Свечи зажигания bosch: запрошенная вами страница сайта Бош Авто Сервис недоступна

15.08.202104.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Отзывы о свечах зажигания Bosch: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна

Что мы знаем о свечах зажигания Bosch

Бренд производителя зарегистрирован в стране — Германия. Официальный сайт находится по адресу: http://www.bosch.ru.

В июне 2021 на PartReview сложилось неоднозначное мнение о свечах зажигания Bosch.

Оценка PR — 74 из 100, базируется на основе 273 отзывов и 878 голосов. 186 отзывов имеют положительную оценку, 41 — нейтральную, и 46 — отрицательную. Средняя оценка отзывов — 3.8 (из 5). Голоса распределились так: 657 — за, 221 — против.

В рейтинге лучших производителей свечей зажигания запчасть занимает 6 позицию, уступая таким производителям как BERU и Finwhale , но опережая свечи зажигания NGK и Champion.

Пользователи также составили мнение о качествах свечей зажигания Bosch:

Расход топлива — влияние на потребление топлива — оценивается позитивно. 3.8 балла из 5.
Долговечность — сохранение работоспособности на протяжении заявленного срока — оценивается позитивно. 3.6 балла из 5.

Свечи зажигания Bosch в авторейтингах

Здесь можно узнать владельцы каких марок и моделей ставили свечи зажигания Bosch на свои авто. Далее список авторейтингов, в которых данная запчасть входит в ТОП-3 лучших:

Bosch на первом месте в авторейтинге свечей зажигания для: Volkswagen Golf, Audi A4, Daewoo Lanos (Sens), Opel Astra, Toyota Carina .
Bosch на втором месте в авторейтинге свечей зажигания для: Volkswagen Passat, ВАЗ (Lada) Granta, ВАЗ (Lada) Priora, Mazda Capella, Daewoo Nexia .
Bosch на третьем месте в авторейтинге свечей зажигания для: Subaru Forester, Hyundai Elantra, Chevrolet Aveo, Mitsubishi Lancer, Mazda 626 .

Свечи зажигания Bosch в сравнении

На PartReview доступны 18 сравнений свечей зажигания Bosch c другими производителями.

В частности можно выяснить, чьи свечи зажигания лучше: Bosch или OEM VAG, Bosch или OEM FORD, Bosch или OEM Renault, Bosch или MOTRIO, Bosch или ЭЗ .

маркировка, подбор по авто, каталог

Разработав систему искрового зажигания от магнето, пришедшую на смену малоэффективному и капризному калильному зажиганию, еще в 1901 году Bosch стал пионером в этой области. Неудивительно, что с подобным опытом разработки свечей зажигания, мало изменившихся по принципу действия за последний век, компания остается одним из их крупнейших производителей. Годовой объем выпуска свечей зажигания Bosch – более 350 миллионов штук.

Расшифровка маркировки свечей Bosch

Учитывая, что ассортимент компании покрывает весь рынок – от садовой техники до тяжелых автомобильных моторов с объемом в несколько литров, система маркировки свечей зажигания Bosch достаточно сложна.

Первый символ кода маркировки определяет тип установочной резьбы и уплотнения, размер шестигранника под свечной ключ:

Символ	Резьба	Шестигранник	Уплотнение
A	12*1.25	14	Конус
D	18*1,5	21	-“-
E	10*1,0	12	Кольцо
F	14*1,25	16	-“-
H	-“-	-“-	Конус
K	-“-	14	-“-
L	-“-	-“-	Кольцо
M	18*1,5	26	-“-
N	10*1,0	14	-“-
S	12*1,25	-“-	Конус
T	10*1,0	16	-“-
U	-“-	-“-	Кольцо
V	12*1,25	14	-“-
W	14*1,25	21	-“-
X	12*1,25	17,5	-“-
Y	-“-	16	-“-
Z	-“-	14	-“-

Второй символ маркировки определяет конструктивные особенности свечи, для легковых автомобилей основной по распространенности – это R (встроенный помехоподавительный резистор).

Далее идет маркировка калильного числа, условно идущая от 6 (самые «холодные» свечи) до 13 (самые «горячие»). Обратите внимание, что шкала «обратная» относительно отечественного ГОСТа, где меньший индекс соответствует «горячим» свечам, а больший – «холодным».

Следом за калильным числом указывается идентификатор длины резьбы и вылета центрального электрода свечи.

Символ	Длина у свечей с уплотнительным кольцом	Длина у свечей с конусом	Вылет электрода
A	12,7	11,2	1
B	-“-	-“-	3
C	19	17,5	1
D	-“-	-“-	3
E	9,5	7,8	1
F	-“-	-“-	3
G	12,7	11,2	4
H	19	17,5	7
J	-“-	-“-	8
K	-“-	-“-	4
L	-“-	-“-	5
M	26,5	25	3
N	-“-	-“-	4
R	-“-	-“-	8
S	-“-	-“-	5
T	-“-	-“-	7
U	-“-	-“-	9
V	19	17,5	-“-
X	26,5	25	6
Y	19	17,5	-“-

Подбор по автомобилю

При подборе свечи зажигания Bosh для авто длина резьбового участка должна соответствовать штатным свечам. Более длинная резьба, выступая в камеру сгорания, будет обрастать нагаром и при выворачивании повредит резьбу в головке (на ряде двигателей слишком длинная свеча и вовсе может столкнуться с клапанами или поршнем). Слишком короткая свеча вызовет перебои в работе двигателя из-за плохой вентиляции искрового промежутка: туда будет поступать недостаточное количество свежей смеси, которая и поджигается в момент искрообразования.

Вариации вылета электрода допустимы только в небольшом диапазоне. В максимально компактных камерах сгорания с центральным расположением свечи вылет невелик. В восьмиклапанниках классической конструкции, где свеча зажигания находится сбоку и ее искровой промежуток хуже продувается свежей топливовоздушной смесью, вылет увеличивается, чтобы вывести искровой промежуток глубже в камеру сгорания.

У многоэлектродных свечей появляется дополнительный символ в маркировке: D для двухэлектродных (double), T для трехэлектродных (triple), Q для четырехэлектродных (quadriple).

Для обозначения материала электродов предусмотрены символы C (медь), E (никель-иттрий), P (платина), S (серебро), I (платина-иридий).

Последний символ обозначает зазор между электродами:

Символ	Зазор
S	0,7
T	0,8
U	1,0
V	1,3
W	0,9
X	1,1
Y	1,5
Z	2,0

Увеличение зазора относительно штатного позволяет поднять мощность искрового разряда, облегчая воспламенение смеси. Но одновременно при этом растет и нагрузка на систему зажигания, возрастает риск пробоя высоковольтных проводов или катушки зажигания.

Применяемость свечей зажигания Bosch описывается маркировкой достаточно точно. Например, разберем подбор аналога для распространенных отечественных А17ДВРМ. Начнем с резьбы и типа уплотнения – 14*1,25, обжимное кольцо, свечной ключ на 21. Следовательно, первой буквой в маркировке должна быть W. Поскольку в свече есть помехоподавительный резистор, то вторая буква маркировки – R. Разбирая характеристики свечей зажигания Bosch в части калильных чисел, обнаруживаем, что ГОСТовскому «17» здесь будет соответствовать 7. Так как длина резьбы у А17ДВРМ – 19 мм (с учетом толщины кольца в необжатом состоянии), а вылет у электрода небольшой, то следующий символ маркировки – D.

Возьмем свечу обычного типа, то есть без дополнительного указания на материал электродов, классической конструкции с одним боковым электродом В итоге получаем маркировку WR7D. Однако в магазинах такие вряд ли найдутся, поэтому выберем наиболее бюджетный вариант с медными электродами – WR7DC.

Сравнение с другими производителями

Если сравнивать реальные характеристики и качество свечей Bosch с продукцией их основных конкурентов из Японии – Bosch и NGK, то стоит отметить стабильное удержание позиций немецкой фирмой. Являясь автором первого патента на искровые свечи зажигания, на контроль качества поневоле приходится обращать внимание – это уже вопрос престижа.

Даже в бюджетном сегменте недорогие свечи C-серии (с медными электродами) демонстрируют отличные показатели по мощности двигателя и токсичности выхлопа – а это указывает на стабильность искрообразования и мощность искры. Снижение мощности с одновременным ростом токсичности даже на один процент, которое при езде никто и не заметит, уже указывает на то, что у свечей есть небольшие перебои в работе. Так что свечи Bosch (если, они не контрафактные) в мотор можно ставить смело.

Если же начать разговор о наиболее дорогих свечах с платиновыми и иридиевыми электродами, где пионерами и признанными авторитетами в разработке стали как раз японцы, то есть определенный нюанс. Bosch на ряде моделей полностью утапливает центральный электрод в тело изолятора, что при эксплуатации на низкокачественном топливе (а нарваться на него риск есть всегда) быстро дает о себе знать.

Такая конструкция электродов чувствительна к нагару, и особенно – токопроводящему, самоочистка центрального электрода затруднена. В результате дорогие платиновые свечи, от которых ожидают высокого ресурса, в реальности «сдаться» могут очень быстро. Аналоги с выступающим центральным электродом от Denso и NGK на практике показывают лучшие результаты по ресурсу и надежности работы.

Фирменный каталог аналогов

Подбор свечей зажигания Bosch по марке автомобиля значительно удобнее, чем описанное выше «конструирование» маркировки по параметрам штатных свечей. Уже хотя бы потому, что не у всех есть возможность (да и желание) обмерять свечу штангенциркулем и сопоставить таблицы калильных чисел разных производителей.

Выложенный на сайте фирмы Bosch каталог свечей зажигания (к сожалению, не русифицированный) позволяет найти аналог штатных свечей даже для редких автомобилей, уже перешагнувших порог возраста, когда их начинают причислять к олдтаймерам. Нетрудно найти и современные массовые автомобили – перечисление марок идет в алфавитном порядке, запутаться трудно. Возьмем, к примеру, всем известный Daewoo Matiz:

Нетрудно заметить, что у одного и того же литрового мотора на самом деле применяются разные свечи, причем разные конструктивно – отличаются и шестигранники под ключ, и калильные числа.

Свечи зажигания BOSCH (БОШ).Вековая традиция качества.Заводы Bosch

Компания Bosch является признанным мировым лидером в производстве свечей зажигания, и вне зависимости от локации завода качество продукции всегда остается на высоте.
Первая в мире свеча зажигания, разработанная компанией Bosch и работавшая от магнето высокого напряжения, была создана более века назад, в 1902 году. Это стало настоящей революцией в области автомобилестроения, а технологии массового производства свечей сделали возможным стремительный рост объемов выпуска транспортных средств. С того момента компания Bosch выпустила свыше 10 миллиардов свечей и разработала более 20 тыс. модификаций, постоянно их совершенствуя.

Сегодня к свечам зажигания предъявляют особые требования. Основа для их выполнения – применение более устойчивых к коррозии и искровой эрозии материалов (интервал замены, превышающий 100 тыс.км.), уменьшение диаметра свечи, увеличение длины резьбы, ужесточение требований к электрическим характеристикам свечи (керамике, изолятору), направленный боковой электрод и т.п. Свечи зажигания все больше и больше разрабатываются под конкретный двигатель.

В ассортименте Bosch есть свечи зажигания для любого двигателя с учетом требований автопроизводителей и новейших разработок компа-нии – с центральным электродом, легированным иттрием, с электродами, покрытыми платиной, со сплавом платины с иридием, с серебряным по-крытием. Количество боковых электродов в свечах зажигания Bosch варьируется от 1 до 4, а диаметр центрального электрода достигает 0,6 мм.

Свечи зажигания Bosch, широко востребованы как в автомобильном сегменте, так и в специальных сферах применения (мотоциклы, снегоходы, катера, газонокосилки, бензопилы, стационарные двигатели и т. д.), и выпускаются на заводах Bosch в Германии, России, Бразилии, Китае и Индии. Размещение производства свечей в разных странах – логичный этап развития компании и бренда. Для того чтобы это произошло, необходимо выполнение некоторых условий: объемы продаж и популярность марки должны достигнуть определенного уровня. При этом нет разницы, где производится свеча: будь то, к примеру, Германия (город Бамберг) или Россия (город Энгельс), качество свечи остается неизменным. Это позволяет компании обеспечивать непрерывный процесс поставки и наличие актуального ассортимента на складах, тем самым удовлетворяя повышенный спрос на свечи зажигания Bosch во всем мире.

Завод Bosch в городе Бамберге первый и основной завод компании по выпуску свечей зажигания был открыт в 1939 году. Производственные мощности завода занимают на площадь в 100 тысяч кв.м. и позволяют выпускать до 500 000 свечей зажигания в день, насчитывая при этом 1250 различных видов.

Завод в России в городе Энгельсе производит свечи зажигания уже более половины столетия. В течение 2009–2013 годов компанией Bosch запланировано инвестировать в развитие завода более 16 млн. евро. Ежедневно на заводе выпускается более 180 тыс. свечей 385 различных типов. География поставок свечей зажигания Bosch, производимых в России на заводе в г. Энгельсе, очень широка – это страны СНГ, США, Европы (Великобритания, Германия, Португалия, Испания и т.д.), Латин-ской Америки, Южной Африки, Индонезии, Тайвань, Австралия и многие другие. С 01.07.2011 российский завод Bosch получил разрешение на поставку свечей зажигания для GM-Opel Europe и Ford Europe. И завод не собирается останавливаться на достигнутых результатах!

Задача Bosch как ведущего производителя – следовать заданному высокому стандарту качества, вне зависимости от того, на каком заводе производятся его продукция.

Все заводы Bosch по производству свечей зажигания функционируют одинаково, ход технических процессов идентичен и в Бамберге, и Энгельсе. К примеру, на заводе в России используется современное высокотехнологичное оборудование тех же поставщиков, что на заводе в Германии: прессы для штамповки выдавливанием Hatebur, токарные автоматы Schutte, сварочные автоматы Bihler и др.

Немаловажным фактором в обеспечении одинакового уровня качества продукции является централизованное заключение договоров на поставку сырья и материалов. Все комплектующие для производства конкретной свечи зажигания совпадают на каждом из заводов, исключений из этого правила почти не бывает. Так, например, сырье для производства свечей на заводе в г. Энгельсе, такое как гранулят, герметик, глазурь и др., поставляют из Бамберга. Инструменты, калибры и важные системы подачи также не являются исключением. Центральный электрод производится на заводе в Бамберге и поставляется в Россию. Немаловажно, что контроль качества выпускаемого продукта также осуществляется по единой системе стандартов, например, статистические графики контроля процесса, графики качества, автоматическое измерение данных процесса и размерных элементов абсолютно одинаковы.

Кроме того, большое количество специалистов из Германии, работающие на заводах Bosch в разных странах, осуществляют постоянную проверку качества и контролируют технологический процесс производства. Например, на данный момент на российском заводе Bosch трудится 9 немецких коллег, и это не считая тех, которые регулярно приезжают для проведения тренингов и семинаров. Так, например, за 2011 год более 900 чел./дней было затрачено на обучение сотрудников, половину из которых российские сотрудники провели на заводе в Германии, а половину – работники немецкого завода на производстве в России.

Поэтому на сегодняшний день национальные акценты уже не актуальны, и самым значимым является тот уровень качества, который компания гарантирует для своих товаров. Бренд Bosch – это бесспорно высокое качество продукции, в т.ч. свечей зажигания.

Подтверждением этого являются многочисленные успехи компании и признание Bosch ведущим производителем свечей зажигания в различных областях. Так, например, по результатам опроса читателей немецкого авторитетного журнала «Auto, motor und Sport» на протяжении 2007-2012 годов Bosch был признан лучшим брендом в категории «Свечи зажигания».

Крупнейшие мировые производители используют свечи зажигания Bosch для серийной комплектации автомобилей. Так, например, автомобили Ford Focus III (Duratec Ti-VCT 1.6 л), новый Volkswagen Passat (TSI 1.8, TSI 2.0), Volkswagen UP (44 кВт / 60 л.с. и 55 кВт / 75 л.с.) сходят с конвейера со свечами зажигания Bosch.

Компания Bosch производит свечи не только для массового авторынка, но и для гоночных автомобилей. Свечи Bosch не раз приносили победу в таких соревнованиях, как 24-часовая серия Le Mans, лига Indy Racing, серия V8 Supercar, Шведский чемпионат кузовных автомобилей и Deutsche Tourenwagen Masters (DTM). Кроме того, инновационные разработки для автоспорта Bosch использует в серийном производстве свечей.

— В 1902 г. компания Bosch представила первую в мире автомобильную свечу зажигания

— Сегодня свечи зажигания выпускают на заводах компании Bosch в Германии, России, Бразилии, Китае и Индии

— Более ста лет Bosch производит свечи зажигания для любых типов двигателей

— Благодаря передовым технологиям, высокой надежности и качеству крупнейшие мировые автопроизводители отдают предпочтение свечам зажигания Bosch

— Единая система стандартов производства и контроля качества по всему миру

Источник: журнал autoExpert №5`2012. При перепечатке ссылка на источник обязательна.

Свечи зажигания BOSCH и NGK

В связи с тем, что я работаю в области продажи автомобильных запчастей, мне часто приходится отвечать на одни и те же вопросы. Поэтому я попыталась структурировать известный мне материал по свечам зажигания, и изложить его так, чтобы было понятно самому широкому кругу читателей.

Самые распространенные и продаваемые свечи зажигания в России на сегодняшний день – свечи марок Bosch и NGK. Именно они завоевали у нас всенародную известность и популярность.
Хотя есть еще Beru, Denso, Champion, Valeo и другие, но они используются реже. Обычно, прочитав в инструкции, что на его машину нужно ставить свечи Champion или Denso, владелец машины ищет в магазинах только их, даже не подозревая, что на свечах других производителей его машина будет работать нисколько не хуже.
Всемирно известный лидер по продажам свечей – немецкая фирма Bosch.

Свеча зажигания Bosch

Свеча зажигания NGK

Именно владельцем и основателем Bosch была изобретена в 1902 году первая в мире свеча, совершившая настоящую революцию в автомобилестроении. Создатель компании и генератор новых идей Роберт Бош огромного успеха в жизни достиг только благодаря своим собственным знаниям и способностям, неустанному трудолюбию и желанию совершенства.

В этом году корпорации исполнилось уже 111 лет, и ее работники не успевают удивлять мир новыми изобретениями, регистрируя по 12 патентов в год. За эти 111 лет жизни компанией было разработано более 20 тысяч модификаций свечей зажигания, а сами свечи становились все более совершенными.

Спектр использования свечей Bosch очень широк – они применяются в легковых автомобилях, в коммерческом транспорте, в мотоциклах, мопедах и снегоходах, в катерах и водной технике, в сельскохозяйственной, строительной и садовой технике, в бензопилах, стационарных двигателях и генераторах.

У свечи зажигания несколько основных характеристик, определяющих диапазон ее использования – форма опорной поверхности и ее резьба, исполнение, калильное число, длина резьбы и траектория искрового разряда, исполнение электродов, материал электродов, вид исполнения.

Ассортимент свечей Bosh для легковых автомобилей к настоящему времени сильно сократился, и наиболее используемых свечей в настоящее время 55 разновидностей. На коробочках они обозначены цифрами от +1 до +55.
А часть ассортимента теперь производится и в России.

На каждую свечу наносится ее маркировка, состоящая из 5-7 цифр. При этом по маркировке любой свечи, кроме китайской или тайваньской, можно найти ее аналог у другого производителя. Свечи разных производителей взаимозаменяемы, а по параметрам мало чем отличаются друг от друга.

Почти все свечи на сегодняшний день выпускаются с помехоподавляющим резистором, который обозначается в маркировке буквой R, идущей перед значением калильного числа.
И, конечно, самое главное значение при подборе свечи на Ваш автомобиль имеет калильное число, характеризующее эффективность теплоотвода от электрода. Чем это число выше, тем свеча горячее. Для большинства легковых автомобилей в России калильное число 6, 7 и 8.

В маркировке оно идет третьим по счету. Для старых автомобилей 1989-1995 годов калильное число имеет особо важное значение. Так, если, например, поставить не ту свечу в Audi или Volkswagen, двигатель будет работать как трактор, а машина трястись и содрогаться в конвульсиях. У новых же моделей с электроникой двигателя допускается отклонение плюс 1, минус 1.
После калильного числа идет обозначение длины резьбы и траектории искрового разряда. Автомобилисты называют еще длину резьбы «длиной юбки».
Если свеча одноконтактная, после обозначения длины резьбовой части буква пропущена, D обозначает наличие двух контактов у свечи, T – три и Q – 4.
Материал, из которого изготовлен электрод, на свечах Bosch обозначается также буквой латинского алфавита: С – это медь, E – никель-иттрий, P – платина, S – серебро, I – платина-иридий.
У свечей зажигания много еще других характеристик, называемых конструктивными особенностями. Но самое основное, что нужно помнить автолюбителю – что свеча должна быть подобрана по профессиональному каталогу, и быть предназначенной именно для его автомобиля.

Качество и надежность свечей зажигания Bosch проверено временем

12 июня 17:02 2019 by AMSRUS
Просмотров: 174
В 1902 году компания Bosch впервые представила автомобильную систему зажигания со свечой, соединенной с магнето высокого напряжения. Сегодня Bosch обеспечивает покрытие более чем 90% автопарка. Объем производства данной продукции составляет сотни миллионов в год. Производство организовано на пяти предприятиях в разных странах. Свечами зажигания Bosch оснащаются не только серийные, но и гоночные автомобили. Продукция компании помогает выигрывать автомобильные гонки по всему миру, начиная от любительских соревнований и заканчивая самыми престижными формульными сериями. Ведущие производители транспортных средств используют свечи зажигания Bosch в качестве оригинальной продукции.
Новые технологии и материалы
Современные двигатели работают при особо высоких температурах в камерах сгорания, и свечи зажигания испытывают сверхвысокие нагрузки. Электроды подвергаются большему износу, а интервалы сервисного обслуживания увеличиваются, что необходимо компенсировать применением более термоустойчивых материалов. Сегодня в свечах зажигания Bosch используются сплавы из платины, титана, иридия и серебра.
Благодаря применению благородных и редкоземельных металлов существенно меняются эксплуатационные характеристики. Так, для высокотехнологичных свечей Bosch характерна высокая устойчивость к коррозии и искровой эрозии. Это позволяет существенно увеличить интервал замены, который может превышать 100 тыс. км, и применить другие инновационные решения.
Свечи для систем прямого впрыска
Одним из прогрессивных решений Bosch, продиктованных особенностями системы непосредственного впрыска, является направленный боковой электрод. Надежное воспламенение смеси в камере сгорания достигается благодаря прецизионным качествам свечей с направленным боковым электродом, зазор которого регулируется еще на заводе. В зависимости от типа двигателя определяются монтажный угол электродов и их положение в камере сгорания. Строжайшие производственные допуски, современное измерительное оборудование и, конечно, тесное сотрудничество с автомобилестроительной отраслью обеспечивают оптимальное положение бокового электрода.
Современный ассортимент свечей зажигания Bosch
Компания Bosch производит свечи зажигания для любых двигателей с учетом требований автопроизводителей и новейших разработок компании.
Свечи стандартной линейки Bosch обладают преимуществом максимальной универсальности. Медный сердечник заключен в износостойкую антикоррозийную хромоникелевую оболочку. Стандартные свечи Bosch отвечают требованиям заводской комплектации и позволяют получать высокие показатели работы двигателя в любых условиях эксплуатации.
Свечи зажигания Bosch с иттрием обладают высокой надежностью. Сплав с этим редкоземельным металлом повышает надежность зажигания и износостойкость свечей.
Свечи зажигания Bosch с благородными металлами обеспечивают первоклассную производительность и одновременно обладают высокой надежностью. Платина имеет самую низкую электро- и теплопроводность, а также самое малое тепловое расширение из всех благородных металлов. Кроме того, она в значительной степени устойчива к коррозии, поэтому платиновые свечи зажигания Bosch имеют очень длительный срок службы. Технология двойной платины, когда этот благородный металл используется и в центральном, и в боковом электроде, еще больше повышает ресурс свечи.
Линейка свечей Bosch Super 4, предназначенная для старого автопарка, повышает производительность двигателя за счет четырех тонких боковых электродов вместо одного. Высокопроизводительные свечи с мощным разрядом позволяют добиться более высоких характеристик сгорания смеси, что способствует повышению отдачи от каждого такта. В дополнение, конструкция из 4 боковых электродов из хромоникелевого сплава с медным сердечником повышает надежность свечей и уменьшает вероятность пропуска зажигания, так как износ равномерно распределяется между электродами.
Свечи линейки Bosch Silver и Silver Plus предназначены для сложных условий эксплуатации и высоких термических нагрузок, характерных для автоспорта. Благодаря центральному электроду из твердого серебра свечи приобретают повышенные температурные свойства и отличную сопротивляемость химическим воздействиям.
Свечи зажигания с клеммным соединением нового типа
В свечах зажигания Bosch с клеммным соединением нового типа, клемма выполнена не в виде наконечника и гайки типа SAE, a в форме «чаши». Данная конструкция позволила удлинить изолятор примерно на 8 мм, при этом сохраняя прежнюю длину самой свечи зажигания. Благодаря удлиненному изолятору улучшается устойчивость свечи к пробою по внешней части изолятора, что обеспечивает надежное зажигание даже при возрастающем максимальном давлении в цилиндрах. Эта конструкция свечи позволила увеличить напряжение пробоя с 24 кВ до 31 кВ.
Свечи зажигания с технологией Pin to Pin
Этот вид свечей отличается наличием дополнительных «игольчатых контактов» из сплава платины с иридием на центральном и боковом электродах (диаметром 0,8 и 0,6 мм).Свечи зажигания Bosch, выполненные по технологии «Pin to Pin» позволяют значительно увеличить срок службы свечи, а также обеспечить уверенное воспламенение обедненной смеси в двигателях с непосредственным впрыском топлива.
Свечи для двигателей, переоборудованных под газовое топливо
Для автомобилей с двигателем, переоборудованным под газовое топливо, требуются специальные свечи зажигания, отвечающие измененным условиям работы двигателей на новом типе топлива. Для газовых двигателей необходимы свечи, обладающие спецефическими характеристиками, прежде всего, более высокого напряжения пробоя. Кроме того, в камерах сгорания при использовании газа возникают более высокие температуры. Эти факторы приводят к более быстрому износу электродов. Платино-иридиевые свечи Bosch являются оптимальным выбором для двигателей, переоборудованных под газовое топливо. Эти свечи отличаются высокой износостойкостью и стойкостью к химическому воздействию, и их применение позволяет скомпенсировать изменение условий, не прибегая к сокращению интервала замены.
Высокотехнологичный компонент, требующий профессионального подхода
Многие автовладельцы забывают, что неправильный подбор и установка свечей зажигания отрицательно отражается на мощности двигателя, расходе топлива, на эффективности пуска двигателя, выбросах отработанных газов и даже может привести к выходу компонентов системы зажигания из строя. Поэтому при выборе свечей важно пользоваться только оригинальными каталогами производителей и следовать рекомендациям по подбору компонентов для конкретного двигателя.
С учетом сложности современных двигателей и отдельных компонентов Bosch настоятельно рекомендует производить замену свечей на профессиональных станциях технического обслуживания. Ошибки, допущенные при самостоятельной замене, могут привести к поломке изолятора свечи и деформации корпуса, а также к повреждению резьбы на самой свече и в свечных колодцах головки блока цилиндров, что потребует дорогостоящего ремонта.
Свечи зажигания Bosch: подбор по автомобилю
Компания Роберт Бош была основана в 1886 году как мастерская точной механики и электротехники. Основная специализация предприятия – производство комплектующих для различных систем механических транспортных средств.
Свечи зажигания от компании Bosch отличаются высочайшим качеством, а номенклатура изделий позволяет произвести их подбор практически по любой модели автомобиля.
Компания проводит обширные научные исследования по повышению качества своей продукции и внедрению инновационных технологий в массовое производство. Современные свечи зажигания Bosch изготавливаются из высококачественных материалов. В производстве применяются также редкие металлы, как иттрий, что позволяет повысить долговечность изделий и сделать их работу более стабильной.
Компания Bosch предлагает своим клиентам свечи зажигания двух основных серий: Super и Super Plus разных типоразмеров. Для защиты радиооборудования от возникновения помех в изделиях встроены дополнительные сопротивления. Резисторы встраиваются в корпус свечи на стадии ее производства. Это позволяет избавиться от паразитных наводок в электронных системах, и в первую очередь в тех, что отвечают за управление автомобилем: ABS, ASR и ESP.
Расшифровка маркировки свечей зажигания марки Bosch
Свечи зажигания обеспечивают воспламенение воздушно-топливной смеси в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания. При подборе свечей по марке автомобиля из каталога компании Bosch особое внимание следует уделить ее характеристикам:
диаметр, длина и шаг резьбы;
калильное число;
искровой промежуток или зазор;
число боковых электродов на юбке.
Bosch выпускает обширную номенклатуру свечей, которые различаются по многим характеристикам. Продукция производителя маркируется буквенно-цифровым кодом, состоящим из семи символов. Рассмотрим один из примеров обозначений, наносимых на корпус устройства:
FR7DDC9
Первая буква в маркировке означает диаметр, шаг резьбы и тип уплотнительного кольца: D – М18х1,5; F — М14х1,5; Н — М14х1,25; М — М18х1,5; W — М14х1,25. Уплотнительная шайба может быть плоской или конусообразной.
Вторая буква – тип свечи: L – с полуповерхностным зазором для искрообразования, M – спортивная серия, R – со встроенным помехоподавляющим резистором, S – для маломощных двигателей.
Калильное число — цифра от 06 до 13 характеризующая рабочую температуру устройства.
Длина резьбы имеет буквенное выражение: А и B – 12,7 мм при нормальном и выдвинутом положении искры, С,D, DT, L — 19 мм при разных положениях искры.
Пропуск на месте символа означает один боковой электрод, D — 2; T – 3; Q — 4.
Материал, из которого сделан центральный электрод С – медь, Р – платина, S – серебро, E — никель-иттрий.
Маркировочные коды свечей зажигания Bosch (при клике по картинке изображение откроется в ново окне и его будет можно увеличить)
Непосредственно перед выбором свечей Bosch следует выяснить необходимые их параметры и проверить по маркировке. Для облегчения процесса на каждой упаковке указаны сведения о моделях автомобилей, на которых изделия данной марки могут быть использованы. Достаточно только найти название марки своей машины в списке и можно быть уверенным, что свечи будут работать наилучшим образом.
Подбор свечей зажигания Bosch по марке автомобиля
Самостоятельный поиск комплектующих займет довольно много времени, ассортимент изделий такого рода в розничной торговле внушительный. Решить проблему подбора свечей зажигания по марке автомобиля из каталога Bosch можно сидя за компьютером дома или в офисе. В интернете существуют специальные сервисы, позволяющие провести данный процесс в самые кратчайшие сроки.
Видео — обзор свечей зажигания BOSCH Super 4 504 WR78 X:

Один из самых популярных сайтов, предлагающих подобрать нужные свечи от торговой марки Bosch, носит наименование Bichka. На главной странице имеется вкладка, которая называется «Каталог подбора на сайте» с разделом, посвященным свечам зажигания. Переход на него осуществляется по щелчку мышки, и перед покупателем открывается панель с названиями моделей автомобилей (http://bishka.ru/svechizazhiganija).
Всего в перечне записано более полусотни производителей, для каждого из которых предусмотрен список моделей с указанием модификации двигателя и других характеристик.
Из списка выбираем необходимое и для перехода на страницу оформления заказа нажимаем на надпись подробнее. Таким образом, покупатель оказывается на страничке, где можно оформить заявку на приобретение высококачественных изделий.
Отдельным разделом на сайте оформлен подбор свечей зажигания с четырьмя боковыми электродами. Такие изделия отличаются высокой надежностью и получают все большее распространение.
Наличие большого количества электродов обеспечивает гарантированное искрообразование и исключает пропуски при работе двигателя. Технические характеристики изделия позволяют максимально реализовать возможности двигателя.
Инновационные технологии и материалы
Компания Robert Bosch ведет большую научно-исследовательскую работу и оперативно внедряет новые разработки в производство. Одним из таких инженерных решений является применение электродов особой формы, центральная деталь имеет малый диаметр, а боковой – специальную выемку. Сочетание этих элементов способствует устойчивости искрообразования во всех режимах работы двигателя.
Реализация такого конструктивного решения была бы невозможной без применения такого редкоземельного элемента как иттрий. Сплав данного металла с никелем обладает высокой устойчивостью к электрохимической коррозии. Это свойство материала обеспечивает высокую живучесть свечей зажигания. Исследования показывают, что ресурс комплекта изделий такой марки более чем вдвое выше, нежели у обычных.
Другим немаловажным преимуществом свечей зажигания Bosch марки YTTRIUM состоит в увеличении экономичности двигателя и снижении потребления топлива. При производстве изделий используется высокопрочная керамика марки К-5, которая отличается стойкостью к растрескиванию и отличными диэлектрическими свойствами.
Возможен подбор свечей зажигания по марке автомобиля из номенклатуры изделий Bosch YTTRIUM взамен комплектующих традиционной конструкции. На специализированных сайтах можно найти таблицы их взаимозаменяемости.
Применение редкоземельных материалов в конструкции свечей значительно увеличивает их стоимость, с другой стороны, экономия топлива и большой ресурс позволяет быстро компенсировать разницу цен и даже обеспечивает снижение эксплуатационных издержек.
Высококачественные свечи зажигания Bosch могут использоваться практических на всех моделях, а онлайн подбор по автомобилю позволяет сделать эту операцию быстрой и простой. Перед установкой изделий на двигатель необходимо убедиться в правильности выбора и проверить маркировку. Замена свечей на большинстве машин — работа несложная, но требующая аккуратности.
Как осуществляется поиск запчастей по ВИН коду сидя за компьютером дома.
Сколько времени держится алкоголь в крови, здесь таблица зависимости по времени от вида напитков.
Как составить оптимальный маршрут между городами (https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/interesnoe-dlya-voditelej/raschet-rasstoyanij.html) и сэкономить топливо.
Видео — обзор свечей зажигания Бош:

Лучшие свечи зажигания в 2021 году
Если вы не разбираетесь в автомобилестроении, у вас, вероятно, нет реального опыта работы со свечами зажигания или их использования. Однако эти изящные маленькие элементы оборудования — одна из самых важных частей конструкции двигателя автомобиля. Без них вы далеко не продвинетесь. Вы можете не быть экспертом, когда дело доходит до вашего автомобиля, но вы, вероятно, могли бы позволить себе кое-что узнать о том, на что следует обращать внимание при покупке свечей зажигания.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим подробным руководством по покупке ниже.
Что такое свеча зажигания?
Свеча зажигания — это небольшая деталь вашего автомобиля, которая соединяет зажигание с двигателем. Когда ваш автомобиль не запускается или дает пропуски зажигания, велика вероятность, что проблема связана со свечами зажигания. Вы найдете их в головке блока цилиндров двигателя. Они построены с изолированными электродами, и, когда они обнаруживают электричество, они передают это электричество между двумя точками.Создается искра, и это запускает процесс сгорания, который заставляет двигатель работать. Обычно вы можете без труда найти и заменить свечи зажигания, поэтому их можно купить в большинстве автомобильных и хозяйственных магазинов.
Кому нужна свеча зажигания?
Многие люди, возможно, нуждаются в приобретении свечей зажигания, хотя они могут даже не осознавать этого прямо сейчас. Это может включать:
Механика Очевидно, вам понадобится много свечей зажигания, хранящихся отдельно, если вы зарабатываете себе на жизнь механиком. Неисправные свечи зажигания — одна из самых распространенных неисправностей автомобильного двигателя и на удивление частая причина, по которой многие люди приезжают на свою машину для проверки. Всегда полезно иметь в магазине множество исправных свечей зажигания.
Любой, у кого есть автомобиль Если быть полностью честным, любой, у кого есть автомобиль, вероятно, мог бы иметь запасной комплект свечей зажигания в машине в любое время. Вы будете удивлены, сколько звонков придорожные механики получают каждый день от невежественных водителей, которые думают, что двигатель заглох, когда все, что им нужно было сделать, это заменить свечи зажигания.
Какие преимущества дает покупка новых свечей зажигания?
Покупка новых свечей зажигания дает несколько преимуществ. На самом деле разница может показаться днем и ночью. Вот некоторые вещи, которые вы можете заметить:
Повышенная производительность Если вы чувствуете, что ваша машина не управляется так хорошо, как раньше, вы можете обнаружить, что свечи зажигания решают многие ваши проблемы. Свежий набор может значительно улучшить сгорание вашего двигателя, экономию топлива и дать вам больше лошадиных сил.
Лучшая топливная экономичность Многие автомобили потребляют больше топлива, чтобы двигатель работал бесперебойно в случае износа свечей зажигания. Инвестируя в новые свечи зажигания, ваш автомобиль сможет более эффективно расходовать топливо и со временем сэкономить ваши деньги.
Что нужно учитывать перед покупкой свечей зажигания?
Перед покупкой свечей зажигания вы можете учесть ряд вещей. Фактически, мы предлагаем кое-что узнать о них, прежде чем заказывать их.В конце концов, ваша машина должна ехать как можно более плавно, если вы хотите обеспечить безопасность всех, кто находится в ней.
Материал Если вы знаете что-нибудь о свечах зажигания, вы знаете, что материал свечи жизненно важен. Если вы водите старый автомобиль, вам нужно будет найти свечи зажигания из меди, в то время как свечи из платины и иридия лучше подходят для современных двигателей. Свечи зажигания из платины и иридия обеспечивают отличную производительность и экономичность, хотя иридиевые свечи стоят немного дороже.В случае сомнений проконсультируйтесь с производителем вашего автомобиля, чтобы узнать, какие материалы они используют на заводе.
Heat Range Свечи зажигания могут быть «горячими или холодными». Если вилка является хорошим теплоизолятором, ее называют «горячей». Если он может проводить тепло и понижать темперамент, он классифицируется как «холодный». Прежде чем покупать комплект, постарайтесь выяснить, какие из этих свечей зажигания необходимы для вашего двигателя.
Тип зазора Большинство свечей зажигания имеют искровой разрядник.Обычно вы можете отрегулировать это с помощью инструмента для пробок свечи зажигания, который продается отдельно. Это связано с тем, что любая свеча предназначена для работы с несколькими двигателями. По этой причине очень важно, чтобы свеча зажигания имела достаточный зазор для работы с двигателем. Если вы покупаете вилки для своего автомобиля, вы должны рассчитывать на зазор между вилкой от 0,6 до 1,8 миллиметра.
Простота использования Если вы не уверены, когда дело касается механики, вы можете приобрести свечи зажигания с «зазором».Они идеально подходят для тех, кто хочет избежать суеты или купить необходимый инструмент для установки зазоров. Все, что вам нужно знать, — это требуемый размер зазора.
Диапазон цен на свечи зажигания
Вы будете рады услышать, что большинство свечей зажигания очень недороги и их обычно можно купить в большинстве автомобильных магазинов. При этом они все еще различаются по цене в зависимости от материала и других характеристик. Свечи зажигания Iridium будут стоить вам более 10 долларов, потому что они сочетают в себе отличные характеристики с долговечностью.Однако вы можете найти определенные свечи зажигания менее чем за 3 доллара. Как правило, вы должны заплатить от 3 до 9 долларов за набор свечей зажигания, которые будут работать с вашим двигателем.
FAQ
В: Как проверить новые свечи зажигания на наличие повреждений?
A: Если вы проверяете свои новые свечи зажигания на предмет повреждений, убедитесь, что боковой электрод прямой и расположен на одной линии с центральным электродом. Может потребоваться некоторая регулировка, но это можно сделать с помощью плоскогубцев и твердой руки.
В: Почему я не могу просто купить самые дешевые свечи зажигания, если их можно регулировать?
A: Мы настоятельно не рекомендуем покупать самые дешевые свечи зажигания. Другие могут стоить немного дороже, но они намного лучшего качества и обычно гарантируют большую экономию топлива и производительность двигателя.
Лучшие свечи зажигания (Обзор и руководство по покупке) 2021
Преимущества свечей зажигания
Повышение производительности. Свечи зажигания, изготовленные из химического элемента иридия, потребляют меньшее напряжение для воспламенения, что дает ряд преимуществ. Свечи зажигания из иридия обеспечивают лучшее сгорание, меньшие выбросы, улучшенную экономию топлива и большую мощность.
Повышение топливной экономичности. Если ваш двигатель приводится в действие изношенными свечами зажигания, он не будет работать так эффективно, как предполагалось. Когда вы заменяете эти неисправные свечи комплектом свежих свечей, ваш двигатель будет работать бесперебойно и потребует меньше усилий для поддержания процесса сгорания.Это приведет к повышению топливной эффективности в долгосрочной перспективе.
Уменьшить выброс выхлопных газов. Заменяя свечи зажигания в автомобиле, вы уменьшаете вероятность возникновения пропусков зажигания. Когда случается пропуск зажигания, он увеличивает выброс выхлопных газов от вашего автомобиля. Чтобы автовладельцы могли воспользоваться преимуществами, им следует обратить внимание на предупреждающие знаки о возможных неисправностях свечей зажигания. Каждый раз, когда вы заменяете новые свечи до возникновения серьезных проблем, это может максимизировать экономию топлива и сэкономить ваши деньги.
Улучшение ускорения и реакции двигателя. Если ваш автомобиль кажется вялым и вам необходимо увеличить давление на педаль газа, это явный признак того, что пришло время заменить свечи зажигания. Когда свечи зажигания в хорошем состоянии или исправны, они максимизируют процесс сгорания в вашем двигателе, обеспечивая плавное и быстрое ускорение.
Более плавный двигатель на холостом ходу. Когда ваши свечи зажигания функционируют должным образом, они обеспечивают достаточное зажигание для ускорения процесса сгорания в двигателе вашего автомобиля.Если свечи зажигания неисправны, из-за них ваш двигатель будет работать более жестко, чем обычно, или работать на холостом ходу. Замените старые свечи комплектом новых, и вы можете заметить разницу в плавности холостого хода вашего автомобиля.
Повышение экономии топлива. Каждый раз пропуск зажигания в свече зажигания может снизить топливную экономичность вашего автомобиля на целых 30 процентов.
Снизьте риск повреждения двигателя и других компонентов. Неисправные свечи зажигания могут вызвать пропуски зажигания, плохую экономию топлива, слабое ускорение и другие проблемы с вашей системой зажигания.Если не устранить неисправность, неисправные свечи также могут вызвать повреждение других компонентов, таких как каталитический нейтрализатор, поэтому очень важно немедленно заменить неисправные свечи.
Типы свечей зажигания
Медь
Свечи зажигания с медным сердечником — это самый простой и доступный тип свечей зажигания, который вы можете купить. Раньше они были наиболее распространенным типом свечей на рынке, но недавно были заменены платиновыми и иридиевыми свечами зажигания из-за их превосходных характеристик, эффективности и срока службы.Хотя многие современные двигатели просто не могут работать с медными свечами зажигания, есть ряд старых двигателей, которые лучше работают с медными свечами.
Platinum
Свечи Platinum обеспечивают улучшенные характеристики и топливную экономичность по сравнению с медными свечами, но по значительно более низкой цене, чем иридиевые свечи зажигания. Как и иридиевые свечи, платиновые свечи зажигания работают при более низких температурах, чем медные. Они также могут служить в два раза дольше, чем обычные медные вилки.
Двойная платина
Двойная платиновая свеча зажигания обеспечивает даже большую производительность, эффективность и долговечность, чем свечи с одинарной платиной.Более того, свечи с двойным платиновым покрытием по-прежнему обычно дешевле, чем иридиевые свечи зажигания. Чтобы получить доступное обновление с одной платины, просто поищите свечи зажигания, в которых платина используется как в электроде, так и в цоколе.
Иридий
Лучшие свечи зажигания на рынке имеют иридиевую конструкцию. Свечи зажигания из иридия обеспечивают даже лучший расход топлива, производительность, надежность и долговечность, чем свечи с двойным платиновым покрытием. Благодаря усовершенствованным материалам и инновационной технологии, интегрированной в иридиевые свечи зажигания, эти свечи стоят дороже, чем варианты из меди и платины. Свечи зажигания из иридия идеально подходят для использования в высокопроизводительных двигателях.
Двойные иридиевые свечи
Двойные иридиевые свечи зажигания очень похожи на двойные платиновые. Свечи зажигания с двойным иридиевым покрытием имеют два диска из редкого металла для повышения производительности и долговечности. Конструкция этих свечей зажигания предназначена для обеспечения огневой мощи, необходимой для любых условий вождения, включая экстремальную жару или постоянную высокую скорость. Двойной иридий может обеспечить в четыре раза больший срок службы, чем стандартная медная свеча зажигания.
Ведущие бренды
ACDelco
Компания ACDelco, основанная в 1916 году, является базирующейся в Гранд-Блане, штат Мичиган, маркой автомобильных запчастей, принадлежащей General Motors. Предлагая все, от компонентов для кондиционирования воздуха до аккумуляторов, ACDelco, пожалуй, наиболее известна своей линейкой свечей зажигания. Одним из ее лучших продуктов является профессиональная иридиевая свеча зажигания ACDelco 41-993.
Bosch
Основанная в 1886 году компания Robert Bosch GmbH, или просто Bosch, представляет собой крупную многонациональную компанию, занимающуюся проектированием и электроникой, со штаб-квартирой недалеко от Штутгарта, Германия.Bosch производит широкий спектр товаров, от бытовой техники до автозапчастей. Один из самых продаваемых продуктов — свеча зажигания Bosch 6702 Platinum.
NGK
NGK Spark Plug Co., Ltd., находящаяся в Нагое, Япония, является публичной компанией, ведущей свою историю с 1936 года. NGK наиболее известна своим ассортиментом свечей зажигания, хотя она также производит прекрасную керамику и режущие инструменты. , и больше. Одним из популярных продуктов этой марки является свеча зажигания 6619 Iridium IX.
Цены на свечи зажигания
Менее 3 долларов: В этом недорогом диапазоне доступно несколько свечей зажигания.Покупатели должны сделать свою домашнюю работу, прежде чем покупать более дешевые свечи зажигания из-за сильно различающейся степени качества.
От 3 до 9 долларов: Большинство свечей зажигания относятся к этому ценовому сегменту. Большинство покупателей выбирают свечи зажигания по этой цене, потому что они, как правило, предлагают идеальное сочетание эффективности, долговечности, производительности и стоимости.
10 долларов и выше: Свечи зажигания по этой цене, как правило, имеют прочную конструкцию с использованием материалов премиум-класса, усовершенствованную конструкцию электродов и непревзойденные характеристики, эффективность и долговечность.
Основные характеристики
Материал
При покупке свечей зажигания важно подумать, какой материал лучше всего соответствует вашим потребностям. Медь идеальна для старых моделей автомобилей, в которых используется зажигание от распределителя низкого напряжения. Платина и иридий лучше всего подходят для современных двигателей без распределителей. Platinum обеспечивает отличное сочетание экономичности, производительности и долговечности. Iridium предлагает еще лучшее сочетание, но по более высокой цене. В конце концов, всегда используйте вилку, указанную производителем вашего автомобиля.
Размер
Один из важных способов определения свечей зажигания — это размер резьбы или гайки. В США типичные размеры резьбы и гайки следующие: 10 миллиметров (гайка: 16 миллиметров), 12 миллиметров (гайка: 14 миллиметров, 16 миллиметров или 17,5 миллиметра), 14 миллиметров (гайка: 16 миллиметров или 20,63 миллиметра). и 18 миллиметров (гайка: 20,63 миллиметра).
Heat Range
Свеча зажигания определяется как «горячая», если это лучший теплоизолятор, и классифицируется как «холодная», если она может отводить больше тепла от наконечника и понижать его температуру.Как правило, производители обозначают диапазон нагрева свечи зажигания с помощью числа, при этом некоторые бренды используют восходящие числа для более горячих свечей, а другие делают противоположное для более холодных свечей зажигания.
Тип зазора
Свечи зажигания обычно проектируются с искровым зазором, который можно регулировать с помощью инструмента для зазора свечи зажигания. Одна заглушка может быть предназначена для нескольких двигателей, что требует различного зазора для каждого из них. Свечи зажигания для автомобилей обычно имеют зазор от 0,6 до 1,8 миллиметра (0,024-0,0 мм).071 дюйм). Используйте щуп для измерения зазора свечи, чтобы убедиться, что он находится в указанном диапазоне.
Прочие соображения
Удобство в использовании. Некоторые свечи зажигания поставляются с «зазорами» прямо из коробки и не требуют регулировки. Эти свечи зажигания с зазорами удобны и идеально подходят для потребителей, которым нужна вилка, работающая по принципу «включай и работай», не требующая возни с измерителем зазора и инструментом во время установки. Если у вас есть некоторый опыт поворота гаечного ключа, это может не иметь большого значения.
Лучшие обзоры и рекомендации свечей зажигания 2021
Советы
Имейте под рукой информацию о вашем автомобиле при покупке новых свечей, чтобы убедиться, что вы покупаете подходящие свечи зажигания для вашей поездки. В руководстве по эксплуатации или в регистрационной карточке автомобиля должна быть указана следующая информация: год выпуска, марка, модель, объем двигателя, тип карбюратора или впрыска топлива, а также количество цилиндров.
Заменять провода свечей зажигания при замене свечей — разумная идея.Неисправные свечи зажигания могут повредить провода, поэтому одновременная замена обоих компонентов гарантирует, что ваш двигатель получит самые лучшие детали зажигания.
Как бы заманчиво это ни было, не всегда покупайте самый дешевый вариант свечей зажигания. Свечи зажигания самого высокого качества обычно дороже, потому что они гарантируют оптимальную экономию топлива, производительность двигателя, долговечность и надежность.
Осмотрите свои свечи, чтобы определить их состояние. Если свечи выглядят нормально, за исключением красного налета, это могут быть остаточные присадки от некачественного газа.Протрите их чистой тканью и установите на место. Если на центральном электроде или на его вершине имеются черные или сильные отложения золы, это означает, что его необходимо заменить.
Перед тем, как снимать старые свечи, очистите головку цилиндров вокруг свечей баллончиком со сжатым воздухом или пистолетом. Это удалит любую грязь или отложения, которые могли скопиться на этом участке. Это важно, потому что грязь может попасть в отверстие цилиндра, поцарапать стенку и износить кольца.
Осмотрите новые свечи зажигания на предмет повреждений.Убедитесь, что боковой электрод совмещен с центральным электродом и является прямым. Если требуется регулировка, используйте плоскогубцы, чтобы аккуратно переместить его.
Повернув пробку вниз, опрыскайте полость вокруг центрального электрода очистителем карбюратора. Это эффективный метод удаления фарфоровой пыли и мусора, оставшихся после производственного процесса, которые могут вызвать пропуски зажигания.
Используйте противозадирный состав для покрытия резьбы свечи зажигания. Это упростит снятие пробки в будущем без заедания резьбы в ГБЦ.Если какой-либо из противозадирных составов попадет на электроды, вытрите его чистой тряпкой, смоченной средством для чистки карбюратора.
Используйте диэлектрический компаунд, чтобы покрыть соединение вторичного провода и изолятор, где находится пыльник. Диэлектрическая паста предотвращает коррозию и предотвращает прилипание башмаков к изолятору, что может привести к поломке проводов во время технического обслуживания в будущем.
Никогда не используйте пневматические инструменты для снятия или установки свечей зажигания в автомобиле. Всегда заворачивайте каждую свечу вручную, а затем используйте подходящую головку и гаечный ключ для затяжки свечей в соответствии с заводскими спецификациями.
Часто задаваемые вопросы
В: Как узнать, когда свечи зажигания работают при оптимальной температуре?
Если вам интересно, как определить исправность свечей зажигания до возникновения проблем, обратите внимание на их цвет. Обычно, когда свеча зажигания светло-коричневого или серого цвета, это говорит о том, что она работает при оптимальной температуре. Другими словами, двигатель вашего автомобиля в хорошем состоянии.
В: Каков срок службы свечей зажигания?
Срок службы свечей зажигания зависит от производителя и автомобиля.Тем не менее, свечи зажигания в большинстве автомобилей, продаваемых сегодня на рынке, должны прослужить 100 000 или более миль. Чтобы убедиться, что интервал между свечами зажигания не истек, изучите тип свечей зажигания, чтобы узнать, подходят ли они для вашего автомобиля. Имейте в виду, что свечи зажигания в большинстве мощных и роскошных моделей, как правило, имеют более короткие интервалы.
В: Как часто нужно менять свечи зажигания?
Это зависит от качества свечей зажигания, установленных в вашем автомобиле. Свечи зажигания высшего качества служат дольше, чем свечи более низкого качества.Большинство механиков рекомендуют менять свечи зажигания с медным сердечником каждые 30 000 миль или каждые 50 000 миль для свечей зажигания с иридиевым сердечником. Этот интервал может быть короче, если ваш двигатель не в отличном состоянии, поэтому очень важно проверить свечи зажигания на предмет преждевременного износа и соответственно заменить их.
Q: Неисправная свеча зажигания загорится контрольной лампой двигателя?
Если в вашем автомобиле неисправна свеча зажигания, это может привести к включению контрольной лампы двигателя, сигнализирующей о проблеме. В некоторых случаях индикатор проверки двигателя может даже мигать вместо постоянного.Когда загорается сигнальная лампа, важно, чтобы вы или профессиональный механик выяснили причину.
В: Каковы симптомы неисправной свечи зажигания?
При необходимости замены свечей зажигания вы можете заметить следующие симптомы: колебания или обратное зажигание во время ускорения, пониженное ускорение, грубый холостой ход, обугленные провода свечей зажигания на конце, который входит в свечи, значительное снижение экономии топлива и трудности с запуском двигателя. Если ваша поездка не работает так хорошо, как обычно, и вы подозреваете, что это связано с неисправными свечами зажигания, проверьте свечи самостоятельно или попросите механика сделать это.
В: Что произойдет, если вы не замените свечи зажигания?
Чтобы избежать повреждения двигателя и проблем с вождением, свечи зажигания вашего автомобиля необходимо заменить. Со временем свечи зажигания начинают изнашиваться, и они не будут давать искру, как предполагалось, таким образом, не воспламеняя топливно-воздушную смесь, оставляя процесс сгорания незавершенным. В конечном итоге ваш автомобиль потеряет мощность двигателя, а в худшем случае он вообще перестанет работать.
В: Какие свечи зажигания использовать: горячие или холодные?
В обычных условиях вождения следует использовать свечи зажигания, указанные производителем вашего автомобиля. Горячая свеча может быть хорошим вариантом, если ваши свечи зажигания загрязнены нагаром, ваш двигатель имеет хорошее соотношение воздух-топливо или сжигает масло, или если вы много ездите на низкой скорости. Если ваш двигатель гудит, имеет обедненное соотношение воздух-топливо или если вы много ездите на высоких скоростях, подумайте о холодной свече.
В: Есть ли срок годности неоткрытых свечей зажигания?
До тех пор, пока неоткрытые свечи зажигания хранятся надлежащим образом в сухом прохладном месте, они должны прослужить неопределенное время. Срок службы свечей зажигания снижается только в том случае, если они подвергаются воздействию агрессивных факторов окружающей среды, таких как влажность, или если их часто роняют.
Последние мысли
Если вы хотите получить высококачественную свечу зажигания, обратите внимание на свечи зажигания NGK 6619 Iridium IX, отличающиеся превосходными характеристиками, мощностью, эффективностью и надежностью. Или выберите Denso 4504 PK20TT Platinum Spark Plugs, доступную платиновую свечу зажигания, которая обеспечивает превосходную долговечность и производительность.
Новинка: сверхпрочные свечи зажигания Bosch EVO
Современные бензиновые двигатели с турбонаддувом и прямым впрыском предъявляют особенно высокие требования к устойчивости и надежности свечей зажигания.Представляем новую свечу зажигания Bosch EVO, особо прочную свечу зажигания, спроектированную для надежного обеспечения стабильного зажигания на протяжении всего срока службы — даже в экстремальных условиях, с которыми сталкиваются современные двигатели.
Современные бензиновые двигатели с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. особенно высокие требования к прочности и надежности свечей зажигания. Представляем новую свечу зажигания Bosch EVO, особо прочную свечу зажигания, разработанную для надежного обеспечения стабильного зажигания на протяжении всего срока службы, даже если она находится в экстремальных условиях, с которыми сталкиваются современные двигатели.Благодаря улучшенной конструкции изолятора и высокой диэлектрической прочности, увеличенной до 45 кВ, новые свечи зажигания даже выдерживают нерегулярное сгорание, известное как мега-детонация, которое может происходить в современных высокотехнологичных двигателях.
EVO с лазерной сваркой иридиевым штифтом на центральном электроде
Новая свеча зажигания Bosch EVO была разработана для обеспечения надежного зажигания бензиновых двигателей с прямым впрыском и турбонаддувом. Чтобы гарантировать, что он справляется с повышением давления, которое может произойти в случае сильной детонации, он особенно надежен — термомеханически, механически и электронно. Приваренный лазером иридиевый штифт на центральном электроде и платиновая пластина на заземляющем электроде обеспечивают длительный срок службы и высокую износостойкость. Свечи зажигания EVO с улучшенной конструкцией изолятора хорошо справляются с многократным снятием и повторной установкой. При их установке следует соблюдать правильный момент затяжки ни при каких обстоятельствах. Он обеспечивает точное позиционирование и ориентацию свечей зажигания в камере сгорания. Свечи зажигания Bosch EVO будут производиться на заводе Bosch в Бамберге, Германия.Они будут доступны с октября этого года и ознаменуют начало расширения портфолио. На первом этапе будут запущены свечи зажигания EVO для современных бензиновых двигателей с прямым впрыском автомобилей Volkswagen и Mercedes-Benz.
Различные сплавы электродов для удовлетворения конкретных требований каждого двигателя
В зависимости от типа двигателя требования, предъявляемые современными двигателями к свечам зажигания, сильно различаются. Таким образом, в тесном сотрудничестве с производителями автомобилей компания Bosch разрабатывает оригинальные свечи зажигания, соответствующие конкретным требованиям каждого двигателя.Для этого инженеры Bosch полагаются на обширные ноу-хау и многолетний опыт в области систем впрыска бензина и зажигания. Еще в 1902 году компания Bosch решила проблему безопасного воспламенения топливовоздушной смеси с помощью своей первой свечи зажигания. В настоящее время Bosch предлагает подходящие свечи зажигания для серийных легковых автомобилей, небольших двигателей и стационарных газовых двигателей. Уроки, извлеченные из автоспорта, и инновации, разработанные для этой цели, регулярно влияют как на разработку, так и на серийное производство.
При производстве свечей зажигания, например, Bosch использует различные электродные сплавы, обладающие различными преимуществами, среди прочего, для удовлетворения конкретных требований каждого двигателя. Специальные технологии производства, такие как процесс никелирования резьбы и корпуса, разработанный Bosch и также используемый для новых свечей зажигания EVO, обеспечивают улучшенную защиту от коррозии и длительный срок службы.
ИСТОЧНИК: Bosch
Bosch Platinum 7422 Свеча зажигания; Стандартный электрод; Штекер OE — Chrysler, Mercedes
Щелкните изображение, чтобы развернуть
P / N: 7422 Bosch Platinum OEM
Перекрестные ссылки:
0031598103
0031599403
00415
0041591903
0041591
0241229704
0242230500076
BSH085981
F8DPER
F8DPP33
F8DPP332
FR8DPP33 +
W01331631615
W01331636054
W01331638144
W01331815222
W01331826683
Крайслер Crossfire
Мерседес E320, SL500, ML350, ML320, C280, C240, E55 AMG, S430, CLK320, E500 и другие
На складе
Отправка в течение 1 рабочего дня
Эта деталь не подходит .
Часто просматриваемые вместе
Мы обнаружили 10 дополнительных деталей, которые часто просматриваются вместе.
Оригинальная конструкция Bosch с иридиевым центром из ультратонкой проволоки…
В этот комплект входят свечи зажигания и набор проводов, а также специальные …
Специализированный инструмент для снятия разъема свечи зажигания Mercedes.
Готово для нормального использования. Версия для замены оригинального FR8DPP30X …
В этот комплект входят свечи зажигания и набор проводов, а также спец…
Эта марка представляет собой вилку без резистора.
Для чего подходит эта платиновая свеча зажигания Bosch?
Информация о приложении, приведенная ниже, предназначена только для справки и не должна использоваться для определения точной комплектации автомобиля.Используйте поле выбора автомобиля «Убедитесь, что он подходит» выше, чтобы определить точную установку и просмотреть все примечания по применению. если ты Вам нужна помощь в определении того, работает ли эта деталь с вашим автомобилем, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Крайслер
MY05-08 — Crossfire Limited, SRT-6
Не зазор, зазор предустановлен
MY04-07 — База Crossfire, Limited
Do Not Gap, Gap предустановлен; VIN двигателя: L
Мерседес
MY01-05 — C240 Base, 4Matic
Do Not Gap, зазор предварительно установлен
MY98-00 — C280
Не зазор, зазор предварительно установлен
MY03-05 — C320 4Matic
Без зазора, зазор предварительно установлен
04-05 МГ — C320
Не зазор, зазор предустановлен; Тип топлива: ГАЗ
Не зазор, зазор предустановлен; с двойными свечами зажигания; Тип топлива: ГАЗ
MY01-02 — C320
Не зазор, зазор предустановлен; с двойными свечами зажигания
МГ03-03 — C320
Не зазор, зазор предустановлен
Без зазора, зазор предустановлен; с двойными свечами зажигания
MY98-00 — C43 AMG
Не зазор, зазор предварительно установлен
MY99-06 — CL500
Без зазора, зазор предварительно установлен
MY01-02 — CL55 AMG
Не зазор, зазор предварительно установлен
MY98-99 — CL600
Без зазора, зазор предварительно установлен
MY98-05 — CLK320
Не зазор, зазор предварительно установлен
MY99-03 — CLK430
Не зазор, зазор предварительно установлен
MY03-06 — CLK500
Без зазора, зазор предустановлен
MY01-02 — CLK55 AMG
Не зазор, зазор предварительно установлен
MY06-06 — CLS500
Не зазор, зазор предварительно установлен
MY98-05 — E320 Base, 4Matic
Do Not Gap, зазор предварительно установлен
MY98-02 — E430 Base, 4Matic
Do Not Gap, зазор предварительно установлен
MY03-06 — E500 Base, 4Matic
Do Not Gap, зазор предварительно установлен
MY99-02 — E55 AMG
Не зазор, зазор предустановлен
MY03-05 — ML350
Не зазор, зазор предварительно установлен
MY99-01 — ML430
Не зазор, зазор предварительно установлен
MY06-06 — ML500
Не зазор, зазор предварительно установлен
MY00-03 — ML55 AMG
Не зазор, зазор предустановлен
06-07 МГ — R500
Без зазора, зазор предустановлен
MY06-06 — S350
Не зазор, зазор предварительно установлен
MY98-99 — S420
Не зазор, зазор предварительно установлен
MY00-06 — S430
Не зазор, зазор предварительно установлен
01-03 МГ — S55 AMG
Не зазор, зазор предустановлен
MY94-95 — S600
Не зазор, зазор предустановлен
MY00-06 — SL500
Без зазора, зазор предварительно установлен
MY96-02 — SL600
Без зазора, зазор предустановлен
MY01-04 — SLK320
Без зазора, зазор предварительно установлен
Посмотреть больше
Все, что нужно знать о свечах зажигания
Что делают свечи зажигания?
Думайте о свечах зажигания как о крошечном молнии. Маленькая, но мощная искра электричества, которую свеча излучает через небольшой промежуток, создает воспламенение для сгорания, необходимого для запуска вашего автомобиля. Приводя в движение поршни двигателя, ваш автомобиль может включаться, оставаться включенным и плавно сжигать топливно-воздушную смесь. Имейте в виду, свечи зажигания любят горячие: они выдерживают экстремальное нагревание и давление в ваших цилиндрах и созданы для выжигания отложений от присадок к топливу или других загрязняющих веществ.
Что это значит для вас?
Ну, без искры твоя машина не заведется — и никуда не поедет.А поскольку состояние свечей зажигания напрямую связано с характеристиками двигателя, очевидно, что слабые или неисправные свечи зажигания приводят к проблемам, будь то холодный запуск или пропуски зажигания во время ускорения. К тому же — без здоровых — ваша поездка не сможет поддерживать максимальную мощность, и ваш автомобиль может увидеть снижение расхода топлива. Теперь этого никто не хочет.
Какие свечи зажигания вы устанавливаете?
Мы устанавливаем ряд высококачественных быстрозажимных свечей зажигания Bosch, чтобы вы могли добраться туда, куда вам нужно, без промедления.
Свечи зажигания Bosch Platinum Plus : Изготовленные из прочной и эффективной платины, эти свечи позволяют максимально снизить расход топлива. Кроме того, они могут работать на 25% дольше, чем свечи зажигания Bosch Platinum предыдущего поколения.
Свечи зажигания Bosch Iridium : Свечи зажигания следующего поколения с высокими эксплуатационными характеристиками повышают надежность, зажигают быстрее и служат до четырех раз дольше, чем их далекие медные собратья. Лучшая, более надежная мощность и ускорение, а также улучшенный отклик дроссельной заслонки — вот вещи, которые вы можете взять с собой.
Неудивительно, что профессиональные автоспорт, такие как Indy 500 ™ *, также стали полагаться на высочайшее качество и сложное производство свечей зажигания Bosch. Фактически, все 17 последних победителей Indy 500 пересекли финишную черту с неповрежденными свечами зажигания Bosch. Вот это и есть послужной список.
* Indy 500 является зарегистрированным товарным знаком Brickyard Trademarks, Inc. Используется с разрешения.
Узнайте больше о свечах зажигания Bosch, которые мы берем с собой в поездку.
Как часто следует менять свечи зажигания в моем автомобиле?
К счастью, свечи зажигания не требуют замены очень часто и могут работать годы и многие мили, прежде чем замена станет обязательной.
Большинство автопроизводителей предлагают устанавливать новые свечи зажигания примерно каждые 30 000 миль; однако срок службы свечи зажигания зависит от состояния и типа свечи зажигания. Например, у медных свечей самый короткий срок службы, а у свечей, изготовленных из более современных и прочных материалов, срок службы в четыре раза больше, чем у медных свечей зажигания.
Узнайте больше о свечах зажигания Bosch, которые мы берем с собой в поездку.
Что происходит со свечой зажигания с возрастом?
К тому времени, как свечи зажигания достигают старости, они уже прошли тысячи миль, выдерживая жестокое обращение и выдерживая самые экстремальные температуры и условия, чтобы оставаться целыми. Именно здесь играет роль материал для свечей зажигания. Чем прочнее материал, тем прочнее и долговечнее свеча зажигания.Однако, естественно, каждая свеча зажигания подвергается износу, не говоря уже о материалах.
Свечи зажигания
не могут служить вечно, и вот почему:
Накопление отложений на свечах зажигания : Образование отложений на свечах зажигания в результате взаимодействия с топливовоздушной смесью может привести к преждевременному воспламенению топлива. Это означает прерывистое и ненадежное энергоснабжение вашего автомобиля.
Расширяющийся зазор, который труднее перепрыгнуть : Когда свеча зажигания загорается, она должна пройти через зазор, чтобы обеспечить необходимый уровень сгорания в нужный момент.По мере старения свечей зажигания этот зазор увеличивается в результате экстремальных температур, попадания мусора и естественного износа. Если зазор находится слишком далеко друг от друга, горение будет неустойчивым или неэффективным.
У нас есть свеча зажигания Bosch, которая обеспечивает именно ту искру. Назначить встречу.
В чем преимущество замены свечи зажигания?
Главное преимущество — знать, что ваш автомобиль заведется без сучка и задоринки.Излишне говорить, что это не все. Новые свечи зажигания также обеспечивают множество других преимуществ в производительности.
Новые свечи зажигания Bosch приведут к:
Постоянное производство оптимального сгорания. Полностью функционирующие свечи зажигания приравниваются к полностью функционирующей системе сгорания. Получите это успешно, и многие проблемы с производительностью, которые вы испытываете, могут остаться далеким воспоминанием.
Лучшая экономия топлива. Национальный институт автомобильного сервиса утверждает, что пропуски зажигания в свечах зажигания могут снизить топливную эффективность на 30%. Новые свечи, заменяемые через определенные промежутки времени, увеличивают экономию топлива и позволяют сэкономить деньги.
Плавный и энергичный старт. Первый раз, когда вы включаете зажигание с новой свечой зажигания, может открыться вам глаза. Эта старая свеча зажигания могла быть причиной резкого запуска вашего автомобиля.
Меньше вредных выбросов. Агентство по охране окружающей среды заявляет, что регулярные ремонтные работы двигателя — особенно в отношении свечей зажигания — не только экономят газ, но и сокращают загрязнение воздуха. Это беспроигрышный вариант.
Свечи зажигания Bosch рассчитаны на длительный срок службы.
Запланируйте замену, осмотр или настройку свечи зажигания сегодня.
Какова вовлеченность службы замены свечей зажигания?
Сложность замены свечи зажигания варьируется от простой до очень сложной.С вашим автомобилем нужно работать, когда детали холодные, а время, необходимое для выполнения обслуживания, зависит от марки и модели. В некоторых случаях может потребоваться разобрать детали автомобиля, чтобы добраться до свечей зажигания. Планируйте заранее, потому что обычно требуется высадка автомобиля.
Какие симптомы могут указывать на необходимость замены свечей зажигания в моем автомобиле?
Признаки износа свечей зажигания. Слышать.Почувствуйте это. Почувствуйте это.
Дребезжание, звон или стук. Когда свечи зажигания начинают пропускать зажигание, вы можете заметить необычные звуки от силы поршней и неправильного сгорания. Поршни движутся с большой скоростью. Если свеча зажигания загорится не в то время, это может привести к постоянному дребезжанию, звону или стуку.
Жесткий запуск автомобиля. Если у вашего автомобиля возникают проблемы с запуском или вы чувствуете себя разбитым и дергающимся, возможно, ваши свечи зажигания работают неправильно, и это может привести к пропускам зажигания и нестабильной работе.
Пониженная производительность. Когда вы путешествуете, свечи зажигания зажигаются, когда вы ускоряетесь и переключаете передачи. Если искра, которую генерирует эта маленькая свеча, не работает на 100 процентов, производительность вашего автомобиля будет плохой, и вы испытаете вялую езду, приводящую к трате топлива.
Низкая экономия топлива. Многие вещи могут привести к плохой экономии топлива, но когда дело доходит до старых свечей зажигания, вы обнаружите, что топливо тратится впустую, поскольку ваш автомобиль не получает надлежащую искру, генерирующую тепло, в нужное время.
Если вы заметили какой-либо из этих симптомов, мы рекомендуем осмотреть ваш автомобиль, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы. Здоровые свечи зажигания имеют жизненно важное значение для способности вашего автомобиля заводиться и оставаться включенным.
Верните своему автомобилю максимальную производительность с помощью свечей зажигания Bosch. Назначьте встречу сегодня.
Есть ли у Firestone Complete Auto Care свечи зажигания, соответствующие техническим характеристикам моего автомобиля?
Встречается или превосходит, мой друг.Соответствует или превосходит. Это мантра здесь. Вот почему мы устанавливаем только свечи зажигания марки Bosch. Более 100 лет компания Bosch является лидером и новатором в области технологий свечей зажигания. Подумайте об этом: Bosch производил автомобильные детали до того, как Генри Форд представил первую модель T. Они также были свечой зажигания, найденной в последних 17 победителях Indy 500 *.
* Indy 500 является зарегистрированным товарным знаком Brickyard Trademarks, Inc. Используется с разрешения.
Запишитесь на прием для проверки свечей зажигания в сервисном центре Firestone Complete Auto Care.
Разве я не могу просто настроиться, как в старые времена?
Раньше настройка означала замену свечей зажигания, проводов свечей зажигания, распределителя, крышки распределителя, ротора, точек и конденсатора в дополнение к установке таймера и регулировке карбюратора. Однако в настоящее время компьютер вашего автомобиля выполняет большую часть тяжелой работы, оставляя вас больше всего беспокоиться о свечах зажигания, топливной форсунке, датчиках и переключателях.
Важно отметить, что современная «стандартная» настройка сегодня означает замену свечей зажигания.
Наша стандартная настройка включает:
Визуальный осмотр компонентов вашего двигателя
Установка свечей зажигания Bosch
Настройка времени и холостого хода (при необходимости, хотя в большинстве современных автомобилей компьютерные системы регулируют их автоматически)
Поставка 12 месяцев / 12000 миля ограниченная гарантия *
* Полные условия письменных ограниченных гарантий см. У автоконсультанта.
Запланируйте замену свечи зажигания или стандартное обслуживание сегодня.
Полезно знать: Свечи зажигания Bosch созданы для того, чтобы соответствовать спецификациям оригинальных производителей или превосходить их, благодаря мощной технологии искрообразования и более длительному сроку службы, чем у конкурентов с медным сердечником. Если вашему автомобилю нужны новые свечи зажигания, у нас есть свечи Bosch, предназначенные для вашей поездки.
Получите лучшую искру.Каждый раз. Установите свечи зажигания Bosch сегодня.
Свечи зажигания от Bosch являются предпочтительным выбором для Bosch Car Service
.
Для всего, что нужно вашей машине.
Поиск мастерской
Показать мастерские
Свечи зажигания от Bosch — качество, устанавливающее новые стандарты.
Высочайшая производительность и выдающаяся надежность — вот причины популярности наших свечей зажигания. Более того, они идеально соответствуют требованиям конкретных двигателей и моделей автомобилей. Таким образом, вы можете быть уверены, что в СТО Bosch Car Service вы найдете именно те свечи зажигания, которые подходят для вашего автомобиля.
К свечам зажигания Bosch серии
Свечи зажигания от Bosch — гарантированно запустят ваш двигатель
Свечи зажигания являются одними из самых важных компонентов в автомобилях с бензиновыми двигателями, поскольку они отвечают за их надежный запуск.Они также имеют решающее значение для оптимальной производительности двигателя и надежной работы, так как обеспечивают низкоэмиссионное воспламенение и эффективную защиту каталитического нейтрализатора. Это особенно верно в случае современных систем управления двигателем, где свечи зажигания и их особая конструкция постоянно приобретают все большее значение.
Установленный принцип, доведенный до совершенства
Принцип работы свечи зажигания удивительно прост и просто удивителен.Импульс высокого напряжения проходит через проводник, изолированный от двигателя, к электроду, откуда искра перескакивает на заземляющий электрод. Затем тепловая энергия этой искры воспламеняет топливно-воздушную смесь.
Правильная свеча зажигания для любого применения
Ассортимент свечей зажигания Bosch столь же разнообразен, как и области применения. Технически свечи зажигания идеально подходят для удовлетворения требований каждого двигателя. Где бы ни использовались свечи зажигания Bosch, их высокое качество и надежность всегда приносят дивиденды, и они являются ключом к достижению оптимальных характеристик и работы двигателя.К другим важным задачам относятся воспламенение топливно-воздушной смеси с низким уровнем выбросов, эффективная защита от коррозии или заедания резьбы и хорошая электропроводность. Ценные преимущества для вас, вашего автомобиля и окружающей среды: снижение расхода топлива, повышение производительности и снижение уровня выбросов.
Дополнительная информация и интересные подробности
Высокая производительность: на опоре с использованием передовых технологий
Есть один конкретный компонент, который действительно привносит силу в международный автоспорт: свеча зажигания Bosch. Во всем мире гонок и на любом мероприятии участники возлагают надежды на свечи зажигания от Bosch. И не без уважительной причины.
Winning Technology поступает в серийное производство
Свечи зажигания, изготовленные из высококачественных материалов, таких как иттрий, платина и иридий, были фактически разработаны для удовлетворения особых требований автоспорта. Но то, что приносит успех на гоночной трассе, можно найти и на дороге. Таким образом, технические новшества напрямую воплощаются в оригинальных свечах зажигания.На самом деле, перед запуском в серийное производство для мастерских и послепродажного обслуживания они часто еще более совершенствуются.
111 лет свечам зажигания от Bosch
Уже более ста лет изобретение Bosch помогает транспортным средствам двигаться. Еще 7 января 1902 года компания Bosch запатентовала высоковольтный магнето в сочетании со свечой зажигания. Тогда впервые стало возможным гарантировать надежное воспламенение топливно-воздушной смеси в двигателях внутреннего сгорания. И поэтому свечи зажигания Bosch внесли большой вклад в прорыв в автомобилестроении. Они также заложили основу для разработки мощных, экономичных и экологически чистых двигателей. По сей день ведущие производители автомобилей продолжают использовать свечи зажигания Bosch в качестве оригинального оборудования. Свечи зажигания Bosch также можно найти в судовых двигателях, гидроциклах, садовом и лесном инвентаре, больших газовых двигателях, водяных насосах и аварийных генераторах.
Качественный сервис для вашего автомобиля
Bosch Car Service — автомобильные эксперты.Это правильный адрес для выдающегося качества обслуживания вашего автомобиля. Если вам нужен совет, ремонт или обслуживание, мы можем предложить полный пакет услуг в сочетании с уникальным опытом Bosch, ведущего мирового поставщика оригинального оборудования практически для всех производителей.
Специалисты Bosch Car Service полностью оборудованы, чтобы использовать новейшие автомобильные технологии в автомобилях всех марок и поддерживать их в идеальном рабочем состоянии. И поэтому ваш автомобиль всегда в надежных руках, когда вы отправляете его в сервисный центр Bosch Car Service для обслуживания и ремонта.
Для всего, что нужно вашей машине!
Вы хотели бы узнать еще что-нибудь?
Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы. Пожалуйста, свяжитесь с нами в: [email protected]. Мы с нетерпением ждем вашего ответа.
Приходите к нам по телефону
Автомобильные свечи зажигания и свечи накаливания BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8
Автомобильные свечи зажигания и свечи накаливания BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на (8) СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ BOSCH 9616 DOUBLE IRIDIUM ДЛЯ ENCLAVE CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS по лучшим онлайн-ценам! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Бренд: ： Bosch ， Размер привода: ： 16 мм ： Номер детали производителя: ： 9616 ， Инженерное название: ： Иридиевая свеча зажигания с тонкой проволокой Bosch OE MPN: ： 9616 ， Сопротивление: ： 6000 ： Модифицированный элемент: ： Нет ， Описание продукта — Короткое — 20: ： Свеча зажигания ： Пользовательский комплект: ： Да ， Размер зазора: ： 1.1 ： Развязка Номер детали: ： XP5363, XP5863,, 6645, 671-6073, 35-6160 ， Ключевые слова для поиска — 80: ： искра, свеча, иридий ： Тип: ： Свеча зажигания ， Проданное количество: ： Продается в упаковке из 4 ： Другой номер детали: ： ILTR6E11, 35-87624, 910-1332, F1020-62572-BOS ， Тип установки: ： Прямая замена ： Материал сердечника центрального электрода: ： Никель-иттрий, медь и иридий ， Материал изолятора: ： Керамика ： Тип сиденья: ： Конус ， Тип детали AAIA Описание: ： Свеча зажигания ： Восстановленная деталь: ： Нет ， Описание продукта — Счет-фактура — 40: ： Свеча зажигания ： Обработка поверхности: ： СОВЕРШЕННО НОВИНКА В ОРИГИНАЛЬНОЙ ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ ， Имя MFG: ： ROBERT BOSCH LLC ： Название компании-поставщика: ： Robert Bosch LLC ， Наземная конфигурация: ： Стандартная ： Модель MFG № (серия): ： 9616 ， Модель: ： Двойной иридий ： Описание статуса жизненного цикла: ： Доступно для заказа ， Описание комплекта: ： (8) Свечи зажигания ，。
BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8

BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8
Высокие сапоги Highland Creek Boys Beau. Мадолинг Австралийские ВВС США Roundel Sandwich Hat Бейсболка Папа Hat в магазине женской одежды. Сделано в США, они толстые и функциональные. Пряжки: Алюминиевые трещотки LSR с защелкой. Можно носить как обручальное кольцо или кольцо обещания. Купите Acexy Sticky Bra Невидимый клейкий бюстгальтер 2 комплекта силиконовых бюстгальтеров на шнурке Многоразовый невидимый женский бюстгальтер пуш-ап и другие клейкие бюстгальтеры на. BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8 , подарите любимым на любой случай и праздник, фармацевты ценят переднюю застежку, закрепленную шестью кнопками, с открытым или закрытым воротником на подкладке.Кабель FireWire 800 с 9 на 9 контактов позволяет использовать порт FireWire 800 с любым быстрым устройством FireWire 800. Купите ProSphere Drexel University Women’s Performance Tank — Camo и другие активные рубашки и футболки в, не забудьте нажать на маленькое сердечко выше, если вам нравится этот предмет, BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8 , ВСЕ НАШИ УСТРОЙСТВА ТРАКТНЫ И ПОДПИСАНЫ ДЛЯ, Обычные и большие одеяла представляют собой одинарный слой среднего веса. Узоры, созданные независимыми дизайнерами поверхностей.Идеально подходит для дополнительного слоя или жилета, я, к сожалению, не смогу удовлетворить запросы, если они просто оставлены в примечании к заказу, поскольку не всегда доступны все цвета, и не все цвета будут соответствовать дизайну. BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8 , с использованием процесса литья по выплавляемым моделям и ручной обработки. Когда вы размещаете заказ. Прекрасная альтернатива стандартному двухцветному шпагату. ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂. Запасные пружины Wayne Dalton TorqueMaster (TorqueMaster 1 или TorqueMaster +).Машина имеет отличную коррозионную стойкость, BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8 , Она складывается для удобства хранения и транспортировки. и микрофон открыт для облегчения доступа. Микрорегулируемый подседельный штырь, чтобы вы могли настроить велосипед так, чтобы он идеально подходил для водителя. роликовая система обеспечивает легкую транспортировку ваших лыж, долговечна и всегда блестит, BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8 , Регулируемый трубный ключ Плоскогубцы для гаечного ключа из термообработанной стали перемешивает режим воспроизведения; Он также читает документ PPT.

BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на (8) BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ ENCLAVE CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Здесь есть другие варианты Ваш любимый товары здесь бесплатная доставка и возврат Выпущен последний всплеск акций! hankjobenhavn.com
BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8 hankjobenhavn.com .

Как проверить задние стойки: Как определить неисправность стоек амортизаторов автомобиля — способы и методы самостоятельной диагностики износа амортизаторов на машине — журнал За рулем

14.08.202106.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Как определить неисправность стоек амортизаторов автомобиля — способы и методы самостоятельной диагностики износа амортизаторов на машине — журнал За рулем

Капель напоминает о приближении активного автомобильного сезона. Перед большим путешествием нужно убедиться в исправности авто. Амортизаторы проверяем с Михаилом Колодочкиным.

1. Осмотреть!

Дешево, надежно и практично. Визуальный осмотр при диагностике амортизаторов — обязательная процедура. Если найти способ взглянуть на амортизаторы, то, по крайней мере, следы масла на корпусе амортизатора можно заметить сразу. Для того, чтобы убедиться в верности диагноза, достаточно протереть амортизатор тряпкой и повторить осмотр через несколько дней. Если машина на подъемнике, то постарайтесь заодно оценить состояние штоков амортизатора: они должны сверкать! Следы ржавчины или прочие некрасивости — признак неисправности.

О проблемах с амортизаторами могут рассказать и шины. Неравномерные пятна износа намекают на неисправность. Еще стоит оценить состояние защитных комплектов (пыльников) и пружин, затем — верхних опор. Ну а в идеале — и всех остальных элементов подвески. Но тут уже нужен опытный глаз.

К сожалению, сам по себе неисправный амортизатор может не иметь внешних признаков износа. Его неэффективная работа может быть вызвана износом внутренних компонентов и материалов: вычислить это визуально невозможно. В таких случаях следует использовать другие способы диагностики, а также припомнить фактический срок его эксплуатации.

2. Покачать!

Не самый точный, зато самый популярный и наглядный способ диагностики. Требуется энергично раскачать переднюю/заднюю часть автомобиля, затем снять нагрузку и понаблюдать за тем, как быстро кузов перестанет раскачиваться. Если после снятия нагрузки он совершит более одного такта раскачки, значит, раскачку производили не зря: амортизатор, увы, дрянной… Беда только в том, что таким способом можно определить разве что совсем «дохлое» изделие, да и то при наличии должного опыта. Другое дело, если амортизатор намертво заклинило: это определится мгновенно, поскольку раскачать автомобиль просто не удастся.

Постарайтесь при раскачке не переусердствовать, дабы не повредить кузовные детали — бывает и такое…

3. Поуправлять!

Если при движении автомобиль вдруг обретает некую самостоятельность — рыскает на неровностях, раскачивается во все стороны, неохотно реагирует на руль, то, скорее всего, виноваты амортизаторы. Вопреки устоявшемуся мнению, это проявляется не только на высоких скоростях, а даже если на спидометре вполне «городские» цифры. При этом не нужно выписывать кренделя на дороге — в тихом месте вполне достаточно упражнений типа разгон, торможение, змейка… В любом случае, если управляемость автомобилем со временем ухудшилась, следует обратиться к компетентным специалистам для проведения диагностики.

Для примера можно посмотреть на этом видео, как ведут себя автомобили с исправными амортизаторами и нет.

4. Померить!

Наиболее простой, довольно быстрый и не такой уж дорогой способ получить общую информацию об эффективности подвески — заехать на диагностический стенд, произвести измерения и выслушать приговор.

Другой вопрос — насколько точно приговор будет касаться непосредственно амортизаторов. Дело в том, что в случае с различного рода «трясучками» (коих в последнее время становится всё больше), наличие хотя бы одного неисправного элемента (не обязательно амортизатора) существенно скажется на итоговых результатах показателя эффективности. Кроме того, различаются алгоритмы, по которым производится оценка эффективности работы подвески, и диагностика одного автомобиля на разных стендах может привести к тому, что полученные данные о состоянии подвески могут различаться.

Известны случаи, когда при диагностике автомобиля на «трясучке» с исправной подвеской и недавно замененными амортизаторами, полученные данные говорили о низкой остаточной эффективности подвески. А вот при «тест-драйве» автомобиль вёл себя идеально. Причина — стенд не был рассчитан на более «жесткие» настройки амортизаторов тюнинговой серии по сравнению с характеристиками оригинальных изделий, в результате — неверный приговор. Что ж, бывает и такое.

Очень важный момент! На итоговые показатели могут оказывать влияние такие параметры, как давление в шинах, загрузка автомобиля при диагностике, небольшие отклонения от прямой линии при заезде на стенд (появление угла отклонения от продольной оси), случайная установка автомобиля на ручник, неравномерная загрузка автомобиля при диагностике и т.д. Нерадивому мастеру доставит истинное удовольствие «развести» клиента на стоимость новых амортизаторов, чтобы между делом как бы случайно подкачать ему спустившее колесо…

5. Выводы?

Единственного заведомо правильного способа для проведения диагностики амортизаторов не существует. Каждому случаю — своя конкретика. Счастливого пути!

Как самому проверить амортизаторы: простые способы

Здравствуйте! Эксплуатация автомобиля связана с необходимостью постоянно наблюдать и контролировать его поведение, а также состояние компонентов транспортного средства. Одним из ключевых считается подвеска. В связи с этим хочу вам рассказать о том, как проверить амортизаторы без посторонней помощи.

В проведении диагностических мероприятий нет ничего сложного. И в этом сами сможете убедиться после прочтения материала. Если начинают изнашиваться задние или передние стойки, имеются проблемы с системой амортизации в машине, проверка даст об этом знать.

Советую делать это в процессе эксплуатации своего автомобиля, а также при покупке подержанного авто. По подвеске можно понять общее состояние машины. Если автомобиль новый, к подвеске и амортизатором претензий не будет точно.

В общей сложности мы рассмотрим с вами 5 методов. 4 из них выполняются самостоятельно. Еще один профессиональный, и предусматривает проверку на стенде.

Способы проверки

В процессе эксплуатации автомобиля у вас могут возникать некоторые сомнения касательно того, годные или нет нынешние амортизаторы. Они бывают передние и задние на авто.

Вне зависимости от того, где и какие элементы стоят у вас на машине, для всех методы проверки, позволяющие выявить неполадки, идентичные. Добавлю лишь, что амортизатор бывает масляный, газовый и газомасляный. Если хотите знать, какой из них лучше, пишите в комментариях. Подготовим отдельный материал на эту тему, где обсудим сильные и слабые стороны каждого варианта конструкции автомобильного амортизатора.

Главное преимущество методов в том, что проверку можно провести, не снимая их. Это экспресс тесты на работоспособность и текущее состояние.

Да, снятый амортизатор даст лучше понять, что творится с ним. Ведь проблемы с подвеской не всегда означают неисправность именно амортизатора.

Все представленные процедуры применимы на любых автомобилях:

на ВАЗ 2107;
ВАЗ 2110;
на Газели;
Ладе Приора;
Хендай Акцент;
Деу Ланос;
Рено Логан;
Прадо 120;
Ниссан Альмера;
Киа Спортейдж;
Шевроле Авео и пр.

Все способы самостоятельно определить неисправность опоры амортизатора или самого амортизатора делятся на такие виды:

визуальный;
метод раскачки;
поведение;
нагрев;
стендовая проверка.

Теперь предлагаю про каждый из них поговорить отдельно, чтобы уточнить некоторые нюансы.

Визуальный метод

Для визуальной проверки вам потребуется своими глазами внимательно изучить состояние каждого из установленных на машине амортизаторов. Тут лучше задействовать яму или эстакаду, а также прихватить с собой переносной источник хорошего света.

Есть несколько косвенных признаков, указывающих на то, что амортизатор не рабочий, либо его ресурс на пределе.

Если машина долго не эксплуатировалась, на поверхностях амортизаторов появляются следы коррозии;
Чаще всего ржавчину замечают на видимых участках штока;
При наличии ржавчины высока вероятность износа сальника;
Если на корпусе присутствуют следы масла, это также плохой сигнал;
Подобный признак указывает на разгерметизацию;
При утечке масла иногда помогает ремонт, но зачастую неисправность устраняют путем замены;
Обнаружив следы масла, протрите эти участки сухой ветошью, и через несколько дней еще раз посмотрите на эти участки;
При повторном появлении масла их следует снять и заменить.

Утечка рабочей жидкости говорит о том, что нарушилась целостность корпуса. Эксплуатировать машину не стоит, но некоторое время еще можно.

Но отсутствие коррозии и масла при визуальном осмотре не гарантируют, что с амортизатором все хорошо. Еще есть вероятность износа внутренних компонентов конструкции.

Раскачка

Еще один метод, позволяющий диагностировать неисправность амортизатора. Часто фигурирует на различных тематических видео. Достаточно простой в применении и одновременно с этим информативный.

Для проверки нужно встать около передней или задней части машины, смотря какие элементы проверяете, приложить две руки к капоту или багажнику, и начать активно раскачивать вверх и вниз, прижимая руки к кузову. Лучше это делать около колеса. Когда раскачка закончится, при исправном амортизаторе машина должна без дополнительных колебаний вернуться в свое исходное положение. Если вы отпустили машину, но ее продолжает качать, это плохой сигнал.

Функционирующий амортизатор позволяет колебаниям затухнуть уже после 1 или 2 качка без вашего участия. Если кузов резко выстрелил вверх, это указывает на неисправность стойки. А когда раскачать машину вообще не получается, тут уже проблема в заклинившем штоке.

Метод не всегда эффективный, поскольку некоторые автомобили физически раскачать сложно. Плюс такая методика диагностирует проблемы лишь при действительно изношенных амортизаторах.

Поведение машины

Следующий вариант проверки, как по мне, самый лучший. Хотя признаки будут все равно косвенными. Заметив хотя бы один из симптомов, перечисленных ниже, это повод обратиться в автосервис для диагностики.

При выезде на дорогу автомобиль начинает активно прыгать по неровностям, чего раньше не наблюдалось. Поведение уже не такое мягкое;
Еще машина может сильно раскачиваться в разные стороны. При наезде на кочку колебания долго не прекращаются. Особенно ощутимо пассажирам задних кресел;
Изменилась реакция машина на рулевое управление. Оно не такое четкое и чувствительное;
Появился звук неисправного элемента подвески в виде дребезжания или стуков. Особенно при выезде на неровные участки.

Только не подумайте, что проверку нужно проводить на большой скорости или при заносах. Достаточно средней скорости и обычной ровной дороги, на которой следует выполнить несколько маневров типа змейки. Попробуйте разогнаться и остановиться.

Любой из представленных признаков указывает на то, что в подвеске есть проблемы. Это не обязательно именно амортизатор. Но это очевидный повод заняться более тщательной проверкой. И лучше сделать диагностику в хорошем сервисном центре.

Нагрев

Это наименее востребованный среди автомобилистов метод проверки. Хотя он имеет неплохие показатели точности.

Заключается он в проверке амортизаторов по их степени нагрева. Минус в том, что приходится работать очень быстро, пока признаки по естественным причинам не пропали.

Суть вот в чем. Нужно проехаться на машине, после чего припарковаться на яме или эстакаде, пробраться к амортизаторам и пощупать их руками. Все дело в том, что при работе амортизаторы нагреваются, вырабатывая большой объем тепловой энергии. Пощупайте все элементы. Если один из них холодный, либо теплый, хотя все остальные горячие, амортизатор потерял работоспособность. Он нуждается в замене или ремонте.

Стендовая диагностика

Если хотите получить профессиональную консультацию и более точный ответ, можете обратиться в автосервис, где имеется специальный стенд. Метод быстрый, не очень дорогой и информативный при условии правильного проведения.

Но он не настолько хорош, как некоторые считают. Разные стенды основываются на различных параметрах при диагностике. Если в конструкции есть иные проблемы, помимо амортизаторов, результаты могут оказаться некорректными.

Также разные стенды применяют определенные алгоритмы при оценке эффективности работы подвески. То есть в разных сервисах вам могут поставить совершенно разный итоговый диагноз. А если мастера недобросовестные, они расскажут, что амортизаторам пришел конец, и их требуется срочно менять. Хотя по факту они способны прослужить еще достаточно долго.

Могу сказать одно. Эксплуатировать машину с неисправными амортизаторами категорически нельзя. Это влечет за собой целый ряд очень опасных и нежелательных последствий.

Если вам нужна более точная самостоятельная оценка их состояния, рекомендую использовать сочетание из нескольких методов проверки поочередно.

Всем спасибо, кто нас читает! Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы и предлагайте новые темы для обсуждений!

Как проверить амортизатор на машине: проверка амортизаторов на автомобиле

Амортизатор автомобиля является важной и ответственной деталью в устройстве подвески. При этом данный элемент испытывает достаточно высокие нагрузки, в результате чего постепенно качество работы амортизаторов ухудшается, после чего возникает необходимость их замены. Как правило, многие водители меняют стойки тогда, когда они текут или начинают стучать.

Сразу отметим, такой подход нельзя назвать правильным, так как в ряде случаев амортизатор может быть сухим и не издавать явных стуков при работе, однако стойка все равно не работает должным образом.

В свою очередь, это приводит к ухудшению устойчивости и управляемости автомобиля, страдает эффективность торможения, усиливается износ других элементов подвески. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо знать признаки и симптомы того, что работа амортизатора нарушена, а также как проверить амортизаторы на машине.

Содержание статьи

Проверка амортизатора на автомобиле: оценка качества работы и визуальный осмотр

Итак, необходимость проверить амортизаторы может возникать по разным причинам. Одни водители хотят убедиться в том, что стойки на их машине исправны и работают, другие при подборе б/у автомобиля оценивают общее состояние амортизаторов и т.д.

В любом случае, необходимо знать, как проверить передние стойки или же задние стойки амортизатора на автомобиле. Естественно, можно сразу отправиться на профессиональную диагностику или заехать на специальный вибростенд, однако это потребует затрат.

Однако логичнее самостоятельно проверить амортизаторы на машине без снятия. Для этого можно воспользоваться несколькими проверенными методами диагностики. Если стойки стоят на машине, при этом нет возможности или необходимости их снимать, тогда можно:

выполнить визуальный осмотр и раскачать амортизаторы на месте;
совершить пробную поездку, оценить качество работы, а также степень нагрева стоек;

Само собой, эти методы не дают полной гарантии того, что стойки находятся в идеальном состоянии. Однако, «убитые» амортизаторы или сильно изношенные стойки определить можно, причем достаточно быстро. Чтобы проверить работоспособность амортизаторов на машине, важно знать, как проверить стойки амортизатора правильно и на что обращать внимание. Давайте разбираться.

Если ранее (например, в рамках пробной поездки) было выявлено или есть подозрения, что стойки не работают должным образом, доступным способом проверки амортизатора на машине без снятия является визуальный осмотр и раскачка кузова.

Начнем с осмотра. На начальном этапе следует внимательно осмотреть каждую стойку (как переднюю, так и заднюю). Можно подсвечивать фонариком, также приподнимается пыльник амортизатора при необходимости осмотреть шток. Отметим, часто бывает, что ответом на вопрос, как проверить стойки амортизатора на работоспособность быстро и прямо на месте, является именно визуальный осмотр.

На деле, если заметна коррозия штока амортизатора, сам шток имеет дефекты, вокруг штока или по всему корпусу амортизатора видны потеки масла, тогда этот амортизатор либо сильно потерял свою эффективность, либо вообще не работает.

Если штоки нормальные, но видны потеки масла, это указывает на то, что такой амортизатор может еще частично работать, но долго он не прослужит. При этом недавний выход из строя амортизатора для остальных деталей подвески зачастую проходит без последствий.

Если же машина долго стояла, на видимой части штоков амортизаторов неизбежно появляется ржавчина. То же самое можно сказать, если амортизаторы «вытекли», но машину длительное время эксплуатировали дальше.

В любом случае, это указывает на полный выход стойки из строя и необходимость немедленной замены. При этом если автомобиль и дальше ездил на вытекших стойках длительное время, это также может стать причиной других неисправностей ходовой части.

Обратите внимание, в отдельных случаях следы масла не говорят о полном выходе стойки из строя. Бывает так, что масляные амортизаторы «потеют», то есть следы масла появляются, а работоспособность ухудшается постепенно.

На деле, первые следы масла на амортизаторах могут появиться, например, через 20 тыс. км. пробега, дальше еще 20-30 тыс. км. стойки будут немного течь, но продолжать работать. Затем, уже к 40-50 тыс. км. потребуется их замена.

Также добавим, что масляных потеков на амортизаторе может и не быть вовсе, так как в последнее время активно используются так называемые «газовые» амортизаторы. Так вот, газ подпора из такой стойки может выйти, при этом явных следов масла на амортизаторе при осмотре можно не заметить. Визуально такие стойки «сухие» или имеют легкое замасливание (стойка слегка «потеет»), но это не означает, что они герметичны и работоспособны.

Чтобы сделать более точные выводы, необходим ли ремонт или замена амортизатора, следует протереть сухой и чистой тряпкой корпус амортизатора от грязи и следов масла, после чего нужно поездить на машине.

Затем проводится повторный осмотр. Если масло быстро появилось снова, это говорит о том, что стойка течет и работает малоэффективно. В случае, когда масла не видно, такой амортизатор еще походит (при условии, что он не пустой).

Как проверить стойку амортизатора при помощи раскачки кузова автомобиля

Для того чтобы проверить амортизаторы на машине путем раскачки, потребуется аккуратно и с усилием нажать на переднюю или заднюю часть автомобиля сверху над колесом. Основная задача — раскачать кузов вниз и вверх. В норме кузов должен мягко и плавно вернуться в исходное положение, после нажатия.

При такой возможности, кузов нужно качать сильно, при этом колебания должны затухать при первом или максимум втором качке, когда усилие от нажатий не передается на кузов. Если же кузов резко выскакивает вверх, это говорит о том, что стойка не работает. Если же амортизатор не удается «продавить» при раскачке, это указывает на возможное заклинивание штока.

Как проверить стойку на работоспособность в движении

Если водитель опытный водитель, неисправность амортизаторов можно определить по тому, как автомобиль ведет себя на дороге.

На деле, слишком сильные крены в поворотах, замедленные реакции на руль, а также активная продольная и поперечная раскачка кузова четко указывают на то, что с подвеской не все в порядке. Более того, обычно к таким проблемам при езде приводят вышедшие из строя амортизаторы.

Все симптомы относят к косвенным признакам, при этом в совокупности они дают более или менее четкое представление о состоянии амортизаторов на авто. Например, скорее всего, стойки неисправны, если:

машина «рыскает» даже на мелких неровностях;
кузов авто качает продольно и поперечно;
при торможении машина «клюет» достаточно сильно;
слышны мелкие стуки при проезде неровностей в области разных колес попеременно;
нет остроты и четкости рулевого управления;
плохое торможение (сцепление колес) на покрытиях с неровностями;

Кстати, после проверки амортизаторов на ходу, также можно оценить степень их нагрева. Дело в том, что масляные и даже газо-масляные амортизаторы обычно отличаются повышенным нагревом масла во время работы.

Так вот, чтобы определить, что какой-то амортизатор неисправен, нужно пощупать каждый из них и сравнить температуру. Скорее всего, самый холодный амортизатор на деле пустой и практически не работает.

Полезные советы

Отметим, что некоторые автовладельцы полагают, что лучше всегда проверять амортизаторы на диагностическом стенде. С одной стороны, диагностика ходовой части автомобиля на стенде позволяет быстро проверить амортизаторы на машине. Но с некоторыми оговорками. Дело в том, что на диагностических стендах проверка имеет свои алгоритмы, то есть учитывается целый ряд параметров.

Само собой, если есть другие неисправности подвески (например, вышедший из строя сайлентблок или просевшая пружина), тогда точность результатов диагностики амортизаторов сильно меняется. Более того, на разных стендах для проверки результаты также могут отличаться.
Другими словами, важно найти такой стенд, где есть алгоритмы проверки конкретной модели авто. Еще следует учесть, что многое также будет зависеть от опыта специалиста, выполняющего диагностику.
Опытный мастер должен выровнять давление в шинах с учетом размера резины и рекомендаций по давлению для конкретной модели авто, исключить лишнюю загрузку в автомобиле (освободить салон и багажник), сделать поправку на другие возможные погрешности и отклонения и т.д.
Если все нюансы учтены, тогда полученным результатам проверки амортизаторов на стенде можно доверять. Если же видно, что основные предписания не соблюдены, тогда стоит на практике применить и другие методы диагностики, а не принимать решение о замене стоек только по рекомендации мастеров, работающих со стендом.
Что касается езды на машине с неисправными амортизаторами, сложно дать однозначный ответ, можно ли ездить, если амортизатор течет. Опять же, все будет зависеть от того, насколько сильно и быстро масло вытекает из стойки, а также в какой степени сохраняется работоспособность амортизатора.
Если стойка всего лишь немного «потеет», машина нормально ведет себя на дороге, нет стуков при езде по нервностям, тогда еще можно проехать 10-15 тыс. км и даже более. Единственное условие, проблема может быстро прогрессировать и за амортизатором нужно постоянно следить.
Если же автомобиль стал плохо держать дорогу и хуже тормозить, появилась сильная раскачка и крены, ездить с такими стойками, как минимум, не комфортно, а как максимум небезопасно. Дело в том, что амортизатор постоянно прижимает колесо к дороге.
Само собой, если стойка не работает, колесо прыгает на ямках и буграх, контакт с дорогой ухудшается. Простыми словами, машина перестает держать дорогу, не слушается руля, «валится» в поворотах, также плохой прижим колеса к дорожному полотну сильно снижает эффективность торможения.
Однако и это еще не все. Если стойки находятся в нерабочем состоянии, значительно усиливается общий износ деталей и узлов ходовой части. Выходят из строя сайлентблоки, шаровые, рычаги и т. д.
Причина — амортизатор не держит удар, все нагрузки передаются на ходовую часть. Вполне очевидно, что затягивать с заменой амортизаторов не стоит, так как игнорирование проблемы может стать причиной дорогостоящего ремонта, как минимум, подвески и рулевого управления.
Подведем итоги
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что амортизаторы, особенно на плохих дорогах, требуют повышенного внимания. Рекомендуется проводить их плановую проверку и диагностику каждые 15-20 тыс. км, а также при условии неожиданного появления рассмотренных выше признаков, указывающих на возможные проблемы со стойками.
При этом не обязательно сразу отправляться на стенд для проверки амортизаторов. Как правило, методы, о которых говорилось выше, позволяют быстро определить проблемный элемент. Напоследок отметим, что, к сожалению, на дорогах СНГ амортизаторы считаются «расходником», который имеет весьма ограниченный срок службы. На практике, это правда, так как обычно стойки выхаживают не более 60 тыс. км.
При этом деталь не самая дешевая, также амортизаторы нужно менять только парой на одной оси. Однако, в случае со стойками не следует пытаться экономить, так как от их состояния напрямую зависит не только комфорт, но и общая безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.
По этой причине важно знать, как быстро проверить амортизаторы, чтобы исключить любые нарушения, сбои и отклонения в работе стоек, а также локализовать проблему по ходовой части в случае возникновения возможных неисправностей.
Как проверить заднюю стойку на шевроле ланос

Как заменить задние амортизаторы стоек на авто Ланос
В конструкции подвески автомобилей Ланос, Сенс и Шанс, используются не только передние, но и задние амортизаторы, которые являются составными деталями стоек. При эксплуатации ТС из строя выходят разные детали и механизмы, и амортизаторы не являются исключением. В материале разберемся подробно, как заменить задние амортизаторы на Шевроле, ДЭУ и ЗАЗ Ланос, а также с тонкостями этой процедуры.
Содержание материала
Назначение амортизатора на Lanos
Амортизатором называется демпфирующий элемент подвески ТС. Рассматриваемые устройства выполняют несколько функций:
Гасят колебания кузова и колес автомобиля
Обеспечивают плавность хода при передвижении

Сохраняют контакт колес с опорной поверхностью
Демпфирующие устройства классифицируются на два вида — однотрубные и двухтрубные. В зависимости от вида демпфера, различается их конструкция. Главными составляющими амортизаторов являются такие устройства:
Цилиндр — выступает в роли корпуса
Поршень, который движется в цилиндре. Внутренняя полость цилиндра заполнена маслом или газом
Шток цилиндрической конструкции, с которым соединен поршень
Крепежные элементы, посредством которых деталь крепится в конструкции подвески автомобиля. На Ланосе нижнее крепление представлено в виде металлического основания с отверстием, а верхняя часть крепится гайкой на штоке
Верхней частью амортизатор крепится к кузову автомобиля, а нижней соединяется с рычагом подвески или балкой моста, что зависит от расположения — задний или передний. Соединяется устройство с подвеской посредством сайлентблоков.
Как работают амортизаторы
Принцип работы рассматриваемых устройств достаточно простой и незамысловатый. По типу рабочей жидкости различают демпферы масляные, газовые и комбинированные. Самые популярные — это масляные. Принцип всех устройств одинаков, и заключается он в превращении энергии трения жидкости или газа в тепловую. Когда автомобиль наезжает на кочку или попадает в яму, то в конструкции механизма происходят следующие действия:
Шток давит на поршень, в результате чего, перетекает масло через его каналы в конструкции. Масло создает сопротивление, и тем самым осуществляет гашение ударов

После того, как амортизатор срабатывает на сжатие (выполняет свою задачу), поршень возвращается в исходное положение
Передние амортизаторы на всех автомобилях, в том числе и Ланос, делают усиленными, так как они испытывают в 10 раз большие нагрузки, чем задние. Задние работают с большой нагрузкой, когда перегружается ТС
Несмотря на то, что задние амортизаторы Шевроле Ланос испытывают малые нагрузки, рано или поздно можно обнаружить их неисправности. При выходе из строя, их требуется заменить. Эксплуатация ТС при такой неисправности разрешена, но при этом снижается управляемость ТС.
Как выявить неисправность задних амортизаторов стоек на Ланосе
Как правило, на автомобиле из строя амортизаторы выходят по одному, однако менять их необходимо парой — задние или передние. Перед тем, как заменить на Шевроле Ланос задние амортизаторы стоек, следует изначально убедиться в их неисправности. Сделать это не трудно, если знать основные признаки. Главными показателями того, что задние амортизаторы стоек на Ланосе вышли из строя и нуждаются в замене, являются такие факторы:
Наличие течи масла на корпусе цилиндра. Как узнать? Осмотреть устройство, если появляются подозрения на неисправность. Для этого ничего демонтировать с автомобиля не понадобится. Если весь цилиндр устройства в масле, значит пришло время его замены. Если признаки масла отсутствуют, тогда переходим к следующим способам проверки
Демонтировать задние колеса, и осмотреть износ протектора. При необходимости, его можно измерить штангенциркулем. Неравномерный износ протектора шин автомобиля является косвенным фактором неисправности демпфирующего механизма
Возникновение стука в районе задних колес при попадании в яму или наезде на кочки. Этот стук свидетельствует о том, что из устройства вытекло масло и износился поршень, поэтому необходима замена
Воспользоваться старым, но надежным способом. Этот способ заключается в том, что необходимо надавить на угловую часть кузова путем покачивания. Сильно надавливаем на кузов вниз, и резко отпускаем в нижней точке. Кузов должен вернуться в исходное положение без раскачки. Если это так, значит устройство исправно. Аналогично проверяется исправность заднего амортизатора с противоположной стороны
Выявление неисправности на ходу. Для этого требуется проехаться на авто по участку дороги с выбоинами. Разогнавшись свыше 60 км/час автомобиль при неисправных задних амортизаторах будет рыскать, и с запозданием отзываться на движение ТС

Проверить на СТО или разобрать и осмотреть целостность устройства. Однако к этим вариантам водители автомобилей Ланос прибегают крайне редко, ведь главным признаком практически всегда является наличие потеков масла, за исключением газовых амортизаторов
Опытный водитель сразу ощутит, что с подвеской автомобиля что-то не так. После того, как будет точно известно, что задний амортизатор Ланоса неисправен, его нужно заменить. Для начала надо купить новые амортизаторы, которые продаются парой. О том, какой лучше амортизатор установить на Ланос, можно прочитать в этой статье.
Замена задних амортизаторов на Шевроле и Део Ланос снятие по инструкции с видео
С чего начинается замена задних амортизаторов на Ланосах — конечно же с расположения автомобиля на смотровой яме или эстакаде. Это нужно для того, чтобы обеспечить доступ к устройствам, и иметь возможность их демонтировать. Итак, подготовив необходимый набор инструментов, приступаем к работе.
Это интересно! Демонтировать одновременно задние амортизаторы (правый и левый) нельзя. Это приведет к снижению задней балки, в результате чего повредятся тормозные трубки и шланги.
Инструкция о том, как заменить на Шевроле Ланос задние амортизаторы, имеет следующий вид:
Установить автомобиль на смотровую яму, включив первую передачу, и выжав ручной тормоз
Под колеса (передние) установить упоры — башмаки
Работы по снятию устройства начинаются с ослабления крепления болта в нижней части. Это очень важно, так как изначально нужно сорвать болт, с которым зачастую возникают трудности. Перед тем, как его сорвать, необходимо поддомкратить авто, подложить под балку опору, и только после этого открутить и снять колесо
Болт нижнего крепления срывается ключом на «17». Рожковый ключ не подойдет, поэтому изначально рекомендуется подготовить вороток с удлинителем. Предварительно крепление следует тщательно обработать WD-40, и подождать не менее 10 минут
После того, как болт будет сорван, следует перейти к ослаблению верхнего крепления
Предварительно измеряйте расстояние штангенциркулем от гайки до верхней части штока. На такое расстояние понадобится закрутить обратно гайку при установке нового амортизатора
Открывается крышка багажника, и снимается защитный чехол в области расположения стойки
Под чехлом находится верхнее крепление устройства. Чтобы ослабить затяжку гайки, понадобится два ключа — рожковый на «17» и ключик с квадратной гранью на «6» для удержания штока от проворачивания
Удерживая шток от проворачивания, необходимо выкручивать гайку на «17» в направлении против часовой стрелки
После вывинчивания гайки, следует извлечь опорную шайбу
После шайбы снимается резиновая подушка. Ее назначение аналогичное, как и у сайлентблоков. Эта резинка также имеет ресурс, и если наблюдается наличие ее износа, то нужно выполнить замену вместе с установкой новых устройств
Под резинкой находится распорная или центрирующая втулка (гильза), которую также следует демонтировать
На этом вывинчивание верхнего крепления амортизатора Ланос завершено, и можно переходить к выкручиванию сорванного предварительно болта нижнего кронштейна
Находясь в яме, нужно полностью выкрутить болт крепления
После его выкручивания, поддевается устройство, и извлекается его из посадочного места
На этом процесс демонтажа заднего амортизатора Ланоса завершен. Устройство подлежит ремонту или замене. Установка нового амортизатора выполняется в последовательности обратной снятию, однако при этом необходимо учитывать некоторые особенности. Ниже представлена инструкция, как установить амортизаторы задние на Lanos.
Как установить на Ланос новые задние амортизаторы
После того, как старый и неисправный амортизатор с Ланоса демонтирован, на его место необходимо установить новый. Рекомендуется использовать устройства марки Каяба. Установка новых задних амортизаторов происходит в следующей последовательности:
Первоначально перед установкой новые амортизаторы рекомендуется прокачать в количестве 6-10 раз. Это нужно для того, чтобы разработать поршень. Если не соблюсти это требование, то уже на первой кочке механизм может выйти из строя
Установку амортизатора надо выполнять в разжатом его состоянии
Сначала на шток нового устройства необходимо установить шайбу
После этого установить распорную втулку и нижнюю подушку
Если какие-либо из этих деталей неисправны (особенно подушки), их следует заменить
Верхнее крепление направляется в отверстие стакана автомобиля
Для начала надо закрепить устройство сверху. Для этого требуется на выступающую часть штока посадить верхнюю подушку, а затем надеть шайбу. Наживляется гайка, и после этого устройство можно закрепить внизу
Сжимаем амортизатор, пока он не войдет в зацепление нижнего кронштейна. Затем немного разжимаем, и вводим в кронштейн. Устанавливается в отверстие болт, и наживляется
Переходим к завинчиванию гайки верхнего крепления
Гайку необходимо наживить так, чтобы шток от нее выступал на длину 6-9 мм. Это на тот случай, если вы перед демонтажем не измерили длину выступа штока
В завершении затянуть болт нижнего крепления амортизатора на Ланосе
На этом установка нового заднего амортизатора Шевроле Ланос завершена. Аналогично выполняется процесс замены с противоположной стороны автомобиля.
Если не получается сорвать нижний болт крепления заднего амортизатора
Процесс демонтажа задних амортизаторов мог выполняться просто и быстро, если бы не проблема прикипания болта нижнего крепления. Если сорвать болт на начальном этапе не удается, тогда имеются следующие способы, как можно его выкрутить.
Способ 1:
Если болт крепления прикипел к внутренней втулке сайлентблока, и вовсе отказывается поддаваться вывинчиванию, тогда первый вариант предусматривает выполнение таких действий, как обрезание шляпки болгаркой.
Оставшаяся втулка при помощи дрели с качественным сверлом из высокопрочной быстрорежущей стали вывинчивается. Нужно произвести сквозное высверливание оставшейся шпильки.
После извлечения шпильки, можно демонтировать амортизатор. При установке понадобится воспользоваться новым болтом с гайкой М10х65 с шагом 1,25. При этом обязательно измерьте длину необходимого болта. Если найти подходящей длины болт не получается, тогда следует воспользоваться проставными шайбами. Этот способ не требует варварского вмешательства, и поэтому в случае, когда не удается выкрутить болт нижнего крепления заднего амортизатора Ланос, следует воспользоваться именно им.
Способ 2:
Второй вариант подразумевает применение болгарки, которой необходимо срезать кронштейн. Как это сделать, подробно показано в видео материале ниже. Этот способ имеет один недостаток — вмешательство в конструкцию подвески приведет к снижению прочности соединения.
Амортизаторы в местах соединения испытывают большие нагрузки, поэтому сварочный шов после такой замены может не выдержать. Кроме того, попадание воды на сварочный шов приведет к его быстрому разрушению, поэтому если выбираете такой способ, тогда рекомендуется соблюсти такие рекомендации:
Проварить отрезанный болгаркой кронштейн качественно и с двух сторон
Сварочный шов тщательно зачистить, и после этого покрасить
После высыхания краски необходимо тщательно кронштейн обработать битумом, предотвратив малейшую вероятность проникновения влаги к металлу, и образованию коррозии
Владельцы хорошо знают о проблеме замены задних амортизаторов на Ланосе, Сенсе и Шансе, поэтому столкнувшись с трудностью вывинчивания нижнего болта, модернизируют этот участок. Для этого изготавливается переходник из прочной профилированной стали толщиной не менее 3 мм. Часть переходника заводится в зацепление с штатным кронштейном на балке, а в верхней его части проделывается отверстие, в которое устанавливается амортизатор. Пример такой установки показан на фото ниже.
Как заменить сайлентблок заднего амортизатора без снятия устройства
Сайлентблок представляет собой резиновую прокладку между креплением механизма и кронштейном балки авто. Резиновая прокладка со временем изнашивается, и требует замены. Явными признаками необходимости замены устройства являются такие дефекты, как сколы, трещины, изменение формы резинового уплотнителя. Чтобы заменить сайлентблок заднего амортизатора на Ланосе, необходимо выполнить следующие действия:
Чтобы заменить сайлентблок заднего амортизатора, устройство понадобится полностью демонтировать с автомобиля, так как выпрессовывание уплотнителя на установленном демпфере сделать достаточно трудно
Умельцы осуществляют процесс замены сайлентблока без демонтажа демпфера, однако практика показывает, что лучше полностью снять деталь, даже если она исправена, и не нуждается в замене
Для запрессовывания сайлентблока амортизатора используется специальный инструмент
Процесс замены задних амортизаторов Шевроле Ланос, а также ДЕУ и ЗАЗ, вовсе не трудный, если не придется возиться с нижним болтом крепления. Все владельцы, которые осуществляли ремонт задних стоек на Ланосе, Сенсе или Шансе, знают, насколько неприятной является ситуация, когда невозможно выкрутить прикипевший, заржавевший и окисленный болт. Чтобы избежать возникновения таких неприятных ситуаций в будущем, рекомендуется 1 раз в полгода обрабатывать место крепления смазывающими и проникающими жидкостями. Ниже подробное видео описание процесса снятия и замены задних амортизаторов стоек на Шевроле Ланос, Сенс и Шанс.
Прокладки под переднюю стойку Шевроле Ланос
Российские дороги далеки от идеала, и бывают ситуации, когда автомобилю не хватает клиренса. Для увеличения дорожного просвета автомобиля сзади существуют проставки подъемника автомобиля до 2,5 см, устанавливаются верхние пружины вместо штатных, а в удлинителях устанавливаются задняя балка и демпфер поднимается так, чтобы он не «лопнул» в ямах. Благодаря установке этого комплекта вы избежите многих проблем. Комплект подходит для автомобилей Daewoo Nexia, Espero, Chevrolet Lanos, Sens и Zaz Chance.»
Цена за комплект из 2 штук (за 1 машину).
Магазин A:
Здравствуйте. Размышления о производстве и просчетах выступа на кузове небезосновательны. Пружина упирается прямо в проставку (правда, в толстая, даже в мелком) и никаких выступов на корпусе это не сказывается. В беседе с Сергеем это было согласовано.
На случай разрыва проставки «шип». Почему это произошло — неизвестно. дефект резиновой проставки.Многие покупатели отъездили проставку более 5 лет.
В любом случае существует альтернативный производитель Grog (см. Аналогичные товары справа), а также регулярный осмотр подвески позволит выявить потенциальные слабые места и предпринять меры по их устранению.
Приобретены данные проставки 21или22.11.2016г., Установлены на Шевроле Ланос, и 12.06.2017г. пробег на этих проставках был всего 6300км. , одна из них сломалась и пружина вывалилась из машины прямо на асфальт, хорошо что на 20км.ч. скорость, и это не кому не принесло вреда.Я считаю, что это очень мощный рендер производителя при производстве этих проставок, и судя по отзывам на форуме, это не единичный случай, а массовый. Все дело в том, что производитель автомобиля имеет специальный выступ на задней части рессоры, и при установке этих проставок этот выступ значительно уменьшается, а вся нагрузка, которая создается при падении пружины на выступ резиновой проставки, который тоже полый с тонкой стеночкой. Очень сильные прокладки производителя данных рендеринга.Ну что случилось в городе и на небольшой скорости, а если по трассе? Очень очень разочарован. Рейтинг: 1
Рейтинг: 5
.
Как проверить давление топлива в автомобилях Chevrolet
Автор, добавивший сообщениеUpdated 12 июня 2017 г.
Топливный насос в вашем автомобиле Chevy Chevrolet подает топливо в систему впрыска топлива с определенным объемом и давлением. Когда в топливную систему не поступает необходимое топливо, на что указывают такие симптомы, как медленное ускорение и недостаточный расход топлива, диагностика проблемы начинается с проверки давления топлива. Для проверки давления топлива на этом автомобиле Chevrolet требуется манометр, предназначенный для проверки впрыска топлива.Средний домашний механик может пройти этот тест всего за несколько минут с подходящим оборудованием.
Под капотом:
Как проверить давление топлива на блейзере 4.3
Выключите блейзер и откройте капот.
Снимите защитный колпачок с порта проверки давления топлива. Расположение порта зависит от типа впрыска топлива, будь то центральный впрыск топлива (CFI) с 1992 по 1995 год или центральный последовательный впрыск топлива (CSFI) с 1996 по 2005 год / многоточечный впрыск топлива (MFI).Порт CFI находится за впускной камерой рядом с распределителем, а порт CSFI / MFI находится около левой крышки клапана за трубкой клапана принудительной вентиляции картера.
Подсоедините манометр к отверстию для проверки давления топлива. Система находится под давлением, поэтому накройте контрольное отверстие и штуцер линии манометра ветошью. Поместите спускной шланг манометра в емкость, подходящую для бензина.
Включите зажигание, не выбирая пуск, и попросите помощника посмотреть на манометр давления топлива.Оно должно быть от 60 до 66 фунтов на квадратный дюйм.
Удалите воздух из манометра. Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.
Снова включите зажигание, не выбирая пуска, чтобы включить топливный насос, создавая давление в топливной системе. Подождите 10 минут, затем снимите показания манометра. Оно не должно быть ниже начального значения давления на 5 фунтов на квадратный дюйм или ниже 55 фунтов на квадратный дюйм.
Стравите давление в системе с помощью манометра, пока манометр не покажет 10 фунтов на квадратный дюйм. Подождите 10 минут, затем снова прочтите показания манометра. Оно не должно быть меньше 8 фунтов на квадратный дюйм.
Запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры. На мгновение нажмите педаль газа, пока ассистент снимает показания манометра. Оно не должно превышать 66 фунтов на квадратный дюйм.
Выключите двигатель. Отсоедините манометр от отверстия для проверки давления топлива, затем снимите тряпку. Установите на место защитный колпачок.
Утилизируйте бензин в контейнере в соответствии с местными правилами.
Как проверить давление топлива на Tahoe ’99
Припаркуйте Tahoe в хорошо вентилируемом месте и откройте капот.
Снимите крышку форсунки с верхней части двигателя с помощью трещотки и головки.
Найдите клапан Шредера на топливной рампе. Это топливная трубка, которая удерживает топливные форсунки. Возможно, вам придется открутить пластиковую крышку с клапана. Вы узнаете клапан, потому что он похож на воздушный клапан на шинах Tahoe.
Оберните клапан ветошью, чтобы топливо не пролилось на двигатель или на себя при подключении манометра.
Подсоедините манометр к клапану Шредера.
Вставьте сливной шланг манометра в емкость на 16 унций. или контейнер большего размера для сбора топлива во время этого испытания.
Попросите помощника включить зажигание, не запуская двигатель.
Откройте клапан спускного шланга на манометре, чтобы выпустить воздух из топливной системы.
Подключите диагностический прибор к электрическому разъему диагностической линии сборки, расположенному под приборной панелью со стороны водителя.
Попросите вашего помощника активировать топливный насос с помощью диагностического прибора, следуя инструкции по эксплуатации инструмента.
Закройте спускной клапан шланга манометра, как только топливо начнет стекать в контейнер без пузырьков воздуха.
Считайте показания манометра. Давление топлива должно быть от 60 до 66 фунтов на квадратный дюйм.
Выключите зажигание. Отсоедините диагностический прибор и датчик давления топлива.
Закройте капот.
Как проверить давление топлива на грузовике Chevy 1990 года выпуска
Снимите предохранитель топливного насоса. Используйте съемник предохранителей, потому что предохранители грузовика GM глубоко вставлены в панель предохранителей и их трудно захватить кончиками пальцев.Запустите грузовик и дайте ему поработать, пока двигатель не заглохнет. Это приведет к удалению всего топлива под высоким давлением из топливопровода.
Поднимите капот грузовика и снимите воздушный фильтр в сборе. В задней части корпуса дроссельной заслонки расположены две топливопроводы: одна для подачи топлива, а другая для возврата излишков топлива в топливный бак. Большая из двух магистралей (расположена в правой задней части корпуса дроссельной заслонки) — это подача топлива. Снимите эту магистраль с корпуса дроссельной заслонки с помощью гаечного ключа и ввинтите переходник давления топлива (поставляется с измерителем давления топлива) в корпус дроссельной заслонки, затем присоедините трубопровод подачи топлива к переходнику.
Установите манометр топлива на переходник. Установите предохранитель и запустите грузовик. В зависимости от объема двигателя давление топлива должно составлять от 35 до 40 фунтов на квадратный дюйм.
Снимите предохранитель топливного насоса и дайте двигателю поработать, пока он не заглохнет. Снимите датчик и адаптер, установите на место топливопровод и воздушный фильтр в сборе. Опустить капот, установить предохранитель и запустить грузовик. Осмотрите грузовик на предмет утечек топлива.
Вещи, которые вам понадобятся
Съемник предохранителей
Комплект для проверки давления топлива
Набор гаечных ключей
Как проверить давление топлива в Chevy S-10 4.3L TBI
Откройте газовую дверцу на S-10 и откройте газовую крышку. Откройте капот и снимите воздухоочиститель с двигателя, открутив барашковую гайку на воздухоочистителе, а затем сняв ее с двигателя.
Найдите гибкий топливопровод, ведущий в систему TBI, в верхней части двигателя. Отсоедините гибкий топливопровод, зажав руками быстроразъемное соединение на топливопроводе. Подсоедините руками манометр давления топлива J-29658 между гибкой топливной магистралью и системой TBI.
Запустите двигатель ключом зажигания. Дайте погрузчику прогреться до рабочей температуры. Посмотрите на манометр давления топлива и прочтите число на манометре. Это число должно быть между 9 и 13 фунтами на квадратный дюйм, чтобы топливная система работала правильно.
Как проверить давление топлива на грузовике S10
Присоедините манометр к отверстию для проверки давления топлива, расположенному на впускном топливопроводе. Это меньшая из двух топливных магистралей, а тестовое отверстие расположено на стороне водителя в моторном отсеке, рядом с форсунками, в S-10.Снимите черный пластиковый пылезащитный колпачок и навинтите штуцер на конце шланга манометра на тестовый порт.
Переключите зажигание из выключенного положения в рабочее, а затем трижды в выключенное положение. Оставьте ключ в рабочем положении на последнем цикле. Считайте давление, указанное на контрольном манометре. На S-10 оно должно составлять от 41 до 47 фунтов на квадратный дюйм при выключенном двигателе и включенном ключе.
Запустите двигатель. Давление должно немного упасть примерно до 35 фунтов на квадратный дюйм при работающем двигателе и немного повыситься при быстром нажатии на акселератор.Если давление топлива низкое, в любом тесте подозревают неисправный топливный насос. Если давление не повышается при открытии акселератора, подозревайте, что регулятор давления топлива неисправен.
Вещи, которые вам понадобятся
.
запчастей Daewoo Lanos на Andy’s Auto Sport
Теперь ваша учетная запись Энди активна, и вы вошли в систему.
Все доступные купоны будут автоматически добавлены в вашу корзину покупок!
В Andy’s Auto Sport мы предлагаем огромный выбор запчастей для Daewoo Lanos. У нас есть все: от доступных запчастей для вторичного рынка Lanos до высококачественных запчастей для Daewoo Lanos. У нас есть отличный выбор нестандартных запчастей Lanos, таких как обвесы, карбоновые капоты, нестандартные сиденья и диски, и это лишь некоторые из них.У нас также есть запасные части Lanos заводского уровня, включая детали двигателей Lanos, детали кузова Lanos и другие автозапчасти Lanos. Так что взгляните на нашу подборку запчастей для Lanos. Мы уверены, что вам понравится этот опыт!
Приобрести запчасти Daewoo Lanos по годам
Термин «вторичный рынок» используется для обозначения деталей, которые не производятся на заводе. Так, например, для своего Daewoo Lanos, если вы покупаете запчасти для своего автомобиля, которые на самом деле не производятся Daewoo, то они называются «вторичным рынком».Многие люди используют термин «запчасти для вторичного рынка Lanos» специально, когда относятся к нестандартным деталям для Lanos, таким как рабочие характеристики или детали нестандартного внешнего вида. Но даже если вы просто замените тормозные колодки Lanos заводскими тормозными колодками OEM-качества, которые не производятся Daewoo, это тоже будут запасные части Lanos. В течение срока службы автомобиля в какой-то момент почти наверняка будут установлены запасные части, даже если на самом деле автомобиль никогда не «модифицируется».
.
Минутку …
Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.
Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.
Подождите до 5 секунд…
+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] —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
+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))
+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] — (!! [])) + ( ! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))
+ ( (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+! ! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) —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— []))
+ ((! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []))
+ ( (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] —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
.
8 Признаков Неисправности Амортизаторов. Как понять и Что делать
Неисправности амортизаторов сильно влияют на поведение машины на дороге. В частности, корпус автомобиля «ныряет» при разгоне и торможении, увеличивается тормозной путь, сильно кренится во время маневрирования и раскачивается при проезде по неровностям.
Существуют явные и скрытые признаки неисправных амортизаторов. К явным можно отнести появление течи масла (износ сальника и/или штока), однако больше все-таки скрытых, например, старение масла, деформация пластин клапанного механизма, износ уплотнения поршня и внутренних стенок рабочего цилиндра. Чтобы избежать неприятных последствий нужно вовремя определить неисправность амортизаторов.
Содержание:
Признаки неисправности амортизаторов
Существует два типа признаков того, что амортизатор полностью или частично вышел из строя. Первый тип — визуальные. В частности, их можно выявить при визуальном осмотре амортизатора. Ко второму типу признаков стоит отнести изменения в поведении машины в движении. Перечислим в сначала признаки, относящиеся ко второму типу, поскольку в первую очередь необходимо обратить внимание на то, как изменилось поведение машины, в частности:
Раскачивание при торможении и разгоне. Если амортизаторы исправны, то даже при резком торможении машина должна качнуться назад не более одного раза, после чего амортизатор должен погасить колебательные движения. Если же раскачиваний два и более — симптом частичного или полного выхода из строя.
Крен при маневрировании. Тут ситуация аналогичная, после выхода из резкого крена при вхождении в поворот корпус не должен раскачиваться в поперечной плоскости. Если это так — аналогично амортизатор вышел из строя.
Увеличение тормозного пути. Этот фактор обусловлен той же раскачкой при торможении. То есть, в процессе длительного торможения амортизатор не гасит вибрацию, и машина периодически опускает и поднимает переднюю часть кузова. Из-за этого нагрузка на передние колеса уменьшается, что снижает эффективность торможения. Особенно тормозной путь увеличивается у автомобилей, оснащенных антиблокировочной системой тормозов. Это обусловлено тем, что задняя часть приподнимается, и АБС снижает давление в магистрали тормозной системы. Также тормозной путь увеличивается при торможении по неровной дороге.
Машина «не держит» дорогу. В частности, при установке руля в положении прямо, автомобиль постоянно уводит в сторону. Соответственно, водитель должен постоянно подруливать с тем, чтобы выровнять траекторию движения.
Дискомфорт при езде. Он может проявляться по-разному. В частности, от раскачивания автомобиля некоторые водители и/или пассажиры при езде на долгой дистанции чувствуют дискомфорт, страдающих «морской болезнью» (официальное название кинетоз или болезнь движения) людей может укачивать. Такой эффект является типичным симптомом неисправности задних амортизаторов.
Обратите внимание, что такие признаки как увеличение тормозного пути, неравномерный износ покрышек и постоянная необходимость подруливать могут указывать на другие проблемы в автомобиле, например, на износ тормозных колодок, низкий уровень тормозной жидкости, неравномерное давление в шинах, проблемы с шаровой опорой или другими элементами подвески. Поэтому желательно выполнить комплексную диагностику. К визуальным симптомам износа амортизаторов относится:
Появление потеков по корпусу и штоку. В частности, это происходит из-за износа сальника (уплотнения) и/или штока амортизатора. Снижение уровня масла приводит к уменьшению рабочей амплитуды устройства, а также к увеличению износа частей, входящих в его конструкцию.
Износ сайлентблоков. Как известно, в этом резинометаллическом шарнире подвижность обеспечивается за счет эластичности резины (или полиуретана в зависимости от конструкции). Естественно, что если амортизатор будет отрабатывать жестко, то на сайлентблок будет передаваться повышенные усилия, что приведет к его значительному износу и выходу из строя. Поэтому при диагностике амортизаторов всегда имеет смысл проверить и состояние сайлентблоков.
Повреждение корпуса амортизатора и/или его крепежных элементов. Это может выражаться по-разному. Например, появление ржавчины на штоке (стойке, опоре), искривление корпуса, повреждение крепежных болтов и так далее. В любом случае амортизатор нужно внимательно осмотреть.
Неравномерный износ покрышек. Обычно они больше изнашиваются с внутренней стороны и меньше с наружной.
То есть если возникла неисправность амортизаторов то ждите выхода из строя и других элементов подвески, ведь они все взаимосвязаны и поддаются влиянию друг на друга.
На что влияет неисправность амортизатора
Использование изношенных амортизаторов может не только вызывать дискомфорт при езде, но и вызывать реальную опасность при движении автомобиля. Так, возможные проблемы, связанные с неисправностью амортизатора:
Уменьшение сцепления колес с дорогой. В частности, при раскачивании автомобиля сцепление будет иметь изменяемое значение.
Увеличение тормозного пути, особенно на автомобилях с антиблокировочной системой (ABS).
Возможна некорректная работа некоторых электронных систем автомобиля, таких как ABS, ESP (система курсовой устойчивости) и прочих.
Ухудшение управляемости автомобиля, особенно при движении на высокой скорости.
Появление «аквапланирования» при езде по мокрой дороге на низких скоростях.
При езде в ночное время постоянное раскачивание передка автомобиля может привести к тому, что свет фар будет слепить встречных водителей.
Дискомфорт при езде. Особенно это проявляется при езде на длинные расстояния. Для водителя это грозит повышенной усталостью, а для людей, склонных к «морской болезни», это опасно укачиванием.
Повышенный износ покрышек, резиновых втулок, сайлентблоков, отбойников и пружин. и других элементов подвески автомобиля.
Причины неисправности амортизаторов
Причинами поломки являются, как правило, естественные факторы, среди которых:
Старение амортизационной жидкости (масла). Как и другие технологические жидкости в автомобиле масло в амортизаторе постепенно набирает влагу и теряет свои эксплуатационные свойства. Естественно, что это приводит к тому, что амортизатор начинает работать жестче, чем работал до этого. Однако необходимо понимать, что старение жидкости не происходит в одночасье, за исключением разрыва уплотнения на корпусе амортизатора.
Порванный сальник. В частности, уплотнение поршня и внутренних стенок рабочего цилиндра. Сальник может порваться из-за внешних факторов либо просто в процессе старения. Он, как и всякое резинотехническое уплотнение, со временем дубеет и начинает пропускать жидкость. Из-за этого происходит утечка масла из амортизатора, а также попадание в масло влаги извне, что приводит к ухудшению ее характеристик.
Деформация пластин клапанного механизма. Этот процесс также является естественным и происходит на постоянной основе, хоть и с разной скоростью. Так, скорость деформации зависит от двух основных факторов — качества амортизатора (качества металла пластин) и условий эксплуатации машины (естественно, что значительная ударная нагрузка приводит к преждевременной деформации).
Утечка газа. Это актуально для газонаполненных амортизаторов. Суть здесь та же, что и для маслонаполненных устройств. Газ здесь выполняет демпфирующую функцию, и если его нет — то и амортизатор работать не будет.
Выход из строя сайлентблоков. Они изнашиваются по естественным причинам, теряют свою эластичность и работоспособность. Ремонту эти узлы практически не подлежат, поэтому при их выходе из строя их нужно попросту заменить (если это возможно, либо менять полностью амортизаторы).
Как определить неисправность амортизаторов
Автовладельцев вопрос как проверить масляный или газомасляный амортизатор, волнует неспроста. Связано это с тем, что современные амортизационные устройства зачастую имеют более сложную конструкцию, чем старые модели, из-за чего усложняются и диагностические меры. Поэтому в идеале проверять их нужно в условиях автосервиса на специальном стенде. Однако существует и ряд «гаражных» методов проверки.
Раскачка кузова
Самый простой, «дедовский», метод заключается в раскачивании кузова автомобиля. В частности, раскачивают его переднюю либо заднюю часть, или амортизаторы по отдельности. Раскачивать нужно сильно, однако при этом не погнуть элементы кузова (на практике такие случаи встречаются!). В теории нужно добиться максимально возможной амплитуды раскачивания, после чего отпустить корпус и посмотреть на его дальнейшие колебания.
Если амортизатор исправен, то кузов сделает одно раскачивание (или полтора), после он успокоится и останется в исходном положении. В случае же, если амортизатор имеет неисправность, то корпус будет делать два и более колебаний. В этом случае он подлежит замене.
Правда стоит отметить, что метод раскачки подходит для машин с простой системой подвески, например, ВАЗ-«классика» (модели от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107). В современных машинах часто используется сложная (зачастую многорычажная) подвеска, поэтому она будет гасить возникающие колебания даже при неисправных амортизаторах. Поэтому с помощью раскачки кузова, по большому счету, можно определить два пограничных состояния — демпфер полностью вышел из строя, либо его подклинивает во время работы. «Средние» состояния амортизатора с помощью раскачки выявить не просто.
Визуальный осмотр
При диагностике проблемного амортизатора обязательно нужно выполнить его визуальный осмотр. Для этого нужно загнать автомобиль на смотровую яму либо поднять на подъемнике. Можно, конечно, и демонтировать амортизатор, но это может занять много времени и сил. В процессе осмотра обязательно нужно проверить наличие масляных подтёков на корпусе амортизатора. Можно протереть следы масла тряпкой и оставить его так на несколько дней. По истечении этого срока проверку следует повторить.
Если машина поднята на подъемнике, то желательно проверить состояние штоков амортизатора. На них не должно быть следов ржавчины и повреждений. Если они имеются, значит, устройство как минимум частично неисправно и нужно выполнить дополнительную диагностику.
При осмотре нужно обязательно обратить внимание на характер износа шин. Зачастую при поломанных амортизаторах они изнашиваются неравномерно, как правило, основной износ идет на внутреннюю часть покрышки. Также могут иметь место отдельные лысоватые пятна износа на резине. Однако износ протектора может указывать и на другие поломки в элементах подвески, поэтому здесь также нужна дополнительная диагностика.
Если проверяются неисправности переднего амортизатора (стойки) нужно выполнить обязательный осмотр пружин и верхних опор. Амортизационные пружины должны быть целыми, не иметь трещин и механических повреждений.
Зачастую даже частично неисправный амортизатор может не иметь визуальных следов поломки. Поэтому желательно выполнять комплексную диагностику, лучше всего в условиях автосервиса.
Проверка управлением машины
Если амортизатор/амортизаторы неисправны, то в процессе вождения водитель будет чувствовать, что машина «рыскает» по дороге, то есть, необходимо будет постоянно подруливать с тем, чтобы держать ее в колее. При разгонах и торможении авто будет раскачиваться. Аналогичная ситуация и при боковых наклонах кузова. При этом необязательно разгоняться до значительной скорости, для проверки вполне подойдет городской скоростной режим. В частности, на скорости 50…60 км/ч можно поделать резкий разгон, торможение, змейку.
Обратите внимание, что, если амортизатор почти «умер», то входить в крутой поворот на большой скорости опасно, поскольку чревато переворотом на бок! Особенно это актуально для автомобилей с мощным двигателем.
Когда менять амортизатор
Необходимо понимать, что вне зависимости от качества амортизатора, а также условий эксплуатации машины, износ этого узла происходит постоянно. С большей или меньшей скоростью, но постоянно! Соответственно, и проверять их состояние также нужно постоянно. Большинство производителей амортизаторов из средней ценовой категории рекомендуют выполнять проверку через каждые 20…30 тысяч километров пробега. Что касается замены, то обычно амортизатор значительно изнашивается приблизительно через 80…100 тысяч километров. На этом этапе нужно выполнить его более тщательную проверку и при необходимости замену.
А чтобы амортизаторы служили максимально долго ориентируйтесь на такие рекомендации:
Не перегружайте машину. В мануале к любому автомобилю прямо указывается его предельная грузоподъемность. Не стоит перегружать автомобиль, потому что это вредно для его различных компонентов — в том числе двигателя и элементов подвески, в частности, амортизаторов.
Дайте прийти в рабочий режим. При езде на машине в холодное время года (тем более при значительных морозах) старайтесь ехать первые 500…1000 метров на небольшой скорости и избегая неровностей. Это даст разогреться и растечься маслу.
Таким образом, при появлении проблем с амортизаторами лучше не затягивать, и заменить проблемные узлы на новые. Что касается покупки, то лучше покупать лицензированные амортизаторы у «официалов». Или выбирать товары в проверенных магазинах, основываясь на отзывах автолюбителей.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
🚘 Как проверить амортизаторы на машине – диагностика задних амортизаторов и пружин
Посторонние звуки в задней части подвески, нарушение курсовой устойчивости при движении на высокой скорости по ровной дороге, проблемы с управляемостью при вхождении в поворот и увеличенный тормозной путь – вот основные признаки того, что нужна диагностика амортизаторов. О сильном износе пружин свидетельствует проседание кузова, а также снижение комфорта при движении по неровной дороге и удары в подвеске при наезде на препятствие. В данной статье Вы узнаете, как проверить амортизаторы на машине.
Проверка амортизаторов задней подвески
Простейший способ выявления вышедшего из строя амортизатора в Ладе своими руками является попытка раскачивания автомобиля с приложением усилия к заднему крылу. Задача этого элемента подвески заключается в гашении колебаний, которые создаются пружиной. Так как проверить задние амортизаторы? Если амортизатор исправен, то автомобиль не должен совершать колебательных движений после его отпускания и сразу занимать первоначальное положение. Впрочем, этот способ довольно ненадежен, так как позволяет выявить лишь полностью неисправную деталь, а амортизатор обычно не выходит из строя мгновенно.
Более объективный и при этом не менее доступный способ — визуальный осмотр. На корпусе амортизатора не должно быть видимых повреждений (трещин, вмятин) и следов масла. Шток должен быть абсолютно гладким и чистым. Если обнаружены какие-либо повреждения, необходима более детальная диагностика амортизаторов или замена амортизатора.
Наконец, наиболее объективный способ диагностики амортизатора на его исправность — проверка на специальном диагностическом вибростенде. Эту процедуру выполняют большинство специализированных СТО и стоимость ее обычно невысока. Чаще всего при этом проверяют еще и эффективность работы тормозной системы, что никогда не бывает лишним.
Проверка пружин задней подвески
Обычно замена задних пружин подвески в Ладе производится вместе с амортизаторами, поэтому необходимость в отдельной диагностике амортизаторов возникает нечасто. Исключением может быть довольно редкий случай, когда одна из пружин просто ломается. Характерным признаком этого является неровное положение кузова при размещении автомобиля на ровной поверхности.
Спасибо за подписку!
Проверить состояние пружин задней подвески без их снятия с автомобиля можно только визуально. Они нуждаются в замене в том случае, если на их поверхности имеются трещины или имеет место неравномерность витков. Признаком износа обеих пружин служат стуки в задней подвеске при прохождении препятствий, особенно ярко выраженные при увеличении нагрузки на заднюю части автомобиля (при нагруженном багажнике или сидящих сзади пассажирах).
Как проверить задние стойки ВАЗ 2110
Если какая-то часть нуждается в замене, то поменяйте ее.
Проверка амортизаторов на работоспособность.
Как проверить стойки на ваз 2110.
нижняя часть крепления задней стойки на ВАЗ 2109-2108.
Стойки ваз 2109 фото.
приспособление для запресовки сайлентблоков на ваз 21011.
Подвеска задняя ВАЗ-2110.
Как поменять задние амортизаторы ВАЗ-2110.
потрескавшейся или выдавленной с… 3. Проверьте состояние подушек штанги с. ..
автономное отопление для автомобилей газель. подвеску антенна ваз2110 припо…
Ошибка 0335 ваз 2110.
Давно уже надо было что то делать с подвеской, особенно с задней)
Задняя растяжка стоек ВАЗ 2110.
Замена задних стоек.
замена задних стоек и пружин на ВАЗ 2109-2108.
Снятие задней стойки ваз 2108, 2109, 2110.
Замена задних амортизаторов на SS20 комфорт.
Как проверить стойки на ваз 2110.
Снятие и установка телескопической стойки ВАЗ 2110.
Вывешиваем и снимаем заднее колесо.
замена стоек ваз 2110 замена стоек ваз 2110 #5.
Столб автомобиля
: что такое A / B / C / D кузова автомобиля?
Какие бывают типы автомобильных стоек?
Кузов автомобиля имеет такую же конструкцию, как и дом. Он имеет аналогичные компоненты, в том числе крышу, столбы и пол. Стойка автомобиля находится в почти вертикальном положении, поддерживая крышу автомобиля. Однако в некоторых автомобилях передняя стойка и стойка D наклонены по аэродинамическим причинам.
Столбы автомобиля
Кроме того, производители идентифицируют стойки автомобиля сбоку при перемещении от передней части к задней части автомобиля.Они называют стойки автомобиля передней стойкой, стойкой B, стойкой C и стойкой D. Иногда конструкторы автомобилей также называют стойки автомобилей «столбами».
Почему они называются A / B / C / D Pillar?
Система наименования столбов, возможно, связана с их формой при взгляде со стороны. Передняя стойка напоминает по форме алфавит «А».
Передняя стойка кабины / Ute
Остальные стойки напоминают буквы «B», «C» и «D» соответственно. Это просто совпадение или креативность дизайнера? Если автомобиль имеет растянутую конструкцию кузова с дополнительными дверями, например, в случае лимузина, он получает более одной стойки B.В таком случае производители называют их B1, B2, B3 и так далее, перемещаясь от передней части к задней части автомобиля. Например, команды спасателей сообщают названия столбов (A / B / C / D), отрезая столбы резаками. Следовательно, название столбов важно при спасении пассажиров, попавших в аварийно-поврежденные автомобили.
Назначение стойки автомобиля А:
Производители устанавливают передние стойки с обеих сторон автомобиля. Передняя стойка изготовлена из прочных стальных сплавов.Это сделано для того, чтобы он выдержал столкновение и соответствовал стандартам безопасности. Однако крыша и двери автомобиля — самые дорогие детали для ремонта. Слепая зона возникает из-за блокировки обзора водителя передней стойкой. Так, некоторые автопроизводители сделали переднюю стойку более тонкой и скошенной, чтобы уменьшить слепые зоны. И, таким образом, улучшает зрение водителя.
Столб B:
Кроме того, центральная стойка является наиболее сложным элементом / конструкцией кузова автомобиля. Это связано с тем, что передняя дверь закрывается на стойке B, а задняя дверь навешивается на нее.Центральная стойка или центральная стойка в автомобилях сделаны из стали. Он приварен к панели крыши сверху и к днищу пола автомобиля. Эта стойка обеспечивает структурную поддержку крыши автомобиля.
Автомобильная стойка B
Производители пропускают центральную стойку, называя другие стойки. Следовательно, у некоторых автомобилей нет центральной стойки. Производители автомобилей называют эти автомобили «жесткими крышками». Вместо этого в спецификации автомобиля самая задняя стойка указана как стойка C. Производители предлагают Hardtops практически во всех четырехдверных вариантах кузова.К ним относятся седаны, купе и универсалы / минивэны. Автомобили без средних стоек улучшают видимость для пассажиров. Однако у них ограниченная структурная поддержка и прочность. Позже General Motors начала поставлять B-стойки для Hardtop. Таким образом, был создан новый тип кузова автомобиля и тем самым расширилось определение Hardtops.
Столб автомобиля C:
Стойка C находится за задней дверью.
Стойка C
Стойка C является самой задней стойкой в седанах и хэтчбеках.
C-образная стойка седанаC-образная стойка жесткой крыши
Столб D:
Фактически, стойка D является самой задней стойкой кузова автомобиля.Однако стойка D предназначена в основном для универсалов или многоцелевых автомобилей.
D Pillar
Ремонт стоек автомобиля:
Как и дом, стойки автомобиля несут вес крыши и поддерживают конструкцию кузова автомобиля. Стойки обеспечивают конструктивную прочность кузова автомобиля. Итак, ремонт кузова автомобиля — очень ответственный процесс. Любые несанкционированные модификации стоек могут поставить под угрозу конструктивную прочность кузова транспортного средства и, как следствие, безопасность пассажиров.Следовательно, при ремонте любой части автомобильной стойки нужно проявлять особую осторожность.
Производители предоставляют спецификации для сохранения критических размеров и подробные процедуры при проведении любого ремонта кузова транспортного средства, особенно стоек. Только обученные и опытные механики могут точно выполнить модификации стойки автомобиля.
Некоторые производители не рекомендуют ремонтировать крышу автомобиля в случае серьезного повреждения в результате аварии. В таких ситуациях рекомендуется заменить корпус полностью, если он не подлежит ремонту.В таких случаях проведение ремонта кровли может в значительной степени снизить ее конструктивную прочность. Это может сделать автомобиль небезопасным и неэффективным.
Для проведения структурного ремонта кузова транспортного средства необходимо специальное оборудование, такое как ремонтный стенд, пятимерные комплекты приспособлений, тяговый рычаг и трехмерная электронная лазерная измерительная система. Они необходимы для поддержания критических размеров и прочности конструкции кузова автомобиля.
Посмотреть в действии кузовной ремонт можно здесь:
Для получения дополнительной информации о правильных методах ремонта кузова автомобиля щелкните здесь.
Подробнее: Что такое терапия для похудания для автомобилей? >>
О CarBikeTech
CarBikeTech — это технический блог. Его члены имеют опыт работы в автомобильной сфере более 20 лет. CarBikeTech регулярно публикует специальные технические статьи по автомобильным технологиям.
Посмотреть все сообщения CarBikeTech
Вождение в слепых зонах: как контролировать и избегать слепых зон
Не забывайте о слепых зонах при вождении — важная часть умения защищаться.Для вашей безопасности и безопасности других важно знать, где находятся слепые зоны на вашем собственном автомобиле, а также где они могут быть на других автомобилях.
Что такое слепая зона?
Слепая зона — это любая область непосредственно вокруг вашего автомобиля, которую вы, водитель, не можете непосредственно наблюдать в пределах вашего обычного поля зрения. Ваше поле зрения включает в себя все, что вы можете видеть прямо перед собой, а также все, что вы можете легко увидеть периферийным зрением или боковыми зеркалами и зеркалами заднего вида.
Слепые зоны могут возникать, когда передняя стойка (также известная как стойка ветрового стекла), боковые зеркала заднего вида или внутреннее зеркало заднего вида закрывают вам обзор дороги. Багажник, подголовники и дополнительные стойки в задней части автомобиля также могут создавать слепые зоны. Эти слепые зоны скрывают любой объект, расположенный внутри них, от обычного поля зрения водителя, включая другие автомобили, пешеходов, препятствия и многое другое.
Как избежать слепых зон
То, что делает слепые зоны настолько опасными, отчасти потому, что проверка области часто требует, чтобы водитель вырвался из своего обычного поля зрения.Ручная проверка слепого пятна обычно требует, чтобы водитель повернул голову и посмотрел через плечо, что может представлять опасность для опасностей, которые могут появиться в пределах обычного поля зрения водителя во время выполнения проверки.
Есть шаги, которые водители могут предпринять, чтобы уменьшить свою зависимость от такого рода «проверок плеча», хотя маловероятно, что вы полностью избавитесь от необходимости такой проверки.
Очевидно, что если задняя часть вашего транспортного средства завалена предметами или грузом, которые закрывают вам обзор, лучший способ избежать этого — не класть и не штабелировать в своем транспортном средстве предметы, которые будут закрывать ваш обзор.
Возможно, лучший и самый надежный способ уменьшить количество слепых зон — это правильно отрегулировать зеркала. Ключ к этим настройкам заключается в том, что, хотя вы, возможно, не сможете настроить зеркала таким образом, чтобы обеспечить полное поле зрения, вы можете минимизировать области слепых зон, чтобы они были настолько маленькими, чтобы не допустить попадания объекта, независимо от того, небольшой скутер, мотоцикл, пешеход или животное, которые должны быть полностью скрыты от вашего обзора. Идея состоит в том, чтобы по-прежнему иметь возможность видеть хотя бы небольшую часть объекта, достаточно, чтобы знать, что он присутствует, чтобы вы могли его избежать.
Чтобы отрегулировать зеркала, сначала обязательно отрегулируйте зеркало заднего вида так, чтобы оно обеспечивало четкий вид сзади. Что касается левого бокового зеркала, слегка наклонитесь влево и отрегулируйте зеркало так, чтобы сторона вашего автомобиля была едва видна. Что касается правого бокового зеркала, наклонитесь вправо так, чтобы ваша голова находилась в центре автомобиля. Из этого положения отрегулируйте зеркало так, чтобы в зеркале была едва видна сторона вашего автомобиля.
Для всех трех зеркал важно также отрегулировать вертикальное выравнивание.Вам нужен четкий обзор того, что находится на дороге, а не вид на дорогу или небо.
Некоторые новые автомобили оснащены системами обнаружения слепых зон. Эти системы предназначены для обнаружения объектов по обе стороны от транспортного средства и предупреждения водителя, когда он находится рядом с препятствием или другим транспортным средством. Хотя эти системы могут помочь водителям лучше осознавать свое окружение, важно не слишком полностью полагаться на эти автоматизированные системы и по-прежнему практиковать другие методы для наблюдения за своими слепыми зонами и безопасного вождения.
Проблема передней стойки — The Wise Drive
Q: Я недавно близко поговорил с пешеходом. Я посмотрел в обе стороны, прежде чем выехать на перекресток, но он, казалось, появился из ниоткуда, прямо перед моей машиной. Как такое возможно?
A: Когда я читал авт. . . Я знаю, что это звучит как установка для рассказа, в котором я рассказываю следующему поколению о жизни, рассказывая им о том, как идти в школу в обе стороны босиком по снегу, но это не так; останься со мной.Когда я проходил курс обучения водителя, нас учили о слепых пятнах. Мы знаем, что слепые зоны — это области сразу за водителем, по обе стороны от автомобиля, где автомобиль, велосипед или пешеход могут быть невидимы из-за плохо отрегулированного зеркала и неспособности водителя повернуться и посмотреть.
Что касается современных автомобилей, есть еще одно слепое пятно, о котором я не узнал из водительского авт. Мы не часто говорим об этом, в основном потому, что большинство людей даже не подозревают о его существовании. Это слепое пятно на передней стойке. Мы подробно остановимся на деталях, но сначала немного об анатомии автомобиля.В автомобиле стойки — это части, которые соединяют крышу с кузовом. Передние стойки находятся по обе стороны от лобового стекла, средние стойки — за передними дверями, а задние стойки — по обе стороны от заднего стекла.
По мере того, как инженеры конструировали автомобили, чтобы лучше защищать пассажиров, передние стойки стали шире, а поскольку они сделали автомобили более аэродинамичными, лобовые стекла стали более наклонными. С другой стороны, водители получают автомобиль с улучшенной защитой от столкновений, местом для подушки безопасности в передней стойке и улучшенным расходом топлива.С другой стороны, это может привести к серьезному ухудшению видимости. Проблема обычно проявляется на стороне водителя автомобиля, часто при повороте налево, но даже передняя стойка на стороне пассажира может повлиять на обзор водителя.
Слепая зона на передней стойке может закрывать вид водителю пешехода, велосипедиста и даже небольшого автомобиля. Степень слепого пятна зависит от конструкции автомобиля и от того, как водитель вмещается в него. Это может быть особенно сложно для невысоких водителей.Чтобы понять почему, попробуйте этот эксперимент. Вытяните большой палец перед собой на расстоянии вытянутой руки и закройте один глаз. Обратите внимание, насколько большой палец закрывает вам обзор. Немного, правда? Теперь поднесите большой палец к лицу. Чем ближе ваш большой палец, тем больше он закрывает вам обзор. То же самое и с драйверами. Чем дальше вы переместите водительское сиденье вперед, тем ближе вы будете к передней стойке, закрывая тем самым обзор.
Скорее всего, мгновенно появившийся пешеход в вопросе — результат слепой зоны передней стойки.К счастью, простое знание того, что существует слепое пятно, очень помогает в решении проблемы. И решение простое — двигайте головой. Надеюсь, вы уже дважды смотрите в каждую сторону, прежде чем выехать на перекресток. Если это ваша привычка, просто измените ее немного. При втором взгляде немного наклоните голову вперед — как Берт на Улице Сезам танцует голубиный танец. Или как голубь, если вы не знакомы с отсылкой к «Улице Сезам». Это изменяет угол обзора, показывая всех, кто мог быть скрыт за колонной.
Вам даже не нужно выглядеть голубем, чтобы решить проблему с передней стойкой. Просто измените положение в машине, пока вы ищете пешеходов и движущихся машин, чтобы вы могли видеть вокруг столба. Простые изменения в нашем поведении при вождении могут серьезно повлиять на нашу безопасность и безопасность других людей на дороге, особенно уязвимых участников дорожного движения, таких как пешеходы и велосипедисты. Активно наблюдая за водителями, мы делаем наши дороги более удобными для путешествий.
Связанные
Слепые зоны на передней стойке —
Слепые зоны для водителей — это, по сути, препятствия в наблюдаемой зоне вокруг них.Слепые зоны, часто связанные с зеркалами, возникают на других участках, например, на передних стойках.
Прежде чем мы перейдем к передним стойкам и слепым зонам, давайте взглянем на некоторые статистические данные, которые могут помочь вам узнать об опасностях, связанных с нашими перегруженными дорогами.
Согласно статистике дорожно-транспортных происшествий за 2014 год, 3 401 велосипедист получил серьезные травмы и 113 человек погибли. За тот же год было 5 289 мотоциклистов с тяжелыми травмами и 339 погибших. Мотоциклисты составляют лишь 1% всех дорожно-транспортных происшествий, однако с точки зрения всех дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом мотоциклисты составляют 19%
Мотоциклисты и велосипедисты являются уязвимыми участниками дорожного движения из-за отсутствия защиты, которую водители других транспортных средств, например, легковые автомобили, счастливы иметь.Поэтому неудивительно, что статистика смертности среди уязвимых участников дорожного движения выше.
Однако около двух третей этих аварий происходят на Т-образных перекрестках или вблизи них, часто в результате того, что водители автомобилей (и других транспортных средств) не выглядят должным образом перед выездом на перекресток. Отчасти это связано с тем, что на передних стойках есть слепые зоны.

Что такое автомобильные стойки?
Столбы автомобиля
Столбы автомобиля — это вертикальные столбы вокруг автомобиля, расположенные между стеклами (см. Схему).Как правило, передние стойки расположены в передней части автомобиля по обе стороны от ветрового стекла, средние стойки или центральные стойки расположены сбоку, часто между дверями и задними стойками, по обе стороны от задней части. ветровое стекло. У более длинных «универсалов» стойки D могут быть расположены сзади, а стойки B и C — сбоку.
По сути, стойки обеспечивают структурную поддержку крыши и места крепления дверей. Количество стоек зависит от марки и модели автомобиля, а также от длины и ширины стоек.

Слепые зоны на передней стойке
Слепые зоны на передней стойке
Передние стойки, расположенные в передней части автомобиля, представляют собой слепую зону для водителя, и чем шире передние стойки, тем больше слепое пятно. На рисунке показан желтый автомобиль, поворачивающий направо на Т-образном перекрестке, с заштрихованными красными областями, представляющими слепые зоны, образовавшиеся из-за передних стоек.
Как видно, мотоцикл и велосипедист легко спрятаться в слепых зонах передней стойки.Небольшую машину можно даже спрятать в слепых зонах. Если выехать из перекрестка без должного осмотра, это может легко привести к столкновению.
Однако реальная проблема заключается в том, сколько времени водители проводят на осмотр перед выездом с перекрестка. Отсутствие достаточного количества времени, чтобы убедиться, что это ясно, в сочетании с такими опасностями, как слепые зоны на передней стойке, приводят к несчастным случаям — как показывает статистика.

Итак, что мы можем сделать?
Статистика показывает, что перекрестки (в том числе Т-образные, левые и правые повороты, перекрестки и кольцевые развязки) являются наиболее опасными местами на дорогах Великобритании.Чтобы процесс был безопаснее, он начинается с подхода.
Притормози — медленно приближайтесь к перекрестку. Это позволяет вам получить больше информации, оценить свое окружение и правильно с этим справиться. При медленном приближении это также может позволить вам продолжить движение, не останавливаясь на определенных «открытых» перекрестках, тем самым экономя ваше время.
Эффективное наблюдение — дайте достаточно времени, чтобы посмотреть как минимум дважды в каждом направлении. Некоторые «закрытые» или слепые переходы требуют более внимательного наблюдения.Если вы не можете этого сделать, остановитесь, чтобы подождать больше времени.
Потратив больше времени на наблюдение, вы получите больше информации и позволите скрытым опасностям выйти из слепых зон на передней стойке. Другое преимущество — это, конечно, осознание того, что у вас гораздо меньше шансов убить или серьезно ранить кого-нибудь.
Другие слепые зоны
Слепые зоны можно найти в других областях, например, в зеркалах автомобилей. Для получения дополнительной информации см .:
Советы к экзамену по вождению
Как исправить и восстановить автомобильные средние стойки
Вы когда-нибудь подходили к своей машине в солнечный день и замечали, что обшивка средней стойки между передним и задним окнами кажется сильно закрученной?
Это обычная горячая точка, и в этой статье я расскажу, как исправить и восстановить средние стойки автомобиля.Я расскажу о том, что можно полировать вручную, и о преимуществах использования станка для помощи в работе. Мы также познакомимся с пластиковыми центральными стойками и узнаем, как их восстановить.
Что такое стойки B?
Ваш автомобиль имеет вертикальные стойки, которые соединяют шасси с крышей и обеспечивают защиту от столкновения в случае опрокидывания. Они обозначаются A-C, причем буква A начинается в передней части автомобиля (у более крупных автомобилей будут стойки D сзади).
У большинства автомобилей центральная стойка расположена посередине, передняя дверь фиксируется на средней стойке, а задняя дверь откидывается на средней стойке.Хотя термин «центральная стойка» технически относится к структурному элементу, в этой статье я буду иметь в виду панель на двери между передним и задним окнами — заднюю панель передней двери и переднюю панель задняя дверь встречается при закрытии.
Центральные стойки вашего автомобиля регулярно изнашиваются. Многие закрывают ими входную дверь, что часто приводит к сильным царапинам. Неправильная стирка также может вызвать появление царапин. Масла с рук, а также воздействие солнца могут вызвать появление пятен.
Продукты, необходимые для исправления B-стоек
Correction
Универсальный продукт, который можно использовать как в машине, так и вручную, Meguiars ‘Ultimate Compound является эффективным и экономичным. Если вы решите наносить вручную, эти аппликаторы для пены отлично подходят для этого продукта.
Meguiar’s Ultimate Car Polish Pre-Waxing Glaze 473ml
Полироль дает глубокие отражения и обеспечивает глянцевую окраску
Устраняет мелкие завихрения
Кондиционирующие масла добавляют глубину цвета и максимальный блеск перед нанесением воска, особенно на темных автомобилях
Быстро и аккуратно удаляет мелкие завитки и следы от полотенец для зеркальных отражений
Бесплатная доставка
Последнее обновление было: 6 июня 2021 года, 4:30 утра
Иногда полное исправление невозможно , поэтому глазурь — хороший вариант для улучшения внешнего вида ваших средних стоек, для этого я рекомендую Poor Boys ‘Black Hole или Chemical Guys Black Light.
Poorboys Black Hole 473ml
Black Hole
Easy on / easy off
Для автомобилей темного цвета.
Скрыть легкие завитки, царапины и дефекты краски.
Последнее обновление было: 6 июня 2021 г. 4:30
Protection
Для дополнительной защиты после исправления B-стоек лучше всего добавить воск или герметик. Один из наших фаворитов по отличной цене — это воск Bilt Hamber Double Speed.
Bilt Hamber BHDSW250 Double Speed-Wax 250 мл
Простая в использовании восковая паста для последней стадии для защиты высококачественных лакокрасочных систем автомобилей.
Используемый карнаубский воск обеспечивает глубокую глянцевую, водоотталкивающую и устойчивую к воздействию моющих средств пленку.
Обеспечивает экономичную и превосходную альтернативу дорогостоящим пастообразным воскам, которые по своим характеристикам просто не конкурируют с этим материалом.
Последнее обновление было: 6 июня 2021 г. 4:30
Центральные стойки Piano Black
Производители автомобилей все чаще предпочитали добавлять в свои автомобили пластиковую черную отделку для фортепиано. Черная пластиковая отделка придает автомобилю приятный контраст, но является известным магнитом для царапин.Мягкая прозрачная пластиковая поверхность очень легко скручивается, из-за чего они выглядят довольно некрасиво.
Хотя их легко поцарапать, их также относительно легко восстановить. Полировальная машинка для автомобилей даст наилучшие результаты, однако вполне удовлетворительных результатов можно добиться и вручную.
Это также процесс, которому вы должны следовать, чтобы исправить и восстановить центральные стойки автомобиля.
вручную
Начните с заклейки всех участков, которые вы не хотите полировать. Любые остатки полироли на резиновых уплотнениях бывает трудно удалить, поэтому лучше всего закрыть их малярной лентой.
Затем нанесите небольшое количество состава на аппликатор для пены и обработайте триммер. Я считаю, что лучше всего использовать круговые движения.
Как только продукт станет прозрачным, остановитесь и удалите остатки салфеткой из микроволокна.
Вы должны увидеть значительное улучшение; На этой фотографии показан уровень коррекции, возможной при ручной полировке.
Удалив остатки лака, нанесите небольшое количество черной дыры на чистый аппликатор и втирайте в поверхность.Оставьте это на несколько минут, чтобы он растушевался и отполировал, чтобы проявился глубокий черный блеск. Poor Boys ’Black Hole также работает с окрашенными поверхностями (они создают отдельную глазурь для белых автомобилей).
После удаления любых остатков глазури пора нанести слой защитного воска. Слегка смочите отдельный аппликатор пены и нанесите очень тонкий слой воска. Подождите 5-10 минут, чтобы воск помутнел, и отполируйте все остатки.
Машинным способом
Вы сможете добиться лучших результатов, если у вас будет доступ к небольшой машинной полировальной машине.Я использую ротационную полировальную машинку ShineMate EP803 более двух лет и считаю ее надежной и надежной. Для средних стоек я предпочитаю использовать мягкую двухдюймовую финишную накладку с тонкой финишной полировкой.
Как и раньше, заклейте липкой лентой те участки, которые не нужно полировать. Нанесите небольшое количество полироли на полировальную подушку и распределите по поверхности на самой низкой скорости машины.
Немного увеличьте скорость машины, но не используйте более половины максимально доступной скорости.Медленно перемещайтесь по поверхности, стараясь поддерживать постоянную скорость, прикладывая постоянное легкое давление, позволяя машине выполнять работу. После нескольких проходов полироль начнет становиться прозрачным, это хороший указатель, чтобы остановиться, стереть любые остатки и проверить результаты.
Если остались некоторые завитки, вы можете перейти к более твердой подушке и более тяжелому составу, следуя той же процедуре, однако вы можете повторить это с чистовой полировкой, чтобы удалить любые голограммы, которые могут появиться.
После полировки выполните описанную выше процедуру, чтобы нанести слой защиты от воска.
Пластиковая накладка средней стойки
Пластиковая отделка с матовым покрытием также часто встречается на автомобилях. Они намного более устойчивы к царапинам, чем черный рояль или краска, но со временем они могут потускнеть и обесцветиться. Есть несколько способов вылечить это.
Прежде всего убедитесь, что поверхность чистая. Используйте хороший автомобильный шампунь без восков.Затем, как и прежде, снимите скотчем область, над которой вы будете работать.
Первый продукт, который я рекомендую, — это CarPro Pearl. Эту силиконовую повязку на водной основе можно использовать для различных работ, таких как обработка шин, внутренней отделки и отделки. Помимо улучшения внешнего вида поверхностей, Pearl также обеспечивает защиту от ультрафиолета. Также имеет довольно приятный аромат.
Ознакомьтесь с полным обзором CarPro Perl здесь!
CarPro PERL Пластик, двигатель, резина, кожа 500 мл
Защита от ультрафиолета: защищает от ультрафиолетового разрушения, сохраняя при этом эластичность и оригинальный цвет обработанных поверхностей.
Универсальность: внутренний винил, пластик и обработанная кожа / внешняя пластиковая и резиновая отделка, оконные уплотнения и шины / моторные отсеки
Последнее обновление было: 6 июня 2021 г. 4:30
Вы можете применить небольшую сумму нанесите продукт на аппликатор для пены и нанесите на пластиковую поверхность. Дайте ему впитаться в течение нескольких минут, прежде чем вытереть остатки.
Если вам нужен продукт с более длительным сроком службы, вы можете выбрать керамическое покрытие для отделки.Срок службы перманентного реставратора трима Gtechniq C4 составляет до двух лет. Легко наносится с помощью прилагаемого аппликатора. Нанесите небольшое количество продукта на аппликатор и нанесите на поверхность, затем отполируйте полотенцем из микрофибры.
Gtechniq C4 Permanent Trim Restorer 15ml
ВОССТАНАВЛИВАЕТ ОТДЕЛКУ, КАК НОВИНКА: Представляем вам C4 Permanent Trim Restorer, представленный Gtechniq, экспертом в области защиты автомобильных и автомобильных поверхностей. Если ваша отделка выглядит старой и уставшей, вдохните новую жизнь в нее с помощью этого простого в применении C4 Permanent Trim Restorer.Используя ковалентную химическую связь, реставратор становится продолжением молекулы пластика, которую он защищает, что делает его идеальным для внешней отделки, которая стала выцветшей, предлагая непревзойденную защиту от погодных условий и УФ-излучения
Бесплатная доставка
Последнее обновление было: 6 июня , 2021 4:30
Я надеюсь, что это было полезным руководством по восстановлению панелей средней стойки на вашем автомобиле. После того, как вы потратили время на исправление, важно удалить источник царапин. Вы можете сделать это, приложив усилие к дверной ручке, чтобы закрыть дверь, и убедившись, что вы используете безопасные процедуры мойки.
FAQ

Как полировать стойки дверей автомобиля?
Дверные стойки, окрашенные или окрашенные в черный цвет рояля, можно восстановить до их первоначального блеска. Можно использовать обычные автомобильные полироли и аппликатор для пены. Ultimate Compound от Meguiars отлично подходит для ручной полировки. Нанесите немного на аппликатор для пены и потрите панель круговыми движениями. Сотрите остатки ткани салфеткой из микрофибры, чтобы получить глубокий блеск.
Как реставрировать пластиковые дверные панели?
Пластиковая обшивка дверей со временем тускнеет.Чтобы восстановить это, сначала используйте чистый автомобильный шампунь для очистки автомобиля. После высыхания нанесите немного CarPro Pearl на дверные панели, чтобы восстановить первоначальный цвет и обеспечить защиту от ультрафиолета.
Как чистить стойки автомобиля?
Лучше всего использовать автомобильный шампунь без каких-либо добавок. Вы также можете использовать универсальное чистящее средство и щетку для детализации, чтобы тщательно очистить пластиковую отделку.

Знание об этой слепой зоне при вождении может спасти вашу жизнь
Когда вы учились водить, вы (надеюсь) узнали о слепых зонах при вождении.Автомобильные слепые зоны — это области вокруг вашего автомобиля, которые не видны в зеркала, или области, замаскированные структурой вашего автомобиля. Водителям важно знать, где находятся их слепые зоны и как их проверять, чтобы избежать аварий.
Слепые зоны вашего автомобиля, вид сбоку
Самые большие слепые зоны вашего автомобиля — это те области, которые не видны боковыми зеркалами. Размер слепой зоны автомобиля зависит от автомобиля, но, как правило, автомобили, проезжающие между боковым зеркалом и задней частью автомобиля, оказываются в слепой зоне.
Водителям традиционно велят всегда проверять обочину перед переключением полосы движения, чтобы убедиться, что в слепой зоне нет никого. Проверка плеча — это когда водитель смотрит через плечо в сторону слияния, чтобы убедиться, что в слепой зоне нет машин.
Один из способов избежать проверки плеча — отрегулировать зеркала. Вы можете направить зеркала на слепую зону, а не на заднюю часть автомобиля. Таким образом, ваш обзор будет перекрываться между боковыми зеркалами и зеркалом заднего вида, что закроет ваши слепые зоны.
Другая слепая зона вождения
Слепые зоны по бокам вашего автомобиля — это хорошо известные слепые зоны, но не единственные, о которых стоит беспокоиться. Есть еще одно, менее известное слепое пятно, где находятся боковые зеркала заднего вида, в области, которая называется «передняя стойка». У всех автомобилей есть стойки, которые служат вертикальными опорами для вашего автомобиля. Передние стойки поддерживают лобовое стекло и в сочетании с расположением бокового зеркала создают еще одну потенциальную слепую зону.
Модель вашего автомобиля определяет размер этой слепой зоны, но в целом она опасна из-за того, что мешает велосипедистам, пешеходам и перекресткам.Эти две конструкции могут закрывать вам обзор проезжающих мимо велосипедистов, пешеходов и транспортных средств на кольцевых развязках, перекрестках и дорожных переходах. Это слепое пятно вызвано зеркалом или передней стойкой, которые закрывают обзор для водителя, вызывая встречное столкновение, когда водитель считает, что выезд из автомобиля безопасен.
Почему это слепое пятно важно
Важно знать о своих слепых зонах на передней панели, потому что небольшие транспортные средства могут легко исчезнуть, когда вы хотите выехать на улицу.Знание о существовании этого слепого пятна может спасти жизнь, поскольку более вероятно, что меньший объект, например, велосипедист или мотоцикл, будет поражен из-за «другого» слепого пятна, чем другой автомобиль.
Как компенсировать
Компенсация этой слепой зоны автомобиля заключается в том, чтобы потратить больше времени на осмотр, прежде чем выехать на улицу. Вы должны выполнить активное сканирование, двигая головой влево, вправо, вперед и назад (оглядывая переднюю стойку и зеркало), прежде чем выехать на улицу.Если вы потратите больше времени на сканирование дороги, это поможет устранить слепое пятно и позволит увидеть проезжающий автомобиль или велосипедиста, когда они пересекают ваше слепое пятно.
Проверка слепых зон автомобиля — важная практика безопасного вождения. Вам также следует убедиться, что вы не ведете машину в слепых зонах других людей. Как велосипедист или мотоциклист, вы можете предпринять защитные меры против слепых зон на передней стойке, осознавая при пересечении перекрестков и снижая скорость при переходе.
В случае аварии ключевым моментом является правильное страховое покрытие.Сравнивали ли вы в последнее время автострахование, чтобы убедиться, что у вас лучшее покрытие по доступной цене?
Что такое стойки лобового стекла?
В среднем семейном седане обычно есть три вертикальные опорные стойки, известные как стойки A, B и C, расположенные в передней, средней и задней части автомобиля. Более крупные автомобили, такие как универсалы, могут даже иметь четвертую стойку, известную как D-образная стойка.
Основная конструктивная функция этих стоек — обеспечить дополнительное усиление ветрового стекла, крыши и заднего стекла, а также улучшить общую конструктивную целостность автомобиля.Передние стойки, часто называемые стойками ветрового стекла, представляют собой вертикальные стойки, обрамляющие ветровое стекло. Они не только добавляют дополнительную поддержку передней части автомобиля, но и удерживают лобовое стекло на месте.
Как менялись стойки ветрового стекла за последние годы?
По мере того, как современные автомобили становятся все более прочными, чтобы соответствовать более строгим требованиям безопасности, стойки ветрового стекла стали прочнее и шире, чтобы выдерживать дополнительный вес. Возьмем, к примеру, всегда популярный Volkswagen Golf.Ранние модели весили скромные 805 кг, тогда как сегодня 2,0-литровый TDI седьмого поколения весит полторы тонны. Это хорошая новость для водителей, поскольку за последние 20 лет число смертельных случаев резко снизилось.
Вызывают ли стойки ветрового стекла аварии?
В последние несколько лет стойки ветрового стекла стали громкими заголовками в автомобильной прессе, при этом некоторые эксперты обвиняют новые конструкции в недавних дорожно-транспортных происшествиях.
Пока жюри еще не принято, факт остается фактом: расширяющиеся стойки ветрового стекла создали новую, чрезвычайно опасную слепую зону, из-за которой водителям стало труднее видеть других участников дорожного движения на пешеходных переходах, Т-образных перекрестках и перекрестках с круговым движением.И некоторые автомобили хуже, чем другие, с фургонами и полноприводными автомобилями часто главными виновниками. Одно исследование, проведенное MIRA (исследовательская ассоциация автомобильной промышленности), обнаружило, что у Ford Transit было огромное 6,4-метровое слепое пятно, созданное его передними стойками — достаточно большое, чтобы скрыть два мотоцикла.
Но виноваты не только большие мальчики. Стойки лобового стекла Ford Fiesta почти вдвое больше, чем 20 лет назад, и недавнее правительственное исследование показало, что отдельные аварии с участием Ford Ka, Vauxhall Corsa и Renault Clio могут быть отнесены к слепым пятнам, вызванным большие рамы автомобилей.
Где слепое пятно, создаваемое стойками лобового стекла?
Итак, где же это слепое пятно и как оно может повлиять на то, как мы водим автомобиль?
Слепые зоны на передней стойке могут скрывать объекты, приближающиеся по диагонали с любой стороны вашего автомобиля, причем проблема часто усугубляется со стороны водителя, особенно когда вы поворачиваете направо. Пешеходные переходы, перекрестки с круговым движением и Т-образные перекрестки могут быть особенно опасными, и, поскольку слепая зона влияет на относительно узкое поле зрения, она, как правило, менее заметна для участников дорожного движения, таких как велосипедисты и мотоциклисты, которым грозит опасность.Фактически, в крайних случаях, на изогнутой дороге или кольцевой дороге мотоцикл, движущийся с такой же скоростью, может быть скрыт вашей передней стойкой на значительном расстоянии, и вы этого даже не заметите, вплоть до точки удара.
Как избежать несчастного случая?
Короткий ответ: будьте бдительны. Причиной номер один аварий на наших дорогах является ошибка водителя или его реакция — фактор в колоссальных 65% случаев, расследованных полицией Великобритании. И вверху списка обвинений: «неправильный внешний вид».Поэтому неудивительно, что лишние слепые зоны на современных автомобилях должны приводить к большему количеству инцидентов. Имея это в виду, вот несколько простых советов, чтобы избежать немыслимого:
Ознакомьтесь со стойками лобового стекла. В следующий раз, когда вы воспользуетесь транспортным средством, выделите несколько минут, чтобы как следует осмотреть его, прежде чем отправиться в путь. Проверьте, насколько скрыто ваше окружение, и подумайте, как это может затруднить ваше зрение, когда вы отправитесь в путь.
Притормозите и не торопитесь.Приближение к перекресткам чуть медленнее дает вам больше времени, чтобы осмотреть окрестности и обнаружить потенциальные опасности, такие как встречные автомобили и людей.
Всегда смотрите дважды. Когда вы приближаетесь к пешеходному переходу, кольцевой развязке или находитесь на Т-образном перекрестке, обязательно посмотрите хотя бы дважды, прежде чем съехать, чтобы быть уверенным, что вы ничего не пропустили.
Посмотрите в обе стороны и посмотрите еще раз. Вам может мешать не только правая стойка ветрового стекла, поэтому перед тем, как нажать на акселератор, убедитесь, что сторона вашего пассажира тоже свободна.
Посмотрите вокруг своих столбов. Наклонитесь вперед в кресле, вытяните шею и осмотритесь вокруг оконных столбов, чтобы убедиться, что берег чист.
Думайте мелко. Водители небольшого роста часто страдают больше, чем большинство из них, поскольку их водительская позиция, вероятно, будет ближе к лобовому стеклу, что затрудняет обзор вокруг стоек. Так что, если вы невысокого роста, будьте особенно бдительны.
Держите лобовое стекло в чистоте. Слепые пятна могут быть усугублены повреждением или загрязнением стекла и ослеплением от солнца, поэтому убедитесь, что на вашем лобовом стекле нет трещин и сколов, и используйте качественную мойку для стекол.
Что ждет в будущем стойки ветрового стекла?
В последние годы был достигнут некоторый прогресс в достижении баланса между безопасностью водителя и улучшенным полем зрения, но, пожалуй, самое большое изменение касается осведомленности общественности. Простое знание того, что существует слепая зона, — огромный шаг вперед, и, помимо большей огласки, которую этот вопрос получил в прессе, слепые зоны на передней стойке теперь являются частью экзамена по теории вождения, и все новое поколение водителей обучается чтобы лучше понимать свое окружение.
Возможно даже, что в ближайшие несколько лет слепые зоны на стойках лобового стекла уйдут в прошлое, и большинство крупных производителей автомобилей будут работать над высокотехнологичным решением.
В 2014 году Jaguar Land Rover объявил о планах ввести невидимые стойки в стандартную комплектацию для всей линейки автомобилей, раз и навсегда устраняя слепые зоны, предоставляя водителям беспрепятственный обзор на 360˚. В этом так называемом умном ветровом стекле используются камеры, встроенные в стойки, чтобы водитель в реальном времени видел, что происходит за пределами автомобиля, выделяя такие потенциальные опасности, как пешеходы, велосипедисты и приближающиеся транспортные средства.
Совсем недавно Toyota бросила свою шляпу, объявив о совершенно новой инициативе с использованием запатентованного маскирующего устройства. И хотя это звучит как что-то из плохого научно-фантастического романа, на самом деле процесс относительно прост: используется ряд стратегически расположенных зеркал, чтобы передние стойки выглядели прозрачными.

Фольксваген поло тест драйв видео: тест-драйв в новом кузове, видео и фото

14.08.202101.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Тест-драйв Volkswagen Polo | фото, видео, краш-тест

Новая версия компактного хэтчбека Polo вышла в классическом стиле Volkswagen. Несмотря на то, что в сумме все изменения во внешности нового «Поло» не тянут даже на рестайлинг, по сути, автомобиль изменился довольно серьезно и теперь его уже без натяжек можно называть «маленьким Гольфом». Нам же удосужилось поездить на Volkswagen Polo 2014 года выпуска и оценить все изменения.

Это очень по-фольксвагеновски, обновить автомобиль так, чтобы никто ничего не заметил… Тестовый автомобиль ярко-голубого цвета ждал нас прямо в аэропорту Мюнхена – именно этот цвет стал визитной карточкой рестайлинговой версии и комплектации Fresh, которая будет предлагаться покупателям только в первый год продаж. Автомобиль этого цвета будет ездить на все промо-акции модели.

По словам представителей Volkswagen, новый Polo – все равно что маленький VW Golf, не только в плане дизайна, но и в плане технологичности, комфортабельности и безопасности. Конечно, такое позиционирование повлияло и на цену. Но в нашей стране новый Polo стартует с тем же ценником, что и до рестайлинга.

Для Volkswagen крайне важны традиции. Немцы никогда не допускали резких обновлений дизайна и экспериментов. Новые поколения всех моделей тщательно выверены, чтобы от компании ни в коем случае не отвернулся какой-то консервативный клиент.

Volkswagen Polo рестайлинг

Не зря, ох не зря дизайнеры добавили в гамму «Поло» новый яркий цвет – именно по нему покупатели смогут идентифицировать, что перед ними рестайлинговый автомобиль, а не предыдущий. Ведь искать изменения приходится едва ли не с лупой. Да, сильно изменилась геометрия передней и задней оптики, да, появились новые колеса, но главной «фишкой» стали LED-элементы в оптике. Однако автомобили с такими фарами поступят в продажу немного позже, а пока оттуда светят обычные галогенки.

Советуем будущим владельцам новинки получше присмотреться к новому цвету, иначе никто и не заметит, что они купили рестайлинговый Polo. Впрочем, консерватизм дизайна Volkswagen уже не удивляет: немцам лучше знать, что ценят их клиенты.

Volkswagen CrossPolo

Нет откровений и в дизайне псевдо-внедорожника Volkswagen CrossPolo. Здесь тоже есть свой фирменный цвет, пришедший на смену ярко-оранжевому. Как обычно, «внедорожный» автомобиль отличается рейлингами на крыше, молдингами по периметру и шикарными семнадцатидюймовыми дисками. Минус один – подобрать на такие колеса зимнюю резину будет непросто.

Колесные диски Volkswagen Polo

Что же касается «гражданской» версии Polo, то в Украине она будет доступна с 15-дюймовыми колесами. На дюйм больше придется заказывать, а 17-дюймовых вообще нет. К слову, на стоковой «резине» в обычном и Cross хэтчбеке не стали экономить: в первом случае используются покрышки Dunlop, а во втором – Goodyear. Но у CrossPolo диски, конечно, получше.

Колесные диски Volkswagen CrossPolo

Рестайлинговый VW Polo во всех отношениях стремится к VW Golf. Он интересен для тех покупателей, которые не хотят автомобиль размеров «Гольфа», но готовы заплатить за близкое или аналогичное оснащение. Поэтому новый хэтчбек оснащен иными приборной панелью, рулем и другими приятными опциями.

На тесты нам предоставили машину со светлой отделкой интерьера, которая выглядит очень привлекательно. На практике мы уже установили, что светлый пластик тактильно не так хорошо, как на вид, а дверные карты производят впечатление немного хлипких и дешевых. Но на этом претензии к интерьеру нового VW Polo заканчиваются: во всех остальных смыслах он эволюционировал.

Салон Volkswagen Polo рестайлинг

Начнем с того, что Polo теперь продают с точно таким же рулевым колесом, как у Golf. Рули идентичны как по виду, так и по функциональным возможностям. Есть прогресс и у мультимедийных систем. На фотографиях вы видите топовую версию с навигационным ПО и 6,5-дюймовым экраном. Есть версия и попроще с пятидюймовым экраном и без навигационного ПО: он же встречается в разных версиях VW Golf и SEAT Leon. Лакированный серый пластик в обрамлении магнитолы и блока климат-контроля очень хорошо выглядит: покрытие приятное и долговечное.

Бокс под сиденьем переднего пассажира

Приборную панель тоже «прокачали», и снова в сторону VW Golf: опционально доступен даже цветной монитор с 3D-матрицей. В целом, интерьер нового «Поло» постоянно наталкивает на аналогии со «старшим братом», машина подтянулась к его уровню, как по дизайну, так и по оснащению.

Из приятных мелочей сразу заметна забота о пассажирах, то есть, об их вещах: появились вместительные карманы в дверях, глубокие подстаканники, откидной подлокотник с ящиком и глубокий перчаточный ящик, а еще выдвижные лотки под передними сиденьями. Есть даже подсветка пола, которая создает особый уют вечером. У задних пассажиров есть своя подсветка.

Подлокотник между креслами в Volkswagen Polo рестайлинг

Как обычно с автомобилями Volkswagen, к управлению рестайлинговым хэтчбеком привыкать не пришлось. Неброский на вид дизайн скрывает в себе высокую эргономику и стандартизацию. С одной стороны скучновато, ведь поездив на одном из автомобилей марки, ты можешь считать, что ездил на всех. С другой стороны, в любой модели Volkswagen начинаешь чувствовать себя дома и уже не учишься ничему новому.

Задний диван Volkswagen Polo

По габаритным параметрам новый VW Polo не отличается от предыдущего: 2 мм разницы в размерах ни на что не повлияли. На передних сидениях просторно настолько, что здесь могут комфортно разместиться даже люди ростом 190 см.

Руль выдвигается достаточно прилично и редко кто не сможет подобрать оптимальную конфигурацию для себя. Но проехав 100 км, мы все же выявили одно слабое место – почти идеальное на первый взгляд сиденье утомляет. Возможно, еще стоило получше его отрегулировать, но этот недостаток был выявлен уже по пути в аэропорт.

Дверь багажника Фольксваген Поло

На заднем диване места маловато. Высокий пассажир там поместится и не будет жаловаться на мучения, но в дальнюю дорогу предпочтет взять билеты в плацкартный вагон поезда. Колени вплотную подпирают спинку, сидишь прямо, благо, что не упираешься головой в потолок. Что скажешь, B-класс он и в Африке B-класс.

Багажник в европейских модификациях VW Polo немного объемнее, так как в нем нет запаски. Поэтому в тестовом автомобиле мы обнаружили фальшпол, да еще и приличных размеров нишу под полом. В наших же автомобилях это пространство займет запасное колесо.

Ручка открытия багажника Volkswagen Polo

По уровню оснащения Volkswagen Polo после рестайлинга не назовешь примером для подражания в классе, но и определенные преимущества перед конкурентами у хэтчбека все же есть. В то время как корейские предложения из этого класса акцентируют внимание на функциях (подогрев руля, сиденья с вентиляцией и т.д.), Volkswagen спускает в широкие народные массы другие технологии: адаптивную подвеску, турбированные двигатели, адаптивный круиз-контроль и даже систему предотвращения столкновений.

Volkswagen Polo TSI рестайлинг

Самым заметным новшеством для покупателя станет адаптивный круиз-контроль и система предотвращения столкновений Front Assist. Последняя следит за всеми автомобилями впереди и в случае небезопасного сближения информирует водителя звуковым сигналом, демпфирует педаль газа и обостряет тормоза. Адаптивный круиз-контроль держит безопасную дистанцию и способен при необходимости полностью остановить автомобиль. Система возобновит движение, как только тронется с места впереди идущий автомобиль. Система отлично работает и позволяет отдыхать даже на проселочных дорогах.

Двигатель Volkswagen Polo

Уже базовая комплектация рестайлингового VW Polo имеет систему ESP (у Volkswagen она проходит под названием ESC) и система удержания автомобиля после боковых ударов, которая помогает водителю стабилизировать машину. Также в базе имеется набор из четырех подушек безопасности: пара фронтальных и пара боковых для водителя и переднего пассажира. Опционально доступен комплект боковых задних подушек. В качестве опции проходит и камера заднего вида, которой ранее для Volkswagen Polo не предлагали. Рестайлинговый хэтчбек «научился» контролировать давление в шинах и распознавать усталость водителя.

Рестайлинг Фольксваген Поло

Сразу при выдаче хэтчбеков нам было сказано не особо увлекаться дизельными моторами, так как В Украине их не будет. Конечно, это не мешало поездить на них ради интереса, но больше внимания мы все же уделили 90-сильному мотору 1.2 TSI. Но прежде чем делиться впечатлениями, расскажем про моторную гамму.

Базовый VW Polo 2014 получит литровый трехцилиндровый атмосферный агрегат мощностью 75 л.с. В напарниках у него числится только пятиступенчатая «механика». Мотор доступен лишь в комплектации Trandline.

Сразу за ним следует литровый турбоагрегат мощностью 110 л.с., которым укомплектуют и Polo, и CrossPolo. Трансмиссий для него предлагают две – шестиступенчатая МКПП и семиступенчатая DSG. Ожидаются в продаже в Украине только с ноября. С ноября в моторной гамме «Поло» появится и 1.8 TSI, но только для модификации VW Polo GTI. Тогда же выйдет и дизель 1.4 TDI в модификациях мощности 75 или 105 л.с. Для последнего доступна только одна коробка – пятиступенчатая «механика». Эти моторы уже не новые, соответствуют требованиям Евро-4. Немцы сочли нецелесообразным адаптировать для них DSG, поэтому только ручные коробки, только для корпоративных клиентов.

Основную ставку в Volkswagen делают на 1.2 TSI с семиступенчатым «роботом» DSG. Импортеры ожидают наибольший интерес среди украинцев к 1.2 TSI 90 л.с. и DSG.

Новый 90-сильный агрегат TSI ведет себя отлично. Нельзя сказать, что его хватает с лихвой – на обгонах стоит быть внимательным. Но если сравнивать с атмосферным 1.4, который использовался в дорестайлинговом Polo, в любом случае прогресс на лицо – новый Polo едет хорошо. В городе сочетание этого мотора с пятиступенчатой «механикой» тоже на уровне, так как длинная полка момента позволяет не слишком часто переключаться. Но вот на трассе пяти передач уже маловато – на 110 км/ч тахометр показывает уже около 3 000 об/мин, что отрицательно влияет на расход. Зато с семиступенчатым «роботом» DSG другое дело – даже на 130 км/ч мотор раскручивается до 2 000 об/мин, а на автобане можно выжать и все 170 км/ч. Соответственно и расходует машинка с DSG на 0,5 – 1 литр меньше. При спокойной езде на трассе вполне можно получать 5,5-литра расхода и 6,5 – 7 литров в городе без пробок. Ощущения от езды с «роботом» очень приятные.

По подвеске и рулю VW Polo после рестайлинга не преподнес неприятных сюрпризов. Это во всех смыслах типичный Volkswagen: послушный, собранный, комфортный и без спортивных перегибов. То есть, это отличный повседневный компаньон, который не преподнесет вам неприятных сюрпризов и не утомит.

Видео | Краш-тест Volkswagen Polo от Euro NCAP

Тест-драйв Volkswagen Polo Sedan 1.6 MT: первый шаг к Пассату

Поло Седан, думается, никому представлять не нужно. Благодаря отличному балансу характеристик и, не будем греха таить, крайне уважаемой в России эмблеме, автомобиль неплохо себя чувствует на протяжении всех лет продаж в нашей стране. Ну а последняя вышедшая статистика констатировала, что в кризисное время Polo Sedan улучшил свои показатели на 12,8%, заняв 5-ую строчку в рейтинге продаж. Может всё дело в новом моторе?

Двигатель, правда, новый относительно. Концерн Volkswagen потихоньку снимает своего 1.6-литрового 105-сильного «ветерана» серии CFNA и меняет его на новый 110-сильный, серии CWVA.

С этим двигателем мы успели познакомиться ещё в декабре 2014 года, когда выясняли, как сказалась замена двигателей на Skoda Octavia, а затем и Yeti.

Сказалась, надо признать, положительно: и Октавия, и Йети, лишившиеся базового 1.2-литрового турбодвигателя, с новым атмосферником может и не хватают звёзд с неба в плане динамики, но уверенно и комфортно тянут во всех допустимых законом скоростях, а главное, вызывают меньше подозрений у покупателей.

В ноябре 2015 года этот же мотор, причём уже калужской сборки, добрался и до Polo Sedan в двух вариантах форсировки – 90 и 110 лошадиных сил. У нас на тесте оказалась более мощная версия с механической коробкой передач.

Последний раз Polo Sedan претерпевал рестайлинг летом 2015 года. Автомобиль получил обновленные бамперы, фары, радиаторную решётку и колесные диски. Кроме того, в машине появились новые ранее недоступные опции, вроде ксенона и бежевого салона. Результат налицо – Поло Седан стал выглядеть и позиционироваться значительно солиднее и современнее.

Внутри, с одной стороны, всё по-прежнему. Та же вышколенная эргономика, и те же недорогие, но добротно собранные вместе материалы отделки. Однако салон стал смотреться наряднее и богаче, благодаря одной единственной детали: новому глянцево-черному рулю, обшитому мягкой кожей и по-спортивному подпиленном снизу – как на старших моделях Volkswagen.

Щиток приборов – образец лаконичности и наглядности, также, как и управление мультимедией и климатом. Регулируемый подлокотник изнури аккуратно отделан ворсом – немецкое внимание к деталям.

Передние плотные кресла с неплохим, но ненавязчивым боковым профилем позволяют без труда настроиться водителю почти любой комплекции и роста так, что удобный рычаг МКП ложится аккурат в правую руку – диапазоны всех регулировок достаточные.

Задние пассажиры удобного дивана могут пожаловаться только на отсутствие центрального подлокотника. А так для них и складной подстаканник, и карманы в дверях, а также в спинках передних кресел. Правда одно но – воспринимать Polo Sedan нужно как четырехместный автомобиль: центральному седоку мешает высокий тоннель, да и взрослым людям в плотной одежде, что спереди, что сзади будет напоминать о себе чувство локтя. В остальном по удобству и вниманию к мелочам с интерьером Volkswagen Polo Sedan может поспорить разве что «родственник» по концерну Skoda Rapid.

Аккуратно отделанному багажнику неплохим объемом 460 литров не хватает только традиционной фольксвагеновской функциональности – отсеков, крючков и полочек.

Первое впечатление, которое приходит в голову на ходу – тишина. Одно из главных достоинств нового мотора на фоне предшественника именно акустический комфорт. Ну а главное раскрывается уже после – новый агрегат сделал Polo Sedan очень динамичным авто. Хотя если смотреть в ТТХ, сразу и не скажешь – для автомобиля массой чуть менее 1,2 тонн, до 100 км/ч разгоняется Поло за среднестатистические 10,4 секунды.

Однако в реальности ощущения иные. Динамика подкрепляется неугасающей тягой на низких и средних оборотах. Поло Седан очень уверенно тянет вплоть до 120 км/ч без потери темпа разгона. Подкрепляет энергию движения и информативный акселератор, и буквально сам заскакивающий в пазы передач рычаг «механики».

Прибавляйте сюда и пересмотренные в пользу большего комфорта настройки подвески, которые сделали автомобиль более плавным на ухабах, причем всё не во вред устойчивости и чувству руля. На фоне своего предшественника, обновленный Polo Sedan плоть от плоти истинный Volkswagen, а не компромиссный «бюджетник» для развивающихся стран, который попытались подтесать под требования уважаемой европейской марки.

Каков итог?

Почему на обновленный Polo Sedan несмотря ни на что растёт спрос после тест-драйва стало понятно. Машину, что называется, «дошлифовали» до полноценного фольксвагеновского уровня, чтобы покупатель ни в одном из параметров не заподозрил халтуру или откровенную экономию. По балансу всех ездовых параметров Поло в своём классе теперь можно признать эталоном, эдаким микропассатом. А если ещё учесть, что цены на седан Volkswagen начинаются с вменяемых цифр, рост продаж в 12,8% можно признать не окончательным.

Редакция журнала «Движок» выражает благодарность компании «Фольксваген Центр Таллинский», официальному дилеру Volkswagen в Санкт-Петербурге, за предоставленный автомобиль.

Тест драйв Фольксваген Поло лифтбек 2021: фото, видео

Фраза из культового фильма «Брат», мол, что для русского благо, то для немца смерть невольно приходит на память, осуществляя обзор тестовых испытаний нового Фольксваген Поло.

Карантинные ограничения и несколько раз отложенная в связи с распространившейся заразой премьера нового Поло в обличии лифтбека подогрели интерес наших гаражных братьев в виде тест драйвов к обрусевшему немцу.

И многие из них после того, как власти ослабили меры самоизоляции отнюдь не для приобретения, а для того, чтобы посмотреть, потрогать, а также прокатиться на новом авто ломанулись в дилерские центры, скажем так, с намерением осуществления более близкого знакомства с Поло 2020.

Если проанализировать все впечатления представителей нашего авто сообщества, полученные в результате аудиенций, а также дорожных испытаний, то их можно разделить на:

ощущения, что теперешний лифтбек Фокса – это все равно, что Рапид в косметике;
выявление существенных отличий. Причем, как от Рапида, так и по сравнению с предыдущим поколением Поло;
впечатления на грани разрыва привычных шаблонов;
итоговые впечатления или вынесение вердиктов.

Поло 2020 и Рапид оказывается близнецы-братья
Если сравнивать новый Фокс и Рапид как говорится лоб в лоб, то становится настолько явственной родство, что как будто они (да простят нас генетики!) однояйцевые близнецы.
Многие из тех, кто отважился посетить дилерские салоны, не сговариваясь, указывают на то, что, например, когда они пытались после осмотра багажника лифтбека закрыть пятую дверь, то интуитивно делали это с помощью хлястика на двери, точно такого же, как и на Шкоде.

Из недоступных взглядам отличий между немцем и чехом – это, как говорят менеджеры дилерских салонов, прежде всего, степень развесовки Поло между осями и параметры настройки подвески. И все это сделано, якобы для повышения устойчивости лифтбека на дороге. Причем с этой же целью, были усилены стабилизаторы, а также установлены более мягкие по сравнению с предыдущим поколением Поло задние пружины.
Кстати, те из нашего сообщества, кому удалось прокатиться на новом Поло, не заметили, как изменений в устойчивости, так и в плавности хода нового лифтбека. Они говорят, что проверка этих параметров сильно зависит от дорожных условий. А в непосредственной близости от дилерских центров, где приходилось осуществлять тест драйвы Поло 2020 дороги, как правило, имеют довольно хорошие состояния.
Кардинальные отличия
Опять же не сговариваясь, многие из тех, кому посчастливилось прокатиться на новом Фоксе лифтбеке, отмечают коренное повышение шумоизоляции вплоть до того, что приходилось лишь по приборам определять, работает ли движок обрусевшего немца. И менеджеры объясняют это тем, что во всех сборках нового Поло стало существенно больше шумки, начиная с крыш и дверных карт, и, заканчивая моторными щитами.
Что касается технологического оснащения, то, не вдаваясь в инженерные нюансы насчет подвески, следует указать, что она скомпонована из двух платформ. А именно на доказавшей свою надежность в российских условиях эксплуатации платформе PQ25 в паре с крутой платформой MQB.

Причем первая – это базовая платформа предыдущих поколений Поло, а вторая – является основной практически во всех дорогих конфигурациях машин, выпускаемых концерном.
Таким образом, разработчики преодолевают сопротивление двух извечных российских проблем, а именно плохих дорог и бедности.

Во-первых, этой компиляцией двух платформ, обеспечивается сохранение высокой степени надежности подвески в российских условиях иногда ужасных дорог, и, во-вторых, лифтбек при этом не становится сильно уж и подорожавшим.

Более продвинутые представители нашего гаражного братства для того, чтобы максимально доходчиво объяснить нам, простым шоферам генетику внутренностей подвески Поло 2020, говорят, что первая платформа является не чем иным, как железом, а вторая – это типа электроники с датчиками сбора и обмена данных.
Кстати, насчет электроники или умных либо смарт опций, то в зависимости от дороговизны сборок, лифтбек может оснащаться:
— дисплеем вместо «приборки»;
— продвинутой мультимедиа;
— опциями безопасности и комфорта, такими как подушками и шторками безопасности, доступом без наличия ключей, светодиодной оптикой и прочими модными «фишками».
Что касается модернизации самого железа или агрегатов лифтбека, то, например, появился специальный блок для того, чтобы синхронизировать работу без наддувных 1. 6 литровых движков с автоматами гидротрансмиссий. Правда, в условиях блица дорожных испытаний, явные изменения поведения трансмиссий в лучшую сторону нашими представителями в большинстве своем оказались не выявленными.
При этом наибольшее впечатление на испытателей оказала спарка турбированного или TSI 1.4 движка с таким трансмиссионным агрегатом, как DSG. И прежде всего их приятно удивили резвые динамические возможности семирежимного агрегата.
Что касается пресловутых, не на ночь упомянутых роботов с двумя сцеплениями, то менеджеры загодя, предотвращая неудобные вопросы потенциальных покупателей, рассказывают, что якобы эти сцепления не только прошли этапы усовершенствований. Но и были доработаны так, чтобы наиболее уязвимые узлы и детали могли быть как пригодными для ремонта, так и замененными, причем отдельно друг от друга.
Чего раньше не допускалось и, если агрегат выходил из строя, то приходилось заменять его полностью новым сцеплением или хуже того, новым роботом.
Впечатления, сравнимые с разрывом традиций концерна
На обесценивание фамильных традиций немецкого производителя, по мнению испытателей указывает три просчета эргономики. И это:
Неудачная переделка руля. Обод стал толще с изменением его геометрии из-за непостижимого умом расположения на нем различных кнопок. Для тех из нашего шоферского сообщества кто предпочитает каршеринговые как Поло, так и Рапиды вырабатываются определенные привычки по настройкам рулевых колонок по отношению к водительским сиденьям. Так вот из-за того, что баранки стали будто бы другими, появились ощущения дискомфорта.

Сенсорные панели мультимедиа представляют собой все равно, что планшеты китайской сборки случайным образом размещенные на центральных панелях. Если раньше на Поло предыдущего поколения управлять музыкой можно было буквально на ощупь, не отрываясь взглядом от контроля дороги, то теперь это можно делать, лишь находясь в пробках или пребывая на светофорах.
«Колхоз» необходимости подключения старых зарядок в неудачно расположенный под рычагом ручника прикуриватель из-за того, что нет подключений USB-A, зато имеется аж четыре USB-C.
Общий вердикт
Опять же, не сговариваясь все наши представители пришли к единому мнению, что Поло 2020 в общем-то рабочая и одновременно семейная лошадка с порадовавшей шумоизоляцией, а также с агрессивной динамикой дорогих конфигураций.
Что касается огрехов, то они далеки от совсем уж критичных претензий.
Иначе говоря, новый Поло 2020 оставил себе почти, что все достоинства предшественника с добавлением всего того, что не хватало, как для комфорта, так и для безопасности.

Понравилась статья? Поделится:
Тест-драйв Фольксваген Поло седан: результаты, фото и видео
Volkswagen Polo Sedan — это немецкий автомобиль, который обладает не только отличными качественными характеристиками, но и безупречным внешним видам, что, конечно, не может не радовать российского покупателя.
Внешний вид.
Итак, внешне автомобиль весьма привлекателен, и это неудивительно, ведь его имидж разрабатывала студия Вальтера де Сильвы, которая до этого уже приложила руку к разработке представителей новейшего корпоративного стиля Volkswagen – Golf и Scirocco.
Задняя часть автомобиля напоминает формы седана Astra. Нужно отметить, что багажный отсек вписался в облик автомобиля более чем удачно. Багажник большой, а погрузочная высота небольшая. В качестве бонуса есть возможность складывать задние сиденья.
Несмотря на удлиненную колесную базу, профиль Volkswagen Polo Sedan смотрится весьма гармонично. В облике автомобиля присутствует легкость и стремительность. Разработчики, безусловно, справились со своей задачей сделать седан В-класса интересным.
Интерьер.
Салон автомобиля большой, а вот багажник и капот — короткие. Однако, дизайнеры смогли скомпоновать все эти разрозненные элементы в один цельный солидный силуэт: Polo одинаково красив со всех сторон. Колесная база прибавила 8 см, увеличен на 1,5 см и клиренс седана — дорожный просвет теперь составляет 17 см. Топ-версия автомобиля -Highline оборудована легкосплавными дисками. Версии, так называемые, «на колпаках» конечно, смотрятся всегда намного бюджетнее и дешевле.
С первого взгляда салон выглядит весьма вместительным, но на практике оказывается, что все же лучше отправляются в дальнюю дорогу на этом седане вчетвером, чем в впятером. В-класс пока еще не имеет достаточно широких и вместительных автомобилей для таких целей. Хотя стоит отметить, что на задних сиденьях легко поместятся двое высоких мужчин, ростом примерно 190 см. Особых удобств пассажиры на заднем диване не получат: подлокотников нет, зато есть центральных дефлектор обдува и электростеклоподъемники. Качества сборки передней панели на уровне, мой тестовый седан оснащен лишь обычной печкой и кондиционером, но при помощи пакета дополнительных опций Premium, можно получить комбинированную обивку сидений, автоматический климат-контроль, хром на багажнике, противоугонную систему, боковые подушки, парктроник, кожаную отделку ручника, руля и рукоятки КПП, а также USB-выход.
Технические характеристики.
Что касается технической части, то бюджетная модель здесь ничем не удивит. Компанией предложен всего один мотор емкостью 1,6 л и мощностью 105 л.с., и два вида коробки передач: пяти- и шестиступенчатая. Двигатель бодрый, везет машину быстро, «автомат» работает без нареканий.
«Автоматический» седан обладает удобной посадкой, исчерпывающими регулировками кресла и у рулевого колеса. Сиденье неспортивное, но достаточно жесткое, хорошо держит тело на повороте. Звукоизоляция в салоне приличная. Во время разгона автомобиля до 140-160 км/ч акустика остается на высоте. Большой плюс для семейного автомобиля — это шины Кама, нешумные и мягкие. Хоть передние сиденья выглядят очень просто, свою работу они выполняют «на ура».
Ездовые характеристики.
На хорошем шоссе автомобиль можно разогнать даже до 200 км/ч, что, наверное, удивило бы даже разработчиков седана, так как по паспорту седан развивает скорость лишь до 187 км/ч. Хотя, нужно помнить о погрешности спидометра. Поло седан уверено едет даже по разбитой трассе, проявляя отличную курсовую устойчивость. Также, стоит отметить хорошую работу подвески и уверенное рулевое управление. Электроусилитель работает на высоте. Машина едет плавно, несмотря на ухабины, которыми славятся российские дороги. Тормозит седан плавно, педаль тормоза информативна.
Динамика Поло достаточная на обеих версиях. Скоростные характеристики автомата и механики примерно одинаковы, разве что автомат более «сообразительный» и переключается плавнее.
Volkswagen Polo Sedan представлен в нескольких цветах:
серый,
белый,
черный,
серебристый,
красный,
синий.
С точки зрения российского потребителя Volkswagen выпустил очень интересный и практичный автомобиль. Седан привлекателен как внутри, так и снаружи. Для доступного автомобиля — отделка на высоком уровне. Огромный плюс — просторный багажник. Автомобиль комфортен в управлении. Поло седан, тест драйв тому подтверждение, — это идеальное сочетание цены и качества. Вот последние цены на Фольксваген Поло седан.
Видео тест-драйва
Рекомендую прочитать:
Volkswagen Polo Sedan — обзор, цены, видео, технические характеристики Фольксваген Поло Седан
Производство обновленного Volkswagen Polo Sedan было налажено на калужском заводе в мае 2015 года. Отличить новинку от предшественника не составит труда. У нее стильные вытянутые фары головного освещения с секциями дневных ходовых огней, а также новая решетка радиатора с тремя тонкими хромированными горизонтально ориентированными ребрами и логотипом производителя. Внизу, по краям бампера, в специальных нишах из черного пластика, расположились небольшие вытянутые противотуманные фары. Вместе с воздухозаборником внизу, они визуально складываются в непрерывную линию, такой дизайнерский ход придает автомобилю элегантности и соединяет все элементы в единую картину.
Размеры Volkswagen Polo Sedan
Volkswagen Polo Sedan- малолитражный автомобиль B класса, его габаритные размеры составляют: длина 4390 мм, ширина 1699 мм, высота 1467 мм, колесная база 2552 мм, а величина дорожного просвета равняется 163 миллиметрам. Это неплохой показатель для городского автомобиля, с таким клиренсом можно смело штурмовать большинство бордюров без угрозы повредить бампер или порог. Стоит отметить, что дорожный просвет седана, реализующегося на отечественном рынке был специально увеличен в рамках подготовки автомобиля к российским реалиям.
Багажник Volkswagen Polo Sedan может порадовать своей вместимостью, он предлагает вам вплоть до 460 литров свободного пространства. Автомобиль будет практичным в повседневной жизни и отлично подойдет для поездок в торговый центр за покупками или визитов в спортзал с объемной сумкой. Даже в дальнем путешествии вы не почувствуете нужды в свободном пространстве. В любом случае, если водителю потребуется взять на борт более габаритный груз, он всегда сможет пожертвовать посадочными местами и сложить спинки второго ряда сидений.
Двигатель и трансмиссия Volkswagen Polo Sedan
Volkswagen Polo Sedan оборудуется тремя силовыми агрегатами, автоматической и механической коробкой переменных передач и исключительно передним приводом. Благодаря широкому выбору агрегатов, автомобиль удовлетворяет большинство запросов потенциальных покупателей. Седан понравиться как любителям размеренной и экономичной езды, так и фанатам более динамичного вождения.
Базовым двигателем Volkswagen Polo Sedan является рядная атмосферная бензиновая четверка объемом 1598 кубических сантиметров. Благодаря двум распределительным валам и распределенному впрыску топлива, силовой агрегат развивает 90 лошадиных сил при 4250 об/мин и 155 Нм крутящего момента при 3800 оборотах коленчатого вала в минуту. С таким двигателем, седан ускоряется с места до отметки в сто километров в час за 11,2 секунды, а максимальная скорость, в свою очередь, составит 178 километров в час. Хоть динамические характеристики не впечатляют, зато силовой агрегат довольно экономичен. Расход топлива Volkswagen Polo Sedan составит 7,7 литра бензина на сто километров пути в городском темпе движения с частыми ускорениями и торможением, 4,5 литра во время размеренной поездки по трассе и 5,7 литра топлива на сотню в смешанном цикле движения.
Топовым двигателем Volkswagen Polo Sedan является рядная бензиновая турбированная четверка объемом 1395 кубических сантиметров. Несмотря на маленький литраж, турбонаддув позволил выжать 125 лошадиных сил при 6000 об/мин и 200 Нм крутящего момента при 4000 оборотах коленчатого вала в минуту. С таким силовым агрегатом и механической коробкой переменных передач, седан, сухая масса которого составляет 1223 килограмма, разгоняется с места до скорости в сто километров в час за 9 секунд, а скоростной потолок, в свою очередь, составляет 198 километров в час. Несмотря на хорошие динамические характеристики, двигатель не отличается прожорливостью. Расход топлива Volkswagen Polo Sedan с механикой составит 7,5 литра бензина на сто километров пути в городском темпе движения с частыми ускорениями и торможением, 5 литров во время размеренной поездки по загородной трассе и 5,7 литра топлива на сотню в смешанном цикле движения.
Оснащение
Volkswagen Polo Sedan обладает богатой технической начинкой. Внутри вы найдете массу полезных устройств и хитроумных систем, призванных сделать вашу поездку комфортной, интересной, а самое главное- безопасной. Так, автомобиль оборудуется: четырьмя подушками безопасности, штатными парковочными датчиками, климат-контролем, датчиками света и дождя, полным электропакетом, сиденьями с лифтом и подогревом, пассивным круиз-контролем, центральным замком с дистанционным доступом, системой динамического освещения поворотов, магнитолой с четырьмя динамиками, многофункциональным бортовым компьютером, а также мультифункциональным рулевым колесом.
Итог
Volkswagen Polo Sedan идет в ногу со временем, у него элегантный и ненавязчивый дизайн, который будет отлично смотреться на оживленных улицах мегаполиса и скоростных автомагистралях. Салон- это царство качественных материалов отделки, выверенной эргономики и комфорта. Сидя за рулем, не складывается ощущения о том, что находишься в бюджетной машине. Седан оснащен по последнему слову техники, здесь масса полезных устройств и хитроумных систем, не дающих заскучать за рулем и облегчающих эксплуатацию. Производитель прекрасно понимает, что машина- это не высокотехнологичная игрушка и в первую очередь она должна дарить удовольствие от вождения. Именно поэтому, под капотом седана находится современный и экономичный двигатель, являющийся сплавом инновационных технологий и многолетнего опыта инженеров в области двигателестроения. Volkswagen Polo Sedan- отличный и сбалансированный автомобиль, который в силу своей сходной цены и неплохих характеристики может подойти широкому спектру водителей.
Видео
Тест драйв фольксваген Поло седан
VW Polo — один из легендарных долгожителей на автомобильном Олимпе. Модель ведёт свою родословную начиная с 1976 года, а это немалый срок. Звёздный час пробил для «Фольксваген Поло» в 2010 году — марка авто была признана лучшей в мире, автомобилю также присвоено почётное звание лучшего на европейском континенте. Какова же его история?
Volkswagen Polo I—III поколений (1975–2001)
Первые автомобили этой марки сошли с конвейера в 1975 году, в немецком городе Вольфсбурге. Вначале симпатию автомобилистов завоевал дешёвый седан с литровым движком, развивавшим мощность 40 лошадей. Через год была выпущена люксовая модификация, с более мощным мотором 1.1 л, 50 и 60 л. с. За ней последовал двухдверный седан, который назвали другим именем — Derby. По технической оснащённости автомашина аналогична Поло, только задняя подвеска была усилена. В то же время набор двигателей пополнился ещё одним — 1.3 л, 60 лошадиных сил. Автомобили были настолько популярны, что с 1977 по 1981 год их раскупили более полумиллиона автомобилистов.
В 1979 году первое поколение Polo было подвергнуто рестайлингу
Осенью 1981 года начал продаваться новый VW Polo II. Кузов авто был обновлён, улучшилось техническое оснащение. К гамме силовых агрегатов добавился мотор с центральным впрыском топлива, объёмом 1.3 литра, способный развить мощность до 55 л. с. В 1982 году покупателям была предложена спортивная версия Polo GT, имевшая силовой агрегат 1.3 л, развивавший усилие до 75 лошадиных сил. Автомашины комплектовались механическими коробками передач (МКПП) с 4 или 5 ступенями переключения. Передние тормоза были дисковыми, задние — барабанными. В процессе развития появлялись всё новые версии дизельных и бензиновых двигателей. Спортивные версии — GT, комплектовались новым мотором 1.3 л, снабжённым спиральным компрессором. Это позволило поднять его мощность до 115 л. с. В 1990 году модификации Polo и Polo Coupe подверглись рестайлингу, а в 1994 года выпуск второго поколения «Фольксваген Поло» был прекращён.
В 1984 году Polo II начали собирать в Испании
В 1994 году автомобилисты были в восторге от нового дизайна Поло 3 поколения, который и сегодня не выглядит устаревшим. Кузов увеличился в размерах, салон стал комфортнее. В то же время автомобиль подорожал. Машины по-прежнему собирались в Германии и Испании. В конструкции всё было обновлено: кузов, подвеска и силовые агрегаты. В то же время тип подвески остался прежним — впереди Макферсон, сзади скручивающаяся балка. Рулевое управление уже оснащалось гидроусилителем, опционально была доступна система ABS. Через год после хетчбэка появился седан, на который устанавливали дизель 1.9 л. с непосредственным впрыском, мощностью 90 лошадей. В наборе движков были также бензиновые, 1.6 литра, развивавшие 75 лошадиных сил.
В этом поколении был впервые представлен грузопассажирский VW Caddy
C 1997 года третье поколение пополнилось универсалом, имевшим название Polo Variant. Если сложить задние сидения, объём его багажника увеличивался с 390 до 1240 литров. Традиционно продолжался выпуск спортивной серии GTI, столь популярной у молодёжи. Во второй половине 1999 года, все модификации Polo III прошли рестайлинг, а на рубеже столетий «Фольксваген Поло» отметил своё 25-летие.
Volkswagen Polo IV (2001–2009)
Во второй половине 2001 года с конвейера начали выходить Поло 4 поколения. Кузов автомобилей был кардинально модернизирован. Основное внимание было уделено повышению уровня безопасности. С этой целью выборочно была применена сталь высокой прочности, усиливающая жёсткость кузова. Его панели по-прежнему были покрыты цинком. Несмотря на то что Polo имеет меньшие размеры, чем Golf, его салон вместителен и комфортабелен.Выпускались авто с тремя вариантами кузова: 3- и 5-дверный хетчбэк, а также седан с 4 дверями.
В одной из комплектаций появилась 4-ступенчатая автоматическая коробка передач (АКПП) классического типа. Её устанавливали в тандеме с 75-сильным бензиновым мотором, 1. 4 литра. Остальные были снабжены 5-ступенчатой МКПП. Линейка дизельных и бензиновых силовых агрегатов традиционно предполагала большой выбор — от 55 до 100 лошадиных сил. В комплект входил ещё один турбированный бензиновый мотор, 1.8 литра, 150 л. с. Все движки отвечали стандарту экологии Euro 4.
В начале XXI века седаны и хетчбэки Polo начали собирать в Китае и Бразилии
ABS перестала быть опцией и перешла в обязательное оснащение. Ещё добавилась вспомогательная система экстренного торможения. На большинстве модификаций, с двигателями мощнее 75 лошадиных сил, установлены дисковые вентилируемые тормоза на всех колёсах. Очередной рестайлинг Поло пережил в первой половине 2005 года. Событие приурочили к 30-летию модели. Обновились фары и задние фонари, радиатор видоизменил свою форму. Длина кузова стала больше, остальные размеры не изменились. Салон изменился немного — в отделке стали применяться более качественные материалы. Приборная панель обрела новый вид, руль также немного модернизировали.
«Фольксваген Поло» V (2009–2017)
Новый VW Polo сошёл с испанского конвейера в первой половине 2009 года. Дизайн кузова традиционно стал современнее. Его размеры, в длину и ширину, увеличились, но высота автомобиля уменьшилась. В ряду модификаций появилась новая — это CrossPolo, с кузовом хетчбэк, претендующий на повышенную проходимость. Гамма двигателей традиционно широка. В ней есть атмосферные и турбированные бензиновые движки, а также турбодизели. Всего автомобилистам предлагается 13 силовых агрегатов разных модификаций. Объёмы — от 1 до 1.6 литра. Развиваемые мощности — от 60 до 220 лошадей.
После 2014 года в обновлённые Polo устанавливают новый руль
Калужский завод производил автомобили с тремя бензиновыми агрегатами: 1.2 л (от 60 до 70 л. с.), 1.4 л (85 л. с.), турбированный 1.2 л TSI (105 лошадей). Авто оснащались 6-ступенчатыми механическими коробками передач или 7-ступенчатыми автоматическими преселективными трансмиссиями с двумя сухими сцеплениями — DSG. За годы продаж 5 поколения, его производство было налажено в Индии и Южной Африке, а также в Бразилии и Китае.
В 2015 году линейка моторов «Фольксваген Поло» была обновлена
2014 год ознаменовался рестайлингом модельного ряда. Были внесены такие усовершенствования в рулевое управление — вместо гидроусилителя использовался электроусилитель руля. Биксеноновые фары и радиатор приобрели другую форму. Машины начали комплектоваться усовершенствованными мультимедийными системами. Если брать общее ощущение, каких-то революционных изменений не произошло. Дорожный просвет уменьшился со 170 до 163 мм. В таком направлении производство в Европе продолжалось до середины 2017 года. Затем предприятия в Испании и Германии начали подготовку к выпуску 6 поколения «Фольксваген Поло».
Фотогалерея: интерьер VW Polo V
Указатель температуры мотора нужно искать в меню бортового компьютера Polo V
Слева от рулевой колонки VW Polo V — органы управления и настройки фар
Передние сидения «Фольксваген Поло» оборудованы 3-точечными ремнями безопасности
На задних сидениях Polo V рослые люди чувствуют себя комфортно
Volkswagen Polo VI (2017–2018)
Новый Polo 6 поколения уже покоряет Европу, а совсем недавно его выпуск начался в Бразилии. Там он имеет другое название — Virtus. Автомобиль построен на новой модульной платформе MQB-A 0. Кузов новой модели удлинился и расширился, объём багажника также стал больше, а вот дорожный просвет стал меньше. На европейском рынке Polo VI комплектуется бензиновыми силовыми агрегатами 1.0 MPI (65 или 75 л. с.), 1.0 TSI (95 или 115 л. с.) и 1.5 TSI (150 л. с.), а также турбодизелем двух версий 1.6 TDI (80 или 95 л. с.).
Трансмиссии пока используются те же, что и в 5 поколении марки. Это 6-ступенчатая МКПП и 7-ступенчатый робот DSG с двумя сцеплениями. Добавилось много новых помощников:
автоматический парковщик;
система экстренного торможения, распознающая пассажиров;
беспроводная зарядка для мобильных телефонов;
адаптивный круиз-контроль;
система, распознающая «слепые зоны».
Фотогалерея: новый бразильский «Фольксваген Поло» седан 2018 — Volkswagen Virtus
Шасси нового VW Polo разработано заново, хотя конфигурация осталась прежней
Корма Virtus выполнена в стиле старших моделей VW и щеголяет горизонтальными фонарями вместо вертикальных
Приборная панель электронная, способна менять свой внешний вид
Поставки нового хетчбэка в Россию не планируются. К сожалению, дата перехода Калужского завода на выпуск шестого поколения Polo седан также неизвестна. А пока автомобилисты должны довольствоваться пятым поколением немецких бюджетников. Будем надеяться, что это произойдёт в ближайшем будущем.
Видео: интерьер и экстерьер нового «Фольксваген Поло» хетчбэк 2018

Видео: обзор комплектаций и моторов «Фольксваген Виртус» седан 2018

Видео: тест-драйв Volkswagen Polo 2018 хетчбэк по городу и трассе

Видео: краш-тест VW Polo VI 2018
<noscript><img src='/800/600/https/i.ytimg.com/vi/WIxO_uukp-o/maxresdefault.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/MuCoU6z2lbE?feature=oembed» allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Видео: обзор Volkswagen Polo V 2017 интерьер и экстерьер

Видео: Polo Sedan 110 л. с. после рестайлинга, обзор и тест на трассе

Видео: краш-тест VW Polo седан пятого поколения 2013 год

Отзывы владельцев об автомобиле «Фольксваген Поло»
Бюджетный автомобиль не может нравиться всем — это вполне естественно. Поэтому отзывы об этом авто могут кардинально отличаться — от восторженных владельцев, у кого этот автомобиль является первым, до вечно недовольных чем-то ворчунов.
Судя по отзывам владельцев, большинству из них «Фольксваген Поло» седан нравится. В первую очередь тем, что это бюджетный автомобиль, который доступен для большинства россиян. Действительно, немногие могут позволить себе респектабельный VW Golf. А этот автомобиль отлично подходит для путешествий, поездок всей семьёй на дачу и других повседневных задач. Конечно, не всё в нём идеально, но недостатки есть и у более дорогих «старших братьев».
Volkswagen Рolo хэтчбек (Фольксваген Поло) видео обзор и тест драйв
Дизайн
С виду то и не скажешь, что этот Фольксваген Поло хэтчбек новый, всё очень похоже на предыдущую генерацию. Чуть более рубленый изгиб на дверях и багажнике. Спереди из отличий немного измененный бампер, оптика и решётка радиатора. А сзади осталась также, подретушированная оптика и другая форма бампера.
Нам сказали, что вмятина вокруг номерных знаков рассчитана исходя из статистики ДТП, когда вы на светофоре останавливайтесь и вам въезжают в зад, это дает дополнительное пространство для торможения. Ладно, на самом деле нет, это просто дизайнерское ну и, пожалуй, практичное решение, утопленный номерной знак будет меньше пачкаться. А еще в седьмом Гольфе также.
Обозначить машину на дороге призван новый ярко-синий цвет, не металлик и поэтому, как опция стоит недорого. А машина в нем выглядит свежо и очень выделяется на дороге. И хотя с внешностью никаких революций не произошло, дизайн ни капельки не устарел. VW Polo такой же поджарый, строгий такой, как кроссовки New Balance. Подобный дизайн ещё долго будет оставаться актуальным, в отличии, например, от вычурных и остро модных корейцев.
По размерам считай то же самое, разве что длина увеличилась на 2 мм. 2 миллиметра серьезно? Это только немцы могли предоставить подобную информацию и посчитать ее важной.
Интерьер салона
Если купите новый Поло, дабы избежать расспросов друзей, что же в нем нового, сразу приглашайте их в салон. Тут и новая комбинация приборов с двумя раздельными колодцами и большим контрастным и информативным дисплеем посередине. Измененный блок климат-контроля: обычный черный пластик, который раньше его обрамлял, заменили пусть и на менее практичные, но зато куда более симпатичные глянцевые вставки под алюминий. Новая мультимедийная система. А главное, совершенно крутейший новый руль с подрезанной нижней частью. У него оптимальное сечение, качественная кожа со строчкой и утолщения в местах хваток.
Салон нового Polo, благодаря этим точечным изменениям, стал выглядеть намного солиднее и богаче.
По визуальному восприятию теперь совершенно не уступает тому, что в седьмом Гольфе, впрочем, и по-тактильному тоже. Торпеда в верхней части выполнены из очень мягкого и податливого пластика.
Всё, что ниже и на двери сделано хотя из твердых сортов, но не скрипит, разве что на острой брусчатке.
Комплектация Fresh
В данном обзоре Volkswagen Polo представлена комплектация Фреш. Мало того, что самая богатая сама по себе, так еще и с опциональным панорамным люком за почти 1000 долларов, прикрывает онтолько с сетчатой шторкой. Полностью затемнить салон при ярком солнце не получится. Если у вас рост выше 190 см, лучше не брать. Он все-таки крадет немного высоты и даже при максимально опущенном сиденье будете подпирать крышу.
Комплектация очень обширная. Датчик света и дождя, автоматически затемняется салонное зеркало, кстати, выглядит как обычное, нет ни датчика кнопки, ни кнопки включения, подсветка области ног, регулируемый по высоте подлокотник, суперудобный графический парктроник спереди и сзади, стальные накладки на педалях, сиденье и зеркала с подогревом и мультимедиа с цветным экраном.
Мультимедиа
В базовой комплектации никакой мультимедиа нет, только подготовка на 4 динамика. У нас же тут опциональная с 5-дюймовым цветным сенсорным экраном, стоит около 500 долларов, примерно столько же, сколько и какая-нибудь китайская балалайка.
Кроме проигрывания музыки в формате mp3 с SD карточки и диска, либо подключения вашего смартфона через AUX, система позволяет настраивать кое-какие второстепенные параметры машины. Например, автоматическую блокировку замков при движении, какие двери будут разблокироваться после остановки — все или только ваша, полезно, если у вас маленькие дети или стремный райончик.
Очень информативный график расхода топлива.
Пусть менюшки выглядят простовато, из эпохи Windows 95. Но, если выбирать между сторонней магнитолой и опциональной, я бы выбрала эту за возможность настройки параметров. Или чёрно-белую с тачскрином и такой же функциональностью, но подешевле. Если вы готовы раскошелиться ещё на 700 у.е., можно взять крутейшую мультимедиа, с красивой и современной графикой, с Блютусом, с возможностью подключения iPod и с восемью динамиками.
Эргономика
В плане эргономики — очень хорошо, всё под рукой и понятно. Классный круиз-контроль, который непросто поддерживает набранную скорость, а позволяет выбрать нужную в диапазоне от 20 до очень оптимистичных 210 км/ч .За 800 долларов можно дополнить активным круиз-контролем, который будет поддерживать заданное расстояние до впереди идущего автомобиля, самостоятельно разгоняться и тормозить вплоть до полной остановки. Учитывая, что опция не очень-то и дорогая, а аналогичная система на Golf работает практически идеально, можно взять вместо люка, еще бы на камеру заднего вида осталось.
Какую бы магнитолу вы не выбрали, дисплей на приборной панели будет показывать средний и мгновенный расход, температуру охлаждающей жидкости, время в пути и прочую полезную информацию. Небольшие претензии можно предъявить лишь к мелким кнопкам климат-контроля, а также к фальшь кнопкам на руле. Bluetooth в нашей комплектации не было, а вот кнопки управления на руле присутствовали, что несколько вводят в заблуждение.
Чем славится Volkswagen, так это вниманием к мелочам, которые обнаруживаешь далеко не сразу.
Например, потолочные ручки в салоне оснащены микролифтами, кнопка заблокированного центрального замка подсвечивается другим цветом. Бардачок охлаждаемый, пусть и не обшит флоком, зато крышка плавно опускается, не падает на колени пассажиру, да и по размеру листок формата А4 в нём можно буквально потерять.
Стеклоподъемники с автоматическим режимом. Это даёт ощущение того, что ты находишься в автомобиле как минимум классом выше. Выдают никакую экономию, только как слышно работу всех электрических механизмов.
Салон сзади и спереди
Далее в обзоре Volkswagen Polo рассмотрим места сзади и спереди. Кстати, ощущение большего автомобиля возникает и на заднем сидении. Места в коленях ничуть не меньше чем в седьмом Гольфе. По ширине втроём будет не очень комфортно, а двум пассажирам компанию составит один стаканчик и собственно всё, даже подлокотника нет.
Передние сиденье у нас в соответствии с комплектацией спортивного типа: удобное, жесткое, с хорошей боковой поддержкой. Регулировок минимум, даже поясничный подпор не подстроить. А регулировка высоты это опция, но только для пассажирского сиденья, для водительского идет в базе бесплатно.
Отсеков для мелочей не так уж и много, но в боковые карманы на дверях спокойно можно поставить полтора литровые бутылки, телефон можно положить в нишу за подстаканниками, кошелек и ключи в подлокотник. Единственное чего нет — места для очков. Еще есть опциональные боксы под передними сиденьями.
Багажник
Если б тут ещё багажник, как в гольфе, но нет. Объем 280 л не рекордный по меркам класса, но этого вполне достаточно для недельной закупки в супермаркете. Чтобы не вытягивать тяжелые пакеты через высокий борт, можно приподнять пол с помощью специальной полки. Сиденья складываются, причём совершенно бесплатно.
В случае если вас устраивает спинка, которая складывается целиком или как в нашем случае раздельная, но за немножко денежек, его объем увеличивается до 950 литров. Ну ровного пола не получается, они уходят несколько вверх. Этот не помешало перевести мне в Поло двухметровый ковер, который хоть и почти уперся в лобовое стекло, но доехал до места назначения без эксцессов.
Двигатель
Моторы в новом Polo другие. Прощай прожорливые и маломощные 1,4 л. Вместо этого теперь литровый атмосферный трехцилиндровый моторчик мощностью 75 лошадиных сил, его турбированная версия на 110 лошадиных сил. А 1,2 TSI, который хоть уже и был, получил два варианта на 90 и 110. Видать, зависит от степени форсирования. Литровый безтурбинный идет только на «ручке», а вот остальные либо с 5-6 ступенчатой механикой, либо с 7-ступенчатым DSG.
У нас тут 1,2, 90 лошадиных сил DSG. Этот мотор может обмануть вас дважды, как только заведетесь звук будет напоминать дизельное тарахтение, но стоит выбраться на оперативные просторы, немного наступить на педаль и до скорости 80 км/ч даже немного вдавливает в сиденье. Но уже после 80 разгон немного скисает и финальное время до сотки составляет около 11 секунд. После чего под монотонный звук, происходит степенный разгон до 160 и при наличии времени и длинной прямой можно добраться до максимальных 185.
Если брать в расчет действующие в нашей стране ПДД, то в диапазоне разрешенных скоростей при обгонах проблем не будет. А если вы жить не можете, хотите ездить 130 и резво обгонять фуры, то стоит обратить свое внимание на 110 сильную версию. У неё заявленное время разгона до сотни 9,7, да и после она явно будет динамичнее.
Тест драйв
Включение кондиционера на динамике практически не сказывалось. А если же вы в своей жизни активировали режим максимальной экономии, то возможно есть смысл дождаться появления дизельных версий. Они выйдут в начале 2015 года с одинаковым объемом в 1,4 л, турбиной, но с разной степенью форсирования на 75 и 105 лошадиных сил. DSG им не положено, только пяти ступенчатая механика. Зато расход в городском режиме ещё на 1л-1,5л ниже, а по трассе так и вовсе какие-то фантастические 4-4,5.
Коробка радует быстрыми и незаметными переключениями.
Есть небольшой рывок между первой и второй, что вкупе с очень активным торможением двигателя немножко напрягает в тянучках, возможно, нужно приноровиться. Очень быстрая реакция на кик даун, за доли секунды скидывает передачи на 3 ступени вниз. Возможно, машина активно тормозит двигателем из-за активной рекуперация энергии. Ведь тут очень многое сделано для экономии.
В базовую комплектацию входит опция «старт-стоп», которая глушит двигатель практически при каждой продолжительной остановке. Если есть достаточный заряд для поддержания работы кондиционера и прочего оборудования. Его-то и машина активно накапливает при движении накатом. Подробнее смотрите тест драйв видео в конце статьи.
Расход топлива
Система позволяет сэкономить около 5% топлива и учитывая, что мотор заводится с ощутимым толчком, а иногда с задержкой, после того, как вы отпустите тормоз, возможно, вам захочется плюнуть на экологию и на 300 г бензина. В нашем активном тестовом режиме расход составил около 7 л, но если вы спокойный водитель, как я, то вполне можете рассчитывать на паспортный расход 6 литров.
При тест драйве Фольксваген по движению по трассе, цифры следующие: 110 — 5 л, 130 — 6,5 л, 160 около 9 л на сотню.
Шумоизоляция
Уровень шумоизоляции после Лексуса, конечно, ущербный. Но даже на трассе можно спокойно общаться с пассажирами на заднем сидении. При движении на скорости 80 км/ч по гладкому асфальту, самым громким звуком в салоне будет очень приглушенное жужжание двигателя.
Аэродинамические шумы появляются только после 120.
Подвеска же хранит «обет молчания», как ее не мучай. Придраться при желании можно, где-то сзади звук от покрышек на шершавом либо мокром асфальте немного резонирует в пустотах. А стекла тонковаты из-за чего стоящей рядом грузовик слышно чуть больше, чем хотелось бы.
Подвеска
Приятным сюрпризом стала подвеска. Конструктивно не изменилась, ее только перенастроили. Спереди MacPherson, сзади полузависимая балка, что обычно вызывает гримасу боли на лицах автоэнтузиастов.
Но лично мне неважно, что там, а важно, как машина едет. А Поло позволяет ездить по нашим дорогам, не сбрасывая скорости. Подвеска невероятно энергоемкая. Да потряхивает, особенно подпрыгивает зад на крупных кочках, но большинство неровностей передаются в салон округло. Лежачих полицейских среднего размера и проваленные люки можно пролетать на скорости 40 км/ч и выше без пробоев.
Управление
В плане управляемости меня всё устроило, несмотря на клиренс 14 см, которых хватает для любой бровки. Высокий кузов Polo умеренно кренится в поворотах и только на затяжных дугах, на неровностях немного переставляет зад.
Если вы не автогонщик, то о том, что у вас не многорычажка, узнаете только на сервисе через много тысяч км, когда вместо 100-500 резиночек, вам нужно будет поменять всего лишь пару. А в случае чего, подстрахует не отключаемая ESР, на этот раз не опция. За время теста ее работы практически не заметили, это значит, что она работает хорошо.
Управлять хэтчбеком очень приятно, не зря говорят, что электромеханические усилители у Volkswagen настроены образцово. Руль легкий на малой скорости и информативный при наборе, но не перетяжелённый, такой как надо.
У педали тормоза не рекордно короткий ход, но она позволяет плавно и прогнозировано замедляться. Новый Polo оснащен четырьмя подушками безопасности в базе, всего их может быть 6. А также системой экстренного торможения после столкновения.
Итоги
Меня не удивило появление светодиодных фар или активного круиз-контроля в этом классе. Эти электронные фишки рано или поздно будут устанавливать и в Ланос. Но вот ходовые качества Поло стали реально неожиданностью. Мы были в лагере в тех, кто считал, что маленький автомобиль не может быть комфортным. Но Volkswagen буквально разрушил мой уютный мирок.
У всего есть цена и в случае с Поло она не маленькая. Наша версия затянула почти на 27 000 долларов, но у нас это максимальная ещё из доп опциями. Базовая цена на двухдверный автомобиль с ручкой 16 000, комплектация пуста, как бубен.
В такой же, но с автоматом уже 19 000. Брать базу смысла нет, так как есть Лайф, оптимальный вариант, уже с кондиционером, авто зеркалами, противотуманками, четырьмя дверями, еще кучей всего и стоит всего на тысячу дороже. Есть ещё одна промежуточная комплектация Сomfortline. Так чтоб нормально ездила и на автомате около 22 000. Поначалу кажется, что за такую маленькую машину, это как-то много, но проведя с Volkswagen Polo неделю, я прекрасно поняла, за что тут просят деньги.
Это золотой стандарт автомобилей B-класса.
По ощущениям от вождения тянущий на полноценный С. И вот вопрос, который меня терзает, почему С-класс называется гольф-классом, а В-класс не Поло-класс? Недоразумение, ей-богу.
Надеемся, данное тест драйв видео будет полезным для вас.
Видео
Видео Фольксваген Поло
Обзор Volkswagen Polo 2021 года | Top Gear
Итак, вам нужен хэтчбек Volkswagen, который меньше, чем Golf, но ненамного. И тот, который менее похож на гольф, чем на гольф. Вот только для вас новый Polo.
Он стал намного больше, чем раньше. Без прибавки в весе, а это хорошая работа. Длина и колесная база достаточно выросли, чтобы сделать его одним из самых просторных супермини на этой стороне Honda Jazz. Он доступен только в пятидверном исполнении. Больше никаких трехдверных автомобилей, даже для GTI. Да, будет GTI с полными 200 л.с.
Рост подчеркивается новой визуальной хитростью: неглубокий контур решетки радиатора огибает фары, подчеркивая ширину. Весь стиль более насыщенный, прерывается несколькими резкими складками, включая сложный нажим, который начинается в пространстве за передним колесом и проходит от кормы через дверные ручки к хвосту. Что случилось со старой сдержанной простотой VW?
Внутри тоже все формы с загнутыми краями и угловатые.Он до смешного напоминает новый Seat Ibiza. Размер также соответствует Seat, как и почти все силовые агрегаты и оборудование. Возникает неудобный вопрос: вернулась ли группа VW к своим старым способам предоставления разных марок очень похожих автомобилей?
Около 95 процентов проданных в Британии Polo будут бензиновыми: есть 1,0-литровый трехцилиндровый без турбонаддува, 1,0-литровый турбо-тройник (заменяющий старые 1,2-четыре), а позже 1,5-литровый турбо, дающий удобные 150 л.с. Выше будет слот 2.0-литровый GTI. Дизель — 1,6, это приличный двигатель, но он будет проигнорирован, потому что срок окупаемости у небольших автомобилей слишком велик.
По сравнению со старым Polo, как вы понимаете, все компоненты новые. Хотя в целом это не новость для мира, потому что мы видели это на Ибице. Платформа внутренне известна как MQB A0. Кстати, то, что он называется MQB, не означает, что это именно гольф. Общим для всего ландшафта MQB является то, как все детали сочетаются друг с другом, а также взаимозаменяемые силовые агрегаты, информационно-развлекательная система, климат-контроль и так далее.
Но не все, что связано с Golf, состоит в том, что у меньших автомобилей — Polo, Ibiza, новой Fabia и Audi A1, а также некоторых будущих кроссоверов — более короткий и узкий пол, а также более легкие детали подвески, которые лучше подходят для небольших автомобилей.
VW гордится предлагаемыми технологиями. Polo может быть оснащен восьмидюймовым центральным информационно-развлекательным экраном, радарным круиз-контролем (но без удержания полосы движения, что есть у некоторых конкурентов), предупреждением о перекрестном движении сзади, монитором слепых зон, переключаемыми амортизаторами, системой помощи при парковке. рулевое управление и торможение, различные варианты подключения, включая подробную информацию о дорожном движении, точку доступа Wi-Fi и светодиодные фары.Но на самом деле единственная уникальная вещь в своем классе — это TFT-дисплей «активной информации», который заменяет комбинацию приборов.
Volkswagen Polo 1.0 TSI Обзор Тест-драйв
Volkswagen Polo 1.0 TSI — Щелкните выше для галереи изображений в высоком разрешении
Автомобиль протестирован: Volkswagen Polo Highline Plus 1.0L TSI; Дорожное испытание № 1200; Место проведения испытания: Мумбаи
Цена OTR Мумбаи: рупий. 9,55 — 11,37 лакха
Двигатель с турбонаддувом в сочетании с механической коробкой передач делает Polo десятилетней давности одним из самых забавных бензиновых люков на сегодняшний день
Volkswagen представил свой первый массовый автомобиль в Индии более 10 лет назад.Volkswagen Polo позиционировался как премиальное предложение в сегменте хэтчбеков, а позже породил версии седана и компактного седана. Сегодня автопроизводитель продолжает продавать хэтчбек того же поколения, но у него есть некоторые обновления на 2020 год. Polo также получил наибольшее количество вариантов двигателей за последние годы, таких как 1.2 MPI, 1.2 TDI, 1.6 MPI, 1.6 TDI, 1.5 TDI. в двух состояниях мелодии: 1.2 TSI, 1.0 MPI и, наконец, 1.0 TSI.
Polo хорошо состарился, и элегантный дизайн по-прежнему выглядит неплохо.
Внешний вид — Снаружи Volkswagen Polo сохранил знакомый дизайн, а последняя модель получила новые бамперы, новую решетку радиатора, новые фары и полосу облицовки кузова. вокруг.Это старый дизайн, но он все еще выглядит неплохо, и минималистский подход работает очень хорошо. Передняя часть автомобиля теперь напоминает GTI. Качество сборки по-прежнему хорошее, а надежность Polo — главный положительный момент. Оттенок Lapiz Blue также выглядит на Polo очень премиально.
В знакомой кабине мало функций, но превосходное качество сборки компенсирует это.
Интерьер — Если говорить о интерьере, то вы получаете такую же приборную панель и компоновку кабины. Салон выполнен в полностью черной цветовой гамме, и, хотя посадка и отделка хорошие, в задней части салона чувствуется немного клаустрофобии.Вы получаете такие функции, как электрически регулируемые зеркала, автоматический климат-контроль, информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном с Apple CarPlay и Android Auto, двойные передние подушки безопасности и ABS. Да, у Polo не очень длинный список функций, в отличие от некоторых из его конкурентов, и в нем даже отсутствует камера для парковки заднего вида.
Если пространство на заднем сиденье для вас является приоритетом, Polo может быть не лучшим выбором
В то время как передние сиденья чрезвычайно удобны и удобны, заднее сиденье очень тесное и не очень практично для высоких пассажиров
Передние сиденья Polo действительно удобны, а положение водителя слишком хорошее.Сзади довольно тесно, и нехватка места очень заметна. Сиденья хорошей формы и удобны, но не предназначены для высоких людей. Мой рост 6 футов, и когда водительское сиденье установлено в положение для водителя, мне было неудобно сидеть сзади, и мои колени постоянно касались водительского сиденья. На заднем сиденье могут разместиться два человека, а невысокие люди не столкнутся с такими проблемами. Багажник приличных размеров — 294 литра. На передних дверях есть большие держатели для бутылок, а на задних дверях нет держателей для бутылок, и в них есть только узкие места для хранения.
Мотор TSI имеет безумную тяговую мощность и намного превышает рабочий объем
Производительность — Volkswagen Polo теперь оснащен 1,0-литровым бензиновым двигателем TSI, который заменяет старый 1,2-литровый двигатель TSI. Старый двигатель имел 4-цилиндровый двигатель, а новый — 3-цилиндровый. Он принадлежит к семейству EA211 и развивает 110 л.с. при 5000–5500 об / мин и 175 Нм при 1750–4000 об / мин. Да, этот меньший двигатель имеет мощность на 5 л.с., но выдает такой же крутящий момент, как и более старый.Передняя трансмиссия претерпела значительные изменения, потому что старый GT TSI имел только 7-ступенчатую коробку передач DSG, а новая модель получила 6-ступенчатую механическую коробку передач или 6-ступенчатый гидротрансформатор.
После начального турбо-лага двигатель выдает сильный скачок мощности
Двигатель TSI в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач — идеальный выбор для энтузиастов, ищущих бюджетный хот-хэтч
Энтузиасты просили TSI + Комбо MT на Polo много лет, и теперь оно наконец у нас есть.Детский двигатель TSI обеспечивает достойную управляемость в городе, а бюджетный вариант — пригородный. Ниже 2500 об / мин наблюдается небольшая задержка, и реакция дроссельной заслонки также кажется плоской, но как только вы выйдете за эту полосу, двигатель действительно открывается в среднем диапазоне, и реальная производительность находится между 2500-5500 об / мин. Мельница TSI буквально сходит с ума, а сила тяги вызывает привыкание.
Механическая коробка передач обеспечивает плавное переключение передач, а также предлагается автоматическая коробка передач.
Этот автомобиль предназначен для открытых дорог, где вы можете правильно использовать мощность двигателя.Несмотря на то, что смещение меньше, это на самом деле быстрее, чем у более старого автомобиля, в спринтах 0–100 км / ч и даже при ускорении на передаче. 6-ступенчатая механическая коробка передач по большей части работает плавно, но иногда имеет тенденцию чувствовать себя немного неровно. Сцепление не очень тяжелое, но ход педали большой, а точка покоя неудобная.
Polo 1.0 TSI показывает очень хорошие показатели ускорения
Доработка этого двигателя не так хороша, как у старого двигателя. На холостом ходу он немного вибрирует и звучит грубо. Через сцепление также ощущаются вибрации.Он становится немного более плавным, когда вы начинаете движение, но снова становится шумным на высоких оборотах, но все же ощущается более совершенным, чем другие 3-цилиндровые двигатели, которые мы видели. Показатель топливной эффективности ARAI составляет 18,24 км / л, но можно ожидать где-то между 10–12 км / л в условиях движения по городу и до 14 км / л на шоссе. Мы еще не управляли гидротрансформатором, но я чувствую, что он не будет соответствовать более старой DQ200 DSG, которая была быстрой и превосходной коробкой передач.
Фантастическая стабильность на высоких скоростях требует еще больше усилий при прохождении поворотов.
Driving Dynamics — Рулевое управление очень точное и не имеет люфта.Вы указываете на нее, и машина едет именно туда, куда вы хотите. На городских скоростях он легкий и хорошо весит на шоссе, но немного больше обратной связи было бы лучше. Автомобиль имеет потрясающий контроль над телом, очень хорошо управляется и является самым интересным автомобилем в своем сегменте. Шины очень цепкие, и тормозные характеристики тоже хорошие. Подвеска настроена на более жесткую сторону, поэтому поездка кажется немного жесткой на низких скоростях по плохим дорогам, но улучшается по мере увеличения скорости и улучшения дороги. Автомобиль очень сбалансирован на шоссе и поворотах, вселяет уверенность в водителя и требует жесткой езды.
Если вас интересуют высокие характеристики и потрясающая динамика, лучше всего подойдет Polo.
Вердикт — Polo 1.0 TSI — это автомобиль, созданный для энтузиастов. Вы можете получить массу удовольствия за рулем, и Polo никогда вас не разочарует. Всем тем, кто хотел механическую коробку передач с двигателем TSI, сейчас самое время приобрести этот горячий хэтчбек. Но если ваши приоритеты — пространство и особенности, и вы хотите новейший автомобиль на рынке, вам придется искать другие варианты.Polo TSI стоит почти рупий. 10 лакхов (на дороге), что немного выше, потому что вы можете получить более низкие варианты Skoda Rapid TSI за меньшую сумму.
Простая кабина с основными функциями действительно показывает возраст Polo
Что круто
Минималистский дизайн выглядит элитным и пропорциональным
Хорошее качество сборки и положение водителя
Двигатель TSI обеспечивает превосходную производительность
Фантастический баланс плавности хода и управляемости
Что не так уж и круто
В интерьере отсутствуют некоторые особенности
Не хватает места на задних сиденьях
Не такие изысканные, как у более старого GT TSI
Цена кажется немного завышенной
Альтернативы — Hyundai Elite i20 , Maruti Baleno, Tata Altroz, Honda Jazz, Ford Figo
Если вам хочется большей практичности, вы можете взглянуть на Skoda Rapid TSI
Дополнительная литература —
Volkswagen Polo 1.0 Видеообзор TSI
2020 Volkswagen Polo Плюсы и минусы на хинди [Видео]
Подержанный Volkswagen Polo GT TSI — Как купить
Volkswagen отмечает 10-летие Polo в Индии
2018 Volkswagen Polo 1.0 MPI Review
Volkswagen Polo GT Плюсы и минусы
Долгосрочный обзор Volkswagen Polo GT TSI
Долгосрочный обзор Volkswagen Polo 1.5 Diesel — первоначальный отчет
Долгосрочный обзор Volkswagen Polo GT TDI — второй отчет
2015 Volkswagen Polo GT TSI Review
2015 Volkswagen Polo Обзор GT TDI
2014 Volkswagen Polo 1.5 TDI
Долгосрочный обзор Volkswagen Polo — первоначальный отчет
Долгосрочный обзор Volkswagen Polo — второй отчет
Долгосрочный обзор Volkswagen Polo GT TDI — окончательный отчет
Обзор Volkswagen Polo GT TDI 2013
2013 Volkswagen Polo GT 1.2 TSI Обзор
Volkswagen Polo 2009-2017 Обзор (2021)
Зрелость, солидность и старый верный консерватизм — это все, что ассоциируется с Volkswagen Polo. Вы не могли бы подумать, что такие добродетели позволят продать супермини — часть нового автомобильного рынка, подпитываемого модным стилем и яркой оригинальностью.
Но это именно те достоинства, которые продолжают продавать одного из старейших участников в своем классе, и делают Polo постоянным элементом как лидеров продаж в сегменте, так и пятерки лидеров дорожных испытаний Autocar.
Пятое поколение Polo больше похоже на усохший Golf, чем когда-либо.
И это довольно точно резюмирует то, что Volkswagen пытался предложить в этой текущей версии: все положительные атрибуты Golf, только в меньшем и более доступном корпусе.Усовершенствованный стиль и увеличенные размеры призваны сделать Polo еще более зрелым, в то время как нос и фонари в стиле Scirocco добавляют легкую нотку таланта.
Polo следующего поколения основывается на этой концепции, ожидается, что он будет больше и легче, чем нынешнее поколение, и будет доступен только в виде пятидверного автомобиля. Это также первый автомобиль группы VW, построенный на новой компоновке шасси MQB A0, которая также будет использоваться в качестве основы для следующих Audi A1, Seat Ibiza и Skoda Fabia.
С устойчивым присутствием на рынке, конечно же, приходит сложность — а ассортимент Polo более сложен, чем большинство других. Volkswagen предлагает автомобиль в трех- или пятидверном исполнении с широким спектром бензиновых или дизельных двигателей, включая сверхэффективную модель BlueMotion мощностью 80 миль на галлон и превосходный GTI мощностью 178 л.с.
Между этими двумя крайностями находятся бензин с турбонаддувом 1.0, 1.0, 1.2, 1.4 и 1.8 литра с турбонаддувом, а также два других турбодизеля мощностью от 74 до 89 л.с.
Уровни отделки салона простираются от S до S A / C, Match, Beats и SEL, до R-Line, Bluemotion, BlueGT и вплоть до GTI, превосходящего диапазон.
Вместе с более зрелым стилем идет не менее «взрослая» цена — в конце концов, это не бюджетный супермини. Хотя это также относится к Ford Fiesta и Vauxhall Corsa, класс супермини является сверхконкурентным, а Polo сталкивается с рядом более надежных и дешевых конкурентов.
Итак, насколько привлекательна перспектива уменьшенного в размерах Golf?
Вид — Volkswagen Polo 1.6 медиа-тест-драйв VW Malaysia — AutoBuzz.my
Куплю машину в
7 дней 15 дней 30 дней 60 дней 90 дней
+62 —
Ваш номер мобильного телефона подтвержден
OTP-код для проверки будет отправлен через WhatsApp / SMS на этот номер
.
Название вашего банкаBank Rakyat Indonesia (BRI) Bank MandiriBank Central Asia (BCA) Bank Negara Indonesia (BNI) Bank CIMB Niaga Другой банк У меня нет банковского счета
У вас есть машина?
да Нет
Запишитесь на тест-драйв или в гости
Получите лучшие предложения от партнеров-дилеров по самой низкой цене DP
да Нет
Какой временной интервал вы предпочитаете?
Позвони сейчас 9: 00–12: 00 12:00 — 15:00 15:00 — 18:00
Получайте финансовые предложения с быстрым утверждением и низким уровнем EMI.
Я разрешаю OTO присылать мне OTP / обновления через WhatsApp
Выбрать дату
Завтра День после Настраиваемая дата
Выбрать время
10-12 утра 12-14 часов 14: 00–16: 00 16-18 часов
Новый Volkswagen Polo 1.6 CKD, медиа-тест-драйв [+ видео]
Мы проснулись сегодня рано утром, чтобы выдержать утренний час пик, ожидая флот супер… мини на Центральной площади Пьяцца Оазис в Ара Дамансара. Мы собираемся здесь с другими автомобильными журналистами на тест-драйв нового Polo 1.6. Новый Volkswagen Polo 1.6 был выпущен менее месяца назад, сегодня Volkswagen Group Malaysia пригласила нас испытать последнее пополнение линейки Polo.
Еще раз подчеркну, что у модели местной сборки другой двигатель и коробка передач.Третья модель CKD, которая будет выпущена с завода в Пекане, Паханг, после Passat и Polo Sedan, получит «пониженную версию» до двигателя, отличного от TSI, и коробки передач без DSG; 1,6-литровый двигатель MPI (многоточечный впрыск) с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач с Tiptronic. Попытка Volkswagen Group Malaysia и DRB-Hicom предложить малайзийцам более дешевую альтернативу немецким автомобилям.
Как и ожидалось, нас встретил целый парк новых Polo 1.6, все 18 из них уставились на нас, ожидая, чтобы выполнить свое обещание «весело провести время».После короткой видео- и фотосессии мы направились в Brasserie Enfin, чтобы позавтракать, а затем провести брифинг. Ранее нас проинформировали, что мы поедем на Polo 1.6 от Ара-Дамансара до Сепанга … не на Международную трассу, а на автостоянку Сепанг и бездорожье. Что, бездорожье? В поло? Это будет интересно.
Нас приветствовала директор по маркетингу и коммуникациям г-жа Петра Шрайбер, и вскоре после этого начался брифинг.Оказалось, что поездка в Сепанг не будет легкой задачей, поскольку все мероприятие по тест-драйву СМИ на самом деле было соревнованием. У каждого VW Polo 1.6 будет команда, состоящая из двух представителей СМИ. Во-первых, экономия топлива. Каждая команда должна будет достичь минимального установленного значения расхода топлива 6,3 л / 100 км, и мы должны прийти к финишу за один час сорок минут. Итак, чем мы должны жертвовать — временем или топливом?
Затем в игру вступил набор правил, например, кондиционер должен быть настроен только на 21 градус Цельсия, без выбега на нейтральной передаче, без складывания боковых зеркал, нам не разрешено использовать круиз-контроль, мы должны соблюдать установленные ограничения скорости, и нам напомнили, что нельзя открывать двери и ковырять ногами.Сразу после групповой фотосессии мы направились прямо к своим машинам.
Рядом с Машиной 10 с широкой улыбкой стоял наш товарищ по команде Амирул из Auto Insider. Чтобы мы не жульничали, с нами был маршал VW. В нашей машине было четверо взрослых: я, Амирул, маршал Алиф и видеооператор Эдди. Это определенно повлияет на наши результаты по расходу топлива, так как в большинстве других автомобилей в одной машине было только три. Случайно перепутали настройки GPS тоже не помогли.
Я первым сел за руль. Ехали в среднем 60 км / ч. Но ничего страшного, мы сделали это во имя науки. Нашим первым контрольным пунктом была PICC в Путраджайе для обязательной смены водителя. Пока мы ползли к КПП, все водители Polo 1.6 приняли на себя все дорожные удары. Грузовики гудели на нас, а машины, обгоняющие нас, смотрели с большой ненавистью. Забавно и в то же время по-настоящему стрессово видеть утром 18 медленно движущихся и едущих по дороге машин одновременно.
Показатель расхода топлива, отображаемый на многофункциональном дисплее, был отличным, в среднем около 5,8 л / 100 км. После того, как Амирул занял пост PICC, мы поехали прямо в Сепанг по узким магистральным дорогам Сепанга. Поскольку Амирул прекрасно проводил время, изо всех сил стараясь не тормозить, я достал свой смартфон и начал соединять его с автомобилем через Bluetooth. Это было требованием теста. Должен признаться, мне потребовалось время, чтобы это сделать. После долгих лет жизни с полноцветными экранами HD на «гаджетах» мне понадобилось время, чтобы адаптироваться к бесцветному миру.Дисплей на головном устройстве был монотонным. Я уверен, что ты тоже будешь. Сделай это. Но через какое-то время.
Amirul проделал отличную работу, снизив средний расход топлива до 5,7 л / 100 км. Однако это было взамен со временем. Мы опаздывали. По GPS мы показали 3 минуты до места назначения, но часы на iPad маршала Алифа отсчитывали 1 час 40 минут за 5 секунд. Мы не смогли приехать вовремя. Через несколько минут мы прибыли на «Автостоянку Сепанга».
Тестовые курсы были разложены вокруг автостоянки, и нам сказали быстро явиться в одну из красиво построенных белых палаток для инструктажа.Volkswagen подготовил четыре различных теста, которые позволят выявить цвета нового Polo 1.6. Все восемнадцать автомобилей были сгруппированы в четыре, каждая группа по очереди завершала испытания.
Первым для нас был автокросс «Zippy Fun» в стиле Gymkhana. Соревнуйтесь в слаломе, смене полосы движения, крутом повороте и возвращении по тому же маршруту, чтобы получить лучшее время. Легко, но недостаточно быстро. Тогда это было «Steady Fun», компания VW заявила, что они сделали индикатор силы перегрузки, спроектированный в Германии. Изысканно выглядящий прозрачный акриловый «вок», который крепился на капюшоне черной рубашки Polo 1.6, с теннисным мячом внутри. Пришлось проехать по быстрому маршруту и убедиться, что шарик индикатора силы перегрузки не выпадает из котелка с выпуклым днищем. Не так просто, как вы думаете, когда вам нужно показать самое быстрое время круга.
Далее, «Хитрое развлечение и парковка». Tricky Fun был для нас шансом изучить парковку на J-повороте. Скользить и бросать Polo 1.6 в конусообразную боковую парковку было большим удовольствием. Парковка — это не весело. Мне нужно было сделать боковую парковку, и я считаю, что это у меня получается блестяще.Однако я был с завязанными глазами. Амирулу было поручено давать указания извне, чтобы помочь мне достичь невозможного. Угадайте, что на самом деле было невозможно. Мы потерпели неудачу. Плохо. Заняли больше 5 минут, да и то на парковке. Мемалукан.
Последним было «Gravel Fun». Нас взяли на высокоскоростной раллийный заезд на похожем на VW Polo WRC. К нашему запястью был привязан пульсометр, чтобы измерять изменения в частоте пульса, когда мы едем по грунтовой дороге, которую ведет маршал VW.Было весело и страшно. В основном страшно. Однако страх был преодолен изумлением по поводу того, насколько хорошо стандартный Polo 1.6 с наклейками WRC так хорошо справляется с гравием и грязью.
Снимаю шляпу перед Volkswagen Group Malaysia за усилия, приложенные для организации такого хорошо спланированного и продуманного мероприятия для всех нас, чтобы познакомиться с новым хэтчбеком. Открытое шоссе на обратном пути в Оазис Ара-Дамансара показало нам истинные цвета нового Polo 1.6, хотя мы почти попали в фотосессию на обочине дороги.Когда мы приехали, многофункциональный дисплей показал «9,3 л / 100 км». Ой!
Новый Polo 1.6 может быть «понижен» до версий, отличных от TSI и DSG, немецкая инженерная ДНК все еще остается в этом хэтчбеке. Это одна шустрая машинка, которая вас удивит. Вы можете не получить турбо-спринт, но мощность все же будет немного, особенно в режиме «S». Лучше поздно чем никогда, правильно? Подождите, в этом есть смысл?
Позвольте мне сказать вам кое-что, что может вас удивить: эта маленькая машинка пердит, как и ее братья DSG.Мы были такие: «Ой, он пукает, как его старшие братья» … Очень слабый. И знаете что, мы также узнали, что скоро появится новый член CKD. Любопытный?
Оставайтесь с нами, пока мы представляем вам полный обзор нового Volkswagen Polo 1.6, когда вы сможете его приобрести. А пока наслаждайтесь фотографиями, сделанными на мероприятии. В настоящее время мы работаем над видеоматериалом, снятым «профессионально» командой AutoBuzz.my. В ближайшее время будет опубликован видеоролик с освещением мероприятия!
[ОБНОВЛЕНО]
Вот видео, которое мы сделали о освещении мероприятия.Наслаждайтесь видео, поднимите нам палец вверх и не забудьте подписаться на наш канал YouTube.

[разделитель]
ГАЛЕРЕЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Volkswagen Polo Hatchback (с 2017) цены б / у
Используемый диапазон цен: £ 6,665 — £ 19,550 Выберите Год / Табличку и Версию ниже для более точной оценки.
Искать все цены на подержанные автомобили Volkswagen Polo. Базовые оценки, не скорректированные с учетом пробега или установленных опций, бесплатны. Чтобы получить более точную оценку Volkswagen Polo с учетом точного пробега и любых дополнительных устройств, добавляющих стоимость, таких как спутниковая навигация, взимается небольшая плата.
Последние новости
Лучшие маленькие электромобили 2021 года: наша подборка аккумуляторных младенцев
Маленькие электромобили имеют смысл на многих уровнях: лучшие городские малолитражки — это городские автомобили и супермини, которые легко заезжать и выезжать с парковки…
Самые дешевые электромобили: самые доступные электромобили 2021 года
Продажи электромобилей (EV) действительно начинают расти в Великобритании, и это руководство разработано, чтобы продемонстрировать наш выбор самых дешевых электромобилей, которые продаются сегодня.
Лучшие городские автомобили 2021 года
Городские автомобили — это самые маленькие «настоящие» автомобили, которые вы можете купить.Как правило, в длину они значительно меньше четырех метров, как следует из названия, они идеально подходят для езды по городам и городам …
Лучшие подержанные семейные автомобили
У вас растущая семья? Вы ищете новый и вместительный автомобиль за небольшую часть стоимости нового? 10 наших любимых секонд-хендов …
Лучшие дешевые подержанные универсалы в 2021 году
Вам нужно много места без лишних затрат? Наша десятка подержанных дешевых автомобилей с кузовом «универсал» должна дать вам отличные идеи… За исключением панельных фургонов, некоторые автомобили предлагают гибкое грузовое пространство …
Лучшие семейные автомобили 2021 года
Наличие семьи, особенно растущей, означает, что выбор автомобиля является невероятно важным решением. Хорошая новость в том, что доступен широкий выбор …
Обзор: Volkswagen Polo GTI | GRR
Производительность и управляемость
Последний Polo GTI поставляется с измененной версией Golf 2.0-литровый четырехцилиндровый двигатель, производящий 200 л.с. (197 л.с.) и более впечатляющий крутящий момент 320 Нм (236 фунт-фут). Затем он проходит через шестиступенчатую автоматическую коробку передач (в отличие от семи у большого GTI) на передние колеса.
Даже в гонке силовых вооружений, в которую превратился мир хот-хэтчей, это означает, что Polo не уступает многим своим конкурентам. На данный момент нет Clio Renaultsport, но он будет, и у старого было около 200 л.с. (или 220 для Trophy), а текущий тест — Fiesta ST — в значительной степени на 200 лошадиных сил.
Так чем же Polo GTI выделяется? Что ж, игра Volkswagen никогда не заключалась в том, чтобы создать самый вызывающий улыбку, шлепающий автомобиль. И в Golf R, и в Golf GTI VW придерживается мнения, что все, что они могут делать с неизменным совершенством, — это контролируемое удовольствие. Golf R — самый быстрый автомобиль от A до B в своем классе, но в то время как i30N заставит вас затаить дыхание, Golf R поможет вам добраться до вашего костюма без складок. Переднеприводный характер GTI позволяет немного активнее.
На дороге крутящий момент GTI передается почти сразу — достигает пика всего на 1500 об / мин — и вы определенно можете почувствовать это, когда начинаете движение, система FWD время от времени изо всех сил пытается справиться со всем этим, но это чаще всего проявляется как проскальзывание шин. чем крутящий момент рулевого управления. Пиковая мощность составляет 4400 об / мин, и маленький GTI разгонится до 147 миль в час, если у вас будет достаточно места.
За рулем Polo, несомненно, быстр, такой крутящий момент разгонит вас до 100 км / ч за 6,7 секунды, а рулевое управление легкое и отзывчивое.Заведите GTI, и он издает достаточно приличный шум, но ничего не может сравниться с безумным трехпакетником Fiesta ST. От точки к точке Polo, возможно, страдает странным запахом недостаточной поворачиваемости — чего и следовало ожидать — но ничего особенного. Спектакль — полностью плоский, в нем нет ничего, что могло бы шокировать, но в то же время мало, что действительно могло вызвать дрожь возбуждения.

Ueh: Обслуживание ГУР УАЗ Хантер | официальный дилер УАЗ – ТоргМаш

14.08.202104.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Обслуживание ГУР УАЗ Хантер | официальный дилер УАЗ – ТоргМаш

Поклонники отечественного автопрома отмечают привлекательную цену на новый УАЗ Хантер, благодаря чему модель достаточно востребована на современном рынке. Внедорожники неприхотливы в эксплуатации, но все же иногда требуются сервисные мероприятия и замена расходников. К таким процедурам можно отнести и обслуживание ГУР УАЗ Хантер.

Что входит в обслуживание ГУР

ГУР – это система гидроусилителя руля, исправность которой непосредственным образом влияет на возможность эксплуатации автомобиля УАЗ Хантер. Поэтому ее следует периодически обслуживать и, при необходимости, менять специальную жидкость вместе с фильтром, установленным на бачке. При этом проверяют:

натяжение ремня привода насоса;

герметичность шлангов и соединений;

уплотнители на предмет течи;

уровень рабочей жидкости.

Если вовремя не обнаружить, например, повреждения шлангов, то вероятно заклинивание насоса и обрыв ремня. А ремонт ГУР стоит гораздо дороже, чем плановое обслуживание. Если же попытаться эксплуатировать автомобиль с неработающей системой гидроусилителя, то произойдет преждевременный износ рулевого механизма. А это также чревато дорогостоящим ремонтом.

Как проверить уровень и выполнить замену рабочей жидкости

Во время обслуживания ГУР колеса УАЗ Хантер устанавливаются ровно. В таком положении жидкость в бачке гидроусилителя должна доходить до уровня сетки фильтра. Допускается превышение на 5 мм. Если жидкости не хватает, ее следует долить до указанного уровня. Обычно применяют Dexron IID или Dexron III в количестве 1, 1 литра.

С 2015 года Ульяновский автомобильный завод рекомендует менять рабочую жидкость и фильтр через каждые 45 тысяч километров пробега (или 3 года эксплуатации). Также необходимо выполнить эту процедуру после ремонтных работ на рулевом механизме. Но если при обслуживании ГУР видно, что жидкость стала слишком темной или грязной, то стоит обновить ее ранее указанных сроков.
Замена выполняется в несколько этапов:
Передняя часть машины приподнимается и устанавливается на опоры таким образом, чтобы колеса не касались земли.

С бачка снимается крышка и удаляется сетка фильтра. Основная масса жидкости сначала откачивается с помощью шприца или груши, а остатки сливаются через шланг. При этом руль до упора поворачивается в обе стороны.

Вынимается шплинт, снимаются шайба, прижимная пружина и уплотнительная втулка. После этого можно легко удалить отработанный фильтр.

Внутренние поверхности бачка очищаются от загрязнений, после чего устанавливается новый фильтрующий элемент в обратном порядке.

Заливается свежая жидкость, пока ее уровень не поднимется над сеткой фильтра. Руль поворачивается от упора до упора, при этом должны выходить пузырьки воздуха. При необходимости жидкость доливается.

Запускается двигатель автомобиля: если появляется пена, то в системе остался воздух. Если это происходит, то нужно заглушить мотор и дать жидкости отстояться в течение 20-30 минут.

Двигатель запускается еще раз, руль поворачивается в обе стороны до упора по три раза (не задерживаясь на крайних точках).

Теперь остается только заглушить автомобиль, проверить шланги и соединения на герметичность и закрыть крышку бачка.

Как проверить натяжение ремня
При обслуживании ГУР обращают внимание на натяжение ремня привода насоса. В норме при нагрузке в 4 кгс прогиб в середине составляет:
10-13 мм для УАЗ 31519 с УМЗ-421;

10-15 мм для УАЗ 315195 с ЗМЗ-409;

8-12 мм для УАЗ 315148 с ЗМЗ-5143.

Большие или меньшие значения недопустимы, поскольку такое состояние системы ведет к уменьшению срока ее службы. Для достижения нужных показателей производится регулировка ремня с помощью перемещения насоса по кронштейну в сторону двигателя.
Иногда необходима замена элемента:
при обнаружении трещин, отслоений, выпуклостей и прочих следов износа;

при разлохмачивании торцевых поверхностей;

при наличии масляных следов.

В последнем случае обязательно нужно обнаружить и устранить течь масла.
При своевременном обслуживании ГУР автомобиль будет радовать хозяина беспроблемной эксплуатацией и не потребует
дорогостоящего ремонта.
Вернуться к списку статей
Супротек ГУР гидроусилитель руля Красноярск автохимия присадки

Супротек — ГУР (60 мл)

Триботехнический состав Suprotec ГУР. Для восстановления рабочих характеристик и продления ресурса гидроусилителя руля.
Инструкция по применению Супротек — ГУР
Обработка гидроусилителя руля производится следующим образом:
Тщательно перемешайте флакон с составом, так чтобы осадок на дне распределился по всему объему жидкости.
Добавьте в бачок гидроусилителя состав «ГУР»из расчета 30 мл состава на 1 л жидкости ГУР (смотрите отметки на срезе этикетки).
Сразу после добавления состава машиной можно пользоваться в режиме штатной эксплуатации. Необходимо дать составу поработать в жидкости гидроусилителя на протяжении 200 километров пробега.
Через 200 километров замените рабочую жидкость в гидроусилителе.
Перемешайте остаток состава во флаконе, чтобы распределить осадок по всему объему жидкости.
Добавьте состав «ГУР» в бачок гидроусилителя из расчета 30 мл состава на 1 л жидкости в «ГУР».
Меры предосторожности
Не представляет угрозы для здоровья при обычных условиях применения.
При контакте с кожей промойте подвергшийся воздействию участок теплой водой, а затем водой с мылом.
При попадании в глаза промойте их большим количеством воды.
При попадании в органы пищеварения обратитесь за консультацией к врачу.
Примечания
Срок годности 5 лет. Дата изготовления указана на этикетке.
Не рекомендуется применять при механических поломках деталей и узлов.
Состав «ГУР» совместим с любыми типами жидкостей ГУР, включая жидкости на основе ATF.
Осадок на дне флакона является основным рабочим элементом состава «ГУР» — микрочастицами минералов. Крайне важно тщательно перемешать содержимое флакона перед заливкой в бачок гидроусилителя. (Цвет осадка в зависимости от партии выпуска может меняться от светло-зеленого до темно-серого и черного).
Состав «ГУР» не влияет на характеристики и состояние деталей из композиционных материалов, керамики и резинотехнических изделий.

Характеристики Супротек — ГУР
Триботехнический состав СУПРОТЕК – ГУР предназначен для обработки гидроусилителя руля любых автомобилей. Для восстановления рабочих характеристик и продления ресурса гидроусилителя руля.
Эффект от применения Супротек — ГУР
Находясь, в трансмиссионном масле состав «ГУР» создает условия, при которых на поверхностях трения формируется металлический защитный слой. Этот слой частично восстанавливает изношенные детали насоса гидроусилителя, оптимизирует зазоры, позволяет удерживать более плотный масляный слой на их поверхности, очищает золотниковый механизм. Это позволяет нормализовать работу агрегата, восстановить давление насоса, что приводит к ряду положительных эффектов:
Облегчается вращение рулевого колеса. Нормализация работы насоса дает рост давления до трех килограммов, что существенно облегчает поворот руля;
Снижается шум и вибрация. Восстановление насоса гидроусилителя, очистка перепускных клапанов снижают шумы и вибрацию при работе гидроусилителя;
Продлевает срок работы гидроусилителя. Восстановление изношенных деталей, защита от износа при повышенных нагрузках и высоких температурах окружающей среды продлевает ресурс агрегата в 1,5-2 раза.
Замена масла в Гидроусилителя Руля (ГУР) — G-Service — G-Energy Service
Для замены жидкости в ГУР используется установка, которая предотвращает попадание воздуха в систему, что губительно сказывается на работоспособности трущихся деталях насоса.
Снятие и разборка узлов должна проводиться в чистоте (возможно попадание грязи в клапан сброса давления внутри насоса). Несоблюдение данного правила может привести к отказу работы насоса ГУР. Несоблюдение порядка может привести к поломке, перерасходу времени, сверхнормативной потере смазочных материалов и запчастей.
Неправильно подобранная жидкость может сократить срок службы агрегата, при использовании в тяжелых условиях может привести к частичному или полному выходу из строя деталей узла. Использование некачественных деталей и запчастей недопустимо.
Замена масла в гидроусилителе руля (ГУР) Вашего автомобиля зачастую является сложной операцией технического обслуживания, но своевременная замена позволяет поддерживать один из ключевых узлов Вашего автомобиля в возможном наилучшем состоянии.
Периодичность замены масла ГУР может быть указана в руководстве пользователя, и мы рекомендуем автовладельцу обратиться на сервисную станцию G-Energy Service, пункт замены масла G-Energy Service для проведения процедуры замены.
Сервисные станции сети G-Energy Service всегда следуют процедурам, в соответствии с высокими требованиями производителей авто/мототехники, агрегатов, фильтров и масла. СТО готовы предложить отличный клиентский сервис, удобное расположение и конкурентную стоимость работ и запасных частей. Вы можете записаться на процедуру замены масла в ГУР по ссылке.
Утилизируйте отработанное масло, ветошь, фильтры и жидкости, следуя локальным нормативам. Не выбрасывайте их с остальными отходами – этим Вы наносите серьезный ущерб окружающей среде. Многие сервисы принимают бесплатно отработанное масло и фильтры на переработку. Найдите их своем регионе при наличии.
Запишите дату замены масла ГУР, пробег автомобиля, объем, тип масла.
Гостевой дом Gur-Gur / Гур-Гур, Гурзуф, ул. Альфреда Вагула, д. 24 Б
Гурзуф, ул. Альфреда Вагула, д. 24 Б
от 2 400р в сутки
Использование доп. спального места — 500 руб/сут.
Расстояние до моря 250 метров
Парковка рядом с домом, бесплатная
Удобства
Территория
закрытый двор
терраса, место для отдыха
Услуги
ежедневная уборка номеров
бесплатный wi-fi в номерах
бесплатный wi-fi в общественных зонах
Заезд с 14:00
Отъезд до 12:00
Оплата наличные, VISA / Mastercard
Пляжи рядом галечный пляж
Размещение детей допускается размещение детей старше 5 лет
Размещение домашних животных не допускается
Режим работы работает круглый год
Гостевой дом «Gur-Gur» находится в живописном месте Гурзуфа, всего в 4 минутах ходьбы от пляжа. В доме комфортные комнаты со всеми удобствами и изумительные виды из окон.
Все комнаты укомплектованы всем необходимым: комфортной двуспальной кроватью с ортопедическим матрасом (есть комнаты с двумя односпальными кроватями), современным телевизором, холодильником, феном, эклектическим чайником, журнальным и чемоданным столиком, а также гардеробным шкафом. По запросу предоставляется детская кроватка или дополнительное спальное место.
Прямо на крыше дома расположена большая смотровая площадка с великолепной панорамой на море и горы. Здесь Вы сможете загорать и наслаждаться красивейшими видами.
Удобное расположение, комфортные варианты жилья и прекрасный сервис — подарят только приятные впечатления на отдыхе!
Стоматология «Гур.У.Клиник» — 16 врачей, 148 отзывов | Сочи
Описание
Стоматология «Гур.У.Клиник» расположена в Центральном микрорайоне города Сочи, на территории Краснодарского края. Это специализированная компания, которая занимается лечением дентальных заболеваний и восстановлением функциональных способностей жевательной системы, используя при этом современное оборудование и оригинальные материалы. В клинике имеются: собственная цифровая зуботехническая лаборатория, 12 стоматологических кабинетов, что позволяет принимать до 80 пациентов в день.
Кадровый состав стоматологии «Гур.У.Клиник» представлен квалифицированными специалистами, обладающими сертификатами соответствия. В своей практике они применяют последние достижения мировой стоматологии. Работой коллектива руководит главный врач Учадзе Г. И.
Услуги
Стоматологией «Гур.У.Клиник» предлагается широкий спектр услуг, которые охватывают следующие направления: рентгенологию, пародонтологию, имплантологию, терапию, ортопедию, ортодонтию, профессиональную гигиену и хирургию. Врачами медцентра выполняются такие виды процедур, как компьютерная томография, лечение различных форм кариеса, удаление отложений ультразвуковым скалером, очистка эмали зубов системой AirFlow, активная минерализация, установка капп и брекет-систем, протезирование на скуловых имплантах Zygoma.
Проезд
До стоматологии «Гур.У.Клиник» можно добраться автобусами № 1, 2, 3, 11а, 14, 20, 22, 24, 41, 50, 55, 86, 102, 105, 105э, 114, 115, 125с, 154 или маршрутными такси № 4, 6, 7, 30, 43, 45, 48, 81, 83, 87, 95, 98, 101, 104, 113. Осуществлять проезд нужно до остановки «Рынок». Покинув транспорт, необходимо выйти на улицу Северную и проследовать по ней до пересечения с улицей Юных Ленинцев. Затем надо повернуть на последнюю и пройти к зданию № 1. Пеший маршрут занимает порядка 3 – 4 минут.
Парковка
Собственной парковки у стоматологии нет.
Как клиника работает в условиях эпидемии COVID-19?
Замена насоса гидроусилителя ГУР для Вектра в Москве в автосервисе “Автономия”
Во избежание получения травм и нанесения урона автомобилю проведение замены насоса гидроусилителя ГУР категорически не рекомендуется выполнять самостоятельно или без должной подготовки. Доверяйте проведение работ по замене насоса гидроусилителя ГУР над своим автомобилем Опель только прошедшим специальную подготовку специалистам, обладающим соответствующими навыками и использующим современное специализированное оборудование.
Регламент по замене насоса гидроусилителя ГУР Opel Vectra
Рекомендуем производить работы по замене насоса гидроусилителя ГУР по регламенту от производителя , либо после диагностики при следующих симптомах: течь жидкости гур Opel Vectra, шум при вращении руля Opel Vectra.
Особенность ремонта
Обращаем Ваше внимание, что при замене насоса гидроусилителя ГУР на автомобиле Опель может потребоваться проведение связанных с данной услугой работ, таких как: Замена бачка жидкости гидроусилителя Opel Vectra, Замена шланга высокого давления насоса ГУРа Opel Vectra.
Запчасти какого производителя лучше использовать?
Советуем устанавливать оригинальные запчасти. Такие детали отличаются качеством и поставляются в фирменной упаковке. Срок службы неоригинальных деталей значительно ниже, чем у оригинальных. Установка неоригинальных запчастей, может привести к повторному ремонту.
Как записаться на замену насоса гидроусилителя ГУР для Опель?
Получить данную услугу можно заполнив онлайн-форму на нашем сайте или позвонив на телефонный номер +7 (495) 023-57-03. На Ваш звонок ответит консультант, даст ответы на все интересующие Вас вопросы и оформит заявку. Это даст возможность приехать в удобное Вам время и без очередей и задержек получить обслуживание.
Все услуги из категории «Рулевое управление»
Гидроусилитель руля машины — обслуживание и неисправности ГУР (своими руками)
Рассмотрим работу гидроусилителя руля автомобиля. Советы по обслуживанию и таблица основных неисправностей. Какое масло заливать в ГУР.
Задача гидроусилителя
Задача ГУР — сделать поворачивание рулевого колеса авто легким при маневрировании с малой скоростью и более ощутимым по усилию при движении с большей скоростью. У большинства гидроусилителей вне зависимости от скорости движения автомобиля коэффициент усиления остается постоянным. Но все большее число машин оснащается системами с переменным коэффициентом усиления, у которых степень усиления изменяется в зависимости от скорости движения. Они обеспечивают точную и быструю реакцию при движении машины на поворотах и требуемое усилие при маневрировании с малой скоростью.
Одним из путей достижения этого является использование рейки рулевого механизма с переменным передаточным отношением. С этой целью по длине рейки изменяется шаг и диаметр зубьев, а на шестерне шаг зубьев остается постоянным.
Когда колеса автомобиля стоят прямо, передаточное число рулевого механизма равно единице и коэффициент усиления наименьший, но по мере приближения рулевого колеса к его крайним положениям, передаточное число возрастает и усиление, необходимое для поворачивания колес, уменьшается.
Техническое обслуживание
ГУР обладает высокой надежностью и не требует сложного обслуживания при эксплуатации. Даже в случае отказа насоса усилителя, движение на автомобиле можно продолжать, хотя для поворачивания руля потребуется прикладывать значительно больше усилий.
Причиной полного отказа гидроусилителя является обрыв приводного ремня насоса. Регулярно проверяйте состояние ремня — может быть изношен или слабо натянут. Одним из признаков слабого натяжения ремня является появление отдачи (обратного толчка) на рулевом колесе. Обычно это заметнее при трогании авто с места, когда колеса повернуты до отказа.
Поддерживайте на должном уровне количество жидкости в бачке усилителя. При необходимости доливайте жидкость ГУР только указанной в руководстве по обслуживанию. Учтите, что жидкость, предназначенную для автоматических коробок передач, можно использовать не для всех гидроусилителей авто. Неподходящая жидкость может испортить все сальники в системе. Например, использование синтетики в системе, заточенной под минералку, быстро прикончит резиновые элементы.
Т.к. жидкость используется как смазочный материал, важно, чтобы ее уровень не опускался ниже нормы. Иначе насос может выйти из строя. А потемнение жидкости не означает, что она потеряла полезные свойства и надо срочно менять.
Замена масла ГУРа
Замена жидкости ГУР требуется редко. Большинство производителей не регламентируют интервал замены — она залита на весь срок службы. Но если хотите слить жидкость, необходимо открыть крышку расширительного бачка, отсоединить один из трубопроводов системы и несколько раз повернуть рулевое колесо из стороны в сторону для выдавливания жидкости из гидросистемы. Специальное отверстие для слива жидкости обычно отсутствует. Заправка новой жидкости производится через расширительный бачок. При этом в гидросистеме образуются воздушные пробки, нарушающие ее работоспособность. Их следует удалить. Для этого запустите двигатель, откройте крышку расширительного бачка и прокачайте систему, поворачивая руль несколько раз из одного крайнего положения в другое. По мере прокачивания гидросистемы уровень жидкости в бачке будет понижаться.
Повторяйте процедуру, пока не стабилизируется. После долейте жидкость до требуемого уровня.
Другие причины поломок
Частой неисправностью гидроусилителей является течь жидкости. У некоторых старых гидросистем допускалось небольшое просачивание жидкости через подшипники, поскольку их практически невозможно сделать полностью герметичными. Регулярно осматривайте узлы системы со всех сторон для обнаружения возможных подтеканий из трубопроводов и штуцеров. Выясните, не трутся ли трубки и шланги о детали кузова. Производя проверку, поворачивайте рулевое колесо максимально справа и налево. В случае неисправности насоса его можно отремонтировать, воспользовавшись ремонтным комплектом новых сальников.
Неисправности и методы устранения
Неисправность Причина Устранение
Отдача (обратные толчки) на рулевом колесе Слабо натянут или изношен приводной ремень насоса Заменить ремень или отрегулировать его положение
Рулевое колесо поворачивается с большим усилием Слабо натянут или изношен приводной ремень насоса. Низкий уровень жидкости в заправочном бачке. Малое число оборотов холостого хода двигателя. Грязный фильтр заправочного бачка. Низкое рабочее давление насоса гидроусилителя. Имеется воздух в гидроусилителе. Отрегулировать натяжение ремня. Долить жидкость. Отрегулировать обороты холостого хода. Заменить фильтр. Отремонтировать или заменить насос. Проверить герметичность уплотнений и удалить воздух
Вращение рулевого колеса в среднем положении требует большого усилия Неисправность насоса гидроусилителя. Механическая неисправность Проверить насос и отремонтировать или заменить его. Проверить систему рулевого управления
Вращение рулевого колеса в одну из сторон требует большого усилия Неисправность насоса. Проверить и отремонтировать насос или заменить его сальники.
Быстрое поворачивание рулевого колеса требует большого усилия Слабо натянут приводной ремень насоса. Слишком малое число оборотов холостого хода. В гидроусилителе имеется воздух. Неисправность насоса гидроусилителя. Механическая неисправность Отрегулировать натяжение ремня. Отрегулировать работу двигателя. Найти место подсоса воздуха и удалить воздух. Отремонтировать или заменить насос. Проверить механизмы системы рулевого управления
Нечеткая работа рулевого управления Низкий уровень жидкости в заправочном бачке, течь жидкости. Имеется воздух в гидросистеме. Износ деталей рулевого управления. Нарушена геометрия рулевого привода. Неисправность шин Добавить жидкость, выявить и устранить течь. Проверить герметичность уплотнений и удалить воздух. Проверить состояние узлов и устранить обнаруженные неисправности. Проверить и при необходимости заменить шины.
Шум при работе Низкий уровень жидкости в заправочном бачке. Сброс жидкости через предохранительный клапан (свистящий звук при крайнем положении рулевого колеса) Добавить жидкость, проверить отсутствие течи. Установить причину и удалить воздух. Проверить и отремонтировать или заменить насос. Проверить рабочее давление насоса.
Вибрация Имеется воздух в гидросистеме Механическое повреждение или плохое состояние шин. Установить причину и удалить воздух. Выявить неисправные шины и отремонтировать
В случае выхода ГУРа из строя его меняют на новый или отремонтированный. Новый стоит дорого, так что стоит поискать подходящий из числа неоригинальных. Хорошо зарекомендовали себя китайские аналоги — соотношение цены и качества приемлемое.
Университет экономики Хошимина
1 Văn phòng tr000ng 028. 38295299 [email protected]
2 Phòng Quản trị nguồn nhân lực 028. 38229272 nhsu@ueh. edu.vn
3 Phòng Quản lý khoa học — Hợp tác quốc tế 028.38295603 [email protected]
4 Телефон 028. 38230082 [email protected]
5 Phòng Đào tạo thường xuyên 028. 38231612 dttc @ ueh.edu.vn
6 Viện Đào tạo Sau i học 028. 38235277 [email protected]
7 Viện Đào tạo quốc tế 028. 54467879 [email protected]
8 Phòng Marketing — Truyền thông 028.38235778 [email protected]
9 Phòng Kế hoạch đào tạo — Kho thí 028. 38532247 [email protected]
10 Phòng Đảm bảo chất lượng — Phát triển chương trình 028.38279819 [email protected]
11 Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học 028. 73061976 — 028. 38551777 [email protected]
12 Phòng Tài chính — Kế toán 028. 38222357 [email protected]
13 Фунг Công ngh thông tin 028. 38257263 [email protected]
14 Phòng Cơ sở vật chất 028. 38231597 csvc @ ueh.edu.vn
15 Phòng Thanh tra — Pháp chế 028. 38231606 [email protected]
16 Кхоа-Кинь tế 028. 38448222 [email protected]
17 Khoa Quản trị 028. 38237735 [email protected]
18 Khoa Kinh doanh quốc tế — Маркетинг 028. 38292170 [email protected]
19 Khoa Tài chính công 028. 35265836 tcc @ ueh.edu.vn
20 Khoa Tài chính 028. 35265829 [email protected]
21 Khoa Ngân hàng 028. 35265826 [email protected]
22 Khoa Kế toán 028. 35265823 [email protected]
23 Кхоа Тоан — Thng kê 028. 38243064 [email protected]
24 Khoa Công ngh thông tin kinh doanh 028. 35265816 mis @ ueh.edu.vn
25 Khoa Lý luận chính trị 028. 38270854 [email protected]
26 Khoa Luật 028. 38221709 [email protected]
27 Khoa Quản lý nhà nước 028. 39322553 [email protected]
28 Khoa Ngoại ngữ 028. 38242158 [email protected]
29 Vin Du lịch 028. 62916560 vdl @ ueh.edu.vn
30 Ban Giáo dục thể chất 028. 38257953 [email protected]
31 Thư viện 028. 38561249 [email protected]
32 Ban Quản lý Ký túc xá 028. 3855.1777 [email protected]
33 Trung tâm Phát triển khởi nghiệp 0 8383 [email protected]
34 Nhà xuất bản Kinh tế TP. Хо Чи Минь 028.38575466 [email protected]
35 Трм Y до 028. 38296571 [email protected]
36 Tp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á 028. 38295635 ptkt @ ueh.edu.vn
37 Vin Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực 028. 38230350 [email protected]
38 Vin Nghiên cứu kinh tế phát triển 028. 38561250 дирек @ ueh.edu.vn
39 Vin Nghiên cứu chính sách nông nghiệp và sức khỏe 028. 38530867 [email protected]
40 Viện Chính sách công 028. 39329065 ipp @ ueh.edu.vn
41 Viện Ngôn ng — Quốc tế học 028. 38295809 [email protected]
42 Viện Kinh tế môi trường ông Nam Á 0 6655 khanhnam@ueh. edu.vn
43 Trung tâm Dữ liệu — Phân tích kinh tế 0973225589 cdea @ ueh.edu.vn
44 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quản trị 028. 38483107 [email protected]
45 Công ty TNHH một thành viên Sách Kinh tế 028. 38533563 skt2006 @ ueh.edu.vn
46 Công ty TNHH một thành viên In Kinh tế 028. 38555246 [email protected]
47 Chng trình Ging dạy kinh tế Fulbright 028. 39325103 info @ fetp.edu.vn
48 Trung tâm Pháp — Việt đào tạo về quản lý (CFVG) 028. 38241080 [email protected]
49 Chương trình Việt Nam — Hà Lan 028. 38452712 pclab @ ueh.edu.vn
50 Chương trình Việt Nam — Новая Зеландия 028. 39972227 [email protected]
51 B phận công tác Đảng 028. 38229547 [email protected]
52 B phận công tác Công đoàn 028. 38231593 [email protected]
53 Bộ phận công tác Đoàn thanh niên — Hội sinh viên 028. 36063090 [email protected]
54 Выпускники UEH 028. 38235778 выпускника @ ueh.edu.vn
55 Hội Cựu chin binh 028. 38561249 [email protected]
56 Ban Ch huy quân sự + Trung đội Tự vệ 028. 38295299 [email protected]
57 i Phòng cháy chữa cháy 028. 38231597 [email protected]
Необычная история регистрации (UEH) | Финансовая помощь
Необычная история регистрации
Необычная история регистрации
Министерство образования США установило правила для предотвращения мошенничества и злоупотреблений в рамках Федеральной программы помощи студентам путем выявления студентов с необычной историей зачисления.Некоторые студенты с необычной историей зачисления имеют законные причины для их зачисления в несколько учебных заведений. Однако такая история регистрации требует, чтобы наш офис рассмотрел ваше дело, чтобы определить право на получение федеральной финансовой помощи в будущем. Если это выбрано Министерством образования, это необходимо решить, прежде чем вы получите финансовую помощь.
Иногда студентов отбирают из-за необычной истории зачисления после того, как им уже была предоставлена финансовая помощь. В этих случаях будущие выплаты финансовой помощи будут задержаны до тех пор, пока ваше дело не будет рассмотрено и разрешено. Если будет установлено, что вы не имеете права на получение финансовой помощи на основании необычной истории зачисления, любая ранее присужденная и выплаченная финансовая помощь за учебный год будет возвращена в соответствующие источники, а будущие выплаты будут отменены. Вам будет предоставлена возможность завершить семестр продолжительностью 6+ часов из своего кармана, чтобы продемонстрировать свою способность успешно заработать академический кредит, после чего ваша необычная история регистрации может быть подана повторно.
Определение необычной истории зачисления
Конкретный образец, используемый Министерством образования для отбора студентов, включает тех студентов, которые получили федеральный грант Пелла и / или федеральную прямую ссуду в нескольких учебных заведениях в течение последних четырех академических лет.Как только Департамент образования указал, что у студента необычная история зачисления, Отдел финансовой помощи должен принять меры и проанализировать академическую историю до определения права этого студента на получение федеральной финансовой помощи.
Процесс апелляции и что от вас потребуется
Если выбран вариант для подачи апелляции на необычную историю регистрации (UEHAP), наш офис уведомит вас о том, что требуется, посредством электронного письма с отсутствующей информацией, отправленного на ваш msudenver.Учетная запись электронной почты студента edu. Вы должны получить академический кредит в любом учебном заведении, получившем федеральный грант Пелла или Федеральный прямой субсидируемый / несубсидированный заем во время обучения в соответствующие учебные годы. Если вы не уверены, какие школы будут иметь отношение к вашей апелляции, вы можете просмотреть историю своей федеральной финансовой помощи на сайте www.nslds.ed.gov. Ниже приведен пример краткой истории финансовой помощи:
Наш офис проверит вашу историю финансовой помощи во всех предыдущих учреждениях, которые вы посещали в течение последних четырех лет финансовой помощи, и вам необходимо убедиться, что MSU Denver получил все официальные стенограммы для этих школ. После получения всех транскриптов наш офис проверит, был ли академический кредит получен в каждом учебном заведении в течение соответствующих лет. Неофициальные копии любых незавершенных стенограмм также можно отправить в наш офис вместе с UEHAP. Если вам не удалось заработать академический кредит в каком-либо учреждении, где вы получили федеральный грант Пелла или Федеральный прямой субсидируемый / несубсидированный заем в течение соответствующих лет награждения, вам необходимо будет предоставить заявление, объясняющее обстоятельства неполученного кредита вместе с любой соответствующей документацией, используя форма апелляции по поводу необычной истории зачисления (UEHAP).
Восстановление права на получение федеральной помощи студентам
Студенты, которым было отказано в федеральной помощи студентам на основании апелляции о необычной истории зачисления, имеют возможность восстановить право на получение финансовой помощи, успешно завершив один семестр из не менее 6 кредитов со средним баллом не менее 2,0 (средний балл 2,25 для студентов, не имеющих хороший статус SAP). Студенты также могут получить кредит как минимум на полставки, получив средний балл не ниже 2.0 в другом учебном заведении, после чего вы можете подать еще один UEHAP.Если кредит был получен в колледже, отличном от MSU в Денвере, вы должны предоставить стенограмму для проверки.

Политика необычной истории зачисления (UEH)
Министерство образования США установило новые правила для предотвращения мошенничества и злоупотреблений в рамках Федеральной программы грантов Пелла путем выявления студентов с необычной историей зачисления. У некоторых студентов с необычной историей зачисления (UEH) есть законные причины для их зачисления в несколько учебных заведений. Однако такая история регистрации требует, чтобы наш офис рассмотрел ваше дело, чтобы определить право на получение федеральной финансовой помощи в будущем.Если это выбрано Министерством образования (через FAFSA), проблема должна быть решена до того, как вы получите финансовую помощь.
Определение необычной истории зачисления
Конкретный образец, который Министерство образования использует для отбора студентов, включает тех студентов, которые получили федеральный грант Пелла в нескольких учебных заведениях в течение последних трех академических лет. Как только Департамент образования указывает, что у студента необычная история зачисления, отдел финансовой помощи должен принять меры и проанализировать академическую историю до определения права этого студента на получение федеральной финансовой помощи.
Что от вас потребуется
Если выбрано, наш офис сообщит вам о том, что требуется. Мы проверим вашу историю финансовой помощи в ваших предыдущих учреждениях, которые вы посещали в течение предыдущих трех лет. Вы должны иметь академический кредит в любом учебном заведении, получившем федеральный грант Пелла во время учебы в соответствующие учебные годы. Вы должны убедиться, что мы получили все официальные стенограммы школ, в которых учились ранее.Эти записи были необходимы на момент поступления и должны быть поданы в офис регистратора для проверки вашей финансовой помощи. Наш офис проверит академический кредит, полученный в каждом учебном заведении в течение соответствующих лет. В таком случае мы сообщим вам, что вы выполнили это требование. Если вам не удалось получить академический кредит в каком-либо учреждении, в котором вы получали грант Federal Pell в течение соответствующих лет, в вашей федеральной финансовой помощи будет отказано, и вы получите уведомление.
Апелляция
Студенты могут обжаловать отказ в финансовой помощи, заполнив форму апелляции по необычной истории зачисления (UEH); письмо с объяснением необычной истории зачисления; а также документацию, подтверждающую объяснение, приведенное в апелляционном письме. Эта документация будет рассмотрена в нашем офисе, и мы сообщим вам о решении.
Восстановление права на получение федеральной помощи студентам
Студенты, которым было отказано в федеральной помощи студентам на основании апелляции о необычной истории зачисления, имеют право подать апелляцию в Управление финансовой помощи.Сотрудники рассмотрят первоначальный отказ, как только будет получена следующая информация: апелляционное письмо студента, чтобы определить, соответствует ли ситуация федеральным требованиям; все табели для каждой посещаемой школы; и любая соответствующая документация смягчающих обстоятельств. Чтобы вас рассмотрели для повторной апелляции, вы должны связаться с директором отдела финансовой помощи. Ваше письмо должно включать любую дополнительную информацию и / или документацию, которые вы хотите, чтобы Комитет принял во внимание.Эти решения Комитета являются окончательными и не подлежат обжалованию в Департаменте образования.
Необычная история регистрации | Northcentral Technical College
Школа должна предпринять следующие шаги, чтобы снять флаг UEH.
Значение флага UEH равно «2» (код комментария 359): Школа должна проверить записи учащегося и его записи о финансовой помощи, чтобы определить, есть ли в течение четырехлетнего периода обзора (годы выдачи 2017-2018, 2018-2019, 2019) -2020 и 2020-2021), учащийся получил грант Пелла и / или федеральную прямую ссуду в школе, которая проводила проверку.
Если да, то никаких дополнительных действий не требуется. Однако, если у школы есть основания полагать, что учащийся — это тот, кто остается зачисленным ровно столько, чтобы собрать средства на помощь учащимся, школа должна следовать инструкциям, приведенным ниже для флага UEH «3».
Флаг UEH Значение флага «3» (код комментария 360): Школа должна проверить академические данные учащегося, чтобы определить, получил ли учащийся академический кредит в школах, которые учащийся посещал в течение четырехгодичного периода (премиальные годы 2015-2016) , 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019).Используя информацию из Национальной системы данных о ссуде для учащихся (NSLDS), школа должна определить школы, в которых учащийся получал грант Пелла и / или федеральную прямую ссуду за последние четыре года (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020). , и 2020-2021).
На основании академических справок, которые школа может уже иметь, или, попросив учащегося предоставить академические справки или отчеты об успеваемости, школа должна определить для каждой из ранее посещенных школ, были ли академические баллы заработаны в течение года, в котором учащийся получил грант Пелла и / или средства прямого федерального займа.Академический зачет считается полученным, если академические записи показывают, что студент выполнил какие-либо зачетные часы или часы.
Обратите внимание: Могут быть случаи, когда для проверки необычной истории зачисления отбираются студенты, которым Департамент образования не присвоил флаг UEH. Школам разрешается выбирать учащихся для проверки необычной истории зачисления, если они считают, что предыдущая академическая история учащегося должна быть пересмотрена.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, просмотрите: Федеральная помощь студентам, письмо уважаемому коллеге (DCL ID: GEN-15-05): необычный флаг истории зачисления.
Заработано академических кредитов: Если школа определяет, что учащийся получил какие-либо академические кредиты в каждой из школ, посещенных ранее в течение соответствующих лет награждения, никаких дальнейших действий не требуется, если у школы нет других причин полагать, что учащийся является тем, кто регистрируется только для получения кредитного баланса. В таких случаях школа должна потребовать от учащегося предоставить дополнительную информацию, которая обсуждается ниже в разделе «Академический кредит не начислен». Если будет установлено, что академический кредит не был получен в одной или нескольких школах, которые ранее посещались, школа должна следовать приведенному ниже руководству «Академический кредит не заработан».
Академический кредит не заработан: Если учащийся не получил академический кредит в школе, которую он ранее посещал и, если применимо, в школе, проводившей проверку, школа должна получить от учащегося документацию, объясняющую, почему учащийся не получил академический кредит. . Школа должна определить, подтверждает ли документация (1) причины, по которым учащийся не получил академический кредит; и (2) что студент записался не только для получения средств кредитного баланса.
Необычная история регистрации (UEH) | Политики
Необычная история регистрации
С введением нового флага необычной истории зачисления на ISIR, начиная с 2013-14 года, ABTU будет внимательно следить за студентами с кодом «C» на своих ISIR со значением «2» или «3». ABTU будет строго придерживаться руководящих принципов, установленных Министерством образования для наблюдения за этими студентами. Флаг UEH указывает, есть ли у студента необычная история регистрации в отношении получения средств федерального гранта Пелла, и предназначен для устранения возможного мошенничества и злоупотреблений в программах помощи студентам по Разделу IV.Министерство образования указало, что «конкретная схема зачисления, которая нас беспокоит, — это такая, когда студент посещает учебное заведение достаточно долго, чтобы получить средства кредитного баланса по Разделу IV, уезжает, не завершив период зачисления, зачисляется в другое учреждение и повторяет схему. оставаться достаточно долго, чтобы получить еще один кредитный баланс по Разделу IV, не получив академического кредита ».
ABTU разработал политику приема, которая соответствует вышеуказанной проблеме.Часть политики приема гласит: Квалифицированных абитуриентов в ABTU обычно принимаются только в программу технических сертификатов. После того, как студенты докажут свою способность успешно воспользоваться возможностями обучения в ABTU, завершив программу технического сертификата, они могут иметь право немедленно перейти на программу получения степени младшего специалиста. Программы технических сертификатов состоят исключительно из основных курсов, требуемых для соответствующей программы получения степени младшего специалиста; следовательно, студент будет зачислен в одни и те же классы независимо от их формального зачисления в программу технических сертификатов или программу получения степени младшего специалиста.
Еще одна часть политики приема включает положение для студентов, академическая успеваемость которых не содержит намеков на проблемы истории зачисления, выраженные Министерством образования, как указано выше. Эта политика гласит: Поступление непосредственно в программу получения степени младшего специалиста: Иногда студенты в исключительных обстоятельствах могут подать апелляцию на поступление непосредственно в программу получения степени младшего специалиста. Чтобы начать процесс апелляции, необходимо отправить электронное письмо на адрес [email protected] .Апелляции принимаются от студентов любого возраста, которые никогда ранее не посещали колледж, от студентов, чье спонсорское агентство требует зачисления на программу получения степени младшего специалиста, и от высококвалифицированных переводных студентов, которые предоставляют официальные стенограммы из ВСЕХ предыдущих школ, которые посещали, демонстрируя средний балл 2.75 или лучше. Каждый студент, чьи записи отражают предыдущее посещение колледжа, должен соответствовать вышеуказанным требованиям, чтобы подать апелляцию. Если студент не может или не желает предоставить эти официальные академические справки, апелляция рассматриваться не будет.ABTU будет использовать все записи, включая VA-ONCE, NSLDS и прикладные материалы, чтобы убедиться, что учащиеся точно указали все предыдущие школы, в которых учились. Фальсификация указанной информации в материалах заявки является основанием для отказа в приеме или немедленного увольнения. ABTU понимает, что многие студенты посещают уроки колледжа, когда по разным причинам они не полностью готовы или не привержены задаче работы в колледже. Мы приветствуем заявки от студентов, которые преодолели эти предыдущие проблемы и теперь готовы принять участие в образовательной подготовке, предлагаемой в ABTU.
Политика приема в ABTU обычно означает, что либо: 1) студент продемонстрирует приверженность своей образовательной программе (в отличие от получения средств кредитного баланса Раздела IV) к завершению своей 12-месячной программы технического сертификата, либо 2 ) студент успешно обжалует поступление в программу получения степени младшего специалиста и предоставит соответствующие доказательства отсутствия необычной истории зачисления.
В любом случае, если студент, зачисленный на программу получения степени младшего специалиста, имеет необычный флаг истории зачисления «2» или «3», указанный на их ISIR, ABTU будет действовать в соответствии с необходимыми инструкциями Министерства образования. Если студент поступает на программу получения степени младшего специалиста, он не должен был получать средства Пелла в ABTU и, следовательно, будет обрабатываться в соответствии с руководящими принципами для Flag 3. Студенты, уже зарегистрированные в ABTU и получающие средства по Разделу IV, должны будут прояснить свою необычную историю зачисления в соответствии с процедуры Департамента образования для Flag 2 или Flag 3. Студенты, которые успешно подали апелляцию на поступление непосредственно в программу получения степени младшего специалиста, скорее всего, уже предоставили необходимую информацию для решения вопросов, которые необходимо решить с помощью Flag 3.Тем не менее, студенту может потребоваться предоставить дополнительную документацию или объяснение в соответствии с требованиями Министерства образования в качестве дополнения к ранее представленным материалам. Студенты, успешно получившие технический диплом в ABTU и переходящие на программу получения степени младшего специалиста, должны будут выполнить все требования для решения необычных проблем с историей зачисления, как это предусмотрено руководящими принципами Министерства образования. Тем не менее, очень существенное значение будет придаваться тому факту, что студент в последний раз продемонстрировал приверженность своему образованию (в отличие от получения средств кредитного баланса Раздела IV) путем успешного завершения программы технического диплома без преимущества Титула. IV финансирование.
Требования Министерства образования по устранению необычных отметок 2 и 3 истории зачисления кратко изложены ниже:
Устранение необычных флагов истории регистрации
Организация должна предпринять следующие шаги для устранения флага UEH, сообщаемого ISIR.
Значение флага UEH — «N»: никаких действий не требуется, поскольку образец зачисления учащегося не выглядит необычным.
Значение флага
UEH равно «2»: учебное заведение должно проверить записи учащегося и его записи о финансовой помощи, чтобы определить, действительно ли в течение трех лет рассмотрения (премиальные годы 2010-2011, 2011-2012 и 2012-2013 гг.) Студент получил грант Пелла в учреждении, проводящем проверку.
Если да, то никаких дополнительных действий не требуется, если у учебного заведения нет оснований полагать, что студент — это тот, кто остается зачисленным ровно столько, чтобы собрать средства на помощь студентам. В этом случае учреждение должно следовать инструкциям, приведенным ниже для флага UEH «3».
В противном случае учреждение должно следовать инструкциям, приведенным ниже для флага UEH «3».
Значение флага UEH — «3»: учебное заведение должно проверить академические данные студента, чтобы определить, получил ли студент академический кредит в учреждениях, которые он посещал в течение трех лет награждения (наградные годы 2010-2011, 2011-2012 и 2012-2013).Используя информацию из Национальной системы данных о студенческих кредитах (NSLDS), учреждение должно определить учреждения, в которых студент получал финансирование в рамках гранта Пелла за последние три года (2010-2011, 2011-2012 и 2012-2013).
На основании академических справок, которые он может уже иметь, или путем запроса студента предоставить академические справки или отчеты об успеваемости, учебное заведение должно определить для каждого из ранее посещавшихся учебных заведений, был ли академический кредит заработан в течение года награждения, в котором студент получил Фонды Пелла Гранта. Академический зачет считается полученным, если академические записи показывают, что студент выполнил какие-либо зачетные часы или часы.
Заработанные академические кредиты: если учебное заведение определяет, что студент получил какой-либо академический кредит в каждом из ранее посещенных учебных заведений в течение соответствующих лет награждения, никаких дальнейших действий не требуется, если у учебного заведения нет других причин полагать, что студент является тем, кто зачислен. просто чтобы получить кредитный баланс. В таких случаях учебное заведение должно потребовать от студента предоставить дополнительную информацию, как описано ниже в разделе «Академический кредит не начислен».«Если будет установлено, что академический кредит не был получен в одном или нескольких учреждениях, которые ранее посещались, учебное заведение должно следовать приведенным ниже инструкциям« Академический кредит не начислен ».
Академический кредит не начислен: если студент не получил академический кредит в ранее посещавшемся учебном заведении и, если применимо, в учреждении, проводившем проверку, учреждение должно получить от студента документацию, объясняющую, почему студент не получил академический кредит. Учебное заведение должно определить, подтверждает ли документация (1) причины, по которым студент не получил академического кредита; и (2) что студент записался не только для получения средств кредитного баланса.В некоторых случаях студент может представить личные причины, объясняющие неспособность заработать академический кредит. Эти причины могут включать болезнь, чрезвычайное положение в семье, изменение места проживания учащегося и военные обязанности. Учреждение должно, насколько это возможно, получить стороннюю документацию в поддержку заявления студента. В других случаях студент может представить академические причины, чтобы объяснить неспособность заработать академический кредит. Например, студент может объяснить, что первое зачисление было в учебное заведение, в котором возникли неожиданные академические проблемы, или что студент определил, прежде чем получить какой-либо академический кредит, что академическая программа не соответствует его потребностям.Опять же, учебное заведение должно, насколько это возможно, получить стороннюю документацию в поддержку заявления студента. Подобно профессиональному суждению, как это предусмотрено разделом 479A Закона о высшем образовании (HEA), администратор финансовой помощи определяет, могут ли обстоятельства отказа студента получить академический кредит, о чем свидетельствуют академические данные студента и другие документация, подтверждающая продолжение раздела IV, Право на получение помощи по программе HEA.Кроме того, как и профессиональное суждение, эти институциональные решения являются окончательными и не подлежат обжалованию в Департаменте, а причины решения должны быть задокументированы и сохранены для возможного пересмотра.
ULTRA ELECTR.HLDGS LS-, 05 (UEH.F) Стоимость акций, новости, котировки и история
Франкфурт — Франкфурт Цена с задержкой. Валюта в евро
23,80 + 0,20 (+ 0,85%)
На момент закрытия: 17:20 CEST
2 9072 907 — 27,54
Предыдущее закрытие 23. 60
Открыто 23.80
Ставка 0,00 x 11000
Спрос 0,00 x 10000
Дневной диапазон 23,60 — 24,00 23,60 — 24,00
Объем 100
Ср. Объем 27
0 (Форвардный дивиденд и доходность 4,5%)
Рыночная капитализация 1. 726B
Бета (5 лет ежемесячно) 0.39
Коэффициент PE (TTM) 17,38
EPS (TTM) 1,37
Дата прибыли Нет данных
Ex-Dividend Date Apr 08, 2021
1y Target Est N / A
Откройте для себя новые инвестиционные идеи, получив доступ к объективному, глубокому исследованию инвестиций
Бесплатное заполнение 1718 UEH (De Anza College) PDF форма
FOOTHILL COLLEGE DE ANZA COLLEGE
ОФИС ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ОФИС ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
12345 El Monte Rd. 21250 Stevens Creek Blvd.
Los Altos Hills, CA 94022-4599 Cupertino, CA 95014-5793
2017-2018
Подтверждение необычной истории регистрации
Имя студента: ______________________________________________ SID: ____________________
Фамилия (номер студенческого удостоверения)
если отличается от указанного выше) _______________________________________________
Последняя первая
The U.S. Департамент образования (DOE) обеспокоен тем, что у вас есть необычная история зачисления (UEH). UEH
означает, что студент может посещать учебное заведение ровно столько, чтобы получить (Раздел IV) федеральные фонды помощи студентам, покидает
, не завершив период зачисления, записывается в другое учебное заведение и повторяет схему обучения только долго
достаточно собирать средства по Разделу IV, не получив академических кредитов. Эта форма определит ваше право на получение
дополнительных средств по Разделу IV.
Пожалуйста, перечислите ниже все учебные заведения / университеты, которые посещали в течение награжденных лет 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 и 2016-
2017.

Неисправность	Причина	Устранение
Отдача (обратные толчки) на рулевом колесе	Слабо натянут или изношен приводной ремень насоса	Заменить ремень или отрегулировать его положение
Рулевое колесо поворачивается с большим усилием	Слабо натянут или изношен приводной ремень насоса. Низкий уровень жидкости в заправочном бачке. Малое число оборотов холостого хода двигателя. Грязный фильтр заправочного бачка. Низкое рабочее давление насоса гидроусилителя. Имеется воздух в гидроусилителе.	Отрегулировать натяжение ремня. Долить жидкость. Отрегулировать обороты холостого хода. Заменить фильтр. Отремонтировать или заменить насос. Проверить герметичность уплотнений и удалить воздух
Вращение рулевого колеса в среднем положении требует большого усилия	Неисправность насоса гидроусилителя. Механическая неисправность	Проверить насос и отремонтировать или заменить его. Проверить систему рулевого управления
Вращение рулевого колеса в одну из сторон требует большого усилия	Неисправность насоса.	Проверить и отремонтировать насос или заменить его сальники.
Быстрое поворачивание рулевого колеса требует большого усилия	Слабо натянут приводной ремень насоса. Слишком малое число оборотов холостого хода. В гидроусилителе имеется воздух. Неисправность насоса гидроусилителя. Механическая неисправность	Отрегулировать натяжение ремня. Отрегулировать работу двигателя. Найти место подсоса воздуха и удалить воздух. Отремонтировать или заменить насос. Проверить механизмы системы рулевого управления
Нечеткая работа рулевого управления	Низкий уровень жидкости в заправочном бачке, течь жидкости. Имеется воздух в гидросистеме. Износ деталей рулевого управления. Нарушена геометрия рулевого привода. Неисправность шин	Добавить жидкость, выявить и устранить течь. Проверить герметичность уплотнений и удалить воздух. Проверить состояние узлов и устранить обнаруженные неисправности. Проверить и при необходимости заменить шины.
Шум при работе	Низкий уровень жидкости в заправочном бачке. Сброс жидкости через предохранительный клапан (свистящий звук при крайнем положении рулевого колеса)	Добавить жидкость, проверить отсутствие течи. Установить причину и удалить воздух. Проверить и отремонтировать или заменить насос. Проверить рабочее давление насоса.
Вибрация	Имеется воздух в гидросистеме Механическое повреждение или плохое состояние шин.	Установить причину и удалить воздух. Выявить неисправные шины и отремонтировать

Где стоит кислородный датчик: Кислородный датчик: устройство, назначение, диагностика

13.08.202106.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Кислородный датчик: устройство, назначение, диагностика

Сомнительная заправка, плохой бензин, «чек» на панели — стандартный и быстрый путь к замене кислородного датчика. Про лямбда-зонд слышали многие автомобилисты, но мало кто разбирался, за что именно он отвечает и почему так легко выходит из строя. Рассказываем про датчик кислорода — «обоняние» двигателя.

Лямбда и стехиометрия двигателя

Название датчика происходит от греческой буквы λ (лямбда), которая обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. Для полного сгорания смеси соотношение воздуха с топливом должно быть 14,7:1 (λ=1). Такой состав топливно-воздушной смеси называют стехиометрическим — идеальным с точки зрения химической реакции: топливо и кислород в воздухе будут полностью израсходованы в процессе горения. При этом двигатель произведёт минимум токсичных выбросов, а соотношение мощности и расхода топлива будет оптимальным.

Если лямбда будет <1 (недостаток воздуха), смесь станет обогащённой; при лямбде >1 (избыток воздуха) смесь называют обеднённой. Чересчур богатая смесь — это повышенный расход топлива и более токсичный выхлоп, а слишком бедная смесь грозит потерей мощности и нестабильной работой двигателя.

Зависимость мощности и расхода топлива от состава смеси

Из графика видно, что при λ=1 мощность двигателя не пиковая, а расход топлива не минимален — это лишь оптимальный баланс между ними. Наибольшую мощность мотор развивает на слегка обогащённой смеси, но расход топлива при этом возрастает. А максимальная топливная эффективность достигается на слегка обеднённой смеси, но ценой падения мощности. Поэтому задача ЭБУ (электронного блока управления) двигателя — корректировать топливно-воздушную смесь исходя из ситуации: обогащать её при холодном пуске или резком ускорении, и обеднять при равномерном движении, добиваясь оптимальной работы мотора во всех режимах. Для этого блок управления ориентируется на показания датчика кислорода.

Зачем нужен кислородный датчик

Датчиков в современном двигателе великое множество. С помощью различных сенсоров ЭБУ замеряет температуру забортного воздуха и его поток, «видит» положение дроссельной заслонки, отслеживает детонацию и положение коленвала — словом, внимательно следит за воздухом «на входе» и показателями работы мотора, регулируя подачу топлива для создания оптимальной смеси в цилиндрах.

Схема лямбда-коррекции двигателя

Лямбда-зонд показывает, что же получилось «на выходе», замеряя количество кислорода в выхлопных газах. Другими словами, кислородный датчик определяет, оптимально ли работает мотор, соответствуют ли расчёты ЭБУ реальной картине и нужно ли вносить в них поправки. Основываясь на данных с лямбда-зонда, ЭБУ вносит соответствующие коррекции в работу двигателя и подготовку топливно-воздушной смеси.

Где находится кислородный датчик

Датчик кислорода установлен в выпускном коллекторе или приёмной трубе глушителя двигателя, замеряя, сколько несгоревшего кислорода находится в выхлопных газах. На многих автомобилях есть ещё один лямбда-зонд, расположенный после каталитического нейтрализатора выхлопа — для контроля его работы.

Если у двигателя две головки блока (V-образники, «оппозитники»), то удваивается количество выпускных коллекторов и катализаторов, а значит и лямбда-зондов — у современной машины может быть и 4 кислородных датчика.

Устройство кислородного датчика

Классический лямбда-зонд порогового типа — узкополосный — работает по принципу гальванического элемента. Внутри него находится твёрдый электролит — керамика из диоксида циркония, поэтому такие датчики часто называют циркониевыми. Поверх керамики напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Будучи погружённым в выхлопные газы, датчик реагирует на разницу между уровнем кислорода в них и в атмосферном воздухе, вырабатывая на выходе напряжение, которое считывает ЭБУ.

Циркониевый элемент лямбда-зонда приобретает проводимость и начинает работать только после прогрева до температуры 300 °C. До этого ЭБУ двигателя действует «вслепую» согласно топливной карте, без обратной связи от кислородного датчика, что повышает расход топлива при прогреве двигателя и количество вредных выбросов. Чтобы быстрее задействовать лямбда-зонд, ему добавляют принудительный электрический подогрев. Кислородные датчики с подогревом внешне отличаются увеличенным количеством проводов: у них 3–4 жилы против 1–2 у обычных датчиков.

В названии узкополосного датчика кроется его недостаток — он способен замерять количество кислорода в выхлопе в достаточно узком диапазоне. ЭБУ может корректировать смесь по его показаниям только в некоторых режимах работы мотора (холостой ход, движение с постоянной скоростью), что не отвечает современным требованиям по экономичности и экологичности двигателей. Для более точных замеров в широком диапазоне используют широкополосный лямбда-зонд (A/F-сенсор), который также называют датчиком соотношения «воздух-топливо» (Air/Fuel Sensor). Обычно к нему подходят 5–6 проводов, хотя бывают и исключения.

Внешне «широкополосник» похож на обычный датчик кислорода, но внутри есть отличия. Благодаря специальным накачивающим ячейкам эталонный лямбда-коэффициент газового содержимого датчика всегда равен 1, и генерируемое им напряжение постоянно. А вот ток меняется в зависимости от количества кислорода в выхлопных газах, и ЭБУ двигателя считывает его в реальном времени. Это позволяет электронике быстрее и точнее корректировать смесь, добиваясь её полного сгорания в цилиндрах.

Почему до сих пор производят узкополосные датчики? Во-первых, для старых автомобилей, где A/F-сенсоры не применялись. Во-вторых, из-за особенностей «широкополосника» его нельзя устанавливать после катализатора, где он быстро выходит из строя. А контролировать работу катализатора как-то надо. Поэтому в современных двигателях ставят два лямбда-зонда разного типа: широкополосный (управляющий) — в районе выпускного коллектора, а узкополосный (диагностический) — после катализатора.

Причины и признаки неисправности лямбда-зонда

Основная причина поломок кислородных датчиков — некачественный бензин: свинец и ферроценовые присадки оседают на чувствительном элементе датчика, выводя его из строя. На состояние лямбда-зонда влияет и нестабильная работа двигателя: при пропусках зажигания от старых свечей или пробитых катушек несгоревшая смесь попадает в выхлопную систему, где догорает, выжигая и катализатор, и датчики кислорода. Приговорить датчик также может попадание в цилиндры антифриза или масла.

Самый очевидный признак неисправности лямбда-зонда — индикатор Check Engine на приборной панели. Считав код ошибки с помощью сканера или самодиагностики, можно проверить, какой именно датчик вышел из строя, если их несколько. Иногда всё дело в повреждённой проводке датчика — с проверки цепи и стоит начать поиск поломки.

Но далеко не всегда проблемный лямбда-зонд зажигает «Чек»: иногда он не ломается полностью, а медленно умирает, давая при этом ложные показания, из-за чего ЭБУ двигателя неверно корректирует состав смеси. В этом случае нужно ориентироваться на косвенные признаки — ухудшение работы двигателя.

Проблемы с датчиком кислорода нарушают всю систему обратной связи и лямбда-коррекции, вызывая целый букет неисправностей. Прежде всего, это увеличение расхода топлива и токсичности выхлопа, снижение мощности и нестабильный холостой ход. Если вовремя не заменить лямбда-зонд, следом выйдет из строя каталитический нейтрализатор, осыпавшись из-за перегрева от обогащённой смеси.

Универсальные кислородные датчики

Цена на оригинальные датчики кислорода вряд ли обрадует автомобилистов, но все лямбда-зонды работают по единому принципу, что позволяет без труда подобрать замену. Главное, чтобы соответствовал типа датчика (широкополосный/узкополосный), количество проводов и резьбовая часть. В продаже есть универсальные кислородные датчики без разъёма, которые можно использовать на десятках моделей автомобилей — подобрать и купить лямбда-зонд не составляет проблемы.

Чтобы избежать проблем с кислородными датчиками, следите за состоянием двигателя, заправляйтесь качественным топливом и регулярно выполняйте компьютерную диагностику, которая позволит выявить неисправности на ранней стадии.

Кислородные датчики: подробное руководство — Denso

Вы наверняка знаете, что в вашем автомобиле установлен кислородный датчик (или даже два!)… Но зачем он нужен и как он работает? На часто задаваемые вопросы отвечает Стефан Верхоеф (Stefan Verhoef), менеджер DENSO по продукту (кислородные датчики).

B: Какую работу выполняет датчик кислорода в автомобиле?
O: Датчики кислорода (также называемые лямбда-зондами) помогают контролировать расход топлива вашего автомобиля, что способствует снижению объема вредных выбросов. Датчик непрерывно измеряет объем несгоревшего кислорода в выхлопных газах и передает эти данные в электронный блок управления (ЭБУ). На основании этих данных ЭБУ регулирует соотношение топлива и воздуха в топливовоздушной смеси, поступающей в двигатель, что помогает каталитическому нейтрализатору (катализатору) работать более эффективно и уменьшать количество вредных частиц в выхлопных газах.

B: Где находится датчик кислорода?
O: Каждый новый автомобиль и большинство автомобилей, выпущенных после 1980 г., оснащены датчиком кислорода. Обычно датчик установлен в выхлопной трубе перед каталитическим нейтрализатором. Точное местоположение датчика кислорода зависит от типа двигателя (V-образное или рядное расположение цилиндров), а также от марки и модели автомобиля. Для того чтобы определить, где расположен датчик кислорода в вашем автомобиле, обратитесь к руководству по эксплуатации.

В: Почему состав топливовоздушной смеси нужно постоянно регулировать?
O: Соотношение «воздух — топливо» крайне важно, поскольку оно влияет на эффективность работы каталитического нейтрализатора, который снижает содержание оксида углерода (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксида азота (NOx) в выхлопных газах. Для его эффективной работы необходимо наличие определенного количества кислорода в выхлопных газах. Датчик кислорода помогает ЭБУ определить точное соотношение «воздух — топливо» в смеси, поступающей в двигатель, передавая в ЭБУ быстроизменяющийся сигнал напряжения, который меняется в соответствии с содержанием кислорода в смеси: слишком высокого (бедная смесь) или слишком низкого (богатая смесь). ЭБУ реагирует на сигнал и изменяет состав топливовоздушной смеси, поступающей в двигатель. Когда смесь слишком богатая, впрыск топлива уменьшается. Когда смесь слишком бедная — увеличивается. Оптимальное соотношение «воздух — топливо» обеспечивает полное сгорание топлива и использует почти весь кислород из воздуха. Оставшийся кислород вступает в химическую реакцию с токсичными газами, в результате которой из нейтрализатора выходят уже безвредные газы.

В: Почему на некоторых автомобилях устанавливаются два кислородных датчика?
O: Многие современные автомобили дополнительно кроме датчика кислорода, расположенного перед катализатором, оснащаются и вторым датчиком, установленным после него. Первый датчик является основным и помогает электронному блоку управления регулировать состав топливовоздушной смеси. Второй датчик, установленный после катализатора, контролирует эффективность работы катализатора, измеряя содержание кислорода в выхлопных газах на выходе. Если весь кислород поглощается химической реакцией, происходящей между кислородом и вредными веществами, то датчик выдает сигнал высокого напряжения. Это означает, что катализатор работает нормально. По мере износа каталитического нейтрализатора некоторое количество вредных газов и кислорода перестает участвовать в реакции и выходит из него без изменений, что отражается на сигнале напряжения. Когда сигналы станут одинаковыми, это будет указывать на выход из строя катализатора.

В: Какие бывают датчики?
О: Существует три основных типа лямбда-сенсоров: циркониевые датчики, датчики соотношения «воздух — топливо» и титановые датчики. Все они выполняют одни и те же функции, но используют при этом различные способы определения соотношения «воздух — топливо» и разные исходящие сигналы для передачи результатов измерений.

Наибольшее распространение получила технология на основе использования циркониево-оксидных датчиков (как цилиндрического, так и плоского типов). Эти датчики могут определять только относительное значение коэффициента: выше или ниже соотношение «топливо — воздух» коэффициента лямбда 1.00 (идеальное стехиометрическое соотношение). В ответ ЭБУ двигателя постепенно изменяет количество впрыскиваемого топлива до тех пор, пока датчик не начнет показывать, что соотношение изменилось на противоположное. С этого момента ЭБУ опять начинает корректировать подачу топлива в другом направлении. Этот способ обеспечивает медленное и непрекращающееся «плавание» вокруг коэффициента лямбда 1.00, не позволяя при этом поддерживать точный коэффициент 1.00. В итоге в изменяющихся условиях, таких как резкое ускорение или торможение, в системах с циркониево-оксидным датчиком подается недостаточное или избыточное количество топлива, что приводит к снижению эффективности каталитического нейтрализатора.

Датчик соотношения «воздух — топливо» показывает точное соотношение топлива и воздуха в смеси. Это означает, что ЭБУ двигателя точно знает, насколько это соотношение отличается от коэффициента лямбда 1.00 и, соответственно, насколько требуется корректировать подачу топлива, что позволяет ЭБУ изменять количество впрыскиваемого топлива и получать коэффициент лямбда 1.00 практически мгновенно.

Датчики соотношения «воздух — топливо» (цилиндрические и плоские) впервые были разработаны DENSO для того, чтобы обеспечить соответствие автомобилей строгим стандартам токсичности выбросов. Эти датчики более чувствительны и эффективны по сравнению с циркониево-оксидными датчиками. Датчики соотношения «воздух — топливо» передают линейный электронный сигнал о точном соотношении воздуха и топлива в смеси. На основании значения полученного сигнала ЭБУ анализирует отклонение соотношения «воздух — топливо» от стехиометрического (то есть Лямбда 1) и корректирует впрыск топлива. Это позволяет ЭБУ предельно точно корректировать количество впрыскиваемого топлива, моментально достигая стехиометрического соотношения воздуха и топлива в смеси и поддерживая его. Системы, использующие датчики соотношения «воздух — топливо», минимизируют возможность подачи недостаточного или избыточного количества топлива, что ведет к уменьшению количества вредных выбросов в атмосферу, снижению расхода топлива, лучшей управляемости автомобиля.

Титановые датчики во многом похожи на циркониево-оксидные датчики, но титановым датчикам для работы не требуется атмосферный воздух. Таким образом, титановые датчики являются оптимальным решением для автомобилей, которым необходимо пересекать глубокий брод, например полноприводных внедорожников, так как титановые датчики способны работать при погружении в воду. Еще одним отличием титановых датчиков от других является передаваемый ими сигнал, который зависит от электрического сопротивления титанового элемента, а не от напряжения или силы тока. С учетом данных особенностей титановые датчики могут быть заменены только аналогичными и другие типы лямбда-зондов не могут быть использованы.

В: Чем отличаются специальные и универсальные датчики?
O: Эти датчики имеют разные способы установки. Специальные датчики уже имеют контактный разъем в комплекте и готовы к установке. Универсальные датчики могут не комплектоваться разъемом, поэтому нужно использовать разъем старого датчика.

B: Что произойдет, если выйдет из строя датчик кислорода?
O: В случае выхода из строя датчика кислорода ЭБУ не получит сигнала о соотношении топлива и воздуха в смеси, поэтому он будет задавать количество подачи топлива произвольно. Это может привести к менее эффективному использованию топлива и, как следствие, увеличению его расхода. Это также может стать причиной снижения эффективности катализатора и повышения уровня токсичности выбросов.

B: Как часто необходимо менять датчик кислорода?
O: DENSO рекомендует заменять датчик согласно указаниям автопроизводителя. Тем не менее следует проверять эффективность работы датчика кислорода при каждом техобслуживании автомобиля. Для двигателей с длительным сроком эксплуатации или при наличии признаков повышенного расхода масла интервалы между заменами датчика следует сократить.

Ассортимент кислородных датчиков

• 412 каталожных номеров покрывают 5394 применения, что соответствует 68 % европейского автопарка.
• Кислородные датчики с подогревом и без (переключаемого типа), датчики соотношения «воздух — топливо» (линейного типа), датчики обедненной смеси и титановые датчики; двух типов: универсальные и специальные.
• Регулирующие датчики (устанавливаемые перед катализатором) и диагностические (устанавливаемые после катализатора).
• Лазерная сварка и многоэтапный контроль гарантируют точное соответствие всех характеристик спецификациям оригинального оборудования, что позволяет обеспечить эффективность работы и надежность при длительной эксплуатации.

В DENSO решили проблему качества топлива!

Вы знаете о том, что некачественное или загрязненное топливо может сократить срок службы и ухудшить эффективность работы кислородного датчика? Топливо может быть загрязнено присадками для моторных масел, присадками для бензина, герметиком на деталях двигателя и нефтяными отложениями после десульфуризации. При нагреве свыше 700 °C загрязненное топливо выделяет вредные для датчика пары. Они влияют на работу датчика, образуя отложения или разрушая его электроды, что является распространенной причиной выхода датчика из строя. DENSO предлагает решение этой проблемы: керамический элемент датчиков DENSO покрыт уникальным защитным слоем оксида алюминия, который защищает датчик от некачественного топлива, продлевая срок его службы и сохраняя его рабочие характеристики на необходимом уровне.

Дополнительная информация

Более подробную информацию об ассортименте кислородных датчиков DENSO можно найти в разделе Кислородные датчики, в системе TecDoc или у представителя DENSO.

Лямбда-зонд (датчик кислорода). Устройство лямбда-зонда

Замена лямбда-зонда
Установка лямбда зонда

Строгие экологические нормы (которые, к тому же, постоянно ужесточаются) требуют постоянного контроля токсичности выхлопа автомобиля. За параметрами следит блок управления двигателем, регулируя степень обогащения топливной смеси. Для правильной работы этого компьютера требуются специальные датчики.

Система, в которой установлены кислородные датчики, функционирует следующим образом:

В начале выхлопной трубы находится катализатор, снижающий токсичность отработанных газов.
Перед катализатором размещен датчик кислорода (лямбда зонд), который анализирует неочищенный состав выхлопа. Этот элемент помогает формировать правильную смесь. Если для поддержания требуемой мощности двигателя расход топлива слишком большой, компьютер дает команду на снижение количества бензина.
После каталитического нейтрализатора находится второй датчик О2. Он отвечает в основном за оценку токсичности выхлопа. Его показания также меняют настройки обогащения топливной смеси.

Становится понятно, что датчик лямбда зонда влияет не только на экологию, а также на мощность автомобиля и расход топлива.

Важно! Речь идет о системе с двумя лямбдами. Автомобили, в которых установлен один кислородный датчик, встречаются сейчас относительно редко. Следует знать, что пара лямбд (до и после катализатора) устанавливается на выходе из каждого выпускного коллектора. Если у вас двигатель V6, V8 или V10, с двумя коллекторами – количество датчиков удваивается.

Ресурс лямбды составляет 50-100 тысяч километров, в зависимости от условий эксплуатации, особенности самого датчика и ряда других факторов. Это достаточно дорогой расходник, его замена ощутима для кошелька.

Как работает датчик концентрации кислорода

Принцип действия рассматриваемого элемента основан на изменении электрического потенциала между электродами, при различном содержании кислорода в анализируемом воздухе. Один электрод – внешний, выполнен с применением платины (это оправдывает высокую стоимость). Второй – внутренний, из циркония. Эти металлы при прохождении атомов кислорода, формируют некоторый потенциал, увеличивающийся при повышении концентрации О2.

Для нормальной работы датчика требуется температура от 300 до 1000 °C. Пока двигатель не прогрелся, система не функционирует должным образом. Мощность силовой установки избыточна, токсичность выхлопа – высокая. Для моментальной готовности лямбды, внутренний электрод нагревается. К нагревателю подводятся дополнительные провода питания.

Универсальный кислородный датчик может иметь различную конструкцию – широкополосный, двухточечный, коаксиальный. Принцип анализа концентрации О2 один и тот же.

Неисправность лямбда зонда приводит к серьезным проблемам в работе двигателя. Поэтому не стоит игнорировать поломку. И тем более, нельзя самостоятельно пытаться отремонтировать датчики. Даже если Вы знаете, где находится лямбда зонд, его легко повредить при демонтаже. В условиях высоких температур резьба намертво прикипает. А использовать стандартный накидной ключ невозможно, по причине длинных проводов, выходящих из датчика.

Обратившись в сервис «Ваш глушитель», Вы получите грамотную диагностику и профессиональный ремонт без повреждения хрупких лямбда зондов. Наши мастера знают все неисправности датчика кислорода, и смогут устранить поломку с минимальными финансовыми затратами. Не обязательно сразу менять деталь, некоторые дефекты подлежат ремонту. Специалисты нашего сервиса по ремонту выхлопных систем помогут Вам сэкономить на ремонте.

КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК ТОЙОТА.

Продолжаем разгребать последствия раскоксовки гидроперитом. Мы уже рассмотрели как очистить свечи зажигания и сегодня я расскажу как я очистил датчик лямбда зонд.

Немного о причине моих действий.
После раскоксовки двигателя своими руками с применением перекиси водорода в моей тойоте резко увеличился расход топлива, что заметно опустошало мой карман. Решено было проверить первый и второй кислородный датчик. А что бы их проверить то их конечно же необходимо снять. Ну а что бы его снять нам необходимо знать где стоит кислородный датчик. Открываем капот и смотрим между двигателем и радиатором на выхлопном коллекторе стоит первая лямбда.

Отсоединяем разъём кислородного датчика надавливая на точку выделенную на фото

Теперь на понадобится накидной ключ на 22 именно такой формы как на фото.
Другие просто не подходят из за того что датчик немного утоплен в выхлопной коллектор. Кстати это самая неудобная процедура в этой затее.

Выкручиваем аккуратно, без фанатизма, что бы не попортить резьбу и достаём лямбда зонд.

Как видите состояние желает лучшего

Переходим к извлечению датчика расположенного за катализатором. Тут без гаражной ямы нам не обойтись.

Состояние датчика кислородный после катализатора ещё более плачевное.

Для истории сфотографировал маркировки датчиков

Чистить буду нейтрализатором ржавчины, который продаётся в любом хозмаге. Опустил рабочую часть датчиков в купленную химию. Пока датчики откисали я ещё снял свечи и также их добавил в ёмкость с нейтрализатором ржавчины. И что бы не терять время впустую решил заглянуть в катализатор. Об этом я описал ЗДЕСЬ.

Буквально минут через 20-30 при помощи старой зубной щётки стал отчищать откисший налёт. Что получилось смотрим ниже.

Затем в обратном порядке собираем всё на место. Я еще отсоединял на 10 минут АКБ, что бы сбросились возможные ошибки.

Ну а теперь подвожу результат и заявляю что этот эксперимент имеет полное право на жизнь.
Расход после первого замера уменьшился с 11,7л/100км до 9,5л/на 100км. Кто не знает как высчитать расход топлива то читайте мануал ЗДЕСЬ. После второго замера расход упал до 9,2л и 9л соответственно после 3 замера. НО…..до заветных 7-7,5л ещё далеко.

Датчик кислорода (Лямбда-зонд): как работает, проблемы, симптомы

На чтение 5 мин. Просмотров 6.3k. Опубликовано 30.03.2020

Датчик кислорода (ДК) — он же лямбда-зонд — измеряет количество кислорода в выхлопных газах, отправляя сигнал на блок управления двигателя (ЭБУ).

Где находится датчик кислорода

Передний датчик кислорода ДК1 установлен в выпускном коллекторе или в передней выпускной трубе перед каталитическим нейтрализатором. Как вы знаете, каталитический нейтрализатор является основной частью системы контроля выбросов в автомобиле.

Задний кислородный датчик ДК2 установлен в выхлопе после каталитического нейтрализатора.

На 4-цилиндровых двигателях устанавливают как минимум два лямбда-зонда. Двигатели V6 и V8 имеют как минимум четыре датчика O2.

ЭБУ использует сигнал от переднего кислородного датчика для регулировки топливно-воздушной смеси путем добавления или уменьшения топлива.

Сигнал заднего датчика кислорода используется для контроля работы каталитического нейтрализатора. В современных автомобилях вместо переднего кислородного датчика используется датчик воздушно-топливного отношения. Он работает аналогично, но точнее.

Как работает датчик кислорода

Существует несколько типов лямбда-зондов, но для простоты в этой статье мы рассмотрим только обычные генерирующие напряжение датчики кислорода.

Как следует из названия, генерирующий напряжение датчик кислорода генерирует небольшое напряжение, пропорциональное разнице в количестве кислорода внутри и снаружи выхлопного газа.

Для правильной работы лямбда-зонд необходимо нагреть до определенной температуры. Типичный современный датчик имеет внутренний электрический нагревательный элемент, который питается от ЭБУ двигателя.

Когда топливовоздушная смесь (ТВС), поступающая в двигатель, бедная (мало топлива и много воздуха), в выхлопе остается больше кислорода, и кислородный датчик создает очень небольшое напряжение (0,1 – 0,2 В).

Если ТВС обогащается (много топлива и мало воздуха), в выхлопе остается меньше кислорода, поэтому датчик будет генерировать бОльшее напряжение (около 0,9 В).

Регулировка соотношения топливовоздушной смеси

Передний датчик O2 отвечает за поддержание оптимального соотношения смеси воздух / топливо, поступающей в двигатель, которая составляет приблизительно 14,7:1 или 14,7 частей воздуха на 1 часть топлива.

Блок управления регулирует топливовоздушную смесь на основе обратной связи от переднего датчика кислорода. Когда передний лямбда-зонд обнаруживает высокий уровень кислорода, ЭБУ предполагает, что двигатель работает на бедной смеси (недостаточно топлива) и поэтому добавляет топлива.

Когда уровень кислорода в выхлопе становится низким, ЭБУ предполагает, что двигатель работает на богатой смеси (слишком много топлива) и уменьшает подачу топлива.

Этот процесс непрерывен. Компьютер двигателя постоянно переключается между обедненным и обогащенным состоянием, чтобы поддерживать оптимальное соотношение воздух / топливо. Этот процесс называется операцией замкнутого цикла.

Если вы посмотрите на сигнал напряжения переднего датчика кислорода, он будет циклически колебаться где-то между 0,2 вольт (бедная) и 0,9 вольт (богатая).

Когда автомобиль заводится холодным, передний кислородный датчик не прогрет полностью, и ЭБУ не использует сигнал ДК1 для регулировки топлива. Этот режим называется разомкнутым контуром. Только когда датчик полностью прогрелся, система впрыска топлива переходит в режим замкнутого контура.

В современных автомобилях вместо обычного датчика кислорода установлен широкополосный датчик топливовоздушного соотношения. Датчик соотношения воздух / топливо работает по-другому, но служит той же цели — для определения, является ли топливовоздушная смесь, поступающая в двигатель, обогащённой или обеднённой.

Датчик топливовоздушного соотношения является более точным и может измерять более широкий диапазон.

Задний датчик кислорода

Задний или нижний кислородный датчик установлен в выхлопе после каталитического нейтрализатора. Он измеряет количество кислорода в выхлопных газах, выходящих из катализатора. Сигнал от заднего лямбда-зонда используется для контроля эффективности нейтрализатора.

Контроллер постоянно сравнивает сигналы от передних и задних датчиков O2. Основываясь на двух сигналах, ЭБУ знает, насколько хорошо каталитический нейтрализатор работает. Если катализатор выходит из строя, ЭБУ включает индикатор «Check Engine», чтобы вы знали об этом.
Задний датчик кислорода можно проверить с помощью диагностического сканера, адаптера ELM327 с программой Torque или осциллографа.
Идентификация датчика кислорода
Передний лямбда-зонд перед каталитическим нейтрализатором обычно называют датчиком «выше по потоку» или датчиком 1.
Задний датчик, установленный после катализатора, называется датчик «ниже по потоку» или датчик 2.
Типичный рядный 4-цилиндровый двигатель имеет только один блок (ряд 1 / банк 1). Поэтому в рядном 4-цилиндровом двигателе термин «Банк 1, Датчик 1» просто относится к переднему датчику кислорода. «Банк 1, Датчик 2» — это задний кислородный датчик.
Читайте подробнее: Что такое Банк 1, Банк 2, Датчик 1, Датчик 2?
Двигатель V6 или V8 имеет два блока (или две части этого «V»). Обычно блок цилиндров, содержащий цилиндр № 1, называется «Банк 1».
Различные производители автомобилей определяют Банк 1 и Банк 2 по-разному. Чтобы узнать, где банк 1 и банк 2 в вашем автомобиле, вы можете посмотреть в руководстве по ремонту или в Google, указав год, марку, модель и объём двигателя.
Замена датчика кислорода
Проблемы с датчиком кислорода являются распространёнными. Неисправный лямбда-зонд может привести к увеличению расхода топлива, увеличению выбросов в атмосферу и различным проблемам во время вождения (провалы оборотов, плохое ускорение, плавающие обороты и т. д.). Если датчик кислорода неисправен, его необходимо заменить.
В большинстве автомобилей замена ДК является довольно простой процедурой. Если вы хотите заменить кислородный датчик самостоятельно, с некоторыми навыками и руководством по ремонту, это не так сложно, но вам может понадобиться специальная торцевая головка для датчика (на фото).
Иногда может быть трудно вытащить старый лямбда-зонд, так как они часто сильно ржавеют.
Еще одна вещь, о которой следует знать — некоторые автомобили, как известно, имеют проблемы с заменяемыми датчиками кислорода.
Например, есть сведения о неоригинальном датчике кислорода, вызывающем проблемы в некоторых двигателях Chrysler. Если вы не уверены, лучше всегда использовать оригинальный датчик.
Ремонт лямбда-зонда своими руками
Лямбда зонд нужен для создания оптимального баланса воздуха и топлива в смеси , которая составляет 14,7 единиц воздуха на 1 единицу топлива. Показания датчика передаются на электронный блок управления (ЭБУ) автомобилем, что обеспечивает в автоматическом режиме, без участия водителя, корректировку состава смеси и позволяет поддерживать оптимальное соотношение мощности и экономичности работы.
Неисправность датчика может привести к нарушениям в работе двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Автомобиль продолжит движение, но при этом существенно возрастет расход топлива, а такие параметры, как разгонная динамика, поведение автомобиля в целом, изменятся в худшую сторону.
Различные варианты кислородных датчиков
Если лямбда-зонд вышел из строя, его необходимо отремонтировать или заменить. Прежде чем записываться на станции технического обслуживания (СТО), следует попробовать восстановить работоспособность датчика самостоятельно. Для выполнения этой работы существует несколько способов. Выбирать их необходимо с учетом типа датчика кислорода, его конструктивных особенностей.
Современные автомобили оснащаются датчиками 3-х типов:
Циркониевые.
Титановые.
Широкополосное.
Самые популярные и востребованные модели датчиков – циркониевые. Они представляют собой наконечники из керамического материала с диоксидом циркония. Поверхность с двух сторон закрыта защитными экранами, сформированными из тончайших платиновых электродов.
Титановый лямбда-зонд внешне схож с циркониевым, отличие заключается в том, что чувствительный элемент изготовлен из диоксида титана. На практике такие образцы встречаются достаточно редко. Причина – в сложности конструкции, ее привередливости, а также высокой стоимости.
Для эффективной работы широкополосного датчика необходимо обеспечить поддержание высокой температуры (не менее 600°С). Это достигается за счет применения нагревательного элемента повышенной мощности.
Проверка работоспособности датчика
Профессионалы рекомендуют проверять, насколько корректно работает лямбда-зонд через каждый 10-15 тыс. км пробега (то есть, практически после каждого очередного технического обслуживания). Такую проверку следует проводить даже в том случае, если никаких проблем в работе устройства не фиксируется.
Провести диагностику кислородного датчика и оценить его работоспособность можно различными способами. В первую очередь проверяется надежность крепления клеммы с датчиком. Далее необходимо вывернуть лямбда-зонд из коллектора, произвести визуальный осмотр защитного кожуха. При наличии отложений аккуратно их удалить. Затем производится внешний осмотр изделия, и, если на защитной трубе будут обнаружены следы сажи или сильные отложения, датчик следует заменить.
Более точно проверить исправность работы датчика кислорода можно при помощи мультиметра (тестера) или осциллографа.
Пошаговая инструкция по очистке лямбда-зонда
Механический способ удаления отложений на корпусе кислородного датчика применять нельзя. Это может привести к повреждению детали. Для выполнения работы своими руками необходимо заранее купить ортофосфорную кислоту (или иное средство на ее основе). Кроме этого, понадобится стеклянная емкость, пара кисточек, одна с мягким ворсом, другая – средней жесткости.
Порядок действий при ремонте:
Снять датчик с автомобиля, выкрутив его из катализатора. Используется рожковый ключ, предварительно с аккумулятора снимаются клеммы.
Убрать нагар с защитного колпачка.
В стеклянную емкость опустить рабочий зонд, после чего аккуратно налить кислоту – до уровня резьбового соединения на зонде.
Деталь нужно выдержать в кислоте около 15 минут, после чего извлечь из сосуда, промыть водой и продуть сжатым воздухом.
При необходимости процедуру можно повторить, а перед установкой датчика на штатное место необходимо нанести на резьбу тонкий слой графитной смазки.
Где расположен первый и второй датчик кислорода ? Что такое банк 1 или банк 2 ?
5 456
Современные автомобили для соответствия последним экологическим нормам используют несколько датчиков кислорода, а также все большее число датчики типа AFR (соотношение воздуха / топливо). На некоторые модели, также устанавливают датчик оксида азота (NOx). Автомобили, в зависимости от объема двигателя, могут иметь 8 или больше датчиков кислорода.
Датчики кислорода располагаются внутри выхлопной системы, причем по крайней мере один датчик кислорода (как правило AFR) расположен перед каталитическим преобразователем (катализатором) в выпускном коллекторе. В зависимости от конструкции выхлопной системы после катализатора устанавливаются один или два лямбда-зонда для контроля эффективности его работы.
Где находится датчик кислорода. Что такое B1 S1?
Идентификация типа и месторасположения неисправного датчика кислорода обеспечат его замену на правильный новый кислородный датчик. Различные типы датчика не взаимозаменяемы, а неправильный датчик способен даже повредить блок управления двигателем (ECU).
Например, в ходе диагностики была обнаружена неисправность датчика кислорода B1 S1. Так что такое B1 и S1? Эта аббревиатура говорит о том, что неисправен датчик 1 банка 1.
Пойдем дальше — что такое Банк 1?
Под обозначением bank 1 подразумевается блок цилиндров в котором находится первый цилиндр. Что такое датчик 1? Датчик 1 — обозначается датчик кислорода расположенный до или выше катализатора (pre-cat).
Итак, если неисправен датчик B1 S2, это значит, что необходимо заменить второй датчик кислорода, находящийся после катализатора (post-cat).

В зависимости от марки, модели и типа двигателя автомобиля датчики кислорода могут находится в различных местах. На иллюстрациях ниже показаны некоторые из наиболее распространенных мест их расположения.
Полное руководство по ремонту датчика кислорода и датчика кислорода
Ни один владелец транспортного средства не хочет видеть, как включается контрольный двигатель. Этот предупреждающий знак предназначен для того, чтобы сообщить вам, что вашему автомобилю требуется обслуживание или ремонт. Как правило, когда загорается индикатор проверки двигателя, это означает, что система выхлопных газов вашего автомобиля не работает должным образом. Одна из основных причин, по которой загорается индикатор, связана с неисправностью кислородного датчика. Узнайте больше об этом устройстве, чтобы понять, насколько оно важно и когда нужно ремонтировать.
Что такое кислородный датчик и для чего он нужен?
Датчик кислорода является частью системы выбросов в вашем автомобиле. Он измеряет долю кислорода в вашем двигателе. Внутреннее сгорание в автомобиле работает за счет сжигания бензина. Чтобы правильно сжечь бензин, большинству автомобилей требуется соотношение 14 граммов кислорода на каждый грамм газа. Датчик кислорода помогает контролировать этот баланс.
Датчик обычно располагается на стороне пассажира автомобиля и устанавливается непосредственно на выхлопной трубе рядом с каталитическим нейтрализатором. Когда датчик выходит из строя, ваш автомобиль может потерять до 40 процентов своей топливной экономичности, потому что ваш автомобиль будет использовать слишком много газа.
Когда в автомобиле слишком много воздуха, говорят, что двигатель работает на обедненной смеси. Когда в двигатель не хватает воздуха, говорят, что он работает на обогащенной смеси. На обедненной смеси двигатель вызывает рывки или нерешительность при ускорении. Богатая смесь двигателя вызывает перегрев автомобиля и загрязнение окружающей среды. Оба условия могут вызвать возможное повреждение двигателя и плохой расход топлива. Датчик O2 контролирует ваши выбросы.
В вашем автомобиле может быть один, два, три или четыре датчика, в зависимости от типа, марки и модели двигателя.
Признаки неисправности датчика кислорода
Вы можете определить неисправность кислородного датчика по следующим признакам:
Отказ пройти тест на выбросы
Уменьшение пробега топлива
Проверьте, горит ли свет двигателя
Низкая производительность, грубая работа на холостом ходу, остановка двигателя и т. Д.
Устройство проверки кода, определяющее отказ датчика O2
Наши механики имеют специальное оборудование для проверки кислородного датчика в вашем автомобиле.Используя контрольные световые коды двигателя, мы можем быстро определить, почему горит ваш свет, и предложить решения.
Рекомендации по замене датчика кислорода
Частота замены кислородного датчика будет зависеть от возраста вашего автомобиля и типа имеющегося у вас датчика. В более новых автомобилях, которым меньше 20 лет, вероятно, потребуется заменять датчик примерно каждые 100 000 миль. Автомобили старше середины 1990-х годов потребуют замены при пробеге от 50 000 до 70 000 миль.Обратитесь к сервису, рекомендованному производителем, чтобы получить лучшие рекомендации.
Датчики кислорода
довольно легко диагностировать и заменять. Как правило, неисправный датчик O2 не отремонтировать. Его необходимо заменить из-за технологии и материалов, из которых он изготовлен. Есть несколько мест, где можно сделать самодельные работы, которые расскажут вам, как очистить датчик, чтобы получить от него еще несколько миль, но вы только откладываете неизбежное. Нет гарантии, что очистка датчика решит проблему. Вы также можете повредить чувствительную технику.
Когда вы узнаете, что у вас неисправный датчик, это похоже на замену свечи зажигания. Некоторые люди предпочитают заменять датчик самостоятельно, но для этого вам понадобится специальная розетка. Важно не допускать попадания масла или смазки на датчик. Механик может выполнить работу и убедиться, что она установлена правильно.
Не игнорируйте контрольную лампу двигателя
Индикатор проверки двигателя говорит о том, что в вашей машине жар. Это больной. Это может быть что-то незначительное, например, незакрепленная крышка бензобака.Это также может означать неисправный каталитический нейтрализатор или поврежденные провода. В некоторых автомобилях при изменении влажности может загореться индикатор проверки двигателя. Без правильного диагноза нельзя быть уверенным в том, что случилось. Знание того, почему горит индикатор проверки двигателя, может дать вам душевное спокойствие, особенно после выполнения необходимого ремонта.
Sun Devil Auto имеет 19 точек в районе Феникса, которые обеспечивают диагностику, обслуживание и ремонт всех марок и моделей. Найдите ближайший к вам магазин, назначьте встречу и позвольте нам помочь вам поддерживать вашу машину в максимальной производительности.
Банк 1 VS Банк 2 — Расположение датчиков 1 и 2 O2
Датчики кислорода, также известные как датчики O2, являются одними из наиболее часто заменяемых датчиков в автомобиле, поскольку они имеют короткий срок службы.
Но даже в этом случае нельзя рисковать, не заменив их вовремя, поскольку они являются важным компонентом, когда речь идет о работе транспортного средства.
Датчики кислорода
Если один из этих датчиков O2 перестал работать, вам необходимо сначала определить, какой это, найти его, а затем заменить или отремонтировать.
В этой статье мы обсудим два различных метода, которые в основном используются для обнаружения датчиков O2.
Как найти датчик O2, если он перестал работать?
Датчики O2 сначала делятся на две категории; банк 1 и банк 2. Оба они далее делятся на два в зависимости от номера датчика, будь то 1 или 2.
Из-за этого у многих людей возникают проблемы с определением того, какой датчик O2 является банком 1, а какой датчик O2. банк 2, и в замешательстве они иногда даже заменяют неправильные датчики, что стоит им денег и времени.
Есть два основных метода обнаружения датчиков O2.
Один — ручной метод
А другой — с помощью сканера OBD2.
Мы подробно разъясним каждый из них, чтобы у вас не было проблем с использованием любого из двух методов для успешного обнаружения нужных датчиков.
1: Ручной метод
Мы подробно объясним датчики банка 1 и банка 2, а также датчик 1 и датчик 2, чтобы в следующий раз вы могли найти и затем заменить правильные датчики.
Ряд 1 и ряд 2 Датчик
Цилиндры в двигателе в основном разделены на две части. Если двигатель в вашем автомобиле V-образный, то у него будет по одному ряду с каждой из двух сторон двигателя.
На основании этого вы не можете просто определить, является ли сторона водителя или другая сторона банком 1 или банком 2, поскольку это не фиксировано, а также потому, что сторона водителя различается в некоторых автомобилях.
Итак, как узнать, какая сторона — банк 1, а какая — банк 2
Банк 1 VS Банк 2 Датчик кислорода
Правильный способ определить, какая сторона — банк 1, а какая — банк 2, с помощью следующий метод:
Банк 1: Это сторона, которая имеет цилиндр №1.Например, цилиндры 1-3-5-7
Банк 2: Это сторона, на которой находится цилиндр №2. Например, цилиндры 2 — 4 — 6 — 8
Банк 1 VS Банк 2
Есть два типа двигателей: рядные двигатели и поперечные двигатели (двигатели, которые установлены в других направлениях). Если вы знаете, какой цилиндр номер 1, больше не будет иметь значения, будет ли ваш двигатель поперечным или рядным, поскольку ряд 1 всегда будет на цилиндре с маркировкой 1-3-5-7-9-11, а ряд 2 всегда будет включен. сторона цилиндра обозначена 2-4-6-8-10-12.
Теперь возникает следующая проблема: как узнать номер цилиндра. Это то, что вам нужно знать для этого в первую очередь.
Как узнать номера цилиндров?
Есть несколько способов найти номера цилиндров. Некоторые из этих способов указаны ниже:
1) В некоторых автомобилях вы можете узнать номер цилиндра, проверив крышку картера. Номер будет проштампован на картере.
2) Если у вас есть кабели зажигания, вы также можете их проверить. В некоторых случаях на них были написаны числа. Однако желательно этого не делать, так как тросы несколько раз заменялись или перемещались к другим цилиндрам. Так что они могут оказаться не на правильных позициях.
3) Самый безопасный способ проверить номер — использовать метод, упомянутый в пункте 1, или посмотреть порядок цилиндров в руководстве по обслуживанию или ремонту. У дилера также может быть некоторая информация об этом.
4) Другой метод — поискать в Интернете по коду двигателя и порядку зажигания или цилиндра.
Когда вы закончите считывание номера цилиндра и нахождение номера банка с помощью номера цилиндра, теперь вы должны найти номер датчика, будь то датчик 1 или датчик 2.
найдите номера цилиндров
Итак, что такое датчик 1 & 2, и о чем он нам говорит?
Номер датчика должен сказать нам, где датчик O2 или датчик температуры выхлопных газов расположен или установлен на выхлопной системе.
Первый датчик всегда расположен ближе всего к двигателю, а второй всегда находится в задней части выхлопной системы.
Как правило, в случае датчиков O2:
Датчик 1 = расположен перед передним каталитическим нейтрализатором (датчик O2 выше по потоку)
Датчик 2 = расположен после задней части каталитического нейтрализатора (датчик O2 ниже по потоку)
In в случае более 2 датчиков, например, в дизельных двигателях, поскольку им требуется много датчиков температуры выхлопных газов, может быть датчик 1-2-3-4 и т. д.В таком случае датчик 1 расположен ближе всего к двигателю, а последний датчик расположен в задней части выхлопной системы.
Сводка
Подводя итог всему сказанному, вот как вы найдете соответствующие датчики по их номеру цилиндра и номеру датчика.
Ряд 1, датчик 1 = Этот датчик O2 расположен прямо перед каталитическим нейтрализатором, на стороне цилиндра № 1, который является блоком 1.
Ряд 1, датчик 2 = Этот датчик O2 расположен сразу после Каталитический нейтрализатор на стороне цилиндра №1, который является блоком 1.
Ряд 2, датчик 1 = Этот датчик O2 расположен прямо перед каталитическим нейтрализатором, на стороне цилиндра № 2, который является блоком 2.
Ряд 2, датчик 2 = Этот датчик O2 расположен сразу после Каталитический нейтрализатор, на стороне цилиндра № 2, который является банком 2.
2: Поиск нужного датчика с помощью сканера OBD2:
Вы также можете найти нужный датчик с помощью сканера OBD2. Использование сканера значительно упрощает вам задачу, поэтому, если у вас есть сканер дома, вы можете выполнить следующие шаги, чтобы определить местоположение датчика:
Во-первых, вам необходимо подключить сканер OBD2.
Теперь сотри все коды неисправностей.
Еще раз убедитесь, что все коды неисправностей стерты.
Отключите один из датчиков O2. Неважно, какой именно.
Проверьте код DTC. Он покажет вам номер банка, будь то банк 1 или банк 2.
Вы также можете использовать этот метод для устранения любого вида дезинформации в инструменте DTC, и таким образом вы можете быть на 100% уверены, что вы заменили правый датчик.
Почему важны кислородные датчики и каковы последствия их несвоевременной замены?
Датчики O2 используются двигателем автомобиля для уравновешивания смеси кислорода с бензином до постоянного значения, а затем подачи этой смеси постоянного состава в двигатель автомобиля.
Это очень важно для поддержания хорошей экономии топлива, а также низкого уровня выбросов в автомобиле.
Датчик O2 перестает работать
Если датчик O2 перестает работать по какой-либо причине, например, из-за загрязнения или из-за износа, компьютер не сможет произвести правильный состав смеси кислорода с бензином.
Это может вызвать такие проблемы, как низкий уровень выбросов и плохая экономия топлива, как упоминалось выше. Это может даже привести к выходу из строя каталитического нейтрализатора.
Если датчик O2 не отвечает, его необходимо немедленно заменить
Имейте в виду, что новые заменяемые датчики O2 также должны быть того же типа, что и оригинальные, установленные в автомобиле, с тем же количеством проводов. .В противном случае это тоже вызовет проблемы.
Если хотя бы один из датчиков O2 на вашем автомобиле с большим пробегом подошел к концу своего срока службы, велика вероятность, что другие датчики также подошли к концу своего срока службы и их также следует заменить. в то же время, чтобы восстановить работоспособность.
Следовательно, как видите, очень важно заменить эти датчики, прежде чем они станут большой проблемой. Вы можете определить проблему, следя за индикаторами.
Вот некоторые общие индикаторы:
Заключительные мысли
Неисправные датчики O2 могут доставить вам много неприятностей, если их вовремя не заменить. Поэтому, как только вы получите указание на то, что датчик может быть неисправен, найдите его, проверьте, а затем замените.
Вы можете использовать любой из двух методов и пошагово следовать им, чтобы найти датчики.
Новый путь вперед | Автомобильные и домашние советы и обзоры
Горит ли индикатор проверки двигателя? Или вы чувствуете странный запах после… [Продолжить->]
Даже если у вас приличный рост, высока вероятность того, что вы почувствуете… [Продолжить->]
Принятие решения: (Обернуть vs.Paint) Выбор пути… [Продолжить->]
Сделай сам — лучший способ стать более устойчивым и самодостаточным. Как… [Продолжить->]
Водитель автомобиля должен быть эффективным и бдительным в случае, если он столкнется с… [Продолжить->]
Включение лампы проверки двигателя (CEL) является одним из самых… [ Продолжить->]
Первое и самое важное, что вам нужно знать, прежде чем мы… [Продолжить->]
С отходами и мусором из вашего дома на колесах необходимо обращаться надлежащим образом. … [Продолжить->]
Затишье перед бурей: Никому не нравится глохнувший двигатель или плохой… [Продолжить->]
Вы купили новую машину прошлым летом, и всем она понравилась… [Продолжить-> ]
fuЛучшие автомобили — это не те, которые были недавно куплены,… [Продолжить->]
Обслуживание автомобилей — действительно главный разговор большинства людей… [Продолжить->]
Беспокойство об электричестве в дороге это кайф? Кто… [Продолжить->]
Если вы устали застрять в дороге, потому что ваша машина… [Продолжить->]
Автомобили стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни в мире; … [Продолжить->]
Время от времени нашу машину нужно проверять и обслуживать.… [Продолжить->]
Эффективная выхлопная система всегда улучшает характеристики… [Продолжить->]
Итак, вам нужен перерыв! Каждый заслуживает хоть раз прокатиться… [Продолжить->]
Одна из лучших вещей в пикапе — это кровать. С… [Продолжить->]
Предупреждающие огни Volkswagen EPC обозначают электронный контроль мощности… [Продолжить->]
Когда дело доходит до выполнения работы, мыло для автомойки очень высоко… [Продолжить->]
В большинстве случаев автомобили подают нам предупреждающий сигнал, когда что-то происходит… [Продолжить->]
Покупка автомобиля — это одно, а его обслуживание — совсем другое… [Продолжить->]
ABS — это антиблокировочная система торможения. Система.Работа этой системы… [Продолжить->]
Нет ничего более непривлекательного, чем поврежденная краска на переднем капоте. … [Продолжить->]
Ничто так не свидетельствует об опыте, как уверенность в своих силах. Если вы… [Продолжить->]
Влажная почва, насекомые, жуки и еноты — вот что делает кемпинг… [Продолжить->]
Сколько времени потребуется для зарядки аккумулятора автомобиля — не вопрос… [Продолжить->]
При обычном понимании, умные автомобили — это автомобили, в которых используются новейшие и… [Продолжить->]
Шлифовка автомобиля — это не что иное, как подготовка поверхности этого конкретного… [Продолжить->]
Коррозия — это не что иное, как реакция газообразного водорода, которая… [Продолжить->]
Если вы не знаете, что означает TPMS, то вы должны знать, что это… [Продолжить->]
Seafoam — это ничего, кроме такой услуги, как присадка к топливу… [Продолжить->]
Керамическое покрытие может стать отличным дополнением к краске вашего автомобиля. Если вы хотите… [Продолжить->]
Единственные механические различия между системой R12 и R134a… [Продолжить->]
Есть много обстоятельств, которые приходят в голову автовладельцу… [Продолжить->]
В настоящее время автомобили имеют множество кодов, каждый из которых… [Продолжить->]
Бывают случаи, когда вы замечаете, что у вашего моторного масла сильный… [Продолжить->]
Вы знаете, что что-то не так, когда ваш машина начинает производить необычное… [Продолжить->]
Последнее, что нравится любому владельцу грузовика чистить, — это пыль с… [Продолжить->]
Если вы мой тип человека и ненавидите установку буксировки, тогда это… [Продолжить->]
Обе трансмиссии автомобильные, но в некоторых они сильно отличаются… [Продолжить->]
Если вы являетесь счастливым владельцем Toyota Tacoma и хотите увеличить бензин… [Продолжить ->]
Ничто не сравнится с острыми ощущениями от хорошего внедорожного приключения.Тем не менее, собираемся… [Продолжить->]
Автомобильные накладки — это довольно новая концепция. Раньше виниловые листы были… [Продолжить->]
Собираетесь купить новую машину? Ждать! Есть кое-что, что вам нужно… [Продолжить->]
Если у вас есть старая машина, или если вы часто ее используете и подвергаете воздействию тепла… [Продолжить->]
Хороший водитель — это тот, у кого врожденный инстинкты настолько отточены, что… [Продолжить->]
У грузовика есть свои преимущества. Помимо приятной поездки, вы… [Продолжить->]
Работа с шестернями и подшипниками может стать ужасно утомительной, если вы не… [Продолжить->]
Когда вы владеете автомобилем, у вас есть определенные навыки, которые вам нужно освоить.… [Продолжить->]
Toyota Tundra — красивый автомобиль, который источает силу, класс и… [Продолжить->]
Со временем грузовики могут стать немного неровными. Если вы похожи на меня и любите… [Продолжить->]
Если вы часто участвуете в деятельности по замене автомобиля… [Продолжить->]
Хорошая тормозная система может буквально быть разницей между жизнью и… [ Продолжить->]
Оверспрей — это в основном вещество, которое находится поверх прозрачного покрытия… [Продолжить->]
Хорошая подножка для джипа отделит вас от других владельцев джипа. Если… [Продолжить->]
Так как джип — это прочный автомобиль для экстремальных условий, зеркала джипа… [Продолжить->]
Замена моторного масла относится к процедуре, при которой вы исчерпаете… [Продолжить->]
Для всех автолюбителей, я уверен, что вы знаете о… [Продолжить->]
Вердикт Шайнер — не самый любимый инструмент в наборе. … [Продолжить->]
Вердикт Ценник неприятен для того количества лет, в течение которых они… [Продолжить->]
Фары выполняют важную функцию освещения дороги… [Продолжить->]
Вердикт Это действительно отличная альтернатива другим конкурентам, которые… [Продолжить->]
Вердикт Если вы не против глянцевой машины, это абсолютно… [Продолжить->]
Если ваш инструмент для формирования тормозной магистрали приносит больше вреда, чем пользы, то это… [Продолжить->]
Автомобили с батарейным питанием — это новинка в автомобилестроении… [Продолжить->]
Вердикт Если вы хотите сделать кому-то подарок, это… [Продолжить->]
Вердикт Тот факт, что он не включает в себя все профессиональные инструменты… [Продолжить->]
Вердикт У него может быть не самая роскошная упаковка, а может и не очень… [Продолжить->]
Хорошая обивка — единственная линия защиты внешнего вида вашего грузовика. … [Продолжить->]
Устали каждый день видеть новую царапину на своей машине? Выцветшая краска… [Продолжить->]
Вердикт Если бы нам пришлось дать вам честный обзор, мы бы выбрали… [Продолжить->]
Неудивительно, что владелец Jeep JK застрял в шторме в… [Продолжить->]
Если вы когда-либо выезжал на бездорожье, тогда вы, вероятно, понимаете… [Продолжить->]
Tesla только что запустила кибер-грузовик, и миллениалы издеваются над ним… [Продолжить->]
Давайте будем реальными; Самое лучшее в вождении — это острые ощущения, которые вы можете… [Продолжить->]
Если вы очень щепетильно относитесь к своим автомобильным чистящим средствам,… [Продолжить->]
Датчики кислорода, также известные как датчики O2, являются одним из них. из самых… [Продолжить->]
Поскольку вы здесь, мы уверены, что вы искали… [Продолжить->]
Разве это не сумасшествие, что то, что весит менее 20 фунтов, может легко… [Продолжить ->]
Эти два термина очень сбивают с толку, если вы работаете на автомобильном рынке… [Продолжить->]
Купить автомобиль легко; поддерживать это сложно. Есть некоторые… [Продолжить->]
Брелок или брелок — это небольшое устройство безопасности, которое… [Продолжить->]
Том Огл — человек, который изобрел устройство, которое заменило… [Продолжить- >]
Toyota GT86 и Subaru BRZ — японские автомобили, и обе они были выпущены на рынок… [Продолжить->]
Вот вам два сценария. Вы байкер, который любит кататься… [Продолжить->]
Только что ваши глаза привлекли мигающий индикатор «Проверьте систему VSC»… [Продолжить->]
Индикатор проверки двигателя или, в некоторых случаях, также известный как Сервис… [Продолжить->]
Ах, сладкий запах выходных! Вы собрали рюкзак и… [Продолжить->]
Люди, у которых есть джип, — чистые автолюбители.Они покупают джипы, потому что… [Продолжить->]
Сцепное устройство для распределения веса — это система, специально разработанная… [Продолжить->]
Когда вы заводите автомобиль, электрическая энергия преобразуется в… [Продолжить->]
Прицепное устройство или, можно сказать, прицепное устройство — это устройство, прикрепленное к… [Продолжить->]
Соленоид стартера работает на нескольких очень основных принципах. Его… [Продолжить->]
Обычно краски — это испаряющиеся растворители, однако порошковое покрытие… [Продолжить->]
Иногда мы забываем наши ключи в машине и запираем дверь без… [Продолжить->]
Ржавчина в основном называется окислением с научной точки зрения.Поскольку это… [Продолжить->]
Мы часто находим небольшие царапины на лобовом стекле и других стеклах. … [Продолжить->]
Если вы автовладелец. Вы должны знать, что красота автомобиля в его… [Продолжить->]
Автомобиль — это лучшее, что нужно иметь после дома. Это дает вам… [Продолжить->]
Если у вас есть автомобиль и вы регулярно заботитесь о его техническом обслуживании, вы… [Продолжить->]
Запасная шина, также обычно называемая зарезервированной шиной, является … [Продолжить->]
Если у вас возникли проблемы с шинами, вам понадобится руководство по… [Продолжить->]
Купирование шин определяется как износ рисунков шин в… [Продолжить-> ]
Неважно, насколько вы большой автолюбитель и сколько времени вы… [Продолжить->]
Размер шины означает не только ее ширину или высоту. Он состоит из множества… [Продолжить->]
Регулярный осмотр вашего автомобиля чрезвычайно важен, поскольку он гарантирует, что… [Продолжить->]
Каталитические нейтрализаторы — это устройство, которое используется как вещество, которое может… [ Продолжить->]
Покупка автомобиля — одна из самых важных вещей, которую человек делает в своем… [Продолжить->]
Если вы учитесь красить свою машину с помощью воздушного компрессора,… [Продолжить->]
Service Engine Soon Light или в некоторых случаях известный как Check Engine… [Продолжить->]
Когда вы просыпаетесь утром, вы уже в плохом настроении, потому что… [Продолжить->]
Давайте будем реальными; не каждый может позволить себе модный апгрейд своего… [Продолжить->]
Владение трейлером вызывает чувство удовлетворения.Это не делает… [Продолжить->]
Представьте себе сценарий, в котором вы убиваете свою вторую половинку на красивом… [Продолжить->]
После месяцев планирования вы, наконец, готовы отправиться к некоторым… [Продолжить ->]
Представьте, что вы покупаете фантастически выглядящий фургон, о котором вы мечтали… [Продолжить->]
От могущественного молота Тора, волшебной палочки до микрофонов и простого… [Продолжить->]
Представьте себе, что вы чувствуете себя любители приключений и желание вытащить свой квадроцикл… [Продолжить->]
Вы помните, как вы раньше приклеивали цветной карандаш к кузову… [Продолжить->]
Царапины, сколы и неровности автомобиля не избежать. Но это… [Продолжить->]
Вы когда-нибудь устали посещать дорогие мастерские то и дело… [Продолжить->]
Вы когда-нибудь устали смотреть на свою старую машину и просто чего-то хотеть… [Продолжить- >]
То, что вы наткнулись на эту страницу, может означать только одно; вы ищете… [Продолжить->]
Вердикт Этот продукт — идеальный выбор для кроватей грузовиков, потому что большинство… [Продолжить->]
Я вырос в семье, где пол гаража всегда был чистым и… [Продолжить->]
Они говорят: «Когда меньше всего этого ожидаешь. , хорошие вещи случаются ».Что ж,… [Продолжить->]
Как будто в наши дни во всем существует множество вариаций и… [Продолжить->]
Каждый раз, когда мы покупаем подержанную машину или новенькую прямо с… [Продолжить-> ]
У вас проблемы с стойками автомобиля? Вы хотите знать, если… [Продолжить->]
Вы когда-нибудь устали посещать дорогие мастерские каждый раз и… [Продолжить->]
Были ли вы когда-нибудь в ситуации, когда ваш Jeep Wrangler должен быть… [ Продолжить->]
Одного момента отвлечения достаточно, чтобы кто-то украл вашу… [Продолжить->]
Иногда нужно позаботиться даже о самой грубой поверхности. И это… [Продолжить->]
Автомобиль — самая особенная часть вашей жизни. Для некоторых это… [Продолжить->]
В повседневной жизни случайные царапины на бампере… [Продолжить->]
OBD2 — это устройство, используемое в современных автомобилях, которое сообщает нам о… [Продолжить ->]
Вердикт Rough Country Hard Tri-Fold очень привлекателен и… [Продолжить->]
Вердикт Gator EXT Soft Tri-Fold Bed Tonneau Cover — один из лучших… [Продолжить->]
Ничто так не ускоряет вашу машину, как надежный карбюратор.Это вполне… [Продолжить->]
Инвертор питания позволяет использовать аккумулятор вашего автомобиля или другие батареи… [Продолжить->]
Вы, находясь здесь, скорее всего, намекаете на то, что ищете… [Продолжить->]
Туманные очки или очки — обычное дело зимой или… [Продолжить->]
Автомобиль состоит из множества мелких, но важных деталей, которые в целом… [Продолжить->]
Стойка является жизненно важным элементом системы подвески вашего автомобиля. это будет… [Продолжить->]
Вердикт Tyger Auto Tonneau Cover обладает особыми особенностями как… [Продолжить->]
Стойки
— очень основная и важная часть подвески вашего автомобиля… [Продолжить->]
Итак, какова ваша реакция, когда вы обнаружите, что на прокладку головки блока цилиндров был… [Продолжить->]
Как мы все знаем, прокачка тормозов — это процедура, выполняемая на гидравлических… [Продолжить->]
Новый путь вперед | Автомобильные и домашние советы и обзоры
Горит ли индикатор проверки двигателя? Или вы чувствуете странный запах после… [Продолжить->]
Даже если у вас приличный рост, высока вероятность того, что вы почувствуете… [Продолжить->]
Принятие решения: (Обернуть vs.Paint) Выбор пути… [Продолжить->]
Сделай сам — лучший способ стать более устойчивым и самодостаточным. Как… [Продолжить->]
Водитель автомобиля должен быть эффективным и бдительным в случае, если он столкнется с… [Продолжить->]
Включение лампы проверки двигателя (CEL) является одним из самых… [ Продолжить->]
Первое и самое важное, что вам нужно знать, прежде чем мы… [Продолжить->]
С отходами и мусором из вашего дома на колесах необходимо обращаться надлежащим образом. … [Продолжить->]
Затишье перед бурей: Никому не нравится глохнувший двигатель или плохой… [Продолжить->]
Вы купили новую машину прошлым летом, и всем она понравилась… [Продолжить-> ]
fuЛучшие автомобили — это не те, которые были недавно куплены,… [Продолжить->]
Обслуживание автомобилей — действительно главный разговор большинства людей… [Продолжить->]
Беспокойство об электричестве в дороге это кайф? Кто… [Продолжить->]
Если вы устали застрять в дороге, потому что ваша машина… [Продолжить->]
Автомобили стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни в мире; … [Продолжить->]
Время от времени нашу машину нужно проверять и обслуживать.… [Продолжить->]
Эффективная выхлопная система всегда улучшает характеристики… [Продолжить->]
Итак, вам нужен перерыв! Каждый заслуживает хоть раз прокатиться… [Продолжить->]
Одна из лучших вещей в пикапе — это кровать. С… [Продолжить->]
Предупреждающие огни Volkswagen EPC обозначают электронный контроль мощности… [Продолжить->]
Когда дело доходит до выполнения работы, мыло для автомойки очень высоко… [Продолжить->]
В большинстве случаев автомобили подают нам предупреждающий сигнал, когда что-то происходит… [Продолжить->]
Покупка автомобиля — это одно, а его обслуживание — совсем другое… [Продолжить->]
ABS — это антиблокировочная система торможения. Система.Работа этой системы… [Продолжить->]
Нет ничего более непривлекательного, чем поврежденная краска на переднем капоте. … [Продолжить->]
Ничто так не свидетельствует об опыте, как уверенность в своих силах. Если вы… [Продолжить->]
Влажная почва, насекомые, жуки и еноты — вот что делает кемпинг… [Продолжить->]
Сколько времени потребуется для зарядки аккумулятора автомобиля — не вопрос… [Продолжить->]
При обычном понимании, умные автомобили — это автомобили, в которых используются новейшие и… [Продолжить->]
Шлифовка автомобиля — это не что иное, как подготовка поверхности этого конкретного… [Продолжить->]
Коррозия — это не что иное, как реакция газообразного водорода, которая… [Продолжить->]
Если вы не знаете, что означает TPMS, то вы должны знать, что это… [Продолжить->]
Seafoam — это ничего, кроме такой услуги, как присадка к топливу… [Продолжить->]
Керамическое покрытие может стать отличным дополнением к краске вашего автомобиля. Если вы хотите… [Продолжить->]
Единственные механические различия между системой R12 и R134a… [Продолжить->]
Есть много обстоятельств, которые приходят в голову автовладельцу… [Продолжить->]
В настоящее время автомобили имеют множество кодов, каждый из которых… [Продолжить->]
Бывают случаи, когда вы замечаете, что у вашего моторного масла сильный… [Продолжить->]
Вы знаете, что что-то не так, когда ваш машина начинает производить необычное… [Продолжить->]
Последнее, что нравится любому владельцу грузовика чистить, — это пыль с… [Продолжить->]
Если вы мой тип человека и ненавидите установку буксировки, тогда это… [Продолжить->]
Обе трансмиссии автомобильные, но в некоторых они сильно отличаются… [Продолжить->]
Если вы являетесь счастливым владельцем Toyota Tacoma и хотите увеличить бензин… [Продолжить ->]
Ничто не сравнится с острыми ощущениями от хорошего внедорожного приключения.Тем не менее, собираемся… [Продолжить->]
Автомобильные накладки — это довольно новая концепция. Раньше виниловые листы были… [Продолжить->]
Собираетесь купить новую машину? Ждать! Есть кое-что, что вам нужно… [Продолжить->]
Если у вас есть старая машина, или если вы часто ее используете и подвергаете воздействию тепла… [Продолжить->]
Хороший водитель — это тот, у кого врожденный инстинкты настолько отточены, что… [Продолжить->]
У грузовика есть свои преимущества. Помимо приятной поездки, вы… [Продолжить->]
Работа с шестернями и подшипниками может стать ужасно утомительной, если вы не… [Продолжить->]
Когда вы владеете автомобилем, у вас есть определенные навыки, которые вам нужно освоить.… [Продолжить->]
Toyota Tundra — красивый автомобиль, который источает силу, класс и… [Продолжить->]
Со временем грузовики могут стать немного неровными. Если вы похожи на меня и любите… [Продолжить->]
Если вы часто участвуете в деятельности по замене автомобиля… [Продолжить->]
Хорошая тормозная система может буквально быть разницей между жизнью и… [ Продолжить->]
Оверспрей — это в основном вещество, которое находится поверх прозрачного покрытия… [Продолжить->]
Хорошая подножка для джипа отделит вас от других владельцев джипа. Если… [Продолжить->]
Так как джип — это прочный автомобиль для экстремальных условий, зеркала джипа… [Продолжить->]
Замена моторного масла относится к процедуре, при которой вы исчерпаете… [Продолжить->]
Для всех автолюбителей, я уверен, что вы знаете о… [Продолжить->]
Вердикт Шайнер — не самый любимый инструмент в наборе. … [Продолжить->]
Вердикт Ценник неприятен для того количества лет, в течение которых они… [Продолжить->]
Фары выполняют важную функцию освещения дороги… [Продолжить->]
Вердикт Это действительно отличная альтернатива другим конкурентам, которые… [Продолжить->]
Вердикт Если вы не против глянцевой машины, это абсолютно… [Продолжить->]
Если ваш инструмент для формирования тормозной магистрали приносит больше вреда, чем пользы, то это… [Продолжить->]
Автомобили с батарейным питанием — это новинка в автомобилестроении… [Продолжить->]
Вердикт Если вы хотите сделать кому-то подарок, это… [Продолжить->]
Вердикт Тот факт, что он не включает в себя все профессиональные инструменты… [Продолжить->]
Вердикт У него может быть не самая роскошная упаковка, а может и не очень… [Продолжить->]
Хорошая обивка — единственная линия защиты внешнего вида вашего грузовика. … [Продолжить->]
Устали каждый день видеть новую царапину на своей машине? Выцветшая краска… [Продолжить->]
Вердикт Если бы нам пришлось дать вам честный обзор, мы бы выбрали… [Продолжить->]
Неудивительно, что владелец Jeep JK застрял в шторме в… [Продолжить->]
Если вы когда-либо выезжал на бездорожье, тогда вы, вероятно, понимаете… [Продолжить->]
Tesla только что запустила кибер-грузовик, и миллениалы издеваются над ним… [Продолжить->]
Давайте будем реальными; Самое лучшее в вождении — это острые ощущения, которые вы можете… [Продолжить->]
Если вы очень щепетильно относитесь к своим автомобильным чистящим средствам,… [Продолжить->]
Датчики кислорода, также известные как датчики O2, являются одним из них. из самых… [Продолжить->]
Поскольку вы здесь, мы уверены, что вы искали… [Продолжить->]
Разве это не сумасшествие, что то, что весит менее 20 фунтов, может легко… [Продолжить ->]
Эти два термина очень сбивают с толку, если вы работаете на автомобильном рынке… [Продолжить->]
Купить автомобиль легко; поддерживать это сложно. Есть некоторые… [Продолжить->]
Брелок или брелок — это небольшое устройство безопасности, которое… [Продолжить->]
Том Огл — человек, который изобрел устройство, которое заменило… [Продолжить- >]
Toyota GT86 и Subaru BRZ — японские автомобили, и обе они были выпущены на рынок… [Продолжить->]
Вот вам два сценария. Вы байкер, который любит кататься… [Продолжить->]
Только что ваши глаза привлекли мигающий индикатор «Проверьте систему VSC»… [Продолжить->]
Индикатор проверки двигателя или, в некоторых случаях, также известный как Сервис… [Продолжить->]
Ах, сладкий запах выходных! Вы собрали рюкзак и… [Продолжить->]
Люди, у которых есть джип, — чистые автолюбители.Они покупают джипы, потому что… [Продолжить->]
Сцепное устройство для распределения веса — это система, специально разработанная… [Продолжить->]
Когда вы заводите автомобиль, электрическая энергия преобразуется в… [Продолжить->]
Прицепное устройство или, можно сказать, прицепное устройство — это устройство, прикрепленное к… [Продолжить->]
Соленоид стартера работает на нескольких очень основных принципах. Его… [Продолжить->]
Обычно краски — это испаряющиеся растворители, однако порошковое покрытие… [Продолжить->]
Иногда мы забываем наши ключи в машине и запираем дверь без… [Продолжить->]
Ржавчина в основном называется окислением с научной точки зрения.Поскольку это… [Продолжить->]
Мы часто находим небольшие царапины на лобовом стекле и других стеклах. … [Продолжить->]
Если вы автовладелец. Вы должны знать, что красота автомобиля в его… [Продолжить->]
Автомобиль — это лучшее, что нужно иметь после дома. Это дает вам… [Продолжить->]
Если у вас есть автомобиль и вы регулярно заботитесь о его техническом обслуживании, вы… [Продолжить->]
Запасная шина, также обычно называемая зарезервированной шиной, является … [Продолжить->]
Если у вас возникли проблемы с шинами, вам понадобится руководство по… [Продолжить->]
Купирование шин определяется как износ рисунков шин в… [Продолжить-> ]
Неважно, насколько вы большой автолюбитель и сколько времени вы… [Продолжить->]
Размер шины означает не только ее ширину или высоту. Он состоит из множества… [Продолжить->]
Регулярный осмотр вашего автомобиля чрезвычайно важен, поскольку он гарантирует, что… [Продолжить->]
Каталитические нейтрализаторы — это устройство, которое используется как вещество, которое может… [ Продолжить->]
Покупка автомобиля — одна из самых важных вещей, которую человек делает в своем… [Продолжить->]
Если вы учитесь красить свою машину с помощью воздушного компрессора,… [Продолжить->]
Service Engine Soon Light или в некоторых случаях известный как Check Engine… [Продолжить->]
Когда вы просыпаетесь утром, вы уже в плохом настроении, потому что… [Продолжить->]
Давайте будем реальными; не каждый может позволить себе модный апгрейд своего… [Продолжить->]
Владение трейлером вызывает чувство удовлетворения.Это не делает… [Продолжить->]
Представьте себе сценарий, в котором вы убиваете свою вторую половинку на красивом… [Продолжить->]
После месяцев планирования вы, наконец, готовы отправиться к некоторым… [Продолжить ->]
Представьте, что вы покупаете фантастически выглядящий фургон, о котором вы мечтали… [Продолжить->]
От могущественного молота Тора, волшебной палочки до микрофонов и простого… [Продолжить->]
Представьте себе, что вы чувствуете себя любители приключений и желание вытащить свой квадроцикл… [Продолжить->]
Вы помните, как вы раньше приклеивали цветной карандаш к кузову… [Продолжить->]
Царапины, сколы и неровности автомобиля не избежать. Но это… [Продолжить->]
Вы когда-нибудь устали посещать дорогие мастерские то и дело… [Продолжить->]
Вы когда-нибудь устали смотреть на свою старую машину и просто чего-то хотеть… [Продолжить- >]
То, что вы наткнулись на эту страницу, может означать только одно; вы ищете… [Продолжить->]
Вердикт Этот продукт — идеальный выбор для кроватей грузовиков, потому что большинство… [Продолжить->]
Я вырос в семье, где пол гаража всегда был чистым и… [Продолжить->]
Они говорят: «Когда меньше всего этого ожидаешь. , хорошие вещи случаются ».Что ж,… [Продолжить->]
Как будто в наши дни во всем существует множество вариаций и… [Продолжить->]
Каждый раз, когда мы покупаем подержанную машину или новенькую прямо с… [Продолжить-> ]
У вас проблемы с стойками автомобиля? Вы хотите знать, если… [Продолжить->]
Вы когда-нибудь устали посещать дорогие мастерские каждый раз и… [Продолжить->]
Были ли вы когда-нибудь в ситуации, когда ваш Jeep Wrangler должен быть… [ Продолжить->]
Одного момента отвлечения достаточно, чтобы кто-то украл вашу… [Продолжить->]
Иногда нужно позаботиться даже о самой грубой поверхности. И это… [Продолжить->]
Автомобиль — самая особенная часть вашей жизни. Для некоторых это… [Продолжить->]
В повседневной жизни случайные царапины на бампере… [Продолжить->]
OBD2 — это устройство, используемое в современных автомобилях, которое сообщает нам о… [Продолжить ->]
Вердикт Rough Country Hard Tri-Fold очень привлекателен и… [Продолжить->]
Вердикт Gator EXT Soft Tri-Fold Bed Tonneau Cover — один из лучших… [Продолжить->]
Ничто так не ускоряет вашу машину, как надежный карбюратор.Это вполне… [Продолжить->]
Инвертор питания позволяет использовать аккумулятор вашего автомобиля или другие батареи… [Продолжить->]
Вы, находясь здесь, скорее всего, намекаете на то, что ищете… [Продолжить->]
Туманные очки или очки — обычное дело зимой или… [Продолжить->]
Автомобиль состоит из множества мелких, но важных деталей, которые в целом… [Продолжить->]
Стойка является жизненно важным элементом системы подвески вашего автомобиля. это будет… [Продолжить->]
Вердикт Tyger Auto Tonneau Cover обладает особыми особенностями как… [Продолжить->]
Стойки
— это очень основная и важная часть подвески вашего автомобиля… [Продолжить->]
Итак, какова ваша реакция, когда вы обнаружите, что на прокладку головки блока цилиндров был… [Продолжить->]
Прокачка тормозов, как мы все знаем, — это процедура, выполняемая на гидравлической… [Продолжить->]
5 Признаков неисправного датчика кислорода (O2), местонахождение и стоимость замены
Датчик кислорода, также известный как лямбда-зонд, является важным датчиком для работы вашего автомобиля.
Он измеряет количество кислорода в газах, выходящих из вашего автомобиля через выхлопную трубу. Д-р Гюнтер Бауман создал этот датчик в 1960-х годах, когда работал в компании Robert Bosch GmbH.
Но, как и любое другое механическое оборудование, кислородный датчик рано или поздно выйдет из строя. В случае выхода из строя ваш автомобиль будет вести себя ненормально. В этой статье мы расскажем вам об общих симптомах, местонахождении и стоимости замены.
5 Признаков неисправного датчика кислорода
Горит индикатор «Проверьте двигатель»
Плохой пробег
Пропуски зажигания в двигателе
Неудачный тест на выбросы
Неровный холостой ход
Вот более подробный список из 5 симптомов, которые могут указывать на надвигающийся отказ кислородных датчиков.
Горит индикатор проверки двигателя
Датчики напрямую подключены к бортовому компьютеру автомобиля. Компьютер получает данные от датчиков и оценивает их. Однако, если он получает неверные данные или вообще не получает данных, он включает индикатор проверки на вашей приборной панели.
Возможно, вы уже знаете, что индикатор проверки двигателя может гореть по разным причинам; теперь вы знаете, что неисправный кислородный датчик может быть одним из них.
Плохо Пробег
Неисправный датчик O2 искажает настройку двигателя.Это повлияет не только на неправильное количество топлива, закачиваемого в систему, но и на соотношение воздух-топливо. В результате расходуется больше или слишком мало топлива, а пробег уменьшается или увеличивается. Если вы заправляетесь чаще, причиной может быть неисправный кислородный датчик.
Неисправный кислородный датчик не позволяет компьютеру определять соотношение воздух-топливо для вашего двигателя. В результате показания искажаются, что сказывается на характеристиках и расходе топлива автомобиля.
Пропуски зажигания двигателя
Искаженное соотношение топлива и воздуха приведет к пропуску зажигания в двигателе или обратному воспламенению. Если двигатель получит слишком много топлива, он не сможет его сжечь, что погасит искру от свечи зажигания, что приведет к пропуску зажигания.
Слишком бедная смесь также вызывает пропуски зажигания, когда нет топлива для воспламенения.
Помимо прочего, датчик O2 играет важную роль в контроле управления двигателем и подачей топлива, поэтому, если датчик поврежден, общее состояние вашего двигателя ухудшится.
Неудачный тест на выбросы
Плохой или неисправный датчик кислорода не только повлияет на работу двигателя вашего автомобиля и топливную экономичность, но также приведет к неправильным измерениям выбросов.
В результате у вас могут возникнуть проблемы во время проверки или проверки на выбросы, поскольку тесты на выбросы не пройдут.
Если вы знаете, что у вашей машины плохие результаты по выбросам, есть большая вероятность, что ваш датчик O2 неисправен.
Грубый холостой ход
Из-за плохой топливовоздушной смеси, вызванной неисправным датчиком O2, это особенно заметно на холостом ходу без нагрузки.
Чтобы ваш автомобиль работал на холостом ходу без остановки, ему нужна идеальная топливно-воздушная смесь, и если датчик кислорода испортит это, вы заметите грубый холостой ход или глохнет на холостом ходу.
Что такое датчик кислорода?
Датчик кислорода — это электронное устройство, установленное в вашем автомобиле и измеряющее количество и концентрацию кислорода в выхлопных газах. Он также известен как лямбда-зонд.
Передовые автомобильные технологии позволяют производить самые эффективные кислородные датчики.Лямбда-зонд является важным компонентом всех автомобилей, выпущенных после 1980-х годов. Основная функция лямбда-зонда — сбор данных о том, сколько кислорода доступно для сгорания, и отправка их в систему управления двигателем.
Затем система использует данные для впрыска топлива и других целей.
Датчики кислорода обычно не выходят из строя полностью, но их эффективность со временем снижается.
Расположение датчика кислорода
Датчик кислорода O2 расположен в выхлопной системе вашего автомобиля, обычно на выпускном коллекторе или рядом с двигателем.
В вашем автомобиле может быть несколько датчиков кислорода. Эти датчики всегда расположены в потоке выхлопных газов вашего автомобиля.
В большинстве автомобилей один датчик O2 расположен рядом с двигателем, обычно в выпускном коллекторе. Некоторые автомобили имеют два или более датчиков O2, а второй датчик кислорода обычно устанавливается за каталитическим нейтрализатором.
Это помогает контролировать работу катализатора, сравнивая показания до и после.
Датчик кислорода Стоимость замены
Средняя стоимость датчика кислорода составляет от 100 до 250 долларов.Стоимость рабочей силы варьируется от 50 до 250 долларов. Вы можете рассчитывать на общую сумму от 150 до 500 долларов на замену датчика кислорода O2.
На основании отчетов из разных регионов и типов транспортных средств мы рассчитали средний диапазон затрат на замену кислородного датчика.
Если вы планируете заменять кислородный датчик самостоятельно, вы обычно покупаете только запчасти. Помните, что любые детали выхлопной трубы могут быть ржавыми, и их будет сложно отсоединить. Некоторые датчики O2 также расположены очень плохо, в зависимости от модели автомобиля.
Стоимость ремонта в качественной автомастерской обычно выше, чем при ремонте автомобиля независимым механиком. Если вы нанимаете механика для ремонта вашего автомобиля, он будет взимать с вас от 50 до 250 долларов за устранение проблемы в дополнение к стоимости покупки запчастей.
Из-за таких значительных колебаний цен рекомендуется провести небольшое исследование рынка и получить несколько котировок из разных механик. Вы также можете спросить людей в вашем районе, которые недавно заменили или отремонтировали устройство.
Основатель, владелец и главный автор Mechanic Base. Ремонтирую автомобили более 10 лет, специализируюсь на расширенной диагностике и устранении неисправностей. Я также был дрифтером и механиком более 7 лет.
Расположение датчиков кислорода
При устранении проблем с датчиком кислорода с помощью диагностического прибора вы можете обнаружить диагностический код неисправности одного из датчиков O2. Код, отображаемый на вашем диагностическом приборе, укажет тип неисправности и идентифицирует один из кислородных датчиков по его положению в выхлопной системе.
Местоположение кислородного датчика будет определяться положением (датчик 1 , датчик 2 или датчик 3 ) и цилиндром , ряд (ряд 1 или 2).
Большинство двигателей последних моделей имеют несколько датчиков кислорода, поэтому какой из них является датчиком 1, 2 или 3, и как узнать, какой ряд цилиндров 1 или 2?
В рядных четырех- и шестицилиндровых двигателях имеется только один ряд цилиндров. Таким образом, все датчики кислорода будут в ряду 1. Датчик кислорода или датчик воздуха / топлива, ближайший к двигателю в выпускном коллекторе, всегда будет датчиком 1.Датчик O2, расположенный в каталитическом нейтрализаторе или за ним, будет датчиком 2.
На двигателях V6 и V8 датчик 1 всегда будет находиться на той же стороне, что и цилиндр № ОДИН в порядке зажигания двигателя.
Например, на двигателях Ford V6 и V8 цилиндр номер один обычно является ПРАВОМ передним цилиндром на стороне пассажира в заднеприводном легковом или грузовом автомобиле.
На переднеприводном автомобиле Ford или минивэне с двигателем, установленным поперечно (сбоку), цилиндр номер один находится на задней стороне двигателя (ближе всего к брандмауэру) справа (сторона пассажира) двигателя.
В двигателях GM и Chrysler V6 и V8 цилиндр номер один обычно является ЛЕВЫМ передним цилиндром со стороны водителя в автомобиле или грузовике с задним приводом.
На переднеприводном автомобиле или минивэне GM с двигателем, установленным поперечно (сбоку), цилиндр номер один находится на передней стороне двигателя (ближе всего к радиатору) справа (сторона пассажира) двигателя.
На переднеприводном автомобиле или минивэне Chrysler с двигателем, установленным поперечно (сбоку), цилиндр номер один находится на задней стороне двигателя (ближе всего к брандмауэру) справа (сторона пассажира) двигателя (например, Форд).
Чтобы просмотреть заказы на зажигание для различных двигателей, воспользуйтесь следующими ссылками:
Просмотр заказов на зажигание (Chevy)
Просмотр заказов на зажигание (Chrysler)
Просмотр заказов на запуск (Ford)
Расположение цилиндра номер один на импортных двигателях будет зависеть от года / марки / модели.
Один из способов найти цилиндр номер один и определить ряд 1 — это посмотреть на систему зажигания. Если он имеет систему зажигания без распределителя (DIS) или зажигание с катушкой на свече (COP), провода или катушки свечи могут иметь буквы или обозначения, указывающие номера цилиндров.
Если двигатель V6, V8 или V10 имеет двойной выхлоп с двойными преобразователями, датчики O2, расположенные ниже по потоку, будут обозначены Bank 1, Sensor 2 и Bank 2, Sensor 2. Или нижний датчик кислорода может быть обозначен Bank 1 Sensor 3, если Двигатель имеет два кислородных датчика на входе в выпускной коллектор (некоторые делают для более точного контроля выбросов).

Важно точно определить, какой кислородный датчик какой, чтобы вы могли заменить правильный датчик. Датчики кислорода
дороги, и их сложно заменить, поэтому перед заменой чего-либо необходимо убедиться в правильном расположении.

Щелкните здесь, чтобы получить руководство по датчику

Статьи по теме:
Датчики кислорода
Датчики воздушного топлива с широким соотношением сторон (WRAF)
Определение проблем с выбросами (датчики O2)
Анализ датчиков двигателя
Общие сведения о системах управления двигателем
Модули управления трансмиссией (PCM)
Все о бортовой диагностике II (OBD) II)
Обнуление диагностики OBD II
Каталитические преобразователи
Поиск и устранение неисправностей каталитического нейтрализатора P0420
Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive
Что делает датчик кислорода?
Как владелец транспортного средства, последнее, что вы хотите видеть, это горящий ярко-оранжевый индикатор «Check Engine».Это предупреждение почти всегда является результатом срабатывания датчика кислорода, также известного как O2. Еще одним предупреждающим знаком может быть сообщение на компьютере вашего автомобиля о неисправности цепи обогревателя. Когда вы видите индикатор проверки двигателя (CEL) или сообщение о неисправности цепи нагревателя, это может означать, что ваш датчик O2 просто вышел из строя. Конечно, это также может означать, что ваш автомобиль не работает должным образом, что приводит к чрезмерному выбросу вредных веществ. В любом случае, сдача вашего автомобиля на тюнинг — лучший способ убедиться, что датчик O2 в вашем автомобиле работает на высшем уровне.
Что такое датчик кислорода?
Датчик кислорода, также известный как лямбда-зонд, был разработан в конце 1960-х годов доктором Гюнтером Бауманом для компании Robert Bosch GmbH. Этот датчик представляет собой электронное устройство, используемое для измерения пропорционального количества кислорода в жидкости или газе. Оригинальный датчик кислорода был изготовлен из оксида циркония и платины с керамическим покрытием. Чтобы сделать датчик O2 более пригодным для массового производства, были разработаны планарные датчики кислорода.Этот модернизированный датчик O2 был разработан NTK в 1990 году для использования в Honda Civic и Accord. Изготовленный с использованием слоев зеленых лент из высокотемпературной керамики (HTCC), нынешний тип датчика стал более эффективным, чем датчики оригинального стиля.
Мы можем починить ваш контрольный свет двигателя! Найти магазин Meineke поблизости
Что делает датчик кислорода в автомобиле?
Все автомобили, выпущенные после 1980 года, оснащены кислородным датчиком. Он расположен в системе контроля выбросов.Во время работы датчик O2 отправляет данные в управляющий компьютер, расположенный внутри двигателя. В вашем автомобиле работающий датчик O2 гарантирует, что ваш двигатель работает с максимальной производительностью. Кроме того, этот датчик контролирует выбросы и предупреждает о чрезмерных выбросах. В штатах, где есть программы проверки транспортных средств для регулирования выбросов, использование индикаторов CEL и O2 предупредит чиновников о любых чрезмерных выбросах. В результате, если один или несколько ваших кислородных датчиков неисправны во время проверки выбросов для вашего автомобиля, вы, скорее всего, не пройдете проверку.
Сколько датчиков кислорода в машине?
Автомобили с датчиками O2 имеют как минимум один датчик перед каталитическим нейтрализатором, а также по одному датчику в каждом выпускном коллекторе автомобиля. Фактическое количество кислородных датчиков в автомобиле зависит от года выпуска, марки, модели и двигателя. Однако большинство более поздних моделей автомобилей имеют четыре датчика кислорода. Обратите внимание на следующие автомобили с четырьмя датчиками кислорода:
2013 Хонда Цивик 1.8L 4 цилиндра
2010 Chevrolet Tahoe 6.0 L 8 цилиндров
2004 Jeep Wrangler 4.0L 6 цилиндров
2000 Toyota Land Cruiser 4.7L 8 цилиндров
Количество датчиков зависит от типа двигателя:
Традиционные V6 и V8 имеют три кислородных датчика, включая левый и правый датчик перед и нижний датчик O2.
4-цилиндровый поперечный с датчиком O2 перед и после него
V6 и V8 в поперечном направлении имеют четыре кислородных датчика, включая левый или передний передний ряд; правый или задний берег вверх по течению; задняя часть двигателя; и нижний датчик
4- и 6-цилиндровые рядные имеют три кислородных датчика, включая передний и задний ряд перед и датчик после него.
Что делают датчики кислорода?
Когда бензиновый двигатель сжигает бензин, в нем присутствует кислород.Кислород в двигателе является результатом ряда факторов, включая температуру воздуха, высоту, температуру двигателя, нагрузку на двигатель и атмосферное давление. Идеальное соотношение кислорода и бензина — 14,7: 1, которое незначительно варьируется в зависимости от типа газа. В том случае, когда присутствует меньше кислорода, топливо останется после сгорания, которое называется богатой смесью. С другой стороны, если присутствует больше кислорода, это называется бедной смесью. И богатая, и бедная смеси вредны для вашего автомобиля, а также для окружающей среды.Богатая смесь приводит к тому, что топливо не сгорает, что создает загрязнение. Бедная смесь выделяет оксиды азота, загрязняющие окружающую среду, что может привести к снижению производительности автомобиля и повреждению двигателя. Датчики кислорода расположены рядом с точками в выхлопной системе, чтобы определить, есть ли в вашем автомобиле богатая или бедная смесь.
Обычно датчик O2 создает напряжение из-за химической реакции в результате несбалансированного отношения бензина к кислороду. Большинство автомобильных двигателей могут определить, сколько топлива нужно израсходовать в двигатель, на основе напряжения датчика O2.Если ваш кислородный датчик не работает должным образом, ваш компьютер управления двигателем не может определить соотношение воздух-топливо. Таким образом, двигатель вынужден угадывать, сколько бензина использовать, что приводит к загрязнению двигателя и плохому функционированию автомобиля.
Как проверить датчик кислорода
Чтобы проверить датчик кислорода, вы можете либо оставить его прикрепленным к автомобилю, либо снять для проверки. Для тестирования требуются два инструмента: цифровой вольтметр с высоким сопротивлением и обратный пробник.У механика в ремонтной мастерской Meineke есть эти необходимые специализированные инструменты для проверки датчиков O2. Первым шагом к проверке датчика O2 является обнаружение окружающих проводов, чтобы убедиться, что они целы и без видимых следов износа. Затем необходимо запустить автомобиль и дать ему поработать до тех пор, пока двигатель не достигнет 600 градусов по Фаренгейту, чтобы обеспечить точные показания датчика. Используя задний датчик и вольтметр, датчик кислорода измеряется в заданном количестве точек и при определенных условиях, чтобы определить любые ошибочные измерения.

Надо ли прокачивать газомаслянные амортизаторы перед установкой: Как прокачать новый газомасляный амортизатор перед установкой. Главное

13.08.202104.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Как прокачать новый газомасляный амортизатор перед установкой. Главное

Амортизатор – важная часть подвески любого автомобиля. Это устройство гасит вибрации и удары возникающие вследствие езды по некачественным дорогам. Газомасляные амортизаторы считаются одним из лучших решений — они надежные, эффективные и недорогие.

Некоторые бренды запчастей — например DEQST deqst.ru — выпускают только такие амортизаторы, называя их лучшим решением, обеспечивающим высокий комфорт и управляемость автомобиля

Но есть один нюанс. Перед установкой их нужно обязательно прокачать.

Прокачка газомасляных амортизаторов. Для чего это делать?
Многие автолюбители задаются вопросом, нужно ли прокачивать деталь перед тем, как устанавливать ее. Дело в том, что при заказе оригинальной запчасти из другого магазина ее доставка может занять недели или даже месяцы. За это время велика вероятность попадания воздуха во внутреннюю гильзу. Так, образуется дополнительный воздушный слой. Он вреден для работы элемента, если не удалить его перед монтажом.
Если водитель решил купить газомасляный амортизатор и поставить его без прокачивания, это скажется на комфорте вождения. Деталь начнет издавать посторонние шумы в виде постукиваний, свистов. В крайнем случае, будут случаться заклинивания или провалы подвески. В итоге, неоткачанный лишний воздух приведет к быстрой поломке, и вскоре снова придется менять амортизатор. Это случается даже с качественными, дорогими устройствами от именитых производителей.
Разобравшись, как прокачать газомасляный амортизатор, можно дополнительно провести диагностику запчасти. По ходу процесса можно легко определить неполадки в работе механизма – например, заклинивание клапанов.
Как правильно прокачать новый газомасляный амортизатор перед установкой
Процедура проста, и не требует специального инструмента. Особые навыки тоже не нужны.
Общие требования таковы:
— Процесс проводится только в вертикальном положении.
— Не нужно применять силу и забивать шток молотком. Если он не двигается, возможно, в стойке нет масла или она неисправна.
— После прокачивания и до установки элемент не должен находиться в горизонтальном положении.
— Нельзя проворачивать шток в корпусе. Он фиксируется инструментами – не газовым ключом и не плоскогубцами.

Пошаговая инструкция прокачки газомасляного амортизатора:
1. Достать из упаковки. Перевернуть штоком вниз, подержать так 3-5 секунд.
2. Сжать деталь и выждать еще 3-5 сек.
3. Перевернуть стойку в вертикальное положение, удерживая шток.
4. Подержать 5 секунд.
5. Дать штоку выйти, аккуратно придерживая рукой.
Всю последовательность действий нужно поэтапно повторить еще как минимум 4 раза для того, чтобы прокачка прошла максимально эффективно.
Прокачивать перед установкой нужно все новые газомасляные амортизаторы.
Многие производители выпускают амортизаторы, поэтому ассортимент этих деталей на рынке широк. Запчасти отлично проявляют себя в работе, достаточно надежны и долговечны. Причем, не всегда установка газомасляных амортизаторов от дорогостоящего бренда целесообразна. Не обязательно переплачивать, чтобы получить хороший товар. Как пример, рассмотрим амортизаторы, выпущенные брендом Deqst.
Этот производитель предлагает широкий ассортимент изделий для разных марок и моделей машин. Детали выпущены пот инновационной технологии, направленной на достижение максимального комфорта при управлении машиной. Если хочется узнать больше о качествах газомасляных амортизаторов, можно почитать, какие отзывы о запчастях Deqst пишут автолюбители. Этот новый и малоизвестный на российском рынке бренд стремительно завоевывает популярность в силу оптимального сочетания высокого качества деталей и приемлемой цены.
Даже если вы купили дорогой и качественный амортизатор, он может быстро выйти из строя и не выполнить свои функции из-за неправильной установки. Здесь нужно действовать четко по инструкции.
Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой: газовые, масляные, газомасляные
Автомобильный амортизатор является одним из важнейших элементов подвески автомобиля, особенно в российских реалиях. Из-за дорог не самого лучшего качества машина во время движения постоянно раскачивается. Задачей амортизатора является гашение возникающих колебаний рессор, пружин или торсионов.
При отсутствии или неправильной работе автомобильного амортизатора теряется не только комфорт от вождения автомобиля, но и понижается его безопасность. Неисправный амортизатор на очередной кочке не сможет выполнить свою главную задачу – прижать колеса к асфальту, соответственно, водитель на несколько миллисекунд потеряет контроль над машиной, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.
Автомобильный амортизатор может выйти из строя в самый неожиданный момент, и его потребуется срочно заменить. Наиболее распространенная неисправность – это протекание амортизатора, то есть проблема, при которой из детали выходит масло или газ, необходимые для правильной работы устройства. Если потек амортизатор, решение может быть только одно – замена детали, но перед установкой нового амортизатора его следует правильно прокачать.
Зачем прокачивать амортизатор
Доставка автомобильного амортизатора до магазина, в котором водитель приобретает деталь для установки ее на свой автомобиль, может занимать не один месяц. За это время во внутреннюю гильзу амортизатора рискует попасть воздух, образовав дополнительный воздушный слой. Если его не удалить перед установкой элемента подвески автомобиля, он скажется на его работе.
Не прокачав амортизатор перед установкой, во время движения автомобиля водитель будет слышать посторонние шумы, исходящие из детали. Если амортизатор стучит, свистит и другим образом шумит при движении машины, это связанно именно с неправильной прокачкой амортизатора перед установкой. Со временем лишний воздух в детали приведет к выходу всей поршневой системы, и вновь амортизатор потребуется менять.
Также прокачка амортизаторов несет важную диагностическую функцию. При выполнении процедуры водитель может определить различные проблемы с механизмом амортизатора до установки детали на автомобиль. Например, прокачка позволяет диагностировать заклинивание клапанов элемента подвески.
Как правильно прокачать амортизатор
Никаких специальных инструментов для прокачки амортизатора не потребуется. Все что нужно – это непосредственно сама деталь, а также твердая ровная поверхность, например, кирпич или бетонный пол. Прокачка амортизатора выполняется следующим образом:
Амортизатор устанавливается вертикально, упираясь внизу штоком о ровную твердую поверхность;
Далее нужно приложить небольшие физические усилия и начать плавно сжимать амортизатор;
Сжав, необходимо его зафиксировать в таком положении на 2-3 секунды;
После этого амортизатор переворачивается штоком вверх и так его необходимо подержать в таком положении около 5 секунд;
Когда обозначенное время пройдет, начните вытягивать плавно шток вверх до конца.
Для максимальной эффективности рекомендуется повторить процедуру прокачки амортизатора до 6 раз.
Важно: Если вам кажется, что амортизатор прокачен, можно диагностировать стабильность его работы следующим образом. Когда шток амортизатора смотрит вверх, встряхните немного деталь несколько раз. Если шток движется плавно и не проваливается, то все нормально.
Прокачав амортизатор, нужно его сразу установить на автомобиль. Ни в коем случае не меняйте положение детали после прокачки, то есть шток должен смотреть вверх. Не кладите амортизатор на горизонтальную поверхность, иначе все затраченные усилия на прокачку детали будут потрачены впустую.
Обратите внимание: Прокачивая газомасляный амортизатор, можно заметить, что имеются небольшие провалы в работе клапанного механизма. Это не является для подобного типа детали неисправностью, как и разница в скорости выхода штока. При этом на газовом или масляном амортизаторе подобные проблемы встречаться не должны.
Загрузка…
Прокачка газомасляных амортизаторов перед установкой своими руками видео
При установке амортизатора на свой автомобиль, стоит не забывать о прокачке амортизаторов. Зачастую на технических станциях, прокачивая амортизаторы, механики хотят сэкономить время и прокачивают не качественно. Из-за такого отношения запчасть может сломаться раньше времени.
Что может случиться, если вы установите не прокачанный амортизатор?
Если вы читали об устройстве амортизатора автомобиля, то должны знать, зачем нужна прокачка.
Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе – мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. В крайнем случае, могут наблюдаться провалы подвески или заклинивания. Также, процедура прокачки амортизатора хороша тем, что во время её исполнения можно найти некоторые поломки механизма, будь то заводские или другие. Процесс самой прокачки – довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:
Если вы хотите установить масляную стойку амортизатора, то прокачка будет состоять из следующих этапов:
Установите вертикально новую стойку амортизатора, шток должен быть вверху;
Нажмите на шток, чтобы он утопился в цилиндр, но на поверхности должно остаться 3 см. рабочей части;
Удерживайте в таком состоянии несколько секунд;
Высовывайте шток из цилиндра до конца;
Данную операцию повторите 3-4 раза. Не стоит нажимать на амортизатор очень сильно, все должно происходить легко и плавно
Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции:
Переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
Подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
Потом переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
Не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
Повторите такую операцию несколько раз (3-4), с небольшими перерывами (несколько секунд). Как и в предыдущем случае – не прикладывайте большой силы при прокачке.
После выполнения всех этих процедур старайтесь не поворачивать и не класть амортизатор, а установите на автомобиль в таком положении как он был.
После того, как вы прокачали амортизатор – он должен работать идеально. Ничего не должно стучать, подтираться и так далее. При нажатии на кузов может быть слышно небольшое чавканье. Если у вас не получилось прокачать амортизатор с первого раза – не отчаивайтесь и попробуйте еще раз. Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист – это характерно. Повторяйте процедуру прокачки каждые 2-3 года, и ваш амортизатор даст вам максимум от себя. Если же вы не сумели самостоятельно прокачать амортизатор – отвезите его профессионалам, которые не раз уже стыкались с проблемами такого рода. У них должны присутствовать соответствующие инструменты, масло и всё необходимое для этого дела.
Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Здесь продемонстрированы только самые распространенные. Если же вам не подошел ни один из наших – поищите где-либо в интернете. Желательно таки постараться, помучится, но сделать все самому. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля. Не вариант же всегда при любой поломке везти в сервис и платить деньги. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом. Открывая бизнес – вы не только заработаете денег, но еще и сами научитесь устранять разного рода поломки.

Как правильно прокачать новый амортизатор перед установкой
Автор Дмитрий Кузнецов На чтение 5 мин. Просмотров 6.7k. Опубликовано 23.12.2018
Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге.
Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?
Разновидности
Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые.
Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ.
Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные.
Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.
Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ
Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла.
Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан.
Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях.
Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку.
Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации
Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться.
Общие детали
Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении.
Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке.
После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх.
Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный
Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом
Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.
Подготавливаем к установке газо-масляный
Достать амортизатор из упаковки. Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек
Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее, просмотрев видеоролик:
Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!
Давайте знакомиться, меня зовут Дмитрий Кузнецов. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Прокачка амортизаторов перед установкой — газовых, масляных, каяба, видео
Опытные водителя знают насколько важна прокачка амортизатора перед его установкой.
И неважно масляной он или газово-масляной (газовый), от Каяба или другого производителя, для ВАЗ 2107 или Mitsubishi OUTLANDER XL, если своевременно не прокачать амортизационную стойку (другое название устройства), то это негативно скажется на ее эксплуатационных качествах и сроков службы.
А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии.
И еще, если автомобиль не эксплуатировался больше года тоже рекомендуется прокачать его амортизаторы вне зависимости от их типа так как долгая стоянка неблагоприятно влияет на оптимальное состояние рабочих составов (масла, воздуха, азота).
Дальше мы расскажем, как правильно прокачать масляные, газо-масляные (газовые) амортизаторы перед их установкой.
Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных
Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.
В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.
Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.
Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.
Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.
Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.
ВАЖНО ЗНАТЬ: Причины стука амортизатора.
Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.
У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.
Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.
Почему нужно делать прокачку
Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.
Внутри изделия конструктивно предусмотрена компенсационная емкость куда может стекать масло, когда оно находится в горизонтальном положении.
Поэтому если установить не прокаченный амортизатор, то, как правило, сразу или через время появляются стуки, через пару тысяч километров пробега возможна течь рабочей жидкости. На что и грешат многие неопытные автовладельцы.
Поэтому идея состоит в том, чтобы, сделав прокачку, вернуть рабочую жидкость в предусмотренные для нее полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы опять не произошло перетекания.
Также нужно понимать, что можно купить амортизаторы, каждый из которых лежал определенное время на складе и это время может сильно отличаться.
Поэтому не стоит волноваться если усилия воздействия на каждый из них при прокачке, а также скорость перемещения штока стойки в обратное положение, могут отличаться — это нормально.
Также нужно понимать, что если вышли из строя, к примеру, две амортизационные стойки с левой или правой сторон, то замену нужно проводить сразу всех устройств иначе возможна раскачка автомобиля во время движения.
Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора
Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.
Выполнить работы вручную непросто, но возможно. Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины.
Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.
Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.
При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;
Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;
Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;
Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;
Усилия прилагайте плавно, без рывков;
Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.
Способ 1
Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.
Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.
Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.
В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.
Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.
Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.
Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.
Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.
Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья.
Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.
Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.
Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.
Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет гайка, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы.
Временно вкрутите туда любую гайку или делайте прокачку с особой осторожностью.
В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.
После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.
Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.
Способ 2
Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:
Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;
Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;
Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.
Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.
Повторно вдавите шток.
Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.
Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)
Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).
Стандартный цикл прокачки выглядит так:
Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.
Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.
Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).
Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.
Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.
Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.
Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.
Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.
Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.
На втором или третьем разе чавканье и провалы должно прекратиться.
В итоге нужно добиться того, что, когда амортизатор, из полностью разжатого состояния, сжимается, не должно быть никакого люфта и звука. Также тихо шток должен возвращаться в разжатое положение.
Все, амортизатор Каяба прокачан. Ставим его вертикально (небольшой угол допускается) и в таком же положении устанавливаем на автомобиль.
В итоге можно сказать, что прокачка амортизатора требует определенного терпения и усилий.
Тут как кому повезет, одни могут справиться с задачей за 10 циклов, другие будут прокачивать с двадцатью и больше циклами, но в итоге получится амортизатор, который прослужит не один год и пройдет не один десяток тысяч километров.
И прежде чем ругать только что приобретенное устройство и бежать в автомагазин для замены его по гарантии, успокойтесь и просто нормально его прокачайте.
Существует, конечно, определенный процент бракованных изделий, но, как правило, автовладельцы пренебрегают теми моментами, которые описаны выше.
И помните, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то зайдите на сайт производителя изделия, как правило, там есть инструкция как его правильно прокачать.
Как правильно прокачать газомасляный амортизатор перед установкой
При установке амортизатора на свой автомобиль, стоит не забывать о прокачке амортизаторов. Зачастую на технических станциях, прокачивая амортизаторы, механики хотят сэкономить время и прокачивают не качественно. Из-за такого отношения запчасть может сломаться раньше времени.
Что может случиться, если вы установите не прокачанный амортизатор?
Если вы читали об устройстве амортизатора автомобиля, то должны знать, зачем нужна прокачка.
Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе – мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. В крайнем случае, могут наблюдаться провалы подвески или заклинивания. Также, процедура прокачки амортизатора хороша тем, что во время её исполнения можно найти некоторые поломки механизма, будь то заводские или другие. Процесс самой прокачки – довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:
Если вы хотите установить масляную стойку амортизатора, то прокачка будет состоять из следующих этапов:
Установите вертикально новую стойку амортизатора, шток должен быть вверху;
Нажмите на шток, чтобы он утопился в цилиндр, но на поверхности должно остаться 3 см. рабочей части;
Удерживайте в таком состоянии несколько секунд;
Высовывайте шток из цилиндра до конца;
Данную операцию повторите 3-4 раза. Не стоит нажимать на амортизатор очень сильно, все должно происходить легко и плавно
Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции:
Переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
Подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
Потом переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
Не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
Повторите такую операцию несколько раз (3-4), с небольшими перерывами (несколько секунд). Как и в предыдущем случае – не прикладывайте большой силы при прокачке.
После выполнения всех этих процедур старайтесь не поворачивать и не класть амортизатор, а установите на автомобиль в таком положении как он был.
После того, как вы прокачали амортизатор – он должен работать идеально. Ничего не должно стучать, подтираться и так далее. При нажатии на кузов может быть слышно небольшое чавканье. Если у вас не получилось прокачать амортизатор с первого раза – не отчаивайтесь и попробуйте еще раз. Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист – это характерно. Повторяйте процедуру прокачки каждые 2-3 года, и ваш амортизатор даст вам максимум от себя. Если же вы не сумели самостоятельно прокачать амортизатор – отвезите его профессионалам, которые не раз уже стыкались с проблемами такого рода. У них должны присутствовать соответствующие инструменты, масло и всё необходимое для этого дела.
Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Здесь продемонстрированы только самые распространенные. Если же вам не подошел ни один из наших – поищите где-либо в интернете. Желательно таки постараться, помучится, но сделать все самому. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля. Не вариант же всегда при любой поломке везти в сервис и платить деньги. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом. Открывая бизнес – вы не только заработаете денег, но еще и сами научитесь устранять разного рода поломки.
Как прокачать амортизаторы перед установкой?
Амортизатор выполняет одну из важнейших функций автомобильной подвески – демпфирует колебания автомобиля при движении по неровностям дорожного покрытия. Надежная работа стоек обеспечивает комфорт пассажиров и водителя в салоне, сохранность грузов.
Существенно влияет исправность узлов на безопасность движения – благодаря амортизаторам достигается постоянное прижатие колес к поверхности дороги. Отказ или неправильная работа стоек чреваты кратковременными потерями сцепления с дорожным покрытием, управляемости и устойчивости авто.
Соответственно, автовладельцу необходимо осуществлять постоянный контроль технического состояния, производить своевременную замену отработавших ресурс и вышедших из строя комплектующих. При ремонте и замене стоек нередко требуется правильно прокачать новые амортизаторы перед установкой.
Необходимость прокачки.
Ответить на вопрос автомобилистов, нужно ли прокачивать стойки, поможет знание принципа работы и особенностей устройства различных типов амортизаторов.
В конструкцию узла входят:
Шток с поршнем, воспринимающий механические нагрузки (воздействие веса автомобиля) при наезде на препятствие.
Рабочая камера, где осуществляется движение поршня. Как правило, камера заполнена несжимаемой жидкостью — маслом.
Демпфирующая камера. Здесь происходит основной процесс гашения механической энергии.
В различных типах устройств элементы конструкции имеют особенности реализации. Производители предлагают множество разновидностей:
Двухтрубные и однотрубные;
Масляные, газомасляные и газовые.
Масляные амортизатры (гидравдические).
Для демпфирования механических воздействий устройство использует законы гидродинамики. Стойки выполняются двухтрубными – конструкция содержит 2 концентрически расположенных цилиндра. Внутренний является рабочей камерой, в которой движется связанный со штоком поршень. Пространство между стенками внутреннего и внешнего цилиндров образует демпфирующую камеру. Рабочая камера и частично демпфирующая заполнены маслом, а свободное пространство между стенками цилиндров – воздухом. Связаны полости клапанами (жиклерами).
При давлении веса автомобиля на шток, последний начинает перемещение в рабочей камере. Несжимаемая жидкость (масло) выдавливается через клапанный механизм в демпфирующую (компенсанционную) камеру. Поскольку площадь сечения демпфирующего пространства меньше, возрастает сопротивление перемещению поршня. Дополнительное сопротивление оказывает сжимающийся под воздействием выдавливаемой жидкости воздух. При равенстве сил система приходит в равновесие.
Снятие нагрузки со штока создает условия для возврата поршня в начальное положение. Внутри устройства источники энергии для совершения действия отсутствуют, возврат осуществляется за счет упругости деформированной пружины.
Гидравлические стойки обеспечивают демпфирование колебаний, достаточное для комфортного движения и безопасности автомобиля на высококачественных дорожных покрытиях и неровностях. Простая технология изготовления, позволяет производителям предлагать их по доступным ценам. В результате устройства этого типа выпускаются практически всеми известными брендами (например, Sachs, Monroe и пр.) и занимают сегодня более 50% рынка. В сериях представлены передние и задние амортизаторы для большинства марок и моделей автомобилей.
Газомасляный амортизатор.
Устройство представляет собой двухтрубный амортизатор, аналогичный по конструкции и принципу действия гидравлическому. Основным отличием является использованием в демпфирующей камере вместо воздуха газа (азота или инертного) под незначительным давлением (в пределах до 4-5 атмосфер). Газ подпора создает более высокое сопротивление при перетекании масла в демпфирующую область и, соответственно, обеспечивает увеличение жесткости при отработке на неровностях. Кроме того осуществляется автоматический возврат штока в рабочее положение и его постоянное подбирание, что позволяет снизить время реакции.
Газомасляные стойки лучшие отрабатывают неровности дороги, что обеспечивает повышенную популярность в условиях российских дорог. Наибольшей известностью среди отечественных автомобилистов пользуется продукция KYB, хотя технология производства делает амортизаторы Каяба относительно дорогими. Присутствуют серии газомасляных устройств и в ассортименте других известных производителей.
Газовые амортизаторы.
Конструкция отличается физическим разделением рабочей и демпфирующей камер непроницаемым плавающим поршнем, а также наличием поршневого клапанного механизма, обеспечивающего при срабатывании стравливание части масла в запоршневое пространство. В демпфирующий камере находится газ под высоким давлением.
Особенности конструкции позволяют добиться высокой жесткости и минимального времени реакции. Выпускаются газовые стойки в однотрубном и двухтрубном вариантах.
Зачем прокачивать амортизаторы?
При транспортировке (производится, как правило, в горизонтальном положении) или во время ремонта и обслуживания автомобиля возможно попадание воздуха или газа подпора из демпфирующей камеры в рабочую. Образование заполненных газом полостей чревато изменением характеристик сжимаемости жидкости, что чревато провалами штока при наезде на препятствия или запаздыванием при срабатывании на впадинах. В результате теряется комфорт и создаются условия для кратковременной потери управляемости, создающей угрозу безопасности при движении.
Чтобы избавиться от газа в рабочей камере амортизаторы необходимо прокачивать перед установкой. Кроме того, выполнение операции позволяет убедиться в работоспособности клапанного механизма и выявить другие проблемы и неисправности.
Прокачка амортизаторов — пошаговая инструкция .
Технология выполнения операции зависит от используемого типа стоек.
Прокачка масляного амортизатора.
стойку размещают вертикально, шток располагается вверху;
прикладывая усилия, утапливают шток в цилиндр, над срезом должно остаться 3-4 см;
устройство фиксируют в таком положении в течении 4-5 с;
плавно полностью выдвигают шток из цилиндра;
действия повторяют 3-4 раза.
Прокачивание газомасляных стоек.
амортизатор располагать вертикально штоком вниз, уперев его в ровную поверхность;
прикладывая незначительное усилие, плавно без рывков сжимают устройство;
фиксируют стойку в таком положении в течение 2-3 с;
Не отпуская шток переворачивают амортизатор, удерживая в течение ещё 3-6 с;
отпускают шток, давая ему выдвинуться до конца.
Операцию повторяют 6-8 раз, после 3-4 проводят проверку. Для этого стойку удерживают штоком вверх и несколько раз резко надавливают на него. Перемещение должно быть плавным, без рывков и провалов, а выход в крайнее положение – без задержек и видимых проблем.
Такую же последовательность можно применить и для прокачки масляных стоек, но в крайнее положение шток вытягивают.
Газовые устройства за счет наличия разделительного непроницаемого плавающего поршня в прокачке не нуждаются!
Некоторые важные нюансы.
Детали сразу после завершения прокачки устанавливают на автомобиль.
Поскольку рекомендуется проводить замену сразу пары стоек (передних или задних) прокачивают амортизаторы также парой.
Если монтаж планируется проводить позже, прокачанные устройства хранят, расположив вертикально штоком вверх.
Прокачку стоек перед установкой выполнять обязательно, поскольку это является требованием инструкций по эксплуатации. При выходе из строя монтаж непрокачанных устройств рассматривается как негарантийный случай!
Как прокачать амортизаторы перед установкой
Автомобильный амортизатор является одним из важнейших элементов подвески автомобиля, особенно в российских реалиях. Из-за дорог не самого лучшего качества машина во время движения постоянно раскачивается. Задачей амортизатора является гашение возникающих колебаний рессор, пружин или торсионов.
При отсутствии или неправильной работе автомобильного амортизатора теряется не только комфорт от вождения автомобиля, но и понижается его безопасность. Неисправный амортизатор на очередной кочке не сможет выполнить свою главную задачу – прижать колеса к асфальту, соответственно, водитель на несколько миллисекунд потеряет контроль над машиной, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.
Автомобильный амортизатор может выйти из строя в самый неожиданный момент, и его потребуется срочно заменить. Наиболее распространенная неисправность – это протекание амортизатора, то есть проблема, при которой из детали выходит масло или газ, необходимые для правильной работы устройства. Если потек амортизатор, решение может быть только одно – замена детали, но перед установкой нового амортизатора его следует правильно прокачать.
Зачем прокачивать амортизатор
Доставка автомобильного амортизатора до магазина, в котором водитель приобретает деталь для установки ее на свой автомобиль, может занимать не один месяц. За это время во внутреннюю гильзу амортизатора рискует попасть воздух, образовав дополнительный воздушный слой. Если его не удалить перед установкой элемента подвески автомобиля, он скажется на его работе.
Не прокачав амортизатор перед установкой, во время движения автомобиля водитель будет слышать посторонние шумы, исходящие из детали. Если амортизатор стучит, свистит и другим образом шумит при движении машины, это связанно именно с неправильной прокачкой амортизатора перед установкой. Со временем лишний воздух в детали приведет к выходу всей поршневой системы, и вновь амортизатор потребуется менять.
Также прокачка амортизаторов несет важную диагностическую функцию. При выполнении процедуры водитель может определить различные проблемы с механизмом амортизатора до установки детали на автомобиль. Например, прокачка позволяет диагностировать заклинивание клапанов элемента подвески.
Как правильно прокачать амортизатор
Никаких специальных инструментов для прокачки амортизатора не потребуется. Все что нужно – это непосредственно сама деталь, а также твердая ровная поверхность, например, кирпич или бетонный пол. Прокачка амортизатора выполняется следующим образом:
Амортизатор устанавливается вертикально, упираясь внизу штоком о ровную твердую поверхность;
Далее нужно приложить небольшие физические усилия и начать плавно сжимать амортизатор;
Сжав, необходимо его зафиксировать в таком положении на 2-3 секунды;
После этого амортизатор переворачивается штоком вверх и так его необходимо подержать в таком положении около 5 секунд;
Когда обозначенное время пройдет, начните вытягивать плавно шток вверх до конца.
Для максимальной эффективности рекомендуется повторить процедуру прокачки амортизатора до 6 раз.
Важно: Если вам кажется, что амортизатор прокачен, можно диагностировать стабильность его работы следующим образом. Когда шток амортизатора смотрит вверх, встряхните немного деталь несколько раз. Если шток движется плавно и не проваливается, то все нормально.
Прокачав амортизатор, нужно его сразу установить на автомобиль. Ни в коем случае не меняйте положение детали после прокачки, то есть шток должен смотреть вверх. Не кладите амортизатор на горизонтальную поверхность, иначе все затраченные усилия на прокачку детали будут потрачены впустую.
Обратите внимание: Прокачивая газомасляный амортизатор, можно заметить, что имеются небольшие провалы в работе клапанного механизма. Это не является для подобного типа детали неисправностью, как и разница в скорости выхода штока. При этом на газовом или масляном амортизаторе подобные проблемы встречаться не должны.
Как правильно прокачать амортизатор перед установкой
Многие из отечественного сообщества автомобилистов заменяет амортизаторы на своих автомобилях самостоятельно. При этом важно перед установкой нового амортизатора сделать его правильную прокачку. Неправильно прокаченный либо совсем не прокаченный амортизатор через короткое время выходит из строя. Правильная прокачка амортизатора позволяет убрать все остатки воздуха из внутренней гильзы. В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.
Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой
Как известно, дороги в России достаточно плохого качества. Амортизаторы в автомобилях на таких дорогах долго не служат. И за весь срок эксплуатации автомобиля владелец несколько раз меняет амортизаторы. Долго на испорченном амортизаторе не проедешь. От этого не только появляется дискомфорт во время езды и сильная качка кузова, но и в дальнейшем быстрее выходят из строя другие узлы подвески. Соответственно, каждый автомобилист нуждается в замене амортизаторов как минимум один раз в два года. Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние. Прокачка амортизатора позволяет достичь следующих результатов:
– Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;
– Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.
Специалисты по ремонту подвески рекомендуют проводить трёхкратную прокачку нового амортизатора перед установкой. Они заявляют, что единоразовая прокачка будет недостаточна и малоэффективна.
В случае установки в подвеске автомобиля не прокаченного нового амортизатора, через некоторое время в процессе эксплуатации мы можем услышать посторонние шумы стуки, которые будут свидетельствовать о возникновении неисправности и существенных неполадок в самом амортизаторе.
Для молодых автомобилистов сообщаем, что в обязательной прокачке нуждаются только двухтрубные амортизаторы. Новый однотрубный амортизатор перед установкой можно не прокачивать. Конструкция однотрубного амортизатора не позволяет попасть маслу в заполненную под высоким давлением газом область. Соответственно, в амортизаторе не может скапливаться воздух. В однотрубном амортизаторе установлен разделяющий герметичный поршень.
Проведенная случайно прокачка однотрубного амортизатора перед установкой никоим образом ему не повредит. Соответственно, если вы как молодой автолюбитель не можете различить однотрубный амортизатор от двухтрубного, то лучше будет всё-таки провести контрольную прокачку амортизатора перед установкой, чтобы избежать возможных неисправностей в процессе ближайшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют всем молодым автомобилистам перед установкой прокачивать любые амортизаторы.
Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние.
Стандартная прокачка амортизатора перед установкой
В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.
Прокачка амортизаторов перед установкой
Автомобильный амортизатор — это один из тех узлов, которые могут нормально работать только в определённом положении. Современные амортизаторы редко разбирают для ремонта, как правило, их заменяют в сборе. Именно поэтому перед началом эксплуатации нового узла его необходимо подготовить. Если этого не сделать, последствия могут быть самые неприятные.
Содержание:
Зачем нужна подготовка амортизаторов
Особенно это касается двух самых основных типов амортизаторов — масляных и газомасляных, как однотрубных, так и двухтрубных. Дело в том, что рабочая жидкость, которая принимает кинетическую энергию сжатия и впоследствии выделяет тепло в атмосферу (а именно на этом и основан принцип действия практически всех амортизаторов, в том числе и газовых), может быть распределена по камерам неравномерно и находиться не там, где нужно для нормальной работы устройства.
Это происходит, как правило, во время хранения и транспортировки, когда амортизатор может находиться в любом положении, в том числе и горизонтальном. Логически понятно, что масло, рабочая жидкость, растекается из рабочей камеры, но растекается постепенно, под действием силы тяжести и даже перепускные клапана не в силах ей помешать. Привести устройство в рабочее состояние можно только одним способом — прокачка амортизаторов перед установкой.
Последствия установки непрокачанного амортизатора
В большей степени это относится к двухтрубным амортизаторам, поскольку именно их конструктивные особенности располагают к перетеканию жидкости из одного резервуара в другой, что может привести к некорректной работе всего устройства и в некоторых случаях, к выходу из строя перепускных клапанов.
Кроме того, непрокачанный амортизатор на сможет нормально выполнять свою работу, поскольку при отсутствии жидкости в рабочей зоне он будет гонять воздух. Рабочая жидкость также выполняет роль смазки, поэтому без смазки амортизатор выйдет из строя окончательно — износятся клапана и уплотнители, жидкость станет вытекать. С однотрубными амортизаторами проще — при герметичном поршне и исправных перепускных клапанах жидкость не сможет покинуть рабочий резервуар. Но в любом случае, прокачка не помешает, поскольку иногда владелец автомобиля просто не в курсе, какой амортизатор он ставит — однотрубный или двухтрубный, а прокачка будет полезна и для однотрубной конструкции.
Что такое прокачка амортизаторов
Резюмируя все вышесказанное, прокачка амортизатора — это равномерное распределение воздуха (газа) и рабочей жидкости по их рабочим резервуарам. В результате устройство работает равномерно по всему рабочему ходу штока, без провалов и рывков, именно этого мы и будем добиваться прокачкой. Алгоритм подготовки амортизатора к установке прост. Вначале прокачаем обычный двухтрубный (или однотрубный) масляный амортизатор.
Установить амортизатор штоком вниз, утопить шток до упора. Действовать нужно не спеша и плавно, без резких движений и рывков.
Дать штоку устояться в таком положении в течение 5-7 секунд.
Перевернуть узел штоком вверх, дать отстояться несколько секунд.
Так же осторожно и плавно вывести шток на максимальную высоту, не допуская рывков.
Повторить процедуру несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы или рывки.
Проверка работы амортизатора осуществляется резким нажатием на шток, при этом амортизатор должен находиться в рабочем положении. Провалов быть не должно, шток должен перемещаться плавно.
Прокачка газомасляных картриджей и стоек
Газомасляные амортизаторы прокачиваются по похожей технологии:
Амортизатор установить штоком вверх, плавно утопить шток, но оставив расстояние между рабочей кромкой и краем стакана 20 мм.
Дать амортизатору отстояться в течение пяти секунд.
Плавно вывести шток на максимальный уровень.
Повторить операцию несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы и работа устройства не станет равномерной и плавной.
Как видим, ничего сложного в подготовке амортизаторов нет, главное проводить прокачку максимально плавно и не спеша.
Советы по замене амортизаторов
Тем не менее, производители амортизаторов дают ряд советов, которые помогут провести замену правильно и быстро. К примеру, производители KYB и Каяба рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:
при прокачке амортизатора не использовать никаких дополнительных инструментов для удерживания штока во избежание повреждения сальника и возможной преждевременной течи жидкости;
не использовать пневмоинструмент для затяжки гайки штока;
крайне нежелательно при замене оригинального амортизатора использовать старые пыльники,
прокладки и формовые шайбы;
амортизаторы должны устанавливаться только попарно;
перед фиксацией верхних креплений необходимо убедиться, что автомобиль свободно опирается на четыре колеса и все домкраты, подставки убраны.
Таким образом необходимо готовить амортизатор к использованию при замене, а если учитывать рекомендации производителя, то узел прослужит долго и без проблем. Ровных всем дорог!
«
Отличная статья 0
Нужно ли прокачивать новые амортизаторы перед установкой
Главная » Разное » Нужно ли прокачивать новые амортизаторы перед установкой
Прокачка амортизаторов: пошаговая инструкция — DRIVE2
1

Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?
Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.
Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ
Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом
Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.
Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:

Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!
autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya.html#hcq=GfbwuFp
www.drive2.ru
Прокачка амортизаторов перед установкой — DRIVE2
Прокачка амортизаторов перед установкой
ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!
Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
Методика:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
www.drive2.ru
Подготовка амортизаторов к установке, прокачка. — DRIVE2
— Знали ли вы, что амортизаторы перед установкой на автомобиль нужно обязательно подготовить? Это нетрудно, но настолько же нудно и небыстро, насколько это важно!
— Что такое? Зачем? Почему сразу нельзя?!
— Успокойтесь, давайте по порядку. Амортизатор, по-простому, это герметичная трубка с камерами, в которой входящий в нее шток гоняет рабочее тело (жидкость, газ или смесь — неважно). В трубке этой между камерами есть клапаны, перепускающие рабочее тело, создавая необходимое для работы усилие. И вся эта конструкция работает только в вертикальном положении, так уж повелось в автомобилестроении. При транспортировке амортизатора его ворочают как вздумается и рабочее тело распределяется по камерам амортизатора, создавая пустоты и сгустки там, где они быть не должны, для правильной работы амортизатора.
— Логично, конечно. А как это проверить? Может быть, это только теория, а на практике совершенно все равно, прокачали ли его перед установкой?
— Проверить? Легко! Берешь новый амортизатор из коробки, освобождаешь шток и смотришь, как он ме-е-е-едленно и неравномерно поднимается. Затем возвращаешь его и чувствуешь неравномерное слабое усилие сжатия. Так быть не должно! Представим себе, что в этом состоянии он попал на свое место. Усилие, создаваемое им меньше положенного, подвеска не работает как надо! А что еще хуже, перераспределение рабочего тела по камерам приводит к повреждению внутренних клапанов и быстрому выходу из строя «новенького» амортизатора. Именно поэтому можно снять с подержаной машины одновременно пару меняных недавно абсолютно «мертвых» амортизаторов и пару еще живых родных.
К тому же, если посмотрите, на многих сайтах производителей амортизаторов упоминается прокачка перед установкой.
— Хорошо. Так как же его прокачать?
— Просто. Нужно придать ему вертикальное рабочее положение, затем несколько раз плавно утопить шток до конца и дать ему выйти. Постепенно вырастет усилие сжатия и возврата, исчезнут посторонние звуки и неравномерность хода. На этом прокачку можно считать оконченной. Но! До установки подготовленный амортизатор ни в коем случае нельзя ронять, наклонять и переворачивать.
Это самая простая и рабочая инструкция. У производителей разный рецепт «приготовления» заменяемых амортизаторов, ищите их в сети или просто следуйте рецепту выше.
— Интересно, а в моем автосервисе об этом подумали, когда меняли мне передние стойки месяц назад?
Вот и сказке конец, а кто слушал — молодец.
www.drive2.ru
Прокачка амортизаторов ОБЯЗАТЕЛЬНА! — Mitsubishi Galant, 2.4 liter, 2006 year on DRIVE2
Привет друзья, товарищи и просто читатели моего бортовика!
Немного разъяснения для тех кто хочет произвести замену амортизаторов самостоятельно, но возможно не знает как правильно это сделать! Перед установкой амортизаторов их нужно будет ОБЯЗАТЕЛЬНО прокачать…
Для чего нужна прокачка
Прокачка амортизаторов перед установкой считается очень важной процедурой для обеспечения исправной и надежной работы этого устройства. Я думаю, некоторые водители могли слышать от добросовестных продавцов, что амортизатор необходимо прокачать перед установкой, но об этом предупреждает не каждый продавец, к сожалению. Прокачка амортизаторов не только позволит водителю убедиться в том, что устройство работает правильно, но и покажет, что нет никаких других нарушений, которые невозможно заметить. Прокачка амортизаторов позволит выявить основные проблемы до того, как вы установите его на место.
Зачем ее проводить? Как правило, прокачка амортизаторов позволяет решить три важные проблемы:

-Целостность;
-Работоспособность;
-Откачка застоявшегося воздуха/газа внутри корпуса.
Если прокачка амортизаторов не соблюдалась перед монтажом, то такая халатность может стать для вас большой проблемой, так как через некоторое время придется еще раз заниматься если не заменой, так ремонтом или снятием амортизаторов их прокачкой и новой установкой. А это подразумевает непредвиденные расходы, зря потраченное время и нервы. Поэтому отнеситесь с полной ответственностью к этому вопросу. Также помните, что эта процедура нужна не всегда и не для каждого вида. Дело в том, что обязательно проверке подлежат только двухтрубные варианты. Однотрубные тестировать на правильность и отсутствие дефектов не нужно, так как во втором случае нет возможности маслу попасть в область, в которой находиться под высоким давлением газ. Это возможно за счет наличия специального разделительного поршня. А как раз таки двухтрубные амортизаторы мы и устанавливаем на свои Галанты!
Возможно вы сталкивались ранее с прокачкой, знаете или читали о каких то других способах, но сегодня рассмотрим мою методику которую я производил и уверен в том что она работает!
Методика проста и ни чего сложного в ней нет:
1) Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
2) Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
3) Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
4) Выдержав амортизатор в вертикальном положении, отпустите шток и он должен плавно вернуться в исходное положение;
5) Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевернуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевернуть и снова прокачать в этом положении;
6) Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокачанный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, СТРОГО ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО, ВВЕРХ, вплоть до полной установки всех прокладок, пружин, отбойников, пыльников, опор и соответственно на автомобиль.
И совет раз уж вы меняете амортизаторы, разберите, помойте и смажьте подшипник опоры амортизатора заново так как там за время эксплуатации все равно скапливается различная кака!
Хотя он на наших машинах больше похож на капролактамовую прокладку чем на подшипник!
Всем спасибо!
Подписывайтесь на мою машину ⇨ Mitsubishi Galant 9 USA
www.drive2.com
KIA Ceed street Fighter › Бортжурнал › прокачка газовых аммортизаторов перед установкой на машину
как и все сидоводы уже запарился слушать грохот задней подвески. Полез смотреть что нам предлагают производители указанных девайсов — есть варианты от Сакса (родные с завода именно Саксы стоят) и его «дочки» Boge», Каяба (это нам давно известно, задние — 349084, передний левый — 339258, передний правый — 339257) и Бильштайн (задние — 19-197135, передний правый — 22-196415, передний левый — 22-196408).
Мне конечно понравились последние два варианта, производители предлагают нам газовые двухтрубные аммортизаторы — это гут! но есть нюанс — их надо правильно устанавливать!
и вот немного инфы по этому вопросу :
Прокачка амортизаторов перед установкой
ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора (какой знакомый диагноз!) и возможному его выходу из строя.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокачанный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
www.drive2.ru
Как прокачать амортизаторы перед установкой?
Диагностика и ремонт17 января 2020
В процессе перевозки в газомасляных демпферах подвески происходит перетекание жидкости и газа из одной трубы в другую, что приводит к нарушению нормальной работоспособности. Владельцу автомобиля, занимающемуся самостоятельным ремонтом, необходимо знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и зачем это нужно. Алгоритм подготовки стойки к эксплуатации указывается в заводской инструкции.
Для чего необходима прокачка?
Прокачка газомасляных амортизаторов необходима для нормального распределения газа и рабочей жидкости между цилиндрами. При перевозке или хранении в горизонтальном положении новых двухтрубных стоек происходит вытекание части масла из внутреннего стакана во внешнюю емкость. Одновременно часть газового подпора переходит во внутренний элемент.
Процедура прокачки позволяет перераспределить жидкость и воздух через имеющиеся в конструкции клапаны, обеспечивая нормальную работу изделия.
Используемые в задних подвесках устройства однотрубного типа не требуют подготовки перед монтажом. В конструкции стойки применяется металлический цилиндр, который разделен поршнем со штоком на 2 отсека. Газовая камера заполнена азотом под высоким давлением, что предотвращает попадание масла или перетекание газообразного вещества в отделение для жидкости. Проведение предмонтажной подготовки однотрубной стойки не наносит вреда деталям конструкции.
Что будет, если поставить амортизатор как есть?
Если производится установка 2-трубной стойки без предварительного обслуживания, то в процессе работы появляются посторонние шумы или стуки. Воздействие смеси газа и воздуха негативно влияет на перепускные клапаны, которые выходят из строя через 5-7 тыс. км пробега. Поскольку рекомендации по прокачке указаны в инструкции или на упаковке, то выход деталей из строя из-за ошибок при монтаже не относится к гарантийному случаю.
Компания KYB рекомендует осуществлять прокачку стоек перед установкой с целью первичной проверки работоспособности. Производитель предусмотрел в конструкции амортизаторов дополнительный клапан, который перепускает жидкость и газ между рабочими камерами после начала эксплуатации узла. Для приведения детали в нормальное состояние машина должна проехать по стандартной дороге с твердым покрытием до 300 м. Другие изготовители демпферов для подвесок подобный клапан не используют, прокачка таких амортизаторов обязательна.
Технология прокачки пошагово
Встречается несколько разновидностей амортизаторов, которые отличаются агрегатным состоянием рабочего вещества и методикой прокачки. На автомобилях могут использоваться стойки газомасляного типа (давление воздуха или азота в рабочей камере составляет 2-3 атм.). Также встречаются масляные демпферы, которые отличаются низкой эффективностью из-за быстрого нагрева жидкости. Газовые элементы содержат внутри инертный газ (например, азот), закачанный под повышенным давлением.
Прокачка выполняется и при установке амортизаторов с пробегом, поскольку позволяет определить степень износа детали. При проверке анализируется поведение штока при возврате в исходное положение.
Например, при наезде на высокие кочки возникает ударная нагрузка, приводящая к потере части газа из резервуара. Остаточного давления воздуха или азота не хватает для быстрого и плавного возврата штока в исходную позицию. Устанавливать элементы подвески с повреждениями на автомобиль не рекомендуется.
Газомасляная конструкция
Компания «Каяба» рекомендует производить предварительное обслуживание передних стоек по следующему алгоритму:
Распаковать изделие, а затем перевернуть демпфер штоком вниз.
Упереть шток в отрезок доски, выдержать паузу 3-5 секунд, а затем под весом тела произвести сжатие амортизатора до упора.
Удержать стойку в сжатом состоянии на протяжении 2-3 секунд.
Развернуть узел на 180° (не допуская обратного выхода стержня) и выдержать деталь в вертикальном положении на протяжении 4-6 секунд.
Снизить усилие, добиваясь плавного выхода штока из трубы. При этом не допускается отклонение корпуса в стороны.
Надавить на рабочий стержень. Для нажатия используется отрезок доски, шток должен двигаться вниз и вверх без рывков и провалов. Рекомендуется провести 5-8 циклов, анализируя работу амортизатора. Если при движении фиксируются рывки, то нужно снова перевернуть деталь на 180° и произвести сжатие с удержанием на протяжении 3-5 секунд.
Провести тестовую проверку, оказывая резкие воздействия на рабочий шток. Поршень должен перемещаться внутри трубы плавно, заедания и рывки не допускаются. Если обнаруживаются неполадки в работе, то рекомендуется вернуть изделие в магазин. Некорректный ход поршня и штока после прокачки указывают на заводские дефекты.
Подготовленная стойка удерживается в вертикальном положении до момента установки на автомобиль. Если произошло падение или временное складирование детали в горизонтальном положении, то цикл подготовки проводится заново. По аналогичной методике прокачиваются демпфирующие элементы двухтрубного типа от других производителей.
Гидравлика на масле
Чтобы произвести подготовку масляных стоек своими руками, необходимо:
Снять с корпуса элементы упаковки, а затем вытянуть стержень на 75% рабочего хода. Если изделие поставляется в свободном состоянии, то шток необходимо вдавить в трубу на 25% длины.
Перевернуть изделие стержнем вниз, а затем под воздействием веса тела плавно сжать конструкцию. Производители не рекомендуют доводить поршень до мертвой точки, из трубы амортизатора должно остаться 50-70 мм длины штока.
Выдержать паузу продолжительностью 3-5 секунд, а затем перевернуть изделие на 180° (не отпуская вдавленного штока).
Подождать 3-5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень на 75% рабочего хода.
Через 2-3 секунды перевернуть узел на 180° и задвинуть рабочий стержень в цилиндр стойки. Процедура последовательного сжатия и отпускания амортизатора повторяется 4-6 раз. В процессе движения не допускаются провалы или рывки штока, указывающие на некорректную работу клапанного механизма.
Исправная стойка после прокачивания подвергается дополнительной проверке. Необходимо выполнить несколько последовательных нажатий на шток, который должен передвигаться плавно. Амортизатор хранится в вертикальном положении до момента установки на автомобиль.
Газовые амортизаторы
Если планируется установить газовые стойки, то процедура прокачивания состоит из таких этапов:
Снять упаковку и предохранительные ленты, а затем направить шток в доску, уложенную на твердое напольное покрытие.
Плавно сжать стойку, преодолевая усилие за счет веса тела.
Удержать элемент в сжатом состоянии 3-5 секунд, а затем развернуть узел на 180°.
Выдержать шток нажатым до 5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень до упора. Если при движении отмечается заклинивание, то необходимо накачать стойку еще раз.
Процедура позволяет проверить работоспособность клапанов. Установленный в конструкции поршень разделяет трубу на 2 полости, которые не обмениваются между собой газообразным веществом.
Такие амортизаторы можно хранить перед установкой в горизонтальном положении.
Важные особенности прокачки
Перед началом предмонтажного обслуживания стоек необходимо прочитать инструкцию, в которой указывается, как правильно провести прокачку. Например, производители некоторых масляных демпферов рекомендуют сливать часть жидкости из рабочего цилиндра. После окончания прокачки стойки хранятся в вертикальном положении.
Категорически запрещается использовать молотки: если шток не двигается, то амортизатор считается неисправным. Не допускается проворачивать стержень внутри корпуса стойки. В процессе обслуживания нельзя зажимать шток тисками или плоскогубцами, повреждающими поверхность детали.
autochainik.ru
Как правильно прокачать газомасляный амортизатор перед установкой
При установке амортизатора на свой автомобиль, стоит не забывать о прокачке амортизаторов. Зачастую на технических станциях, прокачивая амортизаторы, механики хотят сэкономить время и прокачивают не качественно. Из-за такого отношения запчасть может сломаться раньше времени.
Что может случиться, если вы установите не прокачанный амортизатор?
Если вы читали об устройстве амортизатора автомобиля, то должны знать, зачем нужна прокачка.
Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе – мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. В крайнем случае, могут наблюдаться провалы подвески или заклинивания. Также, процедура прокачки амортизатора хороша тем, что во время её исполнения можно найти некоторые поломки механизма, будь то заводские или другие. Процесс самой прокачки – довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:
Если вы хотите установить масляную стойку амортизатора, то прокачка будет состоять из следующих этапов:
Установите вертикально новую стойку амортизатора, шток должен быть вверху;
Нажмите на шток, чтобы он утопился в цилиндр, но на поверхности должно остаться 3 см. рабочей части;
Удерживайте в таком состоянии несколько секунд;
Высовывайте шток из цилиндра до конца;
Данную операцию повторите 3-4 раза. Не стоит нажимать на амортизатор очень сильно, все должно происходить легко и плавно
Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции:
Переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
Подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
Потом переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
Не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
Повторите такую операцию несколько раз (3-4), с небольшими перерывами (несколько секунд). Как и в предыдущем случае – не прикладывайте большой силы при прокачке.
После выполнения всех этих процедур старайтесь не поворачивать и не класть амортизатор, а установите на автомобиль в таком положении как он был.
После того, как вы прокачали амортизатор – он должен работать идеально. Ничего не должно стучать, подтираться и так далее. При нажатии на кузов может быть слышно небольшое чавканье. Если у вас не получилось прокачать амортизатор с первого раза – не отчаивайтесь и попробуйте еще раз. Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист – это характерно. Повторяйте процедуру прокачки каждые 2-3 года, и ваш амортизатор даст вам максимум от себя. Если же вы не сумели самостоятельно прокачать амортизатор – отвезите его профессионалам, которые не раз уже стыкались с проблемами такого рода. У них должны присутствовать соответствующие инструменты, масло и всё необходимое для этого дела.
Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Здесь продемонстрированы только самые распространенные. Если же вам не подошел ни один из наших – поищите где-либо в интернете. Желательно таки постараться, помучится, но сделать все самому. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля. Не вариант же всегда при любой поломке везти в сервис и платить деньги. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом. Открывая бизнес – вы не только заработаете денег, но еще и сами научитесь устранять разного рода поломки.
Как прокачать амортизаторы перед установкой?
Амортизатор выполняет одну из важнейших функций автомобильной подвески – демпфирует колебания автомобиля при движении по неровностям дорожного покрытия. Надежная работа стоек обеспечивает комфорт пассажиров и водителя в салоне, сохранность грузов.
Существенно влияет исправность узлов на безопасность движения – благодаря амортизаторам достигается постоянное прижатие колес к поверхности дороги. Отказ или неправильная работа стоек чреваты кратковременными потерями сцепления с дорожным покрытием, управляемости и устойчивости авто.
Соответственно, автовладельцу необходимо осуществлять постоянный контроль технического состояния, производить своевременную замену отработавших ресурс и вышедших из строя комплектующих. При ремонте и замене стоек нередко требуется правильно прокачать новые амортизаторы перед установкой.
Необходимость прокачки.
Ответить на вопрос автомобилистов, нужно ли прокачивать стойки, поможет знание принципа работы и особенностей устройства различных типов амортизаторов.
В конструкцию узла входят:
Шток с поршнем, воспринимающий механические нагрузки (воздействие веса автомобиля) при наезде на препятствие.
Рабочая камера, где осуществляется движение поршня. Как правило, камера заполнена несжимаемой жидкостью — маслом.
Демпфирующая камера. Здесь происходит основной процесс гашения механической энергии.
В различных типах устройств элементы конструкции имеют особенности реализации. Производители предлагают множество разновидностей:
Двухтрубные и однотрубные;
Масляные, газомасляные и газовые.
Масляные амортизатры (гидравдические).
Для демпфирования механических воздействий устройство использует законы гидродинамики. Стойки выполняются двухтрубными – конструкция содержит 2 концентрически расположенных цилиндра. Внутренний является рабочей камерой, в которой движется связанный со штоком поршень. Пространство между стенками внутреннего и внешнего цилиндров образует демпфирующую камеру. Рабочая камера и частично демпфирующая заполнены маслом, а свободное пространство между стенками цилиндров – воздухом. Связаны полости клапанами (жиклерами).
При давлении веса автомобиля на шток, последний начинает перемещение в рабочей камере. Несжимаемая жидкость (масло) выдавливается через клапанный механизм в демпфирующую (компенсанционную) камеру. Поскольку площадь сечения демпфирующего пространства меньше, возрастает сопротивление перемещению поршня. Дополнительное сопротивление оказывает сжимающийся под воздействием выдавливаемой жидкости воздух. При равенстве сил система приходит в равновесие.
Снятие нагрузки со штока создает условия для возврата поршня в начальное положение. Внутри устройства источники энергии для совершения действия отсутствуют, возврат осуществляется за счет упругости деформированной пружины.
Гидравлические стойки обеспечивают демпфирование колебаний, достаточное для комфортного движения и безопасности автомобиля на высококачественных дорожных покрытиях и неровностях. Простая технология изготовления, позволяет производителям предлагать их по доступным ценам. В результате устройства этого типа выпускаются практически всеми известными брендами (например, Sachs, Monroe и пр.) и занимают сегодня более 50% рынка. В сериях представлены передние и задние амортизаторы для большинства марок и моделей автомобилей.
Газомасляный амортизатор.
Устройство представляет собой двухтрубный амортизатор, аналогичный по конструкции и принципу действия гидравлическому. Основным отличием является использованием в демпфирующей камере вместо воздуха газа (азота или инертного) под незначительным давлением (в пределах до 4-5 атмосфер). Газ подпора создает более высокое сопротивление при перетекании масла в демпфирующую область и, соответственно, обеспечивает увеличение жесткости при отработке на неровностях. Кроме того осуществляется автоматический возврат штока в рабочее положение и его постоянное подбирание, что позволяет снизить время реакции.
Газомасляные стойки лучшие отрабатывают неровности дороги, что обеспечивает повышенную популярность в условиях российских дорог. Наибольшей известностью среди отечественных автомобилистов пользуется продукция KYB, хотя технология производства делает амортизаторы Каяба относительно дорогими. Присутствуют серии газомасляных устройств и в ассортименте других известных производителей.
Газовые амортизаторы.
Конструкция отличается физическим разделением рабочей и демпфирующей камер непроницаемым плавающим поршнем, а также наличием поршневого клапанного механизма, обеспечивающего при срабатывании стравливание части масла в запоршневое пространство. В демпфирующий камере находится газ под высоким давлением.
Особенности конструкции позволяют добиться высокой жесткости и минимального времени реакции. Выпускаются газовые стойки в однотрубном и двухтрубном вариантах.
Зачем прокачивать амортизаторы?
При транспортировке (производится, как правило, в горизонтальном положении) или во время ремонта и обслуживания автомобиля возможно попадание воздуха или газа подпора из демпфирующей камеры в рабочую. Образование заполненных газом полостей чревато изменением характеристик сжимаемости жидкости, что чревато провалами штока при наезде на препятствия или запаздыванием при срабатывании на впадинах. В результате теряется комфорт и создаются условия для кратковременной потери управляемости, создающей угрозу безопасности при движении.
Чтобы избавиться от газа в рабочей камере амортизаторы необходимо прокачивать перед установкой. Кроме того, выполнение операции позволяет убедиться в работоспособности клапанного механизма и выявить другие проблемы и неисправности.
Прокачка амортизаторов — пошаговая инструкция .
Технология выполнения операции зависит от используемого типа стоек.
Прокачка масляного амортизатора.
стойку размещают вертикально, шток располагается вверху;
прикладывая усилия, утапливают шток в цилиндр, над срезом должно остаться 3-4 см;
устройство фиксируют в таком положении в течении 4-5 с;
плавно полностью выдвигают шток из цилиндра;
действия повторяют 3-4 раза.
Прокачивание газомасляных стоек.
амортизатор располагать вертикально штоком вниз, уперев его в ровную поверхность;
прикладывая незначительное усилие, плавно без рывков сжимают устройство;
фиксируют стойку в таком положении в течение 2-3 с;
Не отпуская шток переворачивают амортизатор, удерживая в течение ещё 3-6 с;
отпускают шток, давая ему выдвинуться до конца.
Операцию повторяют 6-8 раз, после 3-4 проводят проверку. Для этого стойку удерживают штоком вверх и несколько раз резко надавливают на него. Перемещение должно быть плавным, без рывков и провалов, а выход в крайнее положение – без задержек и видимых проблем.
Такую же последовательность можно применить и для прокачки масляных стоек, но в крайнее положение шток вытягивают.
Газовые устройства за счет наличия разделительного непроницаемого плавающего поршня в прокачке не нуждаются!
Некоторые важные нюансы.
Детали сразу после завершения прокачки устанавливают на автомобиль.
Поскольку рекомендуется проводить замену сразу пары стоек (передних или задних) прокачивают амортизаторы также парой.
Если монтаж планируется проводить позже, прокачанные устройства хранят, расположив вертикально штоком вверх.
Прокачку стоек перед установкой выполнять обязательно, поскольку это является требованием инструкций по эксплуатации. При выходе из строя монтаж непрокачанных устройств рассматривается как негарантийный случай!
Как прокачать амортизаторы перед установкой
Автомобильный амортизатор является одним из важнейших элементов подвески автомобиля, особенно в российских реалиях. Из-за дорог не самого лучшего качества машина во время движения постоянно раскачивается. Задачей амортизатора является гашение возникающих колебаний рессор, пружин или торсионов.
При отсутствии или неправильной работе автомобильного амортизатора теряется не только комфорт от вождения автомобиля, но и понижается его безопасность. Неисправный амортизатор на очередной кочке не сможет выполнить свою главную задачу – прижать колеса к асфальту, соответственно, водитель на несколько миллисекунд потеряет контроль над машиной, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.
Автомобильный амортизатор может выйти из строя в самый неожиданный момент, и его потребуется срочно заменить. Наиболее распространенная неисправность – это протекание амортизатора, то есть проблема, при которой из детали выходит масло или газ, необходимые для правильной работы устройства. Если потек амортизатор, решение может быть только одно – замена детали, но перед установкой нового амортизатора его следует правильно прокачать.
Зачем прокачивать амортизатор
Доставка автомобильного амортизатора до магазина, в котором водитель приобретает деталь для установки ее на свой автомобиль, может занимать не один месяц. За это время во внутреннюю гильзу амортизатора рискует попасть воздух, образовав дополнительный воздушный слой. Если его не удалить перед установкой элемента подвески автомобиля, он скажется на его работе.
Не прокачав амортизатор перед установкой, во время движения автомобиля водитель будет слышать посторонние шумы, исходящие из детали. Если амортизатор стучит, свистит и другим образом шумит при движении машины, это связанно именно с неправильной прокачкой амортизатора перед установкой. Со временем лишний воздух в детали приведет к выходу всей поршневой системы, и вновь амортизатор потребуется менять.
Также прокачка амортизаторов несет важную диагностическую функцию. При выполнении процедуры водитель может определить различные проблемы с механизмом амортизатора до установки детали на автомобиль. Например, прокачка позволяет диагностировать заклинивание клапанов элемента подвески.
Как правильно прокачать амортизатор
Никаких специальных инструментов для прокачки амортизатора не потребуется. Все что нужно – это непосредственно сама деталь, а также твердая ровная поверхность, например, кирпич или бетонный пол. Прокачка амортизатора выполняется следующим образом:
Амортизатор устанавливается вертикально, упираясь внизу штоком о ровную твердую поверхность;
Далее нужно приложить небольшие физические усилия и начать плавно сжимать амортизатор;
Сжав, необходимо его зафиксировать в таком положении на 2-3 секунды;
После этого амортизатор переворачивается штоком вверх и так его необходимо подержать в таком положении около 5 секунд;
Когда обозначенное время пройдет, начните вытягивать плавно шток вверх до конца.
Для максимальной эффективности рекомендуется повторить процедуру прокачки амортизатора до 6 раз.
Важно: Если вам кажется, что амортизатор прокачен, можно диагностировать стабильность его работы следующим образом. Когда шток амортизатора смотрит вверх, встряхните немного деталь несколько раз. Если шток движется плавно и не проваливается, то все нормально.
Прокачав амортизатор, нужно его сразу установить на автомобиль. Ни в коем случае не меняйте положение детали после прокачки, то есть шток должен смотреть вверх. Не кладите амортизатор на горизонтальную поверхность, иначе все затраченные усилия на прокачку детали будут потрачены впустую.
Обратите внимание: Прокачивая газомасляный амортизатор, можно заметить, что имеются небольшие провалы в работе клапанного механизма. Это не является для подобного типа детали неисправностью, как и разница в скорости выхода штока. При этом на газовом или масляном амортизаторе подобные проблемы встречаться не должны.
Как правильно прокачать амортизатор перед установкой
Многие из отечественного сообщества автомобилистов заменяет амортизаторы на своих автомобилях самостоятельно. При этом важно перед установкой нового амортизатора сделать его правильную прокачку. Неправильно прокаченный либо совсем не прокаченный амортизатор через короткое время выходит из строя. Правильная прокачка амортизатора позволяет убрать все остатки воздуха из внутренней гильзы. В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.
Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой
Как известно, дороги в России достаточно плохого качества. Амортизаторы в автомобилях на таких дорогах долго не служат. И за весь срок эксплуатации автомобиля владелец несколько раз меняет амортизаторы. Долго на испорченном амортизаторе не проедешь. От этого не только появляется дискомфорт во время езды и сильная качка кузова, но и в дальнейшем быстрее выходят из строя другие узлы подвески. Соответственно, каждый автомобилист нуждается в замене амортизаторов как минимум один раз в два года. Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние. Прокачка амортизатора позволяет достичь следующих результатов:
– Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;
– Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.
Специалисты по ремонту подвески рекомендуют проводить трёхкратную прокачку нового амортизатора перед установкой. Они заявляют, что единоразовая прокачка будет недостаточна и малоэффективна.
В случае установки в подвеске автомобиля не прокаченного нового амортизатора, через некоторое время в процессе эксплуатации мы можем услышать посторонние шумы стуки, которые будут свидетельствовать о возникновении неисправности и существенных неполадок в самом амортизаторе.
Для молодых автомобилистов сообщаем, что в обязательной прокачке нуждаются только двухтрубные амортизаторы. Новый однотрубный амортизатор перед установкой можно не прокачивать. Конструкция однотрубного амортизатора не позволяет попасть маслу в заполненную под высоким давлением газом область. Соответственно, в амортизаторе не может скапливаться воздух. В однотрубном амортизаторе установлен разделяющий герметичный поршень.
Проведенная случайно прокачка однотрубного амортизатора перед установкой никоим образом ему не повредит. Соответственно, если вы как молодой автолюбитель не можете различить однотрубный амортизатор от двухтрубного, то лучше будет всё-таки провести контрольную прокачку амортизатора перед установкой, чтобы избежать возможных неисправностей в процессе ближайшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют всем молодым автомобилистам перед установкой прокачивать любые амортизаторы.
Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние.
Стандартная прокачка амортизатора перед установкой
В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.
Прокачка амортизаторов перед установкой
Автомобильный амортизатор — это один из тех узлов, которые могут нормально работать только в определённом положении. Современные амортизаторы редко разбирают для ремонта, как правило, их заменяют в сборе. Именно поэтому перед началом эксплуатации нового узла его необходимо подготовить. Если этого не сделать, последствия могут быть самые неприятные.
Содержание:
Зачем нужна подготовка амортизаторов
Особенно это касается двух самых основных типов амортизаторов — масляных и газомасляных, как однотрубных, так и двухтрубных. Дело в том, что рабочая жидкость, которая принимает кинетическую энергию сжатия и впоследствии выделяет тепло в атмосферу (а именно на этом и основан принцип действия практически всех амортизаторов, в том числе и газовых), может быть распределена по камерам неравномерно и находиться не там, где нужно для нормальной работы устройства.
Это происходит, как правило, во время хранения и транспортировки, когда амортизатор может находиться в любом положении, в том числе и горизонтальном. Логически понятно, что масло, рабочая жидкость, растекается из рабочей камеры, но растекается постепенно, под действием силы тяжести и даже перепускные клапана не в силах ей помешать. Привести устройство в рабочее состояние можно только одним способом — прокачка амортизаторов перед установкой.
Последствия установки непрокачанного амортизатора
В большей степени это относится к двухтрубным амортизаторам, поскольку именно их конструктивные особенности располагают к перетеканию жидкости из одного резервуара в другой, что может привести к некорректной работе всего устройства и в некоторых случаях, к выходу из строя перепускных клапанов.
Кроме того, непрокачанный амортизатор на сможет нормально выполнять свою работу, поскольку при отсутствии жидкости в рабочей зоне он будет гонять воздух. Рабочая жидкость также выполняет роль смазки, поэтому без смазки амортизатор выйдет из строя окончательно — износятся клапана и уплотнители, жидкость станет вытекать. С однотрубными амортизаторами проще — при герметичном поршне и исправных перепускных клапанах жидкость не сможет покинуть рабочий резервуар. Но в любом случае, прокачка не помешает, поскольку иногда владелец автомобиля просто не в курсе, какой амортизатор он ставит — однотрубный или двухтрубный, а прокачка будет полезна и для однотрубной конструкции.
Что такое прокачка амортизаторов
Резюмируя все вышесказанное, прокачка амортизатора — это равномерное распределение воздуха (газа) и рабочей жидкости по их рабочим резервуарам. В результате устройство работает равномерно по всему рабочему ходу штока, без провалов и рывков, именно этого мы и будем добиваться прокачкой. Алгоритм подготовки амортизатора к установке прост. Вначале прокачаем обычный двухтрубный (или однотрубный) масляный амортизатор.
Установить амортизатор штоком вниз, утопить шток до упора. Действовать нужно не спеша и плавно, без резких движений и рывков.
Дать штоку устояться в таком положении в течение 5-7 секунд.
Перевернуть узел штоком вверх, дать отстояться несколько секунд.
Так же осторожно и плавно вывести шток на максимальную высоту, не допуская рывков.
Повторить процедуру несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы или рывки.
Проверка работы амортизатора осуществляется резким нажатием на шток, при этом амортизатор должен находиться в рабочем положении. Провалов быть не должно, шток должен перемещаться плавно.
Прокачка газомасляных картриджей и стоек
Газомасляные амортизаторы прокачиваются по похожей технологии:
Амортизатор установить штоком вверх, плавно утопить шток, но оставив расстояние между рабочей кромкой и краем стакана 20 мм.
Дать амортизатору отстояться в течение пяти секунд.
Плавно вывести шток на максимальный уровень.
Повторить операцию несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы и работа устройства не станет равномерной и плавной.
Как видим, ничего сложного в подготовке амортизаторов нет, главное проводить прокачку максимально плавно и не спеша.
Советы по замене амортизаторов
Тем не менее, производители амортизаторов дают ряд советов, которые помогут провести замену правильно и быстро. К примеру, производители KYB и Каяба рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:
при прокачке амортизатора не использовать никаких дополнительных инструментов для удерживания штока во избежание повреждения сальника и возможной преждевременной течи жидкости;
не использовать пневмоинструмент для затяжки гайки штока;
крайне нежелательно при замене оригинального амортизатора использовать старые пыльники,
прокладки и формовые шайбы;
амортизаторы должны устанавливаться только попарно;
перед фиксацией верхних креплений необходимо убедиться, что автомобиль свободно опирается на четыре колеса и все домкраты, подставки убраны.
Таким образом необходимо готовить амортизатор к использованию при замене, а если учитывать рекомендации производителя, то узел прослужит долго и без проблем. Ровных всем дорог!
«
Отличная статья 0
smotri-dtp.ru
Прокачка амортизаторов — DRIVE2
Полный размер
Прокачка амортизаторов – обязательная процедура перед установкой его на автомобиль!
Если стандартный двухтрубный амортизатор не прокачать перед установкой на авто, это может послужить чуть ли, не основной причиной выхода из строя поршневой амортизатора. И, гарантия на изделия, в данном случае, не будет распространяться.
Прокачка масляных амортизаторов проводится с целью приведения его в рабочее состояние, а именно:
— не остался воздух (газ подпора) или масло во внутренней гильзе амортизатора, что приводит к сбою в работе амортизатора;
— обнаружить возможное заклинивание клапанного механизма амортизатора, либо какие-либо другие неисправности;
Следует знать о том, что если в сопротивлении клапанного механизма не очень значительные провалы или небольшая разница скорости выхода штока в газо-масляном амортизаторе, это не считается его неисправностью. Такие отклонения на общей работоспособности амортизатора не отражаются.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОКАЧКИ АМОРТИЗАТОРОВ
— амортизаторы прокачиваются в положении шток вверх, то есть вертикально;
— после того, как вы выполните прокачку амортизатора, его необходимо держать штоком вверх, в вертикальном положении, до момента установки на автомобиль;
— в некоторых конструкциях амортизаторов предусмотрен механизм для слива масла. Методы: либо посредством провала штока внутрь амортизатора, либо при помощи технологической канавки, расположенной вверху штока. В первом случае, шток амортизатора нужно на 2-3 см. оставлять несжатым. Во втором случае, шток сжимается до технологической канавки на нем.
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОКАЧКА МАСЛЯНЫХ АМОРТИЗАТОРОВ
Стойки, типа «Мак-ферсон» и катриджи, являются типичными для современных автомобилей. Именно поэтому, на их примере, мы и рассмотрим технологию прокачки амортизатора.
— Переворачиваем амортизатор вниз штоком и без рывков, плавно сжимаем его;
На 2-3 секунды фиксируем в этом положении амортизатор;
— Придерживая шток амортизатора, переворачиваем его вверх штоком и в этом положении на 3-6 секунд фиксируем;
— Затем, до конца хода плавно выдвигаем шток;
— Вновь переворачиваем амортизатор штоком вниз, делаем паузу в 2-3 секунды и повторяем операцию. Количество подходов может быть от одного до шести.
— При третьем подходе прокачки, необходимо провести контрольное действие, а именно: амортизатор в положении штоком вверх, резкими, короткими движениями убеждаемся в плавности хода штока. Движение поршня должно быть плавным, без провалов.
Если всё в порядке и движение штока амортизатора плавное, то прокачка амортизатора завершена, и его можно устанавливать на место. Аналогичные операции по прокачке выполняем и с другими амортизаторами перед установкой на автомобиль.
www.drive2.ru
Как прокачать амортизаторы перед установкой своими руками: видео
Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.
Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь. Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.
Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.
Зачем делается прокачка
Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.
Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.
В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.
За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.
И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.
Важные нюансы правильной прокачки
В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:
[adv1]
Каяба;
Монро;
Фенокс;
Демфи;
Bosch;
Sachs;
SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
Febi;
Boge;
ASM;
Delphi;
RTS и пр.
В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.
Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.
Что же касается общих правил, то они примерно следующие:
После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.
Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.
Прокачиваемые виды амортизаторов
Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.
При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:
[adv2]
передних амортизаторов;
задних;
новых деталей;
подержанных;
оригинальных;
аналоговых;
однотрубных;
двухтрубных;
разборных;
неразборных.
Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.
Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.
Газовые амортизаторы
Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:
Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
Затем переверните запчасть наоборот;
Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
До упора выдвините шток обратно;
Переверните амортизатор;
Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.
На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.
Масляные амортизаторы
В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.
Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
Плавно сжимайте до упора амортизатор;
Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
Не отпуская шток, переверните аморт;
Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
В это время воздух должен выйти;
Затем до упора вытащите шток;
Переверните аморт штоком вниз;
Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.
Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.
Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:
поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.
При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.
Газомасляные
Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность, то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.
Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.
Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
Переверните элемент, не разжимая деталь;
Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.
Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.
Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.
Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.
Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!
pricep-vlg.ru
Замена и прокачка амортизаторов — DRIVE2
Долго лопатил интернет…сколько людей столько и мнений…и разнообразия товаров еще больше) Решил поставить сток…Mando, т.к. то что хочется на куп начинается от 850 у.е.Сегодня сняли старые стойки -на них так и написано Mando, ни каких KIA/HYUNDAI штампов там и отроду не было, как можно услышать от тех же «официалов» в Одессе.С кем общался про стойки, все как один говорили, что мандо отстой и ставить их не стоит вовсе, ходят 20 тыщ км и умирают.Но будем посмотреть.Здесь на сайте нашел отзыв про них и человек доволен, может дело все в правильной прокачке и установке оных)Может следущая инфа будет кому полезна-я сам наткнулся на видео в инете, что перед тем как устанавливать стойку ее нужно перевернуть штоком вниз, задавить, продержать в таком положении 3сек, затем перевернуть, удерживая шток в зажатом положении и опять продержать так аморт 3сек, потом только отпустить, чтобы шток вышел до конца их корпуса и повторить процедуру несколько раз по кругу.А якобы обычная прокачка аморта — в положении стоя задавливая шток, а затем просто отпуская его чтобы тот сам вышел и так несколько раз-это не правильно.Так вот)Сегодня проэксперементировали с первым вариантом прокачки, кстати стойки газо-маслянные, бред получается…або после такой прокачки в амортизаторе появляются провалы в рабате, т.е.шток от руки задавливая его во внутрь, тупо проваливается на 1-2 см, НА ЛЮБОЙ ГЛУБИНЕ, а только потом начинает правильно работать.А если установить его в таком состоянии на авто, то стук в стойке ГАРАНТИРОВАН! И работа его будет мягко говоря не правильной…в общем прокачали по старинке-вторым вариантом-провалы исчезли на любой глубине штока в амортизаторе.Дальше будет видно их работа.А сегодня потестил их-машинка стала куда более собраннее.
Следующим этапом будет установка проставок, для расширения колеи.Хочется три сантиметра в бок с каждой стороны, а там по смотрим.Осталось потерпеть недельку дабы погодка начала налаживаться, чтобы обуться в лето) И кажется что придется ранять купа ниже, чтобы достичь желаемого результата в управлении))
Фоток мало делал.
Полный размер
вот в такой коробке они пришли
Полный размер
старые стойки
Полный размер
тазы рулят)))
Полный размер
после этого мысли о занижении меня не покидают))))
Полный размер
www.drive2.ru
Прокачка двухтрубных амортизаторов — DRIVE2
… Настала пора менять амортизаторы.
Рылся-смотрел, какие они бывают в природе, и сделал для себя парочку заметок. Начну по порядку (будет нудно, заумно, и это всего лишь моё личное мнение 😉
1. Обычные (однотрубные) масляные амортизаторы. Устройство все знают. И тут есть свои нюансы: Рабочая полость залита маслом не полностью — чтобы было место для вытеснения масла при движении штока. На сжатие вроде всё работает хорошо, но при выходе штока (при отбое) амортизатор работает хуже. При резком провале колеса в яму масло не успевает просочиться через клапаны сверху вниз, и амортизатор работает только за счёт разряжения под поршнем. Микро-пузырьки воздуха в масле при этом раздуваются, образуется упругая пена. Колесо «проваливается» быстрее, чем надо. Затем колесо выскакивает из ямы. Поршень «давит» на пену. Пена без сопротивления сжимается, пузырьки уменьшаются до нуля (пена исчезает). И тогда поршень на скорости ударяется о масло, что весьма плохо…
[Вот вам детский эксперимент: опустите в тазик с водой небольшой шприц, выпустите весь воздух, выдвиньте поршень на 1-2См, заткните отверстие и попытайтесь привытащить поршень — образуются пузырьки. Совсем и не трудно! Теперь отпустите поршень — пузырьки уменьшаются до нуля, с ударом втягивая поршень обратно.]
Ещё нюанс: При БЫСТРОЙ езде по выщербленной и корявой дороге масло над поршнем завихряется, булькает, смешивается с воздухом — пенится. Вспененное масло также попадает под поршень. Пена быстрее проходит через клапаны в поршне, и амортизатор начинает хуже гасить колебания.
Износ: При износе уплотнений уровень масла постепенно снижается (амортизатор «потеет»). Поршень всё чаще выскакивает из масла и вновь ударяет в него. Масло сильнее пенится и т.д.
Скажем так: Они простые, недорогие, подходят для неспешной езды, но… конструкция морально устаревшая. Недостатки невозможно компенсировать настройкой клапанов поршня.
2. «Газовые» амортизаторы. Рабочая полость (где ходит поршень) полностью заполнена маслом. Для компенсации изменения объёма от движения штока в нижней части цилиндра расположен подвижный поршень. Небольшая полость под ним заполнена газом под большим давлением (порядка 17-25 атмосфер!). Так что при сжатии масло под поршнем опирается на газ.
Масло в таких амортизаторах не пенится. Двигаясь в обе стороны, поршень-клапан работает на сжатие масла, не создавая разряжения. Характеристики амортизатора не «плывут» от скорости или «неровности» дороги. Замечательно! Не совсем… Вспомним физику — при диаметре штока 22мм (ВАЗ) от давления газа шток выпирает с усилием, эквивалентным 80-120 Килограмм. В норме нагрузка на пружину (н.п. полупустая Лада…Калина 🙂 порядка 300Кг. Выходит, что установка «газовых» амортизаторов эквивалентна установке жёстких пружин (от авто массой до 2 тонн) с обычными амортизаторами. Подвеска становится на пару сантиметров выше и на треть жёстче. Хороший повод прочувствовать все камушки на дороге пятой точкой.
«Гоночный» характер машина получает из-за увеличения жёсткости подвески. Кому-то достаточно поставить пружины на 10% жёстче (и чуть ниже), а тут — сразу на 35% за счёт «пружинно-газовой» подвески. Вроде бы уменьшается раскачка кузова на поворотах, но увеличенный клиренс наоборот портит устойчивость. Получается, для оптимального эффекта обязательно надо подбирать пружины (и дорогу без колдобин). Кроме того, фирмы выпускают амортизаторы с разными настройками клапанов. Так что могут попасться и ещё более жёсткие модели.
Износ. Точно вопрос не исследовал, но. при таком давлении (~20атмосфер) нужен хороший уплотнитель на шток. До определённого момента всё должно работать без изменений (это+), а затем уплотнение станет пропускать, и за считаные недели масло выдавит… почти всё, и амортизатор перестанет работать, превратившись просто в «газовую пружину».
3. Двухтрубный амортизатор. Удачная попытка скрестить два предыдущих типа амортизаторов (со своими тонкостями).
В таких амортизаторах рабочее пространство полностью заполнено маслом. Теперь при отбое поршень сжимает масло над собой (как в газовых), а не создаёт разрежение снизу (как в простых масляных).
Для компенсации движения штока излишнее масло через клапан внизу амортизатора вытесняется во внешний цилиндр. Отсюда и название «двухтрубный». Во внешней трубе также находится газ под давлением порядка 3 атм. Давление небольшое и практически не влияет на жёсткость подвески.
И тут возникает очень щекотливый момент: если по какой-то причине амортизаторы лежали горизонтально и при этом были движения штока, то газ попадает в рабочий цилиндр. И выгнать его оттуда не так то просто. А ставить «завоздушенный» двухтрубный амортизатор бесполезно — он ведёт себя как обычный амортизатор с вытекшим наполовину маслом (пена, удары поршня о масло и т.д.). Потратив немножко времени, я набросал несложный алгоритм Прокачки амортизаторов перед установкой:
Полный размер
прокачка двухтрубных амортизаторов
После таких манипуляций во внутреннем цилиндре должно остаться только масло, шток должен ходить равномерно на всей длине. Если захотите положить двухтрубный амортизатор, то в вертикальном положении полностью утопите шток и жестко зафиксируйте его (так они приходят в заводской упаковке), или, как временный вариант, вытащите полностью шток и убедитесь, что лёжа он не во что не упрётся, пока вы готовитесь к монтажу.
Кстати, как небольшой минус — из-за «двухтрубности» ухудшается охлаждение масла, так что в жаркую погоду из-за более жидкого горячего масла возможно ухудшение характеристик.
Износ: При износе уплотнения масло постепенно будет выходить из цилиндра (потеть). Характеристики амортизатора практически не изменятся, пока не израсходуется запас масла в расширительном цилиндре. А потом — как и у обычных однотрубных амортизаторов — пена, стуки.
Я остановил свой выбор на двухтрубных амортизаторах. С фирмой — ещё предстоит разобраться.
Не стоит забывать, что встречается и заводской брак. У любых амортизаторов может банально рассыпаться клапан или раскрутится гайка внутри. И придётся «чесать репу» в поисках источника странных звуков.
На этом всё. Всем — удачи на дорогах!
www.drive2.ru
МАСЛЯНЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ ИЛИ ГАЗОВЫЕ
¿В чем основное отличие масляного амортизатора от газового? Как лучше? Почему их двое?
Некоторые ответят, что использование амортизатора с газом усложнит вождение, газовые амортизаторы не используются в транспортных средствах с грузом, амортизатор взорвется из-за газа. Ни одно из этих утверждений не является правдой, начнем понимать, что позволяет начать понимать, зачем были разработаны газовые амортизаторы.
Разработка газовых амортизаторов стала прорывом в технологии Ride Control.Прогресс заключался в устранении неисправностей вождения, что было обусловлено растущим числом конструкций транспортных средств, использующих конструкцию монокока, меньшей колесной базой и более высоким давлением в шинах. В прошлом комфорт вождения и управляемость автомобиля ограничивались конструкцией традиционной гидравлики. Амортизатор может обеспечить более комфортную езду и лучший контроль над автомобилем, но не оптимизирует их одновременное использование в одном устройстве.
Амортизаторы уменьшают чрезмерное движение автомобиля за счет контролируемого движения масла под давлением.Масло обеспечивает сопротивление движению клапанов и регулирует величину сопротивления. До разработки газонаполненных амортизаторов отверстия в клапанах нельзя было увеличивать для повышения комфорта вождения без потери эффективности демпфирования. Таким образом, клапаны были ограничены одним из двух направлений: жесткими или мягкими клапанами. С мягкими клапанами масло течет легче. Результат — плавная езда, но при плохом управлении — и большом количестве движений и отскоков — когда клапаны жесткие, масло течет менее легко.Управляемость улучшилась, но поездка может быть тяжелой.
Раньше инженерам-конструкторам приходилось выбирать между мягкими и жесткими клапанами. И либо комфорт, либо контроль были замечены значительно ниже уровня жизни. Кроме того, масло внутри амортизатора может смешиваться с воздухом, вспениваться. Инженеры назвали это аэрацией. Поскольку пена сжимается, трудно предсказать величину сопротивления, обеспечиваемого жидкостью.
В основном разница заключается в том, что газовый амортизатор представляет собой гидравлический амортизатор, в который впрыскивается определенное количество газообразного азота низкого давления, при той же конструкции другие физические характеристики обоих амортизаторов почти одинаковы, т.е. имеют одинаковый размер, это означает, что диаметр, длина, также имеют тот же поршень, но будут иметь клапаны с большими отверстиями для комфорта, а меньшие отверстия для управления приводом, это позволяет лучше контролировать отскок и сжатие.Азот низкого давления используется, чтобы избежать проблемы аэрации, т.е. наличия пузырьков в работе агрегата, масляный амортизатор во время работы генерирует пузырьки, которые, проходя через отверстия в поршне (где процесс демпфирования назад), уменьшает его демпфирующая способность, приводящая к ударам и шуму внутри амортизатора, газ отделяет масло и предотвращает образование пузырьков воздуха. Это обеспечивает лучшую производительность, комфорт и безопасность вождения в одном устройстве, чем амортизатор без газа.
Но почему амортизатор «ощущается» тяжелее масляного амортизатора. Ответ прост: амортизатор, заряженный газом, нагнетает масло так, что оно имеет тенденцию двигаться намного быстрее, ускоряя изменение реакции на рельеф местности, поэтому оно «ощущается» тяжелее. Мы также должны отметить, что газообразный азот не является пропаном. Газообразный азот — это холодный газ, это означает, что помимо того, что он не воспламеняется, он сохраняет амортизатор более холодным, чем масляный амортизатор, а чем холоднее, тем меньше разлагается масло из-за теплового воздействия, что делает амортизатор с газом более прочным амортизатором. .
Как долго должны прослужить амортизаторы? | Новости
CARS.COM — Ответ на вопрос о том, когда заменять амортизаторы и шарниры стоек, зависит от нескольких переменных, в том числе от того, сколько миль проехало транспортное средство, по каким типам дорог оно движется и ходит ли оно мягко или с осторожностью. безрассудный отказ.
По теме: Как узнать, когда заменить амортизаторы?
Эти переменные делают практически невозможным отнести количество лет или миль к широкому ходу, хотя мы ожидаем амортизаторов (или стоек на автомобилях с подвесками распорного типа, которые объединяют амортизаторы в узел с пружинами и другими частями подвески) прослужить не менее четырех или пяти лет, если транспортное средство не подвергалось экстремальной эксплуатации. Также нет ничего необычного в том, что амортизаторы и стойки прослужат 10 лет, прежде чем их потребуется заменить на автомобиле, который большую часть своей жизни прожил на гладком асфальте.
С другой стороны, неровные дороги с выбоинами, большими трещинами и острыми гребнями, которые проходят по тротуару (типичное городское испытание на пытки) и отскакивают от машины, вызывают более быстрый износ при ударах (также известных как амортизаторы, потому что они смягчают отскок. ). Частая перевозка тяжелых грузов или движение по грунтовым дорогам с глубокими ямами или врезанными крупными камнями может вызвать чрезмерный износ. И если вы из тех, кто преодолевает неровности разбомбленных дорог на той же скорости, что и свежий асфальт, такой наплевательский подход к дорожным условиям и неровностям со временем неизбежно нанесет урон амортизаторам.Зимняя погода и дорожная соль также могут сократить срок службы амортизаторов и стоек автомобиля, вызывая коррозию.
Вместо того, чтобы тратить время или пробег, чтобы решить, когда заменять амортизаторы и стойки, используйте их как ориентиры, когда нужно проверять всю подвеску на предмет износа, повреждений и утечек (в амортизаторах содержится жидкость). Некоторые производители амортизаторов говорят, что вам следует заменять их на расстоянии 50 000 миль, но это больше для них, чем для вас. Лучше всего проверять амортизаторы и детали подвески через 40000 или 50000 миль, а затем ежегодно.Тщательный осмотр должен выявить, какие части действительно нуждаются в замене.
Пружины подвески вашего автомобиля делают большую часть амортизации. Амортизаторы и стойки улучшают езду и уменьшают подпрыгивание, вызванное сжатием и отпусканием пружин, так что вы не будете кататься по дороге. Если вы заметили, что ваш автомобиль больше подскакивает или раскачивается, чем обычно, «вертится» по волнистым поверхностям, достигает дна над железнодорожными путями или имеет больший наклон кузова при поворотах, возможно, амортизаторы изношены или имеют утечку жидкости и требуют замены. .
Увеличение тормозного пути или резкая реакция рулевого колеса — это изменения, которые также могут быть вызваны изношенными амортизаторами, хотя в первую очередь вы можете винить в этих проблемах что-то другое. То же самое и с неравномерным износом шин: если у вас нет ни одной из этих проблем, амортизаторы все равно требуют внимания. Втулки — резиновые и металлические «подушки» в точках крепления и соединениях — могут изнашиваться и вызывать аномальные движения или вибрации подвески, которые могут привести к более быстрому износу шины или увеличению нагрузки на другие компоненты подвески.
Но среди деталей и компонентов системы подвески есть множество других потенциальных виновников, которые могут вызвать проблемы с ездой или управлением или необычные шумы, например, шаровые шарниры, рулевые тяги и рычаги управления в плохом состоянии. Не указывайте автоматически пальцем на амортизаторы или покупайте новый комплект амортизаторов, потому что новые амортизаторы продаются в ремонтной мастерской. Попросите квалифицированного механика выполнить полную проверку всей подвески и отремонтировать с заменой по мере необходимости для более плавной и безопасной езды.
Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.
доля
Участник Рик Поупли десятилетиями освещал автомобильную промышленность и ведет еженедельное онлайн-радио-шоу на TalkZone.com. Написать Рику
газовый, или. . . ? — Изучение суши
Посмотрите обзоры амортизаторов для полноприводных автомобилей в американских журналах, и вы, вероятно, найдете только два перечисленных и описанных типа:
Однотрубный, газовый высокого давления
Двухтрубный, газовый низкого давления
Все современные автомобильные амортизаторы — амортизаторы, если вы предпочитаете более технически точный термин (или приборные панели, если вы любите сбивать людей с толку в непринужденной беседе), — используют масло для замедления колебаний пружин автомобиля, когда они отклоняются на неровностях или вмятинах. повороты, или при торможении или ускорении.Когда поршень амортизатора перемещается вверх и вниз, он вытесняет масло через клапаны, которые ограничивают скорость и скорость движения масла, тем самым ослабляя движение пружины. Без амортизаторов автомобиль — особенно тот, который оснащен спиральными или торсионными пружинами, которые имеют очень небольшое внутреннее трение, — мог бы резко двигаться после столкновения с неровностью или впадиной, опасно катиться на поворотах и клевать носом при торможении. Производители варьируют клапаны в зависимости от транспортного средства и области применения, чтобы надлежащим образом контролировать эти движения.Клапаны — неизбежный компромисс между комфортом езды и управляемостью.
Пока все просто. Однако ситуация меняется, когда вы начинаете интенсивно работать с амортизатором — скажем, на длинной дороге с промывным бортом на скорости (где ход или амплитуда ударного поршня малы, но его скорость высокая) или на медленном каменистом участке, где скорость мала. но амплитуда велика, потому что вы используете весь ход подвески. В этих условиях удары могут исчезнуть, то есть потерять способность к демпфированию, что снижает управляемость.
Во-первых, чем сильнее воздействуют на амортизатор, тем больше он нагревается, уменьшая вязкость масла. Это позволяет ему быстрее проходить через клапаны, снижая эффективность. Не менее важный фактор — кавитация. Когда поршень амортизатора движется быстро, он создает зону очень высокого давления перед ним и зону очень низкого давления позади него. Если эта зона низкого давления опускается ниже так называемого давления паров масла, масло мгновенно закипает, даже если оно не горячее (помните, вода закипает в вакууме даже при абсолютном нуле).Кипение создает тысячи паровых полостей или пустот микродинамического размера — и, в отличие от самого масла, эти пустоты могут сжиматься при отскоке от удара, снижая эффективную вязкость масла и аналогичным образом снижая его демпфирующую эффективность. Кроме того, когда амортизатор отскакивает и пустоты схлопываются, они создают микроскопические скачки давления, которые могут разрушить уплотнения и края прокладок клапана. Давление паров масла увеличивается с повышением температуры; таким образом, то же самое происходит и с кавитацией, усиливая тепловое воздействие на угасание.(Вы можете увидеть усиленную кавитацию в действии в коротком видеоролике ЗДЕСЬ.) Наконец, в некоторых конструкциях амортизаторов воздух или азот в амортизаторе могут смешиваться с маслом, что резко снижает его эффективную вязкость и, как следствие, снижает производительность. Если ваши амортизаторы затухают достаточно сильно, это может серьезно поставить под угрозу безопасное управление транспортным средством, не говоря уже о нарушении комфорта езды и потенциально повреждении других компонентов подвески или самого транспортного средства.
Производители пытаются предотвратить или уменьшить кавитацию и выцветание несколькими способами.Первой очевидной целью является поддержание низкой температуры масла для амортизаторов. Масло с более высокой вязкостью более устойчиво к кавитации из-за более низкого начального давления пара, но здесь есть практический предел.
Почти универсальный способ устранения кавитации — создание давления в шоке — обычно с помощью азота, который не вызывает коррозии и лучше сопротивляется аэрации с маслом, чем с воздухом. Ударная волна под давлением препятствует расширению в результате кавитации, помогая маслу оставаться в надлежащем состоянии.
Однотрубный амортизатор de Carbon, названный в честь его изобретателя и коммерчески разработанный Bilstein, делает это внутри одной трубки, которая функционирует как внешний корпус амортизатора, так и как цилиндр поршня. Азот отделяется от масла вторым плавающим (или делительным) поршнем.
Амортизатор однотрубный. 1. Газовый резервуар 2. Плавающий поршень 3. Масляный резервуар 4. Рабочий поршень 5. Шток поршня 6. Направляющая поршневого штока 7. Рабочий цилиндр 8. Тефлоновое уплотнение штока 9.Регулирующий блок
Однотрубный амортизатор имеет несколько преимуществ, особенно с точки зрения рассеивания тепла, поскольку единственная стенка легко излучается в проходящий воздушный поток. Поскольку азот физически отделен от масла, аэрация исключается. С другой стороны, высокое начальное давление конструкции de Carbon (часто более 300 фунтов на квадратный дюйм), кажется, с самого начала нагревается быстрее, и то же самое давление создает постоянную нагрузку на жизненно важное уплотнение поршневой шток, даже когда автомобиль припаркован. Для данной длины однотрубный амортизатор будет иметь меньший ход, чем двухтрубный, поскольку он должен оставлять место для этой газовой камеры (это одна из причин, по которой некоторые такие амортизаторы построены с удаленными резервуарами, которые включают плавающий поршень и газ. заряжать).Однако для полноприводного автомобиля — особенно такого, который может использоваться в дальних поездках вдали от пополнения запасов — возможно, самым большим недостатком является уязвимость этой единственной трубы. Одна вмятина от брошенного камня сделает амортизатор бесполезным (хотя для этого потребуется значительный удар, и многие водители без проблем проехали десятки тысяч миль на однотрубных амортизаторах).
Двухтрубный амортизатор более или менее меняет эти плюсы и минусы. Внешняя труба может выдерживать значительные вмятины без каких-либо вредных последствий, поскольку пространство между внутренней и внешней трубами представляет собой просто резервуар для нефти и газа, что также допускает более длительный ход, чем однотрубный удар.Эта двойная стенка препятствует рассеиванию тепла, хотя цилиндр можно сделать тоньше. В большинстве двухтрубных амортизаторов используется заряд азота под низким давлением в верхней части вторичной трубки без отделения от масла — вот почему двухтрубные амортизаторы можно устанавливать только в одном направлении, и почему новый двухтрубный амортизатор в идеале его следует поставить вертикально и выполнить несколько циклов полного цикла, чтобы правильно определить местонахождение газа. (В некоторых двухтрубных амортизаторах используется мешок с газом, отделяющий его от масла.) В подавляющем большинстве оригинальных амортизаторов и во многих конструкциях вторичного рынка используется двухтрубная конструкция с наполнением азотом низкого давления.
Однотрубный слева; двухтрубный справа
Но есть ли другой способ?
Пожалуй, лучшие амортизаторы, которые у меня были на моем FJ40 Land Cruiser, были от Koni, легендарного голландского производителя, гораздо более известного (в то время) оборудованием Porsche и BMW, чем полноприводные автомобили. Я нашел их за значительные деньги, потому что у меня был Konis на автомобиле для уличных гонок Toyota Corolla, и я был поражен тем, как они изменили его управляемость. Кони вообще лишены каких-либо газовых зарядов — они полагались исключительно на изрядный объем масла и сложные клапаны для их эффективности и превосходно работали в любой ситуации, в которую я их бросал, будь то медленное ползание по скалам или высокоскоростная мексиканская стиральная доска. .Я только с сожалением заменил их, когда решил поднять подвеску Land Cruiser, чтобы установить более высокие шины; У Кони не было заявки на новую установку.
Перенесемся на 20 лет вперед. Мы с Розанн должны были проехать 3500-километровую петлю через Танзанию и Кению на Land Rover Defender 110, предоставленном нам Полом и Эрикой Свит из Shaw Safaris в Аруше. Shaw Defenders полностью экипированы для самостоятельных путешествий по суше, как вы можете видеть здесь:
У меня никогда не было возможности поставить «наш» 110 в промышленных масштабах, но я был бы ошеломлен, если бы он не сильно ударил по предложенной Land Rover GVWR, если не значительно больше.Когда мы с Полом обошли машину перед отъездом, я посмотрел снизу на подвеску, которую он установил. Были мощные винтовые пружины от TJM и четыре массивных амортизатора Koni, окрашенных в фирменный красный цвет компании. Пол сказал мне, что Heavy Track Raid были входом Koni на рынок тяжелых экспедиционных подвесок, и он выбрал их после не очень удачного опыта с несколькими другими брендами.
Наш второй день в этой поездке был 300-километровым утомительным переходом в Додому по дороге, отмеченной на карте Танзании красным цветом главной магистрали.Оказалось, что это ужасно деградированная трасса, на которую требовалось много часов езды на скорости 10 или 20 км / ч, подвеска полностью пересекала гребни и выбоины размером с бородавочника, а 110 катился из стороны в сторону, как перегруженное грузовое судно во время шквала. Затем дорога обманчиво сглаживалась до тех пор, пока мы не испытывали соблазна разогнаться до великолепных 40 км / ч — в этот момент скрытая дыра врезалась в автомобиль почти до упора.
Я говорю «почти», потому что в течение 12-часового рабочего дня подвеска Land Rover с апломбом впитывала все, что мы на нее бросали, сохраняя самообладание, будь то стук по волнам или определение пределов прохождения через кратеры.Несколько раз в течение дня я залезал под машину и осторожно ощущал эти толстые красные удары; они никогда не были более чем теплыми на ощупь — предположим, 120–130 градусов. Потрясающее зрелище, которое повторялось практически каждый день в течение следующих двух недель, пока мы исследовали внутренние районы обеих стран, вдали от обычных туристических маршрутов.
Вернувшись домой, я исследовал рейды на тяжелых гусеницах и обнаружил, к своему большому раздражению, что они недоступны в США, за исключением некоторых моделей Mercedes G-Wagen, и обнаружил, что, как и в случае с моим оригинальным Konis, за исключением некоторого В большей степени Raid полагается на большой объем масла для контроля температуры, а не на сочетание меньшего объема масла с азотом.Более толстое тело амортизатора также способствует охлаждению: поскольку площадь цилиндра увеличивается в зависимости от квадрата радиуса, небольшое увеличение диаметра приводит к значительному увеличению поверхности, которая может излучать тепло даже при двухтрубном ударе. например Raid. Дальнейшее расследование показало, что шоки Raid пользуются большим уважением в Австралии, где эпические путешествия по пересеченной местности являются нормой. Мик Хаттон из Beadell Tours вел исчерпывающий и убедительный отчет о производительности Koni Raids на их Land Rover (ЗДЕСЬ).
Рейд на тяжелой гусенице Кони. 1. Гидравлический ограничитель отбоя 2. Рабочий поршень 3. Шток поршня 4. Узел регулировки 5. Направляющая штока поршня 6. Узел нижнего клапана 7. Рабочий цилиндр 8. Трубка резервуара 9. Большой объем масла
Хорошо, хватит мучить себя из-за анобтаниумных шоков. В течение некоторого времени у меня под носом была альтернатива: австралийская компания Boss, которая производит сверхмощные подушки безопасности, которые я установил на JATAC, также производит линейку полностью масляных двухтрубных амортизаторов — с одной изюминкой.Вместо того, чтобы заполнять верх вторичной трубки сжатым воздухом или азотом, трубка полностью заполняется маслом , за исключением для толстого листа сверхпрочного пенопласта с закрытыми порами, который свободно оборачивается вокруг внутренней трубки. По словам Босса, это позволяет добиться нескольких целей:
Увеличен объем масла для повышения устойчивости к перегреву.
Вероятность аэрации полностью исключена, поскольку газ никогда не контактирует с маслом, как это происходит с большинством двухтрубных амортизаторов.
Кавитация снижена, поскольку пена с закрытыми порами обеспечивает, по сути, давление пружины против любого расширения, сжатия и расширения по мере необходимости.
Амортизатор можно установить в любом положении.
Некоторые из этих атрибутов неоспоримы как преимущества. Больше масла — лучше, и точка. Также лучше держать газ, будь то воздух или азот, полностью отделенным от масла.
Относительно того, превосходит ли ячейка пены давление газа в ограничении кавитации.. . это зависит от того, с кем вы разговариваете. Австралийские производители, которые производят оба типа, размещают амортизаторы с пенопластом выше своих газовых амортизаторов для тяжелых условий эксплуатации и взимают за них более высокую плату. Австралийский журнал 4WD Action недавно провел комплексное испытание на ударную нагрузку, в ходе которого модель Tough Dog с ячейками из пеноматериала (изготовленная на том же заводе, что и амортизаторы Boss) вышла на вершину звездного поля, включая стандартный Koni Heavy. Отслеживать.
С другой стороны, инженер по подвеске, с которым я переписывался, категорически заявил: «Невозможно, чтобы амортизатор с пенопластом мог контролировать кавитацию, а также однотрубный амортизатор с давлением 250 фунтов на квадратный дюйм или более.”
Какая бы конструкция ни имела преимущество в ослаблении кавитации, одна особенность, присущая толчкам пенных ячеек, является бесспорным преимуществом: поскольку в состоянии покоя амортизатор не находится под давлением, уплотнение поршневой шток не подвергается постоянной нагрузке. Это не может не повысить долговечность. Дополнительным преимуществом является то, что амортизатор намного проще установить — вы можете отрегулировать длину вручную, поднося его к креплениям. Мне пришлось использовать домкрат для баллонов, чтобы сжимать некоторые однотрубные амортизаторы высокого давления при их установке.
Амортизаторы Boss обладают еще одной замечательной особенностью: 12-ступенчатой регулировкой с помощью шкалы в основании амортизатора. Этот механизм — по сути вспомогательный перепускной клапан с регулируемым отверстием — используется совместно с несколькими другими превосходными амортизаторами, такими как Rancho RS9000XL. Это позволяет пользователю настроить демпфирование сжатия в соответствии с нагрузкой и его предпочтениями, а также компенсирует неизбежный износ.
Рис Таскер из Boss Global в Канаде организовал поставку комплекта амортизаторов, подходящих для нашей Tacoma.Невозможно было не впечатлиться массивными 21-миллиметровыми валами и 60-миллиметровыми трубками амортизаторов Boss. Валы стандартных амортизаторов Toyota (Tokico) имеют диаметр всего 12,5 мм и по сравнению с ними выглядят более подходящими для поддержки заднего стекла хэтчбека. Амортизаторы Boss поставлялись с резиновыми сапогами для защиты вала; Насколько я понимаю, идет переход на жесткую пластиковую втулку (как и переход на уплотнение вала из витона).
Босс сверху; сток Тойота ниже
Должен заметить, что амортизаторы были не совсем простыми.Во-первых, компания не поставляет втулки для негабаритной нижней проушины передних амортизаторов. Пришлось выдавить штатные втулки штатных амортизаторов Toyota и вдавить их в проушины Boss с небольшим количеством фиксирующего состава. Поскольку наши OEM-амортизаторы прошли менее 15 000 миль пробега, проблем с износом не было, но если вы заменяли старые амортизаторы, вам потребовались бы новые втулки. Все просто, правда? За исключением того, что Toyota не перечисляет эти втулки отдельно для Tacoma нашего года, только полный амортизатор. Я еще не нашел альтернативы вторичному рынку.Кроме того, поставляемые Boss нижние втулки (резиновые с металлической втулкой) для задних амортизаторов были примерно на одну десятую дюйма шире; Я их немного снял с помощью ремня отправителя. Наконец, при полном опускании передний стабилизатор поперечной устойчивости Toyota соприкоснулся с прочным алюминиевым пружинным основанием картриджа Boss. Я мог бы оставить его или сточить клин пружинного основания без вреда; вместо этого я установил набор пластин для перемещения Icon, которые слегка перемещают штангу вниз и вперед, устраняя помехи. (Bilstein делает аналогичный комплект; оба прикручиваются без сверления.) Возможно, как только Boss укрепится на рынке Северной Америки, эти проблемы будут решены; Между тем, решить их было несложно.
Выпрессовка втулки передней нижней нижней
Передние блоки Boss имеют резьбу для регулировки дорожного просвета, которую я оставил на заводских настройках, и используют стандартные пружины Toyota. Я установил пружины в новые картриджи с помощью пружинных компрессоров «Мастера вдовы» — двух стержней с резьбой и литых крючков для захвата витков пружины.Ударный гаечный ключ Snap-on ускорил запуск компрессоров (особенно после того, как я забыл установить резиновый чехол на первый блок и пришлось снова его разбирать). При правильном использовании этот метод не представляет большого риска; однако, если у вас есть доступ к подходящему настенному пружинному компрессору, я рекомендую его.
Как только все было застегнуто, я установил регуляторы на очень скромные три спереди и пять сзади, и поехал по нашей неровной подъездной дороге и паре близлежащих троп.Улучшение ходовых качеств стало очевидным, хотя, без сомнения, отчасти это было связано с тем, что ранее установленные передние рессоры были на 20 процентов жестче, чем стандартные, которые уже находятся на стороне жесткости. Высокочастотная вибрация и небольшая ударная вязкость также были заметно уменьшены — отчасти благодаря стандартным резиновым втулкам в амортизаторах Boss. В наших предыдущих амортизаторах использовались шарниры Heim на нижних креплениях. Цельнометаллические шарниры Heim прекрасно подходят для точного управления и сверхточной реакции на рулевое управление, но это не является приоритетом для пикапа с кемпером.
Проехав несколько миль на грузовике, я решил, что крен можно немного уменьшить, и увеличил задний амортизатор на один, а передний на два. Это устранило проблему, и грузовик едет и управляется так, как я сейчас считаю близким к идеальному. Когда мы добавим прототип алюминиевого переднего бампера лебедки, над которым мы сейчас работаем вместе с Pronghorn Overland Gear, и установим лебедку, будет легко отрегулировать передние амортизаторы в соответствии с требованиями, а также при необходимости частично увеличить дорожный просвет.
Судя по результатам последней недели вождения, я оптимистично настроен, что амортизаторы Boss отлично подойдут для JATAC.Ожидайте обновления через несколько месяцев.
Boss Global ЗДЕСЬ. Канадская ссылка ЗДЕСЬ. Или вы можете поговорить с живым человеком по телефону 604-799-1869.
Хотя комментарий содержит пару неточностей, видео ЗДЕСЬ предлагает взглянуть изнутри на технологию ударных элементов из пенопласта.
Как работает амортизатор для грузовиков и внедорожников
Кевин Клеменс
Уход за амортизаторами легких грузовиков и внедорожников аналогичен обслуживанию легковых автомобилей, но в этих тяжелых условиях нагрузки и силы намного выше, а оборудование значительно отличается.
В качестве напоминания перед тем, как вернуться к теме грузовиков и внедорожников, давайте рассмотрим, как работают амортизаторы.
J.D. Power & Associates сообщает, что к 2025 году более одной трети легковых автомобилей будут оснащены альтернативными силовыми агрегатами и будут работать на альтернативных видах топлива. Около 17,5 процентов транспортных средств будут газовыми / электрическими гибридами и подключаемыми к электросети гибридами. Подключаемые электрические гибриды будут составлять около пяти процентов.
Если вы хоть раз махали рукой взад-вперед по воде, то, в принципе, знаете, как работает амортизатор.Сопротивление движению, которое вы чувствуете рукой, изменяется со скоростью — чем быстрее вы двигаете рукой, тем больше энергии требуется, чтобы противостоять сопротивлению воды.
Амортизатор работает примерно так же. Внутри амортизатора находится поршень, который движется внутри трубки, заполненной маслом. Когда поршень движется, масло проталкивается через крошечные отверстия и клапаны внутри поршня, точно контролируя величину сопротивления движению. Это сопротивление движению преобразует энергию в тепло.(Да, амортизатор, который делал свое дело на неровной дороге, нагревается!)
Несмотря на то, что на протяжении истории автомобилестроения существовало множество различных конструкций амортизаторов, сегодня доступны четыре основных типа:
Двухтрубный
Монотрубный
Газонаполненная монотрубка
Внешний резервуар
Иногда эти типы амортизаторов встраиваются в подвеску типа стойки, в которой амортизатор используется как часть опоры пружины, но основные принципы все же применяются.
Оси грузовых автомобилей
Амортизаторы в основном используются для «гашения» отскакивающего движения кузова транспортного средства после столкновения с неровностями. Контролируя движения тела, шины автомобиля остаются в контакте с землей, что улучшает управляемость и управляемость.
Сегодня подавляющее большинство легковых автомобилей имеют переднюю и заднюю независимую подвеску. Наряду с легкими колесами из алюминиевого сплава и стандартными шинами, неподрессоренная масса — масса, не поддерживаемая пружинами подвески — довольно мала, и ее легко контролировать.
Сравните это с ведущими мостами полноприводных пикапов и некоторых полноразмерных фургонов. Помимо значительного веса каждой оси, большие колеса и шины увеличивают неподрессоренную массу. Когда эта массивная ось-колесо сталкивается с ухабом или выбоиной, часть работы амортизатора заключается в том, чтобы помочь контролировать движения оси после столкновения с препятствием.
Амортизатор для этой задачи требует другой степени демпфирования при сжатии (толчке) и растяжении (отскоке), чем амортизатор, разработанный для легкого спортивного автомобиля с независимой системой подвески.
Выработка тепла
Поскольку можно ожидать, что полноприводный пикап или внедорожник будет преодолевать большие расстояния по неровным дорогам, сам корпус амортизатора должен быть больше, чтобы помочь рассеять значительное количество тепла, выделяемого за счет демпфирования оси и движений кузова. . По этой причине амортизаторы для легких грузовиков обычно больше, чем амортизаторы, используемые в основном на легковых автомобилях.
Однотрубные амортизаторы, работающие под давлением газа, препятствуют вспениванию масла внутри корпуса амортизатора и поэтому эффективны при использовании на пикапах и других транспортных средствах, предназначенных для высокоскоростного движения по неровным дорогам.
Например, в соревнованиях по бездорожью использование внешних масляных резервуаров для амортизаторов на грузовиках и внедорожниках не только обеспечивает больше места для расширения горячего масла, но и обеспечивает большее охлаждение масла внутри амортизатора для поддержания более стабильное демпфирование при движении по пустыне.
Дорожный просвет и комплекты подъемника
Чтобы облегчить передвижение по неровным дорогам, грузовики имеют больший дорожный просвет, чем стандартные автомобили.Этот дополнительный дорожный просвет может также привести к более длительному «ходу» подвески — движению вверх и вниз.
Для длинноходной подвески требуются очень длинные амортизаторы, чтобы амортизаторы сами по себе не ограничивали ход осей. Если это произойдет, амортизаторы будут повреждены либо из-за слишком сильного сжатия и пробивания точек крепления, либо из-за слишком большого выхода и повреждения их внутренних клапанов, либо из-за разрыва их монтажных колец.
В то время как стандартные амортизаторы на серийных автомобилях редко сталкиваются с этими проблемами, популярное использование «подъемных комплектов» для увеличения дорожного просвета может привести к проблемам с амортизаторами, если не принимать во внимание полную длину амортизатора.
Аналогичным образом, популярное опускание легких грузовиков может привести к снижению ударной нагрузки при сжатии при ударе о неровность, повреждении опор амортизатора и амортизатора. При подъеме или опускании автомобиля важно убедиться, что соответствующие амортизаторы соответствующей длины входят в комплект поставки.
Внедорожники
Хотя роль амортизатора в легковом автомобиле и пикапе очевидна, различий для внедорожников может не быть.
Многие внедорожники теперь имеют независимую переднюю подвеску, а некоторые — полностью независимую переднюю и заднюю подвески. Популярны легкие диски из алюминиевого сплава, и некоторые ориентированные на дорогу внедорожники также имеют легкие дорожные шины.
В то время как некоторые более традиционные внедорожники похожи на грузовики и требуют усиленных амортизаторов и деталей подвески, другие настолько похожи на автомобили, что могут обойтись автомобильными подвесками и амортизаторами.
Хотя у большегрузных автомобилей нет проблем с перевозкой одного или двух пассажиров без груза, легкий внедорожник может испытывать максимальную нагрузку при перевозке полной загрузки пассажиров и оборудования или буксировке тяжелого прицепа.
Транспортные средства, предназначенные для использования в легких условиях, нельзя модифицировать и использовать для перевозки тяжелых грузов или движения в экстремальных условиях бездорожья. С другой стороны, тяжелые внедорожники на базе грузовиков хорошо реагируют на модификации оригинального оборудования и послепродажного обслуживания, которые помогают им легче перевозить тяжелые грузы.
Пневматические рессоры
Пневматические рессоры не являются частью обсуждения амортизаторов, но являются популярным вариантом для транспортных средств, которые перевозят тяжелые грузы или буксируют тяжелые прицепы.
Пневматические рессоры — это прорезиненные подушки безопасности или «вспомогательные пружины», которые обычно устанавливаются рядом с амортизатором на ведущую заднюю ось легкого грузовика или внедорожника. В спущенном состоянии он не влияет на ходовые качества и управляемость автомобиля.
Когда тяжелый груз помещается в транспортное средство или тяжелый прицеп толкает заднюю часть транспортного средства вниз, воздух может быть добавлен к пневматическим рессорам через клапан, чтобы компенсировать сдвиги в задней дорожной высоте, переводя амортизатор в его нормальный рабочий диапазон для предотвращения дна.Автомобиль также будет более устойчивым, если его задняя часть будет иметь надлежащий клиренс.
Множество производителей изготавливают дополнительные пневморессоры, а некоторые производители транспортных средств даже имеют задние пневморессоры в качестве стандартного оборудования для своих тяжелых внедорожников.
Какие амортизаторы покупать
Очевидно, что при таком широком ассортименте пикапов, легких и тяжелых внедорожников и даже полноразмерных фургонов не существует единого «правильного» амортизатора для каждого типа транспортного средства. Следующий список может помочь.
Замена амортизаторов
Первый реальный признак того, что что-то не так, — это ночь. После того, как вы выезжаете из подъезда, ваши фары освещают участки деревьев, которые вы никогда раньше не замечали. Затем вы понимаете, что машина качается вперед и назад в течение нескольких секунд, когда вы останавливаетесь на светофоре. Но самое настоящее открытие — это когда вы наезжаете на лежачий полицейский, с которым сталкивались тысячу раз раньше.
И я имею в виду попадание. Вы преодолевали эту неприятность на осторожной скорости 12 миль в час в течение многих лет, не пролив большого глотка.Сегодня тот же лежачий полицейский, та же скорость, и ваша следующая остановка — это химчистка — ваша подвеска поднимается и опускается с грохотом, разбрасывая всюду липкую пурпурную массу. Диагноз: Изношены амортизаторы.
АМОРТИЗАТОРЫ НЕ АБСОРБИРУЮТ АМОРТИЗЫ
То, что мы неправильно называем потрясениями в Соединенных Штатах, остальной цивилизованный мир точнее называет амортизаторами. Ваша подвеска, если она работает правильно, имеет небольшое трение во время движения.Следовательно, существует тенденция к проскакиванию колеса во время нормального движения вверх и вниз, что может заставить транспортное средство подпрыгивать вверх и вниз в течение нескольких циклов после сбоя. На больших неровностях плохо управляемая ось может врезаться в верхний или нижний предел своего хода. Это не только неудобно, но и может затруднить управление автомобилем.
Что происходит внутри этого амортизатора (э-э, демпфера, чего угодно), когда ваша подвеска преодолевает лежачий полицейский? Поршень проталкивает масло через тщательно настроенные отверстия и клапаны, когда колесо движется вверх в колесную арку.Когда вы попадаете в верхнюю часть неровности, другой набор клапанов позволяет маслу возвращаться, сопротивляясь возвратной силе пружины. На более высоких скоростях некоторые дополнительные отверстия остаются открытыми, чтобы обеспечить меньшее сопротивление и более плавную езду.
По мере увеличения миль поршень и его уплотнительные кольца изнашиваются, позволяя проходить большему количеству жидкости. Клапаны и их пружины или пружинные шайбы изнашиваются, обеспечивая еще больший поток жидкости. В конце концов, откалиброванные коэффициенты демпфирования ухудшаются, в результате чего вы получаете слишком маленькое демпфирование для пружин и плавность хода.В более крайних случаях уплотнение вокруг штока поршня начинает протекать, позволяя маслу вытекать. Поскольку внутри находится всего несколько унций масла, почти любое свидетельство утечки масла снаружи от разряда делает его кандидатом на немедленную замену. Всегда заменяйте оба амортизатора на одном конце автомобиля за один раз, иначе вы будете преодолевать лежачий полицейский штопором, поскольку одна сторона автомобиля реагирует иначе, чем другая.
ОДНА ТРУБКА ИЛИ ДВА?
В традиционных амортизаторах используются две концентрические трубки, одна из которых служит резервуаром для гидравлической жидкости.В последнее время все большую популярность приобрели однотрубные амортизаторы (также известные как газовые амортизаторы). В этих типах используется инертный газ под высоким давлением (более 200 фунтов на кв. Дюйм) для предотвращения аэрации жидкости в тяжелых условиях. Эта немного более дорогая конструкция имеет превосходную (хотя и более жесткую) езду и одну странную особенность — однотрубные амортизаторы имеют тенденцию расширяться на весь свой ход, когда они не установлены. Они поставляются с ремнем, который удерживает их демпферные стержни втянутыми, чтобы предотвратить повреждение и уменьшить размер упаковки.
Ослабьте все провода или тормозные магистрали, привязанные к переднему амортизатору, прежде чем снимать что-либо еще.
Нижние болты также могут быть регулировкой развала подвески. Отметьте их перед разборкой, чтобы можно было подобраться позже.
Верхняя опора амортизатора проходит через большую втулку и, возможно, даже подшипник.Проверить на износ.
ОПЦИИ
По большей части, замена амортизаторов представляет собой несложную процедуру снятия и замены. Это достигается с помощью простых ручных инструментов и небольшого количества смазки для локтей. Если, конечно, в вашем автомобиле не используются амортизационные стойки. Они требуют использования пружинного компрессора и могут оказаться более сложной работой, чем средний субботний механик хочет откусить. Вам нужно будет арендовать или одолжить компрессор, который позволит вам снять все напряжение со спиральной пружины, пока вы меняете стойку или ее внутренности.Предупреждение! Сжатые пружины обладают достаточной запасенной силой, чтобы поднять автомобиль — или достаточной для выхода из колесной арки со значительной скоростью, если пружинный компрессор проскальзывает, что инструмент имеет тенденцию делать. Если что-то важное — например, ваше лицо — мешает, это может привести к повреждению.
Есть несколько альтернатив. Большинство автомобилей позволяют снимать всю стойку с прикрепленной пружиной. Затем вы можете отнести стойку в магазин и попросить механика заменить амортизатор. Лучшим решением может стать Monroe Quick Strut.Это полностью собранный блок, включая верхний подшипник, готовый к замене на старый блок. Хорошая идея, особенно если у вашего автомобиля большой пробег или одна из рессор начала откачиваться, и угол провисает.
Как всегда, перед тем, как разбирать что-либо, проверьте хорошее руководство по эксплуатации своего автомобиля, чтобы увидеть, нет ли серьезных препятствий.
ЗАГРЯЗНЕНИЕ
Начните с блокировки передних и задних колес. Ослабьте все гайки крепления на той стороне машины, которую вы делаете в первую очередь.Теперь поднимите машину и закрепите ее на подставках. Вы будете скручивать большие болты с большим усилием, работая частично под автомобилем: будьте уверены, что они не отвалятся. Цементные блоки не могут заменить надлежащие опоры. Они слишком хрупкие и склонны внезапно возвращаться к своим гравийным предкам, если их спровоцировать.
Нет домкрата? Вы можете использовать ножничный домкрат автомобиля, чтобы поднимать его по одному углу за раз.
Снимите колесо. Если вы меняете задний амортизатор, обычно необходимо снимать только верхнюю и нижнюю части.Возможно, вам придется погрузиться в багажник или хэтчбек, чтобы удалить верхний болт, что может даже означать снятие или смещение некоторых внутренних деталей для доступа к нему. Ослабьте верхний и нижний болты. Однако, прежде чем снимать их, удерживайте подвеску домкратом, чтобы она не провисла под давлением пружины. Проверьте втулки и отбойник. Большинство амортизаторов будет поставляться со свежим оборудованием, контргайками и резиновыми втулками, которые я рекомендую заменить, даже если старые выглядят нормально.
Фронты обычно представляют собой более сложную задачу.Возможно, вам понадобится снять зажим, чтобы освободить тормозную магистраль. В автомобилях поздних моделей может быть проводка датчика ABS, с которой также необходимо разобраться. Работайте осторожно и не повредите тормозную магистраль или проводку. Теперь можно поднять подвеску. Если ваш автомобиль выполняет регулировку развала колес с помощью болтов крепления нижней стойки амортизатора / амортизатора с помощью встроенных эксцентриковых шайб, отметьте индексное положение болтов на будущее.
Выкрутите верхний болт из центральной штанги амортизатора и снимите амортизатор с автомобиля.Важно: Теперь вы можете проверить верхний подшипник, если он есть, на износ. Возможно, это было источником того шума, который, как вы думали, был плохой шаровой опорой. На многих передних подвесках шарниры рулевого управления вращаются в этом подшипнике, и если он изношен, всякий раз, когда вы управляете, будут происходить неприятности.
Теперь тщательно осмотрите каждый отбойник, который может быть либо подушкообразным, либо конусообразным куском черной резины между рычагом управления и рамой, либо, возможно, пончиком, окружающим шток амортизатора, скрывающимся под защитным чехлом.Если он изношен, вы должны заменить его, чтобы предотвратить повреждение нового амортизатора из-за перебега. Утечка масла из корпуса амортизатора или двигателя обычно затрудняет работу этих резиновых бамперов. Если они жирные, уходят. Пока вы там, проверьте шаровые опоры, наконечники рулевых тяг и ШРУСы.
Пристегивание
Вам, вероятно, потребуется использовать домкрат, удерживающий подвеску, чтобы вы могли вставить верхний стержень амортизатора обратно в его подшипник или втулку. И не забудьте затянуть гайки крепления колеса подходящим динамометрическим ключом.Если ваша регулировка развала была нарушена, вам необходимо отрегулировать переднюю часть.
Поддерживайте подвеску снизу, прежде чем снимать верхнюю опору амортизатора, чтобы предотвратить падение подвески.
Нижняя монтажная втулка подвержена повреждению и износу из-за дорожной соли и мусора.
Вот пример конического отбойника (на пружине).
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
6 способов узнать, что пришло время заменить амортизаторы или стойки
Ваш автомобиль или грузовик сильно подпрыгивает, когда вы наезжаете на неровность дороги? Кажется, трудно правильно управлять, даже когда дорога немного неровная? У вас могут возникнуть проблемы с амортизаторами или стойками вашего автомобиля.Когда эти детали начинают чрезмерно изнашиваться, вам будет сложно безопасно управлять автомобилем. Поэтому важно проверить и решить эти проблемы. Но как узнать, что пришло время заменить амортизаторы или стойки? Вот несколько полезных советов, которые могут вам помочь.
Что делают амортизаторы и стойки?
Амортизаторы и стойки являются важной частью системы подвески вашего автомобиля. Хотя это разные части, они выполняют одинаковую функцию. Они сводят к минимуму пружинящее движение вашего автомобиля, предотвращая колебания и отскок, которые в противном случае могут повредить нижнюю часть вашего автомобиля или затруднить правильное управление.Когда они работают правильно, управлять автомобилем будет легко, поездка будет комфортной, а колеса будут чувствовать себя правильно выровненными.
Есть ли в моем автомобиле амортизаторы и стойки, о которых нужно беспокоиться?
Нет. У автомобилей есть одно или другое, но не то и другое одновременно. Если механик пытается сказать вам, что у вас есть и то, и другое, найдите кого-нибудь, кто будет работать над вашей машиной. Разница между этими двумя типами автомобильных запчастей зависит от того, как был построен ваш конкретный автомобиль.
Амортизаторы действуют строго как амортизаторы, и это все, что они делают.Их единственная цель — улучшить управляемость вашего автомобиля.
Стойки выполняют несколько ролей. Они являются структурной частью системы подвески автомобиля и также влияют на выравнивание вашего автомобиля. При замене стойки вам также потребуется регулировка углов установки колес.
Что происходит, когда выходят из строя амортизаторы или стойки?
Проще говоря, из-за неисправных амортизаторов или стоек будет сложно поддерживать надлежащий контроль над автомобилем во время движения. В результате наезд на неровность или выбоину может потенциально привести к потере контроля, подвергая вас и ваших пассажиров риску, а также риску попасть в аварию с другими транспортными средствами на дороге.По этой причине крайне важно постоянно поддерживать амортизаторы или стойки в надлежащем рабочем состоянии.
Каковы признаки того, что моему автомобилю требуются новые амортизаторы или стойки?
Если вам интересно, нужно ли на вашем автомобиле заменить амортизаторы или стойки, обратите внимание на следующие 6 знаков:
1. Неровная дорога
Самый очевидный признак проблемы с амортизаторами или стойками — это то, что ваша машина доставляет вам гораздо более неудобную поездку, чем обычно. Вы будете чувствовать больше неровностей, поэтому поездка будет грубой.Если вы чувствуете, что вот-вот потеряете контроль над автомобилем, когда едете по ухабу или выбоине, скорее всего, ваши амортизаторы или стойки необходимо проверить.
2. Проблемы с рулевым управлением
Еще одним признаком неисправности амортизатора или стойки амортизатора является затруднение рулевого управления. Ваше рулевое колесо может стать жестким или трудно поворачиваться. И вы можете почувствовать, что ваша машина раскачивается или наклоняется, когда вы поворачиваете или переключаетесь с полосы движения.
3. Проблемы с тормозом
Поскольку стойки являются структурной частью вашего автомобиля, неисправные стойки могут привести к другим проблемам, помимо проблем с подвеской.Вы можете заметить, что ваша машина нестабильна, резко кренится или кренится вперед при торможении.
4. Утечки жидкости
Вы можете заметить видимый износ распорок, если знаете, где искать. Но наиболее распространенным визуальным признаком того, что ваши амортизаторы или стойки могут нуждаться в ремонте, является утечка жидкости.
5. Необычный износ протектора шины
Когда ваша подвеска или регулировка углов установки колес отключены, ваши шины будут испытывать неравномерный износ протектора, и он обычно будет выглядеть иначе, чем когда ваши шины просто стареют.Повреждение подвески может вызвать образование зубчатых впадин («чашечек») по краю протектора. И эта проблема очень опасна. Если вы заметили такие признаки на своих шинах, немедленно обратитесь к механику.
6. Пробег
Автомобили нуждаются в регулярной замене амортизаторов или стоек каждые 50 000 миль или около того, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля. Попросите вашего механика регулярно проверять амортизаторы или стойки каждые 50 000 миль или, как бы часто это не рекомендовалось в руководстве по эксплуатации.
Гаражный Авторемонт здесь, чтобы помочь!
Если вы заметите какой-либо из этих признаков удара или повреждения стойки, или если вам просто пора регулярно проверять свой автомобиль на профилактическое обслуживание, мы готовы помочь! Наша дружная и компетентная команда будет рада помочь вам и ответить на любые вопросы о подвеске вашего автомобиля и других потребностях.Позвоните нам по телефону (918) 806-2709 , зайдите в любое время или запишитесь на прием онлайн.
Описание амортизаторов
— Амортизаторы Monroe
В своей простейшей форме амортизаторы представляют собой устройства, подобные гидравлическому (масляному) насосу, которые помогают контролировать удары и отскок пружин и подвески вашего автомобиля. Наряду с сглаживанием неровностей и вибраций ключевая роль амортизатора состоит в том, чтобы обеспечить постоянный контакт шин автомобиля с дорожным покрытием, что обеспечивает самый безопасный контроль и реакцию на торможение вашего автомобиля.
Что делают амортизаторы?
По сути, амортизаторы выполняют две функции. Амортизаторы не только контролируют движение пружин и подвески, но и обеспечивают постоянный контакт шин с землей. В состоянии покоя или в движении нижняя поверхность шин — единственная часть автомобиля, контактирующая с дорогой. Каждый раз, когда контакт шины с землей нарушается или уменьшается, ваша способность управлять автомобилем, управлять автомобилем и тормозить серьезно ухудшается.
Несмотря на распространенное мнение, амортизаторы не выдерживают вес транспортного средства.
Подробнее …
Во-первых, немного науки. Амортизаторы работают, принимая кинетическую энергию (движение) вашей подвески и преобразовывая ее в тепловую энергию (тепло), которая затем рассеивается в атмосферу через механизм теплообмена.
Но это далеко не так сложно, как может показаться.
Как уже упоминалось, амортизаторы — это в основном масляные насосы.Поршень прикреплен к концу штока поршня и работает против гидравлической жидкости в напорной трубке. Когда подвеска перемещается вверх и вниз, гидравлическая жидкость проталкивается через отверстия (крошечные отверстия) внутри поршня. Поскольку отверстия пропускают через поршень только небольшое количество жидкости, поршень замедляется, что, в свою очередь, замедляет движение пружины и подвески.
Амортизаторы автоматически подстраиваются под дорожные условия, потому что чем быстрее движется подвеска, тем большее сопротивление они оказывают.
Виды амортизаторов
Хотя все амортизаторы выполняют одну и ту же работу, разные типы транспортных средств и конструкции подвески требуют разных типов амортизаторов, которые могут выглядеть совершенно разными.
Независимо от области применения, все амортизаторы подходят к одному из трех широко определенных типов обычных телескопических амортизаторов, стоек или амортизаторов с пружинным сиденьем.
Обычные телескопические амортизаторы
Это самый простой тип амортизатора, который обычно заменяют, а не ремонтируют.Этот тип амортизатора можно найти как в передней, так и в задней подвеске, и он относительно недорог.
Амортизаторы стойки
Несмотря на то, что они выполняют ту же основную работу, стойки заменяют часть системы подвески и должны быть более прочными, чтобы выдерживать большие нагрузки и силы. Хотя чаще всего это можно увидеть на передней и задней части автомобилей малого и среднего размера, автомобили большего размера в настоящее время имеют тенденцию к конструкции подвески на основе стоек. Категория подкосов подразделяется на герметичные и ремонтопригодные.Как следует из названия, герметичные узлы рассчитаны на полную замену, в то время как на ремонтируемые стойки (McPherson) можно установить сменные картриджи стойки.
Пружина амортизаторов сиденья
Пружинное сиденье обладает характеристиками как телескопических, так и стоек амортизаторов. Как и стойки, амортизатор сиденья с пружиной представляет собой единый блок подвески и демпфирующее устройство. Однако, в отличие от распорок, они не рассчитаны на высокие боковые нагрузки. Амортизаторы с пружинным сиденьем, изготовленные из компонентов, аналогичных обычным амортизаторам, также герметичны и требуют полной замены.
Как они работают?
Описание амортизаторов
Амортизаторы — это устройства, похожие на насос, которые удерживают шины вашего автомобиля в контакте с дорожным покрытием, контролируя отскок пружин подвески. Пока шины вашего автомобиля остаются в контакте с дорогой, рулевое управление, управляемость и тормозная реакция будут оптимальными, что поможет вам обезопасить себя.
Описание амортизаторов
Амортизаторы и подвеска
Репутация
Monroe как инноватора сводится к двум трем вещам.Тестирование, тестирование и тестирование. Как вы увидите, мы всегда следим за тем, чтобы эффективность наших продуктов в отношении торможения, управляемости и устойчивости была на 100%.

Разрешенная масса прицепа для категории в: Какой прицеп можно водить с категорией «B»

12.08.202106.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Какой прицеп можно водить с категорией «B»

С 2017 г водительских категорий стало больше. Предыдущие изменения в приказе МВД РФ № 365 произошли в январе 2014, и вот, три года спустя, было принято решение снова изменить внешний вид удостоверения водителя (а он определяется именно этим приказом). Документы старого образца действительны до срока, указанного в них. Между тем новость об изменениях всколыхнула форумы: автомобилистов интересует, смогут ли они водить спокойно с удостоверениями прежнего образца и, если у них категория B, можно ли ездить с прицепом, как прежде.

Те, кто давно отучился в автошколе, несколько затрудняются с документами нового образца и пунктами, которые теперь в них числятся. Например, с теми параграфами, которые пришли на смену единой группе В. А ведь под нее подпадало все, что соответствовало характеристикам легкового транспортного средства.

Что изменилось в 2017

Число подкатегорий увеличилось, и теперь для вождения авто с прицепным устройством появилось отдельное пояснение. Важно определить, можно ли водить автомобиль со старыми правами или пора отправиться в ГИБДД и в экстренном порядке открывать новую категорию для внедорожника или привычного «Ланоса».

Опытные форумчане уверяют, что переживать не нужно, старые удостоверения обладают всеми основными параметрами. Для вождения автомобиля достаточно прав В, которые отныне выглядят так:

• В – для вождения легковых авто. • В1 – для управления трициклами и квадроциклами. • ВЕ – для легковых авто с прицепом.

Права категории В

Удостоверения «Б» разрешают водить машину весом менее 3500 кг с числом пассажирских мест не более 8-ми (без учета места водителя). Минивены, такие, как «Мицубиси Грандис» – все еще легковушки, и даже многие владельцы «ГАЗелей» спокойно существуют с удостоверениями «Б». Важно помнить, что для данных транспортных средств разрешенная максимальная масса (РММ) прицепа – 750 кг. Выдаются документы с 18 лет.

Таким образом, прежний пункт остался практически привычным. Однако есть момент, более полно отражающий, какой прицеп можно буксировать с категорией B.

Права ВЕ

Подкатегория ВЕ распространяется на водителей, которые планируют снабдить транспорт прицепом весом более 750 кг. Если средство для грузоперевозки соответствует допустимым параметрам, менять права не придется.

Какие еще прицепы попадают под категорию Б? Водителя не оштрафуют, если общая масса состава с прицепом, весящим более 750 кг, остается в пределах 3,5 тонн. Получать удостоверение ВЕ можно с 19 лет при условии, что водительский стаж – не менее 12 мес.

Итак, мы разобрались, какой прицеп можно водить с категорией B. Осталось выяснить, как получить недостающее разрешение на случай, если необходима подкатегория ВЕ. Закон обязывает снова отправиться в автошколу, сдать экзамены и по их результатам стать обладателем нового удостоверения.

ГАИ разъяснила, кому можно водить автомобиль с прицепом — Российская газета

Начался дачный сезон, и многие потянулись на свои приусадебные участки и прочие загородные хозяйства, нагрузив под завязку различным скарбом не только свои автомобили, но и прицепы.

Последние, кстати, также помогают доставлять к месту отдыха лодки, скутеры, квадроциклы и прочую технику. Но при этом у многих возникает вопрос, а можно ли цеплять к машине прицеп, если в правах не открыта категория «Е»? К тому же есть реальные случаи, когда сотрудники ГИБДД штрафовали водителей за такой автомобильный «хвост».

У большинства водителей права категории «В». С такими правами можно управлять машинами, максимальная масса которых не превышает 3,5 тонны и количество мест для пассажиров в них не более восьми. Есть права категории «С» — это для грузовиков, и «D» — для автобусов. А права с категорией «Е» дают право на управление составами транспортных средств, где в качестве тягача может выступать машина, на которую у водителя есть права.

Дело в том, что в постановлении правительства N 1396, в котором разъясняется, какие прицепы и к чему можно цеплять без этой категории, данный момент прописан нечетко. Поэтому в департаменте обеспечения безопасности дорожного движения МВД России решили еще раз напомнить инспекторам о правах водителя на легкие прицепы.

Итак, какие прицепы не требуют специальной категории? Это все легкие прицепы массой до 750 килограммов. Причем без разницы, к какому автомобилю вы их цепляете — к легковушке, автобусу или грузовику.

Более тяжелые прицепы водители грузовиков и автобусов могут перевозить только при открытой категории «Е».

У водителей автомобилей, подпадающих под категорию «В» — а это основная масса автомобилистов, — больше возможностей. Они могут таскать прицепы, вес которых более 750 килограммов, но при этом не превышает массы самого автомобиля, а общая максимальная масса всего состава (автомобиль плюс прицеп) не превышает 3,5 тонны. То есть если ваш автомобиль весит полторы тонны, то вы можете везти прицеп максимальной массой 1,4 тонны. При этом категории «Е» с вас не потребуется. Если вы владелец «Хаммера», который весит три тонны, то, не открывая эту специальную категорию, вы можете перевозить только легкий прицеп массой до 750 килограммов.

Указание руководства ГИБДД N 13/5-16 с этими разъяснениями направлено во все региональные подразделения.

Все об автомобилях — в Автопроекте РГ

всё о машинах и авторынке

Покупка прицепа и езда с ним не требуют особых знаний и навыков, но есть целый ряд юридических и практических нюансов, о которых обязательно нужно помнить. Для начала стоит запомнить, что прицепом называется транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное для движения в сцепке с механическим транспортным средством, а автомобиль с прицепом называется автопоездом.

Какие бывают прицепы

В общем случае прицепы делятся на легкие (с разрешенной максимальной массой не более 750 кг) и тяжелые (более 750 кг), причем последние должны быть оснащены тормозной системой. Кузова легковых прицепов могут быть металлическими сварными или сборными, есть модели с деревянным полом и фиксированными либо откидными бортами. Чаще всего прицеп снабжается съемным каркасом и брезентовым тентом. Прицепы к легковым автомобилям могут быть одноосными или двухосными, с передним опорным колесом и без него. Дышло может быть прямым или V-образной формы.

Отдельная категория — прицепы-самосвалы и прицепы для катеров и лодок со специальными ложементами, роликами или полозьями. Такие могут иметь стеклопластиковую крышу и механизмы для облегчения погрузки-разгрузки техники. В верхней ценовой категории есть прицепы-автовозы, прицепы-дачи, а также коммерческая техника разных видов.

Кто имеет право возить прицеп

В большинстве случаев для эксплуатации легкового прицепа достаточно иметь стандартную легковую категорию «B», но есть нюансы: прицеп должен иметь максимальную массу не более 750 килограмм. Также категории «B» достаточно, если разрешенная максимальная масса прицепа больше 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, а общая разрешенная максимальная масса состава не превышает 3,5 тонн. То есть однотонный прицеп можно без проблем цеплять к двухтонному внедорожнику.

Фото: Cadillac

Если же максимальная масса автопоезда превышает 3,5 т, либо прицеп тяжелее автомобиля, то водителю потребуются права категории «BE». Проще говоря, не стоит цеплять к малолитражке двухтонный дом на колесах или тяжелую лодку.

Какие нужны документы на прицеп и фаркоп

Прицеп является транспортным средством, поэтому должен быть зарегистрирован в ГИБДД в течение 10 дней после приобретения. Для постановки на учет достаточно паспорта собственника и ПТС на прицеп. Также в ГИБДД могут попросить копию договора купли-продажи и акт приема-передачи. После постановки на учет собственник получает обычное свидетельство о регистрации, которое нужно иметь при себе, и номерной знак.

Фото: Cadillac

Как и в случае с автомобилем, изменения конструкции или цвета прицепа необходимо регистрировать в ГИБДД. А вот страховка на прицеп не нужна — достаточно полиса ОСАГО на автомобиль. Более того, если прицеп принадлежит физлицу, в полис тягача не требуется проставлять отметку «Используется с прицепом», это правило действует только для организаций. Техосмотр для частных прицепов тоже не требуется.

Установка фаркопа на легковой автомобиль предусматривается заводом-изготовителем, поэтому регистрировать изменения в ГИБДД не потребуется. Стоит иметь ввиду, что сам фаркоп должен имеет сертификат соответствия и паспорт, а устанавливаться должен строго по инструкции без вмешательства в конструкцию автомобиля. Предъявлять документы на него в ГИБДД не нужно.

Фото: prisep.ru

С какой скоростью можно ехать с прицепом

Правила для автомобилей с прицепами отличаются только в части максимальной разрешенной скорости. Если в городских условиях скоростной режим для автопоезда не меняется, то вне населенных пунктов ему придется ехать медленнее потока: не более 90 км/ч на автомагистралях и не более 70 км/ч на простых загородных дорогах. Но есть два нюанса.

Фото: smoothsuspension.com.au

Первый касается платных магистралей с ограничением скорости 130 км/ч, на которых автомобиль с прицепом должен ехать те же 90 км/ч по требованию пункта 10. 3 ПДД. А вот столичный МКАД с ограничением скорости 100 км/ч является городской дорогой, на которую не распространяется действие пункта 10.3, поэтому там автопоезд может развивать те же 100 км в час.

Вопреки распространенному заблуждению, дорожные камеры, работающие «в спину», отлично распознают номер прицепа и оформляют штраф, если автопоезд едет быстрее положенного. То же касается нарушения разметки и езды по обочине, причем камера может выписать штрафы и тягачу, и прицепу, но эти задвоения без труда можно оспорить.

Категория B (Б) — обучение вождению в автошколе Росавто г.Сургут

Водительское удостоверение категории В:

категория «В» — автомобили (за исключением транспортных средств категории «А»), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов;

Водительское удостоверение категории В позволяет управлять легковыми автомобилями, а также небольшими грузовиками, микроавтобусами и джипами, соответствующими вышеприведенным требованиям. Также категория B дает право управления мотоколясками и автомобилями с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не более 750 кг.
Также существует возможность использования и прицепов, масса которых превышает 750 килограммов, при соблюдении следующих требований:
1. Разрешенная максимальная масса прицепа не должна превышать массы автомобиля без нагрузки.
2. Суммарная разрешенная максимальная масса автомобиля и прицепа не должна превышать 3,5 тонны.
Например, пусть разрешенная максимальная масса автомобиля составляет 1 900 кг, а масса без нагрузки 1 400 кг (эти величины указываются в пунктах 14 и 15 паспорта транспортного средства).
Имея удостоверение категории B можно к указанному автомобилю присоединить прицеп, разрешенная максимальная масса которого 1400 кг. В этом случае разрешенная максимальная масса прицепа не превышает массу автомобиля без нагрузке. Кроме того, разрешенная максимальная масса состава транспортных средств составляет 1 900 + 1 400 = 3 300 кг. Она не превышает 3 500 килограммов.
Водительское удостоверение категории BE:
Для управления автомобилем категории B с тяжелым прицепом, водителю потребуется категория BE:
категория «ВЕ» — автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов и превышает массу автомобиля без нагрузки; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств превышает 3500 килограммов;
Категории в водительском удостоверении для управления авто с прицепом
Нас часто спрашивают, какая категория водительского удостоверения нужна для управления легковым автомобилем с прицепом — «B» или «E»?
Категории «B» достаточно, если:
а) Разрешенная максимальная масса прицепа не более 750 кг + автомобиль категории «B». Если у вас полная масса прицепа 750 кг и легковой автомобиль любой массы, дальше можете не читать.
б) Разрешенная максимальная масса прицепа больше 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, если общая разрешенная максимальная масса такого состава (автомобиль + прицеп) не превышает 3500 кг.
В остальных случаях требуется категория «E».
Примеры:
1) Масса автомобиля без нагрузки: 700 кг
Разрешенная максимальная масса прицепа: 730 кг
Требуются права категории «В» (т.к. разрешенная максимальная масса прицепа меньше 750 кг)
2) Масса автомобиля без нагрузки: 750 кг
Разрешенная максимальная масса прицепа: 950 кг
Требуются права категории «BE» (т.к. разрешенная максимальная масса прицепа больше 750 кг, а также больше массы автомобиля без нагрузки)
3) Масса автомобиля без нагрузки: 2800 кг
Разрешенная максимальная масса прицепа: 850 кг
Требуются права категории «BE» (т. к. разрешенная максимальная масса прицепа больше 750 кг, и общая разрешенная масса прицепа и автомобиля более 3500 кг)
4) Масса автомобиля без нагрузки: 2800 кг
Разрешенная максимальная масса прицепа: 740 кг
Требуются права категории «В» (т.к. разрешенная максимальная масса прицепа не превышает 750 кг)
5) Масса автомобиля без нагрузки: 1600 кг
Разрешенная максимальная масса прицепа: 2000 кг
Требуются права категории «BE» (т.к. разрешенная максимальная масса прицепа превышает массу автомобиля, и общая разрешенная масса прицепа и автомобиля более 3500 кг)
6) Масса автомобиля без нагрузки: 1450 кг, грузоподъемность автомобиля: 600 кг
Разрешенная максимальная масса прицепа: 1430 кг
Требуются права категории «В» (т.к. максимальная разрешенная масса прицепа меньше снаряженной массы автомобиля и общая разрешенная масса прицепа и автомобиля меньше 3500 кг)
7) Масса автомобиля без нагрузки 1650 кг, грузоподъемность автомобиля 750 кг
Разрешенная максимальная масса прицепа: 1425 кг
Требуются права категории «BE» (т. к. разрешенная максимальная масса прицепа меньше массы снаряженного автомобиля, но общая разрешенная масса прицепа и автомобиля больше 3500 кг).
Водительские права для управления жилым прицепом
Какие нужны права на управление жилым прицепом
Правила дорожного движения предписывают, какой водитель, с каким уровнем подготовки, в составе какого автопоезда, автомобиля — тягача или прицепа может управлять данным автотранспортом:

«Если разрешенная максимальная масса прицепа не превышает массы снаряженного автомобиля, относящегося к категории «В», и в то же время разрешенная максимальная масса сцепленного состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов, при управлении ими достаточно водительского удостоверения с разрешающей отметкой в графе «В».

Водители, имеющие право на управление транспортными средствами категорий «В», «C» или «D», могут управлять ими также при наличии прицепа, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов.

Водители транспортных средств категорий «В», «C» и «D» при буксировке прицепов полной массой более 750 кг должны иметь в водительском удостоверении разрешающую отметку категории «Е».

Если разрешенная максимальная масса загруженных автомобиля и прицепа превышает 3500 кг, то буксировка разрешена только водителям, имеющим водительское удостоверение категории «В» + «Е», «C» + «Е» или «D» + «Е».

Разъяснения и примеры:

1. Если полная масса автомобиля равна 1550 кг, а полная масса прицепа 750 кг., то в сумме 2300 кг. Максимальная масса сцепленного состава транспортных средств не превышает 3500 кг. Достаточно водительского удостоверения с разрешающей отметкой в графе «В». В тоже время автомобиль в 2 раза тяжелее двух масс прицепа, то в этом случае прицеп может быть не оборудован инерционным тормозом.

2. Если полная масса автомобиля равна 1000 кг, а полная масса прицепа 750 кг, то в сумме 1750 кг. Максимальная масса сцепленного состава транспортных средств не превышает 3500 кг. Достаточно водительского удостоверения с разрешающей отметкой в графе «В»;. В этом случае автомобиль тоже тяжелее прицепа. Прицеп может быть не оборудован инерционным тормозом. Но, как правило, в паспорте транспортного средства, в этом случае, указывается максимальная масса буксируемого прицепа.

3. Если полная масса автомобиля равна 2550 кг, а полная масса прицепа 1000 кг, то в сумме 3550 кг. Максимальная масса сцепленного состава транспортных средств превышает 3500 кг. В этом случае необходима наличие категорий «В» + «E»; или «C» + «E»;. Кроме того если есть только категория «В» + «E», то прицеп должен иметь инерционную тормозную систему, при этом снаряженная масса полная масса прицепа не должна превышать полную снаряженную массу тягача.

4. Если в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля указанна разрешенная масса буксируемого прицепа, то необходимо руководствоваться этими значениями.

Какой прицеп можно водить с категорией В – ПДД Украины 2021
Идея прицепить к своей легковушке тележку для перевозки чего-то негабаритного рано или поздно посещает каждого автомобилиста. А если это будет тяжелый прицеп или целая автодача?
Необходимость снова “сдавать на права” останавливает многих водителей от приобретения некоторых очень полезных средств перевозки и отдыха: прицепа, автодачи-каравана, лафета для лодки/квадроцикла/байка и тому подобное. Действительно, для буксировки тяжелого прицепа нужны права категории с дополнительным индексом Е (ВЕ, СЕ и т. д.) — Но не всегда!
В украинских ПДД касательно буксировки прицепов есть неожиданные нюансы. В этой статье речь идет не о всех из них, поэтому советуем перечитать Правила.
Согласно п. 2.13 ПДД Украины, буксировать прицеп весом до 750 кг можно с правами той категории, которая нужна для управления автомобилем-тягачом. То есть, если речь идет о легковом автомобиле, им можно тянуть прицеп весом до 750 кг с распространенной категорией В в правах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Категории водительских прав в Украине: что к чему
Но есть еще один государственный документ, о котором не все водители знают, но который признают работники полиции: пункт 5 Положения о порядке выдачи удостоверений водителя, утвержденного Постановлением Кабмина № 340 от 08.05.1993 г. Согласно ему получается, что водители с категорией В могут буксировать прицеп, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг. Однако, здесь есть два важных нюанса, за незнание которых водители расплачиваются немаленьким штрафом (425 грн).
Когда встает вопрос перевозки большого (тяжелого) прицепа, и есть только права категории В, нужно найти баланс между его массой и массой машины-тягача
Если автомобиль, управляемый водителем с категорией В в правах, тянет прицеп разрешенной максимальной массой более 750 кг, его автомобиль-тягач (без нагрузки) не может быть легче прицепа. И еще: общая масса автопоезда не должна превышать 3500 кг. Причем эти 3,5 тонны вычисляются как сумма разрешенной максимальной массы машины и разрешенной максимальной массы прицепа. Что вполне логично, ведь категория В предусматривает разрешенную максимальную массу транспортного средства не более 3500 кг.
Официальный ответ Главного сервисного центра МВД на запрос общественной организации – Федерации кемпинга, караванинга и автотуризма UFCCA
Таким образом получается, что активным автотуристам и любителям активного отдыха, которые подразумевают использование того или иного прицепа, надо позаботиться обо всем еще перед покупкой машины. Чтобы не купить слишком тяжелый или слишком легкий автомобиль.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как не навредить автомобилю на отдыхе
Ну а в поездках водителю легкового автопоезда, чтобы быть вооруженным аргументами на случай встречи с принципиальными полицейскими, надо возить с собой документы на транспортные средства, где четко и убедительно указана их масса.
Рекомендация Авто24
Опытным караванерам и бывалым пользователям прицепов это напоминание ни к чему, но для неофитов “прицепного дела” отметим: защелкнув замок прицепного устройства, с точки зрения ПДД вы переходите в несколько иную категорию участников дорожного движения. И на вас с того момента будут распространяться определенные дополнительные ограничения, с которыми следует заранее ознакомиться в Правилах дорожного движения Украины. Речь идет, например, о вашем возрасте, скорости движения и прочем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вот как выглядит трехкомнатная квартира в автомобильном прицепе
Классы и их значение
15. Май 2019 гм 10:44
В Германии существует множество различных классов лицензий, среди которых есть и такие, которые регулируют и влияют на вождение с прицепом. Мы рассмотрели различные лицензии и обобщили для вас основные данные. Различают водительские права класса 3, класса B, класса B96 и класса BE.
Водительские права 3 класса
Этот сертификат уже устарел и был заменен сертификатом класса B.Таким образом, он старый, он не является недействительным и подтверждает разрешение его владельцам управлять автомобилем общей массой до 3,5 тонн. Кроме того, лицензия Класса 3 также позволяет управлять грузовыми автомобилями общим весом до 7,5 тонн и трехосными прицепами общим весом до 12 тонн (при условии, что тягач не тяжелее 7,5 тонн). Это означает, что могут управляться автопоезда до 3,5 тонн. Также в лицензию класса 3 включены мотоциклы, трехколесные велосипеды и сельскохозяйственные тракторы со скоростью до 40 км / ч.
Ваши возможности вождения с прицепом при наличии водительских прав класса B
Если у вас есть лицензия класса B, вы можете водить до 3,5 тонн. Исключение составляют мотоциклы, которые подпадают под классы водительских прав AM, A1, A2 и A. Кроме того, указанные автомобили не могут иметь более восьми сидячих мест в дополнение к сиденью водителя. При вождении с прицепом водительские права категории B позволяют буксировать прицепы с общей массой не более 750 кг или максимальной разрешенной массой более 750 кг, при условии, что максимально допустимая масса автомобиля и прицепа не превышает стоимость 3500 кг.
Водительское удостоверение класса B96
Это водительское удостоверение является дополнением к классу B и поэтому также указано в водительских правах. При наличии данной надстройки разрешается движение прицепов общей массой более 750 кг. Кроме того, увеличивается допустимая общая масса автопоезда и прицепа, которое вы можете буксировать. А именно, допустимая общая масса заготовки класса В96 может тогда составлять от 3500 кг до 4250 кг.
Вождение с водительскими правами класса BE
Если у вас есть водительские права класса BE, вы можете максимально гибко управлять автомобилем с прицепом.Это сочетание класса B и разрешения на движение с прицепом. Максимально допустимая масса прицепа может составлять до 3,5 тонн. Итак, это водительские права, по которым вы можете тянуть самый тяжелый прицеп.
Правила буксировки легковых прицепов
Здесь мы объясняем действующие правила буксировки прицепа с допустимой полной массой более 750 кг при управлении легковым автомобилем.
Если у вас есть водительские права на легковой автомобиль и вы хотите иметь возможность буксировать прицеп, разрешенная полная масса которого превышает 750 кг, главное правило состоит в том, что вы должны пройти отдельный тест на буксировку прицепа. Когда вы пройдете тест, буква E будет добавлена к соответствующим категориям водительских прав (BE, C1E, CE, D1E или DE).
Это не относится к Категории B, если вы подпадаете под действие «правила каравана» . Это правило применяется ко всем типам прицепов (т.е. грузовым прицепам, лодочным прицепам, конюшням и другим специальным видам прицепов), но это правило имеет наибольшее практическое значение для караванов.
Правило для автоприцепов
Для буксировки прицепа допустимой полной массой более 750 кг может быть достаточно лицензии категории B.Первое требование заключается в том, чтобы допустимая полная масса прицепа не превышала массу автомобиля без груза + водитель (75 кг), а второе требование заключается в том, что допустимая полная масса автомобиля и допустимая полная масса прицепа вместе не должны превышать 3 500 кг. Самый низкий вес, рассчитанный на основе этих двух условий, соответствует максимально допустимой полной массе прицепа. Допустимая масса брутто и собственная масса автомобиля указаны в отдельных полях регистрационной карты транспортного средства и регистрационной карты прицепа.
Технические ограничения автомобиля
Даже если вам, как обладателю лицензии категории B, разрешено буксировать прицеп с допустимой полной массой более 750 кг, вы всегда должны проверять «допустимую полную массу прицепа», т.е. полная масса прицепа, указанная в регистрационной карточке транспортного средства. Вес оговаривается производителем транспортного средства, и он не должен быть превышен независимо от категории водительских прав, проставленных на вашем водительском удостоверении.Вы также не должны превышать «общую массу поезда», то есть сумму фактической полной массы автомобиля и прицепа.
Некоторые термины
Обратите внимание на термины «допустимая полная масса», означающая максимальную полную массу, на которую зарегистрировано транспортное средство в соответствии с регистрационной карточкой транспортного средства, и «фактическая полная масса с грузом», означающая вес транспортного средства на момент регистрации. вопрос. «Собственный вес автомобиля + водитель» означает вес порожнего автомобиля плюс теоретический средний вес водителя в 75 кг. В регистрационной карточке автомобиля указана масса автомобиля в снаряженном состоянии + водитель.
Пример расчета веса У вас есть лицензия только категории B, и вы хотите узнать, какой размер прицепа вы можете буксировать. В регистрационной карточке автомобиля вы указываете, что собственная масса автомобиля + водитель составляет 1 225 кг, разрешенная полная масса — 1730 кг, допустимая масса прицепа — 1000 кг, а допустимая полная масса поезда — 2 710 кг. Допустимая полная масса прицепа не должна превышать 1 225 кг (собственная масса автомобиля + водитель) или 3500–1730 = 1 770 кг, т.е.е. 1 225 кг, что является наименьшим весом.

Груженый прицеп не должен превышать 1 000 кг (допустимая масса прицепа). Полностью груженый автомобиль может весить 1730 кг, а полностью груженый прицеп — 1 000 кг, в сумме 2 730 кг. Поскольку допустимая максимальная масса поезда составляет 2 710 кг, это означает, что перед буксировкой с автомобиля и / или прицепа необходимо снять 20 кг груза.
Следовательно, допустимая полная масса прицепа не должна превышать 1 225 кг, а собственная масса прицепа или груженого прицепа не должна превышать 1 000 кг.
Водители с лицензией категории BE не обязаны рассчитывать допустимую полную массу прицепа в соответствии с правилами для автоприцепов. Им нужно только проверить технические ограничения автомобиля в отношении максимальной фактической массы груженого прицепа и максимальной полной массы транспортного средства.
Ограничения скорости
Если вы едете по дороге с ограничением скорости выше 80 км / ч, вам не разрешается двигаться со скоростью более 80 км / ч при буксировке прицепа. Если вы буксируете прицеп без тормозов, вам не разрешается двигаться со скоростью более 60 км / ч, если фактическая полная масса прицепа составляет 300 кг или более — см. Правила, касающиеся пешеходов и движения транспортных средств, раздел 13.
Пассажирский транспорт
Обычно вам не разрешается перевозить пассажиров в трейлере или на трейлере.
Водительское удостоверение для прицепа — когда вам разрешено водить машину с какими правами
Весы автомобильные
Автомобильные весы — идеальный инструмент для определения веса вашего автомобиля и прицепа. Вы по очереди кладете весы под все четыре колеса автомобиля. Общая сумма четырех измеренных значений веса и есть общий вес вашего автомобиля. Чтобы измерить вес вашего прицепа, вам также необходимо разместить весы под всеми колесами.Здесь также общая сумма измеренного веса на колесо дает общий вес. Автомобильные весы обычно доступны в вашем местном гараже.
Дополнительная информация
Вам нужна дополнительная информация? Посетите RDW. Ниже мы представили практический обзор того, какие водительские права вам понадобятся для вашей комбинации автомобиля и прицепа.
Масса автомобиля (кг) Масса прицепа (кг) Необходимые водительские права
2. 900 650 Водительское удостоверение категории В
Общий вес автомобиля и прицепа составляет более 3500 кг вместе, но прицеп легче 750 кг. Это разрешено с водительскими правами категории B.
Масса автомобиля (кг) Масса прицепа (кг) Необходимые водительские права
2,400 850 Водительское удостоверение категории В
Прицеп тяжелее 750 кг, но общая масса легкового автомобиля и прицепа не превышает 3500 кг.Это разрешено с водительскими правами категории B.
Масса автомобиля (кг) Масса прицепа (кг) Необходимые водительские права
2,400 1,400 Водительское удостоверение категории В +
Прицеп тяжелее 750 кг, а общий вес легкового автомобиля и прицепа составляет более 3500 кг, но менее 4250 кг. Это разрешено только при наличии водительских прав категории B + или BE.
Масса автомобиля (кг) Масса прицепа (кг) Необходимые водительские права
2,400 2,400 Водительское удостоверение категории BE
Прицеп тяжелее 750 кг, а общая масса легкового автомобиля и прицепа составляет более 4250 кг. Это разрешено только при наличии водительских прав категории BE.
Масса автомобиля (кг) Масса прицепа (кг) Необходимые водительские права
3.000 4,400 Водительское удостоверение категории BE
Автомобили, буксирующие прицепы или караваны
На этой странице сделана ссылка на максимальную разрешенную массу (MAM) транспортных средств и прицепов. Это следует понимать как разрешенный максимальный вес, также известный как полная масса транспортного средства.
Категория B:
Категория B — это автомобили массой до 3 500 кг с вместимостью до восьми пассажирских мест.
Транспортное средство категории B может быть соединено с прицепом массой более 750 кг при условии, что комбинация не превышает 3 500 кг.Или он может быть соединен с прицепом до 750 кг MAM, при условии, что комбинация не превышает MAM 4250 кг.
Производители транспортных средств обычно рекомендуют максимальный вес прицепа, соответствующий их транспортному средству, подробности обычно можно найти в справочнике по транспортному средству или получить в автосалоне.
Освобождение от вышеуказанных ограничений по комбинированному весу позволяет держателю лицензии категории B буксировать сломанное транспортное средство с места, где это может создать опасность или препятствие для других участников дорожного движения.
Категория B + E
Категория B + E позволяет комбинировать автомобили массой до 3500 кг MAM с прицепами массой более 750 кг, но не более 3500 кг. МАМ и общий вес не должны превышать 7000 кг МАМ. Также могут применяться правила строительства и эксплуатации.
Чтобы получить это право, обладатели лицензии категории B, сдавшие тест категории B 1 января 1997 г. или позднее, должны пройти дополнительный практический тест для категории B + E. Владельцы лицензии категории B, прошедшие тест до этой даты, уже имеют право B + E.Теоретического теста категории B + E нет.
Водители до 19 января 2013 г. — Категория B + E
Если вы прошли тест категории B + E до 19 января 2013 года (в Великобритании), вы сохраните свое существующее право на буксируемый вами прицеп, который может быть тяжелее 3500 кг MAM, при условии, что не нарушаются правила конструкции и использования.
Буксирные караваны
Существующие общие правила организации автоприцепов рекомендуют, чтобы полная масса автоприцепа не превышала 85% от веса автомобиля без груза.Хотя это не является требованием закона, данная рекомендация призвана помочь улучшить устойчивость при буксировке каравана.
Каравана большего веса можно буксировать, если у вас соответствующая категория лицензии. Однако производители транспортных средств обычно рекомендуют максимальный вес прицепа, соответствующий их транспортному средству, в зависимости от требований к конструкции и эксплуатации. Подробности обычно можно найти в справочнике по автомобилю или получить в автосалоне.
Строительство и использование
Эта информация относится только к вопросам получения водительских прав.Если вы сомневаетесь в том, сколько ваш автомобиль может буксировать на законных основаниях или какие типы прицепов он может буксировать, вы можете связаться с агентством Driver & Vehicle Agency. Для получения подробной информации о конструкции и требованиях к весу и размерам транспортных средств и прицепов обращайтесь:

Агентство водителей и транспортных средств (DVA)
Колрейн
BT51 3TA
Еще полезные ссылки
Водительское удостоверение для буксировки прицепа или прицепа
Ваше право буксировать прицеп или прицеп будет зависеть от имеющихся у вас водительских прав. Категории, указанные в ваших водительских правах, будут определять, что вы можете буксировать.
Максимально допустимая масса (MAM)
На этой странице сделана ссылка на максимальную разрешенную массу (MAM) транспортных средств и прицепов. Это следует понимать как допустимый максимальный вес, также известный как полная масса транспортного средства.
Получил первую лицензию на автомобиль 19.01.2013 или позже
Водители, прошедшие тест по категории B + E (сочетание автомобиля и прицепа) в указанную выше дату или позднее, будут ограничены буксировкой прицепа не более 3500 кг, а общая МАМ автомобиля и прицепа не должна превышать 7000 кг.
Для буксировки прицепа весом более 3500 кг легковым / малолитражным транспортным средством (категория B) вам необходимо пройти дополнительные испытания для категории C1 + E (грузовые автомобили среднего размера с прицепом).
Получил первые права на автомобиль 01.01.1997, но до 19.01.2013
Водители, прошедшие автомобильный тест 1 января 1997 года или после этой даты, но до 19 января 2013 года, должны пройти дополнительный экзамен по вождению, чтобы получить право на категорию B + E (комбинации автомобилей и прицепов), а также для всех более крупных транспортных средств.
Помимо новых экзаменов по вождению, водители транспортных средств, подпадающих под подкатегории C1, C1 + E, D1 и D1 + E, также должны соответствовать более высоким медицинским стандартам.
Владельцы прав категории B могут буксировать прицеп; однако существуют определенные ограничения, см. следующую ссылку для получения дополнительной информации.
Лицензии на автомобили, имевшиеся до 1 января 1997 г.
Водители, прошедшие автомобильный тест до 1 января 1997 года (в Великобритании), могут сохранить свое ранее существовавшее право на буксировку прицепов, если их права не были ограничены.Это означает, что они, как правило, имеют право управлять автомобилем и прицепом, подпадающим под действие B + E, и до 8 250 кг MAM для владельцев C1 + E. Они также имеют право управлять микроавтобусом с прицепом MAM массой более 750 кг.
Водители, имеющие подкатегорию C1 + E — ограниченную до 8 250 кг MAM — могут подать заявку на временное право на участие в новой подкатегории C1 + E, чтобы пройти и пройти тест, который увеличит право их общего транспортного средства и прицепа до 12 тонн MAM.
Нет необходимости сначала получать право на подкатегорию C1, но водители должны соответствовать более высоким медицинским стандартам и сдать как теоретический тест категории C, так и практический тест подкатегории C1 + E:
Лицензии на легковые автомобили и легковые автомобили, право на прицеп после 01.01.1997
С 1 января 1997 года все водители, имеющие права категории C или D, могут использовать прицепы до 750 кг MAM.Категория C + E или D + E должна использоваться для буксировки прицепов большего размера. Водители больше не могут проходить тест в сочетании тяжелого транспортного средства / прицепа (например, категории C + E или D + E), если они сначала не прошли тест и не получили полную лицензию на соответствующее жесткое транспортное средство (например: категория C или D). «LGV» означает крупногабаритный грузовой автомобиль.
Это означает, что, хотя водители могли управлять автомобилем и прицепом на законных основаниях, под табличкой «L» им не разрешается проходить испытание прицепа с такой комбинацией до тех пор, пока не будет пройден тест на жестком транспортном средстве и полная лицензия получено для этой категории.
Право на модернизацию прицепов
Как правило, дополнительный экзамен по вождению требуется для каждой категории или подкатегории прав: но есть определенные исключения из этого правила, когда водители уже прошли один тест, который предполагает право на прицеп для более крупного или сопоставимого по размеру транспортного средства.
Это означает, что прохождение теста для подкатегории C1 + E или D1 + E повышает право категории B до B + E.
При прохождении теста категории C + E право с категории B повышается до уровня B + E.Кроме того, если сохраняется категория D, она повышается до категории D + E.
Тест пройден для категории D + E и повышает категорию B до категории B + E. Тем не мение; он не увеличивает права категории C или подкатегории C1, потому что размер трейлера, требуемый для теста категории D + E, меньше размера, необходимого для теста категории C + E или подкатегории C1 + E.
Строительство и использование
Эта информация относится только к вопросам получения водительских прав. Для получения подробной информации о конструкции и требованиях к весу и размерам прицепов обращайтесь:

Регистрация транспортных средств и налоговые запросы
Служба поддержки клиентов транспортных средств
DVLA
Swansea
SA99 1AR
Еще полезные ссылки
легкий прицеп и максимальный вес — теория водительских прав
Правильная загрузка
Следующие 3 балла являются основанием для правильной загрузки:
Закрепите груз с помощью ремня или аналогичного предмета.Скользящие незакрепленные грузы могут быть брошены и могут стать причиной серьезных повреждений в случае резкого торможения или столкновения.
Расположите груз далеко вперед (как можно ближе к передней части) , чтобы он не оторвался и не улетел. Если груз уже прижат к задним сиденьям в багажнике, ему некуда деваться в случае резкого торможения.
Размещайте тяжелые грузы низко , чтобы снизить риск их отбрасывания и причинения ущерба.
Обычно наибольшие нагрузки на груз и крепления возникают во время торможения. Это означает, что крепление должно выдерживать как минимум:
80% веса груза в прямом направлении.
50% веса груза назад и в стороны.
Если вы загрузили холодильник весом 40 кг на прицеп, ремни должны выдерживать минимальное давление 32 кг (80% от 40) в прямом направлении и 20 кг (50% от 40) в другом направлении.
Весовая терминология
Собственная масса : Автомобиль без нагрузки со стандартной комплектацией, включая водителя (75 кг).
Максимальная нагрузка : Максимально допустимая нагрузка в соответствии с регистрационным свидетельством.
Общий вес : Собственный вес + максимальная нагрузка.
Вес брутто : Вес в данный момент времени.
Легковой прицеп
Имея лицензию категории B, вы можете буксировать только легкий прицеп . Вопрос о том, какие прицепы относятся к категории легких, часто определяется массой буксирующего автомобиля.
Обратите внимание, что существует разница между тем, что классифицируется как легкий прицеп , и разрешено ли автомобилю буксировать прицеп !
Что считается легковым прицепом?
Прицеп с максимальной общей массой 750 кг.
или
Прицеп, максимальная полная масса автомобиля с прицепом составляет 3,5 тонны.
Требование о том, чтобы общий вес прицепа не превышал собственный вес автомобиля, было снято в 2013 году.
Прицеп, пример 1
Полная масса прицепа менее 750 кг, поэтому он классифицируется как легкий.
Никаких расчетов производить не нужно.
Общий вес : 600 кг

Прицеп, пример 2
Общий вес : 2100 кг Общий вес : 1,400 кг
Расчеты необходимо производить, так как общая масса прицепа превышает 750 кг.
Общий общий вес (2100 кг + 1400 кг = 3500 кг) составляет ровно 3,5 тонны, но не превышает 3,5 тонны.
Это означает, что прицеп классифицируется как легкий.

Прицеп, пример 3
Общий вес : 1,800 кг Общий вес : 2,000 кг
Расчеты необходимо производить, так как общая масса прицепа превышает 750 кг.
Общий общий вес (1800 кг + 2000 кг = 3800 кг) превышает 3,5 тонны, что означает, что прицеп не относится к классу легких.
Разрешено ли автомобилю буксировать прицеп?
На практике в приведенных выше расчетах нет необходимости. Вся необходимая информация содержится в свидетельстве о регистрации автомобиля :
.
Автомобилю с данным регистрационным свидетельством разрешается буксировать прицеп максимальной массой 1500 кг, но без обычных водительских прав категории B, как О. 3 предусматривает, что максимальный вес прицепа для водительских прав категории B составляет 1440 кг.
Могу ли я использовать этот автомобиль для буксировки прицепа весом 1600 кг с расширенной категорией B или лицензией BE?
— Нет, поскольку максимальный вес, указанный в O.1, никогда не может быть превышен, независимо от категории. Автомобиль не предназначен для перевозки тяжелых прицепов.
Давление шара
Давление шара — это давление, которое сцепное устройство прицепа оказывает на тягово-сцепное устройство автомобиля.В норме давление шара должно лежать где-то в интервале 30–100 кг .
Высокое давление шара
Чрезмерная нагрузка на переднюю часть прицепа. Это ухудшает сцепление с передними колесами и приводит к ослеплению ближнего света фар.

Груз находится в прицепе полностью вперед (красный прямоугольник) и, следовательно, прижимает сцепное устройство к земле. Автомобиль вынужден следовать за ним, и, поскольку он прямой, передняя часть автомобиля приподнята.
Низкое давление шара
Чрезмерная нагрузка на заднюю часть прицепа. Из-за этого задние колеса плохо сцепляются с дорогой. Может привести к запрету на вождение.

Груз помещается далеко назад в прицеп (красный прямоугольник) и, следовательно, опрокидывает прицеп назад, так что сцепное устройство выталкивается вверх. Задняя часть автомобиля поднимается сцепным устройством.
Правила, касающиеся тормозов прицепов
Рабочий тормоз должен быть установлен на прицепах с общим весом более 750 кг.
Стояночный тормоз должен быть установлен на прицепах с массой без нагрузки более 400 кг.
Маркировка большегрузных автомобилей и тяжелых прицепов
Отражатель на тяжелом грузовике:
Отражатель на прицепе общей массой более 3,5 тонн:
Последнее обновление 22.01.2021.
различных классов и категорий в немецких водительских правах
В Германии и других странах ЕС водительское удостоверение может относиться к разным классам в одной и той же категории. Например, автомобильные права могут иметь класс B, B 96 или BE. Эти классы описаны на этой странице.
Лицензия на мопед и мотоцикл
Лицензия на машину
Лицензия на грузовой автомобиль
Автобусная лицензия
Лицензия на трактор и вилочный погрузчик
Чтобы узнать, действительны ли ваши водительские права в Германии, процесс преобразования любых иностранных прав в немецкие водительские права и процесс получения новых немецких прав, пожалуйста, посетите эта страница.
Лицензия на мопед и мотоцикл
Водительское удостоверение на мопед и мотоцикл включает классы: ЯВЛЯЮСЬ, A1, A2 и А.
Мопеды (включая коляски) с максимальной скоростью не более 45 км / ч. Либо с электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания объемом не более 50 куб. См, либо с максимальной номинальной продолжительной мощностью до 4 кВт в случае электродвигателей.
Мотоциклы с максимальной скоростью не более 45 км / ч или с электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания объемом не более 50 куб. См.
Трехколесные мопеды и квадроциклы , каждый с максимальной скоростью не более 45 км / ч и рабочим объемом не более 50 см3, или максимальной полезной мощностью не более 4 кВт в случае электродвигатель.
Снаряженная масса не должна превышать 350 кг без учета массы аккумуляторных батарей в случае электромобилей.
Минимальный возраст, необходимый для занятий в классе AM : 16 лет
Другие классы, включенные в класс AM: : Нет
Легкие мотоциклы (включая коляски) и квадроциклы с рабочим объемом двигателя не более 125 см3 и мощностью двигателя не более 11 кВт, у которых отношение мощности к массе не превышает 0,1 кВт / кг.
Трехколесные велосипеды с симметрично расположенными колесами с максимальной скоростью более 45 км / ч и мощностью до 15 кВт.
Минимальный возраст, необходимый для получения лицензии класса A1 — : 16 лет
Другие классы, включенные в класс A1: AM
Мотоциклы (включая коляски) с мощностью двигателя не более 35 кВт, где удельная мощность не превышает 0,2 кВт / кг.
В случае двухлетнего предшествующего владения классом A1 только практический тест (это также относится к «старым владельцам» с водительскими правами класса 3 или 4, полученными до 01.04.1980).
Лицензии класса A, ограниченные теми, которые были выданы до 19.01.2013, автоматически считаются классом A (без ограничений) через два года.
Минимальный возраст, необходимый для класса A2: : 18 лет
Другие классы, включенные в класс A2: : AM и A1.
Мотоциклы (включая коляски) с рабочим объемом двигателя более 50 см3 или скоростью более 45 км / ч и удельной мощностью более 0,2 кВт / кг.
Автомобили трехколесные мощностью более 15 кВт с симметрично расположенными колесами и рабочим объемом двигателя более 50 см3 для двигателей внутреннего сгорания или максимальная расчетная скорость более 45 км / ч.
Автомобили с мощностью двигателя более 15 кВт и рабочим объемом более 50 см3.
Лицо, имеющее лицензию А2 не менее двух лет, может получить класс А после практического экзамена. С этой лицензией можно управлять только автотранспортными средствами класса А.
Минимальный возраст, необходимый для класса A2 — : 24 года (для прямого поступления), 20 лет (по крайней мере, на 2 года раньше владения классом A2).
Минимальный возраст, необходимый для трехколесных автотранспортных средств класса А2 : 21 год.
Другие классы, включенные в класс A: : A2, A1, AM.
Лицензия на легковой автомобиль
Лицензия на легковой автомобиль включает следующие классы: B и BF 17, B 96 и БЫТЬ.
Автомобили до 3.Полная масса 5 т (3500 кг) и максимум 9 мест, включая водителя.
Обладатель лицензии класса B может тянуть на своей машине следующие прицепы:
— Прицепы полной массой до 750 кг,
— Прицепы с разрешенной максимальной массой более 750 кг при условии, что общая масса тягача и прицепа не превышает 3500 кг.
Минимальный возраст : 18 лет (17 лет для участников «Вождение в сопровождении 17» (BF 17)).
Другие классы, включенные в класс B : AM, L
Комбинация автомобиля и прицепа . Эта специальная лицензия на прицеп требуется, если вы хотите буксировать прицеп весом более 750 кг за автомобилем класса B, а общая масса прицепа и легкового автомобиля превышает 3500 кг, но не более 4250 кг.
Предыдущее владение лицензией класса B посредник для получения этой лицензии.
Минимальный возраст : 18 лет
Другие классы, включенные в класс B : AM, L
Комбинация автомобиля и прицепа , состоящая из тягача категории B и прицепа или полуприцепа, при условии, что максимальная разрешенная масса прицепа или полуприцепа не превышает 3500 кг.
Предыдущее владение лицензией класса B посредник для получения этой лицензии.
Минимальный возраст : 18 лет
Другие классы, включенные в класс BE : AM, L
Лицензия на грузовик
В лицензию на грузовик включены следующие классы: C1, C1E, C и CE.
Малые грузовики общей массой более 3,5 т (3500 кг), но не более 7,5 т (7500 кг), а также прицеп полной массой до 750 кг.
Предыдущее владение лицензией класса B является посредником для получения этой лицензии.
В дополнение к общей проверке зрения, для получения этой лицензии также требуется полный тест здоровья и осмотр офтальмолога.
Срок действия : по достижении держателем лицензии класса C1 50-летнего возраста лицензию необходимо продлевать каждые 5 лет. Подача положительного общего теста здоровья и проверки зрения является обязательным условием для продления.
Минимальный возраст : 18 лет
Другие классы, включенные в класс C1: : Нет
Class C1E включает малотоннажные грузовики с прицепами , это комбинация водительских прав класса C1 и прицеп с максимально допустимой общей массой 12 000 кг.
Автомобили более 3,5 т (3500 кг) и до 7,5 т (7500 кг) и прицеп более 750 кг допускаются к этому классу. Общая масса прицепа не должна превышать массу тягача без нагрузки, а сумма двух масс не должна превышать 12 тонн (12000 кг).
Для получения этой лицензии необходимо предыдущее владение водительскими правами класса C1.
Минимальный возраст : 18 лет
Другие классы, включенные в класс C1E, — это : BE и D1E, при условии, что владелец имеет право управлять транспортными средствами категории D1.
Большой грузовик , массой более 3500 кг (без ограничений вверх) и сконструированный для перевозки не более девяти человек, включая водителя, а также с прицепом до 750 кг.
Предварительная лицензия класса B, общий тест на состояние здоровья и осмотр офтальмолога являются предварительными условиями для получения этой лицензии.
Срок действия : эта лицензия выдается на 5 лет, а затем продлевается каждые 5 лет. Подача положительного общего теста здоровья и проверки зрения также является обязательным условием для продления.
Минимальный возраст : 18 лет
Другой класс / классы, включенные в класс C : C1
Большой грузовик с прицепом , комбинации, состоящие из тягача категории C и прицепа или полуприцепа с максимальной разрешенной массой более 750 кг.
Предварительная лицензия класса C, общий тест на здоровье и осмотр офтальмолога являются предварительным условием для получения этой лицензии.
Срок действия : эта лицензия выдается на 5 лет, а затем продлевается каждые 5 лет.Подача положительного общего теста здоровья и проверки зрения также является обязательным условием для продления.
Требуемый минимальный возраст : 18 лет при наличии профессиональной квалификации водителя или 21 год без дополнительной профессиональной квалификации водителя.
Другие классы, включенные в класс CE: : BE, C1E & T и D1E, при условии, что владелец имеет право управлять транспортными средствами категории D1 и DE, где он / она имеет право управлять транспортными средствами категории D.
Автобусная лицензия
Автобусная лицензия включает классы: D1, D1E, D и DE.
Автобусы с количеством пассажирских мест более 8, но не более 16, а также с прицепом полной массой до 750 кг. Общая разрешенная длина не более 8 м, включая прицеп.
Предыдущее владение лицензией класса B является посредником для получения этой лицензии.
Срок действия : действует до 5 лет, а затем продлевается каждые 5 лет. Подача положительного общего теста здоровья и проверки зрения является обязательным условием для продления.
Требуемый минимальный возраст : 21 год в норме. 18 лет с базовой квалификацией в области права профессиональной квалификации водителя или с подготовкой профессионального водителя.
Другие классы, включенные в класс D1: : Нет
Сочетание водительских прав класса D1 и прицепа . Общая масса автобуса и прицепа не должна превышать 12 000 кг.
Автобус вместимостью более 8, но не более 16 пассажирских мест, с прицепом полной массой более 750 кг.В загруженном состоянии прицеп не должен весить больше пустого автобуса.
Предыдущее владение лицензией класса D1 является посредником для получения этой лицензии.
Срок действия : Действительно до 5 лет, а затем продлевается каждые 5 лет. Подача положительного общего теста здоровья и проверки зрения также является обязательным условием для продления.
Минимальный возраст : 21 год
Другие классы, включенные в класс D1E, — это : BE и C1E, если владелец имеет право управлять транспортными средствами категории C1.
Автобусы с более чем 16 пассажирскими местами и с прицепами полной массой до 750 кг.
Требуется предварительное владение лицензией B.
Срок действия : Действительно до 5 лет, а затем продлевается каждые 5 лет. Подача положительного общего теста здоровья и проверки зрения также является обязательным условием для продления.
Минимальный возраст : 21 год
Другой класс / классы, включенные в класс D: : D1
Все автобусы со всеми автобусными прицепами , а также прицепами более 750 кг.К этому классу также относятся легковые прицепы.
Предыдущее владение лицензией класса B является обязательным условием.
Срок действия : Действительно до 5 лет, а затем продлевается каждые 5 лет. Подача положительного общего теста здоровья и проверки зрения также является обязательным условием для продления.
Минимальный возраст : 21 год
Другие классы, включенные в класс DE: : D1E, BE, если они принадлежат владельцу лицензии C1, C1E.
Лицензия на трактор и вилочный погрузчик
Лицензия трактора включает классы Т и Л.
Тракторы сельскохозяйственные или лесохозяйственные с прицепами со скоростью не более 60 км / ч. Самоходные сельскохозяйственные или лесохозяйственные машины со скоростью до 40 км / ч, в том числе с прицепом.
Минимальный возраст : 16 лет. До 18 лет только тракторы до 40 км / ч.
Другой класс / классы, включенные в класс T: : L
Тракторы в сельском и лесном хозяйстве: максимальная расчетная скорость до 32 км / ч, в том числе с прицепом (максимальная скорость 25 км / ч).
Вилочный погрузчик (также с прицепом), самоходные машины и промышленные грузовики с максимальной расчетной скоростью до 25 км / ч.
Минимальный возраст : 16 лет
Другие классы, включенные в класс L: : Нет
Исследуйте другие темы
⌃ .

Причины выхода из строя бензонасоса: Основные причины выхода из строя электрического топливного насоса бензонасоса

12.08.202104.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Основные причины выхода из строя электрического топливного насоса бензонасоса

Основные причины выхода электрического топливного насоса (бензонасоса), из строя на территории нашей страны (что не касается эксплуатации в Европе) это-

в первую очередь, некачественный бензин во вторую очередь несоблюдение правил эксплуатации и в последнюю очередь естественный износ.

Попытаемся более подробно разобраться с каждым пунктом.

Некачественный бензин

Самая большая проблема для электрических насосов бензиновых и дизельных систем питания — грязное топливо. Поломку агрегатов вызывают различные механические примеси в топливе и особенно ржавчина бака. Действие механических примесей в топливе губительно для топливного насоса (бензонасоса) главным образом по двум причинам. Первая это забивание фильтра предварительной очистки топлива который обязательно находится в баке каждого автомобиля независимо от страны и года выпуска. Фильтр представляет из себя синтетическую сетку или металлическую установленную в баке непосредственно на топливном насосе (бензонасосе) в варианте внутри бакового насоса либо в случае выносного насоса на заборной горловине в баке. Внешний вид забитого фильтра грубой очистки (рис-1) и нового вы можете увидеть (рис-2)


Рис-1	Рис-2

Пропускная способность сеточки по номером 1 в разы меньше сеточки под номером 2.

В этом случае происходит самый быстрый износ насоса в следствии топливной недостаточности! Не секрет ,что все электрические насосы охлаждаются и смазываются топливом проходящим через него . В случае топливной недостаточности насос перегревается особенно в жаркую погоду и происходит усиленный в разы износ рабочих механизмов с весьма великим шансом заклинивания в следствия уменьшения зазоров между нагнетающими поверхностями в следствии недопустимого расширения деталей перегревом.

Если вам повезло и насос не заклинил ,усиленный износ деталей вытекающий из забитого фильтра предварительной очистки именуемой далее сеточкой в паре с механическими частицами в топливе проникающими через забитую или не дай бог поврежденную сеточку быстро доведет насос в состояние поломки.

Механические частицы попадающие в топливный насос (бензонасос)в следствии ранее описанных случаев равносильно действию

абразива подающего на идеальную зеркальную поверхность. Класс обработки поверхности рабочих поверхностей насоса равен-10 кл!

Несоблюдение правил эксплуатации

По числу поломок стоит на втором месте.

Сюда входит: не регулярное или без грамотное техническое обслуживание, эксплуатация с недостаточным уровнем топлива особенно с установленным ГБО.

Остановимся подробней на рассмотрении этих причин.

Не регулярное обслуживание главным образом сводится к несвоевременной плановой замене фильтров тонкой очистки топлива и фильтра грубой (предварительной ) очистки топлива . Вследствие этого насос рассчитанный на работу в определенном диапазоне рабочего давления вынужден работать на максимально не допустимом для него давлении так как фильтр забитый механическими частицами не пропускает необходимый двигателю поток топлива на рабочем давлении. В этом варианте насос (бензонасос)довольно быстро выходит из строя .

Фото «мертвого» топливного насоса снятого с автомобиля эксплуатировавшегося с забитой топливной сеточкой и фильтром тонкой очистки Вы можете увидеть на (рис-3)

Рядом на (рис-4) фото такого же топливного насоса снятого с рабочей машина


Рис-3	Рис-4

Без грамотное техническое обслуживание включает в себя желание хозяина автомобиля или безграмотности обслуживающего автосервиса изменить конструкцию автомобиля или сэкономить на расходниках. В первом случае бывают варианты установки дополнительных фильтров в систему автомобиля ,что в свою очередь создает огромную проблему для полноценного обеспечения топливом

бензонасоса в связи с дополнительным сопротивлением возникающим вследствие:

а. Возникающее сопротивление самотеку с бака;

б. Постепенного загрязнения доп топ фильтра и вытекающим из этого преждевременным выходом из строя. Ниже вы можете удивить типичный пример такого рода «улучшений».

Во втором случае это установка китайских (тайваньских) топливных фильтров с некачественным фильтрующим элементом или как показывает практика ВООБЩЕ без такового! На рис (Рис-5) топливный фильтр с автомобиля Mazda-3 с оригинальным фильтром и пробегом 75т км,

на (Рис-6) фильтр с такой же модели производства Тайвань с пробегом —1500км , без фильтрующего элемента внутри!


Рис-5	Рис-6

Более подробно описание этих китайских приколов описано тут

Эксплуатация авто с установленным внештатным ГБО сводится главным образом к одной проблеме — систематической езды на полупустом баке. Хозяину транспортного средства невдомек ,что топливный насос (бензонасос)работает на транспортном средстве все время пока работает двигатель независимо от того на чем работает транспортное средство! Поэтому если на вашем транспортном средстве установлено ГБО позаботьтесь о том чтобы бак всегда имел состояние не менее 30% наполненности это добавит многие тысячи км вашему «коню». В случае езды на газу с малым количеством топлива , происходит перегрев топливного насоса с переходом его в состояние « эскимо на солнце» а выводы о последствии такого на Ваш авто ,я предоставляю на Ваш суд.

На фото (Рис-7) топливный насос с машины оборудованной ГБО и частой ездой на резерве топлива в баке. Рядом на (Рис-8) фото такого же насоса с рабочей машины.


Рис-7	Рис-8

Самый последний третий вариант выхода топливного насоса из строя крайне не характерен эксплуатации авто на территории нашей страны.

За рубежом топливные насосы (бензонасосы) выходят из строя чаще всего по причине износа коллекторного узла электродвигателя . Рис-9

Рис-9

Механический износ, как правило, никогда не является причиной выхода из строя топливного насоса т.к. выработка происходит крайне медленно и равномерно и к моменту увеличения зазоров до максимально допустимых насос (бензонасос) перестает обеспечивать авто необходимым количеством топлива очень постепенно и вы даже не будете чествовать это на поведении своего «железного коня» очень продолжительное время.

К этому моменту скорее всего произойдет выработка коллектора вследствие чего топливный насос (бензонасос) перестанет подавать признаки жизни.

Между прочим, небольшие износы для топливных насосов (бензонасосов) не страшны: они изначально рассчитаны на подачу топлива в разы большую, чем необходимо двигателю. Но в момент запуска стартер забирает на себя основную часть мощности аккумулятора напряжение в бортовой сети резко падает, а производительность и давление, создаваемое чрезмерно изношенным топливным насосом (бензонасосом) могут уменьшиться до такой степени, что холодный двигатель просто перестает запускаться.

Если у вас происходит вышеописанное и двигатель не заводится или заводится с трудом возможной причиной является топливный насос (бензонасос). Он же может быть причиной снижения приемистости двигателя. Двигатель может работать с рывками или у него значительно изменится расход топлива. Во всех подобных случаях необходимо произвести диагностику топливного насоса, и быть готовым к замене или ремонту этого узла. Все необходимое для качественной диагностики топливного электрического насоса (бензонасоса) непосредственно на транспортном средстве или со снятием на проверочном диагностическом стенде мы имеем в нашем арсенале.

Как показывает наш 20 летний опыт, топливные насосы (бензонасосы)можно отремонтировать на высококачественном уровне , а так же некоторый модели таковых адаптировать к работе на некачественном (грязном) топливе.

Конечное решение о замене топливного насоса на новый или ремонтный принимать Вам,

но с уверенностью можно сказать ,что отремонтированный в нашей фирме топливный насос (бензонасос )в заводских условиях по качеству и долговечности использования превосходит китайские образцы и уступает только именитым маркам устанавливаемыми производителями на конвейере (Siemens-VDO, Pierburg-automotive, Bosch, Walbro, Denso, Assan, AC Delco, Marwal)

Если Вы имеете возможность купить новый топливный насос (бензонасос)с этого списка у нас или в другом магазине то Вы можете быть уверенны ,что при соблюдении наших рекомендаций этот агрегат прослужит многие годы.

В случае вариантов других марок насосов ,Вы покупаете насос низкого качества китайского производителя! Все фирмы не попадающие в этот список (даже с надписью на коробке Germany ) изготавливаются на заводах Китая со всеми вышеописанными последствиями.

О рекомендациях покупки нового электрического топливного насоса читайте в нашей статье:

О методах ремонта читайте в нашей статье: Ремонт топливных насосов (бензонасосов)

причины и признаки неисправности, проверка, ремонт

Независимо от вида топлива, на которое рассчитан автомобиль, оно должно бесперебойно подаваться к двигателю. От этого напрямую зависит его надежность и стабильная работа. Качество отечественного бензина традиционно оставляет желать лучшего – от этого страдает большинство механизмов и систем двигателя, в первую очередь бензонасос. Для недопущения его поломки с самый неожиданный момент, нужно знать признаки и причины неисправности, а также придерживаться профилактических мер, позволяющих максимально продлить жизнь бензонасосу.

Назначение и принцип работы бензонасоса

Топливный насос предназначается для перекачки топлива из одной точки в другую. В автомобиле роль первой точки выполняет резервуар с горючим – бак, а второй – двигатель, куда и происходит перекачка. Данный процесс происходит при определенном давлении, которое поддерживается редуктором насоса, что является очень важным моментом.

Схема бензонасоса

Топливные насосы по типу привода подразделяются на 2 вида: электрические и механические. Внутри первого находится электродвигатель с мини-помпой, который работает от электросети и бесперебойно качает топливо в двигатель. Второй тип встречается все реже, так как установлен на карбюраторных машинах, и функционирует за счет возвратно-поступательного движения рычага.

Схема бензонасоса

Признаки неисправности бензонасоса

Механические бензонасосы

В механическом бензонасосе неисправности чаще всего возникают по причине износа уплотнительных прокладок и образования течи между частями корпуса. В результате герметичность конструкции нарушается, внутрь попадает воздух, топливо перестает попадать в карбюратор и двигатель глохнет. Похожее следствие вызывает разрыв мембраны и поломка клапанов. Автомобиль при этом начинает двигаться рывками, пока подача топлива совсем не прекратится.

Электрические бензонасосы

На машинах, имеющих механический и электронный впрыск, признаки неисправности бензонасоса немного разные, но их можно классифицировать в определенные группы:

Двигатель не запускается. Вращения стартера при сухих свечах не вызывает вспышек в цилиндрах. В топливопроводе давления нет, или оно крайне малое, жужжания насоса при включении зажигания или работе стартера не слышно.
Двигатель не запускается, хотя происходят отдельные вспышки в цилиндрах. Давление в топливопроводе присутствует, но без манометра его значение не определить. Свечи сухие.
Двигатель запускается, нормально работает на холостом ходу, но нажатие на акселератор вызывает его остановку. При желании поднять обороты до средних возможно, но попытки тронуться приводят к тому, что мотор глохнет. На свечах присутствует черный налет, работа бензонасоса характеризуется меняющимся звуком.
Двигатель запускается, нормально держит холостые обороты, на нейтральной скорости легко их набирает. Во время движения на средней и высокой скорости наблюдается «подергивание». Бывает, что после определенной отметки на тахометре обороты не набираются, а двигатель перестает выдавать требуемую мощность при нагрузке. При этом свечи белые, а по их виду кажется, что на автомобиле стоит слишком ранее зажигание или поступает обедненная смесь.

Стоит отметить, что вышеперечисленные симптомы неисправностей топливного насоса характерны и для других поломок двигателя, и по ним нельзя однозначно диагностировать неисправность бензонасоса. К примеру, обороты также плавают при неполадках в датчике воздуха, дроссельной заслонки, засорении форсунок или некачественном топливе.

Возможные причины неисправности бензонасоса

Механический бензонасос в разборе

Механический бензонасос может выходить из строя по следующим причинам:

При нарушении целостности диафрагмы.
После скапливания под клапанами грязи.
При засорении фильтра.
При потере пружиной упругости.
При нарушении герметичности корпуса.
При естественном износе деталей в процессе эксплуатации.

Электрический бензонасос современного автомобиля достаточно надежен. Неисправности в нем возникают только по причине воздействия определенных факторов, среди которых чаще всего встречаются следующие:

Сгоревшие контакты внутри бензонасоса

1. Неисправная проводка в виде грязных, ржавых, расплавленных или поврежденных проводов в топливном комплексе создают помехи в работе устройства, а также ограничивают необходимые параметры тока, затрудняя перекачку топлива.

2. Мусор и посторонние примеси в топливном баке в виде ржавчины, грязи, воды, механических частиц, проникающих в бензонасос, и вызывающих его поломку.

Засоренный фильтр бензонасоса

3. Засоренный топливный фильтр мусором из бака способствует резкому снижению давления, создаваемого насосом и ухудшению параметров его работы.

Расплавленная турбина бензонасоса

4. Длительная езда на автомобиле с небольшим количеством топлива, при котором насос находится в не погруженном состоянии, испытывает значительный перегрев, быстро расходует внутреннюю смазку и выходит из строя.

5. Естественный износ трущихся частей насоса.

Проверка бензонасоса

Проверка механического бензонасоса

Проверка работоспособности механического бензонасоса проводится отключением шланга от выхода ручной прокачки, после чего рычагом на насосе качают топливо, которое при отсутствии поломок должно подаваться струей в такт движению. Во время проведения процедуры под патрубок подстилают ветошь, чтобы бензин не разлило в моторном отделении.

Проверка неисправностей электрического топливного насоса осуществляется следующими способами:

Проверка фильтра на электрическом бензонасосе

1. Проверка фильтра. Чаще всего проблемы с работой устройства возникают при засорении фильтра грубой очистки, что характерно появлением следующих признаков:

Падением мощности мотора;
Слабой тягой на высоких оборотах;
Затрудненным запуском двигателя;
Нестабильной работой на холостых и малых оборотах.

Проверка давления в топливной рампе

2. Проверка давления в топливопроводе, по результатам которой можно более точно определить возникшую проблему с насосом:

На холостых оборотах давление должно составлять 0,23-0,25 кПа;
При пуске двигателя давление должно достигать 0,3 кПа;
В переходном режиме – 0,28-0,3 кПа.

Если на переходном режиме насос не выдает нужное давление, то высока вероятность засорения сетки фильтра грубой очистки. Если давление в топливопроводе при пережатой трубке обратной подачи не достигает 0,4 кПа – это значит, что степень износа насоса достаточно высокая.

3. Проверка насоса на механические повреждения. В случае значительно износа механизма насоса или попадания в него грязи, будет слышен характерный шум. При включении зажигания бензонасос работает, но с явными признаками неисправности механизма.

Ремонт

Ремонт механического бензонасоса

Ремонт механического бензонасоса состоит из установки на него нового ремкомплекта (диафрагмы и клапанов), и при необходимости износившегося толкателя с пружиной. Более глубокий ремонт данного устройства нецелесообразен, так как затраты на приобретение и ремонт износившихся деталей приближаются к стоимости нового изделия. Если корпус насоса деформирован или поврежден, требуется его полная замена.

Ремонт электрического бензонасоса

Электрический бензонасос оснащен неразборным корпусом, и при его поломке производят замену изделия на новое. Без специальных навыков, оборудования и запасных частей его вскрытие и ремонт невозможен. Но некоторые мастерские берутся за подобную работу, цена которой ниже, чем покупка нового насоса. Основные поломки устройства следующие:

Поломка щеток и коллектора двигателя. Ремонт предусматривает их замену на новые.
Поломка пластмассовой муфты, соединяющей ротор и вал якоря двигателя. Муфта меняется на новую.
Поломка якоря. Ремонт предусматривает перемотку данной детали.

Описанные действия позволяют устранить неисправность бензонасоса на всех моделях ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.

Профилактика поломок бензонасоса

Лучшей профилактикой для долговременной работы бензонасоса является его бережная и правильная эксплуатация, а также соблюдение следующих правил:

Все плановые ремонты автомобиля должны сопровождаться заменой всех топливных фильтров.
Необходимо контролировать и обеспечивать чистоту топливного бака и фильтров, а также следить за качеством заправляемого топлива (отсутствие в нем воды, песка и других примесей).
Ликвидация возможности попадания в бак для топлива воды.
Беречь корпус бензонасоса от механического воздействия, вызывающего вмятины и трещины, способствующие развитию коррозионных процессов.

Признаки поломки бензонасоса: причины, проверка, срок службы

Диагностика и ремонт13 сентября 2018

Нынешние легковые автомобили комплектуются электрическими насосами вибрационного действия. В отличие от механических предшественников, устанавливаемых возле двигателя, новые агрегаты погружены внутрь бензинового бака, куда ограничен прямой доступ. Чтобы самостоятельно решать проблемы, связанные с перебоями подачи горючего, нужно уметь отличать признаки неисправности бензонасоса от неполадок других элементов топливной системы.
Проблемы с подачей бензина – общие симптомы
Неисправности системы топливоподачи условно делятся на 2 категории:
Горючая смесь вообще не подается в цилиндры.
Бензин поступает с перебоями либо под недостаточным давлением.
В первом случае двигатель не заводится и не схватывает в процессе вращения стартером, то есть, не подает признаков жизни. В подобной ситуации определить причину поломки всегда проще.
Когда топливо попадает в цилиндры в недостаточном количестве, проявляются следующие симптомы:
запуск силового агрегата «на холодную» сильно затруднен, мотор схватывает и «чихает», заводится с 3–10 попыток;
холостой ход нестабилен, двигатель «троит»;
динамичный разгон становится невозможным – резкое открытие дросселя вызывает длительный провал и замедление;
когда водитель отпускает педаль акселератора, мотор зачастую глохнет;
машина с трудом преодолевает подъемы и медленно разгоняется при полной загрузке.
Причиной перечисленных явлений могут стать неисправности топливного насоса либо других элементов системы, причем первичные симптомы практически одинаковы. Для проведения точной диагностики нужно понимать, как устроена система питания автомобиля.
Устройство и работа топливоподачи
Система, обеспечивающая двигатель нужным количеством бензина, функционирует по такому алгоритму:
После включения зажигания запускается электробензонасос, поднимающий давление в магистрали после себя до определенного уровня. Электрическая цепь питания агрегата защищена предохранителем.
Регулятор давления топлива (общепринятая аббревиатура – РДТ) стоит на магистрали после насоса и ограничивает верхний порог напора, сбрасывая лишнее топливо обратно в бак посредством отдельного трубопровода.
При вращении коленчатого вала стартером и дальнейшей работе двигателя горючее поступает в топливную рампу, смешивается с воздухом и направляется к форсункам, встроенным в каждый цилиндр. Количество подаваемой в камеры сгорания смеси регулируется электронным блоком.
На пути к топливной рампе бензин проходит 2 ступени фильтрации. Первая – сетка, установленная в баке на всасывающем патрубке насоса, вторая – фильтр тонкой очистки на подающем бензопроводе.
Справка. В различных моделях машин применяется 2 схемы установки РДТ и прокладки обратного трубопровода – в подкапотном пространстве либо непосредственно в бензобаке. В первом случае норма давления горючего в системе – 2,7…3,0 Бар, во втором – 3,8…4 Бар.
Распространенная ошибка несведущих автолюбителей: если горючая смесь не поступает в цилиндры, то однозначно не работает бензонасос. Зная конструкцию топливоподачи, можно предположить и другие неполадки:
перегорел защитный предохранитель в электрической цепи, насос вполне исправен, но не получает напряжение питания;
засорился первичный или вторичный фильтр (иногда – оба сразу), топливо проходит в малых количествах либо не поступает вовсе;
пришел в негодность регулятор давления, сбрасывающий львиную долю горючего обратно в бак, мотору ничего не достается;
вышла из строя одна либо несколько форсунок.
Чтобы точно определить источник проблемы, нужно выполнить проверку работы электробензонасоса и остальных элементов. Ехать на станцию технического обслуживания необязательно – диагностические работы можно провести в собственном гараже.
Как проверить работоспособность насоса?
Если двигатель абсолютно «мертв», действуйте по такому алгоритму:
Включите зажигание, не запуская стартер. Исправный электробензонасос должен отозваться тихим, но отчетливым жужжанием, доносящимся со стороны заднего ряда сидений. Если звука не последовало, переходите к следующему пункту.
Пользуясь инструкцией по эксплуатации авто, отыщите номер предохранителя, защищающего цепь питания насоса. Попробуйте его заменить, в случае неудачи прозвоните проводку и почистите контакты от окислов.
Если предыдущие манипуляции не дали результата, нужно измерить давление горючего в топливной рампе.
Измерение давления также практикуется при выявлении симптомов недостаточного объема топлива, подаваемого в цилиндры силового агрегата.
Чтобы произвести замеры и сопоставить признаки поломки с бензонасосом или другим элементом, нужно сбросить первоначальное давление топлива в системе, как бы мало оно ни оказалось.
Если давление оказалось ниже нормы переходите к выяснению причин согласно рекомендациям:
Отмечаются скачки давления в диапазоне 0,2…0,3 Бар на холостом ходу – ищите проблему в фильтрах. Наверняка засорилась сетка грубой очистки либо вторичный элемент.
Передавите пассатижами шланг обратной магистрали, выходящий из РДТ. Напор бензина должен возрасти до 5 Бар, с новым насосом – до 6 Бар. Если показания составляют 4 Бар и ниже, причину следует искать в регуляторе или самом перекачивающем агрегате.
Лучший способ выявить неисправность бензонасоса – исключить остальные детали системы и снять замер прямо на выходном штуцере. Если манометр покажет 5 Бар, агрегат исправен и нужно менять РДТ, который сбрасывает в бак половину горючего.
Для измерения давления на выходе электробензонасоса потребуется снять заднее сиденье, демонтировать технологический лючок и подключить манометр к подающему штуцеру агрегата. Здесь могут понадобиться переходники в виде пластиковых фиксаторов или трубок с резьбой.
Прежде чем менять регулятор давления, убедитесь в нормальной пропускной способности бензопроводов и фильтров. Вследствие заправки некачественным топливом даже проходное сечение трубок 8–10 мм может засориться. Тогда манометр на рампе и насосе покажет разные значения, причем РДТ будет исправно сливать излишки горючего в бак.
Аналогичные признаки, не связанные с бензонасосом
Симптомы, проявляющиеся из-за нехватки топлива в подающей магистрали, довольно типичны и очень схожи с неполадками других систем. Как методом исключения отсеять возможные проблемы:
Выверните и осмотрите юбки свечей зажигания. Когда горючего не хватает, электроды остаются чистыми либо покрываются белым налетом. Это лишнее доказательство неисправности в системе питания.
Замените свечи зажигания. В случае износа они создают похожий эффект – провалы, затрудненный пуск, падение мощности мотора.
Проверьте работоспособность датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и регулятора холостого хода.
Измерьте компрессию во всех цилиндрах мотора. Из-за большого износа атмосферный двигатель неспособен создать нужное давление и разрежение, смесь плохо сгорает, отчего возникают идентичные симптомы.
В процессе поиска неполадок учитывайте один немаловажный фактор – срок службы бензонасоса, составляющий не менее 100 тыс. км пробега. Чем дольше период эксплуатации агрегата, тем меньшее давление топлива он создает на выходе. Причина – износ мембраны и других внутренних деталей. Если насос отслужил 150 тыс. км и более, стоит задуматься о покупке и установке новой запчасти.

5 общих признаков неисправности топливного насоса(бензонасоса)
Топливный насос — это устройство, которое перемещает топливо из бензобака в двигатель, подавая его под постоянным давлением, чтобы обеспечить бесперебойную работу двигателя. В зависимости от возраста вашего автомобиля у вас может быть механический или электронный топливный насос.
Признаки неисправности топливного насоса:
У Вас может возникнуть проблема с отказом топливного насоса, если ваш автомобиль дергается на высоких скоростях
Топливный насос может быть неисправен, если вы теряете мощность при ускорении
Потеря мощности при подъеме или буксировке груза
Отказ топливного насоса может стать причиной, по которой двигатель не запустится
В механических насосах диафрагма, установленная снаружи топливного бака, расширяется и сжимается, создавая систему низкого давления, которая вытесняет топливо из бака и в двигатель.
Электронные насосы, как правило, расположены внутри топливного бака и используют электромагнитные двигатели для принудительной подачи топлива в двигатель при высоком давлении. Механические насосы обычно встречаются в автомобилях, которые используют карбюраторы, а электронные насосы обычно используются с системами впрыска топлива.
Поскольку механические насосы управляются непосредственно движением двигателя и содержат мало подвижных частей, они, как правило, надежны и относительно легко диагностируются и фиксируются. Большинство проблем с механическими насосами происходят когда диафрагма повреждена.
Электронные насосы связаны с электронными системами управления и содержат несколько движущихся частей. Из-за этой повышенной сложности, эти типы насосов более склонны к отказу. Любая из частей может привести к неисправности и вызвать проблемы с топливным насосом.
Признаки выхода из строя бензонасоса
Два основных признака, которые должны насторожить автовладельца:
Несвойственные ранние звуки в работе (тарахтение, чрезмерное гудение насоса).
Авто утратило былую мощь и пропала сила тяги. Такие признаки в работе двигателя могут возникнуть и по другим причинам, но, как правило, это первый сигнал о неисправности в работе топливного насоса.
Принцип работы бензонасоса
Принципиальная схема бензонасоса
Основной функцией бензонасоса является передача топлива из бака к двигателю. В инжекторных двигателях топливный насос подключается к топливной рампе, а в карбюраторных – к карбюратору. При этом нужно не просто перекачивать топливо, а еще и обеспечивать определенное давление. Слишком высокое давление приводит к повышенному обогащению смеси и высокому расходу топлива. Слишком низкое давление приводит к обеднению смеси и падению мощности. И первый, и второй случай негативно сказывается на ресурсе двигателя. То есть, то, что бензонасос перекачивает топливо, не свидетельствует о его полной исправности.
Проблемы с подачей бензина – общие симптомы
Неисправности системы топливоподачи условно делятся на 2 категории:
Горючая смесь вообще не подается в цилиндры.
Бензин поступает с перебоями либо под недостаточным давлением.
В первом случае двигатель не заводится и не схватывает в процессе вращения стартером, то есть, не подает признаков жизни. В подобной ситуации определить причину поломки всегда проще.
Когда топливо попадает в цилиндры в недостаточном количестве, проявляются следующие симптомы:
запуск силового агрегата «на холодную» сильно затруднен, мотор схватывает и «чихает», заводится с 3–10 попыток;
холостой ход нестабилен, двигатель «троит»;
динамичный разгон становится невозможным – резкое открытие дросселя вызывает длительный провал и замедление;
когда водитель отпускает педаль акселератора, мотор зачастую глохнет;
машина с трудом преодолевает подъемы и медленно разгоняется при полной загрузке.
Причиной перечисленных явлений могут стать неисправности топливного насоса либо других элементов системы, причем первичные симптомы практически одинаковы. Для проведения точной диагностики нужно понимать, как устроена система питания автомобиля.
Как проверить работу бензонасоса?
Для начала стоит проверить предохранитель. Для этого ознакомьтесь в инструкции с его местонахождением. Далее стоит проверить напряжение на насосе. Перед этим обязательно убедитесь, всё ли в порядке с аккумуляторной батареей. Напряжение на клемме бензонасоса необходимо проверять с помощью мультиметра или тестера. В руководстве по эксплуатации всегда указывается необходимое напряжение.
С помощью тестера проверьте поступление напряжения на предохранитель. Зачастую в этом месте происходит обрыв электроцепи.
Если поиски не дают результата, то напряжение стоит проверить на самих контактах. Все контакты должны быть на месте и подключены к массе. Обрыв контакта или его окисление приводит к отказу системы бензонасоса. Если обрыва контактов не обнаружено, но напряжение падает больше, чем на 1 вольт, то дело в проводке или в окислении контактов. В проводке при этом не должно быть короткого замыкания.
Если, проверив напряжение, контакты и предохранитель, вы не обнаружили проблем, значит она кроется в самом бензонасосе. В таком случае бензонасос скорее всего потребует замены. На практике же чаще всего оказывается, что замена — это крайняя мера. Сперва стоит попробовать провести восстановление и протестировать бензонасос ещё раз.
Перед тем, как проверить топливный насос, нужно вспомнить, что, как упоминалось выше, давление является наиболее важной характеристикой работы бензонасоса, поэтому стоит измерить его уровень.
Как проверить давление в топливной рампе?
Вам понадобится манометр, измеряющий давление в диапазоне от 7 до 10 атмосфер. При выборе манометра с большим запасом вы рискуете получить менее точные результаты измерений. В специализированных магазинах продаётся набор для измерения давления, но можно и сконструировать собственный прибор.
Если вы хотите собрать прибор самостоятельно, вам также потребуется шланг с внутренним диаметром 9 миллиметров. Также необходима будет сантехническая пакля, с помощью которой можно уплотнить соединение манометра и трубки. Все детали соединяются и затягиваются с помощью хомута. Также вам понадобится автомобильный золотник. Далее следует выполнить ряд действий:
Поставьте автомобиль на ровную площадку с предотвращением возможности скатывания, выключите зажигание и откройте капот.
Проверьте, что обеспечен доступ инжекторных форсунок к топливной рампе.
Отыщите пробку штуцера давления топлива и удалите её. Затем следует открутить ниппель с помощью золотника.
Подготовьте пустую тару (подойдёт обычное ведро) и чистую тряпку. Это необходимо для сбора остатков топлива, которые под давлением могут брызнуть в разные стороны. Поэтому позаботьтесь о сохранности кожи (в особенности о лице и глазах).
Подключайте прибор к штуцеру и приступайте к проверке механизма.
Проверка давления в топливной рампе должна происходить при четырёх режимах работы силового агрегата:
когда включено зажигание;
при холостых оборотах двигателя;
кода сброшена трубка регулятора давления топлива;
при передавленной трубке слива.
Результаты измерения давления в топливной рампе
Результаты у разных моделей автомобиля могут немного отличаться, но в целом они должны быть следующие:
при включённом зажигании давление должно равняться не менее, чем 3 атмосферы,
при холостых оборотах двигателя — не менее 2,5 атмосфер,
когда трубка регулятора давления сброшена — не менее 3,3 атмосфер,
при передавливании трубки слива — не менее 7 атмосфер.
Давление в топливной рампе слегка колеблется при подготовке. При нажатии педали оно резко принимает значение 3 атмосферы, при отпускании педали — падает до 2,5 атмосфер. При поступлении горючего в топливную систему, выключите зажигание и начинайте наблюдать за манометром. Давление в этом случае должно упасть до 0,7 бар и далее не изменяться.
В случае падения давления до нулевой отметки имеет место быть проблема с регулятором давления топлива. В этом случае регулятор подлежит немедленной замене. Также причина может быть и в обратном клапане топливного насоса.
Понаблюдать за поведением манометра необходимо и при 3 000 оборотов двигателя. Падение давления укажет на неисправность бензонасоса. Порой бензонасос продолжительное время не может набрать необходимое давление. В таком случае проблема кроется в забитом топливном фильтре, который подлежит замене, или в загрязнённой сеточке бензонасоса (читайте подробнее о том, где находится топливный фильтр).
В случае, если вышеперечисленные методы не выявили неисправность бензонасоса, придётся производить диагностику других агрегатов (ДПЗД, РХХ, ДМРВ, компрессия в двигателе и некоторые другие показатели и детали).
Особенности инжекторной системы питания
Задачи топливных насосов в карбюраторных и инжекторных моторах несколько различны. Если для карбюраторного двигателя важно просто подать бензин в карбюратор, то для системы впрыска этого недостаточно. Бензонасос должен не просто перекачивать топливо из бака в рампу, но и создавать определённое давление, без которого мотор просто не запустится.
Доступ к бензонасосу в инжекторных автомобилях также осложнён тем, что в машинах последних лет выпуска он монтируется вместе с топливоприемником и фильтром грубой очистки прямо в бензобаке. Это осложняет диагностику, ремонт и обслуживание всего топливного модуля, но упрощает конструкцию насоса, поскольку сам бензин его и смазывает и охлаждает. Но именно это и приводит зачастую к поломкам агрегата.
Назначение и принцип работы бензонасоса
Топливный насос предназначается для перекачки топлива из одной точки в другую. В автомобиле роль первой точки выполняет резервуар с горючим – бак, а второй – двигатель, куда и происходит перекачка. Данный процесс происходит при определенном давлении, которое поддерживается редуктором насоса, что является очень важным моментом.
Топливные насосы по типу привода подразделяются на 2 вида: электрические и механические. Внутри первого находится электродвигатель с мини-помпой, который работает от электросети и бесперебойно качает топливо в двигатель. Второй тип встречается все реже, так как установлен на карбюраторных машинах, и функционирует за счет возвратно-поступательного движения рычага.
Признаки неисправности топливного насоса
Хотя механические и электронные насосы работают по разным принципам, симптомы отказа схожи для обоих типов насосов. Если вы заметили какие-либо общие признаки неисправности топливного насоса во время движения, вам может потребоваться осмотр и замена вашего топливного насоса.
Читайте также:Почему гудит бензонасос? Указывает ли шум в бензонасосе на его неисправность?
У Вас может возникнуть проблема с отказом топливного насоса, если ваш автомобиль дергается на высоких скоростях
Если вы едете на скорости и замечаете что двигатель дергается, или автомобиль двигается рывками, у вас может быть неисправный топливный насос. Эта проблема возникает, когда топливный насос не может обеспечить плавный поток топлива к двигателю. Периодически двигатель получает только воздух, в то время как ожидал получить топливо. Это прерывание потока топлива заставляет двигатель пропускать несколько силовых ударов, заставляя делать рывки.
На ранних стадиях отказа этот симптом неисправности бензонасоса может продолжаться в течение минуты или около того, прежде чем двигатель вернется к нормальной работе. Некоторые водители могут путать этот знак с «эффектом грязного газа», но современные стандарты топлива делают топливный насос более вероятной причиной.
Топливный насос может быть неисправен, если вы теряете мощность при ускорении
Если вы заметите, что автомобиль часто теряет мощность, когда вы пытаетесь ускориться с остановки, это еще один признак что топливный насос может быть неисправен. Ускорение требует больше топлива, заставляя бензонасос работать больше. Если насос неисправен, он может не справиться с этим повышенным спросом, изнуряя двигатель. Если ваша машина действует так, как будто она вот-вот заглохнет, вам может потребоваться осмотр вашего насоса.
Также, потеря мощности автомобиля возможна из-за забитого топливного фильтра, в таком случае следует почистить топливный фильтр, или заменить его полностью.
Потеря мощности при подъеме или буксировке груза
Некоторые виды езды, такие как подъем по склону или буксировка груза, создают дополнительную нагрузку на ваш двигатель и требуют больше топлива для достижения той же производительности. Эти сложные ситуации увеличивают нагрузку на ваш насос. При обнаружении проблем в изношенном насосе, он не может поддерживать постоянный поток топлива в двигатель, что приводит к потере мощности.
Отказ топливного насоса может стать причиной, по которой двигатель не запустится
Если вы игнорируете все другие симптомы и признаки неисправного топливного насоса, он, в конечном счете, полностью перестанет работать. Как только ваш топливный насос окончательно умрет, топливо не поступит в двигатель. Когда вы попробуете запустить свой автомобиль, услышите лишь как крутиться стартер, но без топлива двигатель не сможет работать. Конечно, могут быть и другие объяснения, что ваш двигатель не запускается.
Чтобы убедиться, что топливный насос вышел из строя, проверьте давление в системе подачи топлива с помощью манометра. Если он показывает ноль, то ваш насос, скорее всего, мертв. Вы также можете проверить коробку предохранителей автомобиля. Перегоревший предохранитель топливного насоса — еще один вероятный симптом неисправного насоса.
Причина неисправности
Частой неисправностью механического бензинового насоса является механический износ его штока. Когда шток бензонасоса становится короче чем это необходимо — он перестаёт подавать топливо в карбюратор в требуемом количестве.
Износ всасывающего клапана или латунного клапана, и уплотнительной прокладки механического топливного насоса может стать ещё одной причинной неисправной работы бензонасоса.
Основной внезапно возникшей неисправностью бензонасоса на автомобиле с инжекторным двигателем является некачественное топливо. Конечно же вопрос с очисткой стоит за топливным фильтром, но дело в том, что система впрыска топлива современного автомобиля сделана таким образом, что фильтрующий элемент тончайшей очистки установлен уже после бензонасоса, а перед ним стоит лишь сеточка-фильтр грубой очистки (кстати её приходится менять или чистить чаще всего, дабы избежать неисправности бензонасоса). Сетчатый фильтр не может обеспечить должную очистку топлива имеющегося на наших АЗС, а скопленная грязь на фильтре вынуждает насос напрягаться, чтобы преодолеть сопротивление. Что в последствии и приводит к сокращению срока службы детали.
У автовладельцев за рубежом топливный насос скорее выйдет из строя из-за износа коллекторного узла в электродвигателе, нежели от грязного фильтра. А вот у наших водителей типичной причиной выхода из строя является сильный износ до задиров рабочих поверхностей бензонасоса. О такой проблеме может говорить сильный шум при работе, который будет сопровождаться падениям давления в топливной системе и повышенным расходом горючего.
Также в случае, если вопрос касается неисправности электробензонасоса, коварную роль может играть изношенная проводка или окисленные клеммы. И когда проверка насоса покажет что все должно работать без сбоев, то электропроводка будет раз за разом ставить в тупик.
Из всего вышеизложенного можно сделать несколько выводов для себя:
Во-первых, надо заправляться качественным топливом, а также периодически прочищать топливный бак.
Во-вторых, вовремя заменять топливный фильтр.
В-третьих, прислушиваться к работе насоса.
Вот основные рекомендации чтобы продлить строк службы и уберечь себя от неисправностей бензонасоса.
Когда следует проверять бензонасос
Необходимо поочередно проверять все потенциально неисправные узлы, а бензонасос в первую очередь.
Проблемы при запуске и работе двигателя не всегда связаны с топливным насосом. Иногда признаки поломки бензонасоса такие же, как при неисправности регулятора давления топлива, форсунок или жиклеров, свечей и высоковольтной проводки. Даже опытные специалисты, которые наизусть знают все признаки «умирающего» насоса, не могут с первого раза однозначно определить тип и причину поломки, и необходимо поочередно проверять все потенциально неисправные узлы. При этом бензонасос обычно проверяется в первую очередь. Неисправность в данном случае бывает двух видов – не работает бензонасос совсем или не выдает нужное давление. В первом случае неисправность можно узнать на слух, так как он должен запускаться при включении зажигания. Во втором случае нужно знать, как проверить давление бензонасоса. Здесь нужно использовать специальный манометр. Перечислим основные симптомы неисправности бензонасоса:
двигатель не запускается;
двигатель работает нестабильно;
двигателю не хватает тяги при резком ускорении;
двигателю не хватает тяги на низких оборотах.
Устройство и работа топливоподачи
Система, обеспечивающая двигатель нужным количеством бензина, функционирует по такому алгоритму:
После включения зажигания запускается электробензонасос, поднимающий давление в магистрали после себя до определенного уровня. Электрическая цепь питания агрегата защищена предохранителем.
Регулятор давления топлива (общепринятая аббревиатура – РДТ) стоит на магистрали после насоса и ограничивает верхний порог напора, сбрасывая лишнее топливо обратно в бак посредством отдельного трубопровода.
При вращении коленчатого вала стартером и дальнейшей работе двигателя горючее поступает в топливную рампу, смешивается с воздухом и направляется к форсункам, встроенным в каждый цилиндр. Количество подаваемой в камеры сгорания смеси регулируется электронным блоком.
На пути к топливной рампе бензин проходит 2 ступени фильтрации. Первая – сетка, установленная в баке на всасывающем патрубке насоса, вторая – фильтр тонкой очистки на подающем бензопроводе.
Справка. В различных моделях машин применяется 2 схемы установки РДТ и прокладки обратного трубопровода – в подкапотном пространстве либо непосредственно в бензобаке. В первом случае норма давления горючего в системе – 2,7…3,0 Бар, во втором – 3,8…4 Бар.
Распространенная ошибка несведущих автолюбителей: если горючая смесь не поступает в цилиндры, то однозначно не работает бензонасос. Зная конструкцию топливоподачи, можно предположить и другие неполадки:
перегорел защитный предохранитель в электрической цепи, насос вполне исправен, но не получает напряжение питания;
засорился первичный или вторичный фильтр (иногда – оба сразу), топливо проходит в малых количествах либо не поступает вовсе;
пришел в негодность регулятор давления, сбрасывающий львиную долю горючего обратно в бак, мотору ничего не достается;
вышла из строя одна либо несколько форсунок.
Чтобы точно определить источник проблемы, нужно выполнить проверку работы электробензонасоса и остальных элементов. Ехать на станцию технического обслуживания необязательно – диагностические работы можно провести в собственном гараже.
Причины неисправности бензонасоса
Если причина неисправности кроется в бензонасосе, то это не всегда означает, что он неисправен. Неисправность может находиться в одном из его агрегатов и деталей. Например, может перегореть предохранитель. Он расположен в блоке предохранителей, причём у каждого автомобиля его расположение может быть различно. Узнать о его расположении можно из инструкции по эксплуатации. Чаще всего он находится под капотом или слева от руля со стороны водителя.
Бензонасос, как и любое другое устройство, со временем подвергается износу и выходит из строя. Если существует подозрение, что бензонасос неисправен, следует немедленно провести его диагностику.
Диагностика с проверкой давления
Более точную диагностику можно провести, снова прибегнув к измерению давления в системе. Каждый из приведённых ниже показателей, точнее, отклонение от нормы, может сигнализировать об определённых проблемах с насосом:
давление на холостом ходу должно быть не менее 0,23-0,25 кПа;
в момент пуска двигателя насос должен создать давление около 0,3 кПа;
в переходных режимах — 0,28-0,3 кПа.
В том случае, когда при включённом зажигании топливо в систему не поступает и манометр молчит, скорее всего, дело в электронике — реле или предохранителе. Если в переходных режимах насос не развивает необходимое давление, забилась сетка фильтра грубой очистки. Если при пережатом шланге обратной подачи топлива давление ниже 0,4 кПа — налицо износ насоса.
Профилактика поломок бензонасоса
Лучшей профилактикой для долговременной работы бензонасоса является его бережная и правильная эксплуатация, а также соблюдение следующих правил:
Все плановые ремонты автомобиля должны сопровождаться заменой всех топливных фильтров.
Необходимо контролировать и обеспечивать чистоту топливного бака и фильтров, а также следить за качеством заправляемого топлива (отсутствие в нем воды, песка и других примесей).
Ликвидация возможности попадания в бак для топлива воды.
Беречь корпус бензонасоса от механического воздействия, вызывающего вмятины и трещины, способствующие развитию коррозионных процессов.
Бензонасос, это важнейший узел, который отвечает за подачу горючего в систему и поддержание нужного давления топлива. Что происходит, когда ломается бензонасос, каковы признаки неисправности бензонасоса и на что следует обращать внимание в таких ситуациях, обо всем этом расскажет данный материал.
Два вида бензонасосов
В старых, еще карбюраторных автомобилях, как правило, применялся механический бензонасос, но постепенно, его вытеснил электрический аналог. И сегодня авто с механическим бензиновым насосом встречаются крайне редко.
Расположен бензонасос в топливном баке и его основная задача организовать подачу бензина из бака в топливную систему автомобиля. Мало того, во многом, именно этот насос ответственен за поддержание нужного давления, во многом, но не во всем.
Симптомы неисправности бензонасоса
Бензонасос на ВАЗ
Собственно это скорее две стадии одной и той же неисправности, хотя бывает, что сбои в работе бензонасоса не ведут к его полному отказу. Особенно, когда эти сбои вызваны какими-то посторонними факторами. И так, бензонасос либо просто сбоит, либо вообще не работает. Вот это и есть все его поломки. Другое дело, что существует множество поломок других элементов, которые по своей симптоматике очень схожи с поломками бензонасоса.
Что касается признаков неисправности бензонасоса, то их может быть очень много, и как уже говорилось, они могут совпадать с симптомами неполадок в других узлах и системах авто. Поэтому, мы опишем, лишь самые распространенные и самые характерные из таких симптомов.
автомобиль не заводится или часто глохнет;
двигатель троит;
посторонние шумы в работе двигателя;
падения мощности двигателя;
отсутствие характерного шума при работе бензонасоса;
Признаки весьма красноречивые, вот только не всегда удается понять, о чем они говорят. И здесь нам не обойтись без методов диагностики топливного насоса.
Читайте также: Машина дергается при разгоне — почему и что делать?.
Как определить неисправность бензонасоса
Как бы то ни было, но большинство признаков указывающих на неисправность бензонасоса могут свидетельствовать о неполадках в других системах и узлах машины. Троит автомобиль – может свечи, может зажигание, может какой-то датчик барахлит. Посторонние шумы в моторе – вообще могут быть вызваны разнообразными поломками. Даже когда мотор глохнет сразу же после запуска, грешить только на бензонасос не получится. К примеру, без показаний датчика положения коленвала, ЭБУ может остановить работу насоса, что является вполне себе штатной реакцией автомобиля на такую проблему. И даже снижение давления в системе, может быть вызвано нарушениями герметичности топливных магистралей, поломками перепускного клапана и другими сбоями.
Что можно сделать сразу же? В первую очередь, вы можете проверить работу бензонасоса перед запуском двигателя. Для этого, откройте крышку топливного бака и попросите кого-нибудь включить зажигание, не запуская стартер. В первые секунды после включения зажигания, вы должны услышать специфический шум работы бензонасоса. Если же он отсутствует, вероятнее всего, насос придется менять, хотя возможно, причина отказа в электроснабжении устройства.
Замер давления в топливной рампе, это еще один способ проверки бензонасоса. Нормальные показатели давления, как и правильную процедуру установки манометра, нужно смотреть в документации к вашему авто.
Чаще всего, в современных автомобилях при выходе из строя бензонасоса, производится его замена. Но спешить с этим не стоит. Возможно, причиной сбоев является не сам бензонасос, а например, фильтр грубой очистки, который попросту забился. В этом случае, поможет банальное очищение этой сеточки и ничего менять не понадобится. Так же стоит проверить проводку, предохранитель, а так же реле бензонасоса, возможно причина отказа устройства, кроется именно здесь. Опять-таки, проверка топливных магистралей, перепускного клапана, а то и самих форсунок, тоже будет не лишней.
Профилактика неисправностей бензонасоса
На что же обращать внимание, чтобы бензонасос ходил, как можно дольше? В первую очередь, это качество топлива и конечно же своевременная замена топливного фильтра. Если в бензине, который вы заливаете, будут содержаться различные посторонние включения, это скорее всего, негативно скажется на состоянии и сроке службы топливного насоса, и не только его. Поэтому, не стоить экономить на качестве горючего, так как подобная экономия потом выливается в очень солидные траты на ремонт автомобиля.
Следите за уровнем топлива в баке. Дело в том, что охлаждается бензонасос от того же самого бензина, который он накачивает. Соответственно, если топлива мало, или же насос работает вхолостую, он может перегреваться и поэтому, выходить из строя. Так же знающие люди, советуют чистить бензобак в положенное время и не пренебрегать этой процедурой. Вот, пожалуй и вся профилактика проблем с бензонасосом.
Читайте также: Почему плавают обороты на холостом ходу.
Видео на тему
Независимо от вида топлива, на которое рассчитан автомобиль, оно должно бесперебойно подаваться к двигателю. От этого напрямую зависит его надежность и стабильная работа. Качество отечественного бензина традиционно оставляет желать лучшего – от этого страдает большинство механизмов и систем двигателя, в первую очередь бензонасос. Для недопущения его поломки с самый неожиданный момент, нужно знать признаки и причины неисправности, а также придерживаться профилактических мер, позволяющих максимально продлить жизнь бензонасосу.
Назначение и принцип работы бензонасоса
Топливный насос предназначается для перекачки топлива из одной точки в другую. В автомобиле роль первой точки выполняет резервуар с горючим – бак, а второй – двигатель, куда и происходит перекачка. Данный процесс происходит при определенном давлении, которое поддерживается редуктором насоса, что является очень важным моментом.
Топливные насосы по типу привода подразделяются на 2 вида: электрические и механические. Внутри первого находится электродвигатель с мини-помпой, который работает от электросети и бесперебойно качает топливо в двигатель. Второй тип встречается все реже, так как установлен на карбюраторных машинах, и функционирует за счет возвратно-поступательного движения рычага.
Признаки неисправности бензонасоса

Механические бензонасосы
В механическом бензонасосе неисправности чаще всего возникают по причине износа уплотнительных прокладок и образования течи между частями корпуса. В результате герметичность конструкции нарушается, внутрь попадает воздух, топливо перестает попадать в карбюратор и двигатель глохнет. Похожее следствие вызывает разрыв мембраны и поломка клапанов. Автомобиль при этом начинает двигаться рывками, пока подача топлива совсем не прекратится.
Электрические бензонасосы
На машинах, имеющих механический и электронный впрыск, признаки неисправности бензонасоса немного разные, но их можно классифицировать в определенные группы:
Двигатель не запускается. Вращения стартера при сухих свечах не вызывает вспышек в цилиндрах. В топливопроводе давления нет, или оно крайне малое, жужжания насоса при включении зажигания или работе стартера не слышно.
Двигатель не запускается, хотя происходят отдельные вспышки в цилиндрах. Давление в топливопроводе присутствует, но без манометра его значение не определить. Свечи сухие.
Двигатель запускается, нормально работает на холостом ходу, но нажатие на акселератор вызывает его остановку. При желании поднять обороты до средних возможно, но попытки тронуться приводят к тому, что мотор глохнет. На свечах присутствует черный налет, работа бензонасоса характеризуется меняющимся звуком.
Двигатель запускается, нормально держит холостые обороты, на нейтральной скорости легко их набирает. Во время движения на средней и высокой скорости наблюдается «подергивание». Бывает, что после определенной отметки на тахометре обороты не набираются, а двигатель перестает выдавать требуемую мощность при нагрузке. При этом свечи белые, а по их виду кажется, что на автомобиле стоит слишком ранее зажигание или поступает обедненная смесь.
Стоит отметить, что вышеперечисленные симптомы неисправностей топливного насоса характерны и для других поломок двигателя, и по ним нельзя однозначно диагностировать неисправность бензонасоса. К примеру, обороты также плавают при неполадках в датчике воздуха, дроссельной заслонки, засорении форсунок или некачественном топливе.
Возможные причины неисправности бензонасоса
Механический бензонасос в разборе
Механический бензонасос может выходить из строя по следующим причинам:
При нарушении целостности диафрагмы.
После скапливания под клапанами грязи.
При засорении фильтра.
При потере пружиной упругости.
При нарушении герметичности корпуса.
При естественном износе деталей в процессе эксплуатации.
Электрический бензонасос современного автомобиля достаточно надежен. Неисправности в нем возникают только по причине воздействия определенных факторов, среди которых чаще всего встречаются следующие:
Сгоревшие контакты внутри бензонасоса
1. Неисправная проводка в виде грязных, ржавых, расплавленных или поврежденных проводов в топливном комплексе создают помехи в работе устройства, а также ограничивают необходимые параметры тока, затрудняя перекачку топлива.
2. Мусор и посторонние примеси в топливном баке в виде ржавчины, грязи, воды, механических частиц, проникающих в бензонасос, и вызывающих его поломку.
Засоренный фильтр бензонасоса
3. Засоренный топливный фильтр мусором из бака способствует резкому снижению давления, создаваемого насосом и ухудшению параметров его работы.
Расплавленная турбина бензонасоса
4. Длительная езда на автомобиле с небольшим количеством топлива, при котором насос находится в не погруженном состоянии, испытывает значительный перегрев, быстро расходует внутреннюю смазку и выходит из строя.
5. Естественный износ трущихся частей насоса.
Проверка бензонасоса
Проверка работоспособности механического бензонасоса проводится отключением шланга от выхода ручной прокачки, после чего рычагом на насосе качают топливо, которое при отсутствии поломок должно подаваться струей в такт движению. Во время проведения процедуры под патрубок подстилают ветошь, чтобы бензин не разлило в моторном отделении.
Проверка неисправностей электрического топливного насоса осуществляется следующими способами:
Проверка фильтра на электрическом бензонасосе
1. Проверка фильтра. Чаще всего проблемы с работой устройства возникают при засорении фильтра грубой очистки, что характерно появлением следующих признаков:
Падением мощности мотора;
Слабой тягой на высоких оборотах;
Затрудненным запуском двигателя;
Нестабильной работой на холостых и малых оборотах.
Проверка давления в топливной рампе
2. Проверка давления в топливопроводе, по результатам которой можно более точно определить возникшую проблему с насосом:
На холостых оборотах давление должно составлять 0,23-0,25 кПа;
При пуске двигателя давление должно достигать 0,3 кПа;
В переходном режиме – 0,28-0,3 кПа.
Если на переходном режиме насос не выдает нужное давление, то высока вероятность засорения сетки фильтра грубой очистки. Если давление в топливопроводе при пережатой трубке обратной подачи не достигает 0,4 кПа – это значит, что степень износа насоса достаточно высокая.
3. Проверка насоса на механические повреждения. В случае значительно износа механизма насоса или попадания в него грязи, будет слышен характерный шум. При включении зажигания бензонасос работает, но с явными признаками неисправности механизма.
Ремонт
Ремонт механического бензонасоса
Ремонт механического бензонасоса состоит из установки на него нового ремкомплекта (диафрагмы и клапанов), и при необходимости износившегося толкателя с пружиной. Более глубокий ремонт данного устройства нецелесообразен, так как затраты на приобретение и ремонт износившихся деталей приближаются к стоимости нового изделия. Если корпус насоса деформирован или поврежден, требуется его полная замена.
Ремонт электрического бензонасоса
Электрический бензонасос оснащен неразборным корпусом, и при его поломке производят замену изделия на новое. Без специальных навыков, оборудования и запасных частей его вскрытие и ремонт невозможен. Но некоторые мастерские берутся за подобную работу, цена которой ниже, чем покупка нового насоса. Основные поломки устройства следующие:
Поломка щеток и коллектора двигателя. Ремонт предусматривает их замену на новые.
Поломка пластмассовой муфты, соединяющей ротор и вал якоря двигателя. Муфта меняется на новую.
Поломка якоря. Ремонт предусматривает перемотку данной детали.
Описанные действия позволяют устранить неисправность бензонасоса на всех моделях ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.
Профилактика поломок бензонасоса
Лучшей профилактикой для долговременной работы бензонасоса является его бережная и правильная эксплуатация, а также соблюдение следующих правил:
Все плановые ремонты автомобиля должны сопровождаться заменой всех топливных фильтров.
Необходимо контролировать и обеспечивать чистоту топливного бака и фильтров, а также следить за качеством заправляемого топлива (отсутствие в нем воды, песка и других примесей).
Ликвидация возможности попадания в бак для топлива воды.
Беречь корпус бензонасоса от механического воздействия, вызывающего вмятины и трещины, способствующие развитию коррозионных процессов.
Признаки неисправности бензонасоса.
Основная функция бензонасоса – это перекачка топлива из топливного бака в двигатель. Редуктор насоса поддерживает определенное давление, при котором происходит этот процесс. Некоторые ТС оснащены двумя бензонасосами: один в бензобаке, второй — на топливной рампе. Первый перекачивает топливо из бака в подводящую магистраль, второй поддерживает внутри неё постоянное давление, необходимое для работы топливных форсунок. Бензонасос должен прокачивать определённый объём топлива и при этом поддерживать достаточно высокое давление в системе питания. Неисправность бензонасоса приводит к серьёзным последствиям: отказ двигателя устойчиво работать и запускаться, двигатель может глохнуть и не запускаться без видимых на то причин.
Топливные насосы делятся на электрические и механические. Работа электрического обеспечивается электродвигателем с мини-помпой. Механический тип работает за счет возвратно-поступательного движения рычага. Этот тип бензонасоса встречается все реже
Практически все современные автомобили оснащены электрическими топливными насосами. Поэтому в этой статье речь пойдет о неисправностях электрических бензонасосов.
Принцип работы и устройство бензонасоса.
Электрический бензонасос начинает свою работу при включении зажигания. От правильного давления в топливной рампе зависит бесперебойная подача топлива в камеру сгорания. При выключении зажигания давление падает, лишнее топливо стравливается обратно в бак через перепускной клапан.
Электробензонасос большинства легковых автомобилей расположен в баке. Это такой небольшой пластиковый цилиндр с выносным поплавком. Он погружается в толщу бензина, которым и охлаждается в процессе работы.
По принципу работы электробензонасосы делятся на три вида — роторно-роликовые, шестерёнчатые и центробежные (турбинные). Последние наиболее распространены, подача топлива в них осуществляется за счёт крыльчатки с большим количеством лопастей, помещённых в специальную камеру. При вращении крыльчатки возникают завихрения, засасывающие бензин и сжимающие его, так создаётся давление в топливной магистрали.
Признаки неисправности бензонасоса.
Обращаем внимание, что данные признаки возможны и при других неисправностях двигателя. Но это «звоночки», после возникновения которых необходимо обратить внимание на бензонасос.
Двигатель не запускается. Звука насоса при включении зажигания или работе стартера не слышно. В топливопроводе давления нет, или оно крайне малое. Вращения стартера при сухих свечах не вызывает вспышек в цилиндрах.
Двигатель не запускается, хотя при этом отдельные вспышки в цилиндрах происходят. Давление в топливопроводе присутствует, но без манометра его значение не определить. Свечи сухие.
Двигатель запускается, нормально работает на холостом ходу. Однако нажатие на акселератор вызывает остановку работы двигателя. Поднять обороты до средних возможно, но при попытке тронуться глохнет мотор. На свечах присутствует черный налет. Бензонасос работает с меняющимся звуком.
Потеря мощности. Двигатель запускается, нормально держит холостые обороты, на нейтральной скорости легко их набирает. Во время движения на средней и высокой скорости наблюдается «подергивание». Также при этой неисправности возможны случаи, когда после определенной отметки на тахометре обороты не набираются, а двигатель перестает выдавать требуемую мощность при нагрузке. При этом свечи белые, а по их виду кажется, что на автомобиле стоит слишком раннее зажигание либо поступает обедненная смесь.
Шум при работе автомобиля. Писк, скрип, гул – это может говорить о механическом повреждении бензонасоса. Или о сильном загрязнении фильтрующей сетки.
Причины возникновения неисправностей в электрическом бензонасосе:
Ржавые, расплавленные или поврежденные провода в топливном комплексе создают помехи в работе устройства и ограничивают необходимые параметры тока, затрудняя перекачку топлива.
Также поломку бензонасоса вызывают посторонние примеси в топливном баке (ржавчина, грязь, вода, механические частицы).
Засоренный топливный фильтр способствует резкому снижению давления, которое создает насос и ухудшению его работы.
При езде с небольшим количеством топлива насос находится в не погруженном состоянии, и поэтому испытывает значительный перегрев. В результате идет быстрый расход внутренней смазки. И насос может выйти из строя.
Естественный износ трущихся частей насоса также может стать причиной его поломки.
Проверка бензонасоса на наличие неисправностей.
Если Вы отмечаете следующие признаки, то проверьте фильтр грубой очистки.
Падение мощности мотора;
Слабая тяга на высоких оборотах;
Затрудненный запуск двигателя;
Нестабильная работа на холостых и малых оборотах.
Также необходимо проверить давление в топливной рампе
На холостых оборотах давление должно составлять 0,23-0,25 кПа;
При пуске двигателя давление должно достигать 0,3 кПа;
В переходном режиме – 0,28-0,3 кПа.
Если на переходном режиме насос не выдает нужное давление, то скорее всего сетка фильтра грубой очистки засорилась. Если давление в топливопроводе при пережатой трубке обратной подачи не достигает 0,4 кПа – то, это означает, высокую степень износа насоса.
Обязательно проверьте бензонасос на механические повреждения. В случае значительно износа механизма насоса или попадания в него грязи, будет слышен характерный шум. При включении зажигания бензонасос работает, но с явными признаками неисправности механизма.
Будьте бдительны и не допускайте серьезных поломок Вашего автомобиля. Помните – профилактика — залог здоровья. Не только Вашего, но и автомобильного.
Топливный насос причины и признаки неисправности
Топливный насос причины и признаки неисправности
Нетрудно догадаться, что подача обеспечивается топливным насосом, от дееспособности которого зависят динамические способности автомобиля. По причине поломки топливного насоса двигатель попросту может не запуститься или этот процесс будет затруднительным. При первых же признаках поломки данного устройства незамедлительно следует обратиться к мастерам автосервиса для устранения неисправности на начальном этапе ее появления. Это поможет избежать более масштабных ремонтных работ и соответственно затрат.

Причины поломки топливных насосов
Загрязнения в бензобаке стали самой распространенной причиной повреждения топливной системы и, в частности, самого насоса. Как правило, образованию коррозии способствует полупустой бак и дождливая погода. Также при заправке автомобиля может попадать пыль и другие мелкие засорения. Попавшая грязь рано или поздно вместе с топливом попадает в топливный насос и разрушает его.

Неисправности в проводке топливной системы встречаются довольно часто. Плохой контакт в результате окисления проводов не позволяет реле насоса полноценно функционировать. Это делает невозможным перекачку топлива из бака к двигателю, вследствие чего автомобиль не может эксплуатироваться.

Засорение топливного фильтра, если его вовремя не менять, тоже скажется на работоспособности двигателя. Попадание загрязнений в фильтр снижает давление во всей топливной системе и насос не может функционировать в полную силу. Поврежденные шланги и утечка топлива может негативно сказываться на давлении в системе подачи топлива.

Перегрев топливного насоса, в основном, обусловливается низким уровнем топлива в баке. Что приводит к плохому охлаждению и смазке насоса топливом, в результате чего устройство выходит из строя. Отсутствие смазки деталей топливного насоса усиливает трение между ними и сокращает их срок службы, соответственно, устройства в целом.

Признаки поломки топливного насоса
Чтобы вовремя устранить неисправность, нужно знать, каковы признаки поломки топливного насоса. Практика показывает, что периодический осмотр топливной системы, шлангов, контактов и предохранителей позволяет не допустить поломки насоса. К сожалению, не всегда визуально можно определить неисправность, тем более, если нет опыта и достаточно знаний. Тогда остается определять поломку непосредственно при эксплуатации автомобиля.

Высокая тональность звука работы двигателя автомобиля будет первым, на что стоит обратить внимание, и поводом для посещения автосервиса. Конкретного критерия нет, но каждый автомобилист знает работу двигателя своего авто и должен сразу заметить разницу.

Проблемы с запуском двигателя могут быть обусловлены низким зарядом аккумуляторной батареи, неисправностью стартера или топливного насоса. Но быть уверенным в том, что неисправность вызвана топливным насосом или другим перечисленным устройством, нельзя. Тут нужно проверить все указанные элементы и выяснить причину.

Утрата мощности двигателя — один из основных признаков выхода из строя топливного насоса. Особенно это ощущается на подъеме, когда автомобиль заметно теряет скорость и с трудом преодолевает такой участок дороги.

Причин и признаков поломки топливного насоса более, чем достаточно, и устранить неисправность самостоятельно не всегда получится. При первых подозрениях нужно посетить хороший автосервис, там же лучше периодически осуществлять диагностику автомобиля, что позволит выявить неисправности до повреждения деталей и устройств автомобиля. Специалисты подскажут, стоит ли ремонтировать топливный насос или лучше его заменить. Не всегда ремонт сложных устройств оправдан, в результате чего через небольшой промежуток времени опять появляются проблемы.
В нашем техническом центре, специалисты тюнинг ателье VC-Tuning произведут ремонт автомобиля любого уровня сложности
Признаки и причины неисправности топливного насоса (бензонасоса) / Блог АвтоТО — Обслуживание автомобиля
Запись опубликована 19.03.2018 автором Антон Боднар.
Топливный насос — это насос, который перемещает топливо из бака в двигатель. Благодаря этому насосу в топливной системе поддерживается постоянное давление, что обеспечивает бесперебойную работу силового агрегата автомобиля.
В настоящее время используется два типа насосов. Это электронный и механический. Электронные используются в основном с новых автомобилях. Механические — в более ранних моделях.
Признаки неисправности топливного насоса
Несмотря на то, что принципы работы разные у этих двух типов, признаки их неисправности все же одинаковые.
Автомобиль дергается на высокой скорости
Если насос не может из-за своей неисправности стабильно подавать топливо в камеру сгорания. При этом в двигатель поступает только воздух. Это особенно заметно на высоких скоростях.
На ранних стадиях этот симптом может проявляться в виде одной и менее минуты нестабильной работы. Со временем этот временной промежуток будет увеличиваться.
Потеря мощности двигателя при ускорении
При ускорении двигатель потребляет больше топлива, чем в режиме ровной езды. Если топливный насос неисправен, то первые признаки плохой подачи топлива будут проявляться именно на ускорении.
Потеря мощности двигателя при подъеме или буксировке
Причина потери мощности при подъеме на возвышенность или при буксировке аналогичны потери мощности при ускорении. В эти моменты силовой агрегат испытывает повышенную нагрузку и требует большее количество топлива.
Двигатель отказывается запускаться
Если долго игнорировать описанные выше симптомы, то в итоге можно столкнуться с проблемой плохого запуска мотора. Это признак уже окончательно умершего насоса. Конечно же, причины этого явления могут быть самые разные. Проверьте давление топлива с помощью манометра. Если давление на нуле. то дело именно в топливном насосе.
Причины поломки топливного насоса
Бензонасос и другие элементы топливной системы часто выходят из строя по причине загрязненного топлива. Для этого необходимо следить за состоянием топливного фильтра, заправляться на проверенных АЗС.
Неисправности в проводке также могут привести к тому, что выйдет из строя бензонасос. В этом случае выходит из строя реле.
Перегрев топливного насоса. Это случается в том случае, если долго эксплуатировать автомобиль при низком уровне топлива в баке. При этом насос не охлаждается топливом, происходит перегрев.
Признаки неисправности бензонасоса.
Основная функция бензонасоса – это перекачка топлива из топливного бака в двигатель. Редуктор насоса поддерживает определенное давление, при котором происходит этот процесс. Некоторые ТС оснащены двумя бензонасосами: один в бензобаке, второй — на топливной рампе. Первый перекачивает топливо из бака в подводящую магистраль, второй поддерживает внутри неё постоянное давление, необходимое для работы топливных форсунок. Бензонасос должен прокачивать определённый объём топлива и при этом поддерживать достаточно высокое давление в системе питания. Неисправность бензонасоса приводит к серьёзным последствиям: отказ двигателя устойчиво работать и запускаться, двигатель может глохнуть и не запускаться без видимых на то причин.
Топливные насосы делятся на электрические и механические. Работа электрического обеспечивается электродвигателем с мини-помпой. Механический тип работает за счет возвратно-поступательного движения рычага. Этот тип бензонасоса встречается все реже
Практически все современные автомобили оснащены электрическими топливными насосами. Поэтому в этой статье речь пойдет о неисправностях электрических бензонасосов.
Принцип работы и устройство бензонасоса.
Электрический бензонасос начинает свою работу при включении зажигания. От правильного давления в топливной рампе зависит бесперебойная подача топлива в камеру сгорания. При выключении зажигания давление падает, лишнее топливо стравливается обратно в бак через перепускной клапан.
Электробензонасос большинства легковых автомобилей расположен в баке. Это такой небольшой пластиковый цилиндр с выносным поплавком. Он погружается в толщу бензина, которым и охлаждается в процессе работы.
По принципу работы электробензонасосы делятся на три вида — роторно-роликовые, шестерёнчатые и центробежные (турбинные). Последние наиболее распространены, подача топлива в них осуществляется за счёт крыльчатки с большим количеством лопастей, помещённых в специальную камеру. При вращении крыльчатки возникают завихрения, засасывающие бензин и сжимающие его, так создаётся давление в топливной магистрали.
Признаки неисправности бензонасоса.
Обращаем внимание, что данные признаки возможны и при других неисправностях двигателя. Но это «звоночки», после возникновения которых необходимо обратить внимание на бензонасос.
Двигатель не запускается. Звука насоса при включении зажигания или работе стартера не слышно. В топливопроводе давления нет, или оно крайне малое. Вращения стартера при сухих свечах не вызывает вспышек в цилиндрах.

Двигатель не запускается, хотя при этом отдельные вспышки в цилиндрах происходят. Давление в топливопроводе присутствует, но без манометра его значение не определить. Свечи сухие.

Двигатель запускается, нормально работает на холостом ходу. Однако нажатие на акселератор вызывает остановку работы двигателя. Поднять обороты до средних возможно, но при попытке тронуться глохнет мотор. На свечах присутствует черный налет. Бензонасос работает с меняющимся звуком.

Потеря мощности. Двигатель запускается, нормально держит холостые обороты, на нейтральной скорости легко их набирает. Во время движения на средней и высокой скорости наблюдается «подергивание». Также при этой неисправности возможны случаи, когда после определенной отметки на тахометре обороты не набираются, а двигатель перестает выдавать требуемую мощность при нагрузке. При этом свечи белые, а по их виду кажется, что на автомобиле стоит слишком раннее зажигание либо поступает обедненная смесь.

Шум при работе автомобиля. Писк, скрип, гул – это может говорить о механическом повреждении бензонасоса. Или о сильном загрязнении фильтрующей сетки.

Причины возникновения неисправностей в электрическом бензонасосе:
Ржавые, расплавленные или поврежденные провода в топливном комплексе создают помехи в работе устройства и ограничивают необходимые параметры тока, затрудняя перекачку топлива.
Также поломку бензонасоса вызывают посторонние примеси в топливном баке (ржавчина, грязь, вода, механические частицы).
Засоренный топливный фильтр способствует резкому снижению давления, которое создает насос и ухудшению его работы.
При езде с небольшим количеством топлива насос находится в не погруженном состоянии, и поэтому испытывает значительный перегрев. В результате идет быстрый расход внутренней смазки. И насос может выйти из строя.
Естественный износ трущихся частей насоса также может стать причиной его поломки.
Проверка бензонасоса на наличие неисправностей.
Если Вы отмечаете следующие признаки, то проверьте фильтр грубой очистки.
Падение мощности мотора;

Слабая тяга на высоких оборотах;

Затрудненный запуск двигателя;

Нестабильная работа на холостых и малых оборотах.

Также необходимо проверить давление в топливной рампе
На холостых оборотах давление должно составлять 0,23-0,25 кПа;

При пуске двигателя давление должно достигать 0,3 кПа;

В переходном режиме – 0,28-0,3 кПа.

Если на переходном режиме насос не выдает нужное давление, то скорее всего сетка фильтра грубой очистки засорилась. Если давление в топливопроводе при пережатой трубке обратной подачи не достигает 0,4 кПа – то, это означает, высокую степень износа насоса.
Обязательно проверьте бензонасос на механические повреждения. В случае значительно износа механизма насоса или попадания в него грязи, будет слышен характерный шум. При включении зажигания бензонасос работает, но с явными признаками неисправности механизма.
Причины отказа топливного насоса — бесплатные советы по ремонту автомобилей Ricks бесплатные советы по ремонту автомобилей
Что вызывает отказ топливного насоса?
Если ваш топливный насос только что укусил пыль, вы, вероятно, задаетесь вопросом, что вызывает отказ топливного насоса. Топливный насос на автомобиле с впрыском топлива расположен внутри бензобака. На это есть причина. Эти насосы приводятся в действие электродвигателем, и инженеры помещают насос в бак, чтобы электродвигатель мог охлаждаться бензином. Вы могли бы подумать, что размещение насоса в баке — плохая идея, потому что вам придется уронить бак только для замены топливного насоса.Инженеры так не видят. Это потому, что они сконструировали насос таким образом, чтобы он прослужил весь срок службы автомобиля.
Недостаток топлива — причина №1 или отказ топливного насоса.
Неоднократный запуск автомобиля при низком уровне топлива лишает топливный насос охлаждения, необходимого для предотвращения преждевременного износа. Если вы постоянно ездите с менее чем баком, не удивляйтесь, что ваш топливный насос выйдет из строя раньше времени.
Загрязнение грязью и ржавчиной — причина № 2 отказа топливного насоса.
Да, модуль топливного насоса содержит фильтрующую втулку, но если у вас
Ржавый бак и топливный насос
имеют старый ржавый бак с грязью и частицами ржавчины, они могут попасть в насос и привести к износу крыльчатки.
Что изнашивается на топливном насосе?
Первые топливные насосы с впрыском топлива были щеточными двигателями постоянного тока. Щеточные двигатели выделяют около якоря тепло примерно на 100 ° F. Поэтому инженеры полагаются на более холодное топливо в баке, чтобы рассеять это тепло. Когда вы ведете автомобиль с низким уровнем топлива, щетки перегреваются и осаждают частицы углерода на медных контактах якоря.Накопление углерода увеличивает электрическое сопротивление, что снижает мощность двигателя. Как только сопротивление станет достаточно высоким, насос не сможет создать давление топлива, достаточное для подачи в топливные форсунки.
Углеродные отложения также нагревают электрические разъемы, иногда вызывая плавление пластиковых компонентов.
Грязь и мусор также забивают обратный клапан.
Электрические топливные насосы содержат обратный клапан, предотвращающий слив топлива обратно в бак. Однако, если грязь и ржавчина попадут в обратный клапан, время запуска будет намного больше, поскольку топливный насос должен создавать давление с нуля.
Кроме того, когда топливо сливается в бак, оставшееся топливо больше не находится под давлением, поэтому оно уязвимо для образования паровой пробки.
Проверка на утечку
Когда обратный клапан выходит из строя, топливная рампа теряет давление. Все топливные шины теряют некоторое давление сразу после выключения двигателя, но оставшееся давление должно оставаться стабильным через 5 минут. Чтобы соответствовать спецификации, давление в топливной рампе никогда не должно опускаться ниже 20 фунтов на квадратный дюйм в течение 20 минут после остановки.
©, 2018 Рик Маскоплат
Опубликовано 15 декабря 2018 г. Рик Маскоплат
Распространенные причины отказа топливного насоса
В статье на прошлой неделе мы обсуждали, почему низкий уровень топлива в баке может привести к преждевременному выходу из строя топливного насоса.В этой статье мы рассмотрим несколько других возможных причин.
В современных автомобилях используется электрический топливный насос, который находится в топливном баке. Из-за сложности насоса и труднодоступности замена может быть очень дорогой. При небольшом внимании выход из строя топливного насоса часто можно предотвратить!
Как это работает
Ранние топливные насосы были заменяемыми, отдельно от датчика уровня и всасывающей трубки.В более современных конструкциях используется модуль топливного насоса. Модуль топливного насоса состоит из топливного насоса, внутренней проводки, обратного дренажного клапана и фильтра. Передатчик посылает сигнал на указатель уровня топлива, чтобы показать уровень топлива в баке. Они также могут включать в себя топливный фильтр как часть модуля. Эти модули топливного насоса чаще всего доступны только в сборе. У некоторых есть датчики уровня топлива и топливные фильтры, которые можно заменить отдельно.
Насос является сердцем модуля топливного насоса и выполняет работу по перемещению топлива из бака в систему впрыска.Небольшой двигатель с постоянными магнитами приводит в действие встроенный насос. Топливо поступает в насос через сетчатый фильтр, проходит через двигатель и выходит под давлением. Давление топлива имеет решающее значение, и насос поддерживает его в узких пределах.
В более старых системах использовался регулятор давления топлива в передней части автомобиля. Регулятор давления топлива возвращал избыточное давление из топливной рампы двигателя в топливный бак. Это давало преимущество, позволяя топливу остыть. Более современные системы регулируют давление путем изменения напряжения насоса или с помощью внутреннего предохранительного клапана.Насосы с предохранительными клапанами просто сбрасывают избыточное давление обратно в топливный бак.
Общие причины отказа
Топливный насос отвечает за подачу топлива из топливного бака в двигатель. На первый взгляд простая задача, которую можно легко решить, если внешние проблемы влияют на производительность насоса. Четыре наиболее частые причины выхода из строя топливного насоса:
1. Недостаток топлива
Для охлаждения и смазки внутренних компонентов топливо должно непрерывно проходить через топливный насос.Недостаточный расход ограничивает охлаждение и смазку насоса. Основной причиной отказа топливного насоса является низкий уровень топлива в баке. Это особенно важно для автомобилей последних моделей без системы возврата давления топлива.
Однократный запуск такого автомобиля без топлива может необратимо повредить топливный насос. Когда уровень топлива низкий, насосу приходится работать намного тяжелее, чтобы создать такое же давление. Это связано с тем, что уменьшенный вес топлива больше не подает топливо в насос. Вместо этого насос должен всасывать топливо.Низкий уровень топлива также означает меньшее количество топлива для рассеивания тепла и смазки насоса. Сочетание перегруженного насоса, пониженного охлаждения и смазки, вероятно, приведет к повреждению топливного насоса.
2. Загрязнение топлива
Топливо находится под угрозой из-за коррозии, мусора и влаги, которые могут привести к появлению видимых загрязнений в баке. Иногда сам бак ржавый и на нем остаются частицы ржавчины. Независимо от этого, загрязнения в топливном баке всасываются через топливный насос.Фильтр на насосе будет пытаться удалить более крупные (более 70 микрон) частицы. К сожалению, многие более мелкие (30-40 микрон) частицы проходят сквозь них и наносят наибольший ущерб. Мусор, попадающий в насос, изнашивает коллектор и щетки на двигателе.
3. Проблемы с электрикой
Часто является прямым следствием загрязнения топлива, описанного выше. По мере износа щеток и коллектора двигатель потребляет больше силы тока для создания того же давления.Дополнительная сила тока из-за изношенного насоса часто вызывает ожоги разъемов внутри топливного насоса. Обгоревшие разъемы и жгуты на вышедших из строя насосах — очень распространенное явление. Всегда внимательно проверяйте соединения перед заменой топливного насоса. Если не заменить сгоревший соединитель, новый насос выйдет из строя очень быстро.
4. Недостаточная фильтрация
Как упоминалось выше, фильтр предотвращает попадание относительно крупных отложений и взвешенных частиц в топливопровод.Это первая линия защиты от загрязнений. Забитый фильтр снижает поток топлива и вызывает многие из симптомов, таких как обратный огонь, остановка двигателя или колебания, описанные ниже. Что еще более важно, это может привести к выходу из строя топливного насоса так же, как и нехватка топлива. Большинство автомобилей последних моделей больше не имеют отдельно заменяемых топливных фильтров. Вместо этого топливный фильтр является частью топливного насоса и не продается отдельно. Это прискорбно, поскольку качество топлива представляет собой реальную проблему, а забитый фильтр может означать необходимость использования нового топливного насоса.Как никогда важно приобретать только качественное топливо.
Сводка
Поскольку топливный насос является компонентом, отвечающим за подачу топлива в двигатель, необходимое для его работы, любые проблемы с ним могут вызвать серьезные проблемы с управляемостью и производительностью. Многие проблемы с топливными насосами могут возникнуть, если внимательно относиться к простым вещам — всегда иметь хотя бы ¼ бак топлива и регулярно заменять топливный фильтр, если фильтр вашего автомобиля не установлен в баке.
Если вам потребуется заменить топливный насос, Start My Car предлагает широкий выбор топливных насосов и модулей. Загляните на наш сайт
5 распространенных признаков отказа топливного насоса
Двигатель вашего автомобиля нуждается в регулярной подаче топлива, чтобы он продолжал гудеть. Топливный насос — это устройство, которое перекачивает топливо из вашего бака в двигатель, подавая топливо с постоянным давлением, чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего двигателя.
В зависимости от возраста вашего автомобиля у вас может быть механический или электронный топливный насос, и, если вы будете внимательны, вы сможете уловить симптомы неисправного топливного насоса и отремонтировать или заменить его, прежде чем он покинет вас. застрял на обочине дороги.
Что такое топливный насос и для чего он нужен?
Механические насосы убегают от движения двигателя; диафрагма, установленная снаружи топливного бака, расширяется и сжимается, создавая систему низкого давления, которая выталкивает топливо из бака в двигатель.
Электронные насосы обычно расположены внутри топливного бака и используют электромагнитные двигатели для подачи топлива в двигатель под высоким давлением. Механические насосы обычно используются в автомобилях с карбюраторами, а электронные насосы обычно используются с системами впрыска топлива.
Поскольку механические насосы приводятся в действие непосредственно движением двигателя и содержат мало движущихся частей, они, как правило, надежны и относительно легко диагностируются и ремонтируются. Большинство проблем с механическими насосами возникает, когда диафрагма каким-либо образом повреждена, что выводит систему давления из равновесия. Электронные насосы обычно связаны с электронными системами управления и содержат несколько движущихся частей; из-за этой повышенной сложности эти типы насосов более подвержены отказам. Любая из нескольких различных частей может выйти из строя и привести к проблемам с топливным насосом.
Признаки отказа топливного насоса
Хотя механические и электронные насосы выходят из строя по разным причинам, симптомы отказа одинаковы для обоих типов насосов. Если вы заметили какие-либо из распространенных симптомов отказа топливного насоса во время вождения, возможно, вам потребуется проверить и заменить топливный насос.
1. Вы можете столкнуться с отказом топливного насоса, если ваш автомобиль дергается или разбрызгивается на высоких скоростях
Если вы едете на скоростях автострады и замечаете, что ваш двигатель разбрызгивается или рычит, возможно, у вас неисправный топливный насос.Эта проблема возникает, когда топливный насос не может обеспечить плавный поток топлива в двигатель; периодически ваш двигатель получает только воздух, когда он ожидал получить топливо. Это прерывание подачи топлива приводит к тому, что ваш двигатель пропускает несколько тактов мощности, заставляя двигатель вздыматься и дергаться. На ранних стадиях отказа это разбрызгивание может длиться всего минуту или около того, прежде чем двигатель вернется в нормальный режим работы. Некоторые водители могут спутать этот знак с воздействием грязного газа, но современные стандарты топлива повышают вероятность выхода из строя топливного насоса.
2. Ваш топливный насос может выйти из строя, если вы потеряете мощность при ускорении.
Если вы заметили, что ваш автомобиль часто теряет мощность, когда вы пытаетесь разогнаться после остановки, возможно, неисправен топливный насос. Для ускорения требуется больше топлива, из-за чего топливный насос работает тяжелее. Если ваш насос выходит из строя, он может быть не в состоянии справиться с повышенным спросом, из-за чего ваш двигатель лишается топлива, когда он пытается разогнаться. Если ваша машина ведет себя так, будто вот-вот заглохнет, когда вы пытаетесь разогнаться после остановки, возможно, вам потребуется проверить помпу.
3. Ваш топливный насос может стать проблемой, если вы теряете мощность при движении в гору или буксировке груза
Определенные действия, связанные с вождением, такие как подъем на холм или буксировка груза, создают дополнительную нагрузку на ваш двигатель и требуют больше топлива для достижения той же производительности. Когда ваш топливный насос не на высоте, он часто не справляется с повышенным спросом на топливо. Эти сложные ситуации увеличивают нагрузку на помпу, вызывая выход из строя слабых элементов. Когда в вашем ослабленном насосе обнаружены дефекты, он не может поддерживать постоянный поток топлива в двигатель, что приводит к потере мощности.
4. Ваш топливный насос может выйти из строя, если в вашем двигателе скачки напряжения
По мере того, как ваш топливный насос начинает изнашиваться, его компоненты часто изнашиваются с разной скоростью. Когда это несоответствие становится достаточно большим, давление в ваших топливных магистралях может стать нестабильным. В этих обстоятельствах водители могут обнаружить, что их автомобили внезапно ускоряются на несколько мгновений, даже если они не нажимали на педаль газа, — состояние, известное как помпаж.
5. Отказ топливного насоса может быть причиной того, почему ваш двигатель не запускается
Если вы проигнорируете все другие предупреждающие признаки отказа топливного насоса, он в конечном итоге выйдет из строя полностью.Как только ваш топливный насос наконец избавится от призрака, топливо не достигнет вашего двигателя. Вы можете услышать зажигание свечей зажигания, когда пытаетесь завести автомобиль, но без топлива двигатель не сможет завестись. Конечно, помимо неисправного топливного насоса могут быть и другие объяснения отказа двигателя. Чтобы убедиться, что ваш насос вышел из строя, проверьте давление в топливных магистралях с помощью манометра; если он показывает ноль, вероятно, ваш насос неисправен. Вы также можете проверить блок предохранителей в автомобиле; Перегоревший предохранитель топливного насоса — еще один надежный признак неисправности насоса.
Что делать, если вы считаете, что ваш насос неисправен
Если вы испытали какие-либо симптомы неисправности топливного насоса, лучше всего запланировать визит в сервисный центр, используя приведенные ниже ссылки. Некоторые из симптомов неисправного насоса также могут быть вызваны другими механическими проблемами, поэтому наши обученные специалисты проведут ряд тестов, чтобы выявить истинную причину проблемы. Если другие источники не кажутся вероятными, они подтвердят диагностику топливного насоса с помощью ряда процедур.
Ваш топливный насос является неотъемлемой частью вашего автомобиля, обеспечивая постоянный запас топлива, необходимого для вашего двигателя. Однако, как и любое устройство, топливные насосы могут изнашиваться и в конечном итоге изнашиваются после тысяч миль использования. Если ваш автомобиль борется со слабой или непостоянной мощностью, возможно, пришло время заменить топливный насос на вашем автомобиле.
Как вы думаете, может выйти из строя топливный насос? Запланируйте ваше служебное посещение сегодня.
Выявлены наиболее частые причины выхода из строя топливного насоса
HELLA, известный поставщик топливных насосов и комбинаций топливных насосов, подчеркивает причины отказа насоса и распространенные ошибки в диагностике, которые также могут произойти.
Основной причиной выхода из строя топливного насоса является загрязнение, которое может быть вызвано попаданием грязи и мусора в систему при заправке топливом или при использовании некачественного топлива.
Частое вождение с низким топливным баком также может ускорить износ топливного насоса из-за того, что мусор на дне топливного бака нарушается и попадает в насос.
Тем не менее, технические специалисты должны знать, что более половины всех замен топливных насосов являются результатом неправильного диагноза, поэтому HELLA рекомендует дважды проверить зону, чтобы убедиться, что замена насоса является правильным курсом действий.
Электрические топливные насосы работают на более высокой скорости и потребляют меньше тока, чем насосы старого типа, а сложность современных двигателей означает, что их могут вывести из строя несколько систем автомобиля.
Компоненты и технологии, которые обычно не связаны с топливной системой, такие как системы безопасности, трансмиссия и реле давления масла / топлива, теперь могут отключать топливный насос, что часто может приводить к ошибочной диагностике.
Признаки неисправности топливного насоса
Трудный или нет запуск двигателя
Продолжительное проворачивание двигателя
Немедленное или прерывистое заглохание
Неровный холостой ход
Плохое ускорение
Сильное отставание двигателя
При появлении любого из этих симптомов специалисты должны проверить топливную систему и проверить топливную систему. при любых неисправностях.
Будучи неотъемлемой частью системы подачи топлива, топливные насосы следует заменять продуктами высшего качества, а полный ассортимент HELLA обеспечивает идеальное решение для большого количества применений, а в качестве дополнительного преимущества каждый блок подачи топлива поставляется в комплекте с прокладкой.
Чтобы получить дополнительную информацию о моделях HELLA, позвоните по номеру 01295 662400, отправьте электронное письмо [адрес электронной почты защищен] или выберите «Подробнее» ниже.
Признаки неисправности топливного насоса | Драйв
Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.
Первичная задача топливного насоса — подавать топливо из накопительного бака к двигателю, и он работает с множеством других автозапчастей для выполнения этой задачи. Это может затруднить определение того, выходит ли он из строя, если вы не знаете симптомы неисправного топливного насоса.
Самый важный ключ к диагностике автомобиля — это слушать и понимать, как он обычно работает, работает и действует ежедневно. Какие звуки он издает? Что гремит? Каковы его нормальные обороты? Благодаря этой базе знаний и внимательному мышлению вы заметите, когда автомобиль начинает работать нерегулярно.
Осознание того, что автомобиль тяжело заводится, с трудом удерживается на холостом ходу или с меньшим энергопотреблением, — это первый шаг к признанию наличия проблемы и принятию мер по ее устранению. Поскольку так много деталей автомобиля взаимосвязаны и взаимозависимы, диагностика не всегда является простым занятием. Это требует проб и ошибок, а определение точного источника часто требует процесса устранения.
Это то, что мы здесь обсудим, что касается топливных насосов. Следуйте подробному руководству The Driv e по признакам неисправности топливного насоса и выясните, что, черт возьми, происходит с вашей поездкой.
Что такое топливный насос?
Топливный насос — это механизм с механическим или электрическим управлением, который подает топливо из бензобака через топливный фильтр в топливную рампу. Оттуда топливо распределяется по форсункам и впрыскивается в камеру сгорания каждого цилиндра двигателя. На старых автомобилях насос подает топливо в карбюратор.
Типы топливных насосов
В автомобилях в основном произошел переход от механических насосов на блоке двигателя в старых автомобилях к электронасосам внутри бензобака на современных автомобилях.Ниже мы разберем различные типы насосов и то, как они работают.
Механический топливный насос : В механическом топливном насосе используется поршневой или диафрагменный поршень прямого вытеснения. В циклическом режиме насос всасывает топливо, улавливает его, затем перемещает это топливо к карбюратору и двигателю и повторяет процесс.
Электрический топливный насос : Электронная система впрыска топлива на современных транспортных средствах требует более высокого давления, что частично достигается за счет использования электрического топливного насоса, а не механического модуля.Вот несколько примеров электрических насосов:
В баке : В большинстве продаваемых сегодня новых автомобилей используются топливные насосы, расположенные внутри топливного бака. Это помогает защитить модуль, а газ помогает ему оставаться прохладным.
Inline : Намного легче заменить, чем насос в баке, встроенный насос расположен между бензобаком и двигателем и установлен в направляющей топливной системы. Их часто устанавливают под автомобилем или в моторном отсеке.
Роторная лопасть : Как и механические насосы, роторно-лопастные насосы используют принудительное смещение для перемещения топлива.Внутри роторно-пластинчатого насоса ротор с «лопастями» работает вне центра полости. Поскольку он смещен от центра, он создает карман в форме полумесяца, через который топливо попадает внутрь. Лопатки закрывают небольшое количество топлива при движении ротора и выпускают топливо, как только оно пересекает выпускной клапан. Различные типы лопастных насосов включают вращающуюся лопасть, скользящую лопасть, гибкую лопасть и поворотную лопасть.
Геротор : Героторный насос также использует принудительное смещение, но для этого используются другие детали.Внутри героторного насоса есть две блокирующие шестерни, зубчатая внутренняя шестерня и внешняя кольцевая шестерня с гладкими изогнутыми лопастями. Внутренняя шестерня смещена от внешней шестерни. Таким образом, когда они вращаются, небольшие карманы с топливом могут быть захвачены, увеличены под давлением и выпущены.
Как долго служат топливные насосы?
Топливные насосы не входят в график регулярного технического обслуживания и подлежат замене только в случае их выхода из строя. Большинство топливных насосов должны прослужить более 100 000 миль.
Признаки неисправного топливного насоса
Хотя причиной этих симптомов может быть неисправный топливный насос, это не всегда так.
Автомобиль не заводится
Существует множество проблем, которые могут помешать запуску автомобиля, но нехватка топлива — это одна из первых вещей, которые необходимо проверить. Если топливный насос не может подавать топливо в двигатель, он не запустится.
Связанное сообщение: Как запустить автомобиль без проводов
Распыление
Если автомобиль заводится, но едет плохо и, возможно, умирает, двигатель может не получать достаточно топлива.
Автомобиль умирает под большой нагрузкой
Если вы проверите пределы возможностей своего автомобиля, будь то тяжелое вождение или перевозка лишнего веса и отключение электроэнергии, это может быть признаком того, что топливный насос не справляется с требованиями водителя.
Непостоянное и непреднамеренное ускорение
Если количество топлива не регулируется надлежащим образом топливным насосом, автомобиль может разогнаться без подачи топлива из-за избытка топлива.
Снижение топливной экономичности
Если вы заметите, что ваш автомобиль внезапно глотает больше газа, чем обычно, это может означать, что топливный насос поврежден и отправляет неправильное количество топлива.
Повышенная температура двигателя
Если топливный насос не подает необходимое количество газа в двигатель, двигатель может быть перенапряжен, что может вызвать нерегулярное повышение температуры.
Техника безопасности при осмотре топливного насоса
Работа с автомобилем может быть опасной и грязной, поэтому вот что вам понадобится, чтобы не умереть, не получить увечья или не потерять глазное яблоко — , надеюсь, .
Инструменты, необходимые для доступа к топливному насосу
Если вам нужно заменить топливный насос или фильтр в нем, вам потребуются некоторые базовые инструменты. У большинства современных автомобилей есть панель доступа в багажнике или задних сиденьях, но для некоторых старых автомобилей может потребоваться сбросить топливный бак.
Какой самый простой способ проверить топливный насос?
Простой способ проверить, включается ли топливный насос, — это прислушаться к нему. Откройте топливный люк, снимите крышку топливного бака (если она есть в вашем автомобиле) и включите зажигание. Поднесите ухо к дверце топливного бака и прислушайтесь к гудению. Если вы не слышите каких-либо заметных действий, вероятно, насос не работает.
Диагностика проблемы топливного насоса
Задайте себе эти вопросы, чтобы сузить источник проблем.
Есть ли в машине бензин?
Топливный насос включается?
Неисправен предохранитель топливного насоса?
Неисправен предохранитель реле топливного насоса?
Плохой контакт на топливном насосе?
Топливный фильтр забит?
Топливные форсунки забиты?
Давление топлива в пределах нормы?
Есть ли у крышки топливного бака чистое и надежное уплотнение?
Связанное сообщение: Как очистить топливные форсунки вашего автомобиля
Советы по снятию топливного насоса
Доступ к топливному насосу и его снятие могут быть утомительными, поэтому убедитесь, что вы делаете это правильно с первого раза.Воспользуйтесь этими советами для успешной работы.
Обязательно сбросьте давление в топливопроводе .
Дополнительно, убедитесь, что нет действующего электричества возле топливного бака.
Сфотографируйте топливный насос или отметьте маркером его положение в баке. Это поможет вам правильно выровнять насос, когда вы вернете его в резервуар.
Вокруг верхней части насоса может быть грязь и сажа. Убедитесь, что вы тщательно очистили эту область и удалили все, что могло упасть в ваш резервуар и вызвать проблемы позже.Сжатый воздух — отличный способ сдувать вещи.
Во многих насосах используется стопорное кольцо, которое может быть трудно снять. Прочтите, как его удалить, и имейте в виду, что у него могут быть разные методы блокировки, которые могут быть отключены, если вы не слишком щепетильны.
Осмотрите свою топливную перекачивающую установку и плавайте, пока находитесь там. Подробнее о блоках подачи топлива читайте в нашем руководстве «Нужно ли мне заменять датчик уровня топлива, если он не работает?»
Сколько стоит замена топливного насоса?
В зависимости от автомобиля и его возраста стоимость бензонасоса составляет от 50 до нескольких сотен долларов.
Как сохранить работоспособность топливного насоса
Вам нужно топливо, чтобы продолжать качать, качать, качать его, как Джо Бадден, поэтому вы не хотите непреднамеренно повредить агрегат. Эти маленькие шаги помогут поддерживать его в отличной форме.
В насосах в баке бензин служит охлаждающей жидкостью. Если в баке постоянно остается низкий уровень, вы непреднамеренно позволяете своей помпе выдерживать дополнительное тепло. Всегда регулярно заполняйте бак полностью каждый раз.
Замените топливный фильтр в соответствии с графиком, рекомендованным производителем.Забитый фильтр может создать непреднамеренное давление в топливной системе.
Иногда вам нужен сертифицированный механик
Как и Drive любит делать «себя», но мы знаем, что не у всех есть подходящие инструменты, безопасное рабочее место, запасные части. время или уверенность в серьезном ремонте автомобиля. Иногда вам просто необходимы качественные ремонтные работы, выполненные профессионалами. вы можете доверять , как и нашим партнерам, сертифицированным механикам Goodyear Tire & Service.
Часто задаваемые вопросы о топливных насосах
У вас есть вопросы, у Drive есть ответы!
В: Как ведет себя автомобиль, когда не работает топливный насос?
A: Если ваш топливный насос неисправен или вышел из строя, вы, вероятно, испытаете один или несколько из многих симптомов, описанных выше. К ним относятся проблемы с запуском, разбрызгивание, низкая производительность, низкая топливная экономичность, плохое ускорение и перегрев.
В: Неисправный топливный насос выдаст код?
A: Хотя неисправный насос сам по себе не выдает код, неправильное количество топлива, отправленное через топливную систему автомобиля, может вызвать срабатывание датчиков, которые прогнозируют определенные уровни и соотношения воздуха и топливных смесей.Так что технически да, возможно увидеть код в результате неисправного топливного насоса.
В: Можно ли водить машину с неисправным топливным насосом?
A: Поскольку неисправный топливный насос может вызвать неожиданное падение мощности или даже полностью остановить автомобиль, мы не рекомендуем управлять автомобилем, зная, что топливный насос неисправен.
Q: Как очистить топливный насос, не снимая его?
A: Очистители топливной системы существуют, но даже в том случае, если они действительно что-то делают (не рассчитывайте на это), они просто откладывают работу на более позднее время.Уберите это с дороги и сделайте всю работу сейчас, пока что-то плохое не случилось позже, когда вы этого не ожидаете.
Давайте поговорим, комментарий ниже, чтобы поговорить с руководителями
и редакторами !
Мы здесь, чтобы быть экспертами во всем, что связано с практическими рекомендациями. Используйте нас, хвалите нас, кричите на нас. Оставьте комментарий ниже, и давайте поговорим! Вы также можете написать нам в Twitter или Instagram.
Джонатон Кляйн: Twitter (@ jonathon.klein), Instagram (@jonathon_klein)
Тони Маркович: Twitter (@T_Marko), Instagram (@t_marko)
Крис Тиг: Twitter (@TeagueDrives), Instagram (@TeagueDrives)
Тони Скотт: Twitter (@mikurubaeahina), Instagram (@reimuracing)
Отказ топливного насоса: вот как этого избежать
Время чтения: 3 минуты
Без топлива вы просто никуда не денетесь.Есть несколько различных частей, которые участвуют в бензиновой системе вашего автомобиля, включая топливный насос. Он помогает перекачивать бензин из бака в двигатель. Никто не хочет иметь дело с неисправным топливным насосом, но время от времени это случается. Узнайте о признаках неисправности помпы и о том, как ее избежать. В конце концов, ваш двигатель прослужит намного дольше.
1. Обращайте внимание на необычные звуки
Исправный топливный насос издает тихий гул в своей работе.Большинство людей вообще не слышит гул. При неисправной системе топливного насоса может возникать необычный воющий звук.
Топливные насосы имеют множество мелких механических деталей. Любой из этих компонентов может начать ныть, что в конечном итоге приведет к сбою. Если вы заметили какой-либо звук, исходящий из насоса, попросите профессионала проверить его. Ожидание серьезного сбоя в конечном итоге будет стоить дороже.
2. Помните о пульсации или разбрызгивании
Признаками неисправности топливного насоса являются колебания или разбрызгивание топлива в автомобиле, сообщает Pep Boys.Насос предназначен для подачи постоянного потока бензина в двигатель. Неисправные насосы могут привести к рывку автомобиля вперед без каких-либо действий со стороны водителя.
Распыление двигателя, напротив, вызывает совершенно иную реакцию. Езда на скоростях автострады требует от насоса больших усилий. Распыление происходит, когда насос не справляется с потребностями двигателя.
3. Уведомление о проблемах с запуском
Большинство советов по топливному насосу включают внимание к последовательности запуска автомобиля.Слушайте двигатель, когда поворачиваете ключ. Он должен без колебаний перевернуться. Вы можете услышать, как двигатель несколько раз пытается завестись, прежде чем он действительно заработает.
Самым очевидным признаком неисправности насоса является отсутствие зажигания двигателя. Вы можете посмотреть на аккумулятор, стартер или генератор, но топливный насос также может быть частью проблемы.
4. Неуловимые признаки
Причин отказа детали может быть бесчисленное множество, включая проблемы с уплотнительными кольцами в промышленных приложениях, и топливный насос не исключение.Обратите внимание на эти тонкие проблемы, которые могут указывать на неисправные системы топливного насоса:
Неисправность манометра давления топлива
Повышение температуры автомобиля
Меньшая мощность при транспортировке
Низкий расход топлива
Эти индикаторы могут также касаться других частей автомобиля, поэтому будьте внимательны с любыми процедурами поиска и устранения неисправностей. Ранние стадии отказа насоса могут быть обнаружены и устранены без слишком длительного простоя.
5. Заправляйте машину вовремя
Многие признаки неисправности топливного насоса не появятся, если вы регулярно обслуживаете автомобиль.Убедитесь, что вы заправляетесь, когда баллон примерно наполовину пуст. Не позволяйте ему опуститься до четверти бака или меньше. Частицы, упавшие на нижнюю часть вашей системы, могут всплыть вверх и повредить насос.
Избегайте заправочных станций, которые в настоящее время заправляют свои резервуары автоцистернами. Их запасы могут содержать осадок, который поднимается при доставке.
6. Хранить с осторожностью
AGCO Automotive Corporation предостерегает потребителей от хранения транспортного средства с топливом внутри бака.Любой этанол в топливной смеси может разделиться и вызвать проблемы. Если вам необходимо оставить автомобиль на хранении, слейте все топливо из бака.
Когда вы будете готовы к регулярному использованию автомобиля, долейте свежее топливо в бак. В результате вы избежите долгосрочных проблем с топливным насосом.
7. Выбирайте качественные продукты
Вы знаете, как определить, что топливный насос неисправен? Задайте вопрос о его регулярном источнике топлива.
Некоторые люди могут попытаться пропустить премиальное топливо и искать более короткие пути.Дешевое топливо со временем только повредит систему.
В идеале, заправляться у известного поставщика. Всегда используйте официальные насосы для измерения и фильтрации бензина по мере необходимости. Сомнительные ресурсы могли содержать взвешенные частицы в смеси, что могло привести к внутренним повреждениям.
Всегда будут те уникальные обстоятельства, когда признаки неисправности топливного насоса немного сбивают с толку. Никогда не бойтесь обращаться за помощью в своей ситуации — мы снова отправим вас в путь.
Почему выходят из строя топливные насосы | 2020-10-01
Обнаружение отказа топливного насоса
Со временем топливные насосы OE неизбежно изнашиваются. Неисправный топливный насос подает меньше топлива в двигатель транспортного средства, и длительные последствия отказа топливного насоса могут перерасти в серьезную поломку транспортного средства. Три ключевых признака отказа топливного насоса:
Неуверенность во время разгона — Во время разгона двигателю транспортного средства требуется дополнительный бензин. Если кажется, что автомобиль ускоряется медленнее, чем обычно, или если двигатель полностью выключается во время разгона, топливный насос, возможно, изо всех сил пытается справиться с возросшей потребностью двигателя в бензине.
Rough Idle — Если вы заметили, что холостой ход автомобиля кажется более грубым, чем обычно, возможно, виноват забитый топливный насос. Мусор может забивать насос, что препятствует попаданию необходимого количества бензина в двигатель.
Автомобиль не запускается — Хотя многие факторы могут повлиять на запуск автомобиля, неисправный или забитый топливный насос может быть объяснением. Учтите это при поиске неисправностей в автомобиле, который отказывается заводиться.
Замена топливного насоса
Очистка топливного бака — важный этап замены топливного насоса. Грязный топливный бак может привести к выходу из строя топливного насоса. Перед установкой топливного насоса крайне важно удалить загрязнения и незакрепленный мусор, включая ржавчину и отложения. Пропуск этого шага может привести к засорению топливного фильтра, заклиниванию турбинного насоса, снижению расхода топлива и немедленному отказу топливного насоса после замены.
В случае отказа оригинального топливного насоса важно выбрать качественный насос для замены.От запатентованной конструкции до материалов более высокого качества — компания Carter Engineering устанавливает стандарты для решений для топливных насосов, которые соответствуют требованиям оригинального оборудования, форме и функциям или превосходят их с лучшим в своем классе охватом. Запатентованный модуль и узел подвески содержат эксклюзивные в отрасли функции, разработанные для увеличения срока службы и повышения производительности. Доступны механические, электрические, узлы и насосы GDI; Топливные насосы Carter® — очевидный выбор для оптимизированной высокой эффективности и производительности.
.

Метки грм ваз 21214 инжектор: Метки грм ваз 21214 инжектор – АвтоТоп — Автозапчасти для иномарок — Продажа и подбор автозапчастей на иномарки

11.08.202106.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Метки грм ваз 21214 инжектор – АвтоТоп

Имеется стандартная 21213 НИВА, мотор которой имеет тракторную тягу на низах и отсутствие тяги на оборотах больше 3000. Замена цепи, всех звездочек, распредвала с постелью проблемы не решила. Перестановка цепи на зуб вперед-назад, тоже. Было замечено, что метка на звездочке распредвала никак не устанавливается строго напротив выступа, можно поставить на пол зуба вперед или назад. Решено было проверить фазы газораспределения. Приспособа для регулировки клапанов с индикатором приветствуется, но совсем не обязательна. Тем не менее, она у меня есть. Зазоры в клапанном механизме должны быть нормально отрегулированы!

При замене нижней звезды проверено совпадение меток на маленькой звезде и шкиве. Они соответствуют ВМТ.

Установив метку на шкиве напротив длинной метки 3 (ВМТ на крышке привода распределителя), помечаем светлым (я пользовался белым масляным) маркером на шкиве метки 1 и 2 ( 5 и 10 град). Поворачиваем коленвал, чтобы штатная метка на шкиве встала напротив метки 1 (10 град) и размечаем еще 2 метки – 5 и 10 град. с другой стороны от нулевой метки. Так же, установив крайние метки напротив имеющихся выступов, размечаем 15 и 20 градусов. Помечаем нулевую метку на второй стороне шкива (теперь она на обоих половинках шкива). У нас получилась шкала, нанесенная на шкив коленвала – 20 – 15 -10 – 5 – 0 – 5 -10 – 15 -20 градусов. Это простой способ. Можно сделать шкалу из бумаги, разметить её точнее, например, с точностью 1 градус и наклеить на шкив. Этот метод чуть сложнее, но и точнее. Меня вполне устроила 5-ти градусная шкала.

Устанавливаем коленвал и распредвал по меткам, как при регулировке клапанов, бегунок смотрит на 4-й цилиндр. Если есть индикатор, устанавливаем его на 2-й клапан (впуск 1-го цилиндра). Им будем искать момент открытия – закрытия клапана. Если индикатора нет, нажимаем на рокер вверх, рожковым ключом 13-17. В таком положении оба клапана 1-го цилиндра зажаты, приоткрыты (перекрытие). Поворачивая коленвал против часовой стрелки на 10 -15 град. по нанесенным меткам, находим момент начала открытия впускного клапана по появлению-пропаданию зазора между рокером и кулачком распредвала. Смотрим на шкив и на длинную метку на крышке, и считаем градусы. К примеру метка ровно между 10 и 15, получаем 12,5 град. – начало открытия впускного клапана. Запоминаем. Переставляем индикатор на первый клапан (выпуск 1-го цилиндра) или контролируем, подергивая рокер вверх, поворачиваем коленвал по часовой стрелке, находим момент закрытия выпускного клапана.

Например, у нас получилось 15 град.

Путем несложных подсчетов (в уме) находим точку перекрытия клапанов (15 + 12,5 )/2 = 13,75 градусов. Эта точка, находящаяся в ВМТ, считается оптимальной. В нашем примере точка перекрытия ушла на 1,5 град после ВМТ. Можно свериться с круговой диаграммой фаз газораспределения и сравнить полученный результат:

На моей машине метка, с новыми звездочками и цепью, оказалась смещенной вперед на 5(!) градусов. Отсюда и получался трактор. Возможно, ВАЗ специально ставит эту метку со смещением, чтобы увеличить момент на низах, а может при сборке используют звездочки от жигулей. У НИВ блок немного выше, поэтому и происходит смещение метки. Не знаю. Чтобы исправить ситуацию, была куплена и установлена разрезная (регулируемая) звездочка:

С ее помощью можно плавно регулировать положение распредвала относительно коленвала + – 1 зуб.

Если настроить так, что точка перекрытия не доходит до ВМТ, получим более раннее открытие впуска, увеличение мощности на больших оборотах и падение тяги на малых, и наоборот, точка перекрытия после ВМТ – имеем тракторную тягу на малых оборотах, и тупизм на больших.
Точных рекомендаций типа «на скоко градусов крутить?» вам никто не даст. Все зависит от состояния мотора и личных ощущений. Однако не стоит уходить от точки нулевого перекрытия больше чем ползуба. Надо помнить, что при больших углах поршни могут встретится с клапанами.
Я себе сделал так, что точка перекрытия смещена на 2,5 град до ВМТ, получил хороший подхват после 3000 об/мин, на малых тяга почти не изменилась. После всех манипуляций необходимо заново установить момент зажигания, и, возможно, придется подстроить холостой ход.

Сегодня занимался небольшим ремонтом двигателя, необходимо было совместить метки ВМТ на РВ и КВ. Решил оставить здесь запись, что бы самому не забыть)), а может кому то еще пригодится.
Метка на РВ, она одна такая.

Есть еще крепление отметчика датчика фаз, это нам не надо.

На демпфере КВ немного сложней, в виду труднодоступности (если не снят радиатор). Но посмотрев на снятый шкив, все становится понятно. Можно на ощупь найти место без зуба и против часовой стрелки отсчитать 20 зубьев, там и искать метку.

А так в реальной обстановке. Напротив метки можно маркером поставить риску, будет хорошо видно.

Для ее поиска ничего снимать дополнительно не надо, рука пролазит свободно, довернуть шкив до положения, когда можно удобно нарисовать риску. Ну и в заключении, проще сначала выставить метку на звездочке РВ а потом искать метку на демпфере, будет где то рядом с датчиком коленвала(ДПКВ). Поскольку за один оборот РВ, коленвал делает два оборота, то искать надо в районе +- 5 зубьев.

шевроле нива замена грм

Не,говорит хозяин,давайте проверим визуально. Ну ладно,скидывают клапанную крышку ,выставляют коленвал в вмт- е- мае,визуально перескок цепи зуба на четыре – пять. При этом машина нормально работает на хх,но вяло разгоняется.

А при таком перескоке уже и клапана загнуть должно. Начинается возня на пол- дня. Может сдвинулся задающий диск? Еду в магаз,сравниваю- все метки на месте. В общем,в результате долгих скоков находим причину- распредвал перевернут на 1.

Установка меток ГРМ на ВАЗ(LADA) 21214 НИВА. Регулировка клапанов ВАЗ 2121 НИВА инжектор. Adjustment valves of VAZ 2121 NIVA injector – Продолжительность: 12:51 Юрий и Лариса Ивановы 7 385 просмотров. Замена ремня ГРМ ваз 2112 16 V . Шкив коленчатого вала отдается при замене ремня грм Положение метки «подсказывает» нам, что ремень стоит по заводским части инжектора), ставится на место снятое колесо, автомобиль. Так же померяли ВСХ двигателя Шеви-Нивы с низовым тюнинговым. Теперь немного расскажем об автомобиле, с которым предстояло работать. Двигатель ВАЗ 21214, объемом 1.7 литра, пробег 60 тыс.км. Метка ВМТ на шкиве коленвала – маленькая риска, должна находится точно . Правильная установка цепи ГРМ ВАЗ классика и как натянуть цепь.

Часть 2. Клапан + поршень = ремонт Нива шевроле NIVA Chevrolet 4+4
Ну правильно,на заводе пох на метки, а то что потом кто- то будет *******ся,разбираясь с этой залепухой- это не их проблемы.
Метки ГРМ • CHIPTUNER.RU
Метки ГРМ
Все больше и больше наш сайт «скатывается» в сторону диагностики. Что и неудивительно – чиптюнинг неисправного автомобиля недопустим. А клиент, как правило приезжает на «перепрошивку» с целым букетом неисправностей, в надежде вылечить этим захандривший автомобиль.
Поэтому рассмотрим простую на первый взгляд процедуру контроля установки фаз ГРМ, необходимую при контроле и при замене ремня или цепи ГРМ.
2108, 2111
Фото 1. Фото 2. Фото 3.
Метка на шкиве коленвала должна находиться напротив треугольной метки на двигателе(фото 1). При этом метка на маховике должна оказаться напротив треугольной метки на кожухе. Эти метки будет видно если снять резиновую заглушку на КПП (фото 2). Метка на шкиве распредвала должна быть напротив Г‑образной метки на задней крышке зубчатого ремня (фото 3).
2112

Фото 4. Фото 5. Фото 5a.
На двигателях 2112 метка на шкиве коленвала должна находиться напротив треугольной метки на двигателе(фото 4). Проконтролировать её еще можно сверху. П‑образный выступ на шестерне должен находиться точно посредине треугольной метки на двигателе. На шестернях распредвалов метки должны находиться напротив треугольных меток на задней крышке зубчатого ремня(фото 5).
При замене ремня ГРМ на новых 16-ти клапанных двигателях нет традиционной метки в виде треугольника. Метку можно увидеть в окошке картера сцепления удалив резиновую заглушку, что не совсем удобно. Можно сделать проще, совместить метку на зубчатом шкиве коленвала к отливом на корпусе маслянного насоса, как показано на фото 5а.
2121(2104 – 2107)
На двигателях Нивы 21214 (и классики 2104 – 2107) метка, которая находится на задающем диске, должна быть напротив метки на передней крышке двигателя(фото 6). Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив отлива на корпусе подшипников(фото 7).

Фото 6. Фото 7. Фото 8.
На двигателях Шевроле-Нивы метка, которая находится на задающем диске, должна находиться точно посредине ДПКВ (фото 8). Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив отлива на корпусе подшипников (фото 7).
21106, Двигатель OPEL
На этих двигателях установка меток ГРМ интуитивно-понятна, так же, как на 2112, то есть 2 метки на шестернях привода распредвалов и одна на шкиве коленвала. На фото все метки указаны стрелками.

Замена цепи ГРМ и звёздочек (инж) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
Снимаем крышку головки блока цилиндров ( см. тут).
Проворачиваем коленчатый вал до момента совпадения метки (лунки) на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала.
Снимаем шкив коленчатого вала (см. тут). Отсоединяем звездочку распределительного вала с цепью от распределительного вала (см. тут). Снимаем цепь со звездочки.
Для наглядности операции по снятию цепи показываем на демонтированном двигателе.
Отворачиваем три болта крепления поддона картера к крышке привода распределительного вала (см. тут).
Головкой «на 10» отворачиваем три гайки и шесть болтов крепления крышки привода распределительного вала к блоку цилиндров.
Под одной гайкой (с левой стороны) закреплен «массовый» провод.
Снимаем крышку привода распределительного вала…
…и уплотнительную прокладку.
Головкой «на 17» отворачиваем ось башмака гидравлического натяжителя цепи…
…и снимаем ось.
Вынимаем башмак натяжителя.
Снимаем цепь со звездочек коленчатого вала и валика привода масляного насоса.
Вынимаем цепь привода распределительного вала.
Съемником спрессовываем звездочку с носка коленчатого вала. ..
…и снимаем ее.
Звездочка фиксируется на коленчатом валу сегментной шпонкой.
Для снятия шпонки…
…аккуратно, стараясь не повредить шпонку и вал, зубилом выбиваем ее из паза коленчатого вала…
…и снимаем шпонку.
Зубилом расконтриваем болт крепления звездочки валика привода масляного насоса.
Накидным ключом «на 17» отворачиваем болт крепления звездочки. Звездочку от проворачивания удерживаем отверткой, опирающейся через отверстие в звездочке на головку болта крепления упорного фланца валика.
Снимаем шайбы…
…и звездочку валика привода масляного насоса.
Расположение деталей привода распределительного вала и масляного насоса.
Устанавливаем детали механизма привода в обратной последовательности.
Установив шпонку в паз коленчатого вала, надеваем звездочку…
…и напрессовываем ее на коленчатый вал, затягивая ключом гайку крепления шкива.
Отвернув гайку, допрессовываем звездочку инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы).
Перед установкой цепи совмещаем метку (риска над шпоночным пазом) на звездочке коленчатого вала с меткой (выступом) на блоке цилиндров…
…а метку на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников вала.

Установив цепь и гидравлический натяжитель, проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверяем совпадения установочных меток.
Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.
Метки ГРМ на автомобиле Шевроле Нива « NewNiva.ru
Время замены цепи грм нива 21214 инжектор
Конкретных рекомендаций от ВАЗ о замене цепи не существует. Профессионалы рекомендуют это делать примерно после 100 000 км. Однако проверять состояние нужно регулярно. Вполне вероятно, что проблемы могут возникнуть гораздо раньше. Самые распространенные причины замены цепи ГРМ:
провисание, которое не решается подтяжкой;
несовпадение метки шестерни распредвала и метки на корпусе подшипников;
сколы или трещины по длине цепи.
Эти проблемы — главная причина поменять деталь. Разлетевшаяся при движении деталь не только отправит автомобиль на стоянку до замены. Вполне вероятно, что на ходу будут повреждены и другие элементы силовой установки. А это логично увеличит стоимость и время ремонта.
Полезное видео
Посмотрите краткий видео обзор про замену цепи на ВАЗ 2121:
Порядок замены цепи грм нива 21214 инжектор
Логично, что потребуется новая запчасть. Секрет выбора — в проверке качества. Нужно положить ее на ладонь плашмя и посмотреть на провисание. Если оно составляет больше 1 см, то нужно искать другую деталь. Дополнительно докупается натяжитель, набор прокладок и сальников, успокоители. Далее после открывается капот, отключается аккумулятор и меняется деталь по следующему порядку:
Снять воздушный фильтр, отключить электрические приводы, патрубок и трос воздушной заслонки (и отодвинуть). Снять защиту поддона.
Снять вентилятор, валик помпы и ремень генератора.
Снять пробку клапанов и отвернуть винт звездочки распределительного вала.
Открутить гайку храповика.
Прокрутить коленвал до совпадения метки с маркером на кожухе ДВС (обязательно должны совпасть метки на звездочках распредвала и подшипниках).
Снять моторный кожух и успокоитель.
Ослабить винт крепления насоса.
Извлечь магистраль ММ, датчик давления и натяжитель.
Снять шестеренку распредвала и затем цепь ГРМ.
Заменить сальники на новые.
Смазать цепь ГРМ.
Надеть в указанном порядке: шестерня коленвала, масляного насоса, распредвала (обязательно следить за совпадением меток).
Закрепить натяжитель, тщательно затянув гайки.
Зафиксировать звездочки.
Проконтролировать совпадение меток, провернув вал вправо.
Надеть ремень генератора и в дальнейшем собрать все элементы в обратном порядке.
Остается проверить правильность сборки. Требуется запустить двигатель и послушать. Если будет присутствовать скрежет, то процедуру придется повторить. Сам звук должен быть стандартным (шуршащим).
Регулировка цепи по меткам.
При замене цепи установку новой следует производить в несколько этапов:
сбор необходимого инструмента: отвертка, комплект ключей на 8, 10 и 13. Ключ для вращения коленвала
Автомобиль устанавливается на смотровую яму или поднимается при помощи домкрата. Колеса фиксируются башмаками или упором.
Перед началом работы необходимо отключить вентилятор и открутить крепления радиатора. Все патрубки, кроме воздуховода остаются на месте, антифриз не сливается.
После этого производиться демонтаж клапанной крышки. После того, как все крепления будут отвинчены необходимо аккуратно снять ее, не допуская попадания грязи внутрь.
Цепь грм — чем важна и какие проблемы несет ее износ
Ремень или цепь газораспределительного механизма (ГРМ) связывает распределительные валы и коленвал. Ременная передача имеет конкретное количество зубьев для синхронизации работы валов. Цепь — более надежный вариант, так как можно отрегулировать длину в экстренном случае. К тому же изнашивается она гораздо медленней.
Данный элемент влияет на все узлы автомобиля и его общую работоспособность. Неверная работа газораспределительного механизма может привести к сбоям в работе двигателя и даже финальному разрушению силовой установки. Обычно первичная замена детали провоцируется ее растяжением. Из-за этой деформации она начинает сильно греметь при работе двигателя (хорошо слышно на средних оборотах и переменных нагрузках)
Читать новости о новой Ниве
Замена цепи ГРМ Нива 21214 на инжекторе своими руками, видео
Здесь мы поговорим о самостоятельной замене цепного привода ГРМ на Нива 21214. ГРМ влияет на работу всего автомобиля, поэтому значение данного узла недооценивать не стоит. Замена цепного привода – это достаточно непростой процесс, который, однако, под силу любому автолюбителю, при условии, если он будет соблюдать инструкции и проявит чуточку усердия.
Цепь имеет значительные преимущества перед ременной передачей. К ним, в первую очередь, относится ее надежность. Если ремень может порваться, то с цепью это случается крайне редко. Обычно она просто растягивается. Служит она намного дольше ремня, а значит, и менять ее нужно реже. Но все же и цепь не вечна, и через некоторое время ее тоже приходится менять на новую. При самостоятельной замене цепи очень важно правильно выставлять метки и соблюдать технику безопасности.
Когда менять цепь ГРМ?
Производитель не дает четких рекомендаций относительно сроков замены цепи ГРМ на Ниве. Специалисты уверяют, что необходимость замены может возникнуть не раньше, чем через 100 000 км. Но очень важно периодически проводить диагностические процедуры цепной передачи. Вполне может получиться так, что цепь ослабнет. Это будет заметно по характерному звуку, который будет издавать работающий двигатель. Сначала цепь нужно попробовать подтянуть. Если обычным способом сделать это не получится, появляется необходимость замены. В этом случае можно обратиться в сервисный центр, где данный ремонт будет проведен профессионалами, а можно и попробовать сменить цепь самостоятельно. Последний вариант предпочтительнее в плане экономии и получения необходимого опыта.
Если метка на шестерне распредвала не совпадают с меткой на корпусе подшипников, пора принимать меры. Менять цепной привод нужно и в том случае, если на нем появились сколы или трещины. Все это говорит о том, что ваша цепь отслужила положенный ей срок, и ее уже пора заменить.
Итак, вы решили, что будете производить замену самостоятельно. Что вам нужно делать дальше? Прежде всего, отправляйтесь в магазин и купите там новую цепь. Можно проверить качество покупаемой цепи. Берем цепь, кладем ее на ладони плашмя. Если ее провисание превысит 1 см, вам лучше поискать расходник в другом месте. Кроме, собственно, цепи, вы должны будете купить еще и комплект сальников, натяжитель, успокоители, набор прокладок. Затем приготавливаем инструменты, которые пригодятся в работе, и начинаем ремонт.
Замена цепной передачи
Устанавливаем авто на ровную площадку. Открываем капот. Отключаем аккумуляторную батарею. Снимаем воздушный фильтр.
Трос воздушной заслонки следует отключить и отодвинуть. Также необходимо отключить все электрические приводы и патрубок.
Снимаем вентилятор, ремень генератора и валик помпы. Ремень следует подвергнуть тщательному обследованию. При обнаружении на нем глубоких трещин и прочих повреждений его необходимо заменить на новый. Снимаем защиту поддона и тщательно очищаем его крышку.
Снимаем пробку клапанов. Отворачиваем винт звездочки распредвала.
Берем гаечный ключ и откручиваем гайку храповика.
Теперь начинаем прокручивать коленвал до полного совпадения меток на нем и на кожухе двигателя. Следите за тем, чтобы метки также совпали на корпусе подшипников и звездочках распредвала.
7. Затем снимаем кожух, закрывающего мотор. Для этого придется вывернуть несколько болтов. Снимаем успокоитель. Отворачиваем винт крепления насоса, подающего масло. Вынимать винт необходимости нет. Его следует лишь ослабить и оставить на месте.
8. Приступаем к снятию механизма натяжных элементов. Извлекаем магистраль ММ, снимаем датчик давления, после чего можно снимать и сам натяжитель.
9. Выворачиваем винт, на шестерне распредвала. Снимаем шестеренку. После этого снимаем цепь ГРМ. На этом процесс разбора можно считать завершенным. Теперь собираем механизм.
10. Берем купленные сальники и начинаем их устанавливать на места старых. Первым делом меняем сальник коленвала. После снятия старого компонента очищаем установочное место и устанавливаем новый сальник. Сначала новый сальник рекомендуется смазать моторной жидкостью, например.
11. Теперь берем в руки цепь и также начинаем ее смазывать. После этого надеваем привод на шестерню коленвала, масляного насоса и затем – распредвала. Следует соблюдать именно эту последовательность. Во время натяжки цепи нужно следить за тем, чтобы совпадение меток не было нарушено.
12. Устанавливаем натяжитель и тщательно заворачиваем гайки его крепления. Закручиваем винты на звездочках и еще раз проверяем совмещение меток. Для этого снова проворачиваем коленвал вправо.
13. Ставим на место ремень генератора. Если старый ремень находится в нормальном состоянии, то вполне можно его и не менять.
14. Смазываем прокладку, которую будем устанавливать на ГБЦ, и устанавливаем ее. Не забудьте очистить посадочное место от следов старой прокладки. Ставим на свое место головку и тщательно закручиваем все крепежные элементы. Все остальные детали ставим от обратного.
Теперь проверяем работу механизма. Для этого запускаем двигатель и слушаем, как работаем мотор. На слух вполне можно определить, сделано все нормально или что-то пошло не так. Если звук будет привычным, шуршащим, значит все сделано правильно. При наличии характерного скрежета процедура требует повторения.
Видео по замене
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/j-tUGarP7LQ?feature=oembed" frameborder="0" gesture="media" allowfullscreen=""/>
Установка зажигания ваз 21214 инжектор
Газораспределительная система любого двигателя должна работать правильно. Если в её работе возникают неполадки, это ведёт к преждевременному износу мотора и многочисленным поломкам. Для точной регулировки ГРМ используются специальные метки, в соответствии с которыми выставляются валы в двигателе. О правильном выставлении меток на автомобиле Шевроле Нива мы и расскажем в этой статье.
Для чего выставляются метки цепи ГРМ
В двигателе любого легкового автомобиля есть 2 вала: распределительный и коленчатый. В большинстве машин они соединены ременной передачей. На автомобиле Шевроле Нива это передача цепная, причём цепь там используется однорядная. Преимущества такой системы налицо: цепь, в отличие от ремня, никогда не проскальзывает на шкивах и служит гораздо дольше. Вместе с тем цепь со временем может растянуться, а зубцы на звёздочках валов могут износиться или даже сломаться. Это приведёт к рассинхронизации работы распредвала и коленвала. Их работа не будет слаженной, так что двигатель может выйти из строя. Поэтому при регулировке или замене цепи ГРМ очень важно выставлять валы двигателя в соответствии с метками на шкивах и корпусе ГРМ. Сделать это непросто, так как, во-первых, метки располагаются в труднодоступных местах, а во-вторых, выставлять их нужно очень точно, так как цепь, в отличие от традиционного ремня, невозможно будет слегка натянуть в случае необходимости.
Как выставить на Шевроле Нива инжектор (с фото)
Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Под задние колёса подкладываются противооткатные башмаки, включается ручной тормоз.
Капот автомобиля открывается, откручивается и извлекается вентилятор. Радиатор также откручивается и аккуратно отодвигается в сторону (охлаждающую жидкость оттуда сливать необязательно).
Открывается доступ к клапанной крышке двигателя. Её крепления откручиваются рожковым ключом, затем она аккуратно снимается. Появляется доступ к цепи ГРМ и верхней звёздочке распредвала. Шкив вала вращается специальным ключом до тех пор, пока метка на звёздочке распредвала не совместится с выступом на корпусе ГРМ.
Метка на корпусе ГРМ совмещена с меткой на звёздочке распредвала
Натяжительные ролик извлечен, цепь можно снимать
Метка на звёздочке коленвала точно совмещена с сердечником ДПКВ
Последствия неправильной установки и регулировки
Появляются характерные посторонние щелчки в двигателе, которые становятся громче при увеличении скорости машины.
Двигатель работает нестабильно даже на холостых оборотах.
Время разгона машины значительно увеличивается, поскольку двигатель плохо реагирует на нажатие педали газа.
Набор скорости идёт рывками, в ходе этого из выхлопной трубы могут вылетать клубы чёрного дыма.
Износ клапанов многократно ускоряется, а если рассинхронизация валов слишком велика, клапана деформируются, а их гнёзда разбиваются.
Неверная регулировка может привести и к обрыву цепи ГРМ. Она, в свою очередь, может пробить радиатор, сломать вентилятор и другие части двигателя.
Двигатель постоянно перегревается, при этом расход моторного масла и антифриза может значительно возрасти.
Как видно из этой статьи, правильно выставленные метки ГРМ — залог долгой и бесперебойной работы двигателя. Ничего сложного в этом нет, сделать это сможет даже начинающий автолюбитель. Важно не торопиться, соблюдать указанную выше последовательность действий, а ещё нужно постараться не уронить стопорные шайбы звёздочек в поддон двигателя. Потому что достать их оттуда будет очень непросто.
Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club
Форумы
Темы без ответов
Активные темы
Фотогалерея НИВА-ШОП Файлы Видео
Список форумовАвто — ТехникаТехнический раздел Лада 4х4 НиваДвигатель инжекторный
Поиск
Темы без ответов
Активные темы
Поиск
Как выставить 1 цилиндр в ВМТ на 21214
Как выставить 1 цилиндр в ВМТ на 21214
Сообщение zoom_nn » 09 фев 2014, 15:48
Re: Как выставить 1 цилиндр в ВМТ на 21214
Сообщение Stranger21 » 09 фев 2014, 15:50
Огромные плюсы автомобилей ВАЗ даже последних моделей – это вполне простой ремонт. Практически все узлы автолюбитель может заменить или починить самостоятельно следуя инструкции при небольшом усердии. В то же время стоимость ремонта будет на порядок ниже, чем в сервисе хотя и без гарантии мастера.
Цепь грм — чем важна и какие проблемы несет ее износ
Ремень или цепь газораспределительного механизма (ГРМ) связывает распределительные валы и коленвал. Ременная передача имеет конкретное количество зубьев для синхронизации работы валов. Цепь — более надежный вариант, так как можно отрегулировать длину в экстренном случае. К тому же изнашивается она гораздо медленней.
Данный элемент влияет на все узлы автомобиля и его общую работоспособность. Неверная работа газораспределительного механизма может привести к сбоям в работе двигателя и даже финальному разрушению силовой установки. Обычно первичная замена детали провоцируется ее растяжением. Из-за этой деформации она начинает сильно греметь при работе двигателя (хорошо слышно на средних оборотах и переменных нагрузках)
Порядок замены цепи грм нива 21214 инжектор
Логично, что потребуется новая запчасть. Секрет выбора — в проверке качества. Нужно положить ее на ладонь плашмя и посмотреть на провисание. Если оно составляет больше 1 см, то нужно искать другую деталь. Дополнительно докупается натяжитель, набор прокладок и сальников, успокоители. Далее после открывается капот, отключается аккумулятор и меняется деталь по следующему порядку:
Снять воздушный фильтр, отключить электрические приводы, патрубок и трос воздушной заслонки (и отодвинуть). Снять защиту поддона.
Снять вентилятор, валик помпы и ремень генератора.
Снять пробку клапанов и отвернуть винт звездочки распределительного вала.
Открутить гайку храповика.
Прокрутить коленвал до совпадения метки с маркером на кожухе ДВС (обязательно должны совпасть метки на звездочках распредвала и подшипниках).
Снять моторный кожух и успокоитель.
Ослабить винт крепления насоса.
Извлечь магистраль ММ, датчик давления и натяжитель.
Снять шестеренку распредвала и затем цепь ГРМ.
Заменить сальники на новые.
Смазать цепь ГРМ.
Надеть в указанном порядке: шестерня коленвала, масляного насоса, распредвала (обязательно следить за совпадением меток).
Закрепить натяжитель, тщательно затянув гайки.
Зафиксировать звездочки.
Проконтролировать совпадение меток, провернув вал вправо.
Надеть ремень генератора и в дальнейшем собрать все элементы в обратном порядке.
Остается проверить правильность сборки. Требуется запустить двигатель и послушать. Если будет присутствовать скрежет, то процедуру придется повторить. Сам звук должен быть стандартным (шуршащим).
Время замены цепи ГРМ нива 21214 инжектор
Конкретных рекомендаций от ВАЗ о замене цепи не существует. Профессионалы рекомендуют это делать примерно после 100 000 км. Однако проверять состояние нужно регулярно. Вполне вероятно, что проблемы могут возникнуть гораздо раньше. Самые распространенные причины замены цепи ГРМ:
провисание, которое не решается подтяжкой;
несовпадение метки шестерни распредвала и метки на корпусе подшипников;
сколы или трещины по длине цепи.
Эти проблемы — главная причина поменять деталь. Разлетевшаяся при движении деталь не только отправит автомобиль на стоянку до замены. Вполне вероятно, что на ходу будут повреждены и другие элементы силовой установки. А это логично увеличит стоимость и время ремонта.
Полезное видео
Метки грм нива шевроле инжектор 8кл
Метки ГРМ
Все больше и больше наш сайт «скатывается» в сторону диагностики. Что и неудивительно – чиптюнинг неисправного автомобиля недопустим. А клиент, как правило приезжает на «перепрошивку» с целым букетом неисправностей, в надежде вылечить этим захандривший автомобиль.
Поэтому рассмотрим простую на первый взгляд процедуру контроля установки фаз ГРМ, необходимую при контроле и при замене ремня или цепи ГРМ.
Метка на шкиве коленвала должна находиться напротив треугольной метки на двигателе(фото 1 ). При этом метка на маховике должна оказаться напротив треугольной метки на кожухе. Эти метки будет видно если снять резиновую заглушку на КПП (фото 2 ). Метка на шкиве распредвала должна быть напротив Г‑образной метки на задней крышке зубчатого ремня (фото 3 ).
На двигателях 2112 метка на шкиве коленвала должна находиться напротив треугольной метки на двигателе(фото 4 ). Проконтролировать её еще можно сверху. П‑образный выступ на шестерне должен находиться точно посредине треугольной метки на двигателе. На шестернях распредвалов метки должны находиться напротив треугольных меток на задней крышке зубчатого ремня(фото 5 ).
При замене ремня ГРМ на новых 16 -ти клапанных двигателях нет традиционной метки в виде треугольника. Метку можно увидеть в окошке картера сцепления удалив резиновую заглушку, что не совсем удобно. Можно сделать проще, совместить метку на зубчатом шкиве коленвала к отливом на корпусе маслянного насоса, как показано на фото 5 а.
2121 ( 2104 – 2107 )
На двигателях Нивы 21214 (и классики 2104 – 2107 ) метка, которая находится на задающем диске, должна быть напротив метки на передней крышке двигателя(фото 6 ). Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив отлива на корпусе подшипников(фото 7 ).
На двигателях Шевроле-Нивы метка, которая находится на задающем диске, должна находиться точно посредине ДПКВ (фото 8 ). Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив отлива на корпусе подшипников (фото 7 ).
21106 , Двигатель OPEL
На этих двигателях установка меток ГРМ интуитивно-понятна, так же, как на 2112 , то есть 2 метки на шестернях привода распредвалов и одна на шкиве коленвала. На фото все метки указаны стрелками.
Инструменты:
Храповичный ключ
Зубило
Молоток
Торцовый вороток
Головка для торцового воротка на 10
Головка для торцового воротка на 17
Большая отвертка
Монтажная лопатка
1. Снимите крышку головки блока цилиндров, как описано здесь.
2. Вращая коленчатый вал, совместите метки на звездочке распределительного вала и на корпусе его подшипников. Если цепь установлена правильно, метка на шкиве коленчатого вала должна совпасть с длинной меткой на крышке цепи привода распределительного вала.
Полезный совет:
Торцовый вороток не всегда подлезет на гайку шкива, коленчатого вала, воспользуйтесь храповичным ключом.
3. Если метки не совпадают, разогните лепестки стопорной шайбы болта крепления звездочки распределительного вала.
4. Включите первую передачу, чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, отверните болт.
5. Cнимите его вместе со стопорной и упорной шайбами.
Предупреждение:
Стопорная и упорная шайбы никак не зафиксированы на болте и легко с него снимаются. Будьте осторожны – не уроните их в поддон двигателя.
6. Демонтируйте натяжитель цепи, как описано здесь.
Примечание:
При наличии необходимых навыков гидронатяжитель можно не снимать. Достаточно отжать плунжер гидронатяжителя большой отверткой или монтажной лопаткой.
7. Снимите звездочку вместе с цепью, снимите цепь со звездочки и затем снова установите ее на звездочку, изменив положение цепи на зубьях звездочки в нужную сторону. Рекомендуется за один раз перемещать цепь на один зуб.
Полезный совет:
При возникновении трудностей с меткой коленчатого вала, установите поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, как описано здесь.
8. Наденьте звездочку вместе с цепью на фланец распределительного вала, натянув ведущую ветвь цепи. Так как при изменении положения цепи на звездочке отверстие в звездочке перестает совпадать с установочным штифтом во фланце, проверните немного коленчатый вал в нужную сторону до момента совпадения отверстия и штифта.
9. Установите болт крепления звездочки вместе с упорной и стопорной шайбами и заверните его до упора, не затягивая окончательно.
10. Провернув коленчатый вал на два оборота, повторите проверку положения меток, как это делали раньше.
11. Если метки совпадают, затяните болт и загните на грань его головки лепесток стопорной шайбы. В случае несовпадения меток повторите установку фаз газораспределения.
12. Установите все снятые ранее детали в обратной последовательности.
В статье не хватает:
Качественных фото ремонта
Метки ГРМ на Ниве Chevrolet
Нива Шевроле из семейства джипов оснащается цепной передачей в механизме ГРМ. Эксплуатационные характеристики цепи еще больше, ежели ременной передачи. Цепь обладает также наилучшими техническими показателями, что оказывает влияние на передаточный момент. Если ослабление ремня приводит к проскальзыванию зубьев шкивов, то ослабленная цепь такового не допускает. Но с эксплуатацией автомобиля, цепь газораспределения также имеет свойство изнашиваться, растягиваться, взрываться и приходить в негодность, что просит ее подмены. На шаге подмены цепи принципиально произвести установку соблюдая метки. Что такое метки, их предназначение и как их выставить на ВАЗ-2123 скажет данная статья.
Что такое метки и их назначение в механизме Шнивы
Метки в системе ГРМ на авто Нива Chevrolet это особые виды насечек и отверстий, которые размещаются на шкивах газораспределителя. На фото изображены шкивы с метками, по которым выставляется цепь привода ГРМ.
Смотрите:
Выставление цепи по меткам делается для того, чтоб она лучше фиксировалась и придерживала сам механизм газораспределения. Если же установить цепь без соблюдения меток, то работа шкивов будет неслаженной и потом приведет к их скорейшему износу. Потому принципиально всякий раз при подмене цепи либо деталей газораспределительного механизма устанавливать их с соблюдением меток. Может быть нарушение работы системы ГРМ при ослаблении натяжения цепи либо ее растяжке. Чтоб верно выставить механизм ГРМ по особым меткам, разглядим порядок установки фаз газораспределителя на ВАЗ-2123.
Установка фаз механизма газораспределения по специальным меткам
Итак, установка фаз в системе ГРМ по особым отметкам на автомобиле Нива Chevrolet включает последующую последовательность действий:
Сначало убеждаемся в наличии необходимого инструмента: отвертка и гаечные ключи на 8 13 и 10. Также понадобится специальный инструмент, которым необходимо будет проворачивать коленвал.
Устанавливается автомобиль ВАЗ-2123 на смотровую яму и фиксируются колеса с помощью ручника. Под колеса можно подложить башмаки.
Открываем капот на Ниве Шевроле и извлекаем следующие элементы: снимается вентилятор; отвинчиваются крепления радиатора и отводится он в сторону. Снимать патрубки и сливать жидкость нет необходимости; извлекается патрубок воздуховода.
Добравшись до крышки клапанов, необходимо отвинтить ее крепления и осторожно извлечь, чтобы не допустить попадания внутрь грязи и прочих предметов.
Метки” ГРМ ВАЗ(LADA) 21214 НИВА
Установка меток ГРМ на ВАЗ(LADA) 21214 НИВА. Извините за качество. Фотоаппарат сел.
Часть 2. Клапан поршень =”” ремонт Нива шевроле NIVA Chevrolet 44
Капитальный ремонт двигателя Chevrolet NIVA.
После проведения ремонтных работ рекомндуется заменить прокладку крышки.
После того как крышка была снята, наблюдается следующий вид, изображенный на фото ниже.
Под крышкой клапанов
Смотрите:
Важно! При откручивании болта необходимо контролировать его положение, потому как он ничем не фиксируется и может свободно упасть в поддон двигателя. Рекомендуется при ослаблении затяжки осуществлять откручивание рукой или ключом с глубокой головкой.
При сборке не забудьте о замене прокладки на крышке!
Проведенная работа не требует много времени, но является залогом успешной работы деталей механизма газораспределения автомобиля Нива Шевроле. Делая вывод, хочется отметить важность выставления цепи ГРМ по специальным меткам. Если вы по какой-либо причине забыли выставить шкивы по меткам, то лучше не запускать этот процесс и произвести повторную регулировку. Это продлит срок службы системы ГРМ и всех ее составных элементов.
Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?
Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:
СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти
И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.
Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.
>
Комплект нагнетателя компрессора
, впрыск 0,5 бар LADA 21214 2131 NIVA 4×4 Turbo & Compressor
Комплект нагнетателя компрессора с впрыском 0,5 бар LADA 21214 2131 NIVA 4×4 Турбо и компрессор
Код товара: product-1236
Наличие: В наличии
Вес: 14.00 кг
Доступные опции
Дроссельная заслонка — Пожалуйста, выберите — Механический E-GAS
Этот комплект укомплектован компрессором нового генерация с избыточным давлением наддува 0,5 бар при 5200 об / мин.
Монтаж не требует серьезных доработок двигателя.Для Например, поршни менять не нужно.
Вы этот комплект можно установить на серийный автомобиль с помощью обычных инструментов.
Может использоваться на автомобилях, оборудованных электрической педалью (E-GAS)
Замена форсунок и переназначение ЭБУ не требуются, но строго рекомендуемые.
Для авто С гидроусилителем.
В при работе нагнетатель практически бесшумен. Масло и охлаждающая жидкость не требуется. Во время установки нагнетателя вы не необходимо изменить конструкцию двигателя кроме замены передняя крышка двигателя, шкивы генератор, коленчатый вал и водяной насос для Ремень поликлиновой входящий в комплект.
Увеличение мощности с наддувом 0,5 бар до 50%
Для для наилучшей работы требуются следующие детали:
— Топливные форсунки 192 куб.см / мин
— Спортивный ресивер
— Дроссельная заслонка 52 мм или 54 мм
— Спортивный выхлоп 4-2-1 диаметр трубы 51 мм
— Распредвал спортивный, например 10,50 мм (256 °), 11,40 / 10,60 мм (268 ° / 260 °), 11,60 / 10,60 мм (266 °)
— Онлайн-переназначение ЭБУ
Если в вашем автомобиле есть электрическая педаль E-GAS — укажите ее в заказе подробности.
ВАЗ 2101 21011 21013 2102 2103 2104 2105 2106 2107 RIVA NOVA LAIKA 21214 2131 НИВА 4х4 Городской
Теги: компрессор, нагнетатель Комплект, 0,5, бар, инъекция лада 21214, г. 2131, г. нива 4х4, турбо
Установка электронного зажигания на ВАЗ.Установка электронного зажигания на ВАЗ Как настроить зажигание на ВАЗ 2107
Довольно часто владельцы классики ВАЗ сталкиваются с необоснованно большим расходом топлива, неудовлетворительным уровнем динамических характеристик и т.д. неверно. Правда, не все знают, как выставить зажигание на ВАЗ 2107, не прибегая к платной помощи сервисных работников. Поэтому предлагаем ознакомиться с кратким руководством по этой процедуре.
Неправильное зажигание Иногда может сказаться неоправданно большой расход топлива
Как выставить зажигание на ВАЗ 2107 (карбюратор)
Регулировка обычного (контактного) зажигания на «семерке» по заводским правилам должна осуществляться таким экзотическим прибором, как стробоскоп. Но все же можно использовать альтернативу в виде примитивного инструментария: контрольная лампа 12 В, ключ на 13 и специальный ключ для коленвала.
Видеоурок по зажиганию на карбюраторе ВАЗ 2107:
Процедура зажигания выполняется при выключенном двигателе. Сначала необходимо будет установить поршень первого цилиндра мотора в положение зажигания. Это делается следующим образом. Сняв, обточите коленвал по часовой стрелке, заткнув пальцем освободившееся отверстие.Когда сжатый воздух начинает явно давить на палец, можно сказать, что это такт сжатия.
После этого необходимо, аккуратно проворачивая вал, совместить метку на шкиве со второй меткой на крышке ГРМ.
Даже если этикеток не видно, не отчаивайтесь и хорошо протирайте поверхность, добавьте подсветку — этикетки всегда есть.
Средняя (вторая) метка означает, что воспламенение составляет 5º (что для 92-го, что для 95-го бензина).Можно вынуть ключ, свечу завернуть, провода вставить обратно.
Определение момента зажигания осуществляется по посадке лампочки
Следующим этапом будет определение точки возгорания. Для этого подойдите к распределителю зажигания и ключом на 13 немного отпустите его гайку крепления. Один заготовленный перед лампочкой провод нужно подключить к низковольтному выводу катушки зажигания, второй — на «массу». После этого нужно включить зажигание.
Поворачивая корпус трамблера по часовой стрелке, необходимо остановиться, когда лампочка погаснет. Теперь нужно медленно повернуть ротор распределителя зажигания против часовой стрелки до тех пор, пока контакт не рассеется, и лампочка снова вернется обратно. Теперь можно гайку крутить и спокойно идти.
Где и какую бесконтактную систему зажигания для ВАЗ 2107 можно купить
Как известно, всегда есть смысл перейти от обычного зажигания к бесконтактному. И многие тоже. Если говорить о необходимых запчастях для переоборудования, то приобрести их несложно.Для решения такой задачи достаточно обратиться в специализированный магазин с автомобилями. Всегда будет предложен выбор из нескольких популярных вариантов. Также можно использовать Интернет-сайты, где действительно можно получить те же товарные позиции со склада, но по более приятным ценам.
По поводу марок и моделей сложно что-то сказать. Но лучше не брать принципиально самые дешевые запчасти, особенно когда разница в сравнении со средней ценой очень существенная.
Потребитель имеет возможность выбрать в качестве заводской системы зажигания отечественного производства и импортные аналоги.
Однако не следует полагать, что только последнее может обеспечить достойный уровень качества и долговечности. Например, масса положительных отзывов имеет вариант БСЗВ.625-01, производства РФ (старый Оскол). Может быть, это не самая дешевая система, но проблем с ней быть не должно.
Как установить и отрегулировать электронное (бесконтактное) зажигание на ВАЗ 2107
Инструмент, необходимый для установки электронного зажигания:
дрель со сверлом;
ключ рожкового на 13;
ключей на 8 и 10;
ключ для трещотки на 38.
В оснащение системы бесконтактного зажигания входят катушка зажигания, выключатель, резина и провода. Чтобы не перепутать, что связывает с производителями, как правило, покупателю предоставляют инструкцию по установке.
Во-первых, установке подлежит бесконтактная катушка, а также резина. И для первого, и для второго элемента в открытом космосе есть места с застежками. После этого идите в травер. Следует отметить, что двигатель должен стоять на отметках: Коленчатый вал выставлен в зоне риска ВМТ.При этом резина укажет на первый или четвертый цилиндры. Необходимо помнить, как стоит сам корпус и в каком направлении расположен бегунок. Аналогично устанавливаем новую резину.

В принципе установку на него можно завершить. Но есть смысл обратить внимание на некоторые детали. Параллельно с заменой системы зажигания рекомендуется обновить и свечи — лучше всего подходят Bosch, NGK и другие варианты этого уровня.На проводах тоже не экономьте — берите силикон. Обратите внимание, что на многих автомобилях, которые изначально не оснащены переключателем, под ним находятся родные насадки, поэтому ничего менять не нужно — переключатель просто сидит на этих креплениях и прикручивается. Если в вашем случае закрепить этот элемент негде, воспользуйтесь дрелью: просверлите отверстия и снабдите их крепежными болтами. Главное, чтобы переключатель был надежно просканирован, иначе товар выйдет из строя.
Есть еще одна проблема, с которой сталкиваются владельцы ВАЗ 2107, выпущенных до 1994 года.После установки бесконтактной системы тахометр перестает работать. Но не огорчайтесь. Достаточно в цепи «катушка-тахометр» установить конденсатор или сопротивление на 1,2-1,4 кОм.
Как поставить электронное зажигание на ВАЗ 2107 (инжектор)
Следует сразу оговориться о том, что одно из важнейших отличий инжекторного (инжекторного) двигателя от карбюраторного — отсутствие необходимости всевозможных настроек. В том числе электронный блок управления с помощью датчиков самостоятельно определяет момент зажигания и другие нюансы в конкретном случае. Главное, правильно выставить метки ремня или цепи ГРМ. Поэтому тогда мы поговорим о карбюраторных версиях, оснащенных электронной системой зажигания.
Итак, после успешной установки БСЗ всегда необходимо производить его регулировку. Конечно, мастера будут выполняться специальными инструментами, в частности, рекомендуется стробоскоп. Но на практике все может быть намного проще. Например, вполне реально настроить систему, которая называется, по слухам.
Для запуска процесса необходимо ослабить гайку крепления распределителя зажигания (или просто не затягивать при установке травера). После пуска и прогрева мотора начинаешь крутить корпус трамблера то в одну сторону, то в другую. Обороты должны соответствовать примерно 2000.
Прислушиваясь к изменениям в работе двигателя, легко уловить, как будут прыгать обороты, появятся ли отказы. Оптимальная «золотая» середина — это положение, при котором мотор стабильно выдает максимальные обороты при отсутствии сбоев.В этом положении необходимо и затянуть гайку траверса. По возможности лучше воспользоваться услугами СТО и проверить правильность регулировки стробоскопа.
Заезд в движение
Даже если у вас нет доступа к профессиональному сервису, вы можете исправить результат слухового анализа уже в дороге. Понадобится ровный участок без уклона, отсутствие сильного ветра и наличие помощника. Итак, прогревая двигатель до рабочей температуры, довожу стрелку спидометра до 40-50 км / ч, включив при этом прямую передачу (четвертую).
Двигаясь с крейсерской устойчивостью, нужно резко выжимать педаль акселератора. В этот момент звук детонации в моторе будет легким. Это явление еще называют «звенящим пальцем». Примерным временем остановки сваливания считается момент, когда машине удалось разогнаться на 3-5 км по спидометру.
Если вскоре после начала разгона детонация прекратилась сама по себе, значит, зажигание настроено правильно. Если характерный звон вы отчетливо слышите дольше рекомендованного периода времени, есть смысл поправить резину. Его корпус повернут на 1º по часовой стрелке. Но бывает, что пальцы вообще не звенят, или звук очень слабый и нечеткий. Тогда имеем обратную картину — распределитель зажигания поворачивается против часовой стрелки на тот же 1º.

В случае отсутствия специалиста всегда можно проверить правильность зажигания «по слухам» в движении
Когда при возвращении за руль и повторении описанного выше эксперимента выясняется, что проблема не исчерпала себя, необходимо остановиться и попытаться повернуть резину в соответствующих направлениях до достижения результата.В результате продолжительность детонации должна приблизиться к 1-1,5 с. Автомобилисты называют это «легкой детонацией», которая не наносит двигателю заметного вреда.
Конечно, многие из представленных рекомендаций могут потребовать проверки на профессиональном оборудовании. Поэтому все же советуем не пренебрегать мнением квалифицированных специалистов и в случае затруднений при настройке системы связываться с ними.
ГИБДД оштрафовала россиянина, победившего Ладу на Мустанге
Внимание полиции привлекли фотографии необычного «Мустанга» в социальных сетях.После того, как снимки стали популярными, инспекторы ГАИ установили владельца автомобиля и пригласили его для беседы в подразделение, сообщает УГИБДД в Омской области. В ходе испытаний выяснилось, что 24-летний Омич внес в конструкцию автомобиля следующие изменения: установил …
Toyota будет заниматься выпуском автобусов большой вместимости
До настоящего момента непосредственно под брендом Toyota был произведен всего один автобус — небольшой вместимость Cosater, способный перевозить до 30 пассажиров.А вот большие автомобили Японский концерн производил исключительно под маркой Hino. Однако новейший 77-местный 10,5-метровый автобус FC будет носить эмблему Toyota. Первые поставки …
Land Rover готовит конкурента BMW X6
Автомобиль должен стать прямым конкурентом немецких купе-кроссоверов BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe, хотя немного уступит им в размерах. Судя по шпионскому ПО, английский кроссовер получит покатую крышу, которая автоматически исключает сиденья третьего ряда, которые не будут предлагаться даже в качестве опции.Известно …
1000-сильный гиперкар Mercedes-AMG появится в 2018 году
Об этом рассказал глава перспективных разработок концерна Daimler AG Томас Вебер, передает Le Blog Auto. Как и при разработке спортивного автомобиля Mercedes-Benz SLR McLaren, немцы также нашли партнера в Великобритании. Только на этот раз это были не McLaren, а Lotus. Именно она отвечает за разработку шасси …
Royal Mercedes S-Class Продам за 30 000 долларов
В 1988 году 300-сильный Mercedes-Benz 560 SEL стоил более 250 тысяч долларов, а теперь организаторы аукциона планируют выпустить всего 25-30 тысяч фунтов стерлингов. стерлингов (30-36 тыс. долларов США) за правый лимузин.Этот образец когда-то принадлежал королю Иордании Хусейну, правившему страной с 1952 по 1999 год. Бронированный …
BMW выпустила купе в честь автомобиля 50-х годов.
Как рассказали представители баварской компании, BMW 2002 Hommage стал попыткой переосмысления легендарного BMW 2002 Turbo, «заново воплотив его непревзойденные характеристики и яркий дизайн». » «Ровно 50 лет назад серия BMW 02 стала отправной точкой для будущего успеха компании. Это компактное купе — одно…
В Госдуме хотят аптеки для АЗС
По словам депутата, который ведет московское ведомство, если аптечные пункты станут обязательной частью АЗС, это будет не только удобно для автомобилистов, но и повысит безопасность на дорогах. дороги, так как участники дороги смогут быстро закупить необходимые лекарства, если авария произойдет рядом с АЗС. В то же время специалисты напоминают …
Формально на представленных фотографиях показан седан Kia.K2. Но, как известно, это модель на российском рынке. Носите имя Kia Rio. В то время как в других странах Rio — это совсем другая модель, последнее поколение которой было представлено на Парижском автосалоне в конце сентября. Итак, что ждет …
Девятый Jimhana: 600-сильный Ford Focus
Следующая, уже девятая, часть Джимханы так и не стала «выездной»: ролик снялся на дорогах Буффалло, штат Нью-Йорк, а роль главного героя примерил спортивный хэтчбек Ford Focus RS Кен Блок, на котором американец выступает в чемпионате мира по ралли-кроссу.В свежей серии гоночных блокбастеров 600-сильный хэтчбек, способный разгоняться до 96 …
Лучшие автомобили 2017 года в разных классах: хэтчбек, внедорожник, спорткар, пикап, кроссовер, минивэн, седан
Давайте рассмотрим передовые новинки автомобильного рынка России Чтобы определить лучший автомобиль 2017 года. Для этого рассмотрим сорок -девять моделей, распределенных по тринадцати классам. Поэтому мы предлагаем только лучшие автомобили, поэтому ошибиться с покупателем при выборе новой машины невозможно.Лучшее …
Какой седан выбрать: Камри, Мазда6, Аккорд, Малибу или Оптима
Мощный сюжет Имя «Шевроле» является самой историей истории американских автомобилей. Название «Малибу» и манит с его пляжами, на которых снимались многочисленные фильмы и телесериалы. Тем не менее, с первых минут в машине «Шевроле Малибу» ощущается прозой жизни. Довольно простая бытовая техника …
Как поменять машину на новую, как поменять машину.
Совет 1: Как обменять свою машину на новую мечту многих автолюбителей — приходите в салон на старой машине, а переходите на новую! Мечты превращаются в челюсть.Больше ходов набирает старый сервис по обмену автомобилей на Новый — Trade in. У вас нет …
Как заказать машину из Германии, как заказать машину из Германии.
Как заказать машину из Германии Есть два варианта покупки подержанной немецкой машины. Первый вариант предполагает самостоятельную поездку в Германию, выбор, покупку и перегонку. Но этот способ не подходит из-за отсутствия опыта, знаний, времени или желания. Выезд — заказать машину …
Надежность — определенно самое популярное требование к автомобилю.Дизайн, тюнинг, любые «балки» — все эти модные уловки по мере своей важности неминуемо блекнут, когда речь идет о надежности автомобиля. Автомобиль должен служить своему владельцу, а не доставлять ему проблемы с его …
Самые дешевые автомобили в мире
Автомобили с невысокой ценой всегда пользовались большим спросом у малообеспеченных людей. Но этот контингент всегда намного больше, чем тот, кто может позволить себе эксклюзивные дорогие автомобили. Forbes: Дешёвые автомобили 2016 года несколько лет назад верил весь мир…
Victoria
Без соответствующих знаний и подготовки, даже просмотрев видео, точно установить момент зажигания непросто. И вообще видимо давно пришло время заменить привезенную семерку на что-то новое. Ведь условия автокредитования неплохие. А стоимость горючего и запчастей на поддержание на ходу этого порядка, не говоря уже о стоимости ремонтных работ, в совокупности тянут на новую машину.
Есть такой прибор, как стробоскоп.Здесь отлично ставят зажигание. Описывать процесс не буду, описывать не буду (можно в Уутюбе), но скажу, что это наиболее точный метод регулировки зажигания. Расход бензина приближается к заводским показателям, а двигатель пикапа приятно удивит. Всем рекомендую.
Зажигание
серьезное и не только для ВАЗ 2107. Качество бензина сегодня, мягко говоря, оставляет желать лучшего. А так каждый раз после заправки автомобиля регулировать зажигание будет хлопотно.Необходимо по возможности заправляться только с одного заправщика, которому доверяют.
Большинство автомобилей ВАЗ 2107 до 2005 года оснащалось обычной контактной системой зажигания. То есть все почти так же хорошо, как было десятки лет назад. Если честно, то контактная система зажигания давно изжила и на ее место пришла более современная и продвинутая электронная. До недавнего времени на моем ВАЗ 2107 было контактное зажигание, и после установки я просто не мог узнать свою машину, о чем подробнее расскажу ниже.
Достоинства и недостатки электронной системы зажигания ВАЗ 2107
Прежде всего, я хотел бы сказать несколько слов о том, как я все это описываю в своей машине.
Несколько слов об установке БСЗ
В этой процедуре нет ничего сложного, все ставится на те же места, что и в старой системе. Единственное, что ко всему этому добавлено, это электронный блок — переключатель, но и для него есть специальное место под капотом автомобиля с левой стороны.
Если вы решили все это поставить, то вам необходимо приобрести комплект снаряжения, в который входит комплект снаряжения, в который входят:
Ящик с крышкой.
Катушка зажигания
Переключатель
Так же желательно купить новые высоковольтные провода (желательно силиконовые)
Получается, что из этого набора нужно будет поменять старую катушку зажигания и резину на новую, а также поставить переключатель в специально отведенное место. Ориентировочно его местонахождение следующее:

Провода подключаются достаточно просто и уж точно местами их не перепутаешь, все есть на штекерах.Единственное, что нужно запомнить, это провода катушки зажигания, хотя лучше сразу после снятия старой катушки перекинуть провода на новую, тогда точно будет хорошо.
Также стоит отметить, что после установки контактного зажигания необходимо контактное зажигание.
Теперь можно немного рассказать об ощущениях, которые были после первого запуска двигателя. Так вот, если я включал контакты только с пилорамы на морозе, то теперь машина заводилась на всяких присосках и держала ровные обороты.Причем раньше нужно было ждать минимум пять минут, пока мотор прогреется, и только потом можно было начать движение, иначе обороты ДВС были замутнены.
С электронным зажиганием сразу после запуска можно спокойно трогаться с места и без сбоев и пропадания оборотов. Двигатель сразу начинает работать ровно и уверенно. То есть до обычной системы зазор составлял 0,5 — 0,6 мм, и соответственно искра была намного меньше, чем сейчас при увеличенном зазоре.Объясняется это во многом.
После установки БСЗ проблем с подгоранием контактов и их постоянной заменой нет. Если раньше было хоть какое-то соответствие нормам и качество было неплохим, то теперь в контактах иногда не хватает контактов на 5000 км.
Единственное, что могло быть минусом электронного зажигания для ВАЗ «Классика» это:
Немаловажная цена. Комплект оборудования стоимостью не менее 2000 рублей
Выход из строя датчика Холла, который лучше всего носить с собой в стоке, чтобы не вставать где-нибудь на трассе
В целом корпус очень хороший и удобный, по сравнению с системой контактов и преимуществ намного больше, чем недостатков.Поэтому можно смело рекомендовать всем автовладельцам ВАЗ 2107, которые еще не решились на модернизацию, установить БСЗ — вы останетесь довольны результатом.
Основное отличие бесконтактной системы зажигания от контактной заключается в том, что вместо кулачкового (контактного) прерывателя в ней используется специальный электронный механизм. Традиционно все старые классические модели ВАЗ комплектовались контактной системой зажигания. Как известно, механические узлы в процессе работы изнашиваются, выходят из строя и выходят из строя.В свою очередь электронное устройство — БСЗ (бесконтактная система зажигания) более надежно и эффективно, не нужно постоянно его настраивать и обслуживать. Цепь и разрыв цепи зажигания реализуется на основе работы выходного транзистора, он запирается или отпирается. Такой принцип работы позволяет добиться более высокого напряжения, а, следовательно, увеличить мощность искрового разряда. К тому же энергия искры в этом случае практически не зависит от оборотов двигателя.
Установка электронного зажигания на ВАЗ (видео)
Как уже было сказано выше, вместо прерывателя контакта в БСЗ используется бесконтактная резина (датчик-распределитель). В зависимости от типа двигателя нужно подобрать соответствующее бесконтактное зажигание на ВАЗ, например:
мотор 1,5-16 л: Модель 38.3706;
двигатель 1,2-1,3 л: Модель 38.3706-01;
мотор 1,7 л: Модели 38.3706-10, 3810.3706 или 038.3706-10.
Не рекомендуется устанавливать травер, не рекомендуемый для данной модели двигателя.В противном случае потребуется дополнительная регулировка зажигания, но в этом случае добиться стабильной работы мотора на всех оборотах практически невозможно.

Бесконтактная система зажигания ВАЗ-2107 или другой модели классифицируется по принципу замены катушки зажигания на резиновые новые устройства. Все кабели, которые ранее были подключены к катушке, следует заменить на высоковольтные силиконовые провода. При этом необходимо внимательно следить за правильным контактом контактов.В принципе, все провода нужно подключать аналогично старой катушке. В итоге на каждом из контактов должно получиться по два кабеля. Контакт «б» подключается (замок и 4-й контакт переключателя или от общего жгута подключения бобышки), а «К» следует подключать к двум коричневым (тахометр и 1-й контакт переключателя или от общего жгута БСЗ).
Подготовка
Для установки БСЗ необходимо подготовить:
ключи: 8 и 10 для демонтажа и установки змеевика, 13 — для траверса;
отвертка
и два винта;
сверло и сверла под саморез;
переключатель серии 3620.3734, 36.3734, WAT 10.2, Remix, HIM-52 или другие;
катушка 27. 3705;
провода новые, желательно силикон;
Свечи новые
у которых зазор 0,7-0,8 мм, как вариант А-17ДВР.
Установка недисконтной системы зажигания БСЗ

После этого производим замену старых элементов на новые устройства.
Замена траверсы

Поклонники отечественного автопрома постоянно сталкиваются с различными проблемами, требующими от автомобилистов проявления обоняния, умения, а также знаний и навыков по специальности автомеханик.Для Зажигания
на ВАЗ 2107 не нужно иметь специального образования, достаточно пошагово выполнять инструкцию.
Порядок отправки контактного зажигания на ВАЗ 2107
Зажигание нужно отображать при выключенном двигателе. Для начала нужно перевести поршень первого цилиндра в положение зажигания. После снятия свечи зажигания коленчатый вал вращается по часовой стрелке, освободившееся отверстие плотно закрывается пальцем. Когда вы четко чувствуете, что сжатый воздух толкает палец, вы можете исправить это как такт сжатия.Осторожно проворачивая коленвал, совместите две метки: ни шкива, ни ГРМ.
Вторая или средняя метка обозначает угол зажигания с опережением 5 градусов, что актуально для марки бензина 92 и 95. Совместив две метки, можно установить свечу зажигания на место, а также подключить провода.
Определить момент зажигания поможет обычная лампочка. Для этого ключом на 13 слегка отпустите гайку распределителя зажигания. Один сваренный световой провод необходимо подключить к низковольтному выводу катушки, второй — к «массе» и ключу для включения зажигания.
Вращая по часовой стрелке распределитель зажигания, когда лампочка погаснет, нужно остановить. Теперь ротор распределителя зажигания нужно повернуть против часовой стрелки, пока лампочка не загорится снова. После этого нужно подтянуть гайку распределителя зажигания, и можно переходить к дорожке. Так можно установить зажигание на ВАЗ 2107 с карбюратором.
Какую бесконтактную систему зажигания стоит купить на ВАЗ 2107
Бесконтактная система зажигания зарекомендовала себя как более надежная и безотказная, поэтому многие владельцы автомобилей ВАЗ предпочитают ей контактный аналог.Приобрести дополнительное оборудование для его установки сегодня не составит труда, достаточно посетить любую специализированную торговую точку. Интернет-магазины также предлагают системы. Демон контактного зажигания Но товар, чаще всего, поступает прямо со складов, поэтому цены здесь порадуют ваш кошелек.
В ассортименте вы найдете импортные и отечественные модели. Нельзя сказать, что отечественное — значит некачественное. Не стоит выбирать самые дешевые модели, особенно если стоимость существенно ниже рыночной, то с серьезными проблемами при использовании не столкнется.
Бесконтактное или инжекторное зажигание для ВАЗ 2107
Одно из самых существенных отличий бесконтактного зажигания от традиционного карбюратора, это отсутствие необходимости в разнообразных настройках. Электронный блок управления с помощью датчиков может самостоятельно определять момент зажигания и другие особенности автомобиля. Очень важно, чтобы ремень или цепь ГРМ были наклеены бирками. Затем мы обсудим модели карбюраторов, оснащенные бесконтактной системой зажигания.
Новый БСЗ обязательно нуждается в доработке. Естественно, обратившись в автомастерскую, вы увидите, что мастер работает со специальным прибором — стробоскопом. В собственном гараже вы можете настроить систему «по слухам».
Сначала ослабляем гайку крепления от распределителя зажигания. После того, как мотор запущен и прогрет, необходимо повернуть корпус ТРК, прислушиваясь к работе двигателя. Обороты при регулировке должны достигать 2000.
Если внимательно, то легко услышать, как прыгает скорость и присутствуют ли отказы.Идеальная позиция — это работа двигателя на максимальных оборотах без сбоев. В этом положении нужно закрепить корпус дозатора. Если вы не опытный водитель, то для вашей безопасности лучше обратиться к специалисту со стробоскопом.
Назначение системы зажигания — обеспечение нормального пуска силового агрегата. Выход из строя того или иного узла СЗ приведет к тому, что эксплуатация автомобиля доставит водителю неудобства.В этой статье мы расскажем о том, что такое электронное зажигание на автомобиле ВАЗ 2107 и как его установить.

Что такое электронное или бесконтактное зажигание?
Конечно, это важно, карбюратор оснащен мотором или инжектором, потому что в впрыске нет дребезжания:
Если поставить такую СЗ, у автовладельца отпадает необходимость в периодическом обслуживании контактной группы. То есть об окислении и чистке контактов, а также о регулировке зазора можно забыть.
Такая 2107 более надежна, так как наиболее подверженная поломкам и износу контактная группа просто отсутствует.
Искра в этом случае будет более равномерно и стабильно распределяться по цилиндрам двигателя, и это не влияет на работу силового агрегата.
Срок действия траверсы в целом увеличивается за счет исчезновения вибрации и ударов оси при воздействии так называемых кулачков для контактов.
В том случае, если время розжига ВАЗ и настройка системы будут проведены правильно, при этом мотор будет работать в штатном режиме, есть шанс добиться экономии бензина.При нормальном функционировании ДВС его мощность тоже может быть увеличена, тем более что общее сгорание смеси в цилиндрах мотора вредных выбросов будет меньше.
Мотор
на морозе будет попроще, так как уровень напряжения на свечах всегда будет стабильным (автор видео — канал АТО! Moto-Life).
Руководство по установке
Как установить БСЗ своими руками на «семерку»? Как настроить и настроить устройство? Для начала нужно подготовить все, что может потребоваться.
Инструменты и материалы
Для выполнения данной задачи потребуется:
набор ключей;
Саморез
;
Набор отверток
;
Строительная дрель
.
Этапы
Должен выполняться в обесточенной бортовой сети, иначе в системе может произойти короткое замыкание.
Итак, отсоедините аккумулятор, а затем выполните следующие действия:
Отсоединить от свечей все провода высокого напряжения.
Произвести разборку.
После этого, проворачивая коленчатый вал, необходимо установить бегунок в положение, перпендикулярное оси силового агрегата. Также отметьте средний риск шкалы элементов раздачи, в будущем это позволит без проблем настроить.
Гайку крепления распределителя необходимо открутить, после чего устройство демонтируется.
На место демонтированного распределителя устанавливается бесконтактный контроллер, при этом бегунок и корпус необходимо поставить в нужное положение в соответствии с установленными ранее этикетками.
Установите крышку устройства.
Затем нужно соединить высоковольтные кабели со свечами.
Выполнив эти действия, можно заменить катушку. В целом задача эта довольно простая, но при ее выполнении необходимо учитывать положение контактов В и К. в том случае, если на новом КЗ они разные, то элемент следует протестировать относительно застежку так, чтобы контакты располагались так же, как это было установлено ранее.
На завершающем этапе установки переключатель ставится в положение переключателя, наиболее оптимальным вариантом будет его установка между расширительным бачком омывателя и коллектором. Фиксация механизма осуществляется при помощи саморезов, причем под одним из них следует выводить так называемую нулевую проводку. Что касается радиатора, то его нужно подвести к корпусу.
Особенности регулировки
Что касается налаживания установленного узла зажигания на «семерку», то, конечно, лучше всего проводить эту процедуру с помощью специального оборудования.Но поскольку такие установки можно встретить только в автосервисах, процедура настройки может проводиться по слухам. Прежде чем приступить к процессу, нужно убедиться, что карбюратор и помпа работают в штатном режиме. Сам процесс выполняется следующим образом:
Сначала прогревается мотор.
Затем отверните гайку крепления триммера.
Сам трамблер должен медленно разворачиваться в разные стороны, мотор должен работать. Механизм вращается до момента работы в ДВС.Будет не плавно, и повороты не увеличатся.
После этого необходимо затянуть фиксирующую гайку.
Что касается осмотра, то для этого автомобиль необходимо разогнать примерно до 50 км / ч примерно за 50 км / ч, после чего он включает четвертую передачу и нажимает педаль газа. В этом случае из-под капота должен открыться звук «пальцев» или детонация, который будет длиться до тех пор, пока скорость автомобиля не увеличится на 5 км / ч. Если звук продолжается дольше, следует отпустить распределитель и повернуть его на один градус по часовой стрелке.Если самостоятельно регулировать зажигание таким способом у вас не получается, лучше обратиться за помощью к специалистам — процедура эта недорогая, но вы будете уверены, что мотор будет работать нормально.
Аннотация по настройке системы зажигания ВАЗ 2107 своими руками
Жигулевская
«Классика» ВАЗ 2107 не относится к современным автомобилям. Изготовлена по последнему слову техники и увлечена сложной электроникой. В этой красоте — не нужно ни по какой причине обращаться в специальности автосервиса, большую часть работ по техническому обслуживанию в состоянии произвести сам владелец.Также здесь присутствует опция процедуры зажигания, которую может выполнить любой желающий, предварительно изучив подробную аннотацию.
Когда нужно выставить зажигание?
Первое, что нужно знать — правил проведения этой операции не существует, так как угол опережения зажигания устанавливается или регулируется только по мере необходимости. Это может быть вызвано такими причинами:
Вы не попали на вторичном рынке «семерку» и пытаетесь «довести до ума».
После ремонта мотора сопроводили его разборкой.
После откручивания или снятия распределителя головки зажигания (тратят) вне зависимости от фона, для чего он был изготовлен.
При переходе с высокооктанового топлива на бензин с пониженным октановым числом и наоборот.
После замены контактной группы или подшипника на поле боя (в машинах со старой системой зажигания).
Примечание. На автомобилях ВАЗ 2107, оборудованных инжектором электроники, предпосылкой для проверки системы искрообразования может служить мигающее табло Check Engine на панели приборов.Правда, ведет себя аналогичным образом, если неисправностей еще десяток. Поэтому проблемы с зажиганием необходимо сначала диагностировать, обратившись на станцию техобслуживания.
В подавляющем большинстве случаев установка Момент искрения возникает из-за нарушения настроек после проведения разборки или ремонта двигателя. Отдельный вопрос — это переход на высокооктановый бензин, требующий зажигания с большой нагрузкой, на который проводится регулировка.
Проверять своевременное образование разряда на электродах свечей желательно в тех случаях, когда наблюдается нестабильная работа двигателя, хлопок в карбюраторе и выхлопной трубе, сопровождающийся увеличением расхода топлива. Если вам не удалось обнаружить «прожорливость» автомобиля, то обратите внимание на цвет дыма, при большом расходе бензина он черный, как ворс на электродах свечей.
Разновидности системы
На протяжении десятилетий выпускалась модель ВАЗ 2107 (с 1982 по 2012 год), она оснащалась тремя типами систем зажигания:
механический с контактами прерывателя;
бесконтактный;
управляется электронным блоком (ЭБУ).
Примечание. Первые 2 типа ставились на «семерку» с карбюратором, последний вводился вместе с инжектором.
В механическом варианте размытые распредвалом контакты размыкают цепь низкого напряжения, инициируя формирование мощного импульса во вторичной обмотке катушки. Этот разряд и направляется на электроды свечи воспламенения топлива в цилиндре, где поршень поднимается в верхнюю мертвую точку (NTT) и такт сжатия завершается.
Бесконтактная схема действует по тому же принципу, только сигнал на разрыв цепи подает датчик Холла, а его переключатель реализует. Поэтому настройка зажигания на карбюраторной «семерке» выполняется практически так же. Другое дело автомобили с инжектором, где внедрена новая система, в которой есть не только контакты, но и трамблер, и какие-то движущиеся части. Здесь момент образования искры определяет ЭБУ контроллера, ориентируясь на сигналы различных датчиков.
Подготовительный этап
Для установки зажигания на автомобиле ВАЗ 2107 , особых условий не требуется, эксплуатацию можно производить как в гараже, так и на улице, в том числе зимой. Для работы подготовьте такой набор инструментов:
измельченный плоский;
Металлический зонд
толщиной 0,35 мм;
ключ рожковый размером 13 мм;
автомобильный свет, рассчитанный на напряжение 12 В с отключающими проводами;
ключ с длинной ручкой, предназначенный для вращения коленчатого вала;
ключ для откручивания свечей.
Примечание. Вместо специального ключа для поворота коленчатого вала можно использовать обычный шип на 36 мм. Если у вас нет такого ключа, вам придется ставить метки старым проверенным способом: включив 4-ю передачу и подняв заднее колесо, поверните его вручную, проворачивая тем самым коленвал.
В идеале лучше иметь в арсенале приспособление для установки зажигания на работающий двигатель — стробоскоп. Он оборудован лампой, мигающей одновременно с моментом искрения в цилиндре, что позволяет видеть положение насечек на шкиве коленчатого вала на холостом ходу и четко регулировать угол опережения.
Важный момент. Зажигание настраивается на своевременное появление искры и запуск мотора, после чего потребуется дополнительная регулировка. Но последние не принесут вам желаемого результата, когда нет компрессии в цилиндрах или заставят себя зная проблемы с карбюратором. Если не устранить эти неисправности, работа двигателя останется нестабильной, как бы ни была настроена система искрообразования.
Отсюда вывод: Правильно настроить зажигание можно в любой момент, а правильно настроить — только на инженерном двигателе и карбюраторе.
Теория ДВС: Мотор 2103 с головкой 21214 с рег. Звезда (современный)
2:17 — Как измерить компрессию 9:55 — как поставить регулируемую звезду 10:00 — как настроить делительную передачу.
ВАЗ 2107 Форсунка — Лечение троя и пропуска зажигания
Диагностика показала, что забита четвертая форсунка бензина, всего идёт и многократно проходит.
Установка на карбюраторных модификациях ВАЗ 2107
Во всех старых учебниках по обслуживанию классических моделей Жигулей описана методика установки момента образования искры с помощью лампочки, хотя опытные автомобилисты спокойно обходятся без нее.Почему это происходит, вы поймете в процессе чтения этого материала, новичкам будет полезно познакомиться со старой проверенной методикой.
Для правильной настройки зажигания «Семерка» необходимо обеспечить одновременное выполнение следующих условий:
насечка на шкиве коленчатого вала противоположна длинным рискам, нанесенным на крышку газораспределительного механизма;
при этом круглая метка, нанесенная на шестерню цепной передачи распределительного вала, совпадает с отливом на ее корпусе;
поршень 4-го цилиндра завершил такт сжатия и находится в верхней мертвой точке;
контактов внутри боя открыты;
подвижный контакт-бегун обращен к неподвижному контакту на крышке распределителя, куда подключается провод от свечи 4-го цилиндра.
Примечание. На бесконтактных системах в этот момент датчик Холла подает на выключатель сигнал на разрыв электрической цепи низкого напряжения, что приводит к возникновению импульса высокого напряжения на проводе, ведущем к свече 4-го цилиндра.
Свет применяется для контроля момента зажигания, для чего его нужно одним проводом подключить к контакту «К» высоковольтной катушки, а вторым — к массе автомобиля. Следует знать, что при этом поршень первого цилиндра также находится в положении НМТ, только происходит не сжатие топливовоздушной смеси, а выброс выхлопных газов после ее сгорания.Именно поэтому проезжающие автомобилисты часто путают первый цилиндр с четвертым при установке зажигания.
При одновременном возникновении перечисленных воздействий на электродах свечи 4-го цилиндра леса искрового разряда, о чем свидетельствует мигание подключенной лампочки. Чтобы добиться выполнения этих условий и правильно настроить зажигание, следуйте инструкциям:
Поверните ключ на 36 мм коленчатого вала, совместив выемку на шкиве с длинной риской на крышке привода ГРМ.
Если в этот момент крышка клапана двигателя снимается, лучше ориентироваться по метке на шестерне распределительного вала, выставляя ее напротив корпуса.
Возьмите распределитель зажигания, снимите крышку и поверните его, чтобы поставить ползун напротив провода, ведущего к цилиндру №4 (на крышке нанесена маркировка номеров цилиндров). Вставьте трамбер в проем двигателя, удерживая в этом положении ползун и корпус, затем закрепите гайкой под ключ 13 мм.
Подсоедините провода лампочек и включите зажигание, повернув ключ. Отпустите гайку крепления распределителя и медленно поворачивайте ее по корпусу, пока лампа не замигает, указывая на момент искрения. Снова закрепите трамблер.
Выключите зажигание и убедитесь, что в данный момент контакты внутри трамблера разомкнуты. Возьмите щуп на 0,35 мм и проверьте зазор между ними, при необходимости отрегулируйте, ослабляя винты отвертки.
Примечание.Инструкция подразумевает, что перед началом работ трамблер демонтировали с двигателя без совмещения надписей.
Зажигание считается выставленным правильно, если после установки крышки трамблера и подключения проводов вы сможете запустить двигатель, и тогда вам нужно будет отрегулировать угол опережения. Бесконтактная система устанавливается аналогично, за исключением проверки зазора в контактной группе из-за его отсутствия.
Важный момент. В большинстве случаев зажигание настраивается без снятия клапанной крышки, из-за чего положение метки на шестерне не видно.Вы все сделали по инструкции, но мотор не запускается. Итак, искра подается в 4-й цилиндр во время такта выпуска, а сжатие в этот момент происходит в первом цилиндре. Проблема решается просто:
снимите крышку бревна;
откручиваем гайку ее крепления;
вытащить распределитель из гнезда, повернуть бегунок ровно на 180 ° и вставить деталь обратно;
прижмите юбку битвы битву и поставьте крышку.
Совет. Если мотор после этих действий не запустится, но начнет подавать признаки жизни, проблема заключается не в настройке зажигания, а в неисправности одного из элементов системы.
Фотоинструкции по настройке
Видеоматериал о правильной установке зажигания
Проверить и отрегулировать угол опережения
Чтобы проверить, правильно ли выставлено зажигание, достаточно совместить метки на шкиве коленчатого вала и крышке газораспределительного механизма.При этом бегунок должен быть направлен на 4-й цилиндр, а контакты разомкнуты. Если ползунок «смотрит» в сторону первого цилиндра и машина не запускается, поверните его на 180 °, как описано выше.
Для создания оптимальных условий сгорания топлива в камере вспышка должна происходить немного раньше, чем поршень достигнет максимального значения времени. Этого можно добиться тремя способами:
при установке зажигания выемка на шкиве совмещается не с первой длинной риской, а со второй, обозначающей угол опережения 5 °;
определяют величину опережения «по слухам», ослабляя боевой крепеж аккумулятора и поворачивая его за корпус при неработающем двигателе;
подключаемся к стробоскопической системе, запускаем мотор и вращаем дистилляторы. Исправьте положение выемки, наведя на нее мигающую лампу прибора.
Ссылка. Второй способ используется наиболее распространенными драйверами, так как дает положительный результат без каких-либо устройств. Распределитель зажигания вращается до тех пор, пока не будет найдено положение наиболее стабильной работы двигателя. Поэтому использование лампочки не играет большой роли, ведь реальный угол опережения, при котором мотор работает в оптимальном режиме, лежит в диапазоне 5-10 ° и определяется индивидуально в каждом автоэкспериментальном способе.
По окончании настройки несколько раз нажмите педаль газа. Если стук слышен поршневыми пальцами (звук звонка хорошо слышен из двигателя), то угол опережения слишком велик. Ослабьте крепление распределителя и поверните его на 1-2 ° по часовой стрелке, после чего проверьте еще раз, нажав на акселератор.
Совет. Часто слышен стук пальцев при заливке топлива с низким октановым числом. Затем необходимо уменьшить угол опережения, чтобы детонация (вызывающая детонацию) не разрушила поршневую группу. Применяя качественное топливо, следует увеличить угол, чтобы улучшить динамические характеристики ВАЗ 2107.
Как выставить зажигание без лампочки — Видео
Как выставить зажигание
на ВАЗ 2107 с инжектором?
Система зажигания «Семерка» с непосредственным впрыском топлива работает под управлением ЭБУ, воспринимая сигналы следующих датчиков:
позиций коленвала;
воздушный поток;
регулирующий дроссельный клапан;
лямбда-зонд.
По показаниям этих датчиков, контроллер сам определяет момент искрения, поэтому система не настроена в привычном понимании. В случае проявления каких-либо проблем водителю остается только самостоятельно проверить работоспособность модуля зажигания, к которому подключены высоковольтные провода от цилиндров. Для этого возьмите мультиметр (Омметр) и выполните такие действия:
Отключить все провода от модуля.
На мультиметре установить предельное значение измерения 20 ком.
Измерьте сопротивление между следующими парами выводов: 1 и 4, 2 и 3.
Если результаты измерений выходят за пределы 3,6-4 ком, модуль неисправен и подлежит замене.
Видео по проверке модуля зажигания
Правый Зажигание Важно после разборки силового агрегата или снятия боевого без наклеивания меток, иначе завести машину не удастся. Эта задача довольно проста и не требует каких-либо глубоких знаний и специальных инструментов.Главное понимать, что искра должна появиться в 4-м цилиндре при такте сжатия и уловить этот момент, действуя по инструкции.
Модуль зажигания — это такой механизм, неисправность которого выявить очень сложно. Обычно проблемы начинают решаться тогда, когда становится очевидно, что с машиной что-то не так. Если ваш ВАЗ 2107 заводится не с первого раза, вы не можете выставить зажигание, и неравномерная работа двигателя начинает вас смущать — пора сделать как следует проверить.Напомним, что модуль зажигания двигателя типа «Форсунка» представляет собой такую же систему, которая с помощью катушек подает электрическую энергию для того, чтобы образовать искру и завести автомобиль.
Подготовка к работе
Если вы решили убедиться в правильной работе модуля зажигания и в том, что каждая катушка работает полноценно, необходимо использовать специальный прибор, называемый мультиметром или иначе — омметром. Он покажет, какое напряжение подает модуль зажигания, и поможет определить утечку тока в цепи.
Для вашего удобства перед началом процесса модуль лучше выставить наружу — это облегчит такую тяжелую работу и не даст вам устать.
Компетентный
Сначала проверьте обмотку катушки на предмет замыкания. Для этого подключите мультиметр, определяющий сопротивление. Перед проверкой рекомендуется смазать наконечник высоковольтного провода специальной смазкой, которую можно приобрести в любом магазине запчастей на ВАЗ 2107, или техническим вазелином.
Отсоединяем модуль от наконечников и подключаем один вывод устройства к центральному контакту, у которого есть катушка, а другой к массе. Если на дисплее прибора отображается «бесконечность», значит, замыкания нет — то есть все в порядке. Стоит обратить внимание на то, что если при трансклинении схемы индикаторы дисплея не изменились, (а сохранили, например, цифру один), то это бесконечность.
Теперь проверим первичную цепь зажигания на пробой.
Для этого потребуется установить мультиметром на левый и правый контакты, отвечающие за функцию зажигания. При такой установке пресс-форма должна изменить свои показания. В противном случае заменой будет не просто катушка, а весь прибор. Учтите, что показатель скорости составляет 3-3,5 Ом.
Проверка вторичных обмоток модуля
Для начала отсоедините концы проводов. Если вы это уже сделали, то разместите его точно перед собой.Затем установите устройство на правый верхний и нижний выходы и внимательно следите за индикаторами, которые устройство выставит через секунду.
После этого точно такие же действия производятся с левым верхним и нижним выходами. Естественно, показатели Омметра должны измениться и образовать идеал не менее 7 Ом.
Если хотя бы одна катушка не соответствует нормам, то во избежание непредвиденных ситуаций с вашим ВАЗ 2107 советуем заменить весь модуль.
Как снимается катушка
Если ваши опасения подтвердились, и катушка действительно требует замены, то установка новой не составит труда.
Для этого сначала снимаем корпус воздушного фильтра, затем клемму минусового провода от АКБ и отключаем высоковольтный провод от модуля. Сняв там провода модуля, откручиваем три гайки, которыми он прикручен, и отсоединяем его от кронштейна.
Вот и все.Такие несложные манипуляции сможет произвести даже начинающий водитель ВАЗ 2107. Если у вас уже есть новая деталь, то сразу после снятия катушки можно ее установить. Для этого нужно произвести все действия, описанные ранее, в обратном порядке.
Если случилось так, что вы вдруг забыли, как изначально располагались высоковольтные провода, то благодаря одной маленькой подсказке от заботливого производителя вам не придется долго возиться. Секрет в том, что номера цилиндров указаны на самом модуле, к которому необходимо подключить провода.
Выставляю зажигание
Еще одна важная проблема у владельцев ВАЗ 2107, имеющих инжекторную систему, как точно выставить зажигание.
Как известно, в этих моделях все управление двигателем осуществляется электроникой, поэтому вам понадобится компьютер, установив на него специальную программу для инжектора двигателя, тестера, ключей и отверток.
Первым делом включите зажигание и массу, чтобы убедиться в работе электронасоса.Если он не заработал, то проверьте диспетчер реле.
Мигает неисправность лампочки? Подключите К. к бортовому компьютеру вашего персонального ноутбука с помощью специальной программы, чтобы попытаться установить причину по имеющимся данным.
Если двигатель исправен, необходимо запустить его и проверить дроссельное устройство: датчик положения дроссельной заслонки, уровень открытия дроссельной заслонки (не более 1%) и проходящие провода. Измерьте тестером как напряжение на датчике (оно не должно превышать 0.55 вольт), и бортовой сети (ее напряжение должно превышать 12 вольт).
Опять проделать те же действия, но уже с нажатой педалью газа. Теперь все показания должны измениться, так как напряжение датчика в норме около 4-4,5 вольт, а открытие дроссельной заслонки колеблется около 90%. Отрегулируйте дроссельную заслонку до полного открытия и отключите дополнительный поток воздуха, после чего запустите двигатель и зафиксируйте полуоткрытие заслонки. Теперь следует отрегулировать дроссельную заслонку при полном закрытии отверстия.
Как видите, нет ничего сложного ни в самоустанавливающейся катушке, ни в настройке зажигания на этой модели автомобиля. Теперь вы сами решаете, обращаться к своим специалистам или нет. Помните, что вовремя выполняя небольшие проверки и мелкий ремонт ВАЗ 2107, вы всегда будете уверены в надежности своего «железного коня».
Комментарии Powered by Hypercomments
Возможно вам будет интересно:
7Vaz.ru.
Проверка модуля и регулировки зажигания ВАЗ 2107 (инжектор)
Модуль зажигания ВАЗ 2107 (инжектор) — узел, неисправность которого достаточно сложно диагностировать.О проблемах модуля только после появления серьезных отказов в двигателе. Если двигатель не запускается, следует попробовать отрегулировать зажигание. При нештатной работе мотора может потребоваться серьезная проверка работоспособности модуля зажигания ВАЗ 2107.
Зажигание — электронная система преобразования низкого напряжения бортовой сети автомобиля в высокое и подачи последнего на электроды свечей зажигания.
Проверка элементов системы зажигания
Пропуски в работе двигателя, особенно в сырой погоде, являются следствием пробоя изоляции высоковольтных проводов.В изоляции проводов не должно быть трещин и повреждений. Проверить изоляцию на пробой можно с помощью провода, подключенного к «массе». Если они проведут вдоль изоляции при работе двигателя, искра будет наблюдаться в местах с поврежденной изоляцией. Еще один очевидный признак плохой изоляции — ощутимые удары при прикосновении к высоковольтным проводам во время работы мотора.
Зажим жилы высоковольтного провода легко определить омметром. Сопротивление должно быть в пределах 3-10 кОм.Разброс показателей между проводами должен быть не более 1-2 ком.
Свечи зажигания не должны иметь видимых повреждений. Необходимо убедиться, что зазор между контактами составляет 0,8 мм.
Проверить работу свечи можно визуально. Для этого нужно открутить свечу, прикрепить ее к «массе» и подключить высоковольтный провод. Если начать крутить стартер, на свече должна наблюдаться хорошо заметная искра между электродами. Если ее нет или она протыкает в другом месте, свечу нужно заменить.
Признаки поломки
При включении зажигания загорается контрольная лампа ЭБУ мотора, а после установки двигателя должна погаснуть. Горящая контрольная лампа — первый признак проблем с системой зажигания. Другими предпосылками диагностики модуля зажигания являются «плавающие» обороты двигателя и проблемы с заводом. Причиной таких поломок могут быть неисправные высоковольтные провода или свечи зажигания, поэтому перед запуском диагностики зажигания ВАЗ 2107 (инжектор) необходимо убедиться в их исправности.Часто скачки в работе цилиндров возникают из-за проблем с компрессией или повреждения прокладки впускного коллектора. Это необходимо учитывать при поиске причин, по которым двигатель выходит из строя.
Подготовка к диагностике зажигания
Для проверки состояния элементов системы зажигания и модуля в целом необходим мультиметр — прибор, предназначенный для измерения электрических характеристик системы (сопротивления, напряжения, тока). С его помощью вы можете определить напряжение, подаваемое модулем на катушку зажигания, состояние катушки и причины потери тока в цепи.Для облегчения эксплуатации модуль зажигания можно демонтировать.
Снятие модуля зажигания ВАЗ 2107

Перед демонтажем модуля зажигания можно не заморачиваться с запоминанием расположения высоковольтных проводов. На корпусе устройства нанесены цифры, обозначающие номера цилиндров, к которым должен быть подключен каждый из выводов модуля.
Проверка катушки зажигания
Проверка катушки происходит по двум показателям: наличие замыкания и обрыв цепи.Перед диагностикой катушку зажигания необходимо отключить. После этого один зондовый прибор подключается центральным контактом катушки, второй — к корпусу (массе). Если на дисплее отображается сопротивление, равное бесконечности, замыкание отсутствует.
Первичная обмотка катушки на обрыве происходит иначе. Свойства устройства должны быть связаны с правым и левым контактами. Сопротивление между ними должно быть в пределах 3-3,5 Ом.
Если показатели сопротивления первичной обмотки не соответствуют норме или в катушке есть замыкание на корпусе, необходимо ее заменить.
Регулировка зажигания
Инжекторная модификация ВАЗ 2107 не требует регулировки угла опережения зажигания. Электронный блок управления с помощью датчика сам определяет оптимальный момент зажигания. Участие автовладельца в регламенте работы ограничивается Мотор Мотор Сроки.
Для проверки работоспособности ЭБУ и работы датчиков к компьютеру подключено специализированное программное обеспечение. Таким образом можно установить причину большинства неисправностей. электронная система зажигания.
Также стоит самостоятельно проверить работу датчика положения дроссельной заслонки. При закрытой дроссельной заслонке напряжение на датчике не должно быть выше 0,55 вольт, при полностью открытом — 4,5 вольта. Замеры необходимо производить вольтметром при включенном зажигании.
semerkavaz.ru.
Установка зажигания ВАЗ 2107
Рассмотрим, как осуществляется установка зажигания ВАЗ 2107.
Установить поршень первого цилиндра в крайнее верхнее положение, соответствующее окончанию такта сжатия.Для этого снимите первую свечу цилиндра, поверните коленчатый вал до вершины точки подъема поршня, а затем проверьте совмещение меток на шкиве коленчатого вала и на передней крышке.
Контакты
Для измерения зазора между контактами нужен щуп, а если зазор ненормальный, то нужно ослабить регулировочный винт и зазор. Зазор между контактами можно измерить с помощью щупа, если зазор не соответствует норме, нужно ослабить регулировочный винт и выставить зазор. С помощью переносной лампы отрегулируйте начало размыкания контактов.
А можно проверить правильность установки зажигания без строба. На машине нужно немного проехать, перед этим прогреть двигатель до 90 градусов. Если при движении 50 км / ч резко нажать на педаль и появится небольшая детонация, зажигание выставлено правильно.
TRABLLER
Если детонация не происходит, необходима регулировка. При позднем зажигании детонации не происходит.Для установки зажигания нужно ослабить крепление трамблера и повернуть его в сторону положительной метки, а если он установлен в более раннем положении — в сторону отрицательной метки.
Слишком позднее или раннее зажигание плохо влияет на двигатель. При позднем зажигании горение происходит с увеличенным объемом и при пониженном давлении. В этом случае смесь собирается в течение всего такта расширения, и это может вызвать сильный нагрев.
А при очень раннем воспламенении смесь может преждевременно воспламениться и давление резко повысится. Еще это КПД и мощность, работа под нагрузкой сопровождается сильным нагревом и стуком. На холостом ходу двигатель работает крайне нестабильно. Зажигание важно, особенно в зимний период, потому что в холодную погоду двигатель запускается с неправильной регулировкой, а иногда и вовсе не запускается.
Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите Ctrl + Включена ли эта информация полезной? В бесконтактной системе Зажигание на ВАЗ 2107 (БСЗ) Для размыкания цепи низкого напряжения используется электронный выключатель вместо прерывателя.Мы рассмотрим регулировку зажигания ВАЗ 21099 своими руками. Для установки понадобится стробоскоп. Возникла проблема с ручным тормозом. Возникает такая проблема, когда не держит ручник. Когда из-под головки блока цилиндров появляется хаотичное заступничество звенящей металлической плафоны, нужно отрегулировать клапаны. Загрузочная система зажигания. Стрелобоскоп — прибор, с помощью которого проверяется ВАЗ 2107 и осуществляется регулировка зажигания, по инструкции автомобилист PKAJI хоть раз сталкивался с такой проблемой, когда двигатель внезапно глохнет. Показать еще
vsepoedem.com.
Регулировка зажигания ВАЗ-2107
Правильная регулировка зажигания — одна из важнейших процедур, выполнение которой обязательно для всех автомобилей. Исключение составляют современные дорогие модели. Такая процедура позволяет значительно снизить расход, улучшить динамические характеристики и повысить эффективность работы силового агрегата в целом. Пренебрежение настройкой зажигания может привести к полному выходу из строя силового агрегата. В результате хозяин будет вынужден оплачивать дорогостоящий ремонт.
Помните, что перед регулировкой зажигания ВАЗ 2107 карбюратор уже должен быть настроен. Соблюдение этой рекомендации сэкономит время в процессе работы. Далее мы подробно рассмотрим процедуру регулировки зажигания.
Установка зажигания ВАЗ 2107
Для того, чтобы быстро выставить зажигание на ВАЗ-2107 на быструю, нужно подготовить специальный ключ на 38 мм и мультиметр. Оптимальным устройством для выполнения регулировки является стробоскоп, а для моделей с контактной системой зажигания рекомендуется использовать омметр. Следующая инструкция универсальна для всех базовых модификаций 2107, так как незначительные конструктивные отличия не влияют на расположение и способ демонтажа, ремонта или регулировки основных сегментов и агрегатов.
Подготовка. Подготовительные операции — важная часть любых ремонтных работ. От их выполнения зависит безопасность, временные затраты и эффективность манипуляций. Включите нейтральную передачу, затем отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора.Это позволит избежать коротких замыканий в процессе настройки, которые могут спровоцировать выход из строя непустых электронных блоков, повреждение проводки, а также максимально возможное применение мастеров.
Демонтаж крышки трамблера. Для этого нажмите отверткой пружинные фиксаторы, что позволит снять защитный кожух.
Установка коленвала в нужное положение. На этом этапе для настройки правильного зажигания ВАЗ-2107 придется использовать ключ 38 мм. С его помощью нужно провернуть коленвал по часовой стрелке. Измените положение механизма до тех пор, пока верхний конец бокового контакта траверсы не совпадет с первым контактом крышки распределителя. Для следующего этапа нам понадобится измеритель.
Измерение сопротивления. Распишем эту процедуру на примере использования омметра. Один приборный щуп прикрепляется к массе, а второй крепится к контактному болту распределителя. Шкала счетчика должна показывать нулевое значение, не отключайте ее от деталей.
Проверка зажигания. Медленно вращайте коленчатый вал, пока метка не будет выровнена с одной из капель на крышке траверса. Длинная полоса на резине соответствует 0 ° для установки угла вперед, метка посередине — 5 °, а короткая выемка — 10 °. Если вы используете бензин АИ-92 или 95, рекомендуется выбирать среднее значение. Стоит понимать, что эти параметры используются применительно к моделям ВАЗ-2107. Если настройка выполнена правильно, в момент подключения риска в одну линию сопротивление, указанное на приборе, возрастет до бесконечности, что укажет на правильную настройку зажигания. В противном случае необходимо откалибровать систему.
Регулировка угла наклона вперед. С помощью ключа ослабляем гайку крепления, фиксирующую распределитель на блоке цилиндров. После этого нужно повернуть шасси траверса. Поверните предмет по часовой стрелке, пока сопротивление не станет нулевым. Достигнув нужного значения, остановитесь. Из «нулевого» положения начните медленно поворачивать резину в обратном направлении, пока сопротивление не начнет расти. Чтобы устранить зазор в приводе роликов, осторожно сдвиньте ползунок в направлении, обратном часовой стрелке.Получив желаемый результат, затяните гайку крепления и установите крышку. Для выполнения этой процедуры можно использовать контрольную лампу напряжения 12 В. Этот способ очень опасен, так как процедура выполняется при включенном зажигании. Если вы не будете соблюдать надлежащие меры предосторожности, вы можете получить удар электрическим током или повредить проводку автомобиля. При размытии контактов прерывателем в цепи формируется импульс силой до 300 В.
.
1.Подготовить автомобиль ВАЗ 2107 к выполнению операций (см. «Подготовка автомобиля ВАЗ 2107 к обслуживанию и ремонту»).
2. Отсоедините на автомобиле ВАЗ 2107 от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея автомобиля ВАЗ 2107 — Снятие и установка»).
3. Снимите крышку распределителя зажигания (см. «Крышка распределителя зажигания и бегунок Травер ВАЗ 2107 — проверка и замена »).
4. Отмечаем положение внешнего контакта бегунка и распределителя зажигания.
5. Снимите с вакуумного регулятора штуцер вакуумного шланга.
6. Ключом на 13 мм выкручиваем гайку крепления гайки к блоку цилиндров.
7. Снимите стопорную пластину распределителя зажигания.
8. Вытаскиваем отверстие из отверстия в блоке цилиндров.
9. Ключом на 7 мм повернуть гайку крепления низковольтного провода, соединяющую резину с выводом катушки зажигания.
10. Снимите уплотнительную прокладку распределителя зажигания.
Установка траверсы на автомобиль ВАЗ 2107
1. Установка траверсы на автомобиль ВАЗ 2107 производится в обратной последовательности. В то же время фокусировка внешнего контакта бегуна и шасси траверса на предварительно нанесенных отметках.
2. Проверяем и регулируем угол опережения зажигания (см. «Момент зажигания ВАЗ 2107 — Проверка и регулировка») и угол замкнутого состояния контакта (см. «Угол замкнутого состояния контактов прерывателя — проверка и регулировка »).
Примечание
В случае, если положение каретки распределителя зажигания неизвестно, покажите поршень в первом цилиндре в точке VMT конца такта сжатия. Для этого снимаем первую цилиндрическую свечу. Закрыв отверстие бумажной пробкой, провернуть коленвал. При достаточном сжатии в цилиндре воздух вытолкнет бумажную трубку из отверстия. Далее, проворачивая коленчатый вал, устанавливаем верхнюю мертвую точку цилиндра, совмещая метки на шкиве и исполнительном механизме газораспределения (см. «Момент зажигания — проверка и регулировка»).В этом положении коленчатого вала устанавливаем распределитель зажигания, ориентируя направление наружного контакта бегунка в сторону бокового электрода крышки траверса под номером один. При этом линия, условно проходящая через пружинные защелки крышки распределителя зажигания, должна быть направлена под углом 30-40 ° к оси двигателя. Проводим необходимые корректировки.
Работа практически любого двигателя во многом зависит от того, насколько правильно настроено зажигание.Не исключение и машины отечественного автопрома, в частности, в этой статье мы поговорим о «семерке» Жигулей. Как настроить ВАЗ 2107 на принудительную работу агрегата в штатном режиме — читайте дальше.
[Скрыть]
Зачем ставить зажигание?
Как поставить «семерку» и зачем она вам? Вне зависимости от того, какой тип двигателя используется — карбюраторный или инжекторный — неправильно установленный и настроенный момент зажигания может привести к определенным проблемам в работе силового агрегата.
Если 2107 настроен правильно, это может решить некоторые проблемы, поэтому необходима установка и настройка системы:
Для предотвращения перегрева двигателя. Слишком ранняя установка может привести к детонации, в результате чего изменится температурный режим работы ОБС. Нагрузка на элементы кривошипно-шатунного узла увеличится, а его работа снизится.
Динамика автомобиля в целом снижается вне зависимости от того, зажигание произошло раньше или позже.Передача энергии от взрыва топливовоздушной смеси на коленчатый вал происходит в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. На этот раз пикап двигателя будет самым высоким.
В случае слишком ранней установки узла зажигание продолжит встречать поршень, движущийся вверх. Причем последний также преодолеет давление в баллоне. Как несложно догадаться, неправильно выставленный и отрегулированный момент в этом случае будет способствовать торможению вращения коленчатого вала, хотя инерция маховика будет высокой.Речь идет как о инжекторах, так и о карбюраторах.
В том случае, если момент выставлен на опоздание, поршень при воспламенении смеси переместится вниз. Если объект расположен в нижней части мертвой точки, газы будут расширяться в системе, часть из которых попадет в выпускной коллектор. Соответственно, это приведет к появлению в системе хлопка.

Как выставить зажигание на ВАЗ 2107
Для предотвращения подобных проблем нужно знать, как настроить и как настроить автомобильный узел.В первую очередь настройка зажигания осуществляется по биркам. Посмотрев на шкив коленвала, вы увидите насечку, ее нужно будет совместить с одной из меток на крышке.
Всего их три, каждый из которых соответствует типу топлива, используемого в системе:
Самая первая этикетка на ходу является самой длинной. Этот риск соответствует углу продвижения системы до десяти градусов. Этот угол необходим для компенсации времени горения горючей смеси.Чем лучше будет топливо, тем быстрее сгорит смесь. Как показывает практика, эта настройка необходима для 76 бензина.
Следующим риском является средняя длина, она соответствует опережению на пять градусов и используется для 80 видов топлива.
Последняя метка — 0 градусов, предназначена для использования бензина 92 или 95.
Следующим этапом будет установка зазора в контактах прерываемого устройства. Когда установлен риск, что лучше всего поступить с открученными свечами, нужно установить нужный зазор в контактах.В частности, речь идет о прерывающейся составляющей распределительного устройства, если речь идет о контактной системе.
Порядок действий следующий:
Демонтируется крышка трамблера.
Бегунок демонтирован.
Далее очищаются контакты прерывателя системы, для этого можно использовать наждачную бумагу, желательно мелкую. Если использовать наждачную бумагу со слишком большой зернистостью, это может привести к появлению бороздок на поверхности узла, что в конечном итоге станет причиной нестабильной искры.
После этого необходимо ослабить фиксирующий болт, а затем с помощью регулировочного болта установить зазор 0,4 мм, контроль этого параметра можно производить с помощью плоского щупа. Фиксация болта затягивается, Бегунок устанавливается на площадку.
Если вы не знаете, как поставить зажигание на ВАЗ 2107, то правильная играет в этом свою роль. Для этого фиксирующая гайка закручивается ключом на 13, снимается резина.
Ползун устанавливается внешним контактом в месте контакта первого цилиндра.Это необходимо сделать так, чтобы в этом положении искра могла образоваться в определенный момент времени.
Затем необходимо установить резину на место установки так, чтобы леска, которую вы проводите между крепежными скобами, могла стать параллельной магистралям двигателя. Ползунок необходимо удерживать в желаемом положении, как вы его поставили. При этом резину следует повернуть в разные стороны на несколько миллиметров, чтобы прорези встали на свои места. В конце только затяните фиксирующую гайку (по видео через стальную заслонку).
Проверка правильности установки
Как выставить момент мы разобрались, теперь предлагаем вам узнать, как проверить катушку зажигания ВАЗ 2107. Для проверки правильности установки момента машину следует разогнать примерно до скорости 40 км / ч, при этом она должна двигаться на третьей передаче. Затем необходимо нажать на газ более чем наполовину. Если детонация исчезнет через несколько секунд, это будет указывать на правильную настройку системы.
Если детонация продолжается более пяти секунд, потребуется дополнительная регулировка.В частности, на работающем двигателе нужно будет ослабить крепление КРУ и затем повернуть его вправо (не более чем на одно деление). Далее снова проводится проверочная диагностика. При полном отсутствии детонации корпус необходимо повернуть влево.
На карбюраторных машинах угол зажигания регулируется механическим способом, а при впрыске только с помощью компьютера и специальных программ.
что нужно знать для самообслуживания.Виды масляного масла
Легендарный продукт советского и российского автопрома ВАЗ 2103 давно не производится, но остается популярным. И многие владельцы тройки после покупки задумываются, а какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103.
Если следовать оригинальной инструкции по эксплуатации автомобиля, то для моторного масла подходит двигатель ВАЗ 2103 или 2106:
М — 6 / 12г;
М — 8 ги;
M — 5/10 гиг.
Не во всех магазинах можно будет предложить моторное масло с такой маркировкой.Тогда какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103, если вы оказались счастливым обладателем этого автомобиля?
Какое масло оптимально заливать в двигатель автомобиля ВАЗ 2103
Имеется достаточное количество современных аналогов, например, полусинтетический 10W40. Это универсальное всесезонное масло, которое используется в двигателях двигателей старого образца, например, Лада или Лада. Продавцы могут предложить на выбор:
Все моторное масло разлито в четырехлитровые пластиковые емкости и содержит сбалансированный набор современных присадок.Составы масел запатентованы и имеют высочайший уровень качества.
Можно не сомневаться, какое масло заливать в тройной двигатель, 10W40 — улучшенный заменитель масел старых марок. Среди преимуществ использования масла:
дисперсия сведена к минимуму;
снижение угара при запуске двигателя;
экономия топлива за счет снижения коэффициента трения;
Оптимальное соотношение
— цена / качество.
Это касается и заправки нефти и «шестерки».Чем отличается Редуктор ВАЗ 2103 от 2106? Только передаточное число. В двигателе то же масло на 3,5 л.
Если вы еще не определились, какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103, обратитесь на сайт сайта — специалисты расскажут о преимуществах и особенностях масел разных производителей и помогут сделать правильный выбор.
Двигатель ВАЗ 2103.
Характеристики
Двигатель 2103.
Годы выпуска — (1972 — наше время)
Система питания — Карбюратор / Форсунка
Количество цилиндров — 4
Клапаны на цилиндр — 2
Ход поршня — 80 мм
Диаметр цилиндра — 76 мм
Степень сжатия — 8.5
Объем мотора 2103 — 1452 см. Куб.
Мощность мотора 2103 — 71 л.с. / 5600 об.мин.
Момент вращения — 104 Нм / 3400 об. Мин
Расход топлива — город 9.4л. | Трасса 6,9 л. | смешанный 8,9л / 100 км
Расход масла — 700 грамм на 1000 км
Читайте аналогично
Масса мотора ВАЗ 2103 — 121кг
Габаритные размеры мотора 2103 (ДХШВ), мм — 565x541x665
Mas Lo для Мотор ВАЗ 2103:
сколько Масла в двигателе 2103: 3.75 литров.
При замене залить примерно 3,5 л.
Ресурс мотора ВАЗ 2103:
1. По заводу — 125 тыс. Км
2. Практически — до 250 тыс. Км
Потенциал — 200 л.с.
Без потери ресурса — 80 л.с.
Двигатель был Установлено на:
Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 2103
Машина ВАЗ 2103 1,5 л. Карбюратор в ряду 4-х цилиндров с верхним расположением распредвала, мотор GDM 2103 имеет цепной привод.Моторный блок ВАЗ 2103 Самый высокий, о нем чуть ниже. Ресурс мотора 2103, при бережной эксплуатации, своевременном обслуживании превышает 125 тыс. Км установленных заводом и достигает 180-200 тыс. Км.
Основные отличия мотора 2103 от 2101 Увеличенный подъем блока на 8,8 мм с 207,1 мм до 215,9 мм для возможности установки коленвала с увеличенным ходом поршня, при этом объем мотора увеличился до 1,5л.
Как было замечено в прошлых статьях, в двигателях «Жигулей» происходит сбой износа распредвала.В связи с тем, что цепной привод не имеет натяжителя — цепь необходимо подтягивать вверх, двигателю необходима неизменная (раз в 10 тыс. Км) регулировка зазоров клапанов, это даст подсказку звук стук в Двигатель ВАЗ 2103 При работе мотора на холостом ходу слышен звук с сиденья водителя при закрытом капоте. У многих возникает вопрос, на что регулировать клапан, ответ простой — мощность уменьшится, расход топлива увеличится, клапан прогрит и многие другие радости жизни.Регулировку клапанов мотора ВАЗ 2103 необходимо выполнять либо мастеру, либо своими руками. Для решения других дилемм можно проконсультироваться с арбураторами Weber и Ozone для регулировки CO и очистки. Часто бывает греется двигатель ВАЗ 2103, находим в помпе, 99% так и есть. Часто при троит мотор 2103 может быть куча обстоятельств, чаще чем клапанная битва, в любом случае нужно замерить компрессию и продемонстрировать машину мастеру. Многие Мотор Мотор 2103 повторяют Задания 2101, за счет своих родственников.Чтобы получить более полную картину и ничего не пропустить, почитайте про двигатель 2101 здесь.
Тем не менее, П о народном взгляде Мотор 2103 надежнее и нетребовательнее среди традиционной линейки двигателей, а с учетом цен на запчасти на двигатель ВАЗ 2103 предлагается удивиться, почему именно классический идет к вам на наши улицы.
Замена масла
На ВАЗ 2101-2107 все тонкости и нюансы этой несложной операции.
Несколько простых правил при замене масла Помогут вам сделать эту операцию верно и быстро.Во всем этом …
Читайте так же
Замена масла Б. Двигатель
— для чайников от АВТО Капитальный ремонт Как поменять масло в двигателе
Контакты по сотрудничеству (спонсоры, рекламные предложения): Почта: [ Email Protected] Я в ВКонтакте …
Тюнинг двигателя ВАЗ 2103
Силовой двигатель 2103.
Способы модификации мотора ВАЗ 2103, как и всей классики, массовые, от расточки до компрессора с турбинами , но начнем по порядку.Как форсировать двигатель ВАЗ 2103, самым дешевым и обычным тюнингом мотора ВАЗ 2103 был и остается расточка цилиндров 3 мм под поршень 79 мм от ВАЗ 21011 или от ВАЗ 2106, у нас на выходе 1,6л. Заточить дальше до 82 мм будет невозможно из-за очень тонких стенок блока.
Для предстоящего увеличения объема необходимо увеличить ход поршня до 84 мм. Увеличение объема таким способом снижает максимальные рабочие скорости, майка — не лучший выбор для гонок, но все же.Для увеличения мощности мотора ВАЗ 2103 поршневой ходовой, коленчатый вал от ВАЗ 2130 ставится, а так же используют Поршневой ТРТ, шатуны посажены на 134 мм. Минусы поршней TRT — малая их прочность по отношению к стандарту, тепловая нагрузка на кольцо и возможность прорези поршня.
Мотор-расточка 2103.
Максимальный крутящий момент
115НМ при 3000 руб / мин
При такой конфигурации получаем именно мотор 2106.
Поршень большего размера, стандартный ход
Двигатель Moment, не для гоночной конфигурации.
Как усилить двигатель ВАЗ 2103 путем доработки GBC
В Trochny Motor используется GBC ВАЗ 2101, основным недостатком которого является то, что он был разработан для малопотребляющих агрегатов. Соответственно сечения проходов не соответствуют увеличенному объему, необходимо скорректировать метод расточки и полировки каналов.
Шлифовка и расточка канала ЧК ВАЗ 2103 и коллектора значительно снизят сопротивление на впуске, мощность мотора во всем спектре увеличивается на 10%.Как полировать и какие подбирать валы рассказано в статье «Тюнинг ВАЗ 2101», в силу идентичности моторов, все это касается двигателя Тройка Жигули. Ремонт мотора 2103 этим не завершает, правильно подобранный распределительный вал на 2103, а также доработанная голова могут показывать более 100 л.с.
Распредвал на ВАЗ 2103
Правило выбора плевать обычное, на нижний конфиг, когда ход поршня высокий и он больше диаметра цилиндра, надо брать вал нижнего с фаза до 270, подъем клапана больше.Такой двигатель наработает достаточно путешественников, по городу и на ходу будет ездить намного лучше, чем стандартный, тогда пропадут самые высокие повороты. Какой распредвал выбран на нижний, Эстонский 1, вал Нивово 213 или что-то похожее по характеристикам подходит. При езде в конфигурации, соответственно, поднимите верхний вал на широкую фазу с огромным подъемом клапанов. В штатной головке мастер 48 остановится без доработки, двигатель ОКБ 480 и им аналогичные. Более широкое опустошение потребует дополнительной работы.Минусы валов с широкой фазой — это тяга на низах, чем злой вал, который стринст едет снизу и неровный холостой ход, но при потере низов получают наибольшую мощность на верхах. В какую сторону двигаться и вообще стоит двигаться решать за вас, основные и наиболее популярные принципы работы мотора 2103 для вас были представлены очень просто и доступно.
Компрессор на классике
Компрессор
на 2103 Хороший вариант на дешевые Жигули, в магазинах есть готовые установки киты с давлением 0.5 и 0,7 бар от Автурбо. Установка компрессора 0,5бар на классике достаточно обычна и требует минимум доработок, в паре с доработанным GBC мотор выдает более 125 л.с. Против этого метода стоимость всех мероприятий. Jeep Grand Cherokee WK2 Замена масла Замена масла Grand Cherokee WK2 Машина Pentastar 3.6 V6 Jeep Grand Cherokee WK2. В пластиковой крышке мотора есть люк для доступа к масленому щу и заливной горловине. Но еще более удачный доступ будет, если полностью снять пластиковую крышку.Моторный отсек без крышки. Покрытие нечеткой шеи. Его следует открутить, чтобы …
14.04.2017
Для заднеприводного седана ВАЗ-2103 (LADA 1500) или простой «Тройки» отечественным производителем изначально был новый двигатель 2103 с рабочим объемом 1,5 литра, построенный на базе 2101. Также в этой модели использованы проверенные моторы от «копейки» на 1,2 литра и от ВАЗ-21011 на 1,3 литра. Небольшим тиражом были выпущены двигатели ВАЗ 2106 для третьей модели «Жигулей».
Двигатель ВАЗ 2103.
Четырехцилиндровый карбюраторный рядный силовой агрегат ВАЗ 2103 на 1,5 литра получил верхнее расположение распредвалов, цепной привод ГРМ и высокий блок цилиндров, что позволяет устанавливать коленчатый вал с удлиненным ходом поршня.

Двигатели «Жигули» часто «грешат» износом распредвала или отсутствием натяжителя в приводной цепи, который нужно подтягивать каждые 10 тысяч километров.При громком стуке в двигателе придется регулировать зазоры клапанов, чтобы избежать падения мощности, повышенного расхода топлива, выдвижения клапанов и прочего.
Также среди недостатков двигателя для «Тройки» необходимость постоянной регулировки и чистки СО. При перегреве мотора обращайте внимание на помпу.
В случае обрезки нужно изменить компрессию.
Тюнинг двигателя возможен в широком диапазоне: от бурового до компрессорного и турбинного.
Среди автомобилистов двигатель ВАЗ-2103 пользуется успехом, по сравнению с другими агрегатами линейки. Долгая эксплуатация обусловлена доступностью запчастей и их дешевизной. При бережном отношении к двигателю и своевременном обслуживании ВАЗ-2103, не заявленные производителем 125 тыс. Км, а все 180-200 тыс. Км.
Двигатель ВАЗ 2106.
Мотор ВАЗ 2106
на 1,6 литра стал продолжением ВАЗ 2103 и как следствие 2101.Основные отличия от собратьев в поршне с увеличенным до 79 мм диаметром, при этом блок двигателя остался без изменений.
Также есть блок впрыска 21067, который отличается от инжекторного двигателя Нива-21214 прикрытым ГБЦ. Практика показала, что карбюратор «шестерка» более устойчив, чем инжектор.
В целом рядный двигатель ВАЗ 2106 имеет 4 цилиндра, верхнее расположение распредвала и цепной привод. Несмотря на возможный ресурс до 180-200 тысяч километров, ВАЗ-2106 среди автомобилистов считается менее надежным, чем «трешка».Для успешной работы двигателя «Шестерка» зимой необходимо прогреть его не менее пяти минут на 1500-2000 оборотов.
К недостаткам ВАЗ-2106 можно отнести повышенные требования к маслу, что может сказаться на увеличении диаметра цилиндров. Часто бывает, что расход масла составляет литр и больше тысячи километров, что требует замены колец, клапанов или прочего.
Также среди минусов «шестерки» повышенный износ распредвала, детонация мотора, детонация двигателя из-за дефектов поршневых пальцев или шатунных подшипников.При нестабильной работе карбюраторного двигателя обращаем внимание на жиклеры. Облет на холостом ходу двигателя требует регулировки воздушной заслонки.
При нагревании или закипании двигателя необходимо проверить термостат, радиатор и наличие воздуха в охладителе.
Мотор
Троекция 2106 вызвана неправильно отрегулированными клапанами, гашением клапана расходуется прокладка прокладки и малооктановый бензин.
На вибрацию мотора влияют изношенные подушки 2106, а также неуравновешенность коленвала и кардана.
Прибавь мощность ВАЗ-2106 Двигатель можно извергнуть на 33 мм, под поршень на 82 мм, больше убрать невозможно, так как стенки блока истончаются.
Двигатель ВАЗ 21011
Силовой агрегат ВАЗ 21011 на 1,3 литра — это улучшенная версия «копеечного» мотора. Основное отличие заключается в увеличении диаметра поршня до 79 мм, что позволило увеличить объем и удачно сочетать короткий ход поршня и хороший диаметр цилиндра, гарантируя высокую скорость, умеренный расход топлива и уверенность в себе.
Все минусы 21011 идентичны недостаткам двигателя 2101.
Двигатель ВАЗ 2101.
Силовой агрегат ВАЗ 2101 на 1,2 литра стал базовым для всего семейства ВАЗ. В отличие от своего прототипа — мотора Fiat 124, отечественные инженеры увеличили межцентровое расстояние, что впоследствии позволило «поиграть» с рабочим объемом мотора, который варьировался от 1,2 л до 1,8 л.
ВАЗ 2101
— рядный карбюраторный агрегат с 4-мя цилиндрами, верхним расположением распредвала и цепным приводом привода ГРМ.Двигатели 1970-74 гг. Выпуск был более надежным, так как их производство контролировали специалисты Fiat.
К недостаткам ВАЗ-2101 можно отнести повышенный износ распредвала, необходимость постоянно регулировать зазоры клапанов. Расход масла на Копейке достигает 0,7 литра на 1000 км.
Из-за неисправности термостата часто греется мотор. Перегрев мотора 2101 также свидетельствует о выходе из строя вентилятора, поломке насоса, некачественном топливе.
Дымоход ВАЗ 2101 возникает из-за вытягивания поршневых колец, износа сальников клапанов, обработки направляющих втулок и так далее, что вынудит машину к капремонту мотора.По словам опытных автовладельцев с двигателем ВАЗ 2101, недостатки агрегата можно переносить и ремонтировать бесконечно.
Двигатели
Производство
Марка двигателя
Годы выпуска
1972 наше время
1976-наши
Материал блока цилиндров
Система снабжения
Карбюратор / Инжектор
Карбюратор / Инжектор
Карбюратор
Карбюратор
Количество цилиндров
Клапаны на цилиндре
Ход поршня, мм
Диаметр цилиндра, мм
Степень сжатия
Объем двигателя, куб. Мм
Мощность двигателя, л.С. / Об. Мин.
Крутящий момент, Нм / об.мин
Масса двигателя, кг
Расход топлива, л / 100 км (для Celica GT)
— город
— Rouss
— Смешанный.
Расход масла, гр. / 1000 км
Масло моторное
5W-30.
5W-40
10W-40
15W-40.
5W-30.
5W-40
10W-40
15W-40.
5W-30.
5W-40
10W-40
15W-40.
5W-30.
5W-40
10W-40
15W-40.
Сколько масла в двигателе
Ресурс двигателя, тыс.км.
— по заводски
— по практике
Тюнинг
— Потенциал
— без потери ресурса
Двигатель был установлен
ВАЗ 21023.
ВАЗ 2103.
ВАЗ 21043.
ВАЗ 21053.
ВАЗ 21061
ВАЗ 2107.
ВАЗ 2106.
ВАЗ 2121 «Нива»
ВАЗ 21074.
ВАЗ 21011
ВАЗ 21021.
ВАЗ 21033
ВАЗ 21063.
ВАЗ 2101.
ВАЗ 2102.
ВАЗ 21035
ВАЗ 21041.
ВАЗ 21051
Сообщить об ошибке
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Китайский автобренд Geely совместно со шведской компанией Volvo намерен начать выпуск уже пятого в линейке кроссоверов Lynk & Co.Информация об этом опубликована на официальном портале Министерства промышленности Китая.
Новинка с индексом «06» неоднократно обсуждалась в СМИ. Ожидалось, что это будет большой кроссовер с тремя рядами кресел. В итоге получается, что шестая модель в линейке будет очень компактной
Скорее всего, собирать новинку будет на платформе CMA. Габаритные размеры нового кроссовера составляют:
длина
— 4.34 метра;
ширина — 1,82 метра;
высота — 1,63 метра;
Колесная база
— 2,64 метра.
По силовой части автоновинку оснастят однолитровым турбомотором на 177 л.с. Вероятной трансмиссией может стать семиступенчатая роботизированная коробка.
Что до дизайна новинки, то легко угадывается фирменный стиль модели модельного ряда. Среди отличий можно отметить только задние фонари и особую «парящую» крышу.
В Китае новый Lynk & CO 06 появится в продаже в 2020 году. Информации о приблизительной стоимости пока нет.
Каким Вы представляли себе новый кроссовер шведско-китайской разработки? Делитесь впечатлениями в комментариях.
Бывший ведущий автомобильной программы Top Gear Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие автомобили 2019 года.
Эксперт по популярным автомобилям Джереми Кларксон привел примеры самых успешных и неудачных автомобильных проектов текущего года.При этом выбор не остановился на каком-то конкретном типе машины, Джереми выбрал суперкары, внедорожники, хот-хэтч и др.
Г-н Кларксон — популярный и заядлый автолюбитель. Во всем мире он известен как ведущий популярной программы Top Gear, которой он приделал особое платье. По крайней мере, по этой причине его мнение — доверять.
Если вы счастливый обладатель автомобиля семейства ВАЗ Модельный ряд под названием « Жигули. » или по народному « Classic » и до сих пор не знаете, как поменять моторное масло в двигателе вашего автомобиля, то эта статья для вас.Хотя очень странно, что на просторах нашей Родины есть такие люди. Ведь ученые уже доказали, что «наши люди», знания и опыт ремонта Жигулей впитываются с молоком Матери и сразу после рождения начинают подпитывать необъяснимую любовь к народным Classic — копейки, шестерки, семерки и т. Д. Шутка 🙂
Теперь о главном — как поменять масло и масляный фильтр В машине двигатель ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 А что для этого надо иметь.
Сначала купите масляный фильтр и четыре литра моторного масла. Марка и тип моторного масла выбираются исходя из состояния вашего кошелька и текущего сезона. В качестве средней можно посоветовать оптимальный вариант для «Жигулей» — всесезонное (10W40) полусинтетическое моторное масло.
Инструмент, необходимый для замены масла в двигателе автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-210 7:
а) ключ шестигранный на «12» и металлическая трубка с внутренний диаметр чуть больше 12 мм,
б) специальный ключ для откручивания масляного фильтра (если его нет, то два варианта — своими руками и отверткой),
в) накидка или торцевой ключ на 17 в арсенале тоже может пригодиться, если вдруг в картере не будет стандартная сливная пробка (см. фото 1).Также стоит подумать о емкости для слива старого масла. Работы по замене масла в двигателе следует проводить на смотровой яме, подъемнике или эстакаде, так как «с земли» эта процедура достаточно неудобна. Выбираем нервы и силы!
1. Перед замена масла в двигателе автомобиль необходимо прогреть до рабочей температуры (70-80 градусов), после чего чесаться и с помощью шестигранного ключа открутить сливную пробку на поддоне двигателя (фото 2 ) и, подставив подготовленную емкость, слейте масло.Для того, чтобы масло было лучше стекла, откручиваем крышку на клапанной крышке клапанной крышки.
2. С помощью спец. Ключ отвинчивание Фильтр масляный (фото 3). Если ключа нет, можно попробовать открутить фильтр двумя руками, добраться до него не составит труда. В том случае, если вам не удалось открутить фильтр руками, на помощь придет отвертка. Этот процесс уже описан в статье Замена масла в двигателе на автомобиле Daewoo Sens, при желании вы можете прочитать.Но я надеюсь, что вы этого не дойдете.
3. После того, как масло из двигателя полностью станет стеклом, заверните сливную пробку в поддон картера.
4. Перед установкой нового масляного фильтра Его следует залить небольшим количеством масла и смазать резиновое уплотнительное кольцо (фото 4). Не будет лишним, если протереть посадочное пространство масляного фильтра на блоке двигателя (фото 5).
5. Масляный фильтр Руки напрягите! А потом залейте масло в двигатель. Контроль уровня масла с помощью щупа.Его уровень должен находиться между отметками Max и Min или не доходить до отметки Max 2-3 мм.
6. Запускаем двигатель и даем ему поработать несколько минут (лампочка давления масла в двигателе должна погаснуть через 4-5 секунд). После этого прогоняем двигатель и через 5 минут проверяем уровень масла в двигателе, масляный фильтр и сливную пробку на отсутствие перетока масла. При необходимости закрутите масло в двигатель или вытащите сливную пробку и масляный фильтр.
При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!
Своевременная замена масла в Лада «Гранта» — обязательное условие надежной и долгой работы силового агрегата. Заменить масло можно как самостоятельно, так и на специализированной СТО. Последний вариант имеет смысл, если автомобиль находится на гарантии производителя. В остальных случаях так проще. Дешевле и быстрее замените моторное масло самостоятельно.
В дополнение к смазке подшипников, без которой они не работали бы значительное время. Масло выполняет несколько функций, каждая из которых заслуживает отдельного рассмотрения:
смазка резиновых деталей, особенно подшипников скольжения коленчатого вала и вала ГРМ;
отвод лишнего тепла от мест трения для дополнительного увеличения ресурса деталей;
очистка деталей поршневой группы и механизма газораспределения от нагара и сопота;
образование защитного слоя, защищающего деталь двигателя при пуске, когда давление масла отсутствует.
Почему необходимо менять масло в двигателе «Гранта»

В результате работы двигателя масло «старое»: загрязнения накапливаются, присадки «работают», взаимодействуя с металлическими деталями, воздухом и продуктами сгорания. Само масло постепенно окисляется, теряя свойства и останавливая перечисленные выше функции. «Старое» масло:
хуже переносит нагрев, подшипники сильно перегреваются и изнашиваются;
теряет смазывающие свойства, что приводит к увеличению трения в подшипниках и цилиндрах;
снижает его защитные антикоррозионные свойства;
он накапливает продукты сгорания, забивая масляные каналы.
В результате значительно снижается ресурс двигателя, возникает вероятность преждевременного выхода из строя подшипников с последующим капитальным ремонтом двигателя. Поэтому своевременная замена масла в Двигателе «Гранта» необходима.
Как часто нужно менять масло

Периодичность замены зависит не от временного интервала, а от пробега автомобиля. Первая замена масла на Лада «Гранта» производится после пробега 3000 км. Это связано с тем, что двигатель должен пройти.Последующие замены должны производиться через 10-15 тысяч километров.
Какое масло нужно заливать в Ладу «Гранта»

Согласно рекомендациям конструкторов ВАЗ, моторное масло на «Гранту» должно соответствовать группам SL или SJ по классификации API, а его вязкость — климатическим условиям и особенностям эксплуатации автомобиля.
Сколько масла нужно заливать

Популярная «Гранта» выпускается в двух вариантах — с ручным и автоматическим проходом.В первом случае при замене потребуется около 3,2 литра масла, во втором — 4,2 литра.
Примечание: Система смазки вмещает немного большее количество масла, но при замене часть старого масла остается в двигателе.
Какое необходимо заменить масло

Для замены масла необходимо иметь доступ к сливному отверстию снизу двигателя. Поэтому замена производится на смотровой яме или подъемнике.
Примечание: Специализированная замена масла может производиться с помощью вакуумных масляных насосов, которые удаляют масло не через сливное отверстие, а через место установки зонда.
Также нужно:
фильтр масляный новый;
достаточное количество соответствующего моторного масла;
ключ на 17 для откручивания сливной пробки;
воронка для заливки масла;
съемник масляного фильтра;
тряпка;
емкость для отработанного масла.
Как поменять масло в двигателе Лада «Гранта»

Замена масла в двигателе «Гранта» выглядит следующим образом:

Замена масла в Лада «Гранта» завершена. Вы можете отправиться в путь.
Дорогие друзья. Сегодня мы публикуем материал, в котором расскажем, как самостоятельно заменить масло и масляный фильтр на двигателе ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2105 и в принципе на любой другой классике ВАЗ. Для этой процедуры желательно иметь под рукой эстакаду, подъемник или смотровую яму, не забудьте подготовить тестовую емкость для слива, шестигранный ключ для откручивания сливной пробки.Ну и естественно масло для галопа и новый масляный фильтр.
Итак, приступим к открытию накидки и открытию маслозаливной крышки на двигателе:
Потом залезаем под машину и у Картера находим сливную пробку для масла, вот как это выглядит:
Берем приготовленную для предварительной варки емкость на рабочий и шестигранник откручиваем пробку:
Ждем пока масло перетянется полностью, можно еще машину в конце запихнуть если ее нет на подъемнике слить остатки масла, закручиваем пробку обратно, затягиваем без фанатизма и снова лезем под капотом откручиваем масляный фильтр:
Откручиваем фильтр, от него тоже будет немного отработки, не пачкаем, потом берем новый фильтр, промываем резиновый сальник и заливаем новое масло в фильтр, чтобы двигатель не был голодание при первом запуске, ему вредно.Закручиваем фильтр руками до касания резинового блока плоскости приспособления и еще на 3/4 оборота (270 °). И не будет потока и снимает без всяких съемок. Обязательное условие — абсолютная чистота и предварительная смазка (прямой палец) соприкасающихся поверхностей.
После этого заливаем масло в двигатель, ждем пока стебли, грызем КПП:
Масло должно быть между минимумом и максимумом, не переливать, двигателю это тоже не нравится:
Закрываем пробку заливной на крышке двигателя, заводим двигатель, даем чутку поработать на холостом ходу.Все вы научились самостоятельно менять масло и масляный фильтр на двигателе ВАЗ классика, если у вас возникнут вопросы — будем рады видеть вас в нашем клубе ВАЗ Claspy .
Нужно ли заливать масло в двигатель? Человека, задавшего такой вопрос, можно сразу отправить подальше или прочитать, что он не разбирается в технике или просто идиот. Ответ однозначный — двигатель в двигателе должен быть. Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103? Когда происходит замена масла в двигателе ВАЗ 2103? Как изменить? Полоскать или нет? На все эти вопросы ответит не каждый водитель.Но эта инструкция по замене масла вполне удовлетворит его ответы на поставленные вопросы. Здесь вы найдете все необходимое: видео по замене масла, подробное описание процесса замены масла своими руками, советы или «как сделать лучше» и так далее. Итак, приступим.
Виды масла Масло

Выбор моторного масла для ВАЗ 2103:
Минеральное моторное масло
Полусинтетика
Моторное масло синтетическое

Инструмент
Замена масла
Слива
Промывка
Замена фильтра
Заливка
Запуск двигателя
Сводка
Подбор моторного масла для ВАЗ 2103

На что обращать внимание при выборе масла? Правильная замена масла двигателя ВАЗ 2103, и любого другого, подразумевает заливку масла того же типа, что и той же фирмы, желательно.
Это сделано потому, что двигатель привык работать с информационным маслом и менее вероятно возникновение вредных отложений, осадков и подобных неприятностей. Но можно перейти на другое, скажем, более качественное масло. Итак, что выбрать? Что касается компании производителя, то здесь особых правил нет. Все зависит от желания и цены на нефть. Если есть финансы — лучше брать дороже, потому что дороже — значит лучше. И чем лучше масло, тем позже сделают капитальный ремонт двигателя.Можно покупать масло отечественных марок или импортных — но не подделку дешево — будет только хуже!
Минеральное моторное масло

Итак:
Подходит ли минеральное масло (просто «минералка») для автомобиля ВАЗ 2103? Да, подходит. Ведь эта машина производилась еще в советское время, а потом, пожалуй, только такое масло и использовалось. Ездили и радовались.
Но не всегда «может» означать «потребность». Да, использование двигателя на минеральном агрегате разрешено, но не рекомендуется.Почему? Время покажет — а точнее, время пройдет, наступит зима, заморозки и твой двигатель при попытке его завести покажет тебе, извините, фигу!
Да-да, а все потому, что у минерального масла очень плохое свойство — прилипать при низких отрицательных температурах. Это не единственное отрицательное свойство. Больше минеральной воды оставляет отложения на деталях двигателя и также требует частой замены.
Полусинтетика

Итак:
Такое масло уже имеет улучшенные свойства и характеристики по сравнению с минеральной водой.Срок службы полусинтетики заметно больше, соответственно — его свойства будет лучше сохранить до необходимой замены на пробеге. Менее негативно влияет на двигатель, чем минеральное масло.
Цена на такое масло не такая уж и большая. Купить легко практически в любом магазине. Одним словом, универсальное масло, которое часто используют в автомобилях «Жигули».
Моторное масло синтетическое

Итак:
Однозначно лучшее из существующих.Получил широкое распространение благодаря высоким эксплуатационным свойствам, хорошей способности сохранять работоспособность всех деталей двигателя.
Также синтетика отлично выдерживает большие отрицательные температуры, что крайне полезно для суровых условий.
Тем не менее, синтетическое моторное масло не рекомендуется использовать на таких автомобилях по нескольким причинам. Основной — целесообразен. Все дело в том, что автомобиль разрабатывался очень давно, когда еще не было такого масла.
Да и детали двигателя вполне могут работать как на минерале, так и на полусинтетике.А цена на синтетику просто космическая. Так что такое масло просто не нужно заливать при замене масла в ВАЗ 2103.
Подведем итоги! Общепринятое мнение — в автомобиле ВАЗ 2103 лучше всего подходит полусинтетическое масло с маркировкой 10W-40 или аналогичное по свойствам.
Периодичность замены масла и подготовки автомобиля

Как часто происходит замена масла в двигателе на ВАЗ 2103? Обратите внимание на несколько моментов:
Если масло было залито после капремонта двигателя, его необходимо заменить через 1 тысячу километров пробега.Это связано с тем, что в процессе эксплуатации происходит интенсивный износ деталей двигателя — шатунно-поршневой группы и других деталей.
Обычная замена масла на двигателях от Жигулей проводится в период 8-10 тысяч км пробега или через 2 года, если автомобиль не эксплуатируется — смазка просто потеряет свои свойства.
Если минеральное моторное масло залито в двигатель, его следует заменить раньше.
Неподходящее масло имеет темный цвет — черный, серый.Это говорит о том, что он содержит большое количество нагара и других вредных веществ и сигнализирует о необходимости замены.
Что включает в себя подготовка автомобиля к замене масла? Рассмотрим по порядку:
Конечно же покупка масла и фильтра.
Состояние двигателя вашего автомобиля удовлетворительное. Если двигатель «съедает» масло или если видны следы переключателей блока, то уместно будет погасить двигатель, чтобы устранить все недостатки.
Прогрев двигателя. Горячее масло лучше течет — факт неоспоримый. Перед заменой масла надо на нем проехать около 10 километров.
Найдите дыру или пролет. Если в вашем гараже есть яма — это просто замечательно. Если нет, вам придется потрудиться и найти эти предметы. Им удобнее всего заменять масло двигателя ВАЗ 2103.
И, конечно же, инструмент.
Инструмент

Что возьму для того, чтобы поменять масло.Но что:
Шестигранник на 12 или ключ на 17
Как для комфортного маслобака
Емкость для слива масла — ненужное старое ведро, но целое.
Съемник масляного фильтра
Вот и все аксессуары. Начни замену!
Замена масла

Итак, после подбора качественного масла, покупки масляного фильтра, устранения всех протечек на двигателе, заготовку необходимого инструмента и прогрев двигателя можно заменить моторным маслом.
Слива

Сливаем старое масло.
Итак:
Лезем под машину и находим сливную пробку в поддоне.
Обычно делается под шестигранник, но может стоять и другой — под ключ на 17 обычно.
Откручиваем сливную пробку.
Подменяем емкость для масла.
Далее необходимо дождаться, пока не вытечет все масло из двигателя.
После этого закручиваем сливную пробку обратно в поддон.
Примечание! Сливочное масло может обжечь руки, поэтому позаботьтесь о них. Лучше всего использовать толстые резиновые перчатки — руки останутся целыми и чистыми.
Промывка

Часто этот элемент просто исключается из списка. Но в некоторых случаях промывку лучше осуществить.
Итак:
При замене масла на другой тип. Проще говоря — была минеральная вода, наполнение полусинтетическим средством, которое мы производим смывом.
Меняем маркировку масляного фетра.Допустим, полусинтетика осталась, но у новой другое обозначение и соответственно другие эксплуатационные характеристики. Делаем промывку!
И третий вариант — если двигатель долго не заводился. На стенках деталей осталось масло, и их необходимо промыть. Промыть двигатель.
Промывку можно проводить несколькими способами. Вот некоторые из них:
Пять минут. Жидкость просто заливается в двигатель на 5 минут, а потом сливается.Этот метод не рекомендуется использовать просто потому, что он не имеет смысла. Такая мнимая промывка просто разжижает масло и позволяет ему лучше и быстрее утащить двигатель, но не промывает его!
Специальные промывочные жидкости или промывочное масло. Вот порядок мойки двигателя таким способом.
После слива старого масла в двигатель заливается промывка. Это делается через упор в крышке головки блока цилиндров.
Затем запускают двигатель и дают ему поработать на малых оборотах около 10 минут.
Следующим этапом является заливка промывочного масла.
Двигатель промыт и готов к заливке обычного масла.
Совет! Промывку двигателя производите только в перечисленных выше случаях. Если вы залите то же масло, что и перед заменой, промывка даже немного повредит двигателю!
Замена фильтра

После промывки, а если меняем масло без него — после слива масла необходимо заменить масляный фильтр. Инструкция по замене масляного фильтра.
Итак:
Возможно, нет необходимости снимать масляный фильтр. Обычно его просто выкручивают силой рук. Для удобства можно использовать тряпку или перчатки.
Если не получается выкрутить фильтр, то понадобится специальный съемник.
Экстракторы
бывают разных типов, так скажем в общих чертах. Очистите фильтр в съемнике и проверьте отвинчивание. Потом можно руками крутить.
Если даже съемником не получается вырвать фильтр, то он просто пробивается отверткой и закручивается таким образом.
Обратите внимание на кадры под фильтром. Бывает, что от старого фильтра остается резиновое уплотнительное кольцо.
Это кольцо нужно писать ножом, а место посадки протереть тряпкой, чтобы там не оставалось мусора.
После подготовки места посадки необходимо в новый фильтр налить немного масла, а также смазать резиновое уплотнительное кольцо.
Помните — фильтр затягивается только вручную! Иначе то у вас просто не встанет.
Фильтр заменен.
Совет! Не забывайте, что масляный фильтр также содержит остатки масла. Не подставляйте лицо или руки — рискуете обжечься и размазать!
Заливка

Приступаем к заливке масла:
Откройте капот.
Откручиваем заливную трубку. Как уже упоминалось, оно есть на обложке GBC.
Далее нам понадобится полив. Вставьте его в горловину бухты.
Залить масло. В процессе заливки масла важно контролировать его уровень в двигателе.
Для этого достаем масляный щуп, протираем его. Затем снова опускаем в блок, снимаем и смотрим на уровень.
Уровень масла на дипломе должен быть примерно посередине между двумя минимальными и максимальными отметками. Не позволяйте маслу достигать максимума — это будет непосильной нагрузкой на сальники двигателя и, скорее всего, оно потечет.
После запуска двигателя также необходимо будет долить масло до уровня.
Закручиваем топливную пробку обратно. Обратите внимание на состояние штекера. Она должна плотно сидеть. Если его состояние неудовлетворительное, то масло вытечет из-под него, и он будет дрожать и издавать звуки, которые будут раздражать вас во время вождения.
Запуск двигателя

После замены масла необходимо запустить двигатель и проверить его:
Через несколько секунд после запуска должен погаснуть уровень света лампочки.
Двигатель может сначала шумно работать, но потом все устранится.Нам нужно время, чтобы залить масло в систему.
Во время работы двигателя проверять затяжку сливной пробки. Если он будет плохо затянут, оттуда потечет масло.
Через несколько минут работы двигателя заправьте его топливом и проверьте уровень масла. При необходимости дробь.
Сводка

Короткий боковой тариф Следуйте:
Следите за состоянием и чистотой двигателя вашего автомобиля.
Поменять двигатель в двигатель вовремя!
Не делать резьбу при закручивании сливной пробки — иногда это грозит заменой поддона.
Не пропустите те советы, которые вы здесь встретили.
Выбирайте масло, которое уже зарекомендовало себя при хорошем освещении. Остерегайтесь дешевых подделок.
Просмотрите видео о замене масла, чтобы было еще четче.
Надеемся, что эта статья вместе с арматурными фотографиями вам поможет.
Берегитесь своей «Тройки», и она прослужит вам долгие годы!
LADA NIVA (ВАЗ 2121) ПОЛНОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАВОДА Обслуживание / Ремонт / Полная мастерская / Руководство DIY
LADA NIVA (ВАЗ 2121) ПОЛНОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАВОДСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ / РЕМОНТ / ПОЛНАЯ МАСТЕРСКАЯ / РУКОВОДСТВО СДЕЛКИ , ВАЗ-21214-20, ВАЗ-21215
Языки: Английский
Всего: 222 СТРАНИЦЫ
Руководство доступно для поиска по ключевым словам!
Формат файла: PDF
ПОСТАВЛЯЕТСЯ Формат: PDF
МАСШТАБИРОВАНИЕ: Да
Версия для печати: Да
КАЧЕСТВО РУКОВОДСТВА: Завод
* МГНОВЕННАЯ ЗАГРУЗКА
* БЕЗ ДОСТАВКИ
* НЕ НУЖНО ОЖИДАТЬ CD-ROM
* Полный !!!
TAGS:
Руководство по техническому обслуживанию, руководство по ремонту, мгновенная загрузка, карбюратор, впуск, головки, распределительный вал, кулачок, клапанный механизм, блок, поршни, кольца, стержни, коленчатый вал, кривошип, масляный насос, поддон, зажигание, крепежные детали, прокладки , Подшипники, Демпфер, Обработка, Балансировка, Детали, Подъемник, Дистрибьютор, Свечи зажигания, Провода свечей зажигания, Замена масла, Замена трансмиссии, Замена жидкости, NOS, Крепления двигателя, Зажимы, Теплообменник, Провода для вилок, Воздушные уплотнения, Синхронизация, Глушитель , Приемная труба, Кот, Каталитический нейтрализатор, Выхлоп, Коллекторы, Нагреватель, Топливный насос, Замена, Толкатель, Прижимная пластина, Сцепление, Маховик, Уплотнения, Клапаны, Штоки клапанов, Шины, Повернуть, Повернуть шины, Выравнивание, Шестерня привода ГРМ, Шкив кривошипа , Воздушный дефлектор, воздушный шланг, шланг сцепления, тормозной шланг, тормоза, замена тормозов, тормозные колодки, тормозные колодки, ротор, замена ротора, линии сцепления, прокладка головки, поршневое кольцо, основные подшипники, кулачковые подшипники, цепь привода ГРМ, клапанные замки, Морозильные пробки, Фреон, Радиатор, Вентилятор радиатора, Масляный радиатор, Охлаждение масла, Толкатели, Впускные клапаны, Exh Клапаны aust, Направляющие клапана, Пружины клапана, Втулки поршневого пальца, Втулки, Комплект колец, Оси, Тяга переключения передач, Короткий переключатель, Трос переключателя, Жгут двигателя, Жгут проводов, Схемы проводки, Датчики, Датчик масла, Датчик давления, Датчик давления масла, Вольтметр, воздушный винт, заглушка корпуса, банджо-болт, толкатель корпуса, ленточная гайка, кулачковый болт, съемник ротора, гаечный ключ, болт ротора, уравновешивающая пружина, цилиндр, прокладка, изолятор, карбюратор, глушитель, выхлопная прокладка, картер двигателя, Штифт, уплотнение коленчатого вала, стопорное кольцо, поршневое кольцо, поршневой палец, упорная шайба, башмак сцепления, корпус сцепления, раздаточная коробка, раздаточная коробка, раздаточная пластина, заглушка, втулка, прокладка, узел отдачи, трещотка, узел карбюратора, диафрагма, насос , Пружина, Впускной клапан, Задвижка, Вал дроссельной заслонки, Вал дроссельной заслонки, Дроссельная заслонка, Воздушный фильтр, Замена воздушного фильтра, Крышка вентилятора, Крышка фильтра, Корпус фильтра, Гильза, Рычаг воздушной заслонки, Узел переключателя, Сборка, Ретросъемный стартер, Замена стартера, Аккумулятор, Замена аккумулятора, Замена топливного насоса, Топливный насос, Топливо l Фильтр, Замена топливного фильтра, Топливная труба, Съемник в сборе, Петля, Дверная петля, Дверные панели, Приборная панель, Замена приборной панели, Подушки безопасности, Замена CD-плеера, Заводская замена, Перчаточный ящик, Центральная консоль, Замена консоли, Внутреннее освещение, Фары, HID , Проектор, Замена фар, Замена заднего фонаря, Замена лампы, Противотуманные фары, Противотуманные фары, Замена противотуманных фар, Третий стоп-сигнал, Отделка салона, Замена отделки, Сигнал Tun, Каталитический нейтрализатор, Коллекторы, Коллектор, Датчик кислорода, Воздушный фильтр, Впуск холодного воздуха, PCV, Конденсатор переменного тока, Салонный фильтр ACC, Система подогрева, Система охлаждения, Шланг охлаждающей жидкости, Кожух вентилятора, Радиатор, Топливный фильтр, Топливный инжектор, Топливный экран, Катушка зажигания, Провода свечи зажигания, Генератор, Шкив генератора, Стартер, Комплект сцепления, Рабочий цилиндр сцепления , Главный цилиндр сцепления, маховик, ось в сборе, полуоси, башмаки CV, ступицы, подшипники, головка цилиндра, прокладка головки, ремень привода ГРМ, крышка клапана, многорычажный ремень, масляная система, змеевиковый ремень, фильтры АКПП, прокладки, уплотнения, переключатели , Компоненты, E Крепление двигателя, Крепление трансмиссии, Программатор мощности, Манометр, Давление воздуха, Давление масла, Амперметр, Давление нагнетателя, Манометр, Прокладки, Уплотнения, Втулки, Кольца, Уплотнительное кольцо, Уплотнительные кольца, Жгут проводов шасси, Основной жгут проводов, Электрический контактный разъем, реле, Bosch, K&N, американские конденсаторы, Eastern Catalytic, Bosal Performance, Alker, Silla, Denso, NGK, Hastings, Dayco, Sachs, AC Delco, Dorman, Timken, AEM, Airtex, Apexi, Bando, Beck Amley , Benchmark, Bosal, Champion, ContiTech, CSF, 4-Seasons, Лампы, Фары дальнего света, Противотуманные фары, Внутреннее освещение, Освещение, Задние фонари, Задний фонарь, Сигнал поворота, Боковые маркеры, Тормозные диски, Тормозные колодки, Тормозная система, Амортизаторы , Стойки, рулевое управление, подвеска, система подвески, коврик для пола, грузовые вкладыши, консоли, органайзеры, кожа, стекло, окно, лобовое стекло, рулевое колесо, рычаг переключения передач, педали, выступы, гайки с проушинами, колпаки ступиц, колпак колеса, вращать шины, Бампер, передний бампер, задний бампер, крыло, двери, эмблема, крышка топливного бака, топливная дверь, решетки, передняя решетка, капот, домкрат, Подъемник, Подъем, Стойки, Брызговики, Брызговики, Реле фар, Реле стартера, Реле зажигания, Шток клапана, Стеклоподъемник, Ручка двери, Петля капота, Защелка капота, Щетка стеклоочистителя, Двигатель стеклоочистителя, Насос омывателя, Крышка топливного бака, Предоставлено Свет, переключатель косяка двери, дверной замок, горловина заливной горловины, антенна, промывка, электропроводка, схемы, характеристики крутящего момента, значения крутящего момента, замена шин, плоский ремонт, замена ремня ГРМ, текущее обслуживание
Лекции Трашникова.Теория — ремонт двигателя ВАЗ. О ремонте двигателя ВАЗ. Конкретные вопросы
Теория ДВС. Евгений Травников
В связи с тем, что вокруг меня Нива-Нива-Нива, в основном 2121 и 21213, но есть 21214 и 2131, то воля юниллов начинает проникать в теорию классических вазовских двигателей. Отказ от Костина Блока 213, возникшие практические вопросы однозначно привели к каналу Евгению Гербалону. Основная ссылка на плейлист по классическому движку и всему, что с ним связано, а я разделил видео Евгения на
«Нивовский», ремонт двигателя ВАЗ и все остальное.
Здесь про ремонт двигателя ВАЗ 21213 «Тайга»
.
Мотор 21213, сборка (перезагруженная версия)
Мотор 21213 с коленом 2130
Мотор ВАЗ-21213 (разборка, сборка обзор)
Двигатель 21213 1,9 л на Ниву
Разница головок 21011 и 21213
Нива с мотором 1.8
Нива-21213 с Мотором 1800 (сборка, расход топлива)
Мотор на Ниве 1.8, которую мы собрали
Нива 1800, динамические испытания
О ремонте двигателя ВАЗ.Конкретные вопросы
Башмак натяжителя цепи ВАЗ-2101
Тарелка клапанов
Как извлечь палец ВАЗ классика
Ceques под клапан на ВАЗ классик
Сколько фрезеровать GBC VAZ-Classic
Теория DVS: Сбалансированные распредвалы WPA Classic
и Нива 2101
Поверхность GBC.
Теория ДВС: Натяжитель «Пилот» (Обзор)
Теория ДВС: Коленчатый вал 2130, чье производство?
Другие двигатели classic
В этом разделе видео с вариантами того, что можно сделать с обычным классическим движком.Варианты исполнения и настройки. Много идей, как поднять мощность, сохранить надежность, увеличить отдачу.
Теория ДВС: Двигатель 2106 1,8 с поршневой Audi (Часть 1)
Теория ДВС: Мотор 2103 с головкой 21214 с рег. star
Теория ДВС: ВАЗ-2103 Доработка GBC
Теория ДВС: доработка GBC ВАЗ-2105 (часть 3)
Теория ДВС: Мотор ВАЗ-2105 1,7 л
В категории «Транспорт» на YouTube В последнее время каналы растут как на дрожжах: огромное количество людей предоставляют как качественный, так и то, что скрывать, не самый профессиональный контент.Но из того, что действительно интересно, — канал «Теория ДВС», который быстро стал популярным на постсоветском пространстве. Мы встретились на машинах под Минском с его автором — украинцем Евгением Травником .
Евгений Травников — специалист по двигателям внутреннего сгорания. В его ролике представлено огромное количество сюжетов о различных «железках», начиная с теоретических объяснений всех процессов, происходящих в двигателе, и заканчивая рассмотрением конкретных конструкций. И все это на простом и понятном языке.Если другие блогеры делают обзоры автомобилей, Евгений берет любой двигатель, разбирает его и описывает особенности конструкции.
— Как вам пришла в голову идея открыть свой канал?
Я работал в гаражах, занимался ремонтом двигателей, и друзья предложили снять видео о моторе Harley-Davidson. Это было более пяти лет назад, тогда для меня камера была как реактивный самолет. После съемок подключил интернет, выложил ролик в соцсети.Потом подумал: а почему бы не снять видео о регулировке карбюратора? Всегда все спрашивает, как его настроить. Качество первых роликов, конечно, ужасное. Они до сих пор висят в интернете — видите. С этого все и началось.
— Просматриваю канал, удивляюсь вашим техническим знаниям. Кто ты по образованию?
Официально я могу предъявить документ только об окончании 10 класса общеобразовательной школы Киева. Я самоучка. Работал в гаражах.Взял техническую литературу, изучил. Не могу сказать, что это было просто, одну страницу можно было перечитать двое суток. Знаний просто не давали.
— Вы канал раскручивали или популярность сама пришла?
Что такое подписчики, я узнал, когда нужно было пройти монетизацию. Он стал искать и обнаружил, что у меня 13 или 15 тысяч подписчиков. До этого не думал об этом. Сначала вобщем отправил ВКонтакте. Первое видео появилось 26 сентября 2010 года, то есть ровно 5 лет назад.А на ютубе стали поставлять позже. Но вот так постепенно канал закручивается.
— В автоббле конкуренция очень большая. Тех же «Рецензентов» целая куча. Есть ли смысл появляться в новых людях?
Популярность получат те каналы, которые будут предоставлять оригинальный контент. Есть ощущение тех людей, которые могут подарить публике что-то новое. Рассказываю о двигателях внутреннего сгорания. Аналогичных аналогов нет, поэтому смотрят на меня. Также хочу отметить вашего соотечественника Олега Нестерова, который интересно и доступно рассказывает о кузовном ремонте, также набирает популярность.Но «обозревателей» новых автомобилей действительно очень много. Здесь нужно много потрудиться, чтобы придумать что-то новое, добиться популярности. Есть несколько знакомых мне людей, которые начали снимать видео, по содержанию похожее на мое, только об электрике и других интересных темах. Я просто приветствую такие начинания, мне еще интересно, найдете ли вы такое видеооборудование.
— У вас на канале почти 180 тысяч подписчиков, 34 миллиона общих просмотров. А кто ты сам Ютюб смотришь?
Смотрю только немного.Не потому, что это не интересно — просто некогда. Есть канал «Урбантуризм» о заброшенных местах — мне нравится. Из «Обзоров» машин я смотрю Жорика Ревазова, Константина Заруцкого (Академег). Еще есть бомж-блогер Женя Якут — тоже оригинального содержания.
— Вы в Беларусь лошадей приехали стрелять?
Не только. У меня есть много идей, которые вы можете здесь реализовать. Вчера решил купить машину, поехал смотреть Lancia Prisma за 250 долларов… Вы, оказывается, за эти деньги можете купить иномарку!
— Аналогичный проект у нас есть и в редакции: купил Ford Sierra в «конфискации» за 200 долларов (кстати, скоро будут новые материалы. — Прим. Авт. .)…
Да, про старые машины всегда интересно посмотреть. Lancia будет с 1,9-литровым турбодизелем. Ехали в Молодечно, там забрали и приехали своим ходом. Что мы будем с этим делать? Это все еще интрига… Будем снимать с его помощью разные ролики.
— Не планируете ли включать английские субтитры в ваше видео? Думаю на Западе по двигателям никто такие обзоры не делает, было бы интересно …
Прокалывал эту тему, была такая мысль. Но я не нашел человека, который будет переводить. Есть сложности с переносом технических терминов. Пока не удалось.
— У вас есть время ответить на вопросы по поводу аудитории?
Это просто невероятное, очень много вопросов отправлено.Недавно отец просматривает почту. Если что-то мелкое, он отвечает. Если какой-то серьезный вопрос, то он мне подскажет. Раньше все пытался проверить, всем ответить, но сейчас нереально. Придется снимать видео, но отвечать на вопросы.
— Назовите самые популярные ролики своего канала.
Безусловный «хит» канала — «Как настроить карбюратор« Солекс »(часть первая)». Сюжет набрал миллион триста тысяч просмотров. Это одно из первых видео, оно до сих пор остается самым популярным, смотрят его, просмотры проверяют.Хорошо посмотрел видео «Разгон моего ВАЗ-2101». Потом почему то видео «Двигатель 2106 с ГБО через 300 тыс. Км». Большой интерес вызывает теория — это когда я стою рядом с доской. Последний раз понравился подписчикам, как у меня появился «Москвич-403», простоявший 30 лет. После поездки в Беларусь будут новые интересные ролики.
Юрий Гладчук
Фото Ольги Анны Канашиц
сайт
Это видео обязательно будет очень интересным и полезным для владельцев.личные автомобили, а также для всех, кому небезразлична современная автомобильная промышленность. В видео опытный специалист в области двигателей внутреннего сгорания или ДВС Евгений Травников излагает фундаментальные принципы теории, относящиеся к этим важнейшим компонентам машины.
Мужчина, появившийся на видео, спокойно и уверенно начинает объяснять. Герой ролика рассказывает о том, какие поломки и неисправности могут возникнуть в указанных двигателях и что может вызвать такие проблемы.
Речь Гербалласта также сопровождается изображением необходимых деталей на доске, благодаря чему очерченный ими материал становится значительно нагляднее и понятнее даже неопытным автомобилистам. Во время демонстрации видео аудитория обязательно получит для себя действительно ценную информацию. Смотрите видео «Теория ДВС — Травники» в хорошем качестве 720 HD. Все материалы за 2017 и 2018 годы размещены на YouTube.com и доступны на нашем сайте без регистрации.
Я думаю, что многие читатели блога слышали о такой очень известной личности в Интернете, как Евгений травник — основатель группы ВКонтакте и канала на YouTube под названием «Теория ДВС». Отличный автомобилист и мастер своего дела, предоставляет в своих видео роликах уникальные и полезные материалы не только по теории ДВС, но и для реализации многих технических идей на практике.
Евгений, думаю вам приходилось заниматься обслуживанием и ремонтом Лады Калины.Каково ваше объективное мнение об этой машине? Можете ли вы назвать основные достоинства и недостатки этой машины, и чем она лучше или хуже остальных моделей ВАЗ?
— Если честно — случая с этой машиной у меня не было 🙂 Просто у нас просто большая дистрибуция по Украине в Украине. Из-за большой цены (если считать импортную и т. Д.) И относительно невысокого качества мы не используем востребованные новые свободы. Вообще лично я считаю, что в Лада Калина нужна либо цена, чтобы существенно снизить, либо поднять качество хотя бы до уровня деу (Ланос, Нексия и т. Д.)), то есть шанс посоревноваться.
Думаю вы знаете, что Калина комплектовалась в свое время 3 типами моторов: ВАЗ 21114 (1,6 — 8кл.), 11118 (1,4 ° К.), 21126 (1,6 16кл.). Какой силовой агрегат Как вы думаете, самый надежный и безотказный? Так же хотелось услышать ваши отзывы о новом моторе ВАЗ 21127, который совсем недавно начали устанавливать на новые калины 2 поколения. Информации о нем еще очень мало в сети, но, может быть, чисто теоретически удастся вывести основные достоинства и недостатки этого модернизированного движка?
— самый надежный двигатель Лично я считаю 21114 (1.6 — 8кл.), Потому что на этих двигателях в принципе 99% не являются решеткой клапанов при разрезании ремня ГРМ, а в целом сам механизм ГРМ, как ремень, так и распредвал, имеют более простую и надежную конструкцию. В принципе, этот двигатель вообще можно назвать самым безотказным и надежным из семейства ВАЗ (как классика, так и ПП). В свое время я видел жуткие издевательства над этими двигателями, со стороны очень «умелой» эксплуатации владельцев, и должен заметить, что ни одна иномарка не выдержит такой эксплуатации.
— Остальные моторы в принципе тоже неплохие, но постоянная проблема с обрывом ремня, и извечный вопрос: «Гайка клапана или нет?», Все это очень портит репутацию этих двигателей. Мне лично не нравится конструкция gBC, это тот момент, когда распредвалы прижимаются одной общей пластиной, при такой конструкции легко сломать эту плиту, если в какое-то место затянуть больше, чем в остальные. Также не могу не отметить, что двигатели 21124 и 21126 раздавлены распредвалами.У них клапанный подход составляет всего 7 мм, тогда как на подавляющем большинстве аналогичных компоновок двигателей (поршень 82 мм и 4 клапана на цилиндр) подъем клапана составляет в среднем 9 мм, например, на BMW M50V20 клапан составляет 10 мм. мм, на двигателе VW 9а подъемный клапан 9 мм и т.д. Но при этом фазы у них в принципе одинаковые. А для ваз подъем клапана на 9 мм уже идет как хороший тюнинг.
Многие владельцы Калины с мотором 1.6 8-ми клапанов хотели бы узнать истинные причины странного звука при ее работе.Это можно сравнить с работой дизеля, особенно на морозе. Можете ли вы как-то объяснить характерное расположение пузыря и дизеля этого ДВС, и какими способами можно устранить этот дефект?
— Причина этого звука — увеличенный зазор между поршнем и цилиндром. Вообще не понимаю зачем завод так делает, кстати такая же проблема и с двигателями 21213 и 21214, но там этот стук обычно списывают на шум от цепи. В принципе ничего страшного здесь нет, так что возможно 100 тыс. Км.Привод Устранить это явление можно только заменой поршней на более полные.
Евгений, в интернете много споров, как правильно отрегулировать клапан на калиновском моторе (1.6 8-кл.). Некоторые специалисты советуют делать это за 4 приема, то есть после поворота распредвала на 90 градусов, другие говорят, что это можно сделать примерно за 2 приема, потому что я делал это в своих инструкциях здесь: какой метод вы считаете оптимальным, и Зачем ?
— В принципе нет разницы, как именно это сделать.У меня даже есть видео с визуальным объяснением:

— Но тогда еще снимал на старую камеру и качество снимков не очень хорошее. Вообще зазор можно и нужно замерить в тот момент, когда кулачок расположен к толкателю тыльной стороной, при этом не обязательно нос должен стоять четко, в ходу большой запас.
Были ли у вас практики увеличения мощности на калиновых двигателях, ну или подобных восьми моторах? Каких результатов можно достичь с минимальными затратами, скажем, при 10 000 рублей (300 долларов США) и на что рассчитывать увеличение мощности? А возможно ли увеличить мощность двигателя без изменения конструкции самого ДВС и GBC, то есть просто за счет модернизации выхлопной системы и чип-тюнинга?
— Практика была.В общем, доработку или модернизацию любого двигателя (не только ВАЗ) нужно начинать в следующем порядке:
— Самое первое, что вам понадобится, это регулируемая звезда (или регулируемый шкив), на 8 CL ее проще регулировать, нет ничего сложнее регулировать и немного сложнее. Суть всей регулировки заключается в том, что на двигателе с одним распредвалом (8 CL) поставить распредвал внахлест, так как штатные метки не совпадают, то есть хочу заметить, какие метки соответствуют действительности, а когда система собирается и натягивается ремень (а особенно цепь), то если выставить коленвал в НМТ по метке, то метка на распредвале не совпадает, достаточно будет просто совместить метки.
— В случае мотора 16 cl, то есть с двумя распредвалами нужно настраивать каждый вал отдельно, сложнее, если вал нестандартный, но если валы обычные, можно также просто поставить метку . Видео по установке распредвала на 8 КЛ тоже с регулировкой клапанов (что раньше приводило), а принцип настройки нестандартных валов я показываю на примере двигателя ЗМЗ-406 с распределительными валами. 46:
— После установки и настройки Рег.Улучшение звезд будет заметно, то есть сразу почувствуется.
— Следующий этап Доработка должна быть чип-тюнингом, или как я люблю говорить «Настройка ЭБУ». Суть корректировки — сделать смесь богаче на всех режимах, так как программа ЭБУ изначально давится экологическими требованиями. И отрегулировать момент зажигания, в основном это означает, что зажигание нужно делать немного раньше. В этом случае мощность двигателя значительно возрастет, при адекватной настройке можно спокойно получить около 10% потенциала в пике.И при этом в обычном режиме езды по городу и трассе (на частичных нагрузках) расход будет немного меньше.
— Прирост будет ощутимым. Хочу заметить, что любую модернизацию релиза (даже просто установку развитого паука 4-2-1) лучше проводить перед настройкой компьютера, так как при смене релиза можно что-то заново поправить.
— Ну а дальше есть более серьезные помехи в двигателе, например поднять степень сжатия, облегчить маховик, распредвалы и т. Д.Также хочу заметить, что категорически не рекомендую устанавливать фильтр нулевого сопротивления. Тот факт, что они действительно не будут фильтровать его, — это один нюанс, а тот факт, что на больших скоростях (когда воздушный поток большой) эти фильтры создают дополнительное сопротивление воздушному потоку, — это второй нюанс, о котором я рассказал в одном из ранних видеороликов, и еще должен рассказать в будущем Например.
Так как сейчас у меня были морозы, многие были бы рады послушать совет опытного автомобилиста по поводу зимнего пуска двигателя.Если можно — несколько полезных советов От вас, как у специалиста!
— Ну в общем если двигатель и его системы в хорошем состоянии, то запуск в принципе осуществляется без проблем. Единственное, что могу посоветовать — при запуске инжекторного двигателя На сильном морозе нужно нажимать на газ 20-25% для улучшения бачка, иначе есть вероятность залить свечи. Также хочу отметить, что за запуск на морозе отвечает система зажигания (если двигатель технически исправен и есть компрессия), поэтому при наличии предпосылок на плохой или неуверенный запуск — сначала поменяйте свечи на новые.
Ну, последний вопрос не имеет отношения к «Теории ДВС». Возможно ли в ближайшее время организовать с вами подобное интервью, только с вопросами читателей нашего блога?
— Легко 🙂
Евгений, спасибо вам и вашей теории DVS за эксклюзивное интервью для нашего сайта, а также за те исчерпывающие ответы, которые вы дали! Я лично давно вижу ваши ролики в Youtube, и хочу порекомендовать всем, кто еще не подписался на канал «Теория ДВС», обязательно сделайте это, если та информация, которую дает Евгений!
И, конечно же, не забывайте комментировать Поделитесь своим мнением!
Масса двигателя ВАЗ 2106
.Все автомобили ВАЗ
Автомобиль малого класса, выпускаемый Волжским автозаводом с 1976 года. Кузов — седан, закрытый, транспортный, четырехдверный. Передние сиденья — регулируемые по длине и наклону спинки, снабжены подголовниками, откидными спинками. Заднее сиденье — фиксированное, с центральным подлокотником, убирающееся в спинку сиденья.
Модификации
ВАЗ-21061 — с двигателем рабочим объемом 1,45 л и мощностью 71,5 л.с.;
ВАЗ-21063 — с 1.Двигатель объемом 3 литра мощностью 63,5 л.с.
Двигатель.
ВАЗ-2106, бензиновый, рядный, 4 цил., 79×80 мм, 1,57 л, степень сжатия 8,5, порядок работы 1-3-4-2, мощность 55,5 кВт (75,5 л. С.) При 5400 об / мин, крутящий момент 116 Нм (11,8 кгс-м) при 3000 об / мин. Карбюратор 2107-1107010-20. Воздушный фильтр — со сменным фильтрующим элементом. Система охлаждения оснащена электровентилятором, который автоматически включается и выключается.
Коробка передач.
Сцепление однодисковое, с диафрагменной нажимной пружиной, привод отключения — гидравлический.Коробка передач — мод. 2106 или 2106-10, 4 ступени с синхронизаторами передних передач. Перевод. номер коробки передач мод. 2106; 1-3,24; II 1,98; III 1,29; IV-1.0; ZX-3.34. Тот же мод. 2106-10: I 3.67; II — 2,10; III, 36; IV-1,00; ZX-3.53. Карданный привод — два последовательных карданных вала с промежуточной опорой. главная передача — гипоидная, трансмиссионная. количество — 4.1 с коробкой передач мод. 2106 или 3.9, с коробкой передач мод.2 106-10.
Колеса и шины.
Колеса — диск ободные 5J-13. Крепление на 4 болта. Шины 165R 13 или 175 / 70R13.Давление в шинах 165R13: перед — 1.6. сзади — 1,9 кгс / см. То же в шинах 175 / 70R13: спереди — 1,7, сзади — 2,0 кгс / см. Количество колес 4 + 1. Подвеска
.
Передняя — независимая, на поперечных рычагах, с винтовыми пружинами, амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости … Задняя — зависимая, с винтовыми пружинами, амортизаторами, четырьмя продольными и одной поперечной тягами.
Тормоза.
Рабочая тормозная система: передние тормоза — дисковые, задние — барабанные, с автоматической регулировкой зазора. Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил.Стояночный тормоз — с механическим приводом на задние тормоза. Запасной тормоз — это одна из цепей рабочей тормозной системы.
Рулевое управление.
Рулевой механизм — глобоидальный червяк и ролик. Перевод. число — 16.4.
Электрооборудование.
Напряжение 12В, перем. Аккумулятор 6СТ-55А, генератор Г22 1 со встроенным выпрямителем, регулятор напряжения ПП380, стартер 35.3708, распределитель зажигания 30.3706. катушка зажигания B1 17 или B1 17-A, свечи зажигания A17-D8, A17-DVR, FE65P или FE65PR (Югославия).Топливный бак — 39 л, бензин АИ-93, система охлаждения
— 9,9 л, антифриз А-40 или А-65, система смазки двигателя
— 3,75 л, М-6 / 12Г, при температуре от плюс 45 до минус 20 ° С.
М-5 / 10Г, при температуре от плюс 30 до минус 30 ° С, корпус рулевого механизма
— 0,215 л, ТАД-17И, картер ведущего моста
— 1,3 л. ТАД-17И, корпус КПП
— 1,35 л, ТАД-17И,
гидравлическая тормозная система — 0,66 л, жидкость «Томь», «Роза»,
гидропривод выключения сцепления — 0.2 л, жидкость «Томь», «Роза»,
Амортизаторы: передние
— 2х0,12 л, задние
— 2х0,195 л,
Амортизатор жидкий МГП-10;
Бачок омывателя лобового стекла — 2,0 л, смешанная с водой жидкость НИИСС-4.
Масса агрегата (в кг)
Двигатель — 117, КПП
с картером сцепления — 26,
кузов в сборе без сидений — 275, задний мост
в сборе — 53, колесо
с шиной — 15. Радиатор
— 5.7.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кол-во мест, чел 5
Вес багажа 50 кг.
Снаряженная масса 1035 кг
В том числе:
на переднюю ось 555 кг.
на заднюю ось 480 кг.
Полная масса 1435 кг.
В том числе:
на переднюю ось 657 кг.
на заднюю ось 778 кг.
Допустимая масса прицепа:
без тормозов 500 кг.
с тормозами 750 кг.
Макс.скорость 150 км / ч
Время разгона до 100 км / ч, 16,0 сек
Максимальный набор высоты 36%
Биение с 50 км / ч, 500 м.
Тормозной путь от 80 км / ч 38 кв.м
Контрольный расход топлива, л / 100 км:
при 90 км / ч 7,4 л.
при 120 км / ч 10,1 л.
городской цикл 10,3 л.
Радиус поворота:
на внешнем колесе 5.6 мес.
Всего 5,9 мес.
Кроме того, на автомобиле ВАЗ-2106 мощность двигателя увеличена до 75 лошадиных сил.

Всего на «шестерках» использовались три основных типа силовых агрегатов:
1,6-литровый двигатель, который является классической моделью и используется в подавляющем большинстве автомобилей, успешно сохранившихся до наших дней;
Двигатель
объемом 1,3 л. Для достижения этого показателя производитель немного уменьшил длину хода поршня (на 1.4 сантиметра по сравнению с предыдущей моделью). Кроме того, были внесены существенные изменения в конструкцию блока цилиндров, газораспределительного механизма и распределительного вала … Наконец, для снижения расхода топлива и повышения эффективности сгорания топлива применен принципиально новый карбюратор;
Двигатель карбюраторный
объемом полтора литра. Его основная конструктивная особенность — уменьшение диаметра поршней, а также ряд регулировок всех основных элементов поршневой и шатунной группы.
Неограниченные возможности модернизации двигателя
Одним из ключевых преимуществ мотора, использованного в конструкции автомобиля ВАЗ-2106, является возможность его модернизации. Многие отечественные мастера нашли способы самостоятельно поднять мощность до 110 лошадиных сил, выполнив следующие операции.
Характеристики двигателя ВАЗ 2106
Двигатель ВАЗ 1.6л.
Годы выпуска — (с 1976 г. по настоящее время)
Материал блока цилиндров — чугун
Система питания — карбюратор / инжектор
Тип — рядный
Количество цилиндров — 4
Клапанов на цилиндр — 2
Ход поршня — 80 мм
Цилиндр диаметр — 79 мм
Степень сжатия — 8.5
Объем двигателя 2106 — 1569 куб.см
Мощность двигателя 2106 — 75 л.с. / 5400 об / мин
Крутящий момент — 116 Нм / 3000 об / мин
Топливо — AI92
Расход топлива — город 10,3л. | трасса 7,4 л. | смешанное 10л / 100 км
Расход масла — 700 г на 1000 км
Габаритные размеры двигатель 2106 (ДхШхВ), мм — 565x541x665
Масса двигателя 2106 — 121 кг
Моторное масло 2106:
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
Сколько масла в двигателе 2106: 3,75 л.
При замене залейте примерно 3.5 литров.
Ресурс двигателя ВАЗ 2106:
1. По заводу — 125 тыс. Км
2. Практически — до 200 тыс. Км
TUNING
Потенциал — 200 л.с.
Без потери ресурса — 80 л.с.
Двигатель устанавливался на: ВАЗ 2106
ВАЗ 2121 «Нива»
ВАЗ 21074
Проблемы, неисправности и ремонт двигателя 2106
ВАЗ 2106
Двигатель 1,6 л. продолжение троешного двигателя и, в свою очередь, мотора копейки.Основные отличия двигателя ВАЗ 2106 от 2103 с поршнем увеличенным диаметром до 79 мм, блок двигателя 2106 остался прежним. Кстати, на нем с левой стороны, слева от бензонасоса есть место, где выбита номер двигателя 2106, многие не могут его найти, эта информация решит ваш вопрос раз и навсегда. Еще есть инжектор двигателя 21067, это обычный шестиступенчатый мотор прикрытый ГБЦ из поля впрыска мотора 21214, собственно все отличия.Как показало время и практика, шестерки карбюраторных двигателей более устойчивы, чем инжекторные.
Сам двигатель 2106 представляет собой инжекторный или карбюраторный рядный 4-цилиндровый с верхним распредвалом, ГРМ 2106 имеет цепной привод. Мотор относится к так называемой «классической» серии с высоким блоком. Ресурс мотора при бережной эксплуатации, своевременном ремонте превышает установленные заводом 125 тыс. Км и достигает 180-200 тыс. Км. Несмотря на это, в народе этот мотор считается менее надежным, чем двигатель от 2103.Чтобы мотор жил долго и счастливо, его необходимо прогреть перед движением. Зимой прогрев двигателя ВАЗ 2106 длится около 5 минут при 1500-2000 об / мин, как только он начинает работать на холостом ходу, значит, можно ехать.
Ниже мы увидим основные недостатки и проблемы этого двигателя, которые встречаются чаще всего. Начнем с масла. Несвоевременная замена масла в двигателе 2106 или экономия и использование масла низкого качества приводит к тому, что после пробега 60000 км диаметры цилиндров увеличиваются на 0.15 мм, забудьте про дешевое маслосох. К тому же нередко мотор ВАЗ 2106 кушает масло, больше литра на 1000 км. В этом случае замеряем компрессию, исходя из этого определяем приехавшие клапана или кольца или еще что-то.
На двигателях 06 проблема повышенного износа распредвала, болезнь всех жигулей. Как и все предыдущие моторы Жигулей, этому двигателю ВАЗ 2106 требуется регулировка клапанов, примерно раз в 7-10 тысяч км, об этом говорит громкий стук при работе двигателя на холостом ходу, слышимый с места водителя с закрытым капотом.О звуках и стуках в моторах шестерок можно говорить бесконечно, помимо уже упомянутых клапанов, к основным причинам шума в двигателе ВАЗ 2106 относится и детонация, почему двигатель детонирует — малооткрывающееся топливо, нагар в камеры сгорания и неправильной настройки зажигания, отрегулируйте зажигание, залейте нормальный бензин и проблема исчезнет. Стук двигателя ВАЗ 2106 издает металлический звук? Это поршневые пальцы или шатунные подшипники, нужно срочно в сервис.Звук появляется при прогреве двигателя и похож на стук глиняной посуды? Проблема в поршнях, можно потихоньку попасть в сервис. Стук в двигателе ВАЗ 2106, который слышится снизу двигателя одновременно с падением давления масла, говорит о проблеме с коренными подшипниками, выключаем машину и идем в сервис на буксире. Если шум больше похож на скрип в двигателе ВАЗ 2106, посмотрите демпфер и натяжитель цепи ГРМ, если дребезжит со стуком — подшипник помпы.
Нестабильная работа двигателя ВАЗ 2106 — обычное дело на карбюраторных машинах, прочистите жиклеры карбюратора. Если двигатель ВАЗ 2106 глохнет на холостом ходу, а обороты холостого хода отрегулированы нормально, отрегулируйте воздушную заслонку. Если глохнет на ходу, причина в блоке питания или системе зажигания.
Двигаясь дальше, ваш двигатель 2106 греется или кипит? Проверяем термостат (копили и хлам покупали?), Радиатор (забит он или нет), возможно воздух в системе охлаждения, это основные моменты, вызывающие перегрев.Владельцы, особенно впервые купившие машину, часто кричат, почему двигатель ВАЗ 2106 троит? Назову основные причины: неправильно отрегулированы клапаны, прогорала клапан, вышла из строя прокладка ГБЦ, об этом будут свидетельствовать скачки температуры охлаждающей жидкости, повышенное задымление из выхлопной системы (белый дым) . Низкооктановый бензин, неправильно настроенный карбюратор, тот же карбюратор могут быть причиной рывков двигателя ВАЗ 2106, но если он не работает на холостом ходу, смотрите систему зажигания.Хочу добавить про дымность, сильно ли дымит двигатель ВАЗ 2106? Это маслосъемные кольца или сальники клапанов, отвозите машину в сервис и настраивайте на капитальный ремонт.
Ладно, разобрались, теперь обратите внимание на подушки двигателя 2106, они могут вызывать вибрацию двигателя, если подушки изношены, езжайте в СТО для их замены. Кроме того, вибрация двигателя может быть вызвана дисбалансом коленчатого и карданного валов, различными поршнями и другими менее распространенными причинами.Все это диагностируется и устраняется в условиях эксплуатации.
Иногда задают интересный вопрос: что делать при заклинивании двигателя ВАЗ 2106? Однозначного ответа тут нет, вскрытие покажет. Отнесите машину в сервис, мастер на месте определит причину и будет готов расстаться с хорошей суммой денег.
Все вышеперечисленные проблемы актуальны для всего классического семейства двигателей, включая Нивов 1,7 л. и 1,8 л.
DIY 2106 тюнинг двигателя
Увеличение объема двигателя ВАЗ 2106
Рано или поздно стандартных 75 сил всем владельцам уже не хватит, машина начинает казаться вялой, неуправляемой, и возникает вопрос, как увеличить мощность двигателя 2106.Самый экономичный и простой тюнинг — расточка двигателя ВАЗ 2106 на 3 мм под поршень 82 мм. Заточить уже не получится, стенки блока становятся очень тонкими, остается только гильза блока. Для получения более крутящего момента мотора и дальнейшего увеличения объема до 1,8 л. нужно увеличить ход поршня до 84 мм. В остальном модернизация, доработка и форсирование двигателя 2106 1: 1 повторяет доработку 2103, про установку валов читаем.
Двигатель от Приоры до ВАЗ 2106
Если у вас в гараже оказался лишний приоромотор, не торопитесь отправлять его на свалку, есть идея получше.Установка 16 клапанного двигателя на ВАЗ 2106, это один из лучших способов получить надежные 100 л.с., но при этом процедура довольно сложная, придется болгаркой разрезать моторный щит, переварить поддон, установить 2101 Подшипник коленвала на восьмерке, коробка родная остаётся, сцепление меняется на приоровское. Кроме того, доработки потребуют маховик, выхлопная система, охлаждение и привод акселератора. Если не страшно, то попробовать стоит. Материалы с поэтапным фотоотчетом широко доступны, найти не составит труда.С двигателем 2112 на ВАЗ 2106 ситуация аналогичная, в любом случае такая свап лучше, чем выжать сок из старого классического мотора. Все это возможно с Нивой 1.7 и 1.8
.
Турбомотор ВАЗ 2106
Самым дорогим способом увеличения мощности двигателя ВАЗ 2106 является турбина, и ее используют только любители для развлечения, развлечения и т. Д. Если деньги для вас не имеют значения, прочтите раздел «Турбо-классик», в противном случае смотрите другие варианты переделки двигателя ВАЗ 2106.
Моторы 100260 устанавливались на автомобили ВАЗ-2106. Кроме этого автомобиля они подходят и для всех других классических моделей ВАЗ от 2103 до 2107. Давайте рассмотрим, что из себя представляет двигатель, какие с ним проблемы, как его отремонтировать.
общее описание
Данные силовые агрегаты предназначены для установки на легковые автомобили малой мощности. Производство моторов на Волжском автозаводе началось в 1976 году. Такой же агрегат устанавливали на ВАЗ-21074, Нива-2121.
Двигатель имеет ресурс 125 000 км, однако это только паспортные данные.Практика показывает, что двигатели ВАЗ-2106 способны преодолевать расстояние от 200 тыс. Км и более. Естественно, это при условии качественного и своевременного обслуживания. Мотор имеет потенциал 80 л / с без потерь ресурса.
Технические характеристики
Итак, ВАЗ-2106-1000260 — бензиновый силовой агрегат. Система питания может быть разной. Старые двигатели ВАЗ-2106 были карбюраторными, современные — инжекторными. Его объем составляет 1568 см3. По паспорту мощность 77 л / с. Крутящий момент составляет 104 Нм при 3000 об / мин.
Расход топлива по городу 10,3 на 100 км. На трассе можно ездить немного экономичнее. Расход по паспорту 7,4 литра. При эксплуатации авто в смешанном цикле аппетиты будут около 10 литров. Двигателям для эффективной работы необходимо не только топливо, но и моторные масла — агрегат расходует 0,7 литра смазочной жидкости на каждые 1000 км пробега. Залейте в агрегат 3,5 литра масла.
Отличительные особенности
Они представляют собой довольно удачную доработку предыдущей модели.В технологическом процессе энергоблоков применялись самые современные на то время технологии. Производитель поставил задачу улучшить конструкцию и технические характеристики двигателя любой ценой и всеми доступными способами.
Увеличена мощность двигателя ВАЗ-2106 за счет увеличения общего рабочего объема. Особое внимание При разработке и производстве инженеры сосредоточили внимание на улучшении качества обработки камер сгорания. Благодаря доработкам и модернизациям родился 10002011.Других отличий от базовой конструкции, кроме диаметра, данный блок не имеет.
На производстве, в технологических процессах инженеры и специалисты придают каждому цилиндру блока определенный класс. Теперь можно выделить пять или более из этих классов. Они отличаются друг от друга на 0,01 мм. Этим классам присвоены символы — A, B, C, D, E. Чтобы узнать, к какому классу принадлежит конкретный агрегат, достаточно заглянуть под двигатель. Буква указана внизу основания. с индексом 21011-10005011-10 остались без изменений.Чтобы скорректировать общий размер цилиндров, разработчикам и инженерам пришлось использовать новые прокладки ГБЦ.
Что касается поршней, стандартные и принятые во всем мире поршни имеют много схожих характеристик. В этом двигателе использованы детали поршневой системы от агрегата 21011. Номинальный диаметр такого поршня по паспортным данным — 79 мм.
Новая модификация двигателя имеет специальные цилиндрические отверстия. Объемы тоже увеличились. В процессе работы на каждом участке поршень прогревается более равномерно и не сразу, а постепенно.Таким образом, разработчикам удалось компенсировать тепловую деформацию. Также инженеры решили разместить в бобышках поршней специальные термостатические пластины. С 1990 года силовые агрегаты оснащались карбюраторами ОЗОН 2107-1107010-20, а также вакуумным распределителем зажигания.
Особенности эксплуатации
Двигатели для данной модели имеют определенные особенности, которые необходимо учитывать при эксплуатации автомобиля. Рассмотрим, насколько двигатель правильный. Также перечислим типовые неисправности.
Предпусковой прогрев
Чтобы силовой агрегат работал длительное время, к нему необходимо обращаться осторожно.Итак, любой механизм перед тем, как начать активно работать, должен прогреться. Для нормального прогрева двигателя необходимо дать ему поработать пять минут на оборотах, близких к 2000 тысячам. Как понять, что можно начинать движение? Мотор сможет стабильно работать на холостом ходу.
Распредвал
В работе двигателя ВАЗ-2106 есть еще одна особенность. В процессе эксплуатации наблюдается повышенный износ распредвала. Водитель может распознать износ детали по характерному стуку на холостом ходу.
Это будет слышно даже при закрытом капоте и внутри автомобиля. Чтобы предохранить распредвал от преждевременного и интенсивного износа, требуется регулярно регулировать клапаны.
Замена масла
Если вы нарушите правила производителя и не замените моторное масло вовремя, это приведет к износу цилиндров. Их диаметр увеличится на 0,15 мм. Не стоит заливать недорогие и некачественные масла. Уровень не должен быть ниже среднего. На машине пробег более 60 тыс. Км.цилиндры с нехваткой масла выйдут из строя.
Если агрегат потребляет больше масла, чем должно, это может указывать на неисправность клапанов или колец. В этом случае первым делом нужно измерить компрессию, а затем искать причину повышенного аппетита.
Перегрев
Проблема перегрева актуальна для любого мотора. Если двигатель ВАЗ-2106 (карбюратор) закипает, а в штатном режиме не нагревается, то владельцу следует обратить внимание на термостат.
Поменяли на более качественную.Также проблема может скрываться в забитом радиаторе. Дополнительно проверяется система охлаждения. В нем может образоваться воздушный шлюз.
Горит двигатель
Работа двигателя ВАЗ-2106 не всегда плавная и стабильная. Иногда вместо четырех цилиндров действуют только три. На это есть несколько причин. Так что чаще всего это вина ненастроенной или перегоревшей клапана. Тренирование происходит также из-за горячей охлаждающей жидкости. Популярная причина — некачественное топливо в баке, неправильно работающий карбюратор, неисправность системы зажигания.
Дым из выхлопной трубы
Дымящийся двигатель требует капитального ремонта. Причина — необратимые нарушения в работе сальников клапанов или Технические характеристики двигателя ВАЗ-2106 меняются в худшую сторону.
Зимняя эксплуатация и запуск двигателя
Зимой производитель рекомендует запускать двигатель вручную с помощью пусковой рукоятки. Также важно прогреть аккумулятор — для этого на пару секунд включите фары.Чтобы двигатель не заглох, перед запуском выжимайте сцепление. Дело в том, что трансмиссионное масло в коробке передач слишком густое и ему нужно время, чтобы снова стать жидким. С зимними маслами таких проблем не будет.
Двигатель запускается стартером только при выжатом сцеплении. Чтобы мотор не заглох, снимите всасывающий патрубок. Его следует отпускать как можно медленнее по мере прогрева двигателя и снижения оборотов двигателя ВАЗ-2106 до холостого хода.
Периодически нажимайте и отпускайте педаль акселератора для подачи смазки к компонентам двигателя и механизмам. Двигатель должен работать на холостом ходу не менее пяти минут.
Особенности капремонта
Перед ремонтом в первую очередь необходимо произвести демонтаж. Для капитального ремонта этого двигателя вам потребуются специальные инструменты — слесарный и измерительный. Процесс сборки лучше доверить специалисту, но многие автомобилисты собирают эти моторы самостоятельно.
Для демонтажа крышки ГБЦ и маховика необходимо иметь некоторый опыт или обратиться на СТО.Разборка пальцев требует особых навыков. Также для проведения капитального ремонта требуются диагностические навыки. Завершаются ремонтные работы установкой двигателя ВАЗ-2106 обратно в автомобиль.
Вывод
Итак, мы выяснили, что такое силовой агрегат модели ВАЗ-2106. Мотор слабоват, поэтому на данный момент тюнингом и доработками этого двигателя занимаются многие автовладельцы. Распространенный вид тюнинга — установка головки блока на 16 клапанов. Это позволяет увеличить мощность на 20 процентов.Бюджет тюнинга не превышает 20 тысяч рублей. Некоторые используют турбонаддув, но это очень дорого.
Двигатель ВАЗ 2106 устанавливается на легковые автомобили производства Волжского автозавода, деятельность которого началась в 1976 году. Двигатель ВАЗ 2106 — четырехтактный силовой агрегат, схема карбюраторная, устройство рядное.
Особенности конструкции
Охлаждение двигателя по замкнутому контуру за счет циркуляции теплоносителя. Принцип работы системы охлаждения принудительный.
Схема работы системы смазки комбинированная — распыление плюс подача моторного масла под давлением.
Порядок работы цилиндров следующий: 1-3-4-2.
Устройство ДВС позволяет производить капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 и дополнительную настройку двигателя ВАЗ 2106.
Замена двигателя ВАЗ 2106 производится после пересмотра новых цен на данный тип двигателя. Прежде чем приступить к замене двигателя, нужно узнать, сколько весит двигатель ВАЗ 2106.
Силовой агрегат шестой модели устанавливается на автомобили ВАЗ 21074, НИВА, ВАЗ 2106. Автомобили УАЗ этими моторами не оснащены.
Двигатель шестой — описание технических характеристик
Основные технические характеристики двигателя:
Блок цилиндров 2106 выполнен из чугуна.
Питание производится по карбюраторной схеме.
Тип двигателя — бензиновый, рядный.
Количество цилиндров в блоке 4.
Каждый цилиндр диаметром 79 мм оборудован двумя клапанами.
Ход поршня 80 мм.
Степень сжатия двигателя 8,5 атмосфер.
Мощность двигателя ВАЗ 2106 — 75 л.с.
Обороты равны 5400 об / мин.
Величина крутящего момента 116 Нм.
Рекомендуемое топливо — АИ 92.
Масса двигателя ВАЗ 2106 в сборе — 121 кг.
Замена масла в двигателе ВАЗ 2106 — необходимое количество 3.5 литров.
Рекомендуемые марки моторного масла: 10w-40,5w-40, 15w-40, 5w-30.
Тюнинг ВАЗ 2106 — коня 200.
Каждая инженерная доработка приводила к значительному усовершенствованию конструкции, о чем свидетельствует представленная характеристика двигателя ВАЗ 2106.
Что существенно улучшено
Улучшены характеристики ВАЗ 2106:
Применение нового блока цилиндров улучшенной конструкции с измененным диаметром.
Двигатель ВАЗ 2106 имеет увеличенную мощность за счет увеличения общего объема силового агрегата и улучшения характеристик и свойств цилиндров.
Использование новых прокладок в связи с изменением диаметра цилиндра.
С поршнями диаметром 79 мм, заимствованными у одиннадцатой модели.
Обеспечение равномерного нагрева поршней за счет цилиндрических отверстий в двигателе и использования стальных термостатических пластин на поршнях.
Специальные термостатические пластины, установленные в поршнях, изготовлены из высококачественной стали.
Техническое обслуживание силового агрегата 2106
Для определения возможных проблем в эксплуатации автомобиля необходимо проводить регулярную диагностику всего автомобиля. С помощью мастера устанавливаются стандарты функционирования всех систем механизма.
Успешный ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками производится с приобретением определенного опыта и навыков. В помощь умельцам выпущено специальное руководство, которое можно приобрести в розничной сети в магазинах автозапчастей.
ВАЗ 2106 Ремонт, сборка и разборка осуществляются с опытом работы, также потребуется полный набор инструментов и необходимые запчасти.
Наиболее частые поломки шестого мотора
Автовладельцы чаще всего сталкиваются с такими дефектами в работе двигателя:
Внутренний диаметр цилиндра увеличивается на 0,15 мм после прохождения более 5 тыс. Км. Этот дефект образуется, если не произвести своевременную замену моторной смазки.
Распредвал изношен.
Шумовые эффекты в виде постукивания в двигателе. Этот дефект устраняется регулировкой клапанов, заменой топлива на топливо с более высоким октановым числом. Если эти меры не помогли, то нужно обращаться в ближайший СТО, где будет проведена диагностика и ремонт поршней и шатунных подшипников.
Падение давления масла. При этом смазка не попадает на трущиеся поверхности, в результате чего увеличивается сила трения, вызывая возгорание прокладок, ускоренный износ рабочих частей, устройство приходит в негодность.
Скрипы указывают на поломку натяжителя цепи привода ГРМ, демпфера или подшипника насоса.
Если двигатель глохнет на ходу, нужно разобраться с системой зажигания или питания.
Двигатель выключается на холостом ходу при неисправности регулировки холостого хода или воздушной заслонки.
Конструкция двигателя, при данном дефекте необходимо отрегулировать или заменить перегоревшие клапаны, прокладку ГБЦ … Тройка также может быть вызвана топливом с низким октановым числом.
Почему нагревается двигатель
Самый частый дефект двигателя 2106 — перегрев. Рабочая температура двигателя находится перед отметкой + 96 ° C.
Причинами того, что мотор стал сильно нагреваться, могут быть неисправности следующих систем и узлов:
термостат, возникновение шлюзовой пробки;
Радиатор
, его засорение;
жидкость низкого качества, используемая для охлаждения;
вентилятор вышел из строя.
При обнаружении перегрева двигателя необходимо срочно остановить автомобиль, провести тщательный осмотр и устранить причину. Если двигатель начинает нагреваться из-за поломки термостата, то это устройство необходимо заменить на новый экземпляр .
При дефектах радиатора необходимо дать время охлаждающей жидкости полностью остыть и только после этого приступить к диагностике, слить антифриз и устранить поломку.
Как накачать двигатель ВАЗ
Для увеличения мощности двигателя используются различные технологии.Форсирование двигателя ВАЗ 2106 производится с помощью тюнинга.
Самый действенный метод — это установка турбомотора на ВАЗ 2106 и отвод продуктов сгорания через прямоточную систему.
Ваз 2106 турбо соревнуется на дороге со многими известными марками.
Турбина, турбонаддув установлена на улучшенную шестерку с целью ее модернизации. Причем его мощность значительно увеличивается. Установка специальных деталей внутри силового агрегата не дает такого же эффекта, как турбина.
Ваз 2106 турбо используется любителями высоких оборотов. На заменяемый тюнинговый автомобиль установлено дополнительное оборудование, требующее дополнительных затрат на уход и контроль работы всех систем, на периодический технический осмотр. Стоимость установки до половины стоимости машины.
.

Кол-во мест, чел	5
Вес багажа	50 кг.
Снаряженная масса	1035 кг
В том числе:
на переднюю ось	555 кг.
на заднюю ось	480 кг.
Полная масса	1435 кг.
В том числе:
на переднюю ось	657 кг.
на заднюю ось	778 кг.
Допустимая масса прицепа:
без тормозов	500 кг.
с тормозами	750 кг.
Макс.скорость	150 км / ч
Время разгона до 100 км / ч,	16,0 сек
Максимальный набор высоты	36%
Биение с 50 км / ч,	500 м.
Тормозной путь от 80 км / ч	38 кв.м
Контрольный расход топлива, л / 100 км:
при 90 км / ч	7,4 л.
при 120 км / ч	10,1 л.
городской цикл	10,3 л.
Радиус поворота:
на внешнем колесе	5.6 мес.
Всего	5,9 мес.

Красивые штампы диски: Красивые штампованные диски

11.08.202101.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Красивые штампованные диски

Покраска штампованных дисков — Nissan Almera Classic, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2
Доброго времени суток!
От предыдущего хозяина машина досталась не в очень хорошем внешнем состоянии. В следствии того, что машина простояла у него под открытым небом почти год, штатные штампованные колесные диски покрылись равномерным рыжим слоем ржавчины.
Да-да, именно в таком состоянии они и были.
Колпаки на колесах отсутствовали. Поэтому первым делом после покупки были куплены колпаки noname, чтобы как-то прикрыть этот срам. Позже их заменил оригинальными колпаками от Nissan Almera Classic 14-го радиуса, купленные немного б/у, но в хорошем состоянии на одной из интернетовских досок объявлений по цене 1000р за 4 штуки.
Лишних денег на литые штатные диски 15го радиуса не нашлось и вопрос с их покупкой был отложен на весну. К тому же скоро зима и всю эту красоту придется всё равно снять. Предыдущий владелец великодушно снабдил меня зимней резиной 14го радиуса для установки на всё те же ржавые 14-ые диски. Покупать еще одни новые штампованные диски 14-го радиуса посчитал пустой тратой финансов (ведь мои, не смотря на невзрачный вид, имеют ровную геометрию). Потом выкинуть будет жалко, продать проблематично, а лишний хлам тоже не нужен. Отдавать на профессиональную покраску тоже смысла нет, так как на эту сумму можно купить новые диски, а если постараться, то даже и литые. Ну, чего там рассказывать и так все знают. Было решено красить самостоятельно.
Перед тем как приступить к покраске вопрос был освещен в интернете и в ближайшую субботу с какими-никакими знаниями приступил к процессу (благо погода была хмурая, но без дождя)…
В ближайших автозапчастях было куплено следующее:
1. Грунт-спрей Body 992, черный — 180р;
2. Краска-спрей Body, черная-матовая — 170р;
3. Лак-спрей Body, акриловый — ~150р;
4. Металлическая щетка на дрель — 100р.
С помощью домкрата было снято первое колесо (диски красились поочередно: снял-покрасил-поставил). Резина с дисков не бортировалась.
Первым делом с помощью дрели и щетки был снят слой ржавчины, после чего с помощью уайт-спирита была обезжирена поверхность:
Для защиты резины от краски, колесо с лицевой стороны было обклеено малярным скотчем.
Процесс покраски выглядел следующим образом:
Вначале наносилось два слоя грунта, затем два слоя краски и на последнем этапе всё покрывалось двумя слоями краски. Всего 6 слоев! Учитывая несолнечную погоду, краска сохла не очень быстро (каждому слою давалось высохнуть примерно 20 минут), не смотря на заявленные 5 минут.
На этапе нанесения краски колесо выглядело так:
Параллельно, барабаны были обработаны преобразователем ржавчины и вернулись в свой первозданный вид (по весне есть идея покрасить барабаны и суппорта, но пока этого всё равно видно не будет):
После высыхания последнего слоя лака, колесо было установлено на авто:
Результат, как говорится на лицо:)
Итого было затрачено примерно по два часа на колесо. За субботу осилил только два колеса, остальные были доделаны на следующий день. Результатом доволен — на вид получилось лучше, чем новое запасное колесо. Поверхность гладкая и ровная.
В ближайшее время планируется переобуться на зимнюю резину. Зима покажет, на сколько получилось практично.
С Уважением, Albert-zlo.
www.drive2.ru
Покраска штампованных дисков ! — Лада 2110, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2
Ещё раз, Приветствую!
Сейчас хочу рассказать вам о том, как решил я не много улучшить и обновить вид своих штамповок… Которые уже облущились и имели очень печальный вид!
Понравился ракурс ! 🙂
В этом деле мне понадобилось :
Для чистки:
— Наждачка средней зернистости.
— Щетка по металлу (ей работать нужно очень аккуратно, чтобы не наделать слишком больших раковин, как я …)
— Тряпочки
— Одноразовые салфетку (мне пригодились)
Так вот, подготовим поверхность к грунтовке.
Начал я с щетки по металлу, легонько убирая крупные неровности и лопушки отставшей краски. Закончив щеткой, берём наждачку и проходимся по всей плоскости диска и убираем переходы краски на метал.
Колесо готово к грунтовке !
Для покраски мне понадобилось:
— Грунт один баллончик (Серый) Newton 1 шт. на 4 колеса.
— Черная эмаль (Матовая) Newton 2 шт. на 4 колеса.
— Лак (Глянцевый) Newton 1 шт. на 4 колеса
Продолжим.
Обязательно хорошо вымыть и обезжирить колесо. Ждём пока высохнет и приступаем к нанесению первого слоя.
Первый слой готов.
Производитель рекомендует 2-3 тонких равномерно нанесенных слоя.
Ждём 5-7 минут и наносим ещё один слой.
Второй слой готов .
Поставил на машину загрунтованные колеса покатался до выходных…
Поставил на машину загрунтованные колеса покатался до выходных…
Поставил на машину загрунтованные колеса покатался до выходных…
Начинаем красить, хорошенько протираем колёса, обезжириваем и красим в два слоя с интервалом в 10 — 15 минут .
Первый слой.
Второй слой.
Даём просохнуть ночь и покрываем лаком, опять же в пару слоёв.
И получаем вот такой вот вид.
Под лаком 2 слоя.
Вот как было…
Такие они были
Такие они были
И после окраски
Уже на машине после окраски
Уже на машине после окраски
Под руку попала 🙂
Вот так вот получилось, смотрится супер ! Мне нравится всё !
Посмотрим теперь как они проходят.
Всем спасибо и до скорого ! Обращайтесь если что 🙂
еее
www.drive2.ru
Штампованные, литые, кованые, сборные: какие бывают колёсные диски, и в чём отличия
1. Какие бывают диски?
Колесные диски по типу изготовления делят на штампованные, литые, кованые и сборные. Первые два типа – абсолютные лидеры по распространенности, третьи – выбор энтузиастов, а четвертые – фактически экзотика, но в рамках материала мы скажем пару слов и о них.
2. Штампованные диски
Штампованные диски – это самый бюджетный и простой в изготовлении тип. Такие диски изготавливаются из прокатной углеродистой («черной») стали путем штамповки отдельно обода и лицевой части и их последующего соединения сваркой. После изготовления диски окрашиваются эмалью, которая защищает их от агрессивной внешней среды.
Основная задача штампованных дисков – быть дешевыми и простыми, с чем они успешно справляются. Именно такие диски устанавливаются на базовые комплектации новых автомобилей, а также приобретаются владельцами машин, для которых важен не внешний вид диска, а исключительно его функционал.
Основные преимущества штампованного диска – это его вышеупомянутая дешевизна, а также мягкость и ремонтопригодность. Мягкость и ремонтопригодность – взаимосвязанные характеристики: дело в том, что из-за применяемого материала и технологии изготовления штампованные диски сохраняют присущую металлу пластичность. Таким образом, при ударе такие диски мнутся, принимая на себя и гася часть энергии удара, а пострадавший диск впоследствии можно отремонтировать, сохранив большую часть его эксплуатационных характеристик. Еще один плюс в этой ситуации – частичное демпфирование удара, приходящегося на подвеску: деформируясь, «штамповка» немного смягчает удар и в некоторых случаях может спасти подвеску от поломки ценой собственной целостности.
Недостатков у штампованного диска тоже хватает. Отчасти к ним можно причислить и пресловутую мягкость, однако основные претензии владельцев связаны с большим весом и утилитарным дизайном таких изделий, а также их слабой защищенности от внешней среды. Вес – и вправду главный бич «штампов»: он превышает таковой у литого диска в среднем на 15-30%. Это важнее, чем может показаться: ведь большая неподрессоренная масса приводит к легкому ухудшению динамики и увеличению расхода топлива.
Внешний вид штампованных колес стоит считать их особенностью, а не недостатком – это сугубо утилитарное изделие, хотя существуют и штампованные диски с намеками на дизайн. Те, для кого важен внешний вид, могут компенсировать его декоративными колесными колпаками, которые надеваются на «штамповку». Это актуально еще и потому, что штампованные колеса, как правило, легко теряют товарный вид: дефекты окраски и повреждения эмали приводят к тому, что диск ржавеет, а агрессивная внешняя среда лишь усугубляет этот процесс.
Краткое резюме: штампованные диски дешевые, тяжелые и ремонтопригодные, их стоит выбирать, если для вас совершенно не важен внешний вид диска, но важно потратить на него как можно меньше денег как при покупке, так и в эксплуатации.
Литые диски, как следует из названия, производятся путем литья в заранее заготовленную матрицу. Еще такие диски называют легкосплавными – это справедливо, потому что, в отличие от штампованных, они изготавливаются не из стали, а из более легких сплавов: как правило, алюминиевых, а в случае с дорогими изделиями – магниевых и титановых. После изготовления диски могут дополнительно окрашиваться, полироваться или покрываться лаком.
Основные преимущества литого диска – это меньшая по сравнению со «штамповкой» масса, существенно большая прочность, коррозионная стойкость, а также куда более эстетичный и разнообразный дизайн. С массой в данном случае все понятно: она меньше благодаря использованию более легкого материала. Более высокая прочность и коррозионная стойкость – тоже следствие применяемых материалов и технологии изготовления: литой диск способен выдержать без деформации гораздо большую нагрузку и не ржавеет даже при повреждении поверхности. Ну а внешний вид зависит исключительно от применяемой матрицы, и это позволяет создавать многие тысячи вариантов внешности диска. Дополняется внешность окраской: зачастую диск одного дизайна существует в разных цветовых исполнениях.
Недостатки литого диска – низкая пластичность и следующая из этого хрупкость, высокая стоимость и сложность ремонта, а также более высокая цена самого диска. Хрупкость – обратная сторона прочности: литой диск держит более сильный удар, чем штампованный, однако если сила удара превысит возможности диска, он не только помнется, а с большой вероятностью даст трещину или расколется. Кроме того, прочность литого диска означает, что удар в полной мере передается на подвеску автомобиля.
Технологии ремонта таких дисков, конечно, освоены, однако сам этот ремонт запрещен Техническим регламентом Таможенного союза, пункт 5.7.2 которого гласит, что не допускается «наличие трещин на дисках и ободьях колес, следов их устранения сваркой». Это вполне оправданная мера: потеря эксплуатационных характеристик при потенциальном ремонте значительна, и неизвестно, как поведет себя отремонтированный диск в дальнейшем.
Краткое резюме: легкосплавные литые диски красивые, легкие и прочные, их стоит выбирать, если вы хотите получить оптимальный баланс характеристик за умеренные деньги.
4. Кованые диски
Кованые диски – «элита» массового рынка. Они изготавливаются из легких алюминиевых сплавов с содержанием магния и титана путем объемной штамповки и последующей механической обработки. Заготовка, отштампованная при высокой температуре, сохраняет внутреннюю структуру металла, а дизайн диска, как правило, определяется на фрезерном станке.
Основные преимущества кованого диска – выдающиеся легкость и прочность, сочетающиеся с красотой изделия. Технология изготовления обеспечивает еще меньший вес и еще большую прочность по сравнению с «литьем» – именно поэтому кованые диски считаются лучшим выбором для автовладельца-энтузиаста. Еще одно важное свойство «ковки» – пластичность: при критически сильном ударе она не трескается, а мнется, что чуть облегчает возможность восстановления.
Главный недостаток кованого диска в том, что за все его преимущества нужно хорошо платить, причем на всех этапах и не только деньгами. Технология изготовления «ковки» наиболее сложна, и это ограничивает число производителей, которые этим занимаются. Соответственно, кованые диски не только дороги, но и весьма редки: прежде чем заплатить, придется их поискать или же заказать. Ну а еще одна сопутствующая проблема – большое количество подделок: немалая часть «ковки» на рынке – это литые диски с поддельными маркировками, а отличить литой диск от кованого сложно.
Краткое резюме: кованые диски красивые, очень легкие и очень прочные, их стоит выбирать, если вы хотите получить изделие с лучшими эксплуатационными характеристиками и готовы хорошо за них заплатить.
5. Сборные диски
Сборные диски – самый редкий и экзотический вид дисков. Их основная особенность заключается в том, что они состоят из нескольких частей: условно их можно разделить на обод и лицевую часть (диск), которая крепится к ободу болтами. Конструктивно это еще не все элементы: например, диск в сборе имеет бедлоки (beadlock), фиксирующие обод покрышки, и таерлок (tirelock), предотвращающий разбортировку колеса. Болты, используемые в сборных колесах, должны иметь очень высокую прочность и, как правило, изготавливаются из титанового сплава.
Преимущества сборного диска – в вариативности его состава: разные элементы диска можно изготовить из разных материалов, а также заменить при необходимости. Например, обод обычно кованый и изготовлен из алюминиевого сплава, а для лицевой части (собственно, диска) можно применить и более прочный титановый сплав. Поврежденный обод можно заменить, сохранив лицевую часть, или наоборот заменить «рисунок» диска.
Сборные диски – это наиболее редкий тип дисков, и в подавляющем большинстве случаев они используются в качестве имиджевого элемента. Новые диски, как правило, изготавливаются на заказ, а их цена очень высока.
Краткое резюме: сборные диски дорогие, красивые и прочные, их стоит выбирать, если для вас совершенно не важна цена дисков, но хочется получить эксклюзивное изделие с отличными эксплуатационными характеристиками.
Опрос
А у вас какие диски?
Всего голосов:
www.kolesa.ru
Диски своими руками и придаём им «новый » вид ! — Лада 2115, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2
Всем Доброго времени суток! Дорогие друзья и подписчики !
Вот когда делать было нечего =)решил обновить колёсные диски на лето
Рано или поздно диски колёсные теряют внешний вид .
.Для того, чтобы сделать диски уникальным и привлекательным, многие прибегают к различным уловкам и улучшениям внешнего дизайна =)
Диски, можно легко покрасить диски своими руками и придать им «новый » вид !
Из расчета на один диск, для покраски вам понадобится:
4 баллончик краски (в магазинах автомобильной косметики продается специальная, стойкая к
повреждениям краска для дисков).
1 баллончик бесцветного лака (при использовании специальной краски для дисков лак не требуется).
2- баллончика грунтовки.
Преобразователь ржавчины.
Крупная и мелкая наждачная бумага.Скотч малярный
За купились ?
теперь приступим к работе !
Прежде всего, необходимо снять диски с автомобиля и разбортировать резину.
РАЗБИРАЕМ КОЛЕСО В ШИНОМОНТАЖЕ
Потом придётся возвращать резину на место и немного потратится на шиномонтаж, но, как говорится, «красота требует жертв»
Процесс покраски литых и штампованных дисков ничем не отличается! Если нет опыта в
покраске посредством аэрозольных красок, необходимо потренироваться на любой
поверхности, чтобы добиться равномерного по толщине нанесения.
Диск необходимо хорошо помыть и очистить от ржавчины. На места стертой ржавчины
необходимо на пару часов наложить тряпочки, смоченные в преобразователе ржавчины. Далее
вторично зачистить эти места до проявления чистого металла. Отшлифовать поверхность с
целью удаления всех неровностей, периодически смывая пыль водой. Удалить старую краску
можно специальным растворителем.
Следующий этап – грунтовка. Необходимо покрыть грунтовкой
ГРУНТУЕМ
весь диск в несколько слоев,
между слоями делать перерыв не менее 15 минут. Если обнаружены какие-нибудь неровности,
то их можно удалить наждачной бумагой. После того, как грунтовка нанесена и сомнений в
качестве поверхности нет, колесный диск необходимо просушить хотя бы 24 часа. За сутки
поверхность шлифуется наждачной бумагой с водой и высушивается.
Теперь собственно о покраске. Покраску необходимо проводить в проветриваемом
помещении, но при условии отсутствия сквозняка и пыли. Перед покраской баллончик с краской
надо несколько минут хорошенько встряхивать. При проведении покрасочных работ важно
держать его на расстоянии 40-50 сантиметров от окрашиваемой поверхности. Краску, как и
грунтовку, необходимо наносить в несколько слоев с промежутками не менее 10 -15-20минут. После
нанесения краски (таким же образом и с такими же временными промежутками) наносятся
Делаем кант

Самое нудная работа это заклеивать те места где будет ложится сам ресунок, а ещё если сам рисунок несколько цветов .Сам процесс заклейки не снимал, но думаю сами разберётесь пор месту …
заклеиваем диск где будет рисунок
несколько слоев лака.
Готовые диски просушиваються в течение 2 дней.
Если постараться и сделать все аккуратно — диски будут как новые !
Можно делать разнообразные цвета и переходы, насколько хватит фантазии
конечный результат
После покраски когда диски высохли до кучи поставил новые вентили
новые вентиля
после установки вентилей( по простому их называют соски ) новых, одел резину обратно и отбалансировал

Все диски запаковал в пакет и убрал на хранение до лета =)
Приблизительно как будут смотреться =)
А теперь небольшой вопрос ?
У меня есть заглушки или как назвать колпачок заглушка
Есть белые и хромированые
какие лучше поставить ?
Да только не надо говорить что колхоз и т. д. лучше пройдите мимо и молча …=)
А так до лета ещё далеко так что могу и перекрасить в другой цвет =) если это тот пейзаж надоест =)
П.С. делал всё с телефона и качество фотографий может быть не то, чем в живую .Все диски покрашены в глянец, так что изображение может искожать из за света
Всем Большое Спасибо! за внимание !
Всем Удачи на дороге!
ВСЕМ МИР!
www.drive2.ru
ORW › Блог › Штамповка на УАЗ Патриот может быть красивой! Какие диски и резину поставить на УАЗ?
Какие диски поставить на УАЗ Патриот — этим вопросом задавался каждый автолюбитель.
Абсолютное большинство владельцев внедорожников ответит, что хочет видеть на своем автомобиле что-то стильное, оригинальное и агрессивное, и при этом суметь уложиться в определенный бюджет.
Помимо красоты и доступной цены необходимо, чтобы колесные диски отвечали ключевым характеристикам — надежность и практичность.
Все это сочетают в себе стальные диски ORW, диски для настоящих внедорожников!
Мы постарались максимально подробно осветить возможные варианты дисков и резины для УАЗ Патриот. Возможно ли поставить шины 33 дюйма и какой максимальный размер вы сможете поставить без лифт-комплекта. Статью Вы можете на нашем новом портале ССЫЛКА
Полный размер
Упаковка оригинальных дисков ORW
Мы производим штампованные диски ORW уже более 10-ти лет, поэтому готовы предложить качественный сертифицированный товар по доступной цене.
Мы считаем, что дизайн должен быть не только привлекательным, но еще и функциональным, особенно когда дело касается внедорожника.
Диски ORW производятся из высококачественной стали, которая выдерживает высокие нагрузки, а усиленный обод делает их прекрасным вариантом для массивного внедорожника. Расположение отверстий диска препятствует забиванию в него грязи.
ORW предлагает разнообразие внедорожных дисков разного диаметра, вылета, ширины, цвета.
Наши диски доставляются в оригинальной упаковке производителя, что защищает Вас от подделки.
Диски ORW на Уаз Патриот
Мы развеяли миф о некрасивой штамповке и о том, что покупка качественных колесных дисков сильно бьет по карману.
Заказать диски Вы можете на нашем сайте orw-wheels.com/
Или написать нам на драйве www.drive2.ru/o/Orw
Статья о дисках и резине для УАЗ Патриот ССЫЛКА
Только для пользователей Drive весной 2017 года действует скидка 5%.
Ежедневно мы принимаем заказы по всей России и отправляем сотни дисков в точки выдачи. Будем рады ответить на все Ваши вопросы!
www.drive2.ru
Как красить штамповки — Лада 2110, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2
Итак решил написать и наглядно показать как красить штампованные диски, даже если они в полной жопе)
Что купленно:
Краска 2 балона (белый.мат)
Грунт универсальный (белый)
Роспиратор
Малярный скотч
И так тщательно моем диск, желательно под сильным напором воды чтобы вымыть всю грязь из труднодоступных мест, потом хорошо высушиваем диск
Мы сушили лампой большой вышло нормально, но по времени долго (лучше делать это монтажным феном)
Готово
Далее приступаем к шлифовке и удалению ржавчины, нужна обыкновенная дрель (желательно помощней) и насадка
ну и желательно крупную шкурку для труднодоступных мест. Потом для лучшей покраски стоит выпустить воздух из колёс, и можно приступать к оклеиванию краёв, делаем это обыкновенным малярным скотчем. Вот что получаем.
1
2
3
Обезжириваем все 4 колеса ацетоном
И можно приступать к грунту, грунтовать лучше как написано на балоне, читаем… и можно приступать.
Я грунтовал в 2 слоя с промежутками в 15 минут
Дело пошло
Грунтовка 1-й слой
Грунтовка 2-й слой
Загрунтовали

Пока сох грунт и диски ожидали покраски я решил что как то не по фен шую будут смотреться старые потрёпанные болты, и подумал что нужно их тоже «запилить»
В грунте!
Пока возились с болтиками прошло минут 40 и мы решили что можно приступать к десерту
Снова почитав инструкцию что бы не накосячить, мы принились красить.
1-й слой

После первого слоя мы жутко захотели жрать и поехали за ~~собакой~~ то есть покушать)
Спустя минут 50 приехали в гараж и начали наносить второй слой…
2-й слой

После этого посидев в машине минут 25 пошли делать последний, финишный слой)
3-й слой
Готовый результат
Ну вот и всё, желательно оставить диски в тёплом месте часов на 12 до полного высыхания.
По времени получилось часов 5, в основном из-за того что так долго всё сохнет да и на улице уже далеко не май месяц. Буду очень рад если кому то пригодиться то что я тут написал, если есть вопросы всегда готов ответить!
Большое спасибо Александру Fear427 за помощь и предоставленный тёплый гараж)
И ещё хочу сказать большое спасибо своей ЛЮБИМОЙ Невесте Вике за столь долгое, терпеливое ожидание своего Жениха) Я люблю тебя!
Как поставлю на Шкета будут фотки!
Жмём нравиться !
www.drive2.ru
Выбираем диски штамповки vs кованных и литых — Opel Insignia, 1.8 л., 2013 года на DRIVE2
Здравствуйте, друзья.
Хочу написать отсчёт по выбору колёсных дисков для своего ББП (бич-бомж-проекта).
Родные штампованные диски безусловно прочней литых (особенно из поднебесной), но выглядят весьма сомнительно. Ещё в них набивается грязь после поездки в сад (и по озёрам люблю грязь по месить, но пока не сезон), которую на мойке не в силах удалить, как следствие биение «на руле» на скорости 90+ раздражало даже в городе. Снимать и мыть раз в неделю дорого.
Литые диски оригинальные неоправданно дороги, но честно признаться не нашёл. Даже дилер предложил китайские, на что я поинтересовался, – «какая выгода Вам в моей смерти?». Но тогда они предложили обменять штамповки 16”на литьё 17” за 90 т.р. оригинальные или паршивые история умалчивает (не смогли ответить). Я был вынужден отказаться от них.
Кованные диски в основном на массивных машинах выглядят плохо. Особенно малого диаметра.
Изначально планировал приобрести:
На заказ
Slik L812 18

(это цена официального дилера, примечательно, что она ниже цены СТАНДАРТНЫХ ДИСКОВ с официального сайта)
в комплекте с резиной Dunlop SP SPORT MAXX GT 245/45 ZR18 42 940 р. (это минимальная цена за которую могу купить я)
Т.е. комплект за 88 000 р.
Сейчас даже встретил эту модель на Астре «Джей» www.drive2.ru/l/4062246863888623946/#post
«-» дороговата учитывая, что комплекты шин лето-зима у меня уже есть. Которые девать было бы не куда, ибо размер неликвидный;
«-» высокая уязвимость шин;
«+» радует глаз и позволяет в перспективе улучшить тормоза комплектом составных тормозных дисков с легко сплавной ступицей и 4-х поршневыми суппортами Proma™
Но по опыту владения LADA Granta могу сказать: «из говна пули плохо летают»! Пусть не в обиду будет сказано, но покупая дешёвое авто с слабым мотором не стоит на него покупать вещи пришедшие из спорта. Granta – за свои деньги (229 т.р. в марте 2012 г.) отличная машина! Но не гоночный у него характер и на скорости 185 км/час то и дело делаешь остановки вытряхнуть навоз из штанин.
У меня слишком слабый мотор 1,8 140 л.с. с очень скучной динамикой. Установка больших колёс которые на 15% тяжелее штатных усугубит положения. Тормоза мгновенно выдут из стоя… они и так трещат постоянно. Сейчас пробег 9 500 км. На половину уже изношены. Скоро буду искать замену, но в размере «под колесо 16”» :*(
Я рассудил:
1) Штамповки дрянь, но лучше и главное безопаснее китайского литья.
2) Литые диски тяжелее кованных на 25-35%.
3) Кованные алюминиевые прочнее и легче литых. Но не шибко красивые.
4) Литые титановые или кованые магниевые и смотрятся плохо, и стоят очень дорого и больше подойдут для спорта.
Резюме:
Условиям моего ББП отвечают только кованные диски 16” (и только под заказ, ибо дураков покупать такие маленькие колёса с шинами от трактора мало).
Выбор пал на:
Slik L209 16

«+» Экономия. Не нужно покупать шины, ибо всё уже есть.
«+» Высокая прочность и малый вес (самые лёгкие! На 8% легче штатных). => динамика незначительно улучшиться (0,1 сек. до первой сотни, если конечно меня память не подводит про эту зависимость. По крайней мере с полным баком бензина будет ехать так же быстро, как с почти пустым 😀 )
«+» Практически не уязвимые шины за счёт высоты профиля.
«-» Хороших шин с размерностью 215/65 R16” не бывает 🙁
«-» Смотрятся колёса достаточно ущербно.
«-» Управляемость уступает шинам с низким профилем 18”, но опять же управляемость моей инсигнии не позволяет закладывать повороты на 120 км/час и выше. Уж очень сумасшедшие крены и заносчива она((
«-» заказал цвет сгоряча графит – с ним колёса кажутся ещё меньше, думал так они в глаза бросаться будут меньше. Скоро увидим) прошло 2 месяца ровно с момента заказа (срок 2-4 месяца).
Внимание: опечатка 215/65 R16 правильно «215/60 R16!»
П.С.: Расчёт, конечно грубоват. И степень доверия к относительным цифрам ±5%. Но тем не менее, пропорции соблюдены. Данные по шинам взяты одного производителя, но не всегда одной модели (Причём, шины взяты не мои любимые, ибо данных не нашёл (шины взяты лёгкие, не спортивные). Разброс массы литых дисков колоссален ±7%. Подвернулись данные по дискам Replika из Поднебесной. Ахтунг они тяжелей общего тренда. Что бы, как-то уравновесить данные по кованным дискам взяты с сайта Slik (одни из самых дешёвых и тяжёлых), хотя появились не плохие модели.
Итого:
Заказал: 01.03.2014 г. предоплата 100%.
Получил: 19.05.2014 г.
После установки облегчённых на 1,7 кг колёс с отключенным «трек контроль» машина едет поинтересней, но не насколько что бы этом говорить громко. Улучшения работы подвески не заметил, хотя понимаю, что должно быть.
Нюанс: стандартная гайка Инсигнии M14x1.5 под «22» торцевой ключ.
Диски Тольяттинцы изготовили с узкими колодцами под «21» ключ, ну уж больно плотно! Как итог прикупил гайки на «17».
Конечно внешне аскетичны, но прочные и лёгкие 😀
www. drive2.ru
5 лучших производителей штампованных дисков
Рано или поздно у каждого автомобилиста встаёт вопрос по поводу замены дисков. Совершенно неважно вынужденная это мера или просто желание улучшить свой автомобиль, выбор должен быть сделан самый наилучший. Ведь от дисков во многом зависит безопасность эксплуатации машины. Большинство водителей отдают предпочтение штампованным дискам, в народе называемыми «штампами», и это очень мудрое решение. Такие диски достаточно прочны, функциональны, удобны в установке и стоят не столь дорого. Именно в связи с их популярностью, наш сайт решил создать рейтинг лучших производителей штампованных дисков, чтобы каждый новичок в этой стези сумел сделать достойный выбор. Материал, представленный ниже, полностью основан на отзывах покупателей, так что в его объективности можете не сомневаться.
Лучшие производители штампованных дисков
KFZ
Одна из самых крупнейших компаний по производству штампованных дисков в Европе. Входит в крупный холдинг, производство которого базируется в таких странах, как Австрия, Швейцария, Германия, Чехия, Испания и Бразилия.
Производитель представляет диски стальной штамповки на рынке своих услуг долгие годы. Большое количество всемирно известных автомобильных концернов заказывают штампованные диски для базовых комплектаций своих машин именно у KFZ. Такие марки, как Toyota, VW, Alfa Romeo являются постоянными партнёрами компании. Налаженное производство в 35 заводах, расположенных по всему миру, позволяет бренду иметь колоссальную аудиторию.
Инновационные технологии производства и применение металла высокого качества помогают добиться высокого уровня прочности готового изделия. Также штампованные диски от KFZ имеют отличный дизайн и приемлемые цены.
Полностью сертифицированная продукция представлена более чем 500 типоразмером. Подбор дисков может быть осуществлён совершенно на любую машину. В России самые распространённые «штампы» имеют размеры R13-R16. Ежегодно высокий уровень продаж и отличные отзывы о продукции гарантировано добавляют производителя в «белый список».
Рекомендации:
Достоинства:
высочайшая надёжность;

лёгкий вес, в среднем на 15-25 % ниже, чем у других производителей;

благодаря технологии 3-слойного покрытия, доступна высокая стойкость к коррозийным процессам;

привлекательный дизайн;

широкий ассортимент и разнообразие модельного ряда;

приемлемые цены.

Недостатки:
многие покупатели отмечают, что торцы поверхностей сильно подвержены окислительному процессу.

Dotz
Педантичные немцы сумели наладить производство одних из лучших штампованных дисков в мире, выпускаемые под брендом DOTZ. Изначально, компания производила продукцию под тремя принципиально разными брендами (помимо DOTZ, были AEZ и ENZO), но позже объединила их в единую группу Alcar, и теперь, преимущественно, выпускает товар от первого.
Наиболее распространена продукция компании в Европе, где расположена большая часть заводов-производителей. Диски их производства относятся к классу элитных и полуэлитных, вследствие чего цена на них не малая. В отличие от предыдущего бренда, данный поставляет диски автоконцернам для оснащения ими далеко не базовых комплектаций машин.
Над созданием «штампов» трудятся молодые специалисты, так называемой новой школы, в головном офисе Германии. Это даёт ощутимые результаты, теперь, помимо отменного качества, все диски имеют отличный дизайн. Преимущественно товар направлен на любителей быстрых гонок и тюнинговщиков. Но купив их даже для повседневной езды, о приобретение новых, скорее всего, будут думать уже ваши дети (это не сколь преувеличение).
Довольно-таки широкий ассортимент и разнообразность продукции обеспечивает производителя миллионами клиентов ежегодно.
Достоинства:
отменное качество и надёжность;

высокий уровень защиты от коррозий;

гарантированная безопасность эксплуатации;

идеальная обработка поверхности диска, никаких сколов, царапин, трещин и т. п.;

большое количество видов дизайна;

широкий ассортимент.

Недостатки:
высокая цена;

большое количество подделок на рынке.

Mefro
Ещё один производитель, который начал свою деятельность в Германии. Первое крупномасштабное появления штампованных дисков для автомобилей на рынке пришлось на 1997 год в России. Компания сразу сумела зарекомендовать себя, как отличный бренд. На сегодняшний день основные заводы по производству продукции находятся в Германии, Франции, Турции, Аргентине, России, Китае Южной Кореи.
Диски от этого бренда продаются повсеместно из-за своей доступности. Только вдумайтесь, продукцией этой компании ежегодно оснащается около 25 миллионов разных машин, при финансовом обороте более 400 миллионов евро. Такие цифры многое говорят о престижности организации.
Отличная защита от коррозий, крепкая сталь изготовления, долговечность и низкие цены притягивают всё новых и новых клиентов к производителю. Также стоит отметить многопрофильность и разнообразность производства. В ассортименте продукции от Mefro можно найти диски на трактора, грузовики, автоприцепы, мотоциклы и легковые машины.
Преимущества:
отличное качество и прочность изделий;

хорошая обработка, препятствующая коррозиям;

никаких нареканий по безопасности использование выявлено не было;

широкий и разноплановый ассортимент;

низкие цены.

Недостатки:
несмотря на дешевизну дисков от Mefro, рынок просто полон некачественными подделками.

ТЗСК
Самый именитый российский производитель штампованных дисков. Тольяттинский завод Стальных Колёс (ТЗСК) по праву занимает ведущие места по продажам на российском авторынке. На данный момент компания не стремится выйти на международный рынок, так как с 2004 года успешно работает с клиентами в России.
Компания сотрудничает и поставляет диски таким всемирно известным производителям, как Ford, Renault, VW, АвтоВаз и Иж-Авто. Производство проходит на одном заводе общей площадью около 12 000 м2, к которому подходят все необходимые ресурсы по собственным ж/д путям и коммуникации, что позволяет выпускать продукт, полностью соответствующей всем европейским стандартам.
Ежегодно с конвейера ТЗСК выходят около 1,5 миллиона колёс, что для рынка одной страны один из лучших результатов в мире. Размерность дисков варьируется от 13 до 16 дюймовых. Ассортимент позволяет подобрать «штамповки» к 15 самым распространённым маркам авто в СНГ. Низкие цены и отличное качество позволило производителю сплотить вокруг себя достаточно много клиентов.
Достоинства:
высокое качество исполнения, благодаря проделыванию всех работ по производству в одном месте;

эти диски самые лёгкие в нашем рейтинге;

безопасность в эксплуатации;

низкая стоимость;

широкий ассортимент, и подбор к определённой марке авто.

Недостатки:
невысокое качество краски, через пару сезонов начнёт шелушиться;

много китайских подделок.

Trebl
Азиатская компания, производящая диски стальной штамповки. Более 70-80% продукции экспортируется во все точки мира: Северная Америка, Австралия, Азия, Европа. На российском рынке производитель с 2008 года, после открытия завода под Санкт-Петербургом. Также штампованные диски Trebl поставляются для базовых комплектаций в крупные автоконцерны (Ford, GW, VW).
Предприятие дорожит своей репутацией, поэтому при производстве все, без исключения, диски проходят проверку на качество (биение, дисбаланс и т.д.). Компания готова предложить диски высокого качества по приемлемым ценам. Разнообразность и широта ассортимента позволит выбрать необходимую продукцию абсолютно каждому покупателю, которая представлена, как и на легковые автомобили, так и на грузовики, пассажирский транспорт.
Весь товар производителя прошёл полную сертификацию по европейскому стандарту ISO 16949 и в Госстандарте РФ. Главным плюсом компании, считают широкую вариативность выбора для разных марок машин, порой только у неё можно найти вариант замены оригинальному диску иномарки, так как другие заводы их не выпускают.
Достоинства:
хорошее качество и прочность;

гарантированность отсутствия биений, дисбаланса и прочих эксплуатационных дефектов;

большой выбор;

приемлемые цены.

Недостатки:
слабая коррозийная защита.

Штампованные диски какого производителя выбрать
1. Если вам необходимы просто надёжные диски для повседневной эксплуатации автомобиля, то выбирать стоит среди Mefro, ТЗСК и Trebl. «Штамповки» этих производителей имеют примерно одинаковый ресурс прочности и бюджетные расценки. В случае неагрессивного их использования, они спокойно прослужат вам в пределах 5-10 лет. Да, в силу невысокой стоимости они имеют некоторые недостатки, но они в основном косметического характера и легко устраняются собственноручно, буквально за «копейки».
2. Но следует понимать, что если вы настроены на агрессивную езду или даже участвовать в гонках, штампованные диски должны быть наилучшего качества. В нашем рейтинге к таковым относятся KFZ и Dotz. Диски от этих предприятий зарекомендовали себя, как одни из самых прочных, надёжных и красиво оформленных. Но за такое качество придётся выложить немалую сумму, конечно, всё зависит от ваших возможностей. Сказать можно одно, эти диски того стоят и верно прослужат вам более десятка лет.
Друзьям это тоже будет интересно

Хочешь получать актуальные рейтинги и советы по выбору? Подпишись на наш Telegram.
Читайте также:
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
vyboroved.ru
Диски дискам — рознь… — DRIVE2
СТАЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ КОЛЕСА
Наиболее широкое распространение получили штампованные стальные диски. Конструкционно они состоят из самого диска (тарелки) и обода. Диск (тарелку) штампуют из листовой стали по специальному профилю для увеличения жесткости. Обод колеса также штампуют из стали. Обе составляющие соединяют между собой при помощи точечной контактной сварки. После этого на поверхность наносят защитное покрытие (эмаль, порошковое покрытие…).
Плюсы стальной штамповки
Стальными дисками комплектуются большинство автомобилей, сходящих с конвейеров во всем мире. Секрет такой популярности, как всегда, тривиален, и заключается в их дешевизне и простоте изготовления. Но на этом преимущества штампованных дисков не заканчиваются: даже при очень сильном ударе они не разрушаются, а мнутся, что способствует повышению безопасности транспортного средства, не говоря уже о возможности восстановления деформированного колеса. Кроме того, давайте вспомним физику, а именно тот факт, что для деформации какого-либо материала необходимо затратить определенную долю энергии. Так вот, если на колесо автомобиля действует ударная нагрузка, то стальной пластичный диск, деформируясь, принимает на себя значительную часть энергии удара, в то время как детали подвески и рулевого управления получают минимальные повреждения.
Минусы стальной штамповки
Внешне такие диски совсем не претендуют на оригинальность, поэтому их закрывают специальными колпаками. Конечно, если автомобиль рабочий и используется для перевозки грузов в труднодоступные районы, эти диски для него. Но, если у Вас красивый автомобиль, который служит Вам не только, как транспортное средство, но и укрепляет Ваш имидж, стальная штамповка будет все портить . Главным недостатком стального диска является его сравнительно большой вес, что отрицательно сказывается на эксплуатационных характеристиках автомобиля. Для уменьшения веса необходимо уменьшать толщину стенок диска, что недопустимо по условию сохранения достаточного сопротивления деформации (т. е. по условию прочности). Еще одним минусом является слабая сопротивляемость материала диска коррозии, которая быстро прогрессирует при разрушении защитного покрытия
КОВАНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
Вторым методом производства легкосплавных дисков является ковка, или, как говорят специалисты, горячая объемная штамповка. Поэтому и кованые диски часто называют штампованными (не путать со стальными штампованными).
Плюсы кованых дисков:
При ковке достигается прочность выше, чем при литье, поскольку происходит измельчение зерен, их деформация и вытягивание в нужном направлении — в результате структура металла становиться волокнистой. За счет этого возможно уменьшение толщины стенок кованого диска примерно на 20 % по сравнению с литым. Высокая прочность материала дисков обеспечивает им хорошие весовые характеристики: масса кованого диска на 30-50 % меньше массы стального и на 20-30 % аналогичного литого. Благодаря высокой пластичности такой диск не разрушается после сильного удара, а деформируется на подобие стального. Штампованные магниевые диски обладают хорошей коррозионной стойкостью, а алюминиевые и вовсе можно использовать без лакокрасочного покрытия. В общем, кованый диск вобрал в себя все преимущества литого и стального штампованного собратьев, при этом избавившись от их недостатков.
Минусы кованых дисков:
Существенным недостатком является очень низкий коэффициент использования материала, составляющий 30-40 %, что значительно увеличивает стоимость изделия.
Технология производства кованых дисков:
Исходную заготовку разогревают до температуры, при которой сплав приобретает наиболее высокую пластичность (порядка 400-470 °C), затем разогретая чушка под действием пресса вминается в специальную форму, и на выходе получается некое подобие колеса — поковка. Изготовляемые таким методом диски могут проходить термическую обработку, а могут и не проходить. Все определяется составом сплава. Часто механические характеристики дисков, прошедших термическую обработку, и без таковой, изготовленные из разных сплавов, практически не отличаются. Если термическая обработка производится, то она включает закалку с последующим старением. После поковка отправляется на механическую обработку, затем осуществляется нанесение декоративных покрытий. Такая технология изготовления позволяет получить диски, материал которых имеет прочность сопоставимую со сталью, и пластичность ниже всего на 20-30 %. При производстве кованых дисков широко применяются сплавы на основе алюминия и магния.
ЛИТЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
Легкосплавные диски подразделяются в зависимости от технологического процесса изготовления на литые и кованые. В зависимости от используемых материалов — на алюминиевые и магниевые. Хотя, в свое время, были попытки изготовить диски из титановых сплавов. Для последних характерна высокая прочность, хорошая пластичность в сочетании с высокой коррозионной стойкостью. Однако из-за сложности в производстве и высокой цены титановые диски не получили распространения. Подавляющее большинство легкосплавных дисков (примерно 95 %) изготовляются методом литья.
Плюсы литых дисков:
Главное достоинство этого метода заключается в высоком коэффициенте использования материала, что снижает себестоимость производства и является определяющим фактором при формировании цены. Легкость сплавов является основным их преимуществом, т. к. в этом случае снижается масса неподрессоренных частей автомобиля. Из-за этого при движении по неровностям дороги на кузов воздействуют меньшие ударные нагрузки, а значит, улучшается такое эксплуатационное свойство автомобиля, как плавность хода. При этом также улучшаются условия работы подвески: упругие и демпфирующие элементы воспринимают меньшие нагрузки, тем самым увеличивается срок их службы. Облегченные колеса быстрее восстанавливают контакт с поверхностью дороги при наезде на препятствие, что повышает устойчивость и управляемость автомобиля на больших скоростях. Уменьшение массы колеса положительно сказывается на динамике автомобиля, т. к. для разгона и торможения менее инерционного колеса требуется меньшее усилие, что в конечном итоге приводит к увеличению срока службы двигателя, трансмиссии и тормозной системы, а также к уменьшению расхода топлива. В общем, малый вес серьезное преимущество литых алюминиевых дисков, но не единственное. Существенным плюсом таких дисков также является их привлекательная внешность и многообразие вариантов исполнения. Некоторые компании представляют сегодня на рынке более 100 дизайнов литых дисков для любого типа автомобилей.
Минусы литых дисков:
Существенным недостатком является получение отливки, металл которой обладает свободной ненаправленной кристаллической структурой, что снижает прочность диска. Поэтому для сохранения прочностных характеристик диска толщину его стенок приходится увеличивать. В связи с высокими требованиями к качеству продукции не все способы литья можно применять при производстве колесных дисков. Основными здесь являются способы литья под низким давлением или с противодавлением. Эти методы обеспечивают повышенные прочностные характеристики при изготовлении объемных тонкостенных деталей.
Технология производства литых дисков:
Расплавленный сплав заливают в специальные формы, где он остывает, затем полученные заготовки проходят термическую обработку. Она включает нагрев отливки выше температуры фазового превращения (500-550 °C), выдержку при этой температуре с последующим достаточно быстрым охлаждением в водной среде. В результате закалки получают структурно неустойчивое состояние сплава. Для приближения сплава к структурному равновесию отливки проходят искусственный процесс старения, заключающийся в их нагреве ниже температуры фазового превращения (150-220 °C) и выдержке при этой температуре в течение некоторого времени (3-9 часов) с последующим охлаждением на воздухе. На следующем этапе производства отливки проходят механическую обработку, затем нанесение защитных покрытий. Прочность литейных сплавов, так же как их пластичность, после такой обработки меньше, чем у обычной конструкционной стали. Причем, если прочность ниже на 30-40 %, то пластичность ниже в 4-5 раз.
Источник
www.drive2.ru
Штамповка, литье и Ковка. Вечный вопрос. — BMW 1 series, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2
Всем привет!
В этой статье я бы хотел подробно поговорить о колесных дисках, какие они бывают, в чем их особенности. Знающий человек, наверно, найдет не много полезной информации в моей статье, но а те кто в этом вопросе не разбирались наверняка что-то подчеркнут.
Обыватели делят диски на «литье» и «штамповку» — хотя это не совсем верно, но об этом дальше.
Вопрос выбора дисков для своей машины процесс не простой, его можно сравнить с выбор обуви для себя, кому-то важен цвет, кому-то материал и фасон, а кто-то и в «кедосах» походит.
И все таки для того чтобы выбрать свой вариант надо знать плюсы и минусы каждого.
«Штамповка»
он же стальной диск – самый популярный вариант. Таким он стал за счет своей цены и относительно легким способом изготовления, это и есть его первые плюсы.
Штампованный диск изготовляется из чернового металла путем простой штамповки и легкой сварки, далее диск грунтуется, при необходимости красится. Помимо цены основным плюсом является так же доступность и пластичность. За стальные диски всегда голосует подвеска, так как при наезде на бордюр или яму диск принимает удар на себя и просто деформируется. Исправить, или как говорят, прокатать такой диск довольно просто и не дорого.
коррозия диска
стандартный стальной (штампованный) диск
Теперь о минусах штампованных дисков. В общем-то минусы, как это часто бывает, являются продолжениями плюсов, так как диск изготовляется из черной стали, то диск подвержен старению или коррозии, особенно если Вы используете колпаки, так как в местах соприкосновения скапливается влага и диск «цветет». В общем-то ничего печального в легкой коррозии нет кроме эстетики внешнего вида. Вторым минусом является масса диска, как правило штамповка сходных параметров весит на 25% выше литого и на 35% выше кованного диска.
Гибкость диска является так же и минусом, деформация диска может быть не заметна владельцу авто, а перекос конструкции вызовет дисбаланс при езде.
Легкосплавный диск,
Он же литой. Это диски которые производят путем литья в спец формы. Материалом диска являются сплавы на основе стали и алюминия, реже магния. Так как разница в плотности этих металлов (железо и алюминий) различна вытекает первый плюс литых дисков — это вес, они весят меньше штамповки. Основным же плюсом таких дисков является их красо
www. drive2.ru
Лучшие штампованные диски: топ 5 лучших штамповок

В России – не самые простые условия эксплуатации автомобиля, поэтому, всё больше автовладельцев предпочитают устанавливать на свою машину штампованные диски, как наиболее практичные.
В этом материале рассмотрим лучшие штампованные диски, которые сегодня можно купить в магазинах.
Из этой статьи вы узнаете:

Бренды и производители
Стоит оговориться, что производителей штампованных дисков очень много и их продукция сильно отличается по стоимости. Поэтому в топ 10 лучших штамповок по версии сайта «Первый по шинам» цена каждого диска будет играть большую роль.
Одни из самых красивых штамповок выпускает немецкая компания DOTZ, хорошо известная в автомобильном мире. Вся их продукция проходит тщательную проверку качества, поэтому выбирая эти диски покупатель получает очень качественный продукт. Но и стоимость этих дисков одна из самых высоких, а так же стоит сказать и о подделках, которые встречаются часто.
Очень похожая ситуация со штампованными дисками австрийской компании KFZ, продукция которой поставляется на множество моделей автомобилей популярных марок ещё в заводской комплектации. Высокая стоимость и множество подделок нивелируют все плюсы этих дисков.
Ещё одной компанией, предлагающей качественные штамповки в России, является Mefro. Продукция этой компании поставляется на множество автозаводов по всему миру, поэтому в качестве сомневаться не приходится. Производственные мощности находятся в Германии и Южной Корее. Основной минус бренда – множество подделок.
Едва ли не самые популярные штампованные диски в России выпускает ТЗСК — предприятие, снабжающее своей продукцией в недавнем прошлом главный автомобильный завод страны. Большинство автомобилей под маркой ВАЗ ездят на этих дисках, что и обусловливает постоянный высокий спрос на них.
Нужно отдать должное и продукции украинского предприятия КРКЗ, штампованные диски под этой маркой пользуются большим спросом в России. Во-первых потому, что диски этого производителя устанавливаются на многие модели автомобилей, собираемые в России, включая ВАЗ. А во-вторых, нужно сказать, что качество продукции КРКЗ очень сильно выросло после обновления производственной линии, что заметно сказалось на спросе.
С начала 90-х годов очень популярен в России производитель дисков Eurodisk, который производит их из российского сырья по европейским технологиям. Производство налажено в Узбекистане, чем обусловлена невысокая стоимость дисков.
Ещё одно предприятие, предлагающее недорогие штампованные диски – Magnetto Wheels. Итальянский бренд, объединивший множество производителей по всему миру. Производство налажено в России под Санкт-Петербургом.
Китайские производители дисков так же не отстают. В России достаточно популярны штампованные диски китайской марки Trebl. Правда в качественности этой продукции у многих есть сомнения, но стоимость этих дисков одна из самых низких. За это немалое количество покупателей готовы простить им многое.

Топ 5 лучших штампованных дисков
Диски КРКЗ
Диски ТЗСК
Диски Magnetto Wheels
Диски KFZ
Диски Trebl
К сожалению, определить лучшие диски по результатам каких-либо тестов не представляется возможным, так как подобных тестов не проводит ни одно автомобильное издание уже очень давно. Поэтому, основными критериями для определения лучших стали популярность и количество отзывов на продукцию каждого перечисленного выше предприятия.
Одними из самых популярных штампованных дисков являются диски КРКЗ. Их выбирают большинство владельцев недорогих автомобилей, рейтинг этих дисков на ЯндексМаркет один из самых высоких, а стоимость, в то же время, одна из самых низких (во многом из-за кризиса на Украине).
Вторым по популярности можно считать диски известного в стране завода ТЗСК. Его продукция так же одна из самых недорогих и при этом очень востребована и имеет хороший рейтинг на ЯндексМаркет.
Следующим по популярности являются диски известного предприятия из-под Санкт-Петербурга с итальянским брендом Magnetto Wheels. Стоимость этих дисков так же является одной из самых привлекательных, что обуславливает хороший спрос на эти диски.
Четвёртое место занимает продукция австрийской компании KFZ. В качестве дисков этого бренда сомневаться не приходится, однако продукция этого бренда стоит гораздо дороже, чем другие предложения на рынке, а так же имеет маленький рейтинг на ЯндексМаркет, что и обусловило его низкое место в нашем Топ-5.
Последнее место занимает продукция китайской компании Trebl. Стоимость дисков этой компании не самая низкая, но и при этом они ещё имеют самый низкий рейтинг на ЯндексМаркет.

Преимущества штамповок перед литыми дисками
При выборе дисков немало покупателей задают вопрос – а какие диски лучше, штампованные или литые?
На самом деле всё очень просто: в сложных условиях эксплуатации, таких как в России, штампованные диски оказываются гораздо практичнее из соображений экономии. И дело не только в их меньшей стоимости, по сравнению с литыми. Просто необходимо учитывать, что при езде по плохим дорогам велик риск повреждения диска.
Для литого диска любое повреждение может стать последним – литые диски очень легко разрушаются и практически не ремонтируются. Даже если повреждение сразу не привело к разрушению диска, оно, вполне вероятно, изменило его внутреннюю структуру, из-за чего такой диск уже не обеспечивает должной безопасности движения, эксплуатация его опасна.
В тоже время практически любое повреждение штампованного диска довольно легко устраняется, к примеру, молотком, и почти никак не влияет на безопасность его эксплуатации в дальнейшем. Разве что окраску диска после такого ремонта лучше обновить.
А вот что касается эксплуатации зимой, то здесь штампованные диски несколько проигрывают литым. Всё дело в качестве окраски дисков.
Штампованные диски стоят гораздо дешевле литых, и качество их окраски зачастую уступает качеству окраски литых дисков. Соответственно, в сложных условиях эксплуатации зимой с частыми перепадами температур и большим количеством специальных реагентов на дорогах литые диски сопротивляются коррозии лучше, чем штампованные.
Штампованные, литые, кованые, сборные: какие бывают колёсные диски, и в чём отличия
1. Какие бывают диски?
Колесные диски по типу изготовления делят на штампованные, литые, кованые и сборные. Первые два типа – абсолютные лидеры по распространенности, третьи – выбор энтузиастов, а четвертые – фактически экзотика, но в рамках материала мы скажем пару слов и о них.
2. Штампованные диски
Штампованные диски – это самый бюджетный и простой в изготовлении тип. Такие диски изготавливаются из прокатной углеродистой («черной») стали путем штамповки отдельно обода и лицевой части и их последующего соединения сваркой. После изготовления диски окрашиваются эмалью, которая защищает их от агрессивной внешней среды.
Основная задача штампованных дисков – быть дешевыми и простыми, с чем они успешно справляются. Именно такие диски устанавливаются на базовые комплектации новых автомобилей, а также приобретаются владельцами машин, для которых важен не внешний вид диска, а исключительно его функционал.
Основные преимущества штампованного диска – это его вышеупомянутая дешевизна, а также мягкость и ремонтопригодность. Мягкость и ремонтопригодность – взаимосвязанные характеристики: дело в том, что из-за применяемого материала и технологии изготовления штампованные диски сохраняют присущую металлу пластичность. Таким образом, при ударе такие диски мнутся, принимая на себя и гася часть энергии удара, а пострадавший диск впоследствии можно отремонтировать, сохранив большую часть его эксплуатационных характеристик. Еще один плюс в этой ситуации – частичное демпфирование удара, приходящегося на подвеску: деформируясь, «штамповка» немного смягчает удар и в некоторых случаях может спасти подвеску от поломки ценой собственной целостности.
Недостатков у штампованного диска тоже хватает. Отчасти к ним можно причислить и пресловутую мягкость, однако основные претензии владельцев связаны с большим весом и утилитарным дизайном таких изделий, а также их слабой защищенности от внешней среды. Вес – и вправду главный бич «штампов»: он превышает таковой у литого диска в среднем на 15-30%. Это важнее, чем может показаться: ведь большая неподрессоренная масса приводит к легкому ухудшению динамики и увеличению расхода топлива.
Внешний вид штампованных колес стоит считать их особенностью, а не недостатком – это сугубо утилитарное изделие, хотя существуют и штампованные диски с намеками на дизайн. Те, для кого важен внешний вид, могут компенсировать его декоративными колесными колпаками, которые надеваются на «штамповку». Это актуально еще и потому, что штампованные колеса, как правило, легко теряют товарный вид: дефекты окраски и повреждения эмали приводят к тому, что диск ржавеет, а агрессивная внешняя среда лишь усугубляет этот процесс.
Краткое резюме: штампованные диски дешевые, тяжелые и ремонтопригодные, их стоит выбирать, если для вас совершенно не важен внешний вид диска, но важно потратить на него как можно меньше денег как при покупке, так и в эксплуатации.
Литые диски, как следует из названия, производятся путем литья в заранее заготовленную матрицу. Еще такие диски называют легкосплавными – это справедливо, потому что, в отличие от штампованных, они изготавливаются не из стали, а из более легких сплавов: как правило, алюминиевых, а в случае с дорогими изделиями – магниевых и титановых. После изготовления диски могут дополнительно окрашиваться, полироваться или покрываться лаком.
Основные преимущества литого диска – это меньшая по сравнению со «штамповкой» масса, существенно большая прочность, коррозионная стойкость, а также куда более эстетичный и разнообразный дизайн. С массой в данном случае все понятно: она меньше благодаря использованию более легкого материала. Более высокая прочность и коррозионная стойкость – тоже следствие применяемых материалов и технологии изготовления: литой диск способен выдержать без деформации гораздо большую нагрузку и не ржавеет даже при повреждении поверхности. Ну а внешний вид зависит исключительно от применяемой матрицы, и это позволяет создавать многие тысячи вариантов внешности диска. Дополняется внешность окраской: зачастую диск одного дизайна существует в разных цветовых исполнениях.
Недостатки литого диска – низкая пластичность и следующая из этого хрупкость, высокая стоимость и сложность ремонта, а также более высокая цена самого диска. Хрупкость – обратная сторона прочности: литой диск держит более сильный удар, чем штампованный, однако если сила удара превысит возможности диска, он не только помнется, а с большой вероятностью даст трещину или расколется. Кроме того, прочность литого диска означает, что удар в полной мере передается на подвеску автомобиля.
Технологии ремонта таких дисков, конечно, освоены, однако сам этот ремонт запрещен Техническим регламентом Таможенного союза, пункт 5.7.2 которого гласит, что не допускается «наличие трещин на дисках и ободьях колес, следов их устранения сваркой». Это вполне оправданная мера: потеря эксплуатационных характеристик при потенциальном ремонте значительна, и неизвестно, как поведет себя отремонтированный диск в дальнейшем.
Краткое резюме: легкосплавные литые диски красивые, легкие и прочные, их стоит выбирать, если вы хотите получить оптимальный баланс характеристик за умеренные деньги.
4. Кованые диски
Кованые диски – «элита» массового рынка. Они изготавливаются из легких алюминиевых сплавов с содержанием магния и титана путем объемной штамповки и последующей механической обработки. Заготовка, отштампованная при высокой температуре, сохраняет внутреннюю структуру металла, а дизайн диска, как правило, определяется на фрезерном станке.
Основные преимущества кованого диска – выдающиеся легкость и прочность, сочетающиеся с красотой изделия. Технология изготовления обеспечивает еще меньший вес и еще большую прочность по сравнению с «литьем» – именно поэтому кованые диски считаются лучшим выбором для автовладельца-энтузиаста. Еще одно важное свойство «ковки» – пластичность: при критически сильном ударе она не трескается, а мнется, что чуть облегчает возможность восстановления.
Главный недостаток кованого диска в том, что за все его преимущества нужно хорошо платить, причем на всех этапах и не только деньгами. Технология изготовления «ковки» наиболее сложна, и это ограничивает число производителей, которые этим занимаются. Соответственно, кованые диски не только дороги, но и весьма редки: прежде чем заплатить, придется их поискать или же заказать. Ну а еще одна сопутствующая проблема – большое количество подделок: немалая часть «ковки» на рынке – это литые диски с поддельными маркировками, а отличить литой диск от кованого сложно.
Краткое резюме: кованые диски красивые, очень легкие и очень прочные, их стоит выбирать, если вы хотите получить изделие с лучшими эксплуатационными характеристиками и готовы хорошо за них заплатить.
5. Сборные диски
Сборные диски – самый редкий и экзотический вид дисков. Их основная особенность заключается в том, что они состоят из нескольких частей: условно их можно разделить на обод и лицевую часть (диск), которая крепится к ободу болтами. Конструктивно это еще не все элементы: например, диск в сборе имеет бедлоки (beadlock), фиксирующие обод покрышки, и таерлок (tirelock), предотвращающий разбортировку колеса. Болты, используемые в сборных колесах, должны иметь очень высокую прочность и, как правило, изготавливаются из титанового сплава.
Преимущества сборного диска – в вариативности его состава: разные элементы диска можно изготовить из разных материалов, а также заменить при необходимости. Например, обод обычно кованый и изготовлен из алюминиевого сплава, а для лицевой части (собственно, диска) можно применить и более прочный титановый сплав. Поврежденный обод можно заменить, сохранив лицевую часть, или наоборот заменить «рисунок» диска.
Сборные диски – это наиболее редкий тип дисков, и в подавляющем большинстве случаев они используются в качестве имиджевого элемента. Новые диски, как правило, изготавливаются на заказ, а их цена очень высока.
Краткое резюме: сборные диски дорогие, красивые и прочные, их стоит выбирать, если для вас совершенно не важна цена дисков, но хочется получить эксклюзивное изделие с отличными эксплуатационными характеристиками.
Опрос
А у вас какие диски?
Всего голосов:
какие диски лучше литые или штампованные, отличия и сравнения

Содержание:

Так называемое литье и штамповка многие годы соперничают друг с другом. Автолюбители вынуждены делать непростой выбор, учитывая не только цену каждого из вариантов, но и всевозможные особенности, образующие сильные и слабые стороны. Чтобы легче было разобраться в том, что же лучше установить на колеса своего авто, предлагаем детальнее изучить особенности литых и штампованных дисков.

Выбор любых аксессуаров для автомобиля ― дело сугубо индивидуальное, зависит от личного вкуса и персональных предпочтений. Поэтому однозначно сказать, что лучше: литье или штамповки ― нельзя. Ответ на этот вопрос зависит от множества разнообразных факторов:
сезон эксплуатации;
финансовые возможности;
ездовые характеристики автомобиля;
качество дорог, по которым приходится передвигаться.

Прежде чем говорить о том, что лучше для конкретных условий: литье или штампованные диски, стоит понять, чем же они отличаются друг от друга.
Стальные штамповки можно часто встретить в базовой комплектации автомобилей эконом-класса. В советские годы водители и вовсе не знали о существовании альтернатив. Литые диски в те времена были уделом закрытого мира автоспорта и ограниченной прослойки советской элиты. Сегодня многое изменилось, и приходя в автомагазин, водители сталкиваются с широким ассортиментом. Предлагаемые диски различны по цене, дизайну, эксплуатационным характеристикам.

Стальные штампованные диски

В условиях производства штамповки вырезают из листового металла. После отдельные части будущего автомобильного обода сваривают между собой и покрывают краской для дополнительной защиты от коррозии. В результате таких манипуляций получаются прочные и бюджетные, но весьма неказистые штамповки, которые многие владельцы закрывают пластиковыми колпаками, стесняясь внешнего вида базовых колесных дисков.

Легкосплавные диски

Альтернативой стальным штампованным колесам выступают диски из легких сплавов. В эту группу входит так называемое литье и более дорогие кованые модели.
Литые диски

Легкосплавные литые диски изготавливаются с использованием специальных форм. Алюминиевый или магниевый сплав заливается в нее, а после застывания подвергается обработке для придания привлекательного внешнего вида.

Кованые легкосплавные диски

Среди автовладельцев весьма распространенны кованные колеса. Несмотря на свое название они не выковываются, а изготавливаются методом горячей штамповки. Благодаря этому легкосплавные кованые колесные диски смогли объединить в себе преимущества как стальных штампованных, так и литых аналогов. Рассматриваемый тип колес наиболее дорогостоящ, но если и говорить о качественной модернизации, то подходит для этого лучше других альтернатив.
Литые диски отличаются от штампованных в первую очередь методом производства. Разница кроется и в используемых материалах. Если литье изготавливается на базе алюминиевых и магниевых сплавов, то штампованные диски, потому и называются стальными, что делаются на основе именно этого высокопрочного металла. В соответствии с этим оба варианта получают своим преимущества и недостатки, которые нужно учитывать перед тем, как пойдете выбирать новые диски на свое авто.
Стальные штампованные диски: преимущества и недостатки
Колеса, идущие в базовой комплектации, хоть и имеют не очень привлекательный вид, не теряют популярности за счет наличия следующих важных достоинств.
Низкая цена, которая делает стальные штампованные диски дешевле литых.
Высокий коэффициент прочности. Стальные колесные диски меньше подвержены деформациям.
Стойкость к низким температурам. По этой причине штампованные диски лучше подходят для зимы, нежели красивое литье.
Ремонтопригодность. Вмятины на стальных дисках исправляются весьма просто и элегантно ― молотком. В редких случаях может потребоваться более сложное оборудование.

Неказистый внешний вид и большой вес ― вот и весь список недостатков штампованных колес. Если первый минус можно исправить пластиковой накладкой, то увеличенный расход топлива и плохое воздействие на подвеску становятся существенными аргументами, чтобы присмотреться к легкосплавным аналогам.

Легкосплавные литые диски: преимущества и недостатки

Литье выглядит красиво, но его сложно назвать практичным. В этом кроется разница между легкосплавными и стальными колесами. Так называемые титаны (название, которое литые диски получили в народе) выдерживают низкие температуры, но при наступлении морозов становятся более хрупкими. Если поломка колеса произошла летом, ее еще можно будет исправить в условиях мастерской, но при возникновении той же трудности зимой, диски придется отправлять в утиль, а стоимость их несколько выше той, что продавцы устанавливают на штампованные аналоги.
Несмотря на озвученные минусы литье все же остается популярным среди владельцев автомобилей. Секрет успеха кроется не только в привлекательном дизайне, но и в практической составляющей. Литые диски делаются из особых сплавов, которые позволяют существенно сокращать их вес. По этой причине автомобиль на литье имеет меньший расход топлива и не так подвержен поломкам подвески.

Вы уже поняли, что литье и штамповка ― не одно и то же, и у каждого варианта есть свои сильные и слабые стороны. Однако, вопрос о том, какие диски лучше все еще остается открытым. Выбирать придется все равно самостоятельно, но ниже предлагаем детальнее рассмотреть отличия литых колес от штампованных с позиции конкретных эксплуатационных характеристик.
Внешний вид

Кто бы что ни советовал, визуальная составляющая является важным критерием. Автомобиль средней ценовой категории заиграет новыми красками и превратиться из рабочей лошадки в современный седан или внедорожник, если на месте пресловутых «штампов» появится новенькое литье.
Очевидно, что победу в номинации «дизайн» стоит присудить литым колесам но не все так однозначно. Например, американская корпорация U.S. Wheel смогла разработать очень красивые стальные диски, а среди легковых автомобилей привлекательным дизайном отличаются колеса Opel Astra серии J.

Литые диски могут быть массивными с большим числом спиц, что подходит для внедорожников, или ажурными для спортивных авто, но при поломке одного элемента подобрать замену будет крайне сложно. Скорее всего, придется покупать новый комплект.
Ресурс и прочность

Если выбирая, что лучше: литые или штампованные диски, вы ставите на первое место износостойкость, то стоит отдать предпочтение легкосплавным колесам. Используемый при их создании алюминиевый сплав применяется даже в аэрокосмической отрасли. Стальные диски не могут похвастаться тем же ресурсом прочности, что и литье. Эти колеса быстрее ржавеют, вмятины появляются даже от небольшой нагрузки. Поэтому «штампы» чаще приходится менять, нежели литые диски. Однако и здесь есть некоторые оговорки. Во-первых: литые колеса теряют значительную часть прочности по время наступления морозов. Во-вторых: литье будет радовать своей крепостью, если речь идет о качественном изделии, а не о китайской подделке.
К сожалению, российский рынок наводнили низкосортные товары из КНР. Среди них есть и литые диски, которые готовы лопнуть и сломаться даже от неосторожного движения пневмогайковерта. При этом узнать конкретный ресурс таких колес можно исключительно методом проб и ошибок, которые ведут к повышению риска попадания авто в ДТП.
Ремонтопригодность

С этой точки зрения, однозначная победа присуждается штамповкам. Стальные колеса могут деформироваться, гнуться и ржаветь, но быстро приходят в тонус, если за дело возьмется опытный мастер. Прокат на специальных станках, пескоструйная обработка, банка грунтовки и краски способны реанимировать самые запущенные диски. При этом ремонт может проводиться даже в полевых условиях. Стальные диски будут выглядеть как новые и свои функции выполнять так же. Литые колеса менее подвержены деформациям, но если согнуться, выпрямить себя не дадут, а лопнувшие спицы и вовсе станут приговором.

Устойчивость к внешним факторам

Литые диски не боятся коррозии, спокойно переносят контакт с водой, даже если на их поверхности есть царапины и трещины. Штампованные колеса начинают ржаветь и изнашиваться, едва стоит повредить слой грунтовки. Литые диски же может испортить лишь чрезмерный нагрев во время откручивания болтов, неподобающие условия хранения, а также большое количество солей из противогололедных средств.
Динамические показатели

Легкосплавные диски имеют меньший вес, нежели стальные аналоги. По этой причине для развития нужной скорости требуется не так много времени и усилий. Крутить легкое колесо проще, что улучшает аэродинамические показатели и ведет к сокращению топливного расхода автомобиля.
Отношения с подвеской и тормозным механизмом

Легкосплавные диски отличаются уменьшенным весом, а потому улучшают плавность хода, снижают уровень шума во время езды. Стальные аналоги легче гнутся, а потому при сильных ударах о выбоины и рытвины принимают львиную долю механического воздействия на себя. Эти диски ― хороший и практичный вариант для бездорожья и установки на коммерческие авто, эксплуатируемые в тяжелых условиях. Стоит отметить, что уменьшение неподрессоренной массы ― действительно важная конструкционная характеристика, и есть теоретические основания, чтобы считать, что сниженный вес литья снимает нагрузку с подвески и сокращает интенсивность толчков и ударов, но все эти улучшения настолько малы, что для среднестатистического водителя становятся незаметными.
Что касаемо тормозного механизма, литые диски обеспечивают ему лучшее охлаждение за счет просвета между спицами. Это положительно сказывается на эффективности остановки. В то же время литые колеса не так хорошо закрывают тормозной механизм, а потому есть риск попадания камней и других твердых включений.

Стоимость

В этой номинации однозначная победа снова остается за штамповками. Низкая цена объясняется более бюджетным прокатом и более простой технологией изготовления.
Целевое назначение

Штампованные диски подходят для зимы, так как не боятся морозов. Они пригодны для езды по бездорожью и интенсивной эксплуатации. Литые аналоги предназначены для движения на высокой скорости по хорошим дорогам.

Каждый водитель вправе сам выбирать, какие диски лучше подходят для его автомобиля: литые или штампованные. Среди автолюбителей есть немалое количество поклонников каждого варианта. Те, кто предпочитают сталь «крылатым» сплавам, аргументируют свой выбор ценой и практичностью. Любители литья руководствуются аэродинамическими и визуальными показателями. Споров нет только среди тех водителей, которые имеют 2 комплекта колес для разных сезонов и меняют их в зависимости от времени года. На зиму лучше устанавливать штамповки. Они не только сохраняют свой уровень прочности при сильных морозах, но и не забиваются грязью и снегом, которая часто налипает на эстетичные спицы литья. Кроме того, приобретая отдельные диски для лета и зимы, можно существенно сэкономить на монтаже и демонтаже сезонных шин. Покупка одного комплекта колес может оправдаться за 2-4 года в зависимости от типа выбранной модели.

Если вы не знаете, какие диски лучше, воспользуйтесь некоторыми рекомендациями по установке колес.
Штампованные диски стоит устанавливать на зиму.
Литые колеса красиво смотрятся, но не подходят для езды по бездорожью.
Решая, что лучше: литые или штампованные диски, обращайте внимание на марку и класс автомобиля.

На некоторые внедорожники и премиальные модели машин литые диски устанавливаются в базовой комплектации. Это объясняется ездовыми характеристиками, ради которых и покупаются такие авто.

Чтобы принять окончательное решение и понять, что лучше: титаны или штампованные диски, достаточно определиться с собственными требованиями к колесу. Важно учитывать характер и интенсивность эксплуатации, качество дорог, персональные предпочтения и финансовые возможности. Если же вы выбираете легкосплавные колеса, и вам под силу купить кованые диски, но вы не знаете, в чем их преимущество перед литыми аналогами, ознакомьтесь с данным видео:

Что лучше литье или штамп.

Штампованные колеса относятся к недорогим элементам, и изготавливаются из стали. Они имеют существенный вес и это можно отнести скорее к недостаткам, чем достоинствам. В процессе производства штампованных дисков по отдельности получают обод и диск колеса. Далее их сваривают друг с другом, и получается штампованный диск. Надо сказать, что сталь плохо противостоит коррозии и по этой причине на стадии производства колесо покрывают специализированным покрытием в виде грунтовки и эмали, а также закрепляют результат покрытием из лака. В процессе эксплуатации штампованного диска может быть повреждена поверхность и владельцу авто приходится постоянно принимать меры, которые помогают защитить его поверхность от преждевременного разрушения.
     К преимуществам штампованных дисков можно отнести:
— демократичную цену;
— явная пластичность, которая спасает колесо от разрушения во время сильного удара;
— полная восстанавливаемость во время ремонтных работ.
     К недостаткам штампованных дисков можно отнести:
— большой вес;
— не слишком высокую точность геометрических параметров;
— слабую коррозийную стойкость;
— отсутствие разнообразия в дизайнерском исполнении.
     Литые диски получают путем литья магниевых или алюминиевых сплавов. При этом способе заготовка может быть выполнена любой формы и размера.
     К преимуществам литых дисков можно отнести:
— широкий спектр дизайнерского исполнения;
— высокая прочность, которая по своим показателям превышает прочность стальных дисков в полтора процента;
— геометрическая точность диска с допустимыми отклонениями на осевое и радиальное биение обода в 0.1 – 0.15 мм;
— малый вес, который на пятнадцать – двадцать процентов ниже, чем у штампованных дисков;
— максимальная стойкость к коррозийному воздействию;
— отличные демпфирующие свойства.
     К недостаткам литых легкосплавных дисков можно отнести:
— высокую стоимость;
— хрупкость, которая может привести к разрушению во время направленной силы удара.
     Анализируя все вышеперечисленное можно уже сделать свои выводы, которые подтолкнут к правильному решению. На самом деле каждый владелец авто, имеющий большой опыт вождения, уже успел для себя уяснить, какие диски предпочтительнее всего выбрать. Но если нет такого богатого опыта, то можно просто заручиться поддержкой профессионалов, которые не понаслышке знают все прелести современных дисков и уже давно имеют полную картину эффективности от их эксплуатации.
     Если чаще приходится передвигаться по неблагоприятным дорогам, сопровождающимся ухабами, буераками и ограждениями, то лучше всего выбрать диски на машину покрепче. Непредвиденное разрушение диска станет самой большой неприятностью на дороге. Штампованные диски при ударе не рассыпаются, как стекло, а просто чуть прогибаются и их еще можно восстановить, если вовремя обратиться за помощью к специалисту. Литые диски очень красиво смотрятся на автомобиле, но очень хрупки по своей структуре. И здесь можно их выбрать, если чаще всего приходится колесить по ровным городским или загородным трассам без поездок по бездорожью. Они надежно удерживают авто на трассе и прекрасно справляются с таким неблагоприятным явлением, как коррозия.
     Большинство владельцев дорогих машин предпочитают не экономить на колесах и выбирают именно те варианты, которые удовлетворяют все их запросы. Литые диски сегодня заслуживают пристального внимания к себе и поэтому в их пользу голосуют многие владельцы транспортных средств. Но не надо забывать о том, что современная наука не стоит на месте и в мире автомобильной промышленности появляются модели литых дисков с улучшенной структурой и здесь работа ведется на уровне первоначальных разработок, сопровождаемых компьютерной графикой.

Разделы / Автомобильные диски.
красивые колесные диски на авто, штамповки R15 4х100
Диски штамповка R15 нового поколения можно отличить по механической прочности и высокой конструктивной надежности. Они легко переносят регулярные интенсивные нагрузки, поэтому диск «штамповка» с диаметром 15 дюймов хорошо подходит для тяжелого автомобильного транспорта.
Штампованные диски R15
Для изготовления конструкций инженеры используют сталь. Как правило, обработка данного материала осуществляется методом холодной прокатки. Это достаточно сложный процесс и требует знаний и особых навыков. Кроме этого, на заводе используют специальное оборудование.
Штампованные изделия R15
Для формирования заготовок этот процесс осуществляется под воздействием высокого давления. После того как конструкциям придается необходимая форма, верхняя часть изделия замазывается грунтовкой. Чтобы придать привлекательный вид, изделие окрашивают в соответствующий цвет.
Обратите внимание!
Следует выделить лишь единственный недостаток технологии — это низкий уровень защиты от коррозии. Однако данный способ обеспечивает высокую степень надежности/прочности конструкции.
Прежде чем приобрести диски колесные штампованные R15, необходимо ознакомиться с их положительными качествами. Отличия современных разработок:
Низкая стоимость. Приемлемая цена повышает спрос товара. Сегодня эти конструкции пользуются спросом среди водителей, которые следят не только за ценой, но и за качеством продукции. Штампованные диски с диаметром 15 соответствуют международным стандартам.
Прочность. Для изготовления новых моделей инженеры используют высококачественный металлический материал. Этот вид сырья защищает поверхность от всевозможных повреждений.
Безопасность. Штампованный красивый диск может преодолеть любую нагрузку, при этом не теряя свой привлекательный вид.
Параметры и размер колесных штампованных автодисков R15 5×100
Параметры колесных штампованных конструкций
Подбирая новые комплектующие для своего авто, следует изначально изучить все параметры колес. Например, рассматривая конструкцию с размером 15 5/100 вылетом 38, следует учесть, что она действительно подходит для машины.
Сегодня встречаются новые разработки, изготовленные из алюминия. Среди них можно выделить (литые) легкие и прочные изделия. В модельном ряду представлены различные дизайны с цветовыми исполнениями.
На заметку!
Диски штампованные R15 изготовлены из стали. Одним из недостатков данных разработок называется большая масса.
Также на современные разработки может быть нанесена дополнительная маркировка:
Дата изготовления. Обычно неделя и год. Например: 2813 значит, что диск выпущен в 28-ю неделю 2013 года.
SAE, ISO, TUV — клеймо контролирующего органа. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам.
MAX LOAD 1800LB/816KG — обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или английских фунтах (1 фунт = 2.205 кг)).
PCD 112/5 — присоединительные размеры (двойная сверловка).
MAX PSI 45 GOLD — означает, что максимальное давление в шине не более 45 фунтов на квадратный дюйм, слово COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине.
Как выбрать оригинальные комплектующие на 15 дюймов
Выбор оригинальных изделий
При подборе конструкций R15 по параметрам следует учесть, что неправильно подобранные разработки могут стать поводом для снятия транспортного средства с гарантийного обслуживания. Кроме того, изделия могут просто не установиться на авто из-за различных параметров (вынос — ЕТ, PCD) кроме его диаметра 15.
Важно!
Штампованные или литые диски R15 4×100 с необходимым выносом 45 нужно примерять на машину перед тем, как устанавливать на них шины.
Основным положительным свойством штампованных изделий является их стойкость к различным механическим воздействиям, а также более низкая цена по отношению к литым дискам. Во время покупки штампованных конструкций следует обратить внимание на технические параметры. Основными среди них являются диаметр колесного диска, вылет (ЕТ), расстояния между отверстиями для крепления, их точное количество, размер центрального отверстия.
Характеристика автомобильных дисков на авто R15 4×100
В руководстве по эксплуатации автомобиля указаны обязательные размеры дисков, соответствующие оригинальным, устанавливаемым на конвейере автозавода. Настоятельно рекомендуется подбирать штамповки R15 с такими же размерами.
К примеру, рассматривается данная модель: J5,5×14, 4×100, ET49, DIA56,6. Для начала нужно определиться с обозначением этих цифр:
Ширина и тип профиля обода.
J — обозначение типа профиля закраин обода, это наиболее распространённый тип.
Также для легковых автомобильных изделий бывают: JJ, JK, K, B, D, P.
Далее следует ширина обода колесного диска, которая измеряется в дюймах. Этот размер просчитывается на заводе в зависимости от массы машины, нагрузки на колеса и сочетается с размерами тормозных систем, шин, устанавливаемых на автомобиль. Например, если выбрать слишком широкие комплектующие, то они не войдут в арку.
Диаметр диска ^®
Измеряется в дюймах. Обычно в зависимости от высоты профиля резины на автомобиль возможна установка колесных дисков разного диаметра. То есть можно установить все колеса R13 с шинами с высоким профилем или R14 и даже R15 с низкопрофильной резиной. Однако установка колесных моделей меньшего диаметра может быть невозможна из-за тормозных суппортов, которые могут упереться в обод изнутри конструкции.
Характеристика изделия для автомобиля R15 4×100
Количество и диаметр крепежных отверстий (LZ)/ (PCD)
Обычно этот параметр называют сверловка. Параметр 4×100 означает, что штамповка 15 имеет 4 точки крепления к ступице (или тормозному барабану), и эти точки лежат на окружности диаметром 100 мм.
Размер PCD (Pitch Circle Diameter) очень важен, нельзя устанавливать колесные диски с другим размером сверловки, это чревато неравномерным прижимом диска и, как следствие, откручиванием колеса во время движения.
ET45 — вылет. Это расстояние между привалочной плоскостью крепления конструкции колеса и плоскостью симметрии обода, измеряется в мм.
В завершение следует отметить, что неправильный подбор штампованных дисков на авто с размером 15 дюймов может привести к нарушению функционирования систем автомобиля. В результате чего машина выйдет из строя.
Чем отличаються кованые автомобильные диски от стальных
Есть товарищи, которые сильно не ломают голову по этому поводу и либо на зиму ставят своё авто в гараж «в спячку» либо два раза в год ездят на пункт шиномонтажа и меняют резину. Это, правда, не касается тех, кто обувается во всесезонную резину. Но такие поездки сильно облегчают кошелёк незадачливых автовладельцев (полная замена «по кругу» четырёх шин R16 вполне может обойтись, в среднем, в 3-3,5 тысячи). Согласитесь, немало. Не легче ли одни раз поставить летний и зимний комплекты шин на диски? Вот только каким из них отдать предпочтение? Обычно выбор идёт между литыми дисками (и их родственниками — коваными) и штампованными.
Обычная штамповка
Плюсы:
Обычно сначала внимание обращается на стальные штампованные диски. Во-первых, на этих дисках сходят с конвейеров новые автомобили. А во-вторых – привлекает низкая цена по сравнению с другими видами автомобильных дисков. И если первое принимают просто как неизбежное, то низкая цена – это главный плюс штампованных дисков. Другая отличительная черта – это их пластичность. Суровая реальность такова, что на дорогах нашей Родины больше ям, чем асфальта. При попадании на большой скорости в такую яму или канаву, или при наезде на бордюр штампованный диск просто сминается в месте удара. Благодаря этому свойству стальные диски легко поддаются ремонтной правке и раскатке в мастерских. Второй момент – это то, что при ударе и деформации пластичный стальной диск принимает на себя часть энергии и на элементы подвески приходится уже ослабленная доля.
Минусы:
Но штампованные диски так же не лишены некоторых недостатков. Во-первых это большой вес по сравнению с остальными видами. Это самый тяжёлый тип диска. Естественно, что для того, что бы крутить более тяжёлое колесо, потребуются большие затраты энергии (то есть топлива). Не намного, но всё равно больше. Со временем разница становится ощутима. Так же больший вес сказывается на управляемости всё по той же причине. К более тяжёлому колесу для поворота нужно приложить большее усилие на руль. К тому же у штамповки со временем развальцовываются отверстия крепления и диск довольно заметно «гуляет» на ступице. Вряд ли стоит говорить, что это небезопасно.
Распространённая болезнь стальных штампованных дисков – это коррозия. Как бы их не красили или не покрывали эмалью, всё равно через сколы и трещины (которые неизбежно появляются) проникает вода и диск ржавеет со скоростью звука. А на дорогах городов так вообще не вода, а кислотно-солевой раствор. Через три-четыре года диск имеет очень неприглядный вид.
Кстати о виде. Стальной штампованный диск не отличается разнообразием дизайна и выглядит просто, как карандаш. С эстетической точки зрения автомобиль, на который установлена невзрачная штамповка, выглядит уныло и скучно. Другое дело, когда этот фактор не определяющий. Это относится к легковым внедорожникам и «рабочим лошадкам», для которых красота колес далеко не главное. Для того, что бы на «Ниве» поехать на рыбалку или для постоянных поездок в деревню, хозяин купит штампованные диски и обует на них грязевую резину.
Легкосплавные диски

Плюсы:
Второй вариант выбора колёс – это литые легкосплавные диски. В отличии от стальной штамповки они изготавливаются методом литья из алюминиевых сплавов. Что сразу бросается в глаза – это очень разнообразный дизайн. Привлекательный внешний вид является большим плюсом при выборе. Ещё литые диски отличает от стальной штамповки более низкий вес. А это уже положительно сказывается и на управляемости авто и на расходе топлива. Может на глаз это и не сильно заметно, но разница в весе между четырьмя колёсами на стальных дисках и на литье (одного диаметра) может достигать 10 – 12 кг.
Минусы:
Повышенная прочность и твёрдость литых дисков является одной из отрицательных черт. С одной стороны это вроде и хорошо. Но при описанной выше ситуации с попаданием в глубокую яму литьё не гнётся, а лопается и ломается. Ремонту и правке такие диски во многих случаях уже не пригодны. И подвеска и ходовая принимают всю силу удара, так как литьё не деформируется в геометрических размерах.
Ну и ещё один минус литых дисков – это их цена. В среднем она превышает цену на стальные диски в полтора-два раза (а то и больше). Ну это уже минус не столь существенный. Ведь если кто выбрал себе на машину литые диски и решил их купить – он их купит всё равно, рано или поздно.
Подводя итоги:
Небольшое подведение черты. Если Ваш автомобиль проживает в городе и не покидает ровного асфальтового покрытия дороги, то выбор для него однозначно литые легкосплавные диски (или кованные). Красиво смотрятся на машине, легки в балансировке, легче руль, не ржавеет. Вот только обращаться с ним поосторожней и бить его об бордюры и ямы и всё будет хорошо.
Ну а если машина для Вас лишь средство передвижения по бездорожью и служит для перевозки инструментов и стройматериалов, то заморачиваться сильно не стоит. Недорогие штампованные диски для такого авто подойдут в самый раз.
Производители дисков для авто
И совсем напоследок, для ориентировки. Штампованные стальные диски. Конечно, цена во многом зависит от производителя и типоразмера диска. Если оставить в покое российских производителей то шире всего выбор стальных дисков фирм KFZ stahlrad, Bantaj и Eurodisk. Некоторые даже пытаются сделать их с претензией на оригинальность. Стоимость таких дисков вполне демократичная и в среднем составляет от 1400 до 2200 за диск.
А вот с литыми дисками всё куда интересней. Выбор очень богат. Тут найдутся и недорогие диски бюджетного класса типа Replica, IFREE и Enzo по деньгам от 2500 за диск, и недешёвые презентабельные K&K, OZ, Xtrike и Konig, цена на которые вполне может перемахнуть 12000 за диск.
Так что выбор за Вами.
Другие обзоры шин и дисков:
25 Sickest Collector Rims (и сколько они стоят)
Одна из лучших вещей в жизни — это когда вы идете и покупаете свой собственный автомобиль. Большой или маленький, низкий или высокий, это не имеет значения, потому что оно все твое. И нет лучшего способа показать миру, что вы заявляете об этом автомобиле как о своем собственном, чем добавить эти отдельные штрихи, например, действительно больные колеса. Мы не говорим и о колпаках за 19 долларов. Если вы собираетесь пойти путем балерины, балерины или чего-то еще, вы можете сделать это правильно.Колеса — лучший способ поехать, просто потому, что они повышают ценность вашего автомобиля, выполняя определенную задачу.
Некоторые даже собирают колеса как марки. И точно так же, как марки, иногда вы можете найти тот редкий драгоценный камень, который сделает вас неописуемо богатым. Приятно мечтать, но, в конце концов, человек сам решает, чего это стоит и какой ценности оно может служить.Вот почему мы составили отличный список колес, которые вы можете приобрести и наслаждаться ими, потенциально становясь предметами коллекционирования. Ознакомьтесь с ними и дайте нам знать, что вы думаете.
25 6400 долларов — Когда нужно идти своим путем — AG Luxury Wheels
через agluxurywheels
Если вам нужно увеличить скорость колес вашего автомобиля, обратите внимание на AG Wheels. Компания Санта-Фе-Спрингс, штат Калифорния, может заставить вашу поездку выглядеть как миллион долларов, но при ограниченном бюджете. И поговорим о качестве. В отличие от многих производителей, которые могут штамповать сотни колес в день, AG Wheels создает каждое колесо индивидуально, обеспечивая техническое совершенство. Все их колеса изготавливаются на заказ, поэтому клиенты могут быть настолько уникальными и индивидуальными, насколько они хотят. AG также предлагает массу вариантов отделки, которые помогут вам перескочить, а не просто поспевать за Джонсом.
24 6 500 долл. США — Двойное применение — JR Forged Wheels
через jrforgedwheels
Грузовики всех размеров должны быть не только прочными и функциональными, но и хорошо выглядеть, когда вы этого хотите. Кованые диски Cue JR. Красивое и функциональное, компания дает пожизненную гарантию от дефектов производителя. Компания Майами продает широкий ассортимент колес для грузовиков практически любого размера, для повседневного использования и многого другого. Их основная цель — дизайн колес Dually, о чем свидетельствуют их потрясающие предложения с 8- и 10-ушками. Колеса доступны по цене, и мы не думаем, что они кого-то разочаруют.
23 8800 долл. США — Легкие, как перышко — Серия HRE R1-R101 Легкие
через hrewheels
Wheel designer HRE разработал довольно интересное колесо, которое придаст любому автомобилю дополнительную динамику и изрядную дозу привлекательности. По данным HRE, серия R101 Lightweight весит всего 16 фунтов. Колеса изготовлены из алюминия и имеют размеры от 17 до 21 дюймов в виде цельной конструкции. Имея более 80 цветов, это колесо будет сложно превзойти визуально и по характеристикам, будь то на улице или на гоночной трассе. Еще один плюс в том, что колеса доступны практически везде, от Amazon до eBay. По оценкам Car and Driver, средний вес, сэкономленный при использовании облегченных колес R101, составляет около 31 фунта, что поможет вам сойти с этой стартовой линии еще быстрее.
22 9500 долларов — Европейский секрет — Vorsteiner VFN 511 Monoblok
через vorsteinerwheels
Глобальный производитель колес Vorsteiner предлагает отличную линейку колес для автомобилей европейских брендов, таких как BMW, Mercedes, Rolls-Royce и других. Ключ к их производственному процессу называется Flow Forging, который, по утверждению компании, делает алюминиевые диски более прочными и легкими. Vorsteiner использует ступенчатую и коническую конструкцию, чтобы спицы выглядели визуально больше. Мы просто знаем, что они отлично смотрятся на любом транспортном средстве, которому повезло их использовать. Кроме того, они бывают разных размеров и отделки, чтобы придать вашему автомобилю изысканный европейский вид.
21 10 000 долл. США — Когда вам нужна прогрессивная позиция — Novitec X Vossen NV1
через netdna
Нет смысла покупать Lamborghini Aventador и не желать, чтобы его заметили.Если у вас есть комплект Novitec x Vossen NV1, установленный на вашем Lambo, поверьте нам, вы быстро преодолеете свою застенчивость. Эти больные диски сделаны исключительно для Aventador, поэтому поклонники Camaro, пожалуйста, не подавайте заявку. По словам Novitec, система NV1 использует конструкцию крепления ступицы центрального колеса Lambo для обеспечения максимального баланса и распределения силы при разгоне Aventador до 200+ миль в час. За 10 000 долларов за комплект, острые углы NV1 в сотовом стиле никогда не позволят вашему Aventador остаться незамеченным.
20 $ 10,450 — Back That Bling Up — колеса американской силы
через americanforcewheels
Несомненно, эти большие колеса созданы для больших грузовиков. И пора.Грузовикам тоже время от времени нужно немного шиковать. Компания из Майами специализируется на производстве колес для грузовиков самых разных размеров и конфигураций, особенно для грузовиков. Единственное, что отличает их от других производителей, — это то, что колесные пары изготавливаются на заказ. У American Force нет инвентаря, и им потребуется около 4-6 недель, чтобы создать колеса для вас. Вы можете выбрать из 65 вариантов дизайна, и каждый будет горд, если установит эти колеса на свой грузовик.
19 11000 долларов — А потом был один (уже кусок) — Carbon Revolution CR9
через Carbonrev
По заявлению производителя, CR9 позиционируется как единственное в мире цельное колесо из углеродного волокна.Это настоящее достижение. Сайт автомобильных технологий Turnology сообщает, что в результате CR9 на 25-30% легче, чем даже алюминиевые колеса. Это приводит к лучшим поворотам и ускорению автомобиля. Ford даже использует эти колеса в качестве OEM-оборудования для Shelby GT350R. Колеса получили восторженные отзывы журналистов и владельцев автомобилей, так как они быстро становятся будущим того, каким должно быть автомобильное колесо. AutomobileMag считает, что цена в 11000 долларов более чем достаточно конкурентоспособна для рынка, на котором находится CR9, и функций, которые он предлагает.
18 $ 11 200 — 200 причин полюбить Ferrari — HRE Series P2-200
через flickr
Колеса P2-200 от HRE предназначены для богатых автовладельцев. Обычно они предназначены для тех, кто ездит на гиперкарах, таких как Lamborghini Aventador или Ferrari 448 GTB. Конечно, колеса могут быть подобраны ко многим более мощным автомобилям и внедорожникам. Согласно HRE, эти колеса серии P2 являются флагманскими коваными колесами компании Monoblok, поэтому вам лучше поверить, что они будут работать снова и снова. Имея на выбор более 80 цветов, было бы довольно сложно не получить от этого бренда то, что вы хотите.
17 $ 14 000 — Анархия в доме — AnRky Wheels
через Carid
AnRky является частной компанией-партнером производителя колес HRE.У них определенно есть свой стиль. Если вам нравится ретро-стиль вашей езды, тогда не смотрите дальше. Эти стильные колеса изготовлены по индивидуальному заказу из самых современных материалов, но при этом выглядят так же хорошо на Ford 1957 года, как и на Ferrari. На своем веб-сайте AnRky сообщает, что их колеса бывают двух- и трехкомпонентной конфигурации, которые спроектированы, кованы, обработаны и обработаны в США со всеми американскими деталями. Вот чем гордиться.
16 15 200 долл. США — Новое определение роскошных колес — GFG Forged Wheels
через giovannawheels
Семья Джованна существует с 1997 года.Компания утверждает, что у нее на автомобилях установлено больше колесных дисков, чем у любой другой компании, производящей диски класса люкс. С их GFG Forged Wheels легко понять, почему. В настоящее время существует 67 различных наборов колес GFG, подходящих для каждого типа автомобиля. Доступны от монотипных до трехкомпонентных сборок и размеров от 19 до 26 дюймов, Giovanna проделала огромную работу, чтобы клиенты остались довольны своей покупкой, по крайней мере, согласно высоким рейтингам, полученным на Trie Rack и Evasive MotorSport.
15 19 000 долл. США — Больше, чем колеса, больше, чем искусство — Колеса Amani
через amaniwheels
В то время как существует очень мало производителей колес, которые могут заставить что-то вроде Camaro выглядеть хорошо, Amani из Тампы, Флорида, очевидно, может даже осуществить это чудо.Компания заявляет, что является самым молодым производителем колес высокого класса в мире, и, возможно, это больше всего движет их философией дизайна. У этих производителей сборных колес есть драйв и страсть к производству колес, о которых могут только мечтать только некоторые из лучших мировых дизайнеров. Эти катящиеся части из кованого алюминия выглядят особенно уродливо практически на любом винтажном автомобиле, мгновенно модернизируя классную атмосферу в стиле ретро.
14 $ 19 900 — Больше, чем больно — Оправы горы тигра
через тигра
Слова могут идти только так далеко, когда пытаются описать эти колеса от Tiger Mountain Industries.Напуганный, больной, безумный, что угодно, он, вероятно, описывает бренд Custom Forged. Китайская компания использует авиационный алюминий 6061-T6 такого же качества, как и любой производитель кованых колес, который, судя по опыту, стоит их веса. Что касается дизайна, компания заявляет, что вы можете настроить колеса практически так, как захотите, поскольку все колеса сделаны вручную из цельного блока алюминия. Теперь это способ обеспечить индивидуальность.
13 20000 долларов — Подавать заявку могут только настоящие игроки — Forgiato Gold Wheels
через YouTube
Эти колеса определенно принесут вам наибольшую пользу за свои деньги.DriveTribe заявляет, что эти 24-дюймовые колеса бывают золотого или розового золота, а Forgiato утверждает, что это единственные в своем роде колеса, на то, чтобы их разрезать, требуется не менее 10 часов. Лично мы думаем, что на изготовление этих вещей у компании может потребоваться 10 месяцев, но мы все равно не стали бы устанавливать их на наши автомобили. Но мы говорим здесь «bling and let bling», в то время как Forgiato официально заявляет: «только настоящие игроки будут прикреплять их к своим аттракционам в 2019 году». Мы думаем, что с этим может согласиться каждый.
12 21 120 $ — ошеломленный и сбитый с толку — DUB Wheels Dazed Series
через audiocityusa
Эти смехотворно большие колеса от DUB придадут вашему автомобилю «баллистический» вид, даже не пытаясь этого сделать.Выглядя как что-то созданное для съемочной площадки или музыкального клипа, сериал Dazed требует вашего уважения (а также стремянки), когда вы смотрите, как они катятся по улице. Эти колеса не предназначены для людей с проблемами уверенности. Серия Dazed предназначена для тех, кто не стыдится и не сожалеет о своем выборе. При использовании в низкопрофильных установках необходимо держаться подальше от выбоин. Если у вас есть латунь, то это колеса вашей мечты.
11 22000 долларов — Здесь нет выбросов углерода — Novitec NL1
через ламбокары
Изысканность в сочетании с индивидуальным подходом — сложная комбинация.Кованые легкосплавные диски имеют кромку с углеродным покрытием, которая может быть подобрана точно к любому цвету, который желает владелец, при условии, что автомобиль является Lamborghini, для которого созданы колеса. Колеса NL1 имеют модный дизайн и будут мгновенно узнаваемы, даже когда автомобиль движется.
10 $ 23 000 — Родился в США — Forgiato Estremo
через Forgiato
Настройка — это название игры для Forgiato.Компания из Лос-Анджелеса использует все американские детали для создания своих собственных творений. Линия колес Estremo пользуется огромным успехом у автовладельцев, потому что покупателям нравится тот факт, что колеса изготавливаются для них собственными силами, а возможности настройки практически бесконечны. Конечно, колеса подходят практически к любым транспортным средствам и, безусловно, добавляют определенного чутья любому, кто хочет, чтобы его автомобиль был показан.
9 24000 долларов — когда инновации — необходимость — Nutek
через myg37 Колеса
Nutek — одни из лучших, которые можно купить.Колеса производятся в США, и два его основателя, Джин Ховальд и Дэн Лезотт, имеют многолетний опыт проектирования колес. Nutek, также известный как Custom Wheel Solutions California, предлагает колесные решения для платформ от коммерческих до гоночных и военных. У них также есть широкий выбор запатентованных колес и технологий для всех типов автомобилей и конфигураций внедорожников. По словам Secret Entourage, компания любит экспериментировать с углеродным волокном и сплавами с металлической матрицей.
8 25000 долларов — Вес никогда не должен быть проблемой — Loma Wheels
через автомобили
Loma утверждает, что производит самые легкие кованые легкосплавные диски в мире. Это немалый подвиг.Нам непонятно, зачем кому-то нужны эти красивые колеса где-то рядом с Chevrolet, но владельцы Corvette все равно их любят. Компания, основанная в 2008 году, оказала значительное влияние на рынке колес класса люкс, особенно благодаря своим потрясающим колесам Loma Nemesis, которые стоят в среднем 25000 долларов. Бренд всегда упоминается на сайтах обзоров, таких как car Revs Daily и Tuning Blog, как первоклассный продукт, и мы сомневаемся, что любой автовладелец может ошибиться, выбрав для своего автомобиля набор из них.
7 25 700 долл. США — Когда недостаточно быть в центре внимания — DUB Wheels
через Carid
Ничто так не кричит «Посмотри на меня», как диски DUB.Если вы стесняетесь селфи, не утруждайте себя установкой таких колес на вашу поездку. DUB делает колеса красивыми, простыми и понятными. От огня до головокружительных спиралей и психоделических цветов — каждый в радиусе трех миль сможет мгновенно узнать вашу поездку, будь то автомобиль или грузовик. По крайней мере, вам никогда не придется беспокоиться о том, чтобы разместить свой автомобиль на какой-либо парковке. Несмотря на то, что они красивы, колеса одинаково функциональны, сделаны из высококачественных материалов с использованием ковки для обеспечения максимальной прочности и производительности.
6 30 000 $ — Все об этом колесе — Shelby GT350R Mustang
через Carid
Если Ford серьезно относится к автомобилям, Shelby GT350R Mustang — король в их отношении.Но самое главное — это колесо. Почему? Заказывая новый GT350R, когда владелец выбирает полностью карбоновый комплект колес, он может быть уверен, что эти колеса переживут автомобиль через тысячи лет. Согласно отчету Motor-1, эти колеса стоят на заводе чуть менее 30 000 долларов и проходят проверку, эквивалентную 18 000 рентгеновских лучей, в рамках 61-точечной проверки, прежде чем покинуть завод. Эти колеса являются результатом совместной работы Ford и Carbon Revolution и считаются первыми серийно производимыми полностью карбоновыми колесами на рынке.
5 40 000 долларов — Один для «блестящей толпы» — Vossen VLE-1
через Vossenwheels
Колеса VLE-1 напоминают вам что-то под определенным углом? Нам кажется, что кто-то вырвал впускные вентиляторы из двигателей современного коммерческого самолета.И с большим эффектом. BBoss Wheels сообщает, что было выпущено всего 400 комплектов дорогих колес ограниченным тиражом. Они бывают двух видов. Установленные по центру колеса также поставляются с колпачками с индивидуальными номерами, а также специальным набором для владельцев, который включает шляпу, цепочку для ключей, сертификат аутентификации и несколько других вкусностей. Обычно вы ожидаете получить что-то подобное, покупая Ferrari или что-то в этом роде, а не комплект колес.
4 50000 долларов — Стоимость технологий — Koenigsegg Regera Wheels
через стадию привода
Было время, когда вы просто выходили, покупали новую машину и просто ездили на ней.Теперь вам нужно подумать о том, какой это тип автомобиля, сможет ли он не отставать от новой машины Джонса, достаточно ли крутятся колеса и т. Д. Что ж, никому не на что будет жаловаться, когда вы возьмете свой новый Koenigsegg. Регера на подъездной дорожке. Вы можете быть уверены, что глазущие соседи споткнутся о себя, пока вы проверяете эти полностью карбоновые колеса за 50000 долларов, созданные специально для Regara для достижения почти световой скорости, при этом они будут выглядеть круто и красиво, как самая дорогая бутилированная вода. .
3 $ 68 000 — Гнев Призрака — SPOFEC SP1
через autotk
К Rolls-Royce Wraith мало что можно добавить. Буквально. В нем есть все функции, которые вы когда-либо хотели бы видеть в купе.С 6,6-литровым двигателем V12, развивающим 624 л.с., вам понадобятся мощные прекрасные колеса, чтобы отпугнуть этого больного зверя. Введите кастомный тюнер SPOFEC. Помимо тюнинга и создания обвесов, компания также производит одни из самых красивых колес из углеродного волокна. Их линейка колес SP1 создана для Wraith. Хотя мы предпочитаем плоский черный цвет, у них также есть полированный металл и титан. Если вы ведете Wraith, убедитесь, что вас видели за рулем Wraith.
2 100 000 долларов — Вы принимаете Apple Pay? Колеса Bugatti Veyron
через thelingenfeltercollection
На eBay продавец предлагал продать новый комплект колес Bugatti Veyron за 100 000 долларов.Вы правильно прочитали. Но если учесть тот факт, что новый Veyron обойдется вам всего в 3 миллиона долларов, возможно, они все-таки не такие уж и дорогие. Motor-1 соглашается, добавляя, что цена, вероятно, ниже, чем если бы вы покупали его напрямую с завода. Добавьте к этому тот факт, что вы можете проехать на Veyron только пару раз на максимальной скорости (по оценкам, 268 миль в час), прежде чем в любом случае придется заменять шины, мы предполагаем, что цена только на колеса — воровство. Вроде, как бы, что-то вроде.
1 $ 1,000,000 + — Когда деньги не имеют значения — колеса Asanti, инкрустированные бриллиантами
через сафируцу
Эти диски, вероятно, единственный предмет на Земле, который в настоящее время не встречается на Amazon.При цене в 1 миллион с лишним долларов, вызывающих кровотечение из носа и вызывающее кровотечение, нет ничего хуже, чем это. На что вообще можно было установить эти колеса, чтобы не показалась их машина? Не беспокойтесь, Асанти уже придумал это для вас. Колеса идут в комплекте с собственным Bentley. Верно. Разве это не было просто? По словам Imagine Lifestyle, в сделку даже входит собственный круглосуточный охранник в течение одного года. Это единственные колеса, которые, как мы можем представить, нуждаются в собственном приложении «Найди мои колеса».
Источники: hre.com; consumerreports.com; carid.com
Следующий 10 потрясающих фактов о пикапе Rezvani Hercules 6×6
Об авторе Арчи Смит (Опубликовано 60 статей)
Отчасти фанат автомобилей и отчасти веб-исследователь, Арчи любит исследовать автомобильный мир, проверять новейшие технологии и узнавать правду о машинах на четырех колесах.
Ещё от Archie Smith
Другие аксессуары для мотоциклов Диски с 40 спицами Indian Harley Sportster FXR Dyna NEW Scout FXR 19 «и 16» NOS tricornernj
Другие аксессуары для мотоциклов Диски с 40 спицами Indian Harley Sportster FXR Dyna NEW Scout FXR 19 «и 16» NOS tricornernj
Home
Автомобилестроение
Запчасти и аксессуары
Аксессуары для мотоциклов
Прочие аксессуары для мотоциклов
40-спицевые колесные диски Indian Harley Sportster FXR Dyna NEW Scout FXR 19 «и 16» NOS
40-спицевые колесные диски Indian Harley Sports FXR Dyna NEW Scout FXR 19 «и 16» NOS, Dyna NEW Scout FXR 19 «и 16» NOS 40-спицевые колесные диски Indian Harley Sportster FXR, бесплатная доставка для многих продуктов, найдите много новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для 40-спицевые колесные диски Indian Harley Sportster FXR Dyna NEW Scout FXR 19 «и 16» NOS по лучшим онлайн-ценам в Официально лицензированный Интернет-магазин Дайте вам больше выбора Сэкономьте 20% на первом заказе Превосходное качество Откройте для себя новейший дизайн в нашем магазине модной одежды ! FXR Dyna NEW Scout FXR 19 «и 16» NOS 40-спицевые колесные диски Indian Harley Sportster.

40-спицевые колесные диски Indian Harley Sportster FXR Dyna NEW Scout FXR 19 «и 16» NOS
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на 40-спицевые колесные диски Indian Harley Sportster FXR Dyna NEW Scout FXR 19 «и 16 «NOS по лучшим онлайн ценам на!» Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое прочее (см. Подробности): Новый, неиспользованный предмет без каких-либо следов износа. Товар может отсутствовать в оригинальной упаковке или быть в оригинальной, но не запечатанной.Товар может быть вторым с завода или новым, неиспользованным товаром с дефектами. См. Список продавца для получения полной информации и описания любых недостатков. См. Все определения условий ， Примечания продавца: «Набор хромированных дисков NOS 19″ и 16 «. Я не знаю, какие спицы они использовали в этих ободах. 40 отверстий для спиц в каждом ободе. Отцентрируйте монтажные отверстия клапана. Я предполагаю, что марки имеют ширину 2,5 и 4 дюйма. Они новые, но имеют очень маленькую ямку или царапину, или какую-либо форму или дефект (ы). Возможно, вам все равно … или вы все равно можете их покрыть порошковой краской.Ищете более красивый набор? У меня они здесь для продажи ». ，。

40-спицевые колесные диски Indian Harley Sportster FXR Dyna NEW Scout FXR 19 «и 16» NOS

40-спицевые колесные диски Indian Harley Sportster FXR Dyna NEW Scout FXR 19 «и 16» NOS
Бесплатная доставка многих продуктов. Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на 40-спицевые колесные диски Indian Harley Sportster FXR Dyna NEW Scout FXR 19 «и 16» NOS по лучшим онлайн-ценам в Официально лицензированный интернет-магазин Дайте вам больше выбора Сэкономьте 20% на первом заказе Превосходное качество Откройте для себя новейший дизайн в нашем магазине модной одежды!
Познакомьтесь с полностью кованым гоночным колесом APEX ARC-8R
Изучите полностью кованное гоночное колесо APEX ARC-8R ×
Требуется подтверждение аккаунта.Пожалуйста, проверьте свою электронную почту на наличие ссылки для подтверждения.
Имя обязательно!
Требуется фамилия!
Имя недействительно!
Фамилия недействительна!
Это не адрес электронной почты!
Требуется адрес электронной почты!
Этот адрес электронной почты уже зарегистрирован!
Требуется пароль!
Введите действующий пароль!
Пожалуйста, введите 6 или более символов!
Введите не более 16 символов!
Пароли не совпадают
Условия обязательны!
Неправильный адрес электронной почты или пароль!
APEX ARC-8R | Все, что вам понравилось в оригинале.Теперь полностью выкованный
Гоночное серебро
Антрацит
Черный сатин
Матовый прозрачный
полированный
КОЛЕСА APEX ARC-8R RACE
Значительно более прочная версия нашей самой популярной классической конструкции колес.Красиво обработанные детали и эксклюзивные варианты отделки выделяют эту кованую версию.
Цельнокованый алюминий 6061-T6
Более высокие значения грузоподъемности для увеличения прочности
Увеличенный тормозной зазор
Непревзойденная программа замены
Пожизненная гарантия на конструкцию
Независимо протестировано и сертифицировано
Вы слишком много поставили на карту

, чтобы позволить себе второе место.
Как часть нашей линейки Forged, ARC-8R ничего не оставляет на волю случая. Когда вам нужно проехать 10/10 без колебаний, эти полностью кованые колеса подойдут.
Давление 10 тыс. Тонн
Чтобы сделать эти колеса максимально прочными, мы приложили максимальное давление с помощью кузницы массой 10 000 тонн. Это экстремальное давление увеличивает прочность алюминия за счет устранения пористости и улучшения зернистой структуры.
Собственные заготовки
Многие компании используют заготовки сторонних производителей, предназначенные для колес, не предназначенных для автоспорта, которые могут серьезно ограничивать размеры, вогнутость, конструкцию спиц и критический тормозной зазор. Мы вложили средства в собственные патентованные пустые профили, чтобы дать нам полный контроль над конечным продуктом.
На самом деле сильнее
Хотите узнать, насколько прочно колесо? Посмотрите на номинальную нагрузку.Многие производители колес просто полагаются на слово , кованый , чтобы обозначить прочность, хотя их фактическая грузоподъемность такая же низкая, как у литых колес. Наши кованые колеса с самого начала были спроектированы так, чтобы иметь значительно более высокую грузоподъемность, поэтому они не просто звучат сильнее, они прочнее.
Учить больше
Большой зазор тормоза
ARC-8R решает самую большую проблему, с которой мы столкнулись с оригинальной ARC-8, сформированной потоком: тормозной зазор.Благодаря новым ковочным заготовкам с большим зазором, 380-миллиметровые тормоза теперь подходят для 18-дюймовой версии с большим пространством для передышки.
Больше, жестче Внутренняя губа
Внутренняя губа — самая уязвимая часть колеса, потому что у нее нет спиц для поддержки. Используя кованый алюминий 6061-T6 и усиливая эту ударопрочную зону большим количеством материала, мы обеспечиваем дополнительный уровень защиты от берм гусениц, выбоин и всего остального, что дорога может вам бросить.
Оптимизированный вес
Мы провели обширный анализ методом конечных элементов (МКЭ), чтобы усилить участки с высоким напряжением и удалить материал, который не повысил прочность. Конечным результатом является колесо с идеальным балансом прочности и веса.
Бусины с накаткой без краски
Будь то день на треке или месяцы езды по улице, повторяющееся резкое торможение может привести к проскальзыванию шины по бортовому сиденью и нарушению баланса, вызывая вибрацию.Бусины с накаткой помогают, но менее эффективны при закрашивании. Наша линейка Forged включает неокрашенные рифленые бусины, которые остаются острыми и обеспечивают максимальное сцепление.
Учить больше
Для ударных головок
Гусеничным колесам необходимы гусеничные инструменты. Не соглашайтесь на колеса, для которых требуются ушки тюнера меньшего размера или тонкостенные гнезда. На всех колесах APEX предусмотрены гоночные проушины большого размера и ударные гнезда, что делает замену колес молниеносной.
Отделка премиум-класса
Наша линейка кованых колес позволила нам добиться отделки, на которую мы всегда надеялись. Полностью полированный алюминий, обработанный вручную щеткой с прозрачной тонировкой, и гораздо более широкий спектр окрашенных поверхностей. Наши кованые диски не только производительны, но и отличаются новым стилем.
JWL и не только
Кованые колеса
APEX превосходят требования JWL по грузоподъемности почти на 20%.Некоторые производители не соответствуют минимальным требованиям, но по-прежнему заявляют о соответствии. Всегда сравнивайте значения грузоподъемности, чтобы убедиться, что вы не жертвуете критической прочностью ради более легкого колеса.
Учить больше
True Через
VIA — это независимое агентство по тестированию и аудиту колес, аналогичное TÜV. Многие компании ложно заявляют, что их колеса сертифицированы, и даже используют штамп VIA без разрешения.Наши колеса сертифицированы, и мы предоставляем регистрационные номера для каждого колеса. Защити себя. Требуйте регистрационные номера у производителей.
Учить больше
Дополнительные функции
Центрическая ступица
Предназначен для применения в избранных транспортных средствах. В других случаях могут потребоваться центрирующие кольца.
Центральные крышки
Поставляется с нашей глянцевой черной крышкой, которую можно заменить оригинальной крышкой.Мы также предлагаем дополнительные цвета для выбранной фурнитуры.
Колесная фурнитура
Может использоваться со всем монтажным оборудованием OEM, надлежащим послепродажным оборудованием, колесными проставками, колесными замками и заменяемыми шпильками.
TPMS
Принимает датчики контроля давления в шинах OEM и вторичного рынка и стандартные штоки клапанов.Датчиков нет? Выберите из наших металлических стержней в нескольких вариантах отделки.
Колесо, на которое можно положиться
На все колеса APEX предоставляется пожизненная гарантия на конструкцию, от дефектов изготовления и материалов, а также гарантия на отделку сроком 1 год. Обмен происходит быстро, легко и без проблем.
См. Условия.
Замена при случайном повреждении
Бордюрная сыпь или выбоины на улице? Сделать упс на трассе? Мы все были там.APEX с гордостью предлагает замену колес со скидкой 50%, независимо от повреждения.
См. Условия.
Размеры и цены
Размер Смещение Лицевой профиль Допустимая нагрузка Вес MSRP Расположение болтов Центральное отверстие
17×8.5 « ET35 2, средний 1700 фунтов 16,7 фунтов 500,00 $ 5×120 мм 72,56 мм
17 x 9,0 « ET42 2, средний 1700 фунтов 17.3 фунта 505,00 $ 5×120 мм 72,56 мм
17 x 9,0 « ET30 2, средний 1700 фунтов 17,5 фунтов 505,00 $ 5×120 мм 72.56 мм
17 x 9,5 « ET35 2, средний 1700 фунтов 17,85 фунтов $ 510,00 5×120 мм 72,56 мм
18×8,5 « ET35 2, средний 1800 фунтов 18.35 фунтов 600,00 $ 5×120 мм 72,56 мм
18×9.0 « ET30 2, средний 1800 фунтов 18,7 фунтов 605,00 $ 5×120 мм 72.56 мм
18×9,5 « ET45 2, средний 1800 фунтов ~ 18,7 фунтов $ 610,00 5×120 мм 72,56 мм
18×9,5 « ET35 2, средний 1800 фунтов 19.1 фунт $ 610,00 5×120 мм 72,56 мм
18×9,5 « ET28 2, средний 1800 фунтов 19,45 фунтов $ 610,00 5×120 мм 72.56 мм
18×9,5 « ET22 2, средний 1800 фунтов 19,75 фунтов $ 610,00 5×120 мм 72,56 мм
18×10.0 « ET33 2, средний 1800 фунтов 19,95 фунтов $ 615,00 5×120 мм 72,56 мм
18×10,0 « ET25 2, средний 1800 фунтов 20.3 фунта $ 615,00 5×120 мм 72,56 мм
18×10,5 « ET40 2, средний 1800 фунтов 19,75 фунтов $ 620,00 5×120 мм 72.56 мм
18×10,5 « ET22 2, средний 1800 фунтов 20,85 фунтов $ 620,00 5×120 мм 72,56 мм
Одежда для вас
Мы неустанно тестировали сотни комбинаций настроек, чтобы предложить комплекты колес без проставок для всего, от свежих автомобилей для выставочных залов до гоночных сборок.Наши подробные руководства по установке помогут вам избежать дорогостоящих проб и ошибок и проведут вас через каждый этап поиска идеальной настройки.
Посмотреть руководства
«Прочность кованого ARC-8R — это именно то, что мне нужно для использования на тяжелых гусеницах. У меня есть привычка быть очень жесткой на колесах, используя всю гусеницу, включая уступы, и эти колеса держатся отлично ».
Кен Йип, E92 M3
«После долгих лет отслеживания потока, сформированного ARC-8, я решил перейти на более прочную кованую версию.Внимание к деталям и общее качество сборки были первым, на что я обратил внимание, когда вытащил их из коробки. Определенно стоит своих денег ».
Эндрю Лим, E46 M3, BuildJournal
Сравните для себя
Больше из нашей Forged Line
ЕС-7R
Новая и улучшенная версия нашего классического дизайна EC-7.Красиво обработанные детали и эксклюзивные варианты отделки выделяют эту кованую версию.
Проводить исследования
Откройте для себя Classic Line
Неустаревающий автоспортивный дизайн, разработанный для оптимизации веса и прочности. Их невероятная ценность делает их нашими самыми популярными колесами.
АРК-8
Hyper Silver
Антрацит
Черный сатин
Hyper Black
Матовая бронза
Проводить исследования
EC-7
Гоночное серебро
Антрацит
Черный сатин
Матовая бронза
Золото сатин
Проводить исследования
Откройте для себя Evolution Line
Современный дизайн для автоспорта, созданный с использованием методов снижения веса нового поколения.Как можно ближе к кованому без надбавки.
ФЛ-5
Гоночное серебро
Антрацит
Черный сатин
Проводить исследования
СМ-10
Гоночное серебро
Антрацит
Черный сатин
Проводить исследования
© 2020 APEX Race Parts.Все права защищены.
Список марок магазина — Vintage French Copper
Этот универмаг на первом этаже великолепного здания на бульваре Бонн-Нувель, 20 был одним из крупнейших торговых центров Парижа с момента основания в 1863 году до закрытия в 1930 году. в общепринятом смысле — то есть в корпусе меди ничего не штамповано.Вместо этого название магазина выбито на верхней поверхности ручки утюга.
Магазин существовал как «A La Ménagère» с 1863 по 1899 г., после чего он был известен как «Galeries de la Ménagère». На ручках стоит штамп «A La Ménagère», что говорит мне о том, что медь была произведена до 1899 года; после этого штамп должен был быть изменен на « De La Ménagère», чтобы соответствовать переименованию магазина. Исходя из этого, я предполагаю, что кусок меди с ручкой A La Ménagère был произведен между 1863 и 1899 годами.
Рукоятка этого типа имеет основание в форме стрелки. На ручке есть штамп «A La Ménagère A Paris B. Bonne-Nouvelle 20.»
Эта ручка имеет основание в форме листа клевера. На ручке есть штамп «A La Ménagère Paris».
Братья Аллез (а иногда и племянники и сыновья) управляли хозяйственным и универмагом в Ле-Аль в Париже с 1803 по 1930-е годы. Магазин открылся на набережной Мегиссери, а в 1856 году переехал на улицу Сен-Мартен, 1.Это было прекрасное место рядом с площадью дю Шатле, бывшим местом Великого Шатле, замка, построенного в 12 веке Людовиком VI и разрушенного Наполеоном в 1802 году для создания площади. (Иногда можно встретить документы Allez Frères с надписью «Au Châtelet», чтобы люди знали, что магазин находится довольно близко к этой важной городской достопримечательности.)
Магазин обставил великие отели и дома Европы всем, от ванн до садовой мебели и, конечно, красивой меди. Их сковороды с железными ручками можно легко узнать по основанию в виде трилистника.Фотография справа взята с передвижной выставки «Аббатство Даунтон» в Бостоне в июле 2019 года, и если вы внимательно посмотрите на кастрюли на полке над плитой, вы увидите, что некоторые из них выглядят как сковороды Allez Frères, то есть поправить на время телешоу. (Остальные кастрюли тоже выглядят по-французски и могут быть Гайяром или Дехилленом.)
Я не знаю, делали ли Allez Frères свою медь; с 1883 по 1900 годы они указали производство в Вильдьё-ле-Поэль , но более вероятно, что они заказали медь у существующего производителя, а не открыли свой собственный завод.Я подозреваю, что этим изготовителем, скорее всего, был Мовьель-Готье Фререс, но был бы рад получить дополнительную информацию по этому поводу, если она у вас есть.
На марке Allez Frères на овальном картуше написано «Établissements ALLEZ Frères Paris».
Это отличительная опорная плита железной ручки, которую я назвал «трилистник» из-за ее трехстворчатой формы.
A. Simon — это магазин посуды в Ле-Аль, историческом кулинарном районе Парижа.Один источник утверждает, что магазин работает с 1884 года. Он открыт до сих пор на улице Монмартр, 48. (Кажется, у них есть веб-сайт simon-a.com, но я не могу заставить его загрузиться.)
Предоставлено Стивеном Уэленом.
Марка представляет собой овальный картуш с надписью «a.simon PARIS». Это очень похоже на серию дизайнов марок, используемых Mauviel для себя, а также для таких клиентов, как Crate and Barrel, Verbeelen и Dehillerin.
Сейчас я предполагаю, что это овальная марка 1980-х годов.
Этот кухонный магазин работал примерно с 1969 по 1984 год и располагался на 1003 Second Avenue и 160 East 55th в Нью-Йорке. Как следует из названия, он импортировал широкий ассортимент французской и европейской посуды, включая изделия из меди. По данным New York Times, его закрытие в 1984 году было связано с увеличением арендной платы на 300 процентов.
В магазине использовались две текстовые марки. На данный момент я полагаю, что один штамп нанесен на кухонную утварь, а другой — на медную посуду.Я предполагаю, что магазин закупил эти предметы у двух разных поставщиков, и у каждого поставщика была своя версия марки.
Это штамп, который я видел на кухонных принадлежностях (миски, мармиты для вторых блюд и т. Д.). Он гласит: «BAZAAR DE LA CUISINE, INC. NEW YORK, N.Y.»
Возможно, что товары с этим штампом произведены не во Франции, а в США. На предметах, которые я видел, нет отметки «Сделано во Франции», как можно было бы ожидать. Кроме того, фарфоровая вставка на водяном бане была Hall (сделана в Соединенных Штатах), в то время как французские Bains Maries имели вставку из французского фарфора (Pillivuyt, Apilco или тому подобное).
Это та версия, которую я видел на медной кастрюле. Он гласит: «BAZAAR DELA CUISINE INC.». в овале с надписью «N.Y. N.Y. » в центре, с пометкой «СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ» ниже.
Я не знаю, является ли эта марка «Сделано во Франции» автономной или интегрированной с маркой магазина над ней. Типографика очень похожа на марку «длинная М», которую использовал Мовьель (а также Гайяр и Жакото). Я всегда обращаю внимание на стиль марки «Сделано во Франции», потому что он может быть ключом к определению производителя посуды в магазине; к сожалению, рассматриваемый штамп на самом деле не сужает круг вопросов.Этот пример с кастрюлей мне кажется Мовиэлем, но я не могу сказать наверняка.
(Особая благодарность читателю Кэмерону за то, что он привлек мое внимание к этой сковороде — я очень ценю дополнительные взгляды, присматривающие за этими труднодоступными предметами!)
Чарльз Р. Рюггер открыл свой магазин посуды в Нью-Йорке в 1874 году на Южной Пятой авеню (позже переименованной в Западный Бродвей, ныне Лагуардия Плейс) недалеко от Хьюстон-стрит, а в 1929 году переместил его в свое знаменитое место на 666-й авеню около 22-й улицы.В 1930 году компания также открыла цех металлообработки, и в магазине посуды продавались как произведенные в США, так и импортные французские товары.
Чарльз Р. мог наслаждаться большим новым магазином только год или два — он скончался в 1931 году. Но, согласно этой истории, магазин прочно оставался в руках семьи: его сын Чарльз Х. Рюггер взял на себя ответственность (вместе с его зять Виктор Кинг), за которым следовал внук Чарльз О. Рюггер до 1963 года, когда правнук Чарльз Э. Рюггер встал у руля.(Это был Чарльз Э., который вспомнил, что «молодой человек вошел в магазин в конце 60-х, чтобы купить наши медные сковороды для своего недавно открытого магазина, который назывался« Ящик и бочка ».») Магазин закрылся в 1975 году, но его уже давно нет. в здании сохранился красивый фасад с изображением ЧАРЛЬЗА Р. РЕГГЕРА 1929 года.
Я видел ~~три~~ ~~четыре~~ пять марок с Чарльзом Рюггером и Bazar Français на них. Читатель Брайан П. помог мне с этим — мы не можем точно указать временной диапазон для каждой марки, но мы довольно уверены в последовательности.
Это то, что мы считаем первой маркой Рюггера. Он гласит: «Charles R. Ruegger Inc / Нью-Йорк / Сделано во Франции». (Интересно, что рассматриваемый горшок, судя по всему, английский — жестяная лента, опорная плита ручки в форме стрелы. Это затруднительное положение.)
На данный момент наши теории, что это первая марка в серии, использовалась с 1874 по 1895 год.
На этом штампе четыре строки текста овальной формы. Примечательно, что адрес улицы — «484 West Broadway», что является важным ключом к определению времени.Согласно Википедии, этот участок Южной Пятой авеню был переименован в Западный Бродвей в 1895 году, что устанавливает дату начала использования этой марки. Отдельный товар с этим штампом также имеет отдельный штамп «Сделано во Франции» с тем же отличительным шрифтом, что и выше.
Исходя из этого, мы с Брайаном полагаем, что это вторая из четырех обнаруженных нами марок, которые использовались с 1895 года до начала 20 века.
На этой марке написано: «C.R. RUEGGER / INC / НЬЮ-ЙОРК.На этом горшке также была отдельная печать с надписью «ФРАНЦИЯ».
Мы думаем, что это третья марка, использовавшаяся с начала 20 века до 1929 года, но это предположение. Марка 484 W Broadway чуть выше может быть удобно прикреплена к изменению названия улицы в 1895 году, но эта марка могла стоять раньше. Однако, если предположить, что средний срок службы медной марки составляет 10-15 лет, более вероятно, что эта марка использовалась после бродвейской версии 484 Вт, возможно, с 1910-х по 1929 год.
Это четвертый штамп. С номером «666» он, должно быть, использовался после того, как Чарльз открыл магазин на 666-й авеню в 1929 году.
Это единственный экземпляр этой марки, который я видел, и он находится на круглой сковороде для запекания. Для меня гратен выглядит как французский середины 20-го века, но на нем нет надписи «Сделано во Франции». Это может быть либо французская сковорода, импортированная до 1960 года (или около того), когда марка «Сделано во Франции» стала требованием для французских товаров, либо это французская сковорода, которую производил Bazar Français.Чарльз открыл свою небольшую мастерскую по обработке металла в 1930 году и мог производить некоторые изделия из меди, такие как миски и утварь.
Штамп для Bazar Francais
Это пятая и (пока) последняя марка. Этот штамп часто находится на нижней стороне сковороды. После открытия четвертой марки выше, я теперь считаю, что это последняя марка для этого магазина с 1960-х годов до закрытия магазина в 1975 году.
Я видел эту марку с надписью «Сделано во Франции» и без нее.«Если на предмете нет надписи« Сделано во Франции », то, вероятно, он был произведен в мастерской Bazar Français. Если есть марка «Сделано во Франции», скорее всего, это импортный маувьель.
С любезного разрешения Алан Ричардсон.
Blaser & Cie («Compagnie») была торговым посредником по адресу 59 и 61 Rue Montmartre в Париже с конца 1920-х годов (возможно, 1928) примерно до 1935 года. TJFRANCE видел свидетельства существования компании в 1928 году, но я не смог проверьте это. Основатель Альфред Блазер (1874-1973) ликвидировал фирму Blaser & Cie в 1935 году.TJ снова видит фирму в 1940-х годах как предприятие по снабжению ресторанов Établissements Blaser, , которое продолжалось до 1973 года.
Основываясь на этой, по общему признанию, скудной информации, я считаю, что изделия с маркой Blaser & Cie были изготовлены между 1928 и 1935 годами. Спасибо читателю Алану Ричардсону за наглядный пример этой редкой марки.
BonJour — это бренд высококачественной посуды, основанный Фрэнком Брэди, предпринимателем, занимающимся маркетингом товаров для дома из района залива Сан-Франциско.(Другие бренды, которые он создал или помог запустить, включают All-Clad, Krups, Dansk, Shun, Nespresso, Meyer, Le Creuset, Brita и Microplane.) Я не знаю точно, когда был изобретен бренд, но он восходит к тому времени. по крайней мере, 1991 год. В 2005 году он был приобретен корпорацией Meyer Corporation и по сей день остается одним из нескольких брендов под эгидой Meyer.
На первых порах компания, похоже, сосредоточилась на продуктах, которые сделали европейскую кухню высокого класса более доступной для американцев. Например, Фрэнк Брэди утверждает, что компания изобрела и продала первый вспениватель молока, который мгновенно помог U.Потребители S. получают больше удовольствия от своих европейских производителей эспрессо. Я не могу найти никаких записей о розничных витринах этого магазина, поэтому, похоже, он был импортером и оптовым продавцом европейских и азиатских товаров для розничных продавцов из США.
Частью этих усилий был импорт французской меди, которая, на мой взгляд, явно произведена Мовьелем. Клеймо BonJour представляет собой стилизованный кокпит, переполненный словом «bonjour» над неизменно важным заявлением «Сделано во Франции». Это изображение выглядит немного странно, потому что я создал его, объединив фотографии марок из двух своих горшков.Каждая марка была немного испорчена, но я объединил их в одно изображение. Мне еще предстоит увидеть образец печати BonJour, который был бы чистым и полным!
Я не знаю, кем были розничные партнеры BonJour — Фрэнк Брэди сказал в недавнем интервью, что Чак Уильямс был одним из них, но, конечно, у Williams-Sonoma был свой собственный канал для импорта мовильской меди. Но, конечно, как и в случае со всеми этими марками, важно не то, где была куплена медь, а качество ее изготовления.По моему опыту, изделия со штампом BonJour — это хорошо сделанные мовьели.
Bridge Kitchenware и ее владелец, Фред Бридж, были неотъемлемой частью кулинарной сцены Нью-Йорка. В то время как магазин закрылся в 2008 году, Стивен Бридж продолжает управлять интернет-магазином. Медь со штампом «Мост» — это мовьель высшего качества.
Марка Bridge занижена — только текст. Согласно истории компании, фирма называлась «The Bridge Company» до 1970-х годов, когда она изменилась на «Bridge Kitchenware Corp», так что, возможно, эта марка относится к 1970-м годам до этого изменения.
На этой версии марки написано «Bridge Kitchenware» и на ней имеется отдельная марка «Сделано во Франции». Формулировка предполагает, что эта версия использовалась после изменения названия магазина в 1970-х годах.
(Обратите внимание на стиль марки «Сделано во Франции». Эта фотография обрезана, поэтому марка «Сделано во Франции» выглядит больше, чем она есть на самом деле, но это версия «Короткая М, узкая», которая коррелирует с Мовьелем.)
Спасибо читателю Брайану П. за то, что он обратил мое внимание на этот пример!
А вот и третий вариант марки — овальный картуш с надписью «Bridge Kitchenware.«Формулировка названия изменилась после 1970-х годов, а стиль отличается от двух вышеупомянутых, что заставляет меня подозревать, что это последняя из трех.
Этот известный магазин мебели и товаров для дома был основан в Чикаго в 1962 году, «после того, как медовый месяц в Европе вызвал у меня идею вывести на рынок США простую, красивую и практичную посуду». Эта миссия включала в себя импорт медной посуды Мовиль на некоторое время. Я не знаю точно, как долго, но, глядя на стиль произведений Mauviel, я подозреваю, что это было в конце 1990-х или начале 2000-х, самое позднее, до того, как Mauviel повторно запустил свой собственный бренд.
Это очень редкая марка, которую ястребиный читатель представил моему вниманию — она единственная в своем роде, которую я видел. Я подозреваю, что это первая версия марки магазина «Ящик и бочка». СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ мне кажется округлой версией Мовьеля.
К сожалению, у меня пока недостаточно информации, чтобы размышлять о том, как долго компания использовала этот штамп до перехода на вторую версию, указанную ниже.
Это более распространенный знак, и я считаю, что это второй штамп магазина.Это простой овальный картуш наряду с версией MADE IN FRANCE от Mauviel.
Как и выше, я полагаю, что это была торговая марка, которая использовалась для большинства медных изделий, произведенных мовилем, которые продавались компанией Crate and Barrel до конца 1990-х или начала 2000-х годов. (Опять же, я добавляю оговорку, что это основано на моем наблюдении за стилем деталей — я приветствую дополнительную информацию по этому поводу!)
Современный Chomette — это магазин продуктов для ресторанов во Франции, но был магазин ранней посуды, основанный Мариусом Франсуа Шометтом (1867-1946) на улице Rue de Halles, 13 в Париже.Первый список, который я смог найти для этого магазина в Париже, относится к 1896 году, он указан как savonnerie des Châtelliers (мыловар для кастелянов). К 1914 году магазин насчитывал специальных четырехкомнатных номеров для крупных отелей и ресторанов, (специальные продукты для крупных отелей и ресторанов) и расширился до 11bis и 13 Rue de Renard. К 1921 году Мариус, похоже, ушел на пенсию, и магазин превратился в Chomette & Huette . Где-то между 1923 и 1925 годами магазин переехал на улицу Ренар, 21 в 4-м округе, а в 1927 году слился с бумажной компанией Favor и образовал Établissements Chomette-Favor .Я считаю, что компания какое-то время управляла розничным магазином, возможно, даже в 1990-е годы, прежде чем превратилась в преимущественно онлайновую и основанную на каталогах группу по поставке и обслуживанию ресторанов и предприятий общественного питания.
Марка Chomette Favor представляет собой компасную розу. Поскольку заявление «Сделано во Франции» не встроено в логотип, на нем будет отдельная марка «СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ».
Я не верю, что Шомет когда-либо делал медь, и подозреваю, что вместо этого они продали Мовиэля.
Этот знаменитый магазин посуды в Париже производил медь самостоятельно до Второй мировой войны. После этого он поместил серию штампов Dehillerin на медь, сделанных другими — чаще всего Mauviel. Ознакомьтесь с моим полевым путеводителем по Dehillerin, чтобы узнать, что я узнал об истории этого магазина и производстве меди.
Я мало что знаю об этом магазине, но знаю, что там продавали качественную медь, в том числе от Mauviel. Я подарил тете две 3-миллиметровые кастрюли с чеканной отделкой с этим штампом, которые великолепны, как и все остальное.Хотел бы я знать больше об этом магазине — я ничего не могу найти о нем в Интернете, и я боюсь, что он прекратил свою деятельность до появления Интернета, поэтому в нем не так много доступных. Если вы знаете что-нибудь, я хотел бы узнать и добавить информацию сюда.
Марка магазина очень простая — три строки текста «Магазин дизайна во Франции» с отдельной маркой «СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ».
Этот красивый универмаг в Париже заказал линию великолепной медной посуды от Mauviel с 1880-х до начала 1920-х годов.Пожалуйста, посмотрите этот фантастический гостевой пост Тома Лархема «Шедевры Мовьеля: медь в Grands Magasins Du Louvre, Париж», чтобы узнать историю и фотографии этих кастрюль.
Для этого есть две возможности: французская сеть или американская сеть. Французская сеть открылась примерно в 2000 году и имеет магазины в районе Парижа. В США первый магазин Kitchen Bazaar открылся в районе Вашингтона в 1964 году и расширился до 14 магазинов. Он конкурировал с Williams-Sonoma и Crate & Barrel и был в конечном итоге снесен ими, обанкротился в 1992 году и, наконец, закрыл свои двери в 1996 году.
Эта марка представляет собой простой текстовый вариант с надписью «Kitchen Bazaar France» рядом с «Сделано во Франции». Не думаю, что это Мовьель — дизайн штампа и ручки несовместим. На данный момент я не знаю, кто сделал этот медь, но обновлю, когда узнаю.
Марка магазина такая же, но вторая марка «Вильдье Франция» имеет другой дизайн — я предполагаю, что горшок от другого производителя.
Я не могу улучшить эту краткую историю из статьи в Crain’s Detroit в 1996 году, поэтому я просто процитирую ее:
Kitchen Glamour была основана Сидом и Гильдой Краузе в 1950 году на Фенкелл-авеню в Детройте.Он переехал в Редфорд в 1970 году. Кристофер Патсалис перешел на работу к ним в 1972 году, а [его жена] Тула пошла работать секретарем. … Они купили бизнес в 1975 году… Kitchen Glamour открыла свой второй магазин в торговом центре Great Oaks Mall в Рочестере в 1978 году. За ним последовал третий магазин в 1980 году в первоначальном торговом центре Somerset. Позже этот магазин был перемещен в городок Вест-Блумфилд. Четвертый магазин открылся в центре города Нови пятью годами позже, в 1991 году ». Магазин импортировал французскую медь вместе с другой высококачественной посудой.Сеть магазинов закрылась в 2000 году, но продержалась по крайней мере до 2008 года как магазин в магазине в Hawthorne Appliance в Бирмингеме.
Марка магазина представляет собой простой овальный текстовый логотип «Kitchen Glamour Inc. / Детройт / Сделано во Франции». По данным TJFRANCE, они импортировали медь из CVD, линии луженой меди, производимой GAOR в Вильдье.
Чарльз Ф. Ламаль, сын торговцев продуктами питания из Лон-ле-Сонье, приехал в Нью-Йорк в 1927 году, когда ему было 22 года, и открыл магазин посуды.Он импортировал медь Mauviel, ножи Sabatier и другие французские кухонные принадлежности задолго до открытия других магазинов изысканной кухни в 1960-х годах. Со временем у магазина было два места: шестой этаж склада на 25-й улице (по разным данным, 36 West 25th Street или 1123 Broadway) и выставочный зал на третьем этаже 225 Fifth Avenue. Ламаль был ярким и любимым персонажем. В очаровательном профиле этого человека и его магазина, сделанном в 1983 году, The New York Times написала: «Мистер Ламаль … для французской медной посуды то же самое, что Tiffany & Company для бриллиантов »и« [его] специальность — медные горшки и сковороды тройной толщины с толстыми бронзовыми ручками, некоторые из которых весят столько же, сколько молодой св.Бернар. Эд Левин писал в 1997 году, что «наткнуться на [его магазин] в этом районе — все равно что обнаружить у Уильямса Сономы чокнутую и эксцентричную старшую сестру». Он был источником вдохновения для «Шарли Пуассон», вымышленного шеф-повара-детектива из серии кулинарных детективов его дочери Сесиль.
Магазин был закрыт где-то между 1989 и 1991 годами (источники расходятся), и Ламаль скончался в марте 1992 года. Чип Фишер купил магазин в 1993 году (после того, как попытался и не смог купить Bridge Kitchenware после смерти Фреда Бриджа).Gourmet Retailer писал в 1994 году: «После смерти Ламалье была предпринята попытка превратить магазин в розничную торговую точку, но, увы, месье Ламаль был сердцем и душой этого места и действительно представлял другую, более изящную эпоху». Я не могу найти подтверждения того, когда именно магазин закрылся, но в июне 1997 года была большая распродажа в рамках подготовки к переезду в новое место, договор об аренде которого, что зловещим образом, не был подписан.
Предоставлено Стивеном Уэленом.
Марка магазина Lamalle представляет собой простой текстовый штамп «LAMALLE N.Y. CITY ». Магазин был известен тем, что импортировал Мовьель, поэтому есть вероятность, что горшок Ламаль будет высококачественным предметом.
С любезного разрешения Брайана П.
Эта версия марки состоит из трех строк с надписью «ЛАМАЛЬ, ГОРОД НЬЮ-ЙОРК, СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ». Читатель Брайан П. обратил на это мое внимание, и это единственный пример, который я видел. Я не знаю, новее она или старше, чем указанная выше версия.
Это магазин посуды за пределами Парижа, который работал с 1930 по 1973 год в центре Парижа как F.Лежен, а затем с 1973 года по настоящее время в Аньер в роли Этаблиссмента Мишеля Лежена.
В 1930 году Фрэнсис Лежен открыл магазин по адресу 76 rue Vaneau в 7-м округе Парижа, чтобы обновить медную посуду для ресторанов и отелей. Бизнес превратился в магазин посуды, в котором также продавалась медь. В 1973 году Мишель и Кристиан Лежен переехали в Аньер за пределами Парижа. Фирма продолжает поставлять кухонные принадлежности для предприятий общественного питания и кондитерских изделий.
Насколько я могу судить, компания не производила медную посуду, а, скорее, перепродавала медь (подозреваю, Мовьель) под маркой магазина Lejeune. Я видел две марки Lejeune, которые могут помочь установить приблизительную дату для конкретного экземпляра.
(Благодарю читателя Криса Н. за помощь в поиске этой истории.)
Ф. Лежен Париж
Это овальный картуш с надписью «F. LEJEUNE 76. RUE VANEAU PARIS ». Я считаю, что это соответствует производству меди, когда до 1973 года компания находилась в центре Парижа.
Мишель Лежен Аньер

На марке написано «ets michel lejeune Asnières» с логотипом, напоминающим дымящийся котелок. Это будет медь, отчеканенная после переезда компании в Аньер в 1973 году.
Марка Villedieu France идентична марке на горшках Mauviel, экспортированных для Williams Sonoma, так что — наряду с дизайном ручки и заклепками этого конкретного горшка — я полагаю, что это тоже Mauviel.
Сегодняшний Matfer-Bourgeat — это современное воплощение ряда магазинов кухонной посуды (включая Mora et Cie.), который утверждает, что родословная восходит к Парижу 1814 года. Я составил полевой справочник по Матферу, в котором все эти марки помещены в исторический контекст, но для краткости: компания Matfer не производила медных кастрюль и сковородок, а поставила свой фирменный знак качества. медь от Mauviel и L. Lecellier.
Sur La Table — это магазин кухонной посуды в США, который начал свою деятельность в Сиэтле, штат Вашингтон, в 1972 году. Его основатель, Ширли Коллинз, продала компанию в 1995 году семье Бенке, которая открыла второй магазин в Беркли, штат Калифорния.Компания была продана в 2011 году инвестиционной компании из Бахрейна Investcorp, которая импортировала французскую медь, которая на мой взгляд выглядит как Мовьель.
На одной из версий их марки есть инициалы магазина «SLT» с отдельной маркой MADE IN FRANCE. Это ранний логотип компании, он указывает на медь с 1970-х годов, пока они не изменили дизайн логотипа.
В этой версии марки «Sur La Table» написано тем же шрифтом, что и логотип компании.Я не знаю, когда компания изменила дизайн логотипа, но подозреваю, что это могло быть примерно в 1995 году, когда компания сменила владельца и открыла второе место. Однако это всего лишь предположение!
Предоставлено Стивеном Уэленом.
Это оптовый продавец товаров для ресторанов и отелей в Антверпене, Бельгия, основанный в 1947 году Анри Вербеленом. Компания продолжает работать по сей день.
Марка представляет собой овальный картуш с надписью «HGRVERBEELEN ANTWERPEN». Дизайн очень похож на один из овальных картушей собственного штампа Мовьеля и те, которые он использовал на своих изделиях, штампованных для Ящика, Бочки и Дехиллерина, что заставляет меня сильно подозревать, что Вербеелен также получал медь из Мовьеля.(Это также марка «Сделано во Франции», связанная с Мовьелем.)
Большинство медных кастрюль и сковородок Mauviel, импортированных в США с 1960-х годов, было продано компанией Williams-Sonoma. Марка представляет собой простой текстовый логотип «Williams Sonoma France». Есть две версии, которые имеют небольшую разницу в типографике — я пока не знаю, в чем разница между ними.
Эта версия немного разнесена по сравнению с другими.
В этой версии буквы расположены более близко друг к другу.
Глоссарий терминов по монетам | Монетный двор США
Сплав : смесь двух или более металлов
Американская нумизматическая ассоциация (ANA) : некоммерческая образовательная организация, которая поощряет изучение денег во всем мире.
Отжиг : Нагревание заготовок (планшетов) в печи для размягчения металла
Assay : для анализа и определения чистоты металла
Сумка Марка : Отметка на монете от контакта с другими монетами в монетном дворе
Биметаллический : Монета, состоящая из двух разных металлов, связанных вместе
Бланк : Другое слово, обозначающее планшет, чистый кусок металла, на котором выгравирован рисунок монеты
Слитки : Платина, золото или серебро в виде слитков или других форм хранения, включая монеты и слитки
Bullion Coin : Монета из драгоценных металлов, торгуемая по текущим ценам на слитки
Business Strike : монета, выпущенная для общего обращения (в отличие от проверенных или не бывших в обращении монет, специально изготовленных для коллекционеров)
Бюст : портрет на монете, обычно с изображением головы, шеи и верхней части плеч
Plad Coinage : Монеты, у которых сердцевина и внешний слой изготовлены из разных металлов.С 1965 года все находящиеся в обращении десятицентовики, четвертаки, полдоллары и доллары США были одеты в
.
Монета : плоский кусок металла, выпущенный правительством в качестве денег
Ошейник : металлический элемент, сдерживающий расширяющийся металл дощечки во время удара
.
Памятный : специальная монета или медаль, выпущенная в честь выдающегося человека, места или события
Состояние : Физическое состояние монеты
Подделка : поддельная монета или другая денежная единица, сделанная так, чтобы люди думали, что это подлинная
Валюта : любые деньги — монеты или бумажные деньги — которые используются в качестве средства обмена
Номинал : Разные достоинства денег
Матрица : штамп с гравировкой, используемый для нанесения рисунка (изображений, значений и девизов) на чистый кусок металла для изготовления монеты
Дизайнер : Художник, который создает дизайн монеты (но не обязательно выгравирует рисунок на штампе)
Край : внешняя граница монеты, считающаяся «третьей стороной» (не путать с «ободком»)
Гравер : художник, лепящий из глины модель монеты с барельефом
Ошибка : Неправильно изготовленная монета, упущенная из виду в производстве, а затем выпущенная в обращение
Номинальная стоимость : Сумма, на которую можно потратить или обменять монету (номинальная стоимость десятицентовика составляет 10 центов), в отличие от ее коллекционной или драгоценного металла
.
Поле : Часть поверхности монеты, не используемая для дизайна или надписи
Оценка : Рейтинг, который показывает, сколько изношена монета из обращения
Волосы : крошечные линии или царапины на монетах, обычно вызванные чисткой или полировкой
Incuse : Противоположная рельефу часть рисунка монеты, которая вдавливается в поверхность
Слиток : Металл, отлитый в определенную форму; используется для изготовления монет
Надпись : слова, выбитые на монете или медали
Внутренняя стоимость (стоимость слитков) : Текущая рыночная стоимость драгоценного металла в монете
Ключевая дата : немногочисленная дата, необходимая для завершения сбора, обычно труднее найти и позволить себе
Legal Tender : монеты, долларовые банкноты или другая валюта, выпущенная государством в качестве официальных денег
Легенда : Основные буквы на монете
Медаль : Металлический предмет, напоминающий монету, выпущенную для обозначения события, места, человека или группы, без установленной стоимости и не предназначенный для обращения в качестве денег
Средство обмена : Все, с чем согласны люди, имеет определенную ценность
Монетный двор : Место, где монеты страны производятся под контролем правительства
Mint Lustre : тусклый, морозный или атласный блеск на не бывших в обращении монетах
Марка монетного двора : маленькая буква на монете, указывающая, на каком из предприятий Монетного двора США была отчеканена монета
Mint Set : Полный набор монет каждого достоинства, выпущенных определенным монетным двором
Государственный монетный двор : То же, что и у анциркулейтед
Тираж : Количество выпущенных монет
.
Девиз : слово, предложение или фраза, начертанные на монете, чтобы выразить руководящий национальный принцип, например, «E Pluribus Unum» на всех U.В обращении монеты S. на латыни означает «из многих, один»
.
Mylar® : торговая марка полиэфирной пленки, используемой для хранения монет.
Нумизматика : Изучение и сбор вещей, которые используются в качестве денег, включая монеты, жетоны, бумажные купюры и медали
Устаревший : дизайн или тип монеты, который больше не производится
Аверс : лицевая сторона (или «решка») монеты
Off-center : Описывает монету, которая получила смещенный удар от пресса для монет, и части ее дизайна отсутствуют
Overstrike : Новая монета, произведенная с ранее отчеканенной монетой, используемой в качестве планшета
Образец : экспериментальный или пробный образец, как правило, новой конструкции или металла
Планшет : Металлическая заготовка, на которой выгравирован рисунок монеты
Proof : Специально изготовленная монета, сделанная из отполированных дощечков и штампов, часто отчеканенная более одного раза, чтобы подчеркнуть дизайн.Монеты Proof получают высочайшее возможное качество и отличаются зеркальным фоном и матовым передним планом.
Proof Set : Полный набор пробных монет каждого достоинства, произведенных за год
Рельеф : Часть рисунка монеты, которая возвышается над поверхностью, напротив вставки
.
Restrike : монета, отчеканенная с использованием оригинальных штампов, но позднее
Реверс : обратная (или «решка») сторона монеты
Riddler : Машина для просеивания заготовок (планшетов) неправильного размера или формы
Обод : выступ по обеим сторонам монеты (созданный при помощи фрезерного станка), который помогает защитить дизайн монеты от износа.
Roll : монеты, упакованные банками, дилерами или Монетным двором США.
Серия : Коллекция монет со всеми отметками даты и монетного двора определенного дизайна и достоинства
Slab : прозвище для некоторых методов защитного инкапсулирования монет, особенно тех, которые являются постоянно закрытыми и имеют прямоугольную форму
Strike : процесс штамповки заготовки монеты с рисунком. Сила отпечатка — полная, средняя или слабая — влияет на стоимость редких монет.
Типовой набор : Коллекция монет номиналом
Анциркулейтед : Термин «анциркулейтед» может иметь три разных значения применительно к монете:
Это может относиться к конкретному производственному процессу, с помощью которого изготавливается монета
Может использоваться как оценка, когда речь идет о степени сохранности монеты и качестве чеканки.
Это может указывать на то, что монета не использовалась в повседневной торговле
На Монетном дворе США термин uncirculated относится к специальному процессу чеканки, который использовался для изготовления монеты, что придает ей блестящий вид.Не бывшие в обращении монеты производятся с использованием того же процесса, что и монеты в обращении, но с улучшениями качества, такими как немного более высокая сила чеканки, ранние чеканки штампов, специальная очистка после штамповки и специальная упаковка. Не бывшие в обращении монеты могут в некоторой степени отличаться из-за дефектов, тонировки или незначительных дефектов.
Осадочный стан : Станок, поднимающий кромку с обеих сторон заготовки (доски)
Разновидность : Незначительное изменение по сравнению с основным типом дизайна монеты
Годовой набор : Коллекция всех монет, выпущенных страной за один год (не обязательно включает каждую марку монетного двора)
Automotive LRG 5178135655 Колпачок центра колеса подходит для Gamer 107 колесных дисков Колпачки центра колеса
Автомобильная крышка центра колеса LRG 5178135655 подходит для колесных дисков Gamer 107
LRG 5178135655 Колпак центра колеса подходит для дисков Gamer 107 844658034440.Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на LRG 5178135655 Колпачок центра колеса, подходящий для дисков Gamer 107 по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации.См. Все определения условий ： Номер детали производителя: ： 5178135655 ， UPC: ： Не применяется ： Номер сменной детали: ： LRG_5178135655 ， Бренд: ： LRG ： Гарантия: ： Длина не указана ，
LRG 5178135655 Колпачок центра колеса подходит для дисков Gamer 107

LRG 5178135655 Колпачок центра колеса подходит для дисков Gamer 107
, пожалуйста, проверьте наши собственные данные о размерах здесь, а не в таблице размеров справа от столбца размеров, беспроводная зарядка в 2 ~ раза медленнее, чем проводная зарядка, это делает невесту более красивой и привлекательной в толпе, будет создавать восхитительные фотографии и выглядеть ох, как мило.пусть этот флаг гордо развевается с этой майкой с графическим рисунком. Отводя влагу, ваши ноги остаются сухими и не имеют запаха, помогая предотвратить образование волдырей, LRG 5178135655 Колпачок центра колеса подходит для дисков Gamer 107 . Картриджи для сменных фильтров серии 3M 21084, серия AP3, название продукта: угольная щетка; размер угольной щетки (приблизительный): 12 x 8 x 5 мм / 0, поэтому я предлагаю вам купить большой размер. ♐ Служба поддержки клиентов: если у вас возникли проблемы. -Подросток (10–18 лет) / Маленький: окружность 51–54 см (20–21 дюйм), ткань для домашнего декора с принтом Зеленая хлопковая ткань в клетку в клетку. LRG 5178135655 Колпачок центра колеса подходит для дисков Gamer 107 , все товары поставляются из Гонконга. Uniqe South Sea Pearl White Baroque Pearl Natural Loose. 03 т карат g-i1 цвет и прозрачность. Индивидуальные заказы: Пожалуйста, свяжитесь с нами, если сможете. Белый цвет (вверху) — это глазное яблоко с красным глазом, ___________________________________________________________________________________________________, Эта простыня для детской кроватки сделана из ткани High Seas из коллекции Seven Seas дизайнером Michéle Brummer Everett для Cloud 9 Fabrics. LRG 5178135655 Колпак центра колеса Подходит для дисков Gamer 107 . Латексные шары, наполненные гелием, могут плавать в течение 2-12 часов в зависимости от высоты. Набор нетоксичных радужных чернил для резиновых штампов Best Stamp — содержит 7 оттенков водной основы Многоцветный коврик для рукоделия DIY для детей (набор из 7): Искусство. Поднимитесь на борт самого ГОРЯЧЕГО нового бренда одежды Off Rodaing, уменьшите вибрацию от дороги и утомляйте руки. Это гнездо имеет ступенчатое кольцо на хвостовике и имеет шестиугольную форму. Легко устанавливается без сверления. LRG 5178135655 Колпачок центра колеса Подходит для дисков Gamer 107 .

LRG 5178135655 Колпак центра колеса подходит для дисков Gamer 107

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на LRG 5178135655 Колпачок центра колеса подходит для дисков Gamer 107 по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Получите продукт, который вы хотите Удовлетворенных покупок Сделайте все возможное, чтобы сделать ваши покупки счастливый. hankjobenhavn.com
LRG 5178135655 Колпак центра колеса подходит для дисков Gamer 107 hankjobenhavn.com
Как определить подлинный хрусталь Waterford: драгоценная стеклянная посуда Ирландии
Имя Waterford является синонимом качества.Созданная вручную в городе Уотерфорд, Ирландия, более 200 лет назад, эта хорошо изготовленная стеклянная посуда появилась в домах зажиточных семей по всей Европе и даже вызвала восхищение британской королевской семьи.
Изделия
Waterford Crystal ценны тем, что содержат очень замысловатые элементы дизайна, а процесс их создания сложен и трудоемок. Чем крупнее изделие, тем больше в нем деталей и тем дороже его покупка. Стоимость этих произведений искусства варьируется: от 35 евро за богато украшенный сувенир с морским коньком до 11350 евро за хрустальную люстру с 12 рожками.Сегодня хрусталь Уотерфорд по-прежнему обрабатывается вручную и производится с невероятным вниманием к мастерству, а бокалы остаются очень желанным и коллекционным брендом. Умение отличать подлинные изделия Waterford от дубликатов является ценным навыком и обязательным условием для всех, кто покупает эти прекрасные изделия из хрусталя.
Купите себе Waterford Crystal в Ирландии
Один из способов убедиться, что ваш кристалл Waterford подлинный, — это купить его у проверенного продавца с хорошей репутацией, и нигде нет более уважаемого, чем сама ирландская фабрика.В нем есть огромная торговая зона с потрясающим выбором хрустальных изделий, которые вы можете купить и с гордостью привезти домой.
Стеклянная посуда
Waterford — самая известная продукция компании, но она позволяет создавать красивые столовые приборы, миски и многие другие элегантные предметы.
Идентифицировать по маркам Waterford Acid Stamps
Первый способ отличить подлинный кусок Уотерфорда — это поискать кислотный знак Уотерфорда.
Найдите штамп с помощью лупы или поднесите кристалл к свету.Скорее всего, он появится на основании стебля, но его также можно найти в канавках. На изделиях, изготовленных до 2000 года, название компании будет написано готическим шрифтом, а на более новых изделиях будет использоваться торговая марка компании — морской конек.
Определить кристалл Уотерфорда по наклейкам
Вы также можете идентифицировать кристалл Waterford по наклейке из бумаги или фольги, которая находится на нем. Более старые модели будут украшены золотой наклейкой с логотипом зеленого морского конька Уотерфорда. Вы можете искать подлинные изображения в Интернете для сравнения и сравнения.
Однако, поскольку наклейки можно снимать с подлинных предметов и наклеивать на подделки, и, возможно, они уже давно были удалены со старых бокалов, это само по себе не лучший способ гарантировать подлинность предмета.
Проверьте качество кристалла
Если вы не можете найти идентификационную наклейку или клеймо со временем стерлось, вы также можете проверить, изготовлен ли предмет из настоящего хрусталя или обычного стекла.
Чтобы начать , поднесите его к свету и проверьте, действует ли он как призма.Когда вы его медленно поворачиваете, он должен отражать разноцветные радуги по мере рассеивания света. Обычная стеклянная посуда не окрашена.
Затем поднесите его к уху и постучите по краю; вы должны услышать пронзительный перезвон, а не глухой стук. Наконец, возьмите кусок в руку, чтобы почувствовать вес. Кусок хрусталя будет значительно тяжелее стекла из-за высокого содержания свинца.
Проверить конструкцию
Посоветовавшись с профессиональным экспертом или изучив информацию в Интернете, вы должны убедиться, что ваше изделие соответствует подлинному дизайну Waterford.
Мастера-ремесленники — удивительный ресурс, когда дело доходит до проверки любого предмета, но особенно того, который довольно старый, необычно сложный или очень большой, поскольку эти предметы неизбежно будут стоить больше, если они на самом деле подлинные.

Размер	Смещение	Лицевой профиль	Допустимая нагрузка	Вес	MSRP	Расположение болтов	Центральное отверстие
17×8.5 «	ET35	2, средний	1700 фунтов	16,7 фунтов	500,00 $	5×120 мм	72,56 мм
17 x 9,0 «	ET42	2, средний	1700 фунтов	17.3 фунта	505,00 $	5×120 мм	72,56 мм
17 x 9,0 «	ET30	2, средний	1700 фунтов	17,5 фунтов	505,00 $	5×120 мм	72.56 мм
17 x 9,5 «	ET35	2, средний	1700 фунтов	17,85 фунтов	$ 510,00	5×120 мм	72,56 мм
18×8,5 «	ET35	2, средний	1800 фунтов	18.35 фунтов	600,00 $	5×120 мм	72,56 мм
18×9.0 «	ET30	2, средний	1800 фунтов	18,7 фунтов	605,00 $	5×120 мм	72.56 мм
18×9,5 «	ET45	2, средний	1800 фунтов	~ 18,7 фунтов	$ 610,00	5×120 мм	72,56 мм
18×9,5 «	ET35	2, средний	1800 фунтов	19.1 фунт	$ 610,00	5×120 мм	72,56 мм
18×9,5 «	ET28	2, средний	1800 фунтов	19,45 фунтов	$ 610,00	5×120 мм	72.56 мм
18×9,5 «	ET22	2, средний	1800 фунтов	19,75 фунтов	$ 610,00	5×120 мм	72,56 мм
18×10.0 «	ET33	2, средний	1800 фунтов	19,95 фунтов	$ 615,00	5×120 мм	72,56 мм
18×10,0 «	ET25	2, средний	1800 фунтов	20.3 фунта	$ 615,00	5×120 мм	72,56 мм
18×10,5 «	ET40	2, средний	1800 фунтов	19,75 фунтов	$ 620,00	5×120 мм	72.56 мм
18×10,5 «	ET22	2, средний	1800 фунтов	20,85 фунтов	$ 620,00	5×120 мм	72,56 мм

« Предыдущая 1 … 8 9 10 11 12 … 664 Следующая »

Расстояние до моря	250 метров
Парковка	рядом с домом, бесплатная
Удобства
Территория	закрытый двор терраса, место для отдыха
Услуги	ежедневная уборка номеров бесплатный wi-fi в номерах бесплатный wi-fi в общественных зонах
Заезд с	14:00
Отъезд до	12:00
Оплата	наличные, VISA / Mastercard
Пляжи рядом	галечный пляж
Размещение детей	допускается размещение детей старше 5 лет
Размещение домашних животных	не допускается
Режим работы	работает круглый год

1	Văn phòng tr000ng	028. 38295299	[email protected]
2	Phòng Quản trị nguồn nhân lực	028. 38229272	nhsu@ueh. edu.vn
3	Phòng Quản lý khoa học — Hợp tác quốc tế	028.38295603	[email protected]
4	Телефон	028. 38230082	[email protected]
5	Phòng Đào tạo thường xuyên	028. 38231612	dttc @ ueh.edu.vn
6	Viện Đào tạo Sau i học	028. 38235277	[email protected]
7	Viện Đào tạo quốc tế	028. 54467879	[email protected]
8	Phòng Marketing — Truyền thông	028.38235778	[email protected]
9	Phòng Kế hoạch đào tạo — Kho thí	028. 38532247	[email protected]
10	Phòng Đảm bảo chất lượng — Phát triển chương trình	028.38279819	[email protected]
11	Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học	028. 73061976 — 028. 38551777	[email protected]
12	Phòng Tài chính — Kế toán	028. 38222357	[email protected]
13	Фунг Công ngh thông tin	028. 38257263	[email protected]
14	Phòng Cơ sở vật chất	028. 38231597	csvc @ ueh.edu.vn
15	Phòng Thanh tra — Pháp chế	028. 38231606	[email protected]
16	Кхоа-Кинь tế	028. 38448222	[email protected]
17	Khoa Quản trị	028. 38237735	[email protected]
18	Khoa Kinh doanh quốc tế — Маркетинг	028. 38292170	[email protected]
19	Khoa Tài chính công	028. 35265836	tcc @ ueh.edu.vn
20	Khoa Tài chính	028. 35265829	[email protected]
21	Khoa Ngân hàng	028. 35265826	[email protected]
22	Khoa Kế toán	028. 35265823	[email protected]
23	Кхоа Тоан — Thng kê	028. 38243064	[email protected]
24	Khoa Công ngh thông tin kinh doanh	028. 35265816	mis @ ueh.edu.vn
25	Khoa Lý luận chính trị	028. 38270854	[email protected]
26	Khoa Luật	028. 38221709	[email protected]
27	Khoa Quản lý nhà nước	028. 39322553	[email protected]
28	Khoa Ngoại ngữ	028. 38242158	[email protected]
29	Vin Du lịch	028. 62916560	vdl @ ueh.edu.vn
30	Ban Giáo dục thể chất	028. 38257953	[email protected]
31	Thư viện	028. 38561249	[email protected]
32	Ban Quản lý Ký túc xá	028. 3855.1777	[email protected]
33	Trung tâm Phát triển khởi nghiệp	0	8383	[email protected]
34	Nhà xuất bản Kinh tế TP. Хо Чи Минь	028.38575466	[email protected]
35	Трм Y до	028. 38296571	[email protected]
36	Tp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á	028. 38295635	ptkt @ ueh.edu.vn
37	Vin Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực	028. 38230350	[email protected]
38	Vin Nghiên cứu kinh tế phát triển	028. 38561250	дирек @ ueh.edu.vn
39	Vin Nghiên cứu chính sách nông nghiệp và sức khỏe	028. 38530867	[email protected]
40	Viện Chính sách công	028. 39329065	ipp @ ueh.edu.vn
41	Viện Ngôn ng — Quốc tế học	028. 38295809	[email protected]
42	Viện Kinh tế môi trường ông Nam Á	0	6655	khanhnam@ueh. edu.vn
43	Trung tâm Dữ liệu — Phân tích kinh tế	0973225589	cdea @ ueh.edu.vn
44	Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quản trị	028. 38483107	[email protected]
45	Công ty TNHH một thành viên Sách Kinh tế	028. 38533563	skt2006 @ ueh.edu.vn
46	Công ty TNHH một thành viên In Kinh tế	028. 38555246	[email protected]
47	Chng trình Ging dạy kinh tế Fulbright	028. 39325103	info @ fetp.edu.vn
48	Trung tâm Pháp — Việt đào tạo về quản lý (CFVG)	028. 38241080	[email protected]
49	Chương trình Việt Nam — Hà Lan	028. 38452712	pclab @ ueh.edu.vn
50	Chương trình Việt Nam — Новая Зеландия	028. 39972227	[email protected]
51	B phận công tác Đảng	028. 38229547	[email protected]
52	B phận công tác Công đoàn	028. 38231593	[email protected]
53	Bộ phận công tác Đoàn thanh niên — Hội sinh viên	028. 36063090	[email protected]
54	Выпускники UEH	028. 38235778	выпускника @ ueh.edu.vn
55	Hội Cựu chin binh	028. 38561249	[email protected]
56	Ban Ch huy quân sự + Trung đội Tự vệ	028. 38295299	[email protected]
57	i Phòng cháy chữa cháy	028. 38231597	[email protected]

Предыдущее закрытие	23. 60
Открыто	23.80
Ставка	0,00 x 11000
Спрос	0,00 x 10000
Дневной диапазон	23,60 — 24,00	23,60 — 24,00
Объем	100
Ср. Объем	27

Рыночная капитализация	1. 726B
Бета (5 лет ежемесячно)	0.39
Коэффициент PE (TTM)	17,38
EPS (TTM)	1,37
Дата прибыли	Нет данных
Ex-Dividend Date	Apr 08, 2021
1y Target Est	N / A

Масса автомобиля (кг)	Масса прицепа (кг)	Необходимые водительские права
2. 900	650	Водительское удостоверение категории В

Прицеп, пример 1
	Полная масса прицепа менее 750 кг, поэтому он классифицируется как легкий. Никаких расчетов производить не нужно.
Общий вес : 600 кг

Прицеп, пример 2

Общий вес : 2100 кг	Общий вес : 1,400 кг
Расчеты необходимо производить, так как общая масса прицепа превышает 750 кг. Общий общий вес (2100 кг + 1400 кг = 3500 кг) составляет ровно 3,5 тонны, но не превышает 3,5 тонны. Это означает, что прицеп классифицируется как легкий.

Прицеп, пример 3

Общий вес : 1,800 кг	Общий вес : 2,000 кг
Расчеты необходимо производить, так как общая масса прицепа превышает 750 кг. Общий общий вес (1800 кг + 2000 кг = 3800 кг) превышает 3,5 тонны, что означает, что прицеп не относится к классу легких.

Двигатели
Производство
Марка двигателя
Годы выпуска	1972 наше время	1976-наши
Материал блока цилиндров
Система снабжения	Карбюратор / Инжектор	Карбюратор / Инжектор	Карбюратор	Карбюратор

Количество цилиндров
Клапаны на цилиндре
Ход поршня, мм
Диаметр цилиндра, мм
Степень сжатия
Объем двигателя, куб. Мм
Мощность двигателя, л.С. / Об. Мин.
Крутящий момент, Нм / об.мин

Масса двигателя, кг
Расход топлива, л / 100 км (для Celica GT) — город — Rouss — Смешанный.
Расход масла, гр. / 1000 км
Масло моторное	5W-30. 5W-40 10W-40 15W-40.	5W-30. 5W-40 10W-40 15W-40.	5W-30. 5W-40 10W-40 15W-40.	5W-30. 5W-40 10W-40 15W-40.
Сколько масла в двигателе
Ресурс двигателя, тыс.км. — по заводски — по практике
Тюнинг — Потенциал — без потери ресурса
Двигатель был установлен	ВАЗ 21023. ВАЗ 2103. ВАЗ 21043. ВАЗ 21053. ВАЗ 21061 ВАЗ 2107.	ВАЗ 2106. ВАЗ 2121 «Нива» ВАЗ 21074.	ВАЗ 21011 ВАЗ 21021. ВАЗ 21033 ВАЗ 21063.	ВАЗ 2101. ВАЗ 2102. ВАЗ 21035 ВАЗ 21041. ВАЗ 21051

Отзывы о свечах зажигания Bosch: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна

Что мы знаем о свечах зажигания Bosch

Свечи зажигания Bosch в авторейтингах

Свечи зажигания Bosch в сравнении

маркировка, подбор по авто, каталог

Расшифровка маркировки свечей Bosch

Подбор по автомобилю

Сравнение с другими производителями

Фирменный каталог аналогов

Свечи зажигания BOSCH (БОШ).Вековая традиция качества.Заводы Bosch

Свечи зажигания BOSCH и NGK

Рекомендации специалистов Bosch по эксплуатации свечей зажигания

Качество и надежность свечей зажигания Bosch проверено временем

Новые технологии и материалы

Свечи для систем прямого впрыска

Современный ассортимент свечей зажигания Bosch

Свечи зажигания с клеммным соединением нового типа

Свечи зажигания с технологией Pin to Pin

Свечи для двигателей, переоборудованных под газовое топливо

Высокотехнологичный компонент, требующий профессионального подхода

Свечи зажигания Bosch: подбор по автомобилю

Расшифровка маркировки свечей зажигания марки Bosch

FR7DDC9

Подбор свечей зажигания Bosch по марке автомобиля

Инновационные технологии и материалы

Лучшие свечи зажигания в 2021 году

Лучшие свечи зажигания (Обзор и руководство по покупке) 2021

Преимущества свечей зажигания

Типы свечей зажигания

Медь

Platinum

Двойная платина

Иридий

Двойные иридиевые свечи

Ведущие бренды

ACDelco

Bosch

NGK

Цены на свечи зажигания

Основные характеристики

Материал

Размер

Heat Range

Тип зазора

Прочие соображения

Лучшие обзоры и рекомендации свечей зажигания 2021

Советы

Часто задаваемые вопросы

В: Как узнать, когда свечи зажигания работают при оптимальной температуре?

В: Каков срок службы свечей зажигания?

В: Как часто нужно менять свечи зажигания?

Q: Неисправная свеча зажигания загорится контрольной лампой двигателя?

В: Каковы симптомы неисправной свечи зажигания?

В: Что произойдет, если вы не замените свечи зажигания?

В: Какие свечи зажигания использовать: горячие или холодные?

В: Есть ли срок годности неоткрытых свечей зажигания?

Последние мысли

Новинка: сверхпрочные свечи зажигания Bosch EVO

Bosch Platinum 7422 Свеча зажигания; Стандартный электрод; Штекер OE — Chrysler, Mercedes

Часто просматриваемые вместе

Для чего подходит эта платиновая свеча зажигания Bosch?

Все, что нужно знать о свечах зажигания

Что делают свечи зажигания?

Какие свечи зажигания вы устанавливаете?

Как часто следует менять свечи зажигания в моем автомобиле?

Что происходит со свечой зажигания с возрастом?

В чем преимущество замены свечи зажигания?

Какова вовлеченность службы замены свечей зажигания?

Какие симптомы могут указывать на необходимость замены свечей зажигания в моем автомобиле?

Есть ли у Firestone Complete Auto Care свечи зажигания, соответствующие техническим характеристикам моего автомобиля?

Разве я не могу просто настроиться, как в старые времена?

Свечи зажигания от Bosch являются предпочтительным выбором для Bosch Car Service

Для всего, что нужно вашей машине.

Поиск мастерской

Свечи зажигания от Bosch — качество, устанавливающее новые стандарты.

Свечи зажигания от Bosch — гарантированно запустят ваш двигатель

Правильная свеча зажигания для любого применения

Дополнительная информация и интересные подробности

Высокая производительность: на опоре с использованием передовых технологий

111 лет свечам зажигания от Bosch