Рубрика: Разное

Остановка под мостом пдд: Где запрещена остановка и стоянка?

alexxlabОставить комментарий

Тема 12. Остановка и стоянка.

 

Как и всякий Закон, Правила любой свой раздел начинают с общих принципов, а за ними обязательно следуют продиктованные жизнью исключения.

 

 

 

Первый общий принцип.

 

 

Прежде всего, Правила потребовали, чтобы водители парковались только на правой стороне дороги. Причём при наличии обочины остановка и стоянка разрешены только на обочине (остановка на проезжей части при наличии обочины – нарушение Правил).

 

На любой дороге вне населённого пункта это требование категорично и не содержит никаких исключений.

 

И такие вопросы в Билетах есть:

 

 

Кто из водителей нарушил правила остановки?

 

1. Оба.

 

2. Только водитель автомобиля.

 

3. Только водитель мотоцикла.

 

4. Никто не нарушил.

 

 

 

 

 

 

 

Нарушают оба. Водитель мотоцикла остановился на проезжей части (при наличии обочины!), а водитель автомобиля остановился на левой стороне, что на дорогах вне населённых пунктов категорически запрещено.

 

 

 

 

Водители каких автомобилей нарушили правила остановки?

 

1. Только автомобиля Б.

 

2. Автомобилей Б и В.

 

3. Всех автомобилей.

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушают водители автомобилей Б и В. При наличии обочины остановка разрешена только на обочине!

 

Примечание. Тут я должен вам напомнить, что на высококлассных дорогах обочину покрывают тем же асфальтом, что и проезжую часть, и отделяют её от проезжей части широкой сплошной линией разметки. И эту сплошную не просто можно, а именно дОлжно пересекать, если водитель намерен припарковаться.

 

 

 

В Правилах этот общий принцип сформулирован следующим образом:

 

 

Правила. Раздел 12. Пункт 12.1. Остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на правой стороне дороги на обочине, а при ее отсутствии – на проезжей части у ее края.

 

 

 

 

 

 

Отсюда следует, что если обочина узкая, можно парковаться частично на проезжей части.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если обочины совсем нет, тогда паркуемся полностью на проезжей части, но только именно на краю проезжей части. В Билетах вопросов по этому поводу нет, а вот экзамен по практическому вождению автомобиля всегда заканчивается одним и тем же – инспектор предлагает вам остановиться. И если, останавливаясь, ударитесь о бордюр тротуара – это ошибка. А если остановитесь более чем в 30 см от бордюра это тоже ошибка – вы остановились не на краю проезжей части!

 

 

Нарушает ли водитель Правила, припарковавшись в этом месте?

 

1. Не нарушает, потому что остановился на правой стороне дороги.

 

2. Нарушает,  потому  что остановился не у края проезжей части.

 

 

 

 

Итак, вне населённых пунктов всегда и везде остановка разрешена только на правой стороне дороги!

 

Что же касается населённых пунктов, то здесь Правила были вынуждены сделать целых два исключения.

 

 

Исключение №1 (действительно только в населённых пунктах).

 

 

 

 

 

Для того чтобы левая сторона стала правой, необходимо развернуться.

 

Но на дорогах с односторонним движением разворот невозможен!

 

 

Такое деяние квалифицируется как выезд на встречку в нарушение Правил и карается лишением прав сроком до полугода!

 

 

 

 

 

 

 

Закономерно, что Правила разрешили на таких дорогах парковаться как на правой стороне, так и на левой. И сейчас никто из водителей Правила не нарушает, остановившись на разных сторонах дороги с односторонним движением.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исключение №2 (действительно только в населённых пунктах).

 

 

 

 

На дорогах с двусторонним движением разворот не запрещён. Но если всего две полосы (по одной в каждом направлении), то на такой дороге разворот порой трудно выполнить из-за стеснённых условий.

Правила сочли, что на такой дороге из соображений безопасности лучше разрешить водителям парковаться на любой стороне.

 

Так что сейчас на этой дороге Правила тоже никто не нарушает.

 

 

 

 

При этом следует помнить – такой демократичный порядок установлен Правилами только в населённых пунктах и только на двухполосных дорогах, и только без трамвайных путей посередине.

 

 

 

В Правилах об этом сказано в том же пункте 12.1:

 

Правила. Раздел 12. Пункт 12.1, второй абзац. На левой стороне дороги остановка и стоянка разрешаются в населенных пунктах на дорогах с одной полосой движения для каждого направления без трамвайных путей посередине и на дорогах с односторонним движением.

 

И об этом на экзамене спросят обязательно:

 

 

В каком месте и направлении Вам разрешено остановиться?

 

1. Только В.

 

2. Только Б и В.

 

3. В любом из указанных.

 

 

 

 

 

 

 

 

На двухполосной дороге без трамвайных путей и с прерывистой осевой линией в населённом пункте разрешено парковаться на любой стороне и в любом направлении.

 

 

 

 

Второй общий принцип.

 

 

Везде и всюду парковаться разрешается только в один ряд и только параллельно краю проезжей части.

 

 

В Правилах это выглядит так:

 

Правила. Раздел 12. Пункт 12.2. Ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части. Двухколесные транспортные средства без бокового прицепа допускается ставить в два ряда.

 

Это требование Правил распространяется на все случаи. И в населённом пункте (даже в «кармане»), и вне населённого пункта (даже если обочина широкая) парковаться разрешается только в один ряд и только параллельно краю проезжей части.

 

 

Разрешают ли Правила парковку автомобилей в два ряда?

1. Разрешают при наличии широкой обочины.

2. Не разрешают ни в каком случае.

 

 

Правильно ли припарковался водитель коричневого автомобиля?

1. Правильно, потому что стоит на обочине.

2. Неправильно, потому что стоит не параллельно краю проезжей части.

 

 

И по этому поводу в Билетах есть одна задачка:

 

 

Можно ли водителю поставить автомобиль на стоянку указанным способом?

 

1. Можно.

 

2. Можно, если при этом не будут созданы помехи для движения других транспортных средств.

 

3. Нельзя.

 

 

 

Особо хочу обратить ваше внимание! – даже в «кармане» (местное уширение проезжей части) парковаться надлежит только в один ряд и только параллельно краю проезжей части.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но это, конечно же, не всё. Далее опять идут исключения.

 

 

Правила. Раздел 12. Пункт 12.2, второй абзац. Способ постановки транспортного средства на стоянке (парковке) определяется знаком 6.4 и линиями дорожной разметки, знаком 6.4 с одной из табличек 8.6.1 – 8.6.9 и линиями дорожной разметки или без таковых.

 

Что этим хотели нам сообщить авторы Правил?

 

 

 

 

По сути, для начала они ещё раз напомнили водителям – даже в «карманах», если нет никаких дополнительных указаний, ставить транспортное средство разрешается только параллельно краю проезжей части!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однако если есть табличка, тогда надо выполнять требование таблички.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если есть разметка, тогда надо выполнять требование разметки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И уж тем более, надо выполнять указания данные одновременно и табличкой, и разметкой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казалось бы, полный порядок наведён, и на этом можно успокоиться. Но авторы Правил сочли необходимым включить в пункт 12.2 ещё одно требование:

 

 

Правила. Раздел 12. Пункт 12.2, третий абзац. Сочетание знака 6.4 с одной из табличек 8.6.4 – 8.6.9, а также с линиями дорожной разметки допускает постановку транспортного средства под углом к краю проезжей части в случае, если конфигурация (местное уширение) проезжей части допускает такое расположение.

 

Таблички 8.6.4 – 8.6.9 это вот что:

 

 

 

Как видим на этих табличках во всех случаях предлагается ставить машину строго перпендикулярно краю проезжей части. А таблички «под углом к краю проезжей части» в Правилах нет. Как быть? Как организовать ещё и стоянку «под углом к краю проезжей части». Остаётся только призвать на помощь разметку, что Правила и сделали.

 

 

 

 

Стоянка под углом к краю проезжей части допускается только при соблюдении следующих обязательных условий:

 

а). Есть знак 6.4 «Парковка»;

б). Есть одна из табличек 8.6.4 – 8.6.9;

в). Есть «косая» разметка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если разметка прямая…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… или разметки вообще нет, тогда стоянка под углом к краю проезжей части это нарушение Правил.

 

В обоих последних случаях машину могут эвакуировать!

 

 

 

 

 

 

 

 

Но и это ещё не всё. Правила пошли на ещё одно исключение из общих принципов. Причём исключение кардинальное – разрешили стоянку на тротуаре!

 

 

Правила. Раздел 12. Пункт 12.2, четвёртый абзац. Стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей частью, разрешается только легковым автомобилям, мотоциклам, мопедам и велосипедам в местах, обозначенных знаком 6.4 с одной из табличек 8.4.7, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.6 – 8.6.9.

 

Вот они эти таблички:

 

 

 

Табличка 8.4.7 называется «Вид транспортного средства», то есть стоянка разрешена только велосипедам.

 

Остальные шесть табличек называются «Способ постановки транспортного средства на стоянку».

 

Как это нужно понимать? Правила сделали исключение – разрешили стоять полностью или частично на тротуаре.

 

Но одновременно ввели жёсткие ограничения. Во-первых, показали (на примере легкового автомобиля) как следует ставить транспортные средства на стоянку. Только так и никак иначе!

 

А, во-вторых, разрешили так стоять не всем подряд, а только легковым автомобилям, мотоциклам, мопедам и велосипедам.

 

И об этом мы уже говорили в теме 3.8 «Знаки дополнительной информации (таблички)». Подавляющее большинство требований Правил одинаково распространяется на всех представителей категории «В», как на легковые автомобили, так и на малые и средние грузовики (не более 3,5 т).

 

Но только не стоянка на тротуаре!

 

Ни один грузовой автомобиль, ни с какой разрешённой максимальной массой,

 

ни одним колесом, ни под какими знаками

 

не имеет права стоять на тротуаре!

 

 

И об этом надо помнить и в жизни, и на экзамене:

 

 

Какой автомобиль разрешено поставить на стоянку указанным на табличке способом?

 

1. Только легковой.

 

2. Легковой и грузовой с разрешённой максимальной массой не более 3,5 т.

 

3. Любой.

 

 

 

До сих пор речь шла только про стоянку. А что про остановку? Неужели, чтобы высадить пассажира, надо обязательно громоздиться на тротуар?

Нет, ничего подобного! Правила про остановку в зоне действия табличек «Способ постановки транспортного средства на стоянку» вообще ничего не сказали. А что не запрещено, то разрешено! То есть в зоне действия любой из этих табличек останавливаться можно на краю проезжей части (соблюдая общий принцип), и останавливаться может кто угодно.

 

 

Об этом на экзамене тоже спрашивают, правда, только всего один раз:

 

 

Разрешено ли водителю грузового автомобиля остановиться в этом месте?

 

1. Разрешено.

 

2. Разрешено ,если разрешённая максимальная масса автомобиля не более 3,5 т.

 

3. Запрещено.

 

 

 

 

 

 

Перечитайте внимательно вопрос – вас спрашивают не про стоянку, а про остановку! А про остановку в зоне действия этих табличек Правила ничего не сказали, и, значит остановиться здесь можно. Причём останавливаться могут любые транспортные средства.

 

Что не запрещено, то разрешено.

 

 

 

Вот, собственно, и всё про общие принципы и исключения из них. Хотя виноват, остался ещё один общий принцип:

 

Правила. Раздел 12. Пункт 12.3. Стоянка с целью длительного отдыха, ночлега и тому подобное вне населённого пункта разрешается только на предусмотренных для этого площадках или за пределами дороги.

 

Правила не дали никакого ориентира, какой отдых считать ДЛИТЕЛЬНЫМ. Но по большому счёту это и не требуется. Здравый смысл подсказывает любому водителю – перекусить можно и на обочине, сидя в машине. Но если собрались всерьёз «накрыть поляну» и поваляться на травке, тогда машину, конечно же, надо убрать за пределы дороги. А если собрались поспать (неважно сколько), тогда в ваших же интересах остановиться на специально предусмотренной для этого площадке.

 

 

 

Теперь о том, где остановка запрещена.

 

Прежде всего, остановка может быть запрещена знаками или разметкой.

 

 

 

 

 

Напоминаю вам, что вот такая жёлтая сплошная линия, проведённая по краю проезжей части (или прямо по бордюру), на всём своём протяжении запрещает остановку транспортных средств.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь остановка запрещена от знака и до ближайшего перекрёстка.

Надеюсь, вы ещё не забыли – знак действует только на ту сторону дороги, на которой он установлен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помимо этого Правила содержат целый перечень мест, где остановка запрещена Правилами.

 

 

Просто запрещена (без всяких знаков или разметки).

 

 

1. Правила. Раздел 12. Пункт 12.4. Остановка запрещается на трамвайных путях, а также в непосредственной близости от них, если это создаст помехи движению трамваев.

 

 

 

 

В данной ситуации водитель остановился не на трамвайных путях, но настолько близко от них, что точно создаёт помехи движению трамваев.

И, следовательно, остановка в этом месте запрещена!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данной ситуации у водителя есть все основания полагать, что он не создаёт помех движению трамваев.

И, следовательно, так останавливаться разрешено.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Правила. Раздел 12. Пункт 12.4. Остановка запрещается на железнодорожных переездах и в тоннелях.

 

Не думаю, что у кого-то из вас возникнет желание припарковаться в тоннеле или, тем более, на железнодорожном переезде. Так что оставим это положение Правил без комментария.

 

 

 

3. Правила. Раздел 12. Пункт 12.4. Остановка запрещается на эстакадах, мостах, путепроводах (если для движения в данном направлении имеется менее трёх полос) и под ними.

 

Вы уже знаете, что на всех мостах, эстакадах, путепроводах и под ними категорически запрещены разворот, движение задним ходом и обгон. Что же касается остановки, то здесь Правила сделали уточнение:

 

– если мост, эстакада, путепровод узкие (в данном направлении одна или две полосы), остановка запрещена;

– если мост, эстакада, путепровод широкие (в данном направлении три или более полос), остановка разрешена.

 

И это надо знать – и в жизни пригодится, и на экзамене потребуется:

 

 

Разрешено ли Вам остановиться на мосту для посадки пассажира?

 

1. Разрешено.

 

2. Разрешено, только если Вы управляете такси.

 

3. Запрещено.

 

 

 

 

 

 

 

 

Если мост узкий (одна или две полосы в данном направлении), остановка на таком мосту категорически запрещена.

 

 

 

 

Разрешено ли Вам остановиться на мосту в указанном месте?

 

1. Разрешено.

 

2. Разрешено только для высадки пассажиров.

 

3. Запрещено.

 

 

 

 

 

 

 

 

Если мост широкий (три полосы и более в данном направлении), остановка на таком мосту не запрещена. Можете просто останавливаться и даже стоять сколько угодно, Правила не возражают.

 

 

 

 

 

4. Правила. Раздел 12. Пункт 12.4. Остановка запрещается на пешеходных переходах и ближе 5 метров перед ними.

 

 

 

 

 

 

Автомобиль, даже легковой, остановившись таким образом, закрывает обзор пешеходного перехода. А это, как вы понимаете, небезопасно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А вот это совсем другое дело – сейчас у водителей есть возможность своевременно увидеть пешехода на проезжей части.

Обратите внимание! – автомобиль, стоящий сразу за переходом, никоим образом не мешает контролировать ситуацию. Поэтому Правила и содержат такое требование:

 

Остановка запрещена на самом пешеходном переходе и ближе 5 метров до него!

 

Непосредственно после пешеходного перехода остановка не запрещена!

 

 

 

 

 

 

А теперь давайте вспомним, что на двухполосной дороге можно парковаться на любой стороне. И кто из них сейчас стоит до, а кто после пешеходного перехода?

 

Тому, кто припарковался на левой стороне, кажется, что он стоит после пешеходного перехода. Но так совсем не кажется водителю встречного автомобиля – обзор пешеходного перехода закрыт! И ситуация назревает крайне опасная.

 

 

 

С точки зрения Правил, сейчас оба белых автомобиля стоят перед пешеходным переходом (и 5-ти метров нет!) и, следовательно, оба стоят с нарушением.

 

 

 

 

 

 

 

А вот сейчас оба стоят после пешеходного перехода, и потому Правила не нарушают.

 

И обратите внимание – как хорошо виден пешеходный переход водителям обоих направлений!

 

 

 

 

 

 

 

 

Остаётся только напомнить вам, что на дорогах с односторонним движением тоже разрешается парковаться на любой стороне.

Понятно, что сейчас все двигаются только в данном направлении, и, следовательно, вот так парковаться нельзя.

 

Уж если останавливаться перед пешеходным переходом, то не ближе 5-ти метров.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А вот так можно. Причём можно сразу после пешеходного перехода.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На эту тему в сборнике ГИБДД имеется пара задачек. Я надеюсь, что, вооружившись полученными знаниями, вы не наделаете здесь ошибок. Хотя задачки, прямо скажем, не из простых:

 

 

Водители каких автомобилей нарушили правила остановки?

 

1. Только автомобиля В.

 

2. Автомобилей А и В.

 

3. Автомобилей Б и В.

 

4. Всех перечисленных автомобилей.

 

 

 

 

 

 

Это населённый пункт и это дорога с односторонним движением (знак видите?). Автомобили А и В остановились непосредственно перед пешеходным переходом (5-ти метров нет) и потому нарушают Правила.

 

 

 

 

Водители каких автомобилей нарушили правила остановки?

 

1. Только автомобиля А.

 

2. Автомобилей А и Б.

 

3. Автомобилей А и В.

 

4. Всех автомобилей.

 

 

 

 

 

 

Дорога с двусторонним движением. Но всего лишь двухполосная и без трамвайных путей посередине. На такой дороге (в населённом пункте) можно останавливаться на любой стороне. Осталось только разобраться с пешеходным переходом.

 

Автомобили А и В стоят до пешеходного перехода и 5-ти метров нет, потому и нарушают.

 

 

 

5. Правила. Раздел 12. Пункт 12.4. Остановка запрещается в местах, где расстояние между сплошной линией разметки и остановившимся транспортным средством менее 3 метров.

 

 

 

 

Правила справедливо считают, что если расстояние L меньше 3-х метров, то остановившееся транспортное средство заблокирует движение.

 

В данной ситуации, чтобы объехать препятствие, придётся выезжать на встречку в нарушение Правил, пересекая сплошную линию разметки!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если осевая линия прерывистая, то заботиться о 3-х метрах нет необходимости. В данном случае водители объедут препятствие без всяких проблем.

 

Так что стойте спокойно, вы ничего не нарушаете.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И сейчас можете спокойно останавливаться и стоять. Такая разметка тоже позволяет водителям объехать вас без нарушения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А вот теперь слева от вас сплошная линия, и трёх метров до неё явно нет. Так что остановка в этом месте запрещена!

 

И никакого знака, запрещающего остановку, в данной ситуации не требуется. Остановка в данном месте запрещена Правилами, а именно пунктом 12.4.

 

 

 

 

 

 

 

И об этом на экзамене спрашивают.

 

Правда, спрашивают не про остановку, а про стоянку. Ну, что же, включайте элементарную логику:

– если слева сплошная линия и до неё нет трёх метров, запрещена и остановка, и, тем более, стоянка;

– если слева прерывистая линия, тогда здесь ничего не запрещено.

 

 

Нарушил ли водитель грузового автомобиля правила стоянки?

 

1. Нарушил.

 

2. Нарушил, если разрешённая максимальная масса автомобиля более 2,5т.

 

3. Не нарушил.

 

 

 

 

 

 

 

Совершенно неважно, какая у него разрешённая максимальная масса. Ни один грузовой автомобиль, ни с какой разрешённой максимальной массой, ни одним колесом не должен стоять на тротуаре.

Но сейчас даже не это главное. На данном участке дороги остановка запрещена вообще всем транспортным средствам. На проезжей части остановка запрещена потому, что не будет 3-х метров до сплошной, а на тротуаре даже велосипед можно ставить только при наличии разрешающего знака.

 

 

 

 

Кто из водителей нарушил правила стоянки?

 

1. Оба.

 

2. Только водитель автомобиля.

 

3. Только водитель мотоцикла.

 

4. Никто не нарушил.

 

 

 

 

 

 

 

Нарушил только водитель автомобиля – стоянка на краю тротуара может быть разрешена соответствующими знаками, но здесь их нет.

 

 

 

И, главное, не было никакой необходимости лезть на тротуар, мог бы спокойно остановиться и стоять на краю проезжей части. Осевая линия не сплошная линия, а комбинированная.

 

Такая разметка позволяет объехать его без всякого нарушения.

 

 

 

6. Правила. Раздел 12. Пункт 12.4. Остановка запрещается на пересечении проезжих частей и ближе 5 метров от края пересекаемой проезжей части.

 

 

 

 

 

 

 

 

Речь идёт вот об этих углах на перекрёстках. Правила вполне закономерно требуют, чтобы водители, паркуясь, оставляли свободными эти пятиметровые зоны.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращаю ваше внимание! – в Правилах не сказано, что остановка запрещается на перекрёстке. В Правилах сказано, что остановка запрещается на пересечении проезжих частей и ближе 5 метров от края пересекаемой проезжей части.

 

И это принципиально важно! И вот почему:

 

 

В каком месте Вам следует поставить автомобиль на стоянку с правой стороны дороги?

 

1. Непосредственно перед пересечением проезжих частей.

 

2. Непосредственно после пересечения проезжих частей.

 

3. Не ближе 5-ти метров от края пересекаемой проезжей части.

 

 

 

 

 

 

Выезд из двора по Правилам не считается перекрёстком. Но нигде в Правилах не сказано, что это не пересечение проезжих частей.

 

 

 

А раз это пересечение проезжих частей, тогда паркуясь, необходимо выполнять требование пункта 12.4 Правил, а именно:

 

Остановка запрещается на пересечении проезжих частей и ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части.

 

 

 

 

Разрешается ли Вам остановиться в указанном месте?

 

1. Разрешается.

 

2. Разрешается, если автомобиль будет находиться не ближе 5-ти метров от края пересекаемой проезжей части.

 

3. Запрещается.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И ещё раз обращаю ваше внимание! – в пункте 12.4 не сказано, что остановка запрещается на перекрёстках.

 

Сказано, что остановка запрещается на пересечении проезжих частей и ближе 5 метров от края пересекаемой проезжей части.

 

Так что, если на экзамене вам попадётся эта задачка, имейте в виду  –  на перекрёстке с круговым движением парковаться можно (Правила не запрещают), надо только отъехать от края пересекаемой проезжей части на 5 м.

 

 

 

 

В каком случае водителю разрешается поставить автомобиль на стоянку в указанном месте?

 

1. Только если расстояние до сплошной линии разметки не менее 3-х метров.

 

2. Только если расстояние до края пересекаемой проезжей части не менее 5-ти метров.

 

3. При соблюдении обоих перечисленных условий.

 

 

 

 

 

 

Автомобиль стоит после пешеходного перехода, и если от края пересекаемой проезжей части есть 5 метров и есть 3 метра до сплошной осевой линии, тогда он выполнил все требования Правил.

 

 

 

То, что остановка запрещена на пересечении проезжих частей, понятно и без всяких Правил.

 

 

 

 

 

Никому и в голову не придёт припарковаться подобным образом на четырехстороннем перекрёстке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А если перекрёсток трёхсторонний, тогда возникает вопрос – можно ли парковаться напротив бокового проезда на трёхсторонних перекрёстках?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила ответили на этот вопрос следующим образом:

 

Правила. Раздел 12. Пункт 12.4. Остановка запрещается на пересечении проезжих частей и ближе 5 метров от края пересекаемой проезжей части, за исключением стороны напротив бокового проезда трёхсторонних пересечений (перекрёстков), имеющих сплошную линию разметки или разделительную полосу.

 

 

Попробуем разобраться – что хотели нам сообщить Правила.

 

 

Если есть разделительная полоса, тогда с позиции безопасности абсолютно всё равно, стоят ли автомобили до перекрёстка, после перекрёстка или на перекрёстке.

 

В этом случае Правила разрешили остановку и даже стоянку напротив бокового проезда.

 

Но при условии, что до разделительной полосы есть 3 метра!

 

Если 3-х метров нет, тогда остановка здесь вообще запрещена – и до перекрёстка, и после, и на самом перекрёстке.

 

 

 

 

 

 

Точно так же и при наличии сплошной линии разметки Правила, руководствуясь теми же соображениями, разрешили парковаться на трёхсторонних перекрёстках напротив бокового проезда.

 

И точно так же в этом случае необходимо помнить о «трёх метрах». Если между остановившимся транспортным средством и сплошной линией нет 3-х метров, тогда остановка здесь запрещена.

 

 

 

 

 

 

Во всех остальных случаях остановка напротив бокового проезда запрещена!

 

А какие могут быть остальные случаи?

 

 

 

Если на перекрёстке разделительная полоса терпит разрыв, тогда это полноценное пересечение проезжих частей!

 

В таком случае вся зона, ограниченная на рисунке жёлтыми линиями, должна быть свободна от припаркованных транспортных средств.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

То же самое, если на перекрёстке сплошная линия терпит разрыв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

То же самое, если  разметка прерывистая.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

То же самое, если разметка комбинированная (причём, неважно, с какой стороны нанесена прерывистая).

 

 

 

 

 

 

 

 

Во всех этих случаях вступает в действие закономерное требование Правил:

 

Остановка запрещается на пересечении проезжих частей и ближе 5-ти метров от края пересекаемой проезжей части!

 

 

И вот уж об этом требовании Правил на экзамене спросят обязательно:

 

 

Разрешается ли водителям транспортных средств остановка в указанных местах?

 

1. Разрешается.

 

2. Разрешается только мотоциклисту.

 

3. Запрещается.

 

 

 

 

 

 

 

Даже от мотоцикла до сплошной линии нет 3-х метров, поэтому остановка здесь запрещена.

 

 

 

 

Нарушил ли водитель автомобиля правила остановки?

 

1. Нарушил.

 

2. Нарушил, если расстояние от автомобиля до линии разметки менее 3-х метров.

 

3. Не нарушил.

 

 

 

 

 

 

 

Сейчас неважно, есть тут 3 метра или нет. На самом перекрёстке разметка не сплошная, а комбинированная. Следовательно, остановка на пересечении проезжих частей запрещена.

 

 

 

 

7. Правила. Раздел 12. Пункт 12.4. Остановка запрещается ближе 15 м от мест остановки маршрутных транспортных средств, обозначенных разметкой 1.17, а при её отсутствии – от указателя места остановки маршрутных транспортных средств.

 

 

 

 

 

 

Если место остановки маршрутного транспортного средства обозначено только знаком, отложите мысленно от знака в обе стороны по 15 метров. Это и будет зона, в которой остановка запрещена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если в месте остановки маршрутного транспортного средства нанесена разметка 1.17 (так называемая «гребёнка»), тогда по 15 метров надо отложить в обе стороны от краёв разметки.

 

 

 

 

 

 

 

 

А теперь вспомните, где вы обычно назначаете встречу другу, если хотите «подхватить» его по дороге. Ведь, как правило, вы договариваетесь, что он будет ждать вас на остановке автобуса (троллейбуса, трамвая). Во-первых, это удобно, а, во-вторых, где ещё можно остановиться – вся остальная часть дороги плотно забита припаркованным транспортом.

 

Правила учли это обстоятельство и пошли навстречу автомобилистам, сделав следующее уточнение:

 

Правила. Раздел 12. Пункт 12.4. Остановка запрещается ближе 15 м от мест остановки маршрутных транспортных средств, обозначенных разметкой 1.17, а при её отсутствии – от указателя места остановки маршрутных транспортных средств (кроме остановки для посадки или высадки пассажиров, если это не создаст помех движению маршрутных транспортных средств).

 

То есть в местах обозначенных остановок маршрутных транспортных средств Правила разрешают останавливаться и другим водителям,

 

НО!

 

Только с одной-единственной целью: посадка-высадка пассажиров.

 

И только при обязательном условии, что это не создаст помех движению маршрутных транспортных средств.

 

 

 

Разрешена ли Вам остановка для высадки пассажиров в указанном месте?

 

1. Разрешена.

 

2. Разрешена, если при этом не будет создано помех для движения маршрутных транспортных средств.

 

3. Запрещена.

 

 

 

 

 

 

 

Авторы этой задачи хотят выяснить, знаете ли вы, что на такой дороге в населённом пункте разрешено останавливаться на любой стороне.

И одновременно хотят выяснить, знаете ли вы, что в местах обозначенных остановок разрешено останавливаться и нам, простым смертным, но только для посадки-высадки и при условии, что это не создаёт помех для движения маршрутных транспортных средств.

 

 

 

 

 

 

 

Осталось только сообщить вам, что всё вышесказанное, в полной мере распространяется и на обозначенные стоянки легковых такси, ибо полностью это требование звучит так:

 

 

 

 

 

 

Правила. Раздел 12. Пункт 12.4. Остановка запрещается ближе 15 м от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси, обозначенных разметкой 1.17, а при её отсутствии – от указателя места остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси (кроме остановки для посадки или высадки пассажиров, если это не создаст помех движению маршрутных транспортных средств или транспортных средств, используемых в качестве легкового такси).

 

 

 

 

 

8. Правила. Раздел 12. Пункт 12.4. Остановка запрещается на проезжей части вблизи опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении.

 

Обратите внимание – в таких местах (с видимостью дороги менее 100 м хотя бы в одном из направлений) остановка запрещена на проезжей части. На обочине остановка не запрещена.

 

 

 

 

 

В принципе, при наличии обочины водители в любом месте обязаны останавливаться именно на обочине.

 

Но если обочины нет или она узкая, разрешено останавливаться полностью или частично на проезжей части.

 

 

 

 

 

 

Но если останавливаться придётся на проезжей части (полностью или частично), тогда это разрешено только в том случае, если дорога хорошо просматривается минимум на 100 метров в каждом направлении!

 

 

 

 

 

 

Например, здесь дорога точно не просматривается на 100 метров, обочина узкая и, следовательно, остановка запрещена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно ли Вам поставить автомобиль на стоянку в указанном месте?

 

1. Можно.

 

2. Можно только при видимости дороги не менее 100 м.

 

3. Нельзя.

 

 

 

 

 

 

 

 

Решая эту задачку, вы частенько делаете ошибку. Да это опасный поворот. Да, видимость ограниченная. Да, дорога не просматривается на 100 метров.

 

 

 

 

А на обочине  можете стоять где угодно и сколько угодно. Правила не возражают.

 

 

 

9. Правила. Раздел 12. Пункт 12.4. Остановка запрещается в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, дорожные знаки или сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств, или создаст помехи для движения пешеходов.

 

На это требование Правил авторы экзаменационного сборника никаких задача не предложили.

 

 

 

10. Правила. Раздел 12. Пункт 12.4. Остановка запрещается на полосе для велосипедистов.

 

 

 

 

 

Вот она, полоса для велосипедистов, и это автоматически означает, что на данном участке дороги остановка вообще запрещена, поскольку парковаться надлежит на краю проезжей части, а вам туда путь закрыт.

 

 

 

 

 

 

На это требование Правил авторы Билетов откликнулись одной задачкой, но я не буду её здесь рассматривать. Вы легко справитесь с ней самостоятельно.

 

 

 

Мы полностью разобрались с тем, где запрещена ОСТАНОВКА.

 

Осталось только поговорить о том, где запрещается СТОЯНКА.

 

Понятно, что там, где запрещена остановка, соответственно запрещена и стоянка. Тем не менее, Правила сочли необходимым закрепить это очевидное требование законодательно:

 

1. Правила. Раздел 12. Пункт 12.5. Стоянка запрещается в местах, где запрещена остановка.

 

 

Помимо этого существует два случая, когда остановка не запрещена, а стоянка запрещена.

 

2. Правила. Раздел 12. Пункт 12.5. Стоянка запрещается ближе 50 метров от железнодорожных переездов.

 

В сборнике ГИБДД есть две внешне похожие задачки. Принципиальная разница заключается в тексте вопросов: в одном случае спрашивают про стоянку, а в другом – про остановку. Остановка запрещена только на самом переезде (в зоне между шлагбаумами). До переезда и после переезда можете останавливаться, если, например, вам надо высадить пассажира. Но если хотите припарковаться надолго, тогда помните:

 

Стоянка транспорта запрещена ближе 50 метров в обе стороны от переезда!

 

 

 

Кто из водителей нарушил правила остановки?

 

1. Оба.

 

2. Только водитель автомобиля А.

 

3. Только водитель автомобиля Б.

 

4. Никто не нарушил.

 

 

 

 

 

 

 

Остановка запрещена только на самом переезде. До переезда и после переезда остановка не запрещена. Так что сейчас оба не нарушают Правила.

 

 

 

 

Кто из водителей нарушил правила стоянки?

 

1. Оба.

 

2. Только водитель автомобиля А.

 

3. Только водитель автомобиля Б.

 

4. Никто не нарушил.

 

 

 

 

 

 

 

Стоянка запрещена ближе 50-ти метров в обе стороны от переезда. Так что сейчас оба нарушают.

 

 

 

 

3. Правила. Раздел 12. Пункт 12.5. Стоянка запрещается вне населённых пунктов на проезжей части дорог, обозначенных знаком 2.1 «Главная дорога».

 

 

 

 

Как мы уже говорили, если обочины нет или она узкая, разрешается стоять полностью или частично на проезжей части.

 

Только не на дороге, обозначенной знаком 2.1!

 

 

 

 

 

 

Остановиться здесь Правила не запрещают. Но вот поставить так машину на стоянку и пойти, к примеру, в лес за грибами – это недопустимо. Раз уж дорогу назначили быть главной, значит, здесь наблюдается постоянное интенсивное движение, и такой дороге требуется хорошая пропускная способность. А какая тут может быть пропускная способность, если проезжая часть занята стоящим транспортом.

 

Обращаю ваше внимание! – в пункте 12.5 сказано, что это требование действует только на дорогах вне населённых пунктов. В городе обочин нет, мы всегда паркуемся на краю проезжей части, и Правила не возражают даже если это главная дорога.

 

 

 

В 12-том разделе Правил остались ещё три пункта, которые всем понятны и не требуют никакого комментария. Но знать и выполнять их нужно:

 

Правила. Раздел 12. Пункт 12.6. При вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, водитель должен принять все возможные меры для отвода транспортного средства из этих мест.

 

Правила. Раздел 12. Пункт 12.7. Запрещается открывать двери транспортного средства, если это создаст помехи другим участникам дорожного движения.

 

Правила. Раздел 12. Пункт 12.8. Водитель может покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя.

 

 

Остановка и стоянка в ПДД | Стоянка и парковка

Материалом этой статьи начинается серия публикаций «Остановка и стоянка» по соответствующей теме. Постепенно будут рассмотрены, так сказать, «общие» вопросы, касающиеся этой темы, остановка и стоянка ТС в населенных пунктах и вне оных, а также остановка и стоянка ТС на проезжей части и стоянка во дворах.

Требования правил дорожного движения, регламентирующие остановку и стоянку транспортных средств, находятся в разделе 12 ПДД «Остановка и стоянка». За нарушение этих требований в КоАП РФ предусмотрены немалые штрафы, включая эвакуацию ТС на штраф.стоянку.

Поэтому, есть большой смысл разобраться в этих требованиях, чтобы в дальнейшем (по возможности) исключить из своей практики их нарушение.

Прежде чем приступить к рассмотрению требований раздела 12 ПДД необходимо понять различие в определениях терминов «остановка», «вынужденная остановка» и «стоянка». Они приведены в пункте 1.2 ПДД.

«Остановка» в ПДД — это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут, или на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров, либо загрузки или разгрузки транспортного средства.

«Вынужденная остановка» в ПДД — прекращение движения транспортного средства из-за его технической неисправности или опасности, создаваемой перевозимым грузом, состоянием водителя (пассажира) или появлением препятствия на дороге.

Еще существует такое неофициальное понятие как технологическая остановка. К ней относится остановка для выполнения требований сигналов светофора, регулировщика, предоставления преимущества другим участникам движения, из-за затора и т.д.

Т.е. это, так называемая остановка ТС в процессе движения, вызванная необходимостью выполнить требования ПДД. Подобная (технологическая) остановка транспортного средства не имеет никакого отношения к юридическому смыслу термина «Остановка», указанному выше.

«Стоянка» в ПДД — преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства.

 

И «Стоянка» и «Остановка» подразумевают преднамеренное прекращение движения. Что это означает?

Преднамеренное прекращение движения — это такое, когда оно производится по желанию водителя, а не вследствие причин, указанных в определении «вынужденная остановка», и не вследствие причин, относящихся к технологическим остановкам. Другими словами, у водителя есть намерение (желание) прекратить движение для каких-то целей.

Остановка отличается от стоянки временем неподвижного состояния ТС: до 5 минут — это остановка, свыше 5 минут — стоянка.

Формально, остановка обязательно связана с посадкой или высадкой пассажиров, или погрузкой (разгрузкой) ТС. Но если вы, остановив в соответствии с разделом 12 ПДД свой автомобиль, не покидаете салон и не ждете пассажира, то на время до 5 минут «обездвиженность» все равно считается остановкой.

Преднамеренное прекращение движения на время свыше 5 минут также может считаться остановкой, а не стоянкой, если оно связано с непрерывной посадкой или высадкой пассажиров, погрузкой или разгрузкой ТС.

Стоянка или Парковка. Отличия

В чем различия понятий «Парковка» и «Стоянка»?

Понятие «Парковка» ввели в ПДД в 2013 году. Его полное название: Парковка (парковочное место). Примерно в это же время начали повсеместно вводить плату за стоянку транспортных средств на улицах населенных пунктов.

Одновременно было изменено название знака 6.4: из «Место стоянки» его переименовали в «Парковка (парковочное место)». Общий смысл и значение знака 6.4 от этого не изменились.

Непосредственно термин «Парковка (парковочное место)» имеет объемное описание (пункт 1.2 ПДД), но прежде всего оно означает организованное место для стоянки транспортных средств на платной или бесплатной основе.

 

Что интересно, парковка, как таковая (т.е. место, территория), по решению владельца дороги может быть организована в местах, где обустройство противоречит ПДД, например, под мостом (эстакадой), путепроводом и пр., но не будет мешать общему движению транспорта. Это делается в целях «эффективного» использования полезного пространства.

Значение слова «Парковка» также справедливо для выражений типа «Мне нужно припарковаться (или поставить автомобиль на парковку)». Например, есть высказывание парковка автомобиля параллельно тротуару, или парковка под углом к дороге.

В данном контексте под «парковкой» понимается ряд действий, в результате которых автомобиль размещается необходимым способом на месте, выбранном водителем для остановки или стоянки.

Под высказываниями подобного типа следует понимать: «поставить автомобиль определенным способом на стоянку» или «подъехать к краю проезжей части для остановки» — так более правильно, хотя, «парковка» — звучит и проговаривается короче.

Более того, за нарушение правил постановки своего автомобиля на стоянку или за остановку в запрещенном для этого месте, штрафы назначаются именно за «неправильную» стоянку или остановку, а никак не за парковку автомобиля. Данные различия хоть и незначительные, но их нужно понимать.

Вот, собственно, и вся разница между «Парковкой» и «Стоянкой»: стоянка в ПДД — это действие, а парковка в ПДД — это место.

Требования, предъявляемые ПДД к постановке транспортного средства на стоянку или к выполнению остановки в разных дорожных обстоятельствах, последовательно будут рассмотрены в следующих публикациях данной серии.

Будьте внимательны за рулем.

Навигация по серии статейОстановка и стоянка ТС. Общие положения >>

Билеты экзамена ПДД «Остановка и стоянка» категории C и D в России за 2020 год

  • Можно ли Вам остановиться в указанном месте для посадки пассажира?

    1. Можно
    2. Можно, если Вы управляете такси
    3. Нельзя

  • Разрешено ли Вам произвести остановку для посадки пассажира?

    1. Разрешено
    2. Разрешено только по чётным числам месяца
    3. Разрешено только по нечётным числам месяца
    4. Запрещено

  • Разрешена ли Вам стоянка в указанном месте?

    1. Разрешена
    2. Разрешена только в светлое время суток
    3. Запрещена

  • Разрешено ли Вам произвести остановку в указанном месте?

    1. Разрешено
    2. Разрешено только для посадки или высадки пассажиров
    3. Запрещено

  • Разрешается ли Вам поставить автомобиль на стоянку в указанном месте?

    1. Разрешается
    2. Разрешается, если Вы проживаете рядом с этим местом
    3. Запрещается

  • Разрешена ли Вам стоянка в указанном месте?

    1. Разрешена
    2. Разрешена только с включенной аварийной сигнализацией
    3. Запрещена

  • Разрешено ли Вам ставить автомобиль на стоянку в этом месте по четным числам месяца?

    1. Разрешено
    2. Разрешено только после 19 часов
    3. Запрещено

  • Разрешено ли осуществлять посадку (высадку) пассажиров либо загрузку (разгрузку) транспортного средства в зоне действия этого знака?

    1. Разрешено
    2. Разрешено, если это займет не более 5 минут
    3. Запрещено

  • Разрешается ли Вам остановка за знаком?

    1. Разрешается
    2. Разрешается только для посадки (высадки) пассажира
    3. Запрещается

  • Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку в этом месте?

    1. Разрешено
    2. Разрешено, если Вы проживаете рядом с этим местом
    3. Запрещено

  • В данной ситуации остановка:

    1. Запрещена
    2. Разрешена только маршрутным транспортным средствам и транспортным средствам, используемым в качестве легкового такси
    3. Разрешена только транспортным средствам, управляемым инвалидами I и II групп, перевозящим таких инвалидов или детей-инвалидов

  • Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку в указанном месте по нечетным числам месяца?

    1. Разрешено
    2. Разрешено только после 19 часов
    3. Запрещено

  • Остановка в зоне действия этого знака разрешена:

    1. Только такси с включенным таксометром
    2. Только автомобилям, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид»
    3. Всем перечисленным транспортным средствам

  • Водители каких автомобилей нарушили правила стоянки?

    1. Только автомобиля А
    2. Только автомобиля Б
    3. Автомобилей А и Б

  • Действие каких из указанных знаков не распространяется на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп, перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов, если на транспортных средствах установлен опознавательный знак «Инвалид»?

    1. А и Б
    2. Б и Г
    3. Б, В и Г
    4. Всех

  • Нарушил ли водитель грузового автомобиля правила стоянки?

    1. Нарушил
    2. Не нарушил, если разрешенная максимальная масса автомобиля не более 3,5т
    3. Не нарушил

  • Что означают эти дорожные знаки?

    1. Стоянка разрешена транспортным средствам оперативных служб
    2. Стоянка разрешена только с включенными габаритными огнями
    3. Стоянка разрешена в субботние, воскресные и праздничные дни

  • Можно ли водителю поставить грузовой автомобиль на стоянку в этом месте указанным способом?

    1. Можно
    2. Можно, если разрешённая максимальная масса автомобиля не более 3,5т
    3. Нельзя

  • Кто из водителей нарушил правила стоянки:

    1. Водители мотоцикла и грузового автомобиля
    2. Только водитель мотоцикла
    3. Только водитель грузового автомобиля
    4. Никто не нарушил

  • Можно ли Вам поставить автомобиль на стоянку за путепроводом?

    1. Можно
    2. Можно не ближе 5 м от опоры путепровода
    3. Нельзя

  • Поставить на стоянку указанным на табличке способом можно:

    1. Только легковые автомобили и мотоциклы
    2. Все транспортные средства, кроме грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т
    3. Любые транспортные средства

  • Можно ли Вам остановиться в этом месте для посадки или высадки пассажиров?

    1. Можно
    2. Можно, если при этом не будут созданы помехи движению маршрутных транспортных средств
    3. Нельзя

  • В каком из указанных мест Вам разрешено пересечь сплошную линию разметки и остановиться?

    1. А и Б
    2. Только Б
    3. В указанных местах пересекать сплошную линию разметки запрещено

  • Разрешена ли Вам остановка в этом месте?

    1. Разрешена
    2. Разрешена без заезда на тротуар
    3. Запрещена

  • Разрешается ли Вам поставить автомобиль на стоянку в этом месте?

    1. Разрешается
    2. Разрешается только с частичным заездом на тротуар
    3. Запрещается

  • Разрешается ли Вам остановка в этом месте?

    1. Разрешается
    2. Разрешается только с заездом на тротуар
    3. Разрешается, если при этом не будут созданы помехи маршрутным транспортным средствам
    4. Запрещается

  • В каком случае водителю разрешается поставить автомобиль на стоянку в указанном месте?

    1. Только если расстояние до сплошной линии разметки не менее 3 м
    2. Только если расстояние до края пересекаемой проезжей части не менее 5 м
    3. При соблюдении обоих перечисленных условий

  • Разрешается ли Вам остановиться в указанном месте?

    1. Разрешается
    2. Разрешается, если автомобиль будет находиться не ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части
    3. Запрещается

  • Кто из водителей нарушил правила стоянки?

    1. Оба
    2. Только водитель автомобиля
    3. Только водитель мотоцикла
    4. Никто не нарушил

  • Разрешается ли Вам остановка для посадки пассажира в этом месте?

    1. Разрешается
    2. Разрешается, если при этом не будет создано помех для движения маршрутных транспортных средств
    3. Запрещается

  • Кто из водителей нарушил правила стоянки?

    1. Оба
    2. Только водитель автомобиля А
    3. Только водитель автомобиля Б
    4. Никто не нарушил

  • Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку в этом месте?

    1. Разрешено
    2. Разрешено, если при этом не будут созданы помехи для движения маршрутных транспортных средств
    3. Запрещено

  • В каком из указанных мест Вам можно поставить на стоянку легковой автомобиль?

    1. Только А
    2. Только В
    3. А или В
    4. В любом

  • Нарушил ли водитель грузового автомобиля правила стоянки?

    1. Нарушил
    2. Нарушил, если разрешенная максимальная масса автомобиля более 2,5 т
    3. Не нарушил

  • Разрешено ли Вам остановиться на легковом автомобиле в указанном месте?

    1. Разрешено
    2. Разрешено, если Вы намерены высадить пассажира
    3. Запрещено

  • Где разрешается стоянка в целях длительного отдыха или ночлега на дорогах вне населённого пункта?

    1. Только на хорошо просматриваемом месте на обочине
    2. Только на предусмотренных для этого площадках или за пределами дороги
    3. В любом из перечисленных мест

  • Кто из водителей нарушил правила стоянки?

    1. Оба
    2. Только водитель автомобиля А
    3. Только водитель автомобиля Б
    4. Никто не нарушил

  • Можно ли Вам поставить автомобиль на стоянку в указанном месте?

    1. Можно
    2. Можно, если Вы проживаете или работаете в обозначенной знаком зоне
    3. Нельзя

  • Разрешено ли Вам остановиться на мосту для посадки пассажира?

    1. Разрешено
    2. Разрешено, только если Вы управляете такси
    3. Запрещено

  • Разрешено ли Вам остановиться на мосту в этом месте?

    1. Разрешено
    2. Разрешено только для высадки пассажиров
    3. Запрещено

  • Кто из водителей нарушил правила остановки?

    1. Оба
    2. Только водитель автомобиля
    3. Только водитель мотоцикла
    4. Никто не нарушил

  • В каком из указанных мест Вы можете поставить автомобиль на стоянку?

    1. Только В
    2. Б или В
    3. В любом

  • В каком месте на данном участке дороги Вам разрешено поставить автомобиль на длительную стоянку?

    1. В любом месте на обочине
    2. Только через 500 м на специальной площадке
    3. Во всех перечисленных местах

  • Кто нарушил правила остановки?

    1. Оба водителя
    2. Только водитель грузового автомобиля
    3. Только водитель легкового автомобиля
    4. Никто не нарушил

  • Кто из водителей нарушил правила стоянки?

    1. Оба
    2. Только водитель автомобиля А
    3. Только водитель автомобиля Б
    4. Никто не нарушил

  • Какой автомобиль разрешено поставить на стоянку указанным на табличке способом?

    1. Только легковой
    2. Легковой и грузовой с разрешенной максимальной массой не более 3,5т
    3. Любой

  • В каком месте Вам следует поставить автомобиль на стоянку с правой стороны дороги?

    1. Непосредственно перед пересечением проезжих частей
    2. Непосредственно после пересечения проезжих частей
    3. Не ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части

  • Разрешено ли водителю грузового автомобиля остановиться в этом месте?

    1. Разрешено
    2. Разрешено, если разрешенная максимальная масса автомобиля не более 3,5т
    3. Запрещено

  • На каком расстоянии от знака Вам разрешено поставить автомобиль на стоянку?

    1. Не менее 5 м
    2. Не менее 10 м
    3. Не менее 15 м

  • Кто из водителей нарушил правила стоянки?

    1. Оба
    2. Только водитель автомобиля А
    3. Только водитель автомобиля Б
    4. Никто не нарушил

  • Разрешена ли остановка в этом месте?

    1. Разрешена
    2. Разрешена, если расстояние между транспортным средством и сплошной линией разметки не менее 3 м
    3. Запрещена

  • Водители каких автомобилей нарушили правила остановки?

    1. Только автомобиля Б
    2. Автомобилей Б и В
    3. Всех автомобилей

  • Разрешается ли водителям транспортных средств остановка в указанных местах?

    1. Разрешается
    2. Разрешается только водителю мотоцикла
    3. Запрещается

  • В каком месте и направлении Вам разрешено остановиться?

    1. Только В
    2. Б и В
    3. В любом из указанных

  • Кто из водителей нарушил правила остановки?

    1. Оба
    2. Только водитель автомобиля А
    3. Только водитель автомобиля Б
    4. Никто не нарушил

  • Можно ли водителю поставить автомобиль на стоянку указанным способом?

    1. Можно
    2. Можно, если при этом не будут созданы помехи для движения других транспортных средств
    3. Нельзя

  • Можно ли Вам поставить автомобиль на стоянку в указанном месте?

    1. Можно
    2. Можно только при видимости дороги не менее 100м
    3. Нельзя

  • В каком месте Вам можно остановиться?

    1. Только В
    2. А и В
    3. Б и В
    4. В любом из указанных

  • Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку в этом месте при наличии узкой обочины?

    1. Разрешено
    2. Разрешено только в светлое время суток
    3. Запрещено

  • Водители каких автомобилей нарушили правила остановки?

    1. Только автомобиля А
    2. Автомобилей А и Б
    3. Автомобилей А и В
    4. Всех автомобилей

  • Водители каких автомобилей не нарушили правила остановки?

    1. Только автомобиля Б
    2. Только автомобиля В
    3. Автомобилей А и Б
    4. Автомобилей А и В

  • Разрешена ли Вам остановка для высадки пассажиров в указанном месте?

    1. Разрешена
    2. Разрешена, если при этом не будут созданы помехи для движения маршрутных транспортных средств
    3. Запрещена

  • Можно ли Вам остановиться в тоннеле для посадки пассажира?

    1. Можно
    2. Можно, если Вы управляете легковым такси
    3. Нельзя

  • Водители каких автомобилей нарушили правила остановки?

    1. Только автомобиля В
    2. Автомобилей А и В
    3. Автомобилей Б и В
    4. Всех перечисленных автомобилей

  • Разрешается ли Вам остановка в указанном месте?

    1. Разрешается
    2. Разрешается только для посадки или высадки пассажиров
    3. Запрещается

  • Нарушил ли водитель автомобиля правила остановки?

    1. Нарушил
    2. Нарушил, если расстояние от автомобиля до линии разметки менее 3 м
    3. Не нарушил

  • Кто из водителей нарушил правила остановки?

    1. Только водитель легкового автомобиля
    2. Только водитель грузового автомобиля
    3. Оба

  • Остановка на автомагистрали разрешена:

    1. В любых местах за пределами проезжей части
    2. Только правее линии разметки, обозначающей край проезжей части
    3. Только на специальных площадках для стоянки, обозначенных соответствующими знаками

  • Разрешено ли Вам остановиться на автомагистрали правее линии, обозначающей край проезжей части?

    1. Разрешено
    2. Разрешено только в случае вынужденной остановки
    3. Запрещено

  • В данной ситуации Вы должны остановиться:

    1. У знака «Движение без остановки запрещено»
    2. У знака «Однопутная железная дорога»
    3. За 5 м до ближайшего рельса

  • Кто из водителей правильно остановился для высадки пассажиров?

    1. Только водитель автомобиля А
    2. Только водитель автомобиля В
    3. Водители автомобилей А и Б
    4. Водители автомобилей А и В

  • Где Вам разрешается остановиться при движении по автомагистрали?

    1. Только через 500 м
    2. В любом месте правее линии, обозначающей край проезжей части
    3. В любом месте у края проезжей части

    • Ответы на Билеты ПДД по теме «Остановка и стоянка»

    Остановка и стоянка, Часть 1:

    Пройти тест
    Вопрос 1
    В каком случае водителю разрешается поставить автомобиль на стоянку в указанном месте?

    • 1. Только если расстояние до сплошной линии разметки не менее 3 м.
    • 2. Только если расстояние до края пересекаемой проезжей части не менее 5 м.
    • 3. При соблюдении обоих перечисленных условий.

    Остановившись за пешеходным переходом в 5 м от края пересекаемой проезжей части и обеспечив при этом расстояние в 3 м до сплошной линии разметки, водитель не нарушит правила стоянки (п. 12.4 и п. 12.5).
    Вопрос 2
    Разрешается ли Вам остановиться в указанном месте?

    • 1. Разрешается.
    • 2. Разрешается, если автомобиль будет находиться не ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части.
    • 3. Запрещается.

    Вам разрешается остановиться в указанном месте только в том случае, если автомобиль будет находиться не ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части, т.е. расстояние от остановившегося автомобиля как спереди, так и сзади него до соответствующего края пересекаемой проезжей части будет составлять не менее 5 м (п. 12.4).
    Вопрос 3
    Кто из водителей нарушил правила стоянки?

    • 1. Оба.
    • 2. Только водитель автомобиля.
    • 3. Только водитель мотоцикла.
    • 4. Никто не нарушил.

    В данной ситуации нарушил правила стоянки только водитель легкового автомобиля, так как использовал для стоянки тротуар (п. 12.2). Стоянка на расстоянии менее 3 м до линии разметки 1.11 не запрещается (п. 12.4).
    Вопрос 4
    Разрешается ли Вам остановка для посадки пассажира в этом месте?

    • 1. Разрешается.
    • 2. Разрешается, если при этом не будут созданы помехи для движения маршрутных транспортных средств.
    • 3. Запрещается.

    Правила разрешают Вам остановку ближе 15 м от указателя остановки маршрутных ТС только для посадки или высадки пассажиров при условии, что не создаются помехи движению маршрутных ТС (п. 12.4).
    Вопрос 5
    Кто из водителей нарушил правила стоянки?

    • 1. Оба.
    • 2. Только водитель автомобиля А.
    • 3. Только водитель автомобиля Б.
    • 4. Никто не нарушил.

    Ставить ТС на стоянку разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части. Под углом к краю проезжей части допускается постановка ТС при наличии знака 6.4 с одной из табличек 8.6.4 — 8.6.9, а также линий дорожной разметки (п. 12.2).
    Вопрос 6
    Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку в этом месте?

    • 1. Разрешено.
    • 2. Разрешено, если при этом не будут созданы помехи для движения маршрутных транспортных средств.
    • 3. Запрещено.

    В данном случае, выполнив требование Правил о постановке автомобиля на стоянку не ближе 15 м от указателя места остановки маршрутных ТС, Вы нарушите другое положение Правил, так как остановка и стоянка запрещены на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними (п. 12.4 и п. 12.5).
    Вопрос 7
    В каком из указанных мест Вам можно поставить на стоянку легковой автомобиль?

    • 1. Только А.
    • 2. Только В.
    • 3. А или В.
    • 4. В любом.

    На дорогах с односторонним движением в населенных пунктах остановка и стоянка легковых автомобилей разрешаются как на правой, так и на левой стороне дороги у края проезжей части (п. 12.1). Однако, поставив автомобиль на стоянку за знаком 3.28 «Стоянка запрещена» (место Б), Вы нарушите требования Правил (Приложение 1).
    Вопрос 8
    Нарушил ли водитель грузового автомобиля правила стоянки?

    • 1. Нарушил.
    • 2. Нарушил, если разрешенная максимальная масса автомобиля более 2,5 т.
    • 3. Не нарушил.

    Водитель нарушил правило стоянки, так как грузовым автомобилям независимо от разрешенной максимальной массы стоянка на тротуаре запрещена (п. 12.2).
    Вопрос 9
    Разрешено ли Вам остановиться на легковом автомобиле в указанном месте?

    • 1. Разрешено.
    • 2. Разрешено, если Вы намерены высадить пассажира.
    • 3. Запрещено.

    Вы не можете остановиться в данном месте, поскольку расстояние между автомобилем и сплошной линией разметки (с учетом габаритов автомобиля) будет менее 3 м (п. 12.4).
    Вопрос 10
    Где разрешается стоянка в целях длительного отдыха или ночлега на дорогах вне населенного пункта?
    • 1. Только на хорошо просматриваемом месте на обочине.
    • 2. Только на предусмотренных для этого площадках или за пределами дороги.
    • 3. В любом из перечисленных мест.

    Стоянка с целью длительного отдыха или ночлега вне населенного пункта разрешается только на предусмотренных для этого площадках либо за пределами дороги (п. 12.3).
    Вопрос 11
    Кто из водителей нарушил правила стоянки?

    • 1. Оба.
    • 2. Только водитель автомобиля А.
    • 3. Только водитель автомобиля Б.
    • 4. Никто не нарушил.

    Оба водителя нарушили Правила, так как стоянка запрещена ближе 50 м по обе стороны от железнодорожных переездов (п. 12.5).
    Вопрос 12
    Можно ли Вам поставить автомобиль на стоянку в указанном месте?

    • 1. Можно.
    • 2. Можно, если Вы проживаете или работаете в обозначенной знаком зоне.
    • 3. Нельзя.

    Поставить автомобиль на стоянку в населенном пункте на левой стороне дороги с одной полосой движения для каждого направления Вы имели бы право при отсутствии знака 5.27 «Зона с ограничением стоянки» (п. 12.1). Данный знак в отличие от запрещающего знака 3.28 «Стоянка запрещена» распространяет свое действие не только на ту сторону дороги, на которой он установлен, но и на всю территорию (участок дороги) до выезда из зоны, обозначаемой знаком 5.28 «Конец зоны с ограничением стоянки» (Приложение 1).
    Вопрос 13
    Разрешено ли Вам остановиться на мосту для посадки пассажира?

    • 1. Разрешено.
    • 2. Разрешено, только если Вы управляете такси.
    • 3. Запрещено.

    Вы не можете остановиться для посадки пассажира в этом месте, так как на мостах, эстакадах и путепроводах остановка запрещена в случае, если для движения в данном направлении имеется менее трех полос (п. 12.4).
    Вопрос 14
    Разрешено ли Вам остановиться на мосту в этом месте?

    • 1. Разрешено.
    • 2. Разрешено только для высадки пассажиров.
    • 3. Запрещено.

    Вы можете остановиться в указанном месте, поскольку при наличии трех и более полос движения в данном направлении остановка на мостах, путепроводах и эстакадах разрешена (п. 12.4).
    Вопрос 15
    Кто из водителей нарушил правила остановки?

    • 1. Оба.
    • 2. Только водитель автомобиля.
    • 3. Только водитель мотоцикла.
    • 4. Никто не нарушил.

    Оба водителя нарушили Правила, так как водитель мотоцикла должен был остановиться на обочине, а остановка слева вне населенных пунктов запрещена (п. 12.1).
    Вопрос 16
    В каком из указанных мест Вы можете поставить автомобиль на стоянку?

    • 1. Только В.
    • 2. Б или В.
    • 3. В любом.

    В данной ситуации Вам разрешено поставить автомобиль на стоянку только в месте В, поскольку п. 12.1 Правил разрешает Вам поставить автомобиль на стоянку справа на обочине. Согласно этому пункту Правил при определенных условиях разрешается ставить автомобиль на стоянку на левой стороне дороги только в населенном пункте. Однако знак 5.26 «Конец населенного пункта» (на синем фоне) информирует о том, что на данной дороге как до знака, так и после него не действуют положения Правил, устанавливающие порядок движения в населенных пунктах.
    Вопрос 17
    В каком месте на данном участке дороги Вам разрешено поставить автомобиль на длительную стоянку?

    • 1. В любом месте на обочине.
    • 2. Только через 500 м на специальной площадке.
    • 3. Во всех перечисленных местах.

    Стоянка в целях длительного отдыха, ночлега вне населенного пункта разрешается только на предусмотренных для этого площадках или за пределами дороги (п. 12.3). Знак 7.11 «Место отдыха» информирует о том, что такая площадка находится на расстоянии 500 м. Следовательно, Вы можете поставить автомобиль на длительную стоянку на данном участке дороги только через 500 м.
    Вопрос 18
    Кто нарушил правила остановки?

    • 1. Оба водителя.
    • 2. Только водитель грузового автомобиля.
    • 3. Только водитель легкового автомобиля.
    • 4. Никто не нарушил.

    Требования Правил о том, что остановка запрещена ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части водителями выполнено. Однако водитель грузового автомобиля нарушил другое требование Правил, так как расстояние между ТС и сплошной линией разметки менее 3 м (п. 12.4).
    Вопрос 19
    Кто из водителей нарушил правила стоянки?

    • 1. Оба.
    • 2. Только водитель автомобиля А.
    • 3. Только водитель автомобиля Б.
    • 4. Никто не нарушил.

    В местах уширения проезжей части можно ставить на стоянку автомобили как под углом, так и параллельно к краю проезжей части (п. 12.2). Однако при наличии знака 6.4 «Парковка (парковочное место)» с табличкой 8.6.1 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» все ТС должны быть поставлены только параллельно краю проезжей части (Приложение 1). Следовательно, нарушил правила стоянки водитель автомобиля Б.
    Вопрос 20
    Какой автомобиль разрешено поставить на стоянку указанным на табличке способом?

    • 1. Только легковой.
    • 2. Легковой и грузовой с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т.
    • 3. Любой.

    В соответствии с п. 12.2 Правил знак 6.4 «Парковка (парковочное место)» с табличкой 8.6.3 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» запрещают использовать для стоянки край тротуара, граничащий с проезжей частью, любым грузовым автомобилям (Приложение 1).

    Остановка и стоянка, Часть 2:

    Пройти тест
    Вопрос 21
    В каком месте Вам следует поставить автомобиль на стоянку с правой стороны дороги?

    • 1. Непосредственно перед пересечением проезжих частей.
    • 2. Непосредственно после пересечения проезжих частей.
    • 3. Не ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части.

    Поставив автомобиль на стоянку непосредственно перед пересечением проезжих частей или после него, Вы ограничите видимость для выезжающих из переулка ТС. Именно поэтому Правила запрещают остановку и стоянку ТС ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части (п. 12.4 и п. 12.5).
    Вопрос 22
    Разрешено ли водителю грузового автомобиля остановиться в этом месте?

    • 1. Разрешено.
    • 2. Разрешено, если разрешенная максимальная масса автомобиля не более 3,5 т.
    • 3. Запрещено.

    Знак 6.4 «Парковка (парковочное место)» c табличкой 8.6.3 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» не запрещает остановку любых ТС на проезжей части (п. 12.2).
    Вопрос 23
    На каком расстоянии от знака Вам разрешено поставить автомобиль на стоянку?

    • 1. Не менее 5 м.
    • 2. Не менее 10 м.
    • 3. Не менее 15 м.

    На расстоянии не менее 15 м от указателя места остановки маршрутных ТС стоянка разрешена Правилами без каких-либо ограничений (п. 12.4 и п. 12.5).
    Вопрос 24
    Кто из водителей нарушил правила стоянки?

    • 1. Оба.
    • 2. Только водитель автомобиля А.
    • 3. Только водитель автомобиля Б.
    • 4. Никто не нарушил.

    В данной ситуации необходимо руководствоваться требованием знака 6.4 «Парковка (парковочное место)» с табличкой 8.6.5 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» (п. 12.2). Требование заключается в том, что автомобили должны быть поставлены на стоянку перпендикулярно тротуару именно так, как это изображено на табличке 8.6.5 (Приложение 1). Следовательно, водитель автомобиля А нарушил правила стоянки.
    Вопрос 25
    Разрешена ли остановка в этом месте?

    • 1. Разрешена.
    • 2. Разрешена, если расстояние между транспортным средством и сплошной линией разметки не менее 3 м.
    • 3. Запрещена.

    От места предполагаемой остановки до края пересекаемой проезжей части ровно 5 м. Остановка перед перекрестком запрещена, если это расстояние менее 5 м. Однако остановка в указанном месте все же запрещена, поскольку расстояние между ТС и пешеходным переходом будет менее 5 м, что является нарушением Правил (п. 12.4). Соблюдение установленного Правилами расстояния между ТС и сплошной линией разметки в данном случае значения не имеет.
    Вопрос 26
    Водители каких автомобилей нарушили правила остановки?

    • 1. Только автомобиля Б.
    • 2. Автомобилей Б и В.
    • 3. Всех автомобилей.

    При наличии обочины остановка и стоянка ТС разрешаются только на ней (п. 12.1). Автомобили Б и В, несмотря на достаточную ширину обочины, целиком или частично находятся на проезжей части дороги, создавая помехи движению других ТС.
    Вопрос 27
    Разрешается ли водителям транспортных средств остановка в указанных местах?

    • 1. Разрешается.
    • 2. Разрешается только водителю мотоцикла.
    • 3. Запрещается.

    В данном случае остановка запрещена обоим водителям, так как расстояние между ТС и сплошной линией разметки менее 3 м (п. 12.4).
    Вопрос 28
    В каком месте и направлении Вам разрешено остановиться?

    • 1. Только В.
    • 2. Б и В.
    • 3. В любом из указанных.

    Вы можете остановиться в любом указанном месте и направлении, так как в населенных пунктах (знак 5.23.1 «Начало населенного пункта») на дорогах с одной полосой движения для каждого направления без трамвайных путей посередине остановка разрешена как на правой, так и на левой стороне дороги (п. 12.1).
    Вопрос 29
    Кто из водителей нарушил правила остановки?

    • 1. Оба.
    • 2. Только водитель автомобиля А.
    • 3. Только водитель автомобиля Б.
    • 4. Никто не нарушил.

    Никто из водителей не нарушил Правила, так как остановка запрещена только непосредственно на железнодорожном переезде (п. 12.4).
    Вопрос 30
    Можно ли водителю поставить автомобиль на стоянку указанным способом?

    • 1. Можно.
    • 2. Можно, если при этом не будут созданы помехи для движения других транспортных средств.
    • 3. Нельзя.

    Ставить автомобиль под углом к краю проезжей части разрешается только там, где имеется соответствующее уширение проезжей части. В других местах водитель обязан ставить автомобиль параллельно краю проезжей части (п. 12.2).
    Вопрос 31
    Можно ли Вам поставить автомобиль на стоянку в указанном месте?

    • 1. Можно.
    • 2. Можно только при видимости дороги не менее 100 м.
    • 3. Нельзя.

    Ставить автомобиль на стоянку в условиях ограниченной видимости (знак 1.11.1 «Опасный поворот») запрещается только на проезжей части (п. 12.4 и п. 12.5). Поставив автомобиль на стоянку на обочине, Вы не нарушите Правила (п. 12.1).
    Вопрос 32
    В каком месте Вам можно остановиться?

    • 1. Только В.
    • 2. А и В.
    • 3. Б и В.
    • 4. В любом из указанных.

    Вне населенных пунктов остановка разрешена только на правой стороне дороги. При наличии обочины Вы должны остановиться только на ней, т.е. в месте В (п. 12.1).
    Вопрос 33
    Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку в этом месте при наличии узкой обочины?

    • 1. Разрешено.
    • 2. Разрешено только в светлое время суток.
    • 3. Запрещено.

    Вне населенного пункта на дороге, обозначенной знаком 2.1 «Главная дорога», запрещается стоянка на проезжей части (п. 12.5).
    Вопрос 34
    Водители каких автомобилей нарушили правила остановки?

    • 1. Только автомобиля А.
    • 2. Автомобилей А и Б.
    • 3. Автомобилей А и В.
    • 4. Всех автомобилей.

    На данной дороге остановка разрешена как справа, так и слева (п. 12.1). При этом требование не останавливаться ближе чем за 5 м перед пешеходным переходом нарушено автомобилем А и с учетом того, что движение двустороннее, автомобилем В (п. 12.4).
    Вопрос 35
    Водители каких автомобилей не нарушили правила остановки?

    • 1. Только автомобиля Б.
    • 2. Только автомобиля В.
    • 3. Автомобилей А и Б.
    • 4. Автомобилей А и В.

    В населенных пунктах на дорогах с односторонним движением (знак 5.5) остановка легковых автомобилей разрешена и на левой стороне дороги (п. 12.1). Знак 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.2.3 «Зона действия» показывает, что за знаком зона запрета остановки заканчивается (Приложение 1). Следовательно, можно остановиться в местах А и Б.
    Вопрос 36
    Разрешена ли Вам остановка для высадки пассажиров в указанном месте?

    • 1. Разрешена.
    • 2. Разрешена, если при этом не будут созданы помехи для движения маршрутных транспортных средств.
    • 3. Запрещена.

    В населенных пунктах остановка на левой стороне дороги с одной полосой движения в каждом направлении разрешена (п. 12.1). Вы можете остановиться в месте остановки маршрутных ТС, которое обозначено разметкой 1.17 (Приложение 2), только для посадки или высадки пассажиров и при условии, что это не создаст помех движению маршрутных ТС или легковых такси (п. 12.4).
    Вопрос 37
    Можно ли Вам остановиться в тоннеле для посадки пассажира?

    • 1. Можно.
    • 2. Можно, если Вы управляете легковым такси.
    • 3. Нельзя.

    Остановиться в данном месте Вы не можете, так как Правила запрещают остановку в тоннелях, под эстакадами, мостами и путепроводами (п. 12.4).
    Вопрос 38
    Водители каких автомобилей нарушили правила остановки?

    • 1. Только автомобиля В.
    • 2. Автомобилей А и В.
    • 3. Автомобилей Б и В.
    • 4. Всех перечисленных автомобилей.

    В данной ситуации можно остановиться только автомобилю Б, так как Правила не запрещают остановку на левой стороне дороги с односторонним движением в населенных пунктах непосредственно за пешеходным переходом. Перед ним остановка автомобилей (А и В) запрещена (п. 12.1 и п. 12.4).
    Вопрос 39
    Разрешается ли Вам остановка в указанном месте?

    • 1. Разрешается.
    • 2. Разрешается только для посадки или высадки пассажиров.
    • 3. Запрещается.

    Вы не можете остановиться в указанном месте, так как знак 5.11.2 «Дорога с полосой для велосипедистов» и разметка 1.23.3 (изображение велосипеда) информируют о том, что на этой дороге движение велосипедов и мопедов осуществляется по велосипедной полосе навстречу общему потоку ТС. Другим ТС движение по такой полосе и остановка на ней запрещены (п. 9.9 и п. 12.4 ).
    Вопрос 40
    Нарушил ли водитель автомобиля правила остановки?

    • 1. Нарушил.
    • 2. Нарушил, если расстояние от автомобиля до линии разметки менее 3 м.
    • 3. Не нарушил.

    Напротив бокового проезда трехстороннего перекрестка можно остановиться только при наличии разделительной полосы или сплошной линии разметки 1.1. В данной ситуации на пересечении нанесена линия 1.11, поэтому остановка Вам запрещена, даже если расстояние от легкового автомобиля до линии разметки более 3 м (п. 12.4).

    Предупреждающий дорожный знак 1.9 Разводной мост в Правилах дорожного движения

    ПДД: Предупреждающий дорожный знак 1.1 Железнодорожный переезд со шлагбаумом в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающий дорожный знак Железнодорожный переезд со шлагбаумом устанавливается за 50-100 метров в городе и 150-300 метров вне населённых пунктов с дублированием за 50 метров. Похож на забор.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.1 Железнодорожный переезд со шлагбаумом в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Предупреждающий дорожный знак 1.2 Железнодорожный переезд без шлагбаума в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающий дорожный знак Железнодорожный переезд без шлагбаума устанавливается за 50-100 метров в городе и 150-300 метров вне населённых пунктов с дублированием за 50 метров. Изображён паровоз.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.2 Железнодорожный переезд без шлагбаума в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Предупреждающий дорожный знак 1.3.1 Однопутная железная дорога в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающий дорожный знак 1.3.1 Однопутная железная дорога у необорудованного шлагбаумом переезда через железную дорогу с одним путем. Изображено перекрестие дороги с железнодорожным путём.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.3.1 Однопутная железная дорога в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Предупреждающий дорожный знак 1.3.2 Многопутная железная дорога в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающий дорожный знак 1.3.2 Однопутная железная дорога у необорудованного шлагбаумом переезда через железную дорогу с двумя и более путями. Изображено перекрестие с дополнением.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.3.2 Многопутная железная дорога в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Дорожные знаки 1.4.1-6 Приближение к железнодорожному переезду с примером установки на дороге
    Суть: Предупреждающие дорожные знаки Приближения к железнодорожному переезду обозначают своими полосами обратный отсчёт уменьшения расстояния 3-2-1 до Железнодорожного переезда без или со шлагбаумом.
    Текст ПДД 2015:  Дорожные знаки дополнительной информации Приближение к железнодорожному переезду 1.4.1–1.4.6 для обозначения вне населённых пунктов уменьшения расстояния с 300 до 50 метров до железнодорожного переезда.
     
    ПДД: Предупреждающий дорожный знак 1.5 Пересечение с трамвайной линией в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающий дорожный знак 1.5 Пересечение с трамвайной линией информирует водителей о приближении к участку дороги с движением трамваем, имеющих приоритет на перекрёстках по ПДД.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.5 Пересечение с трамвайной линией в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Предупреждающий дорожный знак 1.6 Пересечение равнозначных дорог в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающий дорожный знак Пересечение равнозначных дорог информируют водителей о приближении к перекрёстку, на котором необходимо учитывать приоритет в движении по Разделу 13 ПДД.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.6 Пересечение равнозначных дорог в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Предупреждающий дорожный знак 1.7 Пересечение с круговым движением в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающий дорожный знак 1.7 Пересечение с круговым движением информирует водителей о приближении к перекрёстку, движение по которому требует учёта ПДД 13.9 проезда круговых перекрёстков.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.7 Пересечение с круговым движением в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Предупреждающий дорожный знак 1.8 Светофорное регулирование в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающий дорожный знак 1.8 Светофорное регулирование информирует водителей о приближении к регулируемому перекрёстку, правила проезда которого изложены в разделе 13 ПДД.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.8 Светофорное регулирование в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Предупреждающий дорожный знак 1.9 Разводной мост в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающий дорожный знак 1.9 Разводной мост информирует водителей о приближении к опасному участку дороги в виде разводного моста или паромной переправы.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.9 Разводной мост в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Предупреждающий дорожный знак 1.10 Выезд на набережную в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающий дорожный знак 1.10 Выезд на набережную информирует водителей о приближении к опасному участку дороги — набережной или берегу, движение по которым требует повышенного внимания.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.10 Выезд на набережную в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Предупреждающие дорожные знаки 1.11.1-2 Опасный поворот в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающий дорожный знак Опасный поворот информирует водителей о приближении к закруглению дороги малого радиуса или с ограниченной видимостью, движение по которому требует повышенного внимания.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.11.2 Опасный поворот налево в Приложении 1 к ПДДПредупреждающий дорожный знак 1.11.1 Опасный поворот направо в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Предупреждающие дорожные знаки 1.12.1-2 Опасные повороты в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающий дорожный знак Опасные повороты информирует водителей о приближении к участку дороги с несколькими поворотами подряд, движение по которому требует повышенного внимания.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.12.2 Опасные повороты, с первым поворотом налево в Приложении 1 к ПДДПредупреждающий дорожный знак 1.12.1 Опасные повороты, с первым поворотом направо в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Предупреждающий дорожный знак 1.13 Крутой спуск в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающий дорожный знак 1.13 Крутой спуск информирует водителей о приближении к опасному участку дороги в виде крутого спуска, движение по которому требует внимания и выполнения ПДД на спусках.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.13 Крутой спуск в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Предупреждающий дорожный знак 1.14 Крутой подъем в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающий дорожный знак 1.14 Крутой подъем информирует водителей о приближении к опасному участку дороги в виде крутого подъёма, движение по которому требует принятия мер по обстановке.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.14 Крутой подъем в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Предупреждающий дорожный знак 1.15 Скользкая дорога в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающий знак информирует водителей о приближении к опасному участку дороги с повышенной скользкостью проезжей части, которая, обычно, проявляется после дождя или зимой.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.15 Скользкая дорога в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Предупреждающий дорожный знак 1.16 Неровная дорога в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающий знак информирует водителей о приближении к опасному участку дороги, имеющему неровности на проезжей части: волнистость, выбоины, неплавные сопряжения с мостами и тому подобное.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.16 Неровная дорога в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Предупреждающий дорожный знак 1.17 Искусственная неровность в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающий дорожный знак 1.17 Искусственная неровность информирует водителей о приближении к участку дороги с искусственной неровностью для принудительного снижения скорости.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.17 Искусственная неровность в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Предупреждающий дорожный знак 1.18 Выброс гравия в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающий дорожный знак 1.18 Выброс гравия информирует водителей о приближении к участку дороги, на котором возможен выброс гравия, щебня и тому подобного из-под колес транспортных средств.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.18 Выброс гравия в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Предупреждающий дорожный знак 1.19 Опасная обочина в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающий дорожный знак 1.19 Опасная обочина информирует водителей о приближении к участку дороги, на котором съезд на обочину опасен.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.19 Опасная обочина в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Предупреждающие дорожные знаки 1.20.1-3 Сужение дороги в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающие дорожные знаки 1.20.1-3 Сужение дороги информируют водителей о приближении к сужающемуся участку дороги справа, слева или с обеих сторон.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.20.1 Сужение дороги с обеих сторон в Приложении 1 к ПДДПредупреждающий дорожный знак 1.20.2 Сужение дороги справа в Приложении 1 к ПДДПредупреждающий дорожный знак 1.20.3 Сужение дороги слева в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Предупреждающий дорожный знак 1.21 Двустороннее движение в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающий дорожный знак 1.21 Двустороннее движение информирует водителей о начале участка проезжей части дороги с встречным движением.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.21 Двустороннее движение в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Предупреждающий дорожный знак 1.22 Пешеходный переход в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающий дорожный знак 1.22 Пешеходный переход информирует водителей о приближении к пешеходному переходу, обозначенному синими знаками или разметкой зебра.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.22 Пешеходный переход в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Предупреждающий дорожный знак 1.23 Дети в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающий дорожный знак 1.23 Дети информирует водителей о приближении к участку дороги вблизи детского учреждения: школы, оздоровительного лагеря и т.п., где на дороге возможно появление детей.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.23 Дети в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Предупреждающий дорожный знак 1.24 Пересечение с велосипедной дорожкой или велопешеходной дорожкой в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающий дорожный знак 1.24 Пересечение с велосипедной дорожкой или велопешеходной дорожкой информирует водителей о приближении к пересечению, и требует принятия мер по обстановке.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.24 Пересечение с велосипедной дорожкой или велопешеходной дорожкой в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Предупреждающий дорожный знак 1.25 Дорожные работы в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающий дорожный знак 1.25 Дорожные работы информирует водителей о приближении к опасному участку дороги, движение по которому требует принятия мер, соответствующих обстановке дорожных работ.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.25 Дорожные работы в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Предупреждающий дорожный знак 1.26 Перегон скота в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающий дорожный знак 1.26 Перегон скота информирует водителей о приближении к опасному участку дороги, на котором возможно появление домашних животных.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.26 Перегон скота в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Предупреждающий дорожный знак 1.27 Дикие животные в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающий дорожный знак 1.27 Дикие животные информирует водителей о приближении к опасному участку дороги, движение по которому требует принятия мер при появлении диких животных.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.27 Дикие животные в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Предупреждающий дорожный знак 1.28 Падение камней в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающий дорожный знак 1.28 Падение камней информирует водителей о приближении к опасному участку дороги, на котором возможны обвалы, оползни, падение камней.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.28 Падение камней в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Предупреждающий дорожный знак 1.29 Боковой ветер в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающий дорожный знак 1.29 Боковой ветер информирует водителей о приближении к опасному участку дороги, движение по которому требует учёта возможного воздействия бокового ветра.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.29 Боковой ветер в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Предупреждающий дорожный знак 1.30 Низколетящие самолеты в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающий дорожный знак 1.30 Низколетящие самолеты информирует водителей о приближении к участку дороги у аэродрома, над которым возможен взлёт или посадка самолётов. Не пугайтесь.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.30 Низколетящие самолеты в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Предупреждающий дорожный знак 1.31 Тоннель в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающий дорожный знак 1.31 Тоннель информирует водителей о приближении к тоннелю, в котором отсутствует искусственное освещение, или видимость въездного портала которого ограничена.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.31 Тоннель в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Предупреждающий дорожный знак 1.32 Затор в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающий дорожный знак 1.32 Затор применяется в качестве временного или в знаках с изменяемым изображением перед перекрестком, откуда возможен объезд участка дороги, на котором возник затор.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.32 Затор в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Предупреждающий дорожный знак 1.33 Прочие опасности в Правилах дорожного движения
    Суть: Предупреждающий дорожный знак 1.33 Прочие опасности информирует водителей о приближении к участку дороги, на котором имеются опасности, не предусмотренные другими предупреждающими знаками.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающий дорожный знак 1.33 Прочие опасности в Приложении 1 к ПДД
     
    ПДД: Предупреждающие дорожные знаки 1.34.1-3 Направление поворота в Правилах дорожного движения
    Суть: Дорожные знаки 1.34.1-3 Направление поворота информируют водителей о направлениях объезда ремонтируемого участка дороги, движения на закруглении дороги, на разветвлении,  на Т-образном перекрестке.
    Текст ПДД 2015:  Предупреждающие дорожные знаки 1.34.1 Направление поворота направо малого радиуса в Приложении 1 к ПДД. Направление движения направо на закруглении дороги малого радиуса с ограниченной видимостью. Направление объезда направо ремонтируемого участка дороги.Предупреждающие дорожные знаки 1.34.2 Направление поворота налево малого радиуса в Приложении 1 к ПДД. Направление движения налево на закруглении дороги малого радиуса с ограниченной видимостью. Направление объезда налево ремонтируемого участка дороги.Предупреждающие дорожные знаки 1.34.3 Направления поворота на развилке и налево, и направо в Приложении 1 к ПДД. Направления движения на Т-образном перекрестке или разветвлении дорог. Направление объезда налево или направо ремонтируемого участка дороги.
     

    State of Florida.com | Дорожные сигналы Флориды

    Глава 4: Сигналы, знаки и разметка тротуаров

    Дорожные сигналы

    Дорожные сигналы устанавливаются на перекрестках, чтобы обеспечить движение транспорта и избежать несчастных случаев. Водители, пешеходы и велосипедисты должны подчиняться этим сигналам, за исключением случаев, когда полицейский управляет движением. Остановитесь на стоп-линии, если ваша машина находится ближе всего к сигналу. Некоторые сигналы меняются только тогда, когда автомобиль стоит на стоп-линии. Если светофоры не работают, остановитесь, как если бы вы делали остановку для четырехстороннего знака.


    КРАСНЫЙ

    Полностью остановитесь у отмеченной стоп-линии или перед тем, как выехать на пешеходный переход или перекресток. После остановки вы можете повернуть направо на красный на большинстве перекрестков, если дорога свободна. На некоторых перекрестках есть знак « НЕТ ПОВОРОТ НА КРАСНЫЙ », которому вы должны подчиняться. Также разрешены повороты налево на красный с улицы с односторонним движением на улицу с односторонним движением.

    ЖЕЛТЫЙ

    Остановитесь, если можете. Свет скоро станет красным.

    ЗЕЛЕНЫЙ

    Двигайтесь, но только если перекресток свободен.Уступайте пешеходам и транспортным средствам, остающимся на перекрестке. При повороте налево дождитесь перерыва в полосе встречного движения, чтобы завершить поворот.


    КРАСНАЯ СТРЕЛКА

    Полностью остановитесь на отмеченной стоп-линии или перед тем, как выехать на пешеходный переход или перекресток. После остановки вы можете повернуть направо на красную стрелку на большинстве перекрестков, если дорога свободна. На некоторых перекрестках есть знак «НЕ ПОВОРАЧАТЬ НА КРАСНЫЙ», которому вы должны подчиняться. Также разрешены повороты налево на красную стрелку с улицы с односторонним движением на улицу с односторонним движением.

    ЖЕЛТАЯ СТРЕЛКА

    Остановитесь, если можете. Свет скоро станет красным. Желтая стрелка означает то же, что и желтый свет, но применяется только к движению в направлении стрелки.

    ЗЕЛЕНАЯ СТРЕЛКА

    Зеленая стрелка, указывающая вправо или влево, означает, что вы можете повернуть в направлении стрелки. Если в то же время горит красный свет, вы должны быть на правильной полосе для такого поворота и должны уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам на перекрестке.

    МИГАЮЩИЕ СИГНАЛЫ

    Мигающий красный свет означает то же, что и знак остановки. Используется на опасных перекрестках.
    Мигающий желтый свет означает, что вы можете двигаться вперед с осторожностью. Он используется на опасных перекрестках или непосредственно перед ними, а также для предупреждения вас о предупреждающих знаках, например о школьном переходе или крутом повороте.

    СИГНАЛЫ ПОЛОСЫ

    Сигналы полосы движения используются:

    • Когда направление потока движения меняется в течение дня.
    • Чтобы показать, что пункт взимания платы открыт или закрыт.
    • Чтобы показать, какие полосы открыты или закрыты.


    Вы никогда не должны ехать по полосе под красным крестиком X. Желтый значок X означает, что сигнал вашей полосы движения изменится на красный. Приготовьтесь безопасно покинуть переулок. Вы можете двигаться по полосам под зеленой стрелкой, но вы также должны подчиняться всем остальным знакам и сигналам.

    Дорожные знаки — стандартные формы и цвета

    Дорожные знаки имеют восемь форм и восемь цветов.Каждая форма и каждый цвет имеют точное значение, поэтому вы должны познакомиться со всеми из них.

    • ЗЕЛЕНЫЙ: Путеводитель, информация о направлении.
    • КРАСНЫЙ: Остановитесь, не входите или пройдите в обратном направлении.
    • СИНИЙ: Руководство по обслуживанию автомобилистов. Также используется для обозначения парковочных мест для водителей-инвалидов.
    • ОРАНЖЕВЫЙ: Строительство и обслуживание.
    • КОРИЧНЕВЫЙ: Общественные зоны отдыха и экскурсии.
    • ЖЕЛТЫЙ: Общее предупреждение.
    • БЕЛЫЙ: Нормативно-правовая база.
    • ЧЕРНЫЙ: Нормативно-правовая база.

    Форма дорожного знака может рассказать вам о его содержании не меньше, чем его цвет.

    OCTAGON : Исключительно для знаков остановки.
    ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНИК : Обычно для указателей.
    ТРЕУГОЛЬНИК : Исключительно для знаков уступки.
    PENNANT : Предварительное предупреждение о запретных зонах.

    АЛМАЗ : Исключительно для предупреждения о существующих или возможных опасностях на дорогах или прилегающих территориях.

    ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНИК : Обычно для нормативных знаков.

    ПЕНТАГОН : Знаки движения и перехода школы.
    КРУГЛЫЙ : железнодорожные предупреждающие знаки.

    CROSSBUCK : Железнодорожный переезд.

    Восьмиугольник: стоп

    Знаки остановки всегда восьмиугольные (8-гранные). Знак «Стоп» означает, что вы должны полностью остановиться на отмеченной стоп-линии.

    Если обозначенной стоп-линии нет, остановитесь перед въездом на пешеходный переход на ближней стороне перекрестка.Если пешеходного перехода нет, остановитесь в точке, ближайшей к пересекающейся проезжей части, где у вас будет четкое представление о приближающихся транспортных средствах на пересечении проезжей части, прежде чем входить в перекресток.

    Знак «остановка с четырьмя путями» Знак означает, что на этом перекрестке есть четыре знака «стоп». Движение со всех четырех сторон должно быть остановлено. Автомобиль, который первым достигнет перекрестка, должен двигаться вперед первым. Если два автомобиля достигают перекрестка одновременно, водитель слева уступает место водителю справа.

    Треугольник: выход

    Притормозите и предоставьте транспортным средствам, пересекающим ваш путь, дорогу. Если путь свободен, вы можете двигаться медленно, не останавливаясь. Знаки урожайности обычно устанавливаются там, где вспомогательные дороги ведут к основным дорогам.

    Вымпел: Нет паса

    Вы входите в запретную зону. Этот знак ставится с левой стороны дороги лицом к водителю.

    Diamond: Предупреждение

    Узкая перемычка. Эти знаки предупреждают вас об особых условиях или опасностях.Слова или символы на знаке покажут, почему вам нужно проявлять осторожность. См. Страницы 58-60 с типичными предупреждающими знаками.

    Пентагон: Знак школы:

    Этот пятисторонний знак означает, что вы находитесь рядом со школой. Следите за детьми.

    School Crossing

    Приближаясь к этому знаку, снизьте скорость и следите за детьми, переходящими дорогу. При необходимости остановитесь. Подчиняйтесь сигналам любой пограничной охраны.

    Детский переход

    Скорость ниже номинальной. Следите за детьми!

    Предупреждающие знаки

    Вот некоторые общие предупреждающие знаки.Эти знаки заранее предупреждают о возможных опасностях впереди. Двигайтесь осторожно.

    1. СКОЛЬЖЕНИЕ ВО ВЛАЖНОСТИ . В сырую погоду езжайте медленно. Не увеличивайте скорость и не тормозите быстро. Делайте крутые повороты на очень малой скорости.
    2. РАЗДЕЛЕННАЯ ШОССЕ ВПЕРЕДИ . Впереди шоссе разделено на две дороги с односторонним движением. Держитесь правее.
    3. РАЗДЕЛЕННАЯ ШОССЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ . Разделенная автомагистраль, по которой вы путешествуете, заканчивается в 350-500 футов впереди.После этого вы окажетесь на проезжей части с двусторонним движением. Держитесь правее.

    1. НИЗКИЙ ЗАЗОР . Не входите, если ваш автомобиль выше, чем высота, указанная на знаке.
    2. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВ . Заранее предупреждает о том, что впереди проезжую часть пересекает велосипедная дорожка.
    3. ОБЪЕДИНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ . Вы подходите к точке, где другая полоса движения соединяется с той, на которой вы находитесь. Следите за другими транспортными потоками и будьте готовы уступить дорогу в случае необходимости.

    1. ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД . Следите за людьми, переходящими улицу. При необходимости снизьте скорость или остановитесь.
    2. УЗКИЙ МОСТ . Мост достаточно широкий, чтобы пропускать две полосы движения, но с очень маленьким просветом.
    3. ДИП . На дороге низкое место. Действуйте медленно и будьте готовы остановиться, если окунание наполнится водой.

    1. МЯГКОЕ ПЛЕЧО . Грязь на обочине дороги мягкая.Не покидайте тротуар, за исключением чрезвычайной ситуации.
    2. ОДНОПОЛОСНЫЙ МОСТ . Мост достаточно широкий, чтобы одновременно размещать только одну машину. Перед переходом убедитесь, что на мосту нет встречного транспорта.
    3. ЗАКОНЧИВАЕТСЯ ТОВАРА . Поверхность дороги впереди меняется с твердого покрытия на грунтовую или грунтовую.

    1. КРИВАЯ ПРАВАЯ . Сбавьте скорость и держитесь левой стороны. Дорога повернет направо.
    2. ДВОЙНАЯ КРИВАЯ .Дорога повернет направо, затем налево. Сбавьте скорость, держитесь правой стороны и не обгоняйте.
    3. ВЕТРОВАЯ ДОРОГА . Впереди несколько поворотов. Езжайте медленно и осторожно.

    1. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРУЗОВ . Следите за грузовиками, въезжающими или пересекающими шоссе.
    2. ПЕРЕКРЕСТОК . Впереди дорога пересекает главную автомагистраль. Посмотрите налево и направо, чтобы увидеть другой трафик.
    3. БОКОВАЯ ДОРОГА . Другая дорога выходит на шоссе с указанного направления.Следите за движением транспорта с этого направления.

    1. SHARP RIGHT TURN . Дорога сделает крутой поворот направо. Сбавьте скорость, держитесь правой стороны и не обгоняйте другие машины.
    2. СОКРАЩЕНИЕ ПОЛОС . Впереди будет меньше полос. Трафик должен сливаться слева. Водители на левой полосе должны позволять другим плавно сливаться. Правый переулок заканчивается.
    3. КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЗНАК СКОРОСТИ . Наивысшая безопасная скорость, с которой вы должны двигаться вперед по повороту, составляет 25 миль в час.Предупреждающие знаки скорости можно использовать с любым предупреждающим знаком в форме ромба.

    1. В ГОРУ / СНИЖЕНИЕ . Сбавьте скорость и будьте готовы переключиться на более низкую передачу, чтобы контролировать скорость и экономить тормоза.
    2. ДОХОДНОСТЬ ВПЕРЕДИ . Предупреждение о знаке уступки впереди. Снизьте скорость и будьте готовы остановиться у знака уступки или приспособиться к скорости движения.
    3. ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕДИ . Предупреждение светофоров на перекрестке впереди. Сбавьте скорость, вероятна плохая видимость.

    1. СТОП ЗНАК ВПЕРЕДИ . Когда вы подойдете к этому знаку, снизьте скорость, чтобы быть готовым остановиться на проверке знака «Стоп».
    2. ДВУСТОРОННИЙ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕДИ . Улица с односторонним движением впереди заканчивается. Тогда вы будете встречать встречный транспорт.

    Прямоугольник: нормативные требования или информация

    Эти знаки говорят вам о законах, поэтому вы должны следовать их инструкциям.

    Помните, что красный кружок с косой чертой означает НЕТ. Знак показывает вам, что нельзя.

    РАЗВОРОТА НЕТ. — Вы не можете сделать полный поворот в направлении, противоположном отображению этого знака. Нет разворота.

    На этом перекрестке нельзя поворачивать направо.

    50 миль в час — это самая высокая скорость, на которой вы можете путешествовать в этой области.

    Вы не можете идти прямо. Вы должны повернуть направо или налево.

    Вы едете не в ту сторону на съезде со скоростной автомагистрали. Не проезжайте мимо этого знака. Немедленно повернись.

    Впереди разделенное шоссе.Оставайтесь справа от разделителя.

    Парковка только для транспортных средств с официальным разрешением и перевозки инвалида.

    Вы можете двигаться только в направлении стрелки.

    На этом знаке указана максимальная рекомендуемая безопасная скорость при въезде или выезде на скоростную автомагистраль. Снизьте скорость до указанной скорости.

    Вы не можете поворачивать направо или налево на красный свет. Вы должны дождаться, когда сигнал станет зеленым.

    Ромбовидная маркировка показывает, что полоса зарезервирована для определенных целей или определенных транспортных средств.Полосы обычно зарезервированы для автобусов или автопарков в час пик. Другие ромбовидные знаки используются для обозначения велосипедных дорожек.

    Центральная полоса движения используется для левых поворотов в обоих направлениях движения.

    Вы не должны проезжать мимо других транспортных средств, идущих в том же направлении, что и вы, пока вы находитесь в этой области.

    Когда вы проезжаете этот знак, вам снова разрешается осторожно проезжать мимо других транспортных средств.

    Движение по левой полосе должно повернуть налево на перекрестке впереди.

    Остановка разрешена только в экстренных случаях.

    Вы приближаетесь к зоне, где установлена ​​зона пониженной скорости.

    На перекрестке впереди движение по левой полосе движения должно повернуть налево, а движение по соседней полосе может повернуть налево или продолжить движение прямо.

    Этот знак используется на автомагистралях с несколькими полосами движения, чтобы рекомендовать более медленным движущимся транспортным средствам оставаться в правой полосе; а также при приближении сзади других транспортных средств, даже если вы соблюдаете ограничение скорости.

    Обозначает проезжую часть с односторонним движением, движущуюся навстречу вам. На этом этапе нельзя выезжать на проезжую часть с односторонним движением.

    На этом перекрестке нельзя поворачивать ни направо, ни налево.

    Если вы паркуетесь, вы всегда должны парковаться на тротуаре шоссе.

    При въезде в полосу правого поворота автомобилисты будут конфликтовать с велосипедом из-за движения. Всегда уступай.

    ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЖИВОТНЫХ. Изображенное на знаке животное является обычным явлением в этой местности: наблюдайте за этим видом, переходящим дорогу, особенно в сумерки и в ночное время.

    Знаки и сигналы перехода через железную дорогу

    Есть несколько знаков, сигналов и разметки тротуаров, указывающих на пересечение автомобильных дорог и железных дорог. Увидев одного из них, притормози и будьте готовы остановиться.

    ПОМНИТЕ:

    Поезда не могут быстро останавливаться. Средний грузовой поезд, движущийся со скоростью 30 миль в час, должен иметь тормозной путь более полумили. Для более длинных поездов, движущихся с большей скоростью, может потребоваться полторы мили или более, чтобы остановиться.

    Любой пешеход или человек, управляющий транспортным средством и приближающийся к переходу железнодорожной магистрали, должен остановиться в пределах 50 футов, но не менее 15 футов от ближайшего рельса железной дороги, когда электрические или механические сигнальные устройства мигают, ворота перехода опускаются , человек, отвечающий за флаг, предупреждает о приближающемся поезде, или приближающийся поезд хорошо виден и находится в непосредственной близости от железнодорожного переезда. Не продолжайте, пока не сможете сделать это безопасно.

    РАЗМЕТКА ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

    Разметка дорожного покрытия, состоящая из RXR, за которой следует стоп-линия ближе к рельсам, может быть нанесена на асфальтированном подходе к переходу. Любой человек, идущий или управляющий транспортным средством, должен остановиться в пределах 50 футов, но не менее 15 футов от перехода. Оставайтесь за стоп-линией, ожидая прохождения поезда.

    ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЗНАК

    Предупреждающий знак обычно является первым знаком, который вы видите при приближении к перекрестку автомагистрали и железной дороги.Предупреждающий знак советует вам сбавить скорость, посмотреть и прислушаться к поезду, а также быть готовым остановиться, если поезд приближается.

    ПЕРЕКРЕСТОК

    Знаки Crossbuck находятся на перекрестках автомагистралей и железных дорог. Это знаки уступки. По закону вы обязаны уступить дорогу поездам. Снизьте скорость, посмотрите и прислушайтесь к поезду и остановитесь, если поезд приближается. Когда дорога пересекает более одного набора путей, знак под перекрестком будет указывать количество путей.

    МИГАЮЩИЕ КРАСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СИГНАЛЫ

    На многих железнодорожных переездах на перекрестке есть мигающие красные огни и колокольчики. Когда огни начнут мигать, остановись! Приближается поезд. НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ НА ДОРОГАХ ИЛИ В ШЕСТИ ФУТАХ ЛИБО РЕЛЬСОВ. Не двигайтесь вперед, пока не сможете сделать это безопасно. Если треков несколько, перед пересечением убедитесь, что все треки свободны. В условиях интенсивного движения перед переходом убедитесь, что на другой стороне есть место для вашего автомобиля.

    ВОРОТА

    Многие переходы имеют ворота с мигающими красными огнями и колокольчиками. Остановитесь, когда начнут мигать огни и до того, как ворота опустятся на вашей стороне дороги. Не двигайтесь вперед, пока ворота не поднимутся и огни не перестанут мигать, так как по соседнему пути может приближаться поезд.

    Всегда приближайтесь к переезду автомагистрали и железной дороги с разумной скоростью и будьте готовы остановиться, если вам нужно. Будьте особенно внимательны, если вы следуете за автобусами или грузовиками, которым, возможно, придется остановиться на пересечении автомагистралей и железных дорог, даже если какие-либо ворота открыты и сигнальные огни не мигают.

    Если ваша машина глохнет на рельсах, не сомневайтесь. Немедленно выведите себя и своих пассажиров из машины. Если столкновение неизбежно, самое безопасное направление — к поезду, но держитесь подальше от рельсов. Таким образом, вы с наименьшей вероятностью столкнетесь с автомобилем или мусором в результате столкновения.

    Строительство и ремонт Дорожные знаки

    На участках дорожного строительства и ремонтных работ используются различные устройства управления движением, чтобы безопасно направлять водителей и пешеходов через рабочую площадку и обеспечивать безопасность дорожных рабочих.
    Будьте готовы снизить скорость и проявлять осторожность, если это будет указано знаком, флагманом и / или сотрудником полиции.

    Знаки строительства и технического обслуживания используются для уведомления водителей о необычных или потенциально опасных условиях в рабочих зонах или вблизи них. Большинство знаков, используемых на шоссе и улицах, имеют форму ромба.

    Устройства направления

    Баррикады, вертикальные панели, барабаны и конусы являются наиболее часто используемыми устройствами для предупреждения водителей о необычных или потенциально опасных условиях в зонах работы на шоссе и улицах.Эти устройства используются для безопасного ведения водителей через рабочую зону, а в ночное время они могут быть оборудованы сигнальными лампами. Когда отображается знак «Дорога закрыта», не двигайтесь по этой дороге. Ищите объезд или другой маршрут.

    Полосы на баррикадах и панельных устройствах имеют уклон вниз в направлении движения транспорта.

    Мигающие панели со стрелками

    Мигающие панели со стрелками используются как днем, так и ночью для заблаговременного предупреждения и информации о направлении водителям, когда необходимо перейти вправо или влево на другую полосу движения.

    Мигающая горизонтальная полоса указывает на предупреждение — будьте осторожны, приближаясь к рабочей зоне.

    Флагманы

    Флагманы часто устанавливаются в рабочих зонах шоссе и улиц, чтобы останавливать, замедлять или безопасно направлять движение по местности.

    Флагманы носят оранжевые жилеты или куртки и используют красные флажки или панели остановки / замедления, чтобы направлять движение через рабочие зоны.

    Специальные знаки

    МЕДЛЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
    Транспортные средства, движущиеся со скоростью менее 25 миль в час (например, сельскохозяйственное оборудование), должны иметь этот знак сзади при движении по дорогам общего пользования.

    ЗЕЛЕНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЗНАКИ
    Зеленые и белые знаки содержат информацию о направлениях и расстояниях. Указатели на скоростных автомагистралях показывают, по каким полосам лучше добраться до места назначения.
    Маршруты, которые обычно проходят с востока на запад, имеют четные номера, а маршруты с севера на юг — нечетные.

    СИНИЕ ЗНАКИ СЛУЖБЫ

    Сине-белые указатели направляют вас к таким службам, как газ, питание, мотели и больницы. Коричнево-белые указатели указывают на живописные районы и парки.

    Разметка тротуара

    Линии, символы и слова часто наносятся на проезжую часть, чтобы помочь водителям направлять и контролировать транспортный поток. Вы должны знать, что означают разные линии и цвета, и подчиняться им, как дорожным знакам или сигналам.

    Белые и желтые линии используются по краям тротуара и между полосами движения для удержания транспортных средств в очереди. Эти линии могут быть сплошными или прерывистыми (длинные тире), одинарными или двойными.

    Если вы не поворачиваете, не съезжаете с шоссе или не меняете полосу движения, всегда оставайтесь между линиями, обозначающими полосу движения.

    Желтые полосы движения

    Желтые полосы движения разделяют полосы движения транспортных средств, движущихся в противоположных направлениях. Одиночные желтые линии могут также отмечать левый край тротуара на разделенных шоссе и улицах с односторонним движением.

    • A Желтая прерывистая линия

      Желтая прерывистая линия разделяет полосы движения, движущегося в противоположных направлениях. Держитесь правой стороны от линии, если только вы не обгоняете машину, идущую впереди вас. Проходя мимо, вы можете временно пересечь эту линию, когда это будет безопасно.

    • Двойные желтые линии: одна сплошная, одна сломанная.

      Сплошная желтая линия справа от желтой прерывистой центральной линии означает, что проезд или пересечение запрещены на этой полосе, за исключением поворота налево. Если ломаная линия находится ближе к вам, то вы можете проехать по ломаной линии только для того, чтобы обогнать другой автомобиль и только тогда, когда это будет безопасно.

    • Двойные сплошные желтые линии

      Двойные сплошные желтые линии запрещают транспортным средствам, движущимся в любом направлении, пересекать линии.Вы не можете пересекать эти линии, если не поверните налево, когда это безопасно.

    Белые полосы движения

    Белые полосы движения разделяют полосы движения транспорта, движущегося в том же направлении и . Одиночные белые линии могут также отмечать правый край тротуара.

    • Белая прерывистая линия

      Белые прерывистые линии разделяют линии движения, идущие в одном направлении. Их можно скрещивать с осторожностью.

    • Сплошная белая линия

      Сплошная белая линия отмечает край проезжей части или разделяет полосы движения, движущегося в одном направлении.Вы можете двигаться в одном направлении по обе стороны от этой линии, но вам не следует пересекать линию, если только вы не должны сделать это во избежание опасности.

    • Двойная сплошная белая линия

      Двойная сплошная белая линия означает, что смена полосы движения запрещена.

    • Сплошная стрелка со стрелкой полосы поворота

      Сплошные белые линии используются для полос поворота и препятствуют смене полосы движения возле перекрестков. Стрелки часто используются с белыми линиями, чтобы показать, какой поворот может быть сделан с полосы движения.

      Если вы находитесь на полосе, обозначенной изогнутой стрелкой и словом ТОЛЬКО, вы должны повернуть в направлении стрелки. Если ваша полоса отмечена как изогнутой, так и прямой стрелкой, вы можете повернуть или пойти прямо.

    Полосы с двусторонним движением

    На некоторых автомагистралях есть полосы с двусторонним движением, которые помогают справляться с дорожным движением в час пик. Направление движения обычно меняется каждый день в определенное время. Эта разметка на тротуаре используется вместе со специальными дорожными знаками и другими знаками и символами.

    Сплошная белая линия отмечает край тротуара на большинстве дорог. Стоп-линии, пешеходные переходы и парковочные места также отмечены белыми линиями. Такие символы, как стрелки, также имеют белый цвет. Одной желтой линией отмечен левый край всех разделенных дорог или дорог с односторонним движением. Бордюры часто обозначаются желтым цветом в зонах, запрещенных для парковки, возле пожарных кранов или перекрестков.

    Запрещается парковаться или проезжать по участкам с маркировкой, указывающей на пожарные полосы или зоны безопасности.

    Стрелка разметки полосы в центральной полосе на схеме ниже указывает, что движение по этой полосе может быть изменено в соответствии с местными органами управления дорожным движением из-за движения в час пик или других особых дорожных условий.

    Дорога с двусторонним движением с центральной полосой

    Дорога с двусторонним движением с центральной полосой движения для левых поворотов в любом направлении движения. Специально обозначенная центральная полоса поворота предназначена для замедления и укрытия поворачивающих транспортных средств и не может быть использована для обгона.

    Автоматизированная программа защиты прав фото — камеры красных фонарей — полиция

    В конце июля 2006 года город Сиэтл инициировал 12-месячный пилотный проект, предназначенный для проверки эффективности камер безопасности дорожного движения — также известных как камеры красного света — на отдельных перекрестках артерий.Цель проекта заключалась в том, чтобы оценить, в какой степени эти камеры могут снизить частоту движения на красный свет и связанных с этим столкновений — событий, которые стали слишком частыми в последние годы не только в Сиэтле, но и по всей стране.

    Всего в пилотном проекте на четырех перекрестках было развернуто шесть систем видеонаблюдения. По прошествии 12 месяцев, до 23 июля 2007 г., было опубликовано 16 539 ссылок. В окончательном отчете об оценке суммируются результаты пилотного проекта и оценивается эффективность камер для красных фонарей и городского поставщика камер для красных фонарей, American Traffic Solutions, Inc.(ATS) Скоттсдейла, Аризона.

    Основываясь на положительных результатах пилотного проекта, городские власти одобрили значительное расширение программы в 2008, 2009 и 2013 годах, включая добавление 25 новых камер на перекрестках по всему Сиэтлу. При выборе места для установки новых камер учитывались четыре фактора: аварии под прямым углом, серьезные травмы пешеходов, частота включения красного светофора на основе видеонаблюдения и географическое распределение.

    После завершения строительства в сентябре 2013 года городские власти теперь имеют 31 камеру безопасности дорожного движения «на красный свет», работающую на 23 различных перекрестках магистралей.

    Как работают камеры?

    Система камер Axsis RLC-300, используемая ATS, состоит из трех основных компонентов: камеры высокого разрешения для фотосъемки, цветных фотографий, видеокамеры, которая обеспечивает более широкий обзор нарушившего транспортного средства и любых других транспортных средств, пешеходов или велосипедистов в перекресток, и устройство обнаружения транспортных средств, которое активирует неподвижные камеры и снимает видео о приближающихся транспортных средствах, которые, по прогнозам системы, нарушат красный сигнал.

    На фотографиях показано транспортное средство за стоп-линией с красным светофором на фото № 1 и то же транспортное средство полностью за стоп-линией с красным светофором на фото № 2.Эти две фотографии вместе с обрезанным изображением номерного знака транспортного средства включены в цитату (также известную как уведомление о нарушении (NOI)), которая отправляется зарегистрированному владельцу транспортного средства. Фотографии и видеоклипы с этого события доступны для обозревателей полиции, сотрудников суда и зарегистрированных владельцев на защищенном веб-сайте ATS в Интернете. На всех фотографиях и видео автомобиль показан только сзади, поскольку закон штата Вашингтон запрещает фотографировать лица водителя или пассажиров.

    Фото и видео событий нарушения отправляются в электронном виде из системы камер безопасности дорожного движения в центр обработки данных ATS, где они проверяются на соответствие критериям, установленным Департаментом полиции Сиэтла. События, которые явно не являются нарушениями, отклоняются в центре обработки данных. События, которые кажутся нарушением, направляются обученным сотрудникам отдела дорожного движения SPD, которые разрешают выдачу ссылок для тех, кто считается нарушившим, проверяют события, которые, как представляется, соответствуют критериям SPD.

    873 — Запреты на остановку, остановку или стоянку; исключения; определение

    28-873 — Запреты на остановку, остановку или стоянку; исключения; определение

    28-873. Запреты на остановку, остановку или стоянку; исключения; определение

    A. За исключением случаев, когда необходимо избежать конфликта с другим транспортным потоком или если в соответствии с законом или указаниями офицера полиции или устройства управления дорожным движением, человек не должен останавливать, стоять или парковать транспортное средство в любом из следующих мест:

    1.На тротуаре.

    2. Перед общественной или частной подъездной дорогой, за исключением того, что данный параграф не применяется к транспортному средству или водителю транспортного средства, занятого официальной доставкой почты Соединенных Штатов, если применимы оба следующих условия:

    (a) Водитель не выходит из автомобиля.

    (b) Автомобиль останавливается только на мгновение.

    3. На перекрестке.

    4. В пределах пятнадцати футов от пожарного крана.

    5. На пешеходном переходе.

    6. В пределах двадцати футов от пешеходного перехода на перекрестке.

    7. В пределах тридцати футов от любого проблескового маячка, знака остановки, знака уступки или сигнала управления движением, расположенных на обочине проезжей части.

    8. Между зоной безопасности и прилегающим бордюром или в пределах тридцати футов от точек на бордюре, непосредственно противоположных концам зоны безопасности, если директор или местный орган власти не указывает другую длину с помощью знаков или разметки.

    9. В пределах пятидесяти футов от ближайшей железной дороги или железнодорожного переезда или в пределах восьми футов шести дюймов от центра любого железнодорожного пути, за исключением случаев, когда автотранспортное средство с приложенной движущей силой загружает или разгружает железнодорожные вагоны.

    10. В пределах двадцати футов от входа в пожарное депо и на стороне улицы напротив входа в любое пожарное депо в пределах семидесяти пяти футов от входа, если оно установлено должным образом.

    11.Рядом с улицей или напротив нее выемка грунта или препятствие при остановке, остановке или стоянке может затруднить движение.

    12. На обочине проезжей части транспортное средство остановилось или припарковалось на краю или обочине улицы.

    13. На мосту или другом возвышенном сооружении на шоссе или в туннеле шоссе.

    14. В любом месте, где официальные знаки запрещают стоять или останавливаться.

    15. На автомагистрали с регулируемым подъездом кроме:

    (a) По причинам чрезвычайного положения.

    (b) В местах, специально предназначенных для парковки, например, в местах для отдыха.

    B. Местные органы власти могут разрешить автотранспортным средствам, предоставляющим услуги общественного транспорта государственной организации, останавливаться на государственной автомагистрали или на государственном маршруте с целью позволить пассажирам въехать или выехать, если применимо все следующее:

    1. Местные органы власти, которые обладают юрисдикцией в отношении местоположения предлагаемого пункта остановки, проводят исследование дорожного движения и инженерное дело, чтобы определить, могут ли пассажиры безопасно входить в общественный транспорт или выходить из него в предлагаемом пункте остановки.

    2. Орган местного самоуправления, проводящий дорожное и инженерное расследование в соответствии с параграфом 1 данного подраздела, представляет результаты расследования директору для рассмотрения и утверждения предлагаемого места остановки.

    3. Водитель не покидает автомобиль.

    4. Автомобиль останавливается только на время погрузки и разгрузки пассажиров.

    5. Автомобиль включает четырехстороннюю аварийную сигнализацию.

    6.На проезжей части установлено ограничение скорости, которое не превышает пятидесяти пяти миль в час.

    7. На проезжей части проложены знаки или сигнальные знаки управления перекрестками в пределах границ юрисдикции.

    8. Транспортное средство четко обозначено как транспортное средство общественного транспорта.

    9. По решению директора совместно с местными властями, водитель загоняет транспортное средство в выезд или использует любой другой доступный метод, который ограничивает создание транспортного средства для движения на проезжей части.

    C. Для целей этого раздела «общественный транспорт» означает любое транспортное средство, которое либо:

    1. Принадлежит государственному предприятию или управляется им.

    2. Работает по договору с государственным предприятием.

    знаков

    знаков делятся на три основные категории: Нормативный, Предупреждение и Указатели. Большинство знаков в каждой категории имеют особую форму и цвет.

    Нормативные знаки


    Нормативные знаки говорят вам, что вы должны или не должны делать в соответствии с законом. Правила, размещенные на этих знаках, информируют вас об ограничениях скорости, направлении движения, ограничениях поворотов, ограничениях на парковку и т. Д. Если вы не соблюдаете предписания на регулирующих знаках, вы можете быть оштрафованы и получать баллы в вашей водительской записи, потому что вы Нарушать закон. Вы также рискуете своей безопасностью и безопасностью других, не подчиняясь сообщениям на регулирующих знаках — например, не останавливаясь на знаке остановки, проезжая другую машину, где проехать небезопасно, двигаясь быстрее, чем указано ограничение скорости, или вождение неправильный путь на улице с односторонним движением.

    Обычно нормативные знаки представляют собой черно-белые вертикальные прямоугольники или квадраты, например ПРЕДЕЛ СКОРОСТИ знаков. Некоторые нормативные знаки могут быть черными, белыми и красными, например ПОВОРОТ НЕТ ЛЕВЫЙ знак с кружком и косой чертой. Другие нормативные знаки являются красно-белыми, например STOP, YIELD, NOT ENTER и НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ знаков.

    В СТОП Знак — единственный восьмиугольный (8-сторонний) знак, который вы видите на шоссе.На пересечении с СТОП Знак , вы должны полностью остановиться, проверить пешеходов и пересечь движение, чтобы освободить перекресток, прежде чем снова поехать. Снижение скорости без полной остановки запрещено.

    Если вы видите пешеходный переход или стоп-линию (белая верхняя полоса), остановитесь до того, как передняя часть вашего автомобиля дойдет до первой нарисованной линии. Если вы не видите дорожное движение, уступите дорогу пешеходам и осторожно проедьте мимо линии, пока не увидите четкое изображение. Проверьте движение и пешеходов, а затем продолжайте движение, когда перекресток будет свободен.

    Этот знак также используется вместе со знаками остановки. Этот знак позволяет автомобилистам без остановки совершать поворот направо.

    А ОСТАНОВКА НА ЧЕТЫРЕ ДВИЖЕНИЯ Знак означает, что на этом перекрестке есть четыре знака остановки. Движение со всех четырех сторон должно быть остановлено. Автомобиль, который первым достигнет перекрестка, должен двигаться вперед первым. Если два автомобиля достигают перекрестка одновременно, водитель слева уступает место водителю справа. Если смотреть друг на друга, оба могут действовать осторожно, следя за возможными поворотами.

    YIELD вывески треугольной (3-х сторонней) формы. Когда вы видите этот знак, вы должны снизить скорость и проверить движение, а также уступить дорогу пешеходам и приближающимся перекресткам. Вы останавливаетесь только тогда, когда это необходимо. Продолжайте движение, если сможете сделать это безопасно, не мешая нормальному движению транспорта. Помните, что у вас должен быть достаточный промежуток в движении, прежде чем вы сможете продолжить движение по любому из СТОП или YIELD расположение указателей.

    Этот знак используется вместе со знаком уступки на однополосном мосту или подземном переходе, чтобы предупредить автомобилистов о том, что на однополосной проезжей части они должны уступить дорогу встречному движению.

    ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК Знак ставится на железнодорожном переезде, где рельсы пересекают проезжую часть. Вы должны рассматривать знак крестовины как знак ДОХОДНОСТИ; снизьте скорость и приготовьтесь остановиться, если вы видите или слышите приближающийся поезд. Ссылаться на Глава 3 для получения дополнительной информации о безопасности железнодорожных переездов.

    The НЕ ВВОДИТЕ и НЕПРАВИЛЬНО вывески работают в команде. В НЕ ENTER Знак ставится в начале улиц с односторонним движением и съездов.Увидев этот знак, не выезжайте на эту улицу или съезд в том направлении, в котором вы движетесь.

    НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ Знак размещается дальше по улице с односторонним движением или съезду. Они размещены там, чтобы привлечь ваше внимание, если вы случайно свернете на улицу или съезд.

    The ONE-WAY Знак означает, что движение разрешено только в том направлении, которое указывает знак. Если вы свернете на улицу с односторонним движением в противоположном направлении, вы можете столкнуться с лобовым столкновением.

    РАЗДЕЛЕННОЕ ШОССЕ. Этот знак означает, что дорога, по которой вы едете, пересекается с разделенной автомагистралью. Разделенная автомагистраль представляет собой две дороги с односторонним движением, разделенные средней полосой или направляющей. На первой проезжей части можно повернуть только направо, а на второй — только налево.

    НЕТ ГРУЗОВИКОВ, НЕТ ВЕЛОСИПЕДОВ и ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД НЕТ. Водители грузовиков, велосипедов и пешеходы не могут пользоваться проезжей частью, на которых размещены эти знаки.

    Следующие знаки расположены там, где определенные действия запрещены в любое время или всегда:

    НЕТ РАЗВОРОТА. Этот знак запрещает разворот. Не делайте полный разворот, чтобы пойти в противоположном направлении.

    БЕЗ ПРАВОГО ХОДА . Этот знак указывает на то, что поворот направо запрещен. На этом перекрестке не поворачивайте направо.

    НЕТ ЛЕВОГО ПОВОРОТА. Этот знак указывает на то, что левый поворот запрещен.На этом перекрестке не поворачивайте налево.

    БЕЗ ПАРКОВКИ. Запрещается парковать автомобиль в местах, где размещен этот знак.

    НЕ ПРОЙТИ. Этот знак можно размещать в местах, где запрещено проезжать транспортные средства, идущие в одном направлении. Он часто сопровождается желтым знаком в форме вымпела с надписью ЗОНА БЕЗ ПРОХОДА (см. «Предупреждающие знаки»).

    Знаки контроля за движением по полосе

    Следующие ЗНАКИ КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛОСЫ (Направленный) размещаются на перекрестках или рядом с ними над полосой движения, которую они контролируют, чтобы показать, какие маневры разрешены с этой полосы.

    Этот знак указывает, что на перекрестке впереди движение по левой полосе движения должно повернуть налево, а движение на прилегающей полосе может повернуть налево или продолжить движение прямо.

    ТОЛЬКО ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛОСА. Этот знак указывает, где полоса движения зарезервирована для движения исключительно автомобилей с левым поворотом в любом направлении и не должна использоваться для проезда или проезда.

    Если вы находитесь на полосе, контролируемой такими знаками, вы можете двигаться в любом направлении, указанном стрелками.

    Если вы находитесь на полосе, контролируемой знаком со стрелкой поворота и надписью «ТОЛЬКО», когда вы дойдете до перекрестка, вы должны сделать поворот. Вы можете двигаться только в направлении стрелки, даже если вы по ошибке оказались на полосе с ограниченным доступом.

    СОХРАНИТЬ ВПРАВО. Эти знаки предписывают водителям держаться правой стороны от островка безопасности или разделительной перегородки.

    ПОВОРОТ ПРАВО. Этот знак установлен рядом со светофором, чтобы указать, что сигнал регулирует движение направо.

    Teen Crash Fact

    «Вождение слишком быстро для условий» — причина №1, по которой 16- и 17-летние водители попадают в аварии.

    А ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ Знак указывает максимальную разрешенную скорость в идеальных условиях для участка шоссе, на котором он установлен. Ваша безопасность может зависеть от скорости движения ниже заявленной в плохих условиях.

    Вы не можете поворачивать во время светофора на красный свет на перекрестке, где установлен один из этих знаков.Вы должны дождаться, когда сигнал станет зеленым.

    МИГАЮЩАЯ ЖЕЛТАЯ СТРЕЛКА ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ. Этот знак указывает, что поворот налево разрешен, когда желтая стрелка мигает, но вы должны уступить дорогу встречным потокам. Этот знак обычно ставят на перекрестках, возле светофора для левого поворота, чтобы информировать водителей о том, что левые повороты не защищены, когда мигает желтая стрелка.

    УРОЖАЙНОСТЬ ЛЕВОГО ПОВОРОТА НА ЗЕЛЕНЫЙ. Этот знак указывает на то, что левый поворот разрешен, но вы должны уступить дорогу встречным потокам.Его обычно размещают на перекрестках, возле светофора для левого поворота, чтобы напомнить водителям, что левый поворот не защищен, когда загорается круговой зеленый сигнал.

    ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВОПОЛОЖЕНИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗЕЛЕНЫМ. Этот знак размещен там, где встречное движение может продолжить движение после того, как ваш сигнал станет красным.

    ЗАПРЕЩЕННАЯ ПАРКОВКА. Хотя этот знак не черно-белый, это нормативный знак. Он отмечает места, где парковка предназначена для инвалидов или ветеранов с тяжелыми формами инвалидности.Транспортные средства, припаркованные на этих местах, должны иметь разрешенные номерные знаки или парковочные знаки. Несанкционированные транспортные средства, припаркованные в этих местах, подлежат штрафу и буксировке.

    Предупреждающие знаки


    Предупреждающие знаки сообщают вам об условиях на дороге или рядом с ней. Они предупреждают вас о возможных опасностях или изменении дорожных условий. Они публикуются перед условием, поэтому у вас есть время, чтобы увидеть, что впереди, решить, как вы должны реагировать, и при необходимости замедлить или изменить свой путь.Предупреждающие знаки обычно имеют форму ромба с черными символами или словами на желтом фоне.

    БЕЗ ПРОХОДНОЙ ЗОНЫ. Это единственный предупреждающий знак в форме вымпела. Этот знак отмечает начало запретной зоны и ставится с левой стороны дороги лицом к водителю.

    ЗНАКИ CHEVRON. Резкое изменение направления дороги, например поворот влево или вправо. Дорога поворачивает в направлении, указанном шевроном. При использовании на кривой будет отображаться предупреждающий знак расширенной кривой, и может быть несколько знаков шеврона, размещенных по всей кривой.

    ЛЕВАЯ КРИВАЯ. Дорога поворачивает налево. Вам нужно снизить скорость, оставаться в центре полосы движения и подготовиться к переходу по кривой с поворотом влево.

    КРИВАЯ ПРАВА. Дорога поворачивает направо. Вам нужно замедлить скорость и расположить автомобиль немного правее центра полосы движения, когда вы проезжаете правый поворот.

    ОСТРЫЙ ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ. Дорога впереди резко поворачивает налево.Вам нужно существенно снизить скорость, оставаться в центре полосы движения и подготовиться к резкому левому повороту. На некоторых знаках крутых поворотов указана рекомендательная скорость, указанная на знаке или под ним.

    ОСТРЫЙ ПОВОРОТ ВПРАВО. Дорога впереди резко поворачивает направо. Вам нужно существенно снизить скорость, расположить автомобиль немного правее центра полосы движения и подготовиться к резкому повороту направо. На некоторых знаках крутых поворотов указана рекомендательная скорость, указанная на знаке или под ним.

    НАБОР КРИВЫХ. Дорога впереди поворачивает сначала в одном направлении, а затем обратно в другом направлении (набор из двух поворотов). Сбавьте скорость и приготовьтесь перемещаться по множеству кривых.

    ОСТРЫЙ ПОВОРОТ ВПРАВО И ВЛЕВО. Дорога впереди резко поворачивает сначала в одну сторону, а затем обратно в другую. Существенно снизьте скорость и приготовьтесь проходить серию поворотов.

    ВЕТРОВАЯ ДОРОГА (СЕРИЯ КРИВЫХ). Этот знак указывает на то, что впереди на дороге три или более поворотов подряд.

    БОЛЬШАЯ СТРЕЛКА В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ. Дорога впереди меняет направление под большим углом. Прежде чем дойти до такого крутого поворота, снизьте скорость до тех пор, пока не совершите поворот на перекрестке.

    ВХОД НА ДОРОГУ. Основная дорога поворачивает налево, а второстепенная дорога въезжает справа. Подойдите к перекрестку с особой осторожностью. Водитель, готовящийся к выезду на главную дорогу, может не заметить вашего приближения из-за поворота и может выехать перед вами, оставляя вам мало места, чтобы избежать аварии, если вы едете слишком быстро.

    АВТОМОБИЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ. Этот знак обозначает кривые, на которых грузовики, движущиеся с чрезмерной скоростью, могут перевернуться.

    КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ СКОРОСТНЫЕ ЗНАКИ. Этот знак можно использовать с любым предупреждающим знаком в форме ромба. Максимальная скорость, с которой вы должны проехать по крутому левому повороту, составляет 25 миль в час.

    СЛИЯНИЕ ДВИЖЕНИЯ. Этот знак устанавливается на главной проезжей части, чтобы предупредить вас, что движение может попасть на вашу полосу движения с другой проезжей части или съезда.В этом примере трафик будет входить в вашу полосу справа. Въездной транспорт должен уступать место движению, уже идущему по главной дороге.

    ДОБАВЛЕННАЯ ПОЛОСА. Этот знак ставится перед местом пересечения двух проезжих частей. Это означает, что в объединении нет необходимости, потому что въездной транспорт использует новую полосу, которая была добавлена ​​к проезжей части.

    ПЛОЩАДЬ ПЛЕТЕНИЯ. Этот знак используется для предупреждения о том, что вы будете выезжать на другую проезжую часть, поскольку часть транспортных средств съезжает и пересекает ваш путь.

    НАЧИНАЕТ РАЗДЕЛЕННАЯ ШОССЕ. Шоссе впереди становится разделенным шоссе с двумя дорогами с односторонним движением и разделительной полосой или разделителем, разделяющим транспорт, движущийся в противоположных направлениях. Держитесь правее разделителя или медианы.

    РАЗДЕЛЕННАЯ ДОРОГА КОНЕЦ. Разделенная автомагистраль, по которой вы путешествуете, заканчивается впереди. После этого вы окажетесь на проезжей части с двусторонним движением. Держитесь правее центральной линии и следите за встречным движением.

    ДВУСТОРОННИЙ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕДИ. Улица с односторонним движением или проезжая часть заканчивается впереди. Затем вы будете двигаться по дороге с двумя полосами движения, движущимися в противоположных направлениях. Держитесь полосы справа от центральной линии. Этот знак также может быть установлен через промежутки вдоль проезжей части с двусторонним движением.

    КОНЕЦ ПОЛОСА. Эти знаки указывают на то, что одна полоса на многополосной дороге заканчивается впереди. В этих примерах движение в правой полосе должно сливаться с левой.

    ЗНАКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ. Знаки ниже показывают типы перекрестков.Заранее показывая вам, как дороги соединяются друг с другом, знаки сообщают вам, когда дорога, по которой вы едете, не продолжается прямо через перекресток. Знаки также предупреждают о возможных проблемах с движением других транспортных средств. Подходите ко всем этим типам перекрестков с особой осторожностью, ищите впереди и при необходимости готовьтесь снизить скорость.

    БОЛЬШАЯ СТРЕЛКА В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ. Этот знак установлен на дальней стороне Т-образного перекрестка, чтобы сообщить вам, что вы можете идти только влево или вправо.Дорога, по которой вы едете, на перекрестке не продолжается прямо.

    УЗКИЙ МОСТ ИЛИ ПРОХОД ВПЕРЕДИ. Каждая полоса движения на мосту или подземном переходе становится уже, и обочины обычно отсутствуют. Вам нужно снизить скорость и оставаться на своей полосе движения. Если водитель, приближающийся с противоположной стороны, имеет широкое транспортное средство или занимает часть вашей полосы движения, подождите, пока он не освободит территорию.

    СКОЛЬКО ПРИ ВЛАЖНОСТИ. На мокрой дороге особенно скользко.В сырую погоду снизьте скорость и увеличьте следующую дистанцию. Не ускоряйтесь и не тормозите быстро. Делайте повороты на очень малой скорости.

    ОЛЕНЬКИЙ ПЕРЕХОД. Этот знак размещен в местах, где олени часто переходят дорогу и случаются столкновения с оленями.

    НИЗКИЙ ЗАЗОР. Этот знак можно установить на подземном переходе, у входа в туннель или на автостоянку. Не входите, если ваш автомобиль выше, чем высота, указанная на знаке.

    ЗНАКИ НА ПЛЕЧЕ. Эти знаки устанавливаются перед местами, где обочина ниже дороги или обочина мягкая (не асфальтированная). В НИЗКОЕ ПЛЕЧО Знак используется там, где обочина находится на целых 3 дюйма ниже уровня дороги. В ПАДЕНИЕ НА ПЛЕЧЕ OFF Знак используется для еще более тяжелых ситуаций высадки.

    Если вы съезжаете с проезжей части и одно колесо падает на низкую обочину или мягкую обочину, не нажимайте на тормоза и не поворачивайте резко, чтобы попытаться проехать снова на проезжую часть — вы легко потеряете контроль над своим автомобилем! См. В главе 3 представлена ​​информация о том, как безопасно восстановиться после сноса с тротуара.

    HILL / DOWNGRADE. Впереди крутой холм. Снизьте скорость и будьте готовы переключиться на более низкую передачу, чтобы контролировать скорость и снизить износ тормозов.

    ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕДИ. Впереди на перекрестке светофор. Возможно, вы не сможете его увидеть из-за поворота или холма. Если горит красный свет (или если он только что загорелся), впереди может быть остановлена ​​линия транспортных средств. Увидев этот знак, снизьте скорость и при необходимости приготовьтесь остановиться.

    СТОП-ЗНАК ВПЕРЕДИ. А СТОП Знак находится на перекрестке впереди. Возможно, вы не сможете его увидеть из-за изгиба, холма или чего-то еще, что закрывает вам обзор. Впереди также может быть остановка транспортных средств. СТОП знак, который вы не видите. Увидев этот знак, притормозите и приготовьтесь остановиться.

    ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВ ВПЕРЕДИ. Велосипедисты могут переходить ваш путь впереди. Будьте готовы при необходимости сбавить скорость.Этот знак может иметь желтый фон (как показано) или флуоресцентный желто-зеленый фон.

    ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ВПЕРЕДИ. Вы приближаетесь к железнодорожному переезду. Увидев этот знак, начните искать и прислушиваться к поезду. Этот знак ставится достаточно далеко вперед, чтобы в случае необходимости вы могли остановиться, не дойдя до рельсов. Ссылаться на Глава 3 для получения дополнительной информации о безопасности железнодорожных переездов.

    РАСШИРЕННЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК / ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК. Пересекающаяся дорога имеет железнодорожный переезд на очень небольшом расстоянии от перекрестка. Если вы планируете свернуть на перекресток и приближается поезд, будьте готовы остановиться.

    ВЕЛОСИПЕД / АВТОМОБИЛЬ ПОДЕЛИТЬ ДОРОГУ. Используется в местах защемления проезжей части (без обочин, узких полос и т. Д.), Чтобы предупредить вас, как автомобилиста, о необходимости предоставить велосипедистам достаточно места для совместного проезда.

    ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД. Используется на обозначенном пешеходном переходе или перед местами, где пешеходы могут переходить ваш путь.Будьте готовы при необходимости замедлить или остановиться. Этот знак может иметь желтый фон (как показано) или флуоресцентный желто-зеленый фон.

    ШКОЛА. Это единственный знак в форме пятиугольника, используемый на проезжей части. Это означает, что вы приближаетесь к школьной зоне. Если знак сопровождается стрелкой, направленной вниз, это означает, что вы находитесь на пешеходном переходе школьной зоны. Следует снизить скорость, следить за детьми, переходящими дорогу, и при необходимости остановиться. Этот знак может иметь желтый фон (как показано) или флуоресцентный желто-зеленый фон.

    АВТОМОБИЛЬ НА УПРАВЛЕНИИ КОНЬЮ. Этот знак устанавливается в местах, где тихоходные конные машины пересекают проезжую часть или разделяют проезжую часть с моторизованными транспортными средствами.

    ОБЪЕКТОВ НА ДОРОГЕ. Объекты, расположенные близко к краю дороги, иногда нуждаются в маркере, чтобы предупредить водителей о потенциальной опасности. К ним относятся опоры подземных переходов, концы мостов, направляющие и другие конструкции. В некоторых случаях речь может идти не о физическом объекте, а о придорожном состоянии, таком как обрыв дороги или резкое изменение трассы проезжей части.Такие придорожные объекты и условия обозначаются следующими маркерами, полосы которых наклонены вниз в направлении, в котором вам необходимо двигаться, чтобы избежать опасности:

    Знаки рабочей зоны (знаки рабочей зоны и зоны строительства)


    Знаете ли вы?

    У дорожных рабочих есть формы, чтобы сообщать в полицию об автомобилистах, которые превышают скорость или небезопасно водят машину в рабочих зонах, которая затем может выписать штраф, что приведет к штрафам и баллам.

    Знаки рабочей зоны обычно имеют ромбовидную форму, как предупреждающие знаки, но они оранжевого цвета с черными буквами вместо желтого с черными буквами.Эти знаки обозначают зоны обслуживания, строительства или подсобные помещения, где рабочие или оборудование могут находиться на проезжей части или рядом с ней. Будьте внимательны и сбавьте скорость, когда увидите эти признаки.

    Включайте фары, путешествуя по рабочей зоне, независимо от времени суток. Это закон для всех размещенных рабочих зон, а не только для активных. Использование фар делает ваш автомобиль более заметным для других участников дорожного движения, а также для дорожных рабочих. Если вас остановила полиция за нарушение правил дорожного движения в рабочей зоне, а фары вашего автомобиля не включены, вы будете оштрафованы на дополнительные 25 долларов.

    Эти РАБОЧАЯ ЗОНА Знаки размещаются в начале и конце активной рабочей зоны. Активная рабочая зона — это часть рабочей зоны, где строительные, ремонтные или коммунальные рабочие находятся на проезжей части или на обочине шоссе рядом с открытой полосой движения.

    ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ ВПЕРЕДИ. Этот знак информирует о предстоящих дорожных работах и ​​предупреждает о необходимости снизить скорость.

    ПОЛОСА ЗАКРЫТА ВПЕРЕДИ. Этот знак сообщает вам, что конкретная полоса движения будет закрыта на определенном расстоянии впереди.

    РАБОТНИКИ ВПЕРЕДИ. Рабочие могут находиться на проезжей части или очень близко к ней, поэтому будьте особенно осторожны при перемещении по местности.

    ФЛАГГЕР ВПЕРЕДИ (ДОРОГА ВПЕРЕД СТРОИТЕЛЬСТВОМ). Знак слева показывает, что впереди движется флагман. Как показано ниже, флагманы используют СТОП и SLOW лопасти или красный флаг, сигнализирующий вам остановиться или замедлить движение. При приближении к рабочей зоне и перемещении по ней обращайте особое внимание на флагманов.

    ЗАВОДНЕНИЕ ДОРОГИ ЗАКРЫТО. Этот знак информирует вас о том, что дорога впереди закрыта из-за наводнения. Вы должны использовать альтернативный маршрут. Ссылаться на Глава 3 о том, что делать, если вы столкнулись с затопленной дорогой.

    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТРЕЛКИ. Большие электронные мигающие панели со стрелками (движение / объединение вправо или влево), размещенные на проезжей части или установленные на транспортных средствах, сообщают приближающимся автомобилистам о закрытии полосы движения. Начните слияние задолго до знака.Панель со стрелками, отображающая любое из сообщений, показанных на рисунке справа (предупреждение), указывает на то, что впереди есть рабочая зона рядом с полосой движения. Управляйте автомобилем с особой осторожностью.

    КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА. Бочки, трубы, конусы и вертикальные панели — все это устройства, используемые в рабочих зонах, чтобы помочь вам в изменении схемы движения и уберечь вас от опасностей, связанных с дорожными работами.

    Указательные знаки


    Указательные знаки предоставляют информацию о пересекающихся дорогах, помогают направлять вас в города и поселки и показывают достопримечательности вдоль шоссе.Указатели также помогут вам найти больницы, станции технического обслуживания, рестораны и мотели. Обычно эти знаки представляют собой горизонтальные прямоугольники.

    НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЗНАКИ НА ШОССЕ / ЭКСПРЕСС-ВЭЙ. Следующие три знака являются примерами указателей на автомагистрали и скоростные автомагистрали. Они зеленые с белыми буквами. Большинство знаков на автомагистралях и автомагистралях размещены одинаково. Например, обычно бывает один предварительный знак, за которым следует еще один предварительный знак. Третий знак вывешивается на выходе.Несколько знаков необходимы, потому что высокая скорость и интенсивное движение на автомагистралях могут привести к тому, что водители не увидят ни одного знака. Кроме того, автомобилистам, возможно, потребуется сделать одну или несколько смен полосы движения для съезда.

    НОМЕРА ВЫХОДА. Номера выходов соответствуют отметкам мили. Это изменение позволяет автомобилистам быстро рассчитывать расстояния между съездами, например, расстояние между съездами 95 и 20 составляет 75 миль.

    Если желтая панель с сообщением « ТОЛЬКО ВЫХОД » находится на дорожном знаке, полоса под знаком не будет проходить через развязку; вместо этого переулок сойдет с дороги, образуя пандус.Если вы находитесь в полосе, отмеченной знаком ТОЛЬКО ВЫХОД ИЗ , вы можете сменить полосу движения или должны выехать с шоссе, если вы остаетесь на этой полосе.

    Вот несколько советов, которые помогут узнать, с какой стороны шоссе вы свернете:

    • Небольшой зеленый ВЫХОД Цифровой знак наверху зеленого прямоугольного знака будет с левой стороны знака, если съезд будет с левой стороны шоссе.
    • Маленький зеленый ВЫХОД Номер наверху зеленого прямоугольного знака будет с правой стороны знака, если съезд будет с правой стороны шоссе.
    • Если на знаке есть белые стрелки, стрелка будет указывать в направлении съезда.

    МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА НУМЕРАЦИИ. Красный, бело-синий знак щита указывает на то, что шоссе является межгосударственным. Эти автомагистрали имеют специальный номер, чтобы автомобилисты могли ориентироваться в незнакомых местах. Код используется, чтобы показать, идет ли маршрут в основном на восток и запад или север и юг, а также чтобы показать, проходит ли маршрут в восточной, средней или западной части Соединенных Штатов.

    Расшифровка межгосударственной системы нумерации. Цифры на межгосударственном щите могут стать отличным помощником в навигации, если вы поймете, как они разработаны. Обычно они следуют этому шаблону:

    • Одно- или двузначное, Автомагистрали между штатами с номерами и , как правило, являются маршрутами с востока на запад. В национальном масштабе их число увеличивается с I-10 на юге до I-94 на севере. В Пенсильвании I-76 находится в южной части штата, а I-84 и I-80 — в северной части.

    • Одно или двузначное число, нечетные межштатные автомагистрали с номером , как правило, проходят с севера на юг. Числа увеличиваются от I-5 западного побережья до I-95 восточного побережья. В Пенсильвании I-79 находится в западной части штата, а I-95 — в восточной части.

    • Межгосударственные автомагистрали с трехзначными номерами соединяются с другими крупными автомагистралями. Если первая из трех цифр — даже номер , шоссе обычно соединяется с автомагистралями между штатами на обоих концах, такими как I-276 в Филадельфии.Часто такие маршруты называют «петлями» или «кольцевыми дорогами».

    • Когда первая из трех цифр является нечетный номер , шоссе обычно представляет собой «ответвительную» трассу, соединяющуюся с другой межгосударственной автомагистралью только на одном конце, иногда ведущую в центр города, например, I-180 в Уильямспорте.

    МАРКЕРЫ МИЛЬ. Маркеры миль используются на некоторых автомагистралях для обозначения количества миль от точки, где маршрут движения вошел в штат или от его начала, если он не простирается до границ штата.Цифры начинаются с нуля в западной части штата для автомагистралей восток-запад и в южной части штата для автомагистралей север-юг. Цифры увеличиваются при движении на восток или север и уменьшаются при движении на запад или юг. Например, когда вы въезжаете в Пенсильванию с запада по межштатной автомагистрали I-80, отметки мили начинаются с мили 1 и увеличиваются по мере вашего движения на восток. Знание того, как читать отметки миль, может помочь вам точно узнать, где вы находитесь, и указать приблизительное местоположение, если вам нужно вызвать помощь на дороге.

    МАРКЕРЫ МАРШРУТА.

    Следующие знаки указывают маршрут, по которому вы путешествуете.

    Маркер маршрута показывает, что дорога проходит по маршруту 22 США.

    Маркер краеугольного камня показывает, что дорога проходит по маршруту 39 Пенсильвании. 22.

    Табличка направления на этом маркере маршрута показывает, что вы едете на запад по U.Южный транспортный маршрут 22.

    Дополнительная стрелка на этом маркере маршрута означает, что вы приближаетесь к повороту направо, чтобы продолжить движение по дорожному маршруту 22 США на запад.

    Знак маркера маршрута, знак первопроходца «TO» и дополнительная стрелка означают, что если вы хотите получить доступ к дорожному маршруту 22 США, вы должны продолжать движение вперед.

    СЕРВИСНЫЕ ЗНАКИ. Следующие знаки являются примерами знаков обслуживания. Знаки квадратные или прямоугольные, синие с белыми буквами или символами и показывают расположение различных служб, расположенных на следующем выходе.

    ТУРИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЗНАКИ. Эти знаки имеют квадратную или прямоугольную форму, могут быть синего или коричневого цвета с белыми буквами. Знаки направляют автомобилистов к туристическим достопримечательностям, таким как музеи, исторические достопримечательности, государственные или национальные парки.

    Полиция принимает меры при пересечении моста Грин-Бей

    ГРИН-БЭЙ, Висконсин (WBAY) — Полиция разгонала самый оживленный мост в центре Грин-Бей. Люди говорят, что из-за превышения скорости на мосту на Мейсон-стрит он становится опасным для пешеходов.

    В пятницу полиция усилила контроль за дорожным движением по мосту, чтобы ловить водителей за превышение скорости и другие нарушения.

    «Министерство транспорта также определило мост на Мейсон-стрит как район, где повышается вероятность аварий, которые могут привести к травмам», — сказал сержант. Сказал Майк Кнецгер из полицейского управления Грин-Бей.

    Полиция провела аналогичное правоприменение на Мейсон-стрит в прошлом месяце в ответ на жалобы о чрезмерном превышении скорости.

    Ограничение скорости составляет 35 миль в час, однако данные полиции показывают, что в течение четырехчасового периода восемь полицейских остановили 49 автомобилей за превышение этого лимита не менее чем на 20 миль, в том числе не менее четырех транспортных средств, движущихся со скоростью более 70 миль в час. .Но это не полные цифры; По словам полиции, были случаи, когда офицеры не могли остановить других спидеров, потому что они уже были привязаны к остановкам движения.

    «Они хотят предотвратить то, что все хотят предотвратить, и это серьезная авария, которая приведет к травмам или смерти кого-то еще», — сказал Кнецгер.

    Несколько человек, с которыми мы говорили, сказали, что город должен делать больше.

    «Некоторые знаки уступают, предупреждают о том, что переходят дети. На улице есть начальная школа.«Есть маленькие дети, которые на самом деле ничего не знают о правилах дорожного движения», — сказал Тайлер Мартинес из Грин-Бей.

    Есть опасения, что водители тянут гонку по мосту, что еще более опасно сейчас, когда соседские дети не ходят в школу на лето.

    «Людям нравятся высокие ограничения скорости, когда они едут вверх и вниз по мосту Мейсон, это похоже на опасность попасть в ловушку со скоростью, и, как вы знаете, на этой улице много халатности», — сказал Мартинес.

    Полиция использует грант для оплаты разгона.Планируется, что ужесточение контроля будет продолжаться в течение всего лета на мосту и, возможно, на перекрестках с интенсивным движением транспорта в городе.

    Авторские права 2021 WBAY. Все права защищены.

    Безопасность пешеходов | Полиция — штат Иллинойс,

    Без транспортного средства или средств защиты пешеходы являются участниками дорожного движения, наиболее подверженными риску телесных повреждений.За безопасность движения несут ответственность как водители, так и пешеходы. Простое практическое правило заключается в том, что водители всегда должны уступать дорогу пешеходам, но пешеходы всегда должны сохранять терпение и бдительность, если этого не произойдет.

    Правила безопасности пешеходов

    • Всегда будьте начеку, особенно на перекрестках, где разрешено включение красного света.
    • Будьте предсказуемы. По возможности используйте тротуары.Переходите улицу или выходите на нее там, где это разрешено.
    • Если тротуар закрыт из-за строительных работ, перейдите улицу и воспользуйтесь тротуаром с другой стороны или найдите безопасный альтернативный маршрут из-за движения транспорта.
    • Наденьте светлые или светоотражающие материалы, чтобы водителям было легче вас видеть, особенно в ночное время.
    • Установите зрительный контакт с водителями перед переходом, чтобы убедиться, что они вас видят.
    • Имейте в виду, что алкоголь и наркотики могут ухудшить вашу способность безопасно ходить, так же как они ухудшают способность управлять автомобилем.
    • Будьте особенно осторожны при пересечении многополосных и высокоскоростных улиц.
    • Переходить на обозначенных пешеходных переходах или перекрестках. Пешеходов чаще всего сбивают машины, когда они переходят дорогу не на перекрестках.
    • Остановитесь у обочины и снова посмотрите налево, направо и налево в поисках пробок. Остановка у обочины сигнализирует водителям, что вы собираетесь перейти.
    • Если автомобиль припаркован в том месте, где вы переходите, сначала убедитесь, что в машине нет водителя, затем подойдите к краю машины и смотрите налево, направо, налево, пока не перестанут подходить машины.Продолжайте искать машины во время перехода, так как это более низкая видимость.

    Светофор для пешеходов

    На перекрестках, где движение регулируется сигналами, пешеходы должны подчиняться сигналам, если иное не предписано сотрудником дорожного движения. Пешеходные светофоры:

    • Walk (постоянно светится): Пешеходы, стоящие перед сигналом, могут переходить проезжую часть в направлении сигнала.
    • Не ходить (мигает): Пешеходы не могут начинать выезжать на проезжую часть. Любой пешеход, который частично завершил свой переход во время постоянно освещенной ХОДЬБЫ, может продолжить движение к тротуару или острову безопасности.
    • Не ходить (постоянно горит) : Пешеходы не могут выходить на проезжую часть.
    • Желтый световой сигнал (постоянный): Пешеходы не могут переходить дорогу без указаний дорожного знака или инспектора дорожного движения.

    Где гулять

    • Пешеходные туннели и переходы : Используйте по возможности.
    • Roadways : Используется только при отсутствии тротуара или обочины. В этих условиях пешеходы всегда должны идти близко к внешнему краю дороги и, по возможности, против движения транспортных средств. Никогда не ходите по шоссе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
    • Беговые дорожки: Бегуны и другие пешеходы должны использовать беговые дорожки, если они есть. На дорогах общего пользования бегунам следует стараться выбирать широкие дороги с ровными обочинами. Им следует столкнуться с встречным движением и обратить особое внимание на дорогу. Когда видимость дороги ограничена, бегуны и пешеходы должны оставаться в хорошо освещенных местах и ​​носить светоотражающую одежду.
    • Ворота и барьеры: Пешеходы всегда должны подчиняться железнодорожным барьерам, воротам мостов и другим препятствиям.

    Незаконное поведение

    • Автостоп: Автостоп (стоять на проезжей части и просить о поездке) является незаконным. Осуждение за автостоп влечет за собой штраф в размере до 2500 долларов и тюремное заключение сроком до одного года.
    • Собеседование: Пешеходы не должны стоять на проезжей части или рядом с ней, чтобы расспрашивать водителей или их пассажиров о работе, работе или товарах.Судебное преследование влечет за собой штраф в размере до 2500 долларов и тюремное заключение сроком до одного года.
    • Движущиеся транспортные средства: Пешеходы не должны бежать или переходить дорогу движущемуся транспортному средству.
    • Машины экстренной помощи: Пешеходы всегда должны уступать дорогу машинам экстренной помощи и полицейским машинам с включенными сиренами и / или мигалками.

    Ответственность водителей за безопасность пешеходов

    • Остановка для пешеходов на пешеходных переходах и перекрестках.
    • Держитесь подальше от пешеходных переходов при остановке на перекрестках.
    • Соблюдайте указанные ограничения скорости и при необходимости снижайте скорость.
    • Будьте особенно осторожны в школах, детских площадках и жилых районах.
    • Всегда ищите пешеходов, особенно при поворотах.
    • Будьте осторожны при проезде остановленных транспортных средств, так как они могут быть остановлены пешеходом.
    • Поделитесь дорогой.Вы обязаны заботиться о других.

    Код Делавэр Интернет

    Автомобили

    Эксплуатация и оборудование

    ГЛАВА 41. Правила дорожного движения

    Подраздел X. Остановка, остановка и парковка

    § 4178.Нарушение правонарушений, запрещающих остановку, остановку или стоянку.

    Любое нарушение данного подраздела или любого муниципального или окружного постановления, кодекса или постановления, запрещающих остановку, остановку или стоянку, влечет только гражданский штраф. Такое нарушение не квалифицируется как уголовное преступление и не квалифицируется как предыдущее осуждение для целей § 4218 (c) (1) f.Раздела 11, независимо от того, произошло ли такое нарушение до 10 июля 2006 г.

    21 Del. C. 1953, § 4177; 54 Del. Laws, c. 160, § 1; 56 Del. Laws, c. 314; 60 Дел законов, c. 701, г. § 50; 70 Del. Laws, c. 186, § 1; 75 Дел.Законы, c. 405, г. § 7;

    § 4179. Остановка, остановка или стоянка.

    (a) На любой автомагистрали за пределами делового или жилого района никто не должен останавливать, парковать или оставлять на проезжей части какое-либо транспортное средство, будь то с присмотром или без присмотра, за исключением случаев, когда необходимо избежать конфликта с другим движением или где это необходимо. для коммунальных транспортных средств, чтобы временно останавливаться вдоль шоссе, чтобы произвести изменения или ремонт на коммунальных объектах, при условии, что установлены надлежащие устройства управления дорожным движением или если это соответствует указаниям сотрудника полиции или устройства управления дорожным движением.

    (b) Когда любое лицо, уполномоченное выдавать повестку в соответствии с этим заголовком, обнаруживает транспортное средство, стоящее на шоссе в нарушение подразделов (a), (e) или (f) этого раздела, уполномоченное лицо может переместить такое транспортное средство или потребовать водитель или другое лицо, ответственное за транспортное средство, переместиться в сторону от шоссе.

    (c) Любое лицо, уполномоченное выдавать повестку в соответствии с этим заголовком, настоящим уполномочено удалить или вызвать к удалению любое оставленное без присмотра транспортное средство, незаконно оставшееся стоящим на любом шоссе, мосту, дамбе или в любом туннеле в таком месте или при таких обстоятельствах. как препятствовать нормальному движению транспорта.

    (d) Подразделы (a) и (b) этого раздела не применяются к водителю любого транспортного средства, которое отключено на проезжей части таким образом и в такой степени, что невозможно избежать остановки и временного выезда. такой автомобиль в таком положении.

    (e) Никто не должен останавливать, стоять или парковать транспортное средство, за исключением случаев, когда необходимо избежать конфликта с другим транспортным средством или в соответствии с указаниями офицера полиции или устройства управления дорожным движением, включая все принадлежащие государству и / или арендованные государством свойство; в любом из следующих мест:

    (1) На тротуаре;

    (2) Перед общественной или частной подъездной дорогой;

    (3) На перекрестке;

    (4) В пределах 15 футов от пожарного гидранта;

    (5) На пешеходном переходе;

    (6) В пределах 20 футов от пешеходного перехода;

    (7) В пределах 30 футов от любого проблескового маячка, знака остановки или сигнала управления движением;

    (8) Между зоной или островом безопасности и прилегающим обочиной или в пределах 30 футов от точек на обочине, непосредственно противоположных концам зоны или острова безопасности, если устройства управления движением не указывают другую длину;

    (9) В пределах 50 футов от ближайшего железнодорожного или железнодорожного переезда, если устройства управления движением не указывают другую длину;

    (10) В пределах 20 футов от входа в любую пожарную часть и на стороне улицы напротив входа в любую пожарную часть в пределах 75 футов от входа, если это правильно обозначено устройствами управления движением;

    (11) Рядом или напротив любой выемки на улице или препятствия, когда такая остановка, остановка или стоянка может затруднить движение;

    (12) На проезжей части любого шоссе, когда целесообразно остановиться, встать или припарковаться вне проезжей части;

    (13) На обочине проезжей части любого транспортного средства, остановившегося или припаркованного на обочине, на краю или обочине автомагистрали;

    (14) На любом мосте или другом возвышенном сооружении на шоссе или в туннеле шоссе;

    (15) В любом месте, где официальные устройства регулирования дорожного движения запрещают остановку, остановку или стоянку;

    (16) В любом месте, где такая стоянка, остановка или остановка препятствует свободному проезду других транспортных средств;

    (17) Если бордюр обозначен желтым цветом или желтая линия проложена на краю проезжей части или обочины;

    (18) На участке между проезжей частью разделенной автомобильной дороги, включая переходы;

    (19) На любой территории, принадлежащей, арендованной или находящейся под контролем государства, если такая территория была определена Директором Управления по вопросам управления и бюджета в качестве зарезервированного места для парковки для членов Генеральной Ассамблеи, их сотрудников. , государственные автомобили, конкретные государственные учреждения или госслужащие.Такие парковочные места будут обозначены как таковые;

    (20) В любых областях, которые каким-либо образом ограничивают доступ, вход или выход из областей, определенных в параграфе (19) настоящего подраздела.

    (f) Никто не должен перемещать транспортное средство, незаконно находящееся под его контролем, в такую ​​запрещенную зону или от тротуара на такое расстояние, которое является незаконным.

    (g) Суперинтендант полиции штата настоящим уполномочен назначать курсантов, которые будут иметь право обеспечивать соблюдение положений раздела в некорпоративных областях каждого округа.Кадеты, назначаемые в соответствии с этим разделом, должны быть не моложе 18 лет. Суперинтендант может установить такие другие квалификации, которые будут сочтены необходимыми или желательными.

    (h) Вызов, выданный курсантом, назначенным суперинтендантом в соответствии с настоящим разделом, имеет такую ​​же силу и действие, что и повестка, выданная Государственной полицией.

    21 Дел.C. 1953 г., г. § 4178; 54 Del. Laws, c. 160, § 1; 56 Del. Laws, c. 74; 57 Del. Laws, c. 541; 57 Del. Laws, c. 670, г. § 13А; 58 Del. Laws, c. 462; 60 Дел законов, c. 701, г. § 51; 66 Del. Laws, c. 384, г. § 1; 70 Del. Laws, c. 186, § 1; 75 Дел.Законы, c. 88, § 16 (4); 75 Дел законов, c. 405, г. §§ 8-10; 79 Del. Laws, c. 96 .;

    § 4180. Дополнительные правила парковки; штраф.

    (a) Если иное не предусмотрено в этом разделе, каждое транспортное средство, остановленное или припаркованное на проезжей части с двусторонним движением, должно быть остановлено или припарковано таким образом, чтобы правые колеса были параллельны правому бордюру или внешнему краю и в пределах 12 дюймов от него. плеча.

    (b) За исключением случаев, когда местным постановлением предусмотрено иное, каждое транспортное средство, остановленное или припаркованное на проезжей части с односторонним движением, должно быть таким образом остановлено или припарковано параллельно бордюру или краю проезжей части в направлении разрешенного движения транспорта со своим правом — ручные колеса в пределах 12 дюймов от правого бордюра или внешнего края обочины или его левые колеса в пределах 12 дюймов от левого бордюра или внешнего края обочины.

    (c) Местные власти в пределах их соответствующих юрисдикций могут своим распоряжением разрешить угловую парковку на любой автомагистрали, за исключением того, что угловая парковка не разрешается на федеральной дороге или автомагистрали штата, если только Министерство транспорта не определит, что шоссе достаточно ширина, позволяющая парковать под углом, не мешая свободному движению транспорта по проезжей части.

    (d) Министерство транспорта может размещать знаки, запрещающие или ограничивающие остановку, остановку или стоянку транспортных средств на любой дороге, где, по его мнению, такая остановка, остановка или стоянка опасна для тех, кто движется по шоссе или где остановка, остановка или стоянка транспортных средств будет чрезмерно мешать свободному движению по ней.Такие запреты или ограничения могут быть объявлены действующими частично или постоянно, и разные ограничения могут быть установлены для разного времени дня, для разных типов транспортных средств, для разных погодных условий и при различии других значимых факторов.

    (e) Никто не должен парковать транспортное средство на любой территории, принадлежащей, арендованной или находящейся под контролем розничного магазина, и непосредственно примыкающей к такому розничному магазину, если такая зона была определена руководством розничного магазина как погрузочная. зона и четко обозначена как таковая.

    (f) На того, кто нарушит этот раздел, будет наложен гражданский штраф от 10 до 25 долларов.

    21 Del. C. 1953, § 4179; 54 Del. Laws, c. 160, § 1; 57 Дел.Законы, c. 670, г. §§ 13А, 13Д; 60 Дел законов, c. 701, г. § 52; 61 Del. Laws, c. 168, §§ 1, 2; 63 Del. Laws, c. 350, § 3; 75 Дел законов, c. 405, г. § 11;

    § 4181. Вызов оставленного автомобиля; гражданские штрафы.

    (a) Повестка в надлежащей форме, которая должна быть принята Департаментом общественной безопасности, может быть приложена к оставленному без присмотра транспортному средству, обнаруженному в нарушение любого из положений этого подраздела или любого местного кодекса или постановления, регулирующего остановку, остановку или парковку. любое должностное лицо, уполномоченное настоящим Кодексом или местным постановлением, кодексом или постановлением выдавать повестки за такие нарушения.

    (b) Департамент общественной безопасности может принять график гражданских штрафов от минимум 11,50 до 28,75 долларов за все нарушения, указанные в этом подразделе.

    21 Del. C. 1953, § 4179A; 56 Дел.Законы, c. 138; 57 Del. Laws, c. 120; 57 Del. Laws, c. 670, г. §§ 13А, 13Е; 63 Del. Laws, c. 350, § 4; 68 Del. Laws, c. 9, § 34; 74 Del. Laws, c. 110, § 138; 75 Дел законов, c. 405, г. § 12;

    § 4181A.Создание центров добровольной оценки для оплаты штрафов за парковку; оплата добровольной оценкой; порядок оспаривания; презумпции; неуплата или оспаривание.

    (a) Создание муниципальных центров добровольной оценки. — (1) Город или поселок может создать центр добровольной оценки для оплаты гражданских штрафов за нарушение соответствующих муниципальных постановлений, кодексов или правил, связанных с остановкой, остановкой или парковкой.

    (2) Инкорпорированный город или поселок может своим постановлением установить размер гражданского штрафа за каждую остановку, остановку или нарушение правил стоянки.

    (3) Инкорпорированный город или поселок, в котором создается центр добровольной оценки, может своим постановлением предусмотреть наложение одного или более увеличений суммы гражданского штрафа, если штраф не уплачен своевременно.

    (4) Инкорпорированный город или поселок, в котором создается центр добровольной оценки, может своим постановлением предусмотреть уменьшение суммы подлежащего уплате гражданского штрафа, если такой гражданский штраф уплачивается в течение определенного периода времени, который предшествует вызову в суд. Дата.

    (b) Оплата добровольной оценкой. — Владелец или оператор должны уплатить сумму, указанную в повестке, в центр добровольной оценки, указанный в повестке, который может быть либо муниципальным центром добровольной оценки, либо Центром добровольной оценки Суда Мирового Суда.Судебные издержки или иной административный сбор не взимаются, если гражданско-правовой штраф уплачен добровольно. Вместо оплаты владелец или оператор может уведомить соответствующий центр добровольной оценки в течение срока, указанного в повестке, о том, что такой владелец или оператор запрашивает слушание в мировом суде.

    (c) Презумпции.- (1) Если какое-либо транспортное средство, нарушающее данный подраздел или какое-либо постановление, кодекс или постановление, регулирующее остановку, остановку или стоянку, остается без присмотра в момент обнаружения нарушения, и личность оператора не является иным образом очевидной, это лицо на имя которого такое транспортное средство зарегистрировано в качестве владельца, несет ответственность за такое нарушение, если только владелец не может представить доказательства того, что транспортное средство в момент нарушения находилось на попечении, под опекой или контролем другого лица.Такое предположение должно быть опровергнуто, если собственник:

    а. До установленного срока предоставляет в центр добровольной оценки:

    1. Заявление под присягой, в котором указывается, что владелец не являлся оператором транспортного средства во время предполагаемого нарушения, и указываются имя и адрес лица или компании, которые арендовали, арендовали или иным образом осуществляли заботу, опеку или контроль над автомобилем. транспортное средство; или

    2.Прикрепляет заверенную копию полицейского протокола, показывающего, что транспортное средство или номерной знак или их номера были заявлены в полицию как украденные до момента предполагаемого нарушения; или

    г. Предоставляет в суде доказательства того, что владелец не являлся оператором транспортного средства во время предполагаемого нарушения.

    (2) Прокуратура может выдать повестку в суд лицу, идентифицированному в письменных показаниях или доказательствах в суде в качестве фактического оператора транспортного средства, которое, как было доказано, нарушило этот подраздел или постановление, кодекс или постановление, регулирующее остановку, остановку или стоянку.Предполагается, что указанное таким образом лицо было водителем. Презумпция может быть опровергнута, как описано в этом подразделе.

    (d) Порядок оспаривания. — (1) Запрос о слушании должен быть сделан не позднее срока, указанного в повестке, который должен быть не раньше, чем через 20 дней с даты выдачи повестки.

    (2) Центр добровольной оценки должен уведомить мирового судью о запросе слушания.Такое уведомление должно соответствовать политике и процедурам, разработанным Мировым судьей.

    (e) Неспособность оплатить или оспорить нарушение. — Если собственник или оператор:

    (1) Не отвечает на вызов в установленный срок или раньше, каким-либо образом, разрешенным данным разделом, или

    (2) Запрашивает слушание и не явился,

    Суд может по ходатайству вынести решение по умолчанию против такого владельца или оператора.Однако, когда испрашивается вынесенное по умолчанию решение в связи с отсутствием ответа на повестку, решение по умолчанию не принимается до тех пор, пока суд не направит уведомление по почте первого класса такому владельцу или оператору, что предоставит владельцу или оператору 10 дней для оплаты гражданский штраф в суд или запросить слушание для оспаривания обвинения. Решение по умолчанию может включать любое применимое увеличение суммы гражданского штрафа за несвоевременную оплату или оспаривание. Соответствующее агентство города, округа или штата может требовать исполнения любого решения, вынесенного Судом.

    Кроме того, соответствующий город, округ или государственное агентство может буксировать транспортное средство, если оно находится в его юрисдикции, и взимать с него плату в размере неоплаченных билетов плюс сборы за буксировку.

    75 Дел законов, c.

    Суппорт тормозной передний ваз 2114: Суппорт ВАЗ, тормозной суппорт передний левый в сборе «АВТОВАЗ» (завод) на ВАЗ 2108

    alexxlabОставить комментарий

    Замена переднего тормозного цилиндра Ваз 2114. Видео

    Наверное, никому не нужно объяснять важность тормозной системы автомобиля для обеспечения максимальной безопасности во время движения. Система состоит из множества элементов, каждый из которых выполняет вою функцию. Сегодня мы подробно остановимся на такой детали как передний тормозной цилиндр для Ваз 2114. Конструктивно, элемент располагается в тормозном суппорте (правом и левом).

    Внутри узла расположены поршни, которые по нажатию на педаль тормоза, под давлением тормозной жидкости задействуются и нажимают на колодки. Последние упираются в тормозной диск тем самым препятствуя вращению передних колес.

    Место расположения узла и его конструкция

    Разыскать цилиндр достаточно просто, для этого необходимо снять суппорт или тормозные колодки. Изделие состоит из нескольких важных элементов:
    — корпуса;
    — рабочего поршня;
    — штуцера;
    — специальной уплотнительной прокладки (пыльника) препятствующей попаданию внутрь конструкции микрочастиц, грязи, пыли и прочих элементов, способных негативным образом отразиться на работе поршня.

    Как определить момент замены?

    На работу тормозной системы в целом, могут влиять множество различных составных элементов, имеющих неисправность. Но каждому элементу свойственны свои индивидуальные признаки, по которым можно «вычислить» ту или иную проблемную деталь.
    Отследить неполадки, которые присущи именно системе тормозного цилиндра довольно просто, вот некоторые из них:
    1.  Закисший поршень.  Это достаточно распространенное явление на автомобилях с большим пробегом, ресурсом использования. Косвенные признаки, указывающие на эту проблему – застопоривание ведущих колес (поршень заклинило, и он постоянно давит на колодку) либо несрабатывание тормоза при нажатии на педаль.
    2. Повреждения герметичности или поломка штуцера либо пыльника (может происходить вытекание тормозной жидкости в различных объемах).

    При обнаружении вышеперечисленных признаков немедленно произведите тщательную диагностику.

    Самостоятельный ремонт или покупка нового узла

    Начнем с того, что неправильный или некачественный ремонт переднего тормозного цилиндра ваз 2114 может привести к плачевным последствиям, поэтому если вы не профессиональный автомеханик, самостоятельные работы производить не рекомендуем!
    Кроме того, смысл ремонта не всегда обоснован по следующим причинам:
    1.     Стоимость детали в сборе по карману для большинства автолюбителей.
    2.     При использовании старого, подвергнутого модификациям (починкам) изделия, существует большая вероятность того, что не замененные, изношенные части откажут в самый неподходящий момент.
    Потому самое рациональное, безопасное, правильное решение — полная замена узла.

    Замена переднего тормозного цилиндра на Ваз 2114

    1. Для получения доступа к области работ первым делом снимаем колесо с той стороны, где вы хотите производить замену.
    2. После снятия колеса при помощи шестигранника ослабляем крепление тормозного цилиндра суппорта. Для этого необходимо немного раскрутить два болта, один сверху, другой снизу.
    3. Выкрутите и отсоедините тормозной шланг. Во избежание вытекания жидкости из него, подымите его вертикально, либо воткните в проходное отверстие герметичную заглушку.
    4. Далее, при мощи плоской отвертки, поддеваем шайбы креплений и при помощи разводного ключа откручиваем следующие 2 болта.
    5. Теперь корпус цилиндра легко отсоединяется вместе со скобой.
    6. До конца раскручиваем предварительно ослабленные болты под шестигранник. Отсоединяем скобу от корпуса нашего изделия.
    7. Обратная установка производится в зеркальной последовательности, за исключением того, что тормоза необходимо будет прокачать. Сделать это необходимо для того, чтобы удалить скопившийся воздух из системы.

    Заклинил суппорт на ваз 2114 – АвтоТоп

    Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.
    Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

    Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

    Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

    Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

    — без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

    — на снятом тормозном механизме.

    В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

    Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

    Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

    Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

    Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

    Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

    Примечания и дополнения

    — После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

    Тормозная система – важнейший комплекс в конструкции автомобиля, который отвечает за безопасность находящихся в нем пассажиров. Именно поэтому данной системе должно уделяться максимум внимания – диагностика должна проводиться регулярно, а с ремонтом затягивать и вовсе противопоказано.

    Немного истории

    Первым, кто создал такую модель тормозов (дисковый тип), стал Фредерик Ланчестер (Великобритания). Именно в его конструкции использовался суппорт, прижимающий колодки. Тем не менее, тогда технологии не позволяли создавать надежные дисковые тормозные системы.

    Возродились дисковые тормоза в авиации, а в 50-х годах их начали ставить и на автомобили – сначала на спортивные модели, а потом и на серийные. Первой машиной с серийными передними дисковыми тормозами стала модель Chrysler Crown Imperial (в 1949 году).

    Важность этого компонента сложно переоценить, ведь тормозные диск и колодки являются пассивными компонентами, тогда как суппорт выполняет активную роль. За счет него и происходит прижимание колодок. Следовательно, именно суппорт тормозной является важнейшим компонентом.

    Суппорт тормозной передний – типы конструкции

    Развитие данных механизмов отразилось в их разделении на 2 категории, в зависимости от компоновки:

    1. Фиксированная конструкция – он представляет собой корпус, изготовленный из металла, а с обеих сторон тормозного диска находятся рабочие цилиндры. Их расположение симметрично. При этом сам корпус зафиксирован на поворотном кулаке. В состоянии покоя колодки держатся за счет специальных пружин, а во время торможения происходит их сжатие, в результате чего они прижимаются к поверхности диска. Для обеспечения работы такой конструкции требуется, дабы тормозная жидкость подавалась одномоментно во все цилиндры, что достигается за счет целой системы шланг, патрубков и различных трубок. Такие тормоза отличаются высокой эффективностью, благодаря чему они идеально подходят для авто с мощными моторами и большой массой – гоночные и представительские модели. На таких суппортах специализируются всемирно известные бренды – Brembo и другие.
    2. Плавающая скоба – принципиальное отличие такого суппорта от фиксированного в том, что одна из колодок находится в неизменной позиции. Его конструкция предполагает наличие кронштейна, а также цилиндра, который зафиксирован на внутренней стороне. Обычно подобные суппорта являются одно- или двухпоршневыми. Процесс торможения следующий – поршень нажимает на колодку и прижимает ее к диску, а по окончании данной фазы скоба (плавающий тип) начинает сдвигаться в сторону поршня, скользя по направляющим. За счет этого к поверхности диска прижимается еще одна колодка.

    Такая конструкция обычно встречается на машинах бюджетных сегментов, так как она дешевле в производстве и проще.

    Принцип работы тормозного суппорта

    Суппорт тормозной выполняет основную задачу – обеспечивает необходимое тормозное усилие, требуемое для замедления или остановки автомобиля.

    Нажатие тормозной педали приводит к образованию давления в тормозной магистрали. Оно и передается на поршни суппорта, который в это время строго параллельно фиксирует колодки относительно диска. Во время торможения суппорта сжимают колодки с обеих сторон диска, что приводит к его замедлению. Но имеется и иной эффект. Он заключается в нагреве, так как энергия трения трансформируется в тепловую. Это существенно нагревает как диск, так и колодки с суппортами. Повышается и температура тормозной жидкости.

    Подобный эффект ставит перед производителями определенные требования. Так суппорт тормозной передний обязан обладать следующими характеристиками:

    • высокие показатели теплоотдачи;
    • прочность;
    • высокие характеристики сопротивляемости нагреву (чтобы повышение температуры не деформировало компоненты суппорта).
    Видео: Общий принцип работы заднего суппорта

    Признаки неисправности

    Имеется несколько наиболее распространенных свидетельств неисправности тормозного суппорта:

    1. увеличенное усилие – именно его требуется прикладывать для полной остановки машины;
    2. автомобиль тянет в сторону в процессе торможения;
    3. педаль становится «мягкой» – для нажатия на нее нужно достаточно слабого усилия;
    4. пульсация педали тормоза;
    5. небольшое сопротивление в перемещении педали до пола;
    6. прихватывание тормозов;
    7. блокировка задних тормозов при большом усилии и т. д.

    Способы ремонта суппорта

    Неисправности суппорта могут быть разными. Однако можно выделить наиболее частые случаи, а также рекомендации по их устранению.

    Тормозные колодки подклинивают в суппорте

    Это заметно, когда при демонтированном суппорте колодки не перемещаются в свободном ходе. Обычно причина в ржавчине на неподвижных колодках суппорта, которая и мешает перемещению колодок.

    Для ликвидации проблемы стоит вооружиться наждачной бумагой, щеткой по металлу и напильником (но только мелким). Затем нужно счистить коррозию с металла, после чего смазать поверхность смазкой высокотемпературного типа. Однако на суппорте не должно быть выработки – ямок от коррозии. При их наличии зачистка не поможет – колодка будет недостаточно плотно прижиматься либо недостаточно быстро отходить от поверхности тормозного диска.

    Иногда такой дефект можно устранить напильником (при условии незначительной выработки), но обычно приходится покупать новую часть суппорта (неподвижную).

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Видео: Переборка переднего суппорта Passat

    Коррозия на поршне суппорта

    Ее может спровоцировать либо дефектный пыльник, либо длительный простой машины.

    Для устранения неисправности рекомендуется демонтировать и разобрать суппорт. Вынуть из него поврежденный ржавчиной поршень и отшлифовать его специальной пастой или мелкой ржавчиной. После этого тщательно промыть посадочное место поршня жидкостью WD-40 и собрать суппорт заново. Не помешает и установка новых манжетов. Но лучшим вариантом станет покупка нового поршня или суппорта в сборе.

    Клинят направляющие суппорта

    Необходимо достичь свободного перемещения по направляющим. Для этого потребуется демонтировать колодки, после чего вновь собрать суппорт тормозной и попробовать двигать его по направляющим. При затрудненном скольжении рекомендуется принять меры – проинспектировать направляюще на предмет изгиба или излома, смазать их, почистить и т. д. Нужно добиться свободного перемещения.

    Клинит поршень в суппорте

    Для проверки нужно отпустить штуцер прокачки после того, как колодки заклинят. В случае неисправности, подклинивания после этого не наблюдается. А при демонтированном суппорте крайне сложно обратно вдавить поршень.

    Для профилактики можно периодически заводить поршень до упора внутрь суппорта посредством винта, после чего выталкивать его педалью наружу. Но не целиком, дабы он не выпал.

    Ситуация, когда клинит тормозной суппорт, не просто неприятная, а опасная для водителя и пассажиров в автомобиле. Суппорт является важнейшим элементом тормозной системы современного автомобиля. Его задача – прижимать тормозные колодки к тормозному диску при нажатии водителем на педаль тормоза. Суппорт является сложным механизмом, и за его исправностью необходимо следить. Нельзя допускать не только заклинивания суппорта, но и появление скрипов, а также стуков в нем.

    Как работает тормозной суппорт

    В идеальном состоянии тормозной суппорт должен работать по следующей схеме:

    1. Водитель в салоне автомобиля нажимает на педаль тормоза;
    2. В этот момент внутри тормозной магистрали нагнетается давление, и оно передается на поршневую группу всех суппортов;
    3. Суппорта под действием давления подводят тормозные колодки к диску, закрепленному непосредственно на вращающемся колесе;
    4. Из-за возникающей силы трения вращение диска, а вместе с тем и колеса, замедляется.

    Важно: для грамотной работы тормозной системы колодки должны располагаться строго параллельно к тормозному диску.

    Поскольку при торможении автомобиля возникает трение, вместе с тем образуется тепло, которое нагревает тормозные колодки, жидкость и суппорта. Соответственно, исправный тормозной суппорт должен состоять из материала, свойства которого не изменяются при нагреве. Также материал суппортов должен быть крепким, чтобы выдерживать большие нагрузки.

    Почему скрипит и клинит тормозной суппорт

    Сигналом о том, что с автомобильным суппортом имеются проблемы, является скрип. Он может обозначать, что суппорт износился и ему требуется замена или о необходимости провести диагностическое обслуживание детали. Звук скрипа при работе суппортов чаще всего возникает по одной из следующих причин:

    Неправильно установлены колодки. Если колодки находятся не параллельно тормозным дискам (или стоят не на своих местах, например, из-за ошибки во время ремонта), это можно приводить к скрипам;

  • Изношенные тормозные диски, которые также непосредственно участвуют в процессе торможения;
  • Отсутствует смазка или смазочный материал выбран неправильно. Зачастую водители (и частные сервисы) экономят на смазке для суппортов, что категорически нельзя делать. Дело в том, что необходимо для суппорта подбирать не только смазку со способностями по охлаждению и препятствию трению. Также смазка суппорта обязательно должна быть устойчива к внешним воздействиям, особенно в зимний период времени, когда на дороге много грязи и солей.

    • Критической является ситуация, когда тормозной суппорт не просто скрипит, а клинит в процессе работы. Иначе говоря, водитель нажимает на педаль тормоза, а когда ее отпускает, суппорт не отводит колодки от тормозных дисков, что приводит к неконтролируемому торможению автомобиля, излишнему износу и перегреву деталей в тормозном механизме.

    Что делать, если суппорт скрипит или клинит

    Если скрипит или клинит тормозной суппорт, при этом деталь в хорошем состоянии, можно самостоятельно постараться устранить возникшие проблемы. Для этого рекомендуется выполнить следующий набор действий:

    1. Первым делом требуется выкрутить тормозной суппорт, для этого нужно поставить автомобиль на домкрат и снять колесо. Стоит отметить, что в некоторых моделях автомобилей суппорт может откручиваться против часовой стрелки;
    2. Сняв суппорт, выкрутите поршень при помощи ключа, далее его необходимо вытащить из цилиндра;
    3. Снятые детали требуется внимательно осмотреть на наличие сколов, ржавчин, коррозии и различных повреждений. Если ржавчина найдена, ее требуется хорошо зачистить. Когда суппорта сильно изношены, могут возникнуть проблемы с очисткой ржавчины подручными средствами, в такой ситуации потребуется отшлифовать деталь;

  • Очистив суппорт от ржавчины, слейте из него жидкость, вытащите уплотнительное кольцо и тщательно все прочистите, особое внимание нужно уделить месту крепления кольца;
  • Далее все детали требуется просушить, залить жидкость и собрать суппорт обратно.

    • Важно: При обратной сборке суппорта обратите особое внимание на пыльник, чтобы его случайно не повредить. Если на пыльнике имеются трещины, обязательно замените его.

    Как избежать выхода суппорта из строя

    Описанные выше процедуры по полной очистке суппорта весьма сложные и требуют большого количества времени. Чтобы их приходилось проводить как можно реже, обязательно каждые 6 месяцев смазывайте поверхность суппорта специальной смазкой или WD-40, чтобы избежать образования коррозии.

    Также рекомендуется ежегодно осматривать суппорт на предмет наличия коррозии, повреждений, загрязнений и разрыва пыльника.

    Суппорт на ваз 2114 — ремонт, замена, как выбрать тормозной суппорт

    Тормозной суппорт на ВАЗ семейства 2109-2115 в среднем стоит от 1 610 до 4 270 руб. На стоимость влияет бренд, а также качество используемых комплектующих, отображающееся на пробеге без запотевания и пропускания тормозной жидкости по контору поршня.

    Так как тормоза являются ключевой системой автомобиля, потребность в их ремонте и регламентном обслуживании постоянного возрастает. Эффективность работы суппорта заключается не только в установке новых колодок, диска, но и способности оптимально воздействовать на большой и малые цилиндры с усилием в 137 кг. При этом, у основания начала полезного хода поршня, где находится уплотнительное кольцо, не должно быть подтеков тормозной жидкости.

    Покупая суппорт на передние тормоза, важно обратить внимание не только на цену, но, и ее материальное подкрепление. Некоторые производители в формировании комплекта учитывают необходимость предоставления антискрипной смазки, запасных пыльников поршней, стопорных колец, шплинтов и возвратных пружин.

    Ремонт суппорта, поршня которого имеют коррозию на верхней части, не представляется возможным. Использование ремкомплектов также не может гарантировать полноценный результат. Лучше всего, купить новый суппорт в сборе, тем самым исключив закусывание поршня на излом.

    От чего зависит цена?

    Помимо бренда, в формировании потребительской цены участвуют следующие параметры изделия:

    • Общая площадь рабочего тормозного цилиндра.
    • Размеры неподвижной скобы с фиксированными монтажными отверстиями (стандартный суппорт соответствует штампованному колесному диску 13″).
    • Размеры подвижной скобы.
    • Материал направляющих пальцев для подвижной скобы.
    • Материал стопорных пластин.

    Суппорт на ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115 имеет однопоршневую конструкцию, поэтому является самым дешевым в своем классе. Среди дополнительных ценообразующих факторов стоит отметить:

    1. Наличие тормозного шланга (армированная, обычная).
    2. Реализацию кожух-канала для прокладывания шланги.
    3. Наличие запасных болтов крепления рабочего цилиндра к подвижной скобе.

    Виды устанавливаемых суппортов и их цена

    На данное семейство автомобилей устанавливается один и тот же суппорт, за исключением индекса в его маркировке, обозначающим модель кузова транспортного средства. В остальном же, это идентичные тормозные устройства, которые получили однопоршневую, независимую от неподвижной скобы конструкцию. Подобная модернизация произошла после 2001 года, а последние половинчатые суппорта на 4 поршня устанавливались на ВАЗ 2108.

    Стоимость суппорта на ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115 может быть следующей, исходя из его состояния:

    • Новый – 1 610-4 270 руб.
    • Б/у – 700-1 980 руб.
    • Восстановленный (реставрация с использованием оригинальных комплектующих) – 1 420-2 190 руб.

    Примеры цен по актуальным позициям

    Покупая суппорт на ВАЗ 2109-2115, можно оперировать имеющейся суммой, так как на выбор предложено достаточно много аналогов неплохого качества, а именно:

    • Суппорт в сборе, R13 TRIALLI – 1 880 руб.
    • ATE в сборе с вентилируемой подвижной скобой – 2 480 руб.
    • LUCAS с удлиненным шлангом (без переходника) – 4 050 руб.
    • LADA (стандартный комплект на колесо R13) – 4 270 руб.

    Выбор суппортов представлен более чем 17 аналогами, 2 оригинальными брендами и 3 брендами, работающими по лицензии АвтоВАЗ. Следовательно, цена может меняться, исходя из финансовой политики производителя, а также итоговой себестоимости суппорта.

    Где и как купить?

    Купить суппорт можно в любом автомагазине, который специализируется на реализации комплектующих для автомобилей отечественного производства. Как правило, в таких магазинах весь товар имеется в наличии. Выбрать походящий суппорт можно, как выписав его маркировку, точнее окончательный индекс из 5 последних цифр, так и предоставив продавцу неисправный суппорт (вес изделия всего 2,17 кг). Примерно, один раз в 3 года подвеска автомобилей семейства 2109-2115 обновлялась, следовательно, расположение ответных резьбовых посадочных мест (крепежные болты) может несколько различаться.

    Новые вентилируемые тормозные диски совместимы со всеми упомянутыми суппортами для автомобилей ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115. Установка полностью соответствует оригинальным комплектующим.

    Как снять / установить суппорта на ВАЗ 2115

    Снимать или устанавливать суппорта передних тормозных механизмов на ВАЗ-2115 приходится довольно редко, а выполнять замену или ремонт и того реже. Но бывают инциденты, когда болты крепления прижимной скобы ржавеют так сильно, что при проворачивании просто отламываются. Приходится покупать новый суппорт и производить замену. Чтобы не переплачивать на станции технического обслуживания, работу можно выполнить самостоятельно.

    Нам потребуется:

    • головка на 19;
    • вороток и трещоточная рукоятка;
    • удлинитель;
    • разрезной ключ тормозных трубок.

    Напомним, что совсем недавно мы рассказывали как заменить втягивающее реле на ВАЗ 2115 своими руками. Втягивающее реле — это основная причина полом стартера на автомобиле. Рекомендую ознакомиться.

    Порядок действий:

    1. После того ,как машина поднята домкратом и снято переднее колесо, необходимо с обратной стороны побрызгать на болты крепления суппорта проникающей смазкой. Затем стоит отвернуть тормозной шланг, как это показано на фото ниже.

    2. Поднимите его вверх и зафиксируйте, чтобы тормозная жидкость не вытекала из бачка. Теперь можно откручивать два болта крепления суппорта.

    3. Когда усилие стало не таким большим, лучше воспользоваться трещоткой.

    4. После этого можно поднимать суппорт в сборе с колодками вверх, так как его больше ничего не держит.

    5. Если будете менять всю конструкцию в сборе, то покупаем новый механизм и устанавливаем в обратной последовательности.

    После этого придется прокачать тормоза, так как в системе возможно образование воздуха, что приведет к ухудшению торможения.

    Тормозная система ВАЗ 2114: устройство и схема

    Задние тормозные колодки на ваз 2114 как выбрать

    Если вы задаетесь вопросом какие тормозные колодки задние на ваз 2114 вам выбрать, рекомендую ознакомиться с этой таблицей самых удачных брендов производителей колодок на ваз 2114.

    Торговая маркаНомер передниеНомер задниеОтзывы потребителей
    Ferodo PremierTAR527BFSB240Не портят диск, бесшумные, равномерное торможение. Но очень много подделок.
    BremboP41004S41503Износостойкие, хорошая теплоотдача, на большой скорости не перегреваются
    Lukas TRWGDB1446GS8210Стабильные тормозные свойства при любых перепадах температур.
    ATE1304602965203013702312Оптимальное соотношение цена/качество. Бесшумное эффективное торможение. Щадят диски
    Girling61144615182109Высокое качество. Даже при плохом состоянии тормозного барабана притираются и не скрипят
    Ferodo PremierFOB 1325FSB240Долговечные, хорошо выдерживают экстремальное вождение.
    Bosch0986491700986487813Долговечные накладки, почти не изнашиваются после пробега 20 тыс. км.

    Тормозное устройство заднего колеса

     

    Тормозное устройство заднего колеса на ВАЗ 2114

    1. Ступичная гайка
    2. Фланец ступицы. К ней крепится тормозной барабан
    3. Нижняя стягивающая пружинка
    4. Левая колодка
    5. Упорная пружина
    6. Цилиндр
    7. Верхняя стягивающая пружинка
    8. Направляющая планка
    9. Эксцентрик
    10. Правая колодка
    11. Накладка колодки

    Совет: при движении по глубоким лужам или через речку вброд, тормозные механизмы намокают. Это резко снижает эффективность торможения. Сразу после преодоления водного препятствия на прямом участке и малой скорости несколько раз затормозите. Накладки колодок, диски и барабаны нагреются и высохнут. Эффективность системы восстановится.

    В целом тормозная система ВАЗ-2114 простая и надежная. Для человека, имеющего опыт управления автомобилей других марок, ее обслуживание на «четырнадцатке» не составит проблем. Но и  те водители, кто впервые сел за руль автомобиля, легко смогут разобраться с принципом работы и особенностями эксплуатации тормозной системы ВАЗ-2114. Но помните: обслуживать тормозную систему лучше на гарантийных СТО у опытных мастеров.

    Устройство тормозов

    Тормозная система ваз 2114, схема которой приведена ниже, подразделяется на гидравлическую, обеспечивающую торможение во время движения, и стояночную.

    Первая включает в себя такие составляющие, как:

    • тормозные конструкции передних и задних колес;
    • основной гидроцилиндр;
    • трубопроводы;
    • расширительный бачок;
    • вакуумный усилитель;
    • рычаги регулирования давления;
    • педаль;
    • тормозной шланг.

    Вся гидравлическая тормозная система делится на 2 связанных, но работающих независимо друг от друга контура, расположенных по диагонали.

    Устройство тормозной системы ваз 2114

    Первый контур отвечает за остановку переднего левого и заднего правого колес, а второй контур — за остановку переднего правого и заднего левого. Это необходимо для того, чтобы при падении давления (например, в результате протечки) в одном из них, второй контур оставался рабочим и позволил выполнить торможение.

    В свою очередь, сама остановка машины происходит благодаря воздействию на колеса передней и задней тормозных конструкций, которые несколько отличаются по своему строению.

    Передняя включает в себя такие компоненты, как:

    • тормозные диски;
    • суппорт;
    • колодки;
    • цилиндр и поршень;
    • уплотнительные кольца;
    • защитный кожух;
    • направляющие пальцы;
    • кожухи пальцев.

    Передний тормозной механизм

    В свою очередь, задняя тормозная конструкция состоит из:

    • ступицы;
    • крепежа ступицы;
    • тормозных колодок;
    • пружин стяжения;
    • пружин направления;
    • колесного цилиндра;
    • пальца рычага стояночного тормоза;
    • разжимной планки;
    • рычага ручного тормоза;
    • защитного кожуха тормозного механизма.

    Задний тормозной механизм

    Как можно видеть, устройство задней тормозной конструкции несколько сложнее, чем устройство передней. Вызвано это тем, что она отвечает за работу не только основной тормозной системы, но и за работу ручного тормоза.

    Последний состоит из таких элементов, как:

    • рычага, оснащенного кнопкой фиксации;
    • тросика;
    • уравнителя;
    • регулировочной гайки;
    • контргайки;
    • защитного чехла.

    Стояночный тормоз ваз 2114

     

    Тросик ручного тормоза является его самым слабым звеном и требует регулярной проверки. Если на его поверхности обнаружатся заломы, расслоения и другие повреждения, то следует сразу же выполнить замену.

    Что же касается гидравлических тормозов, то наибольшему износу в них подвергаются тормозные колодки, степень истирания которых следует также периодически проверять.

    Регулировка тормозной системы

    Как уже было сказано, тормозная система ваз 2114 работает по гидравлическому принципу, что делает ее зависимой от герметичности соединений и давления рабочей жидкости. Даже небольшие повреждения в ее трубопроводах могут привести к утечкам и, как следствие — затрудненному торможению.

    Не менее опасным явлением, чем потеря давления из-за протечки, является подсос воздуха внутрь гидравлической системы. Ввиду того, что газы, в отличие от жидкостей, имеют гораздо большую сжимаемость, даже небольшое количество воздуха выведет тормоза из строя и педаль при нажатии просто «провалится», не вызвав остановки автомобиля.

    Если же гидравлическая система полностью герметична, но машина тормозит не так, как хочется ее владельцу, встает вопрос — как улучшить тормоза на ваз 2114?


    Регулировка тормозов ваз 2114

    Первое, что понадобится для настройки тормозов — это ровная площадка. Второе — номинальный набор ключей и шлицевая отвертка.

    Сама операция выполняется в следующем порядке:

    1. Загнать автомашину на ровную площадку, заглушить мотор и, нажав на заднюю часть, слегка покачать из стороны в сторону (это поможет привести подвеску в среднее положение).
    2. Выкрутить передний регулировочный болт на регуляторе давления тормозной системы.
    3. При помощи шлицевой отвертки установить небольшой зазор — около 2 мм — между пружиной и рычагом (для большего удобства на рычаге имеется специальный выступ).
    4. Затянуть передний регулировочный болт.

    После того, как тормоза настроены, следует выполнить их проверку при помощи помощника. Для этого на ровной прямой трассе следует разогнаться до 40 км/ч и затормозить.

    Если авто быстро останавливается, его не уводит в сторону, а передние колеса блокируются чуть раньше задних — значит регулировка выполнена верно.

    Если же первыми блокируются задние колеса, то настройку следует повторить, еще больше увеличив зазор, а если задние колеса сильно запаздывают, то зазор, напротив, следует уменьшить.

    Выполнять проверку работы тормозной системы после ее регулировки следует на хорошо накаченных колесах с одинаковым давлением.

    Заканчивая разговор об устройстве тормозов 14-й и принципе их работы, нужно сказать пару слов еще об одном важном моменте. При проезде через глубокие лужи или небольшой брод тормозные конструкции машины сильно намокают и ее остановка при нажатии на педаль происходит с большим трудом.

    Для того, чтобы исправить эту ситуацию, следует тронуться с места, затормозить, опять тронуться, опять затормозить — и так несколько раз. Это поможет прогреть тормоза и вернуть их к нормальной работе.

    Источники

    • remont2114.club/tormoznaya-sistema-vaz-2114-ustrojstvo-i-shema/
    • vazgarage.ru/vaz2115/tormoznaya-sistema2115/619-kak-snyat-ustanovit-supporta-na-vaz-2115.html
    • skolkos.ru/skolko-stoit-support-na-vaz-2109-2110-2114-2115/
    • drive2.ru/l/510984286187290783/

    Замена переднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

    Добро пожаловать!
    Передние тормозные цилиндры – их всего два, каждый их цилиндров располагается в тормозном суппорте, настоящие их название: “Рабочие тормозные цилиндры”, принцип работы у них следующий, при нажатие на педаль тормоза, жидкость давит на поршни которые располагаются в тормозных цилиндрах, а поршни тем временем, прижимают колодки к тормозному диску, когда нога с педали тормоза убирается, жидкость возвращается обратно и поршни перестают давать на тормозные колодки (Торможение прекращается).

    Примечание!
    Для осуществления работ, запаситесь: Гаечными ключами, медными уплотнительными кольцами для тормозных шлангов (Около 4-х возьмите), а так же тормозной жидкостью, чем то чем заткнуть тормозной шланг можно будет, шестигранными головками, разными типами отвёрток, ну и накидными ключами и конечно же инструментами которые нужны для снятия колёс с автомобиля!

    Краткое содержание:

    Где находится тормозной цилиндр в суппорте?
    Проще всего можно разглядеть цилиндр при снятом суппорте с автомобиля, но и просто вытащив тормозные колодки, цилиндр можно будет полностью разглядеть, сам цилиндр продаётся и заменяется в сборе, состоит он из нескольких но очень важных вещей, во-первых поршень он внутри цилиндра располагается и ходив в зад и в перёд, тем самым прижимая и отдаляя тормозные колодки от диска и конечно же прокачной штуцер у цилиндра есть, он закрыт колпачком на маленьком фото синей стрелкой указан и последний элемент, это пыльник у поршня тормозного цилиндра, он указан зелёной стрелкой, благодаря него тормозная жидкость не выдавливается наружу и во внутрь цилиндра, не попадает грязь, песок и влага, они очень губительны для цилиндра и если они во внутрь попадут, то вымоют всю смазку (Если это вода) или смазка смешается с песком (Если песок попадёт в цилиндр), и от этого поршень еле еле перемещаться будет (Эффективность торможения в связи с чем, упадёт).

    Когда нужно менять тормозной цилиндр?
    Цилиндр можно менять как в сборе, так и отремонтировать его можно, заменив такие детали в нём как поршень и пыльник отдельно, но мы не рекомендуем по этому пути идти, потому что во-первых цилиндр в сборе стоит не таких уж и больших денег, а во вторых если что то не правильно соберёте (Пальник плохо закрепите например) то он слетит и тормозная жидкость при его отсутствии вообще вся вытечёт (Без тормозов останетесь), поэтому лучше меняйте всё в сборе, признаки которые говорят о том что цилиндр подлежит замене следующие: Сорвался прокачной штуцер и Вы его не можете никак отвернуть, так же если пыльник порвался цилиндр подлежит замене, при закисании поршня в цилиндре (Это от времени происходит) его тоже сменить нужно будет, но закиснуть поршень может в разных положениях, а именно в режиме торможения (Колесо постоянно будет тормозить) или в своём спокойном состоянии (Тормозить данное колесо вообще не будет и автомобиль в сторону уводиться будет при торможении).

    Как заменить тормозной цилиндр на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

    1. Снимайте колесо сперва с той стороны, на которой цилиндр менять будете (Прочтите статью по «Замене колёс на современных автомобилях», в ней описывается то, как правильно колёса снимать нужно), когда колесо будет удалено, выньте тормозной шланг из кронштейна к которому он крепится (Место указано красной стрелкой) и при помощи гаечного ключа, сорвите гайку которая тормозной шланг к тормозному цилиндру крепит (см. маленькое фото).

    2. Теперь скобу тормозного суппорта в сборе с цилиндром снять будет нужно, для этого два болта выкрутить придётся, но при их выворачивании, направляющие пальцы держать вторым ключом будет нужно чтобы болты в направляющих не проворачивались (см. фото 1), после чего болты вынимаются из направляющих пальцев и скоба в сборе с тормозным цилиндром снимается с суппорта, но полностью сняться скоба не сможет, а всему виной тормозной шланг который отсоединить от тормозного цилиндра придётся, чтобы это сделать, выкрутите полностью гайку крепления шланга (Во время выкручивания, гайку держите ключом а скобу в сборе в тормозным цилиндром вращайте рукой, против часовой стрелки) и отсоедините шланг, как только отсоедините его, сразу же заткните шланг какой ни будь заглушкой, чтобы тормозная жидкость не выливалась через него, после чего зажать бы по хорошему тормозной цилиндр со скобой в тисках нужно, но и без них обойтись можно, в общём Вам выкрутить два болта придётся, которые тормозной цилиндр крепят к скобе, их нужно выкручивать шестигранным ключом или шестигранными головками, после выворачивания, скоба и цилиндр подлежат разъёдинению.

    Примечание!
    Когда тормозной шланг от цилиндра будет отсоединён, упадёт медное уплотнительное кольцо, за него вообще можете не переживать и не искать его на полу, потому что данное кольцо нужно будет сменить на новое!

    3. Устанавливается новый передний тормозной цилиндр, в обратной последовательности, медные кольца меняются обязательно на новые, если Вы решите попробовать отремонтировать тормозной цилиндр, то в таком случае ознакомьтесь со статьёй, под названием: «Ремонт суппорта на ВАЗ 2109».

    Примечание!
    Ещё рекомендуем Вам смазать перед установкой скобы в сборе с тормозным цилиндром, направляющие пальцы болтов, промазывать их нужно сняв с них пыльник, как это показано на фото ниже, промазываются пальцы смазкой УНИОЛ-1, когда всё соберёте, прокачайте с помощником тормоза на автомобиле семейства Самара 2, подробная инструкция по прокачке, есть на нашем сайте под названием: «Прокачка тормозов на ВАЗ 2114»!

    Дополнительный видео-ролик:
    Ниже расположен ролик, по поводу замены тормозного цилиндра на новый, ознакомьтесь с ним и Вы поймёте наглядно как должна производится его замена.

    Примечание!
    Если Вы ещё не знаете как тормозная система устроена и работает, тогда в этом случае, обязательно изучите интересный ролик который мы разместили чуть ниже, после его просмотра, Вы сразу поймёте для чего нужна тормозная жидкость и почему тормозить автомобиль перестаёт, когда жидкость выливается!

    http://www.youtube.com/watch?v=Av-jj8NNrv8

    Заклинил суппорт на ваз 2114 – АвтоТоп

    Как работает тормозной суппорт

    В идеальном состоянии тормозной суппорт должен работать по следующей схеме:

    1. Водитель в салоне автомобиля нажимает на педаль тормоза;
    2. В этот момент внутри тормозной магистрали нагнетается давление, и оно передается на поршневую группу всех суппортов;
    3. Суппорта под действием давления подводят тормозные колодки к диску, закрепленному непосредственно на вращающемся колесе;
    4. Из-за возникающей силы трения вращение диска, а вместе с тем и колеса, замедляется.

    Важно: для грамотной работы тормозной системы колодки должны располагаться строго параллельно к тормозному диску.

    Поскольку при торможении автомобиля возникает трение, вместе с тем образуется тепло, которое нагревает тормозные колодки, жидкость и суппорта. Соответственно, исправный тормозной суппорт должен состоять из материала, свойства которого не изменяются при нагреве. Также материал суппортов должен быть крепким, чтобы выдерживать большие нагрузки.

    Видео на тему

    Увеличенный рабочий ход педали тормоза

    1. Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров

    1. Замените вышедшие из строя детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки, диски и барабаны, прокачайте систему гидропривода

    2. Воздух в тормозной системе

    2. Удалите воздух из системы

    3. Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре

    3. Замените кольца и прокачайте систему

    4. Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов

    4. Замените шланги и прокачайте систему

    5. Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм)

    5. Прошлифуйте диск; если толщина диска менее 10,8 мм, замените его

    6. Утечка жидкости через уплотнительные кольца толкателя регулятора давления

    6. Замените уплотнительные кольца

    Недостаточная эффективность торможения

    1. Замасливание накладок колодок тормозных механизмов лада самара 2

    1. Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки

    2. Заклинивание поршней в колесных цилиндрах

    2. Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените, прокачайте систему

    3. Полный износ накладок тормозных колодок

    3. Замените тормозные колодки

    4. Перегрев тормозных механизмов

    4. Немедленно остановитесь и дайте остынуть тормозным механизмам

    5. Применение колодок с несоответствующими накладками

    5. Применяйте колодки только рекомендуемые заводом-изготовителем

    6. Неправильная регулировка регулятора давления

    6. Отрегулируйте привод регулятора давления

    Почему скрипит и клинит тормозной суппорт

    Сигналом о том, что с автомобильным суппортом имеются проблемы, является скрип. Он может обозначать, что суппорт износился и ему требуется замена или о необходимости провести диагностическое обслуживание детали. Звук скрипа при работе суппортов чаще всего возникает по одной из следующих причин:

    • Неправильно установлены колодки. Если колодки находятся не параллельно тормозным дискам (или стоят не на своих местах, например, из-за ошибки во время ремонта), это можно приводить к скрипам;
    • Изношенные тормозные диски, которые также непосредственно участвуют в процессе торможения;
    • Отсутствует смазка или смазочный материал выбран неправильно. Зачастую водители (и частные сервисы) экономят на смазке для суппортов, что категорически нельзя делать. Дело в том, что необходимо для суппорта подбирать не только смазку со способностями по охлаждению и препятствию трению. Также смазка суппорта обязательно должна быть устойчива к внешним воздействиям, особенно в зимний период времени, когда на дороге много грязи и солей.

    Критической является ситуация, когда тормозной суппорт не просто скрипит, а клинит в процессе работы. Иначе говоря, водитель нажимает на педаль тормоза, а когда ее отпускает, суппорт не отводит колодки от тормозных дисков, что приводит к неконтролируемому торможению автомобиля, излишнему износу и перегреву деталей в тормозном механизме.

    Необходимые инструменты и материалы

    Замена главного цилиндра должна быть начата только в том случае, если под рукой есть необходимые инструменты и материалы. Начать стоит с инструментов:

    • Плоскогубцы.
    • Головка на «18».
    • Ключи на «17», «13» и «10».
    • Щетка по металлу.
    • Приспособление для снятия штуцеров.
    • Инструмент для натяжения пружин.

    Что касается материалов, то к ним можно отнести только жидкость для системы.

    Разумеется, стоит приобрести новый тормозной агрегат. Рядом с местом работы должна быть разложена клеенка или другое чистое покрытие. В процессе туда следует класть детали. Агрегат нужно покупать непосредственно для ВАЗ 2114, так как с 2109 и 2111 есть различия.

    Что делать, если суппорт скрипит или клинит

    Если скрипит или клинит тормозной суппорт, при этом деталь в хорошем состоянии, можно самостоятельно постараться устранить возникшие проблемы. Для этого рекомендуется выполнить следующий набор действий:

    1. Первым делом требуется выкрутить тормозной суппорт, для этого нужно поставить автомобиль на домкрат и снять колесо. Стоит отметить, что в некоторых моделях автомобилей суппорт может откручиваться против часовой стрелки;
    2. Сняв суппорт, выкрутите поршень при помощи ключа, далее его необходимо вытащить из цилиндра;
    3. Снятые детали требуется внимательно осмотреть на наличие сколов, ржавчин, коррозии и различных повреждений. Если ржавчина найдена, ее требуется хорошо зачистить. Когда суппорта сильно изношены, могут возникнуть проблемы с очисткой ржавчины подручными средствами, в такой ситуации потребуется отшлифовать деталь;

    4. Очистив суппорт от ржавчины, слейте из него жидкость, вытащите уплотнительное кольцо и тщательно все прочистите, особое внимание нужно уделить месту крепления кольца;
    5. Далее все детали требуется просушить, залить жидкость и собрать суппорт обратно.

    Важно: При обратной сборке суппорта обратите особое внимание на пыльник, чтобы его случайно не повредить. Если на пыльнике имеются трещины, обязательно замените его.

    Виды суппортов

    Суппорты классифицируют по четырем признакам:

    • местоположение – узлы передней и задней осей;
    • встроенному механизму ручника – без и с встроенным механизмом ручника;
    • конструкции – фиксированной конструкции и с плавающей скобой;
    • количеству поршней – одно-, двух-, четырех-, шести- и восьмипоршневые (последние два вида чаще всего встречаются на дорогих спортивных автомобилях и суперкарах).

    У каждого вида суппортов есть характерные особенности и неисправности. Но для начала рассмотрим поломки, которые характерны для всех видов суппортов.

    Общие неисправности суппортов всех типов

    Все суппорты тормозных систем работают с тормозной жидкостью, которая давит на поршни узлов. А там где есть жидкость, есть и вероятность течи.

    Чаще всего текут уплотнения и защитные пыльники поршня. Элементы изнашиваются и теряют физические свойства под действием тормозной жидкости, высоких и низких температур, ржавчины. Через изношенный пыльник на поршень попадает влага и грязь, что приводит к коррозии.

    Масляные пятна на суппорте – явный признак течи

    Еще одна деталь тормозной системы, которая может потечь – резиновый шланг, соединяющий суппорт с гидравлической магистралью тормозной системы. Когда вы поворачиваете руль и колеса, суппорт тоже поворачивается, а тормозной шланг постоянно меняет положение и изгиб. Резина тормозного шланга со временем дубеет , трескается и ломается, что приводит к течи. Сильный мороз также могут повредить тормозной шланг и вызвать течь.

    Штуцер прокачки – элемент суппорта, с помощью которого промывают тормозную систему, а также удаляют воздух из тормозной жидкости. Неисправности штуцера прокачки обычно возникают по неосторожности мастера СТО или владельца автомобиля, который во время прокачки системы надломил штуцер. Последствия поломки – не получится заменить тормозную жидкость и прокачать систему, суппорт будет протекать.

    Признаки и последствия течи и завоздушивания системы:

    • упадет давление в системе;
    • педаль станет легче и будет проваливаться;
    • тормоза с запозданием реагируют на нажатие педали;
    • увеличится тормозной путь автомобиля, а вместе с ним и риск столкновения и аварии.

    Суппорты и тормозная жидкость – зачем проверять и когда менять?

    Чтобы вовремя предотвратить течь суппорта, регулярно проверяйте узел на предмет запотеваний и масляных пятен. Если обнаружили любой из признаков течи суппорта, обратитесь на диагностику в автосервис.

    Вторая характерная “болезнь” всех типов суппортов – закисание поршня. Неисправность возникает из-за ржавчины, которая повреждает поршень и мешает элементу свободно двигаться в посадочном месте. Если закис поршень одного из суппортов, при торможении автомобиль будет вести в сторону, так как одно из колес не будет останавливаться. Закисание поршня может отразиться на чувствительности педали, которая станет туже. Также закисание поршня приводит к износу манжет главного тормозного цилиндра и неравномерному износу колодок и диска.

    Критические последствия лопнувшего пыльника

    Чтобы не допустить закисание поршней, следите за состоянием пыльников и наличием ржавчины.

    Деформация и ржавление корпуса суппорта, а также износ креплений узла – три неисправности, которые характерны для всех видов суппортов, но возникают крайне редко. Обычно корпус суппорта отливают из чугуна, реже – из прочных сплавов алюминия и других металлов, поэтому водителю нужно очень сильно постараться, чтобы “убить” суппорт. Если корпус все же лопнул или заржавел, суппорт будет течь и педаль тормоза станет легче из-за воздуха в системе.

    Крепления могут с малой долей вероятности лопнуть от резкого удара или глубокой ржавчины. К слову, крепления суппортов с плавающей скобой изнашиваются чаще, чем болты узлов фиксированной конструкции. Читайте до конца, чтобы узнать причины такой “несправедливости”.

    Не лишним будет периодически проверять состояние креплений, чтобы вовремя заметить ржавчину на деталях. Если суппорт начал стучать, люфтить и шуметь (например, как ваш сосед в 6 утра в воскресенье), не затягивайте с визитом на СТО – от этого зависит ваша безопасность.

    Какие суппорты ломаются чаще – передние или задние?

    По сути, все, что ломается в суппортах передней оси, может сломаться и в узлах задней оси. Те же проблемы с протеканием уплотнителей, защитных пыльников и шлангов, закисшими поршнями и ржавчиной на креплениях.

    Тормозной суппорт передней оси (слева) и задней оси (справа)

    Главное различие заключается в том, что в современных авто передние тормоза срабатывают быстрее и чаще задних, а значит и нагрузка на передние узлы выше. Почти на всех автомобилях стоит регулятор давления, который при резком торможении перекрывает доступ тормозной жидкости к задней оси, чтобы зад автомобиля не занесло. Поэтому чем чаще вы резко тормозите, тем быстрее изнашиваются именно передние суппорты. Если вы любите агрессивную езду, внимательно следите за состоянием передних суппортов, а лучше просто будьте спокойнее и рассудительнее на дороге.

    Но далеко не всегда задние тормозные суппорты изнашиваться медленнее передних. У половины моделей тормозных узлов задней оси есть одна особенность конструкции, которая увеличивает вероятность поломок и темпы износа суппортов, колодок и дисков. Эта особенность – механизм ручника, который находится в поршнях задних суппортов.

    Неисправности суппортов, связанные с механизмом ручника

    Механизм ручника усложняет конструкцию суппорта. А мы ведь знаем простую истину – чем сложнее конструкция, тем больше деталей, которые могут износиться и сломаться.

    Механизм ручника состоит из штока, винтовой муфты, опорной пружины, запорных шариков, первичного вала с пазами для шариков и углового рычага, к которому крепиться тросик ручника. Износ любого из элементов отражается на работе механизма. Если износился угловой рычаг, шток, муфта, запорные шарики или ослабла пружина, механизм не будет прижимать колодку к диску с нужным усилием. Из-за ржавчины ручник закисает, колодки и диски изнашиваются неравномерно, колеса подтормаживают произвольно.

    Неравномерный износ колодок заднего суппорта в результате неисправности ручника

    Проблемы, которые часто возникают в работе тормозных суппортов по вине неисправного механизма ручника:

    • колодки трутся о диск и неравномерно изнашиваются, появился посторонний шум или визг со стороны одного из задних колес. Если механизм ручника заржавел или износился и не возвращается в исходное положение, внутренняя колодка будет не до конца отходить от диска. Колесо с неисправным суппортом будет постоянно притормаживать, шуметь и даже визжать, а колодки и диск будут изнашиваться неравномерно;
    • ручной тормоз плохо держит колеса и при остановке на склоне автомобиль может самопроизвольно покатиться. Первая причина неисправности – износился трос ручного тормоза и колодки неплотно прилегают к диску. Другой вариант – водитель редко пользуется ручником, механизм заржавел и не прижимает колодки к диску.

    Как избежать выхода суппорта из строя

    Описанные выше процедуры по полной очистке суппорта весьма сложные и требуют большого количества времени. Чтобы их приходилось проводить как можно реже, обязательно каждые 6 месяцев смазывайте поверхность суппорта специальной смазкой или WD-40, чтобы избежать образования коррозии.

    Также рекомендуется ежегодно осматривать суппорт на предмет наличия коррозии, повреждений, загрязнений и разрыва пыльника.
    Рекомендуем прочитать: Стучат суппорта автомобиля: диагностика и устранение неисправности
    (402 голос., средний: 4,56 из 5)

      Похожие записи
    • Нулевое техническое обслуживание автомобиля
    • Перегорает предохранитель в автомобиле: причины, диагностика, выбор предохранителя

    Другие причины, почему клинят передние тормоза

    Передние колеса клинят не всегда одинаково, это может проявляться по-разному. Могут «заедать» сразу оба передних колеса, и вы просто не сумеете сдвинуться с места. Случается, что они вроде бы крутятся, но с большим трудом, издавая скрип. Это опасная ситуация, особенно если не придать проблеме значения и продолжать ездить. Может клинить только одно переднее колесо, в то время как другое свободно крутится. Рассмотрим возможные причины.

      Педаль тормоза отрегулирована плохо либо вовсе не имеет свободного хода
      .

    Между поршнем главного цилиндра и толкателем обязательно должен быть достаточный зазор, чтобы педаль нормально ходила. Это поддается регулировке.

    Стяжная пружина тормозных колодок неисправна

    .

    Это не означает, что она треснула или совсем разорвалась, возможно, просто растянулась. Есть такое понятие, как усталость металла, и ослабленная пружина уже не будет функционировать нормально, ее лучше заменить.

    Еще одна из причин, почему клинят передние тормоза, — не в порядке вакуумный усилитель

    .

    Он может клинить по нескольким причинам. Возможно, разбухла диафрагма, защемлен защитный колпачок либо уплотнитель крышки.

    Обратите внимание на регулировочный болт усилителя. Он не должен быть слишком зажат. Важно, чтобы он чуть-чуть выступал над поверхностью главного цилиндра.

    Что-то не так с фрикционной накладкой тормозной колодки

    .

    Проблемы могут быть разные: прокладка истирается, рвется, становится слишком тонкой. Это обычно приводит к повреждению самой колодки, поэтому менять в таком случае приходится и ее, и накладку. Важно: если меняете изношенную прокладку, то парную к ней тоже следует заменить, они должны быть одинаковы по толщине, иначе машину будет уводить с линии движения в сторону.

    Основные признаки неисправности суппорта

    Как и любая другая система автомобиля, тормоза могут выходить из строя. В этой статье вместе со специалистами сервиса «Авто-Мастер» рассмотрим признаки неисправностей тормозного суппорта, как одного из самых неоднозначных в ремонте узлов системы, чтобы при первых же «симптомах» вы могли обратиться за квалифицированной помощью.

    1. Причины выхода суппорта из строя
    2. Признаки неисправностей суппорта

    Причины выхода суппорта из строя

    Суппорт устроен довольно просто: это цилиндр с поршнем, подвижная скоба, которая перемещается на направляющих, штуцер для прокачки и защитные пыльники. Однако даже в таком, казалось бы, простом узле тормозной системы нередко возникают проблемы. Разберем причины, которые приводят к выходу тормозного суппорта из строя:

    • Надрыв пыльников — первая и самая главная причина поломки тормозного суппорта. Несмотря на то, что поршень изготавливается из относительно стойкой к коррозии стали, при попадании воды он начинает постепенно ржаветь. А ввиду того, что поршень подогнан к цилиндру с очень малым допуском, даже поверхностная коррозия способна вызвать серьезное нарушение его подвижности. Пыльники суппорта (и на самом поршне, и на направляющих) чаще всего повреждаются при неквалифицированном вмешательстве в систему, например, при замене колодок неспециалистом.
    • Несвоевременная замена тормозной жидкости. Все современные тормозные жидкости гигроскопичны (кроме силиконовой DOT-5), то есть накапливают воду в своем объеме. Наличие воды приводит к образованию коррозии на металлических поверхностях и ускоренному износу уплотнителей. И в таком случае визуально целый суппорт может быть серьезно поврежден изнутри из-за воздействия тормозной жидкости, обогащенной водой.

    Тормозную жидкость рекомендуется менять не реже, чем один раз в три года независимо от пробега автомобиля. Это средний срок службы до скопления в ее объеме критического количества воды. В регионах с влажным климатом лучше производить замену чаще: один раз в два года.

    • Критическая выработка дисков и колодок. Чем больше изнашиваются колодки и диски, тем дальше приходится выдвигаться поршню суппорта для создания тормозного усилия. Это чревато и самопроизвольным надрывом пыльников, и появлением течи, и даже заклиниванием суппорта.

    Мы перечислили основные причины, из-за которых суппорт может выйти из строя. Лучший способ избежать проблем — следить за тормозной системой: вовремя менять изношенные или поврежденные детали и периодически смазывать направляющие. Если не обделять этот узел вниманием, то он вполне способен отработать до конца срока службы авто без замены или ремонта.

    Записаться онлайн

    Признаки неисправностей суппорта

    Есть несколько основных признаков поломки суппорта. Рассмотрим наиболее частые из них.

    1. Течь тормозной жидкости. Следите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке, а также периодически обращайте внимание на суппорты. По возможности осматривайте не только их наружную поверхность, видимую со стороны колесного диска, но и внутреннюю. Маслянистые пятна, даже без явных подтеков — это первый тревожный сигнал. Внимательно осмотрите подкапотное пространство со стороны «запотевшего» суппорта. Если не видно других источников появления маслянистых следов — обязательно обратитесь за помощью к специалистам.

    Жидкость может течь как через зазор между поршнем и цилиндром суппорта, так и в точке подключения магистрали или через штуцер для прокачки. Поэтому в некоторых случаях ремонт сводится всего лишь к замене штуцера или тормозного шланга, что гораздо дешевле полной переборки.

    1. Самопроизвольный увод автомобиля в сторону после нажатия на педаль тормоза. Если подвеска исправна, колеса накачаны одинаково, нет нарушений в углах установки колес, то такое поведение автомобиля говорит о большой разнице тормозных усилий на одной оси. И в большинстве случаев причиной является заклинивший суппорт.
    2. Скрежет колодок по дискам после отпускания педали тормоза — это основной признак неисправности направляющих суппорта. После создания усилия, под действием вращающихся дисков, в исправной тормозной системе колодки должны возвращаться в исходное положение. Это происходит как за счет вдавливания поршня обратно в суппорт, так и за счет перемещения скобы на направляющих. Как показала практика, чаще ржавеет и теряет подвижность именно скоба. Хотя и суппорт, особенно с поврежденным пыльником, также может заклинить.
    3. Перегрев тормозных дисков без причины. Если после езды с относительно нечастыми торможениями (например, по трассе) диски раскаляются до невозможности прикосновения к ним, особенно с появлением характерного запаха подгорающих колодок, — почти всегда проблема заключается в подклинивающем суппорте.

    Появились подозрения, что тормозной суппорт вышел из строя? Обратитесь за помощью к нам! «Авто-Мастер» (ворота № 5) отремонтирует суппорт любой конструкции с гарантией его исправной работы. Запишитесь к нам с помощью формы ниже или по номеру.

    Записаться онлайн

    Также читайте на нашем сайте о том, какой ремень ГРМ лучше выбрать.

    Источник: https://avtomaster13.ru/stati/osnovnie_priznaki_neispravnosti_supporta

    Клинит руль при развороте на включенном зажигании

    То есть, обратно он не возвращается, а остается как бы закусанным в крайнем левом или правом положении. И это, пусть даже на совсем маленькой, но скорости! Причем, если зажигание при этом выключить, такая ситуация закономерна для любого авто. А вот при включенном… Согласитесь, это может привести к непоправимым последствием.

    В этом случае в проблеме, почему клинит руль при повороте, виноват неисправный блок переключателей, подрулевой. Возможно, придется разбираться и с самим замком зажигания. Поэтому, если вы не автомобильный электрик, лучше всего не рисковать, так как данные работы производить самостоятельно без соответствующей подготовки очень сложно. Так что, включаем аварийку и медленно и аккуратно ползем на ближайшее СТО, где есть соответствующий специалист. И поосторожнее на поворотах: входите в них плавно, не выкручивая руль в крайние положения, чтобы снова не закусило.

    Как сделать из неработоспособного поршня тормозного цилиндра, работоспособный?

    1) В самом начале операции, вам нужно будет снять колесо с автомобиля.

    Примечание! Когда кстати будете снимать колесо с автомобиля, попробуйте его крутнуть когда оно будет находиться в воздухе, если он будет тормозить тогда у вас действительно пришёл в негодностью какой то поршень!

    2) После того как у вас колесо будет снято, сразу же снимите вслед за ним суппорт с автомобиля для того чтобы достать из него тормозной поршень который не работает. (О том как снять тормозной суппорт на передне-приводных автомобилях, см. в статье: «Замена тормозного суппорта на ВАЗ 2109», а о том как снять данный суппорт на классике, смотрите «вот в этой статье»)

    3) Теперь когда суппорт будет снят с автомобиля, вам нужно будет разыскать тиски, либо очень сильный компрессор, для того чтобы извлечь поршень из тормозного цилиндра, так вот если у вас будут тиски, тогда подойдите к ним и зажмите сам поршень а за суппорт после того как зажмёте поршень тяните при этом, и тем самым поршень снимется со своего установочного места.

    Примечание! В том случае если у вас не будет тисков, тогда возьмите в руки компрессор или же ещё что ни будь, где воздух может выходить под давлением и тем самым засуньте шланг от компрессора в небольшое отверстие суппорта, а именно туда куда у вас подсоединяется сам тормозной шланг и после этого включите компрессор и поршень вылетит из своего установочного места!

    4) Далее возьмите снятый поршень в руки и осмотрите его, если вы обнаружите на нём следы ржавчина как показано стрелкой на фото ниже, тогда их придётся удалить при помощи какого ни будь химического средства либо же при помощи ещё чего ни будь (Хороший пример очищения поршня от ржавчины, показан в одном из видео-роликов чуть ниже), а после того как ржавчина будет удалена осмотрите ещё и в добавок сам тормозной суппорт и в завершение соберите все ранее снятые детали в обратном порядке снятию и в самом конце проверьте их работоспособность.

    Примечание! Всё же новый поршень стоит в магазине на наши отечественные автомобили не слишком дорого, поэтому если у вас будет возможность тогда всё же лучше замените его на новый а старый выбросите, потому что кто знает через какое время он начнёт снова гнить, может он даже недели не продержится и тем самым вам опять придётся разбирать всю тормозную систему, и да кстати если будет на нём порвал пыльник тогда такой поршень уже обязательно вам нужно будет заменить на новый, так как во внутреннюю часть уже попала грязь и вывести её оттуда вряд ли удастся, да тем более там ещё будет смазка, поэтому как говориться сами решайте ремонтировать поршень или же менять на новый!

    Дополнительный видео-ролик: Если вы хотите знать о том как извлечь поршень из тормозного цилиндра на передне-приводных автомобилях на примере ВАЗ 2109, тогда просмотрите чуть ниже видео-ролик, в котором это всё подробно объясняется:

    Разрабатываем заклинивший поршень суппорта тормозов

    Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.
    Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

    Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

    Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

    Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

    — без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

    — на снятом тормозном механизме.

    В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

    Поднимаем плавающую скобу суппорта и очищаем тормозной цилиндр

    Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

    Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

    Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

    Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

    Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

    Примечания и дополнения

    — После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

    Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Проверка тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Схема стояночной тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Схема рабочей тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Замена передних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Почему клинят передние тормоза на ваз 2114

    Друзья, подскажите пожалуйста что может быть: Недавно будучи в дороге почувствовал что машина разгоняется с трудом и тормоза реагируют хуже (педаль деревянная), чуть погодя вижу дымок со стороны переднего левого колеса, а при трогании с места (двигаюсь в пробке) явственно слышу скрежет колодок по диску. Ехал по МКАД, остановиться невозможно. До пункта назначения оставалось немного, аккуратно доехал – дым уже вовсю, колсный диск аж раскалился. Ставлю диагноз – заклинил тормозной цилиндр, вечером еду в сервис – меняю цилиндр и колодки. Через 2 дня – те же симптомы, в этот раз наблюдаю раскалнный тормозной диск. Еду к проверенному мастеру, делаем вывод что видимо проблема в направляющих суппорта – затруднн ход скобы суппорта.

    Меняем направляющие суппорта с пыльниками (предварительно смазав соответствующей смазкой) и колодки. На следующий день – симптомы те же, плюс открытый огонь на тормозном диске, потушил пеной из огнетушителя. Звоню мастеру, ставим новый диагноз – надо менять ступицу + подшипник. Ранее имеющиеся проблемы на этом колесе: 1.

    Небольшие борозды по поверхности диска (ничего серьзного) 2. Небольшой хруст в подшипнике при вращении тормозного диска (со слов мастера – подшипник накрывается – попал песок, но пока можно ездить). 3.

    Последнее время также наблюдаю небольшой увод машины вправо при торможении (грешил как раз на левый тормозной цилиндр). Теперь стою перед вопросом – каким образом ступица может влиять на перегрев тормозов. Может кто сталкивался? Второй вопрос – правильно ли я понимаю, что проблема не в ГТЦ или ВУТ, т. К. Перегрев и клининг (:1:) идт только на одном колесе? Третий вопрос – мастер советует в качестве дополнительного решения проблемы с перегревом поставить диски и суппорта от десятки. Но не уверен что оно того стоит, да и 14 радиус не хочу.

    Опять же – что думаете? ГТЦ + ВУТ Тут не причм вообще. Для начала нужно было продиагностировать сам рабочий цилиндр суппорта, направляющие пальцы и пыльники и наличие смазки а так же саму скобу суппорта и конечно ступичный подшипник. Если люфт имеется то есть вероятность перекоса диска тормозного, но я лично ездил с люфтом в ступичном подщип. В левом и правом.

    Чем это грозило: вибрацией на скорости и при томожении, больше ничем. Думаю в твом случае виой или цилиндр, или скорее всего гнутые пальцы или отсутствие смамазки а так же не исключено что направляющая скоба требует замены. В ней пальцы могут болтаться и клинить.

    Есть выработка или повело от черезмерого нагрева, бывает и так. Далее не хочешь менять колса с 13 на 14? Ставь тормозные механизмы передней оси от 2110 Диаметр торм. Диска 239мм вентилируемый. 08 диски и суппорты это прошлый век. Весь мировой автопром тормозит вентилируемыми дисками.

    08 диск имеет тот же диаметр что и 10. Отличий 10 диска в том, что он имеет парную плоскость а между ними вентиляционные отверстия. Далее в суппорте отличий в 2х деталях. Это скоба суппорта 2112 (она подходит как для 13 так и 14 торм. Дисков) и направляющая скоба 2110.

    Ситуация, когда клинит тормозной суппорт, не просто неприятная, а опасная для водителя и пассажиров в автомобиле. Суппорт является важнейшим элементом тормозной системы современного автомобиля. Его задача – прижимать тормозные колодки к тормозному диску при нажатии водителем на педаль тормоза. Суппорт является сложным механизмом, и за его исправностью необходимо следить. Нельзя допускать не только заклинивания суппорта, но и появление скрипов, а также стуков в нем.

    Как работает тормозной суппорт

    В идеальном состоянии тормозной суппорт должен работать по следующей схеме:

    1. Водитель в салоне автомобиля нажимает на педаль тормоза;
    2. В этот момент внутри тормозной магистрали нагнетается давление, и оно передается на поршневую группу всех суппортов;
    3. Суппорта под действием давления подводят тормозные колодки к диску, закрепленному непосредственно на вращающемся колесе;
    4. Из-за возникающей силы трения вращение диска, а вместе с тем и колеса, замедляется.

    Важно: для грамотной работы тормозной системы колодки должны располагаться строго параллельно к тормозному диску.

    Поскольку при торможении автомобиля возникает трение, вместе с тем образуется тепло, которое нагревает тормозные колодки, жидкость и суппорта. Соответственно, исправный тормозной суппорт должен состоять из материала, свойства которого не изменяются при нагреве. Также материал суппортов должен быть крепким, чтобы выдерживать большие нагрузки.

    Почему скрипит и клинит тормозной суппорт

    Сигналом о том, что с автомобильным суппортом имеются проблемы, является скрип. Он может обозначать, что суппорт износился и ему требуется замена или о необходимости провести диагностическое обслуживание детали. Звук скрипа при работе суппортов чаще всего возникает по одной из следующих причин:

    Неправильно установлены колодки. Если колодки находятся не параллельно тормозным дискам (или стоят не на своих местах, например, из-за ошибки во время ремонта), это можно приводить к скрипам;

  • Изношенные тормозные диски, которые также непосредственно участвуют в процессе торможения;
  • Отсутствует смазка или смазочный материал выбран неправильно. Зачастую водители (и частные сервисы) экономят на смазке для суппортов, что категорически нельзя делать. Дело в том, что необходимо для суппорта подбирать не только смазку со способностями по охлаждению и препятствию трению. Также смазка суппорта обязательно должна быть устойчива к внешним воздействиям, особенно в зимний период времени, когда на дороге много грязи и солей.

    • Критической является ситуация, когда тормозной суппорт не просто скрипит, а клинит в процессе работы. Иначе говоря, водитель нажимает на педаль тормоза, а когда ее отпускает, суппорт не отводит колодки от тормозных дисков, что приводит к неконтролируемому торможению автомобиля, излишнему износу и перегреву деталей в тормозном механизме.

    Что делать, если суппорт скрипит или клинит

    Если скрипит или клинит тормозной суппорт, при этом деталь в хорошем состоянии, можно самостоятельно постараться устранить возникшие проблемы. Для этого рекомендуется выполнить следующий набор действий:

    1. Первым делом требуется выкрутить тормозной суппорт, для этого нужно поставить автомобиль на домкрат и снять колесо. Стоит отметить, что в некоторых моделях автомобилей суппорт может откручиваться против часовой стрелки;
    2. Сняв суппорт, выкрутите поршень при помощи ключа, далее его необходимо вытащить из цилиндра;
    3. Снятые детали требуется внимательно осмотреть на наличие сколов, ржавчин, коррозии и различных повреждений. Если ржавчина найдена, ее требуется хорошо зачистить. Когда суппорта сильно изношены, могут возникнуть проблемы с очисткой ржавчины подручными средствами, в такой ситуации потребуется отшлифовать деталь;

  • Очистив суппорт от ржавчины, слейте из него жидкость, вытащите уплотнительное кольцо и тщательно все прочистите, особое внимание нужно уделить месту крепления кольца;
  • Далее все детали требуется просушить, залить жидкость и собрать суппорт обратно.

    • Важно: При обратной сборке суппорта обратите особое внимание на пыльник, чтобы его случайно не повредить. Если на пыльнике имеются трещины, обязательно замените его.

    Как избежать выхода суппорта из строя

    Описанные выше процедуры по полной очистке суппорта весьма сложные и требуют большого количества времени. Чтобы их приходилось проводить как можно реже, обязательно каждые 6 месяцев смазывайте поверхность суппорта специальной смазкой или WD-40, чтобы избежать образования коррозии.

    Также рекомендуется ежегодно осматривать суппорт на предмет наличия коррозии, повреждений, загрязнений и разрыва пыльника.

    Добро пожаловать!
    Тормозные цилиндры – благодаря ним осуществляется торможение, а без поршней которые в них находятся данные цилиндры работать совсем не будут, поэтому если выходит из строя поршень, то приходиться идти в автомагазин и покупать новый тормозной цилиндр, потому что без тормозов ездить страшно и тем более опасно, но не во всех случаях поршни перестают работать навсегда, иногда их можно будет оживить а о том как это сделать, мы и напишем подробно в этой статье.

    Примечание!
    Для работы вам нужно будет запастись: Домкратом для того чтобы поднять какую либо сторону у автомобиля, а так же баллонным ключом и возможно придётся ещё запастись кирпичами, а так же возможно пригодиться ещё основной набор гаечных ключей и головок!

    Краткое содержание:

    Как понять то что поршни тормозного цилиндра не работоспособны?
    Дайте ответим на этот вопрос прежде чем перейдём к ремонту поршней, а именно неработоспособным (То есть поршни не перемещаются в цилиндре), поршни признаются если они вообще не двигаются и стоят при этом на одном своём месте, вследствие чего с автомобилем а именно с тормозами начинает происходить ряд проблем, то есть автомобиль не может нормально ехать потому что он постоянно тормозить хотя на педаль тормоза вы вообще не жмёте, а может быть и такое что машина будет ехать но тормозить она при этом будет гораздо хуже чем это положено, в общём давайте разберёмся почему выходит из строя эти поршни цилиндра.

    Время от времени уплотнительное кольцо (Указано на фото ниже стрелкой) которое по кругу облегает поршень либо изнашивается, либо же в нём образуются микро трещинки через которые начинает внутрь самого поршня где находиться смазка попадать грязь и вследствие чего поршень приход в негодность.

    А так же поршень может просто закиснуть в тормозном суппорте, а случиться это может из-за наших дорог которые в зимний период все в основном посыпаны песком с солью, а тормозная система находиться вить в самой нижней части автомобиля и поэтому на неё при резком торможение, да и вообще при движение летит вся эта соль которая понемногу доводит ситуацию до того что поршень просто ржавеет, другим языком он просто закисает, в связи с чем его потом будет очень трудно сдвинуть со своего места и тем самым он перестаёт двигаться а значит и работать.

    Ещё кстати можно очень легко понять если у вас поршень какой то закис, в том случае если у вашего автомобиля увеличивается расход топлива по трассе, а так же если машина начала как уже было сказано ранее хуже ехать, а так же если вы заметили то что на нейтральной передачи машина начала понемногу притормаживать, ещё это можно понять если машину начинает нести в занос на зимней дороге от торможения, всё это говорит о том что поршень у вас перестал работать.

    Как сделать из неработоспособного поршня тормозного цилиндра, работоспособный?

    1) В самом начале операции, вам нужно будет снять колесо с автомобиля.

    Примечание!
    Когда кстати будете снимать колесо с автомобиля, попробуйте его крутнуть когда оно будет находиться в воздухе, если он будет тормозить тогда у вас действительно пришёл в негодностью какой то поршень!

    2) После того как у вас колесо будет снято, сразу же снимите вслед за ним суппорт с автомобиля для того чтобы достать из него тормозной поршень который не работает. (О том как снять тормозной суппорт на передне-приводных автомобилях, см. в статье: «Замена тормозного суппорта на ВАЗ 2109», а о том как снять данный суппорт на классике, смотрите «вот в этой статье»)

    3) Теперь когда суппорт будет снят с автомобиля, вам нужно будет разыскать тиски, либо очень сильный компрессор, для того чтобы извлечь поршень из тормозного цилиндра, так вот если у вас будут тиски, тогда подойдите к ним и зажмите сам поршень а за суппорт после того как зажмёте поршень тяните при этом, и тем самым поршень снимется со своего установочного места.

    Примечание!
    В том случае если у вас не будет тисков, тогда возьмите в руки компрессор или же ещё что ни будь, где воздух может выходить под давлением и тем самым засуньте шланг от компрессора в небольшое отверстие суппорта, а именно туда куда у вас подсоединяется сам тормозной шланг и после этого включите компрессор и поршень вылетит из своего установочного места!

    4) Далее возьмите снятый поршень в руки и осмотрите его, если вы обнаружите на нём следы ржавчина как показано стрелкой на фото ниже, тогда их придётся удалить при помощи какого ни будь химического средства либо же при помощи ещё чего ни будь (Хороший пример очищения поршня от ржавчины, показан в одном из видео-роликов чуть ниже), а после того как ржавчина будет удалена осмотрите ещё и в добавок сам тормозной суппорт и в завершение соберите все ранее снятые детали в обратном порядке снятию и в самом конце проверьте их работоспособность.

    Примечание!
    Всё же новый поршень стоит в магазине на наши отечественные автомобили не слишком дорого, поэтому если у вас будет возможность тогда всё же лучше замените его на новый а старый выбросите, потому что кто знает через какое время он начнёт снова гнить, может он даже недели не продержится и тем самым вам опять придётся разбирать всю тормозную систему, и да кстати если будет на нём порвал пыльник тогда такой поршень уже обязательно вам нужно будет заменить на новый, так как во внутреннюю часть уже попала грязь и вывести её оттуда вряд ли удастся, да тем более там ещё будет смазка, поэтому как говориться сами решайте ремонтировать поршень или же менять на новый!

    Дополнительный видео-ролик:
    Если вы хотите знать о том как извлечь поршень из тормозного цилиндра на передне-приводных автомобилях на примере ВАЗ 2109, тогда просмотрите чуть ниже видео-ролик, в котором это всё подробно объясняется:

    Лада ВАЗ 2114 (01 ~ up) Передний большой тормозной комплект

    Мини-4-горшок 286×22 мм (15/16 «+) + 819,00 фунтов стерлингов

    Маленький 4-горшочный 286×26 мм (15/16 «+) + 819,00 фунтов стерлингов

    Мини-4-горшок 304×22 мм (16 дюймов +) + 869 фунтов стерлингов.00

    Малый 4-горшок 304×26 мм (16 дюймов +) + 869,00 фунтов стерлингов

    Мини-6 горшков 304×22 мм (16 дюймов +) + £ 899,00

    Малый 6 горшков 304×26 мм (16 дюймов +) + 899 фунтов стерлингов.00

    Большой 4-горшочный 330×32 мм (17 дюймов +) + £ 1 019,00

    6 горшков 330×32 мм (17 дюймов +) + 1119,00 фунтов стерлингов

    Большой 6 горшков 345×32 мм (17/18 «+) + 1199 фунтов стерлингов.00

    Большой 6 горшков 356×32 мм (18 дюймов +) + £ 1219,00

    8 горшков 356×32 мм (18 дюймов +) + 1259,00 фунтов стерлингов

    8 горшков 380×32 мм (19 дюймов +) + 1389 фунтов стерлингов.00

    Большой 8 горшков 380×34 мм (19 дюймов +) + £ 1 579,00

    Большой 8 горшков 405×36 мм (20 дюймов +) + £ 1 699,00

    XL, 8 горшков, 430×36 мм (21 «+) + 2 599 фунтов стерлингов.00

    Тормоза задние дисковые на ВАЗ-2114: замена своими руками

    Отечественные автомобили надежны и достаточно долговечны, несмотря на то, что их широко ругают. Невысокая стоимость, доступность элементной базы — вот ключевые моменты при выборе машины. Но каждый водитель старается улучшить своего железного коня, поэтому для красоты и надежности на ВАЗ-2114 часто ставят задние дисковые тормоза. Да, красиво — убого выглядят барабаны на литых дисках.И это надежно — эффективность тормозов увеличена в несколько раз по сравнению со штатным оборудованием автомобиля.

    Основная информация


    С момента выпуска первой машины на автомобильном заводе в Тольятти, а это была модель Жигули-2101, в народе прозванная «копейкой», тормозная система всех автомобилей практически до сих пор остается неизменной. . Впереди размещался диск, а сзади — барабан. Это логично, так как основная нагрузка при торможении приходится на передние.

    Конечно, такая схема намного эффективнее ГАЗ-24, у которого барабаны по кругу. Потому что не будет секретом, что колодки дискового тормоза цепляются намного лучше, а путь до упора, соответственно, намного меньше.



    Тюнинг ВАЗ-2114


    ВАЗ-2114 — достаточно свежая модель, пришедшая на смену знаменитой девятке. База у машин такая же, даже такие мелочи, как задние фонари, и они похожи. Но существенно улучшать машину только самостоятельно.

    Стоит отметить, что Лада-Калина — первая модель, на заднюю ось которой с завода устанавливаются дисковые тормоза. И мы также должны отметить, что вы вносите все изменения в свой автомобиль на свой страх и риск. Вмешательство, изменение конструкции, рулевого управления, тормозной системы наказывается удалением номерных знаков и запретом эксплуатации транспортного средства. Но если вас это не пугает, можете продолжить чтение.

    Что понадобится для тюнинга


    Если вы все же решили поставить на ВАЗ-2114 задние дисковые тормоза, нужно знать, какие элементы для этого потребуются:





    1. Диски тормозные.Идеально подходят те, что устанавливаются на передние колеса ВАЗ-2114 или аналогичных моделей — 2108, 2109. Их диаметр должен составлять 240 мм. Но нужно обратить внимание на то, что без токаря не обойтись — ступица немного отличается по конструкции. А точнее его придется растачивать от диаметра 58 мм до 60.
    2. Суппорты, колодки, шланги — тоже от передних тормозов моделей поколения Самара-1 и Самара-2. Поэтому смело можно покупать весь комплект передних тормозов на девятку.
    3. Пластины для крепления суппортов. Вы можете сделать их самостоятельно или приобрести в автосалонах.
    4. 12 болтов M10X1,25 длиной 30 мм.
    5. Шайбы выносные — 8 шт. Идеально подходят те, которые установлены в газораспределительном механизме 8-ми клапанных моделей ВАЗ-2109 и 2114.

    Ну вот и все запчасти закуплены, весь необходимый инструмент в наличии. Осталось провести полную модернизацию. Стоит отметить, что достаточно новые ВАЗ-2114 (их цена на вторичном рынке остается высокой) не имеют задних тормозов, но их легко переделать.

    Сборка-разборка


    Перед разборкой всей тормозной системы на задней оси необходимо слить жидкость. Для этого на суппортах закручиваются штуцеры для прокачки. Поэтому в дальнейшем необходимо будет сделать прокачку. Первоначальные работы следующие:

    1. Ослабить трос и убрать колодки. Открутите направляющие штифты, которыми барабан крепится к ступице колеса. Если вы не можете легко снять барабан, обильно обработайте седло проникающей смазкой WD-40.Он всегда должен быть под рукой при проведении такого ремонта. Более того — заранее (примерно за полчаса) все резьбовые соединения следует обработать этой жидкостью.
    2. Снимите пружины с помощью плоской отвертки и снимите распорную планку. Отсоединив трос стояночного тормоза, можно полностью демонтировать старые, теперь ненужные колодки.

    Обратите внимание, что у вас больше не будет ручного тормоза (если вы не установите гидравлический). Поэтому снимать можно абсолютно все компоненты, так или иначе относящиеся к кабелю, в том числе и его.Теперь нужно поговорить об установке.

    Крепление дисковых тормозов


    Механизм суппорта может располагаться как спереди, так и сзади оси заднего колеса. Он будет работать в любом случае, но при установке сзади КПД становится немного выше. Далее ваша задача — правильно совместить ступицу с лицевой панелью. Обратите внимание на дефекты, даже самые мелкие. В случае обнаружения недостатков проведите стыковочные работы еще раз.

    Выпрямите углы задней балки.Без этого поставить заднюю ступицу не получится. Правку удобнее всего проводить болгаркой. Чтобы установить суппорт дискового тормоза, вам необходимо проделать еще несколько шагов:

    1. Установите кронштейны на лицевую панель.
    2. Присоедините тормозной диск к ступице колеса.
    3. Установите дистанционные шайбы в точках контакта для повышения надежности.
    4. Закрепите лицевые панели и скобы.
    5. Пломбировать тормозной механизм.
    6. Закрепите суппорт и установите тормозные колодки.

    Вот и все, в целом, как видите, работа несложная. Но при установке следует соблюдать осторожность, использовать только новые элементы, особенно болты. Не используйте использованные болты. Их нить уже деформирована, хотя невооруженным глазом этого не видно.

    Положительные качества дисковых задних тормозов


    Да, главный плюс — это повышение безопасности. Тормозной путь сокращен, и это не зависит от погоды. Работа агрегата стабильная, погода никак не влияет.Например, во время дождя перестают действовать барабанные тормоза, увеличивается тормозной путь. Этого не наблюдается при использовании диска.

    Дисковым конструкциям не страшен перегрев. Например, при торможении на высоких скоростях жидкость в системе нагревается из-за большой силы трения. Барабан и пэды могут нагреваться практически докрасна — до 600 градусов. В результате выходит из строя педаль, тормозные характеристики ухудшаются в разы. Вы никогда этого не почувствуете, если будут установлены дисковые тормоза. Их устройство отличается простотой и высокой надежностью, поэтому о безопасности можно не беспокоиться.

    Прокачка тормозов


    После проведения всех работ необходимо откачать — избавиться от воздуха в системе. Это важно для повышения эффективности работы. А так как модернизация началась, не забудьте поменять все компоненты, которые служат долго. Заменить шланги, передние колодки, усилитель тормозов ВАЗ-2114, главный цилиндр. Что касается жидкости, то ее нужно менять примерно раз в два года. Вкратце процедура прокачки выглядит так:

    1. Залейте жидкость в расширительный бачок.
    2. Прокачать правый задний суппорт.
    3. Проверить уровень жидкости, при необходимости долить.
    4. Прокачать левый задний суппорт.
    5. Повторите шаг 3.
    6. Прокачать правый передний суппорт.
    7. Выполните шаг 3.
    8. Прокачивайте передний левый суппорт в последнюю очередь.

    Вот как правильно прокачать тормоза ВАЗ 2114, суть процедуры — пройти от самого дальнего до ближайшего суппорта (относительно главного тормозного цилиндра).

    Нужен ручной тормоз?


    Но некоторым автолюбителям не обойтись без стояночного тормоза.И новый ВАЗ-2114, цена которого в свое время была близка к 300 тысячам, без стояночного тормоза, но это не очень удобно. В городах без него парковок просто негде. А если установлена ​​система автозапуска, то без ручника просто не обойтись — ставить на скорость не рекомендуется.

    Что нужно для установки этого механизма? В первую очередь, это сам ручник, но не с тросом, а с гидроцилиндром. Как правило, они универсальные, а китайские новые механизмы стоят от 1500 рублей и выше.А задние дисковые тормоза на ВАЗ 2114 оснастят стояночной тормозной системой.

    Процедура установки предельно проста — поставить на место старого, закрепить болтами, подключить к гидросистеме, а именно к той части, которая управляет суппортами на задней оси. Вот и все, отныне вы будете с ручником, который будет отлично работать в любых условиях. Ни перегрева, ни мороза, ни сильного дождя. И даже в холодную погоду можно пользоваться ручным тормозом.

    Заключение

    Когда установка завершена и прокачка закончена, тормоза отрегулированы, внимательно осматриваем все узлы, подтягиваем резьбовые соединения.А после первого выезда на трассу вы почувствуете разницу с предыдущим торможением. Будет намного экономичнее, машина станет стабильнее.

    Должен признать, что такая доработка необходима, и ГИБДД должна ее разрешить, правда, с оговорками. Колхозам нельзя, хотя бы опытный мастер должен оформить приемку работы и разрешение на эксплуатацию. Конечно, это мечты; этого не может быть. Поэтому вносить переделки теперь необходимо исключительно на свой страх и риск.

    Но дело в том, что задние дисковые тормоза на ВАЗ-2114 эффективны и надежны. И вы только выиграете от их установки, защитив себя, своих пассажиров и пешеходов.

    заменить своими руками

    Автомобили отечественного производства надежны и достаточно долговечны, несмотря на то, что они широко используются. Невысокая стоимость, наличие элементной базы — ключевые факторы при выборе станка. Но каждый водитель старается улучшить своего железного коня, поэтому для красоты и надежности часто ставят дисковые тормоза на задний ВАЗ-2114.Да, это красиво — на литых дисках барабаны выглядят пафосно. И надежно — эффективность торможения увеличивается в несколько раз по сравнению со штатным оборудованием автомобиля.

    Основная информация

    С момента выпуска первого автомобиля на заводе в Тольятти, но это была модель «ВАЗ-2101», в народе известная как «копейка», практически по сей день в цепи тормозной системы всех автомобилей остались без изменений. Впереди был приподнятый диск и задний барабан. Это логично, так как основная нагрузка при торможении приходится на перед.

    Конечно, эта схема намного эффективнее, чем у ГАЗ-24, которые стоят по кругу с барабанами. Ведь ни для кого не секрет, что колодки дискового тормоза схватываются намного лучше, а путь до упора, соответственно, намного меньше.

    Тюнинг ВАЗ-2114

    ВАЗ-2114 — это довольно свежая модель, пришедшая на смену знаменитой девятке. Базовые автомобили такие же, даже такие мелочи, как задние фонари, и те похожи. Но существенно улучшить машину самостоятельно.

    Стоит отметить, что «Лада Калина» — это первая модель, где на заводе установлены дисковые тормоза на заднюю ось. И еще стоит отметить, что все изменения в вашем автомобиле вы делаете исключительно на свой страх и риск. Вмешательство, доработка рулевого управления, тормозной системы, влечет за собой снятие номерных знаков и запрет на эксплуатацию транспортного средства. Но если не боитесь, можете продолжить чтение.

    Рекомендуем

    Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

    Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

    Расход масла в двигателе. Шесть причин

    Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

    Как работает выхлопная система?

    Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

    Что потребуется для тюнинга

    Если все же решили поставить дисковые тормоза на заднюю ВАЗ-2114, необходимо знать, какие для нее потребуются элементы :

    1. Диски тормозные. Идеально подходят для тех, что устанавливаются на передние колеса ВАЗ-2114 или аналогичных моделей — 2108, 2109. Их диаметр должен составлять 240 мм. Но нужно обратить внимание на то, что и без Тернера не обойтись — ступица немного отличается по конструкции.И если конкретно, то диаметр цековки будет от 58 до 60 мм.
    2. Суппорты, колодки, шланги — также передние тормоза моделей поколения «Самара-1» и «Самара-2». Итак, вы можете приобрести весь комплект переднего тормоза на повороте.
    3. Пластина для крепления креплений суппортов. Вы можете изготовить их самостоятельно или приобрести в автомобиле.
    4. 12 болтов М10Х1,25 длиной 30 мм.
    5. Шайба выносная — 8 шт. Идеально подходят те, что устанавливаются в приводной распредвал 8-ми клапанных моделей ВАЗ-2109 и 2114.

    Ну вот и все, закуплены все запчасти в наличии все необходимые инструменты. Осталось дело за малым — провести полную переделку. Следует отметить, что достаточно новые ВАЗ-2114 (их цена на вторичном рынке пока еще высока) не имеют задних тормозов, но легко переделываются.

    Разборка

    Перед разборкой всю тормозную систему на задней оси необходимо слить. Для этого откручиваем прокачанные штуцеры, расположенные на суппортах. Поэтому в дальнейшем прокачку придется делать.Первоначальные работы следующие:

    1. Ослабить трос и вывести колодки. Открутите направляющие шпильки, которыми барабан крепится к ступице колеса. Если не получается снять барабан, отрегулируйте сиденье обильно проникающей смазкой WD-40. Он всегда должен быть под рукой при проведении такого ремонта. Более того — заранее (примерно за полчаса) следует обработать этой жидкостью все резьбовые соединения.
    2. Снимите пружины с помощью отвертки с плоским жалом и снимите распорную планку. Отсоединив трос ручника, можно полностью удалить старый, теперь уже ненужный блок.

    Обратите внимание, что ручного тормоза у вас больше не будет (если не устанавливать гидравлический). Поэтому все компоненты, так или иначе связанные с кабелем, в том числе и его, можно удалить. А теперь поговорим об установке.

    Установка дисковых тормозов

    Расположение механизма суппорта может быть как впереди, так и позади оси задних колес. Это все равно будет работать, но если вы немного снизите эффективность. Далее в вашей задаче правильно произвести подгонку лицевой панели ступицы.Обратите внимание на недостатки, даже незначительные. Если есть зазоры, направьте работу на повторную стыковку.

    Направляйте совмещение углов задней балки. Нет не получится поставить заднюю ступицу. Выравнивание удобнее всего проводить с помощью болгарки. Для установки суппорта дискового тормоза необходимо проделать еще несколько действий:

    1. Устанавливается на кронштейны планшайбы.
    2. Закрепил тормозной диск на ступице колеса.
    3. Установите распорные шайбы в точках соприкосновения для повышения надежности.
    4. Провести крепление лицевых панелей и кронштейнов.
    5. Проведите уплотнитель тормозного механизма.
    6. Закрепил суппорт и установил тормозные колодки.

    Вот и все, в целом, как видите, работа простая. Но при установке нужно соблюдать осторожность, использовать только новые детали, особенно болты. Недопустимо использовать болты, которые были в ходу. Нить у них уже деформирована, хотя невооруженным глазом это не видно.

    Положительные качества задних дисковых тормозов

    Да, главный плюс — повышение безопасности.Уменьшенный тормозной путь, и это не зависит от погоды. Узел стабильный, погода на него не влияет. Например, во время дождя перестают действовать барабанные тормоза, увеличивается тормозной путь. При использовании такого диска не наблюдается.

    Перегрев дисков не страшен. Например, при торможении на высоких скоростях жидкость в системе нагревается из-за высоких сил трения. Барабан и пэды могут нагреваться почти до докрасна — до 600 градусов. В результате выходит из строя педаль, значительно ухудшаются тормозные характеристики.Вы никогда не почувствуете, установлены ли дисковые тормоза. Устройство простое и надежное, поэтому о безопасности можно не беспокоиться.

    Прокачка тормозов

    После всех работ необходимо произвести выравнивание — избавиться от воздуха в системе. Очень нужно повышать эффективность. А раз уж я начал апгрейд, то не забывай менять все компоненты, которые служат долго. Заменил шланги, передние колодки, вакуумный усилитель ВАЗ-2114, главный цилиндр. Что касается жидкости, ее следует менять примерно раз в два года.Вкратце процедура прокачки выглядит так:

    1. Залить в расширительный бачок жидкость.
    2. Насос правого заднего суппорта.
    3. Проверить уровень жидкости, при необходимости долить.
    4. Насос над левым задним суппортом.
    5. Повторить пункт 3.
    6. Насос правого переднего суппорта.
    7. Выполнить пункт 3.
    8. В последнюю очередь прокачать передний левый суппорт.

    Вот как правильно прокачать тормоза ВАЗ 2114, суть процедуры — перейти от дальнего к среднему суппорту (относительно главного цилиндра).

    Нужен стояночный тормоз?

    Но некоторым автолюбителям не обойтись без ручника. Новый ВАЗ-2114, который на тот момент был близок к 300 тысячам, без ручника и не очень удобен. В городах без парковок просто никуда. А если установить систему автозапуска, то без ручника просто не обойтись — скорость устанавливать не рекомендуется.

    Вам нужно установить этот механизм? В первую очередь — это ручник, но не тросовый привод, а гидроцилиндр.Как правило, это универсальные, а китайские новые механизмы стоимостью от 1500 рублей и выше. А задние дисковые тормоза на ВАЗ 2114 будут оснащены ударной системой.

    Процесс установки предельно прост — поставить на место старых, прикрутить болты, подключенные к гидросистеме, а именно — к части, которая управляет суппортами на задней оси. Вот и все, теперь у вас будет ручной тормоз, который будет отлично работать в любых условиях. Не боится ни перегрева, ни мороза, ни проливного дождя.И даже на морозе можно пользоваться ручным тормозом.

    Заключение

    Когда будут полностью завершены установка и прокачка, отрегулируйте тормоза, внимательно осмотрите все узлы, подтяните резьбовые соединения. И после первого выезда на трассу вы почувствуете разницу при таком же торможении. Будет намного экономичнее, машина станет стабильнее.

    Должен признать, что эта доработка необходима, и ГИБДД должна их разрешить, хоть и с оговорками. Колхозов нет, по крайней мере прием работы и разрешение на использование должен давать опытный мастер.Конечно, этой мечте не суждено сбыться. Так что вам еще предстоит переделывать полностью на свой страх и риск.

    А факт — тормоза дисковые сзади ВАЗ-2114 эффективные и надежные. И установив их вы только выиграете, чтобы обезопасить себя, своих пассажиров и пешеходов.

    Колодки тормозные ВАЗ-2114: замена своими руками

    Замена тормозных колодок ВАЗ-2114 производится при чрезмерном износе элементов. Очень важно поддерживать всю тормозную систему в хорошем состоянии.От того, как он устроен, зависит не только удобство управления, но и безопасность людей в автомобиле. При проведении ремонта обязательно соблюдайте все требования, чтобы обеспечить максимальную работоспособность системы в будущем.

    Конструкция

    Особенности

    Перед заменой тормозных колодок ВАЗ-2114 необходимо изучить конструкцию системы. Как и в большинстве автомобилей, привод имеет гидравлический привод. Два тормозных контура, отделенных друг от друга. А в случае выхода из строя одной из цепей вы можете остановить машину, так как два колеса все равно будут тормозить.С помощью вакуумного усилителя в тормозной системе сила, с которой водитель воздействует на педаль, уменьшается.

    GTZ приводится в движение педалью и вакуумным усилителем. Этот элемент создает давление в системе. Он действует на задние рабочие цилиндры и передние суппорты. Приводы зажимают или открывают колодки, в зависимости от того, на какие колеса они установлены.

    Подготовка к замене задних колодок

    Модели ВАЗ-2114 своими руками можно сделать достаточно быстро. Перед тем, как менять колодки на задние колеса, нужно убедиться, что они вышли из строя.Обычно сильный износ этих элементов проявляется в следующем:

    1. Автомобиль не удерживается при парковке в гору.
    2. Невозможно отрегулировать ручной тормоз.
    3. Скрип появляется при нажатии на тормоз с задних барабанов.
    4. Снижена эффективность торможения.

    Перед заменой тормозных колодок на ВАЗ-2114 необходимо приобрести новые. Стоимость набора около 1200 рублей (сток). Но можно от «девятки» купить передние колеса и суппорты и переделать задние тормоза.КПД дисковых тормозов намного выше, но обслуживать их придется чаще.

    Какие инструменты потребуются?

    При ремонте ВАЗ-2114 своими руками потребуется наличие таких приспособлений, инструментов:

    1. Отвертки (плоские разной ширины).
    2. Выколотка из бронзы или латуни.
    3. Баллонный ключ.
    4. Рожковый или накидной ключ на цифре «12».
    5. Домкрат пневматический или гидравлический.
    6. Подставки под машину.
    7. Противооткатные упоры.
    8. Проникающая смазка.

    Обязательно перед проведением ремонта необходимо обработать все резьбовые соединения. проникающая смазка. В этом случае открутить болты будет намного проще.

    Как снять задние колодки?

    Замена тормозных колодок ВАЗ-2114 на задние колеса выглядит следующим образом:

    1. Под ремонтируемую сторону машины необходимо установить домкрат, после чего ослабить колесные болты.
    2. Используйте домкрат, чтобы поднять автомобиль так, чтобы колесо было над землей.
    3. Полностью выверните болты на колесах.
    4. Ключом на 12 открутите направляющие штифты, затем снимите барабан.
    5. Аккуратно сбить барабан, для этого молотком и деревянным бруском или медной накладкой постучать по спинке.

    Затем полностью снимите пружины, стягивающие обе колодки. Сначала снимаем боковые, затем верхнюю и нижнюю. Демонтаж пружин осуществляется с помощью отвертки и плоскогубцев. После этих манипуляций можно снимать колодки и отсоединять трос ручного тормоза.

    Установка колодок

    При замене тормозных колодок на ВАЗ-2114 необходимо перенести кронштейны, которые используются для привода стояночного тормоза, со старых элементов на новые. Для этого снимите шплинт и удалите скобы. В обратном порядке их устанавливают на новый блок. Сборка происходит по такому алгоритму:

    1. Установите верхнюю пружину.
    2. Верхняя часть колодок должна попасть в пазы на поршнях.
    3. Установите прокладку сверху.
    4. Обе колодки внизу также должны находиться в соответствующих им канавках.
    5. Последними устанавливаются пружины, которые расположены по бокам и снизу.

    После этого установите барабан и закрепите его шпильками. По такому же сценарию заменяются колодки на втором заднем колесе.

    Замена колодок на передние колеса

    Перед заменой тормозных колодок на ВАЗ-2114 необходимо выполнить следующие действия:

    1. Ослабить колесо на ступице.Отвинтить пока полностью.
    2. С помощью домкрата необходимо приподнять бортик автомобиля, на котором проводится ремонт, чтобы колесо находилось в подвешенном состоянии.
    3. Только теперь можно полностью открутить все болты крепления и снять колесо.
    4. Необходимо повернуть руль в ту сторону, чтобы было удобно проводить работы.
    5. Затем нужно отогнуть металлическую пластину, с помощью которой болт фиксируется на суппорте.
    6. Выверните болт ключом на 13.

    После этого сдвинуть суппорт в сторону и демонтировать колодки. Чтобы без проблем установить новые элементы, необходимо немного открутить штуцер для выпуска воздуха. Слейте небольшое количество жидкости из расширительного бачка.

    После этого вставьте поршень в корпус суппорта. Как только вы установите новые передние тормозные колодки ВАЗ-2114, обязательно затяните спускной клапан. Сборка производится в обратной последовательности. Для этого затяните болт, установленный на подвижной части.Сгибая стопорную пластину, вы фиксируете положение этого болта. После установки новых колодок на второе колесо необходимо при необходимости долить жидкость в расширительный бачок.

    Диски тормозные задние на ВАЗ-2114: самозаменяемые

    Отечественные автомобили надежны и довольно долговечны, несмотря на то, что их ругают повсеместно. Низкая стоимость, наличие элементной базы — ключевые моменты при выборе станка. Но каждый водитель старается улучшить своего железного коня, поэтому для красоты и надежности часто на ВАЗ-2114 ставят тормозной диск задний.Да, красиво — на литых дисках барабаны плохо смотрятся. И надежно — эффективность тормозов увеличена в несколько раз по сравнению со штатным автомобильным комплектом.

    Основная информация

    С момента выпуска первого автомобиля на автомобильном заводе в Тольятти, а это была модель «Жигули-2101», прозванная в народе «копейкой», практически и по сей день тормозная система всех автомобилей оставалась неизменной. Впереди был установлен диск, а сзади — барабан. Это логично, так как основная нагрузка при торможении приходится именно на перед.

    Конечно, такая схема намного эффективнее, чем на ГАЗ-24, у которого кружок вокруг барабанов. Потому что не будет секретом, что колодки дискового тормоза намного лучше захватываются, а путь до упора, соответственно, намного меньше.

    Тюнинг ВАЗ-2114

    ВАЗ-2114 — достаточно свежая модель, пришедшая на смену знаменитой девятке. База у машин такая же, даже такие мелочи, как задние фонари, и они такие же. Но здесь улучшить машину можно только самостоятельно.

    Стоит отметить, что «Лада-Калина» — первая модель, на которую заводом установили дисковые тормоза на заднюю ось. При этом нужно оговориться, что все изменения в своей машине вы делаете исключительно на свой страх и риск. Вмешательство, изменение конструкции, рулевого управления, тормозной системы, наказывается удалением номерных знаков и запретом эксплуатации транспортного средства. Но если вас это не пугает, можете продолжить чтение.

    Что нужно для тюнинга

    Если все же решили поставить на ВАЗ-2114 задние дисковые тормоза, нужно знать, какие элементы для этого понадобятся:

    1. Диски тормозные.Идеально подойдут те, что устанавливаются на передние колеса ВАЗ-2114 или аналогичные модели — 2108, 2109. Их диаметр должен составлять 240 мм. Но нужно обратить внимание на то, что без токаря не обойтись — ступица немного отличается по конструкции. А если конкретнее, то его придется расточить диаметром от 58 мм до 60.
    2. Суппорты, тормозные колодки, шланги тоже от передних тормозов моделей поколения «Самара-1» и «Самара-2». Поэтому смело можно покупать весь комплект передних тормозов на девятку.
    3. Пластины для крепления опор. Их можно как сделать самому, так и купить в автомагазинах.
    4. 12 болтов M10X1,25 длиной 30 мм.
    5. Шайбы выносные — 8 шт. Идеально подходят те, которые установлены в приводе газораспределительного механизма 8-ми клапанных моделей ВАЗ-2109 и 2114.

    Ну вот и все, запчасти куплены, на складе есть весь необходимый инструмент. Осталось дело маленькое — провести полную модернизацию.Стоит отметить, что совсем новые ВАЗ-2114 (их цена на вторичном рынке остается высокой) не имеют задних тормозов, но без особого труда их переделывают.

    Разборка узла

    Перед разборкой всей тормозной системы на rearaxis необходимо слить жидкость. Для этого откручиваются штуцеры для прокачки, расположенные на суппортах. Следовательно, в дальнейшем вам придется делать прокачку. Первоначальные работы следующие:

    1. Ослабьте трос и снимите колодки.Закрутите направляющие штифты, которыми барабан крепится к ступице колеса. Если не получается снять барабан, обработайте обильное седло проникающей смазкой WD-40. Он всегда должен быть под рукой при проведении такого ремонта. Более того — заранее (примерно за полчаса) следует провести этой жидкой обработкой все резьбовые соединения.
    2. Снимите пружины с помощью плоской отвертки и снимите распорную планку. Отсоединив трос ручного тормоза, можно полностью демонтировать старые, теперь ненужные, колодки.

    Обратите внимание, что ручной тормоз теперь вашей не будет (если не установлен гидравлический). Следовательно, можно удалить абсолютно все компоненты, так или иначе относящиеся к кабелю, в том числе и его. А теперь нужно поговорить об установке.

    Крепление дисковых тормозов

    Расположение опоры механизма может быть как спереди, так и сзади оси заднего колеса. Все равно будет работать, но здесь, если ставить сзади, КПД чуть выше. Далее ваша задача — правильно соединить хаб с лицевой панелью.Обратите внимание на дефекты, даже самые незначительные. В случае, если есть недочеты, переделайте работу.

    Провести юстировку углов задней балки. Без этого нельзя поставить заднюю ступицу. Выпрямление удобнее всего производить при помощи болгарки. Для установки суппорта дискового тормоза необходимо проделать еще несколько действий:

    1. Установить кронштейны на лицевую панель.
    2. Прикрепите тормозной диск к ступице колеса.
    3. Установите проставки в точках контакта для повышения надежности.
    4. Удерживайте крепежные пластины и скобы.
    5. Провести пломбировку тормозного механизма.
    6. Закрепите суппорт и установите тормозные колодки.

    Вот и все, в целом, как видите, работа несложная. Но при установке следует соблюдать осторожность, использовать только новые элементы, особенно болты. Недопустимо использовать болты, которые были в ходу. Нить уже деформирована, хотя невооруженным глазом ее не видно.

    Положительные качества задних дисковых тормозов

    Да, главное преимущество — это повышение безопасности.Тормозной путь сокращен, и это не зависит от погоды. Работа узла стабильная, погода никак не влияет. Например, во время дождя перестают работать барабанные тормоза, увеличивается тормозной путь. Этого не наблюдается при использовании диска.

    Дисковые конструкции не боятся перегрева. Например, при торможении на высоких скоростях жидкость в системе нагревается из-за большой силы трения. Барабан и колодки могут нагреваться почти до красноватого цвета — до 600 градусов. В результате выходит из строя педаль, эффективность торможения ухудшается в несколько раз.Этого вы никогда не почувствуете, если будут установлены дисковые тормоза. Устройство простое и надежное, поэтому о безопасности можно не беспокоиться.

    Прокачка тормозов

    После всех работ нужно провести откачку — избавиться от воздуха в системе. Это крайне необходимо для повышения эффективности работы. И раз уж началась модернизация, не забудьте поменять все компоненты, которые служат долго. Заменить шланги, передние колодки, вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2114, главный цилиндр.Что касается жидкости, то ее нужно менять примерно раз в два года. Вкратце процедура прокачки следующая:

    1. Заполните расширительный бачок жидкостью.
    2. Прокачать правый задний суппорт.
    3. Проверить уровень жидкости, при необходимости долить.
    4. Прокачать левый задний суппорт.
    5. Повторите шаг 3.
    6. Прокачайте передний правый суппорт.
    7. Выполнить пункт 3.
    8. Выполнить прокачку переднего левого суппорта в последний поворот.

    Вот как правильно прокачать тормоза ВАЗ 2114, суть процедуры — перейти от суппорта вдалеке (относительно главного тормозного цилиндра).

    Нужен ручной тормоз?

    Но некоторым автолюбителям без ручного тормоза не обойтись. Новый ВАЗ-2114, цена которого в свое время была близка к 300 тысячам, без ручника, но он не очень удобен. В городах на стоянках без него просто негде. А если установлена ​​система автозапуска, то без ручника не обойтись — скорость выставлять не рекомендуется.

    Что нужно для установки этого механизма? В первую очередь — это ручник, но не трос, а гидроцилиндр.Как правило, они универсальные, а китайские новые механизмы стоят от 1500 руб. А задние дисковые тормоза на ВАЗ 2114 оснастят системой ручного тормоза.

    Процедура установки очень проста — ставим на место старый, болт, подключаем к гидросистеме, а именно — к той части, которая управляет суппортами на задней оси. Вот и все, отныне у вас будет рука, которая будет отлично работать в любых условиях. Не боится перегрева, ни мороза, ни дождя.И даже в мороз можно пользоваться ручным тормозом.

    Заключение

    Когда установка завершена и завершена подкачка, регулировка тормозов, внимательно осмотрите все узлы, подтяните резьбовые соединения. И уже после первого выезда на дорогу вы почувствуете разницу с предыдущим торможением. Будет намного эффективнее, машина станет устойчивее.

    Должен признать, что такая доработка необходима, и ГИБДД должна ее разрешить, правда, с оговорками.Собрать колхоз невозможно, даже если приемку работы и разрешение на эксплуатацию дает опытный мастер. Конечно, это мечта, этого не произойдет. Поэтому пока проводить переделки необходимо только на свой страх и риск.

    Но дело в том, что задние дисковые тормоза на ВАЗ-2114 эффективны и надежны. А от их установки вы только выиграете, защитив себя, своих пассажиров и пешеходов.

    p> На

    руки Ваз 2114 чертежи. Причины поломок

    Измените свою машину до некоторой степени, чтобы изменить себя. Владельцы «четырнадцатой модели» хорошо понимают и поэтому с удовольствием улучшают своих «малышек», потому что убеждены, что, меняя машины, они сами преобразуются в лучшую сторону. Наиболее популярные нововведения происходят в таких сферах, как тормозная и амортизационная система, стойки, рессоры расхода топлива.
    Самая продвинутая модернизация по отношению к двигателю — это увеличение его объема. Это способствует всплеску мощности на несколько высоких уровней. Схема доработки должна уметь рассчитывать и выбирать один из эффективных методов действия. Варианты: сделать большой ход коленвала или переполненные цилиндры.

    Тюнинг Авто 2114. Тюнинг двигателя

    Для улучшения коленвала, 75,6 ходов. Покупка апгрейда поршня с маркировкой TDMK, у которой палец переместился на 2,3 мм, однозначно решает вопрос установки поршней из блока, так как разница в высоте относительно штатного блока равна 2.3 мм. Стоят такие поршни около и более двух тысяч рублей. Коленвал не дорогой, в пределах пятисот шестисот тысяч рублей. Все удовольствие обойдется в четыре с половиной или чуть больше тысячи рублей.

    Авто тюнинг ВАЗ 2114. Расточка цилиндров

    Второй из возможных вариантов — увеличение диаметра цилиндров. Это означает, что поршни значительно большего диаметра будут установлены в двигателе. Для того, чтобы объем двигателя был 1.6 литров необходимо раздавить блок под поршни диаметром 84 мм. Расчет на эту манипуляцию такой: стоимость модернизации поршней ТДМК 84 мм составляет чуть более полутора тысяч рублей. Сама расточка обойдется чуть больше тысячи рублей. Общая сумма чуть больше двух с половиной тысяч рублей.
    Опытные механики настоятельно советуют использовать первый способ настройки двигателя, так как число два предполагает слишком большое растачивание цилиндров, это сократит срок службы цилиндров, произойдет поломка и деталь придется полностью заменять.И это обязательно.

    Тюнинг Авто ВАЗ 2114. Работа с цилиндрами

    Многие автолюбители слабо представляют, насколько просто это можно сделать. ВАЗ 2114 тюнинг Своими руками: После проделанной работы автомобиль будет носить по улицам как дорогой спорткар.
    Приступим к правильному растачиванию цилиндров на станке. На этом приборе цилиндр устанавливается на указанные вами диаметры.
    Нужен вертикально-расточной станок. Это помогает устранить элементы эллипса и конуса.Размер не должен превышать 0,01 мм по длине баллона. После применения всех нововведений больше не будет сложностей с преждевременным износом поршневых колец, накоплением металлического осадка в масле, избытком масла и топлива.

    Пружины на смену

    Как вывести кузов «четырнадцатый»? Покупайте пружины у фирм, которые пишут уровень занижения. Для повышения плавности хода и увеличения срока продуктивной деятельности машина производит замену рессор.Если не хотите недооценивать кузов, то берите спортивные амортизаторы и пружины, но только одного производства, и в этом случае вы сэкономите время на переделке.

    Стойки и пружины

    Мастера и сайлентблоки мастера рекомендуется заменить на полиуретановые. Они более жесткие, чем резиновые, и не меняются под действием своей формы. Модернизация подвески предполагает замену штатных опор стоек на более современные и выносливые.Бывает, что установка стабилизатора необходима. поперечная устойчивость. Они внедрены на задние амортизаторы и передние стойки.

    Тормозная система «Четырнадцатая и ее переделки»

    Тюнинг подразумевает модернизацию тормозной системы. Для этого нужно снять барабанные тормозные конструкции, но поставить дисковые. Как вариант, вполне реально установить стандартный передний дисковый тормоз. конструкции из ваза 2114.
    Во избежание перегрева и потери эффективности дисков при торможении специалисты советуют ставить вентилируемые тормозные диски.Наличие просверленных отверстий в дисках даст возможность охлаждать колодки созданной воздушной подушкой, а если машина будет двигаться по воде по бездорожью, то отверстия задержат лишнюю влагу.

    Для установки передних тормозов установите кронштейны, с их помощью можно поставить исправную на «четырнадцатую» модель. Все эти детали продаются в обычных автомагазинах. Цена — тысяча рублей.

    Какие сложности могут возникнуть при установке новой тормозной системы 2114:

    1. Исключен тормозной диск на ступице — оплавление диска;
    2. На суппорте — проваливающийся уголок балки;
    3. Специальных машин для ручного тормоза нет — ручник гидравлический до тормозной петли;
    4. Колет задний мост — Мастеру СТО советуют вставить спортивный регулятор в тормозной контур тормозного усилия.Продается во всех специализированных магазинах автозапчастей. Не хотите заниматься тюнингом сам, обратитесь на предприятие, которое занимается доработкой деталей. Но будьте готовы выложить кругленькую сумму денег. Сама машина намного дешевле.

    ВАЗ 2114 Модернизация панели

    Модель ВАЗ 2114 — автомобиль в кузове хэтчбек. Поскольку салон отделен от багажника, отделены спинки заднего дивана, а также полка, закрывающая багажное отделение сверху.При необходимости эту полку можно приподнять, что позволит разместить в багажнике более крупные вещи.

    К такой конструкции претензий мало. Особенно среди тех водителей, которых особо не беспокоит наличие качественной аудиосистемы в салоне автомобиля. Но если задумываться об установке акустики, тут вас ждут неприятности. А все потому, что четырнадцатая модель не предусматривает наличия штатного места для акустического оборудования. Из-за этого придется своими руками создавать посадочные ямы в имеющейся полке.

    Что я могу получить

    Штатная тыловая полка выполнена из очень тонкого материала. Поставив на этот подиум колонки, вы возьмете еще больше. В результате полка начнет шуметь и угрожать при прохождении неровностей дороги. Со временем снижается качество крепления болтов, на которых держится полка. Скоро зашумит не только подиум, но и боковины.

    Что делать?

    Есть три способа решить эту проблему.Выбор в пользу того или иного варианта напрямую зависит от ваших требований, пожеланий и финансовых возможностей.

    Дополнительные решения

    Пояснение

    Полностью демонтировать боковины и полку

    Ничего в этой ситуации не шумит, но вы сами лишаете места для установки аудиосистемы. Про качественный звук внутри автомобиля можно забыть

    Приобрести готовый подиум из прочного материала с динамическими отверстиями

    Хороший вариант, требующий определенных финансовых затрат.Вы только останетесь на месте. Недостаток — не всегда можно найти полку идеально по всем параметрам

    .

    Сделать подиум своими руками

    Этот вариант предусматривает минимальные финансовые затраты и возможность создать такой полк, который будет соответствовать вашим минимальным требованиям. Минус — работа, которую нужно делать самому, с которой не каждый справится

    Наличие более прочной и толстой полки не только устраняет шум, но и улучшает качество звука аудиосистемы.Толстая полка играет роль высокоэффективного корпуса.

    Сегодня мы рассмотрим, как своими руками создать акустический подиум, который уместится на заводских боковинах. Можно попробовать сделать вариант с собственными боковинами, но он намного сложнее и справиться новичку с ним крайне проблематично. Мы не усложним вашу задачу. Очень хорош вариант с обычными боковинами.

    Инструменты и материалы

    В первую очередь необходимо иметь в наличии материалы и инструменты, с помощью которых можно изготовить полку.В этот список вошли:

    • Лист фанерный — 2 штуки толщиной не менее 5 миллиметров;
    • Картон листовой;
    • Набор саморезов;
    • 2-3 мебельные гардины;
    • Электролобзик;
    • Наждачная бумага;
    • Маркер;
    • Материал полки полки;
    • Рулетка, линейка и др .;
    • Клей.

    Дизайн предполагает создание двух основных элементов. Они объединены единой системой — это подиум для динамиков и откидная часть, с помощью которой вы получите доступ в багажное отделение.

    Производство

    Основание будет состоять из двух листов фанеры. Их размер, форма практически одинаковы. Но только нижний лист вырезов под откидной элемент будет немного меньше. В итоге стоит задача построить ступенчатый выступ на основе. Он будет опорой для откидного элемента.

    1. Не спешите снимать штатную полку. Для начала сделайте трафарет, используя картонный лист. Размеры будут около 1,5 метра в ширину и минимум 1 метр в длину.
    2. Некоторые находят в сети готовые чертежи, но они не всегда могут четко соответствовать конкретно размеру вашего багажного отделения. Это связано с тем, что на этапе сборки автомобилей серии ВАЗ допускаются определенные отклонения.

    Производственный процесс

    1. Положите картонный лист на заводскую полку и сделайте необходимые надрезы. Особое внимание уделим углам возле задних стоек.
    2. По разметке разметить участки, через которые будут выходить ремни безопасности.
    3. Создание трафарета четко определит габариты, размеры и форму будущей полки.
    4. Опираясь на полученные результаты по трафарету, вырежьте элементы из фанеры.
    5. Сразу проверяем соответствие вырезанных элементов габаритам внутреннего пространства автомобиля. Так что стыковки, обжига и подгонки заготовки найти не получится.
    6. Теперь вы можете разобрать набожную полку, но боковины оставьте на месте.
    7. На заготовках из листа фанеры сделайте вырез в откидной части, а также прорежьте отверстия под динамики.Все зависит от того, какие именно динамики вы планируете установить на свой ВАЗ 2114.
    8. С помощью электролобзика вырезается откидной элемент подиума на одной из заготовок. Для этого сделайте основу С-образной формы. Резной элемент из фанеры станет вашим складным элементом.

    Отверстия под динамики

    1. На второй заготовке сделать такой же вырез, только чуть меньшего размера. Таким образом, при установке первого листа фанеры на участке секвенирования будет создан выступ.
    2. Вверху выполняется соединение с обрезанными элементами, оставшимися на откидном элементе. Делается это с помощью мебельных штор.
    3. Поместите верхнюю заготовку из фанеры, где откидная деталь уже прикручена, на низ. Две составляющие конструкции соединены самозатяжными элементами.
    4. Получившийся подиум обшивается тканью или любым подобранным материалом. Прекрасно подойдут ковролин, ковролин и другие подобные материалы.
    5. Создан собственным подиумом, закрепленным на штатных боковинах.Проверьте, насколько плотно села ваша полка.
    6. Теперь необходимо закрепить подиум на боковинах при помощи саморезов.
    7. Не забудьте предварительно проверить, насколько плотно затянуты боковины, чтобы они не начали создавать лишний шум сразу после выполненных работ.

    Даже на штатных боковинах самодельная толстая полка обеспечивает отличное качество звучания музыки, а также устраняет привычный владельцам ВАЗ 2114 шум, исходящий от штатного подиума.

    Наслаждайтесь результатом

    Качественная аудиосистема — один из главных элементов, который хочется видеть в собственном авто. Особенно это касается молодого поколения водителей, некоторые из которых вкладывают огромные деньги в акустику. Можно ли доверять штатной аудиосистеме? Конечно нет.

    ВАЗ-2114 семейства Самара-2 являлся модернизацией ВАЗ-2109. Эта модель получила новый обвес, измененный капот и переднюю часть, новые бамперы, молдинги, регулируемую рулевую колонку, новые приборы «Europelel», руль от 10-го семейства и некоторые другие улучшения.«Четырнадцатый» всегда любил молодежь и часто подвергался тюнингу. Представляем вам нашу подборку крутых тюнинговых проектов на базе ВАЗ-2114.

    Крайняя Ярославская стенка-проект от ВАЗ-2114

    Сделать стильный Стэнс из Вазовского 5-дверного хэтчбека очень сложно. Есть опасность превратить весь проект в «ломку таза». Но посмотрите на. У вас, кажется, не бывает необычной машины, отдаленно напоминающей какой-нибудь Lotus ?!

    Безусловно, главная фишка проекта, помимо крайнего занижения, — очень выразительные колеса с шириной дисков ATS CUP, как настоящие «2-х кратные красные штрихи» штатных дисков.Несомненно, необходимо было дополнительно установить комплект крыльев с более широким профилем сзади.

    Подвеска в таких моделях требует полной переделки и точной настройки так, чтобы при движении по неровностям даже при минимальном прохождении дороги. Кроме того, «жаркость» предполагает обязательную настройку двигателя, и здесь она проводится, судя по незакрытому капоту, в полной мере. Очень достойно получился результат.

    Внедорожный монстр Скат-14

    Перед нами «Полный Антипод» предыдущего проекта — огромный кузов из… ВАЗ 2114! Автомобиль родился в Кемеровской области, где с качественными дорогами «Десятки».

    Внедорожник

    собран как минимум из 4-х разных машин: Кузов с салоном от «14 модели», мосты и 90-сильный двигатель от ГАЗ-24 «Волга», коробка и раздача от УАЗа, огромные колеса с края. Различные детали «Джипера» в виде кенгурятника, огромных крыльев с подножкой, светодиодной люстры на крыше и высоко выступающего выхлопа. К такому прочтению стильной «четырнадцатой» модели, конечно, придется привыкнуть.

    Лада 2114 Чпарк 317

    Если вы после владения Audi B4, Mercedes-Benz 190 и Mercedes-Benz E220 Life пересадите на ВАЗ-2114, не худшую модель «ВАЗ», что вы будете делать? Верно, доработать его до уровня вышеупомянутых иномарок.

    Вот обладательница этой красавицы, почему-то назвавшая ее таким обидным прозвищем «Чпурк», запустив этот процесс, не могла остановиться. В результате лист доработок: замена тормозов, выхлопная система Stinger, система автозапуска, шумоизоляция, кожаный салон, 4-х канальный усилитель и Sabweffer GB 127-x, затемнение по всему кругу и оптике и чип-тюнинг двигателя.

    ВАЗ-2114 GO-BABY-GO

    Для того, чтобы ваш любимец живо следил за таким звонком, это должен быть, как минимум, «очень горячий хэтчбек». Поэтому основной задачей при тюнинге этой модели была глубокая модернизация двигателя с расточкой до 1,7 л и мощностью 200 л.с.

    Для этого был придавлен блок, отполировано днище печки, кованые поршни и п-образные шатуны, кольца MAHLE BMW, пальцы 19 мм, форсунки 431e Saab Turbo, усиленный поддон.Сцепление — металлокерамика MECARM 200мм и облегченный маховик 2110. Модернизированы тормоза и подвеска.

    Внешне очень большую эстетическую роль играют диски XXR 527 и Rubber Nankang NS-II, гоночные боковые зеркала заднего вида А крепление капота, а также линза «4-х сторонней» оптики внутри затемненных фар. После всех этих улучшений вы можете пролистать: «Go-Baby-Go»!

    Perfect Sound Tuning ВАЗ-2114

    Что этот проект — главное, наверное, сказать нельзя.Это может быть доработка турбокомпрессора двигателя TD04HL-16T и установка кованых поршней, головок ВАЗ-21126, облегченных клапанов и распредвалов 16V TEAM80.

    Или качественная «Sound-Tuning» с нестандартным изготовлением огромного сабвуфера на два динамика, занимающего весь багажник. Или кожаный двухцветный чехол салона, руля, торпеды. Или внешний рестайлинг бамперов, молдингов, затемнение по кругу и установка новых немецких литых дисков Enzo.

    Здесь все сделано очень много с большой любовью и умением, поэтому стоит говорить только о сложной гармоничной настройке, от которой сохранился оригинальный внешний вид ЧА-2114, очень тщательно его улучшая.

    LADA 2114 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ»

    Чтобы создать поколение «Special Edition» любого автомобиля, нужно потрудиться как над внешним видом, так и над технической стороной. А в случае с российскими автомобилями можно столкнуться с весьма саркастической критикой. И красивые шильдики тут не помогут.

    Этот проект тюнинга ВАЗ-2114, на наш взгляд, может с гордостью носить такое звание, больно круто и хищно по сравнению со «стоковым». Весь шик этого проекта направлен исключительно на внешний вид.Двигатель остался штатным, но внешне выглядит очень «по-JDM-овцам».

    Ослабленная подвеска, бампер с двойной кромкой, низкопрофильные аэробобы, крутые с широкими дисками и низкопрофильной резиной. Посадка просто идеальная, быстрая и комфортная для быстрой езды. Поэтому индивидуальная вывеска «Special Edition» в задней части автомобиля заслужила право.

    ВАЗ-2114 «Ржавая пуля»

    Этот проект называется «ржавая пуля» и представляет собой глубокий тюнинг «14-й модели» на почти раллийный автомобиль с широкими колесными арками, мощным «лобастическим» передним бампером с сетчатыми воздухозаборниками, большими колесами 225 / 45R18 на эффектные диеты и, соответственно, повышенный клиренс за счет этого.

    Но самое главное в этом проекте — замена штатного двигателя на C20sel от Opel Vectra объемом 2,0 литра и мощностью 136 л.с. Это значительно улучшило динамические характеристики ВАЗ-2114, так что «ржавая пуля» легко оставляет позади BMW 3-й серии E46.

    ВАЗ-2114 «Заговорщик Стратег»

    Очередной проект по переделке стокового ВАЗ-2114 в заниженный «стритерский» автомобиль, по крайней мере внешне.Для этого здесь модернизирована подвеска, установлены диски Zeppelin Classic R15 с резиной Yokohama. Parada Spec 2, Hexaging Optics от Hella, Capot Castles in Muscle Car (Custom), добавлены дополнительная нижняя губа и буксировочное кольцо на переднем бампере.

    Но внешними изменениями тюнинг не ограничился.Двигатель серьезно модернизировали, применили универсальный впуск, установили облегченные клапаны, спортивные пружины, соответствующие прошивке, а затем заменили 8-клапанный на 16-клапанный двигатель, которого было 150 -сильный после модернизации.

    Лада 2114 16-клапанный турбо с задним приводом

    Резонный вопрос, если речь идет о чисто гражданской машине — с передним приводом. Но если снится дрифт, то только задний. Но если в вашем распоряжении ВАЗ-2114, а не BMW, то вам предстоит стать «Авто-Кулибиным» и переделать Ладу в заднеприводного монстра.

    Автор использует агрегаты БМВ для «14-го» качества заднего привода и мощного двигателя. Это основа дрифта! Здесь была качественная турбина двигателя, после которой мощность 1.6-литровый бензиновый мотор разогнался до 250 л.с. Этого вполне достаточно, чтобы эффективно и стабильно «качать боком».

    ВАЗ-2114 Чистый

    Автомобиль словно сошел с дизайнерских эскизов. Так что здесь все выглядит идеально. Весь процесс тюнинга был направлен на внешнюю привлекательность этого экземпляра.

    Этому способствует очень гармоничное занижение с лифтом двигателя на 4 см, накатной кромкой арки, доработкой выхлопа и установкой передних «нивовских» рессор.Кроме того, центральным элементом дизайна являются диски BCW Power Tech с резиной Nankang AS-1 165/45/15.

    Кожаный бюстгальтер капота, установлен сплиттер в качестве финишной доработки конструкции кузова на переднем бампере капота Passat B3, Faroocots от ВАЗ-2110, оранжевый свет габаритов и освещенности помещения, а также качественная покраска в » графитовый металлик ». Все это создало потрясающий образ качественной дизайнерской машины с консолью Clean.

    Лада 2114

    на пневме

    Интересный пример экстремальной трансформации автомобиля ВАЗ в Лоулайдер с пневмоподвеской.Автор явно работал на контрастах: огромные давящие колесные арки с кажущимися маленькими колесами, углубленными в них, создают желаемый эффект для всех луперов.

    Из интересного: ламбо-двери, придающие технологии всему проекту, двойной выхлоп, эффектные черные диски R17 с низкопрофильной резиной, создающие эффект проволочных колес, 10-атмосферный пневмосигнал, двигатель лифта на 2,5 см. и многие другие доработки. В общем, машина стала звездой всех фестивалей и шоу Lowrider, и именно этим кажется каждый владелец такой машины, когда задумывается о подобном преображении.

    ВАЗ-2114 для перевозки из Новосибирска

    А следующие два проекта связаны со спортивным тюнингом ВАЗ-2114, превращающим гражданский автомобиль в полноценный автомобиль для «дрэг-рейсинга».

    Первый проект воплотила команда из Новосибирска. В машине четко угадывается «Самара», а в фарах, которых в данном случае попросту нет, мы видим, что это ВАЗ-2114. Спортивный характер автомобиля отмечен в открытом «радиаторе», нестандартном капоте с надставкой под низ без мощного двигателя.

    Так как автомобиль явно переднеприводный, то на передней оси расположены широкие «хитрые» колеса, а на кузове созданы внушительные расширители арок. Для лучшей аэродинамики в кузове нет ничего лишнего: ни ручек, ни зеркал заднего вида, ни дворников, ни самих боковых стекол. Сделано явно без сил, «спортивное» из оргстекла. Для остановки драгстер оборудован тормозным парашютом — все по-взрослому! Лучшее время на 1/4 мили — 11,392 секунды.

    Драг-Кар ВАЗ-2114 из Воронежа

    Вторая версия Sport ВАЗ-2114 принадлежит команде из Воронежа и внешне больше похожа на оригинал, чем на предыдущий проект.Здесь от стоковой машины осталось больше кузовных деталей, хотя в передней части номера четко выделяется мощный интеркулер, большие потолочные расширительные арки и огромные хитрые колеса на передней оси.

    Но этот драгстер явно может самостоятельно добраться до места соревнований по дорогам общего пользования, о чем говорит регистрационный номер Sample установлен. О хищном персонаже «четырнадцатого» говорит кровожадная наклейка «безумного Дональда Дака» с бензопилой.А когда снимается капот, виден двигатель с турбонаддувом.

    200-сильный ВАЗ-2114 с турбонаддувом

    В этом 200-сильном ВАЗ-2114 с турбонаддувом есть все: спортивные сиденья «ковши», спортивный руль, короткое переключение передач и укороченные пружины, делающие езду в спорте тяжелой. И хищный вид кузова, окрашенного в «черный матовый» кузов с линзовой головной оптикой, большим воздухозаборником на капоте и уличным передним бампером с нагло выступающей губой.

    Под капотом установлен двигатель от Lada Priora с турбиной TD 05 16J, с поршнями низкого сжатия и узкофазными распредвалами. Для основной работы турбины установлен интеркулер. В турбину нагнетается давление 0,8 бар. Этого достаточно, чтобы довести мощность двигателя до 230-250 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км / ч за 8,5 секунд, а 400 м проезжает за 19 секунд.

    Поддельный Танк от ВАЗ-2114 ко Дню Победы

    И завершаем подборку лучших Тюнинговых проектов ВАЗ-2114 на веселой ноте.Ребята из Челябинска ко Дню Победы переделали ВАЗ-2114 на фальшивый танк и проехали на нем по улицам города, что вызвало бурю восторга у прохожих.

    Автомобиль окрашен в зеленый цвет Б. Белье орудия крепилось к лобовому стеклу, а борта окрашивались … Гусеницы танка. Была выставлена ​​«Георгиевская лента», а из открытого окна — флаг России и Знамя Победы. А сами хозяева одели настоящие танковые шлемы и позировали рядом со своим «колесом» Т-34.

    Читать 5 мин.

    ВАЗ 2114. Какие основные причины поломок не только автомобиля, но и кузова встречаются чаще всего? Как избежать поломок?

    В настоящее время автомобили отечественного производства стали пользоваться большей популярностью, чем в другие годы. Четырнадцатая модель Волжского завода не исключение. ВАЗ 2114 — автомобиль, созданный на базе популярной модели ВАЗ 2108. ВАЗ 2114 — автомобиль переднеприводный, хэтчбек, пятидверный. Владельцы этой марки счастливы, ведь это современный автомобиль, который выгодно выделяется своими аэродинамическими характеристиками и симпатичным спортивным, эргономичным дизайном.

    Разнообразие опций, предлагаемых производителем, делает управление автомобилем комфортным. Ни одной детали, ни одной лишней функции, только все необходимое для безопасной и удобной езды. Кузов ВАЗ 2114 оригинально оформлен. А теперь у этой модели новый дизайн фар, облицовка радиатора, капот и узкие молдинги. А в салоне ВАЗ 2114 установлено:

    1. Новая регулируемая рулевая колонка;
    2. Руль от десятого семейства;
    3. Отопитель новой конструкции;
    4. Передние окна.

    Лада 2114 сразу перешла в новый Класс, максимально приближенный к европейским стандартам качества.

    Это действительно народный автомобиль, соответствующий высоким практичным и эстетическим запросам автовладельца. При желании можно сделать небольшой тюнинг и тогда Lada Samara 2114 сможет беспрепятственно обрести статус спортивного автомобиля, который отличается выразительным обвесом и чистыми линиями. С 2007 года на Лада 2114 начали устанавливать восьмицилиндровый двигатель объемом 1,6 л, особенностью которого было наличие функции экологического класса ЕВРО-3.Длина тела — 4006 мм. 330 литров — это объем багажного отделения в штатном состоянии, и 632 литра при закрытых боковых задних сиденьях. За все время производства Самара 2114 было предложено множество вариантов улучшения этой модели.

    Производители постарались всячески угодить вкусам потребителей: установили пластиковые детали, поменяли штатную оптику на четыре фары головного света, смонтировали полноценный электромобиль. Благодаря этим обновлениям производитель смог идеально изучить вкусы потребителей, а работники автосервиса смогли более глубоко изучить проблемы этой марки автомобиля.

    Из всех проблем ВАЗ 2114 стоит отметить, что при эксплуатации данного автомобиля пристальное внимание следует уделять масляному фильтру, узлам и деталям системы охлаждения. Износ шрусса, обрыв — самые частые причины обращения в ремонтную мастерскую. Списки автомобилей, которые дорожат своим автомобилем, должны помнить, что Лада 2114 требует замены и проверки дисков сцепления каждые 20 — 30 тысяч километров пробега.


    Корпус кузова Лада Самара 2114

    Кузов Самара стоит рассматривать побольше.Сама по себе она представляет собой цельнометаллическую, свариваемую несущую конструкцию. Некоторые элементы корпуса, например, несъемные, соединяются между собой контактной сваркой, а в тех местах, куда доступ частично ограничен — электросварка полуавтоматическая в среде инертного газа. Такие элементы кузова, как стыки панелей или сварные швы, производитель зашил мастикой. В общем, вопрос защиты (антикоррозийности) кузова Лада Самара 2114 должен возникать уже при покупке автомобиля. Да, производитель гарантирует защиту днища сроком на 5 лет, но автомобилисту не стоит забывать, что не все детали Жигулей обрабатываются при сборке.В любом случае нет недоступных для защиты мест. Влага, пыль, грязь, снег и химикаты для обработки дорог при разрушительном воздействии на них.

    Следовательно, необходимо производить антикоррозионную защиту. Стоит отметить, что при продаже Самара 2114 обработанный кузов оценивается намного дороже. Пассивный и активный — вот два типа защиты кузова вашего автомобиля. Пассив защищает поверхность металла от атмосферного воздействия, а актив создает на металле тонкий антикоррозионный слой.Мастика пассивная, часто используется для консервации днища, крыльев, иногда ниш амортизаторов. Стоит отметить, что мастику необходимо наносить только на сухую поверхность толстым слоем перед началом активной езды.

    Причины поломок. Ремонт

    Кузов Лады Самара 2114 имеет граненую форму и это помогает ему отличаться от других моделей ВАЗа. А вот такая форма кузова Лады 2114 Основная причина коррозии деталей автомобиля, передних стоек. Самая распространенная проблема — это проблема загрязнения вентилятора этой формой тела.Впоследствии это может привести к поломке самого мотора вентилятора.


    Кузов спереди и сзади оснащен пластиковыми бамперами с алюминиевыми балками. Также у него съемные передние крылья. Повреждения тела дамы были разнообразными. Именно по этой причине правила ремонта для каждого случая должны быть индивидуальными. Автолюбителям нужно помнить, что по возможности необходимо избегать термического воздействия на металл.

    Термическое воздействие сказывается на заводской сварке и антикоррозийной защите кузова, о чем было сказано выше.Что касается кузовных панелей, в частности лицевых, то снимать их нужно только в крайних случаях. Это необходимо для определения местоположения тела, для совмещения или согласования. В том случае, если повреждение кузова более значительное, следует удалить все внутренние и обивочные части кузова. Это облегчит процесс измерения, контроля и установки гидравлических и винтовых домкратов с целью исключения повреждений корпуса.

    Плюсы кузова данной модели набор.Это относительно небольшая стоимость запчастей и то, что в дороге меньше трясет, и простота в плане ремонта. В случае любой поломки кузова вы легко справитесь с ремонтом своего автомобиля, не прибегая к услугам автоперевозчиков.

    Тюнинг ВАЗ 2114 заключается во внешней и внутренней модернизации автомобиля. Новая узкая оптика и удобная приборная панель сделают Ладу 2114 комфортной.

    1 Доработка двигателя

    Для технического тюнинга 2114 Своими руками можно улучшить динамику и увеличить мощность силового агрегата.Это увеличит расход топлива. Модернизация микросхемы предусматривает использование турбонагнетателя. Провести такой тюнинг ВАЗ 2114 своими руками возможно при наличии хорошего мотора. Доработка двигателя производится 2 способами:

    • большой ход коленвала;
    • расширение диаметра цилиндров.

    Доработка двигателя ВАЗ 2114 Для увеличения хода потребуется установка коленвала с ходом 75.6. Стандартные поршни заменены на аналогичные детали со смещением пальца на 2-3 мм. Для модернизации Lada 2114 до 2х техники потребуется:

    • увеличить диаметр цилиндров;
    • смешивают поршни большего диаметра.

    Если автомобиль укомплектован силовым агрегатом объемом 1,6 литра, то выполняется расточка блока цилиндров. Автомеханика рекомендована для тюнинга ВАЗ 2114 1 методом. В противном случае при ношении БК потребуется установка новых деталей.

    На Лада 2114 можно установить спортивный турбинный мотор. В этом случае вам нужно будет модернизировать коробку передач. Специальная компьютерная программа подберет номера передачи. Коробка передач комплектуется шестернями.

    2 Улучшение подвески

    Поскольку модернизированный мотор позволяет разгонять машину до высоких оборотов, специалисты рекомендуют придать подвеске дополнительную жесткость. Для этого можно заменить всю конструкцию или штатные амортизаторы на спортивные аналоги. Для увеличения крена кузова собраны жесткие стабилизаторы устойчивости.

    Для тюнинга ВАЗ 2114 с заниженным кузовом применяются пружины с соответствующей степенью занижения. Улучшить плавность хода и увеличить срок эксплуатации автомобиля с помощью доработанных рессор. Сайлентблоки и сайлентблоки заменены полиуретановыми аналогами. Для установки стабилизатора поперечной устойчивости рекомендуется задние амортизаторы и передние стойки.

    Тюнинг 2114 предусматривает усовершенствование задних тормозов. Предварительно демонтируется старая барабанная система. Затем установите дисковый дизайн.Чтобы система не перегревалась и работала эффективно при торможении, рекомендуется устанавливать вентилируемые тормозные диски.

    Улучшение подвески

    Для быстрого охлаждения колодки в дисках проделывают отверстия. Такая настройка тормозной системы способствует задержке влаги при движении в дождливую погоду. Для крепления передних тормозов потребуются специальные крепления. Кронштейны можно купить в магазине автозапчастей, расположение суппорта не учитывается.

    В процессе установки новых тормозов могут возникнуть следующие проблемы:

    • диск не садится на ступицу — в этом случае сбрасывается внутренний диаметр диска;
    • не подходит суппорт — написан угол балки;
    • отсутствие приспособления для ручного тормоза — установка гидравлического ручного тормоза в тормозной контур;
    • перечермия задней оси — Установка Б. тормозной системы Специальный спортивный регулятор.

    При отсутствии опыта, оборудования, инструментов и навыков вышеописанные работы выполняются специалистами.

    3 Внешняя и внутренняя модернизация

    В тюнинге салона LADA предусмотрена замена руля и штатной панели приборов. При выборе руля особое внимание уделяется форме и степени мягкости. Следующий этап — установка новой шкива кабины. Под тюнингом салона понимают замену штатных кресел на современный аналог. В противном случае сиденья самостоятельно стягиваются кожей с помощью степлера и клея.Для тюнинга салона рекомендуется использовать 2 цвета.

    Под внешней модернизацией разбираюсь с установкой задней оптики новой. Если усовершенствовать переднюю часть кузова, то стиль Lada изменится. При необходимости установите спортивные передний и задний бамперы с соответствующими порогами. Тюнинг дверей ВАЗ 2114 заключается в установке новых складных аналогов. При модернизации кузова применяются литые диски. Чтобы полностью изменить внешний вид Lada, примените аэрографию. Для этого потребуется помощь профессионалов.Их мастерство позволит полностью слить изображение с дизайном машины.

    Установка и подключение подсветки

    При необходимости владелец Жигулей может самостоятельно установить нижнюю подсветку. Предварительно проверьте работоспособность каждого элемента. Подсветка включает пульт дистанционного управления. Это устройство позволяет включать / выключать подсветку, быстро меняя ее цвет. Рекомендуется подготовить дно для крепления светодиодной ленты. Для этого рабочую поверхность смывают.Крепление подсветки выполняется с помощью клея и нейлоновой термостойкой стяжки.

    Подсветка дна в Lade Специалисты советуют беречь светодиодную ленту. от различных повреждений. Для этого нужно купить прозрачную трубку, которая способна выдерживать определенное давление. Лента помещается в тубус и прикрепляется к днищу кузова LADA 2114.

    Следующим этапом является подключение подсветки к проводке. Если установить его на размерную кнопку, то он будет включаться одновременно с ними.Чтобы не было проблем с сотрудниками правоохранительных органов, рекомендуется использовать пульт.

    Для предотвращения короткого замыкания минусовая клемма загнута. Провод от блока питания протянут вниз. Предохранитель врезался в электрическую цепь. Электропроводка отправляется на контроллер и на светодиодную ленту. Контроллер установлен в удобном для водителя драйвере. Аналогично устанавливается подсветка колес.

    Сигнализация

    Модернизация ВАЗ 2114 предусматривает самостоятельную установку Сигнализации.Для этого вам потребуется смонтировать датчики открытия вытяжки так, чтобы они закрывались после открытия. Для их установки потребуется сделать кронштейны. Крепежный элемент фиксируется с помощью самонарезающих гаек М6.

    Датчик вставляется в подготовленное отверстие. Расположение устройства по высоте регулируется своими руками.

    Для проверки связи датчика с массой потребуется омметр.

    Установка сигнализации своими руками При этом капот автомобиля должен быть в открытом состоянии.Аналогично устанавливается датчик открытия двери багажника. В этом случае устройство монтируется в багажном отделении.

    Автомеханики советуют установить Сирену слева под капотом. Застежки фиксируются на передней панели. Предварительно подготовленные лунки. Установка сирен производится так, чтобы грани были направлены вниз. Такая технология предотвращает попадание влаги в устройство.

    Установка СВЧ датчика производится посередине салона ВАЗ 2114 — под обшивкой.Следующим этапом является демонтаж крышки рычага раздаточной коробки. Пробка снимается с помощью плоской отвертки. Облицовка тоннеля пола и демонтаж панели приборов. Переднее левое сиденье сдвинуть вперед. Демонтируется заднее крепление обшивки пола.

    Проложена проводка датчика (по полу) до центральной сигнализации. Облицовка устанавливается на предыдущее место. При необходимости рекомендуется отрегулировать чувствительность прибора. Отверстие закрывается заглушкой. Датчик монтируется вдали от воздуховодов системы отопления.Для установки светодиода-идентификатора потребуется проделать отверстие в облицовке панели приборов.

    Центральный блок закреплен самовечерком. Если все элементы сигнализации смонтированы, то вам потребуется установить в салоне пейджер-передатчик. Предварительно обезжиривает поверхность лобового стекла. Демонтируется защитная пленка. Передатчик приклеен. Проложена проводка под обшивку передней стойки. Специалисты советуют положить передатчик в карман солнцезащитного козырька.

    Тормозные колодки ВАЗ-2110: как заменить?

    Исправные колодки — залог не только вашей безопасности, но и безопасности других участников движения.Чрезмерный износ этих элементов увеличивает риск потерять контроль над автомобилем и спровоцировать аварию. Чтобы не стать жертвой собственной халатности, необходимо регулярно проверять состояние колодок и вовремя менять их. Кстати, для этого совершенно не обязательно обращаться в автосервис.

    В этой статье мы рассмотрим, как заменить передние и задние тормозные колодки ВАЗ-2110. Но сначала давайте разберемся с признаками их неисправности, методами диагностики и выбором подходящей модели.

    Устройство и принцип действия тормозов передних колес

    Передние колеса «десятки» имеют дисковую конструкцию. В его основе: тормозной диск

    • ;
    • суппорт;
    • Цилиндр рабочий тормозной с поршнем;
    • две колодки;
    • элементы крепления.

    При нажатии на педаль тормоза жидкость воздействует на поршень рабочего цилиндра и перемещает суппорт. Колодки помещаются внутри него, при этом прижимаясь к тормозному диску, в результате ступица перестает вращаться.

    Как понять, что передние колодки вот-вот меняют

    Каждая деталь любого механизма имеет свой ресурс, после чего ее нужно менять. Передние колодки от ВАЗ-2110 — не исключение. Их ресурс, по заявлению производителя автомобилей, составляет 10 тысяч километров. Но это только в том случае, если они используются нормально. Часто они выходят из строя намного раньше. О своей неисправности они могут заявить:

    • сигнальная лампа на панели приборов;
    • снижение эффективности торможения и «раскачивание» руля направления;
    • скрип, скрежет, хруст при торможении.

    Кто-то наверняка удивится, но передние тормозные колодки ВАЗ-2110 имеют в своей конструкции датчик износа. Когда они стираются больше обычного, на приборной панели загорается сигнальная лампа в виде колеса. Это первое свидетельство того, что колодки пора менять.

    Если в процессе торможения вы заметили, что автомобиль начинает терять управляемость и при этом снаружи передних колес слышны странные звуки, это тоже повод для диагностики тормозного механизма.

    Как проверить колодки

    Проверка колодок заключается в определении толщины их накладок. Для этого, конечно же, нужно разобрать колесо и разобрать суппорт или барабан. Измерения производятся штангенциркулем или обычной линейкой. Толщина вагонки должна быть не менее 1,5 мм. Если результат ваших замеров близок к этому значению, поспешите заменить колодки.

    Какие тормозные колодки на ВАЗ-2110 выбрать

    Только правильный выбор тормозных деталей позволит вам уверенно чувствовать себя на дороге.И не надо здесь экономить. Что касается производителя, то, как обычно, предпочтение следует отдавать оригиналу. Колодки тормозные передние ВАЗ-2110 идут под каталожными номерами 2110-3501080,2110-3501080-82 или 2110-3501089. Стоят такие детали недорого — около 300 руб. Вы можете выбрать колодки и известных мировых производителей автозапчастей. Они будут стоить дороже (до 1000 рублей), но их качество намного лучше.

    Ни в коем случае не стоит покупать дешевые аналоги из Азии. Мало того, что они изнашиваются вдвое быстрее, их конструкция довольно хрупкая.

    Важно: колодки как передние, так и задние меняют только попарно и обязательно на обоих осевых колесах! Поэтому фирменные запчасти продаются исключительно в комплекте из четырех товаров.

    Необходимые инструменты и инструменты

    Итак, если вы уже приобрели запчасти для замены, убедитесь, что у вас есть инструменты и инструменты под рукой. Среди них: домкрат

    • ;
    • баллонный ключ;
    • жидкость против ржавчины;
    • шприц медицинский на 20 кубиков;
    • ключи на 13 и 17;
    • отвертка шлицевая;
    • плоскогубцы;
    • молоток и зубило;
    • трубный (газовый) ключ.

    Меняем передние колодки

    Замена передних тормозных колодок на ВАЗ-2110 производится следующим образом:

    1. Ставим машину на ровную площадку. Закрепляем задние колеса.
    2. Открутить колесные болты, домкратом кузов и демонтировать колесо. Поворачиваем руль в сторону разобранного колеса до упора.
    3. Осматриваем тормозной механизм на предмет механических повреждений.
    4. Определите количество тормозной жидкости в бачке. Если он полный, используйте шприц для удаления жидкости (30-50 мл).
    5. Сбиваем стопорное кольцо с нижнего болта крепления опоры. Для этого используем моток и стамеску.
    6. Шпонка на 13-м — нижний болт суппорта. Удерживайте направляющий палец ключом на 17. При необходимости используйте жидкость против ржавчины.
    7. Вытаскиваем болт и снимаем опору с цилиндром.
    8. Открыть суппорт и извлечь из него тормозные колодки ВАЗ-2110.
    9. Датчик износа установлен на задней (внутренней) колодке. Пассатижами откусите идущую к нему проволоку.Затем отсоедините разъем датчика.
    10. Установить новые колодки в суппорт. Будьте осторожны и не ошибитесь. Внутри находится башмак, на котором крепится датчик.
    11. Если поршень цилиндра мешает установке, «утопите» его выступы трубным ключом.
    12. После установки башмаков подсоедините датчик к жгуту проводов.
    13. Собирать в обратном порядке.
    14. По этому алгоритму производим замену колодок на другое колесо.

    По окончании работы не забудьте долить тормозную жидкость в бачок. Также проверьте, горит ли лампа на приборной панели.

    Конструкция заднего тормоза

    Тормоза задних колес «десятки» имеют барабанную конструкцию. В его состав входят:

    • цилиндр рабочий тормозной;
    • две колодки;
    • Привод стояночного тормоза;
    • элементы крепления.

    Принцип работы заднего тормозного механизма следующий. При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость действует на поршни рабочего цилиндра.Они толкают и раздвигают подушечки. Их футеровка упирается в рабочую поверхность барабана, заставляя его останавливать вращение.

    Ручной тормоз приводится в действие с помощью троса и тяги. Тянем за ручку, веревка действует на тягу, раскладывает колодки.

    Что потребуется для замены задних блоков?

    Для начала следует приобрести колодки самостоятельно. Выбирая их, следуйте приведенным выше советам. Отечественные производители автозапчастей продают задние тормозные колодки ВАЗ-2110 под оригинальными номерами 21080-3502090, 21080-3502090-00, 21080-3502090-55, 21080-3502090-90, 2108-3502090, 2108-3502090-80.Не лишним будет купить комплект пружин: натяжные и направляющие.

    Для инструмента потребуются: домкрат

    • ;
    • баллонный ключ;
    • молоток;
    • распорка деревянная;
    • гаечный ключ на 8;
    • два гаечных ключа на 13;
    • жидкость против ржавчины;
    • кусачки длинные.

    Перед тем, как менять тормозные колодки на ВАЗ-2110, не поленитесь освободить трос ручного тормоза. Без этого, учитывая, что они не имеют износа, вы, вероятно, не сможете установить их в барабан.Трос на смотровой яме ослабляем с помощью двух ключей от замков на 13.

    Меняем задние колодки на «десятку»

    Процесс замены задних блоков следующий:

    1. Ставим машину на ровной платформе заблокируйте передние колеса. Отворачиваем болты крепления нужного колеса.
    2. Поддомкрачиваем кузов, полностью выкручиваем болты, демонтируем колесо.
    3. Ключом на 8 открутите направляющие пальцы на тормозном барабане (2 шт.).
    4. С помощью молотка и проставки выбейте барабан со ступицы. Если не поддается, прорабатываем место, где «садится» на выступ ступицы, жидкостью против ржавчины.
    5. Плоскогубцами снимите направляющие (маленькие) пружины с обеих колодок.
    6. Тем же инструментом растяните и снимите сначала верхнюю пружину муфты, затем нижнюю.
    7. Устанавливаем новые колодки и производим установку механизма в обратном порядке.

    Обязательно отрегулируйте стояночный тормоз!

    Как видите, замена тормозных колодок на ВАЗ-2110 — процесс довольно простой и не займет у вас много времени.

    Схема предохранителей ваз 21099 инжектор: Блок предохранителей на ВАЗ 2109 (схема, распиновка), реле

    alexxlabОставить комментарий

    Блок предохранителей на ВАЗ 2109 (схема, распиновка), реле

    Содержание:

    1. Схемы
    2. БП старого образца
    3. БП нового образца
    4. Демонтаж и замена

    Блоки предохранителей, устанавливаемые на старые и обновленные версии автомобилей ВАЗ 2109, служат для объединения всей электрической проводки.

    Основная задача БП — предотвращение поломок электрооборудования, установленного в машине.

    Схемы

    Всю линейку автомобилей ВАЗ 2109 можно условно поделить на две ветви — выпущенные до 1998 года и производимые после 1998 года.

    Старые автомобили оснащаются блоками предохранителей, маркировка которых — 17.3722. Данный БП состоит из корпуса и инженерной платы. К плате припаяны контакты проводов, предохранители и реле.

    Более новые версии девяток, старт выпуска которых произошел с 1998 года, то здесь БП имеет маркировку 2114-3722010-60. Здесь мы наблюдаем уже плавкие предохранители.

    Если говорить про блоки предохранителей, совершенно никакой роли не играет фактор используемой системы впрыска топлива — карбюратор или инжектор. БП будут отличаться только по году выпуска автомобиля. Следовательно, монтажные блоки у карбюратора и инжектора одинаковые.

    Располагается искомый монтажный блок также везде одинаково — в подкапотном пространстве напротив места водителя практически под самым лобовым стеклом.

    Расположение

    Отличия

    Существуют ли между старыми и новыми версиями БП отличия? Разумеется. Заключаются они в следующем:

    • Детали монтажного блока маркируются по-разному;
    • Номинал у предохранителей отличается;
    • У нового БП отсутствует реле мотора вентилятора системы охлаждения и реле времени устройства омывателя заднего стекла.

    БП старого образца

    Рассмотрим первым делом БП старого образца, которые до сих пор достаточно часто встречаются на автомобилях ВАЗ 2109. Причем, как мы уже говорили, и с инжекторными, и с карбюраторными двигателями.

    Номер предохранителя

    Сила тока

    Цепь, которую он защищает

    F1

    10А

    Резервный предохранитель

    F2

    10А

    Указатели поворотников, прерыватель аварийного сигнала (в режиме аварийки), контрольная лампочка аварийки

    F3

    10А

    Задние фары стоп-сигнала, плафон подсветки салона

    F4

    20А

    Элемент подогрева заднего стекла, контакты включения обогрева заднего стекла, розетка для переноски, прикуриватель

    F5

    20А

    Звуковой сигнал (клаксон), выключатель клаксона

    F6

    30А

    Резервный предохранитель

    F7

    30А

    Электромотор вентилятора печки, электромотор омывателя лобового стекла, реле включения электрического вентилятора радиатора, реле включения обогрева заднего стекла, контрольная лампа включения обогрева на заднем стекле, плафон подсветки бардачка

    F8

    7,5А

    Резервный предохранитель

    F9

    7,5А

    Резервный предохранитель

    F10

    7,5А

    Левая габаритная фара

    F11

    7,5А

    Правая габаритная фара

    F12

    7,5А

    Правая фара ближнего света

    F13

    7,5А

    Левая фара ближнего света

    F14

    7,5А

    Левая фара дальнего света, контрольная лампа включения дальнего света

    F15

     

    Правая фара дальнего света

    F16

    15А

    Указатели поворотников и реле-прерыватель аварийки (в режиме указания поворотников), контрольная лампа указателей поворотников, задние фонари заднего хода, моторедуктор и реле включения стеклоочистителей лобового стекла, контрольная лампа давления масла, контрольная лампа ручного тормоза, указатель температуры ОЖ, указатель уровня топлива, контрольная лампа резерва топлива, вольтметр

    БП 17.3722

    Реле

    Помимо обозначений предохранителей, вам не лишним будет знать, какой номер реле в монтажном блоке за какие функции несет ответственность.

    Номер реле

    Функции

    1

    Работоспособность элементов очистки передней оптики

    2

    Работоспособность двигателя омывателя заднего стекла

    3

    Защита от поломки лампы поворотных сигналов и световой сигнализации

    4

    Защита от выхода из строя моторчика стеклоочистителей лобового стекла

    5

    Позволяет определить работоспособность лампы

    6

    Защита от перенапряжения системы обогрева заднего стекла

    8

    Лампы дальних фар

    9

    Лампы ближних фар

    11

    Отвечает за работу вентилятора охлаждения двигателя. Если данное реле выходит из строя, увеличивается риск перегрева двигателя

    12

    Работа клаксона

    Старый БП

    БП нового образца

    Здесь схема монтажного блока устроена немного иначе, но она более актуальна для владельцев ВАЗ 2109, поскольку большая часть девяток, сохранившихся в эксплуатации до наших дней, являются модернизированными версиями.

    Схема актуальна как для карбюраторных, так и инжекторных типов двигателей.

    Номер предохранителя

    Номинальный ток

    Электрическая цепь, за которую отвечает

    1.        

    8А

    Резервный предохранитель

    2.        

    8А

    Резервный предохранитель

    3.        

    8А

    Резервный предохранитель

    4.        

    16А

    Обмотка реле вентилятора радиатора, электрическая цепь переключателя и электродвигателя печки

    5.        

    3А

    Выключатель аварийки в режиме поворотных указателей, прерыватель поворотных сигналов, переключатель поворотных сигналов, сигнальная лампа поворотников, контрольная лампа поворотников, выключатель оптики заднего хода, лампы заднего хода, тахометр, вольтметр, указатель уровня бензина, датчик уровня бензина, контрольная лампа уровня бензина, указатель температуры ОЖ, датчик температуры, контрольная лампа и датчик аварийного давления масла, лампа аварийного состояния тормозов, выключатель гидропривода тормозной системы, выключатель ручного тормоза

    6.        

    8А

    Выключатель и лампочки стоп-сигнала, плафон подсветки салона

    7.        

    8А

    Лампы освещения номеров, контрольная лампа включения габаритов, лампа подсветки ручек отопителя и прикуривателя, плафон подсветки бардачка, выключатель и лампа подсветки приборного щитка

    8.        

    16А

    Клаксон, выключатель клаксона, электромотор вентилятора радиатора

    9.        

    8А

    Лампа левых габаритов, лампа левых задних габаритов

    10.    

    8А

    Лампа правого габарита, лампа правого заднего габарита, выключатель противотуманок, контрольная лампа противотуманок

    11.    

    8А

    Выключатель и прерыватель указателей поворотников, лампы указателей поворотников, контрольная лампа в режиме аварийки

    12.    

    16А

    Прикуриватель, розетка для лампы переноски

    13.    

    8А

    Дальний свет правой фары

    14.    

    8А

    Дальний свет левой фары, контрольная лампа дальней оптики

    15.    

    8А

    Ближний свет правой фары

    16.    

    8А

    Ближний свет левой фары

    Новый БП

    Реле

    Что касается реле в монтажном блоке нового образца для ВАЗ 2109, то здесь распиновка следующая.

    Номер реле

    Его функции

    К1

    Без него двигатель омывателя заднего стекла работать не будет

    К2

    Отвечает за работу ламп поворотников и световую сигнализацию

    К3

    Обеспечивает работы стеклоочистителя лобового стекла

    К4

    Защищает лампы стоп сигналов и габариты автомобиля

    К5

    Обеспечивает работу фонарей дальнего света

    К6

    Гарантирует работу устройства омывателя оптики

    К7

    Защищает мотор электростеклоподъемников, если таковые установлены на вашем автомобиле

    К8

    Звуковой сигнал или просто клаксон

    К9

    Защищает от повышенного напряжения, идущего на вентилятор системы охлаждения двигателя

    К11

    Отвечает за работу устройства обогрева заднего стекла

    К12

    Обеспечивает работу фонарей ближнего света

    Необходимо не просто понимать расположение того или иного предохранителя, реле, но также знать, как заменить вышедший из строя элемент.

    Демонтаж и замена

    Если у вас вышло из строя то или иное оборудование, необходимо первым делом проверить состояние предохранителя, отвечающего за него.

    На практике снять и удалить непригодный более предохранитель или реле не сложно. Для этого вам нужно:

    • Поднять капот и отключить минус от аккумуляторной батареи. Поскольку вы работаете с блоком предохранителей, отвечающим за электрооборудование, под напряжением автомобиль в этот момент быть не должен;
    • Отыскать монтажный блок. Располагается он в подкапотном пространстве напротив места водителя прямо под лобовым стеклом. Сверху блок закрыт пластиковой крышкой. Чтобы ее снять, просто отожмите фиксаторы по бокам;
    • Снять крышку и посмотреть на обратную ее сторону. Там нанесена электросхема, где обозначено место расположения того или иного предохранителя, реле. Просто найдите тот элемент, который отвечает за вышедшее из строя оборудование согласно таблицам, приведенным выше;
    • Удалите предохранитель. Во всех монтажных блоках предусмотрено наличие специальных щипцов. Вручную удалять предохранители не рекомендуется. Реле удаляются небольшими покачиваниями вверх и вниз;
    • Замените вышедший из строя компонент.

    Выход из строя предохранителя определяется по расплавленной нити. Это плавкие элементы, которые плавятся и замыкают контакты, не позволяя оборудованию пострадать от чрезмерного напряжения.

    Все, осталось только заменить элемент блока предохранителей, закрыть крышку, вернуть на место клемму от аккумулятора и проверить работоспособность оборудования.

     Загрузка …

    Схема предохранителей и реле ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Электродвигатели моторедукторов (очистителей ветрового стекла, заднего стекла (ВАЗ-2108, -2109), фар — если установлены) защищены автоматическими биметаллическими предохранителями многоразового действия. Цепь питания системы впрыска (двигатель -2111) защищена плавкой вставкой из провода с жилой уменьшенного сечения (1 мм2). Не защищены цепи заряда аккумуляторной батареи, зажигания (карбюраторные двигатели), пуска двигателя, цепь «генератор — выключатель зажигания — монтажный блок». Мощные потребители (стартер, фары, электродвигатель вентилятора системы охлаждения, электробензонасос и т. п.) подключаются через реле.

     

    С 1998 г. на часть автомобилей взамен блока 17.3722 устанавливаются монтажные блоки 2114-3722010-60 или 2114-3722010-10, 2114-3722010-18 с ножевыми предохранителями. Новые блоки отличаются от старого номиналом и обозначением предохранителей, обозначением реле и разъемов (буква X вместо Ш), а также отсутствием реле времени омывателя заднего стекла и реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя (на эти автомобили устанавливается датчик-выключатель нового типа, его контакты рассчитаны на большой ток, поэтому необходимость в реле отпала). Для отличия блока 2114-3722010-60 для семейства ВАЗ-2108 (в цепь питания обмотки возбуждения генератора включены резисторы и диод) от внешне похожего блока для ВАЗ-2115 на нем имеется белая метка около разъема XII.

    Блок предохранителей 2114-3722010-10, 2114-3722010-18, 2114-3722010-60

    Блок предохранителей 2114-3722010-60

    Блок предохранителей 2114-3722010-10, 2114-3722010-18


    №
    		 А
    		 Назначение
    1
    		 10
    		 Очистители фар (в момент включения)
    Реле включения очистителей фар (контакты)
    Клапан включения омыва фар
    2
    		 10
    		 Указатели поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)
    Контрольная лампа аварийной сигнализации
    3
    		 10
    		 Задние фонари (лампы стоп-сигнала)
    Плафон освещения салона
    4
    		 20
    		 Элемент обогрева заднего стекла
    Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла
    Штепсельная розетка для переносной лампы
    Прикуриватель
    5
    		 20
    		 Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле его включения (контакты)
    Звуковой сигнал и реле его включения
    6
    		 30
    		 Электростеклоподъемники передних дверей
    Реле включения электростеклоподъемников
    7
    		 30
    		 Очистители фар (в рабочем режиме)
    Реле включения очистителей фар (обмотка)
    Электродвигатель вентилятора отопителя
    Электродвигатель омывателя стекол
    Моторедуктор очистителя заднего стекла
    Реле времени омывателя заднего стекла
    Клапаны включения омыва ветрового и заднего стекол
    Реле (обмотка) включения электровентилятора системы охлаждения двигателя
    Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла
    Контрольная лампа обогрева заднего стекла
    Лампа освещения вещевого ящика
    8
    		 7.5
    		 Левая противотуманная фара
    9
    		 7.5
    		 Правая противотуманная фара
    10
    		 7.5
    		 Фонари освещения номерного знака
    Подкапотная лампа
    Лампы освещения приборов
    Контрольная лампа наружного освещения
    Табло подсветки рычагов отопителя
    Лампа освещения прикуривателя
    Левая фара (габаритный свет)
    Левый задний фонарь (габаритный свет)
    11
    		 7.5
    		 Правая фара (габаритный свет)
    Правый задний фонарь (габаритный свет)
    12
    		 7.5
    		 Правая фара (ближний свет)
    13
    		 7.5
    		 Левая фара (ближний свет)
    14
    		 7.5
    		 Левая фара (дальний свет)
    Контрольная лампа включения дальнего света фар
    15
    		 7.5
    		 Правая фара (дальний свет)
    16
    		 15
    		 Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота)
    Контрольная лампа указателей поворота
    Задние фонари (лампы света заднего хода)
    Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла
    Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя)
    Контрольная лампа уровня тормозной жидкости
    Контрольная лампа давления масла
    Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора
    Контрольная лампа стояночного тормоза
    Лампа светового табло «STOP»
    Указатель температуры охлаждающей жидкости
    Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва
    Вольтметр
    17
    		 —
    		 Запасной
    18
    		 —
    		 Запасной
    19
    		 —
    		 Запасной
    20
    		 —
    		 Запасной
    Реле
    К1
    		 Реле включения очистителей фар
    К2
    		 Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
    К3
    		 Реле очистителя ветрового стекла
    К4
    		 Реле контроля исправности ламп
    К5
    		 Реле включения стеклоподъемников
    К6
    		 Реле включения звуковых сигналов
    К7
    		 Реле включения обогрева заднего стекла
    К8
    		 Реле включения дальнего света фар
    К9
    		 Реле включения ближнего света фар

    Блок предохранителей 17.3722

    До 1986 г. лампы противотуманного света в задних фонарях и контрольная лампа противотуманного света защищались предохранителем № 15 монтажного блока. С 1986 г. они защищены отдельным предохранителем, расположенным в жгуте проводов около выключателя противотуманного света. Этот предохранитель рассчитан на ток 8 А и находится в отдельном пластмассовом корпусе.

    №
    		 А
    		 Назначение
    1
    		 8
    		 Правая противотуманная фара
    2
    		 8
    		 Левая противотуманная фара
    3
    		 8
    		 Очистители фар (в момент включения)
    Реле включения очистителей фар (контакты)
    Клапан включения омыва фар
    4
    		 16
    		 Электродвигатель очистителя фар
    Реле очистителя фар (обмотка)
    Электродвигатель отопителя
    Электродвигатель омыва стекол
    Электродвигатель очистителя заднего стекла
    Реле времени омыва заднего стекла
    Клапан включения омыва ветрового и заднего стекол 
    Обмотка реле включения электровентилятора системы охлаждения
    Обмотка реле включения обогрева заднего стекла Контрольная лампа обогрева заднего стекла
    Лампа освещения вещевого ящика
    5
    		 8
    		 Указатели поворота в режиме указания поворота и соответствующая контрольная лампа
    Задние фонари (лампы света заднего хода)
    Контрольная лампа резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза, уровня тормозной жидкости, воздушной заслонки карбюратора
    Вольтметр и контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи
    Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла
    Обмотка возбуждения генератора (при пуске)
    Лампа светового табло «STOP»
    Указатели температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива
    6
    		 8
    		 Задние фонари (лампы стоп-сигнала)
    Плафон внутреннего освещения кузова
    Электростеклоподъемники и реле включения электростеклоподъемников
    7
    		 8
    		 Фонари освещения номерного знака
    Подкапотная лампа
    Контрольная лампа включения габаритного освещения
    Лампа освещения приборов и лампа освещения прикуривателя
    Табло подсветки рычагов отопителя
    8
    		 16
    		 Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле его включения (контакты)
    Звуковой сигнал и реле его включения
    9
    		 8
    		 Левая фара (габаритный свет)
    Левый задний фонарь (габаритный свет)
    10
    		 8
    		 Правая фара (габаритный свет)
    Правый задний фонарь (габаритный свет)
    11
    		 8
    		 Указатели поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)
    Контрольная лампа аварийной сигнализации
    12
    		 16
    		 Элемент обогрева заднего стекла и реле включения обогрева  
    Прикуриватель
    Штепсельная розетка для переносной лампы
    13
    		 8
    		 Правая фара (дальний свет)
    14
    		 8
    		 Левая фара (дальний свет)
    Контрольная лампа включения дальнего света фар
    15
    		 8
    		 Левая фара (ближний свет)
    16
    		 8
    		 Правая фара (ближний свет)
    Реле
    К1
    		 Реле времени омыва заднего стекла (451.3747 / 2108-3747110, 2108-3747110-06)
    К2
    		 Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (493.3747 / 2108-3747010-02)
    К3
    		 Реле-прерыватель стеклоочистителя (522.3747 / 2108-3747710)
    К4
    		 Контактные перемычки на месте реле контроля исправности ламп
    Реле контроля целостности ламп (4402.3747 / 21083-3747410, 21083-3747410-06)
    К5
    		 Реле включения дальнего света фар (113.3747 / 2105-3747210-10, 2105-3747210-12)
    К6
    		 Реле очистителя фар (112.3747 / 2105-3747210, 2105-3747210-02)
    К7
    		 Реле стеклоподъемников (13.3747 / 2105-3747210-10, 2105-3747210-12)
    К8
    		 Реле включения звуковых сигналов (13.3747 / 2105-3747210-10, 2105-3747210-12)
    К9
    		 Реле включения электровентилятора охлаждения (13.3747 / 2105-3747210-10, 2105-3747210-12)
    К10
    		 Реле включения обогрева заднего стекла (13.3747 / 2105-3747210-10, 2105-3747210-12)
    К11
    		 Реле включения ближнего света фар (13.3747 / 2105-3747210-10, 2105-3747210-12)

    Реле стартера

    Реле стартера расположено под капотом на щитке передка.

    Блок предохранителей под полкой с пассажирской стороны (инжектор)


    №
    		 А
    		 Назначение
    1
    		 15
    		 Главное реле
    2
    		 15
    		 Цепь питания системы впрыска (вход неотключаемого напряжения)
    3
    		 15
    		 Топливный насос

    К1
    		 Главное реле
    К2
    		 Реле электробензонасоса
    К3
    		 Реле электровентилятора системы охлаждения

    схема расположения и замена, видео о том, как снять и поменять своими руками

    Блоки предохранителей используются в автомобиле для защиты всех электрических цепей от скачков напряжения. Благодаря применению таких механизмов вероятность выхода из строя электрооборудования сводится к минимуму. В этой статье разберем предназначение старого и нового образца блока предохранителей ВАЗ 21099, а также рассмотрим самостоятельный процесс замены устройств.

    Содержание

    Открытьполное содержание

    [ Скрыть]

    Описание БП

    Для начала рассмотрим описание монтажных блоков с предохранителями и реле на ВАЗ 21099 карбюратор или инжектор с высокой и низкой панелью. В девяносто девятых моделях ВАЗ может использоваться два типа щитков — нового и старого. Устройство, относящиеся к категории старого образца, имеют маркировку 17.3722. Эти девайсы оборудуются пальчиковыми предохранительными механизмами, выполненными в цилиндрическом корпусе. Они устанавливались инженерами на машины 1997 и ранних годов производства. Что касается блоков нового образца, то они ставились на транспортные средства, выпущенные после 1998 года. Эти изделия оборудуются П-образными предохранительными элементами.

    Блоки нового образца на ВАЗ 21099 1999 и более поздних годов выпуска могут отмечаться маркировкой:

    • 2114-3722010-60;
    • 2114-3722010-10;
    • 2114-3722010-18.

    Где находятся БП и какова их схема?

    Независимо от схемы электрооборудования на автомобиле с двигателем 8 или 16 клапанов, монтажные устройства находятся не в салоне, а в моторном отсеке машины, в районе ветрового стекла. Автомобили с разной системой подачи горючего (инжекторный или карбюраторный двигатель) могут оснащаться блоками предохранителей ВАЗ 21099 нового образца.

    Схема БП старого типа

    Для начала нужно показать электрическую схему девайса и рассказать об обозначениях предохранительных деталей в изделиях старого типа.

    Схема девайса старого образца

    Значения реле на схеме.

    НомерРасшифровка
    1Применяется для активации механизмов очистки передней оптики
    2Девайс, контролирующий работу системы времени промывки заднего стекла
    3Деталь, применяющаяся для защиты электроцепи источников освещения аварийной «сигналки» и поворотных огней
    4Дворники лобового стекла
    5Перемычки, монтирующиеся в месте реле контроля исправности источников света
    6Этот компонент используется для обеспечения рабочего состояния системы прогрева заднего стекла
    7Резервное реле
    8Устройство, обеспечивающее рабочее состояние световых источников дальнего освещения
    9Оптика ближнего света
    10Предохранительный элемент
    11Реле контроля рабочего состояния вентилирующего устройства системы охлаждения. Повреждение этого компонента приведет к перегреву автомобильного мотора
    12Обеспечивает рабочее состояние рулевого сигнала — клаксона

    Описание назначения предохранительных устройств в БП старого типа

    БП нового образца

    Коробка нового типа характеризуется несколько другой схемой. Тем не менее в ней также находятся все элементы для защиты электросистем и девайсов, в том числе прикуривателя и печки. Ниже разберем, какой предохранитель за что отвечает.

    Что нужно знать об обслуживании и ремонте БП?

    В плане обслуживания блоки неприхотливы. Автовладельцу рекомендуется периодически проверять рабочее состояние предохранительных элементов. Для этого нужно открыть крышку блока, расположенного в специальном отсеке за перегородкой, отделяющей салон машины от пространства под капотом. В случае когда обнаружили перегоревшие компоненты, эти детали подлежат замене. Если в наличии нет целого устройства для этого, то необходимо его приобрести. Устанавливать вместо предохранителя кусок проволоки не допускается. Это может привести к короткому замыканию, а также повреждению проводки и приборов.

    Девайс находится в таком месте, где во время дождя может собираться влага. Вода, стекающая по лобовому стеклу автомобиля, попадает в отсек, в котором установлен блок. В этом отсеке есть специальное сливное отверстие для воды, но его наличие не всегда помогает избежать воздействия влаги на БП.

    Если устройство плохо загерметизировано, жидкость может разрушить внутреннюю плату блока, что приведет к необходимости выполнения ремонта.

    Канал ВАЗ 2109 опубликовал ролик, в котором подробно продемонстрирована процедура сборки предохранительного блока.

    Как снять, разобрать и отремонтировать БП, если он вышел из строя в результате воздействия влаги:

    1. Откройте крышку изделия, предварительно выключив зажигание и сбросив клемму АКБ машины.
    2. Извлеките поочередно все детали и реле, вмонтированные в блок. Запомните их расположение или сфотографируйте БП, чтобы при установке ничего не перепутать. Учтите, предохранители номиналом 5 А нельзя менять на 15-амперные устройства.
    3. Открутите болты, которые крепят блок к кузову автомобиля. Механизм может быть дополнительно зафиксирован с помощью герметика. В таком случае необходимо удалить его остатки канцелярским ножом.
    4. После откручивания болтов вытащите блок из посадочного места. Для этого нужно отсоединить все штекеры с проводами, подключенные к нему.
    5. Когда блок будет на руках, визуально оцените состояние его платы. Длительное воздействие влаги может привести к образованию плесени на схеме. Нужно попробовать очистить плату блока сухой ветошью или специальным средством, которое можно приобрести в магазине. Поврежденные влагой контакты подлежат перепайке. Для этого потребуется паяльник с канифолью и оловом. После того как контакты заново будут спаяны, блок монтируется на место. Оцените также состояние штекеров на кабелях, подсоединяющихся к девайсу. Если на контакты разрушительно повлияла влага, их предстоит поменять.
    6. После монтажа девайса в посадочное место поставьте все детали, подсоедините аккумулятор и проверьте работу отремонтированного изделия.

    Пользователь Иван Сайченко в своем ролике показал, как решить проблему, если в автомобиле ВАЗ 21099 полностью отказали все приборы и оборудование.

    Процесс снятия и замены предохранителей

    Ниже представлена подробная инструкция на тему, как произвести смену предохранительных устройств в разных блоках.

    ВАЗ 21099 выпуска до 1998 года

    Процедура замены выполняется так:

    1. Выключите зажигание в машине, откройте капот и ослабьте болт, фиксирующий минусовую клемму АКБ. После этого контакт от АКБ отсоединяется.
    2. Найдите место монтажаблока. Демонтируйте крышку, отжав фиксаторы, крепящие ее.
    3. На обратной стороне пластиковой накладки блока нанесена схема, где отмечено место расположения предохранительных деталей. По ней вы сможете понять, за что отвечают конкретные детали.
    4. Чтобы произвести смену реле, извлеките вышедший из строя элемент, раскачивая его вниз и вверх. Демонтируйте перегоревшую деталь и установите новое реле. При замене обязательно соблюдайте место установки контактов.
    5. Если необходимо поменять предохранительное устройство, то сначала рекомендуем определить причину его поломки. В случае когда деталь отработала свой срок службы, извлеките ее из посадочного места. Иногда причина заключается в скачках напряжения в бортовой сети. К примеру, если вы установили в прикуриватель тройник или разветвитель, то при подключении нескольких устройств, потребляющих много тока, может произойти перенапряжение. Это приведет к замыканию и перегоранию предохранителя. Необходимо избавиться от проблемы и только после этого менять устройство. При замене обязательно соблюдайте номинал.
    6. Установите на место крышку предохранительного блока, подключите минусовую клемму аккумуляторной батареи. Проверьте работоспособность оборудования.

    Канал ВАЗ 2109 опубликовал ролик, в котором продемонстрирована процедура демонтажа блока на «Девятке». У модели ВАЗ 21099 процесс снятия будет выглядеть идентично.

    ВАЗ 21099 выпуска после 1998 года

    Процедура замены устройств на новых версиях блоков производится следующим образом:

    1. Отсоедините клеммы от аккумуляторной батареи, чтобы не допустить замыкания в процессе выполнения работ.
    2. Найдите место монтажа БП. Он монтируется там же, в моторном отсеке девяносто девятой модели. Демонтируйте черную крышку, чтобы получить доступ к деталям. Сами крепления крышки располагаются сбоку, рядом с крылом машины.
    3. На тыльной части крышки также есть схема. Осмотрите ее и определите сломавшуюся деталь, чтобы сменить на новую. Для снятия воспользуйтесь щипцами, которые находятся под крышкой БП в устройствах нового типа. Процесс снятия реле выполняется так же, как в случае с блоком старого образца. Необходимо руками извлечь перегоревшую деталь, раскачивая ее в разные стороны. Будьте аккуратны, чтобы не повредить контакты устройства.
    4. Поставьте в гнездо новую деталь.
    5. Подсоедините контакты батареи и проверьте работу всех приборов и устройств.
     Загрузка …

    Руководство по замене блока старого образца на новый

    Саму процедуру замены описывать не будем, поскольку она идентична той, которая выполняется при ремонте БП. Необходимо просто демонтировать устройство старой модели, заранее вытащив из него все детали и элементы. Если вы решили произвести смену устройства старого образца на новый, то должны учесть, что в блоках нового типа нет реле активации вентилятора охлаждения мотора.

    Поскольку вентилятор охладительной системы при замене устройства будет функционировать всегда, следует выполнить несколько шагов, чтобы он включался только при необходимости:

    1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
    2. Найдите вентилирующее устройство. Оно располагается в районе крыльчатки.
    3. Извлеките из разъема питания вентилятора провод черного цвета, заизолируйте его.
    4. К вентилятору подключается датчик, который отправляет команды для его активации. От этого контроллера необходимо отсоединить провод черно-белого цвета и также заизолировать.
    5. На контроллере останутся две клеммы. Их нужно подключить к разъему питания вентилирующего устройства с помощью провода.
    6. Установите на место кабель с контактом от АКБ. Эти действия позволят обеспечить активацию вентилятора при необходимости.

    Видео «Как отремонтировать блок, если не работает прикуриватель?»

    Канал Цена / Качество предлагает в своем видео ознакомиться с процедурой ремонта монтажного блока в автомобиле ВАЗ 21099 в случае, когда девайс является причиной не рабочего состояния прикуривательного устройства.

    Предохранители Ваз 2109 2108 21099 и реле с описанием назначения и схемами блоков

    ВАЗ-2109 «Спутник» в народе получил название «девятка«, выпускался в кузове хетчбэк и представляет 3-х дверную версию Ваз 2108. Так же на данной платформе собирался ВАЗ 21099. Поэтому расположение блоков и назначение элементов у них общее. Данная серия автомобилей выпускалась с 1984 по 2011 год преимущественно с бензиновыми двигателями (инжектор и карбюратор). В данном материале Вы найдёте описание блоков предохранителей и реле Ваз 2109 2108 21099 со схемами и примерами исполнения. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

    Сверяйте актуальное назначение с описанием на обратной стороне защитной крышки. Возможно различное исполнение блоков, которое зависит от года выпуска (соответственно бывают блоки старого и нового образца).

    Блок предохранителей и реле

    Главный блок с предохранителями и реле, находится под капотом, в тыльной части, в монтажном отделе слева, под защитной крышкой.

    Вариант 1

    Фото — пример

    Схема

    Обозначение предохранителей

    18А Правая противотуманная фара
    28А Левая противотуманная фара
    38А Очистители фар (в момент включения), реле включения очистителей фар (контакты), клапан включения омывателя фар
    416А Обмотка реле вентилятора радиатора, электрическая цепь переключателя и электродвигателя печки
    53А Выключатель аварийной сигнализации в режиме поворотных указателей, прерыватель поворотных сигналов, переключатель поворотных сигналов, сигнальная лампа поворотников, контрольная лампа поворотников, выключатель оптики заднего хода, лампы заднего хода, тахометр, вольтметр, указатель уровня бензина, датчик уровня бензина, контрольная лампа уровня бензина, указатель температуры ОЖ, датчик температуры, контрольная лампа и датчик аварийного давления масла, лампа аварийного состояния тормозов, выключатель гидропривода тормозной системы, выключатель ручного тормоза
    68А Выключатель и лампочки стоп-сигнала, плафон подсветки салона
    78А Лампы освещения номеров, контрольная лампа включения габаритов, лампа подсветки ручек отопителя и прикуривателя, плафон подсветки бардачка, выключатель и лампа подсветки приборного щитка
    816А Сигнал, выключатель сигнала, электромотор вентилятора радиатора
    98А Лампа левых габаритов, лампа левых задних габаритов
    108А Лампа правого габарита, лампа правого заднего габарита, выключатель противотуманок, контрольная лампа противотуманных фар
    118А Выключатель и прерыватель указателей поворотников, лампы указателей поворотников, контрольная лампа в режиме аварийки
    1216А Прикуриватель, розетка для лампы переноски
    138А Дальний свет правой фары
    148А Дальний свет левой фары, контрольная лампа дальней оптики
    158А Ближний свет правой фары
    168А Ближний свет левой фары

    За прикуриватель отвечает предохранитель номер 12 на 16А.

    Назначение реле

    К1Реле включения очистителей фар
    К2Реле — прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
    К3Реле очистителя ветрового стекла
    К4Реле контроля исправности ламп
    К5Реле дальнего света фар
    К6Реле омывателя фар
    К7Реле включения стекло подъемников
    К8Реле включения звуковых сигналов
    К9Реле вентилятора
    К10Реле обогревателя заднего стекла
    К11Реле включения ближнего света фар

    Вариант 2

    Фото — схема

    Описание

    110А Очистители фар (в момент включения)
    Реле включения очистителей фар (контакты)
    Клапан включения омывателя фар
    210А Указатели поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)
    Контрольная лампа аварийной сигнализации
    310А Задние фонари (лампы стоп — сигнала)
    Плафон освещения салона
    420А Элемент обогрева заднего стекла
    Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла
    Штепсельная розетка для переносной лампы
    Прикуриватель
    520А Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле его включения (контакты)
    Звуковой сигнал и реле его включения
    630А Электро стекло подъемники передних дверей
    Реле включения электро стекло подъемников
    730А Очистители фар (в рабочем режиме)
    Реле включения очистителей фар (обмотка)
    Электродвигатель вентилятора отопителя
    Электродвигатель омывателя стекол
    Моторедуктор очистителя заднего стекла
    Реле времени омывателя заднего стекла
    Клапаны включения омывателя ветрового и заднего стекол
    Реле (обмотка) включения электро вентилятора системы охлаждения двигателя
    Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла
    Контрольная лампа обогрева заднего стекла
    Лампа освещения вещевого ящика
    87,5А Левая противотуманная фара
    97,5А Правая противотуманная фара
    107,5А Фонари освещения номерного знака
    Подкапотная лампа
    Лампы освещения приборов
    Контрольная лампа наружного освещения
    Табло подсветки рычагов отопителя
    Лампа освещения прикуривателя
    Левая фара (габаритный свет)
    Левый задний фонарь (габаритный свет)
    117,5А Правая фара (габаритный свет)
    Правый задний фонарь (габаритный свет)
    127,5А Правая фара (ближний свет)
    137,5А Левая фара (ближний свет)
    147,5А Левая фара (дальний свет)
    Контрольная лампа включения дальнего света фар
    157,5А Правая фара (дальний свет)
    1615А Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота)
    Контрольная лампа указателей поворота
    Задние фонари (лампы света заднего хода)
    Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла
    Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя)
    Контрольная лампа уровня тормозной жидкости
    Контрольная лампа давления масла
    Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора
    Контрольная лампа стояночного тормоза
    Лампа светового табло «STOP»
    Указатель температуры охлаждающей жидкости
    Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва
    Вольтметр

    За прикуриватель отвечает предохранитель номер 4 на 20А.

    Реле

    К1Реле включения очистителей фар
    К2Реле — прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
    К3Реле очистителя ветрового стекла
    К4Реле контроля исправности ламп
    К5Реле включения стекло подъемников
    К6Реле включения звуковых сигналов
    К7Реле включения обогрева заднего стекла
    К8Реле включения дальнего света фар
    К9Реле включения ближнего света фар

    Вариант 3

    Схема

    Назначение

    110А Правая противотуманная фара
    210А Левая противотуманная фара
    310А Очистители фар (в момент включения)
    Реле включения очистителей фар (контакты)
    Клапан включения омыва фар
    420А Электродвигатель очистителя фар
    Реле очистителя фар (обмотка)
    Электродвигатель отопителя
    Электродвигатель омыва стекол
    Электродвигатель очистителя заднего стекла
    Реле времени омыва заднего стекла
    Клапан включения омыва ветрового и заднего стекол
    Обмотка реле включения электро вентилятора системы охлаждения
    Обмотка реле включения обогрева заднего стекла Контрольная лампа обогрева заднего стекла
    Лампа освещения вещевого ящика
    510А Указатели поворота в режиме указания поворота и соответствующая контрольная лампа
    Задние фонари (лампы света заднего хода)
    Контрольная лампа резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза, уровня тормозной жидкости, воздушной заслонки карбюратора
    Вольтметр и контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи
    Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла
    Обмотка возбуждения генератора (при пуске)
    Лампа светового табло «STOP»
    Указатели температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива
    610А Задние фонари (лампы стоп-сигнала)
    Плафон внутреннего освещения кузова
    Электро стеклоподъемники и реле включения электро стеклоподъемников
    710А Фонари освещения номерного знака
    Подкапотная лампа
    Контрольная лампа включения габаритного освещения
    Лампа освещения приборов и лампа освещения прикуривателя
    Табло подсветки рычагов отопителя
    820А Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле его включения (контакты)
    Звуковой сигнал и реле его включения
    910А Левая фара (габаритный свет)
    Левый задний фонарь (габаритный свет)
    1010А Правая фара (габаритный свет)
    Правый задний фонарь (габаритный свет)
    1110А Указатели поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)
    Контрольная лампа аварийной сигнализации
    1220А Элемент обогрева заднего стекла и реле включения обогрева
    Прикуриватель
    Штепсельная розетка для переносной лампы
    1310А Правая фара (дальний свет)
    1410А Левая фара (дальний свет)
    Контрольная лампа включения дальнего света фар
    1510А Левая фара (ближний свет)
    1610А Правая фара (ближний свет)

    За прикуриватель отвечает предохранитель номер 12 на 20А.

    Назначение реле представлено на схеме.

    Отдельно, вне блока на некоторые модели устанавливается реле стартера, на заднюю стенку подкапотного пространства.

    Дополнительный блок

    Размещается в салоне, под панелью справа, преимущественно на машинах с инжекторными типами двигателя.

    Фотография

    Схема

    Расшифровка

    115А Главное реле
    215А Цепь питания системы впрыска (вход не отключаемого напряжения)
    315А Топливный насос

    Реле

    К1Главное реле
    К2Реле электро бензонасоса
    К3Реле электро вентилятора системы охлаждения

    У себя на канале мы так же подготовили видео по данной публикации. Смотрите и подписывайтесь.

    Остались вопросы? Задавайте их в комментарии.

    Распиновка монтажных блоков автомобилей ваз. Монтажный блок Блок предохранителей ваз 2109 инжектор расшифровка

    Где располагается блок предохранителей ВАЗ 21099 карбюратор схема? Сама плата находится под капотом с левой стороны ветрового стекла и закрыта крышкой. В ней же нарисована условная схема подключения каждого из предохранителей и их номинал (указывается в допустимом диапазоне силы тока, то есть, в амперах). Сам монтажный блок ВАЗ закрыт в пластиковый корпус. Там же располагаются запасные предохранители (по бокам). Однако в «девятке» есть и второй блок, который располагается уже в салоне авто. Здесь ставятся те предохранители, которые отвечают за соединение цепи питания на бензонасос и некоторые другие компоненты.

    Схема блока предохранителей в ВАЗ 21099

    Первым делом стоит заметить, что в ВАЗ 21099 нового типа, которые выпускались с 1998 года, устанавливались новые вариации БП с П-образными предохранителями.


    инцип работы одинаковый, но элементы не взаимозаменяемые. Желательно учитывать этот аспект при ремонте или замене предохранителей. В БП нового типа предусмотрена сигнальная цепь, которая идет на панель приборов. Это индикатор, который загорается при появлении неисправности в работе самого блока и электроцепи. В автомобилях старого образца данная цепь отсутствовала. В некоторых машинах ее переводили на подушку безопасности (индикатор срабатывания).

    Схема монтажного блока (ИЗОБРАЖЕНИЕ 1), что располагается под капотом, находится на крышке с внутренней стороны. Это условная схема с отметками, где расположен каждый из предохранителей и за какую цепь он отвечает. Также схема монтажного блока ВАЗ 2109 дополнительно распечатана в инструкции по эксплуатации транспортного средства. По ней можно в считанные секунды найти расположение любой из цепей электрики, что дает необходимую информацию для проведения диагностики контакта электрической цепи. Но при этом некоторые из них связывают несколько цепей. Например, F4 — это не только предохранитель прикуривателя, но и реле, которое отвечает за обогрев заднего стекла (если оно предусмотрено) и разъем переносной осветительной лампы.

    Если рассматривать блок предохранителей ВАЗ 21099 инжектор (без карбюратора), то там схема подключения идентичная. Единственное исключение — некоторые из цепей не будут замкнуты, но это — нормально. Как всегда — можно сравнить с условной схемой, что продублирована на крышке монтажного блока.

    Изображение 1. Схема монтажного блока.

    Несколько слов о самих предохранителях

    Предохранитель — это просто кусок проводника с определенным сопротивлением и максимально допустимой критической нагрузкой. Если указанный диапазон преодолеть — внутренняя его часть попросту перегорает, и электрическая цепь разрывается, предотвращая возгорание проводки (и ее изоляции).

    В автомобиле для каждой из электрических цепей устанавливаются свои предельные значения по силе тока. Например, тот, что отвечает за работу прикуривателя ВАЗ, рассчитан на 20 Ампер. Естественно, если сюда поставить предохранитель меньшего номинала, то он при малейшей превышении своей нормы попросту перегорит. Если поставить с большим номиналом, то при преодолении допустимой величины произойдет возгорание электропроводки. Поэтому делать так недопустимо и считается нарушением элементарных норм безопасности эксплуатации транспортного средства.

    В блок предохранителей ВАЗ 21099 непосредственно с завода изначально ставятся запасные. Располагаются они по обе стороны от основной платы. В ВАЗ 2108 — точно так же, но там во внутрь салона вынесены только реле, отвечающие за работу бензонасоса и подогрева заднего стекла (а также магнитолы).

    Интересно то, что наибольшая возможная нагрузка для блока предохранителей приходится на цепь, соединяющую электрические подъемники стекол. Там максимальная сила тока может быть 30 Ампер. В блоках нового образца его заменили на стандарт в 20 Ампер.

    Как правильно заменять предохранители? Для этого понадобится:

    • выключить мотор;
    • снять минусовую клемму с аккумулятора. Желательно еще подождать несколько минут для устранения остаточного напряжения;
    • снять крышку блока предохранителей 2109;
    • при помощи мультиметра найти вышедший из строя предохранитель;
    • проверить цепь на наличие короткого замыкания;
    • поставить новый предохранитель;
    • подать напряжение на цепь и удостовериться, что повторного перегруза не произошло.

    Ни в коем случае нельзя проводить ремонт с применением неоригинальных комплектующих, и уж тем более их заменяя на сторонние проводники. Среди российских водителей есть популярная тенденция вместо предохранителя ставить 5-копеечные монеты (это можно выполнить на «девятке» старого образца). Делая это, нужно отдавать себе отчет, что можно не только сжечь всю электронику автомобиля, но и вызвать пожар!

    Как проверить работу электрической цепи?

    Для того чтобы проверить на работоспособность блок ВАЗ 2109, достаточно выполнить прозвонку каждой из цепей мультиметром.

    В вариациях мотора карбюратор это выполняется предельно просто, так как контакты блока — полностью открыты. Если обнаружены множественные разрывы, то дешевле и проще будет просто заменить весь блок. Подойдет и нового образца, и даже с 2114 — они там используются идентичные.

    Если же работает только одна из частей блока, то придется искать разорванную цепь. Поиск упростит знание следующих правил:

    • если не работает цепь, отвечающая за питание печки, то искать неисправный элемент нужно с F4 или F7. Последний отвечает за работу вентилятора, задувающего вовнутрь салона теплый воздух;
    • замена прикуривателя потребуется, если не работает сразу несколько цепей: F4, F10, блок 7;
    • за омыватели, патрон переносной лампы и щетки заднего стекла отвечает реле F7;
    • при неисправности бензонасоса «виновником» является плата предохранителей, что располагается с левой стороны руля (в салоне автомобиля).

    Это указаны те неисправности, с которыми водителям чаще всего приходится иметь дело.

    Разобраться с блоком предохранителей в ВАЗ 21099 карбюратор довольно просто. Самое сложное — это поиск неисправного элемента. Но устранить проблему не сложно, если в наличии есть запасные предохранители. В ВАЗ 21099, в отличии от ВАЗ 2108, они предусмотрены производителем. Не нужно забывать своевременно их восстанавливать при необходимости.

    На автомобили Лада Самара устанавливаются 3 вида монтажных блоков, рассмотрим их разновидности:

    Первый вид — монтажный блок с 11 реле, их бывает два варианта:

    Монтажный блок старого образца (самый певый)

    Монтажный блок нового образца (аналог первого)

    Они почти ничем не отличаются, у нового образца просто другое расположение реле и предохранителей и сами предохранители «ножевые», которые хорошо держатся. У них 11 релюшек и 16 предохранителей. Разъём Ш11 находится сбоку и контакты смотрят в салон. На оба встречается прозрачная раритетная крышка.
    У блока нового образца плата одна, ремонтировать и паять его легче.

    Характеристики:
    Габариты: на габариты идут три предохранителя (7, 9 и 10), и питаются они от Ш4/4, Ш4/13 и Ш3/13 через кнопку и переключатель поворотов, и сделано это для функции «парковочный свет»: вытащив ключ можно переключателем поворотов включить левые или правые габариты, при этом подсветка номера и приборов не включались. А кнопка включала все габариты и подсветку.
    После 1988 года эту функцию убрали, и все эти три контакта соединялись одним проводом, который подключался сразу к кнопке габаритов.

    Вентилятор: при подаче массы от датчика на Ш6/9 включалось реле К9 (если включено зажигание) и плюс подавался на Ш5/5 к вентилятору.

    Фароочистители: при включении света на Ш3/8 появлялся плюс, далее к предохранителю 3, от него на реле фароочистителей К6. Если включить омыватель лобового стекла, то включалось реле, и если включены фары то на Ш7/3 подавался плюс на моторчики.

    Если оставилась кнопка фароочистителей, то вместо реле на контакты 30 и 87 ставилась перемычка (питание шло к реле в моторном отсеке), а оно включалось кнопкой через контакты Ш6/7 и Ш4/15.

    Заряд генератора: этим блоки могут отличаться. На блоке старого образца питание на обмотку возбуждения генератора (Ш7/9) подавалось через лампочку заряда от Ш4/18 и резисторы 100 Ом 2 Вт от зажигания. На блоке нового образца резисторов может не быть, а значит на холостых генератор не возбудится, и может быть, что Ш7/9 соединялся только с Ш7/4 который никуда не подключался (видимо что-то в проводке переделывалось, а мы об этом ничего не знаем). Значит если возникнет такой момент, нужно подключать генератор к приборному щитку и ставить резисторы…

    Омыватель заднего стекла: ствилась релюшка задержки омывателя заднего стекла К1, чтобы мы нажимали рычаг от себя до упора на доли секунд, а вода бы ещё лилась секунд пять. Чтобы мы не отвлекались от дороги на помывку заднего стекла.

    Задние противотуманные фонари.
    От кнопки габаритов зелёный провод шёл к предохранителю (болтался рядом с кнопкой, появлялось питание если включить свет фар ближний или дальний), от него к кнопке, от кнопки к Ш2/10 и на задние фонари.

    Ш3/21 соединялся с Ш11/17, зачем не понятно. И для чего Ш10 тоже не понятно.
    Ну и встречаются какие-то аномалии, где отверстие под реле исправности ламп К4 имеются, а контактов нету, тоесть перемычки не нужны, в блоке уже всё подключено напрямую.
    Реле:
    К1 — Реле времени омывателя заднего стекла

    К3 — Реле стеклоочистителя
    К4 — Реле контроля исправности ламп (или перемычки, или ничего)
    К5 — Реле включения дальнего света фар
    К6 — Реле включения очистителей фар
    К7 — Реле питания электростеклоподъёмников
    К8 — Реле включения звукового сигнала
    К9 — Реле включения включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя
    К10 — Реле включения обогрева заднего стекла
    К11 — Реле включения ближнего света фар
    Предохранители:
    1 (8A) Правая противотуманная фара, индикатор включения
    2 (8A) Левая противотуманная фара
    3 (8A) Очистители фар(в момент включения).Реле включения очистителей фар(контакты).Клапан включения омывателя фар
    4 (16A) Очистители фар(в рабочем режиме).Реле включения очистителей фар(обмотка).Электродвигатель вентилятора отопителя.Электродвигатель омывателя стёкол. Моторедуктор очистителя заднего стекла.Реле времени омывателя заднего стекла.Клапана включения омывателя ветрового и заднего стёкол.Реле(обмотка)включения электровентилятора системы охлаждения двигателя. Реле(обмотка)включения обогрева заднего стекла.Контрольная лампа обогрева заднего стекла.Лампа освещения вещевого ящика
    5 (8A) Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме указания поворота).Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари(лампа света заднего хода).Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла.Обмотка возбуждения генератора(при пуске двигателя).Приборы.Маршрутный компьютер.Реле питания электростеклоподъёмников и обогрева сидений (обмотка).Часы
    6 (8A) Задние фонари(лампы стоп-сигнала).Плафон освещения салона.Электростеклоподъёмники передних дверей.Реле включения электростеклоподъёмников (контакты)
    7 (8A) Фонари освещения номерного знака.Подкопотная лампа.Лампы освещения приборов.Контрольная лампа наружного освещения.
    8 (16A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле включения(контакты).Звуковой сигнал и реле его включения
    9 (8A) Левая фара(габаритный свет).Левый задний фонарь(габаритный свет)
    10 (8A) Правая фара(габаритный свет).Правый задний фонарь(габаритный свет)
    11 (8A) Указатели поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации(в режиме аварийной сигнализации).Контрольная лампа аварийной сигнализации
    12 (16A) Элемент обогрева заднего стекла.Реле(контакты)включения обогрева заднего стекла.Штепсельная розетка для переносной лампы.Прикуриватель.Маршрутный компьютер.Часы.Реле и мотор-редукторы блокировки замков дверей
    13 (8A) Правая фара(дальний свет)
    14 (8A) Левая фара(дальний свет).Контрольная лампа включения дальнего света фар
    15 (8A) Левая фара(ближний свет)
    16 (8A) Правая фара(ближний свет)
    Предохранитель задних противотуманных фонарей (8А) с таким типом монтажных блоков находится рядом с их выключателем.

    Второй вид — монтажный блок с 9 реле, их бывает два варианта:
    старого образца и нового образца.

    Самый популярный блок, который пришёл с европанелью

    второй вариант

    Они различаются между собой только расположением реле и предохранителей.
    От блоков с 11 реле они отличаются подключением некоторых цепей, количеством реле (9 штук, нет реле задержки омывателя заднего стекла и стоит или реле фароочистителей, или вентилятора), количеством предохранителей на габариты и сами предохранители маркируются по-другому. Разъём Ш11 находится наверху.
    Блок, который на верхнем фото состоит из одной платы, ремонтировать его легче.

    Блоков с 9 реле (и первого на фото и второго на фото) бывает 2 вида:

    Первый вид блоков с 9 реле: К1 — реле фароочистителей
    У них:
    Вентилятор: на Ш5/5 плюс подаётся напрямую, и вентилятор включался путём соединения его с массой датчиком или релюшкой управляемой мозгами инжектора.
    Поэтому возникает иногда ситуация, когда после замены блока вентилятор не выключается. Нужно врезать реле.

    Габариты: всвязи с удалением парковочного света решили поставить 2 предохранителя (F10 и F11), и повесить на них габариты и подсветку, и питались они только от Ш4/4, который шёл на кнопку.
    Значит: парковочного света не будет.

    Освободившийся предохранитель кинули на стеклоподъёмники (который на этих блоках F6), на блоке с 11 реле они питались от предохранителя освещения салона и стоп-сигналов.
    Фароочистители: питались также, но реле включалось путём подачи плюса (от кнопки) на Ш2/16.
    Заряд генератора: Ш7/9 (на гену) и Ш4/18 (приборка) всегда соединены вместе. Но бывают варианты где есть резисторы (на монтажном блоке нарисован белый кружок), это если нет европанели. Остальные блоки только для европанели, где резисторы стоят в приборке.
    Омыватель заднего стекла: подключался напрямую без реле, то есть пока держим рычаг, водичка льётся.

    Задние туманки
    Тут 2 варианта проводки панели приборов:
    — Кнопка с фиксацией: при включении света фар питание шло на Ш3/8 к предохранителю 1. От него на реле фароочистителей и через Ш3/21 к кнопке. От кнопки на Ш2/10 к фонарям.
    — Кнопка без фиксации: стоит реле задних туманок, питается от предохранителя болтающимся рядом (постоянный плюс). К нему же идут «разрешающие» провода от кнопки габаритов и передних туманок. Реле управляется подачей минуса от кнопки, подаёт питание на Ш2/10 к задним туманкам.

    На автомобилях с Е-Газ (с 2011г), на Ш3/21 постоянное питание для блока электропакета. Он управляет блокировкой дверей и задними противотуманками. В этом варианте используется кнопка без фиксации.

    Второй вид блоков с 9 реле: К1 — реле вентилятора:
    для электронной педали газа
    Фароочистители: их реле заменило реле вентилятора, поэтому Ш2/16 (плюс от кнопки) шёл напрямую к Ш7/3 к релюшке под капотом, которое включает моторчики. А на Ш3/21 подавался постоянный плюс на иммобилайзер (точнее блок электропакета, там же реле задних туманок) и центральный замок.
    Вентилятор: освободившися контакт Ш3/8 (был плюс от света) и Ш3/13 (был плюс от габаритов на высокой и низкой торпедах) питают обмотку, эти контакты идут к проводке инжектора, и ими он включал релюшку К1, при этом на Ш5/5 подавался плюс на вентилятор.

    Поэтому возникает иногда ситуация, когда вентилятор работает от света и габаритов, а иногда не работает вообще. Нужно переподключать, или ставить перемычку и выносить реле.
    Остальное также, как у шестидесятки.
    Ну и когда АвтоВАЗ понял, что уже несколько десятилетий люди по ошибке включают заднюю передачу вместо первой (потому-что они рядом), Ш6/1 стал использоваться, он соединялся с выключателем фонарей заднего хода, и на Ш2/9 (на семнадцатом соединялся с Ш11/19) появлялся плюс, чтобы иммобилайзер-блок электропакета пиликал при включении задней передачи. Это в основном на машины с электронной педалью газа.
    Реле:
    К1 — Реле включения очистителей фар
    ИЛИ
    К1 — Реле включения вентилятора двигателя (Е-Газ)
    К2 — Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
    К3 — Реле очистителя ветрового стекла
    К4 — Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритных огней
    Или перемычки при отсутствии реле
    К5 — Реле включения электростеклоподъёмников
    К6 — Реле включения звукового сигнала
    К7 — Реле включения обогрева заднего стекла
    К8 — Реле включения дальнего света фар
    К9 — Реле включения ближнего света фар
    Предохранители:
    F1(10A) Очистители фар(в момент включения).Реле включения очистителей фар(контакты).Клапан включения омывателя фар
    ИЛИ
    F1(20А) Реле, лампы и сигнализатор включения задних противотуманных фонарей. Блок управления блокировкой дверей. Мотор-редкуторы замкой дверей (Е-Газ)
    F2(10A) Лампы, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме аварийной сигнализации).Контрольная лампа и выключатель аварийной сигнализации
    F3(10A) Плафон освещения салона.Плафон индивидуального освещения салона.Лампа подсветки выключателя зажигания.Лампы стоп-сигнала.Маршрутный компьютер.Память пробега.Блок БСК.Подсветка багажника
    F4(20A) Прикуриватель.Реле включения обогрева заднего стекла(контакты).Элемент обогрева заднего стекла.Штепсельная розетка для переносной лампы
    F5(20A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле включения(контакты).Звуковой сигнал и реле его включения
    F6(30A) Выключатели электростеклоподъёмников.Электростеклоподъёмники.Р еле включения электростеклоподъёмников(контакты)
    F7(20A) Электродвигатель вентилятора отопителя.Электродвигатель омывателей.Электродвигатель омывателя заднего стекла.Электродвгатель очистителя заднего стекла.Реле включения электростеклоочистителя(обмотка).Лампа освещения вещевого ящика.Очистители фар(в рабочемрежиме).Реле включения очистителей фар(обмотка).
    Выключатель и индикатор обогрева заднего стекла (на Е-Газ не используется)
    F8(7.5A) Правая противотуманная фара
    F9(7.5A) Левая противотуманная фара.
    F10(7.5A) Левая фара(габаритный свет).Левый задний фонарь(габаритный свет). Фонари освещения номерного знака.Подкопотная лампа.Лампы освещения приборов.Контрольная лампа наружного освещения.
    На Е-Газ дополнительно Блок управления электропакетом
    F11(7.5A) Правая фара(габаритный свет).Правый задний фонарь(габаритный свет)
    F12(7.5A) Правая фара(ближний свет)
    F13(7.5A) Левая фара(ближний свет)
    F14(7.5A) Левая фара(дальний свет).Контрольная лампа включения дальнего света фар
    F15(7.5A) Правая фара(дальний свет)
    F16(15A) Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме указателей поворотов).Указатели поворота в режиме указания поворота и соответствующая контрольная лампа.Задние фонари(лампа света заднего хода).Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла.Обмотка возбуждения генератора(при пуске двигателя).Подсветка выключателя наружного освещения.Блок БСК.Маршрутный компьютер.Реле включения электростеклоподъемников и обогрева сидений (обмотка).Выключатель аварйной сигнализации
    На Е-Газ дополнительно блок управления электропакетом, выключатель стоп-сигналов, выключатель и индикатор обогрева заднего стекла
    F17-F20 Запасные предохранители

    Монтажный блок ваз 2109 электрика схемы включает в себя все реле и предохранители, отвечающие за электропитание узлов.

    Он объединяет линии питания и здесь же смонтированы все элементы схем разводки тока. Блок представляет разъемную коробку, на внутренних сторонах крышек которой установлены реле, предохранители и плата с выводами жгутов проводов.

    При этом следует учитывать, что ЭБУ инжекторных двигателей имеет отдельную электропроводку.

    Основные сведения о монтажном блоке

    В зависимости от года выпуска и типа двигателя монтажная схема электропроводки ваз 2109 собрана в различных вариантах.

    Так, на карбюраторных моделях компоновка блока представлена в модификации типа 17.3722. Он имеет в своём составе круглые плавкие предохранители, которые часто выходят из строя и требуют замены.

    В моделях с инжекторным двигателем применено новое оборудование для блока электросхема ваз 2109. Теперь блок стал более надёжным за счёт установки новых предохранителей плоского типа. За счёт их ножевой конструкции плоская поверхность создаёт большую площадь контакта, и они стали надёжнее.

    Найти в каталоге новый блок можно под маркировкой 2114-3722010-60.

    Отличие ваз 2109 электросхемы этих двух блоков:

    • в подключении вентилятора охлаждения радиатора;
    • маркировке реле разъёмов и предохранителей;
    • отсутствие двух реле.

    Маркировка разъёмов и предохранителей

    В связи с тем, что имеется различие в маркировке составляющих схему разводки узлов, требуется точно знать, какая монтажная электросхема ваз 2109 применена на оборудовании.

    • год выпуска ВАЗ 2109;
    • тип двигателя;
    • тип панели приборов;
    • вариант комплектации.

    Зная эти исходные данные можно найти фото схемы на сайте автолюбителей. Там же возможно поработать с интерактивной схемой, которая высвечивает именно искомую часть электропроводки.

    На этих схемах и указана маркировка узлов для каждого типа блоков. Так, если реле включения очистителей на старой схеме обозначалось цифрой 1, то в новом блоке это — К1. Все узлы указаны на схемах и приложенной к ним спецификации. Все предохранители обозначены на корпусе блока. По схеме определяется зона ответственности каждого изделия. Автомобиль ваз 2109 электросхема, монтажный блок которой включает штекеры присоединения проводов, эти изделия маркируются буквой Ш.

    Как не перепутать провода

    Множество разноцветных проводов не должно вызывать затруднения при устранении неисправности своими руками. Провода имеют четкую направленность по цвету:

    • жёлтый — габариты;
    • красный — стоп-сигнал;
    • голубой — задний ход;
    • оранжево-чёрный — противотуманный.

    Остаётся только выбрать нужный цвет провода и проверить его исправность и подключить.

    Устранение неисправностей

    Электрическая схема монтажного блока является основным узлом, обеспечивающим работоспособность автомобиля. Если нет необходимого навыка, работу по настройке блока лучше доверить специалистам. Цена ремонта будет несоизмерима с затратами на транспортировку отказавшей в пути машины. Если же ремонт делается самостоятельно, поможет инструкция по ремонту, которую можно найти на видео в обучающих программах мастеров.

    Демонтаж блока

    Чтобы снять, извлечь блок с места установки, необходимо понимать, что он является энергетическим сложным узлом. Поэтому отсоединяя электропроводку, необходимо производить маркировку разъёмов для последующего сбора.

    Открыв капот, обнаружим с левой стороны под краем лобового стекла блок, который закреплён пластиковыми зажимами. Их нужно отвести и освободить коробку. Сверху она прикрыта резиновым чехлом, который сдвигается в сторону. Отодвинув чехол, следует отсоединить колодку с проводами.

    После этого блок освобождается от крепящих двух гаек и приподнимается над местом установки, насколько позволят тянущиеся к нему провода. При отсоединении проводов следует пометить разъёмы, чтобы легче провести позже обратную операцию установки.

    Снятый блок установить на рабочую поверхность и отвернуть крепление нижней крышки, состоящее из 8 болтов. После этого, в щель вставить отвёртку и выполнить разъём корпуса. Вся схема будет перед глазами. Изучить, сравнить с представленной в инструкции и найти место неисправности. Зачастую на этапе установления неисправности требуется помощь специалиста.

    Следует найти:

    • нарушение в плате;
    • неисправный предохранитель;
    • отказавшее реле.

    После замены детали, исправления повреждения блок собирается и устанавливается на место в обратном порядке. Независимо от типа применяемой в автомобиле электрической схемы блоки устанавливаются одинаково.

    Характерные неисправности блока

    Часто случается отказ из-за перегоревшего предохранителя. Найти его несложно. Потребуется замена на такой же предохранитель с теми же параметрами по токовой нагрузке. Необходимо выяснить причину, которая привела к срабатыванию предохранения. Если проблему не устранить может случиться серьёзная поломка.

    Если проблема возникла в плате, то она может быть связана с окислением металла на схеме. Если контакты окислились, то их можно почистить. При этом следует снять предохранители и реле с мест установки. Работа по очистке тоководов должна быть выполнена аккуратно, а при использовании паяльника для восстановления участка приняты все меры для защиты платы от случайного повреждения. Заменить блок будет намного проще.

    Как работать со схемой электроблока

    Используя входные данные выпуска ВАЗ в информационных базах, следует найти схему монтажного блока именно того типа, что установлен на конкретном типе автомобиля. При этом обычно предоставлены две схемы. Общий вид целого блока даёт возможность оценить полную схожесть искомой схемы с имеющимся узлом.

    Вторая схема представляет собой разводку внутри блока. Она требуется для детального изучения и поиска неисправностей. При этом есть возможность на сайте ознакомиться с интерактивной схемой, которая поможет отследить схему по элементам.

    Монтажный блок ВАЗ 2109 предназначен для объединения жгутов проводов, а так же для размещения реле и предохранителей. На первых моделях применялся монтажный блок типа 17.3722. Состоит из корпуса, состоящего из двух частей, и печатной платы на которую припаиваются выводы для соединения с колодками жгутов проводов, установки реле и предохранителей. Ниже представлена принципиальная схема монтажный блок ВАЗ 2109 типа 17.3722.

    На последних моделях используется монтажный блок ВАЗ 2109 типа 2114-3722010-60. В этом блоке применены плоские предохранители ножевого типа. Контактное соединение таких предохранителей более надёжно так как они имеют большую площадь соприкосновения.


    Заменяемость по разъёмам штекеров жгутов электропроводки идентична с блоком 17.3722. Обозначения предохранителей и защищаемые цепи несколько отличаются. Схема монтажный блок ВАЗ 2109 приведена ниже


    На автомобилях с инжекторным двигателем применяются монтажные блоки аналогичные 2114-3722010-60, но у них отличается подключение радиатора.
    Ниже приведено расположение штекеров монтажного блока.

    Ниже приведены характеристики предохранителей и защищаемые цепи.* Номера предохранителей с буквой F относятся к предохранителям монтажного блока 2114-3&22010-60

    № предохранителя’Защищаемые цепи
    1 (8 А) F9 (7,5 А)Правая противотуманная фара
    2 (8 А) F8 (7,5 А)Левая противотуманная фара
    3 (8 А) F1 (10 А)Очистители фар (в момент включения). Реле включения очистителей
    фар (контакты). Клапан включения омывателя фар
    4 (16 А) F7 (30 А)Очистители фар (в рабочем режиме). Реле включения очистителей фар
    (обмотка). Электродвигатель вентилятора отопителя. Электродвигатель омывателя стекол. Моторедуктор очистителя заднего стекла. Реле времени омывателя заднего стекла. Клапаны включения омывателя ветрового и заднего стекол. Реле (обмотка) включения электровентиля-тора системы охлаждения двигателя. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла. Контрольная ‘Лампа обогрева заднего стекла.
    Лампа освещения вещевого ящика
    5 (8 А) F16 (15 А)Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари (лампы света заднего хода).
    Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла. Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя). Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа давления масла. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора. Контрольная лампа стояночного тормоза. Лампа светового табло «SТОР». Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Вольтметр
    6 (8 А) FЗ (10 А)Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Плафон освещения салона
    6(8 А) F6 (30 А)Электростеклоподъемники передних дверей. Реле включения электростеклоподъемников
    7 (8 А) F10 (7,5 А)Фонари освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа наружного освещения. Табло подсветки рычагов отопителя. Лампа освещения прикуривателя
    8 (16 А) F5 (20 А)Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле его включения (контакты). Звуковой сигнал и реле его включения
    9 (8 А) F10 (7,5 А)Левая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет)
    10 (8 А) F11 (7,5 А)Правая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет)
    11 (8 А) F2 (10 А)Указатели поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации
    12 (16 А) F4 (20 А)Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла. Штепсельная розетка для переносной лампы.
    Прикуриватель»
    13 (8 А) F15(7,5А)Правая фара (дальний свет)
    14 (8 А) F14 (7,5 А)Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар
    15 (8 А) F13 (7,5 А)Левая фара (ближний свет)
    16 (8 А) F12 (7,5 А)Правая фара (ближний свет)
    admin 10/06/2011

    «Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

    Одной из причин неполадок, с которыми сталкиваются автолюбители, являются неисправности предохранителей на ВАЗ 2109. Поэтому иметь представление, как выполняется замена предохранителей ВАЗ 2109, нужна каждому водителю, а еще лучше иметь навыки такую поломку предупредить.

    Функции предохранителей ВАЗ 2109

    Предохранители находятся в двух блоках: один расположен под капотом, другой – внутри салона авто под панелью. Цель любого предохранителя – защита определенного прибора ВАЗ 2109 от перегрева и возгорания.
    При скоплении энергии в электрической цепи машины может возникнуть замыкание, а это приводит к поломке одного из приборов. В этом случае предохранитель берет весь удар на себя.
    Цена будет значительно меньше, чем любого другого устройства, который он предохраняет.

    Расшифровка предохранителей ВАЗ 2109

    Предохранитель №За что отвечает:
    F9Правая противотуманная фара
    F8Левая противотуманная фара
    F1Омыватель для фар
    F7Вентиляторы отопителя и радиатора, мотора насоса омывателя, омыватель заднего стекла, лампа для бардачка, обогрев и омыватель заднего стекла.
    F16Задние фонари, лампочки для указания поворотов, щетки для ветрового стекла, датчика уровеня тормозной жидкости, генератор.
    F16Воздушная заслонка карбюратора, давление масла, ручной тормоз, охлаждающая жидкость, открытие дверей, лампа «чек», уровень топлива, налитого в бак.
    F3Задние фары, свет в салоне.
    F6Стеклоподъемники
    F10Подсветка номера, освещение приборов и приборной панели, габаритов, прикуриватель.
    F5Звуковой сигнал
    F11Габарит правого заднего фонаря
    F2Аварийная ситуация
    F4Элемент, служащий для того, чтобы обогревать заднее стекло, реле для включения этого обогрева, прикуриватель, подключение патрона переносной лампы.
    F15Фара правая
    F14Фара левая
    F13Ближний свет фары левой
    F12Ближний свет фары правой

    Замена предохранителей автомобиля марки ВАЗ 2109

    Замена предохранителей на ВАЗ 2109 выполняется в блоке, установленном в задней части отсека монтажа двигателя, со стороны водителя. Большинство электрических цепей авто защищаются плавкими предохранителями.
    Внутри блока предохранителей на крышке нанесены в амперах сила тока и номер предохранителя.
    Когда открыт блок предохранителей ВАЗ 2109, замена производится тех элементов, которые привели к неисправности автомобильный прибор. Определить его можно по прекращению или нестабильной работе узла, который питается электроэнергией.
    В автомобиле ВАЗ 2109 не подлежат защите предохранителями:

    • Цепи зажигания.
    • Генератора(см.).
    • Пуска двигателя.
    • Реле блокировки дверей.
    • Включения фар.

    Это позволяет не устанавливать дополнительные элементы, которые в любой, самый неподходящий момент, могут выйти со строя.

    Совет: Всегда нужно иметь с собой комплект с запасными предохранителями и при необходимости заменить своими руками.

    • Каждому из блоков соответствуют только определенные предохранители.
    • Значение силы тока, рассчитанное для предохранителя, указано на его корпусе.
    • Извлекать предохранитель из блока нужно специальным пинцетом, закрепленным в блоке.
    • Пинцетом захватывается предохранитель и вытаскивается.

    • Запасные предохранители установлены впереди блока.
    • Замена предохранителя ВАЗ 2109 производится установкой его в разъем гнезда и нажатием до фиксации.
    • С левой стороны панели для приборов установлен на проводах дополнительный предохранитель, который защищает цепь противотуманных задних фонарей, с силой тока на 8 ампер.

    Совет: Перед установкой нового предохранителя необходимо четко определить причину, по которой он сгорел, только после этого заменить новым.

    Заменить предохранители на ВАЗ 2109 можно только теми, которые рассчитаны на эту же силу тока. В противном случае могут выйти из строя электрические приборы.
    На ранних моделях авто ВАЗ 2109 блок предохранителей состоит из пальчиковых элементов, отличаются они невысокой надежностью. Держатели предохранителей выполняются из пружин, а в том месте, где плохой контакт выделяется много тепла, которое может расплавить корпус блока, что вызывает шатание держателей и они плохо зажимают детали.
    Поэтому нужна замена блока предохранителей ВАЗ 2109 старого образца на новый, с вилочковыми элементами.

    Совет: Если выполняется замена старого блока предохранителей, новый ВАЗ 2109 предусматривает, в системе охлаждения мотора, подключение электродвигателя вентилятора через реле. Иначе, могут на печатной плате сгореть дорожки, которые проводят ток.
    Помимо этого, нужно установить датчик на электровентилятор для его включения, из-за того, что на большее значение тока, рассчитаны его контакты.

    Демонтаж блока предохранителей авто ВАЗ 2109

    Для работы используется набор водительских инструментов.
    Инструкция выполнения работ:

    • Отсоединяется аккумуляторная батарея.
    • Разбирается в салоне «бардачок».
    • Со стороны сидения для пассажира, отсоединяются разъемы жгутов проводов. Каждый элемент имеет свой цвет. Для правильной сборки под каждым разъемом имеется кружочек соответствующего цвета.
    • В подкапотной части авто снимается крышка монтажного блока.
    • Ключом на «10» откручиваются гайки, фиксирующие блок предохранителей.
    • Устройство приподнимается, отсоединяются спереди четыре разъема и один сзади.

    • Монтажный блок вынимается.
    • Убирается прокладка, как показано на фото.

    Ремонт блока с предохранителями авто ВАЗ 2109

    Итак:

    • Извлекаются все реле и предохранители.

    Совет: При сборке необходимо следить, чтобы номинальной величине тока соответствовал устанавливаемый предохранитель. Установка в реле перемычек выполняется с маркировкой его места, чтобы не было путаницы при сборке.

    • Отыскивается сгоревшая дорожка.
    • Вырезается участок, пришедший в негодность.
    • Окисленные места протираются бензином.
    • Припаивается новая проволока.
    • Сборка блока выполняется обратными действиями разборке.

    Своевременный ремонт, замена старого блока предохранителей ВАЗ 2109 увеличит надежность работы узлов автомобиля, а исправное их состояние – залог безопасности при движении авто по дорогам.Как выполняется на авто ВАЗ 2109 , хорошо видно на видео.

    Предохранители ваз 2109: где находятся, замена

    Блок предохранителей ВАЗ 2109 (далее – БП) необходим для того, чтобы объединить в себе все провода электрической проводки, а также предотвратить выход из строя электрооборудования. В машинах российского производства владельцы часто сталкиваются с проблемой неработающих приборов. Поэтому знать расположение и назначение элементов блока должен знать каждый владелец ВАЗ 2109.

    На моделях старого типа (выпущенных до 1998 г.) монтажный блок реле и предохранителей имеет маркировку 17.3722. Это устройство состоит из пластикового корпуса, который, в свою очередь, имеет нижнюю часть и крышку, а также инженерной платы. Именно к этой плате припаиваются контакты проводов, а также устанавливаются предохранители и реле.

    Что касается более новых моделей авто, то есть выпущенных после 1998 года, то в них БП маркируются цифрами 2114-3722010-60.

    В них устанавливаются плавкие предохранители (далее – ПП) и различаются эти блоки между собой электросхемой и некоторыми нюансами в назначении элементов.

    Стоит отметить, что вне зависимости от того, инжекторный у вас автомобиль или карбюраторный, устройство и электросхема БП будет зависеть от года выпуска, а не от типа подачи топлива.

    Мы об этом сообщаем, чтобы развеять миф, который ходит среди российских автомобилистов. Водители всерьез считают, что схема и устройство блока зависит от системы топливной подачи, но мы уверяем вам, что это не так.

    Что касается расположения, то в ВАЗ 2109 коробка предохранителей устанавливается в моторном отсеке напротив водительского сидения, под стеклом лобовым.

    Основным различием этих двух типов БП является:

    • разное обозначение деталей устройства;
    • различный номинал предохранителей;
    • кроме того, производитель решил, что при разработке нового БП нужно убрать реле мотора вентилятора системы охладительной, а также реле времени устройства омывателя заднего стекла.

    Маркировка 17.3722

    Поочередно рассмотрим электросхему БП старого образца, а также назначение предохранителей. Как мы сказали вначале статьи, БП с такой схемой может встретиться в ВАЗ 2109, как оборудованным инжекторным, так и карбюраторным двигателем.

    Схема БП старого образца Блок старого образца ВАЗ 2109

    Если вы являетесь владельцем и у вас вышел из строя, к примеру, предохранитель на печку или предохранитель бензонасоса, то вам нелишним будет знать назначение деталей блока.

    Назначения компонентов БП старого типа

    Кроме того, вам будет полезна информация о назначении реле. Она представлена ниже.

    НомерПредназначение
    1Отвечает за функционирование элементов очистки передних фар.
    2Это реле определяет работоспособность движка для омывания заднего стекла.
    3Данный компонент защищает от выхода из строя лампы фонарей сигналов поворота, а также световой сигнализации.
    4Защищает от поломки моторчик дворников лобового стекла.
    5При помощи этих перемычек можно определить, работает ли лампа или нет.
    6Этот компонент защищает от перенапряжения механизм обогрева заднего стекла.
    8Лампы фары дальнего света.
    9Лампы фар ближнего света.
    11Без этого устройства будет невозможна работа вентилятора охлаждения двигателя. При поломке этого устройства есть вероятность перегрева мотора.
    12Отвечает за работу клаксона.

    Маркировка 2114-3722010-60

    Теперь рассмотрим электросхему и предназначение деталей блока нового образца. Как сказано выше, эта схема будет актуальна как для инжекторных, так и для карбюраторных ДВС.

    Электросхема нового типа БП на ВАЗ 2109 с 1998 года.

    Ниже приведена таблица с объяснением каждой детали устройства.

    Описание назначения компонентов БП нового типа

    Также рассмотрим предназначение реле.

    НомерЗа что отвечает
    К1Без этого компонента невозможна работа движка омывателя заднего стекла.
    К2Отвечает за функционирование лампочек поворотных сигналов, а также сигнализации световой.
    К3Отвечает за работу движка очистителя лобового стекла.
    К4Предназначение реле заключается в защите ламп стоп сигналов, а также габаритов транспортного средства.
    К5Этот компонент обеспечивает работоспособность ламп дальнего света.
    К6Эта деталь обеспечивает работу устройства омывателя фар.
    К7Данное реле защищает от выхода из строя мотора электрических стеклоподъемников. Разумеется, это актуально в том случае, если стеклоподъемники установлены в вашем авто.
    К8Клаксон.
    К9Защищает от перенапряжения вентилятор охладительной системы.
    К11Обеспечивает работоспособность устройства подогрева заднего стекла.
    К12Лампы ближнего света.

    Процесс снятия и замены

    На практике владельцы ВАЗ 2109 часто сталкиваются с проблемой, когда выходит из строя предохранитель на прикуриватель, не работают лампы на панели приборов, печка или бензонасос.

    Если в нерабочем состоянии электрооборудования виноват именно ПП, то вам следует произвести его замену. В принципе, процесс смены ничем не отличается.

    Разница заключается только в схеме БП и разном корпусе самих ПП.

    Для карбюраторных и инжекторных двигателей

    1. В первую очередь вам необходимо открыть капот и отключить минусовую клемму от АКБ. Помните о том, что все ремонтные работы, связанные с БП, необходимо выполнять при выключенном аккумуляторе.
    2. Под лобовым стеклом в районе водительского сидения найдите БП. Он защищен пластиковой крышкой. Отожмите фиксаторы по ее бокам, чтобы демонтировать крышку.
    3. Снимите крышку и с обратной стороны вы можете увидеть электросхему, на которой отмечено место расположения и назначение каждого компонента. Если вам нужно заменить деталь, отвечающую за работу печки, прикуривателя, бензонасоса или другого оборудования, то найдите ее на схеме или воспользуйтесь нашим мануалом.

      После этого извлеките ПП руками или при помощи специальных щипцов. Если вы меняете реле, то демонтируйте его, покачивая вверх и вниз.

    4. Замените выгоревшую деталь на новую соответствующего номинала. Определить перегоревший ПП можно по оборванной плавкой нити. Всю установку произведите в обратном порядке. Подключите клемму минусовую АКБ.

    С левой стороны относительно движения авто под лобовым стеклом вы найдете черный блок, в котором установлены все ПП и реле. Демонтируйте крышку, оттиснув фиксаторы сбоку. При помощи щипцов (БП маркировки 2114-3722010-60) извлеките выгоревшую деталь из посадочного гнезда. В случае со старым блоком маркировки 17.3722 извлеките выгоревший элемент руками. Красной стрелкой на фото показано, где на корпусе ПП нанесена цифра. При замене номинал необходимо соблюдать. Установите на место выгоревшего ПП новый элемент, соблюдая номинал. Не забудьте закрыть крышку БП и подключить аккумулятор.

    Видео от Сергея Зукола «Переделка БП ВАЗ 2109»

    В этом видео показан процесс переделки БП со старого образца на новый.

    Была ли эта статья полезна?Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

    Источник: https://avtozam.com/vaz/2109/raspolozhenie-predohranitelej/

    Монтажный блок ВАЗ 2109

    просмотров 72 732 Google+

    Монтажный блок ВАЗ 2109 предназначен для объединения жгутов проводов, а так же для размещения реле и предохранителей. На первых моделях применялся монтажный блок типа 17.3722. Состоит из корпуса, состоящего из двух частей, и печатной платы на которую припаиваются выводы для соединения с колодками жгутов проводов, установки реле и предохранителей. Ниже представлена принципиальная схема монтажный блок ВАЗ 2109 типа 17.3722.

    На последних моделях используется монтажный блок ВАЗ 2109 типа 2114-3722010-60. В этом блоке применены плоские предохранители ножевого типа. Контактное соединение таких предохранителей более надёжно так как они имеют большую площадь соприкосновения.

    Заменяемость по разъёмам штекеров жгутов электропроводки идентична с блоком 17.3722. Обозначения предохранителей и защищаемые цепи несколько отличаются. Схема монтажный блок ВАЗ 2109 приведена ниже

    На автомобилях с инжекторным двигателем применяются монтажные блоки аналогичные 2114-3722010-60, но у них отличается подключение вентилятора охлаждения радиатора. Ниже приведено расположение штекеров монтажного блока.

    Ниже приведены характеристики предохранителей и защищаемые цепи.* Номера предохранителей с буквой F относятся к предохранителям монтажного блока 2114-3&22010-60

    № предохранителя’Защищаемые цепи
    1 (8 А) F9 (7,5 А)Правая противотуманная фара
    2 (8 А) F8 (7,5 А)Левая противотуманная фара
    3 (8 А) F1 (10 А)Очистители фар (в момент включения). Реле включения очистителей фар (контакты). Клапан включения омывателя фар
    4 (16 А) F7 (30 А)Очистители фар (в рабочем режиме). Реле включения очистителей фар (обмотка). Электродвигатель вентилятора отопителя. Электродвигатель омывателя стекол. Моторедуктор очистителя заднего стекла. Реле времени омывателя заднего стекла. Клапаны включения омывателя ветрового и заднего стекол. Реле (обмотка) включения электровентиля-тора системы охлаждения двигателя. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла. Контрольная ‘Лампа обогрева заднего стекла.Лампа освещения вещевого ящика
    5 (8 А) F16 (15 А)Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари (лампы света заднего хода). Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла. Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя). Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа давления масла. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора. Контрольная лампа стояночного тормоза. Лампа светового табло «SТОР». Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Вольтметр
    6 (8 А) FЗ (10 А)Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Плафон освещения салона
    6(8 А) F6 (30 А)Электростеклоподъемники передних дверей. Реле включения электростеклоподъемников
    7 (8 А) F10 (7,5 А)Фонари освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа наружного освещения. Табло подсветки рычагов отопителя. Лампа освещения прикуривателя
    8 (16 А) F5 (20 А)Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле его включения (контакты). Звуковой сигнал и реле его включения
    9 (8 А) F10 (7,5 А)Левая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет)
    10 (8 А) F11 (7,5 А)Правая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет)
    11 (8 А) F2 (10 А)Указатели поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации
    12 (16 А) F4 (20 А)Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла. Штепсельная розетка для переносной лампы. Прикуриватель»
    13 (8 А) F15(7,5А)Правая фара (дальний свет)
    14 (8 А) F14 (7,5 А)Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар
    15 (8 А) F13 (7,5 А)Левая фара (ближний свет)
    16 (8 А) F12 (7,5 А)Правая фара (ближний свет)

    admin 10/06/2011«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

    Источник: https://avtolektron.ru/upravlyaemye-ustrojstva/dopolnitelnoe-oborudovanie/montazhnyj-blok-vaz-2109

    Блок предохранителей ВАЗ 2109

    Автомобиль – сложный механизм, с множеством различных узлов, деталей и электрических цепей, читаем статью — из чего состоит автомобиль. Для защиты последних (в основном от перегрузки и короткого замыкания) в нем предусмотрены предохранители, которые в ВАЗ 2109 в большинстве своем объединены в один блок – монтажный, он же – блок предохранителей.

    Что нужно знать о блоке предохранителей ВАЗ 2109?

    1. Располагается блок предохранителей на ВАЗ 2109 под капотом машины: слева, между основанием лобового стекла и моторным щитом.
    2. На сегодняшний день можно встретить две версии монтажного блока «девятки»: старую, типа 17.3722, и новую, 2114-3722010-60/2114-3722010-18 (устанавливается на автомобили ВАЗ с 1998 года).

      Главное их отличие – разное обозначение реле, разъемов и предохранителей; разный номинал последних, а также отсутствие (за ненадобностью) в обновленном версии двух реле: электрического движка вентилятора системы охлаждения и времени омывателя заднего стекла.

    3. Обозначения на корпусе блока предохранителей – это порядковые номера последних, позволяющие определить с помощью схемы блока, за какую электрическую цепь отвечает каждый из них.

      К примеру, предохранитель с обозначением F3 в новом монтажном блоке (в старом ему соответствовал предохранитель под номером 6) отвечает за освещение салона и задние стоп-сигналы, а предохранитель F1 (до 1998 года – предохранитель номер 3) – за фароомыватели и фароочистители и т. д.

    Схема блока предохранителей ваз 2109

    Монтажный блок 17.3722

    1. (К6) реле включения фароочистителей;
    2. (К1) реле времени омывателя заднего стекла;
    3. (К2) реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
    4. (К3) реле стеклоочистителя;
    5. контактные перемычки на месте реле контроля исправности ламп;
    6. (К10) реле включения обогрева заднего стекла;
    7. запасной предохранитель;
    8. (К5) реле включения дальнего света;
    9. (К11) реле включения блыжнего света фар;
    10. предохранитель;
    11. (К9) реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя;
    12. (К8) реле включения звукового сигнала;

    Монтажный блок 2114-3722010-60

    • запасные предохранители F17-F29.
    • плавкие предохранители F1-F16.
    • реле включения ближнего света фар К9.
    • реле включения дальнего света фар К8.
    • реле включения звуковых сигналов К6.
    • реле включения обогрева заднего стекла К7.
    • реле включения очистителей фар К1.
    • реле включения стеклоподъемников К5.
    • реле контроля исправности ламп К4.
    • реле очистителя ветрового стекла К3.
    • реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации К2.

    Схема соединений монтажного блока 2114-3722010-60

    • наружняя цифра в обозначении штекера — номер колодки, а внутренняя — условный номер штекера.
    • плавкие предохранители F1-F16.
    • реле включения ближнего света фар К9.
    • реле включения дальнего света фар К8.
    • реле включения звуковых сигналов К6.
    • реле включения обогрева заднего стекла К7.
    • реле включения очистителей фар К1.
    • реле включения стеклоподъемников К5.
    • реле контроля исправности ламп К4.
    • реле очистителя ветрового стекла К3.
    • реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации К2.

    • реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации К2;
    • реле стеклоочистителя К3;
    • реле питания стеклоподъемников (не устанавливается) К7;
    • реле контроля исправности ламп (внутри показаны контактные перемычки, которые устанавливаются вместо реле) К4;
    • реле времени омывателя заднего стекла К1;
    • реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя К9;
    • реле включения фароочистителей К6;
    • реле включения обогрева заднего стекла К10;
    • реле включения звукового сигнала К8;
    • реле включения дальнего света фар К5;
    • реле включения ближнего света фар К11;
    • наружняя цифра в обозначении штекера — номер колодки, а внутренняя — условный номер штекера;

    Возможные неполадки блока предохранителей ВАЗ 2109 и способы их устранения

    1. Перегорание предохранителя (одного или нескольких)

    Это самая распространенная поломка, которая может случиться с монтажным блоком. Устранить ее просто: купите новый соответствующий предохранитель с нужной силой тока и установите его на место старого. Но не забудьте при этом выяснить причины выхода их строя последнего. В противном случае проблема может повториться.

    2. Окисления контактов платы с токоведущими дорожками

    Еще одна довольно часто встречающаяся неполадка, обусловленная не лучшим местонахождением блока предохранителей в «девятке», из-за которого там может скапливаться вода.

    Именно она здесь источник проблем, решить которые можно двумя способами: первый – приобретение нового монтажного блока и установка его на место имеющегося, и второй – просто почистить окислившиеся контакты. С первым вариантом все понятно.

    Что же касается второго, то здесь тоже все предельно просто, главное – подойти к ответственно, а все действия выполнять предельно внимательно и аккуратно.

    Итак, отсоедините все имеющиеся в блоке реле и предохранители, выньте плату, почистите ее с помощью обычного растворителя (здесь важно — не повредить дорожки микросхем, придется работать еще и с паяльником), и в обратном порядке верните все на свои места.

    Видео

    Источник: https://autoepoch.ru/avtoazbuka/blok-predoxranitelej-vaz-2109.html

    Замена предохранителя lada 2109 (ваз 2109)

    Добро пожаловать! Предохранитель — он устанавливается в разных местах автомобиля, но многие автолюбители их месторасположение знают только в монтажном блоке (Эта та вещь которая в подкапотном пространстве находиться, под лобовым стеклом автомобиля) но кроме монтажного блока на инжекторных автомобилях они ещё в диагностическом блоке находиться, но там всего лишь три предохранителя но три важных а именно предохранитель защищающий главное реле (Главное реле в том же диагностическом блоке находится), предохранитель защищающий цепь системы впрыска и бензонасоса (Данный блок находится под бардачком на пассажирском месте и присутствует только на инжекторных автомобиля).

    Примечание! Для того чтобы произвести замену предохранителя на автомобиле, нужны маленькие щипцы (Ими просто удобней предохранители извлекать) или просто руками можно воспользоваться!

    Где находятся предохранители? Как мы уже сказали в двух местах, первое место как вы уже поняли это в подкапотном пространстве под лобовым стеклом автомобиля, там монтажный блок находится вы его ещё на фото 1 можете видеть он стрелкой указан, так вот крышка у него снимается (Она на боковых пластмассовых защёлках крепится) и после чего вы имеете полный доступ к большинству предохранителей на автомобиле, так же в диагностическом блоке находятся предохранители но это только если у вас инжекторный автомобиль, местонахождение данного блока так же показано на фото ниже под цифрой 2, на том фото изображена высокая панель приборов.

    Когда нужно менять предохранители? Их меняют после перегорания, когда они перегорят вы сразу поймёте особенно если предохранитель идёт на что то важное (К примеру на дальний свет левой фары, дальний свет после перегорания предохранителя у вас сразу перестанет гореть а фара будет только ближнем светить), и запомните раз и на всегда, никогда и ни в коем случае не устанавливайте предохранитель на больше ампер чем это нужно, просто вы потом без проводки можете остаться и её менять придётся, так же хотим отметить тот факт то что предохранители просто так не горят у них причина есть, к примеру напряжение подскочило или вода на проводку попала, поэтому если у вас постоянно перегорает один и тот же предохранитель (Вернее не один и тот же, а постоянно перегорают предохранители идущие на одну цепь, просто чтобы вам было яснее мы написали что один и тот же) то откройте сперва схему (В интернете этой схемы навалом, пишите монтажный блок такого то образца и ищите свою схему) монтажного блока и смотрите что за цепь на которой у вас постоянно перегорают предохранители неисправно работает, к примеру если предохранитель идущий на ближней свет на левой фаре постоянно перегорает то смотрите фару и проводку которая к ней подсоединяется, есть вероятного того что на неё вода попадает или влага которой там быть не должно, так же изоляцию проводов смотрите и если оболочка в которой сами оголённые провода находятся порвана то это место изолентой обмотайте и помните, если тем местом где изоляция испорчена (Оболочку то есть слизало и сам провод оголился) провод будет задевать на массу (Об кузов или об двигатель будет задевать) то из-за этих задевай предохранитель и будет у вас перегорать постоянно, учтите это.

    Примечание! Предохранитель на то перегорел он или же нет проверить очень легко и особенно радует тот факт то что большинство предохранителей идут прозрачными (Это специально сделано, чтобы можно было выявить нормальный и сгоревший предохранитель), в общём внутри предохранителей идёт цепь как вы видите на фото ниже (Стрелкой это место указано) цепь разорвана (Предохранитель значит перегорел и он не работает), она разрывается когда напряжение подскакивает до стольки ампер на сколько предохранитель не рассчитан и в связи с этим проводка у вас остаётся в норме и не перегорает, но после перегорания предохранителя всё на то что он идёт тоже прекращает свою работу (К примеру на сигнал звуковой предохранитель у вас сгорел, то сигнал работать уже не будет)!

    Как заменить предохранители на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?


    Примечание! Он заменяется легко но сразу поставим вас в известность, на автомобилях семейства Самара используются два монтажных блока, первый это старого образца на карбюраторах применяется, а второй это нового образца от автомобиля ВАЗ 2114, он уже на инжекторные автомобили ставиться и является новым образцом и носит маркировку 2114-3722010-60!

    1. В начале операции крышку с монтажного блока снимите как это показано в статье: «Замена монтажного блока на ВАЗ» в первом пункте на первом рисунке, после чего сразу берите в руки маленькие щипцы (Они кстати у вас даже в блоке могут быть закреплены поищите их там) и потянув за нужный предохранитель и вытащите его, если нет щипцов то при помощи рук аккуратно извлеките.

    Примечание! На своё место предохранитель так же вставляется до упора, кроме этого устанавливайте предохранитель точно такового же напряжения мы это ранее ещё указали, разрешается меньшего номинала ставить если нет под рукой нужного (Но он у вас быстро перегорит), но большего или же вообще монетку ставить не в коем случае не нужно если вам дорога проводка и если вы не хотите менять её в скорем времени!

    Источник: http://avtozam.ru/vaz/zamena-predohranitelya-lada-2109-vaz-2109.html

    Советы по уходу и ремонту электрической схемы блока предохранителей на ваз 2109

    Слаженную работу автомобиля обеспечивают много сложных механизмов и узлов.

    Для корректной работы всей системы автомобиля, используется электричество.

    Чтобы защитить электрическую систему от перегрузок используют предохранители. Все  предохранители объединены в один монтажный блок.                   Ваз 2109 электрическая схема блока предохранителей представляет собой небольшую
    плату с набором предохранителей.

    Основные знания о блоке на ваз 2109

    1. Находится эта монтажная плата под капотом автомобиля с левой стороны возле моторного щита под лобовым стеклом.
    2. Ваз 2109 электросхема блока предохранителей выпускается производителями двух разновидностей. Они имеют свои числовые обозначения, но в простонародье называются просто: «старая» и «новая».

      Между ними имеются несколько принципиальных отличий. На них по-разному обозначаются реле, используются разные типы предохранителей, а соответственно и разъемы под них разные.

    Строение схемы блока предохранителей старого образца

    Монтажный блок 17.3722 старого выпуска состоит из двух компонентов. Первый – печатная плата к которой крепятся методом пайки все соединительные элементы с колодками. Второй — сама установка реле и предохранителей.

    Ниже представлена расшифровка маркирования.

    Реле

    1. К1 – отвечает за время омывания стекла сзади.
    2. К2 – поворотники и аварийка.
    3. К3 – стеклоочиститель.
    4. К5 – фары дальнего света.
    5. К6 – фароочиститель.
    6. К8 – отвечает за сигнал.
    7. К9 – включение вентилятора в системе охлаждения мотора.
    8. К10 – отвечает за обогрев стекла сзади.
    9. К11 – фары ближнего света.

    Строение схемы нового блока

    1. К1 – фароочиститель.
    2. К2 – прерыватель поворотников и аварийки.
    3. К3 – очиститель лобового стекла.
    4. К4 – контроль за исправностью лампочек.
    5. К5 – отвечает за стеклоподъемник.
    6. К6 – сигнал звука.
    7. К7 – обогрев стекла заднего вида.
    8. К8 – дальний свет.
    9. К9 – ближний свет.

    Предохранители

    • Для отличия разных гнезд предохранителей принято использовать обозначение
      латинской буквой F. Сами предохранители маркируют цифрой и буквой А, где цифра
      означает силу тока, а буква А означает, что этот тип предусмотрен для защиты от
    • токов короткого замыкания.

    Ваз 2109 электросхема предохранителей обозначается таким образом.

    1. F1 – фарные очистители. Используют предохранитель (10А).
    2. F2 – повороты и аварийка (10А).
    3. F3 – задние стоп-сигналы и салонный плафон (10А).
    4. F4 – обогрев стекла и прикуриватель (20А).
    5. F5 – сигнал и вентилятор охлаждения (20А).
    6. F6 – стеклоподъемник на передних дверцах (30А).
    7. F7 – очиститель фар (во время работы) и вентилятор отопления (30А).
    8. F8 – противотуманка Л (7,5А).
    9. F9 – противотуманка П (7,5А).
    10. F10 –лампочка освещения приборной панели, подкапотная лампа и фонарь освещения  номеров (7,5А).
    11. F11 – правый габарит и фара (7,5А).
    12. F12 – фары ближнего света П (10А).
    13. F13 – фары ближнего света Л(7,5А).
    14. F14 – фары дальнего света Л и лампа-контролька включения этих фар (7,5А).
    15. F15 – фары дальнего света П (7,5А).
    16. F16 – повороты (15А).

    Инструкция замены предохранителя

    Если в машине возникла проблема с любым электрическим прибором, первым делом проверьте предохранитель, который отвечает за корректную работу этой цепи. Если проблема в нем, не печальтесь, отремонтировать его своими руками не составит труда даже новичку в этом деле.

    Очень желательно всегда иметь под рукой комплект новых предохранителей. Но следует помнить о том, что не все цепи электрооборудования защищены плавкими предохранителями. К таким приборам относятся генератор, зажигание, стартер, сам аккумулятор, центральная блокировка дверок.

    Меры предосторожности

    В случае поломки и последующего ремонта необходимо придерживаться мер предосторожности.

    1. При ремонте автомобильного электрооборудования обязательно нужно отключить
      провод от минусной клеммы аккумулятора.
    2. Для замены плавких предохранителей придерживаться установленной маркировки. Ни в коем случае не заменять их на другие. Также нельзя замыкать цепь перемычкой.
    3. Также нельзя замыкать провода, для проверки цепи на наличие искры, это повлечет за
      собой перегорание токоведущей дорожки.
    4. Если есть необходимость снять блок, то нельзя для этой цели использовать
      металлическую отвертку. Это может повлечь замыкание реле и перегорание тех же

      дорожек, что приведет к неисправности всей платы.

    Важные моменты

    1. Если у вас ваз 21093 электро схема неисправная и перед вами стоит задача заменить
      блок нового образца на старый, то в таком случае обязательно подключите движок
    2. вентилятора, который находиться в системе охлаждения через реле.

    Проигнорировав это, дорожки, по которым поступает ток, перегорят. Если же задача противоположная, то есть менять будем старый на новый, то нужно  установить и новый вариант датчика включения электрического вентилятора. Это нужно сделать потому, что его контакты рассчитаны на больший ток.

    Какие проблемы могут быть со схемами предохранителей

    Возникновение неполадок на ваз 21093 электро схемы может быть несколько.

    1. Ваз 21093 схема электрическая меняется легко и заменить ее самому совсем несложно. Тем более в интернете есть инструкция с фото и видео как это делается. Но разобраться можно и без этого.
    2. Всю процедуру производить аккуратно и без спешки.
    3. Отсоединить все имеющиеся предохранители и реле.
    4. Снять саму плату. Далее или заменить, или чистить старую.
    5. Аккуратно почистить растворителем токоведущие дорожки, только делать все
      предельно аккуратно и осторожно, поскольку токоведущие дорожки легко можно

      повредить, а если их повредите, придется паять.

    6. Собрать в обратной последовательности.
    7. Ваз 21093 схема электро готова исполнять свои функции.

    Метки к записи:

    Источник: http://auto-repair.rapidly.ru/sovetyi-po-uhodu-i-remontu-elektricheskoy-shemyi-bloka-predohraniteley-na-vaz-2109.html

    Предохранители автомобиля ВАЗ-2109

    • Страница 1 из 2
    • Если на автомобиле не работает какой-либо из электрических приборов, в первую очередь проверьте предохранитель в цепи этого прибора.
    • В зависимости от года выпуска на автомобиле может быть установлен один из двух блоков.

    Блоки разных лет выпуска имеют предохранители разных типов.

    Всегда имейте с собой комплект запасных предохранителей.

    Не заменяйте предохранители перемычками или предохранителями, рассчитанными на другую силу тока. Это приведет к выходу из строя электрических приборов автомобиля.

    2. Большинство электрических цепей защищены плавкими предохранителями.
    3. Блок предохранителей установлен в задней части моторного отсека со стороны водителя.
    4. На внутренней стороне крышки блока нанесены номера предохранителей и сила тока в амперах.
    6. Новый блок предохранителей.
    7. Номера предохранителей, приборы защищаемых ими цепей, а также сила тока приведены в таблице.
    9. Каждому из блоков подходят только свои предохранители.
    11. Величина силы тока в амперах, на которую рассчитаны предохранители, указана на корпусе предохранителя.
    13. Блок предохранителей раннего выпуска
    15. Номера предохранителей ранних лет выпуска, приборы защищаемых ими цепей, а также сила тока приведены в таблице
    17. Нажмите на защелки с обеих сторон крышки и снимите ее.
    19. Для извлечения предохранителей из блока используйте пинцет, который закреплен в блоке.
    21. Захватите пинцетом предохранитель и выньте его.

    Вышедший из строя предохранитель. Нить предохранителя перегорела.

    • В передней части блока установлены запасные предохранители.
    • Чтобы установить предохранитель, вставьте его в разъем гнезда и нажмите до фиксации.
    • С левой стороны под панелью приборов на проводах установлен дополнительный предохранитель на 8 А, защищающий цепь задних противотуманных фонарей.

    Цепи генератора, зажигания, пуска двигателя (аккумулятор, стартер и т.д.), реле включения фар и реле центральной блокировки дверей не защищены предохранителями

    Источник: http://avtomechanic.ru/vaz-2109/elektrika-vaz-2109/kak-zamenit-predokhraniteli-vaz-2109

    Монтажный блок ВАЗ 21099: неисправности, способы устранения

    Электрооборудование в любом автомобиле устроено так, что все важные элементы взаимосвязаны между собой и объединены в одну цепь. Основными звеньями в этой цепи являются аккумулятор, генератор и монтажный блок. Причем монтажный блок ВАЗ 21099 служит защитником всей электроцепи.


    Вернуться к оглавлению

    Неисправности монтажного блока и их устранение

    Вот так выглядит этот блок

    Коробка предохранителей может отличаться по году выпуска и, соответственно, по серийному номеру. Естественно, больше всего отличаются между собой ВАЗ 21099 инжектор и ВАЗ 21099 карбюратор. Схема ВАЗ 21099: монтажный блок имеет вентилятор охлаждения радиатора, который подключается разными способами.

    Неисправности монтажного блока на автомобиле ВАЗ 21099.

    1. Перегорание предохранителей. Проблема решается обычной заменой перегоревшего предохранителя на новый. Но иногда требуется заменить весь блок. Снять старый и установить новый не составляет особого труда. Главное здесь — изучить пошаговую инструкцию и руководствоваться ею.
    2. Поломка реле. Если замена предохранителей не помогает справиться с проблемой, то прежде чем проверять всю цепь питания, необходимо убедиться в исправности реле. На автомобилях ВАЗ 21099 ремонт реле занимает немного времени, так как деталь легко снимается и не требует пайки.
    3. Непригодность токопроводящих дорожек. Выявить причину поломки в токопроводящих дорожках достаточно трудно. Проблему устраняют опытные электрики, так как любое ошибочное действие может стать привести к выходу из строя всего монтажного блока.
    4. Повреждения контактов. Коррозия, загрязнение относятся к простым проблемам. Достаточно почистить контакты монтажного блока, чтобы все заработало. Но если контакт отломился, даже пайка не сможет его спасти. Здесь решение только одно — заменить весь блок предохранителей.

    Предохранители монтажного блока на машине ВАЗ 21099 отвечают также за безопасную работу аккумулятора и генератора.

    Аккумулятор и генератор — это 2 источника тока в автомобиле. Аккумулятор подает ток к выключенным узлам машины. Первым делом он позволяет запустить стартер, который в свою очередь запускает двигатель. Генератор работает во время функционирования мотора и заряжает аккумулятор. Таким образом, аккумулятор и генератор плотно взаимодействуют между собой, обеспечивая качественную эксплуатацию автомобиля.

    В любом автомобиле монтажный блок море предназначен для объединения всей электропроводки. Предохранители защищают электрооборудование от неисправностей, связанных с коротким замыканием или резким скачком напряжения.


    Вернуться к оглавлению

    Электросхемы ВАЗ 2109

    «Девятки» делятся на те, что были выпущены до 1998 года, и на те, что после. Соответственно, машины тогда комплектовались разными монтажными блоками предохранителей. На первых моделях маркировка была 17.3722. Конструктивно блок состоит из корпуса с крышкой и инженерной платы, к которой припаяны контакты проводов, куда вставляются предохранители и реле.

    На новых моделях «девятки», а также на всех вариантах семейства Самара 2 устанавливался узел нового образца с маркировкой 2114-3722010-60. Главная особенность заключается в наличии плавких предохранителей. На тип установленного монтажного блока не влияет разновидность впрыска топлива, инжектор или карбюратор, а значит, монтажные блоки на разных типах двигателя могут быть идентичными.

    Блок находится в моторном отсеке, рядом с моторедуктором стеклоочистителей, со стороны водителя. В зависимости от маркировки блоки отличаются друг от друга расположением деталей, силой тока и отсутствием в новом блоке реле электродвигателя вентилятора СОД, а также реле времени стеклоомывателя на заднем стекле.


    Вернуться к оглавлению

    Демонтирование монтажного блока

    Когда выходит из строя электрооборудование, всегда нужно начинать поиск с проверки предохранителей и реле. Однако также надо помнить, что перегорают они сами по себе редко, всегда есть причина. Если ее не устранить, после замены новый предохранитель быстро перегорит. Снять и заменить реле или предохранитель может каждый, здесь не нужны особые навыки.

    Алгоритм действий.

    1. Открыть капот и снять минусовую клемму с аккумулятора (это нужно делать при любой работе с электрооборудованием, чтобы не допустить замыкания).
    2. Отжать фиксаторы крышки и снять её.
    3. На обратной стороне крышки находится схема расположения каждого предохранителя и реле. По этой схеме или по приведенным выше таблицам найти нужную деталь.
    4. Специальными щипцами извлечь перегоревший элемент и установить на его место исправный.

    Что касается реле, то их легко достать рукой. Определить неисправный предохранитель несложно. Визуально можно обнаружить металлическую нить внутри. Если она расплавлена, он неисправен. Оплавляясь, нить разрывает электрическую цепь. Таким образом, электрооборудование не перегорает от короткого замыкания или высокого напряжения. После замены надо установить крышку на место, подсоединить минусовую клемму и проверить работоспособность нужного элемента электрооборудования.


    Вернуться к оглавлению

    Поломки аккумулятора и генератора

    Генератор на автомобиле

    При неисправности аккумулятора или генератора в первую очередь проверяют целостность отвечающих их работу предохранителей в монтажном блоке.

    Если генератор на ВАЗ 21099 не дает зарядку, этому могут быть следующие причины.

    1. Выход из строя подшипника. О данной проблеме свидетельствует посторонний шум во время работы генератора. Устранить неполадку достаточно просто. Нужно снять генератор, разобрать его, сменить подшипник, снова собрать и установить на место.
    2. Разрыв ремня, которым генератор соединяется с двигателем. Длительное использование автомобиля приводит к износу ремня, и он в итоге может оборваться. Заменить ремень можно практически в полевых условиях, и это не занимает много времени.
    3. Уменьшение напряжения на «выходе». Об этой неисправности хозяина ВАЗ 21099 должна оповестить загоревшаяся лампа на приборной панели. Причиной могут стать износившиеся щетки или нарушения контакта обмотки с ротором. Устранение проблемы зависит от того, что ее вызвало.
    4. Возрастание напряжения на «выходе». По этой причине, как правило, сгорают предохранители. А виной тому выход из строя диодного моста генератора.

    Часто владельцы ВАЗ 21099 сталкиваются с такой проблемой: генератор не дает зарядку на аккумуляторную батарею. Обычно это связано с проводной системой, идущей от генератора к аккумулятору.

    Если генератор не дает зарядки, для выявления неисправности необходим специальный мультиметр. Этот аппарат измеряет напряжение. Если аккумулятор получает зарядку, то на приборе появляются цифры от 13,4 до 14,6. Если же генератор не дает ее, то напряжение на мультиметре будет составлять ровно 12 В.

    Устранить проблему отсутствия заряда в аккумуляторной батарее от генератора можно несколькими способами.

    1. Натяжение ремня. Нельзя допускать излишнего провисания ремня. Если ремень не удается натянуть так, как нужно, стоит просто заменить его на новый.
    2. При износе щеток осуществляют их замену.
    3. Если причина в предохранителе, его следует заменить в монтажном блоке. За генератор отвечает предохранитель под номером F10.

    Если причиной всех неисправностей генератора, аккумулятора и других звеньев электроцепи являются перегоревшие предохранители в монтажном блоке, их нужно заменить на новые.

    Для этого следует открыть крышку блока, при помощи специального пинцета вынуть из своих ячеек перегоревшие предохранители, а на их место установить рабочие. Следует учитывать напряжение каждого предохранителя и менять детали на точно такие же. Они, как правило, разного цвета, имеют напряжение от 1 до 100 А, но основными являются предохранители на 5-30 А.

    Для выявления перегоревшего предохранителя необходимо просто посмотреть на него на свет. Через прозрачный корпус будет заметна перегоревшая перемычка.


    Вернуться к оглавлению

    Особенности обслуживания монтажного блока

    Иногда в автомобиле требуется полная замена неисправного монтажного блока. С этим делом легко можно справиться своими силами. Достаточно обзавестись требуемым инструментом, схемой и получить необходимые знания.

    В автомобилях ВАЗ 21099 монтажный блок меняется в несколько действий.

    1. Открутить и снять крышку.
    2. Снять кожух с колодки (с проводами), затем отсоединить и саму колодку.
    3. Открутить непосредственно сам блок, приподнять его и отсоединить все колодки на нем. На этом этапе желательно запоминать или схематично зарисовывать, что откуда отсоединяется.
    4. Теперь новый блок устанавливается на место старого, все провода подсоединяются по схеме.

    Ремонт блока предохранителей

    Из-за того, что на автомобиле ВАЗ 21099 блок предохранителей находится в очень неудачном месте и часто причиной его неисправности является намокание, нужно особо внимательно следить за защитой узла от влаги. Что делать, чтобы не допустить намокания?

    1. Содержать систему в чистоте, периодически удалять забившиеся листья и прочий мусор из сливного отверстия рядом с монтажным блоком.
    2. Тщательно загерметизировать пластиковую перегородку над блоком.
    3. Затянуть крепления на блоке предохранителей.
    4. Накрыть блок подручными средствами. Например, можно использовать кусок камеры или разрезанную вдоль 5-литровую бутыль из-под воды.

    Надежная защита монтажного блока избавит от поломок и быстрого износа и остальные узлы электроцепи. Все элементы автомобиля между собой взаимосвязаны. И генератор, и аккумуляторная батарея, и стартер — все они могут испортиться и требовать замены по причине выхода из строя монтажного блока.


    Вернуться к оглавлению

    Мнение эксперта

    Руслан Константинов

    Подробнее об эксперте

    Руслан Константинов – опыт профессионального ремонта автомобилей 10 лет. Окончил Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова по специальности «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ». Специализация работ разная, от диагностики и ремонта двигателей и трансмиссии до консультации по приобретению расходных материалов. Опыт работ по ремонту электронных узлов.

    Не все автовладельцы, особенно новички, знают, что, помимо предохранителей и реле в монтажном блоке под капотом, есть ещё несколько элементов в салоне. Находятся они под центральной консолью. Чтобы добраться до них, нужно снять боковую крышку со стороны переднего пассажира. За ней можно увидеть несколько предохранителей и реле. Отвечают они за работоспособность и защиту электронного блока управления двигателем, топливного насоса и некоторых других важных элементов электрооборудования автомобиля. Скрыты они, по-видимому, из-за важности оборудования, которое может стать неисправным после неумелых действий неопытных автомобилистов.

    Какой предохранитель от прикуривателя ВАЗ 21099. Процесс снятия и замены

    фото, схема и инструкция как снять

    Довольно часто проблема неработающего электрооборудования может встретиться в автомобилях отечественного производства. В этом случае в первую очередь необходимо проверить состояние блока предохранителей (далее — БП). Наш сайт поможет вам разобраться, где находится блок предохранителей карбюратора ВАЗ 21099, как выглядит схема старого образца и как произвести замену устройства.

    [раскрыть]

    Расположение и Электрошем

    В автомобилях ВАЗ 21099 блоки предохранителей (БП) на его электрической схеме могут быть двух типов: старого и нового образца. Модели старого образца имеют маркировку 17.3722, имеют пальцевые предохранители (далее ПП) цилиндрической формы и устанавливались на автомобили, выпущенные до 1998 года. Узел крепления нового типа имеет П-образные элементы БП и начал устанавливаться на машин с 1998 года. Такие БП нового образца могут иметь маркировку:

    • 2114-3722010-60;
    • 2114-3722010-10;
    • 2114-3722010-18.

    Автомобиль ВАЗ 21099.

    Среди владельцев ВАЗ 21099 бытует мнение, что схема и назначение узлов БП могут отличаться между собой в зависимости от системы подачи топлива в двигателях. То есть карбюраторные и инжекторные автомобили имеют устройства с разными электрическими ходами. Это не совсем так, поскольку карбюраторные и инжекторные автомобили могут комплектоваться БП нового типа.

    В любом случае БП будет располагаться в моторном отсеке: Он находится сбоку от водительского лобового стекла.

    Схема БП старого типа

    Рассмотрим схему БП и назначение элементов устройства старого типа на автомобиль ВАЗ 21099. Как указано выше, она может быть актуальна как для карбюраторных, так и для инжекторных двигателей.


    Электроснабжение старого образца, устанавливаемое на автомобили выпуска до 1998 г.

    Ниже рассмотрим назначение реле.

    комн. Назначение
    1 Обеспечивает включение очистителей передних фар.
    2 Отвечает за работоспособность мотора по омыванию заднего стекла.
    3 Без этого реле работа ламп, отвечающих за включение поворотников и «аварии», будет невозможна.
    4 Отвечает за функционирование дворников лобового стекла.
    5 Специальные перемычки, позволяющие определить работоспособность лампочек.
    6 Отвечает за работоспособность устройства обогрева заднего стекла.
    7 Запасной ПП.
    8 Отвечает за работу лампочек дальнего света.
    9 Обеспечивает работу среднего света.
    10 Один из пп.
    11 Обеспечивает работу двигателя вентилятора системы охлаждения.При выходе из строя этого реле возможен перегрев двигателя.
    12 Отвечает за срабатывание рулевого гудка.

    Мы также рассмотрим назначение каждой части ВР.

    Описание комплектующих БП старого образца
    БП нового типа Схема

    Также следует учитывать электричество и назначение комплектующих БП нового типа ВАЗ 21099. Не забываем, что карбюраторы и форсунки может комплектоваться БП с такой схемой.


    Электрошим БП нового образца, устанавливаемый на автомобили выпуска после 1998 г.
    комн. Назначение
    К1. Это реле обеспечивает работу электродвигателя омывателя заднего стекла.
    К2. Компонент контроля ламп поворотных сигналов и «ДТП».
    К3. Обеспечивает работоспособность очистителя лобового стекла.
    К4. Этот пункт отвечает за работу стоп-сигналов, а также габариты автомобиля.
    К5. Без этой детали работа ламп дальнего света будет невозможна.
    К6. Без этого реле механизм очистки фар работать не будет.
    К7. Отвечает за работу электрических стеклоподъемников, если они установлены производителем.
    К8. Отвечает за гудок руля.
    К9. Отвечает за работоспособность двигателя системы охлаждения.
    К11. Обеспечивает обогрев заднего стекла.
    K12 Отвечает за работу Middle Lights.

    Ниже рассмотрим назначение плавких элементов БП.

    Описание комплектующих нового образца

    Процесс снятия и замены

    Теперь рассмотрим процесс замены предохранителей БП на старый и новый типы ВАЗ 21099. Как уже было сказано выше, инструкция по замене будет актуальна как для карбюраторов и форсунки.

    Выпуск до 1998 г.
    1. Открыть капот и отсоединить минусовой вывод аккумуляторной батареи.
    2. Найдите свой БП, который находится под лобовым стеклом напротив водительского сиденья. Нажмите на защелки, фиксирующие крышку устройства. Убери это.
    3. На обратной стороне защитной крышки видна схема, на которой указано расположение ПП и реле в блоке. Также отмечается, какой элемент за что отвечает.
    4. Если нужно заменить реле, то найдите нужное и покачивая вверх-вниз демонтируйте его с посадки.Замените перегоревший элемент на реле с такой же маркировкой. Соответственно соблюдайте расположение контактов.
    5. Если вам нужно заменить ПП, то для начала следует узнать причину его выхода из строя. Если он в элементе, это намного лучше, чем если бы проблема была непосредственно в проводке. В любом случае, если вы решили поменять ПП, то обратите внимание, что устройства должны быть идентичны по номиналу, то есть номер, указанный на корпусе ПП, должен совпадать в обоих случаях. Также не пытайтесь установить самодельный элемент в посадочную розетку.
    6. Закройте крышку БП и подсоедините аккумулятор.
    Загрузка …
    Выпуск после 1998 г.

    Как было сказано ранее, инструкция будет актуальна как для карбюраторных, так и для инжекторных двигателей ВАЗ 21099.

    1. Открыть капот и отсоединить аккумулятор: все работы с БП необходимо производить при АКБ выключен.
    2. Найдите БП, установленный в моторном отсеке. Как и в предыдущем случае, он защищен пластиковой крышкой, которую нужно снять, чтобы добраться до элементов.Фиксирующие защелки устанавливаются сбоку, ближе к крылу автомобиля.
    3. Очистите крышку. На его обратной стороне нанесена схема с расположением реле и ПП. Определите, какой элемент не удалось его заменить. Если требуется замена реле, то вытащите компонент, перемещая его из стороны в сторону.
    4. Что касается непосредственно предохранителей, то их удобнее демонтировать из посадочного гнезда специальными клещами. Кстати, клещи стали появляться в колодках нового образца.Также стоит отметить, что элементы блока окрашены в разные цвета, но при их замене следует учитывать не только цвет, но и номинал, указанный на корпусе.
    5. Произведите настройку реле и РР в обратной последовательности. Не забываем снова подключить аккумулятор.

    Видео от Стаса Алексеева «Как определить горящий ПП»

    avtozam.com.

    схема расположения и замены, видео о том, как снять и поменять своими руками

    Блоки предохранителей используются в автомобиле для защиты всех электрических цепей от скачков напряжения.Благодаря использованию таких механизмов вероятность выхода из строя электрооборудования сводится к минимуму. В этой статье мы разберем назначение старого и нового образца блока предохранителей ВАЗ 21099, а также рассмотрим самостоятельный процесс замены устройств.

    [Раскрыть]

    Описание бп

    Для начала рассмотрим описание монтажных колодок с предохранителями и реле на карбюратор или форсунку ВАЗ 21099 с высокой и низкой панелью. В девяносто девятых моделях ВАЗ могут использоваться два типа щитов — новые и старые.Аппарат, относящийся к разряду старого образца, имеет маркировку 17.3722. Эти устройства оснащены механизмами защиты пальцев, выполненными в цилиндрическом корпусе. Они устанавливались инженерами на автомобили 1997 года и раннего выпуска. Что касается блоков нового образца, то их ставят на автомобили, выпущенные после 1998 года. Эти изделия оснащены П-образными элементами безопасности.

    Колодки нового образца на ВАЗ 21099 1999 г. и более поздних выпусков могут иметь маркировку:

    • 2114-3722010-60;
    • 2114-3722010-10;
    • 2114-3722010-18.

    Где БП и какова их схема?

    Вне зависимости от схемы электрооборудования на автомобиле с двигателем 8 или 16 клапанов, устройства крепления находятся не в салоне, а в моторном отсеке машины, в районе лобового стекла. Автомобили с другой системой горючего топлива (инжекторный или карбюраторный) могут комплектоваться блоками предохранителей ВАЗ 21099 нового образца.

    Схема БП старого типа

    Для начала необходимо показать электрическую схему устройства и рассказать о обозначениях предохранительных деталей в изделиях старого типа.


    Старый образец схемы устройства

    Значения реле на схеме.

    номер Расшифровка
    1 Используется для активации механизмов очистки передней оптики
    2 Устройство, контролирующее работу системы омывания заднего стекла
    3 Деталь применяется для защиты электрочайников источников освещения аварийной «сигнализации» и поворотных фонарей
    4 Стеклоочистители лобового
    5 Перемычки, установленные в служебных источниках управления реле воспроизведения
    6 Этот компонент используется для обеспечения рабочего состояния системы обогрева заднего стекла.
    7 Резервное реле
    8 Устройство, обеспечивающее рабочее состояние источников света дальнего освещения
    9 Средняя оптика
    10 Элемент безопасности
    11 Реле, контролирующее рабочее состояние вентиляционного устройства системы охлаждения. Повреждение этого компонента приведет к перегреву мотора автомобиля
    12 Показывает рабочее состояние сигнала рулевого управления — Clason

    Описание назначения предохранительных устройств в БП Старого Типа

    БП нового образца

    Коробка нового типа характеризуется несколько иной схемой.Тем не менее, он также содержит все элементы для защиты электрических систем и устройств, включая прикуриватель и плиты. Ниже разберем, какой предохранитель за что отвечает.

    Что нужно знать об обслуживании и ремонте БП?

    В обслуживании блоки неприхотливые. Автовладельцу рекомендуется периодически проверять рабочее состояние элементов безопасности. Для этого откройте крышку блока, находящуюся в специальном отсеке за перегородкой, отделяющей салон машины от пространства под капотом.В случае обнаружения отличившихся компонентов эти детали подлежат замене. Если для этого нет в наличии целого устройства, то его необходимо приобрести. Установка вместо предохранителя отрезка провода не допускается. Это может привести к короткому замыканию, а также к повреждению проводки и приборов.

    Устройство находится в таком месте, где во время дождя может скапливаться влага. Вода, протекающая через лобовое стекло автомобиля, попадает в отсек, в котором установлен блок.В этом отсеке есть специальное сливное отверстие для воды, но его наличие не всегда помогает избежать попадания влаги на БП.

    Если устройство плохо запломбировано, жидкость может вывести из строя внутренний блок устройства, что приведет к необходимости проведения ремонта.

    Как снять, разобрать и отремонтировать БП, если он вышел из строя в результате воздействия влаги:

    1. Откройте крышку изделия, выключив зажигание и уронив клеммник АКБ.
    2. Снимите все детали и реле, установленные в блоке поочередно.Запомните их расположение или сфотографируйте БП, чтобы можно было запутать при установке. Считайте предохранители 5 и не подлежат замене на 15-амперных аппаратах.
    3. Откручиваем болты крепления блока к кузову автомобиля. Механизм можно дополнительно закрепить с помощью герметика. В этом случае необходимо удалить ее остатки канцелярским ножом.
    4. После откручивания болтов вытащить агрегат с места посадки. Для этого нужно отсоединить все вилки с подключенными к нему проводами.
    5. Когда блок находится в руках, визуально оцените состояние его платы. Продолжительное воздействие влаги может привести к образованию плесени на диаграмме. Нужно попробовать очистить блок блока сухой тряпкой или специальным средством, которое можно приобрести в магазине. Поврежденные влажные контакты подлежат ремонту. Для этого потребуется паяльник с канифолью и оловом. После того, как контакты перепаяны, блок устанавливается на место. Оцените состояние разъемов на кабелях, подключенных к устройству.Если на контакты попала влага, они будут заменены.
    6. После установки прибора на посадочную площадку поставьте все детали, подключите аккумулятор и проверьте работу отремонтированного изделия.

    Пользователь Иван Сайчченко в своем ролике показал, как решить проблему, если в автомобиле ВАЗ 21099 полностью отказали все приборы и оборудование.

    Процесс снятия и замены предохранителей

    Ниже представлена ​​подробная инструкция по теме, как менять предохранительные устройства в разных блоках.

    Ваз 21099 выпуска до 1998 года.

    Процедура замены производится как:

    1. Выключите зажигание в автомате, откройте капот и ослабьте болт, фиксирующий минусовую клемму АКБ. После этого отключается контакт от АКБ.
    2. Найдите место крепления. Снимите крышку, нажав на фиксирующие замки.
    3. На обратной стороне пластиковой футеровки агрегата нанесена схема, на которой отмечено расположение предохранительных деталей.За это можно понять, почему несут ответственность конкретные детали.
    4. Чтобы поменять реле, снять не удалось элемент, покачивая его вниз и вверх. Снимите перекошенную часть и установите новое реле. При замене обязательно соблюдайте место установки контактов.
    5. При необходимости замены предохранительного устройства в первую очередь рекомендуем определить причину его выхода из строя. В случае, если изделие отработало срок службы, снимите его с места посадки. Иногда причина — скачки напряжения в бортовой сети.Например, если вы установили в прикуриватель тройник или разветвитель, то при подключении нескольких устройств, потребляющих большой ток, может возникнуть перенапряжение. Это приведет к замыканию и перегоранию предохранителя. Необходимо избавиться от проблемы и только после этого сменить устройство. При замене обязательно следите за номиналом.
    6. Установить на место крышку предохранительного блока, подсоединить минусовой полюс аккумуляторной батареи. Проверить работоспособность оборудования.
    ВАЗ 21099 выпуска после 1998 г.

    Порядок замены приборов на новые блочные версии следующий:

    1. Отсоединить клеммы от АКБ во избежание замыканий в процессе исполнения.
    2. Найдите место установки БП. Он установлен там же, в моторном отсеке девяносто девятой модели. Снимите черную крышку, чтобы получить доступ к предметам. Сами навесное оборудование расположено сбоку, рядом с крылом автомобиля.
    3. На обратной стороне крышки тоже есть схема. Осмотрите его и определите сломанный элемент, чтобы заменить его на новый. Для удаления используйте щипцы, которые находятся под крышкой БП в аппаратах нового типа. Процесс снятия реле производится так же, как и в случае с агрегатом старого образца.Необходимо извлекать нарушенную часть, раскачивая ее в разные стороны. Будьте осторожны, чтобы не повредить контакты устройства.
    4. Вставьте новую деталь в розетку.
    5. Подключите аккумуляторы и проверьте работу всех устройств и устройств.
    Загрузка …

    Инструкция по замене блока старого образца на новый

    Саму процедуру замены описывать не будем, так как она идентична той, которая проводится при ремонте БП. Необходимо просто демонтировать устройство старой модели, предварительно вытащив все детали и элементы.Если вы решили поменять устройство старого образца на новый, то следует учесть, что в блоках нового типа отсутствует реле включения вентилятора охлаждения мотора.

    Поскольку вентилятор системы охлаждения при замене устройства будет работать всегда, необходимо выполнить несколько шагов, чтобы он включался только в случае необходимости:

    1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора.
    2. Найдите вентиляционное устройство. Он находится в районе крыльчатки.
    3. Снимите вентилятор с разъема вентилятора, заизолируйте его.
    4. К вентилятору подключен датчик, который отправляет команды на его включение. От этого контроллера необходимо отсоединить черный и белый провод, а также заизолировать.
    5. На контроллере останутся две клеммы. Их нужно подключить к разъему питания вентиляционного устройства с помощью провода.
    6. Заменить провод на контакт от АКБ. Эти действия позволят при необходимости активировать вентилятор.

    Видео «Как отремонтировать блок, если не работает прикуриватель?»

    Канал

    Цена / Качество предлагает в своем видео ознакомиться с порядком ремонта узла крепления в автомобиле ВАЗ 21099 в случае, когда устройство является причиной нерабочего состояния сигаретного помещения.

    autodvig.com.

    Блок предохранителей на ВАЗ 2109 (схема, распиновка), реле

    1. Схемы
    2. БП старого образца
    3. БП нового образца
    4. Демонтаж и замена

    Блоки предохранителей, устанавливаемые на старые и обновленные версии автомобиля ВАЗ 2109, служат для объединения всей электропроводки.

    Основная задача БП — не допустить поломки электрооборудования, установленного в автомобиле.

    Схемы

    Всю линейку автомобилей ВАЗ 2109 можно разделить на две ветви — выпущенные до 1998 года и выпущенные после 1998 года.

    Старые автомобили комплектуются блоками предохранителей, маркировка которых 17.3722. Этот БП состоит из корпуса и инженерного щита. Контакты проводов, предохранителей и реле припаиваются.

    Более новые версии девяток, начало выпуска которых произошло с 1998 года, тогда БП имеет маркировку 2114-3722010-60.Вот уже смотрим предохранители.

    Если говорить о блоках предохранителей, то коэффициент используемой системы впрыска топлива не играет роли карбюратора или форсунки. БП будет отличаться только годом выпуска машины. Следовательно, монтажные блоки карбюратора и форсунки одинаковые.

    Нужный монтажный блок тоже везде одинаковый — на открытом пространстве Напротив водительского сиденья почти под самым лобовым стеклом.

    Расположение

    Разница

    Есть ли отличия между старой и новой версиями БП? Конечно.Они следующие:

    • Детали монтажного блока обозначены разными способами;
    • Предохранители номинальные разные;
    • Новый БП не имеет системы охлаждения системы охлаждения и устройства омывателя заднего стекла.

    БП старого образца

    Рассмотрим в первую очередь БП старого образца, которые до сих пор довольно часто встречаются на автомобилях ВАЗ 2109. Причем, как мы уже говорили, и с инжекторными, и с карбюраторными двигателями.

    Номер предохранителя

    Ток сила

    Цепь защищает

    Резервный предохранитель

    Указатели поворотников, прерыватель аварийной сигнализации (в аварийном режиме), контрольная лампа аварийного

    Задние фары стоп-сигнала, освещение кабины

    Элемент обогрева заднего стекла, контакт обогрева заднего стекла, розетка для переноски, прикуриватель

    Звук (Cluson), Classone Switch

    Резервный предохранитель

    Электродвигатель вентилятора, электродвигатель омывателя лобового стекла, выключатель электровентилятора электрорадиатора, реле обогрева заднего стекла, контрольная лампа обогрева на заднем стекле, освещение Бардачка

    Резервный предохранитель

    Резервный предохранитель

    Фара габаритная левая

    Фара габаритная правая

    Правая фара ближнего света

    Фара левая

    Левая фара, контрольная лампа дальнего света

    Правый фонарь Передняя фара

    Указатели поворотников и прерыватель цепи (в режиме индикации указателей поворота), контрольные лампы указателей поворота, задние фонари заднего хода, выходное реле контура мотора и моторного стекла, масляная лампа давления, контрольная лампа ручных тормозов, Указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, контрольная лампа резерва топлива, вольтметр

    БП 17.3722

    Реле

    Кроме обозначений предохранителей, вам не нужно знать, какой номер реле в монтажном блоке за какие функции отвечает.

    Номер реле

    Рабочие элементы очистки передней оптики

    Омыватель заднего стекла работоспособность двигателя

    Защита от поломки ламп поворотных сигналов и световой сигнализации

    Защита лобового стекла от мотора лобового стекла

    Позволяет определить производительность лампы

    Защита от перенапряжения системы обогрева заднего стекла

    Лампа far Far

    Лампы средней фары

    Отвечает за работу вентилятора охлаждения двигателя.Если это реле выходит из строя, увеличивается риск перегрева двигателя

    Работа Класона

    Старый БП

    БП новый образец

    Здесь схема узла крепления немного другая, но более актуальна для владельцев ВАЗ 2109, так как большинство сохранившихся до наших дней девяток — модернизированные версии.

    Схема актуальна как для карбюраторных, так и для инжекторных двигателей.

    Номер предохранителя

    Номинальный ток

    Цепь электрическая, за которую отвечает

    Резервный предохранитель

    Резервный предохранитель

    Резервный предохранитель

    Обмотка реле вентилятора радиатора, электрическая цепь переключателя и электродвигатель

    Поворотный поворотный переключатель сигнала, режим скорости вращения, поворотный переключатель сигнала, лампа поворота, лампа поворота поворота, переключатель оптики заднего хода, лампы заднего хода, тахометр, вольтметр, указатель уровня бензина, датчик уровня бензина, лампа контроля уровня бензина, указатель температуры охлаждающая жидкость, датчик температуры, контрольная лампа и датчик аварийного давления масла, лампа аварийного тормоза, гидравлический переключатель тормозной системы, ручной тормозной переключатель

    Выключатель стоп-сигналов и лампочки, салонная подсветка Пол

    Лампы освещения помещения, габаритная лампа поворота, лампа обогревателя и ручки прикуривателя, зажим подсветки Бардачки, выключатель и лампа подсветки приборной панели

    Claxon, переключатель Claxon, электрический двигатель вентилятора радиатора

    Фонарь левого габарита, фонарь заднего габарита левый

    Фонарь габаритный, правый задний затемняющий фонарь, выключатель противотуманной фары, контрольная лампа противотуманная

    Переключатель и указатели поворота, указатели поворота, контрольная лампа в аварийном режиме

    Прикуриватель, розетка для переноски лампы

    Фары дальнего света правые

    Фары дальнего света левые, контрольная лампа дальнего света

    Средний свет правой фары

    Фара ближняя левая

    Новый БП

    Реле

    Что касается реле в монтажном блоке нового образца на ВАЗ 2109, то распиновка следующая.

    Номер реле

    Его особенности

    Без него не будет работать двигатель омывателя заднего стекла

    Ответственный за работу указателей поворота и световой сигнализации

    Обеспечивает работу стеклоочистителя

    Защищает лампы Стоп-сигналы и габариты автомобиля

    Обеспечивает работу длинномерных фонарей

    Гарантирует работу омывателя оптики

    Защищает электродвигатель стеклоподъемников, в таком случае установлен на вашем автомобиле

    Звуковой сигнал или просто щелчок по

    Защищает от высокого напряжения вентилятор охлаждения двигателя

    Ответственный за работу устройства обогрева заднего стекла

    Обеспечивает лампы ближнего света

    Необходимо не просто разбираться в расположении предохранителя, реле, но и знать, как заменить вышедший из строя элемент.

    Разборка и замена

    Если вы вышли из строя, необходимо сначала проверить состояние предохранителя, который за это отвечает.

    На практике снять неподходящий предохранитель или реле несложно. Для этого нужно:

    • Поднять капот и отключить минус от АКБ. Так как вы работаете с блоком предохранителей, отвечающим за электрооборудование, то под напряжением у автомобиля в этой точке быть не должно;
    • Найдите монтажный блок.Он расположен в зоне ветрового стекла напротив водительского сиденья прямо под лобовым стеклом. Сверху блок закрывается пластиковой крышкой. Чтобы его снять, достаточно прижать фиксаторы по бокам;
    • Снимите крышку и посмотрите на ее заднюю часть. Есть электрический молоток, где указано расположение того или иного предохранителя, реле. Достаточно найти элемент, отвечающий за оснащение объекта по таблицам выше;
    • Снимите предохранитель. Во всех монтажных блоках есть специальные щипцы.Удалять предохранители вручную не рекомендуется. Реле снимаются небольшими покачиваниями вверх и вниз;
    • Заменить неисправный компонент.

    Выход из строя предохранителя определяется расплавленной резьбой. Это гибкие элементы, которые плавятся и замыкают контакты, не позволяя оборудованию страдать от чрезмерного напряжения.

    Все, осталось только заменить элемент блока предохранителей, закрыть крышку, вернуть клемму с АКБ и проверить работоспособность оборудования.

    описание, схемы, проблемы и методы их устранения, фото и видео

    Где находится блок предохранителей схемы карбюратора ВАЗ 21099? Сама плата находится под капотом с левой стороны лобового стекла и закрывается крышкой. Также нарисована условная схема подключения каждого из предохранителей и их номинал (указывается в допустимом диапазоне силы тока, то есть в амперах). Монтажный блок ВАЗ закрыт в пластиковый корпус. Также есть запасные предохранители (по бокам).Однако в «девятке» есть второй блок, который находится уже в машине. Вот те предохранители, которые отвечают за подключение цепи питания к топливным насосам и некоторым другим компонентам.

    Блок-схема предохранителей в ВАЗ 21099

    Прежде всего, стоит отметить, что в ВАЗ 21099 нового типа, которые выпускались с 1998 года, устанавливались новые вариации БП с П-образными предохранителями. Принцип работы такой же, но элементы не взаимозаменяемы.Желательно учитывать этот аспект при ремонте или замене предохранителей. В БП нового типа есть сигнальная цепочка, идущая на щиток приборов. Это индикатор, который загорается при появлении неисправности в работе самого блока и электрочайников. В машинах старого образца эта цепь отсутствовала. В некоторых машинах переводился в подушку (индикатор спускового крючка).

    Схема монтажного блока (изображение 1), который находится под капотом, находится на крышке изнутри.Это условная схема с отметками, где расположен каждый из предохранителей и за какую цепь он отвечает. Также схема монтажного узла ВАЗ 2109 дополнительно напечатана в инструкции по эксплуатации автомобиля. На нем можно найти расположение любой из цепей электриков, что дает необходимую информацию для диагностики контакта электрической цепи. Но при этом некоторые из них связывают несколько цепочек. Например, F4 — это не только предохранитель прикуривателя, но и реле, отвечающее за обогрев заднего стекла (если оно есть) и разъем переносной лампы освещения.

    Если рассматривать блок предохранителей-форсунок ВАЗ 21099 (без карбюратора), то тут идентичная схема подключения. Единственное исключение — некоторые цепочки не закроются, но это нормально. Как всегда — можно сравнить с условной схемой, которая продублирована на крышке монтажного блока.


    Изображение 1. Схема монтажного узла.

    Несколько слов о самих предохранителях

    Предохранитель — это просто кусок проводника с определенным сопротивлением и максимально допустимой критической нагрузкой.Если указанный диапазон превышен — его внутренняя часть просто плетется, а электрическая цепь разрывается, препятствуя разводке (и ее изоляции).

    В автомобиле для каждой из электрических цепей установлены свои предельные значения по текущей мощности. Например, тот, что отвечает за работу прикуривателя ВАЗ, рассчитан на 20 ампер. Естественно, если есть предохранитель меньшего номинала, то при малейшем превышении его нормы просто перегружен.Если ставить с большим номиналом, при превышении допустимого значения произойдет разводка электропроводки. Поэтому это так неприемлемо и считается нарушением элементарных норм безопасности эксплуатации транспортного средства.

    Блок предохранителей ВАЗ 21099 прямо с завода изначально ставится запасным. Они расположены по обеим сторонам основной платы. В ВАЗ 2108 — тоже самое, но там внутри салона поставлены только реле, отвечающие за работу бензонасоса и обогрев заднего стекла (а также магнитолу).

    Интересно, что максимально возможная нагрузка на блок предохранителей приходится на цепь, соединяющую электролифты стекол. Там максимальная сила тока может составлять 30 ампер. В блоках нового образца его заменили на эталон на 20 ампер.

    Как заменить предохранители? Для этого вам потребуется:

    • выключить мотор;
    • снимаем минусовую клемму с АКБ. Желательно подождать несколько минут для устранения остаточного напряжения;
    • снимаем крышку предохранителя 2109;
    • с помощью мультиметра найти вышедший из строя предохранитель;
    • проверить цепь на наличие короткого замыкания;
    • поставил новый предохранитель;
    • Подайте напряжение на цепь и убедитесь, что не произошло повторной перегрузки.

    Ни в коем случае нельзя ремонтировать с применением неоригинальных комплектующих, а уж тем более заменяя их на сторонние проводники. Среди российских водителей популярна тенденция вместо предохранителя ставить 5-копеечные монеты (это можно сделать на «девятке» старого образца). Поступая таким образом, вы должны понимать, что вы можете не только сжечь всю электронику автомобиля, но и вызвать пожар!

    Как проверить исправность электрической цепи?

    Для проверки работоспособности блока ВАЗ 2109 достаточно выполнить трансверсию каждой из цепей мультиметром.

    В вариациях мотора карбюратор предельно простой, так как контакты агрегата полностью разомкнуты. При обнаружении множественных разрывов будет дешевле и проще заменить весь блок. Подходит новый образец, да еще от 2114 — б.у. там идентичные.

    Если работает только одна из частей блока, придется искать порванную цепь. Поиск упростит познание следующее правило:

    • если не работает схема питания печки, то нужно искать неисправный элемент с помощью F4 или F7.Последний отвечает за работу вентилятора, разносящего внутрь салона теплый воздух;
    • замена прикуривателя понадобится, если не работают сразу несколько цепей: F4, F10, блок 7;
    • для шайб, патрона переносного фонаря и щеток заднего стекла соответствует реле F7;
    • При неисправности бензонасоса «виновником» является плата предохранителя, которая находится с левой стороны руля (в автомобиле).

    Это неисправности, с которыми чаще всего приходится сталкиваться водителям.

    Запомните, с блоком предохранителей в карбюраторе ВАЗ 21099 все довольно просто. Самое сложное — это поиск неисправного элемента. Но устранить проблему несложно, если есть запасные предохранители. В ВАЗ 21099, в отличие от ВАЗ 2108, они предусмотрены производителем. Не нужно забывать при необходимости своевременно их восстанавливать.

    корчим.ру.

    Схема расположения блока предохранителей на ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Поговорим о расположении всей электрики на схемах на ВАЗ 2108, 2109, 21099.Из статьи вы узнаете, где расположены предохранители и реле, а также за что каждое из них отвечает. Кроме того, мы приведем примеры устранения неисправностей электрики и замены предохранителей своими руками.

    Надо сказать, что электрика в переднеприводных ваз 2108, 2109, 21099 проста и неприхотлива. Сами запчасти, комплектующие и предохранители стоят копейки, поэтому не переживайте, если они выйдут из строя. Купить предохранители на модель «Зубило» несложно, они есть везде, кстати и дефицит этих запчастей не грозит.

    При поломке сборки автомобиля ответственность несет электрик, немедленно устраняющий проблему. Воспользовавшись нашими рекомендациями, схемами предохранителей и их значением, вы легко сможете заменить предохранители своими руками. Заменить можно без инструментов, выполняя только инструкции.

    На схеме ниже показано, как найти блок с предохранителями.


    Сразу под блоком лобового стекла с предохранителями

    Крышка снимается одновременно нажатием 2 фиксаторов защелок, как показано на рисунке ниже.


    Как открыть блок предохранителей

    Возьмите пластиковый пинцет, маленькие плоскогубцы с узкими концами.


    Извлеките предохранитель пинцетом или плоскогубцами.

    Осторожно, но плотно потяните предохранитель и извлеките его вертикальным движением вверх.


    Удаление предохранителя из блока

    На фото ниже показан внешний вид блока без крышки.


    Блок с предохранителями вид сверху

    Предохранитель задних противотуманных фар расположен отдельно от блока и находится под панелью слева от водителя.


    Предохранитель задних противотуманных фар

    Обратимся к номиналам каждого из предохранителей. В таблице ниже мы раскрыли тему.

    Таблица номиналов предохранителей ВАЗ 2108, 2109, 21099.
    Предохранитель, № Сила тока, А Значения
    F9. 7,5 Фара противотуманная правая
    F8. 7,5 Левая противотуманная фара
    F1 10 Реле, клапан включения и выключения очистителей фар
    F7. 30 Аптекарские очистители, насос омывателя, омыватель, очиститель и обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя и радиатор, свет в перчатке
    F16 15 Стеклоочистители на лобовом стекле, указатели поворота и задние фонари, генератор, уровень тормозной жидкости, датчики давления масла, стояночный тормоз, клапаны карбюратора, температура охлаждающей жидкости, уровень топлива и вольтметр
    F3. 10 Освещение салона автомобиля, задний фонарь
    F6. 30 Электростеклоподъемники
    F10 7,5 Освещение знаков номерного знака, лампа освещения освещения, приборной панели, габаритные огни, освещение прикуривателя
    F5. 20 Клэксон
    F11 7,5 Габаритный свет заднего правого фонаря
    F2. 10 Сигнализация
    F4. 10 Реле, контактные контакты и ТЭН обогрева заднего стекла, прикуривателя
    F15 7,5 Дальний свет правый свет
    F14 7,5 Дальний свет Левая фара
    F13 7,5 Ближний свет передний левый
    F12. 7,5 Средний свет правой фары

    Реле значений в блоке:

    • К1 — очистители фар
    • К2 — поворотники и сигнализация
    • К3 — дворники
    • К4 — Контроль исправности ламп
    • К5 — стеклоподъемники
    • K6 — Claxson
    • K7 — Обогрев заднего стекла
    • K8 — Дальний свет фар
    • K9 — Средний свет

    Полную схему электрооборудования ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 вы также можете скачать здесь

    автомашины.RU.

    Монтажный блок ВАЗ 21099: неисправности, методы устранения

    Электрооборудование в любом автомобиле устроено так, что все важные элементы у нас взаимосвязаны и объединены в одну цепочку. Основными звеньями в этой схеме являются аккумулятор, генератор и монтажный блок. Причем сборочная единица ВАЗ 21099 служит протектором всей электрочашки.

    Большинство электрических цепей имеют предохранители. Электродвигатели электродвигателя (очистители лобового стекла, заднего стекла (ВАЗ-2108, -2109), фары — при наличии) защищены автоматическими биметаллическими предохранителями многоразового использования.Контур впрыска системы впрыска (двигатель 2111) защищен плавкой вставкой из провода с жилым уменьшенным сечением (1 мм2). Не защищать цепи заряда аккумуляторной батареи, зажигания (карбюраторные двигатели), пускового двигателя, цепи «Генератор — выключатель зажигания — монтажный блок». Мощные потребители (стартер, фары, электродвигатель вентилятора системы охлаждения, электрическое пространство и т. Д.) Подключаются через реле.

    Блок реле и предохранителей в ВАЗ 2108-09-099 (карбюратор, инжектор) находится под капотом, в отсеке перед лобовым стеклом с левой стороны.

    Монтажный блок предохранителей 2114-3722010-18

    Реле / ​​предохранитель Расшифровка
    К1.
    К2.
    К3. Реле стеклоочистителя
    К4.
    К5.
    К6.
    К7.
    К8.
    К9.
    F1-F16. Флисовые предохранители

    Блок предохранителей 2114-3722010-60

    Реле / ​​предохранитель Расшифровка
    К1. Реле с очистителями персонала
    К2. Реле-прерыватель направления вращения и сигнализации
    К3.
    К4. Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритных огней
    К5. Реле переключения мощности
    К6. Реле звукового сигнала поворота
    К7. Реле включения электрообогрева заднего стекла
    К8. Дальний свет Реле дальнего света
    К9. Реле среднего света фар
    F1-F16. Флисовые предохранители
    F1-F20. Запасные предохранители

    Монтажный блок предохранителей 17.3722

    Реле / ​​предохранитель Расшифровка
    1 (K6) Реле, включая очистители персонала
    2 (К1)
    3 (К2) Реле-прерыватель направления вращения и сигнализации
    4 (K3) Реле стеклоочистителя
    5 Контактные перемычки на месте управляющего реле
    6 (К10)
    7 Запасной предохранитель
    8 (K5) Реле дальнего света
    9 (K11) Реле среднего света фар
    10 Предохранитель
    11 (К9)
    12 (К8)

    Расшифровка предохранителей узла крепления на ВАЗ 2109, 2108, 21099

    F1-F16 — Узел крепления 2114-3722010-60, 2114-3722010-18.

    Цифры с 1 по 16 — Установочный блок старого образца 17.3722

    N предохранитель Расшифровка
    1 (8 A), F9 (7,5 A) Правая противотуманная фара
    2 (8 А), F8 (7,5 А) Левая противотуманная фара
    3 (8 А), F1 (10 А) Очистители фар (на момент включения).

    Реле очистителей фар (контакты).Аптека Омок Аптека Клапан

    4 (16 А), F7 (30 А) Очистители фар (рабочий режим).

    Реле включения очистителей фар (обмотка).

    Электродвигатель вентилятора отопителя — предохранитель печи

    Электродвигатель омывателя стекла.

    Мотор очистителя заднего стекла.

    Реле времени заднего слоя.

    Клапаны включения омывателя ветрового и заднего стекол.

    Реле (обмотка) включения электровентилятора системы охлаждения двигателя.

    Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла.

    Контрольная лампа обогрева заднего стекла.

    Лампа освещения значка

    5 (8 а), F16 (15 А) Указатели поворота и реле-прерыватель поворота и сигнальные индикаторы (в режиме индикации вращения). Контрольная лампа указателя поворота.

    Фонари задние (фонари заднего хода).

    Реле включения очистителя электродвигателя и очистителя лобового стекла. Обмотка возбуждения генератора (при запуске двигателя).Контрольная лампа уровня тормозной жидкости.

    Лампа проверки давления масла.

    Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора. Контрольная лампа стояночного тормоза.

    Фонарь световой табло «Стоп».

    Указатель температуры охлаждающей жидкости.

    Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Вольтметр

    6 (8 А), F3 (10 А) Задние фонари (стоп-сигналы).

    Планшет для салонного освещения

    6 (8 А), F6 (30 А) Электростеклоподъемники передних дверей.

    Включение стеклоподъемников

    7 (8 A), F10 (7,5 A) Подсветка знаков ссуды. Подкаст-лампа.

    Приборы осветительные лампы.

    Контрольная лампа наружного освещения. Плата подсветки рычагов отопителя. Лампа освещения прикуривателя

    8 (16 А), F5 (20 А) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и его реле переключения (контакты).

    Звуковой сигнал и реле его включения

    9 (8 А), F10 (7.5 А) Фара левая (габаритный свет).

    Фонарь задний левый (габаритный свет)

    10 (8 А), F11 (7,5 А) Фара правая (габаритная).

    Фонарь задний правый (габаритный свет)

    11 (8 A), F2 (10 A) Указатели поворота и этикетка сигнального реле (в режиме сигнализации).

    Контрольная лампа аварийной сигнализации

    12 (16 А), F4 (20 А) Элемент обогрева заднего стекла.

    Реле (контакты) обогрева заднего стекла.Розетка для переносной лампы. Сигарета

    13 (8 A), F15 (7,5 A) Передняя правая фара (Far Light)
    14 (8 А), F14 (7,5) Левая фара (Far Light).

    Контрольная лампа включения дальнего света

    15 (8 А), F13 (7,5 А) Левая фара (средний свет)
    16 (8 А), F12 (7,5 А) Передняя правая фара (средний свет)

    Схема монтажного блока предохранителей ВАЗ 2109, 2108, 21099 (блок 17.3722)

    (внешняя цифра в обозначении наконечника провода — номер контактной площадки, а внутренняя цифра — условный номер вилки)

    Relay / Fuse Расшифровка
    К1. Реле времени владельца заднего стекла
    К2. Реле-прерыватель направления вращения и сигнализации
    К3. Реле стеклоочистителя
    К4. Реле контрольных ламп (внутри контактных перемычек, которые устанавливаются вместо реле)
    К5. Дальний свет Реле дальнего света
    К6. Фаро-очистители включение
    К7. Электрореле стеклоподъемника
    К8. Реле звукового сигнала
    К9. Реле мощности вентилятора вентилятора охлаждения двигателя
    K10 Заднее включение обогрева заднего стекла
    К11. Реле среднего света фар

    Схема монтажного блока предохранителей ВАЗ 2109, 2108, 21099 (2114-3722010-60)

    Реле / ​​предохранитель Расшифровка
    К1. Реле с очистителями персонала
    К2. Реле-прерыватель направления вращения и сигнализации
    К3. Реле очистителя лобового стекла
    К4. Реле контрольных ламп
    К5. Реле переключения мощности
    К6. Реле звукового сигнала поворота
    К7. Заднее включение обогрева заднего стекла
    К8. Дальний свет Реле дальнего света
    К9. Реле среднего света фар
    F1-F20. Флисовые предохранители

    Условная нумерация штекеров в колодках узла крепления ВАЗ 2109-09-099 для подключения проводов в салоне:

    Ш9 — колодка соединения с задним жгутом;

    Ш2-ш5 — колодки соединения с жгутом проводов панели приборов.

    На автомобили Лада Самара установлено 3 вида монтажных блоков, рассмотрим их разновидности:

    Первый тип — монтажный блок с 11 реле, есть два варианта:

    Установочный блок старого образца (самый единичный)

    Монтажный блок нового образца (аналог первого)

    Они почти ничем не отличаются, у нового образца просто другое реле и расположение предохранителей и предохранители «нож», которые держат хорошо.У них 11 релюсов и 16 предохранителей. Разъем S11 находится сбоку, а контакты смотрят в салон. У обоих встречается прозрачная редкая крышка.
    В блоке новый образец платный, ремонтировать и паять проще.

    Характеристики:
    Размеры: Три предохранителя (7, 9 и 10) идут по габаритам, и питаются от ш5 / 4, ш5 / 13 и ш4 / 13 через кнопку и поворотный переключатель, а это сделано для функции «Стояночный свет»: потянув за ключ можно включить клавишный переключатель левого или правого габаритов, при этом подсветка номера и приборов не включается.И на кнопку включены все габариты и подсветка.
    После 1988 года эта функция была удалена, и все эти три контакта были соединены одним проводом, который подключался сразу к кнопке габаритов.

    Вентилятор: При подаче массы от датчика на ш6 / 9, реле К9 (при включенном зажигании) и плюс подавались на вентилятор ш5 / 5.

    Faroocomiters: При включении света на Ш4 / 8 появился плюс, дальше предохранителя 3, от него на реле Faroocomiters K6.Если включить омыватель лобового стекла, то реле включилось, а если фары включены, то на моторы ш7 / 3 подавали плюс.

    Если кнопка фартохоров ушла, то вместо реле на контакты 30 и 87 ставилась перемычка (питание передавалось на реле в подкапотном пространстве), и он включался кнопкой через контакты ш6 / 7 и ш5 / 15.

    Заряд генератора: Эти блоки могут отличаться.На старом образце блок питания на обмотку возбуждения генератора (ш7 / 9) подавался через лампочку заряда от ш5 / 18 и резисторы 100 Ом 2 Вт на зажигании. На блоке нового образца резисторов может не быть, а это значит, что на холостом ходу генератор не будет заряжаться, а может быть, что ш7 / 9 подключен только к ш7 / 4, который никуда не подключался (видимо что-то в проводке был один, а мы ничего об этом не знаем). Значит, если такой момент возникнет, нужно подключить генератор к приборной панели и поставить резисторы…

    Омыватель заднего стекла: Релюшка бунт омывателя заднего стекла К1, так что мы нажимаем рычаг от себя до упора на доли секунды, а вода все равно течет пять секунд. Чтобы мы не отвлекались на дорогу мыть заднее стекло.

    Фары задние противотуманные.
    От кнопок габаритов зеленый провод пошел на предохранитель (болтался рядом с кнопкой, питание появилось если включить фары ближнего или дальнего), от него на кнопку, от кнопки на ш 2/10 и на задние фонари.

    Ш4 / 21 связан с Ш21 / 17, почему не понятно. И почему Ш20 тоже не понятно.
    Ну есть какие-то аномалии, где отверстие под реле — исправность ламп К4 имеется, а контактов нет, тоесть перемычки не нужны, все подключается напрямую в колодке.
    Реле:
    K1 — реле времени омывателя заднего стекла

    K3 — реле стеклоочистителя
    K4 — Реле контрольных ламп (или перемычка, или ничего)
    K5 — Реле световой сигнализации боли
    K6 — Реле очистителей Phamp
    K7 — реле питания электрические стеклоподъемники
    K8 — Реле включения звука
    K9 — включение мощности вентилятора двигателя охлаждения двигателя
    K10 — Реле обогрева заднего стекла
    K11 — Реле включения ближнего света фар
    Выключатели:
    1 (8A) Правая противотуманка свет, индикатор включения
    2 (8A) Левая противотуманная фара
    3 (8A) Head Pharmackers (на момент включения).Лелл на очистители фар (Контакты). Выключатель омывателей Phamp
    4 (16A) Очистители фар (в рабочем режиме). Очистители фар Bellex (обмотка). Электродвигатель вентилятора отопителя. Электор омывателя шайбы. Задержка мотора очистителя заднего стекла. Время омывателя заднего стекла. Включение омывателя омывателя и омывателя заднего стекла. Рело (обмотка) электровентилятора системы охлаждения двигателя. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла. Непрерывная лампа обогрева заднего стекла. Зажигание указателей поворота разгрузочной коробки
    5 (8А) и реле выключателя поворота и аварийной сигнализации (в режиме индикации вращения).Лампа указателя постоянного вращения. Задние фонари (фонарь заднего хода). Мотор и включение переключателя очистки лобового стекла. Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя). Возрождения. Машинный компьютер. Электропитание стеклоподъемников и подогрева сидений (обмотка).
    6 (8А) Задние фонари (стоп-сигналы). Освещение салона. Электроокна входных дверей. Электропитание стеклоподъемников (контакты)
    7 (8А) Освещение подсветки номерного знака. Популярная лампа. Фонарик для освещения приборов.Лампа постоянного наружного освещения.
    8 (16А) Мотор вентилятора системы охлаждения двигателя и реле переключения (контакты). Токовый сигнал и включение
    9 (8А) Фара левая (габаритный свет). Задний фонарь (габаритный свет)
    10 (8А) Правая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (общий свет)
    11 (8A) Указатели поворота и реле аварийной сигнализации (в аварийном режиме). Лампа непрерывной сигнализации
    12 (16А) Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла.Подберите патрон для переносной лампы. Частный компьютер. Машинный компьютер. Лыжи.Замки руля и мотора коробки передач
    13 (8A) Правая фара (Far Light)
    14 (8A) Левая фара (Far Light). Непрерывная лампа включения дальнего света фар
    15 (8A) Левая фара (Middle Light)
    16 (8A) Правая фара (Middle Light)
    Расположен предохранитель задних противотуманных фар (8a) с таким типом монтажных блоков рядом с их переключателем.

    Второй тип — монтажный блок с 9 реле, есть два варианта:
    старого образца и нового образца.

    Самый популярный блок, поставляемый с EUROPANLEL

    второй вариант

    Они отличаются друг от друга только расположением реле и предохранителей.
    От блоков с 11 реле их отличаются подключением каких-то цепей, количеством реле (9 штук, нет реле задержки и стойки омывателя заднего стекла или реле очистителей фар, или вентилятора), количеством предохранителей на блоке. размеры и сами предохранители маркируются иначе.Разъем sh21 находится вверху.
    Блок, который на верхнем фото состоит из одной платы, отремонтировать проще.

    Блоки с 9 реле (и первый на фото и второй на фото) бывает 2 типов:

    Первый тип блоков с 9 реле: К1 — Реле Фарусиллера
    У них:
    Вентилятор: На ш5 / 5 плюс подается напрямую, а вентилятор включается подключением его с массой датчик или помеченный инжектор, управляемый мозгом.
    Поэтому иногда возникает ситуация, когда вентилятор не выключается после замены блока. Вам нужно перерезать реле.

    Габаритные размеры: Пробуксовка с удалением габаритного света было решено поставить 2 предохранителя (F10 и F11), и навесить габариты на них и подсветку, причем питались они только от ш5 / 4, которая шла на кнопку.
    Итак: габаритного света не будет.

    Сработавший предохранитель был брошен в окна (а это в этих блоках F6), на блок с 11 реле они запитались от предохранителя освещения кабины и стоп-сигналов.
    Фарукомитеры: Тоже накормили, но реле включили плюсовую подачу (с кнопки) на ш3 / 16.
    Заряд генератора: Ш7 / 9 (по геному) и ш5 / 18 (приборка) подключены всегда все вместе. Но есть варианты, где есть резисторы (на монтажном блоке нарисован белый кружок), это если европейца нет. Остальные блоки только для европанели, там резисторы в приборке.
    Омыватель заднего стекла: Подключается напрямую без реле, то есть пока вы держите рычаг, водитель льет.

    Задние туманки
    Здесь 2 варианта разводки панели приборов:
    — Кнопка с фиксацией: При включении фары прошло питание на ш4 / 8 на предохранитель 1. С него на реле фартуров и через sh4 / 21 на кнопку. От кнопки на ш3 / 10 до фонарей.
    — Кнопка без фиксации: Есть реле заднего туманка, питается от чатающего рядом предохранителя (постоянный плюс). Есть «разрешающие» провода от кнопки габаритов и переднего тумана.Реле управляется потоком минуса с кнопки, подает питание на ш3 / 10 на пятку заднюю.

    На авто с е-газом (с 2011 г.), на ш4 / 21 постоянная мощность для электроагрегата. Он контролирует запирание дверей и задние противотуманки. В этом варианте используется кнопка без фиксации.

    Второй вид блоков с 9 реле: К1 — реле вентилятора:
    для электронной педали газа
    Фароокомитаторы: Их реле заменило реле вентилятора, поэтому ш3 / 16 (плюс от кнопки) пошло прямо на ш7 / 3 на белье под капотом, в которое входят автомобилисты.А на ш4 / 21 служил постоянный плюс на иммобилайзер (точнее блок электро, есть еще и реле задних туманок) и центральный замок.
    Вентилятор: Освобождающий контакт Ш4 / 8 (был плюс от света) и Ш4 / 13 (был плюс от габаритов на высокие и низкие торпеды) питаем обмотку, эти контакты идут на проводку инжектора, а они включил релюшку К1, а на ш5 / 5 Плюс на вентилятор запила.

    Поэтому иногда возникает ситуация, когда вентилятор работает от света и габаритов, а иногда вообще не работает.Надо переподключить, либо поставить перемычку и снять реле.
    В остальном тоже как шесть оксидов.
    Ну, когда АвтоВАЗ понял, что у людей уже несколько десятков лет ошибка по ошибке вместо первой (потому что они были рядом) стали использовать ш6 / 1, он подключался к переключателю фонарей заднего хода, а на ш 2 / 9 (на семнадцатой связан с Ш21 / 19) оказался плюс сделать иммобилайзер-блок электроагрегата пилота при включении задней трансмиссии. В основном это на автомате с электронной педалью газа.
    Реле:
    K1 — Реле включения очистителей персонала
    OR
    K1 — Реле включения вентилятора двигателя (E-gas)
    K2 — Реле-копатель и указатели аварийной сигнализации
    K3 — Реле очистителя лобового стекла
    K4 — Реле контрольной лампы стоп-сигнала Фары и габаритные огни
    Или перемычки при отсутствии реле
    K5 — Реле включения электрических стеклоподъемников
    K6 — Реле включения звука
    K7 — Реле выхода заднего датчика
    K8 — Реле включения дальнего света фар
    K9 — Pain Light Реле Phase Light
    Автоматические выключатели:
    F1 (10A) Очистители головы (на момент включения).Lelect на очистители фар (Контакты)
    OR
    F1 (20a) реле, лампы и индикатор задних противотуманных фар. Блок управления дверным замком. Двери замка мотора-детей (E-Gas)
    F2 (10A) ЛАМПА, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ РАДИО И АУКТИВНОЙ ТРЕВОГИ (в режиме тревоги). Лампа Continant и выключатель аварийной сигнализации
    F3 (10A) Floof Lighting Salon. Прамп индивидуального освещения салона. СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ. Круги стоп-сигнала. Машинный компьютер. Мужской пробег. Сумки БСК.Свет багажника
    F4 (20А) Прикуриватель. Облегчение обогрева заднего стекла (Контакты). Элемент обогрева заднего стекла. Патрон Highten для переносной лампы
    F5 (20A) Мотор вентилятора системы охлаждения двигателя и реле переключения (контакты). Крышка сигнальная и включение
    F6 (30A) Выключатели электростеклоподъемников. Электроизоляция окон. Старшее включение электростеклоподъемников (контакты)
    F7 (20A) Электродвигатель вентилятора отопителя. Выборщик омывателя. Электрибор омывателя заднего стекла.Элексипрод очистителя заднего стекла. СВЯЗАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ИГРЕ (обмотка). Освещение разгрузочного ящика. Регистраторы фар (в рабочем).
    Выключатель и индикатор обогрева заднего стекла (на e-gas не используется)
    F8 (7,5A) Правая противотуманная фара
    F9 (7,5A) Левая противотуманная фара.
    F10 (7,5А) Фара левая (общий свет). Задний фонарь (габаритный свет). Освещение Освещение Освещение Освещение Лампа Лампа. Освещение пола. Лампа постоянного наружного освещения.
    E-gas — это дополнительно блок управления электропакетом
    F11 (7.5А) Правая фара (габаритный свет). Задний фонарь прямого действия (общий свет)
    F12 (7,5 А) Правая фара (средний свет)
    F13 (7,5 А) Левая фара (средний свет)
    F14 (7,5 А) Левая фара (дальний свет). Непрерывная лампа включения дальнего света фар
    F15 (7,5А) Фара правая (дальний свет)
    F16 (15А) Повторное замораживание индикаторов поворота и аварийной сигнализации (в режиме индикаторов поворота). Индикаторы вращения в режиме индикации вращения и соответствующая контрольная лампа. Лампа света (лампа заднего хода).Мотор и переключающее реле очистителя лобового стекла. Выключатель возбуждения генератора (при запуске двигателя). Выключатель наружного освещения. Блок БСК.Маршуда. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Электростеклоподъемники и подогрев сидений (обмотка). Заказчик сигнализации Anvaria
    На усовершенствованном электрическом блоке управления E-gas, выключателе стоп-сигнала, выключателе и индикаторе заднего обогрева ветра
    F17-F20 Запасные предохранители

    Блоки предохранителей, устанавливаемые на автомобили ВАЗ 2109 старых и обновленных версий, служат для объединения всей электропроводки.

    Основная задача БП — не допустить поломки электрооборудования, установленного в автомобиле.

    Схемы

    Всю линейку автомобилей ВАЗ 2109 можно разделить на две ветви — выпуска до 1998 года и выпуска после 1998 года.

    Старые автомобили комплектуются блоками предохранителей, маркировка которых 17.3722. Этот БП состоит из корпуса и инженерного щита. Контакты проводов, предохранителей и реле припаиваются.

    Более новые версии девяток, начало выпуска которых произошло с 1998 года, тогда БП имеет маркировку 2114-3722010-60.Вот уже смотрим предохранители.

    Если говорить о блоках предохранителей, то фактор используемой системы впрыска топлива не играет ни карбюратора, ни инжектора. БП будет отличаться только годом выпуска машины. Следовательно, монтажные блоки карбюратора и форсунки одинаковые.

    Нужный узел крепления тоже везде одинаковый — в пространстве ротора напротив водительского сиденья, почти под лобовым стеклом.

    Разница

    Есть ли отличия между старой и новой версиями БП? Конечно.Они следующие:

    • Детали монтажного блока обозначены разными способами;
    • Номинальные предохранители разные;
    • Новый БП не имеет системы охлаждения системы охлаждения и устройства омывателя заднего стекла.

    БП старого образца

    Рассмотрим в первую очередь БП старого образца, которые до сих пор довольно часто встречаются на автомобилях ВАЗ 2109. Причем, как мы уже говорили, и с инжекторными, и с карбюраторными двигателями.

    Номер предохранителя

    Ток сила

    Цепь защищает

    Запасной предохранитель

    Указатели поворотников, прерыватель аварийной сигнализации (в аварийном режиме), контрольная лампа аварийного

    Задние фары стоп-сигнала, освещение кабины

    Элемент обогрева заднего стекла, контакт обогрева заднего стекла, переносное гнездо, прикуриватель

    Звук (Cluson), Classone Switch

    Запасной предохранитель

    Электродвигатель вентилятора вентилятора, электродвигатель омывателя лобового стекла, выключатель электровентилятора электрорадиатора, реле обогрева заднего стекла, контрольная лампа обогрева на заднем стекле, освещение Бардачка

    Запасной предохранитель

    Запасной предохранитель

    Фара габаритная левая

    Фара габаритная правая

    Правая фара ближнего света

    Фара левая

    Левая фара, контрольная лампа дальнего света

    Правая фара дальнего света

    Указатели указателей поворота и выключатель цепи (в режиме индикации указателей поворота), контрольные лампы указателей поворота, фонарей заднего хода, выключатели датчика мотора и стеклоочистителя, контрольная лампа давления масла, контрольная лампа ручного тормоза, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, контрольная лампа запаса топлива, вольтметр

    Реле

    Кроме обозначений предохранителей вам не нужно будет знать, какой номер реле в монтажном блоке за какие функции отвечает.

    Номер реле

    Функции

    Рабочие элементы очистки передней оптики

    Омыватель заднего стекла работоспособность двигателя

    Защита от поломки ламп поворотных сигналов и световой сигнализации

    Защита лобового стекла от мотора лобового стекла

    Позволяет определить производительность лампы

    Защита от перенапряжения системы обогрева заднего стекла

    Фонари дальнего света

    Лампы средней фары

    Отвечает за работу вентилятора охлаждения двигателя.Если это реле выходит из строя, увеличивается риск перегрева двигателя

    Работа Класона

    БП новый образец

    Здесь схема узла крепления немного другая, но она более актуальна для владельцев ВАЗ 2109, так как большинство сохранившихся до наших дней девяток — это модернизированные версии.

    Схема актуальна как для карбюраторных, так и для инжекторных двигателей.

    Номер предохранителя

    Номинальный ток

    Цепь электрическая, за которую отвечает

    Запасной предохранитель

    Запасной предохранитель

    Запасной предохранитель

    Обмотка реле вентилятора радиатора, электрическая цепь переключателя и электродвигатель

    Поворотный переключатель сигналов, режим скорости вращения, поворотный переключатель сигналов, лампа поворота, лампа поворота, переключатель оптики заднего хода, лампы заднего хода, тахометр, вольтметр, указатель уровня бензина, датчик уровня бензина, лампа контроля уровня бензина, указатель температуры охлаждающей жидкости , датчик температуры, контрольная лампа и датчик аварийного давления масла, лампа аварийного состояния тормозов, выключатель гидравлического тормоза, выключатель ручного тормоза

    Выключатель стоп-сигналов и лампочки, салонная подсветка Пол

    Лампы освещения помещения, габаритный поворотный фонарь, лампа обогревателя и ручки прикуривателя, зажим подсветки Бардачки, выключатель и лампа подсветки приборной панели

    Claxon, переключатель Claxon, электрический двигатель вентилятора радиатора

    Фонарь левого габарита, фонарь левый задний габарит

    Фонарь правый, задний правый затемняющий фонарь, выключатель противотуманной фары, контрольная лампа противотуманного света

    Переключатель и указатели поворота стрелы, указатели поворота, контрольная лампа в аварийном режиме

    Прикуриватель, розетка для переноски лампы

    Фары дальнего света правые

    Левая фара дальнего света, контрольная лампа дальней оптики

    Средний свет правой фары

    Ближний свет, левая фара

    Реле

    Что касается реле в монтажном узле нового образца на ВАЗ 2109, то распиновка следующая.

    Номер реле

    Его особенности

    Без него не будет работать двигатель омывателя заднего стекла

    Ответственный за работу указателей поворота и световой сигнализации

    Обеспечивает работу стеклоочистителя

    Защищает лампы Стоп-сигналы и габариты автомобиля

    Обеспечивает работу длинномерных фонарей

    Гарантирует работу омывателя оптики

    Защищает электродвигатель стеклоподъемников, если так, установлен на вашем автомобиле

    Звуковой сигнал или просто щелчок по

    Защищает от высокого напряжения вентилятор охлаждения двигателя

    Ответственный за работу устройства обогрева заднего стекла

    Обеспечивает лампы ближнего света

    Необходимо не просто разбираться в расположении предохранителя, реле, но и знать, как заменить вышедший из строя элемент.

    Разборка и замена

    Если вы вышли из строя, необходимо сначала проверить состояние предохранителя, ответственного за это.

    На практике снять и снять неподходящий предохранитель или реле несложно. Для этого вам необходимо:

    • Поднять капот и отключить минус от АКБ. Так как вы работаете с блоком предохранителей, отвечающим за электрооборудование, то под напряжением у автомобиля в этой точке быть не должно;
    • Найдите монтажный блок.Он расположен в зоне ветрового стекла напротив водительского сиденья прямо под лобовым стеклом. Сверху блок закрывается пластиковой крышкой. Чтобы его снять, достаточно прижать фиксаторы по бокам;
    • Снимите крышку и посмотрите на ее заднюю часть. Есть электрический молоток, где указано расположение того или иного предохранителя, реле. Достаточно найти элемент, отвечающий за оснащение объекта по таблицам выше;
    • Снимите предохранитель. Во всех монтажных блоках есть специальные щипцы.Удалять предохранители вручную не рекомендуется. Реле снимаются небольшими покачиваниями вверх и вниз;
    • Заменить неисправный компонент.

    Выход из строя предохранителя определяется расплавленной резьбой. Это гибкие элементы, которые плавятся и замыкают контакты, не позволяя оборудованию страдать от чрезмерного напряжения.

    Все, осталось только заменить элемент блока предохранителей, закрыть крышку, вернуть клемму с АКБ и проверить работоспособность оборудования.

    Чаще всего при повседневной эксплуатации автомобиля ВАЗ 21099 возникают неисправности электрооборудования. По объективным причинам ремонт электрооборудования должен выполняться квалифицированными специалистами автосервиса.

    Если перегорел предохранитель ВАЗ 21099 — замените, повторное выгорание того же предохранителя служит сигналом для немедленного обращения в автосервис.

    Для облегчения поиска неисправностей приобретите электрическую схему WAZ 21099.

    Если неисправность электрооборудования возникнет раньше, чем вы успеете купить блок питания, вы можете устранить небольшие неисправности самостоятельно, что вам поможет.

    Виды и расположение ламп в ВАЗ 21099

    Монтажные блоки ВАЗ 21099

    На автомобилях семейства ВАЗ 21099 используются два монтажных блока предохранителей и реле — старый 17.3722 и с 1998 года новый 2114-3722010-60. Основное отличие заключается в использовании предохранителей нового типа: ножевых вместо цилиндрических и новых компактных реле.

    ВАЗ 21099 Монтажный блок предохранителей и реле типа 17.3722 (старый образец)

    Монтажная схема ВАЗ 21099: 1.Реле включения очистителей фар (К6). 2. Реле времени заднего слоя (К1). 3. Реле-барьер поворота и сигнальные индикаторы (К2). 4. Реле очистителя лобового стекла (К3). 5. Контактные перемычки на месте реле контроля ограничения. 6. Реле включения обогрева заднего стекла (К10). 7. Предохранитель. 8. Реле включения дальнего света фар (К5). 9. Реле средней световой фазы (К11). 10. Предохранитель. 11. Реле включения вентилятора системы охлаждения мотора (К9). 12. Реле включения звукового сигнала (К8).

    Монтажный блок ВАЗ 21099 Реле и предохранители типа 2114-3722010-60 (новый образец)

    Монтажная схема ВАЗ 21099 нового образца: К1.Реле включения очистителей фар. K2. Реле-прерыватель направления вращения и сигнализации. K3. Реле очистителя лобового стекла. K4. Реле контрольных ламп. K5. Реле питания. K6. Реле звуковой сигнализации. K7. Реле включения обогрева заднего стекла. K8. Реле включения дальнего света фар. K9. Реле включения ближнего света фар ВАЗ 21099. F1-F16. Предохранители предохранители. F17-F20. Запасные предохранители.

    Цепи защищены предохранителями

    Номер предохранителя в монтажном блоке ВАЗ 21099

    Цепи защищенные

    2114–3722010–60

    Правая противотуманная фара
    Левая противотуманная фара
    Очистители фар (на момент включения).Реле включения очистителей фар (контакты). Переключающий клапан омывателя Phamp
    Очистители фар (рабочий режим). Реле включения очистителей фар (обмотка). Электродвигатель вентилятора отопителя. Электродвигатель стеклоомывателя. Моторчик очистителя заднего стекла. Реле времени заднего слоя. Поворотные клапаны омывателей ветрового и заднего стекла. Реле (обмотка) включения электродвигателя вентилятора охлаждения электродвигателя вентилятора. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла.Контрольная лампа обогрева заднего стекла. Лампа освещения значка
    Указатели поворота и реле-прерыватели указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме индикации вращения). Контрольная лампа указателя поворота. Задние фонари (фонари заднего хода). Реле включения очистителя двигателя и очистителя лобового стекла. Обмотка возбуждения генератора (при запуске двигателя). Контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа падения давления масла. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.Контрольная лампа стояночного тормоза. Лампа светового табло «СТОР». Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Вольтметр
    Фонари задние (стоп-сигналы). Планка салонного освещения
    Электростеклоподъемники передних дверей. Включение стеклоподъемников
    Светильники для вывески ссуды. Подкаст-лампа. Приборы осветительные лампы.Контрольная лампа наружного освещения. Плата подсветки рычагов отопителя. Лампа освещения прикуривателя
    Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле переключения (контакты). Звуковой сигнал и реле его включения
    Фара левая (габаритный свет). Фонарь задний левый (габаритный свет)
    Фара правая (габаритный свет). Фонарь задний правый (габаритный свет)
    Указатели поворота и этикетка сигнального реле (в режиме сигнализации).Контрольная лампа аварийной сигнализации
    Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) обогрева заднего стекла. Розетка для переносной лампы. Сигарета
    Фара правая (Far Light)
    Левая фара (Far Light). Контрольная лампа включения высоких фар
    Фара левая (средний свет)
    Фара правая (средний свет)

    Реле специализированные ВАЗ 21099

    Обозначение

    Назначение

    Маркировка

    Блок 17.3722.

    Блок 2114-3722010-60

    Реле времени владельца заднего стекла
    Поворотные указатели поворота и сигнализация
    Реле очистителя лобового стекла
    Реле контрольных ламп

    Электросхемы ВАЗ 21099.

    Для ремонтных работ По предыдущим разделам можно использовать пояснительные электрические молоты ВАЗ 21099.

    Электросхема бесконтактной системы зажигания ВАЗ 21099: 1. Бесконтактный датчик. 2. Датчик распределителя зажигания. 3. Свечи зажигания. 4. Переключатель. 5. Катушка зажигания. 6. Монтажный блок. 7. Реле зажигания. 8. Замок зажигания 21099.

    Система управления электромагнитным клапаном карбюратора ВАЗ 21099: 1. Концевой выключатель карбюратора. 2. Электромагнитный клапан карбюратора. 3. Монтажный блок. 4. Выключатель зажигания. 5. Реле зажигания. 6. Блок управления. 7. Катушка зажигания ВАЗ 21099. А. К выводу генератора «30». Б. Нумерационные штекеры в блоке управления.

    Схема соединений генератора ВАЗ 21099: 1. Генератор. 2. Отрицательный клапан.3. Дополнительный диод. 4. Положительный клапан. 5. Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи. 6. Комбинация устройств. 7. Вольтметр. 8. Монтажный блок. 9. Дополнительные резисторы на 100 Ом, 2 Вт. 10. Реле зажигания. 11. Замок зажигания. 12. Аккумуляторная батарея. 13. Конденсатор. 14. Обмотка ротора. 15. Регулятор напряжения ВАЗ 21099.

    Двигатель Двигатель Двигатель Система включения двигателя 21099 Системы охлаждения двигателя на автомобилях с монтажным блоком Тип 17.3722: 1. Электродвигатель вентилятора. 2.Датчик мощности двигателя. 3. Монтажный блок. 4. Замок зажигания. К9. Реле включения электродвигателя вентилятора. А. К выводу генератора «30».

    Схема стартера ВАЗ 21099: 1. Реле включения стартера. 2. Монтажный блок. 3. Выключатель зажигания. 4. Генератор. 5. Аккумуляторная батарея. 6. Стартер. но. Втягивающая обмотка. б. Обмотка удержания.

    Цепь электродвигателя вентилятора охлаждения двигателя на автомобилях ВАЗ 21099 с монтажным узлом типа 2114-3722010-60: 1.Электровентилятор. 2. ДАННЫЕ 66.3710 Включение электродвигателя. 3. мм. Блок. А. К выводу «30» Генератор ВАЗ 21099.

    Реле в салоне ВАЗ 21099. Как заменить отдельный предохранитель или весь блок

    На автомобили Лада Самара установлено 3 вида монтажных блоков, рассмотрим их разновидности:

    Первый тип — монтажный блок с 11 реле, есть два варианта:

    Установочный блок старого образца (самый единичный)

    Монтажный блок нового образца (аналог первого)

    Они почти ничем не отличаются, у нового образца просто другое реле и расположение предохранителей и предохранители «нож», которые держат хорошо.У них 11 релюсов и 16 предохранителей. Разъем S11 находится сбоку, а контакты смотрят в салон. У обоих встречается прозрачная редкая крышка.
    В блоке новый образец платный, ремонтировать и паять проще.

    Характеристики:
    Размеры: Три предохранителя (7, 9 и 10) идут по габаритам, и питаются они от ш5 / 4, ш5 / 13 и ш4 / 13 через кнопку и роторный переключатель, а это сделано для функции «Стояночный свет»: потянув за ключ повернуть поворотный переключатель влево или вправо габаритов, при этом подсветка номера и приборов не включалась.И на кнопку включены все габариты и подсветка.
    После 1988 года эта функция была удалена, и все эти три контакта были соединены одним проводом, который подключался сразу к кнопке габаритов.

    Вентилятор: При подаче массы от датчика на ш6 / 9, реле К9 (при включенном зажигании) и плюс подавались на вентилятор ш5 / 5.

    Faroocomiters: При включении света на Ш4 / 8 появился плюс, дальше предохранителя 3, от него на реле Faroocomiters K6.Если включить омыватель лобового стекла, я включил реле, а если фары включены на ш7 / 3, то плюс на моторы.

    Если стоит кнопка фарточиторов, то вместо реле на контакты 30 и 87 ставилась перемычка (питание шло на реле в моторном отсеке), включалась кнопкой через контакты sh6 / 7 и sh5 / 15.

    Заряд генератора: Эти блоки могут отличаться. На старом образце блок питания на обмотку возбуждения генератора (ш7 / 9) подавался через лампочку заряда от ш5 / 18 и резисторы 100 Ом 2 Вт на зажигании.На блоке нового образца резисторов может не быть, а это значит, что на холостом ходу генератор не будет заряжаться, а может быть, что ш7 / 9 подключен только к ш7 / 4, который никуда не подключался (видимо что-то в проводке был один, а мы ничего об этом не знаем). Значит, если такой момент возникнет, нужно подключить генератор к панели приборов и поставить резисторы …

    Омыватель заднего стекла: Релюшка бунт омывателя заднего стекла К1, так что рычаг от себя отжимаем до упора на доли секунды, а вода все равно течет пять секунд.Чтобы мы не отвлекались на дорогу мыть заднее стекло.

    Фары задние противотуманные.
    От кнопок габаритов зеленый провод пошел на предохранитель (болтался рядом с кнопкой, питание появилось если включить фары ближнего или дальнего), от него на кнопку, от кнопки на ш 2/10 и на задние фонари.

    Ш4 / 21 связан с Ш21 / 17, почему не понятно. И почему Ш20 тоже не понятно.
    Ну есть какие-то аномалии, где отверстие под реле — исправность ламп К4 имеется, а контактов нет, тоесть перемычки не нужны, все подключается напрямую в колодке.
    Реле:
    K1 — реле времени омывателя заднего стекла

    K3 — реле стеклоочистителя
    K4 — Реле контрольных ламп (или перемычка, или ничего)
    K5 — Реле световой сигнализации боли
    K6 — Реле очистителей Phamp
    K7 — реле питания электрические стеклоподъемники
    K8 — Реле включения звука
    K9 — включение мощности вентилятора двигателя охлаждения двигателя
    K10 — Реле обогрева заднего стекла
    K11 — Реле включения ближнего света фар
    Выключатели:
    1 (8A) Правая противотуманка свет, индикатор включения
    2 (8A) Левая противотуманная фара
    3 (8A) Head Pharmackers (на момент включения).Лелл на очистители фар (Контакты). Выключатель омывателей Phamp
    4 (16A) Очистители фар (в рабочем режиме). Очистители фар Bellex (обмотка). Электродвигатель вентилятора отопителя. Электор омывателя шайбы. Задержка мотора очистителя заднего стекла. Время омывателя заднего стекла. Включение омывателя омывателя и омывателя заднего стекла. Рело (обмотка) электровентилятора системы охлаждения двигателя. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла. Непрерывная лампа обогрева заднего стекла. Зажигание указателей поворота разгрузочной коробки
    5 (8А) и реле выключателя поворота и аварийной сигнализации (в режиме индикации вращения).Лампа указателя постоянного вращения. Задние фонари (фонарь заднего хода) .Маторедуктор и реле включения очистителя лобового стекла. Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя). Возрождения. Машинный компьютер. Электропитание стеклоподъемников и подогрев сидений (обмотка).
    6 (8А) Задние фонари (стоп-сигналы). Освещение салона. Электроокна входных дверей. Электропитание стеклоподъемников (контакты)
    7 (8А) Освещение подсветки номерного знака. Популярная лампа.Фонарик для освещения приборов. Лампа постоянного наружного освещения.
    8 (16А) Вентилятор охлаждения мотора и силовое реле (контакты). Реле звукового сигнала и его включения
    9 (8А) Левая фара (габаритный свет). Задний фонарь (габаритный свет)
    10 (8А) Правая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (общий свет)
    11 (8A) Указатели поворота и реле аварийной сигнализации (в аварийном режиме). Лампа непрерывной сигнализации
    12 (16А) Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла.Подберите патрон для переносной лампы. Частный компьютер. Машинный компьютер. Лыжи.Замки руля и мотора коробки передач
    13 (8A) Правая фара (Far Light)
    14 (8A) Левая фара (Far Light). Непрерывная лампа включения дальнего света фар
    15 (8A) Левая фара (Middle Light)
    16 (8A) Правая фара (Middle Light)
    Расположен предохранитель задних противотуманных фар (8a) с таким типом монтажных блоков рядом с их переключателем.

    Второй тип — монтажный блок с 9 реле, есть два варианта:
    старого образца и нового образца.

    Самый популярный блок, поставляемый с EUROPANLEL

    второй вариант

    Они отличаются друг от друга только расположением реле и предохранителей.
    От блоков с 11 реле их отличаются подключением каких-то цепей, количеством реле (9 штук, нет реле задержки и стойки омывателя заднего стекла или реле очистителей фар, или вентилятора), количеством предохранителей на блоке. размеры и сами предохранители маркируются иначе.Разъем sh21 находится вверху.
    Блок, который на верхнем фото состоит из одной платы, отремонтировать проще.

    Блоки с 9 реле (и первый на фото и второй на фото) бывает 2 типов:

    Первый тип блоков с 9 реле: К1 — Реле Фарусиллера
    У них:
    Вентилятор: На ш5 / 5 плюс подается напрямую, а вентилятор включается подключением его с массой датчик или помеченный инжектор, управляемый мозгом.
    Поэтому иногда возникает ситуация, когда вентилятор не выключается после замены блока. Вам нужно перерезать реле.

    Габаритные размеры: Пробуксовка с удалением габаритного света было решено поставить 2 предохранителя (F10 и F11), и навесить габариты на них и подсветку, причем питались они только от ш5 / 4, которая шла на кнопку.
    Итак: габаритного света не будет.

    Сработавший предохранитель был брошен в окна (а это в этих блоках F6), на блок с 11 реле они запитались от предохранителя освещения кабины и стоп-сигналов.
    Фарукомитеры: Тоже накормили, но реле включили плюсовую подачу (с кнопки) на ш3 / 16.
    Заряд генератора: Ш7 / 9 (по геному) и ш5 / 18 (приборка) подключены всегда все вместе. Но есть варианты, где есть резисторы (на монтажном блоке нарисован белый кружок), это если европейца нет. Остальные блоки только для европанели, там резисторы в приборке.
    Омыватель заднего стекла: Подключается напрямую без реле, то есть пока вы держите рычаг, водитель льет.

    Задние туманки
    Здесь 2 варианта разводки панели приборов:
    — Кнопка с фиксацией: При включении фары прошло питание на ш4 / 8 на предохранитель 1. С него на реле фартуров и через sh4 / 21 на кнопку. От кнопки на ш3 / 10 до фонарей.
    — Кнопка без фиксации: Есть реле заднего туманка, питается от чатающего рядом предохранителя (постоянный плюс). Есть «разрешающие» провода от кнопки габаритов и переднего тумана.Реле управляется потоком минуса с кнопки, подает питание на ш3 / 10 на пятку заднюю.

    На авто с е-газом (с 2011 г.), на ш4 / 21 постоянная мощность для электроагрегата. Он контролирует запирание дверей и задние противотуманки. В этом варианте используется кнопка без фиксации.

    Второй вид блоков с 9 реле: К1 — реле вентилятора:
    для электронной педали газа
    Фароокомитаторы: Их реле заменило реле вентилятора, поэтому ш3 / 16 (плюс от кнопки) пошло прямо на ш7 / 3 на белье под капотом, в которое входят автомобилисты.А на ш4 / 21 служил постоянный плюс на иммобилайзер (точнее блок электро, есть еще и реле задних туманок) и центральный замок.
    Вентилятор: Освобождающий контакт Ш4 / 8 (был плюс от света) и Ш4 / 13 (был плюс от габаритов на высокие и низкие торпеды) питаем обмотку, эти контакты идут на проводку инжектора, а они включил релюшку К1, а на ш5 / 5 Плюс на вентилятор запила.

    Поэтому иногда возникает ситуация, когда вентилятор работает от света и габаритов, а иногда вообще не работает.Надо переподключить, либо поставить перемычку и снять реле.
    В остальном тоже как шесть оксидов.
    Ну, когда АвтоВАЗ понял, что у людей уже несколько десятков лет ошибка по ошибке вместо первой (потому что они были рядом) стали использовать ш6 / 1, он подключался к переключателю фонарей заднего хода, а на ш 2 / 9 (на семнадцатой связан с Ш21 / 19) оказался плюс сделать иммобилайзер-блок электроагрегата пилота при включении задней трансмиссии. В основном это автомобили с электронной педалью газа.
    Реле:
    K1 — Реле включения очистителей персонала
    OR
    K1 — Реле включения вентилятора двигателя (E-gas)
    K2 — Реле-копатель срабатывания и указателей аварийной сигнализации
    K3 — Реле очистителя лобового стекла
    K4 — Реле контрольных ламп остановки Сигнальные огни и габаритные огни
    Или перемычки при отсутствии реле
    К5 — Реле включения электрических стеклоподъемников
    К6 — Реле включения звука
    К7 — Реле выхода заднего датчика
    К8 — Реле включения дальнего света фар
    К9 — Боль Light Relay Phase Light
    Автоматические выключатели:
    F1 (10A) Очистители головы (на момент включения).Лелект на очистители фар (Контакты). Включение омывателя фаз
    ИЛИ
    F1 (20а) реле, лампы и индикатор задних противотуманных фар. Блок управления дверным замком. Двери замка мотора-детей (E-Gas)
    F2 (10A) ЛАМПА, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ РАДИО И АУКТИВНОЙ ТРЕВОГИ (в режиме тревоги). Лампа Continant и выключатель аварийной сигнализации
    F3 (10A) Floof Lighting Salon. Прамп индивидуального освещения салона. Подсветка напольных выключателей. Фонарик поджигает
    F4 (20А) Прикуриватель.Облегчение обогрева заднего стекла (Контакты). Элемент обогрева заднего стекла. Патрон Highten для переносной лампы
    F5 (20A) Мотор вентилятора системы охлаждения двигателя и реле переключения (контакты). Крышка сигнальная и включение
    F6 (30A) Выключатели электростеклоподъемников. Электроизоляция окон. Старшее включение электростеклоподъемников (контакты)
    F7 (20A) Электродвигатель вентилятора отопителя. Выборщик омывателя. Электрибор омывателя заднего стекла. Элексипрод очистителя заднего стекла.СВЯЗАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ИГРЕ (обмотка). Освещение разгрузочного ящика. Регистраторы фар (в рабочем).
    Выключатель и индикатор обогрева заднего стекла (на e-gas не используется)
    F8 (7,5A) Правая противотуманная фара
    F9 (7,5A) Левая противотуманная фара.
    F10 (7,5А) Фара левая (общий свет). Задний фонарь (габаритный свет). Освещение Освещение Освещение Освещение Лампа Лампа. Освещение пола. Лампа постоянного наружного освещения.
    E-gas — это дополнительно блок управления электропакетом
    F11 (7.5А) Правая фара (габаритный свет). Задний фонарь прямого действия (общий свет)
    F12 (7,5 А) Правая фара (средний свет)
    F13 (7,5 А) Левая фара (средний свет)
    F14 (7,5 А) Левая фара (дальний свет). Непрерывная лампа включения дальнего света фар
    F15 (7,5А) Фара правая (дальний свет)
    F16 (15А) Повторное замораживание индикаторов поворота и аварийной сигнализации (в режиме индикаторов поворота). Индикаторы вращения в режиме индикации вращения и соответствующая контрольная лампа. Лампа света (лампа заднего хода).Мотор и переключающее реле очистителя лобового стекла. Выключатель возбуждения генератора (при запуске двигателя). Выключатель наружного освещения. Блок БСК.Маршуда. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Электростеклоподъемники и подогрев сидений (обмотка). Заказчик сигнализации Anvaria
    На усовершенствованном электрическом блоке управления E-gas, выключателе стоп-сигнала, выключателе и индикаторе заднего обогрева ветра
    F17-F20 Запасные предохранители

    На все карбюраторные автомобили семейства «Самара 1» и часть карбюраторных машин семейства «Самара 2» (ВАЗ 2113 — 2115) устанавливаются блоки предохранителей двух типов, старого и нового образца.Эти устройства еще называют монтажными блоками. Они — сердце электромобиля, потому что имеют реле включения слаботочных цепей. С помощью монтажного блока также управляются реле сильноточной и дополнительных цепей — стартера, противотуманной фары, подогрева сидений и других. Расположение обоих блоков одинаковое, разница в мелких, разных разъемах и разном расположении элементов и другой конструкции корпуса.

    Отличия монтажных блоков предохранителей ВАЗ

    Каталожный номер монтажного блока старой модели 17.3722. Основное отличие от более современного блока с каталожным номером 2114-3722010-60 заключается в худшей влагозащищенности, из-за чего ресурс устройства в несколько раз ниже.

    Ведь монтажный блок находится в нише пространства помпы, куда часто попадает дождевая вода или промывочная жидкость. В новом монтажном блоке нет омывателей заднего стекла. Это вызвано изменением электрической схемы автомобиля и установкой этих реле в других местах.

    Еще одно отличие — другой тип предохранителей, более устойчивый к сырости в новой блочной модели сборки.Чтобы отличить один блок от другого, нужно прочитать надпись на крышке, указан номер модели. Если по какой-то причине вы не можете прочитать текст на крышке, снимите его и сравните блоки с фотографиями из этой статьи.

    Неисправности и блок-схемы

    Несмотря на некоторые отличия, неисправности всех моделей таких блоков одинаковы:

    • окисление контактов;
    • цепь из-за грязи.

    Вода, находящаяся внутри корпуса монтажного блока, смешивается с пылью и образует грязь, которая распространяется по нижней или верхней части печатной платы.Неисправности монтажного блока часто очень похожи на поломки других электросистем автомобиля, поэтому просто установить причину нужно только после демонтажа и вскрытия блока.

    Необходимо снять и проверить смонтированный блок, если наблюдаются следующие неисправности:

    • или произвольное включение / выключение / режим переключения;
    • проблемы с радио;
    • периодически пропадающее зажигание;
    • нечеткая работа дворников или мойщиков;
    • срабатывание нечеткого звукового сигнала;
    • некорректная или нечеткая работа указателей поворота.

    Видео — появление короткого замыкания

    Как снять и установить вазонный блок предохранителей

    Основные процедуры снятия монтажного блока у любой модели одинаковы. Чтобы снять монтажный блок, выполните следующие действия:

    • Снимите вспомогательную клемму аккумуляторной батареи.
    • Открутите две гайки по бокам блока (находится на водительской стороне в пространстве лобового стекла вверху).
    • Поднимите блок как можно выше и вытащите все разъемы ниже.
    • Устанавливаем в обратном порядке. Сначала вставляем все разъемы, затем накручиваем гайки.

    Как разобрать и собрать

    Перед тем, как разобрать монтажный блок, распечатайте фото или установку предохранителей и реле, а также отметьте или запишите, где какие реле установлены, т.к. описание деталей присутствует на внутренней стороне чехол не всегда помогает.

    • Снимите крышку. Для этого на старом блоке блока снимите по одной защелке с каждой стороны, на новой модели снимите по две защелки с каждого блока.
    • Вытащить все реле и предохранители. В новой модели есть специальный пинцет, помогающий вытащить предохранители, он находится рядом с реле указателя ротора.
    • После этого откручиваем винты, соединяющие обе половины корпуса.

    На большинстве блоков старых моделей сверху устанавливаются саморезы. Самое новое дно. Но бывает наоборот, потому что блоки производит не только АвтоВАЗ. С помощью тонкой плоской отвертки отсоедините обе половины корпуса.Если разделение не работает, убедитесь, что вы открутили все винты, и попробуйте вставить отвертку в другое место. Открыв корпус, снимаем печатную плату с установленными на ней разъемами. Сборку проводят в обратном порядке. Сначала установите печатную плату на крепление одной половины корпуса, затем наденьте вторую половину и плавно сожмите их, чтобы они соединились. Если не получается подключить половину корпуса, разберите их и убедитесь, что печатная плата находится на месте, затем повторите сборку.Затем закрепите половинки туловища самозатяжками.

    Как отремонтировать

    Тщательно осмотрите дорожки печатной платы. Если где-то между дорожками обнаружили грязь, смочите ее жидкостью для снятия лака и кисточками. Следите, чтобы лак не растворял кисть. После удаления всей грязи тщательно протрите дорожку спиртом и просушите воздух. Эта операция выполняется с обеих сторон печатной платы. Осмотрите все разъемы.

    Если вы обнаружили грязь или окисление, замените их.Если у вас нет для этого необходимых знаний, инструментов или запасных частей, обратитесь к автоэлектрику. Не обрабатывайте разъемы спреями для очистки контактов, велика вероятность того, что часть контактов не удастся очистить с первого раза. Кроме того, спрей не поможет восстановить контакт, если прижимные пластины (лепестки) изношены или ослаблены. Если печатная плата не справляется, а новый блок стоит дорого, купите и установите новую печатную плату. Перед этим убедитесь, что он подходит для вашего блока, для чего вы сравните каталожный номер вашего блока и того, для которого предназначена плата.

    Блоки предохранителей, устанавливаемые на автомобили ВАЗ 2109 старых и обновленных версий, служат для объединения всей электропроводки.

    Основная задача БП — не допустить поломки электрооборудования, установленного в автомобиле.

    Схемы

    Всю линейку автомобилей ВАЗ 2109 можно разделить на две ветви — выпуска до 1998 года и выпуска после 1998 года.

    Старые автомобили комплектуются блоками предохранителей, маркировка которых 17.3722. Этот БП состоит из корпуса и инженерного щита.Контакты проводов, предохранителей и реле припаиваются.

    Более новые версии девяток, начало выпуска которых произошло с 1998 года, тогда БП имеет маркировку 2114-3722010-60. Вот уже смотрим предохранители.

    Если говорить о блоках предохранителей, то фактор используемой системы впрыска топлива не играет ни карбюратора, ни инжектора. БП будет отличаться только годом выпуска машины. Следовательно, монтажные блоки карбюратора и форсунки одинаковые.

    Нужный узел крепления тоже везде одинаковый — в пространстве ротора напротив водительского сиденья, почти под лобовым стеклом.

    Разница

    Есть ли отличия между старой и новой версиями БП? Конечно. Они следующие:

    • Детали монтажного блока обозначены разными способами;
    • Номинальные предохранители разные;
    • Новый БП не имеет системы охлаждения системы охлаждения и устройства омывателя заднего стекла.

    БП старого образца

    Рассмотрим в первую очередь БП старого образца, которые до сих пор довольно часто встречаются на автомобилях ВАЗ 2109.Причем, как мы уже говорили, и с инжекторными, и с карбюраторными двигателями.

    Номер предохранителя

    Ток сила

    Цепь защищает

    Запасной предохранитель

    Указатели поворотников, прерыватель аварийной сигнализации (в аварийном режиме), контрольная лампа аварийного

    Задние фары стоп-сигнала, освещение кабины

    Элемент обогрева заднего стекла, контакт обогрева заднего стекла, переносное гнездо, прикуриватель

    Звук (Cluson), Classone Switch

    Запасной предохранитель

    Электродвигатель вентилятора вентилятора, электродвигатель омывателя лобового стекла, выключатель электровентилятора электрорадиатора, реле обогрева заднего стекла, контрольная лампа обогрева на заднем стекле, освещение Бардачка

    Запасной предохранитель

    Запасной предохранитель

    Фара габаритная левая

    Фара габаритная правая

    Правая фара ближнего света

    Фара левая

    Левая фара, контрольная лампа дальнего света

    Правая фара дальнего света

    Указатели поворота и выключатель (в режиме индикации указателей поворота), контрольная лампа указателей поворота, задних фонарей, мотор-выключатель и включение дворников, лампа проверки давления масла, контрольная лампа ручных тормозов, указатель температуры охлаждающей жидкости , указатель уровня топлива, контрольная лампа резерва топлива, вольтметр

    Реле

    Кроме обозначений предохранителей вам не нужно будет знать, какой номер реле в монтажном блоке за какие функции отвечает.

    Номер реле

    Функции

    Рабочие элементы очистки передней оптики

    Омыватель заднего стекла работоспособность двигателя

    Защита от поломки ламп поворотных сигналов и световой сигнализации

    Защита лобового стекла от мотора лобового стекла

    Позволяет определить производительность лампы

    Защита от перенапряжения системы обогрева заднего стекла

    Фонари дальнего света

    Лампы средней фары

    Отвечает за работу вентилятора охлаждения двигателя.Если это реле выходит из строя, увеличивается риск перегрева двигателя

    Работа Класона

    БП новый образец

    Здесь схема узла крепления немного другая, но она более актуальна для владельцев ВАЗ 2109, так как большинство сохранившихся до наших дней девяток — это модернизированные версии.

    Схема актуальна как для карбюраторных, так и для инжекторных двигателей.

    Номер предохранителя

    Номинальный ток

    Цепь электрическая, за которую отвечает

    Запасной предохранитель

    Запасной предохранитель

    Запасной предохранитель

    Обмотка реле вентилятора радиатора, электрическая цепь переключателя и электродвигатель

    Поворотный переключатель сигналов, режим скорости вращения, поворотный переключатель сигналов, лампа поворота, лампа поворота, переключатель оптики заднего хода, лампы заднего хода, тахометр, вольтметр, указатель уровня бензина, датчик уровня бензина, лампа контроля уровня бензина, указатель температуры охлаждающей жидкости , датчик температуры, контрольная лампа и датчик аварийного давления масла, лампа аварийного тормоза, гидравлический выключатель тормозной системы, ручной выключатель тормоза

    Выключатель стоп-сигналов и лампочки, салонная подсветка Пол

    Лампы освещения помещения, габаритный поворотный фонарь, лампа обогревателя и ручки прикуривателя, зажим подсветки Бардачки, выключатель и лампа подсветки приборной панели

    Claxon, переключатель Claxon, электрический двигатель вентилятора радиатора

    Фонарь левого габарита, фонарь левый задний габарит

    Фонарь правый, задний правый затемняющий фонарь, выключатель противотуманной фары, контрольная лампа противотуманного света

    Переключатель и указатели поворота стрелы, указатели поворота, контрольная лампа в аварийном режиме

    Прикуриватель, розетка для переноски лампы

    Дальний свет Передняя правая фара

    Левая фара дальнего света, контрольная лампа дальней оптики

    Средний свет правой фары

    Ближний свет, левая фара

    Реле

    Что касается реле в монтажном узле нового образца на ВАЗ 2109, то распиновка следующая.

    Номер реле

    Его особенности

    Без него не будет работать двигатель омывателя заднего стекла

    Ответственный за работу указателей поворота и световой сигнализации

    Обеспечивает работу стеклоочистителя

    Защищает лампы Стоп-сигналы и габариты автомобиля

    Обеспечивает работу длинномерных фонарей

    Гарантирует работу омывателя оптики

    Защищает электродвигатель стеклоподъемников, если так, установлен на вашем автомобиле

    Звуковой сигнал или просто щелчок по

    Защищает от высокого напряжения вентилятор охлаждения двигателя

    Ответственный за работу устройства обогрева заднего стекла

    Обеспечивает лампы ближнего света

    Необходимо не просто разбираться в расположении предохранителя, реле, но и знать, как заменить вышедший из строя элемент.

    Разборка и замена

    Если вы вышли из строя, необходимо сначала проверить состояние предохранителя, ответственного за это.

    На практике снять и снять неподходящий предохранитель или реле несложно. Для этого вам необходимо:

    • Поднять капот и выключить минус от аккум. Так как вы работаете с блоком предохранителей, отвечающим за электрооборудование, то под напряжением у автомобиля в этой точке быть не должно;
    • Найдите монтажный блок.Он расположен в зоне ветрового стекла напротив водительского сиденья прямо под лобовым стеклом. Сверху блок закрывается пластиковой крышкой. Чтобы его снять, достаточно прижать фиксаторы по бокам;
    • Снимите крышку и посмотрите на ее заднюю часть. Есть электрический молоток, где указано расположение того или иного предохранителя, реле. Достаточно найти элемент, отвечающий за оснащение объекта по таблицам выше;
    • Снимите предохранитель. Во всех монтажных блоках есть специальные щипцы.Удалять предохранители вручную не рекомендуется. Реле снимаются небольшими покачиваниями вверх и вниз;
    • Заменить неисправный компонент.

    Выход из строя предохранителя определяется расплавленной резьбой. Это гибкие элементы, которые плавятся и замыкают контакты, не позволяя оборудованию страдать от чрезмерного напряжения.

    Все, осталось только заменить элемент блока предохранителей, закрыть крышку, вернуть клемму с АКБ и проверить работоспособность оборудования.

    Блоки предохранителей

    , которые устанавливаются на ВАЗ 2109, предназначены для совмещения электропроводки. Основная задача БП — не допустить установленного в автомобиле электрооборудования.

    Колодки предохранителей карбюратора ВАЗ 2109 и форсунки ВАЗ 2109, есть ли разница

    Если говорить о блоках предохранителей, то фактор системы впрыска топлива (инжектор или карбюратор) совершенно не играет никакой роли. БП будет отличаться только годом ТС. То есть монтажные блоки форсунки и карбюратора одинаковые.

    Блок предохранителей ВАЗ 2109 где он расположен

    Нужный блок находится под капотом напротив водительского сиденья собственно под лобовым стеклом.

    Блок предохранителей ВАЗ 2109 (выпуск до 1998 г.) и ВАЗ 2109 (выпуск после 1998 г.), в чем разница

    Весь модельный ряд ВАЗ 2109 можно разделить на две категории — выпускаемые с 1998 года и выпущенные после 1998 года старые автомобили комплектуются БП с маркировкой 17.3722. Такой блок предохранителей состоит из инженерной платы и корпуса.Реле припаяны к плате, проводам и предохранителям. На обновленных версиях «девятки», которые выпускались после 1988 года, БП имела маркировку 2114-3722010-60. Вот уже и наблюдаем предохранители.


    Б.П. 17.3722.

    Различия между старой и обновленной версиями заключаются в следующем:

    • Элементы монтажного блока имеют разную маркировку.
    • Различное количество предохранителей.
    • В новом блоке нет реле времени омывателя задних стекол и реле двигателя вентилятора системы охлаждения.

    Монтажный блок предохранителей ВАЗ 2109 старого образца, расшифровка предохранителей

    Цепь защищенная Ток силы Номер предохранителя
    Запасной 10А. F1
    Контрольная лампа аварийная, прерыватель сигнализации, указатели поворота 10А. F2.
    Зажим подсветки салона, стоп-сигналы задние фары 10А. F3.
    Прикуриватель, розетка для переноски, активация обогрева заднего стекла, элемент обогрева заднего стекла 20А. F4.
    Клэксон 20А. F5
    Запасной 30А. F6
    Блок ленточной подсветки, контрольная лампа обогрева заднего стекла, реле включения обогрева заднего стекла, реле включения электровентилятора радиатора, электродвигатель омывателя лобового стекла, электродвигатель вентилятора печки 30А. F7.
    Запасной 7.5A. F8.
    Запасной 7.5A. F9.
    Фара общая левая 7.5A. F10
    Фара правая общая 7.5A. F11
    Средний свет фар 7.5A. F12.
    Левая фара левая 7.5A. F13
    Дальний свет фар, дальний свет активации 7.5A. F14
    Дальний свет фара правая 7.5A. F15
    Вольтметр, контрольная лампа запаса топлива, указатель уровня топлива, указатель температуры охлаждающей жидкости, контрольные лампочки стояночного тормоза, давление масла, указатели поворота, реле включения стеклоподъемников ветровой мастерской, фонари заднего хода, реле аварийного отключения, указатели поворота 15А. F16

    Блок крепления реле ВАЗ 2109 старый образец, расшифровка

    Монтажный блок предохранителей ВАЗ 2109 нового образца для карбюраторных и инжекторных двигателей, расшифровка


    Новый БП
    Цепь защищенная Номинальный ток Номер предохранителя
    Запасной 8А. 1
    Запасной 8А. 2
    Запасной 8А. 3
    Плита электроплита и выключатель печки, реле вентилятора радиатора 16А. 4
    Выключатель стояночного тормоза, лампа стоп-сигнала, датчик и датчик давления масла, лампа, датчик температуры, датчик температуры охладителя, датчик уровня топлива, датчик уровня топлива, сигнал топлива, вольтметр, тахометр, лампа заднего хода, задняя оптика, поворотный поворот Контрольные и сигнальные лампы, переключатель переключателя, поворотный переключатель переключателя 3А. 5
    Зажим подсветки салона и выключатель стоп-сигнала 8А. 6
    Лампа и выключатель дальнего света, роскошное сияние, осветительная лампа прикуривателя и обогревателя, контрольная лампа габаритов, осветительные лампы 8А. 7
    Электромотор вентилятора радиатора, Klaxon 16А. 8
    Лампочка левого габарита, лампа заднего левого габарита 8А. 9
    Лампа правого габаритного света, лампа заднего правого габаритного света, сигнальная лампа и выключатели противотуманного света 8А. 10
    Лампочки указателей поворота, выключателя и выключателя, контрольной лампы в аварийном режиме 8А. 11
    Гнездо для переноски лампы, прикуривателя 16А. 12
    Дальний свет (передняя правая фара) 8А. 13
    Far Light (левая фара), Far Optics Control Light 8А. 14
    Средний свет (передняя правая фара) 8А. 15
    Средний свет (левая фара) 8А. 16

    Блок крепления реле ВАЗ 2109 нового образца, расшифровка

    Где схема предохранителей

    Схема предохранителей нанесена на противоположную сторону пластиковой крышки, которая закрыта блоком.

    Как понять, что предохранитель заблокирован

    Выход предохранителя можно определить по расплавленной нити — плавкому элементу, который плавится и замыкает контакты, не позволяя электрическому оборудованию страдать от сильного напряжения.

    Безопасность при напряжении

    Обязательно отключите минусовую клемму от АКБ.

    Разборка и замена предохранителей своими руками (подробно)

    Порядок работы:


    Добрый день.Сегодня у нас в автосервисе ВАЗ 2108, 2109, 21099. Приехал к нам с желанием разобраться с электрикой. В машине были скачки электричества, а после этого перестали работать щетки дворника, поворотники, задние противотуманные фары. Скорее всего виноваты предохранители. В этой статье мы расскажем, где вы находитесь и как меняются предохранители ВАЗ 2108, 2109, 21099. Также примените подробную схему предохранителей в монтажном блоке.

    Артикул:

    Монтажный блок предохранителей — 2114-3722010

    Приборы:

    Для замены предохранителей на ВАЗ 2108, 2109, 21099 не нужен инструмент

    Схема и расположение предохранителей ВАЗ 2108, 2109, 21099:

    Откройте капот.Под лобовым стеклом вы увидите монтажный блок.

    Внутри можно найти специальный пинцет для замены предохранителей.

    На следующем этапе вам нужно забрать предохранитель и произвести ему замену.

    Монтажный блок предохранителей со снятой крышкой.

    Под панелью с левой стороны от водителя находится предохранитель задних противотуманных фар.

    За какие предохранители в ВАЗ 2108, 2109, 21099 отвечают сборщики.

    Расшифровка номиналов предохранителей ВАЗ 2108, 2109, 21099:

    Предохранитель

    Что отвечает:

    Фара противотуманная правая

    Противотуманные фары слева

    омыватель фар

    Вентилятор отопителя
    Насос омывателя
    Щетка заднего стекла
    Омыватель заднего стекла
    Вентилятор радиатора
    Обогрев заднего стекла
    Лампа в бардачке

    Поворот
    Задние фонари
    Щетки лобового стекла
    Генератор
    Уровень тормозной жидкости

    Давление масла
    Runt
    Охлаждающая жидкость
    Уровень топлива в баке
    Лампа «Check»
    Открытие дверей

    Освещение салона
    Фонари задние

    Электрические стеклоподъемники

    Государственный номер
    Подкаст лампа
    Светотехника
    Габариц.
    Освещение приборной панели
    Сигарета

    Звуковой сигнал

    Фонарь задний правый, газ

    Избегание

    Нагревательный элемент обогрева заднего стекла
    Включение заднего обогрева заднего стекла (контакты)
    Патрон подключения переносной лампы
    Сигарета

    Фара правая

    Фара левая

    Фара ближняя левая

    Средний свет правой фары

    Запасной

    Запасной

    омыватель фар

    Вентилятор отопителя
    Насос омывателя
    Щетка заднего стекла
    Омыватель заднего стекла
    Вентилятор радиатора
    Обогрев заднего стекла
    Лампа в бардачке

    Давление масла
    Воздушная заслонка карбюратора
    Runt
    Охлаждающая жидкость
    Уровень топлива в баке
    Лампа «Проверка»
    Открытие дверей

    Тормоза задние
    Освещение салона

    Государственный номер
    Подкаст лампа
    Светотехника
    Габариц.
    Освещение приборной панели
    Сигарета

    Вентилятор радиатора

    Габрит задний левый

    Габрит задний правый

    Аварийный сигнал

    Сигарета
    Обогрев заднего стекла

    Фары дальнего света правые

    Фара дальнего света левая

    Фара ближняя левая

    Средний свет правой фары

    Предохранитель генератора ваз 2109 для форсунки.Монтажный блок

    Этот парень может быть использован для различных устройств. Чтобы создать все это из случайного выбора материала на катаке, это пластиковый парень, который может использовать особый стиль, когда они могут быть и минаркаханы.

    Схема

    Предохранитель

    представляет собой устройство с защитой, защитой, защитное устройство, любое электронное устройство от устройства, подключенного к сети.Они могут быть установлены для того, чтобы установить схему, которая быстро работает, когда вы работаете с надежными защитными механизмами. Кайя, этот курьент является нагамбалой и хинди, думаю, на аппарате, который представляет собой плавкую нить.

    Анг «Девятка», июнь, ВАЗ 2109, май, номер:
    • bago ang 1998;
    • pagkaraan ng 1998

    Блок предохранителей с кодом 17.3722 устанавливается на модели 1998 года выпуска.Майроун совет по проектированию с любыми возможностями, с которыми вы можете связаться с кабелями, реле и просто так.

    Теперь, когда вы знаете, что делать, если вам нужна схема кабеля.

    Предохранитель с маркой 2114-3722010-60 установлен на 2109 только на 98. Эти предохранители доступны только в этом месте.

    Предохранитель для карбюратора ВАЗ 2109 и двигателей с впрыском пока нет.Дибисьон наполняется большим количеством багажа и работает на 98.

    Юнита суперпользователя работает в обычном режиме. Это мататагуан на капюшон, на саламин маты на каливу.

    Что делать с яркостью и новыми людьми для 2109?

    Всего просмотров:

    1. Пагтаталага
    2. Наценка англ. Лакас.
    3. Новый предохранитель имеет реле времени стеклоомывателя и реле двигателя вентилятора.

    Блок старого образца

    , контрольной лампе запаса топлива
    Номер позиции: Kasalukuyang lakas: А еще:
    F1 10A Резервный (карагдаган) piyus
    F2 10A Люминесцентный сигнал, прерыватель аварийной сигнализации (аварийная сигнализация), аварийная сигнализация
    F3 10A Больше, чем нужно, меню на странице
    F4 20A Инициализация соединения, контакт с активацией соединения с ликураном, включение гнезда, включение сигнала
    F5 20A Гудок (воскресенье), включение воскресенья
    F6 30A Бэкап на пиюс
    F7 30A Электродвигатель вентилятора печи, электродвигатель стиральной машины с подогревом, реле включения вентилятора электрического радиатора, реле включения и выключения, включение контрольной лампы, включение и выключение компьютера
    F8 7.5A Бэкап на пиюс
    F9 7.5A Бэкап на пиюс
    F10 7.5A Kaliwa sa ilaw
    F11 7.5A Кананг илав на канале Бахаги
    F12 7.5A Установите фару головного света
    F13 7.5A Kaliwa mababa и фара головного света
    F14 7.5A Калибровочные маты с налобными фонарями, лампы накаливания с надписями
    F15 Высококачественные налобные фонари
    F16 15A Управление и аварийное управление с помощью реле-прерывателя (включение сигнала поворота), контрольная лампа для переключения сигнала, двигателя, редуктора двигателя и реле для работы -на стеклоочистителях, контрольной лампе для настройки, контрольной лампе для поддержания постоянной температуры, повышении температуры охлаждающей жидкости, регулировке температуры, контрольной лампе запаса топлива

    Блок предохранителей 17.3722
    Реле

    Укажите число реле и их количество, указанное в таблице:

    Цифровое реле Mga pagpapaandar
    1 Выбор элементов для оптимизации в соответствии с
    2 Установка двигателя омывателя заднего стекла
    3 Proteksyon laban sa pagkasira ng lampara ng signal ng turn at light signaling
    4 Защита электродвигателя стеклоочистителя
    5 Пинапаяган и калусуган из лампары
    6 Защита лабиринтов для более точного использования
    8 Mataas na ilaw ng ilaw
    9 Mababang ilaw ng sinag
    11 Ответственный за установку вентилятора двигателя.Это реле позволяет избежать перегрева двигателя.
    12 Звуковой сигнал

    Блок предохранителей bago

    В качестве альтернативы вы можете использовать различные методы защиты, использовать их в качестве защитных средств и использовать их для каждого отдельного случая:

    .
    Номер предохранителя Na-rate na kasalukuyang Mga pagpapaandar
    1. 8A Бэкап на пиюс
    2. 8A Бэкап на пиюс
    3. 8A Бэкап на пиюс
    4. 16A Ang Катушка реле вентилятора радиатора, выключатель в электрической цепи электродвигателя печки
    5. 3A Переключатель аварийного света в режиме указателя поворота, выключатель указателя поворота, переключатель указателя поворота, световой сигнал указателя поворота, световой сигнал указателя поворота, переключатель оптики заднего хода, фонарь заднего хода, тахометр, вольтметр, датчик бензина, датчик газа, датчик бензиновая система, настройка температуры охлаждающей жидкости, датчик температуры, лампа накаливания и датчик давления в аварийной ситуации, аварийная сигнализация, переключение гидравлической жидкости, переключение камеры
    6. 8A Включить переключение и переключение, переключение на страницу
    7. 8A Лампара в силе, это контрольная лампа для просмотра сукатов, лампара для чтения и обработки сигналов, сильных сигналов, переключателей и выключателей. идеальный вариант для панели инструментов
    8. 16A Звуковой сигнал, включение солнечного света, электродвигатель вентилятора радиатора
    9. 8A Kaliwang ilaw sa kaliwa, kaliwang likidong lampara sa gilid
    10. 8A Kanan na lampara sa kanang bahagi, kanang likuran sa likuran, выключатель противотуманных фар, контрольная лампа противотуманных фар
    11. 8A Переключатель сигнала на прерывателе, сигнал и лампочка сигнала, лампочка в режиме будильника
    12. 16A Увеличить сигнатуру, розетка для установки лампы
    13. 8A Mataas na sinag, фара кананг
    14. 8A Лучшие фары с подсветкой, лампы накаливания из малайзийских оптики
    15. 8A Mababang sinag, фара кананг
    16. 8A Kaliwang передняя фара mababang sinag
    Реле

    В новой модели 2109:

    распиновка блока предохранителей.
    Управление реле Ano ang ginagawa nito:
    К1 Kung wala ito, hindi gagana and likurang Стеклоомыватель двигателя
    К2 Ответственный за установку указателя поворота и световой сигнализации
    K3 Очистить стеклоочиститель ветрового стекла
    K4 Пинопротекция прено и сукатов Сасакяна
    K5 Предоставить все возможности работы с
    K6 Установка стиральной машины optika
    K7 Пинопротекция мотора на оконном стекле, установка вашего сасакяна
    K8 Звуковой сигнал воскресенья
    K9 Защитная защита двигателя
    K11 Ответственный за установку обогревателя окон
    K12 Получение большого количества изображений

    Pag-alis at kapalit

    Если вы хотите использовать любой аппарат на хинди, он поможет вам узнать все, что вам нужно, и это будет инспекция самого лучшего.Это значит, что он отвечает за то, что он отвечает за это устройство, работает на этом уровне, и это всегда.

    Паано палитан анг пиюс:
    1. Буксировка капота, идисконентация батареи (-).
    2. Буксан анг БП.
    3. Sa loob ng takip ng bloke is a pagtatalaga kung saan and aling fuse ang matatagpuan.
    4. Tanggalin ang piyus.
    5. Установка бага на месте.

    Видео

    Блок предохранителей на ВАЗ 2109.

    Установите блок питания.

    Неисправна цепь блока предохранителей.

    Карамихана в цепи курения защищает людей. Моторный двигатель с механической передачей (элементы управления, внешний вид (ВАЗ-2108, -2109), фары и установка) автоматически защищены от биметаллических предохранителей. Схема вспомогательной системы привода (двигатель 2111) защищена от номинального сечения (1 мм2).Схема для одиночной батареи, используемой для двигателя (карбюраторный двигатель), которая работает на модели, цепи «генератор — выключатель зажигания — монтажный блок» защищена на хинди. Предназначены для работы (стартер, фара, двигатель охлаждающего вентилятора, электрический бензонасос и др.), Подключенные к реле.

    Реле и блок предохранителей на ВАЗ 2108-09-099 (карбюратор, форсунка) установлены на капоте, в компаунде с запасом матов на разных машинах.

    Монтажный блок предохранителей 2114-3722010-18

    Реле / ​​piyus no. Pag-decode
    К1
    К2
    K3 Реле стеклоочистителя
    К4
    K5
    К6
    K7
    K8
    K9
    F1-F16 Больше

    Монтажный блок предохранителей 2114-3722010-60

    Реле / ​​piyus no. Pag-decode
    K1 Реле стеклоочистителя фар
    K2 Реле-прерыватель для управления и сигнализации
    K3
    K4 Реле для выключения стоп-сигналов и сигналов
    K5 Реле окна kuryente
    K6 Реле звукового сигнала
    K7 Реле для подключения к сети на языке
    K8 Реле дальнего света фар
    K9 Реле ближнего света фар
    F1-F16 Больше
    F1-F20 Экстранг пиюс

    Монтажный блок предохранителя 17.3722

    Реле / ​​пиюс нет. Pag-decode
    1 (K6) Реле стеклоочистителя фар
    2 (К1)
    3 (K2) Реле-прерыватель для управления и сигнализации
    4 (K3) Реле стеклоочистителя
    5 Установить перемычки с реле, подключенным к лампе
    6 (К10)
    7 Экстранг пиюс
    8 (K5) Реле дальнего света фар
    9 (K11) Реле ближнего света фар
    10 Пиюс
    11 (К9)
    12 (К8)

    Расшифровка монтажного блока для ВАЗ 2109, 2108, 21099

    F1-F16 — монтажный блок 2114-3722010-60, 2114-3722010-18.

    Mga numero mula 1 hanggang 16 — монтажный блок старого типа 17.3722

    Предохранитель N Pag-decode
    1 (8 A), F9 (7,5 A) Тамангл против тумана
    2 (8 A), F8 (7,5 A) Kaliwang lampara ng hamog na ulap
    3 (8 A), F1 (10 A) Средство для чистки фар (с защитным покрытием).

    Реле для установки на очиститель фар (контакты). Омыватель фар Balbula ng

    4 (16 A), F7 (30 A) Средство для очистки фар (sa pagpapatakbo).

    Реле для установки очистителя фар (пиктограмма).

    Мотор вентилятора отопителя — предохранитель

    Мотор с шайбой саламин.

    Электродвигатель очистителя заднего стекла.

    Реле с реле омывателя окон.

    Баллы активируют саламин в окне просмотра.

    Реле (устройство) для подключения электрического вентилятора двигателя к системе управления.

    Relay (paikot-ikot) для подключения к сети.

    Управление лампой на экране.

    Ilawan ng kompartimento

    5 (8 A), F16 (15 A) Управление переключением и реле-прерыватель для управления переключением при тревоге (в режиме индикации управления). Подсветка лампы для инструкций по управлению.

    людей на ликуране (лампы на набабалигтад).

    Мотор-редуктор на выключателе стеклоочистителя. Этот генератор удивительных звуков (почти всегда). Управляйте лампой для снятия контроля над заранее.

    Контролируйте лампу для прослушивания языков.

    Контрольная лампа для воздушной заслонки карбюратора. Лампа бабала preno в парадахане.

    Лампа светового табло «СТОП».

    Регулировка температуры охлаждающей жидкости.

    Подсветка антагонистов бензина с подсветкой резерва.Вольтметр

    6 (8 A), F3 (10 A) Другие (предварительные).

    Плафон на стене

    6 (8 A), F6 (30 A) Курсирует для детей в любое время.

    Реле для электрического стеклоподъемника

    7 (8 A), F10 (7,5 A) Большая пластина. Капюшон лампара.

    новых инструментов.

    Контрольная лампа для работы на открытом воздухе.Совет по поиску памперсов. Увеличить номер на сигарийо

    8 (16 A), F5 (20 A) Отключение двигателя от системы охлаждения двигателя, а также реле управления (контакты).

    Звуковой сигнал на реле до i-on ito

    9 (8 А), F10 (7,5 А) Фара Kaliwang (ilaw sa gilid).

    Kaliwang ilaw ng buntot (ilaw sa gilid)

    10 (8 А), F11 (7.5 А) Фара Tamang (ilaw sa gilid).

    Кананг илав нг бунтот (ilaw sa gilid)

    11 (8 A), F2 (10 A) Управление сигнальным реле-прерывателем (в режиме сигнализации).

    Лампа на Бабале

    12 (16 A), F4 (20 A) Elemang pampainit sa likod ng.

    Реле (контакты) для подключения к сети. Розетка для переносного светильника. Pansindi ng sigaryo

    13 (8 А), F15 (7.5 А) Фара Kanang (mataas na sinag)
    14 (8 А), F14 (7,5) Каливанг фара (mataas na sinag).

    Mataas na ilaw ng ilaw ng sinag

    15 (8 А), F13 (7,5 А) Каливанг фара (mababang sinag)
    16 (8 А), F12 (7,5 А) Фара Tamang (mababang sinag)

    Схема крепления блока предохранителей ВАЗ 2109, 2108, 21099 (блок 17.3722)

    (цифра указана на конце провода и номер блока, а цифра указана на вилке)

    Реле / ​​номер блока. Pag-decode
    K1 Реле для оконного стеклоомывателя
    K2 Реле-прерыватель для управления и сигнализации
    K3 Реле стеклоочистителя
    K4 Реле для подключения к лампам (перемычки, контактирующие с устройством, устанавливаются на реле)
    K5 Реле дальнего света фар
    K6 Реле для установки фар
    K7 Реле окна kuryente
    K8 Реле звукового сигнала
    K9 Реле для включения двигателя вентилятора двигателя в системе управления
    K10 Реле для подключения к сети
    K11 Реле ближнего света фар

    Схема монтажного блока ВАЗ 2109, 2108, 21099 (2114-3722010-60)

    Реле / ​​номер реле. Pag-decode
    K1 Реле стеклоочистителя фар
    K2 Реле-прерыватель для управления и сигнализации
    K3 Ang Реле стеклоочистителя
    K4 Реле для подключения к лампам
    K5 Реле окна kuryente
    K6 Реле звукового сигнала
    K7 Реле для подключения к сети
    K8 Реле дальнего света фар
    K9 Реле ближнего света фар
    F1-F20 Больше

    Установка двух заглушек на площадку ВАЗ 2109-09-099 монтажный блок для подключения проводов в кабине:

    Ш9 — используется для подключения к кабине;

    Ш1-Ш4 — накладки, соединяемые ремнями безопасности панелей инструментов.

    Какая разница между предохранителями карбюратора ВАЗ 21099? Эта доска используется для всего капюшона на самых разных вкусах и приемах. Создавайте эту диаграмму для просмотра в любой точке и в зависимости от рейтинга (отображать ее в соответствии с принципами, действующими в течение длительного периода времени). Монтажный блок ВАЗ изготовлен из пластика. Майрун из разных источников (в игре).Gayunpaman, sa «siyam» — это большой парень, который любит мататагпуан на коце. Получите ответы на вопросы, связанные с подключением силовой цепи к бензонасосу и другим элементам питания.

    Схема блока предохранителей ВАЗ 21099

    Все, это сделано на ВАЗ 21099 в новом году, начиная с 1998 года, новые блоки питания, которые уже установлены.


    принципов написания кода, содержат элементы на хинди, которые можно найти.Майпапайо делает это возможным, чтобы сделать это лучше или лучше. Воспроизведение нового сигнала может быть подключено к панели инструментов. Это очень важно, чтобы понять, как это сделать, если вы хотите, чтобы ваши любимые песни и видео были в порядке. Это изображение было сделано в течение всего дня. На всех коттеджах, они используются в подушках безопасности (управление работой).

    Монтажный блок (ИЗОБРАЖЕНИЕ 1), установленный на вытяжке, можно использовать для этого.Это удобная диаграмма с маркой, которую вы знаете, когда вы знаете, что это за люди и какие цепи она ответственна. Гаюндин, схема монтажного блока ВАЗ 2109 нанесена на печатные платы на заказ. Сделайте это, вы можете получить информацию о каждом последующем локализации в цепи децентрализации, которая предоставляет важную информацию для диагностики контакта с цепью коррекции. Теперь, когда вы находитесь в нескольких часах, этот канал содержит множество кадров.Halimbawa, F4 — это только истребитель сигары, он является эстафетной, ответственной за использование внешнего вида (способ использования) и конек для портативной лампы.

    Как установить блок предохранителей на форсунку ВАЗ 21099 (без карбюратора), как показано на схеме подключения, сделать это легко. Это приложение представляет собой схему на хинди исасара, это нормально. Надежный, вы можете использовать эту прекрасную схему, которая может быть установлена ​​на монтажном блоке.

    Larawan 1. Схема монтажного блока.

    Все самые разные вещи в мире

    Это просто потрясающий кондуктор, который может работать с максимальной критической оценкой загрузки страницы. Если вы не знаете, что делать, это все, что вам нужно, и вы видите, что схема является насиранием, позволяет увидеть кабели (и другие) из игры.

    В любое время суток, когда вы находитесь в центре внимания цепи, вы можете узнать, что делать, если вы ограничены.Halimbawa, это ответственный за установку сигнала ВАЗа рассчитан на 20 ампер. Естественно, что если вы хотите, чтобы ваш рейтинг был выше, он работает только с этой скоростью. Если вы сделаете это в высоком рейтинге, сделайте все возможное, чтобы узнать, как это сделать, и убедитесь, что у вас есть отличные возможности для просмотра. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Samakatuwid, этот язык является хинди katanggap-tanggap и он уже работает, чтобы использовать элементарную информацию для pagpapatakbo ng sasakyan.

    Экстренные детали можно установить на блок предохранителей ВАЗ 21099 прямо из коробки. Создавайте их на открытой доске. На ВАЗ 2108 — эксклюзивное реле, включающее реле, работающее в любой кабине, отвечает за включение топливного насоса и запускает его (внутреннее устройство на радио).

    Подсветка, максимальная возможная нагрузка на блок предохранителей подключена к цепи, подключенной к электрическому стеклоподъемнику.Дун, максимальный ток может составлять 30 ампер. Этот парень новый образец, рассчитанный на 20 ампер.

    Паано может показывать свои любимые места? Para dito kakailanganin mo:

    • установка двигателя;
    • установлен негативный терминал от батареи. Вы можете добавить несколько минут, чтобы получить больше естественных сигналов;
    • установить блок предохранителей 2109;
    • использовать мультиметр, чтобы сделать правильный выбор;
    • на схеме для основного контура;
    • увеличить новый год;
    • Увеличьте все цепи и получите доступ к улицам на картах.

    В любом случае, если вы хотите использовать хинди, используя исходные тексты песен, и многие другие дирижеры сторонних производителей. Майрун является популярным среди водителей России, которые приносят 5 копеек на бары на халипе, что делает их более привлекательными. Он делает это, делает все возможное, чтобы узнать больше о всех электронных устройствах, которые управляют своими руками!

    Может ли электрическая цепь подключаться?

    Чтобы использовать ВАЗ 2109 для любого размера, быстро набрать его в цепи с мультиметром.

    Благодаря выбору карбюраторного двигателя, он очень прост, если контакты в блоке работают без ошибок. Вы можете много сломать натагпуан, получить больше всего и сделать лучше всего своего парня. Новый образец Ay Gagawin, at kahit na mula 2114 — magkapareho sila doon.

    Если вы хотите узнать все, что вам нужно, это лучший выбор для единственной цепи. Наблюдение за количеством просмотров:

    • , когда цепь отвечает за питание калана, это сделано на хинди, потому что это лучший элемент, связанный с элементами с F4 или F7.Он ответственен за то, чтобы поклонник страстной ловли, которую он любил;
    • зажигалок сигарийо имеет большое количество схем на хинди-сабай: F4, F10, блок 7;
    • реле F7 отвечает за омыватель, включение лампы и щетку для окон;
    • , если неисправность топливного насоса, «саларин» является предохранительной платой, работает в любом случае (на коттедже).

    Это неисправности, которые устранены драйверами.

    Установка предохранителя карбюратора ВАЗ 21099 очень проста. Лучшее, что нужно знать, представляет собой интересный элемент. Решите проблему на хинди, чтобы решить эту проблему. На ВАЗ 21099, как и на ВАЗ 2108, они уже созданы. Узнайте, как это сделать в нашем обычном способе игры.


    Если вы хотите использовать все, что вам нужно, когда сигнал тревоги находится в режиме ожидания, проблема может быть подключена к розетке.Sa sitwasyong ito, malamang, washer na gawa sa lata ay nabigo — natutunaw lamang ito mula sa labis na karga. Этот новый способ больше не дает вам возможности связаться с зажигалкой. Чтобы сделать это, вы можете сказать, что это ваши бахаги на хинди лучше. Этот багай делает это для того, чтобы приготовить лабиринт на хинди, чтобы усвоить основу порселаны — это медь маупок. Это может быть стиральная машина, обычная зажигалка сигары.

    , чтобы получить доступ к полупроводниковой пластине. Дито какиланганин сказал, что ваш адрес:

    Какого-либо другого, вы можете связаться с ним, если вы хотите, чтобы он находился в обычном режиме через терминал или терминал. Для того, чтобы делать это, давая вам возможность, расширять возможности использования всех коннекторов и коннекторов……………………………………. Получите оксид с помощью регулярного магнита.

    Работа выполняется через инспекцию. На хинди малито, лучше всего намекает на насубукан на кавад на багай. Это может быть лучше, чем на мультиметре, работающем с омами. С пангкалахатан, без марами на языке, и этот пингсубок является естественным. Все, что вам нужно, представляют собой карту мира.

    Продолжить работу с подключением к электрической системе.У вас есть 12 вольт на хинди накакасама — это все, что вам нужно, на хинди все равно, что делать, как всегда. Если вам нужен ток до 30 ампер, он подходит для обычных людей, чтобы сделать малубхангский звук.

    Этот котел представляет собой сложную механику, которая имеет множество различных бахагов, бахагов и различных схем, основанных на искусстве. Чтобы защитить вас (работает из лабиринта на картах и ​​в кругообороте), эти автомобили можно использовать в любой ситуации, на ВАЗ 2109, который ореол больше, чем у этого парня — парень из парня, который блокирует плавкий предохранитель.

    Это лучший монтаж, который можно использовать на монтажном блоке. Это очень просто: настройте новую скорость с помощью большой силы тока и яркости. Предназначен для того, чтобы выучить все, что вам нужно. Кунг хинди человек, может решить проблему.

    Это медленный предохранитель, если вы хотите, чтобы предохранитель был в «сиянии», и вы можете сделать это. Вы можете решить проблемы, которые возникают в некоторых случаях: у вас есть новый монтажный блок, который можно установить в любом месте, и он будет создан только для контактов с оксидом.Как только это звучит, все хорошо. Он предназначен для пангалава, нарито рин, все так просто, он очень прост и ответственен, и делает все возможное, чтобы любить и думать.

    Выберите все реле и подключите их к парню, подключитесь к плате, сделайте это в обычном режиме (это может быть показано на треке микросхемы, как на кольце, так и на обычном языке) , и вы можете заказать все, что вам нужно.

    Топливный насос: где он и как работает, описание и назначение устройства

    Двигатель большинства современных автомобилей находится выше уровня бензобака, что исключает вытекание топлива «под действием силы тяжести» и заставляет его принудительно перекачивать. Причем для нормальной работы силового агрегата необходимо создать в системе приличное давление. Для этого и установлен на авто бензонасос. За последние несколько десятилетий он не только изменился конструктивно, но и поменял месторасположение. Поэтому полезно напомнить, где находится бензонасос, его устройство и принцип работы.

    Карбюраторный двигатель

    Сначала несколько слов о всем известном механическом топливном насосе. Он перекачивает топливо в автомобили с карбюратором. Ключевым элементом является мембрана, которая, совершая поступательные движения вверх и вниз, обеспечивает подачу топлива из бака в карбюратор. В конструкции предусмотрена система клапанов, обеспечивающая впрыск бензина и предотвращающая его возврат в топливопровод.

    Движение механических частей осуществляется непосредственно от самого двигателя, для этого там, где находится бензонасос, предусмотрен его привод в блоке цилиндров.Впрыск топлива можно осуществлять вручную, используя предусмотренный рычаг. Насос не требует автономной системы смазки, так как входит в общую с двигателем линейку.

    Основные неисправности

    Мембрана насоса не только находится в постоянном движении, но и постоянно контактирует с бензином. Это вызывает его деформацию и приводит к потере эластичности. Поэтому основная причина выхода из строя бензонасоса карбюраторного двигателя — износ диафрагмы.Чаще всего мембрана просто рвется. Однако в большинстве случаев это не приводит к большим затратам и длительному ремонту. Диафрагма стоит копейки, если речь идет об автомобилях ВАЗ, а сама помпа легко снимается и ремонтируется даже начинающими автолюбителями.

    Еще одна частая причина выхода из строя — клапаны. Если в жаркую погоду перестал качать бензонасос, причина именно в них. Дело в том, что место, где находится бензонасос, на тольяттинских машинах выбрано не очень удачно. Он нагревается как от блока цилиндров, так и от радиатора, что приводит к появлению зазора между клапанами помпы и седлами.В результате перекачка топлива прекращается.

    В этом случае специалисты не рекомендуют ремонтировать помпу. Несмотря на то, что в продаже есть ремкомплекты, надолго это продержится. Поэтому лучше помпу полностью поменять.

    Бензонасос для инжекторного двигателя

    Принудительный впрыск топлива в цилиндры подразумевает высокое давление в топливной системе. Использование для этого дополнительного насоса привело бы к значительному усложнению конструкции автомобиля. Поэтому пришлось полностью поменять существующий, соблюдая следующие требования:

    1. Давление, создаваемое насосом, должно быть достаточным для работы форсунок.
    2. Необходимость действовать в соответствии с командами электронного блока управления.
    3. Насос должен иметь высокую производительность.

    Для соответствия всем требованиям необходимо было изготовить электрический топливный насос. Это позволило решить некоторые проблемы. Для большей эффективности пришлось поменять месторасположение.

    Бензонасосный инжекторный двигатель состоит из следующих элементов:

    • корпус;
    • обмотка статора;
      • Ротор
    • с крыльчаткой;
    • клапаны обратные и редукционные;
    • выпускной штуцер.

    При описании бензонасоса необходимо упомянуть фильтр грубой очистки, так называемую сетку, защищающую его компоненты от попадания посторонних частиц.

    Принцип работы

    Электронный блок управления подает напряжение 12 В на обмотку топливного насоса. Крыльчатка начинает вращаться вместе с ротором двигателя. В этом случае бензин прижимается к стенкам корпуса и выдавливается из него в топливопровод. Затем он попадает в рампу и распределяется по форсункам.При этом в центре вращающейся крыльчатки образуется разрежение, которое сразу заполняется новой порцией бензина из бака.

    Пока двигатель вращается, процесс непрерывно повторяется. В этом случае система устанавливает рабочее давление около 2,5 атм. Он поддерживается редукционным клапаном. Открывается при превышении порогового значения. Обратный клапан предназначен для поддержания давления после выключения топливного насоса. Это вкратце принцип работы.Теперь о том, где находится бензонасос инжекторного двигателя.

    Расположение

    По ряду причин невозможно было установить электрический топливный насос на двигатель. В этом случае, прежде всего, невозможно обеспечить достаточную производительность, а значит, не будет выполнено одно из предназначений топливного насоса — создание высокого давления. Кроме того, установка на двигатель требовалась для обеспечения механического привода, но при использовании электродвигателя в этом отпала необходимость.Поэтому конструкторы разместили топливный насос в топливном баке автомобиля.

    Смена локации позволила решить сразу несколько задач:

    1. Насос получился погружной. Таким образом, нет необходимости прокачивать бензин по топливопроводу, что значительно увеличивало давление на выходе.
    2. Исчезла проблема охлаждения электродвигателя. Тепло отводится топливом, в котором находятся обмотки топливного насоса. Дело в том, что бензин имеет очень низкую проводимость, это позволяет электродвигателю работать при полном погружении в жидкость.Искрообразование при работе насоса полностью исключено, поэтому соблюдаются все правила пожарной безопасности.
      3. Бензин
    3. помимо основного назначения и охлаждения выполняет роль своеобразной звукоизоляции. Погруженный в него электродвигатель практически не слышен в салоне.

    Охлаждение насоса бензином имеет один существенный недостаток. В баке постоянно должен быть запас топлива. Если закончится бензин, что часто случается с неопытными автомобилистами, электродвигатель может выйти из строя.

    Бензонасос в топливном баке — конструктивная характеристика всех инжекторных двигателей. Это остается неизменным ни у одного производителя. При этом место, где находится бензонасос, и как до него добраться, зависит от марки автомобиля. В большинстве случаев доступа достаточно, чтобы снять задние сиденья.

    Схема подключения

    Достойная мощность электродвигателя не позволяет питать топливный насос от электронного блока управления (ЭБУ). Поэтому в его цепь включены промежуточные контакты реле.Благодаря большому сопротивлению его обмотка может быть подключена напрямую к блоку управления. Срабатывая своими контактами, реле замыкает цепь питания двигателя.

    Провода, соединяющие топливный насос, проходят через весь автомобиль. Со временем их изоляция может сломаться, что грозит коротким замыканием. Поэтому цепь топливного насоса защищена предохранителем. Для повышения надежности его номинал немного завышен. Узел, в котором находится предохранитель бензонасоса, на отечественных автомобилях обычно выносится отдельно от общего щита.Это позволяет в случае неисправности быстро ее найти.

    Типичные неисправности

    Электрический топливный насос отличается высокой надежностью и редко выходит из строя. Все сбои обычно связаны с халатностью владельца в эксплуатации и обслуживании. Наиболее частые неисправности:

    1. Низкое давление рампы. Наиболее частая причина — несвоевременная замена фильтра тонкой очистки. Иногда забивается сетка на самом бензонасосе. В этом случае его придется снять и очистить.
    2. Автомобиль плохо заводится после долгой стоянки.Причина — постепенное падение давления в системе. Виноват обратный клапан бензонасоса.
    3. Неисправен предохранитель. В этом случае при повороте ключа не слышно работы бензонасоса и щелчка его реле. Причиной также может быть повреждение компьютера. Чтобы узнать точно, нужно вскрыть блок, где находится предохранитель и реле бензонасоса. Для проверки требуется контрольная лампа, зонд или тестер. Необходимо проверить напряжение на одной и другой стороне предохранителя.Зажигание должно быть включено. Если нигде нет напряжения, значит неисправен ЭБУ или проводка от него до предохранителя. Дальнейшую диагностику в этом случае лучше доверить специалистам. Когда на одном из контактов загорится контрольная лампа, нужно поменять предохранитель.
    4. Неисправность реле.
    5. Отказ топливного насоса из-за отсутствия бензина в баке.

    Качество топлива

    Помимо несоблюдения периодичности обслуживания, еще одной частой причиной, приводящей к неисправности топливного насоса, является бензин.Не все АЗС имеют одинаковое качество. Некоторые из них нарушают правила транспортировки и хранения. В результате при систематической заправке на таких заправках в баке скапливается большое количество посторонних частиц, которые забивают сетку топливного насоса.

    Это проявляется потерей мощности двигателя, рывками авто при движении и, как ни странно, чрезмерным расходом топлива. Приходится снимать топливный насос и проводить его обслуживание. Если этого не сделать, управлять автомобилем будет невозможно, топливо просто перестанет поступать в форсунки.Причина этого хорошо видна на фото бензонасоса с забитой сеткой.

    Заключение

    Электрический топливный насос очень надежен и не требует обслуживания. Для его надежной работы важно своевременно менять фильтр тонкой очистки и заправляться только на проверенных АЗС. Кроме того, в баке должен оставаться небольшой запас бензина. Сухой бак — самая частая причина покупки нового топливного насоса.

    Схема предохранителей

    Volkswagen Jetta

    Используйте эту схему, чтобы определить, какой предохранитель следует заменить, если у вас перегорят стоп-сигналы или топливный насос в автомобиле Volkswagen Jetta или Golf 1999 года выпуска или новее.

    Предохранитель — это предохранительное устройство; он защищает электрическую цепь от чрезмерного тока. Внутри находится металлическая полоса, которая плавится при прохождении слишком большого тока, размыкая цепь и блокируя ток.

    Схема предохранителей

    В приведенных ниже списках указано, какое устройство защищает каждый предохранитель, необходимая сила тока и цвет, соответствующий каждому номинальному току:

    1. Нагреватели форсунок омывателя: 10A
    2. Указатели поворота: 10A
    3. Реле противотуманных фар: 5A
    4. Фонарь освещения номерного знака: 5A
    5. Система комфорта, круиз-контроль, климатроник, кондиционер, модули управления подогревом сиденья: 7.5A
    6. Центральный замок: 5A
    7. Задние фонари, датчик скорости спидометра: (VSS) 10A
    8. Открыть
    9. Антиблокировочная тормозная система (ABS): 5A
    10. Модуль управления двигателем (ЕСМ), бензиновый двигатель: 10A
    11. Комбинация приборов, электромагнит блокировки переключения передач: 5A
    12. Разъем канала передачи данных (DLC) Источник питания: 7,5 А
    13. Тормозные и задние фонари: 10A
    14. Внутреннее освещение, центральный замок: 10A
    15. Комбинация приборов, блок управления коробкой передач (TCM): 5A
    16. Сцепление кондиционера, насос охлаждающей жидкости на выбеге: 10A
    17. Открыть
    18. Дальний свет фар, правый: 10A
    19. Дальний свет левой фары: 10A
    20. Фара ближнего света правая: 15A
    21. Фара ближнего света левая: 15A
    22. Стояночный свет (правый), боковой габарит (правый): 5A
    23. Стояночный свет (левый), боковой габаритный огонь (левый): 5A
    24. Насос омывателя лобового и заднего окон, электродвигатель стеклоочистителя: 20A
    25. Вентилятор приточного воздуха, Climatronic, Кондиционер: 25A
    26. Обогрев заднего стекла: 25A
    27. Электродвигатель заднего стеклоочистителя: 15A
    28. Топливный насос (FP): 15A
    29. Блок управления двигателем (ЕСМ), бензиновый двигатель: 15A
    30. Блок управления двигателем (ЕСМ), дизельный двигатель: 10A
    31. Блок управления люком с электроприводом: 20A
    32. Модуль управления коробкой передач (TCM): 20A
    33. Форсунки (бензиновый двигатель): 10А
    34. Модуль управления двигателем (ЕСМ), дизельный двигатель: 15A
    35. Омыватель фар: 20A
    36. Элементы управления двигателем: 10A
    37. Открыть
    38. Противотуманные фары: 15A
    39. Терминал (86S) на радио: 10A
    40. Центральный замок (с электрическими стеклоподъемниками), освещение багажного отделения, пульт дистанционного управления / дверца топливного бака, мотор для отпирания задней крышки: 15A
    41. Аварийная сигнализация: 15A
    42. Двухтональный рог: 20A
    43. Прикуриватель: 10A
    44. Радио: 25A
    45. Элементы управления двигателем: 10A
    46. Сиденья с подогревом: 15A

    Цвета предохранителей

    Вот номинальная сила тока предохранителей и соответствующие цвета предохранителей:

    • 3A: Фиолетовый
    • 5A: бежевый
    • 7.5A: коричневый
    • 10A: Красный
    • 15A: Синий
    • 20A: желтый
    • 25A: Белый
    • 30A: зеленый

    % PDF-1.4 % 19103 0 объект > эндобдж xref 19103 378 0000000016 00000 н. 0000027016 00000 п. 0000027277 00000 н. 0000027524 00000 п. 0000027575 00000 п. 0000027672 00000 п. 0000027717 00000 п. 0000027777 00000 п. 0000027865 00000 н. 0000028066 00000 п. 0000028483 00000 п. 0000028826 00000 п. 0000029024 00000 н. 0000029218 00000 п. 0000029375 00000 п. 0000029541 00000 п. 0000029738 00000 п. 0000030168 00000 п. 0000030820 00000 п. 0000030996 00000 н. 0000031335 00000 п. 0000031508 00000 п. 0000031712 00000 п. 0000031898 00000 п. 0000031986 00000 п. 0000032423 00000 п. 0000032612 00000 п. 0000033012 00000 п. 0000033224 00000 п. 0000033724 00000 п. 0000034099 00000 п. 0000034255 00000 п. 0000034463 00000 п. 0000034849 00000 п. 0000035170 00000 п. 0000035335 00000 п. 0000035715 00000 п. 0000036009 00000 п. 0000036524 00000 п. 0000036712 00000 п. 0000037147 00000 п. 0000037828 00000 п. 0000037990 00000 н. 0000038257 00000 п. 0000038489 00000 п. 0000038735 00000 п. 0000038887 00000 п. 0000039026 00000 н. 0000039182 00000 п. 0000039341 00000 п. 0000039658 00000 п. 0000039767 00000 п. 0000039915 00000 н. 0000040001 00000 п. 0000040266 00000 п. 0000040426 00000 п. 0000040689 00000 п. 0000040848 00000 п. 0000040937 00000 п. 0000041153 00000 п. 0000041360 00000 п. 0000041707 00000 п. 0000041942 00000 п. 0000042170 00000 п. 0000042358 00000 п. 0000042553 00000 п. 0000042741 00000 п. 0000042903 00000 п. 0000042994 00000 п. 0000043125 00000 п. 0000043329 00000 п. 0000043494 00000 п. 0000043751 00000 п. 0000043912 00000 п. 0000044128 00000 п. 0000044354 00000 п. 0000044554 00000 п. 0000044696 00000 п. 0000044979 00000 п. 0000045306 00000 п. 0000045500 00000 п. 0000045611 00000 п. 0000045798 00000 п. 0000045983 00000 п. 0000046124 00000 п. 0000046241 00000 п. 0000046522 00000 п. 0000046809 00000 п. 0000046969 00000 п. 0000047251 00000 п. 0000047422 00000 п. 0000047593 00000 п. 0000047703 00000 п. 0000047862 00000 п. 0000048087 00000 п. 0000048316 00000 н. 0000048475 00000 п. 0000048615 00000 н. 0000049082 00000 п. 0000049458 00000 п. 0000050071 00000 п. 0000050216 00000 п. 0000050488 00000 п. 0000050759 00000 п. 0000051026 00000 п. 0000051172 00000 п. 0000051296 00000 п. 0000051875 00000 п. 0000052008 00000 п. 0000052386 00000 п. 0000052559 00000 п. 0000052641 00000 п. 0000052762 00000 н. 0000052938 00000 п. 0000053097 00000 п. 0000053655 00000 п. 0000053812 00000 п. 0000054353 00000 п. 0000054535 00000 п. 0000055105 00000 п. 0000055238 00000 п. 0000055670 00000 п. 0000055815 00000 п. 0000056327 00000 п. 0000056495 00000 п. 0000057037 00000 п. 0000057182 00000 п. 0000057689 00000 п. 0000057833 00000 п. 0000058324 00000 п. 0000058479 00000 п. 0000058768 00000 п. 0000059332 00000 п. 0000059482 00000 п. 0000059981 00000 п. 0000060132 00000 п. 0000060635 00000 п. 0000060807 00000 п. 0000061107 00000 п. 0000061702 00000 п. 0000061850 00000 п. 0000062350 00000 п. 0000062508 00000 п. 0000063034 00000 п. 0000063197 00000 п. 0000063755 00000 п. 0000063920 00000 н. 0000064462 00000 п. 0000064616 00000 п. 0000065185 00000 п. 0000065351 00000 п. 0000065650 00000 п. 0000066240 00000 п. 0000066409 00000 п. 0000066711 00000 п. 0000067345 00000 п. 0000067505 00000 п. 0000067791 00000 п. 0000068386 00000 п. 0000068560 00000 п. 0000069119 00000 п. 0000069267 00000 п. 0000069794 00000 п. 0000069954 00000 п. 0000070249 00000 п. 0000070814 00000 п. 0000070976 00000 п. 0000071549 00000 п. 0000071712 00000 п. 0000072301 00000 п. 0000072463 00000 п. 0000073028 00000 п. 0000073201 00000 п. 0000073801 00000 п. 0000073922 00000 п. 0000074311 00000 п. 0000074455 00000 п. 0000074929 00000 п. 0000075081 00000 п. 0000075587 00000 п. 0000075732 00000 п. 0000076286 00000 п. 0000076428 00000 п. 0000076891 00000 п. 0000077063 00000 п. 0000077656 00000 п. 0000077821 00000 п. 0000078363 00000 п. 0000078529 00000 п. 0000079087 00000 п. 0000079242 00000 п. 0000079541 00000 п. 0000080051 00000 п. 0000080228 00000 п. 0000080803 00000 п. 0000080974 00000 п. 0000081534 00000 п. 0000081686 00000 п. 0000082183 00000 п. 0000082336 00000 п. 0000082627 00000 п. 0000083158 00000 п. 0000083317 00000 п. 0000083898 00000 п. 0000084052 00000 п. 0000084575 00000 п. 0000084730 00000 п. 0000085254 00000 п. 0000085411 00000 п. 0000085703 00000 п. 0000086262 00000 п. 0000086406 00000 п. 0000086691 00000 п. 0000087170 00000 п. 0000087361 00000 п. 0000087767 00000 п. 0000088079 00000 п. 0000088272 00000 н. 0000088673 00000 п. 0000088828 00000 п. 0000089034 00000 п. 0000089221 00000 п. 0000089617 00000 п. 0000089983 00000 н. 00000

  • 00000 п. 00000 00000 п. 00000

    00000 п. 00000 00000 п. 00000 00000 п. 00000 00000 п. 00000 00000 п. 00000 00000 п. 00000 00000 п. 00000 00000 п. 00000 00000 п. 00000 00000 п. 00000 00000 п. 00000 00000 н. 00000
  • 00000 п. 00000 00000 п. 00000 00000 п. 00000 00000 п. 0000096769 00000 п. 0000096963 00000 п. 0000097270 00000 п. 0000097938 00000 п. 0000098099 00000 п. 0000098392 00000 п. 0000098951 00000 п. 0000099103 00000 п. 0000099594 00000 н. 0000099725 00000 н. 0000100234 00000 н. 0000100376 00000 н. 0000100839 00000 н. 0000100992 00000 н. 0000101502 00000 н. 0000101656 00000 н. 0000102173 00000 п. 0000102313 00000 п. 0000102801 00000 п. 0000102956 00000 н. 0000103244 00000 н. 0000103812 00000 н. 0000103973 00000 н. 0000104533 00000 н. 0000104682 00000 п. 0000105167 00000 н. 0000105313 00000 п. 0000105840 00000 н. 0000105985 00000 п. 0000106258 00000 н. 0000106812 00000 н. 0000106957 00000 п. 0000107447 00000 н. 0000107595 00000 п. 0000108091 00000 н. 0000108253 00000 н. 0000108810 00000 н. 0000108959 00000 н. 0000109492 00000 п. 0000109641 00000 п. 0000110161 00000 п. 0000110331 00000 п. 0000110910 00000 п. 0000111072 00000 н. 0000111632 00000 н. 0000111800 00000 н. 0000112367 00000 н. 0000112524 00000 н. 0000113023 00000 н. 0000113186 00000 н. 0000113766 00000 н. 0000113915 00000 н. 0000114397 00000 н. 0000114525 00000 н. 0000115020 00000 н. 0000115192 00000 н. 0000115794 00000 н. 0000115963 00000 н. 0000116562 00000 н. 0000116710 00000 н. 0000117223 00000 н. 0000117392 00000 н. 0000117693 00000 н. 0000118315 00000 н. 0000118467 00000 н. 0000118991 00000 н. 0000119162 00000 н. 0000119742 00000 н. 0000119880 00000 н. 0000120359 00000 н. 0000120538 00000 н. 0000121147 00000 н. 0000121311 00000 н. 0000121868 00000 н. 0000122045 00000 н. 0000122655 00000 н. 0000122827 00000 н. 0000123435 00000 н. 0000123611 00000 н. 0000124176 00000 н. 0000124347 00000 н. 0000124925 00000 н. 0000125095 00000 н. 0000125642 00000 н. 0000125822 00000 н. 0000126430 00000 н. 0000126545 00000 н. 0000126904 00000 н. 0000127047 00000 н. 0000127212 00000 н. 0000127849 00000 н. 0000127988 00000 н. 0000128539 00000 н. 0000128651 00000 н. 0000129058 00000 н. 0000129160 00000 н. 0000129493 00000 н. 0000129632 00000 н. 0000130155 00000 н. 0000130282 00000 п. 0000130550 00000 н. 0000130912 00000 н. 0000131043 00000 н. 0000131560 00000 н. 0000131827 00000 н. 0000132189 00000 н. 0000132312 00000 н. 0000132763 00000 н. 0000132866 00000 н. 0000133191 00000 н. 0000133385 00000 н. 0000134157 00000 н. 0000134303 00000 н. 0000134857 00000 н. 0000135003 00000 п. 0000135167 00000 н. 0000135872 00000 н. 0000136023 00000 н. 0000136654 00000 н. 0000136807 00000 н. 0000137454 00000 н. 0000137622 00000 н. 0000138298 00000 н. 0000138409 00000 н. 0000138736 00000 н. 0000138859 00000 н. 0000139171 00000 н. 0000139267 00000 н. 0000139497 00000 н. 0000139621 00000 н. 0000139930 00000 н. 0000140058 00000 н. 0000140382 00000 н. 0000140866 00000 н. 0000140963 00000 н. 0000008012 00000 н. трейлер ] / Назад 14561054 >> startxref 0 %% EOF 19480 0 объект > поток hyiXS # Rd0

    Очистка

    О разболтовке колес на отечественных автомобилях ВАЗ

    2020-05-17 10:20:15

    Тупые штампованные диски ВАЗов часто прячутся за вычурными пластиковыми колпачками.И не зря. Каждому владельцу ВАЗ-2110 хочется, чтобы его машина выделялась из массы серого и …

    Вялый

    Почему машина не заводится?

    2020-05-23 14:28:38

    Владельцы «девятки» часто сталкиваются с ситуацией, когда ВАЗ 2109 не заводится.Можно ли самостоятельно определить причину поломки и обойтись без СТО? Если вы овладеете определенным …

    Карбюратор

    Двигатель автомобиля глохнет во время движения

    2020-06-16 21:52:46

    Перечень причин остановки карбюраторного двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и их модификаций во время движения (на ходу).Эта проблема может возникнуть …

    ДТОЖ

    Двигатель автомобиля глохнет во время движения

    2020-05-27 13:46:41

    Двигатель ВАЗ

    Иногда такая неприятность случается в дороге, водитель попадает в ситуацию, когда двигатель ВАЗ 2109 глохнет посреди дороги и дальше заводить машину невозможно…

    Двигатель

    Двигатель автомобиля глохнет во время движения

    2020-04-19 10:27:59

    Двигатель ВАЗ

    Иногда такая неприятность случается в дороге, водитель попадает в ситуацию, когда двигатель ВАЗ 2109 глохнет посреди дороги и дальше заводить машину невозможно…

    Карбюратор

    Двигатель автомобиля глохнет во время движения

    2020-03-31 08:49:26

    Иногда такая неприятность случается в дороге, водитель попадает в ситуацию, когда двигатель ВАЗ 2109 глохнет посреди дороги и заводить машину дальше невозможно.Самый …

    Свеча зажигания

    Монтажный блок Реле стоп-сигналов ВАЗ 2109

    2019-12-20 05:49:03

    Блок предохранителей

    , устанавливаемый на старые и обновленные версии автомобилей ВАЗ 2109, служит для объединения всей электропроводки.Основная задача БП …

    Корректировка

    .

    • Парковка на перекрестке правила: ПДД РФ, 12. Остановка и стоянка / КонсультантПлюс

    alexxlabОставить комментарий

    Тема 12. Остановка и стоянка — Учебник

    Лучшие места для парковки охраняются эвакуатором. Но после изучения этой темы вы сможете парковаться так, что ни один инспектор ГИБДД не придерется.

    Остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на правой обочине дороги.

    Если обочины нет, то допускается парковаться у края проезжей части. 

    Выходит, что при наличии обочины водитель должен остановиться именно на этом участке дороги и нигде больше. Даже одним колесом нельзя оставлять автомобиль на проезжей части. Поэтому на фото слева водитель нарушает правила.

    Как известно, в городе обочины встречаются редко. Куда чаще – тротуары.

    По Правилам, если обочины нет, водитель должен поставить транспортное средство у края проезжей части, т.е. у бордюра или тротуара. Причем ПДД требуют, чтобы автомобили стояли параллельно проезжей части в один ряд. А вот мотоциклы без бокового прицепа допускается ставить в два ряда.

    На рисунке слева водитель синего автомобиля поставил его правильно – параллельно проезжей части у бордюра. В отличие от учебной машины, расположившейся под углом в нарушение Правил. Также нарушает и водитель серого автомобиля, который припарковался вторым рядом.

    Парковать транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части. Но не только.

    Есть два случая, когда можно ставить иначе.

    Во-первых, если это разрешают знаки:


    Данные таблички показывают, как надо ставить транспортные средства по отношению к тротуару.

    Не надо забывать, что эти знаки распространяются на «легковушки» и мотоциклы.

    Но если знаков нет, ставить на тротуар нельзя.

    На иллюстрации слева легковой автомобиль нарушает правила.

    Второй случай, когда можно припарковать автомобиль иначе, нежели параллельно тротуару, возникает при наличии разметки.

    Если разметка показывает порядок парковки, необходимо ставить как предписывает разметка, а не как на фото слева.

    В данном случае разметка соблюдена, поэтому никакого нарушения нет.

    Отдельно стоит упомянуть про уширения дороги, или так называемые «карманы».

    В парковочном «кармане», несмотря на большее количество места, действуют общие правила по расположению транспортных средств, то есть ставить автомобиль необходимо в один ряд параллельно проезжей части.

    Рассмотрим задачу из экзаменационных билетов.

    Кто из водителей нарушил правила стоянки?
    1. Оба.
    2. Только водитель автомобиля А.
    3. Только водитель автомобиля Б.
    4. Никто не нарушил.

    Местное уширение дороги не делает исключения по расположению транспортных средств. Автомобили также должны стоять в один ряд параллельно проезжей части. Так что в этой задаче правильный ответ – 2. Другое дело, если перед уширением дороги установлен один из знаков, предписывающий располагать транспортное средство определенным образом. В этом случае придется последовать его указаниям.

    На рисунке слева водитель синего автомобиля явно нарушил требования знака.

    Стоянка с целью длительного отдыха или ночлега вне населенного пункта разрешена только на предусмотренных для этого площадках (на них указывает дорожный знак с «пьяной елкой») или за пределами дороги.

    Все предыдущие варианты касались остановки с правой стороны проезжей части. А можно ли парковаться на левой стороне дороги?

    Начнем с того, что на левой стороне можно останавливаться только в населенных пунктах и только в двух случаях.

    На левой стороне можно парковаться на дорогах с односторонним движением, о котором свидетельствует специальный знак .

    Если парковочное место будет найдено на двусторонней дороге, то парковаться на левой стороне можно только в том случае, если на дороге всего две полосы, а посредине улицы отсутствуют трамвайные пути.

    Да-да, Правила разрешают выезжать на «встречку» и ставить автомобиль «носом» против движения. Главное, чтобы это было в городе, на двухполосной дороге, посередине которой не проходят трамвайные пути. И не через сплошную, разумеется.

    Без запретов на места для парковки тоже не обошлось. Разберем, где же по ПДД запрещена остановка.

    Останавливаться запрещено на трамвайных путях, а также вблизи их, если это может создать помехи для движения трамвая. Как на фото слева, например.

    При этом неясно, запрещается ли остановка на трамвайных путях в любом случае, либо она запрещается только, если это создаст помехи движению трамваев.

    Мы советуем не останавливаться на трамвайных путях и рядом с ними, ведь даже на заброшенных путях по закону подлости может каким-то чудом оказаться трамвай. Вы же не хотите узнать, как в бешенстве от нарушения ПДД он таранит машины? :)

    Правила также запретили остановку на железнодорожных переездах, что логично, так как поезд протаранит похлеще трамвая.

    Запомните: так делать ни в коем случае нельзя. Это не только сулит штрафом или лишением прав на 3-6 месяцев, но и опасно для жизни.

    Также останавливаться запрещено в тоннелях. Освещения в них будет как раз достаточно, чтобы помять нарушителю бампер.

    Кроме того, остановка не разрешается на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними. Но с одной оговоркой: если для движения в данном направлении имеется менее трех полос.

    Разрешено ли Вам остановиться на мосту в этом месте?
    1. Разрешено.
    2. Разрешено только для высадки пассажиров.
    3. Запрещено.

    На дороге по три полосы в каждую сторону, а значит остановка на этом мосту не запрещена. Верный ответ – 1.

    Остановка не допустима в местах, где от сплошной линии разметки (кроме обозначающей край проезжей части), разделительной полосы или противоположного края проезжей части до дверки автомобиля менее 3 метров.

    Правила позаботились о том, чтобы объезжающие стоящий автомобиль водители не нарушали ПДД, пересекая сплошную линию. 

    Если же линия разметки представлена в виде сплошной с прерывистой, то со стороны прерывистой объехать стоящее транспортное средство можно, не нарушая Правил. Поэтому напрягаться, чтобы отсчитывать 3 метра, мы не будем.

    Останавливаться запрещено на пешеходных переходах и ближе 5 метров перед ними. А вот сразу за «зеброй» — пожалуйста. 

    Дело в том, что транспортное средство, припарковавшееся вблизи пешеходного перехода мешает видимости, а значит другие водители могут случайно задавить переходящих через дорогу людей.

    Вот любопытная задача из экзаменационных билетов на эту тему.

    Разрешена ли остановка в этом месте?
    1. Разрешена.
    2. Разрешена, если расстояние между транспортным средством и сплошной линией разметки не менее 3 м.
    3. Запрещена.

    Казалось бы, на иллюстрации указано требуемое расстояние 5 метров, но проблема в том, что «отсчет» идет от конца пешеходного перехода, а Правила требуют, чтобы между остановившимся автомобилем и началом «зебры» было не менее 5 метров. Выходит, в данном месте остановка запрещена. Правильный ответ – 3.

    Нельзя останавливаться на проезжей части вблизи опасных поворотов и на вершине подъема, если не видать дальше 100 метров хотя бы в одном направлении.

    Акцент делается на словах про проезжую часть, поэтому на обочине останавливаться не запрещено.

    ПДД запрещают остановку на пересечении проезжих частей и ближе 5 метров от края пересекаемой проезжей части.

    Сделать это необходимо, чтобы не препятствовать маневрам других водителей.

    Разрешается ли вам остановиться в указанном месте?
    1. Разрешается.
    2. Разрешается, если автомобиль будет находиться не ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части.
    3. Запрещается.

    На перекрестке с круговым движением останавливаться не запрещено. Единственное условие, что от края проезжей части должно быть не меньше 5 метров. Во втором варианте никакого нарушения ПДД нет, значит он верный.

    Однако в этом пункте Правил есть исключение. Останавливаться не возбраняется напротив прилегающей дороги на Т-образных перекрестках, имеющих сплошную линию разметки или разделительную полосу.

    Только не забывайте, что между сплошной (или разделительной) полосой и автомобилем должно оставаться расстояние более 3 метров. 

    Остановку запретили и на расстоянии ближе 15 метров от автобусной остановки, причем как до, так и после нее. 

    Если присутствует только знак , то 15 метров отмеряются от него. 

    Если есть зигзагообразная разметка  расстояние отмеряется от концов разметки.

    Поскольку это остановка для маршрутных транспортных средств и стоянка такси, то водителям мотоциклов и автомобилей останавливаться здесь нельзя. Разве что для посадки и высадки пассажиров, не создавая при этом помех общественному транспорту.

    Не разрешено останавливаться в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки, а также заблокирует проезд других автомобилей или создаст помехи для прохода людей.

    И наконец ПДД запрещают останавливаться на полосе для велосипедистов, а также ближе 5 метров от пересечения велосипедной или велопешеходной дорожки с проезжей частью.

    Стоянка, как мы помним, — это более длительная остановка. А значит там, где запрещено останавливаться, парковаться надолго уж точно запрещено.

    Так что все пункты, где запрещена остановка, относятся и к стоянке.

    Кроме того, стоянка запрещена вне населенных пунктов на проезжей части дорог, являющихся главными.

    На проезжей части в принципе опасно останавливаться. А знак  указывает на то, что движение по этой дороге приоритетное и, скорее всего, более интенсивное. Так что вероятность ДТП здесь резко возрастает. 

    Если остановка запрещена на самом железнодорожном переезде, то стоянка также запрещена на расстоянии ближе 50 метров от него. Причем как до переезда, так и после. 

    Кто из водителей нарушил правила остановки?
    1. Оба.
    2. Только водитель автомобиля А.
    3. Только водитель автомобиля Б.
    4. Никто не нарушил.

    В данном случае важно внимательно прочитать вопрос. Не путайте остановку со стоянкой. Остановка запрещена непосредственно на железнодорожном переезде, границами которого являются шлагбаумы. А вот стоянка запрещена на самом железнодорожном переезде и ближе 50 метров от него, причем как до, так и после. Если бы речь шла о стоянке, то Правила бы нарушили оба водителя, но в задаче спрашивается об остановке. А значит верный ответ – 4.

    Если вам пришлось остановиться там, где остановка запрещена…

    Вы должны приложить максимально возможные усилия, чтобы убрать транспортное средство из зоны, где остановка недопустима (не просто же так ввели эти ограничения). 

    Однако не забываем при этом, что для начала все же необходимо включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки. 

    На месте остановки…

    Водителю запрещается неожиданно открывать двери транспортного средства, если он, конечно, не хочет лишиться части кузова это создаст помехи другим участникам дорожного движения.

    В непредвиденной ситуации водитель может не задумавшись о последствиях резко открыть дверь автомобиля. В результате пролетающее мимо транспортное средство сшибет ему эту дверь, а само получит битые фары, за ремонт которых придется заплатить. Как и за починку собственной двери. 

    Также во время остановки водитель не имеет право оставлять свое транспортное средство открытым. Не провоцируйте угонщиков, а то виноваты окажетесь именно вы. Или будет, как в анекдоте:

    Идет мужик ночью по лесу. Вдруг завыл ветер, начался дождь. Идет дальше, смотрит – машина стоит. Мужик подходит ближе, заглядывает в окошко – никого нет. Дергает за ручку – дверь открывается. Мужик залезает на заднее сиденье и думает: вот повезло, посижу, погреюсь. Вдруг машина поехала. Мужик в шоке – за рулем никого. Вдруг появляется волосатая рука, порулила и исчезла. Мужик чуть инфаркт не схватил. Показалась деревня, первые дома. Машина останавливается, и в салон заглядывает старый дед:
    — А ты чего делаешь в моей машине?!
    — Да вот, еду…
    — Обалдеть просто!!! Я толкаю, а он едет!

    Кроме того, необходимо убедиться, что автомобиль не только не угонят, но и он сам не поедет. Особенно на склонах. 

    При этом запрещается оставлять в транспортном средстве ребенка младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица. 

    Тут уж без комментариев. За оставление малыша сейчас даже в тюрьму сажают.

    Места где запрещена остановка и стоянка авто

    Автомобилисты при управлении транспортными средствами несут обязательство соблюдения всех пунктов правил дорожного движения, изложенных в его действующей редакции. Невыполнение или игнорирование положенных норм может приводить к привлечению к ответственности и выплате определенных сумм штрафов. Более того, такие противоправные действия чаще всего приводят к созданию аварийных ситуаций с повреждением имущества граждан и причинением вреда здоровью участников дорожного движения(ДД). Одним из отдельных частей правил ДД выступает перечень мест на отдельных участках трассы, где строго запрещена остановка и стоянка.

    Перечень мест, в отношении которых действует запрет

    Запрет парковки на перекрестке, невозможность останавливать транспортное средство на участке моста или в тоннеле – это далеко не полный перечень правил, который действует не только на территории Российской Федерации, но и в большинстве стран мира. Их соблюдение дает возможность избежать аварийных и других опасных ситуаций, приводящих к необратимым последствиям и привлечению автомобилистов к ответственности. Перечень тех мест, в которых запрещено оставлять и парковать транспортные средства, отражен в части 12.4 Правил дорожного движения. Каждый отдельный подпункт описывает различные случаи, в которых владелец авто не может размещать транспортное средство на определенном участке трассы.

    Строго запрещена остановка на территории трамвайных путей или в непосредственной близости от них при условии, что такое действие со стороны автомобилиста создаст помехи движению. В большинстве случаев размещение машин возле них или на них допускается при условии, что такой промежуток трассы уже не используется для движения такого транспорта. При этом независимо от такого фактора сотрудники ГИБДД могут выписать штраф.

    Остановка и стоянка на мосту также относится к действиям, которые строго запрещены. Водителям стоит знать, что к недопустимым местам для оставления машин также относятся и другие участки:

    1. Железнодорожные переезды.
    2. Тоннели.
    3. Эстакады.
    4. Путепроводы и место под ними при условии, что он состоит из трех и более полос.

    Задаваясь вопросом относительно того, разрешена ли стоянка на мосту и можно ли остановить машину на таком участке, многие водители сталкиваются с проблемой, что они не всегда в состоянии четко определить, где именно начинается такой участок. Это приводит к конфликтным ситуациям, когда автомобилисты стараются доказать, что нарушения не было и отказываются выплачивать штраф. В этом случае стоит опираться на начало такого промежутка, где мост или путепровод уже располагается непосредственно над землей, то есть начинается его разделение с трассой, по которой движется автомобилист.

    Нельзя останавливать автомобиль также на территории трассы, где расстояние между линией разметки, разделяющий разные направления движения и край проезжей части, до ТС будет составляться менее 3 метров. Таким ограничением регулируется обеспечение достаточного проезда для других авто, поскольку при меньшем расстоянии подобное действие будет невозможно или затруднено.

    Это интересно. Стоит знать о том, что нельзя ставить транспортное средство на той территории дороги, где видимость ограничена. В качестве яркого примера такого участка будет служить опасный поворот, где видимость ограничена пределом в 100 метров. На этом участке строго запрещено останавливать машину для того, чтобы не препятствовать обзору трассы.

    Не допускается правилами ставить машины непосредственно на участке пешеходного перехода или на расстоянии 5 метров перед ними. Первое действие делает невозможным пересечение дороги пешеходами, а второе значительно ограничивает обзорность. В такой ситуации можно не заметить приближающееся транспортное средство, водитель которого также из-за остановленного авто не будет видеть участника ДД. Достаточно часто именно такие ситуации приводят к авариям с причинением вреда здоровью или даже гибели пешеходов.

    Следует знать. Несмотря на косвенную вину водителя стоящей машины подобное нарушение возле пешеходного перехода уже может рассматриваться не административным, а уголовным кодексом РФ.

    Остановка и стоянка на перекрестке – одно из действий автомобилистов, которое также запрещено. В этой ситуации предельно допустимым расстоянием, на котором все же допускается поставить машину, в правилах ДД указано 5 метров. При этом такое правило распространяется не только на пересечение трасс – оштрафовать водителя могут и за подобное действие на выезде из придомовой территории, поскольку оставленный автомобиль ограничивает обзорность.

    Отдельно регламентирующими правилами рассматривается стоянка на Т-образном перекрестке при условии, что автомобилист остановит машину на той полосе, к которой не примыкает другое направление трассы. В этой ситуации будет действовать правило присутствия не менее 3 метров. Это необходимо, чтобы транспортное средство, передвигающееся по трассе, имело возможность проехать. Водитель должен самостоятельно выбирать то место, где разместив ТС он не нарушит правила.

    Кроме действующего запрета относительно невозможности стоянка на перекрестке, ПДД  также содержат запрет на размещение авто на территории остановок общественного транспорта. Такой запрет действует не только на саму остановку, но и на территорию на расстоянии 15 метров от нее.

    Для справки. Расстояние от остановки маршрутных авто рассчитывается от установленного дорожного знака или нанесенной разметки.

    Единственным исключением в такой ситуации является необходимость высадить или посадить пассажиров. В этой ситуации автомобилист должен учитывать требование отсутствия помех общественному транспорту.

    Частные случаи запрета

    Дополнительными местами, где автомобилист не имеет права размещать транспортное средство, выступают такие места:

    • вблизи светофоров и установленных дорожных знаков таким образом, чтобы собственники проезжающих мимо авто имели возможность видеть их;
    • на дорожках, предназначенных для велосипедистов;
    • в месте, где водитель может закрыть въезд или выезд из двора, паркинга, придомовой территории и т.д.

    Важно. Рассматривая ПДД в плане запрещенных для стоянки мест, стоит различать понятие стоянки и остановки. Под стоянкой определяют прекращение движения машины продолжительностью более 5 минут, если она не связана с погрузкой или выгрузкой вещей или посадкой-высадкой пассажиров.

    Где запрещено парковать автомобили

    Запрет на парковку распространяется на такие места:

    • там, где ПДД запрещает остановку;
    • на территории главной дороги, если она проходит вне населенных пунктов;
    • возле ж/д переезда на расстоянии 50 метров от него;
    • при условии присутствия знака, запрещающего парковку транспортных средств.

    Следует знать. Кроме обозначения, запрещающего парковку, на территории РФ также устанавливаются знаки, не позволяющие такие действия в определенные дни – четные или нечетные. Водители различают их по дополнительному обозначению, отображенному в зачеркнутом круге.

    Соблюдая установленные ПДД, автомобилист предупреждает возникновение аварийных ситуаций и избегает возможного привлечения к ответственности, минимальное наказание при котором выражается в выплате штрафа. Обращая внимание на знаки, определяющие запрет остановки или стоянки, стоит помнить, что окончание их действия определяется дополнительными табличками, знаком, отменяющим действие запретов или расположенным перекрестком.

    Не нашли ответа? Остались вопросы?

    Получите бесплатную юридическую консультацию прямо сейчас: *

    8 (800) 350-29-83 — Регионы России
    8 (499) 938-45-81 — Москва и Московская обл.
    8 (812) 425-61-42 — Санкт-Петербург и Лен. обл.

    * Внимание! Юристы не консультируют по адресам и режимам работы, порядку и форме оплаты услуг стоянок и парковок, не оказывают техническую поддержку сервисов и приложений. Консультация носит исключительно юридический характер!

    штраф и пункты за нарушение

    Остановка на левой стороне дороги, когда это не разрешено

    Штраф — Предупреждение или 3 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.1.1

    Остановка на проезжей части, если у дороги есть обочина

    Штраф — Предупреждение или 3 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.1.2

    Остановка недостаточно близко к краю проезжей части (0.5м)

    Штраф — Предупреждение или 3 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.1.3

    Остановка в местах, где закрывает сигнал светофора или дорожные знаки

    Штраф — Предупреждение или 3 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.1.4

    Остановка на тротуарах, пешеходных или велосипедных дорожках, велосипедных полосах там, где это запрещено

    Штраф — Предупреждение или 3 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.1.5

    Остановка в местах, где край или обочина обозначены знаками 920 , 943 , 947

    Штраф — Предупреждение или 3 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.1.6

    Остановка во втором ряду в случаях, когда это не разрешено

    Штраф — Предупреждение или 6 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.2.1

    Остановка на мостах, эстакадах и т.д.

    Штраф — Предупреждение или 6 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.2.2

    Остановка в местах, где расстояние между сплошной и транспортным средством менее 3м

    Штраф — Предупреждение или 6 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.2.3

    Остановка на пешеходных переходах, в местах, где проезжую часть пересекает пешеходная/велосипедная дорожка, или ближе, чем в 5м от этих мест

    Штраф — Предупреждение или 6 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.2.4

    Остановка на перекрестках или ближе, чем на 5м от них

    Штраф — Предупреждение или 6 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.2.5

    Остановка ближе чем 25м до и 10м после знаков 541 , 542 , 543

    Штраф — Предупреждение или 6 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.2.6

    Остановка на полосах разгона или торможения

    Штраф — Предупреждение или 6 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.2.7

    Остановка в зоне действия знака 326

    Штраф — Предупреждение или 6 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.2.8

    Остановка на трамвайных путях или очень близко к ним, если это мешает движению трамвая

    Штраф — Предупреждение или 6 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.2.9

    Остановка в туннелях

    Штраф — Предупреждение или 6 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.2.10

    Остановка на железнодорожном переезде

    Штраф — 8 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.3

    Стоянка на левой стороне дороги, когда это не разрешено

    Штраф — 6 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.4.1

    Стоянка на проезжей части, если у дороги есть обочина

    Штраф — 6 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.4.2

    Стоянка недостаточно близко к краю проезжей части (0.5м)

    Штраф — 6 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.4.3

    Стоянка в местах, где закрывает сигнал светофора или дорожные знаки

    Штраф — 6 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.4.4

    Стоянка на тротуарах, пешеходных или велосипедных дорожках, велосипедных полосах там, где это запрещено

    Штраф — 6 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.4.5

    Стоянка в местах, где край или обочина обозначены знаками 920 , 943 , 947

    Штраф — 6 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.4.6

    Стоянка вне населенных пунктов ближе, чем 100м от железнодорожного переезда, а в населенных пунктах — ближе чем 50м от него

    Штраф — 6 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.4.7

    Стоянка во втором ряду

    Штраф — 8 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.5.1

    Стоянка на трамвайных путях или в непосредственной близости от них

    Штраф — 8 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.5.2

    Стоянка частично или полностью на проезжей части вне населенных пунктов, где видимость в любом направлении менее 100м

    Штраф — 8 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.5.3

    Стоянка в местах, где ТС не дает проехать или мешает пешеходам

    Штраф — 8 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.5.4

    Стоянка на мостах, эстакадах и т.п.

    Штраф — 8 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.5.5

    Стоянка в местах, где расстояние между сплошной или встречной полосой и ТС менее 3м

    Штраф — 8 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.5.6

    Стоянка на пешеходных переходах, в местах, где проезжую часть пересекает пешеходная/вело дорожка, или ближе 5м от них

    Штраф — 8 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.5.7

    Стоянка на перекрестке и ближе 5м от него

    Штраф — 8 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.5.8

    Стоянка ближе чем 25м до и 10м после знаков 541 , 542 , 543

    Штраф — 8 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.5.9

    Стоянка на полосах разгона или торможения

    Штраф — 8 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.5.10

    Стоянка в зоне действия знака 326

    Штраф — 8 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.5.11

    Стоянка в зоне действия знака 327 и соответственно непарные или парные числа знаков 328 /329 , а также на всех дорогах на территории, въезд на которую обозначен знаком 523

    Штраф — 8 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.5.12

    Стоянка в местах, где край/обочина проезжей части обозначена знаком 944 , и в местах, которые обозначены знаком 945

    Штраф — 8 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.5.13

    Стоянка в туннелях

    Штраф — 8 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.5.14

    Стоянка на железнодорожных переездах

    Штраф — 28 NSV – 56 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.6

    Неправильно расположенное ТС на стоянке, где метод расположения обозначен 830 , 831 , 832 , 833 , 834 , 835 , 836 , 837 , 838 , 839 дополнительным знаком, а также за нарушение требований знаков 840 и 849 в зоне действия знаков 537 и 539

    Штраф — 6 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.7

    Оставить ТС, если не было сделано все возможное для предотвращения движения ТС

    Штраф — Предупреждение или 3 NSV

    В законе о дорожном движении пункт 57.8

    Примечание:

    • * Пункты водителю не присваиваются, если требование не выполнил пассажир в автобусе.
    • ** 4 пункта присваивают, если в АА задействован другой водитель. В остальных случаях пункты не присваивают.
    • *** Не относится к пассажирскому общественному транспорту, за исключением маршрутного такси.

    Сокращения:

    • ТС — транспортное средство
    • ТВС — темное время суток
    • СВС — светлое время суток
    • АС — аварийный сигнал
    • ПДД — Правила дорожного движения
    • АА — автомобильная авария

    Движение по парковке пдд

    Добрый день. У крупных торговых центрах оборудованы парковки в виде карманов между двух проезжих частей дороги во дворе центра. Кто имеет право приоритетного проезда – тот, кто выезжает из парковочного кармана или тот , кто в это время движется по проезжей части дороги ? Или действует правило помехи справа ? См. рисунок.

    С уважение В. Зубков

    Ответы юристов ( 5 )

    Здесь будет действовать пункт 8.3 Правил Дорожного Движения — При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги — пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает.

    То есть дорогу должен уступить автомобиль выезжающий с парковочного места.

    а если дорога тоже находится на прилегающей территории, но имеет сквозной проезд по ней и на ней запрещена парковка?

    а если дорога тоже находится на прилегающей территории, но имеет сквозной проезд по ней и на ней запрещена парковка?

    То, что дорога находится на прилегающей территории, в данном случае не имеет значение. По отношению к этой дороге парковочное место будет являться прилегающей территорией.

    В данном случае необходимо руководствоваться п.8.3. ПДД РФ:

    8.3. При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги — пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает.

    Соответственно выезжающие с парковки автомобили обязаны уступать дорогу.

    • 10,0 рейтинг
    • 12583 отзыва эксперт

    Добрый день. От себя добавлю, что в соответствии с ПДД

    СОВЕТ МИНИСТРОВ — ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ПОСТАНОВЛЕНИЕот 23 октября 1993 г. N 1090
    О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

    «Прилегающая территория» — территория, непосредственно прилегающая к дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное).Движение по прилегающей территории осуществляется в соответствии с настоящими Правилами.

    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
    ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ И О ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    Статья 10. Единый государственный реестр автомобильных дорог
    1. Единый государственный реестр автомобильных дорог (далее также — реестр) представляет собой федеральный информационный ресурси содержит сведения об автомобильных дорогах независимо от их форм собственности и значения.

    Если этой дороги нет в реестре, а ее скорее всего нет, то она дорогой не является и следовательно надо пользоваться правилом правой руки, а следовательно приоритет есть тот кто справа

    12.1. Остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на правой стороне дороги на обочине, а при ее отсутствии – на проезжей части у ее края и в случаях, установленных пунктом 12.2 Правил, – на тротуаре.

    На левой стороне дороги остановка и стоянка разрешаются в населенных пунктах на дорогах с одной полосой движения для каждого направления без трамвайных путей посередине и на дорогах с односторонним движением (грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на левой стороне дорог с односторонним движением разрешается лишь остановка для загрузки или разгрузки).

    12.2. Ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части. Двухколесные транспортные средства без бокового прицепа допускается ставить в два ряда.

    Способ постановки транспортного средства на стоянке (парковке) определяется знаком 6.4 и линиями дорожной разметки, знаком 6.4 с одной из табличек 8.6.1 – 8.6.9 и линиями дорожной разметки или без таковых.

    Сочетание знака 6.4 с одной из табличек 8.6.4 – 8.6.9, а также линиями дорожной разметки допускает постановку транспортного средства под углом к краю проезжей части в случае, если конфигурация (местное уширение) проезжей части допускает такое расположение.

    Стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей частью, разрешается только легковым автомобилям, мотоциклам, мопедам и велосипедам в местах, обозначенных знаком 6.4 с одной из табличек 8.4.7, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.6 – 8.6.9.

    12.3. Стоянка с целью длительного отдыха, ночлега и тому подобное вне населенного пункта разрешается только на предусмотренных для этого площадках или за пределами дороги.

    12.4. Остановка запрещается:

    • на трамвайных путях, а также в непосредственной близости от них, если это создаст помехи движению трамваев;
    • на железнодорожных переездах, в тоннелях, а также на эстакадах, мостах, путепроводах (если для движения в данном направлении имеется менее трех полос) и под ними;
    • в местах, где расстояние между сплошной линией разметки (кроме обозначающей край проезжей части), разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 м;
    • на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними;
    • на проезжей части вблизи опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;
    • на пересечении проезжих частей и ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части, за исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних пересечений (перекрестков), имеющих сплошную линию разметки или разделительную полосу;

    12.5. Стоянка запрещается:

    • в местах, где запрещена остановка;
    • вне населенных пунктов на проезжей части дорог, обозначенных знаком 2.1;
    • ближе 50 м от железнодорожных переездов.

    12.6. При вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, водитель должен принять все возможные меры для отвода транспортного средства из этих мест.

    12.7. Запрещается открывать двери транспортного средства, если это создаст помехи другим участникам дорожного движения.

    12.8. Водитель может покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя.

    Запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица.

    Во дворах домов, на стоянках и въездах на АЗС правила для транспортных средств совсем иные, чем на обычных дорогах. Но водитель не всегда может понять, находится ли на проезжей части или уже нет, как следует передвигаться по этому участку. О том, чем отличается прилегающая территория, ПДД на ней и ошибках, способных привести к штрафам и авариям, читайте в статье.

    Читайте в этой статье

    Обозначение прилегающей территории в ПДД

    Само понятие и его расшифровка есть в пункте 1.2 Правил:

    То есть это путь, дающий возможность подъехать к какому-либо объекту (дому или предприятию, парковке, заправке и т.д.). Но его нельзя использовать для следования из пункта L в N, если оба они располагаются за пределами примыкающей зоны.

    Этот участок иногда легко перепутать с перекрестком. Отличить его помогают некоторые дорожные знаки:

    • 5.21 и 5.22. Первый сигнализирует о начале жилой зоны, второй – о ее окончании.
    • 7.3. Его ставят там, где находится въезд на АЗС.
    • 3.2. Запрещает сквозное следование.
    • 3.1. Сигнализирует о том, что въезжать на участок через эту дорогу нельзя.

    Но перечисленные символы не всегда устанавливаются на первой границе примыкающей зоны, их может не быть вообще, а ехать через нее все равно нельзя. Кроме того, 7.3 не исключает того, что перед участком все еще идет проезжая часть, где действуют иные правила. А еще перед въездом на прилегающую территорию могут действовать знаки, которые устанавливают только на перекрестках:

    Ведь в ГОСТе Р 52289-2004 есть, например, такое требование:

    То есть наличие знака указывает на то, что это перекресток. Но его отсутствие еще не свидетельствует о том, что к основной дороге примыкает прилегающая зона.

    Правила движения

    Различать перекресток и прилегающую зону очень важно. Ведь на одном из участков разрешено то, что не допускается на другом. Правила ПДД на прилегающей территории строги, так как по большей части это запреты:

    • нельзя въезжать на нее со скоростью более 20 км/ч;
    • недопустимо использовать участок как площадку для обучения вождению;
    • не разрешается стоять с работающим мотором более 5 минут;
    • нельзя проезжать через нее, как сквозь транзитную дорогу;
    • непозволительно парковать грузовики массой больше 3,5 т, если нет разрешающего знака или разметки.

    Кроме того, движение по прилегающей территории по ПДД должно осуществляться с учетом приоритета пешеходов. А разрешенные здесь маневры выполняются в соответствии с особыми правилами.

    Как осуществлять развороты, выезд

    Главное отличие правил на перекрестке и в примыкающей зоне – покидать их следует по-разному. Выезд с прилегающей территории ПДД определяют следующим образом: при его выполнении следует уступать всем прочим участникам движения. Приоритет имеют автомобили и другие ТС, въезжающие на участок или следующие по дороге мимо пересечения. Необходимость диктуется пунктом 8.3 Правил:

    Развороты с прилегающих территорий ПДД разрешены. Главное условие – пространство должно хорошо просматриваться по всем сторонам. Не менее важно отсутствие запрещающих разворот знаков. Удобнее использовать примыкающий участок, находящийся слева от основной проезжей части. Ведь разворачивающееся на нем ТС обязано при выезде уступать всем другим автомобилям и пешеходам. А выполнить условие проще, когда при этом необходимо поворачивать направо.

    Нужно въехать в примыкающую зону, включить левый поворотник, совершить маневр и покинуть ее.

    Если примыкающий участок находится справа от дороги, лучше проследовать мимо въезда на него и остановиться примерно в метре. Затем надо сдать задом и таким образом оказаться на прилегающей территории. При этом необходимо пропустить только возникших на пути пешеходов. А при выезде уступать ТС, как указано в пункте 8.3 ПДД.

    А здесь подробнее о том, как правильно ездить на территории действия знака «Жилая зона».

    Парковка и стоянка на прилегающей территории

    Примыкающая зона может пригодиться и для того чтобы оставить на ней автомобиль на продолжительное время. Парковка на прилегающей территории ПДД не запрещена, но здесь тоже есть свои тонкости:

    • Нельзя оставлять ТС с включенным двигателем. То есть если оно находится без движения больше 5 минут, это уже стоянка, а не остановка, и мотор следует заглушить. Не имеет значения, происходит ли все во дворе дома, на парковке, принадлежащей предприятию, или заправке.
    • Нельзя загораживать проезд с участка и на него другим автомобилям. Если это произошло, машину могут эвакуировать.
    • Если речь о дворе жилого дома, предприятия, учреждения, стоянка на прилегающей территории по ПДД должна располагаться не ближе 10 м от стены. А при наличии на ней более 50 мест дистанция увеличивается до 15 м.
    • Нельзя ставить на примыкающем участке грузовики массой выше 3,5 т. Для них должны быть специального отведенные места, разграниченные разметкой или знаками.

    Возможные ДТП и их последствия

    ДТП на прилегающей территории ПДД дополнительно не описываются. Но они, конечно, там случаются. И бывают связаны с тем, что водители расходятся во мнениях, перекресток это или примыкающий участок. Ведь правила там и здесь разные. Какие аварии типичны в такой ситуации:

    • Автомобиль L собирается развернуться и въезжает на примыкающую территорию задним ходом. Оттуда следует машина F, водитель которой уверен, что следует через перекресток. Поэтому он не уступает оппоненту, в результате происходит столкновение. Если это примыкающий участок, накажут второго автомобилиста. Он должен был пропустить машину L. Если речь о перекрестке, вину возложат на водителя первой машины. На этом участке езда задним ходом запрещена.
    • Автомобиль L, выезжая с примыкающей зоны, поворачивает направо. Машина F едет ему навстречу и намеревается уйти влево. Если первый уверен, что все происходит на перекрестке равнозначных путей, а второй оценивает участок, как примыкающую зону, возможно столкновение. Когда прав водитель L, оппонент должен его пропустить в соответствии с пунктом 13.12 ПДД:

    Но когда речь о прилегающей территории, первым должен проследовать именно автомобиль F. Ведь L покидает ее, значит, он уступает всем иным ТС.

    • Автомобиль L въехал на АЗС, заправился, развернулся и собрался покинуть ее тем же путем. В это время туда следует машина F, и происходит авария. Водитель L здесь неправ. Если выезд разрешен одним и тем же путем, он обязан пропустить F. Но иногда покидать АЗС необходимо вообще по другой дороге. И выходит, что L ехал по встречному ряду при одностороннем движении.

    Прилегающая территория в ПДД разграничена с проезжей частью, на ней участники движения должны вести себя иначе. И это справедливо, ведь здесь решаются другие цели: заправка авто, ожидание, пока водитель или пассажир вернется из дома либо учреждения. Если не спешить, контролировать дорогу, уважать других участников движения, удастся избежать неприятностей с ними и ГИБДД.

    Полезное видео

    Смотрите в этом видео о правилах выезда с прилегающей территории:

    Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас по телефону:

    Это быстро и бесплатно !

    В ПДД размыто описано, кто уступает дорогу во дворе, хотя эти правила крайне важны. Например, пешеходу надо уступать всегда, как и велосипедисту, спец транспорту. Движение при въезде и выезде в очень узком двора регулируется правилом трех Д. Как обозначается въезд во двор. Где проезжая часть, считается ли выезд перекрестком, как реагировать на помеху справа. Что делать, если машина перекрыла въезд во двор.

    Встречается знак «Одностороннее движение» довольно часто, поэтому необходимо знать, где начало и конец его действия, как осуществлять выезд с дороги и на перекрестке согласно ПДД. За нарушение предусмотрен немаленький штраф.

    Нередко в городе можно встретить знак «Платной парковки». Чтобы не растеряться, стоит знать зону его действия согласно ПДД, где конец, как понимать для инвалидов, автобусов, что делать, если с табличкой или нет знака, разметкой, а также как осуществляется парковка перед ним.

    Если случилось ДТП на главной, при выезде, разбираться в степени ответственности будет непросто, особенно на нерегулируемом перекрестке. От этого будет также зависеть выплата по страховке. Что обозначает в ПДД. Как понять направление, начало и конец главной дороги. Как заметить изменения, пересечения со второстепенной. Кто кому уступает на главной, как выполнить разворот на дороге.

    Изменяются правила парковки и стоянки, соблюдения скоростного режима, эксплуатации автобусов, а для электросамокатов и моноколес вводится определение

    14.09.2020

    Минтранс разработал проект поправок к правилам дорожного движения, по которому изменяются правила парковки и стоянки, соблюдения скоростного режима, эксплуатации автобусов, а для электросамокатов и моноколес вводится новый термин. Об этом сообщает «Коммерсантъ», в распоряжении которого имеется проект.

    Роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства будут отнесены к средствам индивидуальной мобильности (СИМ). Проект под этим подразумевает устройство с одним или несколькими колесами (роликами), на котором человек передвигается с помощью двигателей или своей мускульной энергии. Велосипеды и инвалидные коляски к СИМ не относятся. Сейчас люди на электросамокатах и скейтбордах считаются просто пешеходами.

    Дети до 7 лет смогут кататься на СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон; только в сопровождении взрослых, дети от 7 до 14 лет — без сопровождения.

    Подросткам старше 14 лет и взрослым можно кататься на СИМ в пешеходной зоне, по велосипедной или велопешеходной дорожке, по проезжей части велосипедной зоны или по полосе для велосипедистов. Если нет ничего из перечисленного, можно выехать на тротуар или пешеходную дорожку. Во всех случаях максимальная скорость совмещенного движения с пешеходами — 20 км/ч, и пешеходы имеют приоритет. Если никакой инфраструктуры для катания (даже тротуара) нет, пользователь СИМ может выехать на обочину или правый край проезжей части. Однако при этом устройство должно быть оборудовано электродвигателем, белой фарой спереди, тормозами, звуковым сигналом и световозвращателями.

    Пользователям СИМ запрещено: ехать, держась за руль одной рукой, перевозить груз, выступающий более чем на полметра, перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией устройства, ездить в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Поскольку наказаний за эти нарушения в проекте Минтранса не предусмотрено, «Ъ» предполагает, для этого будет разработан отдельный законопроект.

    Автомобилистам, согласно проекту Минтранса, запретят остановку на островках направляющих и островках безопасности. При заезде/выезде с прилегающей территории нужно будет уступить дорогу не только пешеходам, но лицам на СИМ. Документ также уточняет правила проезда через регулируемый ж/д переезд: автомобилист должен остановиться на красный свет у стоп линии либо у знака 6.16 «Стоп линия», или знака 2.5 «Движение без остановки запрещено». Если на обеих сторонах улицы стоят знаки 3.30 и 3.29 (запрет стоянки по четным и нечетным числам), то с 21 до 24 часов можно будет парковаться на любой стороне (время на перестановку автомобиля). Действующий временный диапазон — 19 — 21 час.

    Также вводится новый знак 8.26 «Зарядка для автомобилей».

    Кроме того, дорожные службы после окончания работ должны будут убирать все временные знаки и смывать временную разметку.

    Также согласно новым правилам, водитель сможет использовать в машине любую медицинскую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки.

    Водителям автобуса за пределами населенного пункта запрещено ехать быстрее 70 км/ч, если в салоне есть стоячие места и не предусмотрены ремни безопасности. Если стоячих мест нет, а ремни есть, допускается скорость 90 км/ч. Также для автобусов, по проекту Минтранса, введут запрет на остановку в жилых зонах за пределами специальных парковок и новый знак «Движение автобусов запрещено».

    Пешеходы на велодорожке должны будут уступать дорогу не только велосипедистам, как сейчас, но и пользователям СИМ. Переходить дорогу можно будет по пешеходным переходам, подземным и наземным пешеходным переходам, при условии, что они обозначены знаками 6.6 «Подземный пешеходный переход» и 6.7 «Надземный пешеходный переход» соответственно. Если переходов нет, то, как и сегодня, дорогу можно переходить на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

    «Ъ» отмечает, что окончательное решение по документу примет правительство: «Пока схема традиционная: поправки подписывает премьер, документ публикуют, и он вступает в силу через 7 дней».

     

    Тонировка, парковка и езда на самокате: какие правила вводят поправки Минтранса в ПДД

    В российском Минтрансе разработали поправки к правилам дорожного движения. Их готовили с 2019 года, несколько раз обсуждали и дорабатывали, а сейчас с документом проводят «регламентные процедуры», пишет «Коммерсант».

    В документе говорится, что электрические самокаты, моноколеса, сегвеи, коньки, скейтборды и роликовые коньки теперь будут причисляться к средствам индивидуальной мобильности (СИМ). Дети до 7 лет смогут кататься на них по тротуарам и пешеходным дорожкам в сопровождении взрослых, подростки от 7 до 14 лет — там же, но одни. Пассажиры старше 14 лет смогут ехать по велодорожкам, краю проезжей части или обочине — однако для этого у их СИМ должны быть тормоза, фонарь и катафоты.

    В зонах, где есть пешеходы, на СИМ нельзя разгоняться свыше 20 километров в час. Кататься на них в пьяном виде тоже запрещено.

    Поправки запретят остановку на островках безопасности — из‑за этого сегодня часто происходят наезды на стоящие машины. Внесены изменения касательно стоянок: знак «Остановка запрещена» не будет действовать после знака «Парковка». Правило, согласно которому действие знака «Стоянка запрещена» прекращается в месте, где заканчивается желтая разметка, отменяется.

    «Если стоит знак, то независимо от протяженности желтой линии под ним парковаться нельзя будет на всей улице до следующего перекрестка или конца населенного пункта», — пишет «Коммерсант».

    Согласно поправкам, автобусам с ремнями безопасности и исключительно сидячими местами разрешат разгоняться до 90 километров в час — остальным нельзя превышать лимит скорости в 70 километров в час. Автобусы, перевозящие детей, должны будут использовать оранжевые маячки.

    По новым поправкам, в машине можно будет использовать любую медицинскую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, а также изменятся правила для тонировки. Лимит для ветрового стекла составит 70%, а для остальных нормироваться не будет.

    Поправки получили критику со стороны Общественной палаты: эксперты «Союза пешеходов» заявили, что ограничение в 20 километров в час может быть опасным для пешеходов. В ГИБДД же заявили, что водители СИМ, использующих «мускульную силу человека», должны классифицироваться как пешеходы и подчиняться «пешеходным» правилам.

    Движение на парковке. Проект «Дорожный зачёт»

    Многие владельцы машин гордо называют себя водителями с большим стажем. Но на самом деле часть этих опытных шофёров даже не помнит простых правил.

    Многие владельцы машин гордо называют себя водителями с большим стажем. Но на самом деле часть этих опытных шофёров даже не помнит простых правил. В этом можно убедиться, если понаблюдать за движением во дворах или на больших парковках. В проекте «Дорожный зачёт» освежим в памяти элементарные правила.

    Паркинги у торговых центров порой как отдельное государство. Некоторые водители ездят здесь по каким-то своим правилам. Одни считают, что более широкая дорога является главной и даже не смотрят по сторонам, другие, наоборот, могут стоять по несколько минут и пропускать всех подряд. Хотя спорить о приоритетах проезда в таких местах нечего – в правилах указано – нет знаков приоритета, значит. действует правило «помеха справа». То есть пропускать нужно тот автомобиль, который приближается с правой стороны. То же самое правило касается и проезда круговых перекрёстков, если знаков приоритета при въезде на «кольцо» не установлено.

    Константин Терёхин, представитель ГИБДД: «На данном участке дороги водители должны пользоваться пунктом 8.9 правил дорожного движения. В связи с тем, что очерёдность проезда на данном участке не оговорена, знаки приоритета отсутствуют, должен уступить дорогу тот водитель, транспортное средство к которому приближается справа».

    Если верить опросу в группе ТВ-21 Мурманск в контакте, большинство водителей о таком правиле знают. Но если переместиться из социальной сети в реальные условия, оказывается, что сильны многие заполярные водители только в теории. А порой незнание элементарных правил становится причиной глупых дорожно-транспортных происшествий.

    Следующий выпуск проекта «дорожный зачёт» будет посвящён проезду регулируемых перекрёстков. В правилах дорожного движения сказано, что водителям, которые при включении жёлтого сигнала светофора не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, разрешается дальнейшее движение. Очень часто этот пункт водители трактуют в свою пользу, из-за чего на перекрёстках происходят столкновения.

    Подобная ситуация недавно произошла в Мурманске на улице Шмидта: один автомобиль поворачивает налево, второй едет прямо, но для него уже горит красный. Кто в данном случае будет виноват? Ваши аргументированные версии оставляйте в группе ТВ-21 Мурманск в контакте.

    Комментарий представителей ГИБДД по этому вопросу мы покажем в следующий понедельник.

    NYC DOT — Правила парковки

    Правила парковки в Нью-Йорке определяют, где автомобили могут останавливаться, стоять и парковаться в городе. Правила городской парковки являются частью Правил дорожного движения. Прочтите полную версию Правил дорожного движения.

    Весь город Нью-Йорк является зоной эвакуации в соответствии с Законом штата о транспортных средствах и дорожном движении. Это означает, что любое транспортное средство, припаркованное или эксплуатируемое незаконно, либо с отсутствующими или просроченными наклейками о регистрации или осмотре, может быть буксировано.В большие официальные праздничные дни остановка, стоянка и стоянка разрешены, за исключением мест, где действуют правила остановки, стоянки и стоянки семь дней в неделю (например, «Стоять без стоянки в любое время»).

    Двойная парковка легковых автомобилей запрещена в любое время, в том числе во время уборки улиц, независимо от места, цели или продолжительности. Занятый незаконно припаркованный автомобиль создает такую ​​же угрозу безопасности и затор, что и незанятый автомобиль.

    Альтернативная боковая парковка

    На многих улицах Нью-Йорка есть дополнительные правила, разрешающие уборку улиц.Городские власти приостанавливают действие правил альтернативной парковки на 34 официальных и религиозных праздниках. Подробнее об альтернативных правилах парковки сбоку Загрузите календарь альтернативной боковой парковки (pdf)

    Пожарные гидранты

    Запрещается парковаться на расстоянии менее 15 футов от пожарного крана, в том числе на плавучих парковочных полосах (рядом с защищенными велосипедными дорожками).

    Посмотреть правила парковки

    NYC DOT управляет более чем одним миллионом дорожных знаков в Нью-Йорке.Поиск на карте правил парковки (nycdotsigns.net) Легенда о правилах парковки уличные знаки (pdf)

    Парковочные билеты

    Контроль за парковкой находится в ведении Департамента полиции Нью-Йорка. Если у вас есть какие-либо вопросы о политике или процедурах полиции по обеспечению соблюдения правил дорожного движения или выдаче билетов, обращайтесь в Департамент полиции. Узнайте об оплате и апелляции парковочного талона в Департаменте финансов. Узнайте, как получить буксируемый автомобиль в Департаменте полиции.

    Остановка, остановка и парковка

    Если для одной и той же области установлено более одного знака, действует более строгий знак.Если на блоке отсутствует знак, то действуют оставшиеся опубликованные правила. Пожалуйста, проверьте весь квартал и внимательно прочтите все знаки, прежде чем припарковаться.

    Ограничения на знаки парковки

    Часто задаваемые вопросы Без остановки Нет на месте Парковка запрещена
    Разрешено ли ожидание? Нет Нет Нет
    Могу ли я остановиться, чтобы загрузить или выгрузить посылку или товар у тротуара? Нет Нет Есть
    Могу ли я остановиться, чтобы высадить или забрать пассажиров? Нет Есть Есть

    T Перекрестки

    Области, обведенные зеленым, являются законными парковочными местами.
    Области, отмеченные красными крестиками, являются незаконными парковочными местами.

    Правила дорожного движения Нью-Йорка разрешают парковку на некоторых Т-образных перекрестках — тех, где нет светофоров, знаков полной остановки или разметки пешеходного перехода — даже если в этом месте есть обочина.

    Порезы бордюра

    Вырез бордюра — это участок тротуара, который был понижен или вырублен для облегчения доступа на улицу. Если вы хотите, чтобы DOT рассмотрела Т-образный перекресток в качестве пешеходного перехода, посетите веб-сайт 311 Online или свяжитесь с вашим районным офисом DOT.Основываясь на удаленности места от ближайшего пешеходного перехода и пешеходных переходов, DOT определит, можно ли установить пешеходный переход.

    Парковка в школьных зонах

    Парковка разрешена в школьных зонах, когда школа на перемене. Однако автомобилистам следует знать, что определенные школы могут быть открыты в праздничные и летние каникулы, а ограничения на парковку останутся в силе. Если в школах есть летние сессии или они открыты для собраний учителей или аналогичных мероприятий, даже если учащиеся не посещают школу, в такие дни применяются правила парковки.Людям следует связаться с конкретными школами, чтобы убедиться, что они на перемене. Перейдите на сайт 311 Online, чтобы найти отдельную школу.

    Какие правила парковки?

    Как ответственный водитель, вы также должны быть вежливыми и заботиться о безопасности других на дороге, когда дело касается парковки.

    Вот несколько важных правил, которые вам нужно знать о парковке:

    • Никогда не останавливайтесь и не блокируйте полосу движения, будь то на короткий период времени, для параллельной парковки или по любой другой причине.
    • Никогда не оставляйте машину на полосе движения и не бросайте ее. Если ваш автомобиль сломался на полосе движения, включите аварийный свет и, если это безопасно, выйдите из машины и быстро переместитесь в безопасное место вдали от движения транспорта.
    • Никогда не паркуйте, не покидайте и не бросайте машину на автостраде. Если вы припаркуете свой автомобиль на автостраде более четырех часов, его можно будет буксировать на законных основаниях.
    • Если вам необходимо остановиться на шоссе или автостраде из-за чрезвычайной ситуации, или если вас остановил офицер, постарайтесь безопасно съехать на обочину дороги как можно дальше от движения транспорта.
    • Если ваша машина сломается до такой степени, что вы не можете съехать на обочину шоссе, немедленно включите аварийное освещение; если за вами идут машины, вам нужно слегка нажать на тормоза, чтобы они видели ваши стоп-сигналы и знали, что вы останавливаетесь. Это может быть безопаснее, потому что вокруг вас едут машины, чтобы позвонить в службу экстренной помощи или в патруль и попросить о помощи.
    • Никогда не выходите и не бросайте машину на перекрестке.
    • Никогда не паркуйте, не покидайте и не бросайте свой автомобиль на железнодорожных путях или в пределах 7-1⁄2 футов от них.
    • Никогда не парковайте, не оставляйте и не бросайте машину на мосту или в туннеле.

    При парковке автомобиля на холме:

    • Оставьте машину на пониженной передаче (МКПП) или в Парковке (P) (АКПП).
    • Всегда используйте стояночный тормоз.
    • Расположите передние колеса таким образом, чтобы ваш автомобиль откатился от движения в случае отказа тормозов.

    При парковке машины лицом вниз:

    • Вам следует повернуть передние колеса в сторону бордюра или обочины дороги, чтобы, если ваша машина начала скатываться, она остановилась у бордюра и / или откатилась от проезжей части.

    Если припарковать машину лицом вверх:

    • Если есть бордюр, вы должны повернуть передние колеса в сторону от бордюра, чтобы, если ваша машина начнет катиться вниз, его остановит бордюр.
    • Если бордюра нет, вам следует повернуть передние колеса к бордюру, чтобы, если ваша машина начнет скатываться вниз, она не скатится в поток машин.

    ВНИМАНИЕ! Никогда не парковаться:

    • у красного бордюра
    • в зоне со знаком NO PARKING
    • на парковочном месте для водителей с ограниченными возможностями (если у вас нет таблички или табло об инвалидности)
    • 15 футов или ближе к подъездной дороге к пожарному гидранту или пожарной части
    • на тротуаре или в пределах 3 футов от съезда на тротуаре
    • на пешеходном переходе (маркированный или немаркированный)
    • на штриховке рядом с местом для водителей с ограниченными возможностями
    • рядом с другими легально припаркованными автомобилями на улице (двойная парковка)
    • перед подъездом
    • на изнанке
    • в месте, обозначенном для автомобилей с нулевым уровнем выбросов с действующей наклейкой

    Законы штата Огайо о парковке: основные сведения

    Водители, проживающие в Огайо, должны убедиться, что они знают и понимают законы и правила парковки.Даже если вы знаете все правила вождения и дорожного движения, не менее важно знать, где можно, а где нельзя парковаться.

    Если вы припаркуетесь не в том месте, вы можете рассчитывать на наказание и штраф. В некоторых случаях власти могут даже отбуксировать ваш автомобиль на штрафстоянку. Вы не хотите тратить деньги на билеты и вывод автомобиля из-под стражи, поэтому обязательно соблюдайте все следующие правила.

    Помните об этих законах о парковке

    Когда вы паркуете свой автомобиль, он всегда должен быть направлен в сторону движения и находиться с правой стороны дороги.Автомобиль должен располагаться параллельно обочине дороги или бордюру и находиться на расстоянии не более 12 дюймов от нее. В некоторых местах может быть разрешена парковка под углом.

    Вы не можете парковаться на тротуаре, в пределах перекрестка или в пределах 10 футов от пожарного гидранта. Не паркуйтесь на пешеходном переходе и убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее 20 футов от пешеходного перехода или перекрестка при парковке. Вы также не можете парковаться перед общественной или частной подъездной дорогой.

    Не паркуйтесь ближе 30 футов от проблескового маячка, светофора или знака остановки.Запрещается парковаться между зонами безопасности и прилегающим бордюром «или в пределах 30 футов от точек на бордюре, непосредственно противоположных концам зоны безопасности, если только дорожные власти не укажут другую длину с помощью знаков или разметки».

    При парковке возле железнодорожного переезда вы должны находиться на расстоянии не менее 50 футов от ближайшего железнодорожного вокзала. Водителям не разрешается парковаться на автомобильном мосту, в автостраде или рядом с транспортными средствами, которые припаркованы или остановлены на краю, улице или обочине.Это называется двойной парковкой, и это опасно, не говоря уже о замедлении движения транспорта.

    Никогда не паркуйтесь ближе, чем на одну ногу от другого транспортного средства. Вы не можете парковаться на проезжей части автомагистралей, скоростных и автострад. Также всегда обращайте внимание на знаки, которые часто указывают, где вы можете и не можете парковать свой автомобиль.

    Вы должны уважать парковочные места для инвалидов. Если у вас нет специальных табличек или плакатов, разрешающих парковаться в этих местах на законных основаниях, не паркуйтесь там.Людям с ограниченными возможностями на самом деле нужны эти места, и сотрудники правоохранительных органов, скорее всего, забронируют ваш автомобиль и могут отбуксировать его.

    Еще нужно помнить, что действующие законы могут несколько отличаться в разных городах. Рекомендуется ознакомиться с законами в вашем регионе, которые могут немного отличаться от нормативных актов штата. Это гарантирует, что вы не получите билет, которого можно было бы легко избежать.

    Нью-Йорк DMV | Глава 7: Параллельная парковка


    Темы:


    Примечание. Практические тесты доступны только для тех разделов руководства, которые касаются правил дорожного движения (главы с 4 по 11 и дорожные знаки).

    Параллельная парковка требует навыков и является частью каждого дорожного теста. Вы должны знать, где парковка является незаконной и на что указывают знаки NO PARKING, NO STANDING и NO STOPPING.

    КАК ПАРКОВАТЬСЯ

    Многие автомобилисты считают параллельную парковку самой сложной частью вождения. Но практика научит вас правильно делать задний ход и определять расстояния и углы.

    Некоторые автомобили имеют дополнительное оборудование безопасности (например, камеры заднего вида и датчики дальности), чтобы помочь водителю безопасно вернуться назад.Некоторые автомобили могут даже припарковаться (при определенных условиях). Хотя это могут быть полезные функции, вы должны быть начеку и проверять область позади вашего автомобиля, прежде чем отступать. ВЫ — как водитель — несете полную ответственность за безопасную эксплуатацию вашего автомобиля.

    Следующие ниже инструкции являются общими. Вы должны адаптировать процедуры параллельной парковки к конкретной ситуации. Практика — единственный способ научиться правильно.

    1. Выберите достаточно большое пространство для вашего автомобиля на вашей стороне дороги.Перед остановкой проверьте зеркала и подайте сигнал, чтобы предупредить других водителей. Остановитесь рядом с транспортным средством перед местом и оставьте около двух футов между другим транспортным средством и вашим транспортным средством.
    2. Смотрите назад через плечо, чтобы не мешать пешеходам или встречным транспортным средствам. Медленно верните автомобиль назад и начните полностью поворачивать рулевое колесо в сторону ближайшего бордюра. Когда вы подъезжаете, смотрите в заднее окно, а не в зеркала. Время от времени смотрите по сторонам и спереди, чтобы не задеть впереди идущий автомобиль.
    3. Когда ваши передние колеса находятся напротив заднего бампера впереди идущего автомобиля, поверните рулевое колесо в другую сторону, продолжая движение задним ходом. Убедитесь, что вы освободили идущий впереди автомобиль. Оглянитесь и остановитесь, чтобы убедиться, что вы не столкнетесь с автомобилем позади вас.
    4. Вытяните колеса прямо и двигайтесь вперед. Оставьте место для автомобилей впереди и позади вас. В конечном положении для парковки ваши колеса должны находиться на расстоянии не более 30 см от обочины.

    Чтобы приблизиться к обочине, попеременно двигайтесь вперед и назад вверх и сначала поверните рулевое колесо в сторону обочины, а затем быстро снова прямо.

    После парковки помните, что нельзя открывать дверь на обочине дороги, если это будет мешать велосипедистам и другому движению.

    КАК ПАРКОВАТЬСЯ НА ХОЛМЕ

    После того, как вы припаркуетесь на холме, обязательно включите стояночный тормоз. Установите коробку передач в положение «Парковка» (или, если у вашего автомобиля механическая трансмиссия, включите 1-ю передачу). Поверните колеса к бордюру или обочине дороги, чтобы они не позволили вашему автомобилю попасть в пробку.

    КАК ВЫЕЗДИТЬ С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПАРКОВКИ

    Чтобы выехать с параллельной парковки, убедитесь, что ваши колеса прямые, подойдите к автомобилю позади вас и поверните колеса от бордюра.

    Шесть шагов для безопасного въезда в транспортный поток:

    1) Поверните голову, чтобы посмотреть через правое плечо и через заднее окно проверьте, нет ли пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов и других транспортных средств, которые могут стать опасными;

    2) используйте внутреннее зеркало заднего вида, чтобы следить за опасностями позади вашего автомобиля;

    3) сигнализирует о ваших намерениях выехать со своего парковочного места в пробку;

    4) проверьте свои боковые зеркала на встречный транспорт, пешеходов, велосипедистов, роликовых конькобежцев, мотоциклистов и других участников дорожного движения;

    5) поверните голову, посмотрите через левое плечо через заднее окно и начните медленно двигаться вперед.Убедитесь, что вы можете избежать припаркованного впереди автомобиля при въезде в движение;

    6) поверните голову и посмотрите через левое плечо, чтобы посмотреть в заднее стекло, выезжайте на полосу движения, когда это безопасно.

    ПРАВИЛА ПАРКОВКИ

    То, что люди понимают под «парковкой», юридически делится на три категории: парковка, стояние и остановка. Парковка — это когда транспортное средство остановлено, занято или нет, кроме временной с целью погрузки или разгрузки товаров или пассажиров.Стоянка аналогична парковке, за исключением того, что она касается только приема или высадки пассажиров. Остановка буквально означает остановку (даже временную) транспортного средства.

    Знак ПАРКОВКА НЕТ означает, что вы можете сделать временную остановку для погрузки или выгрузки товаров или пассажиров.

    Знак НЕ СТОЯТ Знак означает, что вы можете сделать временную остановку для погрузки или выгрузки пассажиров. Водитель не может выйти из автомобиля.

    A НЕТ ОСТАНОВКИ Знак означает, что вы можете остановить только , чтобы подчиниться дорожному знаку, сигналу или должностному лицу или предотвратить конфликты с другими транспортными средствами.


    Помимо правил парковки, стоянки и остановки, существуют правила штата, которые не всегда обозначаются знаками:

    Вы не можете парковаться, останавливаться или стоять:
    • В пределах 15 футов ( 5 м ) от пожарного гидранта, за исключением лицензированный водитель остается в транспортном средстве, чтобы переместить его в экстренной ситуации.
    • На обочине припаркованного автомобиля («двойная парковка»).
    • На тротуаре или пешеходном переходе.
    • На перекрестке, если это не разрешено знаками или паркоматами.
    • На железнодорожных путях.
    • Рядом или напротив дорожных работ, строительных или других препятствий, если ваш автомобиль блокирует движение.
    • В пределах 30 футов ( 10 м ) от пешеходной зоны безопасности, если не указано другое расстояние.
    • На мосту или в туннеле.

    Стоянка или стоянка запрещены:
    • Перед проезжей частью.
    • В пределах 20 футов ( 6 м ) пешеходного перехода на перекрестке.
    • В пределах 30 футов ( 10 м ) от светофора, знака STOP или YIELD.
    • В пределах 20 футов ( 6 м ) от проезда к пожарной части или в пределах 75 футов ( 23 м ) на противоположной стороне дороги.
    • Вдоль обочины, которая подрезана, опущена или предназначена для выхода на тротуар.
    • Вы не можете припарковать свой автомобиль на расстоянии менее 50 футов ( 15 м ) от железнодорожного переезда.

    ЗАПРЕЩЕННАЯ ПАРКОВКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДАМИ

    Парковка, зарезервированная для людей с ограниченными возможностями, является требованием закона. Эти специальные парковочные места для автомобилистов с ограниченными возможностями обеспечивают безопасный и равный доступ к товарам и услугам, доступ к которым многие люди считают само собой разумеющимся.Вы можете парковаться на зарезервированных местах, только если у вас есть разрешение или автомобильные номера для лиц с ограниченными возможностями, и только когда в транспортном средстве находится человек, получивший разрешение или автомобильные номера.

    Запрещается парковать, останавливаться или стоять на месте, предназначенном для людей с ограниченными возможностями, для любого транспортного средства, если у него нет автомобильных номеров для людей с ограниченными возможностями, выданных DMV, разрешения на парковку штата Нью-Йорк для людей с ограниченными возможностями, выданного городом. , город округа или деревня, или аналогичная табличка или разрешение, выданное другим государством.Транспортное средство должно быть в эксплуатации для перевозки человека с ограниченными возможностями, указанного в регистрации или разрешении. Этот закон применяется к местам, зарезервированным и предоставленным местным постановлением на улицах и автомагистралях, а также к местам, предназначенным для специального использования по закону штата в торговых центрах, в которых есть пять или более магазинов и 20 или более общественных парковочных мест во дворе.

    Дать ложное заявление или предоставить ложную информацию в заявке на номер транспортного средства является правонарушением. Если вы сделаете ложное заявление или предоставите ложную информацию для получения разрешения на парковку для человека с ограниченными возможностями, вам грозит штраф от 250 до 1000 долларов, плюс обязательная доплата в размере 30 долларов и возможные гражданские штрафы от 250 до 1000 долларов.Эти штрафы распространяются на заявителя, а врач предоставляет справку.

    Чтобы подать заявку на автомобильные номера для инвалидов или на разрешение на парковку для инвалидов штата Нью-Йорк, используйте инструкции и заявление MV-664.1 для получения разрешения на парковку или номерных знаков для людей с тяжелыми формами инвалидности.

    Зарезервированные места должны быть обозначены знаками, подобными показанному выше, а также могут быть обозначены разметкой тротуара. Не паркуйтесь в местах с диагональными полосами рядом с зарезервированными местами для парковки.Эти пространства необходимы для доступа людей с инвалидными колясками и транспортных средств со специальным оборудованием.

    Штрафы за нарушение правил парковки на улице устанавливаются муниципалитетами. Если муниципалитет не устанавливает более строгие меры наказания, штраф за нарушение в торговом центре составляет от 50 до 75 долларов за первое нарушение и от 75 до 150 долларов за второе нарушение в течение двух лет в том же муниципалитете. К каждому штрафу добавляется обязательная доплата в размере 30 долларов США.

    ВОПРОСЫ

    Перед тем, как перейти к главе 8, убедитесь, что вы можете ответить на следующие вопросы:

    • После параллельной парковки, как близко должен быть ваш автомобиль от обочины?
    • Можно ли открыть дверь на обочине дороги, если нет встречного движения?
    • Что делать, прежде чем покинуть парковочное место?
    • Что означает знак НЕТ ОСТАНОВКИ?
    • Можете ли вы остановиться, чтобы загрузить или высадить пассажиров у знака «НЕ СТОЯНУТЬ» или «НЕ ПАРКОВКА»?
    • Можно ли припарковаться на пешеходном переходе посреди квартала?

    Конец главы 7: Глава 7 Викторина

    <Глава 6 | Содержание | Глава 8>

    Правило парковки в Нью-Йорке, которое делает перекрестки более опасными — Streetsblog New York City

    Парковка на краю пешеходного перехода затрудняет обзор, но допускается в соответствии с правилами городского движения.Фотографии: Брэд Аарон,

    . Ранее мы сообщали, что некоторые правила парковки в Нью-Йорке разработаны таким образом, чтобы на улице было больше места для бесплатного хранения автомобилей в ущерб безопасности пешеходов. В 2009 году Департамент транспорта снял ограничения на парковку на немаркированных пешеходных переходах на Т-перекрестках, и город разрешил водителям с ограниченными физическими возможностями блокировать тротуары, предназначенные для помощи пешеходам с ограниченными возможностями переходить улицу.

    Вот еще один пример того, как город ставит парковку выше жизни и здоровья.На этой фотографии изображена Симан-авеню в Инвуде, где она пересекается с Ишем-стрит у входа в парк Инвуд-Хилл. По крайней мере, пять дней этот внедорожник был припаркован прямо на краю этого пешеходного перехода, перекрывая обзор для пешеходов и водителей, поворачивающих направо с Seaman на Isham.

    Парковка прямо у пешеходного перехода достаточно опасна, поэтому в некоторых штатах и ​​городах, включая Нью-Джерси и Портленд, это запрещено. Водители каждый год травмируют и убивают тысячи людей на пешеходных переходах Нью-Йорка, и большинство жертв переходят дорогу по сигналу.Проблема усугубляется плохой видимостью на перекрестках, но закон Нью-Йорка делает совершенно законным перекрытие линий обзора припаркованными автомобилями.

    Исправление правил парковки сделало бы перекрестки дневного света по всему городу более заметными для автомобилистов и пешеходов. Рекомендации

    NACTO предполагают, что вокруг пешеходных переходов должно быть свободное пространство от 20 до 25 футов. Однако закон Нью-Йорка запрещает парковку только на самом пешеходном переходе (за исключением, конечно, немаркированных пешеходных переходов на Т-образных перекрестках). Разрешая автомобилистам парковаться там, где их автомобили ограничивают видимость на перекрестках, это правило городского движения находится в прямом противоречии с целями города Vision Zero.

    Исправить просто. В этом месяце Винсент Джентиле возобновил попытку своего коллеги из городского совета Дэвида Гринфилда покрасить бордюры, чтобы водители не получали билеты за парковку слишком близко к пожарным гидрантам. Если Джентиле и Гринфилд заботятся о безопасности пешеходов так же, как о защите водителей от ссылок, они могли бы принять закон, запрещающий парковку возле перекрестков. Такое изменение правил приведет к дневному освещению перекрестков по всему городу и, если оно будет соблюдено должным образом, снизит вероятность столкновений, так как автомобилистам и пешеходам будет легче видеть друг друга.

    Освещенные углы можно покрасить, защитить гибкими стойками или использовать для парковки велосипедов. Ниже приведены примеры перекрестков, которые стали безопаснее за счет удаления нескольких парковочных мест.

    Уголок, защищенный гибкой стойкой в ​​Хобокене. Фото: Planetizen Частично освещенный угол в медленной зоне Инвуд. Изображение: Google Maps

    Парковка

    Если на улице, на которой вы находитесь, есть бордюр, припаркуйтесь как можно ближе к нему, но на расстоянии не более 12 дюймов. Если на нем нет бордюра, съезжайте как можно дальше от проезжей части.

    Когда вам нужно припарковаться на проезжей части, используйте мигалки на четыре стороны и оставьте достаточно места для проезжающих машин. Убедитесь, что ваш автомобиль виден на расстоянии не менее 500 футов в обоих направлениях.

    Всегда паркуйтесь в направлении движения транспорта. Убедитесь, что ваш автомобиль не может двигаться. Включите стояночный тормоз и переключитесь в положение «Парковка», если у вашего автомобиля есть автоматическое переключение передач. Если ваш автомобиль имеет ручное переключение передач, выберите «Задний ход» или «Первый».

    Если вы припаркованы на холме, поверните колеса, как показано на схеме.При парковке автомобиля на спуске с бордюром или без него следует повернуть рулевое колесо так, чтобы колеса были полностью вправо.

    За исключением экстренных случаев или если полицейский не говорит вам об этом, никогда не останавливайтесь, не стойте и не паркуйте свой автомобиль в следующих местах:

    • На обочине дороги автомобиль, уже остановившийся или припаркованный вдоль края или обочины дороги. улица (двойная парковка).
    • На тротуаре.
    • На перекрестке.
    • На пешеходном переходе.
    • Вдоль или напротив любой зоны копания или работы на улице.
    • На любом мосту или другом надземном сооружении или в туннеле на шоссе.
    • На любых железнодорожных путях.
    • Между проезжей частью разделенной автомобильной дороги, включая переходы.
    • В пределах 50 футов от ближайшей железной дороги на железнодорожном переезде.
    • В любом месте, где официальные знаки запрещают парковку.
    • В любом месте, где официальные знаки запрещают останавливаться.
    • Напротив общественной или частной дороги.
    • В пределах 15 футов от пожарного гидранта.
    • В пределах 20 футов от пешеходного перехода на перекрестке.
    • В пределах 30 футов от любого мигающего сигнала, знака остановки, знака уступки или устройства регулирования дорожного движения, расположенного на обочине проезжей части.
    • В пределах 20 футов от подъезда к пожарной части.
    • Где ваш автомобиль может препятствовать свободному движению трамвая.
    • На шоссе с ограниченным доступом, если официальные устройства управления дорожным движением не указывают, что это разрешено.

    Советы по параллельной парковке


    Если на улице, на которой вы находитесь, есть бордюр, вы должны припарковаться как можно ближе к нему, но на расстоянии не более 12 дюймов. Если на нем нет бордюра, вы должны съехать как можно дальше от проезжей части.

    Ниже приводится описание способа парковки у правого бордюра:

    1. Остановитесь, даже если впереди идущий автомобиль на расстоянии двух футов от него.
    2. Резко поверните колеса вправо и медленно назад к автомобилю позади.
    3. Когда ваша передняя дверь пройдет впереди задний бампер, быстро выпрямите колеса и продолжайте движение назад прямо.
    4. Находясь на расстоянии от впереди идущего автомобиля, резко поверните колеса влево и медленно вернитесь к идущему сзади транспортному средству.
    5. Резко поверните колеса вправо и потяните к центру парковочного места.

    Редактор содержимого [3]


    Перед тем, как покинуть автомобиль, выключите двигатель, выньте ключ и заприте все двери. Перед тем как выйти, проверьте, нет ли позади вас движения.

    Понимание законов штата Вашингтон о парковке | Правила парковки на Сиэтл-стрит

    Закон Колберна

    Опубликовано 18 июля 2019 г., Безопасность пешеходов, Советы по безопасности

    Как водители из Вашингтона, мы обязаны соблюдать действующие правила дорожного движения и обеспечивать безопасность наших дорог.Однако многие водители могут упускать из виду важную роль, которую законы о парковке играют в обеспечении безопасности дорожного движения. Когда вы ищете место для парковки во время вождения в Вашингтоне, обязательно помните об этих основных законах о парковке. Для получения дополнительной информации о недавней аварии обратитесь к адвокату по травмам в Сиэтле сегодня.

    На каких бордюрах можно припарковаться в штате Вашингтон?

    Всякий раз, когда вы ищете место для парковки, рекомендуется выбрать специально отведенное место для парковки или отмеченные места для парковки.Не паркуйтесь в местах для инвалидов, если у вас нет плаката для инвалидов.

    Однако, если эти опции недоступны, вы можете припарковаться у определенных бордюров. Каждый раз, когда вы паркуетесь на дорогах Вашингтона, убедитесь, что ваш автомобиль находится на правой стороне улицы. Если на бордюре нет краски, вы можете припарковаться в этом месте — просто убедитесь, что ваши колеса находятся не дальше 12 дюймов от бордюра.

    Если бордюр окрашен белой краской, вы не можете парковаться на нем в течение длительного времени.Вам придется ограничить парковку короткими остановками. Если бордюр окрашен в желтый или красный цвет, штат не позволяет парковаться там вообще. Это может быть зона погрузки, автобусная остановка или другая зона с ограничениями по парковке. Не паркуйтесь на этих обозначенных бордюрах, иначе вы рискуете получить билет или стать причиной аварии.

    Кроме того, вы не можете парковаться на участках бордюров с пониженной площадью для доступа. Когда вы паркуетесь у обочины, убедитесь, что вы не находитесь в пределах пяти футов от проезжей части, переулка или частной дороги.

    Парковка на перекрестках в Вашингтоне

    Еще одно соображение, которое следует учитывать при поиске места для парковки, — это наличие перекрестков. Штат не позволяет водителям парковаться на перекрестке, пешеходном переходе или тротуаре. Иногда бывает сложно обнаружить перекрестки, особенно если они не отмечены. В Вашингтоне немаркированные перекрестки имеют следующие характеристики.

    • Пересечение двух углов
    • Без закрашенных линий

    Парковка у пожарных станций и строительных площадок

    Когда вы ищете место для парковки, убедитесь, что вы находитесь вдали от строительной площадки.Иногда строительство может занимать часть дороги, и парковка рядом с участком может привести к блокированию дороги вашим автомобилем.

    Не забывайте и о пожарных депо — по соображениям безопасности вам нужно припарковаться на расстоянии не менее 20 футов от входа в пожарное депо, если вы находитесь на той же стороне улицы. Если вы находитесь на противоположной стороне улицы, вам нужно будет припарковаться на расстоянии не менее 75 футов от входа в пожарную часть.

    Дополнительные законы штата Вашингтон о парковке

    Большинство законов о парковке в Вашингтоне просты, но в штате есть особые правила, касающиеся дорожных знаков и других объектов на обочинах дороги.Вам также необходимо принять во внимание следующие соображения, когда вы ищете место для парковки.

    • Не паркуйтесь ближе 30 футов от знака остановки, светофора или знака уступки.
    • Не паркуйтесь в пределах 50 футов от железнодорожного переезда.
    • Не паркуйтесь в пределах 15 футов от пожарного крана.

    Датчик дмрв ваз 2110 признаки неисправности: Признаки неисправности дмрв ваз 2110

    alexxlabОставить комментарий

    чистка, ремонт и проверка датчика массового расхода воздуха

    Автор: Виктор

    Оптимальная работа силового агрегата в «Десятке» зависит от многих параметров и характеристик, в частности, от качества топливовоздушной смеси. Для отслеживания правильного отношения при формировании горючей смеси используется в ВАЗ 2110 ДМРВ — датчик массового расхода воздуха. Подробнее о том, что это за устройство, как произвести его диагностику и замену, вы сможете узнать из этого материала.

    Содержание

    Открытьполное содержание

    [ Скрыть]

    Принцип работы

    Что такое ДМРВ и в чем заключается его принцип действия? Сразу же скажем — путать датчик массового расхода воздуха с контроллером температуры наружного воздуха нельзя, поскольку это два совершенно разных устройства. Первостепенное предназначение расходомера заключается в подсчете необходимого объема воздушного потока, который поступает в цилиндры мотора. Этот воздух является одной из составляющих при образовании топливовоздушной смеси. Сам ДМРВ в «Десятке» располагается за воздушным фильтрующим элементом.

    Чтобы двигатель работал в нормальном режиме, при формировании горючей смеси должны четко соблюдаться соотношения веществ — 1:14. В том случае, если эти пропорции не соблюдается, то работа мотора будет некорректной, что в итоге приведет к перерасходу бензина или понижению динамики и мощности транспортного средства. Благодаря расходомеру воздушный поток передается в цилиндры мотора определенными порциями. Данные о подсчете объема воздушного потока, поступившего в двигатель, поступают на электронный блок управления. В соответствии с полученными данными, ЭБУ вычисляет необходимый объем топлива.

    Когда водитель жмет на педаль газа, значительно возрастает объем подающегося воздушного потока, соответственно, это приводит к увеличению расхода бензина. В том случае, если транспортное средство передвигается равномерно, то порции горючего и воздушного потока, которые попадают в цилиндры, также будут одинаковыми на каждом цикле. При нажатии на педаль газа происходит открытие дросселя, что в итоге приводит к увеличению подающегося воздуха, а это также способствует и увеличению нагрузки на силовой агрегат.

    Возможные неисправности и способы их устранения

    Теперь рассмотрим основные признаки неисправности, которые позволят определить поломку расходомера:

    1. Повышенный расход бензина. В данном случае неполадку можно выявить по показаниям бортового компьютера, если последний вычисляет объем топлива. Если ДМРВ ломается, то расход бензина может возрасти на один литр или больше.
    2. Понижение мощности двигателя по время работы.
    3. Мотор автомобиля стал работать менее стабильно. Машине требуется больше времени для разгона, а иногда двигатель нехарактерно быстро набирает скорость.
    4. Силовой агрегат «Десятки» не запускается либо запускается, но не сразу, через несколько попыток.
    5. Плавающие холостые обороты.

    Разумеется, таким симптомы неполадок могут быть связаны и с другими неисправностями, к примеру, свечей, трамблера и других компонентов системы зажигания. Поэтому для того, чтобы точно убедиться в неработоспособности расходомера, придется произвести проверку устройства. Что касается способов устранения неполадок, то сам ДМРВ обычно не подлежит ремонту, поэтому в большинстве случаев при неполадках в его работе устройство просто меняется. Бывает такое, что причины обусловлены плохим контактом девайса с бортовой сетью авто, поэтому перед заменой рекомендуем проверить цепь подключения, а также качество контакта устройства с разъемом.

    Методы проверки датчика на работоспособность

    Как проверить расходомер своими руками? Есть несколько вариантов диагностики, предлагаем ознакомиться с каждым из них (автор видео — канал Бездельник TV).

    Отключение

    Для начала нужно попробовать отключить расходомер от питания. Чтобы сделать это, нужно завести двигатель и дать ему поработать какое-то время. Далее, от расходомера нужно будет отсоединить штекер — после этого должен активировать аварийный режим работы мотора. В данном случае расчет объема нужного воздушного потока будет осуществляться в соответствии с положением дроссельной заслонки. Если после отключения вы заметили, что двигатель стал работать более правильно и при этом он стал более динамичным, то однозначно ДМРВ подлежит замене.

    Диагностика с помощью мультиметра

    Диагностика может быть выполнена с помощью мультиметра, для этого рекомендуем ознакомиться с инструкцией по эксплуатации тестера. Прибор необходимо настроить в режим измерения постоянного напряжения, обычно он маркируется символами DCV либо V.

    Чтобы подключение устройства не вызвало сложностей, необходимо точно знать распиновку девайса:

    • черно-красный или розовый контакт — это подключение к управляющему модулю;
    • зеленый — это земля (заземление, масса), подсоединяется к кузову или АКБ;
    • серо-белый контакт — выходное напряжение;
    • желтый — используется для подачи тока на вход.

    Диагностика мультиметром выполняется так:

    1. Для начала тестер следует включить и установить на нем значение напряжения в 20 вольт, а затем щупы от прибора подсоединяются в соответствующим контактам на штекере.
    2. Чтобы подключение было более удобным, можно использовать булавки, потребуется две штуки. Каждая из них устанавливается в отверстие с зеленым и желтым контактам. Затем к этим булавкам надо будет подключить щупы прибора.
    3. Следующим этапом будет активация зажигания и измерение напряжения. Подробнее о результатах тестирования читайте ниже (автор видео — канал IZO)))LENTA).

    На работоспособном девайса уровень напряжения составит в районе 1.01-1.04. Если показания составляют от 1.02 до 1.05 вольт, это говорит о том, что в скором будущем устройство надо будет поменять. Если же полученные показания выше, то расходомер подлежит замене, поскольку он вышел из строя.

    Нужно отметить, что в ходе эксплуатации параметр напряжения будет только расти, поскольку изнашиваются резисторные компоненты устройства, а величина сопротивления, соответственно, снижается. Точно определить напряжение можно также с помощью бортового компьютера, если в нем есть соответствующая функция. Для поиска следует зайти в раздел напряжения расходомера и найти значение U.

    Визуальный осмотр

    Что касается визуальной диагностики, то в первую очередь необходимо проверить состояние гофры, в которой установлен расходомер, а также само устройство. Если в результате проверки вы увидели следы моторной жидкости или конденсата, то не исключено, что девайс не работает именно по этой причине. В некоторых случаях чистка устройства от загрязнений позволяет возобновить работу расходомера и предотвратить возможную замену. Нужно учитывать, что загрязнения обычно скапливаются в результате редкой замены воздушного фильтрующего элемента (автор видео о неисправности регулятора — канал В гараже у Сандро).

    Если же вы заметили следы моторной жидкости, то есть вероятность, что причина кроется в засорении салобойника, также проблема может заключаться в превышении допустимого уровня смазки в картере. Когда очистка будет завершена, необходимо будет произвести визуальный осмотр регулятора — на передней его части вы можете увидеть уплотнительную резинку, которая используется для герметизации. Уплотнитель необходим для предотвращения неочищенного воздушного потока и может быть такое, что резинка немного сдвинулась — это приведет к скоплению пыли на сетке расходомера.

    Инструкция по замене и установке своими руками

    Как произвести замену регулятора в гаражных условиях:

    1. Для начала следует отключить двигатель и зажигание.
    2. Далее, откройте капот и найдите место установки ДМРВ. От регулятора нужно отсоединить штекер с проводкой.
    3. После этого выкрутите болты, которые фиксируют хомуты, и затем отсоедините патрубок впускной магистрали. Эта магистраль подсоединена к корпусу воздушного фильтра.
    4. Выполнив эти действия, необходимо демонтировать расходомер из места установки. Прежде чем произвести монтаж нового ДМРВ, необходимо очистить или промыть место установки. Дальнейшая установка и сборка осуществляется в обратном порядке.

    Фотогалерея «Меняем расходомер»

    Особенности чистки регулятора

    Как почистить регулятор путем промывки? В некоторых случаях очистка действительно помогает продлить срок службы расходомера, этот процесс можно назвать составляющей ремонта. Для очистки можно использовать специализированные средства, предназначенные для конкретно этой цели. Также можно применять и жидкость WD-40 либо средство для очистки карбюратора.

    Как промыть расходомер своими руками:

    1. Для начала необходимо демонтировать ДМРВ, подробнее об этом мы рассказали выше.
    2. Когда устройство будет у вас в руках, при помощи очищающего средства нужно будет произвести промывку всех чувствительных компонентов регулятора. В частности, речь идет о проволочной сетке, термосенсоре, а также контактах. При очистке будете максимально внимательны и регулярно следите за уровнем давления струи из баллона. Учтите, что сама струя не должна быть слишком сильной, лучше всего держать баллон на расстоянии примерно 5-10 см от устройства.
    3. Подождите несколько минут, после чего нанесите очистительное средство еще раз, опять немного подождите. Процедура очистки должна осуществляться несколько раз, но как показывает практика, обычно трех раз вполне достаточно для того, чтобы получить необходимый результат.
    4.  Затем, в медицинский шприц необходимо залить дистиллят со спиртом (найти можно в любой аптеке). При помощи шприца обработайте все чувствительные компоненты устройства, а также контакты, это позволит их тщательно очистить.

    Заключение

    Поломка ДМРВ может стать причиной серьезных неполадок в работе автомобильного двигателя. Поэтому каждый автовладелец должен следить за работоспособностью и помнить о сроке службы расходомера. Если в работе ДМРВ появляются первые признаки неполадок, можно попробовать промыть устройство, обычно это помогает на ранней стадии загрязнения.

     Загрузка …

    Видео «Особенности замены расходомера в гаражных условиях»

    Как производится процедура замены и какие моменты при выполнении этой задачи следует учитывать — узнайте из ролика ниже (автор — канал В гараже у Сандро).

    как проверить мультиметром и ремонт своими руками

    Основные признаки неисправности ДМРВ — потеря мощности двигателя, затрудненный пуск, «плавающие» обороты мотора. Чтобы узнать точную причину поломки расходомера, надо визуально осмотреть устройство и потом протестировать его сканером (через Опендиаг), вольтметром или мотортестером.

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    К чему приводит неисправность ДМРВ?

    Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

    Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

    Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

    Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

    Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

    Признаки неисправности

    ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

    Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

    Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

    • на панели приборов появляется надпись Check Engine;
    • высвечивается ошибка, сообщающая о низком уровне сигнала ДМРВ;
    • двигатель плохо заводится «на холодную», очень медленно разгоняется, глохнет, падает его мощность;
    • высокий уровень расхода топлива;
    • мотор нестабильно работает на холостом ходу;
    • двигатель глохнет при переключении скоростей;
    • обороты либо повышенные, либо пониженные.

    Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

    Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

    Низкий уровень сигнала может означать следующее:

    Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

    Код ошибки ДМРВ

    О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

    1. Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
    2. Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
    3. Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

    Проверка и ремонт в домашних условиях

    Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

    Способ №1 — отключение расходомера воздуха

    Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

    Способ №2 — перепрошивка электронного блока управления

    Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

    Способ №3 — установка исправного датчика

    Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

    Способ №4 — визуальный осмотр

    Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

    Осмотр гофры воздуховода

    На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

    Способ №5 — проверка ДМРВ мультиметром

    Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

    Схема работы ДМРВ

    Распиновка датчика:

    1. Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
    2. Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
    3. Черно-розовый провод ведет к главному реле.
    4. Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

    Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

    На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

    Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

    • при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
    • при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
    • ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
    • о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
    • если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.
    Показания АЦП расходомера

    Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

    Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

    На них нужно распылить чистящее средство и промыть. Затем дать высохнуть жидкости. Если грязь осталась, то процедуру следует повторить. Этим же средством нужно почистить патрубок. Он должен быть очищен от грязи и масляных пятен. Заменив воздушный фильтр, все детали нужно вернуть на место. После процедуры чистки в 80% можно восстановить работоспособность прибора, исчезает ошибка о пониженном уровне сигнала датчика (автор видео — «24 часа»).

    Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

    Способ №6 — проверка с помощью сканера

    Методика проверки:

    1. Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
    2. Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
    3. Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
    4. Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
    5. Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

    Для выполнения этого метода используются тестеры:

    • K-Line 409/1;
    • Сканматик;
    • ELM (ЕЛМ) 327;
    • OP-COM.

    Способ №7 — проверка Васей Диагностом

    Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

    1. Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
    2. Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
    3. Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
    4. Зайти в «Настраиваемые группы».
    5. Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
    6. Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

    Способ №8 — с помощью мотортестера

    Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

    Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

    Параметры проверки ДМРВ:

    • время переходного процесса при включенном зажигании;
    • показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;
    • напряжение в сети датчика.

    Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

    Замена ДМРВ

    Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

    Процедура замены состоит из следующих шагов:

    1. Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
    2. Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
    3. На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
    4. Далее снимаем гофру с патрубка.
    5. Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

      Отсоединение разъема датчика

    6. Затем, воспользовавшись ключом на «10», нужно отвернуть крепежные болты датчика к корпусу воздухофильтра.
    7. Теперь можно снять ДМРВ.
    8. Установка датчика своими руками осуществляется в обратной последовательности.

    Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

    Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

    Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

    В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

     Загрузка …

    Датчик ДМРВ ВАЗ-2112 16 клапанов признаки неисправности: проверка

    ДМВР – это датчик массового расхода воздуха, или как его называют в народе – расходомер. Он предназначен для того, чтобы регулировать поток воздуха через дроссельную заслонку для создания топливной смеси. При поломке этого датчик в цилиндры может попадать большее или малое количество воздуха, что повлияет на расход топлива. Также на расход влияет чистота дросселя.

    На видео показаны симптомы неисправного датчика ДМРВ на Ваз. Специально был установлен нерабочий ДМРВ:

    Признаки неисправности ДМВР

    Устройство датчика массового расхода воздуха

    Признаки неисправности датчика массового расхода воздуха могут быть прямые или косвенные. Рассмотрим, все возможные варианты:

    1. Загорание на приборной панели Check Engine. В большинстве случаев, индикатор ЧЕК загорается по причине выхода из строя одного из датчиков, поэтому необходимо подключиться к ЭБУ, чтобы точно определить неисправность.
    2. Падение мощности является только косвенным признаком, поскольку этой неисправности может быть и другая причина.
    3. Увеличенный расход топлива. Конечно, все можно списать на бензонасос, но ДМВР необходимо также проверить. О нормативных показателях расхода топлива здесь.
    4. Снижение динамики разгона. Неверное количество воздушной смеси, которое попадает в камеры сгорания, дает плохую зажигательную смесь, что в свою очередь, не дает автомобилю нормально разгоняться и приводит к рывкам при резком нажатии на педаль газа.
    5. Плохой пуск или его невозможность. Богатая или бедная топливная смесь не может нормально детонировать, что повлечет за собой именно такие проблемы. А также возможно не прогорание топлива и хлопки в глушителе.
    6. Плавающие обороты на холостом ходу. Разное количество попадающего воздуха в топливную смесь даст эффект, когда обороты будут, то понижаться, то повышаться.

    Для точного определения неисправности датчика ДМВР необходимо провести ему диагностику.

    Как проверить датчик ДМРВ?

    Датчик массового расхода воздуха проверяется при помощи мультиметра

    Датчик массового расхода воздуха проверяется достаточно легко. Для диагностики понадобится мультиметр.

    1. Отключаем фишки от питания датчика и вставляем щупы измерительного прибора.

      Подключаем щупы измерительного прибора: красным к жёлтому, а чёрным к зеленому (на массу датчика).

    2. Теперь датчик перешел в аварийный режим, и воздух дозируется по последним показателям. Если при пуске двигателя питание не замыкается, то проблема в ДМВР.
    Показания напряжения исправного и неисправного датчика
    • 1.01-1.02 — показания нового датчика, всё в норме.
    • 1.02-1.03 — есть износ, но параметры в пределах нормы.
    • 1.03-1.04 — параметры рабочие, но уже есть износ.
    • 1.04-1.05 — критические параметры, готовьтесь к замене, если есть деньги, то меняем. Возможно уменьшится расход топлива.
    • 1.05 и выше — не рабочий датчик ДМРВ.

    Замер при помощи скрепок — может быть погрешность у прибора. По показаниям видно что датчик «приказал долго жить»

    Альтернативный способ проверки

    Второй способ проверить работоспособность датчика массового расхода воздуха – это отключить от него питание и проехать несколько километров. Если работа двигателя улучшилась, то проблема именно в ДМРВ.

    Выводы

    Определить неисправность датчика массового расхода воздуха ВАЗ-2112 16 клапанов достаточно легко. Для этого необходимо знать прямые и косвенные причины, которые способствуют диагностике, а также провести проверку самыми элементарными способами.

    Датчик ДМРВ ВАЗ-2112 16 клапанов признаки неисправности: проверка – Taxi Bolt

    ДМРВ – это датчик массового расхода воздуха. Он расположен в системе питания двигателя, во впускном тракте, и считается важнейшим среди основных приборов и узлов в системе впрыска любого силового агрегата. Как и любой другой узел автомобиля и любая деталь, ДМРВ может выйти из строя. Давайте рассмотрим основные признаки неисправности ДМРВ, а также узнаем принцип действия и функциональность этого оборудования.

    Что такое ДМРВ?

    Этот прибор очень необходим для того, чтобы определять объем воздуха, которым заполнятся камеры сгорания, когда двигатель работает. Датчик обычно устанавливается после воздушного фильтра в системе питания.

    В автомобильный силовой агрегат при движении подается 1 объем горючего, а также 14 равных частей воздуха. Так готовится правильная топливно-воздушная смесь. Это является залогом правильной работы мотора в наиболее оптимальных для него режимах.

    При любом нарушении этого соотношения владелец автомобиля будет наблюдать или повышенный расход топлива, или снижение мощности силового агрегата, или и то и другое сразу. Если знать признаки неисправности ДМРВ, то легко выявить поломку прибора.

    ДМРВ необходим для того, чтобы точно отмерять необходимое количество воздуха. Это количество рассчитывается в самом датчике, а затем отсылается в ЭБУ, где на основании этих данных будет рассчитан необходимый объем топлива.

    Чем больше водитель жмет педаль акселератора, тем больше воздуха поступит в камеры сгорания. Датчик фиксирует количество и посылает ЭБУ специальную команду для увеличения объема впрыскиваемого горючего. Если автомобиль будет работать или двигаться более равномерно, тогда нужно будет небольшое количество воздуха.

    Для это и нужен ДМРВ. Он с максимумом точности отмеряет нужные объемы воздуха для работы мотора.

    None

    Как работает ДМРВ?

    Этот прибор представляет собой небольшой проводок, изготовленный из платинового сплава. Размер этого шнура всего 70 МКМ. Он установлен в специальной трубке, которая располагается перед дроссельной заслонкой.

    Эта проволочка под потоком воздуха охлаждается. Чтобы регулировать температуру между ней и потоком воздуха, на проволоку подается электричество. Уровень заряда можно регулировать. Чем больше проволочка обдувается, тем большее количество электричества подается.

    Из-за постоянного использования этот провод постоянно покрывается грязью. Но в современных датчиках установлена система самоочистки. Грязь – это одна из причин, по которой устройство выходит из строя, однако есть и другие признаки неисправности датчика ДМРВ.

    Хоть конструкция прибора максимально проста и надежна, но он также выходит из строя. Единственный его недостаток – это непригодность к ремонту. Если датчик вышел из строя, его просто заменяют на новый.

    ДМРВ ВАЗ – признаки неисправности и диагностика

    При выходе из строя этого датчика, скорее всего на приборной панели будет гореть лампа «Проверьте двигатель» (Check Engine).

    Также обязательно мотор потеряет в своих характеристиках мощности и динамических характеристиках. Также среди основных признаков – повышенные аппетиты мотора и трудный запуск ДВС.

    Способы диагностики ДМРВ

    Существует несколько вариантов для проверки ДМРВ. Признаки неисправности обнаружатся практически сразу. Давайте рассмотрим их вместе.

    Первый способ – отключение датчика

    Этот способ проверки самый простой. Его сможет сделать каждый владелец автомобиля. Первым делом нужно отключить датчик.

    Чтобы это сделать, нужно просто отсоединить разъем. Затем следует завести мотор. В результате контроллер ЭБУ перейдет в аварийный режим.

    А подача топливной смеси будет регулироваться лишь при помощи дроссельной заслонки. Холостой ход будет в районе 1500 оборотов. После этого требуется сделать заезд на машине.

    Второй способ – с помощью мультиметра

    Прежде чем выполнить эти диагностические мероприятия, нужно заметить, что это будет работать лишь с ДМРВ Bosch. Прежде чем выполнять проверку, выставьте на вашем мультиметре предел в 2 В, а затем переведите аппарат в работу с постоянным напряжением.

    Включите зажигание, а красный провод присоедините к желтому на колодке. Черный провод подсоедините к зеленому. В этот момент двигатель не должен работать. Измеряйте напряжениеЕсли показания от 1,01 до 1,02, тогда все отлично. Мультиметр показывает напряжение до 1,03 – волноваться не о чем, это допустимо. Предельный уровень – это 1,05. Если выше, тогда можно опять же искать причину поломки.

    Внешние признаки неисправности ДМРВ ВАЗ 2110

    Это третий способ диагностики датчика. Для определения его исправности осмотрите со всей тщательностью внутренние полости воздушного патрубка, где смонтирован ДМРВ. Для того чтобы это сделать, вам понадобится фигурная отвертка. Ослабьте хомут и отсоедините гофрированную трубу. Поверхность гофры должна быть максимально сухой, без масляной пленки.

    Следует отметить, что основные признаки неисправности ДМРВ – это грязь на рабочей поверхности. Она образуется из-за того, что не был вовремя заменен воздушный фильтр. Масляный налет скажет водителю о высоком уровне масла в смазочной системе или же о неправильной работе маслоотсекателя. С этими признаками датчик может еще работать, но скоро выйдет из строя.

    Далее нужно полностью снять ДМРВ. Признаки неисправности вы найдете после визуального осмотра устройства. Для проведения этой операции понадобится ключ на 10.

    Выкрутите два винта и достаньте устройство из корпуса воздушного фильтра. С датчиком выйдет резиновое уплотнение. Если уплотнение осталось в корпусе – это основной признак скорой поломки.

    Основные симптомы

    Итак. Если у вас проблемы с ДМРВ, признаки неисправности могут быть самыми разными. Среди них можно выделить провалы на разгоне, отсутствие тяги, снижение мощности.

    Появляется стойкое ощущение, что машина просто «не едет». Если при нажатии на газ отсутствует должная реакция, тогда это один из признаков. Большой расход топлива – это тоже сигнал для диагностики этого датчика.

    Когда ваша машина при переключении с передачи на передачу останавливается, есть смысл проверить датчик ДМРВ. ВАЗ 2110 признаки неисправности имеет такие же, как и у остальных автомобилей.

    Если у вас возникают трудности с запуском холодного двигателя, если работа мотора нестабильна, если обороты самопроизвольно растут или, наоборот, уменьшаются, если возникают детонации при нагрузках – это все является сигналами для проверки и диагностики датчика.

    Очистка датчика

    Если вы наблюдаете признаки неисправности ДМРВ, тогда можно попробовать очистить прибор.

    К слову, это самый дорогой датчик из всех в линейке переднеприводных автомобилей ВАЗ. Но если у вас он вышел из строя, не спешите его менять. Есть небольшой шанс на восстановления его «здоровья».

    Для процесса очистки понадобится специальная жидкость, которая применяется для чистки карбюратора. Также пригодятся ключи типа «звездочка». Отвинтите хомут, а также два болта на «10».

    Снимите патрубок и доставайте датчик. Побрызгайте жидкостью на проволочку и трубку. Работайте с предельной аккуратностью, подождите, пока эта жидкость полностью испарится и оставьте устройство высохнуть.

    Пока прибор высыхает, снимите дроссельный узел. Вы увидите налет внутри дроссельного узла. Его нужно убрать с помощью жидкости.

    Эта грязь является причиной неполадок всей системы. Из-за нее и появляются проблемы с ДМРВ, признаки неисправности ВАЗ 2115, которые беспокоят начинающих на автомобильных форумах.

    Тросик газа не снимайте. Положите узел на тряпочку и обработайте особенно грязные участки жидкостью. Не забудьте промыть регулятор холостого хода и пространство под ним.

    После этого скорее всего все признаки проблем с ДМРВ уйдут, конечно, при условии, что датчик не имеет механических повреждений. Поэтому не ждите, пока у вас появятся первые признаки таких проблем, а сделайте такую профилактику на ближайших выходных. Это не займет у вас много времени, а ваш автомобиль будет дышать по-настоящему.

    Вы не узнаете свой двигатель. Он будет гораздо лучше заводиться, улучшится его тяга, вы заметете повышение мощности вашего двигателя.

    Проводите такие профилактики регулярно, и ваш автомобиль скажет вам спасибо.

    Автомобильный рынок не стоит на месте, производители постоянно улучшают показатели мощности двигателей машин, расхода топлива, аэродинамических значений, придумывают варианты изменения общей комфортабельности. Основным и явным улучшением стал переход от применения карбюраторного способа питания к более эффективной инжекторной системе.

    Как работает последняя? Регулирует количественную подачу топлива согласно разовой дозировки для функционирования силовой установки в разных форматах деятельности. Это позволяет уменьшить объем потребления воздуха и обеспечить максимальную выдачу мощности силовой конструкции.

    Однако механики утверждают, что устройство карбюраторной системы технологически проще, ведь карбюратор работает от механики, а значит, можно предположить высокую надежность механизма. Такой системой оснащен ВАЗ-2110. Преимущество устройства – топливовоздушная масса образовывается в карбюраторе и в цилиндрах путем разрежения, которое создается с помощью поршней.

    Читайте также: Что делать, если на ВАЗ-2110 перестал работать стеклоподъемник

    Технический вариант инжекторной системы сложнее. Рабочая смесь появляется в цилиндрических изделиях, а подача ее составляющих реализуется отдельно друг от друга. Нужный объем топлива обеспечивается за счет электронного блока управления, но ему необходимо обозначить несколько важных характеристик:

    • как располагается коленчатый вал;
    • какова скорость вращения;
    • сколько воздуха поступает в цилиндры;
    • какой его объем содержится в отработанном газе;
    • где находится дроссельная заслонка.

    За эти данные и расчет нужного топлива отвечают датчики, зафиксированные в отдельных компонентах силового изделия – ДМРВ, которые мы рассмотрим подробнее прямо сейчас.

    Виды датчиков массового расхода воздуха

    Датчик, предоставляющий возможность определить объем поступившего воздуха, мы рассмотрим на примере ваз 2110. В ВАЗ-2110, как и в других машинах, устройство находится внутри воздушного патрубка, около фильтра, и отвечает за фиксацию потока воздуха, приходящегося на выход с фильтра.

    ДМРВ постоянно усовершенствуют, сегодня существует несколько измерителей, высчитывающих потребленный воздух:

    1. В качестве главного компонента выступает трубка Пито. Зафиксированная в датчике пластинка меняет положение под действием потока воздуха. Угол уклона пластины измеряется потенциометром, в свою очередь меняющим сопротивление. Это служит сигналом для блока управления чтобы определить объем поступившего воздуха.
    2. Массовый выпуск современных устройств ДМРВ предполагает наличие в датчиках термоанемометрических измеряющих механизмов. В теплообменнике стоят сразу 2 тонкие пластины, сделанные из платины. После подачи на пластины энергии для их прогревания одна из них остается рабочей, а вторая – контрольной. Датчик ДМРВ в этой конструкции позволяет обеспечить неизменную одинаковую температуру, касающуюся 2-х пластин.
    3. Рабочие элементы пленочного измерителя представляют собой кремниевые пластины, на которых присутствует платиновое напыление.

    Какими бывают неисправности ДМРВ в ВАЗ-2110

    Показатели ДМРВ определяют правильное смесеформирование топливовоздушной массы в ВАЗ-2110. Неисправности и неточности в слаженной работе всех компонентов единой системы датчика провоцируют возникновение неполадок в работе устройства, также бывает невозможным запустить в автомобиле мотор.

    Читайте также: Почему не горят фонари заднего вида на ВАЗ-2110Неисправный датчик имеет следующие признаки, в которых необходимо разобраться для последующего устранения поломки:

    1. Загорается сигнал Check engine.
    2. Увеличивается количество используемого бензина.
    3. Падает мощность.
    4. Снижается возможность набирать скорость.
    5. Сложно или совсем невозможно запустить механизм.
    6. Обороты имеют плавающий характер с форматом холостого хода.

    Это – основные признаки неисправности устройства ДМРВ ВАЗ-2110. Но, по словам автомехаников, причины поломки могут скрываться и в других деталях автомобиля. Чтобы не потратить время впустую и не чинить исправное, желательно сначала установить точную поломку, сделать это можно своими руками.

    Как проверить состояние ДМРВ в ВАЗ-2110

    Чтобы проверка ДМРВ в ВАЗ-2110 показала правильный результат, специалисты рекомендуют воспользоваться одним из нижеперечисленных способов:

    1. Сначала следует отсоединить разъем устройства и завести двигатель ВАЗ-2110. После отключения датчика контроллер начинает работать в аварийном формате и, ориентируясь на положение дроссельной заслонки, подготавливает топливную массу. Что касается оборотов двигателя во время проверки состояния ДМРВ в ВАЗ-2110, их число не должно превышать установленные 1500 оборотов за минуту. Теперь сядьте за руль автомобиля и попробуйте поехать. Если кажется, что машина стала ездить резвее, значит, ваши предположения подтвердились – ДМРВ действительно неисправный.
    2. Если штатную прошивку ранее заменили на какую-то другую, понять, что в ней находится во время аварийного характера работы, крайне сложно. В этом случае продвиньте под упор заслонки пластину, толщина которой близится к 1 мм. Обороты сразу поднимутся. Теперь достаньте фишку с датчика. Если двигатель продолжает работать, все дело в прошивке датчика, если быть еще точнее, то в шагах РХХ при аварийном варианте без ДМРВ.
    3. Внешний осмотр включает откручивание хомута гофра воздухозаборника на выходе механизма. Стащите ее и осмотрите внутреннюю конструкцию датчика и гофра. В идеале они должны быть сухими и чистыми, наличие конденсата и масляного раствора – недопустимые признаки.

    При отсутствии регулярной замены воздушного фильтра чувствительный компонент датчика часто выходит из строя, поэтому следите за своевременной установкой детали. Что касается масла, возможно, его слишком много в картере двигателя или забит маслоотбойник, встроенный в вентиляцию.

    Проверка исправности ДМРВ мультиметром

    Проверить расход воздуха в ВАЗ-2110 можно и с помощью мультиметра. Этот способ хорошо подходит, если в автомобиле установлен датчик фирмы Bosch с номерами 0280218004, 0280218037, 0280218116.

    Каждый кабель в устройстве датчика ВАЗ-2110 обеспечивает отдельные функции:

    • желтый – обозначает вход сигнала в установку;
    • серо-белый – выводит напряжение питания из механизма;
    • зеленый – определяет выход заземления;
    • розовый с черным – осуществляет подход к главному реле.

    Заметьте, что цвета проводов могут меняться, но выводы остаются прежними. Для лучшего понимания ДМРВ в ВАЗ-2110 ниже представлена схема датчика. Пошаговая инструкция по проверке ДМРВ в ВАЗ-2110 мультиметром выглядит так:

    1. Включите зажигание, но двигатель не заводите.
    2. Подключите мультиметр красным проводом к желтому, черным к зеленому, воспользовавшись щупом. Эта процедура позволяет определить напряжение, возникшее между выводами.
    3. Чем хорош щуп, он внедряется через уплотнители из резины вдоль проводков, не нарушая целостности изолирующего материала. Применение иголок считается некорректным, погрешность в измерениях может оказаться большой.
    4. Далее снимите с мультиметра показания.

    Читайте также: Снятие радиатора охлаждения на ВАЗ-2110Напряжение на выходе нового устройства варьируется в пределах от 0,996 до 1,01 Вольт. Во время эксплуатации значения могут меняться, в основном увеличиваться. Больший показатель напряжения говорит о большей степени износа ДМРВ:

    • от 1,01 до 1,02 – датчик полностью исправный;
    • от 1,02 до 1,03 – состояние не плохое;
    • от 1,04 до 1,04 – скоро измеритель воздуха придется менять;
    • от 1,04 до 1,05 – состояние критическое, эксплуатация возможна, если не заявлен ни один негативный симптом;
    • более 1,05 – датчик на ВАЗ-2110 пора заменить незамедлительно.

    Современные автомобили ВАЗ 2112 комплектуются различными устройствами и датчиками, обеспечивающими оптимальную работу мотора. Если один из основных компонентов выходит из строя, это негативно отразится на функциональности машинки в целом. Подробнее о том, что представляет собой ДМРВ ВАЗ 2112, где он находится и как произвести его очистку при необходимости, читайте в этой статье.

    ДМРВ или датчик массового расхода воздуха представляет собой устройство, предназначение которого заключается в оценке объема воздушного потока, поступающего в мотор машины. Этот контроллер является одним из основных устройств электронной системы управления силовым агрегатом. Выход из строя ДМРВ приведет к нестабильной работе двигателя.

    Что касается места расположения, то данное устройство находится за корпусом воздушного фильтрующего элемента. Чтобы найти девайс, откройте капот автомобиля и найдите корпус воздушного фильтра, прямо за ним находится и ДМРВ. Эксплуатация авто с неисправным контроллером может быть затруднена или невозможна (автор видео — Сергей Марунченко).

    Возможные неисправности датчика

    Неисправностей устройства может быть несколько:

    • датчик забился грязью;
    • механическое повреждение устройства;
    • отсутствие контакта, то есть повреждение проводки питания устройства.

    Основные симптомы выхода из строя контроллера:

    1. На контрольном щитке появился индикатор Check. Как показывает практика, данная лампа чаще всего загорается при поломке контроллера, так что для определения неисправности нужно подключиться к электронному блоку управления.
    2. Снизилась мощность двигателя. Разумеется, этот симптом косвенный, поскольку снижение мощности может быть обусловлено разными неисправностями, но, тем не менее, его нельзя не брать во внимание.
    3. Повысился расход горючего. Такую проблему также можно списать на выход из строя бензонасоса или топливного фильтра, однако работоспособность ДМРВ тоже надо проверить.
    4. Кроме того, динамика разгона автомобиля будет снижена. В результате попадания в камеры сгорания меньшего объема воздуха, качество топливовоздушной смеси в целом будет более низким Соответственно, из-за этого машина не может нормально разгоняться. А если вы нажмете на газ, то при разгоне ВАЗ 2112 может двигаться с рывками.
    5. Плохой запуск двигателя, в более тяжелых случаях мотор вовсе не заведется. Это, опять же, происходит из-за некачественной горючей смеси. Такая смесь может вызвать детонацию, что способствует плохому запуску мотора. Кроме того, из выхлопной трубы могут доноситься нехарактерные хлопки.
    6. При движении авто на холосто ходу обороты двигателя будут плавать. Такая проблема обусловлена разным объемом воздушного потока, который попадает в горючую смесь (автор видео — канал В гараже у Сандро).

    Проверка регулятора на работоспособность

    Есть несколько вариантов диагностики устройства. Для проверки ДМРВ при помощи тестера (мультиметра), нужно будет выполнить следующие действия:

    1. Сначала от питания устройства необходимо отключить штекер, после чего к девайсу подключаются щупы мультиметра. Красный вывод необходимо подключить к желтому контакту, а черный вывод — к зеленому, то есть к массе.
    2. После выполнения этих действия ДМРВ будет работать в аварийном режиме, а дозировка воздушного потока будет осуществляться по последним параметрам. При диагностике мультиметр должен выдать на дисплей параметры напряжения.
    3. Эксплуатация устройства допускается в том случае, если параметры напряжения составляют от 1.01 до 1.03 вольт. Если полученные показатели составляют 1.04 вольта и выше, то это свидетельствует о том, что устройство уже изнашивается или полностью вышло из строя. При таких параметрах девайс следует как можно быстрее заменить.

    Подключение мультиметра для диагностики

    Есть еще один вариант проверки — альтернативный. Для этого просто отключите штекер питания от контроллера, запустите двигатель авто — вам нужно проехаться. Если вы заметили, что при отключенном контроллере работа силового агрегата стала более эффективной, то причина неисправности кроется именно в датчике.

    Способы устранения поломок

    Вариантов решения проблемы у вас не так много — вы можете либо попытаться прочистить датчик, либо заменить его на новый. Процедура очистки и замены описана ниже:

    1. Сначала необходимо демонтировать ДМРВ. Для этого ослабьте болтик, при помощи которого фиксируется гофрированный шланг к корпусу устройства, затем отсоедините его.
    2. Далее, необходимо открутить еще два винта, при помощи которых ДМРВ фиксируется на корпусе воздушного фильтра. Сделав это, вы можете произвести демонтаж контроллера. Если вы решили его поменять, то вам необходимо будет просто установить новый ДМРВ, а сборку произвести в обратной последовательности. Но если вы хотите попытаться восстановить его работоспособность, то можно прочистить устройство.
    3. После демонтажа регулятора его надо разобрать. На устройстве имеются спирали, поэтому при демонтаже регулятора будет осторожны, чтобы не повредить их. Как показывает практика, эти спирали очень чувствительны, известны даже случаи, когда автовладельцы, просто протерев ДМРВ ветошью, выводили его из строя.
    4. Теперь вам понадобится специальное средство для очистки карбюраторов, можно приобрести в любом магазине. Перед очисткой убедитесь в том, что напор из баллона не сильный, поскольку чрезмерное давление также может вывести из строя девайс. Сам корпус устройства сильно обрабатывать не стоит, поскольку больше всего загрязняются пластины и спирали, поэтому данные компоненты нужно максимально обработать. Следует отметить, что этот процесс должен осуществляться в несколько этапов. Суть заключается в том, чтобы после обработки дать устройству немного обсохнуть — это позволит грязи максимально откиснуть. Процедуру нужно повторить несколько раз с небольшим интервалом, в конечном итоге ДМРВ необходимо будет промыть. Сам процесс очистки повторяется до того момента, как с датчика не начнут стекать прозрачные чистые капли очистителя. Затем можно произвести монтаж устройства на место, собрав все компоненты в обратной последовательности.

    Фотогалерея «Очистка ДМРВ»

    1. Демонтируйте и разберите ДМРВ. 2. Произведите его очистку специальным средством.

    Видео «Наглядная инструкция по очистке ДМРВ»

    Более наглядная инструкция по очистке контроллера приведена на видео ниже (автор ролика — канал IZO)))LENTA).

     Загрузка …

    Была ли эта статья полезна? Статья была полезнаПожалуйста, поделитесьинформацией с друзьями

    Источники:

    Признаки неисправности ДМРВ ваз 2110 8 клапанов

    Ремонт и обслуживание

    Автор conmix На чтение 2 мин. Просмотров 138 Опубликовано

    Датчик массового расхода воздуха представляет собой электронное устройство определяющее количество воздуха, поступающего в цилиндры двигателя. В зависимости от его показаний блок управления формирует состав топлива — воздушной смеси, подаваемой к форсункам инжектора. Признаки неисправности ДМРВ в ВАЗ 2110 (8 клапанов) позволят своевременно обнаружить и устранить проблему.

    Признаки неисправности

    От правильности функционирования датчика массового расхода воздуха, который находится на патрубке воздушного фильтра, во многом зависит развиваемая силовым агрегатом мощность и топливная экономичность. Основными признаками неисправности ДМРВ в ВАЗ 2110 (8 клапанов) являются:

    • высвечивание на мониторе предупреждения о проверке двигателя;
    • ухудшение топливной экономичности;
    • падение динамических и мощностных характеристик, тяжёлое преодоление подъёмов;
    • затруднённый запуск двигателя в разогретом состоянии.

    Проблемы с датчиком возникают при механических поломках, сильном загрязнении фильтра очистки воздуха, исчезновении электрического соединения в разъёме.

    Что делать

    В зависимости от результатов диагностики потребуется замена детали или её очистка. Тщательное удаление загрязнений с применением специальной жидкости для карбюраторов в 80% случаев возвращает работоспособность датчику массового расхода воздуха.

    Для выполнения этой процедуры демонтированное с автомобиля устройство очищают при помощи спрея.

    Продлить срок службы дорогостоящей детали можно своевременным техническим обслуживанием и соблюдением правил эксплуатации. При необходимости замены не следует приобретать дешёвую контрафактную продукцию, она выйдет из строя очень быстро.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    чистка, ремонт и проверка датчика массового расхода воздуха

    Оптимальная работа силового агрегата в «Десятке» зависит от многих параметров и характеристик, в частности, от качества топливовоздушной смеси. Для отслеживания правильного отношения при формировании горючей смеси используется в ВАЗ 2110 ДМРВ — датчик массового расхода воздуха. Подробнее о том, что это за устройство, как произвести его диагностику и замену, вы сможете узнать из этого материала.

    Принцип работы

    Что такое ДМРВ и в чем заключается его принцип действия? Сразу же скажем — путать датчик массового расхода воздуха с контроллером температуры наружного воздуха нельзя, поскольку это два совершенно разных устройства. Первостепенное предназначение расходомера заключается в подсчете необходимого объема воздушного потока, который поступает в цилиндры мотора. Этот воздух является одной из составляющих при образовании топливовоздушной смеси. Сам ДМРВ в «Десятке» располагается за воздушным фильтрующим элементом.

    Чтобы двигатель работал в нормальном режиме, при формировании горючей смеси должны четко соблюдаться соотношения веществ — 1:14. В том случае, если эти пропорции не соблюдается, то работа мотора будет некорректной, что в итоге приведет к перерасходу бензина или понижению динамики и мощности транспортного средства. Благодаря расходомеру воздушный поток передается в цилиндры мотора определенными порциями. Данные о подсчете объема воздушного потока, поступившего в двигатель, поступают на электронный блок управления. В соответствии с полученными данными, ЭБУ вычисляет необходимый объем топлива.

    Когда водитель жмет на педаль газа, значительно возрастает объем подающегося воздушного потока, соответственно, это приводит к увеличению расхода бензина. В том случае, если транспортное средство передвигается равномерно, то порции горючего и воздушного потока, которые попадают в цилиндры, также будут одинаковыми на каждом цикле. При нажатии на педаль газа происходит открытие дросселя, что в итоге приводит к увеличению подающегося воздуха, а это также способствует и увеличению нагрузки на силовой агрегат.

    Возможные неисправности и способы их устранения

    Теперь рассмотрим основные признаки неисправности, которые позволят определить поломку расходомера:

    1. Повышенный расход бензина. В данном случае неполадку можно выявить по показаниям бортового компьютера, если последний вычисляет объем топлива. Если ДМРВ ломается, то расход бензина может возрасти на один литр или больше.
    2. Понижение мощности двигателя по время работы.
    3. Мотор автомобиля стал работать менее стабильно. Машине требуется больше времени для разгона, а иногда двигатель нехарактерно быстро набирает скорость.
    4. Силовой агрегат «Десятки» не запускается либо запускается, но не сразу, через несколько попыток.
    5. Плавающие холостые обороты.

    Разумеется, таким симптомы неполадок могут быть связаны и с другими неисправностями, к примеру, свечей, трамблера и других компонентов системы зажигания. Поэтому для того, чтобы точно убедиться в неработоспособности расходомера, придется произвести проверку устройства. Что касается способов устранения неполадок, то сам ДМРВ обычно не подлежит ремонту, поэтому в большинстве случаев при неполадках в его работе устройство просто меняется. Бывает такое, что причины обусловлены плохим контактом девайса с бортовой сетью авто, поэтому перед заменой рекомендуем проверить цепь подключения, а также качество контакта устройства с разъемом.

    Методы проверки датчика на работоспособность

    Как проверить расходомер своими руками? Есть несколько вариантов диагностики, предлагаем ознакомиться с каждым из них (автор видео — канал Бездельник TV).

    Отключение

    Для начала нужно попробовать отключить расходомер от питания. Чтобы сделать это, нужно завести двигатель и дать ему поработать какое-то время. Далее, от расходомера нужно будет отсоединить штекер — после этого должен активировать аварийный режим работы мотора. В данном случае расчет объема нужного воздушного потока будет осуществляться в соответствии с положением дроссельной заслонки. Если после отключения вы заметили, что двигатель стал работать более правильно и при этом он стал более динамичным, то однозначно ДМРВ подлежит замене.

    Диагностика с помощью мультиметра

    Диагностика может быть выполнена с помощью мультиметра, для этого рекомендуем ознакомиться с инструкцией по эксплуатации тестера. Прибор необходимо настроить в режим измерения постоянного напряжения, обычно он маркируется символами DCV либо V.

    Чтобы подключение устройства не вызвало сложностей, необходимо точно знать распиновку девайса:

    • черно-красный или розовый контакт — это подключение к управляющему модулю;
    • зеленый — это земля (заземление, масса), подсоединяется к кузову или АКБ;
    • серо-белый контакт — выходное напряжение;
    • желтый — используется для подачи тока на вход.

    Диагностика мультиметром выполняется так:

    1. Для начала тестер следует включить и установить на нем значение напряжения в 20 вольт, а затем щупы от прибора подсоединяются в соответствующим контактам на штекере.
    2. Чтобы подключение было более удобным, можно использовать булавки, потребуется две штуки. Каждая из них устанавливается в отверстие с зеленым и желтым контактам. Затем к этим булавкам надо будет подключить щупы прибора.
    3. Следующим этапом будет активация зажигания и измерение напряжения. Подробнее о результатах тестирования читайте ниже (автор видео — канал IZO)))LENTA).

    На работоспособном девайса уровень напряжения составит в районе 1.01-1.04. Если показания составляют от 1.02 до 1.05 вольт, это говорит о том, что в скором будущем устройство надо будет поменять. Если же полученные показания выше, то расходомер подлежит замене, поскольку он вышел из строя.

    Нужно отметить, что в ходе эксплуатации параметр напряжения будет только расти, поскольку изнашиваются резисторные компоненты устройства, а величина сопротивления, соответственно, снижается. Точно определить напряжение можно также с помощью бортового компьютера, если в нем есть соответствующая функция. Для поиска следует зайти в раздел напряжения расходомера и найти значение U.

    Визуальный осмотр

    Что касается визуальной диагностики, то в первую очередь необходимо проверить состояние гофры, в которой установлен расходомер, а также само устройство. Если в результате проверки вы увидели следы моторной жидкости или конденсата, то не исключено, что девайс не работает именно по этой причине. В некоторых случаях чистка устройства от загрязнений позволяет возобновить работу расходомера и предотвратить возможную замену. Нужно учитывать, что загрязнения обычно скапливаются в результате редкой замены воздушного фильтрующего элемента (автор видео о неисправности регулятора — канал В гараже у Сандро).

    Если же вы заметили следы моторной жидкости, то есть вероятность, что причина кроется в засорении салобойника, также проблема может заключаться в превышении допустимого уровня смазки в картере. Когда очистка будет завершена, необходимо будет произвести визуальный осмотр регулятора — на передней его части вы можете увидеть уплотнительную резинку, которая используется для герметизации. Уплотнитель необходим для предотвращения неочищенного воздушного потока и может быть такое, что резинка немного сдвинулась — это приведет к скоплению пыли на сетке расходомера.

    Инструкция по замене и установке своими руками

    Как произвести замену регулятора в гаражных условиях:

    1. Для начала следует отключить двигатель и зажигание.
    2. Далее, откройте капот и найдите место установки ДМРВ. От регулятора нужно отсоединить штекер с проводкой.
    3. После этого выкрутите болты, которые фиксируют хомуты, и затем отсоедините патрубок впускной магистрали. Эта магистраль подсоединена к корпусу воздушного фильтра.
    4. Выполнив эти действия, необходимо демонтировать расходомер из места установки. Прежде чем произвести монтаж нового ДМРВ, необходимо очистить или промыть место установки. Дальнейшая установка и сборка осуществляется в обратном порядке.

    Фотогалерея «Меняем расходомер»


    Особенности чистки регулятора

    Как почистить регулятор путем промывки? В некоторых случаях очистка действительно помогает продлить срок службы расходомера, этот процесс можно назвать составляющей ремонта. Для очистки можно использовать специализированные средства, предназначенные для конкретно этой цели. Также можно применять и жидкость WD-40 либо средство для очистки карбюратора.

    Как промыть расходомер своими руками:

    1. Для начала необходимо демонтировать ДМРВ, подробнее об этом мы рассказали выше.
    2. Когда устройство будет у вас в руках, при помощи очищающего средства нужно будет произвести промывку всех чувствительных компонентов регулятора. В частности, речь идет о проволочной сетке, термосенсоре, а также контактах. При очистке будете максимально внимательны и регулярно следите за уровнем давления струи из баллона. Учтите, что сама струя не должна быть слишком сильной, лучше всего держать баллон на расстоянии примерно 5-10 см от устройства.
    3. Подождите несколько минут, после чего нанесите очистительное средство еще раз, опять немного подождите. Процедура очистки должна осуществляться несколько раз, но как показывает практика, обычно трех раз вполне достаточно для того, чтобы получить необходимый результат.
    4.  Затем, в медицинский шприц необходимо залить дистиллят со спиртом (найти можно в любой аптеке). При помощи шприца обработайте все чувствительные компоненты устройства, а также контакты, это позволит их тщательно очистить.

    Заключение

    Поломка ДМРВ может стать причиной серьезных неполадок в работе автомобильного двигателя. Поэтому каждый автовладелец должен следить за работоспособностью и помнить о сроке службы расходомера. Если в работе ДМРВ появляются первые признаки неполадок, можно попробовать промыть устройство, обычно это помогает на ранней стадии загрязнения.

    Видео «Особенности замены расходомера в гаражных условиях»

    Как производится процедура замены и какие моменты при выполнении этой задачи следует учитывать — узнайте из ролика ниже (автор — канал В гараже у Сандро).

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

    Распиновка датчика массового расхода воздуха

    На чтение 27 мин. Просмотров 100

    Назначение и расшифровка аббревиатуры

    Расходомеры, они же волюметры или ДМРВ (не путать с ДМРТ и ДВРМ), расшифровываются как датчики массового расхода воздуха, устанавливаются в автомобилях на дизеле или бензиновых ДВС. Место расположения данного датчика найти несложно, поскольку он контролирует подачу воздуха, то и искать его следует в соответствующей системе, а именно, после воздушного фильтра, на пути к дроссельной заслонке (ДЗ).


    Место установки ДМРВ на Газель 405

    Подключение устройства осуществляется к блоку управления ДВС. В тех случаях, когда ДМРВ находится в неисправном состоянии или отсутствует, грубый расчет может быть произведен исходя из положения ДЗ. Но при таком способе измерения нельзя обеспечить высокую точность, что незамедлительно приведет к перерасходу топлива. Это еще раз указывает на ключевую роль расходометра при расчете подаваемой через форсунки топливной массы.

    Помимо информации с ДМРВ, блок управления также обрабатывает данные, поступающие со следующих устройств: ДРВ (датчик распределительного вала), ДД (измеритель детонации), ДЗ, датчик температуры системы охлаждения, измеритель кислотности (лямбда зонд) и т.д.

    Характеристика и особенности ДМРВ на ВАЗ двенадцатой модели

    ДМРВ или датчик массового расхода воздуха представляет собой устройство, предназначение которого заключается в оценке объема воздушного потока, поступающего в мотор машины. Этот контроллер является одним из основных устройств электронной системы управления силовым агрегатом. Выход из строя ДМРВ приведет к нестабильной работе двигателя.

    Что касается места расположения, то данное устройство находится за корпусом воздушного фильтрующего элемента. Чтобы найти девайс, откройте капот автомобиля и найдите корпус воздушного фильтра, прямо за ним находится и ДМРВ. Эксплуатация авто с неисправным контроллером может быть затруднена или невозможна (автор видео — Сергей Марунченко).

    Справка о работе и устройстве датчика массового расхода воздуха

    Опять же, не будем рассматривать исторически устаревшие механические варианты с флюгером и частотный расходомер General Motors, который использовался в комплекте с ЭБУ «Январь» 4-й серии. Современные расходомеры для 10 серии ВАЗ работают по принципу термоанемометра.

    В основе лежит свойства некоторых металлов существенно менять сопротивление в зависимости от нагрева (в датчике ДМРВ используется сплав иридия с платиной, что обуславливает высокую стоимость прибора). В потоке воздуха расположены два резистора: один прецизионный, второй может менять сопротивление с помощью нагрева. На него подается напряжение, нить нагревается до момента совпадения с эталоном. В зависимости от силы воздушного потока, нить охлаждается, сопротивление меняется. За счет увеличения напряжения на резисторе, температура и соответственно сопротивление восстанавливается. Это происходит в реальном времени, то есть контроль за воздушной массой постоянный. На выходе датчик массового расхода воздуха показывает сигнальное напряжение с точностью сотых долей вольта. Полученная информация обрабатывается ЭБУ для точного дозирования бензина в топливно-воздушную смесь.

    Что произойдет при поломке расходомера? Двигатель продолжит работу, но в аварийном режиме. На холостых оборотах без нагрузки установится 1500 оборотов, потеряется мощность, возрастет расход топлива. В некоторых режимах мотор может заглохнуть.

    Все элементы скомпонованы в единый электронный модель, который размещается в измерительном канале (воздуховоде).

    Виды ДМРВ их конструктивные особенности и принцип работы

    Наибольшее распространение получили три вида волюметров:

    • Проволочные или нитевые.
    • Пленочные.
    • Объемные.

    В первых двух принцип работы построен на получении сведений о массе воздушного потока путем измерения его температуры. В последних может быть задействовано два варианта учета:

    1. Путем изменения положения ползунка, приводимого в действие специальной лопастью, на которую воздействует воздушный поток, проходящий через прибор. Учитывая наличие трущихся механизмов, уровень надежности таких конструкций довольно низкий. Это стало основной причиной для отказа производителей авто от датчиков данного типа. Для ознакомления приведем упрощенный пример конструкции объемного расходомера.

      Устройство ДМРВ объемного типа
    2. Подсчетом вихрей Кармана. Они образуются в том случае, если ламинарный воздушный поток будет омывать препятствие, кромки которого достаточно острые. Частота срывающихся с них вихрей напрямую связана со скоростью потока воздуха, проходящего через устройство.


    Конструкция вихревого датчика (широко используется производителем Mitsubishi Motors)

    Обозначения:

    • А – датчик измерения давления, для фиксации прохождения вихря. То есть, частота давления и образования вихрей буде одна и та же, что дает возможность измерить расход воздушной смеси. На выходе при помощи АЦП аналоговый сигнал преобразовывается в цифровой, и передается в ЭБУ.
    • В – специальные трубки, формирующие воздушный поток, близкий по свойствам к ламинарному.
    • С – обводные воздуховоды.
    • D – колона с острыми кромками, на которых формируются вихри Кармана.
    • Е – отверстия, служащее для замера давления.
    • F – направление воздушного потока.

    Проволочные датчики

    Нитевой ДМРВ до недавнего времени был наиболее распространенным типом датчика, устанавливаемый на отечественных автомобилях модельного ряда ГАЗ и ВАЗ. Пример конструкции проволочного расходомера показан ниже.


    Конструкция волюметра ИВКШ 407282.000

    Обозначения:

    • А – Электронная плата.
    • В – Разъем для подключения ДМРВ к ЭБУ.
    • С – Регулировка CO.
    • D – Кожух расходомера.
    • Е – Кольцо.
    • F – Проволока из платины.
    • G – Резистор для термокомпенсации.
    • Н – Держатель для кольца.
    • I – Кожух электронной платы.

    Принцип работы и пример функциональной схемы нитевого волюметра.

    Разобравшись с конструкцией устройства, перейдем к принципу его работы, она основана на термоанемометрическом методе, при котором терморезистор (RT), нагреваемый проходящим через него током, помещают в воздушный поток. Под его воздействием изменяется теплоотдача, а соответственно, и сопротивление RT, что позволяет вычислить объемный расход воздушной смеси? используя уравнение Кинга:

    I2*R=(K1+K2*⎷Q)*(T1-T2) ,

    где I – ток, проходящий через RT и нагревающий его до температуры Т1. При этом Т2 — температура окружающей среды, а К1 и К2 – неизменные коэффициенты.

    Исходя из приведенной выше формулы, можно вывести величину объемного расхода воздушного потока:

    Q = (1/К2)*(I2*RT/(T1 — T2) — K1)

    Пример функциональной схемы с мостовым включением термоэлементов приведен ниже.


    Типовая функциональная схема проволочного ДМРВ

    Обозначения:

    • Q- измеряемый воздушный поток.
    • У – усилитель сигнала.
    • RT – проволочное термосопротивление, как правило изготавливается из платиновой или вольфрамовой нити, толщина которой находится в пределах 5,0-20,0 мкм.
    • RR – термокомпенсатор.
    • R1-R3 – обычные сопротивления.

    Когда скорость потока близка к нулю, RT нагревается до определенной температуры проходящим через него током, что позволяет мосту удерживаться в равновесии. Как только поток воздушной смеси усиливается, терморезистор начинает охлаждаться, что приводит к изменению его внутреннего сопротивления, и, как следствие, нарушению равновесия в мостовой схеме. В результате этого процесса на выходе усилительного блока образуется ток, который частично проходит через термокомпенсатор, что приводит к выделению тепла и позволяет компенсировать его потерю от потока воздушной смеси и восстанавливает равновесие моста.

    Описанный процесс позволяет рассчитать расход воздушной смеси, оперируя величиной тока, проходящего через мост. Чтобы сигнал воспринимался ЭБУ, он преобразовывается в цифровой или аналоговый формат. Первый позволяет определить расход по частоте выходного напряжения, второй – по его уровню.

    У данной реализации есть существенный недостаток – высокая температурная погрешность, поэтому многие производители добавляют в конструкцию терморезистор аналогичный основному, но не подвергают его воздействую воздушного потока.

    В процессе работы на проволочном терморезисторе могут накапливаться пылевые или грязевые наслоения, чтобы не допустить этого, данный элемент подвергается краткосрочному высокотемпературному нагреву. Он производится после отключения ДВС.

    Пленочные воздухомеры

    Пленочный ДМРВ работает по тому же принципу, что и нитевой. Основные отличия заключаются в конструктивном исполнении. В частности, вместо проволочного сопротивления из платиновой нити используется кремневый кристалл. Он покрыт несколькими слоями платинового напыления, каждый из которых играет определенную функциональную роль, а именно:

    • Температурного датчика.
    • Термосопротивления (как правило, их два).
    • Нагревательного (компенсационного) резистора.

    Данный кристалл устанавливается в защитный кожух и помещается в специальный канал, через который проходит воздушная смесь. Геометрия канала выполнена таким образом, чтобы температурные измерения снимались не только с входного потока, а и отраженного. Благодаря созданным условиям достигается высокая скорость движения воздушной смеси, что не способствует отложению пыли или грязи на защитном корпусе кристалла.


    Конструктивные особенности пленочного ДМРВ

    Обозначения:

    • А – Корпус расходомера, в который вставляется измерительное приспособление (Е).
    • В – Контакты разъема, который подключается к ЭБУ.
    • С – Чувствительный элемент (кремневый кристалл с несколькими слоями напыления, помещенный в защитный кожух).
    • D – Электронный контролер, при помощи которого производится предварительная обработка сигналов.
    • Е – Корпус измерительного приспособления.
    • F – Канал, сконфигурированный таким образом, чтобы снимать тепловые показатели с отраженного и входного потока.
    • G – Измеряемый поток воздушной смеси.

    Как уже упоминалось выше, принцип работы нитевых и пленочных датчиков аналогичны. То есть, первоначально производится нагрев чувствительного элемента до температуры. Поток воздушной смеси охлаждает термоэлемент, что делает возможным произвести расчет массы воздушной смеси, проходящей через датчик.

    Как и в нитевых устройствах, исходящий сигнал может быть аналоговым или преобразовываться при помощи АЦП в цифровой формат.

    Следует заметить, что погрешность нитевых волюметров порядка 1%, у пленочных аналогов данный параметр около 4%. Тем не менее, большинство производителей перешли на пленочные датчики. Это объясняется как более низкой стоимостью последних, так и расширенным функционалом ЭБУ, обрабатывающих информацию с данных устройств. Эти факторы отодвинули на второй план точность приборов и их быстродействие.

    Следует отметить, что благодаря развитию технологии изготовления флэш-микроконтроллеров, а также внедрению новых решений удалось существенно понизить погрешность увеличить быстродействие пленочных конструкций.

    Чем отличаются датчики 037 и 116?

    Чем могут отличаться между собой регуляторы этих моделей и можно ли вместо 037 установить 116? Различия между этими контроллерами есть, и дело заключается не в распиновке ДМРВ. Ведь если бы эти модели были одинаковыми, какой смысл был бы давать им разные названия?

    Итак, чем отличаются между собой контроллеры и можно ли вместо 037 установить модель 116:

    1. Первое отличие, о котором можно догадаться исходя из технических характеристик — это то, что модель 037 при работе может выдавать данные с погрешностью. Разумеется, погрешность в 2.5% не критическая, но она имеет место.
    2. Устройство 037 предназначено для установки в автомобили ВАЗ 2111, 2112, 2123, 21214, которые оборудованы контроллерами М 1.5.4, Январь 5.1-5.1.3 и т.д.
    3. Что касается модели 116, то ее использование актуально на Ладах 21114, 21124, 21214. Установка этого устройства допускается на Калины и Приоры. Монтаж девайса допускается на авто, обустроены контроллерами М 7.9.7 и Январь 7.2.

    Если столкнулись с проблемой неработоспособности устройства, то при замене нужно ставить такую модель, которая уже была установлена. Но стоит учитывать, что 037 — это не распространенный вариант, как 116, так что найти его сложнее. Последний, в свою очередь, является более распространенным, да и стоимость его ниже.

    Замена допускается, но специалисты не рекомендуют этого делать. Все потому, что между собой эти устройства различаются по своей тарировке, поэтому в случае замены придется изменять параметры блока управления. А лезть в «мозги» автомобиля можно только, если понимаете, что нужно сделать, и есть минимальный опыт.

    ДМРВ 20.3855 проверка и распиновка

    Схема принципиальная подключения датчика расхода воздуха Siemens 20.3855-10 (HFM62C/19) для проверки:

    Основные симптомы

    Итак. Если у вас проблемы с ДМРВ, признаки неисправности могут быть самыми разными. Среди них можно выделить провалы на разгоне, отсутствие тяги, снижение мощности. Появляется стойкое ощущение, что машина просто «не едет». Если при нажатии на газ отсутствует должная реакция, тогда это один из признаков.

    Если у вас возникают трудности с запуском холодного двигателя, если работа мотора нестабильна, если обороты самопроизвольно растут или, наоборот, уменьшаются, если возникают детонации при нагрузках – это все является сигналами для проверки и диагностики датчика.

    Признаки неисправности ДМВР

    Устройство датчика массового расхода воздуха

    Признаки неисправности датчика массового расхода воздуха могут быть прямые или косвенные. Рассмотрим, все возможные варианты:

    1. Загорание на приборной панели Check Engine. В большинстве случаев, индикатор ЧЕК загорается по причине выхода из строя одного из датчиков, поэтому необходимо подключиться к ЭБУ, чтобы точно определить неисправность.
    2. Падение мощности является только косвенным признаком, поскольку этой неисправности может быть и другая причина.
    3. Увеличенный расход топлива. Конечно, все можно списать на бензонасос, но ДМВР необходимо также проверить. О нормативных показателях расхода топлива здесь.
    4. Снижение динамики разгона. Неверное количество воздушной смеси, которое попадает в камеры сгорания, дает плохую зажигательную смесь, что в свою очередь, не дает автомобилю нормально разгоняться и приводит к рывкам при резком нажатии на педаль газа.
    5. Плохой пуск или его невозможность. Богатая или бедная топливная смесь не может нормально детонировать, что повлечет за собой именно такие проблемы. А также возможно не прогорание топлива и хлопки в глушителе.
    6. Плавающие обороты на холостом ходу. Разное количество попадающего воздуха в топливную смесь даст эффект, когда обороты будут, то понижаться, то повышаться.

    Для точного определения неисправности датчика ДМВР необходимо провести ему диагностику.

    Как проверить состояние ДМРВ в ВАЗ-2110

    Чтобы проверка ДМРВ в ВАЗ-2110 показала правильный результат, специалисты рекомендуют воспользоваться одним из нижеперечисленных способов:

    1. Сначала следует отсоединить разъем устройства и завести двигатель ВАЗ-2110. После отключения датчика контроллер начинает работать в аварийном формате и, ориентируясь на положение дроссельной заслонки, подготавливает топливную массу. Что касается оборотов двигателя во время проверки состояния ДМРВ в ВАЗ-2110, их число не должно превышать установленные 1500 оборотов за минуту. Теперь сядьте за руль автомобиля и попробуйте поехать. Если кажется, что машина стала ездить резвее, значит, ваши предположения подтвердились – ДМРВ действительно неисправный.
    2. Если штатную прошивку ранее заменили на какую-то другую, понять, что в ней находится во время аварийного характера работы, крайне сложно. В этом случае продвиньте под упор заслонки пластину, толщина которой близится к 1 мм. Обороты сразу поднимутся. Теперь достаньте фишку с датчика. Если двигатель продолжает работать, все дело в прошивке датчика, если быть еще точнее, то в шагах РХХ при аварийном варианте без ДМРВ.
    3. Внешний осмотр включает откручивание хомута гофра воздухозаборника на выходе механизма. Стащите ее и осмотрите внутреннюю конструкцию датчика и гофра. В идеале они должны быть сухими и чистыми, наличие конденсата и масляного раствора – недопустимые признаки.

    При отсутствии регулярной замены воздушного фильтра чувствительный компонент датчика часто выходит из строя, поэтому следите за своевременной установкой детали. Что касается масла, возможно, его слишком много в картере двигателя или забит маслоотбойник, встроенный в вентиляцию.

    Первый способ – отключение датчика

    Этот способ проверки самый простой. Его сможет сделать каждый владелец автомобиля. Первым делом нужно отключить датчик. Чтобы это сделать, нужно просто отсоединить разъем. Затем следует завести мотор. В результате контроллер ЭБУ перейдет в аварийный режим. А подача топливной смеси будет регулироваться лишь при помощи дроссельной заслонки. Холостой ход будет в районе 1500 оборотов. После этого требуется сделать заезд на машине. Если автомобиль прибавил в динамических характеристиках разгона, тогда есть смысл искать признаки неисправности ДМРВ.

    Очистка датчика

    Если вы наблюдаете признаки неисправности ДМРВ, тогда можно попробовать очистить прибор.

    К слову, это самый дорогой датчик из всех в линейке переднеприводных автомобилей ВАЗ. Но если у вас он вышел из строя, не спешите его менять. Есть небольшой шанс на восстановления его «здоровья». Для процесса очистки понадобится специальная жидкость, которая применяется для чистки карбюратора. Также пригодятся ключи типа «звездочка».

    Пока прибор высыхает, снимите дроссельный узел. Вы увидите налет внутри дроссельного узла. Его нужно убрать с помощью жидкости. Эта грязь является причиной неполадок всей системы. Из-за нее и появляются проблемы с ДМРВ, признаки неисправности ВАЗ 2115, которые беспокоят начинающих на автомобильных форумах.

    Тросик газа не снимайте. Положите узел на тряпочку и обработайте особенно грязные участки жидкостью. Не забудьте промыть регулятор холостого хода и пространство под ним.

    После этого скорее всего все признаки проблем с ДМРВ уйдут, конечно, при условии, что датчик не имеет механических повреждений. Поэтому не ждите, пока у вас появятся первые признаки таких проблем, а сделайте такую профилактику на ближайших выходных. Это не займет у вас много времени, а ваш автомобиль будет дышать по-настоящему. Вы не узнаете свой двигатель. Он будет гораздо лучше заводиться, улучшится его тяга, вы заметете повышение мощности вашего двигателя.

    Проводите такие профилактики регулярно, и ваш автомобиль скажет вам спасибо.

    Профилактика и проверка ДМРВ на ВАЗ 2110

    В качестве профилактики можно порекомендовать своевременную замену воздушного фильтра. Использование спортивных «нулевок» сокращают жизнь расходомеру. В любом случае, не помешает регулярная чистка ДМРВ.

    1. Отсоединяем разъем датчика, предварительно скинув массу с аккумулятора.
    2. Аккуратно откручиваем корпус расходомера от фланца впускного коллектора.
    3. При обнаружении пылевых отложений продуваем полости сжатым воздухом.
    4. Разумеется, попутно надо прочистить воздуховод и короб воздушного фильтра.

    Совет: данную операцию рекомендуется повторять всякий раз при замене воздушного фильтра.

    Если загрязнения сильные (с попаданием масла и влаги), можно воспользоваться специальным очистителем для расходомеров или карбюраторов, производитель не имеет значения. Для этого необходимо направлять струю не только на видимые датчики, но и в скрытые полости, где расположен платиновый резистор (нить).

    После этого расходомер устанавливается на штатное место и проверяется работоспособность электронной части.

    Профилактика поломок и чистка ДМРВ ВАЗ 2114

    Датчик расходомера располагается в уязвимом месте: воздействие перепадов температур, влаги, пыли.

    Точная электроника, расположенная в измерительном канале, выходит из строя при попадании посторонних предметов.

    Причины:

    • несвоевременная замена воздушного фильтра;
    • использование так называемых «нулевых» фильтров;
    • неплотное соединение ДМРВ с фланцами воздуховода;
    • попадание влаги в воздухозаборник;
    • мусор, оставленный в воздуховоде или корпусе фильтра после ремонта и обслуживания.

    Как проверить ДМРВ на ВАЗ 2110 мультиметром

    Важно! Все отключения и подключения разъемов производятся при отключенном аккумуляторе.

    A. Проверка жгута проводов и контактов. На этом этапе тестируется взаимодействие ЭБУ и ДМРВ. Производится при снятом разъеме и положении ключа зажигания «ON». Необходимо знать распиновку коннектора датчика со стороны ЭБУ:

    • Контакт № 1 не участвует в проверке.
    • Контакт № 2 — питание 12 вольт. Отклонение даже на 0,5 вольта не допустимо.
    • Контакт № 3 — «земля», масса.
    • Контакт № 4 — питание датчика 5 вольт. Аналогично: отклонения не допустимы.

    Б. Убедившись в целостности кабельного жгута и работоспособности ЭБУ, проверяем сигнальное напряжение на подключенном расходомере. Поворачиваем ключ зажигания в положение «ON», двигатель не заводим! Подключаем цифровой мультиметр к массе и контакту № 5 датчика расхода воздуха.

    Мультиметр устанавливается в режим измерений 2 вольта с погрешностью 1/100 вольта. Данные показания точно свидетельствуют о состоянии расходомера, поэтому класс точности тестера должен быть высоким.

    Если прибор показывает напряжение в пределах 0,99-1,02 В — ваш расходомер новый или в отличном состоянии.

    Показания от 1,03 до 1,05 вольта допустимы, но ДМРВ скоро выйдет из строя. На таком датчике еще можно ездить, но качество топливно-воздушной смеси будет далеко от идеала.

    Если напряжение отсутствует, или его уровень выше 1,05 В — расходомер неисправен, требуется замена.

    Совет: не следует экономить на замене ДМРВ. Перерасход топлива и повышенный износ мотора покроют всю мнимую выгоду.

    Подключение воздушного датчика ДМРВ ВАЗ 2112

    Если датчик массового расхода воздуха является работоспособным, то при работе мотора на 900 об/мин объем используемого воздуха составит не менее 10 кг в час. При повышении оборотов до 2 тысяч, этот показатель увеличится примерно до 20 кг. Если объем воздуха на таких оборотах будет падать, то снизится и динамика транспортного средства, соответственно, это приведет и к понижению расхода бензина.

    Если же данные показатели увеличатся, то это будет способствовать и увеличению объема топлива. Отклонения параметра на 2-3 кг допускать не стоит, поскольку в данном случае работа силового агрегата может быть некорректной.

    Способы устранения поломок

    Вариантов решения проблемы у вас не так много — вы можете либо попытаться прочистить датчик, либо заменить его на новый. Процедура очистки и замены описана ниже:

    1. Сначала необходимо демонтировать ДМРВ. Для этого ослабьте болтик, при помощи которого фиксируется гофрированный шланг к корпусу устройства, затем отсоедините его.
    2. Далее, необходимо открутить еще два винта, при помощи которых ДМРВ фиксируется на корпусе воздушного фильтра. Сделав это, вы можете произвести демонтаж контроллера. Если вы решили его поменять, то вам необходимо будет просто установить новый ДМРВ, а сборку произвести в обратной последовательности. Но если вы хотите попытаться восстановить его работоспособность, то можно прочистить устройство.
    3. После демонтажа регулятора его надо разобрать. На устройстве имеются спирали, поэтому при демонтаже регулятора будет осторожны, чтобы не повредить их. Как показывает практика, эти спирали очень чувствительны, известны даже случаи, когда автовладельцы, просто протерев ДМРВ ветошью, выводили его из строя.
    4. Теперь вам понадобится специальное средство для очистки карбюраторов, можно приобрести в любом магазине. Перед очисткой убедитесь в том, что напор из баллона не сильный, поскольку чрезмерное давление также может вывести из строя девайс. Сам корпус устройства сильно обрабатывать не стоит, поскольку больше всего загрязняются пластины и спирали, поэтому данные компоненты нужно максимально обработать. Следует отметить, что этот процесс должен осуществляться в несколько этапов. Суть заключается в том, чтобы после обработки дать устройству немного обсохнуть — это позволит грязи максимально откиснуть. Процедуру нужно повторить несколько раз с небольшим интервалом, в конечном итоге ДМРВ необходимо будет промыть. Сам процесс очистки повторяется до того момента, как с датчика не начнут стекать прозрачные чистые капли очистителя. Затем можно произвести монтаж устройства на место, собрав все компоненты в обратной последовательности.

    Диагностика

    Для проверки ДМРВ использует несколько способов в гаражных условиях. Они под силу любому автолюбителю, не требуют особых навыков и знаний.

    Инструкция по замене и установке своими руками

    Как произвести замену регулятора в гаражных условиях:

    1. Для начала следует отключить двигатель и зажигание.
    2. Далее, откройте капот и найдите место установки ДМРВ. От регулятора нужно отсоединить штекер с проводкой.
    3. После этого выкрутите болты, которые фиксируют хомуты, и затем отсоедините патрубок впускной магистрали. Эта магистраль подсоединена к корпусу воздушного фильтра.
    4. Выполнив эти действия, необходимо демонтировать расходомер из места установки. Прежде чем произвести монтаж нового ДМРВ, необходимо очистить или промыть место установки. Дальнейшая установка и сборка осуществляется в обратном порядке.

    Фотогалерея «Меняем расходомер»


    Проверка и ремонт в домашних условиях

    Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

    Отключение расходомера воздуха

    Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

    Перепрошивка электронного блока управления

    Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

    Установка исправного датчика

    Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

    Визуальный осмотр

    Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.


    Осмотр гофры воздуховода

    На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

    Проверка с помощью сканера

    Методика проверки:

    • Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
    • Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
    • Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
    • Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
    • Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

    Проверка Васей Диагностом

    Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

    • Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
    • Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
    • Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
    • Зайти в «Настраиваемые группы».
    • Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
    • Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

    С помощью мотортестера

    Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

    Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

    Параметры проверки ДМРВ:

    • время переходного процесса при включенном зажигании;
    • показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;
    • напряжение в сети датчика.

    Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

    Восстанавливаем датчик расхода воздуха


    За датчик массового расхода воздуха просят немалую цену, и по законам рынка это должно иметь под собой основания. Все просто, однако! В значительной мере это плата за нашу неосведомленность – мы не представляем себе, как ДМРВ работает… и отчего перестает работать. А также – за навязанное нам рыночными дельцами мнение: захандрил ДМРВ – покупай новый!

    Роль ДМРВ трудно переоценить. Чтобы контроллер безошибочно дирижировал работой форсунок и зажигания, он должен, насколько это возможно, точно знать фактический расход воздуха двигателем. Если ДМРВ начинает врать, мотор теряет в мощности, растут расход топлива и токсичность выхлопа, ухудшается динамика разгона.

    Одна из распространенных причин нарушения работы ДМРВ на «десятках» кроется в особенностях системы вентиляции картера двигателя. В ней два контура – большой, работающий при открытом дросселе, и малый – для режима холостого хода, когда дроссель закрыт. В последнем случае картерные газы отсасываются в задроссельное пространство по каналу с диаметром отверстия 1,5 мм. Часть их проходит по магистрали холостого хода, через его регулятор, заодно соприкасаясь и с нежным пленочным резистором ДМРВ. К тому же последний расположен в зоне действия обратных колебаний газов во впускном тракте. Отложения смол меняют характеристики резистора – и датчик фальшивит. К этому времени и регулятор холостого хода начинает капризничать на свой манер – заедает, подклинивает, особенно при пуске двигателя.

    Обычно ДМРВ проверяют диагностическим прибором (например, ДСТ-6), мы же обойдемся цифровым мультиметром со шкалой до 2 В. Введем булавку между резиновым уплотнителем и желтым проводом до упора в контакт (фото 1). Теперь включим зажигание и измерим напряжение на этом контакте. В идеале должно получиться 0,99 В. С учетом погрешностей замера – не больше 1,03 В. Если оно выше, кое-кто датчик тут же заменяет новым. Мы же не станем торопиться. Отвернув пассатижами хитрые саморезы крепления измерительного элемента датчика, взамен подберем простые (4,9 х 20) для крестообразной отвертки. В будущем это облегчит обслуживание машины. А со снятым элементом поработаем. Приготовим моечное приспособление – аэрозольный очиститель карбюратора, трубочку которого, нагрев в пламени спички, согнем под углом 90°. Затем отрежем так, чтобы струя выбивалась в сторону, а сама трубочка осталась прямой (фото 2). Введя ее на глубину 10 мм в верхний канал измерительного элемента ДМРВ, промоем резистор. Через несколько секунд – еще раз. Как правило, больше и не требуется. Учтите, что никакого силового воздействия резистор не допускает – о ватных тампонах, кисточках, сжатом воздухе забудьте.

    Дав высохнуть следам очистителя, вставляем датчик в корпус и повторим измерения напряжения. Не изменилось? Видимо, ресурс ДМРВ и вправду исчерпан. Обычно «десятке» нужно для этого пройти тысяч 80–90, а то и больше. Если же напряжение снизилось до нормы – будем ездить. Конечно, после такой промывки датчика некоторые характеристики двигателя могут измениться. Потребуется заново проверить токсичность выхлопа, в некоторых случаях (если система позволяет) отрегулировать ее – и так далее. Ну а можно ли облегчить условия работы ДМРВ и продлить срок его службы? Об этом поговорим в другой раз.

    Измерение напряжения в датчике

    Осуществляя ремонт ДМРВ в ВАЗ 2110 своими руками, необходимо проверить прибор с помощью специального диагностического устройства. Если это сделать невозможно, воспользуйтесь обычным вольтметром. Шкала должна позволять измерять напряжение с точностью до 0,01 вольта. Измерения проводятся между входом в датчик и массой. Вход обозначается желтым цветом провода, а масса, как правило, зеленым проводом.
    Оптимальным значением является напряжение в диапазоне от 0.99 до 1,01 В. В случае, если отметка показывает значение выше — пришло время сделать ремонт ДМРВ. Для чистки датчика предварительно нужно снять крепление блока. Заводские крепления выглядят довольно-таки мудрено, есть смысл заменить их на стандартные и под обычную отвертку.

    Растворителем послужит очиститель карбюратора. Это удобно еще и тем, что трубочка аэрозольного баллончика отлично подходит каналу резистора. Чистим резистор в несколько заходов.
    Важно: запрещается пользоваться спичками, зубочистками, острыми палочками, элегантными валиками. Даже струей сжатого воздуха можно нанести вред. После сборки еще раз проверяем напряжение. Если оно находится в нужном диапазоне, значит, ремонт прошел успешно.

    Особенности чистки регулятора

    Как почистить регулятор путем промывки? В некоторых случаях очистка действительно помогает продлить срок службы расходомера, этот процесс можно назвать составляющей ремонта. Для очистки можно использовать специализированные средства, предназначенные для конкретно этой цели. Также можно применять и жидкость WD-40 либо средство для очистки карбюратора.

    Как промыть расходомер своими руками:

    1. Для начала необходимо демонтировать ДМРВ, подробнее об этом мы рассказали выше.
    2. Когда устройство будет у вас в руках, при помощи очищающего средства нужно будет произвести промывку всех чувствительных компонентов регулятора. В частности, речь идет о проволочной сетке, термосенсоре, а также контактах. При очистке будете максимально внимательны и регулярно следите за уровнем давления струи из баллона. Учтите, что сама струя не должна быть слишком сильной, лучше всего держать баллон на расстоянии примерно 5-10 см от устройства.
    3. Подождите несколько минут, после чего нанесите очистительное средство еще раз, опять немного подождите. Процедура очистки должна осуществляться несколько раз, но как показывает практика, обычно трех раз вполне достаточно для того, чтобы получить необходимый результат.
    4.  Затем, в медицинский шприц необходимо залить дистиллят со спиртом (найти можно в любой аптеке). При помощи шприца обработайте все чувствительные компоненты устройства, а также контакты, это позволит их тщательно очистить.

    Подведем итоги

    Как видно, ДМРВ ВАЗ 2110  представляет собой достаточно важный компонент автомобиля в устройстве ЭСУД. Указанный датчик тесно взаимодействует с ЭБУ, определяет степень обогащения топливной смеси воздухом.

    Вполне очевидно, что любые неполадки в работе датчика резко снизят эффективность  работы двигателя. При этом подобрать и заменить датчик не сложно. Главное, правильно подобрать устройство и следовать приведенным выше инструкциям.
    Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить фильтр салона на Лада Гранта. Из этой статьи вы узнаете, когда менять салонный фильтр на Гранте, а также как поменять фильтр салона Гранта своими руками.

    Напоследок отметим, что в случае загрязнения датчика,  не обязательно сразу прибегать к замене. На начальном этапе проводят его чистку, а также обработку патрубков от скопившегося мусора, пыли и грязи, параллельно выполняют ревизию всех  компонентов датчика.  Однако если нет положительного результата, необходимо приобрести и заменить устройство.

    «Крути мотор» посвящен одному из величайших благ цивилизации — поршневому двигателю внутреннего сгорания. Все про эксплуатацию, сервисное и профилактическое обслуживание бензиновых и дизельных ДВС. Полезная информация по ремонту двигателя и навесного оборудования, методы и способы проведения диагностических процедур. Тюнинг, настройка мотора и грамотный подбор технических жидкостей.

    Основные симптомы неисправности дмрв (ваз). Причины неисправности датчика

    Датчик массового расхода воздуха — это датчик массового расхода воздуха. Он расположен в системе питания двигателя, во впускном тракте, и считается наиболее важным среди основных приборов и компонентов системы впрыска любого силового агрегата. Как и любой другой агрегат автомобиля и любая деталь, датчик массового расхода воздуха может выйти из строя. Давайте разберемся с основными симптомами неисправности датчика массового расхода воздуха, а также узнаем принцип работы и функциональные возможности этого оборудования.

    Что такое ДМРВ?

    Это устройство очень необходимо для определения объема воздуха, который будет заполнять камеры сгорания при работающем двигателе. Датчик обычно устанавливается после воздушного фильтра в системе питания.

    При движении в силовой агрегат автомобиля подается 1 объем топлива, а также 14 равных частей воздуха. Это подготовит правильную топливно-воздушную смесь. Это залог правильной работы мотора в наиболее оптимальных для него режимах. При любом нарушении этого соотношения автовладелец будет наблюдать либо повышенный расход топлива, либо снижение мощности силового агрегата, либо то и другое сразу.Если вы знаете признаки неисправности датчика массового расхода воздуха, то выявить поломку прибора несложно.

    Датчик массового расхода воздуха необходим для точного измерения необходимого количества воздуха. Это количество рассчитывается в самом датчике, а затем отправляется в ЭБУ, где на основе этих данных будет рассчитано необходимое количество топлива.

    Чем сильнее водитель нажимает на педаль акселератора, тем больше воздуха поступает в камеры сгорания. Датчик регистрирует количество и отправляет специальную команду в ЭБУ, чтобы увеличить количество впрыскиваемого топлива.Если машина будет двигаться или двигаться более равномерно, то потребуется небольшое количество воздуха. Для этого и существует ДМРВ. Он измеряет требуемые объемы воздуха для двигателя с максимальной точностью.

    Измерение объема воздуха означает определение нагрузки, которая будет приложена к двигателю. Когда педаль акселератора нажата, дроссельная заслонка открывается и объем поступающего воздуха увеличивается.

    Как работает ДМРВ?

    Это устройство представляет собой небольшую проволоку из платинового сплава.Размер этого шнура всего 70 мкм. Он установлен в специальной трубке, которая находится перед дроссельной заслонкой.

    Этот провод остывает под действием воздушного потока. Для регулирования температуры между ним и воздушным потоком на провод подается электричество. Уровень заряда можно регулировать. Чем сильнее продувается провод, тем больше электричества подается.

    Из-за постоянного использования этот провод постоянно покрывается грязью. Но современные сенсоры имеют систему самоочистки.Грязь — одна из причин выхода прибора из строя, но есть и другие признаки неисправности датчика массового расхода воздуха. Хотя конструкция устройства максимально проста и надежна, она также выходит из строя. Единственный его недостаток в том, что он не подлежит ремонту. Если датчик вышел из строя, его просто заменяют новым.

    ДМРВ ВАЗ — признаки неисправности и диагностика

    При выходе из строя этого датчика на приборной панели, скорее всего, будет гореть лампа «Check Engine».

    Также мотор однозначно потеряет мощность и динамические характеристики в своих характеристиках.Также среди основных признаков — повышенные аппетиты двигателя и затрудненный запуск ДВС.

    Способы диагностики датчика массового расхода воздуха

    Существует несколько вариантов тестирования датчика массового расхода воздуха. Симптомы неисправности проявятся практически сразу. Давайте вместе посмотрим на них.

    Первый способ — отключить датчик

    Этот способ проверки самый простой. Сделать это сможет каждый автовладелец. Первым делом нужно выключить датчик.Для этого нужно просто отсоединить разъем. Затем следует запустить двигатель. В результате контроллер ЭБУ перейдет в аварийный режим. А подачу топливной смеси можно будет регулировать только с помощью дроссельной заслонки. Холостой ход будет около 1500 об / мин. После этого необходимо произвести заселение на машине. Если автомобиль добавил в динамические характеристики ускорение, то есть смысл поискать признаки неисправности датчика массового расхода воздуха.

    Второй способ — с помощью мультиметра

    Перед выполнением этих диагностических мероприятий следует отметить, что это будет работать только с Bosch DMRV.Перед проверкой установите на мультиметре предел в 2 В, а затем переведите его в режим постоянного напряжения.

    Включите зажигание и подключите красный провод к желтому на колодке. Подключите черный провод к зеленому. В этот момент двигатель не должен работать. Измерьте напряжение

    Если показание находится между 1,01 и 1,02, значит все в порядке. Мультиметр показывает напряжение до 1,03 — ничего страшного, это допустимо. Предельный уровень — 1.05.Если выше, то можно снова искать причину поломки.

    Внешние признаки неисправности ДМРВ ВАЗ 2110

    Это третий способ диагностики датчика. Чтобы определить его исправность, внимательно осмотрите внутренние полости воздуховода, где установлен датчик массового расхода воздуха. Для этого понадобится фигурная отвертка. Ослабьте хомут и отсоедините гофрированную трубу. Поверхность гофры должна быть максимально сухой, без масляной пленки.

    Следует отметить, что основными признаками неисправности датчика массового расхода воздуха являются загрязнения рабочей поверхности.Он образуется из-за того, что воздушный фильтр не был вовремя заменен. Загрязнение масла сообщит водителю о высоком уровне масла в системе смазки или о неправильной работе маслоотделителя. При этих признаках датчик еще может работать, но скоро выйдет из строя.

    Далее нужно полностью удалить ДМРВ. Признаки неисправности вы обнаружите после визуального осмотра устройства. Для проведения этой операции вам понадобится гаечный ключ на 10 штук. Откручиваем два винта и снимаем прибор с корпуса воздушного фильтра.Резиновая прокладка выйдет вместе с датчиком. Если уплотнитель остался в кузове, это главный признак скорой поломки.

    Основные симптомы

    Итак. Если у вас проблемы с датчиком массового расхода воздуха, симптомы могут быть самыми разными. Среди них провалы при разгоне, отсутствие тяги, снижение мощности. Есть стойкое ощущение, что машина просто «не едет». Если при нажатии на газ нет должной реакции, то это один из признаков. Высокий расход топлива также является сигналом для диагностики этого датчика.Когда ваша машина останавливается при переключении с передачи на передачу, имеет смысл проверить датчик массового расхода воздуха. ВАЗ 2110 имеет те же признаки неисправности, что и у других автомобилей.

    Если у вас возникли проблемы с запуском холодного двигателя, если двигатель работает нестабильно, если скорость самопроизвольно увеличивается или, наоборот, уменьшается при детонации под нагрузкой — это все сигналы для проверки и диагностики датчика.

    Очистка датчика

    Если вы заметили признаки неисправности датчика массового расхода воздуха, то можете попробовать очистить прибор.

    Кстати, это самый дорогой датчик из всей линейки переднеприводных автомобилей ВАЗ. Но если он у вас вышел из строя, не спешите его менять. Есть небольшой шанс восстановить его «здоровье». Для процесса очистки вам понадобится специальная жидкость, которая используется для очистки карбюратора. Ключи звездочки также полезны. Откручиваем хомут, а также два болта на «10». Снимите трубку и выньте датчик. Распылите жидкость на проволоку и трубку. Обращайтесь с ним с особой осторожностью, дождитесь полного испарения жидкости и дайте устройству высохнуть.

    Пока прибор сохнет, снимите дроссельную заслонку. Вы увидите табличку внутри дроссельной заслонки. Его нужно удалить жидкостью. Эта грязь вызывает сбой в работе всей системы. Из-за нее появляются проблемы с датчиком массового расхода воздуха, признаки неисправности ВАЗ 2115, которые беспокоят новичков на автомобильных форумах.

    Не снимайте трос дроссельной заслонки. Наложите узел на тряпку и нанесите жидкость на особо грязные участки. Не забудьте промыть регулятор холостого хода и пространство под ним.

    После этого скорее всего исчезнут все признаки проблем с датчиком массового расхода воздуха, конечно, при условии, что датчик не будет механически поврежден. Поэтому не ждите, пока у вас появятся первые признаки таких проблем, а сделайте такую ​​профилактику в следующие выходные. Это не займет у вас много времени, и ваша машина действительно дышит. Вы не узнаете свой двигатель. Он будет намного лучше заводиться, у него улучшится тяга, вы заметите увеличение мощности вашего двигателя.

    Проводите профилактическое обслуживание регулярно, и ваш автомобиль будет вам благодарен.

    Но для их реализации необходимо, чтобы датчики, информирующие контроллер, не обманывали его — только при этом условии процессы в цилиндрах протекают нормально, двигатель развивает достаточную мощность, не потребляя лишнего топлива и не нанося большого вреда окружающей среде. Один из этих датчиков измеряет количество воздуха, поступающего в цилиндры, и генерирует соответствующий сигнал для контроллера. Это может быть датчик абсолютного давления (датчик MAP) или датчик массового расхода воздуха (MAF).Последнее мы видим на многих автомобилях, в том числе и на ВАЗах.

    Неисправности датчика массового расхода воздуха, естественно, приводят к различным сбоям в работе двигателя — рывкам, провалам, затрудненному запуску и т. Д. — неверная оценка количества потребляемого в цилиндрах воздуха оказывается примерно такой же как засорение жиклеров учебного карбюратора. Но «просчитать» проблемы в датчике массового расхода воздуха порой непросто даже при серьезном диагностическом оборудовании. В таких случаях многие действуют традиционно: заменяют подозреваемое устройство заведомо исправным — но только при условии, что новое будет той же модели.Дело в том, что на автомобилях ВАЗ в зависимости от года выпуска и типа контроллера можно встретить разные ДМРВ.

    Первой ДМРВ была частотная система управления GM. Также он использовался в отечественном аналоге «Январь» 4-й серии (фото 1). Машины этой комплектации продержались на конвейере недолго — на смену датчику частоты пришла аналоговая модель HFM-5 от Bosch — его номер 0280218004 (фото 2). Он не взаимозаменяем с GM — разные разъемы и точки крепления.Немецкий датчик разборный, состоит из двух частей — корпуса и измерительного элемента. Последний фиксируется в корпусе двумя винтами с «потайными» головками. Правда, в наше время купить необходимый инструмент можно в магазинах автозапчастей. Измерительный элемент представляет собой компактную штуковину, но стоит дорого — в Москве от 1300 руб. и выше. Сняв эту деталь с новой машины, взамен, что хорошего, поставят манекен, а все последующее — «личное горе» покупателя машины. На рынке полно таких «датчиков массового расхода воздуха без футляра»… Покупать измерительный элемент без футляра неразумно: очень возможно, что он неисправен или не той модели. Bosch поставляет только комплектные датчики в традиционной желтой картонной упаковке. Напомним, магазин, купленный ДМРВ «неправильной системы», может не быть принят обратно, если автомобилист не предоставит справку от сервиса, а получить ее часто бывает непросто. Ненужный дорогой агрегат останется на память.

    Третья версия ДМРВ — 037-я.(Здесь мы говорим о последних трех цифрах в обозначении.) Это дальнейшее развитие датчика 004 от Bosch. Такой датчик сегодня есть на большинстве автомобилей ВАЗ, передвигающихся по бездорожью, в том числе на Ниве и Шевроле Нива. Внешне 004 и 037 практически не отличить — ориентируйтесь по номеру (фото 3). Недавно на изделиях появилась дополнительная маркировка: теперь цифры есть и на корпусе, и на измерительном элементе — они должны совпадать. Основное отличие — в пределах ДМРВ.На фото 4 справа 037-й датчик. У него другая конструкция измерительного элемента, с характерным вырезом (при покупке имеет смысл снять заглушку и заглянуть внутрь).

    Но тут появилась новая система управления — Bosch-M7.9.7, имеющая свой, 116-й, ДМРВ. Он не взаимозаменяем с предыдущими, хотя корпус такой же. Во избежание недоразумений изначально на тело был нанесен зеленый кружок (фото 5). Цифры есть как на корпусе, так и на измерительном элементе (фото 6).Последнее определяет назначение данного датчика массового расхода воздуха — снова изменена конструкция (фото 7). Чтобы предотвратить замену элементов на пути от завода к потребителю, хорошие немецкие конструкторы поставили другие секретные винты. Ой, наивно! Требуемый инструмент уже продается на российском рынке. Внимательно осмотрите датчик массового расхода воздуха: откручивая потайные винты, их покрытие, как правило, повреждается. Обратите внимание — выводы делайте сами!

    Современный автомобильный двигатель — это высокотехнологичный агрегат сложной конструкции, который «напичкан» различной электроникой.Существует большое количество различных датчиков, которые контролируют его работу и многие элементы, связанные с ним, поэтому когда дело касается диагностики и ремонта, многие просто не знают, куда лезть и что именно нужно проверить. Однако на самом деле не все так сложно, как может показаться на первый взгляд: поверке и замене подлежат практически все датчики, не исключение. В этом вопросе главное знать, как и что нужно делать.

    Но прежде чем я расскажу, как проверить ДМРВ ВАЗ 2114, хотелось бы сказать несколько слов о нем.Именно так вам будет легче понять информацию, представленную ниже.

    Итак, основная задача датчика массового расхода воздуха — контролировать баланс воздуха и топлива, которые образуют топливно-воздушную смесь. Именно этот датчик следит за тем, какая смесь образовалась — богатая или слишком бедная — и «передает» эту информацию в ЭБУ, на основании чего осуществляется дальнейшая соответствующая регулировка.

    Если выходит из строя датчик массового расхода воздуха, то рушится вся эта цепочка: двигатель начинает ломаться, пропадает тяга, что в итоге может привести двигатель к полной поломке.

    Признаки неисправности датчика массового расхода воздуха ВАЗ 2114?

    • Плавающая скорость холостого хода.
    • Двигатель не запускается.
    • Повышенный «аппетит» мотора.
    • Плохая динамика двигателя.

    Три способа проверить датчик.

    Способ первый: отключение датчика массового расхода воздуха.

    1. Нужно выключить датчик и попробовать запустить двигатель.
    2. Контроллер в аварийном режиме.
    3. Топливно-воздушная смесь подготавливается с учетом положения дроссельной заслонки, которую ЭБУ сообщает датчику о своем положении.
    4. Устанавливаем обороты двигателя на отметке 1500 об / мин и стараемся немного погонять, если динамика улучшилась, а разгон стал чуть резвее, значит неисправен датчик массового расхода воздуха.

    Метод второй: визуальный контроль.

    Хомут, закрепленный на воздухосборнике, демонтирован с гофры. Его поверхность и датчик массового расхода воздуха проверяются на наличие следов масел и конденсата.

    Способ третий (подходит только для современных датчиков массового расхода воздуха) — как проверить мультиметром датчик массового расхода воздуха ВАЗ 2114?

    Устройство имеет ограничение в 2 Вольта.

    Распиновка ДМРВ следующая:

    • черный и розовый провода ведут к главному реле;
    • на сигнальный вход — желтый;
    • зеленый провод — масса;
    • белый и серый провода — вывод напряжения.

    Внимание! цвета могут быть разными, все зависит от производителя сенсора.

    Теперь включите зажигание, но не запускайте двигатель.

    Подключите красный щуп мультиметра к желтому сигнальному проводу, черный щуп к зеленому.

    Напряжение на выходе прибора может колебаться в пределах 0,966–1,01 В. Со временем это напряжение может увеличиваться и чем выше показатель, тем больше неисправен датчик массового расхода воздуха. А теперь подробнее о самих измерениях и о том, что они означают:

    • датчик исправен — показатель «0,1-1,02»;
    • имеется небольшой износ датчика — показатель «1.02-1.03»;
    • датчик скоро выйдет из строя — индикатор «1.03-1.05 «;
    • Требуется замена датчика — показатель «более 1,05».

    Видео.

    В системе двигателя автомобиля каждая деталь, каждый элемент играет важную и решающую роль. Выходит из строя одно — все оборудование выходит из строя по цепной реакции. Одним из важнейших элементов для работы мотора является датчик массового расхода воздуха, или сокращенно датчик массового расхода воздуха. Регулирует систему впрыска топлива.

    От данных, которые датчик отправляет в систему, зависит от того, будет ли подаваться в цилиндры двигателя надлежащее количество топлива или бедная смесь.Что, в конечном итоге, приведет к потере тяги силового агрегата, а затем и к тому, что двигатель полностью заглохнет. Рассмотрим устройство в контексте модели ВАЗ 2114, которая на данный момент считается одной из самых популярных в нашей стране. Что такое датчик массового расхода воздуха ВАЗ 2114, как проверить датчик и как проводится ремонт?

    Назначение ДМРВ

    Датчик массового расхода воздуха представляет собой сложное электронное устройство, регулирующее систему впрыска топлива в цилиндры двигателя.Он отвечает за то, сколько воздуха содержится в двигателе. Известно, что для срабатывания силового агрегата необходимо, чтобы воздух и топливо подавались пополам. Затем внутри оборудования создается атмосфера, которая идеально подходит для зажигания искр и приведения в движение всех механизмов.

    Если датчик по каким-то причинам выдает неточную информацию, то он, войдя в систему, способствует неправильной подаче топлива в цилиндры. Давайте рассмотрим простой пример, чтобы наглядно понять принцип работы устройства.Так, в штатном режиме за час силовой агрегат обрабатывает 40 кг воздуха. Но если датчик расхода воздуха неисправен, то он покажет, что расход находится в пределах, например, 30-35 кг воздуха в час.

    Разница существенная. Система, получив эту информацию, доверчиво ей следует. Нарушаются пропорции воздуха и топлива, впрыскивается чуть меньшее количество топлива, которое называется «бедная смесь». Симптомы такой проблемы — резкое снижение мощности двигателя, его управляемости и динамики.Следствие этой «болезни» — отказ двигателя заводиться. И тут водителю приходится ломать голову, а что же на самом деле произошло.

    Поэтому время от времени следует проверять рабочее состояние датчика, чтобы в дальнейшем не тратить намного больше времени на диагностику двигателя. Есть несколько способов проверить датчик, но самый популярный — это диагностика с помощью мультиметра — простого прибора, который неплохо было бы держать в чемодане с инструментами каждому автовладельцу.

    Симптомы и устранение неисправностей

    Так как ДМРВ — это электронное оборудование, а оно совсем не простое, большинство автовладельцев не решаются самостоятельно его диагностировать и по старинке отвозят в автосервис. Но довольно часто, просто подключив диагностический прибор к датчику, авторемонтник заявляет, что прибор полностью неисправен, ремонту не подлежит, его место только на свалке. Не сомневайтесь, если вы принесете совершенно новый датчик, техник скажет вам то же самое.

    Но любой незаинтересованный специалист скажет, что ДМРВ — устройство практически неразрушимое. Он может работать со сбоями, иногда серьезными, но это полностью решаемая проблема, на которую уйдет не более часа. Но как проверить ДМРВ на работоспособность? Очень простой. Если после установки на автомобиль нового датчика вы заметили, что он отлично сработал, значит, проблема заключалась в нем. Если ситуация совсем не улучшилась, то нечего тратить силы, время и деньги на пустые усилия по замене полностью «здорового» датчика.

    Чуть выше мы упомянули такое устройство, как мультиметр. Понять, работает датчик или нет, можно, зная напряжение устройства. Если все в норме, то мультиметр выдает 1-1,2 Вт. Если есть проблемы, то шкала идет вниз, критическая точка начинается с 0,99 Вт. Если наоборот напряжение больше нормы, например 1,037, то это говорит об одном: датчик сильно забит, следовательно, это неверно в показаниях.Если его почистить, он снова заработает в том же темпе.

    Если нет ни нового датчика, ни мультиметра, то можно по старинке проверить состояние детали. На холостом ходу двигателя (870-910 об / мин) датчик в исправном состоянии производит 9,6-10 кг воздуха в час. Если обороты достигают двух тысяч в минуту, то этот показатель возрастает до 20 кг / час. Мы посмотрели на идеальную производительность. Когда они становятся выше или ниже, необходимость ремонта очевидна. Каковы известные симптомы неисправности датчика?

    Прежде всего, это резкое увеличение расхода топлива.Здесь не стоит ругать машину за большие «аппетиты»: она не виновата, и производитель не виноват, нужно просто «лечить» своего «железного коня». Конечно, это может произойти не только в случае поломки сенсора, но уже по этому факту можно прийти к правильному выводу: скорее всего, проблема кроется в миниатюрном устройстве.

    Кроме того, когда двигатель теряет мощность, горячий двигатель перестает запускаться. Автомобиль, ранее динамичный и управляемый, превращается в своего рода монстра на колесах, который постоянно теряет управление и «зависает».И, наконец, если вы увидели на приборной панели простую надпись Check Engine, то сомнений быть не может: этот датчик зовет вас на скорую помощь.

    Датчик массового расхода воздуха — как проверить? Датчик ДМРВ

    Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) крепится к воздушному фильтру и определяет количество проходящего через него воздуха. От правильного определения этого показателя зависит качество горючей смеси. Неисправности датчика массового расхода воздуха сразу скажутся на двигателе.



    Признаки поломки

    При первых признаках неисправности двигателя не паникуйте, спешите в магазин и берите новый ДМРВ. Можно предположить, что датчик массового расхода воздуха поврежден. Как проверить его работу? Во-первых, нужно внимательно прислушаться к автомобилю. Он сам укажет, что датчик ДМРВ неисправен, и будет вести себя следующим образом:

    • компьютер выдаст ошибку «Check Engine»;

    • снизится мощность;

    • увеличить расход топлива;

    • двигатель плохо заводится;

    • динамика уменьшится.

    Что делать, если датчик массового расхода воздуха работает неправильно? Как проверить его состояние?





    Вариант 1. Выключение

    При выключенном двигателе отсоединить разъем от ДМРВ. Устройство выключится, контроллер перейдет в аварийный режим, и топливная смесь будет приготовлена ​​с учетом текущего положения дроссельной заслонки. Двигатель снова сообщит о переходе в этот режим, он должен держать обороты более 1500 об / мин.Окончательные выводы о неисправности ДМРВ можно сделать, если во время движения вы поймете, что после выключения датчика улучшилась динамика. Примечание: ЭБУ модификаций И-7.2 и М-7.9.7 не увеличивают обороты двигателя после отключения ДМРВ.

    Вариант 2. Прошивка

    Возможно, компьютер уже был модифицирован прошивкой, тогда не совсем понятно, как он себя поведет при использовании вышеуказанного варианта. В этом случае датчик массового расхода воздуха также может работать некорректно.Как это проверить? Возьмите пластину толщиной 1 мм и вставьте ее под ограничитель заслонки. После того, как обороты двигателя выросли, отключите клемму от ДМРВ. Если двигатель продолжает работать, то причины неисправности в ЭБУ, а именно в действиях РХХ. Они не реагируют на аварийное срабатывание без детектора проникновения воздуха.



    Вариант 3. Диагностика с помощью мультиметра

    Этот вариант приемлем для диагностики датчиков Bosch с индексами: 0280 218 004, 0280 218 116 и 0280 218 037.На тестере установите пределы измерения на 2В в режиме постоянного напряжения. Маркировка проводов (внутреннее ориентирование):


    • Сигнальный вход — желтый;

    • Мощность датчика — серо-белый;

    • Заземление (минус) — зеленый;

    • К главному реле — розово-черный.

    Примечание:

    Цвета проводов указаны для большинства моделей, цвета могут отличаться, но смысл выводов одинаковый.



    Порядок измерения

    После включения зажигания, не запуская двигатель, проводим сканирование.Подключаем красный щуп прибора к желтому проводу ДМРВ, а черный к зеленому. Так что измеряем напряжение и фиксируем. Сравнение показаний с рекомендациями производителя, что позволит судить о работоспособности устройства. Новый ДМРВ имеет напряжение 0,996-1,01 В.

    Параметры работы прибора в зависимости от напряжения:

    1,01-1,03 — датчик исправен;

    1.03-1.04 — исправен, но ресурс датчика практически исчерпан;

    1.04-1.05 — ресурс исчерпан, при отсутствии признаков неисправности можно эксплуатировать, но пора приобретать новый;

    1,05 и более — неисправны, требуется замена.

    Примечание:

    Для проверки датчика массового расхода воздуха вы можете узнать на бортовом компьютере параметры «напряжение с датчиков».

    Вариант 4. Визуальный осмотр

    Откручиваем хомуты отверткой, освободив гофру, осматриваем датчик и гофру.Все поверхности должны быть сухими, без масляных отложений и конденсата. Причины загрязнения ДМРВ:

    • загрязненный воздушный фильтр;

    • уровень масла превышает норму;

    • забит сетчатый фильтр, системы вентиляции.

    Устранив причины загрязнения датчика расхода воздуха, необходимо также устранить последствия, а для этого необходимо будет произвести очистку датчика массового расхода воздуха. Используя ключ на 10, открутив болты крепления датчика, отсоедините его от воздушного фильтра.На датчике должно быть резиновое кольцо для предотвращения попадания неочищенного воздуха. Если он отсутствует или расположен не на своем месте, то входная сетка рассматриваемого устройства будет в пыли. Это может вызвать неисправность датчика.



    Порядок установки:

    • на прибор надевается резинка;

    • проверена уплотнительная юбка;

    • Датчик установлен в корпусе фильтра.

    Процедура замены

    Выключив зажигание, вынуть вилку из датчика.Ослабив зажимы, отсоедините впускной воздуховод. Далее откручиваем датчик и вынимаем его из корпуса фильтра. Для его откручивания понадобится ключ на 10. После осмотра снова возникает вопрос, неисправен ли датчик массового расхода воздуха, как проверить его работоспособность. Оценив состояние устройства при диагностике, не стоит сразу приобретать новый. Стоит сказать, что стоимость ДМРВ колеблется от 1500 до 2000 рублей. Но можно просто устранить загрязнения и потратить максимум 200 рублей.

    Загрязнения

    Для того, чтобы правильно промыть ДМРВ, его необходимо удалить, процедура удаления уже описывалась ранее. Внутри устройства есть сетка. В нем установлено 2-3 датчика в виде небольших проводов. Во время работы детали загрязняются, что приводит к неисправности. Чтобы дать устройству вторую жизнь, необходимо очистить сетку и датчики, для этого подойдет очиститель карбюратора. Распыляя средство, смываем грязь изнутри ДМРВ.Полное устранение загрязнения может произойти не с первого раза, придется повторить процедуру. Все последующие распыления следует проводить после высыхания средства. При чистке датчика стоит проверить состояние форсунок — если они загрязнены, снимите их. Использование средства для удаления загрязнений из карбюратора показывает, что 8 из 10 устройств после обработки начинают работать в правильном режиме. Но в некоторых случаях приходится покупать новый датчик ДМРВ.

    Заключение

    Теперь проверку ДМРВ самостоятельно можно считать завершенной.А на вопросы о том, исправен ли датчик массового расхода воздуха, как проверить его состояние, сможет ответить СТО со 100% гарантией, проведя диагностическое обследование с помощью специального оборудования.

    Схема подключения датчика скорости ВАЗ 2110 Форсунка. Распиновка датчика скорости ВАЗ и схема подключения ДС

    Любой существующий автомобиль в мире в обязательном порядке оборудован специальной системой, предназначенной для измерения скорости автомобиля и передачи этой информации на ЭБУ.В автомобилях с карбюратором используется тросовая (механическая) система спидометра, поэтому датчик скорости здесь не требуется. Поэтому на ВАЗ 2110, 2111 и 2112 он устанавливается только на инжекторных автомобилях — эта система электронная и отвечает за управление работой силового агрегата. Замена датчика скорости — мероприятие довольно трудоемкое, но совсем не сложное. Об этом далее в статье.

    Назначение данного устройства — «Установление» угла зажигания, контроль качества топливных смесей и правильная подача топлива.Датчик собирает для инжектора двигателя массу информации, такой как обороты двигателя, уровень детонации, скорость и так далее, и передает на электронный блок цифровые сигналы. В свою очередь, здесь проверяются эти данные и вносятся соответствующие корректировки в работу инжектора. Как правило, датчик скорости находится под капотом, в моторном отсеке, возле выпускного коллектора.

    Признаки неисправности датчика скорости

    Если вдруг отказывается работать одометр, а спидометр «валяется» относительно километра и скорости или работает рывками — это свидетельствует о некорректной работе датчика скорости или привода.Также возможны проблемы в электрокопии, перепутана распиновка, подводит разъем и тд. Кроме того, неисправность датчика скорости может быть еще и тем, что автомобиль глохнет на холостом ходу, но это может быть масса других причин. Конечно, если спидометр дает заведомо ложные показания, а на панели приборов горит лампа «Check Engine», значит, причина в вышедшем из строя датчике скорости.

    Диагностика Датчик скорости

    Первый способ диагностики датчика скорости:


    Второй способ диагностики датчика скорости:


    Обратите внимание, что данные методы проверки подходят только для датчиков скорости, использующих в своей работе эффект Холла.

    Контроллер датчика

    , как купить новый контроллер, на что обращать внимание при покупке

    При выборе нового датчика скорости обратите внимание на следующие моменты: Желательно, чтобы разъемы внутри блоков имели обозначения — «-», «a», «+», вместо стандартных «1,« 2 », «3». На самом деле принципиального значения это не имеет, но распиновка будет осуществляться быстрее и главное правильно.

    Еще один немаловажный момент — отдавайте предпочтение устройствам с металлическим стержнем, так как они прослужат более полугода, «выпущенный» пластик.Обязательно проверьте, была ли штанга оснащена шайбой, как она вращается и есть ли люфт.


    Инструменты, приспособления и расходные материалы

    1. Клавиши на «21» и «22».
    2. Трансмиссионное масло.
    3. Новый контроллер.

    Подготовительные работы, как добраться до контроллера и заменить его на новый


    Распиновка проводов, обращать особое внимание на мультиметр

    Обращаем внимание на распиновку внутри колодки.Когда зажигание включено, вы определяете, к какому разъему подключен какой разъем. Если вы подсоединили провод к плюсовому разъему, а мультиметр показывает «минус», то следует срочно поменять полярность. Поэтому желательно взять блок с соответствующими обозначениями. Но если не получилось, можно взять обычный. В данном случае распиновка следующая: 1 — это «+», 2 — это «сигнальный выход», а 3 — «-».

    На последнем этапе не забудьте проверить привод, а также работу транспортного средства в целом при вывешивании колес или во время движения автомобиля.

    На каждом автомобиле, независимо от его класса, производителя или страны происхождения, нет обязательной системы, отвечающей за скорость и количество километров. Ваз 2110 не исключение. Но только на укол.

    Карбюраторные модели применяют тросовую механическую систему. Спидометр работает, т.к. датчика скорости здесь нет. Он просто не нужен.

    Что нужно для чего

    Работа по датчику скорости огромна. Сообщает электронному блоку управления информацию о правильной подаче топлива, определяет и устанавливает угол опережения зажигания, отвечает за качество топливовоздушной смеси.

    Датчик собирает всевозможные данные и передает их в виде сигналов в электронный блок управления. Там проверяется информация, вносятся соответствующие корректировки в работу инжекторного двигателя.

    Признаки неисправности

    Если одометр на вашем автомобиле не работает, датчик спидометра работает с определенными рывками или не дает соответствующих данных о реальности, возможно, устройство вышло из строя.

    Проблема может заключаться в том, что нарушена схема подключения, наблюдаются нарушения в электросхеме, не работает разъем.Кроме того, проблема датчика скорости не редко становится проблемой, которую сбивают с толку в процессе сборки.

    Косвенный признак неисправности — машина глохнет при работе на холостом ходу.

    Вы, как водитель, легко заметите наличие некорректных показателей на спидометре, а также обратите внимание на сигнальную лампу, требующую проверки двигателя (Check Engine). Если такое явление обнаружено, сомневаться не приходится — датчик скорости обязательно.

    Поиск поломки

    Чтобы приступить к устранению проблемы, сначала необходимо найти устройство. По фото можно определить, как внешне выглядит датчик скорости на ВАЗ 2110.

    Что касается его расположения, ищите в пространстве ротора в непосредственной близости от выпускного коллектора. Честно говоря, место, где он установлен, нельзя назвать идеальным. Все дело в коллекционере. Во время машины нагревается коллектор. Провода датчика трутся о него, что со временем приводит к неисправностям, короткому замыканию.

    А как проверить датчик скорости на автомобиле ВАЗ 2110? Прежде всего визуально. Обязательно убедитесь, что кабель не натянут. Часто проблемы с устройством возникают именно из-за него.

    После проверки прибора визуально, и без определения наличия поломки он сообщает нам о неисправности самого элемента. Такая проблема решается заменой.

    Подготовительные мероприятия

    Грамотная замена датчика скорости на ВАЗ 2110 подразумевает обязательную покупку нового прибора, отвечающего всем требованиям вашего автомобиля.

    На самом деле, покупая устройство, придерживайтесь двух основных правил.

    1. Выберите датчик, разъемы внутри колодок которого обозначены — и +. Обычно бывает обозначение 1,2 и 3. Принципиальной разницы между ними нет, пикап выполнить несложно, именно с такой маркировкой будет намного проще. Именно неправильное подключение часто становится причиной того, что вам приходится обращаться за помощью на СТО. А это совершенно разные финансовые затраты.
    2. Стержень на элементе должен быть металлическим. Если стержень пластиковый, он прослужит вам около 6 месяцев. Не в ваших интересах регулярно заменять. Но не забудьте проверить металлический стержень, правильность поворота, а также наличие шайб в комплектации.

    Замена

    Теперь к вопросу как заменить. Для этого демонтируем старое устройство и вставляем на его место новое. Пошагово ваши действия выглядят так:

    • Снимите минусовой провод с аккумуляторной батареи, что позволит сделать машину;
    • Теперь отключаем провода от датчика и запоминаем, в каком виде была распиновка;
    • Извлекает устройство простым вращением руки.Инструменты обычно не используются. Но если аппарат сидит плотно, то используйте клавиши на 22 или 21 миллиметр. В зависимости от модификации вашей «десятки» конструкция датчика может незначительно отличаться;
    • Параллельно советуем проверить проводку;
    • После снятия счетчика отверните стопорную гайку, на которой провод держится на коробке передач трансмиссии;
    • Снимите осторожно, чтобы стержень не упал в коробку. В таком случае придется полностью разбирать КПП.Это явно не в ваших интересах;
    • Новое устройство с резиновым кольцом необходимо смазать трансмиссионной жидкостью, чтобы фиксация на новом месте оказалась максимально надежной;
    • Сборка производится в обратной последовательности;
    • Обратите особое внимание на распиновку. Подключите мультиметр, включив зажигание. Если прибор показал «минус», значит, вы подключили провод к плюсу, чего категорически нельзя делать. Поэтому изначально мы посоветовали использовать датчик, у которого нет обозначений 1, 2 и 3.

    Если вы избегаете использования нового устройства с неудобной маркировкой 1, 2 и 3, то вы забыли важную деталь распиновки:

    • 1 соответствует «+»;
    • 2 указывает выходной сигнал;
    • 3 — это «-».

    После замены элемента не забудьте проверить устройство в действии. Для этого можно уменьшить передние колеса или просто проехаться на машине по местности. Если спидометр и одометр показывают верную информацию, вы можете прочитать выполненную работу своими руками.

    Датчик скорости ВАЗ 2110 — важный элемент электронной системы управления двигателем, поэтому встретить его можно только на инжекторных «десятках».

    Где датчик скорости на ВАЗ 2110?

    В «десятке» датчик скорости находится на коробке передач.

    Если поподробнее, то следует на открытом пространстве, в моторном отсеке, рядом с выходным коллектором — между гибким валом и приводом спидометра. Датчик установлен вертикально.

    Принцип работы.

    Принцип действия датчика скорости ВАЗ 2110 основан на эффекте Холла: передавая электрические импульсы (в автомобилях марки ВАЗ, кстати, используется всего 6 таких импульсов) в ЭБУ, датчик информирует о наличии скорость вращения ведущего катка машины, на основании которой блок управления не просто влияет на показания стрелки / километра спидометра, но и контролирует работу двигателя, посылая необходимые сигналы регулятору холостого хода и дроссельной заслонке датчик положения.

    Когда нужна диагностика?

    Из-за ограниченного количества импульсов и по многим другим причинам (моторное масло, грязь попала на датчик, окислились контакты или провода, расположенные рядом с датчиком скорости, есть механические повреждения детали и др.) В «десятках» Часто можно наблюдать огрехи в работе спидометра или его полную неработоспособность. Одновременно с этим чаще всего возникают проблемы при движении на холостых оборотах и ​​загорается системная лампа «Проверка» (код ошибки «24»).Как бы то ни было, любое из названий знаков требует от автовладельца обязательной диагностики датчика скорости, ведь причины неисправностей могут кроиться в нем, а могут быть совершенно разными.

    Как проверить датчик скорости ВАЗ 2110?

    Есть всего 3 способа проверить датчик скорости «десятки». Один из них предполагает использование контрольной лампы, два других построены по схеме.

    Но перед тем, как переключаться на какой-либо из них, убедитесь, что на контактах есть заземление и напряжение, для этого отсоедините электрический разъем от датчика, просто отжав «усы» и снимите микросхему, причем каждый из них.Один из контактов должен показывать напряжение 12 В.

    Если с питанием все в порядке, переходите непосредственно к самой диагностике.

    Способ №1 осуществляется по приведенной выше схеме без снятия датчика с автомобиля.

    1. Тема передних колес.
    2. С помощью штатных проводов (если у вас есть помощник) или зажимами типа «крокодил» (если у вас нет помощника) подключите вольтметр к датчику скорости, не забывая ток к нему.
    3. Установите КПП в положение трансмиссии и поверните колесо.
    4. Если с датчиком все в порядке, в ответ на эти действия вы увидите изменения импульсного контактного напряжения — между выходом и массой — чем больше скорость, тем больше напряжение. Диапазон изменения 0,5-10В.

    Способ №2 осуществляется по приведенной выше схеме на снятом с автомобиля датчике.

    1. Снимите датчик скорости (как это сделать, подробно будет описано ниже — в инструкции по его замене).
    2. Используя провода, еще раз повторяем вышеуказанную схему.
    3. Возьмите трубку, пассатти или любой другой известный уровень техники, позволяющий прокручивать ось датчика (здесь, главное, не забывайте о технике безопасности), и поверните датчик вокруг своей оси.
    4. Показания мультиметра (от 0,5В до 10В) покажут, что с датчиком все в порядке.

    Метод № 3 — «Проверка лампочки».

    Относится к датчику скорости без снятия с автомобиля.

    1. С помощью домкрата поднимите ведущие колеса на землю.
    2. По схеме подключить лампочку к диагностируемому элементу.
    3. Поставить коробку передач на 5 передачу и осветлить колесо. Лампочка должна замерзнуть. Если этого не произошло (при наличии напряжения в сети, естественно) датчик следует заменить.

    Замена датчика скорости ВАЗ 2110: подробная инструкция к действию.

    1. Предварительно обесточить машину (сняв провод с минусовой клеммы АКБ), сжать рычаги по бокам датчика к центру, и отсоединить от него колодку проводов.

    1. Снимите датчик скорости, просто повернув его против часовой стрелки (руками или ключом на «21», и установите новый.

    1. Затяните датчик до упора, прикрепите к нему проволочную колодку, соблюдая полярность.

    Будьте осторожны! В процессе такого, казалось бы, была бы очень большая вероятность поломки тяги привода и попадания его обломков внутрь привода.

    Если этого еще можно избежать, действуйте следующим образом:

    • откручиваем крепление спидометра (гайка с шайбой) ключом на «10»;
    • попробуем вытащить на себя, если не получается — угощайтесь накидным ключом на «14», главное не разгружайте шток, иначе придется разбирать всю КПП;

    • дальнейшие действия зависят от удачи и вашего желания.Можно просто заменить ложу (при покупке обязательно сравнить его маркировку с неудачной деталью, так как количество зубьев на шестерне может быть разным), а можно попробовать убрать мусор, особенно если он пластиковый: расколоть проволоку на огне и залить ей фрагмент, дождаться, пока проволока остынет, и удалить ее вместе с пластиком. Если внутри остались более мелкие предметы, можно попробовать стряхнуть семечком или ножницами, в случае неудачи — стержень меняется.

    Важно! В новом резиновом уплотнении перед установкой отсутствует моторное масло, а сам шток — красный герметик, потому что в приводе он уже не фиксируется.

    Видео.

    Любая машина оснащена системой, которая показывает скорость движения и километр (пройденное расстояние). Это спидометр, который представляет собой прибор для определения мгновенной скорости, дает возможность узнать, какая максимальная скорость ВАЗ 2110.

    Датчики скорости устанавливаются только в инжекторных автомобилях, где присутствуют карбюраторные двигатели, их нет. Этот прибор отвечает за подачу и расход топлива, угол опережения зажигания и следит за качеством горючей смеси.Все данные передаются в электронный блок управления, который находится под управлением инжектора.

    До появления датчиков на каждый карбюратор Двигатель Механические приводы спидометра были установлены. На автомобили ВАЗ 2010 года выпуска до 2006 года устанавливаются механические приводы. Новые автомобили, выпущенные после 2006 года, оснащены электронными датчиками.

    Датчик скорости ВАЗ 2110 16 клапанов Признаки неисправности

    Поломки могут проявиться:

    • наличие перебоев в работе, ложные данные в показаниях приборов для определения скорости и измерения количества скорости вращения;
    • отсутствие устойчивой работы двигателя на холостом ходу;
    • поворот Check Engine (Проверка двигателя) на приборной панели;
    • прекращение выдачи ошибок об отсутствии или прерывании сигналов датчиков (P0500 и P0503) компьютером.

    Эти проблемы возникают по разным причинам: загрязнены разъемы датчика, нарушен контакт или целостность провода, соединяющего компьютер с датчиком.

    Всегда нужна замена

    Информация, передаваемая датчиком скорости в ЭБУ, очень важна, именно от нее зависят инструменты, о которых говорилось выше. Также эта информация влияет на качество топливной смеси, которая подается в цилиндры, частоту оборотов на холостых оборотах, стабильность работы двигателя и количество израсходованного топлива.

    При неисправности датчика электронный блок не может определить, движется ли машина или стоит. При этом появляются плавающие обороты, двигатель начинает глохнуть, и расход топлива будет намного больше.

    Проведение ДС техосмотра Доступно каждому автомобилисту. Чтобы найти неисправность, нужно знать, где она находится в ВАЗ-2110. Датчик находится в моторном отсеке под капотом, в моторном отсеке. Рядом выпускной коллектор (а на ВАЗ-2112 16 клапанов он расположен вверху коробки передач, полностью виден и доступен из пространства лобового стекла).

    Провода трутся об коллектор, это может вызвать повреждение. Иногда бывает достаточно изолировать их и расположить так, чтобы не было контакта с коллектором.

    Не забывайте о лазе троса, который может стать причиной обрыва. Если такой проблемы нет, значит нужно искать ее в самом датчике или в его накопителе.

    Для успешной замены датчика скорости ВАЗ-2110 сначала восстанавливается работоспособность спидометра.

    Сколько меняется

    В случае, когда проводка и контакты в порядке, замена датчика необходима. Его стоимость варьируется от 170 до 400 рублей. Замена тоже займет немного, от 100 до 150.

    Для покупки нужно знать номера датчиков в справочнике. Номер 2110-3843010F соответствует датчику механического привода, а номер 2170-3843010 — электронному. Датчики желательно выбирать с обозначениями «-», «A», «+», а не 1, 2, 3, это поможет быстрее сделать распиновку.Необходимо обращать внимание на производителя, чтобы не приобретать некачественный товар. Привод должен быть полностью металлическим.

    Пошаговая замена датчика скорости ВАЗ-2110 на 8 и 16 клапанов

    Для самостоятельной замены датчика скорости достаточно иметь под рукой два-три ключа (10, 21, 22) и крестоносец.

    1. Отключает ток на автомате, для этого с АКБ снимается разъем.
    2. От датчика отсоединяется разъем проводов, на котором рекомендуется запомнить распиновку.
    3. Датчик можно открутить вручную или с помощью ключей 21 или 22 (в зависимости от исполнения).
    4. Состояние привода изучается. После снятия датчика гайка откручивается ключом на 10, которым крепится привод датчика.
    5. Замене подлежит привод с механическими повреждениями, если их нет, можно оставить прежний.
    6. Установку нового устройства производить в обратном порядке.
    7. На новом приводе установлена ​​резиновая форсунка, которую нужно смазать трансмиссионным маслом.
    8. После установки рекомендуется проверить полярность проводов с помощью мультиметра. Если вдруг перепутались контакты, меняют их местами.
    9. Осталось проверить. Это делается либо на фундамент автомобиля, либо с подвесными колесами.

    Замена электронного датчика

    Бортовая цепь обесточена, хомут ослаблен и гофры удалены.Затем отсоедините провода от датчика скорости и сдвиньте защелку. Далее ключом на 10 откручивается гайка, которой крепится датчик.

    Заменен старый датчик на новый, гайка закручена, гофра подключена, массовый вывод подключен.

    После этого двигатель должен начать работать в штатном режиме, а это значит, что замена датчика скорости ВАЗ 2110 прошла успешно, и нормальная работа Приборов возобновилась.

    Обслуживание, проверка и ремонт датчика скорости ВАЗ 2110.

    Штатный датчик скорости Автомобиль ВАЗ 2110 стоит на ВПП автомобиля.

    Назначение и принцип действия

    Датчик скорости

    Функциональность этого прибора как датчик Скорости ВАЗ 2110 основан на использовании т.н. Эффект Холла, то есть поток импульсов, частота которых прямо пропорциональна скорости транспортного средства, передается с автомобиля на автомобиль. Термостат ВАЗ 2110 — как заменить старый.Электрический центр автомобиля, анализируя поступающие данные, выбирает желаемую частоту холостого хода и подает сигнал на устройство, регулирующее частоту холостого хода Двигатель, улучшающий состав воздушно-капельной консистенции, поступающей в камеру сгорания, минуя дроссель TC .

    При прохождении расстояния в один километр датчик скорости , фото которого вы можете увидеть на нашем портале, передает ЭБУ выше 6 импульсов. Исходя из характеристик временного анализа медицинских сигналов, бортовик передает данные на приборную панель, однако, определяя показания спидометра.

    Есть еще одна функция нужного вам датчика скорости ВАЗ 2110 , схема которого представлена ​​на нашем ресурсе. Это экономия топлива. Как проверить датчик парктроника мультиметром (тестером. Устройство говорит контролирует, что машина движется со скоростью 100 км / ч. Датчик Дроссельная заслонка передает сигнал контроллеру о прекращении подачи газа педалью водителя. Контроллер воспринимает импульсный, значащий режим, тормозит силовую установку и отключает топливную систему.

    как

    проверить датчик скорости на функционал

    Признаки недостатков данного устройства заключаются в следующем:

    • приостановка работы мотора в поступательном движении в режиме холостого хода рабочего хода и неверный спидометр при всем этом;
    • при обнаружении вспышек в электрочашках датчик скорости , стоимость которого весьма применима, отображается световая прозрачность «Проверка» с параллельной фиксацией в ОЗУ кода ошибки «24».

    В принципе: такая запись скорее всего будет возможна с недостатками в работе ДМРВ, но, поскольку прозрачность «Проверка» в этой версии не выделяется постоянно, то, возможно, эта разница будет косвенно указывать на то, какое устройство выдало сбой в работе.

    Причины выхода из строя датчика скорости

    Отсутствие показаний спидометра не означает поломку этого прибора.Хотя приобрести датчик скорости на «десятку», изрядно сохранить небольшую сумму, но будет очень печально, что факт замены датчика скорости на не даст желаемого эффекта. И предпосылки могут быть последующими:

    1. Наличие пыли и маслоподъемников на датчике скорости, видео по замене которого можно найти в Сети. Датчик скорости ВАЗ 2110 — важный элемент электронной системы управления двигателем, поэтому встретить его можно только на.Они образуются на корпусе изделия в процессе эксплуатации автомобиля. Видео: Как открыть вазу 2110 без ключа с помощью как открыть дверь машины с помощью. Чтобы изделие в этом случае не допустило, достаточно просто очистить это устройство.
    2. Несимметричный контакт разъема продукта и обрыв проводки.
    3. Время от времени наблюдается отсутствие чисто механической передачи, заключающееся в явной нехватке троса указателя скорости приборной панели — спидометра.

    AS

    Проверить датчик Скорость

    Проверка датчика скорости 51.3843 автомобиля ВАЗ . Как проверить мультиметр лямбда-зонда. Дата публикации: 20 декабря 2016 года. Лямбда-зонд — датчик концентрации около 2 (или проще говоря — датчик кислорода), позволяющий оценивать объем. Проверил как и обычный датчик Холла от Триблора

    Проверка спидометра как

    Проверка Датчик Скорость

    Как проверить спидометр , как проверить датчик скорости .

    Вот следующие варианты:

    1.Сложное неравномерное движение кабеля в оплетке, вызванное дефектами кабеля — просеивателями или разрывами металлического кабеля. Они могут существенно повлиять на работу сенсорного привода.
    2. Увеличение кабельного оборота.

    Проверка прибора на исправность:

    1. Размещаем на домкратах переднеприводное транспортное средство.
    2. Отсоедините проводной контакт от продукта и подключите к нему мультиметр цифрового типа или аналогичное устройство
    3. Совершая вращательные движения с вывешенным колесом с небольшой скоростью, измерьте импульсный поток сигнала с разъема.Функциональная проверка начинается с проверки заземления и питания электрической цепи.
    4. Снимите прибор с места посадки.
    5. Подключите прибор для измерения напряжения на выходных контактах.
    6. Поворачивая привод , датчик скорости , Измерьте его разность потенциалов.
    7. На выходе должны быть получены данные, при которых частота и напряжение выходной мощности увеличиваются с увеличением скорости вращения ротора.

    Функциональность прибора считается удовлетворительной, если он отображает параметры частоты и напряжения на выходном контакте.Как открыть ВАЗ 2110 без ключа и как открыть машину без ключа за одну минуту. Иначе замены датчика скорости ВАЗ «десятки» не избежать.

    Если вы разбираетесь в подключении датчика скорости , то должны знать, что эти устройства различаются степенью подключения. Имеется следующая распиновка датчика скорости ВАЗ 2110, которой стоит придерживаться. Очень важно изучить принципиальную схему датчика скорости , которая прилагается к данной статье.

    Заводской датчик скорости Автомобиль ВАЗ 2110 выпускается с некоторыми отличиями по подключению к зажимному разъему. Подскажите, как проверить датчик АБС Тестером Б. Условия гаража. Мы предоставим видео с проверкой сенсора и объясним, как правильно диагностировать этот элемент. Разъем в форме квадрата применяется в комплексах электроники BOSH. Датчик скорости расположен на автомобилях ВАЗ 2110 в зависимости от проверки проводки. Круглый разъем используется в электронных системах Тип 4 Январь и GM.

    При подключении датчика скорости Устройства с такой оцифровкой контактной группы, как «-», «А», «» (внутреннее обозначение на колодках контактов) вместо цифровых обозначений типа «1», «2», «3». Кроме того, следует отдавать предпочтение устройствам с металлическим типом ложи, так как пластиковые стержни довольно недолговечны.

    Решив купить датчик скоростей ВАЗ 2110, следует проверка Шток устройства с вращательными движениями и его люфт, который следует минимизировать, а также наличие такой детали, как прокладочная шайба на штоке штока.

    Замена

    датчика скорости «Десятки»

    Такая операция, как замена датчика скорости ВАЗ 2110, проводится по следующей схеме:

    1. Определяем расположение устройства, которое находится в пространстве между приводом спидометра и валом этого прибора, представляющим собой гибкий провод.
    2. При отключении системы зажигания или при обесточенном аккумуляторе снимите контактный разъем, пружины защелкиваются в сжатом состоянии.
    3. Демонтируем зажимы пружин, для чего снимаем крепеж гаечным ключом на «22» и распускаем контакты.
    4. Совмещаем привод датчик скорости С новым устройством.
    5. Устанавливаем крепеж и вставляем в колодку разъема.

    При проблемах разборки сломанной штанги покупайте новую деталь, следует выбирать запчасть с таким же количеством зубьев на шестерне. При установке изделия необходимо смазать уплотнительное кольцо из резины машинной смазкой.

    Важно: При снятии бракованного изделия есть вероятность неисправности стержневого устройства, лучше произвести разборку привода спидометра. Для этого снимите привод с помощью ключа на «10» и аккуратно извлеките его из корпуса трансмиссионной части МКПП. Как поменять форсунки на ВАЗ 2110 Замена ВАЗ 2110. Не разбирать аккуратно, случайно шток не пропустить

    Коды ошибок ВАЗ 2111 PDF | Впрыск топлива

    Коды ошибок ваз 2111 форсунка 8 клапанов.Диагностика самого ВАЗа ?!

    Несколько вариантов самарских автомобилей с двигателями ВАЗ-2111 сходят с конвейера тольяттинского завода АвтоВАЗ. Эти двигатели оснащены системой многоточечного распределенного впрыска топлива, которая имеет несколько опций. Первая версия системы является плодом сотрудничества АвтоВАЗа и американской компании GENERAL MOTORS (GM), которая предназначена только для экспорта. Автомобиль соответствует экологическим нормам Евро-2, на нем установлен преобразователь, в системе впрыска установлен датчик концентрации кислорода (ДКК) в выхлопном потоке (ВОГ).Но двигатель должен работать только на неэтилированном бензине, иначе названные элементы выйдут из строя. Комплектующие для такой системы впрыска поставляет GM. Второй вариант — для внутреннего рынка. Его особенностью является фирменный электронный блок управления (ЭБУ) Январь-4, компоненты системы российские, в нем нет преобразователя и ДКК, допускается использование этилированного бензина. Детали для второго варианта системы производятся небольшими партиями на различных отечественных предприятиях. Контактные разъемы узлов и блоков в системах первого и второго вариантов одинаковы, некоторые из них взаимозаменяемы.Третий вариант появился благодаря сотрудничеству с немецкой компанией BOSCH. К двигателю 2111 прибавилось пять «сил» — теперь он развивает мощность 57 кВт (77 л.с.). Установлен новый впускной коллектор и распредвал с более широкими фазами. Разработаны два блока управления: более дешевый ECU-M1.5.4, обеспечивающий стандарты токсичности Euro-2, и перспективный ECU-MP 7.0, более дорогой, но отвечающий более жестким требованиям Euro-3. Третья версия системы имеет оригинальные разъемы, и система несовместима с первыми двумя.Определить, какой системой впрыска оснащен двигатель того или иного автомобиля, можно по надписи на компьютере, содержащей каталонский номер ВАЗ, наименование, серийный номер и дату изготовления агрегата. Компьютер также называют контроллером. Данные для различных типов контроллеров приведены в табл. 1-3.

    Новый дмрв бош. Какой датчик массового расхода воздуха заменить вышедшим из строя? Виды ДМРВ, особенности конструкции и принцип работы

    Датчик массового расхода воздуха Bosch с номером 0280 218 037 применяется в системах забора воздуха в цилиндры следующих транспортных средств:

    LADA Kalina Sedan (1118) 1.6 82 л.с.бензин 2004 — наст. Время

    LADA Kalina универсал (1117) 1.6 82 л.с. Бензин 2004 — наст. Время

    LADA Kalina хэтчбек (1119) 1.6 82 л.с. Бензин 2004 — наст. Время

    №

    В оригинальных заводских каталогах запчастей LADA проходит под своим номером 21083-1130010-10 и является своим полным аналогом.

    Обычно первичные признаки неисправности датчика расхода воздуха проявляются на непрогретом двигателе, они часто всплывают, затрудняют запуск холодного, иногда неадекватную реакцию и подергивание при нажатии на педаль газа.Но рекомендуем обратиться к специалисту для выявления неисправности, часто эти симптомы характерны не только для неработающего датчика расхода воздуха. Однако любой более-менее опытный мастер без проблем сможет поставить диагноз.

    Вот и часто у наших клиентов возникает вопрос, можно ли почистить датчик расхода воздуха Bosch 0280218037, чистка полезна в принципе, помните, что чистку закончить несложно и от проблем не избавит, если датчик полностью мертвых.По нашему опыту, можем посоветовать измерить степень износа ДМРВ. При включении зажигания необходимо проверить АЦП, значение напряжения нового ДМРВ находится в районе 1,0 вольт. Если расходомер выдает 1,04-1,05, его можно смело выкидывать в хлам, он уже отработал свой. Если 1.03 хватит еще на короткое время.

    Узнать необходимую информацию о применимости BOSCH 0 280 218 037 DMRV конкретно к вашему автомобилю можно у нашего оператора, связавшись с ним по телефону.На всю нашу продукцию, включая ДМРВ, даем гарантию 6 месяцев без каких-либо условий. Если та же деталь не помогла устранить проблему неисправности, вы можете вернуть ее нам в течение двух недель со дня покупки, сохранив заводскую упаковку и квитанцию. У нас всегда есть это по самой низкой рыночной цене. Доставляем по Москве и всей России в такие города как: Санкт-Петербург, Новосибирск, Уфа, Самара, Пермь, Нижний Новгород, Екатеринбург и многие другие.По умолчанию мы пользуемся услугой — наложенным платежом авиапочтой, что позволяет обеспечить доставку товара в кратчайшие сроки.

    Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) HFM5

    Концепция проверки
    В целях улучшения диагностики и проведения компетентного обследования неисправного HFM5 DFID концепция проверки была расширена и разработан более информативный каталог поврежденной продукции. Перед снятием / заменой ДМРВ датчик проверяется в следующей последовательности.

    1. Диагностика автомобилей с KTS 5xx / 6xx.
    Расширенная диагностика автомобиля включает сравнение стандартных и фактических значений воздушных масс. В этом разделе диагностики HFM5 диагностируется непосредственно на автомобиле. Если фактические значения выходят за пределы допуска, расходомер воздуха необходимо заменить.
    Более подробную информацию о диагностированном автомобиле можно получить в программе ESI.

    2. Провести расширенную проверку уже снятого с автомобиля HFM5 с помощью мультиметра.

    Необходимые приборы:
    — аккумулятор или источник питания (12В / 3А)
    — цифровой мультиметр
    — тестовый кабель (с микросхемой стабилизатора напряжения)
    — микроскоп с десятикратным увеличением (тип МБС-10)
    — звездообразная отвертка

    Описание проверки

    С помощью тестового кабеля со встроенной микросхемой стабилизатора напряжения * на выводе 4 штекера ДМРВ создается напряжение 5В.

    * Тестовый кабель со встроенной микросхемой стабилизатора может быть изготовлен самостоятельно или приобретен в торговой сети (международный индекс 7805, отечественный аналог — Крен5).

    Расположение выводов ДМРВ HFM5:
    1. Датчик температуры на входе
    2. Питание 12В (красный провод)
    3. Масса (черный провод)
    4. Опорное напряжение 5В (желтый провод)
    5. Измеряемый сигнал (+) (синий провод)

    Проверить
    1. Статический
    Подключите, соблюдая полярность, тестовый кабель 0 986610 129 к разъему HFM5 следующим образом:
    красный провод к источнику питания (+)
    черный провод к источнику питания (-)
    синий провод к мультиметру (+)
    черный провод к мультиметру (-)

    Для исключения движения воздуха в измерительном канале датчика необходимо закрыть входную и выходную часть корпуса ДМРВ пластиковыми крышками (входят в комплект).
    Используя источник питания, подайте напряжение (12 В) на HFM5. Через микросхему стабилизатора напряжения в тестовом кабеле создается опорное напряжение (5 В), которое подается на контакт 4.

    Стандартное значение напряжения 0,98 — 1,02В
    Если фактическое значение измеренного напряжения выходит за допустимые пределы, с большой долей вероятности можно говорить о загрязнении ДМРВ. Загрязнение приводит к нарушению характеристик HFM5 с последующим его выходом из строя.

    Дополнительная информация в каталоге поврежденных товаров.

    2. При подаче воздуха
    Схема подключения кабеля такая же. Необходимо создать воздушный поток и направить его в HFM5 по направлению, указанному на корпусе ДМРВ. При изменении интенсивности воздушного потока измеренное напряжение должно увеличиваться. Если напряжение не меняется, мембрана датчика повреждена.
    Это означает: DFID неисправен.
    И наоборот, ДМРВ считается исправным при изменении напряжения.
    Максимальное значение может достигать 4.5В (в зависимости от диаметра датчика и массы проходящего воздуха).

    3. Проверка датчика температуры всасываемого воздуха (при наличии)
    Подсоедините синий банановый штекер тестового кабеля 0 986 610 129 к клемме 1 штекера HFM5. С помощью этого штекера измеряется сопротивление датчика температуры воздуха между выводом 1 и выводом 3 (масса).
    В конце телеграммы приводится список ДМРВ HFM5 с датчиками температуры воздуха.

    Измеренное фактическое значение должно находиться в пределах данных стандартов.
    Примечание: в этом тесте HFM5 без датчика температуры воздуха результатом будет бесконечно (∞) высокое значение сопротивления.

    4. Визуальный осмотр. Использование каталога поврежденных товаров.
    В дополнение к вышеуказанной диагностике можно выполнить визуальный контроль. На следующих фотографиях показаны типичные случаи зараженного DFID или обнаженных датчиков.

    Загрязнение :

    Следы влаги


    Разлив нефти


    Посторонние частицы

    В случае значительного загрязнения HFM5 претензии по гарантии не рассматриваются.В некоторых случаях следует проверить воздушный фильтр, коробку фильтра и трубу между фильтром и впускным коллектором на предмет загрязнения на автомобиле.

    Примечание :
    Перед установкой нового ДМРВ необходимо удалить пыль, грязь из корпуса воздушного фильтра, установить новый воздушный фильтр и очистить патрубок между фильтром и датчиком. Запрещается продувка воздухом под давлением корпуса фильтра и форсунки, для этого необходимо использовать мягкую сухую ткань.

    Вмешательство третьей стороны .H

    идентификационный элемент не закреплен или не заменен:
    Ослаблены винты специальной звездочки Ослаблены оригинальные винты.

    Попытка открутить винты. Пазы под винты сорваны.

    Стороннее вмешательство в работу устройства ДМРВ, а именно откручивание и повреждение винтов звездочки, а также замена чувствительного элемента запрещены.

    4. Демонтаж датчика массового расхода воздуха.
    Выкрутите отвертки типа «звезда» с винтами крепления чувствительного элемента в корпусе ДМРВ.

    Вынуть элемент из корпуса. Снимите плотное кольцо с крышки гибридной платы.

    Открыть крышку подводного канала в области резистивного датчика.

    Поместите датчик под микроскоп. Используйте микроскоп с 10-кратным увеличением.

    Следует выделить :

    Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) в строке комментариев укажите модель вашего автомобиля, год выпуска и количество клапанов.

    Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) 116 BOSCH — термоанемометрический тип.

    Конструктивно этот тип датчиков имеет чувствительный элемент — тонкую сетку (мембрану) на основе кремния, которая устанавливается в потоке всасываемого воздуха. На сетке находится нагревательный резистор и два датчика температуры, которые устанавливаются до и после нагревательного резистора.

    Выходным сигналом ДМРВ является постоянное напряжение в диапазоне 1 … 5 В. Величина, которая зависит от количества воздуха, проходящего через датчик.При работе двигателя всасываемый воздух охлаждает часть сетки, расположенную перед нагревательным резистором. Датчик температуры, расположенный перед резистором, охлаждается, а датчик, расположенный за резистором нагрева, поддерживает его температуру, нагревая воздух. Дифференциальный сигнал обоих датчиков позволяет получить характеристическую кривую в зависимости от величины воздушного потока.

    ЭБУ анализирует сигнал DMRV и, используя его таблицу данных, определяет длительность импульса открытия форсунок, которая соответствует сигналу для массового расхода воздуха.

    ДМРВ 116 BOSCH имеет встроенный датчик температуры воздуха (ДТВ), показания которого используются в системе распределенного впрыска топлива автомобиля 21214 и системах распределенного впрыска топлива по нормам токсичности EURO-3. Чувствительным элементом ДТВ является термистор (резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры), установленный в потоке проходящего воздуха. Контроллер подает 5В через резистор с постоянным сопротивлением, расположенный внутри контроллера. Контроллер рассчитывает температуру по падению напряжения на датчике.С повышением температуры напряжение уменьшается. Контроллер на основании показаний датчика рассчитывает длительность импульсов открытия форсунок.

    ДМРВ устанавливается между воздушным фильтром и дроссельным патрубком.

    Остальные товары в каталогах: 21083-1130010-20.

    Характеристики продукта:
    Датчик массового расхода воздуха (каталожное обозначение «BOSCH» 0 280 218 116), предназначен для преобразования расхода воздуха, поступающего в двигатель, в постоянное напряжение.Информация датчика позволяет определять режим работы двигателя и рассчитывать циклическое наполнение цилиндров воздухом при установившихся режимах работы двигателя, продолжительность которых превышает 0,1 секунды.

    ВАЗ 2105-07 (Классический впрыск 1.6л), ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112; ВАЗ 2113-2115, ВАЗ 1118-1119, ВАЗ 2170-2172, ВАЗ 21214, 2123 Евро-2, Евро-3 (с ВАЗ 2006 г.в.)

    Технические характеристики:
    — Оптимальный расход топлива обеспечивается на всех режимах работы двигателя за счет высокой точности и стабильности выходных характеристик.

    Использование теплового принципа измерения расхода воздуха.

    Диапазон измерения массового расхода воздуха от 8 до 550 кг / ч.

    Погрешность измерения массового расхода нового датчика составляет +/- 2,5%.

    Значение выходного сигнала при измерении расхода в диапазоне от 0 до 100% составляет от 0,05 до 5 В.

    Датчик питается от бортовой сети автомобиля номинальным напряжением 12 В.

    Диапазон изменения напряжения питания от 7.От 5 до 16 В.

    Потребляемый ток (при напряжении питания от 7,5 до 16 В) 0,5 А.

    Диапазон рабочих температур — от -45 ° до + 120 ° С.

    Среднее время наработки на отказ, не менее — 3000 часов

    Как определить проблему d

    ПРОСТО СРАВНИТЕ и БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ !!!

    Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) в строке комментариев укажите модель вашего автомобиля, год выпуска и количество клапанов.

    Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) 037 » BOSCH »- термоэлектрического типа.

    Конструктивно этот тип датчиков имеет чувствительный элемент — тонкую сетку (мембрану) на основе кремния, которая устанавливается в потоке всасываемого воздуха. На сетке находится нагревательный резистор и два датчика температуры, которые устанавливаются до и после нагревательного резистора.

    Выходным сигналом ДМРВ является постоянное напряжение в диапазоне 1 … 5 В. Величина, которая зависит от количества воздуха, проходящего через датчик. При работе двигателя всасываемый воздух охлаждает часть сетки, расположенную перед нагревательным резистором.Датчик температуры, расположенный перед резистором, охлаждается, а датчик, расположенный за резистором нагрева, поддерживает его температуру, нагревая воздух. Дифференциальный сигнал обоих датчиков позволяет получить характеристическую кривую в зависимости от величины воздушного потока.

    ЭБУ анализирует сигнал DMRV и, используя его таблицу данных, определяет длительность импульса открытия форсунок, которая соответствует сигналу для массового расхода воздуха.

    ДМРВ 037 » BOSCH »имеет встроенный датчик температуры воздуха (ДТВ), показания которого используются в системе распределенного впрыска топлива автомобиля 2112 и системах распределенного впрыска топлива по нормам токсичности ЕВРО-2.Чувствительным элементом ДТВ является термистор (резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры), установленный в потоке проходящего воздуха. Контроллер подает 5В через резистор с постоянным сопротивлением, расположенный внутри контроллера. Контроллер рассчитывает температуру по падению напряжения на датчике. С повышением температуры напряжение уменьшается. Контроллер на основании показаний датчика рассчитывает длительность импульсов открытия форсунок.

    ДМРВ устанавливается между воздушным фильтром и дроссельным патрубком.

    Другая продукция в каталогах: 21083-1130010-10.

    Характеристики продукта:
    Датчик массового расхода воздуха (каталожное обозначение «BOSCH» 0 280 218 037), предназначен для преобразования расхода воздуха, поступающего в двигатель, в постоянное напряжение. Информация датчика позволяет определять режим работы двигателя и рассчитывать циклическое наполнение цилиндров воздухом при установившихся режимах работы двигателя, продолжительность которых превышает 0.1 секунда.

    ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-21099; ВАЗ 2110-11, ВАЗ 2112, ВАЗ 2123, ВАЗ 21214.

    Технические характеристики:
    — Оптимальный расход топлива обеспечивается на всех режимах работы двигателя за счет высокой точности и стабильности выходных характеристик.

    Использование теплового принципа измерения расхода воздуха.

    Диапазон измерения массового расхода воздуха от 8 до 550 кг / ч.

    Погрешность измерения массового расхода нового датчика составляет +/- 2,5%.

    Значение выходного сигнала при измерении расхода в диапазоне от 0 до 100% — от 0.С 05 по 5 В.

    Датчик питается от бортовой сети автомобиля номинальным напряжением 12 В.

    Диапазон изменения напряжения питания от 7,5 до 16 В.

    Потребляемый ток (при напряжении питания от 7,5 до 16 В) 0,5 А.

    Диапазон рабочих температур — от -45 ° до + 120 ° С.

    Среднее время наработки на отказ, не менее — 3000 часов

    Как определить неисправность датчика массового расхода воздуха «BOSCH»?

    Как самостоятельно заменить расходомер воздуха «BOSCH»?

    с интернетом — магазин-дисконт АвтоАзбука затраты на ремонт будут минимальными.

    ПРОСТО СРАВНИТЕ и БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ !!!

    В чем разница между ДМРВ Bosch 073 и 116. Какой датчик массового расхода воздуха поставить вместо вышедшего из строя? Кратко о ремонте

    Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) HFM5

    Концепция проверки
    В целях улучшения диагностики и проведения компетентного обследования неисправного HFM5 DFID концепция проверки была расширена и разработан более информативный каталог поврежденной продукции.Перед снятием / заменой ДМРВ датчик проверяется в следующей последовательности.

    1. Диагностика автомобилей с KTS 5xx / 6xx.
    Расширенная диагностика автомобиля включает сравнение стандартных и фактических значений воздушных масс. В этом разделе диагностики HFM5 диагностируется непосредственно на автомобиле. Если фактические значения выходят за пределы допуска, расходомер воздуха необходимо заменить.
    Более подробную информацию о диагностированном автомобиле можно получить в программе ESI.

    2. Провести расширенную проверку уже снятого с автомобиля HFM5 с помощью мультиметра.

    Необходимые приборы:
    — аккумулятор или источник питания (12В / 3А)
    — цифровой мультиметр
    — тестовый кабель (с микросхемой стабилизатора напряжения)
    — микроскоп с десятикратным увеличением (тип МБС-10)
    — звездообразная отвертка

    Описание проверки

    С помощью тестового кабеля со встроенной микросхемой стабилизатора напряжения * на выводе 4 штекера ДМРВ создается напряжение 5В.

    * Тестовый кабель со встроенной микросхемой стабилизатора может быть изготовлен самостоятельно или приобретен в торговой сети (международный индекс 7805, отечественный аналог — Крен5).

    Расположение выводов ДМРВ HFM5:
    1. Датчик температуры на входе
    2. Питание 12В (красный провод)
    3. Масса (черный провод)
    4. Опорное напряжение 5В (желтый провод)
    5. Измеряемый сигнал (+) (синий провод)

    Проверить
    1. Статический
    Подключите, соблюдая полярность, тестовый кабель 0 986610 129 к разъему HFM5 следующим образом:
    красный провод к источнику питания (+)
    черный провод к источнику питания (-)
    синий провод к мультиметру (+)
    черный провод к мультиметру (-)

    Для исключения движения воздуха в измерительном канале датчика необходимо закрыть входную и выходную часть корпуса ДМРВ пластиковыми крышками (входят в комплект).
    Используя источник питания, подайте напряжение (12 В) на HFM5. Через микросхему стабилизатора напряжения в тестовом кабеле создается опорное напряжение (5 В), которое подается на контакт 4.

    Стандартное значение напряжения 0,98 — 1,02В
    Если фактическое значение измеренного напряжения выходит за допустимые пределы, с большой долей вероятности можно говорить о загрязнении ДМРВ. Загрязнение приводит к нарушению характеристик HFM5 с последующим его выходом из строя.

    Дополнительная информация в каталоге поврежденных товаров.

    2. При подаче воздуха
    Схема подключения кабеля такая же. Необходимо создать воздушный поток и направить его в HFM5 по направлению, указанному на корпусе ДМРВ. При изменении интенсивности воздушного потока измеренное напряжение должно увеличиваться. Если напряжение не меняется, мембрана датчика повреждена.
    Это означает: DFID неисправен.
    И наоборот, ДМРВ считается исправным при изменении напряжения.
    Максимальное значение может достигать 4.5В (в зависимости от диаметра датчика и массы проходящего воздуха).

    3. Проверка датчика температуры всасываемого воздуха (при наличии)
    Подсоедините синий банановый штекер тестового кабеля 0 986 610 129 к клемме 1 штекера HFM5. С помощью этого штекера измеряется сопротивление датчика температуры воздуха между выводом 1 и выводом 3 (масса).
    В конце телеграммы приводится список ДМРВ HFM5 с датчиками температуры воздуха.

    Измеренное фактическое значение должно находиться в пределах данных стандартов.
    Примечание: в этом тесте HFM5 без датчика температуры воздуха результатом будет бесконечно (∞) высокое значение сопротивления.

    4. Визуальный осмотр. Использование каталога поврежденных товаров.
    В дополнение к вышеуказанной диагностике можно выполнить визуальный контроль. На следующих фотографиях показаны типичные случаи зараженного DFID или обнаженных датчиков.

    Загрязнение :

    Следы влаги


    Разлив нефти


    Посторонние частицы

    В случае значительного загрязнения HFM5 претензии по гарантии не рассматриваются.В некоторых случаях следует проверить воздушный фильтр, коробку фильтра и трубу между фильтром и впускным коллектором на предмет загрязнения на автомобиле.

    Примечание :
    Перед установкой нового ДМРВ необходимо удалить пыль, грязь из корпуса воздушного фильтра, установить новый воздушный фильтр и очистить патрубок между фильтром и датчиком. Запрещается продувка воздухом под давлением корпуса фильтра и форсунки, для этого необходимо использовать мягкую сухую ткань.

    Вмешательство третьей стороны .H

    идентификационный элемент не закреплен или не заменен:
    Ослаблены винты специальной звездочки Ослаблены оригинальные винты.

    Попытка открутить винты. Пазы под винты сорваны.

    Стороннее вмешательство в работу устройства ДМРВ, а именно откручивание и повреждение винтов звездочки, а также замена чувствительного элемента запрещены.

    4. Демонтаж датчика массового расхода воздуха.
    Выкрутите отвертки типа «звезда» с винтами крепления чувствительного элемента в корпусе ДМРВ.

    Вынуть элемент из корпуса. Снимите плотное кольцо с крышки гибридной платы.

    Открыть крышку подводного канала в области резистивного датчика.

    Поместите датчик под микроскоп. Используйте микроскоп с 10-кратным увеличением.

    Следует выделить :

    Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) в строке комментариев укажите модель вашего автомобиля, год выпуска и количество клапанов.

    Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) 037 » BOSCH »- термоэлектрического типа.

    Конструктивно этот тип датчиков имеет чувствительный элемент — тонкую сетку (мембрану) на основе кремния, которая устанавливается в потоке всасываемого воздуха. На сетке находится нагревательный резистор и два датчика температуры, которые устанавливаются до и после нагревательного резистора.

    Выходным сигналом ДМРВ является постоянное напряжение в диапазоне 1 … 5 В. Величина, которая зависит от количества воздуха, проходящего через датчик.При работе двигателя всасываемый воздух охлаждает часть сетки, расположенную перед нагревательным резистором. Датчик температуры, расположенный перед резистором, охлаждается, а датчик, расположенный за резистором нагрева, поддерживает его температуру, нагревая воздух. Дифференциальный сигнал обоих датчиков позволяет получить характеристическую кривую в зависимости от величины воздушного потока.

    ЭБУ анализирует сигнал DMRV и, используя его таблицу данных, определяет длительность импульса открытия форсунок, которая соответствует сигналу для массового расхода воздуха.

    ДМРВ 037 » BOSCH »имеет встроенный датчик температуры воздуха (ДТВ), показания которого используются в системе распределенного впрыска топлива автомобиля 2112 и системах распределенного впрыска топлива по нормам токсичности ЕВРО-2. Чувствительный элемент ДТВ представляет собой термистор (резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры), установленный в потоке проходящего воздуха.Контроллер подает напряжение 5В через резистор с постоянным сопротивлением, расположенный внутри контроллера.Контроллер рассчитывает температуру по падению напряжения на датчике. С повышением температуры напряжение уменьшается. Контроллер на основании показаний датчика рассчитывает длительность импульсов открытия форсунок.

    ДМРВ устанавливается между воздушным фильтром и дроссельным патрубком.

    Другая продукция в каталогах: 21083-1130010-10.

    Характеристики продукта:
    Датчик массового расхода воздуха (каталожное обозначение «BOSCH» 0 280 218 037), предназначен для преобразования расхода воздуха, поступающего в двигатель, в постоянное напряжение.Информация датчика позволяет определять режим работы двигателя и рассчитывать циклическое наполнение цилиндров воздухом при установившихся режимах работы двигателя, продолжительность которых превышает 0,1 секунды.

    ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-21099; ВАЗ 2110-11, ВАЗ 2112, ВАЗ 2123, ВАЗ 21214.

    Технические характеристики:
    — Оптимальный расход топлива обеспечивается на всех режимах работы двигателя за счет высокой точности и стабильности выходных характеристик.

    Использование теплового принципа измерения расхода воздуха.

    Диапазон измерения массового расхода воздуха от 8 до 550 кг / ч.

    Погрешность измерения массового расхода нового датчика составляет +/- 2,5%.

    Значение выходного сигнала при измерении расхода в диапазоне от 0 до 100% составляет от 0,05 до 5 В.

    Датчик питается от бортовой сети автомобиля номинальным напряжением 12 В.

    Диапазон изменения напряжения питания от 7,5 до 16 В.

    Потребляемый ток (при напряжении питания 7.От 5 до 16 В) составляет 0,5 А.

    Диапазон рабочих температур — от -45 ° до + 120 ° С.

    Среднее время наработки на отказ, не менее — 3000 часов

    Как определить неисправность датчика массового расхода воздуха «BOSCH»?

    Как самостоятельно заменить расходомер воздуха «BOSCH»?

    с интернетом — магазин-дисконт АвтоАзбука затраты на ремонт будут минимальными.

    ПРОСТО СРАВНИТЕ и БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ !!!

    Для оптимальной работы инжекторного двигателя внутреннего сгорания (далее ДВС) следует учитывать, сколько воздушной смеси поступает в камеру сгорания цилиндра.На основании этих данных электронный блок управления (далее ЭБУ) определяет условия подачи топлива. Помимо информации с датчика массового расхода воздуха, учитываются его давление и температура. Поскольку DFID являются наиболее важными, мы рассматриваем их типы, конструктивные особенности, диагностические возможности и замену.

    Назначение и расшифровка аббревиатуры

    Расходомеры, они же объемомеры или ДМРВ (не путать с ДМРТ и ДВРМ), расшифровываются как датчики массового расхода воздуха, устанавливаются в автомобили на дизельном или бензиновом ДВС.Местоположение этого датчика найти несложно, так как он контролирует подачу воздуха, то искать его следует в соответствующей системе, а именно после воздушного фильтра, по пути к дроссельной заслонке (ДЗ).

    Устройство подключено к блоку управления двигателем. В случаях, когда ДМРВ находится в неисправном или отсутствующем состоянии, можно произвести приблизительный расчет на основе положения устройства дистанционного зондирования. Но при таком способе измерения невозможно обеспечить высокую точность, что сразу приведет к перерасходу топлива.Это еще раз указывает на ключевую роль расходомера в расчете массы топлива, подаваемого через форсунки.

    Помимо информации от ДМРВ, блок управления также обрабатывает данные от следующих устройств: ДРВ (датчик распредвала), ДД (датчик детонации), ДЗ, датчик температуры системы охлаждения, датчик кислотности (лямбда-зонд) и др.

    Типы ДМРВ, их конструктивные особенности и принцип действия

    Самыми распространенными являются три типа измерителей объема:

    • Проволока или нить.
    • Фильм.
    • Объемный.

    В первых двух принцип работы основан на получении информации о массе воздушного потока путем измерения его температуры. В последнем могут быть задействованы два варианта учета:



    Конструкция датчика вихря (широко используется Mitsubishi Motors)

    Обозначения:

    • А — датчик измерения давления, для фиксации прохождения вихря. То есть частота давления и образования вихрей будет одинаковой, что дает возможность измерить расход воздушной смеси.На выходе с помощью АЦП аналоговый сигнал преобразуется в цифровой и передается в компьютер.
    • В — специальные трубки, образующие воздушный поток, близкий по свойствам к ламинарному.
    • С — байпасные каналы.
    • D — колонны с острыми краями, на которых образуются вихри Кармана.
    • E — отверстия для измерения давления.
    • F — направление воздушного потока.

    Калибры проводов

    Резьба ДМРВ до недавнего времени была самым распространенным типом датчика, устанавливаемым на отечественные автомобили модельного ряда ГАЗ и ВАЗ.Пример конструкции проволочного расходомера показан ниже.


    Обозначения:

    • A — Электронная плата.
    • Б — Разъем для подключения ДМРВ к компьютеру.
    • C — Регулировка CO.
    • D — Крышка расходомера.
    • E — Кольцо.
    • F — Платиновая проволока.
    • G — резистор для термокомпенсации.
    • H — Держатель кольца.
    • I — Корпус электронной платы.

    Принцип работы и пример функциональной схемы измерителя объема нити накала.

    Разобравшись с конструкцией устройства, перейдем к принципу его работы, он основан на методе термообработки, при котором термистор (RT), нагреваемый протекающим через него током, помещается в воздушный поток. Под его воздействием изменяется теплоотдача, и соответственно сопротивление RT, что позволяет рассчитать объемный расход воздушной смеси? используя уравнение короля:

    I 2 * R = (K 1 + K 2 * ⎷ Q) * (T 1 -T 2),

    где I — ток, проходящий через RT и нагревающий его до температуры T 1.В этом случае T 2 — это температура окружающей среды, а K 1 и K 2 — постоянные коэффициенты.

    Исходя из приведенной выше формулы, мы можем получить объемный расход воздушного потока:

    Q = (1 / K 2) * (I 2 * R T / (T 1 — T 2) — K 1)

    Ниже приведен пример функциональной схемы с мостовым соединением термопар.


    Обозначения:

    • Q — измеряемый расход воздуха.
    • Y — усилитель сигнала.
    • R T — проволока термического сопротивления, как правило, изготавливается из платиновой или вольфрамовой нити, толщина которой находится в пределах 5.0-20,0 мкм.
    • R R — термокомпенсатор.
    • R 1 -R 3 — сопротивление обыкновенное.

    Когда скорость потока близка к нулю, RT нагревается до определенной температуры проходящим через него током, что позволяет мосту оставаться в равновесии. Как только поток воздушной смеси увеличивается, термистор начинает остывать, что приводит к изменению его внутреннего сопротивления и, как следствие, дисбалансу в мостовой схеме. В результате этого процесса на выходе блока усилителя генерируется ток, который частично проходит через термокомпенсатор, что приводит к выделению тепла и позволяет компенсировать его потери от потока воздушной смеси и восстанавливает баланс моста.

    Описанный процесс позволяет рассчитать расход воздушной смеси, используя величину тока, проходящего через мост. Чтобы компьютер воспринимал сигнал, он преобразуется в цифровой или аналоговый формат. Первый позволяет определять расход по частоте выходного напряжения, второй — по его уровню.

    Эта реализация имеет существенный недостаток — погрешность из-за высокой температуры, поэтому многие производители добавляют в конструкцию термистор, аналогичный основному термистору, но не подвергают его воздействию воздушного потока.

    При этом на проволочном термисторе может накапливаться пыль или отложения грязи, чтобы предотвратить это, этот элемент подвергается кратковременному высокотемпературному нагреву. Производится после выключения двигателя.

    Пленочные расходомеры воздуха

    Пленка ДМРВ работает по тому же принципу, что и филамент. Основные отличия заключаются в дизайне. В частности, вместо проволочного резистора из платиновой нити накала используется кристалл кремния. Он покрыт несколькими слоями платинового напыления, каждый из которых играет определенную функциональную роль, а именно:

    • Датчик температуры.
    • Термостойкость (как правило, их два).
    • Нагревательный (компенсационный) резистор.

    Этот кристалл установлен в защитном кожухе и помещен в специальный канал, по которому проходит воздушная смесь. Геометрия канала сделана таким образом, чтобы измерения температуры снимались не только с входящего потока, но и с отраженного. Благодаря созданным условиям достигается высокая скорость воздушной смеси, которая не способствует отложению пыли или грязи на защитном кожухе кристалла.


    Обозначения:

    • A — Корпус расходомера, в который вставляется измерительный прибор (E).
    • B — Контакты разъема, который подключается к компьютеру.
    • C — Чувствительный элемент (кристалл кремния с несколькими слоями наплавки, помещенный в защитный кожух).
    • D — Электронный контроллер, с помощью которого производится предварительная обработка сигнала.
    • E — Корпус измерительный прибор.
    • F — Канал настроен таким образом, чтобы снимать показания температуры отраженного и входящего потока.
    • G — Измеренный расход воздуха.

    Как уже говорилось выше, принцип работы нитепального и пленочного сенсоров аналогичен. То есть чувствительный элемент сначала нагревается до температуры. Поток воздушной смеси охлаждает термопару, что позволяет рассчитать массу воздушной смеси, проходящей через датчик.

    Как и в устройствах накаливания, исходящий сигнал может быть аналоговым или преобразованным с помощью цифро-цифрового преобразователя.

    Следует отметить, что погрешность измерения объема филамента составляет около 1%, для аналогов пленок этот параметр составляет около 4%.Однако большинство производителей перешли на пленочные сенсоры. Это связано как с более низкой стоимостью последних, так и с расширенными функциональными возможностями ЭБУ, обрабатывающих информацию с этих устройств. Эти факторы затмевали точность инструментов и их скорость.

    Следует отметить, что благодаря развитию технологии изготовления флеш-микроконтроллеров, а также внедрению новых решений удалось значительно снизить погрешность увеличения быстродействия пленочных структур.

    Взаимозаменяемость

    Вопрос весьма актуален, особенно с учетом стоимости оригинальной продукции импортного автопрома. Но здесь не все так просто, приведем пример. В первых серийных образцах Горьковского автозавода инжекторные бомбы устанавливались на инжекторную Волгу (Бош). Несколько позже на смену отечественной продукции пришли импортные датчики и контроллеры.


    А — импортная филаментная ДМРВ производства Bosh (pbt-gf30) и ее отечественные аналоги Б — АОКБ Импульс и С — АПЗ

    Конструктивно эти изделия практически не отличались за исключением нескольких конструктивных особенностей, а именно:

    • Диаметр проволоки, используемой в термисторе проволоки.Бошевские изделия имеют Ø 0,07 мм, отечественные — Ø0,10 мм.
    • Способ крепления проволоки, отличается видом сварки. Для импортных датчиков это контактная сварка, для отечественных — лазерная.
    • Форма термистора накала. У Бош он имеет П-образную геометрию, АПЗ выпускает устройства с V-образной резьбой, продукция АОКБ Импульс отличается квадратной формой подвеса резьбы.

    Все примеры, приведенные в качестве примера, были взаимозаменяемыми до перехода Горьковского автозавода на пленочные аналоги.Причины перехода описаны выше.


    Пленка ДМРВ Siemens (Сименс) для ГАЗ 31105

    Нет смысла приводить отечественный аналог изображенному на рисунке датчику, так как он выглядит практически так же.

    Следует отметить, что при переходе с накаливания на пленочные, скорее всего, потребуется поменять всю систему, а именно: сам датчик, соединительный провод от него к компьютеру, а собственно и сам датчик. сам контроллер.В некоторых случаях управление можно адаптировать (перепрошить) для работы с другим датчиком. Эта проблема связана с тем, что большинство расходомеров посылают аналоговые сигналы, а пленочные — цифровые.

    Следует отметить, что первые серийные автомобили ВАЗ с инжекторным двигателем оснащались нитью накала ДМРВ (производства GM) с цифровым выходом, например, модели 2107, 2109, 2110 и др. Сейчас на них устанавливают ДМРВ BOSCH. 0280 218 004 .

    Для подбора аналогов можно использовать информацию из официальных источников или тематических форумов.Например, в таблице ниже показана взаимозаменяемость ДМРВ для автомобилей ВАЗ.


    Из представленной таблицы наглядно видно, что, например, датчик ДМРВ 0-280-218-116 совместим с двигателями ВАЗ 21124 и 21214, но не подходит для 2114, 2112 (в том числе 16 клапанов). Соответственно можно найти информацию и по другим моделям ВАЗа (например, Лада Грант, Калина, Приора, 21099, 2115, Шевроле Нива и др.).

    Как правило, с другими марками автомобилей отечественного или совместного производства проблем не будет (УАЗ Патриот ЗМЗ 409, Daewoo Lanos или Nexia), подобрать им замену ДМРВ не составит труда, то же касается и продукция китайского автопрома (KIA Ceed, Spectra, Sportage и др.). Но в этом случае велика вероятность того, что распиновка ДМРВ может не совпадать, исправить ситуацию поможет паяльник.

    С европейскими, американскими и японскими автомобилями дело обстоит гораздо сложнее. Поэтому, если у вас Toyota, Volkswagen Passat, Subaru, Mercedes, Ford Focus, Nisan Premiere P12, Renault Megane или другие европейские, американские или японские автомобили, перед заменой ДМРВ необходимо тщательно взвесить все решения.

    Если интересно, можно поискать в сети эпопею с попыткой замены Almera N16 «Nissan» на аналог от Nissan.Одна из попыток привела к чрезмерному расходу топлива даже на холостом ходу.

    В некоторых случаях поиск аналога будет оправдан, особенно если учесть стоимость «родного» измерителя объема (например, BMW E160 или Nissan X-Trail T30).

    Проверка здоровья

    Перед тем, как проводить диагностику ДМРВ, нужно знать симптомы, чтобы определить степень работоспособности датчика массового расхода воздуха (аббревиатура от английского названия устройства) в автомобиле. Перечислим основные симптомы неисправности:

    • Значительно увеличился расход топливной смеси, при этом замедлился разгон.
    • ДВС на холостом ходу работает рывками. В этом случае на холостом ходу может наблюдаться снижение или увеличение оборотов.
    • Двигатель не запускается. Собственно, одна эта причина не означает, что расходомер в автомобиле неисправен, могут быть и другие причины.
    • Отображается сообщение о проблеме с двигателем (Cheeck Engine)

    Пример отображения сообщения «Cheeck Engine» (отмечено зеленым)

    Эти признаки указывают на возможную неисправность ДМРВ, для точного установления причины поломки необходимо провести диагностику.Сделать это своими руками несложно. Существенно упростить задачу поможет подключение диагностического адаптера к компьютеру (если такой вариант возможен), после чего по коду ошибки определить исправность или неисправность датчика. Например, ошибка p0100 указывает на неисправность в цепи расходомера.


    Но если необходимо провести диагностику на отечественных автомобилях, выпущенных 10 и более лет назад, то испытание ДМРВ можно провести одним из следующих способов:

    1. Проверка в процессе движения.
    2. Диагностика с помощью мультиметра или тестера.
    3. Внешний осмотр датчика.
    4. Установка однотипная, заведомо рабочий прибор.

    Рассмотрим каждый из этих методов.

    Тестирование движения

    Самый простой способ проверить — проанализировать поведение двигателя внутреннего сгорания при отключенном датчике массового расхода воздуха. Алгоритм действий следующий:

    • Необходимо открыть колпак, выключить расходомер, закрыть колпак.
    • Заводим машину, при этом ДВС переходит в аварийный режим. Соответственно, на панели управления будет отображаться сообщение о проблеме с двигателем (см. Рис. 10). Количество подаваемой топливной смеси будет зависеть от положения дистанционного зондирования.
    • Проверьте динамику автомобиля и сравните ее с той, которая была до отключения датчика. Если автомобиль стал динамичнее, а также увеличилась мощность, то это с большой долей вероятности свидетельствует о неисправности датчика массового расхода воздуха.

    Обратите внимание, что вы можете продолжать движение с выключенным устройством, но делать это крайне не рекомендуется. Во-первых, увеличивается расход топливной смеси, во-вторых, отсутствие контроля над кислородным регулятором приводит к усилению загрязнения.

    Диагностика с помощью мультиметра или тестера

    Признаки неисправности ДМРВ можно установить, подключив черный щуп к массе, а красный — к сигнальному входу датчика (распиновку можно увидеть в паспорте к прибору, там же указаны основные параметры).


    Далее выставляем пределы измерений в пределах 2,0 В, включаем зажигание и проводим замеры. Если прибор ничего не отображает, необходимо проверить правильность подключения щупов к земле и сигналу расходомера. По показаниям прибора можно судить об общем состоянии прибора:

    • Напряжение 0,99–1,01 В указывает на то, что датчик новый и работает исправно.
    • 1.01-1.02 В — блок управления, но состояние хорошее.
    • 1,02–1,03 В — указывает на то, что устройство все еще в рабочем состоянии.
    • 1.03 -1.04 состояние приближается к критическому, то есть в ближайшее время необходимо заменить ДМРВ на новый датчик.
    • 1,04-1,05 — ресурсы устройства практически исчерпаны.
    • Более 1.05 — обязательно нужен новый ДМРВ.

    То есть по напряжению можно правильно судить о состоянии датчика; низкий уровень сигнала указывает на рабочее состояние.

    Датчик внешнего осмотра

    Этот метод диагностики не менее эффективен, чем предыдущие. Все, что нужно, — это снять датчик и оценить его состояние.


    Проверка датчика на наличие повреждений и жидкости

    Характерными симптомами неисправности являются механическое повреждение и наличие жидкости в устройстве. Последнее свидетельствует о том, что система подачи моторного масла не отрегулирована. Если датчик сильно загрязнен, замените или очистите воздушный фильтр.

    Установка однотипного, заведомо рабочего устройства

    Этот метод практически всегда дает четкий ответ на вопрос о работоспособности сенсора.В этом методе на практике довольно сложно реализовать без приобретения нового устройства.

    Кратко о ремонте

    Как правило, вышедшие из строя датчики массового расхода воздуха не подлежат ремонту, за исключением случаев, когда требуется их промывка и очистка.

    В некоторых случаях есть возможность отремонтировать плату объемного ДМРВ, но этот процесс ненадолго продлит жизнь устройства. Что касается плат в пленочных датчиках, без специального оборудования (например, программатора для микроконтроллера), а также навыков и опыта, пытаться их восстанавливать бессмысленно.

    Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) в строке комментариев укажите модель вашего автомобиля, год выпуска и количество клапанов.

    Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) 116 BOSCH — термоанемометрический тип.

    Конструктивно этот тип датчиков имеет чувствительный элемент — тонкую сетку (мембрану) на основе кремния, которая устанавливается в потоке всасываемого воздуха. На сетке находится нагревательный резистор и два датчика температуры, которые устанавливаются до и после нагревательного резистора.

    Выходным сигналом ДМРВ является постоянное напряжение в диапазоне 1 … 5 В. Величина, которая зависит от количества воздуха, проходящего через датчик. При работе двигателя всасываемый воздух охлаждает часть сетки, расположенную перед нагревательным резистором. Датчик температуры, расположенный перед резистором, охлаждается, а датчик, расположенный за резистором нагрева, поддерживает его температуру, нагревая воздух. Дифференциальный сигнал обоих датчиков позволяет получить характеристическую кривую в зависимости от величины воздушного потока.

    ЭБУ анализирует сигнал DMRV и, используя его таблицу данных, определяет длительность импульса открытия форсунок, которая соответствует сигналу для массового расхода воздуха.

    ДМРВ 116 BOSCH имеет встроенный датчик температуры воздуха (ДТВ), показания которого используются в системе распределенного впрыска топлива автомобиля 21214 и системах распределенного впрыска топлива по нормам токсичности EURO-3. Чувствительным элементом ДТВ является термистор (резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры), установленный в потоке проходящего воздуха.Контроллер подает 5В через резистор с постоянным сопротивлением, расположенный внутри контроллера. Контроллер рассчитывает температуру по падению напряжения на датчике. С повышением температуры напряжение уменьшается. Контроллер на основании показаний датчика рассчитывает длительность импульсов открытия форсунок.

    ДМРВ устанавливается между воздушным фильтром и дроссельным патрубком.

    Остальные товары в каталогах: 21083-1130010-20.

    Характеристики продукта:
    Датчик массового расхода воздуха (каталожное обозначение «BOSCH» 0 280 218 116), предназначен для преобразования расхода воздуха, поступающего в двигатель, в постоянное напряжение.Информация датчика позволяет определять режим работы двигателя и рассчитывать циклическое наполнение цилиндров воздухом при установившихся режимах работы двигателя, продолжительность которых превышает 0,1 секунды.

    ВАЗ 2105-07 (Классический впрыск 1.6л), ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112; ВАЗ 2113-2115, ВАЗ 1118-1119, ВАЗ 2170-2172, ВАЗ 21214, 2123 Евро-2, Евро-3 (с ВАЗ 2006 г.в.)

    Технические характеристики:
    — Оптимальный расход топлива обеспечивается на всех режимах работы двигателя за счет высокой точности и стабильности выходных характеристик.

    Использование теплового принципа измерения расхода воздуха.

    Диапазон измерения массового расхода воздуха от 8 до 550 кг / ч.

    Погрешность измерения массового расхода нового датчика составляет +/- 2,5%.

    Значение выходного сигнала при измерении расхода в диапазоне от 0 до 100% составляет от 0,05 до 5 В.

    Датчик питается от бортовой сети автомобиля номинальным напряжением 12 В.

    Диапазон изменения напряжения питания от 7.От 5 до 16 В.

    Потребляемый ток (при напряжении питания от 7,5 до 16 В) 0,5 А.

    Диапазон рабочих температур — от -45 ° до + 120 ° С.

    Среднее время наработки на отказ, не менее — 3000 часов

    Как определить проблему d

    ПРОСТО СРАВНИТЕ и БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ !!!

    ВАЗ 2110

    8 клапанов заводится долго. Инжектор давно заводится из-за Джто

    По какой причине форсунка запускается долго? Проблема может быть вызвана разными причинами, ведь двигатель долго запускается не только на холоде, но и на горячем.Может ли это означать, что время вращения стартера не связано с температурой или нет?

    Симптомы

    ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верь? Автомеханик с 15 лет тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономится 35000 рублей в год!

    Примерное время, представляющее долгое время, в течение которого двигатель запускается — 5 или 8 секунд. При этом обязательно наблюдаются сучья в первые секунды работы двигателя.Порой кажется, что мотор работает только на двух цилиндрах, а не на четырех.

    Если перед заводом нажать акселератор, то старт будет быстрее. Но при этом увеличится расход топлива и время прогрева двигателя до нормальных оборотов. Еще один неотъемлемый спутник этой ситуации — черный выхлоп.

    Очевидно, черный дым из глушителя прямо говорит о том, что топливо полностью не израсходовано, осталось в цилиндрах.

    Диагностика

    Итак, чтобы определить конкретную причину длительного запуска инжекторных боксов, стоит начать с качественной диагностики.Обычно проверяют компрессию в цилиндрах. Его значения должны быть в пределах 12 атм, чтобы это считалось нормой. При этом отклонений между этими показателями в каждом из цилиндров быть не должно (максимум — 1 атм).

    Потом свечи заменяются. Это повлияет на двигатель, и теперь он начнет запускаться намного быстрее. Однако, если с мотором не все в порядке, то нормальное время пуска продержится всего 1-2 дня.

    Следовательно, следует также диагностировать высоковольтные провода.Диагностика позволит выяснить, нет ли пробоя в кабелях, что хорошо заметно при исходящей искре в ночное время. Делается это следующим образом: машина заводится в темноте, при этом нужно следить за тем, на чем пробивается искра.

    Для проверки также нужно обнажить катушку зажигания. Многие опытные водители так поступают: устанавливают вместо родного модуля заведомо хороший и новый, потом проверяют запуск двигателя несколько дней. Если все в норме, запуск не долгий — значит, все дело в катушке (катушке зажигания).

    Если изменений нет, проверка продолжается. На этот раз следует проверить все фильтры, в том числе и воздушные. Далее — проверка и замена всех датчиков и регуляторов. Особое внимание обратите на ДМРВ.

    Следующий этап: Тестирование различных соединений, проверка проводки на предмет хорошего контакта, сметание масс и промывка дроссельной заслонки.

    Если что-то снова изменится, рекомендуется проверить реле вентилятора. Часто из-за этого возможны аналогичные проблемы с запуском в инжекторе.Проверить реле удастся отсоединить провод от регулятора температуры, установленного на термостате.

    Вентилятор после этих действий должен включиться. Однако после измерения значения сопротивления на нагревательном двигателе система может выдать данные о низкой температуре, хотя внутри двигателя явно больше 90 градусов. Почему такая разница? Оказывается, вполне может быть глючный, который почему-то раньше не тестировался. Он должен показывать реальную температуру охлаждающей жидкости, иначе в системе начнется хаос, и неудивительно, что двигатель запускается так долго.

    О Джухте

    В целом, датчики температуры агрегата являются наиболее важными регуляторами форсунок двигателя. Их на нем двое. Один расположен непосредственно на GBC, он отдает температуру щитку прибора.

    Второй находится в термостате, и выдает данные о температуре уже блоком питания. По результатам результатов регулирует подачу топлива — на холодный двигатель подает топлива больше, а на горячий — меньше. Кроме того, именно СЛОВО регулирует воз, влияет на воспламенение ТВС, вентилятор включается, если температура жидкости поднимается выше 100 ° С.

    Очевидно, что при неисправных ДРП будут наблюдаться затруднения в работе мотора. Однако это касается того Джу, который передает информацию напрямую в блок. Например, если Джу глючит, он выдаст ложные значения насчет холодного мотора, хотя он уже весь камвольный. Подача топлива в цилиндры увеличится, поскольку она обеспечивается системой. Допустим, вы долго ходили, потом остановились, пошли в магазин. Теперь запуск силового агрегата вызовет явное неудовольствие, так как он будет запускаться очень долго из-за сбоев данных и перенасыщения.

    При этом узов, отвечающий за возгорание ТВС, явно омолодился. В результате топливо будет интенсивно испаряться, а концентрация бензина в ТВС будет настолько высокой, что смесь с трудом воспламенится из-за небольшого количества кислорода.

    Выше было сказано, что при нажатии на педаль акселератора время запуска заметно уменьшится. Теперь становится понятно, почему это происходит. Нажимая на газ, мы добавляем в телевизоры кислород, и топливо воспламеняется быстрее.

    Таким образом, заменив неисправный DPT, можно решить не только проблему с долговечным двигателем, но и другие трудности, связанные с процессом работы двигателя и его системой охлаждения. Мотор после замены неисправного ДВТ прибавит устойчивости, подхвата и мощности.

    Порядок замены DPET и ГРМ

    Порядок замены DRP может отличаться в зависимости от модели автомобиля. На ВАЗе для обработки процесса нужно подготовить несколько инструментов, в том числе обязательный набор ключей гаечных.

    По классическому сценарию теплоноситель слить придется, иначе замену ДРП нельзя назвать правильной. Хотя есть несколько вариантов замены, не подразумевающих сток.

    Как упоминалось выше, один из DPE находится в термостате. Он там прикручен сбоку. Второй находится чуть ниже, завернут в GBC.

    Немного о сроках замены Дж. Если речь идет о регуляторе, который идет к стрелке, то он подлежит замене в тот самый момент, когда значения температуры сбиты.Проверить несложно: например, на холодном двигателе стрелка охлаждающей жидкости ищет красную зону или просто ходит. Это ошибка, и она требует исправления, то есть замены датчика.

    В некоторых случаях бывает, виноват не сам регулятор, а проводка или контакт. Надо все проверить, и только после решения — менять или нет. Проверить проводку также несложно: отсоединяются провода, отсоединяются провода, включается зажигание и проводится замыкание на массу.Если стрелка заедает, значит с проводкой все в порядке.

    Второй Дуз меняют если некорректно работает сама машина. Например, на холодном моторе обороты не поднимаются, а на горячем доходят значения 1500 об / мин. О неисправности DPet № 2 можно судить по охлаждающему вентилятору, который еще рано включать или нет.

    Снятые с производства регуляторы температуры проверить проще всего. Их необходимо погрузить в нагретую до определенных значений кипяченую воду, затем подключить омметр для измерения сопротивления, поступающего от Дж.

    Патриоты отечественного автопрома часто сталкиваются с проблемой: инжектор ВАЗ 2110 заводится долго. Сразу оговорюсь — в большинстве случаев это вызвано неконструктивными особенностями автомобиля, а вот низким уровнем профилактики со стороны автовладельцев.

    Как говорится, «Грома не рождаются …», то есть наши соотечественники предпочитают героически и самоотверженно устранять поломки, а не предотвращать их.

    Причины

    Долго заводится инжектор ВАЗ 2110? Причин может быть несколько, тогда они будут рассмотрены достаточно подробно. Перечень основных :

    • неисправность ремня ГРМ;
    • изоляция износа;
    • обрыв датчика температуры;
    • перебои в работе модуля зажигания (не к месту).

    Список не является исчерпывающим, но в нем перечислены основные причины проблем с запуском двигателя. Анализ дает единственно верный способ избежать проблем — достаточно провести профилактический осмотр и заменить сомнительные узлы (например, датчики имеют гарантию на 60.000 км. Пробег ). Конечно, этот совет не может утешить тех, кто уже столкнулся с поломкой, но на будущее …

    (Banner_Content)
    О перечисленных поломках расскажем еще немного. Что касается ремня ГРМ, тут все ясно — замене подлежит по мере износа.


    Изоляция проводов Может сломаться в процессе эксплуатации автомобиля — скажем, провод модуля зажигания часто оплавляется от высокой температуры (находится в непосредственной близости от головки блока, и регулярно перегревается).

    Возможны и другие причины целостности изоляции. Вследствие этого короткие замыкания затрудняют запуск двигателя — и этот недостаток может периодически проявляться.

    Датчик температуры . При проблемах в этой части (а тем более при выходе из строя) возникают проблемы с тестированием на бортовом компьютере — он не умеет правильно определять температуру двигателя и, соответственно, необходимое количество топливной смеси. Единственный (и наименее затратный) метод «лечения» — это замена датчика.Вы, конечно, можете протестировать его на работоспособность, но для этого понадобится специальное оборудование.

    Для новичка лучшим выпуском будет полная замена комплекта, люди, не чуждые технические навыки, могут попробовать «оживить» свечи — тщательно протереть их, накатав паяльной лампой и т. Д. Если после замены свечи, велика вероятность нарушения целостности изоляции в высоковольтных проводах.

    Кстати, с хорошей свечой проверить наличие искры несложно: нужно поставить свечу на массу автомобиля с металлической поверхностью и запустить стартер.Отсутствие искр говорит о проблемах с блоком питания, в положительном случае нужно продолжить диагностику.

    Отметим и другие причины неисправности.

    Право считается одним из самых популярных, востребованных автомобилей на российском рынке. Стильный, практичный, надежный, хорошо управляемый и неприхотливый, этот автомобиль вошел в историю отечественного автопрома. Особенно покупатели столкнулись с модификацией ВАЗ 21102, оснащенной инжекторным двигателем.

    Всем хороша «десятка», но оказалось, что отечественная машина помимо неоспоримых достоинств имеет ряд серьезных недостатков, технических недостатков. К недостаткам модели можно отнести не самую долговечную и эффективную работу двигателя. При малейших сбоях выходит из рабочего состояния. Это связано с множеством причин. Расскажем обо всех, дав ответ на вопрос: почему не заводится инжектор ВАЗ 2110?

    Технические характеристики модели

    ВАЗ 2110, или, как этот автомобиль в народе, «дюжина», впервые появился на российском рынке в 1996 году, когда произошли серьезные изменения в экономике.АвтоВАЗу пришлось выпустить совершенно новую модель, которая была призвана удовлетворить изменчивые и теперь довольно требовательные предпочтения закупающего предприятия. На первый взгляд «дюжина» привлекает интересным, неординарным, смелым дизайном, который выпрямлен из всех предыдущих работ АвтоВАЗа, таким простым, лаконичным.

    При сборке были применены новые технологии, а техническая часть порадовала всевозможными новаторскими решениями. За годы работы над моделью АвтоВАЗ выпустил в продажу огромное количество модификаций, каждая из которых была по-своему хороша, каждая нашла своего покупателя.Таким образом, штатная машина 2110, оснащенная бензиновым карбюраторным 8-клапанным мотором, стала трамплином, с которого начался старт всех других, более мощных версий.

    Аналогичная модификация ВАЗ 21102 получила широкое признание благодаря простоте эксплуатации и хорошей работе. ВАЗ 21102 шел с таким же 1,5-литровым 8-клапанным, но уже инжекторным двигателем, работающим в паре с передним приводом и МКПП. ВАЗ 21102 часто можно встретить в гаражах автомобилистов. Основная его проблема, как и в автомобиле 2110, в том, что двигатель 21102 не заводится или плохо запускается.

    После стандартных версий пошли посильнее. 21103 комплектуется 16-клапанным инжектором объемом 1,5 л. Чуть позже появилась двухлитровая версия 21106, выступающая вместе с силовым агрегатом Opel. Эта версия приятно удивила отличной динамикой и хорошими скоростными показателями. За дополнительную плату можно приобрести как модификации комплекта, так и спортивную версию, что, на наш взгляд, вызывает наибольший интерес.

    Положительной стороной «десятки» является ее способность разгоняться до 200 км / ч.Стоит сравнить его с более поздней версией, Lada Kalina, которая способна развивать максимальную скорость 170 км / ч, а затем и в люксовой модификации, а стандартная скорость составляет 167 км / ч.

    Также инжектор ВАЗ 2110 потребляет вполне приемлемое количество топлива. Конечно, машину нельзя отнести к категории экономичных, но и к категории прожорливых тоже не относится, что уже очень хорошо. И последнее, что примечательно в рассматриваемой машине, это то, чем она пополняется.

    Автомобиль вполне можно отремонтировать, в отличие, например, от «немцев», «опелей» или «мерседесов», изобилующих сложнейшим электронным оборудованием. Детали на «десятке» стоят недорого, на что тоже нужно обращать внимание. А теперь о проблемах модели инжектора ВАЗ 2110, о том, что стоит знать водителю, отрывающему за рулем этой «рабочей лошадки».

    Проблемы с двигателем автомобиля

    Самая частая проблема инжекторного двигателя ВАЗ 2110 — он плохо заводится или вообще глохнет.Особенно эта проблема проявляется в морозную пору, которая становится настоящим испытанием на прочность для любого автомобиля. В сильные морозы завести машину практически невозможно. Но если в холодное время это нормальное явление, не говорящее о серьезных технических неисправностях и необходимости срочного ремонта, то при теплом дворе проблемы с двигателем заявляют в другом.

    Так что же делать, если мотор заводится или не заводится вообще? Первой причиной может быть проблема в аккумуляторе. Аккумулятор потерял мощность, а силовой агрегат не в состоянии заработать в полную силу, машина начинает хуже заводиться.Чтобы убедиться в правильности этой гипотезы, нужно заглянуть под крышку капота. Если индикатор батареи красный, это означает, что батарея разряжена.

    Все, что вам нужно для решения проблемы, — это зарядить аккумулятор. Вторая по частоте причина, по которой ВАЗ 2110 заводится долго, — это проблема в бензонасосе. Проверьте систему следующим образом. Если в свечах есть искра, но двигатель все равно не хочет заводиться, это говорит только об одном — поломке в помпе.

    Скорее всего, где-то образовалась микротрещина или другой дефект, сломавший бензонасос. По цепной реакции отказ дали другие системы, что, в конечном итоге, отразилось на запуске двигателя. Немалую роль играет то, что машина плохо заводится, датчики распредвала стоят. Чтобы понять, рабочие или нет, достаточно просто повернуть ключ зажигания.

    Если свечи не искрились, значит, датчики слетели и их нужно заменить.Ставя новые устройства, можно заводить двигатель. Кроме того, когда двигатель глохнет, неплохо было бы проверить состояние статтера, который также сильно влияет на работу двигателя. Часто бывает ситуация при заливке свечей ВАЗ 2110. В этом случае машина не сдвинется с места, как бы вы ни старались.

    Но эта проблема легко решается. Здесь просто нужно проверить состояние свечей и просушить их или заменить на новые. Полезный совет: Запасные свечи всегда берите с собой в бардачок, чтобы не тратить время в критическом случае.Эту процедуру можно будет проделать позже, спокойно, у себя в гараже. А пока лучше заменить детали.

    И наконец, последняя причина кроется в системе охранной сигнализации. Конечно, не в звуковом оповещении. Сигнализация — это сложная конструкция, которая неразрывно связана с другими системами, в том числе с системой зажигания. Если в системе безопасности наблюдается даже самая малая поломка, это, похоже, не отражается самым негативным образом на запуске двигателя.

    Диагностика сигнализации — дело непростое, и эту процедуру лучше всего проводить в хорошем автосервисе.Но если поломку застали врасплох и нужно срочно что-то сделать с собой, то определить неисправность можно будет по исключениям. Сначала посмотрите на топливный насос, который чаще всего выводит двигатель.

    Если насос работает качественно, накачивает топливо хорошо, и на приборы не выдается предупреждающая информация о критическом состоянии системы; Если датчики исправны и остальные устройства и детали, упомянутые выше, тоже, можно сделать вывод, что сигнализация неисправна.Здесь, скорее всего, произошло нарушение в микросхеме, батареях или выносных жилах.

    Причины, по которым форсунка ВАЗ-2110 на 8 клапанов плохо заводится после ночной стоянки. Особенно частая ситуация, когда с вечера все было хорошо, а неприятный сюрприз встречается в виде неработающей машины. Далее рассмотрим, какие причины могут привести к затруднению запуска инжектора ВАЗ-2110 и что делать для решения проблемы.

    Чтобы определить, почему машина проблемная, нужно знать принцип ее работы.Пуск двигателя соответствует искре, которая, в свою очередь, полностью зависит от системы зажигания и поступающей топливно-воздушной смеси в дозированных пропорциях.

    В случае поломки одного из компонентов этой цепи запуск происходит проблематично или невозможно.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какую машину выбрать: ВАЗ-2110 или ВАЗ-2114

    Причины некорректного запуска

    Среди существующих причин, по которым двигатель не запускается, необходимо выделить несколько:

    1. Разряженный аккумулятор.Эта частая причина обычно встречается зимой, когда температура воздуха намного ниже нуля. В таких условиях слабый автомобильный аккумулятор очень динамично теряет остаточный заряд. Вы можете решить эту проблему быстро. Батарею нужно менять на новую или хорошо зарядить старую.
    2. Топливный насос. При нормальном запуске от АКБ машина все равно не заводится. Вторая причина появления проблемы — подъем в бензонасосе. Двигатель вашего автомобиля может не запуститься из-за нехватки бензина в топливной системе.Это может быть связано с неработающим топливным насосом, подающим топливо из бензобака. Проверить эту неисправность достаточно просто. Если в свечах есть искра, но двигатель не запускается, то причиной простоя является топливный насос.
    3. Датчики. Следующей, не менее частой причиной могут быть датчики коленвала или распредвала. Эти устройства похожи, но расположены в разных местах: сверху и снизу автомобиля. Если аккумулятор полностью заряжен, а заправка в порядке, то нужно проверить состояние датчиков.Диагностировать состояние датчиков можно на сотне или самостоятельно. Проверьте, есть ли искра в свечах при включении зажигания. Если искры нет, причина может быть в неработающем датчике.
    4. Свечи. Они отвечают за подачу искры, необходимой для воспламенения топливно-воздушной смеси. Свечи с постоянными нагрузками выходят из строя, загрязняются, накрываются нагаром. Поэтому нужно проверить их состояние, убрать ворс и сполоснуть. Но лучше на время проверки заменить их на новые.Если двигатель завелся, то оставьте их на месте. Если нет, продолжайте поиск проблемной области.
    5. Сигнализация. В некоторых случаях бывает, что на неисправную сигнализацию влияет работа системы зажигания. Если в предыдущих элементах автомобиля причина поломки не обнаружена, нужно отметить эту опцию. Причина, по которой машина плохо заводится, редко связана с сигнализацией, но все же стоит проверить.
    6. Газораспределительный механизм. Самостоятельно диагностировать инжекторный ВАЗ-2110 сложно, поэтому лучше, если эта работа будет выполнена специалистами СОСТ на необходимом оборудовании.Во избежание неисправностей газораспределительного механизма не заливайте топливо в топливо с низким октановым числом. Оптимальный вариант для ВАЗ-2110 с инжектором — АИ-95, в крайнем случае АИ-92.
    7. Зажигание. Возможно, в вашей машине просто загорелось зажигание, из-за чего она плохо заводилась. В этом случае неисправностью будет раннее или позднее возгорание, появившееся из-за вибрации. Со временем крышка траверса на автомобиле немного поворачивается, в результате чего искра подается неравномерно.Это приводит к неполному сгоранию топлива в цилиндрах, и двигатель начинает балансировать. Избавиться от этой проблемы можно, повернув крышку траверса против часовой стрелки.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Монтаж терморегулятора от гранты на ВАЗ-2110

    Общие поломки

    Иногда бывает, что стартер крутит, щелчок хорошо слышен, но свечи заполняются, а их замена на новую приводит к повторной -залив. Поможет обычное мытье свечей. Если вы столкнулись с такой проблемой, то чтобы завести машину, нужно проверить форсунки, может, они бьют, и это стало основной причиной залива свечей.

    Кроме того, топливный насос может не создавать приемлемого для работы давления в автомобиле. Дополнительно нужно проверить ДМРВ. Возможно, датчик улавливает неверную информацию, из-за чего в двигатель вводится больше топлива. Устранить проблему поможет ремонт или замена датчика.

    Автомобиль заводится со второй попытки. Скорее всего, дроссельная заслонка или дхх закрыта. Для устранения неисправности необходимо промыть приборы.

    Невозможно зимой завести машину, хотя стартер нормально крутится.При столкновении с такой ситуацией необходимо окружить свечи и повернуть стартер, чтобы освободить двигатель от топлива. Нагрейте новый комплект свечей и, пока они теплые, затяните в блоке двигателя. Получите двигатель.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тюнинг фар на ВАЗ-2110

    Двигатель плохо заводится, на панели появляется лампочка с восклицательным знаком, после чего глохнет. Лампа с таким обозначением говорит о том, что стартер еще натянут, хотя двигатель запустился.Скорее всего, зацепления с двигателем не случилось, и стартер сломался. Для устранения неисправности нужно заменить стартер.

    ladaautos.ru.

    ВАЗ-2110, 8 клапанов (инжектор) не заводятся — почему? :

    Автомобиль ВАЗ 2110 8 клапанов (инжектор) очень популярен в России. Особых проблем в эксплуатации эта машина не вызывает. Но бывают случаи, когда ВАЗ 2110 8 клапанов (инжектор) не заводится. Что делать? Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос.

    Аккумулятор

    Первое, на что следует обратить внимание, это аккумулятор.Откройте капот и посмотрите, хорошо ли затянуты клеммы. Банальная причина того, что ВАЗ 2110 8 клапанов (форсунка) не заводится, это плохая посадка плюсовой или минусовой клеммы. Но не стоит исключать разрядку самого аккумулятора, особенно зимой или после длительного простоя. Вам нужно измерить напряжение аккумулятора. Если он ниже 12, его следует зарядить. Нормальный пусковой ток Батарея выдает 14-14,5 вольт. Полезный совет опытных автомобилистов — зимой снимайте аккумулятор на ночь и храните дома.Так у вас больше шансов на успешный запуск мотора. Вы тратите гораздо меньше времени, чем если бы возились с зарядным устройством (особенно если машина стоит во дворе, а не в гараже). А когда машина стоит больше недели, снимите с нее одну из клемм. Некоторые элементы могут работать постоянно и немного снижать напряжение.

    Стартер не крутит

    Что делать, если АКБ на ВАЗ 2110 8 клапанов (инжектор) в норме, но стартер не крутит?

    Одна из причин этого явления — реле.При запуске слушайте щелчки. Если нет, реле вышло из строя. Иногда его коротит «на массу» — сдвиньте, и проблема решится сама собой.

    Предохранитель

    Не лишним будет проверить такие детали, как предохранители. ВАЗ 2110 Форсунка 8 клапанов может не заводиться из-за перегоревших элементов. Откройте блок предохранителей и посмотрите их целостность. По центру тонкая проволока — если ток выше определенного значения (5.15.20 ампер) горит.

    В нашем случае это может быть предохранитель АЗС.Если он не гудит, то проблема в этом однозначно. Часто замена предохранителя возобновляет его работу.

    Свечи

    Если зажигание включено (форсунка ВАЗ 2110 8 клапанов в том числе), аккумулятор заряжен и целые предохранители, нужно проверить свечи. Это одна из частых проблем, возникающих на инжекторных двигателях. Почему-то машина не заводится, а бензин продолжает поступать в камеру сгорания. В итоге свеча топливная топливная. И вместо того, чтобы вызвать искру, свечи гаснут горючей смесью.Они намокают.

    Искра проходит мимо электрода, и воспламенения не происходит. Совет опытных автолюбителей: при повороте ключа зажигания нужно нажимать акселератор «в пол». Так вы просушите камеру сгорания — в нее будет попадать больше воздуха. Если после трех-пяти попыток у вас не получилось запустить мотор, не стоит разряжать аккумулятор. Для проверки нам нужно открутить свечи. Здесь вам понадобится специальный шестигранный ключ. Для каждой модели свечи она имеет разный диаметр.Сначала снимите высоковольтный провод. Делать это нужно очень осторожно. Если потянуть с силой, он развернется и отремонтировать будет невозможно. Поверните его по часовой стрелке и против часовой стрелки и слегка потяните на себя (за основу). Открутите элемент и посмотрите на электрод. Если конец свечи мокрый, а сама она имеет характерный запах бензина, что означает «залито».

    Как просушить свечу?

    Как мы уже говорили ранее, можно попасть на выжатую педаль газа.Но не всегда получается. Это может быть нефтяной коллапс или нагар. Итак, устаревшие свечи выносят в теплое помещение. Обязательно обратите внимание на цвет электрода. Если он красный, значит, вы использовали топливо с большим количеством присадок. Они убивают не только свечи, но и кислородные датчики. ВАЗ 2110 Форсунка 8 клапанов с летящей черной свечой говорит о том, что масло попадает в камеру сгорания. Это могут быть усиленные кольца или масляные колпачки.

    Но как бы ни было брака, свечу нужно просушить и обработать кислотой.У него нет контакта с электродом — наоборот, так даже лучше. Если нет времени, протереть от налета бензином и установить на место. Часто искра не попадает на электрод из-за нагара. Поэтому ВАЗ 2110 8 клапанов (инжектор) не заводится.

    Смотрим на датчики

    Иногда машина не заводится из-за неправильно работающей электроники. Если в автомобиле неисправен датчик коленвала, это серьезная проблема. При такой неисправности машина не заводится ни при каких обстоятельствах.Электроника не может зафиксировать положение вала и выдает неисправность в двигателе.

    Как это проверить?

    Для этого нам понадобится мультиметр. Замеряем сопротивление катушки датчика коленвала. Оно должно быть от 500 до 700 Ом. На самом мультиметре ставим предел 200 маршливольт и закрепляем щуп на выходы датчиков.

    Стальной предмет тратить несколько раз перед сердечником. Если элемент рабочий, он должен его распознать, и показания выше будут на мультиметре.Если нет, датчик пришел в негодность. Не ремонтируется — только замена.

    Фильтры

    Бывает, что машина перестает заводиться из-за загрязненного фильтра. Их всего двое. Это топливо и воздух. Вам нужно проверить оба, но сначала последнее (так как его легче удалить). Если его состояние оставляет желать лучшего, его нужно заменить.

    В этом случае воздух не может попасть в цилиндры, из-за чего в камере много бензина и на ВАЗ 2110 выливает свечи 8 клапанов.Форсунка может выйти из строя и из-за плохой подачи топлива. В этом случае нужно заменить бензиновый фильтр. При покупке учтите, что есть карбюраторный и инжекторный фильтры. Их легко спутать, и они рассчитаны на разное давление.

    Форсунка

    Основным отличием форсунки от карбюраторной системы является отсутствие форсунок в последней. Приготовление смеси происходит под высоким давлением. Если форсунка его не производит, машина плохо заводится и работает нестабильно.Из-за некачественного топлива он забивается. Причем для этого достаточно частиц пыли размером более 10 мкм. Как проверить? Если мотор все еще заводится, послушайте двигатель. Если он троит, а форсунка на этом баллоне холодная, значит она пришла в негодность. Очистить его от грязи можно ультразвуком. Эта процедура проводится на специализированном стенде.

    Плохой запуск и закипание

    В данном случае причина кроется в охлаждающей жидкости. Проверьте ее уровень. При необходимости разбавить дистиллированной водой.Однако смешивать разные марки Тосола не обязательно. Он может вспениваться, что еще больше ускорит перегрев.

    Возможна поломка термостата. ВАЗ 2110 Форсунка 8 клапанов оснащена двухзвездочным элементом. Проверить это очень просто. Для этого потребуется горелка и кастрюля с водой. Помещаем термостат в емкость и ждем, пока вода закипит. Если пузыри идут, а поршень не двигается, значит, деталь неисправна. На металлическом корпусе термостата обозначена температура, при которой он должен работать.Товар не ремонтируется — только замена. В результате система не может регулировать рабочую температуру toosol. Охлаждающая жидкость движется только по маленькому кругу. А может быть плохо (раз) машина может быть из-за неправильно отрегулированного зажигания. На большинстве «дюжины» стоит трабмлерное зажигание. Здесь необходимо установить правильный угол опережения.

    Вывод

    Итак, мы выяснили, по каким причинам у автомобиля ВАЗ 2110 не заводится форсунка. При эксплуатации соблюдайте правила замены расходных материалов.Топливный и воздушный фильтр необходимо менять через 40 и 10 тысяч километров соответственно. Свечи зажигания служат от 20 до 40 тысяч. Батарею рекомендуется менять раз в пять лет, а по возможности «скидывать» клеммы и держать в тепле. А Тосол нужно менять каждые два года. Со временем он выделяет соли и выпадает в осадок, который оседает на стенках и препятствует нормальному отводу тепла. Если поддерживать машину в хорошем техническом состоянии, проблемы с запуском мотора не страшны.

    www.syl.ru.

    Почему не заводится форсунка ваз 2110?

    ВАЗ 2110 по праву считается одним из самых популярных, востребованных автомобилей на российском рынке. Стильный, практичный, надежный, хорошо управляемый и неприхотливый, этот автомобиль вошел в историю отечественного автопрома. Особенно покупатели столкнулись с модификацией ВАЗ 21102, оснащенной инжекторным двигателем.

    Всем хороша «десятка», но оказалось, что отечественная машина помимо неоспоримых достоинств имеет ряд серьезных недостатков, технических недостатков.К проблемам модели можно отнести не самую долговечную и эффективную работу двигателя. При малейших сбоях выходит из рабочего состояния. Это связано с множеством причин. Расскажем обо всех, дав ответ на вопрос: почему не заводится инжектор ВАЗ 2110?

    Вернуться в категорию

    Технические характеристики модели

    ВАЗ 2110, или, как называют эту машину в народе, «дюжина», впервые появилась на российском рынке в 1996 году, когда произошли серьезные изменения в экономике. .АвтоВАЗу пришлось выпустить совершенно новую модель, которая была призвана удовлетворить изменчивые и теперь довольно требовательные предпочтения закупающего предприятия. На первый взгляд «дюжина» привлекает интересным, неординарным, смелым дизайном, который выпрямлен из всех предыдущих работ АвтоВАЗа, таким простым, лаконичным.

    При сборке были применены новые технологии, а техническая часть порадовала всевозможными новаторскими решениями. За годы работы над моделью АвтоВАЗ выпустил в продажу огромное количество модификаций, каждая из которых была по-своему хороша, каждая нашла своего покупателя.Таким образом, штатная машина 2110, оснащенная бензиновым карбюраторным 8-клапанным мотором, стала трамплином, с которого начался старт всех других, более мощных версий.

    Аналогичная модификация, ВАЗ 21102, получила широкое признание благодаря простоте эксплуатации и хорошей работе. ВАЗ 21102 шел с таким же 1,5-литровым 8-клапанным, но уже инжекторным двигателем, работающим в паре с передним приводом и МКПП. ВАЗ 21102 часто можно встретить в гаражах автомобилистов. Основная его проблема, как и в автомобиле 2110, в том, что двигатель 21102 не заводится или плохо запускается.

    После стандартных версий пошли посильнее. 21103 комплектуется 16-клапанным инжектором объемом 1,5 л. Чуть позже появилась двухлитровая версия 21106, выступающая вместе с силовым агрегатом Opel. Эта версия приятно удивила отличной динамикой и хорошими скоростными показателями. За дополнительную плату можно приобрести как модификации комплекта, так и спортивную версию, что, на наш взгляд, вызывает наибольший интерес.

    Положительной стороной «десятки» является ее способность разгоняться до 200 км / ч.Стоит сравнить его с более поздней версией, Lada Kalina, которая способна развивать максимальную скорость 170 км / ч, а затем и в люксовой модификации, а стандартная скорость составляет 167 км / ч.

    Также инжектор ВАЗ 2110 потребляет вполне приемлемое количество топлива. Конечно, машину нельзя отнести к категории экономичных, но и к категории прожорливых тоже не относится, что уже очень хорошо. И последнее, что примечательно в рассматриваемой машине, это то, чем она пополняется.

    Отремонтировать машину вполне возможно, в отличие, например, от «немцев», «опеля» или «мерседеса», изобилующих сложнейшим электронным оборудованием. Детали на «десятке» стоят недорого, на что тоже нужно обращать внимание. А теперь о проблемах модели инжектора ВАЗ 2110, о том, что стоит знать водителю, отрывающему за рулем этой «рабочей лошадки».

    Вернуться в категорию

    Проблемы с двигателем автомобиля

    Самая частая проблема инжекторного двигателя ВАЗ 2110 — то, что он плохо заводится или вообще глохнет.Особенно эта проблема проявляется в морозную пору, которая становится настоящим испытанием на прочность для любого автомобиля. В сильные морозы завести машину практически невозможно. Но если в холодное время это нормальное явление, не говорящее о серьезных технических неисправностях и необходимости срочного ремонта, то при теплом дворе проблемы с двигателем заявляют в другом.

    Так что же делать, если мотор заводится или не заводится вообще? Первой причиной может быть проблема в аккумуляторе. Аккумулятор потерял мощность, а силовой агрегат не в состоянии заработать в полную силу, машина начинает хуже заводиться.Чтобы убедиться в правильности этой гипотезы, нужно заглянуть под крышку капота. Если индикатор батареи красный, это означает, что батарея разряжена.

    Все, что вам нужно для решения проблемы, — это зарядить аккумулятор. Вторая по частоте причина, по которой ВАЗ 2110 заводится долго, — это проблема в бензонасосе. Проверьте систему следующим образом. Если в свечах есть искра, но двигатель все равно не хочет заводиться, это говорит только об одном — поломке в помпе.

    Скорее всего, где-то образовалась микротрещина или другой дефект, сломавший бензонасос. По цепной реакции отказ дали другие системы, что, в конечном итоге, отразилось на запуске двигателя. Немалую роль играет то, что машина плохо заводится, датчики распредвала стоят. Чтобы понять, рабочие или нет, достаточно просто повернуть ключ зажигания.

    Если свечи не искрились, значит, датчики слетели и их нужно заменить.Ставя новые устройства, можно заводить двигатель. Кроме того, когда двигатель глохнет, неплохо было бы проверить состояние статтера, который также сильно влияет на работу двигателя. Часто бывает ситуация при заливке свечей ВАЗ 2110. В этом случае машина не сдвинется с места, как бы вы ни старались.

    Но эта проблема легко решается. Здесь просто нужно проверить состояние свечей и просушить их или заменить на новые. Полезный совет: Запасные свечи всегда берите с собой в бардачок, чтобы не тратить время в критическом случае.Эту процедуру можно будет проделать позже, спокойно, у себя в гараже. А пока лучше заменить детали.

    И, наконец, последняя причина кроется в системе охранной сигнализации. Конечно, не в звуковом оповещении. Сигнализация — это сложная конструкция, которая неразрывно связана с другими системами, в том числе с системой зажигания. Если в системе безопасности наблюдается даже самая малая поломка, это, похоже, не отражается самым негативным образом на запуске двигателя.

    Диагностика сигнализации — дело непростое, и лучше всего провести эту процедуру в хорошем автосервисе.Но если поломку застали врасплох и нужно срочно что-то сделать с собой, то определить неисправность можно будет по исключениям. Сначала посмотрите на топливный насос, который чаще всего выводит двигатель.

    Если насос работает качественно, накачивает топливо хорошо, а предупредительная информация о критическом состоянии системы на приборы не выдается; Если датчики исправны и остальные устройства и детали, упомянутые выше, тоже, можно сделать вывод, что сигнализация неисправна.

    Признаки замены свечей зажигания: 5 признаков неисправности свечей зажигания — Статьи

    alexxlabОставить комментарий

    5 признаков неисправности свечей зажигания — Статьи

    Признаки неисправности свечей зажигания доступны для определения даже неопытному автолюбителю. Недорогая, по стоимости, деталь системы зажигания карбюраторного и инжекторного двигателя внутреннего сгорания, незаменима для его устойчивой работы. Их исправность должна проверяться во время планового ТО, а замена производится согласно установленного производителем регламента.

    Узнайте стоимость замены свечей зажигания онлайн за 3 минуты

    Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

    Конструктивные особенности и принцип работы

    С момента изобретения двигателя внутреннего сгорания, принцип работы свечи зажигания не претерпел серьезных изменений. Ее основной задачей является преобразование электрической энергии в высоковольтную дугу, которая воспламеняет топливную смесь в камере сгорания.

    Она состоит из:

    • Керамического изолятора, обеспечивающего бесперебойность и устойчивость образования искры.
    • Металлического корпуса, для герметичной установки в двигатель.
    • Электродов, для подачи и преобразования электрического тока в дугу (искру).
    • Контактной головки, на многих образцах имеет резьбу для соединения.

    Наиболее распространенный, классический вариант свечи, имеет два электрода, центральный и боковой. Ток подается от источника по специальным высоковольтным проводам, подсоединенным к контактной головке, на свечу, в последовательности, установленной системой зажигания.

    Понятие «свечной зазор»

    Для образования искры, между электродами свечи установлен зазор. Его величина строго рассчитана и отклонение может иметь негативные последствия.

    В зависимости от напряжения, регулируется и расстояние между электродами. Например:

    • Карбюраторная ВАЗ 2108 рассчитана на 17 кВ — рекомендуемый зазор составляет 0,7 мм.
    • Инжекторная ВАЗ 2111 потребляет 22 кВ и имеет свечной зазор 1,1 мм.

    Высокое напряжение с заниженным зазором может привести к пробою и выходу из строя системы зажигания. Слишком большой зазор, при недостаточном напряжении, приведет к полному отсутствию искры. Такая проблема неисправных свечей может осложнить запуск и работу двигателя.

    Если автомобили прошлых лет спокойно переносили отклонение зазоров между электродами, то современные модели относятся к свечам очень чутко. Неполное сгорание топлива из-за плохого воспламенения ведет к потере мощности и дополнительным нагрузкам на коленвал, увеличивает расход бензина и снижает динамические показатели автомобиля.

    Проверить правильность зазора, который может измениться в процессе эксплуатации за счет перепадов температур, вибраций и плохого качества топлива, под силу любому автолюбителю. Производители Форд Фокус, Форд Фокус2 рекомендуют профилактическую проверку ежегодно. За это время происходит увеличение зазора примерно на 0,1 – 0,15 мм.

    Для самостоятельной проверки потребуется набор инструментов, включающий в себя отвертку и специальный свечной ключ. В целом процедура выглядит следующим образом:

    1. Что бы исключить травмирование, не проводите демонтаж на разогретом двигателе, дайте ему остыть.
    2. Отсоедините закрепленные на свечах провода высокого напряжения, запомните последовательность.
    3. С помощью специального ключа выкрутите свечи.
    4. Проверьте и установите, используя отвертку для отгибания/загибания бокового электрода, нужную величину.
    5. Установите свечи и провода в обратной последовательности.
    6. Проведите пробный пуск двигателя. Он должен запуститься легко и работать без перебоев. Это значит зажигание выставлено правильно и все свечи работают.

    Перед началом проведения процедуры обязательно ознакомьтесь с инструкцией завода изготовителя. Уточните рекомендуемые им марки свечей и необходимую величину их зазора. На некоторых современных марках автомобиля выкрутить свечи самостоятельно не получиться из-за труднодоступности расположения.

    Калильное число и «самоочищение»

    Температурные процессы в камерах сгорания различных моделей двигателей имеют некоторые отличия. Для оптимальной работы свечи в каждом конкретном двигателе, предусмотрена их сертификация по показателю теплоты сгорания – калильного числа. К примеру, на Форд Фокус оно составляет 7 и прописано в маркировке PFR7S8EG, после PFR, относятся к классу «холодных», применяемых на двигателях с повышенной компрессией и степенью сжатия, для топлива с высоким октановым числом.

    Свечи имеют свойство «самоочищения», которое предусматривает, при температуре выше 450 С градусов, сгорание образовавшихся частиц сажи. Этот эффект оказывает положительное воздействие на продолжительность, качество работы и отсутствие неисправностей. В результате таких действий, как:

    Продолжительная работа двигателя на холостых оборотах. Длительное движение без нагрузки на оборотах, не превышающих 2500 в минуту. Частые поездки на расстояние менее 50 км в щадящем режиме.

    Самоочищение не происходит и результат – неисправность мотора не заставит себя долго ждать. Повысится расход топлива, снизится мощность, появятся провалы и перебои в работе двигателя. Свечи не любят бережный режим эксплуатации и требуют периодического драйва и нагрузок.

    Диагностика работы двигателя по внешнему виду свечи

    Принять решение проверить свечи зажигания можно после проявления следующих характерных признаков и симптомов:

    1. Автомобиль стал «тупить» при резком нажатии на педаль акселератора.
    2. Заметно повысился расход топлива.
    3. Загорается лампочка, сигнализирующая о неисправностях двигателя.
    4. В зимнее время затруднен запуск двигателя.
    5. Неустойчивая работа на холостых оборотах.

    Для точного диагностирования, перед выкручиванием свечей, тщательно прогрейте двигатель. Хорошо, предварительно проехать не менее 250 км. По своему внешнему виду они могут быть чистыми с электродом светло-серого цвета – свеча находится в идеальном состоянии и не является причиной возникших проблем.

    Нагар напоминает отложение известняковых пород – говорит о наличии несгораемых присадок в масле, возможны такие же отложения на поршневой системе, что может привести к серьезной поломке двигателя.

    Черный цвет электродов будет свидетельствовать о слишком «богатой» топливной смеси – именно такое состояние свечи бывает при повышенном почти в 2 раза расходе бензина.

    Отложения смолянистой консистенции, напоминающий деготь – признак неработающей свечи, без всяких сомнений меняйте ее на новую свечу.

    Разрушение керамического слоя изолятора – механическое воздействие (падение, удар) перед установкой, ремонту не подлежит, необходимо произвести замену. При наличии около центрального электрода металлических частиц или оплавления металлических элементов – является признаком избыточного перегрева, что может привести к пригоранию поршней и выходу из строя клапанов. Серьезная компьютерная диагностика двигателя в этом случае обязательна.

    При самостоятельной обратной установке свечей на двигатель следует учитывать величину прилагаемого для закручивания усилия, которая составляет 30 Нм.  Для этого используется специальный динамометр.

    Провести профессиональную диагностику двигателя и всей системы зажигания можно в сервисном центре, который подберут по вашей заявке на сайте Uremont.com опытные менеджеры.

    Как определить неисправности свечей зажигания. Симптомы и признаки неисправности свечей

    Начиная с автомобилей и газонокосилок и заканчивая квадроциклами и моторными лодками, практически во всех этих средствах можно найти двигатели внутреннего сгорания, в которых используются свечи зажигания для того, чтобы обеспечить процесс воспламенения. С одной стороны, эти маленькие «чудо-помощники» потребляют высоковольтное электричество, а с другой – выдают искру. Искра воспламеняет топливную смесь в двигателе, обеспечивая тем самым процесс сгорания, благодаря которому работает двигатель. Без свечей зажигания двигатель был бы неспособен завестись, поэтому неисправности свечей зажигания могут привести к полной остановке двигателя.

    Симптомы неисправности свечей зажигания

    Список возможных симптомов плохих свечей зажигания:

    • двигатель не запускается или запускается, но спустя длительное время, при этом стартер крутит;
    • потеря мощности, что приводит к повышенному расходу топлива;
    • провалы в мощности при резком нажатии на газ;
    • неравномерная работа двигателя, двигатель глохнет;
    • троение и вибрация двигателя, особенно на холостых оборотах.

    Проверка производительности двигателя

    Если свечи зажигания повреждены или загрязнены, то это может спровоцировать множество проблем, включая повышенный расход топлива, медленное ускорение, пропуски зажигания и проблемы с запуском двигателя. Если возникли проблемы с двигателем, то сначала стоит обратить внимание на свечи зажигания – это хорошее место для начала выяснения причин.

    Благодаря изучению состояния свечей зажигания двигателя можно получить представление о том, насколько хорошо он работает. Вы можете сделать такую проверку частью регулярного технического обслуживания вашего автомобиля, квадроцикла, газонокосилки или мотоцикла или же прибегать к ней при возникновении подозрения, что с двигателем что-то не так.

    Признаки неисправности свечей зажигания

    Первый шаг – выверните свечу зажигания, состояние которой необходимо изучить. Возьмите свечу зажигания и осмотрите её на наличие признаков повреждения. Обратите особое внимание на конец свечи, который был вкручен в цилиндр, и изучите его. Высока вероятность того, что вы заметите на ней один из следующих признаков.

    Нормальная свеча зажигания

    При нормальном функционировании свечи зажигания на её боковом электроде можно обнаружить коричневые или серовато-коричневые отложения. Если они есть, то со свечой зажигания всё в порядке, её можно установить обратно в цилиндр.

    Углеродное загрязнение

    Чёрная сухая сажа на электродах и кончике изолятора указывает на загрязнение углеродными отложениями. Это может быть спровоцировано загрязнённым воздушным фильтром, чрезмерно продолжительным движением на низких скоростях, слишком обогащённой топливно-воздушной смесью или слишком продолжительной работой на холостом ходу. Механик автосервиса может посоветовать, какой тип свечей зажигания стоит приобрести для замены повреждённой, но при этом можно задуматься о переходе на «более горячую» свечу зажигания (чем ниже калильное число свечи зажигания, тем выше её температура).

    Чёрная сухая сажа на электродах — признак неисправности свечей зажигания

    Масляные отложения

    Чёрные масляные отложения на электродах и наконечнике изоляторов свидетельствуют о загрязнении свечи зажигания машинным маслом. Масло может затекать в цилиндры по причине изношенности поршней или направляющих клапанов. Очень важно обнаружить источник утечки, проконсультируйтесь с механиком для получения более подробных инструкций. Как только причина неисправности свечей зажигания будет решена, можно поменять свечу зажигания.

    На фото четко видны масляные отложения на свечи зажигания

    Залитая свеча

    Мокрая свеча может быть результатом так называемого «затопления» двигателя. Такая ситуация происходит при неоднократной попытке запустить двигатель несколько раз, но без воспламенения топливной смеси. В такой ситуации можно почистить свечи зажигания или просто подождать, пока они сами подсохнут.

    Обгоревшая свеча

    Окалины на кончике изолятора, расплавленные электроды или белые отложения – это признаки обгоревшей свечи зажигания, которая подвергается во время работы слишком высоким температурам. Причины могут быть следующие: перегрев двигателя, неправильно выбран диапазон рабочей температуры свечи зажигания, изношенная свеча зажигания, неправильное время зажигания или слишком сухая воздушно-топливная смесь. Свечу зажигания необходимо заменить.

    Белые отложения на кончике изолятора свечи зажигания

    Изношенные электроды

    Изношенные и истончавшие электроды – это признак того, что свеча зажигания уже отработала свой срок. Свеча прослужила в двигателе слишком долго, поэтому её стоит заменить.

    Сломанные электроды

    Если электроды сломаны или сплющены, то высока вероятность того, что были установлены неподходящие свечи зажигания. Слишком длинная свеча зажигания может стать причиной серьёзных повреждений двигателя, в то время как слишком короткая свеча приведет к возрастанию расхода топлива и засорению свечей зажигания. Проверьте руководство по эксплуатации для того, чтобы убедиться, что в двигателе используется рекомендованный изготовителем тип свечей зажигания.

    Видео когда менять свечи зажигания

    Признаки неисправных свечей зажигания: как выглядят, диагностика

    Каковы основные признаки неисправных свечей зажигания, как выглядят неисправные изделия, диагностика, последствия использования плохих свечей. Фото и видео.Каковы основные признаки неисправных свечей зажигания, как выглядят неисправные изделия, диагностика, последствия использования плохих свечей. Фото и видео.

    Содержание статьи:


    Практически вся современная техника, от автомобилей до квадроциклов, имеет ДВС. Главным составным элементом двигателя, вызывающим воспламенение, выступают свечи зажигания. На входе они запитываются от высоковольтного электричества, создавая на выходе «запускающую» искру.

    Важность качественных свечей зажигания

    Полученная искра в камере сгорания «поджигает» топливо-воздушную смесь, запуская рабочий процесс, позволяющий двигателю полноценно функционировать. За счет свечей зажигания оживает силовой агрегат, без них оставаясь бесполезным куском металла.

    Малейший дефект свечей способен пагубно сказаться на работоспособности двигателя, вплоть до его выхода из строя. Поэтому при подозрении даже на минимальные проблемы свечей необходимо их устранять, не дожидаясь фатальных последствий.

    Исправность маленького, но важного элемента должна обязательно проверяться в момент прохождения планового техосмотра, а замена осуществляться по определенному производителем регламенту.


    В момент выхода детали из строя происходит скачок нагрузки на катушку зажигания, быстро заканчиваясь ее поломкой. При этом цена свечи зажигания несоизмеримо мала по сравнению со ценником на катушку. Движение с двигателем, в котором неисправны свечи, характеризуется неустойчивостью на холостых оборотах и повышенной нервозностью водителя.

    Хорошо отлаженный силовой агрегат плавно и мягко работает в режиме 1000 оборотов. Неисправные свечи провоцируют скачки показателей тахометра, одновременно двигатель может вибрировать либо издавать неприятное скрежетание. Поэтому определить причину нестабильной работы мотора, греша на систему зажигания, по силам даже человеку, далекому от автомобильного «железа».

    Устройство системы зажигания

    За долгие годы, начиная с момента изобретения ДВС, принципиально никакие новшества в строении и функционале свечей не вводились. Главной задачей было и остается преобразование электрической энергии с созданием высоковольтной дуги, приводящей к воспламенению топливной смеси.

    Камера сгорания, где происходит «оживление» двигателя, включает в себя:

    1. Керамический изолятор. Он обеспечивает устойчивое и бесперебойное формирование искры.
    2. Металлический корпус, позволяющий аккуратно установить конструкцию в двигатель.
    3. Электроды, которые подают и преобразовывают электроток в дугу.
    4. Головку контакта, имеющую резьбовое соединение.


    «Сердце» системы зажигания – два электрода. Ток от генератора поступает по проводам высокого вольтажа от головки непосредственно к свечам. Технологический процесс за годы существования ДВС остается неизменным.

    Признаки неисправности свечей

    В случае некорректной работы свечей зажигания силовой агрегат начинает функционировать с ошибками. Он не выполняет необходимые функции, и для возобновления его работоспособности требуется срочная диагностика и помощь специалистов:

    1. Запуск двигателя сопряжен с видимыми, серьезными затруднениями. Это является безусловным сигналом владельцу проверить ошибки двигателя и заменить свечи.
    2. Характер работы двигателя меняется. Он троит, подергивается, у машины пропадает тяговитость, падает мощность.
    3. Проблемы неисправных свечей тянут за собой резкое увеличение расхода бензина. Зажигание работает не постоянно, пропуская периоды. В итоге смесь полноценно не сгорает. Анализ выхлопных газов показывает высокую долю содержания СО.
    4. Сколь бы сильно ни производилось давление на педаль газа, двигателю не удается набрать необходимые обороты, и работа идет с низкой мощностью.


    Своевременно реагируя на признаки возможной неисправности свечей зажигания, можно избежать катастрофических проблем двигателя в будущем.

    Определение неисправностей свечей зажигания

    Проблема визуально определяется «невооруженным глазом» даже далеким от автомобиля человеком. Первым и определяющим показателем неисправности свечей выступает неравномерная работа автомобиля – он постоянно глохнет.

    Неисправность не позволяет воспламениться бензиново-воздушной смеси внутри цилиндра. Вместо сгорания топливо устремляется в катализатор. Этот дефект можно учуять носом – аромат бензина весьма чувствительный.

    Бензиновые моторы должны для эффективного процесса сгорания топлива поддерживать температуру внутри цилиндров порядка 400-500 градусов Цельсия. Лишь достигнув «критической» температуры, смесь без проблем воспламенится, полностью сгорая.

    Высокотемпературный режим отрицательно влияет на работоспособность свечей. Все старые детали имеют наслоения в большей или меньшей степени.

    Постепенно электроды обрастают отложениями и наростами, способными оказывать прямое воздействие на свечи, ухудшая качество искры. Нормальный, работоспособный электрод всегда обладает однороден, имеет равномерность цвета и формы, и никаких «артефактов» на нем присутствовать не должно.

    Чистые детали без следов горения на электродах свидетельствуют об исправности свечей, мотор должен работать безукоризненно.

    Симптоматика неисправности свечей зажигания

    Владельцам автомобилей стоит начать беспокоиться, если проявляются определенные признаки и симптомы:

    1. Автомашина «зависает» при выжатой педали акселератора «в пол», не увеличивая и даже теряя мощность.
    2. Повышается чрезмерно расход горючего.
    3. На контрольной панели загорается пиктограмма неисправности двигателя.
    4. В холодное время года запуск двигателя сопряжен с трудностями.
    5. На холостом ходу автомобиль работает неустойчиво.
    6. Двигатель запускается через большой промежуток времени при работающем стартере либо вообще не заводится.
    7. Машина внезапно глохнет.
    8. Обнаруживаются вибрация силового агрегата, троение.


    Точная диагностика проблемы предполагает необходимость выкрутить свечи. Перед тем, как это сделать, необходимо тщательно разогреть двигатель. Если ситуация позволяет, желательно проехать на автомобиле не меньше 250 км. Тогда результат визуального осмотра даст почти стопроцентную гарантию проверки.

    Выкрученную свечу зажигания следует тщательно осмотреть на предмет каких-либо повреждений. Особенно важно изучить свечной кончик, контактирующий с цилиндром.

    Отличная, не утратившая рабочих свойств свеча может иметь незначительный коричневатый либо серо-коричневатый окрас отложений. Свечи и электрод остаются светло-серые.


    Неизменность оттенка означает, что проблема кроется в чем-то ином, ведь свечи зажигания находятся в хорошем, работоспособном состоянии.

    Загрязненные и поврежденные свечи способны спровоцировать многочисленные проблемы. При проблемном запуске двигателя всегда проверку начинают с азов – проверяют работоспособность свечей. Удовлетворительный результат внешнего состояния – показатель того, насколько хорошо работает двигатель.

    Такая проверка должна производиться при регулярном техобслуживании автомобиля, а такжеы спонтанно – при подозрении на неполадки мотора.

    Как выглядят неисправные свечи

    Сажевый черный налёт

    При обнаружении на заземлении, электроде, свечном корпусе сильного налета можно уверенно заявлять о том, что детали неисправны. Вина лежит на неграмотном приготовлении топливной массы. В ее составе нарушены пропорции топлива и воздуха, чрезмерная «обедненность» или «перенасыщенность».

    Такие отложения могут возникать в ситуации, когда воздушный фильтр загрязнился, и ему требуется замена, присутствуют неисправности системы впрыска, «хандрят» температурные датчики, сбоит лямбда-зонд. Часто сопровождается двукратным расходом горючего и означает необходимость срочной замены свечи.

    Масляные потеки

    Поверхность покрыта масляной пленкой. Это означает, что цилиндры содержат избыточное количество смазки. Подобное происходит в момент перелива масла в двигатель. Признак указывает на старые, поврежденные от времени и в процессе эксплуатации кольца поршней и сами поршни, а также клапанные направляющие.

    Для автомобилей, имеющих турбокомпрессор, наличие масляного загрязнения говорит о дефекте компрессора.

    Шлаковые, блестящие отложения

    Обнаружить их можно при визуальном осмотре. Имеют зеленоватый либо коричнево-желтоватый цвет, означая, что в горючем или масле активно используются присадки. Это также является свидетельством того, что двигатель эксплуатируется на чрезмерно обедненной смеси или на газу.

    Шлаковые отложения из частичек горюче-смазочных материалов

    Они могут образовываться из-за добавления присадок в масло. На сегодняшний день многие производители стали использовать их для «улучшения» свойств смазочной жидкости. В итоге они становятся причиной проблем с силовым агрегатом и выхода из строя всей системы зажигания.

    Если отложения похожи на слой известки, это однозначно подтверждает наличие присадок. Двигатель находится в зоне риска из-за накопления шлака в поршневой системе.

    Оплавленный электрод

    Если плавится центральный электрод, обугливаются края элемента заземления, страдает «тело свечи». Проблема проявляется в процессе эксплуатации – свеча перегревается из-за неисправной системы зажигания.

    Наличие около электрода частиц металла и признаков оплавления подтверждает избыточный перегрев, ведущий к деформации клапанов и запеканию поршневых элементов. Такое случается, когда в камере сгорания находятся дополнительные отложения, способные самовоспламеняться. Признак указывает на плохую работу клапана либо некачественное топливо.

    Повышенная изношенность электрода, непригодность заземляющего элемента

    Эти факторы ведут к повреждению материала свечи. Проблема заключается в использовании «разбодяженного» бензина, содержащего множество присадок либо приобретение для автомобиля «улучшенного» за счет присадок масла. Стремительный износ может быть связан с детонациями, частым перегревом.

    Поврежденный разъем

    Изношенность свечи в месте возникновения искры либо в зоне контакта с высоковольтным проводом. Причинами неисправности являются старый, пришедший в негодность разъем проводов или постоянный сильный перегрев.

    Разрушение керамики на изоляторе

    Любое механическое даже самое незначительное повреждение керамического слоя означает испорченную деталь. Она подлежит безусловной замене.

    Первичная диагностика свечей зажигания

    Диагностика работы свечей требует их открутить, параллельно слушая, как звучит силовой агрегат. Ритмичность и стабильность мотора, неизменность звука – показатель того, что демонтированная свеча не пригодна к использованию, двигатель ее «не видит».

    Еще один вариант проверки советует отсоединить от свечи провод, прикоснуться им к блоку цилиндров. В годной свече всегда возникает искра. Если ее нет, свеча подлежит замене.

    Дефект можно «отловить» по сигналу ЭБУ. Таким образом, проблему, помимо процесса визуального осмотра, можно найти и при помощи электронного блока управления.

    Последствия эксплуатации дефектных свечей

    При использовании нерабочих свечей внутри цилиндров происходит детонирование, вырабатывающее сильную ударную волну. Она, в свою очередь, является провокатором детонации той части заряда, который не сработал, оставаясь внутри цилиндра. В результате мотор теряет мощность.

    Серьезный перегрев губительно воздействует на коленчатый вал, рабочие поршни, шатуны. Выгоранию подвергаются другие детали, защитная масляное покрытие цилиндра разрушается.

    Время менять свечи

    Для любой машины полезно планово менять свечи при прохождении техосмотра. Производители стандартных свечей предписывают необходимую замену через 15 тыс. километров.

    Однако все зависит от производителя и типа свечи. Водители со стажем рекомендуют менять их через 20-30 тыс. километров пробега. Платиновые детали служат гораздо дольше, выдерживая до 100 тыс. километров.

    Важно следить за качеством топлива, чтобы на свечах не скапливался нагар, и они не выходили преждевременно из строя раньше, чем это предусмотрено регламентом.

    Заключение

    Неисправная свеча ведет к некорректной работе двигателя, повреждению его узлов, а в финале – к ремонту двигателя. Своевременная замена позволяет избежать больших проблем с силовым агрегатом. Профессиональная диагностика двигателя и системы зажигания доступна в большинстве сервисных центров.

    Видео о замене свечей:

    Как понять, что пора менять свечи зажигания?

    Нынешние автомобилисты зачастую не разбираются в том, что творится под красивыми пластиковыми кожухами в подкапотном пространстве их машин. Но о том, что надо заливать омыватель, проверять уровень масла и расходники, в том числе менять свечи зажигания, в курсе абсолютно все. Свеча зажигания служит для воспламенения топливовоздушной смеси в двигателе и состояние этого элемента — важный индикатор работоспособности самого мотора.

    Почему свечи зажигания так важны?

    От свечей зажигания зависит нормальная работа двигателя. Эти расходники призваны обеспечивать:

    • беспроблемный запуск мотора
    • стабильную работу агрегата
    • высокую производительность двигателя
    • оптимальный расход топлива

    Причем все свечи, независимо от того количества, которое предусмотрено конструкцией двигателя, должны быть одинаковыми, а еще лучше – из одного комплекта. И, разумеется, абсолютно все должны быть исправными.

    Как правильно подобрать свечи зажигания?

    Прежде всего, у каждой марки есть свои параметры для этого элемента, причем они отличаются для разных типов двигателей. Нужные данные можно найти в мануале модели или узнать в авторизованном дилерском техцентре.

    Если по какой-то причине подобрать 100% аналог старых свечей не удается, необходимо опираться на максимальное соответствие тепловых характеристик и геометрических размеров.

    Самыми долговечными и обладающими отличным искрообразованием считаются свечи с платиновыми или иридиевыми электродами – они способны прослужить до 120 тысяч километров. Главный их недостаток — высокая цена.

    Как определить качественные свечи зажигания?

    Чтобы как можно меньше сомневаться по поводу одного из ключевых элементов двигателя вашей машины, свечи стоит приобретать только в фирменных магазинах — и лучше лицензированные, с клеймом производителя на корпусе. Однако и в этом случае товар стоит осмотреть на предмет отсутствия:

    • сколов
    • трещин
    • кривых электродов

    Помните: вы имеете полное право привезти на дилерскую СТО купленные самостоятельно расходники даже для гарантийного автомобиля

    Как понять, что свечи пора менять?

    Менять воспламеняющие расходники нужно, ориентируясь на несколько критериев:

    • срок службы, прописанный производителем для конкретной модели автомобиля
    • внешние признаки износа или выхода из строя
    • косвенные признаки неполадок в моторе

    Периодичность замены свечей зажигания зависит от модели транспортного средства и прописывается в технических рекомендациях по эксплуатации автомобилей заводом-производителем. В среднем технические специалисты рекомендуют ставить новые расходники раз в 30 тысяч километров пробега, для платиновых и иридиевых свечей – раз в 90-120 тысяч километров.

    Если автомобиль регулярно заправляют некачественным топливом, то свечи наверняка выйдут из строя раньше. Однако есть факторы, которые могут повлиять на рекомендуемый срок службы, а именно — сократить его.

    Внешние признаки неисправности свечей зажигания

    Исправная свеча не имеет налета на электродах и изменения цвета. Равномерные отложения кофейного или серо-коричневого цвета на керамической части центрального электрода не сигнализируют о выходе из строя.

    Появление пепельного или масляного налета, сажистого нагара, лаковых или шлаковых отложений, изменение цвета или оплавление электрода — все это признаки того, что свечи нуждаются в замене.

    Косвенные признаки нерабочей свечи

    Неполадки в системе воспламенения топливовоздушной смеси сразу же проявят себя в работе мотора. Водитель быстро почувствует:

    • плохой запуск двигателя
    • снижение тяги
    • рост расхода топлива
    • провал мощности при резком нажатии на педаль газа
    • троение мотора (скачки оборотов и вибрация)

    Подобные неполадки в работе двигателя могут сигнализировать и о других проблемах, но свечи — это первое, что стоит проверить в такой ситуации.

    Признаки неисправности автомобильных свечей зажигания

    Каждый автовладелец должен ознакомиться с признаками неисправности свечей зажигания, а также научиться проводить комплексную диагностику указанных элементов. Это позволит определить общее состояние ДВС и его рабочих условий. Своевременное выявление и устранение неполадок способствует улучшению работы автодвигателя, увеличивает его эксплуатационный период.

    Общее знакомство

    Давайте разберемся в разновидностях свечей зажигания. Наиболее простой СЗ считается изделие с двумя электродами, выполненное из жаропрочного материала. Устройства, имеющие несколько электродов, называются многократными СЗ. Они долговечны, если прогорает один электрод, то искра появляется на втором контакте. Наличие запасных электродов увеличивает эксплуатационный период изделия.

    Устройства с платиновым напылением контактов называют платиновыми СЗ, они способствуют снижению сопротивления на электрическую часть машины. Изделия с иридиевыми наконечниками способствуют уменьшению расхода топливной смеси, имеют увеличенный ресурс.

    Внешний вид СЗ

    Свечи, требующие замены.

    Признаки неисправности свечей зажигания можно определить по внешнему виду изделий:

    1. Присутствие механических повреждений на корпусе свечи, изменение формы электродов либо шайбы для уплотнения. При выявлении этих симптомов нужно произвести замену СЗ. Причина неисправности:
    • калильное число свечей не соответствует типу мотора;
    • неполадки системы охлаждения;
    • увеличенный угол опережения зажигания.
    1. Присутствие черного нагара указывает на переобогащенную топливную смесь, которая сгорает частично, при этом образовывается много копоти, искра зажигания имеет недостаточную силу.
    2. Свеча приобретает глянцевый стеклообразный вид. Этот симптом указывает на перегрев изделия, возникающий при использовании бедной топливной смеси либо машина ездила на газово – воздушной смеси.
    3. Образование масляного нагара говорит о присутствии моторной жидкости в камере сгорания. Причина поломки: просачивание смазочного материала через маслосъемные колпачки клапанов ГБЦ, либо износ поршневой группы.
    4. Отложения желто – коричневого оттенка, которые образовываются из – за нагара на диэлектрике носа свечи.
    5. Надкол либо обрыв свечного изолятора указывает на резкий перегрев либо охлаждение.
    6. Эрозия свечного контакта возникает из-за присутствия эффекта коррозии и окислительных реакций со свинцом. Причина неисправности кроется в увеличении свечного зазора.
    7. Расплавление контакта является результатом перегрева.
    8. Нагар красного цвета указывает на превышение металлосодержащих присадок в горючем.

    Если силовой агрегат работает нормально, то свечной нагар должен быть светлого серо – коричневого цвета.

    Рекомендуем посмотреть видео о необходимости смены СЗ:

    Симптомы неисправностей

    Изношенная и новая СЗ.

    Дополнительные факторы, влияющие на состоянии свечи, а также ее рабочей температуры:

    • качество топлива;
    • увеличенная компрессия;
    • изменение момента зажигания;
    • температурный режим региона, в котором эксплуатируется автомобиль;
    • влажность.

    О неисправности свечей зажигания могут свидетельствовать следующие симптомы в работе автомобиля:

    1. Плохой пуск мотора на холодную. Концентрация влаги образовывается на непрогретых свечах в цилиндрах при пуске силового агрегата. Если при этом межэлектродный зазор большой, возникает необходимость возрастания напряжения пробоя, электроэнергия стремится к меньшему сопротивлению, тоесть увлажненным электродам. Также влияет снижение на холоде емкости аккумулятора, как следствие на образование искры приходится очень малое количество энергии, мотор не заводится.
    2. Увеличение потребления топливной смеси машиной. Недостаточное воспламенение в цилиндрах приводит к снижению мощности, для ее возмещения в остальные цилиндры (в которых свечи исправны) поступает излишнее количество горючего.
    3. Посторонние шумы, издаваемые во время прогрева силового агрегата либо на холостых оборотах.
    4. Возрастание вредных выбросов из выхлопной трубы.
    5. Залитые топливом СЗ.
    6. Снижение тяги машины, транспортное средство не набирает достаточно оборотов.

    Неприятные последствия несвоевременной замены СЗ:

    1. Снижение ресурса катализатора. Недостаточное воспламенение топливной смеси в цилиндрах приводит к попаданию остатков недогоревшего горючего в катализатор. Попадая в катализатор, топливо догорает, при этом слой на сотах катализатора выгорает. Повреждение может быть нанесено и лямбда – зонду.
    2. Поломка катушки зажигания. Увеличенное напряжение пробоя способствует возрастанию расстояния между свечными электродами — это приводит к пробою изоляции слоев катушки, она выходит из стоя.
    3. Уменьшение эксплуатационного периода мотора. Поступление топливной смеси в неисправный цилиндр приводит к попаданию топлива в картер мотора, при этом снижается ресурс масла и изнашивается цилиндр.

    При езде на неисправных свечах зажигания могут образовываться взрывные хлопки внутри камеры сгорания. Это чревато заменой: коленчатого вала, поршневой группы, шатуна.


    Каковы признаки неисправности свечей зажигания

    Свечи зажигания — основа стабильной работы двигателя

    Неисправности свечей зажигания — это, прежде всего, результат неправильной эксплуатации. При нарушении целостности этих деталей наблюдается сбой в работе основной составляющей авто, а конкретно двигателя внутреннего сгорания.

    Свеча зажигания — основное понятие

    Свеча зажигания — это конструктивная деталь авто, отвечающая за непосредственное возгорание топливовоздушной смеси. Она используется для систем зажигания любого типа. На сегодняшний день передовыми компаниями-производителями таких деталей считаются Bosch, Denso, Champion, NGK.

    Основы устройства

    Основные составляющие компоненты:

    1. Вывод «Контактный» — осуществляет подключение устройства к индивидуальной катушке зажигания или к высоковольтным контактам самой системы зажигания.
    2. Изоляционный сектор — помогает избежать перегрева, отвечает за качество работы детали.
    3. Изоляторные рёбра — защищают поверхность изолятора от воздействия электричества.
    4. Электроды (боковой и центральный) — пропускают искру, обеспечивающую воспламенение смеси.
    5. Кольцо «Уплотнительное» — защищает от попадания горячих газов, располагающихся в камере сгорания.

    Видео о том, как выбрать свечи зажигания:

    Свечи зажигания — видовое разнообразие

    Свечи зажигания могут отличаться особенностями своей конструкции и материалами, используемыми при изготовлении детали.

    В зависимости от конструкции свеча бывает:

    • «двухэлектродная» — классический вариант. Имеет по одному боковому и центральному электроду;
    • «многоэлектродная» — отличается наличием нескольких боковых электродов.

    Многоэлектродность обеспечивает достаточную надёжность и прочность свечей зажигания, что, в свою очередь, говорит о более длительном сроке службы. В классическом варианте детали присутствует только один боковой электрод, который постепенно выгорает и ломается. В многоэлектродной свече боковых электродов несколько, что делает её более стойкой к воздействию высоких температур.

    Материалы, использующиеся для изготовления электродов:

    • медь или иттрий,
    • платина.

    Изделия с медными или иттриевыми электродами, конечно, весьма доступны, но не отличаются особой устойчивостью к выгоранию.

    Из платины изготавливаются и центральные, и боковые электроды. Благородный металл обладает высочайшей устойчивостью к коррозии. Соответственно, такие изделия считаются наиболее надёжными.

    В зависимости от размера калильного числа свечи подразделяются:

    • на «холодные»,
    • «горячие».

    Калильное число — это стандартный показатель, по которому можно судить о времени достижения свечой калильного зажигания. Чем этот показатель выше, тем меньше способность детали нагреваться.

    Свечи неисправны — в чём причина

    Когда такие детали выходят из строя, нарушается работа всей системы, двигатель «отказывается» выполнять свои прямые функции.

    Признаки неисправности, которые требуют скорейшего вмешательства со стороны владельца авто:

    • Двигатель запускается с видимыми затруднениями (в основном при длительной активации стартера).
    • Ощутимое «троение» силового агрегата (подёргивание авто при движении, отсутствие тяги и мощности).
    • Многократное увеличение расхода топлива.
    • Выхлопные газы в основном состоят из CO.
    • Отрицательная динамика в работе мотора (низкая мощность, недостаточный набор оборотов).

    Вовремя обратив внимание на перечисленные симптомы, ситуацию удастся исправить. В противном случае печальный итог не заставит себя долго ждать. В камере сгорания двигателя может произойти детонация, в результате которой образуется интенсивная ударная волна, способная спровоцировать детонацию оставшегося в цилиндре заряда. Впоследствии силовой агрегат полностью теряет свою мощность. В период этого разрушительного процесса из-за значительного перегрева страдают также коленвал, поршень и шатун. Обгорают все мелкие детали. Разрушается масляная плёнка цилиндра, что сулит ему скорый выход из строя.

    Свечи зажигания — когда проводить замену

    Всеми производителями автотранспортных средств рекомендуется проводить плановую замену этих деталей во время каждого прохождения техобслуживания. Опытные водители не совсем согласны с этим утверждением. Большинство владельцев авто предпочитают менять свечи, руководствуясь пробегом (каждые 20–30 тыс. км).

    Свечные производители рекомендуют совершать замену классических двухэлектродных свечей при достижении отметки пробега в 15 тысяч километров. Платиновые детали меняются гораздо реже. Только после 100 тысяч километров.

    При использовании некачественного бензина неисправности свечей начинают досаждать водителю гораздо раньше положенного срока. В таком случае мешкать не стоит, ведь только при целостной и исправной системе двигатель будет работать без сбоёв.

    Исследование свечей зажигания и выявление проблемных зон в работе двигателя

    Определение неисправности по свечам зажигания связано с их непосредственным диагностическим обследованием.

    Если на сердечнике и корпусе детали наблюдаются видимые чёрные отложения сажи, то это может говорить о некачественном используемом топливе. Также подобное явление можно связать с незапланированным попаданием в камеру сгорания масла. Такая ситуация обычно происходит из-за выхода из строя направляющих клапанов, сальников или поршневых колец.

    Когда сажа, помимо сердечника и корпуса, покрывает электроды, то это говорит о присутствии углеродного нагара. Он образуется путём попадания в цилиндры топливовоздушной смеси. Прежде всего, стоит задуматься о неисправностях в сегментах карбюратора, засорении воздушного фильтра, неплотном закрытии механизма привода воздушной заслонки.

    Из-за попадания масла в цилиндры на корпусе, сердечнике или электродах может образовываться маслянистый нагар. Он свидетельствует о выходе из строя поршневых колец или клапанов, о неправильной обкатке починенного или нового двигателя, о неверной расточке цилиндров. Маслянистый нагар может препятствовать возникновению необходимой искры. Перебои в зажигании ликвидируются использованием более «горячих» свечей зажигания.

    Видео о том, как предупредить загрязнения свечей:

    Кратковременный перегрев проявляется в виде ненормального, белого цвета сердечника или неадекватного оттенка металлических поверхностей. Возникает, когда угол опережения зажигания не отрегулирован. Также такая реакция наблюдается при сбое в работе распределителя зажигания и при использовании некачественного автомобильного топлива.

    Оплавление сердечника и электродов свечи зажигания происходит из-за длительного воздействия на детали высоких температур. Причины перегрева соответствуют вышеописанным.

    В худшем случае из-за детонации сердечник может треснуть или совсем сломаться. Такие повреждения объясняются отсутствием герметичности во впускном коллекторе или неисправностями в охладительной системе.

    Как продлить срок службы свечей зажигания или основные правила ухода

    Систематическое регулирование зазора между электродами и регулярная очистка — основа длительной службы детали. Эти операции рекомендуется проводить через каждые 10 тысяч километров пробега или дважды в год.

    Для очистки свечей следует использовать щётку из тончайшей стальной проволоки. Шило, отвёртка и другие острые металлические предметы не подходят. При их использовании может повредиться изолятор, и деталь в кратчайшие сроки перестанет работать.

    Однако наиболее щадящий способ очистки — химический. Свечи сначала обезжириваются бензином, а потом некоторое время содержатся в двадцатипроцентном водном растворе ацетата аммония. Температура жидкости при этом должна быть крайне близка к кипению. После этого детали очищаются металлической щёткой и промываются под струёй горячей воды.

    «Идеальные свечи» — проблема выбора

    Для каждой модели двигателя существуют заранее прописанные, индивидуально подходящие, рекомендованные или аналоговые свечи зажигания. Поэтому при выборе замены желательно обратиться к «родному» производителю, который предоставит наиболее подходящий вариант для конкретного авто.

    При отсутствии подходящих деталей владельцу транспортного средства рекомендуется выбирать свечи, руководствуясь калильным числом. Показатель должен быть наиболее близким к данным, указанным на оригинальной детали.

    Видео о том, как очистить свечи зажигания:

    Правильно подобранные свечи зажигания обеспечат адекватную работу двигателя, а также достаточно долгий срок службы всех составляющих механизмов.

    Неисправные свечи — проблема, с которой хоть раз в жизни встречается каждый среднестатистический автомобилист. Имея определённые знания об этих деталях, владельцы авто смогут обезопасить себя и сократить возможность появления чрезвычайного происшествия на дороге.

    Как понять, что пора менять свечи зажигания? Отвечают специалисты (видео)

    Нынешние автомобилисты зачастую практически не разбираются в том, что творится под красивыми пластиковыми кожухами в подкапотном пространстве их машин. Но о том, что надо заливать омывайку, проверять уровень масла и иногда расходники, в курсе абсолютно все. Специалисты составили для читателей 4R.ru список четких рекомендаций по замене одного из ключевых элементов двигателя — свечей зажигания.

    Свеча зажигания служит для воспламенения топливовоздушной смеси в двигателе. И состояние этого элемента — важный индикатор работоспособности самого мотора.

    Почему свечи зажигания так важны для автомобиля?

    От свечей зажигания не много не мало зависит нормальная работа двигателя. Эти расходники призваны обеспечивать:

    • беспроблемный запуск мотора
    • стабильную работу агрегата
    • высокую производительность двигателя
    • оптимальный расход топлива

    Причем все свечи, независимо от того количества, которое предусмотрено конструкцией двигателя, должны быть одинаковыми, а еще лучше – из одного комплекта. И, разумеется, абсолютно все должны быть исправными.

    Как правильно подобрать свечи зажигания для своего автомобиля? Прежде всего, у каждой марки есть свои параметры для этого элемента, причем они различаются для разных типов двигателей. Нужные данные можно найти в мануале модели или узнать в авторизованном дилерском техцентре.

    Специалист техцентра «Бош Авто Сервис»

    Если по какой-то причине подобрать 100% аналог старых свечей не удается, необходимо опираться на максимальное соответствие тепловых характеристик и геометрических размеров.

    Самыми долговечными и обладающими отличным искрообразованием считаются свечи с платиновыми или иридиевыми электродами – они способны прослужить до 120 тысяч километров. Главный их недостаток — высокая цена.

    Как определить качественные свечи зажигания?

    Чтобы как можно меньше сомневаться по поводу одного из ключевых элементов двигателя вашей машины, свечи стоит приобретать только в фирменных магазинах — и лучше лицензированные, с клеймом производителя на корпусе. Однако и в этом случае товар стоит осмотреть на предмет отсутствия:

    • сколов
    • трещин
    • кривых электродов

    Помните: вы имеете полное право привезти на дилерскую СТО купленные самостоятельно расходники даже для гарантийного автомобиля

    Как понять, что свечи пора менять?

    Менять воспламеняющие расходники нужно, ориентируясь на несколько критериев:

    • срок службы, прописанный производителем для конкретной модели автомобиля
    • внешние признаки износа или выхода из строя
    • косвенные признаки неполадок в моторе

    Периодичность замены свечей зажигания зависит от модели транспортного средства и прописывается в технических рекомендациях по эксплуатации автомобилей заводом-производителем. В среднем технические специалисты рекомендуют ставить новые расходники раз в 30 тысяч километров пробега, для платиновых и иридиевых свечей – раз в 90-120 тысяч километров.

    Если автомобиль регулярно заправляют некачественным топливом, то свечи наверняка выйдут из строя раньше.

    Однако есть факторы, которые могут повлиять на рекомендуемый срок службы, а именно — сократить его.

    Внешние признаки неисправности свечей зажигания

    Исправная свеча не имеет налета на электродах и изменения цвета. Равномерные отложения кофейного или серо-коричневого цвета на керамической части центрального электрода не сигнализируют о выходе из строя.

    Специалист техцентра «Бош Авто Сервис»

    Появление пепельного или масляного налета, сажистого нагара, лаковых или шлаковых отложений, изменение цвета или оплавление электрода — все это признаки того, что свечи нуждаются в замене.

    Косвенные признаки нерабочей свечи

    Неполадки в системе воспламенения топливовоздушной смеси сразу же проявят себя в работе мотора. Водитель быстро почувствует:

    • плохой запуск двигателя
    • снижение тяги
    • рост расхода топлива
    • провал мощности при резком нажатии на педаль газа
    • троение мотора (скачки оборотов и вибрация)

    Подобные неполадки в работе двигателя могут сигнализировать и о других проблемах, но свечи — это первое, что стоит проверить в такой ситуации.

    Не знаете, когда менять свечи зажигания? Ищите 6 знаков

    Многие водители предполагают, что если их машина не запускается, это проблема с аккумулятором. Хотя это, безусловно, , может быть и , но это не единственная возможность. Причиной могут быть старые или неисправные свечи зажигания! В конце концов, у этих маленьких свечей зажигания есть больших работы. Узнайте, почему так важно поддерживать эту часть вашего автомобиля в исправном рабочем состоянии и когда менять свечи зажигания, наблюдая за этими симптомами неисправности свечей зажигания.

    Замена свечей зажигания может быть хорошей идеей, когда …

    1. Загорается индикатор проверки двигателя.

    Изношенные свечи зажигания или провода свечей зажигания могут вызвать загорание контрольной лампы двигателя. В современных автомобилях, говорят специалисты Firestone Complete Auto Care, если свеча начинает выходить из строя, самым очевидным событием должно быть включение или даже мигание индикатора проверки двигателя.

    Это может привести к пропуску зажигания в двигателе и загоранию контрольной лампы двигателя.Мигающий свет двигателя может означать, что происходят потенциально катастрофические пропуски зажигания, говорят наши технические специалисты.

    Как правило, лучше всего заменять свечи зажигания в рамках профилактического обслуживания в соответствии со спецификациями производителя. Это может помочь вам избежать дорогостоящего ремонта, поскольку вождение с пропусками зажигания в свечах зажигания может вызвать чрезмерную нагрузку на каталитический нейтрализатор вашего автомобиля (очиститель выхлопных газов двигателя).

    Симптомы пропусков зажигания свечей зажигания включают резкую работу на холостом ходу, неравномерную мощность при ускорении и увеличение выбросов выхлопных газов.

    Обратите внимание, что контрольная лампа двигателя может быть потенциально вызвана рядом причин, а не только неисправностью свечи зажигания. Это одна из причин, по которой ваш местный сервисный центр Firestone Complete Auto Care предлагает БЕСПЛАТНОЕ сканирование кода, которое выявит любые коды, указывающие на пропуск зажигания из-за отказа свечи зажигания. Поскольку наши предприятия обеспечивают полный уход за автомобилем, наши технические специалисты также обладают необходимыми инструментами и опытом в области систем управления двигателем, датчиков и бортовой диагностики для выполнения расширенной диагностики и предоставления точной сметы ремонта.

    2. Ваш автомобиль не запускается.

    Свечи зажигания выполняют одну из самых важных задач в вашем автомобиле — они обеспечивают искру, питающую двигатель! Старые, изношенные свечи зажигания труднее создают искру, которая фактически приводит в действие ваш двигатель. Если ваш автомобиль глохнет, когда вы пытаетесь его включить, возможно, проблема связана со свечами зажигания или поврежденными проводами свечей зажигания. Скорее всего, виноват аккумулятор, если ваш автомобиль вообще не заводится.

    3. Вы чаще заправляете бензобак.

    Если ваши свечи зажигания на последнем издыхании, они вырвут их из-за того, что вы расходуете топливо. Изношенные свечи зажигания могут увеличить расход топлива вашего автомобиля, потому что они не будут эффективно сжигать топливо, поступающее в двигатель, а это означает, что вы будете тратить больше денег на заправку.

    «Свеча зажигания с пропуском зажигания может снизить топливную эффективность на целых 30%», — сообщает Национальный институт качества автомобильного сервиса.

    В целом, поддержание вашего автомобиля в тонусе может творить чудеса с точки зрения топливной экономичности.

    «Ремонт автомобиля, который заметно расстроен или не прошел тест на выбросы, может сократить расход топлива в среднем на 4%», — сообщает FuelEconomy.gov.

    4. Двигатель грубо работает на холостом ходу (и это слышно!).

    Обычно (надеюсь!) Ваш двигатель, вероятно, мурлычет, как котенок, но выключите музыку и послушайте.Если вы заметили, что двигатель издает дребезжащий, звенящий или похожий на стук шум, возможно, виноваты ваши свечи зажигания.

    5. Автомобиль не разгоняется быстро.

    Вы, наверное, хорошо знаете, как ваш автомобиль управляется и ведет себя. Если вы заметили, что ваш автомобиль не так отзывчив, как обычно, особенно когда вы пытаетесь разогнаться, это может быть связано с изношенными свечами зажигания. Возможно, пришло время их заменить — никому не нравится водить вялую, потребляющую много топлива машину.

    6. По словам производителя, пора!

    При любом уходе за автомобилем всегда лучше соблюдать интервалы обслуживания, рекомендованные производителем. Ознакомьтесь с предлагаемым графиком технического обслуживания вашего автомобиля, чтобы узнать, когда следует заменить свечи зажигания.

    К счастью, свечи зажигания изнашиваются не очень быстро. Обычно вы можете навести на них 80000 миль, прежде чем они потребуют замены. Но если вы заметили какой-либо из этих симптомов, пора проверить свечи зажигания с настройкой двигателя.

    Продолжение движения с изношенными или поврежденными свечами зажигания может в конечном итоге привести к повреждению двигателя, так что не откладывайте это. Запишитесь на прием в местный центр обслуживания автомобилей Firestone Complete Auto Care, чтобы наши опытные специалисты могли точно увидеть, что происходит!

    7 признаков того, что вам нужно заменить свечи зажигания

    Свеча зажигания отвечает за выработку электричества, которое воспламеняет топливно-воздушную смесь в двигателе внутреннего сгорания, который запускает ваш автомобиль.Свечи приводят в движение поршни двигателя и продолжают обеспечивать энергией, чтобы ваш автомобиль продолжал двигаться по дороге. Правильное и своевременное обслуживание не только увеличивает срок службы вашего автомобиля, но и улучшает впечатления от вождения.

    Если вы забудете сдать свой автомобиль на регулярный ремонт, он может начать подавать признаки того, что ему нужно немного внимания. Вот семь симптомов, по которым пора заменить свечи зажигания.

    1. Машину сложно заводить

    Аккумулятор часто обвиняют в том, что автомобиль не заводится.Но свечи зажигания также могут быть причиной. Двигатель вашего автомобиля должен работать интенсивнее, чтобы компенсировать износ или засорение свечей зажигания. В суровых погодных условиях запуск двигателя может быть особенно затруднен. Искры просто не хватает, чтобы перевернуть двигатель.

    2. Пропуски зажигания в двигателе

    Могут быть и другие причины пропусков зажигания в двигателе, например, неисправный колпачок свечи зажигания или некачественное топливо. Однако пропуски зажигания часто возникают в результате износа хотя бы одной свечи зажигания.Вы заметите, что скорость двигателя замедляется, а затем снова восстанавливается. Вы также можете услышать хлопок двигателя, когда он теряет и восстанавливает время. Когда автомобиль пропускает зажигание, он выбрасывает сырое топливо в выхлопную систему, что в конечном итоге приводит к повреждению каталитического нейтрализатора.

    3. Автомобиль плохо расходует топливо

    Изношенные свечи зажигания создают дополнительную нагрузку на ваш двигатель. По сути, они «не могут эффективно сжигать топливо» в камере сгорания. Вы почувствуете последствия изношенных вилок в своем кошельке, если потратите больше на топливо.

    4. Неровная работа двигателя на холостом ходу

    Если вы заметили стук или дребезжание, исходящие от вашего двигателя, пора проверить свечи зажигания.

    5. Ваш автомобиль пытается разогнаться

    Изношенная свеча зажигания больше не создает искру, необходимую для воспламенения топливно-воздушной смеси в камере сгорания. Одно из наиболее очевидных мест, где вы можете увидеть эту нехватку энергии, — это когда машина пытается правильно разогнаться.

    6. Двигатель очень громкий

    Вне зависимости от того, водите ли вы автомобиль с четырех-, шести- или восьмицилиндровым двигателем, по шуму вы заметите неисправность хотя бы одной из свечей зажигания. Снижение эффективности одного цилиндра приводит к перегрузке других и может создавать странные шумы, такие как дребезжание.

    7. Ваш индикатор «Проверьте двигатель» горит

    .

    Даже если вы забыли поставить свой автомобиль на плановое техническое обслуживание, его система точно настроена, чтобы предупреждать вас о потенциальных проблемах.Обратите внимание на лампочку проверки двигателя. Это превентивное предупреждение, говорящее о том, что пора действовать.

    Периодичность замены свечей зажигания

    Хорошая новость заключается в том, что даже с хромоникелевыми свечами вам придется заменять их только каждые 20 000–30 000 миль. С другой стороны, пробки из благородного металла могут пронести вас на расстояние более 100 000 миль.

    Главный вывод — обращать внимание на ранние предупреждающие знаки вашего автомобиля. Легко упустить из виду плановое техническое обслуживание.Однако если ваш автомобиль напомнит вам об этом, в ваших интересах прислушаться к совету. Единственное, на что вы можете рассчитывать: неисправные свечи зажигания могут повлечь за собой дорогостоящий ремонт.

    Как я узнаю, что мои свечи зажигания нуждаются в замене?

    Если ускорение вашего автомобиля изменилось с «масштабировать, масштабировать» на «удар, удар», вероятно, проблема в свече зажигания.

    Низкая экономия топлива — еще один признак того, что свечи или провода свечей зажигания, вероятно, нуждаются в замене. Хотя свечи зажигания служат значительно дольше, чем свечи, произведенные 30 лет назад, они не служат вечно, и их необходимо регулярно заменять.Лучше всего свериться с руководством пользователя.

    Что делает свеча зажигания?

    Свеча зажигания ввинчивается в каждый цилиндр двигателя; это необходимо для запуска двигателя и поддержания его в рабочем состоянии. Самое большое требование к системе зажигания — завести машину и заставить ее работать. Часть свечи, которая выступает из двигателя, подключена к системе зажигания транспортного средства, которая должна обеспечивать определенное количество электрического тока для генерации искры внутри каждого из цилиндров двигателя.Противоположный конец свечи зажигания имеет два открытых электрода, которые расположены внутри цилиндра. Электрический ток от системы зажигания проходит к центральному электроду свечи. Искра высокого напряжения проходит через небольшой промежуток и достигает второго электрода.

    Эта искра воспламеняет топливно-воздушную смесь внутри цилиндра двигателя. Каждый раз, когда возникает искра, внутри цилиндра происходит небольшой взрыв, который давит на верхнюю часть поршня. Если у вашего автомобиля четыре цилиндра, у него четыре поршня; шесть цилиндров, шесть поршней и т. д.каждый обслуживается отдельной вилкой.

    Свеча зажигания — надежная рабочая лошадка. Например, на холостом ходу, скажем, 800 об / мин, искра будет срабатывать 200 раз в минуту в 4-цилиндровом 2,0-литровом двигателе. Когда частота вращения двигателя увеличивается, скажем, до 2000 об / мин, свеча срабатывает 500 раз в минуту.

    8 Признаков необходимости замены свечей зажигания или проводов свечей зажигания:

    1. Регулярное техническое обслуживание

    Интервал замены см. В руководстве пользователя. Некоторые автопроизводители требуют замены через 18 000 миль, от 30 000 до 35 000 миль, а другие — 100 000 миль.

    2. Провода свечей зажигания

    Действительно старые автомобили имеют распределитель, крышку распределителя и провода свечей зажигания. Некоторые более поздние модели имеют систему зажигания без распределителя, но у них все еще есть традиционные провода свечей зажигания. В зависимости от автопроизводителя, эти ремни начали исчезать в конце 1990-х — начале 2000-х годов. В новых автомобилях есть система зажигания с катушкой на свече, которая устраняет электрические проблемы, вызванные изношенными проводами свечей зажигания. Отрасль требовала более точного контроля искры и подачи топлива из-за необходимости ежегодно повышать экономию топлива и сокращать выбросы.

    Владельцам старых автомобилей с проводами свечей зажигания может потребоваться их замена, поскольку они становятся хрупкими и склонны к растрескиванию. В этот момент они больше не обеспечивают надлежащее количество электрического тока для зажигания свечей зажигания и адекватного сжигания бензина.

    3. Ухудшение экономии топлива

    Грязные или загрязненные свечи зажигания снижают экономию топлива, поскольку свечи не эффективно сжигают бензин в цикле сгорания. Количество миль на галлон может снизиться на 20–30 процентов.Механик заменит свечи и с помощью специального инструмента отрегулирует зазор каждой свечи в соответствии с заводскими спецификациями.

    4. Более медленное ускорение

    Если для разгона требуется больше времени, автомобиль может проехать меньше времени, например, проблема может быть в изношенных свечах зажигания, их необходимо заменить. Однако плохой топливный фильтр, грязные или забитые топливные форсунки, а также проблемы с кислородным датчиком и системой зажигания могут замедлить ускорение.

    5. Грубый холостой ход

    Если двигатель издает стук, дребезжание или стук, или если имеется сильная вибрация, то виноваты свечи зажигания и / или провода свечей зажигания.

    6. Пропуски воспламенения двигателя

    Заменяйте свечи чаще, если на конце свечи остается масло после снятия с двигателя. Наличие масла связано с треснувшей прокладкой крышки клапана, износом уплотнительного кольца свечи зажигания, неисправной прокладкой головки или дефектными или изношенными направляющими клапана. Ремонт необходим, потому что масло может вызвать пропуски зажигания в двигателе или помешать его запуску. Двигатель, который продолжает пропускать зажигание, может повредить каталитический нейтрализатор, замена которого может стоить 1000 долларов или больше.

    7. Сложность запуска

    Причиной могут быть изношенные свечи зажигания. Попросите опытного механика определить, нужно ли заменять свечи. Просто двигатель не запустится, если свечи зажигания не могут произвести достаточно искры для начала процесса сгорания. Некоторые из других причин затруднения запуска: проблемы с системой зажигания, необходимость замены аккумулятора или изношенные провода свечей зажигания. Замените аккумулятор, если он не обеспечивает достаточного напряжения для запуска двигателя.

    8.Предупреждающие огни

    Наконец, не игнорируйте символы «Проверьте двигатель», «Неисправность» или силуэт двигателя. Эти сигнальные лампы могут загореться, если свечи зажигания загрязнены или вышли из строя, или если провода свечи зажигания нуждаются в замене. Однако это зависит от цели автопроизводителя для света. Это может быть ограничено предупреждением о том, что крышка бензобака ослаблена, если автомобиль выделяет выбросы, превышающие нормы США; датчик кислорода или датчик массового расхода воздуха может нуждаться в замене, и / или каталитический нейтрализатор не работает должным образом.

    Последнее напоминание: если мигает один из упомянутых выше индикаторов, немедленно выключите двигатель и вызовите эвакуатор. Мигающий свет может сигнализировать о серьезной проблеме с каталитическим нейтрализатором. Игнорирование этого предупреждения может привести к дорогостоящему счету за ремонт. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, чтобы узнать все предупреждающие символы для вашего автомобиля.

    Если вы предпочитаете не выполнять работу самостоятельно, вы можете проверить среднюю стоимость замены свечей зажигания для вашего автомобиля, а также найти ближайший автомобильный магазин, который выполнит обслуживание для вас, используя Руководство по обслуживанию и ремонту Kelley Blue Book.

    Прочитать похожие истории по ремонту автомобилей

    5 признаков того, что свечи зажигания необходимо заменить

    Как часто вы думаете о свечах зажигания? Если вы похожи на большинство людей, скорее всего, это случается нечасто. Свеча зажигания, хотя ее часто упускают из виду автовладельцы, является важным компонентом любого точно настроенного двигателя. Состояние свечей зажигания может повлиять на мощность, которую выдает ваш двигатель, на то, насколько хороша будет ваша экономия топлива и насколько плавно работает ваш двигатель.Как и масло в вашем автомобиле, и другие важные детали, свечи зажигания следует обслуживать и менять при необходимости.

    Что такое свеча зажигания?

    Свечи зажигания являются основной частью системы зажигания. Они ввинчиваются в верхнюю часть цилиндров двигателя, где они получают электрический ток высокого напряжения от катушек зажигания. Затем они создают электрическую искру, которая необходима для воспламенения сжатой топливовоздушной смеси в камере сгорания. Они также будут отводить тепло от камеры сгорания.Эти события происходят более тысячи раз в минуту, когда вы ведете машину. Именно это постоянное зажигание заставляет вашу машину двигаться по дороге. Количество свечей зажигания в вашем автомобиле зависит от количества цилиндров. Если у вас четырехцилиндровый двигатель, у вас будет четыре свечи зажигания и так далее.

    Как узнать, нужно ли заменить свечи зажигания?

    Профилактическое обслуживание — ключ к общему состоянию вашего автомобиля. Свечи зажигания — не исключение.Свечи зажигания обычно нужно менять каждые 30 000 миль. Однако есть некоторые высокопроизводительные вилки, которые могут длиться до 100 000 миль. Вы всегда должны проверять руководство по эксплуатации для получения информации о ваших транспортных средствах. При замене свечей зажигания следует использовать свечи зажигания того же типа, которыми изначально был оборудован ваш автомобиль. Например, если изначально у него были двойные платиновые свечи зажигания, то для их замены следует использовать двойные платиновые свечи зажигания, поскольку это то, что производитель транспортного средства предназначил для этого транспортного средства.Если вы заметили, что ваша экономия топлива снизилась, или что ваш двигатель работает грубо, или вы едете на транспортном средстве с большим пробегом и просто не знаете, когда они в последний раз менялись, ваш двигатель, вероятно, выиграет от новых свечей зажигания .

    Вот пять признаков того, что свечи зажигания необходимо заменить:

    Проблемы с запуском автомобиля

    Большинство людей не осознают, что изношенные свечи зажигания могут вызвать проблемы при запуске автомобиля. Обычно они предполагают, что это разряженная батарея или закончилось топливо.Изношенные свечи зажигания заставят систему зажигания работать тяжелее. Неисправные свечи зажигания также могут привести к разрядке аккумулятора. Суровые погодные условия увеличивают вероятность того, что изношенные свечи зажигания не позволят двигателю переворачиваться. Если вы заметили, что ваш автомобиль не заводится, возможно, вам стоит обратить внимание на свечи зажигания как на возможную причину.

    Пропуски зажигания в двигателе

    Легко распознать пропуски зажигания в двигателе. Осечка заставляет автомобиль останавливаться на долю секунды, а затем продолжает движение в обычном темпе.От того, насколько серьезна проблема с пропуском зажигания, будет зависеть, как часто это будет происходить. Пропуски зажигания в двигателе означают, что автомобиль не работает должным образом, потому что одна или несколько его свечей зажигания не зажигаются должным образом. Это может привести к снижению расхода топлива, снижению мощности двигателя или увеличению выбросов выхлопных газов.

    Вы замечаете грубый холостой ход

    Холостой ход происходит, когда автомобиль стоит на месте, но двигатель работает. На холостом ходу ваш двигатель работает на более низких оборотах.Если в двигателе есть исправные свечи зажигания, звук должен быть непрерывным и плавным. Когда они не работают должным образом, двигатель будет звучать нервно и грубо, спотыкаться и производить вибрацию, которую можно почувствовать по всему автомобилю. Вам необходимо сразу проверить это, поскольку игнорирование этого симптома может привести к дорогостоящим и серьезным повреждениям вашего автомобиля.

    Плохое ускорение

    Легко определить, плохо ли разгоняется ваш автомобиль.Когда вы нажимаете ногой на педаль газа и чувствуете, что он не хочет реагировать или реагирует, но медленнее, чем обычно, вы испытываете симптомы плохого ускорения. Ваш автомобиль может также чувствовать, что он изо всех сил пытается двигаться. Вы можете обнаружить, что обслуживание вашего автомобиля с заменой свечи зажигания устраняет это вялое чувство.

    Потребление большего количества топлива

    Наличие исправных свечей зажигания помогает свести к минимуму выбросы от вашего автомобиля. Изношенные свечи зажигания могут привести к снижению топливной экономичности вашего автомобиля из-за неполного сгорания.Поэтому, если вы заметили, что заправляетесь чаще, проверьте свечи зажигания.

    Если вы испытываете какие-либо из вышеперечисленных симптомов или у вас есть другие проблемы, связанные с автомобилем, позвоните нам по телефону 602-266-0200. Мы в Virginia Auto Service рады помочь вам с уходом за вашим автомобилем.

    Как узнать, нужно ли заменять свечи зажигания

    Если вы какое-то время находитесь между автовладельцами, то скорее всего, вы столкнулись с неисправной свечой зажигания в тот или иной момент.Свечи зажигания несут ответственность за буквальное зажигание, которое позволяет вашему автомобилю заводиться и двигаться, и поэтому, хотя они относительно недороги, они также очень важны. Но как узнать, нужно ли заменить свечи зажигания?

    Как узнать, требуется ли замена свечей зажигания

    Прежде чем перейти к основным симптомам свечей зажигания, давайте рассмотрим не менее важный вопрос.

    Как на самом деле выходит из строя свеча зажигания?

    Зная то, что мы знаем о свечах зажигания — что они вырабатывают искру каждый раз, когда ваша машина заводится — понятно, что они получат неплохую тренировку.Эта тренировка может в конечном итоге привести к скоплению остатков топлива на самой свече, что может снизить ее воспламеняемость. Другая распространенная проблема заключается в том, что зазор между двумя электродами (где происходит фактическая искра) может увеличиваться из-за длительного использования, и что топливно-воздушная смесь не сможет перекрыть зазор во время зажигания.

    Какие есть признаки того, что ваши свечи зажигания выходят из строя?

    1) Ваша машина — грубый стартер. Вообще говоря, мы виним автомобили, у которых проблемы с запуском от аккумулятора, что и понятно.Однако изношенные свечи зажигания также легко могут быть виноваты. Если искры не будет, зажигания не будет, и ваша машина не двинется с места. 2) Ваша машина грубый бездельник. Een Если ваш автомобиль заводится, неисправные свечи зажигания будут вызывать проблемы еще долго. В идеале звук вашего двигателя должен быть ровным на холостом ходу, а машина не должна греметь. Однако плохие свечи зажигания вызывают резкий и неустойчивый холостой ход. 3) Ваш двигатель иногда пропускает зажигание. Вы когда-нибудь чувствовали, что ваша машина останавливается или колеблется на долю секунды во время движения? Это может быть связано с тем, что ваши цилиндры не работают должным образом, что часто является результатом неисправной свечи зажигания. 4) У вас скачок двигателя. Точно так же вы иногда можете почувствовать рывок перед тем, как сбавить скорость, или почувствовать, как будто он трогается с места и останавливается. Иногда это означает, что в процессе сгорания всасывается больше воздуха, что является еще одним признаком неисправной свечи. 5) У вас расход топлива выше обычного. Неисправная свеча зажигания будет расходовать топливо неэффективно, поскольку иногда происходит неполное сгорание, эффективно расходуя топливо, которое она потребляет в промежутках между вводом в эксплуатацию. Это может снизить экономию топлива до 30%. 6) Ваша машина не ускоряется должным образом. Если вы нажмете на газ и не почувствуете привычной реакции, это также может быть связано с неисправной свечой зажигания. Как вы понимаете, все это говорит о том, что исправная свеча зажигания с чистым горением абсолютно необходима для стабильной работы вашего автомобиля.

    Когда нужно заменять свечи зажигания?

    Обновлено: 8 марта 2020 г.

    Если ваша машина хорошо заводится и едет плавно, это означает, что вы ее хорошо обслуживаете. Это также означает, что свечи зажигания в вашем двигателе исправны. Они воспламеняют топливовоздушную смесь в цилиндрах; каждый цилиндр имеет одну свечу зажигания. Новая и старая свеча зажигания покрыта отложениями. Почему нужно заменять свечи зажигания? Со временем они изнашиваются, загрязняются и в конечном итоге выходят из строя.

    Когда следует заменять свечи зажигания? Есть два типа свечей зажигания: обычные и долговечные. Обычные свечи зажигания необходимо заменять каждые 30 000-50 000 миль. Свечи зажигания с длительным сроком службы (с иридиевыми или платиновыми наконечниками) необходимо заменять между 60 000 и 150 000 км пробега, в зависимости от автомобиля. Рекомендуемые интервалы замены указаны в Графике технического обслуживания, который можно найти в руководстве пользователя или в отдельной брошюре по гарантии и техническому обслуживанию для вашего автомобиля.Свечи зажигания также могут нуждаться в замене раньше, если с ними возникла проблема.

    Какие признаки износа свечей зажигания? В некоторых автомобилях вы можете заметить, что двигатель запускается не так легко, как раньше. Он может двигаться немного грубо или колебаться при ускорении, особенно в холодную погоду. Старые, изношенные или загрязненные свечи зажигания могут снизить расход топлива. Однако часто симптомы не проявляются до тех пор, пока одна из старых свечей зажигания не перестает работать, что приводит к пропуску зажигания в двигателе .Термин «пропуски зажигания» означает, что поврежденный цилиндр не зажигается. Например, если пропуски зажигания в одном цилиндре в 4-цилиндровом двигателе, он будет работать только на трех цилиндрах. Двигатель, который дает пропуски зажигания, работает грубо, трясется и теряет мощность. Контрольная лампа «Check Engine» мигает и гаснет или горит постоянно.

    Часто изношенная свеча зажигания может стать причиной выхода из строя катушки зажигания. Катушка зажигания — это часть, которая генерирует импульсы высокого напряжения для создания электрической искры.

    Следует ли в качестве меры предосторожности заменять свечи зажигания раньше? Это зависит от пробега.Например, если в вашем автомобиле есть свечи зажигания с длительным сроком службы, срок которых истекает через 100 000 миль, а ваш дилер рекомендует заменять их через 50 000 миль, еще слишком рано.

    Долговечная свеча зажигания с иридиевым наконечником. Если ваш двигатель хорош на бензине и работает как новый, подумайте о том, чтобы подождать, пока пробег не приблизится к рекомендуемому.

    Могут ли свечи зажигания прослужить дольше рекомендуемых интервалов? Да, мы видели, что иридиевые свечи зажигания служат дольше, но при большем пробеге старые свечи зажигания с большей вероятностью станут причиной выхода из строя катушек зажигания.Свечи зажигания с длительным сроком службы имеют более прочные электроды, но они часто выходят из строя из-за скопления нагара на электродах, как на верхнем фото.

    Можно ли проверить состояние свечей зажигания? Да, свечи зажигания обычно проверяются, если в двигателе возникают перебои в зажигании, колебания или некорректная работа. Состояние свечи зажигания может многое рассказать опытному механику. Например, если свеча зажигания загрязнена черными масляными отложениями, это указывает на наличие масла в камере сгорания.

    Загрязненная свеча зажигания. Это часто происходит, когда автомобиль потребляет масло между заменами масла или когда он ездит в основном на короткие поездки, поэтому у двигателя нет возможности полностью прогреться. Если одна свеча зажигания загрязнена, а другие выглядят нормально, это означает, что проблема существует только в этом цилиндре. Один из симптомов засорения свечей зажигания — это когда двигатель колеблется, бурчит и работает грубо на холостом ходу или при холодном запуске, но исчезает после увеличения оборотов или после езды по шоссе. Загрязненные свечи зажигания необходимо заменить, но если та же проблема возвращается, сначала необходимо устранить проблему с двигателем.Если свеча зажигания показывает признаки перегрева или плавления, это означает, что цилиндр нагревается либо из-за проблемы с системой охлаждения, либо из-за слишком бедной топливовоздушной смеси или детонации. В хорошем двигателе старая свеча зажигания не будет иметь повреждений от перегрева и будет иметь минимальное количество отложений; он может быть серого или коричневого цвета.

    Сколько стоит замена свечей зажигания? Обычные свечи зажигания не очень дороги (6-10 долларов за свечу). Свечи зажигания платиновые или иридиевые стоят дороже (15-40 долларов каждая).Стоимость труда зависит от конструкции двигателя. В ремонтной мастерской может взиматься плата за 60-110 долларов за замену свечей зажигания в обычном 4-цилиндровом двигателе, что является довольно простой задачей. В некоторых двигателях V6 доступ может быть затруднен. Например, для замены свечей зажигания в Ford Edge или Escape с двигателем V6 необходимо снять впускной коллектор, в результате чего затраты на рабочую силу составят 260–320 долларов.

    Нужно ли заменять все свечи зажигания одновременно?

    Комплект свечей зажигания для 4-х цилиндрового двигателя.Да, свечи зажигания обычно заменяются комплектом. Важно использовать правильные детали, так как неправильные свечи зажигания могут вызвать проблемы. Также жизненно важно тщательно проверять новые свечи зажигания перед установкой. Если новая свеча зажигания упала на твердый пол, изолятор может треснуть. Трещины в изоляторе видны при внимательном осмотре, см. Это фото.

    Нужно ли заменять все свечи зажигания при выходе из строя катушки зажигания? Если одна из катушек зажигания вышла из строя и свечи зажигания давно не менялись, в качестве меры предосторожности рекомендуется заменить их все.Если свечи зажигания довольно новые, замены одной свечи зажигания в поврежденном цилиндре может быть достаточно.


    Нужно ли заменять провода свечей зажигания вместе со свечами зажигания? Да, обычно рекомендуется. Старые провода свечей зажигания становятся хрупкими и склонны к растрескиванию. Конечно, у многих современных автомобилей нет проводов свечей зажигания.

    Можно ли чистить свечи зажигания? В старых автомобилях обычным делом являлось чистка свечей зажигания и регулировка зазоров между электродами.В современных автомобилях долговечные свечи зажигания не обслуживаются и их просто заменяют.

    Как работают свечи зажигания? В каждом цилиндре по одной свече зажигания. Свечи зажигания ввинчиваются в головку блока цилиндров, так что нижний наконечник свечи зажигания выступает в камеру сгорания, смотрите это фото.

    Свечи зажигания воспламеняют топливовоздушную смесь в камерах сгорания цилиндров двигателя. Смотрите 4-тактную анимацию. Катушку зажигания можно разместить прямо над свечой зажигания (катушка на свече), как на этом рисунке, или подсоединить к свечам зажигания через провода свечи зажигания, как на этой фотографии.

    В четырехтактном бензиновом двигателе во время такта сжатия поршень сжимает топливовоздушную смесь в цилиндре. Когда поршень приближается к верху, компьютер двигателя запускает предварительно запитанную катушку зажигания. Катушка генерирует импульс высокого напряжения, который создает искру между центральным и L-образным электродами свечи зажигания. Искра воспламеняет сжатую топливовоздушную смесь, толкая поршень вниз; см. 4-тактную анимацию.

    Свечи зажигания 101: все, что вам нужно знать

    Для такой маленькой детали изношенная свеча зажигания может вызвать довольно большие проблемы.Низкий расход топлива, пропуски зажигания, затрудненный запуск и детонация двигателя — скромная свеча зажигания может быть причиной всех этих проблем и многого другого.

    Для чего нужна свеча зажигания? Каковы симптомы неисправных свечей зажигания? Как часто нужно менять свечи зажигания? Понимая роль свечей зажигания и распознавая признаки изношенных свечей зажигания, вы будете вознаграждены повышением расхода топлива и плавностью хода.

    Что делают свечи зажигания?

    Прежде чем мы углубимся в то, что делают свечи зажигания, нам нужно кратко объяснить, как работает двигатель, чтобы вы могли понять важную роль, которую играют свечи зажигания.

    Двигатель предназначен для преобразования бензина в движение. Это происходит в основном из-за процесса, который происходит внутри двигателя, который называется внутреннего сгорания .

    Внутри двигателя клапаны заполняют цилиндры топливно-воздушной смесью, которая является взрывоопасной при воздействии источника воспламенения. Поршни сжимают топливно-воздушную смесь, увеличивая количество потенциальной энергии. На пике сжатия свеча зажигания создает электрическую дугу продолжительностью примерно 1/1000 секунды, воспламеняя топливно-воздушную смесь внутри камеры сгорания.Это создает взрыв, который заставляет поршень вернуться в исходное положение. Коленчатый вал превращает эту энергию во вращательное движение, и ваш автомобиль движется вперед.

    Свечи зажигания являются частью системы зажигания вашего автомобиля, которая также состоит из электрического и синхронизирующего оборудования. Они сделаны из материала, достаточно прочного, чтобы загореться миллионы раз до износа. Напряжение на конце свечи зажигания может быть от 20 000 до более 100 000 вольт.

    Следует отметить, что вы не найдете свечей зажигания в дизельном двигателе, поскольку они используют более высокие степени сжатия для создания сгорания, вместо того, чтобы полагаться на зажигание от свечи зажигания.

    Характеристики свечей зажигания

    Внутри свечи зажигания находится центральный внутренний электрод, который изолирован от тепла своей белой фарфоровой оболочкой. Он получает электричество для создания искры через центральный электрод, который соединен с катушкой зажигания вашего автомобиля с помощью сильно изолированного провода.

    Нижняя часть заглушки имеет резьбу, позволяющую ввинчивать ее в головку блока цилиндров двигателя. Нижний наконечник проходит дальше в камеру сгорания, где происходит воспламенение топливовоздушной смеси.

    Объяснение теплового диапазона

    Свеча зажигания не только является источником воспламенения, но и играет важную роль в передаче тепла из камеры сгорания в систему охлаждения . Эта способность рассеивать тепло определяется диапазоном нагрева свечи зажигания.Диапазон нагрева должен соответствовать вашему применению. В противном случае возможно предварительное зажигание , и засорение (утечка тока, вызывающая пропуски зажигания) свечи зажигания.

    Вы можете услышать, как свечи зажигания называют «холодными» или «горячими». Это относится к диапазону нагрева ваших свечей зажигания. Замена свечи зажигания на более горячую или более холодную должна выполняться с особой осторожностью, так как использование свечи зажигания, слишком горячей для ваших нужд, может привести к повреждению двигателя.

    Что вызывает износ свечей зажигания?

    Каждый раз, когда свеча зажигания создает электрическую дугу, она минимально укорачивает электроды.Со временем зазор между электродами увеличивается. По мере увеличения этого зазора требуется больше электричества для искрового воспламенения топливовоздушной смеси. Когда это происходит, характеристики зажигания ухудшаются, что приводит к нестабильному зажиганию. В конце концов, зазор станет настолько большим, что свеча зажигания вообще перестанет дуть.

    Другие причины износа свечей зажигания включают:

    • Перегрев, вызванный предварительным зажиганием
    • Загрязнение масла
    • Накопление нагара / отложений

    Все это вызывает преждевременный износ, но по своей конструкции свечи зажигания рассчитаны на износ.Продолжение движения с изношенными свечами зажигания сократит срок службы катушки зажигания вашего автомобиля.

    Каковы симптомы изношенных свечей зажигания?

    Если свеча зажигания достаточно изношена, это повлияет на работу вашего двигателя. Замена свечей через рекомендованные интервалы, указанные в расписании руководства по эксплуатации вашего автомобиля, практически устранит эти проблемы, но загрязненная или неисправная свеча может вызвать проблемы.

    Признаки износа свечей зажигания:

    • Пропуски зажигания / резкий холостой ход: Когда ваши свечи зажигания изношены, вы можете заметить необычные вибрации и шумы, такие как дребезжание или стук, исходящие от вашего двигателя на холостом ходу.
    • Пропуски зажигания / медленное ускорение: Еще одним признаком того, что ваш двигатель пропускает зажигание в результате изношенных свечей зажигания, является медленное ускорение. Когда свеча зажигания не работает оптимально из-за загрязнения или загрязнения, она не дает искры эффективно, из-за чего ваш автомобиль становится вялым. Вы можете почувствовать, как ваш двигатель остановился, глохнет, а затем споткнется, чтобы снова запустить.
    • Высокий расход топлива: Изношенные свечи зажигания могут привести к неэффективной работе двигателя, что в конечном итоге приведет к увеличению расхода топлива и выбросов.
    • Жесткий запуск: Автомобиль не запускается? Не всегда виноват разряженный аккумулятор. Для запуска двигателя свечи зажигания должны производить достаточную искру. Если ваш автомобиль особенно трудно заводится, причиной могут быть изношенные свечи зажигания.

    Если вы заметили какой-либо из этих признаков, лучше попросить профессионала проверить свечи зажигания, чтобы узнать, нужно ли их заменять. Вы должны сделать это как можно скорее, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение вашего автомобиля.

    Что такое зазор свечи зажигания?

    Все свечи зажигания должны иметь соответствующий «зазор» для оптимальной работы. Зазор — это расстояние между центральным и заземляющим электродами. Его необходимо отрегулировать точно, чтобы на дуге свечи зажигания было правильное напряжение.

    Как проверить зазор свечи зажигания

    Современные свечи зажигания продаются с зазорами. Тем не менее, зазор всегда проверяется перед установкой нового набора свечей зажигания, поскольку неправильный зазор вызовет проблемы с двигателем, такие как потеря мощности, пропуски зажигания и плохой расход топлива.

    В руководстве пользователя будет предложен правильный зазор для набора свечей зажигания, рекомендованного для использования с вашим автомобилем, и ваш механик проверит его перед установкой нового набора свечей зажигания.

    Вы узнаете, правильно ли установлен зазор свечи зажигания, осмотрев их. Свеча с неправильным зазором может показывать обгоревшие или грязные электроды, а также знакомые признаки изношенных свечей зажигания, такие как двигатель, который отсутствует или колеблется, или издает стук или свистящий звук.

    Вы также можете проверить зазор свечи зажигания с помощью щупа или щупа. Пропустите один из этих инструментов через электроды свечи зажигания, чтобы измерить зазор. Затем сравните это измерение с рекомендованным измерением зазора в руководстве пользователя. Если измерения не равны, свеча зажигания имеет неправильный зазор.

    Диагностика изношенных свечей зажигания

    Снятие и осмотр свечи зажигания покажет вам, как она работает и как работает ваш двигатель.Если у вас нет опыта снятия и установки свечей зажигания, мы настоятельно рекомендуем записаться на прием , чтобы получить профессиональную помощь.

    • Нормальный износ: Признак нормального износа — коричневые / серые отложения на боковом электроде.
    • Накопление углерода: Черная сажа на электродах и наконечнике изолятора указывает на загрязненную углеродом свечу, но также может указывать на грязный воздушный фильтр, богатую топливно-воздушную смесь или на свечу, которая слишком холодна для вашего применения .
    • Отложения масла: Черные масляные отложения на электродах и наконечнике изолятора указывают на загрязнение свечи маслом. Необходимо найти источник утечки, поскольку он может указывать на более серьезную проблему с двигателем.
    • Мокрая: Мокрая свеча зажигания является признаком залитого двигателя и ее можно очистить или просто оставить сушиться.
    • Сгорел: Очевидные признаки теплового повреждения, такие как оплавленные электроды или белые отложения, указывают на то, что свеча зажигания слишком горячая.
    • Изношенные электроды: Изношенные электроды являются признаком того, что свеча зажигания достигла конца своего жизненного цикла и ее необходимо заменить.
    • Сломанные электроды: Сломанные или сплющенные электроды могут произойти, если установлена ​​свеча зажигания неправильного типа.

    Разъяснение различных типов свечей зажигания

    Такие производители, как NGK, Bosch и Denso, придают своим свечам зажигания разные характеристики, производя их из разных материалов.Хотя все они выполняют одну и ту же функцию, они были разработаны с учетом различных приложений и двигателей. Это самые распространенные типы свечей зажигания, которые можно встретить в современных автомобилях.

    Медь

    Долгое время медные свечи зажигания были отраслевым стандартом, а также наиболее распространенным и доступным типом используемых свечей зажигания. Они получили свое название от их медного никелированного внутреннего сердечника. Мягкая природа меди и никеля означает, что медные свечи зажигания имеют короткий срок службы и не подходят для транспортных средств, в которых используются системы зажигания на основе высокоэнергетических распределителей.В настоящее время они обычно используются в старых двигателях.

    Платина

    Как следует из названия, платиновые свечи зажигания имеют платиновый центральный электрод. Платина — более твердый металл, чем медь, что обеспечивает большую долговечность свечи зажигания. Они могут эффективно работать в более широком диапазоне температур и выделять больше тепла, чем медные свечи зажигания, что снижает накопление углерода.

    Двойная платина

    Свечи зажигания с одинарной платиной имеют платиновый центральный электрод, но в двойных платиновых свечах зажигания также используется платина на заземляющем электроде.Они дороже, но предлагают еще один шаг вперед как в производительности, так и в долговечности.

    Иридий

    Свечи зажигания

    Iridium рекламируются как лучшие свечи на рынке. Центр «из тонкой проволоки» очень эффективно проводит электричество, а небольшой центральный электрод означает, что для зажигания требуется меньшее напряжение. Иридиевые свечи зажигания обычно используются в высокопроизводительных двигателях.

    Серебро

    Свечи зажигания

    Silver встречаются довольно редко, если только у вас нет старого европейского автомобиля или мотоцикла.Электроды покрыты серебром, что придает свечке характеристики лучшей теплопроводности, но меньший срок службы.

    Какие свечи зажигания лучше всего подходят для моей машины?

    Установка неподходящей свечи зажигания для вашего автомобиля приведет к снижению производительности двигателя и может серьезно повредить ваш двигатель. Практически во всех случаях рекомендуется как можно точнее следовать рекомендациям производителей автомобилей.

    Скорее всего, вам никогда не придется переходить на свечу зажигания другого типа, если вы не модернизировали двигатель, не установили систему зажигания на вторичном рынке или ваши свечи зажигания не показывают признаков ненормального износа.Ваш механик или местный магазин автомобильных запчастей посоветуют вам лучший вариант, если вы захотите перейти на свечу зажигания другого типа.

    Как часто нужно менять свечи зажигания?

    Срок службы свечи зажигания до ее замены зависит от типа свечи зажигания, поскольку разные типы свечей изнашиваются с разной скоростью. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля будет указана рекомендуемая частота замены, которая в среднем составляет около 30 000 миль.

    Однако ряд факторов может повлиять на частоту замены изношенных свечей зажигания, в том числе:

    • Тип свечи зажигания: Как упоминалось ранее, существует ряд различных типов свечей зажигания. Некоторые из этих свечей зажигания более долговечны, чем другие, поэтому тип, который вы выбираете для своего автомобиля, может повлиять на то, как часто вам нужно их менять.
    • Стиль вождения: Способ вождения также может повлиять на частоту замены свечей зажигания.При агрессивном вождении на высоких скоростях свечи зажигания изнашиваются быстрее.
    • Состояние двигателя: Общее состояние вашего двигателя может повлиять на скорость износа свечей зажигания. Если вы будете поддерживать двигатель в хорошем состоянии, свечи зажигания могут прослужить дольше.

    Это некоторые из многих факторов, которые могут повлиять на частоту замены свечей зажигания. Из-за этого важно помнить, что вам может потребоваться проверять свечи зажигания чаще, чем каждые 30 000 миль.

    Могу ли я самостоятельно заменить свечи зажигания?

    Если вы склонны к механике, вы, безусловно, можете заменить свечи зажигания самостоятельно. Однако есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание, если вы никогда раньше не меняли набор вилок. Даже небольшая ошибка при самостоятельной замене свечей зажигания может привести к серьезному повреждению двигателя .

    Советы по замене свечей зажигания

    Во-первых, важно спросить себя: «Какие свечи зажигания мне нужны для моей машины?» Не выбирайте просто самый дешевый вариант.Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, какой тип свечи зажигания установить.

    Использование подходящих инструментов может значительно облегчить задачу замены свечей зажигания. Для выполнения этой работы вам может потребоваться ряд различных инструментов, в том числе храповик, патрон свечи зажигания, удлинитель храповика, удлинитель универсального шарнира и инструмент для зазоров. Держите эти инструменты поблизости, чтобы вы могли легко получить к ним доступ при замене свечей зажигания.

    Будьте осторожны, чтобы не допустить попадания грязи или мусора в свечной колодец.Если грязь или мусор попадут в свечу зажигания, они могут попасть в двигатель и вызвать серьезные повреждения.

    Вам следует проверить свои старые свечи зажигания на предмет необычного износа и убедиться, что вы устанавливаете свечи зажигания подходящего размера для вашего автомобиля. Если вы установите неправильный размер, наконечники каждой свечи зажигания могут соприкоснуться с поршнями внутри двигателя, что может вызвать серьезные повреждения.

    Кроме того, следует проявлять осторожность, чтобы не перекрещивать резьбу свечей зажигания, и всегда следует использовать динамометрический ключ, чтобы ваш новый набор свечей зажигания затягивался в соответствии с инструкциями руководства пользователя.

    Перед снятием и заменой изношенных свечей зажигания убедитесь, что двигатель остыл. Горячий или теплый двигатель может повредить резьбу.

    Вам также необходимо проверить зазор свечи зажигания, если свечи зажигания еще не зазоры. Используйте инструмент для зазоров или щуп для измерения зазора свечи зажигания и при необходимости отрегулируйте его.

    Замена свечей зажигания — это выполнимый самодельный проект для многих автомобилей, но легко сделать дорогостоящую ошибку, если вы не на 100% уверены в том, что делаете.

    Сколько стоит замена свечей зажигания?

    При самостоятельной замене свечей зажигания многое может пойти не так, поэтому рекомендуется поручить замену свечей зажигания профессионалу, а не пытаться справиться с этой задачей самостоятельно.

    Стоимость замены свечи зажигания будет зависеть от нескольких факторов, включая тип автомобиля, которым вы управляете. Некоторым автомобилям требуются более дорогие свечи зажигания, чем другим, а у некоторых автомобилей могут быть свечи зажигания, к которым труднее получить доступ.

    Как зашумить арки колес: советы по шумоизоляции колесных арок

    alexxlabОставить комментарий

    советы по шумоизоляции колесных арок

    Делимся опытом с читателями на тему шумоизоляции колесных арок своими руками.

    Многие автовладельцы серьезно убеждены в том, что шумоизолировать в автомобиле необходимо лишь колесные арки, мол, больше то ничего и не шумит в автомобиле. Да, действительно, нашим ушам кажется, что звук практически полностью идет от колес. Но, это совсем не значит, что это так и есть. Дело в том, что при езде кузовные панели вибрируют, входят в резонанс и создают именно ту атмосферу в салоне, которая нам мешает разговаривать в полголоса, раздражает, утомляет. К сожалению, ограничиться одними лишь колесными арками не получится, снижение шума не приведет в «вау» эффекту, но, тем не менее, работа по шумоизоляции арок автомобиля это неотъемлемая часть вкупе с шумоизоляцией салона и сегодня мы дадим наши рекомендации тем, кто собирается сделать шумоизоляцию колесных арок своими руками. Наш опыт работы берет свое начало в 2007 году, и с тех пор через наши руки прошли тысячи автомобилей и мы обязательно поделимся этим опытом с вами, чтобы максимально исключить «костыли», с которыми вы столкнетесь.

    Разделим нашу публикацию условно на несколько частей.

    1. подготовка к шумоизоляции арок и демонтаж подкрылков
    2. материалы для шумоизоляции арок и их монтаж
    3. варианты обработки арок и особенности разных автомобилей
     

    I. Начнем с подготовки к работе.

    1. Важно, чтобы работа проходила в теплом помещении, желательно от +20 градусов.

    2. Ниши арок следует хорошенько помыть мойкой высокого давления еще до того, как автомобиль заедет в бокс. Не стоит пытаться вымыть все — не получится. Отбейте основную грязь и налет, остальное придется сделать руками после разборки.

    3. Сразу запаситесь инструментом для демонтажа колес и подкрылков (локеров). Это как минимум срывной ключ (балонник), съемник пистонов и основные размеры головок (чаще всего 10). Так же потребуются чистые тряпки (ветошь) и моющее средство (спирт или обезжириватель). Не забудьте прикаточный ролик и нож для шумоизоляции.

    4.Некоторые автомобили имеют одноразовый крепеж подкрылков. Например, BMW X5 и X6 имеют одноразовые пластиковые клепки, а Volvo XC-90 металлические. О наличии в автомобиле одноразового крепежа следует заранее узнать и запастись им перед началом работ.

    5. Болты на колесах необходимо ослаблять еще до того, как автомобиль будет поднят. Желательно не использовать домкраты из штатного набора (оставьте их для форс мажора), а позаботтесь о хорошем подкатном домкрате с запасом по прочности. Не лишним будет установить страховочную стойку под кузов. Ровный жесткий пол под площадкой домкрата обязателен. Помните, что срывая колесный крепеж очень велик шанс оторвать колесную шпильку (у нас было много таких случаев после безмерной затяжки колеса пневмопистолетом на шиномонтажке), поэтому не стоит прибегать к длинным рычагам или прыгать на балоннике. Домкратим колесо автомобиля, откручиваем все крепежные болты подкрылка, аккуратно снимаем возможные пистоны и снимаем подкрылок. Если боитесь это делать, стоит сфотографировать подкрылок до демонтажа, чтобы потом можно было освежить в памяти расположение пистонов и болтов.

    6. После снятия подкрылка мы получаем доступ к металлу арки и тут возникает вопрос: что лучше клеить, сам металл арки или подкрылок. Рекомендуем в первую очередь клеить сам металл, это принесет гораздо больший эффект, чем клеить подкрылок (локер). Но, бывает так, что металл арки покрыт штатной заводской мастикой (редкие авто) и доступа к голому металлу нет. В этом случае ни в коем случае не отрываем мастику, а клеим сам подкрылок, сожалея о том, что эффект от этого будет чуть ниже, чем мог бы быть с голой аркой.

    7. Итак, сняв подкрылок и убедившись, что клеить будем именно арку, отмываем ее от загрязнений и пыли. Как правило, арки под подкрылком довольно чистые и особой грязи там нет. Поэтому с помощью чистой ветоши и обезжиривателя наводим идеальную чистоту арки. Если арка все же загрязнена, сперва отмываем все раствором воды и тряпкой и лишь потом обезжиривателем. В качестве обезжиривателя подойдут бензин Калоша, обезжириватель для лакокрасочного покрытия или этиловый спирт. Не жалейте ветоши. Чем чаще ее будете менять, тем быстрее арка станет чистой.

    II. Материалы для шумоизоляции арок и их монтаж на кузов

    8. Для гарантированного эффекта арку нужно обработать не только виброизоляцией, но и шумопоглотителем. Не следует экономить на материалах, иначе потом будете жалеть о том, что могло быть и лучше. Выбирайте самую мощную виброизоляцию, которая вам доступна. В нашем спеццентре это Comfort mat Ultra Loker 5,2 мм. — мощнейший вибродемпфер, КМП которого составляет более 0,63 у.е. Очевидно, что мощный материал будет требовать нагрева. Поэтому тут пригодится либо теплая батарея, либо тепловой промышленный фен.

    9. В случае с шумопоглотителем мы имеем сразу 2 ограничения: это влагостойкость самого материала и влагостойкость клеевого слоя. Издавна заведено использовать в качестве шумоизоляции арок обычный Сплен. Вроде бы он и отвечает всем требованиям влагостойкости, но помните, это материал прошлого и эффективность его близка к нулю. Наш спеццентр Авто-Локер выбирает пенополиуретановые материалы (в отличие от пенополиэтилена Сплен), такие как K-Flex 6 мм. Это легкий, влагостойкий и эффективный ППУ, который идеально подойдет для работы шумопоглотителем в арке.

    10. Собственно, суть оклейки ясна. Сперва на арку наносим вибродемпфер (горячий), плотно его прикатываем к металлу, затем наносим шумопоглотитель. Старайтесь оперировать как можно большими кусками материала и придавать ему форму арки уже по месту. Клеить все необходимо встык и помните — чем больше кусков, тем хуже.

    11. Сборка арки производится в обратной последовательности. Если место в подкрылке позволяет, можно так же обработать сам локер легкой виброизоляцией (1,5-2 мм. достаточно без фанатизма с оклейкой 60% поверхности) и шумопоглотителем. Но, опыт показывает, что сборка арки с таким количеством слоев будет затруднительна и вы будете расстроены качеством сборки. Поэтому, сразу при разборке арки оцените проблемные места куда стоит клеить «пироги», а куда нет.

    III. Варианты обработки арок и особенности разных автомобилей.

    Итак, мы с вами уже знаем, что приоритетным является оклейка самого металла арки, это принесет наибольший эффект. Бывают автомобили, у которых металл арок покрыт заводской мастикой и такие арки стоит оставить в покое, ничего не трогая, сосредоточив усилия на обработке самого подкрылка. Так же все чаще встречаются автомобили с войлочным подкрылком (а не пластиковым). К такому подкрылку вообще ничего не клеится и не липнет и стоит смириться с этим. Поэтому, перед тем, как закупиться материалом выясните основные моменты по своему автомобилю: есть ли мастика на металле, а так же из чего изготовлены подкрылки, а самое главное — есть ли они вообще. Бывает так, что штатно заднего подкрылка в автомобиле нет, поэтому обработка арки категорически запрещена (все отпескоструится и отвалится).

    В качестве заключения…

    Надеемся, что наши рекомендации помогут вам поэтапно и аккуратно сделать такую работу, как шумоизоляция (в простонародии шумка) подкрылков своими руками. В нашем спеццентре такая работа выполняется в течение 2-2,5 часов в вашем присутствии. И самое главное — если вы собрались делать шумоизоляцию арок чужими силами, то доверяйте свой автомобиль только профессионалам. Поверьте, много дров наломано разного рода кулибинами и экспериметаторами, после работы которых вы получите не только испорченный автомобиль, но и коррозию. До встречи в Авто-Локер.

    выбери свой автомобиль и посмотри фото отчет по его звукоизоляции.

    Шумоизоляция колесных арок автомобиля своими руками, как зашумить арки колес

    Практически все бюджетные автомобили обладают низким уровнем шумоизоляции, на что сознательно идёт производитель. Делается это для того, чтобы снизить себестоимость транспортного средства и привлечь тем самым покупателя. Далеко не каждому покупателю понравится испытывать дискомфорт во время езды от сильного шума в его автомобиле, и особенно ярко это выражается в зимний период при передвижении на шипованной резине. В связи с этим на рынке сервисных услуг специалисты давно предлагают процедуру шумоизоляции колёсных арок.

    Что такое шумоизоляция колёсных арок

    Шумоизоляция колёсных арок – процедура, в ходе которой на внешней стороне подкрылков наносится звукопоглощающий материал, в значительной степени снижающий вибрационный эффект от соприкосновения колёс с дорогой. Данная операция может быть проведена как на станции техобслуживания, так и в собственном гараже руками автолюбителя. Заключается она в следующих действиях:

    Шумоизоляция колёс
    • Колесо подвергается демонтажу с предварительным подъёмом автомобиля на домкрате.
    • Необходимо снять ступицу, а потом локер, если он, конечно, является частью конструкции подвески.
    • Если на колёсной арке замечена какая-то примитивная шумоизоляция, она должна быть полностью удалена.
    • Полностью шлифуются металлические детали кузова со стороны колеса.
    • Автолюбитель берет уайт-спирит или иной обезжириватель и тщательно натирает им всю поверхность колёсной арки.
    • Для шумоизоляции необходимо приобрести в магазине специальный материал – вибродемпфер, который нужно будет приклеить по всей площади колёсной арки. Если материал самоклеящийся, то адгезия пойдёт автоматически. Если нет, то в комплексе с ним нужно будет приобрести специальный клей.
    • Поверх звукопоглощающего слоя необходимо также наклеить специальный материал – сплен из фольги, который будет выполнять одновременно и защитную, и отражающую функцию.

    Важно!

    Если материал будет качественный, а все действия выполнены без нарушений технологии, то водитель сразу ощутит разницу до шумоизоляции колёс и после.

    Покрытие шумоизоляционной мастикой

    Какие ещё бывают технологии шумоизоляции колёс

    Помимо указанного выше наиболее популярного способа поглощения звука, на рынке данных технологий предлагаются также иные, не менее эффективные способы решения данной проблемы.

    Так, многие мастера или консультанты в магазинах предлагают следующие виды шумогасителей:

    • Как зашумить арки колес своими руками, не прибегая к наклеиванию пластин? Жидкие вспенивающиеся материалы, которые в процессе высыхания приобретают пористую структуру, подобно резиновой или микрофибровой губке, что поглощает до 80 % всех вибрационных воздействий.
    • Не менее популярен процесс нанесения натурального жидкого каучука на поверхность колёсных арок. После этого необходимо весь слой нагреть при помощи строительного фена, создав эффект автоклава, чтобы прошёл эффект вулканизации материала, и он приобрёл шумоотталкивающие свойства.
    • Синтетические сотовые изделия, которые просто наклеиваются на внутреннюю поверхность арки без какого-либо защитного слоя, не боятся ни атмосферных, ни химических воздействий, в том числе и соляных реагентов зимой. В зависимости от технологии изготовления материала, его стоимости и гарантий производителя, эффект поглощения шума может достигать до 95 %.

    Важно!

    Перед тем как выбрать интересующий тип шумоизоляции, владельцу авто необходимо пройти консультацию у эксперта на предмет эффективности того или иного вида, а также изучить технологию её устройства.

    Внутренняя шумоизоляция

    Что такое шумоизоляция колёс с внутренней стороны

    Все рассмотренные выше варианты представляли собой лишь внешнюю изоляцию колёс, то есть непосредственно со стороны вибрационного воздействия. В то же время существуют некоторые средства защиты салона авто от нежелательных звуков с внутренней стороны колёсных арок.

    Достигается это в строгом соответствии с приведённой ниже инструкцией:

    • Необходимо удалить все декоративные элементы в салоне, чтобы иметь доступ к внутренней стороне колёсной арки.
    • Все старые материалы, которые ранее отсекали звук, нужно также удалить, а поверхность тщательно обезжирить.
    • Далее берутся специальные пластины, которые могут быть и с минераловатными волокнами, чаще всего продающиеся в магазине как вибропоглотитель.
    • Листы аккуратно разрезаются на небольшие куски с габаритами 10х20 см или близкими к этим величинам. После этого они наклеиваются с зазором 5 см на подготовленную поверхность. Как правило, изделия выпускаются в полном комплекте с уже нанесённым клеем, и автолюбителю достаточно лишь снять защитную плёнку для того, чтобы открылся адгезионный состав.
    • После наклейки листов шумоизоляция колесных арок автомобиля аккуратно раскатывается валиком до полного прилегания. В конце вся обработанная поверхность тщательно высушивается строительным феном.
    • Финалом процедуры будет устройство защитного фольгированного сплена, который предотвратит виброизоляционный материал от повреждения, а после этого в полной мере будет отражать любые звуки.
    Внешняя шумоизоляция

    Важно!

    Первый слой защитного материала вовсе не обязательно наклеивать сплошным листом, потому что для создания изолирующего эффекта достаточно закрыть поверхность металла на 70-75 %. В противном случае получится перерасход материала. Для того чтобы проверить получившийся эффект, нужно либо немного прокатиться на автомобиле в агрессивном режиме, либо воспользоваться посторонней помощью ассистента, который постучит по арке снаружи, а человек, находящийся в салоне, оценит уровень шумоизоляции.

    Инструменты и материалы, необходимые для шумоизоляции

    Для того, чтобы качественно выполнить шумоизоляцию салона автомобиля от вибрационного воздействия со стороны колёс, необходимо не только досконально знать технологию, но и иметь под рукой все необходимы инструменты и расходные материалы. В арсенале каждого автолюбителя, готового для устройства данного вида защиты, должны быть следующие предметы:

    • Листы виброизоляции надлежащего качества, площади которых должно хватить для того, чтобы закрыть всю поверхность металла колёсных арок в соотношении 75 % с небольшим запасом на отходы.
    • Такие же листы, но уже изоляции от звуковых воздействий, полностью перекрывающих площадь наклеивания. То есть их должно быть на четверть больше, чем предыдущего материала.
    • Средства для раскроя листов – специальные ножницы или выдвигающийся нож с острым лезвием. Если таких инструментов нет под рукой, то может подойти канцелярский нож, работающий по принципу строительного.
    • Перед тем как что-то отрезать, необходимо этот материал тщательно вымерять, и для этих целей потребуется рулетка либо длинная линейка (не менее 50 см).
    Разглаживание шумоизоляции после наклейки
    • Также потребуются 2 набора ключей и отвёрток.
    • Для итоговой полимеризации материала на металле нужно оказывать температурное воздействие, поэтому без строительного фена не обойтись. Если же в ящике с инструментами данный прибор отсутствует, то можно его заменить обычным мощным феном.
    • Для разглаживания материала по поверхности арки потребуется специальный жёсткий валик из полимера или металла.
    • Последнее, что необходимо автолюбителю – это сухие тряпки. Они нужны, чтобы убрать пыль, излишки клея, влаги и окончательно разгладить материал по колёсной арке после его высыхания.

    Важно!

    Как зашумить арки колес и достигнуть желаемого эффекта? Все указанные предметы следует покупать только в высококачественном исполнении, потому что в противном случае изделие буде отрезано неровно, наклеено неравномерно, разглажено без обеспечения плотного прилегания, и все эти нюансы не смогут обеспечить желаемый уровень звукоизоляции.

    Несомненно, все автомобили должны быть защищены от слишком большого уровня шума, потому что он отвлекает его от вождения, способствует снижению должного внимания на дороге. Эти факторы нередко приводят к аварийной ситуации на дороге.

    Допустимый уровень шума от автомобильных колёс

    Если производитель и сэкономил на шумозащитном покрытии, обеспечив тем самым наилучшую продажную цену, автолюбителю стоит не пренебрегать собственным удобством и безопасностью управления транспортным средством. К тому же в автомобильных магазинах всегда присутствуют практически любые средства для обеспечения комфорта в большом ассортименте, а опытные консультанты всегда помогут сделать нужный выбор автолюбителю. Уровень дополнительной шумоизоляции всегда зависит от класса авто, и чем он выше, тем слабее уровень дополнительной защиты допускается к применению.

     

    Шумоизоляция колесных арок автомобиля своими руками » АвтоНоватор

    Одним из основных источников шума в салоне автомобиля является шум элементов подвески, в частности соприкосновение колес с дорожным покрытием. Это происходит наряду с передачей вибрации от подвески на кузов, и в автомобиле с не совсем хорошей заводской шумоизоляцией движение становится испытанием для водителя и пассажиров.

    Шумоизоляция колесных арок автомобиля своими руками

    Шумоизоляция колесных арок автомобиля позволяет на 20-50% снизить шумовой эффект в салоне. Помимо своего основного предназначения шумоизоляция арок позволяет увеличить антикоррозийную защиту этого элемента кузова, а ведь именно арки и днище автомобиля более всего подвержены воздействию внешних факторов, что в итоге приводит к их скорейшему выходу из строя, по сравнению с другими частями кузова.

    Шумоизоляция арок автомобиля может проводиться как изнутри, так и снаружи. Но для наиболее увлеченных автовладельцев, особенно для ценителей классной автоакустики, шумоизоляция арок снаружи и изнутри в комплексе с полной шумоизоляцией автомобиля – это самый оптимальный вариант.

    Для шумоизоляции колесных арок автомобиля своими руками, требуется немного: ваше желание, шумоизоляционный материал, резино-битумная мастика, кисти, валик, перчатки и сухое, желательно теплое время года (не ниже комнатной температуры).

    Технология шумоизоляции автомобиля, в принципе одинакова, но помимо инструкций изготовителя, еще существует «народный» опыт шумоизоляции колесных арок. Он применяется к любым маркам авто, и пару вариантов именно этого опыта рассмотрим.

    Прежде всего, нужно определиться: вы будете проводить шумоизоляцию колесных арок снаружи или изнутри. Технология шумоизоляции арок изнутри производится идентично шумоизоляции салона, в части касающейся потолка, пола и дверей.

    Технология шумоизоляци арок снаружи

    Общие требования к шумоизоляции арок для любого из вариантов

    • Производим демонтаж бампера, пыльников, пластиковой защиты.
    • Мойка колесных арок под высоким давлением с последующей чисткой изолируемой поверхности металлической щеткой.
    • Обезжиривание поверхности арки производить желательно ацетоном.

    Шумоизоляция арок авто. Вариант № 1

    На колесные арки наносится виброизоляционный материал по общепринятой технологии нанесения шумоизоляционного покрытия. Обязательная прокатка валиком. Затем наносится первый слой резинобитумной мастики. Эта мастика используется также и для антикоррозийной обработки днища кузова.

    После высыхания первого слоя мастики наносится её второй слой. После высыхания мастики приступаем к сборке того, что было снято с кузова в обратном порядке.

    Задние арки снаружи обработаны слоем мастики, затем один слой шумоизоляционного материала, и еще два слоя мастики.

    Шумоизоляция арок авто. Вариант № 2

    На арки наносится шумоизоляционная мастика. После ее полного высыхания поверхность арок покрывается жидким антигравийным покрытием, и затем наклеивается шумоизоляционный материал.

    Поверх шумоизоляционного материала наносится еще пара слоев жидкого антигравийного покрытия. Всё. Шумоизоляция колесных арок снаружи закончена.

    И в том и в другом случае рекомендуется для полного создания «антишумового буфера» наклеить один слой шумоизоляции на пластиковую защиту арок, если у вас таковая предусмотрена.

    Вот таким несложным методом шумоизоляции колесных арок автомобиля своими руками вы сможете добиться значительного снижения шума и вибрации в салоне авто, что доставит вам несравнимое удовольствие от управления своей тихой машиной.

    Удачи вам, любители своего автомобиля.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Шумоизоляция арок автомобиля: как сделать своими руками

    Шумоизоляция передних арок материалами на основе битума

    Шумоизоляция арок шевроле круз   позволяет нам до 50% снизить шумовые эффекты внутри салона. Шумоизоляция арок кроме своего главного предназначения позволяет нам повысить антикоррозийную защиту этой детали кузова, так как именно арки, а так же днище автомобиля наиболее подвержены воздействию факторов внешней среды, что в итоге приводит к быстрому выходу их из строя, в сравнении с остальными частями кузова.
    Шумоизоляция колесных арок снаружи может быть выполнена несколькими способами и видами материалов.

    Варианты шумоизоляции арок

    Выполнить шумоизоляцию арок машины можно как снаружи, так и изнутри. Однако, для владельцев машин, которые особенно ценят классную акустику, комплексная шумоизоляция арок изнутри и снаружи в комбинации с полной шумоизоляцией всего автомобиля(см.Шумоизоляция салона автомобиля своими силами) будет самым оптимальным вариантом.
    Чтобы произвести шумоизоляцию колесных арок своими руками, вам потребуется совсем немного:

    • Ваше большое желание
    • Шумоизолирующий материал
    • Резинобитумная мастика
    • Кисти и валик
    • Защитные перчатки
    • Сухое помещение, с температурой не ниже комнатной (в теплое время года возможно и на улице)

    Вариант первый

    И так первое направление у нас – это шумоизоляция арок выполняемая изнутри машины:

    • Сначала нужную поверхность очищаем и обезжириваем, затем всю площадь, фактически 100% проклеиваем Бимастом
    • После этого наклеиваем слой звукопоглотителя под названием Акцент
    • Эта простая схема поможет убрать значительные шумы, поступающие в салон снаружи от колес и дорожного покрытия
    • Однако есть еще варианты

    Вариант второй

    Шумоизоляция арок хендай солярис снаружи стала набирать все большую популярность в последнее время:

    • Такой способ требует снятия подкрылок (если они есть), поверхности очищаются, обезжириваются, после этого полностью проклеиваются серьезным вибро демпфером (рекомендуем использовать Бимаст Бомб)
    • При этом, оклеивать нужно не только металл самой арки, но так же подкрылок снаружи (сторону к кузову машины)
    • Затем по желанию вы можете проклеить арки фольгированным спленом, который более известен под названием ИзолонТейп
    • Толщину Сплена лучше брать максимальную (8миллиметров)
    • Следует учитывать, что когда связываемся с шумоизоляцией снаружи автомобиля, существует небольшой нюанс — это появление коррозии
    • Во избежание коррозии некоторые мастера настоятельно рекомендуют все  не проклеенные участки промазать слоем антикоррозийного состава – например густой мастикой, быстрое ржавление корпуса, цена небрежного отношения
    • Здесь важно учитывать, что стандартный набор, предназначенный для шумоизоляции автомобиля не совсем годится для наружной изоляции, и клеите вы его под свою ответственность

     Вариант третий

    Применение подкрылок в машине защищает арки от грязи и попадания влаги, но так же может использоваться как дополнительный акустический щит:

    • Сначала нам необходимо выполнить процедуры по второму варианту
    • Затем снятый подкрылок надо тщательно очистить, затем обезжирить
    • После этого внутреннюю поверхность оклеиваем Вибропластом, как на фото ниже

    Подкрылки, оклеенные вибропластом

    • Стоит учитывать, что когда в подкрылках заводом-изготовителем установлены вентиляционные решетки, не заклеивайте их
    • В качестве дополнительного изолятора звука здесь можно использовать «Сплен»
    • Он дополнительно будет работать как отражатель звука
    • Хотя, от перепадов температуры, через некоторое время он отклеивается
    • После этого монтируем наши подкрылки назад

    Жидкая шумоизоляция

    Четвертым вариантом является жидкая шумоизоляция арок поло седан снаружи – применение специальных антикоррозийных и изолирующих шум жидких составов представляющих собой жидкую резину пришедшую на смену мастикам:

    • Разница состоит в том, что такой состав не только великолепно гасит все вибрации, поглощает звуки но и выполняет дополнительную защиту от коррозии
    • Наносится состав распылением под давлением, позволяет изолировать труднодоступные места
    • Процедура полной обработки арок и кузова снаружи занимает всего 2-3часа, и выполнить её может любой
    • Годится для применения как снаружи так и изнутри кузова

    Жидкая шумоизоляция арок колес, последовательность операций:

    • Машина поднимается подъемником
    • Затем снимаются все колеса
    • Вся поверхность днища машины, а также поверхности полостей колесных арок особо тщательно промываются (рекомендуется мыльный раствор, чтобы еще и обезжирить поверхность)
    • После этого жидкую резину наносят снаружи на все поверхности от одного и до трех слоёв (все зависит от технологии, которая разработана производителем жидкой резины для выпущенной продукции)

    Получение максимального положительного эффекта

    Чтобы достичь максимального эффекта от шумоизоляции вам поможет простая инструкция:

    • Если на вашем автомобиле пластиковых подкрылок не установлено — их необходимо будет приобрести
    • Затем арки снаружи очищаются от грязи, а так же заводской антикоррозионной (консервационной) обработки
    • Затем на очищенный и обезжиренный металл надо нанести специальный поглощающий шумы состав (типа Noise Liquidator), и лучше двухкомпонентный
    • Во-первых он отлично справляется с коррозией, и поэтому покрывать поверхность чем-либо  другим поверх него уже не обязательно
    • Жидкая звукоизоляция арок шкода октавия а5 и других марок авто является лучшим выбором
    • Затем приобретенные подкрылки проклеиваем вибродемпфером (например Бимаст Bomb) с той стороны, которая будет примыкать к кузову
    • А поверх Бимаста можете проклеить Сплен, но это совсем не обязательно
    • Например мы не ощутили никакой разницы от его отсутствия либо  присутствия
    • Затем оклеенные подкрылки ставятся внутрь арок
    • Штатные крепящие пистоны могут не выдержать  нагрузки, потому что подкрылки значительно потяжелели
    • Поэтому их лучше сменить на оцинкованные саморезы либо крепеж из нержавейки
    • Прежде чем закручивать крепеж его надо окунуть в состав препятствующий коррозии, чтобы воспрепятствовать ржавчине

    Дополнительно по обработке и оклейке вы можете посмотреть видео материал.

    Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как легко и быстро сделать шумоизоляцию колесных арок в авто своими руками — Лайфхак

    • Лайфхак
    • Эксплуатация

    Фото: АвтоВзгляд

    Премиальные автомобили отличаются от бюджетных аналогов не только качеством отделочных материалов, но и количеством шумоизоляционных матов, плотно уложенных по всей площади пассажирского отсека. Проще говоря, в салонах у них тише и комфортнее, атмосфера располагает к тихой беседе, а не к выкрикам с заднего ряда. Как добиться такой «акустической роскоши», подскажет портал «АвтоВзгляд».

    Ни для кого не секрет, что посторонние шумы, исходящие от силового агрегата, трансмиссии или покрышек, отрицательно влияют на уровень комфорта в автомобиле. Даже молча сидеть в одиночестве, окруженным бесконечным гулом резины и хрипом мотора, неприятно. А уж если в салоне «установился диалог», то постоянное перекрикивание «улицы» может привести разве что к испорченному настроению и посаженному голосу.

    «Надо с этим что-то делать», «так дальше жить нельзя» и «даешь тишину в салоне» — три кита, на которых уверенно стоит бизнес по шумоизоляции во всем мире. В России к этому добавляется глобально устаревший автопарк, приверженность к японскому автопрому, который только недавно узнал о шумоизоляции, и дуэт «Плохие дороги и дешевые покрышки». В результате шумоизоляцию практикуют все, от дорогих сервисных центров до гаражных умельцев. Попробуем и мы. А начнем именно с колесных арок — одного из главных источников посторонних шумов в любом автомобиле.

    Подготовка: моральная и материальная

    Надо понимать, что работа предстоит не только долгая, но и трудоемкая. Для проведения шумоизоляционных процедур во всех четырех колесных арках нужен целый день, но лучше выделить полноценный уикенд. И львиная доля времени уйдет на водные процедуры: промыть от накоплений и отложений самую грязную часть кузова можно лишь с помощью мойки высокого давления, сняв колесо. Сделать это вручную, ведром воды и тряпкой, долго и физически тяжело.

    Помимо моющих средств потребуется целый лист трехмиллиметровой шумоизоляции, узкий валик для обоев, банка жидкой «шумки» — смесь битума, каучука и растворителя — кисть и малярный скотч. Также необходимо будет снимать подкрылки, так что различными отвертками и ключами надо озаботиться заранее, чтобы не отвлекаться в процессе работы. Напитки и закуски, как говориться, по желанию.

    Процесс

    Сняв и промыв подкрылки и брызговики, отправляем пластик сохнуть и переключаемся на основной фронт работ — колесную арку. Отмыть ее до зеркального блеска не представляется возможным, но основную массу песка, пыли, земли и глины все же стоит убрать. Иначе шумоизоляция просто отвалится на первой же кочке, коими так богаты наши направления. Завершить комплексную уборку пространства следует обезжириванием поверхностей и полостей с помощью уайт-спирита и других аналогичных подручных средств.

    Итак, можно приступать к основному действу. Нарезаем мат шумоизоляции тонкими полосками и проклеиваем все возможные места. Чем подробнее — тем лучше. Проложив, надо прокатать валиком с усилием, дабы «шумка» хорошо пристала к поверхности. Пока арка «подсыхает»,

    заклеиваем крылья малярным скотчем, дабы не испачкать машину жидкой шумоизоляцией. Следующий акт — в ее честь.

    Финал

    Все полости и ниши, а также поверхности, которые не удалось закрыть листом, покрываем жидкой шумоизоляцией. Особое внимание стыкам. Работать следует простой малярной кистью. Материал это укрывистый, ложиться хорошо и густо, и экономить его не стоит. «Жижа» отлично «цепляется» даже за плохо отмытые участки, а когда растворитель испариться, состав станет достаточно твердым. Листы сверху также следует перекрыть мастикой. Кстати, у жидкой шумоизоляции есть еще одно свойство, которое приходится очень кстати при работе с колесными арками: это отличный герметизирующий и антикоррозионный состав.

    Дав нашему труду подсохнуть, получаем не только надежную защиту от посторонних шумов, «звонких» камней треска песка, но и аккуратные и визуально опрятные колесные арки. Такая операция под силу каждому и не требует особых знаний и сложного инструмента, но способна значительно улучшить акустический комфорт в салоне и увеличить продажную стоимость автомобиля. Чем не повод провести выходные в гараже с «железным другом»?

    44943

    44943

    Шумоизоляция колесных арок автомобиля своими руками. Советы экспертов.

    В этой статье хотелось бы затронуть одну из наиболее актуальных тем, а именно обесшумку колесных арок.

    С самого начала оговорюсь, если вы не проделывали весь комплекс шумки авто, то отдельно эта процедура не принесет вам серьезного эффекта. Так, можно сказать, что наружная шумоизоляция арок будет максимально эффективна только при комплексном подходе.

     Почему эти поверхности так важны?

    Именно в районе колесного пространства скапливается огромное количество внешних звуков, например, от мотора, или же от дороги, которая у нас не самая лучшая. Слышать весь этот звук в салоне не очень заманчивое предложение, поэтому многие автолюбители решаются провести полную шумоизоляцию колесных арок авто своими руками, используя при этом наиболее популярные в народе средства.

    В первую очередь, перед тем, как приступить к работе, вам нужно знать о специфике используемых материалов. Так, вы не сможете установить стандартную листовую шумку, потому как она и месяца там не продержится.  Все связано с тем, что там постоянно повышенная влажность, а в зимнее время дополнительно воздействуют солевые ингредиенты, которые, несомненно, приведут к отслоению материала и образованию коррозии на кузове авто.

    Технология обработки колесных арок может быть разной, и ниже, мы рассмотрим наиболее популярные варианты, которые используют многие автомобилисты.

    Метод №1

    Шумоизоляция колесных арок снаружи, без установки локеров (подкрылок)

    Мы будем придерживаться изложенных выше решений, и в качестве шумо- и виброизоляции будем использовать «жидкие подкрылки».

    В зависимости от марки вашего автомобиля и исходя от того установлены ли в нем подкрылки или нет, вам нужно будет их демонтировать, если же их нет, то можно сразу приступать к работе.

    Читайте также о технологии жидкой шумоизоляция колесных арок как снаружи так и изнутри.

    Перед нанесением материала, вам нужно тщательно подготовить поверхность. Ее нужно вымыть и очистить от всего лишнего. Если там есть штатная шумка, ее нужно будет снять. После очистки и просушки, вам нужно будет обезжирить поверхность арок. После чего, в целях безопасности, закройте бумагой или пленкой элементы трансмиссии, чтобы на нее не попала мастика.

    После окончания подготовительных работ можно наносить жидкую мастику (шумоизоляцию) снаружи арок.

    Материалы для шумоизоляции колесных арок авто:

    — Dinitrol 479, Noxudol AutoPlastone. Обычно такие мастики наносят кисточкой вручную.

    — Noxudol 3100, данный материал можно наносить с помощью распылителя.

    Обычно слои этих резиновых мастик наносят пошагово несколько раз. Между шагами нужно давать поверхности просохнуть.

    Метод №2

    Если у вас в автомобиле установлены пластиковые подкрылки, то это будет дополнительным плюсом. Данный элемент позволяет не только быть преградой для воды и грязи, но также он служит в качестве дополнительного акустического щита.


    По сути, процедура тут похожая с той, которую я описывал выше. Только сдесь нужно будет дополнительно поработать с подкрылками.

    Их нужно очистить, обезжирить и нанести в качестве виброизолятора – Вибропласт М1.

    Будьте внимательны. Если у вас в локерах предусмотрены технические отверстия их не нужно заклеивать.

    Как альтернатива Вибропласту может выступать Сплен, но он не долговечен и в скором времени после поведения работ он отслоится.


    Основную мысль, которую я пытаюсь донести – это то, что вам достаточно будет применить «жидкие подкрылки», не сто применять листовую шумку. Потом только пожалеете.

    Но все же решать вам.

    А теперь давайте ознакомимся с парочкой отзывов от людей, которые сделали обесшумку колесных арок.

    Максим

    Шумил арки на SkodaOctavia, использовал вибропласт STP с предварительным нагревом, после чего раскатывал валиком. Толщина материала 2мм, делал все в два слоя. Всего потратил около 6 листов Вибропласта, и 1 литру обезжиривателя.

    Эффект чувствуется, но без комплексных работ, все таки не так как хотелось бы.

     

    Александр

    Для теста покрыл арки жидкой обесшумкой Dinitrol 479 в несколько слоев. Вибрации немного погасило, но, в общем, слышимость дороги осталась. Советую в первую очередь обесшумить салон, а потом приступать к аркам.

     

    Владимир

    Я делал «шумку» колесных арок, как снаружи так и изнутри. Процедура заключалась в нанесении динитрола непосредственно на железо, с предварительной очисткой и обезжириванием, а также, этот же материал наносил на пластиковые локеры. В комплексе почувствовал значительное уменьшение шумов и вибраций. Советую делать такую работу, притом, что она занимаем совсем немного времени и все можно сделать своими руками.

    Как бюджетно улучшить шумоизоляцию автомобиля — Российская газета

    Рано или поздно владелец автомобиля массового сегмента осознает, что его не устраивает шумоизоляция его «железного коня». В наибольшей степени это касается «бюджетников» — начальных моделей АвтоВАЗа, Renault, ряда доступных «китайцев» и представителей модельной линейки УАЗа. Как улучшить ситуацию с паразитными шумами в таких машинах без сильного урона семейному бюджету? Существует несколько действенных вариантов.

    Правильные материалы

    Ключ к успеху — собственно «шумка», эластичный и вибропоглощающий материал, который не проблема приобрести в специализированных магазинах.

    Такие современные материалы представляют из себя самоклеющуюся композицию, легко монтируются на поверхностях со сложным рельефом, не впитывают влагу и обладает антикоррозийными свойствами, равно как свойствами герметика. При монтаже такая «шумка» требует разогрева 50°С, поэтому стоит потратиться на строительный фен или в крайнем случае воспользоваться мощным бытовым.

    Схема шумоизолирования

    Пожалуй, главное правило «гаражной» шумоизоляции — не удалять заводской теплоизоляционный материал. Ваша «шумка» должна быть в помощь, а не заменой.

    Места оклейки должны быть предварительно тщательно очищены от грязи, битумных и маслянистых отложений. Соответственно, на этом этапе обязательно использование обезжиривателя. В моделях изолирующих материалов сегодня нет недостатка.

    Шумоизоляция капота

    Для снижения шума двигателя эффект даст шумоизоляция капота. Как правило массовые машины начальных комплектаций лишены заводской «шумки» капота, тогда шумоизоляция напрашивается.

    Как вариант — можно приобрести у дилера фирменный изолирующий мат и установить его собственными силами. Но если не хотите тратиться на фирменную «шумку», используйте в качестве вибродемпфера плотный материал с фольгированным лицевым слоем.

    Дело в том, что зона капота является термонагруженной частью, поэтому обычная «шумка» здесь не подойдет. Вырезаем из изолирующего материала фрагменты нужной формы и клеим их прямо на металл на внутренней части капота между ребер жесткости. Похожим образом можно заизолировать также внутренние стенки и дно багажника, но, разумеется, заботиться о термоизоляции в данном случае нет нужды, и обработка обойдется дешевле.

    Шумоизоляция колесных арок

    Колесные арки являются одним из самых сильных источников шума в автомобиле, поэтому изолировать эти элементы кузова имеет прямой смысл. Алгоритм действий при этом следующий — демонтируем штатный защитный пластиковый локер (подкрылок), если он имеется.

    Очищаем и обезжириваем поверхность металлической арки. Наклеиваем изолирующий материал, предварительно разогрев его феном и прикатывая твердым валиком. Устанавливаем подкрылки в обратной последовательности.

    Жидкая шумоизоляция арок колес и днища

    Вместо изолирующих матов можно задействовать так называемую жидкую изоляцию колесных арок. Для этого используют специальные мастики или жидкую резину. Мастика наносится на очищенную металлическую поверхность при помощи кисточки, а жидкая резина распыляется при помощи пневмораспылителя.

    Шумка и антикор — два в одном

    Отдельно заметим, что отличный результат дает совмещение шумоизоляции днища с его антикоррозийной обработкой. В этих целях используются резинобитумные мастики для жидкого нанесения.

    Хиты в этой сфере — средства Noxudol 3100, Dinitrol 479 и STP мастика NoiseLIQUIDator. Такая шумопоглощающая паста наносится распылением или смазыванием на днище и полости колесных арок, значительно снижая паразитные шумы.

    Шумоизоляция проемов

    В последние годы на рынке появились высокоэффективные спецуплотнители, которые клеятся не вместо штатных, а в добавление к ним. Как правило такие самоклеящиеся ленты китайского или отечественного производства, что, однако, никак не умаляет эффекта от их использования. Покупаем в магазине такой самоклеящийся резиновый уплотнитель.

    Как вариант, это может быть РКИ-19Т или РГИ-135, очищаем от грязи, а затем обезжириваем проемы (края дверей, кромки капота и багажника). Предварительно очищаем место оклейки от грязи, обезжириваем, и приклеиваем уплотнитель рядом с заводским. При отсутствии такового (например, на кромке капота) клеем уплотнитель на нижнюю кромку капота так, чтобы оставался небольшой зазор. (Чтобы убедиться, что капот легко закрывается, воспользуетесь пробным кусочком уплотнителя).

    Положительных эффектов после такой доработки несколько. Дополнительный уплотнитель играет роль шумо-, вибро-, тепло и влагоизоляции. Бонус — двери и капот с дополнительными уплотнительными резинками будут закрываться тише.

    DIY — Звукоизоляция / демпфирование колесной арки — Zerotohundred


    Область колесной арки, как хорошо известно, передает вибрации или звуки от шумной шины и плохих дорожных условий прямо в кабину, что приводит к чрезвычайно раздражающему гудящему шуму, который знаком каждому, кто водит Proton Wira. Ирония заключается в том, что сами Proton пытались решить эту проблему, покрывая колесную арку слоем прорезиненного покрытия. Поверьте мне, когда я говорю вам, что , этого недостаточно .



    Все, что превышает 85 дБ (децибел), может повредить подкладку волос во внутреннем ухе (при длительном воздействии), что существенно повредит вашему слуху. Моя машина (согласно приложению для Android) записывала шокирующие 91 дБ при скорости 80 км / ч по федеральной трассе. Шины Yokohama Cdrive2 — давление 230 кПа, стандартная звукоизоляция с прорезиненным покрытием, коврики в кабине и многое другое, но все равно были зафиксированы шокирующе высокие 91 дБ (усредненное значение). Это не может быть хорошо.


    Пора долить или укрепить прорезиненное покрытие для автомобиля. После некоторого поиска на некоторых форумах и на торговой площадке ZTH я наткнулся на товарища ZTH-er XTORM и его звукоизоляционное решение thread . Быстрый разговор по телефону, и вскоре он попросил меня купить несколько банок Dupont Rubberized Coating, специально сделанного для грунтовки автомобиля, и все такое. Идеальный.


    Перво-наперво, колесо и внутренняя створка крыла вылезли после снятия нескольких болтов.Затем внутреннюю арку крыла очистили, чтобы удалить грязь, смолу, вкрапленные камни и грязь. Чтобы покрытие хорошо приклеилось, его лучше держать в чистоте. Я хочу, чтобы резина была на кузове машины, не загрязнена камнями и грязью.


    Затем оберните все чувствительные части подвески газетой. Это приложение из баллончика. Вы распыляете везде, он будет везде, включая области, которые не должны обрабатываться. Я просто потратил небольшое состояние на регулируемую подвеску, я не собирался все портить из-за нескольких децибел! да.. мое отстранение важнее моего слуха. Бах вздор.


    По сути, поскольку это аэрозольный баллончик, просто распыляйте тонкими слоями в любом месте, где есть металл. Я даже брызнул на арочную створку, но это было просто для развлечения. Думаю, никакого реального эффекта нет? После 2 баллончиков с распылителем и примерно 30-минутного перерыва между нанесением каждого покрытия слои стали выглядеть многообещающе.


    Он гладкий и эластичный на ощупь, и если вы попытаетесь постучать по нему костяшками пальцев, вы получите очень приятный стук, а не глухой металлический звук, характерный для большинства автомобилей местного производства.

    Я в основном израсходовал 4 банки на арку, прежде чем был полностью удовлетворен своей работой. Однако, поскольку я купил только 8 банок, это означало, что я покрыл только передние две арки. Пора на тест-драйв!


    Ух … Снижение на 4 дБ! Он был приглушен на слух, но все еще заметен, низкие частоты были приглушены, и он был менее гулким. Тише. Неплохо! Работает! Теперь остается только купить еще 8 банок, чтобы прикрыть тыл. Но на этот раз я покупаю маску. От паров меня тошнило, и я предупреждаю тех, кто хочет попробовать — убедитесь, что вы делаете это в хорошо проветриваемом помещении.Запах собирается вторгнуться в ваш дом, ваш нос и, если достаточно, ваш мозг! Какой кайф!

    Просмотры сообщений: 3 219

    Звукоизоляция: Основные области автомобиля — Статьи

    Итак, теперь вы думаете о звукоизоляции вашего автомобиля. С какими зонами работать? Вам нужно звукоизолировать только одну зону или всю машину? Давайте разберемся,

    Вот зоны звукоизоляции:
    Конечно, самый простой и лучший способ — начать с дверей

    Звукоизоляция дверей дает довольно ощутимые результаты.

    Что будет после закрытия дверей?
    • Уличный шум будет частично снижен;
    • Автомобильная акустика станет громче с более высокими басами;
    • Улучшится теплоизоляция салона;
    • В машине будет теплее зимой и прохладнее летом;
    • Скрипы и нежелательные шумы в дверях исчезнут;
    • Дверной замок будет мягче, звучит приятнее.

    Однако, шумоизолировав только двери, вы лучше услышите гудение двигателя при разгоне и другие звуки салона (скрипы, подвеска).
    Вас беспокоят именно эти звуки?

    Тогда важно будет сделать звукоизоляцию пола, колесных арок и брандмауэра. Это наиболее важные области для звукоизоляции.

    Вместе с вышеуказанными преимуществами данная мера обеспечит следующее:

    • будет существенно снижен уличный и дорожный шум;
      • Гудение двигателя
    • будет приглушено;
    • будет значительно улучшена теплоизоляция;
      • Еще немного улучшится качество акустики
    • .

    Однако оставшийся дорожный шум, исходящий из багажника, и скрипы панели багажника будут слышны сильно.
    Вам важно избавиться от этих звуков?

    Потом шумоизоляция багажника и крышки багажника

    Это даст вам следующее:

    • шины и шум дороги будут максимально низкими;
    • лучше стереозвук, в частности сабвуфер;
    • без скрипов салона;
    • : зимой в помещении будет как можно теплее, а летом — как можно прохладнее.
    Что дает звукоизоляция крыши?

    Основное преимущество — полное снижение шума дождя / града.
    Кроме того, вы улучшите тепло- и звукоизоляцию, так как крыша имеет довольно большую площадь.

    Что дает звукоизоляция капота?

    В современных автомобилях капоты уже имеют звукоизоляционное покрытие и не требуют дополнительных мер. Если такого покрытия у вас нет, звукоизоляция этой автозапчасти даст следующий эффект:

    • зимой двигатель быстрее прогревается, а остывает медленнее.Это сделает микроклимат в помещении более комфортным и теплым;
      • Немного уменьшится шум двигателя
    • внутри и снаружи;
    • капот не дребезжит на высоких оборотах (в старых машинах)

    Итак, мы обсудили все детали автомобиля, которые можно звукоизолировать, и каковы могут быть последствия таких мер. Вам решать, улучшать ли только одну деталь или звукоизолировать всю машину. Но следует учитывать, что полноценная звукоизоляция даст гораздо больше эффекта и сэкономит ваше время и ресурсы, затрачиваемые на повторную разборку для работы над другими зонами.

    Еще одна значимая вещь

    • Звукоизоляция должна выполняться в 2 слоя. Первый должен быть звукопоглощающим материалом (например, Noico 2 мм (80 мил)), второй — тепло- и шумоизоляционным вспененным материалом (например, Noico Red 4 мм (150 мил)).
    • Для изоляции вытяжки мы рекомендуем использовать шумоглушитель (как слой 1 st ) в сочетании с материалом типа «изоляция вытяжки» (как слой 2 nd ). Материал капюшона также необходим для защиты нижнего слоя от чрезмерного нагрева.

    Нанесенный только в два слоя, материалы позволят добиться всех вышеперечисленных эффектов.

    Удачных и комфортных поездок!

    Как снизить уровень шума дороги в автомобиле

    Может быть очень неприятно попытаться поговорить или продолжить разговор в шумной машине. Некоторые автомобили лучше других. Tesla абсолютно бесшумна из-за своего электродвигателя; однако джипы и грузовики часто очень громкие.

    В этой статье я хочу поделиться некоторыми вещами, которые вы можете сделать для ДРАМАТИЧЕСКИ (немаловажная разница) уменьшить шум дороги и двигателя в транспортном средстве, чтобы сделать его более приятным для езды.

    Причины дорожного шума

    Шум, который вы слышите в кабине вашего транспортного средства, часто исходит от одного из трех различных источников: механических компонентов транспортного средства, ветра и шин. Если с вашим автомобилем все в порядке с механической точки зрения, вы можете предположить, что большая часть шума, который вы слышите, может исходить от двух других источников.

    Когда протектор шин соприкасается с дорогой, вы слышите шум. Чем больше протектор шины, тем больше объем воздуха, что в конечном итоге означает более шумную шину.

    Способ номер один для снижения дорожного шума

    Безусловно, лучшее, что вы можете сделать, чтобы уменьшить дорожный шум, — это очень простое решение, которое действительно не требует больших затрат. Это называется Динамат. Это пенопласт, который вы кладете под коврики под двумя передними сиденьями. Он поглощает звук, исходящий от шин при входе в кабину.

    FatMat доступен на Amazon, и я полностью его рекомендую. Потрясающий продукт. Щелкните, чтобы проверить это.

    Однако Dynamat действительно дорогой, и в нем нет ничего, что могло бы сделать его лучше, чем более дешевые пенопластовые экраны, которые вы можете купить на Amazon.

    Эта звукоизоляционная пена FatMat доступна на Amazon и составляет половину стоимости Dynamat (ссылка на приложение). Он получает отличные отзывы, и я слышал, что он ничем не хуже.

    Установка занимает около часа и не требует никаких специальных знаний. Если я могу это сделать, ты справишься. Вы просто достаете коврик, прикладываете его и готово. Звукоизоляционная пена имеет клей с одной стороны, поэтому вам даже не нужно возиться с клеем.

    Степень звукоизоляции зависит от (1) того, насколько громко ваша машина с самого начала, и (2) от того, какую площадь вы покрываете пеной.После того, как вы сделаете нижнюю часть ковриков спереди, вы также можете обработать область в багажнике, где в машину проникает много шума от задних колес. Это особенно актуально, если у вас большой плоский ствол. Если сиденья вашего автомобиля простираются почти до задней части автомобиля, то нанесение поролона в спину будет иметь меньшее значение.

    Ремень И Подтяжки Подход к автоматическому звукоизоляции

    Если вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО надоел дорожный шум или если у вас есть проблема с теплом, исходящим от панели пола автомобиля, вы можете также подумать о добавлении светоотражающей изоляции под пену.

    Светоотражающая изоляция блокирует 98% тепла, исходящего от пола автомобиля, а также обеспечивает звукоизоляцию. Я был удивлен, насколько сильно это снижает шумоизоляцию автомобиля. Увидев изоляцию, похожую на фольгу, я подумал, что она не сильно повлияет на звук, но ошибался.

    Прочтите обзоры этой светоотражающей автомобильной изоляции на Amazon, и вы увидите, что почти каждый рецензент прокомментировал, насколько они были удивлены тем отличием, которое она оказала на звукоизоляцию автомобиля.

    Замечательно то, что вы можете уложить это ПОД пеной из первого шага этого урока, если вы хотите использовать пояс и подтяжки. Вам просто нужно купить клей 3M General Trim Adhesive и распылить его на пол автомобиля, а затем нанести на клей светоотражающую изоляцию.

    Когда он высохнет, нанесите пену (у которой уже есть клей с одной стороны) на верхнюю часть изоляции. Так ваша машина будет максимально тихой.

    Где применять звукоизолирующие продукты к транспортному средству

    Как я уже упоминал, лучшее место для размещения звукопоглощающих материалов — под ковриками водителя и пассажира.Это потому, что это место, где вы будете находиться в машине, и будет блокировать большую часть звука, исходящего от шин.

    Это также важное место, потому что панели пола действуют как огромная звуковая диафрагма, заставляющая шум дороги и шин резонировать по всей кабине. Это похоже на то, когда вы берете динамик iPhone, проигрывает песню, и он тихий, а затем вставляете iPhone в подстаканник в машине, и он звучит дважды громко. Подстаканник (как и пол) действует как огромная звуковая диафрагма.

    Второе по важности место, которое нужно укрыть, — это под задними шинами. Если у вас есть автомобиль в стиле Jeep Cherokee с большим плоским багажником и всего двумя рядами сидений, то это область, где звукопоглощение ОБЯЗАТЕЛЬНО. Это ОГРОМНАЯ звуковая диафрагма для усиления звука, поэтому вам действительно нужно прикрыть коврик в багажнике.

    Третья область, на которую следует обратить внимание, — это под ковриками в заднем ряду сидений в автомобиле. Обычно здесь нет ходовой оси или колес по бокам, но это все же большая диафрагма.

    Последняя область, над которой нужно работать, действительно важна только в том случае, если вы хотите сойти с ума по звукоизоляции своей машины — двери. Двери джипа, как известно, тонкие, поэтому их закрытие действительно успокоит поездку. Однако вам придется снимать панели с дверей и разбирать вещи, поэтому сделать это намного сложнее, чем в других проектах.

    Как сделать звукоизоляцию вашего автомобиля

    Как я уже упоминал, лучшее место для размещения звукопоглощающих материалов — под ковриками водителя и пассажира.Это потому, что это место, где вы будете находиться в машине, и будет блокировать большую часть звука, исходящего от шин.

    Это также важное место, потому что панели пола действуют как огромная звуковая диафрагма, заставляющая шум дороги и шин резонировать по всей кабине. Это похоже на то, когда вы берете динамик iPhone, проигрывает песню, и он тихий, а затем вставляете iPhone в подстаканник в машине, и он звучит дважды громко. Подстаканник (как и пол) действует как огромная звуковая диафрагма.

    Второе по важности место, которое нужно укрыть, — это под задними шинами. Если у вас есть автомобиль в стиле Jeep Cherokee с большим плоским багажником и всего двумя рядами сидений, то это область, где звукопоглощение ОБЯЗАТЕЛЬНО. Это ОГРОМНАЯ звуковая диафрагма для усиления звука, поэтому вам действительно нужно прикрыть коврик в багажнике.

    Третья область, на которую следует обратить внимание, — это под ковриками в заднем ряду сидений в автомобиле. Обычно здесь нет ходовой оси или колес по бокам, но это все же большая диафрагма.

    Последняя область, над которой нужно работать, действительно важна только в том случае, если вы хотите сойти с ума по звукоизоляции своей машины — двери. Двери джипа, как известно, тонкие, поэтому их закрытие действительно успокоит поездку. Однако вам придется снимать панели с дверей и разбирать вещи, поэтому сделать это намного сложнее, чем в других проектах.

    Как сделать звукоизоляцию вашего автомобиля

    Допустим, вы только что установили аудиосистему в свой автомобиль. Теперь, когда он у вас есть, вы хотите сделать все возможное, чтобы дорожный шум не мешал вашей музыке.Звукоизоляция или звукоизоляция автомобиля помогает избавиться от большого количества этого шума и вибрации.

    Сначала вам нужно определиться с материалом, который вы хотите использовать. Мы рассмотрели несколько вариантов выше, поэтому вам будет проще сделать выбор. Если вы хотите еще лучших результатов, вы можете использовать более одного типа материала. Однако ваше решение в конечном итоге будет зависеть от того, какой звукоизоляцией вы хотите, чтобы ваш автомобиль был.

    После того, как вы определились с материалами, которые хотите использовать, вам нужно решить, до какой степени вы хотите сделать звукоизоляцию.

    Обзор материалов

    Амортизирующие маты: они просты в установке, покрывают автомобильные панели, часто сделаны из резины и имеют клей, облегчающий прикрепление.

    Изоляция: поглощает звук под ковровым покрытием в автомобиле и может сделать ваш автомобиль более комфортным.

    Распылители: , если у вас более узкие участки, то этот вариант подойдет лучше. Обычно они поставляются в аэрозольных баллончиках, а для других требуется малярный пистолет или компрессор.

    Пены: их часто используют так же, как и демпфирующие маты. Вы кладете его на панели автомобиля, чтобы поглотить вибрацию. Они могут быть в форме спрея или в виде листов.

    Как получить лучшее звукоизолирующее приложение

    Представьте, что вы пытаетесь звукоизолировать окна в своем доме. Если бы кто-то разговаривал снаружи, окно блокировало бы большую часть, но не весь звук. А теперь представьте, что вы открываете окно только на Крошечную трещину. Теперь это будет звучать так, как будто между вами и другим человеком вообще нет окна.Даже небольшая трещина пропускает много звука.

    Самое важное, что вы можете сделать, применяя звукоизоляционный комплект в своем автомобиле, — это следить за тем, чтобы между листами или порезами не оставалось ни малейшего зазора. Закройте ВСЮ площадь пола и немного выровняйте стороны, если она не видна. Используйте ленту, чтобы закрыть все швы.

    Какого рода звукопоглощение можно ожидать?

    Я не проводил никаких научных испытаний, но я бы сказал, что просто подавление звуковой пены может уменьшить примерно 40% дорожного шума на большинстве транспортных средств.Чем громче ваша машина, тем легче будет заметить значительное улучшение.

    Старые автомобили, как правило, имеют большую площадь пола и меньшую изоляцию, поэтому, если вы водите что-то, на котором пробыли несколько лет, вы, вероятно, увидите ОГРОМНОЕ улучшение. Если вы водите новую машину и просто хотите, чтобы она была на 15% или 20% тише, вы, вероятно, тоже сможете без проблем добиться этого.

    Я мог бы порекомендовать загрузить приложение для измерения децибел на свой телефон (в App Store есть много бесплатных) и ехать по дороге рядом с вашим домом с установленной скоростью.Затем сделайте звукоизоляцию и снова едьте по дороге с той же скоростью. Обязательно выключите кондиционер / обогрев в машине. Я хотел бы знать в комментариях, какие числа вы получаете.

    Как уменьшить шум от шин в автомобиле

    Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат с вашей стороны.
    Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Отказом от ответственности для партнеров.

    Даже если вы водите современный автомобиль с гладким как шелк V6 или бесшумным электродвигателем, вам придется иметь дело с дорожным шумом.В этой статье мы поговорим о том, как уменьшить шум от шин в автомобиле.

    Дорожный шум, который вы слышите в кабине вашего автомобиля, возникает, когда протектор шин соприкасается с дорожным покрытием. Вы также можете услышать несколько других шумов, когда ваши шины ударяются о выбоины и другие неровные поверхности, или даже звуки, издаваемые компонентами подвески при движении.

    Как правило, более дорогие версии или автомобили премиум-класса предлагают более высокий уровень звукоизоляции. Это выражается не только в более низком уровне шума шин, но и в ощущении общей прочности и качества, особенно при движении по деградировавшему асфальту и на выезде из выбоин.Приглушенный далекий шум работы подвески — единственное, что вы услышите.

    Если вы водите старую модель или автомобиль эконом-класса, велика вероятность, что вы столкнулись с сильным шумом, исходящим от шин и подвески, идущим прямо в кабину вашего автомобиля, из-за чего вы и ваши пассажиры устаете и раздражаетесь. На скоростях шоссе дорожный шум является одной из основных проблем. Шум от шин на шоссе может быть очень навязчивым.

    В этой статье мы собираемся помочь вам в том, как снизить шум в шинах в автомобиле, чтобы добиться желаемых ощущений роскоши и комфорта при езде.

    С чего мне начать?

    Что может вызывать шум от шин? Большинство симптомов шума от шин, которые вы можете услышать, возникают из-за воздушного шума, создаваемого шинами и движущимися компонентами подвески. Другая большая часть вызвана вибрацией (шумом от вибрации шин), которая проходит через конструкцию автомобиля.

    Дорожный шум может проникать в вашу кабину в некоторых ключевых местах, таких как двери, пол и колесные арки автомобиля, а также багажник.

    Двери

    У большинства автомобилей двери с минимальной изоляцией — всего две листовые панели с пустым пространством внутри для оконного механизма.Обычно это одна из наименее изолированных частей во всем автомобиле, поэтому изоляция передних дверей окажет существенное влияние на уровень дорожного шума, который проникает в салон.

    Двери — одна из наиболее простых областей для работы, так как вам просто нужно удалить дверные карты, чтобы получить доступ к ее внутренней части. Следовательно, это лучшее место для новичка, чтобы начать процесс звукоизоляции.

    Коврики из бутилкаучука — самый эффективный способ подавить шумы вибрации листовой панели, а также заблокировать воздушный звук снаружи.Мы будем использовать их при звукоизоляции автомобильного дорожного шума.

    • После хорошей очистки мы начинаем с приклеивания этих бутиловых матов к внешнему листу двери, стараясь покрыть как можно большую часть двери изоляцией, при этом стараясь не блокировать движущиеся части, такие как замок или оконные механизмы.

    • Для достижения оптимальных результатов в снижении шума от шин мы также покрываем ковриками из бутилкаучука внутреннее полотно двери и отверстия для доступа к оконному механизму.Таким образом, мы получаем отличный барьер для воздушного шума внутри двери, блокируя его вход в кабину.

    • Завершаем процесс нанесением звукопоглощающей пены поверх бутилового слоя. Это поглотит внутренние звуковые волны, уменьшая эхо и высокие частоты, а также будет действовать как ложе для дверной карты, заглушая все виды погремушек и придавая им более прочную консистенцию.

    Этот простой в выполнении процесс не только поможет снизить шум от шин и дороги в салоне, но также значительно улучшит качество стереозвука вашего автомобиля и обеспечит надежный и первоклассный звук при закрытии дверей.

    Уменьшить шум от пола

    Это одна из самых сложных областей для работы, поскольку для обеспечения полного доступа к металлу требуется разобрать большую часть интерьера вашего автомобиля. Вам нужно снять передние и задние сиденья, центральную консоль, дверные пороги и другую пластиковую отделку, окружающую ковер, и весь коврик.

    Тем не менее, улучшение способности пола блокировать шум резко повлияет на то, как дорожный шум проникает в вашу кабину. Это ключевой аспект для придания автомобилю большего ощущения солидности и изолированности от дорожного покрытия.

    Несмотря на то, что это территория с изоляцией от некоторых производителей, у нее есть большие возможности для улучшения.

    • После того, как металлический поддон пола вашего автомобиля обнажился, тщательно очистите его и дайте ему полностью высохнуть.

    • Во-вторых, приклейте полный слой ковриков из бутилкаучука, покрывающий каждый дюйм пола, боковые пороги, подушку заднего сиденья и внутреннюю сторону колесных арок. Это блокирует переносимый по воздуху внешний шум, а также играет ключевую роль в гашении колебаний металла.

    • На верх бутилкаучука, который вы только что приклеили к полу, вы будете использовать лучшую звукоизоляцию для коврового покрытия. Используйте винил с массовой загрузкой (MLV), чтобы увеличить внешний шумовой барьер. Всегда проверяйте наличие внутренних монтажных зазоров. MLV доступен в различной толщине для большинства областей.

    Как уменьшить шум в салоне выхлопными газами и багажником

    Вам может быть интересно, какова связь между шумом шин и шумом выхлопных газов.В случае с задними шинами, такими как выхлоп, мы имеем в виду звук, исходящий из задней части автомобиля. Чтобы защитить вашу машину от этих шумов, мы переберемся через багажник.

    Несмотря на то, что багажник находится далеко от передних пассажиров, он может быть основным источником шума от шин, особенно в хэтчбеке или универсале, где нет какого-либо фиксированного физического разделения между кабиной и грузовым пространством.

    Есть много старых автомобилей, в которых звукоизоляция багажника практически отсутствует, есть только металлический пол и тонкий отделочный коврик.В некоторых моделях начального уровня даже присутствует металл без какой-либо окантовки по бокам. Отсутствие звуковых барьеров пропускает большую часть внешнего воздушного шума внутрь автомобиля.

    В вышеупомянутых ситуациях багажник должен быть приоритетом, если целью является снижение дорожного шума. Также довольно просто выполнить звукоизоляцию в этой области. Как правило, вам просто нужно разобрать боковые панели обивки (если есть), нижнюю заднюю панель обивки и нижний коврик (сняв запасное колесо, если оно есть).

    • Начните с тщательной очистки всех листовых панелей

    • Затем нанесите полный слой ковриков из бутилкаучука как на днище, так и на боковые стороны и заднюю панель багажника автомобиля, не забывая также покрыть колесные арки. Это создаст ограждение, блокирующее внешний шум и демпфирующее структурный шум.

    • Для получения лучших результатов поместите виниловый лист с массовой загрузкой (MLV), вырежьте его по размеру и форме ковра в нижней части багажника.

    • Завершаем процесс нанесением толстого слоя звукопоглощающей пены по бокам, а также на колесные арки. Это поглотит внутренние звуковые волны, уменьшая эхо и высокие частоты.

    Заключение

    Эффективное снижение дорожного шума — не всегда легкое достижение. Как объясняется в этой статье, воздушный звук, производимый протектором шин, катящихся по неровному асфальту, может проникать в кабину транспортного средства через множество разных мест.

    Демпфирование распространения структурного шума за счет рабочих движений подвески при наезде на выбоины также может быть проблемой.

    Звукоизоляция багажника может быть самым простым и более эффективным способом улучшить комфорт езды на старом дешевом автомобиле, особенно если это универсал или хэтчбек. Большинство из них практически не имеют изоляционных материалов в этой области. Наряду с шумом шин этот процесс также значительно снизит рев выхлопных газов.

    Утепление дверей также сыграет большую роль в снижении дорожного шума, особенно переднего.Принесены другие положительные достижения, такие как значительное улучшение звуковой стереосистемы и надежный звук закрывающейся двери премиум-класса.

    Но если вы хотите добиться результата в виде роскошного автомобиля, вы не можете забыть поработать и над полом автомобиля. Это, в конечном итоге, придаст вашему автомобилю больше ощущения общей солидности и изолированности от дорожного покрытия. Возможно, это одна из самых сложных областей для работы, но оно того стоит.

    Кроме того, при поиске лучших бесшумных автомобильных шин на рынке важно максимально снизить уровень шума на дороге.

    Следуя этой статье о том, как уменьшить шум от шин в автомобиле, вы сможете легко и наглядно упростить все процессы.

    Также ознакомьтесь с другими нашими ресурсами по адресу:

    Комплекс звукоизоляции — Статьи и информация

    Купив автомобиль, хозяин рассчитывает на комфортное вождение в городе, за городом и в любую погоду. Однако большинство автомобилей выходит у дилеров с одним существенным недостатком — отсутствием хорошего комплексного шумоподавителя. Вы можете ездить без него? Что вы можете!

    Но, не имея полноценного звукоизоляции, вы будете больше уставать и раздражаться от внешних шумов или внутренних скрипов и не будете наслаждаться любимыми треками.

    Звукоизоляция может быть полной (комплексной) и частичной. Опыт показал, что комплексное шумоподавление дает лучший эффект. Чтобы сократить ненужные расходы, вы можете самостоятельно заглушить звук в автомобиле, используя экономичные, но функциональные материалы — как и Kilmat.

    ВАЖНО! Для звукоизоляции используйте только автомобильные звукоизоляционные материалы! Они разработаны с учетом постоянной вибрации, перепадов температур и высокой влажности.

    Kilmat отлично работает в диапазоне температур от -49 F до 212 F; этот материал не впитывает влагу, имеет оптимальную толщину и полностью безопасен.Звукоизоляция с приводом от Kilmat также улучшит теплоизоляцию вашего автомобиля. Вы будете чувствовать себя прохладнее летом и теплее зимой.

    Kilmat помогает достичь следующего:

    • двигатель нижний гудит
    • нижняя дорога, транспорт, колесо, шум подвески
    • отсутствие скрипов от пластиковых элементов
    • Теплоизоляция салона
    • лучше качество звука акустики
    • более мягкое и плавное закрывание / открывание двери

    В этой статье мы расскажем об основных этапах создания комплекса шумоподавления автомобилей своими руками.Помимо Kilmat, вам понадобятся вспомогательные инструменты, а именно: съемник пластиковых зажимов, перчатки, обезжириватель, ткань, валик, маркер и линейка.

    Этап 1. Разборка кузова

    Вам лучше следовать инструкции для вашей модели. Вы можете легко найти его в Интернете. Разобрать корпус полностью, до металлического яруса. Осторожно снимите двери, пол, крышу, обшивку багажника, все пластиковые панели и зажимы, все сиденья и покрытия пола. При демонтаже обратите особое внимание на крепеж, который вы можете случайно сломать или потерять.Осторожно снимите их и сложите отдельно, чтобы сохранить их до конца процедуры. Закончив разборку, у вас останется голый интерьер.

    Этап 2. Подготовка корпуса к нанесению материала

    Сначала пропылесосьте салон от грязи, пыли и мусора. Затем, смочив ткань обезжиривающей жидкостью, протрите все металлические поверхности. При обезжиривании уделите больше внимания изготовлению отверстий в дверях и нишах багажника. Это труднодоступные места, требующие тщательной обработки.Обезжирьте как можно большую часть тела. После этого приступайте к нанесению звукоизоляционного материала.

    Этап 3. Нанесение Kilmat

    Этот этап самый сложный и трудоемкий. Не торопитесь: единственный способ достичь желаемого результата — быть осторожным и следовать инструкции.

    Удалите защитный слой с листа материала и приложите лист к металлической поверхности липкой стороной вниз. Придавите и разгладьте лист, а затем скатайте его валиком — чтобы удалить из мастики пузырьки воздуха. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! «Аккуратно скатайте каждый лист: чем лучше адгезия Kilmat к поверхности, тем лучше результат.

    ВАЖНО! Используйте перчатки при работе с материалом, покрытым фольгой, чтобы не порезать и не размазать руки.
    ДВЕРИ

    Они идут первыми, так как основная часть шума проходит через эту часть тела. Кроме того, в дверях установлена ​​аудиосистема. Дверь — это большая металлическая площадка без ребер жесткости. Это означает, что двери — отличные резонаторы. Мгновенно улучшая акустический комфорт внутри, тонкая обработка дверей дает ощутимые результаты.Кстати, если производственные отверстия в дверях достаточно велики и позволяют доступу хорошего пространства ко всем внутренним частям дверей, нет необходимости разбирать динамики.

    Отмерьте и вырежьте детали по размеру внутренней стороны каждой двери. Вы можете использовать готовые шаблоны картонных коробок. Теперь удалите защитный слой с листа Kilmat и приложите лист к внутренней поверхности. Выровняйте его и скатитесь. Таким же образом обработайте всю поверхность межкомнатной двери. Вы можете покрыть внешнюю поверхность амортизирующим материалом.Такой двойной слой улучшит звукоизоляционный эффект. Повторите эти операции для других дверей.

    ЭТАЖ

    Еще одна приоритетная область для приложения Kilmat. Он соседствует с такими источниками шума и вибрации, как колесные арки и элементы подвески. Это вызывает нанесение довольно плотного слоя. После демонтажа внутренней части и обезжиривания всей поверхности пола рекомендуем приступить к нанесению материала с лицевой части пола. Снимите защитный слой с листа материала и положите его как можно выше под приборную панель.Сначала выровняйте его рукой, а затем плотно скатайте. Накладывайте листы так, чтобы между ними не было больших промежутков — так вы не только создадите толстый звукопоглощающий слой, но и защитите кузов от коррозии.

    После обработки поверхности пола сосредоточьтесь на колесных арках. Колесные арки требуют особого ухода, так как именно они являются областью, через которую доносится большая часть шума от колес, подвески и дороги. Поэтому мы рекомендуем покрывать всю поверхность колесных арок без зазоров и отверстий.Два слоя будут лучшим вариантом. Для этого обезжирить первый слой гашения колебаний и нанести на него лист Kilmat в качестве второго слоя.

    КРЫША

    Крыша издает сильную вибрацию и шум при движении на высокой скорости или в дождливую погоду. Приглушив крышу, вы значительно уменьшите шум внутри. Разобрав крышу, положите ее, чтобы она не мешала. Необязательно удалять его полностью. Обезжирьте потолок и начните укладывать листы Kilmat на участки между элементами усиления.Не закрывайте усиливающие элементы. Эти операции будут простыми благодаря компактным размерам листов материала. Рекомендуем обрабатывать крышу от центра к краям. Собрать панели обратно будет несложно благодаря оптимальной толщине материала.

    БАГАЖНИК

    Шумоизоляция багажника хороша для любого автомобиля, так как значительно снижает шум от арок задних колес. Принцип тот же: идите от центра к краям, продвигаясь к левым и правым выемкам.При работе с ними кладите лист материала как можно глубже. Не забывайте скатывать каждый лист. Задние колесные арки следует покрыть двумя слоями Kilmat. Одеваем крышку багажника так же, как и двери.

    Этап 4. Сборка и оценка результата

    Соберите автомобиль по той же инструкции. Начните с потолка, затем перейдите к боковым панелям. Установите внутренние покрытия на место. Потом двери, потом багажник. Вернуть коробку передач и напольное покрытие.

    А вот и интерьер.

    В заключение отметим, что наилучшим вариантом является комплексное шумоподавление. Большинство водителей сомневаются в необходимости полного шумоподавления. Готовы поспорить, всего лишь короткая поездка на приглушенном автомобиле избавит от всех сомнений.

    Удачных поездок!

    14 способов уменьшить шум в салоне автомобиля (дорога, ветер и двигатель) — Простая домашняя звукоизоляция

    Если вы хотите уменьшить шум в салоне автомобиля / звукоизолировать автомобиль , позвольте мне сразу прояснить одну вещь :

    Серебряной пули нет.

    Вам придется укрепить несколько частей вашего автомобиля, чтобы получить действительно удовлетворительные результаты.

    Как я всегда говорю, звукоизоляция — это не то, что нужно делать локально. В этом случае вы должны принять во внимание всю систему автомобиля, посмотреть, где происходит максимальная утечка звука, а затем выяснить, как лучше всего снизить дорожный шум.

    В этой статье я собираюсь перечислить наилучшие возможные способы снижения:

    • Дорожный шум
    • Шум ветра
    • Шум двигателя

    Я потратил несколько дней на изучение этой темы и считаю, что это Самая полная статья о способах звукоизоляции вашего автомобиля.

    Итак, давайте продолжим, ладно?

    Как уменьшить дорожный шум в вашем автомобиле

    # 1 Грунтовка вашего автомобиля

    Прорезиненная грунтовка — отличный способ звукоизолировать днище вашего автомобиля, а также защитить его от ржавчины, грязи и грязи.

    Если вы сделаете это самостоятельно, это не будет вам дорого стоить, но вам нужно будет выделить для этого 4-6 часов в выходные.

    В общем, для этого вам просто нужно купить пару баллончиков со спреем, и это обойдется вам примерно в 100 долларов.При желании вы также можете оставить машину в сервисном центре, который сделает за вас грунтовку, примерно за 50-100 долларов дороже.

    Имейте в виду, что грунтовка должна быть сделана правильно, чтобы она была действительно эффективной. Вы можете прочитать об этом больше в этом посте, который я написал.

    # 2 Правильная шина

    Мало что способствуют более тихой автомобильной шине:

    • Более узкий размер шины
    • Более мягкий состав резины
    • Меньшие канавки для сцепления
    • Меньшие пустоты между канавками

    Что является почему, вообще говоря, ваша стандартная автомобильная шина, вероятно, наименее шумная из всех вариантов.У него узкая конструкция и канавки меньшего размера, чем у других типов.

    Шум от шин также зависит от того, насколько быстро вы едете, и от поверхности, по которой вы едете.

    Например, если у вас одна из внедорожных шин с большими канавками для сцепления, и вы едете по грязи, конечно, будет больше шума.

    Другой проблемой является износ.

    Направленные шины, например, из-за износа становятся громче, чем ненаправленные.

    Кроме того, неравномерный износ может произойти из-за неправильной регулировки углов установки колес.Это еще одна причина шума шин.

    # 3 Добавьте гасители вибрации в пол в автомобиле

    Звук распространяется через вибрации, независимо от того, через какую среду он распространяется.

    Вы подавляете вибрации, и уровень шума снижается автоматически.

    Это эффект, который будет иметь добавление гасителей вибрации к напольному покрытию вашего автомобиля. С точки зрения эффективности, я бы сказал, это даже лучше, чем грунтовка вашей машины.

    Так что же такое гаситель колебаний?

    На самом деле это может быть любой материал, просто он должен быть достаточно толстым, т.е.e: имеет достаточную массу, чтобы уменьшить звуковые колебания. Фактически, масса — одна из самых желанных характеристик звукоизоляционного материала.

    Для этого рекомендую Dynamat. Одна упаковка дает вам 9 листов, каждый из которых имеет площадь 4 кв. Фута каждый. В целом, этого достаточно, чтобы покрыть хотя бы 1/4 площади седана, что в большинстве случаев достаточно.

    В качестве более бюджетной покупки рассмотрите Noico. Я не смог найти резких различий между Noico и Dynamat, так что вы будете в порядке, купив то, что захотите.

    Кажется, разница в цене больше из-за бренда, чем из-за чего-либо еще.

    # 4 Звукоизоляция дверей вашего автомобиля

    Подобно звукоизоляции автомобильного пола, вы также можете использовать виброизолирующий материал для снижения шума дороги, проникающего через двери.

    Вы должны быть немного осторожны при этом, так как вам придется разрезать материал так, чтобы он не мешал схемам внутри двери.

    Вот хорошее руководство по установке Dynamat в дверь автомобиля.

    # 5 У вас большой багажник? И звукоизоляция

    Большой багажник действует как диафрагма и усиливает дорожный шум, исходящий от днища автомобиля.

    Если у вас небольшой багажник, вы, вероятно, можете пропустить этот совет, но в противном случае это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО важная вещь для вас.

    Продолжая пункты 3 и 4, аналогичным образом вы сделаете звукоизоляцию багажника.

    Разложите немного Dynamat или Noico под полом багажника, разрезав его на нужные части, и готово!

    # 6 Звукоизоляция колесных арок

    Не самый широко используемый метод, который я смог найти в Интернете, поэтому этот вариант находится в конце списка.

    Звукоизоляция колесных арок заключается в добавлении некоторого звукоизоляционного материала (ссылка на мой пост о 24 лучших звукоизоляционных материалах ) на колесные арки. Это заглушит звуки, исходящие от шин, которые могут быть большим источником шума.

    # 7 Выровняйте подстаканники

    Полые пространства, такие как подстаканники, действуют как диафрагма для дорожного шума, идущего снизу автомобиля.

    Проще говоря, они будут усиливать звук, исходящий снизу, поэтому вы должны покрыть их акустической пеной или подобным материалом, который может поглощать реверберацию.

    Как уменьшить шум двигателя в вашем автомобиле

    # 8 Глушить выхлопную систему автомобиля

    Для некоторых людей выхлопная система автомобиля может быть большим, самодельным источником шумового загрязнения.

    Если выхлопная система вашего автомобиля начинает кричать каждый раз, когда вы немного увеличиваете обороты, лучше всего прикрепить к выхлопу глушитель, как этот на Amazon.

    Относительно недорогой способ сделать что-либо, чем замена выхлопной системы автомобиля.

    # 9 Звукоизоляция Капот автомобиля

    Капот автомобиля — это место, где находится двигатель, который может быть большим источником шума, если он не работает должным образом.

    Причин шума двигателя может быть много, и, вероятно, их тоже можно устранить. Однако, вообще говоря, с возрастом любого автомобиля его двигатель будет производить относительно больше шума, чем раньше, даже при нормальной работе.

    Звукоизоляция капота автомобиля так же проста, как покрытие нижней части капота немного Dynamat, чтобы поглотить эти звуковые колебания, исходящие от двигателя. Это почти все.

    # 10 Just Get A Louder Stereo

    Вы когда-нибудь слышали о машине с белым шумом? На самом деле это эффективный метод блокировки нежелательных звуков путем заполнения фона белым шумом.

    В каком-то смысле я об этом и говорю.

    Это просто тактика грубой силы. Получите более качественную стереосистему, которая улучшит восприятие музыки и сможет блокировать большую часть дорожного шума, исходящего снаружи.

    Вы обнаружите, что наиболее эффективным будет, если ваша новая стереосистема будет иметь более качественные басы, потому что низкочастотные звуки распространяются на большие расстояния, чем более высокие частоты, и, следовательно, будут еще более эффективно блокировать дорожный шум.

    Как уменьшить шум ветра в автомобиле

    # 11 Усиление окон автомобиля (возможно, не для всех по карману)

    Это, вероятно, потребует значительных изменений в автомобиле, таких как замена оконной прорези внутри дверей для более толстое окно.

    Наверное придется переделать электрическую схему внутри двери, если у вас есть стеклоподъемник, так как теперь нагрузка будет больше.

    Если вложить средства в звукоизоляцию окон, то в салоне автомобиля будет заметно больше шума.

    # 12 Добавьте изоляцию на крышу автомобиля

    Шум проникает в вашу машину со всех сторон, включая крышу. Вот почему нам нужно найти способы укрепить крышу.

    Мудрый приоритет — я поставлю крышу как один из последних элементов звукоизоляции в машине.Это просто потому, что через крышу автомобиля не так много прямого шума, а через боковые, переднюю, заднюю и нижнюю стороны будет много шума.

    В любом случае, для этого метода потребуется удалить существующую обшивку крыши в салоне автомобиля и выровнять ее каким-нибудь звукоизолирующим материалом, например MLV (винил с массовой нагрузкой).

    # 13 Проверьте, герметичны ли дверные прокладки вокруг окна.

    Когда вы едете по шоссе и едете быстро (относительно быстро, чем в городской черте), вы можете услышать свистящий звук ветра.

    Это шум ветра, просачивающийся через некоторые щели в системе автомобиля.

    Одним из зазоров может быть прокладка вокруг окон вашего автомобиля. Если уплотнение недостаточно плотно, из-за этого вы можете слышать повышенный внешний шум.

    Самая распространенная причина заключается в том, что резиновые уплотнители, которые проходят вокруг двери, недостаточно хорошо уплотняются и пропускают ветер, грязь и даже влагу в автомобиль.

    Резиновые уплотнения перестанут правильно уплотняться, если не позаботиться о них, со временем станут хрупкими.

    Лучший способ вернуть вашим уплотнениям первоначальную эластичность — это сначала очистить их любым стандартным очистителем для поверхностей, чтобы удалить грязь и сажу.

    Затем нанесите этот продукт на резиновые уплотнения и дайте ему высохнуть. Удалите лишнее, и все готово.

    # 14 Получите защитное уплотнение кромки двери автомобиля

    Другая распространенная причина шума ветра заключается в том, что воздух просачивается через небольшой зазор на краю двери автомобиля (когда она закрыта)

    С этой целью — a Хороший, недорогой продукт, решающий эту проблему, — это уплотнитель кромки двери автомобиля.Он придает аккуратный внешний вид дверце автомобиля и обеспечивает защиту от ветра, влаги и грязи снаружи.

    Дополнительно — защитит края двери от зазубрин и ударов.

    Что делает машину шумной?

    Новый против старого автомобиля:

    Это больше здравый смысл, чем что-либо другое — старые модели автомобилей, вероятно, будут более шумными, чем новые модели. Просто всегда есть некоторые улучшения и повышения эффективности, которые вносятся в каждую новую модель, что несколько снижает шум в салоне.

    Сказав это, по-настоящему тихой машины не существует, если только вы не собираетесь покупать ее в сегменте люкс.

    У него опущенное шасси?

    Многие современные модели, имитирующие внешний вид «спортивного автомобиля», имеют заниженное шасси. Хотя эти автомобили действительно выглядят круто, они также создают больше дорожного шума — буквально из-за большей близости к дороге.

    Автомобиль большего размера?

    Автомобили большего размера, такие как универсалы, будут производить больше шума от ветра из-за их увеличенной площади поверхности, которая отталкивает от них больше воздуха по мере движения автомобиля.

    Кроме того, у больших автомобилей, как правило, больше места в багажнике, что, как я упоминал ранее, способствует более высокому дорожному шуму.

    Какой у него двигатель?

    Электродвигатели, конечно, будут тихо, но ведь не каждый может позволить себе Tesla, не так ли?

    Кроме того, дизельные двигатели заметно громче бензиновых в повседневной жизни, когда вы едете по городу. Так что бензиновый двигатель, как правило, лучше.

    Однако на скоростях по шоссе дизельные двигатели могут быть даже тише бензиновых.

    Как выглядят окна?

    Некоторые производители предлагают ламинированные окна, которые придают окну другой слой толщины.

    Я скептически отношусь к тому, что это сильно влияет на звукоизоляцию окна автомобиля, потому что изменение толщины не будет достаточно значительным — вам нужно будет установить надлежащие звуконепроницаемые окна или укрепить стекло другим слоем.

    Подвеска

    Подвеска — это, по сути, взаимосвязь между автомобильными шинами, пружинной системой, амортизаторами и шасси.Каркас, удерживающий автомобиль.

    «Мягкая» подвеска означает, что автомобиль плавно преодолевает выбоины или неровности дороги. «Жесткая» подвеска заставляет автомобиль взлетать на несколько секунд после того, как он преодолеет большую неровность.

    Вот почему, как правило, жесткая подвеска способствует большему шуму в кабине.

    Сопутствующие

    Звукоизоляция дома на колесах — Владелец классического дома на колесах

    Звукоизоляция вашего дома на колесах — отличный способ сделать дальние поездки более сносными.Шум двигателя может быть очень сильным, особенно в классическом старом автодоме, но есть решение, и оно не должно быть дорогостоящим.

    Почему дом на колесах со звукоизоляцией?

    Зачем вообще нужно добавлять звукоизоляцию? Если вы ищете это, вы уже знаете. Шум двигателя в автодоме, особенно в старом классе А, может быть очень шумным. Шум кажется выше в старых автодомах, но даже в новых автодомах этот шум можно уменьшить.

    Так вот, некоторым людям нравится слышать шум двигателя, так что малейшее изменение тона сообщит им, что что-то не так.На самом деле это не будет проблемой, вы всегда сможете услышать двигатель, но вам просто нужно, чтобы уровень децибел был достаточно низким, чтобы не повредить ухо во время отпуска.

    Когда мы впервые получили свой автодом, уровень шума двигателя был невероятно высоким. Я просто подумал, что это нормально. В нашем автодоме мы имели дело с техникой 27-летней давности. Когда был построен этот дом на колесах, об Интернете никто даже не слышал. Вот как далеко мы уходим.

    После небольшого расследования я обнаружил, что приборная панель, сделанная из фанеры, была полностью сгнившей.Около 25% тире больше не существует. Он был покрыт грязным ковром, приклеенным к тому, что осталось от черточки, поэтому никто не заметил всей гнили.

    Когда панель вырвалась — скорее как выпала, я заметил, что на приборной панели остались следы пенистой массы, которая полностью распалась. Это натолкнуло меня на мысль, что там должна быть какая-то звукоизоляция. После небольшого исследования выяснилось, что моторный отсек можно шумоизолировать.

    После того, как новая приборная панель была вырезана и подготовлена, я нашел лучшую термостойкую звукоизоляцию, которую многие люди использовали в своих автодомах и которая была установлена ​​на нижней стороне приборной панели.

    Какая разница! Мы можем разговаривать впереди и не кричать друг на друга, и наши уши немного расслаблены. Даже при этом, думаю, можно было бы сделать еще тише.

    Этот блог будет посвящен снижению шума двигателя. Остальная часть дома на колесах хорошо изолирована, и мы не чувствуем необходимости улучшать звукоизоляцию. Основным источником шума для нас, безусловно, является шум двигателя.

    Как сделать звукоизоляцию дома на колесах?

    У нас есть автодом класса А, поэтому двигатель буквально в жилом пространстве.У него нет капота как такового, как у класса C или у многих классов B. Итак, для нас шум двигателя является более распространенным, чем дорожный шум. Мы пока даже не слышим, является ли дорожный шум проблемой.

    Мы сконцентрировались на моторном отсеке, брандмауэре и пространстве для ног. В основном это пространство между вами и местом, где находится двигатель. Это область, которую следует выделить для звукоизоляции.

    Кабина не очень большая, но в нее невероятно сложно попасть, так как сиденья и приборная панель мешают.Некоторым людям нравится снимать передние сиденья, чтобы облегчить работу в передней части салона. Я предпочитаю усложнять мне жизнь. К тому времени, когда я понял, что удаление передних сидений, вероятно, было хорошей идеей, в этом не было смысла, так как я почти закончил.

    Какой тип звукоизоляции лучше всего?

    Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Есть много типов акустических материалов, которые можно использовать в автодоме. Некоторые материалы выглядят потрясающе.Они выглядят так, будто звук не может проходить сквозь них, но чем толще материал, тем он тяжелее, а некоторые из них много весят.

    Существует много разных типов, лучшие из них имеют несколько слоев, которые подавляют большую часть шума, но они могут быть очень тяжелыми и дорогими. Я искал что-то, что можно было бы сделать по разумной цене, и нам удалось установить звукоизоляцию в передней кабине и моторном отсеке менее чем за 100 фунтов стерлингов. Если бы это было дороже, я бы просто купил семье беруши.

    Я также хотел максимально снизить вес. У нас нет огромной полезной нагрузки, поэтому постоянный дополнительный вес может иметь для нас большое значение. Также следует учитывать влажность. Если в холодные месяцы вы много отдыхаете в кемпинге, может быть много конденсата. Вы не хотите, чтобы ваша звукоизоляция была от сырости — это может вызвать больше проблем, чем решить. Итак, вам нужно что-то, устойчивое к воде.

    В конце концов, я выбрал акустическую пену с закрытыми ячейками.Просто для объяснения — открытая ячейка дешевле, но немного впитывает воду, как губка. Вот почему я выбрал тип с закрытыми ячейками, так как он лучше сопротивляется воде, хотя, как правило, плотный и более дорогой.

    Тип с закрытыми ячейками не является полностью водонепроницаемым, поэтому он может впитывать немного воды, по крайней мере, это то, что сделали мины. Наша изоляция подвергалась воздействию большого количества воды (мне неизвестно), и примерно через год она начала впитывать воду.

    Пены, поглощающие звук (особенно с закрытыми порами), как правило, довольно плотные, что увеличивает вес.В автодоме нужно выбирать между шумоподавлением и весом. Чем тяжелее звукоизоляция, тем меньше вещей вы сможете взять с собой в поездки. Нет ничего однозначного.

    Очевидно, что если у вас большая полезная нагрузка, вы можете получить действительно густую пену, но она будет тяжелой, поэтому всегда проверяйте вес.

    Мы исследовали пену, которая нам очень понравилась — она ​​довольно тонкая, но нам подходит. Это большая разница, но очень легкая.

    eBay

    Amazon — https: // amzn.к / 2Lu9wHB

    Я заказал 5 м, чтобы посмотреть, как они пойдут, и мне показалось, что этого достаточно. Этот материал, казалось, обладал хорошей термостойкостью и не очень легко ломался при воздействии достаточно высоких температур. Я не хотел чего-то, что могло бы расплавиться, если двигатель немного нагреется. Он также имеет отражающую поверхность, которая будет отражать тепло обратно в двигатель, но также должна помочь сохранить фактическую резиновую звукоизоляцию, если она когда-либо решит разрушиться, как предыдущая звукоизоляция.

    Как я использовал звукоизоляцию

    Я наложил два слоя этой изоляции на нижнюю часть приборной панели. Поскольку приборная панель на Hymer имеет необычную форму, нужно немного обрезать, чтобы звукоизоляция приобрела правильную форму.

    Я вырезал одну целую часть и использовал все обрезки этой части в качестве первого слоя, заполнив все пространство на нижней стороне черточки. Затем я использовал большой цельный кусок, чтобы покрыть все кусочки, получив два слоя и очень мало отходов.Если вы выполняете звукоизоляцию Hymer, не забудьте оставить место для завинчивания приборной панели, по крайней мере, 25 мм по периметру.

    Все детали были прикреплены к приборной панели с помощью самоклеящейся подложки, но я также вставил несколько нержавеющих винтов с нержавеющими шайбами ​​на регулярных расстояниях (примерно каждые 6 дюймов, 150 мм), чтобы удерживать его на месте. Там может быть довольно жарко, и, если липкая задняя часть прилипнет к нижней части панели, скорее всего, довольно быстро выйдет из строя. Отсюда и необходимость в винтах.Он идет уже какое-то время и не так доволен результатом.

    Так вот, моя приборная панель исчезла, и с ней было очень легко работать, и мне все же потребовалось время, чтобы надеть все части и завершить. Если вы устанавливаете приборную панель на место, вам нужно будет не торопиться, если у вас нет доступа, чтобы прикрутить ее на место, я бы использовал клей хорошего качества, возможно, контактный клей, а также липкую основу, которая идет в комплекте. со звукоизоляцией. Это означает, что, если клейкая основа выходит из строя, клей должен помочь удерживать ее на месте, но лучше всего использовать механическую фиксацию.

    Скобы

    также подойдут для этого более тонкого материала, но они разрушат звукоизоляцию — не уверен, какой эффект это окажет, но именно поэтому я использовал винты.

    Звукоизоляционные материалы недешевы, поэтому нужно как можно меньше тратить. Вот почему, когда я вырезал форму, я использовал обрезки для первого слоя и хороший вырез для открытого слоя. Вы хотите использовать его с максимальной эффективностью, поэтому не торопитесь и точно спланируйте, как вы сможете использовать звукоизоляцию.

    Затем панель была установлена ​​на место, и все зазоры я заполнил силиконовым герметиком.

    После того, как приборная панель была покрыта, подогнана и заклеена по всем краям, разница стала поразительной. Наши уши почувствовали такое облегчение, что поездка стала почти приятной.

    Однако через некоторое время мы скоро привыкли к новому уровню звука, и я быстро пришел к выводу, что мы можем сделать больше. Одна из идей заключалась в звукоизоляции брандмауэра.

    Звукоизоляция противопожарной стены дома на колесах

    В моторном отсеке каждого автомобиля есть так называемый брандмауэр.Он предназначен для защиты пассажиров автомобиля от возгорания в случае какого-либо катастрофического события в моторном отсеке. Брандмауэр практически не проходит сквозь него, а количество отверстий сведено к минимуму. Это та область, которой я займусь дальше.

    Брандмауэр представляет собой тонкий кусок металла и в нашем автодоме лучше всего изолирован от моторного отсека. Единственная проблема заключается в том, что моторный отсек обычно грязный, и если он хоть немного похож на наш, то весь в масле. Это затруднит наклеивание звукоизоляции на межсетевой экран.Вам нужна звукоизоляция не только на брандмауэре, хотя это хорошее начало, вам нужно, чтобы она была на каждой поверхности между кабиной и моторным отсеком с как можно меньшим количеством зазоров.

    Зона запасного колеса Hymer — положите много звукоизоляции, так как это, в частности, тонкая зона.

    Что касается моторного отсека, я очистил его губками с сильным мылом и обезжиривателем. Я использовал Gunk, который, кажется, избавляет двигатель от упрямых вещей. На это стоит посмотреть. Я использовал спрей только для скорости.Пару приложений и мы были готовы к продолжению звукоизоляции.

    Я только что использовал оставшуюся звукоизоляцию от приборной панели и некоторые из этих звукоизоляционных листов от Amazon — https://amzn.to/2WikSnV

    После того, как вы сделаете этот брандмауэр безупречным, вы можете начать измерять, какая звукоизоляция вам понадобится, чтобы покрыть все открытые части. Вырежьте их и приклейте к брандмауэру. Перед тем, как снять клейкую основу, я нанесу несколько капель этого прочного клея.Это один из лучших клеев, которые выпускаются из тюбика. Удивительно, что на сегодняшний день у меня никогда не было проблем с этим приклеиванием чего-либо, и я помогу сохранить вашу звукоизоляцию, если еще остались остатки масла, которые вы могли пропустить.

    После того, как межсетевой экран был покрыт как можно меньшим количеством щелей, есть еще несколько областей, которые можно покрыть.

    В Hymer вам нужно обратить внимание на то, где находится запасное колесо, поскольку это всего лишь тонкий слой стали между кабиной и моторным отсеком.Это хорошая часть, которую нужно покрыть звукоизоляцией. Просто будьте осторожны, когда вынимаете запасное колесо в моторный отсек или вынимаете его, так как это может повредить звукоизоляцию.

    Звукоизоляция внутренней части межсетевого экрана дома на колесах

    Интерьер немного отличается тем, что звукоизоляционный материал не должен подвергаться воздействию воды, поэтому существуют другие типы звукоизоляции, которые можно использовать в таких местах, как пространства для ног. На самом деле у нас нет пространства для ног как такового, но есть резиновое напольное покрытие, которое поднимается вверх и на брандмауэр.

    Под этим отличное место для дополнительной звукоизоляции Итак, я купил эту звукоизоляцию: https://amzn.to/2WikSnV

    Пенопласт с закрытыми порами толщиной около 10 мм. Клей очень прочный, и когда вы пытаетесь вписаться в стесненные пространства, клей простителен, если вы схватите его достаточно быстро.

    Я исправил это на некоторых очень неудобных формах, и, кажется, держится хорошо.

    Я приклеил это к тому, что выглядит как оригинальное резиновое покрытие, чтобы заглушить звук.Я не стал его снимать, так как он повторяет форму пола и кажется достаточно устойчивым, чтобы на него можно было наклеить новую звукоизоляцию. Затем на оставшуюся часть я применил звукоизоляцию во всех помещениях, которые мог. Я хотел добиться максимальной звукоизоляции между двигателем и жилым помещением, насколько это возможно.

    Это непростая работа, и вам нужно манипулировать собой между стульями и под приборной панелью. Несколько лет занятий йогой, вероятно, помогли бы, но у меня нет такого опыта, поэтому была только боль.

    Другие области для звукоизоляции

    Одной из областей, которую мы упустили в первый раз, была, хотите верьте, хотите нет, верх панели инструментов. По какой-то причине я не подумал, что нам понадобится звукоизолированная приборная панель сверху — это казалось бесполезной тратой. Однако вскоре после этого я пожалел об этом решении.

    Во второй раз я использовал то, что осталось от моей первоначальной покупки — длину 5 м, чтобы завершить звукоизоляцию наверху.

    Поскольку Hymer класса A шире, чем базовый автомобиль, сбоку от оригинальной приборной панели есть две панели.Эти области сделаны из стекловолокна, и оно не очень толстое, поэтому неплохо было бы также их звукоизолировать. Блок предохранителей жилого дома находится в одном из них, и может быть сложно установить звукоизоляцию. Не торопитесь и не торопитесь, оно того стоит. Я избегал покрывать электричество или кабели звукоизоляцией, мне не нравится снимать звукоизоляцию, если в будущем потребуется какой-либо ремонт электричества.

    Это пространство между приборной панелью и внешней стеной с уже включенной звукоизоляцией.Блок предохранителей и главный выключатель показаны.

    Некоторые люди говорят, что им нравится слышать шум двигателя, чтобы можно было услышать неисправности и быстро устранить их, поэтому они не хотят вкладывать столько звукоизоляции.

    В нашем случае, без дополнительной звукоизоляции, мы все были бы глухи, прежде чем была бы услышана какая-либо ошибка. Это делает путешествие намного более приятным, и я определенно рекомендую делать это в любом старом автодоме.

    Как и все эти блоги, я только новичок.

    Датчик положения дроссельной заслонки ваз 2107 инжектор: Замена ДПДЗ на ВАЗ 2107 и 2105 инжектор

    alexxlabОставить комментарий

    Как проверить и заменить датчик дроссельной заслонки ВАЗ-2107-20

    Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) установлен на оси дроссельной заслонки и представляет собой потенциометр.

    На один вывод датчика подается опорное напряжение +5В, а другой соединен с «массой» контроллера. С третьего вывода датчика – потенциометра (ползунка) – снимается сигнал для контроллера.

    При выходе из строя ДПДЗ или его цепей загорается лампа «CHECK ENGINE».

    При этом функции ДПДЗ берет на себя датчик массового расхода воздуха, а обороты холостого хода не опускаются ниже 1500 мин-1.

    Проверка датчика положения дроссельной заслонки

    Для проверки напряжения питания отсоединяем от датчика колодку проводов.

    Включаем зажигание и тестером измеряем напряжение между выводами «А» и «В» колодки проводов. Напряжение питания должно составлять около 5В.

    Для проверки датчика подсоединяем к нему колодку проводов и при включенном зажигании измеряем напряжение (провода колодки можно проколоть тонкими иглами, подключенными к выводам вольтметра) между выводами датчика «В» («масса») и «С» (ползунок) – оно должно быть не более 0,7В.

    Поворачивая рукой пластмассовый сектор привода, полностью открываем дроссельную заслонку и вновь измеряем напряжение – оно должно быть более 4В.

    Выключив зажигание, отсоединяем колодку проводов и подключаем омметр между выводами «С» и «А» (или «В») датчика.

    Медленно поворачивая сектор привода, следим за показаниями стрелки тестера. Во всем диапазоне рабочего хода скачков стрелки быть не должно.

    Для замены датчика снимаем со шпилек ресивера корпус дроссельной заслонки, не отсоединяя от него шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости (см. Снятие корпуса дроссельной заслонки).

    При выключенном зажигании отсоединяем колодку проводов от датчика.

    Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления датчика к корпусу дроссельной заслонки

    и снимаем датчик.

    На датчике нанесена маркировка 2112-1148200

    Снимаем уплотнительное поролоновое кольцо, установленное под датчиком

    Устанавливаем датчик на корпус дроссельной заслонки в обратной последовательности.

    При этом заслонка должна находиться в закрытом положении. Момент затяжки винтов крепления датчика 2 Нм.

    принцип работы, устройство, признаки неисправности, замена

    Изначально модели ВАЗ-2107 выпускались с карбюраторами, и только с начала 2000-х автомобили стали оснащать инжекторами с электронным блоком управления (ЭБУ). Это потребовало дополнительной установки измерительных приборов различного назначения, среди которых есть датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ-2107инжектор (ДПДЗ).

    Автомобиль ВАЗ 2107:

    Что выполняет ДПДЗ

    Функция дроссельной заслонки заключается в регулировке количества воздуха, поступающего в топливную рампу. Чем сильней вдавливают педаль «газа», тем больше становится просвет в перепускном клапане (дросселе), и соответственно сильней обогащается кислородом топливо в форсунках.

    ДПДЗ фиксирует положение педали акселератора, о чём «информирует» ЭБУ. Контроллер блока при открытом на 75% просвете дросселя включает режим полной продувки двигателя. При закрытом клапане дросселя ЭБУ переводит работу мотора в режим холостого хода — дополнительный поток воздуха проходит мимо дросселя. Кроме того, от датчика зависит количество топлива, поступающего на данный момент в камеры сгорания двигателя. От исправности этой маленькой детали зависит полноценная работа двигателя.

    ДПДЗ:

    Устройство

    Существуют два вида приборов положения дроссельной заслонки ВАЗ-2107. Это датчики контактного (резистивного) и бесконтактного типа. Первый вид устройства является практически механическим вольтметром. Соосное соединение с клапаном дросселя обеспечивает перемещение контактора по металлизированной дорожке. От того, как меняется угол поворота оси, изменяется характеристика тока, пропущенного через прибор по кабелю из электронного блока управления двигателем (ЭБУ).

    Схема резистивного датчика:

    Во втором варианте бесконтактного исполнения эллипсоидный постоянный магнит находится в непосредственной близости от торца оси заслонки. Её вращение вызывает изменения в магнитном потоке прибора, на что реагирует интегральная схема (эффект Холла). Вмонтированная плата мгновенно фиксирует угол поворота оси клапана дросселя, о чём информирует ЭБУ. Магниторезистивные устройства стоят дороже своих механических аналогов, зато они более надёжны и долговечны.

    Интегральная схема ДПДЗ:

    Прибор заключён в пластиковый корпус. В наплыве сделаны два отверстия для крепления винтами. В раструб прибора входит цилиндрический выступ корпуса дросселя. На боковой разъём одевается контактная колодка кабеля ЭБУ.

    Неисправности

    Симптомы неполадки могут проявляться по-разному, но в основном это отражается на приёмистости двигателя.

    Признаки неисправности ДПДЗ, указывающие на его поломку:

    • трудный пуск холодного двигателя;
    • неустойчивый холостой ход вплоть до полной остановки мотора;
    • форсирование «газа» вызывает провал в работе двигателя с последующим резким набором оборотов;
    • режим холостого хода сопровождается повышенными оборотами;
    • расход топлива неоправданно увеличивается;
    • указатель температуры стремится уйти в красную зону;
    • время от времени на приборной панели возникает надпись «Check Engine».

    Изношенная контактная дорожка резистивного датчика:

    Диагностика

    Все вышеперечисленные признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки могут относиться к выходу из строя других датчиков ЭБУ. Чтобы точно определить поломку ДПДЗ, нужно её диагностировать.

    Поступают следующим образом:

    1. Снимают колпачок с колодки разъёма датчика.
    2. Включают зажигание, но двигатель не заводят.
    3. Рычаг мультиметра устанавливают в положение омметра.
    4. Щупами измеряют напряжение между крайними контактами (центральный провод передаёт сигнал в ЭБУ). Напряжение должно быть в районе 0.7 В.
    5. Педаль акселератора выжимают до упора и снова снимают показания мультиметра. В этот раз напряжение должно быть 4 В.

    Если мультиметр показывает иные значения или вообще никак не реагирует, значит, что ДПДЗ вышел из строя и требует замены.

    Замена ДПДЗ

    Нужно сразу отметить, что ремонт запчасти может касаться только резистивных (механических) датчиков, так как электронные приборы ремонту не подлежат. Восстанавливать истёртую контактную дорожку в домашних условиях довольно проблематично и явно того не стоит. Поэтому при выходе из строя лучшим вариантом будет замена на новый ДПДЗ.

    Заменить испортившийся прибор новым датчиком дроссельной заслонки несложно. Нужно иметь минимальный опыт обращения с отвёрткой и разъёмами электроприборов.

    Делается это так:

    • автомобиль устанавливают на ровном месте, подняв рычаг ручного тормоза;
    • снимают минусовую клемму с аккумулятора;
    • вынимают контактную колодку кабеля из гнезда ДПДЗ;
    • протирают ветошью места крепления датчика;
    • крестовой отвёрткой вывинчивают винты крепления и снимают измеритель;
    • устанавливают новый прибор, завинчивают винты и вставляют колодку в разъём датчика.

    Специалисты советуют приобретать новый датчик положения дроссельной заслонки только от брендовых производителей. Стремясь сэкономить деньги, водители попадаются на удочку продавцов дешёвой контрафактной продукции. Этим они рискуют внезапно застрять в дороге или «ковылять» по трассе, тратя топливо в большом количестве до ближайшей СТО.

    Видео по теме

    Дпдз ваз 2107 инжектор признаки неисправности

    Все современные автомобили имеют в своей конструкции множество электротехнических и электронных устройств. С их помощью осуществляется контроль и автоматическая настройка параметров функционирования различных узлов, агрегатов и систем. Они могут быть очень сложными и дорогими, как, к примеру, электронный блок управления двигателем (ЭБУ), так и совсем простенькими. Примечательно, что многие «мелочи», стоимость которых совсем невелика, играют на практике весьма важную практическую роль. К примеру, если обнаруживаются признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки, то если оставить их без внимания, скорый и весьма дорогостоящий ремонт силового агрегата практически обеспечен.

    За что отвечает датчик положения дроссельной заслонки

    Такая деталь, как датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) предназначена для того, чтобы передавать в электронный блок управления двигателем информацию о том, в каком именно состоянии в данный конкретный момент времени находится пропускной клапан. По сути дела, он представляет собой комбинацию постоянного и переменного резистора, а его максимальное суммарное сопротивление равняется приблизительно 8 Ом. ДПДЗ имеет в своей конструкции три контакта, причем на два из них подается напряжение (обычно его величина составляет около 5 В), а третий является сигнальным и связан с соответствующим контроллером.

    Датчик положения дроссельной заслонки производства GM

    Датчик положения дроссельной заслонки устанавливается на ее корпусе и реагирует на вращение оси, когда она или открывается, или закрывается. Соответственно, меняется и его сопротивление: если заслонка полностью открыта, то напряжение на сигнальном контакте составляет как минимум 4 B, а если полностью закрыта — то максимум 0,7 В. За всеми изменениями напряжения следит контроллер, в результате чего регулируется количество топлива, поступающего для формирования воздушно-топливной смеси.

    Если ДПДЗ работает некорректно, то оно будет или меньше, или больше необходимого, что может привести (и зачастую действительно приводит) к различным нарушениям в работе силового агрегата, а порой даже к его выходу из строя. Следует также сказать, что неисправность датчика положения дроссельной заслонки довольно часто является причиной возникновения проблем с коробкой переключения передач. Ремонт и двигателя, и КПП — это весьма затратное мероприятие, так что если обнаруживаются признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки, то ее нужно обязательно проверить.

    Симптомы неисправности датчика положения дроссельной заслонки

    Датчик положения дроссельной заслонки в топливной системе играет «сглаживающую» роль, и поэтому если он исправен, то автомобиль едет без рывков, плавно, при нажатии на педаль газа демонстрирует «отзывчивость». Если же ДПДЗ неисправен, то это можно определить по следующим признакам:

    • Двигатель начинает плохо заводиться;
    • Существенно возрастает расход топлива;
    • Автомобиль едет «рывками»;
    • Серьезно возрастает количество оборотов двигателя на холостом ходу;
    • Когда автомобиль ускоряется, то это происходит с некоторой задержкой;
    • Из впускного коллектора раздаются «хлопающие» звуки;
    • Двигатель глохнет на холостом ходу;
    • Лампочка Check Ingine или горит постоянно, или загорается периодически.

    Если проявляется хоть один из перечисленных выше признаков, то вполне вероятно, что ДПДЗ неисправен. Как показывает практика, в большинстве случаев поломка этой детали связана с ее естественным износом. Дело в том, что переменный резистор, имеющийся в конструкции датчика положения дроссельной заслонки, имеет напыленный слой основы, который металлический контакт, перемещающийся по нему, со временем истирает. Соответственно, ДПДЗ начинает выдавать неправильные данные.

    Опытные специалисты утверждают, что самый верный признак того, что датчик положения дроссельной заслонки неисправен — это «плавание» оборотов силового агрегата в режиме холостого хода. Если такие симптомы обнаруживаются, то необходимо обратиться на станцию технического обслуживания, или же произвести диагностику самостоятельно.

    Читайте также: Когда и как менять ремень ГРМ на автомобиле.

    Видео о признаках неисправности ДПДЗ

    Неисправности датчика дроссельной заслонки приводят к нестабильной работе двигателя автомобиля. Что ДПДЗ работает не корректно можно понять по таким признакам: нестабильные холостые, снижение динамики авто, повышенный расход топлива и другие подобные неприятности. Основной признак тому, что датчик положения дроссельной заслонки неисправен, являются скачущие обороты. А главной тому причиной — износ контактных дорожек датчика заслонки дросселя. Однако есть и ряд других.

    Проверка датчика положения дроссельной заслонки достаточно проста, и под силу даже начинающему автолюбителю. Для этого нужен лишь электронный мультиметр, способный измерять постоянное напряжение. При выходе датчика из строя ремонт его, чаще всего, невозможен, и это устройство просто меняют на новое.

    Признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки

    Перед тем как перейти к описанию симптомов поломки ДПДЗ, имеет смысл вкратце остановиться на вопросе, на что влияет датчик положения дроссельной заслонки. Необходимо понимать, что основная функция указанного датчика состоит в определении угла, на который повернута заслонка. От этого зависит угол опережения зажигания, расход топлива, мощность двигателя, динамические характеристики машины. Информация от датчика попадает в электронный блок управления двигателем, и на ее основании компьютер посылает команды о количестве подаваемого топлива, угле опережения зажигания, что способствует образованию оптимальной топливовоздушной смеси.

    Соответственно, неисправности датчика положения дроссельной заслонки выражаются в следующих внешних признаках:

    • Нестабильные, «плавающие», обороты холостого хода.
    • Двигатель глохнет во время переключения передач, либо после перехода с какой-либо передачи на нейтральную скорость.
    • Мотор может произвольно заглохнуть при работе на холостом ходу.
    • Во время езды имеются «провалы» и рывки, в частности, при разгоне.
    • Ощутимо снижается мощность двигателя, падают динамические характеристики автомобиля. Что очень заметно на показателях динамики разгона, проблемах при езде на машине в гору, и/или при ее значительной загрузке или буксировке прицепа.
    • На приборной панели активируется (загорается) сигнальная лампа Check Engine. При сканировании ошибок из памяти ЭБУ диагностический прибор показывает ошибку р0120 или другую, связанную с датчиком положения дроссельной заслонки и ее неисправностью.
    • В некоторых случаях отмечается повышенный расход топлива автомобилем.

    Здесь же стоит отметить, что перечисленные выше признаки могут указывать и на проблемы с другими узлами двигателя, в частности, на неисправность дроссельной заслонки. Однако в процессе выполнения диагностики имеет смысл также проверить и датчик ДПДЗ.

    Причины неисправности ДПДЗ

    Существуют два типа датчиков положения дроссельной заслонки — контактный (пленочно-резистивный) и бесконтактный (магниторезистивный). Чаще всего из строя выходят именно контактные датчики. Их работа основана на движении специального ползунка по резистивным дорожкам. Со временем они изнашиваются, из-за чего датчик начинает выдавать некорректную информацию на ЭБУ. Итак, причинами поломки пленочно-резистивного датчика может быть:

    • Потеря контакта на ползунке. Это может быть вызвано как просто его физическим износом, так и обломом наконечника. Может попросту износиться резистивный слой, из-за чего также пропадает электрический контакт.
    • Не повышается линейное напряжение на выходе датчика. Такая ситуация может быть вызвана тем, что напыление основы стерлось практически до основания в том месте, где начинается движение ползунка.
    • Износ шестерен привода ползунка.
    • Обрыв проводов датчика. Это могут быть как питающие, так и сигнальные провода.
    • Возникновение короткого замыкания в электрической и/или сигнальной цепи датчика положения дроссельной заслонки.

    Что касается магниторезистивных датчиков, то у них нет напыления из резистивных дорожек, поэтому его поломки сводятся, в основном, к обрыву проводов или возникновению в их цепи короткого замыкания. А методы проверки у одного и другого типа датчиков аналогичные.

    В любом случае ремонт вышедшего из строя датчика вряд ли возможен, поэтому после выполнения диагностики необходимо попросту заменить его на новый. При этом желательно использовать бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки, поскольку такой агрегат имеет гораздо более длительный срок службы, хоть и стоит дороже.

    Как определить неисправность датчика дроссельной заслонки

    Проверка ДПДЗ сама по себе несложная, и все что понадобится, это электронный мультиметр, способный измерять постоянное напряжение. Итак, чтобы проверить неисправность ДПДЗ, необходимо действовать по приведенному далее алгоритму:

    • Включите зажигание автомобиля.
    • Отсоедините фишку от контактов датчика и с помощью мультиметра удостоверьтесь, что на датчик подходит питание. Если питание есть — продолжайте проверку. В противном случае необходимо «прозвонить» питающие провода с тем, чтобы найти место обрыва либо другую причину, почему не подходит напряжение на датчик.
    • Минусовый щуп мультиметра установить на «массу», а плюсовой — на выходной контакт датчика, с которого информация идет на электронный блок управления.
    • При закрытой заслонке (соответствует полностью отжатой педали акселератора) напряжение на выходном контакте датчика не должно превышать значения 0,7 Вольта. Если полностью открыть заслонку (полностью выжать педаль акселератора), то соответствующее значение должно быть не менее 4 Вольт.
    • Далее нужно вручную открывать заслонку (вращать сектор) и параллельно следить за показаниями мультиметра. Они должны плавно повышаться. Если соответствующее значение поднимется скачкообразно, то это говорит о том, что в резистивных дорожках имеются потертые места, и такой датчик нужно заменить на новый.

    Владельцы отечественных ВАЗов зачастую сталкиваются с проблемой неисправности ДПДЗ по причине низкого качества проводов (в частности, их изоляции), которыми штатно комплектуются эти машины с завода. Поэтому рекомендуется их заменить на более качественные, например, производства ЗАО «ПЭС/СКК».

    Ну и, конечно же, необходимо выполнить проверку с помощью диагностического прибора, наподобие ELM327 или его аналога. Сканер точно укажет номер ошибки, а также определит, есть ли еще проблемы у автомобиля, возможно в других системах. Самая распространенная ошибка, связанная с датчиком положения дроссельной заслонки имеет код р0120 и расшифровывается как «Неисправность цепи датчика/выключателя «A» положения дроссельной заслонки/педали». Другая возможная ошибка р2135 имеет название «Несовпадение показаний датчиков №1 и №2 положения дроссельной заслонки». После замены датчика на новый нужно обязательно стереть информацию об ошибке из памяти ЭБУ программно, либо просто на несколько секунд снять с аккумуляторной батареи минусовую клемму. Однако воспользоваться программой предпочтительнее.

    Заключение

    Неисправность датчика положения дроссельной заслонки — поломка не критическая, однако ее нужно диагностировать и исправить как можно быстрее. В противном случае двигатель будет работать при значительных нагрузках, что приведет к сокращению его общего ресурса. Чаще всего ДПДЗ выходит из строя просто из-за банального износа и восстановлению не подлежит. Поэтому его нужно просто заменить на новый.

    В современных автомобилях периодически выходит из строя датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Этот небольшой элемент, поддерживающий двигатель автомобиля в рабочем состоянии, периодически изнашивается, поэтому вопрос о его проверке и правильной диагностике неисправностей достаточно актуален.

    Большинство современных датчиков положения дроссельной заслонки используют бесконтактные элементы, такие как два магнита и датчик Холла. Эти датчики менее подвержены износу, поэтому и служат дольше.

    Задача ДПДЗ состоит в передаче данных о положении дроссельной заслонки компьютеру автомобиля. Датчик содержит электромеханические компоненты, которые подвержены износу. Неисправности ДПДЗ могут привести к передаче неправильной информации или её отсутствию. В результате этого компьютер не может обеспечить эффективное использование топлива двигателем.

    Одна из самых больших проблем датчика дроссельной заслонки заключается в том, что это настолько маленький и сложный механизм, что о его ремонте почти во всех случаях не может быть и речи. Но есть и хорошая новость – качественный ДПДЗ не отличается очень высокой стоимостью.

    Симптомы неисправности ДПДЗ

    Примечательно, что в случае выхода из строя этого датчика все перечисленные ниже признаки неисправности могут проявляться одновременно. Это не значит, что они не могут проявляться по отдельности, но в большинстве случаев автомобилисты замечают больше одного признака.

    Загорается индикатор Check Engine на панели приборов

    Это первое, что бросается в глаза. Лампочка сигнализирует водителю, что вышел из строя один из важных компонентов двигателя. В любом случае после включения этого индикатора на панели необходимо как можно быстрее провести диагностику, чтобы установить причину проблемы.

    Подергивания и задержки во время разгона

    Другим распространенным признаком, связанным с поломкой ДПДЗ, является подергивание и вибрация автомобиля, которые особенно сильно ощущаются при активном ускорении. Поскольку компьютер не получает правильных данных о положении дроссельной заслонки, он не может обеспечить оптимальную работу двигателя.

    Нестабильный холостой ход

    Эта проблема обычно возникает в сочетании с вышеупомянутым симптомом. Как и рывки во время разгона, троение двигателя на холостом ходу вызвано тем, что блок управления не может определить, полностью ли закрыт дроссель во время работы двигателя на холостых оборотах.

    Внезапная остановка двигателя

    Это может произойти в любое время, без какого-либо предупреждения, на холостом ходу или во время движения. ДПДЗ отправляет неправильный сигнал, в результате чего компьютер останавливает двигатель.

    Внезапное увеличение оборотов двигателя на ходу

    Это очень опасная ситуация. Обычно бывает так, что при движении на высоких скоростях дроссельная заслонка закрывается, и если водитель сильнее нажимает на педаль акселератора, заслонка открывается слишком резко, из-за чего возникает резкий всплеск динамики. Все это происходит из-за того, что неисправный датчик положения дроссельной заслонки не может обнаружить, в каком состоянии она находится.

    К чему приводят поломки ДПДЗ?

    Данные, предоставляемые датчиком дроссельной заслонки, очень важны для правильного запуска двигателя, холостого хода, а также быстрой реакции дроссельной заслонки. Всё это может пострадать, если неисправный ДПДЗ передает ошибочную информацию на электронный блок управления двигателем. Обычно автомобилисты также сталкиваются со следующими проблемами:

    1. Трудности при переключении передач.
    2. Значительный рост расхода топлива.
    3. Проблемы при установке угла опережения зажигания

    Проверка ДПДЗ

    Существуют разные виды датчиков положения дроссельной заслонки. Если вы заметили один из перечисленных выше признаков неисправности датчика, советуем проверить этот элемент двигателя. Помните, что неправильная работа ДПДЗ может привести к низкой эффективности дроссельной заслонки, внезапной остановке двигателя и другим проблемам. В качестве примера приведем способ диагностики потенциометрического ДПДЗ. Для этого нам понадобится вольтметр.

    1. Отсоедините разъем проводки от датчика дроссельной заслонки.
    2. Полностью откройте дроссельную заслонку вручную и проверьте изменения сопротивления между выводами 1 и 2.
    3. Проверьте сопротивление в трех разных положениях педали акселератора.
    4. Вы можете получить сопротивление около 10 Ом при полном нажатии на акселератор, от 2 до 10 Ом при частичном нажатии и 2 Ом при освобождении заслонки.
    5. Посмотрите руководство по ремонту вашего автомобиля или почитайте профильные форумы для получения конкретных цифр, которые могут сообщить, нужно ли вам думать о замене ДПДЗ или же полученные показатели соответствуют нормальным, установленным заводом-производителем.

    Больше информации о детальной проверке ДПДЗ и ведущей к нему проводки, читайте в нашей статье.

    Замена датчика положения дроссельной заслонки

    • Извлеките неисправный датчик из камеры дроссельной заслонки.
    • Установите новый элемент.
    • Запустите двигатель после подключения разъема датчика дроссельной заслонки.
    • Проверьте, находится ли выходное напряжение ДПДЗ в указанном диапазоне.
    • Затяните болты, чтобы завершить установку датчика.

    Как бы вам не хотелось менять датчик положения дроссельной заслонки, это лишь сэкономит ваши деньги. Причина состоит в том, что двигатель расходует больше топлива, так как получает неправильные данные от ДПДЗ. Стоимость датчика не очень высокая, а его проверку и замену легко выполнить самостоятельно. Чем быстрее вы решите эту проблему, тем меньше средств в конечном итоге потратите.

    Дпдз ваз 2107 инжектор признаки неисправности

    Для выявления неисправности датчика дроссельной заслонки, начните с поиска самого устройства. Не секрет, что этот элемент работает в тесном взаимодействии с двигателем автомобиля, поэтому и находится в непосредственной близости от него. Сначала найдите дроссельный патрубок, и от него выходите на сам ДПДЗ. Датчик, одной стороной, закреплен к патрубку, а другой — соединяется с осью заслонки дросселя.

    Как распознать поломку: основные симптомы

    Автовладелец должен знать, как выявить неисправность ДПДЗ. Сделать это несложно, но для точного определения неисправности, стоит знать ее симптомы и своевременно на них реагировать. К основным признакам неисправности датчика стоит отнести:

    • Возникают проблемы на ХХ при работе мотора (плавание оборотов).
    • Двигатель глохнет в момент перевода селектора КПП (при отключении скорости во время движения).
    • Увеличивается расход горючего.
    • Появляется нестабильность в оборотах ХХ, вне зависимости от режима работы мотора.
    • Заметно снижается мощность двигателя.
    • Ощущаются рывки, во время разгона и при движении на небольшой скорости.
    • Мотор глохнет, при отпускании педали акселератора (на холостых оборотах).

    В ряде случаев, неисправности, связанные со сбоем в работе датчика дроссельной заслонки, проявляют себя свечением контрольной лампы «Check Engine», расположенной на панели приборов и сигнализирующей о наличии проблем с двигателем. При этом лампочка может загораться периодически (с этим моментом мы разберемся ниже). Каким бы ни был симптом неисправности, он может свидетельствовать о проблеме и необходимости принятия соответствующих мер по ее устранению. В такой ситуации, важно незамедлительно выполнить некоторые работы (об этом ниже).


    На фото показано, где расположен ДПДЗ

    Как проверить работоспособность датчика?

    Если в процессе эксплуатации, проявился один или несколько из упомянутых выше признаков, можно сделать предположение о неисправности ДПДЗ. Первое, что стоит сделать — проверить ДПДЗ на исправность. Выполнение этих работ не требует какой-то особой подготовки от автовладельца. Главное — четко представлять последовательность действий и иметь под рукой многофункциональный прибор (мультиметр).

    Стоит напомнить, что лампочка «Check Engine», создана для напоминания водителю о наличии проблем с двигателем. При ее загорании, стоит немедленно обратиться на СТО или же выявить неисправность самостоятельно. При отсутствии ошибок, лампа загорается в момент запуска мотора, а после завершения диагностики, сразу же гаснет. Если же этого не происходит (лампочка продолжает светиться), значит, в системе имеется проблема, и, без опытного мастера, обойтись не получится.

    К слову, приведенная выше информация — больше для общего развития. Что касается неисправности датчика ДПДЗ (дроссельной заслонки), здесь требуется действовать по такому алгоритму:

    • В первую очередь, отключите зажигание. Осмотрите приборную панель и убедитесь в отсутствии свечения лампочки «Check Engine». Как отмечалось, эта лампа является прямым напоминанием водителю о наличии проблем. Если она потухла, откройте капот, для получения доступа к ДПДЗ, и проверьте устройство.
    • Подготовьте мультиметр, при помощи которого будет осуществляться дальнейшая проверка.
    • Проведите проверку на наличие «минуса».
    • Если нет желания отбрасывать каждый провод, сделайте проще — прокалывайте нужные провода и производите измерение. Аналогичные действия выполняйте и для поиска «массы». Зажигание, в процессе проверки, включать не требуется.

    После проведения предварительных работ, ваша задача — проверить факт поступления питания на ДПДЗ. Здесь стоит уесть, что напряжение напрямую зависит от модели транспортного средства. Для одних машин — это 5 Вольт, а для других — 12. Чтобы определить неисправность ДПДЗ, действуйте по следующему алгоритму:

    1. Включите зажигание и прокалывайте поочередно провода нужной цепочки. На дисплее мультиметра должен загореться параметр 0,7 В.
    2. Откройте заслонку дросселя вручную и посмотрите на прибор. Теперь напряжение должно стать выше 4 Вольт.
    3. Отключите зажигание и отбросьте один разъем. Сразу после этого, подсоедините щуп мультиметра — между оставшимся проводом и выводом от ползунка.
    4. Прокручивайте сектор вручную и следите за показаниями прибора. Если они растут без резких скачков, то датчик дроссельной заслонки функционирует правильно, и неисправности отсутствуют. В противном случае, можно говорить об образовании потертостей (повреждений) на дорожке резистора.

    Упомянутые выше показатели важны, ведь они напрямую влияют на правильность работы блока ЭБУ. Задача этого электронного устройства заключается в контроле основных процессов работы мотора, в том числе, и подачи топлива к форсункам. Если блок управления получает неправильные цифры, то принимаемые им решения также ошибочны. Например, заслонка дросселя полностью открыта, а ЭБУ все еще видит ее в закрытой позиции. При наличии подобных симптомов, неисправность ДПДЗ налицо, и устройство необходимо менять.


    Датчик положения дроссельной заслонки

    Описанных процедур, для выявления поломки, не всегда достаточно. В ряде случаев, могут потребоваться дополнительные проверки, позволяющие исключить неисправности в будущем. При выявлении одной из перечисленных ниже проблем, лучше поменять датчик. Тем более, что стоимость устройства невысока, а после замены, появится столь долгожданная стабильность в работе мотора.

    Обратите внимание на следующие моменты:

    • Состояние переменного резистора пленочного типа. Если на дорожках устройства ДПДЗ присутствуют обрывы или потертости, то электронный блок управления получает ошибочные параметры.
    • Происходит ли нормальное размыкание контактов ХХ.

    Ели по результатам проверки, все-таки удалось выявить факт неисправности, и вы произвели замену датчика дроссельной заслонки, то в дополнительной регулировке устройства (после завершения монтажа) нет необходимости. Нулевой отметкой для детали является холостой ход, когда заслонка дросселя перекрыта. Следовательно, привлекать к работе специалиста нет необходимости — можно справиться самостоятельно.

    Почему датчик ДПДЗ может поломаться?

    Важно понимать, что может стать причиной поломки рассматриваемого датчика. Конечно, полностью исключить неисправность невозможно, но зато свести проблемы к минимуму вполне реально.

    Причины неисправности ДПДЗ:

    • Ползунок теряет контакт с резистивным слоем. Причина — поломка наконечника, из-за чего появляются задиры на подложке, а далее выходят из строя и оставшиеся элементы. При этом, датчик может и дальше продолжать работать (пусть и со сбоями) — до момента, пока резистивный слой не сотрется вовсе. Как результат, сердечник ломается окончательно. Заметить такую неисправность ДПДЗ не всегда удается, поэтому проблема может и дальше маскироваться под другие неприятности. Например, у автовладельца может возникнуть подозрение на низкое качество горючего или другие проблемы.
    • Линейного роста напряжения на выходе не происходит. Это возможно, когда устройство стирается до основания, в точке начала движения ползунка.

    Учтите, что при такой неисправности, дополнительных сигналов, свидетельствующих о наличии проблем датчика дроссельной заслонки, не предусмотрено. Следовательно, единственное, на что должен ориентироваться автовладелец — стабильность работы мотора в различных режимах.

    Видео: Как проверить датчик дроссельной заслонки Daewoo Matiz

    Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

    Видео: Как проверить ДПДЗ Шевроле Лачетти

    Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

    В современных автомобилях периодически выходит из строя датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Этот небольшой элемент, поддерживающий двигатель автомобиля в рабочем состоянии, периодически изнашивается, поэтому вопрос о его проверке и правильной диагностике неисправностей достаточно актуален.

    Большинство современных датчиков положения дроссельной заслонки используют бесконтактные элементы, такие как два магнита и датчик Холла. Эти датчики менее подвержены износу, поэтому и служат дольше.

    Задача ДПДЗ состоит в передаче данных о положении дроссельной заслонки компьютеру автомобиля. Датчик содержит электромеханические компоненты, которые подвержены износу. Неисправности ДПДЗ могут привести к передаче неправильной информации или её отсутствию. В результате этого компьютер не может обеспечить эффективное использование топлива двигателем.

    Одна из самых больших проблем датчика дроссельной заслонки заключается в том, что это настолько маленький и сложный механизм, что о его ремонте почти во всех случаях не может быть и речи. Но есть и хорошая новость – качественный ДПДЗ не отличается очень высокой стоимостью.

    Симптомы неисправности ДПДЗ

    Примечательно, что в случае выхода из строя этого датчика все перечисленные ниже признаки неисправности могут проявляться одновременно. Это не значит, что они не могут проявляться по отдельности, но в большинстве случаев автомобилисты замечают больше одного признака.

    Загорается индикатор Check Engine на панели приборов

    Это первое, что бросается в глаза. Лампочка сигнализирует водителю, что вышел из строя один из важных компонентов двигателя. В любом случае после включения этого индикатора на панели необходимо как можно быстрее провести диагностику, чтобы установить причину проблемы.

    Подергивания и задержки во время разгона

    Другим распространенным признаком, связанным с поломкой ДПДЗ, является подергивание и вибрация автомобиля, которые особенно сильно ощущаются при активном ускорении. Поскольку компьютер не получает правильных данных о положении дроссельной заслонки, он не может обеспечить оптимальную работу двигателя.

    Нестабильный холостой ход

    Эта проблема обычно возникает в сочетании с вышеупомянутым симптомом. Как и рывки во время разгона, троение двигателя на холостом ходу вызвано тем, что блок управления не может определить, полностью ли закрыт дроссель во время работы двигателя на холостых оборотах.

    Внезапная остановка двигателя

    Это может произойти в любое время, без какого-либо предупреждения, на холостом ходу или во время движения. ДПДЗ отправляет неправильный сигнал, в результате чего компьютер останавливает двигатель.

    Внезапное увеличение оборотов двигателя на ходу

    Это очень опасная ситуация. Обычно бывает так, что при движении на высоких скоростях дроссельная заслонка закрывается, и если водитель сильнее нажимает на педаль акселератора, заслонка открывается слишком резко, из-за чего возникает резкий всплеск динамики. Все это происходит из-за того, что неисправный датчик положения дроссельной заслонки не может обнаружить, в каком состоянии она находится.

    К чему приводят поломки ДПДЗ?

    Данные, предоставляемые датчиком дроссельной заслонки, очень важны для правильного запуска двигателя, холостого хода, а также быстрой реакции дроссельной заслонки. Всё это может пострадать, если неисправный ДПДЗ передает ошибочную информацию на электронный блок управления двигателем. Обычно автомобилисты также сталкиваются со следующими проблемами:

    1. Трудности при переключении передач.
    2. Значительный рост расхода топлива.
    3. Проблемы при установке угла опережения зажигания

    Проверка ДПДЗ

    Существуют разные виды датчиков положения дроссельной заслонки. Если вы заметили один из перечисленных выше признаков неисправности датчика, советуем проверить этот элемент двигателя. Помните, что неправильная работа ДПДЗ может привести к низкой эффективности дроссельной заслонки, внезапной остановке двигателя и другим проблемам. В качестве примера приведем способ диагностики потенциометрического ДПДЗ. Для этого нам понадобится вольтметр.

    1. Отсоедините разъем проводки от датчика дроссельной заслонки.
    2. Полностью откройте дроссельную заслонку вручную и проверьте изменения сопротивления между выводами 1 и 2.
    3. Проверьте сопротивление в трех разных положениях педали акселератора.
    4. Вы можете получить сопротивление около 10 Ом при полном нажатии на акселератор, от 2 до 10 Ом при частичном нажатии и 2 Ом при освобождении заслонки.
    5. Посмотрите руководство по ремонту вашего автомобиля или почитайте профильные форумы для получения конкретных цифр, которые могут сообщить, нужно ли вам думать о замене ДПДЗ или же полученные показатели соответствуют нормальным, установленным заводом-производителем.

    Больше информации о детальной проверке ДПДЗ и ведущей к нему проводки, читайте в нашей статье.

    Замена датчика положения дроссельной заслонки

    • Извлеките неисправный датчик из камеры дроссельной заслонки.
    • Установите новый элемент.
    • Запустите двигатель после подключения разъема датчика дроссельной заслонки.
    • Проверьте, находится ли выходное напряжение ДПДЗ в указанном диапазоне.
    • Затяните болты, чтобы завершить установку датчика.

    Как бы вам не хотелось менять датчик положения дроссельной заслонки, это лишь сэкономит ваши деньги. Причина состоит в том, что двигатель расходует больше топлива, так как получает неправильные данные от ДПДЗ. Стоимость датчика не очень высокая, а его проверку и замену легко выполнить самостоятельно. Чем быстрее вы решите эту проблему, тем меньше средств в конечном итоге потратите.

    Если вы столкнулись с такой ситуацией, что двигатель неравномерно работает на холостом ходу или же автомобиль периодически глохнет по не ясным причинам, то виной такому поведению силового агрегата может служить неисправность датчика положения дроссельной заслонки. Вам не стоит сразу же направляться на станцию технического обслуживания, ведь данную неприятность можно устранить собственными силами.

    Новый датчик положения дроссельной заслонки

    В данной статье мы рассмотрим основные признаки, свидетельствующие о выходе из строя данного датчика, узнаем как проверить ДПДЗ, а также ознакомимся с его конструкцией. Эта инструкция подойдет для владельцев автомобилей ВАЗ 2110, 2114, Приора, Калина и даже Рено Логан.

    Конструкция ДПДЗ

    Датчик положения дроссельной заслонки – это устройство, которое предназначено для точного распределения количества топливной смеси, попадающей в камеру сгорания двигателя. Его использование в современных моторах позволяет повысить экономичность автомобиля, а также повышение коэффициента полезного действия силового агрегата. Он расположен в системе подачи топлива на оси дроссельной заслонки.

    Так выглядит конструкция ДПДЗ

    На современном этапе развития автомобильной техники на рынке представлены такие виды ДПДЗ:

    Бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки с обозначением выводов

    Последние конструктивно имеют резистивные контакты в виде дорожек, по которым определяется напряжение, а бесконтактные проводят данный замер на основе магнитного эффекта. Различия датчиков характеризируются их ценой и сроком службы. Бесконтактные являются более дорогими, но и срок службы у них заметно выше.

    Принцип действия

    Как указывалось выше датчик располагается возле дроссельной заслонки. При нажатии на педаль он проводит замер выходного напряжения. В том случае, когда дроссельная заслонка имеет положение «закрыто», напряжение в датчике составляет до 0,7 Вольт. Когда водитель нажимает на газ, ось заслонки поворачивается и соответственно меняет наклон ползунка под конкретным углом. Реакция датчика проявляется в изменении сопротивления на контактных дорожках и, следовательно, повышением выходного напряжения. При полном открытии дросселя напряжение составляет до 4 Вольт. Данные указаны для автомобилей ВАЗ.

    Считыванием этих значений занимается электронный блок управления автомобиля. На основании полученных данных он применяет изменения в количество подачи горючей смеси. Стоит заметить, что вся эта процедура происходит практически мгновенно, что позволяет эффективно подбирать режим работы мотора, а также расход топлива.

    Признаки неисправности датчика

    При исправном ДПДЗ ваше транспортное средство работает без нехарактерный рывков, дерганий и быстро откликается на нажатие педали газа. Если же какое-то из данных условий не соблюдается, то возможно имеет место быть неисправность датчика. Это можно определить по таким признакам:

    • Пуск двигателя затруднен как на горячую, так и на холодную;
    • Повышается расход топлива при чем значительно;
    • При движении появляются рывки мотора;
    • На холостом ходу обороты чаще завышены, нежели в норме;
    • Ускорение автомобиля происходит вяло;
    • Иногда возникают посторонние звуки схожие на хлопки в районе впускного коллектора;
    • Силовой агрегат может глохнуть на холостом ходу;
    • На панели приборов моргает индикатор Check или светится постоянно.

    Чаще всего датчик приходит в негодность из-за превышения сроков эксплуатации вследствие выработки. Контактная группа имеет напыление и соответственно для него характерен износ. Те ДПДЗ, которые работает по бесконтактному принципу лишены такого недостатка и соответственно служат гораздо дольше.

    Для того, чтобы окончательно убедиться в необходимости замены данной детали, нужно уметь провести проверку датчика.

    Видео по теме:

    Проверка ДПДЗ

    Проверка датчика положения дроссельной заслонки для автомобилей ВАЗ 2110, 2114, Приора, Калина, Рено Логан и др. проводится так:

    1. Выключить зажигание автомобиля;
    2. Использовать вольтметр для проверки напряжения датчика, которое при закрытой заслонке составляет около 0,7 Вольт;
    3. Произвести замер выходного напряжения на полностью открытой заслонке. Оно должно составлять порядка 4-х Вольт;
    4. Проверить равномерность изменения напряжения, путем проворачивания бегунка датчика. При этом не должны наблюдаться скачки значений.

    Если в полученных данных имеются отклонения, то деталь необходимо заменить на новую. В тех случаях, когда значения совпадают, то датчик исправен и поломку следует искать в других датчиках.

    Регулировка дроссельной заслонки ваз 2107 инжектор

    На чтение 10 мин. Просмотров 4 Обновлено

    Многие владельцы автомобилей помнят то время, когда по дорогам страны колесили, в основном, Жигули и Москвичи. Их ключевой характеристикой было то, что провести мелкий ремонт или регулировку определённых параметров можно было очень просто, лишь вооружившись небольшим набором инструментов. Тем не менее, отличием тех автомобилей от их современных аналогов было то, что у них устанавливалась карбюраторная система подачи топлива. Она не использовала электронику, так что, всё регулировалось механическим способом.

    Регулировка инжектора своими руками

    Теперь же всё иначе, и провести регулировку холостого хода уже не так просто, как раньше. Поэтому, сейчас мы попробуем разобраться в том, как же именно регулировать инжектор и его холостой ход на современных машинах.

    Так выглядит «инжектор» автомобиля.

    Так ошибочно называют «в народе» блок управления двигателем (ЭБУ). Хотя сам «инжектор» состоит из нескольких частей: ЭБУ, форсунки, датчики и т.п.

    Датчики в «инжекторе»

    Технологии управления подачей топлива в двигатель существуют разные. Поэтому некоторые датчики могут отсутствовать. Самые распространённые датчики в «инжекторе»:

    • Датчик коленвала
    • Датчик положения распредвала
    • Датчик кислорода
    • Датчик массового расхода воздуха
    • Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
    • Датчик детонации

    Регулировка холостого хода на инжекторном автомобиле

    В случае, когда речь идёт о плавающих оборотах мотора, прекращении работы двигателя при постановке автомобиля на нейтральную передачу или же о повышении оборотов в случае работы полностью прогретого мотора, то это может говорить о неисправностях регулятора холостого хода или о бедной смеси. Аналогичный вывод можно сделать и в том случае, когда на холодном двигателе обороты оказываются слишком низкими.

    Регулятор холостого хода автомобиля Лифан Солано

    В любом случае, это всё может происходить по причине чрезмерной подачи воздуха.

    Проводить регулировку смеси должен компьютер, который собирает данные из целого ряда датчиков (про датчики инжектора мы уже писали выше). Он, на некоторые время, может открывать или же закрывать клапана инжекторов с той величиной, которая нужна для мотора в данный момент.

    Порядок действий

    Регулятор холостого хода — это исполняющий орган функционирования мотора (механический датчик), то при его некорректной работе лампочка, указывающая на неисправность, гореть не будет. Регулятор является шаговым электрическим двигателем, включающим в себя конусную иглу. Регулятор может быть расположен на корпусе дроссельной заслонки, что позволяет гарантировать конкретный уровень воздушного потока, обходящего закрытую дроссельную заслонку. А его, в свою очередь, задаёт электронная система автомобиля, дабы двигатель работал устойчиво и равномерно, независимо от внешних факторов.

    1. Для начала необходимо отключить аккумулятор. Недостаточно будет просто выключить зажигание. Вам необходимо выключить «массу». Проводим демонтаж регулятора холостого хода
    2. Вторым пунктом, на который вы должны обратить внимание, является отвинчивание креплений, которые удерживают регулятор. Это позволит вам полностью его снять. Как мы уже сказали, регулятор можно найти на корпусе дроссельной заслонки, к которой он привинчен парой винтов. В части моделей машин винты могут быть залиты специальной краской или, что ещё хуже, рассверлены. В такой ситуации может понадобиться выполнить полный демонтаж корпуса дроссельной заслонки, после чего и будет проводиться разборка и снятие регулятора.
    3. Пункт номер три предполагает чистку посадочного канала. Достаточно будет промыть его, после чего обработать сильным потоком воздуха. Делается это посредством баллончика со сжатым газом или же обычным компрессором. Регулятор нужно разбирать с большой осторожностью, дабы не была повреждена его обмотка. Теперь наступает время провести проверку направляющей втулки, тем более, если конусная игла может свободно двигаться вокруг своей оси с зазором. Если это так, то втулка должна быть заменена новой. В ситуации, когда конусная игла не содержит на своей поверхности существенных повреждений или же потёртостей, то её можно оставить. Но, когда у вас возникают даже малейшие сомнения в её исправности, то её необходимо полностью заменить аналогичной моделью.
    4. Четвёртый пункт инструкции говорит о процессе определения целостности, характерной для прижимной пружины. Также, задействовав специальный измерительный прибор, можно провести проверку целостности обмотки регулятора. Кроме того, не лишним будет очистить контакты этой самой обмотки. И лишь после этого можно снова собирать регулятор холостого хода. Но, прежде чем устанавливать регулятор на автомобиль, необходимо замерить расстояние от фланца его корпуса до кончика конусной иглы. Этот показатель должен быть равен двадцати трём миллиметрам. Если же расстояние отличается от указанного в любую сторону, то игла должна быть заменена новой. Касается это и ситуации, когда никаких видимых повреждений на игле нет.
    5. Пятым, завершающим, пунктом будет то, что вам нужно будет провести установку регулятора холостого хода на своё место. Для него, как вы уже могли видеть в процессе его демонтажа, предусмотрено своё посадочное место. Находится оно в корпусе дроссельной заслонки. После этого можно подключить штекер управления к этому самому регулятору. Далее снова включаем электрическое питание автомобиля. И вот тут начинается самое «интересное». Вам нужно завести мотор и испробовать его в различных условиях работы. Если проблемы сохранились или же не исчезли полностью, то может понадобиться повторный разбор регулятора холостого хода. Но, если и вторая попытка не увенчалась успехом, то поломку стоит искать в других местах. В частности, причиной может быть прошивка бортового компьютера, тем более, если вы покупали автомобиль «с рук».

    Дополнительным советом станет то, что проводить регулировку оборотов мотора можно только на двигателе, который был предварительно хорошо прогрет.

    Альтернативные причины

    Симптомы неверной настройки блока управления двигателем

    • уменьшение силы тяги
    • увеличение количества потребляемого топлива
    • или же неровной работы двигателя в целом (детонация при запуске, детонация при прогреве, детонация при выключении зажигания, двигатель троит)

    Все эти ситуации предусматривают необходимость регулировки инжектора.

    Порядок действий

    Для работы нам понадобится ноутбук и диагностический кабель.

    Ноутбук

    Ноутбук или же планшетный компьютер под управлением настольной версии операционной системы Windows, а также специальное программное обеспечение, которое предназначено специально для вашей марки автомобиля. Конечно же, можно подключить и стационарный компьютер, но будьте тогда готовы вынести его на улицу, непосредственно к капоту автомобиля.

    Диагностический кабель для подключения к ЭБУ

    Также, нужно будет приобрести кабель подключения бортового компьютера к лэптопу. Как правило, эти кабели делятся на несколько основных видов, которые не очень сильно различаются между собой. Определитесь только с тем, какая версия разъёма используется в машине. В самых старых моделях — это первая версия, а в более новых — вторая версия разъёма. Порт имеет такую форму, что подключить его неверно у вас не выйдет.

    Как только подключение к бортовому компьютеру выполнено, в запущенной на лэптопе программе, можно будет просмотреть все параметры работы автомобиля, а также те ошибки, которые возникли в процессе. Коды ошибок можно найти в сопутствующей к программе документации или же в Сети Интернет.

    При необходимости, на бортовой компьютер может быть установлена новая прошивка. Это делается возможностями всё той же диагностической программы.

    Чип-тюнинг автомобиля

    Чип-тюнинг — данным словом называют простую настройку инжектора и электронной системы управления мотором, для того, чтобы улучшить его эксплуатационные качества.

    Прошивки могут подготовить автомобиль к качеству местного топлива, определённым температурным режимам работы, а также определить, сколько именно топлива будет потреблять мотор в штатных режимах.

    Преимущества чип-тюнинга

    Среди основных преимуществ, которые получает автомобиль после подобных доработок, можно выделить

    • ускоренный старт с места,
    • плавное движение при минимальных показателях нагрузки,
    • а также максимально ровную тягу, которая возникает при работе на самых высоких передачах.

    И, конечно же, в случае, если вы преследуете цель экономии, можно будет значительно понизить расход топлива. В зависимости от модели автомобиля и предыдущих настроек, расход может быть снижен на показатель от половины литра до трёх литров на сто километров пути.

    Без специальной диагностической программы не обойтись

    Впрочем, рекомендуется проводить все настройки только в сервисном центре. Как правило, специалисты таких СТО работают только с фирменным программным обеспечением, а также устанавливают только те прошивки, которые уже прошли тестирование в реальных условиях. Если же прошивка недостаточно качественная, то за спортивные достижения автомобиля придётся расплачиваться вам.

    Дорогостоящий ремонт двигателя в подобной ситуации гарантирован.

    Вот так выглядит комплект оборудования для диагностики

    Рекомендуемые сообщения

    Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

    Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать учетную запись

    Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

    Войти

    Уже есть аккаунт? Войти в систему.

    Последние посетители 0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

    Опции темы

    Как промыть дроссель на ВАЗ 2107?

    нужно заменить РХХ и промыть дроссель на инжекторно 2107
    сказали на диагностике инжектора, т.к. прыгаают обороты на холостом ходу

    не могу найти инфы в инете как самому снять этот дроссельный узел и где он находится как выглядит.
    не хочу отдавать на сто, сам учусь на своей машине)
    помогите с информацией кто знает.

    дроссель на ресивере прикручен, к нему еще тросик от педали газа подходит. ищи тросик газа и по нему придешь к дроссельной заслонке))) снимается ключами и руками, моется тоже элементарно)))

    Мыть же химией надо и спецальным образом? или так с шёточкой тряпочкой под краноном?

    Очиститель карбюратора вам в помощь

    говорят можно просто ацетоном дааже помыть. с щеткой) или лучше этим очистителлем??

    спасибо я так предпологал.

    говорят можно просто ацетоном дааже помыть. с щеткой) или лучше этим очистителлем??

    покупаешь АБРО – очиститель карбов, снимаешь Дрос.Узел (2 болта крепления) , выворачиваешь датчики (аккуратно а то на некоторых болты сворачиваются на ура), и балончиком с трубочкой пшыкаешь – отмывает на раз два. в принципе помоешь щеткой с керосином – те же яйца, просто этим удобнее. Собираешь в обратной последовательности

    а что еще за датчики на нем помимо РХХ ?

    Покупаешь в магазине очиститель карбюратора. Я беру обычно Хай-Гировский.
    Раскручиваешь хомуты воздуховода, сапуна и тонкого шланга, идущего из головки двигателя. Охлаждение не трогай, оно не мешает (два шланга, подходящих по краям.
    Откручиваешь вот этот узел, отделяешь его от впускного коллектора, насколько позволяют шланги охлаждения и брызгаешь через трубочку (идёт в комплекте с очистителем) в указанные красным цветом отверстия. Верхнее – вакуумное отверстие, создающее разряжение в картере двигателя, нижнее – от адсорбера.
    Верхнее отверстие, в большинстве случаев, будет забито и через него струя не будет проходить. Его нужно брызгать несколько раз через 3-5 мин. Бывает на 2-й, бывает и на 5-й раз, отверстие прочищается и оттуда вылетает куча шлака.
    Сними РХХ и облей внутри то отверстие, в котором он находился. Саму дроссельную заслонку открой аккуратно и облей всё внутри, заливая все отверстия.
    В конце можешь протереть всё чистой сухой тряпкой, без торчащих ниток или катышков.

    Самое главное – убедись, что через верхнюю трубку, которую ты проливал, проходит воздух. Потом убедись, что через трубку, которая уходит к головке, так же проходит воздух. Если этот канал будет забит – в картере двигателя не будет создаваться вакуум и из сапуна будет лететь всякое г..но. Оно будет оседать на дроссельной заслонке и загаживать РХХ. Соответственно, чИстота этой верхней трубки влияет на чАстоту прочистки дроссельного узла.

    ЗЫ Очиститель офигительно разъедает всю грязь. Никакой щёткой лазить туда не нужно.

    vadimka большое спасибо. а то думалл на станцию поеду 300р платить. а тут самому разобраться и делов то. заеду на работу все сделаю сам.

    Замена дроссельной заслонки lada 2107 (ваз 2107)

    Ремонтные работы по замене корпуса дроссельной заслонки ваз 2107 на ижекторном двигателе необходимо проводить на холодном двигателе, так как корпус заслонки достаточно сильно нагревается и его неудобно снимать. Обычно снятие и замену корпуса производят для замены уплотнительной прокладки, замены регулятора холостого хода или для замены самого корпуса в случае его механических повреждений. Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо обесточить автомобиль, отсоединив минусовую клемму аккумуляторной батареи.

    Порядок выполнения ремонта выглядит следующим образом:

    • В первую очередь необходимо отсоединить все колодки с проводами, а именно колодку питания датчика положения дроссельной заслонки, колодку с проводами регулятора холостого хода. Далее необходимо отсоединить от сектора привода дроссельной заслонки трос (см. Замена троса дроссельной заслонки ваз 2107).
    • На следующем этапе необходимо снять со штуцеров шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости, а так же центральный шланг вентиляции картера двигателя. Ослабьте отверткой хомуты их крепления и снимите. Сняв шланги, с них немного вытечет охлаждающая жидкость, поэтому уберите их повозможности немного в сторону, чтобы не намочить колодки с проводами и другие элементы электрической системы.
    • Таким же способом, ослабив хомуты крепления снимаем широкий патрубок подвода воздуха к корпусу дроссельной заслонки и небольшого диаметра шланг подвода паров топлива.
    • Теперь, когда все патрубки сняты, снимаем сам корпус. Торцовым ключом на тринадцать отверните две гайки его крепления к ресиверу и снимите корпус, так же снимите уплотнительную прокладу, расположенную между корпусом ресивера и корпусом дроссельной заслонки.

    На этом ремонтные работы по снятию корпуса дроссельной заслонки ваз 2107 завершены. Произведите необходимый ремонт и установите все снятые детали в обратном порядке. Так же перед сборкой проверьте состояние пластмассовой втулки, расположенной в корпусе ресивера и предназначенной для конфигурации потока воздуха в нем. После сборки всех элементов, проверьте уровень охлаждающей жидкости в бачке и если требуется долейте.

    Как известно, подача воздуха в двигатель автомобиля контролируется с помощью акселератора (педали газа). Акселератор в свою очередь непосредственно связан с дросселем. Таким образом, с помощью педали газа осуществляется регулировка частоты, с которой срабатывает дроссельная заслонка ВАЗ 2107.

    • Как почистить дроссельную заслонку на Ваз 2107 инжектор?
    • Промывка дроссельной заслонки
    • Замена корпуса дроссельной заслонки
    • Установка дроссельной заслонки на инжекторный двигатель

    Именно дроссельная заслонка ВАЗ 2107 инжектор является тем элементом, который испытывает наибольшую нагрузку. Ведь за годы езды на автомобиле, на педаль газа нажимают практически несчётное количество раз! По причине того, что она так часто участвует в работе двигателя, ее необходимо периодически регулировать, а также проводить ряд профилактических мер.

    Если вы заметили падение мощности двигателя, либо ваш автомобиль значительно увеличил потребление топлива, причиной тому может быть засорение дроссельного узла. Для того чтобы исправить ситуацию, его необходимо почистить или промыть. Как правило, чистка производится с помощью специальных аэрозольных средств. Процедуру чистки следует повторить дважды, причём делать это необходимо исключительно мягкими щётками.

    Для промывки дроссельной заслонки ВАЗ 2107 применяют заранее подготовленным очистителем. Кроме самой заслонки, нужно обязательно промыть все доступные каналы, а особенно — канал принудительной вентиляции картера. В большинстве случаев, данный элемент засоряется больше остальных. Затем следует отвернуть датчик холостого хода и произвести промывку внутренних каналов.

    Так как корпус заслонки в процессе работы сильно нагревается, все операции по замене данного элемента следует выполнять на «холодном двигателе». Прежде всего, необходимо отсоединить колодку питания датчика положения дроссельной заслонки и колодку регулятора холостого хода.

    Чтобы установить дроссельную заслонку ВАЗ 2107 на место необходимо произвести ряд следующих действий:

    2. Далее следует закрутить крышку расширительного бачка.

    4. В завершении установки дроссельной заслонки устанавливаем декоративную пластиковую накладку, прикрывающую верхнюю часть движка.

    Замена датчика положения дроссельной заслонки должна производиться тогда ,когда вы полностью уверенны в его неисправности, так как прибор этот не дешевый. Поэтому в данной статье мы опишем процесс проверки и замены датчика положения дроссельной заслонки на примере автомобиля ВАЗ 2107.

    1. Подготавливаем мультиметр.

    4. «Минус» вольтметра подсоединяем к «массе» двигателя.

    Напряжение должно быть около 5 В. Если оно меньше, то либо неисправна цепь питания, либо неисправен блок управления двигателем.

    7. Два винта крепления датчика к корпусу дроссельной заслонки отворачиваем крестообразной отверткой.

    8. Датчик положения дроссельной заслонки снимаем с оси заслонки. Снимаем поролоновое кольцо уплотнения.

    9. Новый датчик ставим в обратном порядке, при этом следим, чтобы заслонка была закрыта. Датчик ориентируем так, чтобы сегментный выступ оси заслонки заходил в паз датчика.

    Источники

    ВАЗ 2107 | Проверка исправности состояния, замена и регулировка датчика положения дроссельной заслонки (TPS)

    Проверка исправности состояния, замена и регулировка датчика положения дроссельной заслонки (TPS)

    Представляющий собой потенциометр переменного сопротивления TPS крепится на корпусе дросселя и соединен с осью дроссельной заслонки. На основании анализа поступающих от TPS сигналов РСМ определяет точное текущее положение заслонки, обусловленное степенью выжимания водителем педали газа. Выход датчика из строя может привести к неконтролируемым выбросам инжекторами топлива и нарушению стабильности оборотов двигателя. При выявлении неполадок TPS в память системы самодиагностики заносится соответствующий код неисправности (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) — принцип функционирования и коды неисправностей). На большинстве моделей в состав TPS входит оконечный датчик-выключатель открытого/закрытого положения дроссельной заслонки, в соответствующие моменты осуществляющий замыкание пределенных электрических контуров.

    ПРОВЕРКА

     Выполнение описанной ниже процедуры может привести к занесению в память OBD неисправности, который будет высвечен контрольной лампой “Проверьте двигатель”. По завершении проверки и соответствующего восстановительного ремонта не забудьте очистить память системы (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) — принцип функционирования и коды неисправностей).

    1. Прежде чем приступать непосредственно к проверке TPS удостоверьтесь в исправности подачи питания от РСМ к TPS и отсутствии нарушений заземления. Отсоедините от TPS электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красного (с 1995) провода жгута в контактном разъеме. Отрицательный щуп подключите к клемме черного провода. При включенном зажигании (не запускайте двигатель) прибор должен регистрировать около 5.0 В. Отсутствие напряжения свидетельствует об обрыве в цепи РСМ или выходе из строя собственно модуля (в последнем случае автомобиль следует отогнать на станцию техобслуживания с целью проведения диагностики модуля управления и выполнения соответствующего восстановительного ремонта).

    2. Для проверки исправности функционирования TPS подсоедините омметр к клеммам 2 и 3 датчика. Измерьте сопротивление TPS в полностью закрытом положении дросселя, затем начинайте постепенно приоткрывать заслонку, наблюдая за изменением сопротивления датчика. На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. показание измерителя должно измениться от 1.0 кОм при полностью закрытой заслонке до 9.0 кОм при полностью открытом. На моделях с 1995 г. вып. — от 0.5 кОм до 4.0 кОм соответственно. Увеличение сопротивления должно происходить плавно.

    3. Отсоедините электропроводку от оконечного датчика-выключателя открытого/закрытого положений дроссельной заслонки. Подключите омметр к клеммам 5 и 6 разъема датчика. Удостоверьтесь в наличии проводимости датчика-выключателя полностью закрытой заслонке, затем слегка приоткройте последнюю. При открытой заслонке проводимость должна отсутствовать, в противном случае замените сборку TPS.

    ЗАМЕНА

    1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

     Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для введения аппаратуры в действие!

    2. Снимите впускной воздуховод (см. Главу Системы питания и выпуска) и отсоедините электропроводку от TPS и оконечного датчика-выключателя дроссельной заслонки.
    3. Выверните два крепежных винта и снимите сборку TPS с корпуса дросселя.
    4. Установите новый датчик на свое штатное место и свободно вверните крепежные винты.
    5. Выполните регулировку TPS (см. ниже), затем окончательно затяните крепеж.

    РЕГУЛИРОВКА

    1. Снимите впускной воздуховод (см. Главу Системы питания и выпуска).
    2. Ослабьте винты крепления сборки TPS на корпусе дросселя.
    3. На моделях, оборудованных оконечным датчиком-выключателем полностью открытого/закрытого положений заслонки отсоедините от последнего электропроводку и подключите омметр в соответствии с инструкциями, изложенными в параграфе 4. введите лезвие измерительного щупа толщиной 0.3 мм между рычагом дроссельной заслонки и его упорным винтом, — прибор должен зарегистрировать наличие проводимости. Теперь введите в зазор лезвие толщиной 0.4 мм, — на этот раз цепь должна оказаться разомкнутой. Вращением TPS добейтесь требуемого результата, затем прочно затяните крепежные винты.

     Ни в коем случае не трогайте упорный винт рычага дроссельной заслонки, — он имеет фабричную установку и регулировке не подлежит!

    4. На моделях без оконечного датчика-выключателя дроссельной заслонки прозондируйте вольтметром обратные концы клемм белого и черного проводов на разъеме жгута электропроводки TPS (постарайтесь не повредить клеммы при вводе щупов, — подробнее см. в Главе Бортовое электрооборудование). При включенном зажигании (двигатель не запускайте) и при полностью закрытом дросселе прибор должен зарегистрировать показание в диапазоне примерно 0.4 ÷ 0.5 В, в противном случае произведите соответствующую корректировку путем вращения сборки TPS, затем прочно затяните крепежные винты.

    Инжектор ВАЗ 2107

    : устройство и особенности

    В данной статье мы рассмотрим автомобиль ВАЗ-2107 (инжектор). Карбюраторные модели попросту обходятся стороной, так как они давно морально устарели. Что касается впрыска (с принудительным впрыском топливной смеси), то они на сегодняшний день являются наиболее распространенными. Современная автомобильная промышленность полностью отказалась от карбюраторных систем. Какие элементы есть в системе впрыска и отсутствуют в карбюраторе? В этой статье мы постараемся выяснить.

    Как работает система впрыска?

    Суть всего процесса заключается в том, что бензин под давлением подается в топливную рампу, в которой он смешивается с очищенным воздухом в соотношении 14: 1.Смесь всегда находится под давлением, поэтому при открытии клапана она беспрепятственно попадает в камеру сгорания. Здесь происходит зажигание и поршень совершает ход. В этом случае коленчатый вал вращается, и автомобиль приходит в движение.


    За нормальную работу всех узлов отвечает множество датчиков, которые измеряют температуру, давление, количество воздуха и бензина и т.д. Все сигналы отправляются на блок управления микроконтроллера. Он содержит специальный алгоритм, регулирующий работу всех основных узлов и механизмов.Здесь мы поговорим о двигателе (инжектор) ВАЗ-2107 в нашей статье. А точнее — о его составляющих.



    Датчик коленчатого вала

    Это один из важных считывателей, доступных на любом инжекторном двигателе, включая «семерки». С его помощью считывается частота вращения коленчатого вала. Если присмотреться к конструкции всей сборки, можно увидеть, что датчик установлен напротив зубьев шкива коленчатого вала. И видно, что расстояние между зубами одинаковое, но не везде.Есть щель, в которой отсутствуют два зуба — именно эта растяжка и есть «хозяин». Датчик подхватывает его и начинает отсчет нового оборота шкива.


    С помощью этого устройства записывается количество оборотов. На основании данных, полученных от датчика, электронный блок управления принимает решение об увеличении или уменьшении количества воздуха или бензина в смеси. Но это не все; На работу влияют и другие устройства, о которых мы поговорим позже.



    Датчик расхода воздуха

    Это устройство, позволяющее регистрировать количество воздуха, попадающего в топливную рампу.В основе конструкции — платиновая нить, которая в некоторых случаях загрязняется. Чтобы продлить срок эксплуатации этого устройства, необходимо своевременно менять воздушный фильтр. Если степень загрязнения невелика, допускается чистка резьбы средством для промывки форсунок.




    Суть работы в том, что нить прогревается до определенной температуры. Когда воздух проходит через трубку, нить охлаждается на несколько градусов. Логика, установленная в блоке управления, рассчитывает количество воздуха, попадающего на рампу.Это самый простой способ рассчитать воздух, поступающий в рампу для образования смеси.

    Датчик скорости

    С помощью этого устройства измеряется скорость автомобиля. Данные поступают не только в электронный блок управления, но и на спидометр, чтобы информировать водителя о текущей скорости. Устройство ставится прямо на редуктор.

    Датчик распредвала

    Устанавливается, как следует из названия, на распредвал. Это одно из устройств, с помощью которого получается настроить правильное зажигание.На ВАЗ-2107 (инжектор) распределителя нет, искра генерируется с помощью элементов логики на основе данных, полученных от считывателей.

    Система зажигания

    На карбюраторных двигателях стояли распределители зажигания механического типа (как бесконтактные, так и контактные). Но все они имеют один большой недостаток — трение в большей или меньшей степени все же присутствует, поэтому надежность всего механизма невысока.


    Что касается инжекторных двигателей, то они считывают все параметры с помощью датчиков.Сигналы поступают в электронный блок управления, а затем обрабатываются. Логика позволяет регулировать угол опережения зажигания и момент впрыска топлива в камеру сгорания. Свечи и бронепровода используются точно так же, как и на карбюраторных двигателях.

    Стоит отметить, что современные автомобили оснащены системой зажигания, в которой на каждую свечу установлена ​​отдельная катушка, к ней подключается низковольтный провод. Таким простым способом удалось избежать высокого напряжения под капотом.

    Датчик положения заслонки

    Дроссельная заслонка — это устройство, позволяющее изменять количество воздуха, подаваемого в топливную рампу. Фактически, когда вы нажимаете педаль акселератора, вы увеличиваете количество воздуха, а не бензина. Уже исходя из того, сколько кислорода поступило в рампу, будет происходить увеличение или уменьшение объема бензина. Всего существует два типа конструкций датчиков:

    1. Резистивные.
    2. Бесконтактный.

    Первые по принципу аналогичны регуляторам громкости в бытовой технике.У них есть один большой недостаток — есть трущиеся поверхности, поэтому часто прибор выходит из строя. Генерация присутствует, как правило, в самом начале трека. При выходе из строя датчика положения будет наблюдаться частая смена холостого хода на ВАЗ-2107 (инжектор не может понять, в каком положении находится педаль, так как сопротивление датчика нестабильно).

    Датчик приближения лишен таких недостатков (работает по принципу энкодера). Но стоимость намного выше, поэтому обычные водители редко устанавливают их на свои автомобили.

    Топливные форсунки

    Это одни из основных узлов, их чистку и замену на ВАЗ-2107 (форсунка) нужно производить своевременно. На ресурс форсунок также влияют фильтры. По сути, форсунки — это электромагнитные клапаны, которые препятствуют движению топливной смеси. Электронный блок управления дает команду на их открытие и закрытие, ориентируясь на показания датчиков.


    Для защиты электрических цепей в монтажном блоке установлены предохранители.На ВАЗ-2107 (инжектор) все узлы защищены, а форсунки необходимо включать с помощью электромагнитного реле, так как они имеют большой ток потребления.

    Датчик давления топлива

    Это устройство необходимо для того, чтобы в топливной рампе не образовывалось высокое давление. Насос, расположенный в баке, перекачивает бензин по трубопроводам в топливную рампу до определенного давления. Этого должно хватить, чтобы смесь попала в камеру сгорания. Датчик монтируется непосредственно на аппарели, и при превышении максимально допустимого значения давления излишки сбрасываются через обратный клапан в линию, подключенную к резервуару.Принцип работы примерно такой же, как у крышки расширительного бачка в системе охлаждения.

    Лямбда-зонд

    Это датчик, который позволяет оценить содержание кислорода в выхлопных газах. Следует отметить, что напрямую измерить нельзя, поэтому необходимо установить чувствительный элемент внутри выхлопной трубы и снаружи. А для улучшения чувствительности необходимо устройство прогреть до 600 градусов.


    С помощью этого датчика устанавливается угол опережения зажигания и регулируется качество топливной смеси.Наличие устройства связано с введением норм токсичности.

    Как работает система впрыска топлива?

    А теперь поговорим о том, как работает система впрыска топлива. Итак, с самого начала:

    1. Вы поворачиваете ключ зажигания, питание подается на электронный блок управления, все датчики и исполнительные механизмы.
    2. После начала вращения коленчатого вала генератор (инжектор) ВАЗ-2107 начинает работать в качестве стартера.
    3. Все датчики регистрируют изменение измеряемых параметров.
    4. Электронный блок управления регулирует качество смеси и регулирует угол опережения зажигания.
    5. Смесь под давлением подается в камеры сгорания через открытые форсунки, начинается процесс зажигания и рабочий цикл.

    Вот и все — двигатель заведен, все его узлы исправны. Когда вы нажимаете педаль акселератора, вы увеличиваете количество воздуха, следовательно, бензина. Частота вращения коленчатого вала также увеличится.

    Растворяет холостой ход на форсунке ВАЗ 2107.Почему глохнет двигатель? Причины остановки двигателя и способы их устранения. Не хватает воздуха

    В этой статье мы поговорим о такой неприятной проблеме, как остановка двигателя, а также плохой запуск. Рассмотрим основные причины, по которым двигатель глохнет на холостых оборотах и ​​на ходу. Кроме того, поговорим о том, почему мотор не запускается на горячем, а также о решении каждой из описанных выше проблем.

    Распространенные причины кражи холостого хода:

    1. Самая распространенная — регулятор (датчик) холостого хода, который напрямую связан с оборотами холостого хода двигателя.Проверьте в нем, достаточно ли проста поломка. Если машина не заводится, когда крутишь стартер, нажимаешь педаль газа, двигатель должен запуститься. Если повороты начинают плыть сразу после снятия ноги с педали — 99% в чем причина в регуляторе холостого хода. Решение — для этого у владельцев ваз потребуется как минимум время.

    2. Вторая вероятная причина, по которой двигатель глохнет на холостом ходу — проблемы с дроссельной заслонкой. Лечится эта беда — банально.

    3.Если после чистки проблема не исчезла, делаем предположение, что причиной глохнувшего двигателя на холостых оборотах может быть ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Проблема решена, процедура несложная и выполняется собственноручно.

    Не бывает случаев, когда двигатель глохнет на ходу, как говорится так много. Ниже будут перечислены наиболее вероятные и наиболее часто встречающиеся причины, по которым это может происходить.

    Двигатель останавливается на ходу — причины

    1.Тисненое топливо — это первое, что приходит в голову большинству из нас, к тому же надо начинать искать причину остановки двигателя на ходу. Вам «повезло», если это произойдет сразу после заправки, в этом случае можно с уверенностью сказать, что проблема в топливе. Лечится горючим и горючим.

    2. Свечи. Как правило, подозрение возникает чаще всего после некачественного топлива. Здесь все просто — открутите свечи и при необходимости проверьте их состояние.

    3. Топливный фильтр. Порядок забитого фильтра может вызвать перебои в подаче топлива, в результате чего газут, и двигатель глохнет на ходу. Для устранения неисправности достаточно.

    4. Воздушный фильтр. Все так же, как и с топливом, если забито, то воздух не поступает, поэтому топливно-воздушная смесь выходит выпуклой и свечу просто переливают. Кроме того, мотору дадут нехватку воздуха, то есть упадет мощность, и процесс сгорания смеси в цилиндрах осуществить не удастся, в итоге мотор застрянет.Чтобы устранить эту неисправность, достаточно заменить воздушный фильтр.

    5. Неисправная АЗС — второй «подозреваемый». Если с вашим топливным насосом не все в порядке, то автомобиль будет вести себя так: он застрянет на ходу или двигатель вообще не запустится. Проблема решается проверкой помпы, ее ремонтом или.

    6. Аккумулятор. Окисление клемм аккумулятора или плохой контакт могут привести к остановке двигателя. Проверить клеммы, при необходимости почистить или заменить аккумулятор.

    7.Если двигатель работает на ходу и генератор тоже может стать причиной причины. Вышедший из строя генератор не заряжается, в результате боковая сеть автомобиля питается исключительно от аккумулятора, и его не хватает надолго. В результате вы не подозреваете, что машина работает от аккумулятора, продолжайте движение, пока он полностью не разрядится. Лечил — а.

    6. В продвинутом авто причины тоже могут быть в электронике и различных датчиках. Если не силен в этом и все вышеперечисленные узлы и детали в норме, то лучше обратиться к специальностям, и тогда можно будет заменить пол на пол пресса…

    Почему

    глохнет двигатель на горячем, Заводит ли хорошо горячий двигатель?

    1. Причина первая. Во время движения по нему проходит большое количество воздуха, из-за которого карбюратор серьезно охлаждается, заодно охлаждает и топливо, проходящее через него. В результате температура карбюратора в несколько раз ниже температуры мотора. Из-за этой особенности возникают проблемы, после долгой поездки вы заклиниваете двигатель и делаете короткую остановку, в это время карбюратор начинает нагревать горячий кожух двигателя.Остатки бензина в поплавковой камере от высоких температур начинают испаряться, заполняя пустоты — воздушный фильтр, впускной коллектор и собственно сам карбюратор. Образуют воздушные пробки, а в поплавковой камере нет капли топлива.

    Решение проблемы довольно простое — несколько раз нажмите педаль газа до половины и попробуйте запустить двигатель. Этим вы обедняете смесь и высвобождаете избыточное испарение. Следует отметить, что проблемы с запуском горячего также могут быть связаны с аналогичной проблемой, только неисправностью бензонасоса или топливопровода.Это, как правило, происходит в жару, когда из-за испарения в топливной системе или в насосе образуются воздушные пробки, препятствующие поступлению топлива в карбюратор.

    2. Вторая возможная причина странного поведения прогретого двигателя — проблемы со стартером. Убедитесь, что при попытке запустить двигатель стартер крутится, а не просто щелкает или вообще не реагирует. Если это так и был подтвержден один из вышеперечисленных вариантов. Вам нужно проверить стартер. Если вы в дороге, то проверку можно свести к элементарному тесту подачи проволоки стартера или другим визуальным операциям.Если добрались до дома, подробно опишите. В случае неисправности или замены.

    3. Как вариант причина, когда двигатель не запускается на горячем может быть земной аккумулятор из-за вышесказанного, когда генератор не давал зарядку и аккумулятор полностью сел.

    Ну вроде ничего не пропустил !? Сегодня всем, надеемся, статья поможет, расскажет о причине поломки и поможет в решении вашей проблемы, если вы знаете другие причины, а также как их решить, вы можете добавить статью, используя форму для комментариев.Спасибо за внимание.

    Всем привет, сегодня хочу рассказать о причинах, из-за которых глохнет ваша машина ВАЗ 2107, и в связи с этой неприятной досадой вы больше не можете дальше двигаться на своем железном коне. Сегодня мы постараемся рассмотреть основные причины, по которым у вас глохнет двигатель. Конечно, таких причин очень много.
    Первая причина — проблемы с регулятором холостого хода (RXX), обычно машина глохнет на холостом ходу. RHX может выйти из строя из-за загрязнения, и это приводит к тому, что стержень клинит.Для уверенности нужно снять ЦРБ с семерки и в случае загрязнения хорошо промыть. Желательно использовать жидкость, хорошо перемешивающую масло.

    Вторая причина, из-за которой глохнет ВАЗ 2107 — это сигнализация (если конечно она не установлена) В большинстве случаев сигнализация работает с электрической цепью топливного насоса, а где спросить? И несмотря на то, что бессовестный механик, подключивший к вам сигнализацию, мог отсюда делать свою работу и мог следить за проблемами.Особенно если все делали на скручиваниях, то со временем она слабеет, и все пишут как говорится. Перестает поступать питание на помпу, в результате чего ВАЗ 2107 не заводится.


    Третья причина — слишком богатая горючая смесь. Проверить эту версию можно, открутив свечи, если контакты свечей покрыты черным нагаром. Значит, смесь слишком богатая. То, сколько бензина подано в цилиндры, соответствует положению дроссельной заслонки, а также показаниям датчика температуры, на автомобиле ВАЗ 2107 этот датчик расположен слева в задней части головки блока.Если возникла необходимость в замене датчика температуры, то надо слить то что, то часть антифриза.
    Неисправность датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на ВАЗ 2107 также приводит к обогащению смеси. Проверить работу ДМРВ можно с помощью мультиметра. Если напряжение больше 1002 вольт, его придется заменить.


    Четвертая причина — сильное истощение горючей смеси. В итоге ваша «семерка» тоже будет клеветать. В основном это связано с подачей воздуха.Основные места подачи — это приточная система или ослабляющее крепление в местах, где они стоят. Для поиска всасывания воздуха обычно используют дымогенератор, чтобы увидеть место, куда втягивается дым.

    И пятая причина это тормозной вакуумный усилитель. Так как через него могут проходить воздушные сиденья. Это происходит из-за протечки диафрагмы. Поменять неисправный вакуум на ВАЗ 2107 можно, сдвинув шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, если двигатель потом не нагревается, скорее всего придется поменять разрежение.

    Ну вот и все мы рассмотрели основные причины, по которым глохнет машина ВАЗ-2107, если у вас были другие причины, то пишите в комментариях. Слишком далеко.

    Если у вас легковой автомобиль ВАЗ-2107 Возникла неисправность, в результате которой глохнет двигатель, дальнейшее движение становится проблематичным. Но найти причину этой неисправности для инжекторного двигателя «Семерка» без диагностического оборудования довольно сложно, поскольку причин, по которым перестает вращаться коленчатый вал, к сожалению, очень много.

    Чаще всего двигатель инжектор, глохнет в работе , холостой ход . В данной неисправности может быть задействован дроссельный узел с регулятором холостого хода (RCX), так как в процессе работы двигателя дроссельный узел может сильно загрязниться, что приводит к кодированию штока RCH. Чтобы проверить это предположение, его придется удалить, а при наличии загрязнений осторожно промыть хорошо промывающим маслом, смешанным с грязью.

    Если на вашем автомобиле стоит сигнализация ВАЗ-2107 , которая работает с электрической цепью бензонасоса, причиной глохнувшего двигателя может стать некачественная работа тех, кто его устанавливал.Если делали это на скручиваниях, то плохо сжатая скрутка со временем ослабнет и контакт потеряется. В результате электрический топливный насос перестает работать.

    Возможной причиной остановки двигателя может стать реализация горючей смеси . Проверить это можно, повернув свечи зажигания. Если они покрыты черным наигаром, значит смесь богатая. Количество подаваемого в цилиндр двигателя бензина зависит от положения дроссельной заслонки и правильности показания датчика температуры, который накрыт слева в задней части ГБЦ.При замене придется частично слить антифриз из системы охлаждения.

    К сильному обогащению смеси приводит и выход из строя расходомера (ДМРВ). Проверить его состояние можно с помощью мультиметра. Измерение производится между зеленым и красным проводом (2-я и 4-я клеммы, если считать слева) при включении зажигания. Если напряжение больше 1002 вольт, его придется заменить.

    При сильном обеднении горючей смеси заглохнет и двигатель.А его истощение происходит за счет подачи воздуха за дроссельным узлом. Возможными местами подачи воздуха обычно становятся приточные системы либо в результате ослабления деталей частей, между которыми они стоят, либо из-за их поломки. Место всасывания воздуха можно найти с кучей, в которой используются пчеловоды. Закрыв ими моторный отсек, сразу будет видно, в каком месте втягивается дым. А в приличном обслуживании станций вместо пимера используйте прибор под названием дымогенератор.

    ВАЗ 2107 н.э. лучшая модель Среди автомобилей своего класса, если сравнивать с примерными зарубежными аналогами. Однако благодаря невысокой цене и доступному сервису машина пользуется популярностью на всем постсоветском пространстве. Автомобили выпускались с 1982 по 2014 год. Это самая старая модель, возраст которой более 30 лет. За такой период эксплуатации владелец сможет столкнуться со всеми видами неисправностей и изучить большинство причин неисправностей.

    После нескольких лет эксплуатации ВАЗ 2107, как и практически идентичная модель 2105, начинает проявлять новый облик с изменениями не в лучшую сторону.Неисправности, связанные с силовым агрегатом И его обвесом разные, но симптоматические:

    • двигатель периодически глохнет;
    • не держит стабильную динамику;
    • нестабильная работа на холостом ходу;
    • сложно завести;
    • недостаточная мощность;
    • повышенный расход топлива.

    Все неисправности возникают по двум причинам: нарушение регулировок или износ деталей.

    Обычно выражается в самопроизвольном изменении частоты вращения двигателя.Наблюдается при движении и на холостом ходу. Самая частая причина появления грохота в блоках впрыска ВАЗ2107 / 2105 — выход из строя ДМРВ (датчика расхода воздуха).

    Это устройство контролирует количество воздуха, поступающего в двигатель. На основании этих данных ЭБУ регулирует подачу горючей смеси с оптимальным соотношением топлива и воздуха при разных режимах работы двигателя. Соответственно, при отсутствии этого баланса обороты двигателя начинают зависеть от количества поступающего кислорода.То есть ветерок — обороты увеличились, стихи — уменьшились.

    Убедиться в том, что ДМРВ неисправен, довольно просто. Отсоедините разъем устройства, и компьютер перейдет в аварийный режим работы. В этом режиме подача топлива регулируется положением дроссельной заслонки. Если автомобиль стал вести себя адекватно, DMWR неисправен. Ездить на нем можно, но немного упадет мощность и увеличится расход топлива.

    Неисправный датчик расхода воздуха ремонту не подлежал, за исключением его загрязнения, так что можно попробовать почистить.

    Алгоритм чистки ДМВР ВАЗ2107 / 2105:

    1. Снимите датчик вместе с защитным кожухом.

    1. Открутите два винта и вытащите датчик из основания, не касаясь поверхностей активного элемента (токовый изогнутый провод).
    2. Ополаскивание корпуса любым средством для мытья посуды.
    3. С помощью баллона с очистителем для ДМВР или карбюратора на спиртовой основе (без ацетона) аккуратно очистить поверхности.
    4. Залить 3-4 раза обильно, жидкость должна стекать.
    5. Просушите устройство.
    6. Соберите блок в обратном порядке.

    Если проблему не устранить, придется покупать новое устройство.

    Двигатель карбюраторный нестабильный

    Характер нестабильных оборотов двигателя ВАЗ2107 / 2105 с карбюраторами такой же, как и в инжекторном, при неконтролируемой подаче воздуха или топлива в камеру сгорания.

    Но в этом случае за приготовление горючей смеси отвечает карбюратор.Это полностью механическое устройство, которое отвечает за оптимальную топливную смесь с кислородом для разных режимов работы силового агрегата.

    Несмотря на то, что входы топлива и воздуха являются фильтрами, они могут работать неэффективно, как правило, из-за длительного срока службы, превышающего указанный в стандартах. В результате жиклеры карбюратора забиваются мелкими частицами.

    Водители с большим стажем не очень торжественно, бросили на сутки карбюратор ВАЗ2107 / 2105 в ведро с бензином, потом со всех сторон смазали сжатым воздухом и карбюратор вроде нормально работает.Это нормальный раствор, но он легко воспламеняется. Среди причин нарушения работы двигателя, связанных с поломкой карбюратора, можно выделить:

    • смещение положения регулировочных винтов от удара или вибрации;
    • увеличение диаметра петли ссуд за счет износа;
    • износ оси закрылка, ограничивающего его движение;
    • засорение жиклеров;
    • нарушение герметичности поплавка.

    Для определения неисправности карбюратора ВАЗ2107 / 2105, а она, вероятно, будет комплексной, начнем с проверки герметика поплавка.Для этого снимите ее с верхней крышкой карбюратора (ее нужно разобрать). Если в бензине поплавок — выбросить поплавок, если есть воздух для проверки воды с водой на пузырьки. Допустим, он сдал экзамен, значит надо проверить разрыв.

    Поднимите карбюратор вертикально. Зазор между поплавковой камерой и стенкой карбюратора должен составлять 6,5 мм.

    Установите крышку карбюратора и запустите двигатель на 30 секунд. Снимаем крышку. Уровень бензина должен точно совпадать с серединой конической поверхности корпуса карбюратора.Если не получилось, следует немного согнуть под углом ледяной стержень.

    Со временем воздушные и топливные жиклеры либо забиваются, либо изнашиваются. В первом случае их необходимо очистить и взорвать. Во втором случае проверьте пропускную способность жиклеров с помощью бачка с водой, установленного над прикрученным гибером на метр. Они соединены трубкой. Ниже находится мерная колба. Измерения производятся в единицах SM3 / мин. В зависимости от маркировки гиббера объем жидкости, собранной за минуту в мерной колбе, должен быть соответствующим.

    После 7-10 лет работы карбюратора купить комплект джузов и заменить их намного проще.

    Те, кто пользуется газовыми установками, должны знать, что карбюратор используется не по назначению. Со временем внутри сухих соков образуется оксид, который забивает топливные отверстия. Машинка на бензине может не заводиться. Рекомендуется периодически использовать бензин.

    Регулировка карбюратора

    Регулировка карбюратора заключается в нескольких действиях:

    1. Отрегулируйте положение поплавка выше описанного метода.
    2. Проверить и установить винты «качества» и «количества» в исходное состояние. Заверните их до упора и открутите на 2–3 оборота для «качественного» винта и на 3–4 оборота для «количественного» винта.
    3. Подключите тахометр или автотестер к клемме «К» катушки зажигания, а второй щуп к корпусу.
    4. Создать и прогреть двигатель до температуры 90 ° C

    1. Винкер «Качество» Установите максимальную скорость на холостом ходу. Подача бензина увеличивается при повороте винта против часовой стрелки.
    2. Винт «Кол-во», установите оборотов побольше, примерно 80-90 об / мин.
    3. Определяем качество винта, максимальные ли эти обороты, если нет, то повторяем процедуру.
    4. Если положение числа числа числа не влияет на обороты двигателя, заверните качественный винт так, чтобы обороты упали до 800-900 об / мин.

    Такая регулировка карбюратора может быть не совсем точной, но не требует специального оборудования.

    Если машина заглохла

    Двигатель, который внезапно глохнет, не только создает неудобства при вождении, но и представляет угрозу безопасности водителя и пассажиров. Причин несколько.

    Жалюзи на холостом ходу:

    • неисправность датчика холостого хода;
    • неисправность датчика дроссельной заслонки;
    • Отток датчика положения дроссельной заслонки.

    Стоит на ходу:

    • прекращение подачи топлива или воздуха из-за загрязненного фильтра;
    • неисправность топливного насоса;
    • засорение жиклеров карбюратора;
    • перегрев двигателя.

    Диагностика автомобиля, двигатель которого глохнет в самых неожиданных местах, лучше начинать с проверки датчика холостого хода.

    Проверить его работоспособность просто. Снимите устройство, не снимая контактов, или подключите их после разборки. Держите прибор в руках, положите палец на коническую иглу и попросите друга включить зажигание. Если вы чувствуете толчки, то установите устройство обратно. Датчик холостого хода исправен.

    Если вышел из строя датчик дроссельной заслонки, машина не только заглохнет, но и не заведется, потому что ЭБУ выдаст команду на максимальный выброс топлива, свечи запоют мотор глохнет.

    Если вы в дороге на машине ВАЗ и возникла проблема с датчиком дроссельной заслонки, проще не заморачиваться и обратиться в ближайший сервис, но если вы дойдете до гаража, то можете воспользоваться следующей инструкцией:

    1. Снимите датчик.
    2. Сверло на два мм просверлено в круглой пластиковой крышке.
    3. Снимите пластиковую площадку верхней контактной группы.
    4. На нижней площадке можно прочитать следы WD-40 или алкоголя.
    5. То же самое и с контактной группой верхней крышки, но не блекнут они потом преждевременно проедают дорожки.
    6. Собирать в обратном порядке.
    7. По контуру проследить любой клей для пластика.

    Недостаточно воздуха

    Часто машина заводится хорошо, выезжает на место происшествия, но только надо отключить саблики, двигатель глохнет. Это говорит только об одном — нехватке воздуха. Скорее всего забиты жиклёры. Их нужно открутить и почистить. Потом проверьте, машина не виновата без отсоса.

    Причин низкого качества агрегатов автомобиля с подобными симптомами невероятное количество, но разобраться в них может только специалист, обладающий набором профессиональных инструментов для диагностики.Но если чувствуете себя уверенно — дерзайте, в автосервисах ВАЗ ждут вас.

    Владельцы ВАЗ 2107, 2110, 2112, 2114 и др. Могут столкнуться с проблемой — машина заводится и сразу глохнет. Двигатель запускается, но через несколько секунд падают обороты и двигатель глохнет. Рассмотрим возможные причины неисправностей запуска и способы их устранения.

    Для начала нужно перебрать самые очевидные варианты.

    • Закончился бензин (солярка). Как это ни парадоксально звучит, но часто водители забывают следить за уровнем топлива в баке.
    • На дизелях (особенно зимой) причина того, что машина завелась и практически сразу заглохла, может замерзнуть топливо.
    • Качество бензина при заправке часто бывает ужасающим, поэтому заслонив машину некачественным горючим, можно столкнуться с проблемой штормового двигателя. Если плохого бензина мало, можно хорошо его разбавить. Но если он заполнен полным баком, лучше слить суррогат от греха подальше.
    • Изношенные провода и старые (неисправные) свечи тоже очень часто являются причиной.
    • Компрессия двигателя, а точнее ее отсутствие, может спровоцировать ситуацию, при которой двигатель глохнет, едва успев «подхватить». Но это уже очень серьезная поломка, появление которой сопровождается массой других симптомов, не заметить которых во время эксплуатации автомобиля просто невозможно.

    Форсунка запускается и глохнет

    Инжекторные автомобили могут вести себя так же из-за неисправности топливного насоса. Он в баке. Проверить его работоспособность очень просто.Если повернуть ключ зажигания в первое положение и прислушаться, будет слышно, как работает насос, нервно поступающий бензин в систему.

    Сильное загрязнение топливного фильтра тонкой очисткой Также может привести к тому, что автомобиль глохнет после старта. Фильтр просто не успевает пропустить необходимое количество бензина.

    Ошибки

    ЭБУ часто приводят к проблемам с запуском двигателя, неполучению сигналов от определенных датчиков или выдаче их в искаженном виде.Диагностику таких поломок лучше проводить в специализированных сервисах.

    Почему карбюраторные машины заготавливают и шлифуют

    Если машина запускается и сразу глохнет, то проблема может быть связана с нехваткой топлива в поплавковой камере. Можно попробовать вручную прокачать бензонасос. Его нужно проверить на работоспособность, а при необходимости заменить.

    Прежде чем заняться самоочисткой системы питания в целом и карбюратора в частности, следует помнить, что любые неосознанные манипуляции могут привести к большому увеличению расхода топлива.

    Еще одна причина, по которой двигатель глохнет — забился сетчатый фильтр в карбюраторе перед его входом. Если машина запускается и через несколько секунд останавливается из-за этого фильтра, ее необходимо очистить и промыть. Для этого используйте зубную щетку и растворитель (бензин или ацетон). После этого тут же вместе с фильтром прочистите гнездо, в которое он вставлен.

    Бывает, что в автомобилях ВАЗ через несколько секунд после запуска они увеличиваются из-за неисправности электромагнитного клапана.Проверка производится следующим образом: вентиль закручен, на плюсовой контакт подается питание, корпус закрывается на весу мотора. При правильной установке клапана будет слышен отчетливый звук, и игла войдет в корпус.

    Вы можете просто подключить провод к клапану и поставить его на место. Если щелчка не слышно, клапан неисправен. Открутите вентиль и покачивайте его. Если он погнулся, его нужно заменить. Убедитесь, что запорная игла клапана движется свободно, а прокладка клапана не порвана и плотно прилегает к корпусу.

    Если щелчок клапана присутствует, значит, необходимо распространить систему EPHX. Может потребоваться очистка топливного бака на холостом ходу. Если обороты двигателя автомобиля падают, его засорение может сказаться на стабильности работы. Для очистки гиберы нужно создать повышенный слив в каналах каналов.

    Для этого доводим машину и поднимаем обороты до 3000. На несколько оборотов поворачиваем держатель покачивания (электромагнитный клапан). Это позволяет создать в каналах необходимый разряд.Повторяем процедуру несколько раз.

    Иные причины неправильного пуска двигателя ВАЗ 2107

    Еще одна частая проблема, при которой заводится и глохнет двигатель автомобиля ВАЗ 2107 — попадание в карбюратор избытка воздуха. В этом случае топливная смесь не может поддерживать работу двигателя в течение длительного времени, и автомобиль, хотя и завелся, глохнет через несколько секунд. Необходимо определить расположение воздуха над воздухом и устранить зазор.

    Бывает, засорены рубашки и форсунки дозирующей системы.Это тоже сказывается на падении оборотов двигателя, так что ВАЗ 2107 глохнет через несколько секунд. Что делать в этом случае? Нужно открутить жиклеры и форсунки под крышкой карбюратора и прочистить их. После этого продуть колодцы и форсунки сжатым воздухом. Если у вас карбюратор Солекс, то нужно прочистить и взорвать топливные жиклеры, расположенные на дне колодцев.

    Регулировка уровня топлива в поплавковой камере (карбюраторы Солекс)

    Кроме перечисленного, обороты двигателя падают, если неправильно отрегулирован уровень топлива в карбюраторе (поплавковой камере).В результате в топливных смесях либо не хватает бензина, либо его слишком много.

    При регулировке карбюратора ВАЗ 2107 его не нужно отключать от двигателя. Выполните следующие шаги:

    1. снимаем корпус воздушного фильтра, откручивая все крепления;
    2. снимаем крышку карбюратора;
    3. проверить положение поплавков. Для этого разделите и уменьшите их вместе, чтобы получить правильное расположение.

    Необходимо добиться такого положения поплавков, чтобы они могли легко перемещаться, не цепляясь за стенки камеры, в которой они находятся.Не лишним будет замерить расстояние от выступов на поплавке до бумажной прокладки. Расстояние должно быть в пределах 0,75–1,25 мм. Используйте зонд для измерения.

    Что делать, если это далеко от нормы? В этом случае нужно отрегулировать высоту каждого из поплавков.
    Как мы видели, причин, по которым глохнет двигатель, не так уж и мало. Чтобы правильно запустить двигатель, проверьте и устраните все вышеперечисленные неисправности. После, если проблема не решилась, придется обратиться к специалистам.

    Разница между датчиком положения корпуса дроссельной заслонки и датчиком температуры корпуса дроссельной заслонки

    Работа современного двигателя внутреннего сгорания с впрыском топлива зависит от эффективной смеси топлива и кислорода. Это задача системы впрыска топлива, которая увенчана корпусом дроссельной заслонки и включает в себя несколько компонентов, которые помогают в этом процессе. Среди двух наиболее важных частей корпуса дроссельной заслонки — датчик положения корпуса дроссельной заслонки (TPS) и датчик температуры корпуса дроссельной заслонки.Хотя они кажутся похожими, на самом деле это две отдельные части, которые работают вместе, чтобы эффективно смешивать топливо и воздух.

    В этой статье мы объясним разницу между датчиком положения корпуса дроссельной заслонки и датчиком температуры корпуса дроссельной заслонки, а также обозначим несколько общих предупреждающих признаков неисправности или неисправности, чтобы вы знали, когда требуется обслуживание или замена.

    Что такое датчик положения дроссельной заслонки?

    Датчик положения дроссельной заслонки является важной частью системы управления подачей топлива, установленной на корпусе дроссельной заслонки.Его основная задача — обеспечить подачу правильной смеси топлива и воздуха через систему впрыска топлива, через впускное отверстие и в камеру сгорания. Как и любой другой датчик, TPS предназначен для сбора данных. В этом случае он отслеживает положение дроссельной заслонки по отношению к оборотам или скорость вращения двигателя. Собранные данные и генерируемый им сигнал отправляются в ECU или ECM, который затем разбивает данные, чтобы преобразовать топливную смесь в воздушную.

    Существует несколько конкретных причин отказа TPS — например, плохое электрическое соединение, засорение чрезмерным количеством нагара или другого мусора или внутренняя неисправность самого датчика.Когда датчик выходит из строя, это, как правило, постепенная проблема, и когда это происходит, он отображает любой из этих 4 общих симптомов:

    1. Загорается контрольная лампа двигателя: Контрольная лампа загорается, когда код неисправности OBD-II создается и сохраняется в компьютере. Отказ или постепенный отказ TPS отправит электрический сигнал в ЭБУ и активирует код, который включит контрольную лампу двигателя.
    2. Плохая экономия топлива: Когда TPS работает некорректно, соотношение воздух / топливо, вероятно, приведет к богатому состоянию — когда сжигается больше топлива, чем должно.Это может привести к большему расходу топлива.
    3. Несоответствующий холостой ход двигателя: В некоторых случаях поврежденный TPS приводит к нестабильной частоте вращения двигателя на холостом ходу, которая либо движется слишком медленно, либо, возможно, глохнет.
    4. Отсутствие мощности при ускорении: Также часто наблюдается снижение производительности двигателя (ускорение) при повреждении TPS.

    Что такое датчик температуры корпуса дроссельной заслонки?

    Датчик температуры корпуса дроссельной заслонки (извините, у него нет классной аббревиатуры, такой как TPS), также прикреплен к корпусу дроссельной заслонки и собирает данные, позволяющие эффективно сжигать топливо.В частности, он предназначен для измерения температуры топливовоздушной смеси, которая протекает через корпус дроссельной заслонки во впускной коллектор и, в конечном итоге, в камеру сгорания. Температура топливно-воздушной смеси важна, потому что, если смесь слишком горячая, она испарится быстрее, чем следовало бы. Более холодный пар будет с трудом гореть с помощью стандартных систем зажигания.

    Датчик также измеряет температуру самого корпуса дроссельной заслонки, поскольку она напрямую влияет на топливно-воздушную смесь.Он собирает данные, отправляет их в ЭБУ, где регулирует топливно-воздушную смесь для добавления топлива (для охлаждения) или удаления топлива (для повышения температуры). Если он поврежден, он проявит любой из этих 3 симптомов:

    1. Плохая работа двигателя: Как объяснялось выше, температура топливно-воздушной смеси имеет решающее значение для эффективного горения. Когда датчик поврежден, он будет передавать неточные данные, что может значительно снизить производительность двигателя. Вы заметите, что требуется больше нажатий на педаль акселератора, чтобы машина отреагировала.
    2. Чрезмерная влажность выхлопных газов: Еще одним меньшим признаком повреждения датчика температуры корпуса дроссельной заслонки является чрезмерная влажность, исходящая из выхлопной системы. Обычно это происходит при слишком богатой топливной смеси. Эта проблема также связана с неудачными испытаниями на выбросы.
    3. Частый глохнет: Двигатель также часто глохнет при выходе из строя датчика температуры корпуса дроссельной заслонки.

    Хотя датчик положения корпуса дроссельной заслонки и датчик температуры корпуса дроссельной заслонки передают информацию в ЭБУ, они сильно различаются по своим конкретным задачам.TPS проверяет количество воздушно-топливной смеси, подаваемой в двигатель, в то время как датчик температуры корпуса дроссельной заслонки контролирует температуру воздушно-топливной смеси и сам корпус дроссельной заслонки.

    Ключ к правильной диагностике причин низкой топливной экономичности, остановки или непостоянной работы автомобиля на холостом ходу заключается в том, чтобы к вам прибыл профессиональный механик для проведения осмотра на месте. Хотя каждый из этих датчиков вызывает код ошибки, многие из этих кодов связаны с обоими компонентами, что затрудняет диагностику просто по коду ошибки.

    Какой двигатель стоит на ВАЗ 2107 инжектор.

    Двигатель автомобиля ВАЗ 2107 — четырехтактный, бензиновый, четырехцилиндровый, рядный, с верхним распредвалом. В зависимости от даты выпуска с конвейера на него может быть установлен инжекторный двигатель.

    Инжекторный двигатель по сравнению с карбюраторным двигателем имеет ряд технических особенностей, таких как электронный впрыск топлива, контроль дополнительных характеристик с помощью дополнительных датчиков.Конструктивные особенности двигателей «классической» серии принципиально не отличаются. Разница лишь в диаметре поршней и цилиндров, что позволяет им развивать разную мощность, которая колеблется в пределах 56-82 л.с.

    Подробный пошаговый ремонт отдельных элементов двигателя и его систем рассмотрен в записях ниже:

    Для проверки уровня масла в двигателе в конструкции автомобиля предусмотрен специальный масляный щуп, расположенный с левой стороны двигателя, который вставляется в направляющую трубку.Для проверки уровня масла необходимо: Вынуть щуп из направляющей трубки и протереть его чистой тканью от масла. На щупе будут две отметки, соответствующие максимальному и минимальному уровню масла в масляном поддоне […]

    Заменяем прокладку крышки ГБЦ ВАЗ 2107 в тех случаях, когда масло начинает просачиваться через крышку с головки блока, что в свою очередь может быть вызвано ее достаточно сильным износом или заводским браком. При замене прокладки на карбюраторном двигателе необходимо: Снять корпус воздушного фильтра.Отсоедините рычаг управления дроссельной заслонкой от крышки, также снимите […]

    Регулируем натяжение цепи ГРМ ВАЗ 2107 в тех случаях, когда цепь при работе достаточно растянута и в передней части двигателя на его конце появляется металлический звон. Также проводим регулировку натяжения после всех видов ремонтных работ, в результате которых была снята цепь или другие элементы системы. Регулировка цепи также выполняется перед прямой регулировкой […]

    После проведения демонтажных работ и снятия цепи ГРМ с автомобиля, ее замены или любого другого ремонта можно приступать к установке цепи ГРМ ВАЗ 2107. Последовательность установки следующая: Смажьте новую цепь моторным маслом и наденьте на звездочку коленчатого вала, если звездочка снималась, установите […]

    Цепь ГРМ ВАЗ 2107 расположена в передней части двигателя под крышкой.Вне зависимости от того, инжекторный ли у вас двигатель или карбюраторный, работа выполняется идентично. Цепь привода распредвала заменяют в том случае, если она достаточно растянута и не поддается натяжению, либо при ее обрыве. Прежде чем приступить к снятию цепи, необходимо снять декоративную решетку, […]

    Натяжитель цепи ГРМ ВАЗ 2107 установлен в передней правой части двигателя автомобиля. Основное назначение такого механизма — натяжение цепи, которая в свою очередь при работе вытягивается.Работы по замене несложные и проводятся в короткие сроки. Для замены натяжителя необходимо: Открыть капот автомобиля и в моторном отсеке, […]

    Демпфер цепи ГРМ ВАЗ 2107 необходим для гашения колебаний цепи при ее вращении. Как правило, появление металлического стука в районе цепи может свидетельствовать либо о слабом натяжении цепи, либо о сильном износе демпфера, в таком случае его придется менять.Демпфер находится в передней части двигателя, и для его замены необходимо: Снять крышку головки блока цилиндров. Исправляем […]

    Демонтажные работы по снятию рычагов распредвала и клапанов на ВАЗ 2107 проводят при ремонте газораспределительного механизма, при выходе из строя распредвала и при его последующей замене на новый, а также при замене рычагов и пружин клапанов . Работа по замене карбюратора и инжекторного двигателя идентична, рассмотрим процесс на примере карбюратора.Снять распредвал […]

    При появлении из-под ГБЦ хаотичного грохота звонкого металлического оттенка необходимо произвести регулировку клапанов ВАЗ 2107. Клапаны смещены естественным образом в процессе эксплуатации автомобиля или при проведении любого ремонта, в ходе которого клапан механизм был разобран, например при замене сальников стержней … Клапаны регулируются на холодном двигателе. Вам понадобится специальный зонд, который […]

    Первым признаком, свидетельствующим о неисправности уплотнений стержней клапанов ВАЗ 2107, является появление голубовато-голубого дыма при движении автомобиля под нагрузкой или при торможении двигателем.Неисправные колпачки плохо держат давление масла в головке блока и оно начинает попадать в камеру сгорания и, сгорая, образует синеватый выхлоп. Для проведения ремонтных работ необходимо снять корпус распредвала […]

    .

    Датчик давления масла ВАЗ 2107 расположен в левой нижней части двигателя автомобиля и необходим для контроля давления масла в системе. Внутри датчика находится активный элемент, который реагирует на перепады давления, в результате чего изменяется текущее значение, которое, в свою очередь, фиксируется измерительным устройством в автомобиле и сигнализирует водителю о текущем состоянии давления масла в […]

    Картер ВАЗ 2107 снимаем в тех случаях, когда его нужно заменить, необходимо снять масляный насос или провести какие-либо работы с коленчатым валом двигателя, также снимаем поддон для замены прокладки. Замена поддона также требуется в том случае, когда двигатель перегревается, что может вызвать коробление поверхности поддона и, как следствие, образование протечек масла, которых нет […]

    Приводной ролик вспомогательных устройств ВАЗ 2107 отвечает за привод распределителя зажигания, шестерни масляного насоса, привод топливного насоса.Расположен в передней части двигателя, в конце под крышкой цепи распределительного вала. Ролик заменяют, если он выходит из строя, когда перестает выполнять свои функции. Для снятия катка машину необходимо загнать в смотровую яму или […]

    В процессе эксплуатации автомобиля происходит постепенный износ шестерни привода маслонасоса ВАЗ 2107 и, если ее вовремя не заменить, шестерня начинает буксовать, что влечет за собой плохую работу масляного насоса и, как Результат — снижение давления масла в системе.Приводная шестерня находится под валом распределителя зажигания для карбюраторного двигателя или под свечой для инжекторного двигателя. Удалить […]

    Есть ли следы масла в передней части двигателя, рядом со шкивом коленчатого вала? Возможно, проблема в изношенном сальнике. Придется провести ремонт по замене переднего сальника коленвала ВАЗ 2107 и замене на новый. Ремонт необходимо проводить на смотровой яме или эстакаде, так как практически все работы будут проводиться внизу транспортного средства.Загнав машину в яму, ставим […]

    Прокладываем выпускной коллектор и трубопровод ВАЗ 2107 на карбюраторный двигатель в случае поломки, которая обычно сопровождается появлением характерного шума выхлопных газов под коллектором. Для ремонта потребуется стандартный набор инструментов. Перед тем, как приступить к процессу разборки, стоит провести ряд подготовительных работ, а именно: нам нужно слить систему охлаждения, отсоединить аккумулятор.Процедура вывода […]

    Замена прокладки ГБЦ карбюраторного двигателя ВАЗ 2107 производится в случае поломки, когда охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания цилиндров. Для замены прокладки необходимо снять головку блока цилиндров; его можно снять, не разбирая впускной коллектор и карбюратор. Процедура замены прокладки ГБЦ следующая: Прежде всего необходимо слить жидкость из системы […]

    Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107 на инжекторном двигателе производится в случае поломки, когда охлаждающая жидкость начинает поступать в цилиндры. Для проведения ремонта необходимо слить охлаждающую жидкость из блока, открутив сливную пробку внизу у него. Порядок демонтажных работ следующий: Слив охлаждающую жидкость, снимаем аккумулятор с автомобиля. Отключение от […]

    Снятие ресивера ВАЗ 2107 производится либо для его замены, замены прокладки, либо для выполнения другого ремонта, при котором его наличие будет мешать работе, например, при снятии топливной рампы, снятии впускного коллектора.Прежде всего, необходимо снять с ресивера все насадки, а именно: Снять с ресивера корпус дроссельной заслонки. Далее ослабляем крепежный хомут […]

    Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ 2107 на инжекторном двигателе производится при поломке. Для замены понадобится стандартный набор инструментов, просто для удобства работы необходимо слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, снять аккумулятор, чтобы он не мешал.Загнать машину в смотровую яму. Порядок ремонта следующий: В моторном отсеке автомобиля снимаем […]

    Масляный насос ВАЗ 2107 заменяют, когда он перестает выполнять свои функции по назначению. Как правило, неисправность помпы сопровождается либо повышением давления масла, либо, наоборот, понижением ниже допустимого на холостом ходу. Насос находится в масляном картере двигателя, поэтому для его снятия необходимо слить моторное масло в чистую емкость, после чего снимаем поддон, открутив […]

    Маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя ВАЗ 2107 расположен в моторном отсеке с левой стороны двигателя. Для снятия маслоотделителя необходимо: Вынуть из направляющей щуп для измерения уровня масла в картере двигателя. Далее необходимо отсоединить от крышки маслоотделителя выхлопные шланги картера и патрубок сапуна, для этого ослабить хомуты их крепления и стянуть с патрубков.Снимите крышку сапуна, […]

    Двигатель крепится к автомобилю с помощью опорных подушек. Передняя пара опор расположена с левой и правой стороны и крепится к балке. Задняя опора напрямую поддерживает коробку передач. Подушки двигателя ВАЗ 2107 заменяют при выходе из строя. Ремонт необходимо проводить на смотровой яме или эстакаде, также потребуется стенд […]

    Процесс снятия инжекторного двигателя ВАЗ 2107 в принципе идентичен процессу снятия карбюраторного, с некоторыми изменениями, связанными с конструктивными особенностями инжекторного двигателя.Также вам понадобится лебедка с тросом или тросом грузоподъемностью не менее 300 кг. Ремонтные работы проводятся на смотровой яме или эстакаде. Снимаем капюшон. Процедура снятия инжекторного двигателя следующая: В моторном отсеке автомобиля […]

    Карбюраторный двигатель ВАЗ 2107 снимается для ремонта блока цилиндров или замены на новый. Также двигатель можно снимать для проведения различных кузовных ремонтов. Демонтажные работы лучше проводить в яме, чтобы было удобно отсоединять элементы трансмиссии.Вам также понадобится лебедка или мостовой кран с тросом или тросом, способные выдержать максимальную нагрузку […] более

    .

    В большинстве случаев двигатель автомобиля ВАЗ 2107 снимается либо для замены блока цилиндров, либо для проведения кузовного ремонта передней части кузова. Двигатель можно снять с автомобиля двумя способами: Полная разборка и снятие всех приспособлений, чтобы максимально облегчить блок цилиндров. Этот вид работы потребует довольно много времени, но в то же время позволит […]

    Снятие маховика ВАЗ 2107 проводится в случаях, когда: Требуется замена заднего сальника коленвала, маховик будет мешать, закрывая держатель сальника. Если шлицы короны повреждены, это обычно происходит при неисправном стартере, то есть замене требуется только коронка, без полной замены маховика. Маховик также можно снять, чтобы заменить его новым в случае дисбаланса, […]

    Для проведения ремонтных работ по снятию и последующей замене заднего сальника коленвала ВАЗ 2107 автомобиль необходимо загнать в смотровую яму или эстакаду.Также для ремонта потребуется стандартный набор инструментов. Сальник коленвала меняют в случае его выхода из строя, когда масло начинает выходить через него при работающем двигателе. Порядок ремонта следующий: […]

    Перед тем, как приступить к установке коленвала ВАЗ 2107 на автомобиль, его необходимо тщательно промыть чистым керосином, после чего в обязательном порядке дождаться полного высыхания или продуть сжатым воздухом, чтобы керосин быстрее испарился.Для проведения работ вам понадобится тот же инструмент, который требовался для снятия коленвала. Порядок проведения ремонтных работ следующий: В […]

    Коленчатый вал ВАЗ 2107 необходимо снимать для замены при выходе из строя, также снимается для замены вкладышей или при проведении капитального ремонта двигателя с расточкой поршневой группы. Для проведения ремонта машину необходимо загнать в яму. Слейте моторное масло в чистую емкость, отвернув пробку в нижней части масляного поддона двигателя.Порядок ремонта […]

    Замена поршневых колец и поршней ВАЗ 2107 проводится в тех случаях, когда увеличивается зазор между поверхностью кольца, поршня и рабочей поверхностью цилиндра, что в свою очередь сопровождается увеличением расхода масла, а снижение мощности двигателя, а также увеличение расхода топлива. Как правило, износ поршня сопровождается износом компрессионных колец, также может потребоваться расточка […]

    Топливный фильтр ВАЗ 2107 необходим для очистки топлива, проходящего по топливопроводу, из топливного бака.Фильтр тонкой очистки находится в моторном отсеке автомобиля. Для его замены вам понадобится новый фильтр и крестовая или плоская отвертка, чтобы ослабить зажимы, фиксирующие топливные шланги. Если такой фильтр не предусмотрен в конструкции автомобиля, то рекомендуется его установить, застраховав тем самым […]

    Периодически в процессе эксплуатации автомобиля необходимо производить замену фильтрующего элемента воздушного фильтра, так как содержащаяся в нем пыль постепенно попадает в карбюратор и забивает его.Фильтрующий элемент можно продуть сжатым воздухом, и лучше всего заменить его новым. Снятие корпуса воздушного фильтра ВАЗ 2107 производится для выполнения различных ремонтных работ, связанных с разборкой и снятием карбюратора. […]

    Топливный насос ВАЗ 2107 снимается для замены на новый или для выполнения частичного ремонта, например очистки топливного фильтра или замены диафрагмы. Для выполнения работ вам понадобится стандартный набор инструментов. Перед снятием топливного насоса очистите его поверхность от грязи чистой тканью, смоченной бензином, затем отсоедините от него входящие и выходящие шланги подачи топлива, […]

    В большинстве случаев основной причиной ремонта бензонасоса ВАЗ 2107 является повреждение диафрагмы, в результате чего насос перестает реагировать на ручную подкачку топлива в топливопровод, ремонт также необходим при образовании течи из-под крышка бензонасоса, то есть необходимо заменить прокладку. Процедура разборки насоса следующая: Протрите топливный насос чистой тканью, чтобы удалить грязь. Отключение […]

    Периодически в процессе эксплуатации автомобиля необходимо производить чистку или полную замену топливного фильтра карбюратора ВАЗ 2107.Фильтрующий элемент расположен сразу после фланца крепления топливного шланга в нижней части и представляет собой обычную болтовую пробку, вкручиваемую в корпус фильтра. Процедура снятия и очистки фильтрующего элемента следующая: Очистите чистой тканью, смоченной бензином […]

    Регулировка привода карбюратора ВАЗ 2107 производится в том случае, когда автомобиль начинает плохо реагировать на педаль газа, то есть плохо открывается дроссельная заслонка камеры первичного карбюратора.Регулировочные работы необходимо проводить с помощником. Регулировка открытия заслонки осуществляется изменением длины стержней ее привода. Для ремонта необходимо снять корпус воздушного фильтра. Порядок действий следующий: […]

    Регулировка поплавка карбюратора ВАЗ 2107 выполняется в том случае, когда уровень топлива в поплавковой камере карбюратора становится выше, что приводит к забрасыванию свечей зажигания или наоборот при недостаточном уровне, когда топлива просто не хватает.Необходимая подача топлива в поплавковую камеру обеспечивается правильной установкой и регулировкой игольчатого клапана и поплавка, который в зависимости от уровня топлива либо открывается […]

    Регулировка холостого хода двигателя ВАЗ 2107 после различных ремонтов с карбюратором, в результате которых были нарушены оптимальные настройки по качеству и количеству смеси. Оптимальная частота вращения должна составлять 800-950 об / мин, при этом регулировку производить только на прогретом двигателе.Регулировка производится двумя винтами, расположенными на корпусе карбюратора — винтом количества топливной смеси и […]

    .

    Пусковое устройство карбюратора ВАЗ 2107 необходимо для приготовления горючей смеси для запуска двигателя. Стартер должен приготовить смесь, достаточно обогащенную для запуска холодного двигателя. Когда двигатель начинает плохо заводиться, необходимо проверить работоспособность пускового устройства, так как проблема, скорее всего, в нем, при условии, что все остальные элементы системы ответственны […]

    Снятие карбюратора ВАЗ 2107 производится для его разборки или замены на новый, если не подлежит ремонту. Для снятия требуется стандартный набор инструментов. Процедура снятия карбюратора следующая: Прежде всего необходимо снять все крепления и тросы привода заслонки. Снимите корпус воздушного фильтра, отвернув четыре гайки, крепящие его к шпилькам карбюратора. […]

    Замена поплавка карбюратора и его игольчатого клапана на автомобиле ВАЗ 2107 проводится в том случае, если поплавок негерметичный, в результате чего поплавок просто не перекрывает подачу топлива в камеру карбюратора.Игольчатый клапан также меняется в том случае, когда он начинает работать с заеданием, что также приводит к нарушению подачи топлива в камеру. Ремонт […]

    Снятие крышки карбюратора ВАЗ 2107 выполняется для регулировки или замены поплавка, игольчатого клапана или для продувки топливных форсунок в корпусе карбюратора. Для снятия крышки необязательно полностью снимать карбюратор с автомобиля, достаточно снять корпус воздушного фильтра. Перед началом работ приготовьте очиститель карбюратора в аэрозольном баллончике, также понадобится стандартный набор инструментов.[…]

    Разборка карбюратора на ВАЗ 2107 проводится с целью его очистки или замены вышедших из строя отдельных элементов. Карбюратор имеет довольно большое количество различных мелких деталей, таких как жиклеры, уплотнительные кольца, поэтому разборку и последующую очистку лучше проводить на чистом материале, подготовленном заранее, чтобы все детали были размещены на его поверхности по порядку, [. ..]

    Снятие пневмопривода дроссельной заслонки карбюратора ВАЗ 2107 выполняется для ремонта самого карбюратора, когда требуется его полная или частичная разборка.Ремонтные работы по снятию пневмопривода можно проводить без демонтажа карбюратора, достаточно просто снять все навесное оборудование, которое будет мешать ходу работ, в первую очередь корпус воздушного фильтра. Также производится снятие пневмопривода […]

    В большинстве случаев нестабильная работа двигателя на холостом ходу связана с полным или частичным выходом из строя экономайзера ВАЗ 2107. Выход из строя в первую очередь вызван повреждением его диафрагмы, в результате чего клапан частично или полностью перекрывает подачу топлива.Перед началом работ по снятию и замене экономайзера его необходимо проверить на работоспособность, на […]

    Для проверки микровыключателя блока EXX ВАЗ 2107 понадобится мультиметр с режимом проверки сопротивления в цепи, а также стандартный набор инструментов. Процедура проверки следующая: Откройте колпак и очистите микровыключатель от грязи. Отсоединяем от него провода питания и протираем уайт-спиритом. Подключите клеммы омметра к клеммам переключателя и измерьте сопротивление.[…]

    Электропневматический клапан ВАЗ 2107, он же клапан холостого хода, необходим для поддержания стабильных оборотов двигателя на холостом ходу, то есть на малых оборотах. Воздух подается в обход дроссельной заслонки. За работу пневмоклапана отвечает его блок управления, который в зависимости от оборотов двигателя открывает или закрывает клапан за счет уменьшения или увеличения напряжения. Перед проведением […]

    Блок управления электропневматическим клапаном ВАЗ 2107 — это обычное реле, расположенное в моторном отсеке автомобиля на правом брызговике кузова.При обнаружении каких-либо нарушений в работе пневмоклапана в первую очередь необходимо проверить работу его блока управления, а затем перейти к проверке самого клапана. Для проверки понадобится мультиметр и стандартный набор инструментов. Порядок выполнения ремонта […]

    Замена топливного фильтра ВАЗ 2107 производится по карте техосмотра, в которой указывается необходимость выполнения данного действия каждые 30 000 км пробега автомобиля или в случае возникновения непредвиденной необходимости, связанной с ухудшением работы топливной системы. .Для проведения ремонта соответственно потребуется стандартный набор инструментов и новый топливный фильтр. Если у вас есть все необходимое, можете приступать к работе, для этого: […]

    Сброс и проверка давления в топливной системе ВАЗ 2107 проводится в случае необходимости разгерметизации системы, вызванной различными ремонтными работами, связанными со снятием отдельных элементов. Проверка давления проводится для выявления неисправности в работе электрического топливного насоса или регулятора давления в топливной системе.Стоит помнить, что в топливной системе создается достаточно высокое давление, поэтому любые работы по разгерметизации […]

    Регулятор давления топлива ВАЗ 2107 представляет собой перепускной клапан, который необходим для поддержания одного давления в топливной рампе. Регулятор подключается к топливной магистрали после топливного фильтра и крепится к рейке. Снятие проводится в случае отказа для последующей замены. Для снятия регулятора понадобится стандартный набор инструментов, а также специальный шестигранник для […]

    Электробензонасос ВАЗ 2107 и датчик уровня топлива устанавливаются в топливный бак автомобиля. Основное назначение электрического бензонасоса — подача топлива через топливную систему автомобиля к форсункам. Кроме того, он создает необходимое давление в системе перед запуском двигателя, поскольку форсунки работают только при определенном давлении. Датчик топлива необходим для контроля уровня топлива в бензобаке. Основные поломки, […]

    Замена форсунок на автомобиле ВАЗ 2107 производится при выходе из строя, что в свою очередь проверяется измерением сопротивления их обмоток.Установленные на автомобиле форсунки представляют собой электромагнитные клапаны, которые измеряют подачу топлива в камеру сгорания цилиндров в зависимости от данных, полученных от датчиков системы впрыска. Управление форсунками осуществляет электронный блок управления […]

    .

    В большинстве случаев топливная рампа ВАЗ 2107 снимается для ее замены, в случае каких-либо механических повреждений, а также для замены и ремонта форсунок системы впрыска автомобиля. Перед тем как приступить к ремонту, необходимо отсоединить минусовой провод АКБ, также сбросить давление в топливной системе.Порядок выполнения работ по замене топливной рампы имеет вид […]

    Снятие регулятора холостого хода ВАЗ 2107 производится с заменой его на новый в случае выхода из строя старого в результате механических повреждений. Перед снятием регулятора рекомендуется прозвонить тестером на работоспособность, проверка сводится к простому измерению напряжения на выводах блока, а после его снятия — измерению сопротивления на тех же выводах.Вам понадобится мультиметр для проверки […]

    Ремонтные работы по замене корпуса дроссельной заслонки ВАЗ 2107 на инжекторном двигателе необходимо проводить на холодном двигателе, так как корпус демпфера довольно сильно нагревается и снимать его неудобно. Обычно снятие и замена корпуса производятся для замены прокладки, замены регулятора холостого хода или замены самого корпуса в случае механического повреждения. До как […]

    В процессе эксплуатации автомобиля по техобслуживанию необходимо произвести замену фильтрующего элемента воздушного фильтра ВАЗ 2107.Фильтрующий элемент можно заменить, не снимая корпус фильтра. Для ремонта требуется набор отверток. Порядок работы следующий: отверткой Phillips открутите четыре винта, которыми крепится крышка корпуса фильтра. Отсоедините колодку проводов от датчика массового расхода воздуха. […]

    Снятие корпуса воздушного фильтра ВАЗ 2107 проводится для его замены, при различных механических повреждениях, в результате которых была нарушена целостность его корпуса. Для снятия требуется стандартный набор инструментов, а именно плоскогубцы и набор отверток.Если у вас есть все необходимое, можно приступать к работе. Чтобы разобрать корпус фильтра, выполните следующие действия: Прежде всего […]

    Снятие троса привода дроссельной заслонки ВАЗ 2107 производится для замены, если он вышел из строя в результате механического повреждения. Для завершения ремонта вам понадобится стандартный набор инструментов, новый трос и проникающая смазка. Если есть все необходимое, можно приступать к замене. Чтобы снять трос дроссельной заслонки, вы должны: В автомобиле снять наконечник троса с пальца педали […]

    В качестве охлаждающей жидкости в автомобилях используется дистиллированная вода, содержащая различные химические добавки, которые придают ей необходимые свойства, такие как устойчивость к низким температурам, антикоррозионное действие на внутренние каналы системы охлаждения и сопротивление образованию накипи. Охлаждающая жидкость ядовита, поэтому будьте осторожны при работе с ней, и если она попадет на вашу кожу, необходимо […]

    Датчик включения вентилятора радиатора ВАЗ 2107 необходим для своевременного включения электродвигателя вентилятора при достижении температуры охлаждающей жидкости определенных диапазонов.Датчики отличаются температурой срабатывания и в большинстве случаев на автомобилях ВАЗ «классика» устанавливаются с рабочей температурой включения 92 °, то есть замыкающих контактов и размыкания 87 °. Перед заменой датчика вентилятора его необходимо проверить […]

    Снятие электровентилятора радиатора ВАЗ 2107 проводится как при его замене, так и в ремонте, а также при снятии самого радиатора с автомобиля. Электровентилятор состоит из корпуса, который прикреплен к радиатору и удерживает двигатель, сам электродвигатель и крыльчатку.Для снятия электровентилятора требуется стандартный набор инструментов водителя. Если все есть, можно продолжать. Процесс снятия вентилятора выглядит как […]

    Радиатор ВАЗ 2107 расположен в передней части кузова автомобиля и служит для охлаждения жидкости системы охлаждения, пропуская ее через трубки радиатора, обдуваемые набегающим потоком воздуха при движении, а также принудительный системный вентилятор. Замена радиатора производится в случае его выхода из строя, что проявляется в виде обычной коррозии трубок и, как следствие, разгерметизации.О НАС […]

    Даунпайп соединяет выпускной коллектор двигателя автомобиля с каталитическим нейтрализатором. Замена впускного патрубка ВАЗ 2107 проводится при механических повреждениях или коррозионных повреждениях. В смотровой яме труба подлежит замене. Для выполнения работ вам понадобится графитовая смазка и стандартный набор инструментов. На карбюраторном двигателе отсоедините переднюю трубу и хомут вспомогательного глушителя, отвернув гайки стяжных болтов. […]

    Снятие дополнительного глушителя ВАЗ 2107 производится для его замены при его повреждении и нарушении герметичности.В большинстве случаев основная причина повреждений — коррозия металла. Вторичный глушитель расположен по центру между каталитическим нейтрализатором и главным глушителем. Для ремонта автомобиль необходимо загнать на смотровую яму или эстакаду, а также стандартный набор инструментов для ремонта […]

    Замена каталитического нейтрализатора ВАЗ 2107 проводится так же, как и в случае с главным глушителем, в момент появления на его корпусе различных механических повреждений, в результате которых было нарушено его уплотнение или сильное воздействие коррозия.Для замены катализатора загоните машину на яму или эстакаду, также подготовьте стандартный набор инструментов и […]

    В большинстве случаев основной причиной замены главного глушителя на ВАЗ 2107 является его выход из строя из-за коррозии металла, в результате которой нарушается целостность его корпуса или соединительные швы трубы и корпуса. Для замены основного глушителя автомобиль необходимо загнать в яму или эстакаду. Глушитель крепится с помощью резиновых подвесов, из-за которых вибрация […]

    Заднеприводный седан класса В, ВАЗ 2107 известен во всем мире. Так, в Великобритании «семерки» были известны как Lada Riva 1500 GLS, в Канаде — как Dennis Signet, в ряде европейских стран — как Lada Nova или ВАЗ 2107.

    Работа над ВАЗ 2107 началась еще в 1976 году, и задача стояла действительно непростая: снизить вредность выхлопных газов и расхода топлива, повысить безопасность и комфорт. Причем изменения предполагалось провести в соответствии с требованиями мировой автомобильной промышленности.В итоге должна была получиться — а оказалось — роскошная имиджевая версия. Более того, он оказался настолько стабильно модным, что даже спустя двадцать лет, будучи устаревшей моделью практически по всем параметрам, все равно не упал в цене, несмотря на абсолютный и очевидный проигрыш конкурентам.

    Характеристики двигателя

    При промышленном внедрении модели ВАЗ 2107 автомобили с таким названием оснащались различными двигателями — от 1.5-литровый 8-клапанный карбюратор, роторно-поршневой двигатель мощностью 140 лошадиных сил. Всего было выпущено более десяти модификаций ВАЗ 2107.

    Автомобильная трансмиссия

    При всех тех многочисленных изменениях, которые произошли с моделью ВАЗ 2107 за почти 20 лет ее сборки, одно осталось неизменным — это трансмиссия. Коробка передач во всех версиях и модификациях была только механической. Конечно, с одной стороны, такая трансмиссия надежнее, с другой — менее удобна, особенно для начинающих автомобилистов.

    Тормозная система и гидроусилитель руля

    Размер резины

    Размеры

    Масса автомобиля

    Динамика

    Расход топлива

    «Семерка» — последний представитель серии автомобилей ВАЗ с задним приводом. Седьмая модель разработана на базе ВАЗ 2105 и отличается формой сидений, внутренней отделкой, формой осветительных приборов и мощностью двигателя.

    Изначально на ВАЗ 2107 устанавливался двигатель объемом 1,5 литра от ВАЗ 2103. В дальнейшем линейка двигателей, устанавливаемых на «семерку», была расширена. Для разных рынков выпускались автомобили с объемом двигателя от 1,45 до 1,7 литра. Именно 1,7-литровый двигатель первым оснастили не карбюратором, а системой впрыска. Впоследствии инжектор ВАЗ 2107 полностью вытеснил с конвейера карбюраторные автомобили.

    Принцип работы инжекторного двигателя ВАЗ 2107

    В отличие от карбюраторных систем, где подготовка топливовоздушной смеси происходит в камерах карбюратора, система впрыска предполагает впрыск топлива непосредственно в цилиндры.Поэтому такую ​​систему называют «системой многоточечного впрыска».

    Системы впрыска квалифицируются в зависимости от принципа действия и количества форсунок. «Семерка» оснащена отдельной системой впрыска с 4 форсунками (по одной на цилиндр). Форсунки ВАЗ 2107 управляются микроконтроллером электронного блока управления двигателем. Он регулирует подачу топлива в цилиндры в зависимости от режима работы, положения педали газа и других параметров, считываемых специальными датчиками.

    ЭБУ (электронный блок управления) контролирует количество топлива и воздуха, поступающих в камеры сгорания двигателя. Кроме того, он контролирует образование искры на свечах зажигания, меняя ход в зависимости от скорости вращения. ЭБУ также включает и выключает топливный насос, регулирует обороты холостого хода, контролирует количество CO в выхлопных газах и температуру охлаждающей жидкости в блоке цилиндров. Все работает следующим образом.

    Бензин из бака, проходя через топливный фильтр, перекачивается в топливную рампу.Последний имеет регулятор давления, регулирующий подачу топлива к форсункам. В топливной рампе поддерживается давление 300 МПа, а избыток топлива направляется в бензобак по возвратной магистрали.

    Электронный блок управления открывает и закрывает форсунки, подавая бензин во впускные коллекторы при каждом обороте двигателя. Количество топлива, поступающего в цилиндр, зависит от времени, в течение которого форсунка открыта. ЭБУ рассчитывает это время на основе показаний многих датчиков.Основными показателями, влияющими на время открытия форсунки, являются информация от датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки. Момент открытия форсунки определяется на основе положения поршней в цилиндре, которое передается на ЭБУ датчиком коленчатого вала.

    Учитываются и другие параметры:

    • температура охлаждающей жидкости, которая влияет на процесс сгорания топливной смеси;
    • напряжение бортовой сети, от которого зависит время срабатывания форсунок;
    • обороты двигателя;
    • Состав выхлопных газов.

    Система зажигания Форсунка ВАЗ 2107

    Инжекторный двигатель ВАЗ 2107 оборудован электронным модулем зажигания, состоящим из электронной платы и пары катушек. Благодаря отсутствию движущихся частей система отличается высокой надежностью и не требует регулярного обслуживания. Момент искрообразования определяется ЭБУ двигателя и зависит от частоты вращения коленчатого вала.

    Преимущества инжекторных моделей ВАЗ 2107

    • За счет оптимального формирования топливной смеси КПД инжекторного двигателя выше, чем у карбюраторного.Соответственно инжекторный двигатель ВАЗ 2107 потребляет меньше топлива и мощнее карбюраторного двигателя того же объема.
    • Электроника регулирует обороты двигателя, благодаря чему он более устойчиво работает на холостом ходу, реже глохнет при трогании с места и лучше заводится в мороз.
    • В отличие от карбюраторного двигателя, инжекторный двигатель не требует частой регулировки систем подачи топлива и зажигания.
    • Оптимальный состав и количество поступающей в цилиндры топливно-воздушной смеси, а также наличие катализатора обеспечивают минимальное содержание вредных веществ в выхлопе.Это важный момент с точки зрения экологии и здравоохранения.
    • Гидравлический натяжитель цепи и компенсаторы зазора гидрораспределителей исключают необходимость ручной регулировки механизма и обеспечивают менее шумную работу двигателя.
    • Кривая крутящего момента более плавная — более высокий крутящий момент достигается в более широком диапазоне оборотов.

    Примечание: на инжекторный двигатель может быть установлено газовое оборудование как второго, так и четвертого поколения. Последний вариант предпочтительнее — LPG четвертого поколения более экономичен и исключает возможность «хлопков» в двигателе.

    Недостатки инжекторной модели двигателя ВАЗ

    Инжекторный ВАЗ 2107 помимо достоинств имеет ряд недостатков:

    Неисправности инжекторного двигателя ВАЗ 2107

    Проблемы инжекторного двигателя G7 обычно проявляются следующим образом :

    • Двигатель работает хаотично.
    • Увеличен расход топлива ВАЗ 2107.
    • Выхлопные газы содержат повышенное содержание CO.
    • Провалы при нажатии на педаль акселератора.
    • Двигатель не тянет (пониженная мощность).
    • Для диагностики неисправностей в системе впрыска требуется специальное оборудование. В частности, для считывания кодов ошибок и проверки показаний датчиков и работы ЭБУ двигателя необходим специальный компьютер (тестер). Поэтому ремонт и диагностика инжектора ВАЗ 2107 проводится на специализированных СТО. Самая частая причина неисправности форсунок — забитые форсунки.

    Причины засорения форсунки

    Обычно проблемы с системой впрыска возникают при использовании некачественного бензина.Содержащиеся в таких топливах тяжелые парафины оседают на стенках системы, перекрывая подачу топлива. Производители качественного бензина добавляют в него моющее средство — специальную присадку, растворяющую отложения. Низкокачественный бензин содержит слишком много парафина, который образует отложения быстрее, чем моющие средства справятся.

    Отложения более интенсивно образуются при низких температурах, поэтому при частом использовании автомобиля с холодным двигателем форсунка забивается чаще.

    Отложения могут не только накапливаться в форсунках.Часто пары оседают на дроссельной заслонке, что приводит к изменению пропорций поступающей в цилиндры топливовоздушной смеси.

    Отложения веществ, содержащихся в некачественном бензине, также могут появляться на обратной стороне карманов впускных клапанов. Это может привести к прогоранию клапана или детонации горючего.

    Для очистки системы впрыска от отложений необходимо использовать специальную промывочную жидкость и оборудование. Помыть инжектор можно в гараже. Для этого потребуется шприц и промывочная жидкость.Последний смешивается с бензином и через шланг усилителя тормозов заливается в систему впрыска. Сначала операция выполняется на заглушенном двигателе, затем на работающем. Смесь в работающий двигатель подается постепенно, небольшими порциями. В результате отложения растворяются, попадают в цилиндры двигателя и там сгорают. В этом случае на короткое время могут появиться клубы дыма, выходящие из глушителя.

    Автомобильный двигатель — совершенный механизм, в котором хорошо продуманы системы смазки и охлаждения, а также подача топливно-воздушной смеси.

    Характеристики двигателя ВАЗ-2107


    Одной из основных характеристик автомобиля ВАЗ-2107 является мощность двигателя, которая может быть разной в зависимости от модификации автомобиля. Например, с момента появления на внутреннем рынке (1976 г.) было выпущено три модели с карбюраторными моторами:

    • ВАЗ-2107 1.5: объем двигателя 1451 см 3, мощность 72 киловатта;
    • ВАЗ-21072 1.3: объем 1290 см 3, мощность 64 киловатта;
    • ВАЗ-21074 1.6 л. c: объем двигателя 1569 см 3, мощность 74 киловатт.

    Кроме того, производитель выпустил две модификации автомобиля с инжекторным силовым агрегатом — 2107i 1.6 (мощность двигателя 70 киловатт) и 1.6MT (73 лошадиные силы). Нельзя не упомянуть модель 21073 1.7 с центральным впрыском топливовоздушной смеси. Эта разновидность «семерки» использует в качестве топлива бензин АИ-95 (другие модели — АИ-92), имеет объем двигателя 1689 см 3 и может похвастаться максимальной мощностью 76 лошадиных сил.

    ВАЗ 2107 можно считать прогрессивным для линейки автомобилей ВАЗ.Так как это первая машина этого производителя, в которой используется двигатель с системой впрыска, когда карбюратор применялся на других автомобилях ВАЗ.

    Одни автовладельцы остались довольны этим нововведением, другие — нет. Конечно, есть любители одной системы, а есть и другой. Но что бы это ни было, то, что сделано, сделано. Поэтому давайте разберемся, в чем преимущества такого двигателя перед предшественником и в чем заключаются основные недостатки.

    Таким образом, инжектор был изобретен очень давно.Первая модель была представлена ​​в 1894 году, еще до изобретения карбюраторной системы. Но воссоздать такую ​​модель на практике в то время было невозможно. Поэтому на время про инжектор забыли и вспомнили только в 40-х годах прошлого века.

    Отличия карбюратора от инжектора

    Если говорить о функциях, то принципиальных отличий нет — обе системы выполняют задачу подачи топлива из бака в топливную рампу, затем в цилиндр.Однако разница заключается в способах подачи именно этого топлива.

    В двигателе, использующем карбюраторную конструкцию, смесь топлива и воздуха поступает в камеру сгорания, используя разницу давлений. Обратной стороной такой системы является то, что на реализацию этого метода расходуется мощность самого двигателя.

    Что касается системы впрыска, то топливо попадает в камеру сгорания сразу под некоторым давлением. Но здесь впрыск топлива управляется компьютером. Это одно из главных преимуществ такой конструкции.Поскольку система, которой управляет электроника, использует топливо в точных дозировках, что делает двигатель более экономичным.

    Основные плюсы и минусы карбюратора и инжектора

    Огромное количество производителей двигателей отказываются от карбюраторных систем и используют инжекторы. Итак, каковы основные причины?

    1. Меньше загрязнения окружающей среды. Инжекторные двигатели выделяют примерно вдвое меньше вредных веществ, чем их предшественники.Можно сказать, что это основная причина отказа от карбюраторов. Поскольку эта система не соответствует установленным стандартам EURO — 3;
    2. Рентабельность. Двигатель с этой системой потребляет примерно на 40-50 процентов меньше топлива;
    3. Повышенные силовые показатели. Благодаря улучшенной конструкции производители смогли увеличить мощность двигателя на 15 процентов. Также благодаря этому в несколько раз улучшается динамика автомобиля;
    4. Качество и надежность. Инжекторный двигатель очень надежен.Представленная система редко выходит из строя;
    5. Легко запускается. В отличие от карбюратора нет необходимости прогревать инжектор в холодную погоду;

    Несмотря на большое количество достоинств, у системы впрыска есть и неприятные недостатки:

    1. Сложность диагностики и ремонта. В связи с тем, что прибор управляется электроникой, без специального оборудования и профессионала в этой области будет невозможно произвести диагностику и ремонт;
    2. Цена.Составные элементы этой системы имеют не только высокую стоимость, но и малую ремонтопригодность;
    3. Требуется бензин хорошего качества. Если использовать плохой бензин, то это очень плохо скажется на надежности и производительности системы. При использовании топлива, содержащего большое количество твердых примесей, потребуется регулярная промывка форсунки;

    Карбюратор по-прежнему довольно популярен. На это есть следующие причины:

    1. Простой ремонт.Для обслуживания карбюратора нет необходимости в дорогостоящем оборудовании. Отремонтировать в домашних условиях может любой, кто хоть немного разбирается в двигателях;
    2. Цена. Запчасти на карбюратор в несколько раз дешевле, чем на инжектор;
    3. Можно использовать топливо любого качества. Этот механизм почти не чувствует разницы в топливе.

    На заметку. Автомобили с карбюраторной системой можно заправлять даже АИ-76, и это никак не отразится на качестве работы.

    И вот здесь преимущества карбюраторного торца, а по недостаткам они полностью отражают достоинства системы впрыска:

    • высокий расход топлива;
    • Для запуска двигателя с карбюраторной системой на морозе требуется длительный прогрев.

    И это еще не все недостатки.

    Форсунка и ваз 2107

    Система впрыска представляет собой электромагнитный клапан.

    Это устройство работает в очень тяжелых условиях и подвергается большим нагрузкам, особенно в российских реалиях и на отечественных автомобилях. Поэтому инжектор 2107 требует хорошего обслуживания. Даже если система немного забита, это может повлиять на расход и экономию топлива. Это снижает КПД двигателя.

    Поэтому при обнаружении следующих признаков необходимо произвести чистку форсунки:

    1. Неисправность систем зажигания;
    2. Двигатель работает неравномерно;
    3. Снижение мощности;
    4. При нажатии на педаль газа происходит «спотыкание».

    Если говорить о недостатках инжектора ВАЗ 2107, то сюда можно добавить из всех вышеперечисленных недостатков только инжекторную систему:

    • Низкое расположение катализатора. Всего 10 сантиметров от земли, поэтому стоит выбирать ровные дороги, иначе можно пораниться.

    Схема форсунки ВАЗ 2107 представлена ​​на изображении.

    Современные инжекторные двигатели не обошли стороной отечественный автопром. Это определенно хорошо.Так как инжектор имеет много преимуществ перед карбюратором.

    Двигатель ВАЗ 2107 с внедрением инжекторной системы стал мощнее и надежнее в эксплуатации. Это не может не радовать всех будущих автовладельцев данного автомобиля.

    Расположение датчиков ВАЗ 2110 форсунка 16 клапанов

    Датчик положения дроссельной заслонки (TPS)

    Устанавливается на оси дроссельной заслонки и представляет собой потенциометр. На один конец его обмотки подается стабилизированное напряжение +5 В, а другой подключается к «земле».С третьего выхода потенциометра (ползунка) снимается сигнал на контроллер. Для проверки датчика включите зажигание и измерьте его тонкими иголками, подключенными к выводам вольтметра) — оно должно быть не более 0,7 В. Поворачивая рукой пластиковый сектор, полностью откройте дроссельную заслонку и снова измерьте напряжение — оно должно быть больше 4 В. Зажигание выключить, отсоединить разъем, подключить омметр между выходом ползунка и любым из двух оставшихся. Медленно поверните сектор рукой, следя за показаниями стрелки.На всем диапазоне рабочего хода скачков быть не должно. В противном случае замените датчик. Если TPS выходит из строя, его датчик массового расхода воздуха берет на себя свою функцию. В этом случае частота вращения холостого хода не опускается ниже 1500 мин-1.

    Датчик массового расхода воздуха

    Расположен между воздушным фильтром и наливным шлангом. Он состоит из двух датчиков (рабочий и контрольный) и нагревательного резистора. Проходящий воздух охлаждает один из датчиков, а электронный модуль преобразует разницу температур датчиков в выходной сигнал для контроллера.В различных вариантах систем впрыска используются датчики двух типов — с частотным или амплитудным выходным сигналом. В первом случае в зависимости от расхода воздуха меняется частота, во втором — напряжение. Если датчик массового расхода воздуха выходит из строя, его функцию берет на себя TPS.

    Датчик детонации

    Одноконтактный датчик детонации ввинчен в верхнюю часть блока цилиндров, двухконтактный датчик закреплен на шпильке. В основе датчика лежит пьезоэффект: при сжатии пьезоэлектрической пластины на ее концах возникает разность потенциалов.При детонации в датчике формируются импульсы напряжения, которыми контроллер регулирует опережение зажигания.

    Датчик кислорода

    кислород, содержащийся в выхлопных газах, создает разность потенциалов на выходе датчика, варьирующуюся от примерно 0,1 В (смесь с большим содержанием кислорода) до 0,9 В (смесь с низким содержанием кислорода). По сигналу датчика кислорода контроллер регулирует подачу топлива форсунками так, чтобы состав выхлопных газов был оптимальным для эффективной работы преобразователя (напряжение датчика кислорода около 0.5 В). Для нормальной работы кислородный датчик должен иметь температуру не ниже 360 ° С, поэтому для быстрого прогрева после запуска двигателя в него встроен ТЭН. Контроллер постоянно выдает стабилизированное опорное напряжение 0,45 ± 0,10 В в цепь датчика кислорода. Пока датчик не нагреется, опорное напряжение остается неизменным. В этом случае контроллер управляет системой впрыска, не учитывая напряжение на датчике. Как только датчик нагревается, он начинает менять опорное напряжение.Затем контроллер отключает подогрев датчика и начинает учитывать сигнал датчика кислорода.

    Потенциометр CO

    Устанавливается в кабине на левой панели, обращенной к полу туннеля, и представляет собой переменный резистор. CO-потенциометр используется для регулировки уровня CO в выхлопных газах двигателей, не оборудованных каталитическим нейтрализатором.

    Датчик скорости автомобиля

    Устанавливается на коробке передач на приводе спидометра. Принцип его действия основан на эффекте Холла.Датчик посылает на контроллер прямоугольные импульсы напряжения (нижний уровень не более 1 В, верхний не менее 5 В) с частотой, пропорциональной скорости вращения ведущих колес. 6 импульсов датчика соответствуют 1 м пути транспортного средства. Контроллер определяет скорость автомобиля по частоте импульсов.

    требует технического обслуживания и регулирования. Момент зажигания рассчитывается контроллером в зависимости от оборотов двигателя, нагрузки двигателя (массовый расход воздуха и положение дроссельной заслонки), температуры охлаждающей жидкости и наличия детонации.

    Модуль зажигания

    Состоит из двух управляющих электронных блоков и двух высоковольтных трансформаторов (катушек зажигания). Провода свечи зажигания подключаются к выводам высоковольтных обмоток: 1-й и 4-й цилиндры — к одной обмотке, 2-й и 3-й цилиндры — к другой. Таким образом, искра одновременно проскакивает в двух цилиндрах (1-4 или 2-3) — в одном во время такта сжатия (рабочая искра), в другом — во время выпуска (холостой ход). Модуль зажигания не разборный, при выходе из строя его меняют.

    Свеча зажигания

    А17ДВРМ или их аналоги, с шумоподавляющим резистором 4-10 кОм и медным сердечником. Зазор между электродами 1,00-1,13 мм. Размер шестигранника 21 мм. На двигателе ВАЗ-2112 установлены свечи с шестигранником 16 мм, они имеют обозначение АУ17ДВРМ и могут использоваться на двигателях ВАЗ-2110 и ВАЗ-2111.

    Предохранители и реле системы впрыска

    Три предохранителя (по 15 А) и три реле системы впрыска (главное, топливный электронасос и электровентилятор системы охлаждения) расположены под консолью приборной панели рядом с контроллер.Один предохранитель защищает цепь питания системы впрыска (неотключающее входное напряжение), второй — контакты главного реле, третий — контакты реле электрического топливного насоса. На системах впрыска ранних выпусков назначение предохранителей может быть разным. Помимо предохранителей, на конце красного провода, подключенного к «+» клемме аккумулятора в виде черного провода сечением 1 мм2 (сечение основного провода 6 мм2), предусмотрена плавкая вставка. .

    Силовые контакты главного реле замыкаются при включении зажигания. После этого «плюс» подается на обмотки ТНВД и электровентилятора системы охлаждения (реле активируется контроллером), клапан продувки адсорбера и форсунки (они также активируются контроллером), датчики системы впрыска. Питание на контакты реле электровентилятора подается через предохранитель в монтажном блоке.

    Работа системы впрыска

    Состав смеси определяется длительностью управляющего импульса, подаваемого на форсунки (чем длиннее импульс, тем больше расход топлива).Топливо может подаваться «синхронно» (в зависимости от положения коленчатого вала) и «асинхронно» (независимо от положения коленчатого вала). Последний режим используется при запуске двигателя.

    Если при проворачивании двигателя стартером дроссельная заслонка открыта более чем на 75%, контроллер воспринимает ситуацию как режим продувки цилиндра (это делается при подозрении, что свечи залиты бензином) и не подавать импульсы на форсунки, перекрывая подачу топлива.Если во время продувки двигатель заработает и его частота вращения достигнет 400 мин-1, контроллер включит подачу топлива.

    При торможении двигателя контроллер обедняет смесь для снижения токсичности выхлопных газов, а в некоторых режимах даже отключает подачу топлива. Подача топлива отключается даже при выключенном зажигании, что предотвращает самовоспламенение смеси в цилиндрах двигателя (дизель). При падении напряжения питания контроллер увеличивает время накопления энергии в катушках зажигания (для надежного воспламенения горючей смеси) и длительность импульса впрыска (для компенсации увеличения времени открытия сопла).С увеличением напряжения питания время накопления энергии в катушках зажигания и длительность импульса, подаваемого на форсунки, уменьшаются.

    Контроллер управляет включением электровентилятора (через реле) в зависимости от температуры двигателя, частоты вращения коленчатого вала и работы кондиционера (если установлен). Электровентилятор включается, если температура охлаждающей жидкости превышает 104 ° C или кондиционер включен. Электровентилятор отключается, когда температура охлаждающей жидкости опускается ниже 101 ° С, кондиционер выключается, двигатель останавливается (с задержкой в ​​несколько секунд).

    Лампа «CHECK ENGINE»

    В комбинации приборов информирует водителя о неисправностях в системе управления двигателем. На автозапчастях (с контроллером «Январь-4.1», GM) также выдает коды неисправностей при включении зажигания, если соответствующие контакты диагностического разъема, расположенного слева под панелью приборов, замкнуты. На имеющихся в настоящее время контроллерах «Январь» и Bosch самодиагностика не предусмотрена, а разъем используется для подключения диагностического прибора типа DST-2.

    Если система в порядке, то при включении зажигания лампа «CHECK ENGINE» горит, но гаснет сразу после запуска двигателя. Если лампа горит при работающем двигателе, есть неисправности в системе управления двигателем, условные коды которых контроллер записывает в память (ОЗУ). Даже если лампа затем погасла, эти коды остаются в памяти и могут быть прочитаны с помощью диагностического прибора или в режиме самодиагностики (если имеется). Чтобы стереть коды из памяти контроллера, необходимо отключить аккумулятор не менее чем на 10 секунд.Однако неисправность некоторых компонентов системы впрыска (топливного насоса и его цепей, модуля зажигания, свечей зажигания) не определяется контроллером и соответственно не загорается лампа «CHECK ENGINE».

    Датчик фаз ВАЗ 2112 16 клапанов, который многим автолюбителям известен как «датчик положения распредвала», — обычное устройство, способствующее нормальному функционированию двигателя в автомобиле. Устанавливается на все модели ВАЗ с 16-клапанным двигателем. Также его можно встретить на 8-клапанных двигателях с индикатором стандарта токсичности Евро-3 и фазовым впрыском топлива.

    Принцип работы датчика фаз в системе с фазовым впрыском

    Устройство передает импульс на электронный блок управления двигателем, который контролирует количество подаваемого топлива и процесс впрыска форсунки в цилиндр во время открытия впускного клапана.

    Датчик фазы используется для точного определения циклов двигателя и точного формирования соответствующего импульсного сигнала. Он расположен рядом с головкой блока цилиндров, которая находится сбоку от воздушного фильтра на моторе.

    Причины неисправности датчика фаз

    1. При включении зажигания двигателя стартер начинает вращаться примерно 3-4 секунды, после чего постепенно заводится двигатель и включается чек. В аналогичной ситуации в момент пуска, когда показания датчика фаз не доходят до электронного блока управления (ЭБУ), система автоматически переключается на моторный режим на основании показаний системы зажигания (по ДПКВ).

    2. Выходит из лада режим самодиагностики автомобиля.

    3. Начинает увеличивать расход топлива.

    4. Наблюдается снижение уровня динамики двигателя. В момент разгона случаются сбои.

    5. Загорается контрольная лампа с надписью «ПРОВЕРИТЬ».

    При неисправности датчик фаз на ВАЗ 2112 загорается чек, а система выдает ошибку P0340 — «Ошибка датчика фазы».

    Проверка датчика фазы

    Неисправность устройства может быть определена только с помощью диагностического прибора.Для прохождения теста потребуется выполнить несколько простых шагов.

    Поместите верхний цилиндр датчика фазы в верхнюю мертвую точку, при этом датчик, отвечающий за расположение коленчатого вала, следует направить по двадцатому штырю, считая от первых двух пропущенных. Если в этом положении в его работе и со шкивом ничего не произошло, переключите ошибку на ЭБУ и наблюдайте, в зависимости от того, при каких обстоятельствах она возникнет снова.

    Если подобная ошибка не возникает при работе двигателя на холостом ходу, проверьте соответствующие соединения и все провода.Для этого достаточно переместить клеммы и проводку, при этом возникновение ошибки свидетельствует о проблемном подключении, а не о выходе из строя самого датчика.

    При выбивании ошибки через 15 секунд после сброса датчик фазы нужно поменять на новый.

    Замена датчика

    Для замены неработающего датчика потребуется:

    1. Отсоедините терминал. Для этого аккуратно откручиваем два болта гаечным ключом на 10.

    Совет! Осторожно открутите болты, чтобы они не попали под машину и не упали в генератор вместе с шайбами.

    2. Снимите датчик и осмотрите его на предмет механических повреждений шкива распределительного вала.

    3. Снимите защитную пластиковую крышку и полностью проверьте весь механизм. Если следов контакта со шкивом нет, следует заменить только датчик и собрать в обратной последовательности.

    Своевременное устранение проблемы поможет прослужить Вашему автомобилю намного дольше и убережет Вас от преждевременной поломки при движении автомобиля по бездорожью.

    Водителям полезно знать все неисправности датчика фаз ВАЗ 2112 16 клапанов.Ведь часто при выходе из строя этого датчика шансы попасть в гараж минимальны. Чаще всего сбой происходит неожиданно. И это единственный датчик, который заставляет двигатель останавливаться. Если какой-либо другой датчик неисправен, двигатель выходит из строя, но вы все равно можете ездить.

    Это связано с особенностями работы данного устройства. Поэтому обязательно следите за состоянием этого датчика, иначе можете неожиданно оказаться посреди дороги. Хорошо, если можно быстро вызвать эвакуатор.Каждый водитель должен знать, где находится этот датчик. И что делать в случае отказа.

    Как это работает?


    Неисправности датчика фаз на ВАЗ 2112 16 клапанов проявляются в виде сильных отказов двигателя. Это связано с принципом работы этого датчика. Он считывает количество зубьев на шкиве коленчатого вала. На шкиве ВАЗ 2112 стоит специальный диск с зубьями. Их всего 60 штук. В одном месте отсутствуют 2 зубчика подряд. Сам датчик представляет собой намагниченный сердечник с обмоткой.

    В результате прохода на датчике возникает электрический заряд, который отправляется в блок управления. Компьютер вычисляет частоту вращения коленчатого вала и отправляет команду форсункам. То есть с помощью этого устройства агрегат максимально точно рассчитывает время впрыска.

    Этот датчик расположен на крышке масляного насоса. Снять и проверить его не так уж и сложно. С этим справится практически каждый автолюбитель. Главное при разборке отметить положение датчика.Ошибка установки потребует дополнительных действий по настройке мотора.



    Симптомы


    Если произошел полный отказ датчика фазы на двигателе 16 клапанов, двигатель просто не запустится. Но иногда ошибка оказывается менее выраженной. При появлении любых признаков поломки немедленно замените датчик. Иначе есть риск, что машина однажды не заведется. Симптомы проблемы следующие:
    • При запуске двигателя стартер проворачивает его примерно 3-4 секунды (), после чего двигатель все равно запускается.При этом загорается «чек-двигатель». Это происходит из-за ожидания ответа ЭБУ от датчика фазы. Не дожидаясь сигнала, блок управления запускает двигатель по показаниям системы зажигания;
    • Резко увеличивает расход топлива. Часто может загореться «чек-двигатель»;
    • Режим самодиагностики не работает;
    • Существенно снижает динамику автомобиля (например).
    • При возникновении любой из этих неисправностей следует обратить внимание на датчик фазы двигателя.Дополнительно нужно проверить машину. Обычно довольно точно показывает выход из строя именно этого датчика.



    Снятие сенсора


    Во-первых, обратите внимание на само устройство. Он должен быть чистым. Иногда можно увидеть повреждения на его теле. В этом случае однозначно придется ехать в магазин за новым датчиком. Перед его снятием обязательно снимите клеммы с АКБ. Это нужно делать при всех работах с электроприборами.Для снятия понадобится ключ на 10. Действия по демонтажу выполняем в следующем порядке:
    • Находим и осматриваем;
    • Разъемы отсоединены от датчика;
    • Ключом откручиваем болт крепления датчика;
    • Снял датчик с мотора.
    Осмотрите снятое устройство. При появлении признаков повреждения необходимо заменить его на новый.



    Чек


    Далеко не всегда можно определить работоспособность датчика фазы.Поэтому желательно это проверить. На сервисах это делается с помощью специальной подставки. В домашних условиях для тестирования хватит и одного мультиметра. Тестирование заключается в прозвоне обмоток датчика. Данные прибора должны находиться в диапазоне от 550 до 570 Ом. Все, что ниже или выше, указывает на неисправность датчика.

    Если выяснится, что прибор полностью исправен, то следует проверить всю цепь до блока управления. Возможно, где-то оборвался провод. Для этого внимательно осмотрите все изгибы их крепления.Также при необходимости их проверяют мультиметром.

    Установка . Не пытайтесь ремонтировать фазовый датчик. На автомобилях ВАЗ нельзя. Приобрести новый намного проще. Устанавливает новые сенсорные метки. Обязательно затяните крепежный болт. Далее наряжаем фишки. После окончательной сборки желательно провести повторную диагностику.


    Заключение . Большинство датчиков в двигателе, даже выходя из строя, позволяют машине добраться до гаража. Но это не касается устройства, управляющего коленчатым валом, его выход из строя часто приводит к остановке двигателя.Поэтому желательно знать признаки неисправности датчика фаз ВАЗ 2112 16 клапанов. Это поможет своевременно выявить нерешенную проблему и исправить ее. В этом случае такую ​​работу сможет выполнить даже начинающий водитель. Заменить колесо не сложнее.

    Холостой ход ваз 2107 форсунка

    Неисправность датчика (регулятора) холостого хода проявляется в нестабильной работе двигателя. Двигатель может заглохнуть на холостом ходу, что особенно неприятно при движении в пробке или остановке на светофоре.Еще одно проявление неисправности — «плавающие» обороты холостого хода, когда двигатель либо работает нормально, либо немного «умирает». Датчик холостого хода ремонту не подлежит, поэтому в случае неисправности его необходимо заменить.

    Необходимый инструмент

    Для замены датчика вам потребуются:

    • Отвертка шлицевая (плоская).
    • Торцевой ключ на 13 (можно также использовать гаечный ключ).
    • Ленточные зажимы.
    • Прокладка под корпус дроссельной заслонки.

    Проверка датчика холостого хода ВАЗ 2107 (форсунка)

    Регулятор (датчик) холостого хода установлен на дроссельной заслонке.Для проверки его работоспособности достаточно отсоединить от него кабельную колодку и проверить вольтметром напряжение, подаваемое на клеммы D и A. Если напряжение меньше 12 вольт, значит неисправна силовая цепь или электронный блок управления. Если напряжение в норме, проблема в датчике (регуляторе) холостого хода.

    Замена датчика холостого хода

    Датчик холостого хода ВАЗ 2107 снимается только вместе с дроссельной заслонкой. Во избежание ожогов при работе следите, чтобы двигатель остыл.Для демонтажа датчика выполните следующие операции:

    После снятия датчика необходимо проверить уплотнительное кольцо, расположенное в точке крепления датчика холостого хода. Если он треснутый или неэластичный, необходимо произвести замену.

    Проверка датчика холостого хода заключается в контроле сопротивления между выводами его обмоток. Между A-B и C-D оно должно быть около 53 Ом, между A-C и B-D оно стремится к бесконечности. Если сопротивление другое, датчик холостого хода необходимо заменить на новый.

    Перед установкой нового датчика нужно проверить величину выступа его иглы. Он должен выступать не более чем на 23 мм. Убедиться в этом можно по:

    Подайте плюс на вывод D датчика холостого хода ВАЗ 2107.

    Прикоснитесь проводом массы к датчику С холостого хода. Игла слегка выдвигается. Многократными прикосновениями, имитирующими импульсы от источника питания, вытяните иглу так, чтобы она заняла крайнее положение.

    С помощью штангенциркуля проверьте размер выступа.Если выступ иглы больше 23 мм, датчик необходимо заменить на новый.

    Перед установкой регулятора холостого хода смажьте резиновое уплотнительное кольцо моторным маслом.

    Установка датчика холостого хода происходит в порядке, обратном снятию. Во время установки необходимо проверить исправность ленточных зажимов и при необходимости заменить их. Также обратите внимание, что установку корпуса дроссельной заслонки нужно производить только на новую прокладку.

    Карбюратор ВАЗ 2107 на холостом ходу Обеспечивается с помощью экономайзера системы принудительного холостого хода (ЭПХХ).С целью выявления неисправности системы в данной статье описаны методы проверки и замены всех узлов системы принудительного холостого хода карбюратора ВАЗ 2107.

    Проверка электропневматического клапана.

    Включаем зажигание, тем самым подавая напряжение на пневмоостров. Издает характерный щелчок, клапан штуцера «1» должен открываться и закрываться при выключении зажигания.

    4. Неисправный электропневматический клапан можно заменить новым.Чтобы заменить клапан, отверните гайку крепления клапана с помощью ключа «8».

    Подсоединяем таким образом шланги от экономайзера карбюратора к боковому штуцеру, а шланг, выходящий из впускного коллектора, присоединяем к центральному штуцеру.

    Проверка блока управления электропневматическим клапаном.

    Блок управления электропневматическим клапаном EPPC находится на левом брызговике в моторном отсеке.

    Постепенно увеличивайте частоту вращения двигателя.При оборотах двигателя 1500–2000 об / мин показания вольтметра скачкообразно падают до 0,5–1,5 В или контрольная лампа гаснет.

    Заменяем неисправный блок на новый, для этого …

    4. … отсоединить разъем …

    5. … и отверткой откручиваем два самореза блока к брызговику. Далее в обратном порядке устанавливаем новый блок EPHX.

    Проверка игольчатого клапана EPCH.

    Также снимаем шланг с бокового выхода (штуцер «2») электропневматического клапана и подсоединяем этот шланг к экономайзеру.Запускаем двигатель. Когда клапан экономайзера находится в хорошем состоянии, двигатель должен работать на ходу. Если двигатель глохнет на холостом ходу, диафрагма клапана может разорваться.

    Для замены клапана отсоедините провода от клемм микровыключателя.

    2. Отверткой отверните два винта, которыми корпус экономайзера крепится к карбюратору.

    3. Снимаем кронштейн с микровыключателем …

    4. … а также экономайзер в сборе.

    5. Снимите прокладку с экономайзера.

    6. Выкрутите два болта крепления корпуса и крышки экономайзера …

    7. Делаем экономайзер пополам и проверяем состояние диафрагмы.

    Если диафрагма неисправна или игла и седло изношены, мы заменим узел экономайзера.

    На старых моделях можно было менять детали индивидуально.

    Установите новый экономайзер в обратном порядке.

    В рамках ликвидации неграмотности по основам регулировки, настройки и ремонта карбюраторов на ВАЗ-2107 мы проводим серию публикаций с акцентом на основные нюансы и «секреты», основываясь на опыте наших коллег из форум. Итак, сегодня мы расскажем, как правильно отрегулировать холостой ход на карбюраторе ВАЗ-2107, не имея под рукой газоанализатор, а руководствуясь только показаниями тахометра. Потребность в регулировке возникает у владельцев классики ВАЗ довольно часто.Признаки — двигатель работает нестабильно на холостом ходу, глохнет, троит и т.д. Итак, поехали, эта процедура описана в 6 простых шагах по настройке.

    Обращаем ваше внимание на расположение болтов качества и количества на карбюраторе ОЗОН для ВАЗ-2107

    1. Выставляем винт количества смеси на карбюраторе на номинальную частоту вращения коленчатого вала (для «классики» — 820-900 об / мин).

    2. Вращающийся винт качества , находим его положение, при котором скорость будет максимальной .

    3. Винт количество выставил частоту вращения на 15% выше номинальной (для «классики» это будет 950-1035 об / мин).

    4. Мы проверяем, что положение винта контроля качества обеспечивает максимально возможные обороты для данного положения винта контроля качества. Если это не так, то качественным винтом добиваемся максимально возможных оборотов и восстанавливаем обороты на 15% выше номинальных. Снова проверяем, что положение качественного винта обеспечивает максимально возможную скорость, возвращаем количество оборотов винта на + 15% от номинала.И т.д. до того момента, когда при скорости вращения на 15% больше номинальной любое вращение качественного винта приведет только к снижению скорости.

    5. Поворачивая качественный винт, снижаем частоту вращения до номинальной.

    6. Проверяем и убеждаемся, что двигатель на автомобиле работает ровно, без «троек» на холостых оборотах и ​​не глохнет при резком закрытии дроссельной заслонки

    Вкратце все это можно сформулировать так:

    1.Находим положение качественного винта, при котором скорость будет максимальной.
    2. При необходимости установите частоту вращения на 15% (130 … 150 об / мин) выше требуемой частоты вращения XX.
    3. см. Стр. 1
    4. см. Поз. 2
    5. Когда регулировка оборотов регулировочным винтом больше не требуется, поворачивая регулировочный винт, мы уменьшаем число оборотов на 15%, то есть до требуемых оборотов двадцатого числа.

    На что стоит обратить внимание:

    Если регулировка произведена правильно, то при снятии клеммы с электромагнитного клапана или вакуумного шланга с штуцера корпуса регулировочного винта «количества» двигатель должен немедленно выключиться.

    Если двигатель не глохнет при затягивании винта «качества», скорее всего, одна из дроссельных заслонок слегка приоткрыта — отрегулируйте стопорные винты.

    Обратите внимание на возвратную пружину и привод дроссельной заслонки. При отпускании педали газа дроссельная заслонка должна явно возвращаться в исходное положение.

    Для летнего сезона можно установить обороты холостого хода 800 — 900 об / мин, для зимы лучше 900 — 1000 об / мин. Это связано с тем, что зимой нагрузка на бортовую сеть автомобиля обычно выше.

    карбюратор ВАЗ 2107. На холостом ходу падают обороты

    1. настройки обычно не ошибаются. либо плохой бензин, либо куда-то улетела какая-то пылинка, что может быть более вероятно. нужно снять верхнюю часть карбюратора и продуть все каналы и жиклеры скорее всего на холостом ходу встанет на место.
    2. Попробуйте это.
    3. Если вентиляция включается. охлаждение., то скорость естественно упадет!
    4. Тут не только карбюратор, но зажигание тоже важно…

      Промыть карбюратор, отрегулировать прибор ИКС-1, проверить распределитель на износ подшипников (не должен висеть) ..,
      контактов (если есть ..) — на чистоту и установить зазор.
      С помощью стробоскопа проверьте угол и работу вакуумного и центробежного регуляторов.
      При этом — все шланги, где возможна утечка воздуха. .
      Этикетка должна проходить вдоль шкива — там, где нужно (если разбираетесь — легко ..).
      Сам всегда в такой классике делал — работало как часы.

      ИКС-1 — крутой прибор для тюнинга карбюраторов ..))

    5. Винт холостого хода отвечает за холостой ход, не путайте карбюратор с регулировкой обогащения. Скорее он барахтается, конструкция его иглы там. Стоит копейки сборка, быстро меняется. Возможно нужно разобрать карбюратор, есть прокладка, которая со временем разбухает и закрывает канал холостого хода, как вариант ее разрезать, либо купить рем-кит на карбюратор, только посмотрите какой карбюратор.Сложнее, но иногда помогает замена прокладок. Все можно сделать самому, А так в сервисе примерно от 500-800р. 800 об / мин — это нормально, но то, что прыгать не очень хорошо, может быть связано с качеством нашего бензина.
    6. Мужскую голову вставляют, а машину можно продать за 5 рублей / прикол / сейчас серьезно есть запорный клапан сбоку под корпусом фильтра / как провод / папа / мама / ключ подходит к вилке, поверните на 13 и проделайте следующее: прочистите насадку / в бронзовом сердечнике, вытащите плоскогубцами и тряпкой + кгда, принесете марафет, воткните провод на место и прислоните корпус запорной арматуры на земле и включите зажигание, вы должны услышать отчетливый щелчок, т.е.е. потянуть фиксирующую иглу t, т.е. открыть клапан. Затем выбираете винт холостого хода / он заворачивается горизонтально в корпус карбюратора / стабильные обороты холостого хода. конечно / НА ПОДОГРЕВАЕМОМ ДВИГАТЕЛЕ / на базе тахометров 700 — 750обор. Затем качественным винтом / он стоит под углом в корпусе / выбираете максимальные обороты на пике и номер винта, т.е. потушить их в зал. двигаться и еще раз попытаться набрать обороты за счет качества
    7. -В вашем случае вариантов очень много — самый простой, это пятнышко в карбюраторе, — самое печальное — прогорание поршня… Мне лично попался
    8. 7-карбокс должен стабильно работать без трения и падений при 850 об / мин.
      Если на таких оборотах есть вибрация, то либо изношены подушки двигателя, либо проблемы с системой впрыска или зажигания.
      Попробуйте покрутить настройки количества и качества на карбюраторе. Поставьте друга возле тахометра и послушайте настроение оборотов двигателя и равномерность работы двигателя.
      Как только вам покажется, что вы подобрали хорошую смесь — теряйтесь.Когда все настроено, подключите и запустите новый и посмотрите, как будет себя вести машина.
      Если все равно плохо работает, то займись железами. сначала откручиваем все свечи и смотрим состояние — если в масле — готовьтесь к ремонту
    9. система эпхх нужно смотреть
    10. Очистить клапан холостого хода
    11. 1. Проверьте систему EPPH (если есть).
      2.Проверьте карбюратор (уровень топлива в поплавковой камере, ХХ, продуйте карбюратор, замените воздушный фильтр более точно фильтрующим элементом, отрегулируйте ХХ, отрегулируйте микровыключатель).
      3. Заменить прокладки на впускном / выпускном коллекторах.
      4. Заменить диафрагму топливного насоса.
      5. Затяните болты на карбиде, на фильтре (поддоне).

      Мне помогло, надеюсь, некоторые моменты помогут и вам.

    причин и решения проблемы

    В этой статье мы поговорим о такой неприятной проблеме, как заглох двигателя и плохой запуск. Рассмотрим основные причины, по которым двигатель глохнет на холостых оборотах и ​​в движении.Кроме того, поговорим о том, почему двигатель не запускается горячим, а также о вариантах решения каждой из вышеперечисленных проблем.

    Распространенные причины остановки синглов:

    1. Наиболее распространенной является регулятор (датчик) холостого хода, который напрямую связан с частотой вращения холостого хода двигателя. Проверить, не в нем ли поломка, довольно просто. Если автомобиль не заводится, когда вы проворачиваете стартер, нажимаете педаль газа, двигатель должен запуститься. Если обороты начинают плавать сразу после того, как вы убираете ногу с педали — 99%, то причина в регулировке холостого хода.Решение проблемы — это займет у владельцев ВАЗ минимум времени.

    2. Вторая вероятная причина, по которой двигатель глохнет на холостом ходу — проблемы с дроссельной заслонкой. Лечится эта неприятность — банально.

    3. Если после очистки проблема не исчезнет, ​​мы предполагаем, что причиной остановки двигателя на холостом ходу может быть TPS (датчик положения дроссельной заслонки). Проблема решена способом, процедура несложная и реально выполнимая своими руками.

    Нередки случаи, когда двигатель глохнет на ходу, как говорится без причины.Ниже будут перечислены наиболее вероятные и наиболее частые причины, по которым это может произойти.

    Мотор останавливается на ходу — причины

    1. Некачественное топливо — первое, что приходит в голову большинству из нас, более того, с этого надо начинать искать причину остановки двигателя на ходу . Вам «повезет», если это произойдет сразу после заправки, и в этом случае можно с уверенностью сказать, что проблема в топливе. Лечится — сливом топлива и.

    2.Свечи. Как правило, их чаще всего подозревают, конечно, после плохого топлива. Здесь все просто — откручиваем свечи и при необходимости проверяем их состояние.

    3. Топливный фильтр. Засоренный фильтр может прервать подачу топлива, в результате чего вы будете заправляться, а двигатель глохнет на ходу. Достаточно исправить проблему.

    4. Воздушный фильтр. Все так же, как и с топливом, если он забит, то воздух не течет, поэтому топливно-воздушная смесь выходит повторно обогащенной и свечи просто заливаются.К тому же из-за нехватки воздуха двигатель задохнется, то есть мощность упадет, и процесс сгорания смеси в цилиндрах не состоится, и в итоге двигатель заглохнет. Чтобы устранить эту неисправность, достаточно заменить воздушный фильтр.

    5. Неисправный топливный насос — второй «подозреваемый». Если с топливным насосом не все в порядке, то автомобиль будет вести себя так, глохнет на ходу или двигатель вообще не запустится. Проблема решается проверкой насоса, ремонтом или.

    6. Аккумулятор. Окисленные клеммы аккумуляторной батареи или плохой контакт могут вызвать остановку двигателя. Проверьте клеммы, при необходимости почистите или замените аккумулятор.

    7. Если двигатель глохнет на ходу и больше не запускается, причиной может быть также генератор. Вышедший из строя генератор не заряжается, в результате бортовая сеть автомобиля питается исключительно от аккумулятора, и, как известно, долго прослужит. В результате вы, не подозревая, что автомобиль работает от аккумулятора, продолжаете движение, пока он полностью не разрядится.Лечится — а.

    6. В продвинутых автомобилях причины тоже могут быть в электронике и различных датчиках. Если вы не сильны в этом и все вышеперечисленные узлы и детали в норме, то лучше обратиться к специалистам, иначе можно заменить пол машины без использования набрав …

    Почему

    двигатель глохнет на горячем, не заводится хорошо прогретый двигатель?

    1. Первая возможная причина. Во время движения через него проходит большое количество воздуха, из-за чего карбюратор серьезно охлаждается, при этом проходящее через него топливо также охлаждается.В результате температура карбюратора в несколько раз ниже температуры двигателя. Из-за этой особенности возникают проблемы, после долгой поездки вы выключаете двигатель и делаете короткую остановку, в это время карбюратор начинает сильно нагреваться от горячего корпуса двигателя. Оставшийся в поплавковой камере бензин от высокой температуры начинает испаряться, заполняя пустоты — воздушный фильтр, впускной коллектор и сам карбюратор. Образуются воздушные пробки, и в поплавковой камере не остается ни капли топлива.

    Решение проблемы довольно простое — несколько раз нажмите педаль газа наполовину и попробуйте запустить двигатель. Это сделает смесь более обедненной и высвободит излишки испарения. Следует отметить, что проблемы с горячим запуском также могут быть связаны с аналогичной проблемой, только из-за неисправности топливного насоса или топливопровода … Обычно это происходит в жару, когда от испарения в топливную систему или насос создает воздушные карманы, препятствующие попаданию топлива в карбюратор.

    2.Вторая возможная причина странного поведения прогретого двигателя — проблемы со стартером. Убедитесь, что, когда вы пытаетесь запустить двигатель, стартер проворачивается, а не просто щелкает или не реагирует вообще. Если да, то подтвердился один из вышеперечисленных вариантов. надо стартер проверить. Если вы находитесь в дороге, то проверку можно свести к элементарной проверке провода питания стартера или другим визуальным операциям. Если вернешься домой, сделай подробный. В случае неисправности или замены.

    3. В качестве альтернативы причиной, когда двигатель не запускается на горячем, может быть разряженная батарея из-за причины, описанной выше, когда генератор не заряжался и батарея полностью села.

    Ну вроде ничего не пропустили !? На сегодня все, надеемся, статья поможет, расскажет причину поломки и поможет в решении вашей проблемы. Если вам известны другие причины, а также способы их решения, вы можете дополнить статью, используя форму комментария.Спасибо за внимание.

    ВАЗ 2107 не лучшая модель среди автомобилей своего класса, если сравнивать с зарубежными примерными аналогами. Тем не менее, благодаря невысокой цене и доступному сервису автомобиль уже много лет пользуется популярностью на всем постсоветском пространстве. Автомобиль выпускался с 1982 по 2014 год. То есть самой старой модели более 30 лет. За такой период эксплуатации владелец сможет столкнуться со всеми видами неисправностей и исследовать большинство причин неисправностей.

    После нескольких лет эксплуатации ВАЗ 2107, как и практически идентичная модель 2105, начинает проявлять новый характер с изменениями не в лучшую сторону. Неисправности, связанные с силовым агрегатом и его обвесом, носят разный характер, но симптоматические:

    • двигатель периодически глохнет;
    • не сохраняет стабильную динамику;
    • нестабильный холостой ход;
    • сложно запустить;
    • недостаточная мощность;
    • повышенный расход топлива.

    Все неисправности возникают по двум причинам: нарушение регулировок или износ деталей.

    Обычно выражается в самопроизвольном изменении оборотов двигателя. Наблюдается при движении и на холостом ходу. Самая частая причина скорости работы агрегатов впрыска ВАЗ2107 / 2105 — выход из строя ДМРВ (датчика массового расхода воздуха).

    Это устройство контролирует количество воздуха, поступающего в двигатель. На основании этих данных ЭБУ регулирует подачу горючей смеси с оптимальным соотношением топлива и воздуха при различных условиях работы двигателя.Соответственно, при отсутствии этого баланса обороты двигателя начинают зависеть от количества подаваемого кислорода. То есть подул ветерок — обороты увеличились, стихи — уменьшились.

    Убедиться в неисправности ДМРВ достаточно просто. Отсоедините разъем устройства, и ЭБУ перейдет в аварийный режим. В этом режиме подача топлива регулируется положением дроссельной заслонки. Если машина стала вести себя адекватнее, значит ДМВР неисправен. Так можно ездить, но немного упадет мощность и увеличится расход топлива.

    Неисправный датчик массового расхода воздуха не подлежит ремонту, за исключением загрязнения, поэтому вы можете попробовать его почистить.

    Алгоритм чистки ДМВР ВАЗ2107 / 2105:

    1. Снимите датчик вместе с защитной крышкой.

    1. Открутите два винта и вытащите датчик из основания, не касаясь поверхностей активного элемента (токовый изогнутый провод).
    2. Вымойте корпус любым средством для мытья посуды.
    3. С помощью баллона с очистителем для ДМВР или карбюратора на спиртовой основе (без ацетона) аккуратно очистите поверхности.
    4. Обильно залейте 3-4 раза, жидкость должна стечь.
    5. Просушите устройство.
    6. Соберите блок в обратном порядке.

    Если проблема не исчезнет, ​​придется покупать новое устройство.

    Нестабильная работа карбюраторного двигателя

    Характер нестабильных оборотов двигателя ВАЗ2107 / 2105 с карбюраторами такой же, как и у инжекторного, при неконтролируемой подаче воздуха или топлива в камеру сгорания.

    Но в этом случае за приготовление горючей смеси отвечает карбюратор. Это полностью механическое устройство, отвечающее за оптимальное соотношение топлива и кислорода для разных режимов работы силового агрегата.

    Несмотря на наличие фильтров на впуске топлива и воздуха, они могут работать неэффективно, как правило, из-за длительного срока службы, превышающего указанный в нормах обслуживания. В результате мелкие частицы забивают жиклеры карбюратора.

    Водители с большим стажем особо не церемонятся, бросают на сутки карбюратор ВАЗ2107 / 2105 в ведро с бензином, потом продувают со всех сторон сжатым воздухом и карбюратор вроде нормально работает. Это нормальный раствор, но он легко воспламеняется. Среди причин неисправностей двигателя, вызванных поломкой карбюратора, можно выделить:

    • смещение положения регулировочных винтов от ударов или вибрации;
    • увеличение диаметра отверстия форсунок из-за износа;
    • амортизатор износа оси, ограничивающий ее ход;
    • засорение жиклеров;
    • нарушение герметичности поплавка.

    Для определения неисправности карбюратора ВАЗ2107 / 2105, а она, вероятно, будет сложной, начнем с проверки поплавка на герметичность. Для этого снимите ее с верхней крышки карбюратора (ее необходимо снять). Если в поплавке есть бензин, выбросьте его; если есть воздух, проверьте его на наличие пузырьков в тазе с водой. Допустим, он сдал экзамен, значит надо проверить пробел.

    Поднимите крышку карбюратора в вертикальное положение. Зазор между поплавковой камерой и стенкой карбюратора должен быть 6.5 мм.

    Установите крышку карбюратора и дайте двигателю поработать 30 секунд. Снимите крышку. Уровень бензина должен быть ровно посередине сужающейся поверхности корпуса карбюратора. Если не получилось, следует немного согнуть угол штанги поплавка.

    Со временем воздушные и топливные жиклеры забиваются или изнашиваются. В первом случае их необходимо очистить и продуть. Во втором случае проверьте пропускную способность форсунок с помощью емкости для воды, установленной выше измеряемой форсунки на 1 метр.Они соединены трубкой. Внизу установлена ​​мерная колба. Измерения производятся в см3 / мин. В зависимости от маркировки форсунки объем жидкости, собираемой за минуту в мерной колбе, должен соответствовать.

    Намного проще купить комплект жиклеров и заменить их через 7-10 лет эксплуатации карбюратора.

    Тем, кто использует газовые установки, следует знать, что карбюратор не используется при движении на газе. Со временем внутри сухих форсунок образуется оксид, который забивает топливные отверстия.Бензиновый автомобиль может не заводиться. Рекомендуется периодически использовать бензин.

    Регулировка карбюратора

    Регулировка карбюратора состоит из нескольких этапов:

    1. Отрегулируйте плавающее положение, как описано выше.
    2. Проверить и завинтить винты «качества» и «количества». Вкрутите их до упора и открутите на 2–3 оборота винт «качество» и 3–4 оборота для винта «количества».
    3. Подключите тахометр или автотестер к клемме «K» катушки зажигания, а второй датчик — к кузову.
    4. Запустить и прогреть двигатель до 90 ° C

    1. Используйте винт «качества», чтобы установить максимальные обороты холостого хода. Расход бензина увеличивают поворотом винта против часовой стрелки.
    2. Используйте винт «количества», чтобы установить скорость выше, примерно 80-90 об / мин.
    3. Качественным винтом определяем, максимальные ли эти обороты, если нет, то повторяем процедуру.
    4. Если положение регулировочного винта не влияет на частоту вращения двигателя, затяните контрольный винт так, чтобы скорость упала до 800-900 об / мин.

    Эта регулировка карбюратора может быть не совсем точной, но не требует специального оборудования.

    Если машина заглохла

    Двигатель, который внезапно глохнет, не только создает неудобства во время вождения, но также представляет угрозу безопасности для водителя и пассажиров. Причин несколько.

    Квоты на холостом ходу:

    • неисправность датчика холостого хода;
    • неисправность датчика дроссельной заслонки;
    • неисправность датчика положения дроссельной заслонки.

    Стойки в движении:

    • прекращение подачи топлива или воздуха из-за загрязненного фильтра;
    • неисправность топливного насоса;
    • засорение жиклеров карбюратора;
    • перегрев двигателя.

    Диагностику автомобиля, у которого глохнет двигатель в самых неожиданных местах, лучше начинать с проверки датчика холостого хода.

    Проверить его работоспособность несложно. Демонтируйте прибор, не снимая контактов, или подключите их после демонтажа.Возьмите устройство в руки, положите палец на иглу конуса и попросите друга включить зажигание. Если вы чувствуете толчки, то положите устройство обратно. Датчик холостого хода в порядке.

    Если датчик дроссельной заслонки вышел из строя, то автомобиль не только заглохнет, но и не заведется, потому что ЭБУ подаст команду на максимальный выброс топлива, свечи заполнятся и двигатель заглохнет.

    Если вы находитесь в дороге на автомобиле ВАЗ и возникла проблема с датчиком дроссельной заслонки, то проще не заморачиваться и обратиться в ближайший сервис, но если вы доехали до гаража, можно воспользоваться следующей инструкцией:

    1. Снимите датчик.
    2. Просверлите пластиковую крышку сверлом 2 мм по кругу.
    3. Вынуть пластиковую накладку верхнего контактного блока.
    4. На нижней деке очистите гусеницы с помощью WD-40 или спирта.
    5. То же самое и с контактной группой верхней крышки, но не гните их, тогда они преждевременно съедят гусеницы.
    6. Соберите в обратном порядке.
    7. Покройте контур любым клеем для пластика.

    Недостаточно воздуха

    Часто машина заводится хорошо, едет на всасывании, но как только всасывание отключается, двигатель глохнет.Это говорит только об одном — нехватке воздуха. Скорее всего забиты форсунки. Их необходимо открутить и почистить. Затем убедитесь, что машина не должна заглохнуть без всасывания.

    Причин некачественной работы автомобильных агрегатов с подобными симптомами невероятное количество, но разобраться в них сможет только специалист, обладающий набором профессиональных диагностических средств. Но если вы чувствуете себя уверенно — дерзайте, в автосервисах ВАЗ уже вас ждут.

    Владельцы ВАЗ 2107, 2110, 2112, 2114 и др. Могут столкнуться с проблемой — машина заводится и сразу глохнет.Двигатель запускается, но через несколько секунд обороты падают и двигатель глохнет. Рассмотрим возможные причины сбоев при запуске и способы их устранения.

    Для начала нужно перебрать самые очевидные варианты.

    • Закончился бензин (дизельное топливо). Как это ни парадоксально звучит, водители часто забывают следить за уровнем топлива в баке.
    • На дизелях (особенно зимой) замерзшее топливо может стать причиной того, что машина практически сразу завелась и заглохла.
    • Качество бензина на заправках зачастую ужасающее, поэтому, если заправить автомобиль некачественным топливом, можно столкнуться с проблемой заглохшего двигателя. Если плохого бензина мало, можно разбавить его хорошим. Но если он залит полным баком, то суррогат лучше слить, чтобы не навредить.
    • Изношенные провода и старые (неисправные) свечи зажигания также являются очень частыми причинами.
    • Компрессия двигателя, а точнее его отсутствие, может спровоцировать ситуацию, при которой двигатель глохнет, едва успев «подхватить».Но это уже очень серьезная поломка, появление которой сопровождается массой других симптомов, не заметить которые во время эксплуатации автомобиля просто невозможно.

    Форсунка запускается и глохнет

    Инжекторные автомобили могут вести себя подобным образом из-за неисправного топливного насоса. Он в баке. Проверить его работоспособность очень просто. Если повернуть ключ зажигания в первое положение и прислушаться, вы услышите, как работает насос, подкачивающий бензин в систему.

    Сильное загрязнение фильтра тонкой очистки топлива также может привести к остановке автомобиля после запуска. Фильтр просто не успевает пропустить необходимое количество бензина.

    Ошибки

    ЭБУ часто приводят к проблемам с запуском двигателя, неполучением сигналов от определенных датчиков или получением их в искаженном виде. Диагностику таких поломок лучше проводить в специализированных сервисах.

    Почему карбюраторные автомобили заводятся и глохнут

    Если машина заводится и сразу глохнет, то проблема может быть в нехватке топлива в поплавковой камере.Можно попробовать вручную накачать бензонасос. Его нужно проверить на работоспособность, при необходимости заменить.

    Прежде чем заниматься самоочисткой системы питания в целом и карбюратора в частности, следует помнить, что любые неосознанные манипуляции могут привести к большому увеличению расхода топлива.

    Еще одна причина, по которой двигатель глохнет, состоит в том, что сетчатый фильтр в карбюраторе перед ним забит. Если автомобиль заводится и через несколько секунд глохнет из-за этого фильтра, то его необходимо очистить и промыть.Для этого используйте зубную щетку и разбавитель (бензин или ацетон). После этого сразу же вместе с фильтром прочистите прорезь, в которую он вставлен.

    Бывает, что в автомобилях ВАЗ через несколько секунд после запуска падает скорость из-за неисправности электромагнитного клапана. Проверка осуществляется следующим образом: вентиль откручивается, питание подается на положительный контакт, корпус замыкается на массу двигателя. Если клапан работает правильно, будет слышен отчетливый звук, и игла войдет в корпус.

    Можно просто подключить провод к клапану и поставить на место. Если щелчка не слышно, клапан неисправен. Откручиваем вентиль и вынимаем из него жиклер. Если он погнулся, его нужно заменить. Убедитесь, что игла ограничителя клапана движется свободно, прокладка клапана не порвана и плотно прилегает к корпусу.

    Если есть щелчок клапана, то необходимо провести диагностику системы EPHC. Может потребоваться очистка топливного жиклера холостого хода. Если частота вращения двигателя падает, засорение может повлиять на устойчивость автомобиля.Для очистки жиклера необходимо создать повышенный вакуум в каналах системы.

    Для этого заводим машину и поднимаем обороты до 3000. Выворачиваем жиклодержатель (электромагнитный клапан) на несколько оборотов. Это позволяет создать в каналах необходимый вакуум. Повторяем процедуру несколько раз.

    Иные причины неправильного запуска двигателя ВАЗ 2107

    Еще одна частая проблема, из-за которой двигатель автомобилей ВАЗ 2107 заводится и глохнет — это попадание избытка воздуха в карбюратор.В этом случае топливная смесь не может поддерживать работу двигателя в течение длительного времени, и хотя автомобиль заводится, через несколько секунд он глохнет. Необходимо определить место утечки воздуха и устранить зазор.

    Бывает, что форсунки и форсунки дозирующей системы забиваются. Также это влияет на падение оборотов двигателя, так что ВАЗ 2107 глохнет через несколько секунд. Что делать в этом случае? Необходимо открутить жиклеры и патрубки под крышкой карбюратора и прочистить их.После этого продуть колодцы и форсунки сжатым воздухом. Если у вас карбюратор Solex, то вам также необходимо прочистить и продуть топливные жиклеры, расположенные на дне колодцев.

    Регулировка уровня топлива в поплавковой камере (карбюраторы Солекс)

    Помимо всего вышеперечисленного, обороты двигателя падают, если уровень топлива в карбюраторе (поплавковой камере) неправильно отрегулирован. В результате в топливной смеси либо не хватает бензина, либо его слишком много.

    При регулировке карбюратора ВАЗ 2107 его не нужно отключать от двигателя. Выполните следующие шаги:

    1. снимаем корпус воздушного фильтра, открутив все крепления;
    2. снимаем крышку карбюратора;
    3. проверьте положение поплавков. Для этого разведите и соберите их вместе, чтобы добиться правильного расположения.

    Необходимо добиться такого положения поплавков, чтобы они свободно перемещались, не цепляясь за стенки камеры, в которой они находятся.Не лишним будет замерить расстояние от выступов на поплавках до блокнота. Расстояние должно быть в пределах 0,75–1,25 мм. Используйте щуп для измерения.

    Что делать, если это далеко не так? В этом случае нужно отрегулировать высоту каждого из поплавков.
    Как мы видели, причин, по которым глохнет двигатель, не так уж и мало. Для правильного запуска двигателя необходимо проверить и устранить все вышеперечисленные неисправности. После этого, если проблема не была решена, придется обратиться к специалистам.

    Знаете ли вы ситуацию, дорогие друзья, когда двигатель автомобиля работает нестабильно на холостом ходу? Многие скажут — «Что-то с карбюратором». Я согласен, но что именно? Мучить не буду, в большинстве случаев надо — выполнить регулировку холостого хода. Конечно, если в наличии современный автомобиль, то его хозяин обычно дальше салона не заглядывает, другое дело старая добрая «классика». Каждый из его обладателей старается максимально освоить все устройство агрегата, потому что, рассекая просторы России-матушки, может случиться все, что угодно и нужно быть подготовленным как теоретически, так и практически.

    Настройка карбюратора — задача не из легких и лучше всего доверить ее профессионалам, но не мне рассказывать о русском менталитете. Мы не хотим платить какому-то дяде, когда мы все можем делать сами, мы будем страдать, но делаем! Саморегулировка холостого хода ВАЗ 2107 сэкономит время и деньги, которые вы потратите в автосервисе. Тем более, что такой навык особенно пригодится в нестандартных ситуациях вдали от дома. Этой публикацией я докажу всем пессимистам, что каждый может регулировать холостой ход своими руками.

    Предсказание регулировки

    Перед тем, как приступить к работе, вы должны убедиться, что нестабильная работа двигателя вызвана именно неверно установленными оборотами холостого хода. Необходимо проверить следующие пункты:

    • Засорение жиклеров;
    • Правильно выставленный угол зажигания;
    • Качество бензина;
    • Уровень топлива в поплавковой камере;
    • Герметичность датчика срабатывания;
    • Характеристики свечей накаливания.

    Если все эти пункты в норме, и с машиной ничего не изменилось, то вы были правы, причина в холостом ходу.Однако начинать регулировку необходимо исключительно в рабочем состоянии описанных механизмов. Прогрев двигатель до рабочих температур (обратите внимание на воздушную заслонку, она должна быть в открытом положении), можно приступать к процедуре.

    Настройка с помощью дополнительных устройств

    Приобретя мультиметр и газоанализатор, результаты настройки будут аналогичны тем, которые ищут специалисты автосервиса.

    1. Отрегулируйте правильный угол зажигания с помощью мультиметра (подключенного к катушке распределительного устройства) и зафиксируйте трамблер.
    2. Вставьте газоанализатор в выхлопную трубу и заведите автомобиль.
    3. Винт количества смеси (обозначен на рисунке цифрой 1) установлен в такое положение, чтобы вращение коленчатого вала находилось в пределах 840-960 об / мин.
    4. Смотрим на газоанализатор, при превышении значения СО корректируем качество смеси (цифра 2 на рисунке).
    5. После этого вращение коленвала немного уменьшится, повторяем шаг 3.
      Последние точки повторяются до тех пор, пока значения не станут хоть немного похожи на заводские.Для проверки необходимо несколько раз резко нажать на педаль газа и отпустить ее. При правильной настройке обороты набираются плавно и быстро и сбрасываются автоматически и без перерывов.

    Регулировка без дополнительных устройств


    Если вы обнаружите, что специальные устройства вышли из строя, регулировку можно произвести без газоанализатора, но только с помощью тахометра. Процедура в основном такая же, только винты нужно немного по-другому повернуть.

    1. Винт количества смеси выставляем в положение номинальных оборотов коленчатого вала (820/900 об / мин).
    2. Мы используем качественный винт, чтобы поймать максимальную скорость.
    3. Увеличиваем частоту вращения коленчатого вала до 950-1035 об / мин (15%) с помощью числового винта.
    4. Проверяем качество винта, он должен быть в положении максимально возможных оборотов для текущего расположения количественного винта.
    5. Мы повторяем пункты 3 и 4 до тех пор, пока после завершения третьего пункта регулировка винта качества приведет только к снижению скорости.
    6. Закручиваем качественный винт на номинальную скорость.

    Правильность проделанной процедуры можно проверить, сняв клемму с электромагнитного клапана, двигатель должен заглохнуть. Если этого не произошло, то, скорее всего, он был приоткрыт. дроссель, который регулируется спорными винтами. Обратите внимание, что в холодную погоду рекомендуется устанавливать обороты холостого хода в диапазоне 900–1000 об / мин, а в теплое время года — 800–900 об / мин.

    Мощность

    Как вы сами видели, карбюратор — штука сложная, но регулировать холостые обороты не нужно.Не пытайтесь повторить процедуру, если ваша «семерка» работает на газе, процесс будет бессмысленным, потому что карбюратор не работает с этим видом топлива. Можно попробовать настроить инжектор, но велика вероятность только навредить устройству, так как описанные действия там малоэффективны, поэтому лучше обратиться к профессионалам. Все описанные и не только процедуры наглядно демонстрируются на видео, где веселый специалист легко и просто находит общий язык с карбюратором.Чего и желаю вам, всего наилучшего!

    Стабильная работа двигателя автомобиля ВАЗ 2107 зависит от исправности и правильности настроек его систем. Регулировка холостого хода возможна без привлечения специалистов при соблюдении всех рекомендаций руководства по эксплуатации. Рабочий карбюратор с правильно выставленным моментом зажигания и зазорами между контактами трамблера.

    Регулирование режима согласно технической документации должно осуществляться с помощью прибора, определяющего уровень СО в выхлопных газах.В гаражных условиях карбюратор обычно настраивается на глаз и с помощью встроенного тахометра. В описании указывается частота вращения коленчатого вала от 700 до 900 об / мин. При более низких значениях карбюраторные системы не могут обеспечить стабильную работу двигателя, при более высоких значениях увеличивается расход топлива.

    Диагностика систем двигателя

    Силовой агрегат автомобиля ВАЗ 2107 работает на бензине, при этом качество и состав топлива не всегда соответствуют требованиям стандарта.Забитый карбюратор, особенно система холостого хода, может привести к неустойчивой работе. В зависимости от степени загрязнения проявления могут быть разными, вплоть до самопроизвольной остановки мотора.

    Основные причины нестабильной работы двигателя автомобиля ВАЗ 2107 на холостом ходу:

    1. неправильный уровень топлива в поплавковой камере;
    2. засорение сетчатого фильтра, жиклеров и каналов;
    3. ограничение или препятствие хода клапана в EPHH;
    4. всасывание воздуха через поврежденные прокладки, мембраны или трубки;
    5. засорен воздушный фильтр;
    6. подгорание контактов или неправильный зазор между ними;
    7. некачественные свечи;
    8. неправильная регулировка угла опережения зажигания.

    Перед тем, как приступить к настройке карбюратора, следует восстановить его работоспособность, иначе добиться стабильного результата невозможно.

    Техническое обслуживание, поиск и устранение неисправностей

    Регулярные работы с системами, обеспечивающими работу двигателя, следует начинать с его полной проверки … Для удобства корпус воздушного фильтра снимается с карбюратора и осматриваются все воздуховоды. На них не должно быть трещин, а материал должен оставаться эластичным. При необходимости карбюратор разбирается и полностью разбирается с обнаружением дефектов и заменой неисправных деталей.


    Следующий этап — диагностика, устранение выявленных неисправностей и регулировка системы зажигания. Рекомендуется почистить контакты в трамблере мелкой наждачной бумагой, заменить свечи и правильно выставить угол опережения. Сделать это можно с помощью тестера или примитивной тестовой лампы. Переходить непосредственно к регулировке двигателя ВАЗ 2107 имеет смысл только в том случае, если карбюратор и другие системы приведены в порядок.

    Настройка трансмиссии

    Скорость холостого хода регулируется в хорошо вентилируемом помещении или на улице.Убедитесь, что воздушная заслонка полностью открыта, нажав ручку вперед до упора. Теперь карбюратор полностью готов к установке режима.

    Последовательность действий мастера следующая:

    1. В выхлопную трубу вставлен датчик устройства, определяющий концентрацию угарного газа в выхлопе. Устройство включается и с него снимаются показания, характеризующие работу карбюратора.
    2. При превышении установленных параметров винт качества смеси затягивается отверткой.Это действие выполняется в несколько этапов с постоянным контролем выхлопа.
    3. Падение холостого хода компенсируется тем, что карбюратор ВАЗ 2107 регулируется винтом количества смеси.


    Процедура продолжается до тех пор, пока двигатель не будет стабильно работать в этом режиме. При отсутствии приспособления регулировку исправного карбюратора на автомобиле ВАЗ 2107 можно произвести и без него. При определенном навыке эта операция не займет много времени.

    Регулировка холостого хода без приспособления

    Опытные мастера и водители регулируют силовой агрегат ВАЗ 2107 следующим образом:

    1. Винт качества карбюраторной смеси устанавливает минимальные обороты, при которых двигатель работает нестабильно, но не глохнет.
    2. Скорость увеличивается за счет добавления смеси.

    Процедура проверки качества смеси повторяется до тех пор, пока карбюратор не обеспечит стабильную работу двигателя.


    На практике этот способ применяется довольно часто и при достаточном водительском опыте положительный результат гарантирован.

    ВАЗ (Лада) 2107 1982-2013

    ВАЗ 2107 карбюратор. В последнее время машина начала сначала дергаться при езде, потом стала глохнуть. Поменял бензонасос, поставил пекарь, машина все равно глохнет. Заменил сток, старый заработал, тоже самое. Топливный фильтр был установлен новый, без изменений, продолжает глохнуть. Подкачаю вручную.

    Мне кажется, что дело все-таки в топливной системе, потому что при ручной подкачке она запускается сразу, но я заметил, что когда качаю рукой, кажется, что бензин попадает в фильтр вместе с воздухом.Может быть, где-то перекрывается воздух и поэтому под нагрузкой насос всасывает топливо с воздухом и поэтому глохнет?

    Вам следует проверить карбюратор. Завести на несколько минут, заглушить, отсоединить фильтр. И обязательно отсоедините шланг подачи газа. Только после этого аккуратно открутите и осторожно снимите верхнюю часть карбюратора вверх. Таким образом вы будете точно знать, какой уровень в поплавковой камере, он должен быть на 7-10 мм выше нижних топливных жиклеров. Не выше и не ниже.По вопросу и комментариям я понял, что у вас либо плохая пищевая смесь, либо ее переполнение. Нагар на свечах, на изоляторах электродов какого цвета?

    Может быть. Машина не новая, вполне возможно, что трасса где-то заржавела. И шланг между линией и баком не новый, между насосом и линией тоже. Склад. Шток поменять непросто, его тоже нужно отрегулировать.

    Я уже это сделал. Сегодня днем ​​я ехал специально, пока он не заглох.Разобрал карбюратор, в поплавковой камере уровень был ниже каналов на жиклерах. То есть карбюратор высасывал топливо, но новая порция не поступала. Снял шланг, завел мотор, бензин не пошел. Снял одну прокладку, машина вроде уехала, но поломки все равно ощущаются. Постараюсь отрегулировать ход. Все заменили, продули, отрегулировали, к топливной системе претензий быть не должно.

    Добро пожаловать!
    Холостой ход — Со временем человек, который использует автомобиль с нарушенной частотой вращения холостого хода, решает отрегулировать его, потому что, как мы все знаем, если частота вращения холостого хода слишком низкая, двигатель будет время от времени останавливаться, а если это завышен, то расход топлива у этого двигателя увеличивается и тут приходится искать, как говорится, золотую середину.

    Но чтобы найти эту середину, сначала нужно научиться регулировать обороты холостого хода на автомобиле, а не все люди умеют регулировать обороты холостого хода. Поэтому сегодня мы разберем вопрос регулировки холостого хода на автомобилях семейства «Классик».

    Примечание!
    Для регулировки понадобится всего одна отвертка!

    Резюме:

    Советы по регулировке холостого хода:
    Во-первых, регулировку необходимо проводить при рабочей температуре двигателя (90-95 ° C), а также при регулировке воздушный фильтр должен быть установлен на автомобиле.

    Во-вторых, при регулировке холостого хода необходимо отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

    В-третьих, необходимо также отрегулировать клапанные зазоры и отрегулировать угол опережения зажигания автомобиля.

    В-четвертых, при регулировке холостого хода воздушная заслонка должна быть полностью открыта, это можно проверить, сняв крышу с корпуса воздушного фильтра и, как следствие, посмотрев на заслонку.

    В-пятых, новичку не всегда легко регулировать обороты холостого хода автомобиля, потому что регулировку вращения коленчатого вала и регулировку содержания окиси углерода (CO) необходимо выполнять одновременно.

    Примечание!
    Для более точной регулировки холостого хода необходимо использовать «Газоанализатор», которого у большинства владельцев нет вообще. Но регулировку можно произвести и без этого устройства, но только это будет сложнее! (Как произвести регулировку без этого устройства, см. Рубрику: «»)

    Как отрегулировать холостой ход на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Перед тем, как приступить к регулировке, посмотрите фото ниже:

    Примечание!
    Начнем с того, что на фото выше показаны винты, благодаря которым регулируется холостой ход.Как видите, винты расположены глубоко в корпусе дроссельной заслонки карбюратора, поэтому винт под цифрой «1» на фото не виден. На некоторых автомобилях на оба этих винта запрессовываются втулки, благодаря чему винты можно повернуть только на пол-оборота. Если из-за этих втулок не удается правильно повернуть винт регулировки холостого хода, то снимите винты и, как следствие, сломайте головки втулок. Когда винты будут откручены, сотрите с них остатки сломанных втулок и затем вкрутите винты на место!

    Регулировка холостого хода с помощью газоанализатора:

    1) Сначала заведите автомобиль и дайте ему прогреться до рабочей температуры «90-95 ° С».После того, как автомобиль прогреется, с помощью отвертки начните поворачивать винт, обозначенный на фото под цифрой «2», поворачивайте этот винт до тех пор, пока частота вращения коленчатого вала не достигнет «750-800 мин».

    Примечание!
    Чтобы вы поняли поподробнее, при закручивании винта частота вращения коленчатого вала будет постепенно уменьшаться, а с обратным эффектом, то есть при откручивании частота вращения будет постепенно увеличиваться!

    2) Теперь плавно переходите к регулировке содержания «СО» в выхлопных газах, для этого поверните винт, указанный под цифрой «1» на фото выше.При вкручивании винта под цифрой «1» содержание «СО» в выхлопных газах будет постепенно уменьшаться, а при откручивании — соответственно увеличиваться.

    Примечание!
    В настоящее время необходимо регулировать содержание «СО» в выхлопных газах по «ГОСТу». Снижать содержание «СО» ниже нормы не нужно, так как в связи с этим может резко возрасти содержание несгоревших углеводородов «СН». Кстати, при регулировке винта «1» можно менять частоту вращения коленчатого вала!

    3) И наконец, поверните винт под цифрой «2», вернув тем самым частоту вращения коленчатого вала в норму.После этого также рекомендуется проверить содержание «СО» в выхлопных газах с помощью прибора. Если необходимо заново отрегулировать оба винта, регулируйте их до тех пор, пока работа двигателя и выброс «СО» в атмосферу не достигнут нормы.

    Примечание!
    После всех регулировок сядьте в машину и резко нажмите, а затем отпустите педаль газа. Следите за тем, чтобы при нажатии на педаль двигатель работал плавно, а когда вы отпускаете ее, двигатель автомобиля не должен глохнуть.Если после отпускания педали газа двигатель глохнет, то увеличьте частоту вращения коленчатого вала до «800 об / мин». Частота вращения коленчатого вала регулируется винтом под цифрой «2»!

    Регулировка холостого хода без газоанализатора:

    1) Для начала медленно начинаем вращать шнек состава смеси, который обозначен цифрой «1». Вращайте его до тех пор, пока частота вращения коленчатого вала не станет максимальной. (Частоту вращения коленчатого вала очень легко определить по тахометру)

    Примечание!
    Вращением этого винта регулируется выброс вредных веществ в атмосферу.При закручивании этого винта количество выбрасываемого в атмосферу «СО» будет уменьшаться, а при откручивании — наоборот, увеличиваться!

    2) Затем с помощью винта под цифрой «2» установите частоту вращения коленчатого вала на «1100 об / мин».

    Примечание!
    Винт под цифрой «2» регулирует частоту вращения коленчатого вала, поэтому при вкручивании этого винта скорость будет постепенно уменьшаться, соответственно при откручивании постепенно увеличиваться!

    Эта статья расскажет, почему машина глохнет на ходу.Причина такого явления может быть самой банальной, но от такого «поведения» автомобиля вы получите массу неприятностей. Кроме того, двигатель может заглохнуть на холостом ходу. В этом мало приятного, двигатель вроде заводится, но через некоторое время перестает работать. Возможен вариант, при котором двигатель не хочет запускаться, если его температура близка к рабочей температуре. Рабочая температура мотора около 90 градусов. Причин может быть много, но нужно учитывать основные.

    Самая частая причина

    Стоит обратить внимание на то, что все причины можно разделить на несколько категорий. Почему машина глохнет на ходу? Причина может быть тривиальной или сложной. Если мы говорим о инжекторных двигателях, то очень часто выходит из строя регулятор, отвечающий за скорость. Именно он подает в топливную рампу необходимое количество воздуха. Регулятор холостого хода представляет собой шаговый электродвигатель, с его помощью открывается и закрывается канал, по которому чистый воздух поступает в рампу для смесеобразования.Итак, в первую очередь нужно убедиться в исправности регулятора холостого хода. Для этого нужно прокрутить коленчатый вал стартером, одновременно нажав на педаль газа. При этом мотор запускается, но количество оборотов постоянно меняется. Идет поломка РХХ — двигатель глохнет при нажатии на газ. И самый действенный метод избавления от такой неприятности — полная замена элемента. Вам необходимо установить новый. На автомобилях ВАЗ это делается буквально за считанные минуты.

    Проблемы с дроссельной заслонкой

    Довольно часто причиной того, что двигатель начинает глохнуть, является сам дроссель. Возможно, изношен воздушный фильтр, поэтому вся поверхность заслонки изнутри загрязнена. Чтобы исправить эту поломку, достаточно полностью очистить заслонку изнутри. Учтите, что после тщательной очистки проблема может не исчезнуть, двигатель все равно глохнет при нажатии на газ. В этом случае необходимо убедиться в исправности датчика положения.Этот датчик представляет собой переменный резистор. Он установлен на оси демпфера. Причем максимальный износ наблюдается в крайнем положении (соответствующем холостому ходу). Если он вышел из строя, то его необходимо полностью заменить. Стоимость детали довольно низкая, а замена происходит буквально за считанные минуты. Но не исключено, что двигатель начинает глохнуть, несмотря на то, что все датчики в идеальном состоянии.

    Качество топлива

    Всегда следите за тем, каким бензином вы заправляете свой автомобиль.В большинстве случаев все вышеперечисленные симптомы появляются, как только вы заправляете топливный бак. Конечно, мотор через некоторое время может заглохнуть. Поэтому сразу определить поломку будет сложно. Также стоит обратить внимание: причину того, что двигатель начинает троить, глохнуть, всегда нужно искать в самом бензине. Чтобы вылечить такую ​​«болезнь», потребуется полностью слить бензин из бака, а также заменить топливный фильтр … К сожалению, не всегда на заправках покупают качественное топливо.Поэтому стоит выбирать одну марку производителя, которая продает максимально качественный бензин … Конечно, бывают случаи, когда машина глохнет на ходу (причина этого не в бензине). Учтите, что чрезмерно низкая стоимость — первый признак того, что бензин сомнительного происхождения. А заливать его в бак равносильно тому, чтобы на полной скорости направить машину в столб.

    Свечи зажигания

    Чтобы убедиться, что они исправны, нужно их все открутить, проверить размер зазора, а также наличие нагара.И ваша машина глохнет на ходу. Причина может быть скрыта в свечах. В том случае, если имеется сильный нагар, но зазор находится в пределах допустимых значений, необходимо очистить электроды свечи зажигания. Но лучший выход — установка новых свечей. В том же случае, если зазор очень большой, наблюдается чрезмерный износ электрода, чистка не поможет, необходимо полностью заменить комплект свечей зажигания.

    Топливный фильтр

    А вот еще одна очень частая причина, по которой машина глохнет на ходу.ВАЗ или иномарка — не беда. Но особенно это актуально для старых автомобилей. Некоторые водители просто забывают, что в машине есть фильтр для очистки бензина. Он расположен внизу топливного насоса. Конечно, если в фильтре есть грязь, бензин не попадет в топливную рампу и в камеры сгорания попросту нет. Обязательно возникнут перебои в подаче топлива. В этом случае вы глушите двигатель, нажав на педаль газа. Чтобы избавиться от этой неисправности, необходимо снять бензонасос, заменить фильтр.Также стоит учитывать, что сам резервуар может вскоре вызвать засорение фильтра. Поэтому может помочь замена емкости или тщательная очистка.

    Воздушный фильтр

    Ситуация такая же, как и с фильтрующим элементом бензина. Обратите внимание, что эксплуатация и ремонт автомобиля должны производиться в соответствии с требованиями производителя. Ведь вы знаете, что в камеру сгорания подается смесь бензина и воздуха. Следовательно, если какой-либо компонент этой смеси не попадет в топливную рампу, двигатель заглохнет.Рассмотрим пример того, как работает мотор при недостатке воздуха. Его слишком много попадает в камеру сгорания, в результате чего свечи заполняются. В этом случае такое ощущение, что двигатель задыхается. Помимо прочего, некоторые автомобилисты, не знающие принципа работы двигателя внутреннего сгорания, могут накрыть впускной патрубок тряпкой, чтобы в него не попадала вода. Забавно, но бывает.

    Топливный насос

    Если то конечно машина глохнет.При этом карбюратор будет работать отлично, но бензин ему никто не дает. На инжекторных автомобилях топливный насос расположен под задним сиденьем … На карбюраторных — возле распредвала (так как он приводится от него). Если он перестает работать, то двигатель может нормально работать на холостом ходу, но глохнет с увеличением скорости. Однако если бензонасос полностью изношен, двигатель вообще не запустится. Чтобы избавиться от этой неисправности, необходимо либо отремонтировать помпу, либо полностью заменить, что наиболее эффективно.Что касается карбюраторных моторов, то шток привода диафрагмы насоса может изнашиваться.

    Электрооборудование

    Проблема остановки двигателя также может быть связана с неисправностью электрооборудования. В частности, может произойти окисление батарей. Будь то старые автомобили или новые, все они нуждаются в обслуживании и уходе. Следовательно, контакт ухудшается по мере увеличения сопротивления, и это приводит к тому, что двигатель глохнет. Сам аккумулятор тоже может выйти из строя. В том же случае, если генератор не подает необходимый ток, вся электросеть автомобиля переключается на питание от аккумулятора.Если вы сразу не увидите, что лампа загорелась, что указывает на отсутствие зарядки, автомобиль продолжит движение. Учитывая, что лампочка будет гореть, а система зажигания тоже исправна, через некоторое время аккумулятор полностью разрядится и двигатель остановится. Придется зарядить аккумулятор, а также полностью отремонтировать генератор.

    .

    Динамометрический ключ как пользоваться видео: виды, проверка и настройка с интрукцией отзывами и видео

    alexxlabОставить комментарий

    виды, проверка и настройка с интрукцией отзывами и видео

    Ремонт, обслуживание, эксплуатация техники требует соблюдения определённых правил. Чем сложнее устройство, тем больше требований к качеству сборки, точности подгонки деталей и элементов конструкции. Оптимальные условия для функционирования механизмов и узлов определены в инструкциях, руководствах пользователя. Обеспечить необходимые параметры «на глазок» невозможно, нужны специализированные инструменты, в частности, динамометрические ключи, позволяющие получить определённый, измеряемый результат. Но такими приспособлениями нужно правильно пользоваться, ведь от этого зависит работоспособность техники, долговечность и безопасность эксплуатации.

    Что такое динамометрический ключ и для чего предназначен

    Современные механизмы требуют создания определённых условий при ремонте или обслуживании. В частности, резьбовые соединения, использующиеся для сборки подавляющего большинства конструкций, нередко требуют применения строго дозированного усилия при затяжке. Динамометрический ключ — это устройство для затягивания болтов или гаек с определённым моментом силы, измеряемым в Ньютон-метрах (Нм). Он делает возможным соблюдение требований по качеству сборки того или иного механизма, узла или соединения. Недостаточно плотный контакт деталей способен вызвать утечки газов или жидкостей, ослабление элементов механизма, нарушения в работе или выход из строя всего агрегата. Чрезмерное усилие, превышающее предел прочности материала, создаёт опасность разрушения соединительных элементов или самой детали, срыву резьбы или отрыву головки болта, что потребует сложного ремонта.

    Динамометрические ключи предназначены для использования различных насадок, являясь универсальными устройствами. Сам инструмент имеет выходной квадрат, на который устанавливается необходимая в этом случае торцевая головка, либо специальное присоединительное гнездо для установки рожковой, гаечной или накидной насадки. Кроме того, существуют динамометрические ключи-отвёртки, используемые в электронике и прочих тонких, хрупких механизмах. Один ключ может быть использован для нескольких размеров крепёжных элементов. Вне зависимости от типа конструкции, динамометрические ключи имеют основные элементы:

    • Трещотка (съёмная насадка).
    • Гнездо для установки сменных насадок с фиксатором.
    • Корпус, содержащий пружинный механизм.
    • Установочная шкала или измерительный элемент.
    • Фиксатор установки момента.
    • Рукоять.

    Ключ состоит из нескольких элементов

    Динамометрический ключ позволяет контролировать величину прилагаемого усилия, показывая его значение при помощи измерительного устройства, или попросту проворачиваясь при достижении установленного предела. Существуют разные типоразмеры, позволяющие обеспечивать определённые величины усилий, превышать которые нельзя, чтобы не вывести инструмент из строя. Для контроля точности требуется периодическая поверка, которая производится через каждые 5 000 циклов нагрузки или 1 раз в год. Измерения и, если требуется, калибровка инструмента выполняются в специализированных лабораториях сертификационных центров «Ростест», имеющих соответствующее оборудование.

    Виды

    Существует несколько конструкций динамометрических ключей, отличающихся принципом действия и обеспечивающих ту или иную степень точности. Они используются для соединений разных степеней ответственности, хотя любой тип имеет относительно невысокую погрешность — максимальное значение 6–8 %. Ключи различаются по разным признакам:

    • Тип индикации.
    • Предельная величина допустимого усилия.
    • Область использования.

    Разные конструкции ключей используются как для быстрой затяжки соединений, так и для ответственных деталей, требующих высокой точности соблюдения условий монтажа. Они могут иметь заранее установленный момент, не поддающийся регулировке, или обладать способностью к настройке предельной величины прилагаемого усилия. Существуют также модели, где момент затяжки можно контролировать самостоятельно, в соответствии с прилагаемым усилием. Они удобны при работе с различными типами соединений, обладающими собственными требованиями к величине момента. Рассмотрим существующие типы этих ключей подробнее:

    Электронный

    Модели электронных динамометрических ключей оснащены специальным дисплеем, где отображается параметр

    Электронные динамометрические ключи имеют цифровую жидкокристаллическую панель, показывающую величину усилия в данный момент. Точность таких устройств позволяет контролировать усилие вплоть до сотых долей Нм, что позволяет использовать их в наиболее продвинутых и ответственных механизмах.

    Стрелочный

    Стрелочный механизм позволяет следить за усилием затяжки

    Стрелочный механизм позволяет устанавливать нужное значение момента и самостоятельно контролировать усилие затяжки. Существует два варианта:

    • С двумя стрелками, одна из которых показывает предельное значение, а другая — текущую величину прилагаемого усилия.
    • С одной стрелкой, демонстрирующей усилие в данный момент времени.

    В свою очередь, ключи с одной стрелкой делятся на индикаторные и измерительные. Первые имеют шкалу в виде круглого циферблата, усилие показывает стрелка, вращающаяся вокруг центральной оси. Измерительный ключ снабжён шкалой с делениями, расположенной поблизости от рукояти. Величину усилия показывает длинная стрелка, которая отклоняется от нулевого значения при затягивании болта. Оба варианта просты и удобны в пользовании, но требуют постоянного визуального контроля со стороны оператора.

    Такие устройства имеют относительно высокую погрешность, поэтому не используются для работы с ответственными соединениями. Они не всегда удобны для работы в труднодоступных местах, но хороши тем, что наглядно демонстрируют величину усилия и позволяют легко корректировать момент. Стоимость таких ключей относительно низка, что добавляет популярности этому типу конструкции.

    Рожкового типа

    Нередко мастера выбирают ключи такого типа, т. к. в работе не всегда удаётся использовать накидную головку

    Такие ключи имеют гнездо для установки сменных насадок рожкового типа. Многие пользователи отдают предпочтение этому типу, поскольку на практике не всегда удаётся использовать накидную головку, а рожковая насадка бывает удобна для работы в труднодоступных местах. Существуют разные модели, имеющие возможность установки только собственного набора насадок, или более универсальные образцы, способные работать с большим количеством сменных головок. Способ индикации может быть разный — от стрелочного типа до цифрового, щелчкового или предельного.

    Щелчкового типа

    Ключи щелчкового типа особенно удобны в сложных условиях работы, когда нет возможности контролировать показания

    Щелчковые ключи считаются наиболее универсальным. Они являются излюбленным инструментом автомобилистов, так как дают возможность действовать в сложных условиях, не позволяющих вести визуальный контроль за показаниями. Индикация щелчкового типа даёт возможность ощутить момент достижения предельного значения момента затяжки. Щелчок не столько воспринимается на слух, сколько именно чувствуется рукой. Ключи имеют достаточную чувствительность — их погрешность не превышает 4%, вполне соответствуя требованиям к инструменту для ремонта автомобильных узлов и систем. Кроме того, стоимость такого инструмента не слишком высока, что способствует популярности щелчковых динамометрических ключей среди профессионалов и любителей.

    Критерии выбора приспособления

    Правильный выбор инструмента определяет качество выполняемой работы, долговечность и стабильность работы обслуживаемых механизмов. Прежде всего, следует определиться с размерами ключа. Специфика выполняемых работ может потребовать участия одного или нескольких видов, позволяющих использовать насадки разной величины.

    Внимание! Выбирая ключ, не следует стремиться к приобретению универсальных моделей с большим диапазоном. Чем выше универсальность, тем выше погрешность инструмента. Лучше приобрести несколько ключей с меньшим диапазоном, они обеспечат высокую точность измерений.

    Кроме того, следует учитывать условия работы, конфигурацию обслуживаемых механизмов. Эти факторы определяют нужный механизм индикации ключа. Если работа ведётся в условиях недостаточной освещённости, плохой видимости или среди множества элементов конструкции, скрывающих инструмент и мешающих визуально контролировать усилие, то оптимальным выбором станет щелчковый ключ предельного типа. При необходимости работать с постоянно изменяющимися параметрами затяжки следует обращать внимание на стрелочные устройства, демонстрирующие величину усилия в данный момент времени. Для получения высокой точности используются электронные устройства, хотя они самые дорогие.

    Не менее важным моментом станет выбор производителя ключа. Специалисты расходятся во мнениях, поскольку специфика работ и требования к точности инструмента у всех разные. Одни считают, что использовать следует только продукцию Германии или иной европейской страны. Другие вполне аргументированно рекомендуют тайваньские или китайские образцы. Выбирая производителя, следует сопоставить технические характеристики инструмента, его цену и собственные потребности и возможности. Оптимальным выбором станет устройство, наиболее гармонично сочетающее возможности и потребности.

    Как пользоваться динамометрическим ключом

    С прикладной точки зрения, динамометрический ключ ничем не отличается от обычного инструмента. Она предназначен для выполнения тех же функций, только с повышенной степенью контроля и точности создаваемого усилия. Использование динамометрических ключей следует начинать с внимательного изучения инструкции пользователя. Следует помнить, что инструмент относится к группе прецизионных устройств и не терпит небрежности или неосторожного обращения. Каждый тип конструкции ключей имеет собственные требования к эксплуатации, поэтому предварительное ознакомление с особенностями инструмента поможет сохранить его в целости и получить нужный результат. Независимо от конструкции, существуют общие правила пользования динамометрическими ключами:

    • Хранить ключи следует с нулевым значением крутящего момента. Это означает, что после завершения работы необходимо установить шкалу инструмента на нулевое усилие, полностью ослабить механизм настройки.
    • Не следует пытаться установить значения, выходящие за пределы диапазона ключа.
    • Очистка инструмента должна быть деликатной, не допускающей удаления заводской смазки с механизма установки усилия. Рекомендуется только протирать его.
    • Нельзя вращать рукоятку при затянутой стопорной гайке, это вызовет поломку инструмента.
    • Особое внимание следует обращать при работе на низких крутящих моментах.
    • После длительного хранения не рекомендуется сразу устанавливать большие значения, сначала следует немного поработать с малыми усилиями.
    • Не допускается использование кусков трубы для усиления момента, только штатные приспособления.
    • Запрещается использовать ключи не по назначению, употреблять их вместо рычага или молотка.

    Важно! Существует некоторая разница между показаниями ключа и конечным усилием на крепёжном элементе, возникающая из-за силы трения.

    Рассмотрим особенности пользования разными видами ключей:

    Как пользоваться электронным инструментом

    Электронные ключи используются для наиболее ответственных и точных работ. Они имеют возможность сохранения настроек, позволяющую значительно экономить время. Это позволяет одним нажатием кнопки переключить параметры устройства. При этом, возможность контролировать показания индикатора есть не всегда, поэтому следует учитывать условия выполнения работы, чтобы избежать осложнений. Усилие затяжки контролируется оператором в режиме реального времени, для получения расширенных возможностей допускается использование усилителей крутящего момента.

    В электронных ключах можно сохранить настройки

    Стрелочный

    Ключи со стрелочной индикацией используются для работы с механизмами средней ответственности. Усилие затяжки контролируется визуально, оператор должен следить за тем, чтобы не превысить допустимое значение. Оптимальными условиями работы являются:

    • Хорошая освещённость.
    • Доступность соединительных элементов, позволяющая качественно контролировать показания индикатора.

    Отсутствие условий может вызвать превышение допустимого усилия и разрушение крепёжного элемента.

    Работать этим ключом рекомендуется только в условиях хорошей освещённости

    Использование ключей рожкового типа

    Динамометрические ключи рожкового типа используются в условиях доступности соединений, исключающих соскальзывание насадки с головки болта или с гайки. Не рекомендуется использование таких ключей на больших крутящих моментах, когда чрезмерное усилие способно сорвать насадку с крепежа. Размеры насадок и крепежа должны точно соответствовать друг другу, чтобы не вызвать расклепывания рожков, изменяющего размеры и выводящего насадку из строя.

    Размеры ключа и крепежа должны строго соответствовать

    Щелчкового типа

    Ключи щелчкового типа позволяют контролировать усилие осязательными способами. Это удобно при работе в условиях плохой видимости, сложной конфигурации механизма. Затяжка производится только до щелчка, продолжать вращение после него не следует. Особенное внимание следует обращать при слабых усилиях, когда щелчок может прозвучать раньше, чем этого ожидает оператор.

    Настройка предельного усилия производится путём совмещения данных на шкале рукояти и рычага ключа. Основная шкала даёт грубую настройку с шагом в 5 Нм, а дополнительная обеспечивает тонкую настройку в пределах 5 Нм, для получения точной требуемой величины.

    Следует учитывать, что даже для однотипных образцов ключей могут существовать собственные требования и особенности эксплуатации, поэтому пользоваться инструментом без изучения технического описания или инструкции нельзя. Также необходимо следить за соблюдением интервала поверок, чтобы обеспечить точность индикации крутящего момента.

    Затягивать крепления нужно до щелчка механизма ключа

    Как определить момент затяжки (с таблице)

    Крутящий момент, оптимальный для этого соединения, указывается в паспорте или инструкции к механизму. При этом, такая информация даётся далеко не для всех соединений, а только для наиболее важных и ответственных. В некоторых случаях допустимые величины вовсе не указываются, что создаёт возможность разрушения крепежа с неприятными последствиями. Для определения предельных или оптимальных величин прилагаемого усилия существует специальная таблица. Ниже приведена таблица с номинальными величинами и предельными значениями.

    Как правильно, крутящий момент соединений должен быть указан в техническом документе

    Используя эту таблицу, вы сможете определить передельный параметр затяжки болтов

    Использование этих таблиц поможет выбрать нужный режим затяжки крепежа, самостоятельно определить пределы прочности отдельных узлов или соединений. Приведённые значения действительны только для крепежа, воздействие на элементы механизма не учитывается.

    Существуют удлинители (усилители) для динамометрических ключей. Они увеличивают длину рычага, позволяя изменить диапазон инструмента и получить большее значение усилия затяжки крепежа. Это удобно для пользователя, позволяет обходиться одним ключом, не приобретая несколько разных типоразмеров. При использовании удлиняющих насадок показания шкалы инструмента приходится пересчитывать, так как величина прилагаемого момента меняется.

    Удлинителя для динамометрических ключей помогают получить больший параметр затяжки болта

    Использовать удлинители, не соответствующие конструкции ключа, запрещается.

    Отзывы

    Судя по отзывам пользователей, единого мнения о качестве и свойствах инструмента не существует. Эта ситуация объяснима, так как уровень квалификации и специфика выполняемых работ могут быть самыми разными, поэтому и точки зрения значительно отличаются друг от друга.

    Использование динамометрических ключей позволяет получить оптимальное качество соединения элементов механизмов, систем. Инструмент такого типа имеет смысл применять только для соединения достаточно важных или ответственных деталей, где нельзя допускать отклонений от номинальных значений крутящего момента. Пользование динамометрическими ключами требует знания их конструкции и умения правильно настроить инструмент на нужное значение.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как правильно пользоваться динамометрическим ключом? Использование, применение и затягивание динамометрическим ключом

    Сегодня динамометрический ключ является одним из самых распространенных приспособлений в сфере ремонта различной техники. Для чего предназначен динамометрический ключ? Инструмент нужен для того, чтобы передать на крепеж необходимое усилие, которое обеспечивает надежную фиксацию скрепляемых деталей. Несмотря на то, что это приспособление применяется уже около 100 лет в различных сферах деятельности, где встречаются резьбовые соединения, у некоторых возникает вопрос, как же правильно пользоваться динамометрическим ключом.



    Инструкция по эксплуатации и применению динамометрического ключа

    Чтобы передать на резьбовое соединение необходимое усилие, нужно правильно использовать любой динамометрический ключ. При применении инструмента необходимо соблюдать основные рекомендации и правила пользования динамометрическим ключом:

    • Использование ключа в качестве обычного воротка или трещотки увеличит износ инструмента, поэтому ключ нужно применять только по назначению;
    • Применять только стандартные или высокие безударные торцевые насадки;
    • Для обеспечения точности передаваемого усилия рекомендуется использовать только один переход сборного инструмента, т.е одну торцевую головку между затягиваемым крепежом и присоединительным квадратом ключа;
    • Запрещается увеличение плеча рычага с помощью разнообразных удлинителей, например, трубы;
    • Не рекомендуется бросать или стучать по инструменту;
    • Если ключ был только купленили давно не использовался, то для того чтобы внутренние механизмы инструмента смазались, необходимо сделать несколько нагружений на минимальном значении диапазона крутящего момента;
    • После работы ключ лучше хранить в чистом и сухом месте. А при долгом хранении лучше произвести процедуру консервации, смазав корпус ключа тонким слоем масла;
    • После измерений инструмент необходимо выставлять на начальное нулевое значение, чтобы пружина механизма не растягивалась, сохраняя точность измерений инструмента;
    • Впоследствии пружина в ключах все равно ослабевает. Поэтому ежегодно или чаще необходимо производить проверку и регулировку (калибровку/поверку) инструмента на специальном стенде, чтобы повысить точность инструмента.

    Ознакомившись с основными инструкциями по применению динамометрических ключей, предлагаем разобраться, как правильно затягивать болты динамометрическим ключом разных видов этого инструмента. В предыдущей статье мы рассматривали основные виды динамометрических ключей, их особенности, преимущества и недостатки.


    Как пользоваться динамометрическим ключом щелчкового типа?

    Данный вид ключей является самым распространенным и популярным инструментом среди профессионалов и любителей. Во время работы не нужно контролировать значения усилия. Принцип работы динамометрического ключа заключается в следующем: при достижении заранее выставленного значения силы, ключ издаст щелчок, который означает о завершении работы и инструмент, проскальзывая, не будет передавать на крепеж большее усилие, чем было установлено на шкалах инструмента.

    Для того, чтобы правильно пользоваться динамометрическим ключом щелчкового типа необходимо знать, как выставляется нужное значение с помощью основной и вспомогательной шкалы.

    Руководство по эксплуатации динамометрического ключа щелчкового типа:


    1. Раскрутить стопорную гайку внизу рукоятки ключа;
    2. Выставить значение нагрузки на основной вертикальной шкале с помощью вращающейся рукояти. И если необходимо, то нужно выставить значение крутящего момента на дополнительной круговой шкале внизу ручки, чтобы получить требуемое значение силы. Получается, что значение складываются с обеих шкал, фиксируя итоговое усилие;
    3. Закручиваем стопорную гайку внизу рукоятки ключа, чтобы зафиксировать выставленное усилие;

    Теперь Вы знаете, как выставить момент затяжки на динамометрическом ключе. В зависимости от варианта ключа, шкалы могут иметь определенные отличия, например, различные цены делений, вид исполнения шкал или обозначение усилия в различных системах измерений (Н/м, Кг/м или в Футофунты lbf/ft). В каталоге AIST представлены различные щелчковые предельные ключи.


     

    Закручивать резьбовое соединение необходимо до характерного звука ключа, который оповещает о достижении выставленного усилия. При щелчке сработает специальный фиксатор механизма ключа, который не даст передать на крепеж большее усилие, чем был выставлено на инструменте. После окончания работ необходимо выставить ключ на минимальное значение диапазона крутящего момента и закрутить фиксатор ключа.


    Предлагаем посмотреть видео инструкцию: “Как пользоваться щелчковым динамометрическим ключом”




    Подобные модели динамометрических ключей для автомобиля являются самыми востребованными на рынке. Имея небольшую стоимость инструмент удобен в работе, обеспечивает необходимую точность и прост в использовании.

    Динамометрический ключ стрелочный: как пользоваться правильно?


    В отличие от предыдущего вида инструмента, стрелочный ключ не имеет возможности выставить усилие заранее. Начало контролируемого диапазона динамометрических ключей от 0 Нм, поэтому значение прилагаемого усилия необходимо контролировать во время работы, что может показаться не очень удобным, особенно в труднодоступных местах. При этом точность измерений оставляет желать лучшего, так как можно приложить к крепежу большее усилие, поэтому при работе необходимо соблюдать крайнюю осторожность.

    Как работает динамометрический ключ данного вида? Принцип действия довольно прост. Во время работы на определенный угол смещается рукоятка со шкалой значений, а указатель остается неподвижным.

    Перед тем как пользоваться динамометрическим ключом подобного исполнения, необходимо изучить значения измерений шкалы и определить то положение указателя, при котором необходимо закончить работу. Шкала ключа может иметь различные значения измерений усилия. Это могут быть не только привычные Н/м, но и Кг/м или в Футофунты (lbf/ft), поэтому перед затяжкой необходимо точно определить, на каком значении шкалы необходимо закончить прикладывать усилие.

    • 1 Кг/м ~ 10 Н/м;
    • 1 Кг/м ~ 7,2 lbf/ft (Футофунты).

    Как пользоваться динамометрическим ключом со стрелкой:

    1. Точно определить необходимое значение на шкале;
    2. Плавно, без резких движений производить затягивание резьбового соединения, контролируя показания указателя по шкале;
    3. Закончить работу при достижении необходимого усилия.

    После просмотра видео станет понятно, как правильно пользоваться стрелочным динамометрическим ключом.


    Первые два варианта инструмента относятся к шкальным динамометрическим ключам. В первом случае усилие устанавливается с помощью шкал, а во втором — контролируется по шкале.


    Как затягивать цифровым динамометрическим ключом?


     

    Подобный вид инструмента похож на предельный ключ, только вместо пружинного механизма, цифровой ключ использует электронную “начинку”, благодаря которой измеряется усилие. Принцип работы электронного динамометрического ключа: необходимое значение выставляется также заранее, а при его достижении ключ издает звуковой сигнал, оповещающий о завершении работы. На цифровом дисплее можно контролировать изменения прилагаемого усилия в конкретную точку времени.




    Вся номенклатура данного инструмента является измерительными приборами, поэтому ключи требуют бережного хранения и должны использоваться строго по назначению.

    Перед приобретением инструмента рекомендуем ознакомиться с материалом — Рекомендации по выбору динамометрических ключей

    Как пользоваться динамометрическим ключом, видео, советы

    В этой статье мы писали, как сделать некое подобие такого средства своими руками. Самоделка, конечно, но перетяжек в экстренных случаях избежать поможет. Проблема, оказывается, не в этом. Порой, даже имея фирменный инструмент, автолюбитель ломает голову: как же работает эта хитрая штуковина? Как пользоваться динамометрическим ключом?

    Вопрос особенно актуален, если инструкции не было изначально. Попробуем на него ответить, частично даже в режиме видео формата.

    Начнем с того, что фирменные динамометрические ключи можно разделить на 3 группы.

    Стрелочные.

     

    Самая дешевая и обладающая наибольшей погрешностью (от 6 до 8%) разновидность. Упрощенно говоря — шкала (смещаемая при затяжке) и стрелка, остающаяся на месте. Более продвинутая версия — индикаторного типа.

     

    Щелчковые (предельные).

     

    По цене чуть дороже, но и погрешность имеют меньшую (порядка 4%). Минус в том, что такой ключик ограничен производителем в диапазоне затяжки, кроме того, разные ключи имеют различные посадочные квадраты и размеры. Встречаются модификации с масштабированным окном.

    С цифровой индикацией.

     

    Прибор дорогой, но точный (погрешность — до 1%). Обычно используется на СТО и спец. сервисах.

    Самая распространенная в обиходе категория – щелчковые. Пользоваться такими динамометрическими ключами не так уж и сложно, нужно просто знать азы. Внешне щелчковый ключ смахивает на обыкновенную трещотку, но имеет, как правило, 2 шкалы, по которым и определяется усилие.

    Как практически закрутить гайку с нужным усилием, допустим, в 100 Nm? Приобретаем ключик с самым распространенным диапазоном 40-210 Nm. Скользящую рукоятку вкручиваем по неподвижной шкале до цифры 98, далее докручиваем до цифры 2 на дополнительной (второй шкалке). В сумме эти действия дадут искомое усилие затяжки в 100 Nm. Далее ставим нужную торцевую головку, закручиваем гайку до появления характерного щелчка. Все, на этом нужно остановиться, в противном случае получим перетяжку. Ту же операцию производим с остальными гайками. Как видим, использовать динамометрический ключ довольно легко.

    Важно помнить.

    • После работы нужно сбросить значение крутящего момента до минимального.
    • Очистка динамометрического ключа допускается лишь протиркой, без применения очистителей, могущих повредить смазку.
    • Нельзя работать на экстремальных значениях (выше самого верхнего деления и ниже самого нижнего).

    Теперь бы неплохо воочию увидеть работу подобного технического устройства? Познакомиться, так сказать, поближе.

    Видео: как пользоваться динамометрическим ключом

    Стрелочный (торсионный) тип:


    Как работать с ключами щелчкового (пружинного) типа:
    Наконец, видео о работе инструмента электронного вида:   Teor21

    Как пользоваться динамометрический ключ стрелочный

    Главная › Новости

    Опубликовано: 30.10.2017

    Испытание резьбы М10 на срыв стрелочным динамометрическим ключем

    Как выбрать динамометрический ключ для автомобиля

    Одним из незаменимых инструментов в наборе автомеханика является динамометрический ключ для автомобиля, представляющий собой гаечную головку с рычагом и встроенным динамометром. Он предназначен для затягивания гаек и болтов на резьбовых соединениях, требующих дозированного усилия затяжки. Ключ может применяться не только в ремонте и обслуживании автомобилей, но и в сборке автоматов, роботизированной техники, промышленном оборудовании.


    Автомобилисту этот ключ необходим в ремонте ходовой части, например, при затяжке гайки крепления ступицы колеса к полуоси. Неправильная затяжка (недозатяжка или перетяжка) гайки может привести к срезу стопорной шпильки и отрыву колеса от полуоси или поломке трансмиссии и блока цилиндров. Поэтому, тем, кто занимается самостоятельным ремонтом и обслуживанием своего авто, такой инструмент обязательно должен находиться в технической аптечке или хотя бы в гараже.


    Ключ динамометрический стрелочный 37D105 Top Tools

    Конструкция динамометрического ключа для автомобиля

    Устройство динамометрического ключа

    Производители инструментов выпускают различные виды гаечных ключей с динамометром, которые при всём при этом состоят из следующих общих для них деталей:


    Обзор динамометрического ключа НИЗ КМШ-140
    затяжной ручки-корпуса с головкой для крепления насадки; съёмная насадка в виде трещотки или динамометрического прибора; одно, двух или трёх позиционного фиксатора насадки; торсионного или пружинного механизма с измерительной шкалой для индикации или установки прилагаемого усилия; регулировочной ручки с фиксатором для установки заданного усилия в ключах предельного типа.

    Динамометрические ключи различаются по размерам рычага, создающего максимально прилагаемое усилие, и размеру квадрата для сменной головки. Так, по пределам установки затяжного усилия производятся ключи с пределами, начиная от 5 до 25Нм и заканчивая от 140 до 2000Нм. По конструкции и принципу работы на российском рынке инструментов встречаются следующие виды динамометрических ключей.

    Как пользоваться динамометрическим ключом для автомобиля?

    Как пользоваться динамометрическим ключом для автомобиля — вопрос, интересующий многих владельцев транспорта. Хотя мужчина никогда не должен жаловаться на свой автомобиль – сам ведь выбирал, но что делать, если машина дает все больше поводов для откровений соседям по гаражу? Плохие дороги и низкокачественное топливо совершают свое пакостное дело, раз за разом выводя железного коня из строя. Можно искать ремонт на стороне, в наше время есть несчетное количество различных СТО, гарантирующих полное избавление от неисправностей.

    Содержание этой статьи

    Бывают случаи, что разлучаться со своей роскошью не хочется, имеется недоверие к другим мастерам – и это можно понять. Если хозяин машины трепетно к ней относится, то ремонт производится дома.

    Кому как не ему знать все особенности транспортного средства? Тогда перед нами предстает фанатичный автолюбитель, имеющий в своем гараже внушительный набор инструментов, среди которых обязательно есть динамометрический ключ для автомобиля.

    Что это за инструмент?

    Такой прибор необходим для затяжки соединений, которым необходимо равномерное дозированное приложение усилий. Ведется много споров о его необходимости. Но очевидно, что этот инструмент незаменим при четких показателях силы давления на болт или гайку. Ключ также может использоваться и в других сферах: сборке автоматов, промышленного оборудования, кораблестроении.

    По сути, это обычный гаечный ключ, только оснащенный встроенным динамометром. Это дает возможность затягивать крепления с точно заданной силой.

    То есть если, например, в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля указано, что фиксация гаек должна делаться с усилием в сто десять ньютон, то точно обеспечить такие показатели вы сможете лишь с помощью динамометрического механизма.

    Особо важной будет возможность установить заданный параметр. Именно точность затяжки разнообразных соединений механизма и является преимуществом этого устройства. Изготовители выпускают множество видов таких инструментов.

    Состоят они в основном из схожих для всех моделей деталей:

    • ручки для крепления насадки, которая затягивается;
    • насадочного фиксатора, имеющего положения в позициях от одного до трех;
    • съемной насадки, выполненной в виде трещотки;
    • пружинного механизма, имеющего измерительную шкалу;
    • ручку,оборудованную фиксатором, которая регулирует заданное усилие.
    Как пользоваться шкалой динамометрического ключа. Видео:

    Типы динамометрических ключей

    Такие приборы различаются по своим конструкционным особенностям и механизмам действия.

    Торсионный ключ с неподвижным указателем

    Особенностью строения стрелочного динамометрического ключа является наличие зафиксированного указателя и твердого стержня со шкалой на две стороны, градированной в ньютонах на метр. Во время действий, направленных на зажим болта или гайки, шкала накреняется относительно зафиксированного указателя на тот угол, который пропорционален прилагаемой силе.

    По этим отклонениям и определяется величина усилия. Его использование имеет большое преимущество перед иными инструментами – это возможность применения к болтам и гайкам с право- и левосторонней резьбой.

    Единственный минус – высокая, достигающая 15%, погрешность. Такой нюанс исправлен в схожем ключе с манометрическим индикатором, где угол отклонения регулируется с помощью динамометра в виде пружины.

    Щелчковый ключ

    Является наиболее популярным в среде автолюбителей и профессионалов. Этот инструмент имеет трещотку, которая по своей сути является передаточным механизмом со щелчковым элементом.

    Как работает динамометрический ключ этого типа? Когда во время работы показатель достигает установленного значения, он перестает выполнять задачу и проскальзывает, издавая характерные узнаваемые щелчки.

    После выставления нужного значения усилия можно приступать к закручиванию гайки, не контролируя силу. Внутри головки находится зубчатое колесо, останавливает которое стопорный механизм.

    Принцип работы состоит в ограничении усилия. В поворотной части рукояти установлена штанга, которая и удерживает стопорный механизм при достижении выставленного показателя. Свыше указанного параметра приложить усилие невозможно. Измерение момента затяжки происходит дискретно. Первый же щелчок даст сигнал о завершении работы с элементом. Крутящий момент не перевалит за нужное значение из-за регулируемого ограничителя.

    Этот вид динамометрических ключей требует к себе бережного обращения, а единственным недостатком является возможность работать с ним только на зажим. Такой инструмент наиболее распространенный. Звуки трещотки раздаются из большинства станций технического обслуживания и приватных гаражей.

    Прибор с электронным механизмом

    Цифровой динамометрический ключ выделяется достоверностью. Погрешность достигает 1%, что необычайно мало, но часто в такой точности нет необходимости. В него встроен жидкокристаллический индикатор небольшого размера для измерения крутящего момента. Также можно выбирать вычислительные единицы.

    Есть возможность установить предельное значение, во время достижения которого издается звуковой сигнал.

    Это очень удобно при эксплуатации ключа в ограниченном пространстве, когда нет возможности визуально контролировать зажим. Высокая цена электронного динамометрического ключа является его главным недостатком.

    Все виды таких инструментов отлично подходят для использования при ремонте автомобиля. Выбор основывается исключительно на опыте собственника, его финансовых возможностях и желании учиться. Сколько бы консерваторы ни говорили о бесполезности такого вида устройства для автолюбителя, на самом деле этот ключ нужен.

    Он универсален, так как имеет сменные головки, которые делают его подходящим для любых диаметров. Особенно удачно его применение неопытными мастерами. Это помогает избежать сорванных болтов, сломанных шпилек, слизанной резьбы или лопнувших гаек.

    Без рожкового динамометрического ключа невозможно достигнуть равномерной затяжки множества резьбовых элементов на блоке цилиндров или даже на колесе. А ведь это обязательное условие эксплуатации механизмов.

    Выбор динамометрического ключа

    Цели, которые вы преследуете, лежат в основе требований к подобным инструментам. Также важен финансовый аспект. Самым дорогим будет ключ с электронным наполнением, но если ваша цель не заключается в достижении высокой точности, то можно присмотреться к щелчковым или торсионным моделям.

    Определяясь, какой динамометрический ключ выбрать, обязательно удостоверьтесь в оригинальности и целостности инструмента. На нем не должно быть видимых браков. Подбирайте модели из прочных сплавов и надежных механизмов, тогда ключ прослужит намного дольше. Немаловажным будет выбор диапазона предполагаемых усилий. С этим поможет определиться инструкция к автомобилю, где к каждому резьбовому соединению указан допустимый параметр прилагаемых усилий на зажим.

    Если вкратце, то основывайте покупку на том, что вы будете делать с его помощью. Перед тем как проверить динамометрический ключ в домашних условиях, следует протестировать его в магазине.

    Не забудьте удостовериться, как он лежит в руке. Комфортность использования очень важна, ведь нужно не только сохранить инструмент в целостности, но и не повредить свои ладони.

    Ручка должна идеально подходить к пальцам. Поверхность обязательно выбирается из нескользящих материалов, чтоб рука не соскочила с ключа в самый неподходящий момент. Также вы не должны чувствовать перенапряжения кистевого сустава при длительном использовании. И вот когда учтены все детали, можно приступать к покупке.

    Как пользоваться динамометрическим ключом, чтобы не срывать резьбу! Видео:

    Как пользоваться щелчковым ключом?

    В принципе применение такого инструмента немного отличается от эксплуатации других видов изделий. Но все же есть нюансы, требующие пристального рассмотрения. Интуитивно можно сообразить, что пользоваться таким инструментом необходимо в ситуациях, требующих определенного показателя усилия.

    В своем большинстве они позволяют затягивать элементы по часовой стрелке, но есть и обратного направления инструменты. Реверсивные модели объединяют в себе оба качества.

    При покупке инструмента в магазине комплектом прикреплена подробная инструкция, как пользоваться динамометрическим ключом щелчкового типа. Это нужно не только для точного выполнения поставленных задач, но и для продления срока службы инструмента.

    Очень важный момент заключается в том, что плечо рычага нельзя удлинять трубой или другим самодельным устройством. В противном случае точность намного падает.

    Работать придется только своими руками. Использование же динамометрического ключа в качестве обычного воротка значительно увеличит его износ.

    Подход к работе тем или иным инструментом зависит от вида. Щелчковый предельный ключ в первую очередь требует выставления нужного значения ньютон-метров.

    Для этого надо провести следующие манипуляции:

    1. Ослабить гайку, отвечающую за «стоп».
    2. На шкале зафиксировать необходимую нагрузку с помощью рукоятки.
    3. Ввести в стабильное положение стопорной гайкой.

    На неподвижную часть рукоятки нанесены грубые значения усилия, на поворотную – точные. Комбинируя их, возможно достичь желаемого результата. После этого можно приступать к работе. При достижении необходимого результата раздастся характерный звук в виде щелчка – резьбовое соединение зажато.

    При использовании таких изделий можно не обращать внимания на угол перекашивания головки относительно болта или гайки. Усилия будут равномерно распределяться по поверхности детали, не нанося ущерб точности. И благодаря звуковому сигналу можно работать с таким ключом практически вслепую. Но при всем при этом нужно строго соблюдать заводские указания.

    Работа электронным ключом требует более щепетильного отношения. Главным преимуществом является возможность регулировать усилие в пределах десятых, а то и сотых долях ньютон-метра.

    Соприкосновение с закручивающимся элементом должно быть под прямым углом. Переусердствовать вам помешает звуковой сигнал зуммера.

    Все довольно просто. Однако, чтобы устройство прослужило долго, надо не только знать, как правильно пользоваться динамометрическим ключом, но и как за ним ухаживать.

    Заключается он в таких моментах:

    1. Эксплуатировать инструмент исключительно в пределах критических диапазонов во избежание преждевременного износа.
    2. Периодически проводить тестирование или поверку, чтобы показатели не сбивались от намеченных на шкале цифр.
    3. Не превышать установленные на приборе показатели, ведь он может банально сломаться.
    4. Осматривать регулярно после применения на предмет механических или физических повреждений корпуса или подвижных элементов.
    5. Хранить инструмент исключительно в сухих местах.
    6. На сбережение оставлять устройство только с выставленным на нулевое значение регулятором.

    Таблица усилий затяжки метрических болтов

    Усилие указано в Ньютон-метрах.

    Как сделать самому?

    Наверняка не один автолюбитель хотел в целях экономии или просто утешения собственного самолюбия смастерить динамометрический ключ своими руками. В этом поможет воспоминание из школьного курса физики.

    Для начала необходимо разобраться в величинах и их конвертации. Все руководства по эксплуатации автотранспорта содержат указания относительно допустимых усилий зажима болтов или гаек в ньютонах на метр. Крутящий момент является перемножением силы, прикладываемой к плечу на его длину.

    Что же означает, к примеру, 10 ньютонов на метр? Прилагаемые усилия пропорционально зависят от длины рычага. Для достижения цифры в десять единиц необходимо приложить десять килограммов силы на рычаг в десять сантиметров.

    Значит, в начале кустарного производства стоит выбор рукоятки. Отличным вариантом будет труба длиной в пятьдесят сантиметров и диаметром до двадцати пяти миллиметров.

    Трубу можно будет одеть на любой ключ или же вставить в нее кубический квадрат для головок. Динамометр можно найти на каждом рынке, и представляет он собой безмен или пружинные весы.

    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками. — здесь больше полезной информации.

    Лучше брать к использованию измеритель силы с круглым циферблатом – на нем можно достигнуть меньшей погрешности.

    Оптимально максимальное значение будет в двадцать килограммов. Крепить его к трубе следует строго перпендикулярно, путем проделывания в одном конце основы двух отверстий для болтов. Далее, нужно проградуировать свою работу.

    Вас заинтересует эта статья — Какой автомобильный пылесос лучше купить?

    Показатели в десять ньютон на метр достигаются при остановке стрелки на отметке в два килограмма. Свечи зажигания зажимаются прилагаемым усилием в шесть кило, что по-научному — тридцать ньютон-метров. И так далее.

    Такой самодельный рычаг поражает своей абсолютной универсальностью, и к тому же его не найти ни в одном магазине. Конструкция, как влитая, подходит для разводного, рожкового и накидного ключа, для шестигранника или воротка.

    Конечно, о высокой точности речь и не идет, но для достижения грубых цифр вполне подойдет и такое приспособление. Да и оперировать подобным инструментом довольно хлопотно.

    Динамометрический ключ force инструкция — Вместе мастерим

    Мыслитель (9028), закрыт 6 лет назад

    Динамометрический ключ хорош еще и тем, что он достаточно длинный и имеет эргономичную ручку. В отличие от штатного балонника, не надо прыгать на ключе одной ногой, чтобы отвинтить гайку. При этом к ключу можно прикладывать любое усилие, независимо от того, щелкает он или нет. Работать очень легко и удобно.

    Всех категорически.
    Решился поделится впечатлениями про динамометрические ключи, которые используем в мастерской.

    Пользоваться ими я начал с тех времен, как приобрел свой первый автомобиль.
    До этого я ремонтировал только свои мотоциклы и все затяжки делал руководствуясь только своим шестым чувством. После нескольких сорванных гаек я понял, что оно у меня в плане чувства момента усилия на гайках сильно притуплено. Потом услышал от друзей, что есть ключ волшебный, который не дает перетянуть болт.
    Итак первый ключ.
    Это был динамометрический ключ 3/8 Joneswey, купленный во Владивостоке в 2008 году.

    Использовал я его везде где мог. В основном это подвеска и двигатель.
    Ключик неплохой, но менять на нем момент затяжки хлопотно и долго. Шкала плохочитаемая.
    Ключ имеет реверсивную трещотку. Работает в обоих направлениях как динамометрический.

    Далее был приобретен динамометрический ключ Force.
    Это маленький ключ, с моментами от 5 до 25 Нм. Приобретался специально для затяжки мелких болтов на автомобиле. Ключ неудачный. Толи мне такой попался, то ли что. короче врет иногда. Было пару случаев когда сорвал с ним резьбу.
    Шкала у него так же слабочитаемая.
    Ну и потом появился Proxxon Micro clik 200/S

    Очень хороший ключ. Точный. С удобной шкалой и нормальным фиксатором на ручке. Кроме этого его возможно (повернув рычаг на трещотке в соответствующее положение) использовать как вороток и можно дотягивать болты.

    Недавно приобрел овертку для совсем мелких болтов.

    Специфическая штука, но когда нужно точно собрать агрегат — незаменима.
    Правда менять на ней момент затяжки — ну очень неудобно… шестигранником нужно взводить пружину.Однако точная штука. Еще один минус — скользкая.

    Пару советов при выборе динамометрического ключа.

    Определитесь на сколько часто Вы его будете применять. Если редко — берите простой ключ. С его неудобствами можно смериться учитывая, что применять будете его редко. Если пользоваться будете часто — тут уже смотрите в сторону более качественных и соответственно более удобных в работе ключей.

    Ну и напоследок видео 🙂
    Первая часть — для чайников.

    Далее сам отзыв про ключи

    Вот…
    Всем Бобра.
    Про хорошие, профессиональные ключи фильма.

    Смотрите также

    Комментарии 19

    Для перекрытия моментов затяжки нужно иметь 2-3 ключа с разными диапазонами. Пользуюсь динамометрическими ключами AIST. Момент точный, проверял через цифровой адаптер динамо. Щелчок слышен отчетливо. По качеству одно и тоже, что Ликота, Джонсвей и Форс, но АИСТ будет дешевле. Делаются они на одни тех же заводах Тайваня. Вот тут www.matatakitoyo.com/en/p…3358/Torque-Wrenches.html Китайский инструмент, Матриксы, Делотехники и прочее на любителя, для профи только выше перечисленные бренды.

    Пойдет ли стрелочный ключ из леруа для одноразовой работы?

    Посоветуй, хочу брать ключ на мелкие нагрузки 5-25 или около того.
    Дилемма: брать динамометрический ключ на 3/8 или на 1/4?
    Инструмент весь на 1/4 и 1/2, на 3/8 ничего нет. Основное применение на повестке дня — это обратный Torx (E10, E12…), а они у меня на 1/2.
    Какой практичнее: с 3/8 или с 1/4? Что будет лучше: и для 1/2 и для 1/4 использовать по 1 переходнику, либо для 1/4 надевать непосредственно оснастку, а для 1/2 использовать через 2 переходника?*
    * т.к. повышающего с 1/4 на 1/2 я не встречал, буду признателен, если ткнешь ссылку.

    Однозначно брать 1/4.
    Однозначно брать 1/2 , так как бывают затяжки 210Нм, особенно болты к.валов…
    У меня был АNDRMAX, не плохой ключ вроде, но один раз пришлось попользоваться ключом Америкосовским Snap-On и все… У Андрмакса, так как и в Джонсвее, Форце, и у некоторых даже Топтуловских, замок фиксации и установки усилия специфический, нужно открутить торцевую стопорную гайку регулятора настройки усилия, ручку покрутить на определенное усилие и снова, зажать эту гайку, а зачастую ее еще приходится пару раз отпускать если изменение усилия очень разное от предыдущего. Когда в руки попал Snap-On, там на регуляторе настройки усилия стоит шлицевая защелка на торце ручки, щелк- и крути настраивай усилие, щелк -и замок закрыт можно работать, очень удобно. Такую защелку я увидел покупая второй ключ Топтул 5-25Нм, и потом никак не мог смерится с Андрмаксовским, продал его и купил такой же по усилию 39-210Нм но только Топтуловский с замком-защелкой на торце ручки, замок такой как на Снепононовском, очень удобно теперь с настройками, рекомендую сразу на это обращать внимание при выборе динамометрического ключа…

    Спасибо! Уже докупил Jonnesway 4,5-30 Нм серии «Т27» на 1/4″ к уже имеющемуся Kabo ARD-150 30-210 Нм на 1/2″ (хотя у него в окошке шкала с разметкой усилия от 20Нм). А головки под обратный Torx E10-E12-E14-E16 на 1/4″ производства Force нашлась в московской рознице. В общем, получил перекрытие всего актуального диапазона в 2 ключа, и на стандарт 3/8″ переходить не стал. Метод фиксации у KABO (вытягиваемая защелка с торца) мне нравится больше, чем стопорная муфта перед ручкой у Jonnesway, но… по большому счету — это мелочи.

    У кого ни будь есть настоящие импортные немецкие например может кто привез с заграники, ?

    Джонсвэй норм фирма, лучше чем форс, пусть и немного дороже.
    У нас почти весь инструмент форс и джонсвэй.
    Динамометрические ключи испольщуем форс. Ключа хватает максимум на год, потом начинает врать активно

    пользую форс 5-25. проблем с ним не было.

    еще при выборе посоветовал бы обращать внимание на квадрат. так, например, в моем развале головок 3/8 достаточно редки, а 1/4 и 1/2 — огромная масса. да, есть переходники, но с ними не всегда удается подлезть.

    Первые два ключа тоже имеются в наличии, пользуюсь несколько лет, проблем с сорванными болтами не наблюдалось.

    Ну у меня Матрикс и Ликота.

    Я ключами KingTony пользуюсь, устраивают.

    Форс есть, затягивал им крышки шатунов и болты ГБЦ, да шкалу не видать в условиях темного гаража, выставлять — ну я б не сказал что неудобно
    www.drive2.ru/l/4238115/
    вот тут у меня запись, тянет на запись в блоге сообщества =)))

    Хорошая будет запись. не нужно стесняться 🙂

    там характеристик нет, позже сделаю с описанием и коментами

    У меня Матрикс(похож на Джонесвей). Пользуюсь пятый год. Использую часто, даже как балонник. Качество и точность отличные. Выставить и зафиксировать усилие-умеючи, не долго. Ездит со мной постоянно, много раз тонул (в салоне), до сих пор работает как надо.

    Вот не ожидал. Всегда относился к Матриксу предвзято. Возможно зря.

    У меня матрикс набор дольше всех продержался, и держится до сих пор, только не понравилось то что на головках номера краской или хз чем сделаны стерлись особо пользуемые головки)

    Force и Jonnesway выглядят почти как братья близнецы. В целом, так оно и на самом деле, бренд Force чуток пониже качеством «джона». Ну a Proxxon хороший немецкий инструмент, производит, кстати, еще и разное оборудование, но производство по большему счету, все там же на Тайване.

    Динамометрический ключ не относится к числу самых необходимых инструментов, но он просто незаменим при выполнении сложных ремонтов. Да и установка колес происходит быстрее и надежнее, если использовать не баллончик, а динамометрический ключ, позволяющий контролировать величину усилия закручивания резьбового соединения.

    Область применения динамометрических ключей довольно обширна: от гаражей и мастерских рядовых автолюбителей до профессиональных СТО и производственных предприятий. Такая популярность использования этого инструмента обусловлена его функциональными свойствами.
    Как пользоваться динамометрическим ключом? Данным вопросом задаются многие автолюбители, предпочитающие производить мелкие и крупные ремонты своего автомобиля собственными руками.

    Как пользоваться динамометрическим ключом?

    Перед тем, как приступить к эксплуатации ключа, нужно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации динамометрического ключа. Если проигнорировать данное требование, то можно допустить серьезные ошибки либо вывести инструмент из строя. Несмотря на то, что универсальной инструкции по эксплуатации различных типов динамометрических ключей не существует, можно выделить общую последовательность действий:

    1. Удерживая ключ в одной руке, разблокируйте рифленую рукоятку, повернув против часовой стрелки рифленую стопорную гайку на конце инструмента.
    2. Установите необходимую величину крутящего момента, вращая рифленую рукоятку.
      Например, для того чтобы установить момент 46 Нм, необходимо:
    1. вращая рифленую рукоятку, сопоставить деление “0” на ней с делением “40” на основной шкале, нанесенной на корпус инструмента
    2. продолжать вращать рифленую рукоятку по часовой стрелке до сопоставления цифры “6” на ней с центральной осью основной шкалы
  • Зафиксируйте установленный момент, повернув стопорную гайку по часовой стрелке
  • Используя соответствующую торцевую головку или насадку, заворачивайте крепежную деталь до тех пор, пока не почувствуете или не услышите характерный щелчок.

    • Правила затяжки динамометрическим ключом

    1. Не допускается продолжение затяжки после щелчка. С повышенным вниманием следите за щелчком, когда работаете с низким крутящим моментом.
    2. Если динамометрический ключ не использовался некоторое время, рекомендуется сначала поработать им на низких крутящих моментах для того, чтобы специальная заводская смазка распределилась по всему механизму ключа.
    3. В то время, когда вы не используете ключ, рекомендуется хранить его, предварительно установив на шкале минимальное значение крутящего момента.
    4. Не опускайте рифленую рукоятку ниже самого нижнего деления и не поднимайте ее выше верхнего деления основной шкалы, нанесенной на корпусе инструмента.
    5. Динамометрический ключ является прецизионным инструментом и требует соответствующего обращения.
    6. Очищайте инструмент, только лишь протирая его. При этом не допускается применение каких-либо видов очистителей, которые могут воздействовать на специальную заводскую смазку механизма ключа.
    7. Попытки повернуть рифленую рукоятку при затянутой стопорной гайке могут привести к выходу инструмента из строя.
    8. Динамометрический ключ контролирует достижение установленного крутящего момента. Необходимо учитывать, что конечное усилие на крепеже зависит от силы трения между деталями крепежа.

    В заключение хочется напомнить, что всю информацию о нюансах эксплуатации динамометрических ключей нужно узнавать у продавца перед покупкой.

    Видео динамометрический ключ

      Днепр Крым автобус Ежедневно У компании «Аnnainfotour» трехлетний опыт по предоставлению услуг населению по перевозке — трансферу. 5 000 клиентов ежегодно отправляются в поездку из украинских городов на полуостров Крым, благодаря Снижение цен на отдых в Крыму Создано 24.03.2014 17:32 Просмотров: 1995    В Общественной палате готовится пакет документов в Правительство, направленных на поддержание туристической отрасли Крыма. В общем-то предложения Отдых в Крыму-2016 «все включено»: отели, санатории и пансионаты с фото и описанием услуг Крым является одним из самых популярных направлений туризма в России. На полуострове можно найти все, что необходимо для отдыха: ласковое море, чистые пляжи, высокие горы, бурные реки и огромный выбор Отдых в Крыму Базы отдыха в Крыму Санатории в Крыму Отели в Крыму Достопримечательности в Крыму Новости Крыма Глубоко выдаётся в Чёрное море, которым омывается с юга и запада, с востока омывается Азовским Отдых в Крыму в июне 2018: погода, цены, отзывы Полезные сведения об отдыхе в Крыму в июне: какова погода и температура моря, цены в 2018 году, куда лучше поехать с детьми, отзывы отдыхающих. Традиционно большинство людей предпочитают Отдых в Крыму в июле 2018: погода, цены, отзывы Полезная информация для тех, кто запланировал поехать на отдых в Крым в июле 2018 года: цены, погода, температура воды, отдых с детьми, отзывы туристов. Июль — любимый месяц для отдыха наших граждан, Крым отдых в Крыму цены 2018 без посредников Саки Крым   Саки, Западный Крым, расположен между курортами Евпатория и Симферополь. Крымский город-курорт Саки находится на берегу Каламитского залива в 4-5 км от открытого Черного моря. В 45 км Крымское землетрясение 1927 года. Описаны крымские землятресения Крымское землетрясение 1927 года Крымские землетрясения 1927 года и их последствия Землетрясение 26 июня 1927 года Землетрясения происходили в Крыму еще с древнейших времен, но самые Мобильная связь в Крыму Молния! Список адресов, где отключат связь в Севастополе. telecomrk публикует список адресов в г. Севастополь, где будут отключены или уже отключены базовые станции мобильной связи. Напоминаем, 31. Присоединение Крыма к России Присоединение Крыма к России Впервые присоединение Крыма к России стало возможным в результате заключения Кучук-Кайнарджийского мира между Россией и Турцией в 1774 году. Большое значение присоединению

    Видео о том, как пользоваться динамометрическим ключом и как это работает [ЩЕЛЧОК]

    Вы когда-нибудь задумывались, как ваш динамометрический ключ «щелкает», когда вы достигаете целевого крутящего момента? В этом видео не только обсуждается, как использовать динамометрический ключ (правильно), но мы также разбираем совершенно хороший динамометрический ключ, чтобы увидеть, что заставляет его «щелкать». Вы можете быть удивлены тем, насколько простой механизм на самом деле.

    Как правильно пользоваться динамометрическим ключом

    Прежде чем углубиться во внутреннее устройство, мы хотели уделить время обсуждению основ использования динамометрического ключа.В нашем случае мы использовали динамометрический ключ, входящий в комплект Sonic Tools из 958 инструментов для механики, который мы рассмотрели несколько недель назад. Это динамометрический ключ с приводом 1/2 дюйма, имеющий рабочий диапазон от 80 до 400 Нм (60–250 фунт-футов). Сначала мы разблокировали ручку, затем повернули ручку и через увеличенное окошко на динамометрическом ключе обнаружили отметку 140 футов на фунт.

    Теперь мы хотим использовать плавное вытягивание или толкание для достижения необходимого крутящего момента, а не торопиться. Вы можете легко превзойти результат измерения крутящего момента, если дергаетесь или не обращаете внимания.Как только вы услышите и почувствуете щелчок, остановитесь. То, что он щелкает, не означает, что он перестает сжиматься.

    Что заставляет его щелкать?

    Теперь, когда мы узнали, как пользоваться динамометрическим ключом, давайте посмотрим, что издает этот щелчок. Я использовал динамометрические ключи с фиксатором большую часть своей жизни и никогда не знал, как все это работает. Разобрать по одному, это очень элементарно. По сути, большая пружина прижимается к ключу, когда сила, приложенная к ручке, преодолевает эту силу и трение по ключу, а затем Click! Внутренний вал конической формы ударяет по боковой стороне ручки, и шпонка поворачивается на 90 градусов в другую сторону.Смотрите видео для более подробной информации.

    Щелкните ссылку для получения дополнительной информации о Sonic Tools USA.

    Как использовать гидравлический динамометрический ключ: демонстрация видео

    На видео ниже представлен простой обзор установки и работы оборудования для болтовых соединений. В нем показано, как использовать гидравлический динамометрический ключ с гидравлическим динамометрическим ключом Enerpac S3000X с квадратным приводом, приводимым в действие быстродействующим насосом ZU420TB-Q.

    Контролируемое завинчивание болтов в промышленных условиях — критически важная работа, требующая высокоточных динамометрических инструментов.

    Важно — это видео дает только обзор. Оно не предназначено для замены руководства оператора производителя — пожалуйста, внимательно прочтите его перед использованием любого гидравлического инструмента.

    Все оборудование, показанное на видео, можно приобрести у Enerpac. Используемые предметы перечислены ниже.

    Предметы, использованные для демонстрации болтовых соединений в этом видео

    • S3000X Гидравлический динамометрический ключ с квадратным приводом
    • ZU420TB-Q Pump (насос с динамометрическим ключом из серии Enerpac ZU).
    • THQ706T Гидравлический шланг
    • SRA30X Короткий реактивный рычаг
    • BSh20200 Гнездо
    • RTE30X Удлинитель реакционной трубки
    • BUS03 Резервный гаечный ключ

    Гидравлический динамометрический ключ

    S3000X — это «флагманский» гидравлический динамометрический ключ с квадратным приводом из линейки Enerpac. Эта конкретная модель имеет угол поворота 35 градусов — это больше, чем у многих стандартных динамометрических ключей, что обеспечивает более быструю работу.

    Обратите внимание, что реактивный рычаг можно повернуть на 360 градусов и зафиксировать в нужном месте в зависимости от области применения. Другие особенности включают квадратный привод кнопки и ручку позиционирования во избежание защемления.

    Технические характеристики гидравлического насоса

    В этой демонстрации используется насос ZU4 Pro-Series с цифровым дисплеем для отображения давления, цикла крутящего момента, количества и т. Д. Конструкция также включает режим автоматического цикла и автономную работу.
    Каждый из используемых элементов рассчитан на совместную работу при давлении 10 000 фунтов на квадратный дюйм (700 бар). При использовании гидравлических инструментов убедитесь, что каждый компонент рассчитан как минимум на желаемое давление.

    Как использовать гидравлический динамометрический ключ: пошаговое руководство
    1. Перед запуском убедитесь, что в гидравлической системе полностью сброшено давление. Убедитесь, что манометр показывает ноль. Необходимо использовать соответствующие СИЗ.
    2. Подсоедините гидравлический шланг к динамометрическому ключу, обращая внимание на охватываемые и внутренние соединения на каждом конце.
    3. Чтобы прикрепить шланг к динамометрическому ключу, удерживайте хомут над муфтой и затяните вручную.
    4. Затем присоедините другой конец шланга к гидравлическому насосу и выполните тот же процесс.
    5. Соблюдайте требования к крутящему моменту, предоставленные квалифицированным инженером.
    6. Убедитесь, что динамометрический ключ вращается в нужном направлении. Если это необходимо изменить, это можно сделать, отрегулировав положение квадратного привода — переместив его на противоположную сторону ключа, чтобы изменить направление поворота.
    7. При изменении этого параметра вам также потребуется отрегулировать рукоятку отравления.
    8. Установите промышленную розетку на динамометрический ключ, чтобы зафиксировать ее штифтом и кольцом, чтобы предотвратить падение розетки. (Обратите внимание, что в качестве альтернативы доступны версии с предохранительной блокировкой крутящего момента).
    9. Перед использованием насоса проверьте, достаточно ли гидравлической жидкости, посмотрев в смотровое стекло в резервуаре.
    10. Подтвердите правильную последовательность болтовых соединений, включая количество «проходов», и спецификации, подходящие для вашего применения.(См. Нашу статью «Последовательность затяжки болтов: почему это важно»). Для этого видео необходим крутящий момент 1800 Нм.
    • Первый проход : 600 Нм (одна треть полного заданного крутящего момента — звездообразование).
    • Второй проход : 1200 Нм (две трети полного указанного крутящего момента — звездообразование).
    • Третий проход : 1800 Нм (полный заданный крутящий момент — звездообразование).
    • Последний проход : 1800 Нм (последовательно затяните все болты — по часовой стрелке)

    Как настроить гидравлический насос
    1. На насосе, когда он установлен в ручном режиме, перед установкой значения крутящего момента отрегулируйте предохранительный клапан для регулировки давления.
    2. Переключайтесь по опциям меню, чтобы выбрать нужные единицы (Нм) — используйте стрелки вверх и вниз для увеличения или уменьшения значения.
    3. Нажмите, чтобы найти гаечный ключ (в данном случае S3000X). Для выбора нажмите кнопку на 2 секунды.
    4. Поверните ручку насоса по часовой стрелке, пока не отобразится желаемое давление.
    5. Затяните стопорную гайку.

    Используйте запасной гаечный ключ

    С установленным крутящим моментом на насосной установке вы почти готовы к закреплению.Но перед тем как продолжить, вам нужно настроить запасной гаечный ключ. Они используются для предотвращения проворачивания всего узла болта и гайки при нажатии гаечного ключа.

    Многие запасные гаечные ключи имеют шестигранники двух разных размеров. Одно шоу в этом видео включает в себя шестигранник размером 2 дюйма поперек квартиры, а другой — 1 13/16 дюйма.
    Установите гаечный ключ на гайку и затяните болт с внутренним шестигранником из комплекта поставки.

    Работа с динамометрическим ключом
    1. Установите динамометрический ключ на крепление.
    2. Установите упорный рычаг.
    3. Удерживать / удерживать ручку позиционирования.
    4. Важный момент безопасности: не стойте рядом с крепежом, муфтами или фланцевым отверстием.
    5. Нажмите и отпустите кнопку продвижения на подвеске, пока застежка не перестанет вращаться. Повторите, чтобы завершить первый проход.
    6. Затем установите насос на 2/3 желаемого крутящего момента. Для второго прохода на этот раз используйте автоматический режим — найдите его в меню дисплея и установите «Вкл».
      Обратите внимание, что на этот раз мы не устанавливаем крутящий момент с помощью предохранительного клапана, поэтому нам нужно установить клапан достаточно высоко, чтобы насос мог достичь целевого крутящего момента.
    7. Теперь повторите тот же процесс, чтобы затянуть крепление, но на этот раз, поскольку насос установлен в автоматический режим, удерживайте кнопку продвижения нажатой, чтобы продолжать затягивать, пока крепеж не перестанет вращаться.
    8. По завершении второго прохода установите насос на полное требуемое значение крутящего момента и выполните тот же процесс для завершения третьего прохода.
    9. Затем сделайте последний проход, но на этот раз последовательно по часовой стрелке, чтобы затянуть каждое крепление.

    Как выломать или ослабить крепление

    Теперь, когда мы завершили крепление фланца, мы покажем вам, как «выламываться» (ослабляться).

    Продолжайте использовать автоматический режим. Но учтите, что значение крутящего момента может быть в 2,5 раза больше или больше.

    Если динамометрический ключ последний раз настраивался для затяжки, вам нужно будет изменить положение квадратного редуктора, реактивного рычага, а также отрегулировать положение рукоятки.

    Установите динамометрический ключ на крепление и продолжайте.

    Оружие специального реагирования

    Иногда точка реакции может быть расположена либо слишком близко, либо слишком далеко для использования стандартного реактивного рычага.Для этих ситуаций доступны специальные ответные рычаги, короткие или удлиненные, или вы можете использовать удлинители реакционной трубки.

    Обратите внимание, что крутящий момент может немного снизиться по сравнению со стандартными опорными рычагами.

    Для получения дополнительной информации см. Руководство оператора производителя или свяжитесь с Enerpac.

    Как правильно пользоваться динамометрическим ключом

    Привет, я Майк из 1AAuto. Мы продаем автозапчасти уже более 30 лет! Мы нацелены на поставку качественных автозапчастей, квалифицированное обслуживание клиентов, быструю и бесплатную доставку, и все это подкреплено нашей 100% гарантией удовлетворенности.Так что посетите нас на 1AAuto.com, вашем надежном источнике качественных автозапчастей.

    В большинстве наших видео вы заметите, что мы даем вам характеристики крутящего момента. Это спецификация силы вращения, которую необходимо приложить к элементу оборудования, чтобы обеспечить его надежную фиксацию. Чтобы добиться этого крутящего момента, мы используем один из них. Это динамометрические ключи щелочного типа. Есть несколько других, но чаще всего вы найдете их, потому что они самые простые в использовании. Теперь самая большая разница здесь будет в их диапазонах.Это составляет от 20 до 200 дюймов-фунтов, которые можно преобразовать в фунты-футы, но если вы используете этот гаечный ключ, вы обычно создаете очень и очень небольшой крутящий момент.

    Наш привод 3/8 идет от 5 до 80 футов фунтов. Обычно это хорошо для таких вещей, как тормоза и компоненты двигателя с малым крутящим моментом.

    Большой начинается от 10 до 150. Мы используем его для осевых гаек, колес и шин, а также для множества других применений с высоким крутящим моментом. Если этого недостаточно, они делают так называемый множитель крутящего момента, который на самом деле представляет собой понижающую коробку передач, которая будет вставлена ​​в привод 1/2 дюйма с другим приводом 1/2 дюйма на другом конце, чтобы умножить крутящий момент здесь на указанная сумма.Или вы можете получить динамометрический ключ с большим радиусом действия.

    Теперь все это будет настроено одинаково. Особенности каждого конкретного динамометрического ключа будут индивидуальными, но будут применяться те же концепции. Мы собираемся использовать наш диск 1/2 дюйма только потому, что он самый большой и его легче всего увидеть, но процесс будет таким же для других.

    Теперь на нашем GMC Sierra, который сейчас у нас в магазине, производитель указывает 140 фут-фунтов для затяжки наших гаек.Накидные гайки, вероятно, являются одним из самых важных крутящих моментов, поскольку они удерживают ваши колеса. Как правило, вы заметите, что в большинстве шинных магазинов есть много специального измерительного оборудования, просто для того, чтобы убедиться, что крутящий момент на ваших колесах и шинах идеален.

    Неправильный крутящий момент может вызвать вибрацию, выход из строя ступичных подшипников, неисправность АБС, падение шин и множество других проблем. Чтобы найти 140, наш идет с шагом 10 к этой прямой центральной линии. Когда верхний край находится заподлицо с линией, имеющей нужный нам крутящий момент… Смотрите наши 10 ударов здесь. Он идет плоско. У нас 0 обозначен линией. Сейчас у нас 10 футов фунтов. Каждая отметка на этой конкретной модели составляет 1 фут-фунт, поэтому мы будем идти 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Когда мы снова нажмем 0, мы выровняемся с отметкой на наши 20. Так как мы собираемся на 140, мы идем почти до последней привязки, поэтому мы повернем ее до упора.

    Теперь эти динамометрические ключи работают от пружин, так что вы не хотите затягивать их выше этих 150. Будет ли ручка вращаться мимо них? Да, но вы потеряли свою центральную линию, поэтому вы не будете точно знать, где находится ваш крутящий момент.Не зря остановились на 150. Эта пружина не рассчитана на крутящий момент более 150 футов на фунт. Теперь, когда мы установили его на 140, внизу есть небольшой винт с накатанной головкой. Вы захотите это закрепить. Теперь я не могу сдвинуть рукав, пока затягиваю. Еще одна важная вещь при затяжке, очевидно, — это иметь правильное гнездо, в данном случае 21, и затягивать в правильном порядке. Теперь на некоторых вещах нет так называемой последовательности крутящего момента, то есть ступенчатого крутящего момента.Скажем, если бы это было сделано на 80, а затем на 140, это не относится к ним, но у них есть последовательность крутящего момента и тот факт, что они должны быть затянуты в определенном порядке, чтобы убедиться, что это затянуто. плоские, прямые и ровные.

    Они универсальны, поэтому на этом колесе с шестью ушками следует закручивать в два треугольника. Под этим я подразумеваю, что мы сделаем первый треугольник, пропустим ступицу, а затем сделаем второй треугольник. Эта концепция распространяется и на колеса с 8 выступами и квадратами, и с 10 выступами со звездами.5-ушки выполнены по схеме «звезда». Тогда вы просто перескочите на колесо с четырьмя упорами. В этом случае мы сделаем наши треугольники.

    Теперь вы должны убедиться, что вы делаете крутящий момент плавным и равномерным. Вы не хотите прыгать или заедать, просто красиво и стабильно. Когда он щелкнет, отпустите. Видите, мы перешли туда после того, как сделали наш первый треугольник. Вы уловили идею.

    Вот одна вещь, которую вы часто видите, что нехорошо. Я просто уменьшу крутящий момент для демонстрации.Это всего 70 фут-фунтов. Маловероятно, что вы прикрутите колесо к этому, но просто чтобы показать вам, как это делают многие люди. Вы увидите, как парни в шиномонтажных мастерских и других местах ставят колеса. Убедился, что колесо затянуто. Я не хочу, чтобы он упал. Нет необходимости в нескольких кликах. Один щелчок и отпускание, и вы в нужном крутящем моменте.

    Этот быстрый щелчок, вы можете двигаться во время щелчка и даже не осознавать этого, таким образом перетягивая колеса и создавая разные моменты затяжки для каждой отдельной проушины или любого типа оборудования, которое вы затягиваете.Еще одна плохая привычка, щелкни, и я просто хочу быть уверенным, преодолеть ее, а затем отпустить. Опять же, вы перетянули его и рискуете повредить внутренние компоненты, приложив к нему все силы, когда он уже щелкнул и достиг своего предела.

    Еще одна дурная привычка с динамометрическими ключами, опять же, они точно откалиброваны с пружинами внутри механизма. Вы часто это видите. Я всегда использую свой динамометрический ключ на 1/2 дюйма только для того, чтобы нарезать проушины на моих шинах, поэтому я установил его на 140 и оставил там.Это не хорошо. Это оставляет напряжение на пружине. Пружина со временем ослабнет и, таким образом, снизит ваш крутящий момент. Если вы хотите убедиться, что действительно получаете желаемое число, когда вы закончите затяжку, открутите винт с накатанной головкой, полностью уменьшите давление до минимума. В нашей пружине нет напряжения, поэтому она не изнашивается и не утомляется, что приводит к преждевременному выходу из строя и неточным показаниям. Затягивать ли вы стопорный винт или нет, зависит от вас.

    Наши находятся в литом корпусе, поэтому риска их поворота нет.Некоторым людям нравится держать их в машине для поворотов и просто для проверки душевного спокойствия. Если это так, вы, вероятно, захотите прижать его, чтобы этот динамометрический ключ в задней части вашего автомобиля не выходил из строя. Еще одна важная вещь, которую следует отметить в вашем динамометрическом ключе, — это не прерыватель. . Да, это 1/2 «привод, и это длинный гаечный ключ, так что у вас будет хорошее усилие рычага, но опять же, точный инструмент, пружины, которые специально откалиброваны, используя его в качестве отбойного стержня, или уронив его, или оставив вместе с пружиной. сжатые в течение длительного периода времени — это все, что может вывести ваш динамометрический ключ из строя.Для достижения наилучших результатов обязательно проходите профессиональную калибровку не реже одного раза в год или 5000 циклов.

    Другой тип динамометрических ключей называется балочным. Здесь это работает, когда привод остается устойчивым, а головка поворачивается, поэтому, когда вы его закручиваете, этот луч будет перемещаться и отображать правильные показания в фут-фунтах или ньютон-метрах. Теперь он не будет давать вам того щелчка, который говорит о том, что вы достигли крутящего момента. Вам нужно будет посмотреть его и вручную установить там.

    Однако преимущество этих динамометрических ключей состоит в том, что у динамометрических ключей с защелкой есть та пружина, о которой мы говорили, где, если вы уроните его, ударите по нему, затяните, вам потребуется профессионально откалибровать его.Хотя это то, что вы можете сделать самостоятельно, оно включает в себя множество сложных и точных измерений и уравнений, в то время как этот, если я уроню его, и он выйдет за ноль, все, что мне нужно сделать, чтобы откалибровать его, это просто согнуть его до тех пор, пока он не станет равным нулю. опирается на ноль, и мой динамометрический ключ балочного типа так же точен, как и до того, как я его уронил. Некоторые из преимуществ динамометрических ключей балочного типа в том, что они обычно немного дешевле, чем щелевые. Вам не нужно беспокоиться о калибровке. Однако недостатком является то, что вам придется следить за этим вручную и быть очень точным на глаз.Вы должны это увидеть. У вас должно быть место, чтобы его раскачать. Он немного больше и крупнее с этим датчиком снизу и вторым стержнем, выходящим сверху. Но во многих случаях динамометрический ключ балочного типа можно использовать так же легко, как и щелевой.

    Размер этого болта приблизительно равен размеру того, что можно найти, например, в направляющем штифте суппорта или направляющем болте. Мы воспользуемся 13-миллиметровым гнездом и трещоткой и затянем его, как обычно. Мы собираемся приблизиться к этому.Динамометрический ключ немного больше и громоздче, поэтому мы просто воспользуемся им, чтобы быстро его достать. Тогда средний болт такого размера, вероятно, затянут где-то в диапазоне 20 футов фунтов. Я получил это близко, и сначала я воспользуюсь своим динамометрическим ключом. Я проверю, что он установлен на 0, наденьте его на болт, и вы увидите, пока я вращаюсь здесь, датчик перемещается. Хочу смириться с этим. Когда я доберусь до отметки 20 футов фунтов, мы отпустим.

    Последний имеющийся у нас прибор для измерения крутящего момента — это так называемый измеритель угла крутящего момента.Это работает так: вы устанавливаете на болт, ставите эту маленькую ножку на что-нибудь твердое, чтобы основание не вращалось, только верхняя часть вращается вместе с циферблатом. По мере затяжки вы получите значение 0. Когда вы поворачиваете и затягиваете болт, этот датчик будет перемещаться и сообщать вам, на сколько градусов вы повернули болт. Это обычно используется для приложений с более высоким крутящим моментом, таких как болты головки или шпильки головки, обычно используют датчик угла крутящего момента, потому что это то, что называется крутящим моментом до предела текучести. Болт затягивается в соответствии с определенной спецификацией, а затем добавляется определенное количество градусов, чтобы растянуть этот болт, когда он уже затянут, и получить от него максимальное усилие зажима.Обратной стороной этого является то, что болт больше не может использоваться повторно после того, как он был удален, потому что его повторное растяжение может ослабить или сломать его. Теперь, когда я затянул его с усилием 20 футов фунтов, допустим, мы хотели добавить к нему угол крутящего момента 10 градусов.

    Я надену головку на 13 мм, установлю искатель угла крутящего момента и поверну основание, пока оно не упрется во что-нибудь прочное. Мы затянем его, как мои тиски, чтобы вы могли видеть, когда я поверну его, он не сдвинется с места. Я вставлю трещотку и немного надавлю на нее, чтобы знать, что она упирается в мой твердый предмет.Установите его на 0, затем поверните, пока я не дойду до 10 градусов. Были сделаны.

    Спасибо за просмотр. Посетите нас на 1AAuto.com, чтобы получить качественные автозапчасти, быструю и бесплатную доставку и лучшее обслуживание клиентов в отрасли.

    Видео о динамометрических ключах

    ProTronic ® Plus — Как использовать


    Промышленный динамометрический ключ

    — новое поколение


    Рекламные материалы 2R и 2AR и способы их использования (Устарело)


    Рекламный ролик NorTorque


    ClickTronic Как использовать (Устарело)


    Рекламная акция NorTronic / Как использовать



    P Тип продукта


    Изолированный — Как использовать (Устарело)


    TTI — Как использовать


    4R Industrial — Как использовать


    Динамометрический ключ

    — Как использовать


    Использование, неправильное использование и злоупотребление динамометрическими ключами

    90-минутное обучающее видео № 101918-V

    Контроль крутящего момента никуда не денется как основная стратегия затяжки крепежа.
    От самого маленького винта до самого большого болта, простое знание правильного крутящего момента не приведет к правильному натяжению, если не используется правильный динамометрический инструмент и он не используется правильно.

    Поставщики могут решить множество проблем с установкой крепежных элементов и предоставить своим клиентам большую дополнительную информацию, если они имеют твердое представление о правильном использовании и выборе динамометрических ключей.

    Этот вебинар будет охватывать:

    • Какой динамометрический инструмент лучше всего подходит для работы?
    • Каковы новейшие технологии в динамометрических инструментах?
    • Каковы наиболее распространенные ошибки при использовании динамометрического ключа?
    • Я слышал, что крутящий момент не является точным способом затяжки болта — что с этим?
    • Как работают насадки для динамометрических ключей?
    • А как насчет действительно маленьких шурупов?
    • А как насчет действительно очень больших болтов?
    • Следует затянуть болт или гайку?
    • Что нужно смазать: болт или гайку?
    • Какое влияние оказывают шайбы на прилагаемый крутящий момент?
    • Затягивают ли контргайки иначе, чем простые гайки?
    • Как определить подходящий крутящий момент для приложения?
    • Какие есть альтернативы затяжке с крутящим моментом?
    • В чем разница между крутящим моментом и натяжением?
    • Какие ресурсы лучше всего подходят для понимания и определения зависимости крутящего момента от натяжения?
    • Как продать динамометрические ключи — вы их продаете? Если нет, то почему?
    • Что такое ньютон-метр? Как работают орехи (вы, наверное, не знаете)

    Это технический веб-семинар, но вся информация подходит для всех должностей и уровней опыта для всех, кто занимается резьбовыми крепежными изделиями.

    Стоимость:
    Аренда на 2 недели — 225 долларов (до 25 просмотров на видео)

    Разовый просмотр — 125 $

    Инструктор: Кармен Вертулло CFS

    • Основатель Carver Consulting, консалтинговой, инженерной и обучающей компании из Сан-Диего, специализирующейся на крепежных изделиях и болтовых соединениях.
    • Опыт работы в программах обеспечения качества, производства, продаж и управления запасами крепежных изделий.
    • Разработал и проводит серию курсов повышения квалификации по крепежу для Fastener Training Institute®.
    • Имеет степень бакалавра производственных технологий Национального университета Сан-Диего, Калифорния.

    Интересное видео с динамометрическим ключом | Форум владельцев Heartland

    Я использую ремесленные инструменты много лет. Печально, что они были проданы. Я не понимаю, почему инструменты Snap on такие дорогие. Это не имеет смысла.


    Это потому, что они все гарантированы навсегда, а не только некоторые, ВСЕ, и они приходят к вам


    Ты получаешь то, за что платишь.С Snap on вы по большей части получаете лучшее качество, а гарантия хорошая, хотя и не идеальная.
    Гарантия мастера всегда была лучшей в отрасли, «безусловной», и это значило именно это.
    Snap on, у Mac и Matco, трех крупнейших независимых компаний, есть условия по гарантиям. Гаечные ключи и гнезда Snap On не закрывались от отслаивания хрома, что было проблемой много лет назад. Независимые розничные продавцы должны были решить эту проблему за вас.

    Долгое время оснастка продавалась только через независимых розничных продавцов на грузовиках, которые ехали к вам.Ограниченный рынок — максимальная цена.
    И не каждый инструмент на тележке с защелкой был изготовлен с помощью защелкивания. И у них есть альтернативная линия со многими продуктами, «Blue Point»

    Если вам нужен комбинированный гаечный ключ дома, время от времени использовать на автомобилях и тому подобное, трудно превзойти Craftsman по приличному качеству.
    Одноразовый гаечный ключ для специальных применений, Северной гидравлики или портовых грузовых перевозок трудно превзойти.

    Если ваша карьера зависит от гаечных ключей для повседневной работы, Snap, Mac или Matco — это наряды, в которых у вас, вероятно, уже есть учетная запись.

    Мне это было любопытно, поэтому я нашел типичный составной комбинированный гаечный ключ, поставляемый 4 поставщиками.

    Northern Hydraulics — Набор комбинированных ключей Klutch с выступом для панели — 14 шт. SAE — 35,00 долларов США

    портовые перевозки — 14 шт. Набор комбинированных ключей SAE с V-образной канавкой — 40,00 долларов США

    Ремесленник — 14 шт. Стандарт 12 пт. Набор комбинированных гаечных ключей с рулонным чехлом Deluxe — 59,00 $

    Snap On — 11 шт. Набор 12-гранных комбинированных ключей (3/8–1 «) — 485,00 $

    У меня раздвигались челюсти с помощью менее дорогих гаечных ключей, никогда не было такой проблемы с моя оснастка или гаечные ключи Mac.

    Динамометрические ключи. Мой первый динамометрический ключ пришел с моим набором инструментов Sears Craftsman, который я купил еще в середине 70-х (эпоха средней школы). Это был старый стиль луча, и я понятия не имею, что с ним случилось.

    Моим первым настоящим динамометрическим ключом был 1/2 дюйма Drive 200 ft lbs Snap On. Через несколько лет я отправил его на повторную калибровку, не спрашивая стоимости. тогда еще новый гаечный ключ

    У меня все еще есть этот гаечный ключ вместе с некоторыми специальными динамометрическими ключами, крутящим моментом на шкале 150 дюймов на фунт и щелчком на 200 дюймов на фунтах.
    У меня также есть два электронных динамометрических ключа Craftsman (1/2 «и 3/8»). И по деньгам они отличные.

    Я до сих пор использую розетки из набора инструментов Craftsman середины 70-х, и они были со мной более 20 лет в дилерских центрах по продаже новых автомобилей и 1 год работы в Caterpiller, наряду с обширной историей автомобилей, грузовиков, мотоциклов и дизельных двигателей. в наших лодках. Сломал только несколько и почти всегда использовал ударный пистолет, хотя мне следовало использовать гаечный ключ с храповым механизмом

    GearWrench (R) Отпускает электронный динамометрический ключ How-To

    SPARKS, Мэриленд — (Marketwired — 8 августа 2016 г.) — GearWrench®, инновационный бренд ручных инструментов, известный своими инструментами, обеспечивающими скорость, прочность и доступность для автомобильных техников, сегодня выпустил новое видео, демонстрирующее свой популярный электронный динамометрический ключ ( ETW) строка.Электронные динамометрические ключи, доступные по всей стране, отличаются высоким качеством, выдающимися характеристиками и отличной ценой.

    Видео демонстрирует простоту использования гаечных ключей и выделяет дополнительные функции, в том числе «Предупреждение о целевом крутящем моменте», которое можно настроить для выдачи предупреждения при приближении к заданному крутящему моменту. Это обеспечивает больший контроль и снижает вероятность перетяжки крепежа. У приборов GearWrench ETW также есть дополнительное преимущество, заключающееся в возможности измерения в фут-фунтах, дюймах-фунтах или ньютон-метрах, что увеличивает универсальность.

    Посмотреть видео можно здесь.

    «Мы не только хотим предоставить нашим клиентам качественные инструменты, мы хотим вооружить их ресурсами и инструментами, необходимыми для эффективной работы», — сказал Джим Стюарт, менеджер по продукции GearWrench. «Это новое видео точно и эффективно демонстрирует, как использовать электронные динамометрические ключи для достижения максимальных результатов, которых хотят сегодняшние автомобильные техники».

    Электронные динамометрические ключи

    GearWrench невероятно точны, с допуском ± 2 процента для затяжки по часовой стрелке от 20 до 100 процентов от их полной шкалы.Ключи поставляются в выдувном футляре для безопасного хранения и имеют ограниченную годовую гарантию. Кроме того, гарантия на калибровку составляет 90 дней с даты покупки.
    Для получения дополнительной информации посетите www.GearWrench.com.

    О GearWrench:

    GearWrench® — это ведущая марка ручных инструментов от Apex Tool Group, одного из крупнейших производителей ручных инструментов в мире. С момента выпуска оригинального запатентованного гаечного ключа с храповым механизмом на пять градусов марка GearWrench постоянно является лидером отрасли, создавая прорывы в области сквозных трещоток, головок, отверток и гаек, плоскогубцев и специальных инструментов.Миллионы продуктов GearWrench прошли «Профессиональные испытания» во всем мире.

    О группе инструментов Apex:

    Apex Tool Group, LLC, базирующаяся в Спарксе, штат Мэриленд, является одним из крупнейших мировых производителей ручного и электроинструмента, инструментов для хранения инструментов, сверлильных патронов, цепей и продуктов для электронной пайки. Непосредственно и через свои дочерние компании Apex обслуживает множество глобальных рынков, включая автомобильную, аэрокосмическую, электронную, энергетическую, аппаратную, промышленную и розничную торговлю.Apex продает свой портфель разнообразных продуктов под собственными торговыми марками, а также является основным производителем нескольких ключевых продуктов под частной торговой маркой для определенных розничных продавцов в течение многих лет.

    * Примечание для редакторов: доступны фотографии продукции с высоким разрешением. Пожалуйста, свяжитесь со Стефани Шоу, [email protected].

    Контактная информация:

    Контактное лицо для СМИ:
    Стефани Шоу
    RoseComm®
    201-656-7178
    sshaw @ rosecomm.com

    .

    Категория б это какой вид транспорта: какие машины можно водить, как получить права Б

    alexxlabОставить комментарий

    Категория b какие машины можно водить? Характеристика и виды категорий водительских прав

    Основополагающим документом, который официально подтверждает право управления определенным видом транспортного средства является установленная форма удостоверения. Документ, оформленный по всем правилам, подтверждает право водителя использования транспорта определенной категории.

    Интересен тот факт, что зарождение водительского удостоверения началось еще на европейской территории в далеком XIX веке, когда К. Бенц получил официальный документ от правления, разрешающий полноправное использование личного транспорта. 1893 год – непростая дата в истории возникновения водительского права.

    Именно в этот год был сформирован первый документ, разрешающий эксплуатацию транспорта с механическим мотором. В нем фиксировалась информация о медицинских показателях человека.

    Подобную справку получают без прохождения завершающего тестирования, но в качестве обязательного условия, каждый кандидат должен был показать свои умения в вождении на собственном транспортном средстве. Вывод: в прошлом внимание было уделено исключительно практическим навыкам, а на сегодняшний день к обязательным условиям прибавилось теоретическое образование в данном вопросе.

    Классификация водительских категорий

    В современном мире существуют различные единицы транспортных средств, то принято выделять следующую классификацию:

    • А. К ней относится мотоцикл, где объем двигателя – 125;
    • B. Автомобильный транспорт вместительностью до восьми персон, при этом общая масса транспортного средства должна составлять — 3,5 тонн;
    • C. Автомобильный транспорт грузовой категории, где масса не превышает 7,5 тонн;
    • D. Вождение общественного транспорта – автобусов;
    • M. Категория, разрешающая вождение мопедов.

    С каждым годом появляются все новые модели транспортных средств, важно отметить существование и других подвидов выше перечисленных групп. Так, например, было разработано следующие четыре подвида:

    • А1. Мотоциклы, относящиеся к легкой категории. Как правило, объем двигателя составляет менее 125;
    • B1. Квадроцикл, где объем двигателя составляет 50;
    • С1. Грузовики массой до 7,5т. В простонародье их принято относиться к категории легких;
    • D1. Небольшие микроавтобусы, где максимальное количество посадочных мест составляет 16.

    Существует и другие классификации, подразумевающие разрешение вождения авто с прицепом различной массы. Однако, как объяснялось ранее, получение категории BE надо в том случае, если его масса без нагрузки будет составлять 750 кг.

    Особенности категории B

    Наиболее интересующей категорией является B, поскольку далеко не каждый начинающий водитель представляет о том, какими видами транспорта разрешается управлять. Самой важной характеристикой является управление автомобилем, где масса не должна превышать 3,5т. Водитель может использовать такие автомобили, как джип, минивен, грузовик, микроавтобус. Для людей, которые любят часто выбираться на природу, тип прав B просто незаменима, поскольку используются прицепы, не превышающие веса в 750кг. Однако для этого надо выполнять ряд условий и правил:

    • Вес прицепа, без дополнительной нагрузки должно соответствовать общему весу легкового автомобиля;
    • В сумме общий вес прицепа и транспорта не должен превышать 3,5т.

    В качестве примера, рассмотрим следующую ситуацию. Заявленный вес автомобильного транспорта составляет 1,9 тонн, в таком случае, вес прицепа без дополнительной нагрузки должен составляет 1,4 тонн. Данное правило установлено действующим законодательством и не может быть опротестовано.

    Если транспорт отвечает всем заявленным требованиям, то водитель с данным форматом прав имеет все возможности приобретения и дальнейшей эксплуатации.

    Когда водитель использует автомобильное средств, превышающее разрешенные технические параметры, данный факт регистрируется как прямое нарушение ПДД. Если в процессе проверки регистрируется подобное нарушение, водитель должен понести наказание в виде административного штрафа, а транспорт определяется на штрафную стоянку.

    До того момента, пока не будет получена соответствующая категория, водителю запрещается эксплуатировать свой автомобиль.

    Перед тем, как запланировать покупку нового транспорта, рекомендуется тщательно ознакомиться с его техническими характеристиками. Это связано с тем, что если автомобиль весит больше разрешенной массы, то в обязательном порядке нужна новая категория. В противном случае это приведет к суровым последствиям, где придется потратиться в финансовом плане намного больше.

    Права категории «С»: какой вид транспорта доступен с ними

    Наличие водительского удостоверения – важнейшее условие допуска любого гражданина к управлению транспортными средствами (ТС). Получить его можно после прохождения обучения в автошколе, сдаче экзаменов и последующего открытия соответствующей группы вождения.

    Присвоенная категория позволяет людям на законном основании садиться за руль определенного вида транспорта и, как правило, рассчитывается с учетом таких данных как скорость, количество колес, масса и габариты технического средства. Обусловлено это тем, что подобные параметры непосредственно влияют на время разгона, длину тормозного пути и другие особенности машин.
    Автошколы, выдающие права категории «С», на сегодняшний день считаются самыми популярными. Ведь устроиться на большинство рабочих вакансий невозможно без наличия именно таких прав.

    Предлагаем вместе разобраться в сути данной категории и нюансах ее получения.

    Автошкола Старт предлагает комплексное обучение водителей категории «С». Основная категория управления транспортом, которая обозначена символом «C», предоставляет гражданину возможность эксплуатации всех видов грузовой техники весом от 3,5 тонн: минивэнов, пикапов, КамАЗ и других типовых ТС. Также допускается наличие у грузовиков прицепа, вес которого не должен превышать 750 кг.

    Подкатегория «С1» подразумевает вождение техники средней грузоподъемности, максимальная масса которой колеблется в пределах 3,5-7,5 тонн. Вы можете пройти полное обучение категории «С1» в автошколе Старт.

    В свою очередь, различие подкатегории «СЕ» от основной заключается лишь в том, что разрешает эксплуатацию прицепов, допустимый вес которых более 750 кг. Последняя подкатегория «С1Е» включает в себя особенности двух предыдущих и разрешает эксплуатировать большие прицепы.

    Порядок открытия категории «С»: как получить права?

    Будущему счастливому обладателю такого водительского удостоверения придется пройти ряд «испытаний». Алгоритм действий прост и соответствует стандарту.

    Прежде всего, следует определиться с выбором автошколы и записаться на курсы по вождению. Старт – современная автошкола: категория «С», «А», «В», а также подкатегории доступны для обучения. Срок обучения для категории «С» длиться примерно 4-6 месяцев. Учебный процесс состоит из двух частей: прослушивания теоретической базы (лекции об особенностях управления транспортом, дорожных знаках, правилах следования по трассам и др.) и практические занятия с инструктором в зоне движения. Обращайтесь в автошколу Старт – мы предоставляем лучшие материалы и комплексное обучение на права категории «С».

    Помимо этого, гражданину предстоит пройти медицинское обследование для получения соответствующей справки. К претендентам на получение прав данной группы предъявляют довольно строгие требования, так как управлять грузовой техникой труднее. Если в ходе прохождения медкомиссии будут выявлены хронические заболевания (например, касающиеся зрительной системы), психические расстройства и т.д. в выдаче справки гражданину откажут.

    Последний этап обучения – сдача обязательного экзамена в ГИБДД. Таким образом, оцениваются теоретические знания будущего водителя и его степень готовности к вождению не только на площадке, но и в условиях города.

    Также ознакомьтесь со статьей про выбор автоинструктора.

    После успешного завершения курсов автошколы человеку необходимо собрать документы, необходимые для оформления водительского удостоверения, оплатить госпошлину, получить заветные права в ГИБДД.

    Имейте ввиду: категория «C» и любая ее подгруппа могут быть открыты только совершеннолетним гражданином.

    Если вы в поисках автошколы, которая бы предоставляла актуальные курсы категория «С» Воронеж, обращайтесь к нам. Автошкола Старт предлагает курсы любой сложности. Хотите ли вы получить права категории «А» или вас интересует категория «С» — мы обеспечим вас хорошей теоретической базой и научим водить.

    какие подпадают под эту категорию, рейтинг, малотонажные

    Для каждого вида транспорта существуют разные категории прав. Так как в управлении грузовая машина сильно отличается от мотоцикла, и вождение грузового авто с категорией А — нарушение закона. Чтобы управлять обычным легковым транспортом, понадобится категория В. Но есть и малотоннажные грузовики, которые также можно водить с этой категорией. Детальнее читайте в этой статье.

    Определение категории B для грузовиков

    К категории В относятся автомобили, вес которых не более 3500 кг. А также количество пассажирских мест, не считая водительское, не должно быть больше 8. Имея категорию В, водитель может управлять легковым транспортом, небольшими грузовиками, микроавтобусами и джипами. Также разрешается использование прицепа, но его вес не должен быть более 750 кг.

    Важно! Грузовые автомобили категории В на оживлённых трассах не должны превышать скорость в 110 км/ч. За городом — не более 90 км/ч. А в населённых пунктах — 60 км/ч.

    Но иногда этот вес разрешается превышать:

    • если с весом прицепа автомобиль не превышает допустимую массу;
    • масса прицепа не превышает вес автомобиля без нагрузки.

    Рейтинг грузовиков в категории B

    Если вы задумались о покупке грузового транспорта, но в правах стоит категория В, вы можете выбрать грузовик, который попадает под эту категорию. К тому же выбор довольно велик.

    Знаете ли вы? Первый грузовик был случайно создан инженерами Готлибом Даймлером и Вильгельмом Майбахом в 1896 году. Они хотели проверить сможет ли новый двигатель потянуть другую машину и изобрели грузовой автомобиль.

    Ознакомьтесь с рейтингом самых популярных и вместительных грузовых транспортных средств, разных фирм:

    1. Газель — неизменно остаётся самым популярным автомобилем. В первую очередь она привлекает внимание своей доступной ценой, а также изобилием запасных частей. На данный момент в продаже имеются модели с 3 или 6-местной кабиной. Благодаря термобудке, фургон автомобиля можно использовать для перевоза хлеба или других продуктов.
    2. Ford Transit — современная популярная модель, даже несмотря на то, что по грузоподъёмности рассчитана на 1,5–2 т грузов. Новая модель этого авто стала ещё более надёжной и конкурентоспособной. Расход топлива даже в городе едва превышает 10 л. А показатель максимальной скорости составляет 120 км/час.
    3. Mercedes Benz Atego — грузовая машина немецкого производства, отличный вариант по своей функциональности. Мощность двигателя составляет 177 л. с. Эта модель стала популярной благодаря лёгкости в управлении и сравнительно экономном расходе топлива.
    4. MAN TGL — ещё один грузовик из Германии. Пользуется спросом среди российских водителей. Довольно удобная кабина как раз подходит для длительных поездок. Самым главным преимуществом модели является минимальный расход топлива. За 100 км автомобиль обычно сжигает 20 л топлива.
    5. КАМАЗ 4308 — грузовик российского производства. Авто этого производителя до сих пор остаются самыми популярными на рынке. В первую очередь из-за удачного соотношения цены и качества. К тому же они считаются довольно неприхотливыми в обслуживании, а также имеют огромный выбор запасных частей.

    Правила для грузовиков категории B

    Многие водители считают, что нет разницы между легковыми и грузовыми машинами категории В. Поэтому покупая грузовой транспорт В категории продолжают ездить по правилам, предназначенным для легкового транспорта. Хотя правила дорожного движения для этих машин немного отличаются.

    Выбор полосы движения

    Если на дороге имеется 3 и больше полос, грузовой транспорт весом не более 2,5 т, не может занимать крайнюю левую полосу. Исключения бывают только при активном движении, если заняты остальные полосы. А грузовые машины более 2,5 т могут выезжать на полосу только во время маневров, таких как поворот налево или разворот.

    Рекомендуем для прочтения:

    Стоянка на краю тротуара

    Стоянка возле тротуара, который граничит с трассой, разрешена легковым автомобилям, мотоциклам, скутерам, велосипедам, в местах, где есть знак с табличкой, которая указывает каким способом и какому виду транспортных средств разрешается стоянка. Грузовики категории В не могут стоять возле тротуара, на них это правило не распространяется.

    Перевозка детей в автомобиле

    По правилам дорожного движения, перевозить детей в грузовых автомобилях можно от 7 до 11 лет, с использованием ремней безопасности или специальных детских конструкций, которые должны соответствовать росту и весу ребенка. А на передних сиденьях легковых авто детей можно перевозить только в специальных удерживающих устройствах.

    Перевозка прицепа

    Водитель, который имеет категорию В может перевозить прицеп. Его допустимая масса не должна превышать 750 кг. Следующий этап — правильная загрузка прицепа. Максимальная нагрузка должна быть на сцепное устройство, примерно от 30 до 70 кг в зависимости от размера прицепа и грузоподъемности машины. Например, если загрузить только заднюю часть, то при езде прицеп будет как рычаг подниматься вверх. В этом случае при любой неровности автомобиль может занести. Неправильным также считается расположение груза в передней части прицепа.

    Важно! Во время движения задним ходом, при повороте руля, например, влево, задняя часть авто также начнёт уходить влево, а вот прицеп будет уходить вправо и наоборот.

    Так как из-за этого задняя ось будет сильнее прижиматься к дороге, поднимая передние колёса. В такой ситуации машиной тяжело управлять, так как её будет трясти. На дороге, во время поворотов бывают случаи, что прицепы переворачиваются, чтобы этого не случилось перед поворотом необходимо сбросить скорость. Также габариты самого прицепа могут быть больше чем автомобиль. Поэтому при движении задним ходом необходимо соблюдать аккуратность или поставить дополнительные зеркала заднего вида.

    Экологические знаки для грузовиков

    Также существуют экологические знаки, которые распространяются на малотоннажные грузовики, но не относятся к легковым авто:

    • зона с ограничением экологического класса грузовиков — это обозначает место, с которого начинается дорога, на которой движение грузовиков запрещено;
    • конец зоны с ограничением экологического класса грузовиков.

    Теперь вы знаете, что для того чтобы приобрести небольшой грузовик не обязательно открывать ещё одну категорию. Среди огромного выбора моделей грузовиков категории В, легко можно выбрать подходящий вам по всем параметрам. Но прежде чем приступить к его эксплуатации, рекомендуем внимательно ознакомится с правилами и потренироваться в управлении на неоживлённых трассах.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    Виды категорий и подкатегорий транспортных средств — VIP

    Категории водительских удостоверений:

    • Категория M — мопеды и лёгкие квадрициклы с мотоциклетной посадкой и органами управления как на мотоцикле, объём двигателя которых не превышает 50 куб. см., а максимальная конструктивная скорость не более 50 км/ч.

    Транспортные средства категории «М» не требуют регистрации в ГИБДД

    Обучение возможно с 16 лет, права выдаются с 16 лет,

    открывается автоматически совместно с другими категориями

    • Категория А1 — лёгкие мотоциклы, скутеры и квадрициклы с мотоциклетной посадкой и органами управления как на мотоцикле, с объёмом двигателя от 50 до 125 куб. см. и максимальной мощностью, не превышающей 11 кВт.

    Обучение возможно с 16 лет, права выдаются с 16 лет

    • Категория A — мотоциклы, а так же различная 3-х и 4-х колёсная мототехника с мотоциклетной посадкой и органами управления как на мотоцикле с объёмом двигателя более 125 куб. см. и разрешенной максимальной массой не превышающей 400 кг.

    Наличие категории «А» позволяет управлять транспортными средствами подходящими под категории «М» и «А1»

    Обучение возможно с 16 лет, права выдаются с 18 лет

    • Категория В1 — трициклы и квадрициклы с автомобильной посадкой, рулём и педалями как у автомобиля

    открывается автоматически совместно с категорией «В»

    • Категория B — легковые и грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 т. с числом пассажирских мест не более 8, помимо сидения водителя

    Разрешается управлять автомобилем с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не более 750 кг,

    Разрешается управлять автомобилем с прицепом, разрешенная максимальная масса которого более 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки

    Разрешённая максимальная масса таких составов не должна превышать 3,5 т.

    Наличие категории «В» позволяет управлять транспортными средствами подходящими под категории «В1»

    Обучение возможно с 16 лет, права выдаются с 18 лет

    Экзамен в ГИБДД можно сдавать с 17 лет

    • Категория C1 — грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 т., но не превышающей 7,5 т., с числом пассажирских мест не более 8, помимо сидения водителя.

    Разрешается управлять автомобилем с прицепом массой не более 750 кг., при условии что общая максимальная разрешенная масса автомобиля и прицепа не превышает 7,5 т.

    Обучение возможно с 18 лет, права выдаются с 18 лет

    • Категория C — грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 т. и числом пассажирских мест не более 8, помимо сидения водителя

    Разрешается управлять автомобилем с прицепом массой не более 750 кг.

    Наличие категории «С» позволяет управлять транспортными средствами подходящими под категорию «С1»

    Обучение возможно с 18 лет, права выдаются с 18 лет

    • Категория D1 — автомобили предназначенные для перевозки пассажиров с числом пассажирских мест более 8, но не более 16 помимо сидения водителя

    Разрешается управлять автомобилем с прицепом, не предназначенным для перевозки пассажиров, массой не более 750 кг.

    Обучение возможно с 21 года, права выдаются с 21 года

    • Категория D — автомобили предназначенные для перевозки пассажиров с числом пассажирских мест более 8 помимо сидения водителя

    Разрешается управлять автомобилем с прицепом массой не более 750 кг.

    Наличие категории «D» позволяет управлять транспортными средствами подходящими под категорию «D1»

    Обучение возможно с 21 года, права выдаются с 21 года

    • Категория ВЕ — состав из автомобили категории «B» и прицепа с разрешенной максимальной массой более 750 кг.

    Разрешенная максимальная масса прицепа превышает массу автомобиля без нагрузки

    Максимальная масса такого состава не превышает 3,5 т.

    Для обучения требуется наличие прав категории «В»

    • Категория C1E — состав из автомобиля категории «С1» и прицепа с разрешенной максимальной массой более 750 кг.

    Масса прицепа не должна превышать массы автомобиля без нагрузки

    Разрешенная максимальная масса такого состава не должна превышать 12 т.

    Для обучения требуется стаж по категории «С1» более 1 года

    • Категория CE — состав из автомобили категории «С» и прицепа с разрешенной максимальной массой более 750 кг.

    Наличие категории «СЕ» позволяет управлять транспортными средствами подходящими под категорию «С1Е»

    Для обучения требуется стаж по категории «С» более 1 года

    • Категория D1E — состав из автомобиля категории «D1» и прицепа не предназначенного для перевозки пассажиров, с разрешенной максимальной массой более 750 кг.

    Масса прицепа не должна превышать массы автомобиля без нагрузки

    Разрешенная максимальная масса такого состава не должна превышать 12 т.

    Для обучения требуется стаж по категории «D1» более 1 года

    • Категория DE — состав из автомобиля категории «D» и прицепа не предназначенного для перевозки пассажиров, с разрешенной максимальной массой более 750 кг.

    К категории «DE» относятся сочлененные автобусы

    Наличие категории «DЕ» позволяет управлять транспортными средствами подходящими под категорию «D1Е»

    Для обучения требуется стаж по категории «D» более 1 года

    Категория Tm — трамваи

    Категория Tb — троллейбусы

    1.1. Классификация транспортных средств по категориям / КонсультантПлюс

    1. Транспортное средство, имеющее не более восьми мест для сидения, не считая места водителя, предназначенное для перевозки пассажиров и грузов, относится к категории:

    M1, если произведение предусмотренного конструкцией числа пассажиров на условную массу одного пассажира (68 кг) превышает расчетную массу перевозимого одновременно с пассажирами груза;

    N, если это условие не выполняется.

    Транспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров и грузов, имеющее, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, относится к категории M.

    2. В случае полуприцепов и прицепов с центрально расположенной осью (осями) под технически допустимой максимальной массой принимается статическая вертикальная нагрузка, передаваемая на грунт осью или осями максимально загруженного сцепленного с тягачом полуприцепа и прицепа с центрально расположенной осью (осями).

    3. Для целей пункта 1.1 настоящего приложения оборудование и установки, находящиеся на специальных транспортных средствах (автокраны, транспортные средства, оснащенные подъемниками с рабочими платформами, автоэвакуаторы и т.п.), приравниваются к грузам.

    Объекты технического регулирования

    Категория L — Мототранспортные средства, в том числе:

    Мопеды, мотовелосипеды, мокики, в том числе:

    Категория L1 — Двухколесные транспортные средства, максимальная конструктивная скорость которых не превышает 50 км/ч, и характеризующиеся:

    — в случае двигателя внутреннего сгорания — рабочим объемом двигателя, не превышающим 50 см3, или

    — в случае электродвигателя — номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт.

    Категория L2 — Трехколесные транспортные средства с любым расположением колес, максимальная конструктивная скорость которых не превышает 50 км/ч, и характеризующиеся:

    — в случае двигателя внутреннего сгорания с принудительным зажиганием — рабочим объемом двигателя, не превышающим 50 см3, или

    — в случае двигателя внутреннего сгорания другого типа — максимальной эффективной мощностью, не превышающей 4 кВт, или

    — в случае электродвигателя — номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт.

    Мотоциклы, мотороллеры, трициклы, в том числе:

    Категория L3 — Двухколесные транспортные средства, рабочий объем двигателя которых (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 см3 (или) максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч.

    Категория L4 — Трехколесные транспортные средства с колесами, асимметричными по отношению к средней продольной плоскости, рабочий объем двигателя которых (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 см3 и (или) максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч.

    Категория L5 — Трехколесные транспортные средства с колесами, симметричными по отношению к средней продольной плоскости транспортного средства, рабочий объем двигателя которых (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 см3 и (или) максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч.

    Если расстояние между центрами пятен контакта с дорожной поверхностью колес одной оси составляет менее 460 мм, такие транспортные средства относятся к категории L3.

    (в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 16.02.2018 N 29)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    Квадрициклы, в том числе:

    Категория L6 — Четырехколесные транспортные средства, масса которых без нагрузки не превышает 350 кг без учета массы аккумуляторов (в случае электрического транспортного средства), максимальная конструктивная скорость не превышает 50 км/ч, и характеризующиеся:

    — в случае двигателя внутреннего сгорания с принудительным зажиганием — рабочим объемом двигателя, не превышающим 50 см3, или

    — в случае двигателя внутреннего сгорания другого типа — максимальной эффективной мощностью двигателя, не превышающей 4 кВт, или

    — в случае электродвигателя — номинальной максимальной мощностью двигателя в режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт.

    Категория L7 — Четырехколесные транспортные средства, иные, чем транспортные средства категории L6, масса которых без нагрузки не превышает 400 кг (550 кг для транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов) без учета массы аккумуляторов (в случае электрического транспортного средства) и максимальная эффективная мощность двигателя не превышает 15 кВт.

    Категория M — Транспортные средства, имеющие не менее четырех колес и используемые для перевозки пассажиров

    Категория M1 — Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения — легковые автомобили.

    Автобусы, троллейбусы, специализированные пассажирские транспортные средства и их шасси, в том числе:

    Категория M2 — Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 т.

    Категория M3 — Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 т

    Транспортные средства категорий M2 и M3 вместимостью не более 22 пассажиров помимо водителя, подразделяются на класс A, предназначенные для перевозки стоящих и сидящих пассажиров, и класс B, предназначенные для перевозки только сидящих пассажиров.

    Транспортные средства категорий M2 и M3 вместимостью свыше 22 пассажиров помимо водителя, подразделяются на класс I, имеющие выделенную площадь для стоящих пассажиров и обеспечивающие быструю смену пассажиров, класс II, предназначенные для перевозки преимущественно сидящих пассажиров и имеющие возможность для перевозки стоящих пассажиров в проходе и (или) на площади, не превышающей площадь двойного пассажирского сидения, и класс III, предназначенные для перевозки исключительно сидящих пассажиров.

    Категория N — Транспортные средства, используемые для перевозки грузов — автомобили грузовые и их шасси, в том числе:

    Категория N1 — Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т.

    Категория N2 — Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т.

    Категория N3 — Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т.

    Категория O — Прицепы (полуприцепы) к транспортным средствам категорий L, M, N, в том числе: (замечание АСМАП).

    Категория O1 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 т.

    Категория O2 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 т.

    Категория O3 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 т.

    Категория O4 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 т.

    Категория B1 в водительских правах – что это?

    Всем привет! Многие автомобилисты и мотоциклисты нередко спрашивают: «А категория В1 это что за зверь и для какого транспорта предназначена?».

    Особенно удивляет некоторых водителей то, что на обороте их удостоверения вместе с основной категорией загадочным образом появляется эта дополнительная В1, поясняемая иконкой некоего непонятного транспортного средства. Да еще с какими-то пометками на латинице, которые невесть что значат.

    Одни убеждены, что это разрешение на вождение квадроцикла. Другие слышали, что данная подкатегория дает право на вождение трициклов и квадрициклов, но что это такое на самом деле все равно непонятно. А некоторые утверждают, что эта непонятность подразделяется еще на что-то.

    И даже источники сети не всегда правильно, а тем более понятно проливают свет на все это дело. Мой небольшой обзор поможет вам правильно сориентироваться в данном вопросе и понять некоторые сложные нюансы. Поехали!

    Подкатегория «В1» водительских прав – что это такое

    После внесения поправок в Федеральный закон № 196 «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 года, в водительских удостоверения появились новые подкатегории.

    В соответствии со ст. 25 ФЗ № 196, категория «В» теперь разделена на три части с включением 2-х подкатегорий:

    1. «В», дающая право управления легковыми автомобилями, масса которых не превышает 3,5 т, с числом пассажиров не больше 8.
    2. «ВЕ» – если вы собираетесь водить машину с прицепом.
    3. «В1» для управления трициклами и квадрициклами, которые соответствуют данной подкатегории.

    Если с первыми двумя все понятно, то третий вариант зачастую вызывает вопросы, потому что указанные виды транспортных средств (ТС) встречаются не так уж часто.

    Особенности транспорта подкатегории «В1»:

    • Максимальная масса 400 кг, вместе с грузом – не более 550 кг.
    • Объем двигателя превышает 50 кубов.

    Данные виды ТС регистрируются в ГИБДД в обязательном порядке, на них можно передвигаться по дорогам общего пользования.

    Статья в тему: Новые категории в водительских правах: подробная расшифровка

    Трициклы – что это

    Трицикл – трехколесное транспортное средство. К таковым относится:

    • Трайк – мотоцикл или мотороллер на 3–х колесах.
    • Трехколесные сверхлегкие автомобили.
    • Трехколесные велосипеды (грузовые и велотрайки).

    Если объем двигателя у перечисленных видов ТС менее 50 кубов, а мощность до 250 Вт – открытие «В1» не требуется.

    Примеры трициклов

    Трициклы с давних пор широко распространены в странах Юго-Восточной Азии, но в настоящее время их популярность стремительно растет и в странах Запада.

    Современный автотрицикл

    На наших дорогах трициклы сейчас встречаются редко, потому что не предназначены для эксплуатации в холодное время года.

    Но ранее, в 50-х и 60-х гг. ХХ в, на дорогах СССР можно было встретить характерный пример классического автотрицикла, выпускавшегося для инвалидов с 1952 по 1956 год Серпуховским мотоциклетным заводом (СМЗ).

    Классический автотрицикл советского образца С1Л «Циклоп»

    Этот трицикл, прозванный в народе «Циклопом», имел два сидения, багажник и тент. Оснащался двигателями от мотоциклов Москва-М1А и Иж-49. Весил чуть менее 300 кг.

    Квадрициклы – что это

    Квадрициклы – это небольшие 4-хколесные мотоавтомобили, как правило, оснащенные двигателем от какого-либо мотоцикла или модифицированным мотоциклетного типа. Предназначены для тихой и экономичной езды на небольшие расстояния по хорошим дорогам.

    Они классифицируются как разновидность автотранспорта, на котором разрешено передвигаться по дорогам общего пользования (ДОП). Регистрируются в ГИБДД на обязательной основе.

    Ключевые характеристики квадрицикла следующие:

    • Суперкомпактность кузова.
    • Суперлегкость по общей массе.
    • Маломощность агрегата.
    • Низкая скорость хода.

    Управлять квадрициклом можно с категорией:

    • «М», если мощность двигателя не более 50 кубов.
    • «А» – если транспорт имеет мотоциклетный руль и посадку мотоциклетного типа.
    • «В» – при условии отсутствия мотоциклетного руля и посадки мотоциклетного типа.
    • «В1» при более высоких показателях двигателя и при условии отсутствия мотоциклетного руля и посадки мотоциклетного типа.

    Посмотрите видео о том, что такое квадрицикл с обзором подобного ТС:

    Примеры квадрициклов

    Популярность квадрициклов стремительно растет по всему миру. В развивающихся странах их ценят за простоту и дешевизну, а в развитых странах за экономичность, экологичность и суперкомпактность.

    В нашей стране, преимущественно в южных регионах, также растет количество водителей отдающих предпочтение транспорту категории В1.

    Современный квадрицикл

    Известный многим классический пример квадрицикла – это двухместная «Инвалидка» советского образца самой массовой модели «СМЗ С-3Д», которая выпускалась на СМЗ с 1970 по 1997 г. То есть этот квадрицикл некоторое время производили даже в современной России.

    Кое-где в глубинке его можно повстречать на дорогах и ныне. На нем устанавливали мотоциклетные двигатели Иж-Планета-2 или ИЖП-3 (в 14 л. с.). Весило авто 500 кг.

    Классический квадрицикл советского образца СМЗ С-3Д «Инвалидка»

    Молодому поколению советский квадрицикл-инвалидка больше известен по кинокартине «Операция «Ы» – там использовалась модифицированная модель «СМЗ С-3А» («Моргуновка»), называемая «С3АМ». Весил этот квадрицикл 425 кг, поэтому некоторые особо сильные люди действительно могли его развернуть на дороге вручную.

    Отличие квадрицикла от квадроцикла

    Квадрициклы очень часто путают с квадроциклами из-за схожести названий транспортных средств. На самом деле между ними есть существенные различия.

    Квадроцикл – это самоходное мототранспортное средство. Он не предназначен для передвижения по дорогам общего пользования – это или вездеход, или спортинвентарь повышенной проходимости и надежности. Данный транспорт обычно используется охотниками, мототуристами и любителями экстремальных видов спорта.

    Статья в тему: Какие права нужны для квадроцикла – категория, где получить, сколько стоит

    Также квадрицикл отличается от квадрацикла следующими параметрами:

    • Число сидячих мест от 2-х до 4-х, тогда как на квадрацикле полностью отсутствует салон и в нем могут разместиться не более 2-х человек.
    • Управление педалями, а на квадроцикле акселератор, тормоза и сцепление расположены на руле.
    • Наличие автомобильного руля, тогда как на квадроцикле он мотоциклетного типа (представляет собой трубу, за концы которого держится водитель).
    • Квадроцикл относится к самоходным ТС и для него нужны права от Гостехнадзора, а квадрицикл относится к автотранспорту и для него нужны права от ГИБДД.

    Зимняя разновидность квадроцикла известна многим с советских времен – это снегоход.

    Спортивный квадроцикл

    Категория «В» и подкатегория «В1» – в чем разница

    Отличаются эти категории тем, что «В» позволяет водить легковой автомобиль, а «В1» – квадрициклы и трициклы. При этом если у вас есть категория «В», вы можете сесть за руль квадрицикла или трицикла на законных основаниях. Но вот «В1» не дает право управления легковым авто категории «В».

    Также имейте в виду, что подкатегория «В1» привязанная к базовой «В» дает возможность управлять далеко не всеми квадрициклами и трициклами, а только теми у которых имеется классический автомобильный руль и автомобильная посадка. Это регламентируется положениями ФЗ № 196 («О безопасности дорожного движения»), а именно ст. 25 (абз. 1, п. 7).

    Как можно открыть подкатегорию «В1»

    Получение данной подкатегории проводится в стандартном порядке. Вам нужно:

    • Пройти обучение в автошколе на категорию «В».
    • Сдать внутренний экзамен и получить свидетельство об окончании курсов.
    • Пройти медицинскую комиссию для подтверждения отсутствия противопоказаний к управлению данными видами ТС.
    • Сдать экзамены в Госавтоинспекции.
    • Оплатить госпошлину.
    • Получить права с категорией «В» и подкатегорией «В1».

    Чтобы оформить права с подкатегорией «В1» необходимо достичь совершеннолетия. Но записаться в автошколу и пройти обучение можно уже с 17 лет.

    Статьи в тему:

    Со скольки лет кандидату в водители можно сдать экзамен на получение прав

    Как получить водительские права: пошаговая инструкция от записи на обучение в автошколу до получения прав после сдачи экзамена

    Внимание! Если у вас есть категория «В», учиться в автошколе и сдавать экзамены в ГИБДД не нужно.

    Подкатегория «В1» AS – что это, как открыть

    В права также вносятся дополнительные отметки «AS» и «MS», значения которых следует знать владельцам квадрициклов и трициклов. Они указываются в графе 12.

    Отметка «AS» расшифровывается как Automotive Steering. В переводе это обозначает «Автомобильный тип управления»,

    Соответственно, если у вас имеется категория «В» и вы не хотите сдавать дополнительные экзамены для открытия «В1» (если ТС с мотоциклетным рулем и посадкой), то в ваших правах сделают данную отметку, которая означает, что вы имеете право управлять квадрициклами и трициклами только автомобильного типа.

    Статья в тему: Метки на удостоверениях – зачем делаются проколы на правах, что они означают + фото с примерами

    Подкатегория «В1» MS – что это, как открыть

    MS расшифровывается как Motorcycle Steering, что означает мотоциклетный типа управления. С такой отметкой вы вправе сесть за руль квадрициклов и трициклов с мотоциклетным типом посадки и руля.

    Получается, что для управления транспортом подкатегории «В1» можно иметь не только категорию «В», но и «А». Это зависит типа квадрицикла или трицикла, за руль которого вы можете сесть.

    Статья в тему: Особые отметки на правах – как расшифровать буквы и другие пометки на старых и новых водительских удостоверениях + фото с примерами

    Можно ли открыть подкатегорию «В1» без открытия основной категории

    Закон не предусматривает специального курса обучения и экзаменов для получения прав подкатегории «В1». Получается, что она не открывается отдельно ни в одном случае, а присваивается автоматически при наличии категории «В» или «А».

    Права с подкатегорией «В1» пока нельзя открывать без какой-либо базовой категории («А» или «В»). Если, к примеру, водитель авто захочет ездить на квадрицикле мотоциклетного типа, то ему нужно обучаться и сдавать экзамен. То же самое касается и мотоциклистов, которые захотят ездить на квадрицикле автомобильного типа.

    Подкатегории «В1» соответствующие базовой категории открываются автоматически.

    Если у вас старые права, но вы хотите сесть за руль квадрцикла или трицикла, дополнительное обучение и подтверждение знаний не требуется. Вы можете управлять данными видами ТС совершенно законно (с учетом типа руля и посадки). А при замене удостоверения после истечения его срока действия, вы автоматически получите права с новой подкатегорией и соответствующей отметкой.

    Статья в тему: Как открыть категорию A, если есть категория B

    Подведем итоги

    Подкатегория «В1» стала действовать относительно недавно. Ее особенности следующие:

    • Она требуется для управления тихоходным компактным транспортом с небольшой массой и мощностью двигателя.
    • Подкатегория «В1» предназначена для вождения квадрициклов и трициклов.
    • Трициклы – трехколесное ТС, которое встречается на российских дорогах относительно редко. К ним относятся трайки, трехклесные легковые авто, трехколесные мотороллеры.
    • Квадрициклы – четырехколесные ТС предназначенное для коротких поездок по хорошим дорогам. Имеют много общего с мотоциклами.
    • Квадрициклы и квадроциклы отличаются по типам. На первых можно передвигаться по дорогам общего пользования, и они регистрируются в ГИБДД; а на вторых – по бездорожью, и они регистрируются в Гостехнадзоре.
    • Отдельное открытие подкатегории «В1» не предусмотрено. Для ее получения вам нужно пройти обучение в автошколе на категорию «В» или «А», медкомиссию, сдать права и оплатить госпошлину. Подкатегория «В1» присваивается автоматически после получения базовой категории.
    • Если уже имеется категория «А» или «В», дополнительные экзамены и обучения не требуется.
    • Отметка AS означает управление квадрициклами и трициклами автомобильного типа.
    • Отметка MS предполагает вождение данного транспорта мотциклетного типа.
    • Если у вас старые права, но вы хотите сесть за руль квадрицикла или трицикла, это для этого нет законодательных препятствий. При замене удостоверения после истечения срока действия вы просто получите новые права с открытой подкатегорией соответствующего типа (AS либо MS).

    Заключение

    Если вы уже являетесь участником дорожного движения и хотите освоить квадрицикл или трицикл, вам не нужно делать никаких лишних действий. А если вы только хотите войти в число водителей, записывайтесь в автошколу и получайте права в стандартном порядке.

    Если у вас есть вопросы или дополнения, пишите в комментариях. Не забудьте поделиться ссылкой на статью в социальных сетях и подписывайтесь на обновления блога. Всем зеленого света!

    Новая категория «М», введенная 5 ноября 2013 года, позволяет управлять скутерами, мопедами и легкими квадрициклами (с объемом двигателя не более 50 кубических сантиметров).

    Управлять транспортными средствами категории «М» могут водители, имеющие любую другую открытую категорию прав.

    Водительское удостоверение категории «А» позволяет управлять любыми мотоциклами, в том числе и мотоциклами с коляской. Кроме того, водительское удостоверение категории «A» позволяет управлять и мотоколясками, которые в настоящее время на дорогах встретить чрезвычайно сложно.

    К мотоциклам в соответствии с ПДД относятся двухколесные транспортные средства с боковым прицепом или без него. Коме того, категория «А» позволяет управлять трехколесными и четырехколесными транспортными средствами, которые в снаряженном состоянии имеют массу не более 400 кг.

    При наличии открытой категории «А» доступны к управлению также транспортные средства категории «А1».

    К подкатегории «А1» относятся мотоциклы с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 куб. см., и максимальной мощностью, не превышающей 11 кВт.

    Водители, имеющие в правах категорию «А» могут управлять и транспортными средствами подкатегории «А1».

    К категории «В» относятся автомобили (за исключением транспортных средств категории «А»), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 3500 кг (другими словами, к категории «В» относятся легковые автомобили, небольшие микроавтобусы и джипы, мотоколяски и автомобили с прицепами, отвечающие вышеприведенным требованиям).

    Для управления автомобилем категории «B» с тяжелым прицепом, водителю потребуется категория «BE», допускающая к управлению автомобилями категории «В», сцепленными с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг и превышает массу автомобиля без нагрузки; автомобилями категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств превышает 3500 кг.

    При наличии открытой категории «B» доступны к управлению также транспортные средства категории «B1».

    В настоящее время подробная информация по транспортным средствам категории «B1» отсутствует. Заметьте, что «КвадрИцикл» и «КвадрОцикл» это не одно и тоже. Поэтому обычные водительские права не подойдут для управления квадроциклом.

    Квадрициклы — это четырехколесные мототранспортные средства (трициклы — трехколесные), предназначенные для использования по дорогам общей сети и подлежащие регистрации в ГИБДД в общем порядке. При покупке к такому транспорту прилагается Паспорт транспортного средства (ПТС).

    Квадроциклы — это мототранспортные внедорожные четырехколесные средства (мотовездеходы, снегоболотоходы), имеющие сиденье с мотоциклетной посадкой и руль мотоциклетного типа, предназначенные для движения вне дорог общего пользования. Основной документ квадроцикла — это Паспорт самоходной машины (ПСМ). Регистрировать квадроциклы, как и мотовездеходы, снегоболотоходы и даже снегоходы, необходимо в органах Гостехнадзора и для управления ими необходимо иметь права тракториста.

    К категории «С» относятся автомобили, за исключением автомобилей категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг; автомобили категории «С», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг (другими словами, к категории «С» относятся только тяжелые (более 3500 кг) грузовики, а также грузовики с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг).

    Категория «C» не дает права управления легкими (меньше 3500 кг) грузовиками и легковыми автомобилями.

    Для управления автомобилем категории «С» с тяжелым (более 750 кг) прицепом, водителю потребуется дополнительная категория «CE», включающая автомобили категории «С», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг.

    При наличии открытой категории «C» доступны к управлению также транспортные средства категории «C1».

    В подкатегории «С1» разрешены автомобили, за исключением автомобилей категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг, но не превышает 7500 кг; автомобили подкатегории «С1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг (т.е. это легкие грузовики).

    Водители, имеющие основную категорию «С», могут управлять и транспортными средствами подкатегории «С1».

    Подкатегория «С1Е» – автомобили подкатегории «С1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12000 кг. Водители, имеющие старшую категорию «CE», могут управлять и транспортными средствами категории «C1E».

    К категории «D» принадлежат автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили категории «D», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.

    Категория «DЕ» – автомобили категории «D», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг; сочлененные автобусы.

    При наличии открытой категории «D» доступны к управлению также транспортные средства категории «D1».

    Подкатегория «D1» позволяет управлять автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющие более восьми, но не более шестнадцати сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобилями подкатегории «D1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.

    Для более тяжелых прицепов водителю потребуется категория «D1E», включающая автомобили подкатегории «D1», сцепленные с прицепом, который не предназначен для перевозки пассажиров, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 кг.

    Водители, имеющие категорию «D», могут управлять автобусами категории «D1», а водители, имеющие категорию «DE», могут управлять автобусами с прицепом категории «D1E».

    В настоящее время категория «E» из водительских удостоверений исчезла. На смену ей пришли, представленные ранее, категории «BE», «CE», «C1E», «DE», «D1E».

    При наличии открытых категорий «CE» и «DE» доступны к управлению также транспортные средства с прицепами, относящиеся, соответственно, к категориям «CE1» и «DE1».

    Упаковка и транспортировка инфекционных веществ | Оспа

    Инфекционное вещество категории А

    Упакуйте, маркируйте и отправьте образцы высокого риска как инфекционное вещество категории A , поражающее людей (ООН 2814), в соответствии с Правилами обращения с опасными материалами Министерства транспорта США и Правилами перевозки опасных грузов Международной ассоциации воздушного транспорта.

    Упаковка и транспортировка Диаграмма клинических образцов категории А

    Все лица, упаковывающие и отправляющие инфекционные материалы, должны проходить обучение и сертификацию каждые два года в соответствии с требованиями Министерства транспорта или Международной ассоциации воздушного транспорта.

    • Тройная упаковка всех образцов в:
      • Герметичная первичная розетка; несколько первичных емкостей должны быть индивидуально обернуты или разделены
      • Герметичная вторичная розетка и
      • Жесткая внешняя упаковка
    • Если образец представляет собой жидкость, поместите абсорбирующий материал между первичной и вторичной емкостями.
    • Поместите список содержимого и документы между вторичной емкостью и внешней упаковкой.
    • Обозначить внешнюю упаковку:
      • Инфекционное вещество (этикетка ромбовидной формы)
      • Надлежащее отгрузочное наименование и знак сертификации UN 2814
      • Идентификация отправителя и получателя (имя, адрес и телефон)
      • Стрелки ориентации упаковки, если объем первичной емкости превышает 50 мл или более
    • Заполните и отправьте форму 50 CDC.34 и Бланк подачи образцов человека на поксвирус (предоставляется во время консультации) вместе с грузом.
    • Отправить по следующему адресу:
      • Центры по контролю и профилактике заболеваний
        Attn: STAT Lab / Poxvirus Program
        1600 Clifton Road NE
        Atlanta, GA 30329
        Телефон: 404.639.4129

    Инфекционное вещество категории B

    Упакуйте, маркируйте и отправьте образцы низкого или среднего риска как инфекционное вещество категории B (ООН 3373) в соответствии с U.S. Правила обращения с опасными материалами Министерства транспорта и Правила перевозки опасных грузов Международной ассоциации воздушного транспорта.

    Упаковка и транспортировка Диаграмма клинических образцов категории B

    • Тройная упаковка образцов в:
      • Герметичная первичная розетка; несколько первичных емкостей должны быть индивидуально обернуты или разделены
      • Герметичная вторичная розетка
      • Жесткая или прочная внешняя упаковка
    • Если образец представляет собой жидкость, поместите абсорбирующий материал между первичной и вторичной емкостями.
    • Поместите список содержимого и документы между вторичной емкостью и внешней упаковкой.
    • Обозначить внешнюю упаковку:
      • Надлежащее отгрузочное наименование и знак сертификации UN 3373
      • Идентификация отправителя и получателя (имя, адрес и телефон)
      • Стрелки ориентации упаковки, если объем первичной емкости превышает 50 мл или более
    • Заполните и отправьте Форму CDC 50.34 и Форму представления образцов человека на поксвирус (предоставляется во время консультации) вместе с грузом.
    • Отправить по следующему адресу:
      • Центры по контролю и профилактике заболеваний
        Attn: STAT Lab / Poxvirus Program
        1600 Clifton Road NE
        Atlanta, GA 30329
        Телефон: 404.639.4129

    Департамент здравоохранения | 2. Руководство по классификации опасностей

    (См. Стандарт 6A в Требованиях к службам медицинской патологии )

    Блок-схема вместе с Таблицей 2.1 может помочь пользователю определить, относится ли образец или вещество к Категории A, Категории B, Освобождению / Категории C или некоторым из них. другая категория.Пользователь должен также учитывать другие типы классов опасности в дополнение к инфекционным и биологическим опасностям.

    2.1 Классы биологической опасности

    Образцы от пациентов должны быть отнесены к № ООН 2814, ООН 2900 или ООН 3373 в зависимости от случая, если они не освобождены (см. Ниже).

    Категория A

    Вещество категории A — это инфекционное вещество, которое транспортируется в форме, которая при контакте с ним может вызвать необратимую инвалидность или опасное для жизни или смертельное заболевание у здоровых людей или животных. .

    Инфекционные вещества, отвечающие этим критериям, вызывающие заболевание у людей или людей и животных, должны быть отнесены к № ООН 2814. Инфекционным веществам, вызывающим заболевание только у животных, следует отнести № ООН 2900. Они классифицируются по классу опасности IATA 6.2 и IATA. Инструкция по упаковыванию 602.

    Отнесение к категории А и надлежащее отгрузочное наименование «Инфекционные вещества, поражающие людей» или «Инфекционные вещества, поражающие животных» должны основываться на известной истории болезни и симптомах исходного человека или животного, эндемичного. местные условия или профессиональное суждение относительно индивидуальных обстоятельств человека или животного-источника.

    Ориентировочные примеры веществ, отвечающих этим критериям, приведены в Приложении 1.

    Категория B

    Вещество категории B — это инфекционное вещество, не соответствующее критериям для включения в категорию A. Инфекционные вещества категории B должны им присвоен номер ООН 3373, и их надлежащее отгрузочное наименование — «Биологические вещества, Категория B».

    Человеческий или животный материал, включая, помимо прочего, экскременты, секрет, кровь и ее компоненты, ткани и тканевые жидкости, а также части тела, транспортируемые для таких целей, как исследования, диагностика, исследовательская деятельность, лечение и профилактика заболеваний, назначаются на ООН 3373.Они отнесены к классу опасности IATA 6.2 и Инструкции по упаковке 650 ИАТА.

    Исключить т (для воздушного транспорта) или Категория C (для наземного транспорта)

    Вещество, освобожденное от налога / Категория C, — это образец пациента, для которого существует минимальный вероятность присутствия патогенных микроорганизмов. На него не распространяются Правила перевозки опасных грузов ИАТА, если образец транспортируется в тройной упаковке, предотвращающей утечку, и помечен словами «Освобожденные образцы человека» или «Освобожденные образцы животных», в зависимости от ситуации.

    Следующие вещества не подпадают под действие правил перевозки опасных грузов ИАТА (если они не соответствуют критериям для включения в другой класс):

    1. вещества, не содержащие инфекционных веществ, или вещества, которые вряд ли могут вызвать заболевание у людей или животных
    2. вещества, содержащие микроорганизмы, непатогенные для людей или животных
    3. вещества в форме, в которой все присутствующие патогены были нейтрализованы или инактивированы таким образом, что они больше не представляют опасности для здоровья
    4. образцы окружающей среды (включая образцы продуктов питания и воды), которые, как считается, не представляют значительного риска заражения
    5. сухие пятна крови (полученные путем нанесения капли на абсорбирующий материал) или скрининговые тесты на скрытую кровь в фекалиях, а также кровь или компоненты крови, которые были собраны для целей переливания или для приготовления продуктов крови, которые будут использоваться для переливания или трансплантации и любые ткани или органы, предназначенные для трансплантации.

    Примечание: При определении того, имеет ли образец пациента минимальную вероятность наличия патогенных микроорганизмов, требуется элемент профессионального суждения, чтобы определить, не подпадают ли вещества под действие этого параграфа. Это суждение должно основываться на известной истории болезни, симптомах и индивидуальных обстоятельствах источника, человека или животного, а также на местных местных условиях.

    Примеры освобожденных образцов или образцов категории C:

    • образцов тканей, зафиксированных в формалине
    • Фиксированные цитологические мазки
    • образцов крови или мочи для тестирования на: антитела, холестерин, глюкозу, гормоны, онкомаркеры, функцию почек или печени, терапевтические препараты, нетерапевтические препараты и алкоголь (последние могут иметь «документы цепочки поставок»).

    2.2 Другие опасности

    Другие опасности, относящиеся к этому документу, включают:
    1. сухой лед — соответствует классу опасности 9 ИАТА, ООН 1845 и Инструкции по упаковыванию ИАТА 904
    2. легковоспламеняющиеся вещества — отнесены к классу опасности 3 IATA
    3. коррозионные вещества — отнесены к 8 классу опасности IATA.

    2.3 Классификация опасностей обычных патологических веществ


    В таблице 2.1 обобщена классификация опасности наиболее распространенных патологических веществ.

    Таблица 2.1 Классификация опасностей некоторых патологических веществ

    Тип образца или вещества Классификация опасности
    Любой образец с сухим льдом в качестве хладагента Классификация согласно блок-схеме; Дополнительный класс опасности 9 IATA и Инструкцию по упаковке 904 IATA применяются к сухому льду
    Посев крови Большинство из них относятся к биологическим веществам категории B, если только организм не находится или не подозревается в Приложении 1, и в этом случае они являются инфекционными веществами , Категория A
    Клеточные культуры Исключенные / Категория C
    Образец шейки матки на жидкой основе Без образца: IATA Класс опасности 3, воспламеняющаяся опасность
    С образцом: В упаковке, содержащей биологические вещества Категория B, при условии перевозки в небольших количествах
    Образец фиксированной ткани на предметном стекле Исключенный / Категория C
    Микробные культуры Большинство из них являются биологическими веществами категории B, если только организм не находится или не подозревается в приложении 1, в этом случае это инфекционные вещества, категория A
    Мазки Папаниколау (glas s тип предметного стекла) — фиксированный Исключенный / Категория C
    Образец ткани, залитый парафином Исключенный / Категория C
    Образец пациента Большинство из них относятся к биологическим веществам категории B или освобождены от категории C; в случае сомнений используйте блок-схему
    Подозрение на серьезное инфекционное респираторное заболевание
    — Мазок или носоглоточный аспират
    — Промывание бронхов / аспират / лаваж    		 Категория B, если не указано в таблице A1.1
    Категория B, если не указано в Таблице A1.1

    BIO201: Транспортировка биологических веществ, Обучение категории B — Здоровье и безопасность окружающей среды

    Любой сотрудник UAB, отправляющий, обрабатывающий или предлагающий для перевозки образцы, рассматриваемые как биологические вещества, генетически модифицированные организмы (ГМО) категории B, освобожденные образцы человека или животных (EPS), должен проходить обучение каждые два года или в случае изменения правил. Это федеральное требование согласно Правилам по опасным материалам.

    Если вы определили, что отправляемые вами вещества не могут вызвать необратимую инвалидность, опасные для жизни или смертельные заболевания, они должны быть отправлены как биологическое вещество категории B. Чтобы помочь определить, подпадает ли ваше вещество под категорию B, просмотрите нижеприведенный PDF-файл или используйте Таблицу классификации, чтобы правильно классифицировать ваш груз.

    Чтобы получить доступ к стенограммам, войдите в Learning Locker.
    Ниже вы найдете справочные материалы и рабочие пособия, которые помогут вам в транспортировке материалов биологической категории B.После завершения курса вы можете вернуться сюда и распечатать любой из материалов, которые сочтете полезными.
    • 49 CFR 171, 172, 173, 175 Правила по опасным материалам
    • CDC Информация о разрешении на импорт и форма
    • Схема классификации
    • Очистка и дезинфекция разливов биологической опасности
    • Сравнение упаковок для сухого льда категорий A, B и сухого льда
    • Документ о реагировании на чрезвычайные ситуации
    • Примеры инфекционных веществ / материалов
    • Техническая инструкция IACO (TI) Список опасных грузов
    • Руководство IATA по инфекционным веществам
    • Контрольный список упаковки для категорий A, B и сухого льда
    • Инструкции по упаковыванию 620-650
    • Разрешения — когда, кто и почему
    • Правильные отгрузочные наименования
    • Транспортные биологические вещества, Категория B (BIO201) Материалы курса
    • Доставка опасных грузов на UAB
    • Сводная таблица по транспортировке биологических препаратов
    • UAB EHS Транспортный глоссарий
    • ООН 3373: Упаковка медицинская
    Звоните 205-934-2487 для получения дополнительной информации.

    Доставка и транспортировка биопрепаратов

    Целью правил перевозки опасных материалов является обеспечение того, чтобы упаковки прибывали к месту назначения в хорошем состоянии и не представляли опасности для людей, животных или окружающей среды во время транспортировки.

    IATA Требования к упаковке и транспортировке токсинов класса 6.1, биологических веществ 6.2 и прочего класса 9 (перевозки сухим льдом)

    Транспортировка биологических образцов и транспортировка по сухому льду регулируются и, как таковые, имеют особые требования к упаковке, которые соответствуют требованиям Министерства транспорта (DOT) (внутренние перевозки в США), Правилам перевозки опасных материалов (HMR) и международным стандартам. Ассоциация воздушного транспорта (IATA) (международные авиаперевозки по всему миру) и Правила перевозки опасных грузов (DGR).

    Общие требования

    • Все сотрудники, преподаватели и студенты HSC, работающие с веществами классов 6.1, 6.2 и 9 по упаковке и транспортировке, должны пройти двухгодичное обучение.
    • Правила перевозки опасных грузов (DGR) Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) классифицируют инфекционные вещества класса 6.2 на две категории: биологические вещества, категория A, и биологические вещества, категория B:
      • Биологическое вещество, Категория A: инфекционное вещество, которое в такой форме, при которой оно происходит, способно вызвать необратимую инвалидность, опасное для жизни или смертельное заболевание у здоровых людей или животных.Надлежащие отгрузочные наименования этих веществ: UN2814 (инфекционные вещества, поражающие людей) и UN2900 (инфекционные вещества, поражающие животных)
        • .
      • Биологическое вещество, Категория B: Инфекционное вещество, которое не соответствует критериям для включения в категорию A. Инфекционным веществам, относящимся к категории B, должен быть присвоен номер UN 3373.
        • DOT Hazardous Materials Division 6.2 могут включать:
          • Биологические продукты
          • Культуры и инвентарь
          • Образцы для диагностики
          • Регулируемые медицинские отходы
          • Острые предметы
          • Токсин
          • Бывшее в употреблении медицинское изделие
      • Примечание : Образцы окружающей среды (включая образцы продуктов питания и воды), которые не считаются представляющими значительный риск заражения, как правило, не подпадают под требования IATA или USDOT по транспортировке и считаются «НЕЗАВИСИМЫМИ».
    • Упаковочные материалы должны быть хорошего качества и достаточно прочными, чтобы выдерживать утечки, удары, перепады давления, влажность, вибрацию, а также ручное или механическое обращение. В частности, содержимое не должно вытекать за пределы транспортной тары, даже если во время транспортировки должна произойти утечка из первичной емкости. Упаковка должна быть достаточно упругой, чтобы выдерживать грубое обращение, прохождение через сортировочные машины, конвейеры и другое подобное оборудование.
    • Для перевозки всех инфекционных веществ категории B требуется три компонента («тройная упаковка»):
      • Герметичные первичные розетки
      • Герметичная вторичная упаковка
      • Наружная упаковка
      • Минимально необходимая маркировка и этикетки на внешней таре включает:
        1. Этикетка ООН 3373 с надлежащим отгрузочным наименованием «Биологические вещества, категория B» рядом с алмазом
        2. На внешнем контейнере также должны быть указаны имя, адрес и номер телефона отправителя, а также имя, адрес и номер телефона получателя / получателя.
        3. Для отправлений категории B НЕ ТРЕБУЕТСЯ этикетка с указанием инфекционного вещества, декларация грузоотправителя об опасных грузах или информация о действиях в чрезвычайных ситуациях.
        4. Для получения подробной информации о транспортировке инфекционных веществ категории B посетите: http://www.iata.org/NR/rdonlyres/9C7E382B-2536-47CE-84B4-9A883ECFA040/0/Guidance_Doc62DGR_50.pdf

    Артикул:

    1. Инструкция по упаковыванию IATA 650 — Биологические вещества, категория B
    2. DOT 49 CFR Детали 171-180
    3. DOT Управление по безопасности трубопроводов и опасных материалов: как транспортировать инфекционные вещества
    4. NIH: Доставка биологических материалов

    Руководство IATA по транспортировке инфекционных веществ (ISSG) — это полное и понятное руководство по быстрой и безопасной транспортировке любого вида инфекционного вещества.

    2021 Обновления руководств IATA по опасным грузам: каждый год мы обновляем руководства IATA, чтобы быть в курсе последних правил и передовых методов. Чтобы соответствовать новым правилам и обеспечить безопасную и эффективную перевозку грузов по воздуху, ваши издания необходимо обновлять ежегодно.

    Этот год был исключительным годом с пандемией, и он повлиял на то, как работают грузовые и наземные перевозки. По этой причине новые редакции Руководств ИАТА теперь включают материалы, специфичные для COVID-19.Полный список существенных изменений для каждого руководства подробно описан ниже.

    Последнее изменение этой страницы: 9 ноября 2020 г.

    Доставка и транспортировка биологических материалов

    Доставка и транспортировка биологических материалов

    Перевозка образцов в США и за рубежом регулируется либо правилами по опасным материалам (США), либо правилами по опасным грузам (международными).Таким образом, для этих образцов требуется упаковка, соответствующая требованиям Министерства транспорта (DOT) (внутренние перевозки в США), Правилам перевозки опасных материалов (HMR) и Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) (международные воздушные перевозки по всему миру), Правилам перевозки опасных грузов (DGR. ).

    Правила перевозки опасных грузов (DGR) Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) классифицируют инфекционные вещества по двум категориям: биологическое вещество — категория A и биологические вещества — категория B.

    Биологическое вещество — Категория A : инфекционное вещество, которое при контакте с ним способно вызвать необратимую инвалидность, опасное для жизни или смертельное заболевание у здоровых людей или животных. Надлежащие отгрузочные наименования этих веществ: UN2814 (инфекционные вещества, поражающие людей) и UN2900 (инфекционные вещества, поражающие животных).

    Биологическое вещество — Категория B : Инфекционное вещество, не соответствующее критериям для включения в категорию A.Инфекционным веществам, относящимся к Категории B, должен быть присвоен номер UN 3373. К Категории B относятся все образцы людей и животных, не относящиеся к Категории A (кровь, компоненты крови, экскременты, секрет, ткани и т. Д.), Отправляемые для любых целей. Сюда входят даже посылки от здоровых субъектов для простого анализа крови или тестирования на наркотики. Они называются «Исключенные образцы человека / Исключенные образцы животных».

    Примечание. Образцы окружающей среды (включая образцы продуктов питания и воды), которые не считаются представляющими значительный риск заражения, как правило, не подпадают под требования IATA или USDOT по транспортировке.

    Примечание: Инфекционные вещества категории B не разрешены к перевозке в ручной клади или зарегистрированном багаже ​​и не должны перевозиться при себе.

    Требуется обучение

    Все лица, предлагающие отгрузку веществ Категории A или B, должны иметь Сертификат обучения «Отгрузка и транспортировка биологических материалов» , прежде чем предлагать упаковку для отправки. Обучение действительно в течение 2 лет и включает обучение, необходимое для работы с сухим льдом.

    Чтобы зарегистрироваться на тренинг по отправке и транспортировке биологических материалов, отправьте электронное письмо на адрес [email protected] и укажите свое имя, фамилию и идентификационный номер сотрудника. Электронное письмо со ссылкой будет отправлено зарегистрировавшимся, чтобы они могли получить доступ к онлайн-обучению. После завершения сертификат будет отправлен вам по электронной почте в течение 24 часов.

    Это комплексное обучение по транспортировке инфекционных веществ категории A, биологических веществ категории B, образцов пациентов, сухого льда и консервантов, таких как формалин, спирт и т. Д.в соответствии с правилами США DOT и IATA / ICAO.

    Комментарии относительно перевозок льда и сухого льда

    Хотя клинические образцы могут быть отправлены со льдом или сухим льдом, CDC не рекомендует использовать любой из этих методов для транспортировки, поскольку известно, что лед протекает при транспортировке, а сухой лед вызывает опасения у авиаперевозчиков. Самый простой способ поддерживать низкие температуры для клинических образцов — использовать пакеты со льдом в качестве первичного хладагента.

    Транспортировка биологических материалов внутри и вокруг УТРГВ

    Double содержит предметы в пластиковых герметичных контейнерах в прочной внешней упаковке.Включите впитывающий материал внутрь контейнеров, а также прокладку, чтобы минимизировать перемещение контейнеров внутри внешней упаковки. Протрите внешний контейнер подходящим дезинфицирующим средством перед тем, как вынуть его из лаборатории, и, если применимо, наклейте наклейку с указанием биологической опасности. Напишите на посылке свое имя и контактную информацию. Лица, перевозящие биологически опасные вещества, должны знать, как обращаться с разливами.

    Политика

    UTRGV гласит, что опасные грузы не должны перевозиться в вашем личном транспортном средстве.Это вопрос как безопасности, так и ответственности. Вместо этого используйте государственное транспортное средство.

    Вопросы

    Ссылки

    HERC — Правила DOT

    Обратите внимание, что на этой странице в соответствии с федеральными требованиями . Государственные и местные правила может отличаться.

    Обзор

    Правила

    Министерства транспорта (DOT) возлагают ответственность на грузоотправителя (e.г., больница) для правильно упаковывать опасные материалы, которые транспортируются за пределы площадки (см. ответственность грузоотправителя в 49 CFR 173.22). Это также ответственность грузоотправителя за то, что каждый сотрудник, занимающийся упаковкой, несет должным образом обученный (см. 49 ).

    Медицинские учреждения могут отправлять различные типы опасных материалов, включая химические вещества, сжатые газы и т. Д. Информация в этом разделе ограничивается упаковкой регулируемых медицинских отходов и инфекционных веществ.Информацию об упаковке и транспортировке других опасных материалов см. В соответствующих разделах правил HERC и DOT, приведенных в разделе 49.

    Информация, представленная в этом разделе, относится к федеральным правилам DOT. В отдельных штатах могут быть несколько иные или дополнительные правила. Проконсультируйтесь с государственными органами.

    Определения

    Правила упаковки и транспортировки различаются в зависимости от типа материала.Ниже приведены важные определения регулируемых медицинских отходов и инфекционных веществ.

    Термин регулируемые медицинские отходы, определяется по-другому. многими государственными и федеральными агентствами. Согласно правилам DOT, регулируемые медицинские отходы (RMW) являются отходы или материалы многоразового использования, предположительно или заведомо содержащие инфекционное вещество , и образуются в диагностике, лечении, иммунизации или биомедицинских исследованиях людей или животные.

    Инфекционное вещество упоминается в правилах DOT как Отдел 6.2 материал и определяется как материал, известный или ожидаемый сдерживать возбудителя. Возбудитель — это микроорганизмы (включая бактерии, вирусы, риккетсии, паразиты, грибы) или другой агент, такой как белковая инфекционная частица (прион), который может вызвать болезнь человека или животных.

    Инфекционному веществу должен быть присвоен идентификационный номер UN 2814, UN 2900 или UN 3373, в зависимости от случая:

    • Категория A : An инфекционное вещество в форме, способной вызвать стойкую инвалидность или опасное для жизни или смертельное заболевание у здоровых людей или животных когда происходит воздействие на него.Инфекционное вещество категории А должно быть назначен (на основании известной истории болезни или симптомов источника пациент или животное, местные местные условия или профессиональное суждение относительно индивидуальных обстоятельств источника человека или животного) один из двух идентификационных номеров:

      • ООН 2814 — инфекционное вещество, поражающее людей или людей и животных, или

      • ООН 2900 — инфекционное вещество, вызывающее заболевание только у животных.

    • Категория B : An инфекционное вещество, которое не в форме, обычно способной вызвать постоянная инвалидность или опасное для жизни или смертельное заболевание в противном случае здоровые люди или животные при его воздействии. Это включает Инфекционные вещества категории B, перевозимые для диагностики или следственные цели. Инфекционное вещество категории B должно быть описан как биологическое вещество категории B и присвоен идентификационный номер UN 3373.

    Регулируется Упаковка для медицинских отходов

    Хотя RMW по определению является инфекционным веществом, он не подпадает под требования к упаковке инфекционных материалов (49 CFR 173.196) из-за исключения, найденного в 49 CFR 173.134 (см. 173.134 (c), исключения для регулируемых медицинских отходов). Следовательно, применимые правила DOT для упаковки регулируемых медицинских отходов ограничено 49 CFR 173.197, который был переформатирован ниже для облегчения чтения.

    (a) Общие положения . Не наливная тара, Крупногабаритная тара и наружная тара для массовых грузов без технических условий, используемая для транспортировка регулируемых медицинских отходов или клинических отходов или (био) медицинских отходы должны быть жесткими контейнерами, соответствующими положениям подраздела B настоящего часть.

    (b) Тара для массовых грузов . За исключением случаев, предусмотренных в 173.134 (c) этого подраздела, тара не навалом для регулируемых медицинских отходов или клинические отходы, или (био) медицинские отходы должны соответствовать стандартной упаковке ООН требованиям Части 178 данного подраздела для Группы упаковки II. уровень исполнения.Не массовая упаковка, используемая в качестве контейнера для острых предметов, должна быть Устойчивость к проколам для острых и острых предметов с остаточной жидкостью, что подтверждается проведение эксплуатационных испытаний тары в соответствии с разделом M части 178 настоящего подраздела. содержащие материалы, представляющие собой острые предметы и жидкости (например, стерильные острые предметы), предназначенные для перевозки в таре. Контейнеры для острых предметов должны быть надежно закрыты для предотвращения утечек или проколов в соответствии с инструкции, предоставленные производителем упаковки в соответствии с 178.2 (в) данного подраздела.

    (c) Крупногабаритная тара. Изготовлено крупногабаритной тары, Протестировано, промаркировано в соответствии с требованиями ООН Рекомендации (IBR, см. 171.7 данного подраздела) и соответствие другим требования этого параграфа (c) могут использоваться для перевозки регулируемые медицинские отходы при условии, что они содержатся во внутренней таре в соответствии с требованиями пункта (е) настоящего раздела. Каждый большой Конструкция упаковки должна выдерживать испытания на вибрацию, указанные в 178.819 данного подраздела. Каждая крупногабаритная упаковка подлежит периодическому требования к повторной аттестации конструкции для IBC в 178.801 (e) настоящего подглаве, а также к доказательству соответствия требованиям 178.801 (j) и требования к хранению записей 178.801 (l) данного подраздела. Внутренний тара, используемая для жидкостей, должна быть жесткой.

    (1) Допустимая упаковка. Только следующие крупногабаритные упаковки разрешены для транспортировка жидких или твердых регулируемых медицинских отходов:

    (я) Металл: 50А, 50В или 50Н.

    (ii) Жесткий пластик: 50H.

    (2) Дополнительные требования. Каждая большая упаковка, используемая для транспортировки жидкости, регулируется медицинские отходы должны содержать в достаточном количестве абсорбирующий материал и подходящее место для поглощения всего количества жидкости, присутствующей в случае о непреднамеренном выпуске содержимого. Каждый дизайн большой упаковки предназначен для перевозки острых предметов контейнеры должны быть устойчивыми к проколам и способен удерживать жидкости.Конструкция также должна быть протестирована и сертифицирована как соответствие эксплуатационным требованиям, установленным для контейнеров средней грузоподъемности для массовых грузов предназначенные для перевозки жидкостей, указанные в подразделе О части 178 настоящего стандарта. подраздел.

    (d) Бестарная упаковка, не соответствующая спецификациям. Тележка на колесах (Тележка) или насыпная внешняя упаковка (ВОР) разрешено использовать в качестве внешней упаковки для перевозки регламентированных медицинских отходы в соответствии с положениями этого параграфа (d).

    (1) Общие требования. Следующие требования применяются к транспортировке регламентированных медицинских отходов в тележках или противовыбросовых превенторах:

    (я) Регулируемые медицинские отходы в каждой тележке или противовыбросовом превенторе должны храниться внутри не навалом. тара, соответствующая пункту (е) этого раздела.

    (ii) Каждая тележка или противовыбросовый превентор должны иметь гладкие, непористые внутренние поверхности без трещин, щели и другие дефекты, которые могут повредить внутреннюю упаковку из пластиковой пленки или затруднять операции по дезинфекции.

    (iii) Если иное не предусмотрено в этом параграфе (d), каждая тележка или BOP должны быть используется исключительно для перевозки регулируемых медицинских отходов. До повторного использования, каждую тележку или противовыбросовый превентор необходимо продезинфицировать любым эффективным для нейтрализация инфекционного вещества, которое ранее содержалось в упаковке.

    (iv) Необработанные концентрированные исходные культуры инфекционных веществ, содержащие категорию Материалы нельзя перевозить в тележке или противовыбросовом превенторе.

    (в) Токсичные отходы подкласса 6.1 или радиоактивные отходы класса 7, за исключением химиотерапевтические отходы нельзя перевозить в тележке или противовыбросовом превенторе.

    (vi) Химиотерапевтические отходы подкласса 6.1 или класса 7; необработанный концентрированный бульон культуры инфекционных веществ, содержащие инфекционные вещества категории В; неабсорбированные жидкости; и контейнеры для острых предметов могут перевозиться в тележке или противовыбросовом превенторе. только в том случае, если они упакованы в жесткую тару, не предназначенную для массовых грузов, в соответствии с пунктом (а) эта секция.

    (2) Тележка колесная (тележка). Тележка разрешена в качестве внешней упаковки для перевозки регулируемых медицинских отходов, если они соответствуют следующим требованиям:

    (i) Каждый Тележка должна состоять из прочного цельного корпуса с номинальным объемом, не превышающим номинальный. превышает 1,655 л (437 галлонов).

    (ii) Каждая тележка должна быть изготовлена ​​из металла, жесткого пластика или стекловолокна и снабжена крышка для предотвращения утечки во время транспортировки.

    (iii) Каждая тележка должна соответствовать требованиям 178.810 (испытание на падение). на уровне производительности группы упаковки II.

    (iv) Внутренняя тара должна быть помещена в тележку и закреплена таким образом, чтобы чтобы свести к минимуму риск поломки.

    (3) Наружная упаковка для массовых грузов (BOP). BOP разрешен в качестве наружной упаковки для регулируемых медицинские отходы, если они соответствуют следующим требованиям:

    (i) Каждый Противовыбросовый превентор должен быть изготовлен из металла или стекловолокна и иметь мощность не менее 3.5 кубических метров (123,6 кубических футов) и не более 45 кубических метров (1590 кубический фут).

    (ii) Каждый противовыбросовый превентор должен иметь нижние и боковые соединения цельносварной или бесшовной конструкции. и жесткий, водонепроницаемый верх для предотвращения проникновения воды ( например, дождь или снег).

    (iii) Каждое отверстие в противовыбросовом превенторе должно быть снабжено заглушкой для предотвращения проникновения вода или выброс какой-либо жидкости во время всей погрузки, разгрузки и транспортные операции.

    (iv) В в вертикальном положении, каждый противовыбросовый превентор должен быть герметичным и вмещать жидкость. количество не менее 300 литров (79,2 галлона) с открытыми крышками.

    (в) Внутренняя тара должна быть помещена в противовыбросовый превентор таким образом, чтобы свести к минимуму риск поломки. Жесткую внутреннюю тару нельзя помещать в один противовыбросовый превентор с внутренние упаковки полиэтиленовых пакетов, если они не отделены друг от друга жесткими барьеры или разделители для предотвращения повреждения упаковки грузом переключение при нормальных условиях перевозки.

    (vi) Химиотерапевтические отходы подкласса 6.1 или класса 7, необработанные концентрированные запасы культуры инфекционных веществ, содержащих инфекционные вещества категории B, неабсорбированные жидкости и острые предметы могут перевозиться в противовыбросовом превенторе только в том случае, если они разделены и закреплены в соответствии с требованиями параграфа (d) (3) (v) данного раздела.

    (e) Внутренняя тара, разрешенная для крупногабаритной тары, Тележки и противовыбросовые превенторы. После 30 сентября 2003 г., внутренняя тара должна иметь долговечную маркировку или бирку с указанием наименования и местонахождение (город и штат) оферента, за исключением случаев, когда все содержание большая упаковка, тележка или противовыбросовый превентор происходят из одного места и доставлено в одно место.

    (1) Твердые. Мешок из полиэтиленовой пленки разрешено использовать в качестве внутренней упаковки для перевозимых твердых регулируемых медицинских отходов в тележке, большой упаковке или противовыбросовом превенторе. Отходы, содержащие абсорбированную жидкость может быть упакован в твердом виде в пакет из полиэтиленовой пленки, если пакет содержит достаточно абсорбирующий материал для впитывания и удержания всей жидкости во время транспортировки.

    (i) Объем мешка с пленкой не должен превышать 175 л (46 галлонов). Пакет с пленкой должен быть отмечены и сертифицированы производителем как прошедшие предписанные испытания на сопротивление раздиру в соответствии с ASTM D 1922, Стандартный метод испытаний на распространение разрыва Сопротивление пластиковой пленки и тонкой пленки маятниковым методом (IBR, 171.7 данного подраздела), а также на ударопрочность в соответствии с ASTM D 1709, Стандартные испытания Методы ударопрочности пластиковой пленки методом свободно падающего дротика (IBR, 171.7 данного подраздела). Мешок с пленкой должен иметь ударопрочность 165 грамм и сопротивление разрыву 480 грамм как параллельно, так и перпендикулярные плоскости по отношению к длине мешка.

    (ii) полиэтиленовый пакет из пленки должен быть закрыт с минимальным количеством захваченного воздуха, чтобы предотвратить утечка при транспортировке.Сумку необходимо удерживать в перевернутом состоянии. положение закрытым концом внизу на 5 минут без утечка.

    (iii) При использовании в качестве внутренней упаковки для тележек или противовыбросов полиэтиленовый пакет из пленки нельзя в заполненном состоянии весить более 10 кг (22 фунта).

    (2) Жидкости. Жидкостное регулирование медицинские отходы или клинические отходы или (био) медицинские отходы, перевозимые в большом Упаковка, тележка или противовыбросовый превентор должны быть упакованы в жесткую внутреннюю упаковку, соответствующую требованиям положения подраздела B этой части.в соответствии с положениями подпункта B этой части. Жидкие материалы не разрешается перевозить во внутренних помещениях. тара вместимостью более 19 л (5 галлонов).

    (3) Острые предметы. Острые предметы, перевозимые в большой упаковке, тележке или противовыбросовом сусле быть упакованными во внутреннюю непрокалываемую упаковку (контейнер для острых предметов). Каждый острый предмет контейнер должен быть надежно закрыт для предотвращения утечек или проколов в соответствии с требованиями с инструкциями, предоставленными производителем упаковки.Каждый контейнер для острых предметов объемом более 76 л (20 галлонов) должны пропускать тесты производительности в части 178, подраздел M, этого подраздела на упаковке Уровень результативности II группы. Контейнер для острых предметов можно использовать повторно только в том случае, если он соответствует следующим критериям:

    (i) Контейнер для острых предметов специально одобрен и сертифицирован Управлением по контролю за продуктами и услугами США. Администрация лекарств как медицинский прибор для повторного использования.

    (ii) Контейнер для острых предметов должен иметь постоянную маркировку для повторного использования.

    (iii) Контейнер для острых предметов необходимо продезинфицировать перед повторным использованием любым эффективным способом. для инфекционного вещества — контейнер, в котором он находился ранее.

    (iv) контейнер для острых предметов должен иметь емкость более 7,57 л (2 галлона) и не объемом более 151,42 л (40 галлонов). [67 FR 53140, 14 августа 2002 г., as поправки в 68 FR 57632, 6 октября 2003 г .; 68 FR 75744, 31 декабря 2003 г .; 71 FR 32261, 2 июня 2006 г .; 71 FR 78632, 29 декабря 2006 г.]

    Категория B Упаковка инфекционных веществ.

    (a) Инфекционные вещества категории B. За исключением случаев, предусмотренных в этого параграфа (а) инфекционные вещества Категории B исключены из всех другие требования данного подраздела при предложении к транспортировке или транспортируется в соответствии с данным разделом. Инфекционные вещества категории B предлагается к транспортировке или перевозится в соответствии с положениями настоящего раздела подпадают под требования к отчетности об инцидентах в 171.15 и 171.16 из этого подраздела и требованиям пункта 175.75 (b) этого подраздела о местонахождении груза. За исключением случаев, предусмотренных в параграфе (а) (9) настоящего раздел, инфекционное вещество Категории B, отвечающее определению опасности класс, отличный от подкласса 6.2, должен быть предложен для перевозки или транспортирования в соответствии с применимыми требованиями данного подраздела.

    (1) А Инфекционное вещество категории B должно быть упаковано в тройную упаковку, состоящую из первичной емкости, вторичной упаковки и жесткой внешней упаковки.

    (2) Первичные емкости должны быть упакованы во вторичную упаковку таким образом, чтобы: при нормальных условиях транспортировки они не могут сломаться, проколоть или протечь их содержимое во вторичную упаковку.

    (3) Вторичная тара должна быть закреплена в жесткой наружной таре с подходящими прокладочный материал, чтобы любая утечка содержимого не ухудшала защитные свойства прокладочного материала или внешней упаковки.

    (4) завершенный пакет должен быть спроектирован, построен, поддержан, наполнен, его содержание ограничено и закрыто так, чтобы в условиях, обычно встречающихся в транспортировка, в том числе снятие с поддона или транспортного пакета для последующего при обращении с ним не произойдет выброса опасных материалов в окружающую среду.Эффективность пакета не должна существенно снижаться для минимума и максимума. температуры, перепады влажности и давления, удары, нагрузки и вибрации, которые обычно возникают при транспортировке. Упаковка должна быть способен успешно пройти испытания на падение в 178.609 (d) и (h) этого подраздел при высоте падения не менее 1,2 метра (3,9 фута). После испытания на падение, не должно быть утечек из первичного резервуара, который должен при необходимости остаются защищенными абсорбирующим материалом во вторичной обмотке. упаковка.По крайней мере, одна поверхность внешней упаковки должна иметь минимум размер 100 мм на 100 мм (3,9 дюйма).

    (5) следующий знак должен быть нанесен на внешнюю упаковку на фоне контрастный цвет. Ширина линии должна быть не менее 2 мм (0,08 дюйма). буквы и цифры должны быть высотой не менее 6 мм (0,24 дюйма). Размер отметки должно быть таким, чтобы ни одна сторона алмаза не была менее 50 мм (1,97 дюймов) в длину. Надлежащее отгрузочное наименование Биологические вещества, Категория Маркировка B должна быть нанесена на внешнюю упаковку рядом с ромбовидной маркировкой. буквами размером не менее 6 мм (0.24 дюйма) в высоту.

    Инфекционные вещества категории А Упаковка

    (a) Упаковка для инфекционных материалов категории А. Упаковка для Материал подкласса 6.2, который является инфекционным веществом Категории А, должен соответствовать требованиям стандарты испытаний 178.609 данного подраздела и должны быть отмечены соответствие 178.503 (f) данного подраздела. Упаковка категории А инфекционное вещество представляет собой тройную упаковку, состоящую из следующих компонентов:

    (1) А водонепроницаемая первичная емкость.

    (2) А водонепроницаемая вторичная упаковка. Если есть несколько хрупких первичных емкостей. помещенные в единую вторичную упаковку, они должны быть либо завернуты по отдельности или по отдельности, чтобы предотвратить контакт между ними.

    (3) А жесткая внешняя упаковка, прочность которой соответствует ее вместимости, массе и предназначению. использовать. Наружная упаковка должна иметь размер не менее 100 мм (3,9 дюйма) в ширину. наименьший общий внешний размер.

    (4) Для жидкое инфекционное вещество, абсорбирующий материал, помещенный между первичными емкость и вторичная упаковка.Впитывающий материал должен быть достаточно, чтобы поглотить все содержимое всех первичных емкостей.

    (5) Ан подробный список содержимого, заключенный между вторичной упаковкой и внешняя упаковка.

    (6) первичная емкость или вторичная упаковка, используемые для инфекционных веществ, должны быть способным выдерживать без утечки внутреннее давление, создающее перепад давления не менее 95 кПа (0,95 бар, 14 фунтов на кв. дюйм).

    (7) первичная емкость или вторичная упаковка, используемые для инфекционных веществ, должны выдерживать без утечек температуры в диапазоне от -40 o C до +55 o C (от -40 o F до +131 o F).

    (б) Дополнительные требования к упаковке категории А инфекционные вещества. Инфекционные вещества категории A должны быть упакованы в соответствии с следующим требованиям, в зависимости от физического состояния и других характеристики материала.

    (1) Инфекционные вещества, доставленные в температура окружающей среды или выше. Первичные емкости должны быть из стекла, металла или пластик. Должны быть предусмотрены положительные средства обеспечения герметичного уплотнения, такие как термосварка, пробка с юбкой или металлическое обжимное уплотнение.Если используются винтовые колпачки, они должны быть закрепленным положительными средствами, такими как липкая лента, парафиновая герметизация лента, либо изготовленная запирающая крышка. Лиофилизированные вещества также могут быть перевозятся в первичных емкостях, запаянных пламенем со стеклянными ампулами или стеклянные флаконы с резиновыми пробками и металлическими крышками.

    (2) Отправлено инфекционных материалов охлажденные или замороженные (лед, предварительно замороженные пакеты, сухой лед) . Лед, сухой лед или прочее хладагент должен быть размещен вокруг вторичной тары или в транспортной упаковке с одна или несколько полных упаковок, маркированных в соответствии с 178.503 из этого подраздел. Должны быть предусмотрены внутренние опоры для фиксации вторичной тары. в исходное положение после того, как лед или сухой лед рассеялись. Если лед В случае использования внешняя упаковка или внешняя упаковка должны быть герметичными. Если используется сухой лед, внешняя упаковка или внешняя упаковка должны допускать выброс углекислого газа. и в остальном соответствуют положениям 173.217. Первичная розетка и вторичная упаковка должна сохранять целостность при температуре используемого хладагента, а также температуры и давления при транспортировке самолет, которому они могут подвергнуться в случае потери охлаждения.

    (3) Инфекционные вещества, отправленные в жидкий азот. Первичный емкость и вторичная упаковка должны сохранять целостность температура жидкого азота, а также температура и давление транспортировка самолетом, которому они могут подвергнуться в случае потери охлаждения. Охлаждаемая тара с жидким азотом должна быть металлической емкостью с вакуумной изоляцией. или колбы, сброшенные в атмосферу, чтобы предотвратить любое повышение давления внутри упаковка.Применение предохранительных клапанов, обратных клапанов, хрупких дисков, или аналогичные устройства в вентиляционных линиях запрещены. Отверстия для наполнения и слива должны быть защищены от проникновения посторонних материалов, которые могут вызвать повышение внутреннего давления. Указанная маркировка ориентации упаковки 172.312 (а) данного подраздела должно быть нанесено на упаковку. В упаковка должна быть спроектирована таким образом, чтобы предотвратить утечку любой охлажденной жидкости. азот независимо от ориентации упаковки.

    (c) Живые животные май не могут использоваться для перевозки инфекционных материалов, кроме случаев, когда такие вещества не могут быть отправлено любым другим способом.Животное, содержащее или зараженное инфекционное вещество должно транспортироваться в соответствии с условиями, утвержденными Заместитель администратора по безопасности опасных материалов.

    (d) Части тела, органы или целые тела , соответствующие определению материала подкласса 6.2, должны быть упакован следующим образом:

    (1) В Упаковка подкласса 6.2, как указано в пунктах (а) и (b) данного раздела; или

    (2) В упаковка, отвечающая требованиям 173.197.

    Обучение

    49 CFR 172.704

    Работодатель компании Hazmat должен обучать всех сотрудников Hazmat основам общей осведомленности. обучение, регулирующее обучение по конкретным функциям и обучение технике безопасности. Для Например, медицинским работникам необходимо пройти обучение, чтобы правильно пользоваться любой упаковкой. разрешен к перевозке инфекционных материалов.

    Безопасность

    49 CFR 172.800, 49 CFR 172.802 и 49 CFR 172.804

    DOT требует от всех, кто занимается транспортировкой избранных агентов и токсинов, регулируемых 9 CFR 121 для разработки и реализации планов безопасности в соответствии с 49 CFR 172. DOT имеет разработали шаблон безопасности, который можно использовать для определения точек в транспортный процесс, при котором необходимо усилить меры безопасности.

    Отчетность и учет

    49 CFR 171.51, 49 CFR 172.201 и 49 CFR 177.817

    Для всех опасных материалов, кроме опасных отходов, транспортная бумага копия должна храниться у грузоотправителя в течение 2 лет после приема материала первоначальным перевозчиком.За исключением опасных отходов, перевозчики должны сохранять копию транспортной бумаги в течение не менее 1 года после приема опасной материал.

    Дополнительные ресурсы

    Перевозка инфекционных веществ Безопасно (PHH50-0079-0706). Министерство транспорта США. Разъяснение новых требований к транспортировка инфекционных веществ.

    Внутренняя почта

    DMM ИЗМЕНЕНИЕ

    Новые стандарты пересылки для Дивизиона 6.2 Инфекционные вещества

    Начиная с 1 ноября 2006 г. мы пересматриваем почтовую рассылку Стандарты Почтовой службы США, Внутренний Mail Manual (DMM®) для изменения почтовых стандартов и требования к упаковке для инфекционных материалов подкласса 6.2. Новые стандарты основаны на World Health. Положения Организации, Министерства транспорта и Международной организации гражданской авиации, а также запрещают Инфекционные вещества категории А по почте.Категория А включает инфекционные вещества, транспортируемые в форме, способной вызвать необратимую инвалидность или опасную для жизни, или смертельное заболевание у здоровых людей или животных, если происходит разоблачение.

    Наши новые стандарты:

    • Изменить систему классификации с текущей четырехуровневая система классификации групп риска на двухуровневую. многоуровневая система. Инфекционные вещества теперь классифицируются как «Категория A» и «Категория B» в зависимости от тип вещества.Вещества категории А являются не отправляемый по почте.

    • Заменить отгрузочное наименование «Диагностический образец». с «Биологическим веществом категории Б.»

    • Принять новые требования к упаковке для категории B инфекционные вещества.

    Эти изменения помогут обеспечить безопасность при обращении и транспортировка инфекционных материалов, отправляемых по почте, а также облегчить внутренние и международные перевозки, приведя наши почтовые стандарты в соответствие с действующими международными стандартами. стандарты перевозки опасных материалов.

    В дополнение к этим изменениям мы обновили Tag 44, Sack Предупреждение о содержании, для использования на мешках и баках, содержащих Инфекционные вещества категории B. Пересмотренный тег 44 датирован Сентябрь 2006 г., отображается правильное отгрузочное наименование «Биологическое вещество, Категория B» и идентификационный номер UN 3373. Бирка 44 должна быть прикреплена к мешку или ванне, которые содержит несколько почтовых отправлений.

    Почтовые стандарты США Service, Руководство для внутренней почты (DMM)

    * * * * *

    600 Основные стандарты для всех почтовых услуг

    601 Почта

    * * * * *

    10.0 Опасные материалы

    * * * * *

    10.17 Инфекционные вещества (6 класс опасности, Подкласс 6.2)

    10.17.1 Общие

    [Изменить первое и последнее предложения в 10.17.1 следующим образом:]

    Материалы подкласса 6.2 включают инфекционные вещества, биологические продукты, регулируемые медицинские отходы, медицинские острые предметы. отходы, использованные медицинские продукты и материалы судебно-медицинской экспертизы.*** Если не указано иное, все отправляемые по почте материалы Раздела 6.2 должны соответствовать требованиям к подготовке почты для авиапочты. транспорт.

    10.17.2 Определения

    * * * * *

    [Изменить пункт а следующим образом:]

    а. Инфекционное вещество означает материал, который, как известно или предположительно содержит патоген. Возбудитель это микроорганизм, который может вызвать заболевание у люди или животные.Примеры патогенов включают: бактерии, вирусы, грибки и другие инфекционные агенты. Инфекционное вещество должно быть отнесено к одному из следующие две категории:

    1. Категория A: Перевозимое инфекционное вещество в форме, способной вызвать стойкую инвалидность или опасное для жизни или смертельное заболевание в противном случае здоровые люди или животные при воздействии имеет место. Инфекционные вещества категории А не отправляем по почте. Инфекционным веществом категории А является присвоен идентификационный номер UN 2814 или UN 2900, на основании известной истории болезни или симптомы исходного пациента или животного, эндемические местные условия или профессиональное суждение относительно индивидуальных обстоятельств источник человека или животного.

    2. Категория B: Инфекционное вещество, которое не соответствуют критериям для включения в категорию А. A почтовое отправление, которое, как известно или предположительно содержит инфекционное вещество Категории B, должно иметь надлежащие отгрузочное наименование «Биологическое вещество категории В» на адресной стороне почтового отправления и должен быть присвоено и помечено идентификационным номером

    UN 3373 или, для регулируемых медицинских отходов и острые предметы, медицинские отходы, идентификационный номер ООН 3291.

    [Изменить пункт b следующим образом:]

    г. Биологический продукт означает вирус, терапевтическая сыворотка, токсин, антитоксин, вакцина, кровь, компонент крови или производный, аллергенный продукт или аналогичный продукт или арсфенамин, или производное арсфенамина (или любое другое трехвалентное соединение мышьяка), предназначенное для предотвратить, лечить или вылечить заболевание или состояние люди или животные. Биопрепарат включает в себя материал подлежит регулированию в соответствии с 42 U.S.C.262 или 21 U.S.C. 151-159. Если не оговорено иное, отметьте эти почтовые отправления с идентификационным номером UN 3373 когда они содержат биологический продукт, который, как известно или предположительно содержит патоген, отвечающий определение инфекционного вещества Категории B.

    [Изменить пункт c следующим образом:]

    г. Культуры представляют собой инфекционные вещества, возникающие в результате процесс преднамеренного размножения болезнетворных микроорганизмов.Это определение не включает человека или образец животного от пациента, как определено в 10.17.2e.

    [Изменить пункт d следующим образом:]

    г. Освобожденный образец человека или животного означает человека или образец животного (включая, помимо прочего, секрет, экскременты, кровь и ее компоненты, ткани и тканевые жидкости, а также части тела), транспортируемые в обычном порядке тестирование, не связанное с диагностикой инфекционного болезнь. Обычно образцы человека, освобожденные от налогообложения, являются образцы, для которых существует малая вероятность того, что образец заразен, например образцы на наркотики или тестирование на алкоголь; анализ холестерина; глюкоза в крови уровень тестирования; анализ простат-специфических антигенов (ПСА); тестирование для контроля функции сердца, почек или печени; тестирование на беременность; и тестирование для диагностики неинфекционных заболеваний, таких как биопсия рака.Освобождать образцы людей или животных не подпадают под действие правил как опасные материалы, но должны быть упакованы согласно 10.17.10.

    [Изменить пункт е следующим образом:]

    e. Образец пациента означает собранный материал непосредственно от людей или животных и транспортируются для такие цели, как диагностика и исследования. Пациент образцы включают экскременты, секреты, кровь и ее компоненты, ткани и мазки из тканей, части тела, и образцы в транспортных средах (таких как трансвабры, культуральные среды и флаконы для культур крови).

    [Изменить пункт f следующим образом:]

    ф. Регулируемые медицинские отходы, для целей USPS, означает мягкие отходы (кроме острых) получено в результате лечения, диагностики, иммунизация или биомедицинские исследования человека или животное. Мягкие медицинские отходы включают в себя такие предметы, как использовали резиновые перчатки, тампоны, марлю, средства для отжимания языка и другие подобные материалы. Пометьте эти почтовые отправления идентификационным номером UN 3291.

    [Исключить Приложение 10.17.2f, Критерии группы риска. Изменить пункт g следующим образом:]

    г. Острые медицинские отходы для целей USPS означает объект медицинских отходов, который можно разрезать или проникает через кожу или упаковочный материал, и это загрязнен патогеном или может быть заражен патогеном, полученным из медицинских лечение, диагностика, иммунизация или биомедицинские исследование человека или животного.Острые предметы включают использованные медицинские отходы, такие как иглы, шприцы, скальпели, битое стекло, предметные стекла, посуда для культивирования, битый капиллярные трубки, сломанный жесткий пластик и открытые концы зубных проволок. Пометьте эти почтовые отправления идентификационный номер UN 3291.

    [Изменить последнюю часть пункта h следующим образом:]

    ч.) *** UN 2814, UN 2900 или UN 3373, как соответствующий. Известный или подозреваемый токсин содержат инфекционное вещество категории А не отправляется по почте.Известный или предполагаемый токсин чтобы содержать инфекционное вещество Категории B, оно должно иметь маркировку UN 3373 и быть упаковано в соответствии с 10.17.5. Токсины из растений, животные или бактериальные источники, которые не содержат инфекционных веществ и не являются содержится в инфекционном веществе, может рассматриваться для классификации как Дивизион 6.1 токсичные вещества под 10.16.

    [Исключить последнее предложение в пункте i. Пересмотреть последнюю часть новое последнее предложение следующего содержания:]

    и.) *** для устранения или снижения инфекционной опасности перед транспортировкой.

    10.17.3 Нерегулируемые материалы

    [Изменить 10.17.3 следующим образом:]

    Следующие материалы не подлежат регулированию как Опасные материалы подкласса 6.2 и отправляются по почте, когда соблюдаются требования к упаковке в 10.17.9:

    а. Биопрепарат, в том числе экспериментальный или исследуемый продукт или компонент продукта, при условии федерального утверждения, разрешения, проверки или лицензионных требований, таких как требования, предъявляемые к продуктам питания и Управление по лекарствам США.S. Департамент Здравоохранение и социальные службы или Департамент США сельского хозяйства. Биологический продукт, о котором известно или предположительно содержится инфекционное вещество категории B должен иметь маркировку UN 3373 и упакован под 10.17.5. Известный или предполагаемый биологический продукт содержат инфекционное вещество Категории А не отправляем по почте.

    г. Кровь, собранная для переливания крови или приготовление продуктов крови; продукты крови; плазма; производные плазмы; компоненты крови; ткани или органы, предназначенные для использования в операциях по трансплантации; и человеческие клетки, ткани и клеточные и продукты на тканевой основе, регулируемые Обществом Закон о здравоохранении (42 U.S.C.264-272) или Еда, Закон о лекарственных и косметических средствах (21 U.S.C.332 et seq.).

    г. Кровь, плазма крови и компоненты крови, собранные с целью переливания крови или подготовка продуктов крови и отправка на исследования в качестве часть процесса сбора, за исключением случаев, когда лицо, собирающее кровь, имеет основания полагать, что она содержит инфекционное вещество Категории B, в котором если тестовый образец должен быть отправлен как Категория Б. Инфекционное вещество.Известные материалы или с подозрением на содержание инфекционного вещества категории А не отправляются по почте.

    г. Засохшие пятна крови, собранные путем нанесения капли кровь на абсорбирующий материал или высушенные образцы для обнаружение скрытой фекальной крови. (Эти материалы не классифицируются как освобожденные образцы людей или животных.)

    e. Криминалистический материал, содержащий биологический материал, такие как ткани, биологические жидкости, экскременты или секреты, а не ожидается, что он будет содержать категорию A или категорию B инфекционное вещество и перевозится от имени U.Государственное агентство S. или государственное, местное или индийское агентство племенного правительства. Известен судебно-медицинский материал или предположительно содержащее инфекционное вещество Категории B, должно быть отправлено как инфекционное вещество Категории B. вещество. Известные или подозреваемые материалы судебно-медицинской экспертизы содержать инфекционное вещество Категории А не отправляем по почте.

    * * * * *

    [Исправить Приложение 10.17.4 следующим образом:]

    Приложение 10.17.4 Стандарты упаковки для инфекционных веществ подкласса 6.2

    Отправляемый материал Стандарты упаковки
    Нерегулируемый Категория A Категория B
    Кровь для переливания 10.17,9 нм 10.17.5
    Биологический продукт 10.17.9 нм 10.17.5
    Культура или сток 10.17.9 нм 10.17.5
    Образец пациента н / д нм 10.17,5
    Освобожденный образец человека или животного 10.17.10 н / д н / д
    Криминалистические материалы 10.17.9 нм 10.17.5
    Регулируемые медицинские отходы 10.17.6 нм 10.17,6
    Отходы острых предметов 10.17.6 нм 10.17.6
    Токсин * 10.16.4 нм 10.17.5
    Обработанные медицинские отходы 10.17.9 н / д н / д
    Подержанный продукт для здоровья 10.17,7 нм 10.17.7
    nm = Не отправляется по почте. n / a = Не применимо.

    * Токсин означает материал подкласса 6.1 из растений, животных или бактерий. Токсин, содержащий инфекционное вещество или токсин, содержащийся в инфекционном веществе, должен быть отнесен к подклассу 6.2; описан как инфекционное вещество; и присвоено номера ООН 2814, 2900 или 3373, в зависимости от ситуации.Токсин подкласса 6.1, который можно квалифицировать как материал ORM-D: разрешено при упаковке по 10.16.3 или 10.16.4.

    [Изменить заголовок и текст 10.17.5 следующим образом:]

    10.17.5 Упаковка для инфекционных веществ категории B

    Материал, который классифицируется как инфекционное вещество Категории B и соответствует определению в 10.17.2a2, должен быть тройная упаковка, отвечающая требованиям упаковки в 49 CFR 173.199 и отправлено почтой первого класса, приоритетной почтой, или экспресс-почтой. Каждая первичная емкость с жидкостью должна быть герметичной и окружена абсорбирующим материалом, достаточным для защиты первичной емкости и абсорбции. общее количество жидкости на случай утечки первичного резервуара или сломать. Каждая первичная емкость, содержащая твердое сусло быть непроницаемым. Вторичные емкости для жидкостей должны быть герметичными. Вторичные контейнеры для твердых веществ должны быть герметичными. Первичная и вторичная упаковка должны быть заключены в жесткий внешний транспортный контейнер.Единая первичная розетка не должен содержать более 1 литра (34 унции) жидкости образец или 4 кг (8,8 фунта) твердого образца. Два или больше первичных емкостей, общий объем которых не более 4 литров (1 галлон) для жидкостей или 4 кг (8,8 фунта) для твердых веществ может быть заключен в единственный вторичный контейнер. Кроме того:

    а. Вторичный контейнер должен быть помечен международный символ биологической опасности, показанный на Приложение 10.17.6c2.

    г. Первичная емкость или вторичная упаковка должны быть способным выдерживать без утечек внутреннее давление, создающее перепад давления не менее 95 кПа (0,95 бар, 14 фунтов на кв. дюйм) в диапазоне От -40 ° C до 55 ° C (от -40 ° F до 130 ° F).

    г. Все почтовые отправления, отправленные согласно 10.17.5, должны быть помечены на адресная сторона с отгрузочным наименованием «Биологический вещество, Категория B »и« UN 3373 », как указано в 49 CFR 173.199 (а) (5). Регулируемые медицинские отходы и острые медицинские отходы, как определено в 10.17.2f и 10.17.2g должен иметь маркировку UN 3291. См. 10.17.6.

    г. На этих почтовых отправлениях стрелки ориентации не требуются, но их можно использовать.

    e. На внешней упаковке должны быть указаны имя и номер телефона лица, обладающего знаниями. о поставляемом материале и имеет исчерпывающий информацию о реагировании на чрезвычайные ситуации и смягчении последствий инцидентов, или кого-либо, кто имеет немедленный доступ к человек с такими знаниями и информацией.

    [Исключить 10.17.6. Перенумеровать текущий 10.17.7 на 10.17.10 как новые с 10.17.6 по 10.17.9.]

    10.17.6 Острые отходы и другие отправляемые по почте регулируемые Медицинские отходы

    [Изменить нумерацию вводного текста в 10.17.6 на следует:]

    Известны регулируемые медицинские отходы и острые медицинские отходы или предположительно содержит инфекционное вещество категории А. не отправляются по почте.Регулируемые медицинские отходы и острые предметы медицинские отходы, как определено в 10.17.2f и 10.17.2g, и содержащие материалы, классифицированные как инфекционные материалы категории B вещества, должны иметь маркировку UN 3291 и разрешены для пересылки только через службу возврата товаров (см. 507.10.0) с почтой Первого класса или Приоритетной почтой при соблюдении следующих требований:

    * * * * *

    [Изменить пункт b следующим образом:]

    г. Упаковка . Регулируемые медицинские отходы и острые предметы медицинские отходы, которые также соответствуют определению Инфекционные вещества категории А не отправляются по почте. А медицинские отходы, обработанные паровой стерилизацией, химическая дезинфекция или другой подходящий метод так что он больше не содержит Категории A или Инфекционное вещество категории B должно быть упаковано. под 10.17.9. Упаковка для регулируемых медицинских отходы и острые медицинские отходы, содержащие или Предполагается, что он содержит инфекционное вещество Категории B, подпадает под следующие стандарты:

    * * * * *

    10.17.7 Упаковка использованных медицинских товаров

    [Изменить нумерацию вводного текста в 10.17.7 на следует:]

    Известный или подозреваемый подержанный медицинский продукт. содержать материалы Категории А не подлежат отправке по почте. Подержанный продукт здравоохранения, не подозреваемый в содержании инфекционного материал, или который заведомо или предположительно содержит Инфекционное вещество категории B, которое возвращается в изготовителя или его уполномоченное лицо отправляют по почте как Почта Первого класса, Приоритетная почта или Экспресс-почта при условии следующие требования к упаковке:

    * * * * *

    [Изменить нумерацию названия и вводного текста в 10.17,8 как следует:]

    10.17.8 Упаковка судебно-медицинских материалов

    Материалы судебной экспертизы, содержащие биологический материал, например: ткани, биологические жидкости, экскременты или секреты и отправляются от имени государственное учреждение США или штат, местное или индейское племя государственное учреждение должно быть упаковано в соответствии с 10.17.9 когда неизвестно или подозревается, что он содержит категорию А или инфекционное вещество категории B. Криминалистический материал известно или предположительно содержит инфекционное вещество Категории А, пересылка по почте не осуществляется.Судебно-медицинский материал, заведомо или предположительно содержащий инфекционное вещество категории B, как обозначенный в 10.17.5, пересылается почтой Первого класса, Приоритет Почта или экспресс-почта при тройной упаковке в основной емкость, вторичный контейнер и жесткий внешний транспортный контейнер следующим образом:

    * * * * *

    [Изменить название и текст в перенумерованном 10.17.9 следующим образом:]

    10.17.9 Упаковка нерегулируемых материалов

    Нерегулируемые материалы, как определено в 10.17.3 не подлежат регулированию как опасные материалы, но должны быть должным образом упакованы при отправке по почте. Регулируется медицинские отходы, острые предметы, медицинские отходы и использованные медицинские принадлежности средства по уходу должны быть упакованы и отправлены по почте согласно 10.17.6. и 10.17.7. Освобожденные образцы людей и животных должны быть упакованным в соответствии с 10.17.10. Нерегулируемые материалы отправляется как почта первого класса, приоритетная почта, экспресс-почта или Пакет услуг почты. Такие материалы должны храниться в надежно запечатанная первичная розетка.Первичная емкость должна быть окружена достаточным количеством абсорбирующего материала. (для жидкостей) и амортизирующий материал для защиты первичной емкость от поломки. Впитывающий материал должен быть способен впитывать все жидкое содержимое первичного емкость на случай утечки. Либо первичная розетка или внутренняя упаковка должна быть помечена международным символом биологической опасности, показанным в Приложении 10.17.6c2. Первичный сосуд, впитывающий и амортизирующий материал. должен быть плотно заключен в жесткий внешний транспортный контейнер который надежно запечатан.Транспортная бумага и содержание Маркировка на внешней транспортной таре не требуется. Образцы нерегулируемых материалов и биопрепараты подпадают под следующие стандарты упаковки:

    а. Жидкие образцы от пациентов и биологические продукты. Отправители должны упаковать жидкого нерегулируемого пациента образец, образец судебно-медицинской экспертизы или биологический продукт (например, вакцина против полиомиелита), как указано ниже:

    1. Не более 50 мл. Образец пациента или биологический продукт, состоящий из 50 мл или менее на почтовое отправление должно быть упаковано в надежно запечатанный первичная емкость. Две или более первичных емкостей, общий объем которых не превышает 50 мл можно вложить в одно почтовое отправление. Достаточно впитывающий материал и амортизация материал, выдерживающий удары и перепады давления должен окружать первичный (ые) сосуд (ы) или быть иначе сконфигурирован для приема всей жидкости содержимое в случае утечки.Первичный резервуар (и) и впитывающая прокладка должны быть заключены во вторичный контейнер с герметичным барьером, который может предотвратить выход из строя вторичного контейнера, если первичный (ые) сосуд (ы) должны течь во время транспортировки. Вторичный контейнер должен быть надежно запечатан, и он может служить внешний транспортный контейнер, если он достаточно прочен выдерживать обычную почтовую обработку. Вторичный контейнер должен быть помечен международный символ биологической опасности, показанный на Приложение 10.17.6c2, за исключением вторичного Контейнер также служит внешним транспортным контейнером. В этом случае символ биологической опасности должен появляются на внутренней упаковке или на первичной контейнер. Транспортная бумага и маркировка содержимого на внешней транспортной таре не требуются.

    2. Более 50 мл. Жидкий образец пациента, судебно-медицинский материал или биологический продукт, превышающий 50 мл необходимо упаковать в надежно закрываемую первичную емкость.Одна первичная емкость должна не содержать более 500 мл пробы. Два или больше первичных емкостей, общий объем которых не превышает 500 мл, могут быть заключены в единый вторичный контейнер. Достаточный абсорбент материал и амортизирующий материал, чтобы выдержать шок и изменения давления должны окружать первичная розетка (и), или иметь другую конфигурацию принять все жидкое содержимое в случае утечка. Первичный резервуар (и) и впитывающая прокладка должны быть заключены во вторичный контейнер с герметичным барьером, который может предотвратить выход из строя вторичного контейнера, если первичный емкость (емкости) должны протекать во время транспортировки.В вторичный контейнер не может служить внешним транспортный контейнер. Вторичный контейнер должен быть отмеченным международным символом биологической опасности, показанным на Приложении 10.17.6c2. Вторичный контейнер должен быть надежно и плотно закрыт в ящике из ДВП или аналогичном контейнере прочность, которая служит внешним транспортным контейнером. Транспортная бумага и маркировка содержимого на внешний транспортный контейнер не требуется.

    г. Твердый (или сухой) образец. Образец твердый или сухой, такие как мазок слюны, пятно крови, мазок кала, посевы или материалы судебно-медицинской экспертизы, должны быть полностью высушены перед упаковкой в ​​почтовый контейнер или конверт. Амортизирующий материал, выдерживающий удары и изменение давления требуется только в том случае, если сухой образец помещается в бьющуюся первичную емкость. При необходимости амортизирующий материал должен окружают первичную емкость. Первичная емкость (и прокладочный материал, если требуется) должны быть заключен во вторичный контейнер с герметичным барьер, который может предотвратить выход из строя вторичного контейнера, если первичный контейнер сломается во время транспортировки.Вторичный контейнер должен быть надежно закреплен. запечатанный, и он может служить внешним транспортным контейнером, если он обладает достаточной прочностью, чтобы выдерживать обычные почтовая обработка. Вторичный контейнер должен быть отмечен международным символом биологической опасности показано на Приложении 10.17.6c2, за исключением случая, когда вторичный контейнер также служит внешним транспортным контейнером. В этом случае символ биологической опасности должен появляются либо на внутренней таре, либо на емкости первичного контейнера. Транспортная бумага и маркировка содержимого на внешней транспортной таре не подлежат обязательный.

    [Добавить новый 10.17.10 следующего содержания:]

    10.17.10 Упаковка для людей или животных Образцы

    Освобожденные образцы людей или животных, как определено в 10.17.2d не подлежат регулированию как опасные материалы, но при отправке по почте должен быть упакован в тройную упаковку в герметичные (для жидкостей) или герметичные (для твердых веществ) первичные сосуды. Достаточное количество амортизирующих и впитывающих материалов должно окружайте каждую первичную емкость с жидкостью.Вторичные емкости для жидкостей должны быть герметичными. Вторичный контейнеры для твердых веществ должны быть герметичными. Первичная и вторичная упаковка должна быть заключена в жесткий внешний транспортный контейнер. Одна первичная розетка не должна содержать более 500 мл жидкого образца или 500 грамм твердого образца. Два или более основных емкости, общий объем которых не превышает 500 мл (для жидкостей) или 500 грамм (для твердых веществ) могут быть помещены в единственный вторичный контейнер.Вторичный контейнер не может служить внешним транспортным контейнером. В вторичный контейнер должен иметь международный символ биологической опасности показан на Приложении 10.17.6c2. Вторичный контейнер должен быть надежно и плотно заключен в ящик из ДВП или контейнер эквивалентной прочности, который служит внешним транспортным контейнером. Транспортная бумага не требуется. На внешнем транспортном контейнере должна быть маркировка. на стороне адреса со словами «Освобожденный образец человека» или «Освобожденный образец животного», в зависимости от обстоятельств.В кроме того, по крайней мере одна поверхность внешней упаковки должна иметь минимальный размер 3,9 дюйма x 3,9 дюйма (100 мм x 100 мм). Исключенные образцы людей и животных отправляется как почта первого класса, приоритетная почта, экспресс-почта или Пакет услуг почты.

    * * * * *

    Мы включим эту редакцию в версию 9 ноября, 2006 г., обновление онлайн-цифрового мультиметра доступно на Postal Explorer® по адресу http: // pe.

    1 … 638 639 640 641 642 … 664