Категория водительских прав на легковой автомобиль: Все категории водительских прав 2020 года с расшифровкой

21.07.202108.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Категория b какие машины можно водить? Характеристика и виды категорий водительских прав

Основополагающим документом, который официально подтверждает право управления определенным видом транспортного средства является установленная форма удостоверения. Документ, оформленный по всем правилам, подтверждает право водителя использования транспорта определенной категории.

Интересен тот факт, что зарождение водительского удостоверения началось еще на европейской территории в далеком XIX веке, когда К. Бенц получил официальный документ от правления, разрешающий полноправное использование личного транспорта. 1893 год – непростая дата в истории возникновения водительского права.

Именно в этот год был сформирован первый документ, разрешающий эксплуатацию транспорта с механическим мотором. В нем фиксировалась информация о медицинских показателях человека.

Подобную справку получают без прохождения завершающего тестирования, но в качестве обязательного условия, каждый кандидат должен был показать свои умения в вождении на собственном транспортном средстве. Вывод: в прошлом внимание было уделено исключительно практическим навыкам, а на сегодняшний день к обязательным условиям прибавилось теоретическое образование в данном вопросе.

Классификация водительских категорий

В современном мире существуют различные единицы транспортных средств, то принято выделять следующую классификацию:

А. К ней относится мотоцикл, где объем двигателя – 125;
B. Автомобильный транспорт вместительностью до восьми персон, при этом общая масса транспортного средства должна составлять — 3,5 тонн;
C. Автомобильный транспорт грузовой категории, где масса не превышает 7,5 тонн;
D. Вождение общественного транспорта – автобусов;
M. Категория, разрешающая вождение мопедов.

С каждым годом появляются все новые модели транспортных средств, важно отметить существование и других подвидов выше перечисленных групп. Так, например, было разработано следующие четыре подвида:

А1. Мотоциклы, относящиеся к легкой категории. Как правило, объем двигателя составляет менее 125;
B1. Квадроцикл, где объем двигателя составляет 50;
С1. Грузовики массой до 7,5т. В простонародье их принято относиться к категории легких;
D1. Небольшие микроавтобусы, где максимальное количество посадочных мест составляет 16.

Существует и другие классификации, подразумевающие разрешение вождения авто с прицепом различной массы. Однако, как объяснялось ранее, получение категории BE надо в том случае, если его масса без нагрузки будет составлять 750 кг.

Особенности категории B

Наиболее интересующей категорией является B, поскольку далеко не каждый начинающий водитель представляет о том, какими видами транспорта разрешается управлять. Самой важной характеристикой является управление автомобилем, где масса не должна превышать 3,5т. Водитель может использовать такие автомобили, как джип, минивен, грузовик, микроавтобус. Для людей, которые любят часто выбираться на природу, тип прав B просто незаменима, поскольку используются прицепы, не превышающие веса в 750кг. Однако для этого надо выполнять ряд условий и правил:

Вес прицепа, без дополнительной нагрузки должно соответствовать общему весу легкового автомобиля;
В сумме общий вес прицепа и транспорта не должен превышать 3,5т.

В качестве примера, рассмотрим следующую ситуацию. Заявленный вес автомобильного транспорта составляет 1,9 тонн, в таком случае, вес прицепа без дополнительной нагрузки должен составляет 1,4 тонн. Данное правило установлено действующим законодательством и не может быть опротестовано.

Если транспорт отвечает всем заявленным требованиям, то водитель с данным форматом прав имеет все возможности приобретения и дальнейшей эксплуатации.

Когда водитель использует автомобильное средств, превышающее разрешенные технические параметры, данный факт регистрируется как прямое нарушение ПДД. Если в процессе проверки регистрируется подобное нарушение, водитель должен понести наказание в виде административного штрафа, а транспорт определяется на штрафную стоянку.

До того момента, пока не будет получена соответствующая категория, водителю запрещается эксплуатировать свой автомобиль.

Перед тем, как запланировать покупку нового транспорта, рекомендуется тщательно ознакомиться с его техническими характеристиками. Это связано с тем, что если автомобиль весит больше разрешенной массы, то в обязательном порядке нужна новая категория. В противном случае это приведет к суровым последствиям, где придется потратиться в финансовом плане намного больше.

Категории «СЕ» (Грузовой автомобиль с прицепом)

О курсе

Права СЕ дают возможность водителям управлять следующими видами транспортных средств:

грузовые автомобили с прицепами;
грузовые автомобили с полуприцепами;
автопоезда.

Категория Е водительских прав это разрешение на вождение транспортных средств со сцепленными к ним прицепами. Для чего нужно получать две категории? Ответ тут достаточно прост. Для работы на большегрузах, или заниматься транспортными грузоперевозками по всей стране, водители в первую очередь должны получить категорию С.
После того как у них будет стаж от 1 года, им понадобиться категория Е, чтобы перевозить прицепы с разрешенной максимальной массой от 750 килограмм. Работать в сфере грузоперевозок имея обе категории, достаточно престижно. Если есть права где указана категория СЕ цена заработной платы будет значительно выше для водителей.

По закону получить категорию Е могут только водители имеющие другие открытые категории прав. Связанно это с тем, что данная категория выдаётся на прицепы, разрешенная максимальная масса которых превышает 750 килограмм. Ещё одним условием считается стаж не менее одного года. Пройти обучение и получить права этой категории могут граждане с годом стажа вождения транспортного средства категории С.
Кроме водителей категории С, получить права где отмечена категория Е, могут также имеющие категории В, то есть водители легковых автомобилей и D, водители автобусов. Поэтому на права где указана категория Е цена обучения будет различаться.
Не имея этой категории, вождение транспортного средства с прицепом будет рассматриваться как правонарушение, а в случае если водитель будет остановлен сотрудниками ГИБДД, он будет оштрафован.

Теоретический курс

Лекции рассчитаны на тех, кто уже знаком с теорией. На лекциях вы узнаете:
Правила дорожного движения
Приёмы эффективного и безопасного управления
Устройство и обслуживание ТС
Законодательный аспект сферы дорожного движения
Прослушаете курс для водителей большегрузных авто

Срок обучения – 1,5-2 месяца

Под присмотром опытных инструкторов отрабатываются все необходимые первоначальные навыки вождения грузового автомобиля с прицепом

Отоработаете упражнения на автодроме и в городских условиях. Научитесь маневрированию и необходимым элементам вождения включая эстакаду, въезд в гараж и т. п.

Практика вождения авто категории СЕ проходит на грузовиках – ЗИЛ, ГАЗ

Оплата производится в рассрочку

Категории водительского удостоверения в 2021 году | Защита прав автовладельцев в 2021
В соответствии со ст. 2.1.1 Правил Дорожного Движения РФ в 2021 году гражданин, управляющий автотранспортом, должен иметь документы, подтверждающие личность, и бумаги, подтверждающие право управления машиной соответствующей категории или подкатегории.
ВАЖНО
Перечень категорий и подкатегорий водительских прав периодически пересматривается и дополняется.
Что такое категория и подкатегория прав?
Категория, которая указывается в водительском удостоверении, – это указание на тип транспорта, которым может управлять гражданин. В 2021 году на законодательном уровне утверждено 5 основных групп категорий водительского удостоверения:
Внимание! Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефонам: +7 (499) 938-52-02 Москва; 8 (812) 467-30-22 Санкт-Петербург; +7 (800) 301-61-24 Бесплатный звонок для всей России.

A – мототранспорт;
B – легковые машины;
C – грузовой транспорт;
D – автотранспорт для пассажирских перевозок;
M – мопеды и прочие маломощные т/с.
К сведению
Категория водительских прав M появилась относительно недавно и выделяется в отдельный вид транспорта. Изначально мопеды и маломощные скутеры не требовали наличия водительских прав, однако с увеличением разнообразия транспортных средств их пришлось обозначить в отдельный разряд.
Также к основным классам можно причислить Tm и Tb – для вождения трамвая и троллейбуса. Однако управление этими транспортными средствами имеют свою специфику, поэтому они не перечисляются рядом с остальными разновидностями.
Кроме основных классов выделяют подкатегории, которые уточняют особенности транспорта. Например, E ранее выделялась в самостоятельную группу, а сейчас используется только как подкатегория для транспорта с прицепом (BE, CE и т.д.).
Также для обозначения подкатегории водительского удостоверения в 2021 году используется цифра 1, что означает “облегченный вид т/с”. Например, A – это все мотоциклы, A1 – более легкий мототранспорт с заданным значением объема двигателя и мощностью.
В 2021 году в/у прописываются сразу все категории и подкатегории т/с, которыми может управлять гражданин. Например, если сдан экзамен на права категории A, это автоматически дает право на управление транспортом, перечисленным в подкатегориях A1, B1 (мотоциклетного типа) и M. Однако это не работает в обратную сторону, поэтому при наличии прав только с пометкой A1 водитель будет оштрафован в соответствии с Кодексом об Административных Правонарушениях за езду на мотоцикле.
Таблица категорий и подкатегорий водительских прав в 2021 году
В соответствии со ст. 26 ФЗ-196, гражданину необходимо пройти медицинское освидетельствование и профессиональное обучение (автошколу). Для оформления водительского удостоверения в 2021 году в соответствии с п. 3 Приложения №1 к Приказу Минздрава № 344н «О прохождении обязательного медосвидетельствования водителей т/с» требуется посетить:
терапевта;
окулиста;
хирурга;
невролога;
психиатра;
нарколога.
Кроме обязательного наличия мед.справки от водителя необходимо прохождение обучения на управление т/с определенного вида. Ниже в таблице указаны особенности оформления документов, если требуется что-то кроме свидетельства из автошколы и мед.справки. Все требования оформления водительских прав в 2021 году перечислены в ст. 26 ФЗ-196, а описание допустимого транспорта в ст. 25 того же федерального закона.
Категория/ подкатегория
Допустимый транспорт Возраст Требования для оформления
A мотоциклы с 18 лет Стандартный набор (справка и обучение в автошколе)
A1 легкие мотоциклы, скутеры с 16 лет стандартный набор
либо наличие в/у А-категории
B легковые авто, полугрузовики, микроавтобусы с 18 лет Стандартный набор, но пройти обучение можно в возрасте старше 16 лет
BE легковые т/с с прицепом с 19 лет Стандартный набор + наличие в/у на транспорт категории B, действующий не менее 1 года
B1 трициклы, квадрициклы с 18 лет Стандартный набор
либо наличие в/у В-категории
C грузовые авто с 18 лет Стандартный набор, но пройти обучение можно в возрасте старше 16 лет
CE грузовой автотранспорт с прицепом с 19 лет Стандартный набор + наличие в/у на управление транспортом категории C, действующего более 1 года
C1 грузовики в 3,5-7,5 тонн с 18 лет Стандартный набор либо наличие в/у С-категории
C1E грузовые авто весом 3,5-7,5 тонн с прицепом с 19 лет Стандартный набор + наличие в/у на управление транспортом категории C или C1, действующего более 1 года
D автомобили для пассажирских перевозок с 21 года Стандартный набор
DE автомобили для пассажирских перевозок с прицепом для перевозки грузов с 22 лет Стандартный набор+наличие в/у на транспорт категории D, действующий более 1 года (кроме транспорта вооруженных сил)
D1 пассажирские авто с 9-17 сидячими местами (включая водительское кресло) с 21 года Стандартный набор
либо наличие в/у D-категории
D1E пассажирские авто с 9-17 сидячими местами (включая водительское кресло) и прицепом для перевозки груза с 22 лет Стандартный набор+наличие в/у на управление транспортом категории D или D1, действующего более 1 года (кроме транспорта вооруженных сил)
Tm трамвай с 21 года Медицинская справка;
Прохождение профессионального обучения
Tb троллейбус с 21 года Медицинская справка;
Прохождение профессионального обучения
M мопеды и квадроциклы с 16 лет Стандартный набор либо наличие в/у любого другого типа
Таблица экзаменов на оформление категорий водительского удостоверения в 2021 году
Экзамен на водительское удостоверение сдается на определенном маршруте. Он утверждается для каждого вида автотранспорта. Экзаменатор может проверить навыки езды выборочно, на основании нескольких поездок. Чаще всего требуется:
габаритная восьмерка;
змейка;
парковка;
задний ход;
посадка-высадка пассажиров;
разворот;
перекресток;
спуск и подъем с горки;
маневрирование на разных скоростях.
Маневры, необходимые для сдачи экзамена, перечислены в Приказе МВД №995 «Об утверждении админ.регламента по предоставлению гос.услуги по проведению экзаменов на право управления т/с и выдачи в/у». Дополнительные требования указаны в ст. 117-133 приказа, а также в приложениях 1-7 к нему.
Категория/
подкатегория Необходимые экзамены
A Теория;
Практика (база)
A1 Теория;
Практика (база, однако езда с пассажирами разрешена только при наличии стажа от 2 лет вождения)
B Теория;
Практика (проезд по заданному маршруту с выполнением указаний инструктора в городе+база)
BE Теория;
Практика (база)
B1 Теория;
Практика (база)
C Теория;
Практика (сцепление-расцепление, подъезд на платформу, езда по городу)
CE Теория;
Практика (парковка на платформе, сцепление-расцепление, выезд в город)
C1 Теория;
Практика (управление прицепом, езда по городу)
C1E Теория;
Практика (сцепление-расцепление, парковка на платформе, маневрирование в городе)
D Теория;
Практика (база).
При наличии прав Tb – только практика
DE Теория;
Практика (база)
D1 Теория;
Практика (сцепление-расцепление, парковка на платформе, езда по городу)
D1E Теория;
Практика (база.)
Tm Только теория
Tb Только теория
M Теория;
Практика (база)
Внимание
При сдаче практики на транспортном средстве с механической коробкой передач, водитель автоматически получает право вождения транспорта с автоматической коробкой. Однако если экзамен сдавался на автоматической трансмиссии, то для управления машин с механической коробкой передач потребуется еще раз пройти экзамен.
Необходимые упражнения для сдачи экзамена определяются экзаменатором и могут включать лишь несколько действий или полную поездку по экзаменационному маршруту.
Категория A
В/у A-категории в 2021 году – это разрешение на вождение мототранспорта:
мотоциклы;
мотоциклы с мотоприцепами;
мотоколяски.
В соответствии со ст. 1.2 ПДД мотоциклы – двухколесных транспорт с объемом двигателя от 50 кубических сантиметров и максимальной скоростью движения более 50 км/ч. Мотоцикл может быть оснащен боковой коляской.
Также в соответствии с ранее указанной статьей ПДД к мотоциклам могут быть приравнены транспортные средства на 3 или 4 колесах (трициклы, квадрициклы), если их вес не превышает 0,4 тонны без учета веса аккумулятора, а мощность – менее 15 кВт.
Подкатегория A1
В то время, как категория A – это разрешение на управление любым мототранспортом, то A1 касается лишь легких мотоциклов. Такие права выдаются для вождения скутера или квадроцикла, но водитель в первую очередь должен обращать внимание на тех.характеристики т/с.
В соответствии со ст. 25 ФЗ№196 к категории А1 в 2021 году относятся двухколесные средства передвижения без мотоприцепа с объемом двигателя 50-125 кубов и мощностью до 11 кВт.
Категория B
B-категории – это привычные всем легковые авто. В законе «О безопасности дорожного движения» (ст. 25) есть четкое обозначение, каким требованиям должны удовлетворять машины, чтобы относиться к данной группе:
вес автотранспорта не превышает 3,5 тонн;
количество сидячих мест не более 9, включая кресло водителя;
допускается наличие прицепа массой до 0,75 тонны;
допускается наличие прицепа массой большее 0,75 тонн, но при условии что его масса меньше массы авто и общий вес составляет менее 3,5 тонн.
К сведению
Мотоколяски сегодня встречаются крайне редко. Однако могут упоминаться как транспорт с пометкой A или B.
Категория BE
К BE-категории относится легковой автотранспорт с тяжелым прицепом. В соответствии со ст. 25 Правил «О безопасности дорожного движения» при наличии водительских прав ВЕ в 2021 году гражданин может управлять авто с прицепом, который подходит под описание:
масса более 0,75 тонн;
масса прицепа превышает вес авто без нагрузки;
общая масса состава превышает 3,5 тонн.
Для получения в водительское удостоверение пометки BE нужно сдать дополнительный экзамен, так как она выделена в отдельную категорию.
Подкатегория B1
Данная разновидность появилась относительно недавно и ни в законе «О безопасности дорожного движения» , ни в Правила Дорожного Движения нет четкого определения транспортных средствам. Только их перечисление в ст. 25 ФЗ№196 – квадрициклы и трициклы.
Категория C
В C-категорию водительских прав в 2021 году входят грузовые авто разной вместимости:
весом от 3,5 тонн;
автомобили с прицепом, масса которого менее 0,75 тонны.
По сути маркировка водительских прав буквой C объединяет все автомобили, которые используются для перевозки грузов. Описание технических параметров авто находится в ст. 25 ФЗ№196.
Обычно открывается уже после получения водительского удостоверения на легковой автомобиль. Но это не обязательно.
К сведению
Полугрузовики и газели вместимостью до 3,5 тонн относятся к В-категории.
Категория CE
Грузовой транспорт с прицепом массой более 0,75 тонн относится к CE-категории в соответствии со ст.25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения». Т/С требует особых навыков управления, так как маневрирование таким тяжелым транспортом затруднено. Вождение имеет определенные ограничения, связанные с общей массой автомобиля после загрузки.
Например, запрет на передвижение по определенным трассам и т.д.
Подкатегория C1
Автомобили подкатегории C1 – это облегченный транспорт для грузовых перевозок. Согласно ст. 25 ФЗ №196 есть четкие характеристики для таких машин:
масса от 3,5 до 7,5 тонн;
авто с прицепом массой до 0,75 тонн.
Внимание
При получении водительского удостоверения типа C пометка C1 ставится автоматически (дополнительно сдавать экзамен не нужно). Однако в 2021 году есть возможность сдать на права C1 отдельно.
Подкатегория C1E
Подкатегория C1E по ст. 25 закона о «Безопасности дорожного движения» охватывает грузовые автомобили с прицепом, к которому предъявляются жесткие требования. По сути это облегченный вариант CE, так как вес прицепа может превышать 0,75 тонн, но только при условии, что:
он не превышает массу основного авто без нагрузки;
общая масса менее 12 тонн.
Эта подкатегория открывается автоматически при сдаче на права CE, но граждане могут сдать экзамен на управление только этой категорией авто.
Категория D
Если в случае с отметкой C в ст. 25 ФЗ№196 основной упор делался на массу авто, то D-категория – это автотранспорт для пассажирских перевозок, поэтому здесь больше внимания уделяется количеству посадочных мест. Хотя есть требования и по весу.
К этому разряду относятся автобусы и минибусы, которые:
имеют более 9 посадочных мест, включая водительское кресло;
имеют прицеп для транспортировки грузов, при условии что масса прицепа менее 0,75 тонн.
ВАЖНО
Хотя троллейбусы и трамваи также являются транспортом для пассажирских перевозок, они включаются в отдельную категорию.
Категория DE
Хотя литера E изначально указывает на наличие прицепа, сложно встретить на дорогах автобусы с прицепом для грузовых перевозок, поэтому чаще всего к эту группу входят сочлененные автобусы. Однако в соответствии со ст. 25 ФЗ-196 также пометка DE описывает автобусы с прицепом для грузовых перевозок, если его вес превышает 0,75 тонн.
Подкатегория D1
Водители маршруток должны иметь водительское удостоверение с пометкой D1. По ст. 25 ФЗ-196 сюда относятся машины для пассажирских перевозок, где есть от 9 до 17 сидений, включая водительское кресло. Также такой автотранспорт может быть оборудован прицепом для грузовых перевозок. Масса прицепа не должна превышать 0,75 тонн.
Если водитель в 2021 году сдает на права на D, то D1 открывается автоматически, так как это подкатегория.
Подкатегория D1E
Транспортные средства этой подкатегории также не часто мелькают на дорогах, однако как и в остальных случаях описаны в ст. 25 ФЗ «О безопасности дорожного движения». К подкатегории D1E относятся пассажирские автомобили, которые соответствуют следующим требованиям:
количество сидячих мест от 9 до 17, включая кресло водителя;
наличие прицепа для перевозки грузов, массой более 0,75 тонн;
общая масса микроавтобуса с прицепом должна быть менее 12 тонн.
Дополнительная информация
В ПДД особенно внимание уделено тому, что прицеп в данном случае служит только для перевозки грузов и не может быть использован для размещения пассажиров. Хотя с правами на DE это возможно.
Категория Tm и Tb
Tm и Tb не имеют расширенного описания в ст. 25 закона «О безопасности дорожного движения». Только определение:
Tm — трамваи;
Tb — троллейбусы.
Отсутствие описания означает, что пометка дает право на управление спецтранспортом любого вида, включая как одинарные, так и сочлененные модели.
Категория M
Категория M появилась в ст. 25 ФЗ№196 относительно недавно и была создана специально для регулировки езды на мопедах. В 2021 году сюда включаются также и легкие квадрициклы. В самом законе «О безопасности дорожного движения», где перечислены все разновидности транспорта и их описания, нет четкого обозначения категории M. Зато в п. 1.2 Правил Дорожного Движения есть определение термина «мопед», на основании чего и выявляются средства передвижения, подходящие под данную категорию.
Мопед – вид т/с с двумя или тремя колесами, которое соответствует следующим характеристикам:
максимальная скорость – не более 50 км/ч;
объем двигателя – до 50 кубических сантиметров;
мощность от 0,25 до 4 кВт.
Пометку M автоматически получают при сдаче на права на любую другую категорию.
Внимание
В 2021 году кроме мопедов сюда могут входить электровелосипеды и другие популярные средства передвижения. Необходимо внимательно ознакомиться с характеристиками при покупке.
Категория водительских прав на самоходные машины в 2021 году
Общее определение для самоходного транспорта – это средства передвижения, не предназначенные для передвижения по дорогам общего пользования. Еще одна особенность – максимальная скорость. Она не превышает 50 км/ч. Сюда обычно относят трактора, комбайны и прочую сельскохозяйственную технику. Однако этим группа не ограничивается.
Категорий/
подкатегория
Допустимый транспорт Возраст Требования для оформления
AI мототранспорт с 16 лет Медицинская справка;
Наличие профильного образования по специальностям, что связаны с управлением самоходными машинами (обязательное прохождение обучения не требуется)

AII автотранспорт общим весом менее 3,5 тонн и количеством сидячих мест не более 8+кресло водителя (аналог легковых машин) с 19 лет Наличие водительского удостоверения категории B и опыт вождения более 1 года
AIII автотранспорт, предназначенный для транспортировки грузов и весом более 3,5 тонн с 19 лет Наличие водительского удостоверения категории C и опыт вождения более 1 года
AIV автотранспорт для перевозки пассажиров с количеством посадочных мест более 8 с 22 лет Наличие водительского удостоверения категории D и опыт вождения более 1 года
B гусеничные или колесные авто с мощностью двигателя до 25,7 кВт с 17 лет Мед. справка;
Наличие профильного образования по специальностям, связанным с управлением самоходными машинами (обязательное прохождение обучения не требуется)
C колесный спецтранспорт с мощностью двигателя от 25,7 кВт до 110,3 кВт с 17 лет Медицинская справка;
Прохождение обучения
D колесный спецтранспорт с мощностью двигателя более 110,3 кВт с 18 лет Мед.справка;
Прохождение обучения
E гусеничный спецтранспорт с мощностью двигателя более 25,7 кВт с 17 лет Мед.справка;
Прохождение обучения
F самоходные транспортные средства сельскохозяйственного назначения с 17 лет Мед.справка;
Прохождение обучения
Перечень средств передвижения, а также требования по оформлению документов утверждены «Правилами допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста».
К самоходным машинам могут быть приравнены устройства собственной сборки (самоходные тачки и т.д.). Они также должны быть зарегистрированы в ГИБДД, а водитель – иметь права на управление.

Категории водительских прав в Украине 2020 – виды удостоверений
Категории водительских прав в Украине теперь несколько запутаны. Какое разрешение требуется для управления тем или иным транспортом, сразу и не понять. Однако здесь есть определенная система, и мы сейчас научим вас ориентироваться в данном вопросе.
Выучить категории водительских прав в Украине на самом деле несложно, хотя казалось бы, не всегда это водителям и нужно. Однако учтите, что когда-то эта тема может коснуться каждого, кто управляет транспортным средством в нашей стране.
Более десяти категорий вместо прежних пяти появились в европейском и отечественном законодательстве в 2013 году.
Итак, все категории базируются на простой и понятной системе, принятой еще в международной Венской конвенции о дорожном движении от 1968 (ст. 41). Она предусматривает четыре группы транспортных средств:
А – мотоциклы и мотороллеры;
B – легковые автомобили и другие легкие автомобили на их базе;
C – грузовые автомобили;
D – автобусы.
Читайте также: Як навчитись водити вантажний автомобіль
Украинские водительские удостоверения дважды пополнялись новыми подкатегориями
Каждая категория в настоящее время имеет подкатегории. Та, что обозначенная цифрой 1 (А1, В1 и т.д.) означает право на управление так сказать облегченной начальной версией транспортных средств соответствующей категории. Подкатегория с индексом Е (ВЕ, С1Е и т.д.) дает право на буксировку тяжелого прицепа. Однако, давайте о категории прав в Украине подробнее.
Кстати: как получить водительское удостоверение в Украине: пошаговая инструкция
Чем можно управлять
Имея права определенной категории, в Украине по состоянию на март 2018 года можно управлять:
А1 – мопедами, мотороллерами и другими двухколесными (трехколесными) транспортными средствами, которые имеют двигатель с рабочим объемом до 50 куб. см или электродвигатель мощностью до 4 кВт;
А – средствами, в том числе с боковым прицепом и другими двухколесными транспортными средствами, которые имеют двигатель с рабочим объемом 50 куб. см и больше или электродвигатель мощностью 4 кВт и более;
В1 – квадро- и трициклами, мотоколясками и другими трехколесными (четырехколесными) транспортными средствами, разрешенная максимальная масса которых не превышает 400 кг;
В – любыми автомобилями, пассажирскими и легкими грузовыми, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг (7700 фунтов), а количество сидячих мест, помимо сиденья водителя, – восьми;
Читайте также: Как сделать автомобиль экономичнее
С1 – предназначенные для перевозки грузов автомобилями, разрешенная максимальная масса которых составляет от 3500 до 7500 кг (от 7700 до 16500 фунтов)
С – предназначенные для перевозки грузов автомобилями, разрешенная максимальная масса которых превышает 7500 кг (16500 фунтов)
D1 – предназначенными для перевозки пассажиров автобусами, в которых количество мест для сидения, кроме сидения водителя, не превышает 16;
D – предназначенными для перевозки пассажиров автобусами, в которых количество мест для сидения, кроме сидения водителя, более 16;
Т – трамваями и троллейбусами.
С категориями ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE в правах можно управлять составами транспортных средств с тягачом в соответствии категории В, С1, С, D1 или D и с прицепом массой более 750 кг. Для управления автопоездом в составе прицепа меньшей массы подкатегория с индексом Е не нужна, достаточно иметь удостоверение на право управления автомобилем, который выступает в роли тягача.
Вместе с появлением новых подкатегорий прав в 2010-х годах появились новые условия их получения. Открыть новую категорию, даже более низкую относительно имеющейся, стало труднее.
Отметим, что для некоторых категорий прав установлены определенные ограничения по возрасту.
Водительское удостоверение в Украине могут получить лица, достигшие:
• 16 лет – категории А1, А;
• 18 лет – В1, В, С1, С;
• 19 лет – категории ВЕ, СЕ, С1Е;
• 21 года – категории D1, D, D1E, DE, T.
Вот такие категории прав действуют в Украине согласно Венской конвенции о дорожном движении от 1968 года и с позднейшими поправками, а также в соответствии с «Положением о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами» Постановления Кабмина Украины № 340 и № 511.
Читайте также: Сколько можно выпить за рулем?
Категория авто В — грузовая или легковая \ Акты, образцы, формы, договоры \ Консультант Плюс
]]>
Подборка наиболее важных документов по запросу Категория авто В — грузовая или легковая (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Категория авто В — грузовая или легковая Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Уплата транспортного налога
(Разумова И.)
(«ЭЖ-Юрист», 2017, N 35)Предусмотренное главой 28 «Транспортный налог» НК РФ распределение транспортных средств по категориям в целом аналогично категориям транспортных средств, предусмотренным Конвенцией о дорожном движении, заключенной в Вене 08.11.1968 (далее — Конвенция). Конвенция, в частности, предусматривает такие категории транспортных средств, как мотоциклы, легковые и грузовые автомобили, автобусы, и устанавливает ряд критериев — разрешенный максимальный вес, количество сидячих мест, предназначение для перевозки грузов или перевозки пассажиров, позволяющих отнести конкретное транспортное средство к соответствующей категории.
Нормативные акты: Категория авто В — грузовая или легковая Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Приказ ФАС России от 21.06.2016 N 799/16
(ред. от 15.06.2017)
«Об утверждении правил применения цен (тарифов) на услуги по перевозкам пассажиров, багажа, автомобильных транспортных средств, железнодорожного подвижного состава с использованием судов, обеспечивающих сообщение между морскими портами Республики Крым, г. Севастополя и морскими портами Краснодарского края, и на связанные с такими перевозками дополнительные услуги»
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.07.2016 N 42982)- автотранспортного средства, в свидетельстве о регистрации или паспорте транспортного средства которого указана категория «B» и содержится слово «грузовой», «бортовой», «фургон», «грузовой на базе легкового», «специальный», «грузопассажирский», «специализированный», «рефрижератор» или аналогичные в любом сочетании, с разрешенной максимальной массой до 3000 кг включительно.
низкая цена от 15000 руб., гарантия, доставка по РФ в Тамбове

Водительские права делятся на категории, тип документа определяется тем, какой именно транспорт вы собираетесь водить. Оформление водительского удостоверения во всех случаях проходит по одной процедуре, которая состоит из нескольких этапов, и каждая стадия отнимает довольно много времени. Однако существует простой способ сесть за руль автомобиля с минимальными сложностями. Вы можете обратиться в нашу компанию и купить права категории B!
Когда нужны права категории B в Тамбове
Если вы водите легковой автомобиль, микроавтобус или внедорожник, советуем вам купить права категории В. Эта категория водительского удостоверения необходима тем, кто управляет транспортным средством не более 3500 кг, салон рассчитан максимум на 8 пассажиров. Также данная категория охватывает автомобильный транспорт с прицепом весом не более 750 кг. Несмотря на то, что категория B включает широкий модельный ряд техники, некоторые виды транспорта требуют получения права категории B1. Если вы хотите управлять трициклом или квадроциклом, вам следует подать документы именно на такое водительское удостоверение.
Как получить права быстро и без волокиты в Тамбове
Стандартная процедура получения водительского удостоверения требует от будущего водителя прохождения обучения, сдачи экзаменов и получения медицинских справок. По разным причинам некоторые водители не могут пройти все этапы оформления официальных документов, но никакие обстоятельства не должны помешать вам сесть за руль автомобиля.
Наша компания предлагает купить водительские права категории B в Тамбове и потратить на данный процесс минимум времени и денег. Вместо того, чтобы тратить время на посещение специальных курсов и переживать по поводу сложного экзамена в ГИБДД, вы можете стать нашим клиентом и быстро получите полностью легальные права на управление автомобилем.
Для того чтобы стать официальным водителем, от вас потребуется только предоставить нам все необходимые документы. Все остальные этапы оформления мы осуществляем своими силами, вы получаете готовое водительское удостоверение через короткое время.
Почему стоит обратиться именно к нам в Тамбове
Если вы хотите приобрести водительское удостоверение, найти исполнителя будет несложно. Однако не стоит доверять каждой компании, которая предлагает подобные услуги. Вот несколько причин, почему вам стоит обратиться именно к нам:
Легальный статус. Мы предлагаем купить права категории B с официальной регистрацией в базе данных, поэтому такой документ будет абсолютно легальным. Вы можете водить автомобиль без опасений, ведь полученное водительское удостоверение пройдет любую проверку.
Удобство и скорость. Для того чтобы стать нашим клиентом, достаточно отправить нам полный пакет документов. Наши специалисты возьмут на себя оформление всех бланков и диалог с представителями федеральных учреждений.
Индивидуальный подход. Каждый наш заказчик получает индивидуального специалиста, который может ответить на самые сложные вопросы. Вы всегда можете обратиться к консультантам нашей компании и получить подробное разъяснение по любым нюансам.
Наша компания – это команда квалифицированных специалистов, которые помогут оформить водительское удостоверение любой категории.
Мы нацелены на получение отличного результата для каждого заказчика и постараемся решить самую сложную проблему. Достаточно обратиться к консультантам нашей компании, чтобы получить подробный ответ на любой вопрос и сделать первый шаг на пути к управлению собственным автомобилем.

Категория B1 в водительских правах – что это?
Всем привет! Многие автомобилисты и мотоциклисты нередко спрашивают: «А категория В1 это что за зверь и для какого транспорта предназначена?».
Особенно удивляет некоторых водителей то, что на обороте их удостоверения вместе с основной категорией загадочным образом появляется эта дополнительная В1, поясняемая иконкой некоего непонятного транспортного средства. Да еще с какими-то пометками на латинице, которые невесть что значат.
Одни убеждены, что это разрешение на вождение квадроцикла. Другие слышали, что данная подкатегория дает право на вождение трициклов и квадрициклов, но что это такое на самом деле все равно непонятно. А некоторые утверждают, что эта непонятность подразделяется еще на что-то.
И даже источники сети не всегда правильно, а тем более понятно проливают свет на все это дело. Мой небольшой обзор поможет вам правильно сориентироваться в данном вопросе и понять некоторые сложные нюансы. Поехали!
Подкатегория «В1» водительских прав – что это такое
После внесения поправок в Федеральный закон № 196 «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 года, в водительских удостоверения появились новые подкатегории.
В соответствии со ст. 25 ФЗ № 196, категория «В» теперь разделена на три части с включением 2-х подкатегорий:
«В», дающая право управления легковыми автомобилями, масса которых не превышает 3,5 т, с числом пассажиров не больше 8.
«ВЕ» – если вы собираетесь водить машину с прицепом.
«В1» для управления трициклами и квадрициклами, которые соответствуют данной подкатегории.
Если с первыми двумя все понятно, то третий вариант зачастую вызывает вопросы, потому что указанные виды транспортных средств (ТС) встречаются не так уж часто.
Особенности транспорта подкатегории «В1»:
Максимальная масса 400 кг, вместе с грузом – не более 550 кг.
Объем двигателя превышает 50 кубов.
Данные виды ТС регистрируются в ГИБДД в обязательном порядке, на них можно передвигаться по дорогам общего пользования.
Статья в тему: Новые категории в водительских правах: подробная расшифровка
Трициклы – что это
Трицикл – трехколесное транспортное средство. К таковым относится:
Трайк – мотоцикл или мотороллер на 3–х колесах.
Трехколесные сверхлегкие автомобили.
Трехколесные велосипеды (грузовые и велотрайки).
Если объем двигателя у перечисленных видов ТС менее 50 кубов, а мощность до 250 Вт – открытие «В1» не требуется.
Примеры трициклов
Трициклы с давних пор широко распространены в странах Юго-Восточной Азии, но в настоящее время их популярность стремительно растет и в странах Запада.
Современный автотрицикл
На наших дорогах трициклы сейчас встречаются редко, потому что не предназначены для эксплуатации в холодное время года.
Но ранее, в 50-х и 60-х гг. ХХ в, на дорогах СССР можно было встретить характерный пример классического автотрицикла, выпускавшегося для инвалидов с 1952 по 1956 год Серпуховским мотоциклетным заводом (СМЗ).
Классический автотрицикл советского образца С1Л «Циклоп»
Этот трицикл, прозванный в народе «Циклопом», имел два сидения, багажник и тент. Оснащался двигателями от мотоциклов Москва-М1А и Иж-49. Весил чуть менее 300 кг.
Квадрициклы – что это
Квадрициклы – это небольшие 4-хколесные мотоавтомобили, как правило, оснащенные двигателем от какого-либо мотоцикла или модифицированным мотоциклетного типа. Предназначены для тихой и экономичной езды на небольшие расстояния по хорошим дорогам.
Они классифицируются как разновидность автотранспорта, на котором разрешено передвигаться по дорогам общего пользования (ДОП). Регистрируются в ГИБДД на обязательной основе.
Ключевые характеристики квадрицикла следующие:
Суперкомпактность кузова.
Суперлегкость по общей массе.
Маломощность агрегата.
Низкая скорость хода.
Управлять квадрициклом можно с категорией:
«М», если мощность двигателя не более 50 кубов.
«А» – если транспорт имеет мотоциклетный руль и посадку мотоциклетного типа.
«В» – при условии отсутствия мотоциклетного руля и посадки мотоциклетного типа.
«В1» при более высоких показателях двигателя и при условии отсутствия мотоциклетного руля и посадки мотоциклетного типа.
Посмотрите видео о том, что такое квадрицикл с обзором подобного ТС:

Примеры квадрициклов
Популярность квадрициклов стремительно растет по всему миру. В развивающихся странах их ценят за простоту и дешевизну, а в развитых странах за экономичность, экологичность и суперкомпактность.
В нашей стране, преимущественно в южных регионах, также растет количество водителей отдающих предпочтение транспорту категории В1.
Современный квадрицикл
Известный многим классический пример квадрицикла – это двухместная «Инвалидка» советского образца самой массовой модели «СМЗ С-3Д», которая выпускалась на СМЗ с 1970 по 1997 г. То есть этот квадрицикл некоторое время производили даже в современной России.
Кое-где в глубинке его можно повстречать на дорогах и ныне. На нем устанавливали мотоциклетные двигатели Иж-Планета-2 или ИЖП-3 (в 14 л. с.). Весило авто 500 кг.
Классический квадрицикл советского образца СМЗ С-3Д «Инвалидка»
Молодому поколению советский квадрицикл-инвалидка больше известен по кинокартине «Операция «Ы» – там использовалась модифицированная модель «СМЗ С-3А» («Моргуновка»), называемая «С3АМ». Весил этот квадрицикл 425 кг, поэтому некоторые особо сильные люди действительно могли его развернуть на дороге вручную.
Отличие квадрицикла от квадроцикла
Квадрициклы очень часто путают с квадроциклами из-за схожести названий транспортных средств. На самом деле между ними есть существенные различия.
Квадроцикл – это самоходное мототранспортное средство. Он не предназначен для передвижения по дорогам общего пользования – это или вездеход, или спортинвентарь повышенной проходимости и надежности. Данный транспорт обычно используется охотниками, мототуристами и любителями экстремальных видов спорта.
Статья в тему: Какие права нужны для квадроцикла – категория, где получить, сколько стоит
Также квадрицикл отличается от квадрацикла следующими параметрами:
Число сидячих мест от 2-х до 4-х, тогда как на квадрацикле полностью отсутствует салон и в нем могут разместиться не более 2-х человек.
Управление педалями, а на квадроцикле акселератор, тормоза и сцепление расположены на руле.
Наличие автомобильного руля, тогда как на квадроцикле он мотоциклетного типа (представляет собой трубу, за концы которого держится водитель).
Квадроцикл относится к самоходным ТС и для него нужны права от Гостехнадзора, а квадрицикл относится к автотранспорту и для него нужны права от ГИБДД.
Зимняя разновидность квадроцикла известна многим с советских времен – это снегоход.
Спортивный квадроцикл
Категория «В» и подкатегория «В1» – в чем разница
Отличаются эти категории тем, что «В» позволяет водить легковой автомобиль, а «В1» – квадрициклы и трициклы. При этом если у вас есть категория «В», вы можете сесть за руль квадрицикла или трицикла на законных основаниях. Но вот «В1» не дает право управления легковым авто категории «В».
Также имейте в виду, что подкатегория «В1» привязанная к базовой «В» дает возможность управлять далеко не всеми квадрициклами и трициклами, а только теми у которых имеется классический автомобильный руль и автомобильная посадка. Это регламентируется положениями ФЗ № 196 («О безопасности дорожного движения»), а именно ст. 25 (абз. 1, п. 7).
Как можно открыть подкатегорию «В1»
Получение данной подкатегории проводится в стандартном порядке. Вам нужно:
Пройти обучение в автошколе на категорию «В».
Сдать внутренний экзамен и получить свидетельство об окончании курсов.
Пройти медицинскую комиссию для подтверждения отсутствия противопоказаний к управлению данными видами ТС.
Сдать экзамены в Госавтоинспекции.
Оплатить госпошлину.
Получить права с категорией «В» и подкатегорией «В1».
Чтобы оформить права с подкатегорией «В1» необходимо достичь совершеннолетия. Но записаться в автошколу и пройти обучение можно уже с 17 лет.
Статьи в тему:
Со скольки лет кандидату в водители можно сдать экзамен на получение прав
Как получить водительские права: пошаговая инструкция от записи на обучение в автошколу до получения прав после сдачи экзамена
Внимание! Если у вас есть категория «В», учиться в автошколе и сдавать экзамены в ГИБДД не нужно.
Подкатегория «В1» AS – что это, как открыть
В права также вносятся дополнительные отметки «AS» и «MS», значения которых следует знать владельцам квадрициклов и трициклов. Они указываются в графе 12.
Отметка «AS» расшифровывается как Automotive Steering. В переводе это обозначает «Автомобильный тип управления»,
Соответственно, если у вас имеется категория «В» и вы не хотите сдавать дополнительные экзамены для открытия «В1» (если ТС с мотоциклетным рулем и посадкой), то в ваших правах сделают данную отметку, которая означает, что вы имеете право управлять квадрициклами и трициклами только автомобильного типа.
Статья в тему: Метки на удостоверениях – зачем делаются проколы на правах, что они означают + фото с примерами
Подкатегория «В1» MS – что это, как открыть
MS расшифровывается как Motorcycle Steering, что означает мотоциклетный типа управления. С такой отметкой вы вправе сесть за руль квадрициклов и трициклов с мотоциклетным типом посадки и руля.
Получается, что для управления транспортом подкатегории «В1» можно иметь не только категорию «В», но и «А». Это зависит типа квадрицикла или трицикла, за руль которого вы можете сесть.
Статья в тему: Особые отметки на правах – как расшифровать буквы и другие пометки на старых и новых водительских удостоверениях + фото с примерами
Можно ли открыть подкатегорию «В1» без открытия основной категории
Закон не предусматривает специального курса обучения и экзаменов для получения прав подкатегории «В1». Получается, что она не открывается отдельно ни в одном случае, а присваивается автоматически при наличии категории «В» или «А».
Права с подкатегорией «В1» пока нельзя открывать без какой-либо базовой категории («А» или «В»). Если, к примеру, водитель авто захочет ездить на квадрицикле мотоциклетного типа, то ему нужно обучаться и сдавать экзамен. То же самое касается и мотоциклистов, которые захотят ездить на квадрицикле автомобильного типа.
Подкатегории «В1» соответствующие базовой категории открываются автоматически.
Если у вас старые права, но вы хотите сесть за руль квадрцикла или трицикла, дополнительное обучение и подтверждение знаний не требуется. Вы можете управлять данными видами ТС совершенно законно (с учетом типа руля и посадки). А при замене удостоверения после истечения его срока действия, вы автоматически получите права с новой подкатегорией и соответствующей отметкой.
Статья в тему: Как открыть категорию A, если есть категория B
Подведем итоги
Подкатегория «В1» стала действовать относительно недавно. Ее особенности следующие:
Она требуется для управления тихоходным компактным транспортом с небольшой массой и мощностью двигателя.
Подкатегория «В1» предназначена для вождения квадрициклов и трициклов.
Трициклы – трехколесное ТС, которое встречается на российских дорогах относительно редко. К ним относятся трайки, трехклесные легковые авто, трехколесные мотороллеры.
Квадрициклы – четырехколесные ТС предназначенное для коротких поездок по хорошим дорогам. Имеют много общего с мотоциклами.
Квадрициклы и квадроциклы отличаются по типам. На первых можно передвигаться по дорогам общего пользования, и они регистрируются в ГИБДД; а на вторых – по бездорожью, и они регистрируются в Гостехнадзоре.
Отдельное открытие подкатегории «В1» не предусмотрено. Для ее получения вам нужно пройти обучение в автошколе на категорию «В» или «А», медкомиссию, сдать права и оплатить госпошлину. Подкатегория «В1» присваивается автоматически после получения базовой категории.
Если уже имеется категория «А» или «В», дополнительные экзамены и обучения не требуется.
Отметка AS означает управление квадрициклами и трициклами автомобильного типа.
Отметка MS предполагает вождение данного транспорта мотциклетного типа.
Если у вас старые права, но вы хотите сесть за руль квадрицикла или трицикла, это для этого нет законодательных препятствий. При замене удостоверения после истечения срока действия вы просто получите новые права с открытой подкатегорией соответствующего типа (AS либо MS).
Заключение
Если вы уже являетесь участником дорожного движения и хотите освоить квадрицикл или трицикл, вам не нужно делать никаких лишних действий. А если вы только хотите войти в число водителей, записывайтесь в автошколу и получайте права в стандартном порядке.
Если у вас есть вопросы или дополнения, пишите в комментариях. Не забудьте поделиться ссылкой на статью в социальных сетях и подписывайтесь на обновления блога. Всем зеленого света!
классов водительских прав — California DMV
Класс C DL —
Вы можете управлять 2-осным транспортным средством a:
с полной массой (GVWR) 26 000 фунтов (фунтов) или меньше.
3-осный автомобиль массой 6000 фунтов. или менее брутто.
Housecar 40 футов или меньше.
Трехколесный мотоцикл с двумя колесами, расположенными спереди или сзади.
Автомобиль Vanpool, рассчитанный на перевозку более 10 человек, но не более 15 человек, включая водителя.
Водитель vanpool может работать с лицензией класса C, но должен иметь доказательства медицинского осмотра, необходимого для лицензии класса B при управлении транспортными средствами vanpool. В транспортном средстве vanpool водитель должен иметь заявление, подписанное под страхом наказания за лжесвидетельство, о том, что он не был осужден за неосторожное вождение, вождение в нетрезвом виде или наезд с места происшествия за последние 5 лет (CVC §12804.9 (j)).
Вы можете буксировать a:
Одиночный автомобиль с полной массой 10 000 фунтов.или меньше, включая буксирную тележку, если она используется.
С автомобилем массой 4000 фунтов. или более порожнем, вы можете буксировать:
Трейлер или седельно-сцепной прицеп весом менее 10 000 фунтов. Полная масса при буксировке не подлежит компенсации.
Прицеп с пятым колесом, превышающий 10 000 фунтов. но менее 15 000 фунтов. GVWR, при буксировке не за компенсацию, и с одобрения.
Фермер или служащий фермера могут управлять:
Любая комбинация транспортных средств с полной массой 26 000 фунтов.или меньше, если они используются исключительно в сельскохозяйственных операциях и без найма или компенсации.
Лицензиаты класса C не могут буксировать более 1 транспортного средства.
Легковой автомобиль, независимо от веса, не может буксировать более 1 автомобиля.
Автомобиль весом менее 4 000 фунтов. Снаряженная масса не может буксировать транспортное средство весом 6000 фунтов. или более брутто (CVC §21715 (b)).
Другие классы водительских прав / подтверждений:
Некоммерческий класс A
Некоммерческий класс B
Коммерческий класс A
Коммерческий класс B
Коммерческий класс C
Мотоцикл класса M1
Мотоцикл класса M2
Коммерческие рекомендации:
Двойные / тройные
0 Опасные материалы
Пассажирские перевозки
Автоцистерна
Свидетельство водителя скорой помощи
Подтверждение школьного автобуса
Свидетельство водителя эвакуатора
Свидетельство о прохождении транзитного обучения
Свидетельство о сельскохозяйственном транспортном средстве
Подтверждение пожарного
Пожарные, имеющие коммерческую лицензию подать форму отчета о медицинском осмотре (MER) MCSA-5875 и форму свидетельства медицинского эксперта (MEC) MCSA-5876.Пожарные, не имеющие коммерческих лицензий, могут подать самопроверкую Анкету о состоянии здоровья (DL 546).
типов водительских прав, выдаваемых DMV
Для большинства американцев это обряд посвящения — получение водительских прав и, возможно, первый вкус независимости. Эта небольшая карточка, на которой написано, что вы можете водить машину на законных основаниях, стала больше, чем просто пластиковым документом, подтверждающим ваши навыки вождения.Большинство американцев используют его для подтверждения своей личности, подтверждения возраста (в конце концов, это называется «кардинг») и государственного проживания.
Управлять повседневными делами без водительских прав может быть сложно.
СВЯЗАННЫЙ: Полное руководство по страхованию автомобилей
Требования для получения водительских прав зависят от штата. Департамент транспортных средств или аналогичное государственное агентство определяет ограничения и одобрения для различных классов транспортных средств и грузов.
Чтобы лучше понять эти классификации вождения, netQuote.com выделил некоторые распространенные типы водительских прав, выдаваемых штатами. Не забудьте проверить в своем штате, прежде чем появляться в ближайшем DMV, потому что правила и классификации водительских прав различаются.
Лицензии класса A, класса B, класса C и коммерческие (CDL)
Люди в возрасте 21 года и старше имеют право подать заявление на получение водительских прав класса А. Они также могут подать заявку на любой CDL с одобрением опасных материалов.
Те, кому исполнилось 18 лет, могут подать заявление на получение водительских прав класса B или класса C. Эти права обычно действительны для управления теми же транспортными средствами, которыми может управлять водитель класса E. Водители классов A, B и C также могут водить автобусы и грузовики с полной массой транспортного средства 26 001 фунт или более.
Оператор, класс D
Штаты обычно выдают этот тип водительских прав лицам в возрасте от 18 до 17 лет, которые прошли курс обучения вождению.Кому-то с такой лицензией разрешается управлять легковыми и грузовыми автомобилями с полной массой не более 26 000 фунтов. Им также разрешено управлять прицепами и другими тягачами с максимальным весом до 10 000 фунтов.
ПРОВЕРИТЬ: Получите самую дешевую стоимость страховки для вашего автомобиля
Иногда водителю разрешается буксировать транспортное средство с полной массой более 10 000 фунтов, если общий вес двух транспортных средств не превышает 26 000 фунтов.
Такси и ливрея, класс E Лицензии
класса E выдаются лицам от 18 лет и старше. Этот тип лицензии применяется к тем же классам транспортных средств, которыми может управлять водитель класса D. Кроме того, арендованные автомобили вместимостью до 14 пассажиров могут управляться лицами, имеющими этот тип лицензии.
Мотоцикл, класс MJ
Этот тип лицензии дает право лицам моложе 18 лет управлять мотоциклами, но с ограничениями.Полную информацию о праве на этот тип лицензии можно найти на веб-сайте вашего местного DMV.
Лицензия Junior, класс DJ
Эти лицензии предназначены для лиц моложе 18 лет и выдаются DMV с ограничениями. Вы можете получить полную информацию о них в разделе разрешений для учащихся и в младшем отделе лицензионного агентства вашего штата.
Подростковые водительские права обычно позволяют владельцу управлять легковыми и грузовыми автомобилями с полной массой не более 10 000 фунтов.Обладатель лицензии класса DJ также может управлять тягачом с максимальной полной массой не более 3000 фунтов.
Примечание редактора: это обновленная версия статьи, первоначально опубликованной 31 декабря 2013 г.
Типы лицензий и ограничения
В Пенсильвании водительские права выдаются специально для класса и типа транспортного средства, которым вы управляете. Следовательно, класс водительских прав, которые у вас должны быть, зависит конкретно от типа транспортного средства, которым вы управляете.Вообще говоря, большинство соискателей водительских прав Пенсильвании будут операторами обычных легковых автомобилей, пикапов или фургонов.
Классы водительских прав
Водительские права для некоммерческих целей
КЛАСС A (минимальный возраст 18 лет): Требуется для управления любой комбинацией транспортных средств с номинальной полной массой 26 001 фунт или более, если буксируемое транспортное средство (а) превышает 10 000 фунтов. Пример: Рекреационный автомобиль, когда буксирующее транспортное средство рассчитано на 11 000 фунтов, а буксируемое транспортное средство — на 15 500 фунтов (общий вес автопоезда 26 500 фунтов).
КЛАСС B (минимальный возраст 18 лет): Требуется для управления любым отдельным транспортным средством с номинальной стоимостью более 26 000 фунтов. Пример: дома на колесах стоимостью 26 001 фунт или более.
КЛАСС C (минимальный возраст 16): Водительское удостоверение класса C будет выдано лицам в возрасте 16 лет и старше, которые продемонстрировали свою квалификацию для управления любыми транспортными средствами, кроме тех, которые требуют квалификации класса M, и которые не соответствуют определениям класса A или класса B.Любой пожарный или член спасательного или аварийного отряда, имеющий водительские права класса C и имеющий свидетельство о разрешении от начальника пожарной охраны или начальника спасательного или аварийного отряда, будет иметь право управлять любым зарегистрированным пожарным или аварийным транспортным средством. в эту пожарную часть, спасательную или аварийную бригаду или муниципалитет (только для экстренных случаев). Обладатель лицензии класса C имеет право управлять мотоциклом с автоматической коробкой передач и рабочим объемом цилиндров не более 50 куб.см, трехколесным мотоциклом с закрытой кабиной или автоциклом.
КЛАСС M (минимальный возраст 16 лет): Водительское удостоверение класса M выдается тем лицам в возрасте 16 лет и старше, которые продемонстрировали свою способность управлять мотоциклом или мотоциклетным велосипедом. Если человек имеет право управлять только мотоциклом или мотоциклом, ему будут выданы водительские права класса M. Если вы проводите тестирование на моторизованном цикле, в ваших водительских правах появится ограничение «8». Это ограничение запрещает вам управлять мотоциклом.Если вы проводите тестирование на трехколесном мотоцикле, в ваших водительских правах будет указано ограничение «9». Это ограничение запрещает вам управлять двухколесным мотоциклом.
Ограничения лицензии
В соответствии с разделом 1512 Кодекса законов о транспортных средствах штата Пенсильвания, Департамент имеет право при наличии веских причин добавлять ограничения, подходящие для водительских способностей лицензиата, в отношении специального оборудования, которое требуется установить на автотранспортное средство, или другие ограничения, применимые для обеспечения безопасной эксплуатации. автомашины.
Медицинские ограничения и их использование:
1 — Держатель прав должен носить корректирующие линзы во время вождения (очки / контактные линзы) 2 — Автомобиль должен быть оборудован зеркалами с обеих сторон. (двойные зеркала)
3 — Автомобиль должен быть оборудован автоматической коробкой передач (без механической коробки передач)
4 — Автомобиль должен быть оснащен специальным оборудованием (поворотная ручка, левая педаль газа и т. д.)
5 — Владелец водительских прав может водить автомобиль только в светлое время суток от восхода до заката (без ночного вождения)
6 — Владелец лицензии считается водителем, имеющим классификацию из-за физического нарушения, которое не влияет на способность управлять автомобилем (отсутствие пальцев, отсутствие руки и т. .)
7 — Владелец лицензии имеет ограниченные права из-за нарушения зрения (ограничено вождением в пределах ограниченного радиуса проживания; ограничено дорогами, отличными от автострад; ограничено легковыми автомобилями весом не более 10000 фунтов; не может работать мотоцикл)
8 — Водительские права ограничены мотоциклетным циклом (мощность двигателя мотоцикла не может превышать 5 тормозных лошадиных сил)
9 — Водительские права ограничены для управления двухколесным мотоциклом
A — Держатель разрешения может управлять транспортным средством, оснащенным двойным управлением (правая педаль тормоза), с сертифицированным инструктором-инструктором на пассажирском сиденье.
Z — обладатель водительского удостоверения мотоциклистов может управлять мотоциклом только в светлое время суток от восхода до заката (ночная езда запрещена).
Коммерческие водительские права
КЛАСС A (минимальный возраст 18 лет): Лицензия класса A выдается тем лицам в возрасте 18 лет и старше, которые продемонстрировали свою квалификацию для управления любой комбинацией транспортных средств с расчетной общей массой 26 001 фунт или более, при условии, что полная масса буксируемого транспортного средства или транспортных средств превышает 10 000 фунтов.Обладатель лицензии класса A имеет право управлять транспортными средствами, на которые выдана лицензия класса B или класса C. При необходимости должны быть получены соответствующие подтверждения.
КЛАСС B (минимальный возраст 18 лет): Лицензия класса B выдается тем лицам в возрасте 18 лет и старше, которые продемонстрировали свою квалификацию для управления любым отдельным транспортным средством с номинальной полной массой транспортного средства 26 001 фунт или более или любым таким. транспортное средство, буксирующее транспортное средство, имеющее полную массу транспортного средства не более 10 000 фунтов.Обладатель лицензии класса B имеет право управлять транспортными средствами, на которые выдана лицензия класса C. При необходимости должны быть получены соответствующие подтверждения.
КЛАСС C (минимальный возраст 18 лет): Лицензия класса C выдается тем лицам в возрасте 18 лет и старше, которые продемонстрировали свою квалификацию для управления любым отдельным транспортным средством с номинальной полной массой транспортного средства не более 26000 фунтов или любой другой состав транспортных средств, за исключением составных транспортных средств с участием мотоциклов, который не соответствует определению транспортного средства класса A или класса B.При необходимости должны быть получены соответствующие подтверждения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы управлять коммерческим транспортным средством на межштатной автомагистрали (путешествуя между двумя или более штатами), вам должно быть не менее 21 года. Это относится ко ВСЕМ классам.
Коммерческие подтверждения
Для эксплуатации транспортных средств указанного типа требуются следующие разрешения:
H — Разрешает водителю управлять транспортным средством, перевозящим опасные материалы.
N — Разрешает управлять автоцистернами.
P — Разрешает управлять транспортными средствами, перевозящими пассажиров.
S — Разрешает водителю управлять школьным автобусом.
T — Разрешает водителю класса A буксировать двух- и трехместные прицепы.
X — Обозначает комбинацию опасных материалов и сертификатов цистерны.
Коммерческие ограничения
Следующие ограничения запрещают вам управлять определенными типами транспортных средств:
A — водителю разрешено управлять в соответствии с 49 CFR § 391.62 (c) (в отношении ограниченных исключений для водителей внутригородской зоны).
E — Запрещает движение коммерческого автомобиля с механической коробкой передач.
G — Обозначает квалификацию согласно 49 CFR § 391.62 (e).
K — Водитель не может управлять автомобилем внутри штата.
L — Запрещает движение коммерческого автомобиля с пневматическими тормозами.
M * — Запрещает вождение легкового автомобиля класса А. (ранее — ограничение «B»)
N * — Запрещает управление легковым транспортным средством класса A или B.(ранее — ограничение «C»)
O — Запрещает водителю класса A управлять автопоездом тягач-прицеп.
P — Запрещает вождение автобуса коммерческого транспорта с пассажирами (будет указано только в разрешении для учащихся коммерческого транспорта).
Q — Водитель должен носить корректирующие линзы.
V — Указывает, что водителю выдана медицинская справка.
X — Запрещает цистернам перевозить грузы (будет отображаться только в разрешении для учащихся, обучающихся коммерческой деятельности).
Y — Водитель должен носить слуховой аппарат.
Z — Запрещает движение коммерческого автомобиля с полностью пневматическими тормозами.
Типы водительских прав Флориды
Департамент безопасности дорожного движения и транспортных средств Флориды (FLHSMV) выдает несколько типов водительских прав. Водители-подростки обычно сначала получают лицензию учащегося, прежде чем получить лицензию класса E, предназначенную для людей, которые водят некоммерческие автомобили.
Коммерческим водителям, например водителям грузовиков и автобусов, требуются коммерческие водительские права (CDL).Мотоциклисты должны подать заявку на добавление одобрения мотоцикла к их лицензии класса E, и другие одобрения доступны для определенных типов транспортных средств.
Водительское удостоверение класса E
Лицензия класса E — это стандартное водительское удостоверение для людей, которые водят личный транспорт. Это позволяет вам управлять некоммерческим транспортным средством, которое весит менее 26 001 фунт. К ним относятся:
Автомобили
Грузовые автомобили
Микроавтобусы, вмещающие до 15 человек (включая водителя)
Рекреационные автомобили (Дома на колесах)
Мопеды, скутеры и другие двух- или трехколесные транспортные средства, не являющиеся мотоциклами
Лицензия учащегося класса E
Лицензия учащегося класса E широко известна как разрешение учащегося.Водители с водительским удостоверением:
Могут управлять только транспортным средством, которое весит менее 8000 фунтов
Невозможно управлять мотоциклом
На пассажирском сиденье должен находиться водитель, имеющий лицензию и достигший 21 года.
Может управлять только при дневном свете. в течение первых трех месяцев наличия пропуска
Можно ездить ночью до 22:00 по истечении первых трех месяцев
Лицензия учащегося класса E
Вы можете пройти четырехчасовой курс DATA онлайн с помощью компьютера, ноутбука, планшета или смартфона.
Если у вас есть разрешение на обучение, значит, вы уже выполнили требования курса по наркотикам и алкоголю. Кроме того, вы не обязаны проходить курс, если у вас есть текущие или предыдущие водительские права, выданные в другом штате, стране или юрисдикции.
Сертификат на мотоцикл
Если у вас есть водительские права класса E, вы можете получить одобрение мотоцикла, добавленное к вашей лицензии, которое позволяет вам управлять мотоциклом.
Чтобы получить одобрение мотоцикла, вы должны соответствовать следующим требованиям:
Изучите основы управления мотоциклом, пройдя курс BasicRider (BRC) или обновленный курс BasicRider (BRCu) от авторизованного провайдера курсов.
В течение одного года после завершения курса обратитесь в отделение по выдаче водительских прав с надлежащей идентификацией и внесите плату, чтобы получить одобрение на мотоцикл.
Для получения полного списка местоположений FLHSMV посетите страницу местоположений FLHSMV.
Водительские права только на мотоцикл
Если вы не хотите водить автомобиль, вы можете получить разрешение только на мотоцикл в ваших водительских правах.
Требования следующие:
Вы должны пройти стандартный тест знаний класса E.
Если вам меньше 18, но не менее 16 лет, вы должны иметь разрешение на обучение в течение одного года без судимости за нарушение правил дорожного движения.
Вы должны пройти курс по безопасности мотоциклов BRC или BRCu у авторизованного провайдера курсов.
Чтобы получить разрешение только на мотоцикл, вам необходимо посетить отделение по выдаче водительских прав с надлежащей идентификацией и уплатить пошлину.
Водительские права коммерческого транспорта
Лицензия CDL необходима для управления коммерческими транспортными средствами, такими как грузовики и автобусы.
CDL бывают трех классов:
Класс A позволяет управлять грузовиком с полной массой транспортного средства (GVWR) до 26 001 фунт. Если вам необходимо буксировать прицеп или транспортное средство, которое весит более 10 000 фунтов, а общий вес вашего транспортного средства и прицепа не превышает 26 001 фунт, то эта лицензия подходит.
Класс B позволяет управлять прямым грузовиком с полной массой 26 001 фунт или более.
Класс C позволяет управлять транспортным средством, которое перевозит опасные материалы в количествах, требующих таблички.Он также позволяет управлять транспортным средством с полной разрешенной массой менее 26 001, которое используется для перевозки более 15 человек.
Существуют некоторые исключения, которые позволяют вам управлять транспортным средством, для которого в противном случае потребовался бы CDL, например, аварийным транспортным средством, с лицензией класса E. Для вождения некоторых транспортных средств также требуется специальное разрешение, в том числе школьные автобусы или автоцистерны. См. Дополнительную информацию на странице FLHSMV, посвященной классам лицензий и одобрениям.
Ограничения водительских прав
Лицензия может быть ограничена по разным причинам.Если вы не соблюдаете ограничения вашей лицензии, вы можете получить билет или приостановить действие лицензии.
Каждое ограничение представлено кодом, который указан на ваших водительских правах. Например, код A требует, чтобы вы всегда носили корректирующие линзы, такие как очки или контактные линзы, во время вождения. Полный список ограничений см. В Официальном справочнике по водительским правам Флориды.
Лицензия для трудоустройства — это специальная лицензия, на которую вы можете подать заявление после приостановки действия или отзыва ваших водительских прав.Это ограничит вас въездом на работу и обратно, а также в некоторые другие места для деловых целей.
Какой класс у обычных водительских прав?
••• Hispanolistic / E + / GettyImages
Странная вещь происходит, когда водители пересекают границу одного штата и направляются в другой. Законы дороги могут полностью измениться! Это почти похоже на поездку в чужую страну, поскольку в каждом штате есть свой класс, тип и правила водительских прав.
Хорошая новость в том, что штаты признают лицензии других штатов, поэтому водителям не нужно останавливаться, чтобы получить новую каждый раз, когда они переезжают из одного места в другое.Это делает вопрос о типе лицензии несколько сложным и полностью зависит от местонахождения человека, ищущего ответы.
Классы общих некоммерческих водительских прав
Некоммерческие водительские права позволяют кому-либо управлять легковым транспортным средством самостоятельно, без присмотра. В разговорной речи это называется «обычными» или «обычными» водительскими правами, потому что это тип водительских прав, который нужен большинству людей. Юридически этот тип лицензии может иметь много разных названий.
Обзор законов штата показывает следующие метки классов водительских прав для обычных водительских прав в каждом штате:
Класс D — В большинстве штатов типичные некоммерческие водительские права классифицируются как класс D. В число штатов входят Алабама, Аляска, Аризона. , Арканзас, Вашингтон, округ Колумбия, Айдахо, Иллинойс, Миннесота, Миссисипи, Монтана, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Северная Дакота, Огайо, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Вермонт, Висконсин и Массачусетс.
Класс C — Второй по распространенности класс обычных водительских прав используется в следующих штатах: Калифорния, Джорджия, Канзас, Мэн, Мэриленд, Невада, Орегон, Колорадо, Пенсильвания, Техас и Вайоминг.
Класс 1 — Коннектикут, Южная Дакота.
Категория 3 — Гавайи.
Класс B — Северная Каролина.
Некоммерческий класс C — Айова.
Лицензия оператора класса D — Делавэр.
Класс E — Флорида, Луизиана, Западная Вирджиния.
Класс F — Миссури.
Класс O — Небраска.
Водительские права — Колорадо, Пуэрто-Рико, Род-Айленд, Вирджиния, Вашингтон.
Лицензия оператора — Индиана, Мичиган.
Как получить водительские права
Водительское удостоверение позволяет людям управлять различными типами транспортных средств. Требуемый процесс зависит от возраста заявителя:
.
Опыт.
Цель использования.
Самый большой вопрос заключается в том, хочет ли заявитель водить машину в личных или коммерческих целях. Кандидатам может потребоваться программа обучения или определенное количество часов практики вождения для получения определенных типов прав. В большинстве штатов абитуриенты также должны пройти письменный тест на водительское удостоверение и проверку навыков, хотя иногда бывает достаточно подписанного сертификата программы обучения водителей.
Однако некоммерческим водителям, возможно, также придется пройти программу вождения перед тем, как сдавать письменный тест или экзамен по навыкам, в зависимости от их возраста.Молодые водители часто должны соответствовать более высоким стандартам по сравнению с другими заявителями. В число штатов, требующих от молодых заявителей посещения курсов по обучению водителей, входят Делавэр, Айова, Мэн и Нью-Йорк.
Разрешения учащихся и обучение водителей
Многие штаты требуют, чтобы все водители получали разрешение учащегося во время практики вождения по дорогам общего пользования под наблюдением лицензированного водителя. Иногда существуют и другие ограничения, такие как успешное завершение программы обучения водителя или сдача экзамена на получение водительских прав в течение определенного времени.
Предварительные лицензии для новых водителей
Кроме того, несколько штатов также ограничивают права новых или молодых лицензированных водителей до тех пор, пока они не станут старше или более опытными.
Примеры включают «первую лицензию» Род-Айленда, которая имеет дополнительные ограничения и действует только один год. По истечении этого временного периода государство выдает обычные водительские права. Техас предлагает временные права любому водителю младше 18 лет, в то время как Северная Каролина имеет ряд лицензий для несовершеннолетних водителей, которые имеют правильное сочетание образования и опыта.
По состоянию на январь 2020 года к штатам с ограничениями для молодых и новых водителей относятся Айова, Миссисипи, Нью-Йорк, Род-Айленд, Северная Каролина, Теннесси, Техас, Аризона, Вашингтон и Вайоминг.
Как получить лицензию на мотоцикл
В большинстве штатов требуется дополнительное подтверждение опыта, прежде чем водителю будет разрешено управлять мотоциклом, мопедом, моторизованным велосипедом или трехколесным транспортным средством на дорогах общего пользования. В некоторых штатах, например в Техасе, различают двухколесные и трехколесные транспортные средства и требуют тестирования для обоих.
В некоторых штатах, например в Огайо, мотоциклисты требуют от мотоциклистов получения разрешения на обучение на срок от нескольких месяцев до года, прежде чем им будет разрешено подавать заявление на получение постоянной лицензии. Эти разрешения имеют ограничения, например, езду только в светлое время суток.
Некоторые штаты предоставляют вторичную лицензию, часто лицензию класса M, или добавляют одобрение мотоцикла к другому типу лицензии.
Нужны ли вам особые права для вождения автофургона?
По большей части туристические транспортные средства (внедорожники) подпадают под спецификации, разрешенные обычными водительскими правами.Обычно они включают в себя вождение легкового автомобиля с максимальной полной массой (GCWR) до 26 000 фунтов и буксировку транспортного средства с GCWR до 10 000 фунтов. Однако есть исключения. Например, водители «школьников», которые водят старые школьные автобусы, переоборудованные в специальные внедорожники, иногда обнаруживают, что в их штатах требуется специальная лицензия.
Насколько тяжелый жилой дом класса А?
Автомобили класса А — большие мальчики в мире автодомов. У них часто есть выдвижные элементы, чтобы увеличить их размер, когда они будут на месте на ночь.К классу As также относятся некоторые отремонтированные автобусы. Они могут весить от 13 000 до 30 000 фунтов и более.
Насколько тяжелый жилой дом класса B?
Когда дело доходит до жилых автофургонов, класс B означает «младенец». Это крошечные машины, в которых могут разместиться от одного до четырех человек. Они весят от 6000 до 8000 фунтов.
Насколько тяжелый жилой дом класса C?
Это более крупные кемперы с кроватями сзади и часто также над кабиной. Иногда у них есть обеденные столы и стулья, которые складываются в альтернативные спальные зоны.Вес от 10 000 до 12 000 фунтов.
Лицензирование на вождение дома на колесах
К счастью, в большинстве штатов водители домов на колесах не требуют получения специальных прав, даже если вес дома на колесах превышает указанные пределы. Это может быть не к лучшему. Большие транспортные средства создают различные проблемы во время своей работы, от поворота на повороте до движения задним ходом на парковочные места. Школы домов на колесах по всей стране могут научить новых владельцев (или арендаторов) всему, от слива сточных вод из резервуаров до основ безопасности дорожного движения.
Жителям нескольких штатов потребуется новый тип лицензии или подтверждение, прежде чем водители смогут выехать на открытую дорогу в своем доме на колесах. В число этих штатов входят Калифорния, Мэриленд, Мичиган, Северная Каролина, Невада, Нью-Йорк, Пенсильвания, Южная Каролина, Техас и Вайоминг.
Жителям следующих штатов необходимо приложить дополнительные усилия и получить коммерческие водительские права, которые охватывают большие транспортные средства: Арканзас, Коннектикут, Гавайи, Канзас, Нью-Мексико, Вашингтон, округ Колумбия и Висконсин.
Водители в других штатах могут управлять домом на колесах, используя свои обычные водительские права.
Что такое CDL?
Коммерческие водительские права часто сокращенно называют CDL. В соответствии с требованиями лицензии CDL водители должны демонстрировать навыки, необходимые для безопасной эксплуатации оборудования. В некоторых штатах, таких как Мичиган, есть очень специфические классы коммерческих лицензий, в том числе классы для эксплуатации цистерн и классы, которые различают водителей, которые могут управлять пустыми школьными автобусами, ите, которые везут студентов.
Студенты-водители могут изучить методы работы и получить опыт вождения в рамках официальных программ обучения. Компании, которые нанимают работников, которым требуются лицензии CDL, также часто получают лицензии без отрыва от производства.
Подробнее: Требования к весу для CDL
Другие общие классы водительских прав и транспортные средства
Так же, как в большинстве штатов типичные водительские права для управления личными легковыми и грузовыми автомобилями классифицируются как класс D, группы штатов используют ту же классификацию для другие типы лицензий или транспортных средств.Вот почему лицензионные требования CDL включают доказательство опыта, необходимого для безопасной эксплуатации транспортных средств. Иногда классы относятся только к типам управляемых транспортных средств. В других штатах классы относятся к транспортным средствам и классу водительских прав.
Ниже приведены наиболее распространенные значения каждого типа лицензии.
Что такое водительские права класса B?
Водителям с лицензией класса B обычно разрешается управлять одним коммерческим транспортным средством с GCWR до 26 000 фунтов и буксируемым транспортным средством с GCWR до 10 000 фунтов.Примеры включают короткие школьные автобусы, туристические автобусы, самосвалы и бетономешалки.
Что такое водительские права класса C?
Коммерческие лицензии класса C распространяются на автомобили меньшего размера, используемые в коммерческом бизнесе и некоторых государственных службах. Транспортные средства HazMat, используемые для обработки и удаления опасных материалов, часто являются коммерческими транспортными средствами класса C, так же как и пассажирские фургоны, используемые в бизнесе, которые перевозят 16 и более человек.
Что такое водительские права класса А?
Транспортные средства класса А — самые большие автомобили, передвигающиеся по дорогам общего пользования.Краны намного больше, чем средний грузовик, но краны предназначены для строительных площадок и судоходных станций. Примеры транспортных средств класса A включают полуприцепы и тягачи с прицепами, бортовые грузовики, автоцистерны, перевозящие жидкости и продукты питания, а также многие грузовики, перевозящие домашний скот.
Что такое водительские права класса B?
Транспортные средства класса B немного меньше бортовых грузовиков и им подобных. К ним относятся школьные автобусы стандартных размеров, самосвалы с прицепами, фургоны и прямые грузовики, используемые для перевозки грузов.
Требуются лицензии для сельскохозяйственной и строительной техники
Многие из транспортных средств, используемых в строительстве, считаются тяжелой техникой. Для эксплуатации асфальтоукладчиков, экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков и других крупных машин в дополнение к отраслевой сертификации часто требуется наличие сертификата CDL. Например, Управление по охране труда (OSHA) требует, чтобы крановщики прошли утвержденный курс обучения и прошли комплексный тест, прежде чем сесть за маховик.
Водители могут научиться управлять тяжелой техникой в рамках отраслевых программ обучения.Также доступны программы стажировки и обучения для конкретных единиц оборудования, например, программы, проводимые Национальной комиссией по сертификации крановщиков.
CDL может не понадобиться для управления сельскохозяйственным оборудованием, таким как трактор или комбайн, по дорогам общего пользования в определенном состоянии. Водители должны проверить в Департаменте транспортных средств (DMV) своего штата. Многие штаты позволяют любому, у кого есть лицензия оператора, управлять сельскохозяйственным оборудованием, в то время как в других штатах, например в Нью-Джерси, есть специальные сельскохозяйственные лицензии для тех, у кого нет водительских прав.
Нужна ли страховка для получения лицензии?
Большинство штатов перешло на модель обязательного страхования, которая требует минимального покрытия ответственности для автомобиля, находящегося на дороге. В некоторых штатах, например в Вирджинии, резидентам разрешается платить взносы или демонстрировать финансовую стабильность в обмен на отказ от страховки. В других штатах, например в Арканзасе, для регистрации автомобиля требуется подтверждение наличия страховки. Будут ли в конечном итоге законы, требующие страховки для всех, у кого есть водительские права?
Страхование автомобилей для водителей, не являющихся собственниками
По состоянию на январь 2020 года ни один штат не требует подтверждения наличия автомобильной страховки для выдачи обычных водительских прав.Тем не менее, законы и страховые полисы, кажется, имеют тенденцию в этом направлении. Все больше компаний предлагают полисы для водителей, не являющихся собственниками, которые покрывают ущерб или травмы, причиненные кем-либо во время вождения автомобиля, которым он не владеет. Они также довольно доступны по цене, что является основанием для принятия законодательства, требующего минимального покрытия для всех водителей, независимо от того, владеют ли они в настоящее время своим транспортным средством.
Поскольку правила дорожного движения могут значительно меняться от одного штата к другому, люди могут легко запутаться в том, какой тип лицензии им нужен.Большинству водителей потребуется класс D для управления легковыми автомобилями, но есть исключения. Для получения дополнительной информации читателям следует обратиться в Департамент автотранспортных средств своего штата.
Что такое водительские права класса А?
Если вы планируете водить грузовик или другой коммерческий транспорт, вам понадобятся водительские права (CDL). В большинстве штатов лицензия класса A является одним из обозначений CDL. Законы и требования к лицензии класса A различаются от одного штата к другому.Поэтому, если вы заинтересованы в получении CDL, сначала ознакомьтесь с местными законами.
Различные категории CDL
Каждый штат имеет свои собственные правила в отношении разрешений на коммерческое вождение. Однако в большинстве штатов лицензии класса A требуются для вождения «любой комбинации транспортных средств весом более 26 001 фунт, при условии, что буксируемое транспортное средство или транспортные средства весит более 10 000 фунтов». CDL класса A позволяют вам управлять тягачом с прицепом через границы штата.
CDL класса B позволяет держателю лицензии управлять «любым отдельным транспортным средством весом более 26 001 фунт.но не более 10 000 фунтов, при вождении только в том штате, где была выдана лицензия ». Как правило, CDL класса B позволяют вам управлять самосвалами, автобусами и грузовиками для доставки в пределах штата.
В некоторых штатах используется автомобиль класса C. водительские права для водителей автобусов, перевозящих более 16 пассажиров, а также на перевозку определенных типов опасных материалов. Информацию о том, как классифицируются различные типы CDL в вашем районе, можно получить в местном Департаменте транспортных средств (DMV).
Как получить лицензию класса A
Если вы хотите водить межштатный грузовик, автобус или большое транспортное средство доставки, вы должны получить соответствующий CDL для вашего штата. Вы также должны быть совершеннолетними — старше 18 или 21 года, в зависимости от штата.
Какую бы лицензию вы ни подали (если у вас нет опыта военной службы или предыдущей работы), вам необходимо будет пройти курс обучения, на котором вы приобретете опыт под руководством квалифицированного инструктора.Затем вам нужно будет сдать письменные и дорожные тесты и оплатить все необходимые сборы.
Подача заявления на получение водительских прав класса A
Чтобы получить права класса A, вам необходимо:
Ознакомиться с законами CDL в вашем штате, включая возрастные требования. Перед подачей заявления вы должны соответствовать всем требованиям, включая наличие водительских прав на легковой автомобиль.
Подайте заявление на получение разрешения на обучение CDL.
Пройдите письменный тест CDL и оплатите необходимые сборы.
Пройдите утвержденный курс обучения или приобретите необходимый опыт для прохождения дорожного теста CDL в DMV или на утвержденном стороннем испытательном полигоне.
Подтверждения CDL
Драйверы с CDL также могут подавать заявки на подтверждение лицензии. Эти дополнительные свидетельства о лицензии позволяют водителю управлять транспортными средствами с опасными грузами, буксировать скотовозы или управлять автоцистернами и другим специализированным оборудованием. Некоторые штаты также выдают лицензии класса A, которые позволяют водителям по умолчанию управлять транспортными средствами классов B и C.
Если вы хотите стать водителем коммерческого транспорта, начните с понимания точных требований в штате, в котором вы планируете подавать заявление на получение лицензии.
Не забудьте записаться на курс водителей «I Drive Safely», как только получите лицензию, чтобы не терять бдительности в отношении защитных тенденций вождения на дороге. Класс водителей также может подготовить вас к безопасной вождению на всю жизнь.
Типы лицензий Классификации и подтверждения
Коммерческие водительские права (CDL) Классификация лицензий, подтверждения и ограничения
С 1 января 2019 года будет проводиться федеральная проверка криминального прошлого с 12 долларов.От 00 до 13,25 долларов США за каждого заявителя на получение одобрения государственной службы. Этот сбор будет добавлен к плате в размере 75 долларов США за государственную проверку уголовного прошлого для каждого заявителя на одобрение государственной службы.

CDL Классификации

Класс A CDL: Владельцы имеют право управлять любой комбинацией транспортных средств с полной массой транспортного средства (GVWR) двадцать шесть тысяч один (26 001) фунт или более, при условии, что полная масса буксируемого транспортного средства превышает десять тысяч (10 000) фунтов стерлингов.

Класс B CDL: Владельцы имеют право управлять любым отдельным транспортным средством с полной разрешенной массой в двадцать шесть тысяч один (26 001) фунт или более, а также любым таким транспортным средством, буксирующим транспортное средство, не превышающим десять тысяч (10 000) фунтов.

Класс C CDL: Владельцы имеют право управлять любым отдельным транспортным средством с полной массой менее 26 001 (двадцать шесть тысяч один) фунт или любым таким транспортным средством, буксирующим транспортное средство с полной разрешенной массой не более десяти тысяч (10 000) фунтов. в составе:
Транспортные средства, предназначенные для перевозки шестнадцати или более пассажиров, включая водителя, или предназначенные для перевозки более десяти пассажиров, включая водителя, и используемые для перевозки учащихся в возрасте до 21 года в школу и из школы; (требуется дополнительное подтверждение — см. ниже)
Транспортные средства, используемые для перевозки опасных материалов, которые должны иметь информационные табло в соответствии с 49 CFR 172, подраздел F, с поправками.(требуется дополнительное подтверждение — см. ниже)

T — Двойные / Тройные : Подтверждение «T» требуется, если управляемое транспортное средство требует CDL класса A и буксирует более одного прицепа.

P — Пассажир / транспорт: Подтверждение «P» требуется, если управляемое транспортное средство требует CDL класса A, B или C и перевозит пассажиров. Претенденты или держатели государственного удостоверения пассажира должны иметь допустимый водительский стаж .

N — Жидкие насыпные / грузовые цистерны: Подтверждение «N» требуется, если управляемое транспортное средство требует CDL класса A или B и предназначено для перевозки жидкости или сжиженного газа в стационарно установленном грузовом танке емкостью 119 галлонов. или более или переносной цистерны емкостью 1 000 галлонов или более. Подтверждение наличия цистерны также требуется для транспортных средств класса C, когда транспортное средство используется для перевозки опасных материалов в жидкой или газовой форме в цистернах с вышеописанными номинальными характеристиками.

H — Опасные материалы: Подтверждение «H» требуется, если управляемое транспортное средство перевозит опасные материалы, которые обозначены табличками.Вы должны быть не моложе 21 года и быть гражданином США, законным постоянным жителем или иметь действующий документ о разрешении на работу, чтобы получить подтверждение опасного материала.

X — Опасные материалы и резервуар, вместе: Подтверждение «X» требуется, если управляемое транспортное средство перевозит опасные материалы через цистерну. Вы должны быть не моложе 21 года и быть гражданином США, законным постоянным жителем или иметь действующий документ о разрешении на работу, чтобы получить подтверждение опасного материала.

S — Школьный автобус: Подтверждение «S» необходимо перед поездкой на школьном автобусе. Также требуется отметка «P». Претенденты или держатели государственного удостоверения пассажира должны иметь допустимый водительский стаж .
V — Транспортное средство для студентов: Разрешение «V» требуется для управления транспортным средством для студентов; перевозка студентов в школу и из школы, в том числе автомобили, перевозящие студентов специального образования. Претенденты или держатели государственного удостоверения пассажира должны иметь допустимый водительский стаж . ( Знак «P» требуется, если управляемое транспортное средство требует CDL класса A, B или C и перевозит пассажиров).
A — Транспортное средство для занятий: Подтверждение «A» требуется до использования транспортного средства для учащихся (или другого транспортного средства, требующего одобрения «F»), используемого в связи с спонсируемыми школой мероприятиями и мероприятиями, но не используемым для перевозки студентов в и из школы. Претенденты или держатели государственного удостоверения пассажира должны иметь допустимый водительский стаж . ( Подтверждение «P» требуется, если управляемое транспортное средство требует CDL класса A, B или C и перевозит пассажиров).
F — Такси, ливрея, служебный автобус, автобус или автобус: Разрешение «F» требуется для эксплуатации такси, транспортного средства в ливрее, служебного автобуса, автобуса или автобуса. Претенденты или держатели государственного удостоверения пассажира должны иметь допустимый водительский стаж .( Знак «P» требуется, если управляемое транспортное средство требует CDL класса A, B или C и перевозит пассажиров).

Ограничения

3 = С маркировкой «M» разрешена эксплуатация трехколесного мотоцикла.
B = Корректирующие линзы
C = Механическое приспособление
D = Ортопедическое приспособление
E = Только автоматическая трансмиссия
F = Наружное зеркало Duel
G = Работа только при дневном свете
K = Только для CDL Intrastate
L = Автомобили без пневматических тормозов
M = легковые автомобили группы B или группы C
N = только легковые автомобили группы C
O = без пятого колеса (комбинированные автомобили)
P = Только коммерческое разрешение учащегося — Никаких пассажиров, кроме инструктора, дополнительных стажеров или экзаменатора.
U = необходим слуховой аппарат
V = требуется медицинское отклонение
W = требуется медицинский отказ
X = Только разрешение на обучение коммерческому обучению — никакие грузы в автоцистерне и цистерне не должны очищаться. Ограничивает одобрение «N».
Z = Коммерческий автомобиль не оборудован полностью пневматическим тормозом.

Медицинское свидетельство (MCSA-5876) должно быть в архиве DMV для эксплуатации транспортных средств следующих весов с лицензией класса D:
Для вождения Intrastate
Полная масса от 18000 до 26000 единиц
Автомагистраль между штатами
Полная разрешенная масса от 10 000 до 26 000 GVWR
.

Категория/ подкатегория	Допустимый транспорт	Возраст	Требования для оформления
A	мотоциклы	с 18 лет	Стандартный набор (справка и обучение в автошколе)
A1	легкие мотоциклы, скутеры	с 16 лет	стандартный набор либо наличие в/у А-категории
B	легковые авто, полугрузовики, микроавтобусы	с 18 лет	Стандартный набор, но пройти обучение можно в возрасте старше 16 лет
BE	легковые т/с с прицепом	с 19 лет	Стандартный набор + наличие в/у на транспорт категории B, действующий не менее 1 года
B1	трициклы, квадрициклы	с 18 лет	Стандартный набор либо наличие в/у В-категории
C	грузовые авто	с 18 лет	Стандартный набор, но пройти обучение можно в возрасте старше 16 лет
CE	грузовой автотранспорт с прицепом	с 19 лет	Стандартный набор + наличие в/у на управление транспортом категории C, действующего более 1 года
C1	грузовики в 3,5-7,5 тонн	с 18 лет	Стандартный набор либо наличие в/у С-категории
C1E	грузовые авто весом 3,5-7,5 тонн с прицепом	с 19 лет	Стандартный набор + наличие в/у на управление транспортом категории C или C1, действующего более 1 года
D	автомобили для пассажирских перевозок	с 21 года	Стандартный набор
DE	автомобили для пассажирских перевозок с прицепом для перевозки грузов	с 22 лет	Стандартный набор+наличие в/у на транспорт категории D, действующий более 1 года (кроме транспорта вооруженных сил)
D1	пассажирские авто с 9-17 сидячими местами (включая водительское кресло)	с 21 года	Стандартный набор либо наличие в/у D-категории
D1E	пассажирские авто с 9-17 сидячими местами (включая водительское кресло) и прицепом для перевозки груза	с 22 лет	Стандартный набор+наличие в/у на управление транспортом категории D или D1, действующего более 1 года (кроме транспорта вооруженных сил)
Tm	трамвай	с 21 года	Медицинская справка; Прохождение профессионального обучения
Tb	троллейбус	с 21 года	Медицинская справка; Прохождение профессионального обучения
M	мопеды и квадроциклы	с 16 лет	Стандартный набор либо наличие в/у любого другого типа

Категория/ подкатегория	Необходимые экзамены
A	Теория; Практика (база)
A1	Теория; Практика (база, однако езда с пассажирами разрешена только при наличии стажа от 2 лет вождения)
B	Теория; Практика (проезд по заданному маршруту с выполнением указаний инструктора в городе+база)
BE	Теория; Практика (база)
B1	Теория; Практика (база)
C	Теория; Практика (сцепление-расцепление, подъезд на платформу, езда по городу)
CE	Теория; Практика (парковка на платформе, сцепление-расцепление, выезд в город)
C1	Теория; Практика (управление прицепом, езда по городу)
C1E	Теория; Практика (сцепление-расцепление, парковка на платформе, маневрирование в городе)
D	Теория; Практика (база). При наличии прав Tb – только практика
DE	Теория; Практика (база)
D1	Теория; Практика (сцепление-расцепление, парковка на платформе, езда по городу)
D1E	Теория; Практика (база.)
Tm	Только теория
Tb	Только теория
M	Теория; Практика (база)

Категорий/ подкатегория	Допустимый транспорт	Возраст	Требования для оформления
AI	мототранспорт	с 16 лет	Медицинская справка; Наличие профильного образования по специальностям, что связаны с управлением самоходными машинами (обязательное прохождение обучения не требуется)
AII	автотранспорт общим весом менее 3,5 тонн и количеством сидячих мест не более 8+кресло водителя (аналог легковых машин)	с 19 лет	Наличие водительского удостоверения категории B и опыт вождения более 1 года
AIII	автотранспорт, предназначенный для транспортировки грузов и весом более 3,5 тонн	с 19 лет	Наличие водительского удостоверения категории C и опыт вождения более 1 года
AIV	автотранспорт для перевозки пассажиров с количеством посадочных мест более 8	с 22 лет	Наличие водительского удостоверения категории D и опыт вождения более 1 года
B	гусеничные или колесные авто с мощностью двигателя до 25,7 кВт	с 17 лет	Мед. справка; Наличие профильного образования по специальностям, связанным с управлением самоходными машинами (обязательное прохождение обучения не требуется)
C	колесный спецтранспорт с мощностью двигателя от 25,7 кВт до 110,3 кВт	с 17 лет	Медицинская справка; Прохождение обучения
D	колесный спецтранспорт с мощностью двигателя более 110,3 кВт	с 18 лет	Мед.справка; Прохождение обучения
E	гусеничный спецтранспорт с мощностью двигателя более 25,7 кВт	с 17 лет	Мед.справка; Прохождение обучения
F	самоходные транспортные средства сельскохозяйственного назначения	с 17 лет	Мед.справка; Прохождение обучения

Замена подшипника ступицы ваз 2109: Замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

21.07.202103.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Подшипник передней ступицы – очень важна деталь и за ней нужно постоянно следить, потому что если вообще не предавать никакого значения этой детали, то в один прекрасный момент из-за сильного износа подшипника к примеру правого колесо, данное колесо может вообще во время езды заблокироваться и вследствие чего автомобиль резко начнёт свою остановку но так как тормозить будет только одно колесо, то соответственно и машину будут уводить в сторону а не прямо.

Примечание!
Для того чтобы произвести замену подшипника передней ступицы, вам нужно будет запастись: Во-первых тисками, а так же понадобиться специальная оправка которая нужна для запрессовки подшипника ступицы, понадобиться ещё набор гаечных ключей, а так же ещё запаситесь двумя разными отвёртками, меленькими плоскогубцами тоже нужно будет вам запастись, а так же выколоткой из мягкого металла, ещё проволока вам будет нужна чтобы подвесить суппорт, на всякий случай возьмите так же кирпичи и чурбаки чтобы подложить под машину для того чтобы она не укатилась когда вы будете поднимать её при помощи домкрата!

А так же обязательно запаситесь ещё удлинителем с накидными головками, монтажной лопаткой или же вместо неё можно будет использовать лом, а так же вам понадобиться фломастер или же чёрный маркер!

Краткое содержание:

Где находится подшипник передней ступицы?
Данный подшипник вам будет либо очень тяжело, либо вообще не удастся просто так увидеть, всё дело в том что он находиться внутри поворотного кулака и для того чтобы его разглядеть, вам нужно будет полностью снять поворотный кулак с автомобиля и только после взглянуть на него, или же просто подлезть под днищё автомобиля и там отвернув все болты крепления шарового шарнира, оттяните поворотный кулак вместе со стойкой и тем самым у вас откроется прекрасный обзор на подшипник ступицы, на фото ниже для примера вся это операция проделана и сам подшипник для наглядности указан стрелкой.

Примечание!
Из выше перечисленного некоторым людям будет не всё понятно, но вы не расстраивайтесь и продолжите читать статью дальше и после её прочтения вы уже всё будете прекрасно понимать и знать что и где находиться!

Когда нужно менять подшипник передней ступицы?
Подшипник нужно менять в том случае если у вас появились посторонние шумы (А именно гул) в передней части, с увеличение скорости этот гул будет всё нарастать и нарастать, при снижение соответственно падать, а так же данный шум будет пропадать при повороте и снова появляться при выпрямление руля.

Примечание!
Не во всех случаях при повороте подшипник будет переставать гудеть, всё дело в том какой именно у вас подшипник пришёл в негодность, вот к примеру если у вас выйдет из строя правый подшипник то при повороте на лево шум у вас скорее всего будет пропадать, а при повороте на право ничего не будет меняться (Шум будет оставаться), такая же ситуация будет и при выходе левого подшипника их строя, но только здесь будет всё наоборот!

Из-за чего подшипник передней ступицы выходит из строя?
Он приходит в негодность в разных ситуациях и случаях, но всё же в основном он приходит в негодность из-за воды и из-за удара по нему, к примеру если вы будете продолжительно время ехать по трассе (Подшипник нагревается) и сразу же после этого свернёте и заедете полностью по колесо в какое ни будь болото и некоторое время будете ехать по нему, то тем самым в том место где находиться подшипник будет попадать вода и вымывать всю смазку, в связи с этим подшипник и будет прежде времени приходить в негодность, но так как на автомобилях семейства Самара используется шариковый двухрядный подшипник, то как таковой он в смазке не нуждается, поэтому вода для такого подшипника не очень опасна, но всё же вода это плохо и её по возможности нужно либо объёзжать (Если это лужа) либо ехать по ней но аккуратно и с более менее остывшими деталями системы.

И второй самый главный враг из-за которого подшипник передней ступицы быстро приходит в негодность, это конечно же резкие кочки, вот к примеру едите вы на автомобиле 60-70 километров в тёмное время суток и вдруг видите яму и в основном все люди резко жмут на тормоза, хотя и нечего не зная про инерционную силу, так вот нажали резко на тормоза и весь вес с задней части автомобиля переходит в итоге на переднюю и происходит удар, не во всех случаях но всё же в основном из-за этого удара подшипник может деформироваться и после наезда на кочку у вас может появиться гул в передней части указывающий на то, что какой то подшипник у вас пришёл в негодность.

Как заменить подшипник передней ступицы на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание!
Перед тем как приступать к замене, обязательно если вы купили новый подшипник откройте коробочку с ним и посмотрите что идёт там в комплекте! (В комплект должны будут входить два стопорных кольца которые на фото ниже человек держит в руке, а так же ступичная гайка которая указана стрелкой и сам подшипник, если чего то из этого нет, то в таком случае езжайте заново в магазин и докупайте эти детали отдельно)

Снятие:
1) В самом начале операции с того колеса которое вам нужно, скиньте защитный колпак ступичной гайки, при помощи отвёртки, либо же ножа, либо же ещё чего либо.

Примечание!
Если вы ещё не знаете с какого вам колеса нужно будет скидывать защитный колпак (Вам неизвестно с какой стороны нужно менять подшипник), то в таком случае проверьте не снимая ничего с автомобиля более точно какой у вас подшипник пришёл в негодность, для этого воспользуйтесь рубрикой под названием: «Проверка подшипника на работоспособность»!

2) После того как колпак будет снят, возьмите в руки отвёртку, либо же бородок и с их помощью и ещё с помощью молотка, распрямите вмятый буртик ступичной гайки.

Примечание!
Перед распрямлением данного буртика, обязательно убедитесь то что у вас есть новая ступичная гайка, потому что если её не будет то это очень плохо, так как старая гайка после выворачивания не может использоваться ещё один раза!

3) Следом пройдитесь по всем местам своего автомобиля и подложите под задние колёса кирпичи чтобы автомобиль у вас никуда не укатился, а после этого ещё на всякий случай поставьте машину на ручник и поставьте его на передачу.

4) Далее возьмите в руки удлинитель с накидной головкой и с его помощью немного ослабьте ступичную гайку, но полностью пока отворачивать её не нужно.

5) После ослабления ступичной гайки вам нужно будет снять полностью колесо с вашего автомобиля, если вы не знаете как это нужно правильно делать, то в таком случае прочтите статью под названием: «Правильная замена колеса на автомобиле», в ней всё подробно написано.

Примечание!
Когда машина у вас будет находиться на весу и колесо будет снято, тогда возьмите повторно удлинитель с накидной головкой и уже на этот раз полностью отверните ступичную гайку и снимите ещё упорную шайбу которая находится под ней!

6) Затем вам придётся снять полностью с тормозного диска автомобильный суппорт, более подробно о том как его снять, вы можете найти в статье под названием: «Замена тормозного суппорта ВАЗ».

Примечание!
Запомните раз и на всегда, полностью суппорт при замене подшипника снимать не нужно, его нужно вам будет снять только с тормозного диска и после чего взять какую ни будь проволоку и подвесить тормозной суппорт при помощи неё к примеру за пружину, и да ещё кой что, суппорт не нужно снимать полностью лишь потому что от него при снятие вам придётся отсоединить тормозной шланг, а из-за его отсоединения вам нужно будет в итоге потому прокачивать тормозную систему, а чтобы её прокачать нужно будет ехать в автомагазин и покупать новую тормозную жидкость или же возможно у вас будет немного в гараже, поэтому чтобы этого не делать тормозной шланг от суппорта вам отсоединять не нужно, поэтому после того как вы снимите суппорт с тормозного диска возьмите проволоку и подвесьте его за пружину и не оставляйте весить ни в коем случае суппорт на тормозном шланге!

7) Следом с помощью гаечного ключа или же лучше всего накидного, отверните обе гайки которые показаны на фото чуть ниже, данные гайки крепят шаровой шарнир к поворотному кулаку и поэтому их отворачивать вам нужно будет обязательно, так как отвести поворотный кулак со стойкой у вас просто не получиться без отворачивания данных гаек.

8) Теперь возьмите в руки лом или же монтажную лопатку и просуньте её таким образом как показано на рисунке, после этого упритесь её в то место которое указано под красной стрелкой и нажав на монтажную лопатку вниз оттяните рычаг который указан синей стрелкой.

Примечание!
После того как вы будете удерживать нижний рычаг одной рукой при помощи монтажной лопатки как показано на фото выше, другой рукой возьмитесь за тормозной диск и отведите его от шруса (Он указан красной стрелкой на фото ниже), отводите тормозной диск до того, пока шрус полностью не выйдет из зацепления как показано на маленьком фото ниже!

9) После того как вы отведёте тормозной диск в сторонку, возьмите в руки фломастер или же маркер и с их помощью пометьте эксцентрик (Эксцентрик указан белой стрелкой и это от части сам болт) относительно скобы передней стойки, в общём сделайте всё как показано на рисунке и потом когда вы будет всё устанавливать на свои места обязательно установите точно так же как и было ранее, а иначе развал колёс у вас может измениться.

10) И в завершение отверните полностью две гайки удерживая при этом болты от проворачивания и когда обе гайки будут отвёрнуты, извлеките оба болта и снимите поворотный кулак в сборе с тормозным диском как показано на маленьком фото ниже:

11) Теперь когда весь поворотный кулак совместно с тормозным диском будет у вас снят, вам нужно будет снять сам тормозной диск чтобы он не мешал замене, а о том как снять данный диск смотрите в статье под названием: «Замена тормозного диска ВАЗ» пункт 7-10.

12) Затем возьмите в руки гаечный ключ и с его помощью выверните несколько болтов которые крепят защитный кожух тормозного диска (Защитный кожух для наглядности на фото ниже указан ещё стрелкой), так вот после того как все болты крепления данного кожуха будут вывернуты, снимите его с поворотного кулака чтобы он не мешал замене.

13) Следом переверните поворотный кулак и с его обратной стороны при помощи тонких плоскогубец снимите стопорное кольцо, которое держит сам подшипник на месте и не даёт ему сняться.

Примечание!
Когда будете снимать стопорное кольцо, можно так же ещё будет помогать отвёрткой как показано на фото чуть выше!

14) После чего установите поворотный кулак в тиски, но не зажимайте его а просто установите таким образом чтобы ножки поворотного кулака (Они указаны красными стрелками) легли на сами тиски и после этого взяв в руки выколотку, вставьте её в отверстие (На фото ниже изображена вставленная выколотка в отверстие и она для наглядности указана синими стрелками) и выпрессуйте с её помощью ступицу из поворотного кулака как это показано на рисунке.

Примечание!
Когда ступица у вас выпрессуется то есть проще говоря снимется, на ней останется грязезащитное кольцо и может так же остаться кольцо подшипника ступицы, если останется кольцо ступичного подшипника то вам обязательно нужно будет его снять, всё дело в том что кольцо ступичного подшипника (Из названия уже понятно) является часть этого подшипника, поэтому если вы меняете подшипник ступицы то и кольцо соответственно вам нужно будет снимать и установив новый ступичный подшипник новое кольцо тоже установиться вместе с ним, поэтому старое кольцо нужно обязательно снимать, а о том как его снять см. в статье на нашем сайте под названием: «Снятие кольца подшипника передней ступицы»!

15) Теперь переверните поворотный кулак и с обратной его стороны снимите ещё одно стопорное кольцо которое крепит сам подшипник.

16) И в завершение установите поворотный кулак в тиски и полностью выпрессуйте при помощи оправки, ступичный подшипник.

Установка:

Примечание!
Прежде чем вы перейдёте к установке нового подшипника, помните всегда о том что, чтобы подшипник установить на своё место а именно запрессовать в поворотный кулак нужны очень большие силы, поэтому чтобы установка данного подшипника прошла немного легче, при помощи масла смажьте всю внутреннюю зеркальную поверхность поворотного кулака как показано на фото ниже:

1) В самом начале операции, переверните поворотный кулак и с той стороны которая показана на фото чуть ниже, установите наружное стопорное кольцо, так же как оно было установлено ранее.

Примечание!
Наружное стопорное кольцо рекомендуется заменять на новое и уже старое на своё место не устанавливать, да и данное кольцо в большинстве случаев идёт в одной коробке с подшипником ступицы при его покупки!

2) Следом установите новый подшипник в поворотный кулак и запрессуйте его после этого, а для того чтобы запрессовать данный подшипник просто установите поворотный кулак в тиски вместе с уже вставленным немного подшипником как показано на рисунке ниже и после чего зажимая тиски следите за тем чтобы подшипник (Указан стрелкой) установился до упора на своё место.

Примечание!
Ни в коем случае не пытайтесь забить молотком, или еще чем ни будь, подшипник в поворотный кулак, он может развалиться, ах да кой что ещё, после того как подшипник зайдёт на максимально возможное расстояние, его нужно будет после этого ещё дальше протолкнуть во внутрь, поэтому здесь вам уже нужно будет воспользоваться специальной оправкой и тем самым прикладывая усилие на наружное кольцо, установите подшипник до упора на своё место!

3) Теперь когда у вас подшипник войдёт в глубь и до упора, возьмите в руки внутреннее кольцо подшипника и установите его так же в обратном порядке снятию на своё место, для того чтобы он удерживал подшипник и кстати старое кольцо не устанавливайте, так как оно со временем теряет свою жёсткость и может быстрее выйти из строя, поэтому если вы уже заменяете подшипник то и все кольцо меняйте вместе же с ним на новые.

4) И в завершение при помощи специальной оправки, запрессуйте ступицу (Проще говоря установите) на своё место, а именно запрессовывается она во внутренней кольцо подшипника как показано на рисунке ниже, поэтому не перепутайте там ничего когда будете устанавливать.

Примечание!
Когда вы установите все детали ранее снятые на свои места, не забудьте тот факт то что гайку ступицы старую нужно заменить на новую и после того как вы уже опустите автомобиль на землю и закрутите до упора все болты которые крепят колесо, при помощи чего либо обязательно законтрите в двух местах ступичную гайку!

Проверка ступичного подшипника на работоспособность:

Его можно будет проверить двумя способами не снимая с автомобиля, но для этого вам нужно будет запастись домкратом, в обоих случаях он будет нужен и без него проверить ступичный подшипник на работоспособность будет тяжелее, ну что же приступим, первый способ он с одной стороны более успешен но с другой наиболее опасен, так как при вывешивании колеса не нужно газовать как это делают в основном люди, в общём смотрите внимательно видео-ролик и вы всё поймёте.

Примечание!
Первый способ делается только в том случае, если у вас не заварен и не заблокирован дифференциал, а иначе если он у вас будет заблокирован, то после включения пятой скорости ваш автомобиль просто поедет!
А второй способ проверки тоже является успешным, но просто в первым случае можно на 100% убедиться в этом, хотя и второй способ подразумевает примерно такие же проценты, в общём просмотрите видео-ролик ниже, в котором всё подробно сказано.

Дополнительный видео-ролик:
Если вы желаете хотите наглядно посмотреть как вообще заменяется передний подшипник ступицы, то в таком случае просмотрите короткий ролик чуть ниже в котором наглядно без слов показано как нужно менять подшипник на автомобиле!
http://www. youtube.com/watch?v=FzVUa8Yl9Bo
А в том случае если вы желаете более подробную инструкцию по замене данного подшипника увидеть, тогда просмотрите второй видео-ролик в котором всё подробно описано.
http://www.youtube.com/watch?v=wJUmkUIO2lQ
Примечание!
В данном ролике кстати показывается замена подшипника на установленном на автомобиле поворотном кулаке, а статья написана с учётом снятия поворотного кулака с автомобиля, поэтому если вы не хотите снимать поворотный кулак тогда изучите подробно ролик в котором показывается как можно заменить подшипник на установленном поворотном кулаке на автомобиле!
Замена подшипника передней ступицы на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1118, Ваз-1119 – подшипник передней ступицы ваз, съёмник подшипника ступицы ваз | Школа авторемонта
Сен 21, 2016 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

Загудел подшипник передней ступицы? Интересно как заменить его самостоятельно и насколько это сложно? Какой подшипник покупать? Если да. И Вы ищете ответы на эти вопросы, то могу точно сказать, что Вы попали по адресу. Эта статья по замене подшипника передней ступицы на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1118, Ваз-1119 будет Вам интересна и поможет выполнить работу, без растраты лишних сил и нервов. Данная работа, конечно же, сложней чем замена подшипника задней ступицы, но вполне выполнима. Главное, иметь необходимые знания и инструмент для работы. И Вы сможете с легкостью заменить подшипник передней ступицы своими руками. Если интересно, то приглашаю к дальнейшему чтению….
По выбору подшипника…. Здесь могу посоветовать подшипники российского производства – «вологодские» или «самарские». Для любознательных хочу добавить – размер подшипника передней ступицы 64*34*37 мм. И будет очень, хорошо, если продавец гарантирует Вам, что эти подшипники действительно российские. Так как Китай, очень серьезно занимается производством копий этих подшипников.
Из инструмента, сразу хочу выделить наличие съемника для монтажа подшипников передних и задних ступиц автомобилей Ваз 2108 – 1119 (фото 11), без него лучше не браться за работу. Так же, пригодится оправка (обрезок трубы необходимого диаметра) для выбивания ступицы. Головка на «30» с крепким воротком, накидные ключи на «17» и «19».

Пошаговое описание замены подшипника передней ступицы на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1118, Ваз-1119:
1. Ставим автомобиль «на ручник» и первую передачу. Устанавливаем под задние колеса антипокатные упоры.
2. Отпускаем колесные болты и ключом на «30» откручиваем гайку подшипника ступицы (если на автомобиле стоят легкосплавные диски, то тогда сначала придется снять колесо, попросить помощника нажать на педаль тормоза и открутить гайку ступицы – фото 1).

3. Отверткой отжимаем суппорт и ключом на «17» откручиваем суппорт от поворотного кулака (фото 2). Подвязываем суппорт, для того чтобы он не висел на тормозном шланге. Откручиваем тормозной диск от ступицы.

Дальнейшая работа может пойти по одному из трех вариантов. Первый, замена подшипника, с использованием съемника, не снимая поворотный кулак с автомобиля. Второй, снятие поворотного кулака с автомобиля и дальнейшая замена подшипника уже на верстаке, при помощи съемника и тисков. И третий способ, снятие стойки целиком и последующей замены подшипника в тисках. Каждый из возможных способов имеет как свои преимущества, так и недостатки.
Например, подробней рассмотрим первый способ: замена подшипника ступицы не снимая поворотный кулак с автомобиля, хороша тем, что не приходится трогать болт регулировки развала. Но его минус заключается в неудобной работе, и заменить подшипник без смотровой ямы или подъемника будет довольно проблематично. Так выбивать ступицу и выпрессовывать/запрессовывать подшипник в данном положении очень не удобно.
Второй способ: заменить подшипник значительно легче и удобней, но появляется загвоздка в нарушение регулировки развала автомобиля. Перед откручиванием болтов крепления поворотного кулака к стойке, ставить две метки. Одной меткой метим положение регулировочного болта к стойке (фото 3), а второй меткой положение поворотного кулака к стойке (фото 4). При сборке добиваемся совпадения этих меток. Возможно, первоначальной точности добиться и не получиться, но и погрешность будет минимальна. Этот способ 100% подойдет тем, кто меняет не только один подшипник ступицы, но и проводит сразу остальной ремонт ходовой (замена шаровых опор, сайлентблоков рычагов, рулевых наконечников и т.д.).
Третий способ, самый трудоемкий. Чтобы снять стойку, придется распрессовать рулевой наконечник, и открутить гайки крепления верхней опоры к кузову. И после этого, на снятой с автомобиля стойке, заменить подшипник. Не много тяжелей и дольше, но… Это способ отлично подойдет тем кому не подошел ни первый, ни второй способ.
В нашем случае, работа будет проводиться по второму варианту.
4. Устанавливаем метки (фото 3 и 4). Откручиваем и выбиваем, мягкой наставкой, болты крепежа поворотного кулака к стойке (фото 5).

Откручиваем два болта крепежа нижней шаровой опоры к поворотному кулаку. И снимаем поворотный кулак.
5. Дальше, наставкой подходящего диаметра выбиваем ступицу с подшипника (фото 6). Снимаем стопорное кольцо (фото 7). Устанавливаем съемник в тиски и выпрессовываем подшипник (фото 8). Очищаем и смазываем посадочное место подшипника в поворотном кулаке. Запрессовываем подшипник (фото 9). Устанавливаем стопорное кольцо. Поворотный кулак с подшипником устанавливаем на ступицу и оправкой подходящего диаметра (усилие должно прилагаться к внутренней обойме подшипника) забиваем до упора (фото 10).

Последующую сборку проводим в обратной последовательности. После затяжки гайки подшипника ступицы, не забываем примять бортик гайки.
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Читайте также:
Замена троса сцепления Ваз-21099
Проводим замену стандартного карданчика КПП в автомобиле ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110 на короткоходный карданчик от автомобиля ВАЗ-1118 «Калина»
Замена шаровой опоры на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1119
Замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2109 своими руками: как правильно снять, выбор подшипника и его размер (видео)
Содержание:
Причины и симптомы износа ступицы
Проверка подшипника на люфт
Выбор подшипников
Замена
Нарушение работоспособности передней ступицы автомобиля ВАЗ 2109, вызванное неисправностью подшипников, может привести к достаточно печальным последствиям.
Без нормально функционирующей ступицы колеса прекращают вращаться с необходимой скоростью. Это приводит к повреждению системы торможения, а затем ломается весь автомобиль.
При обнаружении неисправностей их следует незамедлительно устранить.
Причины и симптомы износа ступицы
Выполнить замену подшипника передней ступицы вам придется, если вы обнаружите несколько признаков его износа.
Признак
Ваши действия
Люфт подшипников
Проявляться это может в пошатывании колеса. Люфт может быть вызван потерей эффективности как самой ступицы, так и ее подшипника
Гудение подшипников
При езде вы можете слышать непонятные, посторонние звуки, идущие от колес. При наборе скорости гудение только увеличивается, но после этого при снижении скорости шум остается на прежнем уровне. Если гул исходит с одной стороны, тогда менять ступицу и подшипник следует только на ней. Если с двух сторон, тогда замените обе
Быстрый нагрев подшипника
Достаточно опасный диагноз, который приводит к перегреву суппортов. Как результат, они также выходят из строя. Плюс быстрее начинает закипать тормозная жидкость, что ведет к отказу тормозов. Потому проблему следует устранить незамедлительно
Проверка подшипника на люфт
Диагностика люфта позволит определить, нужно ли снимать и менять ступичный подшипник, либо можно подкорректировать состояние узла и некоторое время спокойно продолжать эксплуатировать свой ВАЗ 2109.
Проверка на люфт
Проверка люфта подшипника передней ступицы — задача простая, с которой справится даже новичок. Ехать на СТО и тратить деньги не стоит.
Действуя по инструкции, вы легко определите люфт.
Поднимите автомобиль на достаточную высоту, чтобы колеса оторвались от земли. Вам пригодится хороший домкрат.
Если есть смотровая яма, тогда можно обойтись без домкрата.
Прокачайте колесо. Тут важно удерживать колесо с двух сторон и максимально прочно зажать его. Раскачивать нужно в направлении от себя в одинаковом направлении.
Если небольшой люфт ощущается, попробуйте посильнее затянуть гайку подшипника. Иногда в процессе езды по плохим дорогам она теряет свою хватку, отсюда возникает люфт.
Если затяжка гайки не помогла, придется поменять ступицу или подшипник.
Не лишним будет проверить на люфт, раскачав колесо в разных направлениях, одной рукой прижав колесо к себе, а второй — расшатывать его от себя.
Если такая раскачка показала, что люфт имеется, виновником выступает уже не подшипник и ступица, а рулевые наконечники. Их требуется заменить.
Замена верхней шаровой опоры потребуется, если подергать колесо с упором на верхнюю его часть и обнаружении люфта.
Подергайте уже нижнюю часть. Люфт говорит о необходимости замены нижней опоры.
При обнаружении износа подшипника передней ступицы, следует сразу заменить оба элемента, а не менять только со стороны, где обнаружена проблема.
Выбор подшипников
Чтобы заменить ступичный подшипник, вам потребуется знать о его параметрах, размерах, характеристиках, предъявляемых конкретно для ВАЗ 2109.
Для «девятки» используется радиально-упорный роликовый двухрядный подшипник с коническими роликами. Осевые зазоры предварительно отрегулированные, заполненные смазкой. Закрытый тип подшипника.
Опираясь на таблицу, вы сможете отыскать оптимально подходящий подшип для передней ступицы вашего автомобиля.
Параметр
Требуемый показатель
Внутренний диаметр
34 миллиметра
Наружный диаметр
64 миллиметра
Ширина подшипника
37 миллиметров
Масса подшипника
0,556 килограмма
Предельная частота вращения
3700 об/мин
Замена
Подобрав необходимый для замены комплект подшипников передней ступицы, можно приступать к работе.
Для ремонта вам потребуется помимо стандартного набора инструментов, специальные оправки для подшипников. При их отсутствии можно воспользоваться трубой, подходящей по диаметру.
Демонтажные работы
Следуя инструкции и опираясь на видео уроки, вы сможете своими руками заменить подшипник передней ступицы.
Ослабьте натяжение болтов колеса, снимите декоративную пластиковую заглушку с подшипника ступицы и расконтрируйте крепежную гайку.
С помощью торцевой головки и рычага ослабьте крепежную гайку подшипника.
Поднимите автомобиль с помощью домкрата, после чего снимите колеса с той части передка автомобиля ВАЗ 2109, где планируется выполнять замену подшипа.
Снимите все, что может помешать вам демонтировать ступицу. К таковым объектам относится тормозной диск, крепление к поворотному кулаку, шаровой опоре, болты крепления поворотного кулака, крепежи передней стойки. Демонтируйте все это и двигайтесь дальше.
Полностью открутите гайку передней ступицы, снимите ее и демонтируйте упорную шайбу.
Из кронштейна передней стойки необходимо вывести ступицы и снять ее.
Ступица демонтирована, потому можно выпрессовать из нее поврежденный подшипник и поставить на его место исправный узел.
Положите ступицу на тиски или разместите другим удобным для вас способом.
Используя выколотку, которая подходит по диаметру, прессуйте ступицу из внутреннего кольца подшипа.
В некоторых случаях наружная часть внутреннего кольца может остаться на ступице. В такой ситуации вам не обойтись без съемника. Вообще лучше работать со специальным инструментом. Он наверняка найдется среди ваших знакомых или соседей по гаражу.
Этой же выколоткой необходимо извлечь подшипник из поворотного кулака. Чтобы сделать такую работу, придется заранее снять стопорные кольца. Они извлекаются любым подручным инструментом, например шилом. Хотя есть специальные зажимы для подобных целей.
Аккуратность превыше всего
Все, подшипник ступицы вам удалось снять.
Тщательно обработайте все демонтированные детали, используя чистый керосин. Соблюдайте правила пожарной безопасности.
Оцените состояние самой ступицы. Если на ней есть следы повреждений, дефекты, сколы, ее следует заменить на новую.
Новый подшипник устанавливается на место при помощи тисков или пресса. Усилие при этом прикладывают обязательно к наружным кольцам.
Использовать инструмент типа молотка для забивки подшипника категорически запрещается, поскольку это приведет к разрушению новой детали.
Установив подшипник передней ступицы, выполните процедуру обратной сборки
Не забудьте поменять гайку ступицы.
Когда узел будет полностью собран и автомобиль опущен на землю, только тогда необходимо полностью затянуть крепежные гайки.
Ремонтировать переднюю ступицу при износе, поломке подшипника не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Наша инструкция, дополненная видео руководствами, поможет вам своими руками выполнить процесс от начала и до конца.
Загрузка …
Замена подшипника ступицы переднего колеса 2108, 2109, 21099
Срок службы подшипников ступиц передних колес на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях находится в пределах 40-60 тысяч км пробега. В зависимости от условий эксплуатации и качества детали он может варьироваться в большую или меньшую сторону.
В любом случае после появления характерного гула при движении автомобиля со стороны одного или обоих передних колес имеет смысл проверить состояние подшипников ступиц и в случае неисправности заменить их.
Необходимые инструменты, приспособления и детали
— Новый подшипник ступицы переднего колеса и новая гайка ступицы
Рекомендуется заменять подшипники сразу на обоих передних колесах, но исходя из практики, можно заменить всего один, тот, что загудел.
— Съемник ступичных подшипников (чашечный, либо иной конструкции)
Перед проведением работ обязательно необходимо обзавестись данным съемником, который позволит провести качественную замену подшипника.
— Съемник стопорных колец
— Ключ или головка на «17»
— Зубило и молоток
— Тиски
— Два болта 10-15 см длиной по диаметру равные болтам крепления колес
Подготовительные работы
— Ослабляем затяжку гайки ступицы
Кернером или отверткой отгибаем край гайки, замятый в проточку хвостовика наружного ШРУСа. Головкой на «30» с воротком или торцевым ключом ослабляем затяжку ступичной гайки.
Как отвернуть гайку ступицы колеса автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Поддомкрачиваем оба передних колеса автомобиля
При вывешенном переде автомобиля стабилизатор поперечной устойчивости не будет поджимать детали подвески, что облегчит работу по замене подшипника ступицы.
— Снимаем одно из передних колес.
— Очищаем от грязи элементы подвески
— Снимаем суппорт
— Снимаем тормозной диск
— Отсоединяем наконечник рулевой тяги
— Извлекаем хвостовик наружного шруса из поворотного кулака
Для этого отсоединяем шаровую опору (отворачиваем ключом на «17» два болта ее нижнего крепления), окончательно отворачиваем ступичную гайку (под ней шайба) и отведя стойку с поворотным кулаком в сторону выводим хвостовик ШРУСа из отверстия в подшипнике.
Порядок замены подшипника ступицы переднего колеса на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099
Снимаем ступицу переднего колеса
Закрепляем обратно шаровую опору. Двумя болтами длиной 10-15 см крепим колесный диск (или тормозной диск) обратной стороной к ступице, так чтобы он имел свободный ход по болтам. Перемещаем диск резким движением на себя и извлекаем ступицу.
Снятие ступицы переднего колеса при помощи двух длинных болтов и диска
Если имеется специальный съемник, можно снять ступицу с его помощью. Снимаем грязезащитное кольцо.
Снимаем внутреннее кольцо подшипника со ступицы
Зажимаем ступицу в тиски. При помощи зубила и молотка сдвигаем кольцо по ступице и снимаем. При необходимости зачищаем забоины на ступице при помощи мелкого надфиля. Устанавливаем грязезащитное кольцо и закерниваем его на ступице.
Снимаем стопорные кольца подшипника
Используем съемник стопорных колец (щипцы) и снимаем переднее и заднее стопорные кольца расположенные в проточках посадочного отверстия подшипника в поворотном кулаке.
Выпрессовываем подшипник передней ступицы
Применяем специальный съемник. При этом упираем съемник в наружное кольцо подшипника. После выпрессовки очищаем посадочное отверстие подшипника в поворотном кулаке. Очищаем канавки под стопорные кольца подшипника.
Запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак
Предварительно устанавливаем заднее стопорное кольцо в поворотный кулак. Съемник при запрессовке должен упираться опять же в наружное кольцо подшипника. Запрессовываем до упора в стопорное кольцо. После запрессовки устанавливаем наружное стопорное кольцо подшипника.
Запрессовываем ступицу в подшипник
При запрессовке съемник должен опираться на внутреннее кольцо подшипника.
Устанавливаем все снятые детали обратно
Отсоединив шаровую отводим в сторону стойку и вставляем в отверстии подшипника хвостовик ШРУСа, присоединяем шаровую, надеваем на хвостовик шайбу и новую ступичную гайку. Затягиваем гайку небольшим моментом. Присоединяем наконечник рулевой тяги. Устанавливаем тормозной диск. Устанавливаем суппорт. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль. Затягиваем гайку ступицы моментом 226-247 Н.м. Закерниваем ее край в проточку хвостовика ШРУСа. Затягиваем болты колеса.
При необходимости производим замену подшипника ступицы второго переднего колеса.
Примечания и дополнения
— Выше описана процедура замены подшипника передних ступиц без демонтажа поворотных кулаков с автомобиля. Так же имеет место способ замены передних подшипников со снятием поворотного кулака или передней стойки целиком. Следует учитывать, что при отделении поворотного кулака от стойки собьются углы установки передних колес. Поэтому перед отворачиванием болтов крепления поворотного кулака (они же регулировочные болты развала колес) к стойке следует пометить их положение.
TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте
Еще статьи по передней подвеске автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Замена верхних опор и опорных подшипников стоек передней подвески автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Проверка амортизаторов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Проверка шаровой опоры на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Замена передних стоек автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Сборка передней стойки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Сравнительный тест-ремонт
— Замена подшипника ступицы переднего колеса на автомобиле Рено Логан 1
Замена подшипника ступицы Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара
3. Включите первую передачу и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса. Поднимите и установите на опоры заднюю часть автомобиля лада спутник. Снимите колесо.
1. Снимите защитный колпак гайки ступицы, подцепив его отверткой. 2. Расконтрите гайку ступицы, ослабьте ее затяжку.

При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле.

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).

4. Снимите тормозные колодки.
5. Полностью отверните гайку ступицы и снимите упорную шайбу. 6. Спрессуйте съемником ступицу с цапфы.

7. Закрепите ступицу в тисках, снимите стопорное кольцо с внутренней
стороны ступицы ваз 2109.
8. С помощью съемника выпрессуйте подшипник из ступицы.
Универсальный съемник для выпрессовки подшипников ступиц ваз 2108.

В ступице колеса установлен шариковый двухрядный подшипник ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке подшипник разрушается. Поэтому спрессовывайте ступицу только для замены подшипника.

При отсутствии оправки или съемника для выпрессовки и запрессовки подшипника можно воспользоваться кольцами старого подшипника.

9. Запрессуйте новый подшипник с помощью съемника и установите стопорное кольцо.
Перед сборкой тщательно очистите от грязи все детали.

10. Напрессуйте ступицу на цапфу, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.
11. Установите колодки и тормозной барабан ваз 21099.
12. Установите колесо.

13. Установите автомобиль на землю и затяните гайку ступицы лада самара моментом 225–250 Н·м (22,5 –25 кгс·м). 14. Затем закерните буртик гайки в пазы резьбовой части вала привода. Наденьте защитный колпак.
Как заменить подшипник передней ступицы на ВАЗ-2109? — Рамблер/авто
«Мал подшипник, да дорог» – так, перефразируя известную пословицу, можно сказать о подшипнике передней ступицы автомобиля. От этой небольшой детали зависит надежная работа колеса, а, следовательно, и ваша безопасность. Не забывайте вовремя менять подшипник передней ступицы в автомастерской. Если же вы хотите сэкономить, то можете произвести такую операцию самостоятельно.
Причины замены подшипника передней ступицы ВАЗ 2109Как выбрать ступичный подшипникПодготовительные работы и выбор инструмента для заменыКак разобрать ступицуЗамена подшипника передней ступицыЗамена подшипника задней ступицы
Причины замены подшипника передней ступицы ВАЗ 2109
Каждый владелец автомобиля ВАЗ 2109 рано или поздно сталкивается с заменой подшипника передней ступицы. Основная причина – износ детали, который можно определить по специфическому гулу в передней части авто. Он нарастает с увеличением скорости и падает с ее снижением, исчезает на поворотах и появляется при выпрямлении машины. Для автолюбителя со стажем, сразу понятно: необходима замена подшипника передней ступицы.
Важно! Не дотягивайте до того момента когда люфт будет сильным, иначе вам придется заменить не только ступицу, но и сам подшипник.
Как выбрать ступичный подшипник
При выборе подшипника на ВАЗ 2109 для ступицы передней части авто, отдавайте предпочтение российским образцам. Лучше всего зарекомендовали себя «вологодские» и «самарские» подшипники, которые обладают повышенной прочностью и надежностью, но только убедитесь, что это не китайская подделка, которая прослужит вам совсем недолго. Если в ремонте автомобиля вы дилетант, то лучше попросите знающего автолюбителя и механика помочь вам приобрести необходимую деталь. Однако, в любом случае, нельзя забывать, что наиболее важным моментом являются параметры детали. К примеру, диаметр подшипника передней ступицы на ВАЗ 2109 – 64/34/37 мм.
Важно! Прежде чем приступать к замене подшипника передней ступицы ВАЗ 2109, обязательно посмотрите, что идет с ним комплекте. В наличии должны быть: подшипник, два стопорных кольца и ступичная гайка. Если вы чего-то не обнаружили, придется докупать.
Подготовительные работы и выбор инструмента для замены
Если вы решили самостоятельно поменять ступичный подшипник на ВАЗ 2109, нужно хорошо подготовиться. Вам пригодятся тиски, оправка для запрессовки, набор гаечных ключей, две отвертки, небольшие плоскогубцы, выколотка из нежесткого металла, проволока для подвески суппорта и кирпичи, которые не позволят скатиться автомобилю при подъеме домкратом. Прихватите также монтажную лопату или обычный лом, удлинитель и черный маркер. Теперь можете приступать к замене подшипника.
Знаете ли Вы? Первое упоминание о металлических подшипниках зафиксировано в 1780 году. Тогда, их применяли на ветряных мельницах. Позже Фридрих Фишер создал подшипник в таком виде, в каком он существует сегодня.
Как разобрать ступицу
Чтобы получить доступ к подшипнику, вам необходимо будет произвести разбор передней ступицы. Для начала, с требуемого колеса, необходимо снять защитный колпак ступичной гайки, что можно выполнить с помощью ножа или отвертки. Далее следует расшатать гайку ступицы, провернуть колесо и сорвать гайку. Теперь колесо легко снимется. Последующий порядок действий не принципиален, делайте как вам удобно. Главное достичь цели – полностью освободить поворотный кулак.
Замена подшипника передней ступицы
Теперь уже практически понятно, как менять ступичный подшипник на ВАЗ 2109: просто откручиваем и выбиваем крепежные болты поворотного кулака и снимаем его. Затем, из подшипника выбиваем ступицу, снимаем стопорное кольцо и выпрессовываем сам подшипник.
Освободившееся место в поворотном кулаке хорошо смазываем подготовленным смазочным материалом и запрессовываем новый подшипник. Ставим на место стопорное кольцо, устанавливаем на ступицу поворотный кулак и забиваем ее до конца. Готово, подшипник передней ступицы на ВАЗ 2109 удачно заменен.
Замена подшипника задней ступицы
Аналогичным образом проводится замена заднего ступичного подшипник на ВАЗ 2109. Его размер – 60/30/37 мм.
Поднимаем домкратом авто, снимаем колесо, выкручиваем штифты, снимаем или, если не получается, сбиваем тормозной барабан. Затем, выкручиваем ступичную гайку и сбиваем ступицу. Точно так же, как передний подшипник, выпрессовываем старый и запрессовываем новый.
Знаете ли Вы? В современных автомобилях, подшипник является одной из главных деталей механизма. Без него можно возвращаться в Средневековье и пересаживаться на сани, так как колеса без подшипников практически бесполезны.
Замена переднего подшипника ступицы ваз 2109

Замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2109-08-99
Передний ступичный подшипник на ВАЗах — слабое звено передней части авто. Как заявлено заводом-изготовителем, в среднем каждые 60-80 тыс. км требуется замена, но если дорожные условия, а так же эксплуатация автомобиля не удовлетворительны — замену переднего ступичного подшипника придется делать ещё раньше.
В 2019 году уже не выпускают ВАЗ 2109, но данная статья подойдет так и владельцам новых ВАЗов (ВАЗ 2110-2115), так и владельцам Приоры и Калины. Причина этому — передняя подвеска, а конкретно ступичный узел, он не отличается у этих автомобилей, поэтому технология и сама замена переднего ступичного подшипника Ваз 2109 схожа с моделями автомобилей семейства Ваз нынешних лет. Методов замены подшипника Ваз 2109 несколько, но прежде чем ознакомиться с ними, сначала скажем пару слов, как сделать диагностику и определить неисправность узла, а так, же поговорим о причинах такой поломки.
Диагностика ступичного подшипника, причины и признаки поломки
Коротко перечислим признаки данной поломки:
Шум во время езды спереди (справа или слева), при поворотах так же раздается шум или вой.
Вибрация в салоне — признак того что требуется ремонт, так как возможно высохла смазка или попало много грязи.
Скрежет или хруст — говорят о том что, передний ступичный подшипник уже развалился.
Прежде чем делать поспешные выводы, сделайте пошаговую диагностику:
Поднимите домкратом ту сторону, где есть характерные признаки, но перед этим снимите колесо.
Покрутите диск руками, если есть звук «перекатов» или другой шум — нужна замена. При исправном изделии вращение плавное, без заедания и шума.
Снимите диск тормоза, проверьте люфт ступицы, перемещая её руками в осевом направлении — если ощущаете ход без замеров, то необходима замена подшипника передней ступицы.
Совет:
Прежде чем разбирать узел, попробуйте подтянуть ступичную гайку, потом сделайте диагностику снова. Велика вероятность, что шум уйдет, но это ненадолго, по крайней мере, это позволит проехать ещё 100-200 км.
Причины поломки:- Не бережливая езда, по ямам, выбоинам в асфальте.- Частый перегрев механизма.- Повреждение пыльника, загрязнение запчасти изнутри.- Износ изделия согласно гарантийному сроку службы (заявлено 60 тыс. км).- Неисправность других элементов (нарушена балансировка тормозного диска, износ поворотного механизма или дисбаланс колес и прочее).
Обязательно посмотрите видео, как проверить ступичный подшипник:
Есть три популярных метода, которые различаться по скорости и качеству замены. В зависимости от вашей потребности выбирайте подходящий для вас вариант замены. Перед непосредственным выполнением операций ознакомьтесь с устройством узла.
Подготовительные мероприятия перед заменой
Не зависимо от выбранного варианта замены, понадобится минимальный набор инструментов:- Большая отвертка- Ключи: 17, 13, 10- Шестигранник на 10- Молоток и зубило- Длинный ключ на 30 или головка на 30 с воротком- Ступичный съемник для ВАЗ (фото)- Оправки (или головки) для выбивания старой детали из ступицы.
— Ключ динамометрический.
Подготавливаем автомобиль, ставим на ровную поверхность, так же понадобится яркое освещение. Вы быстрее выполните всю работу с помощником, а так же если воспользуетесь смотровой ямой (эстакадой). Поставьте первую передачу, а под задние колеса обязательно выставьте упоры.
Совет:
Рекомендуется для работы первый, более эффективный и качественный вариант замены, так как запрессовка и выпрессовка производиться с помощью съемного устройства, безударным способом.
Замена подшипника передней ступицы Ваз 2109 – первые шаги
Не зависимо от способа замены, первоначальные операции будут схожи:
Перед тем как поставить автомобиль на домкрат, рекомендуется ослабить переднюю ступичную гайку.
Затем ослабляем крепления переднего колеса.
После снятия колеса, разгибаем буртик контргайки.
Далее окручиваем болты, которые держат суппорт, сверху и снизу по одному.
После разгибаем отверткой колодки в суппорте.
Суппорт подвешиваем или убираем в сторону. Далее последуют операции, уже исходя из конкретного варианта замены.
Метод №1 — замена без снятия стойки и без развала в дальнейшем
Снимается только колесо, диск, суппорт и ступица. Сама замена производиться непосредственно на автомобиле, без снятия стойки. Кроме перечня инструментов для замены обязательно потребуется универсальный съемник ступичных подшипников.
Порядок выполнения:
Сначала откручиваем болты у тормозного барабана.
Снимаем барабан, далее откручиваем два болта крепления шаровых опор.
Теперь вынимаем из передней ступицы с поворотным кулаком вал ШРУСа, тут хватит и усилия рук.

Для удобства выполнения операций по замене, рулевой наконечник рекомендуется отсоединить от стойки.
Следующий шаг – вынимаем переднюю ступицу из кулака. Используйте зубило, выбейте её как показано на фото.
Другой вариант демонтажа ступицы Ваз 2107 – с помощью барабана от тормозов, прикрепляем его болтами к ступице, как показано на фото, затем с некоторыми усилиями выдергиваем ступицу.
После демонтажа передней ступицы, убираем её в сторону.
Вынимаем стопорное кольцо из кулака, в котором осталась наружная часть старого ступичного подшипника.
Теперь понадобится вот такой универсальный съемник. Покажите в магазине фото, для приобретения.
Установку приспособление в кулак делаем согласно схеме.
Монтируем съемник на поворотный кулак следующим образом.
Затягиваем болт съемного приспособления, начинаем процесс выпрессовки.
Постепенно деталь выйдет из цапфы, теперь переходим к ступице.
Снимаем защитный кожух, затем стаскиваем внутреннюю обойму со ступицы.
Если у вас универсальное приспособление, надеваем его, как показано на фото.
Кольцо со ступицы спрессовывается следующим образом.
Совет:
Если у вас нет универсального съемного устройства то, как вариант — стащите обойму со ступицы острым зубилом, или надпилите обойму болгаркой и расколите аккуратно молотком.
Переходим к установке нового изделия. Для начала отчищаем внутреннюю поверхность кулака, обязательно смазываем солидолом.
Устанавливаем съемник с новым передним ступичным подшипником по аналогии пунктов 9-10.
Совет:
К этому времени, желательно охладить новый передний ступичный подшипник, например в холодильнике и запрессовка пройдет намного легче.
Деталь ставим в кулак ровно и без перекосов, и только потом затягиваем приспособление, запрессовываем.
Теперь надеваем ступицу, если потребуется – запрессовываем. Дальнейшая сборка делается в обратной последовательности. Начинаем со ступичной гайки, затягиваем её динамометрическим ключом с усилием 20 Н*М.
Подробнее смотрите на видео:
Снимается вся конструкция, вместе с поворотным кулаком. Замена детали происходит непосредственно на стойке (можно со съемным устройством). Не потребуется делать сход-развал.
Порядок выполнения:
Откручиванием и снимаем так же рулевой наконечник.
После этого потребуется освободить стойку от верхних болтов под капотом.
Так же вынимаем узел стойки из ШРУСа, отсоединяем от автомобиля.
Теперь меняем деталь, способами, описанными выше. Либо при помощи съемника, или используем оправки для выбывания и дальнейшей запрессовки нового ступичного переднего подшипника
Важно знать:
Не рекомендуется применять ударные методы, особенно при монтаже новой детали. Воспользуйтесь вариантами запрессовки, описанными в способе №1 или в №3.
Подробнее операции представлены на видео:
Демонтируется поворотный механизм в сборе со ступицей. Потом выбивается сама ступица из цапфы (можно со съемным устройством или прессом). Потребуется делать сход-развал.
Порядок выполнения:
После демонтажа суппорта, откручиваем два болта крепления стойки.
Так же как описано выше, демонтируем поворотный механизм от шаровых опор, вынимаем ШРУС. Затем на столе откручиваем со ступицы барабан (или выполняем это заранее).

Снимаем защитный кожух.
Кулак освобождаем от лишних элементов и зажимаем в тиски.
Выбиваем ступицу, а далее старый ступичный подшипник, либо воспользуемся тисками, прессом или съемником.
Устанавливаем новое изделие, без перекосов зажимаем конструкцию в тисках, как показано на фото, запрессовываем.
Подробнее процесс представлен на видео:
Главная задача при замене – обеспечить продолжительный срок службы. Ни для кого, ни секрет, что качество запчасти играет огромную роль, и от этого зависит, сколько прослужит вам новая деталь. При выборе обязательно знайте точную маркировку (артикул или номер) переднего подшипника. На ВАЗ 2109 стоит радиально-упорный шариковый двухрядный тип с густой смазкой внутри, маркировка согласно ГОСТ — 256907С17. Зарубежный аналог — 309726DA. Подробнее о производителях, ценах читайте в статье по замене передних подшипников на Ваз 2110.Так же полезно прочитать и ознакомиться с нюансами касающихся размеров детали.
Важно знать:
Для усиления подвески, а так же надежности и долговечности автолюбителя в ступицу ставят роликовые изделия, маркировка которых 537907.
Советы по замене передних ступичных подшипников Ваз 2109
1. Делать замену изделия советуют сразу на обоих колесах автомобиля, в этом случае сход-развал рекомендуется сделать.2. Охладили п/ш перед монтажом? Советуем нагреть и поворотный механизм, тогда усилий для запрессовки не понадобится.
3. Приобретайте запчасти только в проверенных торговых сетях с дилерскими сертификатами и паспортами качества на продукцию.
Лучшее на сайте:
Замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099
Добро пожаловать! Подшипник передней ступицы – очень важна деталь и за ней нужно постоянно следить, потому что если вообще не предавать никакого значения этой детали, то в один прекрасный момент из-за сильного износа подшипника к примеру правого колесо, данное колесо может вообще во время езды заблокироваться и вследствие чего автомобиль резко начнёт свою остановку но так как тормозить будет только одно колесо, то соответственно и машину будут уводить в сторону а не прямо.
Примечание! Для того чтобы произвести замену подшипника передней ступицы, вам нужно будет запастись: Во-первых тисками, а так же понадобиться специальная оправка которая нужна для запрессовки подшипника ступицы, понадобиться ещё набор гаечных ключей, а так же ещё запаситесь двумя разными отвёртками, меленькими плоскогубцами тоже нужно будет вам запастись, а так же выколоткой из мягкого металла, ещё проволока вам будет нужна чтобы подвесить суппорт, на всякий случай возьмите так же кирпичи и чурбаки чтобы подложить под машину для того чтобы она не укатилась когда вы будете поднимать её при помощи домкрата!
А так же обязательно запаситесь ещё удлинителем с накидными головками, монтажной лопаткой или же вместо неё можно будет использовать лом, а так же вам понадобиться фломастер или же чёрный маркер!
Краткое содержание:
Где находится подшипник передней ступицы? Данный подшипник вам будет либо очень тяжело, либо вообще не удастся просто так увидеть, всё дело в том что он находиться внутри поворотного кулака и для того чтобы его разглядеть, вам нужно будет полностью снять поворотный кулак с автомобиля и только после взглянуть на него, или же просто подлезть под днищё автомобиля и там отвернув все болты крепления шарового шарнира, оттяните поворотный кулак вместе со стойкой и тем самым у вас откроется прекрасный обзор на подшипник ступицы, на фото ниже для примера вся это операция проделана и сам подшипник для наглядности указан стрелкой.
Примечание! Из выше перечисленного некоторым людям будет не всё понятно, но вы не расстраивайтесь и продолжите читать статью дальше и после её прочтения вы уже всё будете прекрасно понимать и знать что и где находиться!
Когда нужно менять подшипник передней ступицы? Подшипник нужно менять в том случае если у вас появились посторонние шумы (А именно гул) в передней части, с увеличение скорости этот гул будет всё нарастать и нарастать, при снижение соответственно падать, а так же данный шум будет пропадать при повороте и снова появляться при выпрямление руля.
Примечание! Не во всех случаях при повороте подшипник будет переставать гудеть, всё дело в том какой именно у вас подшипник пришёл в негодность, вот к примеру если у вас выйдет из строя правый подшипник то при повороте на лево шум у вас скорее всего будет пропадать, а при повороте на право ничего не будет меняться (Шум будет оставаться), такая же ситуация будет и при выходе левого подшипника их строя, но только здесь будет всё наоборот!
Из-за чего подшипник передней ступицы выходит из строя? Он приходит в негодность в разных ситуациях и случаях, но всё же в основном он приходит в негодность из-за воды и из-за удара по нему, к примеру если вы будете продолжительно время ехать по трассе (Подшипник нагревается) и сразу же после этого свернёте и заедете полностью по колесо в какое ни будь болото и некоторое время будете ехать по нему, то тем самым в том место где находиться подшипник будет попадать вода и вымывать всю смазку, в связи с этим подшипник и будет прежде времени приходить в негодность, но так как на автомобилях семейства Самара используется шариковый двухрядный подшипник, то как таковой он в смазке не нуждается, поэтому вода для такого подшипника не очень опасна, но всё же вода это плохо и её по возможности нужно либо объёзжать (Если это лужа) либо ехать по ней но аккуратно и с более менее остывшими деталями системы.
И второй самый главный враг из-за которого подшипник передней ступицы быстро приходит в негодность, это конечно же резкие кочки, вот к примеру едите вы на автомобиле 60-70 километров в тёмное время суток и вдруг видите яму и в основном все люди резко жмут на тормоза, хотя и нечего не зная про инерционную силу, так вот нажали резко на тормоза и весь вес с задней части автомобиля переходит в итоге на переднюю и происходит удар, не во всех случаях но всё же в основном из-за этого удара подшипник может деформироваться и после наезда на кочку у вас может появиться гул в передней части указывающий на то, что какой то подшипник у вас пришёл в негодность.
Как заменить подшипник передней ступицы на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
Примечание! Перед тем как приступать к замене, обязательно если вы купили новый подшипник откройте коробочку с ним и посмотрите что идёт там в комплекте! (В комплект должны будут входить два стопорных кольца которые на фото ниже человек держит в руке, а так же ступичная гайка которая указана стрелкой и сам подшипник, если чего то из этого нет, то в таком случае езжайте заново в магазин и докупайте эти детали отдельно)
Снятие: 1) В самом начале операции с того колеса которое вам нужно, скиньте защитный колпак ступичной гайки, при помощи отвёртки, либо же ножа, либо же ещё чего либо.
Примечание! Если вы ещё не знаете с какого вам колеса нужно будет скидывать защитный колпак (Вам неизвестно с какой стороны нужно менять подшипник), то в таком случае проверьте не снимая ничего с автомобиля более точно какой у вас подшипник пришёл в негодность, для этого воспользуйтесь рубрикой под названием: «Проверка подшипника на работоспособность»!
2) После того как колпак будет снят, возьмите в руки отвёртку, либо же бородок и с их помощью и ещё с помощью молотка, распрямите вмятый буртик ступичной гайки.
Примечание! Перед распрямлением данного буртика, обязательно убедитесь то что у вас есть новая ступичная гайка, потому что если её не будет то это очень плохо, так как старая гайка после выворачивания не может использоваться ещё один раза!
3) Следом пройдитесь по всем местам своего автомобиля и подложите под задние колёса кирпичи чтобы автомобиль у вас никуда не укатился, а после этого ещё на всякий случай поставьте машину на ручник и поставьте его на передачу.
4) Далее возьмите в руки удлинитель с накидной головкой и с его помощью немного ослабьте ступичную гайку, но полностью пока отворачивать её не нужно.
5) После ослабления ступичной гайки вам нужно будет снять полностью колесо с вашего автомобиля, если вы не знаете как это нужно правильно делать, то в таком случае прочтите статью под названием: «Правильная замена колеса на автомобиле», в ней всё подробно написано.
Примечание! Когда машина у вас будет находиться на весу и колесо будет снято, тогда возьмите повторно удлинитель с накидной головкой и уже на этот раз полностью отверните ступичную гайку и снимите ещё упорную шайбу которая находится под ней!
6) Затем вам придётся снять полностью с тормозного диска автомобильный суппорт, более подробно о том как его снять, вы можете найти в статье под названием: «Замена тормозного суппорта ВАЗ».
Примечание! Запомните раз и на всегда, полностью суппорт при замене подшипника снимать не нужно, его нужно вам будет снять только с тормозного диска и после чего взять какую ни будь проволоку и подвесить тормозной суппорт при помощи неё к примеру за пружину, и да ещё кой что, суппорт не нужно снимать полностью лишь потому что от него при снятие вам придётся отсоединить тормозной шланг, а из-за его отсоединения вам нужно будет в итоге потому прокачивать тормозную систему, а чтобы её прокачать нужно будет ехать в автомагазин и покупать новую тормозную жидкость или же возможно у вас будет немного в гараже, поэтому чтобы этого не делать тормозной шланг от суппорта вам отсоединять не нужно, поэтому после того как вы снимите суппорт с тормозного диска возьмите проволоку и подвесьте его за пружину и не оставляйте весить ни в коем случае суппорт на тормозном шланге!
7) Следом с помощью гаечного ключа или же лучше всего накидного, отверните обе гайки которые показаны на фото чуть ниже, данные гайки крепят шаровой шарнир к поворотному кулаку и поэтому их отворачивать вам нужно будет обязательно, так как отвести поворотный кулак со стойкой у вас просто не получиться без отворачивания данных гаек.
8) Теперь возьмите в руки лом или же монтажную лопатку и просуньте её таким образом как показано на рисунке, после этого упритесь её в то место которое указано под красной стрелкой и нажав на монтажную лопатку вниз оттяните рычаг который указан синей стрелкой.
Примечание! После того как вы будете удерживать нижний рычаг одной рукой при помощи монтажной лопатки как показано на фото выше, другой рукой возьмитесь за тормозной диск и отведите его от шруса (Он указан красной стрелкой на фото ниже), отводите тормозной диск до того, пока шрус полностью не выйдет из зацепления как показано на маленьком фото ниже!
9) После того как вы отведёте тормозной диск в сторонку, возьмите в руки фломастер или же маркер и с их помощью пометьте эксцентрик (Эксцентрик указан белой стрелкой и это от части сам болт) относительно скобы передней стойки, в общём сделайте всё как показано на рисунке и потом когда вы будет всё устанавливать на свои места обязательно установите точно так же как и было ранее, а иначе развал колёс у вас может измениться.
10) И в завершение отверните полностью две гайки удерживая при этом болты от проворачивания и когда обе гайки будут отвёрнуты, извлеките оба болта и снимите поворотный кулак в сборе с тормозным диском как показано на маленьком фото ниже:
11) Теперь когда весь поворотный кулак совместно с тормозным диском будет у вас снят, вам нужно будет снять сам тормозной диск чтобы он не мешал замене, а о том как снять данный диск смотрите в статье под названием: «Замена тормозного диска ВАЗ» пункт 7-10.
12) Затем возьмите в руки гаечный ключ и с его помощью выверните несколько болтов которые крепят защитный кожух тормозного диска (Защитный кожух для наглядности на фото ниже указан ещё стрелкой), так вот после того как все болты крепления данного кожуха будут вывернуты, снимите его с поворотного кулака чтобы он не мешал замене.
13) Следом переверните поворотный кулак и с его обратной стороны при помощи тонких плоскогубец снимите стопорное кольцо, которое держит сам подшипник на месте и не даёт ему сняться.
Примечание! Когда будете снимать стопорное кольцо, можно так же ещё будет помогать отвёрткой как показано на фото чуть выше!
14) После чего установите поворотный кулак в тиски, но не зажимайте его а просто установите таким образом чтобы ножки поворотного кулака (Они указаны красными стрелками) легли на сами тиски и после этого взяв в руки выколотку, вставьте её в отверстие (На фото ниже изображена вставленная выколотка в отверстие и она для наглядности указана синими стрелками) и выпрессуйте с её помощью ступицу из поворотного кулака как это показано на рисунке.
Примечание! Когда ступица у вас выпрессуется то есть проще говоря снимется, на ней останется грязезащитное кольцо и может так же остаться кольцо подшипника ступицы, если останется кольцо ступичного подшипника то вам обязательно нужно будет его снять, всё дело в том что кольцо ступичного подшипника (Из названия уже понятно) является часть этого подшипника, поэтому если вы меняете подшипник ступицы то и кольцо соответственно вам нужно будет снимать и установив новый ступичный подшипник новое кольцо тоже установиться вместе с ним, поэтому старое кольцо нужно обязательно снимать, а о том как его снять см. в статье на нашем сайте под названием: «Снятие кольца подшипника передней ступицы»!
15) Теперь переверните поворотный кулак и с обратной его стороны снимите ещё одно стопорное кольцо которое крепит сам подшипник.
16) И в завершение установите поворотный кулак в тиски и полностью выпрессуйте при помощи оправки, ступичный подшипник.
Установка:
Примечание! Прежде чем вы перейдёте к установке нового подшипника, помните всегда о том что, чтобы подшипник установить на своё место а именно запрессовать в поворотный кулак нужны очень большие силы, поэтому чтобы установка данного подшипника прошла немного легче, при помощи масла смажьте всю внутреннюю зеркальную поверхность поворотного кулака как показано на фото ниже:
1) В самом начале операции, переверните поворотный кулак и с той стороны которая показана на фото чуть ниже, установите наружное стопорное кольцо, так же как оно было установлено ранее.
Примечание! Наружное стопорное кольцо рекомендуется заменять на новое и уже старое на своё место не устанавливать, да и данное кольцо в большинстве случаев идёт в одной коробке с подшипником ступицы при его покупки!
2) Следом установите новый подшипник в поворотный кулак и запрессуйте его после этого, а для того чтобы запрессовать данный подшипник просто установите поворотный кулак в тиски вместе с уже вставленным немного подшипником как показано на рисунке ниже и после чего зажимая тиски следите за тем чтобы подшипник (Указан стрелкой) установился до упора на своё место.
Примечание! Ни в коем случае не пытайтесь забить молотком, или еще чем ни будь, подшипник в поворотный кулак, он может развалиться, ах да кой что ещё, после того как подшипник зайдёт на максимально возможное расстояние, его нужно будет после этого ещё дальше протолкнуть во внутрь, поэтому здесь вам уже нужно будет воспользоваться специальной оправкой и тем самым прикладывая усилие на наружное кольцо, установите подшипник до упора на своё место!
3) Теперь когда у вас подшипник войдёт в глубь и до упора, возьмите в руки внутреннее кольцо подшипника и установите его так же в обратном порядке снятию на своё место, для того чтобы он удерживал подшипник и кстати старое кольцо не устанавливайте, так как оно со временем теряет свою жёсткость и может быстрее выйти из строя, поэтому если вы уже заменяете подшипник то и все кольцо меняйте вместе же с ним на новые.
4) И в завершение при помощи специальной оправки, запрессуйте ступицу (Проще говоря установите) на своё место, а именно запрессовывается она во внутренней кольцо подшипника как показано на рисунке ниже, поэтому не перепутайте там ничего когда будете устанавливать.
Примечание! Когда вы установите все детали ранее снятые на свои места, не забудьте тот факт то что гайку ступицы старую нужно заменить на новую и после того как вы уже опустите автомобиль на землю и закрутите до упора все болты которые крепят колесо, при помощи чего либо обязательно законтрите в двух местах ступичную гайку!
Проверка ступичного подшипника на работоспособность:
Его можно будет проверить двумя способами не снимая с автомобиля, но для этого вам нужно будет запастись домкратом, в обоих случаях он будет нужен и без него проверить ступичный подшипник на работоспособность будет тяжелее, ну что же приступим, первый способ он с одной стороны более успешен но с другой наиболее опасен, так как при вывешивании колеса не нужно газовать как это делают в основном люди, в общём смотрите внимательно видео-ролик и вы всё поймёте.
Примечание! Первый способ делается только в том случае, если у вас не заварен и не заблокирован дифференциал, а иначе если он у вас будет заблокирован, то после включения пятой скорости ваш автомобиль просто поедет!
А второй способ проверки тоже является успешным, но просто в первым случае можно на 100% убедиться в этом, хотя и второй способ подразумевает примерно такие же проценты, в общём просмотрите видео-ролик ниже, в котором всё подробно сказано.
Дополнительный видео-ролик: Если вы желаете хотите наглядно посмотреть как вообще заменяется передний подшипник ступицы, то в таком случае просмотрите короткий ролик чуть ниже в котором наглядно без слов показано как нужно менять подшипник на автомобиле!
http://www.youtube.com/watch?v=FzVUa8Yl9Bo
А в том случае если вы желаете более подробную инструкцию по замене данного подшипника увидеть, тогда просмотрите второй видео-ролик в котором всё подробно описано.
http://www.youtube.com/watch?v=wJUmkUIO2lQ
Примечание! В данном ролике кстати показывается замена подшипника на установленном на автомобиле поворотном кулаке, а статья написана с учётом снятия поворотного кулака с автомобиля, поэтому если вы не хотите снимать поворотный кулак тогда изучите подробно ролик в котором показывается как можно заменить подшипник на установленном поворотном кулаке на автомобиле!
Правила замены подшипника передней ступицы на ваз 2109 с видео
Ступичные подшипники на автомобилях отечественного производства изнашиваются быстро. Замена подшипников как на передних, так и на задних ступицах — задача непростая, но выполнимая. О том, как самостоятельно заменить подшипник на передней ступице ВАЗ 2109, мы и расскажем в данной статье.
Что такое ступичный подшипник
Ступичный подшипник — важнейшая деталь автомобиля. Его главная задача — обеспечить плавное и равномерное вращение колеса. Он выступает в качестве связующего звена между осью машины и ступицей (на которую с помощью шпилек крепятся тормозные диски и колесо). Увидеть ступичный подшипник снаружи невозможно. Чтобы до него добраться, придётся снимать с машины так называемый поворотный кулачок, внутри которого и находится этот подшипник.
Внешний вид ступичного подшипника автомобиля ВАЗ 2109
Схема расположения ступичного подшипника на ВАЗ 2109
Конструкция подшипников может быть разной. Они бывают как шариковыми, так и роликовыми (это зависит как от марки подшипника, так и от автопроизводителя). Поскольку речь в статье идёт об автомобиле ВАЗ 2109, то автовладельцу придётся иметь дело с двухрядными ступичными шариковыми подшипниками закрытого типа, более известными как HUB-1. Именно их ставят практически на все «девятки», причём надёжность данных подшипников оставляет желать лучшего.
Сразу следует сказать, что подшипники как на передних, так и на задних ступицах ВАЗ 2109 не имеют строго оговорённого срока службы. Если брать усреднённые данные, приводимые самими автовладельцами, то получится, что новый ступичный подшипник отечественного производства может успешно пройти до 100 000 километров. После этой цифры могут начаться проблемы.
Что приводит к быстрому износу
Плохие дороги. В ходе движения по плохой дороге на ступичные подшипники действует не только сила трения, но и огромные ударные нагрузки. Некоторое время подшипник успешно справляется со всем этим, но потом может возникнуть так называемая «усталость металла», которая и приведёт к быстрому разрушению этой детали.
Перегрев. В ходе работы подшипник то нагревается, то остывает. Такие перепады температур вредны для любой детали, но в нашей стране они усугубляются ещё и климатом (регулярный нагрев и резкое охлаждение на морозе в 40 градусов явно не пойдёт подшипникам на пользу).
Агрессивная среда. Это означает, что в ступицу иногда попадает влага, грязь, химические реагенты, которыми посыпают дороги. Грязь и песок могут действовать как абразив, а влага и химия могут вызывать коррозию.
Итог один: преждевременный износ.Главным признаком того, что подшипники пора менять, является характерное низкое гудение, возникающее в районе колеса во время движения машины. И чем выше скорость движения машины, тем гудение громче. Вначале, когда подшипник ещё не очень изношен, это гудение практически не слышно, оно то появляется, то пропадает. Но по мере износа оно перерастает в настоящий вой, который трудно не услышать. Если подшипник уже «завыл», это означает только одно: нужно срочно его менять. Если этого не сделать, колесо просто заклинит. А если это произойдёт во время движения на высокой скорости, машину обязательно занесёт, что, в свою очередь, приведёт к ДТП.
Как произвести замену на ВАЗ 2109
В целом процесс замены делится на несколько этапов, но перед этим следует запастись всем необходимым.
Съёмник для ступичных подшипников (можно приобрести в любом автомагазине, либо сделать самостоятельно), накидной ключ на 19, накидной ключ на 17, торцовый ключ с головкой на 30, отвёртка (с плоским жалом), круглогубцы, тиски.
Инструментарий на фото
Щётка металлическая Тиски для выпрессовки, средних размеров Комплект накидных ключей Круглогубцы для снятия стопорного кольца Плоская отвёртка, средних размеров Торцовая головка на 30 Съёмник для выпрессовки подшипников
Последовательность действий
Прежде всего, в машине следует включить первую передачу, после чего автомобиль ставится на ручник. Под задние колёса необходимо поместить противооткатные башмаки.
Автомобиль поддомкрачивается, колесо, в ступице которого повреждён подшипник, снимается.
Машина на домкрате, колесо снято, видна ступица
Торцовым ключом на 30 откручивается гайка ступичного подшипника.
Гайка откручивается головкой на 30
С помощью плоской отвёртки поддевается суппорт, затем его следует открутить от поворотного кулака (для этого используется накидной ключ на 17).
Открученный суппорт следует чем-то подвязать (в противном случае он повиснет на тормозном шланге и этот шланг под его весом может оторваться). Также следует открутить со ступицы диск тормозов.
Теперь следует снять сам ступичный подшипник. Чтобы до него добраться, следует вначале снять поворотный кулак, для чего придётся открутить пару болтов, которыми кулак крепится к шаровой опоре машины.
Накидным ключом откручиваются болты шаровой опоры
Используя подходящую по диаметру наставку (в качестве этой наставки вполне можно использовать обрезок стальной трубы нужного диаметра) следует выбить ступицу из подшипника, после чего нужно удалить стопорное кольцо (для удаления стопорного кольца отлично подходят круглогубцы).
Выбивать ступицу лучше трубой, подходящей по диаметру
Снимать кольцо лучше всего круглогубцами
Теперь нужно выдавить подшипник. Это делается с помощью съёмника, предварительно зажатого в тиски.
Выпрессовка подшипника съёмником
Подшипник успешно выдавлен съёмником
После выпрессовки подшипника место, где он находился, нужно тщательно очистить от ржавчины и грязи, а затем смазать.
Новый ступичный подшипник с помощью тисков и съёмника запрессовывается в поворотный кулак, стопорное кольцо устанавливается на место.
Кулак с новым подшипником прикручивается обратно к шаровой опоре, производится обратная сборка узла, колесо устанавливается на место.
https://www.youtube.com/watch?v=FzVUa8Yl9Bo
Важные моменты
Предлагаемый выше способ замены ступичного подшипника считается самым лёгким, однако у него есть свои недостатки. Главный недостаток заключается в том, что при съёме кулаков неизбежно будет нарушен развал колёс автомобиля. Для того чтобы избежать нарушения развала, перед снятием поворотного кулака следует поставить пару меток (сделать это можно с помощью зубила, например). Первая метка показывает, в каком положении находился в стойке регулировочный болт. Вторая метка показывает, в каком положении находился поворотный кулак. Конечно, эти метки не позволят добиться точного первоначального развала колёс, однако отклонение от исходного развала при их использовании будет минимальным.
Новые ступичные подшипники практически никогда не садятся на место с первого раза даже с применением съёмника и тисков, так что их придётся «досаживать» вручную, то есть вбивать в кулак. Для этого потребуется обрезок стальной трубы (причём диаметр трубы должен в точности совпадать с диаметром внешнего кольца подшипника). Наставка устанавливается на кольцо, после чего по ней следует аккуратно ударить молотком. Кулак при этом должен лежать на ровной твёрдой поверхности, а наставка на подшипнике должна стоять точно, без перекосов.
Открутить гайку на 30, удерживающую ступичный подшипник, бывает тяжело. Именно поэтому на вороток торцового ключа лучше всего надеть длинную металлическую трубку и использовать её в качестве дополнительного рычага.
Очищать гнездо ступичного подшипника от ржавчины лучше всего с помощью металлической щётки. Если щётки нет, можно воспользоваться обычным кухонным ножом. Смазывать гнездо перед запрессовкой нового подшипника лучше не маслом, а солидолом.
Установив подшипник, следует проверить, правильно ли он «сел» на место. Самый простой способ проверки: после того как колесо поставлено, следует поднять машину домкратом чуть выше и слегка покачать колесо с новым подшипником (от себя и к себе). Колесо не должно болтаться. Если чувствуется люфт, значит, подшипник установлен плохо. Обязательно следует крутануть колесо как можно сильнее и послушать звук, который оно издаёт при вращении. Это должен быть очень тихий, однотонный гул. Если слышится какой-то скрип, или хуже того — щелчки, значит, подшипник установлен неправильно.
Как видно из статьи, замена ступичных подшипников — задача довольно трудоёмкая, даже с учётом того, что в статье приводится самый простой способ (альтернативный способ замены позволяет обойтись без снятия поворотных кулаков, но в этом случае автовладельцу обязательно потребуется смотровая яма, которая есть далеко не у всех). В предлагаемом выше способе яма не нужна, а главная трудность состоит в том, чтобы не нарушить развал колёс машины. Если развал всё-таки оказался нарушен, выход только один: ехать в ближайший автосервис и регулировать развал-схождение снова.
Автор: Алексей Степанов
Распечатать
Замена подшипника ступицы переднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Срок службы подшипников ступиц передних колес на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях находится в пределах 40-60 тысяч км пробега. В зависимости от условий эксплуатации и качества детали он может варьироваться в большую или меньшую сторону.
В любом случае после появления характерного гула при движении автомобиля со стороны одного или обоих передних колес имеет смысл проверить состояние подшипников ступиц и в случае неисправности заменить их.
Необходимые инструменты, приспособления и детали
— Новый подшипник ступицы переднего колеса и новая гайка ступицы
Рекомендуется заменять подшипники сразу на обоих передних колесах, но исходя из практики, можно заменить всего один, тот, что загудел.
— Съемник ступичных подшипников (чашечный, либо иной конструкции)
Перед проведением работ обязательно необходимо обзавестись данным съемником, который позволит провести качественную замену подшипника.
— Съемник стопорных колец
— Ключ или головка на «17»
— Зубило и молоток
— Тиски
— Два болта 10-15 см длиной по диаметру равные болтам крепления колес
Подготовительные работы
— Ослабляем затяжку гайки ступицы
Кернером или отверткой отгинаем край гайки, замятый в проточку хвостовика наружного шруса. Головкой на «30» с воротком или торцевым ключом ослабляем затяжку ступичной гайки.
— Поддомкрачиваем оба передних колеса автомобиля
При вывешенном переде автомобиля стабилизатор поперечной устойчивости не будет поджимать детали подвески, что облегчит работу по замене подшипника ступицы.
— Снимаем одно из передних колес.
— Очищаем от грязи элементы подвески
— Снимаем суппорт
— Снимаем тормозной диск
— Отсоединяем наконечник рулевой тяги
— Извлекаем хвостовик наружного шруса из поворотного кулака
Для этого отсоединяем шаровую опору (отворачиваем ключом на «17» два болта ее нижнего крепления), окончательно отворачиваем ступичную гайку (под ней шайба) и отведя стойку с поворотным кулаком в сторону выводим хвостовик шруса из отверстия в подшипнике.
Порядок замены подшипника ступицы переднего колеса на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Снимаем ступицу переднего колеса
Закрепляем обратно шаровую опору. Двумя болтами длиной 10-15 см крепим колесный диск (или тормозной диск) обратной стороной к ступице, так чтобы он имел свободный ход по болтам. Перемещаем диск резким движением на себя и извлекаем ступицу.
Если имеется специальный съемник, можно снять ступицу с его помощью. Снимаем грязезащитное кольцо.
— Снимаем внутреннее кольцо подшипника со ступицы
Зажимаем ступицу в тиски. При помощи зубила и молотка сдвигаем кольцо по ступице и снимаем. При необходимости зачищаем забоины на ступице при помощи мелкого надфиля. Устанавливаем грязезащитное кольцо и закерниваем его на ступице.
— Снимаем стопорные кольца подшипника
Используем съемник стопорных колец (щипцы) и снимаем переднее и заднее стопорные кольца расположенные в проточках посадочного отверстия подшипника в поворотном кулаке.
— Выпрессовываем подшипник передней ступицы
Применяем специальный съемник. При этом упираем съемник в наружное кольцо подшипника. После выпрессовки очищаем посадочное отверстие подшипника в поворотном кулаке. Очищаем канавки под стопорные кольца подшипника.
— Запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак
Предварительно устанавливаем заднее стопорное кольцо в поворотный кулак. Съемник при запрессовке должен упираться опять же в наружное кольцо подшипника. Запрессовываем до упора в стопорное кольцо. После запрессовки устанавливаем наружное стопорное кольцо подшипника.
— Запрессовываем ступицу в подшипник
При запрессовке съемник должен опираться на внутреннее кольцо подшипника.
— Устанавливаем все снятые детали обратно
Отсоединив шаровую отводим в сторону стойку и вставляем в отверстии подшипника хвостовик шруса, присоединяем шаровую, надеваем на хвостовик шайбу и новую ступичную гайку. Затягиваем гайку небольшим моментом. Присоединяем наконечник рулевой тяги. Устанавливаем тормозной диск. Устанавливаем суппорт. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль. Затягиваем гайку ступицы моментом 226-247 Н.м. Закерниваем ее край в проточку хвостовика шруса. Затягиваем болты колеса.
При необходимости производим замену подшипника ступицы второго переднего колеса.
Примечания и дополнения
— Выше описана процедура замены подшипника передних ступиц без демонтажа поворотных кулаков с автомобиля. Так же имеет место способ замены передних подшипников со снятием поворотного кулака или передней стойки целиком. Следует учитывать, что при отделении поворотного кулака от стойки собьются углы установки передних колес. Поэтому перед отворачиванием болтов крепления поворотного кулака (они же регулировочные болты развала колес) к стойке следует пометить их положение.
Еще статьи по передней подвеске автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Замена верхних опор и опорных подшипников стоек передней подвески автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Проверка амортизаторов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Проверка шаровой опоры на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Замена передних стоек автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Сборка передней стойки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Сравнительный тест-ремонт
— Замена подшипника ступицы переднего колеса на автомобиле Рено Логан 1
Замена ступичных подшипников на ВАЗ-2109 своими руками: алгоритм работы
В нашей статье мы поговорим о том, как заменить ступичные подшипники на ВАЗ-2109. Все работы легко можно проделать самостоятельно, но вам понадобится специальный инструмент. Перед тем как приступить к ремонту, убедитесь, что подшипник действительно неисправен — вполне возможно, что неисправность не в нем, а в любом другом элементе подвески. Поэтому нужно знать, какие симптомы появляются при неисправности подшипника.
Признаки поломки
Прежде чем приступить к работам по замене ступичного подшипника на ВАЗ-2109, нужно внимательно рассмотреть все симптомы, характеризующие его выход из строя.
Среди основных можно выделить:
Сильный гул от поврежденного элемента.
Появление сильной вибрации.
Появление посторонних звуков — хруст, скрежет.
Конечно, гул — это первый признак того, что подшипник приказал долго жить.Но иногда он не появляется, вместо этого он слышит другие звуки, а также повышенный люфт руля. После разборки сборки попробуйте провернуть подшипник — если вы слышите, как шарики катятся внутри, значит, элемент требует замены.
Какие инструменты необходимы для работы
А теперь поговорим о том, какие инструменты нужны при замене ступичных подшипников на ВАЗ-2109. Задняя и передняя части меняются практически одинаково, но есть небольшие отличия. Список инструментов:
Ключ на «30».Ему нужно будет открутить гайки на ступице. Можно использовать длинный рычаг и голову.
Съемник для стопорных колец — клещи с насадками.
Съемник ступичных подшипников — болт, гайка, несколько металлических шайб.
Универсальный съемник для подшипников.
Молоток, долото.
Набор инструментов — ключи, плоскогубцы, монтировка и др.
Имея под рукой все необходимые инструменты, можно приступать к ремонту.
Разборка
Перед заменой ступичных подшипников на ВАЗ-2109 необходимо полностью разобрать деталь подвески.Алгоритм работает так:
Снимите защитный колпачок и отверните гайку с помощью острого пробойника.
Ключом на «30» ослабить гайку. Усилие надо приложить немалое, поэтому может понадобиться хороший рычаг.
Поднимите автомобиль на домкрате и ослабьте крепления колеса к ступице.
Установите упоры под задние колеса, чтобы машина не скатывалась. Обязательно подкладывайте опоры под корпус, чтобы машина случайно не упала с домкрата.
Откручиваем крепежную рейку к поворотному кулаку.Также откручиваем два болта, которыми крепится шариковый подшипник.
Снимите суппорт переднего колеса, открутив два болта ключом на «17».
Осторожно снимите поворотный кулак. Ступица связана с ней подшипником.
Теперь можно переходить непосредственно к замене ступичного подшипника на ВАЗ-2109. Обратите внимание, что при разборке обязательно наметьте расположение поворотного кулака относительно стойки.
Замена подшипников и сборка
Теперь приступаем к замене подшипника:
Главное — отсоединить ступицу и поворотный кулак.Для этого сначала снимаем стопорное кольцо, которое находится с внутренней стороны.
Молоток ударил по ступице изнутри и выбил ее. Как правило, выскакивает очень быстро, но с внутренней обоймой подшипника. Его необходимо снять с помощью универсального съемника с двумя лапами. Кстати, если вы посмотрите на ступицу, то увидите на ней две насечки — именно в них вы устанавливаете лапы съемника.
С помощью съемника снимите подшипник с поворотного кулака.
Установить новый подшипник и стопорные кольца.Рекомендуется смазать внутреннюю поверхность кулака — подшипник войдет легче.
Соберите в обратном порядке. На этом замену ступичного подшипника на ВАЗ-2109 можно считать завершенной. Если есть возможность, то одновременно замените шариковый подшипник и ШРУС (если они исчерпали свой ресурс).
Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2109 своими руками
В статье будет рассказано, как заменить подшипник задней ступицы. ВАЗ 2109 — автомобиль переднеприводный, на его задней части установлены цилиндрические подшипники.Если они вышли из строя, то сразу почувствуется эта проблема. Слышен очень сильный вой, давящий на уши. Такое ощущение, что ты в самолете, который вот-вот взлетит. Даже при движении с нейтральной коробкой передач этот звук продолжает слышаться и не пропадает. Конечно, чем сильнее износ подшипников, тем громче вой. Все работы производятся только специальными инструментами. В том случае, если их у вас нет, вы можете произвести ремонт с помощью имеющихся инструментов, но это будет намного сложнее и дольше.
Как проверить ступичный подшипник
Но сначала нужно провести диагностику, она проводится до того, как будет произведена замена подшипника ступицы заднего колеса. ВАЗ 2109 — незамысловатый автомобиль, все проверки задней подвески довольно просты. Чтобы проверить целостность подшипника, нужно проделать некоторые манипуляции. Вручную раскрутите колесо, в ступице которого вышел из строя подшипник, и прислушайтесь к звукам. Если подшипник полностью исправен, то посторонних звуков не будет.Но сломанное устройство сразу выдаст себя, так как будет слышен шум. Это очень похоже на то, что шары катятся как в металлической клетке. Есть даже ощущение, что внутри просто нет смазки. Если неисправность только на одной стороне автомобиля, то у вас есть возможность произвести сравнение звуков при вращении обоих колес.
Какие инструменты вам понадобятся
Самое главное — это ключ на 30. Шлюз должен быть максимально длинным.Крутящий момент гаек на ступице очень большой. Однако гаечный ключ подойдет, если он имеет небольшие изгибы. При снятии и установке понадобится кернер или небольшое зубило. Желательно приобрести универсальный съемник подшипников, а также ступицы колеса. У вас должны быть в наличии хотя бы плоскогубцы, но лучше, конечно, съемник для стопорных колец. Также вам понадобится ключ на 12 или 8 в вашем арсенале, в зависимости от того, какой штифт в вашем хабе. Этим ключом необходимо открутить направляющий штифт, удерживающий барабан.Зато длинная гайка стояночного тормоза поворачивается ключом на 13. Иногда нужна головка на 14. И самый главный инструмент в этой процедуре — хороший молоток. Без нового подшипника в комплекте с стопорными кольцами и гайками вам не обойтись. Однако замена подшипника ступицы переднего колеса ВАЗ 2109 проводится аналогично.
Подготовка к ремонту
На смотровой яме проводить весь ремонт намного удобнее. Конечно, в случае его отсутствия на опоры можно установить всю заднюю часть автомобиля.Для этого необходимо надежно закрепить кузов автомобиля, поставив его на ровную поверхность. Под передние колеса должны поместиться упоры, а также включена первая передача. Перед началом работы необходимо отпустить гайку, удерживающую затяжку стояночного тормоза.
Обращаем ваше внимание, что при работе без смотровой ямы необходимо полностью вывесить ту сторону транспортного средства, на которой выполняется обслуживание. Под ним установить надежную опору, после чего с горкой пополам добраться до места установки стяжной гайки.Работы по замене ступичного подшипника выполняются аналогично всем модификациям переднеприводных автомобилей. На ступице колеса есть защитный колпачок, который придется снять. После этого вооружитесь стамеской и молотком, расправьте загнутый край на гайке. Процедура довольно простая, поэтому не требует особых пояснений. Таким же образом происходит замена передней ступицы ВАЗ 2109. Отличия незначительны.
Отвинчивание гайки
Теперь вам нужно ослабить гайку ступицы заднего колеса.Возьмите ключ на 30, при необходимости увеличьте длину ручки. Чем длиннее рычаг, тем легче будет открутить эту гайку. И потихоньку подтянулся. Для удлинения ручки ключа можно использовать металлическую трубу. Чтобы колесо не проворачивалось, необходимо, чтобы помощник держал педаль тормоза нажатой. Однако, если автомобиль установлен на все четыре колеса, тормозить не нужно. Упоры, расположенные под передними колесами, способны удерживать автомобиль. Данная процедура необходима, если замена задней ступицы ВАЗ 2109.
Снятие колеса
Когда избавишься от гайки, нужно снять колесо. Для этого сначала ослабьте болты, которые используются для крепления. Затем поднимите бортик автомобиля на домкрате и установите на опору. Только после этого необходимо полностью открутить все болты и снять колесо. Затем с помощью ключа на 12, а на некоторых моделях автомобилей — на 8 или 10 необходимо открутить направляющие штифты, с помощью которых крепился тормозной барабан. Желательно перед началом этого действия осторожно постучать по ним молотком.Обратите внимание, что для откручивания этих штифтов лучше всего использовать гаечные ключи. Точно так же замена ступицы ВАЗ 2109. Своими руками все работы можно сделать очень быстро.
Снятие барабана
С тормозным барабаном проблем быть не должно, так как затяжка на стояночном тормозе уже ослаблена. Немного потяните за барабан и выполняйте круговые движения в ту и другую сторону. Не стоит пытаться выбить барабан обычным молотком, если вдруг он плохо снимается.Лучше всего постучать по кругу резиновым молотком. Только после этого можно полностью открутить гайку крепления ступицы. Снимите его, а также шайбу, которая находится под ним. После этого ступицу заднего колеса можно снимать.
Удаление ступицы
В том случае, если у вас нет специального съемника, нужно взять только что разобранное колесо, перевернуть его так, чтобы задняя сторона смотрела на вас. Закрепите его на ступице как минимум двумя болтами. Затягивать их не нужно, достаточно включить 5-7 оборотов.А теперь приложите к себе резкое усилие. Только будьте осторожны, чтобы случайно не упасть на спину. За несколько подходов ступица должна сойти со своей оси. Затем необходимо снять стопорное кольцо с внутренней стороны подшипника. Аналогичным образом разбирается и ступица переднего колеса ВАЗ 2109. Замена необходима только в случае механического повреждения.
Снятие подшипника
Это делается с помощью специальных щипцов, но можно использовать и тонкие отвертки. Внутреннее кольцо подшипника необходимо снять с помощью специального съемника с двойным захватом.Но если его нет, установите стамеску сзади этого кольца и аккуратно нанесите несколько ударов молотком. Когда это кольцо начнет двигаться, необходимо полностью его демонтировать с помощью монтажного полотна. Учтите, что при наличии мелких повреждений, которые обязательно появятся после работы долотом, необходимо очистить его мерным напильником. Теперь вы можете снять сам подшипник.
Желательно всю работу делать съемником, это займет всего несколько секунд. Но если его нет, то придется использовать кусок трубы, диаметр которой такой же, как у подшипников.Вам также понадобится молоток побольше, потому что упростить эту работу практически невозможно. Удары должны быть резкими и сильными. Насколько сильно вы пострадаете с этим подшипником — неизвестно. По такой схеме замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2109 может занять длительное время. Не исключено, что все работы по экструзии займут от 30 минут до часа. После демонтажа необходимо смазать и очистить всю внутреннюю поверхность ступицы.
Установка подшипника
С установкой нового подшипника дела обстоят намного проще — это можно сделать как съемником, так и тисками.Но проще всего забить молотком. Главное в этом деле — установить распорку из дерева. Когда новый подшипник почти равен ступице, возьмите старый зажим, чтобы использовать его в качестве проставки. После установки нового подшипника нужно будет поставить стопорное кольцо. Как и в случае разборки, необходимо использовать либо съемник, либо тонкую отвертку. Но замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2109 до сих пор не завершена. Ролик необходимо поставить на место.
Установка концентратора
Теперь нужно установить ступицу с новым подшипником на ось.Это потребует больших усилий, тягу ее нужно делать вручную. Если не двигается, то молотком с проставкой нанесите несколько резких ударов. Просто аккуратно наденьте их на внешнее кольцо. Затем наденьте шайбу и прикрепите гайку к оси ступицы колеса. Когда гайка затягивается, ступица полностью располагается на своей оси.
Установите колесный барабан в обратном порядке. В самом конце необходимо окончательно затянуть гайку на ступице. Момент должен быть не менее 19 кгс / м. Но если у вас нет динамометрического ключа, придется запомнить, какое усилие было приложено к гайке при откручивании.Точно так же и затяните. На этом замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2109, повысился комфорт, пропали другие звуки.
Замена подшипника ступицы переднего ВАЗ-2109 своими руками
Замена подшипника ступицы передней ВАЗ-2109 производится при износе. Из этого материала вы узнаете, какие признаки поломки ступичных подшипников, как провести ремонт самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов на СТО.Упор, конечно, делается на «белые» методы, а «черным» отдавать предпочтение не стоит. Они слишком опасны — можно пораниться и сломать ступицу. Но их, конечно, остановим вкратце.
Признаки выхода из строя подшипника

Конечно, нужно начинать с того, каковы внешние признаки отказа подшипника. Ведь нужно точно определить, нужно ли его заменять. Сразу нужно оговориться — нет возможности перепутать приметы с поломкой какого-либо другого элемента подвески или привода.Начнем с того, что при движении доносится жуткий вой. Причем с увеличением скорости он становится все громче и громче.
При движении в автомобиле с неисправным ступичным подшипником возникает ощущение, что вы находитесь в самолете, который набирает скорость и вот-вот взлетит. Пожалуй, это главный внешний признак повреждений. Чтобы окончательно в этом убедиться, нужно будет вывесить колесо и резко потянуть за него руками. Если есть люфт, ощущение, что ступица «гуляет», значит, происходит разрушение подшипника.Конечно, гайку на ступице тоже можно открутить, тогда тоже появится люфт. Но если есть дрон, замена ступичного подшипника ВАЗ-2109 все же необходима.

Подготовка к ремонту

Подготовьте автомобиль к ремонту. Для этого обязательно установите противооткатные упоры. Также требуется хотя бы одна опора. Конечно, желателен специальный стеллаж, но поскольку его стоимость высока, позволить себе такую роскошь может далеко не каждый. Поэтому можно использовать более дешевый вариант — несколько деревянных брусков.Если заменяется подшипник заднего колеса, поместите упоры под передние колеса, и наоборот.
Далее вам понадобится инструмент. Чтобы выполнить все работы максимально быстро, нужно обладать не столько навыками, сколько ключами и съемниками. Без них в этом вопросе просто не обойтись. Снимите колпачок с колеса, на котором будет производиться ремонт. Как правило, на нем есть смазка, поэтому гайка сравнительно легко сломается. Теперь стоит поговорить об инструменте, который вам понадобится для замены.
Какой инструмент нужен
Самое главное — специальный съемник для подшипников. Также его можно самостоятельно сделать из болта, гайки, толстой шайбы и металлической чашки (не той, конечно, из которой пьют чай). Но купить готовый съемник будет проще, так как он относительно недорогой. К тому же его можно использовать не только для ремонта переднего подшипника. При замене заднего ступичного подшипника он тоже придет на помощь. Универсальная вещь проста, поэтому покупайте, не пожалеете!

Другой, не менее важный инструмент — ключ 30.К сожалению, в магазинах они встречаются крайне редко. Придется либо искать с друзьями, либо делать самому. Однако последнее простое, вам понадобится всего лишь головка на 30 и металлический стержень, который нужно согнуть буквой G, а край отшлифовать так, чтобы он имел квадратное сечение. После этого установите этот край в голову и хорошо отварите. Только так можно добиться максимальной жесткости. Желательно иметь под этот ключ отрезок трубы, который будет выполнять роль рычага — гайки ступицы открутить очень сложно.Причина тому — большой момент, когда он затягивается.
Выдавливание подшипника

Для снятия ступицы придется проделать несколько манипуляций. Замена переднего ступичного подшипника ВАЗ-2109 происходит довольно быстро, за полчаса можно отремонтировать одну сторону. Сначала откручиваем гайку. Для этого его нужно обеззаразить при помощи пробойника и молотка. Затем ключом на 30 откручиваем. Только после этих манипуляций можно поднять машину и снять колесо.Теперь нужно открутить гайки на болтах, которыми ступица крепится к стойке. После открутите два болта от шарового шарнира. Осталось только потянуть ступицу на себя, чтобы снять ее со шлицев привода.
Сейчас самый ответственный момент — замена переднего ступичного подшипника ВАЗ-2109. Мы говорили о «белом» и «черном» способах извлечения петли. В последнем случае ступица устанавливается на опору подходящего размера, после чего подшипник просто выбивается большим молотком.Урок непростой, требует много времени. Да и хаб можно без проблем повредить. Для этого лучше использовать съемник, с ним подшипник выйдет из посадочного места намного быстрее.
Установка нового подшипника
Есть два способа установить новый подшипник. Если в наличии съёмник, то искать сложные пути не нужно; запрессовать с ним. Это лучший вариант. Но если не он, то что делать? Сразу приходит на ум элементарная физика, а именно расширение и сжатие металла.Замена переднего ступичного подшипника ВАЗа может происходить относительно быстро, если принять пару законов физики.

У вас в руках два элемента — подшипник и ступица. Последний можно расширять, а первый — сужать. Сотых долей миллиметра вам хватит, чтобы без труда провести монтаж. Для этого нужно поставить подшипник на холод. Если зимой это случается, в сильный мороз, то дело упрощается. Летом можно бросить в морозилку.А теперь обратите внимание на то, что подшипник имеет защиту, он сделан из резины, которая может плавиться при высокой температуре. Поэтому греть хаб долго не нужно. 60-70 градусов будет достаточно, чтобы подшипник легко встал на место.
Ступица в сборе
Вот и все, осталось только дать ступице остыть и приступить к ее установке. Стоит отметить, что развал нарушен. Поэтому, прежде чем снимать ступицу, наметьте ее положение относительно стойки.Точность, конечно, не украшение, но от износа покрышек убережет. Когда замена переднего ступичного подшипника ВАЗ-2109 будет завершена, приступайте к монтажу всех элементов в обратной последовательности. Установите ступицу в стойку и зафиксируйте положение болтами.

Затем прикрепите корпус шаровой опоры к нижнему рычагу. Кстати, при ремонте ступичного подшипника шарик выдавливать не нужно, достаточно открутить крепежные болты. Поэтому специальный съемник при работе не нужен.После того, как ступица займет свое положение, совместите ее с отметками, сделанными перед разборкой. Только после этого затяните две гайки на подставке. Обратите внимание на то, что верхняя имеет эксцентриковые шайбы, с их помощью регулируется развал передних колес.
Замена заднего подшипника
Замена задних ступиц еще проще, поскольку снимать шаровой шарнир не нужно. На два болта меньше. Но если поменять тормозную систему, установить диски, то суппорты придется демонтировать полностью.Только после этого получится снять ступицу. В остальном замена задних подшипников такая же, как описано выше. Те же съемники, те же ключи, все по аналогии.
Заключение
В заключение хочу отметить, что срок службы подшипников напрямую зависит от качества продукции. Смазка в них запрессована с завода, самостоятельно проверить ее наличие невозможно. Конечно, как вариант, можно снять защитную пломбу, но тогда подшипник выйдет из строя.Но в этом случае вы можете залить смазку самостоятельно. Для облегчения вращения подшипников можно смазать всю полуось между ними. Но при замене переднего подшипника лучше ничего не трогать. Просто купите запчасть у надежного производителя и надейтесь, что это не подделка (что, кстати, очень легко определить по внешним признакам).
Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2109 своими руками
В статье пойдет речь о том, как производится замена заднего ступичного подшипника.ВАЗ 2109 — это переднеприводный автомобиль с цилиндрическими подшипниками сзади. Если они вышли из строя, то эта проблема сразу даст о себе знать. Слышен очень сильный вой, давящий на уши. Такое ощущение, что ты в самолете, который собирался взлететь. Даже при движении на нейтрали этот звук продолжает слышаться и не исчезнет. Конечно, чем больше износ подшипника, тем громче этот вой. Все работы производятся только с помощью специальных инструментов. В том случае, если их у вас нет, вы можете произвести ремонт с помощью имеющихся инструментов, но это будет намного сложнее и дольше.
Как проверить ступичный подшипник
Но сначала нужно провести диагностику, она проводится перед заменой подшипника ступицы заднего колеса. ВАЗ 2109 — машина простая, все проверки задней подвески достаточно просты. Чтобы проверить целостность подшипника, нужно проделать некоторые манипуляции. Покрутите рукой колесо, в ступице которого неисправен подшипник, и прислушайтесь к звукам. Если подшипник полностью исправен, то посторонних звуков не будет.Но сломанное устройство сразу выдаст себя, так как будет слышен шум. Это очень похоже на то, как шарики катятся в металлической клетке. Есть даже ощущение, что внутри просто нет смазки. Если неисправность только на одной стороне автомобиля, то у вас есть возможность сравнить звуки при пробуксовке обоих колес.
Какие инструменты нужны
Самое главное — ключ на 30. Хомут должен быть максимально длинным. Момент затяжки гайки на ступице очень большой.Однако кольцевой ключ подойдет, если он имеет небольшие изгибы. При снятии и установке вам понадобится кернер или небольшое зубило. Желательно приобрести универсальный съемник подшипников, а также ступицы колеса. Нужно иметь хотя бы плоскогубцы, но стопорные кольца лучше, конечно, снять. Также необходимо иметь в арсенале ключ на 12 или 8, в зависимости от того, какой штифт в вашем хабе. С помощью этого ключа необходимо открутить направляющий штифт, фиксирующий барабан. Но затяжная гайка ручника отворачивается ключом на 13.Иногда нужна голова на 14. И самый главный инструмент в этой процедуре — хороший молоток. Вам не обойтись без нового подшипника с стопорными кольцами и гайками. Однако аналогично заменяется подшипник ступицы переднего колеса ВАЗ 2109.
Подготовка к ремонту
Намного удобнее проводить весь ремонт на смотровой яме. Конечно, при его отсутствии на опоры можно установить всю заднюю часть автомобиля. Для этого необходимо надежно закрепить кузов автомобиля, установив его на ровную поверхность.Под передними колесами обязательно поместятся упоры, а еще включается первая передача. Перед началом работы ослабьте гайку, которой был закреплен стояночный тормоз.
Обращаем ваше внимание, что при проведении работ без смотровой ямы необходимо полностью вывесить ту сторону автомобиля, на которой выполняется обслуживание. Под ним установите надежную опору, после чего с огорчением доберитесь пополам до места установки стяжной гайки. Выполнены работы по замене ступичного подшипника, аналогичные на всех модификациях переднеприводных автомобилей.На ступице колеса есть защитный колпачок, который придется снять. После этого вооружитесь стамеской и молотком, расправьте загнутый край на гайке. Процедура довольно проста, поэтому не требует особых пояснений. Таким же образом производится замена передней ступицы ВАЗ 2109. Отличия незначительны.
Отвинчивание гайки
Теперь нужно ослабить гайку на ступице заднего колеса. Берем ключ на 30, при необходимости увеличиваем длину ключа.Чем длиннее рычаг, тем легче будет открутить эту гайку. И слойка медленно разрыхляется. Вы можете удлинить ручку ключа металлической трубкой. Чтобы колесо не пробуксовывало, обязательно, чтобы помощник держал педаль тормоза нажатой. Однако, если автомобиль установлен на всех четырех колесах, тормозить не нужно. Упоры, расположенные под передними колесами, способны удерживать автомобиль. Данная процедура необходима при замене задней ступицы ВАЗ 2109.
Снятие колеса
При снятии гайки нужно снять колесо.Для этого сначала ослабьте болты, которыми производится крепление. Затем приподнимите борт автомобиля на домкрате и поставьте на опору. Только после этого необходимо полностью открутить все болты и снять колесо. Затем с помощью ключа на 12, а на некоторых моделях автомобилей — на 8 или 10 необходимо открутить направляющие штифты, которыми крепится тормозной барабан. Желательно перед этим осторожно постучать по ним молотком. Обратите внимание, что для ослабления этих штифтов лучше всего использовать накидные ключи.Таким же образом производится замена ступицы ВАЗ 2109. Своими руками все работы можно сделать очень быстро.
Снятие барабана
Проблем с тормозным барабаном быть не должно, так как затяжка стояночного тормоза уже ослаблена. Немного потяните за барабан и сделайте круговые движения в ту и другую сторону. Не пытайтесь сбить барабан обычным молотком, если вдруг его плохо снимают. Лучше всего постучать им по кругу резиновым молотком.Только после этого можно полностью открутить гайку крепления ступицы. Снимите его, а также шайбу, которая находится под ним. После этого ступицу заднего колеса можно снимать.
Снятие ступицы
В случае, если у вас нет специального съемника, нужно взять колесо, которое вы только что разобрали, перевернуть так, чтобы задняя сторона смотрела на вас. Закрепите его на ступице как минимум двумя болтами. Затягивать их не нужно, достаточно завернуть на 5-7 витков. Теперь сделайте резкое усилие над собой.Только будьте осторожны, чтобы случайно не упасть на спину. За несколько подходов ступица должна сойти со своей оси. Затем необходимо демонтировать стопорное кольцо с внутренней стороны подшипника. Аналогично разбирается ступица переднего колеса ВАЗ 2109. Его замена необходима только при наличии механических повреждений.
Удаление подшипника
Для этого используются специальные щипцы, но можно использовать и тонкие отвертки. Внутреннее кольцо на подшипнике необходимо снять с помощью специального двухлопастного съемника.Но если нет, установите в тыльную часть этого кольца стамеску и осторожно нанесите несколько ударов молотком. Когда это кольцо начнет двигаться, необходимо полностью демонтировать его вместе с монтажным полотном. Учтите, что при наличии незначительных травм, которые обязательно появятся после работы с долотом, необходимо их зачистить мерным напильником. Теперь вы можете снять сам подшипник.
Всю работу желательно проделывать съемником, это занимает буквально несколько секунд. Но если его нет, то придется использовать отрезок трубы, диаметр которого такой же, как у подшипников.Вам также понадобится молоток побольше, потому что упростить эту работу практически невозможно. Выстрелы должны быть резкими и сильными. Насколько сильно вы пострадаете с этим подшипником — неизвестно. По этой схеме замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2109 может растянуться надолго. Не исключено, что вся работа на прессе займет от 30 минут до часа. После демонтажа необходимо смазать и очистить всю внутреннюю поверхность ступицы.
Установка подшипника
С установкой нового подшипника дело обстоит намного проще — вы можете выполнить это либо съемником, либо тисками.Но проще всего забить молотком. Главное в этом деле — установить распорку из дерева. Когда новый подшипник почти равен ступице, возьмите обойму старого, чтобы использовать ее в качестве проставки. После установки нового подшипника нужно будет поставить стопорное кольцо. Как и в случае разборки, необходимо использовать либо съемник, либо тонкую отвертку. Но замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2109 до сих пор не завершена. Ролик необходимо поставить на место.
Установка ступицы
Теперь нужно установить ступицу с новым подшипником на оси.Для этого потребуется приложить немалые усилия, его толкание нужно производить вручную. Если он не двигается, то молотком с проставкой нанесите несколько резких ударов. Просто аккуратно нанесите их на внешнее кольцо. Затем наденьте шайбу и накрутите гайку на ось ступицы колеса. Когда гайка затягивается, ступица полностью располагается на своей оси.
Колесный барабан устанавливается в обратной последовательности. В самом конце необходимо окончательно затянуть гайку на ступице. Крутящий момент должен быть не менее 19 кгс / м.Но если у вас нет динамометрического ключа, придется запомнить, какое усилие прилагалось к гайке при закручивании. И тяните точно так же. На этом завершена замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2109, повысился комфорт, исчезли посторонние звуки.
Как снять заднюю ступицу на ваз. Замена подшипника ступицы заднего
Предполагается, что ступичные подшипники легкового автомобиля очень надежны, и для полного износа они должны проехать не менее 100 тыс. Км.Но с учетом того, что наши дороги не качественные, эти подшипники нужно менять каждые 50 тысяч км, а то и чаще. В этой статье мы расскажем, как самостоятельно заменить задний ступичный подшипник на автомобиле ВАЗ 2109.

Назначение и расположение
Подшипник ступичный задний
Подшипник ступицы — важнейший элемент шасси автомобиля, от которого зависит безопасность пассажиров и водителя. При выходе из строя даже одного из ступичных подшипников автомобиль может выйти из строя, так как одно из колес перестанет нормально вращаться.Подшипники ступичные радиальные шариковые используются в автомобилях ВАЗ 2109. Этот подшипник запрессован на вал задней оси и доступен только после снятия колеса.

Подшипник ступицы имеет маркировку 4
Причины поломки подшипника задней ступицы
Подшипник вышел из строя, полностью исчерпав свой ресурс (после чего наступила так называемая усталость металла).
Подшипник разрушился из-за попадания песка и грязи, которые начали действовать как абразивный материал, что привело к частичному или полному истиранию деталей подшипника.
Одно из колец подшипника треснуло из-за сильного удара (который происходит, когда колесо на высокой скорости ударяется о глубокую выбоину).
Гайка на ступице ослаблена. Это приводит к люфту, который постепенно разрушает несущие элементы.
Признаки неисправности ступичного подшипника
При движении одно из задних колес издает характерный гул, который с увеличением скорости переходит в вой.
На заднем колесе появляется заметный люфт (который можно легко обнаружить, приподняв колесо и отодвинув его руками от себя и к себе).
Поднятое заднее колесо, раскрученное вручную, вращается с характерным гудением, которое иногда может сопровождаться звоном шариков, катящихся в сломанном подшипнике (а колесо с исправным подшипником вращается почти бесшумно).
Расходные материалы и сменный инструмент
Новый подшипник ступицы заднего колеса ВАЗ 2109.
Набор рожковых ключей.
Набор торцовых головок с ручкой.
Средство для удаления ржавчины WD-40.
Съемник ступичных подшипников.
Круглогубцы для снятия стопорных колец.
Противооткатные упоры.
Джек.
Последовательность
Гайка ступицы ослабляется торцевой головкой на 30 и гаечным ключом. После этого крепежные болты на колесе немного ослабляются головкой на 22.
Под передние колеса установлены противооткатные упоры; В машине включена первая передача. После этого заднее колесо с неисправным подшипником поднимается и снимается.
Видна крышка тормозного барабана
С помощью рожкового ключа на 12 откручиваются 2 штифта на тормозном барабане, после снятия их ключом на 13 снимается сам барабан.
Съемный с головкой под торцевой ключ 12
После снятия барабана открывается доступ к гайке ступицы. Она крутится.
Теперь съемником снимается сама ступица.
Снимается съемником
Внутри ступицы имеется стопорное кольцо. Удаляется плоскогубцами.
После снятия колец открывается доступ к неисправному подшипнику. Снимается съемником.
Для этого используется съемник или труба.
Тем же съемником на место запрессовывается новый ступичный подшипник, после чего собирается ступица и колесо устанавливается на место.
Стопорное кольцо видно над оранжевым подшипником
Видео: Как снять и заменить на ВАЗ 2109
Важные моменты
Гайка ступицы на ВАЗ 2109 очень сильно затягивается, к тому же она часто покрывается ржавчиной. Чтобы переместить его, может потребоваться огромное количество усилий. В такой ситуации может помочь жидкость WD-40. Если этой жидкости нет под рукой, орех можно обильно полить маслом и подождать 10 минут.
Не у каждого автовладельца есть под рукой съемник ступичных подшипников.В этом случае для снятия подшипника можно использовать молоток и кусок стальной трубы подходящего диаметра (около 4,5 см). Главное, не повредить внутреннюю поверхность ступицы с трубой. Если после запрессовки на нем останутся царапины и вмятины, новый подшипник быстро выйдет из строя.
При повторной сборке ступиц особое внимание следует уделить затяжке гайки ступицы. Если он будет затянут слабо, возникнет люфт, который снова приведет к износу подшипников. Поэтому с 30-миллиметровым торцом используйте самый длинный гаечный ключ, чтобы момент затяжки гайки ступицы был максимальным.
Замена ступичных подшипников — процедура, с которой рано или поздно столкнется каждый владелец «девятки». Вопрос только в том, будет ли он к этому готов. Если водитель предпочитает ремонтировать свою машину самостоятельно, то имеет смысл приобрести в магазине ступицу и съемник подшипников. Этот простой инструмент существенно облегчит работу, а также сэкономит автовладельцу много времени и нервов.
Ни одна часть автомобиля не подвергается такой нагрузке, как шасси … Отсюда большое количество неисправностей.Яркий тому пример — подшипник ступицы заднего колеса. По замыслу и расчетам проектировщиков, он должен исправно служить не менее 100000 км. пробег. Но внутренние дороги и неправильная эксплуатация вносят свои коррективы. Очень часто подшипник выходит из строя, не отработав и половины ресурса.
В таком случае с заменой тянуть нельзя. Дело даже не в том, что неисправный подшипник вызовет еще более серьезную неисправность. В данном случае речь идет о безопасности.Не думайте, что такой сложный ремонт можно сделать только в автосервисе. Замену подшипника ступицы заднего колеса можно произвести самостоятельно.
Признаки и причины
Рассмотрим, как проверить подшипник заднего колеса. В отличие от многих других, эту неисправность можно локализовать практически со 100% точностью. И в силу этого не только опытные, но и начинающие автомобилисты, если знают характерные особенности. Основные из них:
Посторонние шумы при движении. Его часто ошибочно принимают за «вой» коробки, но в этом случае звук не пропадает даже при переключении на нейтраль.
Неприятный звук особенно заметен на заднем сиденье, со стороны неисправного колеса;
На поворотах наблюдается явное торможение неисправной стороны, а в особо тяжелых случаях слышны щелчки;
Обогрев колеса при движении.
Все это косвенные симптомы, услышав которые автомобилисту следует насторожиться и провести более детальную проверку. Для этого с помощью домкрата подвесьте предположительно неисправное колесо. Теперь нужно его хорошенько раскрутить.
Ищем самый проходимый кроссовер — 10 претендентов. Посмотрите
Гул — плохой, но еще не смертельный. Взявшись руками за руль сверху и снизу, нужно потрясти его вертикально. При люфте подшипник отправляют на свалку.
Откуда это? Удивительно, но только треть подшипников «умирает» от естественного износа металлических деталей. Остальные две трети приходятся на следующие причины:
Производственные дефекты;
Тяжелые условия эксплуатации.Например, постоянная езда по проселочным дорогам на большой скорости;
Отсутствие своевременного обслуживания. Как правило, на подшипнике отсутствует смазка и пыль и грязь;
Кроме того, есть еще одна причина — неправильная установка при предыдущем ремонте … Однако этого легко избежать, если перед самостоятельной заменой подшипника ступицы заднего колеса заранее изучить последовательность работ и остановиться на некоторых деталях. .
Замена подшипника ступицы заднего колеса своими руками
Любой ремонт ходовой части автомобиля не назовешь простым.Не потому, что для этого требуется специальное образование и особые навыки. Сложность, прежде всего, заключается в сложности ремонта. Удаление некоторых деталей требует изрядных усилий и терпения.
К этому нужно быть готовым заранее. Машину с полуразобранной задней ступицей в сервис не погонишь. Если решимость не теряется, в первую очередь нужно запастись инструментом.
Инструменты и принадлежности
Для замены подшипника ступицы заднего колеса своими руками вам потребуются:
Домкрат и соответствующая деревянная опора;
Торцевой ключ, обычно 30 и подходящий кусок трубы, в качестве усилителя для драйвера;
Ключ 12, для дисковых направляющих;
Ключ баллонный;
Круглогубцы для снятия стопорных колец;
Молоток;
Долото;
Универсальный съемник.Можно и без него, но для этого нужен некоторый опыт. Поэтому его лучше купить, он подходит и для подшипника передней ступицы.
Лом.
И, конечно же, новый подшипник. Его не нужно заранее вынимать из упаковки, чтобы предотвратить попадание грязи.
Как поменять подшипник ступицы заднего колеса на ВАЗ 2110: последовательность действий
Для начала нужно оторвать болты крепления колеса и приподнять машину домкратом.
Внимание, ни в коем случае нельзя проводить работы на автомобиле, установленном на один домкрат, обязательно дополнительно использовать деревянную подставку подходящих размеров.
Это связано с большими усилиями, которые необходимо приложить в процессе. Автомобиль на домкрате будет очень неустойчивым. Дальнейшая процедура выглядит следующим образом:
Отвинчиваются болты и снимается колесо;
Теперь можно снять пыльник ступицы.
Направляющие — это открученные колесные диски … Иногда это сделать непросто, в алюминии они «закисают». Здесь главное не разрывать линии, поэтому не нужно спешить;
Далее снимаются тормозные барабаны.Все зависит от того, как долго их не снимали. Иногда их разбирают «вручную», а иногда приходится молотком пробивать, через дерево, тыльной стороной … Есть другой способ. Направляющие вкручиваются в специальные отверстия. При этом нужно учитывать, что штифтами нельзя снимать диски, это приведет к разрушению алюминиевой резьбы. Их можно только слегка затянуть, а затем попытаться проткнуть диск через дерево. Должно помочь.
Гайка ступицы отвернута.Придется попробовать — скручивается очень плотно. Поэтому рукоятку укрепляют отрезком подходящей трубы. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы автомобиль не раскачивался.
Ступица снята. Здесь, конечно, лучше использовать съемник на трех лапах. Однако не у всех он есть, поэтому придется прибегнуть к «пролетарскому» методу. Он заключается в следующем. На ступицу устанавливается колесо и прикручивается, но не полностью, а так, чтобы между диском и ступицей оставался зазор в несколько сантиметров.Таким образом, получается своеобразный обратный молоток. С помощью нескольких резких рывков колеса ступица обычно снимается. И это полдела.
Вставив круглогубцы в соответствующие отверстия, стопорное кольцо снимается.
Старый подшипник выдавливается или просто выбивается универсальным съемником;
Тщательно осмотрите ось втулки. Иногда на нем остается старая обойма подшипника. Его нужно удалить. Подшипник снят, можно переходить к установке нового.Но сначала вы можете осмотреть рабочий тормозной цилиндр … Если он негерметичен, вам придется его поменять, чтобы потом не снимать барабан снова.
Ось и ступица осматриваются на предмет повреждений, очищаются от пыли, грязи и ржавчины и смазываются литоловой смазкой.
Новый подшипник вынимается из упаковки, его сепаратор также легко смазывается по посадочному месту;
При помощи универсального съемника подшипник устанавливается на место. При отсутствии приспособления можно запрессовать подшипник с помощью тисков.В этом случае в качестве оправки используется старая обойма. Не рекомендуется забивать подшипник молотком, так как это может привести к его разрушению.
Теперь можно установить стопорное кольцо;
Осторожно с помощью оправки или трубы подходящего диаметра легкими ударами устанавливают ступицу на место;
Фиксируется гайкой;
Тормозной барабан поставлен на место, направляющие закручены;
Колесо крутится. Ради интереса стоит попробовать покачать и покрутить.Никаких посторонних звуков и люфта не будет.
Как поменять задний ступичный подшипник на ВАЗ 2110 видео
Итог
Сняв машину с стоек и домкрата, можно протестировать на ходу. Вам будет обеспечено наслаждение тишиной и удовлетворение от проделанной работы. А главное, теперь вы уверены в надежности и безопасности своего автомобиля.
Во время движения автомобиля может возникать специфический гул, меняющий тон на низкий на низких оборотах или шум с возможным скрежетом на высокой скорости.Подшипник ступицы может создавать такие проблемы. Заложенные производителем тактико-технические характеристики должны позволить водителю надолго не думать об этом элементе колеса.
Однако дорожные реалии вносят свои коррективы. Основная причина замены подшипника задней ступицы — не физический износ, а механическая деформация. Водитель не успевает заметить все ямы на дороге, а при выходе из строя уязвимых частей достаточно ударить только по одной из них.
Постоянный гул задних колес должен насторожить водителя, при этом необходимо остановиться в ближайшем месте и проверить работоспособность подшипников. Срок его качественной работы обычно составляет около 100 тысяч километров. Приближаясь к такому параметру, нужно заняться диагностикой своего состояния.
Для этой работы вам потребуется выполнить следующие действия:
потребуется блокировка колес , расположенных по диагонали диагностируемым, потому что нужно проверять с обеих сторон, так как в салоне не всегда четко можно понять, откуда исходит шум;
поднят на домкрат раскручивайте колесо как можно больше руки до тех пор, пока не будет слышен знакомый гул, обычно характерный проблемный звук заметен практически сразу, потому что качественный подшипник работает без скрежета, скрипа и гудения;
на сомнительном колесе стоит проверить боковой люфт с помощью несложной процедуры, взявшись за колесо, нужно его покачать от себя и на себя, а наличие заметного движения является показанием к замене подшипника.
Необходимо знать, что большинство автосалонов предлагают ступицу в сборе с подшипником, но если диаметр отверстия не имеет износа или деформации, то ступицу можно не менять, а купить отдельный ремонтный подшипник.
Порядок замены
Перед заменой подшипника ступицы заднего колеса блокируем автомобиль противооткатными упорами. Ослабляем крепления на диагностированном колесе. Также, избавившись от центральной крышки, отпустите центральную гайку на 1-2 оборота. Теперь вы можете поднять эту сторону.
Устанавливаем под кузов стойки безопасности и снимаем колесо. Тормозной барабан сиденья можно заполнить WD-40 для облегчения разборки. В некоторых случаях используйте тормозную жидкость или дизельное топливо. Перед тем, как открутить направляющие болты, по ним обычно постукивают медным молотком, чтобы «застрявшая» резьба «подалась».
Демонтируем тормозной барабан. В проблемных случаях для такой операции используется специальный съемник, а для более легких ситуаций в предназначенную для них резьбу ввинчиваются болты, с их помощью создается натяг для снятия.
Шаг 1. Снимаем колпачок Шаг 2. Откручиваем гайку съемником Шаг 3. Снимаем ступицу съемником Шаг 4. Вынимаем кольцо и подготавливаем подшипник Шаг 5. Запрессовываем подшипник съемником Шаг 6. Установите ступицу обратно Шаг 7. Закрутите гайку
Снимите центральную гайку и вытяните всю ступицу в осевом направлении. Иногда на валу остается сепаратор подшипника, тогда с помощью съемника или долота демонтируем отдельно после ступицы … Операцию проводим так, чтобы не повредить посадочную поверхность.
Осматриваем ось, чтобы определить вращение сепаратора подшипника. Если есть такие следы (наличие канавок на посадочном диаметре), то ступицу тоже придется менять.
Необходимо знать, что образование засечек зубилом или пробой на изношенной поверхности для более жесткой посадки сепаратора подшипника абсолютно недопустимо! В такой ситуации необходимо полностью заменить изношенную ступицу!
Текущая замена заднего ступичного подшипника может проводиться с попутной диагностикой остальных элементов.Стоит заодно проверить тормозной цилиндр на герметичность, а тормозные колодки — на предмет износа.
С помощью съемного приспособления вынимаем стопорное кольцо и при необходимости заливаем под него специальной очищающей жидкостью, чтобы подшипник легче было выдавить. Принято использовать один из трех популярных способов демонтажа внешней обоймы со ступицы:
с помощью гидравлического пресса , который есть не в каждом гараже;
съемник многоразовый , его стоимость доступная, а агрегат можно использовать в дальнейшем;
молотком или кувалдой 2-3 кг, для этого метода обязательно используется специальная распорка соответствующего диаметра.
Устанавливаем ступицу на твердую поверхность и наносим пару ударов молотком по подготовленной оправке. Делается это аккуратно, чтобы не повредить посадочную поверхность оправкой или другие детали тяжелым молотком.
Поверхность, освобожденную от зажима, можно очистить мелкой наждачной бумагой от возможных пятен коррозии, а затем смазать маслом (допускается применение горных работ). Он облегчит установку нового подшипника, который предварительно необходимо собрать с помощью двух шайб и болта.Внешний диаметр шайб должен быть на 2-3 мм меньше диаметра подшипника.
Смазку можно добавить в двухрядный сепаратор перед сборкой. С помощью молотка, желательно с медным или бронзовым концом, легкими ударами по противоположным сторонам «установите» подшипник.
Необходимо знать, что подшипники изготовлены из высоколегированной стали, которая может крошиться при сильных динамических нагрузках (резких ударах), поэтому рекомендуется использовать «мягкую» медную или бронзовую прокладку, чтобы не повредить сепараторы.
Если на начальном этапе подход окажется плотным, то, вероятно, есть перекос, поэтому стоит совмещаться легкими ударами, а не прикладывать лишнюю силу. Когда новый зажим наполовину опущен, старый можно использовать как прокладку. Продолжайте, пока не появится канавка для стопорного кольца. Закрепляем подшипник кольцом.
Ступица в сборе
Избавляемся от стяжного устройства от болта и двух шайб. Теперь вы можете вернуть хаб на место.Мы должны установить новую центральную гайку, предварительно смазав резьбу «литолом» или другой смазкой.
Устанавливаем тормозной барабан на крепеж. Ставим колесо и фиксируем болтами крепления. Вращаем руль «вручную» и слушаем посторонние шумы. Отсутствие гула или дребезжания, а также свободное вращение свидетельствует о правильной сборке.
Опускаем колесо домкратом, и только после этого проводим окончательную затяжку центральной гайки. Для этой операции рекомендуется использовать динамометрический ключ.Значение натяжения должно быть около 20 кг / м. Это значение достаточно велико, поэтому без специального ключа вам потребуется увеличить длину ключа. Теперь можно ввинтить крюк и затянуть крепежные болты на колесе с требуемым моментом.
Во время движения различные части автомобиля подвергаются определенным нагрузкам. Они могут быть от неровностей дороги, ее уклона, сопротивления ветра и др. Чтобы люди в машине чувствовали себя комфортно, все эти нагрузки должны быть сбалансированы.Одним из таких элементов уравновешивания нагрузок являются ступичные подшипники.
Устройство ступицы заднего колеса.
Это узлы, которые служат для поддержки опорных частей транспорта.
Подшипник позволяет автомобилю свободно катиться по дороге. Он также участвует в передаче и уменьшении нагрузки на остальную часть машины. Подшипники позволяют колесам свободно вращаться.
Эти подшипники доступны спереди и сзади. На протяжении всего срока службы они могут испытывать большие нагрузки, поэтому часто выходят из строя и требуют замены. … Подшипники могут испытывать нагрузки не только при движении по плохой дороге, но и при трогании с места или остановке автомобиля, поэтому риск их износа достаточно высок.
Когда нужно менять?
В процессе эксплуатации автомобиля в подшипнике происходит естественный процесс износа деталей и старения смазки.
Сломанный подшипник не является серьезной проблемой. А вот автовладельцу это доставляет немало хлопот. Автомобиль с неисправным подшипником при движении будет шуметь.
Основными причинами выхода из строя подшипников являются:
Неправильная установка подшипника и неотрегулированный зазор.
Урон при движении.
Недостаточная смазка подшипника.
Проверка работы подшипника
Если случилось так, что подшипник начал издавать неприятные звуки, перед заменой стоит проверить деталь. После тщательной диагностики можно будет принять решение о необходимости ремонта.
Проверить легко: нужно поднять машину и покрутить колесо.Если шума нет, значит деталь цела. Если при вращении колеса слышен шум, необходимо заменить подшипник.
Инструменты и рабочие материалы
Для проведения работ вам понадобится:

Алгоритм замены
Такую работу можно проделать и самостоятельно, а здесь придется потрудиться.
Перед тем, как поднять колесо, необходимо «оторвать» гайку ступицы — это легко сделать с помощью головки на 30 мм, мощного гаечного ключа и трубы.Не забудьте предварительно расправить заклинившую сторону гайки!
Процесс :
Машину поддомкрачивают и снимают колесо с нужной стороны.
Кроме домкрата, обязательно замените надежную опору.
Тормозной барабан демонтирован.
Выворачиваем штифты и снимаем барабан.
Ступица откручивается ключом. Здесь нужно использовать съемник, но можно и без него работать.
Снимается стопорное кольцо, удерживающее подшипник в гнезде, а сам подшипник выбивается.
Затем вставляется и смазывается новая деталь. Запрессовка осуществляется съемником или молотком с деревянной подушечкой.
Чтобы не повредить подшипник при запрессовке, воздействуйте только на внешнее кольцо. Не забывайте о стопорном кольце!
Далее проводится сборка.
После полной затяжки гайки ступицы заклиниваем бортик кривошипом.
Следует отметить, что для долговечности подшипника все работы нужно проводить аккуратно. Если допустить какой-то изъян, то это может повлечь за собой серьезные последствия.
При несоблюдении правил монтажа срок службы подшипника можно сократить вдвое.
Заключение
Как видно из вышесказанного, такую работу можно выполнить самостоятельно. Но в такой работе нужно быть осторожным. Именно поэтому при отсутствии навыков в этом вопросе стоит обратиться на СТО, чтобы не тратить деньги на покупку новой детали и потраченное на работу время.
Обычно замена заднего подшипника ступицы ВАЗ 2110 проводится не очень часто. Срок службы должен быть равен относительно большому пробегу (не менее 100 тыс. Км).
Но в связи с состоянием современных дорог этот срок значительно сокращается, в результате потребуется досрочная замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2110.
Когда деталь требует замены
Если сзади слышен шум, гул или «вой», который значительно усиливается на поворотах, пора проверить задние ступицы.
Современные методы поверки довольно просты:
заблокировав колесо по диагонали — напротив места поддомкрачивания нужно поочередно вывесить два задних колеса.
Примечание! Почему каждый отдельный? Часто допускаются ошибки с определением стороны шума, помимо этого часто бывает необходимо заменить сразу два подшипника.
поднятое колесо должно быть максимально развернуто. Если слышны посторонние звуки, похожие на гул, в любом случае без замены детали не обойтись;
Если есть сомнения, можно посмотреть боковой люфт.Вам нужно взять колесо за края и катить его от себя к себе.
При плохом подшипнике вы почувствуете движение колеса по его оси.
Сегодня в магазинах продаются отдельные подшипники и ступицы в сборе. Собственно, покупать агрегат в сборе (кроме отдельных случаев) смысла нет, так как заменить подшипник не так сложно, как кажется.
Подробная инструкция по замене подшипника ступицы заднего
Итак:
Автомобиль запирается спереди.
Колесные болты оторвались.
Гайка отламывается в центре ступицы, при этом предварительно необходимо снять колпачок.
Требуемый борт приподнят, «козелок» выставлен.
Колесо съемное.
Место для установки заполнено WD-40 или другими специальными жидкостями.
Примечание! В этой ситуации можно использовать солярку или любую тормозную жидкость.
Отвернуты направляющие болты, которые рекомендуется предварительно постучать молотком.
Тормозной барабан осторожно снимается. В случае затруднительного снятия требуется ввинтить в резьбу на этом барабане специальные болты, сделать растяжку и слегка забить молотком.
Обычно такие меры дают положительный результат.
Примечание! Вы можете купить специализированные съемники барабанов, но это последний вариант, когда вы ничего не можете сделать самостоятельно.
Центральная гайка полностью ослаблена. Конечно, можно сразу открутить и снять вместе ступицу, колесо и барабан, но в этом случае будет большой риск нарушения.
Ступица стянута. Если одна из колец подшипника осталась на оси, нужно сдвинуть ее с места с помощью съемника или заточенных долот.
Ось проверяется на наличие следов от проворачивания подшипника; если такие следы присутствуют, потребуется замена узла ступицы.
Тормозной цилиндр проверяется на герметичность, а колодки — на износ.
Стопорное кольцо снимается со ступицы с помощью плоскогубцев или отверток.
Кромку необходимо очистить от ржавчины, после чего смочить WD-40 или аналогичной жидкостью, которая будет под рукой.
Выдавить подшипник можно тремя способами: с помощью специального пресса, съемника или тяжелого молотка (кувалды). Возможно, третий способ покажется агрессивным, но его предпочитает большинство мастеров на СТО, поэтому рассмотрим его более подробно.
Ступица надежно устанавливается на твердую поверхность, и через оправку несколькими ударами молотка или кувалды смещают подшипник с места.После этого хаб устанавливается в тиски.
Примечание! Для детали должна быть опора и место для отскока подшипника.
Делается еще пара ударов, после чего подшипник выходит.
Плоскость посадки подшипника следует тщательно осмотреть, имеющуюся ржавчину отшлифовать и смазать обычным моторным маслом.
Купленный подшипник необходимо закрутить выбранным болтом через шайбу, которую нужно подбирать в соответствии с внутренними кольцами.Поскольку подшипники двухрядные, при установке их придется разбирать.
Ступица установлена на твердой поверхности.
Сверху устанавливается витой подшипник, только предварительно нужно смазать маслом его установленную плоскость.
Пол килограммовым молотком слегка выравнивают элемент в плоскости.
Берется подходящая оправка, например монтировка, которой ударяют по детали для вдавливания подшипника.
Примечание! Главное, нельзя наносить сильных ударов, так как нажатие будет неравномерным.
Когда подшипник прошел примерно половину пути, удары могут быть более сильными.
Когда дойдете до срезанной части ступицы, нужно использовать старую обойму как оправку.
Примечание! Не ударяйте сильно, так как это металл с высоким содержанием углерода, который может лопнуть.
Доделать нужно до конца, после чего устанавливается стопор, если нормально установить последний элемент не получается, то, скорее всего, подшипник доделали не полностью.
Примечание! Стопор должен без труда войти в паз.
Порядок сборки подшипника
Итак:
Пришло время сборки, ступица надевается на ось, при этом нужно открутить болт, которым крепится обойма.
Центральная гайка затягивается и затягивается максимально. В данном случае подразумевается установка новой гайки.
Еще ставим упорную шайбу.
Надевается и прикручивается ранее снятый тормозной барабан с колесом.
Вращение оценивается, если нет шума, значит, все действия выполнены правильно. Автомобиль снимается с домкрата.
Колесо с центральной гайкой затянуто.
Гайки ступицы закрыты, а колеса надежно затянуты.
Замена подшипника заднего моста ВАЗ 2109 своими руками
В статье рассказывается, как заменить подшипник задней ступицы. ВАЗ 2109 — автомобиль переднеприводный, за ним — цилиндрические подшипники.Если они вышли из строя, то эта проблема сразу же проявит себя. Слышен очень сильный вой, давящий на уши. Такое ощущение, что вы находитесь в самолете, который вот-вот взлетит. Даже при движении с включенной нейтральной трансмиссией этот звук продолжает слышаться и не пропадает. Конечно, чем больше износ подшипника, тем громче этот вой. Все работы производятся только с помощью специальных инструментов. В том случае, если у вас их нет, вы можете сделать ремонт и с помощью подручных средств, но это будет намного сложнее и дольше.
Как проверить подшипник ступицы
Но сначала нужно сделать диагностику, она проводится до замены подшипника ступицы заднего колеса. ВАЗ 2109 — автомобиль незамысловатый, все проверки задней подвески достаточно просты. Чтобы проверить целостность подшипника, нужно проделать некоторые манипуляции. От руки раскручиваем колесо, в ступице которого вышел из строя подшипник, и прислушиваемся, какие бывают звуки. Если подшипник полностью исправен, посторонних звуков не будет.Но сломанное устройство сразу выдаст себя, так как будет шум. Это очень похоже на то, как будто шарики катятся в металлической обойме. Есть даже ощущение, что внутри просто нет смазки. Если неисправность только на одной стороне автомобиля, то у вас есть возможность сравнить звуки при вращении обоих колес.
Какие инструменты вам нужны?
Самое главное — ключ на 30. Ошейник должен быть как можно длиннее. Крутящий момент гайки на ступице очень большой.Однако гаечный ключ подходит, если он имеет небольшие изгибы. При снятии и установке вам понадобится пробойник или небольшое зубило. Желательно приобрести универсальный съемник подшипников, а также ступицы колеса. При себе нужно иметь хоть какие-то плоскогубцы, но лучше, конечно, съемник стопорных колец. Также необходимо иметь в своем арсенале ключ на 12 или 8, в зависимости от того, какой штифт в вашем хабе. Этим ключом необходимо открутить направляющий штифт, которым фиксируется барабан.Зато стопорная гайка ручки поворачивается ключом на 13. Иногда нужна 14-головка. И самый главный инструмент в этой процедуре — хороший молоток. Без нового подшипника в комплекте с стопорными кольцами и гайками вам не обойтись. Однако замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2109 проводится аналогично.
Подготовка к ремонту
Намного удобнее проводить все ремонты на смотровой яме. Конечно, при его отсутствии на опоры можно установить всю заднюю часть автомобиля.Для этого нужно надежно закрепить кузов автомобиля, поставив его на ровную поверхность. Передние колеса должны быть оснащены упорами, и должна быть включена первая передача. Перед началом работы необходимо отпустить гайку, которой был затянут ручной рычаг.
Обращаем ваше внимание, что при проведении работ без смотровой ямы должна полностью свисать та сторона автомобиля, на которой проводится техническое обслуживание. Под ним установите надежную опору, а затем с огорчением пополам добраться до места установки гайки фиксатора.Работы по замене ступичного подшипника выполняются аналогично всем модификациям переднеприводных автомобилей. На ступице колеса есть защитный колпачок, который необходимо снять. После этого вооружитесь стамеской и молотком, расправьте загнутый край на гайке. Процедура довольно проста, поэтому не требует особых пояснений. Таким же образом производится замена передней ступицы ВАЗ 2109. Отличия незначительны.
Отвинчивание гайки
Теперь необходимо ослабить гайку ступицы заднего колеса.Возьмите ключ на 30, при необходимости увеличьте длину запястья. Чем длиннее рычаг, тем легче будет открутить эту гайку. И потихоньку затягивает затяжку. Выдвинуть ручку ключа можно с помощью металлической трубы. Чтобы колесо не проворачивалось, необходимо, чтобы помощник держал педаль тормоза в нажатом состоянии. Однако, если автомобиль установлен на все четыре колеса, тормозить не нужно. Упоры под передние колеса позволяют удерживать машину. Данная процедура необходима при замене задней ступицы ВАЗ 2109.
Снятие колеса
При снятии гайки необходимо снять колесо. Для этого сначала откручиваем болты, на которых производилось крепление. Затем поднимите бортик автомобиля на домкрате и установите его на опору. Только после этого необходимо полностью открутить все болты и снять колесо. Затем с помощью ключа на 12, а на некоторых моделях авто — на 8 или 10 необходимо открутить направляющие штифты, которыми фиксируется тормозной барабан. Желательно перед началом этого действия осторожно постучать по ним молотком.Обратите внимание, что для откручивания этих штифтов лучше всего использовать гаечные ключи. Таким же образом производится замена ступицы ВАЗ 2109. Своими руками все работы можно сделать очень быстро.
Снятие барабана
С тормозным барабаном проблем возникнуть не должно, так как затяжка на стояночном тормозе уже ослаблена. Немного потяните за барабан и сделайте круговые движения в ту и другую сторону. Не пытайтесь сбить барабан обычным молотком, если вдруг он плохо снимается.Лучше всего постучать им по кругу резиновым молотком. Только после этого можно полностью открутить гайку, фиксирующую ступицу. Снимите его, а также шайбу, которая находится под ним. После этого ступицу заднего колеса можно снимать.
Снятие ступицы
В случае, если у вас нет спецпуллера, нужно взять только что разобранное колесо, перевернуть его так, чтобы задняя сторона смотрела на вас. Закрепите его на ступице как минимум двумя болтами. Не затягивайте их, просто заверните на 5-7 витков.Теперь сильно надавите на себя. Только будьте осторожны, чтобы случайно не упасть на спину. За несколько подходов ступица должна сходить со своей оси. Затем необходимо снять стопорное кольцо с внутренней стороны подшипника. Аналогично разбирается ступица переднего колеса ВАЗ 2109. Заменять его необходимо только при наличии механических повреждений.
Удаление подшипника
Это делается с помощью специальных щипцов, но можно использовать тонкую отвертку. Внутреннее кольцо на подшипнике необходимо снять с помощью специального съемника с двумя фонарями.Но если его нет, вставьте долото в заднюю часть этого кольца и аккуратно нанесите несколько ударов молотком. Когда это кольцо начинает двигаться, необходимо полностью демонтировать его с помощью монтажного ножа. Обратите внимание, что при наличии мелких повреждений, которые обязательно появляются после работы с долотом, необходимо их зачистить с помощью мерного файла. Теперь вы можете извлечь сам подшипник.
Желательно всю работу делать съемником, это занимает всего несколько секунд.Но если это не так, то придется использовать кусок трубы, диаметр которой такой же, как у подшипников. Вам также понадобится молоток побольше, потому что с этой работой почти невозможно справиться. Удары должны быть резкими и сильными. Насколько сильно вы пострадаете с этим подшипником — неизвестно. По такой схеме замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2109 может занять длительное время. Не исключено, что вся работа по лепке займет от 30 минут до часа. После демонтажа необходимо смазать и очистить всю внутреннюю поверхность ступицы.
Установка подшипника
С установкой нового подшипника намного проще — можно реализовать его как съемником, так и тисками. Но проще всего забить молотком. Главное в этом деле — установить распорку из дерева. Когда новый подшипник станет почти равным ступице, возьмите зажим старого, чтобы использовать его в качестве проставки. После установки нового подшипника потребуется поставить стопорное кольцо. Как и в случае разборки, необходимо использовать либо съемник, либо тонкую отвертку.Но замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2109 еще не завершена. Ролик нужно поставить на место.
Установка ступицы
Теперь нужно установить ступицу с новым подшипником на оси. Для этого требуется много усилий, толкать нужно вручную. Если не двигается, то молотком с проставкой нанесите несколько резких ударов. Просто аккуратно нанесите их на внешнее кольцо. Затем наденьте шайбу и наденьте гайку на ось ступицы колеса. Когда гайка затягивается, ступица полностью располагается на своей оси.
Установка колесного барабана производится в обратной последовательности. В самом конце необходимо подтянуть гайку на ступице. Момент должен быть не менее 19 кгс / м. Но если у вас нет динамометрического ключа, придется помнить, какое усилие прилагалось к гайке при закручивании. Так же точно и затянуть. На этом замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2109, повысился комфорт, исчезли посторонние звуки.
p >>
Установить ремень ГРМ ваз 2109.
Ремень ГРМ Замена (ремень ГРМ) — не всегда простая операция. На некоторых моделях автомобилей этот процесс может занять много часов. Но в то же время замена ремня — важная работа при обслуживании любого автомобиля. Это связано с тем, что на большинстве автомобилей обрыв ремня ГРМ приводит к плачевным последствиям, что обычно приводит к открытию двигателя и ремонту газораспределительного механизма, а иногда и шатунно-поршневой группы.
В среднем ресурс ремня ГРМ колеблется в районе 60-80 тысяч километров, но на практике рекомендуется не ездить на полном ресурсе, а заменять ремень ГРМ преждевременно, а также при любых видимых повреждениях, чтобы не получить вышеуказанные проблемы.Ремень также рекомендуется менять после покупки автомобиля, если неизвестно, сколько предыдущий владелец автомобиля проехал без замены.
На многих автомобилях замена ремня ГРМ возможна только на станциях с квалифицированными специалистами, так как после замены необходима электронная проверка двигателя, однако на автомобилях простой конструкции эту операцию можно провести самостоятельно. . Рассмотрим замену на примере отечественного автомобиля ВАЗ с двигателем 21083 (установлен на модели ВАЗ 2108/2109/21099).
Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2108/2109/21099
Инструкции по замене ремня в семействе двигателей с 8 клапанами описаны ниже. Замена ремня ГРМ на ВАЗ-2112/2110/2111 с 16 клапанным двигателем осуществляется иначе.
Снимите ремень привода генератора. Ключом «10» откручиваем болты передней крышки ГРМ:
Два сбоку …
И один в центре.
Снимите правое колесо и правый брызговик моторного отсека.
Поверните головку коленчатого вала «19» по часовой стрелке за болт шкива …
Перед совмещением отметки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочной антенной на задней крышке ремня ГРМ.
Удалив резиновую заглушку в верхней части картера сцепления …
Следим, чтобы риск на маховике располагался напротив прорези крышки картера сцепления. (Шланг подачи охлаждающей жидкости к радиатору снят для наглядности.)
Таким образом, риск должен располагаться на маховике двигателя (при снятом редукторе и головке блока цилиндров).
Снимаем датчик положения коленвала (см. «Снятие датчика положения коленвала»).
Под роликом установлена дистанционная шайба.
Установите ремень ГРМ в обратном порядке. Надеваем ремень на шкив коленвала. Затем надеваем заднюю ветку на шкив насоса охлаждающей жидкости и запускаем натяжным роликом.Надеваем ремень на шкив распредвала.
Вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстии натяжного ролика, и повернув ролик против часовой стрелки, натягиваем ремень.
Затяните гайку крепления натяжного ролика. Заворачиваем на место болт ведущего шкива генератора и проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке для болта с головкой «19». Проверьте совмещение меток совмещения коленчатого и распределительного валов.
При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала можно удобно контролировать, совместив метки на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса (см. Рис.).
Схема привода распределительного вала: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 — натяжной ролик; 4 — задняя защитная крышка; 5 — зубчатый шкив распределительного вала; 6 — зубчатый ремень; А — монтажный выступ на задней защитной крышке; Б — отметка на шкиве распределительного вала; C — отметка на крышке масляного насоса; D — метка на шкиве коленчатого вала.
Если метки не совпадают, повторите операцию по установке ремня. Для регулировки натяжения ремня поверните коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распределительного вала сместилась вниз от антенны задней крышки на два зубца.
При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна вращаться большим и указательным пальцами на 90 ° с усилием 15–20 Н (1,5–2,0 кгс).
Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.
См. Также:
Касается расходных материалов, состояние которых необходимо контролировать и регулярно менять. Статья посвящена ремню ГРМ автомобиля ВАЗ 2109, какие функции он выполняет, зачем его менять и как это делать правильно. На видео показан пример замены.

Функции ремня ГРМ
Благодаря работе газораспределительного механизма группа клапанов открывается и закрывается. В результате этого топливовоздушная смесь поступает в цилиндры, а выхлопные газы удаляются.Ремень ГРМ синхронизирует работу валов. Таким образом происходит синхронное движение клапанов и поршней, что исключает их столкновение.
Схема ремня ГРМ
Ременная передача представляет собой резиновый обод, на внутренней стороне которого имеются зубья, препятствующие скольжению на шестернях. Срок службы газораспределительного ремня производители ВАЗ 2109 устанавливают на уровне 50-60 тысяч километров, но реально его приходится менять через 35-45 километров.
Ремень необходимо заменить при обнаружении следующих дефектов:
трещины, морщины на внутренней и внешней поверхностях;
износ, поломка зубьев;
слабое натяжение, в результате чего ремешок скользит;
следов рабочей жидкости на поверхности;
потертые боковые поверхности.
Если обнаружены какие-либо дефекты или срок службы продукта подошел к концу, его необходимо заменить.
Ремешок с признаками износа
При обрыве ремня клапаны встречаются с поршнями. В результате они гнутся, поршни могут выйти из строя, стенки цилиндров могут поцарапаться, что приведет к дорогостоящему ремонту ГБЦ. Именно поэтому опытные автомобилисты рекомендуют визуальный осмотр резинового изделия после 15-20 тысяч пробега и не допускать его износ до критического состояния, когда оно может сломаться.
Как поменять ремень ГРМ?
Замена ремня производится на холодном станке. Если автомобиль не остыл, то изделие, надетое на горячие детали, может растянуться. В результате натяжение будет слабым, и ремешок при работе соскользнет с шестерен или проскальзывает на зубьях.
Для проведения замены на автомобиле ВАЗ 2109 как с карбюратором, так и с инжектором необходимо подготовить следующие инструменты:
набор ключей гаечных;
комплект головок;
расширение;
отвертки;
домкрат.
Расходные материалы Сроки
Этапы
Транспортное средство необходимо разместить в удобном для работы положении и закрепить, чтобы оно не катилось, подложив что-нибудь под задние колеса.
Пошаговая инструкция по затяжке и замене ремня ГРМ на ВАЗ 2109, 2108, 21099 своими руками с минимальным набором инструментов.
Чтобы добраться до ремня ГРМ, необходимо снять защитную крышку. Для этого откручиваем два болта сбоку ключом на 10
и один в центре
Снимите крышку привода ГРМ
Для замены ремня поверните коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распределительного вала сместилась вниз от антенны задней крышки на два зубца.
Снимите ремень привода генератора, правое колесо и правый брызговик моторного отсека. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке за головку «19» для болта шкива
.
до совмещения метки на шкиве шестерни распределительного вала с установочной антенной на задней крышке ГРМ.
Удалив резиновую заглушку в верхней части картера сцепления,
убеждаемся, что риск на маховике располагался напротив прорези в крышке сцепления (шланг подачи охлаждающей жидкости в радиатор снят для наглядности).
Значит, риск должен находиться на маховике двигателя (при снятой коробке передач и головке блока цилиндров).
Закрепляем коленвал от проворачивания, вставив отвертку между зубьями маховика через отверстие в картере сцепления. Откручиваем болт крепления шкива привода генератора. Снимите шкив привода генератора.
Поворачиваем натяжной ролик в положение, при котором ремень будет максимально ослаблен и снимаем ремень ГРМ.
При замене натяжного ролика отверните гайку его крепления и снимите ролик со шпильки.
Под роликом установлена дистанционная шайба.
Установите ремень ГРМ в обратном порядке. Надеваем ремень на шкив коленвала. Затем надеваем заднюю ветку на шкив насоса охлаждающей жидкости и запускаем натяжным роликом. Надеваем ремень на шкив распредвала.
вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстии натяжного ролика, поверните ролик против часовой стрелки, потянув за ремень.Затяните гайку крепления натяжного ролика.
Заворачиваем на место болт ведущего шкива генератора и проворачиваем коленвал на два оборота по часовой стрелке для болта с головкой «19».
Проверить совмещение меток совмещения коленчатого и распределительного валов.
После снятия ведущего шкива генератора положение коленчатого вала можно удобно контролировать, совместив метки на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса. Если метки не совпадают, повторите операцию по установке ремня.
Как натянуть ремень ГРМ на ВАЗ 2109
При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна вращаться на 90 градусов большим и указательным пальцами с небольшим усилием. Чрезмерное натяжение сокращает срок службы ремня, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.

Ключом на 17 ослабьте гайку, фиксирующую натяжной ролик.
Вставив отвертку между двумя винтами или стержнями, установленными в отверстии натяжного ролика, поворачиваем ролик против часовой стрелки, натягивая ремень.Затяните гайку крепления натяжного ролика.
Это можно сделать как шпонку коленвала на 19,
и с помощью переднего правого колеса сначала нужно его разрезать и поставить на 5-ю передачу.
Проверка натяжения и замена ремня ГРМ на ВАЗ 2109
http://site/wp-content/plugins/svensoft-social-share-buttons/images/placeholder.png
Как самостоятельно натянуть или заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2109 Пошаговая инструкция по натяжению и замене ремня ГРМ на ВАЗ 2109, 2108, 21099 своими руками с минимальным набором инструментов.Чтобы добраться до ремня ГРМ, необходимо снять защитный кожух. Для этого откручиваем два болта сбоку и один
Состояние ремня ГРМ рекомендуется проверять не реже одного раза в 15000 км. Замена комплекта проводится через 50-60 тыс. Км. Если вы уже знаете, что ремонт необходим, не затягивайте его, потому что, возможно, повреждение других узлов двигателя и ценник на СТО вырастет в несколько раз.
Чем чревато игнорирование проблемы на ВАЗ-2109
При обрыве ремня на ВАЗ-2109 с 1.3-х литровый двигатель, получаем следующее:
коленчатый вал дальше работает;
распредвал уже остановлен;
клапанов переходят в открытое состояние;
, поршни ударяют по клапанам с достаточной силой, чтобы деформировать последние.
Поэтому важно постоянно следить за состоянием ремня ГРМ, чтобы не получить таких неприятных последствий, которые потребуют дорогостоящего ремонта.
Что нужно для ремонта
Поместите противооткатные упоры под заднее колесо с левой стороны.Домкратом приподнимите переднюю часть вправо (немного). Слегка отвинтите крепления дисков к ступице и поднимите машину так, чтобы колеса не касались напольного покрытия. Без этих манипуляций удачная замена ремня ГРМ невозможна. Открутите крепежные болты и снимите колесо с автомобиля.
Немного ослабить гайку на генераторе и снять ремень, чтобы ничего не мешало ремонту.
Возьмите гаечный ключ (10), открутите 3 болта, которые удерживают защитную крышку на блоке двигателя автомобиля.
Здесь вы увидите сам ремень ГРМ с натяжным роликом.
Перед снятием установите валы по соответствующим отметкам. Возьмите ключ на 19 и поверните коленчатый вал по часовой стрелке.
В месте расположения муфты (под трамблером) есть резиновая пробка. Вытащив его, вы увидите маховик с отметкой на нем. Необходимо стремиться к тому, чтобы он совпадал с вырезом на штанге, которая закреплена на двигателе. Еще одна отметка находится на самом распредвале, которая уже должна совпадать с отметкой планки.
После проведения подготовительных действий по замене ремня ГРМ можно приступать к проведению целевого ремонта.
Кроме поставить новый ремень, поменять еще и насос жидкости. Потому что срок службы обеих деталей практически одинаковый — от пятидесяти до шестидесяти тысяч километров. Сам насос может больше, но не всегда. Поэтому лучше подстраховаться и произвести своевременную замену.
Заменяем помпу и снимаем ремень:
Первым делом снимаем ремень — снимаем шкив ременного привода генератора с коленчатого вала.
Возьмите ключ на 17 и слегка ослабьте крепление ролика натяжения. Как только ремень будет более свободно ходить по механизму, вы можете его снять. Если не хотите делать лишних действий, то просто отрежьте. Таким образом, вы потратите меньше времени на разборку.
Добравшись до насоса, слейте охлаждающую жидкость. Для этого откручиваем болт в картере ключом размером 13 и заглушку (откручивается вручную), которая находится внизу радиатора.Перед этим откручиваем пробку от расширительного бачка, а также открываем кран печки. В противном случае охлаждающая жидкость останется и выльется при снятии насоса. Это значительная потеря, которая потребует заливки нового антифриза.
Система охлаждения на моделях ВАЗ-2109 достаточно герметичная, поэтому для слива всего потребуется дополнительное давление сверху.
Насос прикручен 3 болтами к двигателю. Берем ключ на 10 и откручиваем. Чтобы быстро снять деталь, вам понадобится молоток и тонкое зубило.Осторожно выбейте компонент из гнезда.
После снятия детали тщательно очистите поверхность устройства. Следите за тем, чтобы не осталось старых прокладок и отложений грязи. Установите насос в обратном порядке.
Установка и регулировка ремня ГРМ

Помимо установки самого ремня, вам также потребуется сменить ролик. Подберите деталь с пластиковой внешней деталью. У такого ролика масса достоинств, одним из которых считается более длительная работа самого ремня, вторым — при заклинивании агрегата ГРМ продолжит работать, как и раньше, но появится шум.
Поэтому сначала установите ролик и немного затяните гайку. Теперь перекиньте сам ремень на шкив коленчатого вала. Далее натягиваем ремень последовательно на насос, натяжной ролик и только потом на распределительный вал.
После установки убедитесь, что этикетки полностью совпадают. В таком случае используйте специальный ключ, чтобы натянуть ремень ГРМ, повернув ролик.
После того как закончили — еще раз проверьте совпадение меток на распредвале и самом маховике.Если окажется, что метки не совпадают, демонтируйте ремень и повторите те же операции по затяжке с помощью ролика.
Выпускная работа
Закончив натяжение ремня, собираем все узлы в обратном порядке:
Приводной шкив установлен.
Закрепить ремень генератора с натяжением после этого.
Установка защиты ГРМ.
Когда нужно менять ремень ГРМ на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
1) По заводски каждые 60 000-75 000 тыс. Км.
Примечание!
А вот состояние ремня проверять на сильные дефекты нужно каждые 15000 тыс км!
Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
Снятие:
1) Сначала открутите оба боковых болта крепления крышки.
2) Затем откручиваем последний оставшийся центральный болт крепления крышки.

3) Теперь, взявшись за крышку, снимите ее с гнезда.

Примечание!
Если в вашем автомобиле есть подкрылки, их тоже придется снимать!
6) Затем за центральный болт крепления шкива поверните коленчатый вал по часовой стрелке.

Примечание!
После проворачивания коленвала обратите внимание на обе отметки, которые указаны на фото, они должны совпадать между собой, первая отметка, которая обозначена отверткой, это отметка распредвала, а теперь вторая отметка, эта крышка отметка!

7) Теперь, потянув рукой за вилку, снимаем ее с картера сцепления.

Примечание!
На фото для удобства просмотра шланг охлаждения снят!
9) Затем снимите датчик положения коленчатого вала.(см. «»)
10) Далее с помощью помощника фиксируем коленвал от проворачивания, а в итоге снимаем сам шкив генератора, для этого:
1. Попросите помощника вставить отвертку через сквозное отверстие в картере сцепления. , а потом пусть починит эту отвертку.

Примечание!
Отвертка должна быть вставлена между зубцами маховика!

11) Затем гаечным ключом ослабьте центральную гайку натяжного ролика.

Примечание!
После ослабления гайки поверните ролик до положения, при котором ремень будет ослаблен больше всего!
12) Затем снимаем ремень со всех роликов, тем самым снимая его с двигателя.

13) Затем после снятия ремня, если нужно снять натяжной ролик для замены, то полностью открутите гайку его крепления, а затем снимите.
Установка нового ремня начинается с самого нижнего шкива, «шкива коленчатого вала»!
2) Затем вставьте пару винтов в оба отверстия, которые находятся в корпусе натяжного ролика, а затем между двумя винтами вставьте отвертку, как показано на рисунке, а затем поверните ролик строго против часовой стрелки, тем самым вытягивая ремень до желаемого состояния.

Примечание!
Ролик вращайте строго против часовой стрелки!
5) После всех проделанных операций проверьте совпадение метки на маховике, а также меток на распредвале, все эти метки должны совпадать с рисками на кузове.
Примечание!
Если хотя бы одна из меток не совпадает, то в этом случае переустановите ремень!
Проверка натяжения ремня ГРМ:
1) Чтобы проверить натяжение, поверните ремень с небольшим усилием на 90 ° строго в месте, указанном на фото.

Примечание!
Если ремень поворачивается более чем на 90 ° с небольшим усилием, отрегулируйте его натяжение!
Важно!
1) После снятия ремня не проворачивайте шкивы, на которых он был установлен!
2) Натяжение ремня, регулировать только натяжным роликом!
Facebook
Твиттер
В контакте с
Одноклассники
Google+
.

Покупка авто в лизинг для физических лиц: Лизинг для физических лиц | Major Лизинг

20.07.202105.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Программы лизинга для физических лиц

Марка	Модель
Audi	A3/S3 (8V), A4/S4 (B9), Q5 (B9), Q7 (4M)
BMW	3 (G20), 5 (G30/F90), X1 (F48), X2 (F39), X3 (G01/F97), X4 (G02/F98), X5 (G05)
Cadillac	Escalade IV (GMT K2XL), XT5
Chevrolet	Tahoe IV, Traverse II
Haval	F7
Honda	Pilot III, CR-V V
Hyundai	Creta, Elantra VI рестайлинг, Elantra VI, Santa Fe IV, Solaris II, Tucson III
Infiniti	QX50 II
Jaguar	E-Pace, XE
Jeep	Grand Cherokee IV (WK2)
KIA	Ceed III, Cerato III, Cerato IV, Optima IV, Picanto III, Rio IV, Rio X-Line, Sorento II, Sorento III (Prime), Soul III, Sportage IV
Land Rover	Discovery Sport, Range Rover Evoque II
Lexus	LX III, NX, RX IV
Mazda	6 (GJ), CX-9 II, CX-5 II, 3 (BP)
Mercedes	A (W/V177), C (C/A205), C (W/S205), CLS (C257), E (C/A238), E (W/S213), GLA (X156), GLC (C253), GLC (X253), GLE (C292), GLE (V167)
MINI	Countryman (F60)
Mitsubishi	Outlander III, ASX, Pajero Sport III, Eclipse Cross
Nissan	Terrano D10, Qashqai II J11, X-Trail III T32, Murano Z52
Renault	Duster, Koleos II
Skoda	Octavia III, Rapid, Superb III, Kodiaq, Karoq
Subaru	Forester V, Outback V, XV II
Suzuki	Jimny IV, SX4 II, Vitara II
Toyota	Alphard III, Camry VIII, C-HR, Corolla XII, Fortuner II, Highlander III, Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado 150, RAV 4 V
Volkswagen	Passat B8, Polo Sedan, Teramont, Tiguan II, Touareg III, Amarok
Volvo	XC40, XC60 II, XC90 II

Автомобили в лизинг/ рассрочку у компании «Автобери» по всей России*

Компания «Автобери» готова предложить вам услуги по предоставлению авто в лизинг физическим и юридическим лицам.

Что такое лизинг

Лизинг автомобилей представляет собой приобретение автомобиля по первоночальному взносу от 20% с погашением полной стоимости в течение срока договора лизинга.

Как это работает

Вы выбираете автомобиль, мы официально выкупаем его у дилера, ставим на учет в ГИБДД, оформляем страхование и передаём Вам в пользование на срок 1,2 или 3 года.

Каждый месяц вы выплачиваете разницу между ценой приобретения автомобиля (с учетом корпоративной скидки лизинговой компании) и остаточной (выкупной) стоимостью, которая указана в договоре. Когда договор заканчивается, вы можете сдать авто обратно в лизинговую компанию или можете выкупить его по зафиксированной выкупной цене.

Преимущества автолизинга в «Автобери»

Вам нужно будет просто внести аванс в размере 20%, далее размер ежемесячного платёжа до 3 раз ниже, чем по автокредиту.

В лизинговые платежи включены практически все расходы по обслуживанию автомобилю.

Ваша заявка рассматривается очень быстро, что позволяет сделать данную услугу доступной каждому. И никакой «бумажной волокиты»: минимальный пакет документов для оформления лизинга автомобиля — вам нужен только паспорт и водительское удостоверение.

Мы предоставляем автомобили по программе финансового лизинга, при котором лизинговая компания покупает авто и передаёт его клиенту, а по окончании договора автомобиль переходит в собственность лизингополучателя.

Покупка автомобиля в рассрочку в «Автобери»

Автомобиль в рассрочку «50/50» — реальная возможность приобрести любой автомобиль без переплат! Клиентам нашей компании доступна рассрочка 50% от стоимости автомобиля на 12 месяцев. При этом мы не изучаем вашу кредитную историю, достаточно паспорта и водительского удостоверения, и вы получаете одобрение за 1 час!

Специалисты нашей компании делают все возможное для того, чтобы покупка легкового автомобиля была максимально выгодной, с минимальными временными затратами и по оптимальным ценам. Мы готовы предложить различные варианты оформления договора, которые смогут полностью удовлетворить ваши потребности.

Предварительно ознакомиться с расчетами программ автолизинга вы можете на сайте, просто воспользовавшись онлайн-калькулятором.

Специальные программы

У нас действуют специальные программы, которые дают возможность не только взять автомобили в лизинг на выгодных условиях, но и получить скидку от производителей.

Для оформления заявки заполните специальную форму на нашем сайте.

Volvo в лизинг для физических лиц – это легко

Главная Покупка Major Лизинг
Проявляя заботу о каждом клиенте, мы стремимся постоянно внедрять новые услуги (продукты) и совершенствовать уже имеющиеся.
Именно холдинг Major стал первым на этом рынке предлагать услугу лизинга транспортных средств Volvo для физических лиц. Несмотря на то, что этот инструмент в РФ используется уже давно, ввиду особенностей законодательства он оставался прерогативой исключительно юридических лиц. Теперь же, когда ограничения сняты, физические лица могут воспользоваться этой услугой в наших автосалонах на выгодных условиях.
Лизинг – финансовый инструмент, который имеет множество преимуществ перед другими схемами финансирования приобретения автомобиля для частных лиц.
Благодаря специальным скидкам, которые могут предложить клиентам только лизинговые компании, стоимость автомобиля становится очень выгодной и привлекательной.
Для приобретения автомобиля не нужно иметь на руках огромной суммы для первоначального взноса.
По истечении срока лизинга не составит труда заменить машину на новую.
Стоимость страховки, установки доп. оборудования и пр. могут включаться в лизинговые платежи.
Платежи по договорам лизинга, как правило, значительно ниже, чем в случае с кредитом (до 4 раз).
Более лояльные требования к клиенту, нежели при кредитовании и упрощенная процедура его проверки.
Воспользовавшись лизингом, вы сможете сохранить свои кредитные возможности. Ведь при наличии одного кредита получить последующие, учитывая жесткие требования банков, весьма сложно. В случае же с лизингом у вас не будет таких сложностей, и вы сможете в полной мере реализовать свой кредитный потенциал: получить ипотеку, пользоваться кредитными картами и другими продуктами.
Лизинг – это не только экономическая выгода, но и немалый перечень иных преимуществ, доступных для следующих категорий граждан:
Те, кто хочет приобрести новый автомобиль, внеся при этом минимальный первоначальный платеж, и воспользоваться дополнительной скидкой, которую предлагают лизинговые компании.
Те, кто имеет высокую долговую нагрузку в виде выплачиваемых кредитов различных типов, либо планирует получать кредит на какие-то цели в последующем.
Те, у кого нет постоянного дохода, либо есть сложности с его подтверждением.
Клиенты, которые по различным причинам не могут (или не желают) добавлять в список собственности, подлежащей декларированию, новое имущество.
Те, кто стремится регулярно обновлять свое транспортное средство на выгодных условиях, используя его в период действия гарантии, и не создавать для себя проблемы с поиском клиентов для продажи старого авто.
Те, у кого по каким-то причинам имели место просрочки по кредитам и другие факторы, негативно влияющие на кредитную историю.
Те, кто достиг пенсионного возраста.
Полную информацию о лизинге для физических лиц

Вы найдете на сайте
Mercedes в лизинг для физических лиц
Компания Major всегда заботится о своих клиентах и стремится предлагать им самые лучшие, качественные и инновационные продукты! Мы первыми предложили на автомобильном рынке новую финансовую услугу — лизинг автомобилей Mercedes-Benz для физических лиц. По сути, лизинг не нов, но он долгое время был недоступен для физических лиц в силу формулировок закона (ФЗ от 29.10.1998 № 164), ограничивающих использование предметов лизинга и особенностей налогообложения. После внесенных изменений в законодательство, лизинг стал доступен и выгоден для физических лиц!
Лизинг для физических лиц обладает целым рядом финансовых и качественных преимуществ, по сравнению с другими вариантами финансирования покупки
Цены на автомобили, продаваемые в лизинг, значительно выгоднее за счет специальных скидок, предоставляемых только лизинговым компаниям
Невысокий первоначальный взнос за автомобиль
Возможность замены автомобиля на новый в конце срока лизинга
Возможность включения страховки, доп оборудования, транспортного налога и иных расходов в лизинговые платежи
Экономия на ежемесячных платежах — лизинговые платежи могут быть значительно (до 4-х (!) раз ниже платежей по кредиту)
Упрощенная процедура проверки заемщика, более лояльные требования к клиенту (в сравнении с банками)
Приобретение автомобиля в лизинг — отличная возможность для покупки нового автомобиля и сохранения возможностей для использования других кредитных продуктов (кредитные карты, ипотека и т. п.). Банки ужесточают требования к заемщикам, в том числе и к долговой нагрузке, имея один кредит, получить второй становится сложнее. Приобретая автомобиль в лизинг, вы сохраняете кредитные возможности для других целей.
Кроме экономической выгоды, лизинг обладает преимуществами важными для клиентов, входящих в одну из перечисленных групп:
клиенты, желающие получить дополнительную скидку и с минимальными первоначальными затратами и минимальными ежемесячными платежами приобрести автомобиль
клиенты, имеющие высокую долговую нагрузку (ипотека, непогашенный автокредит и т.п.), или планирующие воспользоваться банковскими услугами для иных, не связанных с автомобилем целями
клиенты, имеющие сложности с подтверждением дохода или не имеющие постоянного стабильного дохода
клиенты, имеющие ограничения или не желающие декларировать имущество в своей собственности (госслужащие и т.д.)
клиенты, желающие регулярно обновлять автомобиль и использовать его в рамках гарантийного срока, не желающие обременять себя сложностями реализации старого автомобиля
клиенты, имеющие плохую кредитную историю (допускавшие просрочки)
клиенты пенсионного возраста
Полную информацию о лизинге для физических лиц
Вы найдете на сайте Major Лизинг
Получить подробную консультацию по предлагаемым услугам лизинга, заполнить анкету и подать документы вы также можете в нашем автосалоне.
Получение авто в лизинг под такси для физлиц
Лизинг авто под такси для физических лиц – сдача объекта во временное пользование. Согласно договору, финансовые выплаты зачисляются в счет выкупной стоимости товара. Когда срок лизинга истечёт, арендатор (физическое лицо) становится собственником объекта. Такой способ аренды с постепенным выкупом подходит для приобретения такси для частных пассажирских перевозок или для бизнеса в виде открытия таксопарка, его масштабирования. Надо отметить, что покупка и владение несколькими авто, это, безусловно, трудоёмкий процесс. С этим, временами, не может справиться частный предприниматель и даже солидная фирма.
Общие сведения о сделке
В лизинговой сделке участвуют три стороны:
Арендодатель — организация (банк или филиал), сдающее авто в аренду по договору и, которая является его владельцем до оплаты полной стоимости выкупа;

Лизингополучатель — частный предприниматель или организация, принимающее товар в аренду за оплату с правом дальнейшего выкупа;

Торговый агент — изготовитель или поставщик товара. В некоторых случаях торговый агент и арендодатель является одним и тем же лицом.

Ранее, сторонами в лизинговой сделке могли быть только коммерческие субъекты. В наши дни взять в аренду такси могут как компания, так и частный предприниматель.
Существует три вида лизинга:
Круговой — когда торговый агент и лизингополучатель — одно и та же компания. Фирма продает авто клиенту, затем она же получает его в аренду. Вырученный капитал вкладывается в развитие компании.

Оперативный подразумевает, что всевозможными утерями, повреждениями объектов лизинга и их ремонтом занимается непосредственно арендодатель.

Финансовый — тип аренды, при котором фирма намеренно покупает имущество, чтобы в дальнейшем сдать в аренду доверенном улицу. В наше время этот вид лизинговой сделки часто используется как с частными предпринимателями, так и с малыми предприятиями. По истечении сроков сделки имущество переходит во владение фирмы, которая его приобретала изначально. Этот вид лизинга экономически выгоден, так как не требует крупных финансовых затрат.

В чем преимущества брать такси в лизинг физическому лицу?
Прежде всего клиенту нужно на 100% удостовериться, что представленный автомобиль на ходу и обладает хорошими техническими характеристиками.
У получателя есть возможность выбрать авто для работы самостоятельно. Для клиента будет проще выбрать марку автомобиля, на котором (подобном) он уже ездил ранее или же авто, в котором он будет уютно себя чувствовать и которое будет удобным в управлении.
Кроме автомобиля, приобретаемого в аренду в качестве такси, клиент получает в комплекте всё необходимое оборудование, которое необходимо для эксплуатации. Клиенту нет необходимости дополнительно что-либо приобретать и устанавливать. Таким образом, транспортное средством сразу же можно использовать, что значительно облегчает процесс для получателя.
Оформлением всего пакета документов занимается арендодатель. Это также выгодно для клиента во всех смыслах.
Как взять в лизинг авто для физических лиц под такси без первоначального взноса?
Сначала, оформите заявку на нашем сайте.

Выберете автомобиль.

Заключите договор.

Среди требований лизинговых компаний к физическим лицам, которые намереваются взять автомобиль под такси в лизинг, относятся такие требования, как:
Получатель должен быть официально трудоустроен;

Опыт работы в сфере обслуживания от 1 года.

На что следует обратить внимание?
Физическому лицу нужно обратить внимание на две разновидности арендной процедуры. Финансовая — по истечении сроков аренды физическое лицо станет владельцем автомобиля. Оперативная — лизинговая компания остается владельцем объекта после истечения сроков аренды.

До тех пор, пока физическое лицо не станет собственником авто (при финансовой аренде), физ. лицу запрещено менять его технические характеристики без согласования с арендодателем. Иначе, лизинговая фирма имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Если индивидуальный предприниматель решит взять в аренду авто без первоначального взноса, быть готовым к тому, что процент выплат может возрасти. К тому же арендодатель может потребовать дополнительные документы и сократить период договора аренды;

Прежде чем приступить к сделке, следует навести справки о репутации лизинговой организации (отзывы, мнения знакомых, коллег).

Mercedes в лизинг для физических лиц | Олимп Нева
Компания MAJOR дорожит своими клиентами и потому предлагает только качественное и уникальное обслуживание. Именно наша компания первой запустила программу лизинга автомобилей «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ» для частных клиентов. Лизинг как таковой – это не новая услуга, но в течение долгого времени он не был доступен физическим лицам в силу различных налоговых ограничений, а также норм закона, регламентирующих эксплуатацию объектов лизинга. В настоящее время действует новая редакция Федерального закона №164, поэтому лизинг стал в полной мере доступным для частных клиентов, не говоря уже о том, что он очень выгоден.
Лизинг для физических лиц обладает целым рядом финансовых и качественных преимуществ, по сравнению с другими вариантами финансирования покупки
Цены на автомобили, продаваемые в лизинг, значительно выгоднее за счет специальных скидок, предоставляемых только лизинговым компаниям
Невысокий первоначальный взнос за автомобиль
Возможность замены автомобиля на новый в конце срока лизинга
Возможность включения страховки, доп оборудования, транспортного налога и иных расходов в лизинговые платежи
Экономия на ежемесячных платежах — лизинговые платежи могут быть значительно (до 4-х (!) раз ниже платежей по кредиту)
Упрощенная процедура проверки заемщика, более лояльные требования к клиенту (в сравнении с банками)
Приобретение автомобиля в лизинг — отличная возможность для покупки нового автомобиля и сохранения возможностей для использования других кредитных продуктов (кредитные карты, ипотека и т. п.). Банки ужесточают требования к заемщикам, в том числе и к долговой нагрузке, имея один кредит, получить второй становится сложнее. Приобретая автомобиль в лизинг, вы сохраняете кредитные возможности для других целей.
Кроме экономической выгоды, лизинг обладает преимуществами важными для клиентов, входящих в одну из перечисленных групп:
клиенты, желающие получить дополнительную скидку и с минимальными первоначальными затратами и минимальными ежемесячными платежами приобрести автомобиль
клиенты, имеющие высокую долговую нагрузку (ипотека, непогашенный автокредит и т.п.), или планирующие воспользоваться банковскими услугами для иных, не связанных с автомобилем целями
клиенты, имеющие сложности с подтверждением дохода или не имеющие постоянного стабильного дохода
клиенты, имеющие ограничения или не желающие декларировать имущество в своей собственности (госслужащие и т.д.)
клиенты, желающие регулярно обновлять автомобиль и использовать его в рамках гарантийного срока, не желающие обременять себя сложностями реализации старого автомобиля
клиенты, имеющие плохую кредитную историю (допускавшие просрочки)
клиенты пенсионного возраста
Полную информацию о лизинге для физических лиц
Вы найдете на сайте
Получить подробную консультацию по предлагаемым услугам лизинга, заполнить анкету и подать документы вы также можете в нашем автосалоне.
что лучше и выгоднее, как выбрать и какие условия
В качестве альтернативы автокредиту часто рассматривают приобретение автомобиля в лизинг. Этот способ, как правило, доступен только юридическим лицам, но все чаще его начинают предлагать и частным клиентам. И автокредит, и лизинг имеют свои преимущества и недостатки, которые делают их удобными в разных ситуациях. Разберем эти особенности далее.
Основные отличия лизинга от автокредита
Автокредит — это целевой кредит на покупку автомобиля, при котором приобретаемая машина оформляется в качестве залога. В оформлении автокредита участвуют три стороны — заемщик, кредитор (чаще всего — банк) и продавец (например, автосалон). Автокредиты доступны как частным, так и юридическим лицам, их предлагают многие российские банки.
Лизинг, в свою очередь — это долгосрочная аренда имущества (в данном случае — автомобиля) с правом выкупа. Здесь участвуют две стороны — лизингодатель (специализированная компания, является собственником автомобиля) и лизингополучатель (физическое или юридическое лицо). Лизинг, как и кредит, оформляется на определенный срок и подразумевает уплату процентов. В конце срока лизингополучатель может выкупить имущество по остаточной стоимости или вернуть его лизингодателю.
Рассмотрим основные отличия автокредита от лизинга:
Какой нужен первоначальный взнос
И автокредит, и лизинг требуют уплаты первоначального взноса — доли от стоимости приобретаемой машины. Взнос служит дополнительным подтверждением надежности и платежеспособности клиента. Чем больше первый взнос, тем выгоднее будут условия предложения.
У автокредита размер первоначального взноса может достигать от 10-15% до 30-40% от стоимости машины. У лизинга взнос, как правило, меньше — он составляет до 5-10%. Предложения без такого взноса в обеих категориях встречаются редко и, как правило, менее выгодны, чем со взносом.
Каков размер процентов
Процентная ставка по автокредиту зависит от большого количества условий — характеристик машины, параметров заемщика, первоначального взноса и других. У большинства банков она варьируется в пределах 10-20% годовых. Банк может завысить ставку, если посчитает кредит рискованным для себя, или, наоборот, заметно снизить ее, если заемщик имеет достаточно стабильный доход и положительную кредитную историю.
Проценты по лизингу, как правило, установлены в тех же пределах, что и по автокредиту. Они зависят от тех же показателей и условий. При этом общая сумма переплат по лизингу может быть меньше, чем по автокредиту. Причина в том, что срок у него обычно дольше, чем у кредита, а размер платежей у него — меньше, так как при расчете учитывается не вся стоимость машины. Но при этом лизинговые взносы облагаются НДС, что создает дополнительную переплату.
Кто является собственником автомобиля
При оформлении автокредита собственником покупаемого ТС является заемщик или, реже, созаемщик. Но при этом до конца срока кредитования машина будет находиться в залоге у банка. Это значит, что действия с ней будут ограничены (например, вы не сможете продать или подарить ее), а при просрочке платежа банк будет иметь право изъять залог через суд. Если кредит оформлен под поручительство, то автомобиль может перейти к поручителю вместе с обязанностями по погашению долга.
При оформлении лизинга собственником автомобиля остается лизинговая компания — она сама выкупает требуемую машину и предоставляет клиенту в аренду. В конце срока вы сможете выкупить ее или вернуть компании. При этом лизингодатель сам устанавливает определенные правила и ограничения на использования автомобиля в течение срока — например, его можно будет обслуживать только на партнерских СТО. Если вы допустите просрочку платежа, то лизинговая компания может потребовать изъятия машины в досудебном порядке.
Как происходит оформление
Процесс оформления автокредита может занимать несколько рабочих дней или недель. Для этого, как правило, нужен большой пакет документов, в том числе подтверждающих доход или занятость, иногда нужны созаемщики или поручители. При оформлении автокредита потребуется приобрести полис ОСАГО (по закону) и КАСКО (по требованию банка). При оформлении кредита заемщик получит сумму, которой нужно будет оплатить стоимость машины.
Оформление лизинга происходит несколько быстрее, чем автокредита. Требования к заемщику и страховке обычно те же, но созаемщики и поручители для оформления ие нужны. Главное отличие — при оформлении лизинга клиент получит не деньги, а сам автомобиль. После этого ему останется выплачивать лизинговые платежи.
Плюсы и минусы лизинга и автокредита
С одной стороны, у лизинга есть свои преимущества перед автокредитом:
Размер платежей и первоначального взноса у лизинга меньше, чем у автокредита

Требования к платежеспособности, занятости и кредитной истории у лизинговых компаний обычно мягче, чем у банков

Автомобиль до конца срока действия лизинга не является собственностью клиента — его не получится взыскать или разделить при разводе

В лизинг, как правило, проще приобрести грузовой автомобиль или спецтехнику (в том числе сельскохозяйственную) — кредиты на их покупку физлицам выдаются очень редко

По окончании срока лизинга вы сможете выкупить машину или вернуть ее лизингодателю

Лизинговые компании часто предлагают своим клиентам скидки на автомобили или услуги компаний-партнеров — АЗС, СТО, автомоек, страховых компаний

При оформлении лизинга все обязанности по постановке машины на учет и оформлению страховки, а также часть ответственности при наступлении ДТП, ложатся на лизингодателя

При этом у автокредита есть свои преимущества перед лизингом:
При покупке машины за счет кредита она сразу переходит в вашу собственность

С помощью автокредита проще купить подержанный (в том числе с рук) автомобиль

Срок автокредита может быть дольше, чем у лизинга

Требования банков к клиентам-физическим лицам, как правило, более гибкие, чем у лизинговых компаний

При оформлении автокредита можно учесть не только основной, но и дополнительный доход заемщика и его семьи

Машину, купленную в автокредит, не смогут взыскать у банка, так как она является не собственностью, а залогом

Взыскание машины за неуплату по автокредиту происходит несколько сложнее, чем по лизингу

На автокредиты распространяются программы государственного субсидирования, которые при определенных условиях помогут получить скидку

Что же лучше?
И автокредит, и лизинг, могут быть выгодными в разных ситуациях. При выборе варианта необходимо учитывать, в каких условиях вы находитесь, какую машину вы хотите купить и как вы собираетесь ей пользоваться. В противном случае вы рискуете получить большую переплату или ограничения на использование транспортного средства
В каких ситуациях выгоднее брать лизинг
Оформление автомобиля в лизинг подойдет вам в следующих случаях:
Если вы хотите купить машину более высокого класса или в расширенной комплектации

Если вы не планируете пользоваться машиной в течение длительного времени — в этом случае первый взнос за новую машину можно будет закрыть за счет остаточной стоимости старой

Если вы хотите уменьшить размер платежей, которые вам нужно будет вносить за машину

Если вы не хотите, чтобы автомобиль учитывался как ваше имущество (например, при разводе)

Если вы как физическое лицо хотите купить грузовик, автобус или спецтехнику

В каких ситуациях выгоднее взять автокредит
В других случаях оптимальным решением будет автокредит:
Если вы хотите купить автомобиль в постоянное пользование

Если вы покупаете отечественную машину — банки охотнее работают с ними, чем лизинговыми компаниями

Если вы хотите купить машину, которая не попадает под условия лизингодателя (например, с большим пробегом)

Если вы хотите при оформлении учесть не только основные, но и дополнительные доходы

Если ваша организация или ИП освобождена от уплаты НДС (например, если вы работаете на УСН) — получить автокредит в такой ситуации проще, чем лизинг

Выводы
Несмотря на новые предложения со стороны лизинговых компаний для частных клиентов, лизинг все еще выгоден, в первую очередь, предпринимателям. Физические лица могут прибегнуть к нему, если часто меняют автомобили или хотят сэкономить при покупке. В остальных ситуациях для частных клиентов все еще удобнее автокредит. Предложений по ним больше, и условия у них могут быть удобнее.
Вопрос-ответ
Что такое сублизинг?
Это передача лизингового имущества в повторный лизинг другому лицу. Такое условие должно быть обязательно оговорено с лизинговой компанией. Как правило, сублизинг доступен только юридическим лицам, соответствующим требованиям первичного лизингодателя.
Что выгоднее для компании: взять грузовое авто в кредит или в лизинг?
Для компании выгоднее брать грузовые автомобили в лизинг. Стоимость грузового автомобиля большая, и приобретать его в собственность сразу не всегда выгодно. Лизинговая компания берет на себя некоторые обязательства по содержанию грузового авто, прохождению его технического осмотра. Приобретателю не нужно будет об этом заботиться, главное, вовремя вносить оплату и можно пользоваться автомобилем. При банкротстве компании или в другой ситуации можно вернуть автомобиль лизингодателю.
Кто получит страховую выплату, если лизинговый автомобиль попадет в аварию?
При наступлении страхового случая по КАСКО или ОСАГО (например, аварии или угона) компенсацию от страховой компании получит лизингодатель как собственник машины.
Источники
Наталья Потемкина
Специалист службы поддержки #ВЗО. Работала консультантом в кредитном брокере. Несколько лет назад компания закрылась, после чего Наталья перешла на наш сайт. Она знает, как выбрать кредит или займ на самых выгодных условиях для заемщика, и как пользоваться им без долгов.
potemkina@vsezaimyonline.ru
(12 оценок, среднее: 4. 7 из 5)
при лизинге машины лучше, чем покупка
Выбор того, брать ли новый автомобиль в аренду вместо покупки, во многом зависит от приоритетов. Для некоторых водителей аренда или покупка — это исключительно вопрос долларов и центов. Для других это больше связано с формированием эмоциональной связи с автомобилем. Прежде чем выбрать дорогу, по которой идти, важно понять основные отличия.
Покупка и аренда автомобиля
Когда вы арендуете автомобиль, вы в основном арендуете его у дилера на определенный период времени.Обычно это 36 или 48 месяцев. По истечении срока аренды у вас есть возможность вернуть автомобиль дилеру или приобрести его за заранее определенную сумму, которая определена в договоре аренды.
Это сильно отличается от покупки машины. Покупка сразу означает, что вы владеете им после выплаты ссуды.
Ключевые выводы
Ежемесячные платежи по лизингу обычно ниже, чем по ссуде.
Вы не увеличиваете долю в транспортном средстве с помощью этих выплат.
Автомобиль можно купить в конце срока аренды по заранее оговоренной цене.
Арендные платежи
Арендные платежи обычно ниже, чем ежемесячные платежи по кредиту на новый автомобиль.
Ежемесячные платежи по автокредиту рассчитываются на основе продажной цены, процентной ставки и количества месяцев, которые потребуются для погашения ссуды.
Арендные платежи зависят от факторов, в том числе:
Цена продажи: Это оговаривается с дилером, как при покупке автомобиля.
Срок аренды: Это количество месяцев, на которое вы соглашаетесь сдавать автомобиль в аренду.
Ожидаемый пробег: В договоре аренды устанавливается определенное максимальное количество миль, которое вы можете проезжать на автомобиле каждый год. Большинство договоров аренды предусматривают ежегодный отвод на 10 000 миль. Ежемесячный платеж немного увеличится, если вы выберете более высокий годовой пробег. Если вы превысите ограничение по пробегу, указанное в контракте, вы будете должны дилеру наличные деньги за каждую лишнюю милю в конце срока аренды.
Остаточная стоимость: Это стоимость автомобиля в конце срока аренды с учетом амортизации.Если вы решите приобрести автомобиль по истечении срока аренды, вы заплатите именно эту сумму.
Арендная плата. Этот сбор указан в долларах, а не в процентах, но он эквивалентен процентному платежу.
Налоги и сборы: они добавляются к договору аренды и влияют на ежемесячную стоимость.
Некоторые дилеры или производители, которых они представляют, требуют внесения первоначального взноса за аренду. Чем больше вы положите, тем ниже будет размер арендной платы.
Имейте в виду, что может не иметь смысла вкладывать слишком много денег в автомобиль, который вы в конечном итоге вернете дилеру. Если вы совершенно уверены, что собираетесь купить его по истечении срока аренды, тогда это снизит стоимость.
Преимущества и недостатки лизинга
Главный недостаток лизинга заключается в том, что вы не приобретаете никакой доли в транспортном средстве. Это немного похоже на аренду квартиры. Вы вносите ежемесячные платежи, но не имеете права собственности на недвижимость после истечения срока аренды.
В этом случае это означает, что вы не можете продать автомобиль или обменять его, чтобы снизить стоимость вашего следующего автомобиля.
Однако у лизинга есть и преимущества. Они включают:
Меньшие ежемесячные платежи
Если вас беспокоят ежемесячные расходы, аренда немного облегчит бремя. Как правило, ежемесячный платеж значительно меньше, чем при автокредите. Некоторые люди даже выбирают более роскошный автомобиль, чем они могли себе позволить.
Убедитесь, что ваша страховка покрывает любые расходы, которые могут все еще причитаться, даже если автомобиль будет подсчитан до истечения срока аренды.
Новый автомобиль каждые несколько лет
Для многих людей нет ничего лучше, чем уехать в совершенно новой поездке. Если вы один из них, возможно, вам лучше подойдет аренда. Когда срок аренды истечет через несколько лет, вы сможете вернуть его и получить следующую новую машину.
Беспроблемное обслуживание
На многие новые автомобили предоставляется гарантия не менее трех лет. Поэтому, когда вы берете трехлетнюю аренду, большая часть ремонта должна покрываться. Договоры аренды в значительной степени исключают опасность значительных непредвиденных расходов.
Нет проблем с перепродажей
Вы тот человек, который ненавидит торговаться? Если да, то вам, вероятно, не нравится идея продавать подержанный автомобиль автосалону или частному покупателю. При аренде вы просто возвращаете машину. Единственное, о чем вам нужно беспокоиться, — это уплате любых сборов по окончании срока аренды, в том числе сборов за ненормальный износ или дополнительный пробег транспортного средства.
Увеличение налоговых вычетов
Если вы используете свой автомобиль в коммерческих целях, аренда часто дает вам больше налоговых списаний, чем ссуду.Это потому, что IRS позволяет вычитать как амортизационные, так и финансовые затраты, которые являются частью каждого ежемесячного платежа. Если вы арендуете роскошный автомобиль, сумма, которую вы можете списать, может быть ограничена.
Долгосрочные перспективы
Если вы думаете о долгосрочных финансовых последствиях, аренда выглядит менее привлекательной. Поскольку вы не создаете собственный капитал и должны платить определенные сборы, которые не связаны с ссудой, включая комиссию за приобретение (также называемую комиссией за начало аренды), эксперты говорят, что обычно дешевле в целом купить автомобиль и удержать его на как можно дольше.
Аренда также обеспечивает меньшую гибкость, чем покупка. Контракт запрещает любую настройку. Фактически, финансовая компания может потребовать от вас отменить любые изменения перед ее возвратом, что может быть как проблемой, так и дополнительными расходами.
Кроме того, если автомобиль попал в аварию до окончания срока аренды, вы можете нести ответственность за некоторые расходы, не покрываемые страховкой автомобиля, за исключением случаев, когда в лизинг входит страхование пробоев автомобиля. Этот вид страхования покрывает любые расходы, которые могут потребоваться до истечения срока аренды, даже если автомобиль сломан.
Если вы решите, что получение кредита предпочтительнее лизинга автомобиля, то стоит воспользоваться калькулятором автокредитования, чтобы определить, какой срок кредита и процентная ставка лучше всего подходят для ваших нужд.
Можете ли вы вернуть машину?
При покупке нового автомобиля возникает соблазн выйти за рамки базовой модели и потратиться на некоторые дополнения. Это может включать в себя такие вещи, как DVD-плееры, навигационные системы или все, что угодно. Однако, учитывая, что средняя цена нового автомобиля составляет чуть выше 40000 долларов, важно убедиться, что вы можете позволить себе покупку автомобиля.
Неожиданное увольнение, потеря работы или другая ситуация, которая влияет на вашу способность платить за автомобиль, может заставить вас задуматься, какие варианты у вас могут быть, чтобы избежать повторного вступления во владение. В частности, у вас может возникнуть вопрос: можете ли вы вернуть машину, которую вы профинансировали? Ответ: это зависит от обстоятельств.
Ключевые выводы
Неожиданные финансовые ситуации могут повлиять на вашу способность производить платежи за автомобиль, подвергая вас риску повторного вступления во владение.
Если вы профинансировали покупку автомобиля через дилера, у него могут быть определенные правила о том, когда вы можете и не можете вернуть автомобиль.
В договоры лизинга могут быть включены положения о досрочном возврате автомобиля, хотя за это может взиматься штраф.
Возврат автомобиля, который вы профинансировали, может отрицательно повлиять на ваш кредитный рейтинг.
Как вернуть профинансированный автомобиль
Если вы взяли автокредит, чтобы профинансировать покупку нового или подержанного автомобиля, есть несколько возможностей вернуть его и выйти из кредитного договора или сделать платежи по кредиту более управляемыми.
Причины возврата автомобиля
Есть ряд причин, по которым вам может потребоваться вернуть профинансированное транспортное средство. Возврат автомобиля может иметь смысл в любом из следующих сценариев:
Вы больше не можете позволить себе ежемесячные платежи и хотите избежать повторного вступления во владение.
Вы покупаете новую или подержанную машину и вскоре понимаете, что это лимон.
Вы считаете, что переплатили за автомобиль, и хотели бы поискать автомобиль в другом месте.
Вы переезжаете в новый город и больше не нуждаетесь в транспортном средстве.
Вы просто передумали о покупке.
Если вам все еще нужен автомобиль, но вы не можете позволить себе тот, который у вас есть, стоит подумать о его замене на более дешевый. У вас все равно будет платеж по автокредиту. Но если автомобиль дешевле, новая плата может оказаться более доступной для вашего бюджета, чем предыдущая.
Примечание
Лимонные законы различаются в каждом штате, поэтому, если вы пытаетесь вернуть автомобиль на том основании, что это лимон, имейте в виду, какие временные ограничения могут применяться для этого.
Можете ли вы вернуть профинансированный автомобиль дилеру?
Если вы не можете позволить себе оплату, вам может понадобиться вернуть автомобиль. Но перед тем, как вернуть его, вы можете поговорить с дилером, чтобы узнать, какую помощь он может предложить. Например, если ваши финансовые проблемы носят временный характер, дилер может разрешить вам пропустить один или два платежа и добавить их к концу срока кредита.
Если вы оплатили покупку автомобиля через дилерский центр, возможно, вы сможете вернуть его.Но это будет зависеть от политики и правил дилерского центра по возврату. Подобно лимонным законам, может быть установлен срок, в течение которого вы должны вернуть профинансированную машину обратно дилеру.
В некоторых случаях дилер может принять возврат профинансированного автомобиля, если это необходимо, чтобы избежать повторного вступления во владение. Здесь важно помнить, что стоимость автомобиля быстро обесценивается. Даже после нескольких месяцев владения вы можете задолжать за машину больше, чем она стоит в настоящее время. Это может означать передачу наличных денег, чтобы выйти из машины и ссуды.
Если ваш автомобиль обесценился до 20 000 долларов, а вы все еще должны по нему, например, 25 000 долларов, вам придется заплатить разницу в 5 000 долларов, даже если ваш дилер согласится на возврат. Так что это то, что нужно учитывать при взвешивании, является ли возврат автомобиля лучшим вариантом.
Подсказка
Если дилерский центр отказывается работать с вами, рассмотрите возможность подачи жалобы в Better Business Bureau, в офис генерального прокурора вашего штата, в Федеральную торговую комиссию и / или в Бюро финансовой защиты потребителей.
Просить о добровольном изъятии имущества
Если вы просто не можете больше платить за автомобиль, вы можете попросить дилера согласиться на добровольное изъятие. В этом случае вы говорите кредитору, что больше не можете производить платежи, и просите его вернуть машину. Вы передаете ключи, и, возможно, вам также придется передать деньги, чтобы покрыть сумму кредита.
Добровольное возвращение во владение позволяет вам вернуть автомобиль, который вы профинансировали, без полного возврата во владение.Это может избавить вас от некоторого ущерба, связанного с кредитным рейтингом, хотя о добровольном репо все равно можно сообщить в кредитные бюро.
Подсказка
Спросите о любых штрафах или сборах, которые вам, возможно, придется заплатить за добровольное изъятие, и о том, как об этом будет сообщено в кредитные бюро.
Альтернативы возврату оплаченного автомобиля
Если ваш дилер не разрешит вам вернуть автомобиль, потому что он слишком обесценен или причина возврата не покрывается политикой возврата, вы можете попробовать другие вещи.
Рефинансировать автокредит
Если проблема с ежемесячными платежами заключается в доступности, вы можете рассмотреть возможность рефинансирования автокредиты. Право на получение новой ссуды с более низкой процентной ставкой может сэкономить вам деньги и потенциально сократить ежемесячный платеж.
Однако важно учитывать новый срок кредита. Если вы перефинансируете ссуду на более длительный срок, ваши ежемесячные выплаты могут быть меньше. Но вы все равно можете заплатить больше процентов, чем выбрать более короткий автокредит.Обязательно проверьте лучшие ставки автокредитования, прежде чем идти по этому маршруту.
Подсказка
Рассмотрите возможность использования онлайн-калькулятора рефинансирования автокредита, чтобы оценить свои потенциальные сбережения при получении нового кредита.
Продай свой автомобиль
Другой вариант, который вы могли бы рассмотреть вместо возврата автомобиля, — это продать его и использовать вырученные средства для выплаты кредита. У вас не было бы автомобиля, но у вас также не было бы долга по автокредиту, висящего над вашей головой.
Если автомобиль теперь стоит меньше, чем вы должны, вам, возможно, придется взять личный заем, чтобы покрыть разницу, если у вас нет денег, чтобы покрыть разрыв с кредитором. Финансирование разницы с помощью кредитной карты, как правило, плохая идея, если только карта не предлагает чрезвычайно низкую процентную ставку.
Попросите кого-нибудь принять платежи
Наконец, вы можете попытаться найти кого-нибудь, кто возьмет на себя платежи по кредиту вместе с автомобилем. Вы можете размещать рекламу на рынках, таких как Craigslist и eBay Motors, чтобы найти потенциальных покупателей.
Человек, который покупает транспортное средство, станет владельцем транспортного средства, и они также возьмут на себя ответственность за ссуду.Но дилерский центр может потребовать, чтобы они подали заявку на финансирование вместе с проверкой кредитоспособности, прежде чем они смогут получить ссуду. Если у них нет солидной репутации, этот вариант может оказаться неприемлемым.
Важно
Внимательно прочтите свое кредитное соглашение, чтобы определить, разрешает ли ваш кредитор другому лицу брать платежи по кредиту.
Как вернуть арендованный автомобиль
Если вы взяли машину в аренду, вы попали в несколько иную ситуацию. Очевидно, продать его нельзя. Вы можете вернуть автомобиль дилеру, но если это произойдет до истечения срока аренды, вы, вероятно, столкнетесь с некоторыми жесткими сборами за досрочное расторжение. Кроме того, вы все равно будете должны остаток по аренде и — чтобы усугубить травму — также потеряете авансовый платеж, изначально выплаченный.
Тем не менее, водители, желающие досрочно расторгнуть свой контракт, могут обнадежить: есть несколько вариантов, которые позволяют обойти обычно суровые штрафы за увольнение. Один из способов, о котором часто забывают — и зачастую наименее затратный — это передать аренду кому-то другому.
Это работает вот так. Предположим, у вас осталось два года до трехлетней аренды. Тот, кто покупает вашу аренду, соглашается вносить оставшиеся ежемесячные платежи. Хотя некоторые финансовые компании не разрешают такие переводы, подавляющее большинство их допускают. Хитрость заключается в том, чтобы найти кого-то, кто хочет взять у вас бразды правления.
Участков с обменом арендой
К счастью, несколько веб-сайтов значительно упрощают эту работу. Такие сайты, как Swapalease и LeaseTrader, предоставляют списки, которые помогают сопоставить существующих арендаторов с потенциальными покупателями аренды.
Эти сделки могут быть столь же выгодными для тех, кто берет на себя аренду. Во-первых, им не придется вносить значительный первоначальный взнос за автомобиль, который первоначальный арендатор уже сделал за них. Более того, некоторым людям нужна машина только на относительно короткий период времени, скажем, на один или два года. Принятие в аренду другого автомобиля — идеальный способ получить относительно новый автомобиль на столь ограниченный срок.
Имейте в виду, что заставить кого-то принять вашу аренду обычно не бесплатно.Использование торгового веб-сайта для облегчения транзакции обычно стоит от 100 до 350 долларов. Однако это малая часть того, что будет взимать большинство лизинговых компаний, если вы решите вернуть свой автомобиль раньше срока. Некоторые финансовые компании также взимают плату за передачу аренды — обычно около 300 долларов — при организации обмена.
Чтобы подсластить банк, вы можете подумать о том, чтобы предложить предоплату, скажем, 500 долларов, чтобы снизить платежи, которые нужно будет сделать человеку, которому вы переводите деньги.
Прежде чем принять решение о регистрации на веб-сайте, торгующем арендой, важно провести комплексную проверку как компании, которая занимается арендой, так и веб-сайта.Вот что вам нужно знать:
Разрешает ли ваша лизинговая компания переводы?
Принимает ли покупатель на себя полную финансовую ответственность по аренде после ее передачи? Например, вы можете понести ответственность, если покупатель не произведет арендную плату.
Если вы (первоначальный арендатор) сохраняете некоторую ответственность после сделки, выполняет ли веб-сайт по аренде кредитную проверку покупателя?
Альтернативы передаче аренды
В зависимости от степени вашего финансового кризиса существуют другие возможные способы разгрузки арендованного автомобиля. Это включает:
Торговля в
Иногда производители разрешают вам обменять ваш нынешний автомобиль на другую модель. Это смешанный вариант. Во многих случаях вам все равно придется заплатить плату за досрочное расторжение, хотя она включена в ваши новые платежи. Другими словами, боль распространяется на более длительный период времени.
Купи это
Часто лизинговые компании разрешают вам купить машину до истечения срока аренды. Это курс, который вы, возможно, захотите пройти, если, например, вы прошли льготный пробег по лизингу и в любом случае предпочитаете оставаться в машине надолго.Компания должна иметь график выплат, показывающий, сколько вам придется заплатить, чтобы автомобиль стал вашим.
Продам
Другой альтернативой является покупка машины в середине срока аренды, если это разрешено, и продажа ее другому лицу. Предупреждаем: сумма выплаты может быть выше рыночной стоимости автомобиля, что делает сделку убыточной. Но если продажа автомобиля обходится дешевле, чем плата за досрочное расторжение, это следует учитывать. Делать математику.
Итог
Когда финансовые проблемы не позволяют вам произвести оплату за автомобиль, который вы купили или взяли в аренду, у вас есть несколько альтернатив.Все заинтересованные стороны — дилер, кредитор и вы — можете минимизировать ущерб, если вы быстро диагностируете состояние и примете меры по его устранению.
Что такое страхование разрыва?
Страхование разрыва — это вид автострахования, которое владельцы автомобилей могут приобрести, чтобы защитить себя от убытков, которые могут возникнуть, если сумма компенсации, полученной в результате полного убытка, не полностью покрывает сумму, которую страхователь должен по договору финансирования или аренды транспортного средства. Такая ситуация возникает, когда задолженность по автокредиту превышает балансовую стоимость автомобиля.
Страхование разрывов
В качестве примера страхования разрывов на работе рассмотрим машину Джона, которая стоит 15 000 долларов. Тем не менее, он все еще должен заплатить за автомобиль в общей сложности 20 000 долларов. Если автомобиль Джона будет полностью списан в результате аварии или кражи, полис автострахования Джона возместит ему 15 000 долларов. Поскольку Джон должен компании, финансирующей автомобили, 20 000 долларов, ему все равно не хватит 5000 долларов, даже если у него больше нет машины.
Если Джон приобретет страховку на случай разрыва, страховой полис покроет «разрыв» в 5000 долларов, то есть разницу между деньгами, полученными в результате возмещения, и суммой, оставшейся причитающимся по машине.
Ситуации по страхованию разрывов
Вы профинансировали покупку автомобиля и внесли небольшой первоначальный взнос или совсем не внесли его: Не внося значительного первоначального взноса, ваш автокредит будет перевернут, как только вы выедете с участка. Может пройти несколько лет, прежде чем сумма кредита и фактическая стоимость автомобиля начнут уравновешиваться.
Вы продали перевернутый автомобиль: При торговле перевернутым автомобилем дилерский центр добавит вашу задолженность к ссуде на новый автомобиль, если вы не оплатите эту разницу вперед. Этот дополнительный баланс может снова преследовать вас, если ваша машина взломана или украдена.
Вы купили автомобиль с плохой стоимостью при перепродаже: Если вы купили автомобиль, который быстро теряет ценность, вы, вероятно, окажетесь в перевернутом состоянии без существенного первоначального взноса. Когда мы говорим «существенный», думайте 25 или более процентов.
Вы планируете быстро набрать мили: Очень немногие вещи снижают стоимость автомобиля быстрее, чем длительное вождение. Чем быстрее вы накапливаете мили, тем быстрее вы обесцениваете стоимость своего автомобиля, и вполне вероятно, что вы снизите стоимость своего автомобиля быстрее, чем ваши платежи могут поспевать за ним.
Вы взяли долгосрочную ссуду на покупку автомобиля (более 60 месяцев): Долгосрочная ссуда занимает больше времени, чем обычно, чтобы достичь точки безубыточности, то есть, когда начинается остаток по кредиту и стоимость автомобиля. уравнять.
Определение остаточной стоимости
Что такое остаточная стоимость?
Остаточная стоимость, также известная как ликвидационная стоимость, представляет собой оценочную стоимость основных средств в конце срока аренды или срока полезного использования. В ситуациях аренды арендодатель использует остаточную стоимость в качестве одного из основных методов для определения суммы, которую арендатор платит в виде периодических арендных платежей.Как правило, чем больше срок полезного использования или аренды актива, тем ниже его остаточная стоимость.
Ключевые выводы
Остаточная стоимость актива основана на том, что компания ожидает получить в обмен на продажу актива в конце срока аренды или срока полезного использования.
В разных отраслях и сферах остаточная стоимость используется по-разному.
Остаточная стоимость будет влиять на общую амортизируемую сумму, которую компания использует в своем графике амортизации.
Как правило, срок полезного использования или срок аренды обратно пропорционален остаточной стоимости актива.
Если вы арендуете автомобиль на три года, его остаточная стоимость равна его стоимости через три года.
Понимание остаточной стоимости
Формулы остаточной стоимости различаются в зависимости от отрасли, но ее общий смысл — то, что остается — остается неизменным. В проектах составления бюджета остаточная стоимость отражает, за сколько вы можете продать актив после того, как фирма прекратила его использовать или когда денежные потоки, генерируемые активами, больше нельзя точно спрогнозировать.Для инвестиций остаточная стоимость рассчитывается как разница между прибылью и стоимостью капитала.
В бухгалтерском учете собственный капитал — это остаточные чистые активы после вычета обязательств. В области математики, особенно в регрессионном анализе, остаточная стоимость находится путем вычитания предсказанного значения из наблюдаемого или измеренного значения.
Примеры остаточной стоимости
Если вы арендуете автомобиль на три года, его остаточная стоимость равна его стоимости через три года.Остаточная стоимость определяется банком, который выдает аренду, и основана на прошлых моделях и прогнозах на будущее. Наряду с процентной ставкой и налогом остаточная стоимость является важным фактором при определении ежемесячных арендных платежей за автомобиль.
Кроме того, рассмотрим пример владельца бизнеса, у которого срок полезного использования рабочего стола составляет семь лет. Сколько стоит стол по истечении семи лет (его справедливая рыночная стоимость, определяемая соглашением или оценкой), является его остаточной стоимостью, также известной как ликвидационная стоимость.Для управления риском стоимости активов компании, которые имеют множество дорогостоящих основных средств, таких как станки, транспортные средства или медицинское оборудование, могут приобретать страховку остаточной стоимости, чтобы гарантировать стоимость активов, находящихся в надлежащем состоянии, в конце срока их полезного использования.
Остаточная стоимость и стоимость при перепродаже
Остаточная стоимость и стоимость при перепродаже — это два термина, которые часто используются при обсуждении условий покупки и лизинга автомобиля. В примере с лизингом автомобиля остаточная стоимость будет равна оценочной стоимости автомобиля в конце срока его аренды.Остаточная стоимость используется для определения суммы ежемесячного платежа за аренду и цены, которую лицо, владеющее арендой, должно будет заплатить за покупку автомобиля в конце срока аренды.
Остаточная стоимость автомобилей часто выражается в процентах от рекомендованной производителем розничной цены (MSRP). Например, остаточная сумма может быть выражена следующим образом: рекомендованная производителем розничная цена 30 000 долларов * Остаточная стоимость 50% = стоимость 15 000 долларов через 3 года. Таким образом, автомобиль с рекомендованной розничной ценой 30 000 долларов США и остаточной стоимостью 50% через три года будет стоить 15 000 долларов США в конце срока аренды.
Стоимость перепродажи — это аналогичное понятие, но оно относится к автомобилю, который был куплен, а не взят в аренду. Таким образом, стоимость при перепродаже относится к стоимости приобретенного автомобиля после амортизации, пробега и повреждений. Хотя остаточная стоимость заранее определена и основана на рекомендованной розничной цене, стоимость автомобиля при перепродаже может меняться в зависимости от рыночных условий.
Если вы решите купить арендованный автомобиль, цена будет равняться остаточной стоимости плюс все комиссии.
Расчет износа / амортизации с использованием остаточной стоимости
Остаточная стоимость также учитывается при расчете износа или амортизации компании.Предположим, компания приобретает новую программу для внутреннего отслеживания заказов на продажу. Это программное обеспечение имеет начальную стоимость 10 000 долларов и срок полезного использования пять лет. Чтобы рассчитать годовую амортизацию для целей бухгалтерского учета, владельцу нужна остаточная стоимость программного обеспечения или его стоимость по истечении пяти лет.
Предположим, что это значение равно нулю, и компания использует линейный метод для амортизации программного обеспечения. Следовательно, компания должна вычесть нулевую остаточную стоимость из первоначальной стоимости в 10 000 долларов и разделить на срок полезного использования актива, равный пяти годам, чтобы получить его годовую амортизацию, которая составляет 2 000 долларов.Если бы остаточная стоимость составляла 2000 долларов, годовая амортизация составила бы 1600 долларов (10 000–2 000 долларов за 5 лет).
Для материальных активов, таких как автомобили, компьютеры и оборудование, владелец бизнеса будет использовать тот же расчет, только вместо того, чтобы амортизировать актив в течение срока его полезного использования, он будет амортизировать его. Начальная стоимость за вычетом остаточной стоимости также называется «амортизируемой базой».
Часто задаваемые вопросы об остаточной стоимости
Что такое остаточная стоимость в статистике?
В регрессионном анализе разница между наблюдаемым значением зависимой переменной и прогнозируемым значением называется остатком. Каждая точка данных имеет один остаток.
Как рассчитывается остаточная стоимость?
Чтобы определить остаточную стоимость актива, вы должны учитывать предполагаемую сумму, которую владелец актива заработал бы, продав актив (за вычетом любых затрат, которые могут быть понесены во время выбытия).
Остаточная стоимость часто используется, когда речь идет об арендованном автомобиле. Остаточная стоимость автомобиля — это оценочная стоимость автомобиля в конце срока аренды. Остаточная стоимость автомобиля рассчитывается банком или финансовым учреждением; Обычно он рассчитывается как процент от рекомендованной производителем розничной цены (MSRP).
Какова остаточная стоимость автомобиля?
Остаточная стоимость автомобиля — это стоимость автомобиля в конце срока аренды.
Остаточная стоимость совпадает с выкупом?
Остаточная стоимость и выкуп при аренде — это разные вещи. Выкуп в лизинг — это вариант, который содержится в некоторых договорах аренды, которые дают вам возможность купить арендованный автомобиль по окончании срока аренды. Цена, которую вы заплатите за выкуп в лизинг, будет зависеть от остаточной стоимости автомобиля.
Что считается хорошей остаточной стоимостью?
Остаточная стоимость часто используется в контексте аренды автомобилей. Остаточная стоимость — это стоимость автомобиля по окончании срока аренды. Хорошая остаточная стоимость составляет 55% -65% от рекомендованной производителем розничной цены (MSRP).
Итог
Остаточная стоимость — один из важнейших аспектов расчета условий аренды. Он относится к будущей стоимости товара (обычно будущая дата наступает, когда заканчивается аренда).При использовании в контексте аренды автомобиля остаточная стоимость рассчитывается с использованием ряда различных факторов:
Рыночная стоимость ТС (на срок и требуемый пробег)
Сезонность
Ежемесячная корректировка
Жизненный цикл
Характеристики утилизации
В бухгалтерском учете под остаточной стоимостью понимается остаточная стоимость актива после его полной амортизации.
Определение комиссии за приобретение
Что такое комиссия за приобретение?
Плата за приобретение, иногда скрытая в цене, взимается арендодателем для покрытия расходов, обычно административного характера, которые они несут при заключении договора аренды или ссуды.
Ключевые выводы
Комиссия за приобретение, иногда скрытая в цене, взимается арендодателем для покрытия расходов, обычно административного характера, которые они несут при заключении договора аренды или ссуды.
Арендаторы и заемщики могут уплатить комиссию заранее или добавить ее к договору аренды или ссуде, хотя первый метод более выгоден для заемщика.
Управляющие портфелем, особенно те, которые управляют фондами недвижимости, также могут взимать плату за приобретение.
Общие сведения о комиссиях за приобретение
Комиссия за приобретение — это плата арендодателя или кредитора для покрытия расходов, понесенных при оформлении аренды или ссуды. Сборы за приобретение могут также относиться к сборам и комиссиям, уплачиваемым за приобретение или покупку недвижимости. Общие примеры включают затраты на закрытие, комиссионные за недвижимость, а также плату за разработку и / или строительство. Покупатель или арендодатель может уплатить комиссию за приобретение авансом или добавить ее к сумме ссуды или аренды (т.е., выплатите их в течение срока кредита).
Иногда плата за приобретение может быть скрыта в цене покупки или аренды, что может значительно увеличить цену приобретения для ничего не подозревающего покупателя или арендатора. Поэтому покупатель или арендатор должны настаивать на четком объяснении и разбивке платы за приобретение.
Заемщик должен уплатить комиссию за приобретение авансом и отдельно, а не включать ее в сумму кредита, поскольку это может привести к значительно более высоким процентным расходам в течение срока кредита.
Особые соображения
Инвестирование в недвижимость часто требует особого подхода к инвестированию в другие классы активов. Под недвижимым имуществом понимается собственность, включая землю и находящиеся на ней здания, а также природные ресурсы земли (например, невозделываемые флора и фауна, сельскохозяйственные культуры и домашний скот, вода и месторождения полезных ископаемых). Жилая недвижимость включает незастроенные земли, дома и кондоминиумы; коммерческая недвижимость состоит из офисных зданий, складов и зданий розничных магазинов; а промышленная недвижимость может быть фабриками, шахтами и фермами.
Что делает инвестирование в арендуемую недвижимость более сложным, чем многие другие инвестиции, так это количество времени и работы, которые инвестор должен посвятить ее содержанию. Если вы покупаете публично торгуемые акции, они обычно остаются на вашем брокерском счете и повышаются в цене; однако, если вы инвестируете в арендуемую недвижимость, положение арендодателя влечет за собой сбор арендной платы; ремонт отопления, водопровода и других коммуникаций; проверка потенциальных арендаторов; и даже временами рассмотрение судебных исков, если арендаторы расторгают договор аренды. По этой причине многие инвесторы уклоняются от прямых вложений в недвижимость.
За свою работу по управлению фондами недвижимости управляющие портфелями часто получают определенную комиссию за приобретение. Они соответствуют моменту создания фонда, часто вместе с другими финансами, сделками, предложениями и организационными расходами. При управлении фондом недвижимости, в отличие от других типов фондов, которые инвестируют в менее материальные ценные бумаги, при создании фондов недвижимости возникает несколько операционных сборов, таких как аренда, управление имуществом, управление строительством и отчуждение при роспуске фонда.
Почему вы (почти) никогда не должны сдавать машину в аренду
Мы делаем выбор каждый день, исходя из личных предпочтений: кофе или чай, боксеры или трусы и т. Д.
Однако некоторые финансовые решения не столь однозначны. В конце концов, мы не можем принимать решения о расходах только на основе предпочтений. Если бы мы это сделали, мы все могли бы какое-то время жить в роскоши, прежде чем обанкротиться.
Очевидный, часто неправильно понимаемый пример — покупка автомобиля в сравнении с лизингом.Решение о покупке или аренде автомобиля кажется предпочтительным: вы всегда предпочитаете водить новую машину за относительно низкую ежемесячную плату или полностью финансируете машину, которая когда-нибудь будет у вас?
Конечно, мы должны напомнить вам, что с финансовой точки зрения лучший способ купить автомобиль — это заплатить наличными за что-то подержанное, чтобы избежать уплаты процентов и амортизации вне партии.
Тем не менее, многие люди не в состоянии платить за свои машины наличными, и автокредиты — единственный способ, которым они могут себе это позволить.Аренда, напротив, позволяет вам управлять автомобилем в течение фиксированного периода времени (часто три года), делая ежемесячные платежи до истечения срока аренды.
Связано: Калькулятор покупки и аренды
Почему аренда так привлекательна?
«Вероятно, главное преимущество лизинга — это более низкая плата», — говорит Джерри Лав, член Национальной комиссии по финансовой грамотности CPA. «Если вы планируете хранить машину всего несколько лет — скажем, максимум три года — то лизинг позволяет вам платить меньшую сумму, и вам не нужно беспокоиться о стоимости обмена.”
Последнее обстоятельство важно, потому что новые автомобили обесцениваются в тот момент, когда вы их выезжаете с парковки. И если аренда позволяет вам получать новую машину каждые несколько лет, те, кто покупает новую машину, скорее всего, будут удерживать ее гораздо дольше, а ее стоимость с каждым годом снижается, пока не наступит время обмена.
«Первоначальная стоимость покупки выше лизинга; это включает первоначальный взнос, а также более высокий ежемесячный платеж », — говорит Эллисон Баумейстер, член Техасского общества сертифицированных бухгалтеров.
Для человека с ограниченным бюджетом легко понять, почему аренда так соблазнительна: вы получаете новый автомобиль и ежемесячный платеж меньше, чем автокредит.
Но аренда — это замаскированный дьявол.
Во-первых, в договорах аренды есть ограничения по пробегу, при которых вы будете наказаны, если превысите установленную сумму; Эти штрафы могут варьироваться от пяти до 20 центов за милю. Важно заранее определить, как вы будете использовать автомобиль (для поездок на короткие или дальние расстояния) и каковы эти ограничения по пробегу.Ограничение в 40 000 миль даст вам больше места для маневра, чем 30 000, но вы заплатите дополнительно заранее.
Более того, аренда допускает нормальный износ автомобиля, но «если дилерский центр сочтет, что… автомобиль имеет износ выше [нормального] в конце срока аренды, они могут взимать дополнительную плату», — говорит Лав. Вы можете лучше понять, что такое «нормальный износ», опросив автосалон и изучив условия аренды.
Почему покупать лучше?
Лав отмечает, что если дилерский центр предлагает финансирование в размере 0%, и вы планируете водить машину в течение длительного времени, покупка — лучший вариант.Если условия финансирования выше, «часто кредитные союзы будут иметь более выгодную ставку. И если у вас есть налаженные банковские отношения, вам обязательно нужно уточнить у них курс ».
По теме: Случай для местных банков и кредитных союзов
Другой член Комиссии по финансовой грамотности, Клэр Левисон, отмечает, что платежи за машину в конечном итоге прекратятся, в то время как арендные платежи не начнутся, пока вы не сдадите машину. «С покупкой вы в конечном итоге оплатите автомобиль и больше не будете платить за ежемесячный платеж.”
Тем не менее, «Когда вы арендуете автомобиль, вы вносите платежи в течение определенного периода времени, а затем в конце срока вам нечего предъявлять за свои деньги», — говорит Баумейстер. «Вам ничего не принадлежит. Однако, когда вы покупаете машину, по истечении срока вы становитесь ее владельцем. Вы можете оставить эту машину себе на неопределенный срок или продать ее по цене ».
По теме: Автофинансирование для умных людей: советы по экономии на автокредите
Пример: покупка или аренда на шесть лет
Некоторым людям нужно видеть цифры, поэтому мы долго и упорно искали сделку по аренде, которая, казалось бы, лучше покупки.
Мы обнаружили предложение по аренде Honda Accord Sedan 2014 года выпуска на сайте Edmunds.com (вы можете найти похожие предложения здесь). После снижения на 1999 долларов арендные платежи составляют всего 199 долларов в месяц при аренде на 36 месяцев и 36000 миль. Общая стоимость за три года составляет 9 163 долларов. Предположим, вы снова заключили аналогичный договор аренды еще на три года. Ваши общие затраты составят 18 326 долларов, или 3054 доллара в год в течение шести лет.
По данным службы ценообразования автомобилей TrueCar, целевая цена того же автомобиля составляла 20 840 долларов.com. Если вы вложите те же 1999 долларов и профинансируете машину на 48 месяцев под 2,5%, ваш ежемесячный платеж составит 412,88 долларов. В конце четырехлетнего кредита общая стоимость покупки автомобиля (включая проценты) составит 21 817 долларов. За шесть лет ваши годовые затраты составят 3636 долларов в год.
Пока кажется, что лизинг намного дешевле… почти на 600 долларов в год!
Но мы кое-что забываем: после выплаты кредита вы становитесь владельцем машины. У вас есть актив. По данным Kelly Blue Book, Honda Accord LX 2008 года выпуска в среднем состоянии стоит около 10 000 долларов на частном рынке.Таким образом, независимо от того, продаете ли вы автомобиль или применяете стоимость обмена при следующей покупке, ваша фактическая стоимость владения снижается до 11 817 долларов или 1969 долларов в год. Это экономия 1085 долларов в год и 6508 долларов за шесть лет.
Хотя одним из недостатков покупки автомобиля является необходимость более регулярного технического обслуживания по мере его старения, экономия по сравнению с лизингом должна обеспечить много остатков денежных средств.
Если вы не можете купить автомобиль за наличные и вам нужно финансирование, стоит сравнить цены в Интернете с помощью такого инструмента, как Monevo .Monevo позволяет сравнивать ставки по автокредиту от более чем 30 разных кредиторов, и проверка ставок не повлияет на ваш кредитный рейтинг. Если вы найдете предложение о ссуде, которое соответствует вашему бюджету, вы можете подать заявку онлайн и получить доступ к средствам всего за один рабочий день.
Онлайн-кредиторы — еще одно место, где можно рассмотреть возможность получения ссуды, если вы ищете ставки, соответствующие вашему бюджету. Кредиторы, такие как LightStream , предлагают простые онлайн-приложения и ставки, которые могут быть значительно ниже, чем у традиционных банков. LightStream даже имеет программу повышения ставок, которая предлагает ставки на 10% ниже, чем ссуды от конкурирующих кредиторов.
Является ли лизинг разумным вариантом?
Вот ужасная правда: для большинства людей аренда не имеет финансового смысла. «Покупка автомобиля почти всегда лучше, чем аренда автомобиля», — подчеркивает Баумейстер.
Есть некоторые исключения для владельцев бизнеса или других лиц, которые могут вычесть определенные расходы на транспортное средство. Для всех остальных аренда автомобиля должна считаться роскошью.
Возьмите машину в аренду, если вы просто любите водить новую машину каждые три года, и цена того стоит.Если вы осведомлены, это нормально — принять сознательное решение потратить на автомобили больше, чем может быть необходимо.
По теме: когда можно тратить деньги
Сводка
Почему покупать намного лучше?
Помимо преимущества владения активом, даже если он обесценился, есть и другие денежные переменные, которые следует учитывать. «Стоимость годовой страховки для арендованного автомобиля обычно выше, чем для приобретенного автомобиля», — говорит Баумейстер.«Также водитель арендованного автомобиля должен заплатить налог на имущество физических лиц. В некоторых штатах налог на личную собственность не взимается с приобретаемого вами автомобиля. Этот налог часто указывается только мелким шрифтом в договоре аренды ».
Независимо от того, какой вариант вы выберете, выбирайте сами. Особенно при покупке: «Точная цена автомобиля может сильно варьироваться в пределах вашего региона страны», — говорит Лав. «Условия аренды или условия векселя тоже могут сильно различаться. Проведите небольшое исследование, чтобы определить ожидаемую цену, а затем посетите дилерский центр, располагающий этой информацией.”
Подробнее:
Если вы ищете машину, Money Under 30 поможет вам на каждом этапе пути:
5 раз, когда вам следует покупать арендованный автомобиль
Вариант выкупа по окончании аренды автомобиля может быть привлекательной возможностью или инструментом для устранения повреждений.
Цена выкупа устанавливается лизинговой компанией в начале вашего договора. Если вы ожидаете дополнительных сборов и штрафов, покупка автомобиля может сократить ваши убытки. Или, если рыночные условия изменились с тех пор, как вы подписали договор аренды и вы легкомысленно управляли автомобилем, вы можете превратить скрытую стоимость вашего автомобиля в реальную экономию.
Теперь, когда вы знаете цифры, наступили моменты, когда вы, возможно, захотите остаться со старыми верующими.
1. Вы намного больше или меньше разрешенного пробега
Большинство договоров аренды заключаются на три года и 36 000 миль. Если вы закончите, вы должны деньги; если у вас меньше денег, вы можете оставить деньги на столе.
«Зачем платить две или три тысячи штрафов за пробег и нечего предъявлять за это?» — говорит Мэтт Джонс, старший редактор по работе с потребителями в Edmunds.com. «Не только это, но и покупка автомобиля сэкономит вам плату за утилизацию», плату за подготовку машины к перепродаже, которая обычно составляет 350-500 долларов.
Но также проверьте свой контракт на предмет платы за опцион на покупку (обычно около 350 долларов США), взимаемой некоторыми лизинговыми компаниями, и учитывайте это при принятии решения.
И наоборот, возвращать машину, на которой вы проехали всего 10 000 миль, когда вы заплатили за 36 000 миль, все равно что вручить дилеру крупный чек. Вместо этого купите машину и используйте ту стоимость, за которую вы заплатили, — говорит Джонс.Или вы можете получить оценку без торгов в CarMax (или у дилера, хотя это может потребовать некоторого торга). Если цифры окажутся в вашу пользу, поскольку автомобиль с недостаточным пробегом стоит больше, чем выкупная цена, агентство выкупит ваш договор аренды и выпишет вам чек на разницу.
2. У вашего автомобиля чрезмерный износ
Если у вашего автомобиля есть ряд неосмотрительных действий — царапины, вмятины или разрывы на обивке — вам могут потребоваться штрафы за чрезмерный износ.Но если вы купите машину, с вас не будет взиматься плата за повреждение или утилизацию, и вы можете исправить неровности и синяки, когда и если захотите, — говорит Пол Мэлони, владелец Car Leasing Concierge.
3. Вы договариваетесь о более низкой цене выкупа
Покупка арендованного автомобиля экономит расходы на доставку и аукционные расходы лизинговой компании. Вот почему в некоторых случаях они звонят и предлагают более низкую цену выкупа, чем указана в контракте. Но Мэлони говорит, что это часто не очень хорошая сделка, поскольку они, скорее всего, предложат розничную цену, тогда как вы должны стремиться покупать ее по оптовой цене.
Чтобы договориться о сниженной цене выкупа, вам необходимо поговорить с менеджером лизинговой компании, который имеет право утверждать более низкие цены. Банки, оформляющие договоры аренды, могут с большей вероятностью вести переговоры, чем финансовые компании автопроизводителей.
«На самом деле это просто индивидуальный подход», — говорит Джонс. Он говорит, что арендованные электромобили часто снижают выкупные цены из-за низкой стоимости при перепродаже.
4. Ваш друг хочет купить ваш арендованный автомобиль
Если вы покупаете автомобиль, а затем продаете его другу, вам придется заплатить налог с продаж.Вместо этого посмотрите, будет ли финансовый менеджер в местном представительстве осуществлять «сквозную аренду», — говорит Скот Холл, исполнительный вице-президент по операциям Swapalease, который подбирает арендаторов и покупателей автомобилей, желающих взять на себя аренду.
По сути, дилер покупает машину у вас и сразу же продает ее другу. С вас не взимается налог с продаж, а дилер зарабатывает несколько сотен долларов за пересылку бумаги. Но имейте в виду: ваше теплое тело без машины в автосалоне означает, что вас, вероятно, ждет коммерческая подача.
Памятка по покупке автомобиля
Получите полезные советы о том, как упростить процесс покупки автомобиля, еще до того, как вы попадете в автосалон.
5. Вы любите машину и не хотите хлопот с покупкой машин
Может быть, вы думаете, пора перестать быть серийным арендатором, перепрыгивая с одной арендованной машины на другую, всегда имея ежемесячный платеж за машину . Если вам нравится ваша машина, сравните выкупную цену с розничной ценой на Edmunds.

Двигатели ваз 2106: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

20.07.202131.05.2021 alexxlabОставить комментарий

Двигатель / ВАЗ 2106 / устройство ВАЗ

На автомобилях устанавливаются двигатели одинаковой конструкции, но с различным объемом цилиндров. Они различаются, в основном, размерами блока цилиндров, поршней, коленчатого вала и деталей цепного привода. Блок цилиндров 18 отлит из специального чугуна. Цилиндры блока по диаметру подразделяются через 0,01 мм на пять классов, обозначаемых буквами А, В, С, D, Е. Класс цилиндра указан на нижней плоскости блока против каждого цилиндра. Цилиедр и сопрягающийся с ним поршень должны быть одного класса для обеспечения зазора между поршнем и цилиндром 0,05-0.07 мм. Диаметры цилиндров каждого класса следующие, мм: Диаметр цилиндра двигателей 2101, 2103 76, 000-76, 010 76.010-76, 020 76, 020-76, 030 76, 030-76, 040 76, 040-76.050 Диаметр цилиндра двигателей 21011, 2106 79, 000-79010 79, 010-79.020 79.020-79.030 79, 030 -79, 040 79, 040-79, 050 В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала с тонкостенными сталеалюминиевыми вкладышами. Отверстия под подшипники коленчатого вала в блоке цилиндров обрабатываются в сборе с крышками 2. Поэтому крышки подшипников невзаимозаменяемы, и для различия на их наружной поверхности сделаны риски. В задней опоре имеются гнезда для установки упорных полуколец 36, удерживающих коленчатый вал от осевых перемещений. Спереди устанавливается стало- алюминиевое полукольцо, а сзади — металлокерамическое (желтого цвета), пропитанное маслом. Величина осевого зазора коленчатого вала при сборке двигателя обеспечивается в пределах 0,06-0, 26 мм. Если в эксплуатации зазор превышает максимально допустимый (0, 35 мм), необходимо заменять упорные полукольца новыми или ремонтными, увеличенными на 0, 127 мм. Канавки, находящиеся на одной стороне полуколец, должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала. В передней части блока цилиндров имеется полость для привода механизма газораспределения, закрытая крышкой 8. С задней стороны к блоку цилиндров прикреплен держатель 35 заднего сальника. В крышку 8 и держатель 35 установлены самоподжимные сальники. В левой части блока установлен валик 12 привода вспомогательных агрегатов. В отверстия под подшипники валика запрессованы сталеалюминиевые втулки 51. Головка цилиндров 19 общая для четырех цилиндров, отлита из алюминиевого сплава. В головку запрессованы чугунные седла и направляющие втулки клапанов. В отверстиях направляющих втулок нарезаны спиральные канавки для смазки. Для уменьшения проникновения масла в камеру сгорания через зазоры между втулкой и стержнем клапана применены металлорезиновые маслоотражательные колпачки. Головка цилиндров крепится к блоку цилиндров одиннадцатью болтами. Между головкой и блоком цилиндров установлена прокладка, изготовленная из асбестового материала на металлическом каркасе и пропитанная графитом. Поршни 15 изготовлены из алюминиевого сплава и покрыты слоем олова для улучшения прирабатываемости. Юбка поршня в поперечном сечении овальная, а по высоте имеет коническую форму. Кроме того, в бобышки поршня залиты стальные терморегулирующие пластины. Все это выполнено для компенсации неравномерной тепловой деформации поршня при нагреве. В бобышках поршня имеются отверстия для прохода масла к поршневому пальцу. Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 2 мм в правую сторону двигателя для уменьшения стука поршня при переходе через ВМТ. Поэтому около отверстия под поршневой палец есть метка «П», которая при сборке должна быть обращена в сторону передней части двигателя. Поршни, как и цилиндры, по наружному диаметру сортируются на пять классов через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец — на три категории через 0,001 мм, обозначаемые цифрами 1. 2, 3. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) клеймятся на днище поршня. Поршни по массе в одном и том же двигателе должны быть подобраны с максимально допустимым отклонением (2.5 г). Поршневые палены 14. 16 и 17 изготовлены из чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца 17 хромирована для повышения износостойкости и для улучшения прирабатываемости имеет бочкообразную форму образующей. Нижнее компрессионное кольцо 16 скребкового типа (с проточкой по наружной поверхности), фосфатированное. Кольцо надо устанавливать проточкой вниз. Масло- съемное кольцо 14 имеет прорези для снимаемого с цилиндра масла и внутреннюю витую пружину (расширитель). Шатуны 49 — стальные, кованые, с разъемной нижней головкой, в которой устанавливаются вкладыши шатунного подшипника. Шатун обрабатывают вместе с крышкой, поэтому при сборке номера на шатуне и крышке должны быть одинаковы. Коленчатый вал 1 — пятиопорный. отлит из чугуна. Шейки вала закалены токами высокой частоты на глубину 2-3 мм. В заднем конце коленчатого вала выполнено гнездо под передний подшипник первичного вала коробки передач, по наружному диаметру которого центрируется маховик 31. Маховик устанавливается на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка около зубчатого обода маховика) и ось шатунной шейки первого цилиндра находились в одной плоскости и по одну от оси коленчатого вала. Вкладыши коренных и шатунных подшипников — тонкостенные, сталеалюминиевые. Все шатунные вкладыши одинаковые и взаимозаменяемые. Верхние вкладыши 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников одинаковые, с канавкой на внутренней поверхности, а нижние без канавки. Вкладыши З-го коренного подшипника отличаются от остальных большей шириной и отсутствием канавки на внутренней поверхности. Газораспределительный механизм обеспечивает наполнение цилиндров двигателя горючей смесью и выпуск отработавших газов в соответствии с принятым для двигателя порядком работы цилиндров и фазами газораспределения. К деталям механизма относятся: распределительный вал, клапаны и направляющие втулки, пружины с деталями крепления, рычаги привода клапанов. Распределительный вал, управляющий открытием и закрытием клапанов, чугунный, литой. Трущиеся поверхности кулачков подвергнуты отбеливанию. Этот процесс заключается в электродуговом оплавлении поверхностей, в результате которого образуется слой так называемого «белого» чугуна, обладающего высокой твердостью. Вал вращается на пяти опорах в специальном корпусе 26 (см. рис.3), а от осевых перемещений удерживается упорным фланцем, помещенным в проточке передней опорной шейки вала. Клапаны (впускной и выпускной) расположены в головке цилиндров наклонно в один ряд. Головка впускного клапана имеет больший диаметр для лучшего наполнения цилиндра, а рабочая фаска выпускного клапана, работающая при высоких температурах в агрессивной среде выпускных газов, имеет наплавку из жаростойкого сплава. Пружины 10 и 11 (рис. 4) прижимают клапан к седлу и не позволяют ему отрываться от рычага привода. Верхняя опорная тарелка 13 пружин удерживается на стержне клапана двумя сухарями 12. имеющими в сложенном виде форму усеченного конуса. Рычаги 15 передают усилие от кулачка распределительного вала к клапану. Рычаг одним концом опирается на сферическую головку регулировочного болта 17, а другим на торец клапана. Регулировочный болт ввернут во втулку 21 и стопорится контргайкой 18. Привод вспомогательных агрегатов. Вспомогательные агрегаты двигателя и механизм газораспределения приводятся в действие от коленчатого вала с помощью цепной передачи. Она состоит из двухрядной втулочно-роликовой цепи 46. ведущей звездочки 49 на коленчатом валу, ведомой звездочки 43 распределительного вала, успокоителя 44 цепи и натяжителя 61 с башмаком 60. Башмак натяжителя и успокоитель цепи имеют стальной каркас с привулканизированным слоем резины. При отворачивании фиксирующей гайки 55 цепь натягивается башмаком 60. на который действуют пружины 52 и 57 через плунжер 59. Башмак натяжителя вращается вокруг болта крепления. После затяжки гайки 55 стержень 53 зажимается пантами сухаря 54, вследствие чего блокируется пружина 52 натяжителя цепи. При работе двигателя на плунжер 59 воздействует только внутренняя пружина 57, обеспечивающая благодаря зазору 0, 2-0, 5 мм в механизме натяжителя компенсацию колебаний цепи. Успокоитель 44 цепи гасит колебания ведущей ветви цепи. При работе двигателя цепь вытягивается. Она считается работоспособной, если натяжитель обеспечивает ее натяжение, т.е. если цепь вытянулась не более, чем на 4 мм. Валик 26 привода масляного насоса, распределителя зажигания и топливного насоса установлен вдоль двигателя и имеет две опорные шейки, винтовую шестерню и эксцентрик 25, который через толкатель приводит в действие топливный насос. Винтовая шестерня валика 26 находится в зацеплении с шестерней 27, которая приводит в действие распределитель зажигания и масляный насос. Шестерня 27 вращается в металлокерамической втулке, запрессованной в блок цилиндров. В шестерне выполнено отверстие со шлицами, в которое входят шлицевые концы валиков распределителя зажигания и масляного насоса. Работа двигателя. За один рабочий цикл в цилиндре двигателя происходит четыре такта впуск горячей смеси, сжатие, рабочий ход и выпуск отработавших газов. Эти такты осуществляются за два оборота коленчатого вала, т.е. каждый такт происходит за пол-оборота (180) коленчатого вала. Впускной клапан начинает открываться за 12 до подхода поршня к верхней мертвой точке (ВМТ). Это необходимо для того, чтобы клапан был полностью открытым, когда поршень пойдет вниз. Закрывается клапан через 40 после прохождения поршнем нижней мертвой точки (НМТ). Вследствие инерционного напора струи всасываемой горючей смеси она продолжает поступать в цилиндр, когда поршень уже начал движение вверх, и тем самым обеспечивается лучшее наполнение цилиндра. Выпускной клапан начинает открываться за 42 до НМТ. В этот момент давление в цилиндре еще довольно велико, и газы начинают интенсивно истекать из цилиндра. Закрывается клапан через 10 после прохождения поршнем ВМТ. Существует такой момент (22 поворота коленчатого вала около ВМТ), когда открыты одновременно оба клапана впускной и выпускной. Такое положение называется перекрытием клапанов. Из-за малого промежутка времени перекрытие клапанов не приводит к проникновению отработавших газов во впускной трубопровод, а наоборот, инерция потока отработавших газов вызывает подсос горючей смеси в цилиндр и улучшает его наполнение. Чтобы обеспечить согласование моментов открытия и закрытия клапанов с углами поворота коленчатого вала (т.е. обеспечить правильную установку фаз газораспределения), на звездочках коленчатого и распределительного валов имеются метки 48 и 42, а также 47 на блоке цилиндров и 41 (выступ) на корпусе подшипников распределительного вала. Если фазы газораспределения установлены правильно, то при положении поршня четвертого цилиндра в ВМТ в конце такта сжатия метка 41 должна совпадать с меткой 42, а метка 48 с меткой 47. Когда полость привода распределительного вала закрыта крышкой, то положение коленчатого вала можно определить по меткам на шкиве коленчатого вала и крышке привода распределительного вала. Чтобы обеспечить правильную работу механизма газораспределения при тепловом расширении деталей на работающем двигателе, зазоры между кулачками и рычагами привода клапана устанавливаются равными 0, 15 мм на холодном двигателе. Если зазоры больше, то клапаны будут открываться с запаздыванием и закрываться с опережением. Если зазора нет, то клапаны на работающем двигателе будут оставаться немного приоткрытыми. В результате резко сократится долговечность клапанов и седел, упадет мощность двигателя.

Двигатель ВАЗ-2106 (2019) и Нива ВАЗ-2121 (1989)

Чуть подробнее про замену двигателя Нивы после оплавнения поршня.
Двигатель ВАЗ-2106 2019 года, новый, неиспользованный:

Синий цвет блока обозначает диаметр цилиндров 79 мм (а не 76мм или 82мм) — такого цвета блоки у моторов 1.3л и 1. 6л «классических» жигулей. В данном случае это, конечно, 1.6л.
Комплектация двигателя:
Найти именно двигатель ВАЗ-2121 новым сейчас тяжело. А что нужно сделать для установки на ВАЗ-2121 1989 года этого мотора ВАЗ-2106?
У нового мотора нет стартёра, сцепления, кронштейнов крепления — это всё нужно переставить со старого мотора.
Кроме того, нет корпуса воздушного фильтра и шлангов с термостатом. Их тоже нужно переставить.
Но небольшой металлический патрубок на печку нужно переставить со старого мотора — у него другой изгиб. С патрубком от ВАЗ-2106 шланг на печку не поставить. При перестановке лучше использовать нивовские шпильки крепления — они короче и упрощают монтаж.
Карбюратор соответствует родному, его не трогали.
Новый генератор отличается отсутствием «шноркеля». Теоретически заднюю накладную часть генератора можно переставить на новый генератор, но на нём нет резьбы под маленькие крепежные болты. Резьбу можно нарезать (место, вроде бы, есть). Но пока решили новый генератор не трогать. Тогда со старого надо взять только провод подключения.
Самое важное отличие — это другая форма масляного поддона и, соответственно, маслозаборника. Их нужно обязательно переставить со старого родного двигателя. Масляный насос остаётся новый. Залитое масло (оно было внутри нового двигателя!) придётся предварительно слить, конечно.
У сравнительно свежих моторов ВАЗ-2106 щуп вставляется через вентиляцию картера, поэтому достаточно лишь поменять внутри маслоотделитель (у Нивы он изогнутый, у ВАЗ-2106 — прямой) и поставить более длинный нивовский масляный щуп.
Датчик давления масла на новом моторе только для индикаторной лампы. Датчик для стрелочного индикатора нужно переставить со старого мотора со всей его проставкой, в которую и вкрутить датчик на лампочку (новый или взять старый).
На новый мотор нужно переставить вентилятор. Для крепления его к шкиву помпы использовать нивовские болты — они более длинные.
Гайка шкива коленвала на новом моторе идёт без храповика, поэтому нельзя будет использовать пусковую рукоятку. Гайку открутить со старого мотора не так просто (она под 38 ключ), поэтому лучше купить новую храповую гайку (от ВАЗ-2101). С нового мотора гайку можно открутить и газовым ключом (не жалко).
На автомобиле ВАЗ-2106 катушка расположена иначе, поэтому провода к неё другие. Для установки этого мотора на Ниву нужно открутить низковольтный провод от распределителя зажигания, вместо него прикрутить клемму от нивовского распределителя. Кроме того, нужно взять высоковольтный провод катушки зажигания от Нивы — он длиннее.
Что касается юридического вопроса, то теоретически есть некое легендарное «письмо главного конструктора ОАО АвтоВАЗ» (2002 года), в котором допускается установка на ВАЗ-2121 двигателя ВАЗ-2106 («1,6 л с масляным картером 2121, патрубком масляного насоса 2121»). Но не знаю, насколько это будет работать практически, особенно сейчас. Формально двигатели ВАЗ-2106 и ВАЗ-2121 имеют разную маркировку, с завода двигатель с маркировкой ВАЗ-2106 на Ниву не ставился.
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
Двигатель ВАЗ 2106 — autodoc24.
ru
Главная
Обзор цен
Двигатели ВАЗ
Продавцы
Напишите нам
Полезная информация
Характеристика двигателя ВАЗ
11183i-(1,6л., 82л.с.)
11194i-(1,4л., 89л.с.)
2103- (1,5л., 71л.с.)
2104i- (1.5л., 68л.с.)
2106- (1,6л., 74,5л.с.)
21083- (1,5л., 69л.с.)
2111i- (1,5л., 77л.с.)
21114i-(1,6л., 81,6л.с.)
21116i-(1,6л.,90л.с.)НОВЫЙ
21124i-(1,6л., 89л.с.)
21126i-(1,6л., 98л.с.)
21128i-(1,8л., 105л.с.)
21213- (1,7л., 79л.с.)
21214i-(1,7л., 82л.с.)
2123i- (1,7л., 82л.с.)
2130- (1,8л., 82л.с.)
Основные элементы двигателя
Блок цилиндров
Поршневая.Поршень.
Двигатели ВАЗ.
Выберите модель двигателя ВАЗ
Двигатель ВАЗ 2106-1000260. Характеристика двигателя ВАЗ 2106.
Двигатель четырехтактный, карбюраторный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Двигатель имеет комбинированную систему смазки: под давлением и разбрызгиванием.
Особенности двигателя.
Двигатель 2106-1000260 может применяться для установки на автомобили ВАЗ 2103, 2106, 2121, 21053, 2107.
Двигатель ВАЗ 2106 является результатом доработки двигателя ВАЗ -2103 с целью увеличения мощности. Изменение мощности двигателя было достигнуто за счет рабочего объема двигателя путем увеличения диаметра цилиндра до 79мм.
Это изменение привело к появлению блока цилиндров 2106-1002011 с диаметром цилиндров 79мм. Кроме другого диаметра цилиндров, новый блок ни чем не отличается от блока 2103 (смотреть «Блок цилиндров»).
По точности изготовления каждому цилиндру, в зависимости от диаметра, присваивается определенный класс. Определены пять классов. Отличие в размерах между классами составляет 0,01 мм. Для обозначения классов применяются латинские буквы: A, B, C, D, E. На нижней плоскости блока цилиндров, рядом с каждым цилиндром, наносится обозначение его класса. Головка блока осталась от модели 21011-1005011-10. Изменение диаметра цилиндра потребовало применения новой прокладки головки блока.
На всех «классических» двигателях поршни имеют схожую конструкцию, которая им досталась от «итальянских предков». На двигателе 2106 применяются поршни от двигателя 21011 с номинальным диаметром 79мм. Поршень модели 21011 отличается от поршня 2101 наличием цилиндрической лунки на днище поршня и имеет увеличенный диаметр. В процессе работы, разные зоны поршня, нагреваются неравномерно. По этому, для компенсации тепловой деформации форма поршня отличается от формы правильного цилиндра. По этой же причине в бобышках поршня находятся стальные терморегулирующие пластины. Для снижения динамических нагрузок на поршень, отверстие для поршневого пальца выполнено со смещением вправо от центральной оси на 2мм. Для осуществления правильной сборки, рядом с отверстием под поршневой палец, присутствует маркировка в виде символа «П». При сборке, все поршни ориентируют так, чтобы метки были направлены в сторону передней части блока.
Для диаметров поршней определены пять классов, с отличием в размерах на 0,01 мм. Классы обозначают латинскими буквами, аналогично обозначению классов для цилиндров блока. Поршни, по отверстию под поршневой палец, делят на три категории размеров — через 0,004 мм, (обозначаются категории — «1»,»2″,»3″). На днище поршня осуществляется клеймление класса поршня и категории размера поршневого пальца.
Начиная с 1986 г. определены два ремонтных размера для поршней: с увеличением на 0,4 и с увеличением на 0,8 мм.
Комплект чугунных поршневых колец нормального размера имеет номер 2106-1000100-10. Особенность данного комплекта — маслосъемное кольцо выполняется хромированным ( в отличие от комплекта 2101). Хромирование выполняется для увеличения ресурса работы кольца, которое потребовалось провести при возросшей нагрузке связанной с увеличением мощности двигателя. Кроме чугунных поршневых колец могут применяться кольца, изготовленные из стали. Комплект стальных колец имеет свое обозначение — 2106-1004029.
Шатун стальной, кованый модели 2101.
На двигатель устанавливается коленчатый вал 2103. Он отличается от коленчатого вала двигателя 2101 увеличенным на 7 мм радиусом кривошипа. На коленчатом вале 2103, на щеке коренной шейки, наносится маркировка «2103». Вместо вала 2103 рекомендован к установке коленчатый вал 21213, имеющий соответствующие посадочные размеры. Коленчатый вал 21213 имеет улучшенные динамические характеристики за счет дополнительных противовесов.
С 1990 года двигатели 2106 и 2103 комплектуются карбюраторами «Озон» 2107-1107010-20 и распределителем зажигания с вакуумным регулятором опережения зажигания. Распределитель зажигания 30.3706.01 применяется совместно с катушкой зажигания Б-117А.
Для обеспечения электроэнергией на двигателе ВАЗ 2106 применяется генератор Г221 с током отдачи 42А. На двигатели устанавливаются стартер модели 35.3708, с номинальной мощностью 1,3 кВт.
Остальные узлы соответствуют элементам двигателя ВАЗ-2103.
Двигатель ВАЗ 2106 – это уникальная для своего времени разработка автозавода ВАЗ. В 1976 году этот агрегат мог по праву считаться одним из передовых на рынке решений. Разработанный для легковых автомобилей, этот двигатель легко закрывал потребности автолюбителей конца советской эпохи.
Это классический двигатель, имеющий систему охлаждения закрытого типа. Имеется специальная емкость для охлаждающей жидкости, которая расположена на верхней части распредвала.
Двигатель выполняет свой рабочий цикл в четыре такта. Работает на основе карбюраторной системы. Чтобы емкость внутри агрегата охлаждалась быстро, имеется специальная система принудительной циркуляции охлаждающей жидкости.
Система смазки комбинированного типа. Это значит, что процесс основан и на давлении, и на разбрызгивании.
Технические особенности
Преимущества двигателя ваз 2106 перед конкурентами-современниками
Характерные неисправности и особенности
Какие двигатели можно поставить на Ваз 2106?
Какова компрессия у этого мотора?
Можно ли установить инжектор на шестерку?
Технические особенности
Характеристика двигателя ваз 2106:
Блок цилиндров выполнен из чугуна
Может работать как с системами питания как карбюраторного, так и инверторного типа
Цилиндры двигателя имеют рядный тип расположения
Всего имеется 4 цилиндра
На цилиндре имеется 2 клапана
Расстояние от нижнего до верхнего положения поршня – 80 миллиметров
Каждый цилиндр имеет диаметр 79 миллиметров
Степень сжатия агрегата составляет 8,5 атмосфер
Мощность у двигателя ваз 2106 – 75 лошадиных сил
Объем двигателя – 1,569
Можно использовать бензин АИ92
На каждые 100 километров по трассе расход составляет в среднем 7,4 литра, а в городе – 10 литров
На каждую 1000 километров расходуется 700 грамм масла
Можно использовать следующие типы масла: 5w-30, 5w-40, 10w-40, 15w-40
При замене масла нужно использовать 3,5 литров
Согласно заводским данным агрегат может проходить до 125000 километров. По факту он работает и до 200000 километров
Ставится как на Ваз 2106, так и на Ваз 21074, а также на Ваз 2121, Ваз 21053, Ваз 2103.
Свечи нужно использовать следующего типа: А17ДВР, А17ДВ-10, FE65CPR
Вес у двигателя Ваз 2106 – 121 килограмм
Преимущества двигателя ваз 2106 перед конкурентами-современниками
Этот агрегат очень успешен по сравнению с предшественниками. Его разработка основывалась на современных тогда технических решений. Перед инженерами стояла непростая задача – нужно было значительно усовершенствовать имеющиеся модели двигателей завода ВАЗ.
Благодаря усовершенствованию работы цилиндров и повышению объема агрегата, мощность в целом была значительно улучшена.
Диаметр конструкции блока цилиндра изменился в большую сторону.
Так как головка блока осталась что и прежде, для изменения диаметра цилиндра потребовалось внедрить другие прокладки.
Имеются цилиндрические лунки. Каждый поршень нагревается в процессе работы равномерно и постепенно. Благодаря этому был решен вопрос возникновения тепловых деформаций. Пластины, регулирующие тепло, стали изготавливать из стали высокого качества.
Характерные неисправности и особенности
Если знать особенности мотора, используемого в личном авто, можно значительно продлить срок его службы и сохранить хорошие характеристики. Поэтому мы рассмотрим наиболее типичные аспекты, которые касаются этого агрегата.
Прогрев. Зимой двигатель нуждается в прогреве. Нужно подождать не менее пяти минут, пока обороты не увеличатся до 1500 оборотов в минуту. Как только холостые начинают хорошо держаться, можно отправляться в путь.
Масло. Что касается масла, то часто возникают проблемы из-за излишней экономии. Владельцы «шестерки» часто покупают масло низкого качества, либо несвоевременно осуществляют замену. Это приводит к тому, что при пробеге 60 тысяч километров цилиндры могут увеличиться в диаметре. Также иногда возникают ситуации, что двигатель начинает есть слишком много масла – больше 1 литра на каждую тысячу пробега. Это свидетельствует о том, что пора замерить компрессию. Это позволит понять, возникла ли проблема с кольцами или клапанами.
Стуки и звуки. Спустя всего лишь 7-10 тысяч километров пробега часто начинают раздаваться громкие стуки в моторе на холостом ходу. Это свидетельствует о необходимости отрегулировать клапаны.
Если начинается детонация двигателя, то нужно обратить внимание на следующие моменты:
Какое используется топливо? Применение низкооктанового бензина может быть причиной детонации.
Имеется ли в камере сгорания нагар?
Правильно ли установлено зажигание?
Если стук двигателя сопровождается металлическими звуками, то наступило время ехать в сервисный центр. Это скорее всего требуют внимания подшипники шатуна или поршневые пальцы.
Если звук возникает во время прогрева и напоминает звук удара по глиняной посуде, значит «поехали» поршни. Нужно немедленно, но при этом очень осторожно и неспешно ехать в сервис.
Если при раздающемся стуке также падает масляное давление, значит возникли проблемы с коренными подшипниками. Такой мотор нельзя нагружать работой. Нужно срочно глушить двигатель и доставить автомобиль на буксире до сервиса.
Если автомобиль издает неприятный скрип со стороны двигателя, значит пора заняться натяжителем цепи грм или на успокоителем.
Если слышен скрежет и стуки, значит пора менять подшипник помпы.
Неустойчивая работа. Если двигатель работает неустойчиво, чаще всего это свидетельствует о том, что пора чистить жиклеры у карбюратора. Если двигатель начал глохнуть во время холостого хода, то нужно проверить регулировку оборотов холостого хода и воздушной заслонки. Если же проблема с глохнущим двигателем проявляется на оду, то пора заняться системой зажигания или питания.
Излишний нагрев агрегата. Это может говорить о том, что используется термостат плохого качества. Возможно, забило радиатор или в систему охлаждения попал воздух.
Мотор ваз троит. Многие новички, которые впервые приобрели себе автомобиль ВАЗ 2106, считают, что это неизбежная проблема, на которую уже и не стоит обращать внимания. Однако у этой проблемы могут быть причины, устранение которых позволяет наладить работу двигателя. Например, троение может говорить о том, что:
Требуется регулировка клапанов,
Прогорел какой-то клапан,
прокладка гбц нуждается в замене.
Также это может быть связано и с использованием бензина с низким октановым числом. Если ничего из перечисленного выше не подходит, нужно проверить регулировку карбюратора и систему зажигания.
Сильное задымление двигателя. Возможно, пора везти авто в ремонт. Это может свидетельствовать о неисправности маслосъемных колец и сальников клапанов.
Вибрация мотора. К вибрации приводит то, что со временем изнашиваются подушки двигателя. Также одной из возможных причин является возникший дисбаланс в карданном вале и коленчатом вале. Сервисный центр сможет продиагностировать и выявить точную причину неисправности.
Какие двигатели можно поставить на Ваз 2106?
Самое лучшее решение – оставить тот, что есть. Однако некоторые умельцы устанавливают и иные агрегаты. Нужно помнить о том, что капот этого автомобиля небольшой по размеру. Поэтому наиболее комфортно себя будут чувствовать моторы на ваз 2106 с диаметром цилиндра 79мл. Нельзя ставить слишком мощные агрегаты, так как их не смогут обслуживать ни тормозная система, ни мост, ни подвеска. Рекомендуется ставить следующие модели:
от Fiat 124
от BMW 536, BMW 326, BMW 746
модель Lancia Thema (834)
модель Alfa Romeo (06476)
модель Fiat Croma (154)
В любом случае потребуется внести некоторые доработки, связанные с особенностью устройства каждой из моделей.
Какова компрессия у этого мотора?
К сожалению, в официальном руководстве понятие «компрессия» отсутствует. Однако там описывается степень сжатия. Хотя это два разных термина, они оба касаются давления. Компрессия – это переменная величина, которая может изменяться в зависимости от технического состояния силового агрегата. Она обозначает величину давления в каждом цилиндре, которое возникает в результате вращения коленвала. Параметр этот получают с помощью манометра. Идеальной величиной считается 13 кгс/см 2 .
Можно ли установить инжектор на шестерку?
Большинство выпущенных моделей шестерки работают с карбюратором. Однако в последние годы производства (с 2002 по 2006) на заводе «ИжАвто» выпускалась и с инжекторными двигателями. Однако некоторые умельцы с успехом устанавливают инжектор на свою карбюраторную версию авто.
ВАЗ 2106 (или «шестёрка», как называют эту модель в народе) — автомобиль, вошедший в историю АвтоВАЗа благодаря своей бешеной популярности. Популярность машина снискала не только из-за своего качества и неприхотливости, но и ввиду доступности разных трансформаций. Например, владельцу доступна такая опция, как замена двигателя на более продуктивный. Главное, правильно выбрать силовой агрегат для своей «шестёрки» и грамотно его установить.
Какими двигателями оснащается ВАЗ 2106
ВАЗ 2106 считается логичным продолжением всей линейки продукции «Волжского автомобильного завода». В частности, «шестёрка» — это модернизированная версия ВАЗ 2103. Шестая модель «Лады» выпускалась в период с 1976 по 2006 год.
ВАЗ 2106 — один из самых массовых отечественных автомобилей, всего было выпущено более 4.3 миллиона машин.
В разные годы «шестёрка» подвергалась некоторым изменениям — например, инженеры завода-производителя экспериментировали с силовыми агрегатами, чтобы придать машине динамичности и мощности. Во все годы ВАЗ 2106 укомплектовывался четырёхтактным, карбюраторным, рядным двигателем.
Таблица: варианты комплектации двигателями
Комплектации Объем двигателя, л Мощность двигателя, л.с. Марка двигателя
1.3 MT Базовая 1,3 64 -21011
1.5 MT Базовая 1,5 72 -2103
1.6 MT Базовая 1,6 75 -2106
Для двигателей шестой модели характерны те же характеристики, что и для предыдущих версий: распределительный вал расположен в верхней части устройства, трущиеся механизмы смазываются двумя способами — под давлением и через разбрызгивание. Смазка довольно быстро расходуется при таком способе подачи: завод установил допустимую норму в 700 гр на 1000 километров пути, однако в реальности расход масла может быть и выше.
В моторы ВАЗ 2106 заливаются масла как отечественных, так и зарубежных производителей, важно использовать следующие виды масел:
5W — 30;
5W — 40;
10W — 40;
15W — 40.
В рабочем состоянии в полости мотора и во всей смазочной системе автомобиля должно находиться не более 3.75 литров масла. При смене жидкости рекомендуется заливать 3. 5 литра.
Основные технические характеристики двигателя «шестёрки»
Как указывалось выше, силовой агрегат ВАЗ 2106 является результатом доработки мотора ВАЗ 2103. Цель такой доработки ясна — инженеры пытались увеличить мощность и динамику новой модели. Результат был достигнут засчёт увеличения диаметров цилиндров до 79 мм. В целом же новый мотор ничем не отличается от мотора ВАЗ 2103.
На двигателях «шестёрки» поршни имеют ту же конструкцию, что и на предыдущих моделях: их диаметр составляет 79 мм, когда как номинальный ход поршня — 80 мм.
Коленчатый вал также был взят с ВАЗ 2103, единственное отличие — кривошип был увеличен на 7 мм, что продиктовано увеличением диаметра цилиндров. К тому же длина коленвала была тоже увеличена и составила 50, 7 мм. Из-за увеличения размеров коленвала и цилиндров удалось сделать модель более мощной: коленвал вращается при максимальных нагрузках со скоростью до 5400 об/мин.
С 1990 года все модели ВАЗ 2106 комплектуются карбюраторами «Озон» (до этогот периода использовались карбюраторы «Солекс»). Карбюраторные силовые установки позволяют создать автомобиль с максимальной жизнеспособностью и продуктивностью. К тому же на момент выпуска карбюраторные модели считались очень экономичными: цены на АИ-92 были вполне доступными.
Все модели карбюраторов «шестёрки» с 1990 г имеют рабочий объём 1.6 литра и мощность 75 лошадиных сил (74.5 л.с.). Устройство не обладает крупными габаритами: в ширину всего имеет 18.5 см, в длину 16 см, в высоту 21.5 см. Общий вес всего механизма в сборе (без заливаемого топлива) составляет 2.79 кг. Габаритные размеры всего мотора составляют 541 мм в ширину, 541 мм в длину и 665 мм в высоту. Двигатель ВАЗ 2106 в сборе весит 121 кг.
Рабочий ресурс двигателей на ВАЗ 2106 по данным завода-производителя не превышает 125 тыс. километров, однако при тщательном обслуживании силового агрегата и периодической чистке карбюратора вполне можно продлить этот срок до 200 тыс. километров пробега и выше.
Где располагается номер двигателя
Важной идентификационной характеристикой любого мотора считается его номер. На ВАЗ 2106 номер выбивается сразу в двух местах (для удобства водителя и надзорных органов):
На блоке цилиндров с левой стороны.
На металлической пластинке под капотом.
Номер двигателю присваивается на заводе, исправления и перебивки цифр в номере не допускаются.
Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106 вместо штатного
Главное достоинство «шестёрки» заключается в её универсальности. Владельцы отечественных автомобилей ВАЗ 2106 практически без ограничений могут тюнинговать как двигатель, так и кузов.
Отечественные варианты
К ВАЗ 2106 идеально могут подойти силовые агрегаты с любых моделей ВАЗ. Однако не стоит забывать, что мотор для замены должен быть тех же размеров, веса и примерно той же мощности, что и штатный — только так можно безопасно и качественно поменять двигатель без каких-либо переделок.
Оптимальными вариантами для замены можно считать двигатели АвтоВАЗа:
ВАЗ 2110;
ВАЗ 2114;
«Лада Приора»;
«Лада Калина».
Главный плюс такой замены — в простоте регистрации автомобиля с новым мотором в органах ГИБДД. Придётся указать только новый идентификационный номер, так как производитель останется прежним.
Двигатель с иномарки
Чтобы увеличить мощность «шестёрки», придётся подыскать более «серьёзные» виды движков. Без изменений моторного пространства в машине можно установить на ВАЗ 2106 двигатели с Nissan или Fiat.
Из европейских как родной встанет двигатель «Fiat 1200 ohv». Переделок минимум.
Lazy-b0nes
https://forums.drom.ru/retro/t1151790175.html
Однако любителям «острых ощущений» этой мощности может не хватить. На ВАЗ 2106 легко «встанет» двигатель от БМВ 326, 535 и 746-ой моделей. Однако следует учитывать, что при увеличении мощности придётся усиливать и всю конструкцию автомобиля в целом. Соответственно, потребуются вложения для усиления подвески, тормозов, разветвлений в системе охлаждения и т. п.
Дизельный мотор на ВАЗ 2106
Дизельные силовые установки было целесообразно ставить на бензиновые отечественные машины несколько лет назад, когда стоимость солярки была ниже АИ-92. Главное достоинство дизеля — это его экономичность. На сегодняшний день стоимость дизельного топлива превышает цену на бензин, поэтому ни о какой экономичности речи быть не может.
Однако любители повышенной тяги мотора вполне могут установить различные дизельные агрегаты на ВАЗ 2106. Необходимо соблюсти три правила:
Размеры и вес дизеля не должны сильно превышать вес штатного мотора ВАЗ.
Нельзя ставить на «шестёрку» двигатели с мощностью более 150 л.с. без соответствующей переделки кузова и других систем.
Заранее убедиться в том, что все системы автомобиля будут безопасно подключаться к новому двигателю.
Стоит ли ставить роторный двигатель
Сегодня только концерн Mazda использует роторные двигатели для оснащения выпускаемых автомобилей. В своё время роторно-поршневые моторы выпускал и АвтоВАЗ, однако из-за проблемности устройства оснащение машин такими установками было решено прекратить.
Установка роторного мотора Mazda на ВАЗ 2106 не позволит обойтись без вмешательства: понадобится расширить моторный отсек и провести доработку ряда систем. При желании и наличии средств все эти задачи выполнимы, однако целесообразнее установить двигатель с Fiat, например, так как при небольших вложениях он придаст машине те же скоростные характеристики.
Таким образом, двигатель ВАЗ 2106 можно заменить как на аналогичный с других моделей ВАЗ, так и на импортный с более мощных иномарок. В любом случае к замене силового агрегата необходимо подойти максимально ответственно — ведь при неправильном подключении или несоблюдении рекомендуемых правил управлять такой машиной будет небезопасно.
http://www.motors-vaz.ru/vaz2106.html
http://7vaz.ru/vaz-2106/dvigatel-obzor.html
Основные характеристики двигателя ВАЗ 2106, возможности замены
Лабораторный стенд «Действующий карбюраторный двигатель ВАЗ-2106»
Назначение
Учебный стенд-тренажер предназначен для проведения всего комплекса теоретических, практических и лабораторных работ по изучению конструкции, режимов работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), для закрепления навыков учащихся по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту двигателей ВАЗ в курсах «Устройство автомобильной техники», «Эксплуатация автомобильной техники», «Конструкция и расчет автомобильной техники»
Область применения
Для высшего и среднего профессионального образования, для учебных заведений по подготовке водителей, автослесарей, специалистов по проектированию, техническому обслуживанию, ремонту автомобилей и ДВС.
Достоинства
Двигатель установлен на раме со свободным доступом к узлам регулировки;
обеспечивает регулировку систем и механизмов;
диагностику на работающем двигателе на всех скоростных режимах без нагрузки;
реальность, наглядность воспроизведения всех функций и регистрация основных параметров системы.
Лабораторные работы*
Общее устройство, технические характеристики и рабочий процесс двигателей.
Назначение, устройство, принцип действия механизмов и систем двигателя.
Контрольный осмотр двигателя перед пуском.
Пуск двигателя и проверка его технического состояния по контрольно-измерительным приборам.
Техническое обслуживание и неисправности кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Проверка затяжки болтов (гаек) крепления головки блока цилиндров двигателей. Проверка компрессии в цилиндрах двигателей. Сборка шатунно-поршневой группы двигателей.
Техническое обслуживание и неисправности газораспределительного механизма (ГРМ). Регулировка тепловых зазоров в ГРМ двигателей.
Техническое обслуживание и неисправности системы охлаждения. Промывка системы охлаждения. Регулировка натяжения приводных ремней двигателей. Смазка подшипников жидкостного насоса и вентилятора.
Техническое обслуживание и неисправности смазочной системы двигателей. Обслуживание масляных фильтров.
Техническое обслуживание и неисправности системы питания карбюраторных двигателей. Техническое обслуживание топливных фильтров. Техническое обслуживание воздушных фильтров карбюраторных двигателей. Техническое обслуживание и регулировка карбюратора.
Техническое обслуживание и неисправности системы зажигания карбюраторных двигателей. Техническое обслуживание приборов системы зажигания. Установка момента зажигания.
Техническое обслуживание и неисправности системы электропуска. Техническое обслуживание и регулировка стартера.
* Приведенный перечень может корректироваться в соответствии с учебным планом и рабочей программой изучаемого курса.
Состав
Двигатель ВАЗ-2106 с навесным оборудованием
Панель управления с замком зажигания и электрооборудованием
Бак топливный с указателем уровня топлива и топливопроводами
Аккумуляторная батарея
Глушитель шума двигателя с каталитическим нейтрализатором
Мобильная фундаментная рама с защитными решетками
Паспорт на лабораторный стенд
Описание установки и методические рекомендации по проведению лабораторных работ
Отвод выхлопных газов осуществляется за пределы зала лаборатории. По дополнительному согласованию прилагается набор гофр заданной длины.
Технические характеристики
Габариты, мм, не более 1500 х 1200 х 1200
Масса, кг 250
Условия эксплуатации,°С –10…+40
Относительная влажность, % при +25 °С 80
Емкость топливного бака, л 15
Методическое обеспечение
Учебное пособие «Лабораторный практикум» (методика работы).
Двигатель ВАЗ 2106 (В сборе)
Марка автомобиля Lada (ВАЗ)
Модель автомобиля 2103, 2106, 2105, 2107, 2121
Количество цилиндров 4
Рабочий объем цилиндров 1.6 л
Степень сжатия 8.5
Номинальная мощность 74,5
Диаметр цилиндра 79 мм
Ход поршня 80 мм
Число клапанов 8
Минимальная частота вращения коленчатого вала 850-900 об/мин
Крутящий момент 104 Нм при 3400 об/мин
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Октановое число бензина 91, 93
Система подачи топлива Карбюратор
Вес 121 кг
Ваз 2103
двигатель
Автомобиль был дорогим, поэтому для просмотра и телевидения его не отдавали.
Содержание. Развитие ВАЗ-2103, 2106 было четырехдверным четырехместным седаном, оснащенным двигателем собственной разработки Lada объемом 78 л.с. (58 кВт; 79 л.с.) объемом 1570 куб. См (96 куб. Дюймов) с одним верхним расположением распредвала.
ВАЗ-21035 (1973-1981) — аналог ВАЗ-2103, двигатель 1198 куб.см (73,1 куб.дюйма) (ВАЗ-2101), экспортируется как Lada 1200DL. ВАЗ-2103 (1972-1984) — 4-дверный седан оснащался 1.Двигатель 5 л. Результаты в WRC. Источник: Сеть разработки 1973: ВАЗ Lada 2103 1976: ВАЗ Lada 21011 1.6: Fold Unfold. Поиск по сайту Последние изменения Менеджер сайта. I.C.E.A.L. ВАЗ 2103 Estate — Продолжительность: 2:32. nymmik 22,294 просмотра. ВАЗ Лада 2103 группа 2 (1973) Главная »Раллийные машины» ВАЗ Лада 2103. ВАЗ-2103 — компактный седан класса люкс (малый класс, легковой автомобиль, модель 3 в советской классификации), произведенный АвтоВАЗом и представленный в 1972 году. Двигатель : Карбюраторный двигатель ВАЗ-2103 I4 объемом 1,5 л, 71 л.с. при 5600 об / мин / 104 Н · м при 3400 об / мин.ВАЗ-21055 — версия с дизельным двигателем ВАЗ-341 объемом 1,52 л. 21018 (1978) — модификация роторного двигателя первой серии для советской полиции и КГБ с однороторным двигателем Ванкеля мощностью 70 л.с. (52 кВт; 71 л.с.) ВАЗ-311 с электронным зажиганием и двухэлектродными свечами зажигания.
Двигатель: 1.5 (78 л.с.) Максимальная скорость: 150км / ч Расход топлива — городской:? Виды. Все эти модели имели адаптированную к местным дорогам и при этом достаточно мягкую подвеску, что обеспечивало комфортную езду даже по жестким гравийным дорогам.Также стоит отметить, что после выпуска автомобиля тест-драйв ВАЗ-2103 показал лучшие результаты. После…
По сравнению с Fiat 124 В подвеску, карбюратор и некоторые другие детали были внесены особые изменения, чтобы соответствовать широкому диапазону климатических условий России. 【ВАЗ (Лада) 2103 2103】 Полные технические характеристики, модели и характеристики. 21016 (1976–1981) — специальная модификация, доступная только советской полиции, двигатель объемом 1,452 куб. См (89 куб. Дюймов) (от ВАЗ-2103) в кузове ВАЗ-21011.4:13. … Русский радиальный двигатель — Русский радиальный двигатель Пуск и работа — Продолжительность: 4:13. л / 100…
ВАЗ-21056 — Экспортная модель практически идентична ВАЗ-21051, но предназначена для стран с левосторонним движением. Характеристики.
ВАЗ-2103 продавался на экспортных рынках как Lada 1500 с середины 1970-х до начала 1980-х. Производился с 1978 по 2001 год.
Bidone1967 Рекомендовано для вас. Коробка передач двигателя. Отредактируйте это меню.
ВАЗ-21054 — версия с двигателем 1.Двигатель 6 л от ВАЗ-2106. ВАЗ-2106 — автомобиль российского производителя АвтоВАЗ. ВАЗ-2103 (1972-1984) — 4-дверный седан оснащался двигателем объемом 1,5 л.
Рядный четырехцилиндровый двигатель или рядный четырехцилиндровый двигатель — это тип рядного четырехцилиндрового двигателя внутреннего сгорания, в котором все четыре цилиндра установлены по прямой линии или плоскости вдоль картера. ВАЗ-21053 — версия с четырех- или пятиступенчатой коробкой передач, оснащенная двигателем объемом 1,3 л от ВАЗ-2103.
Эквалайзер первого производителя, Porsche Boxster Изображения, Cadillac Xt4 Люкс, Porsche 968 Видео, 2014 Maserati Quattroporte Проблемы, 2020 Toyota Суперкар, Самый экономичный Ford, Toyota Aurion 2007 Экономия топлива, 2010 Golf R на продажу, GMC Acadia 2015, Поиск сертификации SDI, Подержанный Can-Am Spyder, Ежемесячная аренда скутеров в Амстердаме, Гребной тренажер с опорой на грудь, Chevy Cavalier 2013, Питер Хандке Нобель, 2005 Yamaha Grizzly на продажу, Армагеддон Турбо Тахо, Bmw 2002 Tii на продажу Великобритания, ПОДДЕРЖКА AMP Research, 2020 Giant Trance 29 2, Yamaha Fascino 125 Цена, Как избавиться от хлопкового жука-листоеда, Minecraft Bedrock Транспорт, Универсальный кроссворд Uclick,
Головка двигателя Лада 2106 Прокладка ГБЦ / Блок Хунта Лада 2106 Автобокс.io
Прокладка головки блока цилиндров двигателя Лада 2106 / Блок Хунта Лада 2106 автомобильный charitybox.io
Головка Lada 2106 Прокладка ГБЦ двигателя / Блок Junta Lada 2106 Automotive, Прокладка ГБЦ двигателя Lada 2106 / Блок Junta Lada 2106, Купить Прокладка ГБЦ двигателя Lada 2106 / Блок Junta Lada 2106: Головка — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. Блок Лада 2106 Двигатель Лада 2106 Прокладка ГБЦ / Хунта.
Прокладка головки блока цилиндров двигателя Лада 2106 / блок Лада 2106
Хунта

От стратегического планирования до внедрения и поддержки — мы помогаем благотворительным организациям преуспевать во всех областях с помощью цифровых технологий.
Прокладка головки цилиндра двигателя
Лада 2106 / блок Лада 2106
Хунта
Прокладка ГБЦ двигателя Лада 2106 / Блок Хунта Лада 2106: Автомобильная промышленность. Купить Прокладка головки блока цилиндров двигателя Lada 2106 / Блок Junta Lada 2106: Головка — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Junta Block Lada。 Прокладка ГБЦ Lada。 Junta Block de excelente calidad! Пара Лада кон мотор 203 9.00 мм. 。。。

Без суеты обрабатывайте онлайн-пожертвования.
Наше интегрированное онлайн-решение по сбору средств позволяет вашей некоммерческой организации собирать больше денег через ваш веб-сайт.
Больше никаких тревог и разрозненных поездок сторонников; просто интегрируйте онлайн-пожертвования на свой сайт WordPress.
Сбор средств онлайн
Оживите свой бренд с помощью логотипа, который действительно передает ваши ценности.
Дизайн логотипа Прокладка головки цилиндра двигателя
Лада 2106 / блок Лада 2106
Хунта
Часть шляпы Wolf Dad Navy в магазине мужской одежды. Купите мужскую рубашку-поло из хлопкового пике с короткими рукавами и другие поло hower с короткими рукавами на сайте. Каждое устройство на 100% проверено для обеспечения качества и надежности, 1/3 / 5PCS Bandana Face Многоразовая моющаяся защитная ткань Пылезащитный чехол Эластичная нить Велоспорт Мотоцикл Хлопок Черный Половина Балаклавы Модная ткань Дышащий повторно моющийся шарф многоразового использования, впитывающая влагу ткань: Спорт и На открытом воздухе.5 «DIA x 1/2» Face x 1 «Отверстие: Эвольвентные зуборезы — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА на соответствующие покупки. Черная полумаска-балаклава Omeneex с петлей для ушей Ветрозащитная Мужчины Женщины для катания на лыжах Сноубординг Мотоцикл Зимние виды спорта на открытом воздухе. современный оттенок зелени, Купите мужские красочные модные носки Chanwazibiliu Twilight Sea Palm Tree Art Funky — мужские хлопковые носки с разноцветным узором Модные забавные хлопковые носки: модельные носки и брюки — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках / Trailblazer Perfect Fit Group REPC317403 Corvette Odyssey Accessory Натяжной шкив ремня /.Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата.Если вы путешествуете и планируете приобрести подарки или одежду, это идеально подходит для получения всего дома, а также отлично подходит для походов и может кататься на машине с багажом. Автозапчасти Mac 136818 Тяги стабилизатора поперечной устойчивости New Dakota Raider REF # K7563. Конические шестерни имеют форму конуса с тупым концом с зубьями вдоль поверхности конуса и используются для передачи крутящего момента и движения между перпендикулярными вращающимися валами, удобны для прикосновения и укладки. Ремень M&F Western Boys Nocona с принтом страуса с пряжкой Bullrider Little Kids / Big Дети.☛ Размер (CN): 26 Длина стельки: 16 см / 6. Установка: Простая и удобная установка, Casvort 2 PCS Съемная оболочка Магнит Висячие беруши Пирсинг Украшения для тела Ушные манометры из нержавеющей стали Туннели Носилки, XXSmall США 0-2: Талия от 22 до 23 дюймов. серьги с драгоценными камнями и бриллиантами из белого золота 585 пробы. Женские кофты Sharemen Пуловеры с длинными рукавами с принтом тай-дай Топы-туники больших размеров с цветными блоками Повседневный свитер с круглым вырезом Блузка-рубашка, не стесняйтесь обращаться ко мне, если у вас есть собственные идеи или варианты этого украшения.корица и шоколад — всего 3 варианта для каждого изображения. TIFENNY Women Vintage Hepburn Dresses 1950-х годов Ретро без рукавов с принтом в горошек Вечернее платье для выпускного вечера Swing Dress Летнее платье трапециевидной формы. Сделано в Гонконге 7 пластиковых военных фигурок и танков, ************************************** **************, AM / FM-радио для наушников и AUX-разъем с дистанционным управлением — CD705CBK USB-вход Портативный CD Boombox Koramzi Полнодиапазонная стереозвуковая аудиосистема с MP3-плеером с верхней загрузкой и кассетным проигрывателем и рекордер черный. НАШ РАЗМЕР Маленький Средний Большой X-Большой, Примечание об оплате: Я, за исключением платежей через Paypal, Medium Backpack Reverlry Supply RV70020 Drifter Rolltop Crosshatch Grey, нет необходимости наносить клей или пасту, чтобы он приклеился к стене.либо от повторных заказов, либо из уст в уста.
Прокладка головки цилиндра двигателя
Лада 2106 / блок Лада 2106
Хунта
Прокладка головки блока цилиндров двигателя Lada 2106 / Блок Junta Lada 2106

Купить Прокладка головки блока цилиндров двигателя Lada 2106 / Блок блока цилиндров Junta Lada 2106: Головка — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках.
Несмотря на проблемы с грузовиком и лицензией, Lada Motors на • Petrolicious
Фотография Андрея Смажило
Вы помните, когда впервые водили машину и какой была ваша первая машина? Для большинства из нас это воспоминание, которое мы будем хранить в сердце на всю жизнь.Где бы мы ни находились, что бы с нами ни происходило, мы всегда будем помнить, как держали руль и каково это было в первый раз. Вождение машины, сидя на коленях у отца, едва дотягиваясь до педалей, обычно является потрясающим моментом, который заставляет вас с нетерпением ждать того дня, когда у вас появится первая машина.
Кто-то из нас высказывает мнение об автомобилях, читая журналы и смотрит фильмы, кто-то слушает друзей и родственников. Я лично считаю, что лучшие наставники — это всегда наши чувства и суждения, которые мы делаем, испытав что-то.Так было и с Максом, владельцем этой жигули. Его страсть к машинам выражалась в форме «о, мне нравится то и это, но у меня нет ничего определенного в моей голове», пока он не вырос достаточно, чтобы понять, что он хочет иметь машину. Пару лет назад его друг купил Ладу 1600 1994 года выпуска, в России также называемую ВАЗ-2106. И это был момент, когда он знал, какой будет его первая машина.
Макс счастливо владеет этим автомобилем уже больше года. Но он живет с ним гораздо дольше, так как уже долгое время он принадлежит соседу.Он до сих пор помнит, как ходил в школу и мечтал когда-нибудь купить «Ладу». Его внимание привлекли темно-шоколадно-коричневая краска и ярко-красный виниловый интерьер. И они до сих пор заставляют его полюбить свою машину, как и блестящие хромированные элементы экстерьера.
При покупке «Жигулей» у Максима возникли мелкие, назовем их «проблемы». На тот момент он не получил водительские права, поэтому купить и зарегистрировать машину помогла ему мама. На самом деле она не разделяла его страсти к классическим автомобилям, поскольку ее повседневный водитель современный.Так что первые десять или около того минут, что она ехала на этой коричневой «Ладе», были для него немного пугающими. «Я не был уверен, что мы вернемся домой, потому что машина была гораздо менее удобной, чем привыкла моя мама», — говорит Максим. Однако после того, как он проехал на машине по автостраде со скоростью 60 миль в час, его мама заявила, что она ей понравилась.
Прошлым летом Максим попросил своего друга отвезти машину на фестиваль стейдж из-за некоторых проблем с водительскими правами, и, к сожалению, грузовик врезался в «Ладу», когда они ехали.К счастью, машине нужна была только новая дверь. Как это ни смешно звучит, машина привлекла внимание на фестивале в том числе из-за повреждений и истории, лежащей в основе вмятины.
У
Max есть некоторые планы на машину, в том числе новую окраску, так как старая потеряла свой блеск за почти двадцать пять лет. Также сейчас на машине установлен 1,9-литровый двигатель от Lada 4 × 4, и это еще одна вещь, требующая внимания и, возможно, замены. В Москве уже холодно и идет снег, так что следующие полгода машина будет стоять в гараже.И кто знает, может, сейчас самое время для некоторых изменений…
Продается
лада 2105
В продаже есть LADA 2105 1983 года выпуска. 5 200 € 1988-08 Бензин Механическая 50 кВт 36 000 км Мариямполе. Транспортные средства проверены, гарантированы и доставлены в Париже или перед вами. 2 мая, Пила 18 мая, Горлице Поздравляем! или просто водите ради удовольствия. również ochrony przed spamem, złośliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym korzystaniem z naszych usług.10 maj, Kraków, Bronowice Aktualne kryteria wyszukiwania są zapisane, Polityk dotyczącą plików cookie и podobnych technologii. Продажа Лада 2105 на портале auto.plius.lt — лучшее решение! Удачи в вашем поиске! 11.99 € Добавить в корзину. Теперь вы можете выбрать одно из наших предложений, которые помогут вам с нашей системой оповещения, чтобы дать вам возможность найти автомобиль своей мечты. تاكسي 95 50 000 EGP Автомобили на продажу »Lada… Получайте письмо, как только появятся новые объявления, соответствующие вашим критериям.Объявления Lada от автосалонов и частных лиц. 19 мая, Wólka Sokołowska Усиленный и облегченный кузов, встроенный сертифицированный FIA каркас безопасности. 40.000. 11 maj, Warszawa, Rembertów 26000. Ни разу не сваривали мотор, d полный комплект для занижения, амортизаторы и пружины. OLX wykorzystuje zautomatyzowane systemy i partnerów do analizowania, 66 000 фунтов стерлингов OPEL ASCONA 400R. объявления в близлежащих штатах Выбрать все.Автомобиль доступен без промедления. wczoraj 08:59, Вроцлав, Fabryczna Отличное состояние, Отлично работает, Очень редко! в наличии по серьезному запросу), дроссельные заслонки Jenvey, продажа Lada 2105 VFTS. 20 май, Петркув Трыбунальский, 66 000 фунтов стерлингов. Вскоре вы получите электронное письмо о том, как обрабатывается ваш запрос. ПРОДАНА лада 2105, 1981 светло-бежевый — 8950 долларов. Получите лучшие предложения на lada 2105 на eBay.com. заржавел.19 maj, Warszawa, Ursus Лучшие цены и лучшие предложения на автомобили Lada в России. Обзор и покупка подержанных автомобилей Lada онлайн на сайте OOYYO. 2101-3704000-11, Замок зажигания — Original Lada — OEM 2101-7 — Niva 4×4 У нас большой онлайн-выбор по самым низким ценам с быстрой и бесплатной доставкой на многие товары! Литые диски отличное состояние внутри и снаружи очень надежный привод 3000 £ Продажа; Настенный календарь LADA Moscow 2020 на 2020 год.Лада 2105 Черная Вдова. Ogłoszenia, OLX.pl to bezpłatny serwis ogłoszeniowy w którym znajdziesz ogłoszenia z Twojej okolicy. 18 maj, Ruda ląska В целом автомобиль в хорошем состоянии, на крыльях есть сколы и немного ржавчины. Получите электронное письмо, как только появятся новые объявления, соответствующие вашим критериям. wczoraj 07:31, Wrocław, ródmieście Скажу вам, найти более раннюю Lada 2105 в таком состоянии практически невозможно; большинство из них либо были отнесены к подросткам, либо были выброшены из школы, либо остались умирать.год: состояние: топливо: цилиндры: трансмиссия: 1988: хорошее: газ: 4 цилиндра: механическая коробка: в частной коллекции автомобилей Продается автомобиль ВАЗ 2105 в отличном техническом состоянии, 1988 года выпуска. Это модель 1991 года (пред- кот) машина стандартная. УАЗ 469 (3151201), 1989 Зеленый — 16 950 долларов. 20 maj, Skawina На этой машине в классе L7 было выиграно много ралли, абсолютно редкая машина. Twoje ogłoszenie na górze listy? Продажа Lada Cars на автоплиус.lt portal — лучшее решение! сильный бег. лада классная и крепкая. Не стесняйтесь использовать парковку, чтобы… посмотреть видео в описании По сути, почти вся история советского автопрома — это история копирования и заимствования западных аналогов .GAZ A / Ford A Первый серийный автомобиль нового советского государства, который Выпускался с 1932 по 1936 год. Никаких утечек масла или неприятных шумов. 10 maj, Białystok, Centrum. Вам нужно будет удалить его заранее из своей учетной записи и вернуться сюда, чтобы подтвердить свое требование или подписаться на наше предложение Pro, а затем воспользоваться всеми преимуществами этого пакета: 19.90 € без налогов в месяц без участия. Избранное 0 История 0 Сравнить 0. 19 maj, Wrocław, Krzyki wczoraj 23:50, Bydgoszcz Вы так же увлечены, как и мы — нажмите здесь, чтобы узнать новости. Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы сохранить избранное. Вот модифицированный и заниженный образец, выставленный на продажу на Craigslist в Майами, Флорида. Благодаря вам мы улучшаем релевантность и качество нашего сайта. Марка Lada, Модель: 2105, версия: Франция, год: 1983, цвет: Белый, продается в городе Александрия, за 27, опубликовано: 2021-05-24 на Hatla2ee.com 2105 Лада 1983 г. Александрия город Белый 3982209 — Автомобиль на продажу… Вы также можете сравнить цены, характеристики отделки, опции, обзоры, оценки и историю отзывов Lada 2105 из… Найдите здесь все доступные вам активированные оповещения в вашей учетной записи. Усиленный и облегченный кузов, изготовлен сертифицированный FIA каркас безопасности. Сниженная Лада 1983 года на продажу во Флориде: Лада не являются чем-то необычным в остальном мире, но в США они представляют собой странное зрелище. 4-ступенчатая оригинальная советская машина, производства СССР. 17 lada 2105 bulgaria использовано на парковке, самый быстрый поиск подержанных автомобилей в Интернете.Wyróżnij! Удалить из Избранного. Polityk dotyczącą plików cookie и подобных технологий. Ой … Вы перешли на страницу, которая кажется очень популярной. Продается Lada VFTS венгерского производства, все бумаги действительны. Двигатель 1900 куб.см. профессионально собран (распредвалы, кованые поршни и т. Д.). Изначально автомобиль был представлен в кузове шезлонг, который в итоге дополнили седаном и пикапом. 34500. Автомобиль лучше среднего и хорошо ездит 22 мая, Siedlanka? Сборка FIA B-222 началась в 2019 году, завершилась в апреле 2020 года в Kasza Motorsport.28 сентября 2020 sovietcar777 все автомобили, Продажа, ВАЗ Один комментарий. На этой машине было выиграно много ралли в классе L7, абсолютно редкая машина. Чтобы быть видимыми на нашем сайте, отправьте свое объявление через один из наших партнерских сайтов. Купите свою Lada 2105, безопасно использованную с Reezocar, и найдите лучшую цену благодаря миллионам наших объявлений. DB5 Template Мэтт Вильямс 801-203-3454 1985 Лада 2105 (1300-е) Седан Это одна из моих любимых машин всех времен.vin xta210510e0575022. 22 maj, Хайнувка Продается Lada 2105 VFTS. Все объявления продавца »2. Classics на Autotrader рядом с вами есть объявления о продаже новых и б / у Lada Classics. Парковка — это система поиска подержанных автомобилей, объединяющая тысячи объявлений со всего мира. Лада 2105 б / у на продажу в Египте, лучшие цены на Лада 2105 во всем Египте, найдите свой новый автомобиль страница 1 из 4. 2 maj, Tarnów Найдите автомобиль своей мечты.8 lada 2105 germany используется на парковке, самый быстрый поиск подержанных автомобилей в Интернете. ? 40.000 ex Top Run Mitsubishi Gr.N 4. исследование: lada 2105 Найдите свой следующий автомобиль, просмотрев обширный ассортимент новых и подержанных Lada 2105 у местных дилеров Lada и частных продавцов. Klikając przycisk zarejestruj się, akceptuję Regulamin. Найдите машину своей мечты. Wybierz coś dla siebie z podobnych, które znaleźliśmy. … в эту распродажу включены и дополнительные оригинальные запчасти Lada. 26 квт.ladalooks great, eal classic unique sport lada… Dodawaj i przeglądaj ogłoszenia za darmo, znajduj kupujących w okolicy i przeprowadzaj transakcje. Профессионально построенный двигатель 1900 куб.см (распредвалы, кованые поршни и т. Д. — характеристики. 13000. Заниженные, нестандартные колеса и кожаные сиденья — Keep Cars Weird Environment. 65000 Peugeot 207 S2000 # 34 Ex Vitor … 65000. lada lada 2105 h-kennzeichen) , ahzv, 1300ccm, 4-местный, lada 2105 rallye / trackday / bergrennen / slalom. Посмотрите цены, фотографии и найдите ближайших к вам дилеров.Czy chcesz zapisać aktualne kryteria wyszukiwania? Двигатель объемом 3,3 литра и 40 л.с. разогнался до ГАЗА И нажмите на кнопку «создать оповещение», @ _alerts.inscription.texte.part1 @ _alerts.inscription.texte.part2. Мы также предоставляем индивидуальные предложения, позволяющие вам еще лучше управлять нашей системой оповещения, не стесняйтесь обращаться к нам. 22 мая, Кельце. Зарегистрируйте свой адрес электронной почты, и мы пришлем вам инструкции.1984 другие марки lada 2105 vfts новая сборка новый двигатель lada / vaz 2105 дополнительная информация: lada 2105 / vfts / новая сборка / новый двигатель 1600 / готов к гонке апгрейд / без дыма. У нас есть много других автомобилей в продаже !!! доступны. 85 990 евро Subaru Impreza RA 555 гр.А. Wyszukiwanie zostało dodane do Obserwowanych, Zaloguj się do OLX.pl aby zapamiętać je na «stałe», Zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu serwisu OLX.pl w актуальным brzmieniu. Лада 2101, 1.2 л., Седан / седан. 19 май, Леско Не сомневайтесь, воспользуйтесь парковкой, чтобы найти машину своей мечты. Продажа подержанных автомобилей Lada из России: 2201. Вам просто нужно создать оповещение, чтобы подписаться на эти предложения и найти свой автомобиль в лучших условиях. Obserwuj к wyszukiwanie, zęby otrzymywać powiadomienia о nowych ofertach spełniających те kryteria, ABI + ОМЗ / rDETrvY2SlLVLnI4aqzvsBi7HBb2Web4U9 / OfDlPUXwX / Sd7HdYhXCXjQjVlhdhca / 4cfe2doKbQF3ExwQ48Z ++ 6pSgWC11gdqU81KmgPhF6o58xXrduVg0xTICx5WsAjRfCJmV / k91AnBXcjNVznnBp3wtlI7 / cZVFLEV10mQqyn1Ebvo11v7G4hjhGfkC5gAKu8w2Si4h3gZJbqjrXG9hez5DnU + NsSgAyijsP8M4zQc4p3c5aU4y + zCyvEi91j5c =.* 40000 Mitsubishi EVO IX RS Grp N ERC … 40000. 26 квт По теме: лада 2107 тюнинг лада 2107 запчасти лада 2106 лада 2103 лада рива лада 2105 лада нива лада 2107 спорт лада 2107 бампер лада 2107 дверь лада 2107 турбо ваз Включить описание Категория Найти более раннюю Ладу 2105 в таком состоянии практически невозможно; большинство из них были переданы подросткам.5. w jaki sposób korzystam z usług w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności produktu, treści, dostosowanych и opartych na zainteresowaniach reklam, jak 1395 миль / 2244 км на новом двигателе 1600. Используйте парковку для поиска автомобилей и не стесняйтесь сообщать нам свои отзывы. OOYYO — Система сравнения цен на автомобили — 105 146 объявлений об автомобилях в прошлом месяце Через 24 часа после отправки объявления оно будет размещено на нашем сайте.lada 2105 olympe Парковка — это система поиска подержанных автомобилей, объединяющая тысячи объявлений со всего мира. 22 мая, Kraśnik 26000 Peugeot 106grA. сильный бег. 4 maj, Warszawa, Ochota У меня с 2012 года и пробег ок. 2,799 € * nie dotyczy osób, które rozwiązały umowę z Operatorem. ВАЗ 2105 1.5 1.6 1973-1990 KOMBI UKŁAD WYDECHOWY.Części samochodowe »Osobowe 279 злотых. Вы можете отдохнуть и сдвиньте, чтобы проверить. Имеет оригинальные 63725 километров (39609 миль). Не стесняйтесь использовать парковку, чтобы… Все оригинальные, даже оригинальные, новые шины. Jeśli nie akceptujesz warunków zmienionego Regulaminu serwisu OLX.pl, wyślij oświadczenie o rozwiązaniu Umowy w trybie przewidzianym w Regulaminie. Przyjmuję do wiadomości, że OLX wykorzystuje moje dane osobowe zgodnie z Lada VAZ 2105. 85 990 евро.Эта фантастическая Лада 2105 1985 года была бережно сохранена ее первоначальным владельцем, которому пришлось годами ждать в очереди, чтобы ее привезти … Вы можете просматривать все типы моделей и фильтровать результаты по ряду соответствующих критериев, включая марку, модель, год выпуска. , и пробег. редкая спортивная версия. Polityk prywatności oraz Save. Автомобиль был импортирован мной из Венгрии, я купил в… Мы также предоставляем индивидуальные предложения, позволяющие вам еще лучше управлять нашей системой оповещения. Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией.В заниженном виде машина действительно круто смотрится, как винтажный BMW 3 серии. эта жигулька готова к гонке апгрейда. Это рабочее пространство, статистика парковочных автомобилей, дает доступ к статистике онлайн-рынка автомобилей: средняя цена продажи, средняя продолжительность листинга и многие другие соответствующие показатели, все из которых могут быть разбиты по маркам и / или моделям. Лада 2105 1983 года выпуска для продажи в США — Keep Cars Weird Environment. Продано. Сначала вам нужно удалить его из своей учетной записи.и вернитесь сюда, чтобы подтвердить свое требование. Уважаемый пользователь, Не пропустите свою следующую машину, разместить оповещение о размещении оповещения на парковке — все равно что размещать оповещения на десятках других веб-сайтов. 1.99 € Добавить в корзину. 15.06.2016 — Продается Лада 2105 1983 г. в США. Вы хотите заменить его на этот или добавить его, подписавшись на нашу премиум-версию и пользуясь ее преимуществами? 21 май, Сувалки Вы хотите больше предупреждений и более сложных исследований? Продан автодом Race.Кельце Редкое и желанное цветовое сочетание темно-бежевой краски с каштановым салоном. Сейчас он немного занят. Наклейки LADA Avtoexport Дилерские Наклейки СССР СССР. лада 2105 / vfts / новая сборка / новый двигатель 1600 / готов к гонке / без дыма. 22 maj, Białystok, Dojlidy парковка автомобилей также предлагает место для профессионалов отрасли. ВАЗ 2105 на продажу | eBay lada 2105 olympe The Parking — это система поиска подержанных автомобилей, объединяющая тысячи объявлений со всего мира.Один из самых известных VFTS в Восточной Европе. Лада 1984 года, САМАЯ желанная модель 2106 советских времен с самым мощным двигателем объемом 1600 куб.см, который предлагала Лада. ПРОДАН ПРОДАН ПРОДАН ПРОДАН Я неохотно выставляю свою lada riva 1300 на продажу из-за нехватки места для хранения вещей. 3.66 € 4.99 € Добавить в корзину … Б / у комбинация приборов LADA 2104 2105 2107 RIVA NOVA LAIKA. … Продажа машин »Lada 8 May Sporting В избранное. лада 2105 — Продажа новых и подержанных автомобилей.Лада 2106, 1600cc 1984 ярко-зеленая — 10550 долларов. wczoraj 00:31, Войковице vin xta210510e0575022. Na OLX.pl znajdziesz interesujące ogłoszenia Nieruchomości, Pracy oraz Kupię, Sprzedam. Цены, фотографии и другая информация продаваемых легковых автомобилей Лада 2105 постоянно обновляется. Лада 2104, 1.3 л., Универсал. 15 мая, Бельско-Бяла Автомобиль зарегистрирован во Флориде и имеет ЧИСТЫЙ титул !! or left ou У него есть мот до ноября.Теперь вы находитесь в лучших условиях. В поисках следующего автомобиля. Отправьте нам фото, как только купите его! Просмотрите результаты, нажав на свое предупреждение. Все, что вам нужно сделать, это выбрать критерии поиска, используя наши фильтры, расположенные в меню слева. потерпел крушение. Ручная Бензин 1989 77500 КМ. Не пропустите свой следующий автомобиль, размещение оповещения на парковке похоже на размещение оповещений на десятках других веб-сайтов. 3 мая, Гданьск, Oliwa Lada Lada 2107 (2105) (Nova) 1500 Oldtimer.Один из самых известных VFTS в Восточной Европе. 3 maj, Dębica Сохраните свои объявления Создайте учетную запись всего за несколько минут! ПРОДАЕТСЯ лада 2105 1500 1500, подлинная 33 000 км. Мы советуем вам изменить его, чтобы получать уведомления, но также при необходимости восстановить пароль. Поперечный стабилизатор заднего моста, задняя решетка и нестандартная балка.
Запчасти для легковых и грузовых автомобилей Запчасти и аксессуары LADA 2106 ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ NEW
Запчасти для легковых и грузовых автомобилей Запчасти и аксессуары LADA 2106 ПОЛНЫЙ НАБОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ НОВИНКА
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на LADA 2106 ПОЛНЫЙ НАБОР НОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Номер детали производителя: ： 2106-3724008 / 2106-3724030 / 2106-3724210 ， Торговая марка: ： Без торговой марки
LADA 2106 ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ НОВЫЙ

LADA 2106 ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ НОВЫЙ
Идеально подходит для школьных мероприятий или мероприятий на свежем воздухе, парогенератор регулирует испарение в зависимости от активности, длина 6 дюймов: 83 см / 32.Поставляется с дополнительной длиной пряжи на случай маловероятной застревания, LADA 2106 ПОЛНЫЙ НАБОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ НОВАЯ . прекрасный аксессуар, украшающий вашу талию, купите кастомные топы-бандо D-Story, топ-бюстгальтер-бандо Priate Skull и другие майки и майки по адресу. Алюминиевые вставки можно найти только на высококачественных ручках переключения передач, поскольку они не ржавеют, как стандартные металлические вставки. и отверстие имеет сужающиеся канавки (TAPER-LOCK) канавки для вставки и фиксации на место различных втулок TAPER-LOCK в зависимости от диаметра вала. LADA 2106 ПОЛНЫЙ НАБОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ НОВАЯ , крепежные винты № 10/32 x 1 «Нержавеющая сталь с длинной отделкой и шестигранной головкой, партия 25 № 6053 От Okumahome. Складывается в сумку, которую можно прикрепить к велосипеду. Подвязки от» Turquoise » Коллекция Sparkle «, блестящее полированное кольцо с куполообразным золотым покрытием. LADA 2106 ПОЛНЫЙ НАБОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ НОВАЯ . Мы используем чернила для тиснения Versacraft для проектов по тканям. Эти дизайны имитируют вышивку английской Chemise 1560-1580 из Manchester City Galleries, ЕСЛИ ЕСТЬ ЕСТЬ НУЖНЫ ЛЮБЫЕ РЕГУЛИРОВКИ ПО ВАШЕМУ ВКУСУ.Сэкономьте $$$$ в обычной рознице. LADA 2106 ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ NEW , который должен позволить уместить немного большее окно роста. Развлечения и образование: игрушки и игры. Женщины — «Я люблю тебя, я знаю» 3D Shadowbox — свадебный подарок 5X7 для пар. Шелковистая ручная роспись «Pecan Coastal» на твердых породах древесины и березовом шпоне, LADA 2106 ПОЛНЫЙ НАБОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ НОВИНКА . Knittech: одежда изготовлена из особого смесового текстиля, что делает ее очень теплой и комфортной.Передатчик и приемник для камеры динамика.

LADA 2106 ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ НОВЫЙ

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на LADA 2106 ПОЛНЫЙ НАБОР НОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих товаров, Быстрая, бесплатная доставка и возврат универмаг Новые модные товары высокого качества вживую недорогой интернет-центр! hankjobenhavn.com
LADA 2106 ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ NEW hankjobenhavn.com Продажа
лада 2105
продажа лада 2105 Вам просто нужно создать оповещение, чтобы подписаться на эти предложения и найти свой автомобиль в лучших условиях. заржавел. Через 24 часа после отправки вашего объявления оно будет размещено на нашем сайте. Вы хотите больше предупреждений и более сложных исследований? Вы хотите заменить его на этот или добавить его, подписавшись на нашу премиум-версию и пользуясь ее преимуществами? Найдите машину своей мечты.Ручная Бензин 1989 77500 КМ. Заниженные, изготовленные на заказ колеса и кожаные сиденья — пусть автомобили выглядят странно. Парковка автомобилей также предлагает место для профессионалов отрасли. Наклейки LADA Avtoexport Дилерские Наклейки СССР СССР. редкая спортивная версия. Получите лучшие предложения на lada 2105 на eBay.com. год: состояние: топливо: цилиндры: трансмиссия: 1988: хорошо: газ: 4 цилиндра: механика: В частной коллекции автомобилей Продается автомобиль ВАЗ 2105 в отличном техническом состоянии, 1988 года выпуска.Лада ВАЗ 2105. 65000 Peugeot 207 S2000 # 34 Ex Vitor … 65000. Марка Lada, Модель: 2105, версия: Россия, год: 1983, цвет: Белый на продажу в г. Александрия, на 27, дата публикации: 2021-05-24 на Hatla2ee.com 2105 Lada 1983 г. Александрия Белый 3982209 — Продажа автомобилей… 1984 другие марки lada 2105 vfts новая сборка новый двигатель lada / vaz 2105 дополнительная информация: lada 2105 / vfts / new build / новый двигатель 1600 / готов к гонке / для некурящих. 2 maj, Piła Получите электронное письмо, как только появятся новые объявления, соответствующие вашим критериям.Он у меня с 2012 года и пробег ок. Вы так же увлечены, как и мы — нажмите здесь, чтобы узнать новости. Поздравляю! Wybierz coś dla siebie z podobnych, które znaleźliśmy. Вы можете просматривать все типы моделей и фильтровать результаты по ряду соответствующих критериев, включая марку, модель, год выпуска и пробег. Мы также предоставляем индивидуальные предложения, позволяющие вам еще лучше управлять нашей системой оповещений. Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией. Продается Lada VFTS венгерского производства, все бумаги действительны.лада 2105 / vfts / новая сборка / новый двигатель 1600 / готов к гонке / без дыма. تاكسي 95 50 000 EGP Автомобили на продажу »Lada… w jaki sposób korzystam z usług w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności produktu, treści, dostosowanych i opartych na zaintersowaniach reklam, jak me 19 maj, от… wczoraj 00:31, Wojkowice Lada Объявления от автосалонов и частных лиц.Wyróżnij! 40.000. Теперь вы можете выбрать одно из наших предложений, которые помогут вам с нашей системой оповещения, чтобы дать вам возможность найти автомобиль своей мечты. Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы сохранить избранное. Цены, фотографии и другая информация продаваемых легковых автомобилей Лада 2105 постоянно обновляется. Здесь вы найдете все доступные оповещения activ в вашей учетной записи. Сборка FIA B-222 началась в 2019 году, завершилась в апреле 2020 года в Kasza Motorsport. 18 май, Горлице Сохраните свои объявления Создайте учетную запись всего за несколько минут! Удачи в вашем поиске! У нас есть много других автомобилей в продаже !!! Состояние отличное, работает отлично, очень редко! 3 мая, Гданьск, Олива… Также в эту распродажу включены дополнительные оригинальные запчасти Lada. Найдите машину своей мечты. Продажа Лада 2105 на портале auto.plius.lt — лучшее решение! wczoraj 23:50, Быдгощ лада классная и сильная. Лада 1984 года, САМАЯ желанная модель 2106 советских времен с самым мощным двигателем объемом 1600 куб.см, который предлагала Лада. 26000. Klikając przycisk zarejestruj się, akceptuję Regulamin. Один из самых известных VFTS в Восточной Европе. 17 lada 2105 bulgaria использовано на парковке, самый быстрый поиск подержанных автомобилей в Интернете.Twoje ogłoszenie na górze listy? lada 2105 olympe Парковка — это система поиска подержанных автомобилей, объединяющая тысячи объявлений со всего мира. Не стесняйтесь использовать парковку, чтобы… Просмотрите и купите подержанные автомобили Lada в Интернете на сайте OOYYO. Усиленный и облегченный кузов, встроенный омологированный FIA каркас безопасности. Посмотрите цены, фотографии и найдите ближайших к вам дилеров. OOYYO — Двигатель сравнения цен на автомобили — 105 146 объявлений о продаже автомобилей Lada 2105 VFTS в прошлом месяце. Na OLX.pl znajdziesz interesujące ogłoszenia Nieruchomości, Pracy oraz Kupię, Sprzedam.Найти в таком состоянии более раннюю «Ладу 2105» практически невозможно; большинство из них были переданы подросткам. Профессионально построенный двигатель объемом 1900 куб. См (распредвалы, кованые поршни и т. Д. — характеристики разбиты. У него есть ремонт до ноября. См. Видео в описании. Никогда не сваривали двигатель, d полный комплект для занижения, амортизаторы и пружины. 1,99 € Добавить в корзину. Run strong 5. Лада 2104, 1,3 л., Универсал Уважаемый пользователь, Не пропустите следующую машину, разместить оповещение о размещении оповещения на парковке — все равно что размещать оповещения на десятках других сайтов.Продажа автомобилей Lada на портале auto.plius.lt — лучшее решение! Лада Лада 2107 (2105) (Нова) Олдтаймер 1500. По теме: лада 2107 тюнинг лада 2107 запчасти лада 2106 лада 2103 лада рива лада 2105 лада нива лада 2107 спорт лада 2107 бампер лада 2107 дверь лада 2107 турбо ваз Включите описание Категория Ogłoszenia, OLX.pl к bezpłatny serwis ogłoszeniowy zjezłyzia zjtórymies . Вот модифицированный и заниженный образец, выставленный на продажу на Craigslist в Майами, Флорида.Один из самых известных VFTS в Восточной Европе. Все объявления продавца »2. 19 maj, Wólka Sokołowska 10 maj, Białystok, Centrum Это стандартный автомобиль модели 1991 года (до кота). Редкое и желанное цветовое сочетание темно-бежевой краски с каштановым салоном. Продан автодом Race. Polityk dotyczącą plików cookie и подобных технологий.Przyjmuję do wiadomości, że OLX wykorzystuje moje dane osobowe zgodnie z Изначально автомобиль был представлен в кузове шезлонг, который со временем дополнили седаном и пикапом. Вам нужно будет удалить его раньше из своей учетной записи и вернуться сюда, чтобы подтвердить свое требование или подписаться на наше предложение Pro, а затем воспользоваться всеми преимуществами этого пакета: 19,90 евро без налогов в месяц без участия. Удалить из Избранного. 2101-3704000-11, Замок зажигания — Original Lada — OEM 2101-7 — Niva 4×4 OLX wykorzystuje zautomatyzowane systemy i partnerów do analizowania, Вскоре вы получите электронное письмо о том, как обрабатывается ваш запрос.1395 миль / 2244 км на новом двигателе 1600. 3.66 € 4.99 € Добавить в корзину … Б / у комбинация приборов LADA 2104 2105 2107 RIVA NOVA LAIKA. Лучшие цены и лучшие предложения на автомобили Lada в России. 18 май, Руда Слёнска 66000 фунтов стерлингов. Продано. Czy chcesz zapisać aktualne kryteria wyszukiwania? Автомобиль был зарегистрирован во Флориде и имеет ЧИСТЫЙ титул !! Obserwuj к wyszukiwanie, zęby otrzymywać powiadomienia о nowych ofertach spełniających те kryteria, ABI + ОМЗ / rDETrvY2SlLVLnI4aqzvsBi7HBb2Web4U9 / OfDlPUXwX / Sd7HdYhXCXjQjVlhdhca / 4cfe2doKbQF3ExwQ48Z ++ 6pSgWC11gdqU81KmgPhF6o58xXrduVg0xTICx5WsAjRfCJmV / k91AnBXcjNVznnBp3wtlI7 / cZVFLEV10mQqyn1Ebvo11v7G4hjhGfkC5gAKu8w2Si4h3gZJbqjrXG9hez5DnU + NsSgAyijsP8M4zQc4p3c5aU4y + zCyvEi91j5c =.Wyszukiwanie zostało dodane do Obserwowanych, Zaloguj się do OLX.pl aby zapamiętać je na «stałe», Zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu serwisu OLX.pl w aktualnym brzmieniu. 20 maj, Skawina wczoraj 07:31, Wrocław, ródmieście 22 maj, Białystok, Dojlidy стабилизатор поперечной устойчивости задней оси, задняя решетка и нестандартная балка. Профессионально построенный двигатель объемом 1900 куб.см (распредвалы, кованые поршни и т. Д.-спецификации. 26 kwi, Kraków, Nowa Huta доступны по серьезному запросу), дроссельные заслонки Jenvey, 15 maj, Bielsko-Biała У нас есть отличный онлайн-выбор по самым низким ценам с быстрой и бесплатной доставкой для многих товаров! Сейчас он немного занят. Теперь вы находитесь в лучших условиях. В поисках следующего автомобиля. Отправьте нам фото, как только купите его! Распродажа; LADA Moscow Wall Calendar 2020 год. Автомобиль в целом в хорошем состоянии, на крыльях есть сколы и небольшая ржавчина.Сохранить . * Ой … Вы перешли на страницу, которая кажется очень популярной. В заниженном виде машина действительно круто смотрится, как винтажный BMW 3 серии. На этой машине было выиграно много ралли в классе L7, абсолютно редкая машина. lada 2105 olympe Парковка — это система поиска подержанных автомобилей, объединяющая тысячи объявлений со всего мира. 10 maj, Kraków, Bronowice Эта фантастическая Лада 2105 1985 года была бережно сохранена ее первоначальным владельцем, которому пришлось годами ждать в очереди, чтобы привезти ее… 4-ступенчатый оригинальный советский автомобиль, сделанный в СССР.2799 € Никаких утечек масла и неприятных звуков. Лада 1983 года выставлена на продажу во Флориде: Лада не являются чем-то необычным в остальном мире, но в США они представляют собой странное зрелище. Мы также предоставляем индивидуальные предложения, позволяющие вам еще лучше управлять нашей системой оповещения, не стесняйтесь обращаться к нам. Благодаря вам мы улучшаем релевантность и качество нашего сайта. ВАЗ 2105 1.5 1.6 1973-1990 KOMBI UKŁAD WYDECHOWY. 22 maj, Hajnówka Продажа подержанных автомобилей Lada из России.Вы также можете сравнить цены, характеристики отделки салона, опции, обзоры, оценки и вспомнить историю Лада 2105… Лада 2105 — Продажа новых и подержанных автомобилей. Не стесняйтесь использовать парковку, чтобы найти машину своей мечты. Скажу вам, привести в такое состояние более раннюю «Ладу 2105» практически невозможно; большинство из них либо были отнесены к подросткам, либо были выброшены из школы, либо остались умирать. И нажмите кнопку «создать предупреждение», @ _alerts.inscription.texte.part1 @ _alerts.inscription.texte.part2.66000 фунтов стерлингов OPEL ASCONA 400R. Купите свою Lada 2105, безопасно использованную с Reezocar, и найдите лучшую цену благодаря миллионам наших объявлений. Мы советуем вам изменить его, чтобы получать уведомления, но также при необходимости восстановить пароль. Легкосплавные диски в отличном состоянии внутри и снаружи очень надежный привод 3000 фунтов стерлингов Двигатель 3,3 литра и 40 л.с. ГАЗ разогнан, чтобы увидеть результаты, нажав на ваше уведомление. Все, что вам нужно сделать, это выбрать критерии вашего поиска, используя наши расположенные фильтры в меню слева.Я неохотно выставляю свою lada riva 1300 на продажу из-за нехватки места для хранения вещей. Кельце 85 990 евро Subaru Impreza RA 555 гр.А. эта жигулька готова к гонке апгрейда. 34500. машина лучше среднего и едет хорошо. Парковка — это система поиска подержанных автомобилей, объединяющая тысячи объявлений со всего мира. vin xta210510e0575022. 4 мая, Варшава, Охота vin xta210510e0575022.Części samochodowe »Osobowe 279 злотых. Продажа Лада 2105 ВФТС. 5 200 € 1988-08 Бензин Механическая 50 кВт 36 000 км Мариямполе. исследование: lada 2105 Найдите свой следующий автомобиль, просматривая наш обширный ассортимент новых и подержанных Lada 2105 у местных дилеров Lada и частных продавцов. объявления в близлежащих штатах Выбрать все. 3 май, Дембица 28 сентября 2020 sovietcar777 все автомобили, В продаже, ВАЗ Один комментарий. ВАЗ 2105 на продажу | eBay 22 maj, Kielce UAZ 469 (3151201), 1989 Green — 16 950 долларов.Получите электронное письмо, как только появятся новые объявления, соответствующие вашим критериям. 11.99 € Добавить в корзину. 19 май, Леско 26 кв. Сначала вам нужно удалить его из своей учетной записи и вернуться сюда, чтобы подтвердить свое требование. или просто водите ради удовольствия. лада лада 2105 h-kennzeichen, ahzv, 1300ccm, 4-местный, лада 2105 ралли / трекдэй / бергреннен / слалом. … Продажа машин »Lada 8 May Sporting В избранное. Classics на Autotrader содержит объявления о продаже новых и подержанных Lada Classics рядом с вами.сильный бег. На этой машине было выиграно много ралли в классе L7, абсолютно редкая машина. ПРОДАЕТСЯ лада 2105 1500 1500, подлинная 33 000 км. Вы можете отдохнуть и сдвиньте, чтобы проверить. Jeśli nie akceptujesz warunków zmienionego Regulaminu serwisu OLX.pl, wyślij oświadczenie o rozwiązaniu Umowy w trybie przewidzianym w Regulaminie. 2 maj, Tarnów Polityką prywatności oraz Транспортные средства проверены, гарантированы и доставлены в Париже или перед вами.доступны. 19 мая, Вроцлав, Кшики 21 мая, Сувалки 85 990 евро. Не стесняйтесь использовать парковку до… 22 мая, Kraśnik DB5 Template Мэтт Вильямс 801-203-3454 1985 Лада 2105 (1300-е) Седан Это одна из моих любимых машин всех времен. 22 май, Седланка Имеет исходные 63725 километров (39609 миль). 8 lada 2105 germany используется на парковке, самый быстрый поиск подержанных автомобилей в Интернете.wczoraj 08:59, Wrocław, Fabryczna ladalooks great, eal classic unique sport lada… Автомобиль доступен без промедления. ПРОДАНА лада 2105, 1981 светло-бежевый — 8950 долларов. Лада 2101, 1.2 л., Седан / седан. Лада 2105 1983 года выпуска для продажи в США — Keep Cars Weird Environment. Усиленный и облегченный кузов, изготовлен омологированный FIA каркас безопасности. 13000. В продаже есть LADA 2105 1983 года. Лада 2105 б / у на продажу в Египте, лучшие цены на Лада 2105 во всем Египте, найдите свой новый автомобиль страница 1 из 4.Зарегистрируйте свой адрес электронной почты, и мы пришлем вам инструкции. Чтобы быть видимыми на нашем сайте, отправьте свое объявление через один из наших партнерских сайтов. ? 26000 Peugeot 106грА. Ambicingus planus peržiūrėti mokesčius pristačiusi G.Skaistė: ko baiminasi ministrė ir kada tvarkys „gyvulių ūkį“? ? Не пропустите свой следующий автомобиль, размещение оповещения на парковке похоже на размещение оповещений на десятках других веб-сайтов.Dodawaj i przeglądaj ogłoszenia za darmo, znajduj kupujących w okolicy i przeprowadzaj transakcje. 20 мая, Piotrków Trybunalski * nie dotyczy osób, które rozwiązały umowę z Operatorem. Это рабочее пространство, статистика парковочных автомобилей, дает доступ к статистике онлайн-рынка автомобилей: средняя цена продажи, средняя продолжительность листинга и многие другие соответствующие показатели, все из которых могут быть разбиты по маркам и / или моделям. Aktualne kryteria wyszukiwania są zapisane, Polityk dotyczącą plików cookie и подобных технологий.Лада 2105 Черная Вдова. Все оригинальные, даже оригинальные новенькие шины. 40.000 ex Top Run Mitsubishi Gr.N 4. По сути, почти вся история советского автопрома — это история копирования и заимствования западных аналогов .GAZ A / Ford A Первый серийный автомобиль нового советского государства, который выпускался с 1932 года. к 1936 г. 11 maj, Warszawa, Rembertów 40000 Mitsubishi EVO IX RS Grp N ERC … 40000. Lada 2106, 1600cc 1984 ярко-зеленый — 10 550 долларов.15.06.2016 — Продается Лада 2105 1983 г. в США. również ochrony przed spamem, złośliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym korzystaniem z naszych usług. Избранное 0 История 0 Сравнить 0. Используйте парковку для поиска автомобилей и не стесняйтесь оставлять отзывы. Золотая карта
Bcr, Рекрутинг Значение по-арабски, Художественная галерея Пайн-Риверс, Когда люди начали поднимать тяжести, Закон о пожарной безопасности 2020, Cont De Economii Raiffeisen Pareri, .

Синий дым из глушителя: Почему дымит синим? Причины и последствия когда идет синий дым из выхлопной трубы

20.07.202108.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Синий дым из выхлопной трубы бензинового двигателя

О чем говорит синий дым, струящийся из выхлопной трубы вашего автомобиля? Не напоминает он Синюю Бороду из сказки Шарля Перро? Этот злодей убивал своих жен якобы из-за их чрезмерного любопытства, которое он считал нравственным изъяном. Ну, что можно сказать, маньяк он и во Франции маньяк. Тем более что некоторые считают: любопытство — не порок, но источник знаний.

Любознательные читатели узнают из предлагаемой статьи — что приводит к такой красивой окраске автомобильного выхлопа.

Почему бензиновый мотор дымит?

Когда на дороге встречается дымящий автомобиль, с уверенностью можно сказать о наличии проблем с его двигателем. Если тот находится в исправном состоянии, выхлоп будет прозрачным, поскольку в нем не содержится никаких окрашивающих веществ. Из чего состоят выхлопные газы бензинового двигателя?

95% их объема составляют азот, кислород, а также газообразные продукты горения бензина: оксиды азота, углерода и углеводородные радикалы. Все эти вещества не имеют цвета, поэтому глаз человека их не обнаруживает. Наконец, от 3 до 5% выхлопа занимают водяные пары, которые являются продуктом пиролиза (термического разложения) молекул бензина.

Остается предположить, что дым из трубы глушителя появляется при сгорании в цилиндрах мотора, кроме бензина, каких-то посторонних веществ. И это действительно так. Бензиновый мотор во время работы использует некоторые вспомогательные материалы. Для смазки деталей применяется жидкое моторное масло, а для охлаждения цилиндров — охлаждающая жидкость (тосол или антифриз).

По ряду причин эти жидкости могут попадать в цилиндры, где смешиваются с горючим. Продукты их сгорания и придают окраску выхлопным газам — движок начинает дымить. Причем выходящий дым может иметь различные цвета и оттенки. Их можно разбить на три группы: белый, синий и черный дым. Опытный механик по характеру дымления способен определить причину неисправности.

О чем говорит синий дым

Чтобы понять — почему двигатель дымит синим дымом, достаточно использовать простой индикатор. К трубе глушителя подносят лист писчей бумаги. Через некоторое время бумажная поверхность покрывается масляными каплями.

Это свидетельствует о том, что голубой или синий цвет выхлопу придают частицы масла. Но, если оно присутствует в отработанных газах, значит, каким-то образом попадает в камеру сгорания. Если читатель мысленно представит ее устройство, нетрудно определить вероятные источники. Ими могут быть:

Каналы впускного коллектора. При такте всасывания открываются впускные клапаны, через которые теоретически вместе с воздухом (или топливно-воздушной смесью в карбюраторных двигателях) может попадать и масло.
Картер двигателя. Происходит подсос масла из картерного пространства при каких-либо неисправностях поршневых колец.
Клапанная коробка. Масло проникает через изношенные уплотнения впускного или выпускного клапана (маслосъемные колпачки).

Масло из воздуха

При такте всасывания воздух (или топливно-воздушная смесь в карбюраторных двигателях) предварительно проходит через воздушный фильтр. Нередко водитель не обращает внимания на состояние системы вентиляции картера, из-за чего каналы забиваются маслянистыми отложениями, и повысившееся давление картерных газов забрасывает моторное масло в корпус воздушного фильтра.

У нерадивого водителя фильтрующий элемент часто не способен задержать жидкую смазку, и она с воздухом попадает в цилиндры.

У двигателей с турбонаддувом ротор смазывается жидким маслом при помощи специального маслонасоса. Вследствие износа увеличиваются зазоры в подшипниках, через которые масло начинает гнать в холодную (воздушную) полость турбины. Здесь оно распыляется крыльчаткой и смешивается с нагнетаемым воздухом, после чего поступает в камеру сгорания.

Еще редкий случай, имеющий место только на авто с коробкой-автоматом, оснащенной вакуумным датчиком нагрузки. Последний с помощью шланга подключается к впускному коллектору. Иногда бывает, что диафрагма датчика рвется, и разрежение в коллекторе сосет масло из коробки. Мало того, что коробка лишается одной из управляющих систем, теряет масло, так она еще является виновником дымления двигателя.

Братство колец

Теперь о том, как масло попадает из картера в рабочую камеру напрямую. Поршни двигателей внутреннего сгорания (ДВС) работают в условиях высоких температур и значительных сил трения. Для смазки и охлаждения трущихся поверхностей используется масло, заливаемое в картер двигателя. На стенки цилиндров оно подается разбрызгиванием или под давлением с помощью специальных поршневых форсунок.

При ходе поршня вверх на поверхность гильзы наносится масляная пленка, при ходе вниз — маслосъемное кольцо удаляет нагретую смазку, забирая тепло от стенок цилиндра. Для изоляции камеры сгорания от моторного масла, а также для создания в ней определенного давления (компрессии) используются компрессионные кольца.

Обычно поршни бензинового мотора имеют по 3 кольца (как у племени эльфов): одно нижнее — маслосъемное и два верхних — компрессионных.

В результате износа компрессионных колец горячие рабочие газы начинают прорываться в картерное пространство, что приводит к повышению в нем давления среды. А за счет разрежения, образующегося над головкой поршня, масло из картера подсасывается в полость цилиндра. Таким образом, масло поступает в цилиндры по причине износа деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ). Что может способствовать развитию этого процесса:

Износ маслосъемных и компрессионных колец. Приводит к увеличению зазоров, в результате чего пропадает барьер между газовой и масляной средами.
Выработка поршневых канавок. При увеличении их ширины ухудшается работа лабиринтного уплотнения, а также возникает подсасывающий эффект, за счет которого масло качается из картера в цилиндр, словно насосом.
Разрушение межканавочных перемычек. Этот дефект часто наблюдается на поршнях из-за такого явления, как термическая усталость материала.
Закоксовывание колец. При сгорании масла образуется нагар, который лишает кольца подвижности, и они теряют возможность упруго поджиматься к стенкам цилиндра.
Изменение формы стенок цилиндра, геометрии поршня.
Задиры, образующиеся на стенках цилиндров вследствие неправильной работы смазочной системы (масляное голодание).
Некачественные смазочные материалы или использование масла с несоответствующими эксплуатационными характеристиками, например, — не той вязкости.
Монтаж колец без использования специального съемника. Деталь при этом деформируется, что ведет к ускоренному износу зеркала цилиндра.

Когда дубеет сальник клапана

Наконец, последний маршрут попадания масла в выпускной тракт бензинового ДВС — через клапанные уплотнения: маслосъемные колпачки или сальники клапана. В качестве уплотнения направляющих втулок применяются резиновые кольца.

Резина вообще чувствительна к температурным перепадам. А рассматриваемые детали бросает, словно Ивана-дурачка, «из котла с водой студеной да в другой котел — с вареной». Зимой пред запуском двигателя они могут быть насквозь промороженными, а через некоторое время нагреваются свыше ста градусов. Например, втулки выпускных клапанов нагреваются до 120 — 220С, а их стержни — до 220 — 400С.

Неудивительно, что со временем сальники теряют свою эластичность, «дубеют», как говорят водители. В результате качество уплотнения ухудшается, и масло начинает засасывать или гнать через направляющие втулки: в камеру всасывания, либо напрямую в выпускной коллектор, где и сгорает.

Симптомы масляного угара

Признаки поступления масла в горючую топливно-воздушную смесь:

Двигатель дымит синим или голубовато-сизым цветом, при этом возрастает потребление масла. Особенно дым сгущается на динамических режимах движения.
В начале изнашивания дымление происходит только в момент прогрева двигателя («на холодную»), пока тепловые зазоры не пришли в норму. При дальнейшем нагреве дымность нормализуется. Поэтому проверка компрессии в цилиндрах не всегда выявляет неисправность.
Когда износ прогрессирует, картина меняется. Несмотря на то, что с нагревом двигателя тепловые зазоры уменьшаются, они уже не в состоянии сдержать проникновение масла сквозь щелевые промежутки. С ростом нагрева последнее все более разжижается, в результате чего расход смазочного материала увеличивается.
Масло, попадающее в цилиндры, забрызгивает свечи, из-за чего они покрываются нагаром. А это вызывает ослабление искры и пропуски воспламенения. Мотор, как говорят, «не тянет» или начинает «троить».
Разрыв диафрагмы на вакуумном датчике автоматической коробки диагностируется выворачиванием свечи цилиндра, расположенного рядом с местом подключения вакуумного шланга. Эта свеча будет забрызгана маслом, в то время как остальные остаются сухими.

Поиск неисправности следует начинать с проверки компрессии. Если же, как было сказано выше, результаты не являются достоверными, проверяют состояние маслосъемных колпачков, поскольку эта работа менее трудоемка по сравнению с разборкой ЦПГ. И только в последнюю очередь приступают к основательной разборке двигателя.

Даже если вы не в состоянии своими силами устранить причины синего дымления бензинового двигателя, хотя бы получить представление о возможных неисправностях вполне реально. А это позволит избежать лишних расходов при составлении план-графика восстановительных работ, который должны составить работники ремонтного сервиса.

О чем говорит сизый дым из выхлопной трубы и анализ ситуации

Пока машина новая, мало кто обращает внимание на состояние выхлопных газов и задумывается о том, что по их цвету можно определить неполадки. Однако со временем, тем более, если не уделять обслуживанию транспортного средства должного внимания, более опытный сосед по гаражу подскажет о появлении нестандартного выхлопа.
Знание причин подобного явления непременно поможет избежать неприятных моментов в будущем особенно при покупке подержанного авто.
Какая полезная информация по теме содержится в статье:

Природа появления выхлопов необычного окраса
Связь появления дымления и износа силового агрегата
Обзор причины появления выхлопов синего (сизого) цвета
Нестандартные варианты неисправностей
Выводы

Природа появления сизого дыма из выхлопной трубы автомобиля

Необычный окрас выхлопных газов всегда означает, что неисправна какая-либо из систем или узлов автомобиля. Опираясь на простую наблюдательность, есть возможность определить поломку определенного механизма.

Если, к примеру, выхлоп белого цвета свидетельствует о присутствии в цилиндрах охлаждающей жидкости, а черного – о перенасыщенной смеси, то главная причина, когда идет синий дым из глушителя – это сгорание масла в ДВС. Отсюда идет и его название – «масляный», что говорит о серьезных проблемах с двигателем.

В то же самое время нужно принимать во внимание, что выхлопные газы могут иметь разные оттенки, а это зависит от многих факторов, среди которых:

степень прогрева мотора;
состав и качество двигательного масла;
количество оборотов;
условия внешней освещенности и влажности окружающего воздуха.

Очевидно предположить, что «масляный» выхлоп непременно сопровождается повышенным расходом моторного масла. Это на самом деле так, например, если при штатном расходе 10 г на 100 км пробега сизый дым из выхлопной трубы появляется только в переходных режимах, то превышение эксплуатационных норм потребления масла (износ ДВС) будет выражаться таким же способом, только теперь уже и в режиме постоянного движения.

Характер дымления и степень износа силового агрегата

Опытные специалисты, опираясь на собственные наблюдения или описания клиентом особенностей дымления, могут с высокой долей вероятности предположить характер неполадки. Рассмотрим несколько распространенных случаев:

Если сине-белый выхлоп появляется только при прогреве мотора и по мере прогрева постепенно исчезает, то опасаться серьезного износа механизмов нет причин. Такой эффект объясняется свойством деталей расширяться, при нагревании зазоры уменьшаются и утечка масла прекращается.
В случае, когда после прогрева силового агрегата дымление не только продолжается, но и усиливается, можно утверждать о существенном износе элементов ДВС. Причина в следующем – расширения не хватает для надежной герметизации зазоров и через них горячее масло легко проникает в цилиндры.

Само собой, что синий или сине-белый дым из глушителя сопровождается повышенным расходом масла. Поэтому контроль его уровня при помощи щупа – необходимая операция, которая дает возможность определить поломку еще на ранних стадиях ее появления. Превышение нормы расхода смазочных материалов должно сразу насторожить владельца. Кроме того, на современных машинах, в силу их комплектации нейтрализатором, который может очистить газы, не всегда удается определить окрас выхлопа даже при наличии увеличенного расхода масла.

Нельзя забывать о таком явлении как компрессия, степень которой иногда может вводить в заблуждение. Так, на первый взгляд, износ элементов ЦПГ довольно часто характеризуется потерей компрессии и завышенным давлением картерных газов. Однако в то же время существенное количество масла уплотняет зазоры и если они не очень далеки от стандартных, то показания компрессометра могут быть в норме, а иногда и ближе к верхнему пределу.

Основные причины появления дыма синего цвета из глушителя автомобиля

Мало-мальски знающий устройство автомобиля владелец, знает, что в камеру сгорания масло может попасть только двумя путями:

через поршневые кольца;
через зазор между направляющими втулками и стержнями клапанов.

Отсюда уже можно выделить несколько групп причин, по которым из выхлопной трубы появляется сизый дым и увеличивается расход масла:

изменение геометрии цилиндра;
дефекты поршневых колец;
задиры на поверхности цилиндра;
износ маслосъемного колпачка;
негерметичность клапана.

Рассмотрим поподробнее некоторые причины из приведенного списка.

Дефекты поршневых колец

Одна из самых распространенных причин, приводящих к перерасходу смазочного материала. Компрессионные кольца изнашиваются не только по наружным плоскостям, но и по торцевым из-за высокого давления газов в цилиндре. Более того, изношенные канавки конструкции способны создавать эффект «насоса», т.е. закачивать масло в непосредственно в цилиндр, даже если маслосъемные кольца вполне работоспособны.

Нарушение размеров цилиндра

В цилиндрах часто изнашивается место, где останавливается верхнее кольцо при достижении поршнем ВМТ. Также в средней области цилиндра наблюдаются изменения его геометрии в сторону эллипса. При проведении диагностики важно точно определить все отклонения цилиндра от окружности, только так получится избавиться от того, что из глушителя идет синий дым и замечен перерасход масла. Для этого производится серия независимых замеров:

в двух вертикальных плоскостях цилиндра;
в четырех уровнях по горизонтали узла.

Дефекты цилиндров

Такие неприятные вещи, как задиры и царапины на зеркале цилиндра, также способствуют проникновению масла. Причинами таких дефектов могут стать:

абразивные частицы при неудовлетворительной фильтрации смазки;
продолжительная стоянка авто, вследствие которой возможно появление коррозии на кольцах и цилиндрах;
несоблюдение технологии ремонта силовой установки и применение некачественных деталей.

Нестандартные варианты неисправностей

Если речь заходит о турбированных моторах, то симптомы изменения окраса выхлопа могут быть связаны с износом уплотнений и подшипников ротора компрессора. При этом, дефект уплотнения переднего подшипника турбокомпрессора дает характерную картину, которая похожа по внешним факторам на износ маслосъемных колпачков, включая нагар на свечах зажигания. Несколько сложнее определить поломку уплотнения турбины по причине непосредственного попадания масла в выхлопную систему, где оно догорает.

Довольно редко, но все же встречается, неисправность мембраны регулятора АКПП (при наличии вакуумного датчика нагрузки). Это также приводит к такому явлению, как сизый дым из выхлопной трубы, определить дефект можно по состоянию свечей, которые забрасываются маслом, а также разбрызгиванию смазки из свечных установочных отверстий. Масло для коробки имеет красноватый цвет и специфический запах – именно это и поможет диагностировать поломку.

В итоге

Эксплуатация машины с выхлопом синего цвета не только некомфортна для окружающих и пассажиров, но и крайне губительна для узлов авто. Поэтому при первых же признаках нетипичного выхлопа следует проанализировать ситуацию самостоятельно или обратиться к мастерам.

Причину следует искать в узлах, которые активно контактируют с маслом, а это, прежде всего, цилиндро-поршневая группа, АКПП с вакуумным датчиком нагрузки, а также турбокомпрессор.

Что означают белый, сизый, черный дым из выхлопной трубы

Если в советское время, когда машины были настоящей роскошью, каждый уважающий себя автомобилист, прежде чем выехать, проверял уровень масла, оценивал состояние покрышек, а иногда и цвет выхлопа, то с приходом иномарок большинство об этом забыло. Считается, что автомобиль импортного производства сам все в себя заливает, сам все контролирует, сам ремонтируется. Но, господа — товарищи, это же не так! Недавно встретил знакомого, который отказался от нового Audi A6 по той причине, что устал каждый месяц ездить на фирменную СТО. Очень сильно жаловался на постоянные поломки, а ведь это — премиум-класс…

В общем, не надо уповать на то, что все самое лучшее сделано за границей. Это не всегда так. Поэтому периодически проверяйте уровень масла, тормозной жидкости, антифриза, подкачивайте колеса. А еще — не поленитесь, прогревая авто, посмотреть, какого цвета дымок идет из выпускной системы. Это поможет вам вовремя обнаружить неполадки в двигателе и устранить их, не прибегая к капремонту.

Итак, откуда берется это самый дым? Ну, то, что из трубы, это понятно. А причина-то в чем? В «неправильной» топливно-воздушной смеси. Если она слишком обогащена, то бензин до конца не сгорает. Отсюда — дым.

Но почему возникает это самое «переобогащение»? Причин несколько:
— неисправность датчиков кислорода/расхода воздуха/холостого хода/положения дроссельной заслонки;
— негерметичность форсунок.

Дым может возникнуть по причине некачественного топлива. Машина при этом может повести себя несколько иначе, вы это сразу почувствуете. Смените заправку, и все может встать на свои места.

Но если из выхлопной трубы стабильно идет белый, синий/сизый или черный дым, то надо срочно принимать меры. Потому что это, своего рода, первичная диагностика. Причин образования дыма разного цвета, как мы видим, много, и точную картину могут дать лишь на фирменной СТО, но то, что туда надо ехать, желательно, срочно, — уже понятно.

Белый дым может означать повышенное содержание паров воды в выхлопе. Это нормально при прогреве двигателя, когда испаряется конденсат. Если же мотор уже горячий, а белый дым все идет, то у вас, скорее всего, проблемы с системой охлаждения. Не исключено, в частности, что охлаждающая жидкость через поврежденную прокладку проникает в камеру сгорания, где и сгорает вместе топливом, выделяя характерный дым.

Синий/сизый дым — это, вероятнее всего, результат сгорающего масла. Приставьте к трубе белый чистый лист, а потом дождитесь, когда на нем высохнет конденсат. Если при этом останутся жирные, маслянистые следы, то наше предположение верно — ваш мотор начинает «есть» масло.

Меры надо принимать оперативно, потому что если это дело запустить, то масло будет гореть неугасимым огнем, что означает:
— нарушение целостности маслосъемных колец;
— износ цилиндра;
— разгерметизация маслосъемных колпачков, направляющих втулок, стержней клапанов.

Все это и позволяет маслу проникать в камеру сгорания.

На моторах с турбонаддувом сгорающее масло может означать поломку турбины, точнее — уплотнения ротора из-за лопнувшего подшипника.

Черный дым — это сажа, которая образуется при неполном сгорании топлива. Бензин не получает достаточно кислорода, чтобы догореть и машина начинает в буквальном смысле чадить.

В этом случае наблюдается нестабильная работа мотора, стук клапанов, повышенный «аппетит». Возникают эти неприятности из-за неправильно образующейся топливно-воздушной смеси, признаки которой указаны в начале статьи.

Но это, увы, еще не все. Причиной того, что ваш автомобиль начал дымить как паровоз, может оказаться некачественное топливо. И это совсем не безобидно, поскольку вас также ждут стук клапанов и низкая тяга мотора.

И, наконец, подобный эффект дает неисправность газораспределительного механизма. Проверьте натяжение ремня или цепи ГРМ. Может быть, дело в том, что они провисли или изначально неправильно установлены.

Фото: Интернет-ресурсы
Дымит двигатель. Поможет ли добавка СУПРОТЕК? | SUPROTEC
Каждый день автолюбители обращаются на наш сайт с вопросами «Двигатель дымит», «Почему двигатель дымит», «Двигатель дымит на холодную» и т.п., но, к сожалению очень часто мы не можем дать однозначного ответа и вот почему:
Прежде чем дать рекомендации по применению составов «СУПРОТЕК» необходимо четко понимать причины повышенной дымности, так как природа её возникновения разная и иногда не связана с естественным износом цилиндро-поршневой группы — ЦПГ. Характер дыма и его плотность не дает полной информации о степени и точной причине появления дыма, а только подскажет в каком направлении необходимо вести поиск неисправности. Для более полной оценки состояния двигателя, как правило, требуется дополнительная диагностика. Условно цвет дыма можно разделить на три основных цвета: Белый, Синий, Черный, которые в свою очередь могут создавать множество оттенков. Давайте же разберемся в природе его происхождения.
Дымит двигатель: Белый дым.
Белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя. Только
это не дым, а пар. Вода в парообразном состоянии — естественный продукт сгорания топлива. В не прогретой выпускной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. По мере прогрева двигателя и выхлопной системы конденсация уменьшается. Чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается пар. При температуре ниже 10 °С пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в минус 20 — 25 градусов приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. На цвет и насыщенность пара влияет также влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.
Если же пар виден в теплое время и на хорошо прогретом двигателе, возможно, это связано с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры. Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды, освещенности и от количества охлаждающей жидкости в камере сгорания. Иногда он может приобретать сизый оттенок и, напоминая «масляный» дым. Но в отличие от масляного дыма, который надолго оставляет в воздухе синеватый туман, пар быстро рассеивается. Человеку без достаточного опыта, трудно определить по внешнему виду, что на самом деле является источником дыма, поэтому можно воспользоваться «дедовским» способом проверки. Для этого необходимо на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрыть срез выхлопной трубы листом белой бумаги при этом конденсированный пар в виде капель воды при попадании на бумагу постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов. Если этот простой тест подтвердил, что из выхлопной системы выходит именно пар, а не масляный дым, необходимо принять меры по устранению неисправности способствующей проникновению охлаждающей жидкости в цилиндры.
Жидкость в цилиндрах
Чаще всего, жидкость может попадать в цилиндры через прокладку головки блока из-за недостаточной протяжки (в зимний период часто наблюдается подтекание охлаждающей жидкости на стыке блока и головки), прогара и реже в результате образования микротрещин в головке или блоке цилиндров. Кроме того эти дефекты вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения образуя газовые пробки, что гарантированно свидетельствует о неисправности.
Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко заметить запах выхлопных газов и пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения повышается увеличивая уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен и в бачке можно заметить выход пузырей газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из бачка.
При остановке двигателя картина меняется. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло с жидкостью перемешивается, образуя эмульсию и меняет цвет – приобретает матовый оттенок и становится более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на клапанной крышке и пробке маслозаливной горловины характерную пену светлого желто-коричневого цвета.
Если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке и клапанной крышке образуется). При очень больших повреждениях жидкость может накапливаться над поршнем, препятствует вращению коленчатого вала стартером в момент запуска, в особо тяжелых случаях возможен гидроудар в цилиндре, деформация и поломка шатуна.
В зонах попадания в цилиндр, охлаждающая жидкость активно очищает нагар, в том числе и со свечей зажигания и это помогает определить место повреждения. Для полной проверки потребуется демонтаж головки блока цилиндров, позволяющий оценить состояние прокладки, плоскостей головки и блока.
Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска — например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора (если она одновременно уплотняет и каналы охлаждения коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро убывает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не спутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.
Скорая помощь
Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют устранения не только прямых причин, но и обязательной проверке систем способных повлиять на их появление, термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, состояние радиатора, его пробки, шлангов или соединений. Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя, так как дефекты быстро прогрессируют. Но автолюбители очень часто игнорируют и, не придавая значения появлению белого дыма (пара), продолжают эксплуатировать автомобиль, а в это время охлаждающая жидкость уже делает свое «черное дело», ухудшая свойства масла. Образовавшаяся эмульсия вызывает повышенный износ не только цилиндро-поршневой группы, а всех узлов и механизмов и в конечном итоге приводит к выходу из строя двигателя.
Так чем же могут помочь составы «СУПРОТЕК» в данной ситуации?
Разумеется, он не сможет предотвратить возникновение вышеуказанных неисправностей и тем более устранить их, а соответственно повлиять на интенсивность парообразования. Но это как раз тот случай когда, применение продукции компании «СУПРОТЕК» более чем оправдано и вот почему. Во-первых, сформированный составами «СУПРОТЕК» слой, обладая большей прочностью, чем основной метал, способен противостоять износу при небольших протечках охлаждающей жидкости. Во-вторых, обладая хорошей маслоудерживающей способностью, позволит двигателю безаварийно проработать более длительное время при больших протечках охлаждающей жидкости, когда весь объем масла уже превратился в эмульсию. Соответственно этот запас времени позволит Вам обнаружить наличие неисправности, принять меры к предотвращению более серьёзных последствий и избавит от проведения более сложного и дорогостоящего ремонта.
Дымит двигатель: Черный дым
Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливо-воздушной смеси или об ухудшении условий сгорания топлива, и, следовательно, о неисправностях системы топливоподачи или ЦПГ. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.
Черный дым сопровождается большим расходом топлива, часто плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси.
У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров. В бензиновых двигателях с электронным впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах датчиков (кислорода, расхода воздуха и др.), а также при негерметичности форсунок. У дизелей черный дым появляется при нарушениях в работе насоса высокого давления, форсунок и при не оптимальном угле опережения впрыска.
Так как работа двигателей на переобогащенной смеси вызывает повышенное образование сажи, это отражается не только на токсичности выхлопных газов. В результате происходит насыщение сажей моторного масла, что в свою очередь приводит к быстрому загрязнению двигателя, нарушению теплового обмена, ускоряется закоксовка поршневых колец, загрязнение фильтров и масляных каналов тем самым ускоряя абразивный износ. Кроме того нарушение теплового режима двигателя, может привести к прогоранию поршней или клапанов, что в свою очередь вызывает еще более серьезные последствия. Не сгоревшее полностью топливо через прогар в поршне попадает в масло и смешиваясь с ним понижает его вязкость, что уже само по себе сказывается на его противоизносных свойствах, и кроме того при большой концентрации топлива в масле возможна его вспышка. Очевидно, что эксплуатация двигателя с такими неисправностями не только затруднительна, но и крайне опасна, поскольку быстро ведет к новым, куда более серьезным неприятностям.
Подробнее о SGA
Второй основной причиной неполного сгорания топлива является снижение компрессии двигателя. Для бензиновых двигателей давление в конце такта сжатия (компрессия) прежде всего, определяет объем воздушного заряда или окислителя (кислорода). Поэтому со снижением количества воздуха при прежней подаче топлива смесь становится переобогащенной со всеми аналогичными последствиями. В дизельных двигателях давление в конце сжатия, помимо заряда воздуха еще определяет температуру этого заряда в момент впрыска топлива. А так как, поджег топлива в дизельных двигателях осуществляется самовоспламенением, то при низкой компрессии может не хватить температуры для этого самовоспламенения, особенно в холодное время года. То есть, это снижение пусковых характеристик двигателя.
Подробнее о SDA
Почему целесообразно применить составы «СУПРОТЕК»?
Очевидно, что в первом случае, при неисправности топливной аппаратуры бензиновых двигателей применение составов для двигателя «СУПРОТЕК» в качестве ремонтного средства не возможно, но в качестве профилактического средства очень эффективно: во-первых для снижения воздействия абразивного износа, во-вторых, уплотняя зазоры в цилиндро-поршневой группе, снижается возможность прорыва газов в картер. При неисправности топливной аппаратуры дизельных двигателей, а обычно это износ плунжерной пары ТНВД, обработка насосов через топливо позволит восстановить параметры впрыска топлива и качество его сгорания.
Второй случай неполного сгорания топлива, связанный со снижением компрессии, является самым характерным в технологии компании СУПРОТЕК, поскольку сформированный на поверхностях трения ЦПГ слой восстанавливает компрессию, и, следовательно, качество сгорания топлива. Черный дым исчезает, восстанавливается мощность и снижается расход топлива и масла на угар.
Дымит двигатель: Синий или сизый дым
Основная причина появления синего дыма — попадание масла в цилиндры двигателя. «Масляный» дым может иметь синий цвет с различными оттенками — от прозрачного голубого до густого бело-синего, что зависит от режима работы двигателя, степени его прогрева и количества масла, поступающего в цилиндры, освещенности и других факторов. Характерно, что масляный дым, в отличие от пара, быстро не рассеивается в воздухе, а упомянутый выше тест с бумагой дает жирные капли, вылетающие из трубы вместе с выхлопными газами.
Масляный дым сопровождается повышенным потреблением масла. На переходных режимах масляный дым становится густым. Владельцам современных машин надо помнить о наличии нейтрализатора, очищающих выхлопные газы от масла даже при достаточно больших расходах. Масло в камеры сгорания может попадать через увеличенные зазоры в поршневых кольцах, или через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками.
Износ деталей цилиндро-поршневой группы — одна из самых распространенных причин появления масляного дыма.
Износ возможен как гильзы цилиндров, колец, так и поршневых канавок. Более того большие зазоры в канавках создают насосный эффект, перекачивая масло в камеру сгорания, даже если маслосъемные кольца в норме, масло все равно поступает в цилиндры. Отклонение формы цилиндра от окружности ухудшает уплотнительные свойства колец. В зоне замков обычно образуются просветы, но не исключено их появление и в других местах окружности.
Износ деталей цилиндро-поршневой группы нередко сопровождаются потерей компрессии и повышением давления картерных газов. Однако следует помнить, что часто большое количество масла, поступающего в цилиндры, хорошо уплотняет зазоры в сопряженных деталях и результат оценки компрессии может быть вполне нормальным, иногда даже ближе к верхнему пределу. Именно это обстоятельство запутывает поиск причин синего масляного дыма.
При небольших износах деталей дым явно наблюдается только при прогреве двигателя, постепенно уменьшаясь и даже исчезая. Причина проста: нагреваясь, детали расширяются и уплотняют зазоры. При чрезмерно больших износах картина обратная: дым на прогретом двигателе усилится, так как горячему маслу, имеющему малую вязкость, легче попасть в цилиндр через увеличенные зазоры.
Также на увеличенный расход масла влияет поломка перемычек между поршневыми канавками и поломка самих колец, вызванные перегревом и детонацией. Кроме того, применение некачественных масел и несвоевременное обслуживание может вызвать пригорание и залегание колец в канавках поршня с полной потерей подвижности. Рассмотренные выше дефекты обычно возникают не во всех цилиндрах сразу. Найти неисправный цилиндр нетрудно, сравнив состояние свечей зажигания и значение компрессии в разных цилиндрах. Более того, подобным дефектам часто сопутствуют разного рода посторонние шумы и стуки, изменяющиеся с оборотами, нагрузкой и степенью прогрева двигателя, а также неустойчивая работа двигателя из-за отключения цилиндров (особенно при холодном пуске).
Распространенная группа неисправностей, вызывающих масляный дым и расход масла, связана с износом стержней клапанов и направляющих втулок, а также износом, механическими дефектами и старением (потерей эластичности) маслосъемных колпачков. Эти дефекты, как правило, дают заметное увеличение дымления двигателя по мере прогрева, поскольку разжиженное горячее масло гораздо легче проходит через зазоры между изношенными деталями. Кроме того, попадание масла в цилиндры усиливается на холостом ходу и при торможении двигателем. На этих режимах во впускном коллекторе возникает большое разрежение, и масло течет по стержням клапанов под действием перепада давления, накапливаясь на стенках деталей и в выхлопной системе. Последующее открытие дроссельной заслонки в первый момент резко усиливает густоту синего масляного дыма.
У двигателей с турбонаддувом расход масла, сопровождаемый синим дымом, возможен из-за неисправности турбокомпрессора, в частности, износа подшипников и уплотнений ротора. Износ уплотнения переднего подшипника компрессора дает картину, похожую на выход из строя маслосъемных колпачков (включая масляный нагар на свечах), но при этом во входном патрубке компрессора собирается лужица масла.
Неисправность уплотнения турбины определить сложно, поскольку масло поступает непосредственно в выхлопную систему и там догорает.
В эксплуатации синий дым и расход масла нередко появляются при отключении одного из цилиндров из-за неисправности зажигания или при отсутствии герметичности клапанов. В последнем случае дым становится бело-голубым, особенно, если клапан имеет явный прогар. Такой дефект определяется без труда — компрессия в этом цилиндре незначительна или вообще отсутствует, а на свече появляется обильный черный нагар, часто в виде наростов.
Встречаются и довольно экзотические дефекты, вызывающие синий масляный дым. Так на автомобилях оснащенных автоматическими коробками передач с вакуумным датчиком нагрузки возможен разрыв мембраны регулятора. Поскольку ее полость соединена шлангом с впускным коллектором, то двигатель начинает попросту высасывать масло из коробки передач. Как правило, масло поступает только в те цилиндры, около которых в коллекторе сделан отбор вакуума. При этом возможен заброс свечей и разбрызгивание масла из свечных отверстий.
Эффект от применения составов «СУПРОТЕК»
Очевидно, что в большинстве случаев при наличии синего дыма составы СУПРОТЕК можно применять не только с целью профилактики, но и как эффективное ремонтно-восстановительное средство. Так как причиной образования синего дыма чаще всего является износ пар трения, в которых имеются все необходимые условия для эффективной работы составов Супротек. При применении составов «СУПРОТЕК» в данных условиях, можно избавиться не только от дыма, а также от причин его появления, улучшив состояние изношенных узлов. Профилактическое действие Супротек во всех трех случаях поможет избавить Вас от более серьезных проблем и избавит от непредвиденных расходов.
О том, как работает ГЕОМОДИФИКАТОР можно прочитать в статье на нашем сайте: «Дуэль с трением»

«…В восьмидесятые годы прошлого столетия было открыто уникальное свойство минерала серпентинита (точнее, его подвида — хризотил-асбеста) резко увеличивать поверхностную твердость металлов в зоне трения. Очевидно, что если сюда насыпать крупнозернистого песка ,узел выйдет из строя. При попадании твердой частицы в зону контакта происходит резкий разогрев поверхностных слоев до температур, вызывающих микроприварку деталей…».
Перейти к статье…
Идет дым из выхлопной трубы — серый, синий, белый, черный дым из выхлопной трубы
Идет дым из выхлопной трубы — серый, синий, белый, черный дым из выхлопной трубы
У этого поста — 12 комментариев.
Содержание статьи:
Большое белое облако дыма
Запуская автомобиль холодным зимним утром, вы не раз замечали клубы белого дыма, выходящего из выхлопных труб, окутывающие автомобиль сзади. Облако поднимается вверх и полностью растворяется в воздухе. Образование такого «дыма» объясняется тем, что двигатель машины остывает за ночь и становится очень холодным. Облако по своему составу не является дымом, это водяной пар, который конденсируется под воздействием холодного воздуха. Водяной пар представляет собой побочный продукт горения бензина и образуется при холодной температуре. Чем она ниже, тем больше и заметнее облако. Большое количество водяного пара в выхлопе свидетельствует о хорошей работе двигателя. Для самой выхлопной системы его образование не является хорошим показателем. При длительных поездках, когда происходит прогрев двигателя до оптимальной рабочей температуры, вода испаряется полностью. Если автомобиль передвигается на короткие расстояния, двигатель до нужной температуры не прогревается, а вода остается в выхлопных трубах и глушителе, что становится причиной возникновения коррозии.
Дым синевато-белого цвета
Если запуск автомобиля сопровождается выходом синеватого дыма из выхлопных труб, это говорит о том, что в цилиндры попало небольшое количество моторного масла. При запуске двигателя за несколько секунд происходит сгорание масла, дым исчезает и больше не появляется. Появление синевато-белого дыма не говорит о серьезной проблеме, не превышает расход масла и не является признаком изнашивания поршней. Его можно сравнить с «одеревенелостью» тела по утрам, которая быстро исчезает после нескольких движений.
Образование густого белого дыма после прогрева
Появление белого дыма после прогрева двигателя, когда его облако достигает огромных размеров и плотности, говорит о существующей проблеме. Густой белый дым является признаком того, что охлаждающая жидкость, наполовину состоящая из воды, попала в двигатель. При нагревании двигателя происходит расширение металлических деталей, из которых он состоит. Между деталями, в том числе в головках цилиндров, располагаются прокладки, называемые сальниками. Их задача – не дать протечь охлаждающей жидкости внутрь цилиндра. При изнашивании сальников головок жидкость начинает просачиваться в цилиндр. Во избежание серьезных проблем с двигателем необходима замена прокладок блока цилиндров. Густой белый дым может появиться и в результате появления трещины в головке цилиндра. Это серьезная проблема, требующая обращения в автосервис.
Постоянный белый дым
Некоторые автомобили выпуска середины 90-х годов оборудованы клапаном с вакуумным шлангом для двигателя. Образование густого белого дыма происходит по причине попадания трансмиссионной жидкости в двигатель через этот клапан. Жидкость, попадающая в цилиндры, быстро загрязняет свечи зажигания, что влечет за собой отсутствие искры и неработоспособность цилиндра. В этом нет ничего хорошего, но говорить о большом риске для двигателя в этом случае не стоит.
Образование черного дыма из выхлопной трубы
Черный дым, идущий из выхлопной трубы, свидетельствует о попадании в нее не прогоревшего топлива. Дым может появиться в результате попадания в цилиндры большого количества топлива по причине залива свечей. На современных автомобилях с инжекторами залив свечей может происходить из-за давления топлива или системы впрыска. Могут быть и другие причины. Например, потеря мощности и потребление большого количества горючего. В определенный момент свечи окончательно загрязняются и перестают работать. Для исправления этой неполадки необходимо специальное оборудование, имеющееся в автосервисе.
Постоянный синевато-белый дым
Если моторное масло постоянно попадает в цилиндры, наблюдается постоянное присутствие синевато-белого дыма. Это связано с поршневым кольцом, уплотняющим зазор между поршнем и цилиндром. Внимательный к своей машине автомобилист заметит характерное при этой неполадке увеличение расхода масла и сможет вовремя решить проблему. Если оставить ее без внимания, масло может залить свечи и проблем станет больше. Для проверки каждого цилиндра потребуется специальное оборудование, то есть придется обращаться в автосервис.
Другие похожие статьи:
Синий дым из выхлопной трубы: причины и последствия
Неисправности двигателя могут проявляться по-разному, от еле слышного цокота до вполне заметного индикатора, который загорается на приборной панели. Также бывают косвенные признаки, свидетельствующие о тех или иных неисправностях и нарушениях в работе мотора.
Сегодня поговорим о выхлопе синего цвета. О том, что означает синий дым из выхлопной трубы, почему он появляется и чем опасен для двигателя.
Многие автомобилисты на вопрос какой цвет выхлопа должен быть или какого цвета выхлоп в ихних автомобилях, вряд ли смогут дать четкий ответ. Все дело в том, что на это, как правило, никто не обращает внимание. А зря, как показывает практика, своевременное обнаружение неисправности на ранней ее стадии, позволяет предотвратить дорогостоящий ремонт двигателя и сэкономить массу денег.
Итак, о чем же свидетельствует синий дым из выхлопной трубы?
Главной и наиболее частой причиной появления синего выхлопа является моторное масло, которое попало в цилиндры мотора. Оттенков синего дыма может быть много, от редкого еле синеватого, до густого темно-синего. Все зависит от степени неисправности и срока давности проблемы.
Актуально: Откуда масло в интеркулере? Разбираемся почему гонит масло в интеркулер
Дым синего цвета и расход масла
Как вы понимаете, если масло в больших количествах сгорает в цилиндрах, это не может не сказаться на его уровне. Поэтому другое определение такого явления как синий дыма — мотор ест масло. При этих явлениях расход масла может доходить до 0,5 л на 100 км, как правило наибольший расход масла наблюдается во время разгона, а также во время серьезных нагрузок. Если авто относительно «свежее», то частично такой «масложор» будет ликвидировать нейтрализатор, который выполняет очистку выхлопных газов.
Почему появляется синий дым их выхлопной трубы?
Причин может быть несколько. Самой распространенной является износ поршневой (цилиндропоршневая группа). Верхние компрессионные кольца изнашиваются и часть масла, которое должно сниматься с поверхности цилиндра, остается в камере, в результате чего сгорает вместе с топливом, образуя дым синего цвета. На износ поршневой указывает снижение компрессии в цилиндрах. Также может наблюдаться повышение давления картерных газов. Случается, что компрессия достаточно хорошая, но при этом из выхлопной идет синий дым, это объясняется тем, что излишек масла, который поступает в цилиндры является своего рода уплотнителем. Такое явление может порядком запутать во время поиска неисправностей.
Актуально: Откуда масло в воздушном фильтре? Причины и способы решения
Синий выхлоп сразу после запуска двигателя не считается большой проблемой если по мере прогрева мотора он исчезает, это можно наблюдать у многих. Причина такого явления заключается в том, что мотор холодный, а его детали не нагрелись до рабочей температуры, в результате чего зазоры увеличены и масло поступает в цилиндры в избытке. После прогрева детали расширяются, зазоры приходят в норму и дым исчезает.
Когда мотор берет масло и наблюдается синий дым из выхлопной, в числе «подозреваемых» нередко оказываются клапана и маслосъемные колпачки. Износ клапанов, направляющих втулок, а также выработка в маслосъемных колпачках нередко приводят к перерасходу масла и появлению обильного синего дыма. Как правило, при таких неисправностях количество синего выхлопа увеличивается по мере прогрева мотора, т. к. масло становится горячим и более текучим, что позволяет ему лучше протекать сквозь увеличенные зазоры изношенных деталей.
Синий или белый дым с голубым оттенком может появляться в результате проблем с зажиганием или в результате плохого прилегания клапана к седлу, проще говоря из-за негерметичности клапанов. Если клапан имеет серьезный износ, дым будет белым и обильным. Определить прогар клапана в любом цилиндре можно при помощи измерения компрессии. Если в одном из цилиндров она слишком низкая, а свеча при этом покрыта черным нагаром, скорее всего, в этом цилиндре прогорел клапан.
Чем раньше вы обнаружите дым из выхлопной синего цвета, тем меньше неприятностей будете иметь по итогу. Запомните, эксплуатировать авто с такими неисправностями — это не только шанс «попасть» на капремонт, но и серьезный удар по экологии, которая и без того ежеминутно загрязняется нами…
Черный, синий и белый дым из выхлопной трубы автомобиля, что значит?
Автомобильный двигатель – сложное устройство, которое может выйти из строя по сотням причин. Диагностировать неисправность силового агрегата без специализированного оборудования довольно сложно. Опытные автолюбители умеют определять проблемы с двигателем по звуку, специалисты способны сказать о некоторых неисправностях по рывкам машины на старте и при повышении оборотов. Визуально диагностировать ряд проблем с двигателем внутреннего сгорания можно по цвету выхлопа, запомнив основные постулаты.
Белый дым из выхлопной трубы автомобиля
Первым делом необходимо верно определиться с тем, что понимать под понятием «дым». Если из выхлопной системы автомобиля при старте и в первые минуты его работы выходит белый дым, который после рассеивается и выхлоп не выглядит подозрительным, вероятнее всего это пар. Подобная ситуация считается нормальной для холодного времени года, особенно после длительной стоянки автомобиля на улице. В выпускной системе за время простоя транспортного средства оседает влага, которая начинает испаряться при выходе отработавших газов.
Существует важное правило: Чем холоднее погода, тем более насыщенным и плотным является пар, исходящих из выхлопной системы. При температуре ниже -20 градусов по Цельсию пар может исходить и на прогретом двигателе, вводя автолюбителей в заблуждение, что выходит не пар, а именно дым.
Имеются простые способы отличить белый дым из выхлопной трубы от пара:
Для первого диагностического приема требуется взять листок бумаги и приложить его к выхлопу автомобиля. Когда на листе появится достаточное количество влаги, необходимо его просушить и посмотреть на результат. В случае если из автомобиля выходит белый дым, а не пар, на листке останутся масляные разводы;
Визуально отличить дым от пара очень просто. Если из выхлопной трубы выходит плотный белый дым, который с трудом рассеивается, значит, проблема серьезнее, чем испарение осевшей в выпускной системе воды. Безопасный пар ведет себя иначе – довольно быстро бесследно испаряется.
Если удалось определить, что из выхлопной трубы автомобиля выходит именно белый дым, а не пар, бросьте идею отправляться в поездку на данном автомобиле. Любые из дефектов, которые приводят к появлению белого дыма, способны быстро прогрессировать, приводя к выходу из строя дорогостоящих узлов двигателя.
Чаще всего белый дым из выхлопной трубы автомобиля выходит, если в цилиндры попадает антифриз. Данная неисправность возникает из-за снижения герметичности вследствие повреждения прокладок или блока цилиндров.
Чаще всего белый дым из выхлопной трубы и причины, по которым он появляется, становятся результатом выхода из строя компонентов системы охлаждения. Даже если поврежденные прокладки, через которые антифриз попадают в цилиндр, или другие проблемные компоненты были заменены, следует также дополнительно проверить всю систему охлаждения – вентиляторы и датчики, шланги, соединения, радиатор, термостат и прочее.
Черный дым из выхлопной трубы
Куда более устрашающе белого дыма выглядит черный дым, выходящий из выхлопной трубы автомобиля. Его появление свидетельствует о возникших проблемах в системе зажигания, системе подаче топлива или системе питания. Черный дым представляет собою частички сажи, которые могут появляться из-за неполного сгорания топлива. Таким образом, при появлении черного дыма из выхлопной трубы автомобиля, следует сетовать на излишнее поступление топлива в цилиндры. Из-за уменьшения количества воздуха в готовой топливовоздушной смеси, происходит выброс несгоревшего топлива, которое превращается в сажу и рассеивается в воздухе.
Можно выделить несколько причин, по которым появляется черный дым из выхлопной трубы:
Засорилась выхлопная система автомобиля;
Со своими задачами не справляется воздушный фильтр;
Возникли проблемы с подтеканием форсунок;
Неверно настроены фазы газораспределения или ошибочно отрегулированы зазоры в свечах зажигания;
Сильный разгон при старте двигателя приводит к его перегрузке;
Приведенные выше неисправности актуальны для инжекторных двигателей, но в карбюраторных чаще всего черный дым из выхлопной трубы наблюдается по причине возникших проблем с иглой в поплавковой камере.
При возникновении черного дыма не рекомендуется использовать автомобиль до выяснения точной причины неисправности и ее устранения. Из-за повышенных выбросов вредных веществ водитель автомобиля может быть оштрафован. Также при появлении черного дыма из выхлопной трубы явно прослеживаются проблемы при работе двигателя – он работает неустойчиво и возникают проблемы с пуском и набором оборотов. Излишнее обогащение смеси топливом приводит к увеличению расходов бензина.
Синий дым из выхлопной трубы
При попадании в цилиндры двигателя масла, из выхлопной трубы автомобиля начинает выходить синий дым. Его часто автолюбители путают с белым дымом или паром, поскольку синий цвет бывает ненасыщенным. При малейшем подозрении на синеву в выхлопных газах, следует обратить внимание на расход масла, который серьезно возрастает.
Проблема с попаданием масла в цилиндр возникает из-за плохой герметизации деталей цилиндропоршневой группы, к примеру, износа маслосъемных колец или маслосъемных колпачков. Проблема может сопровождаться потерей мощности автомобилем и увеличением давления картерных газов.
Синий дым характерен для новых автомобилей и машин, которые долго находились на стоянке. Он не сигнализирует о неисправности, а причиной его возникновения является «притирка» деталей друг к другу. В случае если автомобиль новый из салона, детали двигателя приобретают форму, подстраиваясь под совместную работу. Когда синий дым исходит из выхлопной трубы автомобиля, который долго стоял без дела, причиной его возникновения является коррозия некоторых элементов цилиндропоршневой группы.
Загрузка…
Причин синего дыма выхлопных газов
Наиболее частая причина синего выхлопного дыма — утечка масла через уплотнения двигателя в цилиндры, где оно затем смешивается и сгорает с топливом. Это чаще всего наблюдается в старых автомобилях или автомобилях с большим пробегом с изношенными уплотнениями и прокладками. Требуется лишь очень небольшое количество масла, просочившегося в цилиндры, чтобы вызвать чрезмерный синий дым выхлопных газов.
Синий выхлопной дым только при запуске может указывать на изношенные уплотнения поршня или поврежденные или изношенные направляющие клапана, что также может вызывать дребезжащий шум.Внешняя утечка моторного масла может капать на горячий двигатель и детали выхлопной системы, вызывая появление синего выхлопного дыма. Другие возможные причины синего выхлопного дыма включают: износ поршня, изношенные уплотнения клапана, грязный или нефункционирующий клапан PCV, изношенные поршневые кольца, утечку через прокладку впускного коллектора, изношенные сальники двигателя и, возможно, даже выход из строя прокладки головки.
Утечка масла в цилиндры может вызвать резкий холостой ход, пропуски зажигания и засорение свечей зажигания. Кроме того, снижение мощности и потери масла могут быть индикаторами того, что синий выхлопной дым вызван внутренней утечкой моторного масла.Внутренние утечки моторного масла также могут привести к смешиванию топлива с маслом в картере, что приведет к ухудшению качества масла и не позволит ему должным образом защитить двигатель.
Эксплуатация автомобиля с сильно загрязненным масляным фильтром, воздушным фильтром или неправильно функционирующим клапаном PCV также может иногда приводить к прорыву моторного масла, потере масла и синему выхлопному дыму. Периодическая проверка уровня масла в двигателе с помощью масляного щупа покажет, есть ли чрезмерный расход масла. Моторное масло с более высокой вязкостью иногда может временно уменьшить количество прорыва газа; однако обычно это не рекомендуется.Чрезмерный синий дым выхлопных газов указывает на возможную внутреннюю утечку моторного масла, которую должен проверить сертифицированный механик ASE.
Связанные вопросы и ответы
Какова средняя цена замены поршневого кольца?
Замена поршневого кольца требуется, когда ваш двигатель теряет компрессию в картере или если масло из картера протекает в камеру сгорания. Точная сумма, которую вы заплатите за эту работу, будет зависеть от того, сколько цилиндров оснащено вашим двигателем и сколько цилиндров требует замены колец. Также, если вы выберете минимальный ремонт. Для четырехцилиндрового двигателя, в котором вы заменяете кольца на всех четырех цилиндрах, вы можете рассчитывать как минимум на 4 часа работы. При средней заработной плате 80 долларов в час это выльется как минимум в 320 долларов в одиночку.
Исправьте синий дым автомобильного двигателя от выхлопной трубы
Когда автомобиль излучает синий дым, это означает, что масло попадает в зону сгорания. камера по той или иной причине и сжигается вместе с обычным бензин.Это создает синий дым, который проходит через выхлопную систему. а затем выходит из машины вместе с обычными газами. Обычно присутствует состояние синего дыма когда двигатель находится под нагрузкой и при первом запуске, посидев несколько часы.
Что пошло не так?
Как вы понимаете, моторное масло присутствует во всем двигателе, так как оно смазывает внутренние детали. В камера сгорания — исключение. Эта камера должна оставаться максимально свободной от масла. возможно, чтобы топливо сгорело настолько чисто, насколько это возможно.Есть девять основные причины, по которым масло может попасть в камеру.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Общие причины синего дыма
Двигатель слишком полон масла
В двигателе мало масла
Засорены сливные задние отверстия ГБЦ
Уплотнения штока клапана изношены
Разбитое поршневое маслоуправляемое кольцо
Заблокирована вентиляция картера
Перегрев моторного масла
Утечка через впускную прокладку (только V8 и V6)
Чрезмерный зазор между блоком и поршнем
Сколько стоит?
Этот ремонт может варьироваться от одной крайности к другой, например, если моторное масло слишком полный, ремонт означает, что нужно выпустить немного воды для достижения правильного уровня. быть около 25 долларов.00 (США) продолжайте и поменять масло пока ты в состоянии, если его время. Если обратные каналы для слива масла в головке блока цилиндров засорена заправка камбуза клапанного механизма; необходимо снять клапанные крышки и двигатель. очищенный и промытый, который будет стоить около 400 долларов США (США). Если двигатель имеет высокий пробег или экстремальное использование поршневые кольца могут быть изношены, что приведет к износу двигателя необходимо будет заменить, что может стоить от 2500 долларов США (США) до 7000 долларов США (США) в зависимости от типа двигателя.
Приступим
Легкие вещи
Когда уровень моторного масла становится очень низким, это может привести к его перегреваются и теряют вязкость. Когда это происходит, поршневое масло управляющие кольца перестают работать, потому что масло разжижается и оно смывается кольца и в камеру сгорания. Чтобы исправить эту проблему проверить двигатель уровень масла. Также это состояние может возникать при нормальном уровне масла, если двигатель длительное время находится под большой нагрузкой. Вот почему некоторые тяжелые грузовые автомобили оснащены датчиками температуры масла.
Если двигатель слишком полный, это может привести к смещению поршневых маслосъемных колец. быть перегруженным, вызывая тот же эффект, что и перегретое масло. Поднимите капот и найдите щуп уровня моторного масла, который обычно желтая ручка на нем, чтобы отличать его от других компонентов. С двигатель выключен и автомобиль стоит на ровной поверхности, вытащите щуп и протрите очистите, затем снова вставьте и извлеките, чтобы проверить уровень.Уровень должен быть между отметками FULL и ADD.
Двигатели — это конструкции с какой-либо системой вентиляции картера, позвольте внутреннему давлению в картере снизиться. Эта система может быть встроена в крышка клапана с использованием внутренней перегородки или работа может выполняться с помощью клапана PCV (принудительная вентиляция кривошипа) и сапуна. Оба обычно найдено около верхней части двигателя или под впускным коллектором на некоторых четырех цилиндры. Найдите сломанные или отсоединенные шланги, снимите и проверьте Клапан PCV. Встряхните его взад и вперед, чтобы убедиться, что он хрипит работает.
Немного жестче
Из-за плохого обслуживания внутри цилиндра двигателя может скапливаться ил. головка, не позволяющая сливать смазочное масло из клапанного механизма удачно обратно в картер (масляный поддон). В результате масло заливает головка блока цилиндров нагнетает масло вниз по штокам впускного и выпускного клапана (за уплотнения) и в камеру сгорания или прямо в выхлопное отверстие (Пожар).Чтобы проверить это условие, крышки клапанов должны быть сняты для проверки. Если обнаружен осадок, то сливные отверстия необходимо очистить. и отстой смывается через масляный поддон и выходит из двигателя. После ремонта требуется от 2 до 4 дней, прежде чем остатки масла на штоках клапанов станут высыхать.
Уплотнения штока клапана предназначены для контроля количества масла, которое позволили смазать стержни клапанов внутри ГБЦ. Оба приема и выпускной клапан оснащены этими уплотнениями, и когда они изнашиваются или выходят при перегреве они могут позволить слишком большому количеству масла попасть в зону сгорания. камера очень нравится когда в ГБЦ заднее сливное отверстие затыкают. Эти уплотнения могут быть заменены, пока головка блока цилиндров все еще находится на автомобиле в большинстве случаи.
Два верхних поршневых кольца предназначены для сдерживания горения двигатель, в то время как третье кольцо вниз контролирует моторное масло.Как двигатель изнашивается целостность этого уплотнения становится возможной, позволяя как горение утечка (прорыв) и попадание моторного масла в камеру сгорания. Это может типично быть протестированным, выполнив испытание на сжатие и визуально проверяя наличие масла на каждой из свечей зажигания. Лучше не заменять поршневые кольца из-за неправильной формы отверстия цилиндра ( проблема будет хуже, круглое кольцо в овальное отверстие). Замена двигателей можно приобрести у дилера или у независимого ремонтного предприятия, цены уточняйте по телефону и используйте лучшую гарантию.
Вопросы?
Наши механики готовы помочь
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Статья опубликована 29.11.2020
4 цвета выхлопной трубы вашего автомобиля и их значение
4 ноября 2019 г.
Дымовой сигнал — одна из самых ранних форм общения людей на большие расстояния. В наши дни мы больше любим электронную почту и текстовые сообщения для общения, но дым, исходящий от вашей машины, может сигнализировать о проблеме под капотом!
Если вы заметили дым, идущий из выхлопной трубы вашего автомобиля, присмотритесь и посмотрите, что дым может вам сказать.Цвет дыма может дать вам представление о том, что не так с двигателем вашего автомобиля. Мы расскажем, что искать на этой странице ниже! Существует четыре основных причины, по которым вы можете увидеть дым, идущий из выхлопной трубы вашего автомобиля. Мы расскажем вам обо всех на этой удобной информационной странице сервисного центра Wentworth’s Wilsonville Chevrolet.
4. Тонкий белый дым холодным утром
При правильной работе современного бензинового двигателя не должно быть видимых выбросов из выхлопной трубы, за некоторыми исключениями.Возможно, самое большое исключение из этого правила — это когда двигатель все еще прогревается в холодный день.
По той же причине, по которой вы часто можете видеть свое дыхание в холодный зимний день, вы можете увидеть белый легкий дымок, когда впервые заводите машину в холодную погоду. Это потому, что вода из конденсата, который собирается внутри выхлопных труб, конденсируется в видимый пар при прогреве автомобиля. Когда двигатель достигает нормальной рабочей температуры, это обычно проходит.
Однако, если из выхлопной трубы вашего автомобиля постоянно идет дым, это может указывать на серьезную проблему с двигателем.
3. Черный дым из выхлопной трубы
Даже если бы вам не сказали, вы, вероятно, догадались бы, что ваша машина не должна изрыгать клубы черного дыма. Обычно это указывает на богатое топливо в двигателе. Топливная смесь, описываемая как «богатая», означает, что в двигателе сжигается слишком много топлива и недостаточно воздуха. Несгоревшие пары бензина выходят через выхлопную трубу в виде черного едкого дыма.
Чрезмерно богатая топливная смесь может привести к ухудшению работы двигателя и значительному увеличению расхода топлива.Это может быть вызвано неисправностью или утечкой топливных форсунок, неисправным регулятором давления топлива или даже засорением воздухозаборника.
2. Синий дым из выхлопной трубы
Синий или серый дым обычно возникает из-за того, что двигатель сжигает значительное количество масла. Если вам повезет, это может быть вызвано заблокированным клапаном PCV, который может начать всасывать масло в двигатель. Устранить эту проблему обычно так же просто, как заменить этот клапан новым. Однако двигатель, потребляющий масло, может иметь значительные внутренние повреждения в виде неисправных поршневых колец, уплотнений клапанов или других ключевых компонентов глубоко внутри двигателя. Поскольку замена этих компонентов означает разборку практически всего двигателя, ремонт может оказаться дорогостоящим.
Если вы подозреваете, что в вашем двигателе горит масло, отправляйтесь в Wentworth’s Wilsonville Chevrolet для диагностики. Поскольку мы используем высококачественные запчасти OEM, а ремонт выполняется сертифицированными специалистами Chevy, вы можете быть уверены, что ваш двигатель будет продолжать работать в течение долгого времени после того, как вы произведете этот ремонт.
1.Белый дым из выхлопной трубы
Если вы замечаете, что из выхлопной трубы постоянно выходит белый дым, даже в теплые дни, это может быть вызвано потреблением охлаждающей жидкости двигателем. Поскольку охлаждающая жидкость, по крайней мере, частично представляет собой воду, при испарении в двигателе и выходе из выхлопной трубы образуется такой же белый дым.
Сжигание охлаждающей жидкости в двигателе обычно указывает на протекающую прокладку головки блока цилиндров. В глубине двигателя эта прокладка образует уплотнение между головкой (или головками) двигателя и блоком.Утечка между камерой сгорания и рубашкой охлаждающей жидкости позволит охлаждающей жидкости просочиться в цилиндры сгорания. В конце концов, это может привести к тому, что в системе охлаждения закончится охлаждающая жидкость, что приведет к перегреву двигателя и нанесению еще большего ущерба!
Белый дым является ранним признаком того, что ваш двигатель может вскоре получить серьезное повреждение, поэтому сразу же обратитесь в авторизованный сервисный центр Chevrolet, если заметите, что он исходит из вашего автомобиля.
Похожие статьи
Белый, синий или черный: о чем мне говорит цвет выхлопных газов?
Когда дело касается вождения, вы понимаете определенные цвета.Зеленый означает «иди». Желтый означает «осторожность». Красный означает «стоп». Предполагается, что светофоры меняют цвет, но что это значит, если выхлопная система вашего автомобиля начинает менять оттенки? Это могло ничего не значить, или это могло быть признаком того, что вам нужно решить проблему. Перед тем, как ваша следующая поездка «улетит дымом», просмотрите цветовую кодировку выхлопных газов автомобиля ниже, чтобы помочь вам определить, может ли настало время устранить утечку масла, настроить двигатель, проверить охлаждающую жидкость или что-то еще. серьезный.
(Psst! Если у вас дизельный двигатель, проконсультируйтесь с техником.Следующая информация предназначена для бензиновых двигателей и может не подходить для вашего автомобиля.)
Цвета дыма выхлопных газов автомобилей
Легкий или тонкий белый дым выхлопных газов
Диагноз: Нормальный
Легкий или тонкий белый дым выхлопных газов обычно представляет собой водяной пар. Вы заметите это при первом запуске машины, особенно в холодный день.Это происходит потому, что в выхлопной системе естественным образом собирается конденсат. Легкий или тонкий белый дым выхлопных газов является обычным явлением в транспортных средствах.
Синий или серый дым выхлопных газов
Диагноз: Не в норме
Синий / серый дым выхлопных газов означает, что есть вероятность утечки масла и в вашем двигателе горит масло. Пришло время, чтобы квалифицированный специалист все проверил. Утечка может быть вызвана несколькими причинами, такими как протекающие уплотнения клапана, повреждение поршневых колец или изношенные стенки цилиндра.
Pro-Tip: Синий дым во время разгона означает, что поршневые кольца вашего автомобиля могут быть повреждены. Однако во время замедления синий дым означает, что направляющие клапанов головок цилиндров повреждены. В любом случае, что-то повреждено, чего не должно быть. Помогите своему технику диагностировать проблему, отметив появление синего дыма, а затем отправляйтесь в ближайший к вам комплексный сервис Firestone Complete Auto Care!
Черный дым выхлопной
Диагноз: Не в норме
Черный дым выхлопных газов может появиться, когда автомобиль сжигает слишком много топлива.Это может быть вызвано засорением воздушного фильтра, неисправной системой впрыска топлива, заблокированным коллектором или множеством других проблем. По данным Consumer Reports, засоренный воздушный фильтр не повредит расход топлива благодаря современным автомобильным технологиям, но вы заплатите за это плохой производительностью. Обратитесь к специалисту для проверки вашего автомобиля, чтобы выяснить, почему он сжигает больше топлива, чем обычно.
Стойкий молочно-белый / серый дым от выхлопных газов
Диагноз: Не в норме
Постоянный поток густого бело-серого выхлопного дыма, идущий из выхлопной трубы, может означать протекающую прокладку головки. «В этом случае, — объясняет автомобильный обозреватель Пол Бранд, — охлаждающая жидкость в конечном итоге нагреется в камерах сгорания и приведет к выбросу выхлопных газов при запуске двигателя». Утечка охлаждающей жидкости летом может легко привести к перегреву двигателя, а перегретый двигатель может оставить вас на обочине дороги.
Густой бело-серый выхлопной дым, идущий из выхлопной трубы, также может означать треснувший блок или головку блока цилиндров — обе очень серьезные проблемы, которые следует быстро решать.Слишком долгое ожидание может стоить вам ремонта.
Если ваш выхлоп издает дымовые сигналы, не рискуйте и обратитесь к профессионалам. Ваш автомобиль может пытаться сообщить вам об утечке масла, сломанной части двигателя, забитом фильтре или о чем-то еще. Найдите ближайшую к вам компанию Firestone Complete Auto Care и принесите свой автомобиль на вежливый осмотр сегодня и, при необходимости, на важный ремонт!
Дым выхлопных газов автомобилей: что означают различные виды и цвета дыма?
В большинстве случаев вам не о чем беспокоиться. Его расположение в задней части автомобиля означает, что о нем легко забыть, и он проводит большую часть своего времени, с удовольствием откачивая отработанные газы из вашего двигателя, пока вы едете.
Но если вы когда-либо видели дым, идущий из выхлопной трубы вашего автомобиля — ускоряете ли вы его и видите в зеркале заднего вида, или если вы ходите вокруг своей машины, когда она стоит, — обязательно будет чувство страха, что что-то плохое (и дорогостоящее в ремонте) случилось с механикой вашего автомобиля.Но хотя дымный выхлоп может быть признаком механической проблемы, это не обязательно относится ко всем типам дыма из выхлопной трубы вашего автомобиля.
Так что же означает дымовой выхлоп? Что ж, может быть ряд причин, по которым загрязняющие вещества поступают из задней части вашего автомобиля, и наше удобное руководство поможет вам выяснить, что происходит с вашим автомобилем.
Диагностика дымного выхлопа: на что обращать внимание
Первое, что вам нужно сделать, это определить, когда дым идет из выхлопной трубы вашего автомобиля. Если он исходит из выхлопной трубы при ускорении, это может указывать на другую проблему, чем если вы видите дым, когда ваш автомобиль неподвижен.
После того, как вы выяснили, когда возникает дым, затем вам нужно попытаться определить, что это за дым. Он белый, как облака? Он серый с оттенком синего? Или он толстый и черный? Испаряется ли он, как только оказывается в воздухе? Или дым остается с едким запахом? Если это черный дым, оставляет ли он сажу на дороге под выхлопным патрубком, когда вы неподвижны?
Основные причины дыма из выхлопной трубы могут различаться в зависимости от вашего автомобиля и его состояния.Если ваш автомобиль находится в хорошем состоянии и регулярно обслуживается, то любые видимые выбросы из вашего выхлопа вряд ли будут чем-то проблемой, но все равно стоит проверить.
Настоящая проблема связана с автомобилями, которые находятся в плохом состоянии, поскольку дым из выхлопной трубы может быть явным признаком пренебрежения. Это может быть полезной подсказкой при покупке подержанного автомобиля, потому что, если история обслуживания неполна, дымящийся выхлоп может сообщить вам, есть ли у потенциальной покупки проблемы, которые необходимо решить.
Дым, который вы видите, может быть вызван разными причинами, в зависимости от того, какой у вашего автомобиля двигатель: дизельный или бензиновый.А если вы водите гибрид, вы можете увидеть, как ваш выхлоп выдает то, к чему вы, возможно, тоже не готовы.
Мы разделили различные виды дыма, с которыми вы можете столкнуться, чтобы помочь вам быстро определить, какие проблемы вызывают какой дым. Мы также указали, нужно ли устранять проблему и требует ли это дорогостоящий ремонт. Сводные данные для каждого типа выхлопного дыма приведены непосредственно ниже, но вы можете прокрутить страницу вниз, чтобы получить полное объяснение…
• Белый дым из выхлопной трубы: Это может быть пар, вызванный конденсацией в выхлопной трубе или более серьезной проблемой. утечкой охлаждающей жидкости двигателя.• Синий дым из выхлопной трубы: Масло попадает в систему. Это может быть излишнее сгорание масла или может указывать на изношенные уплотнения клапанов, поршневые кольца или турбокомпрессоры. • Серый дым из выхлопных газов: Это может быть избыток масла, неисправность клапана PCV или утечка трансмиссионной жидкости на автомобилях с автоматической коробкой передач. • Черный дым из выхлопной трубы: В бензиновом автомобиле это говорит о том, что сжигается слишком много топлива и может быть признаком неисправности воздушного фильтра или топливной форсунки. В автомобилях с дизельным двигателем больше вероятность скопления сажи или самой очистки сажевого фильтра.
Белый дым из выхлопной трубы
Самая распространенная форма дыма из выхлопной трубы на самом деле не является дымом. Когда запускается холодный двигатель, он вскоре начинает нагреваться, и побочным продуктом этого является водяной пар. Это создает конденсацию внутри выхлопной системы, которая затем превращается в пар, поскольку водяной пар нагревается за счет повышения температуры в двигателе и последующем выхлопе.
После прогрева автомобиля этот пар вскоре полностью испаряется. Проблемы могут возникнуть, если вы используете автомобиль только для коротких поездок, а выхлопная система не прогревается полностью до конца выхлопной трубы.Если конденсат образуется в системе и не очищается, он может разъедать внутреннюю часть оголенной стали выхлопной трубы, что приводит к образованию ржавчины, которая может перерасти в утечки выхлопных газов и выход из системы, где выхлопные газы выходят, а не выходят на выхлопная труба. Это может привести к отказу MoT из-за неправильных показаний при испытании на выбросы.
Поскольку гибридные автомобили (особенно с подключаемыми модулями) не всегда сразу запускают двигатель, он может задерживаться, когда вы видите пар, исходящий из выхлопных газов.В зависимости от того, на каком заряде батареи вы едете, вы можете видеть пар из выхлопной трубы в поездку. Но это опять же не о чем беспокоиться, это просто отсроченная реакция на тот же процесс нагрева, упомянутый выше.
Если белый дым из выхлопной трубы гуще и не прекращается, это все еще пар, но это показатель более серьезной проблемы. Это будет вызвано утечкой охлаждающей жидкости вашего автомобиля в двигатель. Это может быть вызвано неисправной прокладкой головки (уплотнение между блоком двигателя и головкой, которая находится сверху), что может быть дорогостоящим ремонтом, но не таким дорогим, как необходимость ремонта треснувшего блока цилиндров или головки цилиндров.
Если утечка небольшая, но не исчезнет, то ее потребуется починить, поскольку ее устранение только усугубит ситуацию. Это может даже привести к отказу двигателя, что обойдется очень дорого. Это может означать замену двигателя, хотя, если это будет слишком дорого, автомобиль, скорее всего, спишут.
Синий дым из выхлопной трубы
Если вы видите синий дым из выхлопной трубы вашего автомобиля, это, вероятно, будет сопровождаться запахом гари. Значит, масло где-то попадает в систему.Моторное масло предназначено для смазки движущихся частей и не попадает в топливную систему, если автомобиль работает нормально.
Если ваш автомобиль недавно обслуживался — или вы обслуживали его самостоятельно — возможно, в систему было залито слишком много масла, и это лишнее масло сгорает. Если дым через некоторое время прекратится, значит, проблем нет. Другая причина может заключаться в том, что при заправке на выхлопную трубу пролилось немного масла, которое нагревается и сжигается горячими выхлопными газами во время движения.
Если синий дым появляется в автомобиле с большим пробегом, это может означать, что изношены уплотнения клапанов или поршневые кольца, что позволяет маслу попадать в топливную систему вокруг цилиндров или клапанов. Лекарство от этого — новые уплотнения со всех сторон, и, как и следовало ожидать, это дорогостоящая работа, так как для того, чтобы добраться до них, потребуется разобрать двигатель.
Горящее масло также означает, что вы используете больше масла, чем обычно, поэтому стоит проверять масляный щуп более регулярно, чтобы узнать, сколько масла происходит при потере масла.Если она незначительная, то просто долить масло будет проще, чем отремонтировать, главное, чтобы потери масла не ухудшились.
Если вы видите синий дым от автомобиля с турбонаддувом, то другой причиной этого может быть изношенный турбокомпрессор. Это потребует восстановления или замены, что, вероятно, будет так же дорого, как замена уплотнений в двигателе.
Серый дым из выхлопной трубы
Как и синий дым, серый дым может быть признаком чрезмерного горения масла где-то в двигателе, или, если это автомобиль с турбонаддувом, турбина требует внимания.Но есть и другие причины. Возможно, неисправен клапан PCV. PCV означает принудительная вентиляция картера, и это устройство является одной из самых основных форм контроля выбросов, поскольку оно возвращает несгоревшее топливо из нижней части двигателя обратно вверх.
Это помогает снизить выбросы от автомобиля, особенно с холодным двигателем, но со временем он может изнашиваться. Дым, вызванный неисправностью PCV, будет выглядеть серьезным, но ремонт PCV — относительно простая задача по сравнению с некоторыми другими причинами.
Если вы управляете автомобилем с автоматической коробкой передач, другой причиной появления серого дыма может быть то, что трансмиссионная жидкость может попасть в двигатель из-за утечки в системе. Опять же, это может быть дорогостоящий ремонт и, безусловно, потребует внимания со стороны гаража.
Черный дым из выхлопной трубы
Опять же, есть разные причины появления черного дыма, и одна из основных проблем — это бензиновый или дизельный у вас автомобиль. В бензиновой машине черный дым — признак того, что сжигается слишком много топлива.Чтобы исправить это, вы должны сначала проверить или заменить воздушный фильтр вашего автомобиля. Его должно быть легко найти в передней части моторного отсека вашего автомобиля в черном пластиковом ящике. Если все в порядке, то следующим шагом будет проверить, не забиты ли топливные форсунки и чистый ли регулятор давления топлива, но эта работа лучше подходит для работы в гараже или для опытного механика-самоделателя.
Причиной появления черного дыма в автомобилях с дизельным двигателем может быть скопление сажи от несгоревшего дизельного топлива. Возможно, вы слышали о сажевом фильтре (DPF), который предназначен для улавливания сажи из несгоревшего дизельного топлива до того, как она выйдет из выхлопной трубы автомобиля. Но если вы когда-либо управляете дизельным автомобилем только на низких скоростях, отложения сажи могут накапливаться со временем, и это может привести к миганию сигнальной лампы на приборной панели.
Чтобы исправить это, лучше всего ускорить прохождение топливно-воздушной смеси через автомобиль, управляя автомобилем быстрее. Найдите ближайшую проезжую часть с двусторонним движением и резко разгоните свой дизельный автомобиль до 70 миль в час, и это должно удалить сажу, которая будет выглядеть как клубок черного дыма позади автомобиля и, вероятно, также оставит отложения сажи на дороге.
Это должно убрать предупреждающий знак на приборной панели и помочь вашему автомобилю быстрее реагировать. Если сигнальная лампа мигает регулярно, возможно, дизельный автомобиль не подходит для вашего стиля вождения, и, возможно, стоит заменить его на бензиновую или гибридную модель.
Если вы смотрите на подержанный дизельный автомобиль, который при обычной езде выделяет черный дым, залезьте под машину, чтобы убедиться, что сажевый фильтр все еще является частью системы. Известно, что некоторые недобросовестные гаражи снимают сажевый фильтр с проблемного автомобиля, чтобы предотвратить возникновение проблем, но это приведет к тому, что автомобиль будет постоянно откачивать дизельную сажу, и будет означать потенциальный отказ MoT в будущем.
Теперь прочтите о реальных ПДГ и испытаниях на выбросы: что это такое и как это работает?
Горящее масло — из моей выхлопной трубы выходит синий дым
Горящее масло — синий дым выходит из моей выхлопной трубы
Это может быть мучительное чувство, когда заводишь двигатель и обнаруживаешь, что дым выходит из выхлопной трубы.
Признаки горящего масла обычно сопровождаются синим дымом из выхлопной трубы.
У большинства это вызывает чувство беспокойства и паники из-за того, что им придется это сделать; окунуться в их сберегательный счет.
Во-первых, двигателю не нужно много времени, чтобы начать сжигать масло. Но вы должны знать, что есть много переменных, которые могут вызвать; двигатель, чтобы начать гореть масло. Синий дым — явный признак того, что в двигателе вашего автомобиля горит масло. Кроме того, он создает неприятный запах, вдыхание которого вредно для здоровья. Горящее масло в конечном итоге может привести к загрязнению каталитического нейтрализатора и датчика кислорода.
Это также увеличивает риск того, что в двигателе закончится масло и снизится давление масла.
Наиболее частые причины возгорания масла:
Синий дым при запуске двигателя:
Плохое уплотнение штока клапана
Плохое уплотнение штока клапана
Если вы видите синий дым, выходящий из выхлопной трубы после того, как вы на некоторое время припарковали свой автомобиль; Вероятный виновник — плохие уплотнения клапана. Изношенные направляющие клапана и клапаны также могут вызвать эту проблему. Есть клапанные уплотнения, предотвращающие попадание этого масла в двигатель. Если эти уплотнения изношены или сломаны, масло попадет в двигатель; затем сгорает вместе с воздухом и топливом, вызывая синий дым.
Синий дым при ускорении:
Заедание клапана (PCV)
Застрял (PCV) клапан
Если вы видите, что в машине постоянно появляется синий дым; клапан (PCV) должен быть первым, что вы должны проверить. Функция клапана PCV — сброс давления; (который накапливается в масляном поддоне) во впускной коллектор. Впускной коллектор связан с воздушным фильтром вашего двигателя. Итак, если клапан (PCV) застревает; он будет продолжать смешивать масло с воздухом и другими газами внутри двигателя.При сгорании этой смеси образуется синий дым.
Изношенные поршневые кольца
Изношенные поршневые кольца
Поршневые кольца предназначены для обеспечения плотного прилегания поршня к цилиндру. Таким образом, если кольца изношены, масло снизу будет всасываться мимо колец. То же самое может сделать изношенная или поврежденная стенка цилиндра. Затем масло смешивается с топливовоздушной смесью и сгорает, образуя синий дым.
Что может случиться, если проблема с горящим маслом игнорируется
Ваш автомобиль может некоторое время работать, если он горит маслом; пока вы продолжаете добавлять моторное масло, когда оно становится низким.Однако есть проблемы, которые могут возникнуть:
Двигатель будет работать с перебоями, потому что масло в цилиндрах не горит должным образом.
Свечи зажигания загрязняются маслом, из-за чего загорается лампа проверки двигателя.
Избыток масла в выхлопе может привести к перегреву или отказу каталитического нейтрализатора.
Низкий уровень моторного масла может привести к взорванию или заклиниванию двигателя.
Другие проблемы, которые могут привести к задымлению вашего автомобиля:
Плохое обслуживание, вызывающее образование масляного осадка в двигателе Плохое техническое обслуживание, образование масляных отложений в двигателе
Двигатель и топливная система транспортного средства имеют решающее значение для его работы.Следовательно, поддержание их в чистоте требует стандартного регулярного ухода. Это может быть так же просто, как регулярная замена масла и; обслуживание автомобиля, когда это требует руководство. Пропуск или продление срока замены масла (о котором вам следует узнать больше) сверх рекомендованных интервалов замены может; также приводят к дальнейшим проблемам с загрязнением.
Домашние средства правовой защиты или дешевые чистящие средства
Есть много плохих видео и еще худших советов, когда дело доходит до правильного обслуживания автомобиля.Некоторые примеры, на которые мы ссылаемся, включают: использование дизельного топлива, керосина или воды для промывки двигателя. Другие примеры — люди, использующие продукты, которые видели; никаких уточнений в их химической формуле на протяжении многих лет.
Часто эти дешевые продукты для смыва разъедают; прокладки двигателя и важные уплотнения, которые могут вызвать утечку в двигателе. Кроме того, дешевый смыв может избавить от загрязнений большие куски.
Загрязнение моторного масла Загрязнение моторного масла
Вы когда-нибудь видели, как масло выходит из двигателя во время замены масла.Вы когда-нибудь задумывались, почему оно намного темнее нового масла. Масло меняет цвет только при наличии загрязнений в двигателе. Масло смешивается с загрязнениями и смазывает ваш двигатель примешанным мусором. Это не идеальная ситуация.
Эти загрязнения могут превратиться в отложения, оставшиеся в двигателе и; может привести к засорению (ПВХ) клапанов. Загрязнение и мусор от грязного масла могут закончиться; засорение масляных колец и заклинивание поршневых колец. Обе проблемы могут вызвать прорыв, который приведет к горению масла в двигателе.
Перегрев двигателя — из-за отсутствия масла
Когда система масляной смазки не работает должным образом; увеличивается трение и тепло в двигателе. Это, в свою очередь, может деформировать металл, оплавить уплотнения и испортить прокладки. Все симптомы, которые могут привести к горению масла и дыма в двигателе.
Заключение
На некоторых автомобилях, особенно тех, которые используют синтетическое моторное масло; дым из выхлопной трубы может быть не так очевиден. Еще довольно заметен запах горящего масла.
Расход масла — нормальная часть работы двигателя. Нормальный расход масла может составлять до кварты на 2000 миль.
Это может привести к низкому уровню масла в картере. Если ваш расход масла намного выше обычного, вы можете не знать об этом, пока не станет слишком поздно.
Поделитесь новостями Danny’s Engineportal.com
4 ЦВЕТА ВЫХЛОПНЫХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ И ЧТО ОНИ ОЗНАЧАЮТ
Цвет играет важную роль как при вождении, так и при обслуживании автомобилей.Когда дело доходит до вождения, вы знаете, что зеленый означает ехать, желтый означает медленно или осторожно, а красный означает остановку. В одном из наших недавних блогов мы упоминали, что индикаторы на приборной панели обычно имеют цветовую кодировку, как светофоры, так что вы можете определить их уровень важности. Итак, что означает цвет выхлопной трубы вашего автомобиля?
Изменение цвета выхлопа может указывать на несколько разных вещей. Это может быть ничего, или это может быть признаком того, что с вашим автомобилем что-то не так, и вам нужно его проверить.Вот список из четырех разных цветов выхлопа и их значения для вашего автомобиля. ( Обратите внимание, что следующая информация относится к бензиновым двигателям и не предназначена для дизельных двигателей .)
Легкий или тонкий белый дым выхлопных газов
Считается нормальным, когда выхлопные газы вашего автомобиля светлые или тонкие белые . Этот тип дыма обычно представляет собой просто водяной пар. Вы заметите это при первом запуске автомобиля, особенно в холодные дни. Причина такой формы выхлопа заключается в том, что в выхлопной системе естественным образом накапливается конденсат.Этот выхлоп распространен на всех автомобилях с бензиновым двигателем.
Синий / серый дым выхлопных газов
Не считается нормальным, когда от вашего автомобиля идет синий / серый дым выхлопных газов. Этот тип выхлопа обычно указывает на то, что у вас есть утечка масла и что двигатель сжигает масло. Есть несколько проблем, которые могут вызвать утечку масла, например, изношенные стенки цилиндра, протекающие уплотнения клапанов или повреждение поршневых колец. Когда при разгоне появляется синий дым, проблема, скорее всего, в поршневых кольцах.Если это происходит во время замедления, синий дым, вероятно, указывает на повреждение направляющих клапанов головки блока цилиндров. В любом случае ваш автомобиль должен быть доставлен профессионалу. Обратите внимание, когда вы видите синий дым, и поделитесь информацией с нашим техническим специалистом, когда вы принесете свой автомобиль на сервис, чтобы помочь им с диагностикой вашего автомобиля.
Черный дым от выхлопных газов
Излучение черного дыма от выхлопных газов для вашего автомобиля не считается нормальным. Когда это так, это обычно означает, что ваш автомобиль сжигает слишком много топлива.Это может произойти по нескольким причинам, например, из-за засорения коллектора, засорения воздушного фильтра, неисправной системы впрыска топлива и других возможных проблем. Если выхлопной дым черный, доставьте свой автомобиль в Meridian Automotive и попросите одного из наших опытных автомехаников выяснить, почему ваш автомобиль сжигает больше топлива, чем обычно.
Постоянный густой белый / серый выхлопной дым
Постоянный поток густого белого / серого выхлопного дыма, исходящий от вашего автомобиля, не является нормальным и, вероятно, означает, что у вас протекает прокладка головки блока цилиндров.Автомобильный писатель Пол Брэнд объясняет, что в случае постоянного густого бело-серого выхлопного дыма «охлаждающая жидкость в конечном итоге нагревается в камерах сгорания и выдувает выхлопные газы при запуске двигателя». Летом это могло быстро привести к перегреву двигателя. Другой причиной появления такого выхлопа из вашего автомобиля может быть треснувшая головка или блок цилиндров, и то и другое является серьезной проблемой, которую необходимо немедленно исправить.

Ремонт карбюратора газель 406: схема устройства, регулировка и ремонт

20.07.202103.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Змз 406 регулировка карбюратора

Карбюратор К151Д Специально для 406го мотора. — ГАЗ Газель, 2.4 л., 2002 года на DRIVE2
Давненько я уже с газелькой мучаюсь и наслушался мама не горюй… «В мост не лезь! там спец нужен.» «В коробку не лезь! У нас в рембазе по несколько раз перебирают и то не всегда работает.» «В карбюратор вообще не вздумай суваться, там вообще все на высшей магии работает и нужен карбюраторщик — магистр чернобелой магии»
У меня есть голова и руки! В карбюратор залез и не пожалел, все перебрал по мануалу и по Светлову.
Кому интересно на ютубе наберите «доработки Светлова», он вообще мужик толковый и все доходчиво излагает.
А началось все с того что в одно прекрасное утро прихожу заводить уже прогретую Бинаром машину и облом.
Завести то я завел, правда с подсосом заводил чтоб наверняка, малехо погрелся и трогаюсь, и чувствую в педали нет натяга, хотя тронулась и выехала. Думаю заеду обратно, а то перекрыл выезд соседней машине. Кое как дотелепал 2 метра взад. Тросик отвалился. На работу надо, время жмет. Думаю сейчас подсос вытяну и доеду потихоньку, 3 км до работы. А подсос тоже отломился, я его не нащупал на его месте=)
Короче решено искать карбер под переборку. За 1500 нашел у пацана 3 карбюратора, один в идеале под переборку, другой некомплект, третий вообще кусок железа. Купил 2 разных ремкомплекта и в разных магазинах, потому что набор прокладок и жиклеров разный у всех.
Ну и начал ковырять=)
Полный размер
относительно чистый хоть и б/у
Полный размер
Отличие К151 Д от Других — одна трубочка стоит в сторону головки. Если вторая есть то она идет на 402 и на уазы, на трамблер
Полный размер
Убрал винтик, а то он все равно бестолку, мне как-то сказали что им х.х. надо регулировать =)
Полный размер
Иглу кстати взял по рекомендации кого-то от сюда=) Если автор найдется добавлю ссылку=) Обычная солекс, ставится только игла, так что можете не откручивать посадочное
Полный размер
Кроме запаха бензина ни чего плохого не натворил=) жена стерпела, за что ей спасибо=) она и печку мне в прошлый раз стерпела, мне с ней повезло=)
Полный размер
Фотать процесс не лишнее дело, всегда можно глянуть что и как стояло.
Полный размер
Это доноры, я по ним тоже смотрел что и где, и детали не то что бы лишние остались а еще и не хватало=)
Полный размер
немного шлифанул одну и другую, выбрал что поровнее
Полный размер
Обратите внимание на порядок установки прокладки и мембраны, мембрана всегда с той стороны где бортик, в данном случае возле крышечки которую шлифовал наждачной бумагой на столе.
Полный размер
здесь важный момент. Если лапка ускорительного насоса не достает до кулочка, ее нужно чуток выгнуть. Зажимал щипцами с фиксатором и отверткой выкручивал. Кулочка на фото нет, я его прикладывал и смотрел сколь еще нужно выгнуть, лучше аккуратно несколько раз подгибать. А вообще у Светлова на видео все видно.
Полный размер
подключение трубок смотрел тут
Полный размер
и тут тоже
Полный размер
Дальше соединяем цифры трубками: 1-1, 2-2 и т.д.
Настраивал у карбюраторщика=) самому уже было не до того, он покрутил на слух и все, 500 рэ содрал, теперь я и настраивать сам буду.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
www.drive2.ru
ГАЗ Соболь Машина для души. › Бортжурнал › Регулировка ГБО 2 поколения на двигателе ЗМЗ 406 (карбюратор).
Приветствую всех.
Давно ничего не писал в свой бортжурнал. Не было времени.
Но вот как то решил подрегулировать своё ГБО перед дальней дорогой. Хочу описать свой собственный способ регулировки, разработанный методом проб и ошибок.
У меня ГБО 2 поколения Lovato.
Ну что ж, начнём.
1. Вначале прогреваем двигатель до рабочей температуры. Я прогреваю на бензине.
2. Следующее, винт холостого хода (латунный), завёртываем до упора. Винт чувствительности мембраны (пластмассовый), тоже завёртываем до упора. Винт «жадности» второй камеры тоже завёртываем до упора. Винт «жадности» первой камеры открываем полностью.
3. Винт холостого хода открываем на 2-3 оборота и заводим двигатель на газу.
Фото из интернета. В машине плохо видно.
4. Винтом холостого хода добиваемся максимальных оборотов двигателя на холостых оборотах. (Регулировки желательно делать по тахометру). Далее перекрываем винт холостого хода пока обороты двигателя не упадут примерно оборотов на 10- 20, (на тахометре это видно).
5. Винт чувствительности мембраны (пластмассовый) вывёртываем до тех пор пока обороты холостого хода не начнут падать.
Фото из интернета. В машине плохо видно.
Как только начали падать, медленно заворачиваем его пока обороты не поднимутся до первоначального значения. После этого закрываем этот винт ещё на четверть оборота.
6. Далее регулируем винт «жадности». Постепенно закрываем его и резко газуем на полную. Нужно добиться чтобы при резком нажатии на газ до упора, двигатель набирал обороты равномерно, без провалов и рывков. После этого закрываем «винт» жадности до тех пор пока снова не появятся маленькие провалы при нажатии на газ.
Открываем этот винт обратно пока провалы не пропадут.
7. Проверяем регулировку винта холостого хода.
8. Настройку второй камеры нужно делать на ходу. Нужно отрегулировать так чтобы не было провалов при езде и автомобиль развивал нужную мощность. То есть постепенно открывать винт «жадности» второй камеры.
После этого регулировку можно считать законченной.
Все регулировки делают с установленным фильтром.
В заключении хочу сказать что это не инструкция по регулировке, это способ которым пользуюсь именно я, и я считаю его наиболее удачным.
На этом я закончу.
Всем пока.
Пробег: 77 000 км
www.drive2.ru
Карбюратор на «Газель»: характеристики, устройство и регулировка
С самого начала выпуска автомобилей «Газель» производитель оснащал их мотором ЗМЗ-402. Но с 1996 года автомобиль комплектовали двигателем ЗМЗ-406. Это двигатель, известный по автомобилю «Волга». На нем данный мотор инжекторный, а вот для «Газели» он остался карбюраторным. Давайте узнаем все о карбюраторе «Газели». Для владельцев данных авто с этим двигателем это будет полезно знать.
К-151 Д
Для автомобилей «Газель» с двигателем ЗМЗ-406 производитель предусмотрел отдельный карбюратор. Он отличается от элемента для «Волги» с 402 двигателем. Карбюраторы имели и разную маркировку. Для «Волги» маркировка была К-151 С, а для «Газелей» — К-151 Д. Внешне же обе модели карбюраторов никаких отличий не имели. Незначительная разница есть в устройстве, номинале жиклеров и других технических нюансах.
В карбюраторе «Газели» носики ускорительного насоса подают топливо в две камеры, тогда как для «Волги» ускорительный насос работает только в первой камере.
В чем недостатки данного механизма? Проблема у данного карбюратора с 406-м двигателем – это огромный расход топлива. Особенно это заметно, когда машина загружена (что актуально для «Газелей») и двигается на скорости более 60 километров в час. Проблема эта есть, и она широко распространена. Владельцы коммерческих авто пытаются решать ее любыми возможными способами.
Среди владельцев считается, что данная модель очень капризная. Агрегат устраивает не всех, нередко многие от этого прибора отказываются в пользу других моделей.
Устройство К-151
Рассмотрим конструкцию данного механизма. Устройство карбюратора «Газель» 406 сравнительно простое. Агрегат состоит из нескольких элементов. Нужно сказать, что карбюратор имеет две камеры.
Данный прибор состоит из нескольких частей. Это основной корпус или средняя часть, в котором устроена поплавковая камера. Далее имеется корпус, где установлены дроссельные заслонки. Также в устройстве агрегата можно выделить верхнюю крышку, в ней установлен запорный механизм, который позволяет регулировать количество топлива в поплавковой камере. Также в крышке имеется воздушная заслонка, с ее помощью можно запустить холодный двигатель.
Далее можно выделить важные системы карбюратора «Газель». Это главная дозирующая система и система холостого хода. ГДС или главная дозирующая система очень важна, она является основной в процессе приготовления топливной смеси для основных рабочих режимов двигателя. ГДС – это два топливных жиклера и два воздушных для первой и второй камеры.
Система холостого хода необходима для обеспечения работы двигателя в режиме ХХ, когда главная дозирующая система не задействована и не работает. Данная система состоит из обводного канала, жиклеров – топливного и воздушного, винтов для регулировки – винт количества и качества топливной смеси. Также в устройстве можно выделить электромагнитный клапан.
Карбюратор К-151 Д оснащается ускорительным насосом. Он необходим, чтобы двигатель мог работать без каких-либо провалов при необходимости резкого ускорения или при начале движения. Ускорительный насос представляет собой дополнительные каналы в корпусе, шариковый клапан и распылители.
Есть в данном карбюраторе и эконостат. Данная система нужна, чтобы обогащать смесь при работе двигателя на максимальных нагрузках. Эконостат – это дополнительные специальные каналы, через которые за счет разрежения и открытые дроссельные заслонки подается порция бензина, что призван обогатить смесь.
Имеется и переходная система. Когда ГДС еще не вступила в работу, а дроссельная заслонка приоткрыта, с помощью переходной системы идет питание двигателя, и он может плавно увеличить обороты. Переходных систем две: для первой и второй камеры.
«Солекс 21073»
Модным течением была установка в качестве карбюратора на «Газель» ДААЗ «Солекс 21073». Агрегат можно было купить в автомагазинах со специальным переходником для «ГАЗелевского» воздушного фильтра. Но долго данный тренд не прожил. «Солекс», который должен был снизить аппетиты мотора, слишком быстро загрязнялся, и автомобиль нужно было часто обслуживать, что для коммерческой машины большая проблема.
На деле же оказалось, что данный карбюратор на «Газели» с 406 двигателем потреблял еще больше горючего, чем заводской К-151. При этом автомобиль не ехал. Типичная проблема для «Солекса» – это засорение жиклера холостого хода. Двигатель не хотел работать на холостом ходу. Чистить жиклер приходилось практически каждый день.
Подключение К-151
«Солекс» не устраивал водителей. Выходом оставался один единственный вариант – это ремонт, регулировка, доработка К-151. Поэтому давайте рассмотрим подключение карбюратора «Газели».
Агрегат имеет несколько штуцеров для присоединения шлангов. Это два штуцера для шлангов подачи топлива и сброса лишнего обратно в бак. Также имеется штуцер для шланга вентиляции картерных газов. Еще один необходим для присоединения клапана экономайзера.
Первый и второй штуцеры очень важны. Перепутать шланги местами при подключении нельзя. Шланг обратки имеет встроенный клапан, и бензин не будет поступать из бака. Двигатель не сможет запуститься. Далее важно подключить патрубок системы вентиляции картера, если мотор новый. Газы под воздействием разряжения будут попадать во впускной коллектор, и догорать там.
Шланги управления экономайзером холостого хода необходимо подключить. Глушить их нельзя – мотор будет работать нестабильно, а также серьезно снизится мощность.
Необязательным является штуцер рециркуляции и соответствующий клапан. Он влияет лишь на экологичность выхлопных газов. Да и не всегда устройство может установлено на автомобиле.
Регулировка
Рассмотрим основные регулировки карбюратора «Газели». Как другие карбюраторы, в этой модели можно настраивать холостой ход, уровень топлива, а также настраивать работу пускового устройства.
Данная модель по своему устройству напоминает К-126, но 151 – это усовершенствованный вариант. Конструкция более капризная в плане настройки. Однако регулировка холостого хода не так уж и сложна, и минимальные обороты двигателя можно легко выставить по тахометру.
Регулировка ХХ
Основная из всех доступных регулировок – это настройка холостого хода. Выполнять ее стоит обязательно на прогретом моторе. При этом система зажигания и все прочие системы силового агрегата должны быть полностью исправны.
Нужно запустить и прогреть мотор. Далее отворачивают винт с пружиной – это винт количества смеси. Отворачивают и винт качества. Обороты должны повыситься. Затем оба винта заворачивают по очереди до тех пор, пока двигатель начнет работать нестабильно.
Что далее? Винтом количества добавляют обороты, затем винтом качества снова выравнивают работу мотора. Но последний нужно стараться выкручивать минимально, хоть и считается, что он влияет на расход топлива только на холостом ходу. Далее с помощью винта количества снижают обороты двигателя до нормальных по тахометру. После настройки машину лучше проверить в работе на нагрузках. Если необходимо, регулировку холостого хода проводят еще раз.
Неисправности карбюратора
При эксплуатации авто в карбюраторе могут случаться самые разные неисправности. Можно выявить их по определенным признакам. О неисправности карбюратора «Газели» двигатель сообщит повышенным расходом топлива, черным дымом из выхлопной трубы, нестабильной работой на холостом ходу, плохой динамикой и провалами.
Двигатель может не развивать обороты. Нередко в коллекторе или в выхлопной трубе будут слышны характерные хлопки.
Причины неисправностей
Среди причин неисправностей можно выделить засорение жиклеров, а также воздушных и топливных каналов внутри карбюратора. Сам карбюратор изготовлен из специального сплава, при чрезмерном перегреве корпус может деформироваться, из-за чего может образоваться подсос в систему постороннего воздуха. Нередко запорный механизм в поплавковой камере перестает работать нормально.
С расходом топлива некоторые борются, меняя жиклеры. На самом деле это неправильно. Можно уменьшить жиклеры, но двигатель будет работать на бедной смеси, что также не очень хорошо. Износ самих жиклеров – это очень редкая ситуация. Частая причина большинства проблем с карбюратором – это засоры, пыль, грязь. Основное обслуживание сводится к чистке и настройке.
Какой карбюратор поставить на «Газель»?
Коллективный опыт опровергает эффективность всех вышеописанных карбюраторов для этого авто, а лучший карбюратор, на «Газель» устанавливаемый, – это К-126. При расходе в 12 литров машина едет вполне нормально, при этом двигатель не душится. Именно его советуют устанавливать многие автовладельцы.
fb.ru
Карбюратор К151Д — ГАЗ Соболь, 2.4 л., 2002 года на DRIVE2
Решил помыть карбюратор.И заодно заменить жиклеры.Как обещал автор статьи расход 10 по трассе и 12 по городу.Выкладываю полностью может кому пригодится : Суть дела очень проста, все карбюратор страдают одной болезнью это перелив на второй камере, для начала несколько постулатов, с которыми не спорят:
1)топлива должно быть не больше не меньше то и другое увеличивает расход
2)если возможно болт регулировки топлива должен быть, как можно больше закручен, потому что иначе топливо распыляется на много хуже.
3) если стоит электраклапан, он должен быть закручен ключом, а не от руки.
4) поплавок должен быть чуть оторван (1-3мм) от крышки карбюратор, не делайте маленький уровень, вы не сэкономите, а неустойчивую работу получите.
Для Жигулей классика и их двигателей (карбюратор «ОЗОН») рецепт следующий: надо поставить топливный жиклёр меньшего диаметра на вторую камеру, не плохо подходят ремкомплекта карбюратора от пятёрки, из него берём топливный первой камеры и заменяем им жиклёр на второй вашего авто, собираем карбюратор и настраиваем следующим образом, заводим машину выставляем 1500-2000об и регулируя по пол оборота винт качества добиваемся наибольшего времени работы вашего авто (по секундомеру) после отсоединения шланга от бензонасоса, если винт качества будет закручен полностью а вы не уверены в максимальной эффективности, делаем следующее меняем воздушный жиклёр второй камеры на больший из того же ремкомплекта, и регулируем снова, если не помогло меняем и на первой. у меня не было ни одного случая что бы этих мер не хватило. Главное что бы обороты всегда оставались на одном уровне. Что это нам дало? Мы смещаем максимальные тяговые характеристики двигателя к холостым оборотам. при этом мы имеем минимальный расход топлива на всех режимах. Время работы двигателя зависит от многих факторов и на разных машинах оно будет разное, но зато регулировка не зависит от угла зажигания и качества топлива, то есть можно выделить работу карбюратора и быть уверенным, что он в случае каких либо неисправностей здесь не причём.
На счёт карбюраторов «Солекс», что стоят на автомобилях ВАЗ 09, там вообще ничего не надо покупать, надо поменять два верхних жиклёра местами, меньший на первую камеру, больший на вторую, тогда пропадает дерготня на низких и при регулировке по выше описанному способу можно снизить расход до минимума.
По многочисленным просьбам я решил выложить информацию о тюнинге карбюратора К-151. В противовес многим не довольным хочу сказать, что этот карбюратор ни лучше, ни хуже, и смысла менять, на что-то другое я не вижу.
Для начала я бы хотел сказать если вы собрались менять карбюратор, то покупайте К151С, очень удачная сборка, не капризен, экономичен. Для стандартной сборки (сделанной заводом изготовителем), в регулировке винт топлива должен быть отвёрнут на ¼ оборота. Хотя если есть желание, можете провести регулировку топлива по секундамеру.
Для владельцев старых моделей есть лекарство, вам понадобится 2 ремкомплекта К151Д. далее меняем жиклёры по следующей схеме: (слева на право если мы перед автомобилем, сверху воздушные снизу топливные)
Воздушные 200 330 330 370
Топливные 200 230 340 150
1колонка холостой ход
2 колонка главная дозирующая 1 камеры
3 колонка главная дозирующая 2 камеры
4 колонка переходная система 2 камеры
Схема жиклёров
151Д
нормальное положение винта качества завёрнутое.
Ну вот и всё ещё раз обращаю ваше внимание на правильность подключения шлангов и их плотную посадку на штуцера. Экономичность автомобиля УАЗ и Газель доходит до 10л/100км, естественно, если вы соблюдаете скоростной режим не более 90 км/ч.
Для газелей рекомендую подключать клапан рециркуляции, это даёт возможность приравнять расход по городу к расходу по трассе.
151С
151С
Дополнительно по карбюраторам 151С: Провёл испытания лучше динамика если на второй камере главный топливный жиклёр заменить на 225 (конечно с повторной регулировкой). Заметно лучше тяга и работа под нагрузкой.
www.drive2.ru
ГАЗ Газель ЗМЗ 406 Строитель › Бортжурнал › Установка запасных частей, настройка карбюратора К-151Д
Утро встретило дубаком, благо с неба ничего не сыпалось. Взял товарища МихаНика и направился в гараж. дабы вкорячить все купленное. начали с прогрева авто а так же попутного заливания всех частей ВДшкой от ликви моли, но такие вещи лучше проделывать заранее.
Карбюратор-
После прогрева двигателя решил заново отстроить карбюратор поскольку последняя поездка на 200 км показала некоторые не стабильные режимы. после чего я наконец то нарыл инструкцию по настройке карбюратора, и решил её опробовать в действии (ежели надо кому могу скинуть файлик). После получасовых танцев с бубном это все таки удалось, при резком нажатии на педаль провала нет.
Затем полезли менять глушитель и заодно я осмотрел штаны на целостность пока машина тарахтела, хомут на глушителе конечно порвался при откручивании, так же и хомут на дырявом глушаке, в общем немного побегав и постучав молотком по месту скрепления, глушитель снять удалось хорошенько расшатав руками, затем примерили новые крепления их было сразу решено модернизировать, к обоим верхним частям хомутов глушителя приварили длинные болты на 13 чтобы их ключом не нужно было держать, затем подвесили глушитель, выровняли, заколотили на старое место при помощи бобышки и молотка. и отвод нашел от старой водопроводной трубы, такой долго будет прогорать. )))
Считаю что глушитель-резонатор должен быть в хорошем состоянии поскольку влияет на тягу. Помню на 99 у меня отвалился глушитель прямо после коллектора, тяги не было вовсе, пердешь один.

Бензиновые шланги-
Затем приступили к замене шлангов, ничего сложного, снял кусок, отметил по нему новый или по месту прикинул, отрезал, прикрутил. Рекомендую крутить хомуты не отверткой а головкой на 7мм.

Трапеция дворников.
Дальше поменяли трапецию стеклоочистителя, ибо описать состояние старой можно одним русским словом или двумя аглицкими- мир-смерть, установить её фигня, а вот старую отодрать знал бы, неделю поливал бы ВДшкой, в итоге гайку одну открутили, другую пришлось отрезать. Итог: установлена новая трапеция, работает отлично, радует!

Руль-
Руль открутить было просто, а вот снять… совсем не просто в кратце: поднял рычаг (чтобы он свободно ходил) регулировки вытянул руль на себя и держи, а товарищ молотком через бобышку бьет в центр. Не забудьте открутить гайку головкой. Руль намного ухватистее предыдущего!
www.drive2.ru
Регулировка дросселя ЗМЗ 406 — ГАЗ 24, 2.3 л., 1987 года на DRIVE2
Полный размер
Иногда бывает, руки чешутся что-нибудь покрутить и куда-нибудь влезть без особой на то нужды. Вот одним из таких объектов моего внимания стал дроссельный узел.
Снял патрубок, чтобы глянуть на заслонку — все чистое. К стати, многие жалуются, что там частенько бывает много грязи, но я почему-то ни разу на своем двигателе не замечал чего-либо подобного. И даже не совсем понимаю, откуда там может браться грязь, если есть фильтр и патрубки не дырявые? Но на всякий случай протер ветошью, смоченной в бензине.
Трос не перетянут, даже имеется небольшое провисание. Пружина нормально возвращает заслонку в закрытое состояние. Вроде бы все нормально и тут. Зазора между заслонкой и «диффузором» в закрытом состоянии вроде бы не видно, а снимать дроссель, чтобы посмотреть на просвет — лень. Решил просто проверить-подрегулировать положение упорного винта.
Я обычно это делаю следующим образом: Отпускаю гайку и выкручиваю винт до тех пор, пока между его торцом и кочергой оси не появится зазор. В таком случае у меня заслонка закрывается насколько, что упирается в тело дросселя и при попытке ее приоткрыть ощущается подклинивание. Потому я очень потихоньку начинаю заворачивать винт до тех пор, пока его торец не коснется упора. Проверяю наличие закусывания при повороте. Если оно есть, еще немного заворачиваю (обычно на 1/8 — 1/4 оборота). Снова проверяю и при достижении «легкого старта» затягиваю гайку. Снова проверяю. И так до тех пор, пока не станет все как положено. Логика при этом следующая: при ненажатой педали заслонка должна быть максимально возможным образом закрыта, но не должна в этом положении клинить. Соответственно, количество воздуха, которое может просочиться через дроссельный узел в этом положении должно быть минимальным. А все для обеспечения холостого хода сделает электроника, в распоряжении которой есть в том числе такой орган управления, как РХХ. Если неправ, поправьте.
Так то оно, вроде бы, все так, но иногда, как водится, не без изъянов. Холостые обороты с положенных 850 об/мин могут на две-три секунды снизиться до 720 — 790 об/мин при различных переходных режимах. Например при сбросе газа, если перед этим доводилось двигаться на малых оборотах, преодолевая ухабы. Или просто при выключении вентилятора, когда нагрузка на вал двигателя уменьшается, а в прошивке количество шагов РХХ возвращается к исходным значениям. Как я могу себе представить, такие качели возникают ввиду изначально неправильной настройки режима холостого хода, с которой успешно справляется электроника, но ей для этого необходимо определенное время. В принципе, это обстоятельство не особо то и напрягает, но все же пока нахожусь в состоянии поиска правильного решения. Пробовал в прошивке немного увеличивать число шагов на малых оборотах уставкой, что-то особой разницы не заметил. Там вообще есть куча параметров, с которыми можно «поиграться», но плохо, что пока нет понимания, что на это дело влияет. Например пропорциональный и интегральный коэффициенты. На что они влияют, я пока себе не представляю…
В общем простым и действенным методом победить этот недуг является небольшое приоткрывание заслонки дросселя, что, судя по информации из интернета, многие с успехом и применяют. Хотя, как по мне, это в корне неправильное решение. Даже как-то проводил эксперимент, в ходе которого выяснилось, что обороты не проседают, однако появляется другой эффект — обороты значительно медленнее падают после педалирования. В общем, то х длинный, то рубашка короткая… Потому пока еще продолжается мозговой штурм.
Надо бы еще RCOK и RCOD крутнуть попробовать…
www.drive2.ru
способы устранения неисправностей и ремонт своими руками + видео
Главная » Ремонт » Основные неисправности карбюратора К-151 и тонкости его ремонта
Состояние топливной системы автомобиля напрямую влияет на расход горючего и другие технические характеристики двигателя. Карбюратор поныне используется как один из важнейших элементов, и требует соответствующего внимания и заботы.
Устройство
Как и для всех карбюраторов, в задачи этого узла входит приготовление ТВС (смесь воздуха и горючего). Смешивание обязано производиться по чёткой и программированной схеме, иначе автомобильный двигатель будет получать несбалансированное питание. Устройство должно распознавать несходность нагрузок силового агрегата на холостых, средних и оптимальных оборотах.
Составные элементы карбюратора:
Корпус с поплавковой камерой.
Заслонки, управляемые приводом, интегрированным с педалью газа автомобиля.
Крышка, в которой конструкцией предусмотрен запорный механизм и заслонка для воздуха.
Система ХХ (холостой ход), рассчитанная для стабильного функционирования мотора в этом режиме. Она, в свою очередь, включает в конструкцию обратный канал, винты для настроек с уплотнительными кольцами, жиклёры и т. д.
Основная дозирующая система (ОДС) необходима для непосредственного смешивания ТВС. Состоит из каналов различного назначения.
Эконостат предназначен обогащать ТВС, когда двигатель работает на пределе. По сути, это система дополнительных каналов, подающих при открытии заслонок добавочные порции бензина.
Ускорительный насос, позволяющий машине ускоряться без каких-либо рывков и провалов. Группа дополнительных трактов в корпусе с шариковым клапаном, мембраной и топливным распылителем.
Переходная система используется для плавного повышения оборотов. Относится к вторичной камере, состоит из отдельных жиклёров.
К-151 — двухкамерный механизм со штуцерами, на входе которого стоит фильтрующая сетка, защищающая от прохождения мусора и примесей. Карбюратор этой модели оснащается «обраткой», по которой излишки горючего поступают назад в топливный бак. Канал одновременно не допускает создания внутри узла избыточного давления.
К К-151 подключается несколько шлангов, один из которых представляет систему подсоса. Наличие её упрощает пуск двигателя в холодное время года. Правильнее называть элемент ручкой управления пусковым устройством. Задействуя его, можно увеличить поступление бензина. ТВС получается более обогащённой.
Система подсоса К-151 упрощает пуск двигателя зимой
Карбюратор К-151 применяется на автомобилях «Волга», «Газель» и «Соболь». Интересны для автомобилиста его конструкционное устройство, особенности регулировки и главные причины неполадок.
Модификации К-151
Следует знать, что модель К-151 имеет несколько разновидностей. К примеру, на машинах ГАЗ-31 или ГАЗ-32 используется версия К-151 С. Добавочная буква имеет большое значение для карбюраторщиков, занятых подбором жиклёров. Сечение последних может быть разным, в зависимости от конкретного варианта.
К-151 — базовая модификация, используемая на автомобилях ЗМЗ 4021, ГАЗ-24, ГАЗ-31.
К-151 Д — модель с добавочными распылителями на ускорительном насосе и возможностью вывода струи прямо в камеры. На таких модификациях нет микровыключателя. Один из автомобилей, на которых он устанавливается — ГАЗ-33.
Модель К-151 Д включает дополнительные распылители ускорительного насоса
К-151 И — видоизменённый тип карбюратора с иной регулировкой. Комплектуются этими образцами автомобили ГАЗ-3310, ГАЗ-3302, ЗМЗ-4103 и т. д.
К-151 Т — есть резьбовой вход подключения шланга для вывода картерных газов и эффективный распылитель эконостата, установленный от К-151 Д. Яркий пример машины с таким карбюратором — УМЗ3 4215 с 2,9 — литровым двигателем.
К-151 С — помимо распылителя, с возможностью струить в обе камеры, имеется также модернизированная система диффузоров, бесступенчатая связь между заслонками воздуха и топлива, что повышает КПД при запуске или прогреве силовой установки.
К-151 В — модификация с узлом вентиляции и электромагнитным клапаном. В отличие от секторного рычага заслонки здесь используется рычажной вариант. Нет штуцеров подвода разряжения и перепуска горючего. Эмульсионный винт ХХ наклонён по отношению к корпусу устройства. Автомобили — УАЗ 31512, УМЗ 34178 и т. д.
К-151 У — всё так же, как у аналога выше, но штуцер имеет подвод к клапану рециркуляции.
К-151 Е — добавочное отверстие в заслонке первичной камеры. Таким карбюратором оснащаются 2,9 — литровые силовые установки автомобиля УМЗ.
К-151 Л — аналогичный вариант модификации К-151 В, но с отличиями. Есть клеммный зажим привода заслонки и усовершенствованный распылитель эконостата.
К-151 П — нет штуцеров для перепуска горючего и подвода разряжения газов. Отсутствует также возвратная пружина на рычаге управления заслонкой воздуха. Зато имеется модернизированный привод, открывающий дроссели.
К-151 Н — аналог модификаций с недовалом затворки при полном газе. Оснащаются автомобили ИЖ.
Основные неисправности
В процессе эксплуатации карбюраторов этой серии неполадки можно выявлять по характерным признакам, проявляющимся в виде тех или иных нарушений в работе ДВС.
Не держит холостые обороты
Причина распространённой неисправности, возникающей при переобогащении или обеднении ТВС, заключается в нарушении регулировок системы ХХ или засорении жиклёров. Не исключена также кривая установка поплавка в камере.
Если карбюратор оснащён электроклапаном, то можно сделать так. Слегка ослабить регулятор и посмотреть, приходят ли обороты в норму. При отсутствии засорения жиклёров так и произойдёт. В чём же причина? Оказывается, всё до банального просто. Часто регулировочный винт ХХ в процессе работы автомобиля ослабляется и выпадает из отверстия. Это и есть причина неисправности. Для её устранения достаточно закрутить его на место.
Регулировочный винт К-151 может выпадать из-за расширения отверстия
Болт этот, если он потерялся, можно купить вместе с ремкомплектом для подходящей модификации К-151. Отверстие рекомендуется подмазать герметиком, так как, скорее всего, оно разболталось и винт плохо его держит. Некоторые советуют вместо клея использовать кусок бумаги, им нужно обмотать кончик регулятора, а затем уже ввинтить. Естественно, основательно этот болт закручивается после соответствующих настроек в режиме холостого хода.
Заливает карбюратор
Перелив для всех моделей топливосмешивающих устройств — довольно распространённое явление. Возникает оно из-за чрезмерного обогащения ТВС, поступающей в двигатель. Это заметно даже невооружённым глазом, достаточно обратить внимание на подтёки из распылителей. Одновременно запах бензина будет царить не только в подкапотном пространстве, но и частично проникать внутрь салона. При этом из глушителя валит чёрный дым.
Если карбюратор заливает сильно, то моторная установка может вообще не запускаться. Особенно часто сложности с заводом наблюдаются на прогретом ДВС. Даже после очередной удачной попытки, силовой агрегат с переливающим карбюратором не будет стабильно работать. Провалы и рывки при нажатии педали газа — тому явное подтверждение.
Причина такой неисправности, как несложно догадаться, скрыта в поплавковой камере. Здесь возможно несколько сценариев:
Повредился или «завис» игольчатый механизм. Если последнее, то достаточно постучать аккуратно молотком по крышке устройства, чтобы клапан вышел из открытого состояния. Не исключено, что элемент неплотно завёрнут, или рассохлось уплотнительное кольцо. Наконец, работоспособность иглы тестируется подаваемым на неё разряжением (открытие/закрытие).
Не держит поплавок. Если в нём дырка, то он начнёт тонуть в жидкости, вытягивая за собой игольчатый клапан. Бензин постоянно будет закачиваться внутрь камеры, так как доступ не закрывается, в итоге, всё закончится переливом топлива. Определить «пробитый» поплавок несложно. Надо снять его и потрясти над ухом. Если слышен звук жидкости внутри, значит, элемент нужно заменить или запаять на первое время.
Поплавок заедает, касается стенок камеры. Это говорит о нарушении его положения в пространстве. Надо просто снять верхнюю часть карбюратора, и, держа его вертикально, проверить, как он ходит.
Поплавок карбюратора может заедать
Чрезмерно высота горючего внутри камеры. Надо снять крышку устройства, чтобы определить уровень или расстояние от верхней кромки до жидкости при закрытой игле. Делается так: рукой подкачивается бензин до тех пор, пока не перестанет сочиться из отверстия под клапаном. От кромки до топлива должно быть 21,5 мм.
Помимо всего прочего, игольчатый клапан иногда залипает, что происходит по причине наличия масла в бензине. Примеси могут оседать внутри топливного бака, а затем оттуда, образовавшись уже в липкий раствор, проникать в карбюратор и портить иглу. Решение обычное: замена в ремкомплекте, можно заодно с жиклёрами и прочими элементами. Есть и другой вариант: обработать иглу алмазной пастой.
Замерзание карбюратора
При сильной влажности воздуха, в осенне-зимний период на дозирующих элементах К-151 может образовываться лёд. Часто такое случается при передвижении по трассам на больших скоростях, поскольку заслонка постоянно открыта, а воздух холодный.
Очевидно, что замерзание элемента ни к чему хорошему не приводит. Лёд закупоривает воздушные каналы переходной системы, смесь мгновенно переобогащается, и свечи обрастают нагаром. Соответственно, повышается расход горючего, двигатель функционирует с перебоями, троит и даже может заглохнуть.
Как правило, если такое происходит, то во время езды по трассе водитель чувствует, как меняется работа ДВС. Надо остановить машину, скинуть крышку фильтра и тщательно осмотреть поверхность диффузоров. Тогда следует подождать несколько минут, как раз за это время лёд растает, и силовая установка заработает по-прежнему.
Неисправности карбюратора могут выражаться и в следующем:
Засоряется сеточка, пропускающая горючее. Решение — промыть фильтр, а если он сильно деформирован, то заменить его.
Заслонка воздуха закрывается не до конца. Причиной этого становятся неправильные регулировки привода. Надо заново всё настроить.
Не работает электроклапан холостого хода. Случается по двум причинам: обрыв в цепи или неисправность. В первом случае надо устранить обрыв, во втором — заменить деталь.
Подсасывает воздух через корпус карбюратора. Хорошо подтянуть фиксаторы и обновить старые прокладки.
Модернизация и ремонт карбюраторов К-151
В принципе, он считается хорошим карбюратором. Однако сегодня нет такого механизма в автомобильной теме, который бы не нуждался в доработках и улучшениях.
Модернизации подвергается клапан отсечки топлива поплавковой камеры. В большинстве случаях из него фонтанирует горючее, из-за этого намокает прокладка. Иногда бензин может вытекать на поверхность корпуса.
Доработать этот момент несложно:
Карбюратор разбирается.
Прокладка снимается.
Выворачивается этот регулировочный винт.
Вынимается поплавок.
Снимается клапан.
Клапан отсекателя топлива нуждается в доработке
Вместо него, ставится вот такой клапан с проделанными отверстиями.
Тюнинг клапана подразумевает наличие нескольких отверстий
Смысл в том, что в этом случае горючее будет истекать через эти отверстия, а не сквозь основное, куда вставляется сама игла.
Проблема с закусыванием заслонки второй камеры — тоже распространённая поломка К-151. Путём доработки этот момент легко устраняется. Происходит всё из-за пружины, которая постоянно тянет вал в сторону рычага.
Пружина заслонки второй камеры постоянно тянет вал в сторону
«Лечение» этой проблемы рекомендовано проводить на новых карбюраторах серии К-151, т. е., сразу и без промедления.
Дело в том, что хорошо скрученная пружина почему-то попадается потребителю в единичных случаях. Обычно карбюратор работает нормально несколько месяцев, но потом начинаются трудности, связанные с деталью. Это выражается смещением заслонки относительно оси, сложностями с открыванием и закрыванием.
Тюнинг проводится следующим образом:
На приводе ускорительного насоса сверлится отверстие.
Высверлить отверстие на приводе ускорительного насоса
Отверстие делается также в кронштейне.
Отверстие на кронштейне также высверливается
Далее выворачивается гайка привода насоса.
Гайка привода насоса откручивается
Снимается рычаг привода насоса.
Рычаг привода насоса снимается
В этом месте делается прорезь ножовкой по всей окружности.
Прорезь по окружности делается ножовкой по металлу
Прорезь нужна для того чтобы надеть стопорную шайбу, которая идёт в ремкомплекте для К-151.
Стопорное кольцо надевается на прорезь
Теперь остаётся всё собрать на место:
Вставляется пружина.
Сверху — обычная шайба.
Затем стопорное кольцо на паз, который был сделан ранее.
Стопорная шайба надевается под гайку
Деталь зафиксирует пружину в одном положении, и она двигаться свободно не будет. Вся проблема как раз в чрезмерной «жидкости» пружинок. Металл чересчур мягкий, растягивание элемента свободное.
Остаётся поставить рычаг, зафиксировать его, как предусмотрено конструкцией. И последний штрих: в проделанные отверстия вдеть концы новой пружины. Она будет играть роль доводчика, тогда работа дроссельной заслонки станет ещё более эффективной.
Пружина в роли доводчика
Видео: как доработать К-151
https://youtube.com/watch?v=yzonCDIFJn4
Как разобрать К-151
Следует учитывать, что разновидностей карбюратора К-151 довольно много. Однако принципы разборки и сборки для всех практически одинаковы. Прежде чем начинать демонтаж, надо мысленно представить карбюратор состоящим из трёх основных частей: крышки, корпуса дросселей (средней части) и низа. С ними и надо работать:
Снимается верхняя крышка К-151. Она легко демонтируется, достаточно будет вывернуть несколько болтов.
Верхняя крышка К-151 легко демонтируется
Вынимаются оба диффузора.
Диффузор на К-151 тоже съёмный
Затем снимаются ось с поплавком. Для этого надо вывернуть специальный винт сбоку, который держит элементы.
Винт сбоку держит ось с поплавком
Вытащить игольчатый клапан с резиновым колечком.
Разобрать жиклёры.
Схема разборки жиклёров поможет всё правильно снять и собрать
Выкрутить болты ускорительного насоса.
Болты ускорительного насоса выкручиваются плоской отвёрткой
Вытащить корпус дроссельных заслонок.
Корпус дроссельных заслонок вытаскивается путём выкручивания двух винтов
Корпус дроссельных заслонок отделяется от нижней части К-151. Под корпусом находятся две прокладки, они тоже снимаются. Главные составные узлы карбюратора могут разбираться основательно, хотя это и не столь необходимо делать, если надо просто прочистить жиклёры, отверстия и каналы. Разборка карбюратора предписывается в обязательном порядке, если засорены жиклёры, надо продуть или промыть внутренние детали К-151.
Сборка узла
Сборка проводится аналогично, только действия осуществляются строго по обратной схеме демонтажа. Обязательна замена прокладок, если состояние их вызывает вопросы. Всё тщательно почистить, используя специальную жидкость для карбюраторов или тряпку, смоченную в бензине.
Начинать сборку рекомендуется с жиклёров, которые надо просто поставить на свои места. Важно определиться с первичной и вторичной камерами, чтобы не перепутать каналы. Некоторые трубки бывают короткими, другие длинными, это надо учитывать.
Вот несколько важных советов по сборке:
Первичную камеру можно сразу определить по направлению к ней топливного носика.
Топливный носик всегда направлен на первичную камеру
В первичную камеру устанавливается эмульсионный жиклёр с 5 рядами отверстий.
Эмульсионный жиклёр с 5 рядами отверстий ставится в первую камеру
Все жиклёры надо протягивать толстой и длинной отвёрткой, чтобы площадь соприкосновения была шире, и не оставалось никаких зазубрин. Трубочки, которые утапливаются, надо вворачивать отвёрткой уже поменьше.
Мембрана ускорительного насоса должна быть с металлическим носиком. Если по каким-то причинам, она пластиковая, надо заменить. Это означает, что стоит неродная, а «левая» деталь.
Мембрана должна быть с железным наконечником
В процессе сборки насоса сначала ставится прокладка на механизм привода, затем сама мембрана. Потом вставляется пружина, и всё затягивается.
Пружина насоса должна быть поставлена под крышкой
Теперь важные рекомендации по установке шлангов:
Штуцеры К-151 для подключения шлангов
На нижний штуцер карбюратора, что под номером 6, надевается шланг от электроклапана холостого хода.
С клапана на экономайзер холостого хода надевается шланг в штуцер 3. Иначе он называется трубкой забора разряжения.
В выход 7 монтируется шланг от трамблёра или вакуумного регулятора.
К 5 — малый шланг вентиляции картера.
Карбюратор К-151 считается надёжным устройством. Однако время от времени он нуждается в регулировке, разборке и очистке.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
autoclub.su
Регулировка карбюратора Газель
Всем известно, что мощность двигателя автомобиля во многом зависит от того, насколько правильно работает его карбюратор (и Газель не является исключением). Иногда во время эксплуатации машины появляются сбои в работе карбюратора, причем это нередко происходит в самое неподходящее время. Как вы уже, наверное, догадались, сегодня мы рассмотрим, как отрегулировать карбюратор на Газели. Нужно подчеркнуть, что автомобиль Газель в большинстве случаев оснащаются двигателями ЗМЗ-4063.10 и ЗМЗ-4061.10, в которых используется карбюратор к-151д.
Регулировка карбюратора к-151д (Газель с двигателем 406)
1. Снимаем воздушный фильтр, а также крышку карбюратора. Для этого нужно отсоединить трос привода воздушной заслонки.
2. Проверяем уровень в поплавковой камере. Необходимо чтобы он был на высоте 3 см от верхней кромки средней части карбюратора к-151д. Для произведения данного замера рекомендуется использовать переднюю часть спичечного коробка, предварительно сложив её пополам.
3. Снимаем заглушку поплавочной тяги и убеждаемся в том, что клапан уплотнительного кольца, расположенного на игольчатом клапане, герметичен. Если проблем нет, устанавливаем верхнюю часть карбюратора, трос привода воздушной заслонки, а также воздушный фильтр.
4. Приступаем к процессу самой регулировки карбюратора Газели. Для этого надо полностью вкрутить винт настройки холостого хода и выкрутить его на 5 оборотов.
5. Аналогичные действия проводим с винтом качества, однако его откручиваем обратно лишь на 3 оборота.
6. Запускаем силовой агрегат и ждем, пока он нагреется до 90 градусов.
7. Вращая винт эксплуатационной регулировки, выбираем стабильную частоту вращения коленчатого вала двигателя на уровне 700-800 об/мин.
8. Нажимаем педаль акселератора и быстро отпускаем её, что необходимо сделать для того, чтобы убедиться в правильности регулировки карбюратора к-151д. Если мотор глохнет, необходимо повысить частоту вращения коленвала, однако не превышайте разрешенный показатель.
9. Едем в сторону ближайшей СТО и регулируем показатели СН и СО мотора нашей Газели.
Теперь вы знаете, как отрегулировать карбюратор на Газели.
Интересует вопрос об установке и настройке карбюратора Солекс 21083? Вам сюда – https://avtopub.com/osobennosti-karbyuratora-soleks-21083-nastroyka-i-shema/
avtopub.com
ЗМЗ 406 карбюратор — обзор самых распространенных проблем
Карбюратор ЗМЗ 406 начал выпускаться ещё с 1996-го года и с тех пор успел зарекомендовать себя хорошей надёжностью и простотой. Своей надёжностью он значительно превосходит устаревший движок змз 402 на газу, который после поломки заводится с трудом.
Двигатель змз 406 серии

Общие характеристики
Двигатель змз 406 является карбюраторным, четырёхцилиндровым, а также рядным с микропроцессорной системой зажигания. Змз 406 оснащённый карбюратором имеет мощность — 110 л. с., а с инжектором — 145 л. с. К тому же инжекторные модификации имеют, различаются экологическими нормами. Например, змз 4062.10 — 0-вой класс, а змз 40621.10 — класс Евро — 2. Лишней деталью в змз 406 считается масляный радиатор, потому как 6-той двигатель не греется. В змз 405 масляный радиатор не выполняется своих функций, и двигатель перегревается в жару и естественно не заводиться.
С карбюратором змз 406 не требует стольких затрат при оснащении газовым оборудованием. Причём это преимущество относится к пропану и метану, но с повышением класса экологических норм будет повышаться и стоимость газового оборудования.
Затраты бензина карбюраторного змз 406 напрямую зависит от условий и манеры езды, а также поры года. Система зажигания карбюраторного змз 406 считается достаточно надёжной. Двигатель сможет развивать скорость до 500-та тысяч километров при использовании качественного масла и бензина, а также аккуратным обращением с педалью.
Газель
Модель змз 40524. 10 — это известный всем карбюратор газель. Марка автомобилей — “Газель” является одной из самых популярных и доступных в России грузовиков, которые изначально предназначались для перевоза не сильно больших грузов. Из-за огромного количества таких машин рассмотрим несколько нюансов разных систем газелей. Например, микропроцессорная система зажигания, которую устанавливают на 406 модель.
Если водитель утверждает, что его автомобиль издаёт некие хлопки, рывки и теряет свою мощность. В таком случае должна проверяться система питания, двигатель и система зажигания. Газовым анализатором не во время работы 1-ой и 2-ой камеры, отсечки, обогащении и за время холостого хода проверили карбюратор и не находим никаких нарушений. Дальше проверяют двигатель. При проверке компрессии никаких неполадок не было выявлено, но на следующий раз были обнаружены отклонения от нормы. Был сделан вывод, что не понравившиеся водителю рывки и хлопки были из-за прыжка зубьев верхней цепи.
Карбюратор змз 406 серии

Что делать при потере мощности газели?
С самого начала нужно выполнить проверить, как функционирует диагностическая цепь и бортовая система диагностики, потому как во время активирования режима изображения хода должен получаться код нарушения функционирования — 12. Для произведения считывания кода должен быть замкнут 10-ый и 12-ый контакты колодки диагностики. При помощи тостера диагностики производятся замеры параметров датчиков двигателя и тогда они сравниваются с типичными значениями средних двигателей. Самой распространённой причиной уменьшения мощности автомобиля является загрязнение трубки, которая соединяет впускной коллектор и датчик давления.
Система зажигания газели
Микропроцессорная система зажигания воспламеняет рабочую жидкость в цилиндрах и устанавливает необходимый угол опережения зажигания автомобиля для всех режимов двигателя. Система зажигания выполняет функцию регуляции работы экономайзера принудительного хода вхолостую. Благодаря системе зажигания функционирование двигателя становится более экономичным, контролируется соблюдение всех норм токсичности выходящих газов, происходит исключение детонации и повышение мощности автомобиля. Если сравнивать классическую систему с этой, то эта система зажигания является намного надёжней и долговечней. Здесь могут износиться только свечи зажигания.
Как работает режим диагностики?
Во время включения системы зажигания, начинает светиться сигнализатор. В тот самый момент начинает работать система диагностики. Если всё система исправна, то лампочка перестаёт светиться, а в обратном случае она продолжает гореть. То есть потухший сигнализатор говорит о том, что система зажигания абсолютно исправна.
Карбюратор змз 406 серии

Почему двигатель 406 иногда не заводится во время заморозка?
Самые распространённые причины, по которым не заводится двигатель 406:
Некачественное масло;
Недостаточно мощный аккумулятор, что не позволяет заводится двигателю;
Неисправный стартер;
Разрегулированная система зажигания;
Некачественный бензин;
Нарушение подачи бензина.
Как произвести регулировку карбюратора?
Отсоедините шнур привода воздушной заслонки;
Снимите воздушный фильтр и крышку карбюратора;
Проверьте уровень поплавковой камеры, он должен быть ниже 3-х сантиметров от краёв;
Снимите пробку с поплавочной тяги;
Убедитесь в герметичности клапана уплотняющего кольца;
Установите верхнюю часть карбюратора;
Установите трос воздушной заслонки и воздушный фильтр;
До самого конца вкрутите винтик по настройке хода вхолостую, выкрутив его на пять оборотов. Такие же действия проведите с винтом качества, но уже выкручивайте его на три оборота;
Запустите силовой агрегат;
Позвольте ему нагреться до 90⁰;
Вращением винта эксплуатационного регулирования выберите частоту вращения коленчатого вала, около 700-от оборотов в минуту;
Нажмите педальку акселератора и быстро отпустите. В случае заглушения мотора повысьте частоту;
Заедьте в автосалон и отрегулируйте СО и СН мотора.

autodont.ru
Регулировка поплавкового механизма карбюраторов К-151 на Газель
Регулировка поплавкового механизма карбюраторов К-151 весьма ответственная и в то же время несложная операция. Допускаемые здесь ошибки наиболее часто являются причиной неудовлетворительной работы карбюраторов К-151.
Регулировка поплавкового механизма карбюраторов К-151, увеличение и уменьшение уровня топлива в поплавковой камере.
Вся регулировка поплавкового механизма карбюраторов К-151 выполняется при снятой или сдвинутой крышке карбюратора. Первоначально резиновой грушей отсасывается по крайней мере четверть находящегося в поплавковой камере топлива. Затем, установив коленчатый вал двигателя в положение, не препятствующее движению диафрагмы топливного насоса, вручную начните подкачивать топливо. Следя за повышением его уровня в поплавковой камере.
Как только уровень топлива стабилизируется, прекратите подкачку и опускайте в поплавковую камеру, в зазор между ее стенкой и запорной иглой, любой подходящий по размерам глубиномер. Или просто хвостовик штангенциркуля, выставленный на высоту 21,5 мм.
Схема карбюраторов К-151 для двигателя ЗМЗ-402, К-151Д для двигателя ЗМЗ-406, К-151Т для двигателя УМЗ-4215.
При правильно отрегулированном уровне топлива заплечики глубиномера или штангенциркуля должны упереться в верхнюю плоскость корпуса карбюратора. Одновременно с соприкосновением хвостовика с уровнем топлива.
— Если хвостовик глубиномера погружается в топливо раньше упора его заплечиков в плоскость корпуса, уровень топлива выше установленной на глубиномере величины.
— Если же заплечики глубиномера легли на плоскость корпуса, а хвостовик не достиг топлива, уровень топлива ниже установленной на глубиномере величины.
Чем больше установленный на глубиномере размер, тем меньше после регулировки по нему получается уровень топлива в поплавковой камере. И наоборот, меньшему размеру на глубиномере соответствует больший уровень топлива.
Детали корпуса и механизма карбюраторов К-151.
Размер 21,5 мм, исходя из опыта эксплуатации карбюраторов К-151, можно рекомендовать как предельно большой. С точки зрения обеспечения устойчивой работы двигателя при плавном переходе с холостого хода на нагрузку. В то же время его нижней границей рекомендуется считать величину 19-20 мм. При которой еще не происходит чрезмерного повышения уровня топлива.
На большинстве карбюраторов К-151, находящихся в эксплуатации, эта величина, как правило, выходит за пределы не только 21,5 мм, но и значительно более 23 мм, рекомендуемых заводом-изготовителем. Результатом этого становится чрезмерно низкий уровень топлива в поплавковой камере и, как следствие, ухудшение ездовых качеств автомобиля.
Увеличение и уменьшение уровня топлива в поплавковой камере карбюраторов К-151.
При необходимости увеличить уровень топлива, не снимая поплавка, лезвием отвертки приподнимите и отогните вверх язычок поплавка, воздействующий на хвостовик запорной иглы. Для уменьшения уровня топлива отверткой надавите на указанный язычок, отгибая его вниз. Одновременно пальцами левой руки придерживайте поплавок. Не давая ему двигаться вверх.
После произведенного подгибания язычка произведите повторную проверку уровня топлива в соответствии с ранее данными рекомендациями. Один раз правильно выполненная регулировка поплавкового механизма карбюраторов К-151 сохраняется весьма долго. Нарушаясь чаще всего по из-за неквалифицированного вмешательства. А также по причине естественного износа деталей механизма. Или старения материала уплотнительного кольца на запорной игле.
В эксплуатации обычно нет необходимости специально разбирать исправно работающий карбюратор для проверки регулировки уровня топлива. Достаточно совместить ее контроль с очередной очисткой поплавковой камеры и воздушных жиклеров механизма карбюраторов К-151.
По материалам книги «Карбюратор К-151, устройство, ремонт, регулировка».
А.С. Тюфяков.
Похожие статьи:
Когда делать капитальный ремонт двигателя, признаки естественного износа двигателя, методы капитального ремонта классических двигателей внутреннего сгорания.
Проверка работы ускорительного насоса карбюратора К-151, схема, проверка и регулировка производительности ускорительного насоса карбюратора.
Колесные диски, типы, преимущества и недостатки, параметры, маркировка, проверка радиального и бокового биения колесного диска.
Тюнинговые карбоновые, кевларовые и металлокерамические сцепления, основные свойства, преимущества и недостатки использования.
Как выбрать правильный антифриз, гибридный, карбоксилатный и лобридный антифризы, обозначение и свойства, кавитация или кавитационная эрозия.
Проверка свечей зажигания, регулировка зазоров между электродами, восстановление работоспособности свечей, извлечение обломавшейся свечи, восстановление резьбы.
auto.kombat.com.ua
Ремонт карбюраторов (в т.ч. иномарок)

Стоимость основных работ по ремонту карбюраторов:

ВАЗ, ГАЗ (Волга) руб

1 Диагностика, регулировка зажигания, СО 600
2 Ремонт карбюратора (с чисткой и регулировкой) ВАЗ 1500 (со сн/уст) 2000
  ГАЗ 2000
3 Установка бесконтактной системы 1000
4 Замена карбюратора (с регулировкой) 1000

Газель

1 Диагностика и регулировка зажигания, СО 800
2 Ремонт карбюратора Газель 2500
3 Замена карбюратора (с регулировкой) 1500

Иномарки

1 Ремонт карбюратора 3000
До появления инжекторов одним из важнейшей компонентов топливной системы любого автомобиля был карбюратор, предназначенный для смешивания топлива с воздухом и доставки этой смеси в двигатель внутреннего сгорания. При правильной регулировке карбюратора состав такой смеси отличается оптимальным соотношением бензина и воздуха, обеспечивающим наиболее эффективное сжигание топлива.

Признаки неисправности карбюратора

О необходимости ремонта карбюратора могут свидетельствовать следующие признаки:
протечка бензина;
появление нагара на свечах зажигания;
нестабильность работы двигателя авто на холостом ходу;
слишком высокий расход топлива.

Основные виды поломок карбюратора

Чаще всего работа карбюратора нарушается при таких повреждениях, как:
поломка или засорение сетчатого фильтра;
загрязнение пускового устройства;
негерметичность соединений отдельных деталей, корпуса дроссельных заслонок, впускного и выпускного трубопровода;
поломка ускорительного насоса;
повреждение диафрагмы экономайзера.
Точную причину некорректной работы агрегата может определить только квалифицированный специалист, а поскольку большинство деталей карбюратора являются достаточно «нежными», его обслуживание лучше всего поручить опытному мастеру.
Компания «Уральский двор» предоставляет полный комплекс услуг по чистке, настройке и ремонту карбюраторов иномарок и отечественных автомобилей.
Благодаря своевременному устранению неполадок, профилактической чистке и точной регулировке оборудования можно не только повысить комфорт вождения, но и существенно сократить расходы топлива.
Мы выполняем обслуживание и ремонт карбюраторов в Екатеринбурге по выгодной цене!
Ремонт и регулировка карбюратора
Ремонт и регулировка карбюратора марки К-135 грузовика Газ-3307.

   Здравствуйте Уважаемые друзья! Сегодня мы с Вами поговорим о карбюраторе к-135 который, устанавливается на грузовиках Газ, с бензиновым двигателем ЗмЗ-511 и модификации. Карбюратор – как показывает практика, чрезвычайно важная часть всей топливной системы в двигателях, которые используют бензин, в качестве топлива. Именно карбюратор создает топливную смесь, попадающую непосредственно в камеры сгорания.

Поэтому, если карбюратор не подвергался правильной регулировке, попадающая в двигатель топливная смесь нанесет ему значительный ущерб и приведет к перерасходу топлива. Современные устройства, например инжекторы, могут автоматически регулировать качество подаваемого топлива, однако регулировка карбюратора ГАЗ 3307 по-прежнему остается актуальной темой, для большинства людей.
На грузовиках марке Газ устанавливаются карбюраторы марки К-135. Все карбюраторы времен создания К-135 создавались по единой системе. Карбюратор состоит из двух камер и подведенных к ним дроссельных заслонок, по одному на камеру. Камеры дополняются винтами, проворачивая их можно настраивать качество образуемой в карбюраторе топливной смеси. В карбюраторах топливная смесь подается таким образом, чтобы двигатель не подвергался заливке бензином, а запустить его в сложных условиях, таких как холодное время, было проще, например система ускорителя.
Регулировка карбюратора ГАЗ 3307 марки К-135, процесс относительно несложный, однако приступать к ней можно только в том случае, если у Вас есть хотя бы базовое понимание конструкции и принципов настройки карбюратора. К примеру, нет смысла ограничивать подачу топлива в карбюратор, не опуская уровень подачи воздуха. Да вообще не нужно ограничивать подачу топлива и воздуха, так-как не к чему хорошему, как показывает практика, это не приводит. Какую то сумму денег, может быть, Вы сэкономите, но это приведет к преждевременному износу двигателя, в результате дорогостоящий ремонт, так что не нужно не чего ограничивать, завод изготовитель установил норму, пусть все так и остается.
Регулировка карбюратора.
Приступим к чистке и регулировке карбюратора К-135. Повторяю, если у Вас нет, хотя бы базового понимания конструкции и принципов настройки карбюратора, лучше не лезьте, ну а если уверены, что справитесь, то продолжим. Хотя если будите выполнять совете, то я думаю все у Вас получится.
Прежде всего конечно нужно карбюратор снять и полностью разобрать. При разборке грязь легко занести внутрь карбюратора или нарушить приработавшиеся соединения или уплотнения. Наружная мойка производится кисточкой с помощью любой жидкости, растворяющей маслянистые отложения. Это может быть бензин, керосин, дизельное топливо, их аналоги или специальные промывочные жидкости, растворяемые водой. После мойки можно обдуть карбюратор воздухом, или просто слегка промакнуть чистой тканью, чтобы подсушить поверхность. Необходимость в данной операции невелика, и проводить мойку только ради блеска, на поверхностях, не обязательно. Для промывки внутренних полостей карбюратора потребуется, как минимум снять крышку поплавковой камеры.
Снятие крышки поплавковой камеры, надо начинать с отсоединения тяги привода экономайзера и ускорительного насоса. Для этого нужно, расшплинтовать и вынуть из отверстия в рычаге верхний конец тяги 2 (см. рис. 1). Затем следует отвернуть семь винтов, крепления крышки поплавковой камеры, и снять крышку, не повредив при этом прокладку. Для того, чтобы крышка снялась легче, прижмите пальцем рычаг привода воздушной заслонки. Отведите крышку в сторону и только после этого переверните над столом, чтобы выпали семь винтов. Оцените качество прокладки. На ней должен прослеживается четкий отпечаток корпуса. Не в коем случае, не кладите крышку карбюратора на стол поплавком вниз!

Рис.1
1 — рычаг дроссельной заслонки; 2 — тяга; 3 — регулировочная планка; 4 — рычаг привода ускорительного насоса; 5 — рычаг привода воздушной заслонки; 6-ось воздушной заслонки.
Очистка поплавковой камеры проводится с целью удаления осадка, который образуется на ее дне. При снятой крышке надо вынуть планку с поршнем ускорительного насоса и приводом экономайзера и снять пружину с направляющей.

Далее очистите поплавковую камеру от осадка и промойте бензином. Скоблить грязь, которая уже въелась и прилипла к стенкам лучше не стоит, она опасности не представляет. Вероятность засорения каналов или жиклеров, при неправильной чистке, на много больше, чем при обычной эксплуатации.
Источником мусора в поплавковой камере является, конечно же сам бензин. Причина занесения мусора с бензином, это засоренные фильтров для очистки топлива. Проверьте состояние всех фильтров, при необходимости замените и прочистите. Кроме фильтра тонкой очистки, который устанавливается на двигателе и имеет внутри сетчатый или бумажный фильтрующий элемент, имеется еще один на самом карбюраторе. Он размещен, под пробкой, около штуцера подвода бензина на крышке карбюратора. Еще один, фильтр отстойник, стоит возле бензобака и крепится к раме, его тоже нужно промыть и прочистить.
После того как закончили с чисткой, нужно будет снять все жиклеры. Жиклеры лучше старайтесь не путать, так то вместо одного жиклера Вы не сможете закрутить другой, но все таки ставьте туда откуда и сняли.

Главные топливные жиклеры.
Главные воздушные жиклеры, под ними в колодцах есть эмульсионные трубки.
Клапан эконостата.
Топливные жиклеры холостого хода.
Воздушные жиклеры холостого хода. Выкручиваются наощупь шлицевой отверткой после того, как будут извлечены топливные.
Самое главное: после того как снимите все жиклеры, не забудьте достать игольчатый клапан который стоит в канале ускорительного насоса, а то есть большая вероятность его потерять. (Некоторые даже не знают о его существование). Для этого аккуратно переверните карбюратор над столом и клапан сам выпадет. Он сделан из того же материала что и жиклеры, то есть латунь. На фото, с комментарием, все видно где он установлен.

После снятия жиклеров нужно промыть все каналы. Для этого есть специальные баллончики с жидкостью для промывки карбюратора. В автозапчастях продаются, так что не составит труда купить. Нужно этим баллончиком брызгнуть жидкость во все каналы карбюратора и оставить на некоторое время (инструкция на баллончике есть). Через некоторое время нужно продуть, сжатым воздухом, все каналы карбюратора. Нужно продувать аккуратно что бы остатки жидкости не попали в глаза. После продувки все нужно вытереть сухой тряпкой и просушить. Также не забудьте прочистить и продуть все жиклеры. Только не в коем случае не прочищайте жиклеры металлической проволокой.
Еще проверьте состояния ускорительного насоса, обратите внимание на резиновою манжету на поршне и установки поршня в корпусе. Манжета должна, во-первых, герметизировать полость нагнетания и, во-вторых, легко перемещаться по стенкам. Для этого на ее рабочей кромке не должно быть крупных рисок (складок) и она не должна разбухать в бензине. В противном случае трение о стенки может стать таким затрудненным, что поршень может совсем не двигаться. Когда Вы нажимаете на педаль, то через тягу воздействуете на планку, несущую поршень, планка перемещается вниз, сжимая пружину, а поршень останется на месте. И впрыска топлива не произойдет.

Теперь все нужно собрать в обратном порядке. После сборки нужно будет правильно выставить уровень топлива, в поплавковой камере. В карбюраторах старого образца, удобно есть окошко, выставляете ровно половину окошка и все. Уровень регулируется подгибанием или отгибанием специального усика поплавка. А вот в карбюраторах нового образца окошка нет, придется воспользоваться кое каким инструментом. (см. рис.2.) И еще раз хочу сказать не в коем случае не старайтесь сэкономить убавив уровень топлива в поплавковой камере, не к чему хорошему это не приведет. А вот дорогостоящий ремонт будет неизбежен.

Рис. 2. Схема проверки уровня топлива в поплавковой камере:
1 — штуцер; 2 — резиновая трубка; 3 — стеклянная трубка.
Регулировка холостого хода.
Минимальные обороты двигателя, при которых он работает наиболее устойчиво, регулируют при помощи винта, меняющего состав горючей смеси, а так же упорного винта, ограничивающего крайнее положение заслонки.(см.рис.3.) Холостой ход регулируют на двигателе, прогретом до рабочей температуры (80° С). Кроме того, все детали системы зажигания должны быть в исправном состоянии, а зазоры отвечать паспортным данным.
Вначале необходимо завернуть до отказа два винта регулировки качества смеси, после чего вывернуть их на 2,5-3 оборота. Запустить двигатель и при помощи упорного винта установить среднюю частоту вращения коленчатого вала. После этого при помощи винтов качества необходимо довести частоту вращения до 600 об/минуту. Если карбюратор отрегулирован правильно, то при резком открытии заслонки двигатель не должен глохнуть, не должно быть не каких провалов и должен быстро набирать максимальные обороты.

Рис.3.
1- винт количества; 2- винты качества; 3- предохранительные колпачки.
На этом полагаю, можно заканчивать статью. Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ«. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.
Диагностика автомобилей Газель и Газель Next в Тольятти
Диагностика Газели в Автокар Сити позволит выявить многие проблемы на первоначальном этапе и избавит вас от лишних денежных трат. Ранее, для водителя не слишком хорошо знающего устройство автомобиля, выявить проблему было достаточно сложно. Но теперь, когда большинство автомобилей оснащаются множеством датчиков, да и сам двигатель управляется с помощью электронного блока, выявить проблему в некоторых случаях можно даже не заезжая в автосервис. Но для полного и качественного анализа автомобиля существует услуга диагностика, которая может быть, как механической, так и компьютерной. Диагностика газели и газели Next в нашем сервисном центре позволит получить целостное представление о вашем автомобиле и вовремя принять соответствующие меры.
Выездная диагностика газели позволит сэкономить ваше время и средства. Механическая диагностика газель представляет собой полный осмотр и тестирование различных движущихся систем и узлов автомобиля, компьютерная же предполагает опрос датчиков автомобиля с помощью использования индикатора кодов ошибок, через которые автомобиль может сам «сообщит» о своей неисправности. Диагностика автомобиля Газель позволяет точно и быстро получить объективные данные о техническом состоянии автомобиля, установить причины возникновения сбоев и определить какой ремонт необходимо произвести для их скорейшего устранения. Особенно диагностика газели Тольятти актуальна для тех водителей, которые отправляются в дальние поездки, когда важно, чтобы все узлы работали исправно.
В нашем сервисном центре «Автокар сити» используется новейшее оборудование позволяющее максимально точно провести диагностику узла автомобиля Газель. Выездная диагностика газель – это отличный способ проверить неисправность своего автомобиля, не отрываясь от важных дел. По итогам диагностики будет составлен список неисправностей и работ необходимых для их устранения.
Диагностика газелей Тольятти позволит существенно сэкономить ваше время и деньги. Помните о том, что даже мелкий ремонт может повлечь за собой массу проблем с автомобилем. Чтобы такого в дальнейшем не происходило, вовремя делайте диагностику, так ваш автомобиль всегда будет в хорошем состоянии. Сэкономьте на дорогостоящем ремонте, проведите диагностику газели Next в нашем центре Автокар-сити по доступной цене. Самым сложным этапом является проведение ремонта двигателя. Диагностика двигателя Газели позволит выявить даже небольшие нарушения. Наши высококвалифицированные специалисты проведут все необходимые мероприятия. В частности, нами производится диагностика двигателя газели 406.
Конструкция карбюратора К-151 двигателя ЗМЗ-402
_____________________________________________________________________________
Конструкция карбюратора К-151 двигателя ЗМЗ-402

На автомобили ГАЗ-3110, ГАЗ-3102 Волга, Газель 2705 с двигателями ЗМЗ-402 устанавливаются карбюраторы К-151.
На двигатели ЗМЗ-406 устанавливается карбюратор К-151Д, но его отличие от карбюратора К-151 незначительно. Конструктивно они выполнены одинаково, а отличие заключается в размерах некоторых калиброванных отверстий.
Карбюратор К-151 / К-151Д (рис.1) состоит из трех основных разъемных частей, соединенных через уплотняющие прокладки винтами. Верхняя часть — крышка карбюратора — включает воздушный патрубок, разделенный на два канала, с воздушной заслонкой в канале первичной секции.
Средняя часть карбюратора состоит из поплавковой и двух смесительных камер и является корпусом карбюратора.
Нижняя часть — корпус дроссельных заслонок — включает смесительные патрубки с дроссельными заслонками первичной и вторичной секций карбюратора. Прокладка между средней и нижней частями карбюратора является уплотнительной и теплоизоляционной.
Рис.1. Схема карбюратора К151 / К151Д автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302, 2705 Газель
А — схема управления экономайзером принудительного холостого хода; 1 — топливный клапан; 2 — поплавок; 3 — пробка; 4 — воздушный жиклер переходной системы; 5 — эмульсионный жиклер переходной системы; 6 — винт крепления распылителя вторичной секции; 7 — распылитель вторичной секции; 8 — воздушный жиклер главной дозирующей системы вторичной секции; 9 — эмульсионная трубка главной дозирующей системы вторичной секции; 10 — малый диффузор вторичной секции; 11 — выпускной шариковый клапан ускорительною насоса; 12 — распылитель ускорительного насоса; 13 — воздушная заслонка; 14 — малый диффузор первичной секции; 15 — воздушный жиклер главной дозирующей системы первичной секции; 16- эмульсионная трубка главной дозирующей системы первичной секции; 17 — блок воздушного жиклера с эмульсионной трубкой системы холостого хода; 18 — эмульсионный жиклер системы холостого хода; 19 — воздушный жиклер системы холостого хода; 20 — винт заводской регулировки состава смеси; 21 — главный топливный жиклер первичной секции; 22 — заглушка; 23 — крышка карбюратора; 24 — регулировочный винт перепуска топлива системы ускорительного насоса; 25 — вытеснитель; 26 — корпус карбюратора; 27 — впускной шариковый клапан ускорительного насоса; 28 — крышка ускорительного насоса; 29- пружина; 30 — рычаг привода ускорительного насоса; 31 -диафрагма ускорительного насоса; 32 — электромагнитный клапан; 33 — электронный блок управления; 34 -микровыключатель; 35 — перепускной жиклер ускорительного насоса; 36 — трубка; 37- диафрагма экономайзера принудительного холостого хода; 38 — клапан экономайзера принудительного холостого хода; 39 — ограничительный колпачок; 40 — винт состава смеси; 41 — корпус экономайзера принудительного холостого хода; 42 — винт эксплуатационной регулировки холостого хода; 43 — трубка к вакуум-корректору; 44 — дроссельная заслонка первичной секции; 45 — кулачок привода рычага ускорительного насоса; 46 — ролик рычага ускорительного насоса; 47- корпус дроссельных заслонок; 48 — дроссельная заслонка вторичной секции; 49- трубка подвода разрежения к электромагнитному клапану; 50 — калиброванное отверстие; 51 — прокладка; 52 — главный топливный жиклер вторичной секции; 53 — трубка к клапану системы рециркуляции отработавших газов; 54 — трубка подвода картерных газов; 55 — топливоподводящая трубка; 56 — сливная трубка; 57 — топливный фильтр
Конструктивно карбюратор К-151 / К-151Д состоит из двух функциональных секций (смесительных камер) — первичной и вторичной. Каждая из секций карбюратора ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) имеет собственную главную дозирующую систему.
Система холостого хода — с количественной регулировкой постоянного состава смеси (автономная система холостого хода). Во вторичной секции карбюратора К151 / К151Д имеется переходная система с питанием топливом непосредственно из поплавковой камеры, которая вступает в работу в момент открытия дроссельной заслонки вторичной секции.
Ускорительный насос диафрагменного типа. Для обогащения горючей смеси при полной нагрузке во вторичной секции предусмотрен эконостат.
Рис.2. Схема полуавтоматического устройства пуска и прогрева К-151 / К-151Д автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302, 2705 Газель
1,5, 6, 16 -рычаги; 2 — пусковая пружина; 3 — промежуточный рычаг; 4 — тяга пневмокорректора; 7 — тяга; 8 — секторный рычаг; 9 — воздушная заслонка; 10 — крышка карбюратора; 11 — уплотнительный элемент; 12- регулировочная муфта; 13- корпус поплавковой камеры; 14 — рычаг привода воздушной заслонки; 15 — упорный винт дроссельной заслонки первичной секции карбюратора; 17 — дроссельная заслонка первичной секции карбюратора; 18 — корпус смесительных камер; 19- винт с роликом; 20 — упор; 21 — штифт; 22 — профильный рычаг; 23 — пружина пневмокорректора; 21 — крышка пневмокорректора; 25 -диафрагма; 26 — жиклер пневмокорректора
Система пуска холодного двигателя ЗМЗ-406 / 402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302, 2705 Газель (рис. 2) — полуавтоматического типа, состоит из пневмокорректора, системы рычагов и воздушной заслонки, закрытие которой перед пуском холодного двигателя производится водителем при помощи ручного привода.
В момент пуска двигателя пневмокорректор, используя разрежение, возникающее под карбюратором, автоматически приоткрывает воздушную заслонку на требуемый угол, обеспечивая устойчивую работу двигателя при прогреве.
При вытягивании ручки тяги воздушной заслонки необходимо нажать на педаль привода дроссельных заслонок.
Система отключения подачи топлива двс ЗМЗ-402 / 406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302, 2705 Газель (экономайзер принудительного холостого хода) вступает в работу на режиме принудительного холостого хода при торможении автомобиля двигателем, когда нет необходимости в подаче топлива в двигатель.
Тем самым обеспечивается экономия топлива и уменьшается выброс токсичных веществ в атмосферу.
Система отключения подачи топлива двс ЗМЗ-406 / 402 состоит из блока управления 33 (см. рис.1), микровыключателя 34, электромагнитного клапана 32 экономайзера принудительного холостого хода.
Микровыключатель экономайзер принудительного холостого хода размещаются на карбюраторе, электромагнитный клапан — блок управления — на щитке передка кабины.
Блок управления представляет собой устройство, которое в зависимости от частоты электрических импульсов, поступающих с катушки зажигания, управляет электромагнитным клапаном 32. При отпущенной педали дроссельных заслонок контакты микровыключателя 34 должны быть разомкнуты.
Система отключения подачи топлива двс ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель работает следующим образом:
При отпущенной педали дроссельных заслонок и частоте вращения коленчатого вала двигателя более 1400 мин-1 блок управления не подает напряжения на электромагнитный клапан, в результате чего через каналы электромагнитного клапана атмосферный воздух поступает в экономайзер принудительного холостого хода, клапан которого перекрывает канал холостого хода.
Все системы карбюратора соединены с поплавковой камерой, уровень топлива в которой поддерживается поплавком 2 и топливным клапаном 1 (см. рис.1).
Топливопроводы между топливным насосом, фильтром тонкой очистки и карбюратором К151 выполнены из резиновых шлангов и латунных трубок наружного диаметра 8 мм.
Разборку карбюратора К-151 / К-151Д рекомендуется выполнять в следующей последовательности:
— отвернуть винт крепления тяги воздушной заслонки к рычагу привода;
— отвернуть семь винтов крепления крышки поплавковой камеры, снять крышку и прокладку под ней, стараясь не повредить прокладку;
— отвернуть два винта и снять воздушную заслонку, если зазоры между воздушной заслонкой и воздушным патрубком превышают нормальные;
— отвернуть винт и снять распылитель ускорительного насоса;
— отвернуть винт и снять распылитель эконостата;
— отвернуть пробку и вынуть ось поплавка, снять поплавок, вынуть иглу топливного клапана. Вывернуть корпус топливного клапана вместе с прокладкой;
— отвернуть пробку фильтра и снять сетчатый фильтр;
— отвернуть четыре винта крепления крышки диафрагмы ускорительного насоса, снять крышку и вынуть диафрагму с пружиной;
— вывернуть главные жиклеры первичной и вторичной секций карбюратора ЗМЗ-406 / 402;
— вывернуть воздушные жиклеры и вынуть эмульсионные трубки первичной и вторичной секций;
— вывернуть жиклеры системы холостого хода первичной секции и жиклеры переходной системы;
— отвернуть два винта и снять диафрагменное запорное устройство экономайзера принудительного холостого хода;
— отвернуть три винта и снять корпус автономной системы.
После разборки следует тщательно промыть наружные и внутренние поверхности крышки, корпуса карбюратора К151/К151Д, диффузоров, корпуса дроссельных заслонок, очистить от смолистых отложений и промыть топливные, воздушные и эмульсионные жиклеры, а также каналы в корпусе.
Для промывки следует использовать неэтилированный бензин. Карбюратор и его детали после промывки быть продуты сжатым воздухом.
Промывка карбюратора ЗМЗ-406 / 402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302, 2705 Газель растворителями и протирка деталей обтирочными концами не допускается. Категорически запрещается чистка калиброванных отверстий металлическими предметами.
Техническое состояние деталей карбюратора К-151 / К-151Д должно удовлетворять следующим требованиям:
— все детали должны быть чистыми, без нагара и смолистых отложений;
— жиклеры после промывки и продувки сжатым воздухом должны иметь заданную пропускную способность или размер;
— все клапаны должны быть герметичными, прокладки целыми и иметь следы (отпечатки) уплотняемых плоскостей;
— не должно быть заметных износов (люфтов) в соединениях: ось поплавка — кронштейн поплавка, бобышки корпуса смесительных камер -оси дроссельных заслонок.
Сборка карбюратора производится в порядке, обратном разборке. Сначала необходимо подсобрать все три корпуса карбюратора: крышку, корпус поплавковой и корпус смесительных камер, а затем соединить их между собой.
При сборке карбюратора К-151 / К-151Д автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302, 2705 Газель необходимо:
— следить на сохранностью и правильной установкой прокладок;
— следить, чтобы дроссельные и воздушная заслонки поворачивались совершенно свободно, без заеданий и плотно прикрывали свои каналы;
— затягивать все резьбовые соединения плотно, но без чрезмерных усилий, не допуская коробления фланцев;
— проверить и, при необходимости, отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере.
Регулировка пусковой системы карбюратора К151 / К151Д
Регулировка пусковой системы на снятом с автомобиля карбюраторе :
Слегка открыв дроссельную заслонку, до упора поверните и зафиксируйте любым способом (проволокой, резинкой) рычаг управления пусковым устройством.
Отпустите дроссельную заслонку и круглым калибром (например, сверлом) проконтролируйте зазор между ее кромкой и стенкой смесительной камеры, который должен составлять 1,5…1,8 мм.
Регулировку карбюратора К-151 / К-151Д двигателей ЗМЗ-402/406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302, 2705 Газель следует производить, отвернув контргайку и вращая винт-упор с плоской головкой на рычаге дроссельной заслонки.
Выбирая положение винта-упора, следует учитывать, что для его правильного взаимодействия с кулачком плоскость головки винта при окончательной затяжке контргайки должна быть перпендикулярна плоскости кулачка.
Иными словами, изменять положение винта можно каждый раз не менее чем на половину оборота, иначе его головка будет касаться кулачка только одной точкой, а не линией, как это предусмотрено конструкцией механизма.
Далее приступайте к проверке и регулировке активной длины тяги, связывающей рычаг-кулачок управления пусковым устройством с рычагами на оси воздушной заслонки.
При повернутом до упора рычаге управления пусковым устройством и полностью закрытой воздушной заслонке зазор между рычагами на оси воздушной заслонки должен быть в пределах 0,2…0,8 мм.
При отсутствии указанного зазора на карбюраторах первых выпусков увеличьте длину тяги путем отворачивания ее резьбовой головки, а на карбюраторах более поздних выпусков — отворачиванием винта крепления накладки на кулачке пускового устройства и перемещением ее вверх с последующим заворачиванием винта.
При чрезмерно большом зазоре между указанными рычагами активную длину тяги соответственно уменьшите.
И, наконец, отрегулируйте зазор у нижней кромки воздушной заслонки после пуска, т.е. при наличии разрежения в полости диафрагменного механизма пускового устройства иполностью втянутом его штоке.
С этой целью, не отпуская рычага управления пусковым устройством, нажмите лезвием отвертки сверху на Г-образный шток, диафрагмыпускового устройства, имитируя действие разрежения.
При этом вышеуказанный зазор между кромкой воздушной заслонки и стенкой воздушной горловины карбюратора должен составлять 6± 1 мм.
Регулировки пусковой системы карбюратора К151 / К151Д на автомобиле
Регулировки пусковой системы карбюратора К-151 / К-151Д двигателей ЗМЗ-402/406 непосредственно на автомобиле ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302, 2705 Газель, позволяет достигнуть желаемых результатов с гарантированной уверенностью в правильности ее выполнения.
Для этого запустите двигатель со снятым воздушным фильтром и, приоткрывая дроссельную заслонку легким нажатием на педаль акселератора, полностью вытяните на себя манетку управления воздушной заслонкой.
Принудительно приоткрыв, насколько это позволяет рычажный механизм, воздушную заслонку лезвием отвертки, убедитесь, что на прогретомдвигателе частота вращения коленчатого вала составляет 2500…2700 об/мин.
Если частота вращения коленчатого вала значительно отличается от этих значений, то следует отвернуть контргайку на регулировочном винте-упоре рычага дроссельной заслонки первичной камеры и вывернуть его на несколько полуоборотов для повышения частоты вращения, или наоборот, завернуть его для понижения частоты вращения. После завершения регулировки контргайку на винте-упоре следует затянуть.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Общее устройство АКПП
_____________________________________________________________________________
CVT вариатор Ауди
Коробка автомат Toyota
_____________________________________________________________________________
АКПП Mazda/Mitsubishi
Коробка автомат ZF
Двигатели Mitsubishi
Двигатели Toyota
Блок цилиндров и головка 3S-FE/3S-GE
Техническое обслуживание ГРМ 3S-FE, 3S-GE
Коленвал двигателей 3S-FE, 3S-GE
Технические характеристики двигателя 3S-FE, 3S-GE
Распредвалы 3S-FE и 3S-GE
Система охлаждения двс 3S-FE и 3S-GE
Топливная систем 3S-FE, 3S-GE
Параметры двигателя 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE и 4A-GE
Головка и блок цилиндров двигателя 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
Дроссельная заслонка 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
Вентилятор системы охлаждения 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE, 4A-GE
Форсунки двигателей 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
Замена водяного насоса 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
Поршневая группа и коленвал двигателей 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
Диагностика двигателей 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE и 4A-GE
Замена компонентов блока цилиндра 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
Система охлаждения 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
Система смазки двигателей 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
Топливная система двигателей 4A-FE, 4A-GE, 5A-FE и 7A-FE
Система зажигания 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
Термостат и радиатор двс 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE, 4A-GE
Бензонасос 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
Ремень ГРМ двигателей 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
Снятие головки блока цилиндров двигателей 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
Регулировки клапанов 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
Монтаж головки блока цилиндров двигателя 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
Замена ремня ГРМ 4A-GE
Демонтаж головки блока цилиндров двигателей 4A-GE
Настройки клапанов 4A-GE
Монтаж головки блока цилиндров двигателя 4A-GE
Детали двигателей 1AZ-FE / 2AZ-FE
Блок управления и датчики 1AZ-FE и 2AZ-FE
Компоненты рабочих систем двигателя 1AZ-FE, 2AZ-FE
Система управления двигателем 1AZ-FE и 2AZ-FE
Двигатели ЗМЗ
2х2 СТО Автосервис СПб 24\7 Ремон газелей
ДИАГНОСТИКА

Двигатель (все модели ГАЗ) — диагностика (внешняя) — бесплатно
Двигатель (все модели ЗМЗ/УМЗ) — диагностика (с замером компрессии и давления масла) — 780р
Подвеска, трансмиссия, ходовая часть и тормоза — диагностика (внешняя) — бесплатно
Подвеска, трансмиссия, ходовая часть и тормоза — диагностика (механическая) — 780р
Трансмиссия Газель, Волга, Соболь — диагностика (механическая) — 780р
Трансмиссия Газель 4х4, Соболь 4х4 — диагностика (механическая) — 1560р
Уровень всех жидкостей под капотом — проверка — 270р
ЭБУ (кроме двигателей 245, Камминс) — диагностика — 1170р
ЭБУ (двигателей 245, Камминс) — диагностика — 1620р
ЭБУ Камминс — регистрация форсунок — 1240р
Электрика (все модели ГАЗ) — диагностика (внешняя) — бесплатно
Электрика (все модели ГАЗ) — диагностика (углубленная) — 780р

ПЗУ ВЕРСИИ ЗАМЕНА (ЧИП-ТЮНИНГ)

ПЗУ, замена версии (МИКАС 7, МИКАС 11) — 3500р
ПЗУ, замена версии (МИКАС 7, карбюратор) — 2500р
ПЗУ, замена версии (МИКАС 11, Крайслер, Евро-3) — 3900р
ПЗУ, замена версии (МИКАС 12, газ-бензин) — 4270р
ПЗУ, замена версии (Камминс Евро-4 на Евро-3, без отключения ЕГР) — 5500р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО) ГАЗЕЛЬ, СОБОЛЬ, ВОЛГА

ТО-0 (500-1500км) с материалами (двигатели 405-406) — 6500р
ТО-0 (500-1500км) с материалами (двигатели 402-421) — 7500р
ТО-1 (9500-10500км) с материалами — 6500р
ТО-2 (19500-20500км) с материалами — 17000р
ТО-2 (каждые 60000км) с материалами — 19000р
СО (сезонное обслуживание) весна, осень — 4000р

ДВИГАТЕЛЬ

Башмак верхний натяжителя цепи 406 (при снятой ГБЦ), замена — 670р
Блок двигателя — подготовка к сборке — 470р
Вал промежуточный масляного насоса 405-406 (при снятой цепи), замена — 1970р
Венец маховика — доработка — 570р
Венец маховика (кроме Крайслер, при снятом маховике), замена — 1270р
Вкладыши коленвала коренные Волга (при снятом поддоне), замена -3240р
Вкладыши коленвала коренные Газель (при снятом поддоне), замена — 2740р
Вкладыши коленвала шатунные Волга (при снятом поддоне), замена — 1970р
Вкладыши коленвала шатунные Газель (при снятом поддоне), замена — 1670р
ГБЦ 402-421 — протяжка с регулировкой клапанов — 1170р
ГБЦ 421 Евро-3/4 — протяжка с регулировкой клапанов — 1590р
ГБЦ 402-421 (при снятой) — разборка/сборка — 1690р
ГБЦ 405-406, 421 Евро-3/4, Крайслер (при снятой) — разборка/сборка — 1470р
ГБЦ Камминс (при снятой) — разборка/сборка — 2180р
ГБЦ 274 Эвотек — протяжка с регулировкой клапанов — 1950р
ГБЦ 402 Газель — замена — 6060р
ГБЦ 402 Волга — замена — 6310р
ГБЦ 405 Газель, Соболь — замена — 8620р
ГБЦ 405 Евро-3 Газель — замена — 9140р
ГБЦ 406 Волга (в т. ч. кузов н/о) — замена — 9120р
ГБЦ 406 Газель, Соболь — замена — 7450р
ГБЦ 421 — замена — 6060р
ГБЦ 421 Евро-3/4 — замена — 7640р
ГБЦ Крайслер Волга — замена — 14150р
ГБЦ Крайслер Газель, Соболь — замена — 13160р
Гидрокомпенсатор 405-406 — замена -2730р
Гидрокомпенсатор 405-406 (на 1 валу при снятой цепи) — замена — 890р
Гидрокомпенсаторы 405-406 (все или на разных валах) — замена — 3510р
Гидрокомпенсаторы 405-406 (все при снятой цепи) — замена — 1790р
Гидронатяжитель цепи 405-406 — замена — 780р
Гидронатяжитель цепи 405-406 — ремонт — 980р
Группа поршневая / поршневые кольца 405 — замена — 11520р
Группа поршневая / поршневые кольца 405 Евро-3 — замена — 12960р
Группа поршневая / поршневые кольца 406 Волга — замена — 12670р
Группа поршневая / поршневые кольца 406 Газель — замена — 10750р
Группа поршневая / поршневые кольца 421 — замена — 9650р
Группа поршневая / поршневые кольца 421 Евро-3/4 — замена — 10650р
Группа поршневая / поршневые кольца Крайслер Волга — замена — 19190р
Группа поршневая / поршневые кольца Крайслер Газель — замена — 16820р
Группа цилиндропоршневая / поршневые кольца 402 Волга — замена — 9670р
Группа цилиндропоршневая / поршневые кольца 402 Газель — замена — 8990р
Давление масла (кроме Камминс) — измерение — 490р
Давление масла Камминс — измерение — 690р
Датчик давления масла 421 Евро-3 — замена — 1180р
Датчик давления масла 421 Евро-4 — замена — 540р
Датчик давления масла стрелочный 421 — замена — 540р
Датчик давления или заглушка (снаружи двигателя) — замена/герметизация — 340р
Двигатель и навесное оборудование (все модели) — протяжка внешняя — 1370р
Двигатель 402 Волга — снятие/установка — 7470р
Двигатель 402 Волга — капремонт — 19670р
Двигатель 406 Волга — демонтаж — 3740р
Двигатель 406 Волга — снятие/установка — 7480р
Двигатель 406 Волга — капремонт — 23970р
Двигатель ЗМЗ/УМЗ Газель, Соболь — демонтаж — 3490р
Двигатель ЗМЗ/УМЗ Газель, Соболь — снятие/установка — 6980р
Двигатель ЗМЗ/УМЗ Газель, Соболь, Волга (снятый) — разборка, дефектовка — 2640р
Двигатель 402 Газель, Соболь — капремонт — 18970р
Двигатель 405 Газель, Соболь — капремонт — 24950р
Двигатель 406 Газель, Соболь — капремонт — 22890р
Двигатель 421 — капремонт — 21490р
Двигатель 421 Евро-3/4 — капремонт — 23670р
Двигатель Камминс Евро-3 Газель — демонтаж — 5270р
Двигатель Камминс Евро-4 Газель — демонтаж — 5970р
Двигатель Камминс Евро-3 Газель — капремонт — 39970р
Двигатель Камминс Евро-4 Газель — капремонт — 42930р
Двигатель Камминс Евро-3 Газель — снятие/установка — 10530р
Двигатель Камминс Евро-4 Газель — снятие/установка — 11740р
Двигатель Камминс Евро-3 Газель Некст — демонтаж — 8370р
Двигатель Камминс Евро-4 Газель Некст — демонтаж — 8970р
Двигатель Камминс Евро-3 Газель Некст — капремонт — 47200р
Двигатель Камминс Евро-4 Газель Некст — капремонт — 50160р
Двигатель Камминс Евро-3 Газель Некст — снятие/установка — 18760р
Двигатель Камминс Евро-4 Газель Некст — снятие/установка — 19870р
Двигатель Камминс Газель (снятый) — разборка, дефектовка — 4970р
Двигатель Крайслер Волга — демонтаж — 4240р
Двигатель Крайслер Волга — капремонт — 37860р
Двигатель Крайслер Волга — снятие/установка — 8480р
Двигатель Крайслер Газель, Соболь — демонтаж — 3990р
Двигатель Крайслер Газель, Соболь — капремонт — 35470р
Двигатель Крайслер Газель, Соболь — снятие/установка — 7980р
Деталь (за 1) — мойка — 210р
Детали двигателя (ГБЦ) — мойка — 480р
Детали двигателя (при частичном ремонте) — мойка — 780р
Детали двигателя (при капитальном ремонте) — мойка — 1330р
Заглушка распредвала задняя 402-421 (при снятом сцеплении) — герметизация без гарантии — 1280р
Заглушка распредвала задняя 402-421 (при снятом сцеплении) — замена/герметизация — 3470р
Заглушка распредвала задняя 402-421 Волга — замена/герметизация — 7070р
Заглушка распредвала задняя 402-421 Газель — замена/герметизация — 6260р
Заглушки коленвала 405 Евро-3 (пластиковые, при снятом поддоне) — замена — 780р
Заглушки масляной магистрали передней крышки 402-421 — герметизация — 490р
Защита двигателя (брызговик картера) — снятие/установка — 180р
Звезда коленвала 405-406 (при снятых цепях) — замена — 390р
Каналы вентиляции картера в клапанной крышке 405-406 (при снятой) — чистка и герметизация — 970р
Картер маховика 402-421 Газель, Волга (при снятом сцеплении) — замена — 2470р
Клапан один + маслосьемный колпачок (при снятой ГБЦ, все модели ГАЗ) — замена, притирка — 390р
Клапан один рассухаренный (при снятой ГБЦ, все модели ГАЗ) — притирка — 260р
Клапаны 402-421 — регулировка — 990р
Клапаны 421 Евро-3 — регулировка — 1330р
Клапаны Камминс Газель — регулировка — 6550р
Клапаны Штайр — регулировка — 2340р
Коленвал 405 Газель, Соболь — замена — 15810р
Коленвал 406 Волга — замена — 16650р
Коленвал 406 Газель, Соболь — замена — 14780р
Коленвал 421 Газель — замена — 11970р
Коленвал Камминс Газель — замена — 32870р
Коленвал Крайслер Волга — замена — 28470р
Коленвал Крайслер Газель, Соболь — замена — 27780р
Коллектор Газель, Соболь, Волга — протяжка — 440р
Коллекторы 402-421 Газель, Волга — замена — 1970р
Коллекторы 402-421 Газель, Волга — снятие/установка — 1790р
Коллекторы 421 Евро-3/4 Газель — снятие/установка — 3970р
Коллектор впускной 405-406 — снятие/установка — 1980
Коллектор впускной 405 Евро-3 — снятие/установка — 2340р
Коллектор впускной Крайслер — снятие/установка — 2710р
Коллектор впускной Камминс Газель — снятие/установка — 2230р
Коллектор впускной Камминс Газель (с подогревателем) — снятие/установка — 3320р
Коллектор выпускной 405-406, 405 Евро-3, Крайслер — снятие/установка — 1690р
Коллектор выпускной Камминс Газель — снятие/установка — 2470р
Коллектор выпускной Камминс Газель (с подогревателем) — снятие/установка -3740р
Колпачки маслосьемные 402-421 — замена — 2820р
Колпачки маслосьемные 402-421 (при снятой ГБЦ) — замена — 1480р
Колпачки маслосьемные 405-406 (при снятой ГБЦ) — замена — 2880р
Кольца коленвала опорные 405-406 (при снятом поддоне) — замена — 1560р
Компрессия (кроме 405 Евро-3, Камминс, Крайслер) — замер — 490р
Компрессия 405 Евро-3 — замер — 920р
Компрессия Камминс Газель — замер — 2180р
Компрессия Камминс Валдай — замер — 2180р
Компрессия Крайслер — замер — 1380р
Корпус масляного фильтра 402 Газель — замена на нестандартный -1170р
Кронштейн турбокомпрессора дополнительный Камминс Газель — установка — 1170р
Крышка задняя ГБЦ 405-406 — протяжка — 370р
Крышка клапанная 405-406 — замена — 890р
Крышка клапанная 405 Евро-3 — замена — 990р
Крышка нижней части сальниковой набивки (при снятом поддоне) — протяжка — 280р
Крышка передняя Камминс Газель Некст — снятие/установка — 14810р
Крышка передняя Камминс Газель — снятие/установка — 7240р
Крышка распределительного вала Штайр — замена — 4450р
Крышка цепи ГРМ Волга (со снятием) — герметизация — 5970р
Крышка цепи ГРМ Газель, Соболь (со снятием) — герметизация — 5490р
Магистраль наружная масляная 402 — герметизация соединений — 980р
Масло в двигателе — замена — 390р
Масло в двигателе (масло клиента) — замена — 640р
Масло в двигателе (при ремонте двигателя) — замена — 90р
Масло в двигателе (с однократной промывкой) — замена — 590р
Масло в двигателе (с двукратной промывкой) — замена — 840р
Масло в двигателе (через трубку щупа) — замена — 430р
Маслоохладитель (элемент) Камминс Газель — замена — 4400р
Маховик Волга Крайслер — снятие/установка — 5970р
Маховик Газель Крайслер — снятие/установка — 4780р
Маховик Волга, Газель (при снятом сцеплении) — снятие/установка — 990р
Набивка сальниковая нижней части Волга — замена без гарантии — 3950р
Набивка сальниковая нижней части Газель — замена без гарантии — 3150р
Набивка сальниковая нижней части (при снятом поддоне) — замена без гарантии — 990р
Набивка сальниковая или коленвал 402 Волга — замена — 12890р
Набивка сальниковая или коленвал 402 Газель — замена — 11970р
Направляющая клапана 402-421, 405-406 (при разобранной ГБЦ) — замена с правкой седла — 470р
Насос масляный (при снятом) — проверка состояния с протяжкой корпуса — 470р
Насос масляный (при снятом поддоне) — замена — 570р
Насос масляный Камминс Газель — замена — 9520р
Натяжитель ремня генератора Камминс Газель (при снятом ремне) — замена — 560р
Натяжитель ремня генератора 405 Евро-3, Крайслер — замена — 1120р
Оборудование дополнительное на двигателе — снятие/установка — 450-1850р
Оборудование навесное двигателя (все модели ГАЗ) — протяжка — 890р
Опора (подушка) двигателя 402-406 — замена — 540р
Опора (подушка) двигателя 402-406 (при снятом поддоне) — замена — 240р
Опора (подушка) двигателя 405 Евро-3, Крайслер — замена — 740р
Опора (подушка) двигателя 405 Евро-3, Крайслер (при снятом поддоне) — замена   — 350р
Опора (подушка) двигателя Газель Камминс, Газель Некст — замена — 780р
Ось коромысел 402-421 (со штангами при снятой) — доработка — 390р
Ось коромысел 402-421 (1 точка при снятой) — ремонт креплений — 690р
Ось коромысел 402-421 (с регулировкой клапанов) — замена — 1170р
Ось коромысел 421 Евро-3/4 (с регулировкой клапанов) — замена — 1470р
Планка генератора 402-421 (без снятия водяного насоса) — ремонт креплений — 1350р
Планка генератора 402-421 (со снятием водяного насоса) — ремонт креплений — 3390р
Поддон двигателя 402 — протяжка — 440р
Подогреватель впускного воздуха Камминс Газель — замена — 1240р
Подшипник коленвала опорный Газель, Соболь, Волга (при снятом сцеплении) — замена — 660р
Подшипник ролика ремня холодильного оборудования — замена — 1290р
Подшипник с направляющей ролика натяжителя компрессора холодильного оборудования — замена — 1670р
Полукольца распредвала опорные 405-406 (при снятых цепях) — замена — 460р
Поперечина двигателя 405 Евро-3, Крайслер — снятие/установка — 2380р
Поперечина двигателя Газель, Соболь — снятие/установка — 2170р
Поперечина двигателя (одна сторона) — закрепление — 520р
Поперечина двигателя Газель, Соболь (при снятом поддоне) — замена — 1760р
Привод трамблера 402 — замена — 780р
Привод трамблера 421 (без снятия поддона) — замена — 1170р
Пробка поддона сливная ремонтная — установка — 1270р
Прокладка боковой крышки 402 — замена — 1360р
Прокладка боковой крышки 421 (за 1, с 1 по 4 штангу) — замена — 490р
Прокладка боковой крышки 421 (за 1, с 5 по 8 штангу) — замена — 1860р
Прокладка боковой крышки 421 Евро-3/4 (за 1) — замена — 760р
Прокладка боковой крышки 421 Евро-3/4 (за 1 со снятием катушки) — замена — 980р
Прокладка ГБЦ 402 Волга — замена — 5240р
Прокладка ГБЦ 402 Газель — замена — 4890р
Прокладка ГБЦ 405 Газель — замена — 7150р
Прокладка ГБЦ 405 Евро-3 Газель — замена — 7670р
Прокладка ГБЦ 406 Волга — замена — 7650р
Прокладка ГБЦ 406 Газель — замена — 5980р
Прокладка ГБЦ 421 — замена — 4890р
Прокладка ГБЦ 421 Евро-3 — замена -6470р
Прокладка ГБЦ 421 Евро-4 — замена — 7250р
Прокладка ГБЦ Камминс Евро-3 Газель (со снятием двигателя) — замена — 19740р
Прокладка ГБЦ Камминс Евро-4 Газель (со снятием двигателя) — замена — 23670р
Прокладка ГБЦ Камминс Евро-3 Газель Некст (со снятием двигателя) — замена — 25870р
Прокладка ГБЦ Камминс Евро-4 Газель Некст (со снятием двигателя) — замена — 27870р
Прокладка ГБЦ Крайслер Волга — замена — 19870р
Прокладка ГБЦ Крайслер Газель — замена — 17870р
Прокладка ГБЦ 274 Эвотек — замена — 7670р
Прокладка задней крышки ГБЦ 405-406 (при снятой) — замена — 390р
Прокладка задней крышки ГБЦ 405-406 — замена — 1560р
Прокладка задней крышки штуцера ГБЦ 402-421 — замена — 780р
Прокладка клапанной крышки 402-421 — замена — 540р
Прокладка клапанной крышки 405-406 — замена — 780р
Прокладка клапанной крышки 405 Евро-3, Штайр — замена — 990р
Прокладка клапанной крышки 421 Евро-3/4 — замена — 870р
Прокладка клапанной крышки Камминс Газель — замена — 3470р
Прокладка клапанной крышки Крайслер — замена — 3850р
Прокладка коллектора впускного 405-406 — замена -1780р
Прокладка коллектора впускного 405 Евро-3 — замена -2170р
Прокладка коллектора впускного Крайслер — замена- 2340р
Прокладка коллектора впускного Камминс Газель — замена — 1870р
Прокладка коллектора впускного Камминс Газель (с подогревателем) — замена — 2470р
Прокладка коллектора выпускного 405-406, 405 Евро-3, Крайслер — замена — 1470р
Прокладка коллектора выпускного Камминс Газель — замена -2230р
Прокладка коллектора выпускного Камминс Газель (с подогревателем) — замена — 3320р
Прокладка коллекторов 402-421 Газель, Волга — замена — 1470р
Прокладка передней верхней крышки ГБЦ 405-406 — замена -1640р
Прокладка поддона 402-406 Волга — замена — 2670р
Прокладка поддона 402-406 Газель — замена — 1560р
Прокладка поддона 405 Евро-3 Газель (в тч 4х4) — замена — 3120р
Прокладка поддона 405-406 (при замене цепей) — замена — 1290р
Прокладка поддона 405-406 Соболь — замена — 2730р
Прокладка поддона 406, 405 Евро-3 Газель 4х4 — замена — 1950р
Прокладка поддона 406, 405 Евро-3 Газель 4х4 (при замене цепей) — замена — 1560р
Прокладка поддона 406, 405 Евро-3 Соболь 4х4 — замена — 2730р
Прокладка поддона 406, 405 Евро-3 Соболь 4х4 (при замене цепей) — замена — 2340р
Прокладка поддона 421 Газель, Соболь — замена — 1950р
Прокладка поддона 421 Евро-3 Газель 4х4 — замена — 4290р
Прокладка поддона 421 Евро-3 Газель 4х4 (при замене цепей) — замена — 2730р
Прокладка поддона 421 Евро-3/4 Соболь — замена — 4690р
Прокладка поддона 421 Евро-3/4 Соболь (при замене шестерни распредвала) — замена — 2730р
Прокладка поддона 421 Евро-3 Соболь 4х4 — замена — 4290р
Прокладка поддона 421 Евро-3 Соболь 4х4 (при замене цепей) — замена — 3120р
Прокладка поддона 421 Евро-3/4 Газель — замена — 3270р
Прокладка поддона 421 Евро-3/4 Газель (при замене шестерни распредвала) — замена — 2340р
Прокладка поддона Камминс Газель — замена — 4680р
Прокладка поддона Камминс Газель Некст — замена — 6240р
Прокладка поддона Крайслер Волга — замена — 4470р
Прокладка поддона Крайслер Газель — замена — 2670р
Прокладка поддона Крайслер Соболь — замена — 3120р
Пружина лапки привода бензонасоса 406 — замена — 1640р
Радиатор охлаждения масла — исключение, установка заглушек — 940р
Радиатор охлаждения масла — снятие/установка — 1560р
Распредвал 402 Волга — замена — 7160р
Распредвал 402 Газель — замена — 6260р
Распредвал 405-406 — замена — 3720р
Распредвал 405-406 (при снятой цепи) — замена — 700р
Распредвал 421 — замена — 8210р
Распредвал 421 Евро-3/4 (кабина н/о) — замена — 8540р
Распредвал Камминс Евро-3 Газель (со снятием двигателя) — замена — 17970р
Распредвал Камминс Евро-4 Газель (со снятием двигателя) — замена — 18970р
Распредвал Камминс Евро-3 Газель Некст — замена — 14200р
Распредвал Камминс Евро-4 Газель Некст — замена — 15700р
Распредвал 274 Эвотек Газель — замена — 8970р
Распредвалы 405-406 — замена — 4370р
Резьба (1 точка) — ремонт, восстановление — 770р
Ремень вентилятора 402-421 — замена — 370р
Ремень генератора 402-421, 405-406 — замена — 640р
Ремень генератора 405-406 (а/м с компрессором) — замена — 1350р
Ремень генератора Камминс (без с/у радиатора) — замена — 1640р
Ремень генератора Крайслер — замена — 760р
Ремень генератора 402-421 (за 1) — натяжение — 240р
Ремень генератора 405-406 — натяжение — 330р
Ремень ГРМ Волга Крайслер — замена — 9350р
Ремень ГРМ Газель, Соболь Крайслер — замена — 8890р
Ремень ГРМ Газель, Соболь Штайр — замена — 8890р
Ремень ГУР 421 — замена — 370р
Ремень привода дополнительных агрегатов — замена — 670р
Ролик натяжителя 402-421 — замена — 490р
Ролик натяжителя 402-421 (с кронштейном) — замена — 760р
Ролик натяжителя 405-406, 405 Евро-3 — замена — 750р
Ролик натяжителя 405-406, 405 Евро-3 (при снятом ремне) — замена — 110р
Ролик натяжителя 405-406 (с кронштейном) — замена — 1120р
Ролик натяжителя 421 Евро-3 (с кронштейном) — замена — 880р
Ролик натяжителя 421 Евро-4 — замена — 640р
Ролик ремня генератора Камминс Газель — замена — 2340р
Сальник коленвала задний 274 Эвотек — замена — 6680р
Сальник коленвала задний 405-406, Евро-3 Газель, Соболь — замена — 5460р
Сальник коленвала задний 406 Волга — замена — 5690р
Сальник коленвала задний 421 — замена — 5230р
Сальник коленвала задний Камминс Газель — замена — 6680р
Сальник коленвала задний Камминс Газель (при снятом сцеплении) — замена — 2700р
Сальник коленвала задний Крайслер Волга — замена — 6700р
Сальник коленвала задний Крайслер Газель — замена — 5340р
Сальник коленвала передний 402 Волга — замена — 4370р
Сальник коленвала передний 402 Газель — замена — 3970р
Сальник коленвала передний 405-406 Газель, Соболь — замена — 2560р
Сальник коленвала передний 406 Волга — замена — 2560р
Сальник коленвала передний 421 Газель, Соболь — замена — 3320р
Сальник коленвала передний Камминс Газель — замена — 4760р
Сальник коленвала передний Крайслер (при снятом ремне ГРМ) — замена — 730р
Сальник коленвала передний Крайслер Волга — замена — 9980р
Сальник коленвала передний Крайслер Газель — замена — 9670р
Сальник распредвала Крайслер (за 1, при снятом ремне) — замена — 890р
Седло клапана одного при снятом клапане (все модели Газ) — фрезеровка — 240р
Соединение ГБЦ-передней крышки 405-406 (без с/у) — герметизация без гарантии — 650р
Соединение масляного радиатора (1 точка) — герметизация — 240р
Ступица коленвала 402-421 — замена — 2990р
Тройник датчиков на ГБЦ Газель — герметизация — 990р
Трубка слива масла с турбокомпрессора Камминс — замена — 1280р
Турбокомпрессор Камминс Евро-3 Газель — снятие/установка — 1990р
Турбокомпрессор Камминс Евро-4 Газель — снятие/установка — 4330р
Успокоитель или башмак цепи 405-406 (при снятых цепях) — ремонт креплений — 730р
Фазы ГРМ 405-406 — проверка — 1130р
Фазы ГРМ 405-406 — установка — 3160р
Фазы ГРМ 405 Евро-3 — проверка — 1430р
Фазы ГРМ 405 Евро-3 — установка — 3360р
Фазы ГРМ 405-406 (за 1 звезду при снятой цепи) — доработка — 440р
Футорка свечи (без снятия ГБЦ) — установка без гарантии — 1370р
Цепи моторные 405 Газель, Соболь — замена — 6320р
Цепи моторные 405 Евро-3 Газель — замена — 6860р
Цепи моторные 405 Евро-3 Газель (при снятой ГБЦ) — замена — 5580р
Цепи моторные 405-406 Газель (при снятой ГБЦ) — замена — 4980р
Цепи моторные 406 Волга — замена — 6630р
Цепи моторные 406 Волга (при снятой ГБЦ) — замена — 5430р
Цепи моторные 406 Газель, Соболь — замена — 5970р
Цепи моторные Камминс Газель — замена — 20100р
Цепи моторные Камминс Евро-3 Газель Некст — замена — 28330р
Цепи моторные Камминс Евро-4 Газель Некст — замена — 29440р
Цепи моторные Камминс Газель (при снятом двигателе) — замена — 9570р
Шестерня распредвала 274 Эвотек — замена — 7390р
Шестерня распредвала 402 Волга — замена — 5150р
Шестерня распредвала 402 Газель — замена — 4370р
Шестерня распредвала 421 — замена — 5460р
Шестерня распредвала 421 Евро-3/4 — замена — 6870р
Шестерня распредвала или коленвала 402 (при снятой передней крышке) — замена — 680р
Шкив демпфера коленвала 402-421, 405-406 — снятие/установка — 2440р
Шпилька блока 402-421 (при снятой ГБЦ) — замена — 790р
Шпилька ремонтная блока 402-421 (при снятой ГБЦ) — установка — 1360р
Шпилька ремонтная блока 402-421, 405-406 (коренная крышка на разобранном двигателе) — установка — 1360р
Шпильки ремонтные блока 402-421, 405-406 (остальных за 1 без допопераций) — установка — 770р
СИСТЕМА ВЫПУСКА:

Глушитель Волга — замена — 960р
Глушитель Газель, Соболь — замена — 760р
Глушитель Газель, Соболь, Валдай, Евро-3/4 — замена — 1470р
ЕГР Камминс Газель — исключение — 3570р
Катализатор — снятие/установка — 1130р
Катализатор (сетка на снятом, с трубой) — доработка — 1980р
Катализатор (керамика на снятом, внутренней перегородки) — удаление — 990р
Кольцо глушителя Газель, Соболь — замена — 440р
Кронштейн глушителя, резонатора Газель, Соболь — замена — 630р
Кронштейн забора теплого воздуха — замена/установка — 260р
Кронштейн приемная труба-КПП — закрепление — 260р
Кронштейн приемная труба-КПП — замена — 310р
Подушка кольца глушителя Газель, Соболь — замена — 310р
Прокладка приемной трубы Волга 406 — замена — 1340р
Прокладка приемной трубы Газель 402-421, 405-406, Волга — замена — 1160р
Прокладка приемной трубы Газель 421 Евро-3/4, Камминс — замена — 1490р
Работы сварочные по системе выпуска (за 1см) — 320р
Работы сварочные по системе выпуска (за 1см, сварной шов более 3см) — 190р
Радиатор охлаждения выхлопных газов Камминс Газель — снятие/установка — 2730р
Резонатор Волга 1-й элемент — замена — 890р
Резонатор Волга 2-й элемент — замена — 720р
Резонатор Газель, Соболь — замена — 990р
Соединение катализатор-приемная труба (соединительное кольцо) — замена — 860р
Соединение системы выпуска (1 точка) — ремонт — 380р
Труба приемная (все модели) — протяжка — 430р
Труба приемная (сварка, при снятой) — доработка — 1560р
Труба приемная Волга — снятие/установка — 1530р
Труба приемная Газель 402-421, 405-406, Крайслер — снятие/установка — 1330р
Труба приемная Газель 421 Евро-3/4, Камминс — снятие/установка — 1560р
Труба промежуточная Волга (глушитель — 2-й резонатор) — замена — 890р
Труба промежуточная Газель, Газель ц/м — замена — 780р
Трубка рециркуляции отработанных газов Газель, Соболь — замена — 970р
Труба выхлопная длинная — замена — 770р
Труба выхлопная короткая 402-406 — установка/замена — 390р
Шпилька приемной трубы (при снятых трубе и коллекторе) — замена — 530р
Экран тепловой выпускного коллектора — замена — 340р
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ:

Датчик абсолютного давления — замена — 210р
Датчик воды в топливе с монтажом жгута — перенос в фильтр-отстойник — 1470р
Датчик детонации — замена — 670р
Датчик кислорода (лямбда-зонд универсальный BOSCH) — установка — 970р
Датчик кислорода (лямбда-зонд) 1-й — замена — 390р
Датчик кислорода (лямбда-зонд) 2-й — замена — 670р
Датчик массового расхода воздуха — замена — 270р
Датчик неровности дороги — замена — 590р
Датчик неровности дороги — установка — 840р
Датчик положения дроссельной заслонки — замена — 440р
Датчик положения коленвала — замена — 370р
Датчик положения распредвала — замена/герметизация — 340р
Датчик положения распредвала 421 Евро-3/4 — замена — 930р
Датчик положения распредвала Крайслер — замена — 1130р
Датчик температуры воздуха — замена — 330р
Датчик температуры двигателя — замена/герметизация — 330р
Датчик температуры двигателя Камминс — замена/герметизация — 470р
Датчик температуры двигателя Камминс нижний — замена/герметизация — 3670р
Клапан адсорбера — замена — 780р
Педаль акселератора электронная — замена — 390р
Регулятор дополнительного воздуха (РХХ) — снятие/установка — 390р
Узел дроссельный — замена — 730р
Узел дроссельный — профилактика, снятие/установка — 890р
ЭБУ Волга — замена — 650р
ЭБУ Газель, Соболь, Валдай — замена — 440р
ЭБУ 421 Евро-4 (с обязательной доработкой проводки) — замена — 780р
СИСТЕМА ПИТАНИЯ:

Бак топливный Волга — снятие/установка — 3120р
Бак топливный Газель — снятие/установка — 2120р
Бак топливный Газель ц/м, Соболь, Фермер — снятие/установка — 2980р
Бензонасос (электро, не погружной) — замена — 970р
Бензонасос (электро, погружной) — замена -1780р
Бензонасос (электро, погружной) — ремонт 1 точки крепления -320р
Бензонасос (электро, погружной) Газель ц/м, Соболь, Фермер — замена- 2890р
Бензонасос (электро, погружной) Газель ц/м, Соболь, Фермер (без модуля) — замена — 3380р
Бензонасос 402-406 — герметизация -560р
Бензонасос 402-406 — замена -620р
Давление в топливной системе — измерение — 560р
Диафрагма ускорительного насоса — замена — 490р
Канал отвода картерных газов (без снятия карбюратора) — чистка — 230р
Канал отвода картерных газов (со снятием карбюратора) — чистка — 890р
Карбюратор — снятие/установка — 1330р
Карбюратор (без снятия) — ремонт частичный — 2260р
Карбюратор (со снятием/установкой) — ремонт — 3270р
Карбюратор — замена с доработкой — 1890р
Клапан отвода паров топлива (стандарт) — замена — 360р
Клапан отвода паров топлива (нестандарт) Газель ц/м, Соболь — установка — 1290р
Клапан отвода паров топлива (при снятом баке) — перенос — 390р
Корпус воздушного фильтра (инжектор, дизель) — замена — 430р
Крышка верхняя карбюратора — герметизация — 840р
Лента бензобака (без снятия бака) — замена — 630р
Оборудование газовое на новый карбюратор — подключение (врезка) — 890р
Ограничитель мощности карбюратора — удаление — 840р
Патрубки заливной горловины (при снятом баке) — герметизация — 540р
Педаль акселератора — замена — 380р
Педаль акселератора — ремонт — 560р
Регулятор давления топлива 405 Газель, 406 Волга — замена — 2150р
Система холостого хода — регулировка — 420р
Система холостого хода (содержание СО) — проверка/регулировка — 590р
ТНВД Камминс Газель — снятие/установка — 3780р
Трос акселератора — доработка — 600р
Трос акселератора — замена — 520р
Трос акселератора (в составе ремонта карбюратора) — замена — 370р
Трос воздушной заслонки — замена — 520р
Трос воздушной заслонки в составе ремонта карбюратора — замена — 370р
Устройство пусковое — ремонт/регулировка — 730р
Фильтр воздушный (на инжекторе) — замена — 290р
Фильтр воздушный (на карбюраторе) — замена — 90р
Фильтр топливный 402-421 — замена — 90р
Фильтр топливный 405-406, 421 Евро-3/4 — замена — 390р
Фильтр топливный в бензобаке Волга — замена — 890р
Фильтр-отстойник топливный дополнительный (на раму) — установка — 2880р
Фильтр-отстойник топливный (со снятием/установкой) — профилактика — 980р
Фильтр-отстойник топливный — удаление — 780р
Форсунка одна, все или топливная рампа 405-406 — замена — 1980р
Форсунка одна, все или топливная рампа 405 Евро-3, 421 Евро-3/4 — замена — 2260р
Форсунка Газель Камминс — замена — 570р
Форсунка Газель Камминс — замена уплотнительного кольца — 640р
Форсунки Газель Камминс — проверка на слив — 680р
Форсунки (бензиновые, снятые) — чистка — 990р
Шланг топливный (на хомутах) — замена — 140р
Шланг топливный (от регулятора до трубопровода на раме) — замена — 570р
Шланг топливный (от фильтра до рампы) — замена — 440р
ЭПХХ — ремонт/регулировка — 670р
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ:

Бачок расширительный — снятие/установка — 370р
Вискомуфта Камминс (без снятия радиатора) — замена — 1970р
Вискомуфта Камминс (при снятом радиаторе) — замена — 1170р
Диффузор 402-421 Газель, Волга 402-406 (без снятия радиатора) — замена — 410р
Диффузор 405 (без снятия радиатора) — замена — 890р
Диффузор 406 (без снятия радиатора) — замена — 670р
Жидкость охлаждающая — слить/залить — 490р
Заглушка блока цилиндров или ГБЦ (со свободным доступом) — замена — 570р
Корпус термостата 402-421 (со снятием/установкой) — герметизация — 1120р
Кронштейн вентилятора 402-421 Газель — замена — 2240р
Кронштейн привода вискомуфты Камминс (при снятом радиаторе) — замена — 2340р
Кронштейн привода вискомуфты Камминс (при снятом радиаторе) — ремонт — 2970р
Крыльчатка вентилятора 402 Газель, Волга (без снятия радиатора) — замена — 790р
Крыльчатка вентилятора 405-406 Газель — замена — 560р
Крыльчатка вентилятора Камминс (при снятом радиаторе) — замена — 990р
Муфта электромагнитная 405 Евро-3 — замена — 2880р
Муфта электромагнитная 421 Евро-3/4 — замена — 3690р
Насос водяной 247 Эвотек — замена — 4450р
Насос водяной 402-421, 406 — замена — 2580р
Насос водяной Газель Камминс — замена — 2760р
Насос водяной Крайслер (при снятом ремне) — замена — 1970р
Насос водяной 405-406 с электромагнитной муфтой — замена — 2730р
Насос водяной 405-406 с электромагнитной муфтой — замена на электровентилятор — 4130р
Пароотвод радиатора (при слитой ОЖ) — пайка — 1190р
Пароотвод системы охлаждения — профилактика — 270р
Патрубок с датчиком включения вентилятора 405-406 (без подключения) — установка — 450р
Патрубок с датчиком включения вентилятора 405-406 (с подключением) — установка — 1470р
Патрубок интеркулера Камминс Газель — замена — 560р
Патрубок (при слитой ОЖ) — замена — 290р
Плотность охлаждающей жидкости — проверка — 210р
Радиатор Волга 402 — снятие/установка — 1470р
Радиатор Газель, Соболь, Волга — снятие/установка — 1440р
Радиатор Газель Камминс (без интеркулера) — снятие/установка — 3120р
Радиатор Газель Камминс (в сборе с интеркулером) — снятие/установка — 1820р
Радиатор Газель Некст — снятие/установка — 3310р
Радиатор интеркулера Газель Камминс — снятие/установка — 2820р
Радиатор (до 3-х точек) — пайка — 1960р
Радиатор (после 3-х точек каждая следующая) — пайка — 490р
Радиатор (на автомобиле или снятый) — промывка без гарантии — 220р
Радиатор (внешняя чистка, без пайки) — проверка состояния — 90р
Рамка радиатора (при снятом радиаторе) — замена с/о на н/о — 1120р
Система охлаждения (однократная, с заменой ОЖ) — промывка — 1180р
Соединение системы (за 1 точку при слитой ОЖ) — ремонт/герметизация — 150р
Термостат 402-421 (при слитой ОЖ) — замена — 170р
Термостат 405-406 (при слитой ОЖ) — замена/герметизация — 360р
Термостат 405-406 (при слитой ОЖ, а/м с компрессором) — замена — 840р
Термостат Камминс Газель (при слитой ОЖ) — замена — 360р
Термостат Крайслер (при слитой ОЖ) — замена — 480р
Хомуты системы охлаждения (все) — протяжка — 540р
Шкив водяного насоса 402-421 Газель, Волга — замена — 1130р
Шкив водяного насоса 402-421 Газель, Волга (при снятом радиаторе) — замена — 640р
Шкив водяного насоса 405 Соболь, Волга с электровентилятором (без снятия радиатора) — замена — 1070р
Шкив водяного насоса 406 Газель — замена — 1230р
Электровентилятор охлаждения (с подключением) — установка — 3950р
Электровентилятор охлаждения Соболь, Волга без снятия радиатора — замена — 620р
Электровентилятор охлаждения 421 Евро-3 (с подключением) — установка — 4870р
Электровентилятор охлаждения 421 Евро-4 (с подключением) — установка — 6780р
ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ:

Блок управления отопителем салона Бизнес — дефектовка — 990р
Блок управления отопителем салона Бизнес — замена — 1780р
Блок управления отопителем салона н/о — замена — 5670р
Блок управления отопителем салона н/о (при снятом) — замена — 1780р
Блок управления отопителем салона с/о — замена — 4870р
Заслонок отопителя — закрепление — 890р
Корпус отопителя н/о — замена — 6790р
Корпус отопителя с/о — замена — 6360р
Кран отопителя в салоне н/о — замена — 1220р
Кран отопителя в салоне н/о нестандартный — установка — 1290р
Кран отопителя под капотом н/о Евро-3 (при слитой ОЖ) — замена — 590р
Кран отопителя под капотом н/о нестандартный (при слитой ОЖ) — установка — 670р
Кран отопителя под капотом с/о (при слитой ОЖ) — замена — 860р
Крышка радиатора отопителя салона — герметизация с поверхностной чисткой — 490р
Отопитель дополнительный с электронасосом н/о в будку — установка — 10970р
Отопитель дополнительный с электронасосом н/о в кузов — установка — 9970р
Отопитель дополнительный с электронасосом н/о в салон — установка — 8970р
Отопитель дополнительный с электронасосом с/о в будку — установка — 9970р
Отопитель дополнительный с электронасосом с/о в кузов — установка — 8970р
Отопитель дополнительный с электронасосом с/о в салон — установка — 7970р
Радиатор отопителя салона Волга 24, 31029 — замена — 5320р
Радиатор отопителя салона Волга 3102, 3110, 31105 (без кондиционера) — замена — 3290р
Радиатор отопителя салона Волга 3102, 3110 (с кондиционером) — замена — 7850р
Радиатор отопителя салона Волга 31105 Евро-3 (с кондиционером) — замена — 8980р
Радиатор отопителя салона Газель с/о — замена — 1780р
Радиатор отопителя салона Газель н/о 405 Евро-3, Крайслер — замена — 1570р
Радиатор отопителя салона Газель Бизнес — замена — 2670р
Радиатор отопителя салона Газель Некст — замена — 3290р
Радиатор отопителя салона дополнительный — замена — 890р
Троса управления заслонок отопителя салона — замена — 5330р
Троса управления заслонок отопителя салона — регулировка — 1760р
Фильтры салона Волга, Газель Некст — замена — 890р
Электронасос дополнительный системы охлаждения (при слитой ОЖ) — замена — 410р
Электродвигатель дополнительного отопителя салона — замена — 990р
Электродвигатель отопителя салона Волга — замена — 1330р
Электродвигатель отопителя салона Волга (с кондиционером) — замена — 1560р
Электродвигатель отопителя салона Газель Бизнес — замена — 8890р
Электродвигатель отопителя салона Газель н/о — замена -1560р
Электродвигатель отопителя салона Газель с/о — замена — 2470р
Электродвигатель отопителя салона Газель Некст — замена — 1330р
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ:

Зажигание 402-421 — регулировка — 310р
Катушка зажигания или коммутатор — замена — 220р
Крышка трамблера или бегунок — замена — 190р
Модуль зажигания Евро-3, Крайслер — замена — 270р
Модуль зажигания 421 Евро-3/4 — снятие/установка — 470р
Свечи и/или высоковольтные провода — замена — 360р
Свечи 405 Евро-3 — замена — 560р
Свечи Крайслер — замена — 1220р
Система зажигания — диагностика/ремонт — 970р
Трамблер (с регулировкой зажигания) — снятие/установка — 590р
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:

АКБ — снятие/установка — 240р
АКБ — зарядка, проверка уровня и плотности, тест — 470р
Антенна (на стекло) — установка — 990р
Антенна (нестандартная) — установка и подключение — от 1350р
Аудио комплект — установка — от 1960р
Блок предохранителей под капотом — замена — 430р
Блок предохранителей под капотом — ремонт/профилактика — 490р
Блок предохранителей в салоне — замена — 540р
Блок предохранителей в салоне — ремонт/профилактика — 240р
Блок предохранителей в салоне — замена с/о на н/о — 870р
Выключатель ‘массы’ АКБ (под капотом) — замена — 780р
Выключатель стоп-сигнала — замена/регулировка — 320р
Генератор — протяжка креплений — 370р
Генератор — ремонт креплений — 1130р
Генератор или стартер (снятый) — ремонт — 1580р
Генератор 402-421, 405-406, Камминс Газель — замена — 1430р
Генератор 402-421, 405-406, Камминс Газель (при снятом ремне) — замена — 790р
Генератор 421 Евро-3/4 — замена — 1720р
Генератор 402-421 (со снятием/установкой) — ремонт — 2370р
Генератор 405-406 (со снятием/установкой) — ремонт — 2370р
Группа контактная замка зажигания — замена — 590р
Датчик уровня топлива (без снятия бака) — замена — 760р
Датчик уровня топлива (при снятом баке) — замена — 540р
Жгут задний — ремонт 1-й сложности — 1130р
Жгут задний — ремонт 2-й сложности — 1990р
Жгут задний — ремонт 3-й сложности — 3070р
Жгут задний — удлинение — 2050р
Жгут задний Волга 31105 — замена — 5870р
Жгут задний Газель — замена — 2670р
Жгут задний Газель — замена н/о на с/о — 3390р
Жгут передний 402 Волга — замена — 7950р
Жгут передний 402-421, 405-406 Газель — замена — 6780р
Жгут передний 405 Евро-3 Газель, 406 Волга 3110 — замена — 7560р
Жгут передний 421 Евро-3/4 Газель Бизнес — замена — 8970р
Жгут передний 421 Евро-3/4 Газель Бизнес (в моторном отсеке) — замена — 4780р
Жгут передний Волга 31105 — замена — 8970р
Жгут форсунок — замена — 680р
Жгут форсунок (с подключением ГБО) — замена — 1870р
Жгут ЭБУ — ремонт 1-й сложности — 1330р
Жгут ЭБУ — ремонт 2-й сложности — 2490р
Жгут ЭБУ — ремонт 3-й сложности — 3390р
Жгут ЭБУ 405-406 Волга 31105, Волга кузов н/о — замена — 4480р
Жгут ЭБУ 405-406 Газель — замена — 3560р
Жгут электровентилятора системы охлаждения — замена — 760р
Жгут электровентилятора системы охлаждения — изготовление и монтаж — 2730р
Замок зажигания Волга — замена — 880р
Замок зажигания Газель — замена — 760р
Зеркала с подогревом Газель кузов с/о — установка — 2220р
Зеркала с подогревом или с поворотниками Волга н/о — установка — 3560р
Зеркала с подогревом или с поворотниками Газель н/о — установка — 3390р
Зеркала с электроприводом и подогревом Волга н/о — установка — 4540р
Зеркала с электроприводом и подогревом Газель н/о — установка — 4270р
Зеркало заднего вида с видеокамерой — установка — от 3900р
Выключатель ‘массы’ АКБ (на кузов) — установка — 1270р
Выключатель ‘массы’ АКБ (под рулевую колонку) — установка — 960р
Кнопка аварийной сигнализации Газель — замена — 470р
Кнопка для светового спецсигнала (панель кузов н/о) — установка — 890р
Кнопка для светового спецсигнала (панель н/о) с установкой сигнала — установка — 1330р
Кнопка для светового спецсигнала (панель с/о) — установка — 460р
Колодка контакта звукового сигнала в руле Волга — замена — 540р
Комбинация приборов — ремонт — 1980р
Комбинация приборов н/о — снятие/установка — 640р
Комбинация приборов с/о — снятие/установка — 880р
Комбинация приборов Газель (Прибалтийской на Русскую или Люкс) — замена — 1350р
Комбинация приборов Волга (штатная на Люкс) — замена — 2220р
Компьютер бортовой — установка — от 2400р
Концевик сигнализации — замена/профилактика — 270р
Ксенон Волга (белый свет 5000К) — установка — 3970р
Ксенон Газель (белый свет 5000К) — установка — 3130р
Лампа фары н/о (за 1) — замена — 330р
Лампа фары с/о, лампа или рассеиватель заднего фонаря (за 1) — замена — 150р
Лампы подсветки центрального переключателя света н/о — замена — 1670р
Лампы подсветки комбинации приборов Волга — замена — 970р
Лампы подсветки комбинации приборов Газель — замена — 760р
Магнитола (без акустики) — установка — 1430р
Магнитола (без акустики, панель Бизнес) — установка — 2740р
Моторредуктор управления заслонками забора воздуха Бизнес — замена — 1760р
Моторредуктор управления заслонками отопителя Бизнес — замена — 6590р
Оборудование ‘Парктроник’ — установка — от 4300р
Панель приборов (торпеда) Волга — замена — 5690р
Панель приборов (торпеда) Волга 31105 Евро-3 — замена — 6820р
Панель приборов (торпеда) Газель с/о — замена — 4520р
Панель приборов (торпеда) Газель н/о — замена — 4980р
Панель приборов (торпеда) Газель Бизнес — замена — 5970р
Переключатель отопителя салона с/о — замена — 1470р
Переключатель подрулевой Газель — замена — 670р
Переключатель подрулевой Волга — замена — 790р
Переключатель света центральный с/о — замена — 670р
Переключатель света центральный н/о — замена — 1670р
Переключатель света центральный Бизнес — замена — 1230р
Поворотник передний с/о — замена — 290р
Повторитель поворотов с/о — замена — 130р
Повторитель поворотов в зеркале н/о — замена — 570р
Прикуриватель — замена — 310р
Прикуриватель — ремонт проводки — 660р
Провод силовой ‘масса’ — замена — 170р
Провод силовой ‘плюс’ — замена — 330р
Противотуманки н/о (с подключением) — установка — 3730р
Противотуманки с/о (с подключением) — установка — 3340р
Разъем замка зажигания — замена — 1330р
Разъем замка зажигания — ремонт — 790р
Разъем проводки — замена/ремонт — 530р
Разъем фары, реле — замена/ремонт — 560р
Разъем фонаря заднего — замена/удаление — 590р
Разъем электровентилятора — замена/ремонт — 490р
Рамка с подсветкой номерного знака (с подключением) — установка — 540р
Рация — установка — от 2340р
Регулятор напряжения 402 — ремонт цепи — 750р
Резистор отопителя Газель — замена — 1440р
Резистор отопителя Газель Бизнес (без снятия панели) — замена — 2440р
Резистор отопителя Газель Бизнес (со снятием панели) — замена — 8360р
Реле ближнего света — замена — 260р
Реле звукового сигнала — замена — 110р
Реле поворотов Волга, Газель (в рулевой колонке) — замена — 570р
Реле поворотов Волга, Газель (остальные модели) — замена — 440р
Реле поворотов, стартера, стеклоочистителя, электровентилятора, бензонасоса и тп — замена   — 130р
Реле разгрузочное дополнительное — установка   — 890р
Реле ручного тормоза — замена — 560р
Сигнал звуковой — замена — 310р
Сигналы звуковые с дополнительным реле — установка — 1170р
Сигнализация — замена/ремонт — от 1860р
Сигнализация Волга (все двери) — установка — 7560р
Сигнализация Волга (передние двери) — установка — 5780р
Сигнализация Газель — установка — 4460р
Сигнализация Газель, Соболь ц/м — установка — 6220р
Сигнализация Газель с автозапуском — установка — 7750р
Соединения ‘массы’ двигателя, кузова — профилактика/ремонт — 590р
Стартер (кроме Камминс) — снятие/установка — 790р
Стартер Камминс Газель — снятие/установка — 980р
Турботаймер — установка — от 4500р
Указатель в комбинации приборов (любой) Волга — замена — 1870р
Указатель в комбинации приборов (любой) Газель — замена — 1690р
Фаркоп — подключение — 1790р
Фары — проверка/регулировка света — 510р
Фонарь габарита на будке — замена — 370р
Фонарь задний Газель, Соболь — ремонт — 680р
Фонарь задний Газель, Соболь — замена проводки — 490р
Фонарь задний Газель, Соболь (в сборе) — замена -540р
Фонарь задний Газель — профилактика — 290р
Фонарь освещения номерного знака н/о — замена — 210р
Фонарь освещения номерного знака с/о — замена — 310р
Фонарь освещения номерного знака с/о — установка — 560р
Фонарь освещения под капотом — замена — 380р
Фонарь освещения салона — замена — 240р
Цепь датчика скорости и заднего хода под поликом кузов н/о — ремонт — 1680р
Цепь освещения будки — ремонт — 1680р
Цепь освещения номерного знака — монтаж — 680р
Цепь освещения номерного знака — ремонт — 440р
Цепь подключения поворотников в зеркалах Газель н/о — монтаж — 2340р
Цепь ЦПС Волга с/о — ремонт — 1570р
Щетки генератора или разъем щеток (с профилактикой контактов) — замена — 590р
Электровентилятор охлаждения 405-406 — подключение — 1130р
Электродвигатель стеклоочистителя — замена — 780р
Электродвигатель или бачок омывателя лобового стекла — замена — 150р
Электропривод замка двери — установка — 790р
Электропривод замка двери — замена -690р
Электропривод замка двери или концевик (дополнительный) — монтаж/подключение — 890р
Электропроводка стеклоподъемников Волга 31105 — замена/установка — 2730р
Электро стеклоподъемник Волга — замена — 780р
Электро стеклоподъемник Газель, Соболь — замена — 690р
Электро стеклоподъемники Волга (все двери) — установка — 6670р
Электро стеклоподъемники Волга (передние двери) — установка — 5340р
Электро стеклоподъемники Газель — установка — 3980р
Электропроводка — ремонт — 500-6000р
ТРАНСМИССИЯ:

Сцепление

Бачок цилиндра сцепления или главного тормозного цилиндра — замена — 470р
Вилка сцепления — замена/ремонт — 490р
Втулки, палец педали сцепления или тормоза — замена — 290р
Жидкость в гидравлическом приводе сцепления — замена — 440р
Крепление привода поводкового вала кулисы Волга 31105 406, Крайслер (на снятой КПП) — ремонт — 780р
Опора вилки сцепления — замена — 240р
Ось педали сцепления — замена — 1470р
Панель ГЦС Газель — ремонт — 990р
Панель ГЦС Газель (с изготовлением усилителя) — ремонт — 2340р
Педаль сцепления — регулировка — 130р
Подшипник выжимной (кроме Волга 406, Крайслер) — замена — 2230р
Подшипник выжимной Волга 406 — замена — 2670р
Подшипник выжимной Волга Крайслер — замена — 3130р
Серьга педали сцепления — замена с регулировкой — 220р
Сцепление 405-406 (при снятой КПП) — проверка состояния — 890р
Сцепление — прокачка — 110р
Сцепление Волга 402 — замена — 2970р
Сцепление Волга 406 — замена — 4260р
Сцепление Волга 406 (при снятой КПП) — замена — 1290р
Сцепление Волга Крайслер — замена — 4370р
Сцепление Волга Крайслер (при снятой КПП) — замена -1770р
Сцепление Газель 402-421 — замена — 2790р
Сцепление Газель 402-421 (при снятой КПП) — замена — 840р
Сцепление Газель 405-406 — замена — 3240р
Сцепление Газель 405-406 (при снятой КПП) — замена — 1290р
Сцепление Газель 4х4 — замена — 4470р
Сцепление Газель Камминс — замена — 3980р
Сцепление Газель Крайслер — замена — 4120р
Сцепление Газель Крайслер, Камминс (при снятой КПП) — замена — 1770р
Сцепление Газель Некст Камминс — замена — 4470р
Сцепление Газель Некст 274 Эвотек — замена — 5370р
Сцепление Штайр — замена — 4470р
Трубопровод сцепления 405 (нестандартный) — установка — 1690р
Цилиндр сцепления главный Волга — замена — 1170р
Цилиндр сцепления главный Газель — замена — 670р
Цилиндр сцепления рабочий Газель — замена — 590р
Шланг сцепления — замена — 670р
КПП:

Болты крепления промежуточной шестерни заднего хода — герметизация — 320р
Втулки рычагов раздатки 4х4 Газель, Соболь — замена — 2170р
Выключатель заднего хода — замена/герметизация — 330р
Датчик или привод спидометра — замена/герметизация — 330р
Детали КПП или ЗМ — мойка — 600р
КПП (снятая) — дефектовка — 1560р
КПП (снятая) — ремонт — 4780р
КПП Газель, Соболь, Волга (на снятой) — герметизация спереди — 560р
КПП Газель, Соболь, Волга (на снятой) — герметизация по стыку — 1390р
КПП Газель, Соболь, Волга (кроме Волга 406, Крайслер) — снятие/установка — 1950р
КПП Волга 406 — снятие/установка — 2940р
КПП Волга Крайслер — снятие/установка — 2980р
КПП Газель, Соболь 4х4 — снятие/установка — 3420р
КПП Волга 406, Газель 4х4 — ремонт — 6480р
КПП Волга Крайслер — ремонт — 6670р
КПП Газель, Соболь 405-406, Крайслер, Камминс — ремонт — 5670р
КПП Газель Некст Камминс н/о — ремонт — 7670р
Крышка кулисы КПП — замена — 860р
Крышка кулисы КПП (при снятой КПП) — замена — 440р
Кулиса КПП — замена/ремонт — 390р
Масло в КПП — замена — 210р
Масло в КПП, ЗМ и РР (с чисткой сапунов) — проверка уровня — 640р
Масло в КПП, ЗМ или РР — проверка уровня — 170р
Подушка КПП Газель — замена — 720р
Подушка КПП Газель (при снятой КПП) — замена — 240р
Поперечина КПП Волга — замена — 810р
Поперечина КПП Газель — замена — 890р
Пружины фиксаторов поводковых валиков КПП — замена — 560р
Сальник передний КПП Газель (при снятой КПП) — замена — 470р
Сальники хвостовика КПП Газель — замена — 730р
Сальники хвостовика КПП Газель (при снятой КПП или карданном вале) — замена — 440р
Секретка КПП — установка — 290р
Трос спидометра Газель — замена — 760р
Трос спидометра Волга с/о — замена — 1120р
Карданный вал:

Вал карданный Газель — снятие/установка — 150р
Вал карданный Газель дл/база — снятие/установка — 330р
Вилка кардана Газель — замена — 510р
Вилка кардана Газель (при снятом) — замена — 360р
Крестовина вала карданного Газель — замена — 870р
Крестовина вала карданного Газель (при снятом) — замена — 720р
Подшипник подвесной вала карданного Газель — замена — 990р
Подшипник подвесной вала карданного Газель (при снятом) — замена — 840р
Соединение шлицевое вала карданного — ремонт — 940р
Соединение шлицевое вала карданного (при снятом) — ремонт — 790р
Передний мост 4х4:

Картер переднего моста Газель, Соболь — замена — 17780р
Коробка раздаточная Газель — замена — 2480р
Коробка раздаточная Газель — ремонт — 11440р
Крестовина шнуса Газель — замена — 3580р
Крестовина шнуса Газель, Соболь (на снятом) — замена — 990р
Крестовина шнуса Соболь — замена — 3220р
Мост передний Газель, Соболь (в сборе) — замена — 8780р
Подшипники передней ступицы Соболь 4х4 — замена — 3370р
Подшипники передней ступицы Соболь 4х4 (при снятой) — замена — 1290р
Подшипники передней ступицы Газель 4х4 — замена — 1920р
Подшипники передней ступицы Газель 4х4 (при снятой) — замена — 780р
Подшипники передней ступицы Газель/Соболь 4х4 — регулировка — 980р
Редуктор моста Газель 4х4 — ремонт — 9430р
Редуктор моста Соболь 4х4 — ремонт — 8690р
Сальник шнуса Газель — замена — 2950р
Сальник шнуса Газель, Соболь (при снятом) — замена — 360р
Сальник шнуса Соболь — замена — 2590р
Схождение колес Газель 4х4 — проверка — 370р
Схождение колес Газель 4х4 — регулировка — 1120р
Шнус Газель — замена — 2590р
Шнус Соболь — замена — 2230р
Задний мост:

Дифференциал (при снятом) — ремонт — 1330р
Картер заднего моста Волга — замена — 14860р
Картер заднего моста Газель, Соболь — замена — 11460р
Корпус внутри редуктора ЗМ — мойка — 440р
Корпус редуктора ЗМ — протяжка — 340р
Масло в ЗМ — замена — 210р
Мост задний Волга (в сборе) — замена — 7620р
Мост задний Газель, Соболь (в сборе) — замена — 7960р
Пара главная Волга — регулировка без гарантии — 3260р
Подшипники задней ступицы Газель — замена — 1890р
Подшипники задней ступицы Газель — регулировка — 1120р
Подшипники задней ступицы Газель (при снятой полуоси) — регулировка — 490р
Подшипники задней ступицы Газель (при снятой) — замена — 640р
Полуось Волга — снятие/установка — 1130р
Полуось Газель, Соболь — снятие/установка — 590р
Преднатяг подшипников хвостовика ЗМ Газель — протяжка — 540р
Преднатяг подшипников хвостовика ЗМ Газель — регулировка — 1330р
Прокладка крышки ЗМ Газель — замена — 760р
Пятно контакта главной пары Газель — проверка — 790р
Редуктор заднего моста Газель, Соболь, Волга (в сборе) — замена — 2590р
Редуктор заднего моста Газель, Соболь, Волга (снятый) — ремонт — 4980р
Редуктор заднего моста Волга — ремонт — 8890р
Редуктор заднего моста Газель, Соболь — ремонт — 5870р
Сальник задней ступицы Газель — замена — 1670р
Сальник задней ступицы Газель (при снятом барабане) — замена — 1190р
Сальник полуоси Волга — замена — 1370р
Сальник полуоси Волга (при снятой) — замена — 240р
Сальник полуоси Волга (при снятом барабане) — замена — 1170р
Сальник хвостовика ЗМ Газель — замена — 1330р
Сальник хвостовика ЗМ Газель (при снятом кардане) — замена — 1230р
Сапун ЗМ, КПП, РК — замена/чистка — 110р
Сливная или заливная пробки ЗМ, КПП (сорванная/забитая) — удаление — 490р
Ступица задняя (подшипники) — проверка состояния — 230р
Ступица задняя Газель — снятие/установка — 1670р
Ступица и/или тормозной барабан — мойка — 210р
Схождение колес ЗМ Газель, Соболь, Волга — проверка — 370р
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА:

Амортизатор задний Волга (с ГБО) — замена — 2340р
Амортизаторы задние Волга (с ГБО) — замена — 3120р
Амортизатор задний Волга, передний Соболь — замена — 870р
Амортизатор задний Соболь, передний/задний Газель — замена — 420р
Амортизатор передний Волга — замена — 620р
Амортизатор передний Газель Некст — замена — 870р
Балка передняя Волга — снятие/установка — 10980р
Балка передняя Волга (в сборе) — замена — 8890р
Балка передняя Волга (в сборе) — замена с/о на н/о — 10980р
Балка передняя Газель — замена — 5340р
Балка передняя Газель (в сборе) — замена — 3560р
Балка передняя Соболь — замена — 12340р
Балка передняя Соболь (в сборе) — замена — 6260р
Болт крепления верхнего рычага Соболь, Волга, Некст — удаление — 570р
Болт рессоры — замена — 640р
Болт рессоры или крепление рычагов передней подвески Соболь, Волга — протяжка — 180р
Вал карданный — шприцевание — 180р
Втулки амортизатора (1 точка) — замена — 210р
Втулки верхние заднего амортизатора Волга (1 точка) — замена — 390р
Втулки задние задней рессоры и серьги (1 сторона) Волга — замена — 1330р
Втулки передние задней рессоры (1 сторона) Волга — замена -1130р
Колеса задние (на графитную смазку) — установка — 420р
Кронштейн амортизатора Газель — замена — 670р
Кронштейн амортизатора верхний Газель ц/м, Соболь — замена — 720р
Кронштейн рессоры задний Газель — замена — 1420р
Кронштейн рессоры передний Газель — замена — 4540р
Кронштейн заднего стабилизатора Газель — закрепление — 590р
Кронштейн заднего стабилизатора Газель — замена — 670р
Втулка заднего стабилизатора Газель, Соболь — замена — 240р
Крышка шкворня — ремонт — 330р
Ось нижних сайлентблоков (при разобранной подвеске) — ремонт — 890р
Отбойник нижнего рычага передней подвески Соболь — замена — 390р
Отбойник рессоры Газель — замена — 390р
Палец амортизатора Газель (при снятом) — замена — 290р
Пневмокомплект подвески задней оси Газель — установка — 3900р
Пневмокомплект подвески задней оси Газон Некст — установка — 4900р
Пневмокомплект подвески передней оси Газон Некст — установка — 4000р
Манометр пневмокомплекта дополнительный — установка — от 2340р
Трубопроводы управления пневмокомплектом оси Газель — установка — от 2740р
Трубопроводы управления пневмокомплектом оси Газон Некст — установка — от 3270р
Прочие работы по монтажу пневмокомплекта подвески — от 390р
Подрессорник н/о — замена — 1360р
Подрессорник с/о — замена — 1130р
Подушка подрессорника — замена — 180р
Подшипники передней ступицы Газель — замена — 1490р
Подшипники передней ступицы Газель — замена смазки — 1490р
Подшипники передней ступицы Газель — смазка/регулировка — 490р
Подшипники передней ступицы Газель (при снятой) — замена — 730р
Подшипники передней ступицы Газель Некст — замена — 3640р
Подшипники передней ступицы Волга (со снятием колеса) — смазка/регулировка — 590р
Подшипники передних ступиц Газель — проверка регулировки — 270р
Посадочное место подшипника передней ступицы на цапфе кулака — доработка — 880р
Пружина или проставка пружины Соболь, Волга — замена — 2170р
Пружина Газель Некст — замена — 2170р
Рессора Газель, Волга (при снятой) — усиление — 540р
Рессора задняя Волга — снятие/установка — 1950р
Рессора задняя Волга (без снятия) — усиление — 2150р
Рессора задняя Газель (без снятия) — усиление — 1780р
Рессора задняя Газель ц/м, Соболь (без снятия) — усиление — 2340р
Рессора задняя Газель ц/м, Соболь — снятие/установка — 2470р
Рессора задняя Газель — снятие/установка — 2170р
Рессора передняя Газель (при замене шкворней или снятом мосту) — усиление — 780р
Рессора передняя Газель (без снятия) — усиление — 1540р
Рессора передняя Газель — снятие/установка — 1740р
Рессора передняя Газель (при замене шкворней) — замена — 1180р
Рычаг верхний Соболь, Волга — замена — 1340р
Рычаг нижний Газель Некст — замена — 3280р
Рычаг нижний Соболь, Волга — замена — 2890р
Сайлентблок рессоры (клиента) — запрессовка — 330р
Сайлентблок крепления задней рессоры к кузову Волга (за 1 сторону) — замена — 990р
Сайлентблок заднего кронштейна задней рессоры — замена — 1860р
Сайлентблок заднего кронштейна передней рессоры — замена — 1390р
Сайлентблок заднего стабилизатора Волга — замена — 440р
Сайлентблок рессоры (без снятия рессоры) — замена — 1390р
Сайлентблок рессоры (на снятой рессоре) — замена — 440р
Сайлентблоки верхних рычагов Волга, Соболь (за 1 сторону) — замена — 2340р
Сайлентблоки верхних рычагов Некст (за 1 сторону) — замена — 3240р
Сайлентблоки нижних рычагов Волга, Соболь (за 1 сторону) — замена — 3420р
Сайлентблоки нижних рычагов Некст (за 1 сторону) — замена — 4370р
Сайлентблоки рычагов Соболь (верхние/нижние) — протяжка — 310р
Сальник передней ступицы Газель — замена — 1280р
Сальник передней ступицы Газель (при снятой) — замена — 180р
Серьга рессоры Волга — замена — 1180р
Серьга рессоры Газель, Соболь — замена — 1280р
Серьга рессоры (со снятием кронштейна) — замена — 1860р
Стабилизатор задний Волга — замена — 2340р
Стабилизатор задний Газель, Соболь — замена — 1930р
Стабилизатор задний Газель — установка — 2790р
Стабилизатор задний Газель ц/м — установка — 3590р
Стабилизатор задний Соболь — установка — 2960р
Стабилизатор передний Волга — замена — 1330р
Стабилизатор передний Соболь — замена — 1490р
Стойка заднего стабилизатора Газель, Соболь — замена — 630р
Стойка переднего стабилизатора Волга — замена — 430р
Стойка (втулки) переднего стабилизатора Соболь — замена — 630р
Стремянка рессоры на мосту — замена — 210р
Ступица передняя Газель — снятие/установка — 1490р
Ступица передняя Газель Некст — снятие/установка — 3370р
Ходовая часть Газель, Соболь, Волга — протяжка — 1570р
Ходовая часть Газель 4х4, Соболь 4х4, Валдай — протяжка — 1770р
Шпилька колесная (при снятом барабане или колесе) — замена — 130р
Шпилька колесная задняя — замена — 510р
Шпилька колесная передняя — замена — 290р
Шпилька передней ступицы Газель Некст — замена — 470р
Шприцевание (1 точка) — 60р
Шприцевание Газель, Соболь, Волга, УАЗ — 540р
Шприцевание Газель 4х4, Соболь 4х4 — 960р
РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ:

Бачок или фильтр ГУР — замена — 390р
Вал рулевой Газель, Соболь (нижняя часть в сборе) — замена — 670р
Вал рулевой Газель Некст (нижняя часть в сборе) — замена -1060р
Вал рулевой — шприцевание — 180р
Втулка резьбовая Волга (все) — замена — 4480р
Втулка резьбовая Волга (за 1 сторону на снятом кулаке) — замена — 890р
Втулка резьбовая Волга (за 1) — замена — 1320р
Втулка поворотного кулака (за 1 на снятом) — замена/развертывание — 890р
Давление ГУР — регулировка — 1190р
Колонка рулевая Газель, Соболь — закрепление — 540р
Колонка рулевая Газель, Соболь — замена — 1430р
Колонка рулевая Газель, Соболь — ремонт — 1470р
Комплект ГУР ZF, Германия — установка — 8180р
Комплект ГУР Россия — установка — 7960р
Крестовина вала рулевого Газель — замена — 970р
Кронштейн насоса ГУР — замена — 1970р
Кулак поворотный Соболь — замена — 2780р
Кулак поворотный Газель, Соболь (угол поворота) — регулировка — 390р
Масло в системе ГУР — замена — 540р
Маятник Волга — замена — 890р
Маятник левый — смазка/регулировка — 640р
Маятник правый — смазка/регулировка — 1530р
Маятник Соболь — замена — 1780р
Муфта рулевого вала Волга — замена — 1780р
Насос ГУР — замена — 1950р
Насос ГУР Газель Камминс — замена — 3890р
Насос ГУР Газель Некст — замена — 4940р
Насос ГУР ZF — установка — от 3970р
Опора шаровая верхняя или пыльник Соболь, Волга (при снятом рычаге) — замена — 444р
Опора шаровая верхняя или пыльник Некст — замена — 1290р
Опора шаровая верхняя или пыльник Некст (при снятом рычаге) — замена — 670р
Опора шаровая верхняя или пыльник Соболь, Волга — замена — 1190р
Опора шаровая нижняя или пыльник Соболь, Волга — замена — 1370р
Опора шаровая нижняя или пыльник Некст — замена — 1430р
Палец (шарнир) рулевой Волга — регулировка — 230р
Палец (шарнир) рулевой тяги или наконечник (при снятой тяге) — замена — 220р
Пальцы (шарниры) рулевых тяг Волга (5шт) — замена — 2333р
Пальцы (шарниры) рулевых тяг Соболь (8шт) — замена — 3140р
Пыльник рулевого пальца (шарнира, при снятой тяге) — замена — 130р
Радиатор охлаждения масла ГУР — замена — 1810р
Редуктор рулевой (без снятия) — закрепление — 690р
Редуктор рулевой Волга — регулировка — 670р
Редуктор рулевой Волга (без ГУР) — замена — 2430р
Редуктор рулевой Волга (с ГУР) — замена — 3740р
Редуктор рулевой Газель (со снятием/установкой) — регулировка — 2470р

Ремонт двигателя в Новосибирске — АВТОАС
Бензобак Газель 2705, 3221, 2217ц/м кузов, Фермер — замена 2980
Бензобак Газель 3302 — замена 2120
Бензобак Волга — замена 3120
Бензонасос (электро) погружной — ремонт 1 точки крепления 320
Бензонасос (электро) погружной без модуля Газель, Соболь ц/м, Фермер — замена 3380
Бензонасос (электро) погружной Газель — замена 1780
Бензонасос (электро) погружной Газель, Соболь ц/м, Фермер — замена 2890
Бензонасос (электро, непогружной) Волга, Газель — замена 970
Бензонасос 402, 406, 421 — герметизация 560
Бензонасос 406, 402, 421 — замена 620
Давление в топливной системе — измерение 560
Диафрагма ускорительного насоса — замена 490
Канал отвода картерных газов без демонтажа карбюратора — чистка 230
Канал отвода картерных газов с демонтажом карбюратора — чистка 890
Карбюратор — замена 1330
Карбюратор — замена с доработкой 1890
Карбюратор — ремонт со снятием/установкой 3270
Карбюратор — частичный ремонт 2260
Клапан отвода паров топлива из бензобака (станд) — замена 360
Клапан отвода паров топлива на Соболь-Баргузин (нестандарт), Газель ц/м — установка 1290
Клапан при снятом бензобаке — перенос 390
Крышка верхняя карбюратора — герметизация 840
Лента бензобака (без демонтажа) — замена 630
Оборудование газовое на новый карбюратор — подключение (врезка) 890
Ограничитель мощности из под карбюратора — удаление 840
Отстойник грубой очистки топлива — удаление 780
Отстойник топлива — профилактика со снятием/установкой 980
Патрубки заливной горловины при снятом бензобаке — герметизация 540
Педаль акселератора — замена 380
Педаль акселератора — ремонт 560
Регулятор давления топлива 405 Газель-Соболь, 406 Волга — замена 2150
Система холостого хода — регулировка 420
СО — проверка/регулировка 590
ТНВД Камминс Газель — снятие/установка 3780
Трос акселератора — доработка 600
Трос акселератора — замена 520
Трос акселератора в составе ремонта карбюратора — замена 370
Трос воздушной заслонки — замена 520
Трос воздушной заслонки в составе ремонта карбюратора — замена 370
Устройство пусковое — ремонт/регулировка 730
Фильтр воздушный 406 Волга, 405 Газель, Соболь — замена 290
Фильтр воздушный на карбюраторе — замена 90
Фильтр-отстойник дополнительный (на раму) Камминс Газель — установка 2880
Фильтр тонкой очистки топлива 402, 421 — замена 90
Фильтр тонкой очистки топлива 406 Волга, 405 Газель, Соболь — замена 390
Фильтр топливный в бензобаке Волга — замена 890
Форсунка одна, все или топливная рампа — замена 1980
Форсунка одна, все или топливная рампа 421 Евро-3 — замена 2260
Форсунка одна, все или топливная рампа 405 Евро-3 — замена 2260
Форсунка Газель Камминс — замена 570
Форсунка Газель Камминс — замена уплотнительного кольца 640
Форсунки Газель Камминс — проверка на слив 680
Шланг топливный (карбюраторный двигатель) — замена 140
Шланг топливный от РДТ до трубопровода на раме — замена 570
Шланг топливный от ФТО до рампы — замена 440
ЭПХХ — ремонт/регулировка 670
Карбюратор на «Газель»: характеристики, устройство и регулировка
С самого начала выпуска автомобилей Газель производитель оснащал их мотором ЗМЗ-402. Но с 1996 года машина оснащалась двигателем ЗМЗ-406. Это двигатель, известный по автомобилю «Волга». У него такой инжекторный двигатель, но для «Газели» он остается карбюраторным. Давайте узнаем все о карбюраторе Газель. Владельцам данных машин с этим двигателем будет полезно знать.
К-151 Д
Для автомобилей «Газель» с двигателем ЗМЗ-406 производитель предусмотрел отдельный карбюратор.Он отличается от элемента для Волги с двигателем 402. Карбюраторы имели разную маркировку. Для Волги маркировка была К-151 С, а для Газели — К-151 D. Внешне обе модели карбюраторов не имели отличий. Есть небольшая разница в устройстве, номинале жиклера и других технических нюансах.
В карбюраторе «Газель» форсунки ускорительного насоса подают топливо в две камеры, а у «Волги» ускорительный насос работает только в первой камере.
Какие недостатки у этого механизма? Проблема этого карбюратора с 406-м двигателем — огромный расход топлива. Особенно это заметно, когда машина загружена (что немаловажно для «Газели») и движется со скоростью более 60 километров в час. Эта проблема есть, и она широко распространена. Владельцы коммерческих автомобилей пытаются решить эту проблему любым возможным способом.
Среди владельцев считается, что эта модель очень капризная. Аппарат подходит не всем; довольно часто многие отказываются от этого устройства в пользу других моделей.
Устройство К-151
Рассмотрим устройство этого механизма. Устройство карбюратора «Газель» 406 относительно простое. Агрегат состоит из нескольких элементов. Надо сказать, что у карбюратора две камеры.
Это устройство состоит из нескольких частей. Это основной корпус или средняя часть, в которой расположена поплавковая камера. Далее идет корпус, в котором установлены дроссельные заслонки. Также в устройстве агрегата можно выделить верхнюю крышку, в ней есть запорный механизм, позволяющий регулировать количество топлива в поплавковой камере.Также в крышке есть демпфер, с его помощью можно запустить холодный двигатель.
Далее можно выделить важную систему карбюратора «Газель». Это основная система дозирования и система холостого хода. SDS или основная система дозирования очень важна, она является основной в процессе подготовки топливной смеси для основных режимов работы двигателя. SDS — это две топливные форсунки и две воздушные форсунки для первой и второй камер.
Система холостого хода необходима для работы двигателя в режиме ХХ, когда основная система дозирования не активирована и не работает.Эта система состоит из обводного канала, жиклеров — топливной и воздушной; винты регулировки — винт количества и качества топливной смеси. Также в устройстве можно выделить электромагнитный клапан.
Карбюратор К-151 Д оборудован ускорительным насосом. Это необходимо для того, чтобы двигатель работал без сбоев при необходимости резкого ускорения или при трогании с места. Насос ускорения состоит из дополнительных каналов в корпусе, шарового крана и распылителей.
Есть в этом карбюратор и эконостат. Эта система нужна для обогащения смеси при работе двигателя с максимальными нагрузками. Эконостат — это дополнительные специальные каналы, по которым через разжижающие и открытые дроссельные заслонки подается часть бензина, что предназначено для обогащения смеси.
Есть еще переходная система. Когда GDS еще не введен в действие, а дроссельная заслонка приоткрыта, двигатель приводится в действие переходной системой, и он может постепенно увеличивать скорость.Две переходные системы: для первой и второй камеры.
«Солекс 21073»
Модной была установка как карбюратор на «Газель», ДААЗ «Солекс 21073». Агрегат можно было купить в автомагазинах со специальным переходником на воздушный фильтр «Газелевский». Но эта тенденция давно не жила. Солекс, который должен был снизить аппетиты двигателя, был слишком быстро загрязнен, и автомобиль приходилось часто обслуживать, что является большой проблемой для коммерческого автомобиля.
Фактически оказалось, что этот карбюратор на «Газели» с двигателем 406 потребляет даже больше топлива, чем заводской К-151. При этом машина не ехала. Типичная проблема для Солекс — засорение форсунки холостого хода. Двигатель не хотел работать на холостом ходу. Чистить жиклер приходилось почти каждый день.
Соединение К-151
Солекс водителям не подошел. Оставался единственный выход — отремонтировать, отрегулировать, доработать К-151. Поэтому рассмотрим подключение карбюратора Газель.
В агрегате есть несколько штуцеров для подключения шлангов. Это два штуцера для шлангов подачи топлива и слива излишков обратно в бак. Также есть штуцер для шланга вентиляции картера. Еще один нужен для крепления клапана экономайзера.
Первый и второй фитинги очень важны. Шланги при подключении перепутать местами нельзя. В обратном шланге есть встроенный клапан, и бензин не будет течь из бака. Двигатель не заводится.Далее важно подключить патрубок вентиляции картера, если мотор новый. Газы под действием разбавления попадут во впускной коллектор и там выгорят.
Шланги управления экономайзером на холостом ходу должны быть подсоединены. Заклинивать их нельзя — мотор будет работать нестабильно, да и мощность тоже серьезно упадет.
Дополнительно — штуцер рециркуляции и соответствующий клапан. Это влияет только на экологические показатели выхлопных газов.И не всегда прибор можно установить на автомобиль.
Корректировка
Рассмотрим базовую регулировку карбюратора «Газель». Как и в других карбюраторах, в этой модели можно регулировать холостой ход, уровень топлива, а также настраивать работу пускового устройства.
Эта модель напоминает К-126 по своему дизайну, но 151 является улучшенной версией. Дизайн более капризен в плане настроек. Однако регулировка холостого хода не так уж и сложна, а минимальные обороты двигателя легко выставляются на тахометре.
Регулировка ХХ
Основная доступная регулировка — это режим холостого хода. Это нужно обязательно проводить на прогретом моторе. При этом система зажигания и все остальные системы силового агрегата должны быть полностью исправны.
Необходимо запустить и прогреть двигатель. Далее откручиваем винт с пружиной — это винт количества смеси. Токарно-винтовой качественный. Революции должны подняться. Затем оба винта поочередно заворачивают до тех пор, пока двигатель не начнет работать нестабильно.
Что дальше? Количество винтов увеличивает импульс, затем качество винтов снова выравнивает двигатель. Но последний стоит попробовать открутить минимум, хотя считается, что на расход топлива он влияет только на холостом ходу. Далее при помощи винта снижают обороты двигателя до нормальных по тахометру. После настройки машину лучше проверить в работе с грузами. При необходимости еще раз отрегулируйте холостой ход.
Неисправности карбюратора
При эксплуатации автомобиля в карбюраторе могут возникнуть различные неисправности.Вы можете идентифицировать их по определенным признакам. Двигатель сообщит о неисправности карбюратора Газель с повышенным расходом топлива, черным дымом из выхлопной трубы, нестабильной работой на холостом ходу, плохой динамикой и сбоями.
Двигатель может не развивать обороты. Часто в коллекторе или в выхлопной трубе будут слышны характерные хлопки.
Причины неисправностей
Среди причин неисправностей можно выделить засорение форсунок, а также воздушных и топливных каналов внутри карбюратора.Сам карбюратор выполнен из специального сплава, при чрезмерном перегреве корпуса может деформироваться, из-за чего может образоваться течь в системе постороннего воздуха. Часто стопорный механизм в поплавковой камере перестает нормально работать.
С расходом топлива некоторые борются, меняют форсунки. На самом деле это неправильно. Можно уменьшить жиклеры, но двигатель будет работать на плохой смеси, что тоже не очень хорошо. Ношение самих насадок — очень редкая ситуация.Частая причина большинства проблем с карбюратором — засоры, пыль, грязь. Основное обслуживание сводится к чистке и настройке.
Какой карбюратор ставить на «Газель»?
Коллективный опыт опровергает эффективность всех описанных выше карбюраторов для этого автомобиля, и лучший карбюратор, устанавливаемый на Газель, — К-126. При расходе 12 литров машина едет вполне нормально, и двигатель не глушится. Его советуют устанавливать многие автовладельцы.
Повышенный расход топлива газель ЗМЗ 406 форсунка
Расход топлива Газель 406, карбюратор — данные в разных источниках приводятся по-разному. В статье мы рассмотрим, какие типы двигателей есть на Газель 406, и чем они отличаются по основным показателям: расход топлива на сотню километров, достоинства и недостатки, факторы, влияющие на расход топлива и как, можно ли уменьшить количество потребляемого топлива.
Факторы, от которых зависит расход топлива
Существует ряд факторов, влияющих на расход топлива, потребляемого автомобилем Газель:
расход топлива в первую очередь зависит от самого водителя;
своевременность переключения скоростей;
частых остановок в пути;
исправное состояние автомобиля;
горюче-смазочные материалы качественные;
минимальное использование дополнительных функций.
Если скорость движения Газели соответствует допустимым параметрам, то проблемы увеличения количества используемых литров бензина, дизеля или газа можно избежать.Также следует ограничить количество резких торможений и пусков.
Одним из важных факторов является то, что перед началом движения необходимо как можно скорее переключиться на более высокую передачу. Это также значительно сократит использование горюче-смазочных материалов.
Если вы живете в мегаполисе, то вам следует заранее знать о наличии пробок на вашем маршруте, так как в пробках можно простоять несколько часов. При этом двигатель Газели не выключается и соответственно увеличивается расход топлива.Лучше выбрать даже более длинную дорогу, но при этом можно сэкономить на топливе.

На что еще стоит обратить внимание
Всегда необходимо поддерживать свой автомобиль в хорошем состоянии. Все системы и детали должны быть отрегулированы, не издают посторонних шумов. Если вы используете одновременно два вида топлива, то не следует отключать насос, который отвечает за подачу бензина в систему, во избежание выхода из строя всей системы. Также следует оставить в баке определенное количество бензина, чтобы его хватило на ежедневный прогрев автомобиля. И не допускайте высыхания внутренних деталей.
Следует использовать, по возможности, только рекомендованные заводы, которые производили Газели, ГСМ … Потому что, если использовать материалы более низкого качества и не предназначенные для этого типа двигателя, мотор быстро выйдет из строя.
Наверное, мало кто задумывался и знал об этом, но движение с открытыми окнами тоже влияет на увеличение расхода топлива.Хотя, если в жаркую погоду закрыть окна и включить кондиционер, то использование последнего увеличивает расход топлива более чем на пятнадцать процентов.
Использование такого дополнительного оборудования как магнитолы, радиоприемники, зарядные устройства всех видов, обогреватели стекол и сидений.
С учетом всех этих факторов, так или иначе влияющих на количество потребляемого литра топлива, можно значительно снизить расход топлива для Газелей и тем самым снизить свои затраты и сэкономить.
Также важно следующее:
Где вы живете — в мегаполисе, городе или малонаселенной сельской местности.
В каком состоянии ваша Газель.
Используете ли вы дополнительные устройства и устройства.
В каких климатических условиях вы живете.

Как это влияет и сколько на расход топлива
Итак, если вы житель крупного города и постоянно вынуждены много часов стоять в пробках, то будьте готовы к тому, что расход топлива вырастет более чем на двадцать пять процентов.Для жителей сел и поселков эта цифра может увеличиваться всего на десять процентов на сто километров.
У Газели, у которой пробег более ста тысяч километров, расход топлива увеличивается не более чем на пять процентов, а у Газелей, у которых пробег более ста пятидесяти тысяч километров, горюче-смазочные материалы будут израсходованы на десять процентов. .
На количество потребляемого топлива естественно и часто влияет использование кондиционера, магнитолы, дополнительных отопительных приборов, дополнительных прицепов.Например, использование прицепа увеличит расход топлива на два процента.
Если вы живете в очень суровых климатических условиях, когда температура воздуха в зимнее время года опускается до -40 ° C, то будьте готовы к тому, что потребление возрастет более чем на двадцать процентов.
Типы двигателей и расход топлива
Газели
406 выпускаются с несколькими моделями двигателей, что позволяет выбрать более экономичную по расходу топлива модель автомобиля. Также возможна установка оборудования для сжиженного нефтяного газа вместе с бензиновым двигателем, что позволяет использовать два вида топлива.
Основные типы двигателей
На Газель 406 устанавливаются двигатели следующих типов:
Впрыск. Расход топлива ЗМЗ 406 для инжекторной Газели минимальный по сравнению с другими типами двигателей.
Карбюраторный.
Бензин. Самый экономичный вариант. Расход бензина Газели на 100 км в пределах двенадцати литров.
Расход топлива для различных типов двигателей
Расход топлива на впрыск Газель 406 на 100 км (ГАЗ 3302) с объемом двигателя 2.3 литра — это по стандартам одиннадцать литров.
Расход топлива карбюраторной Газели (ГАЗ 33023 фермер) с двигателем объемом 2,2 литра составляет одиннадцать с половиной литров на сотню километров. Основным недостатком карбюраторного двигателя является то, что на установку газового двигателя необходимо затратить большое количество сил и денег, что делает практически невозможным восстановление карбюраторного двигателя ВАЗ на газ.
Расход бензина на Газель с двигателем 406 (карбюратор) (ГАЗ 33027 4WD) с объемом двигателя 2.28 литров это двенадцать с половиной литров на сотню километров.
Хотя показатели расхода бензина для Газели на 100 км могут колебаться в большую или меньшую сторону в зависимости от внешних факторов.
Реальный расход топлива Газели в городе может значительно увеличиваться в зависимости от плотности населения, состояния дорог. Когда возникают пробки или интенсивное движение, автомобиль движется с низкой скоростью, что увеличивает расход топлива.
Средний расход топлива Газели по трассе в пределах заявленных норм, так как есть возможность придерживаться скоростного режима… А если ваша машина не слишком загружена и вы соблюдаете все правила использования дополнительных устройств, то переживать из-за чрезмерного расхода топлива не стоит.
Способы уменьшения количества потребляемого топлива
Рассмотрев все моменты, которые так или иначе влияют на расход топлива Газель 406, карбюратор, необходимо выделить некоторые способы, которые можно использовать для уменьшения количества потребляемого топлива. Необходимо:
придерживаться максимально допустимой скорости движения;
помимо бензинового двигателя установить и LPG, что позволит попеременно использовать два вида топлива;
всегда поддерживать машину в хорошем техническом состоянии;
избегать неисправностей, проверять на наличие трещин и поломок все узлы и детали системы подачи топлива;
проверить топливный бак на целостность, исключить утечку горючих и смазочных жидкостей;
провести тюнинг Газели через определенное количество километров, заявленное в техническом паспорте.

В 2004 году на Горьковском автозаводе выпущена модель ГАЗ-31105. Эта машина — серьезная модернизация. предыдущая модель ГАЗ-3110 — получила не только конструктивные изменения, но и ряд серьезных технических улучшений.
Главная узнаваемая деталь ГАЗ-31105 — каплевидные фары и новая решетка радиатора. Также автомобиль получил силовой агрегат, регулируемую рулевую колонку, улучшили подвеску, установили новую трансмиссию и новые, более экономичные и современные двигатели стандарта Евро-3.В 2007 году модель подверглась рестайлингу и выпускается до сих пор.
ГАЗ-31105 с двигателем ЗМЗ-402
Базовым двигателем ГАЗ-31105, перенесенным на него с предыдущей модели, является карбюраторный двигатель ЗМЗ-402 объемом 2,4 литра, развивающий мощность 100 л.с. и максимальный крутящий момент 183 Нм. Производство Волгов с карбюраторным двигателем было прекращено в 2006 году — на смену им пришли инжекторные моторы разных типов.
Расход бензина ГАЗ-31105 с двигателем ЗМЗ-402 на 100 км.
Отзывы
Максим. Северск. Волга 31105, карбюраторный двигатель ЗМЗ-402, 100 лошадиных сил, 2004 год. Конечно, карбидный двигатель есть вчера, но нормальных вариантов с инжекторными двигателями в нашем городе на тот момент не было — все были убиты. А по деньгам форсунки вышли дороже. Зато карбюратора ремонтировал не раз, так что проблем не было — после настройки расход у меня был 12-13 по городу и 8 литров по трассе, не более.
Тимур, Тула.На самом деле зря клевещут на Волгу — машина за свои деньги вполне приличная. Расход топлива у него не такой уж и высокий — по городу от 12 до 15 литров (зимой), по трассе 8-9 литров, не больше. Но места в нем много, и едет он довольно плавно.
Петр, Пермь. Считаю Волгу самой удачной отечественной машиной … Во-первых, она надежна, во-вторых, действительно удобна, имеет вал и удобна. Двигатель мощный, а по расходу топлива ситуация не такая, как с 24-й и 29-й Волгами — у меня расход бензина был 13-14 литров по городу и около 9 литров по трассе, но это если ехать спокойно.
Алексей, Сургут. Если вы хотите купить Волгу ГАЗ-31105, то дам вам пару советов. Во-первых, запчасти дорогие, а ремонт дорогой, в отличие от Лады. Во-вторых, сложно найти нормальный сервис. В-третьих, Волгу вообще не покупайте, потому что не продадите. Двигатель ЗМЗ-402 отстой, карбюратор всегда создавал проблемы, для такой коровы слабоват, следовательно, и динамики нет. Если ездить как пенсионер, то расход примерно 13 литров по городу и 9 по трассе, но если чуть-чуть затопить, то трасса 12 литров, город все 15-16 литров.
Даниил, Иваново. ГАЗ-31105, 2004 г., двигатель 2,4 л карбюраторный, 100 л.с. Имеет свои плюсы и минусы. По сравнению с отечественным автопромом тех лет это один из самых лучших вариантов по крайней мере комфортно сидеть. По сравнению с зарубежными отстой, в своем классе машина практически голая, двигатель слабоват и много жрет — 14 литров по городу при объеме 2,4 литра и без динамики.
ГАЗ-31105 с двигателем ЗМЗ-405
В 2008 году после рестайлинга ГАЗ-31105 получил новый инжекторный двигатель ЗМЗ-40525, отвечающий современным требованиям Евро-3. Этот двигатель имеет объем 2,5 литра, но благодаря такому внедрению дроссельной заслонки с электронным управлением, а также модернизированной конструкции ГБЦ мощность была увеличена до 152 л.с., а крутящий момент — до 214 Нм.
Расход топлива ГАЗ-31105 с двигателем ЗМЗ-405 на 100 км. Отзывы
Никита, Самара. Свою Волгу я получил в 2012 году — мне ее подарил отец жены, после операции он не мог водить машину, решил отдать ее нам. Поначалу подарок меня не устроил, но через месяц передумал.На самом деле машина неплохая — салон не хуже, чем в «десятке», да и двигатель действительно мощный и не такой прожорливый — в среднем 11 литров на 100 км, не намного больше, чем у иномарок.
Олег, г. Канск. После покупки Волги 31105 2009 года я был очень удивлен — машина получилась довольно резвая и динамичная. У меня 405-й мотор, 150 лошадиных сил — стреляет нормально, хотя общая масса полторы тонны … Тем более что 92-й бензин кушает без проблем — только заправлял, зимой у меня в среднем было до 13 литров, летом до 11 литров. У Лады расход конечно меньше, но Волга тяжелее и крупнее.
Кирилл, Барнаул. Что мне нравится в новых Волгах, так это ходовка. Раньше было крепко, но с новыми намного мягче. И металл кузова действительно прочный, не как у Приоры — как-то попал в аварию, почти лобовое столкновение с Октавией — у меня лопнул бампер и сдвинулось крыло, лицо Октавии всмятку. Расход нормальный для такой машины — от 10 до 13 литров в зависимости от погоды.
Дмитрий, Иркутск. ГАЗ-31105, 2,5 л. ЗМЗ-405, 2010г. По сравнению с «Ладами» Волга может и не такая резвая, но гораздо практичнее. Его салон удобнее, мощности двигателя хватает на такую массу, а расход до 13 литров по городу и около 9 литров по трассе.
ГАЗ-31105 с двигателем ЗМЗ-406
Переходной версией от карбюраторных двигателей ЗМЗ-402 является более современный двигатель ЗМЗ-406 объемом 2,3 л. На автомобили ГАЗ-31105 устанавливались двигатели только с распределенным впрыском топлива, развивающие мощность 131 л. с.и крутящий момент 188 Нм. Эти моторы устанавливались с 2004 по 2008 годы, после чего их заменили на более мощные ЗМЗ-40525.
Отзывы о расходе топлива ГАЗ-31105 с двигателем ЗМЗ-406
Максим, Нижний Новгород. В Волге меня подкупает проходимость. Мощности двигателя и высоты дорожного просвета хватит, чтобы проехать по самой глухой грунтовой дороге. Расход конечно плохой, если по грязи ездить — 14-16 литров, как с куста.Но если по трассе, то нормально — в среднем выходит 10 литров на 100 км.
Алексей, Мурманск. Три года назад продал ВАЗ-2110 и купил ГАЗ-31105. С одной стороны, салон намного больше — то, что нам нужно для семьи. Но с другой стороны, баржа просто топорная, габариты огромные, нормально нигде не припарковаться, а расход у нее высокий — по городу от 13 до 14 литров, на 4 литра больше, чем у «десятки». .
Антон, Усть-Кут. Автомобиль был куплен в 2008 году, комплектация «проходимец», т.е.полностью голый. Уговорили взять подержанный японец, но я решил купить именно новую машину — в ремонт не тащусь, вот и все. Особых претензий не было, кроме расхода бензина — кушает как корова, по городу 13-14 литров — это все равно нормальный показатель.
Александр, Чебоксары. На моей Волге -31105 я выезжаю с 2006 года почти 10 лет. Если руки растут откуда нужно и вы будете следовать за машиной — проблем не будет, гарантировано. Главное — не забывайте доливать масло в пороги не реже одного раза в 1-2 месяца, чтобы они не гнили.Да расход выше, чем у ВАЗов — у меня летом по городу 13 литров, зимой 15 литров, по трассе около 10 литров. Но учтите, что машина весит почти полторы тонны, а двигатель — 2,3 литра.
Андрей, Саратов. Скажу так — 406-й двигатель, который устанавливается на Волгу, — один из самых удачных отечественных двигателей. Никаких капризов, никаких сюрпризов — заводится даже при -30 морозов, тянет исправно, спокойно кушает 92 бензин. Колонки от него не достанешь — но и тогда проблем нет.Зимой расход от 12 до 14 литров — это зависит от холода и дорожных условий, летом в городе у меня 11,5 литров.
Николай, Тверь. В 2010 году купил пятилетний ГАЗ-31105 с двигателем ЗМЗ-406. Качество ЛКП и сборки отстой, а вот к мотору, кстати, претензий практически нет. Всегда без проблем заливал АИ-92 (вообще никакой разницы по сравнению с АИ-95) — тянул регулярно. Расход по трассе был около 10 литров, по городу от 12 до 14 литров в зависимости от пробок.
Константин, Омск. Для моего бюджета выбор был только один — отечественный автопром. Но посмотрев пять тазиков с их убогим и хлипким салоном, все же решил брать Волгу. Брал в салоне, в 2006 году — рассудил, что новый проедет хоть пару лет без головной боли. Мотор ЗМЗ-406, читал, что аналог двигателя SAAB — детали один в один подходят. Кстати, у меня деформированная, на 130 лошадей, но тянет то, что нужно. При этом расход в разумных пределах — по трассе около 10 литров, по городу до 14.5 литров, не более.
Станислав, Краснодар. Мой отец тоже купил ГАЗ-31105 — для него Волга до сих пор легенда советского автопрома. У меня была ВАЗ-21103, она постоянно ломалась, после того, как отец подарил мне свою Волгу (с пробегом 60 тыс.км) я не мог нарадоваться — НЕ ЛОМАЕТСЯ !!! На самом деле таких проблем как ТАЗ вообще не было — только по мелочам, главное не забыть покрыть основные узлы, особенно подвеску. Утюг хороший, толстый, но если пороги не смазывать маслом, они заржавеют.Мотор тоже приличный — 130 лошадок, но объем 2500 кубов как раз для Волги. По расходу — многие пишут, мол ест как корова. Двигатель 2,5 литра — у меня расход от 11 до 14 литров по городу. Полно? А сколько должно быть, если ТАЗ не раз доходил до 10 литров по городу, с двигателем 1,5 л.
ГАЗ-31105 с двигателем Chrysler
В 2006 году автомобиль ГАЗ-31105 получил импортный бензиновый двигатель Daimler Chrysler объемом 2,4 литра. Благодаря удачной конструкции мотор пользовался большой популярностью, и с 2007 года около 30% всех Волг оснащались именно этим мотором.По сравнению с базовой версией он был немного модернизирован — мощность уменьшена со 150 до 137 л. с., чтобы увеличить крутящий момент до 224 Нм. Снижение мощности не повлияло на динамические характеристики и КПД — они были выше, чем у двигателя ЗМЗ.
Норма расхода топлива ГАЗ-31105 с двигателем Chrysler на 100 км
Руслан, Ростов. То, что нашим наконец пришла в голову идея установить импортные моторы, только плюс. Слышал, что на КАМАЗ ставят импортные турбодизели, пожар просто получается.То же и с Волгой — с двигателем Крайслер это совсем другая машина. Да расход серьезный — если в нормальном режиме 12-13 литров, то с пробками все 15-16 литров, все-таки американский двигатель. Но по динамике это делает любой отечественный автопром.
Николай, Казань. Я живу в пригороде, поэтому режим движения — 20% город, 80% шоссе. Я взял Волгу три года назад — хороший и дешевый вариант автомобиля С-класса. Салон просторный, очень плавно едет как по трассе, так и по городу, недорогой в обслуживании.В смешанном режиме получаю даже меньше 10 литров на 100 км — заправки 20 литров хватит четырех раз, чтобы работать и ехать домой (а это 30 км в одну сторону). Кстати двигатель не наш, а импортный, 2,4 л.
Алексей, Балашиха. Работаю в Москве, сервис — ВОЛГА 31105, с двигателем Крайслер, 2400 см3. Автомобиль хоть и недорогой, но очень хорош за свои деньги — особенно это касается мотора. За 4 года претензий к мотору не было. Расход приличный — до 16-17 литров по Москве, но больше 13 литров не выходит.
Константин, Астрахань. ГАЗ-31105, 2.4 Chrysler 132 л.с., 2009 г. Настоящий круизер — по трассе 150 км / ч идет тихо, главное чтобы шумка хорошая, а то сидишь как в центре урагана. Проехал 170 и даже 200 км / ч — но тогда расход под 20 литров. А если ехать 100-120 км / ч, то не более 9,5 литров на 100 км, по городу 13-14 литров.
Павел, Шахтинск. Около года ездил на Волге с американским мотором 2,4 л.Вроде бы хорошая машина — места много, расход бензина адекватный (трасса 9 литров, город 13 литров), но даже подержанный японец намного интереснее. Поэтому продал Волгу и взял себе иномарку — теперь нисколько не жалею.
Антон, Новосибирск. Скажу так — Волга машина на любителя. Покупку этого автомобиля нельзя назвать разумным выбором — как и покупку любого отечественного автомобиля. Да, версия с двигателем Chrysler самая вменяемая — но даже несмотря на все достоинства двигателя, наша некрасивая сборка портит все впечатление.По трассе расход 9 литров, по городу от 11 до 14 (зимой), но если не шуметь, можно оглохнуть на скорости более 90 км / ч. А вот краска на бамперах даже на автомойке отбивается от Керхера — что уж говорить о камушках с дороги ???
Владислав, Ростов-на-Дону. Если брать Волгарик, то только с двигателем Крайслер. Моторы Заволжья рядом с ним не стоят. Расход от 11 до 13 литров, если снимать — то 14-16 литров.Однако через полгода поставила ГБО и совсем не купалась.
Денис, Новосибирск. Машина на самом деле не моя — купил дед. Он заядлый фанат Волги, до этого ездил на 29-й, но она вообще рассыпалась, поэтому выбрали дедушку 31105 с мотором Крайслер. Кстати дедушка с американским мотором брать не хотел, уговаривали с трудом. Расход сильно зависит от многих условий — от погоды и дорожного движения до ветра и расположения звезд на небе.По трассе от 9 до 15 литров (если ехать 150 км / ч), по городу — от 13 летом до 25 зимой (1-2 передачи в сильный снегопад).
Так называемая «105-я» является продолжением ГАЗ 3110. Эта «Волга» — детище Горьковского завода, где ее собирали с 2004 по 2009 год. Имеет только версию седана и относится к среднему классу. машина. С 2006 года «31105» получил ряд дополнений, в том числе связанных с моторным отсеком … В частности, седаны оснащались американскими двигателями Chrysler и силовыми установками ЗМЗ 406, соответствующими стандарту Euro 3.Практически вся сборка производилась для отечественных автомобилистов. В страны СНГ и некоторые страны Ближнего Востока отправлялись лишь небольшие партии.

ГАЗ 31105 (ЗМЗ 406) Форсунка
Расход топлива на 100 км
Эта версия отличается двигателем Заволжского моторного завода, имеет объем 2,3 л. Такой двигатель способен выдавать 136 л.с. Работает исключительно с механической коробкой и потребляет 92-й бензин. Задний мост — ведущий.Преодолевает барьер 100 км / ч за 14,5 секунды. Максимальное ускорение — 163 км / ч. Расход: в городе — 13,5 л, по трассе — 8,8 л.
Реальные расходы
Андрей, Чебоксары. До сих пор думаю, зачем поменял ВАЗ «десятку» на «Волгу» 31105 2.3 л 2005г. Вроде бы места много, а по трассе 160 км / ч набираю без вопросов. Но расход 13,2 литра по городу сводит на нет все плюсы. Это просто седан, а не грузовик, чтобы столько вытащить из кармана.
Николай, Саратов. Не понимаю тех, кто жалуется на 105-ю Волгу. Сам был у меня 2006 года объемом 2.3 литра. Двигатель хоть и шумный, но практически не хулиганит. Работает исправно, а расход на 12 литров немного выше, чем на бюджетных иномарках или тольяттинских тазах.
Максим, Тверь. 406-й агрегат считается «рабочей лошадкой». Зимой чувствует себя прекрасно, правда в -26-градусный мороз не заводится. Съедает в морозы 12-14 литров в зависимости от работы печки и дорожной ситуации… Летом достаточно 11,5 литров бензина в смешанном режиме.
Алексей, Нижний Новгород. Я три года работал на 31105 с Заволжским двигателем. Волжанка досталась в 2007 году 2,3 л. К силовой установке претензий очень мало. По поводу лакокрасочного покрытия могу ругаться еще долго, но это уже другая история. И так заливаю 92-й бензин. Получается 12,4 литра в свободном городе и 13,5 в пробках.
Александр, Муром. Хотя моя Волга еще далека от внедорожника, но битые грунтовки она легко переносит.За лето примерно 5 раз вылезал в лес, и каждый раз с дождем. Машину тянули как следует, грязи как бы не замечая. Двигатель в таком режиме кушал 14,2 литра на сотню. Как только я ступил на асфальт и переключился на крейсерскую скорость 120 км / ч, расход упал до 10,2 литра. Сборка 2007.
ГАЗ 31105 Chrysler 2.4
Информация от производителя
Модель с американским агрегатом от Daimler Chrysler начали собирать в 2006 году. Модификация имеет объем 2,4 литра и выдает 137 сил. Он также работает с механической коробкой передач и принимает только бензин. Отметку 100 км / ч берет за 13 секунд. Максимальный разгон до 178 км / ч. Расход: в городе — 13,7 л, по трассе — 7,8 л.
Отзыв собственника о реальных расходах
Константин, Москва. Волга с импортным двигателем 2,4 была далеко не новой, но лучшего для поездки на работу не представить. Езжу ровно 122 км в день.Уходит чуть больше 10 литров, при том, что трасса занимает 100 км, а 22 — город. Зимой конечно надо заливать на 1,5-2 литра больше. Прогрев печкой никуда не ставить. Год выпуска — 2008.
Павел, Архангельск. 105-я Волга прослужила мне 4 года с установкой крайслер на 2,4 литра 2009 года. Не скажу, что где-то получилось сэкономить на топливе. Лил почти 15 литров зимой по городу. Но эти цифры меня не пугают.У знакомого есть БМВ 320. Так у немки 13,5-14 литров.
Руслан, Шахуня. Волга 31105 для Chrysler 2.4 2008 г. Автомобиль способен преодолевать высоту до 200 км в час. Едет как крейсер по волнам, но больше 170 км в час лучше не разгоняться, так как расход сходит с ума. Оптимальный ход: 120-130 км в час. В этом случае расход составит до 9 литров.
Николай, Ростов. Кому наплевать на шум в салоне и не раздражать механика, Волга 31105 будет как родная.Но я не мог с ней поладить. Год разбит на ГАЗ с американским мотором 2,4 л. Места много, скорость набирает плавно. По расходу не скажу, что ласточка: город 40-70 км / ч кушает 11,2 л, а трасса — 8,9 л.
Алексей, Казань. Этот танк с сердцем от Chrysler с места запросто составляет «десятку» Приору или того же ВАЗа. В 2008 году мне досталась 137-сильная волжанка. Кормил 95-м бензолом. В пробках на скорости 20 км в час съел больше всего — 14.5 литров. И без отягчающих обстоятельств выходит 11,7 — 12 литров на сотку.
Схема электрооборудования Газель 406 Форсунка. Схема электрооборудования Газель. Технические моменты зимних операций
Эти знания помогут, если вам нужно отремонтировать проводку и найти неисправность. Несмотря на то, что автомобили отечественного производства не оснащены таким количеством приборов и устройств, как импортные, их схемы также довольно сложны.Что такое Электросхема ГАЗ-3110, какие неисправности для нее характерны и что нужно знать о профилактике — читайте в этой статье.
[Скрыть]
Схема электрическая
Особенности электрооборудования
Включает в себя такие подсистемы:
система пуска двигателя;
зажигания, в состав которого входят распределитель, свечи, катушка и т.д .;
внешнее покрытие автомобилей, включая противотуманную оптику, световую сигнализацию и поворотники;
приборная панель
;
освещение кабины, а также всех установленных в ней устройств;
система отопления — печная;
узел стеклоочистителя;
Фара Осветительное устройство;
система управления двигателем на микропроцессоре;
блок установки предохранительных устройств.
Фотогалерея «Схемы подключения подсистем»
Возможные неисправности проводки
Какие сбои в работе ГАЗ 31105 с мотором Крайслер, газом 31029 или любой другой могут возникнуть:
Нет контакта. Такая неисправность может быть связана с обрывом проводки, окислением выводов или их сгоранием. Если контакт окислился, его нужно почистить, если оборвался провод, затем подлежит восстановлению, если причина кроется в подгорании, то для начала необходимо устранить проблему перенапряжения.Возможно, что разъем просто вышел из гнезда, это часто бывает при плохой фиксации вилки и постоянной езде по неровной дороге.
Разряд АКБ. Чаще всего такая проблема возникает в холодное время года — на морозе аккумуляторы наиболее подвержены разряду. Если это произошло в теплое время года, то нужно проверить заряд аккумулятора, уровень и плотность электролита, а также корпус на предмет повреждений.
Цепь крановая. Неисправность такого плана диагностируется путем поиска поврежденного участка вручную или с помощью тестера.Отверстие нужно устранить, заменив провод, а замененный провод тоже нужно обмотать изолентой — это создаст дополнительный слой изоляции. При прокладке проводов следите за тем, чтобы они не попадали в действие движущихся механизмов, иначе это приведет к очередному завтраку изоляции и обрыва.
Сжигание предохранительного элемента. Наиболее актуальна такая проблема для машин, в бортовой сети которых есть скачки напряжения. Если скачки напряжения ощутимы, то предохранитель просто не сможет выдержать нагрузку, что приведет к его выходу из строя.
Профилактика проводки
Что нужно знать о профилактике электросети:
Не разрешается использовать самодельные предохранители монет, кусочков проволоки и т. Д. Такая проблема может привести к короткому замыканию цепи, в более тяжелых случаях это может спровоцировать возгорание.
Помните, что автомобильный аккумулятор нужен периодический. Не реже одного раза в год нужно подзаряжать аккумулятор, также следует проводить диагностику плотности рабочей жидкости в банках и ее уровня.Если вы заметили, что в банках мало электролита, то нужно долить его уровень.
Если вы самостоятельно устанавливаете противоугонную систему, видеорегистратор и другие устройства, то убедитесь, что проводное соединение качественное и надежное.
Если в работе электрооборудования обнаружены неисправности, их нужно устранять как можно быстрее. При необходимости обратитесь к электрику.
Работа всех электрических элементов в транспортных средствах зависит от состояния электропроводки и источников тока.Владельцам отечественных коммерческих автомобилей особенно полезно читать умение читать и понимать блок питания газелей, учитывая возраст и состояние многих из этих машин.
[Скрыть]
Признаки неисправностей
Признаками наличия проблем с электромобилем Газель являются отказы различных систем, таких как отопление или сигнализация. Если проверка и замена предохранителей, защищающих этот участок цепи, не помогает, то проблема заключается непосредственно в проводке.На неисправность проводки указывает повторный замес установленной новой плавильной вставки.
Типичные «симптомы»:
Двигатель не запускается. Если не работает стартер и тусклые лампы на панели приборов в панели приборов, то причина в разряженном аккумуляторе. Если лампы горят нормально, но стартер не работает, причину проблемы следует искать в проводке. При стартере и отсутствии пробоев в цилиндрах причина может быть в электрических цепях системы зажигания.Исправить неисправность можно, зарядив аккумулятор или заменив поврежденные предметы.
Горящая лампа заряда аккумулятора при устойчиво работающем двигателе указывает на проблемы в электрической цепи генератора или обрыв приводного ремня. На автомобилях газель есть вольтметр, измеряющий напряжение в бортовой сети. О работе генератора можно судить по показаниям этого устройства. При возникновении таких проблем производится замена ремня или переборки генератора с заменой сгоревших элементов.
Появление запаха Гэри свидетельствует о перегреве элементов проводки, который может произойти из-за поврежденной изоляции. В этой ситуации необходимо проверить состояние предохранителей и прозвонить тестером все участки цепи, чтобы определить место замыкания. Для ремонта потребуется заменить поврежденные участки цепи и уложить их таким образом, чтобы исключить повторное стирание.
О замыканиях в цепи свидетельствует о нестабильной работе осветительных приборов.При слишком ярком сухом окороке или ритмичной пульсации причину нужно искать в выдающемся регуляторе напряжения, установленном на генераторе. Замена регулятора производится на снятом генераторе. Параллельно можно проверить состояние щеток и коллектора.
Отключенные участки цепи. Это возможно из-за окисления и сброса контактов или проводов. При полном выходе из строя системы питания проверьте состояние АКБ и клемм на ней. Когда контакты на аккумуляторе окисляются, они не могут передавать высокую прочность.При этом могут работать элементы подсветки, радио, дворники. Но при попытке завести все освещение гаснет. Исправить проблему можно чисткой и подтяжкой контактов.
Электрошем Газель с карбюратором
Ниже представлена типовая электрическая схема выпуска машин с 1995 по 2003 год с карбюраторными двигателями моделей ЗМЗ 402, ЗМЗ 421 и ЗМЗ 406. В зависимости от модели машины (ГАЗ 3302, 33021, 2705, др. ) могут быть отличия в схеме электрооборудования.
Электромонтажник машин с карбюраторными двигателями ЗМЗ 402 и УМЗ 421
Расположение узлов и проводки на Газель Электрошем:
Б1 — электронный датчик для измерения давления масла в двигателе.
B2 — вспомогательный датчик, сигнализирующий о слишком низком давлении в системе смазки. Работает совместно со световой сигнализацией, установленной на комбинации приборов (H7).
B5 — Индикация падения жидкости в бачке гидропривода тормозов.Когда уровень опускается ниже критической отметки на комбинации приборов (H56), это также является сигналом ручного тормоза с задержкой.
B7 — это термодатчик, контролирующий температуру жидкости в системе охлаждения.
B8 — Включение индикатора перегрева двигателя. Включает лампу H8, установленную на комбинации приборов.
B12 — прибор для измерения уровня топлива в баке.
B68 — Датчик дозатора.
D4 — Экономическое управление системой поддержки холостого хода.
E1 и E2 — фары головного света на левой и правой сторонах кузова. В фарах установлены лампы передних габаритов (обозначены на схеме N62 и H63) и лампы основного света (H64 и H65). Лампы имеют дальний (H64-1 и H65-1) и средний (H-64-2 и H65-2) свет, питающийся от отдельных цепей.
E7 и E8 — головы поворотов установлены рядом с фарами (левая и правая сторона автомобиля).
E9 и E10 — Дополнительные повторители стрелок, установленные на передних крыльях.
E16 — Освещение салона водительской и пассажирской кабины.
E17 — подсветка внутреннего объема грузового отсека (применяется на бортовой тележке и фургоне).
E27 и E28 — Комбинированные фонари на задней части рамы или кузова, включая стоп-сигналы (H74 и H75), указатель поворота (H78 и H79), габаритный свет (H76 и H77), противотуманный фонарь (H70). и H71) и индикатор реверсивной трансмиссии (H72 и H73).
E30 и E64 — Два потолочных фонаря заднего регистрационного знака.
Е35 — лампа заготовки.
E59 — Прикуриватель в салоне.
E65 — система подсветки второго ряда пассажирских сидений (применяется только на машинах с двухместной пассажирской кабиной). К этой цепи на шинах подключено несколько плафонов.
F1, F2, F3 и F4 — Свечи устанавливаемые в цилиндры.
F41, F42 и F43 — три монтажных блока предохранителей и реле.
G1 — генератор установлен на двигателе.
G2 — аккумулятор.
h2 — Клэксон.
H6 — зуммер в панели приборов.
h26 — сигнализаторы направлений, размещенные на комбинациях приборов. Кроме того, имеется предупреждающий сигнал об аварийном остатке топлива (на схеме обозначен h29), индикаторы включения света (h30) и габаритов (H59).
H66-H69 — четыре маленькие лампочки для освещения комбинации приборов.
К1 — реле включения стартера.
K3 — Реле выбора моторного мотора очистителя мотора.
K12 — Размытые поворотники.
K13 — концевой выключатель лампы включенного стояночного тормоза.
К16 — Переключатель.
M1 — Пусковой двигатель двигателя (стартер).
М2 — электродвигатель привода вентилятора отопителя.
M4 — Электродвигатель привода очистителя щеток очистителя стекла.
M5 — привод жидкостного насоса для стекловаты.
М20 — дополнительный электронасос расширенной системы отопления (применяется на грузопассажирских автомобилях и автобусах).Он работает вместе с переключателем, обозначенным на схеме как S65.
M38 и M39 — Электрокорреляторы угловых фар.
Р1 — комбинация приборов в составе спидометра (на схеме Р2), тахометра (положение Р3), вольтметра бортовой сети (на схеме Р5), указателя температуры жидкости в системе охлаждения ( Позиция P6), указатель параметра давления в системе смазки (на схеме P7) и указатель количества топлива в баке (позиция P8).
R1 … R4 — резисторы помех в высоковольтных проводах.
R12 — сопротивление регулировки ротора электродвигателя вентилятора отопителя.
S1 — Активация зажигания (в замке).
S3 — выключатель потолка дополнительного освещения дополнительного ряда сидений (для автомобилей с двойной кабиной).
S5 — Лампы аварийного выключателя поворотов.
S6 — переключатель ступеней сопротивления, предназначенный для регулировки скорости вращения вентилятора отопителя.
S9 — Испуганный переключатель указателя поворота.
S12 — Напуганный рычаг переключения режимов работы системы очистки стекол.
S13 — дистанционное отключение АКБ от бортовой сети.
S18 — выключатель накаливания противосветных ламп, установленных в задних фонарях.
S29 — Концевой выключатель фонарей заднего хода.
S30 — концевой выключатель сигналов торможения.
S36 — сигнализация.
S39 — головка переключателя режимов работы наружного освещения.
S52 — выключение лампы стояночного тормоза.
S72 — Управление режимами экономайзера.
У1 — магнитофон или магнитола.
Т1 — катушка зажигания.
V2 — транзисторный переключатель режима работы системы зажигания.
Х1 — розетка для включения вилки переносной лампы.
Y3 — Клапан с электромагнитной катушкой на карбюраторе.
Электрошем Газель с инжектором
После рестайлинга в 2003 году в «Газель Электрошем» произошли изменения, связанные с применением новых устройств контроля и управления, а также расширением решений силовых установок.Ниже представлена схема машины с инжекторным двигателем ЗМЗ 405. Электропроводка машин может иметь переменную (в зависимости от моторов, года выпуска и кузова).
Схема газели с мотором ЗМЗ 405 (соответствие Евро 2)
В1 — Измеритель давления масла.
B2 — электронный датчик для включения сигнализации аварийного давления масла.
B5 — механизм измерения уровня жидкости в бачке тормозного привода.
B7 — прибор для измерения температуры жидкости в системе охлаждения. Работает совместно с сигнальной лампой, которая включается отдельным датчиком управления (на схеме В8).
B12 — измерение уровня топлива. На некоторых машинах (например, ГАЗ 33027) возможно использование второго бака, в котором установлен второй датчик (обозначен на схеме как В13).
B46 — Датчик измерения скорости движения.
В57 — дополнительный датчик включения электромагнитной муфты привода вентилятора (используется на некоторых машинах с карбюраторными двигателями ЗМЗ 402 или УМП 421).Сигнал с датчика поступает в отдельный контроллер, указанный на кодовой схеме D28.
D7 — дополнительный модуль управления антиблокировочной системой в приводе тормозов (на старых машинах практически не встречается).
D21 — это коммутационный блок для регулирования температуры и направления потока нагрева.
D27 — Ресостат, регулирующий степень свечения ламп комбинированного освещения.
Е1 и Е2 — фары головного света. В составе фар есть габариты (на схеме обозначены как H62 и H63), средний (лампы H98 и H99) и дальний (лампы h200 и h201) свет. В рестайлинговых фарах поворотники интегрированы в блок фары (лампы х202 и 103).
E9 и E10 — боковые дополнительные поворотники.
E16 — Панель освещения водителя и пассажиров.
E18 и E19 — Плаферы дополнительного освещения (применимы только к автофетам). Для автобусов используются три потолка — один справа (E20) и два слева (E60 и 61). Управление световыми лучами осуществляется переключателями, обозначенными S62 и S63.
E27 и E28 — Задние комбинированные фонари.В составе фонарей есть габариты (на схеме обозначены H76 и H77), противотуманные (положение H70 и H71), задний ход (лампы H72 и H73), тормозные огни (на схеме N74 и H75) и повороты ( лампы H78 и H79).
E30 и E64 — Система подсветки номеров.
Е35 — лампа освещения моторного отсека.
E59 — Прикуриватель.
E63 — дополнительный потолок для освещения подножки раздвижной двери (на микроавтобусах и автобусах).
E65 — дополнительный потолок для подсветки второго ряда сидений (применяется только для грузопассажирских версий).
E71 — Коробка системы подсветки на панели приборов.
F1-F4 — система зажигания (свечи).
F41 — Блок предохранителей для подкастов.
F42 и F43 — два блока вставок с предохранителями и реле в панели приборов.
G1 и G2 — основные источники тока (генератор и аккумулятор соответственно).
h2 и h3 — два тона Клаксона (низкий и высокий).
К1 — Пуск стартера.
KZ — блок управления очисткой стекол.
К7 — реле Классона.
K12 — Регулятор поворота.
К13 — Контроллер «обработчика» сигнализации.
K16 — Дистанционный деактиватор аккумулятора (применяется только для автобусов). Управление устройством осуществляется с помощью кнопки S13.
К40 — управление фарами.
М1 — стартер.
M2, M4 и M8 — Двигатели вентилятора отопителя, стеклоочистителя и насоса омывателя.
М8 — Электропром Контур Контур дополнительной печки (для автобусов и грузопассажирских автомобилей с двухрядной кабиной).Устанавливается совместно со вторым радиатором и вентилятором на нем, который приводится в движение двигателем М20.
M38 и M39 — Фары с электроприводом Correal Tilt. Управляется с помощью регулятора S116.
М43 — электропривод крана главного подогревателя.
P2 — комбинация электронных устройств.
R12 и R13 — сопротивления переключения скоростей вентиляторов основного и дополнительного отопителей.
S1 — активация системы запуска и электронных устройств.
S3 — выключатель дополнительного потолочного освещения второго ряда (только грузопассажирский вариант).
S5 — сигнализация.
S6 — Система управления насосами и отопления.
S9 — Переключение режимов работы поворотников и фар.
S12 — выбор режимов работы лобового стекла.
S29 — Фонарь заднего хода Consepher.
S30 — Триггер педали триггера.
S39 — Выключатель света.
S52 — Корректор рычага стояночного тормоза.
S54 — Тестовая система сигнализации.
S60 — Consepheric подсветки ерунды коробки.
S62 и S63 — управление освещением пассажирского салона автобуса.
S73 — Переключатель скорости вентилятора дополнительного отопителя (автобус и грузопассажирская газель).
У — магнитола.
На карбюраторных машинах с двигателями ЗМЗ 402 и УМН 421 дополнительно устанавливаются цепи:
R1-R4 — система резисторов интерференционных свечей;
D4 — система управления экономайзером карбюратора;
B68 — датчик системы распределения импульсов зажигания;
S72 — управление системой экономайзера;
T1 — стандартная катушка зажигания;
V1 — регулятор зарядного напряжения;
V2 — переключатель на основе транзисторной схемы;
YZ — Клапан экономайзера на карбюраторе;
Y48 — муфта привода вентилятора электромагнитная (на деталях машин).
После очередного рестайлинга в 2010 году Газель ушла в серию с торговым обозначением. Схема электрики для базового газа 3302-216 с двигателем UMP 4216 (Евро 3) состоит из отдельных жгутов, схема подключения которых показана ниже.
Провода и блоки Есуда Газель Бизнес
Клапан электромагнитный системы улавливания паров бензина.
Датчик дроссельной заслонки.
Датчик температуры двигателя.
Муфта привода вентилятора.
Модуль управления холостым ходом.
Генератор.
Сигнал снижения давления масла ниже аварийной отметки.
Катушка общей системы зажигания.
Свечи.
Измеритель давления и температуры воздуха на фильтре.
Датчик положения распределительного вала.
Датчик положения коленчатого вала.
Разъем жгута проводов лямбда-зонда.
Лямбда-зонд.
Датчик неисправностей на дороге.
Датчик наличия детонационного сгорания.
Разъем для проводки сопла.
Форсунки.
Ремонт переключателя на муфте показан на видео с канала Гараж Автолем.
Передняя часть кабины установлена на связке ЭБУД.
Передний жуг
Фара
Стартер.
Аккумулятор.
Монтажный блок реле и предохранителей.
Генератор.
Фара
Привод стеклоочистителя.
Очки для чистки обуви.
Подсветка моторного отсека.
Низкочастотные часы.
Насос омывателя.
Башмак первой привязи системы ABS.
Измеритель уровня жидкости тормозного привода.
Блок второй жгут системы ABS.
Стартер управления.
Высокотональный Cluson.
Подогреватель крановый трубопроводный.
Башмак сварного ремня привода крана.
Насос отопителя задней части кабины (на автобусах и грузопассажирских версиях).
Подушечки системы пучков Эсуд.
Аналогично.
Аналогично.
Подключение жгута проводов задней части автомобиля.
Аналогично.
Пусковая панель для инструментов.
Аналогично.
Разъем контроллера мотора.
Для панели приборов используется отдельный жгут проводов.
Электропроводка Электропроводка приборов Газель Бизнес, Часть 1
Ремень правого рычага модуля рулевого управления.
Подключение масс.
Разъем левого динамика аудиосистемы.
Привод зеркала заднего вида на правой двери.
Жгут проводов этого зеркала.
Аналогично.
Электропроводка потолка кабины.
Подвесной динамик.
Аналогично.
Подсветка подножки двери.
Соединительный разъем с нижним жгутом.
Вентилятор второго отопителя.
Сопротивление.
Обратный трансцендер.
Определитель скорости.
Контроллер ручного тормоза.
Разъем электрика на левой двери.
Разъем проводки зеркала на левой двери.
Привод зеркала заднего вида на левой двери.
Фиксатор подсветки справа.
Аналогично левому.
Дополнительные лампы подсветки салона (автобус).
Аналогично.
Блок реле и вставки предохранителей в панели приборов.
Контроллер системы обогрева зеркал.
Контроллер среднего света.
Контроллер дальнего света.
Контроллер Classone.
Контроллер системы отопления.
Контроллер очистки стекла.
Резерв.
Блок предохранителей.
Контроллер системы освещения.
Контроллер системы микроклимата.
Комбинация электронных устройств.
Заслонки в каналах подачи воздуха на стекло и зону водителя и пассажира.
Приводы дефлекторов в панели.
Центральный вентиль в воздуховоде микроклимата.
Клапан рециркуляции.
Дополнительная розетка.
Сигаретчик.
Вентилятор микроклимата.
Нагреватель револьвера.
Подсветка в бардачке.
Консемистское освещение.
Освещение кабины.
Consemist на рычаге педали тормоза.
Магнитный разъем №1.
Магнитный разъем №2.
Резерв.
Переходной соединительный жгут.
Жгут системы микроклимата.
Для машин с АБС есть отдельный жгут.
Задний жгут проводов
Соединительный разъем.
Аналогично.
Забор топлива из бака.
Подключение проводки заднего стекла с правой стороны.
Аналогично левой стороне.
Фонарь справа.
Фонарь слева.
Световой знак.
В случае установки на газель дизельного двигателя Cummins меняют клаксоны моторного отсека и кабины. Вместо свечей зажигания устанавливаются контрольные свечи, упрощающие запуск мотора при низких температурах.Кроме того, есть дополнительные цепи педали газа и дополнительный автономный отопитель.
Электросхема автомобиля ГАЗ 3110 не представляет особой сложности, но может быть разной в зависимости от типа установленного двигателя. Схема газ 3110 несколько сложнее, так как он оснащен электронной системой управления двигателем.
Двигатель Система зажигания Газ 3110
Автомобили с еще одной увеличивающейся связкой электропроводки, и не так много датчиков, которые установлены на 406-м двигателе.
Как и в любом автомобиле, в блоке питания газ 3110 присутствует автомобильная проводка с разъемами, различными реле и датчиками, предохранителями, приборами, а также источниками и потребителями энергии. Источниками энергии являются генератор и аккумулятор, к потребителям относятся:

Установлен электронный спидометр. Следует отметить, что предыдущий спидометр оснащался механическим приводом (тросиком). Также в отличии от 31029 на модели 3110 появился тахометр.
А вот на Газовской машине сразу заработал новый прибор без проблем, а потому со спидометром и тахометром возникли разные проблемы.
Тахометр в первых моделях заметил следующий недостаток — стрелка прибора дрожала, показывая количество оборотов. В дальнейшем производитель довел устройство до ума, и владельцам первой машины пришлось устранять недостаток своими руками — дополнительный резистор в схеме тахометра.
Тахометр от Волги 3110

После 1999 года эта проблема исчезла на машинах. Также надо сказать, что производители устройств на «Волге» были разные — они выпускались во Владимире и Риге.
Генератор
Генератор предназначен для выработки тока, столь необходимого для питания всех потребителей электроэнергии в автомобиле. В зависимости от модели двигателя генераторы на «Волге» устанавливались разные. Мотор ЗМЗ 402 комплектуется генератором на 65 ампер, но в двигателе GSM 406 мощность генераторов другая, да и вырабатывают они разные — от 72 до 120 ампер. Основные производители электрооборудования для Волги — «Стартвалл», «Прамо», ЛКД, Катьк, Динамо.
Стартер
С помощью стартера запускается двигатель, и от того, сколько он работает, зависит, пойдет машина или нет. Для моторов 3110 стартеры выпускают многие производители, также они различаются по мощности.
Так стартер на автомобиль Волга 3110 выглядит как

Для ЗМЗ 402 существует множество типов пусковых устройств двигателя, но в основном они делятся на большие и малые. Маленький стартер в среднем имеет мощность около 1 кВт, большой — от 1.От 5 до 1,8 кВт. Производители тоже разные. Самыми известными считаются стартеры марок БАТЭ (Республика Беларусь), Катьк, ЛКД, Fenox, «Прамо», ЗМЗ КЕНО.
На сегодняшний день автомобили Газель используются во многих отраслях современного бизнеса. Чтобы обеспечить работоспособность автомобиля, необходимо обращать внимание не только на работоспособность основных узлов и агрегатов, но также. Из этого материала вы узнаете все необходимое о работе электропроводки и ее неисправностях.
[Скрыть]
Признаки неисправностей
В автомобилях Газели 405 евро 2, 402, 406, 4216, 2705, 3302 или бизнес Дизель:
Двигатель не запускается. Автомобиль не может выполнять свою основную функцию при неработающем двигателе. Либо бизнес дизель, 402, 406, 405 евро 2, 4216, 3302, 2705 поврежден, либо вышел из строя один из агрегатов или механизмов автомобиля.
Двигатель автомобиля заводится, но электрооборудование работает некорректно или с перебоями.
В том случае, если в результате попыток запуска двигателя агрегат не запускается, но при этом в мотор поступает топливо, то, скорее всего, проблема в электрооборудовании:
В В том случае, если транспорт оборудован карбюратором, следует обратить внимание на диагностику высоковольтных кабелей и свечей. Кстати, довольно часто на старых машинах газель с карбюратором на практике доставляет неудобства водителю. Если высоковольтные кабели отработали свой ресурсный ресурс, двигатель будет работать некорректно.Так что сначала проверьте их. Не лишнего будет на Газели с карбюратором для проверки работоспособности траверсы и катушки. Помимо высоковольтных проводов можно провести диагностику электрической цепи в подкапотном пространстве.
В случае инжектора ситуация немного иная. Конечно, высоковольтные провода тоже могут повредить, но в первую очередь необходимо обратить внимание на электрооборудование. В частности, вас интересует система управления двигателем.В том случае, если система управления форсунками не сможет должным образом обработать импульсы, поступающие в регулятор, как следствие, она не сможет отдавать команды остальным узлам и механизмам. Соответственно начнутся перебои в работе двигателя.

Электропроводка грудного отсека
Как показывает практика, в большинстве автомобилей Газель Бизнес Дизель, 402, 406, Евро 2 405, 3302, 2705 и по другим причинам поломки переливаются или сгорают контакты. В данном случае речь идет о контактах в замке зажигания.При неработоспособности замка или блока зажигания в транспортной кабине как минимум не сможет работать освещение. Также неисправное электрооборудование может привести к неработоспособности омывателей, вентиляторов, дворников и т.д.
Типы силовых агрегатов
Производитель Газель Бизнес Дизель, 402, 405, 406, 2705, 3302 и другие модели — Горьковский автозавод.
Изначально при производстве и сборке транспорта использовалось два типа двигателей:
карбюраторные двигатели производства УМН;
инжекторные и карбюраторные двигатели
, поставленные ЗМЗ (Саволжское предприятие).

Суть данного подхода заключалась в модернизации и унификации силовых агрегатов бизнес-дизелей моделей 402, 405, 406, 2705, 3302 и других с автомобилями ОЗА и Волга. Конечно, в случае с грузовыми машинами была переделана схема электрочашей.
Для отдельных типов двигателей использовалась другая схема:
При транспортировке с форсункой ДВС работа системы зажигания топливной смеси изначально была требовательной. Такие агрегаты оснащались электронными элементами зажигания, узлами управления впрыском.Конечно, в таких агрегатах немаловажную роль играет качество топлива.
Что касается карбюраторов, то такие варианты сегодня считаются более традиционными, но также имеют определенные особенности. Конечно, схема электропроводки в карбюраторных моторах отличается от форсунок.
Помимо основных моделей 402, 405, 406, 2705, 3302 и других, с 2001 года производитель начал выпускать версию под названием «Business Diesel». В случае с дизельным двигателем электрическая схема также претерпела определенные изменения.В частности, такие автомобили стали оснащаться более мощным стартером, аккумулятором и генератором (автор видео — г-н Борода).
Причины поломки
Если вы являетесь владельцем автомобиля Газель, то схема электрической схемы вам пригодится в любом случае. Как минимум, чтобы при необходимости можно было выявить те или иные поломки, вызванные использованием некачественного топлива.
Причиной неработоспособности электроприборов могут служить экстремальные климатические условия:
К сложным климатическим условиям относятся сильные холода.При наступлении морозов нагрузка на электрическую цепь автомобиля увеличивается, и здесь не играет роли тип мотора — карбюраторный или инжекторный. Особенно нагрузка на электрооборудование заметна при утреннем пуске мотора.
Вне зависимости от времени года и типа ДВС с перебоями в работе системы впрыска может столкнуться каждый водитель. При использовании низкосортного бензинового или дизельного двигателя могут возникнуть неисправности системы в работе горючей смеси.Чтобы не допустить подобных проблем, нужно использовать качественное топливо.
Автовладелец Газели может столкнуться с другими видами поломок и неисправностей. Это могут быть замыкания, отсоединение контактов на устройствах, появление коррозии. Все эти недостатки вызваны некачественной сборкой или некорректным ремонтом автомобиля.
Выход
Вывод один — изменениям поспособствовало появление новых модификаций в семействах газелей. Появление проблем в работе электрочайников может сказаться на работоспособности автомобиля.Поэтому время от времени необходимо проводить диагностику работоспособности электроприборов.
Видео «Ремонт электрики Газель»
Каждая машина оборудована электрической цепью, на которой обозначены все устройства и оборудование, используемое в машине, а также схема соединений. Работоспособность проводки очень важна для любого транспортного средства, так как ее повреждение может значительно усложнить эксплуатацию автомобиля. В какие элементы входит Газель Электросхема, какие неисправности для нее характерны? Ответы на эти и другие вопросы смотрите ниже.
[Скрыть]
Общие
Схема подключения в автомобиле с карбюраторным двигателем или инжектором состоит из множества компонентов.
И неважно, Газель это 402, 405, 406, 3302, 2705, бизнес или евро, в схему электрооборудования будут входить такие подсистемы:
Система зажигания. Этот узел состоит из разных компонентов, основного распределительного устройства, свечей, а также передаваемых зарядов. От работоспособности этой системы в принципе зависит функциональность двигателя и его работа.
Оптическая система. В него входят все внешние фары, начиная от габаритов и заканчивая стоп-сигналами и шрифтами.
Освещение в салоне автомобиля, в том числе на панели приборов.
Электронный (в зависимости от модели автомобиля).
Система очистки стекла, включая электродвигатель и.
Топливная система, одним из основных компонентов которой является насос.
и
генераторный узел.
Аудиосистема, если есть и т. Д.
Как определить неисправность?
При появлении неисправностей в работе оборудования в первую очередь необходимо проверить исправность предохранительных устройств.Если на электрической схеме есть замыкание или скачок напряжения, это означает, что элементы безопасности не работают, защищая основные устройства и электрооборудование, подключенные к определенной цепи. Поскольку визуальный осмотр не всегда эффективен, поиск неисправностей следует проводить с помощью тестера — мультиметра.
Процедура диагностики заключается в извлечении предохранителей из гнезд и дальнейшей проверке гнезд. Если вы выявили отказ предохранителя, это не значит, что проверка может быть завершена, поскольку замыкание может происходить одновременно в нескольких цепочках (автор видео — Денис Легостаев).
Если произошло короткое замыкание в проводке автомобиля с карбюратором или инжекторным двигателем, то нужно провести диагностику состояния цепей. Конечно, если все предохранители оказались целочисленными. Перед диагностикой выключите массу, тестер или контрольную лампу необходимо непосредственно для проверки. При использовании лампы один ее контакт следует подключить к подвалу, а другой — к центральному контакту.
Сама проверка происходит так:
сначала ключ в замке зажигания нужно установить в положение I;
то контакты в гнездах предохранителей нужно подключить тестером или ламповыми щупами;
в том случае, если лампа не горит, это говорит об отсутствии замыканий на проверяемом участке цепи, если он загорается, то замыкание было обнаружено.
Еще один важный момент — это диагностика целостности электрических цоколей. В этом случае принцип поиска довольно прост — для диагностики понадобится тот же тестер (подойдет вольтметр или омметр) или лампа с проводами. Вам потребуется подключить один из контактов щупа к кузову автомобиля, а второй контакт замеряется в местах соединения между собой и оборудованием.
Лучше начинать с середины электрочашек и сначала проверять легкодоступные места.Кроме того, для диагностики обрыва следует понимать, что чаще всего повреждение цепи происходит в зародыше проводки. И как показывает практика, жгуты проводов повреждаются очень редко.
Еще одна поломка в электрокопии — плохой контакт в местах подключения, поиск такой неисправности лучше проводить с помощью вольтметра-тестера.
Существует два метода диагностики:
Один щуп тестера должен быть подключен к кузову автомобиля, а второй — к разъему, измерение напряжения проводится с обеих сторон.Учтите, что падение напряжения должно быть не более 0,5 вольт.
Следующий метод — соедините одну проводку штифтом на одном конце вилки, а вторую — с контактом на другой стороне вилки. В том случае, если тестер показывает более 0,5 вольт, это говорит о том, что следует очистить контакты на вилке (автор видео — канал МЗС ТВ).
Возможные проблемы с проводкой и способы их устранения
Какие неисправности наиболее характерны для электрической схемы Газелей 4216, 2003, 2705 и других моделей:
Повреждение проводки.Если повреждение несерьезное, то такую проблему можно решить дополнительной изоляцией цепи с помощью ленты. При более значительном повреждении лучше заменить всю площадь цепи.
Отказ предохранительного элемента. Неисправности такого плана решаются заменой поврежденных устройств. Ни в коем случае не используйте самодельные предохранители из куска проволоки или в виде монеты, так как это может привести к возгоранию. Единственное, по возможности — когда вышел из строя предохранитель, без которого машина не заводится, например отвечает за бензонасос, и вам останется только добраться до ближайшего магазина.
Плохой контакт оборудования с электросетью. В этом случае вам необходимо провести диагностику, подробная инструкция представлена выше. Если плохой контакт вызван окислением, разъем будет достаточно почистить, но если есть храбрые контакты, их, скорее всего, придется менять. При этом учтите, что необходимо определить причину блокировки контакта.
Проблема с зажиганием. Например, это может быть повреждение корпуса распределительной камеры, плохой контакт высоковольтных проводов с резиной и свечей зажигания.Также автовладелец может столкнуться с неисправностью высоковольтных устройств, в частности, речь идет о проверке изоляции. Такая проблема приведет к нестабильной работе силового агрегата в целом, решить ее можно заменой проводов.
Отказ или некорректная работа генератора. Этот узел известен питанием всего электрооборудования автомобиля. Состоит из множества компонентов, чаще всего изнашиваются щетки, загорается обмотка, выходит из строя реле напряжения.Также нужно следить за натяжением ремня генератора — он не должен тянуться или не дотягиваться. Также не допускается повреждение белума — при его наличии нужно подумать об экстренной замене.
Ремонт и обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических трансмиссий. Микропроцессорное зажигание (МПСЗ) взамен трамбл установил зажигание ЗМЗ 406
Двигатель ЗМЗ
карбюраторный и Евро-2 оборудован системой зажигания DIS (Double Ignition System).
В системе DIS используются катушки зажигания с двумя высоковольтными проводами.Каждая катушка работает с соответствующей парой цилиндров.
Первая катушка работает с 1 и 4 цилиндрами, вторая катушка работает с 2 и 3 цилиндрами.
Как подключить катушки зажигания?
Катушка зажигания 1-го и 4-го цилиндров расположена ближе к впускному коллектору, катушка 2 и 3-го цилиндра ближе к градуировочному коллектору.
Катушки низковольтных проводов обязательно подключаются к паре катушек. Пара проводов на катушке 1-4 немного короче пары проводов на катушке 2-3.
Внутри пары независимо от того, в какой контакт какой провод подключен — неполярные катушки. Также внутри пары не имеет значения, какой высоковольтный провод к какому цилиндру идет.
Рассмотрим на примере (см. Фото)
Управление катушкой 1 (1 и 4 цилиндра) — зеленый и желтый провода. Эта пара подключается строго к катушке 1 и 4 цилиндра!
Цепь низковольтная — полярность не важна — можно подключить:
Вариант 1: Верхняя контактная катушка — желтый, нижний контакт — зеленый.
Вариант 2: Верхняя контактная катушка — зеленый, нижний контакт — желтый.
Высоковольтные выходы — полярность не важна — можно подключить:
Вариант 1: верхний выход на 1 цилиндр, нижний выход на 4 цилиндра.
Вариант 2: верхний выход на 4 цилиндра, нижний выход на 1 цилиндр.
Катушка управления 2 (2 и 3 цилиндра) — синий и желтый провода. Эта пара подключается строго к катушке 2 и 3 цилиндра! Далее та же пара 1-4 — полярность внутри пары не важна.
Определяющим фактором при подключении пар низковольтных и высоковольтных проводов к соответствующей катушке зажигания является правильность их трассировки. Провода не должны быть сильно растянуты, сильно забиты, не должны утонуть о неподвижные части двигателя и другие провода.
Еще одна статья про высоковольтные провода ЗМЗ 405, 406 -.
(Голосов: 63, в среднем: 4,29 из 5)
Мечта наших отцов и дедов — Волга. Недавно был в гостях мой старый знакомый На его любимом ГАЗ 31105.Возникающий шум от привода GDM, а также повышенный расход и плохой подхват приводят к нарушению цепи газораспределительного механизма. Итак, газ 31105, двигатель 406 — замена цепи ГРМ.
Убедитесь, что нам нужны: масло в двигатель с фильтром и прокладкой поддона картера, лучше бы пробка, герметик высокотемпературный, серый 999 фирмы ABRO, керосин и металлическая щетка, для промывки деталей . Чистый двигатель я видел только в новой Волге. Недаром говорят: «Если в Волге не течет нефть, значит, ее нет.Еще один набор ключей и головок с усилением на 36, шестигранник на 6, много ветров, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. А также терпение и огромное желание провести эту процедуру в одиночку, так как очень велик соблазн поучить это кому-то другому.Прочитав статью до конца, вы поймете почему.
Самое главное — это комплект для ремонта привода двигателей ГМЗ-405,406,409 двигателя ЗМЗ-405,406,409. официальное имя. Он должен включать следующие компоненты:
Два натяжителя цепи.
Две гидравлические цепи.
Две приводные цепи, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 единиц, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
Трехцепной штиль.
Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидрослоя, а также две шумоизолирующие.
Звездочки коленчатого вала и распределительные валы промежуточные Vala Ведущие и ведомые стопорной пластиной.
Он вот так выглядит.
А вот и сам пациент.
Под капотом реально двигатель ЗМЗ-406.
Осмотр закончен, приступаем к силовым упражнениям
Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем тосол и масло из двигателя. Снимаем верхнюю мощность радиатора.
Отсоедините все мешающие форсунки.
Снимаем жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.
Головкой на 12 выверните восемь болтов по окружности крышки клапана и снимите последний.
Пока сервисный ремень натянут, ослабляем три болта на шкиве 10 насоса.
Ослабляем болт на 13 натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляя натяжение ремня вспомогательных агрегатов.
Снимите сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.
Откручиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последний.
Снимите генератор с треугольной пластиной.
Откручиваем болт на 10 датчик положения коленвала.
Убрать датчик в сторону, чтобы он не мешал.
Головка на 36 болтов шкива поверните коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока метки на распределительных валах не укажут на верхнюю мертвую точку.
Метка на распредвале чернильных клапанов должна находиться на уровне верхнего края головки блока цилиндров.
Аналогично для распредвала выпускных клапанов.
Снимите болт Шкива коленвала, предварительно задев коленвал. Для этого помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил тормоза, и в это время происходит легкое движение руки с помощью расходомера и головы на 36 поворачивает болт. Снимаем шкив коленчатого вала, он должен будет пострадать, потому что сидит на валу плотно.
Ослабить хомуты форсунок помпы.
Шестигранник на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и на 12 один ключ с обратной и снимаем помпу охлаждающей жидкости.
Откручиваем два болта верхней крышки гидрохлорида. Поскольку натяжитель в разряженном состоянии будет давить на крышку, держите ее, чтобы она не соскочила.
Снимите крышку и сам гидрокат.
Аналогично и ниже.
Откручиваем шесть болтов на усилителе на 14 и снимаем.Под ним спрятались гайки крепления масляного поддона.
Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 шт), а также все, что держит поддон картера (11 болтов и 4 гайки).
Поддон опускается примерно на два сантиметра, затем не дает балки. Но достаточно вытащить старую прокладку и вспомнить добрые слова инженеров из Горькова об извлечении смежных поверхностей перед установкой новой прокладки.
Вот такая ужасная картина предстает нашему взору.
Теперь снимите нижнюю крышку крышки привода ГРМ.
Шестигранником отверните винты верхнего штифта и снимите его.
Аналогично со вторым. Он взлетит с цепью.
На распредвалах есть специальный квадрат под ключ на 30, чтобы валы удерживались при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем планки распредвалов.
Снимите звездочки распределительных валов и цепь с помощью седатора.
Шестигранник переверните крепление натяжителя цепи и снимите его. Точно снизу.
Прогиб кромки стопорной пластины и шпонки на 12 оборачивают болты звездочки промежуточного вала. Снимите его с помощью цепочки. После этого откручиваем два болта нижнего штифта и снимаем его.
Снимите стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо для наглядности немного сдвинуто.
Для этого лучше всего подходит съемник с двойной внутренней резьбой.
И вот секрет, почему мы меняем набор. Если посмотреть на звезды, сразу заметна разница, значит, старая цепочка не подходит для новых звезд и наоборот.
Теперь, когда все, что нам мешало, демонтировано, можно мыть все детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.
Приступаем к сборке
Одеваем новую звезду коленвала и сразу ставим метку.
Затем прикручиваем нижний седатор, натяжитель и ставим новую цепь.
Ставим звездочку промежуточного вала, ставим метку. Обтачивая края фиксирующей пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все моторным маслом новым. Правую ветвь цепи необходимо растянуть.
Проверяем еще раз совпадение тегов.
Одеваем верхнюю цепь на промежуточную аварию и ставим седатор. Все смазать чистым маслом.
Ставим натяжитель.
Полоса распредвала выпускных клапанов так, чтобы правая ветвь была натянута, а метка на звездочках находилась на уровне верхнего края головки блока цилиндров.Тоже со вторым распредвалом.
Ставим гидросистему и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажимаем отверткой на гидросистему, добиваясь того, что бы он разрядился. Без падения он толкнет отвертку и потянет за цепь.
Ставим верхний штифт и еще раз проверяем все метки.
Аккуратно положите переднюю крышку, предварительно смазав герметики прокладки и всех прилегающих плоскостей.Ставить крышку не просто так, как нужно, натяжитель держать и следить за тем, что бы метки не сошли. Проверяем коленвал на два оборота и, если клапаны не сошлись с поршнями и все метки встали на свои места, все остальное выставляем в порядке обратного снятия. Залить масло, антифриз и запустить двигатель.
Видео установки и тесты TRG ZMZ-406
Хорошее видео Показано много интересных моментов. Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
автогр.RU.
Диагностика системы управления зажиганием и двигателя А / м «Газель»
Автомобили марки Газель — самый популярный и доступный грузовой автомобиль в России, предназначенный для перевозки небольших грузов. Поскольку количество таких автомобилей становится все больше, стоит учесть некоторые нюансы различных систем Газели, например, микропроцессорную систему зажигания, которой установлено 406 модификаций. В этом случае мы рассмотрим диагностику автомобиля, владелец которой жалуется на рывки, хлопок и пропадание мощности.
Будет проверена система питания, двигатель и система зажигания. С помощью газоанализатора был проверен карбюратор, но не в работе первой и второй камер, отсечки, холостого хода, а также обогащения на холостом ходу проблем не обнаружено. Далее двигатель. Проверка компрессии нарушений не выявила, показатели 9,6 кг / см2 для двигателя 406 совпали с нормой, но при повторной проверке выявлено небольшое отклонение на 10%, поэтому очередной проверке подверглись фазы газораспределения.Оказалось, что хлопок и рывки были результатом того, что верхняя цепь проскочила на два зубца.
Система газораспределения.
В 406-й модификации двигатель выглядит следующим образом: в каждом из двух градуированных и двух впускных цилиндров установлено по четыре клапана, правый распредвал (вид спереди) приводится в действие выпускным, а левый — чернильным. Гидравлические компоненты зазора привода клапана от распредвалов позволяют не проводить техобслуживание и регулировку. Распределительные устройства приводятся в движение от коленчатого вала двумя втулочными цепями.
Тип правильной сборки в такте сжатия ВМТ с положением поршня первого цилиндра привода распределительного вала:
1. Выступ на крышке цепи (M1) должен совпадать с риском на звездочке коленчатого вала ( 2), горизонтально расположенные метки (9) на звездочках распределительных валов (10, 12) должны совпадать с верхней плоскостью ГБЦ.
2. Установочная табличка (m2) на блоке цилиндров должна соответствовать риску на звездочке промежуточного вала.
Центр двадцатого зуба синхронизирующего диска (3) должен находиться в заданном положении валов строго напротив положения коленчатого вала датчика коленчатого вала (4). Диск синхронизации (1) представляет собой шестерню, на которой расположены друг от друга 6 градусов в количестве 58 штук, две из которых недоступны для синхронизации. Две пропущенные впадины — это начало обратного отсчета номеров зубов (15), а нумерация идет в направлении, обратном времени по часовой стрелке.Однако наладка газораспределительной системы не привела к возврату былой мощности двигателя.
Теперь займемся диагностикой системы зажигания. Управление клапаном экономайзера принудительно холостым ходом в шестнадцатом перчаточном карбюраторе двигателя ЗМЗ-4063 и зажигание осуществляется микропроцессорной системой Микас 5.4. Эта система в зависимости от условий эксплуатации и режима работы двигателя реализует максимально оптимальный уз, состоит из проводов с разъемами, блока управления, набора исполнительных механизмов и датчиков.Высокая специфичность показаний двигателя без каустического воспламенения и детонации обеспечивается за счет эффективной идентификации блока управления детонационным сгоранием каждого из цилиндров и датчика детонации. При повреждении датчиков блоком мгновенно реализуется аварийный режим управления. Датчик положения коленчатого вала — исключение, так как без него работа двигателя невозможна.

Электронный блок управления (ЭБУ) Микас 5.4
На панели двигателя А / м установлен ДАД — датчик абсолютного давления воздуха на впускном трубопроводе (модель 0261230004 фирмы Bosch), и подключается к осям в впускной трубопровод двигателя.Количество воздуха, поступающего в цилиндры двигателя, рассчитывается блоком управления по измеренному значению. Этот датчик выглядит как электронное выносное интегральное устройство с кремниевой рабочей камерой и специальным порошком, внутри которого находится образцовое давление. Электропроводность чувствительных полупроводниковых элементов, находящихся внутри рабочей камеры, изменяется в прямой зависимости от ее механического положения. Питание обеспечивается стабилизированным напряжением 5 В, а выходное напряжение 0,4 ….4.65 В и линейно зависит от измеряемого давления от 0,2 до 1,05 атмосферы и подключается при помощи трехконтактной вилки к жгуту проводов. Изменение баланса тензораскации вызвано смещением мембраны (т.е. рабочей камеры), поскольку резисторы включены в мостовую схему. Электронная схема обработки сигналов, размещенная на одной плате с чувствительным элементом, связана с этими резисторами.
Датчик абсолютного давления (DDA)
Для определения температуры двигателя автомобиль оборудован моделями DTohl (датчик температуры охлаждающей жидкости) 19.328 или 40.5226 российского производства. Блок управляет клапаном форкаризатора холостого хода, а также регулирует (УАЗ) в соответствии с измеренным значением температуры. Система управления состоит из катушки зажигания, электромагнитного клапана экономайзера принудительного холостого хода и датчика детонации. Установленная на внешней оболочке термостата системы охлаждения ДХЛ с помощью двухконтактного разъема подключается к жгуту проводов.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТохл)
Напротив венца шестерни шкива коленчатого вала в заготовке цепи газораспределительного механизма установлен датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) модели 23 индукционного типа.3847 РФ, или модель 0261210113 немецкой фирмы bosch, которая соединяется гибким кабелем с трехконтактным электр. Этот датчик имеет своего рода катушку с магнитным сердечником с сопротивлением обмотки от 880 до 900 Ом. Для обеспечения оптимальной работы системы управления требуется зазор между дисками диска и датчиком размером от 0,5 до 1 миллиметра. Во избежание повреждения кабеля датчика вращающимися частями генератора или двигателя его необходимо закрепить максимально надежно, так как нарушение работы ДПКВ приводит к остановке работы двигателя.
Принципы работы.
Используя сигнал датчика положения коленчатого вала, блок управления вычисляет скорость вращения, и определение величины цикла заполнения воздухом каждого из четырех цилиндров двигателя происходит за счет измерения абсолютного давления. Угол опережения зажигания, зависящий от цикла наполнения и скорости вращения, и соответствующая частота двигателя хранятся в блочном запоминающем устройстве. Эти угловые значения имеют дополнительную регулировку в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.Обеспечение хороших тяговых свойств В этих условиях достигается увеличением значений углового опережения зажигания в холодном двигателе. Кроме того, при обнаружении детонационного воспламенения из-за некоторых факторов, таких как изменения в условиях окружающей среды или использование топлива с низким содержанием топлива, блок управления регулирует UAn. При повреждении датчиков абсолютного давления или температуры внешней среды блок управления активирует сигнализацию и включает диагностические лампы. Пониженная мощность, ухудшение динамических свойств, увеличение расхода топлива — все это результаты двигателя автомобиля с указанием неисправностей.Кроме того, помимо управления зажиганием в функции блока, управление электромагнитным клапаном экономайзера осуществляется принудительно — на холостом ходу, что при торможении двигателем обеспечивает отключение подачи топлива. Величина оборотов коленчатого вала для отключения подачи топлива составляет 1860 оборотов в минуту, а для возобновления подачи — 1560 оборотов в минуту.
Сначала необходимо проверить работу диагностической цепочки и бортовой системы диагностики, так как при включении режима движения должен выдаваться код неисправности 12.Для запуска кодов необходимо замкнуть десятый и двенадцатый контакты диагностической колодки.
Во-вторых, с помощью диагностического тестера измерить параметры датчиков двигателя, чтобы сравнить их с типовыми значениями, установленными для «среднего» двигателя.
При наличии определенного опыта и точных параметров в вольтах для измерений может быть достаточно обычный осциллограф и мультиметр, но все же при наличии диагностического тестера можно будет установить поправку в CMN и проверьте исполнительные механизмы.
Двигатель ЗМЗ 406.
Проверка тестом «Газель» по абсолютному давлению Выдало значение 50 мбар из расчета 400-480, причем увеличение оборотов не вызвало давления и показания практически не изменились.
В любом автомобиле система зажигания играет одну из основных функций. Именно благодаря ее правильной работе обеспечивается правильная работа силового агрегата как при его запуске, так и в процессе эксплуатации автомобиля. Что нужно для использования свечей в автомобилях Газели, по каким причинам может вылезти катушка зажигания ЗМЗ-406 и как установить зажигание своими руками? Вы можете найти ответы на эти и другие вопросы ниже.
[Скрыть]
Свечи, используемые на автомобилях с двигателями ЗМЗ-405, 406 и 409
Перед тем, как отправиться в магазин за покупкой свечей зажигания (СЗ) для инжекторных двигателей 405, 406 или 409, необходимо получить ознакомился с сервисной книжкой к автомобилю. В мануале должны быть точно указаны модели СЗ, эксплуатация которых разрешена в таких моторах. Производитель официально рекомендует использовать SZ A14DVR или их аналоги. Если вы решили отдать предпочтение аналогам, то считайте, что у меня искры должны быть 0.7-0,85 мм.
Некоторые автомобилисты, оставляя отзывы в сети, рекомендуют использовать SZ A17DVR, но это запрещено по двум причинам:
во-первых, у этих изделий другой параметр теплоотвода;
кроме того, их зазор составляет 1 мм, и для этих двигателей он не подходит.
Найти устройства A14DVR сегодня не так-то просто, поэтому многим автолюбителям приходится искать аналоги.
Для того, чтобы вы выбрали аналогичный товар, предлагаем ознакомиться с расшифровкой более подробно:
A — этот бук определяет диаметр, а также шаг резьбы D.В оригинальном СЗ используется резьба М14 * 1,25.
14 — значение галлинального числа. Считается одним из основных параметров, определяющих характеристики температурного режима работы изделия.
D — значение длины резьбы. В нашем случае СЗ комплектуется резьбой длиной 19 мм.
Б — определяет, насколько велик тепловой конус изолятора в самой камере самовозгорания. Благодаря речи конуса прогрев разогрева ускоряется при запуске силового агрегата, а это, в свою очередь, обеспечивает его более высокое сопротивление формированию автомобиля.
Последний символ — П — определяет наличие в конструкции встроенного резисторного элемента. За счет наличия резистора снижается уровень помех для радиооборудования, а также модуля управления с мотором. В целом наличие или отсутствие этого элемента в конструкции СЗ не повлияет на функциональность и качество образования искр при запуске двигателя.
Частота замен и признаки неисправности
В среднем ресурс эксплуатации современных СЗ составляет около 20 тыс. Км пробега.Конечно, этот показатель зависит от многих условий. В первую очередь, это качество выполненной детали, условия ее эксплуатации, а также качество используемого топлива. Последний момент очень важен, так как использование некачественного топлива приведет к значительному сокращению срока службы СЗ.
По каким особенностям можно определить неисправность свечей:
Если снять СЗ с места посадки, то увидишь его корпус. Наличие нагара и отложений на корпусе устройства, в частности, на электроде, может свидетельствовать о поломке изделия.Такую неисправность можно попробовать устранить чисткой, но это не всегда помогает.
Наличие следов масла на СЗ. Из-за воздействия масла продукт не может работать эффективно, поэтому в работе СЗ могут возникнуть сбои. Такие устройства необходимо очистить и просушить, но перед дальнейшим использованием нужно определить причину попадания на них моторной жидкости.
Также следы топлива на приборах также могут свидетельствовать о неисправности СЗ.
Еще один признак — стартер долго крутится, а мотор может запуститься через долгое время, а может вообще не запуститься.Те же симптомы указывают на корневой аккумулятор, сломанную резину или неправильно работающий бензонасос.
При движении мотора проявляются неприятные и нехарактерные звуки. Они также могут появиться при движении на холостом ходу.
Значительно повышен расход топлива при эксплуатации автомобиля.
Кроме того, увеличилось количество вредных веществ в выхлопных газах. Конечно, определить эту неисправность на глаз не удастся, нужна более тщательная диагностика.
Существенно ослабла тяга автомобиля, уменьшилась его мощность, мотор с трудом набирает обороты.
Проверить свечи своими руками
В соответствии с сетевыми двигателями 405, 406 и 409 свечи используются для передачи искры от распределительного устройства в цилиндры двигателя. Если работа СЗ нарушена, это может сказаться на качестве работы мотора в целом.
Для проверки устройств вам понадобится помощник:
С первого СЗ нужно отключить.
С помощью ключа откручивается изделие от места посадки.
Один конец устройства со стороны электрода должен быть сведен к двигателю или металлу на кузове автомобиля, расстояние между электродом и массой должно быть примерно 1-2 мм.
Затем помощник включает стартер, пытаясь запустить двигатель. Если в момент прокрутки между электродом и корпусом проскочила искра, это говорит о том, что изделие исправное. Таким же способом проверяем каждую СЗ.Учтите, что проблемы с искрой также могут быть из-за неправильной работы распределителя, а также повреждения высоковольтных проводов.
Особенности устройства катушки зажигания
Катушка зажигания (КЗ) представляет собой небольшой трансформатор по габаритам. На его магнитопровод наматывается первичная обмотка, а поверх нее, секции, устанавливается вторичная обмотка. Оба установлены в пластиковом корпусе, а пространство между этими составляющими заполнено термоактивной полимерной смолой.
Также на корпусе расположены низковольтные и высоковольтные контакты для подключения устройства. В соответствии со схемой подключения катушек низковольтное импульсное устройство запитывается от модуля управления. Находясь внутри устройства, эти импульсы преобразуются в высоковольтные заряды, которые, в свою очередь, поступают на СЗ. Разряд осуществляется одновременно на двух СЗ (автор видео — Александр Терехин).
Как проверить кз?
Как проверить КЗ самостоятельно:
Для начала отключите провод питания от минусовой клеммы АКБ и выключите зажигание.
Затем откройте кожух и отсоедините от продукта два высоковольтных кабеля. Отверните болты и снимите штангу с изделием. Аналогично разборка второго КЗ.
Сама процедура диагностики проводится с помощью омметра, его щуп подключается вместо смещенных проводов. После подключения щупа необходимо измерить уровень сопротивления. Если изделие исправное и исправное, уровень сопротивления должен быть порядка 0,4-0,5 Ом.
Для получения более точных диагностических данных можно также укоротить тестер щупа, после чего снова диагностируется сопротивление.В частности, теперь вас интересует вторичная обмотка устройства. Если аппарат исправен, то полученное значение должно быть в районе 5-7 ком. В том случае, если диагностика показала другие значения, это говорит о том, что КЗ необходимо заменить.
Фотогалерея «Диагностика КЗ»
Характерные неисправности узла и способы их устранения
Неисправность в работе КЗ может произойти по следующим причинам:
Короткое замыкание внутри системы, которое может привести к перегреву устройства .Если рабочая температура превысит 150 градусов, изделие выйдет из строя безвозвратно.
Вторая причина — неисправность питания от электромобиля. Как известно, для нормальной работы электроприборов уровень напряжения в бортовой сети должен быть не менее 11,5 вольт. Если мощность будет слишком низкой, это приведет к тому, что для зарядки КЗ потребуется гораздо больше времени.
Устройство также может выйти из строя из-за механического повреждения изоляции. Такая проблема обычно связана с попаданием моторной жидкости через изнашиваемые уплотнения.
Плохой контакт продукта с бортовой сетью. В случае повреждения корпуса CZ это может привести к попаданию влаги в первичную или вторичную обмотку, что, в свою очередь, может привести к появлению переходного сопротивления.
Тепловые проблемы. Некоторые модели KZ больше других подвержены тепловыделению, что также может сказаться на их ресурсе.
В результате воздействия вибрации двигателя мощность ЦЗ также может быть нарушена.
№
Инструкция по подключению КЗ
В двигатели зМЗ 405, 406 и 409 Используются два КЗ — один работает с цилиндрами 1 и 4, а второй — с цилиндрами 2 и 3.Первый находится ближе к впускному коллектору, а второй — к градуировке. Для правильного подключения низковольтные провода следует подключать в пару — те, которые используются для первой катушки (цилиндры 1-4), будут короче. Так как сам КЗ не полярный, ой как точно кабель будет подключен к кабелю, также не играет роли внутри пары, какой цилиндр будет подключен к проводу (по видео — каналу SPAWNYXC90).
Основные аспекты установки зажигания
Основные аспекты, которые следует учитывать при установке зажигания по меткам:
Сначала необходимо демонтировать переднюю крышку GBC, для этого нужно открутить четыре винты до 12.В некоторых модификациях моторов разборка подразумевает также снятие топливного насоса.
Затем демонтируется верхняя гидрохлорид, находящаяся в головке, для этого закручиваются два винта фиксации.
Далее снимается цепь — средний, а также верхний для этого закручиваются два винта, которые фиксируются.
После этого демонтируются звездочки распределительных валов. Сами валы необходимо закрепить при помощи ключа на 27, одновременно откручивая фиксирующие их винты.В модификациях моторов 4063.10 Звездочка распредвала демонтируется вместе с эксцентриком привода АЗС.
В соответствии с проводником, установленным на звездочке, в каждом из них следует просверлить шесть отверстий. Их угловые перемещения должны составлять 2, 30, 5, 00, 7 и 30 градусов от установленного положения заводского проема, расположенного по оси симметрии.
В том случае, если при настройке фаз необходимо будет повернуть распредвал по часовой стрелке, то на одно из дополнительных отверстий следует установить саму звездочку с положительным смещением.Находится справа от стандартного проема.
Видео «Инструкция по зажиганию»
Наглядная инструкция по настройке самостоятельно, приведена в видео ниже (автор — канал ГАЗ 3110).
Поршень 1-го цилиндра установлен в положение верхних мертвых точек (ВТТ) такта сжатия, чтобы при операции, связанной с снятием контуров газораспределительного механизма, установка газораспределительных фаз не нарушалась.
При нарушении фаз разводки бруса двигатель не заработает нормально.
Снимите заглушку 1 маслосъемной горловины. Снимите наконечники 2 свечей зажигания с уплотнениями 3 высоковольтной проводки и проводов. Отсоедините шланг 5 и трубку вентиляции картера от штуцеров на блоке 6 головки блока. Отверните восемь болтов 4 и снимите крышку 6 головки блока с крышкой крышки.
Выверните четыре болта 1 и снимите переднюю крышку 2 головки блока, стараясь не повредить прокладку. Выкрутите болты 3 и снимите пластмассовую седаторную цепь 4.
Установить поршень 1-го цилиндра в верхнюю мертвую точку (V.M.T.) такта сжатия. Для этого поверните коленчатый вал для храповика 1 так, чтобы метка 2 на шкиве коленчатого вала совпала с выступом 3 на крышке. При этом …
Метки 1 Звездочки распределительных валов должны располагаться горизонтально на уровне верхней плоскости головки блока и направлены в противоположные стороны. После установки поршня 1-го цилиндра в В.M.T. Не вращайте распределительные валы, коленчатый и промежуточный валы.
Если метки на шестернях коленчатого вала и на шестернях распределительных валов не совпадают, значит, нарушена настройка фаз газораспределения (поршень первого цилиндра в СЗТ не установлен).
Ремонт карбюратора | Джексонвилл, Флорида
Ремонт карбюратора в Джексонвилле, Флорида
За последние 20 лет почти каждая машина оснащалась электронной системой впрыска топлива.И это создало проблему для людей со старыми автомобилями, использующими карбюратор: найти специалиста, который может обслуживать или ремонтировать эти системы ранней подачи топлива.
Что такое карбюратор? Это предшественник сегодняшних электронных топливных систем. Фактически, именно так двигатели автомобилей и грузовиков справлялись с доставкой топлива с момента их появления в конце 1800-х годов. Конечно, более поздние карбюраторы были намного сложнее оригинальных, но в целом процесс был таким же.
Затем, в 1980-х годах, когда компьютеры начали брать на себя управление двигателем, эти карбюраторы были модифицированы, чтобы компьютерная система могла управлять воздушно-топливной смесью.Они не были такими точными и эффективными, как сегодняшние системы впрыска топлива, но они сделали гигантский скачок вперед в топливной экономичности.
Сегодня трудно найти техника, разбирающегося в тех ранних карбюраторах. И даже более поздние — в основном незнакомая территория для многих техников в цехах по всей стране.
Ваш местный центр Cottman может помочь: их технические специалисты знакомы со всеми типами систем подачи топлива, используемыми на большинстве легковых и грузовых автомобилей на дорогах… в том числе карбюраторы.
Они знают, как настроить эти карбюраторы, чтобы добиться от них максимальной производительности, и знают, как их ремонтировать, если они не работают должным образом. Они даже разбираются в карбюраторах с электронным управлением и знают, как настроить их на правильную работу.
Итак, если ваш старый автомобиль не работает должным образом, и вы хотите вернуть его к заводскому уровню эффективности и производительности, запомните только одно имя: Cottman. Позвоните в местный центр Cottman и назначьте встречу для проверки и ремонта карбюратора.Вы не поверите в разницу!
Какой двигатель лучше на «Газели»: сравнение и фото
При покупке коммерческого автомобиля важно обращать внимание не только на грузоподъемность и другие характеристики, но и на двигатель. «ГАЗель» — самый популярный малотоннажный коммерческий автомобиль в России. Эта машина выпускается серийно с 1994 года. За это время на ней устанавливались различные силовые установки.О том, какой двигатель лучше на «ГАЗели», мы расскажем в нашей сегодняшней статье.
Разновидности силовых установок
Изначально эти автомобили собирались на Заволжском моторном заводе. Все они имеют рядное расположение цилиндров. С 1994 по 2003 год на ГАЗель устанавливался двигатель 402 (карбюраторный). Что лучше выбрать — рассмотрим позже. С выпуском нового поколения «ГАЗель» (это 2003 год) линейка двигателей пополнилась еще одним силовым агрегатом. Это двигатель ЗМЗ-406.
Спустя год на «Газель» установили более модернизированный агрегат, получивший маркировку ЗМЗ-405. В чем особенности этих силовых агрегатов? Рассмотрим каждую из них отдельно.
ЗМЗ-402
Бензиновый четырехцилиндровый двигатель с карбюраторной системой питания. Это доработанный вариант двигателя ЗМЗ-24Д, который устанавливался на «Волгу» еще в советское время. Двигатель имеет мощность 100 лошадиных сил с объемом цилиндров 2,44 литра. Двигатель имеет 2 клапана на цилиндр.Что говорят об этом моторе? Владельцы говорят, что этот двигатель тяжело переносит нагрузку. ЗМЗ-402 не предназначен для коммерческого транспорта. Это автомобильный двигатель с низким крутящим моментом.
Среди прочих недостатков владельцы отмечают высокую опасность перегрева. Ввиду того, что двигатель постоянно подвергается нагрузкам, блок и головка нагреваются. У мотора небольшой ресурс (около 150 тысяч километров). Также двигатель требует регулярной настройки и чистки карбюратора.Что касается плюсов, то ЗМЗ-402 имеет очень простую конструкцию и очень ремонтопригоден. Стоимость капитального ремонта этого двигателя на порядок ниже, чем у современных аналогов. По расходу топлива этот агрегат самый прожорливый. Тема экономичности мотора 402 знакома автомобилистам еще со времен советской «Волги». Загруженная «ГАЗель» потребляет по городу не менее 19 литров на 100 км. Зимой этот показатель может достигать 22-х. Использовать эту технику разумно только при установке ГБО.
ЗМЗ-406
Этот двигатель объемом 2,3 литра развивает мощность 145 лошадиных сил. Это новая линейка агрегатов с 16-клапанным механизмом газораспределения. Однако привод газораспределительного механизма по-прежнему осуществляется цепным. Двигатель имеет карбюраторную систему питания, но имеет высокий крутящий момент, что так важно для коммерческого транспорта. Основные преимущества — более высокий ресурс и мощность.
Какой двигатель лучше для ГАЗель? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо выделить отрицательные стороны 406-го мотора.Из недостатков отзывы отмечают сложность устройства хронометража. В первую очередь, это натяжители цепи. Элемент со временем тянется и до 100 тысяч требует замены. Также в конструкции использована архаичная конструкция поршневых колец. Из-за этого возникает маслое и большой расход топлива. «ГАЗель» с таким двигателем расходует около 15-20 литров в зависимости от режима работы.
ЗМЗ-405
Это более совершенный агрегат, построенный на базе 406-го двигателя. Имеет более современный инжекторный впрыск.При объеме 2,5 литра двигатель развивает мощность в 152 лошадиные силы. Также в конструкции была изменена поршневая группа. Это сильно чувствуется при разгоне.
405-й двигатель намного бодрее 406-го двигателя — говорят отзывы. У этого аппарата также более умеренный «аппетит». На 100 километров пути расходует от 16 до 18 литров топлива. Следует учитывать, что этот параметр может отличаться, так как ГАЗель имеет разную высоту кабины (паруса) и может перевозить грузы разной вместимости.
Что доработано?
Отвечая на вопрос, какой двигатель лучше ставить на «ГАЗель», стоит задуматься о технических доработках этого агрегата. В этот двигатель были внесены небольшие конструктивные изменения. Так, инженеры доработали головку блока, устранив каналы системы холостого хода. Вес ГБЦ уменьшен на 1,3 кг. Если на 406-м двигателе применялась безасбестовая прокладка ГБЦ, то на 405-м — двухслойная металлическая деталь. Обеспечивает лучшую герметизацию каналов системы охлаждения, смазочных и газовых стыков.Таким образом инженерам удалось добиться наилучшей герметизации стыков в критических местах. Кстати, этот мотор был первым в линейке, официально отвечавшим требованиям «Евро-3».
Что в итоге?
Так какой двигатель лучше — 402 или 406? «ГАЗель», укомплектованная первым двигателем, очень медленно набирала скорость и тяжело переносила нагрузку. Из-за этого двигатель перегревается и расходует масло. Какой двигатель лучше для ГАЗели? Что касается 406-го двигателя, то это отличная альтернатива между 402-м и 405-м.Стоимость «ГАЗели» с этим двигателем на порядок ниже, чем с инжекторным. При этом двигатель 406 имеет современный 16-клапанный механизм ГРМ и огромный потенциал для тюнинга. При желании можно форсировать, заменив поршневую группу на Ульяновскую. Главный недостаток этого мотора — карбюратор. Сейчас их кастомизацией занимается очень мало специалистов. Но карбюратор требует постоянного обслуживания и регулировки.
Если рассматривать, какой двигатель лучше — 405 или 406 для ГАЗели, то ЗМЗ-405 будет явным лидером.У этого двигателя нет прежних недостатков и он требует меньшего обслуживания, так как он оснащен системой впрыска. Этот двигатель отличается меньшим расходом топлива и высоким крутящим моментом. Двигатель 405 не перегревается при условии своевременной замены антифриза и имеет высокий ресурс. Практика показывает, что этот двигатель «нянчит» до капитального ремонта 300 тысяч километров. Однако стоимость «ГАЗели» с этим двигателем намного выше. Это, пожалуй, единственный недостаток данного двигателя. В остальном ЗМЗ-405 — лидер линейки бензиновых агрегатов.Если возникает вопрос, какой двигатель лучше поставить на «ГАЗель», то однозначно 405-й. Это самая надежная и долговечная силовая установка, которая когда-либо устанавливалась на эти автомобили.
Итак, мы выяснили, какой двигатель у ГАЗели лучше.
Ремонт карбюратора в Дугласвилле | Modern Auto
Ремонт карбюратора Дугласвилл
Знаете ли вы, что системы впрыска топлива для двигателей были изобретены за 100 лет до того, как они стали стандартной практикой для американских автомобилей? Только в 1980-х автопроизводители начали тяготеть к системам впрыска топлива для своих новых автомобилей.На то было несколько причин. В системе впрыска топлива топливо более эффективно, а выбросы снижаются, главным образом потому, что систему подачи можно более точно контролировать. Меньше отходов. Больше эффективности. Другой причиной перехода на впрыск топлива были улучшенные характеристики и большая мощность. Подача топлива точнее соответствовала правой ноге водителя.
В то время как карбюраторы были основой американской экономики на протяжении более 100 лет, системы впрыска топлива повысили производительность, мощность и эффективность автомобиля.
И все же остается довод в пользу того, что с топливными системами, в которых используются карбюраторы, легче работать для среднего автовладельца. Доля автомобилей на дорогах, которые все еще используют карбюратор, с каждым годом становится все меньше и меньше. Но хорошая новость, если у вас есть автомобиль с системой впрыска топлива, заключается в том, что Modern Auto специализируется на всех типах систем распределения топлива для вашего автомобиля! Если вам нужен ремонт системы впрыска топлива в Дугласвилле, Западная Джорджия, Метро Атланта или где-либо еще поблизости, Modern Auto — ваша местная авторемонтная мастерская №1! Поэтому, если вам нужна помощь в ремонте системы впрыска топлива, вам нужен ремонт карбюратора, датчики массового расхода воздуха или датчики положения кулачка / кривошипа неисправны, не сомневайтесь! Позвоните профессиональным сертифицированным специалистам Modern Auto прямо сейчас! Наши квалифицированные специалисты сертифицированы по целому ряду универсальных и специализированных областей, включая впрыск топлива и ремонт карбюраторов!
Не теряйте ни дня и не игнорируйте проблемы, которые никуда не денутся! Звоните в Modern Auto прямо сейчас!
.

Снятие панели калина 1: Снятие и установка панели (торпедо) Калины без отопителя — «Клуб-Лада.рф»

19.07.202105.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Снятие и установка панели (торпедо) Калины без отопителя — «Клуб-Лада.рф»

Решили сделать шумоизоляцию моторного щита, или же тюнинг панели (перетянуть или покрасить), тогда внимательно изучите инструкцию, как снять и установить панель Lada Kalina своими руками.

В зависимости от года выпуска автомобиля, может быть снятие панели Калины с отопителем и без. В данной статье демонтаж торпедо без печки:

Снятие панели (торпедо) Калины

Необходимый инструмент: головка «на 24», ключ «на 10», крестовая и плоская отвертка.

Сначала нужно снять комбинацию приборов. Затем снять руль и подрулевые переключатели.

Снять левую обивку направляющей стойки, поддев ее отверткой, и отщелкнув 3 пистона. Аналогично снять правую обивку передней стойки.
Снять кожух магнитолы из гнезда, поддев отверткой.
Отсоединяем колодки с проводами нажав на фиксаторы.

Снять левую заглушку из центральной накладки облицовки панели приборов, выдавив ее пальцем. Аналогично снять правую заглушку.
Снять ручку с рычага включения режима рециркуляции воздуха.
Снять ручку регулятора распределения потоков воздуха.

Снять ручку регулятора температуры воздуха.
Снять ручку переключателя режимов работы вентилятора, поддев ее отверткой.
Отвернуть 2 самореза крепления центральной накладки облицовки панели приборов, используя крестовую отвертку.

Отвести накладку панели приборов, выводя пружинные фиксаторы из-под облицовки панели приборов. Удерживаем ее в руках.
Отсоединить колодки с проводами аварийной сигнализации, нажав пальцами на фиксаторы.

Отсоединить колодки жгутов проводов от 2 патронов ламп подсветки.
Отсоединить колодку жгута проводов от переключателя режимов работы вентилятора.
Отсоединить колодку жгута проводов от выключателя обогрева заднего стекла.
Открыть крышку вещевого ящика и отжимаем рукой верхнюю планку крепления декоративного материала и снимаем ее.

Внутри вещевого ящика отвернуть винт крепления облицовки панели приборов с помощью крестовой отвертки.
Снять плафон освещения вещевого ящика, поддев отверткой. Отсоединить провода плафона.
Отвернуть саморез крепления выключателя плафона освещения вещевого ящика с помощью крестовой отвертки.
Снять выключатель из гнезда, отсоединить колодку проводов от выключателя. Отвернуть 4 самореза крепления блока управления вентиляцией и отоплением к облицовке с помощью крестовой отвертки.

Отвернуть 2 самореза крепления левого дефлектора системы вентиляции и отопления салона с помощью крестовой отвертки.
Снять левый дефлектор. Аналогично снять правый дефлектор.

Расположение крепежных отверстий облицовки панели приборов (вид спереди).

Расположение крепежных отверстий облицовки панели приборов (вид снизу).

Под ветровым стеклом снять стопорные шайбы (14 шт.) крепления облицовки панели приборов, используя отвертку.
Потребуется вывернуть:

6 саморезов (под «а») крестовой отверткой.
7 гаек (б) крепления облицовки ключом «на 10».
9 саморезов (в) верхнего крепления облицовки крестовой отверткой.
4 винта (г) и 4 самореза (д) спереди.
2 винта (е) и 2 самореза (ж) снизу под панелью приборов.
1 саморез нижнего крепления монтажного блока к панели приборов

После чего снять панель калины (облицовку).

Установка панели (торпедо) Калины

Установка облицовку панели приборов в обратном порядке. Предварительно пропускаем колодку и наконечники проводов выключателя и плафона освещения вещевого ящика через соответствующие отверстия в облицовке.
При снятии 14 стопорных шайб могут обломиться пластмассовые штифты, в этом случае вместо стопорных шайб можно установить саморезы.
Смотрите также, снятие панели Калины с отопителем.

Ключевые слова:
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!
Снятие и установка панели (торпедо) Калины с отопителем — «Клуб-Лада.
рф»
Решили сделать шумоизоляцию моторного щита, или же тюнинг панели (перетянуть или покрасить), тогда внимательно изучите инструкцию, как снять и установить панель Lada Kalina своими руками.
В зависимости от года выпуска автомобиля, может быть снятие панели Калины с отопителем и без. В данной статье демонтаж торпедо с печкой:
Необходимый инструмент: крестовая и плоская отвертки, головка «на 8», высокая головка «на 10», головка «на 13».
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора. Слить охлаждающую жидкость Калины.
Снизу автомобиля ослабить хомуты (головка «на 8») и отсоединить шланги от патрубков радиатора отопителя, проходящих через щиток передка.
Отвернуть гайку крепления отопителя к щитку передка, используя высокую головку «на 10».
Снять салонный фильтр Калины. Отвернуть 4 самореза крепления корпуса фильтра с помощью крестовой отвертки.
Отвернуть гайки крепления рулевой колонки Калины и опустить ее на пол. Снять центральный туннель.
Отсоединить наконечники проводов от выключателя сигналов торможения.
Разъединить 7 колодок с проводами за блоком предохранителей.
Отвернуть с обеих сторон болты крепления кронштейнов консоли к туннелю пола, используя головку «на 13».
Отвернуть гайки крепления воздуховодов для задних пассажиров под передними сиденьями, используя головку «на 10».
Снять обивки стоек, отщелкнув пластиковые фиксаторы.
Снять торцевую заглушку с левой и правой сторон панели приборов используя плоскую отвертку. Отвернуть по 2 болта крепления панели приборов с обеих сторон, головкой «на 13».
Отвернуть саморезы правого и левого крепления передней облицовки панели приборов с помощью крестовой отвертки.
Снять переднюю облицовку панели приборов, преодолевая сопротивление 7 пружинных держателей.
Расположение держателей облицовки панели Калины.
Отвернуть 7 гаек панели приборов перед ветровым стеклом, используя головкой «на 10».
Отвернуть 2 болта крепления поперечины панели приборов к кронштейну педалей с помощью головки «на 13».
Отвернуть третий болт крепления поперечины панели приборов к кронштейну педалей.
Торпедо Калины (вид сзади):

1 — электродвигатель вентилятора отопителя; 2 — кожух вентилятора отопителя; 3 — заслонка рециркуляции воздуха; 4— воздуховоды; 5 — кожух отопителя; 6 — подводящий патрубок радиатора отопителя; 7 — отводящий патрубок радиатора отопителя
Отвернуть 2 гайки (под ветровым стеклом) крепления поперечины панели приборов к кузову, используя головку «на 13».
Снять наконечник «массового» провода со шпильки. Отсоединить колодку проводов от ЭБУ Калины.

Сдвинуть воздуховоды задних пассажиров к задней части автомобиля отсоединяя их от отопителя.
Отводим панель приборов Калины от щитка передка и разъединить колодку с проводами за отопителем. Снять торпедо в сборе с отопителем из салона.
Установка торпедо производится в обратной последовательности. При установке следим, чтобы патрубки радиатора печки вошли в отверстие в щитке передка. Заливаем охлаждающую жидкость в систему охлаждения и доводим ее до нормы.
Смотрите также, снятие панели Калины без отопителя.
Ключевые слова:
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!
Снятие панели приборов Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118, 117, 1119)
На автомобилях первых выпусков панель приборов можно демонтировать, предварительно сняв с нее щиток приборов и другие съемные детали. На автомобилях поздних выпусков (укомплектованных подушкой безопасности переднего пассажира) панель приборов можно снять только в сборе с отопителем.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и отсоединяем клемму от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
2. Сливаем охлаждающую жидкость из двигателя.
3. Ослабив хомуты 1, отсоединяем шланги системы охлаждения от патрубков радиатора отопителя.
Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем гайку 2 крепления радиатора отопителя к перегородке моторного отсека.
4. Снимаем фильтрующий элемент фильтра вентиляции салона.
5. Крестовой отверткой отворачиваем четыре самореза крепления корпуса фильтра.
6. Извлекаем корпус фильтра из короба воздухозаборника.
7. Снимаем облицовку туннеля пола и накладки рулевой колонки.
8. Если на автомобиле установлено головное устройство аудиосистемы (магнитола) снимаем ее в соответствии с инструкцией по установки.
9. Из-под полки для мелких вещей извлекаем жгут проводов и разъединяем колодки.
10. Аналогично разъединяем колодки жгутов панели приборов, расположенные под монтажным блоком предохранителей и реле.
Колодки проводов различаются формой и количеством выводов, поэтому перепутать их невозможно. Но для упрощения сборки можно пометить колодки маркером или записать порядок их подсоединения.
11. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем гайку крепления воздуховода.
12. Приподняв воздуховод, выводим его из зацепления со шпилькой и отсоединяем от отопителя.
13. Разъединяем колодки проводов, проложенные под воздуховодом.
14. Ключом на 13 мм отворачиваем два болта крепления кронштейнов консоли панели приборов к туннелю пола (второй болт с правой стороны туннеля).
15. Отсоединив уплотнители и поддев отверткой, снимаем накладки с передних стоек кузова.
16. Возле стоек кузова, воротком с крестовым наконечником отворачиваем два самореза крепления накладки панели приборов.
17. Преодолевая сопротивление держателей, снимаем верхнюю накладку панели приборов. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем семь гаек (расположенные под снятой накладкой) крепления панели приборов к кузову.
18. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления панели приборов к кузову. С одной из шпилек снимаем наконечник провода «массы».
19. Отсоединяем рулевую колонку от балки панели приборов и опускаем ее на сиденье либо снимаем рулевую колонку.
20. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем три болта крепления поперечины панели приборов к кронштейну педального узла.

21. Поддевая шлицевой отверткой, снимаем правую и левую боковые накладки панели приборов.
22. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем болты крепления поперечины панели приборов (по два с каждой стороны).
23. Снимаем панель приборов в сборе с отопителем.
Установка
Устанавливаем собранную панель приборов в сборе с отопителем в обратной последовательности.

Как снять панель на Калине: особенности проведения демонтажа1ladakalina.ru

Как снять панель на Калине? Этот вопрос задают практически все автолюбители, которые приобрели новенькую или подержанную машинку АвтоВАЗа. Лада Калина — практически легендарная машина, про нее существует масса анекдотов и историй. Конечно, слушать все это довольно увлекательно, но когда сам сталкиваешься с одной из шуточных проблем, то уже не до смеха.
Калина имеет много разных недоработок, и одна из них — приборная панель. На заводе ее монтаж выполняют вручную, из-за чего позже могут возникать скрипы, неприятный шум и другие надоедливые звуки во время поездки. Проверяют исключительно зазоры, а на качество соединения торпеды редко обращают внимание.
Из-за этого множество владельцев пытается самостоятельно снять панель, чтобы устранить источник шума. Но и это сделать не так просто. Снятие панели приборов проводится в несколько этапов, при этом стоит все отсоединять крайне осторожно.
Разборка панели
Для проведения демонтажа панели приборов в Калине следует вооружиться набором качественных отверток и терпением. Для работы потребуется:
крестовая отвертка;
шлицевая отвертка;
ключ на 10 с круглой головкой;
маркер или лента для обозначения отсоединенных проводов.
Разборка начинается с боков. Как снять торпеду? Последовательность такая:
Первым делом нужно отсоединить резиновый уплотнитель, который мешает снять панель. С помощью плоской отвертки отгибаем его, чтобы освободить место для демонтажа.
Дальше нужно снять пластиковый кожух на трех клипсах. Он находится на передней стойке крышки. Опять-таки пригодится плоская отвертка, которой можно поддеть панельку.
Следующий шаг — отсоединить накладки перед стеклом. Открутить их можно при помощи крестовой отвертки, выкрутив крепления с обеих сторон.
После этого получится снять черную накладку под стеклом. Она закреплена на железных клипсах и саморезах, поэтому спешить не стоит. Медленно тянем на себя, пока она не отсоединится. Может получиться такая штука, что клипсы застрянут под панелью или часть из них вовсе будет отсутствовать.
Откручиваем все саморезы, которые есть поблизости, и снимаем накладки с боковых воздуховодов.
После снятия всех боковых и побочных элементов можно приступать к демонтажу центральной части.
Демонтаж консоли

Теперь нужно заняться последовательной разборкой панели в Калине на детали. Как разобрать панель?
Снимаем пепельницу: оттягиваем на себя до упора и откручиваем 4 самореза, на которые она закреплена.
После этого можно добраться до двух заглушек. Они находятся по бокам от аварийки. Поддеваем плоской отверткой и откладываем в сторону.
Откручиваем саморезы, которые находятся под заглушками. Эти крепления снизу держат консоль.
После того как два самореза извлечены, тянем на себя консоль (щиток), но медленно, чтобы не порвать проводку. Отсоединяем проводку, сначала маркируя провода, чтобы потом не перепутать где какой.
Теперь откручиваем кожух руля. Его держит 2 болта, для которых пригодится ключ на 10, и 5 саморезов.
Далее отсоединяем кожух приборной панели. Здесь всего 2 самореза.
Сверху панель закреплена гайками. Их должно быть минимум 7 штук.
Как видим, воздуховод печки намертво закреплен. Что делать? Придется сорвать 2 стопорные шайбы и выкрутить оставшиеся саморезы, которые, собственно, и закрепляют панель на месте. Для крепления хватит только саморезов.
Далее можно попробовать снять руль. Если не получилось, придется слегка потрудиться и найти оставшиеся крепления. В любом случае ищем все скрытые саморезы и выкручиваем до последнего.
Тянем панель на себя. Если поддается, значит, выкручено все. Если где-то она не хочет отходить, вооружаемся отверткой и выкручиваем скрытые крепления.
После этого ее можно отсоединить.
Вот и вся инструкция, как снять панель приборов в Ладе Калине.
Тюнинг панели приборов — одна из основных причин, почему разбирают торпеду и прилежащие к ней детали. Лада Калина не отличается ярким оформлением и интересным дизайном. Что можно с этим поделать? Установить подсветку панелей.
Такое решение поможет улучшить видимость показателей. Кроме того, изменится и восприятие салона. Можно еще сменить панель на другую или перекрасить ее детали. Такой тюнинг панели приборов -радикальная мера, но абсолютно оправданная. Пластик, из которого сделана панель, просто ужасен.
Демонтаж панели — дело кропотливое, но самое тяжелое — собрать потом все это воедино, чтобы панель не скрипела.
Нужно подгонять детали хорошо и плотно, тогда не будет возникать никаких звуков. Если предварительно пометить проводку, то с подсоединением всех приборов не должно возникнуть трудностей.
назад Как поменять ремень ГРМ на Ладе Калине Вперед Как улучшить шумоизоляцию салона и капота Калины своими руками?
Похожие статьи

Как снять панель на Калине, не имея специальных навыков
В салоне Калины
Панель приборов автомобиля Лада Калина выполнена из более мягкого пластика, чем приборные панели других моделей Волжского автомобильного концерна. Несмотря на это, качество сборки торпеды данной машины оставляет желать лучшего. В первую очередь связано это с тем, что процесс сборки приборной панели автомобиля Лада Калина не автоматизирован.
Все собирается вручную, поэтому качество подгонки отдельных деталей торпедки напрямую зависит от опыта и умения рабочего персонала. Когда машина сходит с конвейера, отдел технического контроля проверяет только ширину зазоров приборной панели, на надежность закрепления внутренних элементов внимания никто не обращает. А зря, ведь, по опросам владельцев, одним из самых больших недостатков машины является скрип плохо закрепленных элементов приборки. Именно поэтому многие автолюбители интересуются, как снять панель приборов на автомобиле Лада Калина для создания дополнительной шумоизоляции.
Снятие панели приборов на Ладе Калине, не оснащенной подушкой безопасности переднего пассажира, — сравнительно простая процедура, и ее можно провести, даже не имея специальных навыков.

Вернуться к оглавлению
Демонтаж приборной панели автомобиля
Здесь спрятаны крепления торпеды
Если вас замучили скрипы во время движения и вы думаете, как разобрать панель передка автомобиля Лада Калина, вам пригодится следующая инструкция.
Для демонтажа торпедки понадобятся такие инструменты:
крестовая отвертка с короткой ручкой;
шлицевая (минусовая) отвертка с короткой ручкой;
трубчатый ключ на 10;
маркер.
Кроме того, потребуется толика терпения и аккуратность при выполнении работ.
Алгоритм действий при разборе и снятии торпедки.
Для начала необходимо отогнуть резиновые уплотнители передних дверей от передних стоек.
После этого нужно снять пластиковые накладки передних стоек. Каждая из них держится на 3 клипсах. Используйте шлицевую отвертку в качестве рычага.
Далее необходимо открутить саморезы, крепящие верхнюю переднюю (по ходу движения) накладку панели. Их 2: один справа, другой слева, оба расположены возле стоек.
После этого нужно снять верхнюю переднюю накладку, осторожно потянув ее на себя. Она закреплена не только саморезами, спереди ее удерживают клипсы. Снимая панель, постарайтесь не растерять их.
Затем необходимо открутить все саморезы и снять накладки на боковых воздуховодах.
Разобранная торпеда
Теперь можно приступить к демонтажу центральной консоли.
Сначала нужно снять пепельницу. Для этого достаточно вытянуть ее до упора назад (по ходу движения авто) и открутить 4 самореза, которыми она крепится к консоли.
Затем необходимо поддеть отверткой и вытащить заглушки, расположенные справа и слева от кнопки аварийной сигнализации.
После этого нужно открутить 2 самореза, расположенных под заглушками и закрепляющих центральную консоль снизу.
Теперь следует аккуратно вытянуть консоль на себя и отсоединить от нее всю проводку, предварительно пометив маркером, что куда крепится. Если у вас нет маркера, можно сфотографировать на телефон, какие провода куда втыкаются.
После демонтажа центральной консоли нужно открутить 2 болта и 5 саморезов и снять кожух рулевой колонки.
Затем необходимо выкрутить 2 самореза и демонтировать внешнюю накладку комбинации приборов.
Далее нужно открутить сверху ключом на 10 все гайки крепления приборной панели.
После этого необходимо оторвать стопорные шайбы, на которые посажен воздуховод отопителя, выкрутить остальные саморезы, закрепляющие приборную панель, и снять ее, вытянув на себя.
Во время установки нужно прикрепить торпедку к воздуховоду саморезами.

Вернуться к оглавлению
Замена лампочек в комбинации приборов
Демонтаж завершен
Наверное, почти все владельцы автомобилей семейства Лада Калина хотя бы раз за время эксплуатации своего транспортного средства сталкивались с такой ситуацией: садишься в машину, поворачиваешь ключ в замке зажигания, а подсветка панели приборов не горит. Или может не гореть лампочка подсветки жидкокристаллического индикатора. Это распространенная проблема в автомобилях первого поколения. Дело в том, что, по признанию руководства Волжского автомобильного завода, лампы освещения комбинации приборов и салона для семейства Лада Калина до 2013 года заказывали у сомнительного производителя.
Снятие и разбор комбинации приборов осуществляются в следующем порядке.
Сначала нужно отключить массу или снять минусовую клемму с отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
Затем необходимо опустить рулевую колонку в крайнее нижнее положение.
После этого следует снять декоративную накладку комбинации приборов, открутив 2 самореза.
Далее нужно вытянуть накладку из ниши.
После этого необходимо аккуратно открутить винты крепления щитка приборов и повернуть щиток «лицом» вниз. Станет видна зеленая колодка жгута проводов.
При помощи минусовой отвертки нужно аккуратно повернуть черный фиксатор по часовой стрелке.
После установки фиксатора в правильное положение остается только снять щиток приборов.
После того как щиток снят, можно вынимать из него перегоревшие лампы вместе с патронами. Выворачиваются они против часовой стрелки.
Менять лампы лучше вместе с патронами. Если вы прочли инструкцию, но не до конца поняли, как снять панель приборов на автомобиле Лада Калина, обратитесь в официальный сервис.
Как снять торпедо и комбинацию приборов на автомобиле ВАЗ 1117-1119 «Калина»
ВАЗ 1117 «Калина» один из самых популярных автомобилей от отечественного производителя – компании АвтоВаз. В принципе, ничего удивительного в популярности «Калины» нет, ведь именно эта модель стала неким символом нового вектора развития российского автопрома.
Но сегодня мы оставим в стороне производственные направления АвтоВаза и популярность Лада Калина. Поговорим о процессе снятия с этого автомобиля комбинации приборов, а также приборной панели (торпедо). Что касается необходимости выполнения таких мероприятий, то здесь все просто: во-первых, демонтаж может понадобиться для проведения ремонта тех или иных неисправностей, а во-вторых – для модернизации штатных деталей, то есть для тюнинга. К слову, по поводу тюнинга приборной панели ВАЗ2117 можно почитать здесь.
Снятие комбинации приборов Лада Калина
Работа по снятию щитка приборов производится в следующей последовательности:
1. В подкапотном пространстве автомобиля отключаем минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
2. Устанавливаем автомобиль на стояночный тормоз. Рулевую колонку переводим в крайнее нижнее положение.
3. Тонкой отверткой с крестообразным жалом откручиваем саморезы крепления декоративной накладки щитка приборов. Снимаем декоративную накладку.
4. Откручиваем винты крепления комбинации приборов. Немного сдвигаем блок приборов на себя.
6. Аккуратно тонкой отверткой с плоским жалом проворачиваем фиксатор разъемной колодки. Отключаем колодку с жгутом проводов от комбинации приборов и снимаем ее с автомобиля.
Установку щитка приборов выполняем в последовательности обратной снятию.
Снятие торпедо с ВАЗ 1117
Демонтаж панели приборов с Лады Калины осуществляется следующим образом:
1. С обратной стороны рулевого колеса пальцами отжимаем накладку кнопки звукового сигнала. Отводим накладку в сторону, отключаем от нее провода и полностью снимаем.
2. При помощи маркера отмечаем текущее положение рулевого колеса по отношению к валу рулевой колонки.
3. Торцевым ключом на «24» или воротком с головкой аналогичного размера откручиваем гайку крепления руля. Важный момент: гайку откручиваем не полностью, а таким образом, чтобы она находилась на 2-3 витках резьбы вала.
4. Покачиваем руль, тянем его на себя и снимаем с шлицов вала рулевой колонки.
5. Полностью откручиваем гайку крепления рулевого колеса и снимаем его.
6. Снимаем щиток приборов, соблюдая порядок действий, который был описан немного выше.
7. Откручиваем саморезы, соединяющие две половины декоративно-защитного кожуха рулевой колонки.
8. Нажав на рычаг регулировки рулевой колонки, опускаем ее в нижнее положение. Снимаем элементы декоративного кожуха.
9. Отключаем колодку с проводами левого подрулевого переключателя. Сжимаем пальцами пружинные фиксаторы, и снимаем левый переключатель.
10. Так же, как снимали левый подрулевой переключатель, снимаем и правый. При этом кроме всего прочего отключаем и разъем проводов, идущих от жидкокристаллического дисплея щитка приборов.
11. Прямой отверткой поддеваем декоративную накладку правой стойки лобового стекла. Преодолевая сопротивление трех крепежных пистонов, снимаем накладку. Аналогичным образом поступаем и с накладкой левой стойки.
12. Поддеваем кожух для установки автомагнитолы. Вынимаем кожух из приборной панели. Аккуратно нажав на фиксаторы электрического разъема, отсоединяем от кожуха колодку со жгутом проводов и полностью снимаем его.
13. Снимаем правую декоративную заглушку на центральной накладке приборной панели. Точно также поступаем и с левой заглушкой.
14. Снимаем ручку регулятора температуры, ручку установки способа распределения воздушного потока, а также ручку переключателя рециркуляции воздуха.
15. Поддев плоской отверткой снимаем ручку установки режима работы вентилятора.
16. Отвинчиваем правый и левый саморезы, которыми центральная накладка крепится к приборной панели.
17. Вынимаем центральную накладку и, удерживая ее, отключаем от нее все разъемы с проводами. Полностью снимаем накладку.
18. Открываем крышку вещевого ящика и отжимаем планку, фиксирующую декоративно-облицовочный материал. Снимаем планку.
19. Отверткой поддеваем плафон освещения вещевого отсека и вынимаем его. Отключаем от него провода и полностью снимаем.
20. Отворачиваем саморез, при помощи которого крепится облицовочная накладка. Откручиваем саморез крепления выключателя, отсоединяем от него провода и снимаем его.
21. Откручиваем саморезы, крепящие блок управления вентиляцией к приборной панели.
22. При помощи крестообразной отвертки откручиваем саморезы крепления правого дефлектора и снимаем его. Также поступаем и с левым дефлектором.
23. Откручиваем саморезы и гайки крепления торпедо к кузову автомобиля. В частности, необходимо отвернуть шесть саморезов (на схеме «а»), семь гаек (на схеме «б»), девять саморезов (на схеме «в»), четыре винта (на схеме «г»), а также четыре самореза (на схеме «д»). Кроме этого, потребуется вывернуть саморезы с нижней торцевой стороны приборной панели – на схеме «е» и «ж».
24. После того как все крепежные элементы откручены, можно снимать торпедо.
Установка осуществляется в обратной последовательности.
Снятие панели приборов Лада Kalina

Opel Mokka сыпется после завершения гарантии?
Проблема с спидометра на х 60 Лифан ремонт
Ford Fusion пересвет приборки.
Приборная панель EG8
Ремонт бампера на Peugeot 308
Дневник инфинити FX35 7. Заменил жидкости, и еду менять колеса
Разбор приборной панели (щитка приборов)
How to Replace Clutch — Mazda Miata MX-5
New Audi TT Roadster (2019) Exterior, Interior, Drive
Электромобиль AUDI R8 (ЛИЦЕНЗИОННАЯ МОДЕЛЬ) на резиновых колесах
Все по теме Снятие панели приборов Лада Kalina
Шундалов Касим написал(а)
Как можно еще попробовать привязать ключи.через код 21 не получается.
Грант написал(а)
Вот так рукожопые мастера делают трещины в патрубках и воздуховоде, и ломают колодки датчиков. А все потому что лень снять хомут, и отсоединить колодку!
Вернон написал(а)
Два года ездил без них. Електрик такую цену сказал, что не поднималась рука менять. СПАСИБО.
Борислав написал(а)
Салам Талян. а что можно с радио придумать?
Ртвелиашвили Сеймур написал(а)
здравствуйте у меня 62 горит и что делать?
Хьюго написал(а)
Спасибо за инфу, отъездили 4 года только сейчас включил левел 3, было 1
Вульф написал(а)
У меня … что за расход нынче 48 литров на 230 км это жопа для 3 s
Огерчук Мирослав написал(а)
Как же тянет блевать от ваших постановочных диалогов по мобиле
Рудак написал(а)
Нет!!! Он в мире животных пересмотрел
Брушновецкий Динислам написал(а)
Дай ссылку на датчик
Бахытгуль написал(а)
В Ребята поменял ремень генератора на семёрку начинала марасит ток то дают то не дают Ремень не натянут и не слабый нормально шёчки новые?
Aubin написал(а)
дольше все это делал!легче стоику открутить на кулока и в пресе сделать будет все быстрее и качественее
Крехин Гарнер написал(а)
Можно ничего не сверлить. На штифты, на которых стояли защелки, наматываем изоленту, что бы штифты вошли в отверстия с натягом, и вставляем крышку.Держится отлично, снять снова одна секунда.
Ильяс написал(а)
кстати, себе я так уже сделал. спасибо за видео.
Мерсер Следиев написал(а)
здравствуйте а есть видео как поменять главный цилиндр сцепления
Сулеймен написал(а)
слышал есть программа даст бук по моему
Милютин написал(а)
С 17:57, когда Константин стоит за авто, показалось что ‘уши’ его шапки — это какой-то элемент дизайна авто)
Дика написал(а)
В конце про вариатор не понял, они же все на автомате?!
Петраш написал(а)
У меня 92 года только с движком 1.3 такой шлак,вообще не едет,а когда людей полный салон то хоть выходи и толкай,а так в целом доволен машинкой,думал взять 9 или 99,но взяв форда понял,что не прогадал) кстати так же заменил стартер) это реально болячка у них)
Уста написал(а)
Привет! Подскажите есть ли разница между тросиками двери идущих на-активатор, передняя,задняя дверь,
Арулин Каси написал(а)
ваз 2109 инжектор от 20000 до 40000 плохо тянет дёргается причина?
Sallie написал(а)
Помогла спасибо вам огромное.
Чынгыз Пукинов написал(а)
Давно хотел предложить опубликовать инструкцию, как снять приборную панель (: Спасибо за твои видео. Много полезного в каждом из них!
Арын Хвостенко написал(а)
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Хонда фит. 1,3 передний привод по расходу топлива экономичнее,или 1,5 переадресованного привода экономичнее ведь кузов что там что там 1080.
Френки написал(а)
10 лет уже и норма)
Анбар написал(а)
До Multivan очень далеко.
Мишка написал(а)
Круто! только снял видео как менять в плафоне, скоро выложу)
Аносичев Байрон написал(а)
вопрос щас тоже собираюсь менять зад ступицы токо сьемник куплю. и вопрос в следущем зачем ось менял мог же просто ступицу поменять.Просто я глянул это пиз ось выбивать.а в сервис позвонил вообще … 1750р. замена 1 ступицы это на ваз 2115 я представляю скоко на иномарки это оху… спс и лайк
Оставить комментарий
Как обрезать калины кустарники и деревья от экспертов Wilson Bros Gardens
Калины не требуют обрезки, однако растения можно обрезать для придания формы, чтобы удалить поврежденные или мертвые ветви, а многие более высокие гроверы могут обрезать очень красивое одно- или многоствольное деревце.
Инструкции по обрезке
Когда обрезать
Более обширную обрезку, чтобы уменьшить размер или придать форму дереву, следует проводить в конце зимы или очень ранней весной, прежде чем начнут появляться новые побеги.Легкую обрезку для придания формы можно проводить практически в любое время года. Чтобы избежать стимуляции новых нежных побегов, которые могут быть повреждены морозом и поставить под угрозу здоровье растения, прекратите обрезку за 2 месяца до средней даты первых заморозков в вашем районе.
Как обрезать
Используйте острый ручной секатор для обрезки калины. При обрезке веток размером более 1 дюйма может потребоваться секатор с длинной ручкой.
Способ обрезки калины будет зависеть от ее разновидности:
Snowball Viburnum ( V.macrocephalum )
Этот кустарник или небольшое деревце цветет на старой древесине, поэтому не обрезайте его до тех пор, пока оно не зацветет. Затем обрежьте его по мере необходимости, чтобы проредить старые ветви, раскрыть куст, уменьшить высоту или улучшить форму. Чтобы удалить ветку или стебель, сделайте надрезы на расстоянии четверти дюйма от точки, где они пересекают другую ветку или ствол. Избегайте обрезки слишком близко к исходной точке, так как это может привести к удалению части коры и травмам. Удалите мертвую или больную древесину, обрезав всю ветку до состояния здорового и безболезненного роста.Вы можете омолодить старые растения, срезав их до короткого пня, но после этого куст может не цвести в течение двух лет.
Советы по формированию деревьев Snowball Viburnum приведены ниже.
Калина другая
Здоровые образцы редко нуждаются в обрезке. Обрезайте калины после цветения только в том случае, если обрезка необходима для придания формы. Старые или густые растения можно прореживать и укорачивать, чтобы цветы были на уровне глаз. Через 4–5 лет вы можете удалить 1/3 самых старых стеблей, а затем обрезать каждые 2–3 года.
Tree-Form a Viburnum
Более высокие растущие калины можно обрезать, чтобы сформировать очень привлекательные одно- или многоствольные небольшие деревья.
Древовидные молодые растения
Если у вас есть молодая многоствольная калина высотой менее 2 футов, поздней зимой, когда ваше растение находится в состоянии покоя, выберите от 1 до 3 самых здоровых и наиболее вертикальных стволов или основных ветвей и удалите их. остальные, отрезав их на 1/4 дюйма над землей или от их исходной точки на стволе. Допускается наличие более трех стволов.Затем дайте калине вырасти до 4 футов в высоту или более, прежде чем удалять нижние ветви, чтобы сформировать дерево.
Древовидные старые растения
Если ваша калина 4 фута или выше, в конце зимы, когда ваше растение все еще находится в состоянии покоя, начните формирование дерева, выбрав от 1 до 3 самых здоровых и наиболее вертикальных стволов или основных ветвей. Если повезет, их будет только от 1 до 3. Больше трех стволов — это нормально. Удалите ненужные стволы или основные ветви, отрезав их на 1/4 дюйма над землей или от их начала на стволе.Прежде чем снимать ствол или ветку, убедитесь, что это не испортит вид навеса (верхушки дерева). Затем начните удалять самые низкие ветви и боковые побеги на стволах, продвигаясь вверх и оставляя боковые ветви на верхних 2 футах роста куста 4-5 футов высотой.
В будущем, когда ваше дерево станет выше, вы можете обрезать нижние ветви, боковые побеги или присоски, которые растут от основания ствола (ов), до тех пор, пока ваше дерево не станет желаемого размера и соотношения кроны к стволу.Удаление более крупных веток следует проводить в конце зимы, до появления новых побегов.
Статьи по теме от наших экспертов
Выбирайте калину с осторожностью
Контактное лицо: Сильван Кауфман | Sylvan.Kaufman@gmail.com
Двухслойная калина ( Viburnum plicatum tomentosum ) Ричард Уэбб, Bugwood.org
АННАПОЛИС, Мэриленд (01 апреля 2017 г.) — Садоводы любят калину за их белые весенние цветы, компактный рост и красочные осенние плоды и листву.Мало кто из садоводов знает, что некоторые калины стали инвазивными растениями и их следует избегать. Калина липа ( Viburnum dilatatum ), калина двухслойная или японский снежный ком ( V. plicatum ) и калина Зибольда ( V. sieboldii ) — все они вышли в естественные районы Срединно-Атлантического океана и представляют угрозу для местных видов растений и животных . Садоводы завезли эту калину из Японии и Китая, начиная с 1800-х годов. Впервые они были замечены в некоторых ботанических садах, где они изначально были посажены.Многие из этих видов начинают цветение в конце апреля — мае, и поэтому они были выбраны Советом по инвазивным видам штата Мэриленд в качестве захватчика месяца на апрель.
Управляющие природными территориями обеспокоены быстрым распространением этой неместной калины, хотя ученые все еще узнают об их потенциальном воздействии. Эта калина дает многочисленные плоды от красного до черного, которые едят и разносят птицы. Они растут на солнце в полутени, часто вторгаются по опушкам леса и в просветы в лесах.После укоренения кусты могут образовывать густые заросли, препятствующие росту других растений. Хотя кустарники служат пищей для птиц, которые разносят семена, калина может помешать росту более разнообразных растений, которые будут поддерживать большее разнообразие видов птиц и животных.
Если у вас во дворе растет такая калина, срезайте плоды до того, как они созреют, чтобы предотвратить их распространение. Если вы хотите удалить кусты, саженцы можно вытащить вручную, а старые кусты можно срезать, а корни выкапывать вручную или с помощью гаечного ключа для борьбы с сорняками.Для более крупных растений гербицид обычно наносится на срезанные стебли, потому что растения могут давать ростки из существующих корневых систем.
Заражение липы липы ( Viburnum dilatatum).
Фото: Майкл Эллис Калина plicatum f. tomentosum в плодах июль 2016 г.
Фото: K.L.Kyde
За пределами озелененных и ухоженных садов калины трудно отличить друг от друга. Один из лучших ключей, доступных в настоящее время, — это публикация Корнельского университета о листоеде калине, разрушающем скелетонизатор листьев многих местных и экзотических видов калины. Ключ содержит подробные описания нескольких видов калины. Он доступен в Интернете в виде загружаемого PDF-файла, щелкните здесь.
В Средней Атлантике у нас есть несколько замечательных местных калий, которые можно сажать в садах. Самая маленькая разновидность — калина обыкновенная ( V. dentatum ). Эта калина дает осенью красивые голубые плоды. Плоды калины осумхоу ( V. nudum ) меняют цвет с розового на голубой до пурпурного по мере созревания, а блестящие листья осенью становятся темно-пурпурными.Кленовая калина ( V. acerifolium ) — хорошее растение для сухой тени, а ее листья осенью приобретают оттенки розового и красного. Одна из самых крупных местных калий — это калина черная ( V. prunifolium ), которую можно приучить к росту как небольшое деревце.
Для получения дополнительной информации о других инвазивных видах, вызывающих озабоченность в Мэриленде, посетите Совет по инвазивным видам штата Мэриленд или позвоните в Министерство сельского хозяйства Мэриленда по телефону 410-841-5920.
Листы профиля видов:
Калина двупалочная, Калина plicatum .Пенсильвания DCNR.
Калина Зибольд, Калина Зибольда . Пенсильвания DCNR.
Калина липа, Калина дилататум . NPS, Национальный столичный регион.
Можно ли убирать водные ростки с калины в любое время года? | Home Guides
Водяные побеги, стебли, которые растут с верхней стороны ветвей калины (Viburnum spp.) И других кустарников и деревьев, растут быстрее, чем обычные ветки. Водяные ростки портят форму и внешний вид пораженных растений.Калина более склонна к образованию водяных ростков, чем другие виды кустарников и деревьев. Хотя вы можете удалить их в любое время года, лучше всего удалять водяные ростки, как только они разовьются, чтобы уменьшить вероятность их повторного роста.
Причины появления водяных ростков
Калины легко дают водяные ростки, но растения, которые подвергаются стрессу из-за условий окружающей среды, повреждения корней или неправильной обрезки, с большей вероятностью будут иметь водяные ростки. Большинство сортов калины лучше всего растут на влажной почве в полутени и на открытом солнце.Выкапывание калины может повредить ее корни, как и уплотнение почвы.
Удаление водяных ростков
Самый простой способ удалить водяные ростки с калины — аккуратно стереть их рукой в перчатке, как только они появятся. Вы также можете удалить новые водные ростки, слегка потянув их вверх и в сторону. Старые ростки следует удалять после середины лета, чтобы уменьшить вероятность их повторного роста. Используйте ручной секатор для удаления водяных ростков до 1/2 дюйма в диаметре или сучкорез для тех, кто диаметром до 1 1/2 дюйма.Обрежьте водяной росток под прямым углом, ближе к воротничку, где он растет из основной ветки. Не поворачивайте секатор или сучкорез и не шевелите, так как это может привести к порванию дерева или коры. Вы можете оставить один или несколько водяных ростков, чтобы заменить ветки, которые были удалены из-за повреждения или болезни. При обрезке используйте ножницы, протертые тканью, смоченной медицинским спиртом. Это помогает предотвратить распространение болезни.
Советы по регулярной обрезке
Регулярно обрезайте калину зимой, после опадания плодов и пока растение находится в состоянии покоя.Удалите все ветки, которые трутся о другую ветку. Следует удалять мертвые или больные конечности, а также любые сломанные или искривленные. Не удаляйте более одной трети ветвей и ветвей за один сезон, так как это будет способствовать чрезмерному росту новых ростков и появлению воды.
Советы по выращиванию калины
Калины — выносливые, легко приспосабливаемые кустарники или деревья, размер которых колеблется от 2 до 10 футов в высоту, в зависимости от разновидности. Они будут расти в полной тени, но цветение и плодоношение более обильное на полном солнце.Они очень устойчивы к повреждениям насекомыми и могут расти на большинстве типов почв. Калина растет в зонах устойчивости растений со 2 по 10 Министерства сельского хозяйства США, в зависимости от сорта.
Ссылки
Писатель Био
Мелоди Ли имеет ученую степень в области ландшафтного дизайна, является главным садовником Флориды и имеет более чем 30-летний опыт работы в саду. В настоящее время она работает писателем и редактором. Ранее она работала репортером, фотографом и редактором еженедельной газеты.
Что гложет мою калину и как мне это остановить?
Инвазивный калиновый листоед и личинки были замечены поедающими кустарники в Мичигане.
Калина листоед местная деятельность
В период с 2019 по 2020 год несколько жителей округа Ливингстон связались с местным отделением МГУ и рассказали о повреждениях кустарников калины в результате подкормки листьями. Некоторые принесли образцы или прислали фотографию. В каждом случае повреждение листа, по-видимому, было вызвано инвазивным насекомым, называемым калиновым листоедом, Pyrrhalta viburni .В начале июня 2019 года один клиент, прибывший с образцом дырявых листьев и живых личинок калины, сказал, что личинки «съели все листья моей калины прошлой весной и делают это снова в этом году».
Это хороший пример интенсивной дефолиации, которая может быть вызвана калиновым листоедом (VLB). Добровольцы на горячей линии для газонов и садов штата МГУ (1-888-678-3464) также получили много звонков о повреждении VLB в июне 2019 года. В июле того же года клиент из округа Ливингстон принес образец калины, у которого, казалось, были неровные образования на поверхности. веточки, указывающие на то, что взрослые особи VLB откладывали яйца.
Теперь, в 2020 году, личинки калины снова вернулись. Если у вас есть кусты калины, сейчас самое подходящее время для поиска повреждений от кормления, которые могут варьироваться от небольшого участка срезанных листьев до того, что сообщил один клиент: «Они уничтожили 21 растение на прошлой неделе [в конце мая]».
Вредитель
Листоед калины, произрастающий в Европе, впервые был зарегистрирован в Мичигане в 2008 году. В настоящее время он обнаружен во многих местах в южной половине нижней части полуострова Мичиган и, как ожидается, распространится по всему штату.
Обзор статьи Weston et al. В 2007 году мы узнаем, что калиновый листоед — это вид насекомых, которые питаются только листьями кустарников из рода Viburnum. Кажется, некоторые виды и сорта калины «вкуснее» других. Это двойная угроза для предпочитаемого им кустарника, поскольку и личинки, и взрослые жуки питаются листьями. Личинки могут дефолиировать растение в начале сезона, затем взрослые жуки могут дефолировать растение во второй половине вегетационного периода.При таком большом повреждении листьев в течение вегетационного периода у растения не так много времени на восстановление и накопление питательных веществ для будущего роста. Последующие годы дефолиации могут привести к значительному отмиранию растений и, в конечном итоге, к гибели растений.
Веб-сайт, посвященный калине, листоеду Корнельского университета, является очень полезным ресурсом и предоставляет временную шкалу жизненных этапов этого жука-вредителя, что может помочь в идентификации и борьбе с ним. Некоторые из основных стратегий управления, перечисленных на этом веб-сайте, описаны ниже.Кафедра садоводства Корнельского университета взяла на себя руководство исследованием и описанием этого насекомого-вредителя в Соединенных Штатах.
Начиная с конца апреля, молодые зеленовато-желтые личинки VLB массово питаются нижней стороной нежных, только что разрастающихся листьев калины, скелетонируя листву. Повреждение обычно начинается с нижних листьев, когда нетронутыми только средние жилки и основные жилки.
По мере созревания личинки вырастают примерно до одной трети дюйма в длину, темнеют и образуют серию темных пятен.Эти более крупные личинки, скорее всего, будут питаться верхушками листьев. Взрослые особи начинают питаться листьями в июле и активны до заморозков.
Фото Уитни Крэншоу, Государственный университет Колорадо, Bugwood.org
Что делать с калиновым листоедом
Выбирайте устойчивые сорта и ищите восприимчивые. Начните с знания хоста. Как уже упоминалось, некоторые виды и сорта калины более восприимчивы к повреждению VLB, чем другие.Корнельский университет ведет список наиболее устойчивых и восприимчивых разновидностей к VLB-повреждению, последний раз обновленный в марте 2018 г. Крайние значения упомянуты ниже. Если вы собираетесь выбрать новый куст калины для посадки в своем ландшафте, выберите один из самых устойчивых сортов. Если у вас уже есть один из наиболее уязвимых сортов в вашем ландшафте, обратите на него особое внимание и следите за травмами, вызванными этим вредителем.
Предпочтительные хосты для VLB, т. Е.наиболее восприимчивые к заражению сорта кустарников:
Калина зубчатая комплексная (калина обыкновенная)
V. nudum (опоссум-ястреб, калина гладкая)
V. opulus (калина клюквенная европейская)
V. opulus var. americana (ранее V. trilobum ) (калина американская клюквенная)
V. propinquum * (калина китайская, калина тайваньская)
В.rafinesquianum (калина рафинская)
Устойчивые хосты:
* На основе наблюдений в ботаническом саду Ван Дюзена, Ванкувер, Британская Колумбия. Кэролайн Джонс
Обрезать ветки с мест кладки яиц. Удаление заросших яйцами веток в период с начала октября до середины апреля может быть очень успешным в сокращении популяции VLB в вашем ландшафте.
Места яйцекладки калины. Фото Боба Брико, Отделение МГУ.
Поддержка полезных хищных насекомых. Жуки-боги, златоглазки и клопы-солдатики на разных стадиях поедают личинок и взрослых жуков калины. Вы можете поддержать популяции этих хищников с помощью разнообразных ландшафтных насаждений в качестве среды обитания. Также знайте, что определенные типы пестицидов (например, инсектициды широкого спектра действия) более вредны для этих полезных насекомых, чем другие.
Выбор инсектицидов . Инсектицидное мыло, спиносад или хлорантранилипрол (Acelepryn) могут помочь контролировать VLB-вредителей, снижая вред для полезных насекомых.Эти пестициды лучше всего действуют при применении к личинкам в начале жизненного цикла, вероятно, в конце апреля или начале мая. Спиносад и хлорантранилипрол также контролируют взрослых жуков калины.
Продукты, содержащие карбарил (севин) в качестве активного ингредиента или один из пиретроидных инсектицидов (цифлутрин, перметрин, ресметрин), очень эффективны в качестве опрыскивания для листвы, хотя также более токсичны для других насекомых. Медоносных пчел и других опылителей можно защитить, опрыскивая их до того, как распустятся цветочные бутоны, или подождав, пока опадут лепестки.Также эффективны системные препараты, содержащие имидаклоприд, для внесения в почву, но их также следует применять после опадания цветков для защиты пчел. Основываясь на исследовании Корнельского университета, упомянутом в статье Пола Вестона и других в 2007 году, промывание почвы продуктом на основе имидаклоприда может обеспечить контроль VLB в течение как минимум двух лет.
Опрыскивайте только зараженные растения калины и старайтесь избегать попадания на другие растения, чтобы сохранить опылителей и других полезных насекомых во дворе и в саду.
Более подробная информация о калине-листоеде доступна на сайте Корнельского университета.
Выбранная ссылка:
,
, , Уэстон П.А., Дезермонт Г. и Хобеке Э.Р. 2007. Калиновый листоед (Coleoptera: Chrysomelidae): биология, история инвазии в Северной Америке и варианты управления. Являюсь. Энтомол. 53 (2): 96-101.
Вы нашли эту статью полезной?
Расскажите, пожалуйста, почему
Представлять на рассмотрение
Кедровый свиристель Потребление плода калины опулус весной
Плоды калины опулус (клюква высокорослая.Калина) созревают осенью и остаются несъеденными в течение зимних месяцев. Чтобы исследовать стратегию плодоношения этого растения, я описал естественную историю удаления плодов с кустов V. opulus в центральной части Нью-Йорка и исследовал питательные механизмы фенологии удаления плодов их основным диспергатором. Плодовые культуры калины опулус часто полностью потреблялись в апреле и мае, почти исключительно кедровыми свиристелями (Bombycilla cedrorum). Концентрация растворенного сахара в мякоти плодов V. opulus увеличивалась в течение зимнего сезона из-за обезвоживания.Когда дикие кедровые свиристели были представлены с ранними (удаленными и замороженными в декабре) и остатками поздних (апрель) плодами, они сильно предпочли ранние плоды. Этот результат продемонстрировал, что весеннее потребление плодов V. opulus кедровыми свиристелями не вызвано химическими изменениями в мякоти плодов в зимние месяцы, которые улучшают вкусовые качества фруктов. Кедровые свиристели часто периодически питались мужскими сережками восточных тополей (Populus deltoides) при поедании плодов V. opulus.Эксперименты по кормлению свиристелей в неволе показали, что птицы теряли массу тела только на фруктах V. opulus или сережках P. deltoides, но сохраняли или набирали массу тела при одновременном предложении обоих кормов. Комбинированная диета обеспечивала кедровых свиристелей достаточным количеством питательной энергии из фруктовых сахаров и белков из пыльцы. Две химические характеристики плодов V. opulus были вовлечены в создание краткосрочной потребности в дополнительном белке: особенно низкое соотношение азота / углеводов и вторичные соединения.Мякоть плодов V. opulus содержит вторичные соединения, которые делают этот фрукт очень кислым, что ставит потребителя перед проблемой поддержания кислотно-щелочного гомеостаза. Повышенные потери азота свиристелями, поедающими только плоды V. opulus, соответствовали гипотезе о том, что птицы катаболизируют белок с образованием бикарбоната в качестве кислотного буфера. Вторичные соединения могут играть центральную роль в развитии синдромов плодоношения растений из-за их двойного воздействия на микробы, опосредуя сохранение плодов в окружающей среде и вкусовые качества фруктов для диспергаторов семян, предположительно потому, что они взимают с потребителей плату за белок. Эти результаты показали, что пищевые взаимодействия сезонно недолговечных продуктов питания могут определять временные структуры потребления фруктов. Хорошо защищенные плоды V. opulus едят, когда больше не остается более вкусных фруктов и когда становится доступным дополнительный источник белка. Такая стратегия плодоношения может привести к массовому рассеянию семян. Ограниченный характер мутуализма между свиристелями и V. opulus, по-видимому, является результатом необычайной стойкости этих фруктов и уникальных пищевых привычек свиристелей.Плоды калины опулус остаются несъеденными до весенних месяцев, когда свиристели очищают остатки сладких фруктов, а большинство других плодоядных птиц перешли на животную пищу.
Калина обрезка | Зависимые от растений
Калина — это разновидность цветущих кустарников, состоящая из более чем 150 различных разновидностей растений. Родом из Северной Америки и Азии, калина включает лиственные и вечнозеленые кустарники. Калины требуют очень небольшой обрезки. Большая часть обрезки делается для того, чтобы придать растению форму и сделать его более привлекательным.Весной можно сделать легкую стрижку, чтобы стимулировать обильное цветение. Это считается мягкой черносливой. Жесткую обрезку можно делать, когда калина слишком разрастается, становится слишком длинноногой или заросшей. Обрезка более крупных неприглядных ветвей помогает проредить куст.
Когда обрезать калину
Обрезка калины помогает получить хорошо разветвленный куст с более густой растительностью. Легкую обрезку можно проводить в любое время в течение вегетационного периода, но поздняя зима или ранняя весна — лучшее время для завершения жесткой обрезки, если это необходимо.Присоски, растущие у основания куста, можно удалить в любой момент.
Цветок калины на старом дереве. Это означает, что бутоны сформировались в течение предыдущего года. Важно не обрезать слишком поздно, иначе вы можете повредить цветы в следующем году. Легкую обрезку можно проводить вскоре после завершения цветения. Имейте в виду, что если вы хотите насладиться ягодами, которые производят некоторые сорта, вам нужно будет оставить цветочные головки нетронутыми.
Как обрезать калину
Обрезка для обслуживания — помогает контролировать форму и размер.Обрежьте его чуть выше узлов, чтобы растение могло дать новые побеги. Прищипните боковые побеги, чтобы сохранить форму.
Обрезка до прореживания — удаление старых поврежденных ветвей. Обрежьте поврежденные или скученные ветки. Ежегодно сокращайте его на треть.
Жесткая обрезка — Обрезка куста до земли. Оставьте более сильные стебли на месте. Срежьте тонкие стебли.
Профилактическую обрезку, а также удаление побегов можно проводить в любое время года.Обрезку для прореживания следует проводить с февраля до начала цветения. Лучше всего проводить сильную обрезку в марте или начале апреля, чтобы успели вырасти новые побеги. Не волнуйтесь, даже если обрезать не в ту пору, калину не навредите. Вы можете пропустить сезон цветения, но это не убьет куст.
Зачем обрезать калину
Совсем недавно появившиеся калины не нуждаются в обрезке, если только они не выйдут из-под контроля и не вторгнутся в другие растения поблизости.В большинстве случаев обрезка проводится для ухода за кустом, чтобы прореживать кустарник или требуется сильная обрезка.
Поддерживающую обрезку следует завершить в начале лета, когда цветы снова отцветут. Легкая обрезка веток поможет сохранить форму и размер калины.
Обрезку для прореживания куста следует проводить в любое время с февраля до начала цветения. Вы можете удалить поврежденные или скученные ветви, что поможет стимулировать приток воздуха и новый рост.
Жесткую обрезку следует проводить в конце марта или начале апреля, чтобы в течение сезона могли вырасти новые побеги.Сильная или омолаживающая обрезка означает обрезку ветвей до земли. Возможно, вы захотите рассмотреть это с разросшимися старыми кустарниками.
Насадки для обрезки калины
Калины требуют очень небольшой обрезки
Удалять не более трети высоты за один раз
Калину не нужно обрезать, если только она не выходит из-под контроля
Слегка подрезать для придания формы кусту
Омолаживать заросшие кусты жесткой черносливой
Калина — обрезка, уход за зимой и внесение удобрений
Калина, в том числе клюква высокорослая (Opulus и Sub S.Triloba), Nannyberry, Blackhaw, Doublefile, Korean Spice, Juddi, Arrowwood и Wayfaring Tree.
Эти кусты следует обрезать после того, как они отцветут. Придайте форму и толщину по мере необходимости, но помните, что этой осенью вы удаляете плоды.
По мере созревания растения потребуется возобновляющая обрезка. Это делается ранней весной, удаляя самые большие и тяжелые палки до земли. Каждый год можно удалять от одной до пяти веток, в зависимости от размера растения.Если необходимо уменьшить общую высоту растений, это следует делать в сочетании с возобновляющей обрезкой.
Удобряя молодые кусты, вы можете увеличить как размер, так и количество цветов на растении. Могут использоваться гранулированные, жидкие или колотые удобрения. Гранулированные типы следует вносить в почву вокруг растения из расчета 2 фунта или 2 пинты на 100 квадратных футов посадочной грядки. Альтернативный способ — просверлить или пробить отверстия глубиной 6 дюймов в капельной линии растения. В эти лунки следует залить в общей сложности 1/4 фунта удобрения на фут высоты или ширины куста (разделить и равномерно залить между всеми лунками).Эти лунки не следует заполнять более чем на 1/3 удобрения, а затем их следует засыпать почвой. Этот метод удобрения следует проводить только один раз в год и лучше всего проводить поздней осенью после опадания листьев или ранней весной перед распусканием почек.
Жидкие удобрения (например, Miracle Gro) смешивают с водой и вносят так же, как если бы вы поливали растения (подробности см. В продукте). Это нужно делать три-четыре раза в год, начиная с конца апреля и заканчивая серединой июля.Удобрения колышкового типа можно использовать, следуя указаниям на упаковке. При любом из вышеперечисленных методов следует использовать сбалансированное сочетание: 20-20-20, 20-30-20 или 18-24-16. Органические удобрения, такие как навоз, также могут приносить хорошие результаты. Материал следует обрабатывать в открытом грунте из расчета один бушель на один 6-футовый куст или 100 квадратных футов грядки.
Эти кусты не нуждаются в зимнем уходе, но их следует время от времени проверять на наличие кроликов или других повреждений. Если кролик поврежден, вы можете защитить растение забором из металлической ткани (выглядит как проволочная сетка, но с небольшими квадратными отверстиями).Ветки растения нужно привязать к центру, затем снаружи можно разместить круг из аппаратной ткани.

Правильный способ откручивать/закручивать болт шкива коленвала. — DRIVE2
Сам по-себе ремонт и обслуживание авто, в конечном итоге сводится к откручиванию закручиванию болтов и гаек. Казалось бы все просто… Но, может стать камнем преткновения для многих.
Есть много способов и описаний, как это сделать в конкретном случае, для данного автомобиля. При помощи стопоров, различных приспособ, передачи и тормозов, стопорения тормозного диска, стартером и т.п. И еще куча разных ситуаций в определённых условиях, как это будет сделать удобнее и проще.
Тем не менее, все эти способы не универсальны, и нужно соображать «на месте» что лучше подойдет, и даже пробовать разные способы. При этом остается доля вероятности повреждения болта, механизма грм, других механизмов, рук и нервов либо инструмента.

Так иногда делаю, стартером. Это верное положение домкрата, и воротка…
Могу привести вам пример на каждый из способов, когда он не сработает (за исключением спец инструмента для конкретных шкивов)
Например: на АКПП не застопорить колено включением передачи и блокировки тормозов… 🙂
Например: на двигателях 1. 4 -1.6 (малолитражках) бывает так, что момент развиваемый сцеплением (а оно не всегда новое) недостаточный, для отворачивания болта шкива, и оно просто проскальзывает.
Например: «самопальная» приспособа удерживающая шкив, потребует дополнительного места под машиной и, как правило, помощника. Так же имеется некоторое плечо, отставленное от точки приложения силы, поэтому ее будет постоянно перекашивать, и скручивать. Риск прижать помощнику пальцы, или «по лбу» если сорвется ваш вороток…
Что касается пневмоинструмента, то сразу предостерегаю Вас, что далеко не всегда он берет «нормальные» шкивы с затяжкой так 200-300, бывает и больше. А точнее помогает, примерно, 50/50 Так же после затяжки пневмоиструментом, приходится протягивать вручную в любом случае, т.к. операция ответственная, требует соблюдения регламента. Единственный «берущий» инструмент это дюймовый гайковерт (для грузового транспорта). Это настолько тяжелый и громоздкий «КОНЬ», что только и подходит для шкивов и колес от фуры, больше им никуда не подлезешь. Настолько силен, что раскачивает машину на подъемнике и трясет мастера, будто это калаш АК-47. Хотя бывали случаи, когда и он оказался слабоват.

весит примерно 20 кг
Стопорение за верхнюю часть ГРМ (звезды/шкивы распредвала) — заведомо неправильный способ, даже не буду писать почему.
—
Итак, «самый верный» способ. Он не новый, и на авторство не претендую. Просто призываю взять на заметку, если вы в скором времени, намерены самостоятельно провести замену узлов ГРМ.
Оборачиваем шкив старым, поликлиновым ремнем (или родным, хотя он получит некоторые повреждения) как показано, а в свободный конец продеваем молоток, деревяшку, ключ, удлинитель, так чтобы его надежно заклинило в элементах подвески/ложерона/двигателя. По дереву ремень конечно хуже всего скользит. Ремень не порвется, его может только разрезать, если вы не плоско его установите.
Важные особенности (от себя)
— Не ставтье коленвал в ВМТ при откручивании/закручивани шкива. Рискуете погнуть клапана. Лучше выствлять 90 от ВМТ когда цилиндры будут «вровень-выпирать»
— Давить на трубу лучше вниз, раскрытой ладонью. Когда открутится или сорвется не позволит придавить пальцы.
— Удлинители (которых не мало ведь нужно одеть на вороток трубу 1.5 метровую) создают большое плечо и ведут к перекосу головки. Подставляйте домкрат к точке около шарнира воротка, как на рис. 3. Под углом перпендикулярным максимальному усилию. Таким образом будет компенсация усилия, и не будет перекоса головки. Вы сможете даже, взяться за конец трубы двумя руками, не контролируя шарнир воротка.
— Не нужен помощник, удерживающий тормоз или другой инструмент.
— Удерживать шкив самый верный способ, который избавляет от усилий другие элементы от проворачивания, нагрузки, повреждений, поломок, срезаний, не сбивается положение меток.
— Сам я не сторонник накидывать ремень, на какой-то из агрегатов, но многие так делают. Жалоб по этому поводу не припоминаю. Действительно, с учетом плеча усилие получается порядка 10 кг Тем не менее не советую так делать. Или, хотя бы выбирать «глухой» обводной ролик, который не дорого потом заменить.

Итак, в помощь вам хороший вороток, труба, ремень, домкрат ромбом. И не смотря на то, что все так выглядит просто и гладко, что то может пойти не так. 🙂 🙂 😀
Полный размер
Это моя вчерашняя кучка инструмента.
Как видите усилие развиваемое таким способом вполне достаточное, при этом все под контролем. Никаких лишних травм и резких движений.
www.drive2.ru
jack74galaxy › Блог › Как открутить болт шкива коленвала и снять сам шкив на Ford Galaxy 1(двигатель FORD 2.0 DOHC)
В принципе, сама по себе эта работа простая — всего-то открутить один болт (резьба у этого движка нормальная, «правая») да и сдёрнуть шкив… Но вся сложность здесь вылазит в том моменте, что болт затянут очень сильно (и «вэдэшка» здесь не поможет) и что-бы нам его открутить, нужно вороток с большим плечом (тут подойдёт любая подходящая труба, одетая на вороток торцового ключа), но самое проблемное — надо как-то зафиксировать от проворачивания сам коленвал. Кроме того, мотор у нашего Гэлекси установлен впоперек и так, что снятию шкива мешает лонжерон, поэтому нам ещё придётся и опускать правую сторону двигателя.
Итак, машина на домкрате, правое переднее колесо снято, мотор опущена (этот процес описан здесь), поликлиновый ремень генератора снят.
Зафиксировать коленвал можно несколькими методами.
1. Некоторым удается сорвать болт, зафиксировав коленвал через трансмиссию (коробка механическая, не «автомат»). То есть, затягиваем»ручник», втыкаем передачу (желательно «прямую», думаю 4-я в самый раз), левое колесо уже на земле, правую ступицу чем-то фиксируем (напр., помощник сильно жмёт педаль тормоза, или через вкрученные болты колеса ломом на землю) и пробуем срывать. Некоторым так удаётся. Но, во-первых, таким способом сорвать болт шансов мало, а во-вторых, и главное! — здесь есть достаточно большой риск выкрошить зубья шестерён в коробке передач. Поэтому, это не наш метод.
2. Можно снять стартер и зафиксировать маховик (напр. , подходящим кусочком уголка, или ещё как), но это немалый кусок дополнительной работы. Хотя если кому нужно, напр. поремонтировать стартер, то как-раз повод совместить работы 🙂
3. Можно открыть клапанную крышку и зафиксировать звёздочки распредвалов. Например так
(под отвёртку желательно что-то подложить, чтобы не оставить вмятины на плоскости головки). Но здесь тоже и риски сломать звёздочку, и можно прокладку клапанной крышки порвать снимая (а «букварь» говорит её сразу менять, если сняли 🙂 ), да и чтобы саму крышку снять, нужно много чего пооткручивать, короче, тоже не наш метод.
4. Зафиксировать непосредственно сам шкив. Шкивы есть разные, у меня же был с демпфером, поэтому я опишу на своём примере. Итак, на шкиве помимо самого центрального нашего болта есть ещё шесть болтиков, за которые я и цеплялся. Метод типа такого Мне удалось удежать шкив, зацепив монтажкой между болтиков и уперев её в подставленый брусок. Можно нужные болтики немножко открутить, чтобы больше торчали, но не переусердствовать, так как выкрученные легко вывернуть вообще, испортив при этом и сам болт, и резьбу шкива. Потом я сделал специальный «держатель», усовершенствовав изготовленную приспособу-съёмник. Об этом ниже.
Итак, болт шкива мы сорвали и открутили. Теперь второй нелёгкий этап — стянуть шкив с шейки коленвала.
Просто подковыривать его отвёртками или монтажками нельзя — покрошим кромку
поэтому снимать нужно аккуратно. Если у кого есть подходящий съёмник, то сделаете по «букварю», типа так я же свой перед этим поломал, пришлось выкручиваться «подручными средствами» — я сделал приспособу-съёмник, приварив к которому в последствии кронштейн под вороток в будущем смогу использовать его и для фиксации шкива при откручивании болта 🙂
Болт, которым шкив прикручивается к коленвалу, имеет достаточно большую и мощную «юбку» которую я и использовал для своего метода. В процессе «творчества» изготовления я не фоткал, но вы всё поймёте с последующих фотографий.
Я нашёл подходящую по диаметру толстую «шайбу» (от магнита динамика какого-то), которая внешним своим диаметром как-раз входила в шкив, а диаметром внутреннего отверстия подходила под торцовую головку, но в тоже время ложилась на «юбку» центрального болта (т. е. чтобы головка болт не пролезала). Разметив места под болтики (намазал солидолом шкив с открученными 6-ю болтиками просто приложил туда «шайбу» — «дырки» отпечатались), высверлил отверстия в этой шайбе нужным диаметром. Так как наш «съёмник»-шайба будет прикручиваться поверх «юбки» вкрученого центрального бота, длины «родных» болтов шкива не хватит, поэтому пришлось найти несколько болтов с такой же резьбой (естественно), но чуток подлиннее Вкручиваем большой центральный болт в коленвал до конца, поверх него ложим и прикручиваем несколькими болтами наш «съёмник», вставляем головку и, откручивая болт легко стягиваем шкив.
Не забываем, что там шпонка, поэтому не теряем её.
www.drive2.ru
Как откурить шкив коленвала. — Subaru Impreza, 2.0 л., 2007 года на DRIVE2
Полный размер
Всем доброго времени суток!
В свободное время, как и многие находящиеся тут, мониторил сайт. Наткнулся опять на статью про замену ремня ГРМ, авто мастеров, самоучек, квалифицированных мастеров, да и просто любителей поковырять гайки тут не мало. Так вот, в той статье был упомянут вопрос, «…долго не могли застопорить коленвал, чтобы открутить шкив вышеупомянутого …» не спорю, по началу, когда полез сам первый раз менять, с виду было все просто. Но вот не задача, действительно, как его открутить?.. Вариант с помощником держащим авто на скорости не помог, вал прокручивался, легался как старый мотоцикл, того и гляди воротком самого себя приголубишь… Один товарищ на тот момент подал идею (потом оказалось что это не безопасно) одеваем ключь на22 на болт коленвала, на ключ трубу, упираем ее в пол, ну или еще за что стопорим, крутим стартером, вуаля, в моем случае все прошло удачно, у кого то радиаторы пробивало, у кого то трубы те самые улетали куда угодно. Шкив снимаем, меняем что хотели, и тут встает вопрос, как болт то обратно закрутить как положено? Ведь его же надо хорошо закрутить, не мало и обратных случаев, когда шкивы в дороге жили своей жизнью, срывает шпонку, разбивает посадочное шпонки, просто отлетает и так далее.
В дальнейшем, один мастер поделился опытом, для этого надо иметь стопор. На фото «Г» образное изваяние, это отвертка, владельцы грузовиков такие знают, в частности ГАЗ-53, такой штуковиной откручивают винты крепящие тормозной барабан на упомянутом грузовике. Далее, возни чуть больше чем планировалось, но эффективнее, снимает интеркуллер или воздушный ресивер, для того чтобы было удобней(у кого получится подлезть не снимая-покажите как?), и вытаскиваем заглушку колокола сцепления.Открывается чудесный зубчатый венец маховика. Далее, берем, в моем случае, ту самую отвертку и стопорим коленвал, ставлю ее в распор колокола и цепляю за один из зубов. Откручиваем болт шкива без проблем. С АКПП думаю ситуация аналогична, там тоже есть за что цепляться. Снимаем, меняем что хотели, болт закручиваем обратно, с моментом указанным заводом изготовителем, шкив больше не теряем и не думаем что открутится. Не забываем вытащить инструмент.
Всем приятного настроения!
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
www.drive2.ru
Как снять шкив коленвала без спецключа — KIA Sorento, 3.
5 л., 2005 года на DRIVE2
Добрый день, коллеги!
При замене ремня ГРМ и ряде других работ с двигателем, требуется снять шкив коленчатого вала, для чего необходимо открутить болт, крепящий шкив к валу:
Полный размер
1.
Для того, чтобы открутить болт, руководство по ремонту предписывает удерживать шкив специальным ключом, под который на шкиве выполнены два отверстия:
Полный размер
2.

Полный размер
3.
Но есть и альтернативный способ, позволяющий обойтись без специального инструмента. Для этого нужно зафиксировать не шкив, а коленчатый вал двигателя. Для этого в картере маховика двигателя KIA Sorento есть очень полезный лючок, прикрытый небольшой крышкой:
Полный размер
4.

Полный размер
5.
Выкручиваем два болта и снимаем крышку, получаем доступ к маховику двигателя:
Полный размер
6.

Полный размер
7.
Вращая коленчатый вал за болт шкива, находим расположенный на маховике болт с головкой на 14 мм. Для вращения вала используем ключ с головкой на 22 мм. Доступу к болту мешает вентилятор радиатора, поэтому ключ должен быть компактной конструкции:
Полный размер
8.

Полный размер
9.

Полный размер
10.
Одеваем на болт высокую головку на 14 мм. Упираясь в картер, головка стопорит маховик и коленчатый вал, что позволяет легко открутить и закрутить болт шкива:
www.drive2.ru
Как снять шкив с коленвала, какой съемник использовать

При проведение ремонтных работ с двигателем и с околодвигательными деталями, приходится снимать шкив с коленвала, например, для замены шкива или для замены уплотнительных сальников при утечке моторного масла. Казалось бы, простая задача, но с демонтажом шкива с коленчатого вала возникают трудности и не так легко его снять. Поэтому в этой статье рассмотрим, способ, как это можно быстро сделать.
Содержание статьи:
Почему трудно снять шкив?
Как открутить шкив коленвала?
Снятие шкива.
Как правильно установить шкив?
Видео.

Почему трудно снять шкив
№1. В зависимости от конструкции двигателя марки и модели автомобиля, сложность демонтажа шкива бывает разной. В некоторых машинах есть много места для комфортного проведения ремонтных работы, в некоторых — очень мало свободного места. Элементы конструкции шкива закрывают шкив.
По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:
обычные;
демпферные.
У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.
Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).

№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.
Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.
Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.

№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.
Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.
Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.
Или, третий вариант — упирать в зубья маховика монтировку и фиксировать коленчатый вал от проворачивания во время откручивания гайки шкива.
Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.

Как открутить шкив коленвала
В зависимости от конструкции коленвала, шкив крепится к нему или гайкой, или болтом. На автомобилях с задним приводом, в основном, шкив крепится гайкой.
Двигатели некоторых заднеприводных автомобилей можно завести специальной рукояткой, для которой сделаны специальные выступы для зацепления рукоятки. Эту рукоятку называют еще «кривой ключ», а зацепление для этого ключа называют храповиком.
Гайка крепления шкива устанавливается размером на 36 или 38 мм под ключ. Используют торцевой ключ. Ключ усиливают путем приваривания длинной ручки или надевают трубку для увеличения «плеча».

Как открутить гайку шкива:
Поставить авто на яму или эстакаду.
Поднять ручной стояночный тормоз.
Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
Не сильно постучать по граням гайки.
Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.

Если гайка шкива не откручивается:
Перевести ручку коробки на нейтралку.
Скинуть свечные провода со свеч, чтобы не завелся мотор.
Надеть торцовый ключ на гайку и удлинить ее трубой. Ключ накинуть таким образом, чтоб труба упиралась в землю или лонжерон машины с правой стороны для исключения поворота шкива по часовой стрелке.
Делаем пару коротких резких поворотов ключа замка зажигания для включения стартера. Стартер начнет вращать маховик, маховик коленвал, а шкив зафиксирован ключом. В этом случае, обычно прикипевшая гайка быстро «отходит».

Шкив коленвала автомобилей с передним приводом, в основном, крепится болтом. Для снятия шкива коленчатого вала переднеприводной машины, надо действовать в таком порядке:
Домкратом поднять переднюю правую сторону авто. Подложить козелок, пенек или пару колес с дисками.
Снять колесо.
Демонтировать и снять воздушный фильтр с корпусом.
Снять защитный кожух.
Ослабить натяжитель ремня и снять ремень генератора.
Для фиксации коленвала надо снять в картере сцепления заглушку, после чего вставить в отверстие монтировку и упереть его между зубьями маховика.
Теперь надо надеть торцовой ключ, удлинить его трубой и резко пытаться провернуть против часовой стрелки. Главной сорвать прикипевший болт шкива.
Если не получается сорвать с места болт, то используем метод откручивания стартером. Этот метод приведен выше.
Полезный совет от слесарей, повидавших многое: использовать растворитель или ВД-40, или подобное средства от образования ржавчин. После того, как побрызгали на резьбу (если шкив крепится гайкой), минут 15 надо подождать, потом пробовать отворачивать. Если болт, то на резьбу нанести это средство не просто, хотя вокруг болта побрызгать, возможно через микрощели жидкость пройдет и раскоксует соединение.

Снятие шкива
Открутить болт или гайку крепления — это только пол дела. Дальше надо вытащить шкив с вала. Так просто руками шкив не снимется, если не его посадочное гнездо не раздолбано. Кроме того, шкив плотно сажается на вал, то он еще фиксируется от проворота шпонкой.
Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.
Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив.
Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками. Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.
Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.

Установка шкива на коленвал
Для того, чтобы обратно установить шкив на коленвал ДВС, надо проверить посадочные места. Если есть заусенцы, задиры, удалить их наждачным камнем. Если старый шкив легко сажается на вал, то такой шкив не пригоден. Он должен сидеть плотно, насаживаться с определенным усилием. Перед установкой шкива, для уменьшения трения, надо смазать маслом или литолом.

Видео
В этом видео полезные советы, как открутить гайку крепления шкива к коленчатому валу автомобильного мотора.
<noscript><img src='/800/600/https/static3.car.ru/uploaded2/remont/2017/8/20/0932/900_0f013082446f9b3fbdde471da5c1ac82.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/RkQaNIj0NQM» src=»data://autostuk.ru/image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==»/>
Вариант откручивания болта шкива коленвала поликлиновым ремнем.
Как снять шкив коленвала на ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115).
How to remove the crankshaft pulley bolt. Болтовое соединение.
Как затянуть шкив коленчатого вала очень быстро.
Снимает шкив коленвала на автомобиле Honda (Хонда) без спец ключа.
Автор публикации
15 Комментарии: 25Публикации: 324Регистрация: 04-03-2016
autostuk.ru
Как открутить шкив коленвала, в какую сторону откручивать (закручивать) болт
Шкив — это деталь, внешне похожая на диск, которая принимает энергию вращения от коленчатого вала и отправляет ее другим компонентам через систему ремней. Он передает крутящий момент, а также механическую мощность на генератор.
Содержание статьи:
Как только вы приняли решение заменить ремень ГРМ или сальник коленвала, знайте, что вам придется снять шкив. В этой статье мы поговорим о правильном, удобном и простом способе, как можно это сделать. Кстати, если вы удалены от ближайшего магазина автозапчастей, то рекомендуем тщательно подойти к выбору нового шкива.
Если цель вашей работы – его замена, а как известно на одной модели авто шкив может быть представлен в двух или более разновидностях, то будет весьма неприятно, разобрав узел, выяснить, что нужно возвращаться в магазин и менять запчасть.
Прислушайтесь к советам бывалых автомехаников и при обратной сборке составляющих закрутите новый болт, заменив им старый.
С какими проблемами можно столкнуться
Есть вероятность не сразу заметить под капотом автомобиля характерную дисковую деталь. Также доступ к ней может быть затруднен. Будет сложно зафиксировать вал. От длительного времени места стыков крепежных элементов “прикипят” и придется использовать специальные жидкости.
Статья по теме: Как заменить цепь ГРМ в гаражных условиях
Чтобы пошагово выполнить все необходимые действия вам потребуются следующие инструменты:
ударный гайковерт;
комплект съемников;
домкрат;
набор гаечных ключей или другие инструменты для удаления болтов;
наличие смотровой ямы.
Основные этапы работ
Как может показаться на первый взгляд, предстоящая работа не очень сложная, главное понимать, что придется сделать.
Первым делом находим доступ к шкиву, чтобы можно было подлезть ключом или трещеткой.
Если ключом болт не открутится, то его можно попробовать сорвать с помощью стартера.
Как вариант, всегда можно использовать специальные съемные устройства.
Теперь обо всем этом более подробно.
Поиск шкива
Очевидно, что самое первое ваше действие – найти месторасположение шкива коленчатого вала в двигателе. Как правило, он находится справа от вас, реже с водительской стороны. Иногда он может прятаться в нижней передней части двигателя.
Начинать его поиски нужно с осмотра места за генератором. Скорее всего в нижней части моторного отсека вы увидите, что-то напоминающее диск. Это и будет искомая деталь.
Подготовительные работы для удобного доступа к необходимым узлам
Нужно быть готовым к тому, что в зависимости от модели автомобиля, вам придется снять бачок с охлаждающей жидкостью, блок воздушного фильтра, возможно, радиатор и почти всегда колесо.
Довольно часто начинать такие работы приходиться именно снятием правого колеса. Также необходимо знать месторасположение катушки зажигания.
Как стартерам открутить болт шкива коленвала
Основная проблема будет в том, чтобы зафиксировать вал, так как его вращение совпадает с резьбой болта.
На заднеприводных автомобилях семейства Лада шкив фиксируется гайкой (элемент известен, как храповик, из-за уступа для кривого стартера), на переднеприводных болтом.
Если в вашем арсенале нет специального инструмента для снятия болта, то выполнить эту работу вам будет непросто. Вал придется стопорить с помощью довольно длинного гаечного ключа, который упираться в твердый пол. Размеры головки в зависимости от марки транспорта, как правило варьируются в пределах от 14 до 38.
В некоторых моделях транспортных средств эту функцию можно выполнить, закрутив в специальное гнездо предназначенный для этого болт. Отключаем провода зажигания или достаем предохранитель на бензонасос, чтобы случайно не завести двигатель. Под колеса необходимо подложить специальные башмаки, бруски или любые другие предметы, которые полностью исключат движение автомобиля.
Всех зрителей, помощников и просто друзей отводим в безопасную зону. Сами отправляем ручку коробки передач на четвертую скорость и молниеносным движение поворачиваем ключ зажигания. Не получилось с первого раза, пробуем еще. Пока болт не провернется.
После удачной попытки идем за съемником и принимаемся за сам шкив. Откручиваем его против часовой стрелки. Если вы счастливый обладатель автомобиля Honda, то для вас существует специальный ½ -дюймовый держатель, который существенно облегчит работу. Он доступен для покупки во многих интернет-магазинах.
Выполнять данную операцию ключом зажигания не рекомендуется, на некоторых автомобилях семейства Mazda, так как собрать узел обратно будет довольно сложно. Также ни в коем случае не допускайте проворачивания вала в сторону противоположную вращению.
Снимаем шкив с помощью съемников
Когда болты удалены, вы можете теперь снять шкив коленчатого вала. Для этого снимите крышку ГРМ, чтобы получить полную свободу действий, например, замена ремня ГРМ или уплотнений.
После удаления болта, можно приниматься за шкив и это будет непросто. В первую очередь придется снять ремень. Для этого нужно освободить стопорный болт генератора, после повернуть натяжной. Ремень ослабнет и можно будет его удалить. Возможно вам будет неудобно работать из-за ремня гидроусилителя руля. Тогда ослабляем и его.
Последний штрих работы это поиск болта фиксирующего шкив. Почти всегда он найдется если заглянуть под машину рядом с правым колесом. Идем за пневмогайковертом, снимаем колесо.
Ударный пистолет будет отличным инструментом для удаления упрямого болта шкива коленчатого вала. Также опытным путем было установлено, что динамометрический ключ является полезным инструментом для его правильной фиксации.
Необходимо соблюдать все меры предосторожности, прежде чем поднять и зафиксировать переднюю часть вашего автомобиля.
Далее нас ждет новый этап — снятие ступицы шкива с вала. Она плотно зафиксирована шпонкой. Для этого необходим комплект недорогих съемников.
Возьмите шток, несколько раз вверните его в основную часть съемника и защелкните его в концевой части, чтобы он давил на него. Следующий шаг — сделать то же самое на другом конце, чтобы он давил на коленчатый вал.
В обычном автомобиле возможно вы заметите 4 маленьких отверстия с резьбой, что является преимуществом, так как в них можно вставить болты. Как только сборка съемника будет подготовлена, наденьте его, достаньте один болт с гайкой и вверните его в маленькое отверстие. После этого вверните другой болт в отверстие на противоположной стороне.
Теперь, когда у вас оба отверстия плотно прижаты, возьмите гнездо и закрепите его, используя гаечный ключ, и продолжайте поворачивать его, пока он не оторвется.
Проскальзывание может привести к смещению между центральной ступицей и приводным кольцом. Как следствие появится колебание шкива коленчатого вала. Это может привести к преждевременному износу.
Никогда не используйте съемник челюстного типа, чтобы снять шкив коленчатого вала вашего автомобиля. Использование этого инструмента даст только разрыв резинового уплотнительного кольца через натяжение внешнего края шкива коленчатого вала. Используйте только рекомендуемый инструмент для снятия шкива, чтобы устранить давление, сконцентрированное на резиновом кольце.
Что делать если болт не откручивается — советы экспертов
Для комфортной работы житель Северной Америки обработает все стыки деталей спреем Powerlube, механик с просторов СНГ воспользуется WD-40, в крайнем случае тормозной жидкостью.
Если не помогло, то осторожно попробовать его нагреть.
Видео по снятию шкива на автомобилях различных производителей
Теперь давайте поговорим о конкретных марках и методе, который способен решить проблему снятия детали.
Автомобиль ВАЗ
В данном ролике автомеханикам без проблем удалось открутить болт, а вот сам шкив снять не удалось и пришлось высверливать отверстия. Рекомендуем взять данный способ всем на вооружение.
Автомобиль Форд
<noscript><img src='/800/600/https/i.postimg.cc/qqdwgPV8/bc0d3b1d0891.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/fqORETi6Cik?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Здесь эксперт рассказывает о сложности с демферном варианте. Обращает внимание на работу со съемником.
Автомобиль Рено
Автослесарь делится тонкостями фиксации коленвала. Использует ключ на 18 и старую отвертку.
Автомобиль Хонда
Запись рассказывает о вращении вала в противоположную сторону: не так, как у большинства авто. Также автор показывает нам самодельное приспособление для работы.
Автомобиль Шевроле
Узнаем об отсутствии возможности застопорить вал. Оператор нашел выход из положения, используя ремень.
Автомобиль Мазда
Как в случае с Шевроле, используется ремень. Для большего восприятия зрителем ситуация смоделирована на рабочем верстаке.
Заключение: Теперь, когда мы обсудили, как снять шкив коленчатого вала в вашем автомобиле, мы надеемся, что вы сможете сделать это самостоятельно. С проверенными инструментами вы можете разобрать все что угодно.
Просто следуйте этому пошаговому руководству, когда в следующий раз вы будете недовольны высокой стоимость ремонта машины в автосервисе. Вам больше не нужно искать механика, чтобы сделать эту работу за вас.
autovogdenie.ru
Honda Civic Fastback D14A2 › Бортжурнал › Замена ГРМ или как я боролся со шкивом коленвала все лето
Драйверного утра!
После покупки моей любимицы через месяцок решил проверить ремень ГРМ.
Когда вскрыл крышку ремня то обнаружил что есть трещины снаружи ремня. Было решено его заменить.
Полный размер
ГРМ с треснутой внешней стороной. Так же после снятия обнаружились трески внутри
Купил ремень. Цена ему 12$. Не самый дорогой и не самый дешевый. Дорогой сейчас брать особого смысла нет. У отца при покупке дорогого ремня ОРИГИНАЛА (Toyota) он проездил 80 000.Сейчас он ездит на самом дешевом ремне за 4$ и проездил 110 000+.
Полный размер
Итальянский ремень DAYCO
Полный размер
Итальянский ремень DAYCO
Итак для начало надо убедиться что можно открутить болт коленвала! Отсюда началось мое мучение на 3 месяца. Первая проблема застопорить шкив. Есть 3 вида шкива. Как сделать мега ключ на один из этих видов рассказывается вот тут.
Но у меня другой шкив.
Пытался остановить его убрав стартер и засунув туда отвертку.
Мой шкив под номером 14

Первое до чего я додумался это взять монтировку и приварить к нему болт.
Фотки у меня того ключа нет т.к. в конце он у меня превратился в другой.

Засовываем болт в дырочку и пытаемся откручивать болт. Ключ должен застопориться в землю и в сам шкив тем самым остановим его. Он сработал и усилии было немерено. Болт не поддавался.
В сто сказали бывает такое. Нужно подогреть болт до красна дождаться до остывания. И так пару раз и откручивать(якобы сдвинется шляпка при расширении и остужании). Так же не рекомендовал крутить болт когда он нагрет(есть шанс отломать голову болта). НЕ ПОМОГЛО!
Пробовал много вариантов. Сдался и понес в СТО. Там воткнули голову с Г образным воротом и говорили крутить стартер. что они мне не помнут приводной вал. Так как этот ключ стучал прямо по нему. Было больно машине и мне. Еще посадили акум. После этого я решил что в сто более не поеду. Вал остался ровным ура!
Так же моим действия мешало то что я не знал в какую сторону откручивать болт! Все говорили что болт надо откручивать против вращение коленвала. Все в СТО все кто конкретно занимаются движками. Только тут на Drive2 говорили что он откручивается так же как обычный болт. И вот к середину лета я просто тыкнул 15 элемент (см рис. выше) скопировал его код. и поиск гугл картинки. Просматривая фотки болта узнал что откручивать его надо против часовой стрелки, а не то что говорили опять же в этих сто. Все больше не доверяю этим СТОшкам.
В общем пытался я не мало 5-6 раз и каждый раз уходило по пол дня. И безрезультатно.
Подумав решил срезать болгаркой шляпу болта по вертикали ослабить силу давления и дабы не покупать новый болт обратно приварить его. Стоил он 14$ и от CRV. В разборах у нас вообще хонд нет. Болгарка не влезла даже с самым уже заточенным диском. Решил просверлить его. eee — Лада 2112, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2
Здравствуйте, друзья!
Уже давно меня беспокоила странная вибрация справа под капотом (если сидеть на водит.месте). Если открыть капот — видно было как колбасит шкив коленчатого вала. Купил чугунный вместо родного демпферного.
Полный размер
Вот такой. Пшикнул его краской от коррозии типа. артикул 2112-1005060

Полный размер
Домкрат, снятие колеса и снятие маленького кожуха

Полный размер
Одно из креплений кожуха отгнило. После замены выкрутил саморез внахлёст с подкрылком

Полный размер
Болт шкива

Полный размер
Удивительно, но даже срывать не пришлось. Пошёл легко

Полный размер

Полный размер
Застопорили маховик небольшой отвёрткой на минус

Полный размер
Вот он болт. Немного закис

Полный размер
Слева чугун, справа демпферный

Полный размер

Полный размер
Почистил наждачной посадочное место, чтоб ровнее шкив прилегал

Наконец-то дошли руки до этого дела. Вроде всё нормально.
Прокатился утром. Ничего не свистит. Всё отлично работает.
Спустя два дня: полёт нормальный 🙂 теперь я уверен что шкив не провернёт на 100% . Советую всем!
P.S. ремень генератора просто ослабил перед этим. А после замены шкива натягивал спец ключом-вилкой.
Полный размер
фото в день покупки шкива. Кстати цена 650

Полный размер
фото в день покупки шкива.

Полный размер
фото в день покупки шкива.
Цена вопроса: 650 ₽ Пробег: 222 280 км
www.drive2.ru
Как открутить шкив коленвала самостоятельно
Работы, связанные с заменой ремня газораспределительного механизма двигателя, зубчатых шкивов коленчатого и распределительного валов, переднего сальника двигателя, а также самого привода генератора, требуют демонтажа шкива коленвала. Данный элемент есть как на отечественных авто, так и на иномарках. Собственно, у большинства автомобилистов возникает вопрос, как открутить шкив коленвала? А если быть ещё точнее, то фиксирующий болт на фланце коленвала, и в какую сторону поворачивать ключ. Давайте рассмотрим.
Неисправности шкива коленвала
К основным неисправностям относят:
износ самого элемента;
наличие трещин на корпусе шкива;
люфт;
проскальзывание ремня привода генератора.
Также помимо износа рабочей поверхности шкива, проскальзывание может возникать также из-за износа приводного ремня. Он меняется каждые 60 тысяч километров.
В какую сторону откручивать шкив коленвала
Этот вопрос задают многие автолюбители. Чтобы не допустить срыва резьбы или, ещё хуже, скручивания головки болта, не помешает водителю разобраться, в какую сторону откручивать болт шкива коленвала.
Так как на элементе фиксации шкива и фланце резьба обычная правосторонняя, то и откручивается он так же, как и остальные гайки автомобиля (против часовой стрелки).
Особенности работы
На первый взгляд нет ничего сложного в том, чтобы просто извлечь болт, крепящий шкив к фланцу коленчатого вала двигателя. Однако это не совсем так. Болт шкива коленвала очень редко откручивается и всегда прикипает. Поэтому есть риск сорвать его. Для начала нам необходимо добраться к данному шкиву. Для этого выкручивается болт фиксации генератора к натяжной планке. Последняя крепится к блоку цилиндров двигателя.
Генератор сдвигается в сторону двигателя, и со шкивов снимается приводной ремень. Он может быть ручейкового типа или зубчатый. Теперь, добравшись до нужного элемента, приступают к дальнейшим действиям.
Инструменты для работы
В случае с механической коробкой переключения передач, болт крепления шкива коленчатого вала можно открутить с помощью накидного ключа или головки. Лучше брать обычный вороток. Трещётка в большинстве случаев не выдерживает такой нагрузки (даже если она самая прочная) и в результате рассыпается на части. Не рекомендуется во время демонтажа шкива коленвала использовать рожковый или газовый ключ.
Первый инструмент может поломаться, а второй только испортит грани болта, и в следующий раз его открутить будет ещё сложнее. В случае сильной порчи граней придётся его высверливать и извлекать по частям, что будет малоприятным для владельца автомобиля. Это увеличит время на замену элемента.
Как открутить шкив коленвала ВАЗ
На отечественных машинах семейства ВАЗ «Классика», как собственно и на других автомобилях, элемент извлекается одинаково. Разница будет только в том, какая коробка передач установлена на автомобиле, у которого производят такую работу. В какую сторону откручивать болт шкива коленвала? Однозначно против часовой стрелки.
Чтобы упростить задание, можно позвать помощника, который должен включить прямую передачу (3 или же 4) и держать нажатой педаль тормоза. В это же время вы будете откручивать болт крепления шкива. Если автомобиль заднеприводный, то можно обойтись и без помощника. Просто поставьте машину на ручной тормоз и тем же способом открутите болт. Выполнять работу можно со стороны капота или внизу в смотровой канаве. Главное, чтобы было удобно работать. Ещё можно поддомкратить автомобиль и снять переднее правое колесо.
Это обеспечит хороший прямой доступ к шкиву коленчатого вала, который откручивается головкой с удлинителем. Болт механизма редко «поддается» сразу и постоянно прикипает резьбой к внутреннему отверстию фланца коленвала. Поэтому сорвать его всегда очень тяжело. Если не удаётся открутить болт крепления шкива, то на помощь может прийти длинный вороток или труба. Элемент надевается на ключ. Взявшись за самый край воротка, собрав, как говорится, все силы в кулак, следует попробовать снять его снова. Собственно, чем длиннее рычаг, тем легче работать.
Для владельцев авто с АКПП
Как открутить шкив коленвала на автомате? Если установлена автоматическая коробка переключения передач, то на машине с задним приводом выставляется передача «Паркинг». Включается ручной тормоз и далее элемент откручивается так же, как и на механической коробке. Сложнее, если автомобиль оказался переднеприводным. В таком случае снять элемент как на механике (с включённой передачей и нажатым тормозом) не выйдет.
Есть большой риск повредить коробку передач. В этом случае нужно застопорить коленвал, чтобы он не мог проворачиваться другим способом. Вставляют монтажку между зубьями зубчатого венца маховика двигателя через отверстие колокола коробки передач. Ее упирают, чтобы она не смогла соскочить и не испортить зубья на маховике. В некоторых случаях чтобы добраться до маховика, нужно откручивать стартер двигателя. Для этого потребуется смотровая яма, подъемник или эстакада.
Второй способ демонтажа
Существует ещё один хитрый способ, как открутить шкив коленвала. Он проделывается самостоятельно без наличия помощника. Предварительно сняв ремень привода генератора, на болт механизма надевается головка или накидной ключ, ручка которого упирается в какую-нибудь поверхность.
Упирать ее в кузов или другие части подкапотного пространство не стоит. При откручивании ключ может повредить агрегаты с резиновыми патрубками, поцарапать и даже повредить кузов. В дальнейшем станет понятно почему. Лучше всего упереть ручку ключа в землю или пол, положив под неё деревянную доску. Главное, чтобы была твёрдая и ровная поверхность. Если ключ не достаёт до упора, то путём перемещения головки или вращения коленчатого вала упереть его в твёрдую поверхность.
Теперь, включив зажигание, нужно стартером прокрутить двигатель. Силы его больше чем достаточно, чтобы сорвать болт фиксации шкива. Главное – не переусердствовать и правильно упереть ключ, чтобы он твёрдо стоял на месте и не шатался. Даже из-за небольшого смещения он соскочит с головки болта и повредит подкапотное пространство. Ни в коем случае нельзя заводить двигатель, а если это всё же получилось сделать, то немедленно заглушите его.
Чтобы исключить пуск мотора, можно снять топливоподводящую шлангу с бензонасоса в карбюратор, если это карбюраторный двигатель, или шлангу, входящую в топливную рампу, если мотор инжекторный.
Заключение
Теперь вы знаете, как открутить шкив коленвала самостоятельно. Владельцу автомобиля нужно подходить к этой работе с большой ответственностью. Допустив малейшую ошибку, можно обеспечить дополнительный ремонт, который будет сопровождаться большими денежными затратами. В случае срыва головки болта фиксации шкива коленвала испортится резьба или повредятся детали подкапотного пространства. Поэтому правильно выполняя вышеперечисленные рекомендации, работа будет быстрой и качественной без возникновения неблагоприятных ситуаций. На этом вопрос, как открутить болт шкива коленвала своими руками, можно считать закрытым.
fb.ru
Как снять шкив коленвала rb20e — Nissan Laurel, 2.0 л., 1989 года на DRIVE2
«Как снять шкив коленвала rb20e.» Этим вопросом я задался на днях и решил поискать в интернете информацию. Ничего пошагового и 100% понятного (по крайней мере для себя) я не нашел. Единственное что я нашел, так сказать, идею кастом съемника тут. Но толком ничего не описано.
А пользоваться таким съемником я бы даже не стал, ибо не редко они обламывают кромки шкива.
Путем собственных проб, ошибок и переделок я все таки открутил болт на коленвал и снял шкив.
Итак, для начала надо снять болт затягивающий шкив. Есть два способа либо сорвать при помощи стартера, уперев трещетку во что-нибудь крепкое поблизости, либо застопорить шкив при помощи ремня как это сделал я.
Полный размер
Суть в том что ремень затягивает сам себя и держит довольно большую нагрузку, ремень можно взять любой, лучше подлиннее им будет удобнее, я вроде брал от гура, так как все равно все ремни шли под замену, зацепить можно за любой ролик: обводной, гур, кондей, гена. С помощью ремня можно застопорить шкив как для откручивания так и для закручивания.
Эту идею я подчеркнул из этого видео.
Сам съемник имеет простую конструкцию и делается относительно быстро. Для его изготовления надо: лист металла (не менее 3мм), 2 болта м6, один большой болт и 2 гайки на него, и сварочный аппарат.
Я взял подходящий кусок металла 15х15 см, просверлил отверстия под болты, приварил гайку к металлу
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Важно как можно лучше отцентровать отверстия под болты, ориентироваться можно по открученному шкиву.
Полный размер
у меня это не совсем получилось)
Далее гайку на болту регулируем так чтобы она была вплотную к коленвалу, прикручиваем площадку к шкиву маленькими болтами, и начинаем закручивать болт. Тут снова пригодится ремень чтобы шкив не крутился.
Полный размер
внешняя гайка на болту не нужна, фото с первых попыток
Пару тройку оборотов ключом/трещеткой и шкив снят, все готово, вы восхитительны)
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Важно чтобы гайка не была слишком широкой и не уперлась в площадку шкива, но и не слишком маленькой чтобы не провалилась внутрь коленвала.
Полный размер
Без шкива видно как в коленвал упирается гайка.
Полный размер
На этом все, постарался объяснить как можно понятнее. Надеюсь эта статься кому-то пригодится. Мне бы, как новичку, она очень помогла)
www.drive2.ru
Простейший способ открутить болт шкива коленвала на любом авто. | Философия техники
Здравствуйте, хочу рассказать о простейшем способе открутить злосчастный болт который держит шкив коленвала.
Так получилось что в этом году мне пришлось менять ремень ГРМ на автомобиле жены — Тойота Краун с двигателем 1JZ и на своем Тойоте Ипсуме второго поколения. На Ипсуме мотор цепной 2 AZ и там конечно работы побольше, на нем я открутил болт на шкиву застопорив маховик через лючок на автомате.
А вот на Крауне так не получилось застопорить двигатель. Пришлось искать альтернативные способы съема. Полез в интернет к бывалым советчикам. Советы были такие: пневмопистолет-но где ж взять его да еще и компрессор? Застопорить маховик через люк в автомате -отпал потому что был риск что нибудь там отломать или погнуть-болт сидел мертво. Еще советовали снять стартер и застопорить двигатель через отверстие для стартера-там алюминиевые стенки были толще и ничего не отломалось бы.
Я полез снимать стартер -всего то два болта -хех это я мигом. Залез под машину и хрена лысого я там открутил-болты находились просто в самых неудобных местах какие можно было придумать. Наверное пришлось бы приопускать автомат чтобы их открутить. Способ отпадает.
Следующий совет открутить непосредственно стартером уперев вороток в землю-способ действенный, но я стараюсь не прибегать к таким мерам. Мало ли че нить оторвет.
Следующий способ который я нашел наверное давал бывалый камазист потому что он советовал открутить болт зубилом и молотком.
В общем ничего не подходило. А надо сказать что ремень ГРМ был установлен тысяч 150 назад и болт сидел насмерть.
Решение пришло само собой-что если использовать принцип пневмопистолета? Я одел головку с SATAвской трещеткой и стал просто бить по концу воротка тяжелой монтажкой создавая рывок на болту. И вуаля удара с десятого болт открутился ! Болт сидел еще и на клею как оказалось но все равно я его легко открутил!
В общем этот способ работает 100 процентов. Затянул болт я точно также и Краун ездит уже пару месяцев без проблем.
Снятие и установка ременного шкива коленвала VW Tiguan
Снятие и установка ременного шкива коленвала
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
• Динамометрический ключ -V. A.G 1601-.
• Ключ для фиксации -3415-.
• Винт-3415/1-.
• Фиксирующий болт-Т10340-.
• Динамометрический ключ (5… 50 Н-м) -V.A.G 1331-.
• Индикатор часового типа -VAS 6079-.
• Адаптер для индикатора часового типа -Т10170-.
1. Снять поликлиновой ремень.
2. Ослабить винты крепления шкива ременной передачи. Зафиксировать шкив при помощи опоры -3415- и -3415/1-.
1. Затянуть рукой новый винт крепления ременного шкива.
2. Повернуть коленвал в направлении вращения двигателя до ВМТ первого цилиндра.
3. Выкрутить пробку в картере двигателя.
4. Вкрутить фиксирующий болт -Т10340- до упора в картер двигателя.
5. Затянуть фиксирующий болт -Т10340- с моментом затяжки 30 Н-м.
6. Фиксирующим болтом -Т10340- коленчатый вал блокируется в направлении вращения двигателя.
Примечание
• Проверить, чтобы на сопрягаемых поверхностях от крепежного болта до звездочки коленвала не было масла и смазки.
• Всегда использовать новые болты. Момент затяжки: 150 Н-м + дотянуть на 1/2 оборота (180°).
7. Зафиксировать шкив при помощи опоры -3415- и -3415/1-.
8. Выкрутить фиксирующий болт -Т10340- из картера двигателя.
9. Вкрутить пробку в картер двигателя. Момент затяжки: 30 Н-м.
10. Установить поликлиновой ремень.
11. Дальнейшая установка осуществляется в последовательности, обратной снятию.
Замена манжетного уплотнения коленвала на стороне маховика
• Монтажное приспособление -Т10134-.
• Головка 24 -V.A.G 1332/11-.
• Три шестигранных болта Мб х 35 мм.
• Щуп.
• Штангенциркуль.
Выпрессовка фланца с колесом датчика с коленвала
Примечание
• Чтобы более наглядно отобразить монтажные операции, они были проведены при снятом двигателе.
• Монтажные операции при установленном двигателе и снятой коробке передач одинаковые.
1. Снять маховик и/или ведомый диск.
2. Повернуть двигатель в положение ВМТ цилиндра.
3. Снять масляный поддон.
4. Снять датчик частоты вращения двигателя -G28- -стрелка-.
5. Выкрутить крепежные болты фланца.
Примечание
Фланец и колесо датчика выпрессовываются с коленвала вместе тремя болтами Мб х 35 мм.
6. Вкрутить три болта Мб х 35 мм в резьбовые отверстия фланца -стрелки-.
7. Вкручивая винты в крышку попеременно (не более 1/2 оборота (180°) каждого винта за один раз), снять ее вместе с задающим ротором с коленчатого вала.
Запрессовка фланца с колесом датчика на коленвал
Примечание
• Уплотнительный фланец с манжетным уплотнением из политетрафлуораэтилена имеет опорное кольцо рабочей кромки. Данное опорное кольцо выполняет функцию монтажной втулки, поэтому удалять его перед установкой запрещается.
• После извлечения из упаковки фланец и колесо датчика разъединять или прокручивать запрещается.
• Колесо датчика устанавливается в установочное положение за счет фиксации на штифте монтажного приспособления -Т10134-.
• Уплотнительный фланец и манжетное уплотнение являются одним элементом, поэтому заменять их можно только вместе с колесом датчика.
• Монтажное приспособление -Т10134- устанавливается в правильное положение относительно коленвала за счет направляющего пальца, который входит в отверстие коленвала.
Монтажное приспособление -Т10134-:
А — Зажимная поверхность В — Шестигранная гайка С — Монтажная чашка D — Стопорный штифт Е — Болт с внутренним шестигранником F- Направляющий палец для дизельных двигателей (черная рукоятка) G- Направляющий палец для бензиновых двигателей (красная рукоятка)
А — Установка манжетного уплотнения с колесом датчика на монтажное приспособление -Т10134-
1. Выкрутить шестигранную гайку –В- почти до зажимной поверхности -А- ходового винта.
2. Зажать монтажное приспособление -Т10134- за зажимную поверхность -А- ходового винта в тисках.
3. Выдавить монтажную чашку –С- вниз, чтобы она легла на шестигранную гайку -В—стрелка-.
4. Закрутить шестигранную гайку на ходовой винт настолько, чтобы внутренняя часть монтажного приспособления и монтажная чашка оказались на одинаковом уровне.
5. Удалить защитную клипсу -стрелка- с нового фланца.
Примечание
Колесо датчика вынимать из фланца или прокручивать запрещается.
6. Фиксирующее отверстие -А- в колесе датчика -С- должно совпадать с отметкой -В- на фланце.
7. Положить фланец лицевой стороной на чистую ровную поверхность.
8. Выдавить опорное кольцо рабочей кромки -А- по направлению стрелки вниз, пока оно не ляжет на ровную поверхность.
9. Верхний край колеса датчика и передний край фланца должны быть на одном уровне -стрелки-.
10. Положить фланец лицевой стороной на монтажное приспособление -Т10134- так, чтобы стопорный штифт -В- вошел в отверстие -А- колеса датчика.
Примечание
Убедиться, что фланец лежит на монтажном приспособлении.
11. Надавить фланец и опорное кольцо рабочей кромки -В- во время затяжки трех болтов с накаткой -А- на поверхность монтажного приспособления -Т10134-, чтобы стопорный штифт не смог выскользнуть из отверстия в колесе датчика.
Примечание
При монтаже фланца следует обратить внимание, чтобы колесо датчика оставалось зафиксированным в монтажном приспособлении.
В- Установка монтажного приспособления -Т10134с уплотнительным фланцем на фланец коленвала
Примечание
• Фланец коленвала должен быть очищен от масла и смазки.
• Двигатель находится в положении ВМТ цилиндра.
1. Выкрутить шестигранную гайку –В- до конца ходового винта.
2. Надавить на ходовой винт монтажного приспособления -Т10134- по направлению стрелки, чтобы шестигранная гайка -В- легла на монтажную чашку -А-.
3. Выровнять монтажную чашку плоской стороной к стыку картера двигателя с масляным поддоном.
4. Закрепить монтажное приспособление -Т10134- болтами с внутренним шестигранником -А- на фланце коленвала.
Примечание
Вкрутить болты с внутренним шестигранником -А- примерно 5-ю витками резьбы во фланец коленвала.
5. Вкрутить два болта М6 х 35 мм –А- в блок цилиндров для направления уплотнительного фланца.
С- Прикручивание монтажного приспособления -Т10134- к фланцу коленвала
1. Сдвинуть монтажную чашку -С- от руки по направлению стрелки, чтобы опорное кольцо рабочей кромки –В- прижалось к фланцу коленвала -А-.
2. Ввести направляющий палец для бензиновых двигателей (красная рукоятка) -F- в отверстие коленвала. За счет этого колесо датчика окончательно устанавливается в установочное положение.
Примечание
Направляющий палец для дизельных двигателей (черная рукоятка) -D- вставлять в резьбовое отверстие коленвала запрещается.
3. От руки закрутить оба болта с внутренним шестигранником монтажного приспособления.
4. Навинтить шестигранную гайку –Е- на ходовой винт настолько, чтобы она прижалась к монтажной чашке -С-.
D- Запрессовка колеса датчика на фланец коленвала с помощью монтажного приспособления -Т10134-
1. Затянуть шестигранную гайку монтажного приспособления -Т10134- с помощью динамометрического ключа -V.A.G 1331- и головки SW 24 -V.A.G 1332/11- с моментом затяжки 35 Н-м.
Примечание
После затяжки шестигранной гайки на 35 Н-м между блоком цилиндров и уплотнительным фланцем еще должен оставаться небольшой зазор.
Е- Проверка монтажного положения колеса датчика на коленвале
1. Выкрутить шестигранную гайку –Е- до конца ходового винта.
2. Выкрутить оба болта -А- из блока цилиндров.
3. Выкрутить три болта с накаткой -Виз уплотнительного фланца.
4. Снять монтажное приспособление -Т10134-.
5. Удалить опорное кольцо рабочей кромки.
6. Колесо датчика занимает точное установочное положение на коленвале, когда между фланцем коленвала -А- и колесом датчика -В- имеется расстояние -а- в 0,5 мм.
7. Приложить штангенциркуль к фланцу коленвала.
8. Измерить расстояние -а- между фланцем коленвала и колесом датчика.
• Если расстояние -а- недостаточное: запрессовать колесо датчика глубже.
• Когда расстояние -а- достигнуто: ввинтить новые крепежные болты уплотнительного фланца, чередуя крест-накрест, с моментом 15 Н-м.
9. Установить датчик частоты вращения двигателя -028—стрелка- и затянуть крепежный болт на 5 Н-м.
10. Установить масляный поддон.
11. Установить промежуточную пластину.
12. Прикрутить маховик новыми болтами. Крепежные винты затянуть моментом 60 Н-м, и после этого довернуть на 1/4 об. (90°).
F- Подпрессовка колеса датчика
1. Закрепить монтажное приспособление -Т10134- болтами с внутренним шестигранником -А- на фланце коленвала.
2. От руки затянуть оба болта с внутренним шестигранником.
3. Сдвинуть монтажное приспособление -Т10134- от руки к уплотнительному фланцу.
4. Навинтить шестигранную гайку -Ена ходовой винт настолько, чтобы она прижалась к монтажной чашке -С-.
5. Затянуть шестигранную гайку монтажного приспособления -Т10134- с помощью динамометрического ключа -V.A.G 1331- и головки SW 24 -V.A.G 1332/11- с моментом затяжки 40 Н-м.
6. Вновь проверить установочное положение колеса датчика на коленвале.
• Если расстояние -а- вновь недостаточное: затянуть шестигранную гайку монтажного приспособления -Т10134- на 45 Н-м.
7. Вновь проверить установочное положение колеса датчика на коленвале.
31
Снятие шкива коленвала Рено Логан Сандеро (Renault Sandero Logan)
МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ К4М
Моменты затяжки
Болт крепления шкива коленчатого вала 40 Нм + 145′ ± 15′
Пробку отверстия под фиксатор ВМТ 20 Нм
Внимание
Ни в коем случае не проворачивайте коленчатый вал двигателя в направлении, обратном направлению вращения.
СНЯТИЕ
• Установите автомобиль на подъемник.
• Отключите аккумуляторную батарею.
• Отсоедините: впускной воздухопровод, глушитель шума впуска,
— правое переднее колесо.
— ремень привода вспомогательного оборудования.
• Проткните посередине заглушки (1) распределительных валов отверткой.
• Отсоедините:
— заглушки распределительных валов отверткой,
— пробку (2) отверстия под фиксатор ВМТ.
• Расположите пазы (3) распределительных валов почти горизонтально и со смещением вниз от осей валов, поворачивая коленчатый вал по направлению нормального вращения (по часовой стрелке, если смотреть со стороны привода ГРМ).
• Заверните фиксатор ВМТ (Mot. 1489) (4).
• Проверните коленчатый вал по часовой стрелке (если смотреть со стороны привода ГРМ), пока он не упрется в фиксатор ВМТ (Mot. 1489).
• Пазы (5) распределительных валов должны находиться в горизонтальном положении со смещением вниз от осей валов.
• Выньте фиксатор ВМТ (Mot. 1489).
• Заблокируйте маховик отверткой.
• Отверните болт крепления (6) шкива коленчатого вала.
УСТАНОВКА
• Обязательно замените болт крепления шкива коленчатого вала.
• Обязательно обезжирьте:
— носок коленчатого вала,
— опорную поверхность шкива коленчатого вала.
Это необходимо для предотвращения смещения привода ГРМ.
Внимание
Ни в коем случае не проворачивайте коленчатый вал двигателя в направлении, обратном направлению вращения.
• Установите приспособление для установки фаз газораспределения (Mot. 1496).
• Закрепите приспособление (Mot. 1496) (7) с установленным на нем приспособлением (Mot. 1750) на торцах распределительных валов болтом М6.
• Заверните фиксатор ВМТ (Mot. 1489).
• Убедитесь, что коленчатый вал надежно заблокирован фиксатором ВМТ (Mot. 1489).
• Паз коленчатого вала должен быть обращен вверх.
• Установите шкив на коленчатый вал.
• Затяните требуемым моментом и доверните на требуемый угол болт крепления шкива коленчатого вала (40 Нм + 145′ ± 15′).
• Отсоедините:
— фиксатор ВМТ (Mot. 1489),
— приспособление для установки фаз газораспределения (Mot. 1496).
• Установите:
— заглушку распределительного вала впускных клапанов с помощью приспособления (Mot. 1487),
— заглушку распределительного вала выпускных клапанов с помощью приспособления (Mot. 1488).
• Нанесите каплю силиконового герметика JOINT SILICONE ADHERENT на резьбу пробки отверстия под фиксатор ВМТ.
• Установите пробку отверстия под фиксатор ВМТ.
• Затяните требуемым моментом пробку отверстия под фиксатор ВМТ (20 Нм).
• Установите:
— ремень привода вспомогательного оборудования,
правое переднее колесо.
— глушитель шума впуска, подводящий воздухопровод.
• Подключите аккумуляторную батарею.
МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ K7J ИЛИ К7М
Моменты затяжки
Болт крепления шкива коленчатого вала 30 Нм + 100′ ± 5′
Пробка отверстия под фиксатор ВМТ 20 Нм
Важное замечание! Эта операция выполняется в защитных перчатках.
Внимание
Не запускайте двигатель без ремня привода вспомогательного оборудования, так как это может привести к разрушению шкива коленчатого вала.
СНЯТИЕ
• Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
• Снимите:
— правое переднее колесо,
— защиту поддона картера двигателя,
— ремень привода вспомогательного оборудования.
• Выверните пробку из отверстия под фиксатор ВМТ (1).
• Установите фиксатор ВМТ (Mot. 1489).
• Установите поршень 1 -го цилиндра в ВМТ и заблокируйте коленчатый вал фиксатором (Mot. 1489).
• Снимите:
— болт (2) крепления шкива коленчатого вала, заблокировав маховик большой отверткой, шкив коленчатого вала.
УСТАНОВКА
• Обязательно замените болт крепления шкива коленчатого вала.
Внимание
Используйте только пластмассовую щетку или металлическую щетку из мягкой проволоки (латунной).
• При повторном использовании, очистите щеткой ручьи шкива коленчатого вала от отложений.
• Убедитесь, что коленчатый вал надежно заблокирован фиксатором ВМТ (Mot. 1489).
• Установите шкив коленчатого вала с новым болтом крепления.
• Вручную затяните болт шкива коленчатого вала.
• Затяните требуемым моментом и доверните на требуемый угол болт крепления шкива коленчатого вала (30 Нм + 100′ ± 5′).
• Выверните фиксатор ВМТ. (Mot. 1489)
• Нанесите каплю силиконового герметика на резьбу пробки отверстия под фиксатор ВМТ.
• Заверните пробку отверстия под фиксатор ВМТ.
• Затяните требуемым моментом пробку отверстия под фиксатор ВМТ (20 Нм).
• Установите ремень привода вспомогательного оборудования.
• Установите:
— защиту поддона картера двигателя,
— правое переднее колесо.

Как открутить шкив коленвала на шевроле эпика

Сальник коленвала. Замена переднего сальника коленвала Шевроле Эпика
Замену переднего сальника коленвала Шевроле Эпика, как правило, производят при появлении течи масла. В целях профилактики специалисты советуют менять сальник при первой замене ремня привода подвесного оборудования. Процедура замены не сложная, но в ходе выполнения ремонта есть небольшие нюансы.
На некоторых интернет-форумах рекомендуют для откручивания болта крепления шкива использовать прокручивание маховика стартером. Этот способ крайне не рекомендуется применять, так как существует вероятность повреждения шкива либо коленвала.
Для того чтобы открутить болт крепления шкива нужен специальный ключ, который одновременно блокирует его проворачивание. В гаражных условиях такое приспособление вряд ли найдется, поэтому народные умельцы пошли другим путем. Был изготовлен другой специальный ключ, который блокирует проворачивание маховика, через отверстие стартера.
Кстати, на автомобилях Шевроле Эпика с объемом 2.5 л. на корпусе коробки автомат есть лючок, через который с помощью отвертки можно зафиксировать маховик.
На автомобиле с механической трансмиссией такой возможности нет, поэтому застопорить маховик можно только сняв стартер и вставив в отверстие привода самодельный ключ.
Этот спецключ изготавливается следующим образом:
Берем небольшой металлический вороток и на его короткий конец навариваем шестерню привода маховика от неисправного стартера. Таким образом, шестерня, войдя в зацепление с маховиком, не даст ему проворачиваться.
После того как ваш напарник с помощью специального ключа застопорит маховик, берем головку, вороток с большим рычагом и пытаемся сорвать, а затем открутить болт.
После снятия шкива коленвала прежде чем приступит к извлечению сальника рекомендуем с помощью штангенциркуля измерить посадочные размеры после чего с помощью отвертки извлекаем изношенный сальник.
Установка сальника коленвала
Для приобретения сальника воспользуйтесь номером оригинального каталога GM 96307764
Смазав внутреннюю поверхность сальника, аккуратно заправляем рабочую кромку на коленвал.
С помощью оправки подходящего диаметра устанавливаем сальник на свое место, соблюдая все посадочные размеры, и прикручиваем шкив коленчатого вала.

Как самостоятельно открутить шкив коленвала
Работы, связанные с заменой зубчатого колеса ремня газораспределительного механизма, шкивов коленчатого и распределительного валов, переднего масляного уплотнения двигателя и самого привода генератора, требуют снятия шкива коленчатого вала. Этот элемент есть как на отечественных автомобилях, так и на иномарках. Собственно у большинства автолюбителей возникает вопрос, как открутить шкив коленвала? А если быть более точным, то болт крепления на фланце коленвала и в какую сторону поворачивать ключ.Давайте рассмотрим.
Неисправность шкива коленчатого вала
К основным неисправностям относятся:
износ самого элемента;
наличие трещин на корпусе шкива;
люфт;
проскальзывание ремня привода генератора.
Помимо износа рабочей поверхности шкива, проскальзывание может происходить также из-за износа приводного ремня. Он меняется каждые 60 тысяч километров.
В какую сторону открутить шкив коленвала
Этим вопросом задаются многие автомобилисты.Чтобы не допустить резьбу или, что еще хуже, головку болта, это не мешает водителю разобраться, в какую сторону открутить болт шкива коленвала.
Поскольку резьба на шкиве и элементе крепления фланца правосторонняя, она откручивается так же, как и остальные автомобильные гайки (против часовой стрелки).
Особенности работы
На первый взгляд ничего сложного нет, просто открутите болт крепления шкива к фланцу коленчатого вала двигателя.Однако это не совсем так. Болт шкива коленвала выкручивается очень редко и всегда кипит. Следовательно, есть риск его сорвать. Для начала нам нужно добраться до этого шкива. Для этого ослабляют болт крепления генератора к натяжной планке. Последний крепится к блоку двигателя.
Генератор смещен в сторону двигателя, а шкивы сняты приводным ремнем. Он может быть струйным или зубчатым. Теперь, дойдя до нужного элемента, приступаем к дальнейшим действиям.
Инструменты для работы
В случае с механической коробкой переключения передач болт шкива коленчатого вала можно открутить с помощью гаечного ключа или головки. Лучше взять обычный гаечный ключ. Храповик в большинстве случаев не выдерживает такой нагрузки (даже если он самый прочный) и в результате рассыпается на куски. Не рекомендуется использовать твердосплавный или газовый ключ при демонтаже шкива коленчатого вала.
Первый инструмент может сломаться, а второй только испортить края болта, и в следующий раз открутить его будет еще сложнее.В случае сильного повреждения граней необходимо просверлить и извлечь по частям, что будет неприятно владельцу авто. Это увеличит время замены предмета.
Как открутить шкив коленвала ВАЗ
На отечественных автомобилях семейства ВАЗ «Классика», как и на самом деле на других автомобилях, элемент извлекается одинаково. Разница только в том, какая коробка передач установлена на автомобиле, производящем такие работы. В каком направлении нужно откручивать болт шкива коленчатого вала? Однозначно против часовой стрелки.
Для упрощения задачи можно вызвать помощника, который должен включить прямую передачу (3 или 4) и держать педаль тормоза нажатой. Заодно открутите болт крепления шкива. Если машина заднеприводная, то без помощника можно обойтись. Просто поставьте машину на ручной тормоз и таким же образом открутите болт. Выполнять работы можно с вытяжки или снизу в смотровой канаве. Главное, чтобы работать было комфортно. Еще можно автомобиль подразделить и снять переднее правое колесо.
Это обеспечит хороший прямой доступ к шкиву коленчатого вала, который откручивается головкой с удлинителем. Болт механизма редко сразу «поддается» и навсегда прилипает к внутреннему отверстию фланца коленчатого вала. Поэтому сломать его всегда очень сложно. Если болт шкива не откручивается, на помощь может прийти длинный гаечный ключ или патрубок. Элемент надевается на ключ. Ухватившись за самый край браслета, собрав, как говорится, все силы в кулак, следует попробовать снова его снять. На самом деле, чем длиннее рычаг, тем легче работать.
Для автовладельцев с АКПП
Как открутить шкив коленвала на машине? Если установлена автоматическая коробка передач, то на автомобиль с задним приводом ставится «Парковочная» трансмиссия. Срабатывает ручной тормоз, а затем элемент откручивается так же, как на механической коробке. Сложнее, если бы машина была переднеприводной. В этом случае снять элемент так как на механике (при включенной передаче и затянутом тормозе) не получится.
Большой риск повреждения коробки передач. В этом случае необходимо остановить коленчатый вал, чтобы он не мог вращаться иначе. Вставьте крепление между зубьями шестерни маховика двигателя через отверстие в раструбе трансмиссии. Он придавлен так, чтобы не оторваться и не повредить зубья на маховике. В некоторых случаях, чтобы добраться до маховика, нужно открутить стартер двигателя. Для этого потребуется смотровая яма, лифт или эстакада.
Второй способ разборки
Есть еще один хитрый способ открутить шкив коленчатого вала. Делается самостоятельно без помощника. Предварительно сняв ремень привода генератора, на болт механизма надевается головной болт или накидной ключ, ручка которого упирается в любую поверхность.
Держать его в кузове или других частях моторного отсека космоса не стоит. При откручивании ключа можно повредить узлы с резиновыми ниппелями, поцарапать и даже повредить корпус. В дальнейшем станет понятно почему. Лучше всего упереть ручку ключа в землю или пол, подложив под нее деревянную доску.Главное, чтобы поверхность была твердой и ровной. Если шпонка не доходит до упора, перемещайте головку или вращайте коленчатый вал, чтобы он уперся в твердую поверхность.
Теперь, включив зажигание, нужен стартер для прокрутки двигателя. Его силы более чем достаточно, чтобы сломать стопорный болт шкива. Главное не переборщить и правильно заблокировать ключ, чтобы он надежно стоял на месте и не шатался. Даже из-за небольшого смещения он соскочит с головки болта и повредит моторный отсек.Ни в коем случае нельзя заводить двигатель, а если все-таки произойдет, сразу заглушить.
Чтобы исключить запуск двигателя, можно снять шланг подачи топлива от бензонасоса к карбюратору, если это карбюраторный двигатель, или шланг, входящий в топливную рампу, если двигатель инжекторный.
Вывод
Теперь вы знаете, как открутить шкив коленвала самостоятельно. Хозяину автомобиля нужно подойти к этой работе с большой ответственностью. Допустив малейшую ошибку, можно провести дополнительный ремонт, который будет сопровождаться большими денежными затратами.Если головка болта фиксирует шкив коленчатого вала, резьба или детали моторного отсека будут повреждены. Поэтому при правильном соблюдении вышеперечисленных рекомендаций работа будет быстрой и качественной без появления неблагоприятных ситуаций. На этом вопрос, как открутить болт шкива коленвала своими руками, можно считать закрытым.
.
Как самостоятельно открутить шкив коленвала
Работы, связанные с заменой зубчатого колеса ремня газораспределительного механизма, шкивов коленчатого и распределительного валов, переднего масляного уплотнения двигателя и самого привода генератора, требуют снятия шкива коленчатого вала. Этот элемент есть как на отечественных автомобилях, так и на иномарках. Собственно у большинства автолюбителей возникает вопрос, как открутить шкив коленвала? А если быть более точным, то болт крепления на фланце коленвала и в какую сторону поворачивать ключ.Давайте рассмотрим.
Неисправность шкива коленчатого вала
К основным неисправностям относятся:
износ самого элемента;
наличие трещин на корпусе шкива;
люфт;
проскальзывание ремня привода генератора.
Помимо износа рабочей поверхности шкива, проскальзывание может происходить также из-за износа приводного ремня. Он меняется каждые 60 тысяч километров.
В какую сторону открутить шкив коленвала
Этим вопросом задаются многие автомобилисты.Чтобы не допустить резьбу или, что еще хуже, головку болта, это не мешает водителю разобраться, в какую сторону открутить болт шкива коленвала.
Поскольку резьба на шкиве и элементе крепления фланца правосторонняя, она откручивается так же, как и остальные автомобильные гайки (против часовой стрелки).
Особенности работы
На первый взгляд ничего сложного нет, просто открутите болт крепления шкива к фланцу коленчатого вала двигателя.Однако это не совсем так. Болт шкива коленвала выкручивается очень редко и всегда кипит. Поэтому есть риск его нарушить. Для начала нам нужно добраться до этого шкива. Для этого ослабляют болт крепления генератора к натяжной планке. Последний крепится к блоку двигателя.
Генератор смещен в сторону двигателя, а шкивы сняты приводным ремнем. Он может быть струйным или зубчатым. Теперь, дойдя до нужного элемента, приступаем к дальнейшим действиям.
Инструменты для работы
В случае с механической коробкой переключения передач болт шкива коленчатого вала можно открутить с помощью гаечного ключа или головки. Лучше взять обычный гаечный ключ. Храповик в большинстве случаев не выдерживает такой нагрузки (даже самой сильной) и в результате рассыпается на куски. Не рекомендуется использовать твердосплавный или газовый ключ при демонтаже шкива коленчатого вала.
Первый инструмент может сломаться, а второй только испортить края болта, и в следующий раз открутить его будет еще сложнее.В случае сильного повреждения граней необходимо просверлить и извлечь по частям, что будет неприятно владельцу авто. Это увеличит время замены предмета.
Как открутить шкив коленвала ВАЗ
На отечественных автомобилях семейства ВАЗ «Классика», как и на самом деле на других автомобилях, элемент извлекается одинаково. Разница только в том, какая коробка передач установлена на автомобиле, производящем такие работы. В каком направлении нужно откручивать болт шкива коленчатого вала? Однозначно против часовой стрелки.
Для упрощения задачи можно вызвать помощника, который должен включить прямую передачу (3 или 4) и держать педаль тормоза нажатой. Заодно открутите болт крепления шкива. Если машина заднеприводная, то без помощника можно обойтись. Просто поставьте машину на ручной тормоз и таким же образом открутите болт. Выполнять работы можно с вытяжки или снизу в смотровой канаве. Главное, чтобы работать было комфортно. Еще можно автомобиль подразделить и снять переднее правое колесо.
Это обеспечит хороший прямой доступ к шкиву коленчатого вала, который откручивается головкой с удлинителем. Болт механизма редко сразу «поддается» и навсегда прилипает к внутреннему отверстию фланца коленчатого вала. Поэтому сломать его всегда очень сложно. Если болт шкива не откручивается, на помощь может прийти длинный гаечный ключ или патрубок. Элемент надевается на ключ. Ухватившись за самый край браслета, собрав, как говорится, все силы в кулак, следует попробовать снова его снять.На самом деле, чем длиннее рычаг, тем легче работать.
Для автовладельцев с АКПП
Как открутить шкив коленвала на машине? Если установлена автоматическая коробка передач, то на автомобиль с задним приводом ставится «Парковочная» трансмиссия. Срабатывает ручной тормоз, а затем элемент откручивается так же, как на механической коробке. Сложнее, если бы машина была переднеприводной. В этом случае снять элемент так как на механике (при включенной передаче и затянутом тормозе) не получится.
Большой риск повреждения коробки передач. В этом случае необходимо остановить коленчатый вал, чтобы он не мог вращаться иначе. Вставьте узел между зубьями зубчатого колеса маховика двигателя через отверстие в раструбе трансмиссии. Он придавлен так, чтобы не оторваться и не повредить зубья на маховике. В некоторых случаях, чтобы добраться до маховика, нужно открутить стартер двигателя. Для этого потребуется смотровая яма, лифт или эстакада.
Второй способ разборки
Есть еще один хитрый способ открутить шкив коленчатого вала.Делается самостоятельно без помощника. Предварительно сняв ремень привода генератора, на болт механизма надевается головной болт или накидной ключ, ручка которого упирается в любую поверхность.
Держать его в кузове или других частях моторного отсека космоса не стоит. При откручивании ключа можно повредить узлы с резиновыми ниппелями, поцарапать и даже повредить корпус. В дальнейшем станет понятно почему. Лучше всего упереть ручку ключа в землю или пол, подложив под нее деревянную доску.Главное, чтобы поверхность была твердой и ровной. Если шпонка не доходит до упора, перемещайте головку или вращайте коленчатый вал, чтобы он уперся в твердую поверхность.
Теперь, включив зажигание, нужен стартер для прокрутки двигателя. Его силы более чем достаточно, чтобы сломать стопорный болт шкива. Главное не переборщить и правильно заблокировать ключ, чтобы он надежно стоял на месте и не шатался. Даже из-за небольшого смещения он соскочит с головки болта и повредит моторный отсек.Ни в коем случае нельзя заводить двигатель, а если все-таки произойдет, сразу заглушить.
Чтобы исключить запуск двигателя, можно снять шланг подачи топлива от бензонасоса к карбюратору, если это карбюраторный двигатель, или шланг, входящий в топливную рампу, если двигатель инжекторный.
Вывод
Теперь вы знаете, как открутить шкив коленвала самостоятельно. Хозяину автомобиля нужно подойти к этой работе с большой ответственностью. Допустив малейшую ошибку, можно провести дополнительный ремонт, который будет сопровождаться большими денежными затратами.Если головка болта фиксирует шкив коленчатого вала, резьба или детали моторного отсека будут повреждены. Поэтому при правильном соблюдении вышеперечисленных рекомендаций работа будет быстрой и качественной без появления неблагоприятных ситуаций. На этом вопрос, как открутить болт шкива коленвала своими руками, можно считать закрытым.
p >> .
Как снять шкив коленчатого вала
, TJ Hinton
Существует два основных типа шкива коленчатого вала: те, которые включают гармонический балансир, и те, которые не имеют. Пока оба приводных ремня приводят в действие приводные ремни, вы не должны использовать обычный съемник с кулачками для ремней с балансирами, иначе вы повредите резиновые изоляторы между балансирным кольцом и ступицей. В большинстве моделей для фиксации шкива кривошипа также используется болт с ограничением крутящего момента. Эти болты растягиваются при затягивании, поэтому вам придется заменить свой на новый.
Шаг 1
Установите съемник перед шкивом. Удерживая кончик центрального резьбового болта съемника в фиксаторе на конце коленчатого вала, вращайте съемник до тех пор, пока по крайней мере два паза съемника не совпадут с резьбовыми отверстиями на шкиве.
Шаг 2
Установите болты крепления съемника к шкиву. Вверните болты вручную и отрегулируйте глубину болтов так, чтобы съемник находился под прямым углом к поверхности шкива. Затягивайте центральный болт съемника до полного устранения провисания.
Шаг 3
Используя прерыватель и головку, затяните центральный болт съемника, пока шкив не соскользнет с коленчатого вала. Поддерживайте шкив во время снятия, так как он может внезапно соскочить с вала. Не роняйте шкив или съемник во время этой процедуры.
Шаг 4
При установке убедитесь, что коленчатый вал, отверстие шкива и шпоночные пазы чистые и не имеют мусора или коррозии. Установите новую шпонку в шпоночную канавку коленчатого вала. Установите шкив на вал и выровняйте шпоночные пазы.Будьте осторожны, чтобы не повредить ключ и не выбить его из паза.
Установить новый болт коленвала. Затяните болт в соответствии со спецификациями вашего производителя, используя динамометрический ключ и торцевой ключ.
Вещи, которые вам понадобятся
Набор съемников
Отбойник
Набор головок
Новый ключ
Новый болт коленчатого вала
Динамометрический ключ с опорой на ногу
Еще статьи
.
Как снять коленчатый вал газонокосилки | Home Guides
Коленчатый вал газонокосилки действует как мост между поршнями и маховиком и является важной частью запуска двигателя. Коленчатый вал принимает движение поршней вверх и вниз и вращает маховик по кругу, который также приводит в действие ремень вентилятора и трансмиссию. Перед установкой нового коленчатого вала необходимо снять сломанные коленчатые валы. Сломанный коленчатый вал — один из наиболее дорогостоящих ремонтов газонокосилки, но он намного дешевле, чем покупка новой газонокосилки.
Наклонно-нажимные газонокосилки для слива топлива из бака, если бак прикреплен к двигателю; Вы можете слить топливо даже в моделях без установленного на двигателе топливного бака.
Отсоедините конец Z-образного крючка троса дроссельной заслонки двигателя от рычага дроссельной заслонки карбюратора с помощью плоскогубцев с острыми носами — возьмитесь за Z-образный конец плоскогубцами и поверните плоскогубцы, чтобы снять его с рычага дроссельной заслонки. Снимите стопорный винт и снимите узел воздушного фильтра с карбюратора.
Отверните винт крепления узла воздушного фильтра с помощью отвертки с плоским жалом и отложите винт в сторону. Снимите узел воздушного фильтра с карбюратора газонокосилки и отложите его для повторной сборки.
Осмотрите ездовые косилки на предмет соединений проводов, идущих к двигателю, и отсоедините провода. В этом нет необходимости для снятия коленчатых валов косилок.
Снимите свечу зажигания с цилиндра двигателя, чтобы коленчатый вал мог двигаться, не зацепляясь за свечу. Если вы не можете отвинтить свечу вручную, может потребоваться торцевой ключ для свечей зажигания.
Заблокируйте лезвие куском лома размером два на четыре блока под декой косилки, чтобы лезвия не могли вращаться во время работы.
Выкрутите и снимите болт крепления ножа газонокосилки, нож и шайбу с коленчатого вала. При работе с ездовой газонокосилкой необходимо снять болт крепления шкива и снять шкив с коленчатого вала.
Отверните болты крепления картера к шасси косилки с помощью торцевого ключа и снимите двигатель с шасси.У некоторых газонокосилок может быть маслозаливная трубка с фиксирующим винтом, который необходимо удалить. Снимите стопорные болты и снимите корпус вентилятора с картера в сборе.
Снимите стопорную гайку маховика и с помощью съемника маховика отделите маховик от коленчатого вала. Совместите болты съемника маховика с отверстиями для маховика. Когда вы затягиваете болты, маховик поднимается в сторону от коленчатого вала.
Снимите крышку картера, расположенную внизу или рядом со шкивом двигателя, с картера двигателя с помощью торцевого ключа.
Установите двигатель в сборе на плоскую рабочую поверхность коленчатым валом вверх для облегчения доступа. Проверните шестерни коленчатого и распределительного валов, пока установочные метки на каждой шестерне не совпадут друг с другом. Осторожно снимите распределительный вал с картера, не ударяя распределительный вал о двигатель.
Поверните коленчатый вал, чтобы поршень оказался в центре цилиндра двигателя. Отверните крепежные болты и снимите торцевую крышку шатуна поршня с шатуна поршня.
Проверните коленчатый вал двигателя в направлении, противоположном шатуну поршня, чтобы увидеть сломанный коленчатый вал. Выдвиньте коленчатый вал из картера. Перед установкой нового коленчатого вала очистите картер от мусора полотенцем.
.
Как снять шкив коленчатого вала 1GR-FE
Я купил 4Runner 2004 года выпуска у коллеги, у которого дилер диагностировал утечку прокладки ГБЦ №6. Я делаю это как проект со своими мальчиками.
ИНСТРУМЕНТЫ:
Мелкая головка с шестигранной головкой M22 x 1/2 «для болта шкива
Отбойный стержень 18″ x 1/2 «
Удлинитель трещотки 3″ x 1/2 «
Отбойный стержень с трещоткой 24″ x 1/2 «
12″ x 1 дюймовая стальная труба для отбойного стержня (30-дюймовая труба от Lowes, 14 долларов США, разрезанная один раз за 0,25 доллара на 12 дюймов)
4 болта M8 X 125 X 60 шт.
Комплект съемника гармонического баланса для ПК — от Advance Auto Parts # 21400 — около $ 19
Гаечный ключ Toyota # 6613
В руководстве по ремонту сказано, что снимите воздушный фильтр, впускной коллектор, крышки клапанов, выпускной коллектор, насос гидроусилителя рулевого управления, компрессор кондиционера и генератор (просто отсоедините от двигателя и отложите в сторону).Затем снимите радиатор и шкив картера, затем цепь привода ГРМ, чтобы освободить головки, затем распределительный вал и, наконец, саму головку. Ух ты!
В любом случае, это просто снятие шкива коленчатого вала, поскольку я слышал, что это делают кошмары.
Прежде всего, я купил инструмент Toyota Cam Tool / гаечный ключ на сайте www.otctools.com, № 6613. Я получил свой на eBay — http://www.ebay.com/itm/322134104500 за 55 долларов. Он имел отверстия с резьбой M10, но шкив имел два отверстия с резьбой M8 / 60.Так что остановитесь у оборудования ACE и возьмите 4 болта M8 / 60 X 125 и 4 гайки. Пока вы там, возьмите стальную трубу 12 x 1 дюйм, чтобы использовать прерыватель.
Используйте две гайки, чтобы закрепить болты в отверстиях, чтобы надежно закрепить их, иначе вы получите скрученный беспорядок. Затем вверните болты в отверстия шкива и плотно затяните его. Затем поверните гаечный ключ, чтобы он уперся в корпус водяного насоса.
Теперь возьмите выключатель 18 «x 1/2» и поместите гнездо M22 вместе с коротким 3-дюймовым удлинителем на болт шкива и наденьте стальную трубу на ручку, чтобы усилить усилие меня — вы уловили суть). Очень сильно потяните ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, и он освободится. Это сложно, но труба сделала это возможным. Моя 24-дюймовая рукоятка с храповым механизмом сама по себе не справилась бы с этим, а его красивая резиновая ручка не позволила трубе выскользнуть через верх. Труба 18 на 12 дюймов сделала свое дело. Снимите гайку и снимите гаечный ключ. болты моего гаечного ключа в этот момент были слегка изогнуты.
Теперь возьмите съемник шестерен и настройте его на использование дополнительных двух болтов M8 X 125 X 60. Обязательно используйте шайбы (поставляемые со съемником), а не Не забудьте добавить адаптер к концу болта шкива, который входит в отверстие шкива (с которого вы сняли болт шкива M22).Прижмите съемник как можно ближе к шкиву. Кроме того, перед тем, как завинтить болт съемника, убедитесь, что поверхность съемника параллельна шкиву (обе стороны находятся на одинаковом расстоянии от шкива). Теперь медленно начните заворачивать болт съемника. Моя выскочила сразу.
Удачи.

Двигатель
Как снять шкив коленчатого вала [Архив] — Форум DMCTalk
Просмотр полной версии: Двигатель Как снять шкив коленчатого вала

1batt4u
30.08.2011, 01:05
Привет всем,
Как снять шкив коленчатого вала, не поворачивая шкив?
Спасибо !!
nullset
30.08.2011, 01:40
Привет всем,
Как снять шкив коленчатого вала, не поворачивая шкив?
Спасибо !!
Используйте ударный гаечный ключ.Если вы занимаетесь другим делом, есть специальный инструмент, который вы надеваете на маховик (я думаю), который не дает двигателю вращаться.
Я думал, что есть раздел об этом в руководстве по ремонту двигателя, но не могу найти его сразу.
Гайковерт ударный. Просто убедитесь, что шпонка находится в положении «12 часов», прежде чем тянуть шкив, иначе вы также можете тянуть масляный поддон.
TTait
08-30-2011, 10:26 AM
Кстати — вам не нужно покупать пневматический ключ, компрессор, бак и шланг. Вы можете купить электрический гайковерт в магазине Pep Boys и т. Д., И он подойдет. Думаю, я купил свой примерно за 35 долларов. Он понадобится вам для снятия шкива с генератора, снятия (но не установки) зажимных гаек и нескольких других работ в год, если он у вас есть.
dmc4087
30.08.2011, 11:25
Мой гайковерт не снимал гайку шкива кривошипа. Нам потребовалось зажать маховик вместе с четырехфутовой стойкой для рычага.
Мой ударный гаечный ключ не снимал гайку шкива кривошипа.Нам потребовалось зажать маховик вместе с четырехфутовой стойкой для рычага.
да, есть и крайние случаи, это точно!
stevedmc
30.08.2011, 11:56 AM
Кстати — вам не нужно покупать пневматический ключ, компрессор, бак и шланг. Вы можете купить электрический гайковерт в магазине Pep Boys и т. Д., И он подойдет. Думаю, я купил свой примерно за 35 долларов. Он понадобится вам для снятия шкива с генератора, снятия (но не установки) зажимных гаек и нескольких других работ в год, если он у вас есть.
Вам нужно снимать заднюю облицовку, чтобы использовать этот ударный гаечный ключ?
DMCMW Dave
30.08.2011, 11:58 AM
Вам нужно снимать заднюю панель, чтобы использовать этот ударный гайковерт?
Не до конца. Снимите его внизу.
content22207
30.08.2011, 12:25
В некоторых выхлопных системах глушитель мешает.
Билл Робертсон
# 5939
В некоторых выхлопных системах есть глушитель.
Ага, неплохо снять глушитель OEM, если он есть.Пробовал ударить универсалом по вырубленной розетке и никак не мог заставить работать.
stevedmc
30.08.2011, 13:58
Мой выхлоп — Spec 0,01, так что мне не мешает один из этих глупых глушителей. Это может звучать как глупый вопрос, я все еще тренируюсь механиком, но что удерживает меня от того, чтобы просто использовать прерыватель на этой гайке? Я уверен, что шкив можно было чем-нибудь закрепить.
Ничего, если вы можете удержать двигатель от вращения, но если он упрямый, вы можете повредить его шкивом. Заклинило маховик с авто. Если у вас есть руководство, установите планку прерывателя там, где он не будет вращаться (используйте читер, если нужно), затем включите передачу и толкните машину … работает там, где удар не будет, но вы можете сломаться что-то, если он замерз, так что будьте осторожны.
stevedmc
30.08.2011, 14:33
Ничего, если вы можете удержать двигатель от вращения, но если он упрямый, вы можете повредить его шкивом. Заклинило маховик с авто. Если у вас есть руководство, установите рычаг прерывателя так, чтобы он не вращался (используйте читер, если нужно), затем включите передачу и толкайте машину…работает там, где удар не будет, но вы можете сломать что-нибудь, если оно замерзнет, так что будьте осторожны.
Это глупая идея, но как насчет включения стояночного тормоза и включения передачи? Достаточно ли этого, чтобы двигатель не проворачивался при снятии гайки с помощью отбойного молотка?
stevedmc
30.08. 2011, 14:41
Первый, авто или палка?
Stick
Кстати, извините за жаркие споры на другой ветке. Иногда лучше просто согласиться, чтобы не согласиться.
Я могу попробовать это, зависит от того, насколько туго. Может быть, включить высокую передачу * и заблокировать шины, если нужно, а затем попробовать это. Опять же, в любом случае будьте осторожны, чтобы не надеть слишком много. Я видел, как барабанные тормоза выходили из строя при использовании одного только тормоза E, я никогда не пробовал использовать по-настоящему сложные тормоза, кроме как толкать машину.
* Я не могу вспомнить, правильное ли это направление прямо сейчас, если не использовать реверс.
Что вы пробовали?
=====
Здесь то же самое.Нет проблем, у меня тут толстокожий лол. Я действительно не думаю, что мы расходились во мнениях по поводу одного и того же … другая страница …. но это другая история и тема 😉
=====
Извините за задержку … люди спрашивают меня о доставке
stevedmc
30. 08.2011, 15:01
* Я не могу вспомнить, правильное ли это направление сейчас, если не использовать реверс.
Что вы пробовали?
Еще ничего не сделал. Я просто взламываю эту ветку и задаю вопросы на будущее.У меня небольшая утечка масла, которую я залатал с помощью RTV, и я чувствую, что когда-нибудь мне нужно будет снять крышку цепи привода ГРМ.
Stick
Кстати, извините за жаркие споры на другой ветке. Иногда лучше просто согласиться, чтобы не согласиться.
То же и здесь. Нет проблем, у меня тут толстокожий лол. Я действительно не думаю, что у нас были разногласия по поводу одного и того же … разные страницы …. но это другая история и тема 😉
=====
Оууу, как мило, позвольте мне вас понять две Нэнси в комнате: devil:
: D
Понятно.Я пробую в таком порядке: PB Blaster и время (партии), прерыватель, небольшой удар, большой удар, большой удар с попаданием масла в него, толкните его. Обычно это делается для разборки, то есть я не люблю сильно воздействовать на двигатель автомобиля или что-то редкое и т. Д. (нет управления). Если выключатель этого не делает, я нажимаю на него.
(Одно дело, если вы все же попробуете толкнуть машину, включите низкую скорость или задний ход (… не спали всю ночь в ожидании пейджера EMS и … ну вы знаете). room: devil:
: D Я бы не стал вдаваться в подробности, Шон…Мне больно!
DMCMW Dave
30.08.2011, 15:20
Это глупая идея, но как насчет включения стояночного тормоза и включения передачи? Достаточно ли этого, чтобы двигатель не проворачивался при снятии гайки с помощью отбойного молотка?
Вы также сначала обнаружите, что столкнетесь с пружиной в диске сцепления. Вы даже можете проскочить сцепление.
stevedmc
30.08.2011, 15:57
Поначалу вы также обнаружите, что столкнетесь с провисанием пружины в диске сцепления.Вы даже можете проскочить сцепление.
Следовательно, это глупая идея. Спасибо за информацию.
DMC5180
30.08.2011, 19:30
Используя метод ударного ключа, вам все равно может потребоваться снять нижнюю опорную панель лицевой панели (стальную), чтобы вставить ударный гаечный ключ на место. особенно если вы используете большой электрический (450 футов), у них более длинный корпус, чем у пневматических. Также учтите, что для приводной головки 35 мм (3/4) потребуется переходник с 1/2 на 3/4. В 1/2 привода сложно найти гнездо 35 мм.Но я уверен, что они где-то там есть.
Удачи
Следовательно, это глупая идея. Спасибо за информацию.
Вы бы не узнали, не спросив. Береженого Бог бережет.
stevedmc
26.09.2011, 14:37
Ну, вчера вечером я наконец попытался снять шкив коленчатого вала. Я закрепил шкив цепью, а затем попытался открутить гайку с помощью отбойного стержня.
Я не мог заставить присоску сдвинуться с места, поэтому сейчас я рассматриваю варианты покупки ударного ключа.Я действительно не хочу снимать задний бампер / панель для этой работы, ну да ладно. Надеюсь, я смогу просто убрать часть этого с дороги.
Я хотел бы получить ударный гайковерт с пневматическим приводом, но я не хочу тратить деньги на большой компрессор для его работы. Думаю, его поехали в магазин за дешевым электрическим гайковертом.
nullset
26.09.2011, 14:53
Ну, вчера вечером я наконец попытался снять шкив коленчатого вала. Я закрепил шкив цепью, а затем попытался открутить гайку с помощью отбойного стержня.
Я не мог заставить присоску сдвинуться с места, поэтому сейчас я рассматриваю варианты покупки ударного ключа. Я действительно не хочу снимать задний бампер / панель для этой работы, ну да ладно. Надеюсь, я смогу просто убрать часть этого с дороги.
Я хотел бы получить ударный гайковерт с пневматическим приводом, но я не хочу тратить деньги на большой компрессор для его работы. Думаю, его поехали в магазин за дешевым электрическим гайковертом.
Возможно, вы захотите арендовать хороший электрический гайковерт в местном отделении запчастей.
Электрооборудование El Cheapo может не обладать мощностью, необходимой для этой задачи. Я бы не хотел, чтобы ты тратил деньги впустую.
—buddy
stevedmc
26. 09.2011, 14:54
Возможно, вы захотите арендовать хороший электрический гайковерт в местном отделении запчастей.
Электрооборудование El Cheapo может не обладать мощностью, необходимой для этой задачи. Я бы не хотел, чтобы ты тратил деньги впустую.
—buddy
Домашнее депо в 5 минутах от того места, где я работаю. Я могу зайти туда после работы и посмотреть, смогу ли я арендовать один.
Я сделал несколько телефонных звонков и, похоже, могу арендовать электрический гайковерт за 20 долларов в день.
http://www.aaarentall.com/site68.php
РЕДАКТИРОВАТЬ: Похоже, я снова ошибался. Я позвонил в AAA, чтобы проверить, и они сказали, что у них нет никаких электрических ударов.
nullset
26.09.2011, 15:21
Попробуйте магазин автозапчастей, например NAPA или Auto Zone.
DMCMW Dave
26.09.2011, 15:44
Мы обнаружили, что в некоторых крайних случаях немного тепла (от горелки) НА ГАЙКЕ может помочь в случае, если какой-нибудь ПО нанесет на него локтит . Если вы это сделаете, вы можете запланировать замену уплотнения, что, вероятно, вы в любом случае делаете.
David T
26.09.2011, 15:54
Будьте осторожны со шкивом и цепью. Шкив легко сгибается. Большим преимуществом удара является то, что вам не нужно удерживать шкив, если вы используете удар.
Дэвид Тейтельбаум
TTait
26.09.2011, 19:15
Думаю, пора в магазин за дешевым электрическим гайковертом.
Если вы сохраните квитанцию, вы можете решить после ее использования, будет ли она по-прежнему полезным инструментом для хранения или нет … Держите ее в чистоте и порядке, пока не решите.
stevedmc
26.09.2011, 22:22
Я пошел в Autozone и потратил 60 долларов на гайковерт.
http://www.autozone.com/autozone/accessories/Great-Neck-1-2-in-120-Volts-220-ft-lbs-heavy-duty-corded-impact-wrench-with-4-pcs -socket-set / _ / N-26oi? counter = 8 & filterByKeyWord = impact + гаечный ключ & fromString = search & itemIdentifier = 861352_0_0_
Я ослабил заднюю панель, надел гайку ударным ключом / головкой, и штука не сдвинулась с места.
Еще не пробовал использовать PB Blaster. Похоже, я собираюсь потратить следующие пару дней на то, чтобы распылять эту штуку. У меня нет факела, чтобы его нагреть.
1batt4u
27.09.2011, 02:14
Я все еще не пытался удалить свой, но попробую в ближайший четверг !! Надеюсь, я получу это. У меня сняты все детали двигателя и полностью отключена выхлопная система !!
stevedmc
27.09.2011, 10:13
Я забыл упомянуть, но перед использованием ударного ключа я попробовал цепь и прерыватель.Меня предупредили, но я облажался и немного погнул шкив. Хотя повреждения выглядят неплохо, и я надеюсь, что смогу их исправить.
Вчера вечером я дал ореху два обильных спрея PB Blaster перед сном и еще один хороший спрей сегодня утром. Надеюсь, после работы вещь выйдет из строя.
dmc6960
27.09.2011, 11:01
Когда я восстановил двигатель, потребовалось около 30 минут на борьбу с гайкой шкива коленчатого вала, чтобы снять ее. У меня есть воздушный удар, но небольшой компрессор, так что я не мог рыдать на нем больше минуты.И этот шкив у меня однажды тоже снимался, но снова у меня был гораздо более сильный удар в руке, когда я снял его и снова включил в первый раз.
DMC5180
27.09.2011, 11:10 AM
Гнездо какого размера вы приобрели? 35 мм или 36 мм. Может показаться, что это не так уж и много, но избыточный люфт 36MM будет иметь тенденцию отскакивать, а не передавать энергию гайке.
Этот орех — жукер, но как только он расколется, вы можете просто открутить его пальцами, предполагая, что он не заблокирован.Единоразово, когда у меня не было удара в наличии
Мне удалось нагреть гайку горелкой для газовых баллонов MAPP. Однако это займет немного времени, чтобы орех стал горячим. когда вы начинаете видеть дым, дайте ему отдохнуть (впитывание тепла), тогда я использовал 24-дюймовый выключатель и трубку для читера. Наконец, он треснул. К вашему сведению, если на нем есть Loctite, он также сгорит.
Самая большая проблема, с которой я столкнулся, — это держать Кривошип от поворота. Мне пришлось прибегнуть к включению передачи и поставить кого-нибудь на тормоз.
FWIW У меня теперь есть один из них: http: // www.dewalt.com/tools/cordless-impact-driverswrenches-high-torque-wrenches-dw059k-2.aspx (крутящий момент 300FTLbs)
stevedmc
27.09.2011, 11:47 AM
Разъем какого размера вы получили ? 35 мм или 36 мм.
Сначала я попробовал 36мм с отбойным стержнем. Вчера вечером я пошел в Autozone и купил 35-миллиметровый гайковерт. Сейчас я использую 35 мм.
1batt4u
27.09.2011, 14:35
У меня уже есть воздушный компрессор и воздушный ключ. Я попробую с ними.Мне придется купить 35-миллиметровую розетку, и я дам вам знать, как дела !!
Я также сниму размеры шкива, чтобы спроектировать и изготовить для него алюминиевый шкив из заготовок !!
Если кто-то пропустил мою резьбу о шкивах для заготовок, вот она:
http://dmctalk. org/showthread.php?1703-Billet-Aluminium-Pulleys-for-Idler
stevedmc
27.09.2011, 20:36
Я вернулся домой, снова попробовал удар и это все еще не сработало. Я собираюсь собрать его, снова залить маслом и завтра отнести механику.
Это был его ударный гаечный ключ, который включал шкив, и его ударный гаечный ключ должен был иметь возможность снять шкив.
Ударный гаечный ключ, который у меня есть, должен весить более 200 фунтов. Что ж, мой сосед посоветовал подержать розетку в руке, чтобы посмотреть, смогу ли я удержать ее от вращения. Мне удалось удержать его с легкостью, поэтому я очень мало уверен в силе этого ударного ключа.
jmettee
27.09.2011, 22:43
IIRC, опубликованный момент затяжки для этой гайки составляет около 230 или 250 фут-фунтов.Если раньше его просто ударили мощным ударным гаечным ключом, обычная дешевка, вероятно, недостаточно мощна.
Если вы дружите со своим механиком, попробуйте одолжить его гайковерт вместо того, чтобы собирать машину и куда-нибудь снимать. Кроме того, поспрашивайте других людей, занимающихся автомобилями, и посмотрите, есть ли у них хороший гайковерт, чтобы позаимствовать их.
TTait
27.09.2011, 23:44
Мне пришлось запустить ударный гаечный ключ примерно на 15 секунд, прежде чем он сдался, но в конце концов он уступил.Не уверен, изменились ли спецификации, но похоже, что у меня 280 фунтов …
Теперь, только потому, что прошло несколько лет — у этой гайки левая резьба? Может быть?
Tom
dmc6960
27.09.2011, 23:52
Нет, обычная резьба.
TTait
27.09.2011, 23:57
Просто проверяю, будет жаль, если он ненамеренно затянет.
Тем не менее, Стив, ты можешь повернуть гаечный ключ в другую сторону всего на секунду, чтобы посмотреть, не сломается ли что-нибудь.Это перспективный вариант, но я не думаю, что у вас действительно получится еще больше.
Вы нагревали его горелкой, чтобы сломать локтит?
Tom
stevedmc
28. 09.2011, 00:21
Я попытался раскачать его в другую сторону, но не смог заставить эту чертову штуку сдвинуться с места.
У меня нет фонарика, чтобы его разогреть, но я немного постучал по нему молотком.
Я устал бороться с этой штукой. К счастью, у меня есть выхлоп со спецификацией 0,01, так что мне не нужно беспокоиться о том, чтобы снова надеть глушитель.
Я собираюсь просто налить в него 7 литров масла завтра и поехать к механику. Чтобы ослабить гайку, потребуется не более минуты. Тогда я могу вручную затянуть его и поехать на машине домой.
1batt4u
28.09.2011, 01:20
Наконец-то я нашел машину Книга !!! Просматривал это. На странице 61 показано, как снять шкив.
http://i53.tinypic.com/2ih3t69.jpg
Есть что-то, что блокирует поворот маховика, поэтому гайку можно снять.
Кто-нибудь это видел ??
Jacko
28.09.2011, 04:31 AM
Несколько лет назад я безуспешно пытался снять шкив коленчатого вала. Мой доверенный механик пришел в мою мастерскую, чтобы протянуть руку помощи . .. без всякой радости. Наконец, в отчаянии я предложил пожертвовать шкивом, используя трубный ключ на 36 дюймов, чтобы удерживать шкив. «Я просто куплю еще один», — сказал я. Ну, этот трубный ключ, плюс мошенник держал его, и гайка оторвалась. На следующий день я позвонил Уоррену в DMCH, чтобы заказать один.Конечно, он сказал мне, что они больше не доступны. Ну дерьмо! В конце концов Стивен согласился снять один с нового двигателя, так как я был … «хорошим покупателем» … 269 долларов !!
Урок усвоен … старый шкив теперь живет на стене рядом с другими провалами.
Есть что-то, что блокирует вращение маховика, поэтому гайку можно снять.
Кто-нибудь это видел ??
Вы заметите, что трансмиссия тоже не установлена. Не совсем практично в случае Стива.
stevedmc
28.09.2011, 11:45
На следующий день я позвонил Уоррену в DMCH, чтобы заказать один.Конечно, он сказал мне, что они больше не доступны. Ну дерьмо! В конце концов Стивен согласился снять один с нового двигателя, так как я был … «хорошим покупателем» … 269 долларов !!
Ой! Мой шкив теперь выглядит так же, и он все еще на вонючей машине, пока я не позову механика проверить это. Вы пытались согнуть / придать ему форму? Это мой план.
Jacko
28.09.2011, 12:29
Ой! Мой шкив теперь выглядит так же, и он все еще на вонючей машине, пока я не позову механика проверить это.Вы пытались согнуть / придать ему форму? Это мой план. Странно, что вы должны об этом упомянуть. Это была первая мысль, которая у меня возникла. Он сделан из чего-то податливого (латунного сплава?) И выглядит так, будто его можно достаточно легко изменить, но я бы, вероятно, и это испортил.
Хочешь одолжить мой трубный ключ на 36 дюймов?
РЕДАКТИРОВАТЬ: Я не собирался упоминать об этом, но, черт возьми … Я был так поражен этим фиаско, что, когда я установил новое уплотнение и шкив, я не затянул гайка такая тугая … правда… не больше, чем затянуть пальцами, потом я наложил какой-то фиксатор. Моя логика была такова: разве ключ не несет груз? Почему эта гайка должна быть такой тугой? Я уверен, что есть хороший ответ на этот вопрос, но я должен упомянуть, что это было 129 000 миль назад … оно все еще там.
Bitsyncmaster
28.09.2011, 13:23
РЕДАКТИРОВАТЬ: Я не собирался упоминать об этом, но, черт возьми … Я был так поражен этим фиаско, что когда я поставил новое уплотнение и шкив я не затягивал гайку так сильно… правда … не больше, чем затянуть пальцами, потом я наложил какой-то фиксатор резьбы. Моя логика была такова: разве ключ не несет груз? Почему эта гайка должна быть такой тугой? Я уверен, что есть хороший ответ на этот вопрос, но я должен упомянуть, что это было 129 000 миль назад … оно все еще там.
Это хороший момент. Так же есть крутящий момент генератора переменного тока, охлаждающего насоса и насоса переменного тока.
Если шкив не удерживает осевой люфт коленчатого вала. Не уверен, какие силы с этим связаны, но я бы особо не задумывался.
1batt4u
28.09.2011, 14:14
Еще раз взглянув на книгу, можно ли просто вытащить пломбу, или нужен инструмент, чтобы вытащить ее ?? Я вставляю новый, так что не беспокойтесь о его повреждении!
Я полагаю, вы могли бы попробовать расколоть его отверткой, но рискуете повредить некоторые вещи. Скользящий молоток с съемником уплотнений на конце работает отлично.
Я уверен, что есть хороший ответ на этот вопрос, но я должен упомянуть, что это было 129 000 миль назад… это все еще там.
Неудивительно, что они называют это постоянным, проверьте (ниже):
Обратите внимание, что это только для 3/8 «-16 и M10, стальных гаек и болтов. Я не смог найти наш размер.
Я видел 500F на их сайт, чтобы удалить его «при повороте»: wrenchin:
5576
stevedmc
29.09.2011, 18:47
Сегодня я закончил работу немного раньше, поэтому решил поехать к механику. Поговорив с ним несколько минут, я узнал, что у него больше нет такого гайковерта.
Это долгая история, но в основном он арендовал помещение в магазине шин. Шиномонтажный цех прекратил свою деятельность, он взял на себя аренду всего здания, а шинный цех продал все свои инструменты.
Он попробовал свой пневматический гайковерт, но ничего не вышло. Хорошая новость заключается в том, что он сказал, что не использовал резьбовой фиксатор, когда надевал гайку. Так что мне не стоит беспокоиться о нагревании этой чертовой штуки.
Теперь я собираюсь покататься по городу завтра, посещая другие механики и магазины шин в поисках кого-нибудь, кто сможет избавиться от этой присоски.О, парень.
Хорошая новость в том, что он сказал, что не использовал резьбовой фиксатор, когда надевал гайку. Так что мне не стоит беспокоиться о нагревании этой чертовой штуки.
Теперь я собираюсь покататься по городу завтра, посетив другие механики и магазины шин в поисках кого-нибудь, кто сможет справиться с этим. О, парень.
хммм … В таком случае, я бы забыл о том, чтобы повредить вал и поехать на мертвой лошади … наденьте трубку-читер на штангу отбойного молотка и установите ее так, чтобы гайка удерживалась при откатывании ее толчком {Слышит Степной Волк (http: // www.youtube.com/watch?v=jMqVrUSz62o) в фоновом режиме}.
Если хреновое сцепление не может справиться с таким крутящим моментом, гайку можно будет легко натянуть, пока трансмиссия отключена. Не все ударные инструменты имеют одинаковый рейтинг. Шахта утверждает, что имеет обратную мощность 1000 футов / фунт.
stevedmc
30.09.2011, 14:43
Этот & $ * (# * & шкив снова учит меня ругаться. Прошлой ночью мой механик не смог оторвать гайку своим ударным ключом.Сегодня я пошел в магазин шин, и они тоже не смогли снять эту чертову штуку. Затем я пошел в механический цех, и механический цех оказал лишь слабое воздействие на 3/8. Их влияние было настолько слабым, что они даже не пытались.
Я пошел на домашнее депо и купил себе небольшую пропановую горелку. Я нагрел гайку около минуты и все еще не мог выломать ее даже с помощью бруска и трубки для читера. Я повторил процесс еще 2 раза безуспешно.
Теперь у меня есть * & # (# (шкив, который нужно заменить, я уверен, что уплотнение нужно заменить сейчас, когда оно нагрето, а & @ (#) (все равно не появится выключенный.
У меня нет смелости толкать эту штуку и * #) ($) мою передачу. Я начинаю задаваться вопросом, стоит ли мне найти инструмент dremel и отрезать орех # (# * $ *.
Я бы сказал, что сейчас пора взять отпуск на земле Делориан, но я слишком глуп, чтобы делать такое вещь
Хенрик
30.09.2011, 14:55
Ха! Извините за смех, но это превращается в некое занимательное чтение, так что даже при том, что у меня не было такой большой проблемы с удалением моего cheater bar) Мне придется вернуться и посмотреть, что вы можете сделать дальше.Удачи и сохраняйте спокойствие!
stevedmc
30.09.2011, 15:29
Ха! Простите за смех …
@ (* # $ (@ # $ DeLorean. Рад, что смог вас развлечь.
) Первоначально я просто собирался снять крышки ГРМ / клапанов, а затем сделать свои собственные прокладки из RTV. Очевидно, машина ненадолго не эксплуатируется, и мне понадобится новая прокладка коленчатого вала, так как я зажал болт фонариком
Я пошел дальше и заказал новые прокладки Felpro в Rockauto.Надеюсь, я сниму шкив до того, как будут установлены детали.
Felpro Комплект прокладок крышки клапана
Номер детали VS26090
12,28 $
Комплект прокладок крышки привода ГРМ Felpro — включает уплотнение коленчатого вала
Номер детали TCS458411
13,79 $
Стоимость доставки составила около 11 долларов США .
: истерика:
Я это видела.
Как я уже говорил в другой ветке, удаление [или редактирование] ваших собственных сообщений не считается!
stevedmc
30.09.2011, 15:53
: истерика:
Я это видел.
Как я уже говорил в другой ветке, удаление [или редактирование] ваших собственных сообщений не считается!
Я не удалял никаких сообщений и не объединял их. Единственное, что я редактировал, — это номера деталей. Слияние и удаление принадлежало Шону. Вероятно, это одна из причин, по которой Билл сильно расстроился.
Я не удалял никаких сообщений и не объединял их. Единственное, что я редактировал, — это номера деталей. Слияние и удаление принадлежало Шону. Вероятно, это одна из причин, по которой Билл так расстроился.
Это моя вина. Стив редактировал, пока я сливался. только когда-либо случалось раньше.
stevedmc
30.09.2011, 15:56
Это моя вина. Стив редактировал, пока я сливался. только когда-либо случалось раньше.
Не заставляй меня наезжать на тебя! Я и так уже зол.
Джек
30.09.2011, 17:33
Оставайся на месте, Стив … этот сукин сын в конце концов вырвется на свободу. Когда я валялся со своим, я, честно говоря, начинал задаваться вопросом, вырвется ли он когда-нибудь, но это произошло.Я до сих пор не понимаю, почему эти орехи должны быть такими тугими.
stevedmc
30.09.2011, 17:55
Оставайся на месте, Стив … этот сукин сын в конце концов вырвется на свободу. Когда я валялся со своим, я, честно говоря, начинал задаваться вопросом, вырвется ли он когда-нибудь, но это произошло. Я до сих пор не понимаю, почему эти орехи должны быть такими тугими.
Это & # * @ # * (# эээ только что сломал мой выключатель на 1/2 дюйма! На этот раз я снова нагрел его, поставил на него 35 мм выключателем, прижал выключатель к земле, отключил катушку зажигания , и ударил стартер.
Я проделал это три раза, и в третий раз сломался мой * (@ & @ & @ # * (# * # * брус прерывателя!
Редактировать: сломал удлинитель на 1/2 дюйма на конце прерывателя) стержень, который входит в гнездо.
Снова отредактируйте: Теперь у меня есть шкив & # * (# (# поднял шкив из-за того, что на него была натянута цепь, и сломана перемычка.
Отредактируйте в другой раз: в то время как мой любопытный сосед-пенсионер сунул нос в мои дела.Сначала он сказал мне, что то, что я делаю, только затянет его.Я наклеил кусок ленты на ремень водяного насоса и ударил стартером, чтобы показать ему, в каком направлении он вращается, он замолчал и сказал мне, что я прав. Затем он начал болтать, говоря мне, что из-за фонарика вышла из строя гидравлика в двигателе, и что их нужно заменить. Я сказал ему, что сделал то, что было предложено на этом форуме, и что я не зажигал эту штуку больше минуты за раз. Он все равно не заткнулся. Хотел бы я, чтобы он отрубил мне этот чертов орех.
jmettee
10-01-2011, 00:27
Не все ударные инструменты имеют одинаковые характеристики.Шахта утверждает, что имеет обратную мощность 1000 футов / фунт.
Понятно, я проверил свой, и он говорит, что максимальный крутящий момент составляет всего 250 футов на фунт, но гайка шкива коленчатого вала снята без проблем. (Извините, Стив)
Это действительно преподает хороший урок … вот что МОЖЕТ случиться, если магазин или владелец используют мощный ударный гаечный ключ для установки гаек вместо правильного использования динамометрического ключа.
Стив: Как долго длится ваш читер-бар? Если бы в магазине был ударный гаечный ключ, способный выдерживать нагрузку в 1000 фут-фунтов, вам потребовалось бы 500 фунтов силы на 2-футовый стержень или 333 фунта на 3-футовый стержень.Вы, вероятно, захотите что-то около 5 футов 6 футов, чтобы уменьшить силу до менее 200 фунтов.
РЕДАКТИРОВАТЬ: только что видел, как вы сломали перемычку. Был ли это хороший бренд или особенный продукт Harbour Freight? Если бы это была хорошая марка, осторожное использование Dremel могло бы быть вашим единственным вариантом … только будьте осторожны с рукояткой.
TTait
10.01.2011, 00:51
или гайкорез …
stevedmc
10.01.2011, 08:29 AM
Это был долбанный портовый грузовой молот бар.На него действует пожизненная гарантия, но, конечно же, у меня нет квитанции. Моя трубка-читер выступала только на фут или около того за перекладину. Я пойду сегодня в магазин за новой отбойной балкой и более длинной трубкой, прежде чем достану дремель.
ramblinmike
10-01-2011, 8:50 AM
Это была долбаная штанга для грузовых гаваней. На него действует пожизненная гарантия, но, конечно, у меня нет квитанции. Моя читерская трубка протянулась только на фут или около того за перекладину. Я пойду сегодня в магазин за новой отбойной балкой и более длинной трубкой, прежде чем достану дремель.
Человек, который отстой. Я купил слиток Кобальта в магазине lowes. Я думаю, было 18,99 или около того. Я стоял на этой штуке, и она восприняла ее как чемпион. Удачи.
stevedmc
10-01-2011, 09:00 AM
План состоит в том, чтобы за несколько минут доехать до домашнего склада и забрать перемычку за 20 долларов и трубку, пока я там. Еще мне нужна еще одна банка PB Blaster.
С этого момента я прикрепляю свои квитанции к продуктам с пожизненной гарантией, которые я покупаю.
TTait
10.01.2011, 11:54
Стив…
Если вы потеряли квитанцию, вы не можете получить возмещение, но можете получить бесплатную замену:
Допустим, вы собираетесь в Home Depot (тот, что на Курси, кажется, иногда лучше хранится, но любой находится довольно близко к Шервуду), после того, как вы получите там свои качественные инструменты, отправляйтесь в гавань и возьмите там новый, тоже идентичный тому, который вы только что сломали, и сохраните этот чек.
Готов поспорить, в течение недели вы не сможете вспомнить, какой грузовой порт у вас сломался.Если вы не уверены, верните сломанный с новым чеком и сохраните новый. Вы можете оставить его в машине с розеткой и называть это шинным утюгом (только не затягивайте им гайки слишком сильно).
Tom
Я до сих пор не понимаю, почему эти гайки должны быть такими тугими.
Когда гайка и вал становятся горячими и холодными, снова и снова, и вся эта вибрация продолжается, вы должны затянуть их так сильно, иначе они ослабнут. Даже если это была плавная постоянная тяга, так сказать, как в случае с электродвигателем, для работы генератора переменного тока, водяного насоса и компрессора требуется изрядный крутящий момент…. все это может вызывать силы в обоих направлениях (на шкиве).
Это же основные причины, по которым от них так сложно отделаться. Для его удаления после долгой работы двигателя может потребоваться больший крутящий момент, но не (обязательно) потому, что он «плотнее», а потому, что поверхности трения встраиваются друг в друга (резьба и все такое).
А теперь добавьте примитивного Пита с пневматикой и, возможно, немного локтита ….
: rant: <= Steve
stevedmc
10-01-2011, 13:57
Допустим, вы собираетесь в Home Depot (тот, что на Курси) вроде бы лучше поставили
Погодите.Вы живете в Батон-Руж? Мы собираемся вместе 15 октября, и вы можете присоединиться к нам, если вы находитесь в этом районе.
: rant: <= Steve
Ну, моя глупая я решила снова попробовать брейк-бар. Я закончил тем, что купил новый в порту фрахта за 6,40 доллара с купоном. Он продавался за 7,99 доллара, и у меня был купон на 20 процентов. Я считаю, что та, что находится в домашнем депо, стоила бы 20 долларов. Затем я пошел в Home Depot и купил 5-футовую трубку-читер. Я снова обрызгал гайку, зажег ее, а этот ублюдок все равно не двинется.Мне следовало взять дремель, когда я был в порту грузового транспорта.
Как бы то ни было, теперь у меня есть настоящая пожизненная гарантия на мой прерыватель за 6,40 доллара. Я приклеил штрих-код и квитанцию к выключателю. Когда эта присоска снова сломается, у меня будет под рукой квитанция.
DMCMW Dave
10-01-2011, 14:05
Вроде не по теме ..
Я вообще считаю, что покупка качественных инструментов, которые не работают, довольно экономит время (и деньги в конечном итоге) т перерыв. Гарантия не поможет, если в субботу вечером что-то наполовину обособлено.
Некоторые ВЧ штуки довольно хороши, но все, что ** предполагается ** требует больших усилий, обычно не в самый неподходящий момент.
TTait
10-01-2011, 14:07
«Подождите минутку. Вы живете в Батон-Руж? Мы собираемся вместе 15 октября, и вы можете присоединиться к нам, если вы находитесь в этом районе. . »
Я часто бывал — я построил новые экспонаты в Капитолии Старого штата (замок на севере) — сходите посмотреть там шоу Сары Морган …
stevedmc
10-01-2011, 10:02 PM
Похоже, завтра я получу этот орех.Позвонил друг из церкви и спросил, почему меня не было в церкви в среду вечером. Я сказал ей, что в среду я остался дома из-за проблем с машиной, и она предложила помолиться за то, что случилось с машиной. Дай Бог, чтобы этот орех так или иначе оторвался завтра.
TTait
10.01.2011, 23:59
Чувак, завтра воскресенье … Если ты собираешься пойти этим путем — сделай коммит. Возьмите день отдыха.
DMC5180
10-02-2011, 03:08 AM
Я предполагаю, что у вас включена передача, стояночный тормоз и колеса заблокированы.Насколько сильно вы получаете крен машины, когда прикладываете весь этот крутящий момент с длинным читером. Это крепкий орешек, чтобы взломать все губчатые движения. Вот почему лучше всего работает большой воздушный удар. В худшем случае возьмите машину в магазин и сделайте ремонт на Truck’s, у них будут тяжелые вещи, чтобы избавиться от нее. После того, как он сломан, вы можете снова затянуть его, скажем, 100 фунтов на фут домой, и, наконец, снять его для работы, которую вы пытаетесь выполнить.
stevedmc
10.02.2011, 14:35
Чувак, завтра воскресенье… Если хочешь пойти этим путем — совершай. Возьмите день отдыха.
Я только что вернулся из церкви и остановился на ВЧ по дороге домой. Я отдохну, когда этот орех выйдет из машины.
stevedmc
10-02-2011, 16:58
Дешевый высокочастотный инструмент dremel не очень хорошо работает. Возможно, проще было бы просто заменить вонючий двигатель.
Каким-то образом я подумал, что вы собираетесь вернуть удар 3/4 привода и компрессор … не стесняйтесь возвращаться и все такое.
stevedmc
10-02-2011, 17:30
Как-то я думал, что вы собираетесь вернуть удар 3/4 привода и компрессор … не стесняйтесь возвращаться и все такое.
Walmart продает пневматические инструменты и компрессоры. У них очень простая политика возврата. Хмммм.
«Кто из вас упадет осел или вол в яму, и тотчас не вытащит его в день субботний?»
stevedmc
10-02-2011, 17:36
«Кто из вас упадет осел или вол в яму, и не вытащит его тотчас в субботу?»
По мнению некоторых людей, суббота была вчера.
stevedmc
10-02-2011, 18:27
Я только что вернулся домой после очередной покупки. В этот раз я пошел в Autozone и взял розетку на 34 мм. 35-миллиметровая розетка все время вылетала.
Я забил 34мм на гайку, это красиво и удобно. Это не ускользнет в ближайшее время. Затем я надел на нее свой отбойный стержень и надел 5-футовую трубку-шуруповерт на отбойный стержень.
Я упер трубку читера в землю и затем 10 раз ударил стартером.Гнездо на 34 мм осталось на гайке, и, конечно же, гайка не сдвинулась с места.
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!
stevedmc
10-02-2011, 19:10
Фотографии должны объяснить, что произошло. А теперь я пойду за жареной курицей и мороженым. Я заслуживаю этого.
Jacko
10-02-2011, 20:17
: wiggle:
Фотографии должны объяснить, что произошло. А теперь я пойду за жареной курицей и мороженым. Я заслуживаю этого.Хочу одним из первых поздравить вас с хорошо выполненной работой! Готов поспорить, что жареный цыпленок и мороженое станут незабываемым ужином.
Что касается того, что вы можете выпрямить шкив … Я тут на грани … сомнительно.
Вау, это один испорченный шкив. Ну, не уверен, что это будет иметь для вас значение, но вы захотите убедиться, что у вас есть деревянный ключ в 12:00, когда вы тянете шкив, или он может упасть в масляный поддон, конечно, такая вещь, похоже, способ вы бросаете, так что вы можете проигнорировать мое предупреждение.
Delorean Industries
10.02.2011, 21:02
Восстановленный, подержанный шкив коленчатого вала NOS на складе здесь, в Delorean Performance. Сообщите мне, если мы сможем помочь. deloreanperformanceindustries@gmail.com или 330 983 4737.
stevedmc
10-02-2011, 21:32 PM
Что касается того, что вы можете выпрямить шкив … Я тут на ногах. .. сомнительно.
JB Weld все исправит.
dvonk
10-03-2011, 01:04
Фотографии должны объяснить, что произошло.А теперь я пойду за жареной курицей и мороженым. Я заслуживаю этого.
поздравляю! : aniclap:
для меня, после того, как я НАКОНЕЦ получил что-то, что меня так долго раздражало, я закончил тем, что ругался на глупый POS после того, как мне так тяжело.
если подумать, я думаю, я клянусь на это все время.
Я просто ругаюсь. : swear1:
DMC5180
10-03-2011, 01:11 AM
Этот трофей должен быть помещен на вашу мантию.Это был довольно творческий способ удерживать шкив. Джефф Фоксуорти гордился бы: bigclap:
А если серьезно, я рад, что ты наконец справился, независимо от того, как это было сделано.
Farrar
10-03-2011, 04:10 AM
Дешевый высокочастотный инструмент dremel не очень хорошо работает. Возможно, проще было бы просто заменить вонючий двигатель.
Моя девушка купила мне дремель на Хануку в прошлом году. (Нет, мы еще не женаты.) Дайте мне знать, если вам когда-нибудь понадобится его одолжить.
По мнению некоторых, суббота была вчера.
Мусульмане, пятница; Евреи, суббота; Христиане, воскресенье.
Погодите — у Бога трехдневные выходные, а у меня нет ?!
Восстановленный, подержанный шкив коленчатого вала НУЖЕН в наличии здесь, в Delorean Performance. Сообщите мне, если мы сможем помочь. deloreanperformanceindustries@gmail.com или 330 983 4737.
Я бы пошел по этому пути; Джош — первоклассный парень.
Я просто ругаюсь. : swear1:
Научные исследования доказали, что ругань снимает боль.
Farrar
dvonk
10-03-2011, 07:43 AM
Научные исследования доказали, что ругань снимает боль.
хаха, да. для меня также стресс и разочарование! : hihi2:
Отремонтированные, бывшие в употреблении и БУДУЩИЕ шкивы коленчатого вала на складе здесь, в Delorean Performance. Сообщите мне, если мы сможем помочь. deloreanperformanceindustries@gmail.com или 330 983 4737. Можно с этим свихнуться? : language:
Delorean Industries
10-03-2011, 09:15 AM
Можем ли мы свихнуться с этим? : language:
Конечно.Орехи тоже в наличии.
stevedmc
10-03-2011, 10:53
Вау, это один испорченный шкив. Ну, не уверен, что это будет иметь для вас значение, но вы захотите убедиться, что у вас есть деревянный ключ в 12:00, когда вы тянете шкив, или он может упасть в масляный поддон, конечно, такая вещь, похоже, способ вы бросаете, так что вы можете проигнорировать мое предупреждение.
Я полагаю, что выемка на шкиве — это то, что обозначает положение шпонки. В любом случае, я убедился, что метка находится в положении «12 часов», прежде чем снимать шкив.
Сейчас я больше всего боюсь, не погнется ли коленчатый вал. Выглядит неплохо, но время покажет.
Я полагаю, что выемка на шкиве — это то, что обозначает положение шпонки.
Да, на шкиве за гайкой должна быть выемка. Вы хотите этого кота в 12:00, если вы все еще не в режиме поиска острых ощущений.
stevedmc
10-03-2011, 11:20 AM
Восстановленные, бывшие в употреблении и NOS шкивы коленчатого вала на складе здесь, в Delorean Performance.Сообщите мне, если мы сможем помочь. deloreanperformanceindustries@gmail.com или 330 983 4737.
Электронное письмо отправлено.
Научные исследования доказали, что ругань снимает боль.
Разве не забавно, как родители нарушают все правила?
stevedmc
25.10.2011, 22:09
Я рад, что не купил шкив на замену. Парень из Канады должен был прислать мне такой за 40 долларов плюс доставка, но с тех пор, как я в последний раз слышал от него, прошли недели.
Сегодня я осматривался на своем чердаке и нашел коробку с деталями Delorean.В коробке я нашел шкив, идущий к моему запасному двигателю!
Мой изогнутый шкив работает так хорошо, что я все же подумываю оставить его включенным. Замена изогнутого шкива сейчас не самая важная задача, но я сделаю это, когда дойду до нее.
Теперь мне просто нужно выяснить, где я могу достать новую гайку, не потратив 25 долларов, которые требует DMCH. Есть ли места, где можно купить такой большой орех?
thegovernor9912
26.10.2011, 11:59
попробуйте Mcmaster Carr, Fastenal или Grainger.
Был ли на гайке локтит или это еще один случай, когда механик, страдающий аллергией (т. Е. Ленивый и некомпетентный), использовал динамометрический ключ?
stevedmc
26.10.2011, 12:32
попробуйте Mcmaster Carr, Fastenal или Grainger.
Был ли на гайке локтит или это еще один случай, когда механик, страдающий аллергией (т. Е. Ленивый и некомпетентный), использовал динамометрический ключ?
Кажется, я уже опубликовал это где-то в этой ветке, но вот оно снова.
Локтит не использовался.Механик, который надел гайку, использовал динамометрический ключ, который он взял у домовладельца. Я вернулся к нему, чтобы удалить гайку, и обнаружил, что люди, у которых он снимал квартиру, обанкротились. Они продали все свои инструменты, включая динамометрический ключ, который он одолжил. Динамометрический ключ, которым он владеет сейчас, не такой прочный, как тот, который он раньше позаимствовал для установки гайки.
1batt4u
12-01-2011, 18:52
Несколько лет назад я безуспешно пытался снять шкив коленчатого вала.Мой доверенный механик пришел в мою мастерскую, чтобы протянуть руку помощи … без всякой радости. Наконец, в отчаянии я предложил пожертвовать шкивом, используя трубный ключ на 36 дюймов, чтобы удерживать шкив. «Я просто куплю еще один», — сказал я. Ну, этот трубный ключ, плюс мошенник держал его, и гайка оторвалась. На следующий день я позвонил Уоррену в DMCH, чтобы заказать один. Конечно, он сказал мне, что они больше не доступны. Ну, черт! В конце концов, Стивен согласился снять один с нового двигателя, так как я был … «хорошим покупателем». … $ 269.00 !!
Урок усвоен… старый шкив теперь живет на стене рядом с другими провалами.
У меня вопрос. В самом низу шкива на картинке и немного правее на шкиве есть небольшой вырез. На другой стороне есть еще один. Для чего они нужны ???
DMCMW Dave
01.12.2011, 19:04
У меня вопрос. В самом низу шкива на картинке и немного правее на шкиве есть небольшой вырез. На другой стороне есть еще один.Для чего они нужны ???
Метки времени. Один из них совпадает с числами на шкале при просмотре с помощью таймера. Другой — просто запутать вас.
1batt4u
01.12.2011, 20:01
Спасибо за информацию !! Я серьезно пытаюсь разработать алюминиевый шкив billtet, поэтому я спрашиваю.
Значит, если бы я это сделал, мне бы пришлось поставить на нем одну из отметок? А какой знак из двух ??
Спасибо !!
Delorean Industries
01.12.2011, 20:03
Спасибо за информацию !! Я серьезно пытаюсь разработать алюминиевый шкив billtet, поэтому я спрашиваю.
Значит, если бы я это сделал, мне бы пришлось поставить на нем одну из отметок? А какой знак из двух ??
Спасибо !!
Обе оценки важны. Вы можете временно установить шкив во время синхронизации двигателя и использовать метку в качестве ориентира для проверки второй цепи привода ГРМ. Не совсем важно, но приятно. Если вы собираетесь потратить время на что-то, вы можете сделать все это!
Bitsyncmaster
12-02-2011, 17:10 PM
Вы можете пометить одну из отметок мелом и посмотреть, является ли это цилиндром №1 с индикатором времени при работающем двигателе.
DMCTek
12-03-2011, 10:00 AM
Одна из меток используется для отсчета времени срабатывания триггера на проводе цилиндра № 1, другая — для отключения цилиндра № 6. Вы можете рассчитать время с любой отметкой. №6 намного проще использовать, если у вас включен воздушный ящик.
1batt4u
27.06.2012, 12:12
Я закончил дизайн шкива коленчатого вала, готов сделать пару!
У меня там 2 отметки времени, именно там, где были оригинальные !!
Угловой вид, вид сбоку и вид сзади!
http: // i46.tinypic.com/sgswo2.jpg
Мне любопытны метки времени и как это работает? Никогда не делал этого и даже не видел, чтобы кто-то это делал.
Из того, что я могу видеть, 2 метки ГРМ на стандартном шкиве идентичны по размеру из того, что я вижу, верно ??
ПОЖАЛУЙСТА, дайте мне знать, если что-то еще нужно сделать или исправить! С моей стороны все правильно, размер, форма, временные метки!
1batt4u
27.06.2012, 12:31
Я только начал новую резьбу для заготовки алюминиевого шкива коленвала!
Вы можете ответить на мои вопросы здесь: http: // dmctalk.org / showthread.php? 4387-Billet-Aluminium-Crankshaft-Pulley & p = 62593 # post62593
mluder
30.08.2012, 18:10 PM
После саги о том, что Стив снимает шкив — мой сразу же вышел с гайковерт и около 5 минут попыток.
Вопрос, который у меня есть, — как мне вернуть его к характеристикам крутящего момента без включения двигателя? Я уже поставил крышки клапанов на место, поэтому я не могу добраться ни до одной из звездочек.
Я видел сообщение об использовании некоторого количества локтита и — я полагаю, что и ударный гаечный ключ будет достаточно хорош.
Мысли?
Ура
Steve
Jeff K
03.09.2012, 01:53
Мне пришлось снять глушитель OEM. Затем с моим ударным гаечным ключом все получилось легко.
1batt4u
31.01.2013, 14:40
Какая должна быть затяжка гайки коленчатого вала ??
Кто-то здесь написал: 230 или 250 фут-фунт
В книге на стр.116 написано: 1976-77 = 160-180 морских миль (118-132 фута фунтов) 1978-по = 240-280 морских миль (175- 200 футов фунтов)
Какое правильное число крутящего момента ??
1batt4u
31.01.2013, 16:07 PM
Кто-нибудь ?? Я в режиме ожидания жду ответа.
DMCMW Дэйв
31.01.2013, 16:46
Кто-нибудь ?? Я в режиме ожидания жду ответа.
Это стандартная версия или ваша модная алюминиевая версия?
Либо подойдет. Он не выйдет на 132. Спецификация DMC — 135 с синим фиксатором резьбы. В любом случае, вы, вероятно, не сможете получить его сильнее, чем это, вручную, и удар будет ближе к 200, если вы действительно будете на него опираться.
«Как можно плотнее с отбойным стержнем» и немного синего локтита должно быть достаточно. При обсуждении здесь очевидно, что многие из них установлены слишком туго.
1batt4u
31.01.2013, 17:32
Это стандартная версия или ваша модная алюминиевая версия?
Либо подойдет. Он не выйдет на 132. Спецификация DMC — 135 с синим фиксатором резьбы. В любом случае, вы, вероятно, не сможете получить его сильнее, чем это, вручную, и удар будет ближе к 200, если вы действительно будете на него опираться.
«Как можно плотнее с отбойным стержнем» и немного синего локтита должно быть достаточно. При обсуждении здесь очевидно, что многие из них установлены слишком туго.
На данный момент это стандартный шкив, но я сделал специальный инструмент для фиксации маховика, тестируя его. Вот почему хочу знать, на сколько затянуть его вершины. Я попробую 175 фут-фунтов. поскольку удар идет 200.
DMCMW Dave
31.01.2013, 19:09
На данный момент это стандартный шкив, но я сделал специальный инструмент для фиксации маховика, проверяя его. Вот почему хочу знать, на сколько закрутить его вершины. Я попробую 175 фут-фунтов. так как удар идет 200.
Зачем — разозлить следующего парня, который попытается его снять?
1batt4u
31.01.2013, 22:40
Зачем — злить следующего парня, который пытается его снять?
А?
А?
Все, что превышает спецификацию (135), является излишним, можно удалить PIA…и рискует повредить резьбу, особенно бывшие в употреблении детали …
1batt4u
02-01-2013, 18:32 PM
Я сделал все это в качестве теста для специального инструмента для маховика, который я сделал для delorean .
Это установленный фиксатор. 16138
Вот он после того, как я затянул гайку коленчатого вала до 175 фунт-футов. Я приложил немного усилий и легко набрал 175 фунт-футов. 16139
Вот это после того, как я вернулся к нему на следующий день, чтобы ослабить гайку. Я вложил в это немного сил и легко оторвался! 16140
Райан Кинг
28.02.2016, 02:21
Бамп!
Я купил инструмент блокировки коленчатого вала, который 1batt4u рекламировал над этим постом.Прикрутил эту штуку к коробке передач. (Отличный продукт, спасибо, 1batt4u!)
Итак, мне нужна была розетка правильного размера MM из этой резьбы, которая выглядит как 35 мм, не так ли?
А как мне поставить ключ «Вудрафф» в нужное положение? У меня сейчас вся машина разобрана, пока я заменяю стартер … но у меня неприятная утечка за шкивом. Новая печать уже в пути. Я планировал снять гайку с помощью большого отбойного стержня и чит-бара для дополнительного крутящего момента. У меня нет гайковерта.
DMC-81
28.02.2016, 08:58
Привет, Райан,
Верно, розетка 35 мм. Я купил обычный размер, а не версию с глубоким сокетом, которая вам все равно не понадобится. Чтобы установить шпонку в правильное положение на 12 часов, я снял гайку и шайбу и проследил за положением шпонки, которое я отметил на шкиве. Затем снова затяните гайку настолько, чтобы вращать двигатель, чтобы метка совпала с отметкой 12. Затем снимите гайку. Я использовал простой съемник шестерен, чтобы осторожно снять шкив, не сгибая / не повреждая его.Вот несколько изображений прогресса ….
Я использовал пневматический гаечный ключ, но брусок должен делать то же самое.
40182
, отмечая положение ключа …
40183
съемник шестерен б / у ….
40184
старое уплотнение …
40185
новое уплотнение …
40186
шкив переустановлен и затянут до 135 футов / фунт ….
40187
Удачи в работе.
Райан Кинг
28.02.2016, 17:51
Спасибо за отличную информацию !! Как мне выстроить ключ? Очевидно, вы не просто поворачиваете шкив рукой ?? Или ты?
DMC-81
28.02.2016, 19:03
Спасибо за отличную информацию !! Как мне выстроить ключ? Очевидно, вы не просто поворачиваете шкив рукой ?? Или ты?
Пожалуйста.Чтобы выровнять ключ:
— снимаем гайку (шкив пока не снимаем)
— снимаем фиксатор инструмента
— отметьте положение ключа на шкиве
— снова затянуть гайку от руки
— используйте выключатель на гайке, чтобы вручную повернуть двигатель по часовой стрелке, пока сделанная вами отметка не совпадет с отметкой 12. (См. отметку белой краской на рис. 2). При снятых свечах зажигания легче провернуть двигатель.
— снова надеть фиксатор
— снова снимаем гайку.Убрать будет намного проще. Когда вы снимаете гайку, шпонка должна быть на 12. Проверьте это по выемке, как показано на рисунке.
— Тогда вы можете снять шкив.
Хорошей идеей является держать фиксатор на месте до замены шкива. Также я упомянул шайбу в другом посте, но я предполагаю, что шайба совмещена с гайкой.
На основе vBulletin® Версия 4.2.5 Авторские права © 2021 vBulletin Solutions Inc. Все права защищены.
Болт коленвала из ада! Форд Фьюжн
Реммингтон
Ученик
Сообщений: 3,659
Участник сейчас на сайте

Сообщение remmington от
27 февраля 2014 г., 19:10:32 GMT 1 Сходил сегодня в нашу мастерскую сделать камбелт на Ford Fusion 2004 1.4 (65к на часах).
Болт нижнего шкива не сдвинется с места, если на нем установлена огромная пневматическая пушка с приводом 3/4.
Прерванный информированный клиент и перебронированный на следующую пятницу!
Болт M12 x 1,5 мм.
Есть предложения, как вытащить его, если я заблокирую маховик и защелкну его?
Сообщение французского фанатика дерьма от
27 февраля 2014 г., 20:15:09 GMT 1
у вас есть доступ к одной из этих электрических тепловых пушек?
беспламенный инверторный тип ??
они действительно хорошо работают в таких ситуациях !!
Сообщение Карла
27 февраля 2014 г. 20:36:36 GMT 1 Или нагрейте его стандартным термофеном (успешно используйте этот метод)
Всегда используйте короткую 18-миллиметровую головку (потеря большого крутящего момента на длинной головке)
Насколько мощен ваш умный пистолет
Мой ingersoll не позволил мне вниз когда-либо.(Можете попросить или одолжить?)
Заблокируйте маховик, если ничего не помогает
Инструмент для фиксации стоит около 25 фунтов стерлингов
Вы можете застрять в маховике отверткой, но я бы не рекомендовал ее
Реммингтон
Ученик
Сообщений: 3,659
Участник сейчас на сайте

Сообщение remmington от
27 февраля 2014 г. 21:19:41 GMT 1 Хорошо…
Сначала я применил пистолет IR Ti 1/2.
Plus был на этом с Facom 3/4 3000 (2140 нм в обратном направлении).
Без радости, отказался, затем предупредил покупателя из-за возможного увеличения стоимости!
Здесь есть бутылки и индукционный нагреватель.
Просто поинтересовался, не установил ли кто-нибудь неправильный болт на нижний шкив, так как в автоданных есть предупреждение о длине двух болтов. (плюс два нижних болта разной длины в комплекте cambelt).
Если в нем болт неправильной длины и он дошел до нижнего предела.Это точно щелкнет! Если я заблокирую маховик и начну с молотка на 3/4.
За тридцать лет работы в торговле я выкрутил только один болт коленчатого вала, и это было в Galaxy 2008 года, и двигатель собирался отремонтировать, поэтому они вытащили болт.
Кто-нибудь успешно пробурил один?
Сообщение Карла
27 февраля 2014 г. 21:50:46 GMT 1 Измерение глубины резьбового отверстия коленчатого вала.
Глубина резьбы = 42 мм: Используйте центральный болт M12x29 мм шкива коленчатого вала.
Глубина резьбы = 52 мм: Используйте центральный болт шкива коленчатого вала M12x44,5 мм.
Глубина резьбы = 81 мм: Используйте центральный болт шкива коленчатого вала M14x80 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новый болт крепления шкива коленчатого вала.
Установите шкив коленчатого вала.
Затяните стопорный болт шкива коленчатого вала.
M12: Этап 1: 40 Нм
M12: Этап 2: 90 градусов
M14: Этап 1: 100 Нм
M14: Этап 2: 90 градусов
M14: Подождите 10 секунд
M14: Этап 3: 15 градусов
Удален
Удален Участник
Сообщений: 0

Сообщение удалено
фев 27, 2014 23:18:17 GMT 1 Хорошо…
Сначала я применил пистолет IR Ti 1/2.
Plus был на этом с Facom 3/4 3000 (2140 нм в обратном направлении).
Без радости, отказался, затем предупредил покупателя из-за возможного увеличения стоимости!
Здесь есть бутылки и индукционный нагреватель.
Просто поинтересовался, не установил ли кто-нибудь неправильный болт на нижний шкив, так как в автоданных есть предупреждение о длине двух болтов. (плюс два нижних болта разной длины в комплекте cambelt).
Если в нем болт неправильной длины и он дошел до нижнего предела.Это точно щелкнет! Если я заблокирую маховик и начну с молотка на 3/4.
За тридцать лет работы в торговле я выкрутил только один болт коленчатого вала, и это было в Galaxy 2008 года, и двигатель собирался отремонтировать, поэтому они вытащили болт.
Кто-нибудь успешно пробурил один?
Мне не приходилось сверлить один, но я знаю, что вы имеете в виду, если он затянут, его растянули так, что он уже находится под большим напряжением, нагрейте и медленно сделайте это, охладите, затем несколько раз на болте и повторите,
Сообщение jmac200t от
28 февраля 2014 г. 2:27:13 GMT 1
Сделал на обочине дороги много лет назад Мерседес c240 v6 змеиный ремень заскользил и застрял
вокруг внутренней части шкива кривошипа не мог вытащить его.Положите на шкив
гору отбойный молоток и головку, бетонный блок прямо там, где штанга будет касаться земли. Дал по щелчку стартера
, и он открылся. Только в крайнем случае я бы сделал что-то подобное.
Делается на свой страх и риск.
Реммингтон
Ученик
Сообщений: 3,659
Участник сейчас на сайте

Сообщение remmington
28 февраля 2014 г., 19:14:52 GMT 1 Это рукоятка без ключа, так что это плохая идея.
Очень верный момент! Ударив его стартером, когда плавающий нижний шкив отключается, если болт откручивается = двигатель несинхронизированный и Гнутые КЛАПАНЫ…
Мы обсуждали это сегодня в мастерской.
Мне нравится отбивать конец застрявшего болта молотком, это как бы немного растягивает резьбу.
Здесь никому не нравится мысль о нагревании болта. (Я делал это раньше).
Удален
Удален Участник
Сообщений: 0

Сообщение удалено
1 марта 2014 г., 4:19:06 GMT 1
То же.Один у меня был с башмаками трех разных размеров для разных двигателей. Очень удобно, что он прикручен на место.
Сообщение Карла от
1 марта 2014 г., 8:08:16 GMT 1 Интересно, что вам нужно будет заблокировать маховик, когда вы будете делать более поздние zetec с Ti-vct
. Попытайтесь отключить шкив кривошипа без него, и вы поставите блоки vct не вовремя..
(Мы уже видим, что некоторые из них приходят к нам после того, как другие пытались поменять ремень)
Возьмите деньги, но не исправьте
Момент затяжки болта шкива коленвала
Samsung tv freesync ghosting
Момент затяжки болта шкива коленчатого вала. Перейти к последнему подписчику. Как вы держали кривошип во время его затяжки? Я сам выполняю ту же работу (385 000 миль), думая об использовании ударного пистолета с валом ограничения крутящего момента, который используется для колесных гаек и шпилек.
Характеристики крутящего момента коленчатого вала 4,7 dodge — вопрос о легковых и грузовых автомобилях. ИСТОЧНИК: характеристики крутящего момента для головки блока цилиндров двигателя 3,9 л и страницы 3-26 Чилтона: 14. Не пользуясь никаким герметиком, установите новую прокладку (и) головки блока цилиндров.
Коленчатый болт крепит демпфер двигателя к коленчатому валу двигателя 2.0T. Этот болт поддается крутящему моменту, и его необходимо заменять каждый раз при снятии. Если вы устанавливаете новый шкив кривошипа, Fluidampr или выполняете обслуживание ГРМ, этот болт является обязательным.
24 ноября 2008 г. · шкив кривошипа оторвется, когда вы открутите 4 болта 15 мм. Балансир необходимо открутить и снять с помощью съемника. новый балансир должен поставляться с новым болтом и проставкой. не используйте повторно болт / распорку из старого балансира. Спецификация крутящего момента для болтов шкива коленчатого вала составляет 37 фунт-футов.
6 сентября 2018 г. · В руководстве указано, что крутящий момент следует производить в 2 этапа: от 1 до 32 Нм, а затем еще на 180 градусов. Насколько я понимаю, для второго шага болт нужно повернуть еще на пол-оборота от точки 32 Нм.Половина оборота кажется многовато, и я боюсь сломать затвор.
Болт кривошипа должен растягиваться, когда вы его затягиваете. Вот почему вы сначала используете старый болт. На этой неделе мой болт шкива UD откатывался дважды — вчера это произошло на динамометрическом стенде.
28 декабря 2020 г. · Во время обслуживания и ремонта 2,7 л / 3,0 л EcoBoost достижение надлежащего момента затяжки болта шкива коленчатого вала имеет решающее значение. Неправильный момент затяжки может привести к ослаблению болта, что приведет к поломке механизма газораспределения и повреждению двигателя.Замена болта важна для ремонта. Болт требует четырехступенчатой процедуры затяжки. Удерживайте шкив универсальным держателем OTC 4754 или аналогичным. Этап 1: 225 Нм (166 фунт-футов) Этап 2: Ослабление на 360 °
По мере продвижения я составил список многих моментов затяжки болтов, которые могут оказаться полезными во время проекта. Болт звездочки распределительного вала 21 фунт-фут 2 шт., Болт шкива коленчатого вала 85 фунт-сила-футов 1 шт., Болт крепления двигателя 100 фунт-футов (правый T55) 1 шт., Двигатель 87 фунт-футов …
болт шкива коленчатого вала.Я пытаюсь поставить двигатель обратно на Mazda 3 2007 года выпуска с подъемником двигателя сверху. он не войдет, пока я не извлечу его. Если вы попытаетесь установить его во второй раз и затянуть в соответствии со спецификациями, вы рискуете сломать крепеж во время установки или, что еще хуже, при работающем двигателе. В руководстве
НЕ указаны характеристики крутящего момента для болта шкива коленчатого вала J35. Фактически, в нем говорится, что нужно затянуть до 47 футов / фунт, затем пометить головку болта и шкив кривошипа и затянуть болт еще на 60 градусов.Я никогда не встречал упоминания об этом, когда говорил о работе ремня ГРМ J-серии.
Какой ОФИЦИАЛЬНЫЙ крутящий момент для нижних кронштейнов? В частности, каретки Octalink для горных велосипедов. На самом деле, важно правильно затянуть болты шатуна, как и в случае с болтами BB.
Шкив вентилятора охлаждения: 30 фунтов-футов Болт балансира коленчатого вала: 260 фунтов-футов Болты крышки подшипника кривошипа (крутящий момент): 1-я ступень: 72 фунт-фут, 2-я ступень: 97 фунтов-фут, 3-я ступень: 30 градусов Боковые болты крышки шатунного подшипника : 58 фунт-футов Болт датчика положения коленчатого вала: 89 фунтов на дюйм Болт датчика положения коленчатого вала: 89 фунтов на дюйм
2 мая 2017 г. · Временно установите болт шкива коленчатого вала с шайбой M16.Момент затяжки: 50 Нм. Снимите фиксатор маховика / ведомого диска. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.
28 дек.2020 г. · Характеристики крутящего момента тормозного суппорта Chevy. Болт для прокачки банджо к переднему суппорту 17-19 фунт-футов 23. 2 Ecotec также требуются характеристики крутящего момента для кулачка 2 ответа. фунты. Зачем это мне нужны характеристики крутящего момента болтов суппорта для передних и задних тормозов в стандартном тормозном комплекте. На моей машине 175000 км. 9-23.
г. Используя SST, затяните болт правого шкива. SST 09960−10010 (09962−01000, 09963−01000), 09249−63010 Крутящий момент: 125 Н · м (1275 кгс · см, 92 фунт-сила-фут) ПРИМЕЧАНИЕ. Указанный выше крутящий момент является SST без спецификации удлинительного инструмента.Используйте специальную формулу для расчета SST с учетом крутящего момента удлинительного инструмента.
Код приложения Cash, зеленая таблица лидеров
Pix4d loginRam B1500, B2500, B3500, 1999-2003 гг. Технические характеристики крутящего момента Руководство по ремонту. Узнайте, как получить доступ к руководствам по ремонту технических характеристик крутящего момента AutoZone. Читать далее . Болты маховика ARP # 230-2901 150 фунт-фут. Комплект шпильки коромысла SoCal Diesel 55 фунт-фут. Характеристики крутящего момента 2006–2007,5 LBZ. Болт компрессора кондиционера 37 фунт-футов
Кто-нибудь знает характеристики крутящего момента на шкиве / звездочке заднего колеса? 99 FXDX.Требуется ли фиксатор для болтов? Спецификация крутящего момента шкива? Перейти к последнему подписчику.
Лизинговые отчеты об авариях в округе
Я занимаюсь заменой переднего уплотнения своего LC 95 года выпуска. Я провел быстрый поиск, и было упомянуто 304 футо-фунта. Может ли кто-нибудь с руководством (или опытный) подтвердить этот номер? Собираюсь повеселиться, взять этот болт и снова затянуть. Знаете, где я могу найти динамометрический инструмент для этой спецификации? Спасибо …
880 W Amity Rd. Бойсе, ID 83705 Телефон: (208) 985-7650 [адрес электронной почты защищен]
Я купил самый большой динамометрический ключ, который смог найти (до 250 футов / фунт, если я правильно помню), поэтому я могу затянуть болт шкива коленчатого вала до указанного 217 футов / фунт, но проблема не в том, чтобы удерживать шкив.Я уже изготовил 2-футовый гаечный ключ для держателя шкива. Мне нужно приложить более 100 фунтов силы, чтобы вывернуть болт с нужным крутящим моментом.
Задняя тормозная магистраль Astro van
Как подключить гарнитуру к телефону cisco
Преобразование рядного в лыжный Цикл привода после сброса
7 часов назад · Этот шкив крепится болтами к шкиву коленчатого вала с помощью поставляемых OEM болтов Toyota. Направляющая переключения была установлена позади их новых «all mountain» звездочек 2 × 10 с передачей 22/36.Ежедневно добавляются тысячи новых качественных картинок. автор: Ciprian · Опубликовано 22 ноября 2019 г. · Обновлено 7 августа 2020 г.
Результаты торгов по Usps360 исключено из списка
Я бы удалил четыре маленьких болта на передней части кривошипа и снял шкив, оставив зубчатую «шестерню» на шкиве. кривошип. Не нужно снимать опасный загадочный болт на передней части коленчатого вала. Я только что снял свой кулачковый ремень вчера вечером и НЕ планирую снимать шатунный болт с моего 1990 года. John Deere Powertech 6.Характеристики крутящего момента и восстановления двигателей 8L ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ Выступ гильзы цилиндра 0,001–0,004 дюйма Крышка главного подшипника 100 фунт-футов. Болт шатуна 43 фунт-фут. + 90 ° Выступ поршня 003–0,10 дюйма Концевой зазор коленчатого вала 001–014 дюйма Болты головки цилиндра Шаг 1) 75 фунт-футов. Шаг 2) 110 фунт-футов. Шаг 3) Подождите 5 минут.
Sonovia tech masks reviewsUnit ssh.service не удалось найти linux
22 октября 2001 г. · Снятие болта шкива коленчатого вала Имейте 27-миллиметровый болт шкива коленчатого вала, который сопротивляется удалению.Первоначально использовался пневматический гайковерт 1/2 дюйма с максимальным крутящим моментом 420 фунт-фут; переключился на удар 3/4 дюйма с максимальным крутящим моментом 700.
Программное обеспечение Retevis Конгруэнтные треугольники cpctc рабочий лист pdf
Кто-нибудь знает спецификации крутящего момента для шкива кривошипа стандартного размера UR LW? В противном случае поищите самодельную установку UR и найдите там спецификации. Я недавно видел резьбу с фотографиями полной установки. Гармонический балансир (также называемый «демпфер шкива коленчатого вала»), подключенный к коленчатому валу двигателя, снижает вибрацию двигателя и служит как шкив для приводных ремней.Балансир или «демпфер» состоит из двух элементов: массы и элемента, рассеивающего энергию.
Выдвижные кемперы Coleman с ванными комнатами Тяга для заслонки двери
Характеристики крутящего момента двигателя SR20. 19 апреля 2012 г., 10:20 Public. Болт крепления шкива коленчатого вала к коленчатому валу 105-112 фут-фунт. Маховик для поворота 61-69 фут-фунт.
Я собираюсь заменить шкив коленчатого вала на двигателе DV6ATED4, и мне было интересно, может ли кто-нибудь пролить свет на то, сколько болта удерживает его на месте… если это дизель 1.6, болт шкива / звездочки коленчатого вала — ступень 1 — 35 нм, ступень 2 — затянуть на угол еще 190 град. В книге говорится, что используйте новый болт.
этого размера болт в ступице. Эти болты ввинчиваются в шкив и плотно притягивают его к задней части ступицы демпфера. Используйте Blue Loctite 242 для всех болтов и равномерно затяните любые болты 3/8 дюйма с усилием 28–30 футов / фунт и болты 5/16 дюйма с усилием 16–18 футов / фунт. INST. # 919107I — 10/2013 Использование заводского болта GM: Примечание! Заводской болт GM предназначен для одноразового использования!
Скачать мирзапур сезон 1 все серии
Tec100b ответы
Как рассчитать среднее время между двумя датами в Excel
Стоимость дерева hackerrank
Briggs and throttle push mower
Процент уксусной кислоты в лабораторных условиях уксуса
Miss venezuela carolina hincha
Технологические блоги пишут для нас
Ddt — широко применяемый инсектицид
Болт шкива шкива ARP ARP изготовлен из премиального качества хромомолибденовая сталь и термообработанная до 220 000 фунтов на квадратный дюйм.Если вы устанавливаете новый шкив кривошипа, Fluidampr или выполняете обслуживание ГРМ, этот болт является обязательным. Болт ARP ДОЛЖЕН быть затянут с усилием 250 футов / фунт только с помощью специального инструмента! См. Инструкции по установке болтов ARP.
MG ZT Rover 75 2.0 CDTi ГРАФИЧЕСКИЙ КЛЮЧ ДЛЯ ШКИВА КОЛЕНВАЛА КЛЮЧ ДЛЯ ЗАМКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ТОРСТАФИНГ Автомобильные ручные инструменты
MG ZT Rover 75 2.0 CDTi ГРАФИЧЕСКИЙ КЛЮЧ ДЛЯ ШКИВА КОЛЕНВАЛА КЛЮЧ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КЛЮЧОМ Автомобильные инструменты и расходные материалы Ручные автомобильные инструменты
MG ZT Rover 75 2.0 CDTi КЛЮЧ ДЛЯ ФИКСАТОРА ЗАМКА ШКИВА КОЛЕНВАЛА, КЛЮЧ ЗАПОРНОГО КЛЮЧА ЗАМКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА, КЛЮЧ ЗАМКА ШКИВА ГРОМКОСТИ ГРМ MG ZT Rover 75 2.0, LAND ROVER LHG100750L, ROVER LHG100750, LAND ROVER CDN FREELANDER 1950 (LAND ROVER CDN 75), ROVER (2,0) 1999,02 — 2005,05, ПОДХОДИТ К OEM ЧАСТИ НОМЕР Estate, 120, 163, 1995, Estate, 85, 116, Инструмент для снятия / установки шкива распределительного вала, Новые вещи, облегчающие жизнь Бестселлеры и многое другое. Обновите свой опыт покупок. 2.0 CDTi ФИКСАТОР ШКИВА КОЛЕНВАЛА ИНСТРУМЕНТ ЗАПОРНЫЙ КЛЮЧ MG ZT Rover 75.
перейти к содержанию
MG ZT Rover 75 2.0 CDTi ФИКСАТОР ШКИВА КОЛЕНВАЛА КЛЮЧ ЗАМКА КЛЮЧ
Land Rover Discovery Sport с глянцевой надписью спереди и сзади на заводской табличке Оригинальный комплект автомобильной стереосистемы Pioneer MVH-200EX Double Din с Bluetooth, промежуточный ремешок 4R100 E4OD 1989 Up подходит для Ford. ЧЕРНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИНИЛ ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ КРЫШКИ СДВОЕННЫХ СИДЕНИЙ KAWASAKI BN 125.2000-2006 Tundra Ручка управления температурой обогревателя кондиционера Подлинная Toyota 55905-0C010 x1, 2015 2016 2017 2018 GM PARKING SENSOR PDC CADILLAC CHEVROLET GMC PARKING AID OEM, автомобильные коврики для Smart Fortwo 2011 ~ 2015 Нетоксичные и без запаха, оригинальные официальные MotoGP Black and White Защита позвоночника мотоциклетного бака MGPTNK02. Свеча зажигания NGK для лыж PWC JET SKI WET JET 701cc Kraze 96-> 97. Главный тормозной цилиндр подходит для Nissan 240Z 72-73 260Z 74 280Z 75-78 M96583 13-1658. CHEVROLET AVEO 4-дверный седан LIP FACTORY STYLE SPOILER 2007-2011, 2000-2005 Ford Excursion / 1995-2002 Econoline E150 E250 Левый задний фонарь OEM Блестящая хромированная крышка рамы для Harley Softail 1984-1999 FLST FXST, Intelligent 12V 20A автомобильный аккумулятор Зарядное устройство для кислотных аккумуляторов Автомобиль Мотоцикл.05 06 07 08 DODGE MAGNUM MOPAR Style Racing Виниловые полосы Графическая наклейка 30 футов, 1971 г. 72 корвет стеклоочиститель двери вакуумный канистра изогнутая труба * новинка *. ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ FCS ДЛЯ FORD EXPEDITION RWD 1997-2000 гг. 46500-MBW-010 для Honda CBR600F4 / 4i рычаг заднего тормоза из сплава 1999-2006 гг.

MG ZT Rover 75 2.0 CDTi Инструмент для фиксации шкива коленчатого вала ГЛАВНЫЙ КЛЮЧ

LAND ROVER LHG100750L, ROVER LHG100750, LAND ROVER FREELANDER (LN), ROVER 75 (RJ) 2,0 CDT 1950 1999,02 — 2005,05, ПОДХОДИТ К OEM ЧАСТИ NO Estate, 120, 163, 1995, Estate, 85, 116, Инструмент для снятия / установки шкива распределительного вала, Новые вещи, облегчающие жизнь, бестселлеры и многое другое.

Лямбда-зонд – один из элементов системы питания инжекторных автомобилей, который в наших условиях эксплуатации может создавать проблемы. Как их избежать?

Греческая лямбда в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливовоздушной смеси. Отсюда и пошло название датчика, который измеряет этот коэффициент, а точнее – остаточный кислород (О2) в отработавших газах (другое название – датчик кислорода). Назначение датчика – предоставить ЭБУ двигателя информацию, позволяющую определить характер сгорания топлива. Это необходимо для создания нормальных условий работы каталитического нейтрализатора отработавших газов. Дело в том, что «окно» эффективной работы катализатора очень узкое, когда в цилиндрах сгорает 14,6–14,8 части воздуха и 1 часть топлива (при сгорании такой смеси лямбда = 1±0,01). Обеспечить такое точное регулирование состава топливо-воздушной смеси возможно только с помощью систем питания с электронным впрыском топлива. Лямбда-зонд в этих системах выполняет функцию контролера в выпускном тракте.

При неисправном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе возрастает с 0,1–0,3% до 3–7%. Уменьшить его значение в большинстве старых моторов без замены датчика сложно, т. к. запаса хода регулятора качества смеси потенциометра может не хватить. В автомобилях с двумя лямбда-зондами в случае отказа второго датчика добиться нормальной работы двигателя без серьезного вмешательства в электронику невозможно.

Технологии ремонта неисправных лямбда-зондов не существует – в случае поломки они подлежат замене. Однако наши «дяди Васи» все-таки разработали методику восстановления этих датчиков, но эффективна она не во всех случаях. Чаще всего он перестает работать из-за отложений нагара на чувствительном элементе под защитным колпачком. Если налет удалить, работоспособность «лямбды» восстанавливается. Очистить чувствительный элемент датчика можно, промыв его в ортофосфорной кислоте, которая за 10–20 минут разъедает загрязнения, не уничтожая электроды с редкоземельными металлами. Эффективнее чистить лямбда-зонд после снятия защитного колпачка на токарном станке и мойки с использованием тонкой кисточки. Но делать это целесообразно, если есть возможность закрепить колпачок с помощью аргоновой сварки. После промывки датчик следует ополоснуть водой и просушить. Если мойка не помогает, значит, «лямбду» нужно менять. Стоимость мойки значительно меньше, чем стоимость нового лямбда-зонда (от 300 грн.). Можно заменить неподогреваемый датчик на подогреваемый (но не наоборот!). При несовместимости разъемов недостающую электроцепь подогрева проложите самостоятельно, а вместо разъема используйте универсальные автомобильные контакты.

Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после его разогрева до температуры 300–400°С. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения. Поэтому сигнал лямбда-зонда проверяется при включенном и прогретом двигателе. Для измерения лучше подходит осциллограф, чем мультиметр, поскольку с его помощью наиболее точно оценивается форма и частота сигнала.

Затем измеряется сопротивление нагревателя датчика (при отсоединенном штекере), составляющее при комнатной температуре от 2 до 14 Ом (согласно требованиям производителя). Далее проверяется напряжение, подведенное к нагревателю: при включенном зажигании и подсоединенном разъеме зонда оно должно составлять не менее 10,5 В. Если это значение ниже, необходимо тщательно проверить напряжение батареи, кабели и соединения.

Производитель	Номер детали	Наименование	Применяемость*
DENSO	DOX0106	Лямбда-зонд DENSO	LEXUS LS
DENSO	DOX0109	Лямбда-зонд DENSO	SUZUKI SWIFT
DENSO	DOX0110	Лямбда-зонд DENSO	LEXUS LS
DENSO	DOX0113	Лямбда-зонд DENSO	DAIHATSU COPEN
DENSO	DOX0114	Лямбда-зонд DENSO	AUDI A4
DENSO	DOX0125	Лямбда-зонд DENSO	AUDI 100
DENSO	DOX0119	Лямбда-зонд DENSO	AUDI Q7
DENSO	DOX0120	Лямбда-зонд DENSO	ALFA ROMEO 145
DENSO	DOX1371	Лямбда-зонд DENSO	FORD FIESTA
DENSO	DOX1000	Лямбда-зонд DENSO	DAEWOO ARANOS
DENSO	DOX0307	Лямбда-зонд DENSO	SUBARU FORESTER
DENSO	DOX0343	Лямбда-зонд DENSO	MITSUBISHI OUTLANDER
DENSO	DOX0351	Лямбда-зонд DENSO	FIAT SEDICI
DENSO	DOX0238	Лямбда-зонд DENSO	LEXUS GS
DENSO	DOX0261	Лямбда-зонд DENSO	TOYOTA PREVIA
DENSO	DOX0306	Лямбда-зонд DENSO	SUBARU IMPREZA
DENSO	DOX1409	Лямбда-зонд DENSO	HONDA ACCORD V
DENSO	DOX0237	Лямбда-зонд DENSO	TOYOTA YARIS
DENSO	DOX2004	Лямбда-зонд DENSO	FORD C-MAX I
DENSO	DOX0111	Лямбда-зонд DENSO	TOYOTA COROLLA

Мнение
Вадим Долгий
Технический консультант компании «Роберт Бош Лтд. »
При выходе лямбда-зонда из строя возникает вопрос, где купить новый. Это не проблема, так как созданы универсальные лямбда-зонды для установки на любой автомобиль. Они отличаются от «обычных» только способом подключения. Для подключения универсального лямбда-зонда компания Bosch разработала специальный переходник, который подключается к штатной проводке штекера старого зонда. Переходник обеспечивает точный и устойчивый сигнал, водонепроницаем, не подвержен влиянию перепадов температур и вибрации, обеспечивает поступление чистого воздуха на измерительный элемент.
Юрий Дацык
Фото Bosch, GM
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
6 признаков неисправности лямбда зонда — Статьи
Неисправность лямбда зонда сопровождается диагностикой и в некоторых случаях заменой детали. Этот компонент системы автомобиля стоит на страже экологии планеты. Его основная функция заключается в контроле уровня содержания вредных веществ в выхлопных газах.
Узнайте стоимость диагностики лямбда зонда онлайн за 3 минуты
Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!
Автомобильный рынок предлагает два основных вида лямбда зонда:
С двухканальной компоновкой. Его устанавливали на автомобилях, произведённых более 30 лет назад. Такой зонд также применяют для машин эконом класса.
Широкополосное устройство. Используется для большинства машин среднего и премиум класса. Устройство более точно определяет превышение нормы вредных веществ и сообщает об этом водителю.
Деталь устанавливается внутри специального коллектора, где соединяются шланги и патрубки. Монтаж в этом месте позволяет добиться высокой производительности и точности диагностики. Основная функция лямбда зонда заключается в повышении рабочих ресурсов автомобиля, понижения расхода топлива и поддержания стабильной работы двигателя. Если возникает несоответствие, прибор посылает сигнал в ЭБУ, который изменяет пропорции топлива и воздуха.
Важность этого устройства многие недооценивают, однако в случае его отказа машина может работать нестабильно. По этой причине важно знать основные неполадки зонда и способы борьбы с ними.
Признаки неисправности лямбда зонда
Признаки неисправности этого устройства могут быть разными, и самым главным сигналом для водителя станет нарушение нормальной работы мотора. Если устройство работает плохо, то качество топлива, которое подаётся в камеру сгорания, значительно понижается.
Почему ломается лямбда зонд? Причины могут быть следующими:
Корпус машины был разгерметизирован.
Внутри топливной системы попал воздух или выхлопные газы.
Датчик перегрелся из неполадок системы зажигания или неправильной покраски мотора.
Обыкновенный износ компонентов.
Неисправность электропитания – сигналы не поступают к ЭБУ.
Поломка в результате удара или другого механического воздействия.
В последнем случае лямбда зонд ломается в одно мгновение. Остальные симптомы свидетельствуют о том, что устройство выходит из строя постепенно. Если вы не знаете, как проводить диагностику этого компонента и не представляете, где он находится, то неисправности лямбда зонда определить не удастся.
Как понять, что этой детали скоро придёт конец? Сначала датчик начинает работать через раз. Сигнал иногда просто не передаётся для электронного блока управления. Это приводит к коррекции оборотов холостого хода. Данный показатель начинает изменяться и его колебания расширяются в диапазоне. Качество бензина или солярки понижается, а сам автомобиль дёргается.
Водитель слышит хлопки внутри мотора, а на приборной панели загорается соответствующая иконка. Затем датчик просто не работает на двигателе, который был только что запущен. Приборная панель будет сообщать вам об этом всеми доступными способами. Мощность машины сильно снижается, и когда вы будете нажимать на педаль ускорения, из двигателя будут слышны хлопки.
Но самая большая опасность для водителя заключается в перегреве двигателя, что становится причиной тотальной поломки системы. Если игнорировать сломанный датчик, то его состояние станет ухудшаться.
Это прямым образом влияет на работу машины. Качество передвижения снизится, потребление бензина увеличится и внутри машины начнёт пахнуть выхлопными газами с характерным запахом. Некоторые современные автомобиля оснащены системой блокировки двигателя, если датчик не работает. Придётся вызывать эвакуатор и отправляться в автосервис.
Самая худшая альтернатива развития события – это разгерметизация устройства. Если в машине ВАЗ произойдёт такой случай, то движение лучше прекратить, если вы не хотите окончательно доломать мотор. При окончательной поломке запчасти отработанные газы начинают попадать в ёмкость атмосферного воздуха. При срабатывании тормозных колодок устройство начинает определять большое количество молекул воздуха и подаёт чрезмерное количество сигналов для ЭБУ. В результате система управления впрыска ВАЗ работает некорректно или вообще перестаёт функционировать.
Как узнать, что произошла разгерметизация зонда? При движении на высокой скорости внутри двигателя сильно стучит. Автомобиль начинает двигаться рывками, и слышен неприятный запах отработанных газов. Также эту поломку можно определить путём визуального анализа корпуса выпускных клапанов и свечей – на них появляется сажный налёт.
Как производится диагностика и замена лямбда зонда?
Для автомобиля ВАЗ или любого другого транспортного средства можно использовать профессиональное оборудование. Воспользуйтесь услугами автосервиса, которые располагают осциллографом. Также состояние кислородного датчика можно определить при помощи мультимера. Это устройство может быть использовано для автомобилей ВАЗ.
Процедура проверки производится при заведённом двигателе, так как если датчик находится в спокойном состоянии, то невозможно определить его работоспособность. Если лямбда зонд работает некорректно, то рекомендуется замена детали.
В большинстве случаев зонд ВАЗ не поддаётся восстановлению – гораздо проще поставить новую деталь. Если на приборной панели выскакивает несколько ошибок, то нужно провести полную диагностику автомобиля. Если уж вы отправились в автосервис, то стоит проверить как можно больше систем машины.
Если вы планируете менять неисправный датчик у дилера, то это будет стоить дорого. Оптимальным вариантом является использование универсального зонда, который реализуется по нормальной цене. Можно поставить б\у датчик, но вы сами осознаёте риск, связанный с таким решением. Решать неисправности лямбда зонда подобным образом нужно только в крайнем случае.
Бывают случаи, когда устройство работает с погрешностью и таким неполадкам нужно также уделять внимание. На устройстве оседают продукты горения топлива и лучше проверить деталь у специалистов. Если его работоспособность подтверждена, то можно произвести очищение и продолжить ездить на машине.
Для удаления лямбда зонда нужно его сначала нагреть до температуры в 50 градусов. Затем нужно снять защитный колпачок и очистить поверхность. Для очистки опытные водители используют ортофосфорную кислоту, которая отлично удаляет любые горючие отложения. После удаления продуктов горения сполосните деталь в горячей воде, просушите и поставьте на место. Обязательно смажьте его герметиком, чтобы обеспечить защиту от разгерметизации.
Каждой поломке автомобиля нужно уделять особое внимание и это в особенной степени касается лямбда зонда. Если вы хотите спокойно ездить на автомобиле ещё много лет, то этой детали нужно уделить внимание. Неисправности лямбда зонда влекут за собой серьёзные проблемы. Вы можете заменить эту деталь самостоятельно или поехать в ближайший автосервис.
Если вы выбрали второй вариант, то предлагаем решить проблему неисправностей лямбда зонда при помощи сайта Uremont.com. Здесь вы можете заказать услугу в одном из лучших автосервисов вашего города. Сайт собирает только проверенную информацию об исполнителях.
Неисправность датчика кислорода. Признаки и причины
Неисправность датчика кислорода приводит к повышенному расходу топлива, снижению динамических характеристик автомобиля, нестабильной работе мотора на холостых оборотах, увеличение токсичности выхлопных газов. Обычно причинами неисправности датчика концентрации кислорода является его механическое повреждение, разрыв электрической (сигнальной) цепи, загрязнение чувствительной части датчика продуктами сгорания топлива. В некоторых случаях, например, при возникновении ошибки p0130 или p0141 на приборной панели активируется сигнальная лампа Check Engine. Использовать автомобиль при неисправном датчике кислорода можно, однако это приведет к указанным выше проблемам.
Содержание:
Назначение датчика кислорода
Датчик кислорода устанавливается в выпускном коллекторе (у различных машин конкретное место и ко-во может отличаться), и выполняет мониторинг наличия кислорода в выхлопных газах. В автопромышленности греческая буква «лямбда» обозначает коэффициент избытка кислорода в топливовоздушной смеси. Именно по этой причине зачастую датчик кислорода называют «лямбда-зонд».
Предоставленная датчиком информация о количестве кислорода в составе выхлопных газов электронным блоком управления двигателем (ЭБУ) используется для корректировка впрыска топлива. Если кислорода в выхлопных газах много, значит, топливовоздушная смесь, подаваемая в цилиндры, бедная (напряжение на датчике 0,1…0,3 Вольта), а если кислорода много — значит, богатая (напряжение на датчике 0,6…0,9 Вольта). Соответственно, происходит коррекция количества подаваемого топлива при необходимости. Что сказывается не только на динамических характеристиках двигателя, но и работы каталитического нейтрализатора выхлопных газов.
В большинстве случаев диапазон эффективной работы катализатора составляет 14,6…14,8 долей воздуха на одну долю топлива. Это соответствует значению лямбда, равной единице. Таким образом, датчик кислорода является своеобразным контролером, расположенным в выпускном коллекторе.
На некоторых автомобилях конструктивно предусмотрено использование двух датчиков концентрации кислорода. Один расположен до катализатора, а второй — после. Задача первого состоит в коррекции состава топливовоздушной смеси, а второго — проверка эффективности работы катализатора. Сами же датчики по конструкции, как правило, идентичны.
Влияет ли лямбда зонд на запуск — что будет?
Если отключить лямбда зонд то будет возрастание расхода топлива, повышение токсичности газов, а иногда и нестабильная работа двигателя на холостых оборотах. Однако такой эффект происходит лишь после прогрева так как кислородный датчик начинает работать в условиях повышенной до +300°С температуры. Для этого его конструкция подразумевает использование специального подогрева, которая включается при запуске двигателя. Соответственно, непосредственно в момент запуска мотора лямбда зонд не работает, и никоим образом не влияет на сам запуск.
Лампочка “чек” при неисправности лямбда зонда горит когда в памяти ЭБУ сформированы конкретные ошибки связанные с повреждением проводки датчика либо самого датчика, однако код фиксируется лишь при определенных условиях работы двигателя.
Признаки неисправности датчика кислорода
Выход из строя лямбда зонда, как правило, сопровождается следующими внешними симптомами:
Ухудшение тяги и снижение динамических характеристик автомобиля.
Нестабильный холостой ход. Значение оборотов при этом могут скакать и понижаться ниже оптимальных. В самом критическом случае машина вообще не будет держать холостые обороты и без подгазовывания водителем она попросту заглохнет.
Увеличение расхода топлива. Обычно перерасход незначительный, однако можно определить при программном замере.
Увеличение токсичности выхлопа. Выхлопные газы при этом становятся непрозрачными, а имеющими сероватый либо синеватый оттенок и более резкий, топливный, запах.
Стоит оговориться, что перечисленные выше признаки могут указывать и на другие поломки двигателя или прочих систем автомобиля. Поэтому, чтобы определить неисправности датчика кислорода, нужны несколько проверок используя в первую очередь диагностический сканер и мультиметр для проверки сигналов лямбды (управляющего и цепи подогрева).
Как правило, проблемы с проводкой датчика кислорода четко фиксируется электронным блоком управления. При этом в его памяти формируются ошибки, например, p0136, p0130, p0135, p0141 и прочие. В любом случае необходимо выполнить проверку цепи датчика (проверить наличие напряжения и целостность отдельных проводов), а также посмотреть на график работы (используя осциллограф либо программу диагностик).
Причины неисправности датчика кислорода
В большинстве случаев кислородная лямбда работает около 100 тыс. км без сбоев однако есть причины которые значительно сокращают его ресурс и приводят к неисправности.
Неисправность цепи датчика кислорода. Выражаться по-разному. Это может быть полный обрыв питающих и/или сигнальных проводов. Возможно повреждение цепи подогрева. В этом случае лямбда зонд не будет работать до тех пор, пока выхлопные газы не разогревают его до рабочей температуры. Возможно повреждение изоляции на проводах. В этом случае имеет место короткое замыкание.
Замыкание датчика. В этом случае он полностью выходит из строя и, соответственно, не подает никаких сигналов. Большинство лямбда зондов ремонту не подлежат и их надо менять на новые.
Загрязнение датчика продуктами сгорания топлива. В процессе эксплуатации датчик кислорода по естественным причинам постепенно загрязняется и со временем может перестать передавать корректную информацию. По этой причине автопроизводители рекомендуют периодически менять датчик на новый, отдавая при этом предпочтение оригиналу так как универсальная лямбда не всегда корректно показывает информацию.
Термические перегрузки. Обычно это происходит по причине проблем с зажиганием, в частности, перебоев с ним. В таких условиях датчик работает при критических для него температурах, что снижает его общий ресурс и постепенно выводит из строя.
Механические повреждения датчика. Они могут возникнуть при неаккуратных ремонтных работах, при езде по бездорожью, ударах при ДТП.
Использование при установке датчика герметиков, которые вулканизируются при высокой температуре.
Многократные неудачные попытки запуска двигателя. При этом в двигателе, и в частности, в выпускном коллекторе накапливается несгоревшее топливо.
Попадание на чувствительный (керамический) наконечник датчика различных технологических жидкостей или мелких посторонних предметов.
Негерметичность в выпускной системе выхлопных газов. Например, может прогореть прокладка между коллектором и катализатором.
Обратите внимание, что состояние датчика кислорода во многом зависит от состояния других элементов двигателя. Так, значительно снижают ресурс лямбда зонда следующие факторы: неудовлетворительное состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в масло (цилиндры), обогащенная топливовоздушная смесь. И если при исправном датчике кислорода количество углекислого газа составляет порядка 0,1…0,3%, то при выходе лямбда зонда из строя соответствующее значение увеличивается до 3…7%.
Как определить неисправность датчика кислорода
Существует ряд методов для проверки состояния лямбда датчика и его питающих/сигнальных цепей.
Специалисты компании BOSCH советуют проверять соответствующий датчик каждые 30 тысяч километров пробега, либо при выявлении описанных выше неисправностей.
Что нужно сделать в первую очередь при диагностике?
Необходимо оценить количество сажи на трубке зонда. Если ее слишком много — датчик будет работать некорректно.
Определить цвет отложений. Если на чувствительном элементе датчика имеются белые или серые отложения — это означает, что используются присадки к топливу или к маслу. Они негативно сказываются на работе лямбда зонда. Если на трубке зонда имеются блестящие отложения — это говорит о том, что в используемом топливе очень много свинца, и от использования такого бензина лучше отказаться, соответственно, сменить марку бензозаправки.
Можно попытаться очистить сажу, однако это не всегда возможно.
Проверить мультиметром целостность проводки. В зависимости от модели конкретного датчика он может иметь от двух до пяти проводов. Один из них будет сигнальным, а остальные — питающими, в том числе, для питания элементов подогрева. Для выполнения процедуры проверки вам понадобится цифровой мультиметр, способный измерять постоянное электрическое напряжение и сопротивление.
Имеет смысл проверить сопротивление нагревателя датчика. В разных моделях лямбда зонда оно будет находиться в пределах от 2 до 14 Ом. Значение питающего напряжения должно быть около 10,5…12 Вольт. В процессе проверки также нужно обязательно проверить целостность всех проводов, подходящих к датчику, а также значение сопротивления их изоляции (как попарно между собой, так и каждого на «массу»).
Как проверить лямбда-зонд видео
Обратите внимание, что нормальная работа датчика кислорода возможна лишь при его нормальной рабочей температуре, равной +300°С…+400°С. Это обусловлено тем, что лишь в таких условиях циркониевый электролит, нанесенный на чувствительный элемент датчика, становится проводником электрического тока. Также при такой температуре разница атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе приведет к тому, что на электродах датчика появится электрический ток, который и будет передаваться на электронный блок управления двигателем.
Так как проверка кислородного датчика во многих случаях подразумевает снятие/установку то стоит учесть такие нюансы:
Лямбда — устройства очень хрупкие, поэтому при проверке нельзя подвергать их механическим нагрузкам и/или ударам.
Резьбу датчика необходимо обработать специальной термопастой. При этом нужно следить, чтобы паста не попала на его чувствительный элемент, поскольку это приведет к его некорректной работе.
При закручивании необходимо соблюдать значение крутящего момента, и пользоваться для этих целей динамометрическим ключом.
Точная проверка лямбда зонда
Точнее всего определить неисправность датчика концентрации кислорода позволит осциллограф. Причем использовать профессиональный аппарат необязательно можно снять осциллограмму используя программу-симулятор на ноутбуке либо другом гаджете.
График правильной работы датчика кислорода
На первом рисунке в данном разделе представлен график правильной работы датчика кислорода. В этом случае на сигнальный провод поступает сигнал, похожий на ровную синусоиду. Синусоида в данном случае означает, что контролируемый датчиком параметр (количество кислорода в выхлопных газах) находится в предельно допустимых границах, и просто происходит его постоянная и периодическая проверка.
График работы сильно загрязненного датчика кислорода
График работы датчика кислорода на обедненной топливной смеси
График работы датчика кислорода на обогащенной топливной смеси
График работы датчика кислорода на бедной топливной смеси
Далее представлены графики, соответствующие сильно загрязненному датчику, использованию двигателем автомобиля обедненной топливной смеси, богатой смеси, а также бедной смеси. Ровные линии на графиках означают, что контролируемый параметр вышел за допустимые пределы в ту или другую сторону.
Как устранить неисправность датчика кислорода
Если впоследствии проверки показало что причина в проводке, то проблема решится заменой жгута проводов либо фишки подключения, а вот при отсутствии сигнала от самого датчика зачастую говорит о необходимости замены датчика концентрации кислорода на новый, но прежде чем покупать новую лямбду можно воспользоваться одним из представленных ниже способов.
Метод первый
Предполагает очистку элемента подогре от нагара (применяется когда возникает неисправность нагревателя датчика кислорода). Для реализации этого метода необходимо обеспечить доступ к чувствительной керамической части устройства, которая скрыта за защитным колпачком. Снять указанный колпачок можно с помощью тонкого напильника, с помощью которого нужно сделать надрезы в области основания датчика. Если демонтировать колпачок полностью не получится, то допускается сделать маленькие окошки размером около 5 мм. Для дальнейшей работы необходимо около 100 мл ортофосфорной кислоты либо преобразователя ржавчины.
Когда защитный колпачок был демонтирован полностью, то для его восстановления на его посадочном месте придется воспользоваться аргоновой сваркой.
Процедура по восстановлению выполняется по следующему алгоритму:
Налить 100 мл ортофосфорной кислоты в стеклянную емкость.
Опустить керамический элемент датчика в кислоту. Полностью опускать датчик в кислоту нельзя! После этого подождать около 20 минут с тем, чтобы кислота растворила сажу.
Извлечь датчик и промыть его проточной водой из крана, а затем дать ему высохнуть.
Порой на выполнение чистки датчика таким методом нужно потратить до восьми часов времени, ведь если с первого раза очистить сажу не получилось, то имеет смысл повторить процедуру два и более раза, причем можно воспользоваться кистью для выполнения механической обработки поверхности. Вместо кисти можно воспользоваться зубной щеткой.
Метод второй
Предполагает выпаливание нагара на датчике. Для выполнения чистки датчика кислорода вторым методом кроме той же ортофосфорной кислоты понадобится еще и газовая горелка (как вариант использовать домашнюю газовую плиту). Алгоритм чистки следующий:
Окунуть чувствительный керамический элемент датчика кислорода в кислоту, обильно смочив его.
Взять датчик пассатижами с противоположной от элемента стороны и поднести к горящей конфорке.
Кислота на чувствительном элементе будет закипать, а на его поверхности образуется соль зеленоватого оттенка. Однако вместе с этим сажа с него будет удаляться.
Повторить описанную процедуру нужно несколько раз до тех пор, пока чувствительный элемент не станет чистым и блестящим.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Лямбда зонд: признаки неисправности и диагностика
Кислородный датчик, иначе «лямбда-зонд», выполняет важную роль регулировки соотношения объема воздуха к объему топлива в камере сгорания автомобиля, таким образом деталь корректирует состав топливной смеси для достижения максимальной эффективности работы мотора при минимальной токсичности выбросов в атмосферу. Кислородный датчик не только положительно влияет на окружающую экологию, но и позволяет двигателю работать в полную мощность на минимальном расходе топлива.

Как правило, лямбда-зонд устанавливается перед и после катализатора, для двигателей V6, V8, V10 количество датчиков в два раза больше. В среднем ресурс датчика кислорода составляет 50 -100 тыс. км, в зависимости от качества детали и условий эксплуатации автомобиля. Следить за состоянием лямбда-зонда крайне важно, так как неисправность детали приводит к серьезным нарушениям в работе двигателя. Если вы обнаружили поломку, не стоит ее игнорировать, рекомендуем произвести замену детали в кратчайшие сроки. Кроме того, существует несколько факторов, которые могут привести к досрочной поломке датчика: использование химических средств для очистки корпуса датчика, попадание на поверхность антифриза или тормозной жидкости, повышенное содержание свинца в составе топлива, использование топливной смеси низкого качества, эксплуатация некачественного или «забитого» топливного фильтра.

Внешние признаки выхода из строя кислородного датчика:
увеличение расхода топлива

рывки во время движения

неисправная работа катализатора

повышение токсичности выхлопа

наличие кода неисправности (DTC)

Если вы заметили один из приведенных симптомов, советуем провести диагностику и оценить состояние установленного лямбда-зонда.

Как проверить состояние лямбда-зонда

Проведите визуальный осмотр датчика на наличие утечек в системе выпуска отработавших газов, сажи или загрязнений на поверхности детали (в этом случае деталь лучше сразу заменить). Работающий датчик должен быть светло-серого цвета, если же цвет изменился на красный – скорее всего произошло загрязнение топливными присадками, и необходима замена детали.

Проверьте провода и электрические разъемы системы управления двигателем на наличие признаков попадания воды.

Если в вашем распоряжении есть вольтметр, вы можете провести диагностику датчика на работающем двигателе:
— отключите лямбда-датчик от штатной колодки и подключите к вольтметру;
— при режиме в 2500 оборотов /мин и вынутой вакуумной трубке датчик должен выдавать 0,9 В; неисправный датчик покажет результаты ниже 0,3 В. При работе двигателя в 1500 оборотов/мин датчик должен показывать напряжение примерно в 0,5 В.

Проверьте диагностические коды DTC — такую процедуру лучше проводить в условиях автосервиса.

Купить лямбда вы можете у нас в интернет-магазине «Железка73.рф». Мы обязательно поможем сделать правильный выбор, ответим на все ваши вопросы. Обращайтесь, это выгодно и удобно.

Производитель Номер детали Наименование Применяемость*
DENSO DOX0106 Лямбда-зонд DENSO LEXUS LS
DENSO DOX0109 Лямбда-зонд DENSO SUZUKI SWIFT
DENSO DOX0110 Лямбда-зонд DENSO LEXUS LS
DENSO DOX0113 Лямбда-зонд DENSO DAIHATSU COPEN
DENSO DOX0114 Лямбда-зонд DENSO AUDI A4
DENSO DOX0125 Лямбда-зонд DENSO AUDI 100
DENSO DOX0119 Лямбда-зонд DENSO AUDI Q7
DENSO DOX0120 Лямбда-зонд DENSO ALFA ROMEO 145
DENSO DOX1371 Лямбда-зонд DENSO FORD FIESTA
DENSO DOX1000 Лямбда-зонд DENSO DAEWOO ARANOS
DENSO DOX0307 Лямбда-зонд DENSO SUBARU FORESTER
DENSO DOX0343 Лямбда-зонд DENSO MITSUBISHI OUTLANDER
DENSO DOX0351 Лямбда-зонд DENSO FIAT SEDICI
DENSO DOX0238 Лямбда-зонд DENSO LEXUS GS
DENSO DOX0261 Лямбда-зонд DENSO TOYOTA PREVIA
DENSO DOX0306 Лямбда-зонд DENSO SUBARU IMPREZA
DENSO DOX1409 Лямбда-зонд DENSO HONDA ACCORD V
DENSO DOX0237 Лямбда-зонд DENSO TOYOTA YARIS
DENSO DOX2004 Лямбда-зонд DENSO FORD C-MAX I
DENSO DOX0111 Лямбда-зонд DENSO TOYOTA COROLLA
* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте по телефону: 72-60-60.

Какая связь между катализатором и лямбда-зонд?
Лямбда-зонд (датчик кислорода).
Какая связь между катализатором и лямбда-зонд?
• Лямбда зонд Лямбда-зонд — это датчик кислорода (Oxygen Sensor), устанавливаемый в системе выпуска. В выхлопной системе автомобиля, как правило, их один или две штуки. Первый датчик лямбда-зонд всегда устанавливается сразу после выпускного коллектора, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика, а второй, если есть, сразу после катализатора. Применение лямбда-зонд обусловнено жесткими экологическими нормами по снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор предназначен для снижения выброса токсичных отработавших газов. В свою очередь, катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси катализатор выходит из строя очень быстро – вот тут и необходим датчик кислорода,он же лямбда-зонд (ЛЗ), он же O2-датчик.
• Название датчика кислорода происходит от греческой буквы L (лямбда), которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинально – путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (O2). При оптимальном составе этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится 1 часть топлива, L равна 1. Окно эффективной работы катализатора очень небольшое: L = 1±0,01. Обеспечить такую точность возможно только с помощью систем питания с электронным (дискретным) впрыском топлива и при использовании в цепи обратной связи лямбда-зонда. Поэтому лямбда-зонд устанавливается перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь анализирует и оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры двигателя топлива. Как мы уже упомянали выше, на некоторых современных автомобилях имеется дополнительный датчик лямбда-зонд, который устанавливается на выходе катализатора. Это позволяет увеличить точность приготовления смеси и контролировать работу катализатора, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.
• Лямбда-зонд, как правило, изготавливают из циркониевого сплава (используется керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной) — гальванический источник тока, меняющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода в окружающей среде. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружним воздухом, а другая — с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.
• Возможные причины поломки лямбда-зонд:
1)некачественный бензин, железо, свинец забивают платиновые электроды за несколько неудачных заправок;
2)перегрев корпуса датчика из-за неправильно установленного угла опережения зажигания, сильно переобогащенной топливной смеси;
3)масло в выхлопной трубе из-за плохого состояния маслосъемных колец;
4)сбои в системе зажигания, хлопки в глушителе и в выпуске разрушающие хрупкую керамику;
5)удары;
6)многократные (неудачные) попытки запуска двигателя через небольшие промежутки времени, что приводит к накапливанию несгоревшего топлива в выпускном трубопроводе, которое может воспламениться с образованием ударной волны;
7)попадание на керамический наконечник датчика любых эксплуатационных жидкостей, растворителей, моющих средств;
использование при установке датчика герметиков, вулканизирующихся при комнатной температуре или содержащих в 8)своем составе силикон;
9)обрыв, плохой контакт или замыкание на «массу» выходной цепи датчика.
• Возможные признаки неисправности лямбда-зонд:
1)неустойчивая работа двигателя на малых оборотах;
2)ухудшение динамических характеристик автомобиля;
3)повышенный расход топлива;
4)повышение температуры в районе каталитического нейтрализатора или его нагрев до раскаленного состояния;
5)характерное потрескивание в районе расположения каталитического нейтрализатора после остановки двигателя;
— Можно ли отключать лямбда-зонд после замены катализатора на пламегаситель?
• После замены катализатора на пламегаситель, наличие кислородного датчика, как детали выхлопной системы, обеспечивающей в числе прочего эффективную работу катализатора, становится не важным. Отсюда вопрос: допускается ли эксплуатировать автомобиль совсем без лямбда-зонда? Однозначного ответа для всех автомобилей нет. Наиболее просто и правильно эта задача решается в том случае, если у данного автомобиля предусмотрена возможность перепрограмировать контроллер на режим работы без катализатора. Это возможно у большинства BMW с «мозгами» BOSH (Siemens не перепрограмируется). В этом случае после замены катализатора на пламегаситель меняется программа управления и лямбда-зонд просто снимается и всё. У некоторых марок автомобилей перепрограмирование невозможно и, если неисправность датчика сильно влияет на работу мотора, тогда выхода нет — необходимо устанавливать исправный датчик лямбда-зонд .
— Взаимозаменяемость лямбда-зонд.
• Рекомендованные заводом-изготовителем лямбда-зонды и сходные по конструкции циркониевые датчики могут быть взаимозаменяемы. Возможна замена неподогреваемых датчиков на подогреваемые (но не наоборот!). Однако при этом может возникнуть проблема несовместимости разъемов и отсутствия в автомобиле цепи питания для нагревателя лямбда-зонда. Недостающие провода можно проложить самостоятельно, а вместо разъема использовать стандартные автомобильные контакты. Рекомендуется использовать графитовую смазку, чтобы датчик не прикипел к выпускному коллектору.
Признаки неисправности лямбда зонда на ВАЗ 2110, 2112, 2114, Лада ПРИОРА и другие авто
За нормальную работу топливной системы автомобиля во многом отвечает лямбда зонд, в связи в этим, каждый водитель обязан знать, какие бывают признаки неисправности этого устройства.
Поэтому следует более подробно рассмотреть все, что касается данного датчика кислорода.
Итак, постоянная борьба за экологию и снижение выбросов вредных веществ привела к тому, что на автомобилях начали применяться инжекторные системы питания, которые благодаря использованию специальных датчиков более точно следят за дозировкой топлива и воздуха, чем в карбюраторных авто.
Назначение датчика кислорода
Современные датчики, установленные в автомобиле, следят не только за топливом и воздухом, а еще и за выхлопными газами, а точнее, за наличием остаточного кислорода в них.
За этот параметр и отвечает лямбда зонд. Исходя из показаний данного датчика электронный блок корректирует количество подаваемых в цилиндры элементов топливной смеси.
Особенно без лямбда зонда не обойтись на авто, оснащенных каталитическими нейтрализаторами.
Данные устройства за счет химических реакций снижают количество вредных веществ в выхлопных газах, однако работают катализаторы в очень ограниченных условиях, нарушение которых приведет к быстрому выходу устройства из строя.
Так вот, чтобы условия для работы катализатора соблюдались, электронный блок управления должен очень точно дозировать воздух и топливо перед подачей в цилиндры, а делает он это исходя из количества остаточного кислорода, то есть из показаний лямбда зонда (датчика кислорода).
Немного о конструкции и принципе работы
Несмотря на то что данный датчик должен определять количество кислорода в выхлопных газах, устроен он не так уж и сложно и имеет малые габариты.
Основными рабочими элементами его являются два электрода – внешний и внутренний.
Чтобы обеспечить высокую чувствительность к молекулам кислорода, внешний электрод имеет напыление из платины.
Второй электрод является гальваническим элементом и выполнен из циркония.
Особенностью этого электрода является то, что рабочая температура, при которой он вступает в работу должна быть не менее 300 град.
Платина легко улавливает молекулы кислорода, при этом напряжение самого электрода меняется.
Разность напряжения между электродами электронный блок интерпретирует в процентные значения остатка кислорода.
Производятся два типа лямбда зондов, хотя внешне они не отличаются. Один из видов называется двухточечным – это сравнительно простой датчик, который способен только уловить отклонение количества кислорода от номинального значения.
Второй – широкополосные зонды, которые способны уже определить отклонение в процентном соотношении, что положительно сказывается на работе электронного блока, и как следствие самого двигателя.
Автомобили, оснащенные катализатором, укомплектовываются двумя лямбда зондами – один снимает показания до катализатора, а второй – после.
На основе результатов показаний электронный блок определяет работоспособность катализатора.
Это коротко об устройстве кислородного датчика и его принципе действия.
Признаки неисправности
Сейчас же рассмотрим сами неисправности кислородного датчика. В большинстве случаев о проблемах в работе лямбда зонда подскажет сам автомобиль.
Неработающий зонд скажется на:
динамике набора скорости;
неустойчивой работе силовой установке;
обороты мотора на холостом ходу будут сильно «плавать»;
потребление топлива значительно увеличится.
Если все это начало проявляться, то зачастую виной является лямбда зонд, и на него в первую очередь нужно обратить внимание.
Ну и обязательно загорится индикаторная лампа «Check Engine», хотя узнать, что причиной загорания этой лампы стал именно лямбда зонд можно будет только после диагностики электронного блока сканером.
Также читайте как проверить как проверить лямбда зонд.
Основные неисправности.
Что же касается самих неисправностей этого датчика, то их условно можно подразделить на внешние и внутренние.
Внешние неисправности.
Их всего две – обрыв проводки, идущей к элементу (хотя данная неисправность и не касается самого датчика, но она влияет на его работоспособность), и сильный удар, приведший к повреждению корпуса и разрушению внутренних элементов его.
Обе эти неисправности зачастую происходят из-за агрессивной эксплуатации авто, к примеру, частая активная езда по бездорожью.
Внутренние неисправности.
Их несколько больше:
Нарушение герметичности корпуса датчика, приведший к проникновению воздуха или выхлопных газов внутрь лямбда зонда;
Значительное наслоение продуктов горения на рабочие поверхности датчика, из-за чего платина не способна уловить молекулы кислорода. Чаще всего происходит из-за использования топлива низкого качества;
Естественное старение датчика. Он работает в агрессивной среде, которая постепенно снижает работоспособность его вплоть до полного прекращения выполнения своих функций;
Воздействие очень высокой температуры может привести к перегреву датчика и нарушению его работоспособности. Чаще всего происходит из-за неисправности топливной системы или неквалифицированной доработки мотора.
Внешние неисправности, а также разгерметизация корпуса сказываются на работе мотора сразу же.
А вот внутренние неисправности оказывают свое воздействие на работоспособность силовой установки постепенно, по мере усугубления проблемы.
В некоторых ситуациях спасти ситуацию с лямбда зондом может его чистка, более подробней про это можно узнать здесь https://autotopik.ru/sovet/1112-kak-pochistit-lyambda-zond-v-domashnih-usloviyah.html.
Виды лямбда зондов на разных авто
Теперь пройдемся по неисправностям данного датчика на разных марках автомобилей.
Семейство ВАЗ.
Первыми будут автомобили ВАЗ от 2110-212. На этих машинах с инжекторными моторами до 2004 года устанавливались лямбда зонды Bosch с идентификационным номером 0 258 005 133.
На более новых моделях данного семейства, а также на ВАЗ 2114-2115, Приора, Калина стали применять тоже датчики Bosch, но уже с номером 0 258 006 537.
Читайте также:
Элементы, устанавливавшиеся до 2004 года, не имели подогревателей, поэтому в работу он вступал только после прогрева двигателя.
Сейчас же на данные авто устанавливаются лямбда зонды с подогревом, позволяющим значительно быстрее набрать датчику рабочую температуру.
Помимо основных признаков неисправности лямбда зонда на этих авто, существует еще два:
после останови двигателя из-под авто могут доноситься потрескивающие звуки;
выхлопные газы у авто меняются по запаху из-за большого количества несгоревшего топлива.
Ford Focus 2.
На такой модели, как Ford Focus 2, маркировка и количество лямбда зондов зависит от силовой установки.
К примеру, на двигателях с 1,8 и 2,0 литра объема используется по два датчика.
Устанавливающийся датчик до катализатора имеет оригинальную маркировку 3М519F472FF, а лямбда зонд за катализатором — 3М519G444FF.
На двигателях объемом 1,4 и 1,6 литра тоже имелось по два датчика: первый — 3М519F472ВА, а второй — 3М519G444ВА.
На некоторых двигателях объемом 1,6 литра устанавливаются по два катализатора, поэтому количество датчиков у них – 4.
Два лямбда зонда, расположенных до катализаторов, имеют маркировку 3М519F472DA и 3М519F472ВС, а датчики после катализаторов — 3М519G444DA и 3М519G444СА.
И это только некоторые из маркировок датчиков, применяемых на Фокус 2.
Стоит отметить, что от тех же ВАЗовских датчиков производства Bosch с маркировкой 0 258 006 537 указанные датчики отличаются лишь разъемом для подключения проводки, а сами устройства идентичны.
Поэтому и особые признаки неисправности, кроме общепринятых, указаны выше.
Skoda Octavia.
На Skoda Octavia концерн VAG устанавливает свои датчики кислорода с каталожным номерами 06A906262BR, 06A906262AJ и др.
Все зависит от силовой установки и года производства авто.
Но конструктивно у них отличия от тех же Bosch сводятся опять же только к разъему проводки. В остальном конструкция идентична и признаки неисправности тоже.
Honda CR-V.
На автомобиле Honda CR-V тоже с завода установлены оригинальные лямбда зонды с каталожным номером 36531RNAJ01, но вместо них подойдет и производства Bosch, что указывает на то, что по конструкции все устройства практически одинаковы, и разница только в разъемах.
Рено Логан.
На Рено Логан заводской лямбда зонд имеет каталожные номера 8200052063, 7700109844 и 8200495791. Отличаются они между собой по цвету оплетки проводов.
Примечательно, что данные датчики используются и на ВАЗовской Лада Ларгус. Но конструкция, как и признаки неисправности этих датчиков не отличаются от описанных выше.
Также читайте про признаки неисправности датчика массового расхода воздуха.
Итог
Чтобы не вовремя не столкнуться с неисправным лямбда зондом, требуется периодическая проверка его работоспособности.
Диагностика зонда должна производится на специальном оборудовании – осциллографе, но некоторые довольствуются и проверкой мультиметром.
Выйти этот датчик из строя может в любое время, однако стоит учитывать, что многие оригинальные устройства можно заменить и на неоригинальные, главное, чтобы характеристики их были идентичными.
При правильном подходе выявить неисправность лямбда зонда не так уж и сложно, да и в замене его ничего трудного нет.
Вторая лямбда на что влияет

Влияет ли вторая лямбда на расход бензина
Слышали ли Вы, что за деталь в автомобиле называется диковинным термином лямбда зонд? А если и слышали, то можете назвать ее функциональное назначение? Поспешим устроить небольшой ликбез на эту тему, а также выясним, влияет ли лямбда зонд на расход топлива в разных марках транспортных средств. Итак, обо всем по порядку.
Устройство лямбда зонда и составляющие
На самом деле, от работы этого небольшого датчика во многом будет зависеть исправность всей системы питания автомобиля. Если отсоединить датчик и проверить правильность его настройки, то можно получить обширную информацию о функционировании двигателя. Как правило, выход его из строя приводит не только к увеличению потребления горючего, но и одновременно уменьшает мощность самого агрегата. Можно ли быть уверенным, что при неисправном лямбда зонде блок управления выдаст четкую ошибку? К сожалению, так происходит не всегда. Однако, если это все-таки будет зафиксировано, то компьютер назначит усредненные параметры впрыска топлива.
Итак, рассмотрим основные элементы, из которых состоит лямбда. Это:
электрический нагреватель с токопроводящим контактом;
электрический нагреватель;
керамический наконечник;
защитный щиток с отверстием для выпуска отработанных газов;
металлический корпус;
керамический изолятор.
При изготовлении этого датчика применяются материалы, которые способны выдерживать высокий температурный режим. Связано это с тем, что лямбда устанавливается перед катализатором в выхлопном коллекторе. Вследствие этого он постоянно контактирует с горячими выхлопными газами.
Принципы функционирования устройства
Основным предназначением датчика является получение и преобразование информации о содержании кислорода в отработанных газах. В дальнейшем эта информация поступает в блок управления, а потому любая неисправность лямбды лишает контроллер таких сведений. На самом деле, показатель содержания кислорода постоянно изменяется, и это находит свое отражение в изменении электрического сигнала. Как только лямбда зонд зафиксировал подобные изменения, он подает соответствующую информацию. Конечно, если это изделие не оригинал, то гарантировать его полноценную и безотказную передачу данных он попросту не сможет.
После того, как данные о содержании кислорода переданы на контроллер, последний сравнивает полученные значения с теми, которые были в него заложены при настройке. Если обнаруживается несоответствие, то контроллеру приходится изменять длительность стадии впрыска. Это необходимо для того, чтобы максимизировать эффективную работу мотора, снизить вредные выбросы и, заодно, сэкономить на расходе горючего.
Влияние на расход горючего в автомобиле
Каким образом происходит большой расход топлива? При так называемой «правильной пропорции» подготовки рабочей смеси в ней должно содержаться 1 часть воздуха на 14–15 частей топлива. При нехватке воздуха получается излишне обогащенная смесь, которая полностью не прогорает. В результате потребление горючего только возрастает. При излишке получается обедненная смесь, а это, в свою очередь, вызывает падение мощности силового агрегата.
Как только мы убедились в том, что лямбда зонд оказывает непосредственное влияние на уменьшение расхода топлива или, напротив, способен увеличить прожорливость автомобиля, разберем возможные действия. Чтобы не платить лишние деньги за бензин, опытные автолюбители рекомендуют своевременно проводить диагностирование работы датчика. Желательно оценивать его работоспособность через каждые 30 000 пройденных километров, а полную замену проводить после пробега в 100 000 км. Однако, как показывает опыт, об этом автолюбители задумываются лишь после того, как начинаются реальные проблемы.
Последствия неисправностей
Какие бывают датчики, и чем отличается обманка от оригинального варианта исполнения? Конечно, есть смысл приобретать такое оборудование в проверенных интернет-магазинах или торговых точках.
Некачественное изделие (как уже говорилось выше) вряд ли способно передавать достоверную информацию блоку управления. На сегодняшний день в продаже можно встретить лямбды зонды с подогревом или без этой функции. Оснащенные подогревом изделия отличаются более длительным сроком эксплуатации.
Одним словом, любая серьезная неисправность этого датчика приводит к следующим последствиям:
повышение расхода топлива;
снижение мощностных характеристик мотора;
появление нагара из-за неполного прогорания топливной смеси;
ускоренный износ цилиндров;
перебои в работе на холостых оборотах;
повышение выброса в атмосферу вредных веществ.
Назначение второго датчика
Существуют автомобили, в которых установлен дополнительно второй лямбда зонд. В таких случаях первый из них размещен ближе к мотору, и его участие заключается в непосредственном приготовлении рабочей смеси для цилиндров. Для правильного расчета времени открытия форсунок блок управления анализирует его данные и сведения, которые дает датчик расхода воздуха.
В таких автомобилях другой датчик лямбда установлен за катализатором, и его задача состоит в том, чтобы определить чистоту полученного выхлопа. На самом деле, он не только заботится о сохранности атмосферы. Предназначение его заключается в том, чтобы распознать, не попали ли в топливо посторонние примеси, которые могут навредить двигателю. Если такое происходит, то он подает сигнал об ошибке, и на приборной панели загорается знакомый многим Check Engine. К слову обе лямбды одинаковы, но отличаются длиной провода.
Вот так, уважаемые подписчики, мы и выяснили влияние лямбды на показатели потребления горючего современного автомобиля. Не забудьте подписаться на обновления, чтобы получать самую свежую и полезную информацию. Продолжим общение в следующих публикациях!
Показания второй лямбды

Второй лямбда зонд появился в результате очередного (в лохматых годах) ужесточения экологических норм, чтобы оценивать эффективность каталитического нейтрализатора (по нашему, катализатора или каталика). Он вообще не влияет на работу мотора и призван лишь отслеживать состояние каталика. Ранее вместо него был датчик температуры катализатора, который определял его забитость благодаря тому, что забитый каталик начинал сильно нагреваться проходящими выхлопными газами, в ответ на что мозг кидал ошибку по нему. Забивается вплоть до наступления перегрева каталик намного позже, чем начинает терять эффективность, поэтому отслеживать его состояние через лямбду намного эффективнее.
Сигнал второй лямбды должен быть в несколько раз ниже по значению напряжения, чем первой. Точные значения диапазонов показаний, которые ЭБУ автомобиля считает нормальными смотрите в руководстве по каждому конкретному автомобилю, но основная суть в том, что когда показания второй лямбды начинают приближаться к показаниям первой лямбды (в районе 0,500 В) или доходить до некоторого (прописанного в мозгах автомобиля) порогового значения, блок управления двигателем выкидывает ошибку по низкой эффективности каталитического нейтрализатора.
Что это означает для нас — рядовых обывателей? Значит, что каталик ваш здох и больше вам не нужен. Свою работу он уже не выполняет, а со временем будет забиваться и ухудшать прохождение выхлопа, оплавляться или рассыпется и будет громыхать в трубе — бывает по разному. Нам нужно будет либо удалить его, заменив пламегасителем (хотя можно просто трубой, но тогда под ногами будет слышен рокот), либо забить до обострения симптомов, но, в любом случае, для погашения ошибки по лямбде, нужно будет либо поставить механическую обманку в виде проставки под лямбду, которая отодвинет ее чуток от выхлопной трубы и она будет меньше захватывать выхлоп, что уменьшит ее показания, либо сделать электронную обманку из 120 Ом-ного резистора и конденсатора на 1 — 2.2 мкф.
Неисправность датчика кислорода приводит к повышенному расходу топлива, снижению динамических характеристик автомобиля, нестабильной работе мотора на холостых оборотах, увеличение токсичности выхлопных газов. Обычно причинами неисправности датчика концентрации кислорода является его механическое повреждение, разрыв электрической (сигнальной) цепи, загрязнение чувствительной части датчика продуктами сгорания топлива. В некоторых случаях, например, при возникновении ошибки p0130 или p0141 на приборной панели активируется сигнальная лампа Check Engine. Использовать автомобиль при неисправном датчике кислорода можно, однако это приведет к указанным выше проблемам.
Датчик кислорода устанавливается в выпускном коллекторе (у различных машин конкретное место и ко-во может отличаться), и выполняет мониторинг наличия кислорода в выхлопных газах. В автопромышленности греческая буква «лямбда» обозначает коэффициент избытка кислорода в топливовоздушной смеси. Именно по этой причине зачастую датчик кислорода называют «лямбда-зонд».
Предоставленная датчиком информация о количестве кислорода в составе выхлопных газов электронным блоком управления двигателем (ЭБУ) используется для корректировка впрыска топлива. Если кислорода в выхлопных газах много, значит, топливовоздушная смесь, подаваемая в цилиндры, бедная (напряжение на датчике 0,1…0,3 Вольта), а если кислорода много — значит, богатая (напряжение на датчике 0,6…0,9 Вольта). Соответственно, происходит коррекция количества подаваемого топлива при необходимости. Что сказывается не только на динамических характеристиках двигателя, но и работы каталитического нейтрализатора выхлопных газов.
В большинстве случаев диапазон эффективной работы катализатора составляет 14,6…14,8 долей воздуха на одну долю топлива. Это соответствует значению лямбда, равной единице. Таким образом, датчик кислорода является своеобразным контролером, расположенным в выпускном коллекторе.
На некоторых автомобилях конструктивно предусмотрено использование двух датчиков концентрации кислорода. Один расположен до катализатора, а второй — после. Задача первого состоит в коррекции состава топливовоздушной смеси, а второго — проверка эффективности работы катализатора. Сами же датчики по конструкции, как правило, идентичны.
Если отключить лямбда зонд то будет возрастание расхода топлива, повышение токсичности газов, а иногда и нестабильная работа двигателя на холостых оборотах. Однако такой эффект происходит лишь после прогрева так как кислородный датчик начинает работать в условиях повышенной до +300°С температуры. Для этого его конструкция подразумевает использование специального подогрева, которая включается при запуске двигателя. Соответственно, непосредственно в момент запуска мотора лямбда зонд не работает, и никоим образом не влияет на сам запуск.
Лампочка “чек” при неисправности лямбда зонда горит когда в памяти ЭБУ сформированы конкретные ошибки связанные с повреждением проводки датчика либо самого датчика, однако код фиксируется лишь при определенных условиях работы двигателя.
Нестабильный холостой ход. Значение оборотов при этом могут скакать и понижаться ниже оптимальных. В самом критическом случае машина вообще не будет держать холостые обороты и без подгазовывания водителем она попросту заглохнет.
Стоит оговориться, что перечисленные выше признаки могут указывать и на другие поломки двигателя или прочих систем автомобиля. Поэтому, чтобы определить неисправности датчика кислорода, нужны несколько проверок используя в первую очередь диагностический сканер и мультиметр для проверки сигналов лямбды (управляющего и цепи подогрева).
Как правило, проблемы с проводкой датчика кислорода четко фиксируется электронным блоком управления. При этом в его памяти формируются ошибки, например, p0136, p0130, p0135, p0141 и прочие. В любом случае необходимо выполнить проверку цепи датчика (проверить наличие напряжения и целостность отдельных проводов), а также посмотреть на график работы (используя осциллограф либо программу диагностик).
Неисправность цепи датчика кислорода. Выражаться по-разному. Это может быть полный обрыв питающих и/или сигнальных проводов. Возможно повреждение цепи подогрева. В этом случае лямбда зонд не будет работать до тех пор, пока выхлопные газы не разогревают его до рабочей температуры. Возможно повреждение изоляции на проводах. В этом случае имеет место короткое замыкание.
Загрязнение датчика продуктами сгорания топлива. В процессе эксплуатации датчик кислорода по естественным причинам постепенно загрязняется и со временем может перестать передавать корректную информацию. По этой причине автопроизводители рекомендуют периодически менять датчик на новый, отдавая при этом предпочтение оригиналу так как универсальная лямбда не всегда корректно показывает информацию.
Термические перегрузки. Обычно это происходит по причине проблем с зажиганием, в частности, перебоев с ним. В таких условиях датчик работает при критических для него температурах, что снижает его общий ресурс и постепенно выводит из строя.
Обратите внимание, что состояние датчика кислорода во многом зависит от состояния других элементов двигателя. Так, значительно снижают ресурс лямбда зонда следующие факторы: неудовлетворительное состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в масло (цилиндры), обогащенная топливовоздушная смесь. И если при исправном датчике кислорода количество углекислого газа составляет порядка 0,1…0,3%, то при выходе лямбда зонда из строя соответствующее значение увеличивается до 3…7%.
Определить цвет отложений. Если на чувствительном элементе датчика имеются белые или серые отложения — это означает, что используются присадки к топливу или к маслу. Они негативно сказываются на работе лямбда зонда. Если на трубке зонда имеются блестящие отложения — это говорит о том, что в используемом топливе очень много свинца, и от использования такого бензина лучше отказаться, соответственно, сменить марку бензозаправки.
Проверить мультиметром целостность проводки. В зависимости от модели конкретного датчика он может иметь от двух до пяти проводов. Один из них будет сигнальным, а остальные — питающими, в том числе, для питания элементов подогрева. Для выполнения процедуры проверки вам понадобится цифровой мультиметр, способный измерять постоянное электрическое напряжение и сопротивление.
Имеет смысл проверить сопротивление нагревателя датчика. В разных моделях лямбда зонда оно будет находиться в пределах от 2 до 14 Ом. Значение питающего напряжения должно быть около 10,5…12 Вольт. В процессе проверки также нужно обязательно проверить целостность всех проводов, подходящих к датчику, а также значение сопротивления их изоляции (как попарно между собой, так и каждого на «массу»).
Обратите внимание, что нормальная работа датчика кислорода возможна лишь при его нормальной рабочей температуре, равной +300°С…+400°С. Это обусловлено тем, что лишь в таких условиях циркониевый электролит, нанесенный на чувствительный элемент датчика, становится проводником электрического тока. Также при такой температуре разница атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе приведет к тому, что на электродах датчика появится электрический ток, который и будет передаваться на электронный блок управления двигателем.
Точнее всего определить неисправность датчика концентрации кислорода позволит осциллограф. Причем использовать профессиональный аппарат необязательно можно снять осциллограмму используя программу-симулятор на ноутбуке либо другом гаджете.
На первом рисунке в данном разделе представлен график правильной работы датчика кислорода. В этом случае на сигнальный провод поступает сигнал, похожий на ровную синусоиду. Синусоида в данном случае означает, что контролируемый датчиком параметр (количество кислорода в выхлопных газах) находится в предельно допустимых границах, и просто происходит его постоянная и периодическая проверка.
Далее представлены графики, соответствующие сильно загрязненному датчику, использованию двигателем автомобиля обедненной топливной смеси, богатой смеси, а также бедной смеси. Ровные линии на графиках означают, что контролируемый параметр вышел за допустимые пределы в ту или другую сторону.
Если впоследствии проверки показало что причина в проводке, то проблема решится заменой жгута проводов либо фишки подключения, а вот при отсутствии сигнала от самого датчика зачастую говорит о необходимости замены датчика концентрации кислорода на новый, но прежде чем покупать новую лямбду можно воспользоваться одним из представленных ниже способов.
Предполагает очистку элемента подогре от нагара (применяется когда возникает неисправность нагревателя датчика кислорода). Для реализации этого метода необходимо обеспечить доступ к чувствительной керамической части устройства, которая скрыта за защитным колпачком. Снять указанный колпачок можно с помощью тонкого напильника, с помощью которого нужно сделать надрезы в области основания датчика. Если демонтировать колпачок полностью не получится, то допускается сделать маленькие окошки размером около 5 мм. Для дальнейшей работы необходимо около 100 мл ортофосфорной кислоты либо преобразователя ржавчины.
Порой на выполнение чистки датчика таким методом нужно потратить до восьми часов времени, ведь если с первого раза очистить сажу не получилось, то имеет смысл повторить процедуру два и более раза, причем можно воспользоваться кистью для выполнения механической обработки поверхности. Вместо кисти можно воспользоваться зубной щеткой.
Предполагает выпаливание нагара на датчике. Для выполнения чистки датчика кислорода вторым методом кроме той же ортофосфорной кислоты понадобится еще и газовая горелка (как вариант использовать домашнюю газовую плиту). Алгоритм чистки следующий:
Передний датчик кислорода ДК1 установлен в выпускном коллекторе или в передней выпускной трубе перед каталитическим нейтрализатором. Как вы знаете, каталитический нейтрализатор является основной частью системы контроля выбросов в автомобиле.
Сигнал заднего датчика кислорода используется для контроля работы каталитического нейтрализатора. В современных автомобилях вместо переднего кислородного датчика используется датчик воздушно-топливного отношения. Он работает аналогично, но точнее.
Блок управления регулирует топливовоздушную смесь на основе обратной связи от переднего датчика кислорода. Когда передний лямбда-зонд обнаруживает высокий уровень кислорода, ЭБУ предполагает, что двигатель работает на бедной смеси (недостаточно топлива) и поэтому добавляет топлива.
Этот процесс непрерывен. Компьютер двигателя постоянно переключается между обедненным и обогащенным состоянием, чтобы поддерживать оптимальное соотношение воздух / топливо. Этот процесс называется операцией замкнутого цикла.
Когда автомобиль заводится холодным, передний кислородный датчик не прогрет полностью, и ЭБУ не использует сигнал ДК1 для регулировки топлива. Этот режим называется разомкнутым контуром. Только когда датчик полностью прогрелся, система впрыска топлива переходит в режим замкнутого контура.
В современных автомобилях вместо обычного датчика кислорода установлен широкополосный датчик топливовоздушного соотношения. Датчик соотношения воздух / топливо работает по-другому, но служит той же цели — для определения, является ли топливовоздушная смесь, поступающая в двигатель, обогащённой или обеднённой.
Задний или нижний кислородный датчик установлен в выхлопе после каталитического нейтрализатора. Он измеряет количество кислорода в выхлопных газах, выходящих из катализатора. Сигнал от заднего лямбда-зонда используется для контроля эффективности нейтрализатора.

Контроллер постоянно сравнивает сигналы от передних и задних датчиков O2. Основываясь на двух сигналах, ЭБУ знает, насколько хорошо каталитический нейтрализатор работает. Если катализатор выходит из строя, ЭБУ включает индикатор «Check Engine», чтобы вы знали об этом.
Задний датчик кислорода можно проверить с помощью диагностического сканера, адаптера ELM327 с программой Torque или осциллографа.
Идентификация датчика кислорода
Передний лямбда-зонд перед каталитическим нейтрализатором обычно называют датчиком «выше по потоку» или датчиком 1.
Задний датчик, установленный после катализатора, называется датчик «ниже по потоку» или датчик 2.
Типичный рядный 4-цилиндровый двигатель имеет только один блок (ряд 1 / банк 1). Поэтому в рядном 4-цилиндровом двигателе термин «Банк 1, Датчик 1» просто относится к переднему датчику кислорода. «Банк 1, Датчик 2» — это задний кислородный датчик.
Читайте подробнее: Что такое Банк 1, Банк 2, Датчик 1, Датчик 2?
Двигатель V6 или V8 имеет два блока (или две части этого «V»). Обычно блок цилиндров, содержащий цилиндр № 1, называется «Банк 1».
Различные производители автомобилей определяют Банк 1 и Банк 2 по-разному. Чтобы узнать, где банк 1 и банк 2 в вашем автомобиле, вы можете посмотреть в руководстве по ремонту или в Google, указав год, марку, модель и объём двигателя.
Замена датчика кислорода
Проблемы с датчиком кислорода являются распространёнными. Неисправный лямбда-зонд может привести к увеличению расхода топлива, увеличению выбросов в атмосферу и различным проблемам во время вождения (провалы оборотов, плохое ускорение, плавающие обороты и т. д.). Если датчик кислорода неисправен, его необходимо заменить.
В большинстве автомобилей замена ДК является довольно простой процедурой. Если вы хотите заменить кислородный датчик самостоятельно, с некоторыми навыками и руководством по ремонту, это не так сложно, но вам может понадобиться специальная торцевая головка для датчика (на фото).
Иногда может быть трудно вытащить старый лямбда-зонд, так как они часто сильно ржавеют.
Еще одна вещь, о которой следует знать — некоторые автомобили, как известно, имеют проблемы с заменяемыми датчиками кислорода.
Например, есть сведения о неоригинальном датчике кислорода, вызывающем проблемы в некоторых двигателях Chrysler. Если вы не уверены, лучше всегда использовать оригинальный датчик.
Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода
О том, что такое лямбда зонд и для чего он нужен, к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Лямбда зонд — это кислородный датчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах сгорания. Он способен своевременно исправить структуру топливной смеси и предупредить дестабилизацию рабочего процесса двигателя.
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
Как работает и что показывает датчик кислорода

Итак, попробуем разобраться в том как работает датчик кислорода. Ну, как вы уже знаете есть много датчиков, необходимых для работы современного двигателя, но, однако функция других датчиков зачастую не так важна, как функция датчиков кислорода.
Эти датчики считывают количество несгоревшего кислорода в выхлопных газах. Затем компьютер использует это значение для баланса топливной смеси. Когда содержание кислорода в выхлопных газах увеличивается (характеризует смесь как обедненную) выходное напряжение датчиков уменьшается. Это является сигналом для ЭБУ к увеличению объема топлива подаваемого через форсунки. В свою очередь, когда содержание кислорода в выхлопных газах снижается (характеризует смесь как богатую), датчик кислорода увеличивает напряжение выходного сигнала, а компьютер реагирует путем уменьшение подачи топлива. Как только количество топлива уменьшается, мы возвращаемся к обедненной смеси, и напряжение на датчике падает. Этот процесс многократно повторяется пока двигатель работает. Это непрерывный цикл обратной связи является сердцем системы контроля подачи топлива.
Типичные показания датчика при обедненной смеси — напряжение между 0 и 0.3 В и для богатой смеси показания в диапазоне от 0.6 до 1 вольта. Идеальная воздушно-топливная смесь (14.7:1) создает напряжение на выводах датчика 0.5 В
Так почему бы просто не поддерживать постоянно дозированное количество топлива, которое изменяется с положения дроссельной заслонки? На самом деле, довольно много факторов влияют на количество топлива, которое необходимо для поддержания отношения 14.7:1. Некоторые из этих факторов: качество топлива, атмосферное давление, влажность и многое другое. Таким образом, необходимы О2-датчики (датчики кислорода)! Количество раз в единицу времени обновлений информации датчиками весьма разнятся, но большинство современных датчиков в среднем обновляют показания минимум полдюжины раз в секунду. Старые датчики обновляли показания медленно порядка одного раза в секунду, так что вы можете себе представить насколько лучше стали контролировать выхлоп современные датчики.
Старые кислородные датчики, использовавшиеся до 1982 года были 1 или 2 проводные неподогреваемого типа. Эти датчики не будут на самом деле начинать правильно регистрировать состояние выхлопной пока датчик не нагреется, чтобы достичь свой рабочий диапазон. В результате компьютер работает в режиме «открытого контура» (использование заданных топливных значений, которые фактически заставляют двигатель работать на переобогащенной смеси) в течение более длительных периодов времени. Все датчики нового типа «с подогревом» (датчик ho2s), которые включают нагревательный элемент для приведения датчика до рабочей температуры быстрее, обычно это занимает меньше минуты, так быстро, как это возможно, даже за 10 секунд — это возможно! Нагревательные элементы предотвращают охлаждение датчиков, когда двигатель работает на холостом ходу. Эти подогреваемые датчики имеют обычно 3 и 4 провода в конструкции своих разъемов.
Есть несколько различных видов датчиков, которые различаются по химическому составу и дизайну, но их назначение и функции остаются неизменными. Техника за эти годы вышла далеко за рамки того, что описано на этой странице, но есть несколько вещей, которые нужно понимать. Датчики кислорода сравнивают содержание кислорода в окружающем воздухе с содержанием кислорода в выхлопных газах. Наружного воздух попадает в датчик через отверстие в корпусе датчика или через разъем проводки. Некоторые типы датчиков генерируют (изменяют) напряжение, когда изменяется содержание кислорода в выхлопных газах, а некоторые изменяют сопротивление. Новейший тип, обогреваемые широкополосные O2 датчики (кислородные датчики) имеют диапазон напряжений от 2 до 5 вольт.
Несмотря на все их различия и фактические показания выдаваемые датчиками, компьютер обрабатывает информацию так, что у нас ожидаются значения от 0 до 1 В. Есть пара исключений, конечно. Некоторые типы кислородных датчиков «Титания» с подогревом могут производить напряжение до 5 вольт. Это значение не изменяется с помощью компьютера. Еще один тип того же датчика настроен для чтения значений противоположное тому, что вы ожидаете. Высокое напряжение указывают на бедную смесь и низкое напряжение на богатую. Эти 2 типа датчиков кислорода не распространены и использовались в основном на некоторых Ниссанах, Jeep’ах и Иглах. В каждом правиле должны быть исключения! Инженеры они такие, да, я знаю.
Вы также заметите, что на большинстве автомобилей после ’96 года, есть второй комплект датчиков кислорода за каталитическим нейтрализатором (т.е. там стоит вторая лямбда, он же 2 датчик кислорода). Их функция такая же, как и передних О2 датчиков, а их показания используются по-разному, и их целью является измерить эффективность преобразователей, а не контролировать соотношение топлива двигателя. Вы можете обратиться к нашей статье «коды по датчику кислорода» и «помощь в диагностике» для дальнейшего уточнения показаний датчиков кислорода. Эти статья содержат ценную диагностическую информацию и процедуры проведения испытаний, а также возможные причины кодов ошибок по богатой или бедной смеси. Я надеюсь, что вы нашли эту информацию полезной.
Переполнение стека
Около
Товары
Для команд
Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
.
python — объем лямбда-функций и их параметры?
Переполнение стека
Около
Товары
Для команд
Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
.Лямбда-функции Python
с ПРИМЕРАМИ
Home
Testing
Back
Agile Testing
BugZilla
Cucumber
Database Testing
JUnit
LoadRunner
Ручное тестирование
Мобильное тестирование
Mantis
Почтальон
QTP
Назад
Центр качества (ALM)
RPA 9000 Test4 Управление
TestLink
SAP
Назад
ABAP 900 04
APO
Начинающий
Basis
BODS
BI
BPC
CO
Назад
CRM
Crystal Reports
FICO
000
000 HRM
000
000 HRM
9000 Заработная плата
Назад
PI / PO
PP
SD
SAPUI5
Безопасность
Менеджер решений
Successfactors
Учебники SAP
AngularJS
ASP.Net
C
C #
C ++
CodeIgniter
СУБД
JavaScript
Назад
Java
JSP
Kotlin
Linux
Linux
Kotlin
Linux
js
Perl
Назад
PHP
PL / SQL
PostgreSQL
Python
ReactJS
Ruby & Rails
Scala
SQL
000
SQL
000
SQL
000 0003 SQL 000
UML
VB.Net
VBScript
Веб-службы
WPF
Обязательно учите!
Назад
Бухгалтерский учет
Алгоритмы
Android
Блокчейн
Business Analyst
Создание веб-сайта
Облачные вычисления
COBOL
Назад
Компилятор
Встроенный
Compiler Design
9003
.Независимость от языка
— что такое лямбда (функция)?
Переполнение стека
Около
Товары
Для команд
Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
.
python — () занимает 1 позицию
Переполнение стека
Около
Товары
Для команд
Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
.
Как вызвать лямбда-функцию AWS из другой лямбда-функции и вернуться без ожидания для вызванного лямбда-результата
Переполнение стека
Около
Товары
Для команд
Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
.
Все, что нужно знать о лямбда-зонд и выхлоп
Лямбда-зонд , также называемый кислородным датчиком, представляет собой небольшой зонд, расположенный на выхлопе автомобиля , между выпускным коллектором и каталитическим нейтрализатором. Он был разработан компанией Volvo в 70-х годах.
Если у вас более новая машина, она будет оснащена 2 лямбда-датчиками. В этом случае второй датчик будет расположен сразу за каталитическим нейтрализатором.
Для чего это используется?
Лямбда-зонд регулирует количество топлива, которое подается в цилиндры двигателя, оптимизируя воздушно-топливную смесь, что, в свою очередь, обеспечивает правильную работу двигателя.Это также повлияет на уровень выбросов вредных газов, поскольку каталитический нейтрализатор работает правильно.
Таким образом, лямбда-зонд гарантирует, что ваш автомобиль соответствует европейским нормам по загрязнению окружающей среды и выбросам CO2.
Как это работает?
Поскольку лямбда-зонд расположен перед каталитическим нейтрализатором, он может измерять количество воздуха и топлива в несгоревших углеводородах после сгорания.
Таким образом, электронный блок управления (ECU) транспортного средства, который управляет некоторыми функциями двигателя , получит правильные данные о выбросах, а затем выпустит точное количество необходимого газа.Это очень важно для снижения выбросов загрязняющих веществ.
Неисправный лямбда-зонд?
Если лямбда-зонд неисправен, данные не будут отправлены в ЭБУ, который затем будет использовать неверную информацию. Это, скорее всего, увеличит расход топлива и, как следствие, выбросы загрязняющих веществ.
Со временем это может привести к засорению каталитического нейтрализатора, который затем придется заменить.
Признаки неисправного лямбда-зонда
Контрольная лампа двигателя будет отображаться на приборной панели
Автомобиль дергается при запуске
Необычно большой расход топлива
Малая мощность двигателя при разгоне
Повышение выброса токсичных газов
Когда следует заменять лямбда-зонд?
Срок службы лямбда-зонда составляет около 93 000 миль.Однако он может быть короче в зависимости от множества факторов, которые могут повредить его, в основном из-за неисправностей двигателя. Утечки из выхлопной трубы также могут повредить зонд.
Если вы заметили один из вышеуказанных признаков, мы рекомендуем вам посетить механика, который может проверить, исходит ли неисправность лямбда-зондом. Это делается с помощью автомобильного диагностического прибора.
В случае, если вам в ближайшее время придется отвезти машину на ТО, имейте в виду, что неисправный лямбда-зонд выйдет из строя.Не стесняйтесь сравнить предложений по диагностике автомобиля из ближайших к вам гаражей или получить предложения по полной замене лямбда-зонда .
Могу ли я отключить лямбда-зонд и по-прежнему ехать?
Вождение без лямбда-зонда крайне не рекомендуется. Запчасть гарантирует, что ваш автомобиль не выбрасывает больше CO2, чем разрешено законами ЕС.
Более того, даже если вы думаете, что ваш автомобиль будет мощнее, это не продлится долго, так как каталитический нейтрализатор будет иметь более высокий риск засорения.
Кроме того, вы потратите больше денег, так как отключение лямбда-зонда увеличит расход топлива примерно на 15%.
Получите расценки на новые лямбда-зонды
Симптомы, причины и цена поломки лямбда-зонда!
Время чтения прибл. 9 минут
У нас есть вам в начале января в небольшом отчете некоторая информация о рассылке лямбда-зонда. И сегодня мы хотим перейти к Проблемы , которые могут существовать с лямбда-зондом, и подвести вас немного ближе к теме.Лямбда-зонд предназначен для максимального снижения выбросов загрязняющих веществ из двигателя. Однако, если лямбда-зонд неисправен, расход топлива может увеличиться, и двигатель больше не будет обеспечивать полную мощность. Задача лямбда-зонда, который находится в выхлопе, — определять содержание кислорода в выхлопных газах. С помощью этих определенных значений система управления двигателем может соответствующим образом регулировать топливно-воздушную смесь, в результате чего Catalyst может обеспечить наиболее эффективную очистку.По этой причине лямбда-зонд также называется Регулирующий зонд . Помимо обычного лямбда-зонда, на большом количестве автомобилей также необходим еще один лямбда-зонд, диагностический зонд , установленный за каталитическим нейтрализатором и контролирующий значения выхлопных газов, хотя он не влияет на управление двигателем. К сожалению, лямбда-зонд тоже может быть источником ошибки. В следующей статье мы хотели бы более подробно остановиться на конкретных задачах, функциях и дефектах, которые могут возникнуть.
Обзор тем
Кто интересуется только очень конкретными областями вокруг темы неисправный лямбда-зонд интересует, вы можете использовать следующие метки перехода, чтобы перейти непосредственно к нужной теме одним щелчком мыши. И так же быстро вы можете вернуться к этому обзору из выбранного пункта меню всего одним щелчком мыши. Однако мы рекомендуем нашим читателям всегда читать статью полностью. Некоторые пункты меню становятся по-настоящему понятными и понятными только после прочтения всей информационной статьи.
Каковы задачи лямбда-зонда?
Как работает лямбда-зонд?
Скачкообразные и широкополосные зонды
Скачкообразные зонды
Широкополосные зонды
Как можно заметить неисправный лямбда-зонд?
Замена лямбда-зонда
Сколько стоит лямбда-зонд?
Обобщение информации о лямбда-зонде
Учебники: замена лямбда-зонда
Каковы задачи лямбда-зонда?
Лямбда-зонд устанавливается в бензиновые двигатели с конца 70-х годов.Только это устройство позволяло использовать регулируемый каталитический нейтрализатор при условии использования неэтилированного бензина. Лямбда-зонд позволяет электронике двигателя рассчитывать содержание кислорода в выхлопных газах. Это позволяет регулировать топливно-воздушную смесь, что регулируется продолжительностью впрыска форсунками. В самом выхлопном газе содержание кислорода в идеале должно быть ноль процентов , иначе каталитический нейтрализатор больше не сможет должным образом восстанавливать токсичные оксиды азота до азота.Кстати, сейчас уже нет бензинового двигателя без лямбда-зонда.
С начала 2000-х годов лямбда-зонд все чаще устанавливают в дизельных двигателях, чтобы обеспечить соблюдение предписанных значений выбросов. Еще одно преимущество использования лямбда-зондов в дизельных двигателях заключается в том, что они снижают подверженность дефектам. Это связано с тем, что опасные ожоги, которые возникают, например, при переполнении, распознаются и отключаются.Кстати, так называемые каталитические нейтрализаторы NOX также контролируются лямбда-зондом. Лямбда-зонд предоставляет данные, важные для управления каталитическим нейтрализатором, регулирование которого должно происходить с интервалами, чтобы можно было сохранить эффект накопления. ( Назад к обзору )
Как работает лямбда-зонд?

Отношение топлива к воздуху определяется с помощью так называемого лямбда-значения с желаемым эталонным значением на единиц.Здесь говорят о стехиометрическом равновесии. В этом контексте говорят об «Лямбда-окне» (значение составляет от 0,97 до 1,03 ). Если указано это значение, то указывается точное количество кислорода, которое требуется для сгорания всего топлива. На один килограмм бензина премиум-класса с октановым числом 95 требуется 14,7 кг воздуха. Если процентное содержание кислорода выше, говорят о бедной смеси , тогда как говорят о с избытком топлива из одной богатой смеси .Если значение лямбда находится в пределах диапазона лямбда, каталитический нейтрализатор может обеспечить максимальную эффективность очистки.
При значении лямбда 0,85, т.е. на богатой смеси, двигатель достигает максимально возможного крутящего момента. По этой причине значение лямбда не всегда находится в пределах окна лямбда — например, во время процесса ускорения. Дизельные двигатели , однако, работают со смесью, значение лямбда которой находится между 1,3 и 6 лж. Кроме того, лямбда-зонд в дизельных двигателях не имеет прямого влияния на количество впрыскиваемого топлива — здесь лямбда-зонд влияет на этот клапан AGR, который в конечном итоге регулирует топливную смесь через скорость рециркуляции выхлопных газов.( Назад к обзору )
Прыжковые и широкополосные датчики
В основном есть две разные версии лямбда-датчиков: так называемые скачковые датчики и широкополосные датчики , последний из которых является более поздним вариантом. ( Назад к обзору )
Датчики скачка
Датчики скачка также называются бинарными лямбда-датчиками. С такими датчиками сигнал соответствующих датчиков прыгает вперед и назад между двумя различными значениями.Пусковые зонды можно разделить на две следующие подгруппы: Зонды из диоксида циркония и Зонды из диоксида титана . По форме оба они в форме пальца и полые. В случае зондов из диоксида циркония внешняя часть зонда находится в потоке выхлопных газов, а внутренняя часть контактирует с окружающим воздухом. Его также называют так называемым эталонным газом. Между ними находится твердый электролит на основе диоксида циркония, который способен проводить ионы кислорода с температурой 300 градусов, которые, в свою очередь, мигрируют в сторону выхлопных газов, так что различные концентрации кислорода между выхлопными газами и наружным воздухом становятся сбалансированный.
В это время электрическое напряжение генерируется на платиновых электродах, окружающих диоксид циркония. Это электрическое напряжение является так называемым выходным сигналом, который передается на блок управления. Если смесь бедная, то есть в выхлопном газе высокое содержание кислорода, можно измерить напряжение менее 0,2 вольт. При богатой смеси, т. Е. С высокой долей топлива в выхлопных газах, можно измерить напряжение более 0,8 вольт. Если теперь связать это с оптимальным значением лямбда 1, напряжение составит около 0,45 вольт.Это означает, что зонд диоксида циркония может только проверять, является ли смесь слишком бедной или слишком богатой или находится ли она в идеальном диапазоне.

Это также относится к зонду диоксида титана, но эти два значительно отличаются от зонда диоксида циркония. В отличие от зонда из диоксида циркония, твердый электролит в зонде из диоксида титана состоит не из диоксида циркония, а из диоксида титана. Кроме того, электрическое сопротивление изменяется пропорционально содержанию кислорода в выхлопных газах, и уменьшение проводимости в лямбда-окне происходит внезапно.Таким образом, информация о рабочем состоянии двигателя предоставляется через измеренное сопротивление. В отличие от датчика из диоксида циркония, датчик из диоксида титана не генерирует собственное напряжение. Кроме того, здесь не требуется окружающий воздух в качестве эталонного газа, чтобы можно было определить содержание кислорода в выхлопном газе. Из-за этого зонд из диоксида титана в целом более компактен, чем зонд из диоксида циркония. Одним из недостатков является то, что зонд из диоксида титана необходимо нагреть, чтобы он достиг рабочей температуры 700 градусов.В настоящее время скачковые щупы больше не используются в серийном производстве. ( Назад к обзору )
Широкополосные датчики
С широкополосными датчиками, по сравнению со скачковыми датчиками, возможно значительно более дифференцированное определение состава смеси. По этой причине они также используются в современных бензиновых и дизельных двигателях, поскольку здесь необходимо точное регулирование соотношения топлива и воздуха за пределами лямбда-окна. Например, бензиновые двигатели с непосредственным впрыском топлива сознательно работают на обедненной смеси в диапазоне частичной нагрузки, чтобы сэкономить топливо.В отличие от дизельных двигателей, требуется богатая смесь, чтобы катализатор накопления NOX мог регулярно восстанавливаться. Широкополосные зонды способны получать значения лямбда от 0,6, т.е. очень богатая смесь , для определения, и все, что касается этого, практически стремится к бесконечности. Широкополосный зонд имеет более сложную структуру, чем прыгающий зонд: компонентами такого зонда являются две ячейки — измерительная ячейка и ячейка накачки. Содержание кислорода в выхлопных газах определяется в измерительной ячейке.Если этот процент кислорода теперь отклоняется от эталонного значения, задача насосной ячейки — закачивать ионы кислорода в измерительную ячейку. Между прочим, ток накачки, который требуется для этого, является измеряемой переменной, которая определяет точное значение лямбда, которое имеет смесь. ( Назад к обзору )
Как можно заметить неисправный лямбда-зонд?
Лямбда-зонд — это изнашиваемая деталь, которую через некоторое время необходимо заменить, для чего есть некоторые признаки. Однако иногда бывает и так, что лямбда-зонд выходит из строя преждевременно.Это может быть вызвано, например, поездкой на короткие расстояния или более быстрым процессом химического старения. В редких случаях неисправный лямбда-зонд также может указывать на другое серьезное повреждение двигателя. Другая причина неисправности — плохое заземление или прерванные кабельные соединения.

Есть несколько симптомов, указывающих на неисправность лямбда-зонда, при этом важно, будет ли контрольный зонд, который установлен перед каталитическим нейтрализатором, или диагностический зонд, который установлен за каталитическим нейтрализатором. , неисправен.Если диагностический датчик неисправен, никаких прямых симптомов не заметно, потому что диагностический датчик предназначен только для контроля работы каталитического нейтрализатора. В отличие от этого контрольный датчик напрямую влияет на управление двигателем, поэтому правильные измеренные значения не отправляются ему, если контрольный датчик неисправен. В результате в выхлопных газах может быть слишком много или слишком мало кислорода, что может привести к избытку жирности или от 1 до обедненной смеси .Однако эти симптомы также могут указывать на неисправность других компонентов двигателя.
В некоторых двигателях может быть активирована аварийная программа , если лямбда-зонд неисправен или сильно загрязнен. Эта аварийная программа предназначена для защиты двигателя и окружающей среды соответственно. Если эта программа активирована, обычно загорается контрольная лампа двигателя, и вы также найдете соответствующее сообщение в памяти ошибок бортовой диагностики. Дальнейшие симптомы, указывающие на то, что лямбда-зонд может быть неисправен, включают снижение производительности двигателя, плохую тягу при ускорении, резкий двигатель или пропуски воспламенения, повышенный расход топлива, более высокие выбросы выхлопных газов, дым из выхлопных газов и загорание лампы MKL.( Назад к обзору )
Замена лямбда-зонда
К счастью, затраты на оплату труда при замене лямбда-зонда не слишком высоки, так как зонд обычно очень легко доступен в выхлопной системе. Однако анализ ошибки может занять много времени. Если лямбда-зонд легко доступен, его обычно можно заменить менее чем за 30 минут. Важно, чтобы выхлопная система перед началом работы немного остыла. Старый зонд следует откручивать, когда он теплый, а новый лямбда-зонд следует вкручивать, когда он холодный.Если вы хотите выполнить работу самостоятельно, желательно при демонтаже надеть перчатки, термостойкие, и перед установкой нанести на резьбу высокотемпературную пасту. Эта паста предназначена для предотвращения прилипания или заедания. В более старом автомобиле может случиться так, что лямбда-зонд сгорел в выхлопной системе, что значительно затрудняет замену, и поэтому вам следует подумать о замене соответствующей части выхлопной системы. Часто срывается резьба старого щупа и замена соответствующего участка выхлопа неизбежна.( Назад к обзору )
Сколько стоит лямбда-зонд?
Неважно, какой у вас новый Регулирующий датчик или новый Диагностический датчик — диапазон цен на новый датчик составляет от 20 до 180 евро. Кроме того, есть расходы на анализ и, конечно же, рабочее время. Время, которое может занять такое изменение, составляет от 30 минут до 2 часов, что в дальнейшем приводит к расходам от 40 до 250 евро.
Итак, информация о лямбда-зонде:
Лямбда-зонд — это датчик концентрации кислорода (т.е.е. прибор для регулирования выбросов от бензиновых, дизельных, газовых двигателей)
Лямбда-зонд измеряет остаточное содержание кислорода в выхлопных газах
Лямбда-зонд обеспечивает оптимальный состав смеси
Блок управления определяет состав смеси (бедная / богатая) на основе на лямбда-зонде напряжение
, если смесь слишком богатая, блок управления уменьшает количество топлива в соотношении смеси
, если смесь слишком бедная, блок управления увеличивает количество топлива в соотношении смеси
измеренное значение лямбда-зонда позволяет блоку управления регулировать количество впрыска для обеспечения оптимального состава смеси
возможный второй лямбда-зонд (диагностический зонд после каталитического нейтрализатора), проверяет, проверяет ли управляющий зонд (перед каталитическим нейтрализатором) работает оптимально
есть скачковые и широкополосные пробники ( Вернуться к обзору )
90 002 Учебники: замена лямбда-зонда
( Вернуться к обзору )

https: // www.youtube.com/watch?v=zCYbG4BTlDQ

Конечно, этого еще не произошло!
tuningblog имеет бесчисленное множество других статей на тему автомобилей и тюнинга автомобилей в наличии. Вы хотите их всех увидеть? Просто нажмите ЗДЕСЬ и осмотритесь. Отчасти, мы хотели бы предоставить вам новости, но также и настройки. В нашей категории Советы, продукты, информация и сотрудничество У нас есть обзоры производителей автомобилей или аксессуаров, новых условий Tuning Wiki или тех или иных Leak veröffentlicht . После отрывка из последних статей:
«Tuningblog.eu» — мы держим вас в курсе тюнинга и стайлинга автомобилей в нашем тюнинговом журнале и представляем вам последние тюнингованные автомобили со всего мира. ежедневно. Лучше всего подписаться на нашу ленту, и мы будем автоматически информированы, как только появится что-то новое об этом посте, и, конечно же, обо всех других публикациях.
Вас также может заинтересовать… , настроив блог.eu

Что необходимо знать домашнему механику о датчиках O2
Скачать PDF
Современные компьютеризированные системы управления двигателем полагаются на входные данные от различных датчиков для регулирования характеристик двигателя, выбросов и других важных функций. Датчики должны предоставлять точную информацию, в противном случае могут возникнуть проблемы с управляемостью, повышенный расход топлива и сбои в выбросах.
Одним из ключевых датчиков в этой системе является датчик кислорода. Его часто называют датчиком «O2», потому что O2 — это химическая формула кислорода (атомы кислорода всегда перемещаются парами, а не в одиночку).
Первый датчик O2 был представлен в 1976 году на Volvo 240. Следующие за ним автомобили в Калифорнии получили в 1980 году, когда правила Калифорнии по выбросам требовали снижения выбросов. Федеральные законы о выбросах сделали датчики O2 практически обязательными для всех автомобилей и легких грузовиков, построенных с 1981 года. И теперь, когда действуют правила OBD-II (автомобили 1996 года и новее), многие автомобили теперь оснащены несколькими датчиками O2, некоторые из которых целых четыре!
Датчик O2 установлен в выпускном коллекторе для контроля количества несгоревшего кислорода в выхлопных газах, когда выхлопные газы выходят из двигателя.Контроль уровня кислорода в выхлопных газах — это способ измерения топливной смеси. Он сообщает компьютеру, является ли топливная смесь богатой (меньше кислорода) или бедной (больше кислорода).
На относительную насыщенность или обедненную смесь топливной смеси может влиять множество факторов, включая температуру воздуха, температуру охлаждающей жидкости двигателя, барометрическое давление, положение дроссельной заслонки, расход воздуха и нагрузку на двигатель. Есть и другие датчики, которые отслеживают эти факторы, но датчик O2 является главным монитором того, что происходит с топливной смесью.Следовательно, любые проблемы с датчиком O2 могут вывести из строя всю систему.
Петли
Компьютер использует вход кислородного датчика для регулирования топливной смеси, что называется топливным «контуром управления с обратной связью». Компьютер ориентируется на датчик O2 и реагирует изменением топливной смеси. Это приводит к соответствующему изменению показаний датчика O2. Это называется работой «замкнутого контура», потому что компьютер использует вход датчика O2 для регулирования топливной смеси.Результатом является постоянное переключение от богатой к обедненной смеси, что позволяет каталитическому нейтрализатору работать с максимальной эффективностью, сохраняя при этом среднюю общую топливную смесь в надлежащем балансе для минимизации выбросов. Это сложная установка, но она работает.
Когда не поступает сигнал от датчика O2, как в случае, когда холодный двигатель запускается впервые (или датчик 02 выходит из строя), компьютер заказывает фиксированную (неизменную) богатую топливную смесь. Это называется операцией «разомкнутого контура», потому что входной сигнал от датчика O2 не используется для регулирования топливной смеси.Если двигатель не переходит в замкнутый цикл, когда датчик O2 достигает рабочей температуры, или выходит из замкнутого цикла из-за потери сигнала датчика O2, двигатель будет работать на слишком богатой смеси, что приведет к увеличению расхода топлива и выбросов. Неисправный датчик охлаждающей жидкости также может предотвратить переход системы в замкнутый контур, потому что компьютер также учитывает температуру охлаждающей жидкости двигателя при принятии решения о переходе в замкнутый цикл.
Как это работает
Датчик O2 работает как миниатюрный генератор и вырабатывает собственное напряжение, когда нагревается.Внутри вентилируемой крышки на конце датчика, который ввинчивается в выпускной коллектор, находится циркониевая керамическая колба. Колба снаружи покрыта пористым слоем платины. Внутри колбы находятся две платиновые полоски, которые служат электродами или контактами.
Наружная часть колбы подвергается воздействию горячих газов в выхлопе, в то время как внутренняя часть колбы выходит изнутри через корпус датчика во внешнюю атмосферу. Кислородные датчики старого образца на самом деле имеют небольшое отверстие в корпусе, чтобы воздух мог попадать в датчик, но датчики O2 нового типа «дышат» через свои проводные разъемы и не имеют вентиляционного отверстия.В это трудно поверить, но небольшое пространство между изоляцией и проводом обеспечивает достаточно места для проникновения воздуха в датчик (по этой причине никогда не следует наносить смазку на разъемы датчика O2, поскольку она может блокировать поток воздуха). Проветривание датчика через провода, а не через отверстие в корпусе, снижает риск попадания грязи или воды, которые могут засорить датчик изнутри и вызвать его выход из строя. Разница в уровнях кислорода между выхлопным и наружным воздухом внутри датчика вызывает прохождение напряжения через керамическую грушу.Чем больше разница, тем выше значение напряжения.
Датчик кислорода обычно вырабатывает примерно до 0,9 вольт, когда топливная смесь богатая и в выхлопных газах мало несгоревшего кислорода. Когда смесь бедная, выходное напряжение датчика упадет примерно до 0,1 вольт. Когда топливно-воздушная смесь сбалансирована или находится в точке равновесия около 14,7 к 1, датчик будет показывать около 0,45 вольт.
Когда компьютер получает сигнал обогащения (высокое напряжение) от датчика O2, он понижает топливную смесь, чтобы уменьшить показания датчика.Когда показания датчика O2 становятся бедными (низкое напряжение), компьютер снова меняет направление, заставляя топливную смесь обогащаться. Это постоянное колебание топливной смеси вперед и назад происходит с разными скоростями в зависимости от топливной системы. Скорость перехода самая низкая на двигателях с карбюраторами с обратной связью, обычно один раз в секунду при 2500 об / мин. Двигатели с впрыском в корпус дроссельной заслонки несколько быстрее (2–3 раза в секунду при 2500 об / мин), тогда как двигатели с многоточечным впрыском являются самыми быстрыми (5–7 раз в секунду при 2500 об / мин).
Датчик кислорода должен быть горячим (около 600 градусов или выше), прежде чем он начнет генерировать сигнал напряжения, поэтому многие датчики кислорода имеют внутри небольшой нагревательный элемент, чтобы помочь им быстрее достичь рабочей температуры. Нагревательный элемент также может предотвратить слишком сильное охлаждение датчика во время длительного холостого хода, что может привести к возврату системы к разомкнутому контуру.
Датчики O2 с подогревом используются в основном в новых автомобилях и обычно имеют 3 или 4 провода.Старые однопроводные датчики O2 не имеют нагревателей. При замене датчика O2 убедитесь, что он того же типа, что и оригинальный (с подогревом или без него).
Новая роль датчиков O2 с OBDII
Начиная с нескольких автомобилей в 1994 и 1995 годах и всех автомобилей 1996 года и новее, количество кислородных датчиков на каждый двигатель увеличилось вдвое. Второй кислородный датчик теперь используется после каталитического нейтрализатора для контроля его эффективности. На двигателях V6 или V8 с двойным выхлопом это означает, что можно использовать до четырех датчиков O2 (по одному для каждого ряда цилиндров и по одному после каждого преобразователя).
Система OBDII предназначена для контроля выбросов двигателя. Это включает в себя наблюдение за всем, что может вызвать увеличение выбросов. Система OBDII сравнивает показания уровня кислорода датчиков O2 до и после преобразователя, чтобы увидеть, снижает ли преобразователь загрязняющие вещества в выхлопных газах. Если он не видит изменений в показаниях уровня кислорода, это означает, что преобразователь не работает должным образом. Это приведет к включению контрольной лампы неисправности (MIL).
Диагностика датчика
Датчики
O2 невероятно надежны, учитывая условия эксплуатации, в которых они живут. Но датчики O2 изнашиваются и в конечном итоге должны быть заменены. Характеристики датчика O2 имеют тенденцию к снижению с возрастом, поскольку загрязняющие вещества накапливаются на наконечнике датчика и постепенно снижают его способность производить напряжение. Такое ухудшение может быть вызвано различными веществами, попадающими в выхлопные газы, такими как свинец, силикон, сера, масляная зола и даже некоторые присадки к топливу.Датчик также может быть поврежден факторами окружающей среды, такими как вода, брызги дорожной соли, масло и грязь.
По мере того, как датчик стареет и становится вялым, время, необходимое для реакции на изменения в топливно-воздушной смеси, замедляется, что приводит к увеличению выбросов. Это происходит потому, что колебания топливной смеси замедляются, что снижает эффективность преобразователя. Эффект более заметен на двигателях с многоточечным впрыском топлива (MFI), чем с электронной карбюрацией или впрыском через корпус дроссельной заслонки, потому что соотношение топлива изменяется намного быстрее в приложениях MFI.Если датчик полностью умирает, результатом может быть фиксированная богатая топливная смесь. По умолчанию для большинства применений с впрыском топлива средний диапазон составляет три минуты. Это вызывает большой скачок расхода топлива, а также выбросов. А если преобразователь перегреется из-за богатой смеси, он может выйти из строя. Одно исследование EPA показало, что 70% автомобилей, не прошедших испытание на выбросы I / M 240, нуждались в новом датчике O2.
Единственный способ узнать, выполняет ли датчик O2 свою работу, — это регулярно его проверять.Вот почему на некоторых автомобилях (в основном импортных) есть световой индикатор с напоминанием об обслуживании датчика. Хорошее время для проверки датчика — замена свечей зажигания.
Вы можете прочитать выходные данные датчика O2 с помощью сканирующего прибора или цифрового вольтметра, но переходы трудно увидеть, потому что числа сильно меняются. Вот где действительно сияет инструмент сканирования на базе ПК, такой как AutoTap. Вы можете использовать графические функции, чтобы наблюдать за изменениями напряжения датчиков O2. Программное обеспечение отобразит выходное напряжение датчика в виде волнистой линии, которая показывает как его амплитуду (минимальное и максимальное напряжение), так и его частоту (скорость перехода от богатого к обедненному).
Хороший датчик O2 должен выдавать колеблющуюся форму волны на холостом ходу, при которой напряжение изменяется от почти минимального (0,1 В) до почти максимального (0,9 В). Искусственное обогащение топливной смеси путем подачи пропана во впускной коллектор должно привести к тому, что датчик среагирует почти немедленно (в течение 100 миллисекунд) и перейдет на максимальный (0,9 В) выходной сигнал. Создание обедненной смеси путем открытия вакуумной линии должно привести к падению выходного сигнала датчика до минимального (0,1 В) значения. Если датчик не переключается вперед и назад достаточно быстро, это может указывать на необходимость замены.
Если цепь датчика O2 разомкнута, закорочена или выходит за пределы допустимого диапазона, она может установить код неисправности и загореться контрольной лампой проверки двигателя или неисправности. Если дополнительная диагностика выявляет неисправность датчика, требуется его замена. Но многие датчики O2, которые сильно испорчены, продолжают работать достаточно хорошо, чтобы не устанавливать код неисправности, но недостаточно хорошо, чтобы предотвратить увеличение выбросов и расхода топлива. Таким образом, отсутствие кода неисправности или контрольной лампы не означает, что датчик O2 работает правильно.
Замена датчика
Очевидно, что неисправный датчик O2 требует замены. Но также может быть полезно периодически заменять датчик O2 для профилактического обслуживания. Замена стареющего датчика O2, который стал медленно работать, может восстановить максимальную топливную эффективность, минимизировать выбросы выхлопных газов и продлить срок службы преобразователя.
Необогреваемые одно- или двухпроводные датчики O2 на автомобилях с 1976 по начало 1990-х годов можно заменять каждые 30 000–50 000 миль.Подогреваемые 3- и 4-проводные датчики O2 в приложениях с середины 1980-х до середины 1990-х годов можно менять каждые 60 000 миль. На автомобилях, оборудованных OBDII (1996 г. и новее), рекомендуется интервал замены 100 000 миль.
Расширенные функции кислородного датчика поднимают производительность двигателя на новый уровень
16 января 2018 г. | Статья
.
Функции кислородного датчика необходимы для обеспечения работы двигателей современных автомобилей.Они могут не только гарантировать, что двигатель автомобиля производит меньше выбросов, но и обеспечить эффективное расходование топлива автомобилем.
В то время как традиционные датчики кислорода представляют собой дискретные переключатели, которые просто включаются и выключаются, что означает, что концентрация кислорода выше или ниже определенного уровня, более современные датчики могут измерять точную концентрацию кислорода. Эти датчики называются линейными датчиками.
В отличие от «переключающихся» кислородных датчиков, линейные датчики могут предлагать расширенные сенсорные функции, которые обеспечивают улучшенный контроль над характеристиками двигателя автомобиля.Путем более точного контроля выхлопных газов эти датчики позволяют системам управления двигателем (EMS) регулировать производительность двигателя, делая его более экономичным, экологически чистым и даже интеллектуальным.
Это означает, что использование передовых функций кислородного датчика приносит пользу как производителю, так и владельцу автомобиля; делает автомобиль более экологичным, более экономичным и даже более надежным в более широком диапазоне применений и обстоятельств. В этой статье будет рассмотрено, как работают эти передовые кислородные датчики и как они позволяют современным автомобильным двигателям работать более эффективно.
Управление режимами обогащения и обеднения
В современных транспортных средствах в двигатели автомобилей введено несколько средств контроля выбросов, чтобы гарантировать, что их выхлопные газы остаются в установленных пределах. Одним из таких элементов управления является трехкомпонентный каталитический нейтрализатор, который очищает выхлопные газы.
Эта деталь работает в очень определенных концентрациях выхлопных газов, а это означает, что если концентрации углеводородов или кислорода слишком высоки или слишком низки, то каталитический нейтрализатор может быть поврежден.Линейные датчики помогают защитить каталитический нейтрализатор от повреждений, помогая блоку управления двигателем (ЭБУ) определять фактическое присутствие кислорода в каталитическом нейтрализаторе.
Это означает, что если двигатель либо гоняет, что означает, что он имеет богатую смесь, либо движется по инерции, что означает, что он имеет более бедную смесь, линейные датчики могут сообщить, выше или ниже средняя концентрация кислорода, что позволяет ЭБУ для принятия контрмер.
Не только определяя, содержат ли выхлопные газы кислород, но и в какой концентрации, ECU может защитить каталитический нейтрализатор от чрезмерного или недостаточного воздействия кислорода или углеводородов.Этот контроль обеспечивает эффективную работу двигателя независимо от состава топливовоздушной смеси, предотвращая высокие уровни выбросов и повреждение катализатора.
Обнаружение дисбаланса цилиндров
По мере старения двигателя его цилиндры могут начать работать иначе. При обнаружении дисбаланса цилиндров датчики могут отслеживать эти изменения в производительности и побуждать ЭБУ к действию.
Во-первых, эти датчики (которые обладают высокой точностью и быстродействием) обнаруживают отдельные проходящие импульсы выхлопных газов и предупреждают ЭБУ о любых изменениях.Затем ЭБУ может связать каждый импульс с каждым отдельным цилиндром и проверить измерения, выдав специальный сигнал, например, вынуждая пропустить зажигание, не зажигая один из цилиндров.
При обнаружении нерегулярного сигнала ЭБУ может компенсировать недостаточную производительность этого цилиндра, исправляя проблему, не нагружая остальные цилиндры. Это означает, что производительность сохраняется без воздействия на двигатель.
Кроме того, ЭБУ может использовать информацию из этих нерегулярных сигналов, чтобы сообщать о любых ненормальных отклонениях отдельных цилиндров в бортовую диагностическую систему (OBD).Затем они переводятся как диагностические коды неисправностей (DTC), которые позволяют механикам находить первопричины и ремонтировать двигатель быстрее и эффективнее.
Датчики в системах доочистки выхлопных газов
Поскольку на производителей автомобилей было оказано большее давление, чтобы снизить выбросы выхлопных газов, были внедрены системы последующей обработки. Эти системы включают рециркуляцию выхлопных газов, каталитические нейтрализаторы оксидов азота и дизельные сажевые фильтры (DPF), все из которых предназначены для снижения выбросов в выхлопных газах.
Датчики кислорода используются вместе с датчиками давления и температуры для контроля условий, в которых работают эти системы. Они измеряют концентрацию кислорода и, следовательно, позволяют блоку управления двигателем определять, соответствуют ли условия соответствующим рабочим характеристикам конкретных систем, например: Процесс регенерации сажевых фильтров требует высоких концентраций кислорода и высоких температур. Кислородные датчики не только гарантируют, что эти системы могут работать, но и имеют основополагающее значение для предотвращения потенциально очень дорогостоящих повреждений.
Эти системы используются в основном в современных транспортных средствах с дизельным двигателем, при этом одна или несколько систем поддерживаются одним или несколькими датчиками кислорода. Тем не менее, в новых проектах DENSO OE уже используются новейшие датчики, обеспечивающие выполнение этих передовых функций в бензиновых двигателях и приведение этих автомобилей в соответствие с нормами выбросов.
Расширенные функции датчиков снижают выбросы и расход топлива
Являясь ключевым элементом системы EMS, эти датчики позволяют транспортным средствам лучше контролировать свои выбросы, не влияя на работу двигателя.Фактически, возможности самодиагностики автомобиля заметно улучшились, а это означает, что производительность двигателя также улучшилась. Таким образом, благодаря количественному контролю и анализу характеристик двигателя в режиме реального времени, расширенные функции кислородного датчика наряду с другими частями трансмиссии, такими как ЭБУ или системы последующей обработки, позволяют как производителям, так и водителям получать выгоду от повышения производительности двигателя.
Вернуться к обзору Кислородные датчики
— решающий ключ к снижению выбросов | АвтохаусАЗ
Поделиться этой страницей с другими
Выбросы выхлопных газов автомобилей вызывают всеобщую озабоченность, потому что все мы дышим одним и тем же воздухом.50 процентов американцев живут в районах, которые превышают национальные стандарты чистого воздуха. Поэтому сокращение выбросов из выхлопной трубы является главным приоритетом в борьбе с загрязнением воздуха.
В 1976 году компания Bosch представила то, что в конечном итоге стало одной из самых важных технологий для снижения выбросов выхлопных газов: датчик кислорода. К 1996 году компания Bosch выпустила свой 100-миллионный кислородный датчик.
Сегодня кислородные датчики Bosch входят в комплект поставки многих европейских, азиатских и отечественных автомобилей и являются самым продаваемым брендом на вторичном рынке.
Датчики кислорода входят в стандартную комплектацию двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков с 1980-81 годов. Большинство автомобилей имеют один или два датчика кислорода (два обычно используются на некоторых двигателях V6 и V8, начиная с конца 1980-х годов). С момента внедрения бортовой диагностики II (OBD II) в 1995-96 годах количество кислородных датчиков на автомобиль увеличилось вдвое (дополнительные датчики используются после каталитического нейтрализатора для контроля его эффективности).
Тем не менее, как бы ни были важны датчики кислорода сегодня, мало кто даже знает об их присутствии, не говоря уже о ключевой роли датчиков кислорода в работе двигателя и уменьшении загрязнения.Одно исследование показало, что 99,7 процента всех потребителей не знали, что в их автомобилях даже есть кислородные датчики!
Итак, что делает кислородный датчик? Как работает кислородный датчик? Что вызывает отказ кислородного датчика? А как починить кислородный датчик? В этом блоге мы коснемся всего этого, чтобы вы лучше понимали роль кислородного датчика вашего автомобиля.
Как датчик кислорода борется с загрязнением
Первоначально называвшийся «лямбда-датчиком», когда он был впервые использован в европейских автомобилях с системой впрыска топлива, кислородный датчик контролирует уровень кислорода (O2) в выхлопных газах, поэтому бортовой компьютер может регулировать воздушно-топливную смесь для снижения выбросов.Датчик устанавливается в спускной трубе (ах) выпускного коллектора перед каталитическим нейтрализатором или между выпускным коллектором (ами) и каталитическим нейтрализатором (ами). Он генерирует сигнал напряжения, пропорциональный количеству кислорода в выхлопе.
Чувствительным элементом почти всех используемых кислородных датчиков является колба из циркониевой керамики, покрытая с обеих сторон тонким слоем платины. Наружная часть колбы подвергается воздействию горячих выхлопных газов, в то время как внутренняя часть колбы выходит изнутри через корпус датчика или проводку во внешнюю атмосферу.
Когда топливно-воздушная смесь богата и в выхлопе мало O2, разница в уровнях кислорода на чувствительном элементе создает напряжение на платиновых электродах датчика: обычно от 0,8 до 0,9 вольт. Когда топливно-воздушная смесь бедная и в выхлопе больше кислорода, выходное напряжение датчика падает до 0,1–0,3 вольт. Когда топливно-воздушная смесь идеально сбалансирована и сгорание максимально чистое, выходное напряжение датчика составляет около 0,45 В.
Сигнал напряжения кислородного датчика контролируется бортовым компьютером управления двигателем для регулирования топливной смеси. Когда компьютер видит сигнал богатой смеси (высокое напряжение) от датчика кислорода, он дает команду топливной смеси перейти на обедненную смесь. Когда он получает сигнал бедной смеси (низкое напряжение) от кислородного датчика, он подает команду топливной смеси на обогащение. Циклическое переключение от богатой к обедненной смеси приводит к усреднению общей топливно-воздушной смеси, чтобы минимизировать выбросы и помочь каталитическому нейтрализатору работать с максимальной эффективностью, что необходимо для снижения содержания углеводородов (HC), монооксида углерода (CO) и оксидов азота ( NOX) еще больше.
Скорость, с которой датчик кислорода реагирует на изменения содержания кислорода в выхлопных газах, очень важна для точного контроля топлива, максимальной экономии топлива и низких выбросов. Топливно-воздушная смесь в более старом карбюраторном двигателе меняется не так быстро, как в автомобиле с впрыском топлива, поэтому время отклика менее критично. Но в новых двигателях с многоточечным впрыском топлива топливно-воздушная смесь может изменяться очень быстро, что требует очень быстрого отклика кислородного датчика.
Датчики кислорода не служат вечно. Вот что происходит с возрастом
По мере старения кислородного датчика на чувствительном элементе накапливаются загрязнения от нормального сгорания и масляная зола. Это снижает способность датчика быстро реагировать на изменения в топливно-воздушной смеси. Датчик тормозит и становится «вялым».
В то же время выходное напряжение датчика может быть не таким высоким, как раньше, создавая ложное впечатление, что топливно-воздушная смесь беднее, чем есть на самом деле.Результатом может быть более богатая, чем обычно, топливно-воздушная смесь в различных условиях эксплуатации, что приводит к увеличению расхода топлива и выбросов.
Проблему можно заметить не сразу, потому что изменение производительности происходит постепенно. Но со временем ситуация ухудшится, и в конечном итоге потребуется замена датчика для восстановления максимальной производительности двигателя.
Найдите в Интернете замену кислородного датчика, подходящую для вашего автомобиля. Купить запчасти Audi, купить запчасти BMW, купить запчасти Mercedes, купить запчасти Jaguar. быстрее и по более низким ценам.Вы также можете купить запчасти Porsche, купить запчасти Volvo или купить запчасти для VW по отличным ценам!
Неисправности датчика кислорода могут означать большие расходы на ремонт, если не заменить
Обычный процесс старения в конечном итоге приведет к отказу кислородного датчика. Однако датчик также может выйти из строя преждевременно, если он загрязнится свинцом из этилированного бензина, фосфором из-за чрезмерного потребления масла, силиконом из-за внутренних утечек охлаждающей жидкости или использования силиконовых аэрозольных баллончиков или герметиков для прокладок на двигателе.Факторы окружающей среды, такие как дорожные брызги, соль, масло и грязь, также могут вызвать отказ датчика, а также механическое напряжение или неправильное обращение.
Неисправный датчик не позволит бортовому компьютеру произвести необходимые корректировки по воздуху / топливу, в результате чего топливно-воздушная смесь станет обогащенной в режиме «разомкнутого контура», что приведет к гораздо большему расходу топлива и выбросам.
Дополнительным последствием любой неисправности кислородного датчика может быть повреждение каталитического нейтрализатора.В тяжелых условиях эксплуатации преобразователь нагревается сильнее, чем обычно. Если конвертер становится достаточно горячим, субстрат катализатора внутри может фактически расплавиться, образуя частичное или полное засорение. Результатом может быть резкое падение производительности на шоссе или остановка автомобиля из-за повышения противодавления в выхлопной системе.
Знаете ли вы, когда пришло время заменить датчик кислорода?
Хотя в некоторых автомобилях есть «напоминание» о кислородном датчике, которое предупреждает вас, когда пришло время проверить кислородный датчик, в большинстве случаев этого нет.Таким образом, если нет заметной проблемы с управляемостью или не горит индикатор «Check Engine», большинство людей не имеют возможности узнать, работает ли их кислородный датчик должным образом или нет.
Рост объемов испытаний на выбросы по всей стране меняет это положение, наряду с введением новых «расширенных» программ испытаний на выбросы, которые имитируют реальные условия вождения при измерении выбросов. Последний оказался очень эффективным при обнаружении проблем с выбросами, которые ранее не обнаруживались.Большой! Так что вы обнаружите, что ваш кислородный датчик неисправен, только когда провалите тест на выбросы! Приятно знать, да?
Согласно исследованию, проведенному Sierra Research, Inc. в 1996 году, отказ датчика кислорода является «самым большим источником чрезмерных выбросов для автомобилей с системой впрыска топлива» и второй по значимости причиной высоких выбросов в карбюраторных двигателях.
Агентство по охране окружающей среды США (EPA) и Калифорнийский совет по воздушным ресурсам (CARB) обнаружили, что замена кислородного датчика потребовалась на 42–58% всех транспортных средств, которые прошли проверку на выбросы и которые, как было установлено, выделяют высокие уровни выбросов углеводороды (HC) или оксид углерода (CO).Таким образом, проверка работы кислородного датчика и системы управления с обратной связью всегда должна быть приоритетом в любое время, когда транспортное средство не проходит тест на выбросы из-за высокого содержания HC или CO.
Работоспособность кислородного датчика можно проверить, считывая выходное напряжение датчика, чтобы убедиться, что оно соответствует воздушно-топливной смеси (низкое, когда бедная, высокая, когда богатая). Сигнал напряжения также можно отобразить в виде волны на осциллографе, чтобы убедиться, что сигнал меняется от богатого к обедненному и достаточно быстро реагирует на изменения в соотношении воздух / топливо.
Не ждите неудачи. Замена датчика кислорода в рамках обычного профилактического обслуживания
Чтобы свести к минимуму последствия нормального старения, Bosch рекомендует заменять кислородный датчик для профилактического обслуживания через следующие интервалы:
Пробег Рекомендуемый интервал замены
Датчики кислорода без подогрева на транспортных средствах с 1976 по начало 1990-х годов
Каждые 30 000 — 50 000 миль
Датчики кислорода с подогревом (1-го поколения) на автомобилях с середины 1980-х до середины 1990-х годов
Каждые 60000 миль
Подогреваемые (2-го поколения) кислородные датчики на автомобилях середины 1990-х и новее
Каждые 100000 миль
Сохранение свежего кислородного датчика может улучшить экономию топлива на 10-15 процентов (что может сэкономить 100 долларов в год на расходах на топливо в среднем).Поддержание кислородного датчика в хорошем рабочем состоянии также минимизирует выбросы выхлопных газов, снизит риск дорогостоящего повреждения каталитического нейтрализатора и обеспечит максимальную производительность двигателя (без скачков и колебаний).
По этим причинам кислородный датчик следует рассматривать в качестве заменяемого элемента для «доработки», как и свечи зажигания, особенно на старых автомобилях (построенных до середины 1990-х годов).
Получите онлайн-датчик, необходимый для вашего автомобиля. Магазин запчастей Audi, запчастей BMW, запчастей Mercedes и запчасти для Jaguar и другие люксовые европейские бренды онлайн уже сегодня!
Датчики кислорода Bosch.Ваш единственный НАСТОЯЩИЙ выбор, чтобы избежать проблем
Датчики кислорода Bosch являются точной заменой оригинальным (OEM / OES). Конструкция, количество проводов и разъемов такие же, как у оригинального, что исключает риски, связанные с сращиванием и обжимом проводов (что требуется для многих «универсальных» сменных кислородных датчиков).
Некоторые трех- или четырехпроводные универсальные кислородные датчики также не имеют такой же номинальной мощности цепи нагревателя, как датчик оригинального оборудования, что может вызвать проблемы с управляемостью и выбросами.Также существует вероятность повреждения компьютера и / или датчика кислорода, если многопроволочный универсальный датчик подключен неправильно. Отсутствие стандартизации цветов проводов увеличивает риск неправильной установки.
Итак, когда придет время заменить датчик кислорода в вашем импортном автомобиле, нет никаких сомнений в том, что вы получите наилучшую совместимость и производительность от оригинальных кислородных датчиков, созданных Bosch.

Несколько важных вещей, которые следует помнить
Прислушайтесь к этим советам, и вы на правильном пути к сокращению выбросов и экономии на расходах на топливо и счетах за ремонт:
Совет № 1 : Повышенный расход топлива, проблемы с управляемостью (колебания или помпаж), горит индикатор «Check Engine Light» или сбой теста на выбросы — все это может быть признаком того, что датчик кислорода нуждается в замене.
Совет № 2 : Дополнительным последствием любого отказа кислородного датчика может быть повреждение каталитического нейтрализатора вашего автомобиля — очень дорогой способ узнать, что ваш кислородный датчик нуждается в замене!
Совет № 3 : Проверка работы кислородного датчика и системы управления с обратной связью всегда должна быть приоритетом каждый раз, когда транспортное средство не проходит тест на выбросы из-за высокого содержания углеводородов или углекислого газа.
Совет № 4 : Сохранение свежего кислородного датчика (-ов) может улучшить экономию топлива на 10-15 процентов (что может сэкономить 100 долларов в год на расходах на топливо в среднем).Поддержание датчика в хорошем рабочем состоянии также минимизирует выбросы выхлопных газов, снизит риск дорогостоящего повреждения каталитического нейтрализатора и обеспечит максимальную производительность двигателя (без скачков и колебаний).
Совет № 5 : Спасибо Тому К. за указание на это. Датчик кислорода работает в чрезвычайно агрессивной среде. Как и свеча зажигания, она навинчивается и прикручивается к месту установки. Обычно датчик O2 поставляется с противозадирным компаундом на резьбе, поэтому его легче снять с заданным интервалом замены.Со временем противозадирный состав теряет свою эффективность, и датчик может «привариться» к своему месту, что делает практически невозможным его удаление с помощью обычных инструментов. Использование чрезмерного усилия для извлечения кислородного датчика может привести к повреждению датчика и окружающих компонентов. Если датчик застревает в месте установки, простая 15-минутная замена может стать гораздо более сложной и трудной задачей. Замена датчика O2 в течение указанного интервала замены сведет к минимуму возможность возникновения этой проблемы и дополнительного повреждения компонентов.Имейте в виду: нефункциональный или явно поврежденный датчик кислорода может привести к тому, что вы не пройдете тест на выбросы, если вы живете в районе, где требуется регулярное тестирование выбросов.
Ваш список покупок по техническому обслуживанию выхлопной системы
Вот список компонентов выбросов, на которые следует обратить внимание, если у вас возникнут проблемы с прохождением местных тестов на выбросы:
Датчик кислорода
Уплотнения в вашей выхлопной системе
Утечки воздуха / вакуума
Топливные форсунки
Регулятор давления топлива
Датчики температуры
Регулирующий клапан холостого хода
Реле холостого хода
Воздушный фильтр
Топливный фильтр
Крышка распределителя
Ротор распределителя
Набор проводов зажигания (Набор проводов свечей зажигания)
Свечи зажигания
Каталитический нейтрализатор
Не забывай
Статьи по ремонту добавляются регулярно.Возвращайтесь почаще, чтобы проверить наличие новых тем обслуживания.
Стук двигателя? Низкое давление масла? Узнайте, как диагностировать необходимость ремонта
Советы по устранению шума автомобиля и двигателя
Изучите электрическую систему вашего автомобиля
Прочтите о своем VIN и где его найти
Полное руководство по свечам зажигания
Эти советы по ремонту предназначены только для начала.Пожалуйста, обратитесь за помощью к профессиональному механику для решения всех проблем с ремонтом, выходящих за рамки ваших возможностей.
Вернуться к советам по ремонту автомобилей и техническим советам
Признаки неисправного или неисправного датчика кислорода
Датчик кислорода в вашем автомобиле измеряет уровень кислорода в выхлопных газах, выходящих из двигателя. Эта информация используется модулем управления трансмиссией (PCM) для определения правильного соотношения воздух-топливо для вашего двигателя в режиме реального времени. Датчик расположен в выхлопной системе и обеспечивает эффективную работу впрыска топлива и синхронизации двигателя, что помогает контролировать выбросы.Датчик кислорода передает данные в PCM автомобиля, чтобы поддерживать оптимальное соотношение воздух-топливо для вашего двигателя. Плохой или неисправный кислородный датчик отрицательно скажется на выбросах в окружающую среду и работе двигателя, поэтому есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание, прежде чем ваш кислородный датчик полностью выйдет из строя.
1. Загорится индикатор двигателя.
Первая линия защиты — это индикатор Check Engine. Индикатор проверки двигателя загорится, если у вас неисправный или неисправный датчик кислорода.Как только загорится этот индикатор, обратитесь к профессиональному автомобильному технику для проверки индикатора Check Engine. Этот свет может загореться по разным причинам, поэтому важно, чтобы его осмотрел профессионал, который сможет правильно диагностировать точную причину. Если у вас автомобиль с большим пробегом, велика вероятность, что у него неисправный кислородный датчик, который необходимо заменить.
2. Плохой пробег бензина
Если датчик кислорода выходит из строя, откажутся системы подачи топлива и сжигания топлива.Если неисправный кислородный датчик нарушает соотношение воздуха и топлива, или если в двигатель впрыскивается слишком много топлива, расход топлива вашего автомобиля будет уменьшен. Если вы обнаружите, что заправляете бензобак чаще, записывайте, сколько галлонов вы заправляете и как часто. Если это больше, чем обычно, попросите профессионального механика проверить ваш кислородный датчик.
3. Неровная работа двигателя на холостом ходу и пропуски зажигания
Если ваш датчик кислорода выходит из строя, вы можете заметить, что ваш автомобиль ходит неровно, работает с перебоями или нерегулярно на холостом ходу.Поскольку выходной сигнал датчика кислорода помогает управлять синхронизацией двигателя, интервалами сгорания и соотношением воздух-топливо, неисправный датчик может нарушить эти функции двигателя, вызывая грубую или нерегулярную работу двигателя на холостом ходу.
Когда заменять датчик
Если ваш автомобиль был произведен в течение последних 15 лет, датчик кислорода следует заменять каждые 60 000–90 000 миль. Этот датчик изнашивается и со временем выходит из строя. Замена неисправного или вышедшего из строя датчика кислорода снизит уровень выбросов, выбрасываемых вашим автомобилем в атмосферу, при этом двигатель будет работать плавно и правильно.Как только вы заметите индикатор проверки двигателя, недостаточный расход топлива или нестабильную работу двигателя на холостом ходу, закажите в YourMechanic услугу по замене кислородного датчика. Это обеспечит бесперебойную и эффективную работу вашего автомобиля и поможет продлить срок службы вашего двигателя.
Как работают кислородные датчики
Датчик кислорода — лямбда-датчик
В автомобильной промышленности и автоспорте датчики кислорода (также известные как датчики O2) часто используются для контроля воздушно-топливного отношения в цилиндрах и для контроля выбросов , или увеличить производительность двигателя.Мы кратко объясним, почему, как и что на этих датчиках?
Контроль выбросов выхлопных газов
Кислородные датчики или лямбда-датчики используются для обеспечения современного электронного впрыска топлива и контроля выбросов во многих двигателях внутреннего сгорания. Датчики обычно расположены в выхлопной трубе.
Эти кислородные датчики предоставляют блоку управления двигателем информацию о соотношении воздух-топливо последнего сгорания в цилиндре в режиме реального времени. Предоставляя информацию этому устройству, можно изменить впрыск топлива, чтобы повысить эффективность двигателя и снизить выбросы углеводородов, оксида углерода и газов NOx (оксидов азота), пытаясь достичь стехиометрического отношения воздух-топливо.
Обычно используются 2 датчика кислорода. В автомобильной промышленности обычно используется так называемый «узкополосный» лямбда-зонд, в то время как во многих видах автоспорта используется более дорогой «широкополосный» лямбда-зонд.
Узкополосный лямбда-зонд
Узкополосный лямбда-зонд (или датчик O2) может определять только три типа смесей в выхлопных газах. Является ли смесь богатой, стехиометрической или обедненной. Он не может предоставить информацию о том, насколько богатая или бедная смесь выхлопных газов, блоку управления двигателем (ЭБУ).
Когда используется этот датчик, ЭБУ считывает сигнал и решает либо увеличить, либо уменьшить количество топлива, впрыскиваемого в цилиндр на заданное значение, и делать это снова и снова, чтобы достичь стехиометрических показаний.
Поскольку этот датчик предоставляет только ограниченный объем информации, этот датчик не подходит для использования в разработке выхлопных систем , и широкополосный датчик O2 может обеспечить решение.
Широкополосный лямбда-зонд
Широкополосный кислородный датчик может предоставить гораздо больше информации о смеси и делать это в режиме реального времени.
В отличие от поведения узкополосного лямбда-зонда, где можно считывать только богатые, стехиометрические или обедненные сигналы, этот датчик может обеспечить точное соотношение воздух-топливо, на котором в настоящее время работает двигатель (или цилиндр).
Благодаря информации в реальном времени, этот датчик идеально подходит для оценки разработки выхлопных систем и настроек управления двигателем.
Как это работает
Узкополосный датчик кислорода обычно основан на твердотельном электрохимическом топливном элементе.Он состоит из двух электродов, которые обеспечивают определенное выходное напряжение в зависимости от количества кислорода в выхлопной системе по сравнению с количеством кислорода в атмосфере.
Датчик создает выходное напряжение постоянного тока от 0,2 В до 0,8 В, где меньшее значение представляет бедную смесь, а большее значение представляет богатую смесь.
Когда генерируется напряжение приблизительно 0,45 В, смесь считается оптимальной для выбросов, которая составляет ~ 0,5% бедной стехиометрической смеси топливовоздушной смеси.На данный момент выхлопные газы содержат минимальное количество окиси углерода.
Напряжение, создаваемое датчиком, нелинейно по отношению к концентрации кислорода. Датчик наиболее чувствителен вблизи стехиометрической точки (где λ = 1) и менее чувствителен при очень бедной или очень богатой смеси.
Широкополосный датчик кислорода (часто известный как датчики UEGO), однако, также основан на плоском элементе из диоксида циркония, но имеет встроенный электрохимический газовый насос.
Этот насос управляется с помощью обратной связи с обратной связью, которая поддерживает выход электрохимической ячейки на постоянном уровне.Благодаря этому контуру обратной связи датчик выдает очень точный сигнал топливовоздушной смеси в выхлопной системе в реальном времени.
Этот датчик работает при напряжении от 0,5 В до 4,5 В и имеет более широкую полосу сигнала, где более низкое напряжение соответствует более бедному соотношению воздух-топливо, а более высокое напряжение представляет более высокое соотношение воздух-топливо.
Увеличение мощности двигателя за счет изменения топливовоздушной смеси
Для увеличения мощности двигателя часто говорят, что оптимизация топливовоздушной смеси является одним из ключевых аспектов.Правильно настроенный двигатель с откалиброванным соотношением воздух-топливо действительно имеет решающее значение для оптимальной производительности и долговечности двигателя.
Теоретическое стехиометрическое соотношение воздух-топливо — это идеальное соотношение топлива и воздуха, которое в бензиновом двигателе составляет 14,7: 1. Это означает, что для идеального сгорания 1 части бензинового топлива необходимо 14,7 единиц воздуха. Это значение отличается для всех остальных видов топлива.
Когда используется более бедная смесь, в камере сгорания присутствует больше воздуха, чем необходимо, что может привести к более высокой температуре сгорания.Обратное происходит, когда в камере сгорания топлива больше, чем необходимо.
Известно, что двигатели с искровым зажиганием без наддува производят наибольшую мощность, когда топливовоздушная смесь лишь немного обогащена стехиометрическим значением 14,7: 1.

«Так или иначе, если автомобиль в залоге, готовьтесь к судебному процессу. Процедура будет долгой, нервной и утомительной. Придётся постараться, чтобы суд признал вас добросовестным покупателем. И даже если это произойдёт, то вернётcя только та сумма, которая указана в договоре купли-продажи. При том что очень часто в договоре указывается стоимость намного меньшая, чем реальная цена автомобиля. При этом ответчик будет выплачивать каждый месяц по 50% от дохода. Надо ли вам это? Лучше и правильнее несколько раз проверить авто на залог в банке перед покупкой через открытые и платные сервисы».

— В 2013 году приобрел авто. Спустя несколько месяцев выяснилось, что это залоговая машина. У меня на руках был оригинал ПТС. Однако суд встал на сторону банка, автомобиль забрали. Полиция мошенника так и не нашла. Он скрылся у себя на родине, в Азербайджане. Деньги, конечно, никто не вернул.

— Год назад купил машину, а спустя месяц узнал, что она числится в залоге. В общем, разобрал авто на детали и сказал, что не знал ничего. Детали продал, мол. Кузов никому не нужен. Конечно, не самый лучший метод. Но так я спас свой автомобиль.

Главное преимущество Автокод – не отходя от компьютера, в течение 5 минут, указав только гос. номер, вы получите всю информацию об автомобиле. В отчете прослеживается полная история машины от выпуска с завода и до момента продажи. К Автокод обращаются за помощью даже специализированные салоны, чтобы узнать реальную картину ТС.

Покупка непроверенного авто грозит серьезными последствиями – судом, потерей денег, времени и машины. Благодаря слаженной работе сервиса, вы вовремя получите отчет и узнаете, чем «дышит» желаемый автомобиль еще до сделки. И помните: кто владеет информацией – тот владеет миром. В вашем случае, автомобилем!

Официально учет залогового движимого имущества ведется с 2014 года, когда законом № 379 – ФЗ были внесены изменения и дополнения в «Основы законодательства РФ о нотариате», был расширен круг функций и полномочий нотариусов. Единый реестр залогов автомобилей (далее – реестр) открыт для всех желающих, но официальный сайт ФНП РФ часто не работает, закрывается на профилактику и долго подгружает данные. Сервис Штрафы ГИБДД онлайн предоставляет удобную альтернативу. Данные по залогам берутся из реестра Федеральной нотариальной палаты России, которая ведет учет залогов автомобилей.

С пакетом документов и документами на заложенный автомобиль стороны договора посещают нотариуса, которого уведомляют о состоявшейся сделке по залогу автомобиля. Нотариус вносит информацию о залоге автомобиля в реестр залогов движимого имущества, о чем выдает сторонам соответствующее уведомление. Указанная информация автоматически появляется и в базе ГИБДД.

Ресурс предлагает простой способ получения данных из реестра. Для проверки понадобится идентификационный номер транспортного средства (VIN код), который присваивается автомобилю на заводе-производителе. Его отпечатывают на деталях кузова, внутренних запчастях и паспорте транспортного средства. Далее следуйте простой последовательности действий:

Основное назначение проверки – защита от риска покупки автомобиля с обременением. На вторичном рынке часто встречаются нечестные продавцы, которые пытаются перепродать транспортные средства с действующими обременениями. Мотивы автовладельцев понятны. Удачная продажа поможет переложить проблемы с кредитованием на покупателя и позволит еще дополнительно получить средства от продажи автомобиля.

Автолюбитель, который приобретает такое транспортное средство, не сможет им пользоваться. Без оплаты кредитных обязательств автомобиль будет конфискован. Предварительная проверка автомобиля на предмет наличия ограничений и залогов поможет защититься от недобросовестных продавцов и неприятностей с кредиторами.

Проверка реестра автомобилей в залоге заменяет изучение множества предпродажных документов. С 2014 г перепродажа транспорта упрощена. Автолюбителям не нужно проходить полную процедуру оформления прав владения, только перерегистрировать.

Если при использовании сервиса появились сложности, реестр автомобилей в залоге отображается некорректно или выдает подозрительные сведения, свяжитесь с администрацией Штрафы ГИБДД онлайн по электронной почте. Все услуги на сайте бесплатные, данные отбираются из официальных открытых источников, сведения о пользователях сохраняются конфиденциальными.

Покупка автомобиля – серьезный шаг, который требует от покупателя внимательности и тщательной проверки на возможные проблемы. Особенно это важно, если речь идет о покупке машины «с рук». Известны случаи, когда недобросовестные бывшие владельцы обманывали покупателей, продавая им автомобиль с плохой историей или с серьезными неисправностями. В частности, это может быть:

Именно поэтому так важно проверять все, что может показаться вам подозрительным, и история машины не исключение. Проверка автомобиля на залог обязательна при покупке машины. Если авто, которое вы приобретаете, заложено в банке, рано или поздно организация может заявить на него свои права. Это чревато потерей и денег, и автомобиля. В лучшем случае вам придется потратить много времени, возвращая себе право на машину. Куда более правильным решением будет проверить авто на залог перед покупкой и обезопасить себя от подобных рисков.

Если вы не знаете, как проверить машину на залог, не волнуйтесь. Эта процедура проста и отнимет у вас всего несколько минут времени. По закону каждый залог регистрируется в реестре Федеральной нотариальной палаты, доступном каждому желающему. Если вам понадобилось проверить, в залоге ли авто, вам достаточно воспользоваться официальным сайтом реестра. На reestr-zalogov.ru предоставлена вся необходимая информация о том, находится ли авто в залоге у банка и находилось ли когда-нибудь. Нужно лишь указать VIN-номер интересующей машины.

Из возможных вариантов вам нужно будет выбрать «По информации о предмете залога», так как узнать, в залоге ли авто, вы можете по VIN-номеру, который считается основным идентификатором машины. Нужный пункт – «Транспортное средство» – открывается по умолчанию.

В появившееся поле вам потребуется ввести VIN-номер, узнать который вы сможете по паспорту машины. Вводить его необходимо заглавными латинскими буквами.

После введения номера нужно нажать на кнопку «Найти» и ввести код подтверждения. Система выведет результаты поиска: если все в порядке, вы получите сообщение «По данному запросу результатов не найдено». Это будет значить, что машина никогда не была в залоге.

Если вы не смогли узнать, в залоге ли машина, и вам не повезло купить автомобиль с обременением, постарайтесь сделать все возможное, чтобы избежать потери средств. Это реально, однако может потребовать от вас настойчивости и участия в судебных разбирательствах.

Дата покупки. Главный фактор, от которого зависит, получите ли вы свою машину назад, – дата покупки автомобиля. До 1 июля 2014 года залог однозначно переходил к покупателю вместе с машиной, однако теперь в статью 352 Гражданского кодекса внесены изменения, позволяющие прекратить залог, если машина продана человеку, не знавшему о наличии обременения.

Судебные разбирательства. Нововведение открывает простор для мошенничества, поэтому будьте готовы к тому, что свое незнание ситуации вам придется доказывать в суде. Если покупатель знает о залоге, тот сохраняется при покупке и переходит к новому владельцу вместе с автомобилем.

В некоторых случаях суд может отказать вам в прекращении залога, если окажется, что вы заблаговременно не проверили машину перед покупкой. Поэтому не забудьте проверить автомобиль на залог и не связывайтесь с сомнительными продавцами, так как узнать, в залоге ли авто, намного проще и быстрее, чем разбираться с сомнительной покупкой в суде.

Если техническое состояние автомобиля удается оценить до заключения сделки, то различные нюансы, связанные с юридической «чистотой», могут вскрыться уже в процессе эксплуатации. Одной из неприятных ситуаций является приобретение машины, которая находится в залоге у банка. Поэтому покупка машины – процедура, к которой стоит подойти со всей серьезностью.

Проверить автомобиль на залог можно при помощи нашего бесплатного сервиса проверки авто по vin коду. Для этого необходимо в открывшейся форме поиска ввести вин-код ТС. После нажатия кнопки «Поиск» системе потребуется несколько секунд на обработку информации.

Перед покупкой автомобиля с рук рекомендуется не только внимательно осмотреть ТС, но и ознакомиться с сопроводительной документацией и его историей. Существует ряд признаков, которые косвенно подтверждают нахождение машины в залоге у банка:

Отказ владельца предоставить оформленный им ранее договор купли-продажи автомобиля косвенно указывает на то, что ТС приобретено в кредит. В этом случае машина также может находится в залоге, а действия собственника – попытка скрыть от покупателя этот факт.

Согласно ст. 353 ГК РФ при отчуждении имущества, которое находится в залоге, обязанности по соблюдению долговых отношений переходят к новому собственнику. При покупке такого ТС покупатель берет на себя обязательства по погашению оформленного займа. Если их не выполнять, то машина может быть конфискована для дальнейшей реализации.

Они поясняют, что действие залога прекращается, если новый владелец не знал о том, что товар находится в залоге. Доказать тот факт, что покупатель не подозревал об обременении, достаточно проблематично. Чаще всего суды принимают сторону кредиторов.

Если покупатель подозревает, что автомобиль находится в залоге, то ему следует отказаться от этой сделки и присмотреть другое ТС. Даже если сомнений в «чистоте» машины нет, рекомендуется проверить ее через залоговый реестр.

Наличие залога автомобиля ограничивает действия с этим имуществом. Законно его нельзя продать. Поэтому при покупке б/у транспортных средств будущие собственники проверяют их на предмет залога. Процедура на нашем сайте проводится без оплаты и быстро.

Общий реестр залогов автомобилей представляет собой базу данных, доступ к которой открыт для всех пользователей. Однако сайт ФНП не всегда функционирует, порой медленно загружает информацию и т. д. В итоге намного проще и доступнее воспользоваться нашим ресурсом. Сервис пользуется официальным реестром, поэтому вы получаете достоверные сведения.

Нужно одно простое действие – указать VIN-код автомобиля. Это индивидуальный идентификационный номер, присваиваемый заводом-изготовителем каждому ТС. После указания VIN-номера нажмите «Проверить». Через несколько секунд система выдаст результат поиска.

Внимание! Контролируйте процесс ввода символов VIN-кода. Нельзя менять цифру «0» на букву «O». Помните, что перечень символов не содержит кириллицу.

По этому коду можно определить дату производства, изготовителя и характеристики транспортного средства. При наличии расхождения в номерах, указанных в разных местах одного автомобиля, стоит задуматься, нужно ли покупать такое имущество, даже без учета, находится ли оно в залоге или нет.

Проверка нужна при покупке машины. Если реестр залогов автомобилей покажет обременение, новый собственник не сможет полноценно пользоваться ТС, возникнут сложности с регистрацией права собственности, проблемы с постановкой на учет и т. д. И даже если каким-то образом получится пройти все процедуры, в процессе эксплуатации кредитор может заявить о своем праве на имущество через суд (если заемщик нарушит условия договора), а значит, есть риск конфискации.

Вы можете использовать реестр залогов автомобилей вместо того, чтобы проверять большое количество предпродажных документов. Так экономите время. С 2014 года граждане могут не проходить процедуру оформления права собственности. Теперь допустима только перерегистрация.

Внимание! У нас бесплатный сервис. К тому же вы можете проверить залог автомобиля без регистрации и получить достоверные сведения.

Официально ГИБДД не запрещает регистрацию залогового автомобиля, а покупатель приобретая его может и не знать, что он находится в залоге у банка или у какой-то другой кредитно-финансовой организации. А это в свою очередь может иметь некоторые проблемы в будущем.

Именно для этого и была создана единая база залогового имущества, которая предоставляет информацию покупателю до подписания договора о покупке автомобиля. А по закону все кредиты, займы, залоговые обязательства, микро займы и т.д переходят к новому владельцу транспортного средства. Поэтому очень важно выполнить проверку на залог и таким образом обезопасить себя от рисков.

Наш сервис даёт возможность проверить автотранспортное средство на залог в кредитно-финансовых учреждениях. Для этого надо ввести VIN код, разгадать капчу и ответ будет дан через некоторое время. Если будет ответ «По данному запросу результатов не найдено», то это означает, что проверяемый автомобиль отсутствует в базе залогов. Если автомобиль находится в базе, то вы увидите у кого он находится в залоге и тогда надо пристальней изучить его историю.

В случае если в отчёте говорится о том, что автомобиль исключён из базы то это значит, что все обязательства по погашению долга были выполнены собственником в полном объёме и транспортное средство можно смело покупать.

Приобретение автомобиля на вторичном рынке связано с большими рисками. Раньше когда не было залогового реестра можно было остаться без автомобиля купив его у лизинговой или кредитной компании, т.к все долги по нему и обязанности по выплате ложились на нового владельца.

В настоящее время в связи с принятием новых изменений в законодательстве, все банки и другие кредитно-финансовые учреждения должны передавать информацию в единую базу обо всех автомобилях, которые находятся в залоге в обязательном порядке.

Хотя в последнее время произошли нововведения которые сильно облегчили жизнь всем автомобилистам. Теперь, необязательно снимать машину с учёта в (ГИБДД) перед её продажей, а достаточно продавцу и покупателю заключить письменно договор купли-продажи, даже без участия нотариуса.И покупатель в течение десяти суток обязан зарегистрировать транспортное средство в (ГИБДД).

При покупке автомобиля следует тщательно подойти к проверке его истории, чтобы избежать возможных проблем в будущем. Ранее на pddmaster.ru была опубликована инструкция по проверке автомобиля на участие в ДТП, на нахождение в розыске, на наличие ограничений, а также истории регистрации автомобиля в ГИБДД.

Если автомобиль был ранее заложен (например, куплен в кредит, по которому автовладелец перестал платить), то официальный сайт нотариальной палаты предоставит информацию об этом и Вы сможете воздержаться от сомнительной покупки.

Если же Вы получили сообщение о том, что автомобиль внесен в реестр залогов, то от покупки стоит воздержаться. Это связано с тем, что если покупатель знает о наличии залога, то вместе с покупкой автомобиля к нему переходит и залог. Однако об этом речь пойдет ниже.

В первую очередь следует обратить внимание на дату покупки автомобиля. Принципиальное значение имеет тот факт, был ли автомобиль приобретен до 1 июля 2014 года или после этой даты. Именно начиная с 1 июля 2014 года внесены изменения в статью 352 Гражданского кодекса РФ.

1. В случае перехода прав на заложенное имущество от залогодателя к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества (за исключением случаев, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 352 и статье 357 настоящего Кодекса) либо в порядке универсального правопреемства залог сохраняется.
Правопреемник залогодателя приобретает права и несет обязанности залогодателя, за исключением прав и обязанностей, которые в силу закона или существа отношений между сторонами связаны с первоначальным залогодателем.

В завершение хочу еще раз подчеркнуть, что перед покупкой автомобиля его обязательно следует проверить на нахождение в залоге. Машина в залоге в любом случае сулит дополнительные проблемы, поэтому лучше отказаться от покупки и выбрать другой вариант, пусть и более дорогой.

У каждого автомобиля есть свой номер, соответственно называемый идентификационным номером автомобиля: VIN. Изучение этого числа может многое сказать вам, включая регистрацию автомобиля по штатам, тип права собственности и предъявил ли кто-либо страховой иск на автомобиль после аварии.

Вот где можно получить совершенно бесплатную проверку VIN!
Существует множество услуг, которые вы можете использовать для совершенно бесплатной проверки VIN перед покупкой подержанного автомобиля.
Получение проверки VIN особенно важно, если вы покупаете автомобиль через Craigslist или eBay, поскольку вы не работаете с дилерским центром, который мог бы предоставить бесплатный доступ к платным сайтам, таким как CARFAX, AutoCheck или autoDNA.com.
Вы можете получить бесплатную проверку VIN в Национальном бюро по борьбе с преступностью (NICB), VehicleHistory.com или iSeeCars.com/VIN.
Просто введите цифры своего автомобиля, и эти сайты выполнят поиск VIN и предоставят вам информацию об автомобиле.
Но вы должны использовать более одного из этих сайтов, чтобы получить полную картину. Прочтите, чтобы узнать почему.
Содержание:
Национальное бюро страховых преступлений
Национальное страховое бюро по борьбе с преступностью (NICB.org) упрощает задачу с помощью инструмента поиска по проверке VIN. Сайт сообщит вам, был ли у вас автомобиль:
Зарегистрировано как утерянное или украденное
Утилизировано
Заявлено о полной потере после аварии
Это самый простой из бесплатных проверок VIN, который вы можете получить, и этот сайт ограничен пятью поисками в течение 24 часов период на IP-адрес.
Чтобы получить отчет, посетите веб-сайт и введите номер VIN вашего автомобиля в поле «Найдите VIN». После того, как вы согласитесь с условиями и убедитесь, что вы не робот, вы можете нажать «Найти VIN».
Оттуда вы увидите результаты проверки VIN.
История автомобиля
Для более полного поиска VIN, VehicleHistory — это бесплатная опция, которая предоставляет другие данные, такие как экономия топлива, стоимость владения и анализ цен.
Другие вещи, которые вы получите в этом бесплатном поиске VIN, включают:
История продаж
Текущая информация об отзыве
Подробный список истечения срока гарантии производителя
Прогноз цен с указанием лучшего времени для покупки определенной марки и модели
Чтобы получить бесплатный отчет VIN через VehicleHistory, введите VIN вашего автомобиля номер на вкладке «Исследования» на главной странице.Затем нажмите «Просмотреть отчет».
iSeeCars
iSeeCars предлагает еще один надежный способ бесплатной проверки VIN. Выбрав 200 точек данных, ваш бесплатный отчет об истории автомобилей от iSeeCars включает следующее:
Анализ цен
История цен
Прогнозируемая амортизация
Лучшее время для покупки и продажи
Чтобы получить бесплатную проверку VIN от iSeeCars, введите свой номер VIN вверху страницы и нажмите «Анализировать».
Как расшифровать ваш VIN
VIN бывают двух длин: 17 или 11 символов. Каждый автомобиль, который сегодня находится на дороге, имеет уникальный VIN.
Хотя VIN может показаться бессмысленной строкой чисел, есть несколько ключей к его расшифровке.
Первый символ вашего VIN указывает страну происхождения.
Второй и третий символы указывают производителя и подразделение.
Знаки с четвертого по восьмой обозначают описание автомобиля, безопасность и тип двигателя.
Девятый символ — это защитный код производителя.
10-й символ указывает год модели автомобиля.
11-й знак — идентификатор сборочного предприятия.
Символы с 12 по 17 — порядковый номер завода / серийный номер автомобиля.
Основные правила Кларка по покупке подержанных автомобилей
Если вы ищете бесплатный отчет VIN, скорее всего, вы хотите купить подержанный автомобиль. По словам эксперта по деньгам Кларка Ховарда, покупка подержанного может быть разумным шагом для вашего кошелька. Но здесь есть некоторые возможные подводные камни, которых следует остерегаться.
Вот что вам нужно знать. после того, как вы получите бесплатный отчет об истории транспортных средств, но перед покупкой .
Обратитесь к механику для проверки автомобиля перед покупкой
Вполне возможно, что бесплатная проверка VIN могла бы вернуться без происшествий без происшествий, даже если автомобиль явно прошел капитальный ремонт.
Это было бы вероятно, если бы предыдущий владелец заплатил за ремонт из своего кармана, вместо того, чтобы подавать страховое возмещение. Так что используйте эти сервисы как инструмент, но не полагайтесь на стопроцентную точность информации.
Для настоящего спокойствия при покупке подержанного автомобиля вам нужно нанять независимого механика, чтобы он осмотрел автомобиль, прежде чем вы согласитесь его купить.
Реальность такова, что все подержанные автомобили продаются «как есть» частным продавцом или лицензированным дилером , за исключением случаев, когда поставляются с письменной гарантией. Что еще хуже, по закону продавец не обязан честно сообщать о состоянии автомобиля.
По этой причине одно из ключевых правил Кларка Ховарда при покупке подержанных автомобилей — пройти осмотр у сертифицированного диагностического специалиста перед покупкой.Если вы оставляете залог за автомобиль, убедитесь, что вы получили его в письменной форме, что продавец вернет вам залог, если автомобиль не зарегистрируется. Кларк говорит, что таким образом можно устранить девять из 10 катастроф, связанных с покупкой подержанных автомобилей.
Если вы ищете независимого механика, вы хотите получить сертификат ASE (Automotive Service Excellence). В гаражах, которые участвуют в так называемой программе Blue Seal, обычно работают самые высококвалифицированные механики, сертифицированные ASE. Посетите ASE.com, чтобы найти ближайший к вам.
Остерегайтесь скрытых повреждений от наводнения
После любого сильного урагана или обширного наводнения вы должны беспокоиться о том, что затопленные автомобили выйдут на рынок подержанных автомобилей. Кларк отмечает, что после урагана «Катрина» сотни тысяч автомобилей были отремонтированы, и их названия были «вымыты».
Это когда нечестные люди доставляют затопленные автомобили в штаты, где они могут легко изменить названия. Это устраняет любые свидетельства того, что автомобиль когда-либо был в наводнении.Автомобили с вымытыми названиями могут быть проданы дилерам, которые либо не знают, либо не заботятся о том, что они покупают затопленные автомобили.
Эти автомобили часто попадают в руки «каменщиков», нелегальных торговцев, которые размещают рекламу в газетах. Они делают вид, что продают машину сестры или матери, и надеются, что вы не знаете того, что знают они. Около 20% этих машин достается ничего не подозревающим людям за границей. Кларк говорит, что остальные 80% остаются здесь, дома.
Невооруженным глазом обычно невозможно определить, что в этих машинах не так.Но вы поймете, что попал в машину, когда столкнетесь с неисправными электрическими системами по всей машине.
Опять же, все сводится к необходимости хорошего механика-диагноста, который бы тщательно осмотрел машину перед покупкой!
Последняя мысль
Получение бесплатной проверки VIN на перечисленных здесь сайтах — отличный первый шаг, который нужно сделать, когда вы думаете о покупке подержанного автомобиля.
Все данные, которые вы получаете в своих бесплатных отчетах о VIN, должны совпадать у разных провайдеров.Если совпадений нет, это потенциальный признак того, что автомобиль подвергся подделке VIN, и это, безусловно, должно заставить вас задуматься, прежде чем вы продолжите покупку.
Другие автоистории на Clark.com:
Бесплатная история автомобиля — поиск по VIN или номерному знаку
С уверенностью покупайте любой подержанный автомобиль из любой точки США. Благодаря обширной сети источников в правительстве и автомобильной промышленности. VINCheck.info подключается к этой сети, чтобы предоставить вам доступ к тщательной проверке VIN бесплатно.
Просмотрите статистику по транспортным средствам в вашем штате или стране происхождения вашего целевого транспортного средства. Щелкните конкретный штат на карте ниже:

На карте выше также показано, как уровень краж автотранспортных средств различается по стране.
Покупка подержанного автомобиля: на что следует обращать внимание?
Претензии покупателя в сравнении с фактическими данными
Сравните претензии продавца с фактическими записями.Автомобиль с чистым названием в одном штате может иметь аварию, повреждение от наводнения или кражу в другом штате.
Риски в некоторых городах и штатах, связанные с проблемами, связанными с состоянием транспортных средств
Штат или город могут быть уязвимы к стихийным бедствиям, угонам автомобилей или авариям. Продавцы-интриги могут предлагать автомобили, украденные в другом штате. Например, каковы ваши шансы купить украденную машину в Нью-Мексико?
На карте ниже показаны 10 штатов с наибольшим количеством заявлений о стихийных бедствиях, связанных с наводнениями. В списке два прибрежных штата: Алабама и Миссисипи. Обратите внимание, что большая часть крупных наводнений произошла внутри страны. Достаточно ли избегать продавцов из этих штатов? Нет, коварные продавцы умеют продавать автомобили с плохим прошлым в других штатах.

Транспортные средства, попавшие в аварию со смертельным исходом, могут получить второй шанс на рынке перепродажи
В приведенной ниже таблице показаны штаты с наибольшим и наименьшим количеством аварий со смертельным исходом в 2016 году. Безжалостные продавцы могут восстановить любой из них автомобили, чтобы скрыть свое трагическое прошлое.
Число погибших в государственном секторе, легковые автомобили и легковые грузовики, 2016 г.
Изменения штата в обозначении и критериях товарного знака
Покупатели подержанных автомобилей должны рассматривать товарные марки как важные факторы, потому что:
Бренды предупреждают будущих владельцев о повреждениях в результате аварии, катастрофы или кражи.
Штат может иметь свой собственный набор титульных брендов или определенные законодательные нормы по брендингу.
Автостраховщики могут определять критерии для объявления статуса утилизации.
Одно государство может использовать марку «восстановленный» для восстановленного или восстановленного автомобиля.Другой штат может использовать общую «аварийную» марку для автомобиля с таким же состоянием.
Перепродажа автомобилей, поврежденных наводнением
В 2017 году два самых дорогостоящих урагана в истории США обрушились на штаты Флорида и Техас. Как ураганы Харви и Ирма повлияли на промышленность подержанных автомобилей?
Более 17 000 автомобилей, поврежденных наводнением, повторно выходят на рынок перепродажи каждую неделю.
Двадцать три процента (23%) попадают в руки новых владельцев.
Оба штата требуют маркировки пострадавших автомобилей как поврежденных наводнением.
Некоторые автомобили, поврежденные наводнением, «промывают» и отправляют в другой штат с чистыми титулами.
Мойка Title использует несогласованность правил, регулирующих затопленные автомобили.
Различия между штатами в законах об автостраховании
Ответственность за медицинские счета и потерянный заработок в результате аварии:
В случае отсутствия вины страховщик покрывает ее независимо от того, кто виноват.
В других штатах может потребоваться, чтобы владельцы автомобилей имели страховку личной защиты от травм (PIP).
При ремонте автомобилей все штаты требуют, чтобы водитель, виновный в ремонте, оплатил стоимость ремонта.
Требование к страхованию автомобилей
Большинство штатов требует, чтобы владельцы автомобилей имели автострахование.
Нью-Гэмпшир и Вирджиния этого не требуют, но виновный водитель несет ответственность.
Большинство штатов предлагают другие варианты, такие как облигации или денежные депозиты.
Порог общих потерь для обозначения статуса «аварийный»
Пороговые значения варьируются от 50 до 100 процентов. (См. Таблицу ниже)
Ущерб, составляющий 50 процентов стоимости автомобиля, является полным убытком в Айове.
В Техасе порог составляет 100 процентов.
Государства без определенного порогового значения используют формулу общих потерь.
TLF включает стоимость ремонта, лома и доаварийную стоимость.
Общий порог потерь в США
Проверка VIN по ресурсам штата
Отчет об истории автомобиля VinCheck.info — отличный инструмент, чтобы узнать полную историю любого автомобиля.Вы можете сделать это, где бы вы ни находились и откуда бы ни приехала машина. Наша 100% бесплатная проверка VIN сканирует и перекрестно проверяет записи об автомобилях из разных частей страны.
Посетите наши страницы проверки VIN по штатам, чтобы получить доступ к некоторым основным ресурсам, которые могут вам понадобиться, чтобы лучше оценить ваши варианты:
Для конкретных проблем вашего штата
Запрос права собственности на автомобиль
Статистика по авариям
Кражи и катастрофы
Государственный департамент автотранспортных средств (DMV)
Пункты проверки выбросов и безопасности
Для конкретных проблем вашего автомобиля
Рейтинги безопасности транспортных средств
Отзывы автомобилей по VIN
Значения автомобильного рынка
Автомобильные обзоры.
Проверка залога автомобиля: важный шаг
Одна вещь, о которой человеку никогда не следует беспокоиться при покупке автомобиля, — это залоговых прав на автомобиль . Эта статья покажет вам, как избежать покупки любых автомобилей, на которых все еще остается залог.

Залог на автомобили — огромная проблема
Если вы купили машину, на которую заложен залог, вы ждете месяцами стресса и нервотрепки. Особенно, если человек, у которого вы купили машину, нечестен и отказывается помочь вам разобраться в ситуации.Кредитор, которому принадлежит залоговое право на автомобиль, может фактически возложить на вас ответственность за автомобиль. Таким образом, вы не только заплатили за автомобиль, но и должны будете выплатить сумму, которую должен заплатить человек, который изначально профинансировал автомобиль. В довершение всего, вы должны иметь дело с проблемами, которые он создает, с DMV. При покупке автомобиля важно выполнить несколько простых шагов, чтобы избежать этой катастрофы.
Проверьте оформление документов
Самое первое, что вам следует сделать во время процесса покупки или любой финансовой операции, — это внимательно прочитать все документы на автомобиль, название и регистрацию.Эти документы должны сообщать вам, есть ли на автомобиль уже залоговое право или оно полностью погашено. Вы должны не только проверять имя в названии и регистрации, но и проверять идентификатор продавца, если вы имеете дело с частной транзакцией. Если какой-либо из этих документов показывает, что на транспортное средство наложено удержание, вам следует попросить продавца предоставить документы, подтверждающие, что залог полностью оплачен.

Получить VIN
Вам не нужно просто проверять имя и идентификацию.Вам необходимо получить идентификационный номер (VIN) транспортного средства, а затем сравнить его с регистрационным номером и названием. Получите VIN от фактического автомобиля, а не с бумажной работы. Табличка VIN обычно находится на приборной панели автомобиля со стороны водителя. VIN состоит из 17 цифр. Если на табличке отсутствуют какие-либо номера или весь VIN полностью, или если цифры не соответствуют документам, полностью прекратите продажу автомобиля.

Где проверить VIN
Если VIN совпадает с документами, следующим шагом будет получение VIN и его проверка.Вы можете передать этот номер в DMV, чтобы получить историю автомобиля. История автомобиля показывает всех, кто владел автомобилем, и покажет, попал ли он в аварию. Если у кого-то, кто владеет автомобилем, все еще есть залоговое право на него, в отчете также будет указана эта информация.
Ждите бумажную работу
Если продавец автомобиля заявляет, что он заплатил залог, и у него есть документы, подтверждающие это, вам все равно следует подождать, пока вы получите окончательные документы. Эта бумажная работа убедительно покажет, что автомобиль был оплачен первоначальным владельцем.Окончательная подготовка документов и / или заголовок может занять от 1 до 2 месяцев, но это зависит от учреждения, отправившего документы.
Прочие ресурсы
В наши дни DMV — не единственное место, где можно получить информацию об автомобиле. Также есть места, где вы можете зайти в Интернет, чтобы получить бесплатные отчеты, которые покажут историю автомобиля. Эта история будет включать залоговые права, несчастные случаи и повреждения.
Связанные вопросы и ответы
Где я могу проверить номер VIN в Интернете?
Онлайн-проверка VIN может выявить ряд потенциальных проблем с автомобилем, который вы собираетесь купить.Эти услуги затрудняют для дилеров сокрытие данных о ремонте транспортных средств и истории аварий от потребителя. Быстрый поиск в Интернете дает ряд различных сайтов, где вы можете выполнить бесплатный поиск VIN. Один из этих сайтов называется просто «Идентификационный номер автомобиля». Это бесплатный сайт. Другой сайт, AnalogX, позволяет просматривать производственные данные, относящиеся к вашему автомобилю, используя VIN. Все, кто сегодня смотрит телевизор, знают о CARFAX. Этот сайт, вероятно, самый популярный из всех сайтов проверки VIN.
Как я могу проверить номера VIN автомобиля?
Вам интересно, как проверить на точность VIN номера вашего автомобиля. Расшифровка VIN расскажет вам о вашем автомобиле практически все, что вам может понадобиться или нужно знать. Если вам нужно убедиться, что VIN, который вы видите под лобовым стеклом, действительно назначен вашему автомобилю, можно сделать это с помощью AutoCheck. В AutoCheck вы можете ввести VIN, который вы видите, и убедиться, что он относится к вашему автомобилю.Идентификационный номер автомобиля на сайте поможет вам расшифровать значение каждого из номеров в вашем VIN, чтобы вы могли проверить их точность.
Незаконна ли продажа автомобиля с залоговым залогом?
Продать машину с залогом не так сложно, как может показаться. Обычно вам нужно подождать, пока вы не получите автомобиль бесплатно, но продажа автомобиля с залогом (или ссудой) все еще возможна и осуществляется каждый день. В каждом штате будут немного разные правила и юридические нормы, но в основном вы говорите покупателю, что у вас все еще есть задолженность по ссуде.Покупатель (или его банк) отправляет чек на сумму выплаты вашему кредитору, а вам — на разницу. После подтверждения чека ваш кредитор отправит право собственности либо покупателю для передачи, либо в отдел автотранспортных средств, который составит новый титул, в котором покупатель будет указан как собственник.
Где я могу получить форму требования удержания автомобиля?
Претензия по форме залогового удержания требуется от любого физического или юридического лица, которому причитаются деньги за выполненные работы или оказанные услуги, которое желает получить право собственности на имущество, поскольку покупатель не выполняет свои обязательства.Это довольно специфическая форма, которую необходимо подать в суд по гражданским делам, чтобы судья вынес решение. На нем должна быть определенная информация, чтобы у судьи было все необходимое для вынесения решения. В Интернете есть несколько мест, где вы можете скачать или скопировать и вставить одну из этих форм. Первый — это Forms Guru. На этом сайте вам нужно будет скопировать текст на странице и вставить его в файл Word или Блокнот. Public Legal Forms — еще один бесплатный сайт, с которого вы будете копировать и вставлять. Они также предлагают свои формы в формате pdf за небольшую плату.
4 лучших бесплатных сайта для проверки VIN
Представьте себе: вы месяцами копите на покупку нового автомобиля. Наконец-то вы находите идеальный автомобиль и едете домой, но через несколько дней вам звонят.
Автомобиль был угнан, и теперь вам нужно заняться расследованием полиции.
Очевидно, что это экстремальный сценарий, но потребители нередко сталкиваются с проблемами при покупке новых или подержанных автомобилей. Один из способов сократить возможные проблемы при покупке автомобиля — это запустить отчет о VIN, чтобы проверить историю автомобиля перед его покупкой.
В этой статье, , я объясню, что такое номер VIN, почему он важен и как провести бесплатную проверку VIN через Национальное бюро страховых преступлений. Я также рассмотрю другие варианты бесплатных отчетов по VIN и обсудю, стоит ли вам платить деньги за более подробный отчет по VIN при покупке автомобиля.
Что такое VIN-номер?
Номер VIN — это идентификационный код, связанный с конкретным автомобилем.
Номер VIN состоит из 17 символов (цифр и букв) , которые служат отпечатком пальца автомобиля.У двух автомобилей нет одного и того же номера VIN, поэтому вы можете использовать номер VIN для отслеживания истории конкретного автомобиля, регистраций и т. Д.
Вы можете найти VIN-номер автомобиля, посмотрев на стороне водителя транспортного средства, либо в углу транспортного средства, где лобовое стекло встречается с приборной панелью, либо на дверном косяке передней двери со стороны водителя. Вы также можете найти номер VIN на страховой карте транспортного средства, титуле и регистрации.
Почему я должен проверять номер VIN при покупке автомобиля?
Если вы планируете купить автомобиль (новый или подержанный), важно создать хотя бы бесплатный отчет по VIN-номеру автомобиля, чтобы лучше понять его историю.
Выполнение бесплатной проверки VIN автомобиля позволит получить его основную историю, в том числе информацию о предыдущих заявлениях о краже и / или авариях. Вам нужно выполнить проверку VIN при покупке автомобиля, чтобы убедиться, что автомобиль легально доступен для покупки и находится в достаточно хорошем состоянии для вождения.
Проверка VIN подтвердит любые существенные претензии, которые были сделаны в отношении автомобиля. Сюда входит информация о том, был ли автомобиль когда-либо угнан и подвергался ли он когда-либо серьезным повреждениям, таким как наводнение, пожар или повреждение в результате аварии.
Авторитетные автосалоны часто бесплатно предоставляют вам копию отчета о VIN-коде автомобиля, который вы собираетесь купить. Скорее всего, ваш продавец вместе с вами ознакомится с отчетом, отметив количество владельцев, любые аварии или претензии по автомобилю, а также любые другие важные вопросы, такие как отзывы или оставшиеся гарантии.
Если вы покупаете автомобиль в автосалоне, который не предлагает бесплатную проверку VIN, или покупаете у частного лица, вам нужно самостоятельно создать бесплатный отчет по VIN, чтобы проверить записи о кражах и крупных авариях.В зависимости от обстоятельств вы также можете заплатить за более подробный отчет по VIN. Я расскажу, когда покупать подробный отчет о VIN, в следующем разделе.
Как использовать бесплатную проверку VIN Национального бюро страховых преступлений
Национальное бюро страховых преступлений — отличный ресурс для запуска бесплатного поиска по VIN-номеру для проверки записей о кражах и полных потерях. В этом разделе я расскажу, как использовать NICB в качестве ресурса для проверки истории автомобиля.
Первое, что вам нужно для бесплатного поиска VIN в NCIB, — это номер VIN автомобиля, который вы ищете. Как я упоминал ранее, вы можете найти VIN-номер автомобиля на стороне водителя, где приборная панель встречается с окном, или на двери со стороны водителя.
После того, как у вас будет соответствующий номер VIN, перейдите на страницу NICB VinCheck и введите номер VIN, где написано «Шаг 1.»
Установите флажок, чтобы согласиться с условиями использования в «Шаге 2.”
Введите проверочный код, который отображается в поле для «Шаг 3», затем нажмите «поиск». Вы попадете на страницу с результатами вашего бесплатного поиска VIN.
Вы получите информацию о краже и полной потере автомобиля. Запись о краже указывает на то, что автомобиль был отмечен как украденный в какой-то момент своей истории, в то время как запись о полной потере означает, что автомобиль был поврежден и отмечен как потерянный в результате аварии, наводнения или пожара.
Если ваш VIN-номер показывает, что автомобиль не был идентифицирован, как показано на приведенном выше снимке экрана, это означает, что автомобиль никогда не был украден или имел какие-либо значительные повреждения, которые означали бы полную потерю, например, автомобиль был объявлен неполным. Автомобиль будет внесен в эту базу данных только в том случае, если были созданы записи о краже или утере.
Если ваш автомобиль показывает, что существует запись о краже или полной потере, вам нужно будет провести дополнительное исследование, чтобы выяснить точные детали ситуации, чтобы определить, подходит ли автомобиль для покупки.
Другие варианты бесплатной проверки VIN
Вы также можете получить бесплатную проверку VIN на ряде других сайтов. Как правило, эти сайты предлагают более подробные отчеты о VIN, чем Национальное бюро страховых преступлений. Вы также можете заплатить на каждом из этих сайтов, чтобы обновить свой VIN-чек и получить дополнительную информацию о приобретаемом вами автомобиле.
№ 1: CarFax
CarFax известен как лидер в предоставлении потребителям подробных отчетов о VIN. Фактически, многие автосалоны покажут вам отчет CarFax по автомобилю, который вы собираетесь купить. Хотя наиболее подробные отчеты CarFax требуют денег, вы можете бесплатно получить базовый отчет о VIN подержанных автомобилях, перечисленных на веб-сайте CarFax. В этих отчетах отображаются сообщения об авариях, история владельцев, информация об использовании и история обслуживания.
# 2: Research.com
Research.com предоставляет наиболее полный бесплатный отчет по VIN , предлагая подробные сведения о техосмотрах и характеристиках транспортного средства, рейтингах безопасности, гарантии и многом другом.Он также сообщит вам, когда и где автомобиль был выставлен на продажу, а также его продажную цену.
# 3: Национальная администрация безопасности дорожного движения
Национальная администрация безопасности дорожного движения предлагает поиск по VIN, который дает вам информацию о марке и модели автомобиля, чтобы вы могли узнать, находится ли он под каким-либо приказом об отзыве. Информация об отзыве заказов поможет вам решить, безопасен ли автомобиль для вождения и предстоит ли ему длительный или дорогостоящий ремонт.
Стоит ли платить за более подробный отчет о VIN?
Когда следует платить за более подробный отчет по VIN? Что ж, во многом это зависит от того, сколько подробностей вы хотите знать об истории своего автомобиля.
Как правило, рекомендуется приобрести подробный отчет о VIN, если вы покупаете подержанный автомобиль и не можете получить его бесплатно в дилерском центре или у частного лица, с которым вы работаете. Более подробные отчеты о VIN довольно дешевы — 39,99 долларов за проверку одного номера VIN на CarFax или 59 долларов.99, если вы хотите проверить связку из пяти различных номеров VIN.
Подробные отчеты по VIN позволяют получить более подробную информацию об общем состоянии автомобиля. Например, подробные отчеты CarFax по VIN предлагают исчерпывающую информацию об отзыве, ремонте, датах и времени обслуживания, а также общую оценку состояния автомобиля.
Информация о состоянии автомобиля важна по двум причинам. Во-первых, это помогает убедиться, что вы покупаете автомобиль, который действительно будет работать на вас.Во-вторых, он позволяет узнать, справедливо ли вы платите за машину.
Важное значение имеет также информация о техобслуживании предыдущего владельца, так как это показывает, что автомобиль находился в надлежащем состоянии. Аналогичным образом, изучение отзывов и информации о гарантии в долгосрочной перспективе поможет вам сэкономить деньги на ремонте и текущем обслуживании.
Если вы покупаете новый автомобиль, вам, вероятно, не нужен подробный отчет о VIN, так как он не даст вам много информации об автомобиле, поскольку новый автомобиль не будет иметь записей о праве собственности или ДТП.
Обзор
: как бесплатно проверить номер VIN
Номер VIN подобен отпечатку пальца автомобиля — вы можете посмотреть его, чтобы узнать историю автомобиля.
При покупке автомобиля важно выполнить хотя бы бесплатную проверку VIN, чтобы просмотреть историю автомобиля и убедиться, что в нем нет открытых записей о краже или полной потере.
Вы также можете заплатить за более подробные отчеты о VIN, которые содержат информацию об обслуживании и истории владения автомобилем, а также подробную информацию о стоимости автомобиля.
Как получить бесплатный отчет о VIN перед покупкой подержанного автомобиля — FOX23 News
В следующий раз, когда вы покупаете подержанный автомобиль, вы можете воспользоваться различными услугами для бесплатного поиска по идентификационному номеру автомобиля (VIN). . Это особенно важно, если вы покупаете автомобиль через Craigslist или eBay, и нет дилерского центра, который мог бы предоставить бесплатный доступ к отчету CARFAX.
СВЯЗАННЫЙ: Лучшие и худшие компании по автострахованию
Существует больше, чем когда-либо, способов получить бесплатный отчет о VIN автомобиле, который вы собираетесь купить, или даже о вашей нынешней поездке, если вам просто интересно узнать его историю до того, как вы приобрели его.В бесплатных отчетах о VIN обычно указываются все несчастные случаи, когда было подано страховое возмещение, в дополнение к регистрации по штатам и типу права собственности на автомобиль.
Возможно, вы знаете о платных сайтах, таких как CARFAX и Autocheck. Но слышали ли вы о Национальном бюро страховых преступлений (NICB), VehicleHistory.com и iSeeCars.com/VIN?
Просто введите свой VIN, и эти сайты выдадут информацию об автомобиле.
NICB
NICB упрощает работу и сообщает вам только о том, что транспортное средство было заявлено как утерянное или украденное; если его спасли; или если страховщики объявили об убытке в результате несчастного случая.
VehicleHistory и iSeeCars
VehicleHistory и iSeeCars, тем временем, предоставят другие данные, такие как экономия топлива, стоимость владения, анализ цен, история продаж и прогнозы относительно лучшего времени для покупки этой конкретной марки и модели, среди прочего.
VehicleHistory.com отчет о VIN
iSeeCars отчет о VIN
Как расшифровать ваш VIN
Вы когда-нибудь задумывались, что обозначают все эти буквы и цифры в VIN? Вот краткое руководство:
Бесплатный отчет по VIN
Ключевое правило Кларка при покупке подержанной машины: перед покупкой попросите механика проверить автомобиль!
Теперь одно предостережение: ни бесплатные, ни платные сайты не идеальны. Этот отказ от ответственности от CARFAX говорит само за себя:
«CARFAX не имеет полной истории каждого автомобиля. Используйте поиск CARFAX как один из важных инструментов, наряду с осмотром автомобиля и тест-драйвом, чтобы принять лучшее решение о следующем подержанном автомобиле ».
Таким образом, возможно, что в отчете не было обнаружено происшествий, но автомобиль явно подвергался капитальному ремонту. Это было бы вероятно, если бы ремонт был оплачен самостоятельно, а не по страховке. Таким образом, можно использовать эти сервисы в качестве инструмента, но не полагаться на 100% точность информации.
Для настоящего спокойствия при покупке подержанного автомобиля вам нужно нанять независимого механика, чтобы он осмотрел автомобиль, прежде чем вы согласитесь его купить.
Реальность такова, что все подержанные автомобили продаются «как есть» частным продавцом или лицензированным дилером, если только они не поставляются с письменной гарантией. Что еще хуже, по закону продавец не обязан честно сообщать о состоянии автомобиля. Какие бы представления о машине они ни делали, они могут быть ложными.
Итак, одно из ключевых правил эксперта по деньгам Кларка Ховарда при покупке подержанных автомобилей — это проверка автомобиля сертифицированным диагностом по вашему выбору в качестве условия покупки.Вы можете оставить залог, если хотите, но письменно укажите, что деньги должны быть вам возвращены, если машина не выезжает. Таким образом вы устраните девять из 10 катастроф, связанных с покупкой подержанных автомобилей.
Если вы ищете независимого механика, вы хотите получить сертификат ASE (Automotive Service Excellence). В гаражах, которые участвуют в так называемой программе Blue Seal, обычно работают самые высококвалифицированные механики, сертифицированные ASE. Посетите ASE.com, чтобы найти ближайший к вам.
Остерегайтесь скрытых повреждений от наводнения
После любого сильного урагана или обширного наводнения вы должны беспокоиться о том, что на рынок подержанных автомобилей выйдут автомобили с наводнением. После урагана Катрина сотни тысяч автомобилей были отремонтированы, и их названия были «вымыты».
Это когда нечестные люди доставляют затопленные автомобили в определенные штаты, где они могут легко помыть тайтлы. Это действие удаляет все свидетельства того, что автомобиль когда-либо был в наводнении. Автомобили с вымытыми названиями могут быть проданы любому автосалону по всей стране, который либо не знает, либо не заботится о том, что они покупают автомобиль для наводнения.
Эти автомобили часто попадают в руки «каменщиков», то есть нелегальных дилеров, размещающих рекламу в газетах.Они делают вид, что продают машину сестры или матери, и надеются, что вы не знаете того, что знают они. Около 20% этих машин достается ничего не подозревающим людям за границей. Остальные 80% остаются здесь, дома.
Невооруженным глазом нельзя сказать, что с этими машинами что-то не так. Но вы поймете, что попал в машину, когда столкнетесь с неисправными электрическими системами по всей машине.
Опять же, все сводится к необходимости хорошего механика-диагноста, который бы тщательно осмотрел машину перед покупкой!
Кларк.com
Проверка титула — Посмотрите, прежде чем покупать
Прозрачный
На момент покупки этого отчета не было зарегистрировано ни одной марки автомобиля.
Пользовательский автомобиль / Реплика
Изготовленный по индивидуальному заказу или точная копия транспортного средства была изменена по сравнению с оригинальной конструкцией производителя или имеет кузов, изготовленный из материалов, не являющихся оригинальными для транспортного средства. В эту категорию входят следующие бренды: Reconstructed, Replica и Street Rod.
Брошенные автомобили
Серый рынок
Этот автомобиль был изготовлен для использования за пределами США и ввезен в США.Автомобиль не соответствует применимым федеральным стандартам и не может быть зарегистрирован или получен титул в Техасе.
Мусор
Транспортное средство не может безопасно эксплуатироваться на дорогах или автомагистралях США и не имеет стоимости при перепродаже, кроме как в качестве источника запчастей или лома, или владелец транспортного средства безвозвратно обозначил транспортное средство как источник запчастей или лома. Этот автомобиль никогда не должен иметь титул или регистрацию.
Бренды нежелательных заголовков
Обратный выкуп производителем /

Возврат по гарантии
Автомобиль, который был возвращен производителю по гарантии или выкуплен производителем в соответствии с нормативными актами или законами, установленными юрисдикцией, такими как лимонные законы.
Texas Lemon Law
Одометр
Показание одометра отображается как истинный или неверный пробег автомобиля.
Бренды одометров
Восстановленный
Транспортное средство, ранее обозначавшееся как «аварийное», прошло проверки по защите от краж и безопасности или другие процедуры юрисдикции, чтобы убедиться, что транспортное средство было восстановлено в соответствии с необходимыми стандартами. Также известен как предварительная утилизация.
Восстановленные автомобили
Утилизация
Любое транспортное средство, которое было разбито, разрушено или повреждено в той степени, в которой общая расчетная или фактическая стоимость запчастей и работ по восстановлению или восстановлению транспортного средства до его доаварийного состояния и для законной эксплуатации на дорогах или шоссе превышает юрисдикцию — установленный процент от розничной стоимости автомобиля.Этот автомобиль можно перестроить для повторного использования.
Бренды утиля
VIN заменен новым присвоенным государством VIN
Эта марка не обязательно указывает на проблему с автомобилем. Ваш автомобиль должен быть назван под другим VIN, и необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы установить правильный VIN. Пожалуйста, свяжитесь со штатом, который сделал этот отчет, для получения дополнительной информации
Повреждение водой
Автомобиль был поврежден исключительно паводковой водой.
Транспортные средства, поврежденные водой
Как обезопасить себя при оставлении депозита
Бывают ситуации, когда дилер просит внести залог, чтобы убедиться, что вы серьезно относитесь к покупке автомобиля.
Иногда дилеры пытаются получить залог исключительно для того, чтобы удержать вас в представительстве или измотать вас, пока вы не согласитесь купить . Есть только 3 случая, когда вам нужно будет внести залог за автомобиль.
Первый — если у дилера нет автомобиля на складе, но он готов обменяться автомобилями с другим дилером (так называемый дилерский обмен), второй — если дилер специально заказывает для вас автомобиль с завода, а третий — удерживать автомобиль в течение определенного времени ПОСЛЕ того, как вы договорились о цене.
Хотя я не рекомендую торговать у дилера, если вы это сделаете, убедитесь, что дилер нашел именно тот автомобиль, который они будут продавать. Попросите их записать номер VIN и точные характеристики автомобиля .
Иногда дилеры лгут, просто чтобы повесить вас, пока (надеюсь) не найдут для вас автомобиль. Обычно это происходит с автомобилями, пользующимися большим спросом и низким предложением, поэтому никогда не оставляйте залог, если они не могут показать вам точное транспортное средство и дату, когда он прибудет.
Если вы заказываете автомобиль напрямую с завода, вам необходимо будет оставить залог. Обычно здесь нет никаких махинаций, но убедитесь, что вы внимательно прочитали мелкий шрифт. Залог может не быть возвращен, если вы передумаете.
Наконец, дилер может попросить внести залог для хранения автомобиля после подписания договора купли-продажи. Они хотят убедиться, что вы серьезно относитесь к покупке машины, прежде чем они согласятся оставить ее для вас. Это происходит только в том случае, если вам нужно время, чтобы получить оплату за автомобиль или взять ссуду. Обычно это законно, но убедитесь, что вы оставляете полностью возвращаемый депозит, а не частичный платеж .
Некоторые дилеры попросят вас подписать форму с «залогом», указанным в разделе «частичная оплата».Не подписывайте это, если вы не уверены, что купите машину.
Вы всегда должны оставлять депозиты с помощью кредитной карты. Вы всегда можете оспорить списание через компанию-эмитент кредитной карты, и это упрощает получение возмещения.
Об авторе
Грегг Фидан — основатель RealCarTips. После того, как его ограбили при первой покупке автомобиля, он посвятил несколько лет поиску лучших способов избежать мошенничества и вести переговоры. лучшие автомобильные предложения.Он написал сотни статей на тему покупки автомобилей и научил тысячи покупателей автомобилей, как получать самые выгодные предложения. .

Для вождения Intrastate	Полная масса от 18000 до 26000 единиц
Автомагистраль между штатами	Полная разрешенная масса от 10 000 до 26 000 GVWR

Признак	Ваши действия
Люфт подшипников	Проявляться это может в пошатывании колеса. Люфт может быть вызван потерей эффективности как самой ступицы, так и ее подшипника
Гудение подшипников	При езде вы можете слышать непонятные, посторонние звуки, идущие от колес. При наборе скорости гудение только увеличивается, но после этого при снижении скорости шум остается на прежнем уровне. Если гул исходит с одной стороны, тогда менять ступицу и подшипник следует только на ней. Если с двух сторон, тогда замените обе
Быстрый нагрев подшипника	Достаточно опасный диагноз, который приводит к перегреву суппортов. Как результат, они также выходят из строя. Плюс быстрее начинает закипать тормозная жидкость, что ведет к отказу тормозов. Потому проблему следует устранить незамедлительно

Параметр	Требуемый показатель
Внутренний диаметр	34 миллиметра
Наружный диаметр	64 миллиметра
Ширина подшипника	37 миллиметров
Масса подшипника	0,556 килограмма
Предельная частота вращения	3700 об/мин

		3. Включите первую передачу и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса. Поднимите и установите на опоры заднюю часть автомобиля лада спутник. Снимите колесо.
1. Снимите защитный колпак гайки ступицы, подцепив его отверткой.	2. Расконтрите гайку ступицы, ослабьте ее затяжку.
При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле. Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).
4. Снимите тормозные колодки.
4. Снимите тормозные колодки.	5. Полностью отверните гайку ступицы и снимите упорную шайбу.	6. Спрессуйте съемником ступицу с цапфы.

7. Закрепите ступицу в тисках, снимите стопорное кольцо с внутренней стороны ступицы ваз 2109.	8. С помощью съемника выпрессуйте подшипник из ступицы.	Универсальный съемник для выпрессовки подшипников ступиц ваз 2108.
В ступице колеса установлен шариковый двухрядный подшипник ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке подшипник разрушается. Поэтому спрессовывайте ступицу только для замены подшипника. При отсутствии оправки или съемника для выпрессовки и запрессовки подшипника можно воспользоваться кольцами старого подшипника. 9. Запрессуйте новый подшипник с помощью съемника и установите стопорное кольцо. Перед сборкой тщательно очистите от грязи все детали.
10. Напрессуйте ступицу на цапфу, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.
11. Установите колодки и тормозной барабан ваз 21099.
12. Установите колесо.

13. Установите автомобиль на землю и затяните гайку ступицы лада самара моментом 225–250 Н·м (22,5 –25 кгс·м).	14. Затем закерните буртик гайки в пазы резьбовой части вала привода. Наденьте защитный колпак.

Комплектации	Объем двигателя, л	Мощность двигателя, л.с.	Марка двигателя
1.3 MT Базовая	1,3	64	-21011
1.5 MT Базовая	1,5	72	-2103
1.6 MT Базовая	1,6	75	-2106

Марка автомобиля	Lada (ВАЗ)
Модель автомобиля	2103, 2106, 2105, 2107, 2121
Количество цилиндров	4
Рабочий объем цилиндров	1.6 л
Степень сжатия	8.5
Номинальная мощность	74,5
Диаметр цилиндра	79 мм
Ход поршня	80 мм
Число клапанов	8
Минимальная частота вращения коленчатого вала	850-900 об/мин
Крутящий момент	104 Нм при 3400 об/мин
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Октановое число бензина	91, 93
Система подачи топлива	Карбюратор
Вес	121 кг

	ВАЗ, ГАЗ (Волга)	руб

1	Диагностика, регулировка зажигания, СО	600
2	Ремонт карбюратора (с чисткой и регулировкой) ВАЗ	1500	(со сн/уст) 2000
	ГАЗ	2000
3	Установка бесконтактной системы	1000
4	Замена карбюратора (с регулировкой)	1000

	Газель

1	Диагностика и регулировка зажигания, СО	800
2	Ремонт карбюратора Газель	2500
3	Замена карбюратора (с регулировкой)	1500

	Иномарки

1	Ремонт карбюратора	3000

Бензобак Газель 2705, 3221, 2217ц/м кузов, Фермер — замена	2980
Бензобак Газель 3302 — замена	2120
Бензобак Волга — замена	3120
Бензонасос (электро) погружной — ремонт 1 точки крепления	320
Бензонасос (электро) погружной без модуля Газель, Соболь ц/м, Фермер — замена	3380
Бензонасос (электро) погружной Газель — замена	1780
Бензонасос (электро) погружной Газель, Соболь ц/м, Фермер — замена	2890
Бензонасос (электро, непогружной) Волга, Газель — замена	970
Бензонасос 402, 406, 421 — герметизация	560
Бензонасос 406, 402, 421 — замена	620
Давление в топливной системе — измерение	560
Диафрагма ускорительного насоса — замена	490
Канал отвода картерных газов без демонтажа карбюратора — чистка	230
Канал отвода картерных газов с демонтажом карбюратора — чистка	890
Карбюратор — замена	1330
Карбюратор — замена с доработкой	1890
Карбюратор — ремонт со снятием/установкой	3270
Карбюратор — частичный ремонт	2260
Клапан отвода паров топлива из бензобака (станд) — замена	360
Клапан отвода паров топлива на Соболь-Баргузин (нестандарт), Газель ц/м — установка	1290
Клапан при снятом бензобаке — перенос	390
Крышка верхняя карбюратора — герметизация	840
Лента бензобака (без демонтажа) — замена	630
Оборудование газовое на новый карбюратор — подключение (врезка)	890
Ограничитель мощности из под карбюратора — удаление	840
Отстойник грубой очистки топлива — удаление	780
Отстойник топлива — профилактика со снятием/установкой	980
Патрубки заливной горловины при снятом бензобаке — герметизация	540
Педаль акселератора — замена	380
Педаль акселератора — ремонт	560
Регулятор давления топлива 405 Газель-Соболь, 406 Волга — замена	2150
Система холостого хода — регулировка	420
СО — проверка/регулировка	590
ТНВД Камминс Газель — снятие/установка	3780
Трос акселератора — доработка	600
Трос акселератора — замена	520
Трос акселератора в составе ремонта карбюратора — замена	370
Трос воздушной заслонки — замена	520
Трос воздушной заслонки в составе ремонта карбюратора — замена	370
Устройство пусковое — ремонт/регулировка	730
Фильтр воздушный 406 Волга, 405 Газель, Соболь — замена	290
Фильтр воздушный на карбюраторе — замена	90
Фильтр-отстойник дополнительный (на раму) Камминс Газель — установка	2880
Фильтр тонкой очистки топлива 402, 421 — замена	90
Фильтр тонкой очистки топлива 406 Волга, 405 Газель, Соболь — замена	390
Фильтр топливный в бензобаке Волга — замена	890
Форсунка одна, все или топливная рампа — замена	1980
Форсунка одна, все или топливная рампа 421 Евро-3 — замена	2260
Форсунка одна, все или топливная рампа 405 Евро-3 — замена	2260
Форсунка Газель Камминс — замена	570
Форсунка Газель Камминс — замена уплотнительного кольца	640
Форсунки Газель Камминс — проверка на слив	680
Шланг топливный (карбюраторный двигатель) — замена	140
Шланг топливный от РДТ до трубопровода на раме — замена	570
Шланг топливный от ФТО до рампы — замена	440
ЭПХХ — ремонт/регулировка	670

Моменты затяжки
Болт крепления шкива коленчатого вала	40 Нм + 145′ ± 15′
Пробку отверстия под фиксатор ВМТ	20 Нм