Рубрика: Разное

Параметры сход развала: Все о сход-развале — Белый носорог

alexxlabОставить комментарий

Развал-схождение: что это, как выставить правильно, и что будет, если его не делать

Каждый автопроизводитель для улучшения устойчивости и управляемости предусматривает для конкретной модели автомобиля определённое положение передних (и задних) колёс относительно друг друга и плоскости дороги. Параметры развала, схождения и кастера принято называть углами установки колес.

Под развалом понимают угол наклона колес по отношению к перпендикулярной плоскости (в обычном случае — к дороге). При отрицательном развале колёса визуально становятся будто «домиком», при положительном угле развала верхняя часть колеса наклоняется наружу относительно нижней.

При отрицательном развале (слева) колёса стоят «домиком»

Схождение — это сумма углов между плоскостью, которая проходит через центры колес и продольной осью автомобиля. Звучит немного непонятно, но на деле всё просто: если оно положительное, то плоскости вращения колёс пересекаются впереди автомобиля словно «сходясь навстречу» друг другу, при отрицательном — где-то сзади (расхождение).  

Положительное схождение (слева) – это именно схождение колёс навстречу друг другу впереди автомобиля

Кастер (иногда говорят кастор) от англ. Caster angle (угол продольного наклона) это угол, образованный вертикалью и проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость автомобиля. При положительном кастере ось поворота колеса наклонена назад относительно направления движения, а при отрицательном — наоборот, «смотрит вперёд». 

Отрицательный кастер (слева) приводит к наклону стойки вперёд

Начнём с развала. При его околонулевых значениях автомобиль наиболее стабилен до тех пор, пока едет по прямой. И только в том случае, если подвеска достаточно жесткая: не просто так на старых автомобилях колёса имели положительный развал, то есть «домиком наоборот», что в некоторой степени компенсировало мягкость амортизаторов и нестабильность углов под нагрузкой. 

Однако со временем от положительного развала конструкторы начали уходить в сторону отрицательных значений (правда, всё равно не заваливая колёса на несколько градусов, как это делают в автоспорте). Это позволило улучшить устойчивость автомобиля в поворотах, поскольку колесо «не подламывается» и цепляется за дорогу лучше из-за большего пятна контакта. 

Развал «домиком» улучшает устойчивость автомобиля при скоростном прохождении поворотов

Stance, baby: ярко выраженный отрицательный развал колёс является неотъемлемым атрибутом некоторых автомобильных субкультур

Поэтому околонулевые настройки в теории положительно влияют на устойчивость, а «минусовой развал» позволяет «вваливать» в повороты еще лучше, но уже способен привести к ускоренному износу внутренних дорожек шин. Именно поэтому, в отличие от спортсменов, и конструкторы автомобилей, и обычные «развальщики» предпочитают околонулевые значения.

Однако в зависимости от конструкции и кинематики подвески, жесткости упругих элементов, ширины колеи, вылета колёс и многих других факторов углы установки колёс на разных машинах заметно отличаются. Более того, они могут изменяться даже в пределах одной модели в зависимости от типа подвески (обычная или спортивная) и размерности шин.

Как регулируются углы установки колес? 

На многих современных переднеприводных автомобилях углы развала передних колёс заданы конструктивно, да и кастер (угол продольного наклона стойки) не регулируется, поэтому вся настройка сводится к проверке и регулировке схождения.

Однако так было не всегда — на той же «восьмерке», с которой выросли все остальные автомобили этой платформы , регулировались не только схождение с развалом, но и кастер. Интересно, что допуски при этом были довольно большими, а ремонтники при регулировке далеко не всегда меняли все углы, предпочитая во многих случаях не трогать кастер — дескать, возни много и толку особо никакого.

Заводские параметры углов Самары выглядят так: развал передних колёс = 0°±30′, схождение = 0°15′ ± 10′ и кастер = 0°20±30’0. Как видно, допуски действительно довольно большие — развал по заводским нормативам может «гулять» в пределах одного градуса, а кастер из пятидесяти «плюсовых» минут имеет законное право «уходить в минус».

Передняя подвеска ВАЗ-2108 – классический Мак-Ферсон без подрамникабез подрамникаДопуски производителя на Самаре довольно большие, поэтому «среднестатистический» результат посещения стенда выглядит примерно так. Как видно, все параметры укладываются в «зелёный» диапазон


Некоторые автомобилисты утверждают, что отклонения в минуты (!) они способы заметить безо всякого стенда – просто внимательно взглянув на авто спереди…

На что влияет кастер?


С кастером ситуация обстоит не менее интересно. Чуть выше мы вспомнили, что при нулевом угле наклона стойка стоит строго вертикально – то есть, колесо со ступицей никуда не смещается относительно вертикали. При отрицательном кастере стойка в верхней части словно наклоняется вперёд, а колесо, соответственно, уходит назад. При положительном – наоборот.

На переднеприводных ВАЗах, например, параметр кастера изменяется с помощью регулировочных шайб, которые подкладываются под элементы передней подвески – кронштейны продольных рычагов (растяжек).  

Кастер на Самаре задаётся с помощью нескольких шайб

Продольные растяжки подвески ВАЗ-2108 спереди крепятся к кронштейнам, сзади – к поперечным рычагам. Именно поэтому они влияют на кастер

Убрав шайбы, стойку можно «завалить» назад в пределах градуса, а колесо – наоборот, сместить относительно центра арки в сторону переднего бампера. В реальности, правда, наблюдается обычно обратная картина – на многих «пожилых» Самарах, «десятках», Приорах и Калинах колесо «уезжает» в сторону передней двери из-за ударов и усталости металла, причем вернуть его на место получается далеко не всегда, даже если убрать все шайбы.

Так выглядит нулевой кастер: колесо стоит в колесной арке симметрично по отношению к бамперу и крылуЭто уже не кастер, а приговор передней подвеске и даже кузову. Вернуть колесо на место «малой кровью» не выйдет

Чем больше угол наклона стойки, тем переднеприводный (и не только) автомобиль стабильнее ведёт себя на высоких скоростях. Положительный кастер способствует меньшему «вилянию» машины, которая становится не такой чувствительной к колеям и неровностям.  

Кастер важен не только своим прямым воздействием на скоростные качества автомобиля, но и тем, что он влияет на углы схождения и развала, которые меняются в зависимости от наклона стойки. Поэтому начинать регулировку углов передних колёс нужно именно с кастера. Затем следует регулировка развала, а в самую последнюю очередь необходимо настраивать схождение, помня о взаимосвязанности этих параметров между собой.

При изменении кастера нужно раскручивать продольные растяжки подвески. Это требует времени и сил – особенно, если автомобиль старый

Какие выбрать углы? 


Обычно выбор углов установки колес из допустимого диапазона является прерогативой самого «развальщика». И это не всегда хорошо, поскольку многие из них, годами занимаясь своей работой, руководствуются какими-то внутренними стереотипами, которые нередко противоречат теории, а на практике приводят к ухудшению ходовых качеств автомобиля и преждевременному износу шин. Поэтому к итоговым цифрам распечатки нужно относиться с большим вниманием, а в отдельных случаях – не стесняться давать рекомендации.

Какой же ставить угол наклона стойки, если он регулируется? На стандартной подвеске и при «обычной» манере вождения – максимально допустимый положительный, то есть 0°50′ для переднеприводной Самары, да и на других переднеприводниках кастер лучше ставить «побольше в плюс» — в пределах допусков, и если этот параметр настраивается, конечно. Это обеспечит автомобилю лучшую курсовую устойчивость на высоких скоростях и приведёт к «самостабилизации» руля в околонулевом положении. Допустимо и небольшое отклонение от заводских допусков – например, увеличение кастера до одного градуса (60-65′).

Свои углы» могут выглядеть примерно такУдивительно, но современный стенд «знает» даже о том, что Самара выпускалась в двух поколениях!

Правда, за «чёткий ноль» придется расплатиться тем, что в поворотах руль несколько потяжелеет (усилителя-то нет!) и будет пытаться резче вернуться в прежнее положение. Однако к такой новой особенности машины можно привыкнуть буквально за несколько минут.

Что касается развала, то иные «городские гонщики» нередко «разваливают в минус» передние колёса до одного градуса и более. Однако при этом автомобиль станет более «нервным» и чувствительным к уклону дорогу, из-за которого руль может буквально «рваться из рук» (особенно – на больших и широких колёсах!). Еще одна плата за «спортивные амбиции» — преждевременный износ внутренних дорожек – шины-то стоят «домиком»!

Развал передних колёс на Самаре регулируется с помощью эксцентрикового болта (позиция 3 на рисунке) на корпусах передних амортизаторов

Лучше всего, если развал передних колёс после регулировки будет иметь «лёгкий намёк на минус» — то есть, в пределах -0°5-10′ на сторону. Правда, выставлять этот параметр с такой ювелирной точностью на советско-российской машине не так уж просто, да и далеко не все мастера согласны тратить своё рабочее время на подобные забавы.

Настройка всех углов установки передних колёс на ВАЗе занимает больше времени, чем на автомобилях вроде Renault Logan

Регулировка схождения на Самаре – процесс довольно хлопотный (особенно со стороны водителя), поэтому некоторые развальщики даже самостоятельно (!) изготавливают подобный специнструмент

При настройке схождения на переднеприводных ВАЗах также лучше всего сильно не отклоняться от околонулевых значений, помня о том, что даже при небольшой загрузке автомобиля (водитель и пассажир) оно начинает изменяться примерно на 5-7 минут, причём в какую именно сторону (в «плюс» или в «минус») зависит от положения «усов» рулевой рейки на конкретном автомобиле.  

Обратите внимание, как изменяются углы схождения и развала при частичной загрузке! (первое фото – на пустом автомобиле, второе – с водителем весом 65 кг)

Перед регулировкой схождения руль нужно выставить строго горизонтально и зафиксировать, для чего на СТО используются специальные приспособления

Что будет, если их не делать?


В большинстве случаев проверку углов установки колес рекомендуют выполнять не реже одного раза в 30 000 км и сразу же после того, если автомобиль угодил колесом в крупную яму или стал участником даже небольшого ДТП. Ведь и первое, и второе может привести к смещению элементов подвески, что нарушит параметры схождения, кастера или развала.

А что будет, если их не делать вообще? Ничего хорошего, разумеется. Как минимум, автомобиль будет хуже вести себя и на прямой, и в поворотах, ведь отклонение любого из параметров влияет и на устойчивость машины, и на её управляемость. Во-вторых, сбитые углы приведут к тому, что машину начнет уводить в сторону, поэтому водителю придется удерживать руль с большей силой для того, чтобы сохранить прямолинейное движение.  

При настолько сбитом схождении левого колеса (параметр, выделенный красным), машина едет «как-то странно», постоянно рыская по дороге, а руль просто не возвращается обратно! Если всё оставить как есть, то протектора хватит буквально на пару тысяч километров.

Бывает, что машину не просто тянет влево или вправо, а она при движении все время «рыскает», отклоняясь туда-сюда от прямолинейной траектории. Кроме того, что ехать на таком автомобиле будет не слишком приятно, очень быстро владелец обнаружит, что колеса на той оси, где нарушены углы установки колёс, изнашиваются очень неравномерно и весьма преждевременно. 

Износ внутренних дорожек — результат большого отрицательного развала

Известны случаи, когда из-за неправильного «схода-развала» проектор почти новой шины буквально «таял на глазах», исчезая всего за 10-15 тысяч километров!

Когда регулировка углов установки колес не помогает?

Далеко не всегда даже квалифицированный специалист на правильно отъюстированном стенде (а это очень важно!) сможет выставить углы установки колес в заданных производителем допусках. Обычно этому мешают изношенные детали подвески, в которых возникли заметные люфты. Ловить минуты там, где во время движения детали «гуляют» на целые градусы – занятие довольно бессмысленное. Поэтому опытный «развальщик» обычно начинает с первичной (то есть «грубой») диагностики ходовой части, внимательно осматривая резино-металлические элементы и проверяя их на взаимное перемещение. Во многих случаях прежде, чем заезжать на стенд «схода-развала», необходимо посетить пост общеремонтных работ для замены изношенных деталей подвески. И лишь «перетряхнув ходовку» можно пробовать добиться требуемых углов установки колес.

Бывает, что подвеска в порядке, но выставить схождение, развал или кастер все равно не получается. Причина – необратимая деформация кузова, что бывает после сильной аварии или вследствие коррозии силовых элементов. И если в первом случае еще хотя бы теоретически может помочь стапель, то на сильной «гнилой» машине малой кровью проблему не решить, а большой – не имеет смысла.

Иногда даже после того, как углы выставлены правильно, автомобиль всё равно уводит в сторону. В этом случае нужно попробовать переставить колёса местами (а лучше – сменить подозрительную пару), поскольку часто из-за деформации каркаса или неоднородности слоёв брекера шина становится «кривой»

Опрос

Давно делали «развал-схождение»?

Всего голосов:

Проверка развал схождения колес — самостоятельная диагностика сход развала

Если вы редко посещаете СТО, есть риск, что у вашего авто неправильный сход-развал. При неправильном положении колес ваши шины сотрутся быстрее обычного, на мокрой дороге авто будет «кидать» из стороны в сторону. Придется чаще менять ступичные подшипники и другие детали. В этой статье мы расскажем, как понять, что колеса находятся в неправильном положении, и что с этим делать.

Что такое сход-развал (схождение-развал)

Сход-развал — углы установки автомобильных колес. В норме они должны стоять ровно. При отрицательном развале верхняя сторона колес направлена внутрь, при положительном — наружу. При положительном схождении передние кромки колес направлены на сужение, при отрицательном — на расширение.

Неправильный развал-схождение

Признак 1: диагональная вмятина на протекторе

Диагональная вмятина на протекторе шины — признак неправильного положения колес, о котором мало кто знает. Он характерен для задних колес переднеприводных автомобилей. Вмятина появляется из-за неравномерного распределения нагрузки на шину, особенно если автомобиль часто перевозит грузы — например, если вы часто возите овощи с дачи или перевозите пассажиров с багажом.

Другие возможные причины проблемы:

  • недостаточный интервал вращения колеса;

  • перевозка грузов в салоне или багажнике, в результате которой меняется геометрия подвески.

Что делать: если вы часто перевозите грузы, есть риск выхода из строя подвески — проверьте ее на СТО. Если ездите один, вдвоем или недавно проверяли подвеску, скорее всего, причина в сход-развале: проверьте его самостоятельно или в СТО.

Признак 2: неравномерный износ протектора

Неравномерный износ шин в трех из пяти случаев является признаком неправильного сход-развала. При положительном развале «съедается» внешняя сторона протектора, при отрицательном — внутренняя. Это связано с тем, что нагрузка на шины распределяется неравномерно — колеса завалены на один бок, протектор активнее стирается о дорогу.

Другие возможные причины проблемы:

  • перевозка тяжелых грузов — в этом случае появляется односторонний неравномерный износ, то есть на всех колесах протерта только одна сторона;

  • поврежденные втулки подвески, пружины, шаровые шарниры.

Что делать: отрегулируйте сход-развал в СТО. Поменяйте поврежденные шины — неравномерный износ ухудшает управляемость. Если думаете, что проблема в поврежденных втулках, пружинах, шарнирах — проверьте их и поменяйте при необходимости.

Признак 3: руль стоит неровно

Если при движении по прямой руль стоит неровно — отклонен вправо или влево, это причина проверить положение колес. Неправильное положение рулевого колеса может быть связано со смещением колес на заднем мосте, когда была выполнена регулировка только передней оси. Другая возможная причина — большая разница в развале задних колес: например, когда одно имеет отрицательный развал, а другое — положительный.

Другие возможные причины проблемы:

  • повышенный люфт в рулевом механизме;

  • разница в давлении передних и задних колес;

  • неисправности в ходовой части;

  • дефекты резины.

    • Что делать: проверьте люфт рулевого колеса, ходовую часть, резину и давление в шинах. Если все в порядке, осмотрите резину. отрегулируйте развал-схождение.

    Признак 4: автомобиль уводит в сторону

    Если вам приходится постоянно держать руль под контролем, проведите небольшой тест. Разгонитесь до 20–40 км/ч на ровной пустой дороге, поставьте руль прямо, чтобы машина ехала вперед, и отпустите его. Если автомобиль начало «уводить» влево или вправо, это может указывать на неправильное положение колес.

    Другие возможные причины проблемы:

    • неравномерный износ протектора, в том числе из-за неправильного сход-развала;

    • разница давления в колесах более, чем на 0,5 атмосфер;

    • разные по размеру и рисунку протектора колеса, установленные на ведущей оси;

    • деформация лонжеронов, других элементов кузова и деталей подвески;

    • поломка клапана гидроусилителя руля;

    • при «переобувке» шины поставили не туда, где они стояли.

    Что делать: проверьте давление в колесах, износ протектора, подвеску и кузов. Протестируйте гидроусилитель — если руль поворачивается туже, чем обычно, или люфт рулевого колеса повысился, поменяйте неисправный клапан. Если все в порядке, проблема в развал-схождении: отрегулируйте его в СТО. 

    Совет: не стоит «обувать» машину в разную резину — например, использовать по 2 колеса разного размера от разных производителей или ставить на переднюю ось зимнюю резину, а на заднюю — летнюю. Это может привести к тому, что авто начинает «вести», особенно ухудшается управляемость на поворотах или при выезде на обочину.

    Еще один совет: каждый раз при переобувке помечайте резину, например, «ЛП» — левое переднее. Так вы не поставите на одну ось шины, которые в прошлом сезоне были надеты одна на заднюю, другая на переднюю ось.

    Признак 5: машину уводит в сторону при торможении — она отклоняется от курса вправо или влево

    Увод в сторону при торможении — признак большой разницы в углах установки колес. При разных значениях углов развала и продольного наклона машину при торможении разворачивает в сторону меньшего угла продольного наклона шкворня. При движении по прямой авто может не уводить, потому что один параметр компенсируется другим: из-за неправильного развала тянет в одну сторону, из-за ПНШ — в другую, и машина в итоге уравновешивается.

    Другие возможные причины проблемы:

    Что делать: прокачайте тормозную систему, чтобы выгнать воздух. Если это не поможет — проверьте тормозные цилиндры. Если есть следы подтекания тормозной жидкости или при нажатии на педаль тормоза поршни цилиндров не выходят, поменяйте деталь. Если все в порядке — отрегулируйте угол установки колес, сделайте сход-развал.

    Признак 6: «тугой» руль

    Если, чтобы повернуть руль, нужно прикладывать усилие — это может указывать на слишком большой угол развала. При этом автомобиль может не «вести», и даже неравномерного износа не будет.

    Другие возможные причины проблемы:

    • низкое давление воздуха в шинах — меньше 1,2 атмосфер;

    • перетянута рулевая рейка или маятниковый рычаг;

    • установлены тугие рулевые тяги или шаровые опоры — они постепенно «разработаются» сами;

    • ширина шин больше ширины, рекомендованной заводом-изготовителем.

    Что делать: проверьте давление воздуха в шинах. Проверьте состояние рулевой рейки и маятникового рычага — если они перетянуты, нужно ослабить их самому или в СТО. Замерьте ширину шин, сравните ее с рекомендованными параметрами — если она больше, замените резину. Если ничего не помогает, отрегулируйте сход-развал в СТО.

    Признак 7: визг колес на поворотах

    Характерный звук может появляться из-за того, что колеса не достаточно плотно касаются асфальта протектором. Особенно визг слышен на поворотах при небольшой скорости или при ускорении с 20 до 40 км/ч.

    Другие возможные причины проблемы:

    Что делать: проверьте состояние резины — если глубина протектора меньше 1,6 мм, замените ее. Если резина «визжит» только в жару, при температуре больше 35 ˚C, ничего делать не нужно. Если резина в нормальном состоянии, на улице не жарко, но она все равно издает неприятные звуки на поворотах — отрегулируйте сход-развал.

    Признак 8: руль не возвращается после поворота

    Это — еще один неочевидный признак неправильного положения колес. Руль может не возвращаться в «ноль» после поворота из-за неверного схождения колес — им будет труднее поворачиваться в прямое положение, из-за чего рулевое колесо будет оставаться на месте, и его придется докручивать самому.

    Другие возможные причины проблемы:

    • низкий уровень жидкости в бачке гидроусилителя;

    • перетянутая рулевая рейка;

    • неисправность деталей рулевой рейки.

    Что делать: посмотрите уровень жидкости в бачке гидроусилителя — если ее мало, долейте. Проверьте рулевую рейку: если руль стал поворачиваться туже, она перетянута и ее можно немного ослабить, но так, чтобы не появился большой люфт. Проверьте состояние рулевой рейки в СТО. Если все в порядке, отрегулируйте положение колес — у вас нарушен сход-развал.

    Признак 9: повышенный шум от покрышек в движении

    Повышенный уровень шума от покрышек при движении связан с неравномерным износом, который тоже является следствием неверной регулировки положения колес. Из-за разницы износа сопротивление движению увеличивается, поэтому появляется шум.

    Другие возможные причины проблемы:

    • езда на летней резине низкого качества по горячему асфальту;

    • давление в колесах выше нормы, указанной производителем.

    Что делать: если шум появляется только при высокой температуре или езде по неровной дороге — ничего не делайте. Если нет — проверьте давление в шинах и сравните его со значением, рекомендованным заводом-производителем. Если все в порядке, проверьте сход-развал.

    Признак 10: потеря курсовой устойчивости на неровной дороге

    Если автомобиль сильно уводит в сторону при попадании на кочки, ямы и другие неровности — это может быть признаком неправильного угла установки колес. Колесо, попадая на неровность, «уходит» в сторону угла установки, поэтому машина теряет курсовую устойчивость.

    Другие возможные причины проблемы:

    Что делать: заедьте в СТО и проверьте амортизаторы, ходовую и систему рулевого управления. Или сразу сделайте диагностику сход-развала: если амортизаторы и рулевое управление в порядке, причина кроется в нем.

    Как самому проверить сход-развал

    Проверить, правильно ли установлены колеса, можно и в гараже. Вам понадобится отвес, телескопическая линейка и свободное время для тестирования, выполнения расчетов. Чтобы проверить развал:

    1. Поставьте авто на ровную площадку.

    2. Выставьте колеса прямо.

    3. Сделайте метки вверху и внизу покрышки на наружной стороне.

    4. Приложите к крылу отвес.

    5. Измерьте расстояние от обода до отвеса по обеим меткам.

    6. Переместите авто вперед, чтобы метки повернулись на 90 градусов.

    7. Повторите замеры. Если разница расстояния между ободом и отвесом на обеих метках превышает 3 мм, развал неправильный.

    Схождение проверяют телескопической линейкой, по меткам на внутренней стороне шины. На проверку и регулировку может уйти целый день — запаситесь терпением. Или приезжайте в СТО, если хотите сэкономить время и получить гарантии качества.

    Углы установки колес, или сход-развал — ООО Росшина-Инвест Улан-Удэ

    Проверка углов установки колес необходима, чтобы избежать вибраций, буксования, шума и износа. Предлагаем вашему вниманию полезную информацию о регулировке углов установки колес и о том, как проводить проверку.

     

    Важность регулировки углов установки колёс

    Целью регулировки является коррекция углов установки передних колес для точности движения автомобиля. Если регулировка не выполнена, то снижается срок службы шин, а также ухудшаются динамика автомобиля и управляемость.

    Аспекты регулировки колес

    Кастер

    Кастер показывает состояние, в котором ведущий мост автомобиля отклоняется вперед или назад по сравнению (сбоку) с перпендикулярной линией. Является важнейшим аспектом безопасного, прямого движения вперед. Чем больше кастер, тем больше гарантируется стабильность управления и защита от неустойчивости автомобиля при движении. Недостатком является снижение маневренности при прохождении поворотов.

    Развал

    Развал препятствует стиранию шин и повышает управляемость. Согласно углу, с которым верх или низ шины отклоняется внутрь или наружу, когда автомобиль находится на ровной поверхности, существует три типа развала: положительный, отрицательный или нейтральный.

    По мере совершенствования подвески и автомобильных технологий большинство автомобилей сегодня получают отрицательный развал. С отрицательным развалом автомобиль наклоняется при прохождении поворотов под действием центробежной силы. Увеличивается наружная часть шины, контактирующая с дорогой, что делает прохождение поворотов более безопасным.

    Схождение

    Схождение означает разницу направления между передней и задней частями шины, которую образует верхняя часть шины на ровной плоскости. Существует два типа схождения: положительное и отрицательное. Положительное схождение означает, что передняя часть колеса направлена внутрь, а отрицательное означает его обратное направление наружу. В случае сильного отрицательного схождения стирается внутренняя поверхность шины. В случае сильного положительного схождения стирается наружная поверхность шины. Оба случая демонстрируют высокое сопротивление дорожному полотну, в результате чего снижается маневренность автомобиля и повышаются затраты на топливо. Правильное положительное схождение повышает безопасность при движении автомобиля по прямой и компенсирует внутреннее стирание шин из-за отрицательного развала.

    Углы установки колес автомобиля

    Схождение колес

    Угол между плоскостью вращения колеса и осевой линией автомобиля (индивидуальное схождение каждого из колес). Также суммарное схождение — это сумма углов схождения левого и правого колеса.

    Правильно отрегулированный статический угол суммарного схождения приведет к расположению колес параллельно при движении. Неправильно отрегулированное суммарное схождение приведет к повышенному износу шин, сопротивлению движению (и как следствие увеличенному расходу топлива).

    В случае если суммарное схождение отрегулировано верно, но индивидуальные схождения двух колес не равны при горизонтально установленном рулевом колесе, на современных автомобилях возможны проблемы со вспомогательными системами (при наличии датчика положения рулевого колеса). Также при прямолинейном движении на любом автомобиле руль будет стоять не по уровню.

    Схождение является наиболее важным углом установки колес, т. к. при отклонении от нормы всего на 15′ срок службы шины может упасть в два-три раза, в то время как допуск на углы развала и кастера у большинства производителей составляют от 30′ до 1 градуса. Также схождение передних колес является единственным углом поддающимся штатной регулировке абсолютно у всех автомобилей. Измеряется абсолютно всеми измерительными системами Hunter как для передней, так и для задней осей.

    Развал колес

    Угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью.

    Уменьшает (при правильной установке) нагрузку на элементы рулевого управления и подвески, смягчает удары от дорожного покрытия. Способствует поддержанию прямолинейного движения, и увеличению срока службы шин.

    Неверный угол развала вызывает увод автомобиля от прямолинейного движения и увеличенный износ шин. В отличие от схождения, в случае значительного отклонения от нормы развала неравномерный износ резины будет заметен только к концу службы шины.

    Большинство автомобилей имеют штатную регулировку угла развала передних колес.

    Измеряется абсолютно всеми измерительными системами Hunter как для передней, так и для задней осей.

    Угол продольного наклона шкворня (поворотной оси) или кастер

    Обеспечивает стабильность движения при повороте транспортного средства. Неправильно отрегулированный угол продольного наклона оси поворота приведет к увеличению сопротивления рулевого колеса, вибрациям и уводу автомобиля от прямолинейного движения.

    Многие автомобили не поддерживают регулировку кастера штатными средствами (например автомобили группы VAG) в этом случае угол кастера может использоваться для диагностики элементов подвески и кузова на наличие возможных повреждений.

    Поскольку ось поворота во многих конструкциях подвески нематериальна, на нее невозможно установить какой-либо датчик. Поэтому кастер вычисляется по изменению схождения и развала колес при повороте на определенный угол (10 или 20 градусов).

    Измеряется абсолютно всеми измерительными системами Hunter.

    Угол поперечного наклона шкворня (поворотной оси)

    Обеспечивает стабильность движения и используется для уменьшения нагрузки на элементы подвески и рулевого управления при ударах от дороги.

    Неверно выставленный угол продольного наклона может привести к потере стабильности и недостаточной отдаче рулевого колеса.

    Угол поперечного наклона не подлежит регулировке штатными методами и его значительное отклонение от нормы говорит о наличии повреждений подвески либо кузова автомобиля.

    Измеряется тем же способом, что и кастер.

    Измеряется абсолютно всеми измерительными системами Hunter.

    Смещение оси автомобиля

    Смещение оси — расстояние между линиями проходящими через ось вращения колес и перпендикулярных осевой линии автомобиля.

    Данный вспомогательный диагностический угол может быть использован для выявления неисправных элементов подвески или кузова.

    В случае чрезмерного смещения, автомобиль теряет стабильность при движении и уменьшается отдача рулевого колеса.

    Смещение передних колес измеряется всеми измерительными системами Hunter. Смещение задних колес измеряется всеми стендами использующими технологию 3D и только инфракрасными датчиками имеющими «замкнутый контур» (DSP708, DSP508, DSP308 или DSP258).

    Расстояние от колесной арки до оси вращения колеса — Ride Height

    Высота посадки используется как диагностическое средство для диагностики (пружин) подвески а также как требуемый параметр для определения углов установки колес в моделях автомобилей, где углы установки зависят от просадки пружин.

    Стенды Hunter позволяют измерять высоту посадки несколькими способами.

    Самый удобный способ — измерение с помощью дополнительного набора мишеней, устанавливаемых на крылья автомобилей. Функция поддерживается только 3D-стендами Hunter с премиум-консолью WA или 811.

    Также высоту посадки можно измерить с помощью дополнительного инфракрасного пульта со встроенной электронной рулеткой 20-1885-1.

    Также высота посадки у стендов Hunter традиционно измерялась инфракрасными датчиками DSP306/506 и DSP308/508 с помощью механического устройства (как показано на рисунке справа).

    Доступно только для 811/WA консолей.

    Максимальный угол поворота каждого из колес

    Дополнительный диагностический угол позволяет провести диагностику элементов подвески и рулевой системы.

    Позволяет выявить дефекты или неправильную установку релевого механизма, рулевых тяг и т.д.

    Измеряется автоматически электронными поворотными пластинами или вручную по указателю на поворотных дисках (при наличии такого указателя).

    Поддерживается всеми моделями компьютерных консолей Hunter (PA100 и WA100).

    Углы симметрии

    Данная функция позволяет быстро определить наличие повреждений кузова или элементов подвески.

    Позволяет оценить шансы на приведение всех углов установки колес в норму и объяснить клиенту почему на его автомобиле после окончания регулировки остались «красные» значения.

    Внимание!

    Данная функция не предназначена для серъезной диагностики состояния кузова, а только для экспресс анализа состояния кузова и подвески. Для правильной профессиональной диагностики состояния кузова требуется использовать профильное оборудование проводящее измерение контрольных точек кузова, а не взаимного положения колес.

    Измерение колесной базы и ширины колеи

    Дополнительная опция для диагностики кузова.

    Доступно только для компьютерных консолей WA100/WA300.

     

     

     

    Развал схождение на автомобиле, что сигнализирует о необходимости регулировки

    Схождение и развал относятся к параметрам настройки ходовой автомобиля. От них зависит управляемость машины, поэтому необходимо регулярно проверять этот момент. Автомобилист обязан понимать, зачем нужен развал схождение колес, и почему он возникает. Неожиданные столкновения и аварии, потеря управления, быстрый износ шин — всё это результат неправильной регулировки развала схождения.

    Как выглядит правильный сход-развал?

    Развал — угол, образуемый вертикальной линией покрышки и дорожным покрытием, их различают как нормальный, отрицательный и положительный:

    • в первом случае угол колес по отношению к дорожной поверхности нулевой, колёса ровно перпендикулярны к поверхности дороги;
    • во втором случае угол острый — верхняя зона покрышки направлена внутрь;
    • в третьем случае угол тупой — верхняя зона покрышки направлена наружу.

    При отрицательном расхождении улучшается сцепление с дорогой, машиной становится легче управлять на поворотах. Минус такого развала — резина быстро изнашивается, автомобиль может водить из стороны в сторону, ухудшается управляемость на скорости выше 80 км/ч. Чем острее угол развала, тем сильнее проявляются недостатки.

    Рекомендуется такой, правильный угол сход-развала:

    • для спортивных авто выставлять угол развала в -3°;
    • для гражданских автомобилей, нацеленных на тюнинг — выставлять -1°.

    Каким должно быть схождение

    Схождением называют другой угол колёс, рассчитываемый отношением вертикали к плоскости кузова машины. Многим интересно, делают ли развал схождение на задних колесах. В большинстве случаях оно регулируется спереди и сзади. Этот параметр можно измерять в градусах и в миллиметрах.

    Схождение как в одну, так и в другую сторону, не должно превышать 5 мм, иначе покрышка сотрётся в ноль за 1 тысячу км пробега транспортного средства.

    Сильное нарушение в параметрах развал схождение может «подложить свинью водителю» в любой момент. К примеру, стоит выехать на мокрый асфальт, как автомобиль начнёт водить. Придётся постоянно корректировать машину, чтобы не стать виновником ДТП.

    После чего выполняют регулировку развала-схождения

    Необходимость в проверке и установке параметров ходовой возникает после восстановительных работ с подвеской, рулевой или замены амортизаторов и пружин, а также шаровых, втулок, сайлентблоков. В большинстве случаях, это время, когда делают развал схождение колес.

    Безошибочная регулировка этих параметров возможна только на СТО. Здесь предварительно проверят фиксацию балансира рулевой к подвижной стойке, крепление сошки, маятник и многое другое. Регулировка осуществляется путём изменения длины боковых рулевых тяг и увеличением/уменьшением количества манжет, расположенных между стержнем нижестоящего рычага и поперечиной (можно также повернуть эксцентрик на передней стойке).

    Время, когда выполняют данный вид работ, определяется ещё и следующим:

    • если покрышки автомобиля изнашиваются неравномерно, будь это изнаночная или наружная сторона;
    • после наезда, столкновения и любого ДТП;
    • если машину водит, управляемость не на высоте;
    • руль крутится чересчур туго, хотя никаких причин для этого в рулевой нет.

    Услуги, после которых необходимо делать сход-развал колес:

    • По завершении ремонта подвески машины. (обязательно)
    • Во время первого ТО, планового ТО. (необязательно)
    • После обкатки только приобретенного авто. (необязательно)
    • После сезонной «переобувки» колес. (необязательно)
    • По достижении пробега в 15-20 тыс. км. (необязательно)
    • Через 3-5 тыс. км. после замены пружин. (необязательно)
    • После грубого наезда на препятствие, попадания в яму (особенно если ходовая часть пробита или случилась деформация дисков). (обязательно)
    В случае смещения углов колес. (обязательно)

    Профессиональное стендовое оборудование даёт возможность точно проверить и отрегулировать развал схождение. Сделать это «на глаз», как утверждают некоторые «эксперты» невозможно, ведь даже 0,5° разницы могут отрицательно сказаться на ездовых характеристиках.

    Если автомобиль не подвергался ремонту подвески или не попадал в аварию, то регулировка рассматриваемых параметров ему не требуется.

    Сколько по времени делают сход-развал?

    Время балансировки сход-развала занимает в среднем составляет 30 минут, минимальное затраченное время, при условии доступности элементов автомобиля, составляет 15 минут.

    Параметры развала схождения


    Сход-развал. Ликбез. — DRIVE2

    Честно признаюсь… инфа спызженна из мануала по техническому обслуживания марки Шкода. Но (!) достоверно касается буквально всех авто. Здесь ниже выжимка той информации, которая применима (как я полагаю) для любой марки легковой машины. Главный мотив, побудивший меня выложить на Д2 данный мануал, как многие догадались — это ликбез для мнимых, которые регулируют развал, схождение колес даже при смене тормозных колодок; и/или для тех кто хочет смело и со знанием дела противостоять сервисменам ОД навязывающим НЕ нужную услугу… Собсна к делу…

    ОСНОВНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ КОЛЕС

    Опишем положение колёс относительно дороги и основных плоскостей автомобиля с помощью отдельных геометрических параметров установки колёс.
    К основным геометрическим параметрам установки колёс относятся:
    схождение δ
    поперечный угол наклона оси поворота колёс σ
    угол развала γ
    продольный угол наклона оси поворота колёс τ
    угол поворота колёс α, β, ε

    Все основные параметры можно измерить на управляемых колёсах, на неуправляемых колёсах можно измерить только:
    схождение δ
    угол развала γ

    Схождение

    Схождением δ называется угол между диаметральными плоскостями колёс. Колёса устанавливаются под углом схождения (схождение в одной точке), при котором передняя сторона колёс повёрнута к продольной оси автомобиля. Обычно схождение измеряется в виде угла отклонения или в единицах длины в точно определённых точках колёс.

    Поперечный угол наклона оси поворота колёс

    Поперечный угол наклона оси поворота колёс σ представляет собой угол между осью поворота и вертикальной осью автомобиля, образуемый при проекции на поперечную плоскость автомобиля. Он обеспечивает опрокидывающий момент, который возвращает колесо обратно в положение прямолинейного движения. Чем выше значение поперечного угла наклона оси поворота колёс, тем большее значение должна иметь сила, необходимая для поворота (вращения) колёс.
    При этом расстояние от центра пятна контакта колеса до точки пересечения оси поворота, полученное в результате проекции на поперечную плоскость автомобиля, также зависит от плоскости дороги. Это расстояние называется плечом обкатки (вылетом) r. Если оно выходит за пределы диаметральной плоскости колеса, считается, что оно имеет отрицательное значение.
    Чувствительность оси к продольным силам повышается с увеличением вылета, поэтому для стабилизации рулевого управления используется отрицательный вылет. Сила, необходимая для поворота (вращения) колёс, увеличивается с ростом вылета, как в случае положительного, так и в случае отрицательного его значения, если только автомобиль не неподвижен или не двигается с низкой скоростью.

    Угол развала (развал)

    Углом развала γ называется угол между вертикальной осью автомобиля и диаметральной плоскостью колеса. Развал имеет положительное значение, если верхняя часть колеса наклонена наружу автомобиля. Колёса, имеющие положительный угол развала, взаимно уравновешивают друг друга, одновременно уменьшая склонность рулевого управления к колебанию (вибрации).

    Продольный угол наклона оси поворота колёс

    Продольный угол наклона оси поворота колёс τ представляет собой угол, образуемый между осью поворота и вертикальной осью автомобиля при проецировании на продольную плоскость автомобиля. Продольный угол наклона оси поворота колёс оказывает стабилизирующее воздействие на рулевое колесо, что позволяет возвращать его обратно в положение прямолинейного движения, и уменьшает эффект вибрации рулевого управления.

    Угол поворота колёс (угол поворота)

    Углами поворота α и β называются углы поворота обоих колёс управляемой оси. Для того, чтобы избежать проскальзывания колёс автомобиля во время движения по кривой, оси обоих управляемых колёс должны пересекаться на общей оси заднего моста. Вследствие этого колесо, находящееся ближе к центру кривой, должно поворачиваться на больший угол, чем колесо, находящееся дальше. Разность между этими углами называется обратным схождением в повороте ε.

    Константа схождения «S» — кривая схождения

    При колебании колеса вверх и вниз в зависимости от степени сжатия пружины возникают изменения схождения. Возникновение изменений схождения передних колёс помогает повысить безопасность езды. Во время ускорения нагрузка уменьшается и при этом передняя подвеска поднимается. Геометрия подвески спроектирована таким образом, чтобы величина схождения в этом случае возрастала. Во время торможения передняя (носовая) часть автомобиля опускается вниз, и схождение уменьшается из-за увеличения расхождения колёс. Это способствует торможению. Во время движения по кривой внешнее колесо подвергается изменению расхождения из-за угла наклона автомобиля, в то время, как внутреннее колесо подвергается изменению сходимости (схождения), что увеличивает недостаточную поворачиваемость автомобиля. Значения схождения, определяемые разницей в сжатии пружин, образуют так называемую кривую схождения.
    Устройство выравнивания подвески определяет константу схождения «S» как разность между значениями схождения, измеренными в начальном положении и в поднятом положении. При этом номинальные значения сравниваются с реальными значениями, которые отображаются на мониторе. Для подъёма ходовой части необходимы различные адаптеры в зависимости от высоты и настройки (стандартная, спортивная или ходовая часть с увеличенной габаритной шириной).

    ПОСЛЕДСТВИЯ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

    Неудовлетворительные геометрические параметры автомобиля приводят не только к быстрому и неравномерному износу шин. Более серьёзным последствием является ухудшение устойчивости во время движения и удлинение тормозного пути. Правильная регулировка геометрических параметров способствует снижению расхода топлива и уменьшению выбросов отработавших газов благодаря более низкому сопротивлению качению.

    Угол развала (развал)

    Уменьшение угла развала приводит к увеличению износа внутреннего края шины, а увеличение угла развала соответственно приводит к увеличению износа внешнего края шины.
    Асимметричный угол развала левого колеса и правого колеса приводит к тому, что автомобиль начинает тянуть в ту сторону, где угол развала больше. При этом автомобиль трудно удержать в прямолинейном направлении.

    Продольный угол наклона оси поворота колёс

    Уменьшение продольного угла наклона оси поворота колёс приводит к опасному поведению рулевого управления. Автомобиль начинает, образно говоря, «плавать» на дороге. Колёса не стремятся вернуться в положение прямолинейного движения.
    Хотя увеличение продольного угла наклона оси поворота колёс стабилизирует прямолинейное движение автомобиля, оно также приводит к увеличению усилий, необходимых для отклонения автомобиля от положения прямолинейного движения.

    Схождение

    При уменьшении угла схождения автомобиль будет «плавать», поскольку будет нуждаться в постоянной коррекции с помощью рулевого колеса для его удержания в нужном направлении. Шины будут интенсивно изнашиваться, поскольку при этом будет возникать вибрация колёс.
    Увеличенный угол схождения характеризуется тем, что автомобиль трудно отклонить от прямолинейного движения, а также быстрым возвратом колёс после прохождения поворота.
    Шины также будут интенсивно изнашиваться, особенно с внешней стороны.
    На задних колёсах автомобилей с передними ведущими колёсами в некоторых местах можно видеть диагональный износ шин.
    Он также возникает в случае слишком большого угла схождения, если задние колёса немного проскальзывают вбок во время вращения. Повышенное искривление шины устраняется трением скольжения, всегда возникающим в той же точке протектора, что приводит к созданию диагональных полос на чрезмерно изношенном рисунке протектора.

    Различия в угле схождения

    Различия в регулировке кривой схождения на левом и правом колесах и возникающие при этом различия в настройках схождения обоих колёс путём сжатия их пружин могут привести к отклонению автомобиля от направления движения во время прохождения неровностей на дороге, а в худшем случае даже во время ускорения или торможения. Наклон автомобиля вбок во время поворота приводит к его неустойчивости. Реальная траектория движения автомобиля не соответствует углу поворота рулевого колеса.
    Примечание
    Чрезмерный износ шин может быть вызван только неудовлетворительными геометрическими параметрами автомобиля. На практике наблюдается износ шин, вызванный движением при слишком низком, или наоборот, слишком высоком давлении в шинах.

    Еще одной разновидностью износа, не связанной напрямую с геометрическими параметрами ходовой части, является так называемый пилообразный износ рисунка протектора. Во время качения деформируются отдельные блоки протектора шины. На начальном этапе контакта с поверхностью дороги они сжимаются вместе, а при покидании точки контакта происходит их истирание во время возврата к первоначальной форме и размеру. Таким образом, наибольший износ возникает с задней стороны блоков протектора. Если разница в высоте между передними и задними краями блоков протектора не превышает 0,8 мм, значительного ухудшения свойств шины не возникает, за исключением повышенного шума во время движения.

    Пилообразный износ возникает преимущественно на неведущих колёсах, где он в основном заметен на буртике шины. Треугольные участки изношенного рисунка протектора, имеющие вид зуба пилы, образуются в зависимости от формы поперечных гребней протектора.
    Если рисунок протектора является направленным и шину нельзя развернуть на ободе, необходимо переставлять колёса между ведущей и неведущей осями приблизительно через каждые 10000 километров пробега.
    Причиной данного явления обычно является несоответствующее давление в шине,
    сопровождаемое чрезмерно большим углом схождения.

    ЗЫ Не ведитесь на россказни СТОшников, думайте своей головой =) Все мира и никакого увода…

    www.drive2.ru

    Все о углах установки колес часть 1. — DRIVE2

    Для тех, кто хочет понять, что означают Углы Установки Колес (Развал/Схождение) и досконально разобраться в вопросе, в этой статье есть ответы на все вопросы.

    Экскурс в историю показывает, что мудреная установка колес применялась на различных средствах передвижения задолго до появления автомобиля. Вот несколько более или менее хорошо известных примеров.
    Не секрет, что колеса некоторых карет и прочих колясок на конной тяге, предназначенных для «динамичной» езды, устанавливали с большим, хорошо заметным глазу положительным развалом. Делалось это для того, чтобы грязь, летевшая с колес, не попадала в экипаж и на важных седоков, а разбрасывалась по сторонам.У утилитарных повозок для неспешного передвижения все было с точностью до наоборот. Так, дореволюционные руководства о том, как построить хорошую телегу, рекомендовали ставить коле- са с отрицательным развалом. В этом случае при потере нагеля, стопорящего колесо, оно не сразу соскакивало с оси. У возницы было время, чтобы заметить повреждение «ходовой», чреватой особенно большими неприятностями при наличии в телеге нескольких десятков пудов муки и отсутствии домкрата. В конструкции орудийных лафетов (опять-таки наоборот) иногда применялся положительный развал колес. Понятно, что не с целью уберечь пушку от грязи. Так прислуге было удобно накатывать орудие за колеса руками сбоку, не опасаясь отдавить ноги. А вот у арбы ее огромные колеса, которые помогали запросто перебираться через арыки, были наклонены в другую сторону — к повозке. Достигавшееся при этом увеличение колеи способствовало повышению устойчивости среднеазиатского «мобиля», отличавшегося высоким расположением центра тяжести. Какое отношение эти исторические факты имеют к установке колес современных автомобилей? Да, в общем, ни какого. Тем не менее, они позволяют сделать полезный вывод. Видно, что установка колес (в частности, их развал) не подчинена какой-либо единой закономерности.

    При выборе этого параметра «производитель» в каждом конкретном случае руководствовался разными соображениями, которые он считал приоритетными. Итак, к чему стремятся конструкторы автомобильных подвесок при выборе УУК? Конечно, к идеалу. Идеалом для автомобиля, который движется прямолинейно, считается такое положение колес, когда плоскости их вращения (плоскости качения) перпендикулярны поверхности дороги, параллельны друг другу, оси симметрии кузова и совпадают с траекторией движения. В этом случае потери мощности на трение и износ протектора шин минимальны, а сцепление колес с дорогой, наоборот, максимально. Естественно, возникает вопрос: что же заставляет преднамеренно отклоняться от идеала? Забегая вперед, можно привести несколько соображений. Во-первых, мы судим об углах установки колес на основании статической картины, когда автомобиль неподвижен. Кто сказал, что в движении, при ускорении, торможении и маневрировании автомобиля она не меняется? Во-вторых, сокращение потерь и продление срока службы шин не всегда является приоритетной задачей. Прежде чем рассказывать о том, какие факторы принимают в расчет разработчики подвесок, условимся, что из большого числа параметров, описывающих геометрию подвески автомобиля, мы ограничимся лишь теми, что входят в группу первичных (primary) или основных. Они называются так потому, что определяют настройку и свойства подвески, всегда контролируются при ее диагностике и регулируются, если таковая возможность предусмотрена. Это хорошо известные схождение, развал и углы наклона оси поворота управляемых колес. При рассмотрении этих важнейших параметров нам придется вспомнить и о других характеристиках подвески.

    Схождение (TOE) характеризует ориентацию колес относительно продольной оси автомобиля. Положение каждого колеса может быть определено отдельно от других, и тогда говорят об индивидуальном схождении. Оно представляет собой угол между плоскостью вращения колеса и осью автомобиля при его наблюдении сверху. Суммарное схождение (или просто схождение) колес одной оси. как и следует из названия, представляет собой сумму индивидуальных углов. Если плоскости вращения колес пересекаются впереди автомобиля, схождение положительное (toe-in), если сзади — отрицательное (toe-out). В последнем случае можно говорить о расхождении колес.
    В регулировочных данных иногда схождение приводится не только в виде угловой, но и линейной величины. Это связано с тем. что о схождении колес также судят по разности расстояний между закраинами ободьев, замеренных на уровне их центров сзади и спереди оси.

    В различных источниках, в том числе и серьезной технической литературе, часто приводится версия о том, что схождение колес необходимо для компенсации побочного действия развала. Мол, из-за деформации шины в пятне контакта «разваленное» колесо можно представить как основание конуса. Если колеса установлены с положительным углом развала (почему — пока неважно), они стремятся «раскатиться» в разные стороны. Чтобы этому противодействовать, плоскости вращения колес сводят.(рис.20)

    Версия, надо сказать, не лишена изящества, но не выдерживает критики. Хотя бы потому, что предполагает однозначную взаимосвязь между развалом и схождением. Следуя предлагаемой логике, колеса, имеющие отрицательный угол развала, обязательно должны устанавливаться с расхождением, а если угол развала нулевой, то и схождения быть не должно. В действительности это совсем не так.

    Действительность, как водится, подчиняется более сложным и неоднозначным закономерностям.При качении наклоненного колеса в пятне контакта действительно присутствует боковая сила, которую часто так и называют — тяга развала. Она возникает в результате упругой деформации шины в поперечном направлении и действует в сторону наклона. Чем больше угол наклона колеса, тем больше тяга развала. Именно ее используют водители двухколесной техники — мотоциклов и велосипедов — при прохождении поворотов. Им достаточно наклонить своего скакуна, чтобы заставить его «прописывать» криволинейную траекторию, которую остается лишь корректировать рулевым управлением. Тяга развала играет немаловажную роль и при маневрировании автомобилей, о чем будет сказано далее. Так что вряд ли ее стоит намеренно компенсировать схождением. Да и сам посыл, что из-за положительного угла развала колеса стремятся развернуться наружу, т.е. в сторону расхождения, неверен. Напротив, конструкция подвески управляемых колес в большинстве случаев такова, что при положительном развале его тяга стремится увеличить схождение. Так что «компенсация побочного действия развала» не причем.Известно несколько факторов, обусловливающих необходимость схождения колес .Первый состоит в том, что предварительно выставленным схождением компенсируется влияние продольных сил, действующих на колесо при движении автомобиля. Характер и глубина (а значит, и результат) влияния зависят от многих обстоятельств: ведущее колесо или свободно катящееся, управляемое, или нет, наконец, от кинематики и эластичности подвески. Так, на свободно катящееся колесо автомобиля в продольном направлении воздействует сила сопротивления качению. Она создает изгибающий момент, стремящийся развернуть колесо относительно узлов крепления подвески в направлении расхождения. Если подвеска автомобиля жесткая (например, не разрезная или торсионная балка), то эффект окажется не очень значительным. Тем не менее он обязательно будет, поскольку «абсолютная жесткость» — термин и явление сугубо теоретические. К тому же перемещение колеса определяется не только упругой деформацией элементов подвески, но и компенсацией конструктивных зазоров в их соединениях, колесных подшипниках и т.д.
    В случае подвески с большой податливостью (что характерно, например, для рычажных конструкций с эластичными втулками) результат многократно возрастет. Если колесо не только свободно катящееся, но и управляемое, ситуация усложняется. За счет появления у колеса дополнительной степени свободы та же сила сопротивления оказывает двоякое воздействие. Момент, изгибающий переднюю подвеску, дополняется моментом, стремящимся развернуть колесо вокруг оси поворота. Разворачивающий момент, величина которого зависит от расположения оси поворота, воздействует на детали механизма рулевого управления и вследствие их податливости также вносит свою весомую лепту в изменение схождения колеса в движении. В зависимости от плеча обкатки вклад разворачивающего момента может быть со знаком «плюс» или «минус». То есть он может либо усиливать расхождение колес, либо противодействовать этому. Если не принять все это во внимание и установить изначально колеса с нулевым схождением, в движении они займут расходящееся положение. Из этого «вытекут» последствия, характерные для случаев нарушения регулировки схождения: повышенный расход топлива, пилообразный износ протектора и проблемы с управляемостью, о чем будет сказано далее.
    Сила сопротивления движению зависит от скорости автомобиля. Поэтому идеальным решением стало бы переменное схождение, обеспечивающее столь же идеальное положение колес на любых скоростях. Поскольку сделать это сложно, колесо предварительно «сводят» так, чтобы достичь минимального износа шин в режиме крейсерской скорости. Колесо, расположенное на ведущей оси, большую часть времени подвергается действию силы тяги. Она превышает силы сопротивления движению, поэтому равнодействующая сил будет направлена по ходу движения. Применив ту же логику, получим, что в этом случае колеса в статике нужно установить с расхождением. Аналогичный вывод можно сделать и в отношении управляемых ведущих колес.
    Лучший критерий истины — практика. Если, памятуя об этом, посмотреть регулировочные данные для современных автомобилей, можно испытать разочарование, не обнаружив большой разницы в схождении управляемых колес задне- и переднеприводных моделей. В большинстве случаев и у тех, и у других этот параметр будет положительным. Разве что среди переднеприводных автомобилей чаще встречаются случаи «нейтральной» регулировки схождения. Причина не в том, что описанная выше логика не верна. Просто при выборе величины схождения наряду с компенсацией продольных сил учитывают и другие соображения, которые вносят поправки в конечный результат. Одно из наиболее важных — обеспечение оптимальной управляемости автомобиля. С ростом скоростей движения и динамичности автотехники этот фактор приобретает все большее значение.
    Управляемость — понятие многогранное, поэтому стоит уточнить, что схождение колес наиболее ощутимо влияет на стабилизацию прямолинейной траектории автомобиля и его поведение на входе в поворот. Наглядно это влияние можно пояснить на примере управляемых колес.

    Допустим, в движении по прямой на одно из них оказывается случайное возмущающее воздействие от неровности дороги. Возросшая сила сопротивления поворачивает колесо в направлении уменьшения схождения. Через рулевой механизм воздействие передается на второе колесо, схождение которого, наоборот, увеличивается. Если изначально колеса имеют положительное схождение, сила сопротивления на первом уменьшается, а на втором — растет, что противодействует возмущению. Когда схождение равно нулю, противодействующий эффект отсутствует, а когда оно отрицательное — появляется дестабилизирующий момент, способствующий развитию возмущения. Автомобиль с такой регулировкой схождения будет рыскать по дороге, его придется постоянно ловить подруливанием, что недопустимо для обычного дорожного автомобиля.
    У этой «монеты» есть и обратная, позитивная сторона — отрицательное схождение позволяет добиться от рулевого управления наиболе

    www. drive2.ru

    vneshtatnik › Блог › ПОВЫШАЕМ УПРАВЛЯЕМОСТЬ АВТО. Часть 2. (Еще четыре шага к лучшей управляемости)

    В первой части этой серии статей мы рассматривали четыре простых способа улучшить управляемость вашего авто. Те шаги были элементарными. Они объясняли использование простых подвесочных тюнячек, ныне доступных практически для любого автомобиля. Многие читающие эту статью что либо из тех шагов уже предприняли. В этот раз изучению подвергнем более ухищренные способы настройки шасси, рассмотрим некоторые аспекты жесткости шасси и геометрии подвесок.

    5. Шаг Пятый: Добавьте отрицательный угол развала

    Чтобы шина работала на 100%, она должна использовать всю площадь контакта. Должны сказать спасибо таким проблемам как подламывание профиля покрышки и компромиссной геометрии стандартных машин, за то, что шины при загрузке сильно деформируются, встают на внешний край протектора в повороте, в то время как внутренний теряет контакт с полотном.

    Если вы довольно активно водите автомобиль, то замечали что наружняя часть протектора стирается гораздо сильнее всех остальных. Это значит что шина не использует пятно контакто максимально эффективно.
    В поворотах автомобиль кренится, и угол крена прибавляется к тому что шины подломились — наружняя часть протектора нагружается еще сильнее, то есть дела наши становятся совсем плохи. Сохранить плоскость шин параллельной полотну -это основная задача уменьшения кренов. О кренах мы говорили в первой статье, простейший способ уменьшить крен -это установить более жесткие пружины или более мощные стабилизаторы поперечной устойчивости.

    Но, как бы то ни было, основной способ заставить плоскость шины прилегать к полотну полностью -это увеличение угла развала, вернее увод угла в отрицательную сторону по градусной шкале. Угол развала колес -это угол поперечного наклона колеса по направлению движения автомобиля. Посмотрите на машину спереди: если нижние края колес ближе к центру машины -то развал положительный, если верхние ближе к центру и колеса стоят «домиком» -развал отрицательный.

    Установка отрицательного угла развала уменьшает
    подламывание профиля и компенсирует уменьшение пятна контакта. Фокус в том чтобы установить отрицательный угол именно так, чтобы пятно контакта было масимально большим во время загрузки колеса и крена в повороте. В то же время установка слишком большого угла развала принесет больше негативных аспектов:

    1. Это ухудшит сцепление шин во время торможения

    2. Ухудшит так же и показатели разгона, если слишком большой угол развала применен к ведущей оси -шины непременно будут проскальзывать.

    3. Усилится тенденция к черезмерному отслеживанию неровностей дороги, каждая кочка будет сбивать с прямолинейного движения.

    4. В колее машину начнет сильно водить в стороны.

    5. Сильно увеличится износ шины. Внутренняя часть протектора будет съедаться черезмерно быстро, если вы нечасто атакуете повороты. Другим словом шины будут изнашиваться равномернее и даже проживут дольше если вы будете постоянно и агрессивно поворачивать.

    Ваш автомобиль и персональный стиль вождения вместе взятые могут определить, насколько негативный угол развала Вам установить. «Агрессивным» водителям следует выбирать более отрицательные углы. А тем, кого ресурс шины заботит не меньше чем управляемость, рекомендуются меньшие углы отрицательного развала.

    Конструкция подвески тоже важна при выборе угла.
    Подвескам типа McPherson нужен более отрицательный угол развала, так как они очень чувствительны к кренам кузова. Двурычажным или многорычажным же чаще большой угол развала не требуется — жесткой связи статичного и динамического угла развала у таких подвесок нет, нет линейной зависимости реального положения плоскости шины от угла крена кузова. Больший отрицательный угол будет так же опрадан на автомобилях с мягкой подвеской из за бОльших кренов.

    Все вышесказанное поможет Вам определить насколько отрицательным сделать развал колес в зависимости от типа подвески, стиля вождения, и из соображений износа шин.
    Как это ни удивительно базовые настройки почти для всех автомобилей сходящих с конвеера практически не отличаются, вне зависимости от типа расположения двигателя и привода на колеса. К заметке: многие профессиональные дрифтеры используют настройки, абсолютно идентичные кольцевым, чтобы сбалансировать износ шин и получить максимально возможный контроль над автомобилем.

    К великому сожалению регулировка углов развала на большинстве современных авто отсутствует вовсе. Даже если она есть, то часто диапазон регулировки настолько мал что идеально настроить заниженную машину не представляется возможным. Лучший способ регулировки развала на подвесках McPherson это установка верхних опорных элементов подвески с изменяемым углом крепления штока амортизатора, в простонародье camber plates. На таких опорах точка крепления скользит и фиксируется в пределах прямоугольного паза.
    Второй способ более недорогой, но не менее эффективный. Нижние рычаги на некоторых автомобилях позволяют проточить отверстия для крепления нижней шаровой опоры стойки до U-образной прорези. Заменив болт или гайку крепления нижней опоры на специальный эксцентрик и поворачивая его можно регулировать развал.
    Всего несколько миллиметров диапазона перемещения нижней шаровой опры могут дать довольно солидный диапазон регулировки угла развала.

    Избегайте использования так называемых ремонтных втулок, или болтов-эксцентриков для крепления стойки к поворотному кулаку… Эти болты -просто дешевый способ исправить нарушенную геометрию послеаварийной машины. Со временем такие приспособы растягиваются, деформируются, ослабевают и под сильной нагрузкой, в повороте например, установленный угол развала может»уплыть» (Заметка: такие болты как раз установлены на переднеприводных ВАЗах в стоке! Многие конечно же знают что на регулировку развала-схождения на ВАЗах нужно заезжать не менее двух раз в год, так как углы установки колес постоянно сбиваются и «уходят»)

    Многие автомобили с моногорычажными подвесками или подвесками с двойными а-образными рычагами часто оборудованы регулировочными муфтами верхних рычагов подвески, для коррекции развала. Бывают и исключения. Но в таких случаях можно найти рычаги с регулировочными муфтами на рынке тюнинговых комплектующих. Таковые изобилируют для таких машин как Nissan 180sx/200sx/240sx/Silvia, 300zx и других.

    Настройка угла развала -очень эффективна и экономически выгодна. Оптимизируя углы для конкретной машины и стиля вождения, можно извлечь больше сцепления с покрытием, чем устанавливая всякое дорогостоящее подвесочное железо. Исключением будут толко качественные шины.

    6. Шаг шестой: Настройте схождение

    Если посмотреть на машину сверху или снизу, можем наблюдать угол схождения колес: Если по направлению движения колеса смотрят друг на друга -то это положительное схождение (toe-in) Если же колеса смотрят в разные стороны то это отрицательное схождение (toe-out, в дальнешем сократим как «расхождение»). В случае когда колеса направлены точно параллельно друг другу то схождение нулевое.

    Угол схождения обычно упускают из виду, а он в свою очередь очень сильно влияет на то как машина ведет себя в повороте. Больший эффект от регулировок схождения можно заметить в фазе входа в поворот -критический момент, кода в дело включаются все силы действующие на автомобиль. Для заднеприводных машин регулировка схождения на задней оси — очень важный параметр. Именно схождение определяет насколько рано и напристо пилот сможет начать ускоряться на выходе из поворота.

    Как и все что касается тюнинга подвески, слишком много чего-то хорошего — непременно приведет к чему то плохому. Слишком сильное схождение колес или расхождение усилит износ внешнего или внутреннего края протектора шины. Агрессивные настройки схождения особенно снижают продолжительность жизни шин на заниженных машинах, в отличие от любых других конфигураций.

    Ниже представлены возможные варианты настройки схождения и конкретный эффект от проделанного. Так же вариации с разумной настройкой и когда настройщик излишене увлекся, сделав излишне большие углы:

    1) Расхождение передних колес
    Правильно:     Уменьшение недостаточной поворачиваемости в фазе входа в поворот, улучшение отклика на действия рулем, Сопротивление естественной склонности передне и полноприводников к схождению колес при интенсивном разгоне.

    Неправильно(слишком большой угол): Нестабильность на торможении, на прямой, на сменяющемся покрытии, боязнь «поребриков», неугомонная недостаточная поворачиваемость.

    2) Схождение передних колес
    Правильно:     В основном делает машину более стабильной.
    Неправильно: Рыскание при торможении, сопротивление входу в поворот (недостаточная поворачиваемость), затем очень резкое ныряние в глубь поворота.

    3) Заднее расхождение
    Правильно:     Легкое управление направлением движения в средней части поворота, меньшая загрузка передних шин.
    Неправильно: Сверхвысокая чувствительность на работу газом для заднеприводников, сильная тенденция к заносу. Может быть полезной на дрифтовых автомобилях. Так же склонность к заносу при трэйл-брейкинге (вход в поворот и движение к апексу на торможении)

    4) Заднее схождение
    Правильно:     Легко контролируемая избыточная поворачиваемость на заднеприводниках.
    Неправильно: Плохой отклик, Недостаточная поворачиваемость на входе и в середине поворота

    Регулировка схождения передних колес доступна на любом автомобиле, при помощи муфт регулировки, которые находятся на рулевых тягах. Для некоторых многорычажек доступна регулировка углов и на задней оси. А вот автомобили с цельным мостом такой радости лишены. На переднеприводниках, использующих в качестве задней подвески скручиваемую балку, возможно отрегулировать схождение и развал только особыми способами.

    Ниже представлены несколько типичных вариантов настроек для разных типов автомобилей:
    (роошу прощения, Пока настройки указаны в дюймах, позже пересчитаю)

    Для агрессивного уличного стиля вождения:
    Front
    FWD/AWD: 0 RWD: 1/16″ In

    Rear
    FWD/AWD: 0 RWD: 1/8″ In

    Для любителя трэк-контестов:
    Front
    FWD/AWD: 0-1/8″ OutRWD: 0

    Rear
    FWD/AWD: 0-1/8″ OutRWD: 1/8″ In

    Только для гонок или рофессионального дрифта:
    Front
    FWD/AWD: 1/8-1/4″ out RWD: 0

    Rear
    FWD/AWD: 0-1/4″ out RWD: 0-1/8″ in

    7. Шаг Седьмой: Увеличение жесткости шасси

    Жесткость кузова, это критический элемент в тюнинге подвески. Мягкий кузов не даст подвеске сохранять шины в постоянном контакте с дорогой, и кроме того уменьшит влияние всех доработок и настроек. Самое простое и недорогое -оснастить кузов элементами усиления — растяжками, распорками, усилителями, подрамниками, и тому подобным. Жесткость кузова -это единственный вид тюнинга шасси, которого не бывает много. Чем жестче вы сделаете кузов -тем эффективнее будет любое дальнейшее вмешательство в подвеску, и четче эффект от настроек.

    8. Шаг восьмой: Кастер

    Передние колеса любого автомобиля вращаются вокруг оси. Продольный наклон этой оси называется кастером.

    Кастер дает автомобилю стабильность на прямой, и увеличивает возвращающее усилие на руле, делая управление более понятным, с четкой обратной связью. Слишком сильный кастер может навредить и не только оттого что руль может стать сл

    www.drive2.ru

    Стенды Развал-схождения колёс. Эволюция. Виды. — DRIVE2


    Стенды сход развала колес в зависимости от способов измерения величины развала-схождения подразделяются на следующие типы.

    оптические

    Оптические. Такие стенды осуществляют измерение схода-развала путем проецирования на экраны с угловой и линейной шкалой светового пучка из оптических трубок, которые закреплены на ободах колес. Это первый вариант в истории подобного оборудования для диагностики автомобиля, однако в настоящее время его применение сильно ограничивается способностью замера нужных параметров только на передней подвеске.

    Лазерные оптические

    Лазерные. Измерение производится путем проецирования узконаправленного лазерного луча, что позволяет получать более точные данные, по сравнению с результатами измерений оптическим оборудованием. Лазерные стенды сход развала способны замерять данные по обеим подвескам. Однако сегодня объемы их использования также сокращаются, поскольку лазерные стенды уступают по точности измерения компьютерным аналогам.

    Компьютерный

    Компьютерные. В таких системах на измерительных головках прибора размещаются датчики, которые и предоставляют данные о величине развала-схождения. Эта информация транслируется на компьютер, который оформляет ее в виде графиков и диаграмм. Существуют следующие виды компьютерных стендов, различающихся типом датчиков и способом их сообщения с системой.

    Комп. Кордовый один из первых)

    Кордовые. Такой стенд сход развала оборудован проводными датчиками. Данная версия компьютерного оборудования является наиболее ранней. В настоящее время кордовые стенды широко распространены в большинстве автосалонов, что обусловлено низкой ценой, быстрой окупаемостью, простотой и надежностью эксплуатации.

    Инфракрасные

    Инфракрасные. В таких стендах связь измерительных головок, на которых закреплены датчики, с компьютером основана на двух проводах между передними датчиками и центром системы. Между самими датчиками не установлено проводов, а данные от задней головки к передней транслируются по инфракрасному каналу.

    Радиоканальные 3Д

    Радиоканальные. Этот вид стендов сход развала, как и инфракрасные варианты, основан на передаче данных между датчиками и компьютером по беспроводному радиоканалу. Такая форма связи обладает более высокой устойчивостью к помехам, чем трансляция по инфракрасному каналу. Центральный модуль такого стенда, оснащенный компьютером, можно установить на большем расстояния от датчиков.
    Основанные на 3D. Такое оборудование для диагностики автомобилей предоставляет информацию об углах развала-схождения в виде трехмерной компьютерной модели. Оно также предоставляет подробные сведения о состоянии подвески и кузова автомобиля. Сегодня 3D-стенды только набирают популярность.

    Бесконтактные- самые современные

    Бесконтактные. Это новейший тип стенда развал-схождения. В таких системах не требуется дополнительного оборудования, размещаемого на колесах автомобиля. Машина просто въезжает на стенд, а все измерительные работы производятся полностью в автоматическом режиме. К подъемнику подключаются четыре датчика, которые свободно перемещаются вдоль автомобиля и производят дистанционное исследование углов установки колес.

    Подробнее про популярные у нас 3D стенды.

    Стенд проверки углов установки колёс с использованием 3D технологии включает в себя:

    Стенд компьютерного 3D развал-схождения
    Специально оборудованную платформу, подъёмник или смотровую яму.
    Контрастные «мишени», закрепляемые на колёсах исследуемого автомобиля.
    Цифровые камеры высокого разрешения, следящие за положением мишеней в пространстве.
    Компьютер для анализа полученных данных и вывода информации о величине, соответствии углов установки колес для данной марки автомобиля, а также инструкции по регулировке

    Принцип работы оборудования прост и заключается в анализе перемещения «мишеней» в пространстве. Система постоянно отслеживает расстояние до каждой из меток, одновременно определяя изменение геометрических параметров их отображения, сравнивая с эталонной моделью (находиться в памяти системы). На основе полученных данных производится построение виртуальной модели с позиционированием ее в пространстве относительно датчиков стенда. Теперь при перемещении мишеней (автомобиля) в пределах видимости камер, система будет рассчитывать и выдавать данные, в режиме реального времени, основываясь на построенной модели. Другими словами, система построила виртуальную модель автомобиля и она привязана к мишеням, которые в свою очередь пространственно привязаны к датчикам, с момента проведения калибровки стенда. . </i>

    В число преимуществ технологии 3D входит не только измерение углов установки всех четырех колёс автомобиля, но также и анализ геометрии шасси, относительного расположения осей автомобиля. Это позволяет произвести анализ состояния подвески и даже узнать имело ли место повреждение шасси автомобиля в ДТП или при других обстоятельствах.

    www. drive2.ru

    Каковы допустимые отклонения сход-развала и как его настроить

    В данной статье мы разберём самые часто задаваемые вопросы о сход-развале колес. Поговорим непосредственно о теории: что такое сход-развал, когда его регулировать, какие параметры выставлять. Затем уже перейдём к практической части: какие преимущества и недостатки имеют различные вариации установки сход-развала, как не попасть на развод в сервисе и многое другое.

    Что такое сход-развал колес?

    Сочетание слов «сход-развал» включает себя схождение и развал колес относительно дороги и к кузову автомобиля.

    Схождение – это определенный угол, который образуется между плоскостью колеса и осью симметрии или тяги. Обратите внимание на рисунок: на нем изображено положительное схождение, т.е. по направлению движения колеса смотрят друг на друга. Так же существует отрицательное схождение, т.е. колёса смотрят друг от друга.

    Развал – это определенный угол, который образуется между плоскостью колеса и асфальтом. Если верхняя часть колеса наклонена в сторону кузова – то развал считается отрицательным, если от кузова – то положительным.

    Так же, здесь присутствует ещё один термин – «кастор» или «наклон оси поворота»

    Кастор – угол между осью поворота колеса и вертикалью на вид с боку. Иными словами, когда мы полностью выкручиваем руль, колесо наклоняется в сторону поворота (заваливается на бок).

    Зачем нужен сход-развал?

    Самая главная задача сход-развала – это безопасное движение по дорогам: чтобы машину не уводило в сторону на прямой, и не сжирало колеса. Второстепенная задача сход-развала – увеличение устойчивости или манёвренности в зависимости от потребностей водителя.

    Допустимые значения (погрешности) при сход-развале

    Существую определенные границы, значения которых нельзя превышать при расстановки схождения и развала.  Иными словами, как настроено по левую ось автомобиля, так и должно быть настроено по правую ось автомобиля. Но настроить с точностью до 0 минут не получится, поэтому допускаются определённые погрешности, при которых управляемость и езда по прямой не пострадает.

    1. Разность развалов (например: левое колесо 39′ – правое колесо 33′ = 6′ допустимая разница развалов)  не должна превышать 30′ минут, в противном случае автомобиль будет уносить в сторону при езде.
    2. Аналогично и с углом кастера: разница углов (из большего угла вычесть меньший угол) не должна превышать 30′.
    3. Смещение передний оси – если данное значение положительное, то левое переднее колесо стоит ближе к заднему, чем правое, если отрицательное значение – то наоборот. Данный параметр очень важен, т.к он характеризует состояние геометрии кузова, и чем ближе этот показатель к нулю – тем лучше. Допустимое отклонение – 20,30 минут.

    На какие параметры настроить сход-развал?

    Мы уже поговорили о допустимых погрешностях сход-развала, теперь давайте прейдём непосредственно к выбору параметров под наш стиль езды.

    Передняя ось:

    Одно дело настраивать сход-развал  для гонок: дрифта, драга, кольца, ралли; другое дело настроить его под ежедневное комфортное использование автомобиля.

    КАСТОР: автоВАЗ рекомендует «заводское» положение кастора со значением +1 градус. Но если пойти другим путем, и настроить кастор на +3 градуса, то автомобиль будет уверенно и ровно держать прямую на больших скоростях. Кстати, +3 градуса – предел положительного кастора для наших машин, если сделать выше – то уже нужно менять крепление двигателя, кпп, да и придется регулярно менять гранаты.

    РАЗВАЛ: автоВАЗ с завода устанавливает развал в 0 градусов.  Чтобы повысить управляемость в поворотах – можно сдвинуть развал в отрицательную сторону на 45 минут.

    СХОЖДЕНИЕ: опять же заводской параметр соответствуют «0» с допустимыми отклонениями.

    Но если мы изменили развал в отрицательную сторону, то нам обязательно нужно будет  установить схождения  на +0,5 — +1мм.

    Задняя ось:

    РАЗВАЛ: На задней оси можно установить развал от -1 до -2 градусов. При этом желательно использовать специальные проставки отрицательного развала.

    КАСТОР: Схождение нужно будет сделать от +2 до +4мм.

    Как часто делать сход-развал?

    Если вы установили параметры, которые приведены выше, то повторный сход-развал нужно делать каждые 8-10 т.км. Если же если вы оставили все как есть и как установлено на заводе – то повторный сход развал нужно делать каждые 15-20 т.км.

    Так же, сход развал нужно делать всегда, когда вы меняете какой либо элемент подвески, или ставите новую резину, если вы наехали на яму, стукнулись колесом об бордюр и т.д.

    Условия,  при которых выставляется правильный сход-развал

    1. Все покрышки автомобиля должны быть одинакового размера с одинаковым рисунком.
    2. Колеса должны быть отбалансированы.
    3. Диски (штамповки) должны полностью соответствовать заводским параметрам автомобиля (радиус, вылет, ширина,  посадочный диаметр).
    4. Одинаковое давление во всех шинах.
    5. Все элементы подвески и геометрия кузова должны быть полностью исправными.
    6. Заранее узнайте, что входит в стоимость услуг автосервиса.

    Какой стенд сход-развала выбрать: оптический или компьютерный?

    Сразу скажу, если у «мастера» кривые руки, то оптический или 3d развал не имеет никакой разницы.

    Оптические стенды – старые надежные инструменты в руках мастера, но имеют относительно большие погрешности измерения в сравнении с компьютерным.

    Так же существенным недостатком является – отсутствие возможности регулировки сразу двух осей в отличии от компьютерной.

    Компьютерный стенд – по мимо правильной растановки схождения и развала колес, мастер сразу может оценить состояние геометрии кузова, участие в ДТП и т.д.

    Вывод: лучше всего пользоваться услугами современного компьютерного 3d стенда, и заранее знать к какому мастеру ехать, т.к. от прямолинейности рук зависит все!

    vaz-2114-lada.ru

    Углы развала и схождения | Hunter Ukraine

    Подобные требования возможно удовлетворить, присваивая отдельным элементам рулевого управления соответствующие параметры, называемые в целом «геометрией установки колес и осей автомобилей». Часто можно встретить название углы развала и схождения. Под понятием геометрии необходимо также понимать совокупность явлений, происходящих в процессе движения автотранспортного средства, возникающих из-за условий работы подвески и рулевого управления. На конструкцию рулевого управления машин существенно влияет эластокинематика, которая описывает совокупность процессов, связанных с изменением установки колес, вызванных силами и моментами, воздействующими между шиной и поверхностью дороги, а также продольным перемещением колес, которые противодействуют кинетическим изменениям их установки. Проще говоря на рулевое управление значительно влияют характеристики установленных шин и углы развала и схождения.

    Конструкции рулевого управления автомобилей определяют требуемые величины углов установки (углы развала и схождения) вместе с допустимыми отклонениями от этих величин, обеспечивающие соответствующие свойства при движении, способность сохранять прямолинейное направление движения и противодействовать чрезмерному износу шин. Эти требования касаются передних колес всех автомобилей и задних некоторых автомобилей.

    Среди всех параметров установки чаще всего упоминаются углы развала и схождения, но следует выделить две группы параметров Первая — регулируемые. Вторая — нерегулируемые величины, которые применены в процессе конструирования автомобиля. К регулируемым величинам необходимо отнести схождение, угол наклона колеса и угол опережения оси оборота поворотного кулака. Среди нерегулируемых величин, в свою очередь, относятся угол наклона оси поворотного кулака (угол наклона шкворня), радиус вращения, перемещение оси поворотного кулака относительно оси колеса, а также разница углов поворота внутреннего и внешнего колеса.

    Углы развала и схождения, как и все параметры геометрии колес из первой, так и со второй группы должны подвергаться тщательной проверке во время периодического техосмотра. Величины углов развала и схождения первой группы находящиеся за пределами допуска отклонений параметров возникают, прежде всего, как из-за условий эксплуатации автомобиля, например перегруз или плохое дорожное покрытие, так и некачественного ремонта и регулировок. Величины, не находящиеся в пределах допустимых отклонений второй группы параметров возникают наиболее часто из-за значительного периода эксплуатации автомобиля и его плохого общего технического состояния, например, ослабление креплений задних мостов может вызывать перекосы осей. Прежде всего следует обратить внимание на автомобили, побывавшие в ДТП, в которых произошла серьезная деформация элементов, ответственных за сохранение присвоенных конструкторами величин монтажа и крепления элементов подвески. В таких автомобилях углы развала и схождения регулируются крайне сложно, а иногда выставить нужные величины просто невозможно.

    hunter-ukraine.com.ua

    Углы установки передних колес

    Поведение автомобиля на дороге определяется многими факторами, основными среди которых можно назвать конструкцию его подвески, тип и размерность шин, а также углы установки передних колес. От последних, к слову, зависит не только то, как машина поведет себя на дороге, но и износ шин и элементов подвески.

    Чтобы сопротивление качению было минимальным, передние колеса авто должны вращаться в вертикальных плоскостях, параллельно продольной оси машины. Однако для того, чтобы повысить устойчивость автомобиля, улучшить управляемость и обеспечить после поворота самостоятельный возврат управляемых колес в положение, которое соответствует прямолинейному движению, передние колеса устанавливают под определенными углами относительно друг друга и кузова автомобиля.

    По мере эксплуатации автомобиля, значения углов меняются и выходят за допустимые пределы, установленные заводом-изготовителем. Если регулировки сбиты не сильно, водитель долгое время может этого не замечать. По мере усугубления проблемы машину постоянно будет уводить в сторону при прямолинейном движении, начнется неравномерный износ резины и т.п.

    Во избежание подобных проблем требуется периодическая проверка и регулировка углов установки передних колес. Желательно проводить эти процедуры не реже, чем раз в 30 тысяч км, а также после сильных ударов по ходовой (например, после попадания колесом в яму на высокой скорости).

    Какие углы нужно регулировать

    Проверка и регулировка углов установки колес проводится по трем параметрам, описанным ниже.

    Кастор

    Это угол продольного наклона оси поворота колеса относительно вертикали. Его значение может быть как положительным, так и отрицательным. Благодаря кастору, передние колеса стремятся самостоятельно вернуться в нейтральное положение. От него зависит изменение развала колес при повороте руля и стабилизация автомобиля при движении по дуге. Чем больше его значение, тем сильнее выражен стабилизирующий эффект.

    При вывернутом руле колеса наклоняются в сторону поворота, обеспечивая вышеупомянутый стабилизирующий эффект. Значение кастора на современных заднеприводных машинах может достигать 10-12 градусов, на автомобилях с передним приводом кастор выставляют меньше, порядка 5-8 градусов.

    Схождение колес

    Эта величина также может быть как положительной, если линии, проведенные вдоль управляемых колес пересекутся перед автомобилем, так и отрицательной, если точка пересечения окажется позади. Следует отметить, что чем ближе к нулю угол схождения, тем меньшее сопротивление качению испытывает машина.

    Отрицательное схождение – явление крайне нежелательное. Оно вызывает ухудшение управляемости, худший отклик на работу рулем приводит к рысканию автомобиля по дороге и повышает опасность возникновения неуправляемого заноса.

    При положительном схождении управляемых колес машина лучше отзывается на работу рулем, легче входит в повороты, а, кроме того, обретает дополнительную поворачиваемость. Колеса задней оси также устанавливаются с положительным схождением, в результате машина становится более устойчивой при прямолинейном движении.

    При сильном отклонении углов схождения от нормы, возникает повышенный пилообразный износ протектора шин:

    • при положительном – его внешней части;
    • при отрицательном – внутренней.
    Развал колес

    Развалом называется угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса. Если колеса наклонены к центру автомобиля, угол развала отрицательный, при наклоне наружу угол положительный. Отклонение углов развала от нормы ведет к усиленному износу протектора, кроме этого, машину будет постоянно уводить в сторону колеса, имеющего больший угол развала.


    Как выполняется проверка и регулировка углов установки колес

    Многие недобросовестные автомастера сразу, как только автомобиль заехал на стенд, принимаются регулировать углы установки колес. В этом случае лучше сразу отказаться от услуг таких «специалистов». Первое, с чего начинается комплекс процедур – проверка технического состояния автомобиля, а именно:

    1. наличие люфта в рулевом колесе и ступичных подшипниках;
    2. наличие радиального и осевого биения колесных дисков;
    3. исправность узлов подвески;
    4. давление воздуха в шинах.

    Кроме того, проверка и последующая регулировка должна выполняться только когда автомобиль полностью разгружен, т.е. ни в салоне, ни в багажнике не должно быть ничего лишнего, и если мастер не поинтересовался, полностью ли автомобиль разгружен, это серьезный повод усомниться в его квалификации.

    Последний подготовительный этап – установка рулевой рейки в нейтральное положение. Вычисляется требуемое положение вручную путем вращения руля от упора до упора. Половина общего числа оборотов и будет серединой рулевой рейки. Если эту процедуру пропустить, радиусы поворота автомобиля влево и вправо будут различаться, что не добавит комфорта управлению.

    После выполнения всех необходимых приготовлений можно приступать к регулировке углов установки управляемых колес. Процедура выполняется в три этапа со строгим соблюдением последовательности: установка кастора – установка развала – установка схождения.

    В зависимости от типа подвески установка углов кастора и развала выполняется различными способами: добавлением или удалением регулировочных шайб, ползунковыми механизмами, эксцентриковыми болтами. Многие автомобили конструктивно лишены возможности регулировать развал и угол продольного наклона оси поворота колес, в их числе BMW, некоторые модели Mercedes и Daewoo. Схождение управляемых колес на всех машинах регулируется единственным способом: изменением длины рулевых тяг.


    Как влияют углы установки передних колес на управляемость

    Для наглядной демонстрации влияния углов установки управляемых колес на поведение машины были проведены практические испытания на автомобиле ВАЗ-2114. Автомобиль новый, после предпродажной подготовки. Поездка со штатными регулировками выявила «легкий» руль и «ватные» отклики на его работу. Проверка казала, что все углы, за исключением кастора находятся в пределах заводских допусков.

    Вариант первый: отрицательный кастор

    Угол продольного наклона стоек был выставлен максимально отрицательным. Передние колеса при этом максимально смещаются назад. Подобное можно наблюдать на старых «ушатанных» автомобилях, либо на машинах с сильно задранной задней частью.

    Тестовая «Самара» после регулировки стала четко реагировать на малейшие движения рулем, руль стал очень «легким», однако машина начала проявлять склонность к рысканию, поведение стало нестабильным, управление стало требовать от водителя максимальной концентрации. В поворотах необходимо постоянно подруливать, выполнить «переставку» на высокой скорости практически невозможно.

    Вариант второй: правильные настройки

    Кастор выставлен нормально-положительным, развал и схождение выставлены «в ноль». Характер ВАЗ-2114 резко изменился: руль стал упругим и информативным, для его вращения требуется больше усилий. Автомобиль сохраняет траекторию при движении по прямой, его поведение на дороге стало предсказуемым, и правильным.

    Вариант третий: излишне положительный кастор

    Продольный наклон стоек выставлен на максимально положительный угол. Поскольку такой угол без коррекции схождения выставлять опасно, угол схождения также выставляется «в плюс». На первый взгляд, в сравнении с предыдущим вариантом изменения не сильные: руль стал легче, кузов стал немного сильнее раскачиваться в поворотах, машина стала «ленивее» отзываться на работу рулем. Однако в быстрых поворотах переднюю ось начинает сносить, а скорость, на которой можно безопасно выполнить «переставку», снижается.

    Вариант четвертый: спортивный

    Кастор остается положительным, все остальные углы выставляются на отрицательные значения. В результате руль стал значительно «тяжелее», управление при этом четкое. Автомобиль входит в повороты и выполняет «переставку» на существенно больших скоростях, чем при всех предыдущих настройках.

    Какие настройки лучше?

    Предпочтительнее выбирать углы установки управляемых колес, рекомендованные заводом-изготовителем, поэтому для большинства автовладельцев самым приемлемым будет второй вариант. «Спортивные» параметры в повседневной жизни себя вряд ли оправдают, поэтому их можно рекомендовать только околоспортивной публике, любящей ставить эксперименты над автомобилями.

    znanieavto.ru

    Дефектовка кривой подвески по распечатке со сход-развала. — DRIVE2

    После серьёзных ударов в колесо (ДТП, бордюры, ямы.) часто можно заметить, что колесо в которое пришелся удар, встало в неестественное положение (заметно изменился развал колеса, или появилось заметное продольное смещение колеса – колесо заметно сдвинулось в арке крыла назад или вперёд, или произошло поперечное смещение колеса – колесо заметно выдвинулось из арки крыла наружу или задвинулось в арку).
    В таких случаях, обычно обращаются к кузовщикам, к ходовикам или на сход-развал (для устранения или хотя бы для диагностики неисправностей). Но редко наверное можно попасть в контору, где есть чёткая отработанная система рациональной диагностики таких случаев (что реально деформировалось – кузов или какие то детали подвески).
    Обычно клиенту предлагают заменить всю подвеску с этой стороны (куда пришелся удар), на всякий случай. Рихтовщики делают свою работу по выравниванию кузова (с разной точностью контроля геометрии контрольных точек) (большинство рихтовщиков не имеют никаких измерительных систем, кроме рулетки и отдают приоритет зазорам внешних панелей кузова и прочей визуальной красоте автомобиля)). Потом наконец везут тачку на сход-развал и там развальщик говорит, что машина получилась таки кривая и сход-развалом эту кривизну не исправишь.
    Где то в этой (выше-описанной) технологической цепочке явно есть слабое место.
    По-умному, должно всё происходить так:
    — детали ходовки конечно не помешает заменить, при малейшем сомнении в их геометрии (хотя тут можно экономить, проявив смекалку).
    — кузов и подрамник нужно проверить на геометрию контрольных точек (проверить соответствие координат контрольных точек данного кузова, координатам указанным в специальных картах кузова – карты существуют по всем автомобилям) (если нет карт контрольных точек, то нужно хотя бы сверить геометрию на битой стороне кузова с геометрией не битой стороны) Есть различные способы проверки геометрии контрольных точек кузова: от рулетки с нитками, уровнями, отвесами, строительными нивелирами и другими подручными средствами, вплоть до компьютерного 3D диагностического стенда.

    Если рихтовщики восстановят геометрию контрольных точек, подвеска будет собрана из заведомо стандартных деталей, то и углы в подвеске получатся стандартными на сход-развале.
    Но далеко не всем автолюбителям везёт получить такую грамотную услугу на практике. У автолюбителей велик запрос на то чтобы выяснить простыми способами: что именно привело к нарушению положения колёс автомобиля (что именно погнулось). Именно про это и хочу сейчас рассказать.
    Самый лучший вариант – обратиться за проверкой УУК (углов установки колёс) на компьютерный стенд сход-развала с замкнутым контуром. Только нужно поставить условие, чтобы развальщик измерил и отразил в распечатке максимальное количество углов и линейных параметров, которые стенд способен измерить.

    Как минимум, там должен быть вот такой список УУК:
    1)схождение на передней (Front Toe) и задней (Rear Toe).
    2)развалы всех четырёх колёс (Camber).
    3)продольный наклон оси поворота, наклон шкворня (Caster) правого и левого передних колёс
    4)поперечный наклон оси поворота правого и левого передних колёс (SAI, KPI).
    5)включенный (приведённый, присоединённый, дополнительный поперечный.) (Include Angle) угол для правого и левого передних колёс
    6)угол движения ( угол осевой нагрузки, скрещивание осей.) (Trust Angle).
    7)поперечное смещение осей (у стендов Hunter, эта функция называется «Углы симметрии»)
    8)продольное смещение колёс передней оси (Sat Back) (обычно даётся в угловых величинах).
    9)обратное схождение в повороте (проверка Аккермана) (разность углов поворота при повороте колёс на 20°) (Toe-Out On Thruns).
    11)Отклонение оси кузова от оси шасси (очень редкая функция у стендов сход-развала). У некоторых стендов Hunter это функция «body angle». Легко измеряется простыми натуральными измерениями в моём видео «Сход-развал лучше компьютера».

    Рассматривая эти УУК, по конкретному автомобилю, можно много что сказать о геометрии шасси этого автомобиля.

    Вот схема подвески Макферсон, когда развал нормальный (близок к нулю) и всё там ровно.

    Например, у вас нарушен развал колеса (измерения подтверждают, что развал выходит за рамки допустимого)
    В чём может быть причина этого косяка?
    Смотрите на «поперечный наклон» (№4 в списке УУК) справа и слева. Если поперечные наклоны разные по сторонам (и разница эта соответствует по величине и по знаку разнице развалов по сторонам)

    Полный размер

    то это может означать что деформирован кузов, подрамник или рычаги подвески: либо поперечно сместилась точка верхнего крепления подвески на кузове (точка крепления опоры стойки Макферсон или крепление оси верхнего рычага), либо поперечно сместилась точка крепления нижнего рычага на кузове, либо поперечно деформировался подрамник, либо погнулись рычаги подвески.
    По «поперечному смещению осей» (№7 в списке УУК) можно определить, какой конец оси поворота сместился – верхний или нижний.
    Длину рычагов (в поперечном направлении) можно измерить дополнительно.
    Можно измерить расстояние между стаканами кузова (под капотом)
    ———————————————————————————————————————-
    Если поперечные наклоны одинаковые по сторонам, а развалы разные, то смотрите на «включенный угол» (№5 в списке УУК). Если включенные углы разные по сторонам, а поперечные наклоны одинаковые по сторонам, то разница развалов наверняка из за погнутой стойки Макферсон и (или) погнутого кулака (цапфы) или даже палец шаровой опоры может быть погнут. Тогда отпадают подозрения на деформацию кузова, рычагов и подрамника.
    Иногда можно вычислить кривой шток на амортизаторной стойке Макферсон по изменению разв

    www.drive2.ru

    Регулировка развала и схождения — Лада 2101, 1.2 л., 1976 года на DRIVE2

    Замыслил я проверить и при необходимости отрегулировать углы установки колес.
    Можно было бы съездить на СТО со стендом, но это не интересно, к тому же, лёгких путей мы не ищем…

    Для регулировки развала я сделал вот такой прибор из уровня и всякой ерунды:



    Уровень закреплен на стрелке, которая может поворачиваться относительно шкалы.

    Измеряется угол развала так:
    Сначала поставил машину горизонтально по уровню, подкладывая под колеса дощечки и фанерки.
    На верхнюю шпильку привинтил прибор. Повернул стрелку, чтобы пузырек оказался по центру уровня. Записал значение по шкале:

    Затем повернул колесо на 180°, чтобы прибор оказался внизу:


    Опять выставил пузырек и записал второе значение со шкалы.

    Угол развала равен величине перемещения стрелки, деленной на два.
    Ту же операцию проделал и со вторым колесом.

    Развал оказался не идеальным, но в перделах нормы. Пока оставил так.
    ______________________________________________________________

    Следующий этап — регулировка схождения.
    Для этого был изготовлен еще один прибор:


    Состоит он из 2-х резинок с крючками, 2-х брусков высотой 26 мм, и 2-х высотой 6 мм.

    А теперь сам процесс:
    Нахожу точки равного биения передних колес, отмечаю мелом и поворачиваю колеса так, чтобы отметки сали по горизонтали.
    Цепляю резинки за передние и задние колеса по центру:


    Под резинки на задних колесах подкладываю бруски высотой 26 мм.

    Ставлю руль прямо, затем кручу муфты на рулевых тягах до момента, пока задняя часть переднего колеса не коснется резинки:


    Подкладываю под бруски маленькие брусочки высотой 6 мм:

    Если в таком положении резинки не касаются задней части передних колес, значит, отрегулировано правильно.

    www.drive2.ru

    Разбираемся, что такое развал и схождение

    Современные СТО в любое время суток готовы предоставить вам множество услуг, хотя большинство из них автомобилист способен осилить самостоятельно. К такой мысли чаще всего приходишь, попадая в не совсем комфортные ситуации. К примеру: оказались за городом, и такое благо как автосервис здесь отсутствует. Или ситуация, когда в автосервисе вам приходится с умилением наблюдать, как мастер «лечит» ваше авто, подчитывая информацию из компа.

    Пережив подобное хоть раз, многие из автолюбителей понимают, что большинство операций по уходу или даже ремонту авто можно произвести самостоятельно, для этого необходима лишь базовая информация и наличие нужных подручных приспособлений. В сегодняшней статье мы познакомимся с тем, как выставить развал — схождение. Задача эта на первый взгляд немного трудная, но справиться с ней можно и без помощи компьютерного оборудования.

    1. Необходимые параметры развала — схождения колес.

    Отправной точкой для удачной регулировки колес является знание основных параметров. В частности, для выполнения этого процесса вам необходимо ознакомиться с целым перечнем терминов и понятий. Развал колес – это угол между плоскостью и вертикалью вращения самого колеса. Наличие или же отсутствие вертикального наклона можно определить, посмотрев на колеса в лобовое стекло. Именно от развала напрямую зависит положение колеса во время движения автомобиля. Можно выделить два типа развала:

    • положительный – колесо верхней часть направлено наружу;

    • отрицательный – колесо верхней частью направлено внутрь, как бы домиком.

    Автогонщикам свойственно выставлять развал колес таким образом, чтобы верхушки были максимально близки друг к другу, а нижние части наоборот. При таком положении сцепление колес с поверхностью очень сильное, это важно при выполнении автогонщиками маневров. В повседневной жизни такой вариант автолюбители не практикуют, поскольку он приводит к быстрому изнашиванию резины.

    Кастер – являет собой соотношение оси рулевого колеса к оси рулевой колонки. Такая конфигурация необходима для обеспечения стабилизированных моментов: возвращения колес в исходное положение, что способствует прямолинейному движению. Проще говоря, кастер обеспечивает машине стабилизированное положение колес относительно движения. Данный параметр в регулировке нуждается крайне редко.

    Если вы смотрите на автомобиль со стороны и видите, что ось поворота колеса наклонена в сторону задней части, то такой кастер принято называть положительным. Чем больше смещение кастера в позитивную сторону, тем больше будет стабильность автомобиля на прямой. Но при осуществлении поворотов необходимо будет прикладывать больше усилия на руль. К тому же, на поворотах внешнее колесо немного будет опускать авто, а внутреннее – приподнимать, таким образом, будет создаваться боковой крен, что вовсе нежелательно.

    Схождение – расстояние между плоскостью вращения колеса и направлением движения. Схождение измеряется в градусах/минутах либо же миллиметрах. Схождение влияет на стабильность прямолинейного движения, на износ шин, а также на управляемость при поворотах.

    Если колеса по ходу движения направлены в разные стороны, то такое схождение называется отрицательным. Необходимо избегать слишком больших значений схождения, поскольку чрезмерно отрицательное схождение будет способствовать сильному изнашиванию внутренних кромок шин, а при чрезмерно положительном – изнашиваться будут внешние кромки шин.

    Случается, что для поддержания рабочей температуры шины используют эффект трения резины от сильного схождения. Стоит также отметить, что при частом трении шины стираются и лысеют, а это, в свою очередь, не способствует улучшению сцепления во время торможения и поворотов.

    Выделяют динамическое и статистическое схождение. Во время движения колес, в зависимости от податливости соединительных шарниров и кинематики подвески, угол установки колес способен меняться. К примеру, во время разгона ведущие колеса будут стремиться к положительному схождению.

    2. Инструменты для выставления развала — схождения.

    Специалисты рекомендуют проводить регулировку развала — схождения для автомобилей отечественного производства раз в 15 тыс. км, а для авто иностранного производителя – раз в 30 тыс. км. Но потребность в подобной процедуре может возникать по разным причинам. Все будет зависеть от того, как часто вы используете автомобиль, насколько вы любите «лихачить», по каким дорогам приходится ездить. У одних водителей необходимость в регулировке развала может возникать даже каждый месяц, а у других – раз в три года.

    Если вы всерьез задаетесь вопросом: «Как выставить развал — схождение самому?», то, прежде всего, вам необходимо подготовить необходимые для этого инструменты. В целом, никакого замысловатого оборудования не понадобится, все это найдется в любом гараже:

    1. Линейка со шкалой или штангенциркуль.

    2. Шнур с отвесом.

    3. Мел или маркер.

    4. Набор инструментов (стандартный набор ключей).

    5. Смотровая яма, либо же просто ровная поверхность.

    Наверняка вы представляете процесс выставления развала — схождения колес как полностью компьютеризированный процесс, где автомобиль загоняется на специальный стенд, и на мониторе появляются цифры, свидетельствующие о величине отклонения. Именно такой метод применяют на современных автосервисах. Конечно же, его отличает точность измерений, однако сам процесс выравнивания все равно происходит вручную. Из этого возникает логический вопрос: зачем платить больше, если можно обойтись и без компьютерной диагностики? Делимся подробной инструкцией, как это все сделать самому.

    3. Технология регулировки развала — схождения.

    Если все необходимые инструменты для выставления имеются, можно приступать к пошаговой регулировке. Технология регулировки развала — схождения обязательно должна начинаться с банальной перепроверки трех основных моментов:

    — давление в покрышках не должно быть разным. Допустима максимальная разница в 0,5 атмосфер;

    — ходовую часть автомобиля. Она должна находиться в идеальном состоянии. Если же в процессе проверки вы определили, что она требует ремонта, то проводить регулировку развала — схождения не имеет смысла – в первую очередь необходимо привести в порядок ходовую;

    — загрузку автомобиля (убедитесь, что багажник не прогибается под несколькими мешками цемента или картошки).

    Поводов для того, чтобы заняться развалом – схождением, может быть очень много. Однако внеплановая регулировка должна проводиться при таких обстоятельствах:

    1. Если вы «поймали» яму, и диск колеса деформировался.

    2. Если выполнялись ремонтные работы ходовой части на передних колесах.

    3. Если при выходе из поворота плохая отдача руля.

    4. Если был изменен клиренс.

    5. При сезонных сменах покрышек.

    6. Если имеются отклонения от прямолинейного движения на ровной дороге.

    7. Если вы начали замечать, что новые покрышки за короткий промежуток времени сильно износились. Если повод для регулировки развала — схождения колес у вас имеется весомый, можете смело приступать к работе. Начнем с подготовительного этапа, который заключается в следующем:

    1. Установите автомобиль на ровную поверхность. Лучше, если это будет смотровая яма или эстакада.

    2. Потом колеса выставляются прямо. Снизу и сверху внешней стороны передних колес необходимо нанести метки. Метку следует поставить в том месте, где отвес соприкасается с ободом.

    3. Затем к крылу прикладывается шнур с отвесом, и при помощи линейки или штангенциркуля измеряется расстояние между шнуром и ободом на уровне меток. Отклонение не должно превышать 0,3 см.

    4. Все замеры желательно записать. Так вы сможете сравнить исходное положение колес с тем, в которое вы их поставите в процессе выравнивания. Это и будет для вас основным ориентиром. Если произведенные замеры указывают на наличие отклонения от нормы, вам все-таки придется выставлять развал — схождение. Для этого вам придется выполнить следующие действия:

    1. Сначала необходимо демонтировать колеса.

    2. Рычаги подвески автомобиля крепятся с помощью таких элементов как болт с эксцентриком, контргайка. Отпустите свободно гайку, для того чтобы можно было свободно поворачивать эксцентрик.

    3. Потом эксцентрик необходимо проворачивать в нужную сторону в зависимости от результатов измерений. Вы увидите, что вращается и подвеска.

    4. В итоге вы должны выставить оптимальный угол развала (+/-1 градус для авто на переднем приводе, и +1/+3 градуса для машин с задним приводом).

    5. Новый результат сверьте с прежними записями, сделанными в начале замеров.

    6. Отпущенные гайки подтяните и снимите машину с домкрата.

    7. На несколько метров прокатите машину, потом верните в исходное положение.

    8. Повторно сделайте замеры развала. Если результаты удовлетворительны с первого раза, то это говорит о том, что вы полностью освоили процесс регулировки развала — схождения колес. Если же результат неудовлетворительный – повторите попытку. И так для каждого колеса.

    Регулировка схождения при помощи телескопической линейки

    Лучшим инструментом при регулировке схождения считается обычная телескопическая линейка с самой обычной шкалой.

    Начинать работу, как и в предыдущем случае, необходимо с выставления машины на домкрат. Нанесите отметки, но уже на внутренней поверхности шин. Затем линейку надо выставить в натянутом положении к отмеченным точкам и при этом зафиксировать нулевую точку. Сама линейка не должна прикасаться к элементам кузова.

    Вращая рулевую тягу, отрегулируйте схождение. С каждой стороны тяги можно пододвигать на полдюйма. Далее закрепите все гайки и снимите машину с домкрата. На несколько метров откатите авто, после чего верните в исходное положение. Снова проведите замеры. Если результаты порадовали, окончательно затяните гайки и эксцентрик.

    На этом процесс регулировки развала — схождения можно считать завершенным. Однако через несколько дней не лишним будет еще раз осуществить замер положения колес и сравнить их с теми показателями, которых вы добились во время регулировки. Если что-то поменялось – значит, вы недостаточно затянули крепежные болты, или же проблема скрывается в чем-то другом. Поэтому лучше будет не браться за повторную регулировку, а отправиться на СТО для дополнительной диагностики автомобильных колес и развала -схождения.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    auto.today

    О сходе – развале замолвим мы слово. — Сообщество «Это интересно знать…» на DRIVE2

    Давно хотел написать очередную часть ликбеза, но тема упорно не приходила в голову. И вот осенило — конечно сход-развал. Ибо нет для автомобилиста более загадочного действия с его машиной, чем сход-развал. Есть еще диагностика, но с ней все понятно – диагност подключил сканер, посмотрел ошибки, вынес приговор. Владелец заплатил денег, поменяли какой-нибудь датчик или свечку и вуаля – ваш авто поет, двигатель раскручивается как бешеный, кайф, а не машина. Иногда бывают тяжелые случаи – ну тут уже хуже.

    Мажор на сход-развале

    А здесь какое-то колесо, точнее два, иногда и все четыре… Казалось бы со времен боевых колесниц древних египтян ничего не изменилось, ну колесо и колесо, ведь жили древние греки и римляне без этого схода-развала (Астерикс и Оберикс на олимпийских играх не в счет, там Шумахер с Жаном Тоддом на колесницах даже пит-стопы проводили…) А здесь механик что-то вешает на колеса вашей машины, крутит их, потом смотрит в компьютер, многозначительно вздыхает или гадливо ухмыляется, после чего ныряет под нее или закапывается под капотом. Иногда легко, иногда с матюками чего-то крутит… Итог – вам отдают машину, и что с ней делали – для вас загадка. Иногда дают листок – распечатку с аккуратными столбиками загадочных цифирок — типа пусть вам завидуют все британские египтологи, когда вы будете расшифровывать этот «бред». Давайте приоткроем завесу тайны и посмотрим, что же все-таки что же сделали с вашей машиной, как это сделано и, главное – нафига… Ну и я постараюсь донести это простым, понятным языком с минимумом терминов.

    Начнем, как это не смешно, с симптомов. Итак, если вашу машину начало уводить при движении, руль не возвращается или стал криво при том, что с машиной ничего не делали, или начало есть резину (неравномерный ее износ), то сосед или знакомый — опытный водитель с тридцатилетним стажем, которому вы на этот факт пожалуетесь, глубокомысленно произнесет «Надо на сход – развал». Но… Не все так просто. Автомобиль – очень сложная штука и следствием того или иного действа может быть несколько причин.
    Давайте разберемся, из-за чего это может быть…
    Машину уводит в сторону при движении. Это когда вы разогнались, отпустили руль, сбросили газ, а машину стала откланяться в сторону от прямолинейного движения. Здесь сомой распространенной причиной может быть разное давление в колесах. А еще иногда колесо может не иметь видимых отклонений от идеальной формы, но это отклонение тоже будет являться причиной увода машины. Проверяется просто. Берете и меняете правое и левое переднее колеса местами. Если потянуло в другую сторону с такой же силой, разбирайтесь с колесами, уравнивайте давление, замените колесо (поставьте заднее или запаску). Ничего не изменилось? Тогда в сервис, может на сход-развал, а может у вас суппорт тормозной подклинивает или ступичный подшипник умирать начал. При замене колес не забывайте, что резина бывает направленная, поэтому на мокрой дороге такие эксперименты ни в коем случае не проводите, улететь можно в два счета. Ну и резина должна быть естессно одной модели, а то у всех же запаски новые штатные так и лежат)))
    Перестал возвращаться руль, хотя ударов по подвеске не было, машину не уводит. Ну во-первых возврат руля после поворота, как ярко выраженный эффект, проявляется в основном на заднеприводных авто, так же возврат зависит от кастора (что это такое — в следующей части), кроме того, этому эффекту не способствует усилитель. Так что если у вас переднеприводный авто с электро или гидроусилителем руля (а таких авто сейчас большинство), то не факт, что ваш руль вашего авто будет возвращаться так же бодро, как он возвращался на папиной классике или ГАЗ-24.
    Руль стал криво и уводит? См предыдущую причину и способы ее решения. Криво и не уводит? Тогда на сход-развал.
    Начало есть резину? Только сход-развал. Хотя… Кривая резина (например после сильного бокового удара) тоже будет изнашиваться но весьма специфично и неравномерно.
    Короче, симптоматика понятна. Возможен целый ряд причин, от почти безобидных, до опасных и требующих немедленного устранения. И одна из них – неправильные углы установки колес.
    Параметры схода-развала для каждого автомобиля свои, и берутся не просто, как бог на душу положит, а четко прописаны и рассчитываются еще при проектировке автомобиля конструкторами (раньше у сход-развальщиков были целые книги, где были собраны данные по сход-развалу на весь известный парк автомобилей).

    Так что же такое сход развал? Немного теории.

    Сходом — развалом называется операция по регулировке углов установки колес. Прочли? Ничего не поняли? Не страшно. Просто колесо вашего автомобиля может быть расположено относительно вашего автомобиля не параллельно, то есть неровно. Причем в нескольких плоскостях. Приведу простой пример. Представьте, как будто правое колесо у вас чуть — чуть вывернуто, как будто руль повернули, а левое стоит ровно, как будто машина прямо едет. Так вот сход-развал у вас нарушен. Точнее, в данном случае, схождение колес. Схождение бывает положительное и отрицательное.

    Если смотреть на машину спереди

    А вот теперь представьте, что будет, если машина с именно так расположенными колесами поедет. Колеса или пытаются съехаться, или разъехаться, машина рыскает, на больших скоростях непредсказуема, Естественно резина сопротивляется такой езде и изнашивается. (износ весьма специфичный, так сказать ступенькой).
    Выбег машины резко снижается, расход топлива немного увеличивается (чтобы ехать с той же скоростью вам необходимо сильнее жать на газ, преодолевая дополнительное сопротивление).
    Да, еще надо добавить, что когда вам регулируют схождение, значение не всегда будет нулевым. Дело в том, что при движении на заднеприводном автомобиле передние колеса автомобиля пытаются уйти в минус. Чтобы это компенсировать при регулировке заднеприводных автомобилей схождение делают чуть-чуть положительным. Тогда при движении колеса встанут в ноль. На переднеприводных авто эффект противоположный, поэтому на них схождение делают как правило отрицательным.
    Да, схождение может измеряться как в градусах, так и в миллиметрах. Как в градусах, думаю понятно — отклонение каждого колеса от продольной оси автомобиля. А вот как в мм?
    А просто посмотрите на рисунок:

    вид на переднюю ось сверху

    разница между А и Б и есть схождение в миллиметрах. Кстати давным-давно в одной далекой-придалекой галактике, когда автовладельцы одной шестой части суши обслуживали авто самостоятельно, именно так они и мерили схождение рулеткой или специальной линейкой. Кстати, можно взять на вооружение этот способ измерения, например водителям подготовленных УАЗов, которые любят гнуть длинную рулевую тягу об пеньки и прочие неровности заболоченной и лесистой местности. чтоб отрегулировав хотя бы в ноль дотянуть до сервиса не убив в хлам дорогую мудовую резину или не улетев. Но это совсем тяжелый случай.

    Пы.Сы. Ввиду частых жал

    www.drive2.ru

    Сход развал ВАЗ 2110 параметры

    Как сделать развал-схождение своими руками.

    Замена передних амортизаторов в машине Ваз 2110.

    Как отрегулировать схождение колес.

    Самостоятельная регулировка развал-схождения.

    Тюнинг ВАЗ 2110, 2111, 2112, Тюнинг ВАЗ, В подвеске не будет никаких.

    еще подкорректировать, то можно ли для этой регулировки использовать гайки,…

    Лада 2110 Снежная королева.

    Ремонт передней стойки ваз 2110.

    Не работают дворники Ваз 2109.

    ремонт электроусилителя руля ваз2112.

    Как правильно отрегулировать заслонки печки 1118

    Развал схождение Ваз-2110-1.

    Развал-схождение.

    Развал схождение колес своими руками + видео.

    регулировка угла развала и схождения.

    Re: СХОД-РАЗВАЛ.

    Сделал регулировку развал-схождение.

    Настройка развала-схождения.

    Re: LADA 4x4M (ВАЗ 21214М) Продолжение все той же Нивы)) .

    Не работает задний…

    BMW E38 Club — Развал передних колес!

    на. сход-развал.

    Переобулся + сход развал, продам штампы ВАЗ 4*98.

    усы 2110 старого образца , имеется ввиду чтоб шляпка болта который зажимает…

    Развал схождение Ваз-2110.

    Новости на данный момент. тормоза, аммики, развал/схождение.

    Диагностика и регулировка развал-схождения колес в Твери- Колесо.69.

    Сход-развал своими руками.

    Углы передней подвески ЛАДА(ВАЗ) 2110, 2111, 2112.

    Подвесной подшипник ваз 2106.

    А вот еще отчет о сход-развале, кто разбирается, может объясните мне значен…

    Развал — схождение.

    Сегодня наконец-то съездил на развал.)

    Настройки центровки: развала колес и роликов

    Настройки выравнивания

    Следующие настройки зависят от предполагаемого использования вашего автомобиля и рекомендаций производителя.

    Что означает Камбер?

    Развал

    играет важную роль в прохождении поворотов и устойчивости. Теперь, чтобы продемонстрировать вам, вам нужно будет использовать ноги, чтобы лучше понять изгиб.Давайте начнем.

    Встань. Нет, правда, вставай. Теперь перенесите весь свой вес на внешнюю сторону обеих ног. Это то, что называется «положительный развал». Теперь сделайте обратное и перенесите весь свой вес на внутреннюю сторону ступней. Это отрицательный развал. Положительный развал — это стабильность, в то время как отрицательный развал — обычное дело для высокопроизводительных автомобилей, требующих лучшего прохождения поворотов.

    Быстрый факт: Хотя некоторый положительный или отрицательный развал — это хорошо, слишком много того и другого — плохо.

    Чем отличается развал для разных типов транспортных средств?

    Все автомобили разные: очевидный факт, имеющий важное значение. В то время как положительный развал используется для улучшения качества езды и устойчивости автомобиля, высокопроизводительным автомобилям может потребоваться лучшая маневренность. В любом случае, у производителя вашего автомобиля есть точные углы для этой настройки. Мы будем использовать эти углы, чтобы правильно выровнять развал колес.

    Как подвеска влияет на развал?

    Часть вашей подвески имеет эти штуки, называемые резиновыми втулками. Да, у этой части забавное название, но важность ее не до смеха. Втулки со временем могут сломаться, что приведет к чрезмерному смещению подвески. Эта дополнительная гибкость приводит к ухудшению характеристик поворота и ускоренному и неравномерному износу шин.

    Проблемы с выравниванием? Вернемся к узкому и прямому пути.

    Что делает заклинатель для выравнивания?

    Все о прямых линиях с колесиком. Взгляните на велосипед. Поверьте, это лучший способ понять настройку заклинателя. Колесо — это причина того, что ваш велосипед едет по прямой даже после того, как вы убрали руки с руля. Это потому, что передний вал на вашем велосипеде имеет встроенный передний угол (ролик).

    Ролик вашего автомобиля работает точно так же.Когда ваша машина едет прямо по дороге с небольшой управляемостью с вашей стороны, это связано с настройками колесика. Если вы едете по прямой дороге, но начинаете съезжать в сторону, это значит, что ваш заклинатель выключен. Мы вас всех починим и настроим.

    Что заклинатель дает вашему мировоззрению?

    • Курсовая устойчивость: Способность оставаться на прямом курсе с минимальными усилиями или без них.
    • Возвратность После поворота рулевое колесо возвращается в положение «прямо вперед».Вы можете поблагодарить заклинателя за это.

    Меняются ли настройки ролика для разных типов транспортных средств?

    Без сомнения. Угол поворота определяется конструкцией подвески вашего автомобиля и предполагаемым использованием автомобиля. Если вы едете на высокой скорости и с высокими характеристиками, вашему спортивному автомобилю потребуется больше колес, чтобы лучше управляться на прямой и при выходе из поворота. Мы можем получить здесь врум?

    Можете ли вы самостоятельно обнаружить проблему с заклинателем?

    Иногда.Самый очевидный и простой признак для обнаружения — это если вы чувствуете, что ваш автомобиль тянется в сторону. Это может означать, что ваше выравнивание требует корректировки. Но для уверенности принесите его нам и давайте взглянем.

    Краткий факт: Отрицательные настройки ролика чаще встречались, когда у автомобилей не было гидроусилителя руля. Это может быть раньше вашего времени, но пытливые умы хотят знать.

    Что означает «схождение внутрь» или «схождение наружу»?

    Теперь, чтобы полностью оценить и понять этот угол выравнивания, вам нужно будет ходить, как пингвин.Теперь расставьте ноги. Это считается «носком». Хорошо, теперь направьте их внутрь. Это «нога в ногу». Довольно просто. Примените это положение к вашим передним и задним колесам, и теперь вы мастер выравнивания схождения. Продемонстрируйте свои новые знания своим друзьям.

    Понимание важности «полного пальца стопы».

    Общий зацеп должен быть равен нулю или близок к нулю во время круиза. Отсутствие полного схождения может привести к сильному износу шин.Видите ли, правильная настройка носка делает возможным наименьшее сопротивление при вращении ваших шин. Если общее схождение не в порядке, вы столкнетесь с неравномерным износом внешней или внутренней части шин в зависимости от того, выбрано ли схождение или схождение вашего автомобиля.

    Знаете ли вы? Проблемы с носком — основная причина большинства проблем с шинами и их износа. Признаки нарушения выравнивания пальцев легко не заметить. Выполнение выравнивания в соответствии с рекомендациями (прибл.каждые 6000 миль) поможет защитить ваши инвестиции в шины в долгосрочной перспективе. Меньше замены шин, больше денег в кармане.

    Готовы к идеальному выравниванию? И мы тоже.

    Воспользуйтесь нашей услугой по пожизненной центровке.

    Покрышка

    Town Fair — выравнивание колес, развала и носка

    Что такое регулировка колесика, развала и носка?

    Не все знакомы с терминологией, связанной с регулировкой углов установки колес.Хотя вам может не потребоваться знакомство с такими терминами, как выпуклость, кастер и зацеп, полезно понимать работу этих трех основных параметров выравнивания. Правильная регулировка колес важна для сохранения долговечности автомобиля и шин, а также для обеспечения безопасности и комфорта вашей поездки.

    Что такое Камбер?

    Развал — это угол поворота колеса относительно вертикали транспортного средства, который в зависимости от наклона считается положительным или отрицательным развалом.Когда верхняя часть шин отклоняется от центра транспортного средства, вы получаете положительный развал, а когда верхняя часть шин наклонена внутрь, вы получаете отрицательный развал. Один не лучше другого, но разные углы развала по-разному влияют на ваш автомобиль.

    • Положительный развал — Когда колеса наклонены наружу, автомобиль становится более устойчивым.
    • Отрицательный развал — Высокопроизводительные автомобили, которые требуют лучшего прохождения поворотов, как правило, используют отрицательный развал, потому что он дает водителю больше контроля в этом отношении.
    Зачем нужна центровка?

    В зависимости от типа автомобиля, которым вы управляете, небольшой положительный или отрицательный развал может быть полезен, но слишком много того и другого опасно и плохо для ваших шин. Все производители автомобилей предоставят точные спецификации для соответствующего развала колес. Техники будут использовать эти углы, чтобы правильно выровнять изгиб. Если вы считаете, что ваш автомобиль подлежит выравниванию, вы можете (позвонить в магазин, чтобы договориться о встрече).

    Что такое Кастер?

    Ролик — это угол, определяющий наклон вперед или назад линии, проведенной через верхнюю и нижнюю точки поворота рулевого колеса.Это не влияет на износ шин, но кастер действительно влияет на управление направлением рулевого управления. Настройки угла поворота позволяют производителям сбалансировать усилие на рулевом колесе, стабильность на высокой скорости и эффективность прохождения поворотов на передней части.

    • Positive Caster — Если линия наклонена к задней части транспортного средства, то у вас есть положительный наклон. Обратной стороной положительного ролика является отсутствие усилителя рулевого управления. В этом случае усилие рулевого управления будет увеличено.Положительный поворотник в первую очередь полезен для автомобиля, так как он увеличивает наклон шины при повороте автомобиля и в то же время возвращает его в вертикальное положение при движении прямо.
    • Negative Caster — Если линия наклоняется к передней части транспортного средства, то кастер отрицательный. Отрицательный кастер позволит вам меньше поворачивать, но может вызвать занос, если вы едете прямо.

    Положительный и отрицательный кастеры в основном применяются к гоночным автомобилям, и если ваш автомобиль не поднимается или не настраивается каким-либо образом, требующим корректировки, уличные автомобили обычно работают с заводскими настройками.

    Что такое носок?

    Схождение — это измерение, которое определяет, насколько передние и / или задние колеса повернуты внутрь или наружу из положения для движения по прямой. Величина схождения, будь то схождение или схождение, выражается как разница между шириной колеи, измеренной на передней и задней кромках шин. Схождение выражается в градусах или долях дюйма, и хотя ваши колеса должны быть направлены прямо вперед, когда вы едете прямо, есть некоторые преимущества для схождения в зависимости от типа транспортного средства, которое вы ведете.

    Цель схождения — обеспечить, чтобы все четыре колеса катились параллельно друг другу. Тем не менее, гоночные автомобили используют схождение, чтобы улучшить способность поворачивать. Уличные или простые легковые автомобили используют схождение, потому что нет необходимости быстро поворачивать. Схождение также обеспечивает повышенную устойчивость, поскольку препятствует повороту. Если у вашего автомобиля достаточное схождение, вы должны добиться идеальной устойчивости на прямой, входа в поворот и очень небольшого износа шин.

    Шины 101 на тяговое усилие, центровку и неравномерный износ автомобилей :: Souza’s Tire Service

    Мы все время говорим с людьми, которые думают, что, поскольку их машина не тянет с одной стороны на другую, она должна быть выровнена.К сожалению, это ненадежный тест. У транспортного средства может быть тяга и изнашиваться шины, или он может ехать идеально прямо и изнашивать шины в спешке. В этой статье мы обсудим общие причины буксировки автомобиля — выравнивание или иное. Для этого разделим эту статью на три части:

    • Центровка и тяга автомобиля
    • Неравномерный износ и тяга автомобиля
    • Другие причины тяги автомобиля

    Выравнивание и тяга автомобиля

    Тяга автомобиля может быть вызвана перекосом, но также может быть вызвана неравномерным износом шин, низкой шиной с одной стороны или отслоением шины.В этой статье мы будем возвращаться к выравниванию и конкретным видам неравномерного износа, которые оно вызывает, но в этом разделе мы имеем дело с тяговым усилием транспортного средства и постараемся объяснить наше вступительное заявление.

    Центровка имеет три основных параметра: развал, поворот и схождение.

    Развал — это наклон шины сверху вниз. Если шина наклоняется вверху (по направлению к автомобилю), она имеет «отрицательный» развал. Если он наклоняется вверху (в сторону от автомобиля), он имеет «положительный» развал.Типичный развал современных автомобилей составляет от 0 до 2 градусов отрицательного (вверху), в то время как во многих классических автомобилях (от 50 до 70) используется положительный развал от 0 до 1 градуса (вверху). Изгиб может вызвать тягу, но не потому, что он крайне отрицательный или положительный, а потому, что он различается от стороны к стороне. Если причиной вашего тяги является развал, он всегда будет тянуть в сторону с большим развалом (от отрицательного к положительному). Если у вашего автомобиля отрицательный развал 0,5 градуса с одной стороны и отрицательный развал 1 градус с другой стороны, он будет тянуть до.Сторона 5 градусов (поскольку -5 больше -1). Или, если у него положительный развал на 1 градус с одной стороны и положительный развал 0,5 градуса с другой, он будет тянуть до 1 градуса (поскольку 1 больше 0,5). Тем не менее, разница в разгибе из стороны в сторону не приведет к износу шин, только экстремальный развал, отрицательный или положительный, вызовет износ шин, но этот износ будет относительно медленным.

    Caster немного сложнее объяснить, но это связано с углом между шаровыми шарнирами или на тележке с поперечиной от верхней части стойки до нижнего шарнира.Вы можете представить этот угол как вилку велосипеда. Велосипедные вилки наклонены вперед внизу (или к автомобилю вверху), что является «положительным» колесиком. Положительный кастер — это то, что позволяет вам ездить на велосипеде без рук. То же самое и с четырехколесными автомобилями. Если у вас недостаточно положительного ролика (вилка слишком мало наклонена вперед), машина будет блуждать и чувствовать себя нестабильно. Если у вас слишком много положительного заклинателя, машину будет труднее повернуть. Однако, как и в случае с развалом, тяговое усилие транспортного средства вызвано не слишком большим или слишком маленьким колесиком, а боковым дисбалансом.Насколько нам известно, все четырехколесные автомобили спроектированы с положительным роликом (вилка направлена ​​вперед внизу). Итак, мы говорим о более-менее позитивном заклинателе. Изгиб может тянуться к положительному положению (больший наклон вверху), но заклинатель будет тянуть в сторону отрицательного или меньшего заклинания. Итак, если вы думаете о двух передних колесах как о паре велосипедных вилок, разнесенных на расстоянии, более положительный поворот на одной стороне будет означать, что одна из вилок «велосипеда» была дальше вперед, чем другая (хотя это на самом деле просто угол, измеряемый в десятых градусах).Таким образом, автомобиль будет тянуть в сторону с «вилкой» дальше назад. Опять же, заклинание, как и изгиб, может вызывать натяжение, но заклинание редко вызывает большой износ. (Примечание: поворотное колесо имеет значение только для вращающихся колес, поэтому, если у вашего автомобиля нет рулевого управления задними колесами, поворотное колесо можно будет регулировать только спереди.)

    Toe in просто как звучит. Если вы смотрите вниз на свои ступни, и ваши пальцы ног находятся дальше, чем ваши пятки, это имитирует «носок наружу», если пальцы ног находятся дальше, чем ваши пятки (косолапость), что имитирует «носок внутрь».Очевидно, у вас могут быть даже пятки и пальцы ног (ноль зацепа) или один указывающий и один внутрь. Однако, даже если один находится внутри, а другой нет, вы просто поверните рулевое колесо, чтобы ехать прямо по дороге. Таким образом, схождение (или наружу, или и то и другое) определенно может сделать ваше рулевое колесо кривым при движении по прямой, но почти никогда не вызывает тяги. С другой стороны, хотя это может и не вызывать тяги, это единственная главная причина преждевременного износа шин. При достаточной погрешности в носке ваши шины могут изнашиваться в очень большой спешке, худшее, что мы видели, — это 3 дня на новых шинах! И 5000 миль на новых шинах вовсе не редкость, даже если автомобиль может идеально двигаться по дороге!

    Итак: развал и кастинг заставят ваш автомобиль тянуть, если они неровные, но вызовут небольшой износ шин, в то время как схождение не заставит ваш автомобиль тянуть, но может вызвать чрезвычайно быстрый износ шин.Вот почему ваш автомобиль может тянуть и не изнашивать шины, или он может ехать по прямой и в спешке разрушить их!

    Неравномерный износ и тяга автомобиля

    Мы должны предварить это, сказав, что наибольший неравномерный износ вызван несоосностью. Однако, если вы выровняете автомобиль, а шины по-прежнему имеют неравномерный износ, автомобиль часто будет тянуть. Это одна из причин, по которой необходимо различать натяжение, вызванное износом, и натяжение, вызванное выравниванием. Конечно, выравнивание могло вызвать износ, но тогда износ может вызвать натяжение.

    Существует два основных типа неравномерного износа, из-за которых автомобиль может тянуть: задирание и односторонний износ. «Купирование» — это термин для рисунка износа, когда блоки протектора по окружности шины имеют высокие и низкие точки. Один тип коробления может быть вызван перекосом задних колес переднеприводных автомобилей. Другой, более распространенный тип купирования — это норма для передних колес с полным приводом и некоторых коммерческих автомобилей. Второй тип также встречается на некоторых легковых автомобилях, но встречается реже.В любом случае этот тип износа определенно может привести к буксировке автомобиля. В большинстве случаев единственное, что можно сделать для этого типа износа, — это поддерживать вращение шин. Конечно, это тоже может вызвать тряску, но это уже другая статья.

    Другой распространенный тип износа, который может вызвать натяжение, — это износ с одной стороны. Это вызвано выравниванием или заложено в конструкции автомобиля. То, что здесь происходит, похоже на то, что происходит, когда вы катите пенопластовую чашку по земле, она катится по кругу.В этом случае, если это не внутренняя проблема конструкции, выравнивание необходимо для устранения проблемы износа. Однако выравнивание транспортного средства только предохранит шины от ухудшения, если вы не замените шины или не поверните их назад, транспортное средство все еще может тянуть после того, как оно выровнено.

    Отделившаяся шина также приведет к буксировке транспортного средства, если оно находится спереди. Хотя технически это не неравномерный износ, на самом деле это одно и то же. Разделенная шина — это когда слои шины начинают отслаиваться или «разделяться».Есть два типа разделения: боковина и протектор. Отслоение боковины — это выпуклость сбоку, обычно идущая от обода к поверхности протектора. Это почти всегда вызвано каким-либо повреждением, а не дефектом. Это может вызвать тягу, но не всегда. Отслоение протектора обычно наблюдается только после того, как шины стареют или изношены, и обычно является дефектом, но также может быть вызвано повреждением. Наиболее распространенным типом является выпуклость вдоль боковой поверхности протектора в одном месте.Когда это происходит спереди, это отталкивает автомобиль от отделенной стороны шины. (Таким образом, даже если неисправная шина находится с левой стороны, она все равно может тянуть вправо.) В качестве примечания, предупреждающим знаком для отделенной шины будет колебание автомобиля (переднее или заднее) на скорости от 15 до 20 миль в час.

    Другие причины тяги автомобиля

    Возможно, наиболее распространенной другой причиной является одна из низкорасположенных шин. Очевидно, протекающая шина должна быть исправлена, и это должно решить проблему. Большинство других причин тяги транспортного средства довольно неясны.Единственное, что мы видели больше нескольких раз, — это липкий тормозной суппорт. Мы даже видели, как тормозные суппорты срабатывают только тогда, когда они сильно нагреваются. Однако главный момент здесь в том, что тяга автомобиля может быть вызвана различными механическими проблемами, поэтому шины и выравнивание — не единственные причины тяги, а лишь наиболее частые.

    Выравнивание шин: что вам нужно знать

    Выравнивание шин, также известное как выравнивание колес, может помочь вашим шинам работать должным образом и продлить их срок службы. Это также может улучшить управляемость и предотвратить движение вашего автомобиля в одном направлении или странную вибрацию на дороге.

    Что такое регулировка шин?

    Выравнивание относится к регулировке подвески транспортного средства — системы, которая соединяет транспортное средство с его колесами. Это не регулировка самих шин или колес. Ключ к правильному выравниванию — это регулировка углов шин, которая влияет на их контакт с дорогой.

    Как узнать, нужна ли мне регулировка шин?

    Есть несколько способов узнать, нужна ли вашему автомобилю регулировка шин. Если вы заметили один или несколько из этих индикаторов, вам следует немедленно проверить центровку у лицензированного специалиста по обслуживанию.

    • Неравномерный износ протектора
    • Автомобиль тянет влево или вправо
    • Рулевое колесо смещено от центра при движении по прямой
    • Вибрация рулевого колеса

    Изгиб, носок и ролик

    Когда техник проверяет центровку ваших шин, он или она в основном озабочены тремя вещами:

    1. Развал

    Это внутренний или внешний угол шины, если смотреть спереди автомобиля. Слишком большой наклон внутрь или наружу, также известный как отрицательный и положительный развал соответственно, указывает на неправильное выравнивание и его необходимо отрегулировать.Изношенные подшипники, шаровые опоры и другие детали подвески колес могут способствовать смещению развала колес.

    2. Носок

    В отличие от выравнивания развала, выравнивание схождения — это степень поворота ваших шин внутрь или наружу, если смотреть сверху. Если это сбивает с толку, просто встаньте и посмотрите себе под ноги. Наклоните их внутрь к центру вашего тела. Когда шины вашего автомобиля наклонены одинаково (помните, мы думаем с точки зрения высоты птичьего полета), мы называем это выравниванием схождения.Наклоните ноги наружу, и вы получите выравнивание носков. Оба требуют настройки.

    3. Ролик

    Угол ролика помогает сбалансировать рулевое управление, устойчивость и прохождение поворотов. В частности, это угол вашей оси рулевого управления, если смотреть сбоку от автомобиля. Если у вас есть положительный ролик, ось рулевого управления будет наклоняться в сторону водителя. С другой стороны, отрицательный угол наклона означает, что ось рулевого управления наклоняется к передней части вашего автомобиля.

    Почему имеет значение центровка шин

    Неправильная центровка колес или шин может привести к неравномерному и преждевременному износу шин.Вот некоторые конкретные типы чрезмерного износа протектора, вызванного несоосностью:

    Оперение

    Шины имеют «неровности», когда протектор гладкий с одной стороны и острый с другой. Обычно это признак неправильного положения пальцев стопы.

    Износ развала

    Эта деформация износа протектора означает, что внутренняя или внешняя часть протектора изнашивается значительно больше, чем центр протектора. Как следует из названия, положительный или отрицательный развал вызывает этот тип износа.

    Каблук / носок

    Это происходит, когда одна сторона блоков протектора изнашивается быстрее, чем другая в окружном направлении.Когда вы проводите рукой по протектору, при взгляде сбоку он будет выглядеть и ощущаться как зубья пилы. Износ пятки / носка может быть признаком недостаточного накачивания и / или недостаточного вращения.

    Если вы столкнулись с какой-либо из этих необычных схем износа, обратитесь к специалисту для проверки выравнивания. Хотя предотвращение износа шин является хорошей причиной для контроля углов установки колес, последствия несоосности также могут сказаться на общей производительности автомобиля. Например, автомобиль, который тянет в сторону или беспорядочно поворачивает, вероятно, имеет проблемы с выравниванием.

    Балансировка шин

    В отличие от регулировки шин, балансировка шин или колес относится к компенсации любого дисбаланса веса в комбинации шина / колесо и часто выполняется вместе с регулировкой колес. Существует два основных типа дисбаланса шины / колеса, требующие коррекции: статический (одинарный) и динамический (двойной).

    Статические весы предназначены для балансировки только в одной плоскости — вертикальном движении, которое может вызвать вибрацию. С другой стороны, динамический дисбаланс касается баланса в двух плоскостях — вертикальном движении и боковом движении.Оба типа дисбаланса требуют использования специального балансировочного станка, чтобы выровнять ситуацию.

    Чтобы начать балансировку ваших шин, техник установит их на правильные диски и отрегулирует давление до оптимального накачивания. Затем каждая шина проходит через центральное отверстие балансировочного станка. Машина раскручивает шину на высокой скорости, чтобы измерить дисбаланс комбинации колесо / шина. Он сигнализирует, какой вес должен добавить техник, чтобы сбалансировать шину и области, где этот вес необходим.

    Балансировка шин необходима для правильного ухода за шинами по той же причине, что и регулировка углов установки колес: предотвращение преждевременного износа протектора. Регулировка и балансировка шин каждые 5000-6000 миль может помочь максимально увеличить их срок службы и общую производительность.

    Cambers — обзор | Темы ScienceDirect

    7.2.4 Незатягивающаяся деталь

    Реакция силы на изменение изгиба демонстрирует своеобразную особенность. Из экспериментов с низкой скоростью, проведенных на машине для плоских досок (см.Рисунок 12.5), оказывается, что сразу после того, как колесо изогнуто (около линии пересечения), мгновенно возникает боковая сила. Это, очевидно, вызвано несимметричным искажением поперечного сечения нижней части шины. Эта начальная «не запаздывающая» боковая сила, которая возникает на расстоянии прокатки s = 0, как показано на рисунке 7.11a, кажется, для рассматриваемой шины, действующей в направлении, противоположном установившейся боковой силе. Оказываются также равные направления, т.е.г., для мотоциклетной шины, ср. Сегель и Уилсон (1976). Также в этих описанных экспериментах угол развала применяется после того, как шина была нагружена. На рис. 7.13 показан процент незатянутой части по отношению к установившейся боковой силе для трех колесных нагрузок и для трех различных способов достижения нагруженного и изогнутого состояния до начала прокатки. В первом случае ( Z ) свободное колесо сначала изгибается, а затем нагружается, перемещая его к горизонтальной поверхности дороги в вертикальном направлении.Эта последовательность, по-видимому, дает в результате несколько большую часть без запаздывания. Во втором случае ( R ) поверхность дороги сначала прогибается, после чего шина нагружается вертикально. Оказывается, теперь возникает реакция с тем же знаком, что и у установившейся реакции. На схеме показано, что также в случае ( C ) знак может оставаться неизменным, если нагрузка на колесо достаточно высока.

    РИСУНОК 7.13. Незатягивающаяся часть реакции на боковую силу для случаев: ( Z ) нагружение шины по вертикали после изгиба колеса, ( R ) нагружение шины в радиальном направлении после изгиба колеса или нагружение шины по вертикали после изгиба дороги и ( C ) применение колеса или развал дороги после нагрузки на шину. Верхний правый график : Новая дополнительная точка бокового скольжения S y 1 с составляющей скорости бокового скольжения V sy 1 .

    Для моделирования развития боковой силы без запаздывания предлагается следующая модель. Отклик шины, возникающий из-за нагрузки и / или наклона колеса, когда V x = 0, считается результатом интегрированной поперечной горизонтальной скорости нижней части колеса.Помимо поперечной скорости V sy контактного центра C , поперечной скорости V sy 1 вновь введенной точки скольжения S y 1 , которая считается прикрепленный к колесу под радиусом r sy , используется как дополнительная составляющая эффективной скорости бокового скольжения V sy, eff . Правый верхний график на рис. 7.13 изображает ситуацию.Определим

    (7,41) Vsy, eff = ɛcVsy + (1 − ɛc) Vsy1

    с коэффициентом участия ɛ c . Эффективная скорость бокового скольжения заменяет V sy в уравнении (7.7). В случае горизонтального плоского дорожного покрытия скорости двух точек C и S y 1 становятся

    (7.42a) Vsy = Vay + (Vazsinγ − rlⅆγⅆt) 1cosγ

    (7.42b ) Vsy1 = Vay − rsyⅆγⅆtcosγ

    Местоположение S y 1 определяется через предложенную функцию для радиуса скольжения:

    (7.43) rsy = rl − pNL1ρz (1 − pNL2Fz / Fzo − pNL3 | γ | −pNL4γ2)

    Фактор участия ɛ c определяется предлагаемой функцией:

    (7,44) ɛc = pNL5 − pNL6 | γ | 1 + pNL7Fz / Fzo + pNL8 (Fz / Fzo) 2

    Из формул (7.42a, 7.42b) видно, что при постоянном угле развала и чисто вертикальном движении оси (случай Z ) V sy 1 = V ay = 0 и V sy = V az tan γ является определяющим компонентом эффективной скорости скольжения (7.41). Если нагружение ведется радиальным подходом к дорожному покрытию (случай R ), имеем V sy = 0, а управляющая часть — V sy 1 = V ay = — V az tan γ . Третий случай C достигается первой вертикальной нагрузкой вертикальной шины, V sy = V sy 1 = 0, и последующим наклоном колеса относительно линии пересечения, которая составляет: точка С .На последнем этапе компоненты скорости бокового скольжения становятся V sy = 0 и V sy 1 = ( r l — r sy ) (d γ / d t ) cos γ .

    Для значений параметров шины ( C Fz и C Fy , возможно, рассматриваемые функции γ ): C Fz = 200 кН / м, C Fy = 130 кН / м, F z o = 4 кН, r o = 0.3 м, r c = 0,15 м, а для уравнений (4.E19–4.E30) с ζ ′ с и λ ′ с = 1: p Cy1 = 1,3, p Dy1 = 1, p Ey1 = -1, p Ky1 = 15, p Ky2 = 1,5, p Ky3 = 6, 90 p = 2, p Ky6 = 1, p Vy3 = 1 и остальные p ′ s = 0, следующие значения для p NL 1 . p NL 8 были оценены с помощью процесса ручной настройки: p NL 1 = 2,5, p NL 2 = 0,8, p NL 0 3 = 0, p NL 4 = 3, p NL 5 = 1, p NL 6 = 2, p NL — 2.5, p NL 8 = 10.При этих значениях отклики, вычисленные для не запаздывающей части боковой силы, показывают разумное соответствие с экспериментальными результатами на рис. 7.13. См. Упражнение 7.1 для получения информации о параметрах мотоциклетной шины.

    Вертикальная нагрузка была рассчитана с использованием модели шины с круглым контуром поперечного сечения с радиусом r c . Для более общего случая эллиптического контура ср. На рис. 7.14 применимы следующие уравнения. У нас есть координаты самой нижней точки:

    РИСУНОК 7.14. Контур поперечного сечения эллиптической формы.

    (7,45) ζ = b / 1 + (a / b) 2tan2γη = a (a / b) tanγ / 1 + (a / b) 2tan2γ

    Вертикальное сжатие ρ z , которое является расстоянием от самой низкой точки эллипса до поверхности дороги, если это расстояние неотрицательно, теперь считывается с r o свободный радиус шины и r l радиус нагруженной шины:

    (7,46) ρz = max ((ro − rl − b + ζ) cosγ + ηsinγ, 0)

    В более простом случае кругового контура ( r c = a = b ) формула сводится к

    (7.47) ρz = max ((ro − rl − rc) cosγ + rc, 0)

    Нормальная нагрузка теперь рассчитывается как

    (7,48) Fz = CFzρz

    Для колеса, подверженного колебаниям, наблюдаемые свойства шины будут иметь важное значение, особенно при потере контакта с дорогой. Эта проблема решается в упражнении 7.1, приведенном в конце этой главы, и в разделе 8.2. Более сложный случай преодоления коротких препятствий с изменением наклона дороги вперед и в поперечном направлении рассматривается в разделе 10.1.6, уравнения (10.33, 10,34).

    Изгибы и выходы из развала

    Огромные уровни развала колес могут вызывать любовь или ненависть в автомобильном сообществе, но в умеренных количествах они могут помочь максимизировать динамические характеристики автомобиля. Вот посмотрите на каждый тип развала и как они используются

    Настройка автомобиля может иметь такое же важное значение, как и любая модификация двигателя, когда речь идет о динамичном вождении, и одним из ведущих факторов, влияющих на управляемость автомобиля, является его настройка развала колес.

    Также известный как «стойка» в крайнем случае, развал вращает колесо вокруг его вертикальной оси — верхняя часть наклоняется от или к центральной вертикальной оси автомобиля. Поскольку это часто доводится до предела из-за определенного типа модификаторов автомобиля, давайте посмотрим на две формы изгиба и то, как они могут влиять на динамику автомобиля.

    Положительный развал

    В некоторых автомобилях используется положительный развал, когда верхняя часть колеса наклонена наружу из-за наклона оси рулевого управления.Этот наклон находится между концами рычагов рулевого управления, при этом ось регулируется шкворнем между ними. Ось системы рулевого управления, если она оставлена ​​вертикальной и находится в плоскости с шиной, приводит к большому радиусу царапания, через который шина может вращаться. Радиус чистки — это путь, по которому шина должна пройти по земле, чтобы завершить поворотную дугу. Эта чистка значительно увеличивает износ шин и входное усилие, поэтому ось поворота наклонена, чтобы минимизировать радиус скребка.

    Чтобы совпасть с этим наклоном, само колесо установлено на слегка положительный развал, чтобы шина могла легче вращаться под действием рулевого управления. Из-за угла между двумя поперечными рычагами, соединенными шкворнем, колесо, естественно, хочет следовать по пути наименьшего сопротивления после поворота. Поскольку ось рулевого управления наклонена, колесо, естественно, хочет вернуться в исходное прямое положение, что является причиной того, что ваше рулевое управление самоцентрируется после рулевого управления.

    Истребители

    времен Второй мировой войны, такие как Spitfires, также часто имели положительный развал. Это было связано с тем, что они часто взлетали и приземлялись на грунтовых аэродромах, поэтому для шасси требовалась установка шин, которая отклоняла бы эти неровные поверхности и позволяла самолету двигаться прямо вдоль взлетно-посадочной полосы.

    Отрицательный развал

    В умеренных количествах отрицательный развал (верхняя часть шины наклонена внутрь) должна улучшить управляемость вашего автомобиля за счет дополнительного бокового сцепления.Когда автомобиль движется за поворот, шина хочет катиться внутрь к колесной арке. Это связано с тем, что боковины имеют тенденцию изгибаться, в результате чего внутренняя часть шины поднимается вверх.

    В установке с нейтральным развалом это будет означать, что пятно контакта с дорогой уменьшается по мере того, как шина наматывается на себя. Если вы двигаетесь с нейтральным развалом и ведете машину особенно жестко, вы можете заметить, что внешняя часть вашей шины страдает от сильного износа по сравнению с внутренней частью, поскольку последняя часто выходит из зоны контакта с дорогой.Этот эффект ухудшается, если автомобиль имеет мягкую подвеску, при этом вес автомобиля заставляет его катиться дальше, поднимая внутреннюю часть шины еще больше.

    Простое отображение динамики колес и реализация отрицательного развала колес

    При отрицательном развале пятно контакта может быть увеличено во время поворота, позволяя шине прилегать заподлицо с поверхностью дороги, что способствует увеличению сцепления и потенциальной скорости на повороте.Это связано с тем, что он размещает шину под лучшим углом к ​​дороге, передавая силы через вертикальную плоскость шины, а не поперечную силу.

    Ежедневный водитель, который может считать себя энергичным автомобилистом , должен иметь настройки около -1,5 градуса спереди и -1 градус сзади (поскольку ему не приходится иметь дело с такой же нагрузкой на рулевое управление). Владелец проекта автомобиля / хот-хэтча, который иногда отслеживает свою машину, больше похож на -2.5 градусов и -1,5 градуса соответственно, при этом дрифт-кары ползут до -4 градуса спереди и -2 градуса сзади.

    Эти цифры могут отличаться в зависимости от настройки подвески и жесткости пружины. Отрицательный развал можно комбинировать с жестко подрессоренной подвеской, чтобы максимально улучшить взаимодействие между протектором шины и дорогой. Пока дорога достаточно ровная.

    Автомобили с многорычажной подвеской имеют развал при увеличении хода подвески.Эти настройки подвески спроектированы так, чтобы иметь более высокий коэффициент усиления отрицательного развала под креном по сравнению с простой стойкой Макферсона. Это причина, по которой автомобили с такой подвеской обычно управляются лучше, что делает ее идеальной для спортивных или мощных автомобилей.

    Однако, если отрицательный развал выходит за рамки приемлемых характеристик по эстетическим причинам, случаются плохие вещи. Тяга при торможении и ускорении уменьшится из-за меньшего пятна контакта, когда колеса будут прямыми.Автомобили с отрицательным развалом также будут иметь тенденцию к выбегу и блужданию из-за перекосов и канавок на поверхности дороги, что снижает устойчивость на высоких скоростях. И если вы не будете постоянно крутить повороты, износ внутренней части шины будет огромным.

    Как и многие другие автомобильные модификации, развал можно использовать с большим эффектом в умеренных количествах, но в целом лучше придерживаться рекомендаций производителя.Регулируемые рычаги управления позволяют выполнить точную настройку автомобиля, будь то движение по оживленной дороге или обычные трековые дни, но перед изменением какой-либо геометрии следует провести надлежащий анализ центровки. Я лично никогда не баловался развалом, но если мне каким-то образом удастся собрать немного средств на гоночную машину Ford Puma, это определенно будет чем заняться!

    Вы меняли настройки развала автомобиля? Каково ваше мнение о сообществе, занимающемся стойкой? Поделитесь своими мыслями и впечатлениями ниже!

    Развал

    — Как отрегулировать и настроить — Секреты подвески

    Прежде чем вы сможете приступить к регулировке и настройке развала, вы должны сначала уметь его измерить и измерить, насколько эффективным будет изменение развала для изменения сцепления.Способы измерения развала:

    • Датчик развала углов Spirit Level
    • Цифровой датчик развала углов
    • Лазерная центровка 4-х колес
    • Датчик температуры в шинах

    Есть два основных метода, используемых для измерения степени развала колеса. Это в виде датчика развала. Измерители развала могут быть цифровыми или пузырьковыми. Пузырьковые манометры не требуют калибровки и являются аналоговыми показаниями. Тем не менее, они требуют, чтобы автомобиль был установлен на ровной поверхности для получения точных показаний.Цифровой датчик может использоваться на неровной поверхности и может быть откалиброван по углу земли перед точным измерением развала колес. Цифровому манометру обычно требуется рама, в которой можно разместить его на колесе, чтобы давать еще более точные показания. Цифровой манометр часто стоит дороже и требует точной калибровки. Таким образом, в автоспорте до сих пор широко используются оба типа манометров.

    Если вы не на гоночной трассе, то ваш развал можно измерить с помощью службы лазерной центровки 4-х колес.Часто это выполняется в гараже на пандусе с использованием дорогостоящей системы оборудования. Он использует лазеры, направленные на колодки, установленные на каждом колесе, и точка отклонения регистрируется в компьютере как величина изгиба колеса, предоставляя владельцу распечатку. Эта система отличается высокой точностью при условии, что система правильно и часто калибровалась.

    Определить, нужно ли вам регулировать развал при движении по трассе, можно с помощью датчика температуры шин.Датчик температуры в шинах — это шип, подключенный к цифровому блоку. На шипе установлен термометр, и его можно вставить в протектор шины по всей ширине. Затем можно измерить температуру по ширине шины. Показания температуры следует снимать в 3 точках по всей шине (снаружи, в центре и внутри), как только автомобиль съезжает с трассы. Если температура не ровная, то, скорее всего, нужно отрегулировать развал. Если одна сторона более горячая и становится холоднее к середине, а затем снова холоднее в противоположной точке, то необходимо отрегулировать развал.Важно также не путать температурную обратную связь с влиянием давления в шинах. Направление изменения развала можно увидеть ниже:

    Наружная температура Центральная температура Внутренняя температура Решение
    Самый популярный Средний Самый крутой Увеличить отрицательный развал
    Самый холодный Средний Самые популярные Увеличить положительный развал
    Холоднее Самые популярные Холоднее Снижение давления в шинах
    Самый популярный Самый холодный Самые популярные Повышение давления в шинах

    В условиях высокобюджетного автоспорта, где данные в реальном времени требуются для контроля эффективности развала колес, датчики температуры монтируются на буровой установке, которая будет контролировать температуру шин на трассе в трех разных точках по ее ширине и записывать данные для инженер для анализа.

    На усиление развала также можно повлиять при регулировке развала, поэтому иногда его полезно измерить. Простой способ измерить усиление развала — отсоединить пружину и демпфер от колеса и поместить домкрат под колесо или под стойку. Поместив датчик развала колес на колесо, домкрат можно поднимать и опускать, отмечая изменение развала в зависимости от диапазона движения. Понимание величины изменения развала колес в рабочем диапазоне подвески важно при настройке статического угла развала.

    Есть способы отрегулировать угол развала передних и задних колес на большинстве автомобилей, от стандартных дорожных автомобилей до дорогостоящих гоночных автомобилей. Основные методы корректировки представлены в виде:

    • Болты развала колес
    • Регулируемые верхние крепления
    • Регулируемые рычаги подвески
    • Регулируемые стойки

    Болты развала колес устанавливаются на серийные дорожные автомобили и позволяют регулировать развал передних и задних колес в небольшом диапазоне.К болту крепится офсетная шайба, которая находится в подрамнике. При повороте болта на 360 градусов шайба перемещается по всему диапазону регулировки. Диапазон регулировки часто невелик и ограничен размером офсетной шайбы.

    Распространенным способом регулировки развала передних колес автомобиля с подвеской Макферсон является установка регулируемых верхних опор. Эти элементы подходят к верхней части пружины и демпфера, что позволяет изменять угол демпфера и, следовательно, угол развала переднего колеса.Если бы в автомобиле был установлен двойной поперечный рычаг, то регулируемое верхнее крепление не изменило бы угол развала колеса.

    Популярное обновление, которое можно сделать на большинстве серийных автомобилей, — это регулируемый рычаг развала передней и задней части автомобиля. Этот продукт заменяет стандартный рычаг фиксированной длины и может часто регулироваться по длине, поворачивая резьбовую втулку или регулируя длину лепесткового соединения на одном или обоих концах. Увеличение или уменьшение длины рычага приведет к изменению развала колеса, давая гораздо больший диапазон регулировки, чем у болта развала.Однако изменение длины рычагов подвески может изменить усиление развала подвески. По этой причине в автоспорте высшего уровня часто используется отдельная техника.

    Из-за регулируемых по длине рычагов, изменяющих усиление развала в системе подвески, в автоспорте высокого уровня, где усиление развала было точно рассчитано, потребовался другой способ регулировки развала колес. Это достигается с помощью регулируемых стоек. Самый распространенный метод регулировки стоек — это вставка регулировочных шайб между стойкой и точкой крепления рычага подвески.Это изменяет угол наклона стойки и колеса, не влияя на длину рычага подвески. Этот метод также более надежен и часто более эффективен, чем использование альтернативной регулируемой руки. Однако гораздо дороже иметь полностью специализированный комплект подвески для вашего автомобиля.

    Привод передних колес

    Колеса передние

    Отрицательный развал

    Работа с отрицательным развалом передних колес переднеприводного автомобиля снизит потенциальное ускорение, но увеличит максимальную скорость автомобиля.Это связано с уменьшением пятна контакта на прямой линии, что снижает сцепление передних шин с дорогой. Это означает, что у двигателя больше шансов пробуксовывать колеса, влияя на ускорение. Кроме того, меньшее пятно контакта снижает эффект торможения по прямой, так как меньше пятно контакта для передачи тормозного усилия. Однако меньшее пятно контакта снижает сопротивление и, следовательно, увеличивает максимальную скорость автомобиля.

    Динамические преимущества отрицательного развала заключаются в том, что на автомобиле с жесткой трассой автомобиль будет катиться на пятне контакта во время поворота и спустит шину, создавая максимальное сцепление с дорогой.Однако, если применяется слишком большой отрицательный развал, то автомобиль откатится от пятна контакта на выходе из поворота и не будет иметь достаточного сцепления, чтобы снизить максимальную мощность, поэтому придется подождать до поворота, чтобы применить мощность. По этой причине отрицательный развал на переднеприводных автомобилях не часто устанавливается на угол развала более -3 градусов. Кроме того, наличие некоторого развала переднего колеса приводит к возникновению некоторой осевой тяги в шине, что также полезно для улучшения сцепления с дорогой.

    Положительный развал

    Ходовой положительный развал передних колес встречается очень редко и имеет больше недостатков, чем преимуществ.Как и в случае с отрицательным развалом, начальное ускорение будет уменьшено, а максимальная скорость немного увеличена из-за уменьшения пятна контакта шины с прямой. Также снизится эффективность торможения шины. Однако в сценарии, когда система передней подвески имеет мягкую настройку и большой прирост развала, начало с некоторого положительного развала позволит шине получить развал до нулевого развала в условиях торможения и улучшит торможение. Однако недостатки при прохождении поворотов перевешивают это небольшое преимущество.Срок службы шин также будет сокращен.

    Динамически установка передних колес с положительным развалом плохо для прохождения поворотов. Когда автомобиль поворачивает, литейщик придаст внешнему колесу некоторый отрицательный развал, однако этого отрицательного усиления развала, вероятно, будет недостаточно, чтобы справиться с действием, когда автомобиль катится к внешней шине, что поднимает внутреннюю часть шины, еще больше уменьшая сцепление. По этой причине в подвеске с передним приводом широко избегают положительного развала колес.

    Нейтральный развал

    Наличие нейтрального развала передних колес увеличивает ускорение автомобиля и немного снижает максимальную скорость. Это связано с тем, что пятно полного контакта шины с землей по прямой. Это обеспечивает максимальное сцепление шины с дорогой и, следовательно, максимальное использование дроссельной заслонки для ускорения. Срок службы шин также увеличивается за счет того, что весь протектор разделяет нагрузку на автомобиль. Потенциал торможения также увеличивается, поскольку вся шина может использоваться для передачи тормозного усилия по прямой.

    Нейтральный развал может использоваться в тех случаях, когда в системе рулевого управления установлено большое количество роликов. Это происходит из-за увеличенного отрицательного кастера, создающего более отрицательный развал при блокировке для прохождения поворотов. Однако в большинстве случаев гонок с передним приводом шина все равно скатывалась в поворотах с жесткой подвеской, что уменьшало сцепление с дорогой и приводило к недостаточной поворачиваемости.

    Однако во влажных условиях, когда подвеска автомобиля смягчена, а сила и скорость поворота уменьшены, нейтральный развал может работать очень хорошо.Это связано с тем, что автомобиль больше не испытывает поперечной нагрузки от сил поворота на шину; следовательно, уменьшение отрицательного развала в сторону нейтрального увеличит сцепление с дорогой на мокрой дороге.

    Колеса задние

    Отрицательный развал

    Отрицательный развал задних колес полноприводного автомобиля увеличивает ускорение и максимальную скорость автомобиля. Это происходит из-за уменьшенного пятна контакта, вызывающего меньшее сопротивление качению и, следовательно, меньшее сопротивление.Задние тормоза будут иметь меньший эффект и с большей легкостью заблокируют задние колеса, поэтому для переднеприводных автомобилей с отрицательным развалом сзади рекомендуется использовать смещенный тормозной клапан. Срок службы шины также сокращается из-за небольшого пятна контакта.

    Отрицательный развал задних колес кольцевой машины позволяет машине катиться на пятне контакта и обеспечивать максимальное сцепление с дорогой при прохождении поворотов. На задних колесах отрицательный развал может быть больше, чем на передних, поскольку шина не нужна для передачи мощности на землю.Следовательно, более жесткий задний конец можно использовать с более отрицательным развалом, чтобы использовать крен во время поворота в полной мере и получить максимальное сцепление с задними колесами; что позволяет автомобилю входить в повороты на более высокой скорости и преодолевать их с увеличенным задним сцеплением. Задние концы на переднеприводных автомобилях были такими жесткими, что поднимали внутреннее колесо. В этих случаях используется большое количество отрицательного развала из-за большого количества валков на пятне контакта.

    Положительный развал

    Положительный развал увеличит ускорение и максимальную скорость автомобиля из-за уменьшенного пятна контакта, аналогичного отрицательному развалу.Эффект торможения также снижается, а срок службы шин сокращается аналогично отрицательному развалу. Однако положительный развал имеет гораздо меньшие динамические преимущества.

    Положительный развал на задних колесах у переднеприводного автомобиля резко снизит сцепление с дорогой при прохождении поворотов и станет еще хуже на первом участке поворота, когда автомобиль входит в поворот. Это происходит из-за того, что автомобиль перекатывается на внешнее колесо и поднимает внутреннюю часть шины. Поскольку положительный развал устанавливается статически при поднятой внутренней части шины, эффекты будут ухудшаться, и пятно контакта будет еще больше уменьшаться.Это привело бы к чрезмерной поворачиваемости автомобиля в повороте и значительному замедлению движения. Единственный сценарий, при котором положительный развал сработает на задних колесах, — это если у автомобиля очень мягкая подвеска с большим отрицательным усилением развала. Таким образом, автомобиль уменьшит положительный развал в сторону нейтрального положения, чтобы мягкая подвеска использовала полное пятно контакта шины в повороте. Это действительно можно увидеть только в ралли, где дорожные автомобили были модифицированы для гонок.

    Нейтральный развал

    Нейтральный развал на задних колесах снизит ускорение и максимальную скорость на прямой из-за того, что пятно полного контакта находится в контакте с землей, создавая максимальное сопротивление качению и лобовое сопротивление.Однако тормозная сила могла бы быть больше, что позволило бы задействовать тормоза позже, не блокируя задние колеса так же легко. Кроме того, срок службы шины будет увеличен за счет полного распределения протектора по весу автомобиля.

    Нейтральный или нулевой развал задних колес переднеприводной машины снизит сцепление с дорогой на поворотах жесткой кольцевой машины. Это может быть связано с тем, что массообмен во время поворота будет катить автомобиль на внешнее колесо и поднимать внутреннюю часть шины, уменьшая пятно контакта.Следовательно, задние колеса имеют больший потенциал сцепления на прямой, чем на поворотах; что для неведущих колес автомобиля может повлиять на производительность и вызвать избыточную поворачиваемость.

    Однако более нейтральная настройка часто используется в очень влажных или обледенелых условиях, когда силы на поворотах уменьшаются, а настройки подвески смягчаются из-за недостаточного сцепления с дорогой в поворотах. Следовательно, уменьшается массоперенос и уменьшается количество валков на пятне контакта.На этом этапе более нейтральная настройка улучшит сцепление с дорогой, обеспечивая большую скорость и устойчивость на влажных условиях.

    Задний привод

    Колеса передние

    Отрицательный развал

    Отрицательный развал передних колес заднеприводного автомобиля — наиболее распространенная установка. Настройка может варьироваться от -1,5 градусов до -8 градусов развала в зависимости от жесткости шасси, жесткости пружины и типа автоспорта.Работа с отрицательным развалом увеличит ускорение и максимальную скорость автомобиля. Это происходит из-за того, что переднее колесо не приводится в движение, поэтому отрицательный развал приведет к уменьшению размера пятна контакта на прямой и уменьшению сопротивления качению автомобиля; позволяя ему ускоряться и достигать более высокой максимальной скорости. Однако отрицательный развал может снизить эффективность торможения автомобиля из-за того, что тормозная сила проходит через меньшее пятно контакта. Срок службы шин также сокращается.

    Динамический эффект движения с отрицательным развалом заключается в том, что во время поворота автомобиль с жесткой подвеской перекатывается на внешнюю шину.Таким образом, автомобиль будет катиться на внешнем колесе и на плоском пятне контакта через угол. Это увеличивает сцепление с дорогой на передней части автомобиля и снижает недостаточную поворачиваемость. Этот эффект качения возникает по мере жесткости настройки автомобиля. Подвеска должна быть жесткой, чтобы шасси автомобиля могло катиться по шине, а не просто перемещать амортизатор и оставаться в горизонтальном положении.

    Положительный развал

    Положительный развал передних колес заднеприводных автомобилей встречается крайне редко.Положительный развал увеличит ускорение и максимальную скорость автомобиля из-за уменьшенного пятна контакта, почти так же, как отрицательный развал. Эффективность торможения также снизится из-за отсутствия пятна контакта. Однако, если передняя подвеска была мягкой, а передняя подвеска имела большой развал, то положительный развал мог превратиться в нейтральный при торможении, когда передняя часть автомобиля приседала. Это увеличило бы пятно контакта и улучшило бы торможение. Однако динамические эффекты затмевали бы это редкое преимущество.Тем не мение. Срок службы шин уменьшается с положительным развалом.

    Положительный развал передних колес становится проблемой при быстром прохождении поворотов, особенно в жестких условиях. Поскольку пятно контакта уже уменьшено, при повороте будет меньше сцепление с передней частью. Чем больше машина садится в угол, тем меньше сцепление с дорогой. Это связано с тем, что из-за массы автомобиля шасси может скатиться по внешней шине. Это увеличило бы положительный развал шины и уменьшило бы пятно контакта все больше и больше.Это может привести к серьезной недостаточной поворачиваемости и не рекомендуется использовать. Одна из редких ситуаций, когда на передних колесах используется положительный развал, — это овальные гонки, такие как NASCAR, по причинам, описанным в разделе «Приложения для автоспорта».

    Нейтральный развал

    Нейтральный или нулевой развал снижает ускорение и максимальную скорость автомобиля на прямой. Это связано с тем, что пятно полного контакта шины соприкасается с землей по прямой линии. Следовательно, максимальное сопротивление качению присутствует в шине в то время, когда сцепление не требуется.Однако нейтральный развал хорош для срока службы шин и условий торможения. Из-за этого он часто используется в приложениях для дорожных автомобилей.

    Динамические эффекты нейтрального развала зависят от настройки автомобиля. Если автомобиль имеет мягкую настройку и нулевой развал, это повысит сцепление с дорогой. Как правило, в большинстве автоспорта с жесткой настройкой нейтральный развал снижает сцепление с дорогой. Это происходит из-за того, что автомобиль на повороте налетает на пятно контакта. Если он нейтральный, то он перейдет в положительную настройку, поднимая внутреннюю часть шины, снижая сцепление с дорогой и вызывая недостаточную поворачиваемость автомобиля.Нейтральный развал в большинстве автоспортов также часто почти достигается во влажных условиях из-за снижения уровня сцепления с дорогой и использования более мягкой подвески. Это означает, что автомобиль не так сильно катится по пятну контакта, а вместо этого работает во всем диапазоне подвески, чтобы найти сцепление во влажных условиях. Поэтому в таких случаях рекомендуется уменьшить отрицательный развал обратно в нейтральное положение, чтобы задействовать весь потенциал пятна контакта.

    Колеса задние

    Отрицательный развал

    Езда с отрицательным развалом на задних колесах автомобиля с задним приводом, вероятно, снизит ускорение и увеличит максимальную скорость автомобиля.Это происходит из-за уменьшения пятна контакта и, следовательно, сопротивления сцепления и качения. Небольшой отрицательный развал приведет к возникновению некоторой осевой тяги в шине, которая может быть полезной для ускорения. Срок службы шины и ее эффективность торможения также уменьшились бы, если бы был установлен более отрицательный развал.

    Динамический эффект отрицательного развала заключается в том, что при жесткой подвеске улучшается сцепление с дорогой. Это происходит из-за того, что автомобиль катится по пятну контакта шины, когда подвеска жесткая, чтобы предотвратить перекатывание кузова.Это действие вращения на шине сгладит пятно контакта и увеличит сцепление при входе и выходе из поворота, позволяя переносить большую скорость в поворот и более раннее приложение мощности на выходе из поворота. Задний отрицательный развал часто намного меньше, чем у передних колес из-за тягового усилия, необходимого для преодоления их на прямых. Эта установка также сочетается с немного более мягкой задней частью, чтобы предотвратить перекатывание пятна контакта в положительную сторону во время быстрых поворотов.

    Положительный развал

    В отличие от передних колес автомобиля положительный развал можно использовать в качестве преимущества в автоспорте, но только в определенных обстоятельствах и только в некоторых областях автоспорта.Положительный развал уменьшит начальное ускорение и увеличит максимальную скорость по тем же причинам, что и отрицательный развал. Эффективность торможения задних шин снизится, а срок службы шин также сократится.

    На жесткой подвеске с нулевым или небольшим усилением развала колес; положительный развал на задних колесах снизит сцепление с дорогой при прохождении поворотов, поскольку пятно контакта будет уменьшаться, когда автомобиль еще больше скатится с шины через поворот, что приведет к нежелательной избыточной поворачиваемости.

    Тем не менее, в ситуациях, когда автомобиль имеет мягкую настройку подвески и усиление развала в системе подвески, например, опущенный дорожный автомобиль, наличие положительного усиления развала в качестве статики может увеличить пятно контакта при нажатии дроссельной заслонки и во время поворота.Это происходит из-за того, что задняя часть автомобиля приседает при ускорении, а усиление развала уменьшает положительный развал и делает шину плоской относительно земли. Это даст шине максимальное ускорение. Кроме того, если подвеска мягкая, то во время поворота нагруженная шина будет перемещаться вверх по арке и будет создавать отрицательный развал, чтобы катиться по шине, чтобы обеспечить максимальное сцепление с дорогой. Этот сценарий можно увидеть в таких категориях, как ралли, ралли-кросс и дрифтинг.

    Нейтральный развал

    Нейтральный развал задних колес автомобиля с жестким задним приводом увеличивает ускорение и снижает максимальную скорость автомобиля.Это происходит из-за того, что пятно полного контакта контактирует с землей по прямой линии. Таким образом, шина обеспечивает максимальное сцепление с дорогой, позволяя передавать максимальную мощность на землю для ускорения. Максимальная скорость снижается из-за повышенного сопротивления качению шины, борющегося с мощностью двигателя на максимальных скоростях. Тормозное усилие также увеличивается, поскольку полная шина может использоваться для передачи тормозного усилия на землю. Срок службы шины также увеличивается за счет равномерного износа полной шины.

    Если автомобиль имеет жесткую настройку, то во время поворота шасси перекатывается на внешнюю шину и вызывает положительный развал. Это поднимет внутреннюю часть шины и уменьшит доступное сцепление с дорогой задней шины при прохождении поворотов. Это привело бы к нежелательной избыточной поворачиваемости, а также означало бы, что водителю пришлось бы немного дольше ждать на выходе из поворота, чтобы задействовать дроссельную заслонку, чтобы не вращать задние колеса.

    Если во время гонки возникают влажные погодные условия, системы подвески часто смягчаются и снижается сцепление с дорогой.Поэтому машина уже не так сильно катится по пятну контакта. В этих условиях задний нейтральный развал уменьшается в сторону нейтрального положения, чтобы увеличить сцепление с дорогой на мокрых поворотах.

    Кроме того, если у автомобиля нулевой развал и настроена мягкая подвеска, то нейтральный развал может быть полезным, так как шасси не будет так сильно катиться на пятне контакта из-за демпфера и сжатия пружины, а также стабилизатора поперечной устойчивости. сгибание; все они делают большую часть работы, предотвращая перекатывание шасси на пятно контакта.В этом случае нейтральная установка улучшит сцепление с дорогой. Такой стиль расстановки можно увидеть в таких сценариях, как ралли и дрифт.

    Полный привод

    Колеса передние

    Отрицательный развал

    Отрицательный развал передних колес полноприводного автомобиля снижает ускорение и увеличивает максимальную скорость. Это связано с тем, что передние колеса приводятся в движение двигателем, и для передачи полной мощности на землю требуется полное пятно контакта.Шины также будут изнашиваться быстрее, а эффективность торможения снизится из-за уменьшения пятна контакта.

    Отрицательный развал позволит машине быстрее проходить повороты на трассе с жесткой подвеской. Из-за того, что передние колеса полноприводного автомобиля обычно имеют меньший процент мощности, передаваемой через них, чем задние, можно использовать более отрицательный развал. Это выгодно, так как передняя подвеска может быть жестче и катить автомобиль на пятно контакта, чтобы нести максимальную скорость в повороте за счет увеличения пятна контакта.Однако используется меньший отрицательный развал, чем на автомобилях с задним приводом, поскольку шинам по-прежнему требуется хорошее сцепление на прямой.

    Положительный развал

    Положительный развал передних колес снижает ускорение и увеличивает максимальную скорость аналогично отрицательному развалу. Это связано с меньшим пятном контакта, но оно находится снаружи шины, а не внутри. Торможение автомобиля также снижается при жесткой настройке. Однако некоторые положительные моменты могут оказать положительное влияние на торможение, если у автомобиля очень мягкая подвеска и некоторый прирост развала передних колес.С такой настройкой автомобиль пикирует при торможении. Это уменьшит положительный развал до нуля и увеличит тормозные силы. Этот стиль будет работать только с такими мягкими автомобилями, как автомобили раллийного кросса.

    В динамике положительный развал передних колес снизит сцепление автомобиля с дорогой. Это происходит из-за того, что автомобиль опирается на внешнее колесо и выкатывает шину наружу. Однако, если шина уже наклонена наружу в виде положительного развала колес, пятно контакта будет уменьшаться только при прохождении поворотов, что приведет к снижению сцепления с передним концом и снижению поворачиваемости автомобиля.

    Нейтральный развал

    Нейтральный развал передних колес полноприводного автомобиля увеличивает ускорение и снижает максимальную скорость. Это связано с тем, что передние колеса передают мощность на землю через шины, поэтому требуется как можно большее пятно контакта на прямой линии. Однако увеличенное пятно контакта увеличит лобовое сопротивление автомобиля и немного снизит максимальную скорость. Торможение автомобиля также будет улучшено, поскольку пятно полного контакта находится в контакте с землей, что позволяет использовать все сцепление шины, что предотвращает блокировку передних колес при торможении.Кроме того, срок службы шины будет увеличен, поскольку весь протектор распределяет массу автомобиля.

    Нейтральный развал передних колес немного снизит скорость автомобиля на поворотах. Из-за того, что автомобиль катится наружу в углу, пятно контакта будет уменьшаться, поскольку внутренняя часть шины поднимается на внешнее колесо. Вот почему небольшой отрицательный развал более предпочтителен по сравнению с нейтральным положением на сухой дороге. Однако в условиях влажной погоды, когда автомобиль несет меньшую скорость на поворотах из-за снижения сцепления шин с дорогой, предпочтительна нейтральная установка на передних колесах.Это означает, что на прямой линии можно использовать максимальное сцепление с дорогой, а автомобиль с большим количеством кастеров будет увеличивать отрицательный развал на внешнем колесе во время поворотов достаточно часто, чтобы поддерживать полное пятно контакта в повороте.

    Кроме того, для полноприводных автомобилей с очень мягкой подвеской, например, в ралли или раллийном кроссе, и где подвеска не дает усиления развала, идеально подходит нейтральная настройка. Это потому, что подвеска настолько мягкая, что учитывает рельеф местности; автомобиль скорее скользит, чем наклоняется в поворотах.Таким образом, нейтральный развал — лучший вариант для сохранения полного сцепления с дорогой на поворотах.

    Колеса задние

    Отрицательный развал

    Эффект отрицательного развала задних колес полноприводного автомобиля очень похож на эффект передних колес. Это связано с тем, что задние колеса также передают мощность на землю, поэтому слишком большой отрицательный развал в конечном итоге приведет к снижению необходимого драгоценного сцепления на прямой.

    Из-за того, что задние колеса полноприводного автомобиля обычно передают немного больший процент мощности на землю, можно использовать меньший отрицательный развал, чтобы не препятствовать уровням сцепления, необходимым для передачи мощности.Область, где отрицательный развал может быть набран на задние колеса, будет, если автомобиль недостаточно поворачивается на закругленных углах и не имеет настраиваемых стабилизаторов поперечной устойчивости. В этом сценарии отрицательный развал на задних колесах может быть увеличен, чтобы уменьшить сцепление с дорогой и уменьшить недостаточную поворачиваемость.

    Положительный развал

    Опять же, положительный развал оказывает очень похожее влияние на задние колеса и на передние, поскольку все колеса используются для передачи мощности. Точно так же только в категории автоспорта с очень мягкой настройкой подвески и с развалом, присутствующим в задней геометрии, может быть установлен положительный развал.Это может происходить из-за того, что когда автомобиль находится на дроссельной заслонке, задняя часть автомобиля будет приседать и уменьшать положительный развал, чтобы сделать пятно контакта плоским и обеспечить максимальное сцепление с прямой линией. Кроме того, если бы подвеска была такой мягкой с относительно мягкими стабилизаторами поперечной устойчивости, этот эффект работал бы и во время поворота, когда большой ход подвески заставлял внешнее нагруженное колесо получать отрицательный развал и увеличивать сцепление с дорогой. Категории полноприводных автомобилей, требующие такой мягкой настройки, — это такие, как автогравировка или раллийный кросс более низкого уровня, в которых для соревнований используются модифицированные дорожные автомобили.

    Нейтральный развал

    И снова эффект нейтрального развала на задних колесах очень похож на его влияние на передние колеса. При жесткой настройке расположение задней части ближе к нейтральному развалу полезно для получения максимально возможного прямого сцепления. Наличие немного более мягкой поперечной дуги на задней части при такой настройке также позволит автомобилю не катиться по шине в такой степени и позволит задней части захватывать углы для более ранней подачи мощности. Кроме того, нейтральное движение на мокрой дороге очень выгодно из-за пониженного сцепления в условиях и пониженной передачи поперечной нагрузки, что позволяет автомобилю использовать пятно полного контакта в поворотах.

    Нравится:

    Нравится Загрузка …

    .

    Свечи зажигания bosch: запрошенная вами страница сайта Бош Авто Сервис недоступна

    alexxlabОставить комментарий

    Отзывы о свечах зажигания Bosch: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна

    Что мы знаем о свечах зажигания Bosch

    Бренд производителя зарегистрирован в стране — Германия. Официальный сайт находится по адресу: http://www.bosch.ru.

    В июне 2021 на PartReview сложилось неоднозначное мнение о свечах зажигания Bosch.

    Оценка PR — 74 из 100, базируется на основе 273 отзывов и 878 голосов. 186 отзывов имеют положительную оценку, 41 — нейтральную, и 46 — отрицательную. Средняя оценка отзывов — 3.8 (из 5). Голоса распределились так: 657 — за, 221 — против.

    В рейтинге лучших производителей свечей зажигания запчасть занимает 6 позицию, уступая таким производителям как BERU и Finwhale , но опережая свечи зажигания NGK и Champion.

    Пользователи также составили мнение о качествах свечей зажигания Bosch:

    1. Расход топлива — влияние на потребление топлива — оценивается позитивно. 3.8 балла из 5.
    2. Долговечность — сохранение работоспособности на протяжении заявленного срока — оценивается позитивно. 3.6 балла из 5.

    Свечи зажигания Bosch в авторейтингах

    Здесь можно узнать владельцы каких марок и моделей ставили свечи зажигания Bosch на свои авто. Далее список авторейтингов, в которых данная запчасть входит в ТОП-3 лучших:

    1. Bosch на первом месте в авторейтинге свечей зажигания для: Volkswagen Golf, Audi A4, Daewoo Lanos (Sens), Opel Astra, Toyota Carina .
    2. Bosch на втором месте в авторейтинге свечей зажигания для: Volkswagen Passat, ВАЗ (Lada) Granta, ВАЗ (Lada) Priora, Mazda Capella, Daewoo Nexia .
    3. Bosch на третьем месте в авторейтинге свечей зажигания для: Subaru Forester, Hyundai Elantra, Chevrolet Aveo, Mitsubishi Lancer, Mazda 626 .

    Свечи зажигания Bosch в сравнении

    На PartReview доступны 18 сравнений свечей зажигания Bosch c другими производителями.

    В частности можно выяснить, чьи свечи зажигания лучше: Bosch или OEM VAG, Bosch или OEM FORD, Bosch или OEM Renault, Bosch или MOTRIO, Bosch или ЭЗ .

    маркировка, подбор по авто, каталог

    Разработав систему искрового зажигания от магнето, пришедшую на смену малоэффективному и капризному калильному зажиганию, еще в 1901 году Bosch стал пионером в этой области. Неудивительно, что с подобным опытом разработки свечей зажигания, мало изменившихся по принципу действия за последний век, компания остается одним из их крупнейших производителей. Годовой объем выпуска свечей зажигания Bosch – более 350 миллионов штук.

    Расшифровка маркировки свечей Bosch

    Учитывая, что ассортимент компании покрывает весь рынок – от садовой техники до тяжелых автомобильных моторов с объемом в несколько литров, система маркировки свечей зажигания Bosch достаточно сложна.

    Первый символ кода маркировки определяет тип установочной резьбы и уплотнения,  размер шестигранника под свечной ключ:

    Символ

    Резьба

    Шестигранник

    Уплотнение

    A

    12*1.25

    14

    Конус

    D

    18*1,5

    21

    -“-

    E

    10*1,0

    12

    Кольцо

    F

    14*1,25

    16

    -“-

    H

    -“-

    -“-

    Конус

    K

    -“-

    14

    -“-

    L

    -“-

    -“-

    Кольцо

    M

    18*1,5

    26

    -“-

    N

    10*1,0

    14

    -“-

    S

    12*1,25

    -“-

    Конус

    T

    10*1,0

    16

    -“-

    U

    -“-

    -“-

    Кольцо

    V

    12*1,25

    14

    -“-

    W

    14*1,25

    21

    -“-

    X

    12*1,25

    17,5

    -“-

    Y

    -“-

    16

    -“-

    Z

    -“-

    14

    -“-

    Второй символ маркировки определяет конструктивные особенности свечи, для легковых автомобилей основной по распространенности – это R (встроенный помехоподавительный резистор).

    Далее идет маркировка калильного числа, условно идущая от 6 (самые «холодные» свечи) до 13 (самые «горячие»). Обратите внимание, что шкала «обратная» относительно отечественного ГОСТа, где меньший индекс соответствует «горячим» свечам, а больший – «холодным».

    Следом за калильным числом указывается идентификатор длины резьбы и вылета центрального электрода свечи.

    Символ

    Длина у свечей с уплотнительным кольцом

    Длина у свечей с конусом

    Вылет электрода

    A

    12,7

    11,2

    1

    B

    -“-

    -“-

    3

    C

    19

    17,5

    1

    D

    -“-

    -“-

    3

    E

    9,5

    7,8

    1

    F

    -“-

    -“-

    3

    G

    12,7

    11,2

    4

    H

    19

    17,5

    7

    J

    -“-

    -“-

    8

    K

    -“-

    -“-

    4

    L

    -“-

    -“-

    5

    M

    26,5

    25

    3

    N

    -“-

    -“-

    4

    R

    -“-

    -“-

    8

    S

    -“-

    -“-

    5

    T

    -“-

    -“-

    7

    U

    -“-

    -“-

    9

    V

    19

    17,5

    -“-

    X

    26,5

    25

    6

    Y

    19

    17,5

    -“-

    Подбор по автомобилю

    При подборе свечи зажигания Bosh для авто длина резьбового участка должна соответствовать штатным свечам.  Более длинная резьба, выступая в камеру сгорания, будет обрастать нагаром и при выворачивании повредит резьбу в головке (на ряде двигателей слишком длинная свеча и вовсе может столкнуться с клапанами или поршнем). Слишком короткая свеча вызовет перебои в работе двигателя из-за плохой вентиляции искрового промежутка: туда будет поступать недостаточное количество свежей смеси, которая и поджигается в момент искрообразования.

    Вариации вылета электрода допустимы только в небольшом диапазоне. В максимально компактных камерах сгорания с центральным расположением свечи вылет  невелик. В восьмиклапанниках классической конструкции, где свеча зажигания находится сбоку и ее искровой промежуток хуже продувается свежей топливовоздушной смесью, вылет увеличивается, чтобы вывести искровой промежуток глубже в камеру сгорания.

    У многоэлектродных свечей появляется дополнительный символ в маркировке: D для двухэлектродных (double), T для трехэлектродных (triple), Q для четырехэлектродных (quadriple).

    Для обозначения материала электродов предусмотрены символы C (медь), E (никель-иттрий), P (платина), S (серебро), I (платина-иридий).

    Последний символ обозначает зазор между электродами:

    Символ

    Зазор

    S

    0,7

    T

    0,8

    U

    1,0

    V

    1,3

    W

    0,9

    X

    1,1

    Y

    1,5

    Z

    2,0

    Увеличение зазора относительно штатного позволяет поднять мощность искрового разряда, облегчая  воспламенение смеси. Но одновременно при этом растет и нагрузка на систему зажигания, возрастает риск пробоя высоковольтных проводов или катушки зажигания.

    Применяемость свечей зажигания Bosch описывается маркировкой достаточно точно.   Например, разберем подбор аналога для распространенных отечественных А17ДВРМ. Начнем с резьбы и типа уплотнения – 14*1,25, обжимное кольцо, свечной ключ на 21. Следовательно, первой буквой в маркировке должна быть W. Поскольку в свече есть помехоподавительный резистор, то вторая буква маркировки – R. Разбирая характеристики свечей зажигания Bosch в части калильных чисел, обнаруживаем, что ГОСТовскому «17» здесь будет соответствовать 7. Так как длина резьбы у А17ДВРМ – 19 мм (с учетом толщины кольца в необжатом состоянии), а вылет у электрода небольшой, то следующий символ маркировки – D.

    Возьмем свечу обычного типа, то есть без дополнительного указания на материал электродов, классической конструкции с одним боковым электродом В итоге получаем маркировку WR7D. Однако в магазинах такие вряд ли найдутся, поэтому выберем наиболее бюджетный вариант с медными электродами – WR7DC.

    Сравнение с другими производителями

    Если сравнивать реальные характеристики и качество свечей Bosch с продукцией их основных конкурентов из Японии – Bosch и NGK, то стоит отметить стабильное удержание позиций немецкой фирмой. Являясь автором первого патента на искровые свечи зажигания, на контроль качества поневоле приходится обращать внимание – это уже вопрос престижа.

    Даже в бюджетном сегменте  недорогие свечи C-серии (с медными электродами) демонстрируют отличные показатели по мощности двигателя и токсичности выхлопа – а это  указывает на стабильность искрообразования и мощность искры. Снижение мощности с одновременным ростом токсичности даже на один процент, которое при езде никто и не заметит, уже указывает на то, что у свечей есть небольшие перебои в работе. Так что свечи Bosch (если, они не контрафактные) в мотор можно ставить смело.

    Если же начать разговор о наиболее дорогих свечах с платиновыми и иридиевыми электродами, где пионерами и признанными авторитетами в разработке стали как раз японцы, то есть определенный нюанс. Bosch на ряде моделей полностью утапливает центральный электрод в тело изолятора, что при эксплуатации на низкокачественном топливе (а нарваться на него риск есть всегда) быстро дает о себе знать.

    Такая конструкция электродов  чувствительна к нагару, и особенно – токопроводящему, самоочистка центрального электрода затруднена. В результате дорогие платиновые свечи, от которых ожидают высокого ресурса, в реальности «сдаться» могут очень быстро. Аналоги с выступающим центральным электродом от Denso и NGK на практике показывают лучшие результаты по ресурсу и надежности работы.

    Фирменный каталог аналогов

    Подбор свечей зажигания Bosch по марке автомобиля значительно удобнее, чем описанное выше «конструирование» маркировки по параметрам штатных свечей. Уже хотя бы потому, что не у всех есть возможность (да и желание) обмерять свечу штангенциркулем и сопоставить таблицы калильных чисел разных производителей.

    Выложенный на сайте фирмы Bosch каталог свечей зажигания (к сожалению, не русифицированный) позволяет найти аналог штатных свечей даже для редких автомобилей, уже перешагнувших порог возраста, когда их начинают причислять к олдтаймерам. Нетрудно найти и современные массовые автомобили – перечисление марок идет в алфавитном порядке, запутаться трудно. Возьмем, к примеру, всем известный Daewoo Matiz:

    Нетрудно заметить, что у одного и того же литрового мотора на самом деле применяются разные свечи, причем разные конструктивно – отличаются и шестигранники под ключ, и калильные числа. 

    Свечи зажигания BOSCH (БОШ).Вековая традиция качества.Заводы Bosch

    Компания Bosch является признанным мировым лидером в производстве свечей зажигания, и вне зависимости от локации завода качество продукции всегда остается на высоте.
    Первая в мире свеча зажигания, разработанная компанией Bosch и работавшая от магнето высокого напряжения, была создана более века назад, в 1902 году. Это стало настоящей революцией в области автомобилестроения, а технологии массового производства свечей сделали возможным стремительный рост объемов выпуска транспортных средств. С того момента компания Bosch выпустила свыше 10 миллиардов свечей и разработала более 20 тыс. модификаций, постоянно их совершенствуя.

    Сегодня к свечам зажигания предъявляют особые требования. Основа для их выполнения – применение более устойчивых к коррозии и искровой эрозии материалов (интервал замены, превышающий 100 тыс.км.), уменьшение диаметра свечи, увеличение длины резьбы, ужесточение требований к электрическим характеристикам свечи (керамике, изолятору), направленный боковой электрод и т.п. Свечи зажигания все больше и больше разрабатываются под конкретный двигатель.

    В ассортименте Bosch есть свечи зажигания для любого двигателя с учетом требований автопроизводителей и новейших разработок компа-нии – с центральным электродом, легированным иттрием, с электродами, покрытыми платиной, со сплавом платины с иридием, с серебряным по-крытием. Количество боковых электродов в свечах зажигания Bosch варьируется от 1 до 4, а диаметр центрального электрода достигает 0,6 мм.

    Свечи зажигания Bosch, широко востребованы как в автомобильном сегменте, так и в специальных сферах применения (мотоциклы, снегоходы, катера, газонокосилки, бензопилы, стационарные двигатели и т. д.), и выпускаются на заводах Bosch в Германии, России, Бразилии, Китае и Индии. Размещение производства свечей в разных странах – логичный этап развития компании и бренда. Для того чтобы это произошло, необходимо выполнение некоторых условий: объемы продаж и популярность марки должны достигнуть определенного уровня. При этом нет разницы, где производится свеча: будь то, к примеру, Германия (город Бамберг) или Россия (город Энгельс), качество свечи остается неизменным. Это позволяет компании обеспечивать непрерывный процесс поставки и наличие актуального ассортимента на складах, тем самым удовлетворяя повышенный спрос на свечи зажигания Bosch во всем мире.

    Завод Bosch в городе Бамберге первый и основной завод компании по выпуску свечей зажигания был открыт в 1939 году. Производственные мощности завода занимают на площадь в 100 тысяч кв.м. и позволяют выпускать до 500 000 свечей зажигания в день, насчитывая при этом 1250 различных видов.

    Завод в России в городе Энгельсе производит свечи зажигания уже более половины столетия. В течение 2009–2013 годов компанией Bosch запланировано инвестировать в развитие завода более 16 млн. евро. Ежедневно на заводе выпускается более 180 тыс. свечей 385 различных типов. География поставок свечей зажигания Bosch, производимых в России на заводе в г. Энгельсе, очень широка – это страны СНГ, США, Европы (Великобритания, Германия, Португалия, Испания и т.д.), Латин-ской Америки, Южной Африки, Индонезии, Тайвань, Австралия и многие другие. С 01.07.2011 российский завод Bosch получил разрешение на поставку свечей зажигания для GM-Opel Europe и Ford Europe. И завод не собирается останавливаться на достигнутых результатах!

    Задача Bosch как ведущего производителя – следовать заданному высокому стандарту качества, вне зависимости от того, на каком заводе производятся его продукция.

    Все заводы Bosch по производству свечей зажигания функционируют одинаково, ход технических процессов идентичен и в Бамберге, и Энгельсе. К примеру, на заводе в России используется современное высокотехнологичное оборудование тех же поставщиков, что на заводе в Германии: прессы для штамповки выдавливанием Hatebur, токарные автоматы Schutte, сварочные автоматы Bihler и др.

    Немаловажным фактором в обеспечении одинакового уровня качества продукции является централизованное заключение договоров на поставку сырья и материалов. Все комплектующие для производства конкретной свечи зажигания совпадают на каждом из заводов, исключений из этого правила почти не бывает. Так, например, сырье для производства свечей на заводе в г. Энгельсе, такое как гранулят, герметик, глазурь и др., поставляют из Бамберга. Инструменты, калибры и важные системы подачи также не являются исключением. Центральный электрод производится на заводе в Бамберге и поставляется в Россию. Немаловажно, что контроль качества выпускаемого продукта также осуществляется по единой системе стандартов, например, статистические графики контроля процесса, графики качества, автоматическое измерение данных процесса и размерных элементов абсолютно одинаковы.

    Кроме того, большое количество специалистов из Германии, работающие на заводах Bosch в разных странах, осуществляют постоянную проверку качества и контролируют технологический процесс производства. Например, на данный момент на российском заводе Bosch трудится 9 немецких коллег, и это не считая тех, которые регулярно приезжают для проведения тренингов и семинаров. Так, например, за 2011 год более 900 чел./дней было затрачено на обучение сотрудников, половину из которых российские сотрудники провели на заводе в Германии, а половину – работники немецкого завода на производстве в России.

    Поэтому на сегодняшний день национальные акценты уже не актуальны, и самым значимым является тот уровень качества, который компания гарантирует для своих товаров. Бренд Bosch – это бесспорно высокое качество продукции, в т.ч. свечей зажигания.


    Подтверждением этого являются многочисленные успехи компании и признание Bosch ведущим производителем свечей зажигания в различных областях. Так, например, по результатам опроса читателей немецкого авторитетного журнала «Auto, motor und Sport» на протяжении 2007-2012 годов Bosch был признан лучшим брендом в категории «Свечи зажигания».

    Крупнейшие мировые производители используют свечи зажигания Bosch для серийной комплектации автомобилей. Так, например, автомобили Ford Focus III (Duratec Ti-VCT 1.6 л), новый Volkswagen Passat (TSI 1.8, TSI 2.0), Volkswagen UP (44 кВт / 60 л.с. и 55 кВт / 75 л.с.) сходят с конвейера со свечами зажигания Bosch.

    Компания Bosch производит свечи не только для массового авторынка, но и для гоночных автомобилей. Свечи Bosch не раз приносили победу в таких соревнованиях, как 24-часовая серия Le Mans, лига Indy Racing, серия V8 Supercar, Шведский чемпионат кузовных автомобилей и Deutsche Tourenwagen Masters (DTM). Кроме того, инновационные разработки для автоспорта Bosch использует в серийном производстве свечей.

    — В 1902 г. компания Bosch представила первую в мире автомобильную свечу зажигания

    — Сегодня свечи зажигания выпускают на заводах компании Bosch в Германии, России, Бразилии, Китае и Индии

    — Более ста лет Bosch производит свечи зажигания для любых типов двигателей

    — Благодаря передовым технологиям, высокой надежности и качеству крупнейшие мировые автопроизводители отдают предпочтение свечам зажигания Bosch

    — Единая система стандартов производства и контроля качества по всему миру


    Источник: журнал autoExpert №5`2012. При перепечатке ссылка на источник обязательна.

    Свечи зажигания BOSCH и NGK

    В связи с тем, что я работаю в области продажи автомобильных запчастей, мне часто приходится отвечать на одни и те же вопросы. Поэтому я попыталась структурировать известный мне материал по свечам зажигания, и изложить его так, чтобы было понятно самому широкому кругу читателей.

    Самые распространенные и продаваемые свечи зажигания в России на сегодняшний день – свечи марок Bosch и NGK. Именно они завоевали у нас всенародную известность и популярность.
    Хотя есть еще Beru, Denso, Champion, Valeo и другие, но они используются реже. Обычно, прочитав в инструкции, что на его машину нужно ставить свечи Champion или Denso, владелец машины ищет в магазинах только их, даже не подозревая, что на свечах других производителей его машина будет работать нисколько не хуже.
    Всемирно известный лидер по продажам свечей – немецкая фирма Bosch.

    Свеча зажигания Bosch

    Свеча зажигания NGK

    Именно владельцем и основателем Bosch была изобретена в 1902 году первая в мире свеча, совершившая настоящую революцию в автомобилестроении. Создатель компании и генератор новых идей Роберт Бош огромного успеха в жизни достиг только благодаря своим собственным знаниям и способностям, неустанному трудолюбию и желанию совершенства.

    В этом году корпорации исполнилось уже 111 лет, и ее работники не успевают удивлять мир новыми изобретениями, регистрируя по 12 патентов в год. За эти 111 лет жизни компанией было разработано более 20 тысяч модификаций свечей зажигания, а сами свечи становились все более совершенными.

    Спектр использования свечей Bosch очень широк – они применяются в легковых автомобилях, в коммерческом транспорте, в мотоциклах, мопедах и снегоходах, в катерах и водной технике, в сельскохозяйственной, строительной и садовой технике, в бензопилах, стационарных двигателях и генераторах.

    У свечи зажигания несколько основных характеристик, определяющих диапазон ее использования – форма опорной поверхности и ее резьба, исполнение, калильное число, длина резьбы и траектория искрового разряда, исполнение электродов, материал электродов, вид исполнения.

    Ассортимент свечей Bosh для легковых автомобилей к настоящему времени сильно сократился, и наиболее используемых свечей в настоящее время 55 разновидностей. На коробочках они обозначены цифрами от +1 до +55.
    А часть ассортимента теперь производится и в России.

    На каждую свечу наносится ее маркировка, состоящая из 5-7 цифр. При этом по маркировке любой свечи, кроме китайской или тайваньской, можно найти ее аналог у другого производителя. Свечи разных производителей взаимозаменяемы, а по параметрам мало чем отличаются друг от друга.

    Почти все свечи на сегодняшний день выпускаются с помехоподавляющим резистором, который обозначается в маркировке буквой R, идущей перед значением калильного числа.
    И, конечно, самое главное значение при подборе свечи на Ваш автомобиль имеет калильное число, характеризующее эффективность теплоотвода от электрода. Чем это число выше, тем свеча горячее. Для большинства легковых автомобилей в России калильное число 6, 7 и 8.

    В маркировке оно идет третьим по счету. Для старых автомобилей 1989-1995 годов калильное число имеет особо важное значение. Так, если, например, поставить не ту свечу в Audi или Volkswagen, двигатель будет работать как трактор, а машина трястись и содрогаться в конвульсиях. У новых же моделей с электроникой двигателя допускается отклонение плюс 1, минус 1.
    После калильного числа идет обозначение длины резьбы и траектории искрового разряда. Автомобилисты называют еще длину резьбы «длиной юбки».
    Если свеча одноконтактная, после обозначения длины резьбовой части буква пропущена, D обозначает наличие двух контактов у свечи, T – три и Q – 4.
    Материал, из которого изготовлен электрод, на свечах Bosch обозначается также буквой латинского алфавита: С – это медь, E – никель-иттрий, P – платина, S – серебро, I – платина-иридий.
    У свечей зажигания много еще других характеристик, называемых конструктивными особенностями. Но самое основное, что нужно помнить автолюбителю – что свеча должна быть подобрана по профессиональному каталогу, и быть предназначенной именно для его автомобиля.

    Рекомендации специалистов Bosch по эксплуатации свечей зажигания


    • Как часто нужно менять автокомпонент и как выбрать подходящую свечу зажигания для замены
    • Современные технологии и преимущества компонентов Bosch
    • Рекомендации специалистов Бош Сервис по замене свечей зажигания

    — Как часто нужно менять автокомпонент и как найти подходящую замену?

      Интервал замены свечей зажигания определяется заводом-изготовителем двигателя. Конечно, на срок службы свечи зажигания влияют еще и внешние факторы, которые предусмотреть не всегда возможно. Поэтому по усмотрению автовладельца или по рекомендации сервисного центра свечи можно менять и чаще, чем это рекомендует завод-изготовитель.

      Для правильного подбора свечей зажигания Bosch необходимо использовать только оригинальный каталог свечей зажигания Bosch либо единый электронный каталог автозапчастей Bosch на сайте http://www. bosch-automotive-catalog.com/ru/product-search. Никогда нельзя основывать свой выбор свечей зажигания на сравнении технических параметров изделий или на основе информации, указанной в неоригинальных источниках, даже если это каталоги онлайн-магазинов или других производителей. Необходимо получить достоверную информацию именно из оригинального каталога Bosch по марке, модели, году выпуска и типу двигателя. Важно знать, что только при правильном подборе и корректной установке свечей зажигания гарантируется максимальная производительность двигателя, его экономичность и безопасность эксплуатации.

    — Преимущества компонентов Bosch

      Компания Bosch вот уже 115 лет является мировым лидером по производству свечей зажигания. С момента изобретения первой свечи для магнето высокого напряжения в 1902 году и по сей день компания постоянно совершенствует и разрабатывает новые технологии для производства свечей зажигания.

      Лаборатории компании Bosch ежегодно разрабатывают и тестируют сотни новых типов свечей с применением инновационных технологий как для массового производства, так и для ведущих гоночных серий – начиная от полупрофессиональных соревнований и заканчивая технически совершенными формульными сериями. Именно на треке тестируются лучшие инженерные решения, чтобы потом поступить в серийное производство. Поэтому, выбирая свечи зажигания Bosch, потребитель может быть уверен в высоком качестве и надежности продукта, прошедшего многочисленные испытания как в лабораториях, так и на гоночных трассах.

      Не имеет значения, на каком заводе Bosch была произведена свеча зажигания. Компания выпускает свечи на производственных площадках в разных частях света, но высочайшие стандарты качества свечей зажигания Bosch везде одинаковы.

    — Современные технологии

      Несмотря на кажущуюся простоту, свечи зажигания – это технически сложный продукт. Общая тенденция рынка направлена на уменьшение размеров автокомпонентов и одновременно на увеличение срока их службы. В свечах зажигания Bosch металл корпуса легирован никелем, что препятствует образованию коррозии. Используемые технологии позволяют использовать свечи зажигания Bosch в том числе и в автомобилях, работающих на газе. Для увеличения диэлектрических свойств и повышения прочности изделия Bosch использует керамику КМ41 – самую совершенную на сегодняшний день на рынке свечей зажигания. Технология круговой лазерной сварки (360о) позволяет надежно закрепить электроды из драгметаллов и значительно увеличить срок службы свечей зажигания.

    Рекомендации специалистов Бош Сервис по замене свечей зажигания

      Существует несколько типичных признаков, по которым можно определить неисправности в работе свечей зажигания:

    • повышенные вибрации при работе двигателя;
    • потеря мощности и плохая тяга;
    • проблемы с запуском двигателя, особенно в холодную погоду;
    • пропуски зажигания и горящая лампочка check engine на приборной панели.

      Но все вышеперечисленные признаки могут быть связаны не только с неисправностями свечей. Точно определит причину лишь профессиональная диагностика.

      Специалисты придерживаются определенного порядка действий при замене свечей зажигания. Сначала проводится внимательный осмотр моторного отсека и двигателя автомобиля на предмет наличия общих неисправностей. Далее сотрудник СТО проверяет, цела ли проводка системы зажигания, отсоединяет разъемы и оценивает состояние контактов и проводов. Затем специалист удаляет грубые загрязнения в области размещения свечей и очищает с помощью сжатого воздуха отложения и загрязнения в колодце свечи. Только после этого можно приступать непосредственно к демонтажу самой свечи и выкручивать старый компонент. После извлечения детали следует осмотреть ее на предмет определения признаков неисправностей в работе двигателя.

      При распаковывании и установке новых свечей необходимо соблюдать аккуратность. Важно помнить, что, если свеча случайно упала на твердое покрытие, ее уже нельзя использовать из-за возможного повреждения изолятора. Новая свеча сначала вкручивается вручную, а затем затягивается с помощью динамометрического ключа. Предварительно на ключе необходимо установить нужный момент затяжки, указанный на коробке свечи либо в специальных сервисных инструкциях.

      При замене свечей зажигания неквалифицированными специалистами часто наблюдаются распространенные ошибки, которые приводят к неприятным последствиям. Например, при неаккуратном монтаже, когда свечи кидают в свечные колодцы, может быть нарушен зазор между электродами. При закручивании без динамометрического ключа из-за перетяжки нередко происходит внутреннее повреждение изолятора свечи. В этом случае возможно падение в камеру сгорания частиц керамики, следствием чего станут задиры в цилиндрах, прогары клапанов и т. д. В некоторых современных двигателях несоблюдение момента затяжки может привести к некорректному позиционированию свечи в камере сгорания и снижению эффективности работы двигателя.

      Главная же опасность при установке свечей – повреждение резьбы головки блока. В этом случае автовладельцу грозит сложный и дорогой ремонт. А в современных двигателях с непосредственным впрыском такой ремонт зачастую будет невозможен – придется купить новую головку блока!

      При подключении высоковольтных проводов к свечам порой путают их порядок – это может повредить детали двигателя, сжечь компоненты и даже привести к пожару! Из-за попадания несгоревшего топлива в выпускную систему появляется риск выхода из строя дорогостоящего катализатора.

      Замена свечей зажигания – далеко не такая простая процедура, какой она кажется многим автовладельцам. Поэтому если вы не уверены в своих силах или квалификации сервисных специалистов, следует обратиться для профессиональной замены свечей зажигания в специализированное СТО.


    Скачать прайс-лист на свечи BOSCH…

    Качество и надежность свечей зажигания Bosch проверено временем

    12 июня 17:02 2019 by AMSRUS

    Просмотров: 174

    В 1902 году компания Bosch впервые представила автомобильную систему зажигания со свечой, соединенной с магнето высокого напряжения. Сегодня Bosch обеспечивает покрытие более чем 90% автопарка. Объем производства данной продукции составляет сотни миллионов в год. Производство организовано на пяти предприятиях в разных странах. Свечами зажигания Bosch оснащаются не только серийные, но и гоночные автомобили. Продукция компании помогает выигрывать автомобильные гонки по всему миру, начиная от любительских соревнований и заканчивая самыми престижными формульными сериями. Ведущие производители транспортных средств используют свечи зажигания Bosch в качестве оригинальной продукции.

    Новые технологии и материалы

    Современные двигатели работают при особо высоких температурах в камерах сгорания, и свечи зажигания испытывают сверхвысокие нагрузки. Электроды подвергаются большему износу, а интервалы сервисного обслуживания увеличиваются, что необходимо компенсировать применением более термоустойчивых материалов. Сегодня в свечах зажигания Bosch используются сплавы из платины, титана, иридия и серебра.

    Благодаря применению благородных и редкоземельных металлов существенно меняются эксплуатационные характеристики. Так, для высокотехнологичных свечей Bosch характерна высокая устойчивость к коррозии и искровой эрозии. Это позволяет существенно увеличить интервал замены, который может превышать 100 тыс. км, и применить другие инновационные решения.

    Свечи для систем прямого впрыска

    Одним из прогрессивных решений Bosch, продиктованных особенностями системы непосредственного впрыска, является направленный боковой электрод. Надежное воспламенение смеси в камере сгорания достигается благодаря прецизионным качествам свечей с направленным боковым электродом, зазор которого регулируется еще на заводе. В зависимости от типа двигателя определяются монтажный угол электродов и их положение в камере сгорания. Строжайшие производственные допуски, современное измерительное оборудование и, конечно, тесное сотрудничество с автомобилестроительной отраслью обеспечивают оптимальное положение бокового электрода.

    Современный ассортимент свечей зажигания Bosch

    Компания Bosch производит свечи зажигания для любых двигателей с учетом требований автопроизводителей и новейших разработок компании.

    Свечи стандартной линейки Bosch обладают преимуществом максимальной универсальности. Медный сердечник заключен в износостойкую антикоррозийную хромоникелевую оболочку. Стандартные свечи Bosch отвечают требованиям заводской комплектации и позволяют получать высокие показатели работы двигателя в любых условиях эксплуатации.

    Свечи зажигания Bosch с иттрием обладают высокой надежностью. Сплав с этим редкоземельным металлом повышает надежность зажигания и износостойкость свечей.

    Свечи зажигания Bosch с благородными металлами обеспечивают первоклассную производительность и одновременно обладают высокой надежностью. Платина имеет самую низкую электро- и теплопроводность, а также самое малое тепловое расширение из всех благородных металлов. Кроме того, она в значительной степени устойчива к коррозии, поэтому платиновые свечи зажигания Bosch имеют очень длительный срок службы. Технология двойной платины, когда этот благородный металл используется и в центральном, и в боковом электроде, еще больше повышает ресурс свечи.

    Линейка свечей Bosch Super 4, предназначенная для старого автопарка, повышает производительность двигателя за счет четырех тонких боковых электродов вместо одного. Высокопроизводительные свечи с мощным разрядом позволяют добиться более высоких характеристик сгорания смеси, что способствует повышению отдачи от каждого такта. В дополнение, конструкция из 4 боковых электродов из хромоникелевого сплава с медным сердечником повышает надежность свечей и уменьшает вероятность пропуска зажигания, так как износ равномерно распределяется между электродами.

    Свечи линейки Bosch Silver и Silver Plus предназначены для сложных условий эксплуатации и высоких термических нагрузок, характерных для автоспорта. Благодаря центральному электроду из твердого серебра свечи приобретают повышенные температурные свойства и отличную сопротивляемость химическим воздействиям.

    Свечи зажигания с клеммным соединением нового типа

    В свечах зажигания Bosch с клеммным соединением нового типа, клемма выполнена не в виде наконечника и гайки типа SAE, a в форме «чаши». Данная конструкция позволила удлинить изолятор примерно на 8 мм, при этом сохраняя прежнюю длину самой свечи зажигания. Благодаря удлиненному изолятору улучшается устойчивость свечи к пробою по внешней части изолятора, что обеспечивает надежное зажигание даже при возрастающем максимальном давлении в цилиндрах. Эта конструкция свечи позволила увеличить напряжение пробоя с 24 кВ до 31 кВ.

    Свечи зажигания с технологией Pin to Pin

    Этот вид свечей отличается наличием дополнительных «игольчатых контактов» из сплава платины с иридием на центральном и боковом электродах (диаметром 0,8 и 0,6 мм).Свечи зажигания Bosch, выполненные по технологии «Pin to Pin» позволяют значительно увеличить срок службы свечи, а также обеспечить уверенное воспламенение обедненной смеси в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

    Свечи для двигателей, переоборудованных под газовое топливо

    Для автомобилей с двигателем, переоборудованным под газовое топливо, требуются специальные свечи зажигания, отвечающие измененным условиям работы двигателей на новом типе топлива. Для газовых двигателей необходимы свечи, обладающие спецефическими характеристиками, прежде всего, более высокого напряжения пробоя. Кроме того, в камерах сгорания при использовании газа возникают более высокие температуры. Эти факторы приводят к более быстрому износу электродов. Платино-иридиевые свечи Bosch являются оптимальным выбором для двигателей, переоборудованных под газовое топливо. Эти свечи отличаются высокой износостойкостью и стойкостью к химическому воздействию, и их применение позволяет скомпенсировать изменение условий, не прибегая к сокращению интервала замены.

    Высокотехнологичный компонент, требующий профессионального подхода

    Многие автовладельцы забывают, что неправильный подбор и установка свечей зажигания отрицательно отражается на мощности двигателя, расходе топлива, на эффективности пуска двигателя, выбросах отработанных газов и даже может привести к выходу компонентов системы зажигания из строя. Поэтому при выборе свечей важно пользоваться только оригинальными каталогами производителей и следовать рекомендациям по подбору компонентов для конкретного двигателя.

    С учетом сложности современных двигателей и отдельных компонентов Bosch настоятельно рекомендует производить замену свечей на профессиональных станциях технического обслуживания. Ошибки, допущенные при самостоятельной замене, могут привести к поломке изолятора свечи и деформации корпуса, а также к повреждению резьбы на самой свече и в свечных колодцах головки блока цилиндров, что потребует дорогостоящего ремонта.

    Свечи зажигания Bosch: подбор по автомобилю

    Компания Роберт Бош была основана в 1886 году как мастерская точной механики и электротехники. Основная специализация предприятия – производство комплектующих для различных систем механических транспортных средств.

    Свечи зажигания от компании Bosch отличаются высочайшим качеством, а номенклатура изделий позволяет произвести их подбор практически по любой модели автомобиля.

    Компания проводит обширные научные исследования по повышению качества своей продукции и внедрению инновационных технологий в массовое производство. Современные свечи зажигания Bosch изготавливаются из высококачественных материалов. В производстве применяются также редкие металлы, как иттрий, что позволяет повысить долговечность изделий и сделать их работу более стабильной.

    Компания Bosch предлагает своим клиентам свечи зажигания двух основных серий: Super и Super Plus разных типоразмеров. Для защиты радиооборудования от возникновения помех в изделиях встроены дополнительные сопротивления. Резисторы встраиваются в корпус свечи на стадии ее производства. Это позволяет избавиться от паразитных наводок в электронных системах, и в первую очередь в тех, что отвечают за управление автомобилем: ABS, ASR и ESP.

    Расшифровка маркировки свечей зажигания марки Bosch

    Свечи зажигания обеспечивают воспламенение воздушно-топливной смеси в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания. При подборе свечей по марке автомобиля из каталога компании Bosch особое внимание следует уделить ее характеристикам:

    • диаметр, длина и шаг резьбы;
    • калильное число;
    • искровой промежуток или зазор;
    • число боковых электродов на юбке.

    Bosch выпускает обширную номенклатуру свечей, которые различаются по многим характеристикам. Продукция производителя маркируется буквенно-цифровым кодом, состоящим из семи символов. Рассмотрим один из примеров обозначений, наносимых на корпус устройства:

    FR7DDC9

    • Первая буква в маркировке означает диаметр, шаг резьбы и тип уплотнительного кольца: D – М18х1,5; F — М14х1,5; Н — М14х1,25; М — М18х1,5; W — М14х1,25. Уплотнительная шайба может быть плоской или конусообразной.
    • Вторая буква – тип свечи: L – с полуповерхностным зазором для искрообразования, M – спортивная серия, R – со встроенным помехоподавляющим резистором, S – для маломощных двигателей.
    • Калильное число — цифра от 06 до 13 характеризующая рабочую температуру устройства.
    • Длина резьбы имеет буквенное выражение: А и B – 12,7 мм при нормальном и выдвинутом положении искры, С,D, DT, L — 19 мм при разных положениях искры.
    • Пропуск на месте символа означает один боковой электрод, D — 2; T – 3; Q — 4.
    • Материал, из которого сделан центральный электрод С – медь, Р – платина, S – серебро, E — никель-иттрий.

    Маркировочные коды свечей зажигания Bosch (при клике по картинке изображение откроется в ново окне и его будет можно увеличить)

    Непосредственно перед выбором свечей Bosch следует выяснить необходимые их параметры и проверить по маркировке. Для облегчения процесса на каждой упаковке указаны сведения о моделях автомобилей, на которых изделия данной марки могут быть использованы. Достаточно только найти название марки своей машины в списке и можно быть уверенным, что свечи будут работать наилучшим образом.

    Подбор свечей зажигания Bosch по марке автомобиля

    Самостоятельный поиск комплектующих займет довольно много времени, ассортимент изделий такого рода в розничной торговле внушительный. Решить проблему подбора свечей зажигания по марке автомобиля из каталога Bosch можно сидя за компьютером дома или в офисе. В интернете существуют специальные сервисы, позволяющие провести данный процесс в самые кратчайшие сроки.

    Видео — обзор свечей зажигания BOSCH Super 4 504 WR78 X:

    Один из самых популярных сайтов, предлагающих подобрать нужные свечи от торговой марки Bosch, носит наименование Bichka. На главной странице имеется вкладка, которая называется «Каталог подбора на сайте» с разделом, посвященным свечам зажигания. Переход на него осуществляется по щелчку мышки, и перед покупателем открывается панель с названиями моделей автомобилей (http://bishka.ru/svechizazhiganija).

    Всего в перечне записано более полусотни производителей, для каждого из которых предусмотрен список моделей с указанием модификации двигателя и других характеристик.

    Из списка выбираем необходимое и для перехода на страницу оформления заказа нажимаем на надпись подробнее. Таким образом, покупатель оказывается на страничке, где можно оформить заявку на приобретение высококачественных изделий.

    Отдельным разделом на сайте оформлен подбор свечей зажигания с четырьмя боковыми электродами. Такие изделия отличаются высокой надежностью и получают все большее распространение.

    Наличие большого количества электродов обеспечивает гарантированное искрообразование и исключает пропуски при работе двигателя. Технические характеристики изделия позволяют максимально реализовать возможности двигателя.

    Инновационные технологии и материалы

    Компания Robert Bosch ведет большую научно-исследовательскую работу и оперативно внедряет новые разработки в производство. Одним из таких инженерных решений является применение электродов особой формы, центральная деталь имеет малый диаметр, а боковой – специальную выемку. Сочетание этих элементов способствует устойчивости искрообразования во всех режимах работы двигателя.

    Реализация такого конструктивного решения была бы невозможной без применения такого редкоземельного элемента как иттрий. Сплав данного металла с никелем обладает высокой устойчивостью к электрохимической коррозии. Это свойство материала обеспечивает высокую живучесть свечей зажигания. Исследования показывают, что ресурс комплекта изделий такой марки более чем вдвое выше, нежели у обычных.

    Другим немаловажным преимуществом свечей зажигания Bosch марки YTTRIUM состоит в увеличении экономичности двигателя и снижении потребления топлива. При производстве изделий используется высокопрочная керамика марки К-5, которая отличается стойкостью к растрескиванию и отличными диэлектрическими свойствами.

    Возможен подбор свечей зажигания по марке автомобиля из номенклатуры изделий Bosch YTTRIUM взамен комплектующих традиционной конструкции. На специализированных сайтах можно найти таблицы их взаимозаменяемости.

    Применение редкоземельных материалов в конструкции свечей значительно увеличивает их стоимость, с другой стороны, экономия топлива и большой ресурс позволяет быстро компенсировать разницу цен и даже обеспечивает снижение эксплуатационных издержек.

    Высококачественные свечи зажигания Bosch могут использоваться практических на всех моделях, а онлайн подбор по автомобилю позволяет сделать эту операцию быстрой и простой. Перед установкой изделий на двигатель необходимо убедиться в правильности выбора и проверить маркировку. Замена свечей на большинстве машин — работа несложная, но требующая аккуратности.

    Как осуществляется поиск запчастей по ВИН коду сидя за компьютером дома.

    Сколько времени держится алкоголь в крови, здесь таблица зависимости по времени от вида напитков.

    Как составить оптимальный маршрут между городами (https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/interesnoe-dlya-voditelej/raschet-rasstoyanij.html) и сэкономить топливо.

    Видео — обзор свечей зажигания Бош:


    Лучшие свечи зажигания в 2021 году

    Если вы не разбираетесь в автомобилестроении, у вас, вероятно, нет реального опыта работы со свечами зажигания или их использования. Однако эти изящные маленькие элементы оборудования — одна из самых важных частей конструкции двигателя автомобиля. Без них вы далеко не продвинетесь. Вы можете не быть экспертом, когда дело доходит до вашего автомобиля, но вы, вероятно, могли бы позволить себе кое-что узнать о том, на что следует обращать внимание при покупке свечей зажигания.

    Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим подробным руководством по покупке ниже.

    Что такое свеча зажигания?

    Свеча зажигания — это небольшая деталь вашего автомобиля, которая соединяет зажигание с двигателем. Когда ваш автомобиль не запускается или дает пропуски зажигания, велика вероятность, что проблема связана со свечами зажигания. Вы найдете их в головке блока цилиндров двигателя. Они построены с изолированными электродами, и, когда они обнаруживают электричество, они передают это электричество между двумя точками.Создается искра, и это запускает процесс сгорания, который заставляет двигатель работать. Обычно вы можете без труда найти и заменить свечи зажигания, поэтому их можно купить в большинстве автомобильных и хозяйственных магазинов.

    Кому нужна свеча зажигания?

    Многие люди, возможно, нуждаются в приобретении свечей зажигания, хотя они могут даже не осознавать этого прямо сейчас. Это может включать:

    Механика

    Очевидно, вам понадобится много свечей зажигания, хранящихся отдельно, если вы зарабатываете себе на жизнь механиком. Неисправные свечи зажигания — одна из самых распространенных неисправностей автомобильного двигателя и на удивление частая причина, по которой многие люди приезжают на свою машину для проверки. Всегда полезно иметь в магазине множество исправных свечей зажигания.

    Любой, у кого есть автомобиль

    Если быть полностью честным, любой, у кого есть автомобиль, вероятно, мог бы иметь запасной комплект свечей зажигания в машине в любое время. Вы будете удивлены, сколько звонков придорожные механики получают каждый день от невежественных водителей, которые думают, что двигатель заглох, когда все, что им нужно было сделать, это заменить свечи зажигания.

    Какие преимущества дает покупка новых свечей зажигания?

    Покупка новых свечей зажигания дает несколько преимуществ. На самом деле разница может показаться днем ​​и ночью. Вот некоторые вещи, которые вы можете заметить:

    Повышенная производительность

    Если вы чувствуете, что ваша машина не управляется так хорошо, как раньше, вы можете обнаружить, что свечи зажигания решают многие ваши проблемы. Свежий набор может значительно улучшить сгорание вашего двигателя, экономию топлива и дать вам больше лошадиных сил.

    Лучшая топливная экономичность

    Многие автомобили потребляют больше топлива, чтобы двигатель работал бесперебойно в случае износа свечей зажигания. Инвестируя в новые свечи зажигания, ваш автомобиль сможет более эффективно расходовать топливо и со временем сэкономить ваши деньги.

    Что нужно учитывать перед покупкой свечей зажигания?

    Перед покупкой свечей зажигания вы можете учесть ряд вещей. Фактически, мы предлагаем кое-что узнать о них, прежде чем заказывать их.В конце концов, ваша машина должна ехать как можно более плавно, если вы хотите обеспечить безопасность всех, кто находится в ней.

    Материал

    Если вы знаете что-нибудь о свечах зажигания, вы знаете, что материал свечи жизненно важен. Если вы водите старый автомобиль, вам нужно будет найти свечи зажигания из меди, в то время как свечи из платины и иридия лучше подходят для современных двигателей. Свечи зажигания из платины и иридия обеспечивают отличную производительность и экономичность, хотя иридиевые свечи стоят немного дороже.В случае сомнений проконсультируйтесь с производителем вашего автомобиля, чтобы узнать, какие материалы они используют на заводе.

    Heat Range

    Свечи зажигания могут быть «горячими или холодными». Если вилка является хорошим теплоизолятором, ее называют «горячей». Если он может проводить тепло и понижать темперамент, он классифицируется как «холодный». Прежде чем покупать комплект, постарайтесь выяснить, какие из этих свечей зажигания необходимы для вашего двигателя.

    Тип зазора

    Большинство свечей зажигания имеют искровой разрядник.Обычно вы можете отрегулировать это с помощью инструмента для пробок свечи зажигания, который продается отдельно. Это связано с тем, что любая свеча предназначена для работы с несколькими двигателями. По этой причине очень важно, чтобы свеча зажигания имела достаточный зазор для работы с двигателем. Если вы покупаете вилки для своего автомобиля, вы должны рассчитывать на зазор между вилкой от 0,6 до 1,8 миллиметра.

    Простота использования

    Если вы не уверены, когда дело касается механики, вы можете приобрести свечи зажигания с «зазором».Они идеально подходят для тех, кто хочет избежать суеты или купить необходимый инструмент для установки зазоров. Все, что вам нужно знать, — это требуемый размер зазора.

    Диапазон цен на свечи зажигания

    Вы будете рады услышать, что большинство свечей зажигания очень недороги и их обычно можно купить в большинстве автомобильных магазинов. При этом они все еще различаются по цене в зависимости от материала и других характеристик. Свечи зажигания Iridium будут стоить вам более 10 долларов, потому что они сочетают в себе отличные характеристики с долговечностью.Однако вы можете найти определенные свечи зажигания менее чем за 3 доллара. Как правило, вы должны заплатить от 3 до 9 долларов за набор свечей зажигания, которые будут работать с вашим двигателем.

    FAQ

    В: Как проверить новые свечи зажигания на наличие повреждений?
    A: Если вы проверяете свои новые свечи зажигания на предмет повреждений, убедитесь, что боковой электрод прямой и расположен на одной линии с центральным электродом. Может потребоваться некоторая регулировка, но это можно сделать с помощью плоскогубцев и твердой руки.

    В: Почему я не могу просто купить самые дешевые свечи зажигания, если их можно регулировать?
    A: Мы настоятельно не рекомендуем покупать самые дешевые свечи зажигания. Другие могут стоить немного дороже, но они намного лучшего качества и обычно гарантируют большую экономию топлива и производительность двигателя.

    Лучшие свечи зажигания (Обзор и руководство по покупке) 2021

    Преимущества свечей зажигания

    • Повышение производительности. Свечи зажигания, изготовленные из химического элемента иридия, потребляют меньшее напряжение для воспламенения, что дает ряд преимуществ. Свечи зажигания из иридия обеспечивают лучшее сгорание, меньшие выбросы, улучшенную экономию топлива и большую мощность.
    • Повышение топливной экономичности. Если ваш двигатель приводится в действие изношенными свечами зажигания, он не будет работать так эффективно, как предполагалось. Когда вы заменяете эти неисправные свечи комплектом свежих свечей, ваш двигатель будет работать бесперебойно и потребует меньше усилий для поддержания процесса сгорания.Это приведет к повышению топливной эффективности в долгосрочной перспективе.
    • Уменьшить выброс выхлопных газов. Заменяя свечи зажигания в автомобиле, вы уменьшаете вероятность возникновения пропусков зажигания. Когда случается пропуск зажигания, он увеличивает выброс выхлопных газов от вашего автомобиля. Чтобы автовладельцы могли воспользоваться преимуществами, им следует обратить внимание на предупреждающие знаки о возможных неисправностях свечей зажигания. Каждый раз, когда вы заменяете новые свечи до возникновения серьезных проблем, это может максимизировать экономию топлива и сэкономить ваши деньги.
    • Улучшение ускорения и реакции двигателя. Если ваш автомобиль кажется вялым и вам необходимо увеличить давление на педаль газа, это явный признак того, что пришло время заменить свечи зажигания. Когда свечи зажигания в хорошем состоянии или исправны, они максимизируют процесс сгорания в вашем двигателе, обеспечивая плавное и быстрое ускорение.
    • Более плавный двигатель на холостом ходу. Когда ваши свечи зажигания функционируют должным образом, они обеспечивают достаточное зажигание для ускорения процесса сгорания в двигателе вашего автомобиля.Если свечи зажигания неисправны, из-за них ваш двигатель будет работать более жестко, чем обычно, или работать на холостом ходу. Замените старые свечи комплектом новых, и вы можете заметить разницу в плавности холостого хода вашего автомобиля.
    • Повышение экономии топлива. Каждый раз пропуск зажигания в свече зажигания может снизить топливную экономичность вашего автомобиля на целых 30 процентов.
    • Снизьте риск повреждения двигателя и других компонентов. Неисправные свечи зажигания могут вызвать пропуски зажигания, плохую экономию топлива, слабое ускорение и другие проблемы с вашей системой зажигания.Если не устранить неисправность, неисправные свечи также могут вызвать повреждение других компонентов, таких как каталитический нейтрализатор, поэтому очень важно немедленно заменить неисправные свечи.

    Типы свечей зажигания

    Медь

    Свечи зажигания с медным сердечником — это самый простой и доступный тип свечей зажигания, который вы можете купить. Раньше они были наиболее распространенным типом свечей на рынке, но недавно были заменены платиновыми и иридиевыми свечами зажигания из-за их превосходных характеристик, эффективности и срока службы.Хотя многие современные двигатели просто не могут работать с медными свечами зажигания, есть ряд старых двигателей, которые лучше работают с медными свечами.

    Platinum

    Свечи Platinum обеспечивают улучшенные характеристики и топливную экономичность по сравнению с медными свечами, но по значительно более низкой цене, чем иридиевые свечи зажигания. Как и иридиевые свечи, платиновые свечи зажигания работают при более низких температурах, чем медные. Они также могут служить в два раза дольше, чем обычные медные вилки.

    Двойная платина

    Двойная платиновая свеча зажигания обеспечивает даже большую производительность, эффективность и долговечность, чем свечи с одинарной платиной.Более того, свечи с двойным платиновым покрытием по-прежнему обычно дешевле, чем иридиевые свечи зажигания. Чтобы получить доступное обновление с одной платины, просто поищите свечи зажигания, в которых платина используется как в электроде, так и в цоколе.

    Иридий

    Лучшие свечи зажигания на рынке имеют иридиевую конструкцию. Свечи зажигания из иридия обеспечивают даже лучший расход топлива, производительность, надежность и долговечность, чем свечи с двойным платиновым покрытием. Благодаря усовершенствованным материалам и инновационной технологии, интегрированной в иридиевые свечи зажигания, эти свечи стоят дороже, чем варианты из меди и платины. Свечи зажигания из иридия идеально подходят для использования в высокопроизводительных двигателях.

    Двойные иридиевые свечи

    Двойные иридиевые свечи зажигания очень похожи на двойные платиновые. Свечи зажигания с двойным иридиевым покрытием имеют два диска из редкого металла для повышения производительности и долговечности. Конструкция этих свечей зажигания предназначена для обеспечения огневой мощи, необходимой для любых условий вождения, включая экстремальную жару или постоянную высокую скорость. Двойной иридий может обеспечить в четыре раза больший срок службы, чем стандартная медная свеча зажигания.

    Ведущие бренды

    ACDelco

    Компания ACDelco, основанная в 1916 году, является базирующейся в Гранд-Блане, штат Мичиган, маркой автомобильных запчастей, принадлежащей General Motors. Предлагая все, от компонентов для кондиционирования воздуха до аккумуляторов, ACDelco, пожалуй, наиболее известна своей линейкой свечей зажигания. Одним из ее лучших продуктов является профессиональная иридиевая свеча зажигания ACDelco 41-993.

    Bosch

    Основанная в 1886 году компания Robert Bosch GmbH, или просто Bosch, представляет собой крупную многонациональную компанию, занимающуюся проектированием и электроникой, со штаб-квартирой недалеко от Штутгарта, Германия.Bosch производит широкий спектр товаров, от бытовой техники до автозапчастей. Один из самых продаваемых продуктов — свеча зажигания Bosch 6702 Platinum.

    NGK

    NGK Spark Plug Co., Ltd., находящаяся в Нагое, Япония, является публичной компанией, ведущей свою историю с 1936 года. NGK наиболее известна своим ассортиментом свечей зажигания, хотя она также производит прекрасную керамику и режущие инструменты. , и больше. Одним из популярных продуктов этой марки является свеча зажигания 6619 Iridium IX.

    Цены на свечи зажигания

    • Менее 3 долларов: В этом недорогом диапазоне доступно несколько свечей зажигания.Покупатели должны сделать свою домашнюю работу, прежде чем покупать более дешевые свечи зажигания из-за сильно различающейся степени качества.
    • От 3 до 9 долларов: Большинство свечей зажигания относятся к этому ценовому сегменту. Большинство покупателей выбирают свечи зажигания по этой цене, потому что они, как правило, предлагают идеальное сочетание эффективности, долговечности, производительности и стоимости.
    • 10 долларов и выше: Свечи зажигания по этой цене, как правило, имеют прочную конструкцию с использованием материалов премиум-класса, усовершенствованную конструкцию электродов и непревзойденные характеристики, эффективность и долговечность.

    Основные характеристики

    Материал

    При покупке свечей зажигания важно подумать, какой материал лучше всего соответствует вашим потребностям. Медь идеальна для старых моделей автомобилей, в которых используется зажигание от распределителя низкого напряжения. Платина и иридий лучше всего подходят для современных двигателей без распределителей. Platinum обеспечивает отличное сочетание экономичности, производительности и долговечности. Iridium предлагает еще лучшее сочетание, но по более высокой цене. В конце концов, всегда используйте вилку, указанную производителем вашего автомобиля.

    Размер

    Один из важных способов определения свечей зажигания — это размер резьбы или гайки. В США типичные размеры резьбы и гайки следующие: 10 миллиметров (гайка: 16 миллиметров), 12 миллиметров (гайка: 14 миллиметров, 16 миллиметров или 17,5 миллиметра), 14 миллиметров (гайка: 16 миллиметров или 20,63 миллиметра). и 18 миллиметров (гайка: 20,63 миллиметра).

    Heat Range

    Свеча зажигания определяется как «горячая», если это лучший теплоизолятор, и классифицируется как «холодная», если она может отводить больше тепла от наконечника и понижать его температуру.Как правило, производители обозначают диапазон нагрева свечи зажигания с помощью числа, при этом некоторые бренды используют восходящие числа для более горячих свечей, а другие делают противоположное для более холодных свечей зажигания.

    Тип зазора

    Свечи зажигания обычно проектируются с искровым зазором, который можно регулировать с помощью инструмента для зазора свечи зажигания. Одна заглушка может быть предназначена для нескольких двигателей, что требует различного зазора для каждого из них. Свечи зажигания для автомобилей обычно имеют зазор от 0,6 до 1,8 миллиметра (0,024-0,0 мм).071 дюйм). Используйте щуп для измерения зазора свечи, чтобы убедиться, что он находится в указанном диапазоне.

    Прочие соображения

    • Удобство в использовании. Некоторые свечи зажигания поставляются с «зазорами» прямо из коробки и не требуют регулировки. Эти свечи зажигания с зазорами удобны и идеально подходят для потребителей, которым нужна вилка, работающая по принципу «включай и работай», не требующая возни с измерителем зазора и инструментом во время установки. Если у вас есть некоторый опыт поворота гаечного ключа, это может не иметь большого значения.

    Лучшие обзоры и рекомендации свечей зажигания 2021

    Советы

    • Имейте под рукой информацию о вашем автомобиле при покупке новых свечей, чтобы убедиться, что вы покупаете подходящие свечи зажигания для вашей поездки. В руководстве по эксплуатации или в регистрационной карточке автомобиля должна быть указана следующая информация: год выпуска, марка, модель, объем двигателя, тип карбюратора или впрыска топлива, а также количество цилиндров.
    • Заменять провода свечей зажигания при замене свечей — разумная идея.Неисправные свечи зажигания могут повредить провода, поэтому одновременная замена обоих компонентов гарантирует, что ваш двигатель получит самые лучшие детали зажигания.
    • Как бы заманчиво это ни было, не всегда покупайте самый дешевый вариант свечей зажигания. Свечи зажигания самого высокого качества обычно дороже, потому что они гарантируют оптимальную экономию топлива, производительность двигателя, долговечность и надежность.
    • Осмотрите свои свечи, чтобы определить их состояние. Если свечи выглядят нормально, за исключением красного налета, это могут быть остаточные присадки от некачественного газа.Протрите их чистой тканью и установите на место. Если на центральном электроде или на его вершине имеются черные или сильные отложения золы, это означает, что его необходимо заменить.
    • Перед тем, как снимать старые свечи, очистите головку цилиндров вокруг свечей баллончиком со сжатым воздухом или пистолетом. Это удалит любую грязь или отложения, которые могли скопиться на этом участке. Это важно, потому что грязь может попасть в отверстие цилиндра, поцарапать стенку и износить кольца.
    • Осмотрите новые свечи зажигания на предмет повреждений.Убедитесь, что боковой электрод совмещен с центральным электродом и является прямым. Если требуется регулировка, используйте плоскогубцы, чтобы аккуратно переместить его.
    • Повернув пробку вниз, опрыскайте полость вокруг центрального электрода очистителем карбюратора. Это эффективный метод удаления фарфоровой пыли и мусора, оставшихся после производственного процесса, которые могут вызвать пропуски зажигания.
    • Используйте противозадирный состав для покрытия резьбы свечи зажигания. Это упростит снятие пробки в будущем без заедания резьбы в ГБЦ.Если какой-либо из противозадирных составов попадет на электроды, вытрите его чистой тряпкой, смоченной средством для чистки карбюратора.
    • Используйте диэлектрический компаунд, чтобы покрыть соединение вторичного провода и изолятор, где находится пыльник. Диэлектрическая паста предотвращает коррозию и предотвращает прилипание башмаков к изолятору, что может привести к поломке проводов во время технического обслуживания в будущем.
    • Никогда не используйте пневматические инструменты для снятия или установки свечей зажигания в автомобиле. Всегда заворачивайте каждую свечу вручную, а затем используйте подходящую головку и гаечный ключ для затяжки свечей в соответствии с заводскими спецификациями.

    Часто задаваемые вопросы

    В: Как узнать, когда свечи зажигания работают при оптимальной температуре?

    Если вам интересно, как определить исправность свечей зажигания до возникновения проблем, обратите внимание на их цвет. Обычно, когда свеча зажигания светло-коричневого или серого цвета, это говорит о том, что она работает при оптимальной температуре. Другими словами, двигатель вашего автомобиля в хорошем состоянии.

    В: Каков срок службы свечей зажигания?

    Срок службы свечей зажигания зависит от производителя и автомобиля.Тем не менее, свечи зажигания в большинстве автомобилей, продаваемых сегодня на рынке, должны прослужить 100 000 или более миль. Чтобы убедиться, что интервал между свечами зажигания не истек, изучите тип свечей зажигания, чтобы узнать, подходят ли они для вашего автомобиля. Имейте в виду, что свечи зажигания в большинстве мощных и роскошных моделей, как правило, имеют более короткие интервалы.

    В: Как часто нужно менять свечи зажигания?

    Это зависит от качества свечей зажигания, установленных в вашем автомобиле. Свечи зажигания высшего качества служат дольше, чем свечи более низкого качества.Большинство механиков рекомендуют менять свечи зажигания с медным сердечником каждые 30 000 миль или каждые 50 000 миль для свечей зажигания с иридиевым сердечником. Этот интервал может быть короче, если ваш двигатель не в отличном состоянии, поэтому очень важно проверить свечи зажигания на предмет преждевременного износа и соответственно заменить их.

    Q: Неисправная свеча зажигания загорится контрольной лампой двигателя?

    Если в вашем автомобиле неисправна свеча зажигания, это может привести к включению контрольной лампы двигателя, сигнализирующей о проблеме. В некоторых случаях индикатор проверки двигателя может даже мигать вместо постоянного.Когда загорается сигнальная лампа, важно, чтобы вы или профессиональный механик выяснили причину.

    В: Каковы симптомы неисправной свечи зажигания?

    При необходимости замены свечей зажигания вы можете заметить следующие симптомы: колебания или обратное зажигание во время ускорения, пониженное ускорение, грубый холостой ход, обугленные провода свечей зажигания на конце, который входит в свечи, значительное снижение экономии топлива и трудности с запуском двигателя. Если ваша поездка не работает так хорошо, как обычно, и вы подозреваете, что это связано с неисправными свечами зажигания, проверьте свечи самостоятельно или попросите механика сделать это.

    В: Что произойдет, если вы не замените свечи зажигания?

    Чтобы избежать повреждения двигателя и проблем с вождением, свечи зажигания вашего автомобиля необходимо заменить. Со временем свечи зажигания начинают изнашиваться, и они не будут давать искру, как предполагалось, таким образом, не воспламеняя топливно-воздушную смесь, оставляя процесс сгорания незавершенным. В конечном итоге ваш автомобиль потеряет мощность двигателя, а в худшем случае он вообще перестанет работать.

    В: Какие свечи зажигания использовать: горячие или холодные?

    В обычных условиях вождения следует использовать свечи зажигания, указанные производителем вашего автомобиля. Горячая свеча может быть хорошим вариантом, если ваши свечи зажигания загрязнены нагаром, ваш двигатель имеет хорошее соотношение воздух-топливо или сжигает масло, или если вы много ездите на низкой скорости. Если ваш двигатель гудит, имеет обедненное соотношение воздух-топливо или если вы много ездите на высоких скоростях, подумайте о холодной свече.

    В: Есть ли срок годности неоткрытых свечей зажигания?

    До тех пор, пока неоткрытые свечи зажигания хранятся надлежащим образом в сухом прохладном месте, они должны прослужить неопределенное время. Срок службы свечей зажигания снижается только в том случае, если они подвергаются воздействию агрессивных факторов окружающей среды, таких как влажность, или если их часто роняют.

    Последние мысли

    Если вы хотите получить высококачественную свечу зажигания, обратите внимание на свечи зажигания NGK 6619 Iridium IX, отличающиеся превосходными характеристиками, мощностью, эффективностью и надежностью. Или выберите Denso 4504 PK20TT Platinum Spark Plugs, доступную платиновую свечу зажигания, которая обеспечивает превосходную долговечность и производительность.

    Новинка: сверхпрочные свечи зажигания Bosch EVO

    Современные бензиновые двигатели с турбонаддувом и прямым впрыском предъявляют особенно высокие требования к устойчивости и надежности свечей зажигания.Представляем новую свечу зажигания Bosch EVO, особо прочную свечу зажигания, спроектированную для надежного обеспечения стабильного зажигания на протяжении всего срока службы — даже в экстремальных условиях, с которыми сталкиваются современные двигатели.

    Современные бензиновые двигатели с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. особенно высокие требования к прочности и надежности свечей зажигания. Представляем новую свечу зажигания Bosch EVO, особо прочную свечу зажигания, разработанную для надежного обеспечения стабильного зажигания на протяжении всего срока службы, даже если она находится в экстремальных условиях, с которыми сталкиваются современные двигатели.Благодаря улучшенной конструкции изолятора и высокой диэлектрической прочности, увеличенной до 45 кВ, новые свечи зажигания даже выдерживают нерегулярное сгорание, известное как мега-детонация, которое может происходить в современных высокотехнологичных двигателях.

    EVO с лазерной сваркой иридиевым штифтом на центральном электроде

    Новая свеча зажигания Bosch EVO была разработана для обеспечения надежного зажигания бензиновых двигателей с прямым впрыском и турбонаддувом. Чтобы гарантировать, что он справляется с повышением давления, которое может произойти в случае сильной детонации, он особенно надежен — термомеханически, механически и электронно. Приваренный лазером иридиевый штифт на центральном электроде и платиновая пластина на заземляющем электроде обеспечивают длительный срок службы и высокую износостойкость. Свечи зажигания EVO с улучшенной конструкцией изолятора хорошо справляются с многократным снятием и повторной установкой. При их установке следует соблюдать правильный момент затяжки ни при каких обстоятельствах. Он обеспечивает точное позиционирование и ориентацию свечей зажигания в камере сгорания. Свечи зажигания Bosch EVO будут производиться на заводе Bosch в Бамберге, Германия.Они будут доступны с октября этого года и ознаменуют начало расширения портфолио. На первом этапе будут запущены свечи зажигания EVO для современных бензиновых двигателей с прямым впрыском автомобилей Volkswagen и Mercedes-Benz.

    Различные сплавы электродов для удовлетворения конкретных требований каждого двигателя

    В зависимости от типа двигателя требования, предъявляемые современными двигателями к свечам зажигания, сильно различаются. Таким образом, в тесном сотрудничестве с производителями автомобилей компания Bosch разрабатывает оригинальные свечи зажигания, соответствующие конкретным требованиям каждого двигателя.Для этого инженеры Bosch полагаются на обширные ноу-хау и многолетний опыт в области систем впрыска бензина и зажигания. Еще в 1902 году компания Bosch решила проблему безопасного воспламенения топливовоздушной смеси с помощью своей первой свечи зажигания. В настоящее время Bosch предлагает подходящие свечи зажигания для серийных легковых автомобилей, небольших двигателей и стационарных газовых двигателей. Уроки, извлеченные из автоспорта, и инновации, разработанные для этой цели, регулярно влияют как на разработку, так и на серийное производство.

    При производстве свечей зажигания, например, Bosch использует различные электродные сплавы, обладающие различными преимуществами, среди прочего, для удовлетворения конкретных требований каждого двигателя. Специальные технологии производства, такие как процесс никелирования резьбы и корпуса, разработанный Bosch и также используемый для новых свечей зажигания EVO, обеспечивают улучшенную защиту от коррозии и длительный срок службы.

    ИСТОЧНИК: Bosch

    Bosch Platinum 7422 Свеча зажигания; Стандартный электрод; Штекер OE — Chrysler, Mercedes

    Щелкните изображение, чтобы развернуть

    P / N: 7422 Bosch Platinum OEM

    Перекрестные ссылки:
    • 0031598103
    • 0031599403
    • 00415

    • 0041591903
    • 0041591
    • 0241229704
    • 0242230500076
    • BSH085981
    • F8DPER
    • F8DPP33
    • F8DPP332
    • FR8DPP33 +
    • W01331631615
    • W01331636054
    • W01331638144
    • W01331815222
    • W01331826683

    Крайслер Crossfire

    Мерседес E320, SL500, ML350, ML320, C280, C240, E55 AMG, S430, CLK320, E500 и другие

    На складе

    Отправка в течение 1 рабочего дня

    Эта деталь не подходит .

    Часто просматриваемые вместе

    Мы обнаружили 10 дополнительных деталей, которые часто просматриваются вместе.

    • Оригинальная конструкция Bosch с иридиевым центром из ультратонкой проволоки…

      В этот комплект входят свечи зажигания и набор проводов, а также специальные …

    • Специализированный инструмент для снятия разъема свечи зажигания Mercedes.

      Готово для нормального использования. Версия для замены оригинального FR8DPP30X …

    • В этот комплект входят свечи зажигания и набор проводов, а также спец…

    • Эта марка представляет собой вилку без резистора.

    Для чего подходит эта платиновая свеча зажигания Bosch?

    Информация о приложении, приведенная ниже, предназначена только для справки и не должна использоваться для определения точной комплектации автомобиля.Используйте поле выбора автомобиля «Убедитесь, что он подходит» выше, чтобы определить точную установку и просмотреть все примечания по применению. если ты Вам нужна помощь в определении того, работает ли эта деталь с вашим автомобилем, пожалуйста, свяжитесь с нами.

    Крайслер

    MY05-08 — Crossfire Limited, SRT-6

    Не зазор, зазор предустановлен

    MY04-07 — База Crossfire, Limited

    Do Not Gap, Gap предустановлен; VIN двигателя: L

    Мерседес

    MY01-05 — C240 ​​Base, 4Matic

    Do Not Gap, зазор предварительно установлен

    MY98-00 — C280

    Не зазор, зазор предварительно установлен

    MY03-05 — C320 4Matic

    Без зазора, зазор предварительно установлен

    04-05 МГ — C320

    Не зазор, зазор предустановлен; Тип топлива: ГАЗ
    Не зазор, зазор предустановлен; с двойными свечами зажигания; Тип топлива: ГАЗ

    MY01-02 — C320

    Не зазор, зазор предустановлен; с двойными свечами зажигания

    МГ03-03 — C320

    Не зазор, зазор предустановлен
    Без зазора, зазор предустановлен; с двойными свечами зажигания

    MY98-00 — C43 AMG

    Не зазор, зазор предварительно установлен

    MY99-06 — CL500

    Без зазора, зазор предварительно установлен

    MY01-02 — CL55 AMG

    Не зазор, зазор предварительно установлен

    MY98-99 — CL600

    Без зазора, зазор предварительно установлен

    MY98-05 — CLK320

    Не зазор, зазор предварительно установлен

    MY99-03 — CLK430

    Не зазор, зазор предварительно установлен

    MY03-06 — CLK500

    Без зазора, зазор предустановлен

    MY01-02 — CLK55 AMG

    Не зазор, зазор предварительно установлен

    MY06-06 — CLS500

    Не зазор, зазор предварительно установлен

    MY98-05 — E320 Base, 4Matic

    Do Not Gap, зазор предварительно установлен

    MY98-02 — E430 Base, 4Matic

    Do Not Gap, зазор предварительно установлен

    MY03-06 — E500 Base, 4Matic

    Do Not Gap, зазор предварительно установлен

    MY99-02 — E55 AMG

    Не зазор, зазор предустановлен

    MY03-05 — ML350

    Не зазор, зазор предварительно установлен

    MY99-01 — ML430

    Не зазор, зазор предварительно установлен

    MY06-06 — ML500

    Не зазор, зазор предварительно установлен

    MY00-03 — ML55 AMG

    Не зазор, зазор предустановлен

    06-07 МГ — R500

    Без зазора, зазор предустановлен

    MY06-06 — S350

    Не зазор, зазор предварительно установлен

    MY98-99 — S420

    Не зазор, зазор предварительно установлен

    MY00-06 — S430

    Не зазор, зазор предварительно установлен

    01-03 МГ — S55 AMG

    Не зазор, зазор предустановлен

    MY94-95 — S600

    Не зазор, зазор предустановлен

    MY00-06 — SL500

    Без зазора, зазор предварительно установлен

    MY96-02 — SL600

    Без зазора, зазор предустановлен

    MY01-04 — SLK320

    Без зазора, зазор предварительно установлен

    Посмотреть больше

    Все, что нужно знать о свечах зажигания

    Что делают свечи зажигания?

    Думайте о свечах зажигания как о крошечном молнии. Маленькая, но мощная искра электричества, которую свеча излучает через небольшой промежуток, создает воспламенение для сгорания, необходимого для запуска вашего автомобиля. Приводя в движение поршни двигателя, ваш автомобиль может включаться, оставаться включенным и плавно сжигать топливно-воздушную смесь. Имейте в виду, свечи зажигания любят горячие: они выдерживают экстремальное нагревание и давление в ваших цилиндрах и созданы для выжигания отложений от присадок к топливу или других загрязняющих веществ.

    Что это значит для вас?

    Ну, без искры твоя машина не заведется — и никуда не поедет.А поскольку состояние свечей зажигания напрямую связано с характеристиками двигателя, очевидно, что слабые или неисправные свечи зажигания приводят к проблемам, будь то холодный запуск или пропуски зажигания во время ускорения. К тому же — без здоровых — ваша поездка не сможет поддерживать максимальную мощность, и ваш автомобиль может увидеть снижение расхода топлива. Теперь этого никто не хочет.

    Какие свечи зажигания вы устанавливаете?

    Мы устанавливаем ряд высококачественных быстрозажимных свечей зажигания Bosch, чтобы вы могли добраться туда, куда вам нужно, без промедления.

    Свечи зажигания Bosch Platinum Plus : Изготовленные из прочной и эффективной платины, эти свечи позволяют максимально снизить расход топлива. Кроме того, они могут работать на 25% дольше, чем свечи зажигания Bosch Platinum предыдущего поколения.

    Свечи зажигания Bosch Iridium : Свечи зажигания следующего поколения с высокими эксплуатационными характеристиками повышают надежность, зажигают быстрее и служат до четырех раз дольше, чем их далекие медные собратья. Лучшая, более надежная мощность и ускорение, а также улучшенный отклик дроссельной заслонки — вот вещи, которые вы можете взять с собой.

    Неудивительно, что профессиональные автоспорт, такие как Indy 500 ™ *, также стали полагаться на высочайшее качество и сложное производство свечей зажигания Bosch. Фактически, все 17 последних победителей Indy 500 пересекли финишную черту с неповрежденными свечами зажигания Bosch. Вот это и есть послужной список.

    * Indy 500 является зарегистрированным товарным знаком Brickyard Trademarks, Inc. Используется с разрешения.

    Узнайте больше о свечах зажигания Bosch, которые мы берем с собой в поездку.

    Как часто следует менять свечи зажигания в моем автомобиле?

    К счастью, свечи зажигания не требуют замены очень часто и могут работать годы и многие мили, прежде чем замена станет обязательной.

    Большинство автопроизводителей предлагают устанавливать новые свечи зажигания примерно каждые 30 000 миль; однако срок службы свечи зажигания зависит от состояния и типа свечи зажигания. Например, у медных свечей самый короткий срок службы, а у свечей, изготовленных из более современных и прочных материалов, срок службы в четыре раза больше, чем у медных свечей зажигания.

    Узнайте больше о свечах зажигания Bosch, которые мы берем с собой в поездку.

    Что происходит со свечой зажигания с возрастом?

    К тому времени, как свечи зажигания достигают старости, они уже прошли тысячи миль, выдерживая жестокое обращение и выдерживая самые экстремальные температуры и условия, чтобы оставаться целыми. Именно здесь играет роль материал для свечей зажигания. Чем прочнее материал, тем прочнее и долговечнее свеча зажигания.Однако, естественно, каждая свеча зажигания подвергается износу, не говоря уже о материалах.

    Свечи зажигания

    не могут служить вечно, и вот почему:

    Накопление отложений на свечах зажигания : Образование отложений на свечах зажигания в результате взаимодействия с топливовоздушной смесью может привести к преждевременному воспламенению топлива. Это означает прерывистое и ненадежное энергоснабжение вашего автомобиля.

    Расширяющийся зазор, который труднее перепрыгнуть : Когда свеча зажигания загорается, она должна пройти через зазор, чтобы обеспечить необходимый уровень сгорания в нужный момент.По мере старения свечей зажигания этот зазор увеличивается в результате экстремальных температур, попадания мусора и естественного износа. Если зазор находится слишком далеко друг от друга, горение будет неустойчивым или неэффективным.

    У нас есть свеча зажигания Bosch, которая обеспечивает именно ту искру. Назначить встречу.

    В чем преимущество замены свечи зажигания?

    Главное преимущество — знать, что ваш автомобиль заведется без сучка и задоринки.Излишне говорить, что это не все. Новые свечи зажигания также обеспечивают множество других преимуществ в производительности.

    Новые свечи зажигания Bosch приведут к:

    • Постоянное производство оптимального сгорания. Полностью функционирующие свечи зажигания приравниваются к полностью функционирующей системе сгорания. Получите это успешно, и многие проблемы с производительностью, которые вы испытываете, могут остаться далеким воспоминанием.
    • Лучшая экономия топлива. Национальный институт автомобильного сервиса утверждает, что пропуски зажигания в свечах зажигания могут снизить топливную эффективность на 30%. Новые свечи, заменяемые через определенные промежутки времени, увеличивают экономию топлива и позволяют сэкономить деньги.
    • Плавный и энергичный старт. Первый раз, когда вы включаете зажигание с новой свечой зажигания, может открыться вам глаза. Эта старая свеча зажигания могла быть причиной резкого запуска вашего автомобиля.
    • Меньше вредных выбросов. Агентство по охране окружающей среды заявляет, что регулярные ремонтные работы двигателя — особенно в отношении свечей зажигания — не только экономят газ, но и сокращают загрязнение воздуха. Это беспроигрышный вариант.

    Свечи зажигания Bosch рассчитаны на длительный срок службы.

    Запланируйте замену, осмотр или настройку свечи зажигания сегодня.

    Какова вовлеченность службы замены свечей зажигания?

    Сложность замены свечи зажигания варьируется от простой до очень сложной.С вашим автомобилем нужно работать, когда детали холодные, а время, необходимое для выполнения обслуживания, зависит от марки и модели. В некоторых случаях может потребоваться разобрать детали автомобиля, чтобы добраться до свечей зажигания. Планируйте заранее, потому что обычно требуется высадка автомобиля.

    Какие симптомы могут указывать на необходимость замены свечей зажигания в моем автомобиле?

    Признаки износа свечей зажигания. Слышать.Почувствуйте это. Почувствуйте это.

    • Дребезжание, звон или стук. Когда свечи зажигания начинают пропускать зажигание, вы можете заметить необычные звуки от силы поршней и неправильного сгорания. Поршни движутся с большой скоростью. Если свеча зажигания загорится не в то время, это может привести к постоянному дребезжанию, звону или стуку.
    • Жесткий запуск автомобиля. Если у вашего автомобиля возникают проблемы с запуском или вы чувствуете себя разбитым и дергающимся, возможно, ваши свечи зажигания работают неправильно, и это может привести к пропускам зажигания и нестабильной работе.
    • Пониженная производительность. Когда вы путешествуете, свечи зажигания зажигаются, когда вы ускоряетесь и переключаете передачи. Если искра, которую генерирует эта маленькая свеча, не работает на 100 процентов, производительность вашего автомобиля будет плохой, и вы испытаете вялую езду, приводящую к трате топлива.
    • Низкая экономия топлива. Многие вещи могут привести к плохой экономии топлива, но когда дело доходит до старых свечей зажигания, вы обнаружите, что топливо тратится впустую, поскольку ваш автомобиль не получает надлежащую искру, генерирующую тепло, в нужное время.

    Если вы заметили какой-либо из этих симптомов, мы рекомендуем осмотреть ваш автомобиль, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы. Здоровые свечи зажигания имеют жизненно важное значение для способности вашего автомобиля заводиться и оставаться включенным.

    Верните своему автомобилю максимальную производительность с помощью свечей зажигания Bosch. Назначьте встречу сегодня.

    Есть ли у Firestone Complete Auto Care свечи зажигания, соответствующие техническим характеристикам моего автомобиля?

    Встречается или превосходит, мой друг.Соответствует или превосходит. Это мантра здесь. Вот почему мы устанавливаем только свечи зажигания марки Bosch. Более 100 лет компания Bosch является лидером и новатором в области технологий свечей зажигания. Подумайте об этом: Bosch производил автомобильные детали до того, как Генри Форд представил первую модель T. Они также были свечой зажигания, найденной в последних 17 победителях Indy 500 *.

    * Indy 500 является зарегистрированным товарным знаком Brickyard Trademarks, Inc. Используется с разрешения.

    Запишитесь на прием для проверки свечей зажигания в сервисном центре Firestone Complete Auto Care.

    Разве я не могу просто настроиться, как в старые времена?

    Раньше настройка означала замену свечей зажигания, проводов свечей зажигания, распределителя, крышки распределителя, ротора, точек и конденсатора в дополнение к установке таймера и регулировке карбюратора. Однако в настоящее время компьютер вашего автомобиля выполняет большую часть тяжелой работы, оставляя вас больше всего беспокоиться о свечах зажигания, топливной форсунке, датчиках и переключателях.

    Важно отметить, что современная «стандартная» настройка сегодня означает замену свечей зажигания.

    Наша стандартная настройка включает:

    • Визуальный осмотр компонентов вашего двигателя
    • Установка свечей зажигания Bosch
    • Настройка времени и холостого хода (при необходимости, хотя в большинстве современных автомобилей компьютерные системы регулируют их автоматически)
    • Поставка 12 месяцев / 12000 миля ограниченная гарантия *

    * Полные условия письменных ограниченных гарантий см. У автоконсультанта.

    Запланируйте замену свечи зажигания или стандартное обслуживание сегодня.

    Полезно знать: Свечи зажигания Bosch созданы для того, чтобы соответствовать спецификациям оригинальных производителей или превосходить их, благодаря мощной технологии искрообразования и более длительному сроку службы, чем у конкурентов с медным сердечником. Если вашему автомобилю нужны новые свечи зажигания, у нас есть свечи Bosch, предназначенные для вашей поездки.

    Получите лучшую искру.Каждый раз. Установите свечи зажигания Bosch сегодня.

    Свечи зажигания от Bosch являются предпочтительным выбором для Bosch Car Service

    .

    Для всего, что нужно вашей машине.

    Поиск мастерской

    Показать мастерские

    Свечи зажигания от Bosch — качество, устанавливающее новые стандарты.

    Высочайшая производительность и выдающаяся надежность — вот причины популярности наших свечей зажигания. Более того, они идеально соответствуют требованиям конкретных двигателей и моделей автомобилей. Таким образом, вы можете быть уверены, что в СТО Bosch Car Service вы найдете именно те свечи зажигания, которые подходят для вашего автомобиля.

    К свечам зажигания Bosch серии

    Свечи зажигания от Bosch — гарантированно запустят ваш двигатель

    Свечи зажигания являются одними из самых важных компонентов в автомобилях с бензиновыми двигателями, поскольку они отвечают за их надежный запуск.Они также имеют решающее значение для оптимальной производительности двигателя и надежной работы, так как обеспечивают низкоэмиссионное воспламенение и эффективную защиту каталитического нейтрализатора. Это особенно верно в случае современных систем управления двигателем, где свечи зажигания и их особая конструкция постоянно приобретают все большее значение.

    Установленный принцип, доведенный до совершенства

    Принцип работы свечи зажигания удивительно прост и просто удивителен.Импульс высокого напряжения проходит через проводник, изолированный от двигателя, к электроду, откуда искра перескакивает на заземляющий электрод. Затем тепловая энергия этой искры воспламеняет топливно-воздушную смесь.

    Правильная свеча зажигания для любого применения

    Ассортимент свечей зажигания Bosch столь же разнообразен, как и области применения. Технически свечи зажигания идеально подходят для удовлетворения требований каждого двигателя. Где бы ни использовались свечи зажигания Bosch, их высокое качество и надежность всегда приносят дивиденды, и они являются ключом к достижению оптимальных характеристик и работы двигателя.К другим важным задачам относятся воспламенение топливно-воздушной смеси с низким уровнем выбросов, эффективная защита от коррозии или заедания резьбы и хорошая электропроводность. Ценные преимущества для вас, вашего автомобиля и окружающей среды: снижение расхода топлива, повышение производительности и снижение уровня выбросов.

    Дополнительная информация и интересные подробности

    Высокая производительность: на опоре с использованием передовых технологий

    Есть один конкретный компонент, который действительно привносит силу в международный автоспорт: свеча зажигания Bosch. Во всем мире гонок и на любом мероприятии участники возлагают надежды на свечи зажигания от Bosch. И не без уважительной причины.

    Winning Technology поступает в серийное производство

    Свечи зажигания, изготовленные из высококачественных материалов, таких как иттрий, платина и иридий, были фактически разработаны для удовлетворения особых требований автоспорта. Но то, что приносит успех на гоночной трассе, можно найти и на дороге. Таким образом, технические новшества напрямую воплощаются в оригинальных свечах зажигания.На самом деле, перед запуском в серийное производство для мастерских и послепродажного обслуживания они часто еще более совершенствуются.

    111 лет свечам зажигания от Bosch

    Уже более ста лет изобретение Bosch помогает транспортным средствам двигаться. Еще 7 января 1902 года компания Bosch запатентовала высоковольтный магнето в сочетании со свечой зажигания. Тогда впервые стало возможным гарантировать надежное воспламенение топливно-воздушной смеси в двигателях внутреннего сгорания. И поэтому свечи зажигания Bosch внесли большой вклад в прорыв в автомобилестроении. Они также заложили основу для разработки мощных, экономичных и экологически чистых двигателей. По сей день ведущие производители автомобилей продолжают использовать свечи зажигания Bosch в качестве оригинального оборудования. Свечи зажигания Bosch также можно найти в судовых двигателях, гидроциклах, садовом и лесном инвентаре, больших газовых двигателях, водяных насосах и аварийных генераторах.

    Качественный сервис для вашего автомобиля

    Bosch Car Service — автомобильные эксперты.Это правильный адрес для выдающегося качества обслуживания вашего автомобиля. Если вам нужен совет, ремонт или обслуживание, мы можем предложить полный пакет услуг в сочетании с уникальным опытом Bosch, ведущего мирового поставщика оригинального оборудования практически для всех производителей.

    Специалисты Bosch Car Service полностью оборудованы, чтобы использовать новейшие автомобильные технологии в автомобилях всех марок и поддерживать их в идеальном рабочем состоянии. И поэтому ваш автомобиль всегда в надежных руках, когда вы отправляете его в сервисный центр Bosch Car Service для обслуживания и ремонта.

    Для всего, что нужно вашей машине!

    Вы хотели бы узнать еще что-нибудь?

    Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы. Пожалуйста, свяжитесь с нами в: [email protected]. Мы с нетерпением ждем вашего ответа.

    Приходите к нам по телефону

    Автомобильные свечи зажигания и свечи накаливания BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8

    Автомобильные свечи зажигания и свечи накаливания BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8

    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на (8) СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ BOSCH 9616 DOUBLE IRIDIUM ДЛЯ ENCLAVE CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS по лучшим онлайн-ценам! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Бренд: ： Bosch ， Размер привода: ： 16 мм ： Номер детали производителя: ： 9616 ， Инженерное название: ： Иридиевая свеча зажигания с тонкой проволокой Bosch OE MPN: ： 9616 ， Сопротивление: ： 6000 ： Модифицированный элемент: ： Нет ， Описание продукта — Короткое — 20: ： Свеча зажигания ： Пользовательский комплект: ： Да ， Размер зазора: ： 1.1 ： Развязка Номер детали: ： XP5363, XP5863,, 6645, 671-6073, 35-6160 ， Ключевые слова для поиска — 80: ： искра, свеча, иридий ： Тип: ： Свеча зажигания ， Проданное количество: ： Продается в упаковке из 4 ： Другой номер детали: ： ILTR6E11, 35-87624, 910-1332, F1020-62572-BOS ， Тип установки: ： Прямая замена ： Материал сердечника центрального электрода: ： Никель-иттрий, медь и иридий ， Материал изолятора: ： Керамика ： Тип сиденья: ： Конус ， Тип детали AAIA Описание: ： Свеча зажигания ： Восстановленная деталь: ： Нет ， Описание продукта — Счет-фактура — 40: ： Свеча зажигания ： Обработка поверхности: ： СОВЕРШЕННО НОВИНКА В ОРИГИНАЛЬНОЙ ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ ， Имя MFG: ： ROBERT BOSCH LLC ： Название компании-поставщика: ： Robert Bosch LLC ， Наземная конфигурация: ： Стандартная ： Модель MFG № (серия): ： 9616 ， Модель: ： Двойной иридий ： Описание статуса жизненного цикла: ： Доступно для заказа ， Описание комплекта: ： (8) Свечи зажигания ，。

    BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8







    BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8

    Высокие сапоги Highland Creek Boys Beau. Мадолинг Австралийские ВВС США Roundel Sandwich Hat Бейсболка Папа Hat в магазине женской одежды. Сделано в США, они толстые и функциональные. Пряжки: Алюминиевые трещотки LSR с защелкой. Можно носить как обручальное кольцо или кольцо обещания. Купите Acexy Sticky Bra Невидимый клейкий бюстгальтер 2 комплекта силиконовых бюстгальтеров на шнурке Многоразовый невидимый женский бюстгальтер пуш-ап и другие клейкие бюстгальтеры на. BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8 , подарите любимым на любой случай и праздник, фармацевты ценят переднюю застежку, закрепленную шестью кнопками, с открытым или закрытым воротником на подкладке.Кабель FireWire 800 с 9 на 9 контактов позволяет использовать порт FireWire 800 с любым быстрым устройством FireWire 800. Купите ProSphere Drexel University Women’s Performance Tank — Camo и другие активные рубашки и футболки в, не забудьте нажать на маленькое сердечко выше, если вам нравится этот предмет, BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8 , ВСЕ НАШИ УСТРОЙСТВА ТРАКТНЫ И ПОДПИСАНЫ ДЛЯ, Обычные и большие одеяла представляют собой одинарный слой среднего веса. Узоры, созданные независимыми дизайнерами поверхностей.Идеально подходит для дополнительного слоя или жилета, я, к сожалению, не смогу удовлетворить запросы, если они просто оставлены в примечании к заказу, поскольку не всегда доступны все цвета, и не все цвета будут соответствовать дизайну. BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8 , с использованием процесса литья по выплавляемым моделям и ручной обработки. Когда вы размещаете заказ. Прекрасная альтернатива стандартному двухцветному шпагату. ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂. Запасные пружины Wayne Dalton TorqueMaster (TorqueMaster 1 или TorqueMaster +).Машина имеет отличную коррозионную стойкость, BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8 , Она складывается для удобства хранения и транспортировки. и микрофон открыт для облегчения доступа. Микрорегулируемый подседельный штырь, чтобы вы могли настроить велосипед так, чтобы он идеально подходил для водителя. роликовая система обеспечивает легкую транспортировку ваших лыж, долговечна и всегда блестит, BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8 , Регулируемый трубный ключ Плоскогубцы для гаечного ключа из термообработанной стали перемешивает режим воспроизведения; Он также читает документ PPT.


    BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8


    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на (8) BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ ENCLAVE CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Здесь есть другие варианты Ваш любимый товары здесь бесплатная доставка и возврат Выпущен последний всплеск акций! hankjobenhavn.com
    BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8 hankjobenhavn.com .

    Как проверить задние стойки: Как определить неисправность стоек амортизаторов автомобиля — способы и методы самостоятельной диагностики износа амортизаторов на машине — журнал За рулем

    alexxlabОставить комментарий

    Как определить неисправность стоек амортизаторов автомобиля — способы и методы самостоятельной диагностики износа амортизаторов на машине — журнал За рулем

    Капель напоминает о приближении активного автомобильного сезона. Перед большим путешествием нужно убедиться в исправности авто. Амортизаторы проверяем с Михаилом Колодочкиным.

    1. Осмотреть!

    Дешево, надежно и практично. Визуальный осмотр при диагностике амортизаторов — обязательная процедура. Если найти способ взглянуть на амортизаторы, то, по крайней мере, следы масла на корпусе амортизатора можно заметить сразу. Для того, чтобы убедиться в верности диагноза, достаточно протереть амортизатор тряпкой и повторить осмотр через несколько дней. Если машина на подъемнике, то постарайтесь заодно оценить состояние штоков амортизатора: они должны сверкать! Следы ржавчины или прочие некрасивости — признак неисправности.

    О проблемах с амортизаторами могут рассказать и шины. Неравномерные пятна износа намекают на неисправность. Еще стоит оценить состояние защитных комплектов (пыльников) и пружин, затем — верхних опор. Ну а в идеале — и всех остальных элементов подвески. Но тут уже нужен опытный глаз.

    К сожалению, сам по себе неисправный амортизатор может не иметь внешних признаков износа. Его неэффективная работа может быть вызвана износом внутренних компонентов и материалов: вычислить это визуально невозможно. В таких случаях следует использовать другие способы диагностики, а также припомнить фактический срок его эксплуатации.

    2. Покачать!

    Не самый точный, зато самый популярный и наглядный способ диагностики. Требуется энергично раскачать переднюю/заднюю часть автомобиля, затем снять нагрузку и понаблюдать за тем, как быстро кузов перестанет раскачиваться. Если после снятия нагрузки он совершит более одного такта раскачки, значит, раскачку производили не зря: амортизатор, увы, дрянной… Беда только в том, что таким способом можно определить разве что совсем «дохлое» изделие, да и то при наличии должного опыта. Другое дело, если амортизатор намертво заклинило: это определится мгновенно, поскольку раскачать автомобиль просто не удастся.

    Постарайтесь при раскачке не переусердствовать, дабы не повредить кузовные детали — бывает и такое…

    3. Поуправлять!

    Если при движении автомобиль вдруг обретает некую самостоятельность — рыскает на неровностях, раскачивается во все стороны, неохотно реагирует на руль, то, скорее всего, виноваты амортизаторы. Вопреки устоявшемуся мнению, это проявляется не только на высоких скоростях, а даже если на спидометре вполне «городские» цифры. При этом не нужно выписывать кренделя на дороге — в тихом месте вполне достаточно упражнений типа разгон, торможение, змейка… В любом случае, если управляемость автомобилем со временем ухудшилась, следует обратиться к компетентным специалистам для проведения диагностики.

    Для примера можно посмотреть на этом видео, как ведут себя автомобили с исправными амортизаторами и нет.

    :

    4. Померить!

    Наиболее простой, довольно быстрый и не такой уж дорогой способ получить общую информацию об эффективности подвески — заехать на диагностический стенд, произвести измерения и выслушать приговор.

    Другой вопрос — насколько точно приговор будет касаться непосредственно амортизаторов. Дело в том, что в случае с различного рода «трясучками» (коих в последнее время становится всё больше), наличие хотя бы одного неисправного элемента (не обязательно амортизатора) существенно скажется на итоговых результатах показателя эффективности. Кроме того, различаются алгоритмы, по которым производится оценка эффективности работы подвески, и диагностика одного автомобиля на разных стендах может привести к тому, что полученные данные о состоянии подвески могут различаться.

    Известны случаи, когда при диагностике автомобиля на «трясучке» с исправной подвеской и недавно замененными амортизаторами, полученные данные говорили о низкой остаточной эффективности подвески. А вот при «тест-драйве» автомобиль вёл себя идеально. Причина — стенд не был рассчитан на более «жесткие» настройки амортизаторов тюнинговой серии по сравнению с характеристиками оригинальных изделий, в результате — неверный приговор. Что ж, бывает и такое.

    Очень важный момент! На итоговые показатели могут оказывать влияние такие параметры, как давление в шинах, загрузка автомобиля при диагностике, небольшие отклонения от прямой линии при заезде на стенд (появление угла отклонения от продольной оси), случайная установка автомобиля на ручник, неравномерная загрузка автомобиля при диагностике и т.д. Нерадивому мастеру доставит истинное удовольствие «развести» клиента на стоимость новых амортизаторов, чтобы между делом как бы случайно подкачать ему спустившее колесо…

    5. Выводы?

    Единственного заведомо правильного способа для проведения диагностики амортизаторов не существует. Каждому случаю — своя конкретика. Счастливого пути!

    Как самому проверить амортизаторы: простые способы

    Здравствуйте! Эксплуатация автомобиля связана с необходимостью постоянно наблюдать и контролировать его поведение, а также состояние компонентов транспортного средства. Одним из ключевых считается подвеска. В связи с этим хочу вам рассказать о том, как проверить амортизаторы без посторонней помощи.

    В проведении диагностических мероприятий нет ничего сложного. И в этом сами сможете убедиться после прочтения материала. Если начинают изнашиваться задние или передние стойки, имеются проблемы с системой амортизации в машине, проверка даст об этом знать.

    Советую делать это в процессе эксплуатации своего автомобиля, а также при покупке подержанного авто. По подвеске можно понять общее состояние машины. Если автомобиль новый, к подвеске и амортизатором претензий не будет точно.

    В общей сложности мы рассмотрим с вами 5 методов. 4 из них выполняются самостоятельно. Еще один профессиональный, и предусматривает проверку на стенде.

    Способы проверки

    В процессе эксплуатации автомобиля у вас могут возникать некоторые сомнения касательно того, годные или нет нынешние амортизаторы. Они бывают передние и задние на авто.

    Вне зависимости от того, где и какие элементы стоят у вас на машине, для всех методы проверки, позволяющие выявить неполадки, идентичные. Добавлю лишь, что амортизатор бывает масляный, газовый и газомасляный. Если хотите знать, какой из них лучше, пишите в комментариях. Подготовим отдельный материал на эту тему, где обсудим сильные и слабые стороны каждого варианта конструкции автомобильного амортизатора.

    Главное преимущество методов в том, что проверку можно провести, не снимая их. Это экспресс тесты на работоспособность и текущее состояние.

    Да, снятый амортизатор даст лучше понять, что творится с ним. Ведь проблемы с подвеской не всегда означают неисправность именно амортизатора.

    Все представленные процедуры применимы на любых автомобилях:

    • на ВАЗ 2107;
    • ВАЗ 2110;
    • на Газели;
    • Ладе Приора;
    • Хендай Акцент;
    • Деу Ланос;
    • Рено Логан;
    • Прадо 120;
    • Ниссан Альмера;
    • Киа Спортейдж;
    • Шевроле Авео и пр.

    Все способы самостоятельно определить неисправность опоры амортизатора или самого амортизатора делятся на такие виды:

    • визуальный;
    • метод раскачки;
    • поведение;
    • нагрев;
    • стендовая проверка.

    Теперь предлагаю про каждый из них поговорить отдельно, чтобы уточнить некоторые нюансы.

    Визуальный метод

    Для визуальной проверки вам потребуется своими глазами внимательно изучить состояние каждого из установленных на машине амортизаторов. Тут лучше задействовать яму или эстакаду, а также прихватить с собой переносной источник хорошего света.

    Есть несколько косвенных признаков, указывающих на то, что амортизатор не рабочий, либо его ресурс на пределе.

    • Если машина долго не эксплуатировалась, на поверхностях амортизаторов появляются следы коррозии;
    • Чаще всего ржавчину замечают на видимых участках штока;
    • При наличии ржавчины высока вероятность износа сальника;
    • Если на корпусе присутствуют следы масла, это также плохой сигнал;
    • Подобный признак указывает на разгерметизацию;
    • При утечке масла иногда помогает ремонт, но зачастую неисправность устраняют путем замены;
    • Обнаружив следы масла, протрите эти участки сухой ветошью, и через несколько дней еще раз посмотрите на эти участки;
    • При повторном появлении масла их следует снять и заменить.

    Утечка рабочей жидкости говорит о том, что нарушилась целостность корпуса. Эксплуатировать машину не стоит, но некоторое время еще можно.

    Но отсутствие коррозии и масла при визуальном осмотре не гарантируют, что с амортизатором все хорошо. Еще есть вероятность износа внутренних компонентов конструкции.

    Раскачка

    Еще один метод, позволяющий диагностировать неисправность амортизатора. Часто фигурирует на различных тематических видео. Достаточно простой в применении и одновременно с этим информативный.

    Для проверки нужно встать около передней или задней части машины, смотря какие элементы проверяете, приложить две руки к капоту или багажнику, и начать активно раскачивать вверх и вниз, прижимая руки к кузову. Лучше это делать около колеса. Когда раскачка закончится, при исправном амортизаторе машина должна без дополнительных колебаний вернуться в свое исходное положение. Если вы отпустили машину, но ее продолжает качать, это плохой сигнал.

    Функционирующий амортизатор позволяет колебаниям затухнуть уже после 1 или 2 качка без вашего участия. Если кузов резко выстрелил вверх, это указывает на неисправность стойки. А когда раскачать машину вообще не получается, тут уже проблема в заклинившем штоке.

    Метод не всегда эффективный, поскольку некоторые автомобили физически раскачать сложно. Плюс такая методика диагностирует проблемы лишь при действительно изношенных амортизаторах.

    Поведение машины

    Следующий вариант проверки, как по мне, самый лучший. Хотя признаки будут все равно косвенными. Заметив хотя бы один из симптомов, перечисленных ниже, это повод обратиться в автосервис для диагностики.

    • При выезде на дорогу автомобиль начинает активно прыгать по неровностям, чего раньше не наблюдалось. Поведение уже не такое мягкое;
    • Еще машина может сильно раскачиваться в разные стороны. При наезде на кочку колебания долго не прекращаются. Особенно ощутимо пассажирам задних кресел;
    • Изменилась реакция машина на рулевое управление. Оно не такое четкое и чувствительное;
    • Появился звук неисправного элемента подвески в виде дребезжания или стуков. Особенно при выезде на неровные участки.

    Только не подумайте, что проверку нужно проводить на большой скорости или при заносах. Достаточно средней скорости и обычной ровной дороги, на которой следует выполнить несколько маневров типа змейки. Попробуйте разогнаться и остановиться.

    Любой из представленных признаков указывает на то, что в подвеске есть проблемы. Это не обязательно именно амортизатор. Но это очевидный повод заняться более тщательной проверкой. И лучше сделать диагностику в хорошем сервисном центре.

    Нагрев

    Это наименее востребованный среди автомобилистов метод проверки. Хотя он имеет неплохие показатели точности.

    Заключается он в проверке амортизаторов по их степени нагрева. Минус в том, что приходится работать очень быстро, пока признаки по естественным причинам не пропали.

    Суть вот в чем. Нужно проехаться на машине, после чего припарковаться на яме или эстакаде, пробраться к амортизаторам и пощупать их руками. Все дело в том, что при работе амортизаторы нагреваются, вырабатывая большой объем тепловой энергии. Пощупайте все элементы. Если один из них холодный, либо теплый, хотя все остальные горячие, амортизатор потерял работоспособность. Он нуждается в замене или ремонте.

    Стендовая диагностика

    Если хотите получить профессиональную консультацию и более точный ответ, можете обратиться в автосервис, где имеется специальный стенд. Метод быстрый, не очень дорогой и информативный при условии правильного проведения.

    Но он не настолько хорош, как некоторые считают. Разные стенды основываются на различных параметрах при диагностике. Если в конструкции есть иные проблемы, помимо амортизаторов, результаты могут оказаться некорректными.

    Также разные стенды применяют определенные алгоритмы при оценке эффективности работы подвески. То есть в разных сервисах вам могут поставить совершенно разный итоговый диагноз. А если мастера недобросовестные, они расскажут, что амортизаторам пришел конец, и их требуется срочно менять. Хотя по факту они способны прослужить еще достаточно долго.

    Могу сказать одно. Эксплуатировать машину с неисправными амортизаторами категорически нельзя. Это влечет за собой целый ряд очень опасных и нежелательных последствий.

    Если вам нужна более точная самостоятельная оценка их состояния, рекомендую использовать сочетание из нескольких методов проверки поочередно.

    Всем спасибо, кто нас читает! Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы и предлагайте новые темы для обсуждений!

    Как проверить амортизатор на машине: проверка амортизаторов на автомобиле

    Амортизатор автомобиля является важной и ответственной деталью в устройстве подвески. При этом данный элемент испытывает достаточно высокие нагрузки, в результате чего постепенно качество работы амортизаторов ухудшается, после чего возникает необходимость их замены. Как правило, многие водители меняют стойки тогда, когда они текут или начинают стучать.

    Сразу отметим, такой подход нельзя назвать правильным, так как в ряде случаев амортизатор может быть сухим и не издавать явных стуков при работе, однако стойка все равно не работает должным образом.

    В свою очередь, это приводит к ухудшению устойчивости и управляемости автомобиля, страдает эффективность торможения, усиливается износ других элементов подвески. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо знать признаки и симптомы того, что работа амортизатора нарушена, а также как проверить амортизаторы на машине.

    Содержание статьи

    Проверка амортизатора на автомобиле: оценка качества работы и визуальный осмотр

    Итак, необходимость проверить амортизаторы может возникать по разным причинам. Одни водители хотят убедиться в том, что стойки на их машине исправны и работают, другие при подборе б/у автомобиля оценивают общее состояние амортизаторов и т.д.

    В любом случае, необходимо знать, как проверить передние стойки или же задние стойки амортизатора на автомобиле. Естественно, можно сразу отправиться на профессиональную диагностику или заехать на специальный вибростенд, однако это потребует затрат.

    Однако логичнее самостоятельно проверить амортизаторы на машине без снятия. Для этого можно воспользоваться несколькими проверенными методами диагностики. Если стойки стоят на машине, при этом нет возможности или необходимости их снимать, тогда можно:

    • выполнить визуальный осмотр и раскачать амортизаторы на месте;
    • совершить пробную поездку, оценить качество работы, а также степень нагрева стоек;

    Само собой, эти методы не дают полной гарантии того, что стойки находятся в идеальном состоянии. Однако, «убитые» амортизаторы или сильно изношенные стойки определить можно, причем достаточно быстро. Чтобы проверить работоспособность амортизаторов на машине, важно знать, как проверить стойки амортизатора правильно и на что обращать внимание. Давайте разбираться.

    • Если ранее (например, в рамках пробной поездки) было выявлено или есть подозрения, что стойки не работают должным образом, доступным способом проверки амортизатора на машине без снятия является визуальный осмотр и раскачка кузова.

    Начнем с осмотра. На начальном этапе следует внимательно осмотреть каждую стойку (как переднюю, так и заднюю). Можно подсвечивать фонариком, также приподнимается пыльник амортизатора при необходимости осмотреть шток. Отметим, часто бывает, что ответом на вопрос, как проверить стойки амортизатора на работоспособность быстро и прямо на месте, является именно визуальный осмотр.

    На деле, если заметна коррозия штока амортизатора, сам шток имеет дефекты, вокруг штока или по всему корпусу амортизатора видны потеки масла, тогда этот амортизатор либо сильно потерял свою эффективность, либо вообще не работает.

    Если штоки нормальные, но видны потеки масла, это указывает на то, что такой амортизатор может еще частично работать, но долго он не прослужит. При этом недавний выход из строя амортизатора для остальных деталей подвески зачастую проходит без последствий.

    Если же машина долго стояла, на видимой части штоков амортизаторов неизбежно появляется ржавчина. То же самое можно сказать, если амортизаторы «вытекли», но машину длительное время эксплуатировали дальше.

    В любом случае, это указывает на полный выход стойки из строя и необходимость немедленной замены. При этом если автомобиль и дальше ездил на вытекших стойках длительное время, это также может стать причиной других неисправностей ходовой части.     

    Обратите внимание, в отдельных случаях следы масла не говорят о полном выходе стойки из строя. Бывает так, что масляные амортизаторы «потеют», то есть следы масла появляются, а работоспособность ухудшается постепенно.

    На деле, первые следы масла на амортизаторах могут появиться, например, через 20 тыс. км. пробега, дальше еще 20-30 тыс. км. стойки будут  немного течь, но продолжать работать. Затем, уже к 40-50 тыс. км. потребуется их замена.

    Также добавим, что масляных потеков на амортизаторе может и не быть вовсе, так как в последнее время активно используются так называемые «газовые» амортизаторы. Так вот, газ подпора из такой стойки может выйти, при этом явных следов масла на амортизаторе при  осмотре можно не заметить. Визуально такие стойки «сухие» или имеют легкое замасливание (стойка слегка «потеет»), но это не означает, что они герметичны и работоспособны.

    Чтобы сделать более точные выводы, необходим ли ремонт или замена амортизатора, следует протереть сухой и чистой тряпкой корпус амортизатора от грязи и следов масла, после чего нужно поездить на машине.

    Затем проводится повторный осмотр.  Если масло быстро появилось снова, это говорит о том, что стойка течет и работает малоэффективно. В случае, когда масла не видно, такой амортизатор еще походит (при условии, что он не пустой).

    Как проверить стойку амортизатора при помощи раскачки кузова автомобиля

    Для того чтобы проверить амортизаторы на машине путем раскачки, потребуется аккуратно и с усилием нажать на переднюю или заднюю часть автомобиля сверху над колесом. Основная задача — раскачать кузов вниз и вверх. В норме кузов должен мягко и плавно вернуться в исходное положение, после нажатия. 

    При такой возможности, кузов нужно качать сильно, при этом колебания должны затухать при первом или максимум втором качке, когда усилие от нажатий не передается на кузов. Если же кузов резко выскакивает вверх, это говорит о том, что стойка не работает. Если же амортизатор не удается «продавить» при раскачке, это указывает на возможное заклинивание штока.

    Как проверить стойку на работоспособность в движении

    Если водитель опытный водитель, неисправность амортизаторов можно определить по тому, как автомобиль ведет себя на дороге.

    На деле, слишком сильные крены в поворотах, замедленные реакции на руль, а также активная продольная и поперечная раскачка кузова четко указывают на то, что с подвеской не все в порядке. Более того, обычно к таким проблемам при езде приводят вышедшие из строя амортизаторы. 

    Все симптомы относят к косвенным признакам, при этом в совокупности они дают более или менее четкое представление о состоянии амортизаторов на авто. Например, скорее всего, стойки неисправны, если:

    • машина «рыскает» даже на мелких неровностях;
    • кузов авто качает продольно и поперечно;
    • при торможении машина «клюет» достаточно сильно;
    • слышны мелкие стуки при проезде неровностей в области разных колес попеременно;
    • нет остроты и четкости рулевого управления;
    • плохое торможение (сцепление колес) на покрытиях с неровностями;

    Кстати, после проверки амортизаторов на ходу, также можно оценить степень их нагрева. Дело в том, что масляные и даже газо-масляные амортизаторы обычно отличаются повышенным нагревом масла во время работы.

    Так вот, чтобы определить, что какой-то амортизатор неисправен, нужно пощупать каждый из них и сравнить температуру. Скорее всего, самый холодный амортизатор на деле пустой и практически не работает.

    Полезные советы

    Отметим, что некоторые автовладельцы полагают, что лучше всегда проверять амортизаторы на диагностическом стенде. С одной стороны, диагностика ходовой части автомобиля на стенде позволяет быстро проверить амортизаторы на машине. Но с некоторыми оговорками. Дело в том, что на диагностических стендах проверка имеет свои алгоритмы,  то есть учитывается целый ряд параметров.

    Само собой, если есть другие неисправности подвески (например, вышедший из строя сайлентблок или просевшая пружина), тогда точность результатов диагностики амортизаторов сильно меняется. Более того, на разных стендах для проверки результаты также могут отличаться.

    Другими словами, важно найти такой стенд, где  есть алгоритмы проверки конкретной модели авто. Еще следует учесть,  что многое также будет зависеть от опыта специалиста, выполняющего диагностику.

    Опытный мастер должен выровнять давление в шинах с учетом размера резины и рекомендаций по давлению для конкретной модели авто, исключить лишнюю загрузку в автомобиле (освободить салон и багажник), сделать поправку на другие возможные погрешности и отклонения и т.д.

    Если все нюансы учтены, тогда полученным результатам проверки амортизаторов на стенде можно доверять. Если же видно, что основные предписания не соблюдены, тогда стоит на практике применить и другие методы диагностики, а не принимать решение о замене стоек только по рекомендации мастеров, работающих со стендом.

    Что касается езды на машине с неисправными амортизаторами, сложно дать однозначный ответ, можно ли ездить, если амортизатор течет. Опять же, все будет зависеть от того, насколько сильно и быстро масло вытекает из стойки,  а также в какой степени сохраняется работоспособность амортизатора.

    Если стойка всего лишь немного «потеет», машина нормально ведет себя на дороге, нет стуков при езде по нервностям, тогда еще можно проехать 10-15 тыс. км и даже более. Единственное условие, проблема может быстро прогрессировать и за амортизатором нужно постоянно следить.  

    Если же автомобиль стал плохо держать дорогу и хуже тормозить, появилась сильная раскачка и крены, ездить с такими стойками, как минимум, не комфортно, а как максимум небезопасно. Дело в том, что амортизатор постоянно прижимает колесо к дороге. 

    Само собой, если стойка не работает, колесо прыгает на ямках и буграх, контакт с дорогой ухудшается. Простыми словами, машина перестает держать дорогу, не слушается руля, «валится» в поворотах, также плохой прижим колеса к дорожному полотну сильно снижает эффективность торможения.

    Однако и это еще не все. Если стойки находятся в нерабочем состоянии, значительно усиливается общий износ деталей и узлов ходовой части. Выходят из строя сайлентблоки, шаровые, рычаги и т. д.

    Причина — амортизатор не держит удар, все нагрузки передаются на ходовую часть. Вполне очевидно, что затягивать с заменой амортизаторов не стоит, так как игнорирование проблемы может стать причиной дорогостоящего ремонта, как минимум, подвески и рулевого управления.

    Подведем итоги

    С учетом приведенной выше информации становится понятно, что амортизаторы, особенно на плохих дорогах, требуют повышенного внимания. Рекомендуется проводить их плановую проверку и диагностику каждые 15-20 тыс. км, а также при условии неожиданного появления рассмотренных выше признаков, указывающих на возможные проблемы со стойками.

    При этом не обязательно сразу отправляться на стенд для проверки амортизаторов. Как правило, методы, о которых говорилось выше, позволяют быстро определить проблемный элемент.   Напоследок отметим, что, к сожалению, на дорогах СНГ амортизаторы считаются «расходником», который имеет весьма ограниченный срок службы. На практике, это правда, так как обычно стойки выхаживают не более 60 тыс. км.

    При этом деталь не самая дешевая, также амортизаторы нужно менять только парой на одной оси. Однако, в случае со стойками не следует пытаться экономить, так как от их состояния напрямую зависит не только комфорт, но и общая безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

    По этой причине важно знать, как быстро проверить амортизаторы, чтобы исключить любые нарушения, сбои и отклонения в работе стоек, а также локализовать проблему по ходовой части в случае возникновения возможных неисправностей.

    Как проверить заднюю стойку на шевроле ланос


    Как заменить задние амортизаторы стоек на авто Ланос

    В конструкции подвески автомобилей Ланос, Сенс и Шанс, используются не только передние, но и задние амортизаторы, которые являются составными деталями стоек. При эксплуатации ТС из строя выходят разные детали и механизмы, и амортизаторы не являются исключением. В материале разберемся подробно, как заменить задние амортизаторы на Шевроле, ДЭУ и ЗАЗ Ланос, а также с тонкостями этой процедуры.

    Содержание материала

    Назначение амортизатора на Lanos

    Амортизатором называется демпфирующий элемент подвески ТС. Рассматриваемые устройства выполняют несколько функций:

    • Гасят колебания кузова и колес автомобиля
    • Обеспечивают плавность хода при передвижении
    • Сохраняют контакт колес с опорной поверхностью

    Демпфирующие устройства классифицируются на два вида — однотрубные и двухтрубные. В зависимости от вида демпфера, различается их конструкция. Главными составляющими амортизаторов являются такие устройства:

    1. Цилиндр — выступает в роли корпуса
    2. Поршень, который движется в цилиндре. Внутренняя полость цилиндра заполнена маслом или газом
    3. Шток цилиндрической конструкции, с которым соединен поршень
    4. Крепежные элементы, посредством которых деталь крепится в конструкции подвески автомобиля. На Ланосе нижнее крепление представлено в виде металлического основания с отверстием, а верхняя часть крепится гайкой на штоке

    Верхней частью амортизатор крепится к кузову автомобиля, а нижней соединяется с рычагом подвески или балкой моста, что зависит от расположения — задний или передний. Соединяется устройство с подвеской посредством сайлентблоков.

    Как работают амортизаторы

    Принцип работы рассматриваемых устройств достаточно простой и незамысловатый. По типу рабочей жидкости различают демпферы масляные, газовые и комбинированные. Самые популярные — это масляные. Принцип всех устройств одинаков, и заключается он в превращении энергии трения жидкости или газа в тепловую. Когда автомобиль наезжает на кочку или попадает в яму, то в конструкции механизма происходят следующие действия:

    1. Шток давит на поршень, в результате чего, перетекает масло через его каналы в конструкции. Масло создает сопротивление, и тем самым осуществляет гашение ударов
    2. После того, как амортизатор срабатывает на сжатие (выполняет свою задачу), поршень возвращается в исходное положение
    3. Передние амортизаторы на всех автомобилях, в том числе и Ланос, делают усиленными, так как они испытывают в 10 раз большие нагрузки, чем задние. Задние работают с большой нагрузкой, когда перегружается ТС

    Несмотря на то, что задние амортизаторы Шевроле Ланос испытывают малые нагрузки, рано или поздно можно обнаружить их неисправности. При выходе из строя, их требуется заменить. Эксплуатация ТС при такой неисправности разрешена, но при этом снижается управляемость ТС.

    Как выявить неисправность задних амортизаторов стоек на Ланосе

    Как правило, на автомобиле из строя амортизаторы выходят по одному, однако менять их необходимо парой — задние или передние. Перед тем, как заменить на Шевроле Ланос задние амортизаторы стоек, следует изначально убедиться в их неисправности. Сделать это не трудно, если знать основные признаки. Главными показателями того, что задние амортизаторы стоек на Ланосе вышли из строя и нуждаются в замене, являются такие факторы:

    1. Наличие течи масла на корпусе цилиндра. Как узнать? Осмотреть устройство, если появляются подозрения на неисправность. Для этого ничего демонтировать с автомобиля не понадобится. Если весь цилиндр устройства в масле, значит пришло время его замены. Если признаки масла отсутствуют, тогда переходим к следующим способам проверки
    2. Демонтировать задние колеса, и осмотреть износ протектора. При необходимости, его можно измерить штангенциркулем. Неравномерный износ протектора шин автомобиля является косвенным фактором неисправности демпфирующего механизма
    3. Возникновение стука в районе задних колес при попадании в яму или наезде на кочки. Этот стук свидетельствует о том, что из устройства вытекло масло и износился поршень, поэтому необходима замена
    4. Воспользоваться старым, но надежным способом. Этот способ заключается в том, что необходимо надавить на угловую часть кузова путем покачивания. Сильно надавливаем на кузов вниз, и резко отпускаем в нижней точке. Кузов должен вернуться в исходное положение без раскачки. Если это так, значит устройство исправно. Аналогично проверяется исправность заднего амортизатора с противоположной стороны
    5. Выявление неисправности на ходу. Для этого требуется проехаться на авто по участку дороги с выбоинами. Разогнавшись свыше 60 км/час автомобиль при неисправных задних амортизаторах будет рыскать, и с запозданием отзываться на движение ТС
    6. Проверить на СТО или разобрать и осмотреть целостность устройства. Однако к этим вариантам водители автомобилей Ланос прибегают крайне редко, ведь главным признаком практически всегда является наличие потеков масла, за исключением газовых амортизаторов

    Опытный водитель сразу ощутит, что с подвеской автомобиля что-то не так. После того, как будет точно известно, что задний амортизатор Ланоса неисправен, его нужно заменить. Для начала надо купить новые амортизаторы, которые продаются парой. О том, какой лучше амортизатор установить на Ланос, можно прочитать в этой статье.

    Замена задних амортизаторов на Шевроле и Део Ланос снятие по инструкции с видео

    С чего начинается замена задних амортизаторов на Ланосах — конечно же с расположения автомобиля на смотровой яме или эстакаде. Это нужно для того, чтобы обеспечить доступ к устройствам, и иметь возможность их демонтировать. Итак, подготовив необходимый набор инструментов, приступаем к работе.

    Это интересно! Демонтировать одновременно задние амортизаторы (правый и левый) нельзя. Это приведет к снижению задней балки, в результате чего повредятся тормозные трубки и шланги.

    Инструкция о том, как заменить на Шевроле Ланос задние амортизаторы, имеет следующий вид:

    1. Установить автомобиль на смотровую яму, включив первую передачу, и выжав ручной тормоз
    2. Под колеса (передние) установить упоры — башмаки
    3. Работы по снятию устройства начинаются с ослабления крепления болта в нижней части. Это очень важно, так как изначально нужно сорвать болт, с которым зачастую возникают трудности. Перед тем, как его сорвать, необходимо поддомкратить авто, подложить под балку опору, и только после этого открутить и снять колесо
    4. Болт нижнего крепления срывается ключом на «17». Рожковый ключ не подойдет, поэтому изначально рекомендуется подготовить вороток с удлинителем. Предварительно крепление следует тщательно обработать WD-40, и подождать не менее 10 минут
    5. После того, как болт будет сорван, следует перейти к ослаблению верхнего крепления
    6. Предварительно измеряйте расстояние штангенциркулем от гайки до верхней части штока. На такое расстояние понадобится закрутить обратно гайку при установке нового амортизатора
    7. Открывается крышка багажника, и снимается защитный чехол в области расположения стойки
    8. Под чехлом находится верхнее крепление устройства. Чтобы ослабить затяжку гайки, понадобится два ключа — рожковый на «17» и ключик с квадратной гранью на «6» для удержания штока от проворачивания
    9. Удерживая шток от проворачивания, необходимо выкручивать гайку на «17» в направлении против часовой стрелки
    10. После вывинчивания гайки, следует извлечь опорную шайбу
    11. После шайбы снимается резиновая подушка. Ее назначение аналогичное, как и у сайлентблоков. Эта резинка также имеет ресурс, и если наблюдается наличие ее износа, то нужно выполнить замену вместе с установкой новых устройств
    12. Под резинкой находится распорная или центрирующая втулка (гильза), которую также следует демонтировать
    13. На этом вывинчивание верхнего крепления амортизатора Ланос завершено, и можно переходить к выкручиванию сорванного предварительно болта нижнего кронштейна
    14. Находясь в яме, нужно полностью выкрутить болт крепления
    15. После его выкручивания, поддевается устройство, и извлекается его из посадочного места

    На этом процесс демонтажа заднего амортизатора Ланоса завершен. Устройство подлежит ремонту или замене. Установка нового амортизатора выполняется в последовательности обратной снятию, однако при этом необходимо учитывать некоторые особенности. Ниже представлена инструкция, как установить амортизаторы задние на Lanos.

    Как установить на Ланос новые задние амортизаторы

    После того, как старый и неисправный амортизатор с Ланоса демонтирован, на его место необходимо установить новый. Рекомендуется использовать устройства марки Каяба. Установка новых задних амортизаторов происходит в следующей последовательности:

    1. Первоначально перед установкой новые амортизаторы рекомендуется прокачать в количестве 6-10 раз. Это нужно для того, чтобы разработать поршень. Если не соблюсти это требование, то уже на первой кочке механизм может выйти из строя
    2. Установку амортизатора надо выполнять в разжатом его состоянии
    3. Сначала на шток нового устройства необходимо установить шайбу
    4. После этого установить распорную втулку и нижнюю подушку
    5. Если какие-либо из этих деталей неисправны (особенно подушки), их следует заменить
    6. Верхнее крепление направляется в отверстие стакана автомобиля
    7. Для начала надо закрепить устройство сверху. Для этого требуется на выступающую часть штока посадить верхнюю подушку, а затем надеть шайбу. Наживляется гайка, и после этого устройство можно закрепить внизу
    8. Сжимаем амортизатор, пока он не войдет в зацепление нижнего кронштейна. Затем немного разжимаем, и вводим в кронштейн. Устанавливается в отверстие болт, и наживляется
    9. Переходим к завинчиванию гайки верхнего крепления
    10. Гайку необходимо наживить так, чтобы шток от нее выступал на длину 6-9 мм. Это на тот случай, если вы перед демонтажем не измерили длину выступа штока
    11. В завершении затянуть болт нижнего крепления амортизатора на Ланосе

    На этом установка нового заднего амортизатора Шевроле Ланос завершена. Аналогично выполняется процесс замены с противоположной стороны автомобиля.

    Если не получается сорвать нижний болт крепления заднего амортизатора

    Процесс демонтажа задних амортизаторов мог выполняться просто и быстро, если бы не проблема прикипания болта нижнего крепления. Если сорвать болт на начальном этапе не удается, тогда имеются следующие способы, как можно его выкрутить.

    Способ 1:

    Если болт крепления прикипел к внутренней втулке сайлентблока, и вовсе отказывается поддаваться вывинчиванию, тогда первый вариант предусматривает выполнение таких действий, как обрезание шляпки болгаркой.

    Оставшаяся втулка при помощи дрели с качественным сверлом из высокопрочной быстрорежущей стали вывинчивается. Нужно произвести сквозное высверливание оставшейся шпильки.

    После извлечения шпильки, можно демонтировать амортизатор. При установке понадобится воспользоваться новым болтом с гайкой М10х65 с шагом 1,25. При этом обязательно измерьте длину необходимого болта. Если найти подходящей длины болт не получается, тогда следует воспользоваться проставными шайбами. Этот способ не требует варварского вмешательства, и поэтому в случае, когда не удается выкрутить болт нижнего крепления заднего амортизатора Ланос, следует воспользоваться именно им.

    Способ 2:

    Второй вариант подразумевает применение болгарки, которой необходимо срезать кронштейн. Как это сделать, подробно показано в видео материале ниже. Этот способ имеет один недостаток — вмешательство в конструкцию подвески приведет к снижению прочности соединения.

    Амортизаторы в местах соединения испытывают большие нагрузки, поэтому сварочный шов после такой замены может не выдержать. Кроме того, попадание воды на сварочный шов приведет к его быстрому разрушению, поэтому если выбираете такой способ, тогда рекомендуется соблюсти такие рекомендации:

    1. Проварить отрезанный болгаркой кронштейн качественно и с двух сторон
    2. Сварочный шов тщательно зачистить, и после этого покрасить
    3. После высыхания краски необходимо тщательно кронштейн обработать битумом, предотвратив малейшую вероятность проникновения влаги к металлу, и образованию коррозии

    Владельцы хорошо знают о проблеме замены задних амортизаторов на Ланосе, Сенсе и Шансе, поэтому столкнувшись с трудностью вывинчивания нижнего болта, модернизируют этот участок. Для этого изготавливается переходник  из прочной профилированной стали толщиной не менее 3 мм. Часть переходника заводится в зацепление с штатным кронштейном на балке, а в верхней его части проделывается отверстие, в которое устанавливается амортизатор. Пример такой установки показан на фото ниже.

    Как заменить сайлентблок заднего амортизатора без снятия устройства

    Сайлентблок представляет собой резиновую прокладку между креплением механизма и кронштейном балки авто. Резиновая прокладка со временем изнашивается, и требует замены. Явными признаками необходимости замены устройства являются такие дефекты, как сколы, трещины, изменение формы резинового уплотнителя. Чтобы заменить сайлентблок заднего амортизатора на Ланосе, необходимо выполнить следующие действия:

    1. Чтобы заменить сайлентблок заднего амортизатора, устройство понадобится полностью демонтировать с автомобиля, так как выпрессовывание уплотнителя на установленном демпфере сделать достаточно трудно
    2. Умельцы осуществляют процесс замены сайлентблока без демонтажа демпфера, однако практика показывает, что лучше полностью снять деталь, даже если она исправена, и не нуждается в замене
    3. Для запрессовывания сайлентблока амортизатора используется специальный инструмент

    Процесс замены задних амортизаторов Шевроле Ланос, а также ДЕУ и ЗАЗ, вовсе не трудный, если не придется возиться с нижним болтом крепления. Все владельцы, которые осуществляли ремонт задних стоек на Ланосе, Сенсе или Шансе, знают, насколько неприятной является ситуация, когда невозможно выкрутить прикипевший, заржавевший и окисленный болт. Чтобы избежать возникновения таких неприятных ситуаций в будущем, рекомендуется 1 раз в полгода обрабатывать место крепления смазывающими и проникающими жидкостями. Ниже подробное видео описание процесса снятия и замены задних амортизаторов стоек на Шевроле Ланос, Сенс и Шанс.

    Прокладки под переднюю стойку Шевроле Ланос

    Российские дороги далеки от идеала, и бывают ситуации, когда автомобилю не хватает клиренса. Для увеличения дорожного просвета автомобиля сзади существуют проставки подъемника автомобиля до 2,5 см, устанавливаются верхние пружины вместо штатных, а в удлинителях устанавливаются задняя балка и демпфер поднимается так, чтобы он не «лопнул» в ямах. Благодаря установке этого комплекта вы избежите многих проблем. Комплект подходит для автомобилей Daewoo Nexia, Espero, Chevrolet Lanos, Sens и Zaz Chance.»

    Цена за комплект из 2 штук (за 1 машину).

    • Магазин A:
      Здравствуйте. Размышления о производстве и просчетах выступа на кузове небезосновательны. Пружина упирается прямо в проставку (правда, в толстая, даже в мелком) и никаких выступов на корпусе это не сказывается. В беседе с Сергеем это было согласовано.
      На случай разрыва проставки «шип». Почему это произошло — неизвестно. дефект резиновой проставки.Многие покупатели отъездили проставку более 5 лет.
      В любом случае существует альтернативный производитель Grog (см. Аналогичные товары справа), а также регулярный осмотр подвески позволит выявить потенциальные слабые места и предпринять меры по их устранению.
    • Приобретены данные проставки 21или22.11.2016г., Установлены на Шевроле Ланос, и 12.06.2017г. пробег на этих проставках был всего 6300км. , одна из них сломалась и пружина вывалилась из машины прямо на асфальт, хорошо что на 20км.ч. скорость, и это не кому не принесло вреда.Я считаю, что это очень мощный рендер производителя при производстве этих проставок, и судя по отзывам на форуме, это не единичный случай, а массовый. Все дело в том, что производитель автомобиля имеет специальный выступ на задней части рессоры, и при установке этих проставок этот выступ значительно уменьшается, а вся нагрузка, которая создается при падении пружины на выступ резиновой проставки, который тоже полый с тонкой стеночкой. Очень сильные прокладки производителя данных рендеринга.Ну что случилось в городе и на небольшой скорости, а если по трассе? Очень очень разочарован. Рейтинг: 1
    • Рейтинг: 5
    .

    Как проверить давление топлива в автомобилях Chevrolet

    Автор, добавивший сообщениеUpdated 12 июня 2017 г.

    Топливный насос в вашем автомобиле Chevy Chevrolet подает топливо в систему впрыска топлива с определенным объемом и давлением. Когда в топливную систему не поступает необходимое топливо, на что указывают такие симптомы, как медленное ускорение и недостаточный расход топлива, диагностика проблемы начинается с проверки давления топлива. Для проверки давления топлива на этом автомобиле Chevrolet требуется манометр, предназначенный для проверки впрыска топлива.Средний домашний механик может пройти этот тест всего за несколько минут с подходящим оборудованием.

    Под капотом:

    Как проверить давление топлива на блейзере 4.3

    Выключите блейзер и откройте капот.

    Снимите защитный колпачок с порта проверки давления топлива. Расположение порта зависит от типа впрыска топлива, будь то центральный впрыск топлива (CFI) с 1992 по 1995 год или центральный последовательный впрыск топлива (CSFI) с 1996 по 2005 год / многоточечный впрыск топлива (MFI).Порт CFI находится за впускной камерой рядом с распределителем, а порт CSFI / MFI находится около левой крышки клапана за трубкой клапана принудительной вентиляции картера.

    Подсоедините манометр к отверстию для проверки давления топлива. Система находится под давлением, поэтому накройте контрольное отверстие и штуцер линии манометра ветошью. Поместите спускной шланг манометра в емкость, подходящую для бензина.

    Включите зажигание, не выбирая пуск, и попросите помощника посмотреть на манометр давления топлива.Оно должно быть от 60 до 66 фунтов на квадратный дюйм.

    Удалите воздух из манометра. Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.

    Снова включите зажигание, не выбирая пуска, чтобы включить топливный насос, создавая давление в топливной системе. Подождите 10 минут, затем снимите показания манометра. Оно не должно быть ниже начального значения давления на 5 фунтов на квадратный дюйм или ниже 55 фунтов на квадратный дюйм.

    Стравите давление в системе с помощью манометра, пока манометр не покажет 10 фунтов на квадратный дюйм. Подождите 10 минут, затем снова прочтите показания манометра. Оно не должно быть меньше 8 фунтов на квадратный дюйм.

    Запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры. На мгновение нажмите педаль газа, пока ассистент снимает показания манометра. Оно не должно превышать 66 фунтов на квадратный дюйм.

    Выключите двигатель. Отсоедините манометр от отверстия для проверки давления топлива, затем снимите тряпку. Установите на место защитный колпачок.

    Утилизируйте бензин в контейнере в соответствии с местными правилами.

    Как проверить давление топлива на Tahoe ’99

    Припаркуйте Tahoe в хорошо вентилируемом месте и откройте капот.

    Снимите крышку форсунки с верхней части двигателя с помощью трещотки и головки.

    Найдите клапан Шредера на топливной рампе. Это топливная трубка, которая удерживает топливные форсунки. Возможно, вам придется открутить пластиковую крышку с клапана. Вы узнаете клапан, потому что он похож на воздушный клапан на шинах Tahoe.

    Оберните клапан ветошью, чтобы топливо не пролилось на двигатель или на себя при подключении манометра.

    Подсоедините манометр к клапану Шредера.

    Вставьте сливной шланг манометра в емкость на 16 унций. или контейнер большего размера для сбора топлива во время этого испытания.

    Попросите помощника включить зажигание, не запуская двигатель.

    Откройте клапан спускного шланга на манометре, чтобы выпустить воздух из топливной системы.

    Подключите диагностический прибор к электрическому разъему диагностической линии сборки, расположенному под приборной панелью со стороны водителя.

    Попросите вашего помощника активировать топливный насос с помощью диагностического прибора, следуя инструкции по эксплуатации инструмента.

    Закройте спускной клапан шланга манометра, как только топливо начнет стекать в контейнер без пузырьков воздуха.

    Считайте показания манометра. Давление топлива должно быть от 60 до 66 фунтов на квадратный дюйм.

    Выключите зажигание. Отсоедините диагностический прибор и датчик давления топлива.

    Закройте капот.

    Как проверить давление топлива на грузовике Chevy 1990 года выпуска

    Снимите предохранитель топливного насоса. Используйте съемник предохранителей, потому что предохранители грузовика GM глубоко вставлены в панель предохранителей и их трудно захватить кончиками пальцев.Запустите грузовик и дайте ему поработать, пока двигатель не заглохнет. Это приведет к удалению всего топлива под высоким давлением из топливопровода.

    Поднимите капот грузовика и снимите воздушный фильтр в сборе. В задней части корпуса дроссельной заслонки расположены две топливопроводы: одна для подачи топлива, а другая для возврата излишков топлива в топливный бак. Большая из двух магистралей (расположена в правой задней части корпуса дроссельной заслонки) — это подача топлива. Снимите эту магистраль с корпуса дроссельной заслонки с помощью гаечного ключа и ввинтите переходник давления топлива (поставляется с измерителем давления топлива) в корпус дроссельной заслонки, затем присоедините трубопровод подачи топлива к переходнику.

    Установите манометр топлива на переходник. Установите предохранитель и запустите грузовик. В зависимости от объема двигателя давление топлива должно составлять от 35 до 40 фунтов на квадратный дюйм.

    Снимите предохранитель топливного насоса и дайте двигателю поработать, пока он не заглохнет. Снимите датчик и адаптер, установите на место топливопровод и воздушный фильтр в сборе. Опустить капот, установить предохранитель и запустить грузовик. Осмотрите грузовик на предмет утечек топлива.

    Вещи, которые вам понадобятся

    • Съемник предохранителей

    • Комплект для проверки давления топлива

    • Набор гаечных ключей

    Как проверить давление топлива в Chevy S-10 4.3L TBI

    Откройте газовую дверцу на S-10 и откройте газовую крышку. Откройте капот и снимите воздухоочиститель с двигателя, открутив барашковую гайку на воздухоочистителе, а затем сняв ее с двигателя.

    Найдите гибкий топливопровод, ведущий в систему TBI, в верхней части двигателя. Отсоедините гибкий топливопровод, зажав руками быстроразъемное соединение на топливопроводе. Подсоедините руками манометр давления топлива J-29658 между гибкой топливной магистралью и системой TBI.

    Запустите двигатель ключом зажигания. Дайте погрузчику прогреться до рабочей температуры. Посмотрите на манометр давления топлива и прочтите число на манометре. Это число должно быть между 9 и 13 фунтами на квадратный дюйм, чтобы топливная система работала правильно.

    Как проверить давление топлива на грузовике S10

    Присоедините манометр к отверстию для проверки давления топлива, расположенному на впускном топливопроводе. Это меньшая из двух топливных магистралей, а тестовое отверстие расположено на стороне водителя в моторном отсеке, рядом с форсунками, в S-10.Снимите черный пластиковый пылезащитный колпачок и навинтите штуцер на конце шланга манометра на тестовый порт.

    Переключите зажигание из выключенного положения в рабочее, а затем трижды в выключенное положение. Оставьте ключ в рабочем положении на последнем цикле. Считайте давление, указанное на контрольном манометре. На S-10 оно должно составлять от 41 до 47 фунтов на квадратный дюйм при выключенном двигателе и включенном ключе.

    Запустите двигатель. Давление должно немного упасть примерно до 35 фунтов на квадратный дюйм при работающем двигателе и немного повыситься при быстром нажатии на акселератор.Если давление топлива низкое, в любом тесте подозревают неисправный топливный насос. Если давление не повышается при открытии акселератора, подозревайте, что регулятор давления топлива неисправен.

    Вещи, которые вам понадобятся
    .

    запчастей Daewoo Lanos на Andy’s Auto Sport

    Теперь ваша учетная запись Энди активна, и вы вошли в систему.
    Все доступные купоны будут автоматически добавлены в вашу корзину покупок!

    В Andy’s Auto Sport мы предлагаем огромный выбор запчастей для Daewoo Lanos. У нас есть все: от доступных запчастей для вторичного рынка Lanos до высококачественных запчастей для Daewoo Lanos. У нас есть отличный выбор нестандартных запчастей Lanos, таких как обвесы, карбоновые капоты, нестандартные сиденья и диски, и это лишь некоторые из них.У нас также есть запасные части Lanos заводского уровня, включая детали двигателей Lanos, детали кузова Lanos и другие автозапчасти Lanos. Так что взгляните на нашу подборку запчастей для Lanos. Мы уверены, что вам понравится этот опыт!

    Приобрести запчасти Daewoo Lanos по годам

    Термин «вторичный рынок» используется для обозначения деталей, которые не производятся на заводе. Так, например, для своего Daewoo Lanos, если вы покупаете запчасти для своего автомобиля, которые на самом деле не производятся Daewoo, то они называются «вторичным рынком».Многие люди используют термин «запчасти для вторичного рынка Lanos» специально, когда относятся к нестандартным деталям для Lanos, таким как рабочие характеристики или детали нестандартного внешнего вида. Но даже если вы просто замените тормозные колодки Lanos заводскими тормозными колодками OEM-качества, которые не производятся Daewoo, это тоже будут запасные части Lanos. В течение срока службы автомобиля в какой-то момент почти наверняка будут установлены запасные части, даже если на самом деле автомобиль никогда не «модифицируется».

    .

    Минутку …

    Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

    Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

    Подождите до 5 секунд…

    + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] —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

    + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

    + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] — (!! [])) + ( ! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

    + ( (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+! ! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) —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— []))

    + ((! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []))

    + ( (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] —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

    .

    8 Признаков Неисправности Амортизаторов. Как понять и Что делать

    Неисправности амортизаторов сильно влияют на поведение машины на дороге. В частности, корпус автомобиля «ныряет» при разгоне и торможении, увеличивается тормозной путь, сильно кренится во время маневрирования и раскачивается при проезде по неровностям.

    Существуют явные и скрытые признаки неисправных амортизаторов. К явным можно отнести появление течи масла (износ сальника и/или штока), однако больше все-таки скрытых, например, старение масла, деформация пластин клапанного механизма, износ уплотнения поршня и внутренних стенок рабочего цилиндра. Чтобы избежать неприятных последствий нужно вовремя определить неисправность амортизаторов.

    Содержание:

    Признаки неисправности амортизаторов

    Существует два типа признаков того, что амортизатор полностью или частично вышел из строя. Первый тип — визуальные. В частности, их можно выявить при визуальном осмотре амортизатора. Ко второму типу признаков стоит отнести изменения в поведении машины в движении. Перечислим в сначала признаки, относящиеся ко второму типу, поскольку в первую очередь необходимо обратить внимание на то, как изменилось поведение машины, в частности:

    • Раскачивание при торможении и разгоне. Если амортизаторы исправны, то даже при резком торможении машина должна качнуться назад не более одного раза, после чего амортизатор должен погасить колебательные движения. Если же раскачиваний два и более — симптом частичного или полного выхода из строя.
    • Крен при маневрировании. Тут ситуация аналогичная, после выхода из резкого крена при вхождении в поворот корпус не должен раскачиваться в поперечной плоскости. Если это так — аналогично амортизатор вышел из строя.
    • Увеличение тормозного пути. Этот фактор обусловлен той же раскачкой при торможении. То есть, в процессе длительного торможения амортизатор не гасит вибрацию, и машина периодически опускает и поднимает переднюю часть кузова. Из-за этого нагрузка на передние колеса уменьшается, что снижает эффективность торможения. Особенно тормозной путь увеличивается у автомобилей, оснащенных антиблокировочной системой тормозов. Это обусловлено тем, что задняя часть приподнимается, и АБС снижает давление в магистрали тормозной системы. Также тормозной путь увеличивается при торможении по неровной дороге.
    • Машина «не держит» дорогу. В частности, при установке руля в положении прямо, автомобиль постоянно уводит в сторону. Соответственно, водитель должен постоянно подруливать с тем, чтобы выровнять траекторию движения.
    • Дискомфорт при езде. Он может проявляться по-разному. В частности, от раскачивания автомобиля некоторые водители и/или пассажиры при езде на долгой дистанции чувствуют дискомфорт, страдающих «морской болезнью» (официальное название кинетоз или болезнь движения) людей может укачивать. Такой эффект является типичным симптомом неисправности задних амортизаторов.

    Обратите внимание, что такие признаки как увеличение тормозного пути, неравномерный износ покрышек и постоянная необходимость подруливать могут указывать на другие проблемы в автомобиле, например, на износ тормозных колодок, низкий уровень тормозной жидкости, неравномерное давление в шинах, проблемы с шаровой опорой или другими элементами подвески. Поэтому желательно выполнить комплексную диагностику. К визуальным симптомам износа амортизаторов относится:

    • Появление потеков по корпусу и штоку. В частности, это происходит из-за износа сальника (уплотнения) и/или штока амортизатора. Снижение уровня масла приводит к уменьшению рабочей амплитуды устройства, а также к увеличению износа частей, входящих в его конструкцию.
    • Износ сайлентблоков. Как известно, в этом резинометаллическом шарнире подвижность обеспечивается за счет эластичности резины (или полиуретана в зависимости от конструкции). Естественно, что если амортизатор будет отрабатывать жестко, то на сайлентблок будет передаваться повышенные усилия, что приведет к его значительному износу и выходу из строя. Поэтому при диагностике амортизаторов всегда имеет смысл проверить и состояние сайлентблоков.
    • Повреждение корпуса амортизатора и/или его крепежных элементов. Это может выражаться по-разному. Например, появление ржавчины на штоке (стойке, опоре), искривление корпуса, повреждение крепежных болтов и так далее. В любом случае амортизатор нужно внимательно осмотреть.
    • Неравномерный износ покрышек. Обычно они больше изнашиваются с внутренней стороны и меньше с наружной.

    То есть если возникла неисправность амортизаторов то ждите выхода из строя и других элементов подвески, ведь они все взаимосвязаны и поддаются влиянию друг на друга.

    На что влияет неисправность амортизатора

    Использование изношенных амортизаторов может не только вызывать дискомфорт при езде, но и вызывать реальную опасность при движении автомобиля. Так, возможные проблемы, связанные с неисправностью амортизатора:

    • Уменьшение сцепления колес с дорогой. В частности, при раскачивании автомобиля сцепление будет иметь изменяемое значение.
    • Увеличение тормозного пути, особенно на автомобилях с антиблокировочной системой (ABS).
    • Возможна некорректная работа некоторых электронных систем автомобиля, таких как ABS, ESP (система курсовой устойчивости) и прочих.
    • Ухудшение управляемости автомобиля, особенно при движении на высокой скорости.
    • Появление «аквапланирования» при езде по мокрой дороге на низких скоростях.
    • При езде в ночное время постоянное раскачивание передка автомобиля может привести к тому, что свет фар будет слепить встречных водителей.
    • Дискомфорт при езде. Особенно это проявляется при езде на длинные расстояния. Для водителя это грозит повышенной усталостью, а для людей, склонных к «морской болезни», это опасно укачиванием.
    • Повышенный износ покрышек, резиновых втулок, сайлентблоков, отбойников и пружин. и других элементов подвески автомобиля.

    Причины неисправности амортизаторов

    Причинами поломки являются, как правило, естественные факторы, среди которых:

    • Старение амортизационной жидкости (масла). Как и другие технологические жидкости в автомобиле масло в амортизаторе постепенно набирает влагу и теряет свои эксплуатационные свойства. Естественно, что это приводит к тому, что амортизатор начинает работать жестче, чем работал до этого. Однако необходимо понимать, что старение жидкости не происходит в одночасье, за исключением разрыва уплотнения на корпусе амортизатора.
    • Порванный сальник. В частности, уплотнение поршня и внутренних стенок рабочего цилиндра. Сальник может порваться из-за внешних факторов либо просто в процессе старения. Он, как и всякое резинотехническое уплотнение, со временем дубеет и начинает пропускать жидкость. Из-за этого происходит утечка масла из амортизатора, а также попадание в масло влаги извне, что приводит к ухудшению ее характеристик.
    • Деформация пластин клапанного механизма. Этот процесс также является естественным и происходит на постоянной основе, хоть и с разной скоростью. Так, скорость деформации зависит от двух основных факторов — качества амортизатора (качества металла пластин) и условий эксплуатации машины (естественно, что значительная ударная нагрузка приводит к преждевременной деформации).
    • Утечка газа. Это актуально для газонаполненных амортизаторов. Суть здесь та же, что и для маслонаполненных устройств. Газ здесь выполняет демпфирующую функцию, и если его нет — то и амортизатор работать не будет.
    • Выход из строя сайлентблоков. Они изнашиваются по естественным причинам, теряют свою эластичность и работоспособность. Ремонту эти узлы практически не подлежат, поэтому при их выходе из строя их нужно попросту заменить (если это возможно, либо менять полностью амортизаторы).

    Как определить неисправность амортизаторов

    Автовладельцев вопрос как проверить масляный или газомасляный амортизатор, волнует неспроста. Связано это с тем, что современные амортизационные устройства зачастую имеют более сложную конструкцию, чем старые модели, из-за чего усложняются и диагностические меры. Поэтому в идеале проверять их нужно в условиях автосервиса на специальном стенде. Однако существует и ряд «гаражных» методов проверки.

    Раскачка кузова

    Самый простой, «дедовский», метод заключается в раскачивании кузова автомобиля. В частности, раскачивают его переднюю либо заднюю часть, или амортизаторы по отдельности. Раскачивать нужно сильно, однако при этом не погнуть элементы кузова (на практике такие случаи встречаются!). В теории нужно добиться максимально возможной амплитуды раскачивания, после чего отпустить корпус и посмотреть на его дальнейшие колебания.

    Если амортизатор исправен, то кузов сделает одно раскачивание (или полтора), после он успокоится и останется в исходном положении. В случае же, если амортизатор имеет неисправность, то корпус будет делать два и более колебаний. В этом случае он подлежит замене.

    Правда стоит отметить, что метод раскачки подходит для машин с простой системой подвески, например, ВАЗ-«классика» (модели от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107). В современных машинах часто используется сложная (зачастую многорычажная) подвеска, поэтому она будет гасить возникающие колебания даже при неисправных амортизаторах. Поэтому с помощью раскачки кузова, по большому счету, можно определить два пограничных состояния — демпфер полностью вышел из строя, либо его подклинивает во время работы. «Средние» состояния амортизатора с помощью раскачки выявить не просто.

    Визуальный осмотр

    При диагностике проблемного амортизатора обязательно нужно выполнить его визуальный осмотр. Для этого нужно загнать автомобиль на смотровую яму либо поднять на подъемнике. Можно, конечно, и демонтировать амортизатор, но это может занять много времени и сил. В процессе осмотра обязательно нужно проверить наличие масляных подтёков на корпусе амортизатора. Можно протереть следы масла тряпкой и оставить его так на несколько дней. По истечении этого срока проверку следует повторить.

    Если машина поднята на подъемнике, то желательно проверить состояние штоков амортизатора. На них не должно быть следов ржавчины и повреждений. Если они имеются, значит, устройство как минимум частично неисправно и нужно выполнить дополнительную диагностику.

    При осмотре нужно обязательно обратить внимание на характер износа шин. Зачастую при поломанных амортизаторах они изнашиваются неравномерно, как правило, основной износ идет на внутреннюю часть покрышки. Также могут иметь место отдельные лысоватые пятна износа на резине. Однако износ протектора может указывать и на другие поломки в элементах подвески, поэтому здесь также нужна дополнительная диагностика.

    Если проверяются неисправности переднего амортизатора (стойки) нужно выполнить обязательный осмотр пружин и верхних опор. Амортизационные пружины должны быть целыми, не иметь трещин и механических повреждений.

    Зачастую даже частично неисправный амортизатор может не иметь визуальных следов поломки. Поэтому желательно выполнять комплексную диагностику, лучше всего в условиях автосервиса.

    Проверка управлением машины

    Если амортизатор/амортизаторы неисправны, то в процессе вождения водитель будет чувствовать, что машина «рыскает» по дороге, то есть, необходимо будет постоянно подруливать с тем, чтобы держать ее в колее. При разгонах и торможении авто будет раскачиваться. Аналогичная ситуация и при боковых наклонах кузова. При этом необязательно разгоняться до значительной скорости, для проверки вполне подойдет городской скоростной режим. В частности, на скорости 50…60 км/ч можно поделать резкий разгон, торможение, змейку.

    Обратите внимание, что, если амортизатор почти «умер», то входить в крутой поворот на большой скорости опасно, поскольку чревато переворотом на бок! Особенно это актуально для автомобилей с мощным двигателем.

    Когда менять амортизатор

    Необходимо понимать, что вне зависимости от качества амортизатора, а также условий эксплуатации машины, износ этого узла происходит постоянно. С большей или меньшей скоростью, но постоянно! Соответственно, и проверять их состояние также нужно постоянно. Большинство производителей амортизаторов из средней ценовой категории рекомендуют выполнять проверку через каждые 20…30 тысяч километров пробега. Что касается замены, то обычно амортизатор значительно изнашивается приблизительно через 80…100 тысяч километров. На этом этапе нужно выполнить его более тщательную проверку и при необходимости замену.

    А чтобы амортизаторы служили максимально долго ориентируйтесь на такие рекомендации:

    • Не перегружайте машину. В мануале к любому автомобилю прямо указывается его предельная грузоподъемность. Не стоит перегружать автомобиль, потому что это вредно для его различных компонентов — в том числе двигателя и элементов подвески, в частности, амортизаторов.
    • Дайте прийти в рабочий режим. При езде на машине в холодное время года (тем более при значительных морозах) старайтесь ехать первые 500…1000 метров на небольшой скорости и избегая неровностей. Это даст разогреться и растечься маслу.

    Таким образом, при появлении проблем с амортизаторами лучше не затягивать, и заменить проблемные узлы на новые. Что касается покупки, то лучше покупать лицензированные амортизаторы у «официалов». Или выбирать товары в проверенных магазинах, основываясь на отзывах автолюбителей.

    Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

    🚘 Как проверить амортизаторы на машине – диагностика задних амортизаторов и пружин

    Посторонние звуки в задней части подвески, нарушение курсовой устойчивости при движении на высокой скорости по ровной дороге, проблемы с управляемостью при вхождении в поворот и увеличенный тормозной путь – вот основные признаки того, что нужна диагностика амортизаторов. О сильном износе пружин свидетельствует проседание кузова, а также снижение комфорта при движении по неровной дороге и удары в подвеске при наезде на препятствие. В данной статье Вы узнаете, как проверить амортизаторы на машине.

    Проверка амортизаторов задней подвески

    • Простейший способ выявления вышедшего из строя амортизатора в Ладе своими руками является попытка раскачивания автомобиля с приложением усилия к заднему крылу. Задача этого элемента подвески заключается в гашении колебаний, которые создаются пружиной. Так как проверить задние амортизаторы? Если амортизатор исправен, то автомобиль не должен совершать колебательных движений после его отпускания и сразу занимать первоначальное положение. Впрочем, этот способ довольно ненадежен, так как позволяет выявить лишь полностью неисправную деталь, а амортизатор обычно не выходит из строя мгновенно.
    • Более объективный и при этом не менее доступный способ — визуальный осмотр. На корпусе амортизатора не должно быть видимых повреждений (трещин, вмятин) и следов масла. Шток должен быть абсолютно гладким и чистым. Если обнаружены какие-либо повреждения, необходима более детальная диагностика амортизаторов или замена амортизатора.

    • Наконец, наиболее объективный способ диагностики амортизатора на его исправность — проверка на специальном диагностическом вибростенде. Эту процедуру выполняют большинство специализированных СТО и стоимость ее обычно невысока. Чаще всего при этом проверяют еще и эффективность работы тормозной системы, что никогда не бывает лишним.

    Проверка пружин задней подвески

    Обычно замена задних пружин подвески в Ладе производится вместе с амортизаторами, поэтому необходимость в отдельной диагностике амортизаторов возникает нечасто. Исключением может быть довольно редкий случай, когда одна из пружин просто ломается. Характерным признаком этого является неровное положение кузова при размещении автомобиля на ровной поверхности.

    Спасибо за подписку!

    Проверить состояние пружин задней подвески без их снятия с автомобиля можно только визуально. Они нуждаются в замене в том случае, если на их поверхности имеются трещины или имеет место неравномерность витков. Признаком износа обеих пружин служат стуки в задней подвеске при прохождении препятствий, особенно ярко выраженные при увеличении нагрузки на заднюю части автомобиля (при нагруженном багажнике или сидящих сзади пассажирах).

    Как проверить задние стойки ВАЗ 2110

    Если какая-то часть нуждается в замене, то поменяйте ее.

    Проверка амортизаторов на работоспособность.

    Как проверить стойки на ваз 2110.

    нижняя часть крепления задней стойки на ВАЗ 2109-2108.

    Стойки ваз 2109 фото.

    приспособление для запресовки сайлентблоков на ваз 21011.

    Подвеска задняя ВАЗ-2110.

    Как поменять задние амортизаторы ВАЗ-2110.

    потрескавшейся или выдавленной с… 3. Проверьте состояние подушек штанги с. ..

    автономное отопление для автомобилей газель. подвеску антенна ваз2110 припо…

    Ошибка 0335 ваз 2110.

    Давно уже надо было что то делать с подвеской, особенно с задней)

    Задняя растяжка стоек ВАЗ 2110.

    Замена задних стоек.

    замена задних стоек и пружин на ВАЗ 2109-2108.

    Снятие задней стойки ваз 2108, 2109, 2110.

    Замена задних амортизаторов на SS20 комфорт.

    Как проверить стойки на ваз 2110.

    Снятие и установка телескопической стойки ВАЗ 2110.

    Вывешиваем и снимаем заднее колесо.

    замена стоек ваз 2110 замена стоек ваз 2110 #5.

    Столб автомобиля

    : что такое A / B / C / D кузова автомобиля?

    Какие бывают типы автомобильных стоек?

    Кузов автомобиля имеет такую ​​же конструкцию, как и дом. Он имеет аналогичные компоненты, в том числе крышу, столбы и пол. Стойка автомобиля находится в почти вертикальном положении, поддерживая крышу автомобиля. Однако в некоторых автомобилях передняя стойка и стойка D наклонены по аэродинамическим причинам.

    Столбы автомобиля

    Кроме того, производители идентифицируют стойки автомобиля сбоку при перемещении от передней части к задней части автомобиля.Они называют стойки автомобиля передней стойкой, стойкой B, стойкой C и стойкой D. Иногда конструкторы автомобилей также называют стойки автомобилей «столбами».

    Почему они называются A / B / C / D Pillar?

    Система наименования столбов, возможно, связана с их формой при взгляде со стороны. Передняя стойка напоминает по форме алфавит «А».

    Передняя стойка кабины / Ute

    Остальные стойки напоминают буквы «B», «C» и «D» соответственно. Это просто совпадение или креативность дизайнера? Если автомобиль имеет растянутую конструкцию кузова с дополнительными дверями, например, в случае лимузина, он получает более одной стойки B.В таком случае производители называют их B1, B2, B3 и так далее, перемещаясь от передней части к задней части автомобиля. Например, команды спасателей сообщают названия столбов (A / B / C / D), отрезая столбы резаками. Следовательно, название столбов важно при спасении пассажиров, попавших в аварийно-поврежденные автомобили.

    Назначение стойки автомобиля А:

    Производители устанавливают передние стойки с обеих сторон автомобиля. Передняя стойка изготовлена ​​из прочных стальных сплавов.Это сделано для того, чтобы он выдержал столкновение и соответствовал стандартам безопасности. Однако крыша и двери автомобиля — самые дорогие детали для ремонта. Слепая зона возникает из-за блокировки обзора водителя передней стойкой. Так, некоторые автопроизводители сделали переднюю стойку более тонкой и скошенной, чтобы уменьшить слепые зоны. И, таким образом, улучшает зрение водителя.

    Столб B:

    Кроме того, центральная стойка является наиболее сложным элементом / конструкцией кузова автомобиля. Это связано с тем, что передняя дверь закрывается на стойке B, а задняя дверь навешивается на нее.Центральная стойка или центральная стойка в автомобилях сделаны из стали. Он приварен к панели крыши сверху и к днищу пола автомобиля. Эта стойка обеспечивает структурную поддержку крыши автомобиля.

    Автомобильная стойка B

    Производители пропускают центральную стойку, называя другие стойки. Следовательно, у некоторых автомобилей нет центральной стойки. Производители автомобилей называют эти автомобили «жесткими крышками». Вместо этого в спецификации автомобиля самая задняя стойка указана как стойка C. Производители предлагают Hardtops практически во всех четырехдверных вариантах кузова.К ним относятся седаны, купе и универсалы / минивэны. Автомобили без средних стоек улучшают видимость для пассажиров. Однако у них ограниченная структурная поддержка и прочность. Позже General Motors начала поставлять B-стойки для Hardtop. Таким образом, был создан новый тип кузова автомобиля и тем самым расширилось определение Hardtops.

    Столб автомобиля C:

    Стойка C находится за задней дверью.

    Стойка C

    Стойка C является самой задней стойкой в ​​седанах и хэтчбеках.

    C-образная стойка седанаC-образная стойка жесткой крыши

    Столб D:

    Фактически, стойка D является самой задней стойкой кузова автомобиля.Однако стойка D предназначена в основном для универсалов или многоцелевых автомобилей.

    D Pillar

    Ремонт стоек автомобиля:

    Как и дом, стойки автомобиля несут вес крыши и поддерживают конструкцию кузова автомобиля. Стойки обеспечивают конструктивную прочность кузова автомобиля. Итак, ремонт кузова автомобиля — очень ответственный процесс. Любые несанкционированные модификации стоек могут поставить под угрозу конструктивную прочность кузова транспортного средства и, как следствие, безопасность пассажиров.Следовательно, при ремонте любой части автомобильной стойки нужно проявлять особую осторожность.

    Производители предоставляют спецификации для сохранения критических размеров и подробные процедуры при проведении любого ремонта кузова транспортного средства, особенно стоек. Только обученные и опытные механики могут точно выполнить модификации стойки автомобиля.

    Некоторые производители не рекомендуют ремонтировать крышу автомобиля в случае серьезного повреждения в результате аварии. В таких ситуациях рекомендуется заменить корпус полностью, если он не подлежит ремонту.В таких случаях проведение ремонта кровли может в значительной степени снизить ее конструктивную прочность. Это может сделать автомобиль небезопасным и неэффективным.

    Для проведения структурного ремонта кузова транспортного средства необходимо специальное оборудование, такое как ремонтный стенд, пятимерные комплекты приспособлений, тяговый рычаг и трехмерная электронная лазерная измерительная система. Они необходимы для поддержания критических размеров и прочности конструкции кузова автомобиля.

    Посмотреть в действии кузовной ремонт можно здесь:

    Для получения дополнительной информации о правильных методах ремонта кузова автомобиля щелкните здесь.

    Подробнее: Что такое терапия для похудания для автомобилей? >>

    О CarBikeTech

    CarBikeTech — это технический блог. Его члены имеют опыт работы в автомобильной сфере более 20 лет. CarBikeTech регулярно публикует специальные технические статьи по автомобильным технологиям.

    Посмотреть все сообщения CarBikeTech

    Вождение в слепых зонах: как контролировать и избегать слепых зон

    Не забывайте о слепых зонах при вождении — важная часть умения защищаться.Для вашей безопасности и безопасности других важно знать, где находятся слепые зоны на вашем собственном автомобиле, а также где они могут быть на других автомобилях.

    Что такое слепая зона?

    Слепая зона — это любая область непосредственно вокруг вашего автомобиля, которую вы, водитель, не можете непосредственно наблюдать в пределах вашего обычного поля зрения. Ваше поле зрения включает в себя все, что вы можете видеть прямо перед собой, а также все, что вы можете легко увидеть периферийным зрением или боковыми зеркалами и зеркалами заднего вида.

    Слепые зоны могут возникать, когда передняя стойка (также известная как стойка ветрового стекла), боковые зеркала заднего вида или внутреннее зеркало заднего вида закрывают вам обзор дороги. Багажник, подголовники и дополнительные стойки в задней части автомобиля также могут создавать слепые зоны. Эти слепые зоны скрывают любой объект, расположенный внутри них, от обычного поля зрения водителя, включая другие автомобили, пешеходов, препятствия и многое другое.

    Как избежать слепых зон

    То, что делает слепые зоны настолько опасными, отчасти потому, что проверка области часто требует, чтобы водитель вырвался из своего обычного поля зрения.Ручная проверка слепого пятна обычно требует, чтобы водитель повернул голову и посмотрел через плечо, что может представлять опасность для опасностей, которые могут появиться в пределах обычного поля зрения водителя во время выполнения проверки.

    Есть шаги, которые водители могут предпринять, чтобы уменьшить свою зависимость от такого рода «проверок плеча», хотя маловероятно, что вы полностью избавитесь от необходимости такой проверки.

    Очевидно, что если задняя часть вашего транспортного средства завалена предметами или грузом, которые закрывают вам обзор, лучший способ избежать этого — не класть и не штабелировать в своем транспортном средстве предметы, которые будут закрывать ваш обзор.

    Возможно, лучший и самый надежный способ уменьшить количество слепых зон — это правильно отрегулировать зеркала. Ключ к этим настройкам заключается в том, что, хотя вы, возможно, не сможете настроить зеркала таким образом, чтобы обеспечить полное поле зрения, вы можете минимизировать области слепых зон, чтобы они были настолько маленькими, чтобы не допустить попадания объекта, независимо от того, небольшой скутер, мотоцикл, пешеход или животное, которые должны быть полностью скрыты от вашего обзора. Идея состоит в том, чтобы по-прежнему иметь возможность видеть хотя бы небольшую часть объекта, достаточно, чтобы знать, что он присутствует, чтобы вы могли его избежать.

    Чтобы отрегулировать зеркала, сначала обязательно отрегулируйте зеркало заднего вида так, чтобы оно обеспечивало четкий вид сзади. Что касается левого бокового зеркала, слегка наклонитесь влево и отрегулируйте зеркало так, чтобы сторона вашего автомобиля была едва видна. Что касается правого бокового зеркала, наклонитесь вправо так, чтобы ваша голова находилась в центре автомобиля. Из этого положения отрегулируйте зеркало так, чтобы в зеркале была едва видна сторона вашего автомобиля.

    Для всех трех зеркал важно также отрегулировать вертикальное выравнивание.Вам нужен четкий обзор того, что находится на дороге, а не вид на дорогу или небо.

    Некоторые новые автомобили оснащены системами обнаружения слепых зон. Эти системы предназначены для обнаружения объектов по обе стороны от транспортного средства и предупреждения водителя, когда он находится рядом с препятствием или другим транспортным средством. Хотя эти системы могут помочь водителям лучше осознавать свое окружение, важно не слишком полностью полагаться на эти автоматизированные системы и по-прежнему практиковать другие методы для наблюдения за своими слепыми зонами и безопасного вождения.

    Проблема передней стойки — The Wise Drive

    Q: Я недавно близко поговорил с пешеходом. Я посмотрел в обе стороны, прежде чем выехать на перекресток, но он, казалось, появился из ниоткуда, прямо перед моей машиной. Как такое возможно?

    A: Когда я читал авт. . . Я знаю, что это звучит как установка для рассказа, в котором я рассказываю следующему поколению о жизни, рассказывая им о том, как идти в школу в обе стороны босиком по снегу, но это не так; останься со мной.Когда я проходил курс обучения водителя, нас учили о слепых пятнах. Мы знаем, что слепые зоны — это области сразу за водителем, по обе стороны от автомобиля, где автомобиль, велосипед или пешеход могут быть невидимы из-за плохо отрегулированного зеркала и неспособности водителя повернуться и посмотреть.

    Что касается современных автомобилей, есть еще одно слепое пятно, о котором я не узнал из водительского авт. Мы не часто говорим об этом, в основном потому, что большинство людей даже не подозревают о его существовании. Это слепое пятно на передней стойке. Мы подробно остановимся на деталях, но сначала немного об анатомии автомобиля.В автомобиле стойки — это части, которые соединяют крышу с кузовом. Передние стойки находятся по обе стороны от лобового стекла, средние стойки — за передними дверями, а задние стойки — по обе стороны от заднего стекла.

    По мере того, как инженеры конструировали автомобили, чтобы лучше защищать пассажиров, передние стойки стали шире, а поскольку они сделали автомобили более аэродинамичными, лобовые стекла стали более наклонными. С другой стороны, водители получают автомобиль с улучшенной защитой от столкновений, местом для подушки безопасности в передней стойке и улучшенным расходом топлива.С другой стороны, это может привести к серьезному ухудшению видимости. Проблема обычно проявляется на стороне водителя автомобиля, часто при повороте налево, но даже передняя стойка на стороне пассажира может повлиять на обзор водителя.

    Слепая зона на передней стойке может закрывать вид водителю пешехода, велосипедиста и даже небольшого автомобиля. Степень слепого пятна зависит от конструкции автомобиля и от того, как водитель вмещается в него. Это может быть особенно сложно для невысоких водителей.Чтобы понять почему, попробуйте этот эксперимент. Вытяните большой палец перед собой на расстоянии вытянутой руки и закройте один глаз. Обратите внимание, насколько большой палец закрывает вам обзор. Немного, правда? Теперь поднесите большой палец к лицу. Чем ближе ваш большой палец, тем больше он закрывает вам обзор. То же самое и с драйверами. Чем дальше вы переместите водительское сиденье вперед, тем ближе вы будете к передней стойке, закрывая тем самым обзор.

    Скорее всего, мгновенно появившийся пешеход в вопросе — результат слепой зоны передней стойки.К счастью, простое знание того, что существует слепое пятно, очень помогает в решении проблемы. И решение простое — двигайте головой. Надеюсь, вы уже дважды смотрите в каждую сторону, прежде чем выехать на перекресток. Если это ваша привычка, просто измените ее немного. При втором взгляде немного наклоните голову вперед — как Берт на Улице Сезам танцует голубиный танец. Или как голубь, если вы не знакомы с отсылкой к «Улице Сезам». Это изменяет угол обзора, показывая всех, кто мог быть скрыт за колонной.

    Вам даже не нужно выглядеть голубем, чтобы решить проблему с передней стойкой. Просто измените положение в машине, пока вы ищете пешеходов и движущихся машин, чтобы вы могли видеть вокруг столба. Простые изменения в нашем поведении при вождении могут серьезно повлиять на нашу безопасность и безопасность других людей на дороге, особенно уязвимых участников дорожного движения, таких как пешеходы и велосипедисты. Активно наблюдая за водителями, мы делаем наши дороги более удобными для путешествий.

    Связанные

    Слепые зоны на передней стойке —

    Слепые зоны для водителей — это, по сути, препятствия в наблюдаемой зоне вокруг них.Слепые зоны, часто связанные с зеркалами, возникают на других участках, например, на передних стойках.

    Прежде чем мы перейдем к передним стойкам и слепым зонам, давайте взглянем на некоторые статистические данные, которые могут помочь вам узнать об опасностях, связанных с нашими перегруженными дорогами.

    Согласно статистике дорожно-транспортных происшествий за 2014 год, 3 401 велосипедист получил серьезные травмы и 113 человек погибли. За тот же год было 5 289 мотоциклистов с тяжелыми травмами и 339 погибших. Мотоциклисты составляют лишь 1% всех дорожно-транспортных происшествий, однако с точки зрения всех дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом мотоциклисты составляют 19%

    Мотоциклисты и велосипедисты являются уязвимыми участниками дорожного движения из-за отсутствия защиты, которую водители других транспортных средств, например, легковые автомобили, счастливы иметь.Поэтому неудивительно, что статистика смертности среди уязвимых участников дорожного движения выше.

    Однако около двух третей этих аварий происходят на Т-образных перекрестках или вблизи них, часто в результате того, что водители автомобилей (и других транспортных средств) не выглядят должным образом перед выездом на перекресток. Отчасти это связано с тем, что на передних стойках есть слепые зоны.

    Что такое автомобильные стойки?

    Столбы автомобиля

    Столбы автомобиля — это вертикальные столбы вокруг автомобиля, расположенные между стеклами (см. Схему).Как правило, передние стойки расположены в передней части автомобиля по обе стороны от ветрового стекла, средние стойки или центральные стойки расположены сбоку, часто между дверями и задними стойками, по обе стороны от задней части. ветровое стекло. У более длинных «универсалов» стойки D могут быть расположены сзади, а стойки B и C — сбоку.

    По сути, стойки обеспечивают структурную поддержку крыши и места крепления дверей. Количество стоек зависит от марки и модели автомобиля, а также от длины и ширины стоек.

    Слепые зоны на передней стойке

    Слепые зоны на передней стойке

    Передние стойки, расположенные в передней части автомобиля, представляют собой слепую зону для водителя, и чем шире передние стойки, тем больше слепое пятно. На рисунке показан желтый автомобиль, поворачивающий направо на Т-образном перекрестке, с заштрихованными красными областями, представляющими слепые зоны, образовавшиеся из-за передних стоек.

    Как видно, мотоцикл и велосипедист легко спрятаться в слепых зонах передней стойки.Небольшую машину можно даже спрятать в слепых зонах. Если выехать из перекрестка без должного осмотра, это может легко привести к столкновению.

    Однако реальная проблема заключается в том, сколько времени водители проводят на осмотр перед выездом с перекрестка. Отсутствие достаточного количества времени, чтобы убедиться, что это ясно, в сочетании с такими опасностями, как слепые зоны на передней стойке, приводят к несчастным случаям — как показывает статистика.

    Итак, что мы можем сделать?

    Статистика показывает, что перекрестки (в том числе Т-образные, левые и правые повороты, перекрестки и кольцевые развязки) являются наиболее опасными местами на дорогах Великобритании.Чтобы процесс был безопаснее, он начинается с подхода.

    • Притормози — медленно приближайтесь к перекрестку. Это позволяет вам получить больше информации, оценить свое окружение и правильно с этим справиться. При медленном приближении это также может позволить вам продолжить движение, не останавливаясь на определенных «открытых» перекрестках, тем самым экономя ваше время.
    • Эффективное наблюдение — дайте достаточно времени, чтобы посмотреть как минимум дважды в каждом направлении. Некоторые «закрытые» или слепые переходы требуют более внимательного наблюдения.Если вы не можете этого сделать, остановитесь, чтобы подождать больше времени.

    Потратив больше времени на наблюдение, вы получите больше информации и позволите скрытым опасностям выйти из слепых зон на передней стойке. Другое преимущество — это, конечно, осознание того, что у вас гораздо меньше шансов убить или серьезно ранить кого-нибудь.

    Другие слепые зоны

    Слепые зоны можно найти в других областях, например, в зеркалах автомобилей. Для получения дополнительной информации см .:

    Как исправить и восстановить автомобильные средние стойки

    Вы когда-нибудь подходили к своей машине в солнечный день и замечали, что обшивка средней стойки между передним и задним окнами кажется сильно закрученной?

    Это обычная горячая точка, и в этой статье я расскажу, как исправить и восстановить средние стойки автомобиля.Я расскажу о том, что можно полировать вручную, и о преимуществах использования станка для помощи в работе. Мы также познакомимся с пластиковыми центральными стойками и узнаем, как их восстановить.

    Что такое стойки B?

    Ваш автомобиль имеет вертикальные стойки, которые соединяют шасси с крышей и обеспечивают защиту от столкновения в случае опрокидывания. Они обозначаются A-C, причем буква A начинается в передней части автомобиля (у более крупных автомобилей будут стойки D сзади).

    У большинства автомобилей центральная стойка расположена посередине, передняя дверь фиксируется на средней стойке, а задняя дверь откидывается на средней стойке.Хотя термин «центральная стойка» технически относится к структурному элементу, в этой статье я буду иметь в виду панель на двери между передним и задним окнами — заднюю панель передней двери и переднюю панель задняя дверь встречается при закрытии.

    Центральные стойки вашего автомобиля регулярно изнашиваются. Многие закрывают ими входную дверь, что часто приводит к сильным царапинам. Неправильная стирка также может вызвать появление царапин. Масла с рук, а также воздействие солнца могут вызвать появление пятен.

    Продукты, необходимые для исправления B-стоек

    Correction

    Универсальный продукт, который можно использовать как в машине, так и вручную, Meguiars ‘Ultimate Compound является эффективным и экономичным. Если вы решите наносить вручную, эти аппликаторы для пены отлично подходят для этого продукта.

    Meguiar’s Ultimate Car Polish Pre-Waxing Glaze 473ml
    • Полироль дает глубокие отражения и обеспечивает глянцевую окраску
    • Устраняет мелкие завихрения
    • Кондиционирующие масла добавляют глубину цвета и максимальный блеск перед нанесением воска, особенно на темных автомобилях
    • Быстро и аккуратно удаляет мелкие завитки и следы от полотенец для зеркальных отражений
    Бесплатная доставка

    Последнее обновление было: 6 июня 2021 года, 4:30 утра

    Иногда полное исправление невозможно , поэтому глазурь — хороший вариант для улучшения внешнего вида ваших средних стоек, для этого я рекомендую Poor Boys ‘Black Hole или Chemical Guys Black Light.

    Poorboys Black Hole 473ml
    • Black Hole
    • Easy on / easy off
    • Для автомобилей темного цвета.
    • Скрыть легкие завитки, царапины и дефекты краски.

    Последнее обновление было: 6 июня 2021 г. 4:30

    Protection

    Для дополнительной защиты после исправления B-стоек лучше всего добавить воск или герметик. Один из наших фаворитов по отличной цене — это воск Bilt Hamber Double Speed.

    Bilt Hamber BHDSW250 Double Speed-Wax 250 мл
    • Простая в использовании восковая паста для последней стадии для защиты высококачественных лакокрасочных систем автомобилей.
    • Используемый карнаубский воск обеспечивает глубокую глянцевую, водоотталкивающую и устойчивую к воздействию моющих средств пленку.
    • Обеспечивает экономичную и превосходную альтернативу дорогостоящим пастообразным воскам, которые по своим характеристикам просто не конкурируют с этим материалом.

    Последнее обновление было: 6 июня 2021 г. 4:30

    Центральные стойки Piano Black

    Производители автомобилей все чаще предпочитали добавлять в свои автомобили пластиковую черную отделку для фортепиано. Черная пластиковая отделка придает автомобилю приятный контраст, но является известным магнитом для царапин.Мягкая прозрачная пластиковая поверхность очень легко скручивается, из-за чего они выглядят довольно некрасиво.

    Хотя их легко поцарапать, их также относительно легко восстановить. Полировальная машинка для автомобилей даст наилучшие результаты, однако вполне удовлетворительных результатов можно добиться и вручную.

    Это также процесс, которому вы должны следовать, чтобы исправить и восстановить центральные стойки автомобиля.

    вручную

    Начните с заклейки всех участков, которые вы не хотите полировать. Любые остатки полироли на резиновых уплотнениях бывает трудно удалить, поэтому лучше всего закрыть их малярной лентой.

    Затем нанесите небольшое количество состава на аппликатор для пены и обработайте триммер. Я считаю, что лучше всего использовать круговые движения.

    Как только продукт станет прозрачным, остановитесь и удалите остатки салфеткой из микроволокна.

    Вы должны увидеть значительное улучшение; На этой фотографии показан уровень коррекции, возможной при ручной полировке.

    Удалив остатки лака, нанесите небольшое количество черной дыры на чистый аппликатор и втирайте в поверхность.Оставьте это на несколько минут, чтобы он растушевался и отполировал, чтобы проявился глубокий черный блеск. Poor Boys ’Black Hole также работает с окрашенными поверхностями (они создают отдельную глазурь для белых автомобилей).

    После удаления любых остатков глазури пора нанести слой защитного воска. Слегка смочите отдельный аппликатор пены и нанесите очень тонкий слой воска. Подождите 5-10 минут, чтобы воск помутнел, и отполируйте все остатки.

    Машинным способом

    Вы сможете добиться лучших результатов, если у вас будет доступ к небольшой машинной полировальной машине.Я использую ротационную полировальную машинку ShineMate EP803 более двух лет и считаю ее надежной и надежной. Для средних стоек я предпочитаю использовать мягкую двухдюймовую финишную накладку с тонкой финишной полировкой.

    Как и раньше, заклейте липкой лентой те участки, которые не нужно полировать. Нанесите небольшое количество полироли на полировальную подушку и распределите по поверхности на самой низкой скорости машины.

    Немного увеличьте скорость машины, но не используйте более половины максимально доступной скорости.Медленно перемещайтесь по поверхности, стараясь поддерживать постоянную скорость, прикладывая постоянное легкое давление, позволяя машине выполнять работу. После нескольких проходов полироль начнет становиться прозрачным, это хороший указатель, чтобы остановиться, стереть любые остатки и проверить результаты.

    Если остались некоторые завитки, вы можете перейти к более твердой подушке и более тяжелому составу, следуя той же процедуре, однако вы можете повторить это с чистовой полировкой, чтобы удалить любые голограммы, которые могут появиться.

    После полировки выполните описанную выше процедуру, чтобы нанести слой защиты от воска.

    Пластиковая накладка средней стойки

    Пластиковая отделка с матовым покрытием также часто встречается на автомобилях. Они намного более устойчивы к царапинам, чем черный рояль или краска, но со временем они могут потускнеть и обесцветиться. Есть несколько способов вылечить это.

    Прежде всего убедитесь, что поверхность чистая. Используйте хороший автомобильный шампунь без восков.Затем, как и прежде, снимите скотчем область, над которой вы будете работать.

    Первый продукт, который я рекомендую, — это CarPro Pearl. Эту силиконовую повязку на водной основе можно использовать для различных работ, таких как обработка шин, внутренней отделки и отделки. Помимо улучшения внешнего вида поверхностей, Pearl также обеспечивает защиту от ультрафиолета. Также имеет довольно приятный аромат.

    Ознакомьтесь с полным обзором CarPro Perl здесь!

    CarPro PERL Пластик, двигатель, резина, кожа 500 мл
    • Защита от ультрафиолета: защищает от ультрафиолетового разрушения, сохраняя при этом эластичность и оригинальный цвет обработанных поверхностей.
    • Универсальность: внутренний винил, пластик и обработанная кожа / внешняя пластиковая и резиновая отделка, оконные уплотнения и шины / моторные отсеки

    Последнее обновление было: 6 июня 2021 г. 4:30

    Вы можете применить небольшую сумму нанесите продукт на аппликатор для пены и нанесите на пластиковую поверхность. Дайте ему впитаться в течение нескольких минут, прежде чем вытереть остатки.

    Если вам нужен продукт с более длительным сроком службы, вы можете выбрать керамическое покрытие для отделки.Срок службы перманентного реставратора трима Gtechniq C4 составляет до двух лет. Легко наносится с помощью прилагаемого аппликатора. Нанесите небольшое количество продукта на аппликатор и нанесите на поверхность, затем отполируйте полотенцем из микрофибры.

    Gtechniq C4 Permanent Trim Restorer 15ml
    • ВОССТАНАВЛИВАЕТ ОТДЕЛКУ, КАК НОВИНКА: Представляем вам C4 Permanent Trim Restorer, представленный Gtechniq, экспертом в области защиты автомобильных и автомобильных поверхностей. Если ваша отделка выглядит старой и уставшей, вдохните новую жизнь в нее с помощью этого простого в применении C4 Permanent Trim Restorer.Используя ковалентную химическую связь, реставратор становится продолжением молекулы пластика, которую он защищает, что делает его идеальным для внешней отделки, которая стала выцветшей, предлагая непревзойденную защиту от погодных условий и УФ-излучения
    Бесплатная доставка

    Последнее обновление было: 6 июня , 2021 4:30

    Я надеюсь, что это было полезным руководством по восстановлению панелей средней стойки на вашем автомобиле. После того, как вы потратили время на исправление, важно удалить источник царапин. Вы можете сделать это, приложив усилие к дверной ручке, чтобы закрыть дверь, и убедившись, что вы используете безопасные процедуры мойки.

    FAQ

    Как полировать стойки дверей автомобиля?

    Дверные стойки, окрашенные или окрашенные в черный цвет рояля, можно восстановить до их первоначального блеска. Можно использовать обычные автомобильные полироли и аппликатор для пены. Ultimate Compound от Meguiars отлично подходит для ручной полировки. Нанесите немного на аппликатор для пены и потрите панель круговыми движениями. Сотрите остатки ткани салфеткой из микрофибры, чтобы получить глубокий блеск.

    Как реставрировать пластиковые дверные панели?

    Пластиковая обшивка дверей со временем тускнеет.Чтобы восстановить это, сначала используйте чистый автомобильный шампунь для очистки автомобиля. После высыхания нанесите немного CarPro Pearl на дверные панели, чтобы восстановить первоначальный цвет и обеспечить защиту от ультрафиолета.

    Как чистить стойки автомобиля?

    Лучше всего использовать автомобильный шампунь без каких-либо добавок. Вы также можете использовать универсальное чистящее средство и щетку для детализации, чтобы тщательно очистить пластиковую отделку.

    Знание об этой слепой зоне при вождении может спасти вашу жизнь

    Когда вы учились водить, вы (надеюсь) узнали о слепых зонах при вождении.Автомобильные слепые зоны — это области вокруг вашего автомобиля, которые не видны в зеркала, или области, замаскированные структурой вашего автомобиля. Водителям важно знать, где находятся их слепые зоны и как их проверять, чтобы избежать аварий.

    Слепые зоны вашего автомобиля, вид сбоку

    Самые большие слепые зоны вашего автомобиля — это те области, которые не видны боковыми зеркалами. Размер слепой зоны автомобиля зависит от автомобиля, но, как правило, автомобили, проезжающие между боковым зеркалом и задней частью автомобиля, оказываются в слепой зоне.

    Водителям традиционно велят всегда проверять обочину перед переключением полосы движения, чтобы убедиться, что в слепой зоне нет никого. Проверка плеча — это когда водитель смотрит через плечо в сторону слияния, чтобы убедиться, что в слепой зоне нет машин.

    Один из способов избежать проверки плеча — отрегулировать зеркала. Вы можете направить зеркала на слепую зону, а не на заднюю часть автомобиля. Таким образом, ваш обзор будет перекрываться между боковыми зеркалами и зеркалом заднего вида, что закроет ваши слепые зоны.

    Другая слепая зона вождения

    Слепые зоны по бокам вашего автомобиля — это хорошо известные слепые зоны, но не единственные, о которых стоит беспокоиться. Есть еще одно, менее известное слепое пятно, где находятся боковые зеркала заднего вида, в области, которая называется «передняя стойка». У всех автомобилей есть стойки, которые служат вертикальными опорами для вашего автомобиля. Передние стойки поддерживают лобовое стекло и в сочетании с расположением бокового зеркала создают еще одну потенциальную слепую зону.

    Модель вашего автомобиля определяет размер этой слепой зоны, но в целом она опасна из-за того, что мешает велосипедистам, пешеходам и перекресткам.Эти две конструкции могут закрывать вам обзор проезжающих мимо велосипедистов, пешеходов и транспортных средств на кольцевых развязках, перекрестках и дорожных переходах. Это слепое пятно вызвано зеркалом или передней стойкой, которые закрывают обзор для водителя, вызывая встречное столкновение, когда водитель считает, что выезд из автомобиля безопасен.

    Почему это слепое пятно важно

    Важно знать о своих слепых зонах на передней панели, потому что небольшие транспортные средства могут легко исчезнуть, когда вы хотите выехать на улицу.Знание о существовании этого слепого пятна может спасти жизнь, поскольку более вероятно, что меньший объект, например, велосипедист или мотоцикл, будет поражен из-за «другого» слепого пятна, чем другой автомобиль.

    Как компенсировать

    Компенсация этой слепой зоны автомобиля заключается в том, чтобы потратить больше времени на осмотр, прежде чем выехать на улицу. Вы должны выполнить активное сканирование, двигая головой влево, вправо, вперед и назад (оглядывая переднюю стойку и зеркало), прежде чем выехать на улицу.Если вы потратите больше времени на сканирование дороги, это поможет устранить слепое пятно и позволит увидеть проезжающий автомобиль или велосипедиста, когда они пересекают ваше слепое пятно.

    Проверка слепых зон автомобиля — важная практика безопасного вождения. Вам также следует убедиться, что вы не ведете машину в слепых зонах других людей. Как велосипедист или мотоциклист, вы можете предпринять защитные меры против слепых зон на передней стойке, осознавая при пересечении перекрестков и снижая скорость при переходе.

    В случае аварии ключевым моментом является правильное страховое покрытие.Сравнивали ли вы в последнее время автострахование, чтобы убедиться, что у вас лучшее покрытие по доступной цене?

    Что такое стойки лобового стекла?

    В среднем семейном седане обычно есть три вертикальные опорные стойки, известные как стойки A, B и C, расположенные в передней, средней и задней части автомобиля. Более крупные автомобили, такие как универсалы, могут даже иметь четвертую стойку, известную как D-образная стойка.

    Основная конструктивная функция этих стоек — обеспечить дополнительное усиление ветрового стекла, крыши и заднего стекла, а также улучшить общую конструктивную целостность автомобиля.Передние стойки, часто называемые стойками ветрового стекла, представляют собой вертикальные стойки, обрамляющие ветровое стекло. Они не только добавляют дополнительную поддержку передней части автомобиля, но и удерживают лобовое стекло на месте.

    Как менялись стойки ветрового стекла за последние годы?

    По мере того, как современные автомобили становятся все более прочными, чтобы соответствовать более строгим требованиям безопасности, стойки ветрового стекла стали прочнее и шире, чтобы выдерживать дополнительный вес. Возьмем, к примеру, всегда популярный Volkswagen Golf.Ранние модели весили скромные 805 кг, тогда как сегодня 2,0-литровый TDI седьмого поколения весит полторы тонны. Это хорошая новость для водителей, поскольку за последние 20 лет число смертельных случаев резко снизилось.

    Вызывают ли стойки ветрового стекла аварии?

    В последние несколько лет стойки ветрового стекла стали громкими заголовками в автомобильной прессе, при этом некоторые эксперты обвиняют новые конструкции в недавних дорожно-транспортных происшествиях.

    Пока жюри еще не принято, факт остается фактом: расширяющиеся стойки ветрового стекла создали новую, чрезвычайно опасную слепую зону, из-за которой водителям стало труднее видеть других участников дорожного движения на пешеходных переходах, Т-образных перекрестках и перекрестках с круговым движением.И некоторые автомобили хуже, чем другие, с фургонами и полноприводными автомобилями часто главными виновниками. Одно исследование, проведенное MIRA (исследовательская ассоциация автомобильной промышленности), обнаружило, что у Ford Transit было огромное 6,4-метровое слепое пятно, созданное его передними стойками — достаточно большое, чтобы скрыть два мотоцикла.

    Но виноваты не только большие мальчики. Стойки лобового стекла Ford Fiesta почти вдвое больше, чем 20 лет назад, и недавнее правительственное исследование показало, что отдельные аварии с участием Ford Ka, Vauxhall Corsa и Renault Clio могут быть отнесены к слепым пятнам, вызванным большие рамы автомобилей.

    Где слепое пятно, создаваемое стойками лобового стекла?

    Итак, где же это слепое пятно и как оно может повлиять на то, как мы водим автомобиль?

    Слепые зоны на передней стойке могут скрывать объекты, приближающиеся по диагонали с любой стороны вашего автомобиля, причем проблема часто усугубляется со стороны водителя, особенно когда вы поворачиваете направо. Пешеходные переходы, перекрестки с круговым движением и Т-образные перекрестки могут быть особенно опасными, и, поскольку слепая зона влияет на относительно узкое поле зрения, она, как правило, менее заметна для участников дорожного движения, таких как велосипедисты и мотоциклисты, которым грозит опасность.Фактически, в крайних случаях, на изогнутой дороге или кольцевой дороге мотоцикл, движущийся с такой же скоростью, может быть скрыт вашей передней стойкой на значительном расстоянии, и вы этого даже не заметите, вплоть до точки удара.

    Как избежать несчастного случая?

    Короткий ответ: будьте бдительны. Причиной номер один аварий на наших дорогах является ошибка водителя или его реакция — фактор в колоссальных 65% случаев, расследованных полицией Великобритании. И вверху списка обвинений: «неправильный внешний вид».Поэтому неудивительно, что лишние слепые зоны на современных автомобилях должны приводить к большему количеству инцидентов. Имея это в виду, вот несколько простых советов, чтобы избежать немыслимого:

    • Ознакомьтесь со стойками лобового стекла. В следующий раз, когда вы воспользуетесь транспортным средством, выделите несколько минут, чтобы как следует осмотреть его, прежде чем отправиться в путь. Проверьте, насколько скрыто ваше окружение, и подумайте, как это может затруднить ваше зрение, когда вы отправитесь в путь.
    • Притормозите и не торопитесь.Приближение к перекресткам чуть медленнее дает вам больше времени, чтобы осмотреть окрестности и обнаружить потенциальные опасности, такие как встречные автомобили и людей.
    • Всегда смотрите дважды. Когда вы приближаетесь к пешеходному переходу, кольцевой развязке или находитесь на Т-образном перекрестке, обязательно посмотрите хотя бы дважды, прежде чем съехать, чтобы быть уверенным, что вы ничего не пропустили.
    • Посмотрите в обе стороны и посмотрите еще раз. Вам может мешать не только правая стойка ветрового стекла, поэтому перед тем, как нажать на акселератор, убедитесь, что сторона вашего пассажира тоже свободна.
    • Посмотрите вокруг своих столбов. Наклонитесь вперед в кресле, вытяните шею и осмотритесь вокруг оконных столбов, чтобы убедиться, что берег чист.
    • Думайте мелко. Водители небольшого роста часто страдают больше, чем большинство из них, поскольку их водительская позиция, вероятно, будет ближе к лобовому стеклу, что затрудняет обзор вокруг стоек. Так что, если вы невысокого роста, будьте особенно бдительны.
    • Держите лобовое стекло в чистоте. Слепые пятна могут быть усугублены повреждением или загрязнением стекла и ослеплением от солнца, поэтому убедитесь, что на вашем лобовом стекле нет трещин и сколов, и используйте качественную мойку для стекол.

    Что ждет в будущем стойки ветрового стекла?

    В последние годы был достигнут некоторый прогресс в достижении баланса между безопасностью водителя и улучшенным полем зрения, но, пожалуй, самое большое изменение касается осведомленности общественности. Простое знание того, что существует слепая зона, — огромный шаг вперед, и, помимо большей огласки, которую этот вопрос получил в прессе, слепые зоны на передней стойке теперь являются частью экзамена по теории вождения, и все новое поколение водителей обучается чтобы лучше понимать свое окружение.

    Возможно даже, что в ближайшие несколько лет слепые зоны на стойках лобового стекла уйдут в прошлое, и большинство крупных производителей автомобилей будут работать над высокотехнологичным решением.

    В 2014 году Jaguar Land Rover объявил о планах ввести невидимые стойки в стандартную комплектацию для всей линейки автомобилей, раз и навсегда устраняя слепые зоны, предоставляя водителям беспрепятственный обзор на 360˚. В этом так называемом умном ветровом стекле используются камеры, встроенные в стойки, чтобы водитель в реальном времени видел, что происходит за пределами автомобиля, выделяя такие потенциальные опасности, как пешеходы, велосипедисты и приближающиеся транспортные средства.

    Совсем недавно Toyota бросила свою шляпу, объявив о совершенно новой инициативе с использованием запатентованного маскирующего устройства. И хотя это звучит как что-то из плохого научно-фантастического романа, на самом деле процесс относительно прост: используется ряд стратегически расположенных зеркал, чтобы передние стойки выглядели прозрачными.

    Фольксваген поло тест драйв видео: тест-драйв в новом кузове, видео и фото

    alexxlabОставить комментарий

    Тест-драйв Volkswagen Polo | фото, видео, краш-тест

    Новая версия компактного хэтчбека Polo вышла в классическом стиле Volkswagen. Несмотря на то, что в сумме все изменения во внешности нового «Поло» не тянут даже на рестайлинг, по сути, автомобиль изменился довольно серьезно и теперь его уже без натяжек можно называть «маленьким Гольфом». Нам же удосужилось поездить на Volkswagen Polo 2014 года выпуска и оценить все изменения.

    Это очень по-фольксвагеновски, обновить автомобиль так, чтобы никто ничего не заметил… Тестовый автомобиль ярко-голубого цвета ждал нас прямо в аэропорту Мюнхена – именно этот цвет стал визитной карточкой рестайлинговой версии и комплектации Fresh, которая будет предлагаться покупателям только в первый год продаж. Автомобиль этого цвета будет ездить на все промо-акции модели.

    По словам представителей Volkswagen, новый Polo – все равно что маленький VW Golf, не только в плане дизайна, но и в плане технологичности, комфортабельности и безопасности. Конечно, такое позиционирование повлияло и на цену. Но в нашей стране новый Polo стартует с тем же ценником, что и до рестайлинга.

    Для Volkswagen крайне важны традиции. Немцы никогда не допускали резких обновлений дизайна и экспериментов. Новые поколения всех моделей тщательно выверены, чтобы от компании ни в коем случае не отвернулся какой-то консервативный клиент.

    Volkswagen Polo рестайлинг

    Не зря, ох не зря дизайнеры добавили в гамму «Поло» новый яркий цвет – именно по нему покупатели смогут идентифицировать, что перед ними рестайлинговый автомобиль, а не предыдущий. Ведь искать изменения приходится едва ли не с лупой. Да, сильно изменилась геометрия передней и задней оптики, да, появились новые колеса, но главной «фишкой» стали LED-элементы в оптике. Однако автомобили с такими фарами поступят в продажу немного позже, а пока оттуда светят обычные галогенки.

    Советуем будущим владельцам новинки получше присмотреться к новому цвету, иначе никто и не заметит, что они купили рестайлинговый Polo. Впрочем, консерватизм дизайна Volkswagen уже не удивляет: немцам лучше знать, что ценят их клиенты.

    Volkswagen CrossPolo

    Нет откровений и в дизайне псевдо-внедорожника Volkswagen CrossPolo. Здесь тоже есть свой фирменный цвет, пришедший на смену ярко-оранжевому. Как обычно, «внедорожный» автомобиль отличается рейлингами на крыше, молдингами по периметру и шикарными семнадцатидюймовыми дисками. Минус один – подобрать на такие колеса зимнюю резину будет непросто.

    Колесные диски Volkswagen Polo

    Что же касается «гражданской» версии Polo, то в Украине она будет доступна с 15-дюймовыми колесами. На дюйм больше придется заказывать, а 17-дюймовых вообще нет. К слову, на стоковой «резине» в обычном и Cross хэтчбеке не стали экономить: в первом случае используются покрышки Dunlop, а во втором – Goodyear. Но у CrossPolo диски, конечно, получше.

    Колесные диски Volkswagen CrossPolo

    Рестайлинговый VW Polo во всех отношениях стремится к VW Golf. Он интересен для тех покупателей, которые не хотят автомобиль размеров «Гольфа», но готовы заплатить за близкое или аналогичное оснащение. Поэтому новый хэтчбек оснащен иными приборной панелью, рулем и другими приятными опциями.

    На тесты нам предоставили машину со светлой отделкой интерьера, которая выглядит очень привлекательно. На практике мы уже установили, что светлый пластик тактильно не так хорошо, как на вид, а дверные карты производят впечатление немного хлипких и дешевых. Но на этом претензии к интерьеру нового VW Polo заканчиваются: во всех остальных смыслах он эволюционировал.

    Салон Volkswagen Polo рестайлинг

    Начнем с того, что Polo теперь продают с точно таким же рулевым колесом, как у Golf. Рули идентичны как по виду, так и по функциональным возможностям. Есть прогресс и у мультимедийных систем. На фотографиях вы видите топовую версию с навигационным ПО и 6,5-дюймовым экраном. Есть версия и попроще с пятидюймовым экраном и без навигационного ПО: он же встречается в разных версиях VW Golf и SEAT Leon. Лакированный серый пластик в обрамлении магнитолы и блока климат-контроля очень хорошо выглядит: покрытие приятное и долговечное.

    Бокс под сиденьем переднего пассажира

    Приборную панель тоже «прокачали», и снова в сторону VW Golf: опционально доступен даже цветной монитор с 3D-матрицей. В целом, интерьер нового «Поло» постоянно наталкивает на аналогии со «старшим братом», машина подтянулась к его уровню, как по дизайну, так и по оснащению.

    Из приятных мелочей сразу заметна забота о пассажирах, то есть, об их вещах: появились вместительные карманы в дверях, глубокие подстаканники, откидной подлокотник с ящиком и глубокий перчаточный ящик, а еще выдвижные лотки под передними сиденьями. Есть даже подсветка пола, которая создает особый уют вечером. У задних пассажиров есть своя подсветка.

    Подлокотник между креслами в Volkswagen Polo рестайлинг

    Как обычно с автомобилями Volkswagen, к управлению рестайлинговым хэтчбеком привыкать не пришлось. Неброский на вид дизайн скрывает в себе высокую эргономику и стандартизацию. С одной стороны скучновато, ведь поездив на одном из автомобилей марки, ты можешь считать, что ездил на всех. С другой стороны, в любой модели Volkswagen начинаешь чувствовать себя дома и уже не учишься ничему новому.

    Задний диван Volkswagen Polo

    По габаритным параметрам новый VW Polo не отличается от предыдущего: 2 мм разницы в размерах ни на что не повлияли. На передних сидениях просторно настолько, что здесь могут комфортно разместиться даже люди ростом 190 см.

    Руль выдвигается достаточно прилично и редко кто не сможет подобрать оптимальную конфигурацию для себя. Но проехав 100 км, мы все же выявили одно слабое место – почти идеальное на первый взгляд сиденье утомляет. Возможно, еще стоило получше его отрегулировать, но этот недостаток был выявлен уже по пути в аэропорт.

    Дверь багажника Фольксваген Поло

    На заднем диване места маловато. Высокий пассажир там поместится и не будет жаловаться на мучения, но в дальнюю дорогу предпочтет взять билеты в плацкартный вагон поезда. Колени вплотную подпирают спинку, сидишь прямо, благо, что не упираешься головой в потолок. Что скажешь, B-класс он и в Африке B-класс.

    Багажник в европейских модификациях VW Polo немного объемнее, так как в нем нет запаски. Поэтому в тестовом автомобиле мы обнаружили фальшпол, да еще и приличных размеров нишу под полом. В наших же автомобилях это пространство займет запасное колесо.

    Ручка открытия багажника Volkswagen Polo

    По уровню оснащения Volkswagen Polo после рестайлинга не назовешь примером для подражания в классе, но и определенные преимущества перед конкурентами у хэтчбека все же есть. В то время как корейские предложения из этого класса акцентируют внимание на функциях (подогрев руля, сиденья с вентиляцией и т.д.), Volkswagen спускает в широкие народные массы другие технологии: адаптивную подвеску, турбированные двигатели, адаптивный круиз-контроль и даже систему предотвращения столкновений.

    Volkswagen Polo TSI рестайлинг

    Самым заметным новшеством для покупателя станет адаптивный круиз-контроль и система предотвращения столкновений Front Assist. Последняя следит за всеми автомобилями впереди и в случае небезопасного сближения информирует водителя звуковым сигналом, демпфирует педаль газа и обостряет тормоза. Адаптивный круиз-контроль держит безопасную дистанцию и способен при необходимости полностью остановить автомобиль. Система возобновит движение, как только тронется с места впереди идущий автомобиль. Система отлично работает и позволяет отдыхать даже на проселочных дорогах.

    Двигатель Volkswagen Polo

    Уже базовая комплектация рестайлингового VW Polo имеет систему ESP (у Volkswagen она проходит под названием ESC) и система удержания автомобиля после боковых ударов, которая помогает водителю стабилизировать машину. Также в базе имеется набор из четырех подушек безопасности: пара фронтальных и пара боковых для водителя и переднего пассажира. Опционально доступен комплект боковых задних подушек. В качестве опции проходит и камера заднего вида, которой ранее для Volkswagen Polo не предлагали. Рестайлинговый хэтчбек «научился» контролировать давление в шинах и распознавать усталость водителя.

    Рестайлинг Фольксваген Поло

    Сразу при выдаче хэтчбеков нам было сказано не особо увлекаться дизельными моторами, так как В Украине их не будет. Конечно, это не мешало поездить на них ради интереса, но больше внимания мы все же уделили 90-сильному мотору 1.2 TSI. Но прежде чем делиться впечатлениями, расскажем про моторную гамму.

    Базовый VW Polo 2014 получит литровый трехцилиндровый атмосферный агрегат мощностью 75 л.с. В напарниках у него числится только пятиступенчатая «механика». Мотор доступен лишь в комплектации Trandline.

    Сразу за ним следует литровый турбоагрегат мощностью 110 л.с., которым укомплектуют и Polo, и CrossPolo. Трансмиссий для него предлагают две – шестиступенчатая МКПП и семиступенчатая DSG. Ожидаются в продаже в Украине только с ноября. С ноября в моторной гамме «Поло» появится и 1.8 TSI, но только для модификации VW Polo GTI. Тогда же выйдет и дизель 1.4 TDI в модификациях мощности 75 или 105 л.с. Для последнего доступна только одна коробка – пятиступенчатая «механика». Эти моторы уже не новые, соответствуют требованиям Евро-4. Немцы сочли нецелесообразным адаптировать для них DSG, поэтому только ручные коробки, только для корпоративных клиентов.

    Основную ставку в Volkswagen делают на 1.2 TSI с семиступенчатым «роботом» DSG. Импортеры ожидают наибольший интерес среди украинцев к 1.2 TSI 90 л.с. и DSG.

    Новый 90-сильный агрегат TSI ведет себя отлично. Нельзя сказать, что его хватает с лихвой – на обгонах стоит быть внимательным. Но если сравнивать с атмосферным 1.4, который использовался в дорестайлинговом Polo, в любом случае прогресс на лицо – новый Polo едет хорошо. В городе сочетание этого мотора с пятиступенчатой «механикой» тоже на уровне, так как длинная полка момента позволяет не слишком часто переключаться. Но вот на трассе пяти передач уже маловато – на 110 км/ч тахометр показывает уже около 3 000 об/мин, что отрицательно влияет на расход. Зато с семиступенчатым «роботом» DSG другое дело – даже на 130 км/ч мотор раскручивается до 2 000 об/мин, а на автобане можно выжать и все 170 км/ч. Соответственно и расходует машинка с DSG на 0,5 – 1 литр меньше. При спокойной езде на трассе вполне можно получать 5,5-литра расхода и 6,5 – 7 литров в городе без пробок. Ощущения от езды с «роботом» очень приятные.

    По подвеске и рулю VW Polo после рестайлинга не преподнес неприятных сюрпризов. Это во всех смыслах типичный Volkswagen: послушный, собранный, комфортный и без спортивных перегибов. То есть, это отличный повседневный компаньон, который не преподнесет вам неприятных сюрпризов и не утомит.

    Видео | Краш-тест Volkswagen Polo от Euro NCAP

    Тест-драйв Volkswagen Polo Sedan 1.6 MT: первый шаг к Пассату

    Поло Седан, думается, никому представлять не нужно. Благодаря отличному балансу характеристик и, не будем греха таить, крайне уважаемой в России эмблеме, автомобиль неплохо себя чувствует на протяжении всех лет продаж в нашей стране. Ну а последняя вышедшая статистика констатировала, что в кризисное время Polo Sedan улучшил свои показатели на 12,8%, заняв 5-ую строчку в рейтинге продаж. Может всё дело в новом моторе?

    Двигатель, правда, новый относительно. Концерн Volkswagen потихоньку снимает своего 1.6-литрового 105-сильного «ветерана» серии CFNA и меняет его на новый 110-сильный, серии CWVA.

    С этим двигателем мы успели познакомиться ещё в декабре 2014 года, когда выясняли, как сказалась замена двигателей на Skoda Octavia, а затем и Yeti.

    Сказалась, надо признать, положительно: и Октавия, и Йети, лишившиеся базового 1.2-литрового турбодвигателя, с новым атмосферником может и не хватают звёзд с неба в плане динамики, но уверенно и комфортно тянут во всех допустимых законом скоростях, а главное, вызывают меньше подозрений у покупателей.

    В ноябре 2015 года этот же мотор, причём уже калужской сборки, добрался и до Polo Sedan в двух вариантах форсировки – 90 и 110 лошадиных сил. У нас на тесте оказалась более мощная версия с механической коробкой передач.

    Последний раз Polo Sedan претерпевал рестайлинг летом 2015 года. Автомобиль получил обновленные бамперы, фары, радиаторную решётку и колесные диски. Кроме того, в машине появились новые ранее недоступные опции, вроде ксенона и бежевого салона. Результат налицо – Поло Седан стал выглядеть и позиционироваться значительно солиднее и современнее.

    Внутри, с одной стороны, всё по-прежнему. Та же вышколенная эргономика, и те же недорогие, но добротно собранные вместе материалы отделки. Однако салон стал смотреться наряднее и богаче, благодаря одной единственной детали: новому глянцево-черному рулю, обшитому мягкой кожей и по-спортивному подпиленном снизу – как на старших моделях Volkswagen.

    Щиток приборов – образец лаконичности и наглядности, также, как и управление мультимедией и климатом. Регулируемый подлокотник изнури аккуратно отделан ворсом – немецкое внимание к деталям.

    Передние плотные кресла с неплохим, но ненавязчивым боковым профилем позволяют без труда настроиться водителю почти любой комплекции и роста так, что удобный рычаг МКП ложится аккурат в правую руку – диапазоны всех регулировок достаточные.

    Задние пассажиры удобного дивана могут пожаловаться только на отсутствие центрального подлокотника. А так для них и складной подстаканник, и карманы в дверях, а также в спинках передних кресел. Правда одно но – воспринимать Polo Sedan нужно как четырехместный автомобиль: центральному седоку мешает высокий тоннель, да и взрослым людям в плотной одежде, что спереди, что сзади будет напоминать о себе чувство локтя. В остальном по удобству и вниманию к мелочам с интерьером Volkswagen Polo Sedan может поспорить разве что «родственник» по концерну Skoda Rapid.

    Аккуратно отделанному багажнику неплохим объемом 460 литров не хватает только традиционной фольксвагеновской функциональности – отсеков, крючков и полочек.

    Первое впечатление, которое приходит в голову на ходу – тишина. Одно из главных достоинств нового мотора на фоне предшественника именно акустический комфорт. Ну а главное раскрывается уже после – новый агрегат сделал Polo Sedan очень динамичным авто. Хотя если смотреть в ТТХ, сразу и не скажешь – для автомобиля массой чуть менее 1,2 тонн, до 100 км/ч разгоняется Поло за среднестатистические 10,4 секунды.

    Однако в реальности ощущения иные. Динамика подкрепляется неугасающей тягой на низких и средних оборотах. Поло Седан очень уверенно тянет вплоть до 120 км/ч без потери темпа разгона. Подкрепляет энергию движения и информативный акселератор, и буквально сам заскакивающий в пазы передач рычаг «механики».

    Прибавляйте сюда и пересмотренные в пользу большего комфорта настройки подвески, которые сделали автомобиль более плавным на ухабах, причем всё не во вред устойчивости и чувству руля. На фоне своего предшественника, обновленный Polo Sedan плоть от плоти истинный Volkswagen, а не компромиссный «бюджетник» для развивающихся стран, который попытались подтесать под требования уважаемой европейской марки.

    Каков итог?

    Почему на обновленный Polo Sedan несмотря ни на что растёт спрос после тест-драйва стало понятно. Машину, что называется, «дошлифовали» до полноценного фольксвагеновского уровня, чтобы покупатель ни в одном из параметров не заподозрил халтуру или откровенную экономию. По балансу всех ездовых параметров Поло в своём классе теперь можно признать эталоном, эдаким микропассатом. А если ещё учесть, что цены на седан Volkswagen начинаются с вменяемых цифр, рост продаж в 12,8% можно признать не окончательным.

    Редакция журнала «Движок» выражает благодарность компании «Фольксваген Центр Таллинский», официальному дилеру Volkswagen в Санкт-Петербурге, за предоставленный автомобиль.

    Тест драйв Фольксваген Поло лифтбек 2021: фото, видео


    Фраза из культового фильма «Брат», мол, что для русского благо, то для немца смерть невольно приходит на память, осуществляя обзор тестовых испытаний нового Фольксваген Поло.  

    Карантинные ограничения и несколько раз отложенная в связи с распространившейся заразой премьера нового Поло в обличии лифтбека подогрели интерес наших гаражных братьев в виде тест драйвов к обрусевшему немцу.

    И многие из них после того, как власти ослабили меры самоизоляции отнюдь не для приобретения, а для того, чтобы посмотреть, потрогать, а также прокатиться на новом авто ломанулись в дилерские центры, скажем так, с намерением осуществления более близкого знакомства с Поло 2020.

    Если проанализировать все впечатления представителей нашего авто сообщества, полученные в результате аудиенций, а также дорожных испытаний, то их можно разделить на:

    • ощущения, что теперешний лифтбек Фокса – это все равно, что Рапид в косметике;
    • выявление существенных отличий. Причем, как от Рапида, так и по сравнению с предыдущим поколением Поло;
    • впечатления на грани разрыва привычных шаблонов;
    • итоговые впечатления или вынесение вердиктов.   

    Поло 2020 и Рапид оказывается близнецы-братья

    Если сравнивать новый Фокс и Рапид как говорится лоб в лоб, то становится настолько явственной родство, что как будто они (да простят нас генетики!) однояйцевые близнецы.

    Многие из тех, кто отважился посетить дилерские салоны, не сговариваясь, указывают на то, что, например, когда они пытались после осмотра багажника лифтбека закрыть пятую дверь, то интуитивно делали это с помощью хлястика на двери, точно такого же, как и на Шкоде.


    Из недоступных взглядам отличий между немцем и чехом – это, как говорят менеджеры дилерских салонов, прежде всего, степень развесовки Поло между осями и параметры настройки подвески. И все это сделано, якобы для повышения устойчивости лифтбека на дороге. Причем с этой же целью, были усилены стабилизаторы, а также установлены более мягкие по сравнению с предыдущим поколением Поло задние пружины.

    Кстати, те из нашего сообщества, кому удалось прокатиться на новом Поло, не заметили, как изменений в устойчивости, так и в плавности хода нового лифтбека. Они говорят, что проверка этих параметров сильно зависит от дорожных условий. А в непосредственной близости от дилерских центров, где приходилось осуществлять тест драйвы Поло 2020 дороги, как правило, имеют довольно хорошие состояния.

    Кардинальные отличия

    Опять же не сговариваясь, многие из тех, кому посчастливилось прокатиться на новом Фоксе лифтбеке, отмечают коренное повышение шумоизоляции вплоть до того, что приходилось лишь по приборам определять, работает ли движок обрусевшего немца. И менеджеры объясняют это тем, что во всех сборках нового Поло стало существенно больше шумки, начиная с крыш и дверных карт, и, заканчивая моторными щитами.

    Что касается технологического оснащения, то, не вдаваясь в инженерные нюансы насчет подвески, следует указать, что она скомпонована из двух платформ. А именно на доказавшей свою надежность в российских условиях эксплуатации платформе PQ25 в паре с крутой платформой MQB.

    Причем первая – это базовая платформа предыдущих поколений Поло, а вторая – является основной практически во всех дорогих конфигурациях машин, выпускаемых концерном.

    Таким образом, разработчики преодолевают сопротивление двух извечных российских проблем, а именно плохих дорог и бедности.

    Во-первых, этой компиляцией двух платформ, обеспечивается сохранение высокой степени надежности подвески в российских условиях иногда ужасных дорог, и, во-вторых, лифтбек при этом не становится сильно уж и подорожавшим.


    Более продвинутые представители нашего гаражного братства для того, чтобы максимально доходчиво объяснить нам, простым шоферам генетику внутренностей подвески Поло 2020, говорят, что первая платформа является не чем иным, как железом, а вторая – это типа электроники с датчиками сбора и обмена данных.  

    Кстати, насчет электроники или умных либо смарт опций, то в зависимости от дороговизны сборок, лифтбек может оснащаться:

    • — дисплеем вместо «приборки»;
    • — продвинутой мультимедиа;
    • — опциями безопасности и комфорта, такими как подушками и шторками безопасности, доступом без наличия ключей, светодиодной оптикой и прочими модными «фишками».

    Что касается модернизации самого железа или агрегатов лифтбека, то, например, появился специальный блок для того, чтобы синхронизировать работу без наддувных 1. 6 литровых движков с автоматами гидротрансмиссий. Правда, в условиях блица дорожных испытаний, явные изменения поведения трансмиссий в лучшую сторону нашими представителями в большинстве своем оказались не выявленными. 

    При этом наибольшее впечатление на испытателей оказала спарка турбированного или TSI 1.4 движка с таким трансмиссионным агрегатом, как DSG. И прежде всего их приятно удивили резвые динамические возможности семирежимного агрегата.

    Что касается пресловутых, не на ночь упомянутых роботов с двумя сцеплениями, то менеджеры загодя, предотвращая неудобные вопросы потенциальных покупателей, рассказывают, что якобы эти сцепления не только прошли этапы усовершенствований. Но и были доработаны так, чтобы наиболее уязвимые узлы и детали могли быть как пригодными для ремонта, так и замененными, причем отдельно друг от друга.

    Чего раньше не допускалось и, если агрегат выходил из строя, то приходилось заменять его полностью новым сцеплением или хуже того, новым роботом.        

    Впечатления, сравнимые с разрывом традиций концерна

    На обесценивание фамильных традиций немецкого производителя, по мнению испытателей указывает три просчета эргономики. И это:

    • Неудачная переделка руля. Обод стал толще с изменением его геометрии из-за непостижимого умом расположения на нем различных кнопок. Для тех из нашего шоферского сообщества кто предпочитает каршеринговые как Поло, так и Рапиды вырабатываются определенные привычки по настройкам рулевых колонок по отношению к водительским сиденьям. Так вот из-за того, что баранки стали будто бы другими, появились ощущения дискомфорта.



    • Сенсорные панели мультимедиа представляют собой все равно, что планшеты китайской сборки случайным образом размещенные на центральных панелях. Если раньше на Поло предыдущего поколения управлять музыкой можно было буквально на ощупь, не отрываясь взглядом от контроля дороги, то теперь это можно делать, лишь находясь в пробках или пребывая на светофорах.

    • «Колхоз» необходимости подключения старых зарядок в неудачно расположенный под рычагом ручника прикуриватель из-за того, что нет подключений USB-A, зато имеется аж четыре USB-C.

    Общий вердикт

    Опять же, не сговариваясь все наши представители пришли к единому мнению, что Поло 2020 в общем-то рабочая и одновременно семейная лошадка с порадовавшей шумоизоляцией, а также с агрессивной динамикой дорогих конфигураций.

    Что касается огрехов, то они далеки от совсем уж критичных претензий.

    Иначе говоря, новый Поло 2020 оставил себе почти, что все достоинства предшественника с добавлением всего того, что не хватало, как для комфорта, так и для безопасности.           

                            

    Понравилась статья? Поделится:

    Тест-драйв Фольксваген Поло седан: результаты, фото и видео

    Volkswagen Polo Sedan — это немецкий автомобиль, который обладает не только отличными качественными характеристиками, но и безупречным внешним видам, что, конечно, не может не радовать российского покупателя.

    Внешний вид.

    Итак, внешне автомобиль весьма привлекателен, и это неудивительно, ведь его имидж разрабатывала студия Вальтера де Сильвы, которая до этого уже приложила руку к разработке представителей новейшего корпоративного стиля Volkswagen – Golf и Scirocco.

    Задняя часть автомобиля напоминает формы седана Astra. Нужно отметить, что багажный отсек вписался в облик автомобиля более чем удачно. Багажник большой, а погрузочная высота небольшая. В качестве бонуса есть возможность складывать задние сиденья.

    Несмотря на удлиненную колесную базу, профиль Volkswagen Polo Sedan смотрится весьма гармонично. В облике автомобиля присутствует легкость и стремительность. Разработчики, безусловно, справились со своей задачей сделать седан В-класса интересным.

    Интерьер.

    Салон автомобиля большой, а вот багажник и капот — короткие. Однако, дизайнеры смогли скомпоновать все эти разрозненные элементы в один цельный солидный силуэт: Polo одинаково красив со всех сторон. Колесная база прибавила 8 см, увеличен на 1,5 см и клиренс седана — дорожный просвет теперь составляет 17 см. Топ-версия  автомобиля -Highline оборудована легкосплавными дисками. Версии, так называемые, «на колпаках» конечно, смотрятся всегда намного бюджетнее и дешевле.

    С первого взгляда салон выглядит весьма вместительным, но на практике оказывается, что все же лучше отправляются в дальнюю дорогу на этом седане вчетвером, чем в впятером. В-класс пока еще не имеет достаточно широких и вместительных автомобилей для таких целей. Хотя стоит отметить, что на задних сиденьях легко поместятся двое высоких мужчин, ростом примерно 190 см. Особых удобств пассажиры на заднем диване не получат: подлокотников нет, зато есть центральных дефлектор обдува и электростеклоподъемники. Качества сборки передней панели на уровне, мой тестовый седан оснащен лишь обычной печкой и кондиционером, но при помощи пакета дополнительных опций Premium, можно получить комбинированную обивку сидений, автоматический климат-контроль, хром на багажнике, противоугонную систему, боковые подушки, парктроник, кожаную отделку ручника, руля и рукоятки КПП, а также USB-выход.

    Технические характеристики.

    Что касается технической части, то бюджетная модель здесь ничем не удивит. Компанией предложен всего один мотор емкостью 1,6 л и мощностью 105 л.с., и два вида коробки передач: пяти- и шестиступенчатая. Двигатель бодрый, везет машину быстро, «автомат» работает без нареканий.

    «Автоматический» седан обладает удобной посадкой, исчерпывающими регулировками кресла и у рулевого колеса. Сиденье неспортивное, но достаточно жесткое, хорошо держит тело на повороте. Звукоизоляция в салоне приличная. Во время разгона автомобиля до 140-160 км/ч акустика остается на высоте. Большой плюс для семейного автомобиля — это шины Кама, нешумные и мягкие. Хоть передние сиденья выглядят очень просто, свою работу они выполняют «на ура».

    Ездовые характеристики.

    На хорошем шоссе автомобиль можно разогнать даже до 200 км/ч, что, наверное, удивило бы даже разработчиков седана, так как по паспорту седан развивает скорость лишь до 187 км/ч. Хотя, нужно помнить о погрешности спидометра. Поло седан уверено едет даже по разбитой трассе, проявляя отличную курсовую устойчивость. Также, стоит отметить хорошую работу подвески и уверенное рулевое управление. Электроусилитель работает на высоте. Машина едет плавно, несмотря на ухабины, которыми славятся российские дороги. Тормозит седан плавно, педаль тормоза информативна.

    Динамика Поло достаточная на обеих версиях. Скоростные характеристики автомата и механики примерно одинаковы, разве что автомат более «сообразительный» и переключается плавнее.

    Volkswagen Polo Sedan представлен в нескольких цветах:

    • серый,
    • белый,
    • черный,
    • серебристый,
    • красный,
    • синий.

    С точки зрения российского потребителя Volkswagen выпустил очень интересный и практичный автомобиль. Седан привлекателен как внутри, так и снаружи. Для доступного автомобиля — отделка на высоком уровне. Огромный плюс — просторный багажник. Автомобиль комфортен в управлении. Поло седан, тест драйв тому подтверждение, — это идеальное сочетание цены и качества. Вот последние цены на  Фольксваген Поло седан.

    Видео тест-драйва

    Рекомендую прочитать:

    Volkswagen Polo Sedan — обзор, цены, видео, технические характеристики Фольксваген Поло Седан

    Производство обновленного Volkswagen Polo Sedan было налажено на калужском заводе в мае 2015 года. Отличить новинку от предшественника не составит труда. У нее стильные вытянутые фары головного освещения с секциями дневных ходовых огней, а также новая решетка радиатора с тремя тонкими хромированными горизонтально ориентированными ребрами и логотипом производителя. Внизу, по краям бампера, в специальных нишах из черного пластика, расположились небольшие вытянутые противотуманные фары. Вместе с воздухозаборником внизу, они визуально складываются в непрерывную линию, такой дизайнерский ход придает автомобилю элегантности и соединяет все элементы в единую картину.

    Размеры Volkswagen Polo Sedan

    Volkswagen Polo Sedan- малолитражный автомобиль B класса, его габаритные размеры составляют: длина 4390 мм, ширина 1699 мм, высота 1467 мм, колесная база 2552 мм, а величина дорожного просвета равняется 163 миллиметрам. Это неплохой показатель для городского автомобиля, с таким клиренсом можно смело штурмовать большинство бордюров без угрозы повредить бампер или порог. Стоит отметить, что дорожный просвет седана, реализующегося на отечественном рынке был специально увеличен в рамках подготовки автомобиля к российским реалиям.

    Багажник Volkswagen Polo Sedan может порадовать своей вместимостью, он предлагает вам вплоть до 460 литров свободного пространства. Автомобиль будет практичным в повседневной жизни и отлично подойдет для поездок в торговый центр за покупками или визитов в спортзал с объемной сумкой. Даже в дальнем путешествии вы не почувствуете нужды в свободном пространстве. В любом случае, если водителю потребуется взять на борт более габаритный груз, он всегда сможет пожертвовать посадочными местами и сложить спинки второго ряда сидений.

    Двигатель и трансмиссия Volkswagen Polo Sedan

    Volkswagen Polo Sedan оборудуется тремя силовыми агрегатами, автоматической и механической коробкой переменных передач и исключительно передним приводом. Благодаря широкому выбору агрегатов, автомобиль удовлетворяет большинство запросов потенциальных покупателей. Седан понравиться как любителям размеренной и экономичной езды, так и фанатам более динамичного вождения.

    • Базовым двигателем Volkswagen Polo Sedan является рядная атмосферная бензиновая четверка объемом 1598 кубических сантиметров. Благодаря двум распределительным валам и распределенному впрыску топлива, силовой агрегат развивает 90 лошадиных сил при 4250 об/мин и 155 Нм крутящего момента при 3800 оборотах коленчатого вала в минуту. С таким двигателем, седан ускоряется с места до отметки в сто километров в час за 11,2 секунды, а максимальная скорость, в свою очередь, составит 178 километров в час. Хоть динамические характеристики не впечатляют, зато силовой агрегат довольно экономичен. Расход топлива Volkswagen Polo Sedan составит 7,7 литра бензина на сто километров пути в городском темпе движения с частыми ускорениями и торможением, 4,5 литра во время размеренной поездки по трассе и 5,7 литра топлива на сотню в смешанном цикле движения.
    • Топовым двигателем Volkswagen Polo Sedan является рядная бензиновая турбированная четверка объемом 1395 кубических сантиметров. Несмотря на маленький литраж, турбонаддув позволил выжать 125 лошадиных сил при 6000 об/мин и 200 Нм крутящего момента при 4000 оборотах коленчатого вала в минуту. С таким силовым агрегатом и механической коробкой переменных передач, седан, сухая масса которого составляет 1223 килограмма, разгоняется с места до скорости в сто километров в час за 9 секунд, а скоростной потолок, в свою очередь, составляет 198 километров в час. Несмотря на хорошие динамические характеристики, двигатель не отличается прожорливостью. Расход топлива Volkswagen Polo Sedan с механикой составит 7,5 литра бензина на сто километров пути в городском темпе движения с частыми ускорениями и торможением, 5 литров во время размеренной поездки по загородной трассе и 5,7 литра топлива на сотню в смешанном цикле движения.

    Оснащение

    Volkswagen Polo Sedan обладает богатой технической начинкой. Внутри вы найдете массу полезных устройств и хитроумных систем, призванных сделать вашу поездку комфортной, интересной, а самое главное- безопасной. Так, автомобиль оборудуется: четырьмя подушками безопасности, штатными парковочными датчиками, климат-контролем, датчиками света и дождя, полным электропакетом, сиденьями с лифтом и подогревом, пассивным круиз-контролем, центральным замком с дистанционным доступом, системой динамического освещения поворотов, магнитолой с четырьмя динамиками, многофункциональным бортовым компьютером, а также мультифункциональным рулевым колесом.

    Итог

    Volkswagen Polo Sedan идет в ногу со временем, у него элегантный и ненавязчивый дизайн, который будет отлично смотреться на оживленных улицах мегаполиса и скоростных автомагистралях. Салон- это царство качественных материалов отделки, выверенной эргономики и комфорта. Сидя за рулем, не складывается ощущения о том, что находишься в бюджетной машине. Седан оснащен по последнему слову техники, здесь масса полезных устройств и хитроумных систем, не дающих заскучать за рулем и облегчающих эксплуатацию. Производитель прекрасно понимает, что машина- это не высокотехнологичная игрушка и в первую очередь она должна дарить удовольствие от вождения. Именно поэтому, под капотом седана находится современный и экономичный двигатель, являющийся сплавом инновационных технологий и многолетнего опыта инженеров в области двигателестроения. Volkswagen Polo Sedan- отличный и сбалансированный автомобиль, который в силу своей сходной цены и неплохих характеристики может подойти широкому спектру водителей.

    Видео

    Тест драйв фольксваген Поло седан

    VW Polo — один из легендарных долгожителей на автомобильном Олимпе. Модель ведёт свою родословную начиная с 1976 года, а это немалый срок. Звёздный час пробил для «Фольксваген Поло» в 2010 году — марка авто была признана лучшей в мире, автомобилю также присвоено почётное звание лучшего на европейском континенте. Какова же его история?

    Volkswagen Polo I—III поколений (1975–2001)

    Первые автомобили этой марки сошли с конвейера в 1975 году, в немецком городе Вольфсбурге. Вначале симпатию автомобилистов завоевал дешёвый седан с литровым движком, развивавшим мощность 40 лошадей. Через год была выпущена люксовая модификация, с более мощным мотором 1.1 л, 50 и 60 л. с. За ней последовал двухдверный седан, который назвали другим именем — Derby. По технической оснащённости автомашина аналогична Поло, только задняя подвеска была усилена. В то же время набор двигателей пополнился ещё одним — 1.3 л, 60 лошадиных сил. Автомобили были настолько популярны, что с 1977 по 1981 год их раскупили более полумиллиона автомобилистов.

    В 1979 году первое поколение Polo было подвергнуто рестайлингу

    Осенью 1981 года начал продаваться новый VW Polo II. Кузов авто был обновлён, улучшилось техническое оснащение. К гамме силовых агрегатов добавился мотор с центральным впрыском топлива, объёмом 1.3 литра, способный развить мощность до 55 л. с. В 1982 году покупателям была предложена спортивная версия Polo GT, имевшая силовой агрегат 1.3 л, развивавший усилие до 75 лошадиных сил. Автомашины комплектовались механическими коробками передач (МКПП) с 4 или 5 ступенями переключения. Передние тормоза были дисковыми, задние — барабанными. В процессе развития появлялись всё новые версии дизельных и бензиновых двигателей. Спортивные версии — GT, комплектовались новым мотором 1.3 л, снабжённым спиральным компрессором. Это позволило поднять его мощность до 115 л. с. В 1990 году модификации Polo и Polo Coupe подверглись рестайлингу, а в 1994 года выпуск второго поколения «Фольксваген Поло» был прекращён.

    В 1984 году Polo II начали собирать в Испании

    В 1994 году автомобилисты были в восторге от нового дизайна Поло 3 поколения, который и сегодня не выглядит устаревшим. Кузов увеличился в размерах, салон стал комфортнее. В то же время автомобиль подорожал. Машины по-прежнему собирались в Германии и Испании. В конструкции всё было обновлено: кузов, подвеска и силовые агрегаты. В то же время тип подвески остался прежним — впереди Макферсон, сзади скручивающаяся балка. Рулевое управление уже оснащалось гидроусилителем, опционально была доступна система ABS. Через год после хетчбэка появился седан, на который устанавливали дизель 1.9 л. с непосредственным впрыском, мощностью 90 лошадей. В наборе движков были также бензиновые, 1.6 литра, развивавшие 75 лошадиных сил.

    В этом поколении был впервые представлен грузопассажирский VW Caddy

    C 1997 года третье поколение пополнилось универсалом, имевшим название Polo Variant. Если сложить задние сидения, объём его багажника увеличивался с 390 до 1240 литров. Традиционно продолжался выпуск спортивной серии GTI, столь популярной у молодёжи. Во второй половине 1999 года, все модификации Polo III прошли рестайлинг, а на рубеже столетий «Фольксваген Поло» отметил своё 25-летие.

    Volkswagen Polo IV (2001–2009)

    Во второй половине 2001 года с конвейера начали выходить Поло 4 поколения. Кузов автомобилей был кардинально модернизирован. Основное внимание было уделено повышению уровня безопасности. С этой целью выборочно была применена сталь высокой прочности, усиливающая жёсткость кузова. Его панели по-прежнему были покрыты цинком. Несмотря на то что Polo имеет меньшие размеры, чем Golf, его салон вместителен и комфортабелен.Выпускались авто с тремя вариантами кузова: 3- и 5-дверный хетчбэк, а также седан с 4 дверями.

    В одной из комплектаций появилась 4-ступенчатая автоматическая коробка передач (АКПП) классического типа. Её устанавливали в тандеме с 75-сильным бензиновым мотором, 1. 4 литра. Остальные были снабжены 5-ступенчатой МКПП. Линейка дизельных и бензиновых силовых агрегатов традиционно предполагала большой выбор — от 55 до 100 лошадиных сил. В комплект входил ещё один турбированный бензиновый мотор, 1.8 литра, 150 л. с. Все движки отвечали стандарту экологии Euro 4.

    В начале XXI века седаны и хетчбэки Polo начали собирать в Китае и Бразилии

    ABS перестала быть опцией и перешла в обязательное оснащение. Ещё добавилась вспомогательная система экстренного торможения. На большинстве модификаций, с двигателями мощнее 75 лошадиных сил, установлены дисковые вентилируемые тормоза на всех колёсах. Очередной рестайлинг Поло пережил в первой половине 2005 года. Событие приурочили к 30-летию модели. Обновились фары и задние фонари, радиатор видоизменил свою форму. Длина кузова стала больше, остальные размеры не изменились. Салон изменился немного — в отделке стали применяться более качественные материалы. Приборная панель обрела новый вид, руль также немного модернизировали.

    «Фольксваген Поло» V (2009–2017)

    Новый VW Polo сошёл с испанского конвейера в первой половине 2009 года. Дизайн кузова традиционно стал современнее. Его размеры, в длину и ширину, увеличились, но высота автомобиля уменьшилась. В ряду модификаций появилась новая — это CrossPolo, с кузовом хетчбэк, претендующий на повышенную проходимость. Гамма двигателей традиционно широка. В ней есть атмосферные и турбированные бензиновые движки, а также турбодизели. Всего автомобилистам предлагается 13 силовых агрегатов разных модификаций. Объёмы — от 1 до 1.6 литра. Развиваемые мощности — от 60 до 220 лошадей.

    После 2014 года в обновлённые Polo устанавливают новый руль

    Калужский завод производил автомобили с тремя бензиновыми агрегатами: 1.2 л (от 60 до 70 л. с.), 1.4 л (85 л. с.), турбированный 1.2 л TSI (105 лошадей). Авто оснащались 6-ступенчатыми механическими коробками передач или 7-ступенчатыми автоматическими преселективными трансмиссиями с двумя сухими сцеплениями — DSG. За годы продаж 5 поколения, его производство было налажено в Индии и Южной Африке, а также в Бразилии и Китае.

    В 2015 году линейка моторов «Фольксваген Поло» была обновлена

    2014 год ознаменовался рестайлингом модельного ряда. Были внесены такие усовершенствования в рулевое управление — вместо гидроусилителя использовался электроусилитель руля. Биксеноновые фары и радиатор приобрели другую форму. Машины начали комплектоваться усовершенствованными мультимедийными системами. Если брать общее ощущение, каких-то революционных изменений не произошло. Дорожный просвет уменьшился со 170 до 163 мм. В таком направлении производство в Европе продолжалось до середины 2017 года. Затем предприятия в Испании и Германии начали подготовку к выпуску 6 поколения «Фольксваген Поло».

    Фотогалерея: интерьер VW Polo V

    Указатель температуры мотора нужно искать в меню бортового компьютера Polo V
    Слева от рулевой колонки VW Polo V — органы управления и настройки фар
    Передние сидения «Фольксваген Поло» оборудованы 3-точечными ремнями безопасности
    На задних сидениях Polo V рослые люди чувствуют себя комфортно

    Volkswagen Polo VI (2017–2018)

    Новый Polo 6 поколения уже покоряет Европу, а совсем недавно его выпуск начался в Бразилии. Там он имеет другое название — Virtus. Автомобиль построен на новой модульной платформе MQB-A 0. Кузов новой модели удлинился и расширился, объём багажника также стал больше, а вот дорожный просвет стал меньше. На европейском рынке Polo VI комплектуется бензиновыми силовыми агрегатами 1.0 MPI (65 или 75 л. с.), 1.0 TSI (95 или 115 л. с.) и 1.5 TSI (150 л. с.), а также турбодизелем двух версий 1.6 TDI (80 или 95 л. с.).

    Трансмиссии пока используются те же, что и в 5 поколении марки. Это 6-ступенчатая МКПП и 7-ступенчатый робот DSG с двумя сцеплениями. Добавилось много новых помощников:

    • автоматический парковщик;
    • система экстренного торможения, распознающая пассажиров;
    • беспроводная зарядка для мобильных телефонов;
    • адаптивный круиз-контроль;
    • система, распознающая «слепые зоны».

    Фотогалерея: новый бразильский «Фольксваген Поло» седан 2018 — Volkswagen Virtus

    Шасси нового VW Polo разработано заново, хотя конфигурация осталась прежней
    Корма Virtus выполнена в стиле старших моделей VW и щеголяет горизонтальными фонарями вместо вертикальных
    Приборная панель электронная, способна менять свой внешний вид

    Поставки нового хетчбэка в Россию не планируются. К сожалению, дата перехода Калужского завода на выпуск шестого поколения Polo седан также неизвестна. А пока автомобилисты должны довольствоваться пятым поколением немецких бюджетников. Будем надеяться, что это произойдёт в ближайшем будущем.

    Видео: интерьер и экстерьер нового «Фольксваген Поло» хетчбэк 2018

    Видео: обзор комплектаций и моторов «Фольксваген Виртус» седан 2018

    Видео: тест-драйв Volkswagen Polo 2018 хетчбэк по городу и трассе

    Видео: краш-тест VW Polo VI 2018

    Видео: обзор Volkswagen Polo V 2017 интерьер и экстерьер

    Видео: Polo Sedan 110 л. с. после рестайлинга, обзор и тест на трассе

    Видео: краш-тест VW Polo седан пятого поколения 2013 год

    Отзывы владельцев об автомобиле «Фольксваген Поло»

    Бюджетный автомобиль не может нравиться всем — это вполне естественно. Поэтому отзывы об этом авто могут кардинально отличаться — от восторженных владельцев, у кого этот автомобиль является первым, до вечно недовольных чем-то ворчунов.

    Судя по отзывам владельцев, большинству из них «Фольксваген Поло» седан нравится. В первую очередь тем, что это бюджетный автомобиль, который доступен для большинства россиян. Действительно, немногие могут позволить себе респектабельный VW Golf. А этот автомобиль отлично подходит для путешествий, поездок всей семьёй на дачу и других повседневных задач. Конечно, не всё в нём идеально, но недостатки есть и у более дорогих «старших братьев».

    Volkswagen Рolo хэтчбек (Фольксваген Поло) видео обзор и тест драйв

    Дизайн

    С виду то и не скажешь, что этот Фольксваген Поло хэтчбек новый, всё очень похоже на предыдущую генерацию. Чуть более рубленый изгиб на дверях и багажнике. Спереди из отличий немного измененный бампер, оптика и решётка радиатора. А сзади осталась также, подретушированная оптика и другая форма бампера.

    Нам сказали, что вмятина вокруг номерных знаков рассчитана исходя из статистики ДТП, когда вы на светофоре останавливайтесь и вам въезжают в зад, это дает дополнительное пространство для торможения. Ладно, на самом деле нет, это просто дизайнерское ну и, пожалуй, практичное решение, утопленный номерной знак будет меньше пачкаться. А еще в седьмом Гольфе также.

    Обозначить машину на дороге призван новый ярко-синий цвет, не металлик и поэтому, как опция стоит недорого. А машина в нем выглядит свежо и очень выделяется на дороге. И хотя с внешностью никаких революций не произошло, дизайн ни капельки не устарел. VW Polo такой же поджарый, строгий такой, как кроссовки New Balance. Подобный дизайн ещё долго будет оставаться актуальным, в отличии, например, от вычурных и остро модных корейцев.

    По размерам считай то же самое, разве что длина увеличилась на 2 мм. 2 миллиметра серьезно? Это только немцы могли предоставить подобную информацию и посчитать ее важной.

    Интерьер салона

    Если купите новый Поло, дабы избежать расспросов друзей, что же в нем нового, сразу приглашайте их в салон. Тут и новая комбинация приборов с двумя раздельными колодцами и большим контрастным и информативным дисплеем посередине. Измененный блок климат-контроля: обычный черный пластик, который раньше его обрамлял, заменили пусть и на менее практичные, но зато куда более симпатичные глянцевые вставки под алюминий. Новая мультимедийная система. А  главное, совершенно крутейший новый руль с подрезанной нижней частью. У него оптимальное сечение, качественная кожа со строчкой и утолщения в местах хваток.

    Салон нового Polo, благодаря этим точечным изменениям, стал выглядеть намного солиднее и богаче.

    По визуальному восприятию теперь совершенно не уступает тому, что в седьмом Гольфе, впрочем, и по-тактильному тоже. Торпеда в верхней части выполнены из очень мягкого и податливого пластика.

    Всё, что ниже и на двери сделано хотя из твердых сортов, но не скрипит, разве что на острой брусчатке.

    Комплектация Fresh

    В данном обзоре Volkswagen Polo представлена комплектация Фреш. Мало того, что самая богатая сама по себе, так еще и с опциональным панорамным люком за почти 1000 долларов, прикрывает онтолько с сетчатой шторкой. Полностью затемнить салон при ярком солнце не получится. Если у вас рост выше 190 см, лучше не брать. Он все-таки крадет немного высоты и даже при максимально опущенном сиденье будете подпирать крышу.

    Комплектация очень обширная. Датчик света и дождя, автоматически затемняется салонное зеркало, кстати, выглядит как обычное, нет ни датчика кнопки, ни кнопки включения, подсветка области ног, регулируемый по высоте подлокотник, суперудобный графический парктроник спереди и сзади, стальные накладки на педалях, сиденье и зеркала с подогревом и мультимедиа с цветным экраном.

    Мультимедиа

    В базовой комплектации никакой мультимедиа нет, только подготовка на 4 динамика. У нас же тут опциональная с 5-дюймовым цветным сенсорным экраном, стоит около 500 долларов, примерно столько же, сколько и какая-нибудь китайская балалайка.

    Кроме проигрывания музыки в формате mp3 с SD карточки и диска, либо подключения вашего смартфона через AUX, система позволяет настраивать кое-какие второстепенные параметры машины. Например, автоматическую блокировку замков при движении, какие двери будут разблокироваться после остановки — все или только ваша, полезно, если у вас маленькие дети или стремный райончик.

    Очень информативный график расхода топлива.

    Пусть менюшки выглядят простовато, из эпохи Windows 95. Но, если выбирать между сторонней магнитолой и опциональной, я бы выбрала эту за возможность настройки параметров. Или чёрно-белую с тачскрином и такой же функциональностью, но подешевле. Если вы готовы раскошелиться ещё на 700 у.е., можно взять крутейшую мультимедиа, с красивой и современной графикой, с Блютусом, с возможностью подключения iPod и с восемью динамиками.

    Эргономика

    В плане эргономики — очень хорошо, всё под рукой и понятно. Классный круиз-контроль, который непросто поддерживает набранную скорость, а позволяет выбрать нужную в диапазоне от 20 до очень оптимистичных 210 км/ч .За 800 долларов можно дополнить активным круиз-контролем, который будет поддерживать заданное расстояние до впереди идущего автомобиля, самостоятельно разгоняться и тормозить вплоть до полной остановки. Учитывая, что опция не очень-то и дорогая, а аналогичная система на Golf работает практически идеально, можно взять вместо люка, еще бы на камеру заднего вида осталось.

    Какую бы магнитолу вы не выбрали, дисплей на приборной панели будет показывать средний и мгновенный расход, температуру охлаждающей жидкости, время в пути и прочую полезную информацию. Небольшие претензии можно предъявить лишь к  мелким кнопкам климат-контроля, а также к фальшь кнопкам на руле. Bluetooth в нашей комплектации не было, а вот кнопки управления на руле присутствовали, что несколько вводят в заблуждение.

    Чем славится Volkswagen, так это вниманием к мелочам, которые обнаруживаешь далеко не сразу.

    Например, потолочные ручки в салоне оснащены микролифтами, кнопка заблокированного центрального замка подсвечивается другим цветом. Бардачок охлаждаемый, пусть и не обшит флоком, зато крышка плавно опускается, не падает на колени пассажиру, да и по размеру листок формата А4 в нём можно буквально потерять.

    Стеклоподъемники с автоматическим режимом. Это даёт ощущение того, что ты находишься в автомобиле как минимум классом выше. Выдают никакую экономию, только как слышно работу всех электрических механизмов.

    Салон сзади и спереди

    Далее в обзоре Volkswagen Polo рассмотрим места сзади и спереди. Кстати, ощущение большего автомобиля возникает и на заднем сидении. Места в коленях ничуть не меньше чем в седьмом Гольфе. По ширине втроём будет не очень комфортно, а двум пассажирам компанию составит один стаканчик и собственно всё, даже подлокотника нет.

    Передние сиденье у нас в соответствии с комплектацией спортивного типа: удобное, жесткое, с хорошей боковой поддержкой. Регулировок минимум, даже поясничный подпор не подстроить. А регулировка высоты это опция, но только для пассажирского сиденья, для водительского идет в базе бесплатно.

    Отсеков для мелочей не так уж и много, но в боковые карманы на дверях спокойно можно поставить полтора литровые бутылки, телефон можно положить в нишу за подстаканниками, кошелек и ключи в подлокотник. Единственное чего нет — места для очков. Еще есть опциональные боксы под передними сиденьями.

    Багажник

    Если б тут ещё багажник, как в гольфе, но нет. Объем 280 л не рекордный по меркам класса, но этого вполне достаточно для недельной закупки в супермаркете. Чтобы не вытягивать тяжелые пакеты через высокий борт, можно приподнять пол с помощью специальной полки. Сиденья складываются, причём совершенно бесплатно.

    В случае если вас устраивает спинка, которая складывается целиком или как в нашем случае раздельная, но за немножко денежек, его объем увеличивается до 950 литров. Ну ровного пола не получается, они уходят несколько вверх. Этот не помешало перевести мне в Поло двухметровый ковер, который хоть и почти уперся в лобовое стекло, но доехал до места назначения без эксцессов.

    Двигатель

    Моторы в новом Polo другие. Прощай прожорливые и маломощные 1,4 л. Вместо этого теперь литровый атмосферный трехцилиндровый моторчик мощностью 75 лошадиных сил, его турбированная версия на 110 лошадиных сил. А 1,2 TSI, который хоть уже и был, получил два варианта на 90 и 110. Видать, зависит от степени форсирования. Литровый безтурбинный идет только на «ручке», а вот остальные либо с 5-6 ступенчатой механикой, либо с 7-ступенчатым DSG.

    У нас тут 1,2, 90 лошадиных сил DSG. Этот мотор может обмануть вас дважды, как только заведетесь звук будет напоминать дизельное тарахтение, но стоит выбраться на оперативные просторы, немного наступить на педаль и до скорости 80 км/ч даже немного вдавливает в сиденье. Но уже после 80 разгон немного скисает и финальное время до сотки составляет около 11 секунд. После чего под монотонный звук, происходит степенный разгон до 160 и при наличии времени и длинной прямой можно добраться до максимальных 185.

    Если брать в расчет действующие в нашей стране ПДД, то в диапазоне разрешенных скоростей при обгонах проблем не будет. А если вы жить не можете, хотите ездить 130 и резво обгонять фуры, то стоит обратить свое внимание на 110 сильную версию. У неё заявленное время разгона до сотни 9,7, да и после она явно будет динамичнее.

    Тест драйв

    Включение кондиционера на динамике практически не сказывалось. А если же вы в своей жизни активировали режим максимальной экономии, то возможно есть смысл дождаться появления дизельных версий. Они выйдут в начале 2015 года с одинаковым объемом в 1,4 л, турбиной, но с разной степенью форсирования на 75 и 105 лошадиных сил. DSG им не положено, только пяти ступенчатая механика. Зато расход в городском режиме ещё на 1л-1,5л ниже, а по трассе так и вовсе какие-то фантастические 4-4,5.

    Коробка радует быстрыми и незаметными переключениями.

    Есть небольшой рывок между первой и второй, что вкупе с очень активным торможением двигателя немножко напрягает в тянучках, возможно, нужно приноровиться. Очень быстрая реакция на кик даун, за доли секунды скидывает передачи на 3 ступени вниз. Возможно, машина активно тормозит двигателем из-за активной рекуперация энергии. Ведь тут очень многое сделано для экономии.

    В базовую комплектацию входит опция «старт-стоп», которая глушит двигатель практически при каждой продолжительной остановке. Если есть достаточный заряд для поддержания работы кондиционера и прочего оборудования. Его-то и машина активно накапливает при движении накатом. Подробнее смотрите тест драйв видео в конце статьи.

    Расход топлива

    Система позволяет сэкономить около 5% топлива и учитывая, что мотор заводится с ощутимым толчком, а иногда с задержкой, после того, как вы отпустите тормоз, возможно, вам захочется плюнуть на экологию и на 300 г бензина. В нашем активном тестовом режиме расход составил около 7 л, но если вы спокойный водитель, как я, то вполне можете рассчитывать на паспортный расход 6 литров.

    При тест драйве Фольксваген по движению по трассе, цифры следующие: 110 — 5 л, 130 — 6,5 л, 160 около 9 л на сотню.

    Шумоизоляция

    Уровень шумоизоляции после Лексуса, конечно, ущербный. Но даже на трассе можно спокойно общаться с пассажирами на заднем сидении. При движении на скорости 80 км/ч по гладкому асфальту, самым громким звуком в салоне будет очень приглушенное жужжание двигателя.

    Аэродинамические шумы появляются только после 120.

    Подвеска же хранит «обет молчания», как ее не мучай. Придраться при желании можно, где-то сзади звук от покрышек на шершавом либо мокром асфальте немного резонирует в пустотах. А стекла тонковаты из-за чего стоящей рядом грузовик слышно чуть больше, чем хотелось бы.

    Подвеска

    Приятным сюрпризом стала подвеска. Конструктивно не изменилась, ее только перенастроили. Спереди MacPherson, сзади полузависимая балка, что обычно вызывает гримасу боли на лицах автоэнтузиастов.

    Но лично мне неважно, что там, а важно, как машина едет. А Поло позволяет ездить по нашим дорогам, не сбрасывая скорости. Подвеска невероятно энергоемкая. Да потряхивает, особенно подпрыгивает зад на крупных кочках, но большинство неровностей передаются в салон округло. Лежачих полицейских среднего размера и проваленные люки можно пролетать на скорости 40 км/ч и выше без пробоев.

    Управление

    В плане управляемости меня всё устроило, несмотря на клиренс 14 см, которых хватает для любой бровки. Высокий кузов Polo умеренно кренится в поворотах и только на затяжных дугах, на неровностях немного переставляет зад.

    Если вы не автогонщик, то о том, что у вас не многорычажка, узнаете только на сервисе через много тысяч км, когда вместо 100-500 резиночек, вам нужно будет поменять всего лишь пару. А в случае чего, подстрахует не отключаемая ESР, на этот раз не опция. За время теста ее работы практически не заметили, это значит, что она работает хорошо.

    Управлять хэтчбеком очень приятно, не зря говорят, что электромеханические усилители у Volkswagen настроены образцово. Руль легкий на малой скорости и информативный при наборе, но не перетяжелённый, такой как надо.

    У педали тормоза не рекордно короткий ход, но она позволяет плавно и прогнозировано замедляться. Новый Polo оснащен четырьмя подушками безопасности в базе, всего их может быть 6. А также системой экстренного торможения после столкновения.

    Итоги

    Меня не удивило появление светодиодных фар или активного круиз-контроля в этом классе. Эти электронные фишки рано или поздно будут устанавливать и в Ланос. Но вот ходовые качества Поло стали реально неожиданностью. Мы были в лагере в тех, кто считал, что маленький автомобиль не может быть комфортным. Но Volkswagen буквально разрушил мой уютный мирок.

    У всего есть цена и в случае с Поло она не маленькая. Наша версия затянула почти на 27 000 долларов, но у нас это максимальная ещё из доп опциями. Базовая цена на двухдверный автомобиль с ручкой 16 000, комплектация пуста, как бубен.

    В такой же, но с автоматом уже 19 000. Брать базу смысла нет, так как есть Лайф, оптимальный вариант, уже с кондиционером, авто зеркалами, противотуманками, четырьмя дверями, еще кучей всего и стоит всего на тысячу дороже. Есть ещё одна промежуточная комплектация Сomfortline. Так чтоб нормально ездила и на автомате около 22 000. Поначалу кажется, что за такую маленькую машину, это как-то много, но проведя с Volkswagen Polo неделю, я прекрасно поняла, за что тут просят деньги.

    Это золотой стандарт автомобилей B-класса.

    По ощущениям от вождения тянущий на полноценный С. И вот вопрос, который меня терзает, почему С-класс называется гольф-классом, а В-класс не Поло-класс? Недоразумение, ей-богу.

    Надеемся, данное тест драйв видео будет полезным для вас.

    Видео

    Видео Фольксваген Поло

    Обзор Volkswagen Polo 2021 года | Top Gear

    Итак, вам нужен хэтчбек Volkswagen, который меньше, чем Golf, но ненамного. И тот, который менее похож на гольф, чем на гольф. Вот только для вас новый Polo.

    Он стал намного больше, чем раньше. Без прибавки в весе, а это хорошая работа. Длина и колесная база достаточно выросли, чтобы сделать его одним из самых просторных супермини на этой стороне Honda Jazz. Он доступен только в пятидверном исполнении. Больше никаких трехдверных автомобилей, даже для GTI. Да, будет GTI с полными 200 л.с.

    Рост подчеркивается новой визуальной хитростью: неглубокий контур решетки радиатора огибает фары, подчеркивая ширину. Весь стиль более насыщенный, прерывается несколькими резкими складками, включая сложный нажим, который начинается в пространстве за передним колесом и проходит от кормы через дверные ручки к хвосту. Что случилось со старой сдержанной простотой VW?

    Внутри тоже все формы с загнутыми краями и угловатые.Он до смешного напоминает новый Seat Ibiza. Размер также соответствует Seat, как и почти все силовые агрегаты и оборудование. Возникает неудобный вопрос: вернулась ли группа VW к своим старым способам предоставления разных марок очень похожих автомобилей?

    Около 95 процентов проданных в Британии Polo будут бензиновыми: есть 1,0-литровый трехцилиндровый без турбонаддува, 1,0-литровый турбо-тройник (заменяющий старые 1,2-четыре), а позже 1,5-литровый турбо, дающий удобные 150 л.с. Выше будет слот 2.0-литровый GTI. Дизель — 1,6, это приличный двигатель, но он будет проигнорирован, потому что срок окупаемости у небольших автомобилей слишком велик.

    По сравнению со старым Polo, как вы понимаете, все компоненты новые. Хотя в целом это не новость для мира, потому что мы видели это на Ибице. Платформа внутренне известна как MQB A0. Кстати, то, что он называется MQB, не означает, что это именно гольф. Общим для всего ландшафта MQB является то, как все детали сочетаются друг с другом, а также взаимозаменяемые силовые агрегаты, информационно-развлекательная система, климат-контроль и так далее.

    Но не все, что связано с Golf, состоит в том, что у меньших автомобилей — Polo, Ibiza, новой Fabia и Audi A1, а также некоторых будущих кроссоверов — более короткий и узкий пол, а также более легкие детали подвески, которые лучше подходят для небольших автомобилей.

    VW гордится предлагаемыми технологиями. Polo может быть оснащен восьмидюймовым центральным информационно-развлекательным экраном, радарным круиз-контролем (но без удержания полосы движения, что есть у некоторых конкурентов), предупреждением о перекрестном движении сзади, монитором слепых зон, переключаемыми амортизаторами, системой помощи при парковке. рулевое управление и торможение, различные варианты подключения, включая подробную информацию о дорожном движении, точку доступа Wi-Fi и светодиодные фары.Но на самом деле единственная уникальная вещь в своем классе — это TFT-дисплей «активной информации», который заменяет комбинацию приборов.

    Volkswagen Polo 1.0 TSI Обзор Тест-драйв

    Volkswagen Polo 1.0 TSI — Щелкните выше для галереи изображений в высоком разрешении

    Автомобиль протестирован: Volkswagen Polo Highline Plus 1.0L TSI; Дорожное испытание № 1200; Место проведения испытания: Мумбаи

    Цена OTR Мумбаи: рупий. 9,55 — 11,37 лакха

    Двигатель с турбонаддувом в сочетании с механической коробкой передач делает Polo десятилетней давности одним из самых забавных бензиновых люков на сегодняшний день

    Volkswagen представил свой первый массовый автомобиль в Индии более 10 лет назад.Volkswagen Polo позиционировался как премиальное предложение в сегменте хэтчбеков, а позже породил версии седана и компактного седана. Сегодня автопроизводитель продолжает продавать хэтчбек того же поколения, но у него есть некоторые обновления на 2020 год. Polo также получил наибольшее количество вариантов двигателей за последние годы, таких как 1.2 MPI, 1.2 TDI, 1.6 MPI, 1.6 TDI, 1.5 TDI. в двух состояниях мелодии: 1.2 TSI, 1.0 MPI и, наконец, 1.0 TSI.

    Polo хорошо состарился, и элегантный дизайн по-прежнему выглядит неплохо.

    Внешний вид — Снаружи Volkswagen Polo сохранил знакомый дизайн, а последняя модель получила новые бамперы, новую решетку радиатора, новые фары и полосу облицовки кузова. вокруг.Это старый дизайн, но он все еще выглядит неплохо, и минималистский подход работает очень хорошо. Передняя часть автомобиля теперь напоминает GTI. Качество сборки по-прежнему хорошее, а надежность Polo — главный положительный момент. Оттенок Lapiz Blue также выглядит на Polo очень премиально.

    В знакомой кабине мало функций, но превосходное качество сборки компенсирует это.

    Интерьер — Если говорить о интерьере, то вы получаете такую ​​же приборную панель и компоновку кабины. Салон выполнен в полностью черной цветовой гамме, и, хотя посадка и отделка хорошие, в задней части салона чувствуется немного клаустрофобии.Вы получаете такие функции, как электрически регулируемые зеркала, автоматический климат-контроль, информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном с Apple CarPlay и Android Auto, двойные передние подушки безопасности и ABS. Да, у Polo не очень длинный список функций, в отличие от некоторых из его конкурентов, и в нем даже отсутствует камера для парковки заднего вида.

    Если пространство на заднем сиденье для вас является приоритетом, Polo может быть не лучшим выбором

    В то время как передние сиденья чрезвычайно удобны и удобны, заднее сиденье очень тесное и не очень практично для высоких пассажиров

    Передние сиденья Polo действительно удобны, а положение водителя слишком хорошее.Сзади довольно тесно, и нехватка места очень заметна. Сиденья хорошей формы и удобны, но не предназначены для высоких людей. Мой рост 6 футов, и когда водительское сиденье установлено в положение для водителя, мне было неудобно сидеть сзади, и мои колени постоянно касались водительского сиденья. На заднем сиденье могут разместиться два человека, а невысокие люди не столкнутся с такими проблемами. Багажник приличных размеров — 294 литра. На передних дверях есть большие держатели для бутылок, а на задних дверях нет держателей для бутылок, и в них есть только узкие места для хранения.

    Мотор TSI имеет безумную тяговую мощность и намного превышает рабочий объем

    Производительность — Volkswagen Polo теперь оснащен 1,0-литровым бензиновым двигателем TSI, который заменяет старый 1,2-литровый двигатель TSI. Старый двигатель имел 4-цилиндровый двигатель, а новый — 3-цилиндровый. Он принадлежит к семейству EA211 и развивает 110 л.с. при 5000–5500 об / мин и 175 Нм при 1750–4000 об / мин. Да, этот меньший двигатель имеет мощность на 5 л.с., но выдает такой же крутящий момент, как и более старый.Передняя трансмиссия претерпела значительные изменения, потому что старый GT TSI имел только 7-ступенчатую коробку передач DSG, а новая модель получила 6-ступенчатую механическую коробку передач или 6-ступенчатый гидротрансформатор.

    После начального турбо-лага двигатель выдает сильный скачок мощности

    Двигатель TSI в сочетании с 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач — идеальный выбор для энтузиастов, ищущих бюджетный хот-хэтч

    Энтузиасты просили TSI + Комбо MT на Polo много лет, и теперь оно наконец у нас есть.Детский двигатель TSI обеспечивает достойную управляемость в городе, а бюджетный вариант — пригородный. Ниже 2500 об / мин наблюдается небольшая задержка, и реакция дроссельной заслонки также кажется плоской, но как только вы выйдете за эту полосу, двигатель действительно открывается в среднем диапазоне, и реальная производительность находится между 2500-5500 об / мин. Мельница TSI буквально сходит с ума, а сила тяги вызывает привыкание.

    Механическая коробка передач обеспечивает плавное переключение передач, а также предлагается автоматическая коробка передач.

    Этот автомобиль предназначен для открытых дорог, где вы можете правильно использовать мощность двигателя.Несмотря на то, что смещение меньше, это на самом деле быстрее, чем у более старого автомобиля, в спринтах 0–100 км / ч и даже при ускорении на передаче. 6-ступенчатая механическая коробка передач по большей части работает плавно, но иногда имеет тенденцию чувствовать себя немного неровно. Сцепление не очень тяжелое, но ход педали большой, а точка покоя неудобная.

    Polo 1.0 TSI показывает очень хорошие показатели ускорения

    Доработка этого двигателя не так хороша, как у старого двигателя. На холостом ходу он немного вибрирует и звучит грубо. Через сцепление также ощущаются вибрации.Он становится немного более плавным, когда вы начинаете движение, но снова становится шумным на высоких оборотах, но все же ощущается более совершенным, чем другие 3-цилиндровые двигатели, которые мы видели. Показатель топливной эффективности ARAI составляет 18,24 км / л, но можно ожидать где-то между 10–12 км / л в условиях движения по городу и до 14 км / л на шоссе. Мы еще не управляли гидротрансформатором, но я чувствую, что он не будет соответствовать более старой DQ200 DSG, которая была быстрой и превосходной коробкой передач.

    Фантастическая стабильность на высоких скоростях требует еще больше усилий при прохождении поворотов.

    Driving Dynamics — Рулевое управление очень точное и не имеет люфта.Вы указываете на нее, и машина едет именно туда, куда вы хотите. На городских скоростях он легкий и хорошо весит на шоссе, но немного больше обратной связи было бы лучше. Автомобиль имеет потрясающий контроль над телом, очень хорошо управляется и является самым интересным автомобилем в своем сегменте. Шины очень цепкие, и тормозные характеристики тоже хорошие. Подвеска настроена на более жесткую сторону, поэтому поездка кажется немного жесткой на низких скоростях по плохим дорогам, но улучшается по мере увеличения скорости и улучшения дороги. Автомобиль очень сбалансирован на шоссе и поворотах, вселяет уверенность в водителя и требует жесткой езды.

    Если вас интересуют высокие характеристики и потрясающая динамика, лучше всего подойдет Polo.

    Вердикт — Polo 1.0 TSI — это автомобиль, созданный для энтузиастов. Вы можете получить массу удовольствия за рулем, и Polo никогда вас не разочарует. Всем тем, кто хотел механическую коробку передач с двигателем TSI, сейчас самое время приобрести этот горячий хэтчбек. Но если ваши приоритеты — пространство и особенности, и вы хотите новейший автомобиль на рынке, вам придется искать другие варианты.Polo TSI стоит почти рупий. 10 лакхов (на дороге), что немного выше, потому что вы можете получить более низкие варианты Skoda Rapid TSI за меньшую сумму.

    Простая кабина с основными функциями действительно показывает возраст Polo

    Что круто

    • Минималистский дизайн выглядит элитным и пропорциональным
    • Хорошее качество сборки и положение водителя
    • Двигатель TSI обеспечивает превосходную производительность
    • Фантастический баланс плавности хода и управляемости

    Что не так уж и круто

    • В интерьере отсутствуют некоторые особенности
    • Не хватает места на задних сиденьях
    • Не такие изысканные, как у более старого GT TSI
    • Цена кажется немного завышенной

    Альтернативы — Hyundai Elite i20 , Maruti Baleno, Tata Altroz, Honda Jazz, Ford Figo

    Если вам хочется большей практичности, вы можете взглянуть на Skoda Rapid TSI

    Дополнительная литература —

    Volkswagen Polo 1.0 Видеообзор TSI

    2020 Volkswagen Polo Плюсы и минусы на хинди [Видео]

    Подержанный Volkswagen Polo GT TSI — Как купить

    Volkswagen отмечает 10-летие Polo в Индии

    2018 Volkswagen Polo 1.0 MPI Review

    Volkswagen Polo GT Плюсы и минусы

    Долгосрочный обзор Volkswagen Polo GT TSI

    Долгосрочный обзор Volkswagen Polo 1.5 Diesel — первоначальный отчет

    Долгосрочный обзор Volkswagen Polo GT TDI — второй отчет

    2015 Volkswagen Polo GT TSI Review

    2015 Volkswagen Polo Обзор GT TDI

    2014 Volkswagen Polo 1.5 TDI

    Долгосрочный обзор Volkswagen Polo — первоначальный отчет

    Долгосрочный обзор Volkswagen Polo — второй отчет

    Долгосрочный обзор Volkswagen Polo GT TDI — окончательный отчет

    Обзор Volkswagen Polo GT TDI 2013

    2013 Volkswagen Polo GT 1.2 TSI Обзор

    Volkswagen Polo 2009-2017 Обзор (2021)

    Зрелость, солидность и старый верный консерватизм — это все, что ассоциируется с Volkswagen Polo. Вы не могли бы подумать, что такие добродетели позволят продать супермини — часть нового автомобильного рынка, подпитываемого модным стилем и яркой оригинальностью.

    Но это именно те достоинства, которые продолжают продавать одного из старейших участников в своем классе, и делают Polo постоянным элементом как лидеров продаж в сегменте, так и пятерки лидеров дорожных испытаний Autocar.

    Пятое поколение Polo больше похоже на усохший Golf, чем когда-либо.

    И это довольно точно резюмирует то, что Volkswagen пытался предложить в этой текущей версии: все положительные атрибуты Golf, только в меньшем и более доступном корпусе.Усовершенствованный стиль и увеличенные размеры призваны сделать Polo еще более зрелым, в то время как нос и фонари в стиле Scirocco добавляют легкую нотку таланта.

    Polo следующего поколения основывается на этой концепции, ожидается, что он будет больше и легче, чем нынешнее поколение, и будет доступен только в виде пятидверного автомобиля. Это также первый автомобиль группы VW, построенный на новой компоновке шасси MQB A0, которая также будет использоваться в качестве основы для следующих Audi A1, Seat Ibiza и Skoda Fabia.

    С устойчивым присутствием на рынке, конечно же, приходит сложность — а ассортимент Polo более сложен, чем большинство других. Volkswagen предлагает автомобиль в трех- или пятидверном исполнении с широким спектром бензиновых или дизельных двигателей, включая сверхэффективную модель BlueMotion мощностью 80 миль на галлон и превосходный GTI мощностью 178 л.с.

    Между этими двумя крайностями находятся бензин с турбонаддувом 1.0, 1.0, 1.2, 1.4 и 1.8 литра с турбонаддувом, а также два других турбодизеля мощностью от 74 до 89 л.с.

    Уровни отделки салона простираются от S до S A / C, Match, Beats и SEL, до R-Line, Bluemotion, BlueGT и вплоть до GTI, превосходящего диапазон.

    Вместе с более зрелым стилем идет не менее «взрослая» цена — в конце концов, это не бюджетный супермини. Хотя это также относится к Ford Fiesta и Vauxhall Corsa, класс супермини является сверхконкурентным, а Polo сталкивается с рядом более надежных и дешевых конкурентов.

    Итак, насколько привлекательна перспектива уменьшенного в размерах Golf?

    Вид — Volkswagen Polo 1.6 медиа-тест-драйв VW Malaysia — AutoBuzz.my

    Куплю машину в

    7 дней 15 дней 30 дней 60 дней 90 дней

    +62 —

    Ваш номер мобильного телефона подтвержден

    OTP-код для проверки будет отправлен через WhatsApp / SMS на этот номер

    .

    Название вашего банкаBank Rakyat Indonesia (BRI) Bank MandiriBank Central Asia (BCA) Bank Negara Indonesia (BNI) Bank CIMB Niaga Другой банк У меня нет банковского счета

    У вас есть машина?

    да Нет

    Запишитесь на тест-драйв или в гости

    Получите лучшие предложения от партнеров-дилеров по самой низкой цене DP

    да Нет

    Какой временной интервал вы предпочитаете?

    Позвони сейчас 9: 00–12: 00 12:00 — 15:00 15:00 — 18:00

    Получайте финансовые предложения с быстрым утверждением и низким уровнем EMI.

    Я разрешаю OTO присылать мне OTP / обновления через WhatsApp

    Выбрать дату

    Завтра День после Настраиваемая дата

    Выбрать время

    10-12 утра 12-14 часов 14: 00–16: 00 16-18 часов

    Новый Volkswagen Polo 1.6 CKD, медиа-тест-драйв [+ видео]

    Мы проснулись сегодня рано утром, чтобы выдержать утренний час пик, ожидая флот супер… мини на Центральной площади Пьяцца Оазис в Ара Дамансара. Мы собираемся здесь с другими автомобильными журналистами на тест-драйв нового Polo 1.6. Новый Volkswagen Polo 1.6 был выпущен менее месяца назад, сегодня Volkswagen Group Malaysia пригласила нас испытать последнее пополнение линейки Polo.

    Еще раз подчеркну, что у модели местной сборки другой двигатель и коробка передач.Третья модель CKD, которая будет выпущена с завода в Пекане, Паханг, после Passat и Polo Sedan, получит «пониженную версию» до двигателя, отличного от TSI, и коробки передач без DSG; 1,6-литровый двигатель MPI (многоточечный впрыск) с 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач с Tiptronic. Попытка Volkswagen Group Malaysia и DRB-Hicom предложить малайзийцам более дешевую альтернативу немецким автомобилям.

    Как и ожидалось, нас встретил целый парк новых Polo 1.6, все 18 из них уставились на нас, ожидая, чтобы выполнить свое обещание «весело провести время».После короткой видео- и фотосессии мы направились в Brasserie Enfin, чтобы позавтракать, а затем провести брифинг. Ранее нас проинформировали, что мы поедем на Polo 1.6 от Ара-Дамансара до Сепанга … не на Международную трассу, а на автостоянку Сепанг и бездорожье. Что, бездорожье? В поло? Это будет интересно.

    Нас приветствовала директор по маркетингу и коммуникациям г-жа Петра Шрайбер, и вскоре после этого начался брифинг.Оказалось, что поездка в Сепанг не будет легкой задачей, поскольку все мероприятие по тест-драйву СМИ на самом деле было соревнованием. У каждого VW Polo 1.6 будет команда, состоящая из двух представителей СМИ. Во-первых, экономия топлива. Каждая команда должна будет достичь минимального установленного значения расхода топлива 6,3 л / 100 км, и мы должны прийти к финишу за один час сорок минут. Итак, чем мы должны жертвовать — временем или топливом?

    Затем в игру вступил набор правил, например, кондиционер должен быть настроен только на 21 градус Цельсия, без выбега на нейтральной передаче, без складывания боковых зеркал, нам не разрешено использовать круиз-контроль, мы должны соблюдать установленные ограничения скорости, и нам напомнили, что нельзя открывать двери и ковырять ногами.Сразу после групповой фотосессии мы направились прямо к своим машинам.

    Рядом с Машиной 10 с широкой улыбкой стоял наш товарищ по команде Амирул из Auto Insider. Чтобы мы не жульничали, с нами был маршал VW. В нашей машине было четверо взрослых: я, Амирул, маршал Алиф и видеооператор Эдди. Это определенно повлияет на наши результаты по расходу топлива, так как в большинстве других автомобилей в одной машине было только три. Случайно перепутали настройки GPS тоже не помогли.

    Я первым сел за руль. Ехали в среднем 60 км / ч. Но ничего страшного, мы сделали это во имя науки. Нашим первым контрольным пунктом была PICC в Путраджайе для обязательной смены водителя. Пока мы ползли к КПП, все водители Polo 1.6 приняли на себя все дорожные удары. Грузовики гудели на нас, а машины, обгоняющие нас, смотрели с большой ненавистью. Забавно и в то же время по-настоящему стрессово видеть утром 18 медленно движущихся и едущих по дороге машин одновременно.

    Показатель расхода топлива, отображаемый на многофункциональном дисплее, был отличным, в среднем около 5,8 л / 100 км. После того, как Амирул занял пост PICC, мы поехали прямо в Сепанг по узким магистральным дорогам Сепанга. Поскольку Амирул прекрасно проводил время, изо всех сил стараясь не тормозить, я достал свой смартфон и начал соединять его с автомобилем через Bluetooth. Это было требованием теста. Должен признаться, мне потребовалось время, чтобы это сделать. После долгих лет жизни с полноцветными экранами HD на «гаджетах» мне понадобилось время, чтобы адаптироваться к бесцветному миру.Дисплей на головном устройстве был монотонным. Я уверен, что ты тоже будешь. Сделай это. Но через какое-то время.

    Amirul проделал отличную работу, снизив средний расход топлива до 5,7 л / 100 км. Однако это было взамен со временем. Мы опаздывали. По GPS мы показали 3 минуты до места назначения, но часы на iPad маршала Алифа отсчитывали 1 час 40 минут за 5 секунд. Мы не смогли приехать вовремя. Через несколько минут мы прибыли на «Автостоянку Сепанга».

    Тестовые курсы были разложены вокруг автостоянки, и нам сказали быстро явиться в одну из красиво построенных белых палаток для инструктажа.Volkswagen подготовил четыре различных теста, которые позволят выявить цвета нового Polo 1.6. Все восемнадцать автомобилей были сгруппированы в четыре, каждая группа по очереди завершала испытания.

    Первым для нас был автокросс «Zippy Fun» в стиле Gymkhana. Соревнуйтесь в слаломе, смене полосы движения, крутом повороте и возвращении по тому же маршруту, чтобы получить лучшее время. Легко, но недостаточно быстро. Тогда это было «Steady Fun», компания VW заявила, что они сделали индикатор силы перегрузки, спроектированный в Германии. Изысканно выглядящий прозрачный акриловый «вок», который крепился на капюшоне черной рубашки Polo 1.6, с теннисным мячом внутри. Пришлось проехать по быстрому маршруту и ​​убедиться, что шарик индикатора силы перегрузки не выпадает из котелка с выпуклым днищем. Не так просто, как вы думаете, когда вам нужно показать самое быстрое время круга.

    Далее, «Хитрое развлечение и парковка». Tricky Fun был для нас шансом изучить парковку на J-повороте. Скользить и бросать Polo 1.6 в конусообразную боковую парковку было большим удовольствием. Парковка — это не весело. Мне нужно было сделать боковую парковку, и я считаю, что это у меня получается блестяще.Однако я был с завязанными глазами. Амирулу было поручено давать указания извне, чтобы помочь мне достичь невозможного. Угадайте, что на самом деле было невозможно. Мы потерпели неудачу. Плохо. Заняли больше 5 минут, да и то на парковке. Мемалукан.

    Последним было «Gravel Fun». Нас взяли на высокоскоростной раллийный заезд на похожем на VW Polo WRC. К нашему запястью был привязан пульсометр, чтобы измерять изменения в частоте пульса, когда мы едем по грунтовой дороге, которую ведет маршал VW.Было весело и страшно. В основном страшно. Однако страх был преодолен изумлением по поводу того, насколько хорошо стандартный Polo 1.6 с наклейками WRC так хорошо справляется с гравием и грязью.

    Снимаю шляпу перед Volkswagen Group Malaysia за усилия, приложенные для организации такого хорошо спланированного и продуманного мероприятия для всех нас, чтобы познакомиться с новым хэтчбеком. Открытое шоссе на обратном пути в Оазис Ара-Дамансара показало нам истинные цвета нового Polo 1.6, хотя мы почти попали в фотосессию на обочине дороги.Когда мы приехали, многофункциональный дисплей показал «9,3 л / 100 км». Ой!

    Новый Polo 1.6 может быть «понижен» до версий, отличных от TSI и DSG, немецкая инженерная ДНК все еще остается в этом хэтчбеке. Это одна шустрая машинка, которая вас удивит. Вы можете не получить турбо-спринт, но мощность все же будет немного, особенно в режиме «S». Лучше поздно чем никогда, правильно? Подождите, в этом есть смысл?

    Позвольте мне сказать вам кое-что, что может вас удивить: эта маленькая машинка пердит, как и ее братья DSG.Мы были такие: «Ой, он пукает, как его старшие братья» … Очень слабый. И знаете что, мы также узнали, что скоро появится новый член CKD. Любопытный?

    Оставайтесь с нами, пока мы представляем вам полный обзор нового Volkswagen Polo 1.6, когда вы сможете его приобрести. А пока наслаждайтесь фотографиями, сделанными на мероприятии. В настоящее время мы работаем над видеоматериалом, снятым «профессионально» командой AutoBuzz.my. В ближайшее время будет опубликован видеоролик с освещением мероприятия!

    [ОБНОВЛЕНО]
    Вот видео, которое мы сделали о освещении мероприятия.Наслаждайтесь видео, поднимите нам палец вверх и не забудьте подписаться на наш канал YouTube.

    [разделитель]

    ГАЛЕРЕЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ


    Volkswagen Polo Hatchback (с 2017) цены б / у

    Используемый диапазон цен: £ 6,665 — £ 19,550 Выберите Год / Табличку и Версию ниже для более точной оценки.

    Искать все цены на подержанные автомобили Volkswagen Polo. Базовые оценки, не скорректированные с учетом пробега или установленных опций, бесплатны. Чтобы получить более точную оценку Volkswagen Polo с учетом точного пробега и любых дополнительных устройств, добавляющих стоимость, таких как спутниковая навигация, взимается небольшая плата.

    Последние новости

    • Лучшие маленькие электромобили 2021 года: наша подборка аккумуляторных младенцев

      Маленькие электромобили имеют смысл на многих уровнях: лучшие городские малолитражки — это городские автомобили и супермини, которые легко заезжать и выезжать с парковки…

    • Самые дешевые электромобили: самые доступные электромобили 2021 года

      Продажи электромобилей (EV) действительно начинают расти в Великобритании, и это руководство разработано, чтобы продемонстрировать наш выбор самых дешевых электромобилей, которые продаются сегодня.

    • Лучшие городские автомобили 2021 года

      Городские автомобили — это самые маленькие «настоящие» автомобили, которые вы можете купить.Как правило, в длину они значительно меньше четырех метров, как следует из названия, они идеально подходят для езды по городам и городам …

    • Лучшие подержанные семейные автомобили

      У вас растущая семья? Вы ищете новый и вместительный автомобиль за небольшую часть стоимости нового? 10 наших любимых секонд-хендов …

    • Лучшие дешевые подержанные универсалы в 2021 году

      Вам нужно много места без лишних затрат? Наша десятка подержанных дешевых автомобилей с кузовом «универсал» должна дать вам отличные идеи… За исключением панельных фургонов, некоторые автомобили предлагают гибкое грузовое пространство …

    • Лучшие семейные автомобили 2021 года

      Наличие семьи, особенно растущей, означает, что выбор автомобиля является невероятно важным решением. Хорошая новость в том, что доступен широкий выбор …

    Обзор: Volkswagen Polo GTI | GRR

    Производительность и управляемость

    Последний Polo GTI поставляется с измененной версией Golf 2.0-литровый четырехцилиндровый двигатель, производящий 200 л.с. (197 л.с.) и более впечатляющий крутящий момент 320 Нм (236 фунт-фут). Затем он проходит через шестиступенчатую автоматическую коробку передач (в отличие от семи у большого GTI) на передние колеса.

    Даже в гонке силовых вооружений, в которую превратился мир хот-хэтчей, это означает, что Polo не уступает многим своим конкурентам. На данный момент нет Clio Renaultsport, но он будет, и у старого было около 200 л.с. (или 220 для Trophy), а текущий тест — Fiesta ST — в значительной степени на 200 лошадиных сил.

    Так чем же Polo GTI выделяется? Что ж, игра Volkswagen никогда не заключалась в том, чтобы создать самый вызывающий улыбку, шлепающий автомобиль. И в Golf R, и в Golf GTI VW придерживается мнения, что все, что они могут делать с неизменным совершенством, — это контролируемое удовольствие. Golf R — самый быстрый автомобиль от A до B в своем классе, но в то время как i30N заставит вас затаить дыхание, Golf R поможет вам добраться до вашего костюма без складок. Переднеприводный характер GTI позволяет немного активнее.

    На дороге крутящий момент GTI передается почти сразу — достигает пика всего на 1500 об / мин — и вы определенно можете почувствовать это, когда начинаете движение, система FWD время от времени изо всех сил пытается справиться со всем этим, но это чаще всего проявляется как проскальзывание шин. чем крутящий момент рулевого управления. Пиковая мощность составляет 4400 об / мин, и маленький GTI разгонится до 147 миль в час, если у вас будет достаточно места.

    За рулем Polo, несомненно, быстр, такой крутящий момент разгонит вас до 100 км / ч за 6,7 секунды, а рулевое управление легкое и отзывчивое.Заведите GTI, и он издает достаточно приличный шум, но ничего не может сравниться с безумным трехпакетником Fiesta ST. От точки к точке Polo, возможно, страдает странным запахом недостаточной поворачиваемости — чего и следовало ожидать — но ничего особенного. Спектакль — полностью плоский, в нем нет ничего, что могло бы шокировать, но в то же время мало, что действительно могло вызвать дрожь возбуждения.

    Ueh: Обслуживание ГУР УАЗ Хантер | официальный дилер УАЗ – ТоргМаш

    alexxlabОставить комментарий

    Обслуживание ГУР УАЗ Хантер | официальный дилер УАЗ – ТоргМаш

    Поклонники отечественного автопрома отмечают привлекательную цену на новый УАЗ Хантер, благодаря чему модель достаточно востребована на современном рынке. Внедорожники неприхотливы в эксплуатации, но все же иногда требуются сервисные мероприятия и замена расходников. К таким процедурам можно отнести и обслуживание ГУР УАЗ Хантер.

    Что входит в обслуживание ГУР

    ГУР – это система гидроусилителя руля, исправность которой непосредственным образом влияет на возможность эксплуатации автомобиля УАЗ Хантер. Поэтому ее следует периодически обслуживать и, при необходимости, менять специальную жидкость вместе с фильтром, установленным на бачке. При этом проверяют:

    • натяжение ремня привода насоса;
    • герметичность шлангов и соединений;
    • уплотнители на предмет течи;
    • уровень рабочей жидкости.

    Если вовремя не обнаружить, например, повреждения шлангов, то вероятно заклинивание насоса и обрыв ремня. А ремонт ГУР стоит гораздо дороже, чем плановое обслуживание. Если же попытаться эксплуатировать автомобиль с неработающей системой гидроусилителя, то произойдет преждевременный износ рулевого механизма. А это также чревато дорогостоящим ремонтом.

    Как проверить уровень и выполнить замену рабочей жидкости

    Во время обслуживания ГУР колеса УАЗ Хантер устанавливаются ровно. В таком положении жидкость в бачке гидроусилителя должна доходить до уровня сетки фильтра. Допускается превышение на 5 мм. Если жидкости не хватает, ее следует долить до указанного уровня. Обычно применяют Dexron IID или Dexron III в количестве 1, 1 литра.

    С 2015 года Ульяновский автомобильный завод рекомендует менять рабочую жидкость и фильтр через каждые 45 тысяч километров пробега (или 3 года эксплуатации). Также необходимо выполнить эту процедуру после ремонтных работ на рулевом механизме. Но если при обслуживании ГУР видно, что жидкость стала слишком темной или грязной, то стоит обновить ее ранее указанных сроков.

    Замена выполняется в несколько этапов:

    • Передняя часть машины приподнимается и устанавливается на опоры таким образом, чтобы колеса не касались земли.
    • С бачка снимается крышка и удаляется сетка фильтра. Основная масса жидкости сначала откачивается с помощью шприца или груши, а остатки сливаются через шланг. При этом руль до упора поворачивается в обе стороны.
    • Вынимается шплинт, снимаются шайба, прижимная пружина и уплотнительная втулка. После этого можно легко удалить отработанный фильтр.
    • Внутренние поверхности бачка очищаются от загрязнений, после чего устанавливается новый фильтрующий элемент в обратном порядке.
    • Заливается свежая жидкость, пока ее уровень не поднимется над сеткой фильтра. Руль поворачивается от упора до упора, при этом должны выходить пузырьки воздуха. При необходимости жидкость доливается.
    • Запускается двигатель автомобиля: если появляется пена, то в системе остался воздух. Если это происходит, то нужно заглушить мотор и дать жидкости отстояться в течение 20-30 минут.
    • Двигатель запускается еще раз, руль поворачивается в обе стороны до упора по три раза (не задерживаясь на крайних точках).
    • Теперь остается только заглушить автомобиль, проверить шланги и соединения на герметичность и закрыть крышку бачка.

    Как проверить натяжение ремня

    При обслуживании ГУР обращают внимание на натяжение ремня привода насоса. В норме при нагрузке в 4 кгс прогиб в середине составляет:

    • 10-13 мм для УАЗ 31519 с УМЗ-421;
    • 10-15 мм для УАЗ 315195 с ЗМЗ-409;
    • 8-12 мм для УАЗ 315148 с ЗМЗ-5143.

    Большие или меньшие значения недопустимы, поскольку такое состояние системы ведет к уменьшению срока ее службы. Для достижения нужных показателей производится регулировка ремня с помощью перемещения насоса по кронштейну в сторону двигателя.

    Иногда необходима замена элемента:

    • при обнаружении трещин, отслоений, выпуклостей и прочих следов износа;
    • при разлохмачивании торцевых поверхностей;
    • при наличии масляных следов.

    В последнем случае обязательно нужно обнаружить и устранить течь масла.

    При своевременном обслуживании ГУР автомобиль будет радовать хозяина беспроблемной эксплуатацией и не потребует
    дорогостоящего ремонта.

    Вернуться к списку статей

    Супротек ГУР гидроусилитель руля Красноярск автохимия присадки

     

    Супротек — ГУР (60 мл)

     

    Триботехнический состав Suprotec ГУР. Для восстановления рабочих характеристик и продления ресурса гидроусилителя руля.

    Инструкция по применению Супротек — ГУР

    Обработка гидроусилителя руля производится следующим образом:

    • Тщательно перемешайте флакон с составом, так чтобы осадок на дне распределился по всему объему жидкости.
    • Добавьте в бачок гидроусилителя состав «ГУР»из расчета 30 мл состава на 1 л жидкости ГУР (смотрите отметки на срезе этикетки).

    Сразу после добавления состава машиной можно пользоваться в режиме штатной эксплуатации. Необходимо дать составу поработать в жидкости гидроусилителя на протяжении 200 километров пробега.

    • Через 200 километров замените рабочую жидкость в гидроусилителе.
    • Перемешайте остаток состава во флаконе, чтобы распределить осадок по всему объему жидкости.
    • Добавьте состав «ГУР» в бачок гидроусилителя из расчета 30 мл состава на 1 л жидкости в «ГУР».

    Меры предосторожности

    • Не представляет угрозы для здоровья при обычных условиях применения.
    • При контакте с кожей промойте подвергшийся воздействию участок теплой водой, а затем водой с мылом.
    • При попадании в глаза промойте их большим количеством воды.
    • При попадании в органы пищеварения обратитесь за консультацией к врачу.

    Примечания

    • Срок годности 5 лет. Дата изготовления указана на этикетке.
    • Не рекомендуется применять при механических поломках деталей и узлов.
    • Состав «ГУР» совместим с любыми типами жидкостей ГУР, включая жидкости на основе ATF.
    • Осадок на дне флакона является основным рабочим элементом состава «ГУР»  — микрочастицами минералов. Крайне важно тщательно перемешать содержимое флакона перед заливкой в бачок гидроусилителя. (Цвет осадка в зависимости от партии выпуска может меняться от светло-зеленого до темно-серого и черного).
    • Состав «ГУР» не влияет на характеристики и состояние деталей из композиционных материалов, керамики и резинотехнических изделий.

     

    Характеристики Супротек — ГУР

    Триботехнический состав СУПРОТЕК – ГУР предназначен для обработки гидроусилителя руля любых автомобилей. Для восстановления рабочих характеристик и продления ресурса гидроусилителя руля.

    Эффект от применения Супротек — ГУР

    • Находясь, в трансмиссионном масле состав «ГУР» создает условия, при которых на поверхностях трения формируется металлический защитный слой. Этот слой частично восстанавливает изношенные детали насоса гидроусилителя, оптимизирует зазоры, позволяет удерживать более плотный масляный слой на их поверхности, очищает золотниковый механизм. Это позволяет нормализовать работу агрегата, восстановить давление насоса, что приводит к ряду положительных эффектов:

      • Облегчается вращение рулевого колеса. Нормализация работы насоса дает рост давления до трех килограммов, что существенно облегчает поворот руля;
      • Снижается шум и вибрация. Восстановление насоса гидроусилителя, очистка перепускных клапанов снижают  шумы и вибрацию при работе гидроусилителя;
      • Продлевает срок работы гидроусилителя. Восстановление изношенных деталей, защита от износа при повышенных нагрузках и высоких температурах окружающей среды продлевает ресурс агрегата в 1,5-2 раза.

    Замена масла в Гидроусилителя Руля (ГУР) — G-Service — G-Energy Service

    Для замены жидкости в ГУР используется установка, которая предотвращает попадание воздуха в систему, что губительно сказывается на работоспособности трущихся деталях насоса.

    Снятие и разборка узлов должна проводиться в чистоте (возможно попадание грязи в клапан сброса давления внутри насоса). Несоблюдение данного правила может привести к отказу работы насоса ГУР. Несоблюдение порядка может привести к поломке, перерасходу времени, сверхнормативной потере смазочных материалов и запчастей.

    Неправильно подобранная жидкость может сократить срок службы агрегата, при использовании в тяжелых условиях может привести к частичному или полному выходу из строя деталей узла. Использование некачественных деталей и запчастей недопустимо.

    Замена масла в гидроусилителе руля (ГУР) Вашего автомобиля зачастую является сложной операцией технического обслуживания, но своевременная замена позволяет поддерживать один из ключевых узлов Вашего автомобиля в возможном наилучшем состоянии.

    Периодичность замены масла ГУР может быть указана в руководстве пользователя, и мы рекомендуем автовладельцу обратиться на сервисную станцию G-Energy Service, пункт замены масла G-Energy Service для проведения процедуры замены.

    Сервисные станции сети G-Energy Service всегда следуют процедурам, в соответствии с высокими требованиями производителей авто/мототехники, агрегатов, фильтров и масла. СТО готовы предложить отличный клиентский сервис, удобное расположение и конкурентную стоимость работ и запасных частей. Вы можете записаться на процедуру замены масла в ГУР по ссылке.

    Утилизируйте отработанное масло, ветошь, фильтры и жидкости, следуя локальным нормативам. Не выбрасывайте их с остальными отходами – этим Вы наносите серьезный ущерб окружающей среде. Многие сервисы принимают бесплатно отработанное масло и фильтры на переработку. Найдите их своем регионе при наличии.

    Запишите дату замены масла ГУР, пробег автомобиля, объем, тип масла.

    Гостевой дом Gur-Gur / Гур-Гур, Гурзуф, ул. Альфреда Вагула, д. 24 Б

    Гурзуф, ул. Альфреда Вагула, д. 24 Б

    от 2 400рв сутки

    Использование доп. спального места — 500 руб/сут.

    Расстояние до моря250 метров
    Парковкарядом с домом, бесплатная
    Удобства
    Территория
    • закрытый двор
    • терраса, место для отдыха
    Услуги
    • ежедневная уборка номеров
    • бесплатный wi-fi в номерах
    • бесплатный wi-fi в общественных зонах
    Заезд с14:00
    Отъезд до12:00
    Оплатаналичные, VISA / Mastercard
    Пляжи рядомгалечный пляж
    Размещение детейдопускается размещение детей старше 5 лет
    Размещение домашних животныхне допускается
    Режим работыработает круглый год
    Гостевой дом «Gur-Gur» находится в живописном месте Гурзуфа, всего в 4 минутах ходьбы от пляжа. В доме комфортные комнаты со всеми удобствами и изумительные виды из окон.

    Все комнаты укомплектованы всем необходимым: комфортной двуспальной кроватью с ортопедическим матрасом (есть комнаты с двумя односпальными кроватями), современным телевизором, холодильником, феном, эклектическим чайником, журнальным и чемоданным столиком, а также гардеробным шкафом. По запросу предоставляется детская кроватка или дополнительное спальное место.

    Прямо на крыше дома расположена большая смотровая площадка с великолепной панорамой на море и горы. Здесь Вы сможете загорать и наслаждаться красивейшими видами.

    Удобное расположение, комфортные варианты жилья и прекрасный сервис — подарят только приятные впечатления на отдыхе!

    Стоматология «Гур.У.Клиник» — 16 врачей, 148 отзывов | Сочи

    Описание

    Стоматология «Гур.У.Клиник» расположена в Центральном микрорайоне города Сочи, на территории Краснодарского края. Это специализированная компания, которая занимается лечением дентальных заболеваний и восстановлением функциональных способностей жевательной системы, используя при этом современное оборудование и оригинальные материалы. В клинике имеются: собственная цифровая зуботехническая лаборатория, 12 стоматологических кабинетов, что позволяет принимать до 80 пациентов в день.

    Кадровый состав стоматологии «Гур.У.Клиник» представлен квалифицированными специалистами, обладающими сертификатами соответствия. В своей практике они применяют последние достижения мировой стоматологии. Работой коллектива руководит главный врач Учадзе Г. И.

    Услуги

    Стоматологией «Гур.У.Клиник» предлагается широкий спектр услуг, которые охватывают следующие направления: рентгенологию, пародонтологию, имплантологию, терапию, ортопедию, ортодонтию, профессиональную гигиену и хирургию. Врачами медцентра выполняются такие виды процедур, как компьютерная томография, лечение различных форм кариеса, удаление отложений ультразвуковым скалером, очистка эмали зубов системой AirFlow, активная минерализация, установка капп и брекет-систем, протезирование на скуловых имплантах Zygoma.

    Проезд

    До стоматологии «Гур.У.Клиник» можно добраться автобусами № 1, 2, 3, 11а, 14, 20, 22, 24, 41, 50, 55, 86, 102, 105, 105э, 114, 115, 125с, 154 или маршрутными такси № 4, 6, 7, 30, 43, 45, 48, 81, 83, 87, 95, 98, 101, 104, 113. Осуществлять проезд нужно до остановки «Рынок». Покинув транспорт, необходимо выйти на улицу Северную и проследовать по ней до пересечения с улицей Юных Ленинцев. Затем надо повернуть на последнюю и пройти к зданию № 1. Пеший маршрут занимает порядка 3 – 4 минут.

    Парковка

    Собственной парковки у стоматологии нет.

    Как клиника работает в условиях эпидемии COVID-19?

    Замена насоса гидроусилителя ГУР для Вектра в Москве в автосервисе “Автономия”

    Во избежание получения травм и нанесения урона автомобилю проведение замены насоса гидроусилителя ГУР категорически не рекомендуется выполнять самостоятельно или без должной подготовки. Доверяйте проведение работ по замене насоса гидроусилителя ГУР над своим автомобилем Опель только прошедшим специальную подготовку специалистам, обладающим соответствующими навыками и использующим современное специализированное оборудование.

    Регламент по замене насоса гидроусилителя ГУР Opel Vectra

    Рекомендуем производить работы по замене насоса гидроусилителя ГУР по регламенту от производителя , либо после диагностики при следующих симптомах: течь жидкости гур Opel Vectra, шум при вращении руля Opel Vectra.

    Особенность ремонта

    Обращаем Ваше внимание, что при замене насоса гидроусилителя ГУР на автомобиле Опель может потребоваться проведение связанных с данной услугой работ, таких как: Замена бачка жидкости гидроусилителя Opel Vectra, Замена шланга высокого давления насоса ГУРа Opel Vectra.

    Запчасти какого производителя лучше использовать?

    Советуем устанавливать оригинальные запчасти. Такие детали отличаются качеством и поставляются в фирменной упаковке. Срок службы неоригинальных деталей значительно ниже, чем у оригинальных. Установка неоригинальных запчастей, может привести к повторному ремонту.

    Как записаться на замену насоса гидроусилителя ГУР для Опель?

    Получить данную услугу можно заполнив онлайн-форму на нашем сайте или позвонив на телефонный номер +7 (495) 023-57-03. На Ваш звонок ответит консультант, даст ответы на все интересующие Вас вопросы и оформит заявку. Это даст возможность приехать в удобное Вам время и без очередей и задержек получить обслуживание.

    Все услуги из категории «Рулевое управление»

    Гидроусилитель руля машины — обслуживание и неисправности ГУР (своими руками)

    Рассмотрим работу гидроусилителя руля автомобиля. Советы по обслуживанию и таблица основных неисправностей. Какое масло заливать в ГУР.

    Задача гидроусилителя

    Задача ГУР — сделать поворачивание рулевого колеса авто легким при маневрировании с малой скоростью и более ощутимым по усилию при движении с большей скоростью. У большинства гидроусилителей вне зависимости от скорости движения автомобиля коэффициент усиления остается постоянным. Но все большее число машин оснащается системами с переменным коэффициентом усиления, у которых степень усиления изменяется в зависимости от скорости движения. Они обеспечивают точную и быструю реакцию при движении машины на поворотах и требуемое усилие при маневрировании с малой скоростью.

    Одним из путей достижения этого является использование рейки рулевого механизма с переменным передаточным отношением. С этой целью по длине рейки изменяется шаг и диаметр зубьев, а на шестерне шаг зубьев остается постоянным.

    Когда колеса автомобиля стоят прямо, передаточное число рулевого механизма равно единице и коэффициент усиления наименьший, но по мере приближения рулевого колеса к его крайним положениям, передаточное число возрастает и усиление, необходимое для поворачивания колес, уменьшается.

    Техническое обслуживание

    ГУР обладает высокой надежностью и не требует сложного обслуживания при эксплуатации. Даже в случае отказа насоса усилителя, движение на автомобиле можно продолжать, хотя для поворачивания руля потребуется прикладывать значительно больше усилий.

    Причиной полного отказа гидроусилителя является обрыв приводного ремня насоса. Регулярно проверяйте состояние ремня — может быть изношен или слабо натянут. Одним из признаков слабого натяжения ремня является появление отдачи (обратного толчка) на рулевом колесе. Обычно это заметнее при трогании авто с места, когда колеса повернуты до отказа.

    Поддерживайте на должном уровне количество жидкости в бачке усилителя. При необходимости доливайте жидкость ГУР только указанной в руководстве по обслуживанию. Учтите, что жидкость, предназначенную для автоматических коробок передач, можно использовать не для всех гидроусилителей авто. Неподходящая жидкость может испортить все сальники в системе. Например, использование синтетики в системе, заточенной под минералку, быстро прикончит резиновые элементы.

    Т.к. жидкость используется как смазочный материал, важно, чтобы ее уровень не опускался ниже нормы. Иначе насос может выйти из строя. А потемнение жидкости не означает, что она потеряла полезные свойства и надо срочно менять.

    Замена масла ГУРа

    Замена жидкости ГУР требуется редко. Большинство производителей не регламентируют интервал замены — она залита на весь срок службы. Но если хотите слить жидкость, необходимо открыть крышку расширительного бачка, отсоединить один из трубопроводов системы и несколько раз повернуть рулевое колесо из стороны в сторону для выдавливания жидкости из гидросистемы. Специальное отверстие для слива жидкости обычно отсутствует. Заправка новой жидкости производится через расширительный бачок. При этом в гидросистеме образуются воздушные пробки, нарушающие ее работоспособность. Их следует удалить. Для этого запустите двигатель, откройте крышку расширительного бачка и прокачайте систему, поворачивая руль несколько раз из одного крайнего положения в другое. По мере прокачивания гидросистемы уровень жидкости в бачке будет понижаться.

    Повторяйте процедуру, пока не стабилизируется. После долейте жидкость до требуемого уровня.

    Другие причины поломок

    Частой неисправностью гидроусилителей является течь жидкости. У некоторых старых гидросистем допускалось небольшое просачивание жидкости через подшипники, поскольку их практически невозможно сделать полностью герметичными. Регулярно осматривайте узлы системы со всех сторон для обнаружения возможных подтеканий из трубопроводов и штуцеров. Выясните, не трутся ли трубки и шланги о детали кузова. Производя проверку, поворачивайте рулевое колесо максимально справа и налево. В случае неисправности насоса его можно отремонтировать, воспользовавшись ремонтным комплектом новых сальников.

    Неисправности и методы устранения

    НеисправностьПричинаУстранение
    Отдача (обратные толчки) на рулевом колесеСлабо натянут или изношен приводной ремень насосаЗаменить ремень или отрегулировать его положение
    Рулевое колесо поворачивается с большим усилиемСлабо натянут или изношен приводной ремень насоса. Низкий уровень жидкости в заправочном бачке. Малое число оборотов холостого хода двигателя. Грязный фильтр заправочного бачка. Низкое рабочее давление насоса гидроусилителя. Имеется воздух в гидроусилителе.Отрегулировать натяжение ремня. Долить жидкость. Отрегулировать обороты холостого хода. Заменить фильтр. Отремонтировать или заменить насос. Проверить герметичность уплотнений и удалить воздух
    Вращение рулевого колеса в среднем положении требует большого усилияНеисправность насоса гидроусилителя. Механическая неисправностьПроверить насос и отремонтировать или заменить его. Проверить систему рулевого управления
    Вращение рулевого колеса в одну из сторон требует большого усилияНеисправность насоса.Проверить и отремонтировать насос или заменить его сальники.
    Быстрое поворачивание рулевого колеса требует большого усилияСлабо натянут приводной ремень насоса. Слишком малое число оборотов холостого хода. В гидроусилителе имеется воздух. Неисправность насоса гидроусилителя. Механическая неисправностьОтрегулировать натяжение ремня. Отрегулировать работу двигателя. Найти место подсоса воздуха и удалить воздух. Отремонтировать или заменить насос. Проверить механизмы системы рулевого управления
    Нечеткая работа рулевого управленияНизкий уровень жидкости в заправочном бачке, течь жидкости. Имеется воздух в гидросистеме. Износ деталей рулевого управления. Нарушена геометрия рулевого привода. Неисправность шинДобавить жидкость, выявить и устранить течь. Проверить герметичность уплотнений и удалить воздух. Проверить состояние узлов и устранить обнаруженные неисправности. Проверить и при необходимости заменить шины.
    Шум при работеНизкий уровень жидкости в заправочном бачке. Сброс жидкости через предохранительный клапан (свистящий звук при крайнем положении рулевого колеса)Добавить жидкость, проверить отсутствие течи. Установить причину и удалить воздух. Проверить и отремонтировать или заменить насос. Проверить рабочее давление насоса.
    ВибрацияИмеется воздух в гидросистеме Механическое повреждение или плохое состояние шин.Установить причину и удалить воздух. Выявить неисправные шины и отремонтировать

    В случае выхода ГУРа из строя его меняют на новый или отремонтированный. Новый стоит дорого, так что стоит поискать подходящий из числа неоригинальных. Хорошо зарекомендовали себя китайские аналоги — соотношение цены и качества приемлемое.

    Университет экономики Хошимина

    1 Văn phòng tr000ng 028. 38295299 [email protected]
    2 Phòng Quản trị nguồn nhân lực 028. 38229272 nhsu@ueh. edu.vn
    3 Phòng Quản lý khoa học — Hợp tác quốc tế 028.38295603 [email protected]
    4 Телефон 028. 38230082 [email protected]
    5 Phòng Đào tạo thường xuyên 028. 38231612 dttc @ ueh.edu.vn
    6 Viện Đào tạo Sau i học 028. 38235277 [email protected]
    7 Viện Đào tạo quốc tế 028. 54467879 [email protected]
    8 Phòng Marketing — Truyền thông 028.38235778 [email protected]
    9 Phòng Kế hoạch đào tạo — Kho thí 028. 38532247 [email protected]
    10 Phòng Đảm bảo chất lượng — Phát triển chương trình 028.38279819 [email protected]
    11 Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học 028. 73061976 — 028. 38551777 [email protected]
    12 Phòng Tài chính — Kế toán 028. 38222357 [email protected]
    13 Фунг Công ngh thông tin 028. 38257263 [email protected]
    14 Phòng Cơ sở vật chất 028. 38231597 csvc @ ueh.edu.vn
    15 Phòng Thanh tra — Pháp chế 028. 38231606 [email protected]
    16 Кхоа-Кинь tế 028. 38448222 [email protected]
    17 Khoa Quản trị 028. 38237735 [email protected]
    18 Khoa Kinh doanh quốc tế — Маркетинг 028. 38292170 [email protected]
    19 Khoa Tài chính công 028. 35265836 tcc @ ueh.edu.vn
    20 Khoa Tài chính 028. 35265829 [email protected]
    21 Khoa Ngân hàng 028. 35265826 [email protected]
    22 Khoa Kế toán 028. 35265823 [email protected]
    23 Кхоа Тоан — Thng kê 028. 38243064 [email protected]
    24 Khoa Công ngh thông tin kinh doanh 028. 35265816 mis @ ueh.edu.vn
    25 Khoa Lý luận chính trị 028. 38270854 [email protected]
    26 Khoa Luật 028. 38221709 [email protected]
    27 Khoa Quản lý nhà nước 028. 39322553 [email protected]
    28 Khoa Ngoại ngữ 028. 38242158 [email protected]
    29 Vin Du lịch 028. 62916560 vdl @ ueh.edu.vn
    30 Ban Giáo dục thể chất 028. 38257953 [email protected]
    31 Thư viện 028. 38561249 [email protected]
    32 Ban Quản lý Ký túc xá 028. 3855.1777 [email protected]
    33 Trung tâm Phát triển khởi nghiệp 08383 [email protected]
    34 Nhà xuất bản Kinh tế TP. Хо Чи Минь 028.38575466 [email protected]
    35 Трм Y до 028. 38296571 [email protected]
    36 Tp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á 028. 38295635 ptkt @ ueh.edu.vn
    37 Vin Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực 028. 38230350 [email protected]
    38 Vin Nghiên cứu kinh tế phát triển 028. 38561250 дирек @ ueh.edu.vn
    39 Vin Nghiên cứu chính sách nông nghiệp và sức khỏe 028. 38530867 [email protected]
    40 Viện Chính sách công 028. 39329065 ipp @ ueh.edu.vn
    41 Viện Ngôn ng — Quốc tế học 028. 38295809 [email protected]
    42 Viện Kinh tế môi trường ông Nam Á 06655 khanhnam@ueh. edu.vn
    43 Trung tâm Dữ liệu — Phân tích kinh tế 0973225589 cdea @ ueh.edu.vn
    44 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quản trị 028. 38483107 [email protected]
    45 Công ty TNHH một thành viên Sách Kinh tế 028. 38533563 skt2006 @ ueh.edu.vn
    46 Công ty TNHH một thành viên In Kinh tế 028. 38555246 [email protected]
    47 Chng trình Ging dạy kinh tế Fulbright 028. 39325103 info @ fetp.edu.vn
    48 Trung tâm Pháp — Việt đào tạo về quản lý (CFVG) 028. 38241080 [email protected]
    49 Chương trình Việt Nam — Hà Lan 028. 38452712 pclab @ ueh.edu.vn
    50 Chương trình Việt Nam — Новая Зеландия 028. 39972227 [email protected]
    51 B phận công tác Đảng 028. 38229547 [email protected]
    52 B phận công tác Công đoàn 028. 38231593 [email protected]
    53 Bộ phận công tác Đoàn thanh niên — Hội sinh viên 028. 36063090 [email protected]
    54 Выпускники UEH 028. 38235778 выпускника @ ueh.edu.vn
    55 Hội Cựu chin binh 028. 38561249 [email protected]
    56 Ban Ch huy quân sự + Trung đội Tự vệ 028. 38295299 [email protected]
    57 i Phòng cháy chữa cháy 028. 38231597 [email protected]

    Необычная история регистрации (UEH) | Финансовая помощь

    Необычная история регистрации

    Необычная история регистрации

    Министерство образования США установило правила для предотвращения мошенничества и злоупотреблений в рамках Федеральной программы помощи студентам путем выявления студентов с необычной историей зачисления.Некоторые студенты с необычной историей зачисления имеют законные причины для их зачисления в несколько учебных заведений. Однако такая история регистрации требует, чтобы наш офис рассмотрел ваше дело, чтобы определить право на получение федеральной финансовой помощи в будущем. Если это выбрано Министерством образования, это необходимо решить, прежде чем вы получите финансовую помощь.

    Иногда студентов отбирают из-за необычной истории зачисления после того, как им уже была предоставлена ​​финансовая помощь. В этих случаях будущие выплаты финансовой помощи будут задержаны до тех пор, пока ваше дело не будет рассмотрено и разрешено. Если будет установлено, что вы не имеете права на получение финансовой помощи на основании необычной истории зачисления, любая ранее присужденная и выплаченная финансовая помощь за учебный год будет возвращена в соответствующие источники, а будущие выплаты будут отменены. Вам будет предоставлена ​​возможность завершить семестр продолжительностью 6+ часов из своего кармана, чтобы продемонстрировать свою способность успешно заработать академический кредит, после чего ваша необычная история регистрации может быть подана повторно.

    Определение необычной истории зачисления

    Конкретный образец, используемый Министерством образования для отбора студентов, включает тех студентов, которые получили федеральный грант Пелла и / или федеральную прямую ссуду в нескольких учебных заведениях в течение последних четырех академических лет.Как только Департамент образования указал, что у студента необычная история зачисления, Отдел финансовой помощи должен принять меры и проанализировать академическую историю до определения права этого студента на получение федеральной финансовой помощи.

    Процесс апелляции и что от вас потребуется

    Если выбран вариант для подачи апелляции на необычную историю регистрации (UEHAP), наш офис уведомит вас о том, что требуется, посредством электронного письма с отсутствующей информацией, отправленного на ваш msudenver.Учетная запись электронной почты студента edu. Вы должны получить академический кредит в любом учебном заведении, получившем федеральный грант Пелла или Федеральный прямой субсидируемый / несубсидированный заем во время обучения в соответствующие учебные годы. Если вы не уверены, какие школы будут иметь отношение к вашей апелляции, вы можете просмотреть историю своей федеральной финансовой помощи на сайте www.nslds.ed.gov. Ниже приведен пример краткой истории финансовой помощи:

    Наш офис проверит вашу историю финансовой помощи во всех предыдущих учреждениях, которые вы посещали в течение последних четырех лет финансовой помощи, и вам необходимо убедиться, что MSU Denver получил все официальные стенограммы для этих школ. После получения всех транскриптов наш офис проверит, был ли академический кредит получен в каждом учебном заведении в течение соответствующих лет. Неофициальные копии любых незавершенных стенограмм также можно отправить в наш офис вместе с UEHAP. Если вам не удалось заработать академический кредит в каком-либо учреждении, где вы получили федеральный грант Пелла или Федеральный прямой субсидируемый / несубсидированный заем в течение соответствующих лет награждения, вам необходимо будет предоставить заявление, объясняющее обстоятельства неполученного кредита вместе с любой соответствующей документацией, используя форма апелляции по поводу необычной истории зачисления (UEHAP).

    Восстановление права на получение федеральной помощи студентам

    Студенты, которым было отказано в федеральной помощи студентам на основании апелляции о необычной истории зачисления, имеют возможность восстановить право на получение финансовой помощи, успешно завершив один семестр из не менее 6 кредитов со средним баллом не менее 2,0 (средний балл 2,25 для студентов, не имеющих хороший статус SAP). Студенты также могут получить кредит как минимум на полставки, получив средний балл не ниже 2.0 в другом учебном заведении, после чего вы можете подать еще один UEHAP.Если кредит был получен в колледже, отличном от MSU в Денвере, вы должны предоставить стенограмму для проверки.


    Политика необычной истории зачисления (UEH)

    Министерство образования США установило новые правила для предотвращения мошенничества и злоупотреблений в рамках Федеральной программы грантов Пелла путем выявления студентов с необычной историей зачисления. У некоторых студентов с необычной историей зачисления (UEH) есть законные причины для их зачисления в несколько учебных заведений. Однако такая история регистрации требует, чтобы наш офис рассмотрел ваше дело, чтобы определить право на получение федеральной финансовой помощи в будущем.Если это выбрано Министерством образования (через FAFSA), проблема должна быть решена до того, как вы получите финансовую помощь.

    Определение необычной истории зачисления

    Конкретный образец, который Министерство образования использует для отбора студентов, включает тех студентов, которые получили федеральный грант Пелла в нескольких учебных заведениях в течение последних трех академических лет. Как только Департамент образования указывает, что у студента необычная история зачисления, отдел финансовой помощи должен принять меры и проанализировать академическую историю до определения права этого студента на получение федеральной финансовой помощи.

    Что от вас потребуется

    Если выбрано, наш офис сообщит вам о том, что требуется. Мы проверим вашу историю финансовой помощи в ваших предыдущих учреждениях, которые вы посещали в течение предыдущих трех лет. Вы должны иметь академический кредит в любом учебном заведении, получившем федеральный грант Пелла во время учебы в соответствующие учебные годы. Вы должны убедиться, что мы получили все официальные стенограммы школ, в которых учились ранее.Эти записи были необходимы на момент поступления и должны быть поданы в офис регистратора для проверки вашей финансовой помощи. Наш офис проверит академический кредит, полученный в каждом учебном заведении в течение соответствующих лет. В таком случае мы сообщим вам, что вы выполнили это требование. Если вам не удалось получить академический кредит в каком-либо учреждении, в котором вы получали грант Federal Pell в течение соответствующих лет, в вашей федеральной финансовой помощи будет отказано, и вы получите уведомление.

    Апелляция

    Студенты могут обжаловать отказ в финансовой помощи, заполнив форму апелляции по необычной истории зачисления (UEH); письмо с объяснением необычной истории зачисления; а также документацию, подтверждающую объяснение, приведенное в апелляционном письме. Эта документация будет рассмотрена в нашем офисе, и мы сообщим вам о решении.

    Восстановление права на получение федеральной помощи студентам

    Студенты, которым было отказано в федеральной помощи студентам на основании апелляции о необычной истории зачисления, имеют право подать апелляцию в Управление финансовой помощи.Сотрудники рассмотрят первоначальный отказ, как только будет получена следующая информация: апелляционное письмо студента, чтобы определить, соответствует ли ситуация федеральным требованиям; все табели для каждой посещаемой школы; и любая соответствующая документация смягчающих обстоятельств. Чтобы вас рассмотрели для повторной апелляции, вы должны связаться с директором отдела финансовой помощи. Ваше письмо должно включать любую дополнительную информацию и / или документацию, которые вы хотите, чтобы Комитет принял во внимание.Эти решения Комитета являются окончательными и не подлежат обжалованию в Департаменте образования.

    Необычная история регистрации | Northcentral Technical College

    Школа должна предпринять следующие шаги, чтобы снять флаг UEH.

    Значение флага UEH равно «2» (код комментария 359): Школа должна проверить записи учащегося и его записи о финансовой помощи, чтобы определить, есть ли в течение четырехлетнего периода обзора (годы выдачи 2017-2018, 2018-2019, 2019) -2020 и 2020-2021), учащийся получил грант Пелла и / или федеральную прямую ссуду в школе, которая проводила проверку.

    Если да, то никаких дополнительных действий не требуется. Однако, если у школы есть основания полагать, что учащийся — это тот, кто остается зачисленным ровно столько, чтобы собрать средства на помощь учащимся, школа должна следовать инструкциям, приведенным ниже для флага UEH «3».

    Флаг UEH Значение флага «3» (код комментария 360): Школа должна проверить академические данные учащегося, чтобы определить, получил ли учащийся академический кредит в школах, которые учащийся посещал в течение четырехгодичного периода (премиальные годы 2015-2016) , 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019).Используя информацию из Национальной системы данных о ссуде для учащихся (NSLDS), школа должна определить школы, в которых учащийся получал грант Пелла и / или федеральную прямую ссуду за последние четыре года (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020). , и 2020-2021).

    На основании академических справок, которые школа может уже иметь, или, попросив учащегося предоставить академические справки или отчеты об успеваемости, школа должна определить для каждой из ранее посещенных школ, были ли академические баллы заработаны в течение года, в котором учащийся получил грант Пелла и / или средства прямого федерального займа.Академический зачет считается полученным, если академические записи показывают, что студент выполнил какие-либо зачетные часы или часы.
    Обратите внимание: Могут быть случаи, когда для проверки необычной истории зачисления отбираются студенты, которым Департамент образования не присвоил флаг UEH. Школам разрешается выбирать учащихся для проверки необычной истории зачисления, если они считают, что предыдущая академическая история учащегося должна быть пересмотрена.

    Для получения дополнительной информации, пожалуйста, просмотрите: Федеральная помощь студентам, письмо уважаемому коллеге (DCL ID: GEN-15-05): необычный флаг истории зачисления.

    Заработано академических кредитов: Если школа определяет, что учащийся получил какие-либо академические кредиты в каждой из школ, посещенных ранее в течение соответствующих лет награждения, никаких дальнейших действий не требуется, если у школы нет других причин полагать, что учащийся является тем, кто регистрируется только для получения кредитного баланса. В таких случаях школа должна потребовать от учащегося предоставить дополнительную информацию, которая обсуждается ниже в разделе «Академический кредит не начислен». Если будет установлено, что академический кредит не был получен в одной или нескольких школах, которые ранее посещались, школа должна следовать приведенному ниже руководству «Академический кредит не заработан».

    Академический кредит не заработан: Если учащийся не получил академический кредит в школе, которую он ранее посещал и, если применимо, в школе, проводившей проверку, школа должна получить от учащегося документацию, объясняющую, почему учащийся не получил академический кредит. . Школа должна определить, подтверждает ли документация (1) причины, по которым учащийся не получил академический кредит; и (2) что студент записался не только для получения средств кредитного баланса.

    Необычная история регистрации (UEH) | Политики

    Необычная история регистрации

    С введением нового флага необычной истории зачисления на ISIR, начиная с 2013-14 года, ABTU будет внимательно следить за студентами с кодом «C» на своих ISIR со значением «2» или «3». ABTU будет строго придерживаться руководящих принципов, установленных Министерством образования для наблюдения за этими студентами. Флаг UEH указывает, есть ли у студента необычная история регистрации в отношении получения средств федерального гранта Пелла, и предназначен для устранения возможного мошенничества и злоупотреблений в программах помощи студентам по Разделу IV.Министерство образования указало, что «конкретная схема зачисления, которая нас беспокоит, — это такая, когда студент посещает учебное заведение достаточно долго, чтобы получить средства кредитного баланса по Разделу IV, уезжает, не завершив период зачисления, зачисляется в другое учреждение и повторяет схему. оставаться достаточно долго, чтобы получить еще один кредитный баланс по Разделу IV, не получив академического кредита ».

    ABTU разработал политику приема, которая соответствует вышеуказанной проблеме.Часть политики приема гласит: Квалифицированных абитуриентов в ABTU обычно принимаются только в программу технических сертификатов. После того, как студенты докажут свою способность успешно воспользоваться возможностями обучения в ABTU, завершив программу технического сертификата, они могут иметь право немедленно перейти на программу получения степени младшего специалиста. Программы технических сертификатов состоят исключительно из основных курсов, требуемых для соответствующей программы получения степени младшего специалиста; следовательно, студент будет зачислен в одни и те же классы независимо от их формального зачисления в программу технических сертификатов или программу получения степени младшего специалиста.

    Еще одна часть политики приема включает положение для студентов, академическая успеваемость которых не содержит намеков на проблемы истории зачисления, выраженные Министерством образования, как указано выше. Эта политика гласит: Поступление непосредственно в программу получения степени младшего специалиста: Иногда студенты в исключительных обстоятельствах могут подать апелляцию на поступление непосредственно в программу получения степени младшего специалиста. Чтобы начать процесс апелляции, необходимо отправить электронное письмо на адрес [email protected] .Апелляции принимаются от студентов любого возраста, которые никогда ранее не посещали колледж, от студентов, чье спонсорское агентство требует зачисления на программу получения степени младшего специалиста, и от высококвалифицированных переводных студентов, которые предоставляют официальные стенограммы из ВСЕХ предыдущих школ, которые посещали, демонстрируя средний балл 2.75 или лучше. Каждый студент, чьи записи отражают предыдущее посещение колледжа, должен соответствовать вышеуказанным требованиям, чтобы подать апелляцию. Если студент не может или не желает предоставить эти официальные академические справки, апелляция рассматриваться не будет.ABTU будет использовать все записи, включая VA-ONCE, NSLDS и прикладные материалы, чтобы убедиться, что учащиеся точно указали все предыдущие школы, в которых учились. Фальсификация указанной информации в материалах заявки является основанием для отказа в приеме или немедленного увольнения. ABTU понимает, что многие студенты посещают уроки колледжа, когда по разным причинам они не полностью готовы или не привержены задаче работы в колледже. Мы приветствуем заявки от студентов, которые преодолели эти предыдущие проблемы и теперь готовы принять участие в образовательной подготовке, предлагаемой в ABTU.

    Политика приема в ABTU обычно означает, что либо: 1) студент продемонстрирует приверженность своей образовательной программе (в отличие от получения средств кредитного баланса Раздела IV) к завершению своей 12-месячной программы технического сертификата, либо 2 ) студент успешно обжалует поступление в программу получения степени младшего специалиста и предоставит соответствующие доказательства отсутствия необычной истории зачисления.

    В любом случае, если студент, зачисленный на программу получения степени младшего специалиста, имеет необычный флаг истории зачисления «2» или «3», указанный на их ISIR, ABTU будет действовать в соответствии с необходимыми инструкциями Министерства образования. Если студент поступает на программу получения степени младшего специалиста, он не должен был получать средства Пелла в ABTU и, следовательно, будет обрабатываться в соответствии с руководящими принципами для Flag 3. Студенты, уже зарегистрированные в ABTU и получающие средства по Разделу IV, должны будут прояснить свою необычную историю зачисления в соответствии с процедуры Департамента образования для Flag 2 или Flag 3. Студенты, которые успешно подали апелляцию на поступление непосредственно в программу получения степени младшего специалиста, скорее всего, уже предоставили необходимую информацию для решения вопросов, которые необходимо решить с помощью Flag 3.Тем не менее, студенту может потребоваться предоставить дополнительную документацию или объяснение в соответствии с требованиями Министерства образования в качестве дополнения к ранее представленным материалам. Студенты, успешно получившие технический диплом в ABTU и переходящие на программу получения степени младшего специалиста, должны будут выполнить все требования для решения необычных проблем с историей зачисления, как это предусмотрено руководящими принципами Министерства образования. Тем не менее, очень существенное значение будет придаваться тому факту, что студент в последний раз продемонстрировал приверженность своему образованию (в отличие от получения средств кредитного баланса Раздела IV) путем успешного завершения программы технического диплома без преимущества Титула. IV финансирование.

    Требования Министерства образования по устранению необычных отметок 2 и 3 истории зачисления кратко изложены ниже:

    Устранение необычных флагов истории регистрации

    Организация должна предпринять следующие шаги для устранения флага UEH, сообщаемого ISIR.

    Значение флага UEH — «N»: никаких действий не требуется, поскольку образец зачисления учащегося не выглядит необычным.

    Значение флага

    UEH равно «2»: учебное заведение должно проверить записи учащегося и его записи о финансовой помощи, чтобы определить, действительно ли в течение трех лет рассмотрения (премиальные годы 2010-2011, 2011-2012 и 2012-2013 гг.) Студент получил грант Пелла в учреждении, проводящем проверку.

    • Если да, то никаких дополнительных действий не требуется, если у учебного заведения нет оснований полагать, что студент — это тот, кто остается зачисленным ровно столько, чтобы собрать средства на помощь студентам. В этом случае учреждение должно следовать инструкциям, приведенным ниже для флага UEH «3».
    • В противном случае учреждение должно следовать инструкциям, приведенным ниже для флага UEH «3».

    Значение флага UEH — «3»: учебное заведение должно проверить академические данные студента, чтобы определить, получил ли студент академический кредит в учреждениях, которые он посещал в течение трех лет награждения (наградные годы 2010-2011, 2011-2012 и 2012-2013).Используя информацию из Национальной системы данных о студенческих кредитах (NSLDS), учреждение должно определить учреждения, в которых студент получал финансирование в рамках гранта Пелла за последние три года (2010-2011, 2011-2012 и 2012-2013).

    На основании академических справок, которые он может уже иметь, или путем запроса студента предоставить академические справки или отчеты об успеваемости, учебное заведение должно определить для каждого из ранее посещавшихся учебных заведений, был ли академический кредит заработан в течение года награждения, в котором студент получил Фонды Пелла Гранта. Академический зачет считается полученным, если академические записи показывают, что студент выполнил какие-либо зачетные часы или часы.

    • Заработанные академические кредиты: если учебное заведение определяет, что студент получил какой-либо академический кредит в каждом из ранее посещенных учебных заведений в течение соответствующих лет награждения, никаких дальнейших действий не требуется, если у учебного заведения нет других причин полагать, что студент является тем, кто зачислен. просто чтобы получить кредитный баланс. В таких случаях учебное заведение должно потребовать от студента предоставить дополнительную информацию, как описано ниже в разделе «Академический кредит не начислен».«Если будет установлено, что академический кредит не был получен в одном или нескольких учреждениях, которые ранее посещались, учебное заведение должно следовать приведенным ниже инструкциям« Академический кредит не начислен ».
    • Академический кредит не начислен: если студент не получил академический кредит в ранее посещавшемся учебном заведении и, если применимо, в учреждении, проводившем проверку, учреждение должно получить от студента документацию, объясняющую, почему студент не получил академический кредит. Учебное заведение должно определить, подтверждает ли документация (1) причины, по которым студент не получил академического кредита; и (2) что студент записался не только для получения средств кредитного баланса.В некоторых случаях студент может представить личные причины, объясняющие неспособность заработать академический кредит. Эти причины могут включать болезнь, чрезвычайное положение в семье, изменение места проживания учащегося и военные обязанности. Учреждение должно, насколько это возможно, получить стороннюю документацию в поддержку заявления студента. В других случаях студент может представить академические причины, чтобы объяснить неспособность заработать академический кредит. Например, студент может объяснить, что первое зачисление было в учебное заведение, в котором возникли неожиданные академические проблемы, или что студент определил, прежде чем получить какой-либо академический кредит, что академическая программа не соответствует его потребностям.Опять же, учебное заведение должно, насколько это возможно, получить стороннюю документацию в поддержку заявления студента. Подобно профессиональному суждению, как это предусмотрено разделом 479A Закона о высшем образовании (HEA), администратор финансовой помощи определяет, могут ли обстоятельства отказа студента получить академический кредит, о чем свидетельствуют академические данные студента и другие документация, подтверждающая продолжение раздела IV, Право на получение помощи по программе HEA.Кроме того, как и профессиональное суждение, эти институциональные решения являются окончательными и не подлежат обжалованию в Департаменте, а причины решения должны быть задокументированы и сохранены для возможного пересмотра.

    ULTRA ELECTR.HLDGS LS-, 05 (UEH.F) Стоимость акций, новости, котировки и история

    Франкфурт — Франкфурт Цена с задержкой. Валюта в евро

    23,80 + 0,20 (+ 0,85%)

    На момент закрытия: 17:20 CEST

    2 9072 907 — 27,54
    Предыдущее закрытие 23. 60
    Открыто 23.80
    Ставка 0,00 x 11000
    Спрос 0,00 x 10000
    Дневной диапазон 23,60 — 24,00 23,60 — 24,00
    Объем 100
    Ср. Объем 27
    0 (Форвардный дивиденд и доходность 4,5%)
    Рыночная капитализация 1. 726B
    Бета (5 лет ежемесячно) 0.39
    Коэффициент PE (TTM) 17,38
    EPS (TTM) 1,37
    Дата прибыли Нет данных
    Ex-Dividend Date Apr 08, 2021
    1y Target Est N / A

    Откройте для себя новые инвестиционные идеи, получив доступ к объективному, глубокому исследованию инвестиций

    Бесплатное заполнение 1718 UEH (De Anza College) PDF форма

    FOOTHILL COLLEGE DE ANZA COLLEGE

    ОФИС ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ОФИС ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ

    12345 El Monte Rd. 21250 Stevens Creek Blvd.

    Los Altos Hills, CA 94022-4599 Cupertino, CA 95014-5793

    2017-2018

    Подтверждение необычной истории регистрации

    Имя студента: ______________________________________________ SID: ____________________

    Фамилия (номер студенческого удостоверения)

    если отличается от указанного выше) _______________________________________________

    Последняя первая

    The U.S. Департамент образования (DOE) обеспокоен тем, что у вас есть необычная история зачисления (UEH). UEH

    означает, что студент может посещать учебное заведение ровно столько, чтобы получить (Раздел IV) федеральные фонды помощи студентам, покидает

    , не завершив период зачисления, записывается в другое учебное заведение и повторяет схему обучения только долго

    достаточно собирать средства по Разделу IV, не получив академических кредитов. Эта форма определит ваше право на получение

    дополнительных средств по Разделу IV.

    Пожалуйста, перечислите ниже все учебные заведения / университеты, которые посещали в течение награжденных лет 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 и 2016-

    2017.

    Где стоит кислородный датчик: Кислородный датчик: устройство, назначение, диагностика

    alexxlabОставить комментарий

    Кислородный датчик: устройство, назначение, диагностика

    Сомнительная заправка, плохой бензин, «чек» на панели — стандартный и быстрый путь к замене кислородного датчика. Про лямбда-зонд слышали многие автомобилисты, но мало кто разбирался, за что именно он отвечает и почему так легко выходит из строя. Рассказываем про датчик кислорода — «обоняние» двигателя.

    Лямбда и стехиометрия двигателя

    Название датчика происходит от греческой буквы λ (лямбда), которая обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. Для полного сгорания смеси соотношение воздуха с топливом должно быть 14,7:1 (λ=1). Такой состав топливно-воздушной смеси называют стехиометрическим — идеальным с точки зрения химической реакции: топливо и кислород в воздухе будут полностью израсходованы в процессе горения. При этом двигатель произведёт минимум токсичных выбросов, а соотношение мощности и расхода топлива будет оптимальным.

    Если лямбда будет <1 (недостаток воздуха), смесь станет обогащённой; при лямбде >1 (избыток воздуха) смесь называют обеднённой. Чересчур богатая смесь — это повышенный расход топлива и более токсичный выхлоп, а слишком бедная смесь грозит потерей мощности и нестабильной работой двигателя.

    Зависимость мощности и расхода топлива от состава смеси

    Из графика видно, что при λ=1 мощность двигателя не пиковая, а расход топлива не минимален — это лишь оптимальный баланс между ними. Наибольшую мощность мотор развивает на слегка обогащённой смеси, но расход топлива при этом возрастает. А максимальная топливная эффективность достигается на слегка обеднённой смеси, но ценой падения мощности. Поэтому задача ЭБУ (электронного блока управления) двигателя — корректировать топливно-воздушную смесь исходя из ситуации: обогащать её при холодном пуске или резком ускорении, и обеднять при равномерном движении, добиваясь оптимальной работы мотора во всех режимах. Для этого блок управления ориентируется на показания датчика кислорода.

    Зачем нужен кислородный датчик

    Датчиков в современном двигателе великое множество. С помощью различных сенсоров ЭБУ замеряет температуру забортного воздуха и его поток, «видит» положение дроссельной заслонки, отслеживает детонацию и положение коленвала — словом, внимательно следит за воздухом «на входе» и показателями работы мотора, регулируя подачу топлива для создания оптимальной смеси в цилиндрах.

    Схема лямбда-коррекции двигателя

    Лямбда-зонд показывает, что же получилось «на выходе», замеряя количество кислорода в выхлопных газах. Другими словами, кислородный датчик определяет, оптимально ли работает мотор, соответствуют ли расчёты ЭБУ реальной картине и нужно ли вносить в них поправки. Основываясь на данных с лямбда-зонда, ЭБУ вносит соответствующие коррекции в работу двигателя и подготовку топливно-воздушной смеси.

    Где находится кислородный датчик

    Датчик кислорода установлен в выпускном коллекторе или приёмной трубе глушителя двигателя, замеряя, сколько несгоревшего кислорода находится в выхлопных газах. На многих автомобилях есть ещё один лямбда-зонд, расположенный после каталитического нейтрализатора выхлопа — для контроля его работы.

    Если у двигателя две головки блока (V-образники, «оппозитники»), то удваивается количество выпускных коллекторов и катализаторов, а значит и лямбда-зондов — у современной машины может быть и 4 кислородных датчика.

    Устройство кислородного датчика

    Классический лямбда-зонд порогового типа — узкополосный — работает по принципу гальванического элемента. Внутри него находится твёрдый электролит — керамика из диоксида циркония, поэтому такие датчики часто называют циркониевыми. Поверх керамики напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Будучи погружённым в выхлопные газы, датчик реагирует на разницу между уровнем кислорода в них и в атмосферном воздухе, вырабатывая на выходе напряжение, которое считывает ЭБУ.

    Циркониевый элемент лямбда-зонда приобретает проводимость и начинает работать только после прогрева до температуры 300 °C. До этого ЭБУ двигателя действует «вслепую» согласно топливной карте, без обратной связи от кислородного датчика, что повышает расход топлива при прогреве двигателя и количество вредных выбросов. Чтобы быстрее задействовать лямбда-зонд, ему добавляют принудительный электрический подогрев. Кислородные датчики с подогревом внешне отличаются увеличенным количеством проводов: у них 3–4 жилы против 1–2 у обычных датчиков.

    В названии узкополосного датчика кроется его недостаток — он способен замерять количество кислорода в выхлопе в достаточно узком диапазоне. ЭБУ может корректировать смесь по его показаниям только в некоторых режимах работы мотора (холостой ход, движение с постоянной скоростью), что не отвечает современным требованиям по экономичности и экологичности двигателей. Для более точных замеров в широком диапазоне используют широкополосный лямбда-зонд (A/F-сенсор), который также называют датчиком соотношения «воздух-топливо» (Air/Fuel Sensor). Обычно к нему подходят 5–6 проводов, хотя бывают и исключения.

    Внешне «широкополосник» похож на обычный датчик кислорода, но внутри есть отличия. Благодаря специальным накачивающим ячейкам эталонный лямбда-коэффициент газового содержимого датчика всегда равен 1, и генерируемое им напряжение постоянно. А вот ток меняется в зависимости от количества кислорода в выхлопных газах, и ЭБУ двигателя считывает его в реальном времени. Это позволяет электронике быстрее и точнее корректировать смесь, добиваясь её полного сгорания в цилиндрах.

    Почему до сих пор производят узкополосные датчики? Во-первых, для старых автомобилей, где A/F-сенсоры не применялись. Во-вторых, из-за особенностей «широкополосника» его нельзя устанавливать после катализатора, где он быстро выходит из строя. А контролировать работу катализатора как-то надо. Поэтому в современных двигателях ставят два лямбда-зонда разного типа: широкополосный (управляющий) — в районе выпускного коллектора, а узкополосный (диагностический) — после катализатора.

    Причины и признаки неисправности лямбда-зонда

    Основная причина поломок кислородных датчиков — некачественный бензин: свинец и ферроценовые присадки оседают на чувствительном элементе датчика, выводя его из строя. На состояние лямбда-зонда влияет и нестабильная работа двигателя: при пропусках зажигания от старых свечей или пробитых катушек несгоревшая смесь попадает в выхлопную систему, где догорает, выжигая и катализатор, и датчики кислорода. Приговорить датчик также может попадание в цилиндры антифриза или масла.

    Самый очевидный признак неисправности лямбда-зонда — индикатор Check Engine на приборной панели. Считав код ошибки с помощью сканера или самодиагностики, можно проверить, какой именно датчик вышел из строя, если их несколько. Иногда всё дело в повреждённой проводке датчика — с проверки цепи и стоит начать поиск поломки.

    Но далеко не всегда проблемный лямбда-зонд зажигает «Чек»: иногда он не ломается полностью, а медленно умирает, давая при этом ложные показания, из-за чего ЭБУ двигателя неверно корректирует состав смеси. В этом случае нужно ориентироваться на косвенные признаки — ухудшение работы двигателя.

    Проблемы с датчиком кислорода нарушают всю систему обратной связи и лямбда-коррекции, вызывая целый букет неисправностей. Прежде всего, это увеличение расхода топлива и токсичности выхлопа, снижение мощности и нестабильный холостой ход. Если вовремя не заменить лямбда-зонд, следом выйдет из строя каталитический нейтрализатор, осыпавшись из-за перегрева от обогащённой смеси.

    Универсальные кислородные датчики

    Цена на оригинальные датчики кислорода вряд ли обрадует автомобилистов, но все лямбда-зонды работают по единому принципу, что позволяет без труда подобрать замену. Главное, чтобы соответствовал типа датчика (широкополосный/узкополосный), количество проводов и резьбовая часть. В продаже есть универсальные кислородные датчики без разъёма, которые можно использовать на десятках моделей автомобилей — подобрать и купить лямбда-зонд не составляет проблемы.

    Чтобы избежать проблем с кислородными датчиками, следите за состоянием двигателя, заправляйтесь качественным топливом и регулярно выполняйте компьютерную диагностику, которая позволит выявить неисправности на ранней стадии.

    Кислородные датчики: подробное руководство — Denso

    Вы наверняка знаете, что в вашем автомобиле установлен кислородный датчик (или даже два!)… Но зачем он нужен и как он работает? На часто задаваемые вопросы отвечает Стефан Верхоеф (Stefan Verhoef), менеджер DENSO по продукту (кислородные датчики).

    B: Какую работу выполняет датчик кислорода в автомобиле?
    O: Датчики кислорода (также называемые лямбда-зондами) помогают контролировать расход топлива вашего автомобиля, что способствует снижению объема вредных выбросов. Датчик непрерывно измеряет объем несгоревшего кислорода в выхлопных газах и передает эти данные в электронный блок управления (ЭБУ). На основании этих данных ЭБУ регулирует соотношение топлива и воздуха в топливовоздушной смеси, поступающей в двигатель, что помогает каталитическому нейтрализатору (катализатору) работать более эффективно и уменьшать количество вредных частиц в выхлопных газах.

    B: Где находится датчик кислорода?
    O: Каждый новый автомобиль и большинство автомобилей, выпущенных после 1980 г., оснащены датчиком кислорода. Обычно датчик установлен в выхлопной трубе перед каталитическим нейтрализатором. Точное местоположение датчика кислорода зависит от типа двигателя (V-образное или рядное расположение цилиндров), а также от марки и модели автомобиля. Для того чтобы определить, где расположен датчик кислорода в вашем автомобиле, обратитесь к руководству по эксплуатации.

    В: Почему состав топливовоздушной смеси нужно постоянно регулировать?
    O: Соотношение «воздух — топливо» крайне важно, поскольку оно влияет на эффективность работы каталитического нейтрализатора, который снижает содержание оксида углерода (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксида азота (NOx) в выхлопных газах. Для его эффективной работы необходимо наличие определенного количества кислорода в выхлопных газах. Датчик кислорода помогает ЭБУ определить точное соотношение «воздух — топливо» в смеси, поступающей в двигатель, передавая в ЭБУ быстроизменяющийся сигнал напряжения, который меняется в соответствии с содержанием кислорода в смеси: слишком высокого (бедная смесь) или слишком низкого (богатая смесь). ЭБУ реагирует на сигнал и изменяет состав топливовоздушной смеси, поступающей в двигатель. Когда смесь слишком богатая, впрыск топлива уменьшается. Когда смесь слишком бедная — увеличивается. Оптимальное соотношение «воздух — топливо» обеспечивает полное сгорание топлива и использует почти весь кислород из воздуха. Оставшийся кислород вступает в химическую реакцию с токсичными газами, в результате которой из нейтрализатора выходят уже безвредные газы.

    В: Почему на некоторых автомобилях устанавливаются два кислородных датчика?
    O: Многие современные автомобили дополнительно кроме датчика кислорода, расположенного перед катализатором, оснащаются и вторым датчиком, установленным после него. Первый датчик является основным и помогает электронному блоку управления регулировать состав топливовоздушной смеси. Второй датчик, установленный после катализатора, контролирует эффективность работы катализатора, измеряя содержание кислорода в выхлопных газах на выходе. Если весь кислород поглощается химической реакцией, происходящей между кислородом и вредными веществами, то датчик выдает сигнал высокого напряжения. Это означает, что катализатор работает нормально. По мере износа каталитического нейтрализатора некоторое количество вредных газов и кислорода перестает участвовать в реакции и выходит из него без изменений, что отражается на сигнале напряжения. Когда сигналы станут одинаковыми, это будет указывать на выход из строя катализатора.


    В: Какие бывают датчики?
    О: Существует три основных типа лямбда-сенсоров: циркониевые датчики, датчики соотношения «воздух — топливо» и титановые датчики. Все они выполняют одни и те же функции, но используют при этом различные способы определения соотношения «воздух — топливо» и разные исходящие сигналы для передачи результатов измерений.

    Наибольшее распространение получила технология на основе использования циркониево-оксидных датчиков (как цилиндрического, так и плоского типов). Эти датчики могут определять только относительное значение коэффициента: выше или ниже соотношение «топливо — воздух» коэффициента лямбда 1.00 (идеальное стехиометрическое соотношение). В ответ ЭБУ двигателя постепенно изменяет количество впрыскиваемого топлива до тех пор, пока датчик не начнет показывать, что соотношение изменилось на противоположное. С этого момента ЭБУ опять начинает корректировать подачу топлива в другом направлении. Этот способ обеспечивает медленное и непрекращающееся «плавание» вокруг коэффициента лямбда 1.00, не позволяя при этом поддерживать точный коэффициент 1.00. В итоге в изменяющихся условиях, таких как резкое ускорение или торможение, в системах с циркониево-оксидным датчиком подается недостаточное или избыточное количество топлива, что приводит к снижению эффективности каталитического нейтрализатора.

    Датчик соотношения «воздух — топливо» показывает точное соотношение топлива и воздуха в смеси. Это означает, что ЭБУ двигателя точно знает, насколько это соотношение отличается от коэффициента лямбда 1.00 и, соответственно, насколько требуется корректировать подачу топлива, что позволяет ЭБУ изменять количество впрыскиваемого топлива и получать коэффициент лямбда 1.00 практически мгновенно.

    Датчики соотношения «воздух — топливо» (цилиндрические и плоские) впервые были разработаны DENSO для того, чтобы обеспечить соответствие автомобилей строгим стандартам токсичности выбросов. Эти датчики более чувствительны и эффективны по сравнению с циркониево-оксидными датчиками. Датчики соотношения «воздух — топливо» передают линейный электронный сигнал о точном соотношении воздуха и топлива в смеси. На основании значения полученного сигнала ЭБУ анализирует отклонение соотношения «воздух — топливо» от стехиометрического (то есть Лямбда 1) и корректирует впрыск топлива. Это позволяет ЭБУ предельно точно корректировать количество впрыскиваемого топлива, моментально достигая стехиометрического соотношения воздуха и топлива в смеси и поддерживая его. Системы, использующие датчики соотношения «воздух — топливо», минимизируют возможность подачи недостаточного или избыточного количества топлива, что ведет к уменьшению количества вредных выбросов в атмосферу, снижению расхода топлива, лучшей управляемости автомобиля.

    Титановые датчики во многом похожи на циркониево-оксидные датчики, но титановым датчикам для работы не требуется атмосферный воздух. Таким образом, титановые датчики являются оптимальным решением для автомобилей, которым необходимо пересекать глубокий брод, например полноприводных внедорожников, так как титановые датчики способны работать при погружении в воду. Еще одним отличием титановых датчиков от других является передаваемый ими сигнал, который зависит от электрического сопротивления титанового элемента, а не от напряжения или силы тока. С учетом данных особенностей титановые датчики могут быть заменены только аналогичными и другие типы лямбда-зондов не могут быть использованы.

    В: Чем отличаются специальные и универсальные датчики?
    O: Эти датчики имеют разные способы установки. Специальные датчики уже имеют контактный разъем в комплекте и готовы к установке. Универсальные датчики могут не комплектоваться разъемом, поэтому нужно использовать разъем старого датчика.


    B: Что произойдет, если выйдет из строя датчик кислорода?
    O: В случае выхода из строя датчика кислорода ЭБУ не получит сигнала о соотношении топлива и воздуха в смеси, поэтому он будет задавать количество подачи топлива произвольно. Это может привести к менее эффективному использованию топлива и, как следствие, увеличению его расхода. Это также может стать причиной снижения эффективности катализатора и повышения уровня токсичности выбросов.

    B: Как часто необходимо менять датчик кислорода?
    O: DENSO рекомендует заменять датчик согласно указаниям автопроизводителя. Тем не менее следует проверять эффективность работы датчика кислорода при каждом техобслуживании автомобиля. Для двигателей с длительным сроком эксплуатации или при наличии признаков повышенного расхода масла интервалы между заменами датчика следует сократить.

    Ассортимент кислородных датчиков

    • 412 каталожных номеров покрывают 5394 применения, что соответствует 68 % европейского автопарка.
    • Кислородные датчики с подогревом и без (переключаемого типа), датчики соотношения «воздух — топливо» (линейного типа), датчики обедненной смеси и титановые датчики; двух типов: универсальные и специальные.
    • Регулирующие датчики (устанавливаемые перед катализатором) и диагностические (устанавливаемые после катализатора).
    • Лазерная сварка и многоэтапный контроль гарантируют точное соответствие всех характеристик спецификациям оригинального оборудования, что позволяет обеспечить эффективность работы и надежность при длительной эксплуатации.

    В DENSO решили проблему качества топлива!

    Вы знаете о том, что некачественное или загрязненное топливо может сократить срок службы и ухудшить эффективность работы кислородного датчика? Топливо может быть загрязнено присадками для моторных масел, присадками для бензина, герметиком на деталях двигателя и нефтяными отложениями после десульфуризации. При нагреве свыше 700 °C загрязненное топливо выделяет вредные для датчика пары. Они влияют на работу датчика, образуя отложения или разрушая его электроды, что является распространенной причиной выхода датчика из строя. DENSO предлагает решение этой проблемы: керамический элемент датчиков DENSO покрыт уникальным защитным слоем оксида алюминия, который защищает датчик от некачественного топлива, продлевая срок его службы и сохраняя его рабочие характеристики на необходимом уровне.

    Дополнительная информация

    Более подробную информацию об ассортименте кислородных датчиков DENSO можно найти в разделе Кислородные датчики, в системе TecDoc или у представителя DENSO.

    Лямбда-зонд (датчик кислорода). Устройство лямбда-зонда

    • Замена лямбда-зонда
    • Установка лямбда зонда

    Строгие экологические нормы (которые, к тому же, постоянно ужесточаются) требуют постоянного контроля токсичности выхлопа автомобиля. За параметрами следит блок управления двигателем, регулируя степень обогащения топливной смеси. Для правильной работы этого компьютера требуются специальные датчики.

    Система, в которой установлены кислородные датчики, функционирует следующим образом:

    1. В начале выхлопной трубы находится катализатор, снижающий токсичность отработанных газов.
    2. Перед катализатором размещен датчик кислорода (лямбда зонд), который анализирует неочищенный состав выхлопа. Этот элемент помогает формировать правильную смесь. Если для поддержания требуемой мощности двигателя расход топлива слишком большой, компьютер дает команду на снижение количества бензина.
    3. После каталитического нейтрализатора находится второй датчик О2. Он отвечает в основном за оценку токсичности выхлопа. Его показания также меняют настройки обогащения топливной смеси.

    Становится понятно, что датчик лямбда зонда влияет не только на экологию, а также на мощность автомобиля и расход топлива.

    Важно! Речь идет о системе с двумя лямбдами. Автомобили, в которых установлен один кислородный датчик, встречаются сейчас относительно редко. Следует знать, что пара лямбд (до и после катализатора) устанавливается на выходе из каждого выпускного коллектора. Если у вас двигатель V6, V8 или V10, с двумя коллекторами – количество датчиков удваивается.

    Ресурс лямбды составляет 50-100 тысяч километров, в зависимости от условий эксплуатации, особенности самого датчика и ряда других факторов. Это достаточно дорогой расходник, его замена ощутима для кошелька.

    Как работает датчик концентрации кислорода 

    Принцип действия рассматриваемого элемента основан на изменении электрического потенциала между электродами, при различном содержании кислорода в анализируемом воздухе. Один электрод – внешний, выполнен с применением платины (это оправдывает высокую стоимость). Второй – внутренний, из циркония. Эти металлы при прохождении атомов кислорода, формируют некоторый потенциал, увеличивающийся при повышении концентрации О2.

    Для нормальной работы датчика требуется температура от 300 до 1000 °C. Пока двигатель не прогрелся, система не функционирует должным образом. Мощность силовой установки избыточна, токсичность выхлопа – высокая. Для моментальной готовности лямбды, внутренний электрод нагревается. К нагревателю подводятся дополнительные провода питания.

    Универсальный кислородный датчик может иметь различную конструкцию – широкополосный, двухточечный, коаксиальный. Принцип анализа концентрации О2 один и тот же.

    Неисправность лямбда зонда приводит к серьезным проблемам в работе двигателя. Поэтому не стоит игнорировать поломку. И тем более, нельзя самостоятельно пытаться отремонтировать датчики. Даже если Вы знаете, где находится лямбда зонд, его легко повредить при демонтаже. В условиях высоких температур резьба намертво прикипает. А использовать стандартный накидной ключ невозможно, по причине длинных проводов, выходящих из датчика.

    Обратившись в сервис «Ваш глушитель», Вы получите грамотную диагностику и профессиональный ремонт без повреждения хрупких лямбда зондов. Наши мастера знают все неисправности датчика кислорода, и смогут устранить поломку с минимальными финансовыми затратами. Не обязательно сразу менять деталь, некоторые дефекты подлежат ремонту. Специалисты нашего сервиса по ремонту выхлопных систем помогут Вам сэкономить на ремонте.

    КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК ТОЙОТА.

    Продолжаем разгребать последствия раскоксовки гидроперитом. Мы уже рассмотрели как очистить свечи зажигания и сегодня я расскажу как я очистил датчик лямбда зонд.

    Немного о причине моих действий.
    После раскоксовки двигателя своими руками с применением перекиси водорода в моей тойоте резко увеличился расход топлива, что заметно опустошало мой карман. Решено было проверить первый и второй кислородный датчик. А что бы их проверить то их конечно же необходимо снять. Ну а что бы его снять нам необходимо знать где стоит кислородный датчик. Открываем капот и смотрим между двигателем и радиатором на выхлопном коллекторе стоит первая лямбда.

    Отсоединяем разъём кислородного датчика надавливая на точку выделенную на фото

    Теперь на понадобится накидной ключ на 22 именно такой формы как на фото.
    Другие просто не подходят из за того что датчик немного утоплен  в выхлопной коллектор. Кстати это самая неудобная процедура в этой затее.

    Выкручиваем аккуратно, без фанатизма, что бы не попортить резьбу и достаём лямбда зонд.

    Как видите состояние желает лучшего

    Переходим к извлечению датчика расположенного за катализатором. Тут без гаражной ямы нам не обойтись.

    Состояние датчика кислородный после катализатора ещё более плачевное.

    Для истории сфотографировал маркировки датчиков

    Чистить буду нейтрализатором ржавчины, который продаётся в любом хозмаге. Опустил рабочую часть датчиков в купленную химию. Пока датчики откисали я ещё снял свечи и также их добавил в ёмкость с нейтрализатором ржавчины. И что бы не терять время впустую решил заглянуть в катализатор. Об этом я описал ЗДЕСЬ.

    Буквально минут через 20-30 при помощи старой зубной щётки стал отчищать откисший налёт. Что получилось смотрим ниже.

    Затем в обратном порядке собираем всё на место. Я еще отсоединял на 10 минут АКБ, что бы сбросились возможные ошибки.

    Ну а теперь подвожу результат и заявляю что этот эксперимент имеет полное право на жизнь.
    Расход после первого замера уменьшился с 11,7л/100км до 9,5л/на 100км. Кто не знает как высчитать расход топлива то читайте мануал ЗДЕСЬ. После второго замера расход упал до 9,2л и 9л соответственно после 3 замера. НО…..до заветных 7-7,5л ещё далеко.

    Датчик кислорода (Лямбда-зонд): как работает, проблемы, симптомы

    На чтение 5 мин. Просмотров 6.3k. Опубликовано

    Датчик кислорода (ДК) — он же лямбда-зонд — измеряет количество кислорода в выхлопных газах, отправляя сигнал на блок управления двигателя (ЭБУ).

    Где находится датчик кислорода

    Передний датчик кислорода ДК1 установлен в выпускном коллекторе или в передней выпускной трубе перед каталитическим нейтрализатором. Как вы знаете, каталитический нейтрализатор является основной частью системы контроля выбросов в автомобиле.

    Задний кислородный датчик ДК2 установлен в выхлопе после каталитического нейтрализатора.

    На 4-цилиндровых двигателях устанавливают как минимум два лямбда-зонда. Двигатели V6 и V8 имеют как минимум четыре датчика O2.

    ЭБУ использует сигнал от переднего кислородного датчика для регулировки топливно-воздушной смеси путем добавления или уменьшения топлива.

    Сигнал заднего датчика кислорода используется для контроля работы каталитического нейтрализатора. В современных автомобилях вместо переднего кислородного датчика используется датчик воздушно-топливного отношения. Он работает аналогично, но точнее.

    Как работает датчик кислорода

    Существует несколько типов лямбда-зондов, но для простоты в этой статье мы рассмотрим только обычные генерирующие напряжение датчики кислорода.

    Как следует из названия, генерирующий напряжение датчик кислорода генерирует небольшое напряжение, пропорциональное разнице в количестве кислорода внутри и снаружи выхлопного газа.

    Для правильной работы лямбда-зонд необходимо нагреть до определенной температуры. Типичный современный датчик имеет внутренний электрический нагревательный элемент, который питается от ЭБУ двигателя.

    Когда топливовоздушная смесь (ТВС), поступающая в двигатель, бедная (мало топлива и много воздуха), в выхлопе остается больше кислорода, и кислородный датчик создает очень небольшое напряжение (0,1 – 0,2 В).

    Если ТВС обогащается (много топлива и мало воздуха), в выхлопе остается меньше кислорода, поэтому датчик будет генерировать бОльшее напряжение (около 0,9 В).

    Регулировка соотношения топливовоздушной смеси

    Передний датчик O2 отвечает за поддержание оптимального соотношения смеси воздух / топливо, поступающей в двигатель, которая составляет приблизительно 14,7:1 или 14,7 частей воздуха на 1 часть топлива.

    Блок управления регулирует топливовоздушную смесь на основе обратной связи от переднего датчика кислорода. Когда передний лямбда-зонд обнаруживает высокий уровень кислорода, ЭБУ предполагает, что двигатель работает на бедной смеси (недостаточно топлива) и поэтому добавляет топлива.

    Когда уровень кислорода в выхлопе становится низким, ЭБУ предполагает, что двигатель работает на богатой смеси (слишком много топлива) и уменьшает подачу топлива.

    Этот процесс непрерывен. Компьютер двигателя постоянно переключается между обедненным и обогащенным состоянием, чтобы поддерживать оптимальное соотношение воздух / топливо. Этот процесс называется операцией замкнутого цикла.

    Если вы посмотрите на сигнал напряжения переднего датчика кислорода, он будет циклически колебаться где-то между 0,2 вольт (бедная) и 0,9 вольт (богатая).

    Когда автомобиль заводится холодным, передний кислородный датчик не прогрет полностью, и ЭБУ не использует сигнал ДК1 для регулировки топлива. Этот режим называется разомкнутым контуром. Только когда датчик полностью прогрелся, система впрыска топлива переходит в режим замкнутого контура.

    В современных автомобилях вместо обычного датчика кислорода установлен широкополосный датчик топливовоздушного соотношения. Датчик соотношения воздух / топливо работает по-другому, но служит той же цели — для определения, является ли топливовоздушная смесь, поступающая в двигатель, обогащённой или обеднённой.

    Датчик топливовоздушного соотношения является более точным и может измерять более широкий диапазон.

    Задний датчик кислорода

    Задний или нижний кислородный датчик установлен в выхлопе после каталитического нейтрализатора. Он измеряет количество кислорода в выхлопных газах, выходящих из катализатора. Сигнал от заднего лямбда-зонда используется для контроля эффективности нейтрализатора.


    Контроллер постоянно сравнивает сигналы от передних и задних датчиков O2. Основываясь на двух сигналах, ЭБУ знает, насколько хорошо каталитический нейтрализатор работает. Если катализатор выходит из строя, ЭБУ включает индикатор «Check Engine», чтобы вы знали об этом.

    Задний датчик кислорода можно проверить с помощью диагностического сканера, адаптера ELM327 с программой Torque или осциллографа.

    Идентификация датчика кислорода

    Передний лямбда-зонд перед каталитическим нейтрализатором обычно называют датчиком «выше по потоку» или датчиком 1.

    Задний датчик, установленный после катализатора, называется датчик «ниже по потоку» или датчик 2.

    Типичный рядный 4-цилиндровый двигатель имеет только один блок (ряд 1 / банк 1). Поэтому в рядном 4-цилиндровом двигателе термин «Банк 1, Датчик 1» просто относится к переднему датчику кислорода. «Банк 1, Датчик 2» — это задний кислородный датчик.

    Читайте подробнее: Что такое Банк 1, Банк 2, Датчик 1, Датчик 2?

    Двигатель V6 или V8 имеет два блока (или две части этого «V»). Обычно блок цилиндров, содержащий цилиндр № 1, называется «Банк 1».

    Различные производители автомобилей определяют Банк 1 и Банк 2 по-разному. Чтобы узнать, где банк 1 и банк 2 в вашем автомобиле, вы можете посмотреть в руководстве по ремонту или в Google, указав год, марку, модель и объём двигателя.

    Замена датчика кислорода

    Проблемы с датчиком кислорода являются распространёнными. Неисправный лямбда-зонд может привести к увеличению расхода топлива, увеличению выбросов в атмосферу и различным проблемам во время вождения (провалы оборотов, плохое ускорение, плавающие обороты и т. д.). Если датчик кислорода неисправен, его необходимо заменить.

    В большинстве автомобилей замена ДК является довольно простой процедурой. Если вы хотите заменить кислородный датчик самостоятельно, с некоторыми навыками и руководством по ремонту, это не так сложно, но вам может понадобиться специальная торцевая головка для датчика (на фото).

    Иногда может быть трудно вытащить старый лямбда-зонд, так как они часто сильно ржавеют.

    Еще одна вещь, о которой следует знать — некоторые автомобили, как известно, имеют проблемы с заменяемыми датчиками кислорода.

    Например, есть сведения о неоригинальном датчике кислорода, вызывающем проблемы в некоторых двигателях Chrysler. Если вы не уверены, лучше всегда использовать оригинальный датчик.

    Ремонт лямбда-зонда своими руками

    Лямбда зонд нужен для создания оптимального баланса воздуха и топлива в смеси , которая составляет 14,7 единиц воздуха на  1 единицу топлива. Показания датчика передаются на электронный блок управления (ЭБУ) автомобилем, что обеспечивает в автоматическом режиме, без участия водителя, корректировку состава смеси и позволяет поддерживать оптимальное соотношение мощности и экономичности работы.

    Неисправность датчика может привести к нарушениям в работе двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Автомобиль продолжит движение, но при этом существенно возрастет расход топлива, а такие параметры, как разгонная динамика, поведение автомобиля в целом, изменятся в худшую сторону.

    Различные варианты кислородных датчиков

    Если лямбда-зонд вышел из строя, его необходимо отремонтировать или заменить. Прежде чем записываться на станции технического обслуживания (СТО), следует попробовать восстановить работоспособность датчика самостоятельно. Для выполнения этой работы существует несколько способов. Выбирать их необходимо с учетом типа датчика кислорода, его конструктивных особенностей.

    Современные автомобили оснащаются датчиками 3-х типов:

    1. Циркониевые.
    2. Титановые.
    3. Широкополосное.

    Самые популярные и востребованные модели датчиков – циркониевые. Они представляют собой наконечники из керамического материала с диоксидом циркония. Поверхность с двух сторон закрыта защитными экранами, сформированными из тончайших платиновых электродов.

    Титановый лямбда-зонд внешне схож с циркониевым, отличие заключается в том, что чувствительный элемент изготовлен из диоксида титана. На практике такие образцы встречаются достаточно редко. Причина – в сложности конструкции, ее привередливости, а также высокой стоимости.

    Для эффективной работы широкополосного датчика необходимо обеспечить поддержание высокой температуры (не менее 600°С). Это достигается за счет применения нагревательного элемента повышенной мощности.

    Проверка работоспособности датчика

    Профессионалы рекомендуют проверять, насколько корректно работает лямбда-зонд через каждый 10-15 тыс. км пробега (то есть, практически после каждого очередного технического обслуживания). Такую проверку следует проводить даже в том случае, если никаких проблем в работе устройства не фиксируется.

    Провести диагностику кислородного датчика и оценить его работоспособность можно различными способами. В первую очередь проверяется надежность крепления клеммы с датчиком. Далее необходимо вывернуть лямбда-зонд из коллектора, произвести визуальный осмотр защитного кожуха. При наличии отложений аккуратно их удалить. Затем производится внешний осмотр изделия, и, если на защитной трубе будут обнаружены следы сажи или сильные отложения, датчик следует заменить.

    Более точно проверить исправность работы датчика кислорода можно при помощи мультиметра (тестера) или осциллографа.

    Пошаговая инструкция по очистке лямбда-зонда

    Механический способ удаления отложений на корпусе кислородного датчика применять нельзя. Это может привести к повреждению детали. Для выполнения работы своими руками необходимо заранее купить ортофосфорную кислоту (или иное средство на ее основе). Кроме этого, понадобится стеклянная емкость, пара кисточек, одна с мягким ворсом, другая – средней жесткости.

    Порядок действий при ремонте:

    • Снять датчик с автомобиля, выкрутив его из катализатора. Используется рожковый ключ, предварительно с аккумулятора снимаются клеммы.
    • Убрать нагар с защитного колпачка.
    • В стеклянную емкость опустить рабочий зонд, после чего аккуратно налить кислоту – до уровня резьбового соединения на зонде.
    • Деталь нужно выдержать в кислоте около 15 минут, после чего извлечь из сосуда, промыть водой и продуть сжатым воздухом.

    При необходимости процедуру можно повторить, а перед установкой датчика на штатное место необходимо нанести на резьбу тонкий слой графитной смазки.

    Где расположен первый и второй датчик кислорода ? Что такое банк 1 или банк 2 ?

    5 456

    Современные автомобили для соответствия последним экологическим нормам используют несколько датчиков кислорода, а также все большее число датчики типа AFR (соотношение воздуха / топливо). На некоторые модели, также устанавливают датчик оксида азота (NOx). Автомобили, в зависимости от объема двигателя, могут иметь 8 или больше датчиков кислорода.

    Датчики кислорода располагаются внутри выхлопной системы, причем по крайней мере один датчик кислорода (как правило AFR) расположен перед каталитическим преобразователем (катализатором) в выпускном коллекторе. В зависимости от конструкции выхлопной системы после катализатора устанавливаются один или два лямбда-зонда для контроля эффективности его работы.

    Где находится датчик кислорода. Что такое B1 S1?

    Идентификация типа и месторасположения неисправного датчика кислорода обеспечат его замену на правильный новый кислородный датчик. Различные типы датчика не взаимозаменяемы, а неправильный датчик способен даже повредить блок управления двигателем (ECU).

    Например, в ходе диагностики была обнаружена неисправность датчика кислорода B1 S1. Так что такое B1 и S1? Эта аббревиатура говорит о том, что неисправен датчик 1 банка 1.

    Пойдем дальше — что такое Банк 1?

    Под обозначением bank 1 подразумевается блок цилиндров в котором находится первый цилиндр.  Что такое датчик 1? Датчик 1  — обозначается датчик кислорода расположенный до или выше катализатора (pre-cat).
    Итак, если неисправен датчик B1 S2, это значит, что необходимо заменить второй датчик кислорода, находящийся после катализатора (post-cat). 


    В зависимости от марки, модели и типа двигателя автомобиля датчики кислорода могут находится в различных местах. На иллюстрациях ниже показаны некоторые из наиболее распространенных мест их расположения.

    Полное руководство по ремонту датчика кислорода и датчика кислорода

    Ни один владелец транспортного средства не хочет видеть, как включается контрольный двигатель. Этот предупреждающий знак предназначен для того, чтобы сообщить вам, что вашему автомобилю требуется обслуживание или ремонт. Как правило, когда загорается индикатор проверки двигателя, это означает, что система выхлопных газов вашего автомобиля не работает должным образом. Одна из основных причин, по которой загорается индикатор, связана с неисправностью кислородного датчика. Узнайте больше об этом устройстве, чтобы понять, насколько оно важно и когда нужно ремонтировать.

    Что такое кислородный датчик и для чего он нужен?

    Датчик кислорода является частью системы выбросов в вашем автомобиле. Он измеряет долю кислорода в вашем двигателе. Внутреннее сгорание в автомобиле работает за счет сжигания бензина. Чтобы правильно сжечь бензин, большинству автомобилей требуется соотношение 14 граммов кислорода на каждый грамм газа. Датчик кислорода помогает контролировать этот баланс.

    Датчик обычно располагается на стороне пассажира автомобиля и устанавливается непосредственно на выхлопной трубе рядом с каталитическим нейтрализатором. Когда датчик выходит из строя, ваш автомобиль может потерять до 40 процентов своей топливной экономичности, потому что ваш автомобиль будет использовать слишком много газа.

    Когда в автомобиле слишком много воздуха, говорят, что двигатель работает на обедненной смеси. Когда в двигатель не хватает воздуха, говорят, что он работает на обогащенной смеси. На обедненной смеси двигатель вызывает рывки или нерешительность при ускорении. Богатая смесь двигателя вызывает перегрев автомобиля и загрязнение окружающей среды. Оба условия могут вызвать возможное повреждение двигателя и плохой расход топлива. Датчик O2 контролирует ваши выбросы.

    В вашем автомобиле может быть один, два, три или четыре датчика, в зависимости от типа, марки и модели двигателя.

    Признаки неисправности датчика кислорода

    Вы можете определить неисправность кислородного датчика по следующим признакам:

    1. Отказ пройти тест на выбросы
    2. Уменьшение пробега топлива
    3. Проверьте, горит ли свет двигателя
    4. Низкая производительность, грубая работа на холостом ходу, остановка двигателя и т. Д.
    5. Устройство проверки кода, определяющее отказ датчика O2

    Наши механики имеют специальное оборудование для проверки кислородного датчика в вашем автомобиле.Используя контрольные световые коды двигателя, мы можем быстро определить, почему горит ваш свет, и предложить решения.

    Рекомендации по замене датчика кислорода

    Частота замены кислородного датчика будет зависеть от возраста вашего автомобиля и типа имеющегося у вас датчика. В более новых автомобилях, которым меньше 20 лет, вероятно, потребуется заменять датчик примерно каждые 100 000 миль. Автомобили старше середины 1990-х годов потребуют замены при пробеге от 50 000 до 70 000 миль.Обратитесь к сервису, рекомендованному производителем, чтобы получить лучшие рекомендации.

    Датчики кислорода

    довольно легко диагностировать и заменять. Как правило, неисправный датчик O2 не отремонтировать. Его необходимо заменить из-за технологии и материалов, из которых он изготовлен. Есть несколько мест, где можно сделать самодельные работы, которые расскажут вам, как очистить датчик, чтобы получить от него еще несколько миль, но вы только откладываете неизбежное. Нет гарантии, что очистка датчика решит проблему. Вы также можете повредить чувствительную технику.

    Когда вы узнаете, что у вас неисправный датчик, это похоже на замену свечи зажигания. Некоторые люди предпочитают заменять датчик самостоятельно, но для этого вам понадобится специальная розетка. Важно не допускать попадания масла или смазки на датчик. Механик может выполнить работу и убедиться, что она установлена ​​правильно.

    Не игнорируйте контрольную лампу двигателя

    Индикатор проверки двигателя говорит о том, что в вашей машине жар. Это больной. Это может быть что-то незначительное, например, незакрепленная крышка бензобака.Это также может означать неисправный каталитический нейтрализатор или поврежденные провода. В некоторых автомобилях при изменении влажности может загореться индикатор проверки двигателя. Без правильного диагноза нельзя быть уверенным в том, что случилось. Знание того, почему горит индикатор проверки двигателя, может дать вам душевное спокойствие, особенно после выполнения необходимого ремонта.

    Sun Devil Auto имеет 19 точек в районе Феникса, которые обеспечивают диагностику, обслуживание и ремонт всех марок и моделей. Найдите ближайший к вам магазин, назначьте встречу и позвольте нам помочь вам поддерживать вашу машину в максимальной производительности.

    Банк 1 VS Банк 2 — Расположение датчиков 1 и 2 O2

    Датчики кислорода, также известные как датчики O2, являются одними из наиболее часто заменяемых датчиков в автомобиле, поскольку они имеют короткий срок службы.

    Но даже в этом случае нельзя рисковать, не заменив их вовремя, поскольку они являются важным компонентом, когда речь идет о работе транспортного средства.

    Датчики кислорода

    Если один из этих датчиков O2 перестал работать, вам необходимо сначала определить, какой это, найти его, а затем заменить или отремонтировать.

    В этой статье мы обсудим два различных метода, которые в основном используются для обнаружения датчиков O2.

    Как найти датчик O2, если он перестал работать?

    Датчики O2 сначала делятся на две категории; банк 1 и банк 2. Оба они далее делятся на два в зависимости от номера датчика, будь то 1 или 2.

    Из-за этого у многих людей возникают проблемы с определением того, какой датчик O2 является банком 1, а какой датчик O2. банк 2, и в замешательстве они иногда даже заменяют неправильные датчики, что стоит им денег и времени.

    Есть два основных метода обнаружения датчиков O2.

    • Один — ручной метод
    • А другой — с помощью сканера OBD2.

    Мы подробно разъясним каждый из них, чтобы у вас не было проблем с использованием любого из двух методов для успешного обнаружения нужных датчиков.

    1: Ручной метод

    Мы подробно объясним датчики банка 1 и банка 2, а также датчик 1 и датчик 2, чтобы в следующий раз вы могли найти и затем заменить правильные датчики.

    Ряд 1 и ряд 2 Датчик

    Цилиндры в двигателе в основном разделены на две части. Если двигатель в вашем автомобиле V-образный, то у него будет по одному ряду с каждой из двух сторон двигателя.

    На основании этого вы не можете просто определить, является ли сторона водителя или другая сторона банком 1 или банком 2, поскольку это не фиксировано, а также потому, что сторона водителя различается в некоторых автомобилях.

    Итак, как узнать, какая сторона — банк 1, а какая — банк 2

    Банк 1 VS Банк 2 Датчик кислорода

    Правильный способ определить, какая сторона — банк 1, а какая — банк 2, с помощью следующий метод:

    Банк 1: Это сторона, которая имеет цилиндр №1.Например, цилиндры 1-3-5-7

    Банк 2: Это сторона, на которой находится цилиндр №2. Например, цилиндры 2 — 4 — 6 — 8

    Банк 1 VS Банк 2

    Есть два типа двигателей: рядные двигатели и поперечные двигатели (двигатели, которые установлены в других направлениях). Если вы знаете, какой цилиндр номер 1, больше не будет иметь значения, будет ли ваш двигатель поперечным или рядным, поскольку ряд 1 всегда будет на цилиндре с маркировкой 1-3-5-7-9-11, а ряд 2 всегда будет включен. сторона цилиндра обозначена 2-4-6-8-10-12.

    Теперь возникает следующая проблема: как узнать номер цилиндра. Это то, что вам нужно знать для этого в первую очередь.

    Как узнать номера цилиндров?

    Есть несколько способов найти номера цилиндров. Некоторые из этих способов указаны ниже:

    1) В некоторых автомобилях вы можете узнать номер цилиндра, проверив крышку картера. Номер будет проштампован на картере.

    2) Если у вас есть кабели зажигания, вы также можете их проверить. В некоторых случаях на них были написаны числа. Однако желательно этого не делать, так как тросы несколько раз заменялись или перемещались к другим цилиндрам. Так что они могут оказаться не на правильных позициях.

    3) Самый безопасный способ проверить номер — использовать метод, упомянутый в пункте 1, или посмотреть порядок цилиндров в руководстве по обслуживанию или ремонту. У дилера также может быть некоторая информация об этом.

    4) Другой метод — поискать в Интернете по коду двигателя и порядку зажигания или цилиндра.

    Когда вы закончите считывание номера цилиндра и нахождение номера банка с помощью номера цилиндра, теперь вы должны найти номер датчика, будь то датчик 1 или датчик 2.

    найдите номера цилиндров

    Итак, что такое датчик 1 & 2, и о чем он нам говорит?

    Номер датчика должен сказать нам, где датчик O2 или датчик температуры выхлопных газов расположен или установлен на выхлопной системе.

    Первый датчик всегда расположен ближе всего к двигателю, а второй всегда находится в задней части выхлопной системы.

    Как правило, в случае датчиков O2:

    • Датчик 1 = расположен перед передним каталитическим нейтрализатором (датчик O2 выше по потоку)
    • Датчик 2 = расположен после задней части каталитического нейтрализатора (датчик O2 ниже по потоку)

    In в случае более 2 датчиков, например, в дизельных двигателях, поскольку им требуется много датчиков температуры выхлопных газов, может быть датчик 1-2-3-4 и т. д.В таком случае датчик 1 расположен ближе всего к двигателю, а последний датчик расположен в задней части выхлопной системы.

    Сводка

    Подводя итог всему сказанному, вот как вы найдете соответствующие датчики по их номеру цилиндра и номеру датчика.

    Ряд 1, датчик 1 = Этот датчик O2 расположен прямо перед каталитическим нейтрализатором, на стороне цилиндра № 1, который является блоком 1.

    Ряд 1, датчик 2 = Этот датчик O2 расположен сразу после Каталитический нейтрализатор на стороне цилиндра №1, который является блоком 1.

    Ряд 2, датчик 1 = Этот датчик O2 расположен прямо перед каталитическим нейтрализатором, на стороне цилиндра № 2, который является блоком 2.

    Ряд 2, датчик 2 = Этот датчик O2 расположен сразу после Каталитический нейтрализатор, на стороне цилиндра № 2, который является банком 2.

    2: Поиск нужного датчика с помощью сканера OBD2:

    Вы также можете найти нужный датчик с помощью сканера OBD2. Использование сканера значительно упрощает вам задачу, поэтому, если у вас есть сканер дома, вы можете выполнить следующие шаги, чтобы определить местоположение датчика:

    • Во-первых, вам необходимо подключить сканер OBD2.
    • Теперь сотри все коды неисправностей.
    • Еще раз убедитесь, что все коды неисправностей стерты.
    • Отключите один из датчиков O2. Неважно, какой именно.
    • Проверьте код DTC. Он покажет вам номер банка, будь то банк 1 или банк 2.

    Вы также можете использовать этот метод для устранения любого вида дезинформации в инструменте DTC, и таким образом вы можете быть на 100% уверены, что вы заменили правый датчик.

    Почему важны кислородные датчики и каковы последствия их несвоевременной замены?

    Датчики O2 используются двигателем автомобиля для уравновешивания смеси кислорода с бензином до постоянного значения, а затем подачи этой смеси постоянного состава в двигатель автомобиля.

    Это очень важно для поддержания хорошей экономии топлива, а также низкого уровня выбросов в автомобиле.

    Датчик O2 перестает работать

    Если датчик O2 перестает работать по какой-либо причине, например, из-за загрязнения или из-за износа, компьютер не сможет произвести правильный состав смеси кислорода с бензином.

    Это может вызвать такие проблемы, как низкий уровень выбросов и плохая экономия топлива, как упоминалось выше. Это может даже привести к выходу из строя каталитического нейтрализатора.

    Если датчик O2 не отвечает, его необходимо немедленно заменить

    Имейте в виду, что новые заменяемые датчики O2 также должны быть того же типа, что и оригинальные, установленные в автомобиле, с тем же количеством проводов. .В противном случае это тоже вызовет проблемы.

    Если хотя бы один из датчиков O2 на вашем автомобиле с большим пробегом подошел к концу своего срока службы, велика вероятность, что другие датчики также подошли к концу своего срока службы и их также следует заменить. в то же время, чтобы восстановить работоспособность.

    Следовательно, как видите, очень важно заменить эти датчики, прежде чем они станут большой проблемой. Вы можете определить проблему, следя за индикаторами.

    Вот некоторые общие индикаторы:

    Заключительные мысли

    Неисправные датчики O2 могут доставить вам много неприятностей, если их вовремя не заменить. Поэтому, как только вы получите указание на то, что датчик может быть неисправен, найдите его, проверьте, а затем замените.

    Вы можете использовать любой из двух методов и пошагово следовать им, чтобы найти датчики.

    Новый путь вперед | Автомобильные и домашние советы и обзоры

    Горит ли индикатор проверки двигателя? Или вы чувствуете странный запах после… [Продолжить->]

    Даже если у вас приличный рост, высока вероятность того, что вы почувствуете… [Продолжить->]

    Принятие решения: (Обернуть vs.Paint) Выбор пути… [Продолжить->]

    Сделай сам — лучший способ стать более устойчивым и самодостаточным. Как… [Продолжить->]

    Водитель автомобиля должен быть эффективным и бдительным в случае, если он столкнется с… [Продолжить->]

    Включение лампы проверки двигателя (CEL) является одним из самых… [ Продолжить->]

    Первое и самое важное, что вам нужно знать, прежде чем мы… [Продолжить->]

    С отходами и мусором из вашего дома на колесах необходимо обращаться надлежащим образом. … [Продолжить->]

    Затишье перед бурей: Никому не нравится глохнувший двигатель или плохой… [Продолжить->]

    Вы купили новую машину прошлым летом, и всем она понравилась… [Продолжить-> ]

    fuЛучшие автомобили — это не те, которые были недавно куплены,… [Продолжить->]

    Обслуживание автомобилей — действительно главный разговор большинства людей… [Продолжить->]

    Беспокойство об электричестве в дороге это кайф? Кто… [Продолжить->]

    Если вы устали застрять в дороге, потому что ваша машина… [Продолжить->]

    Автомобили стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни в мире; … [Продолжить->]

    Время от времени нашу машину нужно проверять и обслуживать.… [Продолжить->]

    Эффективная выхлопная система всегда улучшает характеристики… [Продолжить->]

    Итак, вам нужен перерыв! Каждый заслуживает хоть раз прокатиться… [Продолжить->]

    Одна из лучших вещей в пикапе — это кровать. С… [Продолжить->]

    Предупреждающие огни Volkswagen EPC обозначают электронный контроль мощности… [Продолжить->]

    Когда дело доходит до выполнения работы, мыло для автомойки очень высоко… [Продолжить->]

    В большинстве случаев автомобили подают нам предупреждающий сигнал, когда что-то происходит… [Продолжить->]

    Покупка автомобиля — это одно, а его обслуживание — совсем другое… [Продолжить->]

    ABS — это антиблокировочная система торможения. Система.Работа этой системы… [Продолжить->]

    Нет ничего более непривлекательного, чем поврежденная краска на переднем капоте. … [Продолжить->]

    Ничто так не свидетельствует об опыте, как уверенность в своих силах. Если вы… [Продолжить->]

    Влажная почва, насекомые, жуки и еноты — вот что делает кемпинг… [Продолжить->]

    Сколько времени потребуется для зарядки аккумулятора автомобиля — не вопрос… [Продолжить->]

    При обычном понимании, умные автомобили — это автомобили, в которых используются новейшие и… [Продолжить->]

    Шлифовка автомобиля — это не что иное, как подготовка поверхности этого конкретного… [Продолжить->]

    Коррозия — это не что иное, как реакция газообразного водорода, которая… [Продолжить->]

    Если вы не знаете, что означает TPMS, то вы должны знать, что это… [Продолжить->]

    Seafoam — это ничего, кроме такой услуги, как присадка к топливу… [Продолжить->]

    Керамическое покрытие может стать отличным дополнением к краске вашего автомобиля. Если вы хотите… [Продолжить->]

    Единственные механические различия между системой R12 и R134a… [Продолжить->]

    Есть много обстоятельств, которые приходят в голову автовладельцу… [Продолжить->]

    В настоящее время автомобили имеют множество кодов, каждый из которых… [Продолжить->]

    Бывают случаи, когда вы замечаете, что у вашего моторного масла сильный… [Продолжить->]

    Вы знаете, что что-то не так, когда ваш машина начинает производить необычное… [Продолжить->]

    Последнее, что нравится любому владельцу грузовика чистить, — это пыль с… [Продолжить->]

    Если вы мой тип человека и ненавидите установку буксировки, тогда это… [Продолжить->]

    Обе трансмиссии автомобильные, но в некоторых они сильно отличаются… [Продолжить->]

    Если вы являетесь счастливым владельцем Toyota Tacoma и хотите увеличить бензин… [Продолжить ->]

    Ничто не сравнится с острыми ощущениями от хорошего внедорожного приключения.Тем не менее, собираемся… [Продолжить->]

    Автомобильные накладки — это довольно новая концепция. Раньше виниловые листы были… [Продолжить->]

    Собираетесь купить новую машину? Ждать! Есть кое-что, что вам нужно… [Продолжить->]

    Если у вас есть старая машина, или если вы часто ее используете и подвергаете воздействию тепла… [Продолжить->]

    Хороший водитель — это тот, у кого врожденный инстинкты настолько отточены, что… [Продолжить->]

    У грузовика есть свои преимущества. Помимо приятной поездки, вы… [Продолжить->]

    Работа с шестернями и подшипниками может стать ужасно утомительной, если вы не… [Продолжить->]

    Когда вы владеете автомобилем, у вас есть определенные навыки, которые вам нужно освоить.… [Продолжить->]

    Toyota Tundra — красивый автомобиль, который источает силу, класс и… [Продолжить->]

    Со временем грузовики могут стать немного неровными. Если вы похожи на меня и любите… [Продолжить->]

    Если вы часто участвуете в деятельности по замене автомобиля… [Продолжить->]

    Хорошая тормозная система может буквально быть разницей между жизнью и… [ Продолжить->]

    Оверспрей — это в основном вещество, которое находится поверх прозрачного покрытия… [Продолжить->]

    Хорошая подножка для джипа отделит вас от других владельцев джипа. Если… [Продолжить->]

    Так как джип — это прочный автомобиль для экстремальных условий, зеркала джипа… [Продолжить->]

    Замена моторного масла относится к процедуре, при которой вы исчерпаете… [Продолжить->]

    Для всех автолюбителей, я уверен, что вы знаете о… [Продолжить->]

    Вердикт Шайнер — не самый любимый инструмент в наборе. … [Продолжить->]

    Вердикт Ценник неприятен для того количества лет, в течение которых они… [Продолжить->]

    Фары выполняют важную функцию освещения дороги… [Продолжить->]

    Вердикт Это действительно отличная альтернатива другим конкурентам, которые… [Продолжить->]

    Вердикт Если вы не против глянцевой машины, это абсолютно… [Продолжить->]

    Если ваш инструмент для формирования тормозной магистрали приносит больше вреда, чем пользы, то это… [Продолжить->]

    Автомобили с батарейным питанием — это новинка в автомобилестроении… [Продолжить->]

    Вердикт Если вы хотите сделать кому-то подарок, это… [Продолжить->]

    Вердикт Тот факт, что он не включает в себя все профессиональные инструменты… [Продолжить->]

    Вердикт У него может быть не самая роскошная упаковка, а может и не очень… [Продолжить->]

    Хорошая обивка — единственная линия защиты внешнего вида вашего грузовика. … [Продолжить->]

    Устали каждый день видеть новую царапину на своей машине? Выцветшая краска… [Продолжить->]

    Вердикт Если бы нам пришлось дать вам честный обзор, мы бы выбрали… [Продолжить->]

    Неудивительно, что владелец Jeep JK застрял в шторме в… [Продолжить->]

    Если вы когда-либо выезжал на бездорожье, тогда вы, вероятно, понимаете… [Продолжить->]

    Tesla только что запустила кибер-грузовик, и миллениалы издеваются над ним… [Продолжить->]

    Давайте будем реальными; Самое лучшее в вождении — это острые ощущения, которые вы можете… [Продолжить->]

    Если вы очень щепетильно относитесь к своим автомобильным чистящим средствам,… [Продолжить->]

    Датчики кислорода, также известные как датчики O2, являются одним из них. из самых… [Продолжить->]

    Поскольку вы здесь, мы уверены, что вы искали… [Продолжить->]

    Разве это не сумасшествие, что то, что весит менее 20 фунтов, может легко… [Продолжить ->]

    Эти два термина очень сбивают с толку, если вы работаете на автомобильном рынке… [Продолжить->]

    Купить автомобиль легко; поддерживать это сложно. Есть некоторые… [Продолжить->]

    Брелок или брелок — это небольшое устройство безопасности, которое… [Продолжить->]

    Том Огл — человек, который изобрел устройство, которое заменило… [Продолжить- >]

    Toyota GT86 и Subaru BRZ — японские автомобили, и обе они были выпущены на рынок… [Продолжить->]

    Вот вам два сценария. Вы байкер, который любит кататься… [Продолжить->]

    Только что ваши глаза привлекли мигающий индикатор «Проверьте систему VSC»… [Продолжить->]

    Индикатор проверки двигателя или, в некоторых случаях, также известный как Сервис… [Продолжить->]

    Ах, сладкий запах выходных! Вы собрали рюкзак и… [Продолжить->]

    Люди, у которых есть джип, — чистые автолюбители.Они покупают джипы, потому что… [Продолжить->]

    Сцепное устройство для распределения веса — это система, специально разработанная… [Продолжить->]

    Когда вы заводите автомобиль, электрическая энергия преобразуется в… [Продолжить->]

    Прицепное устройство или, можно сказать, прицепное устройство — это устройство, прикрепленное к… [Продолжить->]

    Соленоид стартера работает на нескольких очень основных принципах. Его… [Продолжить->]

    Обычно краски — это испаряющиеся растворители, однако порошковое покрытие… [Продолжить->]

    Иногда мы забываем наши ключи в машине и запираем дверь без… [Продолжить->]

    Ржавчина в основном называется окислением с научной точки зрения.Поскольку это… [Продолжить->]

    Мы часто находим небольшие царапины на лобовом стекле и других стеклах. … [Продолжить->]

    Если вы автовладелец. Вы должны знать, что красота автомобиля в его… [Продолжить->]

    Автомобиль — это лучшее, что нужно иметь после дома. Это дает вам… [Продолжить->]

    Если у вас есть автомобиль и вы регулярно заботитесь о его техническом обслуживании, вы… [Продолжить->]

    Запасная шина, также обычно называемая зарезервированной шиной, является … [Продолжить->]

    Если у вас возникли проблемы с шинами, вам понадобится руководство по… [Продолжить->]

    Купирование шин определяется как износ рисунков шин в… [Продолжить-> ]

    Неважно, насколько вы большой автолюбитель и сколько времени вы… [Продолжить->]

    Размер шины означает не только ее ширину или высоту. Он состоит из множества… [Продолжить->]

    Регулярный осмотр вашего автомобиля чрезвычайно важен, поскольку он гарантирует, что… [Продолжить->]

    Каталитические нейтрализаторы — это устройство, которое используется как вещество, которое может… [ Продолжить->]

    Покупка автомобиля — одна из самых важных вещей, которую человек делает в своем… [Продолжить->]

    Если вы учитесь красить свою машину с помощью воздушного компрессора,… [Продолжить->]

    Service Engine Soon Light или в некоторых случаях известный как Check Engine… [Продолжить->]

    Когда вы просыпаетесь утром, вы уже в плохом настроении, потому что… [Продолжить->]

    Давайте будем реальными; не каждый может позволить себе модный апгрейд своего… [Продолжить->]

    Владение трейлером вызывает чувство удовлетворения.Это не делает… [Продолжить->]

    Представьте себе сценарий, в котором вы убиваете свою вторую половинку на красивом… [Продолжить->]

    После месяцев планирования вы, наконец, готовы отправиться к некоторым… [Продолжить ->]

    Представьте, что вы покупаете фантастически выглядящий фургон, о котором вы мечтали… [Продолжить->]

    От могущественного молота Тора, волшебной палочки до микрофонов и простого… [Продолжить->]

    Представьте себе, что вы чувствуете себя любители приключений и желание вытащить свой квадроцикл… [Продолжить->]

    Вы помните, как вы раньше приклеивали цветной карандаш к кузову… [Продолжить->]

    Царапины, сколы и неровности автомобиля не избежать. Но это… [Продолжить->]

    Вы когда-нибудь устали посещать дорогие мастерские то и дело… [Продолжить->]

    Вы когда-нибудь устали смотреть на свою старую машину и просто чего-то хотеть… [Продолжить- >]

    То, что вы наткнулись на эту страницу, может означать только одно; вы ищете… [Продолжить->]

    Вердикт Этот продукт — идеальный выбор для кроватей грузовиков, потому что большинство… [Продолжить->]

    Я вырос в семье, где пол гаража всегда был чистым и… [Продолжить->]

    Они говорят: «Когда меньше всего этого ожидаешь. , хорошие вещи случаются ».Что ж,… [Продолжить->]

    Как будто в наши дни во всем существует множество вариаций и… [Продолжить->]

    Каждый раз, когда мы покупаем подержанную машину или новенькую прямо с… [Продолжить-> ]

    У вас проблемы с стойками автомобиля? Вы хотите знать, если… [Продолжить->]

    Вы когда-нибудь устали посещать дорогие мастерские каждый раз и… [Продолжить->]

    Были ли вы когда-нибудь в ситуации, когда ваш Jeep Wrangler должен быть… [ Продолжить->]

    Одного момента отвлечения достаточно, чтобы кто-то украл вашу… [Продолжить->]

    Иногда нужно позаботиться даже о самой грубой поверхности. И это… [Продолжить->]

    Автомобиль — самая особенная часть вашей жизни. Для некоторых это… [Продолжить->]

    В повседневной жизни случайные царапины на бампере… [Продолжить->]

    OBD2 — это устройство, используемое в современных автомобилях, которое сообщает нам о… [Продолжить ->]

    Вердикт Rough Country Hard Tri-Fold очень привлекателен и… [Продолжить->]

    Вердикт Gator EXT Soft Tri-Fold Bed Tonneau Cover — один из лучших… [Продолжить->]

    Ничто так не ускоряет вашу машину, как надежный карбюратор.Это вполне… [Продолжить->]

    Инвертор питания позволяет использовать аккумулятор вашего автомобиля или другие батареи… [Продолжить->]

    Вы, находясь здесь, скорее всего, намекаете на то, что ищете… [Продолжить->]

    Туманные очки или очки — обычное дело зимой или… [Продолжить->]

    Автомобиль состоит из множества мелких, но важных деталей, которые в целом… [Продолжить->]

    Стойка является жизненно важным элементом системы подвески вашего автомобиля. это будет… [Продолжить->]

    Вердикт Tyger Auto Tonneau Cover обладает особыми особенностями как… [Продолжить->]

    Стойки

    — очень основная и важная часть подвески вашего автомобиля… [Продолжить->]

    Итак, какова ваша реакция, когда вы обнаружите, что на прокладку головки блока цилиндров был… [Продолжить->]

    Как мы все знаем, прокачка тормозов — это процедура, выполняемая на гидравлических… [Продолжить->]

    Новый путь вперед | Автомобильные и домашние советы и обзоры

    Горит ли индикатор проверки двигателя? Или вы чувствуете странный запах после… [Продолжить->]

    Даже если у вас приличный рост, высока вероятность того, что вы почувствуете… [Продолжить->]

    Принятие решения: (Обернуть vs.Paint) Выбор пути… [Продолжить->]

    Сделай сам — лучший способ стать более устойчивым и самодостаточным. Как… [Продолжить->]

    Водитель автомобиля должен быть эффективным и бдительным в случае, если он столкнется с… [Продолжить->]

    Включение лампы проверки двигателя (CEL) является одним из самых… [ Продолжить->]

    Первое и самое важное, что вам нужно знать, прежде чем мы… [Продолжить->]

    С отходами и мусором из вашего дома на колесах необходимо обращаться надлежащим образом. … [Продолжить->]

    Затишье перед бурей: Никому не нравится глохнувший двигатель или плохой… [Продолжить->]

    Вы купили новую машину прошлым летом, и всем она понравилась… [Продолжить-> ]

    fuЛучшие автомобили — это не те, которые были недавно куплены,… [Продолжить->]

    Обслуживание автомобилей — действительно главный разговор большинства людей… [Продолжить->]

    Беспокойство об электричестве в дороге это кайф? Кто… [Продолжить->]

    Если вы устали застрять в дороге, потому что ваша машина… [Продолжить->]

    Автомобили стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни в мире; … [Продолжить->]

    Время от времени нашу машину нужно проверять и обслуживать.… [Продолжить->]

    Эффективная выхлопная система всегда улучшает характеристики… [Продолжить->]

    Итак, вам нужен перерыв! Каждый заслуживает хоть раз прокатиться… [Продолжить->]

    Одна из лучших вещей в пикапе — это кровать. С… [Продолжить->]

    Предупреждающие огни Volkswagen EPC обозначают электронный контроль мощности… [Продолжить->]

    Когда дело доходит до выполнения работы, мыло для автомойки очень высоко… [Продолжить->]

    В большинстве случаев автомобили подают нам предупреждающий сигнал, когда что-то происходит… [Продолжить->]

    Покупка автомобиля — это одно, а его обслуживание — совсем другое… [Продолжить->]

    ABS — это антиблокировочная система торможения. Система.Работа этой системы… [Продолжить->]

    Нет ничего более непривлекательного, чем поврежденная краска на переднем капоте. … [Продолжить->]

    Ничто так не свидетельствует об опыте, как уверенность в своих силах. Если вы… [Продолжить->]

    Влажная почва, насекомые, жуки и еноты — вот что делает кемпинг… [Продолжить->]

    Сколько времени потребуется для зарядки аккумулятора автомобиля — не вопрос… [Продолжить->]

    При обычном понимании, умные автомобили — это автомобили, в которых используются новейшие и… [Продолжить->]

    Шлифовка автомобиля — это не что иное, как подготовка поверхности этого конкретного… [Продолжить->]

    Коррозия — это не что иное, как реакция газообразного водорода, которая… [Продолжить->]

    Если вы не знаете, что означает TPMS, то вы должны знать, что это… [Продолжить->]

    Seafoam — это ничего, кроме такой услуги, как присадка к топливу… [Продолжить->]

    Керамическое покрытие может стать отличным дополнением к краске вашего автомобиля. Если вы хотите… [Продолжить->]

    Единственные механические различия между системой R12 и R134a… [Продолжить->]

    Есть много обстоятельств, которые приходят в голову автовладельцу… [Продолжить->]

    В настоящее время автомобили имеют множество кодов, каждый из которых… [Продолжить->]

    Бывают случаи, когда вы замечаете, что у вашего моторного масла сильный… [Продолжить->]

    Вы знаете, что что-то не так, когда ваш машина начинает производить необычное… [Продолжить->]

    Последнее, что нравится любому владельцу грузовика чистить, — это пыль с… [Продолжить->]

    Если вы мой тип человека и ненавидите установку буксировки, тогда это… [Продолжить->]

    Обе трансмиссии автомобильные, но в некоторых они сильно отличаются… [Продолжить->]

    Если вы являетесь счастливым владельцем Toyota Tacoma и хотите увеличить бензин… [Продолжить ->]

    Ничто не сравнится с острыми ощущениями от хорошего внедорожного приключения.Тем не менее, собираемся… [Продолжить->]

    Автомобильные накладки — это довольно новая концепция. Раньше виниловые листы были… [Продолжить->]

    Собираетесь купить новую машину? Ждать! Есть кое-что, что вам нужно… [Продолжить->]

    Если у вас есть старая машина, или если вы часто ее используете и подвергаете воздействию тепла… [Продолжить->]

    Хороший водитель — это тот, у кого врожденный инстинкты настолько отточены, что… [Продолжить->]

    У грузовика есть свои преимущества. Помимо приятной поездки, вы… [Продолжить->]

    Работа с шестернями и подшипниками может стать ужасно утомительной, если вы не… [Продолжить->]

    Когда вы владеете автомобилем, у вас есть определенные навыки, которые вам нужно освоить.… [Продолжить->]

    Toyota Tundra — красивый автомобиль, который источает силу, класс и… [Продолжить->]

    Со временем грузовики могут стать немного неровными. Если вы похожи на меня и любите… [Продолжить->]

    Если вы часто участвуете в деятельности по замене автомобиля… [Продолжить->]

    Хорошая тормозная система может буквально быть разницей между жизнью и… [ Продолжить->]

    Оверспрей — это в основном вещество, которое находится поверх прозрачного покрытия… [Продолжить->]

    Хорошая подножка для джипа отделит вас от других владельцев джипа. Если… [Продолжить->]

    Так как джип — это прочный автомобиль для экстремальных условий, зеркала джипа… [Продолжить->]

    Замена моторного масла относится к процедуре, при которой вы исчерпаете… [Продолжить->]

    Для всех автолюбителей, я уверен, что вы знаете о… [Продолжить->]

    Вердикт Шайнер — не самый любимый инструмент в наборе. … [Продолжить->]

    Вердикт Ценник неприятен для того количества лет, в течение которых они… [Продолжить->]

    Фары выполняют важную функцию освещения дороги… [Продолжить->]

    Вердикт Это действительно отличная альтернатива другим конкурентам, которые… [Продолжить->]

    Вердикт Если вы не против глянцевой машины, это абсолютно… [Продолжить->]

    Если ваш инструмент для формирования тормозной магистрали приносит больше вреда, чем пользы, то это… [Продолжить->]

    Автомобили с батарейным питанием — это новинка в автомобилестроении… [Продолжить->]

    Вердикт Если вы хотите сделать кому-то подарок, это… [Продолжить->]

    Вердикт Тот факт, что он не включает в себя все профессиональные инструменты… [Продолжить->]

    Вердикт У него может быть не самая роскошная упаковка, а может и не очень… [Продолжить->]

    Хорошая обивка — единственная линия защиты внешнего вида вашего грузовика. … [Продолжить->]

    Устали каждый день видеть новую царапину на своей машине? Выцветшая краска… [Продолжить->]

    Вердикт Если бы нам пришлось дать вам честный обзор, мы бы выбрали… [Продолжить->]

    Неудивительно, что владелец Jeep JK застрял в шторме в… [Продолжить->]

    Если вы когда-либо выезжал на бездорожье, тогда вы, вероятно, понимаете… [Продолжить->]

    Tesla только что запустила кибер-грузовик, и миллениалы издеваются над ним… [Продолжить->]

    Давайте будем реальными; Самое лучшее в вождении — это острые ощущения, которые вы можете… [Продолжить->]

    Если вы очень щепетильно относитесь к своим автомобильным чистящим средствам,… [Продолжить->]

    Датчики кислорода, также известные как датчики O2, являются одним из них. из самых… [Продолжить->]

    Поскольку вы здесь, мы уверены, что вы искали… [Продолжить->]

    Разве это не сумасшествие, что то, что весит менее 20 фунтов, может легко… [Продолжить ->]

    Эти два термина очень сбивают с толку, если вы работаете на автомобильном рынке… [Продолжить->]

    Купить автомобиль легко; поддерживать это сложно. Есть некоторые… [Продолжить->]

    Брелок или брелок — это небольшое устройство безопасности, которое… [Продолжить->]

    Том Огл — человек, который изобрел устройство, которое заменило… [Продолжить- >]

    Toyota GT86 и Subaru BRZ — японские автомобили, и обе они были выпущены на рынок… [Продолжить->]

    Вот вам два сценария. Вы байкер, который любит кататься… [Продолжить->]

    Только что ваши глаза привлекли мигающий индикатор «Проверьте систему VSC»… [Продолжить->]

    Индикатор проверки двигателя или, в некоторых случаях, также известный как Сервис… [Продолжить->]

    Ах, сладкий запах выходных! Вы собрали рюкзак и… [Продолжить->]

    Люди, у которых есть джип, — чистые автолюбители.Они покупают джипы, потому что… [Продолжить->]

    Сцепное устройство для распределения веса — это система, специально разработанная… [Продолжить->]

    Когда вы заводите автомобиль, электрическая энергия преобразуется в… [Продолжить->]

    Прицепное устройство или, можно сказать, прицепное устройство — это устройство, прикрепленное к… [Продолжить->]

    Соленоид стартера работает на нескольких очень основных принципах. Его… [Продолжить->]

    Обычно краски — это испаряющиеся растворители, однако порошковое покрытие… [Продолжить->]

    Иногда мы забываем наши ключи в машине и запираем дверь без… [Продолжить->]

    Ржавчина в основном называется окислением с научной точки зрения.Поскольку это… [Продолжить->]

    Мы часто находим небольшие царапины на лобовом стекле и других стеклах. … [Продолжить->]

    Если вы автовладелец. Вы должны знать, что красота автомобиля в его… [Продолжить->]

    Автомобиль — это лучшее, что нужно иметь после дома. Это дает вам… [Продолжить->]

    Если у вас есть автомобиль и вы регулярно заботитесь о его техническом обслуживании, вы… [Продолжить->]

    Запасная шина, также обычно называемая зарезервированной шиной, является … [Продолжить->]

    Если у вас возникли проблемы с шинами, вам понадобится руководство по… [Продолжить->]

    Купирование шин определяется как износ рисунков шин в… [Продолжить-> ]

    Неважно, насколько вы большой автолюбитель и сколько времени вы… [Продолжить->]

    Размер шины означает не только ее ширину или высоту. Он состоит из множества… [Продолжить->]

    Регулярный осмотр вашего автомобиля чрезвычайно важен, поскольку он гарантирует, что… [Продолжить->]

    Каталитические нейтрализаторы — это устройство, которое используется как вещество, которое может… [ Продолжить->]

    Покупка автомобиля — одна из самых важных вещей, которую человек делает в своем… [Продолжить->]

    Если вы учитесь красить свою машину с помощью воздушного компрессора,… [Продолжить->]

    Service Engine Soon Light или в некоторых случаях известный как Check Engine… [Продолжить->]

    Когда вы просыпаетесь утром, вы уже в плохом настроении, потому что… [Продолжить->]

    Давайте будем реальными; не каждый может позволить себе модный апгрейд своего… [Продолжить->]

    Владение трейлером вызывает чувство удовлетворения.Это не делает… [Продолжить->]

    Представьте себе сценарий, в котором вы убиваете свою вторую половинку на красивом… [Продолжить->]

    После месяцев планирования вы, наконец, готовы отправиться к некоторым… [Продолжить ->]

    Представьте, что вы покупаете фантастически выглядящий фургон, о котором вы мечтали… [Продолжить->]

    От могущественного молота Тора, волшебной палочки до микрофонов и простого… [Продолжить->]

    Представьте себе, что вы чувствуете себя любители приключений и желание вытащить свой квадроцикл… [Продолжить->]

    Вы помните, как вы раньше приклеивали цветной карандаш к кузову… [Продолжить->]

    Царапины, сколы и неровности автомобиля не избежать. Но это… [Продолжить->]

    Вы когда-нибудь устали посещать дорогие мастерские то и дело… [Продолжить->]

    Вы когда-нибудь устали смотреть на свою старую машину и просто чего-то хотеть… [Продолжить- >]

    То, что вы наткнулись на эту страницу, может означать только одно; вы ищете… [Продолжить->]

    Вердикт Этот продукт — идеальный выбор для кроватей грузовиков, потому что большинство… [Продолжить->]

    Я вырос в семье, где пол гаража всегда был чистым и… [Продолжить->]

    Они говорят: «Когда меньше всего этого ожидаешь. , хорошие вещи случаются ».Что ж,… [Продолжить->]

    Как будто в наши дни во всем существует множество вариаций и… [Продолжить->]

    Каждый раз, когда мы покупаем подержанную машину или новенькую прямо с… [Продолжить-> ]

    У вас проблемы с стойками автомобиля? Вы хотите знать, если… [Продолжить->]

    Вы когда-нибудь устали посещать дорогие мастерские каждый раз и… [Продолжить->]

    Были ли вы когда-нибудь в ситуации, когда ваш Jeep Wrangler должен быть… [ Продолжить->]

    Одного момента отвлечения достаточно, чтобы кто-то украл вашу… [Продолжить->]

    Иногда нужно позаботиться даже о самой грубой поверхности. И это… [Продолжить->]

    Автомобиль — самая особенная часть вашей жизни. Для некоторых это… [Продолжить->]

    В повседневной жизни случайные царапины на бампере… [Продолжить->]

    OBD2 — это устройство, используемое в современных автомобилях, которое сообщает нам о… [Продолжить ->]

    Вердикт Rough Country Hard Tri-Fold очень привлекателен и… [Продолжить->]

    Вердикт Gator EXT Soft Tri-Fold Bed Tonneau Cover — один из лучших… [Продолжить->]

    Ничто так не ускоряет вашу машину, как надежный карбюратор.Это вполне… [Продолжить->]

    Инвертор питания позволяет использовать аккумулятор вашего автомобиля или другие батареи… [Продолжить->]

    Вы, находясь здесь, скорее всего, намекаете на то, что ищете… [Продолжить->]

    Туманные очки или очки — обычное дело зимой или… [Продолжить->]

    Автомобиль состоит из множества мелких, но важных деталей, которые в целом… [Продолжить->]

    Стойка является жизненно важным элементом системы подвески вашего автомобиля. это будет… [Продолжить->]

    Вердикт Tyger Auto Tonneau Cover обладает особыми особенностями как… [Продолжить->]

    Стойки

    — это очень основная и важная часть подвески вашего автомобиля… [Продолжить->]

    Итак, какова ваша реакция, когда вы обнаружите, что на прокладку головки блока цилиндров был… [Продолжить->]

    Прокачка тормозов, как мы все знаем, — это процедура, выполняемая на гидравлической… [Продолжить->]

    5 Признаков неисправного датчика кислорода (O2), местонахождение и стоимость замены

    Датчик кислорода, также известный как лямбда-зонд, является важным датчиком для работы вашего автомобиля.

    Он измеряет количество кислорода в газах, выходящих из вашего автомобиля через выхлопную трубу. Д-р Гюнтер Бауман создал этот датчик в 1960-х годах, когда работал в компании Robert Bosch GmbH.

    Но, как и любое другое механическое оборудование, кислородный датчик рано или поздно выйдет из строя. В случае выхода из строя ваш автомобиль будет вести себя ненормально. В этой статье мы расскажем вам об общих симптомах, местонахождении и стоимости замены.

    5 Признаков неисправного датчика кислорода

    1. Горит индикатор «Проверьте двигатель»
    2. Плохой пробег
    3. Пропуски зажигания в двигателе
    4. Неудачный тест на выбросы
    5. Неровный холостой ход

    Вот более подробный список из 5 симптомов, которые могут указывать на надвигающийся отказ кислородных датчиков.

    Горит индикатор проверки двигателя

    Датчики напрямую подключены к бортовому компьютеру автомобиля. Компьютер получает данные от датчиков и оценивает их. Однако, если он получает неверные данные или вообще не получает данных, он включает индикатор проверки на вашей приборной панели.

    Возможно, вы уже знаете, что индикатор проверки двигателя может гореть по разным причинам; теперь вы знаете, что неисправный кислородный датчик может быть одним из них.

    Плохо Пробег

    Неисправный датчик O2 искажает настройку двигателя.Это повлияет не только на неправильное количество топлива, закачиваемого в систему, но и на соотношение воздух-топливо. В результате расходуется больше или слишком мало топлива, а пробег уменьшается или увеличивается. Если вы заправляетесь чаще, причиной может быть неисправный кислородный датчик.

    Неисправный кислородный датчик не позволяет компьютеру определять соотношение воздух-топливо для вашего двигателя. В результате показания искажаются, что сказывается на характеристиках и расходе топлива автомобиля.

    Пропуски зажигания двигателя

    Искаженное соотношение топлива и воздуха приведет к пропуску зажигания в двигателе или обратному воспламенению. Если двигатель получит слишком много топлива, он не сможет его сжечь, что погасит искру от свечи зажигания, что приведет к пропуску зажигания.

    Слишком бедная смесь также вызывает пропуски зажигания, когда нет топлива для воспламенения.

    Помимо прочего, датчик O2 играет важную роль в контроле управления двигателем и подачей топлива, поэтому, если датчик поврежден, общее состояние вашего двигателя ухудшится.

    Неудачный тест на выбросы

    Плохой или неисправный датчик кислорода не только повлияет на работу двигателя вашего автомобиля и топливную экономичность, но также приведет к неправильным измерениям выбросов.

    В результате у вас могут возникнуть проблемы во время проверки или проверки на выбросы, поскольку тесты на выбросы не пройдут.

    Если вы знаете, что у вашей машины плохие результаты по выбросам, есть большая вероятность, что ваш датчик O2 неисправен.

    Грубый холостой ход

    Из-за плохой топливовоздушной смеси, вызванной неисправным датчиком O2, это особенно заметно на холостом ходу без нагрузки.

    Чтобы ваш автомобиль работал на холостом ходу без остановки, ему нужна идеальная топливно-воздушная смесь, и если датчик кислорода испортит это, вы заметите грубый холостой ход или глохнет на холостом ходу.

    Что такое датчик кислорода?

    Датчик кислорода — это электронное устройство, установленное в вашем автомобиле и измеряющее количество и концентрацию кислорода в выхлопных газах. Он также известен как лямбда-зонд.

    Передовые автомобильные технологии позволяют производить самые эффективные кислородные датчики.Лямбда-зонд является важным компонентом всех автомобилей, выпущенных после 1980-х годов. Основная функция лямбда-зонда — сбор данных о том, сколько кислорода доступно для сгорания, и отправка их в систему управления двигателем.

    Затем система использует данные для впрыска топлива и других целей.

    Датчики кислорода обычно не выходят из строя полностью, но их эффективность со временем снижается.

    Расположение датчика кислорода

    Датчик кислорода O2 расположен в выхлопной системе вашего автомобиля, обычно на выпускном коллекторе или рядом с двигателем.

    В вашем автомобиле может быть несколько датчиков кислорода. Эти датчики всегда расположены в потоке выхлопных газов вашего автомобиля.

    В большинстве автомобилей один датчик O2 расположен рядом с двигателем, обычно в выпускном коллекторе. Некоторые автомобили имеют два или более датчиков O2, а второй датчик кислорода обычно устанавливается за каталитическим нейтрализатором.

    Это помогает контролировать работу катализатора, сравнивая показания до и после.

    Датчик кислорода Стоимость замены

    Средняя стоимость датчика кислорода составляет от 100 до 250 долларов.Стоимость рабочей силы варьируется от 50 до 250 долларов. Вы можете рассчитывать на общую сумму от 150 до 500 долларов на замену датчика кислорода O2.

    На основании отчетов из разных регионов и типов транспортных средств мы рассчитали средний диапазон затрат на замену кислородного датчика.

    Если вы планируете заменять кислородный датчик самостоятельно, вы обычно покупаете только запчасти. Помните, что любые детали выхлопной трубы могут быть ржавыми, и их будет сложно отсоединить. Некоторые датчики O2 также расположены очень плохо, в зависимости от модели автомобиля.

    Стоимость ремонта в качественной автомастерской обычно выше, чем при ремонте автомобиля независимым механиком. Если вы нанимаете механика для ремонта вашего автомобиля, он будет взимать с вас от 50 до 250 долларов за устранение проблемы в дополнение к стоимости покупки запчастей.

    Из-за таких значительных колебаний цен рекомендуется провести небольшое исследование рынка и получить несколько котировок из разных механик. Вы также можете спросить людей в вашем районе, которые недавно заменили или отремонтировали устройство.

    Основатель, владелец и главный автор Mechanic Base. Ремонтирую автомобили более 10 лет, специализируюсь на расширенной диагностике и устранении неисправностей. Я также был дрифтером и механиком более 7 лет.

    Расположение датчиков кислорода

    При устранении проблем с датчиком кислорода с помощью диагностического прибора вы можете обнаружить диагностический код неисправности одного из датчиков O2. Код, отображаемый на вашем диагностическом приборе, укажет тип неисправности и идентифицирует один из кислородных датчиков по его положению в выхлопной системе.

    Местоположение кислородного датчика будет определяться положением (датчик 1 , датчик 2 или датчик 3 ) и цилиндром , ряд (ряд 1 или 2).

    Большинство двигателей последних моделей имеют несколько датчиков кислорода, поэтому какой из них является датчиком 1, 2 или 3, и как узнать, какой ряд цилиндров 1 или 2?

    В рядных четырех- и шестицилиндровых двигателях имеется только один ряд цилиндров. Таким образом, все датчики кислорода будут в ряду 1. Датчик кислорода или датчик воздуха / топлива, ближайший к двигателю в выпускном коллекторе, всегда будет датчиком 1.Датчик O2, расположенный в каталитическом нейтрализаторе или за ним, будет датчиком 2.

    На двигателях V6 и V8 датчик 1 всегда будет находиться на той же стороне, что и цилиндр № ОДИН в порядке зажигания двигателя.

    Например, на двигателях Ford V6 и V8 цилиндр номер один обычно является ПРАВОМ передним цилиндром на стороне пассажира в заднеприводном легковом или грузовом автомобиле.

    На переднеприводном автомобиле Ford или минивэне с двигателем, установленным поперечно (сбоку), цилиндр номер один находится на задней стороне двигателя (ближе всего к брандмауэру) справа (сторона пассажира) двигателя.

    В двигателях GM и Chrysler V6 и V8 цилиндр номер один обычно является ЛЕВЫМ передним цилиндром со стороны водителя в автомобиле или грузовике с задним приводом.

    На переднеприводном автомобиле или минивэне GM с двигателем, установленным поперечно (сбоку), цилиндр номер один находится на передней стороне двигателя (ближе всего к радиатору) справа (сторона пассажира) двигателя.

    На переднеприводном автомобиле или минивэне Chrysler с двигателем, установленным поперечно (сбоку), цилиндр номер один находится на задней стороне двигателя (ближе всего к брандмауэру) справа (сторона пассажира) двигателя (например, Форд).

    Чтобы просмотреть заказы на зажигание для различных двигателей, воспользуйтесь следующими ссылками:

    Просмотр заказов на зажигание (Chevy)

    Просмотр заказов на зажигание (Chrysler)

    Просмотр заказов на запуск (Ford)

    Расположение цилиндра номер один на импортных двигателях будет зависеть от года / марки / модели.

    Один из способов найти цилиндр номер один и определить ряд 1 — это посмотреть на систему зажигания. Если он имеет систему зажигания без распределителя (DIS) или зажигание с катушкой на свече (COP), провода или катушки свечи могут иметь буквы или обозначения, указывающие номера цилиндров.

    Если двигатель V6, V8 или V10 имеет двойной выхлоп с двойными преобразователями, датчики O2, расположенные ниже по потоку, будут обозначены Bank 1, Sensor 2 и Bank 2, Sensor 2. Или нижний датчик кислорода может быть обозначен Bank 1 Sensor 3, если Двигатель имеет два кислородных датчика на входе в выпускной коллектор (некоторые делают для более точного контроля выбросов).


    Важно точно определить, какой кислородный датчик какой, чтобы вы могли заменить правильный датчик. Датчики кислорода
    дороги, и их сложно заменить, поэтому перед заменой чего-либо необходимо убедиться в правильном расположении.



    Щелкните здесь, чтобы получить руководство по датчику

    Статьи по теме:

    Датчики кислорода

    Датчики воздушного топлива с широким соотношением сторон (WRAF)

    Определение проблем с выбросами (датчики O2)

    Анализ датчиков двигателя

    Общие сведения о системах управления двигателем

    Модули управления трансмиссией (PCM)

    Все о бортовой диагностике II (OBD) II)

    Обнуление диагностики OBD II

    Каталитические преобразователи

    Поиск и устранение неисправностей каталитического нейтрализатора P0420

    Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

    Что делает датчик кислорода?

    Как владелец транспортного средства, последнее, что вы хотите видеть, это горящий ярко-оранжевый индикатор «Check Engine».Это предупреждение почти всегда является результатом срабатывания датчика кислорода, также известного как O2. Еще одним предупреждающим знаком может быть сообщение на компьютере вашего автомобиля о неисправности цепи обогревателя. Когда вы видите индикатор проверки двигателя (CEL) или сообщение о неисправности цепи нагревателя, это может означать, что ваш датчик O2 просто вышел из строя. Конечно, это также может означать, что ваш автомобиль не работает должным образом, что приводит к чрезмерному выбросу вредных веществ. В любом случае, сдача вашего автомобиля на тюнинг — лучший способ убедиться, что датчик O2 в вашем автомобиле работает на высшем уровне.

    Что такое датчик кислорода?

    Датчик кислорода, также известный как лямбда-зонд, был разработан в конце 1960-х годов доктором Гюнтером Бауманом для компании Robert Bosch GmbH. Этот датчик представляет собой электронное устройство, используемое для измерения пропорционального количества кислорода в жидкости или газе. Оригинальный датчик кислорода был изготовлен из оксида циркония и платины с керамическим покрытием. Чтобы сделать датчик O2 более пригодным для массового производства, были разработаны планарные датчики кислорода.Этот модернизированный датчик O2 был разработан NTK в 1990 году для использования в Honda Civic и Accord. Изготовленный с использованием слоев зеленых лент из высокотемпературной керамики (HTCC), нынешний тип датчика стал более эффективным, чем датчики оригинального стиля.

    Мы можем починить ваш контрольный свет двигателя! Найти магазин Meineke поблизости

    Что делает датчик кислорода в автомобиле?

    Все автомобили, выпущенные после 1980 года, оснащены кислородным датчиком. Он расположен в системе контроля выбросов.Во время работы датчик O2 отправляет данные в управляющий компьютер, расположенный внутри двигателя. В вашем автомобиле работающий датчик O2 гарантирует, что ваш двигатель работает с максимальной производительностью. Кроме того, этот датчик контролирует выбросы и предупреждает о чрезмерных выбросах. В штатах, где есть программы проверки транспортных средств для регулирования выбросов, использование индикаторов CEL и O2 предупредит чиновников о любых чрезмерных выбросах. В результате, если один или несколько ваших кислородных датчиков неисправны во время проверки выбросов для вашего автомобиля, вы, скорее всего, не пройдете проверку.

    Сколько датчиков кислорода в машине?

    Автомобили с датчиками O2 имеют как минимум один датчик перед каталитическим нейтрализатором, а также по одному датчику в каждом выпускном коллекторе автомобиля. Фактическое количество кислородных датчиков в автомобиле зависит от года выпуска, марки, модели и двигателя. Однако большинство более поздних моделей автомобилей имеют четыре датчика кислорода. Обратите внимание на следующие автомобили с четырьмя датчиками кислорода:

    • 2013 Хонда Цивик 1.8L 4 цилиндра
    • 2010 Chevrolet Tahoe 6.0 L 8 цилиндров
    • 2004 Jeep Wrangler 4.0L 6 цилиндров
    • 2000 Toyota Land Cruiser 4.7L 8 цилиндров

    Количество датчиков зависит от типа двигателя:

    • Традиционные V6 и V8 имеют три кислородных датчика, включая левый и правый датчик перед и нижний датчик O2.
    • 4-цилиндровый поперечный с датчиком O2 перед и после него
    • V6 и V8 в поперечном направлении имеют четыре кислородных датчика, включая левый или передний передний ряд; правый или задний берег вверх по течению; задняя часть двигателя; и нижний датчик
    • 4- и 6-цилиндровые рядные имеют три кислородных датчика, включая передний и задний ряд перед и датчик после него.

    Что делают датчики кислорода?

    Когда бензиновый двигатель сжигает бензин, в нем присутствует кислород.Кислород в двигателе является результатом ряда факторов, включая температуру воздуха, высоту, температуру двигателя, нагрузку на двигатель и атмосферное давление. Идеальное соотношение кислорода и бензина — 14,7: 1, которое незначительно варьируется в зависимости от типа газа. В том случае, когда присутствует меньше кислорода, топливо останется после сгорания, которое называется богатой смесью. С другой стороны, если присутствует больше кислорода, это называется бедной смесью. И богатая, и бедная смеси вредны для вашего автомобиля, а также для окружающей среды.Богатая смесь приводит к тому, что топливо не сгорает, что создает загрязнение. Бедная смесь выделяет оксиды азота, загрязняющие окружающую среду, что может привести к снижению производительности автомобиля и повреждению двигателя. Датчики кислорода расположены рядом с точками в выхлопной системе, чтобы определить, есть ли в вашем автомобиле богатая или бедная смесь.

    Обычно датчик O2 создает напряжение из-за химической реакции в результате несбалансированного отношения бензина к кислороду. Большинство автомобильных двигателей могут определить, сколько топлива нужно израсходовать в двигатель, на основе напряжения датчика O2.Если ваш кислородный датчик не работает должным образом, ваш компьютер управления двигателем не может определить соотношение воздух-топливо. Таким образом, двигатель вынужден угадывать, сколько бензина использовать, что приводит к загрязнению двигателя и плохому функционированию автомобиля.

    Как проверить датчик кислорода

    Чтобы проверить датчик кислорода, вы можете либо оставить его прикрепленным к автомобилю, либо снять для проверки. Для тестирования требуются два инструмента: цифровой вольтметр с высоким сопротивлением и обратный пробник.У механика в ремонтной мастерской Meineke есть эти необходимые специализированные инструменты для проверки датчиков O2. Первым шагом к проверке датчика O2 является обнаружение окружающих проводов, чтобы убедиться, что они целы и без видимых следов износа. Затем необходимо запустить автомобиль и дать ему поработать до тех пор, пока двигатель не достигнет 600 градусов по Фаренгейту, чтобы обеспечить точные показания датчика. Используя задний датчик и вольтметр, датчик кислорода измеряется в заданном количестве точек и при определенных условиях, чтобы определить любые ошибочные измерения.

    Надо ли прокачивать газомаслянные амортизаторы перед установкой: Как прокачать новый газомасляный амортизатор перед установкой. Главное

    alexxlabОставить комментарий

    Как прокачать новый газомасляный амортизатор перед установкой. Главное

    Амортизатор – важная часть подвески любого автомобиля. Это устройство гасит вибрации и удары возникающие вследствие езды по некачественным дорогам. Газомасляные амортизаторы считаются одним из лучших решений — они надежные, эффективные и недорогие.

    Некоторые бренды запчастей — например DEQST deqst.ru — выпускают только такие амортизаторы, называя их лучшим решением, обеспечивающим высокий комфорт и управляемость автомобиля

    Но есть один нюанс. Перед установкой их нужно обязательно прокачать.

    Прокачка газомасляных амортизаторов. Для чего это делать?

    Многие автолюбители задаются вопросом, нужно ли прокачивать деталь перед тем, как устанавливать ее. Дело в том, что при заказе оригинальной запчасти из другого магазина ее доставка может занять недели или даже месяцы. За это время велика вероятность попадания воздуха во внутреннюю гильзу. Так, образуется дополнительный воздушный слой. Он вреден для работы элемента, если не удалить его перед монтажом.

    Если водитель решил купить газомасляный амортизатор и поставить его без прокачивания, это скажется на комфорте вождения. Деталь начнет издавать посторонние шумы в виде постукиваний, свистов. В крайнем случае, будут случаться заклинивания или провалы подвески. В итоге, неоткачанный лишний воздух приведет к быстрой поломке, и вскоре снова придется менять амортизатор. Это случается даже с качественными, дорогими устройствами от именитых производителей.

    Разобравшись, как прокачать газомасляный амортизатор, можно дополнительно провести диагностику запчасти. По ходу процесса можно легко определить неполадки в работе механизма – например, заклинивание клапанов.

    Как правильно прокачать новый газомасляный амортизатор перед установкой

    Процедура проста, и не требует специального инструмента. Особые навыки тоже не нужны.
    Общие требования таковы:

    — Процесс проводится только в вертикальном положении.

    — Не нужно применять силу и забивать шток молотком. Если он не двигается, возможно, в стойке нет масла или она неисправна.

    — После прокачивания и до установки элемент не должен находиться в горизонтальном положении.

    — Нельзя проворачивать шток в корпусе. Он фиксируется инструментами – не газовым ключом и не плоскогубцами.

    Пошаговая инструкция прокачки газомасляного амортизатора:

    1. Достать из упаковки. Перевернуть штоком вниз, подержать так 3-5 секунд.

    2. Сжать деталь и выждать еще 3-5 сек.

    3. Перевернуть стойку в вертикальное положение, удерживая шток.

    4. Подержать 5 секунд.

    5. Дать штоку выйти, аккуратно придерживая рукой.

    Всю последовательность действий нужно поэтапно повторить еще как минимум 4 раза для того, чтобы прокачка прошла максимально эффективно.

    Прокачивать перед установкой нужно все новые газомасляные амортизаторы.

    Многие производители выпускают амортизаторы, поэтому ассортимент этих деталей на рынке широк. Запчасти отлично проявляют себя в работе, достаточно надежны и долговечны. Причем, не всегда установка газомасляных амортизаторов от дорогостоящего бренда целесообразна. Не обязательно переплачивать, чтобы получить хороший товар. Как пример, рассмотрим амортизаторы, выпущенные брендом Deqst.

    Этот производитель предлагает широкий ассортимент изделий для разных марок и моделей машин. Детали выпущены пот инновационной технологии, направленной на достижение максимального комфорта при управлении машиной. Если хочется узнать больше о качествах газомасляных амортизаторов, можно почитать, какие отзывы о запчастях Deqst пишут автолюбители. Этот новый и малоизвестный на российском рынке бренд стремительно завоевывает популярность в силу оптимального сочетания высокого качества деталей и приемлемой цены.

    Даже если вы купили дорогой и качественный амортизатор, он может быстро выйти из строя и не выполнить свои функции из-за неправильной установки. Здесь нужно действовать четко по инструкции.

    Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой: газовые, масляные, газомасляные

    Автомобильный амортизатор является одним из важнейших элементов подвески автомобиля, особенно в российских реалиях. Из-за дорог не самого лучшего качества машина во время движения постоянно раскачивается. Задачей амортизатора является гашение возникающих колебаний рессор, пружин или торсионов.

    При отсутствии или неправильной работе автомобильного амортизатора теряется не только комфорт от вождения автомобиля, но и понижается его безопасность. Неисправный амортизатор на очередной кочке не сможет выполнить свою главную задачу – прижать колеса к асфальту, соответственно, водитель на несколько миллисекунд потеряет контроль над машиной, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.

    Автомобильный амортизатор может выйти из строя в самый неожиданный момент, и его потребуется срочно заменить. Наиболее распространенная неисправность – это протекание амортизатора, то есть проблема, при которой из детали выходит масло или газ, необходимые для правильной работы устройства. Если потек амортизатор, решение может быть только одно – замена детали, но перед установкой нового амортизатора его следует правильно прокачать.

    Зачем прокачивать амортизатор

    Доставка автомобильного амортизатора до магазина, в котором водитель приобретает деталь для установки ее на свой автомобиль, может занимать не один месяц. За это время во внутреннюю гильзу амортизатора рискует попасть воздух, образовав дополнительный воздушный слой. Если его не удалить перед установкой элемента подвески автомобиля, он скажется на его работе.

    Не прокачав амортизатор перед установкой, во время движения автомобиля водитель будет слышать посторонние шумы, исходящие из детали. Если амортизатор стучит, свистит и другим образом шумит при движении машины, это связанно именно с неправильной прокачкой амортизатора перед установкой. Со временем лишний воздух в детали приведет к выходу всей поршневой системы, и вновь амортизатор потребуется менять.

    Также прокачка амортизаторов несет важную диагностическую функцию. При выполнении процедуры водитель может определить различные проблемы с механизмом амортизатора до установки детали на автомобиль. Например, прокачка позволяет диагностировать заклинивание клапанов элемента подвески.

    Как правильно прокачать амортизатор

    Никаких специальных инструментов для прокачки амортизатора не потребуется. Все что нужно – это непосредственно сама деталь, а также твердая ровная поверхность, например, кирпич или бетонный пол. Прокачка амортизатора выполняется следующим образом:

    1. Амортизатор устанавливается вертикально, упираясь внизу штоком о ровную твердую поверхность;
    2. Далее нужно приложить небольшие физические усилия и начать плавно сжимать амортизатор;
    3. Сжав, необходимо его зафиксировать в таком положении на 2-3 секунды;
    4. После этого амортизатор переворачивается штоком вверх и так его необходимо подержать в таком положении около 5 секунд;
    5. Когда обозначенное время пройдет, начните вытягивать плавно шток вверх до конца.

    Для максимальной эффективности рекомендуется повторить процедуру прокачки амортизатора до 6 раз.

    Важно: Если вам кажется, что амортизатор прокачен, можно диагностировать стабильность его работы следующим образом. Когда шток амортизатора смотрит вверх, встряхните немного деталь несколько раз. Если шток движется плавно и не проваливается, то все нормально.

    Прокачав амортизатор, нужно его сразу установить на автомобиль. Ни в коем случае не меняйте положение детали после прокачки, то есть шток должен смотреть вверх. Не кладите амортизатор на горизонтальную поверхность, иначе все затраченные усилия на прокачку детали будут потрачены впустую.

    Обратите внимание: Прокачивая газомасляный амортизатор, можно заметить, что имеются небольшие провалы в работе клапанного механизма. Это не является для подобного типа детали неисправностью, как и разница в скорости выхода штока. При этом на газовом или масляном амортизаторе подобные проблемы встречаться не должны.

    Загрузка…

    Прокачка газомасляных амортизаторов перед установкой своими руками видео

    При установке амортизатора на свой автомобиль, стоит не забывать о прокачке амортизаторов. Зачастую на технических станциях, прокачивая амортизаторы, механики хотят сэкономить время и прокачивают не качественно. Из-за такого отношения запчасть может сломаться раньше времени.

    Что может случиться, если вы установите не прокачанный амортизатор?

    Если вы читали об устройстве амортизатора автомобиля, то должны знать, зачем нужна прокачка.

    Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе – мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. В крайнем случае, могут наблюдаться провалы подвески или заклинивания. Также, процедура прокачки амортизатора хороша тем, что во время её исполнения можно найти некоторые поломки механизма, будь то заводские или другие. Процесс самой прокачки – довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:

    Если вы хотите установить масляную стойку амортизатора, то прокачка будет состоять из следующих этапов:

    • Установите вертикально новую стойку амортизатора, шток должен быть вверху;
    • Нажмите на шток, чтобы он утопился в цилиндр, но на поверхности должно остаться 3 см. рабочей части;
    • Удерживайте в таком состоянии несколько секунд;
    • Высовывайте шток из цилиндра до конца;
    • Данную операцию повторите 3-4 раза. Не стоит нажимать на амортизатор очень сильно, все должно происходить легко и плавно

    Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции:

    • Переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
    • Подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
    • Потом переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
    • Не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
    • Повторите такую операцию несколько раз (3-4), с небольшими перерывами (несколько секунд). Как и в предыдущем случае – не прикладывайте большой силы при прокачке.

    После выполнения всех этих процедур старайтесь не поворачивать и не класть амортизатор, а установите на автомобиль в таком положении как он был.

    После того, как вы прокачали амортизатор – он должен работать идеально. Ничего не должно стучать, подтираться и так далее. При нажатии на кузов может быть слышно небольшое чавканье. Если у вас не получилось прокачать амортизатор с первого раза – не отчаивайтесь и попробуйте еще раз. Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист – это характерно. Повторяйте процедуру прокачки каждые 2-3 года, и ваш амортизатор даст вам максимум от себя. Если же вы не сумели самостоятельно прокачать амортизатор – отвезите его профессионалам, которые не раз уже стыкались с проблемами такого рода. У них должны присутствовать соответствующие инструменты, масло и всё необходимое для этого дела.

    Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Здесь продемонстрированы только самые распространенные. Если же вам не подошел ни один из наших – поищите где-либо в интернете. Желательно таки постараться, помучится, но сделать все самому. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля. Не вариант же всегда при любой поломке везти в сервис и платить деньги. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом. Открывая бизнес – вы не только заработаете денег, но еще и сами научитесь устранять разного рода поломки.


    Как правильно прокачать новый амортизатор перед установкой

    Автор Дмитрий Кузнецов На чтение 5 мин. Просмотров 6.7k. Опубликовано

    Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге.

    Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

    Разновидности

    Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые.

    Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ.

    Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные.

    Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

    Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

    Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла.

    Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан.

    Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях.

    Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку.

    Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации

    Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться.

    Общие детали

    1. Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении.
    2. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке.
    3. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх.
    4. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.

    Прокачиваем масляный

    Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

    Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом
    1. Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
    2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
    3. Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
    4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
    5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
    6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

    После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

    Подготавливаем к установке газо-масляный

    1. Достать амортизатор из упаковки. Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
    2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
    3. Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
    4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
    5. Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.

    Видео прокачивания амортизационных стоек

    Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее, просмотрев видеоролик:

    Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!

    Давайте знакомиться, меня зовут Дмитрий Кузнецов. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Прокачка амортизаторов перед установкой — газовых, масляных, каяба, видео

    Опытные водителя знают насколько важна прокачка амортизатора перед его установкой.

    И неважно масляной он или газово-масляной (газовый), от Каяба или другого производителя, для ВАЗ 2107 или Mitsubishi OUTLANDER XL, если своевременно не прокачать амортизационную стойку (другое название устройства), то это негативно скажется на ее эксплуатационных качествах и сроков службы.

    А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии.

    И еще, если автомобиль не эксплуатировался больше года тоже рекомендуется прокачать его амортизаторы вне зависимости от их типа так как долгая стоянка неблагоприятно влияет на оптимальное состояние рабочих составов (масла, воздуха, азота).

    Дальше мы расскажем, как правильно прокачать масляные, газо-масляные (газовые) амортизаторы перед их установкой.

    Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

    Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.

    В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.

    Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.

    Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

    Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.

    Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.

    ВАЖНО ЗНАТЬ: Причины стука амортизатора.

    Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.

    У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

    Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.

    Почему нужно делать прокачку

    Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.

    Внутри изделия конструктивно предусмотрена компенсационная емкость куда может стекать масло, когда оно находится в горизонтальном положении.

    Поэтому если установить не прокаченный амортизатор, то, как правило, сразу или через время появляются стуки, через пару тысяч километров пробега возможна течь рабочей жидкости. На что и грешат многие неопытные автовладельцы.

    Поэтому идея состоит в том, чтобы, сделав прокачку, вернуть рабочую жидкость в предусмотренные для нее полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы опять не произошло перетекания.

    Также нужно понимать, что можно купить амортизаторы, каждый из которых лежал определенное время на складе и это время может сильно отличаться.

    Поэтому не стоит волноваться если усилия воздействия на каждый из них при прокачке, а также скорость перемещения штока стойки в обратное положение, могут отличаться — это нормально.

    Также нужно понимать, что если вышли из строя, к примеру, две амортизационные стойки с левой или правой сторон, то замену нужно проводить сразу всех устройств иначе возможна раскачка автомобиля во время движения.

    Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

    Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

    Выполнить работы вручную непросто, но возможно. Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины.

    Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

    Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

    1. При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;
    2. Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;
    3. Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;
    4. Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;
    5. Усилия прилагайте плавно, без рывков;
    6. Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.

    Способ 1

    Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

    Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.

    Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

    В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.

    Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

    Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

    Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

    Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.

    Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья.

    Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.

    Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.

    Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

    Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет гайка, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы.

    Временно вкрутите туда любую гайку или делайте прокачку с особой осторожностью.

    В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

    После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.

    Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.

    Способ 2

    Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

    1. Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;
    2. Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;
    3. Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.
    4. Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.
    5. Повторно вдавите шток.

    Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.

    Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

    Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

    Стандартный цикл прокачки выглядит так:

    1. Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
    2. Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
    3. Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.

    Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

    Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

    Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

    Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

    Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

    Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

    Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

    Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

    На втором или третьем разе чавканье и провалы должно прекратиться.

    В итоге нужно добиться того, что, когда амортизатор, из полностью разжатого состояния, сжимается, не должно быть никакого люфта и звука. Также тихо шток должен возвращаться в разжатое положение.

    Все, амортизатор Каяба прокачан. Ставим его вертикально (небольшой угол допускается) и в таком же положении устанавливаем на автомобиль.

    В итоге можно сказать, что прокачка амортизатора требует определенного терпения и усилий.

    Тут как кому повезет, одни могут справиться с задачей за 10 циклов, другие будут прокачивать с двадцатью и больше циклами, но в итоге получится амортизатор, который прослужит не один год и пройдет не один десяток тысяч километров.

    И прежде чем ругать только что приобретенное устройство и бежать в автомагазин для замены его по гарантии, успокойтесь и просто нормально его прокачайте.

    Существует, конечно, определенный процент бракованных изделий, но, как правило, автовладельцы пренебрегают теми моментами, которые описаны выше.

    И помните, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то зайдите на сайт производителя изделия, как правило, там есть инструкция как его правильно прокачать.

    Как правильно прокачать газомасляный амортизатор перед установкой

    При установке амортизатора на свой автомобиль, стоит не забывать о прокачке амортизаторов. Зачастую на технических станциях, прокачивая амортизаторы, механики хотят сэкономить время и прокачивают не качественно. Из-за такого отношения запчасть может сломаться раньше времени.

    Что может случиться, если вы установите не прокачанный амортизатор?

    Если вы читали об устройстве амортизатора автомобиля, то должны знать, зачем нужна прокачка.

    Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе – мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. В крайнем случае, могут наблюдаться провалы подвески или заклинивания. Также, процедура прокачки амортизатора хороша тем, что во время её исполнения можно найти некоторые поломки механизма, будь то заводские или другие. Процесс самой прокачки – довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:

    Если вы хотите установить масляную стойку амортизатора, то прокачка будет состоять из следующих этапов:

    • Установите вертикально новую стойку амортизатора, шток должен быть вверху;
    • Нажмите на шток, чтобы он утопился в цилиндр, но на поверхности должно остаться 3 см. рабочей части;
    • Удерживайте в таком состоянии несколько секунд;
    • Высовывайте шток из цилиндра до конца;
    • Данную операцию повторите 3-4 раза. Не стоит нажимать на амортизатор очень сильно, все должно происходить легко и плавно

    Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции:

    • Переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
    • Подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
    • Потом переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
    • Не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
    • Повторите такую операцию несколько раз (3-4), с небольшими перерывами (несколько секунд). Как и в предыдущем случае – не прикладывайте большой силы при прокачке.

    После выполнения всех этих процедур старайтесь не поворачивать и не класть амортизатор, а установите на автомобиль в таком положении как он был.

    После того, как вы прокачали амортизатор – он должен работать идеально. Ничего не должно стучать, подтираться и так далее. При нажатии на кузов может быть слышно небольшое чавканье. Если у вас не получилось прокачать амортизатор с первого раза – не отчаивайтесь и попробуйте еще раз. Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист – это характерно. Повторяйте процедуру прокачки каждые 2-3 года, и ваш амортизатор даст вам максимум от себя. Если же вы не сумели самостоятельно прокачать амортизатор – отвезите его профессионалам, которые не раз уже стыкались с проблемами такого рода. У них должны присутствовать соответствующие инструменты, масло и всё необходимое для этого дела.

    Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Здесь продемонстрированы только самые распространенные. Если же вам не подошел ни один из наших – поищите где-либо в интернете. Желательно таки постараться, помучится, но сделать все самому. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля. Не вариант же всегда при любой поломке везти в сервис и платить деньги. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом. Открывая бизнес – вы не только заработаете денег, но еще и сами научитесь устранять разного рода поломки.

    Как прокачать амортизаторы перед установкой?

    Амортизатор выполняет одну из важнейших функций автомобильной подвески – демпфирует колебания автомобиля при движении по неровностям дорожного покрытия. Надежная работа стоек обеспечивает комфорт пассажиров и водителя в салоне, сохранность грузов.

    Существенно влияет исправность узлов на безопасность движения – благодаря амортизаторам достигается постоянное прижатие колес к поверхности дороги. Отказ или неправильная работа стоек чреваты кратковременными потерями сцепления с дорожным покрытием, управляемости и устойчивости авто.

    Соответственно, автовладельцу необходимо осуществлять постоянный контроль технического состояния, производить своевременную замену отработавших ресурс и вышедших из строя комплектующих. При ремонте и замене стоек нередко требуется правильно прокачать новые амортизаторы перед установкой.

    Необходимость прокачки.

    Ответить на вопрос автомобилистов, нужно ли прокачивать стойки, поможет знание принципа работы и особенностей устройства различных типов амортизаторов.

    В конструкцию узла входят:

    • Шток с поршнем, воспринимающий механические нагрузки (воздействие веса автомобиля) при наезде на препятствие.
    • Рабочая камера, где осуществляется движение поршня. Как правило, камера заполнена несжимаемой жидкостью — маслом.
    • Демпфирующая камера. Здесь происходит основной процесс гашения механической энергии.

    В различных типах устройств элементы конструкции имеют особенности реализации. Производители предлагают множество разновидностей:

    • Двухтрубные и однотрубные;
    • Масляные, газомасляные и газовые.

    Масляные амортизатры (гидравдические).

    Для демпфирования механических воздействий устройство использует законы гидродинамики. Стойки выполняются двухтрубными – конструкция содержит 2 концентрически расположенных цилиндра. Внутренний является рабочей камерой, в которой движется связанный со штоком поршень. Пространство между стенками внутреннего и внешнего цилиндров образует демпфирующую камеру. Рабочая камера и частично демпфирующая заполнены маслом, а свободное пространство между стенками цилиндров – воздухом. Связаны полости клапанами (жиклерами).

    При давлении веса автомобиля на шток, последний начинает перемещение в рабочей камере. Несжимаемая жидкость (масло) выдавливается через клапанный механизм в демпфирующую (компенсанционную) камеру. Поскольку площадь сечения демпфирующего пространства меньше, возрастает сопротивление перемещению поршня. Дополнительное сопротивление оказывает сжимающийся под воздействием выдавливаемой жидкости воздух. При равенстве сил система приходит в равновесие.

    Снятие нагрузки со штока создает условия для возврата поршня в начальное положение. Внутри устройства источники энергии для совершения действия отсутствуют, возврат осуществляется за счет упругости деформированной пружины.

    Гидравлические стойки обеспечивают демпфирование колебаний, достаточное для комфортного движения и безопасности автомобиля на высококачественных дорожных покрытиях и неровностях. Простая технология изготовления, позволяет производителям предлагать их по доступным ценам. В результате устройства этого типа выпускаются практически всеми известными брендами (например, Sachs, Monroe и пр.) и занимают сегодня более 50% рынка. В сериях представлены передние и задние амортизаторы для большинства марок и моделей автомобилей.

    Газомасляный амортизатор.

    Устройство представляет собой двухтрубный амортизатор, аналогичный по конструкции и принципу действия гидравлическому. Основным отличием является использованием в демпфирующей камере вместо воздуха газа (азота или инертного) под незначительным давлением (в пределах до 4-5 атмосфер). Газ подпора создает более высокое сопротивление при перетекании масла в демпфирующую область и, соответственно, обеспечивает увеличение жесткости при отработке на неровностях. Кроме того осуществляется автоматический возврат штока в рабочее положение и его постоянное подбирание, что позволяет снизить время реакции.

    Газомасляные стойки лучшие отрабатывают неровности дороги, что обеспечивает повышенную популярность в условиях российских дорог. Наибольшей известностью среди отечественных автомобилистов пользуется продукция KYB, хотя технология производства делает амортизаторы Каяба относительно дорогими. Присутствуют серии газомасляных устройств и в ассортименте других известных производителей.

    Газовые амортизаторы.

    Конструкция отличается физическим разделением рабочей и демпфирующей камер непроницаемым плавающим поршнем, а также наличием поршневого клапанного механизма, обеспечивающего при срабатывании стравливание части масла в запоршневое пространство. В демпфирующий камере находится газ под высоким давлением.

    Особенности конструкции позволяют добиться высокой жесткости и минимального времени реакции. Выпускаются газовые стойки в однотрубном и двухтрубном вариантах.

    Зачем прокачивать амортизаторы?

    При транспортировке (производится, как правило, в горизонтальном положении) или во время ремонта и обслуживания автомобиля возможно попадание воздуха или газа подпора из демпфирующей камеры в рабочую. Образование заполненных газом полостей чревато изменением характеристик сжимаемости жидкости, что чревато провалами штока при наезде на препятствия или запаздыванием при срабатывании на впадинах. В результате теряется комфорт и создаются условия для кратковременной потери управляемости, создающей угрозу безопасности при движении.

    Чтобы избавиться от газа в рабочей камере амортизаторы необходимо прокачивать перед установкой. Кроме того, выполнение операции позволяет убедиться в работоспособности клапанного механизма и выявить другие проблемы и неисправности.

    Прокачка амортизаторов — пошаговая инструкция .

    Технология выполнения операции зависит от используемого типа стоек.

    Прокачка масляного амортизатора.

    • стойку размещают вертикально, шток располагается вверху;
    • прикладывая усилия, утапливают шток в цилиндр, над срезом должно остаться 3-4 см;
    • устройство фиксируют в таком положении в течении 4-5 с;
    • плавно полностью выдвигают шток из цилиндра;
    • действия повторяют 3-4 раза.

    Прокачивание газомасляных стоек.

    • амортизатор располагать вертикально штоком вниз, уперев его в ровную поверхность;
    • прикладывая незначительное усилие, плавно без рывков сжимают устройство;
    • фиксируют стойку в таком положении в течение 2-3 с;
    • Не отпуская шток переворачивают амортизатор, удерживая в течение ещё 3-6 с;
    • отпускают шток, давая ему выдвинуться до конца.

    Операцию повторяют 6-8 раз, после 3-4 проводят проверку. Для этого стойку удерживают штоком вверх и несколько раз резко надавливают на него. Перемещение должно быть плавным, без рывков и провалов, а выход в крайнее положение – без задержек и видимых проблем.

    Такую же последовательность можно применить и для прокачки масляных стоек, но в крайнее положение шток вытягивают.

    Газовые устройства за счет наличия разделительного непроницаемого плавающего поршня в прокачке не нуждаются!

    Некоторые важные нюансы.

    Детали сразу после завершения прокачки устанавливают на автомобиль.

    Поскольку рекомендуется проводить замену сразу пары стоек (передних или задних) прокачивают амортизаторы также парой.

    Если монтаж планируется проводить позже, прокачанные устройства хранят, расположив вертикально штоком вверх.

    Прокачку стоек перед установкой выполнять обязательно, поскольку это является требованием инструкций по эксплуатации. При выходе из строя монтаж непрокачанных устройств рассматривается как негарантийный случай!

    Как прокачать амортизаторы перед установкой

    Автомобильный амортизатор является одним из важнейших элементов подвески автомобиля, особенно в российских реалиях. Из-за дорог не самого лучшего качества машина во время движения постоянно раскачивается. Задачей амортизатора является гашение возникающих колебаний рессор, пружин или торсионов.

    При отсутствии или неправильной работе автомобильного амортизатора теряется не только комфорт от вождения автомобиля, но и понижается его безопасность. Неисправный амортизатор на очередной кочке не сможет выполнить свою главную задачу – прижать колеса к асфальту, соответственно, водитель на несколько миллисекунд потеряет контроль над машиной, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.

    Автомобильный амортизатор может выйти из строя в самый неожиданный момент, и его потребуется срочно заменить. Наиболее распространенная неисправность – это протекание амортизатора, то есть проблема, при которой из детали выходит масло или газ, необходимые для правильной работы устройства. Если потек амортизатор, решение может быть только одно – замена детали, но перед установкой нового амортизатора его следует правильно прокачать.

    Зачем прокачивать амортизатор

    Доставка автомобильного амортизатора до магазина, в котором водитель приобретает деталь для установки ее на свой автомобиль, может занимать не один месяц. За это время во внутреннюю гильзу амортизатора рискует попасть воздух, образовав дополнительный воздушный слой. Если его не удалить перед установкой элемента подвески автомобиля, он скажется на его работе.

    Не прокачав амортизатор перед установкой, во время движения автомобиля водитель будет слышать посторонние шумы, исходящие из детали. Если амортизатор стучит, свистит и другим образом шумит при движении машины, это связанно именно с неправильной прокачкой амортизатора перед установкой. Со временем лишний воздух в детали приведет к выходу всей поршневой системы, и вновь амортизатор потребуется менять.

    Также прокачка амортизаторов несет важную диагностическую функцию. При выполнении процедуры водитель может определить различные проблемы с механизмом амортизатора до установки детали на автомобиль. Например, прокачка позволяет диагностировать заклинивание клапанов элемента подвески.

    Как правильно прокачать амортизатор

    Никаких специальных инструментов для прокачки амортизатора не потребуется. Все что нужно – это непосредственно сама деталь, а также твердая ровная поверхность, например, кирпич или бетонный пол. Прокачка амортизатора выполняется следующим образом:

    1. Амортизатор устанавливается вертикально, упираясь внизу штоком о ровную твердую поверхность;
    2. Далее нужно приложить небольшие физические усилия и начать плавно сжимать амортизатор;
    3. Сжав, необходимо его зафиксировать в таком положении на 2-3 секунды;
    4. После этого амортизатор переворачивается штоком вверх и так его необходимо подержать в таком положении около 5 секунд;
    5. Когда обозначенное время пройдет, начните вытягивать плавно шток вверх до конца.

    Для максимальной эффективности рекомендуется повторить процедуру прокачки амортизатора до 6 раз.

    Важно: Если вам кажется, что амортизатор прокачен, можно диагностировать стабильность его работы следующим образом. Когда шток амортизатора смотрит вверх, встряхните немного деталь несколько раз. Если шток движется плавно и не проваливается, то все нормально.

    Прокачав амортизатор, нужно его сразу установить на автомобиль. Ни в коем случае не меняйте положение детали после прокачки, то есть шток должен смотреть вверх. Не кладите амортизатор на горизонтальную поверхность, иначе все затраченные усилия на прокачку детали будут потрачены впустую.

    Обратите внимание: Прокачивая газомасляный амортизатор, можно заметить, что имеются небольшие провалы в работе клапанного механизма. Это не является для подобного типа детали неисправностью, как и разница в скорости выхода штока. При этом на газовом или масляном амортизаторе подобные проблемы встречаться не должны.

    Как правильно прокачать амортизатор перед установкой

    Многие из отечественного сообщества автомобилистов заменяет амортизаторы на своих автомобилях самостоятельно. При этом важно перед установкой нового амортизатора сделать его правильную прокачку. Неправильно прокаченный либо совсем не прокаченный амортизатор через короткое время выходит из строя. Правильная прокачка амортизатора позволяет убрать все остатки воздуха из внутренней гильзы. В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

    Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

    Как известно, дороги в России достаточно плохого качества. Амортизаторы в автомобилях на таких дорогах долго не служат. И за весь срок эксплуатации автомобиля владелец несколько раз меняет амортизаторы. Долго на испорченном амортизаторе не проедешь. От этого не только появляется дискомфорт во время езды и сильная качка кузова, но и в дальнейшем быстрее выходят из строя другие узлы подвески. Соответственно, каждый автомобилист нуждается в замене амортизаторов как минимум один раз в два года. Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние. Прокачка амортизатора позволяет достичь следующих результатов:

    – Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;

    – Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.

    Специалисты по ремонту подвески рекомендуют проводить трёхкратную прокачку нового амортизатора перед установкой. Они заявляют, что единоразовая прокачка будет недостаточна и малоэффективна.

    В случае установки в подвеске автомобиля не прокаченного нового амортизатора, через некоторое время в процессе эксплуатации мы можем услышать посторонние шумы стуки, которые будут свидетельствовать о возникновении неисправности и существенных неполадок в самом амортизаторе.

    Для молодых автомобилистов сообщаем, что в обязательной прокачке нуждаются только двухтрубные амортизаторы. Новый однотрубный амортизатор перед установкой можно не прокачивать. Конструкция однотрубного амортизатора не позволяет попасть маслу в заполненную под высоким давлением газом область. Соответственно, в амортизаторе не может скапливаться воздух. В однотрубном амортизаторе установлен разделяющий герметичный поршень.

    Проведенная случайно прокачка однотрубного амортизатора перед установкой никоим образом ему не повредит. Соответственно, если вы как молодой автолюбитель не можете различить однотрубный амортизатор от двухтрубного, то лучше будет всё-таки провести контрольную прокачку амортизатора перед установкой, чтобы избежать возможных неисправностей в процессе ближайшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют всем молодым автомобилистам перед установкой прокачивать любые амортизаторы.

    Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние.

    Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

    В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.

    Прокачка амортизаторов перед установкой

    Автомобильный амортизатор — это один из тех узлов, которые могут нормально работать только в определённом положении. Современные амортизаторы редко разбирают для ремонта, как правило, их заменяют в сборе. Именно поэтому перед началом эксплуатации нового узла его необходимо подготовить. Если этого не сделать, последствия могут быть самые неприятные.

    Содержание:

    Зачем нужна подготовка амортизаторов

    Особенно это касается двух самых основных типов амортизаторов — масляных и газомасляных, как однотрубных, так и двухтрубных. Дело в том, что рабочая жидкость, которая принимает кинетическую энергию сжатия и впоследствии выделяет тепло в атмосферу (а именно на этом и основан принцип действия практически всех амортизаторов, в том числе и газовых), может быть распределена по камерам неравномерно и находиться не там, где нужно для нормальной работы устройства.

    Это происходит, как правило, во время хранения и транспортировки, когда амортизатор может находиться в любом положении, в том числе и горизонтальном. Логически понятно, что масло, рабочая жидкость, растекается из рабочей камеры, но растекается постепенно, под действием силы тяжести и даже перепускные клапана не в силах ей помешать. Привести устройство в рабочее состояние можно только одним способом — прокачка амортизаторов перед установкой.

    Последствия установки непрокачанного амортизатора

    В большей степени это относится к двухтрубным амортизаторам, поскольку именно их конструктивные особенности располагают к перетеканию жидкости из одного резервуара в другой, что может привести к некорректной работе всего устройства и в некоторых случаях, к выходу из строя перепускных клапанов.

    Кроме того, непрокачанный амортизатор на сможет нормально выполнять свою работу, поскольку при отсутствии жидкости в рабочей зоне он будет гонять воздух. Рабочая жидкость также выполняет роль смазки, поэтому без смазки амортизатор выйдет из строя окончательно — износятся клапана и уплотнители, жидкость станет вытекать. С однотрубными амортизаторами проще — при герметичном поршне и исправных перепускных клапанах жидкость не сможет покинуть рабочий резервуар. Но в любом случае, прокачка не помешает, поскольку иногда владелец автомобиля просто не в курсе, какой амортизатор он ставит — однотрубный или двухтрубный, а прокачка будет полезна и для однотрубной конструкции.

    Что такое прокачка амортизаторов

    Резюмируя все вышесказанное, прокачка амортизатора — это равномерное распределение воздуха (газа) и рабочей жидкости по их рабочим резервуарам. В результате устройство работает равномерно по всему рабочему ходу штока, без провалов и рывков, именно этого мы и будем добиваться прокачкой. Алгоритм подготовки амортизатора к установке прост. Вначале прокачаем обычный двухтрубный (или однотрубный) масляный амортизатор.

    1. Установить амортизатор штоком вниз, утопить шток до упора. Действовать нужно не спеша и плавно, без резких движений и рывков.
    2. Дать штоку устояться в таком положении в течение 5-7 секунд.
    3. Перевернуть узел штоком вверх, дать отстояться несколько секунд.
    4. Так же осторожно и плавно вывести шток на максимальную высоту, не допуская рывков.
    5. Повторить процедуру несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы или рывки.

    Проверка работы амортизатора осуществляется резким нажатием на шток, при этом амортизатор должен находиться в рабочем положении. Провалов быть не должно, шток должен перемещаться плавно.

    Прокачка газомасляных картриджей и стоек

    Газомасляные амортизаторы прокачиваются по похожей технологии:

    1. Амортизатор установить штоком вверх, плавно утопить шток, но оставив расстояние между рабочей кромкой и краем стакана 20 мм.
    2. Дать амортизатору отстояться в течение пяти секунд.
    3. Плавно вывести шток на максимальный уровень.
    4. Повторить операцию несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы и работа устройства не станет равномерной и плавной.

    Как видим, ничего сложного в подготовке амортизаторов нет, главное проводить прокачку максимально плавно и не спеша.

    Советы по замене амортизаторов

    Тем не менее, производители амортизаторов дают ряд советов, которые помогут провести замену правильно и быстро. К примеру, производители KYB и Каяба рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:

    • при прокачке амортизатора не использовать никаких дополнительных инструментов для удерживания штока во избежание повреждения сальника и возможной преждевременной течи жидкости;
    • не использовать пневмоинструмент для затяжки гайки штока;
    • крайне нежелательно при замене оригинального амортизатора использовать старые пыльники,
    • прокладки и формовые шайбы;
    • амортизаторы должны устанавливаться только попарно;
    • перед фиксацией верхних креплений необходимо убедиться, что автомобиль свободно опирается на четыре колеса и все домкраты, подставки убраны.

    Таким образом необходимо готовить амортизатор к использованию при замене, а если учитывать рекомендации производителя, то узел прослужит долго и без проблем. Ровных всем дорог!

    «

    Отличная статья 0

    Нужно ли прокачивать новые амортизаторы перед установкой

    Главная » Разное » Нужно ли прокачивать новые амортизаторы перед установкой

    Прокачка амортизаторов: пошаговая инструкция — DRIVE2

    1


    Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

    Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

    Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

    Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
    Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

    Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом

    Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
    1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
    2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
    3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
    4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
    5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
    6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
    После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

    Подготавливаем к установке газо-масляный
    1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
    2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
    3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
    4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
    5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
    Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
    просмотрев видеоролик:


    Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!
    autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya.html#hcq=GfbwuFp

    www.drive2.ru

    Прокачка амортизаторов перед установкой — DRIVE2

    Прокачка амортизаторов перед установкой

    ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

    Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

    Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
    Методика:

    А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

    Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

    В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

    Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

    Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

    Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

    Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

    После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

    www.drive2.ru

    Подготовка амортизаторов к установке, прокачка. — DRIVE2

    — Знали ли вы, что амортизаторы перед установкой на автомобиль нужно обязательно подготовить? Это нетрудно, но настолько же нудно и небыстро, насколько это важно!
    — Что такое? Зачем? Почему сразу нельзя?!
    — Успокойтесь, давайте по порядку. Амортизатор, по-простому, это герметичная трубка с камерами, в которой входящий в нее шток гоняет рабочее тело (жидкость, газ или смесь — неважно). В трубке этой между камерами есть клапаны, перепускающие рабочее тело, создавая необходимое для работы усилие. И вся эта конструкция работает только в вертикальном положении, так уж повелось в автомобилестроении. При транспортировке амортизатора его ворочают как вздумается и рабочее тело распределяется по камерам амортизатора, создавая пустоты и сгустки там, где они быть не должны, для правильной работы амортизатора.
    — Логично, конечно. А как это проверить? Может быть, это только теория, а на практике совершенно все равно, прокачали ли его перед установкой?
    — Проверить? Легко! Берешь новый амортизатор из коробки, освобождаешь шток и смотришь, как он ме-е-е-едленно и неравномерно поднимается. Затем возвращаешь его и чувствуешь неравномерное слабое усилие сжатия. Так быть не должно! Представим себе, что в этом состоянии он попал на свое место. Усилие, создаваемое им меньше положенного, подвеска не работает как надо! А что еще хуже, перераспределение рабочего тела по камерам приводит к повреждению внутренних клапанов и быстрому выходу из строя «новенького» амортизатора. Именно поэтому можно снять с подержаной машины одновременно пару меняных недавно абсолютно «мертвых» амортизаторов и пару еще живых родных.
    К тому же, если посмотрите, на многих сайтах производителей амортизаторов упоминается прокачка перед установкой.
    — Хорошо. Так как же его прокачать?
    — Просто. Нужно придать ему вертикальное рабочее положение, затем несколько раз плавно утопить шток до конца и дать ему выйти. Постепенно вырастет усилие сжатия и возврата, исчезнут посторонние звуки и неравномерность хода. На этом прокачку можно считать оконченной. Но! До установки подготовленный амортизатор ни в коем случае нельзя ронять, наклонять и переворачивать.
    Это самая простая и рабочая инструкция. У производителей разный рецепт «приготовления» заменяемых амортизаторов, ищите их в сети или просто следуйте рецепту выше.
    — Интересно, а в моем автосервисе об этом подумали, когда меняли мне передние стойки месяц назад?

    Вот и сказке конец, а кто слушал — молодец.

    www.drive2.ru

    Прокачка амортизаторов ОБЯЗАТЕЛЬНА! — Mitsubishi Galant, 2.4 liter, 2006 year on DRIVE2

    Привет друзья, товарищи и просто читатели моего бортовика!

    Немного разъяснения для тех кто хочет произвести замену амортизаторов самостоятельно, но возможно не знает как правильно это сделать! Перед установкой амортизаторов их нужно будет ОБЯЗАТЕЛЬНО прокачать…

    Для чего нужна прокачка

    Прокачка амортизаторов перед установкой считается очень важной процедурой для обеспечения исправной и надежной работы этого устройства. Я думаю, некоторые водители могли слышать от добросовестных продавцов, что амортизатор необходимо прокачать перед установкой, но об этом предупреждает не каждый продавец, к сожалению. Прокачка амортизаторов не только позволит водителю убедиться в том, что устройство работает правильно, но и покажет, что нет никаких других нарушений, которые невозможно заметить. Прокачка амортизаторов позволит выявить основные проблемы до того, как вы установите его на место.

    Зачем ее проводить? Как правило, прокачка амортизаторов позволяет решить три важные проблемы:

    -Целостность;
    -Работоспособность;
    -Откачка застоявшегося воздуха/газа внутри корпуса.

    Если прокачка амортизаторов не соблюдалась перед монтажом, то такая халатность может стать для вас большой проблемой, так как через некоторое время придется еще раз заниматься если не заменой, так ремонтом или снятием амортизаторов их прокачкой и новой установкой. А это подразумевает непредвиденные расходы, зря потраченное время и нервы. Поэтому отнеситесь с полной ответственностью к этому вопросу. Также помните, что эта процедура нужна не всегда и не для каждого вида. Дело в том, что обязательно проверке подлежат только двухтрубные варианты. Однотрубные тестировать на правильность и отсутствие дефектов не нужно, так как во втором случае нет возможности маслу попасть в область, в которой находиться под высоким давлением газ. Это возможно за счет наличия специального разделительного поршня. А как раз таки двухтрубные амортизаторы мы и устанавливаем на свои Галанты!

    Возможно вы сталкивались ранее с прокачкой, знаете или читали о каких то других способах, но сегодня рассмотрим мою методику которую я производил и уверен в том что она работает!

    Методика проста и ни чего сложного в ней нет:

    1) Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

    2) Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

    3) Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

    4) Выдержав амортизатор в вертикальном положении, отпустите шток и он должен плавно вернуться в исходное положение;

    5) Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевернуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевернуть и снова прокачать в этом положении;

    6) Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокачанный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

    После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, СТРОГО ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО, ВВЕРХ, вплоть до полной установки всех прокладок, пружин, отбойников, пыльников, опор и соответственно на автомобиль.

    И совет раз уж вы меняете амортизаторы, разберите, помойте и смажьте подшипник опоры амортизатора заново так как там за время эксплуатации все равно скапливается различная кака!

    Хотя он на наших машинах больше похож на капролактамовую прокладку чем на подшипник!

    Всем спасибо!
    Подписывайтесь на мою машину ⇨ Mitsubishi Galant 9 USA

    www.drive2.com

    KIA Ceed street Fighter › Бортжурнал › прокачка газовых аммортизаторов перед установкой на машину

    как и все сидоводы уже запарился слушать грохот задней подвески. Полез смотреть что нам предлагают производители указанных девайсов — есть варианты от Сакса (родные с завода именно Саксы стоят) и его «дочки» Boge», Каяба (это нам давно известно, задние — 349084, передний левый — 339258, передний правый — 339257) и Бильштайн (задние — 19-197135, передний правый — 22-196415, передний левый — 22-196408).

    Мне конечно понравились последние два варианта, производители предлагают нам газовые двухтрубные аммортизаторы — это гут! но есть нюанс — их надо правильно устанавливать!

    и вот немного инфы по этому вопросу :

    Прокачка амортизаторов перед установкой
    ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора (какой знакомый диагноз!) и возможному его выходу из строя.

    Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

    А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

    Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

    В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

    Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

    Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;

    Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

    Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокачанный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

    После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

    www.drive2.ru

    Как прокачать амортизаторы перед установкой?

    Диагностика и ремонт17 января 2020

    В процессе перевозки в газомасляных демпферах подвески происходит перетекание жидкости и газа из одной трубы в другую, что приводит к нарушению нормальной работоспособности. Владельцу автомобиля, занимающемуся самостоятельным ремонтом, необходимо знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и зачем это нужно. Алгоритм подготовки стойки к эксплуатации указывается в заводской инструкции.

    Для чего необходима прокачка?

    Прокачка газомасляных амортизаторов необходима для нормального распределения газа и рабочей жидкости между цилиндрами. При перевозке или хранении в горизонтальном положении новых двухтрубных стоек происходит вытекание части масла из внутреннего стакана во внешнюю емкость. Одновременно часть газового подпора переходит во внутренний элемент.

    Процедура прокачки позволяет перераспределить жидкость и воздух через имеющиеся в конструкции клапаны, обеспечивая нормальную работу изделия.

    Используемые в задних подвесках устройства однотрубного типа не требуют подготовки перед монтажом. В конструкции стойки применяется металлический цилиндр, который разделен поршнем со штоком на 2 отсека. Газовая камера заполнена азотом под высоким давлением, что предотвращает попадание масла или перетекание газообразного вещества в отделение для жидкости. Проведение предмонтажной подготовки однотрубной стойки не наносит вреда деталям конструкции.

    Что будет, если поставить амортизатор как есть?

    Если производится установка 2-трубной стойки без предварительного обслуживания, то в процессе работы появляются посторонние шумы или стуки. Воздействие смеси газа и воздуха негативно влияет на перепускные клапаны, которые выходят из строя через 5-7 тыс. км пробега. Поскольку рекомендации по прокачке указаны в инструкции или на упаковке, то выход деталей из строя из-за ошибок при монтаже не относится к гарантийному случаю.

    Компания KYB рекомендует осуществлять прокачку стоек перед установкой с целью первичной проверки работоспособности. Производитель предусмотрел в конструкции амортизаторов дополнительный клапан, который перепускает жидкость и газ между рабочими камерами после начала эксплуатации узла. Для приведения детали в нормальное состояние машина должна проехать по стандартной дороге с твердым покрытием до 300 м. Другие изготовители демпферов для подвесок подобный клапан не используют, прокачка таких амортизаторов обязательна.

    Технология прокачки пошагово

    Встречается несколько разновидностей амортизаторов, которые отличаются агрегатным состоянием рабочего вещества и методикой прокачки. На автомобилях могут использоваться стойки газомасляного типа (давление воздуха или азота в рабочей камере составляет 2-3 атм.). Также встречаются масляные демпферы, которые отличаются низкой эффективностью из-за быстрого нагрева жидкости. Газовые элементы содержат внутри инертный газ (например, азот), закачанный под повышенным давлением.

    Прокачка выполняется и при установке амортизаторов с пробегом, поскольку позволяет определить степень износа детали. При проверке анализируется поведение штока при возврате в исходное положение.

    Например, при наезде на высокие кочки возникает ударная нагрузка, приводящая к потере части газа из резервуара. Остаточного давления воздуха или азота не хватает для быстрого и плавного возврата штока в исходную позицию. Устанавливать элементы подвески с повреждениями на автомобиль не рекомендуется.

    Газомасляная конструкция

    Компания «Каяба» рекомендует производить предварительное обслуживание передних стоек по следующему алгоритму:

    1. Распаковать изделие, а затем перевернуть демпфер штоком вниз.
    2. Упереть шток в отрезок доски, выдержать паузу 3-5 секунд, а затем под весом тела произвести сжатие амортизатора до упора.
    3. Удержать стойку в сжатом состоянии на протяжении 2-3 секунд.
    4. Развернуть узел на 180° (не допуская обратного выхода стержня) и выдержать деталь в вертикальном положении на протяжении 4-6 секунд.
    5. Снизить усилие, добиваясь плавного выхода штока из трубы. При этом не допускается отклонение корпуса в стороны.
    6. Надавить на рабочий стержень. Для нажатия используется отрезок доски, шток должен двигаться вниз и вверх без рывков и провалов. Рекомендуется провести 5-8 циклов, анализируя работу амортизатора. Если при движении фиксируются рывки, то нужно снова перевернуть деталь на 180° и произвести сжатие с удержанием на протяжении 3-5 секунд.
    7. Провести тестовую проверку, оказывая резкие воздействия на рабочий шток. Поршень должен перемещаться внутри трубы плавно, заедания и рывки не допускаются. Если обнаруживаются неполадки в работе, то рекомендуется вернуть изделие в магазин. Некорректный ход поршня и штока после прокачки указывают на заводские дефекты.

    Подготовленная стойка удерживается в вертикальном положении до момента установки на автомобиль. Если произошло падение или временное складирование детали в горизонтальном положении, то цикл подготовки проводится заново. По аналогичной методике прокачиваются демпфирующие элементы двухтрубного типа от других производителей.

    Гидравлика на масле

    Чтобы произвести подготовку масляных стоек своими руками, необходимо:

    1. Снять с корпуса элементы упаковки, а затем вытянуть стержень на 75% рабочего хода. Если изделие поставляется в свободном состоянии, то шток необходимо вдавить в трубу на 25% длины.
    2. Перевернуть изделие стержнем вниз, а затем под воздействием веса тела плавно сжать конструкцию. Производители не рекомендуют доводить поршень до мертвой точки, из трубы амортизатора должно остаться 50-70 мм длины штока.
    3. Выдержать паузу продолжительностью 3-5 секунд, а затем перевернуть изделие на 180° (не отпуская вдавленного штока).
    4. Подождать 3-5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень на 75% рабочего хода.
    5. Через 2-3 секунды перевернуть узел на 180° и задвинуть рабочий стержень в цилиндр стойки. Процедура последовательного сжатия и отпускания амортизатора повторяется 4-6 раз. В процессе движения не допускаются провалы или рывки штока, указывающие на некорректную работу клапанного механизма.

    Исправная стойка после прокачивания подвергается дополнительной проверке. Необходимо выполнить несколько последовательных нажатий на шток, который должен передвигаться плавно. Амортизатор хранится в вертикальном положении до момента установки на автомобиль.

    Газовые амортизаторы

    Если планируется установить газовые стойки, то процедура прокачивания состоит из таких этапов:

    1. Снять упаковку и предохранительные ленты, а затем направить шток в доску, уложенную на твердое напольное покрытие.
    2. Плавно сжать стойку, преодолевая усилие за счет веса тела.
    3. Удержать элемент в сжатом состоянии 3-5 секунд, а затем развернуть узел на 180°.
    4. Выдержать шток нажатым до 5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень до упора. Если при движении отмечается заклинивание, то необходимо накачать стойку еще раз.

    Процедура позволяет проверить работоспособность клапанов. Установленный в конструкции поршень разделяет трубу на 2 полости, которые не обмениваются между собой газообразным веществом.

    Такие амортизаторы можно хранить перед установкой в горизонтальном положении.

    Важные особенности прокачки

    Перед началом предмонтажного обслуживания стоек необходимо прочитать инструкцию, в которой указывается, как правильно провести прокачку. Например, производители некоторых масляных демпферов рекомендуют сливать часть жидкости из рабочего цилиндра. После окончания прокачки стойки хранятся в вертикальном положении.

    Категорически запрещается использовать молотки: если шток не двигается, то амортизатор считается неисправным. Не допускается проворачивать стержень внутри корпуса стойки. В процессе обслуживания нельзя зажимать шток тисками или плоскогубцами, повреждающими поверхность детали.

    autochainik.ru

    Как правильно прокачать газомасляный амортизатор перед установкой

    При установке амортизатора на свой автомобиль, стоит не забывать о прокачке амортизаторов. Зачастую на технических станциях, прокачивая амортизаторы, механики хотят сэкономить время и прокачивают не качественно. Из-за такого отношения запчасть может сломаться раньше времени.

    Что может случиться, если вы установите не прокачанный амортизатор?

    Если вы читали об устройстве амортизатора автомобиля, то должны знать, зачем нужна прокачка.

    Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе – мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. В крайнем случае, могут наблюдаться провалы подвески или заклинивания. Также, процедура прокачки амортизатора хороша тем, что во время её исполнения можно найти некоторые поломки механизма, будь то заводские или другие. Процесс самой прокачки – довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:

    Если вы хотите установить масляную стойку амортизатора, то прокачка будет состоять из следующих этапов:

    • Установите вертикально новую стойку амортизатора, шток должен быть вверху;
    • Нажмите на шток, чтобы он утопился в цилиндр, но на поверхности должно остаться 3 см. рабочей части;
    • Удерживайте в таком состоянии несколько секунд;
    • Высовывайте шток из цилиндра до конца;
    • Данную операцию повторите 3-4 раза. Не стоит нажимать на амортизатор очень сильно, все должно происходить легко и плавно

    Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции:

    • Переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
    • Подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
    • Потом переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
    • Не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
    • Повторите такую операцию несколько раз (3-4), с небольшими перерывами (несколько секунд). Как и в предыдущем случае – не прикладывайте большой силы при прокачке.

    После выполнения всех этих процедур старайтесь не поворачивать и не класть амортизатор, а установите на автомобиль в таком положении как он был.

    После того, как вы прокачали амортизатор – он должен работать идеально. Ничего не должно стучать, подтираться и так далее. При нажатии на кузов может быть слышно небольшое чавканье. Если у вас не получилось прокачать амортизатор с первого раза – не отчаивайтесь и попробуйте еще раз. Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист – это характерно. Повторяйте процедуру прокачки каждые 2-3 года, и ваш амортизатор даст вам максимум от себя. Если же вы не сумели самостоятельно прокачать амортизатор – отвезите его профессионалам, которые не раз уже стыкались с проблемами такого рода. У них должны присутствовать соответствующие инструменты, масло и всё необходимое для этого дела.

    Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Здесь продемонстрированы только самые распространенные. Если же вам не подошел ни один из наших – поищите где-либо в интернете. Желательно таки постараться, помучится, но сделать все самому. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля. Не вариант же всегда при любой поломке везти в сервис и платить деньги. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом. Открывая бизнес – вы не только заработаете денег, но еще и сами научитесь устранять разного рода поломки.

    Как прокачать амортизаторы перед установкой?

    Амортизатор выполняет одну из важнейших функций автомобильной подвески – демпфирует колебания автомобиля при движении по неровностям дорожного покрытия. Надежная работа стоек обеспечивает комфорт пассажиров и водителя в салоне, сохранность грузов.

    Существенно влияет исправность узлов на безопасность движения – благодаря амортизаторам достигается постоянное прижатие колес к поверхности дороги. Отказ или неправильная работа стоек чреваты кратковременными потерями сцепления с дорожным покрытием, управляемости и устойчивости авто.

    Соответственно, автовладельцу необходимо осуществлять постоянный контроль технического состояния, производить своевременную замену отработавших ресурс и вышедших из строя комплектующих. При ремонте и замене стоек нередко требуется правильно прокачать новые амортизаторы перед установкой.

    Необходимость прокачки.

    Ответить на вопрос автомобилистов, нужно ли прокачивать стойки, поможет знание принципа работы и особенностей устройства различных типов амортизаторов.

    В конструкцию узла входят:

    • Шток с поршнем, воспринимающий механические нагрузки (воздействие веса автомобиля) при наезде на препятствие.
    • Рабочая камера, где осуществляется движение поршня. Как правило, камера заполнена несжимаемой жидкостью — маслом.
    • Демпфирующая камера. Здесь происходит основной процесс гашения механической энергии.

    В различных типах устройств элементы конструкции имеют особенности реализации. Производители предлагают множество разновидностей:

    • Двухтрубные и однотрубные;
    • Масляные, газомасляные и газовые.

    Масляные амортизатры (гидравдические).

    Для демпфирования механических воздействий устройство использует законы гидродинамики. Стойки выполняются двухтрубными – конструкция содержит 2 концентрически расположенных цилиндра. Внутренний является рабочей камерой, в которой движется связанный со штоком поршень. Пространство между стенками внутреннего и внешнего цилиндров образует демпфирующую камеру. Рабочая камера и частично демпфирующая заполнены маслом, а свободное пространство между стенками цилиндров – воздухом. Связаны полости клапанами (жиклерами).

    При давлении веса автомобиля на шток, последний начинает перемещение в рабочей камере. Несжимаемая жидкость (масло) выдавливается через клапанный механизм в демпфирующую (компенсанционную) камеру. Поскольку площадь сечения демпфирующего пространства меньше, возрастает сопротивление перемещению поршня. Дополнительное сопротивление оказывает сжимающийся под воздействием выдавливаемой жидкости воздух. При равенстве сил система приходит в равновесие.

    Снятие нагрузки со штока создает условия для возврата поршня в начальное положение. Внутри устройства источники энергии для совершения действия отсутствуют, возврат осуществляется за счет упругости деформированной пружины.

    Гидравлические стойки обеспечивают демпфирование колебаний, достаточное для комфортного движения и безопасности автомобиля на высококачественных дорожных покрытиях и неровностях. Простая технология изготовления, позволяет производителям предлагать их по доступным ценам. В результате устройства этого типа выпускаются практически всеми известными брендами (например, Sachs, Monroe и пр.) и занимают сегодня более 50% рынка. В сериях представлены передние и задние амортизаторы для большинства марок и моделей автомобилей.

    Газомасляный амортизатор.

    Устройство представляет собой двухтрубный амортизатор, аналогичный по конструкции и принципу действия гидравлическому. Основным отличием является использованием в демпфирующей камере вместо воздуха газа (азота или инертного) под незначительным давлением (в пределах до 4-5 атмосфер). Газ подпора создает более высокое сопротивление при перетекании масла в демпфирующую область и, соответственно, обеспечивает увеличение жесткости при отработке на неровностях. Кроме того осуществляется автоматический возврат штока в рабочее положение и его постоянное подбирание, что позволяет снизить время реакции.

    Газомасляные стойки лучшие отрабатывают неровности дороги, что обеспечивает повышенную популярность в условиях российских дорог. Наибольшей известностью среди отечественных автомобилистов пользуется продукция KYB, хотя технология производства делает амортизаторы Каяба относительно дорогими. Присутствуют серии газомасляных устройств и в ассортименте других известных производителей.

    Газовые амортизаторы.

    Конструкция отличается физическим разделением рабочей и демпфирующей камер непроницаемым плавающим поршнем, а также наличием поршневого клапанного механизма, обеспечивающего при срабатывании стравливание части масла в запоршневое пространство. В демпфирующий камере находится газ под высоким давлением.

    Особенности конструкции позволяют добиться высокой жесткости и минимального времени реакции. Выпускаются газовые стойки в однотрубном и двухтрубном вариантах.

    Зачем прокачивать амортизаторы?

    При транспортировке (производится, как правило, в горизонтальном положении) или во время ремонта и обслуживания автомобиля возможно попадание воздуха или газа подпора из демпфирующей камеры в рабочую. Образование заполненных газом полостей чревато изменением характеристик сжимаемости жидкости, что чревато провалами штока при наезде на препятствия или запаздыванием при срабатывании на впадинах. В результате теряется комфорт и создаются условия для кратковременной потери управляемости, создающей угрозу безопасности при движении.

    Чтобы избавиться от газа в рабочей камере амортизаторы необходимо прокачивать перед установкой. Кроме того, выполнение операции позволяет убедиться в работоспособности клапанного механизма и выявить другие проблемы и неисправности.

    Прокачка амортизаторов — пошаговая инструкция .

    Технология выполнения операции зависит от используемого типа стоек.

    Прокачка масляного амортизатора.
    • стойку размещают вертикально, шток располагается вверху;
    • прикладывая усилия, утапливают шток в цилиндр, над срезом должно остаться 3-4 см;
    • устройство фиксируют в таком положении в течении 4-5 с;
    • плавно полностью выдвигают шток из цилиндра;
    • действия повторяют 3-4 раза.

    Прокачивание газомасляных стоек.
    • амортизатор располагать вертикально штоком вниз, уперев его в ровную поверхность;
    • прикладывая незначительное усилие, плавно без рывков сжимают устройство;
    • фиксируют стойку в таком положении в течение 2-3 с;
    • Не отпуская шток переворачивают амортизатор, удерживая в течение ещё 3-6 с;
    • отпускают шток, давая ему выдвинуться до конца.

    Операцию повторяют 6-8 раз, после 3-4 проводят проверку. Для этого стойку удерживают штоком вверх и несколько раз резко надавливают на него. Перемещение должно быть плавным, без рывков и провалов, а выход в крайнее положение – без задержек и видимых проблем.

    Такую же последовательность можно применить и для прокачки масляных стоек, но в крайнее положение шток вытягивают.

    Газовые устройства за счет наличия разделительного непроницаемого плавающего поршня в прокачке не нуждаются!

    Некоторые важные нюансы.

    Детали сразу после завершения прокачки устанавливают на автомобиль.

    Поскольку рекомендуется проводить замену сразу пары стоек (передних или задних) прокачивают амортизаторы также парой.

    Если монтаж планируется проводить позже, прокачанные устройства хранят, расположив вертикально штоком вверх.

    Прокачку стоек перед установкой выполнять обязательно, поскольку это является требованием инструкций по эксплуатации. При выходе из строя монтаж непрокачанных устройств рассматривается как негарантийный случай!

    Как прокачать амортизаторы перед установкой

    Автомобильный амортизатор является одним из важнейших элементов подвески автомобиля, особенно в российских реалиях. Из-за дорог не самого лучшего качества машина во время движения постоянно раскачивается. Задачей амортизатора является гашение возникающих колебаний рессор, пружин или торсионов.

    При отсутствии или неправильной работе автомобильного амортизатора теряется не только комфорт от вождения автомобиля, но и понижается его безопасность. Неисправный амортизатор на очередной кочке не сможет выполнить свою главную задачу – прижать колеса к асфальту, соответственно, водитель на несколько миллисекунд потеряет контроль над машиной, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.

    Автомобильный амортизатор может выйти из строя в самый неожиданный момент, и его потребуется срочно заменить. Наиболее распространенная неисправность – это протекание амортизатора, то есть проблема, при которой из детали выходит масло или газ, необходимые для правильной работы устройства. Если потек амортизатор, решение может быть только одно – замена детали, но перед установкой нового амортизатора его следует правильно прокачать.

    Зачем прокачивать амортизатор

    Доставка автомобильного амортизатора до магазина, в котором водитель приобретает деталь для установки ее на свой автомобиль, может занимать не один месяц. За это время во внутреннюю гильзу амортизатора рискует попасть воздух, образовав дополнительный воздушный слой. Если его не удалить перед установкой элемента подвески автомобиля, он скажется на его работе.

    Не прокачав амортизатор перед установкой, во время движения автомобиля водитель будет слышать посторонние шумы, исходящие из детали. Если амортизатор стучит, свистит и другим образом шумит при движении машины, это связанно именно с неправильной прокачкой амортизатора перед установкой. Со временем лишний воздух в детали приведет к выходу всей поршневой системы, и вновь амортизатор потребуется менять.

    Также прокачка амортизаторов несет важную диагностическую функцию. При выполнении процедуры водитель может определить различные проблемы с механизмом амортизатора до установки детали на автомобиль. Например, прокачка позволяет диагностировать заклинивание клапанов элемента подвески.

    Как правильно прокачать амортизатор

    Никаких специальных инструментов для прокачки амортизатора не потребуется. Все что нужно – это непосредственно сама деталь, а также твердая ровная поверхность, например, кирпич или бетонный пол. Прокачка амортизатора выполняется следующим образом:

    1. Амортизатор устанавливается вертикально, упираясь внизу штоком о ровную твердую поверхность;
    2. Далее нужно приложить небольшие физические усилия и начать плавно сжимать амортизатор;
    3. Сжав, необходимо его зафиксировать в таком положении на 2-3 секунды;
    4. После этого амортизатор переворачивается штоком вверх и так его необходимо подержать в таком положении около 5 секунд;
    5. Когда обозначенное время пройдет, начните вытягивать плавно шток вверх до конца.

    Для максимальной эффективности рекомендуется повторить процедуру прокачки амортизатора до 6 раз.

    Важно: Если вам кажется, что амортизатор прокачен, можно диагностировать стабильность его работы следующим образом. Когда шток амортизатора смотрит вверх, встряхните немного деталь несколько раз. Если шток движется плавно и не проваливается, то все нормально.

    Прокачав амортизатор, нужно его сразу установить на автомобиль. Ни в коем случае не меняйте положение детали после прокачки, то есть шток должен смотреть вверх. Не кладите амортизатор на горизонтальную поверхность, иначе все затраченные усилия на прокачку детали будут потрачены впустую.

    Обратите внимание: Прокачивая газомасляный амортизатор, можно заметить, что имеются небольшие провалы в работе клапанного механизма. Это не является для подобного типа детали неисправностью, как и разница в скорости выхода штока. При этом на газовом или масляном амортизаторе подобные проблемы встречаться не должны.

    Как правильно прокачать амортизатор перед установкой

    Многие из отечественного сообщества автомобилистов заменяет амортизаторы на своих автомобилях самостоятельно. При этом важно перед установкой нового амортизатора сделать его правильную прокачку. Неправильно прокаченный либо совсем не прокаченный амортизатор через короткое время выходит из строя. Правильная прокачка амортизатора позволяет убрать все остатки воздуха из внутренней гильзы. В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

    Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

    Как известно, дороги в России достаточно плохого качества. Амортизаторы в автомобилях на таких дорогах долго не служат. И за весь срок эксплуатации автомобиля владелец несколько раз меняет амортизаторы. Долго на испорченном амортизаторе не проедешь. От этого не только появляется дискомфорт во время езды и сильная качка кузова, но и в дальнейшем быстрее выходят из строя другие узлы подвески. Соответственно, каждый автомобилист нуждается в замене амортизаторов как минимум один раз в два года. Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние. Прокачка амортизатора позволяет достичь следующих результатов:

    – Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;

    – Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.

    Специалисты по ремонту подвески рекомендуют проводить трёхкратную прокачку нового амортизатора перед установкой. Они заявляют, что единоразовая прокачка будет недостаточна и малоэффективна.

    В случае установки в подвеске автомобиля не прокаченного нового амортизатора, через некоторое время в процессе эксплуатации мы можем услышать посторонние шумы стуки, которые будут свидетельствовать о возникновении неисправности и существенных неполадок в самом амортизаторе.

    Для молодых автомобилистов сообщаем, что в обязательной прокачке нуждаются только двухтрубные амортизаторы. Новый однотрубный амортизатор перед установкой можно не прокачивать. Конструкция однотрубного амортизатора не позволяет попасть маслу в заполненную под высоким давлением газом область. Соответственно, в амортизаторе не может скапливаться воздух. В однотрубном амортизаторе установлен разделяющий герметичный поршень.

    Проведенная случайно прокачка однотрубного амортизатора перед установкой никоим образом ему не повредит. Соответственно, если вы как молодой автолюбитель не можете различить однотрубный амортизатор от двухтрубного, то лучше будет всё-таки провести контрольную прокачку амортизатора перед установкой, чтобы избежать возможных неисправностей в процессе ближайшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют всем молодым автомобилистам перед установкой прокачивать любые амортизаторы.

    Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние.

    Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

    В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.

    Прокачка амортизаторов перед установкой

    Автомобильный амортизатор — это один из тех узлов, которые могут нормально работать только в определённом положении. Современные амортизаторы редко разбирают для ремонта, как правило, их заменяют в сборе. Именно поэтому перед началом эксплуатации нового узла его необходимо подготовить. Если этого не сделать, последствия могут быть самые неприятные.

    Содержание:

    Зачем нужна подготовка амортизаторов

    Особенно это касается двух самых основных типов амортизаторов — масляных и газомасляных, как однотрубных, так и двухтрубных. Дело в том, что рабочая жидкость, которая принимает кинетическую энергию сжатия и впоследствии выделяет тепло в атмосферу (а именно на этом и основан принцип действия практически всех амортизаторов, в том числе и газовых), может быть распределена по камерам неравномерно и находиться не там, где нужно для нормальной работы устройства.

    Это происходит, как правило, во время хранения и транспортировки, когда амортизатор может находиться в любом положении, в том числе и горизонтальном. Логически понятно, что масло, рабочая жидкость, растекается из рабочей камеры, но растекается постепенно, под действием силы тяжести и даже перепускные клапана не в силах ей помешать. Привести устройство в рабочее состояние можно только одним способом — прокачка амортизаторов перед установкой.

    Последствия установки непрокачанного амортизатора

    В большей степени это относится к двухтрубным амортизаторам, поскольку именно их конструктивные особенности располагают к перетеканию жидкости из одного резервуара в другой, что может привести к некорректной работе всего устройства и в некоторых случаях, к выходу из строя перепускных клапанов.

    Кроме того, непрокачанный амортизатор на сможет нормально выполнять свою работу, поскольку при отсутствии жидкости в рабочей зоне он будет гонять воздух. Рабочая жидкость также выполняет роль смазки, поэтому без смазки амортизатор выйдет из строя окончательно — износятся клапана и уплотнители, жидкость станет вытекать. С однотрубными амортизаторами проще — при герметичном поршне и исправных перепускных клапанах жидкость не сможет покинуть рабочий резервуар. Но в любом случае, прокачка не помешает, поскольку иногда владелец автомобиля просто не в курсе, какой амортизатор он ставит — однотрубный или двухтрубный, а прокачка будет полезна и для однотрубной конструкции.

    Что такое прокачка амортизаторов

    Резюмируя все вышесказанное, прокачка амортизатора — это равномерное распределение воздуха (газа) и рабочей жидкости по их рабочим резервуарам. В результате устройство работает равномерно по всему рабочему ходу штока, без провалов и рывков, именно этого мы и будем добиваться прокачкой. Алгоритм подготовки амортизатора к установке прост. Вначале прокачаем обычный двухтрубный (или однотрубный) масляный амортизатор.

    1. Установить амортизатор штоком вниз, утопить шток до упора. Действовать нужно не спеша и плавно, без резких движений и рывков.
    2. Дать штоку устояться в таком положении в течение 5-7 секунд.
    3. Перевернуть узел штоком вверх, дать отстояться несколько секунд.
    4. Так же осторожно и плавно вывести шток на максимальную высоту, не допуская рывков.
    5. Повторить процедуру несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы или рывки.

    Проверка работы амортизатора осуществляется резким нажатием на шток, при этом амортизатор должен находиться в рабочем положении. Провалов быть не должно, шток должен перемещаться плавно.

    Прокачка газомасляных картриджей и стоек

    Газомасляные амортизаторы прокачиваются по похожей технологии:

    1. Амортизатор установить штоком вверх, плавно утопить шток, но оставив расстояние между рабочей кромкой и краем стакана 20 мм.
    2. Дать амортизатору отстояться в течение пяти секунд.
    3. Плавно вывести шток на максимальный уровень.
    4. Повторить операцию несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы и работа устройства не станет равномерной и плавной.

    Как видим, ничего сложного в подготовке амортизаторов нет, главное проводить прокачку максимально плавно и не спеша.

    Советы по замене амортизаторов

    Тем не менее, производители амортизаторов дают ряд советов, которые помогут провести замену правильно и быстро. К примеру, производители KYB и Каяба рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:

    • при прокачке амортизатора не использовать никаких дополнительных инструментов для удерживания штока во избежание повреждения сальника и возможной преждевременной течи жидкости;
    • не использовать пневмоинструмент для затяжки гайки штока;
    • крайне нежелательно при замене оригинального амортизатора использовать старые пыльники,
    • прокладки и формовые шайбы;
    • амортизаторы должны устанавливаться только попарно;
    • перед фиксацией верхних креплений необходимо убедиться, что автомобиль свободно опирается на четыре колеса и все домкраты, подставки убраны.

    Таким образом необходимо готовить амортизатор к использованию при замене, а если учитывать рекомендации производителя, то узел прослужит долго и без проблем. Ровных всем дорог!

    «

    Отличная статья 0

    smotri-dtp.ru

    Прокачка амортизаторов — DRIVE2

    Полный размер

    Прокачка амортизаторов – обязательная процедура перед установкой его на автомобиль!

    Если стандартный двухтрубный амортизатор не прокачать перед установкой на авто, это может послужить чуть ли, не основной причиной выхода из строя поршневой амортизатора. И, гарантия на изделия, в данном случае, не будет распространяться.

    Прокачка масляных амортизаторов проводится с целью приведения его в рабочее состояние, а именно:

    — не остался воздух (газ подпора) или масло во внутренней гильзе амортизатора, что приводит к сбою в работе амортизатора;
    — обнаружить возможное заклинивание клапанного механизма амортизатора, либо какие-либо другие неисправности;

    Следует знать о том, что если в сопротивлении клапанного механизма не очень значительные провалы или небольшая разница скорости выхода штока в газо-масляном амортизаторе, это не считается его неисправностью. Такие отклонения на общей работоспособности амортизатора не отражаются.

    ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОКАЧКИ АМОРТИЗАТОРОВ

    — амортизаторы прокачиваются в положении шток вверх, то есть вертикально;
    — после того, как вы выполните прокачку амортизатора, его необходимо держать штоком вверх, в вертикальном положении, до момента установки на автомобиль;
    — в некоторых конструкциях амортизаторов предусмотрен механизм для слива масла. Методы: либо посредством провала штока внутрь амортизатора, либо при помощи технологической канавки, расположенной вверху штока. В первом случае, шток амортизатора нужно на 2-3 см. оставлять несжатым. Во втором случае, шток сжимается до технологической канавки на нем.

    КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОКАЧКА МАСЛЯНЫХ АМОРТИЗАТОРОВ

    Стойки, типа «Мак-ферсон» и катриджи, являются типичными для современных автомобилей. Именно поэтому, на их примере, мы и рассмотрим технологию прокачки амортизатора.

    — Переворачиваем амортизатор вниз штоком и без рывков, плавно сжимаем его;
    На 2-3 секунды фиксируем в этом положении амортизатор;
    — Придерживая шток амортизатора, переворачиваем его вверх штоком и в этом положении на 3-6 секунд фиксируем;
    — Затем, до конца хода плавно выдвигаем шток;
    — Вновь переворачиваем амортизатор штоком вниз, делаем паузу в 2-3 секунды и повторяем операцию. Количество подходов может быть от одного до шести.
    — При третьем подходе прокачки, необходимо провести контрольное действие, а именно: амортизатор в положении штоком вверх, резкими, короткими движениями убеждаемся в плавности хода штока. Движение поршня должно быть плавным, без провалов.

    Если всё в порядке и движение штока амортизатора плавное, то прокачка амортизатора завершена, и его можно устанавливать на место. Аналогичные операции по прокачке выполняем и с другими амортизаторами перед установкой на автомобиль.

    www.drive2.ru

    Как прокачать амортизаторы перед установкой своими руками: видео

    Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

    Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь. Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

    Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

    Зачем делается прокачка

    Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

    Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

    В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

    За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

    И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

    Важные нюансы правильной прокачки

    В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

    [adv1]

    • Каяба;
    • Монро;
    • Фенокс;
    • Демфи;
    • Bosch;
    • Sachs;
    • SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
    • Febi;
    • Boge;
    • ASM;
    • Delphi;
    • RTS и пр.

    В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

    Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

    Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

    • После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
    • Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
    • На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
    • Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
    • Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
    • Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

    Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

    Прокачиваемые виды амортизаторов

    Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

    При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

    [adv2]

    • передних амортизаторов;
    • задних;
    • новых деталей;
    • подержанных;
    • оригинальных;
    • аналоговых;
    • однотрубных;
    • двухтрубных;
    • разборных;
    • неразборных.

    Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

    Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

    Газовые амортизаторы

    Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

    • Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
    • Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
    • После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
    • Затем переверните запчасть наоборот;
    • Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
    • До упора выдвините шток обратно;
    • Переверните амортизатор;
    • Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

    На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

    Масляные амортизаторы

    В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

    • Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
    • Плавно сжимайте до упора амортизатор;
    • Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
    • Не отпуская шток, переверните аморт;
    • Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
    • В это время воздух должен выйти;
    • Затем до упора вытащите шток;
    • Переверните аморт штоком вниз;
    • Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

    Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

    Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

    • поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
    • сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

    При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

    Газомасляные

    Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность, то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

    Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

    • Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
    • Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
    • Переверните элемент, не разжимая деталь;
    • Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
    • Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
    • Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
    • Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

    Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

    Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

    Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

    Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

    pricep-vlg.ru

    Замена и прокачка амортизаторов — DRIVE2

    Долго лопатил интернет…сколько людей столько и мнений…и разнообразия товаров еще больше) Решил поставить сток…Mando, т.к. то что хочется на куп начинается от 850 у.е.Сегодня сняли старые стойки -на них так и написано Mando, ни каких KIA/HYUNDAI штампов там и отроду не было, как можно услышать от тех же «официалов» в Одессе.С кем общался про стойки, все как один говорили, что мандо отстой и ставить их не стоит вовсе, ходят 20 тыщ км и умирают.Но будем посмотреть.Здесь на сайте нашел отзыв про них и человек доволен, может дело все в правильной прокачке и установке оных)Может следущая инфа будет кому полезна-я сам наткнулся на видео в инете, что перед тем как устанавливать стойку ее нужно перевернуть штоком вниз, задавить, продержать в таком положении 3сек, затем перевернуть, удерживая шток в зажатом положении и опять продержать так аморт 3сек, потом только отпустить, чтобы шток вышел до конца их корпуса и повторить процедуру несколько раз по кругу.А якобы обычная прокачка аморта — в положении стоя задавливая шток, а затем просто отпуская его чтобы тот сам вышел и так несколько раз-это не правильно.Так вот)Сегодня проэксперементировали с первым вариантом прокачки, кстати стойки газо-маслянные, бред получается…або после такой прокачки в амортизаторе появляются провалы в рабате, т.е.шток от руки задавливая его во внутрь, тупо проваливается на 1-2 см, НА ЛЮБОЙ ГЛУБИНЕ, а только потом начинает правильно работать.А если установить его в таком состоянии на авто, то стук в стойке ГАРАНТИРОВАН! И работа его будет мягко говоря не правильной…в общем прокачали по старинке-вторым вариантом-провалы исчезли на любой глубине штока в амортизаторе.Дальше будет видно их работа.А сегодня потестил их-машинка стала куда более собраннее.
    Следующим этапом будет установка проставок, для расширения колеи.Хочется три сантиметра в бок с каждой стороны, а там по смотрим.Осталось потерпеть недельку дабы погодка начала налаживаться, чтобы обуться в лето) И кажется что придется ранять купа ниже, чтобы достичь желаемого результата в управлении))
    Фоток мало делал.

    Полный размер

    вот в такой коробке они пришли

    Полный размер

    старые стойки

    Полный размер

    тазы рулят)))

    Полный размер

    после этого мысли о занижении меня не покидают))))

    Полный размер

    www.drive2.ru

    Прокачка двухтрубных амортизаторов — DRIVE2

    … Настала пора менять амортизаторы.
    Рылся-смотрел, какие они бывают в природе, и сделал для себя парочку заметок. Начну по порядку (будет нудно, заумно, и это всего лишь моё личное мнение 😉

    1. Обычные (однотрубные) масляные амортизаторы. Устройство все знают. И тут есть свои нюансы: Рабочая полость залита маслом не полностью — чтобы было место для вытеснения масла при движении штока. На сжатие вроде всё работает хорошо, но при выходе штока (при отбое) амортизатор работает хуже. При резком провале колеса в яму масло не успевает просочиться через клапаны сверху вниз, и амортизатор работает только за счёт разряжения под поршнем. Микро-пузырьки воздуха в масле при этом раздуваются, образуется упругая пена. Колесо «проваливается» быстрее, чем надо. Затем колесо выскакивает из ямы. Поршень «давит» на пену. Пена без сопротивления сжимается, пузырьки уменьшаются до нуля (пена исчезает). И тогда поршень на скорости ударяется о масло, что весьма плохо…

    [Вот вам детский эксперимент: опустите в тазик с водой небольшой шприц, выпустите весь воздух, выдвиньте поршень на 1-2См, заткните отверстие и попытайтесь привытащить поршень — образуются пузырьки. Совсем и не трудно! Теперь отпустите поршень — пузырьки уменьшаются до нуля, с ударом втягивая поршень обратно.]

    Ещё нюанс: При БЫСТРОЙ езде по выщербленной и корявой дороге масло над поршнем завихряется, булькает, смешивается с воздухом — пенится. Вспененное масло также попадает под поршень. Пена быстрее проходит через клапаны в поршне, и амортизатор начинает хуже гасить колебания.

    Износ: При износе уплотнений уровень масла постепенно снижается (амортизатор «потеет»). Поршень всё чаще выскакивает из масла и вновь ударяет в него. Масло сильнее пенится и т.д.

    Скажем так: Они простые, недорогие, подходят для неспешной езды, но… конструкция морально устаревшая. Недостатки невозможно компенсировать настройкой клапанов поршня.

    2. «Газовые» амортизаторы. Рабочая полость (где ходит поршень) полностью заполнена маслом. Для компенсации изменения объёма от движения штока в нижней части цилиндра расположен подвижный поршень. Небольшая полость под ним заполнена газом под большим давлением (порядка 17-25 атмосфер!). Так что при сжатии масло под поршнем опирается на газ.
    Масло в таких амортизаторах не пенится. Двигаясь в обе стороны, поршень-клапан работает на сжатие масла, не создавая разряжения. Характеристики амортизатора не «плывут» от скорости или «неровности» дороги. Замечательно! Не совсем… Вспомним физику — при диаметре штока 22мм (ВАЗ) от давления газа шток выпирает с усилием, эквивалентным 80-120 Килограмм. В норме нагрузка на пружину (н.п. полупустая Лада…Калина 🙂 порядка 300Кг. Выходит, что установка «газовых» амортизаторов эквивалентна установке жёстких пружин (от авто массой до 2 тонн) с обычными амортизаторами. Подвеска становится на пару сантиметров выше и на треть жёстче. Хороший повод прочувствовать все камушки на дороге пятой точкой.

    «Гоночный» характер машина получает из-за увеличения жёсткости подвески. Кому-то достаточно поставить пружины на 10% жёстче (и чуть ниже), а тут — сразу на 35% за счёт «пружинно-газовой» подвески. Вроде бы уменьшается раскачка кузова на поворотах, но увеличенный клиренс наоборот портит устойчивость. Получается, для оптимального эффекта обязательно надо подбирать пружины (и дорогу без колдобин). Кроме того, фирмы выпускают амортизаторы с разными настройками клапанов. Так что могут попасться и ещё более жёсткие модели.

    Износ. Точно вопрос не исследовал, но. при таком давлении (~20атмосфер) нужен хороший уплотнитель на шток. До определённого момента всё должно работать без изменений (это+), а затем уплотнение станет пропускать, и за считаные недели масло выдавит… почти всё, и амортизатор перестанет работать, превратившись просто в «газовую пружину».

    3. Двухтрубный амортизатор. Удачная попытка скрестить два предыдущих типа амортизаторов (со своими тонкостями).
    В таких амортизаторах рабочее пространство полностью заполнено маслом. Теперь при отбое поршень сжимает масло над собой (как в газовых), а не создаёт разрежение снизу (как в простых масляных).
    Для компенсации движения штока излишнее масло через клапан внизу амортизатора вытесняется во внешний цилиндр. Отсюда и название «двухтрубный». Во внешней трубе также находится газ под давлением порядка 3 атм. Давление небольшое и практически не влияет на жёсткость подвески.

    И тут возникает очень щекотливый момент: если по какой-то причине амортизаторы лежали горизонтально и при этом были движения штока, то газ попадает в рабочий цилиндр. И выгнать его оттуда не так то просто. А ставить «завоздушенный» двухтрубный амортизатор бесполезно — он ведёт себя как обычный амортизатор с вытекшим наполовину маслом (пена, удары поршня о масло и т.д.). Потратив немножко времени, я набросал несложный алгоритм Прокачки амортизаторов перед установкой:

    Полный размер

    прокачка двухтрубных амортизаторов

    После таких манипуляций во внутреннем цилиндре должно остаться только масло, шток должен ходить равномерно на всей длине. Если захотите положить двухтрубный амортизатор, то в вертикальном положении полностью утопите шток и жестко зафиксируйте его (так они приходят в заводской упаковке), или, как временный вариант, вытащите полностью шток и убедитесь, что лёжа он не во что не упрётся, пока вы готовитесь к монтажу.
    Кстати, как небольшой минус — из-за «двухтрубности» ухудшается охлаждение масла, так что в жаркую погоду из-за более жидкого горячего масла возможно ухудшение характеристик.

    Износ: При износе уплотнения масло постепенно будет выходить из цилиндра (потеть). Характеристики амортизатора практически не изменятся, пока не израсходуется запас масла в расширительном цилиндре. А потом — как и у обычных однотрубных амортизаторов — пена, стуки.

    Я остановил свой выбор на двухтрубных амортизаторах. С фирмой — ещё предстоит разобраться.

    Не стоит забывать, что встречается и заводской брак. У любых амортизаторов может банально рассыпаться клапан или раскрутится гайка внутри. И придётся «чесать репу» в поисках источника странных звуков.

    На этом всё. Всем — удачи на дорогах!

    www.drive2.ru

    МАСЛЯНЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ ИЛИ ГАЗОВЫЕ

    ¿В чем основное отличие масляного амортизатора от газового? Как лучше? Почему их двое?

    Некоторые ответят, что использование амортизатора с газом усложнит вождение, газовые амортизаторы не используются в транспортных средствах с грузом, амортизатор взорвется из-за газа. Ни одно из этих утверждений не является правдой, начнем понимать, что позволяет начать понимать, зачем были разработаны газовые амортизаторы.

    Разработка газовых амортизаторов стала прорывом в технологии Ride Control.Прогресс заключался в устранении неисправностей вождения, что было обусловлено растущим числом конструкций транспортных средств, использующих конструкцию монокока, меньшей колесной базой и более высоким давлением в шинах. В прошлом комфорт вождения и управляемость автомобиля ограничивались конструкцией традиционной гидравлики. Амортизатор может обеспечить более комфортную езду и лучший контроль над автомобилем, но не оптимизирует их одновременное использование в одном устройстве.

    Амортизаторы уменьшают чрезмерное движение автомобиля за счет контролируемого движения масла под давлением.Масло обеспечивает сопротивление движению клапанов и регулирует величину сопротивления. До разработки газонаполненных амортизаторов отверстия в клапанах нельзя было увеличивать для повышения комфорта вождения без потери эффективности демпфирования. Таким образом, клапаны были ограничены одним из двух направлений: жесткими или мягкими клапанами. С мягкими клапанами масло течет легче. Результат — плавная езда, но при плохом управлении — и большом количестве движений и отскоков — когда клапаны жесткие, масло течет менее легко.Управляемость улучшилась, но поездка может быть тяжелой.

    Раньше инженерам-конструкторам приходилось выбирать между мягкими и жесткими клапанами. И либо комфорт, либо контроль были замечены значительно ниже уровня жизни. Кроме того, масло внутри амортизатора может смешиваться с воздухом, вспениваться. Инженеры назвали это аэрацией. Поскольку пена сжимается, трудно предсказать величину сопротивления, обеспечиваемого жидкостью.

    В основном разница заключается в том, что газовый амортизатор представляет собой гидравлический амортизатор, в который впрыскивается определенное количество газообразного азота низкого давления, при той же конструкции другие физические характеристики обоих амортизаторов почти одинаковы, т.е. имеют одинаковый размер, это означает, что диаметр, длина, также имеют тот же поршень, но будут иметь клапаны с большими отверстиями для комфорта, а меньшие отверстия для управления приводом, это позволяет лучше контролировать отскок и сжатие.Азот низкого давления используется, чтобы избежать проблемы аэрации, т.е. наличия пузырьков в работе агрегата, масляный амортизатор во время работы генерирует пузырьки, которые, проходя через отверстия в поршне (где процесс демпфирования назад), уменьшает его демпфирующая способность, приводящая к ударам и шуму внутри амортизатора, газ отделяет масло и предотвращает образование пузырьков воздуха. Это обеспечивает лучшую производительность, комфорт и безопасность вождения в одном устройстве, чем амортизатор без газа.

    Но почему амортизатор «ощущается» тяжелее масляного амортизатора. Ответ прост: амортизатор, заряженный газом, нагнетает масло так, что оно имеет тенденцию двигаться намного быстрее, ускоряя изменение реакции на рельеф местности, поэтому оно «ощущается» тяжелее. Мы также должны отметить, что газообразный азот не является пропаном. Газообразный азот — это холодный газ, это означает, что помимо того, что он не воспламеняется, он сохраняет амортизатор более холодным, чем масляный амортизатор, а чем холоднее, тем меньше разлагается масло из-за теплового воздействия, что делает амортизатор с газом более прочным амортизатором. .

    Как долго должны прослужить амортизаторы? | Новости

    CARS.COM — Ответ на вопрос о том, когда заменять амортизаторы и шарниры стоек, зависит от нескольких переменных, в том числе от того, сколько миль проехало транспортное средство, по каким типам дорог оно движется и ходит ли оно мягко или с осторожностью. безрассудный отказ.

    По теме: Как узнать, когда заменить амортизаторы?

    Эти переменные делают практически невозможным отнести количество лет или миль к широкому ходу, хотя мы ожидаем амортизаторов (или стоек на автомобилях с подвесками распорного типа, которые объединяют амортизаторы в узел с пружинами и другими частями подвески) прослужить не менее четырех или пяти лет, если транспортное средство не подвергалось экстремальной эксплуатации. Также нет ничего необычного в том, что амортизаторы и стойки прослужат 10 лет, прежде чем их потребуется заменить на автомобиле, который большую часть своей жизни прожил на гладком асфальте.

    С другой стороны, неровные дороги с выбоинами, большими трещинами и острыми гребнями, которые проходят по тротуару (типичное городское испытание на пытки) и отскакивают от машины, вызывают более быстрый износ при ударах (также известных как амортизаторы, потому что они смягчают отскок. ). Частая перевозка тяжелых грузов или движение по грунтовым дорогам с глубокими ямами или врезанными крупными камнями может вызвать чрезмерный износ. И если вы из тех, кто преодолевает неровности разбомбленных дорог на той же скорости, что и свежий асфальт, такой наплевательский подход к дорожным условиям и неровностям со временем неизбежно нанесет урон амортизаторам.Зимняя погода и дорожная соль также могут сократить срок службы амортизаторов и стоек автомобиля, вызывая коррозию.

    Вместо того, чтобы тратить время или пробег, чтобы решить, когда заменять амортизаторы и стойки, используйте их как ориентиры, когда нужно проверять всю подвеску на предмет износа, повреждений и утечек (в амортизаторах содержится жидкость). Некоторые производители амортизаторов говорят, что вам следует заменять их на расстоянии 50 000 миль, но это больше для них, чем для вас. Лучше всего проверять амортизаторы и детали подвески через 40000 или 50000 миль, а затем ежегодно.Тщательный осмотр должен выявить, какие части действительно нуждаются в замене.

    Пружины подвески вашего автомобиля делают большую часть амортизации. Амортизаторы и стойки улучшают езду и уменьшают подпрыгивание, вызванное сжатием и отпусканием пружин, так что вы не будете кататься по дороге. Если вы заметили, что ваш автомобиль больше подскакивает или раскачивается, чем обычно, «вертится» по волнистым поверхностям, достигает дна над железнодорожными путями или имеет больший наклон кузова при поворотах, возможно, амортизаторы изношены или имеют утечку жидкости и требуют замены. .

    Увеличение тормозного пути или резкая реакция рулевого колеса — это изменения, которые также могут быть вызваны изношенными амортизаторами, хотя в первую очередь вы можете винить в этих проблемах что-то другое. То же самое и с неравномерным износом шин: если у вас нет ни одной из этих проблем, амортизаторы все равно требуют внимания. Втулки — резиновые и металлические «подушки» в точках крепления и соединениях — могут изнашиваться и вызывать аномальные движения или вибрации подвески, которые могут привести к более быстрому износу шины или увеличению нагрузки на другие компоненты подвески.

    Но среди деталей и компонентов системы подвески есть множество других потенциальных виновников, которые могут вызвать проблемы с ездой или управлением или необычные шумы, например, шаровые шарниры, рулевые тяги и рычаги управления в плохом состоянии. Не указывайте автоматически пальцем на амортизаторы или покупайте новый комплект амортизаторов, потому что новые амортизаторы продаются в ремонтной мастерской. Попросите квалифицированного механика выполнить полную проверку всей подвески и отремонтировать с заменой по мере необходимости для более плавной и безопасной езды.

    Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

    доля

    Участник Рик Поупли десятилетиями освещал автомобильную промышленность и ведет еженедельное онлайн-радио-шоу на TalkZone.com. Написать Рику

    газовый, или. . . ? — Изучение суши

    Посмотрите обзоры амортизаторов для полноприводных автомобилей в американских журналах, и вы, вероятно, найдете только два перечисленных и описанных типа:

    • Однотрубный, газовый высокого давления
    • Двухтрубный, газовый низкого давления

    Все современные автомобильные амортизаторы — амортизаторы, если вы предпочитаете более технически точный термин (или приборные панели, если вы любите сбивать людей с толку в непринужденной беседе), — используют масло для замедления колебаний пружин автомобиля, когда они отклоняются на неровностях или вмятинах. повороты, или при торможении или ускорении.Когда поршень амортизатора перемещается вверх и вниз, он вытесняет масло через клапаны, которые ограничивают скорость и скорость движения масла, тем самым ослабляя движение пружины. Без амортизаторов автомобиль — особенно тот, который оснащен спиральными или торсионными пружинами, которые имеют очень небольшое внутреннее трение, — мог бы резко двигаться после столкновения с неровностью или впадиной, опасно катиться на поворотах и ​​клевать носом при торможении. Производители варьируют клапаны в зависимости от транспортного средства и области применения, чтобы надлежащим образом контролировать эти движения.Клапаны — неизбежный компромисс между комфортом езды и управляемостью.

    Пока все просто. Однако ситуация меняется, когда вы начинаете интенсивно работать с амортизатором — скажем, на длинной дороге с промывным бортом на скорости (где ход или амплитуда ударного поршня малы, но его скорость высокая) или на медленном каменистом участке, где скорость мала. но амплитуда велика, потому что вы используете весь ход подвески. В этих условиях удары могут исчезнуть, то есть потерять способность к демпфированию, что снижает управляемость.

    Во-первых, чем сильнее воздействуют на амортизатор, тем больше он нагревается, уменьшая вязкость масла. Это позволяет ему быстрее проходить через клапаны, снижая эффективность. Не менее важный фактор — кавитация. Когда поршень амортизатора движется быстро, он создает зону очень высокого давления перед ним и зону очень низкого давления позади него. Если эта зона низкого давления опускается ниже так называемого давления паров масла, масло мгновенно закипает, даже если оно не горячее (помните, вода закипает в вакууме даже при абсолютном нуле).Кипение создает тысячи паровых полостей или пустот микродинамического размера — и, в отличие от самого масла, эти пустоты могут сжиматься при отскоке от удара, снижая эффективную вязкость масла и аналогичным образом снижая его демпфирующую эффективность. Кроме того, когда амортизатор отскакивает и пустоты схлопываются, они создают микроскопические скачки давления, которые могут разрушить уплотнения и края прокладок клапана. Давление паров масла увеличивается с повышением температуры; таким образом, то же самое происходит и с кавитацией, усиливая тепловое воздействие на угасание.(Вы можете увидеть усиленную кавитацию в действии в коротком видеоролике ЗДЕСЬ.) Наконец, в некоторых конструкциях амортизаторов воздух или азот в амортизаторе могут смешиваться с маслом, что резко снижает его эффективную вязкость и, как следствие, снижает производительность. Если ваши амортизаторы затухают достаточно сильно, это может серьезно поставить под угрозу безопасное управление транспортным средством, не говоря уже о нарушении комфорта езды и потенциально повреждении других компонентов подвески или самого транспортного средства.

    Производители пытаются предотвратить или уменьшить кавитацию и выцветание несколькими способами.Первой очевидной целью является поддержание низкой температуры масла для амортизаторов. Масло с более высокой вязкостью более устойчиво к кавитации из-за более низкого начального давления пара, но здесь есть практический предел.

    Почти универсальный способ устранения кавитации — создание давления в шоке — обычно с помощью азота, который не вызывает коррозии и лучше сопротивляется аэрации с маслом, чем с воздухом. Ударная волна под давлением препятствует расширению в результате кавитации, помогая маслу оставаться в надлежащем состоянии.

    Однотрубный амортизатор de Carbon, названный в честь его изобретателя и коммерчески разработанный Bilstein, делает это внутри одной трубки, которая функционирует как внешний корпус амортизатора, так и как цилиндр поршня. Азот отделяется от масла вторым плавающим (или делительным) поршнем.

    Амортизатор однотрубный. 1. Газовый резервуар 2. Плавающий поршень 3. Масляный резервуар 4. Рабочий поршень 5. Шток поршня 6. Направляющая поршневого штока 7. Рабочий цилиндр 8. Тефлоновое уплотнение штока 9.Регулирующий блок

    Однотрубный амортизатор имеет несколько преимуществ, особенно с точки зрения рассеивания тепла, поскольку единственная стенка легко излучается в проходящий воздушный поток. Поскольку азот физически отделен от масла, аэрация исключается. С другой стороны, высокое начальное давление конструкции de Carbon (часто более 300 фунтов на квадратный дюйм), кажется, с самого начала нагревается быстрее, и то же самое давление создает постоянную нагрузку на жизненно важное уплотнение поршневой шток, даже когда автомобиль припаркован. Для данной длины однотрубный амортизатор будет иметь меньший ход, чем двухтрубный, поскольку он должен оставлять место для этой газовой камеры (это одна из причин, по которой некоторые такие амортизаторы построены с удаленными резервуарами, которые включают плавающий поршень и газ. заряжать).Однако для полноприводного автомобиля — особенно такого, который может использоваться в дальних поездках вдали от пополнения запасов — возможно, самым большим недостатком является уязвимость этой единственной трубы. Одна вмятина от брошенного камня сделает амортизатор бесполезным (хотя для этого потребуется значительный удар, и многие водители без проблем проехали десятки тысяч миль на однотрубных амортизаторах).

    Двухтрубный амортизатор более или менее меняет эти плюсы и минусы. Внешняя труба может выдерживать значительные вмятины без каких-либо вредных последствий, поскольку пространство между внутренней и внешней трубами представляет собой просто резервуар для нефти и газа, что также допускает более длительный ход, чем однотрубный удар.Эта двойная стенка препятствует рассеиванию тепла, хотя цилиндр можно сделать тоньше. В большинстве двухтрубных амортизаторов используется заряд азота под низким давлением в верхней части вторичной трубки без отделения от масла — вот почему двухтрубные амортизаторы можно устанавливать только в одном направлении, и почему новый двухтрубный амортизатор в идеале его следует поставить вертикально и выполнить несколько циклов полного цикла, чтобы правильно определить местонахождение газа. (В некоторых двухтрубных амортизаторах используется мешок с газом, отделяющий его от масла.) В подавляющем большинстве оригинальных амортизаторов и во многих конструкциях вторичного рынка используется двухтрубная конструкция с наполнением азотом низкого давления.

    Однотрубный слева; двухтрубный справа

    Но есть ли другой способ?

    Пожалуй, лучшие амортизаторы, которые у меня были на моем FJ40 Land Cruiser, были от Koni, легендарного голландского производителя, гораздо более известного (в то время) оборудованием Porsche и BMW, чем полноприводные автомобили. Я нашел их за значительные деньги, потому что у меня был Konis на автомобиле для уличных гонок Toyota Corolla, и я был поражен тем, как они изменили его управляемость. Кони вообще лишены каких-либо газовых зарядов — они полагались исключительно на изрядный объем масла и сложные клапаны для их эффективности и превосходно работали в любой ситуации, в которую я их бросал, будь то медленное ползание по скалам или высокоскоростная мексиканская стиральная доска. .Я только с сожалением заменил их, когда решил поднять подвеску Land Cruiser, чтобы установить более высокие шины; У Кони не было заявки на новую установку.

    Перенесемся на 20 лет вперед. Мы с Розанн должны были проехать 3500-километровую петлю через Танзанию и Кению на Land Rover Defender 110, предоставленном нам Полом и Эрикой Свит из Shaw Safaris в Аруше. Shaw Defenders полностью экипированы для самостоятельных путешествий по суше, как вы можете видеть здесь:

    У меня никогда не было возможности поставить «наш» 110 в промышленных масштабах, но я был бы ошеломлен, если бы он не сильно ударил по предложенной Land Rover GVWR, если не значительно больше.Когда мы с Полом обошли машину перед отъездом, я посмотрел снизу на подвеску, которую он установил. Были мощные винтовые пружины от TJM и четыре массивных амортизатора Koni, окрашенных в фирменный красный цвет компании. Пол сказал мне, что Heavy Track Raid были входом Koni на рынок тяжелых экспедиционных подвесок, и он выбрал их после не очень удачного опыта с несколькими другими брендами.

    Наш второй день в этой поездке был 300-километровым утомительным переходом в Додому по дороге, отмеченной на карте Танзании красным цветом главной магистрали.Оказалось, что это ужасно деградированная трасса, на которую требовалось много часов езды на скорости 10 или 20 км / ч, подвеска полностью пересекала гребни и выбоины размером с бородавочника, а 110 катился из стороны в сторону, как перегруженное грузовое судно во время шквала. Затем дорога обманчиво сглаживалась до тех пор, пока мы не испытывали соблазна разогнаться до великолепных 40 км / ч — в этот момент скрытая дыра врезалась в автомобиль почти до упора.

    Я говорю «почти», потому что в течение 12-часового рабочего дня подвеска Land Rover с апломбом впитывала все, что мы на нее бросали, сохраняя самообладание, будь то стук по волнам или определение пределов прохождения через кратеры.Несколько раз в течение дня я залезал под машину и осторожно ощущал эти толстые красные удары; они никогда не были более чем теплыми на ощупь — предположим, 120–130 градусов. Потрясающее зрелище, которое повторялось практически каждый день в течение следующих двух недель, пока мы исследовали внутренние районы обеих стран, вдали от обычных туристических маршрутов.

    Вернувшись домой, я исследовал рейды на тяжелых гусеницах и обнаружил, к своему большому раздражению, что они недоступны в США, за исключением некоторых моделей Mercedes G-Wagen, и обнаружил, что, как и в случае с моим оригинальным Konis, за исключением некоторого В большей степени Raid полагается на большой объем масла для контроля температуры, а не на сочетание меньшего объема масла с азотом.Более толстое тело амортизатора также способствует охлаждению: поскольку площадь цилиндра увеличивается в зависимости от квадрата радиуса, небольшое увеличение диаметра приводит к значительному увеличению поверхности, которая может излучать тепло даже при двухтрубном ударе. например Raid. Дальнейшее расследование показало, что шоки Raid пользуются большим уважением в Австралии, где эпические путешествия по пересеченной местности являются нормой. Мик Хаттон из Beadell Tours вел исчерпывающий и убедительный отчет о производительности Koni Raids на их Land Rover (ЗДЕСЬ).

    Рейд на тяжелой гусенице Кони. 1. Гидравлический ограничитель отбоя 2. Рабочий поршень 3. Шток поршня 4. Узел регулировки 5. Направляющая штока поршня 6. Узел нижнего клапана 7. Рабочий цилиндр 8. Трубка резервуара 9. Большой объем масла

    Хорошо, хватит мучить себя из-за анобтаниумных шоков. В течение некоторого времени у меня под носом была альтернатива: австралийская компания Boss, которая производит сверхмощные подушки безопасности, которые я установил на JATAC, также производит линейку полностью масляных двухтрубных амортизаторов — с одной изюминкой.Вместо того, чтобы заполнять верх вторичной трубки сжатым воздухом или азотом, трубка полностью заполняется маслом , за исключением для толстого листа сверхпрочного пенопласта с закрытыми порами, который свободно оборачивается вокруг внутренней трубки. По словам Босса, это позволяет добиться нескольких целей:

    • Увеличен объем масла для повышения устойчивости к перегреву.
    • Вероятность аэрации полностью исключена, поскольку газ никогда не контактирует с маслом, как это происходит с большинством двухтрубных амортизаторов.
    • Кавитация снижена, поскольку пена с закрытыми порами обеспечивает, по сути, давление пружины против любого расширения, сжатия и расширения по мере необходимости.
    • Амортизатор можно установить в любом положении.

    Некоторые из этих атрибутов неоспоримы как преимущества. Больше масла — лучше, и точка. Также лучше держать газ, будь то воздух или азот, полностью отделенным от масла.

    Относительно того, превосходит ли ячейка пены давление газа в ограничении кавитации.. . это зависит от того, с кем вы разговариваете. Австралийские производители, которые производят оба типа, размещают амортизаторы с пенопластом выше своих газовых амортизаторов для тяжелых условий эксплуатации и взимают за них более высокую плату. Австралийский журнал 4WD Action недавно провел комплексное испытание на ударную нагрузку, в ходе которого модель Tough Dog с ячейками из пеноматериала (изготовленная на том же заводе, что и амортизаторы Boss) вышла на вершину звездного поля, включая стандартный Koni Heavy. Отслеживать.

    С другой стороны, инженер по подвеске, с которым я переписывался, категорически заявил: «Невозможно, чтобы амортизатор с пенопластом мог контролировать кавитацию, а также однотрубный амортизатор с давлением 250 фунтов на квадратный дюйм или более.”

    Какая бы конструкция ни имела преимущество в ослаблении кавитации, одна особенность, присущая толчкам пенных ячеек, является бесспорным преимуществом: поскольку в состоянии покоя амортизатор не находится под давлением, уплотнение поршневой шток не подвергается постоянной нагрузке. Это не может не повысить долговечность. Дополнительным преимуществом является то, что амортизатор намного проще установить — вы можете отрегулировать длину вручную, поднося его к креплениям. Мне пришлось использовать домкрат для баллонов, чтобы сжимать некоторые однотрубные амортизаторы высокого давления при их установке.

    Амортизаторы Boss обладают еще одной замечательной особенностью: 12-ступенчатой ​​регулировкой с помощью шкалы в основании амортизатора. Этот механизм — по сути вспомогательный перепускной клапан с регулируемым отверстием — используется совместно с несколькими другими превосходными амортизаторами, такими как Rancho RS9000XL. Это позволяет пользователю настроить демпфирование сжатия в соответствии с нагрузкой и его предпочтениями, а также компенсирует неизбежный износ.

    Рис Таскер из Boss Global в Канаде организовал поставку комплекта амортизаторов, подходящих для нашей Tacoma.Невозможно было не впечатлиться массивными 21-миллиметровыми валами и 60-миллиметровыми трубками амортизаторов Boss. Валы стандартных амортизаторов Toyota (Tokico) имеют диаметр всего 12,5 мм и по сравнению с ними выглядят более подходящими для поддержки заднего стекла хэтчбека. Амортизаторы Boss поставлялись с резиновыми сапогами для защиты вала; Насколько я понимаю, идет переход на жесткую пластиковую втулку (как и переход на уплотнение вала из витона).

    Босс сверху; сток Тойота ниже

    Должен заметить, что амортизаторы были не совсем простыми.Во-первых, компания не поставляет втулки для негабаритной нижней проушины передних амортизаторов. Пришлось выдавить штатные втулки штатных амортизаторов Toyota и вдавить их в проушины Boss с небольшим количеством фиксирующего состава. Поскольку наши OEM-амортизаторы прошли менее 15 000 миль пробега, проблем с износом не было, но если вы заменяли старые амортизаторы, вам потребовались бы новые втулки. Все просто, правда? За исключением того, что Toyota не перечисляет эти втулки отдельно для Tacoma нашего года, только полный амортизатор. Я еще не нашел альтернативы вторичному рынку.Кроме того, поставляемые Boss нижние втулки (резиновые с металлической втулкой) для задних амортизаторов были примерно на одну десятую дюйма шире; Я их немного снял с помощью ремня отправителя. Наконец, при полном опускании передний стабилизатор поперечной устойчивости Toyota соприкоснулся с прочным алюминиевым пружинным основанием картриджа Boss. Я мог бы оставить его или сточить клин пружинного основания без вреда; вместо этого я установил набор пластин для перемещения Icon, которые слегка перемещают штангу вниз и вперед, устраняя помехи. (Bilstein делает аналогичный комплект; оба прикручиваются без сверления.) Возможно, как только Boss укрепится на рынке Северной Америки, эти проблемы будут решены; Между тем, решить их было несложно.

    Выпрессовка втулки передней нижней нижней

    Передние блоки Boss имеют резьбу для регулировки дорожного просвета, которую я оставил на заводских настройках, и используют стандартные пружины Toyota. Я установил пружины в новые картриджи с помощью пружинных компрессоров «Мастера вдовы» — двух стержней с резьбой и литых крючков для захвата витков пружины.Ударный гаечный ключ Snap-on ускорил запуск компрессоров (особенно после того, как я забыл установить резиновый чехол на первый блок и пришлось снова его разбирать). При правильном использовании этот метод не представляет большого риска; однако, если у вас есть доступ к подходящему настенному пружинному компрессору, я рекомендую его.

    Как только все было застегнуто, я установил регуляторы на очень скромные три спереди и пять сзади, и поехал по нашей неровной подъездной дороге и паре близлежащих троп.Улучшение ходовых качеств стало очевидным, хотя, без сомнения, отчасти это было связано с тем, что ранее установленные передние рессоры были на 20 процентов жестче, чем стандартные, которые уже находятся на стороне жесткости. Высокочастотная вибрация и небольшая ударная вязкость также были заметно уменьшены — отчасти благодаря стандартным резиновым втулкам в амортизаторах Boss. В наших предыдущих амортизаторах использовались шарниры Heim на нижних креплениях. Цельнометаллические шарниры Heim прекрасно подходят для точного управления и сверхточной реакции на рулевое управление, но это не является приоритетом для пикапа с кемпером.

    Проехав несколько миль на грузовике, я решил, что крен можно немного уменьшить, и увеличил задний амортизатор на один, а передний на два. Это устранило проблему, и грузовик едет и управляется так, как я сейчас считаю близким к идеальному. Когда мы добавим прототип алюминиевого переднего бампера лебедки, над которым мы сейчас работаем вместе с Pronghorn Overland Gear, и установим лебедку, будет легко отрегулировать передние амортизаторы в соответствии с требованиями, а также при необходимости частично увеличить дорожный просвет.

    Судя по результатам последней недели вождения, я оптимистично настроен, что амортизаторы Boss отлично подойдут для JATAC.Ожидайте обновления через несколько месяцев.

    Boss Global ЗДЕСЬ. Канадская ссылка ЗДЕСЬ. Или вы можете поговорить с живым человеком по телефону 604-799-1869.

    Хотя комментарий содержит пару неточностей, видео ЗДЕСЬ предлагает взглянуть изнутри на технологию ударных элементов из пенопласта.

    Как работает амортизатор для грузовиков и внедорожников

    Кевин Клеменс

    Уход за амортизаторами легких грузовиков и внедорожников аналогичен обслуживанию легковых автомобилей, но в этих тяжелых условиях нагрузки и силы намного выше, а оборудование значительно отличается.

    В качестве напоминания перед тем, как вернуться к теме грузовиков и внедорожников, давайте рассмотрим, как работают амортизаторы.

    J.D. Power & Associates сообщает, что к 2025 году более одной трети легковых автомобилей будут оснащены альтернативными силовыми агрегатами и будут работать на альтернативных видах топлива. Около 17,5 процентов транспортных средств будут газовыми / электрическими гибридами и подключаемыми к электросети гибридами. Подключаемые электрические гибриды будут составлять около пяти процентов.

    Если вы хоть раз махали рукой взад-вперед по воде, то, в принципе, знаете, как работает амортизатор.Сопротивление движению, которое вы чувствуете рукой, изменяется со скоростью — чем быстрее вы двигаете рукой, тем больше энергии требуется, чтобы противостоять сопротивлению воды.

    Амортизатор работает примерно так же. Внутри амортизатора находится поршень, который движется внутри трубки, заполненной маслом. Когда поршень движется, масло проталкивается через крошечные отверстия и клапаны внутри поршня, точно контролируя величину сопротивления движению. Это сопротивление движению преобразует энергию в тепло.(Да, амортизатор, который делал свое дело на неровной дороге, нагревается!)

    Несмотря на то, что на протяжении истории автомобилестроения существовало множество различных конструкций амортизаторов, сегодня доступны четыре основных типа:

    • Двухтрубный
    • Монотрубный
    • Газонаполненная монотрубка
    • Внешний резервуар

    Иногда эти типы амортизаторов встраиваются в подвеску типа стойки, в которой амортизатор используется как часть опоры пружины, но основные принципы все же применяются.

    Оси грузовых автомобилей
    Амортизаторы в основном используются для «гашения» отскакивающего движения кузова транспортного средства после столкновения с неровностями. Контролируя движения тела, шины автомобиля остаются в контакте с землей, что улучшает управляемость и управляемость.

    Сегодня подавляющее большинство легковых автомобилей имеют переднюю и заднюю независимую подвеску. Наряду с легкими колесами из алюминиевого сплава и стандартными шинами, неподрессоренная масса — масса, не поддерживаемая пружинами подвески — довольно мала, и ее легко контролировать.

    Сравните это с ведущими мостами полноприводных пикапов и некоторых полноразмерных фургонов. Помимо значительного веса каждой оси, большие колеса и шины увеличивают неподрессоренную массу. Когда эта массивная ось-колесо сталкивается с ухабом или выбоиной, часть работы амортизатора заключается в том, чтобы помочь контролировать движения оси после столкновения с препятствием.

    Амортизатор для этой задачи требует другой степени демпфирования при сжатии (толчке) и растяжении (отскоке), чем амортизатор, разработанный для легкого спортивного автомобиля с независимой системой подвески.

    Выработка тепла
    Поскольку можно ожидать, что полноприводный пикап или внедорожник будет преодолевать большие расстояния по неровным дорогам, сам корпус амортизатора должен быть больше, чтобы помочь рассеять значительное количество тепла, выделяемого за счет демпфирования оси и движений кузова. . По этой причине амортизаторы для легких грузовиков обычно больше, чем амортизаторы, используемые в основном на легковых автомобилях.

    Однотрубные амортизаторы, работающие под давлением газа, препятствуют вспениванию масла внутри корпуса амортизатора и поэтому эффективны при использовании на пикапах и других транспортных средствах, предназначенных для высокоскоростного движения по неровным дорогам.

    Например, в соревнованиях по бездорожью использование внешних масляных резервуаров для амортизаторов на грузовиках и внедорожниках не только обеспечивает больше места для расширения горячего масла, но и обеспечивает большее охлаждение масла внутри амортизатора для поддержания более стабильное демпфирование при движении по пустыне.

    Дорожный просвет и комплекты подъемника
    Чтобы облегчить передвижение по неровным дорогам, грузовики имеют больший дорожный просвет, чем стандартные автомобили.Этот дополнительный дорожный просвет может также привести к более длительному «ходу» подвески — движению вверх и вниз.

    Для длинноходной подвески требуются очень длинные амортизаторы, чтобы амортизаторы сами по себе не ограничивали ход осей. Если это произойдет, амортизаторы будут повреждены либо из-за слишком сильного сжатия и пробивания точек крепления, либо из-за слишком большого выхода и повреждения их внутренних клапанов, либо из-за разрыва их монтажных колец.

    В то время как стандартные амортизаторы на серийных автомобилях редко сталкиваются с этими проблемами, популярное использование «подъемных комплектов» для увеличения дорожного просвета может привести к проблемам с амортизаторами, если не принимать во внимание полную длину амортизатора.

    Аналогичным образом, популярное опускание легких грузовиков может привести к снижению ударной нагрузки при сжатии при ударе о неровность, повреждении опор амортизатора и амортизатора. При подъеме или опускании автомобиля важно убедиться, что соответствующие амортизаторы соответствующей длины входят в комплект поставки.

    Внедорожники
    Хотя роль амортизатора в легковом автомобиле и пикапе очевидна, различий для внедорожников может не быть.

    Многие внедорожники теперь имеют независимую переднюю подвеску, а некоторые — полностью независимую переднюю и заднюю подвески. Популярны легкие диски из алюминиевого сплава, и некоторые ориентированные на дорогу внедорожники также имеют легкие дорожные шины.

    В то время как некоторые более традиционные внедорожники похожи на грузовики и требуют усиленных амортизаторов и деталей подвески, другие настолько похожи на автомобили, что могут обойтись автомобильными подвесками и амортизаторами.

    Хотя у большегрузных автомобилей нет проблем с перевозкой одного или двух пассажиров без груза, легкий внедорожник может испытывать максимальную нагрузку при перевозке полной загрузки пассажиров и оборудования или буксировке тяжелого прицепа.

    Транспортные средства, предназначенные для использования в легких условиях, нельзя модифицировать и использовать для перевозки тяжелых грузов или движения в экстремальных условиях бездорожья. С другой стороны, тяжелые внедорожники на базе грузовиков хорошо реагируют на модификации оригинального оборудования и послепродажного обслуживания, которые помогают им легче перевозить тяжелые грузы.

    Пневматические рессоры
    Пневматические рессоры не являются частью обсуждения амортизаторов, но являются популярным вариантом для транспортных средств, которые перевозят тяжелые грузы или буксируют тяжелые прицепы.

    Пневматические рессоры — это прорезиненные подушки безопасности или «вспомогательные пружины», которые обычно устанавливаются рядом с амортизатором на ведущую заднюю ось легкого грузовика или внедорожника. В спущенном состоянии он не влияет на ходовые качества и управляемость автомобиля.

    Когда тяжелый груз помещается в транспортное средство или тяжелый прицеп толкает заднюю часть транспортного средства вниз, воздух может быть добавлен к пневматическим рессорам через клапан, чтобы компенсировать сдвиги в задней дорожной высоте, переводя амортизатор в его нормальный рабочий диапазон для предотвращения дна.Автомобиль также будет более устойчивым, если его задняя часть будет иметь надлежащий клиренс.

    Множество производителей изготавливают дополнительные пневморессоры, а некоторые производители транспортных средств даже имеют задние пневморессоры в качестве стандартного оборудования для своих тяжелых внедорожников.

    Какие амортизаторы покупать
    Очевидно, что при таком широком ассортименте пикапов, легких и тяжелых внедорожников и даже полноразмерных фургонов не существует единого «правильного» амортизатора для каждого типа транспортного средства. Следующий список может помочь.

    Замена амортизаторов

    Первый реальный признак того, что что-то не так, — это ночь. После того, как вы выезжаете из подъезда, ваши фары освещают участки деревьев, которые вы никогда раньше не замечали. Затем вы понимаете, что машина качается вперед и назад в течение нескольких секунд, когда вы останавливаетесь на светофоре. Но самое настоящее открытие — это когда вы наезжаете на лежачий полицейский, с которым сталкивались тысячу раз раньше.

    И я имею в виду попадание. Вы преодолевали эту неприятность на осторожной скорости 12 миль в час в течение многих лет, не пролив большого глотка.Сегодня тот же лежачий полицейский, та же скорость, и ваша следующая остановка — это химчистка — ваша подвеска поднимается и опускается с грохотом, разбрасывая всюду липкую пурпурную массу. Диагноз: Изношены амортизаторы.

    АМОРТИЗАТОРЫ НЕ АБСОРБИРУЮТ АМОРТИЗЫ

    То, что мы неправильно называем потрясениями в Соединенных Штатах, остальной цивилизованный мир точнее называет амортизаторами. Ваша подвеска, если она работает правильно, имеет небольшое трение во время движения.Следовательно, существует тенденция к проскакиванию колеса во время нормального движения вверх и вниз, что может заставить транспортное средство подпрыгивать вверх и вниз в течение нескольких циклов после сбоя. На больших неровностях плохо управляемая ось может врезаться в верхний или нижний предел своего хода. Это не только неудобно, но и может затруднить управление автомобилем.

    Что происходит внутри этого амортизатора (э-э, демпфера, чего угодно), когда ваша подвеска преодолевает лежачий полицейский? Поршень проталкивает масло через тщательно настроенные отверстия и клапаны, когда колесо движется вверх в колесную арку.Когда вы попадаете в верхнюю часть неровности, другой набор клапанов позволяет маслу возвращаться, сопротивляясь возвратной силе пружины. На более высоких скоростях некоторые дополнительные отверстия остаются открытыми, чтобы обеспечить меньшее сопротивление и более плавную езду.

    По мере увеличения миль поршень и его уплотнительные кольца изнашиваются, позволяя проходить большему количеству жидкости. Клапаны и их пружины или пружинные шайбы изнашиваются, обеспечивая еще больший поток жидкости. В конце концов, откалиброванные коэффициенты демпфирования ухудшаются, в результате чего вы получаете слишком маленькое демпфирование для пружин и плавность хода.В более крайних случаях уплотнение вокруг штока поршня начинает протекать, позволяя маслу вытекать. Поскольку внутри находится всего несколько унций масла, почти любое свидетельство утечки масла снаружи от разряда делает его кандидатом на немедленную замену. Всегда заменяйте оба амортизатора на одном конце автомобиля за один раз, иначе вы будете преодолевать лежачий полицейский штопором, поскольку одна сторона автомобиля реагирует иначе, чем другая.

    ОДНА ТРУБКА ИЛИ ДВА?

    В традиционных амортизаторах используются две концентрические трубки, одна из которых служит резервуаром для гидравлической жидкости.В последнее время все большую популярность приобрели однотрубные амортизаторы (также известные как газовые амортизаторы). В этих типах используется инертный газ под высоким давлением (более 200 фунтов на кв. Дюйм) для предотвращения аэрации жидкости в тяжелых условиях. Эта немного более дорогая конструкция имеет превосходную (хотя и более жесткую) езду и одну странную особенность — однотрубные амортизаторы имеют тенденцию расширяться на весь свой ход, когда они не установлены. Они поставляются с ремнем, который удерживает их демпферные стержни втянутыми, чтобы предотвратить повреждение и уменьшить размер упаковки.

    Ослабьте все провода или тормозные магистрали, привязанные к переднему амортизатору, прежде чем снимать что-либо еще.

    Нижние болты также могут быть регулировкой развала подвески. Отметьте их перед разборкой, чтобы можно было подобраться позже.

    Верхняя опора амортизатора проходит через большую втулку и, возможно, даже подшипник.Проверить на износ.

    ОПЦИИ

    По большей части, замена амортизаторов представляет собой несложную процедуру снятия и замены. Это достигается с помощью простых ручных инструментов и небольшого количества смазки для локтей. Если, конечно, в вашем автомобиле не используются амортизационные стойки. Они требуют использования пружинного компрессора и могут оказаться более сложной работой, чем средний субботний механик хочет откусить. Вам нужно будет арендовать или одолжить компрессор, который позволит вам снять все напряжение со спиральной пружины, пока вы меняете стойку или ее внутренности.Предупреждение! Сжатые пружины обладают достаточной запасенной силой, чтобы поднять автомобиль — или достаточной для выхода из колесной арки со значительной скоростью, если пружинный компрессор проскальзывает, что инструмент имеет тенденцию делать. Если что-то важное — например, ваше лицо — мешает, это может привести к повреждению.

    Есть несколько альтернатив. Большинство автомобилей позволяют снимать всю стойку с прикрепленной пружиной. Затем вы можете отнести стойку в магазин и попросить механика заменить амортизатор. Лучшим решением может стать Monroe Quick Strut.Это полностью собранный блок, включая верхний подшипник, готовый к замене на старый блок. Хорошая идея, особенно если у вашего автомобиля большой пробег или одна из рессор начала откачиваться, и угол провисает.

    Как всегда, перед тем, как разбирать что-либо, проверьте хорошее руководство по эксплуатации своего автомобиля, чтобы увидеть, нет ли серьезных препятствий.

    ЗАГРЯЗНЕНИЕ

    Начните с блокировки передних и задних колес. Ослабьте все гайки крепления на той стороне машины, которую вы делаете в первую очередь.Теперь поднимите машину и закрепите ее на подставках. Вы будете скручивать большие болты с большим усилием, работая частично под автомобилем: будьте уверены, что они не отвалятся. Цементные блоки не могут заменить надлежащие опоры. Они слишком хрупкие и склонны внезапно возвращаться к своим гравийным предкам, если их спровоцировать.

    Нет домкрата? Вы можете использовать ножничный домкрат автомобиля, чтобы поднимать его по одному углу за раз.

    Снимите колесо. Если вы меняете задний амортизатор, обычно необходимо снимать только верхнюю и нижнюю части.Возможно, вам придется погрузиться в багажник или хэтчбек, чтобы удалить верхний болт, что может даже означать снятие или смещение некоторых внутренних деталей для доступа к нему. Ослабьте верхний и нижний болты. Однако, прежде чем снимать их, удерживайте подвеску домкратом, чтобы она не провисла под давлением пружины. Проверьте втулки и отбойник. Большинство амортизаторов будет поставляться со свежим оборудованием, контргайками и резиновыми втулками, которые я рекомендую заменить, даже если старые выглядят нормально.

    Фронты обычно представляют собой более сложную задачу.Возможно, вам понадобится снять зажим, чтобы освободить тормозную магистраль. В автомобилях поздних моделей может быть проводка датчика ABS, с которой также необходимо разобраться. Работайте осторожно и не повредите тормозную магистраль или проводку. Теперь можно поднять подвеску. Если ваш автомобиль выполняет регулировку развала колес с помощью болтов крепления нижней стойки амортизатора / амортизатора с помощью встроенных эксцентриковых шайб, отметьте индексное положение болтов на будущее.

    Выкрутите верхний болт из центральной штанги амортизатора и снимите амортизатор с автомобиля.Важно: Теперь вы можете проверить верхний подшипник, если он есть, на износ. Возможно, это было источником того шума, который, как вы думали, был плохой шаровой опорой. На многих передних подвесках шарниры рулевого управления вращаются в этом подшипнике, и если он изношен, всякий раз, когда вы управляете, будут происходить неприятности.

    Теперь тщательно осмотрите каждый отбойник, который может быть либо подушкообразным, либо конусообразным куском черной резины между рычагом управления и рамой, либо, возможно, пончиком, окружающим шток амортизатора, скрывающимся под защитным чехлом.Если он изношен, вы должны заменить его, чтобы предотвратить повреждение нового амортизатора из-за перебега. Утечка масла из корпуса амортизатора или двигателя обычно затрудняет работу этих резиновых бамперов. Если они жирные, уходят. Пока вы там, проверьте шаровые опоры, наконечники рулевых тяг и ШРУСы.

    Пристегивание

    Вам, вероятно, потребуется использовать домкрат, удерживающий подвеску, чтобы вы могли вставить верхний стержень амортизатора обратно в его подшипник или втулку. И не забудьте затянуть гайки крепления колеса подходящим динамометрическим ключом.Если ваша регулировка развала была нарушена, вам необходимо отрегулировать переднюю часть.

    Поддерживайте подвеску снизу, прежде чем снимать верхнюю опору амортизатора, чтобы предотвратить падение подвески.

    Нижняя монтажная втулка подвержена повреждению и износу из-за дорожной соли и мусора.

    Вот пример конического отбойника (на пружине).

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    6 способов узнать, что пришло время заменить амортизаторы или стойки

    Ваш автомобиль или грузовик сильно подпрыгивает, когда вы наезжаете на неровность дороги? Кажется, трудно правильно управлять, даже когда дорога немного неровная? У вас могут возникнуть проблемы с амортизаторами или стойками вашего автомобиля.Когда эти детали начинают чрезмерно изнашиваться, вам будет сложно безопасно управлять автомобилем. Поэтому важно проверить и решить эти проблемы. Но как узнать, что пришло время заменить амортизаторы или стойки? Вот несколько полезных советов, которые могут вам помочь.

    Что делают амортизаторы и стойки?

    Амортизаторы и стойки являются важной частью системы подвески вашего автомобиля. Хотя это разные части, они выполняют одинаковую функцию. Они сводят к минимуму пружинящее движение вашего автомобиля, предотвращая колебания и отскок, которые в противном случае могут повредить нижнюю часть вашего автомобиля или затруднить правильное управление.Когда они работают правильно, управлять автомобилем будет легко, поездка будет комфортной, а колеса будут чувствовать себя правильно выровненными.

    Есть ли в моем автомобиле амортизаторы и стойки, о которых нужно беспокоиться?

    Нет. У автомобилей есть одно или другое, но не то и другое одновременно. Если механик пытается сказать вам, что у вас есть и то, и другое, найдите кого-нибудь, кто будет работать над вашей машиной. Разница между этими двумя типами автомобильных запчастей зависит от того, как был построен ваш конкретный автомобиль.

    Амортизаторы действуют строго как амортизаторы, и это все, что они делают.Их единственная цель — улучшить управляемость вашего автомобиля.

    Стойки выполняют несколько ролей. Они являются структурной частью системы подвески автомобиля и также влияют на выравнивание вашего автомобиля. При замене стойки вам также потребуется регулировка углов установки колес.

    Что происходит, когда выходят из строя амортизаторы или стойки?

    Проще говоря, из-за неисправных амортизаторов или стоек будет сложно поддерживать надлежащий контроль над автомобилем во время движения. В результате наезд на неровность или выбоину может потенциально привести к потере контроля, подвергая вас и ваших пассажиров риску, а также риску попасть в аварию с другими транспортными средствами на дороге.По этой причине крайне важно постоянно поддерживать амортизаторы или стойки в надлежащем рабочем состоянии.

    Каковы признаки того, что моему автомобилю требуются новые амортизаторы или стойки?

    Если вам интересно, нужно ли на вашем автомобиле заменить амортизаторы или стойки, обратите внимание на следующие 6 знаков:

    1. Неровная дорога

    Самый очевидный признак проблемы с амортизаторами или стойками — это то, что ваша машина доставляет вам гораздо более неудобную поездку, чем обычно. Вы будете чувствовать больше неровностей, поэтому поездка будет грубой.Если вы чувствуете, что вот-вот потеряете контроль над автомобилем, когда едете по ухабу или выбоине, скорее всего, ваши амортизаторы или стойки необходимо проверить.

    2. Проблемы с рулевым управлением

    Еще одним признаком неисправности амортизатора или стойки амортизатора является затруднение рулевого управления. Ваше рулевое колесо может стать жестким или трудно поворачиваться. И вы можете почувствовать, что ваша машина раскачивается или наклоняется, когда вы поворачиваете или переключаетесь с полосы движения.

    3. Проблемы с тормозом

    Поскольку стойки являются структурной частью вашего автомобиля, неисправные стойки могут привести к другим проблемам, помимо проблем с подвеской.Вы можете заметить, что ваша машина нестабильна, резко кренится или кренится вперед при торможении.

    4. Утечки жидкости

    Вы можете заметить видимый износ распорок, если знаете, где искать. Но наиболее распространенным визуальным признаком того, что ваши амортизаторы или стойки могут нуждаться в ремонте, является утечка жидкости.

    5. Необычный износ протектора шины

    Когда ваша подвеска или регулировка углов установки колес отключены, ваши шины будут испытывать неравномерный износ протектора, и он обычно будет выглядеть иначе, чем когда ваши шины просто стареют.Повреждение подвески может вызвать образование зубчатых впадин («чашечек») по краю протектора. И эта проблема очень опасна. Если вы заметили такие признаки на своих шинах, немедленно обратитесь к механику.

    6. Пробег

    Автомобили нуждаются в регулярной замене амортизаторов или стоек каждые 50 000 миль или около того, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля. Попросите вашего механика регулярно проверять амортизаторы или стойки каждые 50 000 миль или, как бы часто это не рекомендовалось в руководстве по эксплуатации.

    Гаражный Авторемонт здесь, чтобы помочь!

    Если вы заметите какой-либо из этих признаков удара или повреждения стойки, или если вам просто пора регулярно проверять свой автомобиль на профилактическое обслуживание, мы готовы помочь! Наша дружная и компетентная команда будет рада помочь вам и ответить на любые вопросы о подвеске вашего автомобиля и других потребностях.Позвоните нам по телефону (918) 806-2709 , зайдите в любое время или запишитесь на прием онлайн.

    Описание амортизаторов

    — Амортизаторы Monroe

    В своей простейшей форме амортизаторы представляют собой устройства, подобные гидравлическому (масляному) насосу, которые помогают контролировать удары и отскок пружин и подвески вашего автомобиля. Наряду с сглаживанием неровностей и вибраций ключевая роль амортизатора состоит в том, чтобы обеспечить постоянный контакт шин автомобиля с дорожным покрытием, что обеспечивает самый безопасный контроль и реакцию на торможение вашего автомобиля.

    Что делают амортизаторы?

    По сути, амортизаторы выполняют две функции. Амортизаторы не только контролируют движение пружин и подвески, но и обеспечивают постоянный контакт шин с землей. В состоянии покоя или в движении нижняя поверхность шин — единственная часть автомобиля, контактирующая с дорогой. Каждый раз, когда контакт шины с землей нарушается или уменьшается, ваша способность управлять автомобилем, управлять автомобилем и тормозить серьезно ухудшается.

    Несмотря на распространенное мнение, амортизаторы не выдерживают вес транспортного средства.

    Подробнее …

    Во-первых, немного науки. Амортизаторы работают, принимая кинетическую энергию (движение) вашей подвески и преобразовывая ее в тепловую энергию (тепло), которая затем рассеивается в атмосферу через механизм теплообмена.

    Но это далеко не так сложно, как может показаться.

    Как уже упоминалось, амортизаторы — это в основном масляные насосы.Поршень прикреплен к концу штока поршня и работает против гидравлической жидкости в напорной трубке. Когда подвеска перемещается вверх и вниз, гидравлическая жидкость проталкивается через отверстия (крошечные отверстия) внутри поршня. Поскольку отверстия пропускают через поршень только небольшое количество жидкости, поршень замедляется, что, в свою очередь, замедляет движение пружины и подвески.

    Амортизаторы автоматически подстраиваются под дорожные условия, потому что чем быстрее движется подвеска, тем большее сопротивление они оказывают.

    Виды амортизаторов

    Хотя все амортизаторы выполняют одну и ту же работу, разные типы транспортных средств и конструкции подвески требуют разных типов амортизаторов, которые могут выглядеть совершенно разными.

    Независимо от области применения, все амортизаторы подходят к одному из трех широко определенных типов обычных телескопических амортизаторов, стоек или амортизаторов с пружинным сиденьем.

    Обычные телескопические амортизаторы

    Это самый простой тип амортизатора, который обычно заменяют, а не ремонтируют.Этот тип амортизатора можно найти как в передней, так и в задней подвеске, и он относительно недорог.

    Амортизаторы стойки

    Несмотря на то, что они выполняют ту же основную работу, стойки заменяют часть системы подвески и должны быть более прочными, чтобы выдерживать большие нагрузки и силы. Хотя чаще всего это можно увидеть на передней и задней части автомобилей малого и среднего размера, автомобили большего размера в настоящее время имеют тенденцию к конструкции подвески на основе стоек. Категория подкосов подразделяется на герметичные и ремонтопригодные.Как следует из названия, герметичные узлы рассчитаны на полную замену, в то время как на ремонтируемые стойки (McPherson) можно установить сменные картриджи стойки.

    Пружина амортизаторов сиденья

    Пружинное сиденье обладает характеристиками как телескопических, так и стоек амортизаторов. Как и стойки, амортизатор сиденья с пружиной представляет собой единый блок подвески и демпфирующее устройство. Однако, в отличие от распорок, они не рассчитаны на высокие боковые нагрузки. Амортизаторы с пружинным сиденьем, изготовленные из компонентов, аналогичных обычным амортизаторам, также герметичны и требуют полной замены.

    Как они работают?

    Описание амортизаторов

    Амортизаторы — это устройства, похожие на насос, которые удерживают шины вашего автомобиля в контакте с дорожным покрытием, контролируя отскок пружин подвески. Пока шины вашего автомобиля остаются в контакте с дорогой, рулевое управление, управляемость и тормозная реакция будут оптимальными, что поможет вам обезопасить себя.

    Описание амортизаторов

    Амортизаторы и подвеска

    Репутация

    Monroe как инноватора сводится к двум трем вещам.Тестирование, тестирование и тестирование. Как вы увидите, мы всегда следим за тем, чтобы эффективность наших продуктов в отношении торможения, управляемости и устойчивости была на 100%.

    Разрешенная масса прицепа для категории в: Какой прицеп можно водить с категорией «B»

    alexxlabОставить комментарий

    Какой прицеп можно водить с категорией «B»

    С 2017 г водительских категорий стало больше. Предыдущие изменения в приказе МВД РФ № 365 произошли в январе 2014, и вот, три года спустя, было принято решение снова изменить внешний вид удостоверения водителя (а он определяется именно этим приказом). Документы старого образца действительны до срока, указанного в них. Между тем новость об изменениях всколыхнула форумы: автомобилистов интересует, смогут ли они водить спокойно с удостоверениями прежнего образца и, если у них категория B, можно ли ездить с прицепом, как прежде.

    Те, кто давно отучился в автошколе, несколько затрудняются с документами нового образца и пунктами, которые теперь в них числятся. Например, с теми параграфами, которые пришли на смену единой группе В. А ведь под нее подпадало все, что соответствовало характеристикам легкового транспортного средства.

    Что изменилось в 2017

    Число подкатегорий увеличилось, и теперь для вождения авто с прицепным устройством появилось отдельное пояснение. Важно определить, можно ли водить автомобиль со старыми правами или пора отправиться в ГИБДД и в экстренном порядке открывать новую категорию для внедорожника или привычного «Ланоса».

    Опытные форумчане уверяют, что переживать не нужно, старые удостоверения обладают всеми основными параметрами. Для вождения автомобиля достаточно прав В, которые отныне выглядят так:

    • В – для вождения легковых авто. • В1 – для управления трициклами и квадроциклами. • ВЕ – для легковых авто с прицепом.

    Права категории В

    Удостоверения «Б» разрешают водить машину весом менее 3500 кг с числом пассажирских мест не более 8-ми (без учета места водителя). Минивены, такие, как «Мицубиси Грандис» – все еще легковушки, и даже многие владельцы «ГАЗелей» спокойно существуют с удостоверениями «Б». Важно помнить, что для данных транспортных средств разрешенная максимальная масса (РММ) прицепа – 750 кг. Выдаются документы с 18 лет.

    Таким образом, прежний пункт остался практически привычным. Однако есть момент, более полно отражающий, какой прицеп можно буксировать с категорией B.

    Права ВЕ

    Подкатегория ВЕ распространяется на водителей, которые планируют снабдить транспорт прицепом весом более 750 кг. Если средство для грузоперевозки соответствует допустимым параметрам, менять права не придется.

    Какие еще прицепы попадают под категорию Б? Водителя не оштрафуют, если общая масса состава с прицепом, весящим более 750 кг, остается в пределах 3,5 тонн. Получать удостоверение ВЕ можно с 19 лет при условии, что водительский стаж – не менее 12 мес.

    Итак, мы разобрались, какой прицеп можно водить с категорией B. Осталось выяснить, как получить недостающее разрешение на случай, если необходима подкатегория ВЕ. Закон обязывает снова отправиться в автошколу, сдать экзамены и по их результатам стать обладателем нового удостоверения.

    ГАИ разъяснила, кому можно водить автомобиль с прицепом — Российская газета

    Начался дачный сезон, и многие потянулись на свои приусадебные участки и прочие загородные хозяйства, нагрузив под завязку различным скарбом не только свои автомобили, но и прицепы.

    Последние, кстати, также помогают доставлять к месту отдыха лодки, скутеры, квадроциклы и прочую технику. Но при этом у многих возникает вопрос, а можно ли цеплять к машине прицеп, если в правах не открыта категория «Е»? К тому же есть реальные случаи, когда сотрудники ГИБДД штрафовали водителей за такой автомобильный «хвост».

    У большинства водителей права категории «В». С такими правами можно управлять машинами, максимальная масса которых не превышает 3,5 тонны и количество мест для пассажиров в них не более восьми. Есть права категории «С» — это для грузовиков, и «D» — для автобусов. А права с категорией «Е» дают право на управление составами транспортных средств, где в качестве тягача может выступать машина, на которую у водителя есть права.

    Дело в том, что в постановлении правительства N 1396, в котором разъясняется, какие прицепы и к чему можно цеплять без этой категории, данный момент прописан нечетко. Поэтому в департаменте обеспечения безопасности дорожного движения МВД России решили еще раз напомнить инспекторам о правах водителя на легкие прицепы.

    Итак, какие прицепы не требуют специальной категории? Это все легкие прицепы массой до 750 килограммов. Причем без разницы, к какому автомобилю вы их цепляете — к легковушке, автобусу или грузовику.

    Более тяжелые прицепы водители грузовиков и автобусов могут перевозить только при открытой категории «Е».

    У водителей автомобилей, подпадающих под категорию «В» — а это основная масса автомобилистов, — больше возможностей. Они могут таскать прицепы, вес которых более 750 килограммов, но при этом не превышает массы самого автомобиля, а общая максимальная масса всего состава (автомобиль плюс прицеп) не превышает 3,5 тонны. То есть если ваш автомобиль весит полторы тонны, то вы можете везти прицеп максимальной массой 1,4 тонны. При этом категории «Е» с вас не потребуется. Если вы владелец «Хаммера», который весит три тонны, то, не открывая эту специальную категорию, вы можете перевозить только легкий прицеп массой до 750 килограммов.

    Указание руководства ГИБДД N 13/5-16 с этими разъяснениями направлено во все региональные подразделения.

    Все об автомобилях — в Автопроекте РГ

    всё о машинах и авторынке

    Покупка прицепа и езда с ним не требуют особых знаний и навыков, но есть целый ряд юридических и практических нюансов, о которых обязательно нужно помнить. Для начала стоит запомнить, что прицепом называется транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное для движения в сцепке с механическим транспортным средством, а автомобиль с прицепом называется автопоездом.

    Какие бывают прицепы

    В общем случае прицепы делятся на легкие (с разрешенной максимальной массой не более 750 кг) и тяжелые (более 750 кг), причем последние должны быть оснащены тормозной системой. Кузова легковых прицепов могут быть металлическими сварными или сборными, есть модели с деревянным полом и фиксированными либо откидными бортами. Чаще всего прицеп снабжается съемным каркасом и брезентовым тентом. Прицепы к легковым автомобилям могут быть одноосными или двухосными, с передним опорным колесом и без него. Дышло может быть прямым или V-образной формы.

    Отдельная категория — прицепы-самосвалы и прицепы для катеров и лодок со специальными ложементами, роликами или полозьями. Такие могут иметь стеклопластиковую крышу и механизмы для облегчения погрузки-разгрузки техники. В верхней ценовой категории есть прицепы-автовозы, прицепы-дачи, а также коммерческая техника разных видов.

    Кто имеет право возить прицеп

    В большинстве случаев для эксплуатации легкового прицепа достаточно иметь стандартную легковую категорию «B», но есть нюансы: прицеп должен иметь максимальную массу не более 750 килограмм. Также категории «B» достаточно, если разрешенная максимальная масса прицепа больше 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, а общая разрешенная максимальная масса состава не превышает 3,5 тонн. То есть однотонный прицеп можно без проблем цеплять к двухтонному внедорожнику.

    Фото: Cadillac

    Если же максимальная масса автопоезда превышает 3,5 т, либо прицеп тяжелее автомобиля, то водителю потребуются права категории «BE». Проще говоря, не стоит цеплять к малолитражке двухтонный дом на колесах или тяжелую лодку.

    Какие нужны документы на прицеп и фаркоп

    Прицеп является транспортным средством, поэтому должен быть зарегистрирован в ГИБДД в течение 10 дней после приобретения. Для постановки на учет достаточно паспорта собственника и ПТС на прицеп. Также в ГИБДД могут попросить копию договора купли-продажи и акт приема-передачи. После постановки на учет собственник получает обычное свидетельство о регистрации, которое нужно иметь при себе, и номерной знак.

    Фото: Cadillac

    Как и в случае с автомобилем, изменения конструкции или цвета прицепа необходимо регистрировать в ГИБДД. А вот страховка на прицеп не нужна — достаточно полиса ОСАГО на автомобиль. Более того, если прицеп принадлежит физлицу, в полис тягача не требуется проставлять отметку «Используется с прицепом», это правило действует только для организаций. Техосмотр для частных прицепов тоже не требуется.

    Установка фаркопа на легковой автомобиль предусматривается заводом-изготовителем, поэтому регистрировать изменения в ГИБДД не потребуется. Стоит иметь ввиду, что сам фаркоп должен имеет сертификат соответствия и паспорт, а устанавливаться должен строго по инструкции без вмешательства в конструкцию автомобиля. Предъявлять документы на него в ГИБДД не нужно.

    Фото: prisep.ru

    С какой скоростью можно ехать с прицепом

    Правила для автомобилей с прицепами отличаются только в части максимальной разрешенной скорости. Если в городских условиях скоростной режим для автопоезда не меняется, то вне населенных пунктов ему придется ехать медленнее потока: не более 90 км/ч на автомагистралях и не более 70 км/ч на простых загородных дорогах. Но есть два нюанса.

    Фото: smoothsuspension.com.au

    Первый касается платных магистралей с ограничением скорости 130 км/ч, на которых автомобиль с прицепом должен ехать те же 90 км/ч по требованию пункта 10. 3 ПДД. А вот столичный МКАД с ограничением скорости 100 км/ч является городской дорогой, на которую не распространяется действие пункта 10.3, поэтому там автопоезд может развивать те же 100 км в час.

    Вопреки распространенному заблуждению, дорожные камеры, работающие «в спину», отлично распознают номер прицепа и оформляют штраф, если автопоезд едет быстрее положенного. То же касается нарушения разметки и езды по обочине, причем камера может выписать штрафы и тягачу, и прицепу, но эти задвоения без труда можно оспорить.

    Категория B (Б) — обучение вождению в автошколе Росавто г.Сургут

    Водительское удостоверение категории В:

    категория «В» — автомобили (за исключением транспортных средств категории «А»), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов;

    Водительское удостоверение категории В позволяет управлять легковыми автомобилями, а также небольшими грузовиками, микроавтобусами и джипами, соответствующими вышеприведенным требованиям. Также категория B дает право управления мотоколясками и автомобилями с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не более 750 кг.

    Также существует возможность использования и прицепов, масса которых превышает 750 килограммов, при соблюдении следующих требований:

    • 1. Разрешенная максимальная масса прицепа не должна превышать массы автомобиля без нагрузки.
    • 2. Суммарная разрешенная максимальная масса автомобиля и прицепа не должна превышать 3,5 тонны.
    Например, пусть разрешенная максимальная масса автомобиля составляет 1 900 кг, а масса без нагрузки 1 400 кг (эти величины указываются в пунктах 14 и 15 паспорта транспортного средства).

    Имея удостоверение категории B можно к указанному автомобилю присоединить прицеп, разрешенная максимальная масса которого 1400 кг. В этом случае разрешенная максимальная масса прицепа не превышает массу автомобиля без нагрузке. Кроме того, разрешенная максимальная масса состава транспортных средств составляет 1 900 + 1 400 = 3 300 кг. Она не превышает 3 500 килограммов.

    Водительское удостоверение категории BE:

    Для управления автомобилем категории B с тяжелым прицепом, водителю потребуется категория BE:
    категория «ВЕ» — автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов и превышает массу автомобиля без нагрузки; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств превышает 3500 килограммов;

    Категории в водительском удостоверении для управления авто с прицепом

    Нас часто спрашивают, какая категория водительского удостоверения нужна для управления легковым автомобилем с прицепом — «B» или «E»?

    Категории «B» достаточно, если:
    а) Разрешенная максимальная масса прицепа не более 750 кг + автомобиль категории «B». Если у вас полная масса прицепа 750 кг и легковой автомобиль любой массы, дальше можете не читать.
    б) Разрешенная максимальная масса прицепа больше 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, если общая разрешенная максимальная масса такого состава (автомобиль + прицеп) не превышает 3500 кг.
    В остальных случаях требуется категория «E».

    Примеры:
    1) Масса автомобиля без нагрузки: 700 кг
    Разрешенная максимальная масса прицепа: 730 кг
    Требуются права категории «В» (т.к. разрешенная максимальная масса прицепа меньше 750 кг)

    2) Масса автомобиля без нагрузки: 750 кг
    Разрешенная максимальная масса прицепа: 950 кг
    Требуются права категории «BE» (т.к. разрешенная максимальная масса прицепа больше 750 кг, а также больше массы автомобиля без нагрузки)

    3) Масса автомобиля без нагрузки: 2800 кг
    Разрешенная максимальная масса прицепа: 850 кг
    Требуются права категории «BE» (т. к. разрешенная максимальная масса прицепа больше 750 кг, и общая разрешенная масса прицепа и автомобиля более 3500 кг)

    4) Масса автомобиля без нагрузки: 2800 кг
    Разрешенная максимальная масса прицепа: 740 кг
    Требуются права категории «В» (т.к. разрешенная максимальная масса прицепа не превышает 750 кг)

    5) Масса автомобиля без нагрузки: 1600 кг
    Разрешенная максимальная масса прицепа: 2000 кг
    Требуются права категории «BE» (т.к. разрешенная максимальная масса прицепа превышает массу автомобиля, и общая разрешенная масса прицепа и автомобиля более 3500 кг)

    6) Масса автомобиля без нагрузки: 1450 кг, грузоподъемность автомобиля: 600 кг
    Разрешенная максимальная масса прицепа: 1430 кг
    Требуются права категории «В» (т.к. максимальная разрешенная масса прицепа меньше снаряженной массы автомобиля и общая разрешенная масса прицепа и автомобиля меньше 3500 кг)

    7) Масса автомобиля без нагрузки 1650 кг, грузоподъемность автомобиля 750 кг
    Разрешенная максимальная масса прицепа: 1425 кг
    Требуются права категории «BE» (т. к. разрешенная максимальная масса прицепа меньше массы снаряженного автомобиля, но общая разрешенная масса прицепа и автомобиля больше 3500 кг).

    Водительские права для управления жилым прицепом

    Какие нужны права на управление жилым прицепом

    Правила дорожного движения предписывают, какой водитель, с каким уровнем подготовки, в составе какого автопоезда, автомобиля — тягача или прицепа может управлять данным автотранспортом:

     

    «Если разрешенная максимальная масса прицепа не превышает массы снаряженного автомобиля, относящегося к категории «В», и в то же время разрешенная максимальная масса сцепленного состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов, при управлении ими достаточно водительского удостоверения с разрешающей отметкой в графе «В».

     

    Водители, имеющие право на управление транспортными средствами категорий «В», «C» или «D», могут управлять ими также при наличии прицепа, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов.

     

    Водители транспортных средств категорий «В», «C» и «D» при буксировке прицепов полной массой более 750 кг должны иметь в водительском удостоверении разрешающую отметку категории «Е».

     

    Если разрешенная максимальная масса загруженных автомобиля и прицепа превышает 3500 кг, то буксировка разрешена только водителям, имеющим водительское удостоверение категории «В» + «Е», «C» + «Е» или «D» + «Е».

     

    Разъяснения и примеры:

     

    1. Если полная масса автомобиля равна 1550 кг, а полная масса прицепа 750 кг., то в сумме 2300 кг. Максимальная масса сцепленного состава транспортных средств не превышает 3500 кг. Достаточно водительского удостоверения с разрешающей отметкой в графе «В». В тоже время автомобиль в 2 раза тяжелее двух масс прицепа, то в этом случае прицеп может быть не оборудован инерционным тормозом.

     

     

    2. Если полная масса автомобиля равна 1000 кг, а полная масса прицепа 750 кг, то в сумме 1750 кг. Максимальная масса сцепленного состава транспортных средств не превышает 3500 кг. Достаточно водительского удостоверения с разрешающей отметкой в графе «В»;. В этом случае автомобиль тоже тяжелее прицепа. Прицеп может быть не оборудован инерционным тормозом. Но, как правило, в паспорте транспортного средства, в этом случае, указывается максимальная масса буксируемого прицепа.

     

    3. Если полная масса автомобиля равна 2550 кг, а полная масса прицепа 1000 кг, то в сумме 3550 кг. Максимальная масса сцепленного состава транспортных средств превышает 3500 кг. В этом случае необходима наличие категорий «В» + «E»; или «C» + «E»;. Кроме того если есть только категория «В» + «E», то прицеп должен иметь инерционную тормозную систему, при этом снаряженная масса полная масса прицепа не должна превышать полную снаряженную массу тягача. 

     

     

    4. Если в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля указанна разрешенная масса буксируемого прицепа, то необходимо руководствоваться этими значениями.

     

     

     

     

    Какой прицеп можно водить с категорией В – ПДД Украины 2021

    Идея прицепить к своей легковушке тележку для перевозки чего-то негабаритного рано или поздно посещает каждого автомобилиста. А если это будет тяжелый прицеп или целая автодача?

    Необходимость снова “сдавать на права” останавливает многих водителей от приобретения некоторых очень полезных средств перевозки и отдыха: прицепа, автодачи-каравана, лафета для лодки/квадроцикла/байка и тому подобное. Действительно, для буксировки тяжелого прицепа нужны права категории с дополнительным индексом Е (ВЕ, СЕ и т. д.) — Но не всегда!

    В украинских ПДД касательно буксировки прицепов есть неожиданные нюансы. В этой статье речь идет не о всех из них, поэтому советуем перечитать Правила.

    Согласно п. 2.13 ПДД Украины, буксировать прицеп весом до 750 кг можно с правами той категории, которая нужна для управления автомобилем-тягачом. То есть, если речь идет о легковом автомобиле, им можно тянуть прицеп весом до 750 кг с распространенной категорией В в правах.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Категории водительских прав в Украине: что к чему

    Но есть еще один государственный документ, о котором не все водители знают, но который признают работники полиции: пункт 5 Положения о порядке выдачи удостоверений водителя, утвержденного Постановлением Кабмина № 340 от 08.05.1993 г. Согласно ему получается, что водители с категорией В могут буксировать прицеп, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг. Однако, здесь есть два важных нюанса, за незнание которых водители расплачиваются немаленьким штрафом (425 грн).

    Когда встает вопрос перевозки большого (тяжелого) прицепа, и есть только права категории В, нужно найти баланс между его массой и массой машины-тягача

    Если автомобиль, управляемый водителем с категорией В в правах, тянет прицеп разрешенной максимальной массой более 750 кг, его автомобиль-тягач (без нагрузки) не может быть легче прицепа. И еще: общая масса автопоезда не должна превышать 3500 кг. Причем эти 3,5 тонны вычисляются как сумма разрешенной максимальной массы машины и разрешенной максимальной массы прицепа. Что вполне логично, ведь категория В предусматривает разрешенную максимальную массу транспортного средства не более 3500 кг.

    Официальный ответ Главного сервисного центра МВД на запрос общественной организации – Федерации кемпинга, караванинга и автотуризма UFCCA

    Таким образом получается, что активным автотуристам и любителям активного отдыха, которые подразумевают использование того или иного прицепа, надо позаботиться обо всем еще перед покупкой машины. Чтобы не купить слишком тяжелый или слишком легкий автомобиль.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как не навредить автомобилю на отдыхе

    Ну а в поездках водителю легкового автопоезда, чтобы быть вооруженным аргументами на случай встречи с принципиальными полицейскими, надо возить с собой документы на транспортные средства, где четко и убедительно указана их масса.

    Рекомендация Авто24

    Опытным караванерам и бывалым пользователям прицепов это напоминание ни к чему, но для неофитов “прицепного дела” отметим: защелкнув замок прицепного устройства, с точки зрения ПДД вы переходите в несколько иную категорию участников дорожного движения. И на вас с того момента будут распространяться определенные дополнительные ограничения, с которыми следует заранее ознакомиться в Правилах дорожного движения Украины. Речь идет, например, о вашем возрасте, скорости движения и прочем.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вот как выглядит трехкомнатная квартира в автомобильном прицепе

    Классы и их значение

    15. Май 2019 гм 10:44

    В Германии существует множество различных классов лицензий, среди которых есть и такие, которые регулируют и влияют на вождение с прицепом. Мы рассмотрели различные лицензии и обобщили для вас основные данные. Различают водительские права класса 3, класса B, класса B96 и класса BE.

    Водительские права 3 класса

    Этот сертификат уже устарел и был заменен сертификатом класса B.Таким образом, он старый, он не является недействительным и подтверждает разрешение его владельцам управлять автомобилем общей массой до 3,5 тонн. Кроме того, лицензия Класса 3 также позволяет управлять грузовыми автомобилями общим весом до 7,5 тонн и трехосными прицепами общим весом до 12 тонн (при условии, что тягач не тяжелее 7,5 тонн). Это означает, что могут управляться автопоезда до 3,5 тонн. Также в лицензию класса 3 включены мотоциклы, трехколесные велосипеды и сельскохозяйственные тракторы со скоростью до 40 км / ч.

    Ваши возможности вождения с прицепом при наличии водительских прав класса B

    Если у вас есть лицензия класса B, вы можете водить до 3,5 тонн. Исключение составляют мотоциклы, которые подпадают под классы водительских прав AM, A1, A2 и A. Кроме того, указанные автомобили не могут иметь более восьми сидячих мест в дополнение к сиденью водителя. При вождении с прицепом водительские права категории B позволяют буксировать прицепы с общей массой не более 750 кг или максимальной разрешенной массой более 750 кг, при условии, что максимально допустимая масса автомобиля и прицепа не превышает стоимость 3500 кг.

    Водительское удостоверение класса B96

    Это водительское удостоверение является дополнением к классу B и поэтому также указано в водительских правах. При наличии данной надстройки разрешается движение прицепов общей массой более 750 кг. Кроме того, увеличивается допустимая общая масса автопоезда и прицепа, которое вы можете буксировать. А именно, допустимая общая масса заготовки класса В96 может тогда составлять от 3500 кг до 4250 кг.

    Вождение с водительскими правами класса BE

    Если у вас есть водительские права класса BE, вы можете максимально гибко управлять автомобилем с прицепом.Это сочетание класса B и разрешения на движение с прицепом. Максимально допустимая масса прицепа может составлять до 3,5 тонн. Итак, это водительские права, по которым вы можете тянуть самый тяжелый прицеп.

    Правила буксировки легковых прицепов

    Здесь мы объясняем действующие правила буксировки прицепа с допустимой полной массой более 750 кг при управлении легковым автомобилем.

    Если у вас есть водительские права на легковой автомобиль и вы хотите иметь возможность буксировать прицеп, разрешенная полная масса которого превышает 750 кг, главное правило состоит в том, что вы должны пройти отдельный тест на буксировку прицепа. Когда вы пройдете тест, буква E будет добавлена ​​к соответствующим категориям водительских прав (BE, C1E, CE, D1E или DE).

    Это не относится к Категории B, если вы подпадаете под действие «правила каравана» . Это правило применяется ко всем типам прицепов (т.е. грузовым прицепам, лодочным прицепам, конюшням и другим специальным видам прицепов), но это правило имеет наибольшее практическое значение для караванов.

    Правило для автоприцепов

    Для буксировки прицепа допустимой полной массой более 750 кг может быть достаточно лицензии категории B.Первое требование заключается в том, чтобы допустимая полная масса прицепа не превышала массу автомобиля без груза + водитель (75 кг), а второе требование заключается в том, что допустимая полная масса автомобиля и допустимая полная масса прицепа вместе не должны превышать 3 500 кг. Самый низкий вес, рассчитанный на основе этих двух условий, соответствует максимально допустимой полной массе прицепа. Допустимая масса брутто и собственная масса автомобиля указаны в отдельных полях регистрационной карты транспортного средства и регистрационной карты прицепа.

    Технические ограничения автомобиля

    Даже если вам, как обладателю лицензии категории B, разрешено буксировать прицеп с допустимой полной массой более 750 кг, вы всегда должны проверять «допустимую полную массу прицепа», т.е. полная масса прицепа, указанная в регистрационной карточке транспортного средства. Вес оговаривается производителем транспортного средства, и он не должен быть превышен независимо от категории водительских прав, проставленных на вашем водительском удостоверении.Вы также не должны превышать «общую массу поезда», то есть сумму фактической полной массы автомобиля и прицепа.

    Некоторые термины

    Обратите внимание на термины «допустимая полная масса», означающая максимальную полную массу, на которую зарегистрировано транспортное средство в соответствии с регистрационной карточкой транспортного средства, и «фактическая полная масса с грузом», означающая вес транспортного средства на момент регистрации. вопрос. «Собственный вес автомобиля + водитель» означает вес порожнего автомобиля плюс теоретический средний вес водителя в 75 кг. В регистрационной карточке автомобиля указана масса автомобиля в снаряженном состоянии + водитель.

    Пример расчета веса У вас есть лицензия только категории B, и вы хотите узнать, какой размер прицепа вы можете буксировать. В регистрационной карточке автомобиля вы указываете, что собственная масса автомобиля + водитель составляет 1 225 кг, разрешенная полная масса — 1730 кг, допустимая масса прицепа — 1000 кг, а допустимая полная масса поезда — 2 710 кг. Допустимая полная масса прицепа не должна превышать 1 225 кг (собственная масса автомобиля + водитель) или 3500–1730 = 1 770 кг, т.е.е. 1 225 кг, что является наименьшим весом.


    Груженый прицеп не должен превышать 1 000 кг (допустимая масса прицепа). Полностью груженый автомобиль может весить 1730 кг, а полностью груженый прицеп — 1 000 кг, в сумме 2 730 кг. Поскольку допустимая максимальная масса поезда составляет 2 710 кг, это означает, что перед буксировкой с автомобиля и / или прицепа необходимо снять 20 кг груза.

    Следовательно, допустимая полная масса прицепа не должна превышать 1 225 кг, а собственная масса прицепа или груженого прицепа не должна превышать 1 000 кг.

    Водители с лицензией категории BE не обязаны рассчитывать допустимую полную массу прицепа в соответствии с правилами для автоприцепов. Им нужно только проверить технические ограничения автомобиля в отношении максимальной фактической массы груженого прицепа и максимальной полной массы транспортного средства.

    Ограничения скорости

    Если вы едете по дороге с ограничением скорости выше 80 км / ч, вам не разрешается двигаться со скоростью более 80 км / ч при буксировке прицепа. Если вы буксируете прицеп без тормозов, вам не разрешается двигаться со скоростью более 60 км / ч, если фактическая полная масса прицепа составляет 300 кг или более — см. Правила, касающиеся пешеходов и движения транспортных средств, раздел 13.

    Пассажирский транспорт

    Обычно вам не разрешается перевозить пассажиров в трейлере или на трейлере.

    Водительское удостоверение для прицепа — когда вам разрешено водить машину с какими правами

    Весы автомобильные

    Автомобильные весы — идеальный инструмент для определения веса вашего автомобиля и прицепа. Вы по очереди кладете весы под все четыре колеса автомобиля. Общая сумма четырех измеренных значений веса и есть общий вес вашего автомобиля. Чтобы измерить вес вашего прицепа, вам также необходимо разместить весы под всеми колесами.Здесь также общая сумма измеренного веса на колесо дает общий вес. Автомобильные весы обычно доступны в вашем местном гараже.

    Дополнительная информация

    Вам нужна дополнительная информация? Посетите RDW. Ниже мы представили практический обзор того, какие водительские права вам понадобятся для вашей комбинации автомобиля и прицепа.

    Масса автомобиля (кг) Масса прицепа (кг) Необходимые водительские права
    2. 900 650 Водительское удостоверение категории В

    Общий вес автомобиля и прицепа составляет более 3500 кг вместе, но прицеп легче 750 кг. Это разрешено с водительскими правами категории B.

    Масса автомобиля (кг) Масса прицепа (кг) Необходимые водительские права
    2,400 850 Водительское удостоверение категории В

    Прицеп тяжелее 750 кг, но общая масса легкового автомобиля и прицепа не превышает 3500 кг.Это разрешено с водительскими правами категории B.

    Масса автомобиля (кг) Масса прицепа (кг) Необходимые водительские права
    2,400 1,400 Водительское удостоверение категории В +

    Прицеп тяжелее 750 кг, а общий вес легкового автомобиля и прицепа составляет более 3500 кг, но менее 4250 кг. Это разрешено только при наличии водительских прав категории B + или BE.

    Масса автомобиля (кг) Масса прицепа (кг) Необходимые водительские права
    2,400 2,400 Водительское удостоверение категории BE

    Прицеп тяжелее 750 кг, а общая масса легкового автомобиля и прицепа составляет более 4250 кг. Это разрешено только при наличии водительских прав категории BE.

    Масса автомобиля (кг) Масса прицепа (кг) Необходимые водительские права
    3.000 4,400 Водительское удостоверение категории BE

    Автомобили, буксирующие прицепы или караваны

    На этой странице сделана ссылка на максимальную разрешенную массу (MAM) транспортных средств и прицепов. Это следует понимать как разрешенный максимальный вес, также известный как полная масса транспортного средства.

    Категория B:

    Категория B — это автомобили массой до 3 500 кг с вместимостью до восьми пассажирских мест.

    Транспортное средство категории B может быть соединено с прицепом массой более 750 кг при условии, что комбинация не превышает 3 500 кг.Или он может быть соединен с прицепом до 750 кг MAM, при условии, что комбинация не превышает MAM 4250 кг.

    Производители транспортных средств обычно рекомендуют максимальный вес прицепа, соответствующий их транспортному средству, подробности обычно можно найти в справочнике по транспортному средству или получить в автосалоне.

    Освобождение от вышеуказанных ограничений по комбинированному весу позволяет держателю лицензии категории B буксировать сломанное транспортное средство с места, где это может создать опасность или препятствие для других участников дорожного движения.

    Категория B + E

    Категория B + E позволяет комбинировать автомобили массой до 3500 кг MAM с прицепами массой более 750 кг, но не более 3500 кг. МАМ и общий вес не должны превышать 7000 кг МАМ. Также могут применяться правила строительства и эксплуатации.

    Чтобы получить это право, обладатели лицензии категории B, сдавшие тест категории B 1 января 1997 г. или позднее, должны пройти дополнительный практический тест для категории B + E. Владельцы лицензии категории B, прошедшие тест до этой даты, уже имеют право B + E.Теоретического теста категории B + E нет.

    Водители до 19 января 2013 г. — Категория B + E

    Если вы прошли тест категории B + E до 19 января 2013 года (в Великобритании), вы сохраните свое существующее право на буксируемый вами прицеп, который может быть тяжелее 3500 кг MAM, при условии, что не нарушаются правила конструкции и использования.

    Буксирные караваны

    Существующие общие правила организации автоприцепов рекомендуют, чтобы полная масса автоприцепа не превышала 85% от веса автомобиля без груза.Хотя это не является требованием закона, данная рекомендация призвана помочь улучшить устойчивость при буксировке каравана.

    Каравана большего веса можно буксировать, если у вас соответствующая категория лицензии. Однако производители транспортных средств обычно рекомендуют максимальный вес прицепа, соответствующий их транспортному средству, в зависимости от требований к конструкции и эксплуатации. Подробности обычно можно найти в справочнике по автомобилю или получить в автосалоне.

    Строительство и использование

    Эта информация относится только к вопросам получения водительских прав.Если вы сомневаетесь в том, сколько ваш автомобиль может буксировать на законных основаниях или какие типы прицепов он может буксировать, вы можете связаться с агентством Driver & Vehicle Agency. Для получения подробной информации о конструкции и требованиях к весу и размерам транспортных средств и прицепов обращайтесь:

    Агентство водителей и транспортных средств (DVA)
    Колрейн
    BT51 3TA

    Еще полезные ссылки

    Водительское удостоверение для буксировки прицепа или прицепа

    Ваше право буксировать прицеп или прицеп будет зависеть от имеющихся у вас водительских прав. Категории, указанные в ваших водительских правах, будут определять, что вы можете буксировать.

    Максимально допустимая масса (MAM)

    На этой странице сделана ссылка на максимальную разрешенную массу (MAM) транспортных средств и прицепов. Это следует понимать как допустимый максимальный вес, также известный как полная масса транспортного средства.

    Получил первую лицензию на автомобиль 19.01.2013 или позже

    Водители, прошедшие тест по категории B + E (сочетание автомобиля и прицепа) в указанную выше дату или позднее, будут ограничены буксировкой прицепа не более 3500 кг, а общая МАМ автомобиля и прицепа не должна превышать 7000 кг.

    Для буксировки прицепа весом более 3500 кг легковым / малолитражным транспортным средством (категория B) вам необходимо пройти дополнительные испытания для категории C1 + E (грузовые автомобили среднего размера с прицепом).

    Получил первые права на автомобиль 01.01.1997, но до 19.01.2013

    Водители, прошедшие автомобильный тест 1 января 1997 года или после этой даты, но до 19 января 2013 года, должны пройти дополнительный экзамен по вождению, чтобы получить право на категорию B + E (комбинации автомобилей и прицепов), а также для всех более крупных транспортных средств.

    Помимо новых экзаменов по вождению, водители транспортных средств, подпадающих под подкатегории C1, C1 + E, D1 и D1 + E, также должны соответствовать более высоким медицинским стандартам.

    Владельцы прав категории B могут буксировать прицеп; однако существуют определенные ограничения, см. следующую ссылку для получения дополнительной информации.

    Лицензии на автомобили, имевшиеся до 1 января 1997 г.

    Водители, прошедшие автомобильный тест до 1 января 1997 года (в Великобритании), могут сохранить свое ранее существовавшее право на буксировку прицепов, если их права не были ограничены.Это означает, что они, как правило, имеют право управлять автомобилем и прицепом, подпадающим под действие B + E, и до 8 250 кг MAM для владельцев C1 + E. Они также имеют право управлять микроавтобусом с прицепом MAM массой более 750 кг.

    Водители, имеющие подкатегорию C1 + E — ограниченную до 8 250 кг MAM — могут подать заявку на временное право на участие в новой подкатегории C1 + E, чтобы пройти и пройти тест, который увеличит право их общего транспортного средства и прицепа до 12 тонн MAM.

    Нет необходимости сначала получать право на подкатегорию C1, но водители должны соответствовать более высоким медицинским стандартам и сдать как теоретический тест категории C, так и практический тест подкатегории C1 + E:

    Лицензии на легковые автомобили и легковые автомобили, право на прицеп после 01.01.1997

    С 1 января 1997 года все водители, имеющие права категории C или D, могут использовать прицепы до 750 кг MAM.Категория C + E или D + E должна использоваться для буксировки прицепов большего размера. Водители больше не могут проходить тест в сочетании тяжелого транспортного средства / прицепа (например, категории C + E или D + E), если они сначала не прошли тест и не получили полную лицензию на соответствующее жесткое транспортное средство (например: категория C или D). «LGV» означает крупногабаритный грузовой автомобиль.

    Это означает, что, хотя водители могли управлять автомобилем и прицепом на законных основаниях, под табличкой «L» им не разрешается проходить испытание прицепа с такой комбинацией до тех пор, пока не будет пройден тест на жестком транспортном средстве и полная лицензия получено для этой категории.

    Право на модернизацию прицепов

    Как правило, дополнительный экзамен по вождению требуется для каждой категории или подкатегории прав: но есть определенные исключения из этого правила, когда водители уже прошли один тест, который предполагает право на прицеп для более крупного или сопоставимого по размеру транспортного средства.

    Это означает, что прохождение теста для подкатегории C1 + E или D1 + E повышает право категории B до B + E.

    При прохождении теста категории C + E право с категории B повышается до уровня B + E.Кроме того, если сохраняется категория D, она повышается до категории D + E.

    Тест пройден для категории D + E и повышает категорию B до категории B + E. Тем не мение; он не увеличивает права категории C или подкатегории C1, потому что размер трейлера, требуемый для теста категории D + E, меньше размера, необходимого для теста категории C + E или подкатегории C1 + E.

    Строительство и использование

    Эта информация относится только к вопросам получения водительских прав. Для получения подробной информации о конструкции и требованиях к весу и размерам прицепов обращайтесь:

    Регистрация транспортных средств и налоговые запросы
    Служба поддержки клиентов транспортных средств
    DVLA
    Swansea
    SA99 1AR

    Еще полезные ссылки

    легкий прицеп и максимальный вес — теория водительских прав

    Правильная загрузка

    Следующие 3 балла являются основанием для правильной загрузки:

    • Закрепите груз с помощью ремня или аналогичного предмета.Скользящие незакрепленные грузы могут быть брошены и могут стать причиной серьезных повреждений в случае резкого торможения или столкновения.
    • Расположите груз далеко вперед (как можно ближе к передней части) , чтобы он не оторвался и не улетел. Если груз уже прижат к задним сиденьям в багажнике, ему некуда деваться в случае резкого торможения.
    • Размещайте тяжелые грузы низко , чтобы снизить риск их отбрасывания и причинения ущерба.

    Обычно наибольшие нагрузки на груз и крепления возникают во время торможения. Это означает, что крепление должно выдерживать как минимум:

    • 80% веса груза в прямом направлении.
    • 50% веса груза назад и в стороны.

    Если вы загрузили холодильник весом 40 кг на прицеп, ремни должны выдерживать минимальное давление 32 кг (80% от 40) в прямом направлении и 20 кг (50% от 40) в другом направлении.

    Весовая терминология

    • Собственная масса : Автомобиль без нагрузки со стандартной комплектацией, включая водителя (75 кг).
    • Максимальная нагрузка : Максимально допустимая нагрузка в соответствии с регистрационным свидетельством.
    • Общий вес : Собственный вес + максимальная нагрузка.
    • Вес брутто : Вес в данный момент времени.

    Легковой прицеп

    Имея лицензию категории B, вы можете буксировать только легкий прицеп . Вопрос о том, какие прицепы относятся к категории легких, часто определяется массой буксирующего автомобиля.

    Обратите внимание, что существует разница между тем, что классифицируется как легкий прицеп , и разрешено ли автомобилю буксировать прицеп !

    Что считается легковым прицепом?

    • Прицеп с максимальной общей массой 750 кг.
      или
    • Прицеп, максимальная полная масса автомобиля с прицепом составляет 3,5 тонны.
      • Требование о том, чтобы общий вес прицепа не превышал собственный вес автомобиля, было снято в 2013 году.
    Прицеп, пример 1
    Полная масса прицепа менее 750 кг, поэтому он классифицируется как легкий.

    Никаких расчетов производить не нужно.

    Общий вес : 600 кг

    Прицеп, пример 2
    Общий вес : 2100 кг Общий вес : 1,400 кг
    Расчеты необходимо производить, так как общая масса прицепа превышает 750 кг.

    Общий общий вес (2100 кг + 1400 кг = 3500 кг) составляет ровно 3,5 тонны, но не превышает 3,5 тонны.

    Это означает, что прицеп классифицируется как легкий.


    Прицеп, пример 3
    Общий вес : 1,800 кг Общий вес : 2,000 кг
    Расчеты необходимо производить, так как общая масса прицепа превышает 750 кг.

    Общий общий вес (1800 кг + 2000 кг = 3800 кг) превышает 3,5 тонны, что означает, что прицеп не относится к классу легких.

    Разрешено ли автомобилю буксировать прицеп?

    На практике в приведенных выше расчетах нет необходимости. Вся необходимая информация содержится в свидетельстве о регистрации автомобиля :

    .

    Автомобилю с данным регистрационным свидетельством разрешается буксировать прицеп максимальной массой 1500 кг, но без обычных водительских прав категории B, как О. 3 предусматривает, что максимальный вес прицепа для водительских прав категории B составляет 1440 кг.

    Могу ли я использовать этот автомобиль для буксировки прицепа весом 1600 кг с расширенной категорией B или лицензией BE?
    — Нет, поскольку максимальный вес, указанный в O.1, никогда не может быть превышен, независимо от категории. Автомобиль не предназначен для перевозки тяжелых прицепов.

    Давление шара

    Давление шара — это давление, которое сцепное устройство прицепа оказывает на тягово-сцепное устройство автомобиля.В норме давление шара должно лежать где-то в интервале 30–100 кг .

    Высокое давление шара

    Чрезмерная нагрузка на переднюю часть прицепа. Это ухудшает сцепление с передними колесами и приводит к ослеплению ближнего света фар.


    Груз находится в прицепе полностью вперед (красный прямоугольник) и, следовательно, прижимает сцепное устройство к земле. Автомобиль вынужден следовать за ним, и, поскольку он прямой, передняя часть автомобиля приподнята.

    Низкое давление шара

    Чрезмерная нагрузка на заднюю часть прицепа. Из-за этого задние колеса плохо сцепляются с дорогой. Может привести к запрету на вождение.


    Груз помещается далеко назад в прицеп (красный прямоугольник) и, следовательно, опрокидывает прицеп назад, так что сцепное устройство выталкивается вверх. Задняя часть автомобиля поднимается сцепным устройством.

    Правила, касающиеся тормозов прицепов

    • Рабочий тормоз должен быть установлен на прицепах с общим весом более 750 кг.
    • Стояночный тормоз должен быть установлен на прицепах с массой без нагрузки более 400 кг.

    Маркировка большегрузных автомобилей и тяжелых прицепов

    Отражатель на тяжелом грузовике:

    Отражатель на прицепе общей массой более 3,5 тонн:

    Последнее обновление 22.01.2021.

    различных классов и категорий в немецких водительских правах

    В Германии и других странах ЕС водительское удостоверение может относиться к разным классам в одной и той же категории. Например, автомобильные права могут иметь класс B, B 96 или BE. Эти классы описаны на этой странице.

    1. Лицензия на мопед и мотоцикл
    2. Лицензия на машину
    3. Лицензия на грузовой автомобиль
    4. Автобусная лицензия
    5. Лицензия на трактор и вилочный погрузчик

    Чтобы узнать, действительны ли ваши водительские права в Германии, процесс преобразования любых иностранных прав в немецкие водительские права и процесс получения новых немецких прав, пожалуйста, посетите эта страница.

    Лицензия на мопед и мотоцикл

    Водительское удостоверение на мопед и мотоцикл включает классы: ЯВЛЯЮСЬ, A1, A2 и А.

    Мопеды (включая коляски) с максимальной скоростью не более 45 км / ч. Либо с электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания объемом не более 50 куб. См, либо с максимальной номинальной продолжительной мощностью до 4 кВт в случае электродвигателей.

    Мотоциклы с максимальной скоростью не более 45 км / ч или с электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания объемом не более 50 куб. См.

    Трехколесные мопеды и квадроциклы , каждый с максимальной скоростью не более 45 км / ч и рабочим объемом не более 50 см3, или максимальной полезной мощностью не более 4 кВт в случае электродвигатель.

    Снаряженная масса не должна превышать 350 кг без учета массы аккумуляторных батарей в случае электромобилей.

    Минимальный возраст, необходимый для занятий в классе AM : 16 лет

    Другие классы, включенные в класс AM: : Нет

    Легкие мотоциклы (включая коляски) и квадроциклы с рабочим объемом двигателя не более 125 см3 и мощностью двигателя не более 11 кВт, у которых отношение мощности к массе не превышает 0,1 кВт / кг.

    Трехколесные велосипеды с симметрично расположенными колесами с максимальной скоростью более 45 км / ч и мощностью до 15 кВт.

    Минимальный возраст, необходимый для получения лицензии класса A1 — : 16 лет

    Другие классы, включенные в класс A1: AM

    Мотоциклы (включая коляски) с мощностью двигателя не более 35 кВт, где удельная мощность не превышает 0,2 кВт / кг.

    В случае двухлетнего предшествующего владения классом A1 только практический тест (это также относится к «старым владельцам» с водительскими правами класса 3 или 4, полученными до 01.04.1980).

    Лицензии класса A, ограниченные теми, которые были выданы до 19.01.2013, автоматически считаются классом A (без ограничений) через два года.

    Минимальный возраст, необходимый для класса A2: : 18 лет

    Другие классы, включенные в класс A2: : AM и A1.

    Мотоциклы (включая коляски) с рабочим объемом двигателя более 50 см3 или скоростью более 45 км / ч и удельной мощностью более 0,2 кВт / кг.

    Автомобили трехколесные мощностью более 15 кВт с симметрично расположенными колесами и рабочим объемом двигателя более 50 см3 для двигателей внутреннего сгорания или максимальная расчетная скорость более 45 км / ч.

    Автомобили с мощностью двигателя более 15 кВт и рабочим объемом более 50 см3.

    Лицо, имеющее лицензию А2 не менее двух лет, может получить класс А после практического экзамена. С этой лицензией можно управлять только автотранспортными средствами класса А.

    Минимальный возраст, необходимый для класса A2 — : 24 года (для прямого поступления), 20 лет (по крайней мере, на 2 года раньше владения классом A2).

    Минимальный возраст, необходимый для трехколесных автотранспортных средств класса А2 : 21 год.

    Другие классы, включенные в класс A: : A2, A1, AM.

    Лицензия на легковой автомобиль

    Лицензия на легковой автомобиль включает следующие классы: B и BF 17, B 96 и БЫТЬ.

    Автомобили до 3.Полная масса 5 т (3500 кг) и максимум 9 мест, включая водителя.

    Обладатель лицензии класса B может тянуть на своей машине следующие прицепы:

    — Прицепы полной массой до 750 кг,

    — Прицепы с разрешенной максимальной массой более 750 кг при условии, что общая масса тягача и прицепа не превышает 3500 кг.

    Минимальный возраст : 18 лет (17 лет для участников «Вождение в сопровождении 17» (BF 17)).

    Другие классы, включенные в класс B : AM, L

    Комбинация автомобиля и прицепа . Эта специальная лицензия на прицеп требуется, если вы хотите буксировать прицеп весом более 750 кг за автомобилем класса B, а общая масса прицепа и легкового автомобиля превышает 3500 кг, но не более 4250 кг.

    Предыдущее владение лицензией класса B посредник для получения этой лицензии.

    Минимальный возраст : 18 лет

    Другие классы, включенные в класс B : AM, L

    Комбинация автомобиля и прицепа , состоящая из тягача категории B и прицепа или полуприцепа, при условии, что максимальная разрешенная масса прицепа или полуприцепа не превышает 3500 кг.

    Предыдущее владение лицензией класса B посредник для получения этой лицензии.

    Минимальный возраст : 18 лет

    Другие классы, включенные в класс BE : AM, L

    Лицензия на грузовик

    В лицензию на грузовик включены следующие классы: C1, C1E, C и CE.

    Малые грузовики общей массой более 3,5 т (3500 кг), но не более 7,5 т (7500 кг), а также прицеп полной массой до 750 кг.

    Предыдущее владение лицензией класса B является посредником для получения этой лицензии.

    В дополнение к общей проверке зрения, для получения этой лицензии также требуется полный тест здоровья и осмотр офтальмолога.

    Срок действия : по достижении держателем лицензии класса C1 50-летнего возраста лицензию необходимо продлевать каждые 5 лет. Подача положительного общего теста здоровья и проверки зрения является обязательным условием для продления.

    Минимальный возраст : 18 лет

    Другие классы, включенные в класс C1: : Нет

    Class C1E включает малотоннажные грузовики с прицепами , это комбинация водительских прав класса C1 и прицеп с максимально допустимой общей массой 12 000 кг.

    Автомобили более 3,5 т (3500 кг) и до 7,5 т (7500 кг) и прицеп более 750 кг допускаются к этому классу. Общая масса прицепа не должна превышать массу тягача без нагрузки, а сумма двух масс не должна превышать 12 тонн (12000 кг).

    Для получения этой лицензии необходимо предыдущее владение водительскими правами класса C1.

    Минимальный возраст : 18 лет

    Другие классы, включенные в класс C1E, — это : BE и D1E, при условии, что владелец имеет право управлять транспортными средствами категории D1.

    Большой грузовик , массой более 3500 кг (без ограничений вверх) и сконструированный для перевозки не более девяти человек, включая водителя, а также с прицепом до 750 кг.

    Предварительная лицензия класса B, общий тест на состояние здоровья и осмотр офтальмолога являются предварительными условиями для получения этой лицензии.

    Срок действия : эта лицензия выдается на 5 лет, а затем продлевается каждые 5 лет. Подача положительного общего теста здоровья и проверки зрения также является обязательным условием для продления.

    Минимальный возраст : 18 лет

    Другой класс / классы, включенные в класс C : C1

    Большой грузовик с прицепом , комбинации, состоящие из тягача категории C и прицепа или полуприцепа с максимальной разрешенной массой более 750 кг.

    Предварительная лицензия класса C, общий тест на здоровье и осмотр офтальмолога являются предварительным условием для получения этой лицензии.

    Срок действия : эта лицензия выдается на 5 лет, а затем продлевается каждые 5 лет.Подача положительного общего теста здоровья и проверки зрения также является обязательным условием для продления.

    Требуемый минимальный возраст : 18 лет при наличии профессиональной квалификации водителя или 21 год без дополнительной профессиональной квалификации водителя.

    Другие классы, включенные в класс CE: : BE, C1E & T и D1E, при условии, что владелец имеет право управлять транспортными средствами категории D1 и DE, где он / она имеет право управлять транспортными средствами категории D.

    Автобусная лицензия

    Автобусная лицензия включает классы: D1, D1E, D и DE.

    Автобусы с количеством пассажирских мест более 8, но не более 16, а также с прицепом полной массой до 750 кг. Общая разрешенная длина не более 8 м, включая прицеп.

    Предыдущее владение лицензией класса B является посредником для получения этой лицензии.

    Срок действия : действует до 5 лет, а затем продлевается каждые 5 лет. Подача положительного общего теста здоровья и проверки зрения является обязательным условием для продления.

    Требуемый минимальный возраст : 21 год в норме. 18 лет с базовой квалификацией в области права профессиональной квалификации водителя или с подготовкой профессионального водителя.

    Другие классы, включенные в класс D1: : Нет

    Сочетание водительских прав класса D1 и прицепа . Общая масса автобуса и прицепа не должна превышать 12 000 кг.

    Автобус вместимостью более 8, но не более 16 пассажирских мест, с прицепом полной массой более 750 кг.В загруженном состоянии прицеп не должен весить больше пустого автобуса.

    Предыдущее владение лицензией класса D1 является посредником для получения этой лицензии.

    Срок действия : Действительно до 5 лет, а затем продлевается каждые 5 лет. Подача положительного общего теста здоровья и проверки зрения также является обязательным условием для продления.

    Минимальный возраст : 21 год

    Другие классы, включенные в класс D1E, — это : BE и C1E, если владелец имеет право управлять транспортными средствами категории C1.

    Автобусы с более чем 16 пассажирскими местами и с прицепами полной массой до 750 кг.

    Требуется предварительное владение лицензией B.

    Срок действия : Действительно до 5 лет, а затем продлевается каждые 5 лет. Подача положительного общего теста здоровья и проверки зрения также является обязательным условием для продления.

    Минимальный возраст : 21 год

    Другой класс / классы, включенные в класс D: : D1

    Все автобусы со всеми автобусными прицепами , а также прицепами более 750 кг.К этому классу также относятся легковые прицепы.

    Предыдущее владение лицензией класса B является обязательным условием.

    Срок действия : Действительно до 5 лет, а затем продлевается каждые 5 лет. Подача положительного общего теста здоровья и проверки зрения также является обязательным условием для продления.

    Минимальный возраст : 21 год

    Другие классы, включенные в класс DE: : D1E, BE, если они принадлежат владельцу лицензии C1, C1E.

    Лицензия на трактор и вилочный погрузчик

    Лицензия трактора включает классы Т и Л.

    Тракторы сельскохозяйственные или лесохозяйственные с прицепами со скоростью не более 60 км / ч. Самоходные сельскохозяйственные или лесохозяйственные машины со скоростью до 40 км / ч, в том числе с прицепом.

    Минимальный возраст : 16 лет. До 18 лет только тракторы до 40 км / ч.

    Другой класс / классы, включенные в класс T: : L

    Тракторы в сельском и лесном хозяйстве: максимальная расчетная скорость до 32 км / ч, в том числе с прицепом (максимальная скорость 25 км / ч).

    Вилочный погрузчик (также с прицепом), самоходные машины и промышленные грузовики с максимальной расчетной скоростью до 25 км / ч.

    Минимальный возраст : 16 лет

    Другие классы, включенные в класс L: : Нет

    Исследуйте другие темы

    ⌃ .

    Причины выхода из строя бензонасоса: Основные причины выхода из строя электрического топливного насоса бензонасоса

    alexxlabОставить комментарий

    Основные причины выхода из строя электрического топливного насоса бензонасоса

    Основные причины выхода электрического топливного насоса (бензонасоса), из строя  на территории нашей страны (что не касается эксплуатации в Европе) это-

     в первую очередь, некачественный бензин во вторую очередь несоблюдение правил эксплуатации и в последнюю очередь естественный износ.

     

    Попытаемся более подробно разобраться с каждым пунктом.

     

    Некачественный бензин

     

    Самая большая проблема для электрических насосов бензиновых и дизельных  систем питания — грязное топливо. Поломку агрегатов  вызывают  различные механические примеси в топливе и особенно ржавчина бака. Действие механических примесей в топливе губительно для топливного насоса (бензонасоса)  главным образом по двум причинам. Первая это забивание фильтра предварительной очистки топлива который обязательно находится в баке  каждого автомобиля независимо от страны и года выпуска. Фильтр представляет из себя синтетическую сетку или металлическую установленную в баке непосредственно на топливном насосе (бензонасосе) в варианте внутри бакового  насоса либо в случае выносного насоса на заборной горловине в баке. Внешний вид забитого фильтра грубой очистки (рис-1) и нового вы можете увидеть (рис-2)  

     

    Рис-1 Рис-2

     

     

    Пропускная способность сеточки по номером 1 в разы меньше сеточки под номером 2.

    В этом случае происходит самый быстрый износ насоса в следствии топливной недостаточности! Не секрет ,что все электрические насосы охлаждаются и смазываются  топливом проходящим через него . В случае топливной недостаточности насос перегревается особенно в жаркую погоду  и происходит усиленный в разы износ рабочих механизмов с весьма великим шансом заклинивания в следствия уменьшения  зазоров между нагнетающими поверхностями в следствии недопустимого расширения деталей перегревом.

    Если вам повезло и насос не заклинил ,усиленный износ деталей вытекающий из забитого фильтра предварительной очистки именуемой далее сеточкой  в паре с механическими частицами в топливе проникающими через забитую  или не дай бог поврежденную сеточку быстро доведет насос в состояние поломки.

    Механические частицы попадающие в топливный насос (бензонасос)в следствии ранее описанных случаев  равносильно действию

    абразива подающего на идеальную зеркальную поверхность. Класс обработки поверхности рабочих поверхностей насоса равен-10  кл!

     

     

    Несоблюдение правил эксплуатации

    По числу поломок стоит на втором месте.

    Сюда входит: не регулярное или без грамотное техническое обслуживание, эксплуатация с недостаточным уровнем топлива особенно с установленным ГБО.

    Остановимся подробней на рассмотрении этих причин.

    Не регулярное обслуживание главным образом сводится к  несвоевременной плановой замене фильтров тонкой  очистки топлива и фильтра грубой (предварительной ) очистки топлива . Вследствие этого насос рассчитанный на работу в определенном диапазоне рабочего давления вынужден работать на максимально не допустимом для него давлении так как фильтр забитый механическими частицами не пропускает необходимый двигателю поток топлива на рабочем давлении. В этом варианте насос (бензонасос)довольно быстро выходит из строя .

    Фото «мертвого» топливного насоса снятого с автомобиля эксплуатировавшегося с забитой топливной сеточкой и фильтром тонкой очистки Вы можете увидеть на (рис-3)

     

    Рядом на (рис-4) фото такого же топливного насоса снятого с рабочей машина

     

    Рис-3 Рис-4

     

     

    Без грамотное техническое обслуживание включает в себя  желание хозяина автомобиля или безграмотности обслуживающего автосервиса изменить конструкцию автомобиля или сэкономить на расходниках. В первом случае бывают варианты установки дополнительных фильтров в систему автомобиля ,что в свою очередь создает огромную проблему для полноценного обеспечения топливом

    бензонасоса в связи с дополнительным сопротивлением возникающим вследствие:

    а. Возникающее сопротивление самотеку с бака;

    б. Постепенного загрязнения доп топ фильтра и вытекающим из этого преждевременным выходом из строя. Ниже вы можете удивить типичный пример такого рода «улучшений».

     

     

     

    Во втором случае это установка китайских (тайваньских) топливных фильтров с некачественным фильтрующим элементом или как показывает практика ВООБЩЕ без такового! На рис  (Рис-5) топливный фильтр с автомобиля Mazda-3 с оригинальным фильтром и пробегом 75т км,

    на (Рис-6) фильтр с такой же модели производства Тайвань с пробегом —1500км , без фильтрующего элемента внутри!

     

    Рис-5 Рис-6

     

     

    Более подробно описание этих китайских приколов описано тут

     

    Эксплуатация авто с установленным внештатным ГБО сводится главным образом к одной проблеме — систематической езды на полупустом баке. Хозяину транспортного средства невдомек ,что топливный насос (бензонасос)работает на транспортном средстве все время пока работает двигатель независимо от того на чем работает транспортное средство! Поэтому если на вашем транспортном средстве установлено ГБО позаботьтесь о том чтобы бак всегда имел состояние не менее 30% наполненности это добавит многие тысячи км вашему «коню». В случае  езды на газу с малым количеством топлива , происходит перегрев топливного насоса с переходом его в состояние « эскимо на солнце» а выводы о последствии такого на Ваш авто ,я предоставляю на Ваш суд.  

     

     На фото (Рис-7) топливный насос с машины оборудованной ГБО и частой ездой на резерве топлива в баке.   Рядом на  (Рис-8) фото такого же насоса с рабочей машины.

     

    Рис-7 Рис-8

     

     

    Самый последний третий вариант выхода топливного насоса из строя крайне не характерен эксплуатации авто на территории нашей страны.

    За рубежом топливные насосы (бензонасосы) выходят из строя чаще всего по причине износа коллекторного узла электродвигателя . Рис-9

     

    Рис-9

     

     

    Механический износ, как правило, никогда не является причиной выхода из строя топливного насоса т.к. выработка происходит крайне медленно и равномерно и к моменту увеличения зазоров до максимально допустимых насос (бензонасос) перестает обеспечивать авто необходимым количеством топлива очень постепенно и вы даже не будете чествовать это на поведении своего «железного коня» очень продолжительное время.

    К этому моменту скорее всего произойдет выработка коллектора вследствие чего топливный насос (бензонасос) перестанет подавать признаки жизни.

     

    Между прочим, небольшие износы для топливных насосов (бензонасосов) не страшны: они изначально рассчитаны на подачу топлива в разы большую, чем необходимо двигателю. Но в момент запуска стартер забирает на себя основную часть мощности аккумулятора напряжение в бортовой сети резко падает, а производительность и давление, создаваемое чрезмерно изношенным топливным насосом (бензонасосом) могут уменьшиться до такой степени, что холодный двигатель просто перестает запускаться.

     

    Если у вас происходит вышеописанное и двигатель не заводится или заводится с трудом возможной причиной является топливный насос (бензонасос). Он же может быть причиной снижения приемистости двигателя. Двигатель может работать с рывками или у него значительно изменится расход топлива. Во всех подобных случаях необходимо произвести диагностику топливного насоса, и быть готовым к замене или ремонту этого узла. Все необходимое для качественной диагностики топливного электрического насоса (бензонасоса) непосредственно на транспортном средстве или со снятием на проверочном диагностическом стенде мы имеем в нашем арсенале.

     

    Как показывает наш 20 летний опыт, топливные насосы (бензонасосы)можно отремонтировать на высококачественном уровне , а так же некоторый модели таковых адаптировать к работе на некачественном (грязном) топливе.

     

    Конечное решение о замене топливного насоса на новый или ремонтный принимать Вам,

    но с уверенностью можно сказать ,что отремонтированный в нашей фирме топливный насос (бензонасос )в заводских условиях по качеству и долговечности использования превосходит китайские образцы и уступает только именитым маркам устанавливаемыми производителями на конвейере (Siemens-VDO, Pierburg-automotive, Bosch, Walbro, Denso, Assan, AC Delco, Marwal)

    Если Вы имеете возможность купить новый топливный насос (бензонасос)с этого списка у нас или в другом магазине то Вы можете быть уверенны ,что при соблюдении наших рекомендаций этот агрегат прослужит многие годы.

    В случае вариантов других марок насосов ,Вы покупаете насос низкого качества китайского производителя! Все фирмы не попадающие в этот список (даже с надписью на коробке Germany ) изготавливаются на заводах Китая со всеми вышеописанными последствиями.

     

    О рекомендациях покупки нового электрического топливного насоса читайте в нашей статье:

    О методах ремонта читайте в нашей статье: Ремонт топливных насосов (бензонасосов)

    причины и признаки неисправности, проверка, ремонт

    Независимо от вида топлива, на которое рассчитан автомобиль, оно должно бесперебойно подаваться к двигателю. От этого напрямую зависит его надежность и стабильная работа. Качество отечественного бензина традиционно оставляет желать лучшего – от этого страдает большинство механизмов и систем двигателя, в первую очередь бензонасос. Для недопущения его поломки с самый неожиданный момент, нужно знать признаки и причины неисправности, а также придерживаться профилактических мер, позволяющих максимально продлить жизнь бензонасосу.

    Назначение и принцип работы бензонасоса

    Топливный насос предназначается для перекачки топлива из одной точки в другую. В автомобиле роль первой точки выполняет резервуар с горючим – бак, а второй – двигатель, куда и происходит перекачка. Данный процесс происходит при определенном давлении, которое поддерживается редуктором насоса, что является очень важным моментом.

    Схема бензонасоса

    Топливные насосы по типу привода подразделяются на 2 вида: электрические и механические. Внутри первого находится электродвигатель с мини-помпой, который работает от электросети и бесперебойно качает топливо в двигатель. Второй тип встречается все реже, так как установлен на карбюраторных машинах, и функционирует за счет возвратно-поступательного движения рычага.

    Схема бензонасоса

    Признаки неисправности бензонасоса


    Механические бензонасосы

    В механическом бензонасосе неисправности чаще всего возникают по причине износа уплотнительных прокладок и образования течи между частями корпуса. В результате герметичность конструкции нарушается, внутрь попадает воздух, топливо перестает попадать в карбюратор и двигатель глохнет. Похожее следствие вызывает разрыв мембраны и поломка клапанов. Автомобиль при этом начинает двигаться рывками, пока подача топлива совсем не прекратится.

    Электрические бензонасосы

    На машинах, имеющих механический и электронный впрыск, признаки неисправности бензонасоса немного разные, но их можно классифицировать в определенные группы:

    1. Двигатель не запускается. Вращения стартера при сухих свечах не вызывает вспышек в цилиндрах. В топливопроводе давления нет, или оно крайне малое, жужжания насоса при включении зажигания или работе стартера не слышно.
    2. Двигатель не запускается, хотя происходят отдельные вспышки в цилиндрах. Давление в топливопроводе присутствует, но без манометра его значение не определить. Свечи сухие.
    3. Двигатель запускается, нормально работает на холостом ходу, но нажатие на акселератор вызывает его остановку. При желании поднять обороты до средних возможно, но попытки тронуться приводят к тому, что мотор глохнет. На свечах присутствует черный налет, работа бензонасоса характеризуется меняющимся звуком.
    4. Двигатель запускается, нормально держит холостые обороты, на нейтральной скорости легко их набирает. Во время движения на средней и высокой скорости наблюдается «подергивание». Бывает, что после определенной отметки на тахометре обороты не набираются, а двигатель перестает выдавать требуемую мощность при нагрузке. При этом свечи белые, а по их виду кажется, что на автомобиле стоит слишком ранее зажигание или поступает обедненная смесь.

    Стоит отметить, что вышеперечисленные симптомы неисправностей топливного насоса характерны и для других поломок двигателя, и по ним нельзя однозначно диагностировать неисправность бензонасоса. К примеру, обороты также плавают при неполадках в датчике воздуха, дроссельной заслонки, засорении форсунок или некачественном топливе.

    Возможные причины неисправности бензонасоса

    Механический бензонасос в разборе

    Механический бензонасос может выходить из строя по следующим причинам:

    1. При нарушении целостности диафрагмы.
    2. После скапливания под клапанами грязи.
    3. При засорении фильтра.
    4. При потере пружиной упругости.
    5. При нарушении герметичности корпуса.
    6. При естественном износе деталей в процессе эксплуатации.

    Электрический бензонасос современного автомобиля достаточно надежен. Неисправности в нем возникают только по причине воздействия определенных факторов, среди которых чаще всего встречаются следующие:

    Сгоревшие контакты внутри бензонасоса

    1. Неисправная проводка в виде грязных, ржавых, расплавленных или поврежденных проводов в топливном комплексе создают помехи в работе устройства, а также ограничивают необходимые параметры тока, затрудняя перекачку топлива.

    2. Мусор и посторонние примеси в топливном баке в виде ржавчины, грязи, воды, механических частиц, проникающих в бензонасос, и вызывающих его поломку.

    Засоренный фильтр бензонасоса

    3. Засоренный топливный фильтр мусором из бака способствует резкому снижению давления, создаваемого насосом и ухудшению параметров его работы.

    Расплавленная турбина бензонасоса

    4. Длительная езда на автомобиле с небольшим количеством топлива, при котором насос находится в не погруженном состоянии, испытывает значительный перегрев, быстро расходует внутреннюю смазку и выходит из строя.

    5. Естественный износ трущихся частей насоса.

    Проверка бензонасоса

    Проверка механического бензонасоса

    Проверка работоспособности механического бензонасоса проводится отключением шланга от выхода ручной прокачки, после чего рычагом на насосе качают топливо, которое при отсутствии поломок должно подаваться струей в такт движению. Во время проведения процедуры под патрубок подстилают ветошь, чтобы бензин не разлило в моторном отделении.

    Проверка неисправностей электрического топливного насоса осуществляется следующими способами:

    Проверка фильтра на электрическом бензонасосе

    1. Проверка фильтра. Чаще всего проблемы с работой устройства возникают при засорении фильтра грубой очистки, что характерно появлением следующих признаков:

    • Падением мощности мотора;
    • Слабой тягой на высоких оборотах;
    • Затрудненным запуском двигателя;
    • Нестабильной работой на холостых и малых оборотах.

    Проверка давления в топливной рампе

    2. Проверка давления в топливопроводе, по результатам которой можно более точно определить возникшую проблему с насосом:

    • На холостых оборотах давление должно составлять 0,23-0,25 кПа;
    • При пуске двигателя давление должно достигать 0,3 кПа;
    • В переходном режиме – 0,28-0,3 кПа.

    Если на переходном режиме насос не выдает нужное давление, то высока вероятность засорения сетки фильтра грубой очистки. Если давление в топливопроводе при пережатой трубке обратной подачи не достигает 0,4 кПа – это значит, что степень износа насоса достаточно высокая.

    3. Проверка насоса на механические повреждения. В случае значительно износа механизма насоса или попадания в него грязи, будет слышен характерный шум. При включении зажигания бензонасос работает, но с явными признаками неисправности механизма.

    Ремонт

    Ремонт механического бензонасоса

    Ремонт механического бензонасоса состоит из установки на него нового ремкомплекта (диафрагмы и клапанов), и при необходимости износившегося толкателя с пружиной. Более глубокий ремонт данного устройства нецелесообразен, так как затраты на приобретение и ремонт износившихся деталей приближаются к стоимости нового изделия. Если корпус насоса деформирован или поврежден, требуется его полная замена.

    Ремонт электрического бензонасоса

    Электрический бензонасос оснащен неразборным корпусом, и при его поломке производят замену изделия на новое. Без специальных навыков, оборудования и запасных частей его вскрытие и ремонт невозможен. Но некоторые мастерские берутся за подобную работу, цена которой ниже, чем покупка нового насоса. Основные поломки устройства следующие:

    1. Поломка щеток и коллектора двигателя. Ремонт предусматривает их замену на новые.
    2. Поломка пластмассовой муфты, соединяющей ротор и вал якоря двигателя. Муфта меняется на новую.
    3. Поломка якоря. Ремонт предусматривает перемотку данной детали.

    Описанные действия позволяют устранить неисправность бензонасоса на всех моделях ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.

    Профилактика поломок бензонасоса

    Лучшей профилактикой для долговременной работы бензонасоса является его бережная и правильная эксплуатация, а также соблюдение следующих правил:

    1. Все плановые ремонты автомобиля должны сопровождаться заменой всех топливных фильтров.
    2. Необходимо контролировать и обеспечивать чистоту топливного бака и фильтров, а также следить за качеством заправляемого топлива (отсутствие в нем воды, песка и других примесей).
    3. Ликвидация возможности попадания в бак для топлива воды.
    4. Беречь корпус бензонасоса от механического воздействия, вызывающего вмятины и трещины, способствующие развитию коррозионных процессов.

    Признаки поломки бензонасоса: причины, проверка, срок службы

    Диагностика и ремонт13 сентября 2018

    Нынешние легковые автомобили комплектуются электрическими насосами вибрационного действия. В отличие от механических предшественников, устанавливаемых возле двигателя, новые агрегаты погружены внутрь бензинового бака, куда ограничен прямой доступ. Чтобы самостоятельно решать проблемы, связанные с перебоями подачи горючего, нужно уметь отличать признаки неисправности бензонасоса от неполадок других элементов топливной системы.

    Проблемы с подачей бензина – общие симптомы

    Неисправности системы топливоподачи условно делятся на 2 категории:

    1. Горючая смесь вообще не подается в цилиндры.
    2. Бензин поступает с перебоями либо под недостаточным давлением.

    В первом случае двигатель не заводится и не схватывает в процессе вращения стартером, то есть, не подает признаков жизни. В подобной ситуации определить причину поломки всегда проще.

    Когда топливо попадает в цилиндры в недостаточном количестве, проявляются следующие симптомы:

    • запуск силового агрегата «на холодную» сильно затруднен, мотор схватывает и «чихает», заводится с 3–10 попыток;
    • холостой ход нестабилен, двигатель «троит»;
    • динамичный разгон становится невозможным – резкое открытие дросселя вызывает длительный провал и замедление;
    • когда водитель отпускает педаль акселератора, мотор зачастую глохнет;
    • машина с трудом преодолевает подъемы и медленно разгоняется при полной загрузке.

    Причиной перечисленных явлений могут стать неисправности топливного насоса либо других элементов системы, причем первичные симптомы практически одинаковы. Для проведения точной диагностики нужно понимать, как устроена система питания автомобиля.

    Устройство и работа топливоподачи

    Система, обеспечивающая двигатель нужным количеством бензина, функционирует по такому алгоритму:

    1. После включения зажигания запускается электробензонасос, поднимающий давление в магистрали после себя до определенного уровня. Электрическая цепь питания агрегата защищена предохранителем.
    2. Регулятор давления топлива (общепринятая аббревиатура – РДТ) стоит на магистрали после насоса и ограничивает верхний порог напора, сбрасывая лишнее топливо обратно в бак посредством отдельного трубопровода.
    3. При вращении коленчатого вала стартером и дальнейшей работе двигателя горючее поступает в топливную рампу, смешивается с воздухом и направляется к форсункам, встроенным в каждый цилиндр. Количество подаваемой в камеры сгорания смеси регулируется электронным блоком.
    4. На пути к топливной рампе бензин проходит 2 ступени фильтрации. Первая – сетка, установленная в баке на всасывающем патрубке насоса, вторая – фильтр тонкой очистки на подающем бензопроводе.

    Справка. В различных моделях машин применяется 2 схемы установки РДТ и прокладки обратного трубопровода – в подкапотном пространстве либо непосредственно в бензобаке. В первом случае норма давления горючего в системе – 2,7…3,0 Бар, во втором – 3,8…4 Бар.

    Распространенная ошибка несведущих автолюбителей: если горючая смесь не поступает в цилиндры, то однозначно не работает бензонасос. Зная конструкцию топливоподачи, можно предположить и другие неполадки:

    • перегорел защитный предохранитель в электрической цепи, насос вполне исправен, но не получает напряжение питания;
    • засорился первичный или вторичный фильтр (иногда – оба сразу), топливо проходит в малых количествах либо не поступает вовсе;
    • пришел в негодность регулятор давления, сбрасывающий львиную долю горючего обратно в бак, мотору ничего не достается;
    • вышла из строя одна либо несколько форсунок.

    Чтобы точно определить источник проблемы, нужно выполнить проверку работы электробензонасоса и остальных элементов. Ехать на станцию технического обслуживания необязательно – диагностические работы можно провести в собственном гараже.

    Как проверить работоспособность насоса?

    Если двигатель абсолютно «мертв», действуйте по такому алгоритму:

    1. Включите зажигание, не запуская стартер. Исправный электробензонасос должен отозваться тихим, но отчетливым жужжанием, доносящимся со стороны заднего ряда сидений. Если звука не последовало, переходите к следующему пункту.
    2. Пользуясь инструкцией по эксплуатации авто, отыщите номер предохранителя, защищающего цепь питания насоса. Попробуйте его заменить, в случае неудачи прозвоните проводку и почистите контакты от окислов.
    3. Если предыдущие манипуляции не дали результата, нужно измерить давление горючего в топливной рампе.

    Измерение давления также практикуется при выявлении симптомов недостаточного объема топлива, подаваемого в цилиндры силового агрегата.

    Чтобы произвести замеры и сопоставить признаки поломки с бензонасосом или другим элементом, нужно сбросить первоначальное давление топлива в системе, как бы мало оно ни оказалось.

    Если давление оказалось ниже нормы переходите к выяснению причин согласно рекомендациям:

    1. Отмечаются скачки давления в диапазоне 0,2…0,3 Бар на холостом ходу – ищите проблему в фильтрах. Наверняка засорилась сетка грубой очистки либо вторичный элемент.
    2. Передавите пассатижами шланг обратной магистрали, выходящий из РДТ. Напор бензина должен возрасти до 5 Бар, с новым насосом – до 6 Бар. Если показания составляют 4 Бар и ниже, причину следует искать в регуляторе или самом перекачивающем агрегате.
    3. Лучший способ выявить неисправность бензонасоса – исключить остальные детали системы и снять замер прямо на выходном штуцере. Если манометр покажет 5 Бар, агрегат исправен и нужно менять РДТ, который сбрасывает в бак половину горючего.

    Для измерения давления на выходе электробензонасоса потребуется снять заднее сиденье, демонтировать технологический лючок и подключить манометр к подающему штуцеру агрегата. Здесь могут понадобиться переходники в виде пластиковых фиксаторов или трубок с резьбой.

    Прежде чем менять регулятор давления, убедитесь в нормальной пропускной способности бензопроводов и фильтров. Вследствие заправки некачественным топливом даже проходное сечение трубок 8–10 мм может засориться. Тогда манометр на рампе и насосе покажет разные значения, причем РДТ будет исправно сливать излишки горючего в бак.

    Аналогичные признаки, не связанные с бензонасосом

    Симптомы, проявляющиеся из-за нехватки топлива в подающей магистрали, довольно типичны и очень схожи с неполадками других систем. Как методом исключения отсеять возможные проблемы:

    1. Выверните и осмотрите юбки свечей зажигания. Когда горючего не хватает, электроды остаются чистыми либо покрываются белым налетом. Это лишнее доказательство неисправности в системе питания.
    2. Замените свечи зажигания. В случае износа они создают похожий эффект – провалы, затрудненный пуск, падение мощности мотора.
    3. Проверьте работоспособность датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и регулятора холостого хода.
    4. Измерьте компрессию во всех цилиндрах мотора. Из-за большого износа атмосферный двигатель неспособен создать нужное давление и разрежение, смесь плохо сгорает, отчего возникают идентичные симптомы.

    В процессе поиска неполадок учитывайте один немаловажный фактор – срок службы бензонасоса, составляющий не менее 100 тыс. км пробега. Чем дольше период эксплуатации агрегата, тем меньшее давление топлива он создает на выходе. Причина – износ мембраны и других внутренних деталей. Если насос отслужил 150 тыс. км и более, стоит задуматься о покупке и установке новой запчасти.

    5 общих признаков неисправности топливного насоса(бензонасоса)

    Топливный насос — это устройство, которое перемещает топливо из бензобака в двигатель, подавая его под постоянным давлением, чтобы обеспечить бесперебойную работу двигателя. В зависимости от возраста вашего автомобиля у вас может быть механический или электронный топливный насос.

    Признаки неисправности топливного насоса:

    • У Вас может возникнуть проблема с отказом топливного насоса, если ваш автомобиль дергается на высоких скоростях
    • Топливный насос может быть неисправен, если вы теряете мощность при ускорении
    • Потеря мощности при подъеме или буксировке груза
    • Отказ топливного насоса может стать причиной, по которой двигатель не запустится

    В механических насосах диафрагма, установленная снаружи топливного бака, расширяется и сжимается, создавая систему низкого давления, которая вытесняет топливо из бака и в двигатель.

    Электронные насосы, как правило, расположены внутри топливного бака и используют электромагнитные двигатели для принудительной подачи топлива в двигатель при высоком давлении. Механические насосы обычно встречаются в автомобилях, которые используют карбюраторы, а электронные насосы обычно используются с системами впрыска топлива.

    Поскольку механические насосы управляются непосредственно движением двигателя и содержат мало подвижных частей, они, как правило, надежны и относительно легко диагностируются и фиксируются. Большинство проблем с механическими насосами происходят когда диафрагма повреждена.

    Электронные насосы связаны с электронными системами управления и содержат несколько движущихся частей. Из-за этой повышенной сложности, эти типы насосов более склонны к отказу. Любая из частей может привести к неисправности и вызвать проблемы с топливным насосом.

    Признаки выхода из строя бензонасоса

    Два основных признака, которые должны насторожить автовладельца:

    1. Несвойственные ранние звуки в работе (тарахтение, чрезмерное гудение насоса).
    2. Авто утратило былую мощь и пропала сила тяги. Такие признаки в работе двигателя могут возникнуть и по другим причинам, но, как правило, это первый сигнал о неисправности в работе топливного насоса.

    Принцип работы бензонасоса

    Принципиальная схема бензонасоса

    Основной функцией бензонасоса является передача топлива из бака к двигателю. В инжекторных двигателях топливный насос подключается к топливной рампе, а в карбюраторных – к карбюратору. При этом нужно не просто перекачивать топливо, а еще и обеспечивать определенное давление. Слишком высокое давление приводит к повышенному обогащению смеси и высокому расходу топлива. Слишком низкое давление приводит к обеднению смеси и падению мощности. И первый, и второй случай негативно сказывается на ресурсе двигателя. То есть, то, что бензонасос перекачивает топливо, не свидетельствует о его полной исправности.

    Проблемы с подачей бензина – общие симптомы

    Неисправности системы топливоподачи условно делятся на 2 категории:

    1. Горючая смесь вообще не подается в цилиндры.
    2. Бензин поступает с перебоями либо под недостаточным давлением.

    В первом случае двигатель не заводится и не схватывает в процессе вращения стартером, то есть, не подает признаков жизни. В подобной ситуации определить причину поломки всегда проще.

    Когда топливо попадает в цилиндры в недостаточном количестве, проявляются следующие симптомы:

    • запуск силового агрегата «на холодную» сильно затруднен, мотор схватывает и «чихает», заводится с 3–10 попыток;
    • холостой ход нестабилен, двигатель «троит»;
    • динамичный разгон становится невозможным – резкое открытие дросселя вызывает длительный провал и замедление;
    • когда водитель отпускает педаль акселератора, мотор зачастую глохнет;
    • машина с трудом преодолевает подъемы и медленно разгоняется при полной загрузке.

    Причиной перечисленных явлений могут стать неисправности топливного насоса либо других элементов системы, причем первичные симптомы практически одинаковы. Для проведения точной диагностики нужно понимать, как устроена система питания автомобиля.

    Как проверить работу бензонасоса?

    Для начала стоит проверить предохранитель. Для этого ознакомьтесь в инструкции с его местонахождением. Далее стоит проверить напряжение на насосе. Перед этим обязательно убедитесь, всё ли в порядке с аккумуляторной батареей. Напряжение на клемме бензонасоса необходимо проверять с помощью мультиметра или тестера. В руководстве по эксплуатации всегда указывается необходимое напряжение.

    С помощью тестера проверьте поступление напряжения на предохранитель. Зачастую в этом месте происходит обрыв электроцепи.

    Если поиски не дают результата, то напряжение стоит проверить на самих контактах. Все контакты должны быть на месте и подключены к массе. Обрыв контакта или его окисление приводит к отказу системы бензонасоса. Если обрыва контактов не обнаружено, но напряжение падает больше, чем на 1 вольт, то дело в проводке или в окислении контактов. В проводке при этом не должно быть короткого замыкания.

    Если, проверив напряжение, контакты и предохранитель, вы не обнаружили проблем, значит она кроется в самом бензонасосе. В таком случае бензонасос скорее всего потребует замены. На практике же чаще всего оказывается, что замена — это крайняя мера. Сперва стоит попробовать провести восстановление и протестировать бензонасос ещё раз.

    Перед тем, как проверить топливный насос, нужно вспомнить, что, как упоминалось выше, давление является наиболее важной характеристикой работы бензонасоса, поэтому стоит измерить его уровень.

    Как проверить давление в топливной рампе?

    Вам понадобится манометр, измеряющий давление в диапазоне от 7 до 10 атмосфер. При выборе манометра с большим запасом вы рискуете получить менее точные результаты измерений. В специализированных магазинах продаётся набор для измерения давления, но можно и сконструировать собственный прибор.

    Если вы хотите собрать прибор самостоятельно, вам также потребуется шланг с внутренним диаметром 9 миллиметров. Также необходима будет сантехническая пакля, с помощью которой можно уплотнить соединение манометра и трубки. Все детали соединяются и затягиваются с помощью хомута. Также вам понадобится автомобильный золотник. Далее следует выполнить ряд действий:

    1. Поставьте автомобиль на ровную площадку с предотвращением возможности скатывания, выключите зажигание и откройте капот.
    2. Проверьте, что обеспечен доступ инжекторных форсунок к топливной рампе.
    3. Отыщите пробку штуцера давления топлива и удалите её. Затем следует открутить ниппель с помощью золотника.
    4. Подготовьте пустую тару (подойдёт обычное ведро) и чистую тряпку. Это необходимо для сбора остатков топлива, которые под давлением могут брызнуть в разные стороны. Поэтому позаботьтесь о сохранности кожи (в особенности о лице и глазах).
    5. Подключайте прибор к штуцеру и приступайте к проверке механизма.

    Проверка давления в топливной рампе должна происходить при четырёх режимах работы силового агрегата:

    • когда включено зажигание;
    • при холостых оборотах двигателя;
    • кода сброшена трубка регулятора давления топлива;
    • при передавленной трубке слива.

    Результаты измерения давления в топливной рампе

    Результаты у разных моделей автомобиля могут немного отличаться, но в целом они должны быть следующие:

    • при включённом зажигании давление должно равняться не менее, чем 3 атмосферы,
    • при холостых оборотах двигателя — не менее 2,5 атмосфер,
    • когда трубка регулятора давления сброшена — не менее 3,3 атмосфер,
    • при передавливании трубки слива — не менее 7 атмосфер.

    Давление в топливной рампе слегка колеблется при подготовке. При нажатии педали оно резко принимает значение 3 атмосферы, при отпускании педали — падает до 2,5 атмосфер. При поступлении горючего в топливную систему, выключите зажигание и начинайте наблюдать за манометром. Давление в этом случае должно упасть до 0,7 бар и далее не изменяться.

    В случае падения давления до нулевой отметки имеет место быть проблема с регулятором давления топлива. В этом случае регулятор подлежит немедленной замене. Также причина может быть и в обратном клапане топливного насоса.

    Понаблюдать за поведением манометра необходимо и при 3 000 оборотов двигателя. Падение давления укажет на неисправность бензонасоса. Порой бензонасос продолжительное время не может набрать необходимое давление. В таком случае проблема кроется в забитом топливном фильтре, который подлежит замене, или в загрязнённой сеточке бензонасоса (читайте подробнее о том, где находится топливный фильтр).

    В случае, если вышеперечисленные методы не выявили неисправность бензонасоса, придётся производить диагностику других агрегатов (ДПЗД, РХХ, ДМРВ, компрессия в двигателе и некоторые другие показатели и детали).

    Особенности инжекторной системы питания

    Задачи топливных насосов в карбюраторных и инжекторных моторах несколько различны. Если для карбюраторного двигателя важно просто подать бензин в карбюратор, то для системы впрыска этого недостаточно. Бензонасос должен не просто перекачивать топливо из бака в рампу, но и создавать определённое давление, без которого мотор просто не запустится.

    Доступ к бензонасосу в инжекторных автомобилях также осложнён тем, что в машинах последних лет выпуска он монтируется вместе с топливоприемником и фильтром грубой очистки прямо в бензобаке. Это осложняет диагностику, ремонт и обслуживание всего топливного модуля, но упрощает конструкцию насоса, поскольку сам бензин его и смазывает и охлаждает. Но именно это и приводит зачастую к поломкам агрегата.

    Назначение и принцип работы бензонасоса

    Топливный насос предназначается для перекачки топлива из одной точки в другую. В автомобиле роль первой точки выполняет резервуар с горючим – бак, а второй – двигатель, куда и происходит перекачка. Данный процесс происходит при определенном давлении, которое поддерживается редуктором насоса, что является очень важным моментом.

    Топливные насосы по типу привода подразделяются на 2 вида: электрические и механические. Внутри первого находится электродвигатель с мини-помпой, который работает от электросети и бесперебойно качает топливо в двигатель. Второй тип встречается все реже, так как установлен на карбюраторных машинах, и функционирует за счет возвратно-поступательного движения рычага.

    Признаки неисправности топливного насоса

    Хотя механические и электронные насосы работают по разным принципам, симптомы отказа схожи для обоих типов насосов. Если вы заметили какие-либо общие признаки неисправности топливного насоса во время движения, вам может потребоваться осмотр и замена вашего топливного насоса.

    Читайте также:Почему гудит бензонасос? Указывает ли шум в бензонасосе на его неисправность?

    У Вас может возникнуть проблема с отказом топливного насоса, если ваш автомобиль дергается на высоких скоростях

    Если вы едете на скорости и замечаете что двигатель дергается, или автомобиль двигается рывками, у вас может быть неисправный топливный насос. Эта проблема возникает, когда топливный насос не может обеспечить плавный поток топлива к двигателю. Периодически двигатель получает только воздух, в то время как ожидал получить топливо. Это прерывание потока топлива заставляет двигатель пропускать несколько силовых ударов, заставляя делать рывки.

    На ранних стадиях отказа этот симптом неисправности бензонасоса может продолжаться в течение минуты или около того, прежде чем двигатель вернется к нормальной работе. Некоторые водители могут путать этот знак с «эффектом грязного газа», но современные стандарты топлива делают топливный насос более вероятной причиной.

    Топливный насос может быть неисправен, если вы теряете мощность при ускорении

    Если вы заметите, что автомобиль часто теряет мощность, когда вы пытаетесь ускориться с остановки, это еще один признак что топливный насос может быть неисправен. Ускорение требует больше топлива, заставляя бензонасос работать больше. Если насос неисправен, он может не справиться с этим повышенным спросом, изнуряя двигатель. Если ваша машина действует так, как будто она вот-вот заглохнет, вам может потребоваться осмотр вашего насоса.

    Также, потеря мощности автомобиля возможна из-за забитого топливного фильтра, в таком случае следует почистить топливный фильтр, или заменить его полностью.

    Потеря мощности при подъеме или буксировке груза

    Некоторые виды езды, такие как подъем по склону или буксировка груза, создают дополнительную нагрузку на ваш двигатель и требуют больше топлива для достижения той же производительности. Эти сложные ситуации увеличивают нагрузку на ваш насос. При обнаружении проблем в изношенном насосе, он не может поддерживать постоянный поток топлива в двигатель, что приводит к потере мощности.

    Отказ топливного насоса может стать причиной, по которой двигатель не запустится

    Если вы игнорируете все другие симптомы и признаки неисправного топливного насоса, он, в конечном счете, полностью перестанет работать. Как только ваш топливный насос окончательно умрет, топливо не поступит в двигатель. Когда вы попробуете запустить свой автомобиль, услышите лишь как крутиться стартер, но без топлива двигатель не сможет работать. Конечно, могут быть и другие объяснения, что ваш двигатель не запускается.

    Чтобы убедиться, что топливный насос вышел из строя, проверьте давление в системе подачи топлива с помощью манометра. Если он показывает ноль, то ваш насос, скорее всего, мертв. Вы также можете проверить коробку предохранителей автомобиля. Перегоревший предохранитель топливного насоса — еще один вероятный симптом неисправного насоса.

    Причина неисправности

    Частой неисправностью механического бензинового насоса является механический износ его штока. Когда шток бензонасоса становится короче чем это необходимо — он перестаёт подавать топливо в карбюратор в требуемом количестве.

    Износ всасывающего клапана или латунного клапана, и уплотнительной прокладки механического топливного насоса может стать ещё одной причинной неисправной работы бензонасоса.

    Основной внезапно возникшей неисправностью бензонасоса на автомобиле с инжекторным двигателем является некачественное топливо. Конечно же вопрос с очисткой стоит за топливным фильтром, но дело в том, что система впрыска топлива современного автомобиля сделана таким образом, что фильтрующий элемент тончайшей очистки установлен уже после бензонасоса, а перед ним стоит лишь сеточка-фильтр грубой очистки (кстати её приходится менять или чистить чаще всего, дабы избежать неисправности бензонасоса). Сетчатый фильтр не может обеспечить должную очистку топлива имеющегося на наших АЗС, а скопленная грязь на фильтре вынуждает насос напрягаться, чтобы преодолеть сопротивление. Что в последствии и приводит к сокращению срока службы детали.

    У автовладельцев за рубежом топливный насос скорее выйдет из строя из-за износа коллекторного узла в электродвигателе, нежели от грязного фильтра. А вот у наших водителей типичной причиной выхода из строя является сильный износ до задиров рабочих поверхностей бензонасоса. О такой проблеме может говорить сильный шум при работе, который будет сопровождаться падениям давления в топливной системе и повышенным расходом горючего.

    Также в случае, если вопрос касается неисправности электробензонасоса, коварную роль может играть изношенная проводка или окисленные клеммы. И когда проверка насоса покажет что все должно работать без сбоев, то электропроводка будет раз за разом ставить в тупик.

    Из всего вышеизложенного можно сделать несколько выводов для себя:

    1. Во-первых, надо заправляться качественным топливом, а также периодически прочищать топливный бак.
    2. Во-вторых, вовремя заменять топливный фильтр.
    3. В-третьих, прислушиваться к работе насоса.

    Вот основные рекомендации чтобы продлить строк службы и уберечь себя от неисправностей бензонасоса.

    Когда следует проверять бензонасос

    Необходимо поочередно проверять все потенциально неисправные узлы, а бензонасос в первую очередь.

    Проблемы при запуске и работе двигателя не всегда связаны с топливным насосом. Иногда признаки поломки бензонасоса такие же, как при неисправности регулятора давления топлива, форсунок или жиклеров, свечей и высоковольтной проводки. Даже опытные специалисты, которые наизусть знают все признаки «умирающего» насоса, не могут с первого раза однозначно определить тип и причину поломки, и необходимо поочередно проверять все потенциально неисправные узлы. При этом бензонасос обычно проверяется в первую очередь. Неисправность в данном случае бывает двух видов – не работает бензонасос совсем или не выдает нужное давление. В первом случае неисправность можно узнать на слух, так как он должен запускаться при включении зажигания. Во втором случае нужно знать, как проверить давление бензонасоса. Здесь нужно использовать специальный манометр. Перечислим основные симптомы неисправности бензонасоса:

    • двигатель не запускается;
    • двигатель работает нестабильно;
    • двигателю не хватает тяги при резком ускорении;
    • двигателю не хватает тяги на низких оборотах.

    Устройство и работа топливоподачи

    Система, обеспечивающая двигатель нужным количеством бензина, функционирует по такому алгоритму:

    1. После включения зажигания запускается электробензонасос, поднимающий давление в магистрали после себя до определенного уровня. Электрическая цепь питания агрегата защищена предохранителем.
    2. Регулятор давления топлива (общепринятая аббревиатура – РДТ) стоит на магистрали после насоса и ограничивает верхний порог напора, сбрасывая лишнее топливо обратно в бак посредством отдельного трубопровода.
    3. При вращении коленчатого вала стартером и дальнейшей работе двигателя горючее поступает в топливную рампу, смешивается с воздухом и направляется к форсункам, встроенным в каждый цилиндр. Количество подаваемой в камеры сгорания смеси регулируется электронным блоком.
    4. На пути к топливной рампе бензин проходит 2 ступени фильтрации. Первая – сетка, установленная в баке на всасывающем патрубке насоса, вторая – фильтр тонкой очистки на подающем бензопроводе.

    Справка. В различных моделях машин применяется 2 схемы установки РДТ и прокладки обратного трубопровода – в подкапотном пространстве либо непосредственно в бензобаке. В первом случае норма давления горючего в системе – 2,7…3,0 Бар, во втором – 3,8…4 Бар.

    Распространенная ошибка несведущих автолюбителей: если горючая смесь не поступает в цилиндры, то однозначно не работает бензонасос. Зная конструкцию топливоподачи, можно предположить и другие неполадки:

    • перегорел защитный предохранитель в электрической цепи, насос вполне исправен, но не получает напряжение питания;
    • засорился первичный или вторичный фильтр (иногда – оба сразу), топливо проходит в малых количествах либо не поступает вовсе;
    • пришел в негодность регулятор давления, сбрасывающий львиную долю горючего обратно в бак, мотору ничего не достается;
    • вышла из строя одна либо несколько форсунок.

    Чтобы точно определить источник проблемы, нужно выполнить проверку работы электробензонасоса и остальных элементов. Ехать на станцию технического обслуживания необязательно – диагностические работы можно провести в собственном гараже.

    Причины неисправности бензонасоса

    Если причина неисправности кроется в бензонасосе, то это не всегда означает, что он неисправен. Неисправность может находиться в одном из его агрегатов и деталей. Например, может перегореть предохранитель. Он расположен в блоке предохранителей, причём у каждого автомобиля его расположение может быть различно. Узнать о его расположении можно из инструкции по эксплуатации. Чаще всего он находится под капотом или слева от руля со стороны водителя.

    Бензонасос, как и любое другое устройство, со временем подвергается износу и выходит из строя. Если существует подозрение, что бензонасос неисправен, следует немедленно провести его диагностику.

    Диагностика с проверкой давления

    Более точную диагностику можно провести, снова прибегнув к измерению давления в системе. Каждый из приведённых ниже показателей, точнее, отклонение от нормы, может сигнализировать об определённых проблемах с насосом:

    • давление на холостом ходу должно быть не менее 0,23-0,25 кПа;
    • в момент пуска двигателя насос должен создать давление около 0,3 кПа;
    • в переходных режимах — 0,28-0,3 кПа.

    В том случае, когда при включённом зажигании топливо в систему не поступает и манометр молчит, скорее всего, дело в электронике — реле или предохранителе. Если в переходных режимах насос не развивает необходимое давление, забилась сетка фильтра грубой очистки. Если при пережатом шланге обратной подачи топлива давление ниже 0,4 кПа — налицо износ насоса.

    Профилактика поломок бензонасоса

    Лучшей профилактикой для долговременной работы бензонасоса является его бережная и правильная эксплуатация, а также соблюдение следующих правил:

    1. Все плановые ремонты автомобиля должны сопровождаться заменой всех топливных фильтров.
    2. Необходимо контролировать и обеспечивать чистоту топливного бака и фильтров, а также следить за качеством заправляемого топлива (отсутствие в нем воды, песка и других примесей).
    3. Ликвидация возможности попадания в бак для топлива воды.
    4. Беречь корпус бензонасоса от механического воздействия, вызывающего вмятины и трещины, способствующие развитию коррозионных процессов.

    Бензонасос, это важнейший узел, который отвечает за подачу горючего в систему и поддержание нужного давления топлива. Что происходит, когда ломается бензонасос, каковы признаки неисправности бензонасоса и на что следует обращать внимание в таких ситуациях, обо всем этом расскажет данный материал.

    Два вида бензонасосов

    В старых, еще карбюраторных автомобилях, как правило, применялся механический бензонасос, но постепенно, его вытеснил электрический аналог. И сегодня авто с механическим бензиновым насосом встречаются крайне редко.

    Расположен бензонасос в топливном баке и его основная задача организовать подачу бензина из бака в топливную систему автомобиля. Мало того, во многом, именно этот насос ответственен за поддержание нужного давления, во многом, но не во всем.

    Симптомы неисправности бензонасоса

    Бензонасос на ВАЗ

    Собственно это скорее две стадии одной и той же неисправности, хотя бывает, что сбои в работе бензонасоса не ведут к его полному отказу. Особенно, когда эти сбои вызваны какими-то посторонними факторами. И так, бензонасос либо просто сбоит, либо вообще не работает. Вот это и есть все его поломки. Другое дело, что существует множество поломок других элементов, которые по своей симптоматике очень схожи с поломками бензонасоса.

    Что касается признаков неисправности бензонасоса, то их может быть очень много, и как уже говорилось, они могут совпадать с симптомами неполадок в других узлах и системах авто. Поэтому, мы опишем, лишь самые распространенные и самые характерные из таких симптомов.

    • автомобиль не заводится или часто глохнет;
    • двигатель троит;
    • посторонние шумы в работе двигателя;
    • падения мощности двигателя;
    • отсутствие характерного шума при работе бензонасоса;

    Признаки весьма красноречивые, вот только не всегда удается понять, о чем они говорят. И здесь нам не обойтись без методов диагностики топливного насоса.

    Читайте также: Машина дергается при разгоне — почему и что делать?.

    Как определить неисправность бензонасоса

    Как бы то ни было, но большинство признаков указывающих на неисправность бензонасоса могут свидетельствовать о неполадках в других системах и узлах машины. Троит автомобиль – может свечи, может зажигание, может какой-то датчик барахлит. Посторонние шумы в моторе – вообще могут быть вызваны разнообразными поломками. Даже когда мотор глохнет сразу же после запуска, грешить только на бензонасос не получится. К примеру, без показаний датчика положения коленвала, ЭБУ может остановить работу насоса, что является вполне себе штатной реакцией автомобиля на такую проблему. И даже снижение давления в системе, может быть вызвано нарушениями герметичности топливных магистралей, поломками перепускного клапана и другими сбоями.

    Что можно сделать сразу же? В первую очередь, вы можете проверить работу бензонасоса перед запуском двигателя. Для этого, откройте крышку топливного бака и попросите кого-нибудь включить зажигание, не запуская стартер. В первые секунды после включения зажигания, вы должны услышать специфический шум работы бензонасоса. Если же он отсутствует, вероятнее всего, насос придется менять, хотя возможно, причина отказа в электроснабжении устройства.

    Замер давления в топливной рампе, это еще один способ проверки бензонасоса. Нормальные показатели давления, как и правильную процедуру установки манометра, нужно смотреть в документации к вашему авто.

    Чаще всего, в современных автомобилях при выходе из строя бензонасоса, производится его замена. Но спешить с этим не стоит. Возможно, причиной сбоев является не сам бензонасос, а например, фильтр грубой очистки, который попросту забился. В этом случае, поможет банальное очищение этой сеточки и ничего менять не понадобится. Так же стоит проверить проводку, предохранитель, а так же реле бензонасоса, возможно причина отказа устройства, кроется именно здесь. Опять-таки, проверка топливных магистралей, перепускного клапана, а то и самих форсунок, тоже будет не лишней.

    Профилактика неисправностей бензонасоса

    На что же обращать внимание, чтобы бензонасос ходил, как можно дольше? В первую очередь, это качество топлива и конечно же своевременная замена топливного фильтра. Если в бензине, который вы заливаете, будут содержаться различные посторонние включения, это скорее всего, негативно скажется на состоянии и сроке службы топливного насоса, и не только его. Поэтому, не стоить экономить на качестве горючего, так как подобная экономия потом выливается в очень солидные траты на ремонт автомобиля.

    Следите за уровнем топлива в баке. Дело в том, что охлаждается бензонасос от того же самого бензина, который он накачивает. Соответственно, если топлива мало, или же насос работает вхолостую, он может перегреваться и поэтому, выходить из строя. Так же знающие люди, советуют чистить бензобак в положенное время и не пренебрегать этой процедурой. Вот, пожалуй и вся профилактика проблем с бензонасосом.

    Читайте также: Почему плавают обороты на холостом ходу.

    Видео на тему

    Независимо от вида топлива, на которое рассчитан автомобиль, оно должно бесперебойно подаваться к двигателю. От этого напрямую зависит его надежность и стабильная работа. Качество отечественного бензина традиционно оставляет желать лучшего – от этого страдает большинство механизмов и систем двигателя, в первую очередь бензонасос. Для недопущения его поломки с самый неожиданный момент, нужно знать признаки и причины неисправности, а также придерживаться профилактических мер, позволяющих максимально продлить жизнь бензонасосу.

    Назначение и принцип работы бензонасоса

    Топливный насос предназначается для перекачки топлива из одной точки в другую. В автомобиле роль первой точки выполняет резервуар с горючим – бак, а второй – двигатель, куда и происходит перекачка. Данный процесс происходит при определенном давлении, которое поддерживается редуктором насоса, что является очень важным моментом.

    Топливные насосы по типу привода подразделяются на 2 вида: электрические и механические. Внутри первого находится электродвигатель с мини-помпой, который работает от электросети и бесперебойно качает топливо в двигатель. Второй тип встречается все реже, так как установлен на карбюраторных машинах, и функционирует за счет возвратно-поступательного движения рычага.

    Признаки неисправности бензонасоса


    Механические бензонасосы

    В механическом бензонасосе неисправности чаще всего возникают по причине износа уплотнительных прокладок и образования течи между частями корпуса. В результате герметичность конструкции нарушается, внутрь попадает воздух, топливо перестает попадать в карбюратор и двигатель глохнет. Похожее следствие вызывает разрыв мембраны и поломка клапанов. Автомобиль при этом начинает двигаться рывками, пока подача топлива совсем не прекратится.

    Электрические бензонасосы

    На машинах, имеющих механический и электронный впрыск, признаки неисправности бензонасоса немного разные, но их можно классифицировать в определенные группы:

    1. Двигатель не запускается. Вращения стартера при сухих свечах не вызывает вспышек в цилиндрах. В топливопроводе давления нет, или оно крайне малое, жужжания насоса при включении зажигания или работе стартера не слышно.
    2. Двигатель не запускается, хотя происходят отдельные вспышки в цилиндрах. Давление в топливопроводе присутствует, но без манометра его значение не определить. Свечи сухие.
    3. Двигатель запускается, нормально работает на холостом ходу, но нажатие на акселератор вызывает его остановку. При желании поднять обороты до средних возможно, но попытки тронуться приводят к тому, что мотор глохнет. На свечах присутствует черный налет, работа бензонасоса характеризуется меняющимся звуком.
    4. Двигатель запускается, нормально держит холостые обороты, на нейтральной скорости легко их набирает. Во время движения на средней и высокой скорости наблюдается «подергивание». Бывает, что после определенной отметки на тахометре обороты не набираются, а двигатель перестает выдавать требуемую мощность при нагрузке. При этом свечи белые, а по их виду кажется, что на автомобиле стоит слишком ранее зажигание или поступает обедненная смесь.

    Стоит отметить, что вышеперечисленные симптомы неисправностей топливного насоса характерны и для других поломок двигателя, и по ним нельзя однозначно диагностировать неисправность бензонасоса. К примеру, обороты также плавают при неполадках в датчике воздуха, дроссельной заслонки, засорении форсунок или некачественном топливе.

    Возможные причины неисправности бензонасоса

    Механический бензонасос в разборе

    Механический бензонасос может выходить из строя по следующим причинам:

    1. При нарушении целостности диафрагмы.
    2. После скапливания под клапанами грязи.
    3. При засорении фильтра.
    4. При потере пружиной упругости.
    5. При нарушении герметичности корпуса.
    6. При естественном износе деталей в процессе эксплуатации.

    Электрический бензонасос современного автомобиля достаточно надежен. Неисправности в нем возникают только по причине воздействия определенных факторов, среди которых чаще всего встречаются следующие:

    Сгоревшие контакты внутри бензонасоса

    1. Неисправная проводка в виде грязных, ржавых, расплавленных или поврежденных проводов в топливном комплексе создают помехи в работе устройства, а также ограничивают необходимые параметры тока, затрудняя перекачку топлива.

    2. Мусор и посторонние примеси в топливном баке в виде ржавчины, грязи, воды, механических частиц, проникающих в бензонасос, и вызывающих его поломку.

    Засоренный фильтр бензонасоса

    3. Засоренный топливный фильтр мусором из бака способствует резкому снижению давления, создаваемого насосом и ухудшению параметров его работы.

    Расплавленная турбина бензонасоса

    4. Длительная езда на автомобиле с небольшим количеством топлива, при котором насос находится в не погруженном состоянии, испытывает значительный перегрев, быстро расходует внутреннюю смазку и выходит из строя.

    5. Естественный износ трущихся частей насоса.

    Проверка бензонасоса

    Проверка работоспособности механического бензонасоса проводится отключением шланга от выхода ручной прокачки, после чего рычагом на насосе качают топливо, которое при отсутствии поломок должно подаваться струей в такт движению. Во время проведения процедуры под патрубок подстилают ветошь, чтобы бензин не разлило в моторном отделении.

    Проверка неисправностей электрического топливного насоса осуществляется следующими способами:

    Проверка фильтра на электрическом бензонасосе

    1. Проверка фильтра. Чаще всего проблемы с работой устройства возникают при засорении фильтра грубой очистки, что характерно появлением следующих признаков:

    • Падением мощности мотора;
    • Слабой тягой на высоких оборотах;
    • Затрудненным запуском двигателя;
    • Нестабильной работой на холостых и малых оборотах.

    Проверка давления в топливной рампе

    2. Проверка давления в топливопроводе, по результатам которой можно более точно определить возникшую проблему с насосом:

    • На холостых оборотах давление должно составлять 0,23-0,25 кПа;
    • При пуске двигателя давление должно достигать 0,3 кПа;
    • В переходном режиме – 0,28-0,3 кПа.

    Если на переходном режиме насос не выдает нужное давление, то высока вероятность засорения сетки фильтра грубой очистки. Если давление в топливопроводе при пережатой трубке обратной подачи не достигает 0,4 кПа – это значит, что степень износа насоса достаточно высокая.

    3. Проверка насоса на механические повреждения. В случае значительно износа механизма насоса или попадания в него грязи, будет слышен характерный шум. При включении зажигания бензонасос работает, но с явными признаками неисправности механизма.

    Ремонт

    Ремонт механического бензонасоса

    Ремонт механического бензонасоса состоит из установки на него нового ремкомплекта (диафрагмы и клапанов), и при необходимости износившегося толкателя с пружиной. Более глубокий ремонт данного устройства нецелесообразен, так как затраты на приобретение и ремонт износившихся деталей приближаются к стоимости нового изделия. Если корпус насоса деформирован или поврежден, требуется его полная замена.

    Ремонт электрического бензонасоса

    Электрический бензонасос оснащен неразборным корпусом, и при его поломке производят замену изделия на новое. Без специальных навыков, оборудования и запасных частей его вскрытие и ремонт невозможен. Но некоторые мастерские берутся за подобную работу, цена которой ниже, чем покупка нового насоса. Основные поломки устройства следующие:

    1. Поломка щеток и коллектора двигателя. Ремонт предусматривает их замену на новые.
    2. Поломка пластмассовой муфты, соединяющей ротор и вал якоря двигателя. Муфта меняется на новую.
    3. Поломка якоря. Ремонт предусматривает перемотку данной детали.

    Описанные действия позволяют устранить неисправность бензонасоса на всех моделях ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.

    Профилактика поломок бензонасоса

    Лучшей профилактикой для долговременной работы бензонасоса является его бережная и правильная эксплуатация, а также соблюдение следующих правил:

    1. Все плановые ремонты автомобиля должны сопровождаться заменой всех топливных фильтров.
    2. Необходимо контролировать и обеспечивать чистоту топливного бака и фильтров, а также следить за качеством заправляемого топлива (отсутствие в нем воды, песка и других примесей).
    3. Ликвидация возможности попадания в бак для топлива воды.
    4. Беречь корпус бензонасоса от механического воздействия, вызывающего вмятины и трещины, способствующие развитию коррозионных процессов.

    Признаки неисправности бензонасоса.

    Основная функция бензонасоса – это перекачка топлива из топливного бака в двигатель. Редуктор насоса поддерживает определенное давление, при котором происходит этот процесс. Некоторые ТС оснащены двумя бензонасосами: один в бензобаке, второй — на топливной рампе. Первый перекачивает топливо из бака в подводящую магистраль, второй поддерживает внутри неё постоянное давление, необходимое для работы топливных форсунок. Бензонасос должен прокачивать определённый объём топлива и при этом поддерживать достаточно высокое давление в системе питания. Неисправность бензонасоса приводит к серьёзным последствиям: отказ двигателя устойчиво работать и запускаться, двигатель может глохнуть и не запускаться без видимых на то причин.

    Топливные насосы делятся на электрические и механические. Работа электрического обеспечивается электродвигателем с мини-помпой. Механический тип работает за счет возвратно-поступательного движения рычага. Этот тип бензонасоса встречается все реже

    Практически все современные автомобили оснащены электрическими топливными насосами. Поэтому в этой статье речь пойдет о неисправностях электрических бензонасосов.

    Принцип работы и устройство бензонасоса.

    Электрический бензонасос начинает свою работу при включении зажигания. От правильного давления в топливной рампе зависит бесперебойная подача топлива в камеру сгорания. При выключении зажигания давление падает, лишнее топливо стравливается обратно в бак через перепускной клапан.

    Электробензонасос большинства легковых автомобилей расположен в баке. Это такой небольшой пластиковый цилиндр с выносным поплавком. Он погружается в толщу бензина, которым и охлаждается в процессе работы.

    По принципу работы электробензонасосы делятся на три вида — роторно-роликовые, шестерёнчатые и центробежные (турбинные). Последние наиболее распространены, подача топлива в них осуществляется за счёт крыльчатки с большим количеством лопастей, помещённых в специальную камеру. При вращении крыльчатки возникают завихрения, засасывающие бензин и сжимающие его, так создаётся давление в топливной магистрали.

    Признаки неисправности бензонасоса.

    Обращаем внимание, что данные признаки возможны и при других неисправностях двигателя. Но это «звоночки», после возникновения которых необходимо обратить внимание на бензонасос.

    1. Двигатель не запускается. Звука насоса при включении зажигания или работе стартера не слышно. В топливопроводе давления нет, или оно крайне малое. Вращения стартера при сухих свечах не вызывает вспышек в цилиндрах.
    2. Двигатель не запускается, хотя при этом отдельные вспышки в цилиндрах происходят. Давление в топливопроводе присутствует, но без манометра его значение не определить. Свечи сухие.
    3. Двигатель запускается, нормально работает на холостом ходу. Однако нажатие на акселератор вызывает остановку работы двигателя. Поднять обороты до средних возможно, но при попытке тронуться глохнет мотор. На свечах присутствует черный налет. Бензонасос работает с меняющимся звуком.
    4. Потеря мощности. Двигатель запускается, нормально держит холостые обороты, на нейтральной скорости легко их набирает. Во время движения на средней и высокой скорости наблюдается «подергивание». Также при этой неисправности возможны случаи, когда после определенной отметки на тахометре обороты не набираются, а двигатель перестает выдавать требуемую мощность при нагрузке. При этом свечи белые, а по их виду кажется, что на автомобиле стоит слишком раннее зажигание либо поступает обедненная смесь.
    5. Шум при работе автомобиля. Писк, скрип, гул – это может говорить о механическом повреждении бензонасоса. Или о сильном загрязнении фильтрующей сетки.

    Причины возникновения неисправностей в электрическом бензонасосе:

    Ржавые, расплавленные или поврежденные провода в топливном комплексе создают помехи в работе устройства и ограничивают необходимые параметры тока, затрудняя перекачку топлива.

    Также поломку бензонасоса вызывают посторонние примеси в топливном баке (ржавчина, грязь, вода, механические частицы).

    Засоренный топливный фильтр способствует резкому снижению давления, которое создает насос и ухудшению его работы.

    При езде с небольшим количеством топлива насос находится в не погруженном состоянии, и поэтому испытывает значительный перегрев. В результате идет быстрый расход внутренней смазки. И насос может выйти из строя.

    Естественный износ трущихся частей насоса также может стать причиной его поломки.

    Проверка бензонасоса на наличие неисправностей.

    Если Вы отмечаете следующие признаки, то проверьте фильтр грубой очистки.

    • Падение мощности мотора;
    • Слабая тяга на высоких оборотах;
    • Затрудненный запуск двигателя;
    • Нестабильная работа на холостых и малых оборотах.

    Также необходимо проверить давление в топливной рампе

    • На холостых оборотах давление должно составлять 0,23-0,25 кПа;
    • При пуске двигателя давление должно достигать 0,3 кПа;
    • В переходном режиме – 0,28-0,3 кПа.

    Если на переходном режиме насос не выдает нужное давление, то скорее всего сетка фильтра грубой очистки засорилась. Если давление в топливопроводе при пережатой трубке обратной подачи не достигает 0,4 кПа – то, это означает, высокую степень износа насоса.

    Обязательно проверьте бензонасос на механические повреждения. В случае значительно износа механизма насоса или попадания в него грязи, будет слышен характерный шум. При включении зажигания бензонасос работает, но с явными признаками неисправности механизма.

    Будьте бдительны и не допускайте серьезных поломок Вашего автомобиля. Помните – профилактика — залог здоровья. Не только Вашего, но и автомобильного.

    Топливный насос причины и признаки неисправности

    Топливный насос причины и признаки неисправности

           Нетрудно догадаться, что подача обеспечивается топливным насосом, от дееспособности которого зависят динамические способности автомобиля. По причине поломки топливного насоса двигатель попросту может не запуститься или этот процесс будет затруднительным. При первых же признаках поломки данного устройства незамедлительно следует обратиться к мастерам автосервиса для устранения неисправности на начальном этапе ее появления. Это поможет избежать более масштабных ремонтных работ и соответственно затрат.

     
           Причины поломки топливных насосов

          Загрязнения в бензобаке стали самой распространенной причиной повреждения топливной системы и, в частности, самого насоса. Как правило, образованию коррозии способствует полупустой бак и дождливая погода. Также при заправке автомобиля может попадать пыль и другие мелкие засорения. Попавшая грязь рано или поздно вместе с топливом попадает в топливный насос и разрушает его.

     

           Неисправности в проводке топливной системы встречаются довольно часто. Плохой контакт в результате окисления проводов не позволяет реле насоса полноценно функционировать. Это делает невозможным перекачку топлива из бака к двигателю, вследствие чего автомобиль не может эксплуатироваться.

     

         Засорение топливного фильтра, если его вовремя не менять, тоже скажется на работоспособности двигателя. Попадание загрязнений в фильтр снижает давление во всей топливной системе и насос не может функционировать в полную силу. Поврежденные шланги и утечка топлива может негативно сказываться на давлении в системе подачи топлива.

     

           Перегрев топливного насоса, в основном, обусловливается низким уровнем топлива в баке. Что приводит к плохому охлаждению и смазке насоса топливом, в результате чего устройство выходит из строя. Отсутствие смазки деталей топливного насоса усиливает трение между ними и сокращает их срок службы, соответственно, устройства в целом.

     

           Признаки поломки топливного насоса

           Чтобы вовремя устранить неисправность, нужно знать, каковы признаки поломки топливного насоса. Практика показывает, что периодический осмотр топливной системы, шлангов, контактов и предохранителей позволяет не допустить поломки насоса. К сожалению, не всегда визуально можно определить неисправность, тем более, если нет опыта и достаточно знаний. Тогда остается определять поломку непосредственно при эксплуатации автомобиля.

     

           Высокая тональность звука работы двигателя автомобиля будет первым, на что стоит обратить внимание, и поводом для посещения автосервиса. Конкретного критерия нет, но каждый автомобилист знает работу двигателя своего авто и должен сразу заметить разницу.

     

           Проблемы с запуском двигателя могут быть обусловлены низким зарядом аккумуляторной батареи, неисправностью стартера или топливного насоса. Но быть уверенным в том, что неисправность вызвана топливным насосом или другим перечисленным устройством, нельзя. Тут нужно проверить все указанные элементы и выяснить причину.

     

           Утрата мощности двигателя — один из основных признаков выхода из строя топливного насоса. Особенно это ощущается на подъеме, когда автомобиль заметно теряет скорость и с трудом преодолевает такой участок дороги.

     

           Причин и признаков поломки топливного насоса более, чем достаточно, и устранить неисправность самостоятельно не всегда получится. При первых подозрениях нужно посетить хороший автосервис, там же лучше периодически осуществлять диагностику автомобиля, что позволит выявить неисправности до повреждения деталей и устройств автомобиля. Специалисты подскажут, стоит ли ремонтировать топливный насос или лучше его заменить. Не всегда ремонт сложных устройств оправдан, в результате чего через небольшой промежуток времени опять появляются проблемы.

           В нашем техническом центре, специалисты тюнинг ателье VC-Tuning произведут ремонт автомобиля любого уровня сложности 

    Признаки и причины неисправности топливного насоса (бензонасоса) / Блог АвтоТО — Обслуживание автомобиля

    Запись опубликована 19.03.2018 автором Антон Боднар.

    Топливный насос — это насос, который перемещает топливо из бака в двигатель. Благодаря этому насосу в топливной системе поддерживается постоянное давление, что обеспечивает бесперебойную работу силового агрегата автомобиля.

    В настоящее время используется два типа насосов. Это электронный и механический. Электронные используются в основном с новых автомобилях. Механические — в более ранних моделях.

    Признаки неисправности топливного насоса

    Несмотря на то, что принципы работы разные у этих двух типов, признаки их неисправности все же одинаковые.

    Автомобиль дергается на высокой скорости

    Если насос не может из-за своей неисправности стабильно подавать топливо в камеру сгорания. При этом в двигатель поступает только воздух. Это особенно заметно на высоких скоростях.

    На ранних стадиях этот симптом может проявляться в виде одной и менее минуты нестабильной работы. Со временем этот временной промежуток будет увеличиваться.

    Потеря мощности двигателя при ускорении

    При ускорении двигатель потребляет больше топлива, чем в режиме ровной езды. Если топливный насос неисправен, то первые признаки плохой подачи топлива будут проявляться именно на ускорении.

    Потеря мощности двигателя при подъеме или буксировке

    Причина потери мощности при подъеме на возвышенность или при буксировке аналогичны потери мощности при ускорении. В эти моменты силовой агрегат испытывает повышенную нагрузку и требует большее количество топлива.

    Двигатель отказывается запускаться

    Если долго игнорировать описанные выше симптомы, то в итоге можно столкнуться с проблемой плохого запуска мотора. Это признак уже окончательно умершего насоса. Конечно же, причины этого явления могут быть самые разные. Проверьте давление топлива с помощью манометра. Если давление на нуле. то дело именно в топливном насосе.

    Причины поломки топливного насоса

    Бензонасос и другие элементы топливной системы часто выходят из строя по причине загрязненного топлива. Для этого необходимо следить за состоянием топливного фильтра, заправляться на проверенных АЗС.

    Неисправности в проводке также могут привести к тому, что выйдет из строя бензонасос. В этом случае выходит из строя реле.

    Перегрев топливного насоса. Это случается в том случае, если долго эксплуатировать автомобиль при низком уровне топлива в баке. При этом насос не охлаждается топливом, происходит перегрев.

    Признаки неисправности бензонасоса.

    Основная функция бензонасоса – это перекачка топлива из топливного бака в двигатель. Редуктор насоса поддерживает определенное давление, при котором происходит этот процесс. Некоторые ТС оснащены двумя бензонасосами: один в бензобаке, второй — на топливной рампе. Первый перекачивает топливо из бака в подводящую магистраль, второй поддерживает внутри неё постоянное давление, необходимое для работы топливных форсунок. Бензонасос должен прокачивать определённый объём топлива и при этом поддерживать достаточно высокое давление в системе питания. Неисправность бензонасоса приводит к серьёзным последствиям: отказ двигателя устойчиво работать и запускаться, двигатель может глохнуть и не запускаться без видимых на то причин.

    Топливные насосы делятся на электрические и механические. Работа электрического обеспечивается электродвигателем с мини-помпой. Механический тип работает за счет возвратно-поступательного движения рычага. Этот тип бензонасоса встречается все реже

    Практически все современные автомобили оснащены электрическими топливными насосами. Поэтому в этой статье речь пойдет о неисправностях электрических бензонасосов.

    Принцип работы и устройство бензонасоса.

    Электрический бензонасос начинает свою работу при включении зажигания. От правильного давления в топливной рампе зависит бесперебойная подача топлива в камеру сгорания. При выключении зажигания давление падает, лишнее топливо стравливается обратно в бак через перепускной клапан.

    Электробензонасос большинства легковых автомобилей расположен в баке. Это такой небольшой пластиковый цилиндр с выносным поплавком. Он погружается в толщу бензина, которым и охлаждается в процессе работы.

    По принципу работы электробензонасосы делятся на три вида — роторно-роликовые, шестерёнчатые и центробежные (турбинные). Последние наиболее распространены, подача топлива в них осуществляется за счёт крыльчатки с большим количеством лопастей, помещённых в специальную камеру. При вращении крыльчатки возникают завихрения, засасывающие бензин и сжимающие его, так создаётся давление в топливной магистрали.

    Признаки неисправности бензонасоса.

    Обращаем внимание, что данные признаки возможны и при других неисправностях двигателя. Но это «звоночки», после возникновения которых необходимо обратить внимание на бензонасос.

    1. Двигатель не запускается. Звука насоса при включении зажигания или работе стартера не слышно. В топливопроводе давления нет, или оно крайне малое. Вращения стартера при сухих свечах не вызывает вспышек в цилиндрах.
    2. Двигатель не запускается, хотя при этом отдельные вспышки в цилиндрах происходят. Давление в топливопроводе присутствует, но без манометра его значение не определить. Свечи сухие.
    3. Двигатель запускается, нормально работает на холостом ходу. Однако нажатие на акселератор вызывает остановку работы двигателя. Поднять обороты до средних возможно, но при попытке тронуться глохнет мотор. На свечах присутствует черный налет. Бензонасос работает с меняющимся звуком.
    4. Потеря мощности. Двигатель запускается, нормально держит холостые обороты, на нейтральной скорости легко их набирает. Во время движения на средней и высокой скорости наблюдается «подергивание». Также при этой неисправности возможны случаи, когда после определенной отметки на тахометре обороты не набираются, а двигатель перестает выдавать требуемую мощность при нагрузке. При этом свечи белые, а по их виду кажется, что на автомобиле стоит слишком раннее зажигание либо поступает обедненная смесь.
    5. Шум при работе автомобиля. Писк, скрип, гул – это может говорить о механическом повреждении бензонасоса. Или о сильном загрязнении фильтрующей сетки.

    Причины возникновения неисправностей в электрическом бензонасосе:

    Ржавые, расплавленные или поврежденные провода в топливном комплексе создают помехи в работе устройства и ограничивают необходимые параметры тока, затрудняя перекачку топлива.

    Также поломку бензонасоса вызывают посторонние примеси в топливном баке (ржавчина, грязь, вода, механические частицы).

    Засоренный топливный фильтр способствует резкому снижению давления, которое создает насос и ухудшению его работы.

    При езде с небольшим количеством топлива насос находится в не погруженном состоянии, и поэтому испытывает значительный перегрев. В результате идет быстрый расход внутренней смазки. И насос может выйти из строя.

    Естественный износ трущихся частей насоса также может стать причиной его поломки.

    Проверка бензонасоса на наличие неисправностей.

    Если Вы отмечаете следующие признаки, то проверьте фильтр грубой очистки.

    • Падение мощности мотора;
    • Слабая тяга на высоких оборотах;
    • Затрудненный запуск двигателя;
    • Нестабильная работа на холостых и малых оборотах.

    Также необходимо проверить давление в топливной рампе

    • На холостых оборотах давление должно составлять 0,23-0,25 кПа;
    • При пуске двигателя давление должно достигать 0,3 кПа;
    • В переходном режиме – 0,28-0,3 кПа.

    Если на переходном режиме насос не выдает нужное давление, то скорее всего сетка фильтра грубой очистки засорилась. Если давление в топливопроводе при пережатой трубке обратной подачи не достигает 0,4 кПа – то, это означает, высокую степень износа насоса.

    Обязательно проверьте бензонасос на механические повреждения. В случае значительно износа механизма насоса или попадания в него грязи, будет слышен характерный шум. При включении зажигания бензонасос работает, но с явными признаками неисправности механизма.

    Причины отказа топливного насоса — бесплатные советы по ремонту автомобилей Ricks бесплатные советы по ремонту автомобилей

    Что вызывает отказ топливного насоса?

    Если ваш топливный насос только что укусил пыль, вы, вероятно, задаетесь вопросом, что вызывает отказ топливного насоса. Топливный насос на автомобиле с впрыском топлива расположен внутри бензобака. На это есть причина. Эти насосы приводятся в действие электродвигателем, и инженеры помещают насос в бак, чтобы электродвигатель мог охлаждаться бензином. Вы могли бы подумать, что размещение насоса в баке — плохая идея, потому что вам придется уронить бак только для замены топливного насоса.Инженеры так не видят. Это потому, что они сконструировали насос таким образом, чтобы он прослужил весь срок службы автомобиля.

    Недостаток топлива — причина №1 или отказ топливного насоса.

    Неоднократный запуск автомобиля при низком уровне топлива лишает топливный насос охлаждения, необходимого для предотвращения преждевременного износа. Если вы постоянно ездите с менее чем баком, не удивляйтесь, что ваш топливный насос выйдет из строя раньше времени.

    Загрязнение грязью и ржавчиной — причина № 2 отказа топливного насоса.

    Да, модуль топливного насоса содержит фильтрующую втулку, но если у вас

    Ржавый бак и топливный насос

    имеют старый ржавый бак с грязью и частицами ржавчины, они могут попасть в насос и привести к износу крыльчатки.

    Что изнашивается на топливном насосе?

    Первые топливные насосы с впрыском топлива были щеточными двигателями постоянного тока. Щеточные двигатели выделяют около якоря тепло примерно на 100 ° F. Поэтому инженеры полагаются на более холодное топливо в баке, чтобы рассеять это тепло. Когда вы ведете автомобиль с низким уровнем топлива, щетки перегреваются и осаждают частицы углерода на медных контактах якоря.Накопление углерода увеличивает электрическое сопротивление, что снижает мощность двигателя. Как только сопротивление станет достаточно высоким, насос не сможет создать давление топлива, достаточное для подачи в топливные форсунки.

    Углеродные отложения также нагревают электрические разъемы, иногда вызывая плавление пластиковых компонентов.

    Грязь и мусор также забивают обратный клапан.

    Электрические топливные насосы содержат обратный клапан, предотвращающий слив топлива обратно в бак. Однако, если грязь и ржавчина попадут в обратный клапан, время запуска будет намного больше, поскольку топливный насос должен создавать давление с нуля.

    Кроме того, когда топливо сливается в бак, оставшееся топливо больше не находится под давлением, поэтому оно уязвимо для образования паровой пробки.

    Проверка на утечку

    Когда обратный клапан выходит из строя, топливная рампа теряет давление. Все топливные шины теряют некоторое давление сразу после выключения двигателя, но оставшееся давление должно оставаться стабильным через 5 минут. Чтобы соответствовать спецификации, давление в топливной рампе никогда не должно опускаться ниже 20 фунтов на квадратный дюйм в течение 20 минут после остановки.

    ©, 2018 Рик Маскоплат

    Опубликовано Рик Маскоплат

    Распространенные причины отказа топливного насоса

    В статье на прошлой неделе мы обсуждали, почему низкий уровень топлива в баке может привести к преждевременному выходу из строя топливного насоса.В этой статье мы рассмотрим несколько других возможных причин.

    В современных автомобилях используется электрический топливный насос, который находится в топливном баке. Из-за сложности насоса и труднодоступности замена может быть очень дорогой. При небольшом внимании выход из строя топливного насоса часто можно предотвратить!

    Как это работает

    Ранние топливные насосы были заменяемыми, отдельно от датчика уровня и всасывающей трубки.В более современных конструкциях используется модуль топливного насоса. Модуль топливного насоса состоит из топливного насоса, внутренней проводки, обратного дренажного клапана и фильтра. Передатчик посылает сигнал на указатель уровня топлива, чтобы показать уровень топлива в баке. Они также могут включать в себя топливный фильтр как часть модуля. Эти модули топливного насоса чаще всего доступны только в сборе. У некоторых есть датчики уровня топлива и топливные фильтры, которые можно заменить отдельно.

    Насос является сердцем модуля топливного насоса и выполняет работу по перемещению топлива из бака в систему впрыска.Небольшой двигатель с постоянными магнитами приводит в действие встроенный насос. Топливо поступает в насос через сетчатый фильтр, проходит через двигатель и выходит под давлением. Давление топлива имеет решающее значение, и насос поддерживает его в узких пределах.

    В более старых системах использовался регулятор давления топлива в передней части автомобиля. Регулятор давления топлива возвращал избыточное давление из топливной рампы двигателя в топливный бак. Это давало преимущество, позволяя топливу остыть. Более современные системы регулируют давление путем изменения напряжения насоса или с помощью внутреннего предохранительного клапана.Насосы с предохранительными клапанами просто сбрасывают избыточное давление обратно в топливный бак.

    Общие причины отказа

    Топливный насос отвечает за подачу топлива из топливного бака в двигатель. На первый взгляд простая задача, которую можно легко решить, если внешние проблемы влияют на производительность насоса. Четыре наиболее частые причины выхода из строя топливного насоса:

    1. Недостаток топлива

    Для охлаждения и смазки внутренних компонентов топливо должно непрерывно проходить через топливный насос.Недостаточный расход ограничивает охлаждение и смазку насоса. Основной причиной отказа топливного насоса является низкий уровень топлива в баке. Это особенно важно для автомобилей последних моделей без системы возврата давления топлива.

    Однократный запуск такого автомобиля без топлива может необратимо повредить топливный насос. Когда уровень топлива низкий, насосу приходится работать намного тяжелее, чтобы создать такое же давление. Это связано с тем, что уменьшенный вес топлива больше не подает топливо в насос. Вместо этого насос должен всасывать топливо.Низкий уровень топлива также означает меньшее количество топлива для рассеивания тепла и смазки насоса. Сочетание перегруженного насоса, пониженного охлаждения и смазки, вероятно, приведет к повреждению топливного насоса.

    2. Загрязнение топлива

    Топливо находится под угрозой из-за коррозии, мусора и влаги, которые могут привести к появлению видимых загрязнений в баке. Иногда сам бак ржавый и на нем остаются частицы ржавчины. Независимо от этого, загрязнения в топливном баке всасываются через топливный насос.Фильтр на насосе будет пытаться удалить более крупные (более 70 микрон) частицы. К сожалению, многие более мелкие (30-40 микрон) частицы проходят сквозь них и наносят наибольший ущерб. Мусор, попадающий в насос, изнашивает коллектор и щетки на двигателе.

    3. Проблемы с электрикой

    Часто является прямым следствием загрязнения топлива, описанного выше. По мере износа щеток и коллектора двигатель потребляет больше силы тока для создания того же давления.Дополнительная сила тока из-за изношенного насоса часто вызывает ожоги разъемов внутри топливного насоса. Обгоревшие разъемы и жгуты на вышедших из строя насосах — очень распространенное явление. Всегда внимательно проверяйте соединения перед заменой топливного насоса. Если не заменить сгоревший соединитель, новый насос выйдет из строя очень быстро.

    4. Недостаточная фильтрация

    Как упоминалось выше, фильтр предотвращает попадание относительно крупных отложений и взвешенных частиц в топливопровод.Это первая линия защиты от загрязнений. Забитый фильтр снижает поток топлива и вызывает многие из симптомов, таких как обратный огонь, остановка двигателя или колебания, описанные ниже. Что еще более важно, это может привести к выходу из строя топливного насоса так же, как и нехватка топлива. Большинство автомобилей последних моделей больше не имеют отдельно заменяемых топливных фильтров. Вместо этого топливный фильтр является частью топливного насоса и не продается отдельно. Это прискорбно, поскольку качество топлива представляет собой реальную проблему, а забитый фильтр может означать необходимость использования нового топливного насоса.Как никогда важно приобретать только качественное топливо.

    Сводка

    Поскольку топливный насос является компонентом, отвечающим за подачу топлива в двигатель, необходимое для его работы, любые проблемы с ним могут вызвать серьезные проблемы с управляемостью и производительностью. Многие проблемы с топливными насосами могут возникнуть, если внимательно относиться к простым вещам — всегда иметь хотя бы ¼ бак топлива и регулярно заменять топливный фильтр, если фильтр вашего автомобиля не установлен в баке.

    Если вам потребуется заменить топливный насос, Start My Car предлагает широкий выбор топливных насосов и модулей. Загляните на наш сайт

    5 распространенных признаков отказа топливного насоса

    Двигатель вашего автомобиля нуждается в регулярной подаче топлива, чтобы он продолжал гудеть. Топливный насос — это устройство, которое перекачивает топливо из вашего бака в двигатель, подавая топливо с постоянным давлением, чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего двигателя.

    В зависимости от возраста вашего автомобиля у вас может быть механический или электронный топливный насос, и, если вы будете внимательны, вы сможете уловить симптомы неисправного топливного насоса и отремонтировать или заменить его, прежде чем он покинет вас. застрял на обочине дороги.

    Что такое топливный насос и для чего он нужен?

    Механические насосы убегают от движения двигателя; диафрагма, установленная снаружи топливного бака, расширяется и сжимается, создавая систему низкого давления, которая выталкивает топливо из бака в двигатель.

    Электронные насосы обычно расположены внутри топливного бака и используют электромагнитные двигатели для подачи топлива в двигатель под высоким давлением. Механические насосы обычно используются в автомобилях с карбюраторами, а электронные насосы обычно используются с системами впрыска топлива.

    Поскольку механические насосы приводятся в действие непосредственно движением двигателя и содержат мало движущихся частей, они, как правило, надежны и относительно легко диагностируются и ремонтируются. Большинство проблем с механическими насосами возникает, когда диафрагма каким-либо образом повреждена, что выводит систему давления из равновесия. Электронные насосы обычно связаны с электронными системами управления и содержат несколько движущихся частей; из-за этой повышенной сложности эти типы насосов более подвержены отказам. Любая из нескольких различных частей может выйти из строя и привести к проблемам с топливным насосом.

    Признаки отказа топливного насоса

    Хотя механические и электронные насосы выходят из строя по разным причинам, симптомы отказа одинаковы для обоих типов насосов. Если вы заметили какие-либо из распространенных симптомов отказа топливного насоса во время вождения, возможно, вам потребуется проверить и заменить топливный насос.

    1. Вы можете столкнуться с отказом топливного насоса, если ваш автомобиль дергается или разбрызгивается на высоких скоростях

    Если вы едете на скоростях автострады и замечаете, что ваш двигатель разбрызгивается или рычит, возможно, у вас неисправный топливный насос.Эта проблема возникает, когда топливный насос не может обеспечить плавный поток топлива в двигатель; периодически ваш двигатель получает только воздух, когда он ожидал получить топливо. Это прерывание подачи топлива приводит к тому, что ваш двигатель пропускает несколько тактов мощности, заставляя двигатель вздыматься и дергаться. На ранних стадиях отказа это разбрызгивание может длиться всего минуту или около того, прежде чем двигатель вернется в нормальный режим работы. Некоторые водители могут спутать этот знак с воздействием грязного газа, но современные стандарты топлива повышают вероятность выхода из строя топливного насоса.

    2. Ваш топливный насос может выйти из строя, если вы потеряете мощность при ускорении.

    Если вы заметили, что ваш автомобиль часто теряет мощность, когда вы пытаетесь разогнаться после остановки, возможно, неисправен топливный насос. Для ускорения требуется больше топлива, из-за чего топливный насос работает тяжелее. Если ваш насос выходит из строя, он может быть не в состоянии справиться с повышенным спросом, из-за чего ваш двигатель лишается топлива, когда он пытается разогнаться. Если ваша машина ведет себя так, будто вот-вот заглохнет, когда вы пытаетесь разогнаться после остановки, возможно, вам потребуется проверить помпу.

    3. Ваш топливный насос может стать проблемой, если вы теряете мощность при движении в гору или буксировке груза

    Определенные действия, связанные с вождением, такие как подъем на холм или буксировка груза, создают дополнительную нагрузку на ваш двигатель и требуют больше топлива для достижения той же производительности. Когда ваш топливный насос не на высоте, он часто не справляется с повышенным спросом на топливо. Эти сложные ситуации увеличивают нагрузку на помпу, вызывая выход из строя слабых элементов. Когда в вашем ослабленном насосе обнаружены дефекты, он не может поддерживать постоянный поток топлива в двигатель, что приводит к потере мощности.

    4. Ваш топливный насос может выйти из строя, если в вашем двигателе скачки напряжения

    По мере того, как ваш топливный насос начинает изнашиваться, его компоненты часто изнашиваются с разной скоростью. Когда это несоответствие становится достаточно большим, давление в ваших топливных магистралях может стать нестабильным. В этих обстоятельствах водители могут обнаружить, что их автомобили внезапно ускоряются на несколько мгновений, даже если они не нажимали на педаль газа, — состояние, известное как помпаж.

    5. Отказ топливного насоса может быть причиной того, почему ваш двигатель не запускается

    Если вы проигнорируете все другие предупреждающие признаки отказа топливного насоса, он в конечном итоге выйдет из строя полностью.Как только ваш топливный насос наконец избавится от призрака, топливо не достигнет вашего двигателя. Вы можете услышать зажигание свечей зажигания, когда пытаетесь завести автомобиль, но без топлива двигатель не сможет завестись. Конечно, помимо неисправного топливного насоса могут быть и другие объяснения отказа двигателя. Чтобы убедиться, что ваш насос вышел из строя, проверьте давление в топливных магистралях с помощью манометра; если он показывает ноль, вероятно, ваш насос неисправен. Вы также можете проверить блок предохранителей в автомобиле; Перегоревший предохранитель топливного насоса — еще один надежный признак неисправности насоса.

    Что делать, если вы считаете, что ваш насос неисправен

    Если вы испытали какие-либо симптомы неисправности топливного насоса, лучше всего запланировать визит в сервисный центр, используя приведенные ниже ссылки. Некоторые из симптомов неисправного насоса также могут быть вызваны другими механическими проблемами, поэтому наши обученные специалисты проведут ряд тестов, чтобы выявить истинную причину проблемы. Если другие источники не кажутся вероятными, они подтвердят диагностику топливного насоса с помощью ряда процедур.

    Ваш топливный насос является неотъемлемой частью вашего автомобиля, обеспечивая постоянный запас топлива, необходимого для вашего двигателя. Однако, как и любое устройство, топливные насосы могут изнашиваться и в конечном итоге изнашиваются после тысяч миль использования. Если ваш автомобиль борется со слабой или непостоянной мощностью, возможно, пришло время заменить топливный насос на вашем автомобиле.

    Как вы думаете, может выйти из строя топливный насос? Запланируйте ваше служебное посещение сегодня.

    Выявлены наиболее частые причины выхода из строя топливного насоса

    HELLA, известный поставщик топливных насосов и комбинаций топливных насосов, подчеркивает причины отказа насоса и распространенные ошибки в диагностике, которые также могут произойти.

    Основной причиной выхода из строя топливного насоса является загрязнение, которое может быть вызвано попаданием грязи и мусора в систему при заправке топливом или при использовании некачественного топлива.

    Частое вождение с низким топливным баком также может ускорить износ топливного насоса из-за того, что мусор на дне топливного бака нарушается и попадает в насос.

    Тем не менее, технические специалисты должны знать, что более половины всех замен топливных насосов являются результатом неправильного диагноза, поэтому HELLA рекомендует дважды проверить зону, чтобы убедиться, что замена насоса является правильным курсом действий.

    Электрические топливные насосы работают на более высокой скорости и потребляют меньше тока, чем насосы старого типа, а сложность современных двигателей означает, что их могут вывести из строя несколько систем автомобиля.

    Компоненты и технологии, которые обычно не связаны с топливной системой, такие как системы безопасности, трансмиссия и реле давления масла / топлива, теперь могут отключать топливный насос, что часто может приводить к ошибочной диагностике.

    Признаки неисправности топливного насоса

    • Трудный или нет запуск двигателя
    • Продолжительное проворачивание двигателя
    • Немедленное или прерывистое заглохание
    • Неровный холостой ход
    • Плохое ускорение
    • Сильное отставание двигателя

    При появлении любого из этих симптомов специалисты должны проверить топливную систему и проверить топливную систему. при любых неисправностях.

    Будучи неотъемлемой частью системы подачи топлива, топливные насосы следует заменять продуктами высшего качества, а полный ассортимент HELLA обеспечивает идеальное решение для большого количества применений, а в качестве дополнительного преимущества каждый блок подачи топлива поставляется в комплекте с прокладкой.

    Чтобы получить дополнительную информацию о моделях HELLA, позвоните по номеру 01295 662400, отправьте электронное письмо [адрес электронной почты защищен] или выберите «Подробнее» ниже.

    Признаки неисправности топливного насоса | Драйв

    Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

    Первичная задача топливного насоса — подавать топливо из накопительного бака к двигателю, и он работает с множеством других автозапчастей для выполнения этой задачи. Это может затруднить определение того, выходит ли он из строя, если вы не знаете симптомы неисправного топливного насоса.

    Самый важный ключ к диагностике автомобиля — это слушать и понимать, как он обычно работает, работает и действует ежедневно. Какие звуки он издает? Что гремит? Каковы его нормальные обороты? Благодаря этой базе знаний и внимательному мышлению вы заметите, когда автомобиль начинает работать нерегулярно.

    Осознание того, что автомобиль тяжело заводится, с трудом удерживается на холостом ходу или с меньшим энергопотреблением, — это первый шаг к признанию наличия проблемы и принятию мер по ее устранению. Поскольку так много деталей автомобиля взаимосвязаны и взаимозависимы, диагностика не всегда является простым занятием. Это требует проб и ошибок, а определение точного источника часто требует процесса устранения.

    Это то, что мы здесь обсудим, что касается топливных насосов. Следуйте подробному руководству The Driv e по признакам неисправности топливного насоса и выясните, что, черт возьми, происходит с вашей поездкой.

    Что такое топливный насос?

    Топливный насос — это механизм с механическим или электрическим управлением, который подает топливо из бензобака через топливный фильтр в топливную рампу. Оттуда топливо распределяется по форсункам и впрыскивается в камеру сгорания каждого цилиндра двигателя. На старых автомобилях насос подает топливо в карбюратор.

    Типы топливных насосов

    В автомобилях в основном произошел переход от механических насосов на блоке двигателя в старых автомобилях к электронасосам внутри бензобака на современных автомобилях.Ниже мы разберем различные типы насосов и то, как они работают.

    Механический топливный насос : В механическом топливном насосе используется поршневой или диафрагменный поршень прямого вытеснения. В циклическом режиме насос всасывает топливо, улавливает его, затем перемещает это топливо к карбюратору и двигателю и повторяет процесс.

    Электрический топливный насос : Электронная система впрыска топлива на современных транспортных средствах требует более высокого давления, что частично достигается за счет использования электрического топливного насоса, а не механического модуля.Вот несколько примеров электрических насосов:

    • В баке : В большинстве продаваемых сегодня новых автомобилей используются топливные насосы, расположенные внутри топливного бака. Это помогает защитить модуль, а газ помогает ему оставаться прохладным.
    • Inline : Намного легче заменить, чем насос в баке, встроенный насос расположен между бензобаком и двигателем и установлен в направляющей топливной системы. Их часто устанавливают под автомобилем или в моторном отсеке.
    • Роторная лопасть : Как и механические насосы, роторно-лопастные насосы используют принудительное смещение для перемещения топлива.Внутри роторно-пластинчатого насоса ротор с «лопастями» работает вне центра полости. Поскольку он смещен от центра, он создает карман в форме полумесяца, через который топливо попадает внутрь. Лопатки закрывают небольшое количество топлива при движении ротора и выпускают топливо, как только оно пересекает выпускной клапан. Различные типы лопастных насосов включают вращающуюся лопасть, скользящую лопасть, гибкую лопасть и поворотную лопасть.
    • Геротор : Героторный насос также использует принудительное смещение, но для этого используются другие детали.Внутри героторного насоса есть две блокирующие шестерни, зубчатая внутренняя шестерня и внешняя кольцевая шестерня с гладкими изогнутыми лопастями. Внутренняя шестерня смещена от внешней шестерни. Таким образом, когда они вращаются, небольшие карманы с топливом могут быть захвачены, увеличены под давлением и выпущены.

    Как долго служат топливные насосы?

    Топливные насосы не входят в график регулярного технического обслуживания и подлежат замене только в случае их выхода из строя. Большинство топливных насосов должны прослужить более 100 000 миль.

    Признаки неисправного топливного насоса

    Хотя причиной этих симптомов может быть неисправный топливный насос, это не всегда так.

    Автомобиль не заводится

    Существует множество проблем, которые могут помешать запуску автомобиля, но нехватка топлива — это одна из первых вещей, которые необходимо проверить. Если топливный насос не может подавать топливо в двигатель, он не запустится.

    Связанное сообщение: Как запустить автомобиль без проводов

    Распыление

    Если автомобиль заводится, но едет плохо и, возможно, умирает, двигатель может не получать достаточно топлива.

    Автомобиль умирает под большой нагрузкой

    Если вы проверите пределы возможностей своего автомобиля, будь то тяжелое вождение или перевозка лишнего веса и отключение электроэнергии, это может быть признаком того, что топливный насос не справляется с требованиями водителя.

    Непостоянное и непреднамеренное ускорение

    Если количество топлива не регулируется надлежащим образом топливным насосом, автомобиль может разогнаться без подачи топлива из-за избытка топлива.

    Снижение топливной экономичности

    Если вы заметите, что ваш автомобиль внезапно глотает больше газа, чем обычно, это может означать, что топливный насос поврежден и отправляет неправильное количество топлива.

    Повышенная температура двигателя

    Если топливный насос не подает необходимое количество газа в двигатель, двигатель может быть перенапряжен, что может вызвать нерегулярное повышение температуры.

    Техника безопасности при осмотре топливного насоса

    Работа с автомобилем может быть опасной и грязной, поэтому вот что вам понадобится, чтобы не умереть, не получить увечья или не потерять глазное яблоко — , надеюсь, .

    Инструменты, необходимые для доступа к топливному насосу

    Если вам нужно заменить топливный насос или фильтр в нем, вам потребуются некоторые базовые инструменты. У большинства современных автомобилей есть панель доступа в багажнике или задних сиденьях, но для некоторых старых автомобилей может потребоваться сбросить топливный бак.

    Какой самый простой способ проверить топливный насос?

    Простой способ проверить, включается ли топливный насос, — это прислушаться к нему. Откройте топливный люк, снимите крышку топливного бака (если она есть в вашем автомобиле) и включите зажигание. Поднесите ухо к дверце топливного бака и прислушайтесь к гудению. Если вы не слышите каких-либо заметных действий, вероятно, насос не работает.

    Диагностика проблемы топливного насоса

    Задайте себе эти вопросы, чтобы сузить источник проблем.

    1. Есть ли в машине бензин?
    2. Топливный насос включается?
    3. Неисправен предохранитель топливного насоса?
    4. Неисправен предохранитель реле топливного насоса?
    5. Плохой контакт на топливном насосе?
    6. Топливный фильтр забит?
    7. Топливные форсунки забиты?
    8. Давление топлива в пределах нормы?
    9. Есть ли у крышки топливного бака чистое и надежное уплотнение?

    Связанное сообщение: Как очистить топливные форсунки вашего автомобиля

    Советы по снятию топливного насоса

    Доступ к топливному насосу и его снятие могут быть утомительными, поэтому убедитесь, что вы делаете это правильно с первого раза.Воспользуйтесь этими советами для успешной работы.

    • Обязательно сбросьте давление в топливопроводе .
    • Дополнительно, убедитесь, что нет действующего электричества возле топливного бака.
    • Сфотографируйте топливный насос или отметьте маркером его положение в баке. Это поможет вам правильно выровнять насос, когда вы вернете его в резервуар.
    • Вокруг верхней части насоса может быть грязь и сажа. Убедитесь, что вы тщательно очистили эту область и удалили все, что могло упасть в ваш резервуар и вызвать проблемы позже.Сжатый воздух — отличный способ сдувать вещи.
    • Во многих насосах используется стопорное кольцо, которое может быть трудно снять. Прочтите, как его удалить, и имейте в виду, что у него могут быть разные методы блокировки, которые могут быть отключены, если вы не слишком щепетильны.
    • Осмотрите свою топливную перекачивающую установку и плавайте, пока находитесь там. Подробнее о блоках подачи топлива читайте в нашем руководстве «Нужно ли мне заменять датчик уровня топлива, если он не работает?»

    Сколько стоит замена топливного насоса?

    В зависимости от автомобиля и его возраста стоимость бензонасоса составляет от 50 до нескольких сотен долларов.

    Как сохранить работоспособность топливного насоса

    Вам нужно топливо, чтобы продолжать качать, качать, качать его, как Джо Бадден, поэтому вы не хотите непреднамеренно повредить агрегат. Эти маленькие шаги помогут поддерживать его в отличной форме.

    • В насосах в баке бензин служит охлаждающей жидкостью. Если в баке постоянно остается низкий уровень, вы непреднамеренно позволяете своей помпе выдерживать дополнительное тепло. Всегда регулярно заполняйте бак полностью каждый раз.
    • Замените топливный фильтр в соответствии с графиком, рекомендованным производителем.Забитый фильтр может создать непреднамеренное давление в топливной системе.

    Иногда вам нужен сертифицированный механик

    Как и Drive любит делать «себя», но мы знаем, что не у всех есть подходящие инструменты, безопасное рабочее место, запасные части. время или уверенность в серьезном ремонте автомобиля. Иногда вам просто необходимы качественные ремонтные работы, выполненные профессионалами. вы можете доверять , как и нашим партнерам, сертифицированным механикам Goodyear Tire & Service.

    Часто задаваемые вопросы о топливных насосах

    У вас есть вопросы, у Drive есть ответы!

    В: Как ведет себя автомобиль, когда не работает топливный насос?

    A: Если ваш топливный насос неисправен или вышел из строя, вы, вероятно, испытаете один или несколько из многих симптомов, описанных выше. К ним относятся проблемы с запуском, разбрызгивание, низкая производительность, низкая топливная экономичность, плохое ускорение и перегрев.

    В: Неисправный топливный насос выдаст код?

    A: Хотя неисправный насос сам по себе не выдает код, неправильное количество топлива, отправленное через топливную систему автомобиля, может вызвать срабатывание датчиков, которые прогнозируют определенные уровни и соотношения воздуха и топливных смесей.Так что технически да, возможно увидеть код в результате неисправного топливного насоса.

    В: Можно ли водить машину с неисправным топливным насосом?

    A: Поскольку неисправный топливный насос может вызвать неожиданное падение мощности или даже полностью остановить автомобиль, мы не рекомендуем управлять автомобилем, зная, что топливный насос неисправен.

    Q: Как очистить топливный насос, не снимая его?

    A: Очистители топливной системы существуют, но даже в том случае, если они действительно что-то делают (не рассчитывайте на это), они просто откладывают работу на более позднее время.Уберите это с дороги и сделайте всю работу сейчас, пока что-то плохое не случилось позже, когда вы этого не ожидаете.

    Давайте поговорим, комментарий ниже, чтобы поговорить с руководителями

    и редакторами !

    Мы здесь, чтобы быть экспертами во всем, что связано с практическими рекомендациями. Используйте нас, хвалите нас, кричите на нас. Оставьте комментарий ниже, и давайте поговорим! Вы также можете написать нам в Twitter или Instagram.

    Джонатон Кляйн: Twitter (@ jonathon.klein), Instagram (@jonathon_klein)
    Тони Маркович: Twitter (@T_Marko), Instagram (@t_marko)
    Крис Тиг: Twitter (@TeagueDrives), Instagram (@TeagueDrives)
    Тони Скотт: Twitter (@mikurubaeahina), Instagram (@reimuracing)

    Отказ топливного насоса: вот как этого избежать

    Время чтения: 3 минуты

    Без топлива вы просто никуда не денетесь.Есть несколько различных частей, которые участвуют в бензиновой системе вашего автомобиля, включая топливный насос. Он помогает перекачивать бензин из бака в двигатель. Никто не хочет иметь дело с неисправным топливным насосом, но время от времени это случается. Узнайте о признаках неисправности помпы и о том, как ее избежать. В конце концов, ваш двигатель прослужит намного дольше.

    1. Обращайте внимание на необычные звуки

    Исправный топливный насос издает тихий гул в своей работе.Большинство людей вообще не слышит гул. При неисправной системе топливного насоса может возникать необычный воющий звук.

    Топливные насосы имеют множество мелких механических деталей. Любой из этих компонентов может начать ныть, что в конечном итоге приведет к сбою. Если вы заметили какой-либо звук, исходящий из насоса, попросите профессионала проверить его. Ожидание серьезного сбоя в конечном итоге будет стоить дороже.

    2. Помните о пульсации или разбрызгивании

    Признаками неисправности топливного насоса являются колебания или разбрызгивание топлива в автомобиле, сообщает Pep Boys.Насос предназначен для подачи постоянного потока бензина в двигатель. Неисправные насосы могут привести к рывку автомобиля вперед без каких-либо действий со стороны водителя.

    Распыление двигателя, напротив, вызывает совершенно иную реакцию. Езда на скоростях автострады требует от насоса больших усилий. Распыление происходит, когда насос не справляется с потребностями двигателя.

    3. Уведомление о проблемах с запуском

    Большинство советов по топливному насосу включают внимание к последовательности запуска автомобиля.Слушайте двигатель, когда поворачиваете ключ. Он должен без колебаний перевернуться. Вы можете услышать, как двигатель несколько раз пытается завестись, прежде чем он действительно заработает.

    Самым очевидным признаком неисправности насоса является отсутствие зажигания двигателя. Вы можете посмотреть на аккумулятор, стартер или генератор, но топливный насос также может быть частью проблемы.

    4. Неуловимые признаки

    Причин отказа детали может быть бесчисленное множество, включая проблемы с уплотнительными кольцами в промышленных приложениях, и топливный насос не исключение.Обратите внимание на эти тонкие проблемы, которые могут указывать на неисправные системы топливного насоса:

    • Неисправность манометра давления топлива
    • Повышение температуры автомобиля
    • Меньшая мощность при транспортировке
    • Низкий расход топлива

    Эти индикаторы могут также касаться других частей автомобиля, поэтому будьте внимательны с любыми процедурами поиска и устранения неисправностей. Ранние стадии отказа насоса могут быть обнаружены и устранены без слишком длительного простоя.

    5. Заправляйте машину вовремя

    Многие признаки неисправности топливного насоса не появятся, если вы регулярно обслуживаете автомобиль.Убедитесь, что вы заправляетесь, когда баллон примерно наполовину пуст. Не позволяйте ему опуститься до четверти бака или меньше. Частицы, упавшие на нижнюю часть вашей системы, могут всплыть вверх и повредить насос.

    Избегайте заправочных станций, которые в настоящее время заправляют свои резервуары автоцистернами. Их запасы могут содержать осадок, который поднимается при доставке.

    6. Хранить с осторожностью

    AGCO Automotive Corporation предостерегает потребителей от хранения транспортного средства с топливом внутри бака.Любой этанол в топливной смеси может разделиться и вызвать проблемы. Если вам необходимо оставить автомобиль на хранении, слейте все топливо из бака.

    Когда вы будете готовы к регулярному использованию автомобиля, долейте свежее топливо в бак. В результате вы избежите долгосрочных проблем с топливным насосом.

    7. Выбирайте качественные продукты

    Вы знаете, как определить, что топливный насос неисправен? Задайте вопрос о его регулярном источнике топлива.

    Некоторые люди могут попытаться пропустить премиальное топливо и искать более короткие пути.Дешевое топливо со временем только повредит систему.

    В идеале, заправляться у известного поставщика. Всегда используйте официальные насосы для измерения и фильтрации бензина по мере необходимости. Сомнительные ресурсы могли содержать взвешенные частицы в смеси, что могло привести к внутренним повреждениям.

    Всегда будут те уникальные обстоятельства, когда признаки неисправности топливного насоса немного сбивают с толку. Никогда не бойтесь обращаться за помощью в своей ситуации — мы снова отправим вас в путь.

    Почему выходят из строя топливные насосы | 2020-10-01

    Обнаружение отказа топливного насоса

    Со временем топливные насосы OE неизбежно изнашиваются. Неисправный топливный насос подает меньше топлива в двигатель транспортного средства, и длительные последствия отказа топливного насоса могут перерасти в серьезную поломку транспортного средства. Три ключевых признака отказа топливного насоса:

    Неуверенность во время разгона — Во время разгона двигателю транспортного средства требуется дополнительный бензин. Если кажется, что автомобиль ускоряется медленнее, чем обычно, или если двигатель полностью выключается во время разгона, топливный насос, возможно, изо всех сил пытается справиться с возросшей потребностью двигателя в бензине.

    Rough Idle — Если вы заметили, что холостой ход автомобиля кажется более грубым, чем обычно, возможно, виноват забитый топливный насос. Мусор может забивать насос, что препятствует попаданию необходимого количества бензина в двигатель.

    Автомобиль не запускается — Хотя многие факторы могут повлиять на запуск автомобиля, неисправный или забитый топливный насос может быть объяснением. Учтите это при поиске неисправностей в автомобиле, который отказывается заводиться.

    Замена топливного насоса

    Очистка топливного бака — важный этап замены топливного насоса. Грязный топливный бак может привести к выходу из строя топливного насоса. Перед установкой топливного насоса крайне важно удалить загрязнения и незакрепленный мусор, включая ржавчину и отложения. Пропуск этого шага может привести к засорению топливного фильтра, заклиниванию турбинного насоса, снижению расхода топлива и немедленному отказу топливного насоса после замены.

    В случае отказа оригинального топливного насоса важно выбрать качественный насос для замены.От запатентованной конструкции до материалов более высокого качества — компания Carter Engineering устанавливает стандарты для решений для топливных насосов, которые соответствуют требованиям оригинального оборудования, форме и функциям или превосходят их с лучшим в своем классе охватом. Запатентованный модуль и узел подвески содержат эксклюзивные в отрасли функции, разработанные для увеличения срока службы и повышения производительности. Доступны механические, электрические, узлы и насосы GDI; Топливные насосы Carter® — очевидный выбор для оптимизированной высокой эффективности и производительности.

    .

    Метки грм ваз 21214 инжектор: Метки грм ваз 21214 инжектор – АвтоТоп — Автозапчасти для иномарок — Продажа и подбор автозапчастей на иномарки

    alexxlabОставить комментарий

    Метки грм ваз 21214 инжектор – АвтоТоп

    Имеется стандартная 21213 НИВА, мотор которой имеет тракторную тягу на низах и отсутствие тяги на оборотах больше 3000. Замена цепи, всех звездочек, распредвала с постелью проблемы не решила. Перестановка цепи на зуб вперед-назад, тоже. Было замечено, что метка на звездочке распредвала никак не устанавливается строго напротив выступа, можно поставить на пол зуба вперед или назад. Решено было проверить фазы газораспределения. Приспособа для регулировки клапанов с индикатором приветствуется, но совсем не обязательна. Тем не менее, она у меня есть. Зазоры в клапанном механизме должны быть нормально отрегулированы!

    При замене нижней звезды проверено совпадение меток на маленькой звезде и шкиве. Они соответствуют ВМТ.

    Установив метку на шкиве напротив длинной метки 3 (ВМТ на крышке привода распределителя), помечаем светлым (я пользовался белым масляным) маркером на шкиве метки 1 и 2 ( 5 и 10 град). Поворачиваем коленвал, чтобы штатная метка на шкиве встала напротив метки 1 (10 град) и размечаем еще 2 метки – 5 и 10 град. с другой стороны от нулевой метки. Так же, установив крайние метки напротив имеющихся выступов, размечаем 15 и 20 градусов. Помечаем нулевую метку на второй стороне шкива (теперь она на обоих половинках шкива). У нас получилась шкала, нанесенная на шкив коленвала – 20 – 15 -10 – 5 – 0 – 5 -10 – 15 -20 градусов. Это простой способ. Можно сделать шкалу из бумаги, разметить её точнее, например, с точностью 1 градус и наклеить на шкив. Этот метод чуть сложнее, но и точнее. Меня вполне устроила 5-ти градусная шкала.

    Устанавливаем коленвал и распредвал по меткам, как при регулировке клапанов, бегунок смотрит на 4-й цилиндр. Если есть индикатор, устанавливаем его на 2-й клапан (впуск 1-го цилиндра). Им будем искать момент открытия – закрытия клапана. Если индикатора нет, нажимаем на рокер вверх, рожковым ключом 13-17. В таком положении оба клапана 1-го цилиндра зажаты, приоткрыты (перекрытие). Поворачивая коленвал против часовой стрелки на 10 -15 град. по нанесенным меткам, находим момент начала открытия впускного клапана по появлению-пропаданию зазора между рокером и кулачком распредвала. Смотрим на шкив и на длинную метку на крышке, и считаем градусы. К примеру метка ровно между 10 и 15, получаем 12,5 град. – начало открытия впускного клапана. Запоминаем. Переставляем индикатор на первый клапан (выпуск 1-го цилиндра) или контролируем, подергивая рокер вверх, поворачиваем коленвал по часовой стрелке, находим момент закрытия выпускного клапана.

    Например, у нас получилось 15 град.

    Путем несложных подсчетов (в уме) находим точку перекрытия клапанов (15 + 12,5 )/2 = 13,75 градусов. Эта точка, находящаяся в ВМТ, считается оптимальной. В нашем примере точка перекрытия ушла на 1,5 град после ВМТ. Можно свериться с круговой диаграммой фаз газораспределения и сравнить полученный результат:

    На моей машине метка, с новыми звездочками и цепью, оказалась смещенной вперед на 5(!) градусов. Отсюда и получался трактор. Возможно, ВАЗ специально ставит эту метку со смещением, чтобы увеличить момент на низах, а может при сборке используют звездочки от жигулей. У НИВ блок немного выше, поэтому и происходит смещение метки. Не знаю. Чтобы исправить ситуацию, была куплена и установлена разрезная (регулируемая) звездочка:

    С ее помощью можно плавно регулировать положение распредвала относительно коленвала + – 1 зуб.

    Если настроить так, что точка перекрытия не доходит до ВМТ, получим более раннее открытие впуска, увеличение мощности на больших оборотах и падение тяги на малых, и наоборот, точка перекрытия после ВМТ – имеем тракторную тягу на малых оборотах, и тупизм на больших.
    Точных рекомендаций типа «на скоко градусов крутить?» вам никто не даст. Все зависит от состояния мотора и личных ощущений. Однако не стоит уходить от точки нулевого перекрытия больше чем ползуба. Надо помнить, что при больших углах поршни могут встретится с клапанами.
    Я себе сделал так, что точка перекрытия смещена на 2,5 град до ВМТ, получил хороший подхват после 3000 об/мин, на малых тяга почти не изменилась. После всех манипуляций необходимо заново установить момент зажигания, и, возможно, придется подстроить холостой ход.

    Сегодня занимался небольшим ремонтом двигателя, необходимо было совместить метки ВМТ на РВ и КВ. Решил оставить здесь запись, что бы самому не забыть)), а может кому то еще пригодится.
    Метка на РВ, она одна такая.

    Есть еще крепление отметчика датчика фаз, это нам не надо.

    На демпфере КВ немного сложней, в виду труднодоступности (если не снят радиатор). Но посмотрев на снятый шкив, все становится понятно. Можно на ощупь найти место без зуба и против часовой стрелки отсчитать 20 зубьев, там и искать метку.

    А так в реальной обстановке. Напротив метки можно маркером поставить риску, будет хорошо видно.

    Для ее поиска ничего снимать дополнительно не надо, рука пролазит свободно, довернуть шкив до положения, когда можно удобно нарисовать риску. Ну и в заключении, проще сначала выставить метку на звездочке РВ а потом искать метку на демпфере, будет где то рядом с датчиком коленвала(ДПКВ). Поскольку за один оборот РВ, коленвал делает два оборота, то искать надо в районе +- 5 зубьев.

    шевроле нива замена грм

    Не,говорит хозяин,давайте проверим визуально. Ну ладно,скидывают клапанную крышку ,выставляют коленвал в вмт- е- мае,визуально перескок цепи зуба на четыре – пять. При этом машина нормально работает на хх,но вяло разгоняется.

    А при таком перескоке уже и клапана загнуть должно. Начинается возня на пол- дня. Может сдвинулся задающий диск? Еду в магаз,сравниваю- все метки на месте. В общем,в результате долгих скоков находим причину- распредвал перевернут на 1.

    Установка меток ГРМ на ВАЗ(LADA) 21214 НИВА. Регулировка клапанов ВАЗ 2121 НИВА инжектор. Adjustment valves of VAZ 2121 NIVA injector – Продолжительность: 12:51 Юрий и Лариса Ивановы 7 385 просмотров. Замена ремня ГРМ ваз 2112 16 V . Шкив коленчатого вала отдается при замене ремня грм Положение метки «подсказывает» нам, что ремень стоит по заводским части инжектора), ставится на место снятое колесо, автомобиль. Так же померяли ВСХ двигателя Шеви-Нивы с низовым тюнинговым. Теперь немного расскажем об автомобиле, с которым предстояло работать. Двигатель ВАЗ 21214, объемом 1.7 литра, пробег 60 тыс.км. Метка ВМТ на шкиве коленвала – маленькая риска, должна находится точно . Правильная установка цепи ГРМ ВАЗ классика и как натянуть цепь.


    Часть 2. Клапан + поршень = ремонт Нива шевроле NIVA Chevrolet 4+4

    Ну правильно,на заводе пох на метки, а то что потом кто- то будет *******ся,разбираясь с этой залепухой- это не их проблемы.

    Метки ГРМ • CHIPTUNER.RU

    Метки ГРМ

    Все больше и больше наш сайт «скатывается» в сторону диагностики. Что и неудивительно – чиптюнинг неисправного автомобиля недопустим. А клиент, как правило приезжает на «перепрошивку» с целым букетом неисправностей, в надежде вылечить этим захандривший автомобиль. 

    Поэтому рассмотрим простую на первый взгляд процедуру контроля установки фаз ГРМ, необходимую при контроле и при замене ремня или цепи ГРМ.

    2108, 2111

    Фото 1.Фото 2.Фото 3.

    Метка на шкиве коленвала должна находиться напротив треугольной метки на двигателе(фото 1). При этом метка на маховике должна оказаться напротив треугольной метки на кожухе. Эти метки будет видно если снять резиновую заглушку на КПП (фото 2). Метка на шкиве распредвала должна быть напротив Г‑образной метки на задней крышке зубчатого ремня (фото 3).

    2112

     

    Фото 4.Фото 5.Фото 5a.

    На двигателях 2112 метка на шкиве коленвала должна находиться напротив треугольной метки на двигателе(фото 4). Проконтролировать её еще можно сверху. П‑образный выступ на шестерне должен находиться точно посредине треугольной метки на двигателе. На шестернях распредвалов метки должны находиться напротив треугольных меток на задней крышке зубчатого ремня(фото 5).

    При замене ремня ГРМ на новых 16-ти клапанных двигателях нет традиционной метки в виде треугольника. Метку можно увидеть в окошке картера сцепления удалив резиновую заглушку, что не совсем удобно. Можно сделать проще, совместить метку на зубчатом шкиве коленвала к отливом на корпусе маслянного насоса, как показано на фото 5а.

    2121(2104 – 2107)

    На двигателях Нивы 21214 (и классики 2104 – 2107) метка, которая находится на задающем диске, должна быть напротив метки на передней крышке двигателя(фото 6). Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив отлива на корпусе подшипников(фото 7).

     

    Фото 6. Фото 7. Фото 8.

    На двигателях Шевроле-Нивы метка, которая находится на задающем диске, должна находиться точно посредине ДПКВ  (фото 8). Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив отлива на корпусе подшипников (фото 7).

    21106, Двигатель OPEL  

    На этих двигателях установка меток ГРМ интуитивно-понятна, так же, как на 2112, то есть 2 метки на шестернях привода распредвалов и одна на шкиве коленвала. На фото все метки указаны стрелками.

     

     

     

    Замена цепи ГРМ и звёздочек (инж) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

    Снимаем крышку головки блока цилиндров ( см. тут).

    Проворачиваем коленчатый вал до момента совпадения метки (лунки) на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала.

    Снимаем шкив коленчатого вала (см. тут). Отсоединяем звездочку распределительного вала с цепью от распределительного вала (см. тут). Снимаем цепь со звездочки.

    Для наглядности операции по снятию цепи показываем на демонтированном двигателе.

    Отворачиваем три болта крепления поддона картера к крышке привода распределительного вала (см. тут).

    Головкой «на 10» отворачиваем три гайки и шесть болтов крепления крышки привода распределительного вала к блоку цилиндров.

    Под одной гайкой (с левой стороны) закреплен «массовый» провод.

    Снимаем крышку привода распределительного вала…

    …и уплотнительную прокладку.

    Головкой «на 17» отворачиваем ось башмака гидравлического натяжителя цепи…

    …и снимаем ось.

    Вынимаем башмак натяжителя.

    Снимаем цепь со звездочек коленчатого вала и валика привода масляного насоса.

    Вынимаем цепь привода распределительного вала.

    Съемником спрессовываем звездочку с носка коленчатого вала. ..

    …и снимаем ее.

    Звездочка фиксируется на коленчатом валу сегментной шпонкой.
    Для снятия шпонки…

    …аккуратно, стараясь не повредить шпонку и вал, зубилом выбиваем ее из паза коленчатого вала…

    …и снимаем шпонку.

    Зубилом расконтриваем болт крепления звездочки валика привода масляного насоса.

    Накидным ключом «на 17» отворачиваем болт крепления звездочки. Звездочку от проворачивания удерживаем отверткой, опирающейся через отверстие в звездочке на головку болта крепления упорного фланца валика.

    Снимаем шайбы…

    …и звездочку валика привода масляного насоса.

    Расположение деталей привода распределительного вала и масляного насоса.

    Устанавливаем детали механизма привода в обратной последовательности.
    Установив шпонку в паз коленчатого вала, надеваем звездочку…

    …и напрессовываем ее на коленчатый вал, затягивая ключом гайку крепления шкива.

    Отвернув гайку, допрессовываем звездочку инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы).

    Перед установкой цепи совмещаем метку (риска над шпоночным пазом) на звездочке коленчатого вала с меткой (выступом) на блоке цилиндров…

    …а метку на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников вала.


    Установив цепь и гидравлический натяжитель, проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверяем совпадения установочных меток.

    Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.

    Метки ГРМ на автомобиле Шевроле Нива « NewNiva.ru

    Время замены цепи грм нива 21214 инжектор

    Конкретных рекомендаций от ВАЗ о замене цепи не существует. Профессионалы рекомендуют это делать примерно после 100 000 км. Однако проверять состояние нужно регулярно. Вполне вероятно, что проблемы могут возникнуть гораздо раньше. Самые распространенные причины замены цепи ГРМ:

    • провисание, которое не решается  подтяжкой;
    • несовпадение метки шестерни распредвала и метки на корпусе подшипников;
    • сколы или трещины по длине цепи.

    Эти проблемы  — главная причина поменять деталь. Разлетевшаяся при движении деталь не только отправит автомобиль на стоянку до замены. Вполне вероятно, что на ходу будут повреждены и другие элементы силовой установки. А это логично увеличит стоимость и время ремонта.

    Полезное видео

    Посмотрите краткий видео обзор про замену цепи на ВАЗ 2121:

    Порядок замены цепи грм нива 21214 инжектор

    Логично, что потребуется новая запчасть. Секрет выбора — в проверке качества. Нужно положить ее на ладонь плашмя и посмотреть на провисание. Если оно составляет больше 1 см, то нужно искать другую деталь. Дополнительно докупается натяжитель, набор прокладок и сальников, успокоители. Далее после открывается капот, отключается аккумулятор и меняется деталь по следующему порядку:

    1. Снять воздушный фильтр, отключить электрические приводы, патрубок и трос воздушной заслонки (и отодвинуть). Снять защиту поддона.
    2. Снять вентилятор, валик помпы и ремень генератора.
    3. Снять пробку клапанов и отвернуть винт звездочки распределительного вала.
    4. Открутить гайку храповика.
    5. Прокрутить коленвал до совпадения метки с маркером на кожухе ДВС (обязательно должны совпасть метки на звездочках распредвала и подшипниках).
    6.  Снять моторный кожух и успокоитель.
    7. Ослабить винт крепления насоса.
    8. Извлечь магистраль ММ, датчик давления и натяжитель.
    9. Снять шестеренку распредвала и затем цепь ГРМ.
    10. Заменить сальники на новые.
    11. Смазать цепь ГРМ.
    12. Надеть в указанном порядке: шестерня коленвала, масляного насоса, распредвала (обязательно следить за совпадением меток).
    13. Закрепить натяжитель, тщательно затянув гайки.
    14. Зафиксировать звездочки.
    15. Проконтролировать совпадение меток, провернув вал вправо.
    16. Надеть ремень генератора и в дальнейшем собрать все элементы в обратном порядке.

    Остается проверить правильность сборки. Требуется запустить двигатель и послушать. Если будет присутствовать скрежет, то процедуру придется повторить. Сам звук должен быть стандартным (шуршащим).

    Регулировка цепи по меткам.

    При замене цепи установку новой следует производить в несколько этапов:

    • сбор необходимого инструмента: отвертка, комплект ключей на 8, 10 и 13. Ключ для вращения коленвала
    • Автомобиль устанавливается на смотровую яму или поднимается при помощи домкрата. Колеса фиксируются башмаками или упором.
    •  Перед началом работы необходимо отключить вентилятор и открутить крепления радиатора. Все патрубки, кроме воздуховода остаются на месте, антифриз не сливается.
    •  После этого производиться демонтаж клапанной крышки. После того, как все крепления будут отвинчены необходимо аккуратно снять ее, не допуская попадания грязи внутрь.

    Цепь грм — чем важна и какие проблемы несет ее износ

    Ремень или цепь газораспределительного механизма (ГРМ) связывает распределительные валы и коленвал. Ременная передача имеет конкретное количество зубьев для синхронизации работы валов. Цепь — более надежный вариант, так как можно отрегулировать длину в экстренном случае. К тому же изнашивается она гораздо медленней.

    Данный элемент влияет на все узлы автомобиля и его общую работоспособность. Неверная работа газораспределительного механизма может привести к сбоям в работе двигателя и даже финальному разрушению силовой установки. Обычно первичная замена детали провоцируется ее растяжением. Из-за этой деформации она начинает сильно греметь при работе двигателя (хорошо слышно на средних оборотах и переменных нагрузках)

    Читать новости о новой Ниве

    Замена цепи ГРМ Нива 21214 на инжекторе своими руками, видео

    Здесь мы поговорим о самостоятельной замене цепного привода ГРМ на Нива 21214. ГРМ влияет на работу всего автомобиля, поэтому значение данного узла недооценивать не стоит. Замена цепного привода – это достаточно непростой процесс, который, однако, под силу любому автолюбителю, при условии, если он будет соблюдать инструкции и проявит чуточку усердия.

    Цепь имеет значительные преимущества перед ременной передачей. К ним, в первую очередь, относится ее надежность. Если ремень может порваться, то с цепью это случается крайне редко. Обычно она просто растягивается. Служит она намного дольше ремня, а значит, и менять ее нужно реже. Но все же и цепь не вечна, и через некоторое время ее тоже приходится менять на новую. При самостоятельной замене цепи очень важно правильно выставлять метки и соблюдать технику безопасности.

    Когда менять цепь ГРМ?

    Производитель не дает четких рекомендаций относительно сроков замены цепи ГРМ на Ниве. Специалисты уверяют, что необходимость замены может возникнуть не раньше, чем через 100 000 км. Но очень важно периодически проводить диагностические процедуры цепной передачи. Вполне может получиться так, что цепь ослабнет. Это будет заметно по характерному звуку, который будет издавать работающий двигатель. Сначала цепь нужно попробовать подтянуть. Если обычным способом сделать это не получится, появляется необходимость замены. В этом случае можно обратиться в сервисный центр, где данный ремонт будет проведен профессионалами, а можно и попробовать сменить цепь самостоятельно. Последний вариант предпочтительнее в плане экономии и получения необходимого опыта.

    Если метка на шестерне распредвала не совпадают с меткой на корпусе подшипников, пора принимать меры. Менять цепной привод нужно и в том случае, если на нем появились сколы или трещины. Все это говорит о том, что ваша цепь отслужила положенный ей срок, и ее уже пора заменить.

    Итак, вы решили, что будете производить замену самостоятельно. Что вам нужно делать дальше? Прежде всего, отправляйтесь в магазин и купите там новую цепь. Можно проверить качество покупаемой цепи. Берем цепь, кладем ее на ладони плашмя. Если ее провисание превысит 1 см, вам лучше поискать расходник в другом месте. Кроме, собственно, цепи, вы должны будете купить еще и комплект сальников, натяжитель, успокоители, набор прокладок. Затем приготавливаем инструменты, которые пригодятся в работе, и начинаем ремонт.

    Замена цепной передачи

    1. Устанавливаем авто на ровную площадку. Открываем капот. Отключаем аккумуляторную батарею. Снимаем воздушный фильтр.
    2. Трос воздушной заслонки следует отключить и отодвинуть. Также необходимо отключить все электрические приводы и патрубок.
    3. Снимаем вентилятор, ремень генератора и валик помпы. Ремень следует подвергнуть тщательному обследованию. При обнаружении на нем глубоких трещин и прочих повреждений его необходимо заменить на новый. Снимаем защиту поддона и тщательно очищаем его крышку.
    4. Снимаем пробку клапанов. Отворачиваем винт звездочки распредвала.
    5. Берем гаечный ключ и откручиваем гайку храповика.
    6. Теперь начинаем прокручивать коленвал до полного совпадения меток на нем и на кожухе двигателя. Следите за тем, чтобы метки также совпали на корпусе подшипников и звездочках распредвала.

    7. Затем снимаем кожух, закрывающего мотор. Для этого придется вывернуть несколько болтов. Снимаем успокоитель. Отворачиваем винт крепления насоса, подающего масло. Вынимать винт необходимости нет. Его следует лишь ослабить и оставить на месте.

    8. Приступаем к снятию механизма натяжных элементов. Извлекаем магистраль ММ, снимаем датчик давления, после чего можно снимать и сам натяжитель.
    9. Выворачиваем винт, на шестерне распредвала. Снимаем шестеренку. После этого снимаем цепь ГРМ. На этом процесс разбора можно считать завершенным. Теперь собираем механизм.
    10. Берем купленные сальники и начинаем их устанавливать на места старых. Первым делом меняем сальник коленвала. После снятия старого компонента очищаем установочное место и устанавливаем новый сальник. Сначала новый сальник рекомендуется смазать моторной жидкостью, например.
    11. Теперь берем в руки цепь и также начинаем ее смазывать. После этого надеваем привод на шестерню коленвала, масляного насоса и затем – распредвала. Следует соблюдать именно эту последовательность. Во время натяжки цепи нужно следить за тем, чтобы совпадение меток не было нарушено.

    12. Устанавливаем натяжитель и тщательно заворачиваем гайки его крепления. Закручиваем винты на звездочках и еще раз проверяем совмещение меток. Для этого снова проворачиваем коленвал вправо.
    13. Ставим на место ремень генератора. Если старый ремень находится в нормальном состоянии, то вполне можно его и не менять.
    14. Смазываем прокладку, которую будем устанавливать на ГБЦ, и устанавливаем ее. Не забудьте очистить посадочное место от следов старой прокладки. Ставим на свое место головку и тщательно закручиваем все крепежные элементы. Все остальные детали ставим от обратного.

    Теперь проверяем работу механизма. Для этого запускаем двигатель и слушаем, как работаем мотор. На слух вполне можно определить, сделано все нормально или что-то пошло не так. Если звук будет привычным, шуршащим, значит все сделано правильно. При наличии характерного скрежета процедура требует повторения.

    Видео по замене

    Установка зажигания ваз 21214 инжектор

    Газораспределительная система любого двигателя должна работать правильно. Если в её работе возникают неполадки, это ведёт к преждевременному износу мотора и многочисленным поломкам. Для точной регулировки ГРМ используются специальные метки, в соответствии с которыми выставляются валы в двигателе. О правильном выставлении меток на автомобиле Шевроле Нива мы и расскажем в этой статье.

    Для чего выставляются метки цепи ГРМ

    В двигателе любого легкового автомобиля есть 2 вала: распределительный и коленчатый. В большинстве машин они соединены ременной передачей. На автомобиле Шевроле Нива это передача цепная, причём цепь там используется однорядная. Преимущества такой системы налицо: цепь, в отличие от ремня, никогда не проскальзывает на шкивах и служит гораздо дольше. Вместе с тем цепь со временем может растянуться, а зубцы на звёздочках валов могут износиться или даже сломаться. Это приведёт к рассинхронизации работы распредвала и коленвала. Их работа не будет слаженной, так что двигатель может выйти из строя. Поэтому при регулировке или замене цепи ГРМ очень важно выставлять валы двигателя в соответствии с метками на шкивах и корпусе ГРМ. Сделать это непросто, так как, во-первых, метки располагаются в труднодоступных местах, а во-вторых, выставлять их нужно очень точно, так как цепь, в отличие от традиционного ремня, невозможно будет слегка натянуть в случае необходимости.

    Как выставить на Шевроле Нива инжектор (с фото)

    1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Под задние колёса подкладываются противооткатные башмаки, включается ручной тормоз.
    2. Капот автомобиля открывается, откручивается и извлекается вентилятор. Радиатор также откручивается и аккуратно отодвигается в сторону (охлаждающую жидкость оттуда сливать необязательно).
    3. Открывается доступ к клапанной крышке двигателя. Её крепления откручиваются рожковым ключом, затем она аккуратно снимается. Появляется доступ к цепи ГРМ и верхней звёздочке распредвала. Шкив вала вращается специальным ключом до тех пор, пока метка на звёздочке распредвала не совместится с выступом на корпусе ГРМ.

    Метка на корпусе ГРМ совмещена с меткой на звёздочке распредвала

    Натяжительные ролик извлечен, цепь можно снимать

    Метка на звёздочке коленвала точно совмещена с сердечником ДПКВ

    Последствия неправильной установки и регулировки

    • Появляются характерные посторонние щелчки в двигателе, которые становятся громче при увеличении скорости машины.
    • Двигатель работает нестабильно даже на холостых оборотах.
    • Время разгона машины значительно увеличивается, поскольку двигатель плохо реагирует на нажатие педали газа.
    • Набор скорости идёт рывками, в ходе этого из выхлопной трубы могут вылетать клубы чёрного дыма.
    • Износ клапанов многократно ускоряется, а если рассинхронизация валов слишком велика, клапана деформируются, а их гнёзда разбиваются.
    • Неверная регулировка может привести и к обрыву цепи ГРМ. Она, в свою очередь, может пробить радиатор, сломать вентилятор и другие части двигателя.
    • Двигатель постоянно перегревается, при этом расход моторного масла и антифриза может значительно возрасти.

    Как видно из этой статьи, правильно выставленные метки ГРМ — залог долгой и бесперебойной работы двигателя. Ничего сложного в этом нет, сделать это сможет даже начинающий автолюбитель. Важно не торопиться, соблюдать указанную выше последовательность действий, а ещё нужно постараться не уронить стопорные шайбы звёздочек в поддон двигателя. Потому что достать их оттуда будет очень непросто.

    Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

    Форумы
    • Темы без ответов
    • Активные темы
    		ФотогалереяНИВА-ШОПФайлыВидео
    • Список форумовАвто — ТехникаТехнический раздел Лада 4х4 НиваДвигатель инжекторный
    • Поиск
    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск

    Как выставить 1 цилиндр в ВМТ на 21214

    Как выставить 1 цилиндр в ВМТ на 21214

    Сообщение zoom_nn » 09 фев 2014, 15:48

    Re: Как выставить 1 цилиндр в ВМТ на 21214

    Сообщение Stranger21 » 09 фев 2014, 15:50

    Огромные плюсы автомобилей ВАЗ даже последних моделей – это вполне простой ремонт. Практически все узлы автолюбитель может заменить или починить самостоятельно следуя инструкции при небольшом усердии. В то же время стоимость ремонта будет на порядок ниже, чем в сервисе хотя и без гарантии мастера.

    Цепь грм — чем важна и какие проблемы несет ее износ

    Ремень или цепь газораспределительного механизма (ГРМ) связывает распределительные валы и коленвал. Ременная передача имеет конкретное количество зубьев для синхронизации работы валов. Цепь — более надежный вариант, так как можно отрегулировать длину в экстренном случае. К тому же изнашивается она гораздо медленней.

    Данный элемент влияет на все узлы автомобиля и его общую работоспособность. Неверная работа газораспределительного механизма может привести к сбоям в работе двигателя и даже финальному разрушению силовой установки. Обычно первичная замена детали провоцируется ее растяжением. Из-за этой деформации она начинает сильно греметь при работе двигателя (хорошо слышно на средних оборотах и переменных нагрузках)

    Порядок замены цепи грм нива 21214 инжектор

    Логично, что потребуется новая запчасть. Секрет выбора — в проверке качества. Нужно положить ее на ладонь плашмя и посмотреть на провисание. Если оно составляет больше 1 см, то нужно искать другую деталь. Дополнительно докупается натяжитель, набор прокладок и сальников, успокоители. Далее после открывается капот, отключается аккумулятор и меняется деталь по следующему порядку:

    1. Снять воздушный фильтр, отключить электрические приводы, патрубок и трос воздушной заслонки (и отодвинуть). Снять защиту поддона.
    2. Снять вентилятор, валик помпы и ремень генератора.
    3. Снять пробку клапанов и отвернуть винт звездочки распределительного вала.
    4. Открутить гайку храповика.
    5. Прокрутить коленвал до совпадения метки с маркером на кожухе ДВС (обязательно должны совпасть метки на звездочках распредвала и подшипниках).
    6. Снять моторный кожух и успокоитель.
    7. Ослабить винт крепления насоса.
    8. Извлечь магистраль ММ, датчик давления и натяжитель.
    9. Снять шестеренку распредвала и затем цепь ГРМ.
    10. Заменить сальники на новые.
    11. Смазать цепь ГРМ.
    12. Надеть в указанном порядке: шестерня коленвала, масляного насоса, распредвала (обязательно следить за совпадением меток).
    13. Закрепить натяжитель, тщательно затянув гайки.
    14. Зафиксировать звездочки.
    15. Проконтролировать совпадение меток, провернув вал вправо.
    16. Надеть ремень генератора и в дальнейшем собрать все элементы в обратном порядке.

    Остается проверить правильность сборки. Требуется запустить двигатель и послушать. Если будет присутствовать скрежет, то процедуру придется повторить. Сам звук должен быть стандартным (шуршащим).

    Время замены цепи ГРМ нива 21214 инжектор

    Конкретных рекомендаций от ВАЗ о замене цепи не существует. Профессионалы рекомендуют это делать примерно после 100 000 км. Однако проверять состояние нужно регулярно. Вполне вероятно, что проблемы могут возникнуть гораздо раньше. Самые распространенные причины замены цепи ГРМ:

    • провисание, которое не решается подтяжкой;
    • несовпадение метки шестерни распредвала и метки на корпусе подшипников;
    • сколы или трещины по длине цепи.

    Эти проблемы — главная причина поменять деталь. Разлетевшаяся при движении деталь не только отправит автомобиль на стоянку до замены. Вполне вероятно, что на ходу будут повреждены и другие элементы силовой установки. А это логично увеличит стоимость и время ремонта.

    Полезное видео

    Метки грм нива шевроле инжектор 8кл

    Метки ГРМ

    Все больше и больше наш сайт «скатывается» в сторону диагностики. Что и неудивительно – чиптюнинг неисправного автомобиля недопустим. А клиент, как правило приезжает на «перепрошивку» с целым букетом неисправностей, в надежде вылечить этим захандривший автомобиль.

    Поэтому рассмотрим простую на первый взгляд процедуру контроля установки фаз ГРМ, необходимую при контроле и при замене ремня или цепи ГРМ.

    Метка на шкиве коленвала должна находиться напротив треугольной метки на двигателе(фото 1 ). При этом метка на маховике должна оказаться напротив треугольной метки на кожухе. Эти метки будет видно если снять резиновую заглушку на КПП (фото 2 ). Метка на шкиве распредвала должна быть напротив Г‑образной метки на задней крышке зубчатого ремня (фото 3 ).

    На двигателях 2112 метка на шкиве коленвала должна находиться напротив треугольной метки на двигателе(фото 4 ). Проконтролировать её еще можно сверху. П‑образный выступ на шестерне должен находиться точно посредине треугольной метки на двигателе. На шестернях распредвалов метки должны находиться напротив треугольных меток на задней крышке зубчатого ремня(фото 5 ).

    При замене ремня ГРМ на новых 16 -ти клапанных двигателях нет традиционной метки в виде треугольника. Метку можно увидеть в окошке картера сцепления удалив резиновую заглушку, что не совсем удобно. Можно сделать проще, совместить метку на зубчатом шкиве коленвала к отливом на корпусе маслянного насоса, как показано на фото 5 а.

    2121 ( 2104 – 2107 )

    На двигателях Нивы 21214 (и классики 2104 – 2107 ) метка, которая находится на задающем диске, должна быть напротив метки на передней крышке двигателя(фото 6 ). Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив отлива на корпусе подшипников(фото 7 ).

    На двигателях Шевроле-Нивы метка, которая находится на задающем диске, должна находиться точно посредине ДПКВ (фото 8 ). Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив отлива на корпусе подшипников (фото 7 ).

    21106 , Двигатель OPEL

    На этих двигателях установка меток ГРМ интуитивно-понятна, так же, как на 2112 , то есть 2 метки на шестернях привода распредвалов и одна на шкиве коленвала. На фото все метки указаны стрелками.

    Инструменты:

    • Храповичный ключ
    • Зубило
    • Молоток
    • Торцовый вороток
    • Головка для торцового воротка на 10
    • Головка для торцового воротка на 17
    • Большая отвертка
    • Монтажная лопатка

    1. Снимите крышку головки блока цилиндров, как описано здесь.

    2. Вращая коленчатый вал, совместите метки на звездочке распределительного вала и на корпусе его подшипников. Если цепь установлена правильно, метка на шкиве коленчатого вала должна совпасть с длинной меткой на крышке цепи привода распределительного вала.

    Полезный совет:
    Торцовый вороток не всегда подлезет на гайку шкива, коленчатого вала, воспользуйтесь храповичным ключом.

    3. Если метки не совпадают, разогните лепестки стопорной шайбы болта крепления звездочки распределительного вала.

    4. Включите первую передачу, чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, отверните болт.

    5. Cнимите его вместе со стопорной и упорной шайбами.

    Предупреждение:
    Стопорная и упорная шайбы никак не зафиксированы на болте и легко с него снимаются. Будьте осторожны – не уроните их в поддон двигателя.

    6. Демонтируйте натяжитель цепи, как описано здесь.

    Примечание:
    При наличии необходимых навыков гидронатяжитель можно не снимать. Достаточно отжать плунжер гидронатяжителя большой отверткой или монтажной лопаткой.

    7. Снимите звездочку вместе с цепью, снимите цепь со звездочки и затем снова установите ее на звездочку, изменив положение цепи на зубьях звездочки в нужную сторону. Рекомендуется за один раз перемещать цепь на один зуб.

    Полезный совет:
    При возникновении трудностей с меткой коленчатого вала, установите поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, как описано здесь.

    8. Наденьте звездочку вместе с цепью на фланец распределительного вала, натянув ведущую ветвь цепи. Так как при изменении положения цепи на звездочке отверстие в звездочке перестает совпадать с установочным штифтом во фланце, проверните немного коленчатый вал в нужную сторону до момента совпадения отверстия и штифта.

    9. Установите болт крепления звездочки вместе с упорной и стопорной шайбами и заверните его до упора, не затягивая окончательно.

    10. Провернув коленчатый вал на два оборота, повторите проверку положения меток, как это делали раньше.

    11. Если метки совпадают, затяните болт и загните на грань его головки лепесток стопорной шайбы. В случае несовпадения меток повторите установку фаз газораспределения.

    12. Установите все снятые ранее детали в обратной последовательности.

    В статье не хватает:

    • Качественных фото ремонта

    Метки ГРМ на Ниве Chevrolet

    Нива Шевроле из семейства джипов оснащается цепной передачей в механизме ГРМ. Эксплуатационные характеристики цепи еще больше, ежели ременной передачи. Цепь обладает также наилучшими техническими показателями, что оказывает влияние на передаточный момент. Если ослабление ремня приводит к проскальзыванию зубьев шкивов, то ослабленная цепь такового не допускает. Но с эксплуатацией автомобиля, цепь газораспределения также имеет свойство изнашиваться, растягиваться, взрываться и приходить в негодность, что просит ее подмены. На шаге подмены цепи принципиально произвести установку соблюдая метки. Что такое метки, их предназначение и как их выставить на ВАЗ-2123 скажет данная статья.

    Что такое метки и их назначение в механизме Шнивы

    Метки в системе ГРМ на авто Нива Chevrolet это особые виды насечек и отверстий, которые размещаются на шкивах газораспределителя. На фото изображены шкивы с метками, по которым выставляется цепь привода ГРМ.

    Смотрите:

    Выставление цепи по меткам делается для того, чтоб она лучше фиксировалась и придерживала сам механизм газораспределения. Если же установить цепь без соблюдения меток, то работа шкивов будет неслаженной и потом приведет к их скорейшему износу. Потому принципиально всякий раз при подмене цепи либо деталей газораспределительного механизма устанавливать их с соблюдением меток. Может быть нарушение работы системы ГРМ при ослаблении натяжения цепи либо ее растяжке. Чтоб верно выставить механизм ГРМ по особым меткам, разглядим порядок установки фаз газораспределителя на ВАЗ-2123.

    Установка фаз механизма газораспределения по специальным меткам

    Итак, установка фаз в системе ГРМ по особым отметкам на автомобиле Нива Chevrolet включает последующую последовательность действий:

    1. Сначало убеждаемся в наличии необходимого инструмента: отвертка и гаечные ключи на 8 13 и 10. Также понадобится специальный инструмент, которым необходимо будет проворачивать коленвал.
    2. Устанавливается автомобиль ВАЗ-2123 на смотровую яму и фиксируются колеса с помощью ручника. Под колеса можно подложить башмаки.
    3. Открываем капот на Ниве Шевроле и извлекаем следующие элементы: снимается вентилятор; отвинчиваются крепления радиатора и отводится он в сторону. Снимать патрубки и сливать жидкость нет необходимости; извлекается патрубок воздуховода.
    4. Добравшись до крышки клапанов, необходимо отвинтить ее крепления и осторожно извлечь, чтобы не допустить попадания внутрь грязи и прочих предметов.

    Метки” ГРМ ВАЗ(LADA) 21214 НИВА

    Установка меток ГРМ на ВАЗ(LADA) 21214 НИВА. Извините за качество. Фотоаппарат сел.

    Часть 2. Клапан поршень =”” ремонт Нива шевроле NIVA Chevrolet 44

    Капитальный ремонт двигателя Chevrolet NIVA.

    После проведения ремонтных работ рекомндуется заменить прокладку крышки.

    После того как крышка была снята, наблюдается следующий вид, изображенный на фото ниже.

    Под крышкой клапанов

    Смотрите:

    Важно! При откручивании болта необходимо контролировать его положение, потому как он ничем не фиксируется и может свободно упасть в поддон двигателя. Рекомендуется при ослаблении затяжки осуществлять откручивание рукой или ключом с глубокой головкой.

    При сборке не забудьте о замене прокладки на крышке!

    Проведенная работа не требует много времени, но является залогом успешной работы деталей механизма газораспределения автомобиля Нива Шевроле. Делая вывод, хочется отметить важность выставления цепи ГРМ по специальным меткам. Если вы по какой-либо причине забыли выставить шкивы по меткам, то лучше не запускать этот процесс и произвести повторную регулировку. Это продлит срок службы системы ГРМ и всех ее составных элементов.

    Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

    Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

    • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
    • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
    • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

    И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

    Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

    >

    Комплект нагнетателя компрессора

    , впрыск 0,5 бар LADA 21214 2131 NIVA 4×4 Turbo & Compressor

    Комплект нагнетателя компрессора с впрыском 0,5 бар LADA 21214 2131 NIVA 4×4 Турбо и компрессор

    • Код товара: product-1236
    • Наличие: В наличии
    • Вес: 14.00 кг

    Доступные опции

    Дроссельная заслонка — Пожалуйста, выберите — Механический E-GAS

    Этот комплект укомплектован компрессором нового генерация с избыточным давлением наддува 0,5 бар при 5200 об / мин.

    Монтаж не требует серьезных доработок двигателя.Для Например, поршни менять не нужно.
    Вы этот комплект можно установить на серийный автомобиль с помощью обычных инструментов.

    Может использоваться на автомобилях, оборудованных электрической педалью (E-GAS)

    Замена форсунок и переназначение ЭБУ не требуются, но строго рекомендуемые.

    Для авто С гидроусилителем.

    В при работе нагнетатель практически бесшумен. Масло и охлаждающая жидкость не требуется. Во время установки нагнетателя вы не необходимо изменить конструкцию двигателя кроме замены передняя крышка двигателя, шкивы генератор, коленчатый вал и водяной насос для Ремень поликлиновой входящий в комплект.

    Увеличение мощности с наддувом 0,5 бар до 50%

    Для для наилучшей работы требуются следующие детали:

    — Топливные форсунки 192 куб.см / мин
    — Спортивный ресивер
    — Дроссельная заслонка 52 мм или 54 мм
    — Спортивный выхлоп 4-2-1 диаметр трубы 51 мм
    — Распредвал спортивный, например 10,50 мм (256 °), 11,40 / 10,60 мм (268 ° / 260 °), 11,60 / 10,60 мм (266 °)
    — Онлайн-переназначение ЭБУ

    Если в вашем автомобиле есть электрическая педаль E-GAS — укажите ее в заказе подробности.

    ВАЗ 2101 21011 21013 2102 2103 2104 2105 2106 2107 RIVA NOVA LAIKA 21214 2131 НИВА 4х4 Городской

    Теги: компрессор, нагнетатель Комплект, 0,5, бар, инъекция лада 21214, г. 2131, г. нива 4х4, турбо

    Установка электронного зажигания на ВАЗ.Установка электронного зажигания на ВАЗ Как настроить зажигание на ВАЗ 2107

    Довольно часто владельцы классики ВАЗ сталкиваются с необоснованно большим расходом топлива, неудовлетворительным уровнем динамических характеристик и т.д. неверно. Правда, не все знают, как выставить зажигание на ВАЗ 2107, не прибегая к платной помощи сервисных работников. Поэтому предлагаем ознакомиться с кратким руководством по этой процедуре.

    Неправильное зажигание Иногда может сказаться неоправданно большой расход топлива

    Как выставить зажигание на ВАЗ 2107 (карбюратор)

    Регулировка обычного (контактного) зажигания на «семерке» по заводским правилам должна осуществляться таким экзотическим прибором, как стробоскоп. Но все же можно использовать альтернативу в виде примитивного инструментария: контрольная лампа 12 В, ключ на 13 и специальный ключ для коленвала.

    Видеоурок по зажиганию на карбюраторе ВАЗ 2107:

    Процедура зажигания выполняется при выключенном двигателе. Сначала необходимо будет установить поршень первого цилиндра мотора в положение зажигания. Это делается следующим образом. Сняв, обточите коленвал по часовой стрелке, заткнув пальцем освободившееся отверстие.Когда сжатый воздух начинает явно давить на палец, можно сказать, что это такт сжатия.

    После этого необходимо, аккуратно проворачивая вал, совместить метку на шкиве со второй меткой на крышке ГРМ.

    Даже если этикеток не видно, не отчаивайтесь и хорошо протирайте поверхность, добавьте подсветку — этикетки всегда есть.

    Средняя (вторая) метка означает, что воспламенение составляет 5º (что для 92-го, что для 95-го бензина).Можно вынуть ключ, свечу завернуть, провода вставить обратно.

    Определение момента зажигания осуществляется по посадке лампочки

    Следующим этапом будет определение точки возгорания. Для этого подойдите к распределителю зажигания и ключом на 13 немного отпустите его гайку крепления. Один заготовленный перед лампочкой провод нужно подключить к низковольтному выводу катушки зажигания, второй — на «массу». После этого нужно включить зажигание.

    Поворачивая корпус трамблера по часовой стрелке, необходимо остановиться, когда лампочка погаснет. Теперь нужно медленно повернуть ротор распределителя зажигания против часовой стрелки до тех пор, пока контакт не рассеется, и лампочка снова вернется обратно. Теперь можно гайку крутить и спокойно идти.

    Где и какую бесконтактную систему зажигания для ВАЗ 2107 можно купить

    Как известно, всегда есть смысл перейти от обычного зажигания к бесконтактному. И многие тоже. Если говорить о необходимых запчастях для переоборудования, то приобрести их несложно.Для решения такой задачи достаточно обратиться в специализированный магазин с автомобилями. Всегда будет предложен выбор из нескольких популярных вариантов. Также можно использовать Интернет-сайты, где действительно можно получить те же товарные позиции со склада, но по более приятным ценам.

    По поводу марок и моделей сложно что-то сказать. Но лучше не брать принципиально самые дешевые запчасти, особенно когда разница в сравнении со средней ценой очень существенная.

    Потребитель имеет возможность выбрать в качестве заводской системы зажигания отечественного производства и импортные аналоги.

    Однако не следует полагать, что только последнее может обеспечить достойный уровень качества и долговечности. Например, масса положительных отзывов имеет вариант БСЗВ.625-01, производства РФ (старый Оскол). Может быть, это не самая дешевая система, но проблем с ней быть не должно.

    Как установить и отрегулировать электронное (бесконтактное) зажигание на ВАЗ 2107

    Инструмент, необходимый для установки электронного зажигания:

    • дрель со сверлом;
    • ключ рожкового на 13;
    • ключей на 8 и 10;
    • ключ для трещотки на 38.

    В оснащение системы бесконтактного зажигания входят катушка зажигания, выключатель, резина и провода. Чтобы не перепутать, что связывает с производителями, как правило, покупателю предоставляют инструкцию по установке.

    Во-первых, установке подлежит бесконтактная катушка, а также резина. И для первого, и для второго элемента в открытом космосе есть места с застежками. После этого идите в травер. Следует отметить, что двигатель должен стоять на отметках: Коленчатый вал выставлен в зоне риска ВМТ.При этом резина укажет на первый или четвертый цилиндры. Необходимо помнить, как стоит сам корпус и в каком направлении расположен бегунок. Аналогично устанавливаем новую резину.


    В принципе установку на него можно завершить. Но есть смысл обратить внимание на некоторые детали. Параллельно с заменой системы зажигания рекомендуется обновить и свечи — лучше всего подходят Bosch, NGK и другие варианты этого уровня.На проводах тоже не экономьте — берите силикон. Обратите внимание, что на многих автомобилях, которые изначально не оснащены переключателем, под ним находятся родные насадки, поэтому ничего менять не нужно — переключатель просто сидит на этих креплениях и прикручивается. Если в вашем случае закрепить этот элемент негде, воспользуйтесь дрелью: просверлите отверстия и снабдите их крепежными болтами. Главное, чтобы переключатель был надежно просканирован, иначе товар выйдет из строя.

    Есть еще одна проблема, с которой сталкиваются владельцы ВАЗ 2107, выпущенных до 1994 года.После установки бесконтактной системы тахометр перестает работать. Но не огорчайтесь. Достаточно в цепи «катушка-тахометр» установить конденсатор или сопротивление на 1,2-1,4 кОм.

    Как поставить электронное зажигание на ВАЗ 2107 (инжектор)

    Следует сразу оговориться о том, что одно из важнейших отличий инжекторного (инжекторного) двигателя от карбюраторного — отсутствие необходимости всевозможных настроек. В том числе электронный блок управления с помощью датчиков самостоятельно определяет момент зажигания и другие нюансы в конкретном случае. Главное, правильно выставить метки ремня или цепи ГРМ. Поэтому тогда мы поговорим о карбюраторных версиях, оснащенных электронной системой зажигания.

    Итак, после успешной установки БСЗ всегда необходимо производить его регулировку. Конечно, мастера будут выполняться специальными инструментами, в частности, рекомендуется стробоскоп. Но на практике все может быть намного проще. Например, вполне реально настроить систему, которая называется, по слухам.

    Для запуска процесса необходимо ослабить гайку крепления распределителя зажигания (или просто не затягивать при установке травера). После пуска и прогрева мотора начинаешь крутить корпус трамблера то в одну сторону, то в другую. Обороты должны соответствовать примерно 2000.

    Прислушиваясь к изменениям в работе двигателя, легко уловить, как будут прыгать обороты, появятся ли отказы. Оптимальная «золотая» середина — это положение, при котором мотор стабильно выдает максимальные обороты при отсутствии сбоев.В этом положении необходимо и затянуть гайку траверса. По возможности лучше воспользоваться услугами СТО и проверить правильность регулировки стробоскопа.

    Заезд в движение

    Даже если у вас нет доступа к профессиональному сервису, вы можете исправить результат слухового анализа уже в дороге. Понадобится ровный участок без уклона, отсутствие сильного ветра и наличие помощника. Итак, прогревая двигатель до рабочей температуры, довожу стрелку спидометра до 40-50 км / ч, включив при этом прямую передачу (четвертую).

    Двигаясь с крейсерской устойчивостью, нужно резко выжимать педаль акселератора. В этот момент звук детонации в моторе будет легким. Это явление еще называют «звенящим пальцем». Примерным временем остановки сваливания считается момент, когда машине удалось разогнаться на 3-5 км по спидометру.

    Если вскоре после начала разгона детонация прекратилась сама по себе, значит, зажигание настроено правильно. Если характерный звон вы отчетливо слышите дольше рекомендованного периода времени, есть смысл поправить резину. Его корпус повернут на 1º по часовой стрелке. Но бывает, что пальцы вообще не звенят, или звук очень слабый и нечеткий. Тогда имеем обратную картину — распределитель зажигания поворачивается против часовой стрелки на тот же 1º.


    В случае отсутствия специалиста всегда можно проверить правильность зажигания «по слухам» в движении

    Когда при возвращении за руль и повторении описанного выше эксперимента выясняется, что проблема не исчерпала себя, необходимо остановиться и попытаться повернуть резину в соответствующих направлениях до достижения результата.В результате продолжительность детонации должна приблизиться к 1-1,5 с. Автомобилисты называют это «легкой детонацией», которая не наносит двигателю заметного вреда.

    Конечно, многие из представленных рекомендаций могут потребовать проверки на профессиональном оборудовании. Поэтому все же советуем не пренебрегать мнением квалифицированных специалистов и в случае затруднений при настройке системы связываться с ними.

    ГИБДД оштрафовала россиянина, победившего Ладу на Мустанге

    Внимание полиции привлекли фотографии необычного «Мустанга» в социальных сетях.После того, как снимки стали популярными, инспекторы ГАИ установили владельца автомобиля и пригласили его для беседы в подразделение, сообщает УГИБДД в Омской области. В ходе испытаний выяснилось, что 24-летний Омич внес в конструкцию автомобиля следующие изменения: установил …

    Toyota будет заниматься выпуском автобусов большой вместимости

    До настоящего момента непосредственно под брендом Toyota был произведен всего один автобус — небольшой вместимость Cosater, способный перевозить до 30 пассажиров.А вот большие автомобили Японский концерн производил исключительно под маркой Hino. Однако новейший 77-местный 10,5-метровый автобус FC будет носить эмблему Toyota. Первые поставки …

    Land Rover готовит конкурента BMW X6

    Автомобиль должен стать прямым конкурентом немецких купе-кроссоверов BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe, хотя немного уступит им в размерах. Судя по шпионскому ПО, английский кроссовер получит покатую крышу, которая автоматически исключает сиденья третьего ряда, которые не будут предлагаться даже в качестве опции.Известно …

    1000-сильный гиперкар Mercedes-AMG появится в 2018 году

    Об этом рассказал глава перспективных разработок концерна Daimler AG Томас Вебер, передает Le Blog Auto. Как и при разработке спортивного автомобиля Mercedes-Benz SLR McLaren, немцы также нашли партнера в Великобритании. Только на этот раз это были не McLaren, а Lotus. Именно она отвечает за разработку шасси …

    Royal Mercedes S-Class Продам за 30 000 долларов

    В 1988 году 300-сильный Mercedes-Benz 560 SEL стоил более 250 тысяч долларов, а теперь организаторы аукциона планируют выпустить всего 25-30 тысяч фунтов стерлингов. стерлингов (30-36 тыс. долларов США) за правый лимузин.Этот образец когда-то принадлежал королю Иордании Хусейну, правившему страной с 1952 по 1999 год. Бронированный …

    BMW выпустила купе в честь автомобиля 50-х годов.

    Как рассказали представители баварской компании, BMW 2002 Hommage стал попыткой переосмысления легендарного BMW 2002 Turbo, «заново воплотив его непревзойденные характеристики и яркий дизайн». » «Ровно 50 лет назад серия BMW 02 стала отправной точкой для будущего успеха компании. Это компактное купе — одно…

    В Госдуме хотят аптеки для АЗС

    По словам депутата, который ведет московское ведомство, если аптечные пункты станут обязательной частью АЗС, это будет не только удобно для автомобилистов, но и повысит безопасность на дорогах. дороги, так как участники дороги смогут быстро закупить необходимые лекарства, если авария произойдет рядом с АЗС. В то же время специалисты напоминают …

    Формально на представленных фотографиях показан седан Kia.K2. Но, как известно, это модель на российском рынке. Носите имя Kia Rio. В то время как в других странах Rio — это совсем другая модель, последнее поколение которой было представлено на Парижском автосалоне в конце сентября. Итак, что ждет …

    Девятый Jimhana: 600-сильный Ford Focus

    Следующая, уже девятая, часть Джимханы так и не стала «выездной»: ролик снялся на дорогах Буффалло, штат Нью-Йорк, а роль главного героя примерил спортивный хэтчбек Ford Focus RS Кен Блок, на котором американец выступает в чемпионате мира по ралли-кроссу.В свежей серии гоночных блокбастеров 600-сильный хэтчбек, способный разгоняться до 96 …

    Лучшие автомобили 2017 года в разных классах: хэтчбек, внедорожник, спорткар, пикап, кроссовер, минивэн, седан

    Давайте рассмотрим передовые новинки автомобильного рынка России Чтобы определить лучший автомобиль 2017 года. Для этого рассмотрим сорок -девять моделей, распределенных по тринадцати классам. Поэтому мы предлагаем только лучшие автомобили, поэтому ошибиться с покупателем при выборе новой машины невозможно.Лучшее …

    Какой седан выбрать: Камри, Мазда6, Аккорд, Малибу или Оптима

    Мощный сюжет Имя «Шевроле» является самой историей истории американских автомобилей. Название «Малибу» и манит с его пляжами, на которых снимались многочисленные фильмы и телесериалы. Тем не менее, с первых минут в машине «Шевроле Малибу» ощущается прозой жизни. Довольно простая бытовая техника …

    Как поменять машину на новую, как поменять машину.

    Совет 1: Как обменять свою машину на новую мечту многих автолюбителей — приходите в салон на старой машине, а переходите на новую! Мечты превращаются в челюсть.Больше ходов набирает старый сервис по обмену автомобилей на Новый — Trade in. У вас нет …

    Как заказать машину из Германии, как заказать машину из Германии.

    Как заказать машину из Германии Есть два варианта покупки подержанной немецкой машины. Первый вариант предполагает самостоятельную поездку в Германию, выбор, покупку и перегонку. Но этот способ не подходит из-за отсутствия опыта, знаний, времени или желания. Выезд — заказать машину …

    Надежность — определенно самое популярное требование к автомобилю.Дизайн, тюнинг, любые «балки» — все эти модные уловки по мере своей важности неминуемо блекнут, когда речь идет о надежности автомобиля. Автомобиль должен служить своему владельцу, а не доставлять ему проблемы с его …

    Самые дешевые автомобили в мире

    Автомобили с невысокой ценой всегда пользовались большим спросом у малообеспеченных людей. Но этот контингент всегда намного больше, чем тот, кто может позволить себе эксклюзивные дорогие автомобили. Forbes: Дешёвые автомобили 2016 года несколько лет назад верил весь мир…

    Victoria

    Без соответствующих знаний и подготовки, даже просмотрев видео, точно установить момент зажигания непросто. И вообще видимо давно пришло время заменить привезенную семерку на что-то новое. Ведь условия автокредитования неплохие. А стоимость горючего и запчастей на поддержание на ходу этого порядка, не говоря уже о стоимости ремонтных работ, в совокупности тянут на новую машину.

    Есть такой прибор, как стробоскоп.Здесь отлично ставят зажигание. Описывать процесс не буду, описывать не буду (можно в Уутюбе), но скажу, что это наиболее точный метод регулировки зажигания. Расход бензина приближается к заводским показателям, а двигатель пикапа приятно удивит. Всем рекомендую.

    Зажигание

    серьезное и не только для ВАЗ 2107. Качество бензина сегодня, мягко говоря, оставляет желать лучшего. А так каждый раз после заправки автомобиля регулировать зажигание будет хлопотно.Необходимо по возможности заправляться только с одного заправщика, которому доверяют.

    Большинство автомобилей ВАЗ 2107 до 2005 года оснащалось обычной контактной системой зажигания. То есть все почти так же хорошо, как было десятки лет назад. Если честно, то контактная система зажигания давно изжила и на ее место пришла более современная и продвинутая электронная. До недавнего времени на моем ВАЗ 2107 было контактное зажигание, и после установки я просто не мог узнать свою машину, о чем подробнее расскажу ниже.

    Достоинства и недостатки электронной системы зажигания ВАЗ 2107

    Прежде всего, я хотел бы сказать несколько слов о том, как я все это описываю в своей машине.

    Несколько слов об установке БСЗ

    В этой процедуре нет ничего сложного, все ставится на те же места, что и в старой системе. Единственное, что ко всему этому добавлено, это электронный блок — переключатель, но и для него есть специальное место под капотом автомобиля с левой стороны.

    Если вы решили все это поставить, то вам необходимо приобрести комплект снаряжения, в который входит комплект снаряжения, в который входят:

    1. Ящик с крышкой.
    2. Катушка зажигания
    3. Переключатель
    4. Так же желательно купить новые высоковольтные провода (желательно силиконовые)

    Получается, что из этого набора нужно будет поменять старую катушку зажигания и резину на новую, а также поставить переключатель в специально отведенное место. Ориентировочно его местонахождение следующее:


    Провода подключаются достаточно просто и уж точно местами их не перепутаешь, все есть на штекерах.Единственное, что нужно запомнить, это провода катушки зажигания, хотя лучше сразу после снятия старой катушки перекинуть провода на новую, тогда точно будет хорошо.

    Также стоит отметить, что после установки контактного зажигания необходимо контактное зажигание.

    Теперь можно немного рассказать об ощущениях, которые были после первого запуска двигателя. Так вот, если я включал контакты только с пилорамы на морозе, то теперь машина заводилась на всяких присосках и держала ровные обороты.Причем раньше нужно было ждать минимум пять минут, пока мотор прогреется, и только потом можно было начать движение, иначе обороты ДВС были замутнены.

    С электронным зажиганием сразу после запуска можно спокойно трогаться с места и без сбоев и пропадания оборотов. Двигатель сразу начинает работать ровно и уверенно. То есть до обычной системы зазор составлял 0,5 — 0,6 мм, и соответственно искра была намного меньше, чем сейчас при увеличенном зазоре.Объясняется это во многом.

    После установки БСЗ проблем с подгоранием контактов и их постоянной заменой нет. Если раньше было хоть какое-то соответствие нормам и качество было неплохим, то теперь в контактах иногда не хватает контактов на 5000 км.

    Единственное, что могло быть минусом электронного зажигания для ВАЗ «Классика» это:

    • Немаловажная цена. Комплект оборудования стоимостью не менее 2000 рублей
    • Выход из строя датчика Холла, который лучше всего носить с собой в стоке, чтобы не вставать где-нибудь на трассе

    В целом корпус очень хороший и удобный, по сравнению с системой контактов и преимуществ намного больше, чем недостатков.Поэтому можно смело рекомендовать всем автовладельцам ВАЗ 2107, которые еще не решились на модернизацию, установить БСЗ — вы останетесь довольны результатом.

    Основное отличие бесконтактной системы зажигания от контактной заключается в том, что вместо кулачкового (контактного) прерывателя в ней используется специальный электронный механизм. Традиционно все старые классические модели ВАЗ комплектовались контактной системой зажигания. Как известно, механические узлы в процессе работы изнашиваются, выходят из строя и выходят из строя.В свою очередь электронное устройство — БСЗ (бесконтактная система зажигания) более надежно и эффективно, не нужно постоянно его настраивать и обслуживать. Цепь и разрыв цепи зажигания реализуется на основе работы выходного транзистора, он запирается или отпирается. Такой принцип работы позволяет добиться более высокого напряжения, а, следовательно, увеличить мощность искрового разряда. К тому же энергия искры в этом случае практически не зависит от оборотов двигателя.

    Установка электронного зажигания на ВАЗ (видео)

    Как уже было сказано выше, вместо прерывателя контакта в БСЗ используется бесконтактная резина (датчик-распределитель). В зависимости от типа двигателя нужно подобрать соответствующее бесконтактное зажигание на ВАЗ, например:

      мотор 1,5-16 л: Модель 38.3706;

      двигатель 1,2-1,3 л: Модель 38.3706-01;

      мотор 1,7 л: Модели 38.3706-10, 3810.3706 или 038.3706-10.

    Не рекомендуется устанавливать травер, не рекомендуемый для данной модели двигателя.В противном случае потребуется дополнительная регулировка зажигания, но в этом случае добиться стабильной работы мотора на всех оборотах практически невозможно.


    Бесконтактная система зажигания ВАЗ-2107 или другой модели классифицируется по принципу замены катушки зажигания на резиновые новые устройства. Все кабели, которые ранее были подключены к катушке, следует заменить на высоковольтные силиконовые провода. При этом необходимо внимательно следить за правильным контактом контактов.В принципе, все провода нужно подключать аналогично старой катушке. В итоге на каждом из контактов должно получиться по два кабеля. Контакт «б» подключается (замок и 4-й контакт переключателя или от общего жгута подключения бобышки), а «К» следует подключать к двум коричневым (тахометр и 1-й контакт переключателя или от общего жгута БСЗ).

    Подготовка

      Для установки БСЗ необходимо подготовить:

      ключи: 8 и 10 для демонтажа и установки змеевика, 13 — для траверса;

      отвертка

      и два винта;

      сверло и сверла под саморез;

      переключатель серии 3620.3734, 36.3734, WAT 10.2, Remix, HIM-52 или другие;

      катушка 27. 3705;

      провода новые, желательно силикон;

      Свечи новые

      у которых зазор 0,7-0,8 мм, как вариант А-17ДВР.

    Установка недисконтной системы зажигания БСЗ


    После этого производим замену старых элементов на новые устройства.

    Замена траверсы

    Поклонники отечественного автопрома постоянно сталкиваются с различными проблемами, требующими от автомобилистов проявления обоняния, умения, а также знаний и навыков по специальности автомеханик.Для Зажигания
    на ВАЗ 2107 не нужно иметь специального образования, достаточно пошагово выполнять инструкцию.

    Порядок отправки контактного зажигания на ВАЗ 2107

    Зажигание нужно отображать при выключенном двигателе. Для начала нужно перевести поршень первого цилиндра в положение зажигания. После снятия свечи зажигания коленчатый вал вращается по часовой стрелке, освободившееся отверстие плотно закрывается пальцем. Когда вы четко чувствуете, что сжатый воздух толкает палец, вы можете исправить это как такт сжатия.Осторожно проворачивая коленвал, совместите две метки: ни шкива, ни ГРМ.

    Вторая или средняя метка обозначает угол зажигания с опережением 5 градусов, что актуально для марки бензина 92 и 95. Совместив две метки, можно установить свечу зажигания на место, а также подключить провода.

    Определить момент зажигания поможет обычная лампочка. Для этого ключом на 13 слегка отпустите гайку распределителя зажигания. Один сваренный световой провод необходимо подключить к низковольтному выводу катушки, второй — к «массе» и ключу для включения зажигания.

    Вращая по часовой стрелке распределитель зажигания, когда лампочка погаснет, нужно остановить. Теперь ротор распределителя зажигания нужно повернуть против часовой стрелки, пока лампочка не загорится снова. После этого нужно подтянуть гайку распределителя зажигания, и можно переходить к дорожке. Так можно установить зажигание на ВАЗ 2107 с карбюратором.

    Какую бесконтактную систему зажигания стоит купить на ВАЗ 2107

    Бесконтактная система зажигания зарекомендовала себя как более надежная и безотказная, поэтому многие владельцы автомобилей ВАЗ предпочитают ей контактный аналог.Приобрести дополнительное оборудование для его установки сегодня не составит труда, достаточно посетить любую специализированную торговую точку. Интернет-магазины также предлагают системы. Демон контактного зажигания Но товар, чаще всего, поступает прямо со складов, поэтому цены здесь порадуют ваш кошелек.

    В ассортименте вы найдете импортные и отечественные модели. Нельзя сказать, что отечественное — значит некачественное. Не стоит выбирать самые дешевые модели, особенно если стоимость существенно ниже рыночной, то с серьезными проблемами при использовании не столкнется.

    Бесконтактное или инжекторное зажигание для ВАЗ 2107

    Одно из самых существенных отличий бесконтактного зажигания от традиционного карбюратора, это отсутствие необходимости в разнообразных настройках. Электронный блок управления с помощью датчиков может самостоятельно определять момент зажигания и другие особенности автомобиля. Очень важно, чтобы ремень или цепь ГРМ были наклеены бирками. Затем мы обсудим модели карбюраторов, оснащенные бесконтактной системой зажигания.

    Новый БСЗ обязательно нуждается в доработке. Естественно, обратившись в автомастерскую, вы увидите, что мастер работает со специальным прибором — стробоскопом. В собственном гараже вы можете настроить систему «по слухам».

    Сначала ослабляем гайку крепления от распределителя зажигания. После того, как мотор запущен и прогрет, необходимо повернуть корпус ТРК, прислушиваясь к работе двигателя. Обороты при регулировке должны достигать 2000.

    Если внимательно, то легко услышать, как прыгает скорость и присутствуют ли отказы.Идеальная позиция — это работа двигателя на максимальных оборотах без сбоев. В этом положении нужно закрепить корпус дозатора. Если вы не опытный водитель, то для вашей безопасности лучше обратиться к специалисту со стробоскопом.

    Назначение системы зажигания — обеспечение нормального пуска силового агрегата. Выход из строя того или иного узла СЗ приведет к тому, что эксплуатация автомобиля доставит водителю неудобства.В этой статье мы расскажем о том, что такое электронное зажигание на автомобиле ВАЗ 2107 и как его установить.

    Что такое электронное или бесконтактное зажигание?

    Конечно, это важно, карбюратор оснащен мотором или инжектором, потому что в впрыске нет дребезжания:

    1. Если поставить такую ​​СЗ, у автовладельца отпадает необходимость в периодическом обслуживании контактной группы. То есть об окислении и чистке контактов, а также о регулировке зазора можно забыть.
    2. Такая 2107 более надежна, так как наиболее подверженная поломкам и износу контактная группа просто отсутствует.
    3. Искра в этом случае будет более равномерно и стабильно распределяться по цилиндрам двигателя, и это не влияет на работу силового агрегата.
    4. Срок действия траверсы в целом увеличивается за счет исчезновения вибрации и ударов оси при воздействии так называемых кулачков для контактов.
    5. В том случае, если время розжига ВАЗ и настройка системы будут проведены правильно, при этом мотор будет работать в штатном режиме, есть шанс добиться экономии бензина.При нормальном функционировании ДВС его мощность тоже может быть увеличена, тем более что общее сгорание смеси в цилиндрах мотора вредных выбросов будет меньше.
      6. Мотор
    6. на морозе будет попроще, так как уровень напряжения на свечах всегда будет стабильным (автор видео — канал АТО! Moto-Life).

    Руководство по установке

    Как установить БСЗ своими руками на «семерку»? Как настроить и настроить устройство? Для начала нужно подготовить все, что может потребоваться.

    Инструменты и материалы

    Для выполнения данной задачи потребуется:

    • набор ключей;
      • Саморез
    • ;
      • Набор отверток
    • ;
      • Строительная дрель
    • .

    Этапы

    Должен выполняться в обесточенной бортовой сети, иначе в системе может произойти короткое замыкание.

    Итак, отсоедините аккумулятор, а затем выполните следующие действия:

    1. Отсоединить от свечей все провода высокого напряжения.
    2. Произвести разборку.
    3. После этого, проворачивая коленчатый вал, необходимо установить бегунок в положение, перпендикулярное оси силового агрегата. Также отметьте средний риск шкалы элементов раздачи, в будущем это позволит без проблем настроить.
    4. Гайку крепления распределителя необходимо открутить, после чего устройство демонтируется.
    5. На место демонтированного распределителя устанавливается бесконтактный контроллер, при этом бегунок и корпус необходимо поставить в нужное положение в соответствии с установленными ранее этикетками.
    6. Установите крышку устройства.
    7. Затем нужно соединить высоковольтные кабели со свечами.
    8. Выполнив эти действия, можно заменить катушку. В целом задача эта довольно простая, но при ее выполнении необходимо учитывать положение контактов В и К. в том случае, если на новом КЗ они разные, то элемент следует протестировать относительно застежку так, чтобы контакты располагались так же, как это было установлено ранее.
    9. На завершающем этапе установки переключатель ставится в положение переключателя, наиболее оптимальным вариантом будет его установка между расширительным бачком омывателя и коллектором. Фиксация механизма осуществляется при помощи саморезов, причем под одним из них следует выводить так называемую нулевую проводку. Что касается радиатора, то его нужно подвести к корпусу.

    Особенности регулировки

    Что касается налаживания установленного узла зажигания на «семерку», то, конечно, лучше всего проводить эту процедуру с помощью специального оборудования.Но поскольку такие установки можно встретить только в автосервисах, процедура настройки может проводиться по слухам. Прежде чем приступить к процессу, нужно убедиться, что карбюратор и помпа работают в штатном режиме. Сам процесс выполняется следующим образом:

    1. Сначала прогревается мотор.
    2. Затем отверните гайку крепления триммера.
    3. Сам трамблер должен медленно разворачиваться в разные стороны, мотор должен работать. Механизм вращается до момента работы в ДВС.Будет не плавно, и повороты не увеличатся.
    4. После этого необходимо затянуть фиксирующую гайку.
    5. Что касается осмотра, то для этого автомобиль необходимо разогнать примерно до 50 км / ч примерно за 50 км / ч, после чего он включает четвертую передачу и нажимает педаль газа. В этом случае из-под капота должен открыться звук «пальцев» или детонация, который будет длиться до тех пор, пока скорость автомобиля не увеличится на 5 км / ч. Если звук продолжается дольше, следует отпустить распределитель и повернуть его на один градус по часовой стрелке.Если самостоятельно регулировать зажигание таким способом у вас не получается, лучше обратиться за помощью к специалистам — процедура эта недорогая, но вы будете уверены, что мотор будет работать нормально.

    Аннотация по настройке системы зажигания ВАЗ 2107 своими руками

    Жигулевская

    «Классика» ВАЗ 2107 не относится к современным автомобилям. Изготовлена ​​по последнему слову техники и увлечена сложной электроникой. В этой красоте — не нужно ни по какой причине обращаться в специальности автосервиса, большую часть работ по техническому обслуживанию в состоянии произвести сам владелец.Также здесь присутствует опция процедуры зажигания, которую может выполнить любой желающий, предварительно изучив подробную аннотацию.

    Когда нужно выставить зажигание?

    Первое, что нужно знать — правил проведения этой операции не существует, так как угол опережения зажигания устанавливается или регулируется только по мере необходимости. Это может быть вызвано такими причинами:

    1. Вы не попали на вторичном рынке «семерку» и пытаетесь «довести до ума».
    2. После ремонта мотора сопроводили его разборкой.
    3. После откручивания или снятия распределителя головки зажигания (тратят) вне зависимости от фона, для чего он был изготовлен.
    4. При переходе с высокооктанового топлива на бензин с пониженным октановым числом и наоборот.
    5. После замены контактной группы или подшипника на поле боя (в машинах со старой системой зажигания).

    Примечание. На автомобилях ВАЗ 2107, оборудованных инжектором электроники, предпосылкой для проверки системы искрообразования может служить мигающее табло Check Engine на панели приборов.Правда, ведет себя аналогичным образом, если неисправностей еще десяток. Поэтому проблемы с зажиганием необходимо сначала диагностировать, обратившись на станцию ​​техобслуживания.

    В подавляющем большинстве случаев установка Момент искрения возникает из-за нарушения настроек после проведения разборки или ремонта двигателя. Отдельный вопрос — это переход на высокооктановый бензин, требующий зажигания с большой нагрузкой, на который проводится регулировка.

    Проверять своевременное образование разряда на электродах свечей желательно в тех случаях, когда наблюдается нестабильная работа двигателя, хлопок в карбюраторе и выхлопной трубе, сопровождающийся увеличением расхода топлива. Если вам не удалось обнаружить «прожорливость» автомобиля, то обратите внимание на цвет дыма, при большом расходе бензина он черный, как ворс на электродах свечей.

    Разновидности системы

    На протяжении десятилетий выпускалась модель ВАЗ 2107 (с 1982 по 2012 год), она оснащалась тремя типами систем зажигания:

    • механический с контактами прерывателя;
    • бесконтактный;
    • управляется электронным блоком (ЭБУ).

    Примечание. Первые 2 типа ставились на «семерку» с карбюратором, последний вводился вместе с инжектором.

    В механическом варианте размытые распредвалом контакты размыкают цепь низкого напряжения, инициируя формирование мощного импульса во вторичной обмотке катушки. Этот разряд и направляется на электроды свечи воспламенения топлива в цилиндре, где поршень поднимается в верхнюю мертвую точку (NTT) и такт сжатия завершается.

    Бесконтактная схема действует по тому же принципу, только сигнал на разрыв цепи подает датчик Холла, а его переключатель реализует. Поэтому настройка зажигания на карбюраторной «семерке» выполняется практически так же. Другое дело автомобили с инжектором, где внедрена новая система, в которой есть не только контакты, но и трамблер, и какие-то движущиеся части. Здесь момент образования искры определяет ЭБУ контроллера, ориентируясь на сигналы различных датчиков.

    Подготовительный этап

    Для установки зажигания на автомобиле ВАЗ 2107 , особых условий не требуется, эксплуатацию можно производить как в гараже, так и на улице, в том числе зимой. Для работы подготовьте такой набор инструментов:

    • измельченный плоский;
      • Металлический зонд
    • толщиной 0,35 мм;
    • ключ рожковый размером 13 мм;
    • автомобильный свет, рассчитанный на напряжение 12 В с отключающими проводами;
    • ключ с длинной ручкой, предназначенный для вращения коленчатого вала;
    • ключ для откручивания свечей.

    Примечание. Вместо специального ключа для поворота коленчатого вала можно использовать обычный шип на 36 мм. Если у вас нет такого ключа, вам придется ставить метки старым проверенным способом: включив 4-ю передачу и подняв заднее колесо, поверните его вручную, проворачивая тем самым коленвал.

    В идеале лучше иметь в арсенале приспособление для установки зажигания на работающий двигатель — стробоскоп. Он оборудован лампой, мигающей одновременно с моментом искрения в цилиндре, что позволяет видеть положение насечек на шкиве коленчатого вала на холостом ходу и четко регулировать угол опережения.

    Важный момент. Зажигание настраивается на своевременное появление искры и запуск мотора, после чего потребуется дополнительная регулировка. Но последние не принесут вам желаемого результата, когда нет компрессии в цилиндрах или заставят себя зная проблемы с карбюратором. Если не устранить эти неисправности, работа двигателя останется нестабильной, как бы ни была настроена система искрообразования.

    Отсюда вывод: Правильно настроить зажигание можно в любой момент, а правильно настроить — только на инженерном двигателе и карбюраторе.

    Теория ДВС: Мотор 2103 с головкой 21214 с рег. Звезда (современный)

    2:17 — Как измерить компрессию 9:55 — как поставить регулируемую звезду 10:00 — как настроить делительную передачу.

    ВАЗ 2107 Форсунка — Лечение троя и пропуска зажигания

    Диагностика показала, что забита четвертая форсунка бензина, всего идёт и многократно проходит.

    Установка на карбюраторных модификациях ВАЗ 2107

    Во всех старых учебниках по обслуживанию классических моделей Жигулей описана методика установки момента образования искры с помощью лампочки, хотя опытные автомобилисты спокойно обходятся без нее.Почему это происходит, вы поймете в процессе чтения этого материала, новичкам будет полезно познакомиться со старой проверенной методикой.

    Для правильной настройки зажигания «Семерка» необходимо обеспечить одновременное выполнение следующих условий:

    • насечка на шкиве коленчатого вала противоположна длинным рискам, нанесенным на крышку газораспределительного механизма;
    • при этом круглая метка, нанесенная на шестерню цепной передачи распределительного вала, совпадает с отливом на ее корпусе;
    • поршень 4-го цилиндра завершил такт сжатия и находится в верхней мертвой точке;
    • контактов внутри боя открыты;
    • подвижный контакт-бегун обращен к неподвижному контакту на крышке распределителя, куда подключается провод от свечи 4-го цилиндра.

    Примечание. На бесконтактных системах в этот момент датчик Холла подает на выключатель сигнал на разрыв электрической цепи низкого напряжения, что приводит к возникновению импульса высокого напряжения на проводе, ведущем к свече 4-го цилиндра.

    Свет применяется для контроля момента зажигания, для чего его нужно одним проводом подключить к контакту «К» высоковольтной катушки, а вторым — к массе автомобиля. Следует знать, что при этом поршень первого цилиндра также находится в положении НМТ, только происходит не сжатие топливовоздушной смеси, а выброс выхлопных газов после ее сгорания.Именно поэтому проезжающие автомобилисты часто путают первый цилиндр с четвертым при установке зажигания.

    При одновременном возникновении перечисленных воздействий на электродах свечи 4-го цилиндра леса искрового разряда, о чем свидетельствует мигание подключенной лампочки. Чтобы добиться выполнения этих условий и правильно настроить зажигание, следуйте инструкциям:

    1. Поверните ключ на 36 мм коленчатого вала, совместив выемку на шкиве с длинной риской на крышке привода ГРМ.
    2. Если в этот момент крышка клапана двигателя снимается, лучше ориентироваться по метке на шестерне распределительного вала, выставляя ее напротив корпуса.
    3. Возьмите распределитель зажигания, снимите крышку и поверните его, чтобы поставить ползун напротив провода, ведущего к цилиндру №4 (на крышке нанесена маркировка номеров цилиндров). Вставьте трамбер в проем двигателя, удерживая в этом положении ползун и корпус, затем закрепите гайкой под ключ 13 мм.
    4. Подсоедините провода лампочек и включите зажигание, повернув ключ. Отпустите гайку крепления распределителя и медленно поворачивайте ее по корпусу, пока лампа не замигает, указывая на момент искрения. Снова закрепите трамблер.
    5. Выключите зажигание и убедитесь, что в данный момент контакты внутри трамблера разомкнуты. Возьмите щуп на 0,35 мм и проверьте зазор между ними, при необходимости отрегулируйте, ослабляя винты отвертки.

    Примечание.Инструкция подразумевает, что перед началом работ трамблер демонтировали с двигателя без совмещения надписей.

    Зажигание считается выставленным правильно, если после установки крышки трамблера и подключения проводов вы сможете запустить двигатель, и тогда вам нужно будет отрегулировать угол опережения. Бесконтактная система устанавливается аналогично, за исключением проверки зазора в контактной группе из-за его отсутствия.

    Важный момент. В большинстве случаев зажигание настраивается без снятия клапанной крышки, из-за чего положение метки на шестерне не видно.Вы все сделали по инструкции, но мотор не запускается. Итак, искра подается в 4-й цилиндр во время такта выпуска, а сжатие в этот момент происходит в первом цилиндре. Проблема решается просто:

    • снимите крышку бревна;
    • откручиваем гайку ее крепления;
    • вытащить распределитель из гнезда, повернуть бегунок ровно на 180 ° и вставить деталь обратно;
    • прижмите юбку битвы битву и поставьте крышку.

    Совет. Если мотор после этих действий не запустится, но начнет подавать признаки жизни, проблема заключается не в настройке зажигания, а в неисправности одного из элементов системы.

    Фотоинструкции по настройке

    Видеоматериал о правильной установке зажигания

    Проверить и отрегулировать угол опережения

    Чтобы проверить, правильно ли выставлено зажигание, достаточно совместить метки на шкиве коленчатого вала и крышке газораспределительного механизма.При этом бегунок должен быть направлен на 4-й цилиндр, а контакты разомкнуты. Если ползунок «смотрит» в сторону первого цилиндра и машина не запускается, поверните его на 180 °, как описано выше.

    Для создания оптимальных условий сгорания топлива в камере вспышка должна происходить немного раньше, чем поршень достигнет максимального значения времени. Этого можно добиться тремя способами:

    • при установке зажигания выемка на шкиве совмещается не с первой длинной риской, а со второй, обозначающей угол опережения 5 °;
    • определяют величину опережения «по слухам», ослабляя боевой крепеж аккумулятора и поворачивая его за корпус при неработающем двигателе;
    • подключаемся к стробоскопической системе, запускаем мотор и вращаем дистилляторы. Исправьте положение выемки, наведя на нее мигающую лампу прибора.

    Ссылка. Второй способ используется наиболее распространенными драйверами, так как дает положительный результат без каких-либо устройств. Распределитель зажигания вращается до тех пор, пока не будет найдено положение наиболее стабильной работы двигателя. Поэтому использование лампочки не играет большой роли, ведь реальный угол опережения, при котором мотор работает в оптимальном режиме, лежит в диапазоне 5-10 ° и определяется индивидуально в каждом автоэкспериментальном способе.

    По окончании настройки несколько раз нажмите педаль газа. Если стук слышен поршневыми пальцами (звук звонка хорошо слышен из двигателя), то угол опережения слишком велик. Ослабьте крепление распределителя и поверните его на 1-2 ° по часовой стрелке, после чего проверьте еще раз, нажав на акселератор.

    Совет. Часто слышен стук пальцев при заливке топлива с низким октановым числом. Затем необходимо уменьшить угол опережения, чтобы детонация (вызывающая детонацию) не разрушила поршневую группу. Применяя качественное топливо, следует увеличить угол, чтобы улучшить динамические характеристики ВАЗ 2107.

    Как выставить зажигание без лампочки — Видео

    Как выставить зажигание

    на ВАЗ 2107 с инжектором?

    Система зажигания «Семерка» с непосредственным впрыском топлива работает под управлением ЭБУ, воспринимая сигналы следующих датчиков:

    • позиций коленвала;
    • воздушный поток;
    • регулирующий дроссельный клапан;
    • лямбда-зонд.

    По показаниям этих датчиков, контроллер сам определяет момент искрения, поэтому система не настроена в привычном понимании. В случае проявления каких-либо проблем водителю остается только самостоятельно проверить работоспособность модуля зажигания, к которому подключены высоковольтные провода от цилиндров. Для этого возьмите мультиметр (Омметр) и выполните такие действия:

    1. Отключить все провода от модуля.
    2. На мультиметре установить предельное значение измерения 20 ком.
    3. Измерьте сопротивление между следующими парами выводов: 1 и 4, 2 и 3.
    4. Если результаты измерений выходят за пределы 3,6-4 ком, модуль неисправен и подлежит замене.

    Видео по проверке модуля зажигания

    Правый Зажигание Важно после разборки силового агрегата или снятия боевого без наклеивания меток, иначе завести машину не удастся. Эта задача довольно проста и не требует каких-либо глубоких знаний и специальных инструментов.Главное понимать, что искра должна появиться в 4-м цилиндре при такте сжатия и уловить этот момент, действуя по инструкции.

    Модуль зажигания — это такой механизм, неисправность которого выявить очень сложно. Обычно проблемы начинают решаться тогда, когда становится очевидно, что с машиной что-то не так. Если ваш ВАЗ 2107 заводится не с первого раза, вы не можете выставить зажигание, и неравномерная работа двигателя начинает вас смущать — пора сделать как следует проверить.Напомним, что модуль зажигания двигателя типа «Форсунка» представляет собой такую ​​же систему, которая с помощью катушек подает электрическую энергию для того, чтобы образовать искру и завести автомобиль.

    Подготовка к работе

    Если вы решили убедиться в правильной работе модуля зажигания и в том, что каждая катушка работает полноценно, необходимо использовать специальный прибор, называемый мультиметром или иначе — омметром. Он покажет, какое напряжение подает модуль зажигания, и поможет определить утечку тока в цепи.

    Для вашего удобства перед началом процесса модуль лучше выставить наружу — это облегчит такую ​​тяжелую работу и не даст вам устать.

    Компетентный

    Сначала проверьте обмотку катушки на предмет замыкания. Для этого подключите мультиметр, определяющий сопротивление. Перед проверкой рекомендуется смазать наконечник высоковольтного провода специальной смазкой, которую можно приобрести в любом магазине запчастей на ВАЗ 2107, или техническим вазелином.

    Отсоединяем модуль от наконечников и подключаем один вывод устройства к центральному контакту, у которого есть катушка, а другой к массе. Если на дисплее прибора отображается «бесконечность», значит, замыкания нет — то есть все в порядке. Стоит обратить внимание на то, что если при трансклинении схемы индикаторы дисплея не изменились, (а сохранили, например, цифру один), то это бесконечность.

    Теперь проверим первичную цепь зажигания на пробой.

    Для этого потребуется установить мультиметром на левый и правый контакты, отвечающие за функцию зажигания. При такой установке пресс-форма должна изменить свои показания. В противном случае заменой будет не просто катушка, а весь прибор. Учтите, что показатель скорости составляет 3-3,5 Ом.

    Проверка вторичных обмоток модуля

    Для начала отсоедините концы проводов. Если вы это уже сделали, то разместите его точно перед собой.Затем установите устройство на правый верхний и нижний выходы и внимательно следите за индикаторами, которые устройство выставит через секунду.

    После этого точно такие же действия производятся с левым верхним и нижним выходами. Естественно, показатели Омметра должны измениться и образовать идеал не менее 7 Ом.

    Если хотя бы одна катушка не соответствует нормам, то во избежание непредвиденных ситуаций с вашим ВАЗ 2107 советуем заменить весь модуль.

    Как снимается катушка

    Если ваши опасения подтвердились, и катушка действительно требует замены, то установка новой не составит труда.

    Для этого сначала снимаем корпус воздушного фильтра, затем клемму минусового провода от АКБ и отключаем высоковольтный провод от модуля. Сняв там провода модуля, откручиваем три гайки, которыми он прикручен, и отсоединяем его от кронштейна.

    Вот и все.Такие несложные манипуляции сможет произвести даже начинающий водитель ВАЗ 2107. Если у вас уже есть новая деталь, то сразу после снятия катушки можно ее установить. Для этого нужно произвести все действия, описанные ранее, в обратном порядке.

    Если случилось так, что вы вдруг забыли, как изначально располагались высоковольтные провода, то благодаря одной маленькой подсказке от заботливого производителя вам не придется долго возиться. Секрет в том, что номера цилиндров указаны на самом модуле, к которому необходимо подключить провода.

    Выставляю зажигание

    Еще одна важная проблема у владельцев ВАЗ 2107, имеющих инжекторную систему, как точно выставить зажигание.

    Как известно, в этих моделях все управление двигателем осуществляется электроникой, поэтому вам понадобится компьютер, установив на него специальную программу для инжектора двигателя, тестера, ключей и отверток.

    Первым делом включите зажигание и массу, чтобы убедиться в работе электронасоса.Если он не заработал, то проверьте диспетчер реле.

    Мигает неисправность лампочки? Подключите К. к бортовому компьютеру вашего персонального ноутбука с помощью специальной программы, чтобы попытаться установить причину по имеющимся данным.

    Если двигатель исправен, необходимо запустить его и проверить дроссельное устройство: датчик положения дроссельной заслонки, уровень открытия дроссельной заслонки (не более 1%) и проходящие провода. Измерьте тестером как напряжение на датчике (оно не должно превышать 0.55 вольт), и бортовой сети (ее напряжение должно превышать 12 вольт).

    Опять проделать те же действия, но уже с нажатой педалью газа. Теперь все показания должны измениться, так как напряжение датчика в норме около 4-4,5 вольт, а открытие дроссельной заслонки колеблется около 90%. Отрегулируйте дроссельную заслонку до полного открытия и отключите дополнительный поток воздуха, после чего запустите двигатель и зафиксируйте полуоткрытие заслонки. Теперь следует отрегулировать дроссельную заслонку при полном закрытии отверстия.

    Как видите, нет ничего сложного ни в самоустанавливающейся катушке, ни в настройке зажигания на этой модели автомобиля. Теперь вы сами решаете, обращаться к своим специалистам или нет. Помните, что вовремя выполняя небольшие проверки и мелкий ремонт ВАЗ 2107, вы всегда будете уверены в надежности своего «железного коня».

    Комментарии Powered by Hypercomments

    Возможно вам будет интересно:

    7Vaz.ru.

    Проверка модуля и регулировки зажигания ВАЗ 2107 (инжектор)

    Модуль зажигания ВАЗ 2107 (инжектор) — узел, неисправность которого достаточно сложно диагностировать.О проблемах модуля только после появления серьезных отказов в двигателе. Если двигатель не запускается, следует попробовать отрегулировать зажигание. При нештатной работе мотора может потребоваться серьезная проверка работоспособности модуля зажигания ВАЗ 2107.

    Зажигание — электронная система преобразования низкого напряжения бортовой сети автомобиля в высокое и подачи последнего на электроды свечей зажигания.

    Проверка элементов системы зажигания

    Пропуски в работе двигателя, особенно в сырой погоде, являются следствием пробоя изоляции высоковольтных проводов.В изоляции проводов не должно быть трещин и повреждений. Проверить изоляцию на пробой можно с помощью провода, подключенного к «массе». Если они проведут вдоль изоляции при работе двигателя, искра будет наблюдаться в местах с поврежденной изоляцией. Еще один очевидный признак плохой изоляции — ощутимые удары при прикосновении к высоковольтным проводам во время работы мотора.

    Зажим жилы высоковольтного провода легко определить омметром. Сопротивление должно быть в пределах 3-10 кОм.Разброс показателей между проводами должен быть не более 1-2 ком.

    Свечи зажигания не должны иметь видимых повреждений. Необходимо убедиться, что зазор между контактами составляет 0,8 мм.

    Проверить работу свечи можно визуально. Для этого нужно открутить свечу, прикрепить ее к «массе» и подключить высоковольтный провод. Если начать крутить стартер, на свече должна наблюдаться хорошо заметная искра между электродами. Если ее нет или она протыкает в другом месте, свечу нужно заменить.

    Признаки поломки

    При включении зажигания загорается контрольная лампа ЭБУ мотора, а после установки двигателя должна погаснуть. Горящая контрольная лампа — первый признак проблем с системой зажигания. Другими предпосылками диагностики модуля зажигания являются «плавающие» обороты двигателя и проблемы с заводом. Причиной таких поломок могут быть неисправные высоковольтные провода или свечи зажигания, поэтому перед запуском диагностики зажигания ВАЗ 2107 (инжектор) необходимо убедиться в их исправности.Часто скачки в работе цилиндров возникают из-за проблем с компрессией или повреждения прокладки впускного коллектора. Это необходимо учитывать при поиске причин, по которым двигатель выходит из строя.

    Подготовка к диагностике зажигания

    Для проверки состояния элементов системы зажигания и модуля в целом необходим мультиметр — прибор, предназначенный для измерения электрических характеристик системы (сопротивления, напряжения, тока). С его помощью вы можете определить напряжение, подаваемое модулем на катушку зажигания, состояние катушки и причины потери тока в цепи.Для облегчения эксплуатации модуль зажигания можно демонтировать.

    Снятие модуля зажигания ВАЗ 2107


    Перед демонтажем модуля зажигания можно не заморачиваться с запоминанием расположения высоковольтных проводов. На корпусе устройства нанесены цифры, обозначающие номера цилиндров, к которым должен быть подключен каждый из выводов модуля.

    Проверка катушки зажигания

    Проверка катушки происходит по двум показателям: наличие замыкания и обрыв цепи.Перед диагностикой катушку зажигания необходимо отключить. После этого один зондовый прибор подключается центральным контактом катушки, второй — к корпусу (массе). Если на дисплее отображается сопротивление, равное бесконечности, замыкание отсутствует.

    Первичная обмотка катушки на обрыве происходит иначе. Свойства устройства должны быть связаны с правым и левым контактами. Сопротивление между ними должно быть в пределах 3-3,5 Ом.

    Если показатели сопротивления первичной обмотки не соответствуют норме или в катушке есть замыкание на корпусе, необходимо ее заменить.

    Регулировка зажигания

    Инжекторная модификация ВАЗ 2107 не требует регулировки угла опережения зажигания. Электронный блок управления с помощью датчика сам определяет оптимальный момент зажигания. Участие автовладельца в регламенте работы ограничивается Мотор Мотор Сроки.

    Для проверки работоспособности ЭБУ и работы датчиков к компьютеру подключено специализированное программное обеспечение. Таким образом можно установить причину большинства неисправностей. электронная система зажигания.

    Также стоит самостоятельно проверить работу датчика положения дроссельной заслонки. При закрытой дроссельной заслонке напряжение на датчике не должно быть выше 0,55 вольт, при полностью открытом — 4,5 вольта. Замеры необходимо производить вольтметром при включенном зажигании.

    semerkavaz.ru.

    Установка зажигания ВАЗ 2107

    Рассмотрим, как осуществляется установка зажигания ВАЗ 2107.

    Установить поршень первого цилиндра в крайнее верхнее положение, соответствующее окончанию такта сжатия.Для этого снимите первую свечу цилиндра, поверните коленчатый вал до вершины точки подъема поршня, а затем проверьте совмещение меток на шкиве коленчатого вала и на передней крышке.

    Контакты

    Для измерения зазора между контактами нужен щуп, а если зазор ненормальный, то нужно ослабить регулировочный винт и зазор. Зазор между контактами можно измерить с помощью щупа, если зазор не соответствует норме, нужно ослабить регулировочный винт и выставить зазор. С помощью переносной лампы отрегулируйте начало размыкания контактов.

    А можно проверить правильность установки зажигания без строба. На машине нужно немного проехать, перед этим прогреть двигатель до 90 градусов. Если при движении 50 км / ч резко нажать на педаль и появится небольшая детонация, зажигание выставлено правильно.

    TRABLLER

    Если детонация не происходит, необходима регулировка. При позднем зажигании детонации не происходит.Для установки зажигания нужно ослабить крепление трамблера и повернуть его в сторону положительной метки, а если он установлен в более раннем положении — в сторону отрицательной метки.

    Слишком позднее или раннее зажигание плохо влияет на двигатель. При позднем зажигании горение происходит с увеличенным объемом и при пониженном давлении. В этом случае смесь собирается в течение всего такта расширения, и это может вызвать сильный нагрев.

    А при очень раннем воспламенении смесь может преждевременно воспламениться и давление резко повысится. Еще это КПД и мощность, работа под нагрузкой сопровождается сильным нагревом и стуком. На холостом ходу двигатель работает крайне нестабильно. Зажигание важно, особенно в зимний период, потому что в холодную погоду двигатель запускается с неправильной регулировкой, а иногда и вовсе не запускается.

    Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите Ctrl + Включена ли эта информация полезной? В бесконтактной системе Зажигание на ВАЗ 2107 (БСЗ) Для размыкания цепи низкого напряжения используется электронный выключатель вместо прерывателя.Мы рассмотрим регулировку зажигания ВАЗ 21099 своими руками. Для установки понадобится стробоскоп. Возникла проблема с ручным тормозом. Возникает такая проблема, когда не держит ручник. Когда из-под головки блока цилиндров появляется хаотичное заступничество звенящей металлической плафоны, нужно отрегулировать клапаны. Загрузочная система зажигания. Стрелобоскоп — прибор, с помощью которого проверяется ВАЗ 2107 и осуществляется регулировка зажигания, по инструкции автомобилист PKAJI хоть раз сталкивался с такой проблемой, когда двигатель внезапно глохнет. Показать еще

    vsepoedem.com.

    Регулировка зажигания ВАЗ-2107

    Правильная регулировка зажигания — одна из важнейших процедур, выполнение которой обязательно для всех автомобилей. Исключение составляют современные дорогие модели. Такая процедура позволяет значительно снизить расход, улучшить динамические характеристики и повысить эффективность работы силового агрегата в целом. Пренебрежение настройкой зажигания может привести к полному выходу из строя силового агрегата. В результате хозяин будет вынужден оплачивать дорогостоящий ремонт.

    Помните, что перед регулировкой зажигания ВАЗ 2107 карбюратор уже должен быть настроен. Соблюдение этой рекомендации сэкономит время в процессе работы. Далее мы подробно рассмотрим процедуру регулировки зажигания.

    Установка зажигания ВАЗ 2107

    Для того, чтобы быстро выставить зажигание на ВАЗ-2107 на быструю, нужно подготовить специальный ключ на 38 мм и мультиметр. Оптимальным устройством для выполнения регулировки является стробоскоп, а для моделей с контактной системой зажигания рекомендуется использовать омметр. Следующая инструкция универсальна для всех базовых модификаций 2107, так как незначительные конструктивные отличия не влияют на расположение и способ демонтажа, ремонта или регулировки основных сегментов и агрегатов.

    • Подготовка. Подготовительные операции — важная часть любых ремонтных работ. От их выполнения зависит безопасность, временные затраты и эффективность манипуляций. Включите нейтральную передачу, затем отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора.Это позволит избежать коротких замыканий в процессе настройки, которые могут спровоцировать выход из строя непустых электронных блоков, повреждение проводки, а также максимально возможное применение мастеров.
    • Демонтаж крышки трамблера. Для этого нажмите отверткой пружинные фиксаторы, что позволит снять защитный кожух.
    • Установка коленвала в нужное положение. На этом этапе для настройки правильного зажигания ВАЗ-2107 придется использовать ключ 38 мм. С его помощью нужно провернуть коленвал по часовой стрелке. Измените положение механизма до тех пор, пока верхний конец бокового контакта траверсы не совпадет с первым контактом крышки распределителя. Для следующего этапа нам понадобится измеритель.

    • Измерение сопротивления. Распишем эту процедуру на примере использования омметра. Один приборный щуп прикрепляется к массе, а второй крепится к контактному болту распределителя. Шкала счетчика должна показывать нулевое значение, не отключайте ее от деталей.
    • Проверка зажигания. Медленно вращайте коленчатый вал, пока метка не будет выровнена с одной из капель на крышке траверса. Длинная полоса на резине соответствует 0 ° для установки угла вперед, метка посередине — 5 °, а короткая выемка — 10 °. Если вы используете бензин АИ-92 или 95, рекомендуется выбирать среднее значение. Стоит понимать, что эти параметры используются применительно к моделям ВАЗ-2107. Если настройка выполнена правильно, в момент подключения риска в одну линию сопротивление, указанное на приборе, возрастет до бесконечности, что укажет на правильную настройку зажигания. В противном случае необходимо откалибровать систему.

    • Регулировка угла наклона вперед. С помощью ключа ослабляем гайку крепления, фиксирующую распределитель на блоке цилиндров. После этого нужно повернуть шасси траверса. Поверните предмет по часовой стрелке, пока сопротивление не станет нулевым. Достигнув нужного значения, остановитесь. Из «нулевого» положения начните медленно поворачивать резину в обратном направлении, пока сопротивление не начнет расти. Чтобы устранить зазор в приводе роликов, осторожно сдвиньте ползунок в направлении, обратном часовой стрелке.Получив желаемый результат, затяните гайку крепления и установите крышку. Для выполнения этой процедуры можно использовать контрольную лампу напряжения 12 В. Этот способ очень опасен, так как процедура выполняется при включенном зажигании. Если вы не будете соблюдать надлежащие меры предосторожности, вы можете получить удар электрическим током или повредить проводку автомобиля. При размытии контактов прерывателем в цепи формируется импульс силой до 300 В.

    .
    1.Подготовить автомобиль ВАЗ 2107 к выполнению операций (см. «Подготовка автомобиля ВАЗ 2107 к обслуживанию и ремонту»).
    2. Отсоедините на автомобиле ВАЗ 2107 от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея автомобиля ВАЗ 2107 — Снятие и установка»).
    3. Снимите крышку распределителя зажигания (см. «Крышка распределителя зажигания и бегунок Травер ВАЗ 2107 — проверка и замена »).
    4. Отмечаем положение внешнего контакта бегунка и распределителя зажигания.

    5. Снимите с вакуумного регулятора штуцер вакуумного шланга.

    6. Ключом на 13 мм выкручиваем гайку крепления гайки к блоку цилиндров.

    7. Снимите стопорную пластину распределителя зажигания.

    8. Вытаскиваем отверстие из отверстия в блоке цилиндров.

    9. Ключом на 7 мм повернуть гайку крепления низковольтного провода, соединяющую резину с выводом катушки зажигания.

    10. Снимите уплотнительную прокладку распределителя зажигания.

    Установка траверсы на автомобиль ВАЗ 2107
    1. Установка траверсы на автомобиль ВАЗ 2107 производится в обратной последовательности. В то же время фокусировка внешнего контакта бегуна и шасси траверса на предварительно нанесенных отметках.
    2. Проверяем и регулируем угол опережения зажигания (см. «Момент зажигания ВАЗ 2107 — Проверка и регулировка») и угол замкнутого состояния контакта (см. «Угол замкнутого состояния контактов прерывателя — проверка и регулировка »).

    Примечание
    В случае, если положение каретки распределителя зажигания неизвестно, покажите поршень в первом цилиндре в точке VMT конца такта сжатия. Для этого снимаем первую цилиндрическую свечу. Закрыв отверстие бумажной пробкой, провернуть коленвал. При достаточном сжатии в цилиндре воздух вытолкнет бумажную трубку из отверстия. Далее, проворачивая коленчатый вал, устанавливаем верхнюю мертвую точку цилиндра, совмещая метки на шкиве и исполнительном механизме газораспределения (см. «Момент зажигания — проверка и регулировка»).В этом положении коленчатого вала устанавливаем распределитель зажигания, ориентируя направление наружного контакта бегунка в сторону бокового электрода крышки траверса под номером один. При этом линия, условно проходящая через пружинные защелки крышки распределителя зажигания, должна быть направлена ​​под углом 30-40 ° к оси двигателя. Проводим необходимые корректировки.

    Работа практически любого двигателя во многом зависит от того, насколько правильно настроено зажигание.Не исключение и машины отечественного автопрома, в частности, в этой статье мы поговорим о «семерке» Жигулей. Как настроить ВАЗ 2107 на принудительную работу агрегата в штатном режиме — читайте дальше.

    [Скрыть]

    Зачем ставить зажигание?

    Как поставить «семерку» и зачем она вам? Вне зависимости от того, какой тип двигателя используется — карбюраторный или инжекторный — неправильно установленный и настроенный момент зажигания может привести к определенным проблемам в работе силового агрегата.

    Если 2107 настроен правильно, это может решить некоторые проблемы, поэтому необходима установка и настройка системы:

    1. Для предотвращения перегрева двигателя. Слишком ранняя установка может привести к детонации, в результате чего изменится температурный режим работы ОБС. Нагрузка на элементы кривошипно-шатунного узла увеличится, а его работа снизится.
    2. Динамика автомобиля в целом снижается вне зависимости от того, зажигание произошло раньше или позже.Передача энергии от взрыва топливовоздушной смеси на коленчатый вал происходит в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. На этот раз пикап двигателя будет самым высоким.
    3. В случае слишком ранней установки узла зажигание продолжит встречать поршень, движущийся вверх. Причем последний также преодолеет давление в баллоне. Как несложно догадаться, неправильно выставленный и отрегулированный момент в этом случае будет способствовать торможению вращения коленчатого вала, хотя инерция маховика будет высокой.Речь идет как о инжекторах, так и о карбюраторах.
    4. В том случае, если момент выставлен на опоздание, поршень при воспламенении смеси переместится вниз. Если объект расположен в нижней части мертвой точки, газы будут расширяться в системе, часть из которых попадет в выпускной коллектор. Соответственно, это приведет к появлению в системе хлопка.

    Как выставить зажигание на ВАЗ 2107

    Для предотвращения подобных проблем нужно знать, как настроить и как настроить автомобильный узел.В первую очередь настройка зажигания осуществляется по биркам. Посмотрев на шкив коленвала, вы увидите насечку, ее нужно будет совместить с одной из меток на крышке.

    Всего их три, каждый из которых соответствует типу топлива, используемого в системе:

    1. Самая первая этикетка на ходу является самой длинной. Этот риск соответствует углу продвижения системы до десяти градусов. Этот угол необходим для компенсации времени горения горючей смеси.Чем лучше будет топливо, тем быстрее сгорит смесь. Как показывает практика, эта настройка необходима для 76 бензина.
    2. Следующим риском является средняя длина, она соответствует опережению на пять градусов и используется для 80 видов топлива.
    3. Последняя метка — 0 градусов, предназначена для использования бензина 92 или 95.

    Следующим этапом будет установка зазора в контактах прерываемого устройства. Когда установлен риск, что лучше всего поступить с открученными свечами, нужно установить нужный зазор в контактах.В частности, речь идет о прерывающейся составляющей распределительного устройства, если речь идет о контактной системе.

    Порядок действий следующий:

    1. Демонтируется крышка трамблера.
    2. Бегунок демонтирован.
    3. Далее очищаются контакты прерывателя системы, для этого можно использовать наждачную бумагу, желательно мелкую. Если использовать наждачную бумагу со слишком большой зернистостью, это может привести к появлению бороздок на поверхности узла, что в конечном итоге станет причиной нестабильной искры.
    4. После этого необходимо ослабить фиксирующий болт, а затем с помощью регулировочного болта установить зазор 0,4 мм, контроль этого параметра можно производить с помощью плоского щупа. Фиксация болта затягивается, Бегунок устанавливается на площадку.
    5. Если вы не знаете, как поставить зажигание на ВАЗ 2107, то правильная играет в этом свою роль. Для этого фиксирующая гайка закручивается ключом на 13, снимается резина.
    6. Ползун устанавливается внешним контактом в месте контакта первого цилиндра.Это необходимо сделать так, чтобы в этом положении искра могла образоваться в определенный момент времени.
    7. Затем необходимо установить резину на место установки так, чтобы леска, которую вы проводите между крепежными скобами, могла стать параллельной магистралям двигателя. Ползунок необходимо удерживать в желаемом положении, как вы его поставили. При этом резину следует повернуть в разные стороны на несколько миллиметров, чтобы прорези встали на свои места. В конце только затяните фиксирующую гайку (по видео через стальную заслонку).

    Проверка правильности установки

    Как выставить момент мы разобрались, теперь предлагаем вам узнать, как проверить катушку зажигания ВАЗ 2107. Для проверки правильности установки момента машину следует разогнать примерно до скорости 40 км / ч, при этом она должна двигаться на третьей передаче. Затем необходимо нажать на газ более чем наполовину. Если детонация исчезнет через несколько секунд, это будет указывать на правильную настройку системы.

    Если детонация продолжается более пяти секунд, потребуется дополнительная регулировка.В частности, на работающем двигателе нужно будет ослабить крепление КРУ и затем повернуть его вправо (не более чем на одно деление). Далее снова проводится проверочная диагностика. При полном отсутствии детонации корпус необходимо повернуть влево.

    На карбюраторных машинах угол зажигания регулируется механическим способом, а при впрыске только с помощью компьютера и специальных программ.

    что нужно знать для самообслуживания.Виды масляного масла

    Легендарный продукт советского и российского автопрома ВАЗ 2103 давно не производится, но остается популярным. И многие владельцы тройки после покупки задумываются, а какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103.

    Если следовать оригинальной инструкции по эксплуатации автомобиля, то для моторного масла подходит двигатель ВАЗ 2103 или 2106:

    • М — 6 / 12г;
    • М — 8 ги;
    • M — 5/10 гиг.

    Не во всех магазинах можно будет предложить моторное масло с такой маркировкой.Тогда какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103, если вы оказались счастливым обладателем этого автомобиля?

    Какое масло оптимально заливать в двигатель автомобиля ВАЗ 2103

    Имеется достаточное количество современных аналогов, например, полусинтетический 10W40. Это универсальное всесезонное масло, которое используется в двигателях двигателей старого образца, например, Лада или Лада. Продавцы могут предложить на выбор:

    Все моторное масло разлито в четырехлитровые пластиковые емкости и содержит сбалансированный набор современных присадок.Составы масел запатентованы и имеют высочайший уровень качества.

    Можно не сомневаться, какое масло заливать в тройной двигатель, 10W40 — улучшенный заменитель масел старых марок. Среди преимуществ использования масла:

    • дисперсия сведена к минимуму;
    • снижение угара при запуске двигателя;
    • экономия топлива за счет снижения коэффициента трения;
      • Оптимальное соотношение
    • — цена / качество.

    Это касается и заправки нефти и «шестерки».Чем отличается Редуктор ВАЗ 2103 от 2106? Только передаточное число. В двигателе то же масло на 3,5 л.

    Если вы еще не определились, какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103, обратитесь на сайт сайта — специалисты расскажут о преимуществах и особенностях масел разных производителей и помогут сделать правильный выбор.

    Двигатель ВАЗ 2103.

    Характеристики

    Двигатель 2103.

    Годы выпуска — (1972 — наше время)

    Система питания — Карбюратор / Форсунка

    Количество цилиндров — 4

    Клапаны на цилиндр — 2

    Ход поршня — 80 мм

    Диаметр цилиндра — 76 мм

    Степень сжатия — 8.5

    Объем мотора 2103 — 1452 см. Куб.

    Мощность мотора 2103 — 71 л.с. / 5600 об.мин.

    Момент вращения — 104 Нм / 3400 об. Мин

    Расход топлива — город 9.4л. | Трасса 6,9 л. | смешанный 8,9л / 100 км

    Расход масла — 700 грамм на 1000 км

    Читайте аналогично

    Масса мотора ВАЗ 2103 — 121кг

    Габаритные размеры мотора 2103 (ДХШВ), мм — 565x541x665

    Mas Lo для Мотор ВАЗ 2103:

    сколько Масла в двигателе 2103: 3.75 литров.

    При замене залить примерно 3,5 л.

    Ресурс мотора ВАЗ 2103:

    1. По заводу — 125 тыс. Км

    2. Практически — до 250 тыс. Км

    Потенциал — 200 л.с.

    Без потери ресурса — 80 л.с.

    Двигатель был Установлено на:

    Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 2103

    Машина ВАЗ 2103 1,5 л. Карбюратор в ряду 4-х цилиндров с верхним расположением распредвала, мотор GDM 2103 имеет цепной привод.Моторный блок ВАЗ 2103 Самый высокий, о нем чуть ниже. Ресурс мотора 2103, при бережной эксплуатации, своевременном обслуживании превышает 125 тыс. Км установленных заводом и достигает 180-200 тыс. Км.

    Основные отличия мотора 2103 от 2101 Увеличенный подъем блока на 8,8 мм с 207,1 мм до 215,9 мм для возможности установки коленвала с увеличенным ходом поршня, при этом объем мотора увеличился до 1,5л.

    Как было замечено в прошлых статьях, в двигателях «Жигулей» происходит сбой износа распредвала.В связи с тем, что цепной привод не имеет натяжителя — цепь необходимо подтягивать вверх, двигателю необходима неизменная (раз в 10 тыс. Км) регулировка зазоров клапанов, это даст подсказку звук стук в Двигатель ВАЗ 2103 При работе мотора на холостом ходу слышен звук с сиденья водителя при закрытом капоте. У многих возникает вопрос, на что регулировать клапан, ответ простой — мощность уменьшится, расход топлива увеличится, клапан прогрит и многие другие радости жизни.Регулировку клапанов мотора ВАЗ 2103 необходимо выполнять либо мастеру, либо своими руками. Для решения других дилемм можно проконсультироваться с арбураторами Weber и Ozone для регулировки CO и очистки. Часто бывает греется двигатель ВАЗ 2103, находим в помпе, 99% так и есть. Часто при троит мотор 2103 может быть куча обстоятельств, чаще чем клапанная битва, в любом случае нужно замерить компрессию и продемонстрировать машину мастеру. Многие Мотор Мотор 2103 повторяют Задания 2101, за счет своих родственников.Чтобы получить более полную картину и ничего не пропустить, почитайте про двигатель 2101 здесь.

    Тем не менее, П о народном взгляде Мотор 2103 надежнее и нетребовательнее среди традиционной линейки двигателей, а с учетом цен на запчасти на двигатель ВАЗ 2103 предлагается удивиться, почему именно классический идет к вам на наши улицы.

    Замена масла

    На ВАЗ 2101-2107 все тонкости и нюансы этой несложной операции.

    Несколько простых правил при замене масла Помогут вам сделать эту операцию верно и быстро.Во всем этом …

    Читайте так же

    Замена масла Б. Двигатель

    — для чайников от АВТО Капитальный ремонт Как поменять масло в двигателе

    Контакты по сотрудничеству (спонсоры, рекламные предложения): Почта: [ Email Protected] Я в ВКонтакте …

    Тюнинг двигателя ВАЗ 2103

    Силовой двигатель 2103.

    Способы модификации мотора ВАЗ 2103, как и всей классики, массовые, от расточки до компрессора с турбинами , но начнем по порядку.Как форсировать двигатель ВАЗ 2103, самым дешевым и обычным тюнингом мотора ВАЗ 2103 был и остается расточка цилиндров 3 мм под поршень 79 мм от ВАЗ 21011 или от ВАЗ 2106, у нас на выходе 1,6л. Заточить дальше до 82 мм будет невозможно из-за очень тонких стенок блока.

    Для предстоящего увеличения объема необходимо увеличить ход поршня до 84 мм. Увеличение объема таким способом снижает максимальные рабочие скорости, майка — не лучший выбор для гонок, но все же.Для увеличения мощности мотора ВАЗ 2103 поршневой ходовой, коленчатый вал от ВАЗ 2130 ставится, а так же используют Поршневой ТРТ, шатуны посажены на 134 мм. Минусы поршней TRT — малая их прочность по отношению к стандарту, тепловая нагрузка на кольцо и возможность прорези поршня.

    Мотор-расточка 2103.

    Максимальный крутящий момент

    115НМ при 3000 руб / мин

    При такой конфигурации получаем именно мотор 2106.

    Поршень большего размера, стандартный ход

    Двигатель Moment, не для гоночной конфигурации.

    Как усилить двигатель ВАЗ 2103 путем доработки GBC

    В Trochny Motor используется GBC ВАЗ 2101, основным недостатком которого является то, что он был разработан для малопотребляющих агрегатов. Соответственно сечения проходов не соответствуют увеличенному объему, необходимо скорректировать метод расточки и полировки каналов.

    Шлифовка и расточка канала ЧК ВАЗ 2103 и коллектора значительно снизят сопротивление на впуске, мощность мотора во всем спектре увеличивается на 10%.Как полировать и какие подбирать валы рассказано в статье «Тюнинг ВАЗ 2101», в силу идентичности моторов, все это касается двигателя Тройка Жигули. Ремонт мотора 2103 этим не завершает, правильно подобранный распределительный вал на 2103, а также доработанная голова могут показывать более 100 л.с.

    Распредвал на ВАЗ 2103

    Правило выбора плевать обычное, на нижний конфиг, когда ход поршня высокий и он больше диаметра цилиндра, надо брать вал нижнего с фаза до 270, подъем клапана больше.Такой двигатель наработает достаточно путешественников, по городу и на ходу будет ездить намного лучше, чем стандартный, тогда пропадут самые высокие повороты. Какой распредвал выбран на нижний, Эстонский 1, вал Нивово 213 или что-то похожее по характеристикам подходит. При езде в конфигурации, соответственно, поднимите верхний вал на широкую фазу с огромным подъемом клапанов. В штатной головке мастер 48 остановится без доработки, двигатель ОКБ 480 и им аналогичные. Более широкое опустошение потребует дополнительной работы.Минусы валов с широкой фазой — это тяга на низах, чем злой вал, который стринст едет снизу и неровный холостой ход, но при потере низов получают наибольшую мощность на верхах. В какую сторону двигаться и вообще стоит двигаться решать за вас, основные и наиболее популярные принципы работы мотора 2103 для вас были представлены очень просто и доступно.

    Компрессор на классике

    Компрессор

    на 2103 Хороший вариант на дешевые Жигули, в магазинах есть готовые установки киты с давлением 0.5 и 0,7 бар от Автурбо. Установка компрессора 0,5бар на классике достаточно обычна и требует минимум доработок, в паре с доработанным GBC мотор выдает более 125 л.с. Против этого метода стоимость всех мероприятий. Jeep Grand Cherokee WK2 Замена масла Замена масла Grand Cherokee WK2 Машина Pentastar 3.6 V6 Jeep Grand Cherokee WK2. В пластиковой крышке мотора есть люк для доступа к масленому щу и заливной горловине. Но еще более удачный доступ будет, если полностью снять пластиковую крышку.Моторный отсек без крышки. Покрытие нечеткой шеи. Его следует открутить, чтобы …

    14.04.2017

    Для заднеприводного седана ВАЗ-2103 (LADA 1500) или простой «Тройки» отечественным производителем изначально был новый двигатель 2103 с рабочим объемом 1,5 литра, построенный на базе 2101. Также в этой модели использованы проверенные моторы от «копейки» на 1,2 литра и от ВАЗ-21011 на 1,3 литра. Небольшим тиражом были выпущены двигатели ВАЗ 2106 для третьей модели «Жигулей».

    Двигатель ВАЗ 2103.

    Четырехцилиндровый карбюраторный рядный силовой агрегат ВАЗ 2103 на 1,5 литра получил верхнее расположение распредвалов, цепной привод ГРМ и высокий блок цилиндров, что позволяет устанавливать коленчатый вал с удлиненным ходом поршня.


    Двигатели «Жигули» часто «грешат» износом распредвала или отсутствием натяжителя в приводной цепи, который нужно подтягивать каждые 10 тысяч километров.При громком стуке в двигателе придется регулировать зазоры клапанов, чтобы избежать падения мощности, повышенного расхода топлива, выдвижения клапанов и прочего.

    Также среди недостатков двигателя для «Тройки» необходимость постоянной регулировки и чистки СО. При перегреве мотора обращайте внимание на помпу.

    В случае обрезки нужно изменить компрессию.

    Тюнинг двигателя возможен в широком диапазоне: от бурового до компрессорного и турбинного.

    Среди автомобилистов двигатель ВАЗ-2103 пользуется успехом, по сравнению с другими агрегатами линейки. Долгая эксплуатация обусловлена ​​доступностью запчастей и их дешевизной. При бережном отношении к двигателю и своевременном обслуживании ВАЗ-2103, не заявленные производителем 125 тыс. Км, а все 180-200 тыс. Км.

    Двигатель ВАЗ 2106.

    Мотор ВАЗ 2106

    на 1,6 литра стал продолжением ВАЗ 2103 и как следствие 2101.Основные отличия от собратьев в поршне с увеличенным до 79 мм диаметром, при этом блок двигателя остался без изменений.

    Также есть блок впрыска 21067, который отличается от инжекторного двигателя Нива-21214 прикрытым ГБЦ. Практика показала, что карбюратор «шестерка» более устойчив, чем инжектор.

    В целом рядный двигатель ВАЗ 2106 имеет 4 цилиндра, верхнее расположение распредвала и цепной привод. Несмотря на возможный ресурс до 180-200 тысяч километров, ВАЗ-2106 среди автомобилистов считается менее надежным, чем «трешка».Для успешной работы двигателя «Шестерка» зимой необходимо прогреть его не менее пяти минут на 1500-2000 оборотов.

    К недостаткам ВАЗ-2106 можно отнести повышенные требования к маслу, что может сказаться на увеличении диаметра цилиндров. Часто бывает, что расход масла составляет литр и больше тысячи километров, что требует замены колец, клапанов или прочего.

    Также среди минусов «шестерки» повышенный износ распредвала, детонация мотора, детонация двигателя из-за дефектов поршневых пальцев или шатунных подшипников.При нестабильной работе карбюраторного двигателя обращаем внимание на жиклеры. Облет на холостом ходу двигателя требует регулировки воздушной заслонки.

    При нагревании или закипании двигателя необходимо проверить термостат, радиатор и наличие воздуха в охладителе.

    Мотор

    Троекция 2106 вызвана неправильно отрегулированными клапанами, гашением клапана расходуется прокладка прокладки и малооктановый бензин.

    На вибрацию мотора влияют изношенные подушки 2106, а также неуравновешенность коленвала и кардана.

    Прибавь мощность ВАЗ-2106 Двигатель можно извергнуть на 33 мм, под поршень на 82 мм, больше убрать невозможно, так как стенки блока истончаются.

    Двигатель ВАЗ 21011

    Силовой агрегат ВАЗ 21011 на 1,3 литра — это улучшенная версия «копеечного» мотора. Основное отличие заключается в увеличении диаметра поршня до 79 мм, что позволило увеличить объем и удачно сочетать короткий ход поршня и хороший диаметр цилиндра, гарантируя высокую скорость, умеренный расход топлива и уверенность в себе.

    Все минусы 21011 идентичны недостаткам двигателя 2101.

    Двигатель ВАЗ 2101.

    Силовой агрегат ВАЗ 2101 на 1,2 литра стал базовым для всего семейства ВАЗ. В отличие от своего прототипа — мотора Fiat 124, отечественные инженеры увеличили межцентровое расстояние, что впоследствии позволило «поиграть» с рабочим объемом мотора, который варьировался от 1,2 л до 1,8 л.

    ВАЗ 2101

    — рядный карбюраторный агрегат с 4-мя цилиндрами, верхним расположением распредвала и цепным приводом привода ГРМ.Двигатели 1970-74 гг. Выпуск был более надежным, так как их производство контролировали специалисты Fiat.

    К недостаткам ВАЗ-2101 можно отнести повышенный износ распредвала, необходимость постоянно регулировать зазоры клапанов. Расход масла на Копейке достигает 0,7 литра на 1000 км.

    Из-за неисправности термостата часто греется мотор. Перегрев мотора 2101 также свидетельствует о выходе из строя вентилятора, поломке насоса, некачественном топливе.

    Дымоход ВАЗ 2101 возникает из-за вытягивания поршневых колец, износа сальников клапанов, обработки направляющих втулок и так далее, что вынудит машину к капремонту мотора.По словам опытных автовладельцев с двигателем ВАЗ 2101, недостатки агрегата можно переносить и ремонтировать бесконечно.

    Двигатели

    Производство

    Марка двигателя

    Годы выпуска

    1972 наше время

    1976-наши

    Материал блока цилиндров

    Система снабжения

    Карбюратор / Инжектор

    Карбюратор / Инжектор

    Карбюратор

    Карбюратор

    Количество цилиндров

    Клапаны на цилиндре

    Ход поршня, мм

    Диаметр цилиндра, мм

    Степень сжатия

    Объем двигателя, куб. Мм

    Мощность двигателя, л.С. / Об. Мин.

    Крутящий момент, Нм / об.мин

    Масса двигателя, кг

    Расход топлива, л / 100 км (для Celica GT)
    — город
    — Rouss
    — Смешанный.

    Расход масла, гр. / 1000 км

    Масло моторное

    5W-30.
    5W-40
    10W-40
    15W-40.

    5W-30.
    5W-40
    10W-40
    15W-40.

    5W-30.
    5W-40
    10W-40
    15W-40.

    5W-30.
    5W-40
    10W-40
    15W-40.

    Сколько масла в двигателе

    Ресурс двигателя, тыс.км.
    — по заводски
    — по практике

    Тюнинг
    — Потенциал
    — без потери ресурса

    Двигатель был установлен

    ВАЗ 21023.
    ВАЗ 2103.
    ВАЗ 21043.
    ВАЗ 21053.
    ВАЗ 21061
    ВАЗ 2107.

    ВАЗ 2106.
    ВАЗ 2121 «Нива»
    ВАЗ 21074.

    ВАЗ 21011
    ВАЗ 21021.
    ВАЗ 21033
    ВАЗ 21063.

    ВАЗ 2101.
    ВАЗ 2102.
    ВАЗ 21035
    ВАЗ 21041.
    ВАЗ 21051

    Сообщить об ошибке

    Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

    Китайский автобренд Geely совместно со шведской компанией Volvo намерен начать выпуск уже пятого в линейке кроссоверов Lynk & Co.Информация об этом опубликована на официальном портале Министерства промышленности Китая.

    Новинка с индексом «06» неоднократно обсуждалась в СМИ. Ожидалось, что это будет большой кроссовер с тремя рядами кресел. В итоге получается, что шестая модель в линейке будет очень компактной

    Скорее всего, собирать новинку будет на платформе CMA. Габаритные размеры нового кроссовера составляют:

      длина
    • — 4.34 метра;
    • ширина — 1,82 метра;
    • высота — 1,63 метра;
      • Колесная база
    • — 2,64 метра.

    По силовой части автоновинку оснастят однолитровым турбомотором на 177 л.с. Вероятной трансмиссией может стать семиступенчатая роботизированная коробка.

    Что до дизайна новинки, то легко угадывается фирменный стиль модели модельного ряда. Среди отличий можно отметить только задние фонари и особую «парящую» крышу.

    В Китае новый Lynk & CO 06 появится в продаже в 2020 году. Информации о приблизительной стоимости пока нет.

    Каким Вы представляли себе новый кроссовер шведско-китайской разработки? Делитесь впечатлениями в комментариях.

    Бывший ведущий автомобильной программы Top Gear Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие автомобили 2019 года.

    Эксперт по популярным автомобилям Джереми Кларксон привел примеры самых успешных и неудачных автомобильных проектов текущего года.При этом выбор не остановился на каком-то конкретном типе машины, Джереми выбрал суперкары, внедорожники, хот-хэтч и др.

    Г-н Кларксон — популярный и заядлый автолюбитель. Во всем мире он известен как ведущий популярной программы Top Gear, которой он приделал особое платье. По крайней мере, по этой причине его мнение — доверять.

    Если вы счастливый обладатель автомобиля семейства ВАЗ Модельный ряд под названием « Жигули. » или по народному « Classic » и до сих пор не знаете, как поменять моторное масло в двигателе вашего автомобиля, то эта статья для вас.Хотя очень странно, что на просторах нашей Родины есть такие люди. Ведь ученые уже доказали, что «наши люди», знания и опыт ремонта Жигулей впитываются с молоком Матери и сразу после рождения начинают подпитывать необъяснимую любовь к народным Classic — копейки, шестерки, семерки и т. Д. Шутка 🙂

    Теперь о главном — как поменять масло и масляный фильтр В машине двигатель ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 А что для этого надо иметь.
    Сначала купите масляный фильтр и четыре литра моторного масла. Марка и тип моторного масла выбираются исходя из состояния вашего кошелька и текущего сезона. В качестве средней можно посоветовать оптимальный вариант для «Жигулей» — всесезонное (10W40) полусинтетическое моторное масло.
    Инструмент, необходимый для замены масла в двигателе автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-210 7:
    а) ключ шестигранный на «12» и металлическая трубка с внутренний диаметр чуть больше 12 мм,
    б) специальный ключ для откручивания масляного фильтра (если его нет, то два варианта — своими руками и отверткой),
    в) накидка или торцевой ключ на 17 в арсенале тоже может пригодиться, если вдруг в картере не будет стандартная сливная пробка (см. фото 1).Также стоит подумать о емкости для слива старого масла. Работы по замене масла в двигателе следует проводить на смотровой яме, подъемнике или эстакаде, так как «с земли» эта процедура достаточно неудобна. Выбираем нервы и силы!

    1. Перед замена масла в двигателе автомобиль необходимо прогреть до рабочей температуры (70-80 градусов), после чего чесаться и с помощью шестигранного ключа открутить сливную пробку на поддоне двигателя (фото 2 ) и, подставив подготовленную емкость, слейте масло.Для того, чтобы масло было лучше стекла, откручиваем крышку на клапанной крышке клапанной крышки.

    2. С помощью спец. Ключ отвинчивание Фильтр масляный (фото 3). Если ключа нет, можно попробовать открутить фильтр двумя руками, добраться до него не составит труда. В том случае, если вам не удалось открутить фильтр руками, на помощь придет отвертка. Этот процесс уже описан в статье Замена масла в двигателе на автомобиле Daewoo Sens, при желании вы можете прочитать.Но я надеюсь, что вы этого не дойдете.
    3. После того, как масло из двигателя полностью станет стеклом, заверните сливную пробку в поддон картера.
    4. Перед установкой нового масляного фильтра Его следует залить небольшим количеством масла и смазать резиновое уплотнительное кольцо (фото 4). Не будет лишним, если протереть посадочное пространство масляного фильтра на блоке двигателя (фото 5).
    5. Масляный фильтр Руки напрягите! А потом залейте масло в двигатель. Контроль уровня масла с помощью щупа.Его уровень должен находиться между отметками Max и Min или не доходить до отметки Max 2-3 мм.
    6. Запускаем двигатель и даем ему поработать несколько минут (лампочка давления масла в двигателе должна погаснуть через 4-5 секунд). После этого прогоняем двигатель и через 5 минут проверяем уровень масла в двигателе, масляный фильтр и сливную пробку на отсутствие перетока масла. При необходимости закрутите масло в двигатель или вытащите сливную пробку и масляный фильтр.

    При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

    Своевременная замена масла в Лада «Гранта» — обязательное условие надежной и долгой работы силового агрегата. Заменить масло можно как самостоятельно, так и на специализированной СТО. Последний вариант имеет смысл, если автомобиль находится на гарантии производителя. В остальных случаях так проще. Дешевле и быстрее замените моторное масло самостоятельно.

    В дополнение к смазке подшипников, без которой они не работали бы значительное время. Масло выполняет несколько функций, каждая из которых заслуживает отдельного рассмотрения:

    • смазка резиновых деталей, особенно подшипников скольжения коленчатого вала и вала ГРМ;
    • отвод лишнего тепла от мест трения для дополнительного увеличения ресурса деталей;
    • очистка деталей поршневой группы и механизма газораспределения от нагара и сопота;
    • образование защитного слоя, защищающего деталь двигателя при пуске, когда давление масла отсутствует.

    Почему необходимо менять масло в двигателе «Гранта»


    В результате работы двигателя масло «старое»: загрязнения накапливаются, присадки «работают», взаимодействуя с металлическими деталями, воздухом и продуктами сгорания. Само масло постепенно окисляется, теряя свойства и останавливая перечисленные выше функции. «Старое» масло:

    • хуже переносит нагрев, подшипники сильно перегреваются и изнашиваются;
    • теряет смазывающие свойства, что приводит к увеличению трения в подшипниках и цилиндрах;
    • снижает его защитные антикоррозионные свойства;
    • он накапливает продукты сгорания, забивая масляные каналы.

    В результате значительно снижается ресурс двигателя, возникает вероятность преждевременного выхода из строя подшипников с последующим капитальным ремонтом двигателя. Поэтому своевременная замена масла в Двигателе «Гранта» необходима.

    Как часто нужно менять масло


    Периодичность замены зависит не от временного интервала, а от пробега автомобиля. Первая замена масла на Лада «Гранта» производится после пробега 3000 км. Это связано с тем, что двигатель должен пройти.Последующие замены должны производиться через 10-15 тысяч километров.

    Какое масло нужно заливать в Ладу «Гранта»


    Согласно рекомендациям конструкторов ВАЗ, моторное масло на «Гранту» должно соответствовать группам SL или SJ по классификации API, а его вязкость — климатическим условиям и особенностям эксплуатации автомобиля.

    Сколько масла нужно заливать


    Популярная «Гранта» выпускается в двух вариантах — с ручным и автоматическим проходом.В первом случае при замене потребуется около 3,2 литра масла, во втором — 4,2 литра.

    Примечание: Система смазки вмещает немного большее количество масла, но при замене часть старого масла остается в двигателе.

    Какое необходимо заменить масло


    Для замены масла необходимо иметь доступ к сливному отверстию снизу двигателя. Поэтому замена производится на смотровой яме или подъемнике.

    Примечание: Специализированная замена масла может производиться с помощью вакуумных масляных насосов, которые удаляют масло не через сливное отверстие, а через место установки зонда.

    Также нужно:

    • фильтр масляный новый;
    • достаточное количество соответствующего моторного масла;
    • ключ на 17 для откручивания сливной пробки;
    • воронка для заливки масла;
    • съемник масляного фильтра;
    • тряпка;
    • емкость для отработанного масла.

    Как поменять масло в двигателе Лада «Гранта»


    Замена масла в двигателе «Гранта» выглядит следующим образом:


    Замена масла в Лада «Гранта» завершена. Вы можете отправиться в путь.

    Дорогие друзья. Сегодня мы публикуем материал, в котором расскажем, как самостоятельно заменить масло и масляный фильтр на двигателе ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2105 и в принципе на любой другой классике ВАЗ. Для этой процедуры желательно иметь под рукой эстакаду, подъемник или смотровую яму, не забудьте подготовить тестовую емкость для слива, шестигранный ключ для откручивания сливной пробки.Ну и естественно масло для галопа и новый масляный фильтр.

    Итак, приступим к открытию накидки и открытию маслозаливной крышки на двигателе:

    Потом залезаем под машину и у Картера находим сливную пробку для масла, вот как это выглядит:

    Берем приготовленную для предварительной варки емкость на рабочий и шестигранник откручиваем пробку:

    Ждем пока масло перетянется полностью, можно еще машину в конце запихнуть если ее нет на подъемнике слить остатки масла, закручиваем пробку обратно, затягиваем без фанатизма и снова лезем под капотом откручиваем масляный фильтр:

    Откручиваем фильтр, от него тоже будет немного отработки, не пачкаем, потом берем новый фильтр, промываем резиновый сальник и заливаем новое масло в фильтр, чтобы двигатель не был голодание при первом запуске, ему вредно.Закручиваем фильтр руками до касания резинового блока плоскости приспособления и еще на 3/4 оборота (270 °). И не будет потока и снимает без всяких съемок. Обязательное условие — абсолютная чистота и предварительная смазка (прямой палец) соприкасающихся поверхностей.

    После этого заливаем масло в двигатель, ждем пока стебли, грызем КПП:

    Масло должно быть между минимумом и максимумом, не переливать, двигателю это тоже не нравится:

    Закрываем пробку заливной на крышке двигателя, заводим двигатель, даем чутку поработать на холостом ходу.Все вы научились самостоятельно менять масло и масляный фильтр на двигателе ВАЗ классика, если у вас возникнут вопросы — будем рады видеть вас в нашем клубе ВАЗ Claspy .

    Нужно ли заливать масло в двигатель? Человека, задавшего такой вопрос, можно сразу отправить подальше или прочитать, что он не разбирается в технике или просто идиот. Ответ однозначный — двигатель в двигателе должен быть. Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103? Когда происходит замена масла в двигателе ВАЗ 2103? Как изменить? Полоскать или нет? На все эти вопросы ответит не каждый водитель.Но эта инструкция по замене масла вполне удовлетворит его ответы на поставленные вопросы. Здесь вы найдете все необходимое: видео по замене масла, подробное описание процесса замены масла своими руками, советы или «как сделать лучше» и так далее. Итак, приступим.

    Виды масла Масло


    Выбор моторного масла для ВАЗ 2103:

    • Минеральное моторное масло
    • Полусинтетика
    • Моторное масло синтетическое
    • Инструмент
    • Замена масла
    • Слива
    • Промывка
    • Замена фильтра
    • Заливка
    • Запуск двигателя
    • Сводка

    Подбор моторного масла для ВАЗ 2103


    На что обращать внимание при выборе масла? Правильная замена масла двигателя ВАЗ 2103, и любого другого, подразумевает заливку масла того же типа, что и той же фирмы, желательно.

    Это сделано потому, что двигатель привык работать с информационным маслом и менее вероятно возникновение вредных отложений, осадков и подобных неприятностей. Но можно перейти на другое, скажем, более качественное масло. Итак, что выбрать? Что касается компании производителя, то здесь особых правил нет. Все зависит от желания и цены на нефть. Если есть финансы — лучше брать дороже, потому что дороже — значит лучше. И чем лучше масло, тем позже сделают капитальный ремонт двигателя.Можно покупать масло отечественных марок или импортных — но не подделку дешево — будет только хуже!

    Минеральное моторное масло


    Итак:

    • Подходит ли минеральное масло (просто «минералка») для автомобиля ВАЗ 2103? Да, подходит. Ведь эта машина производилась еще в советское время, а потом, пожалуй, только такое масло и использовалось. Ездили и радовались.
    • Но не всегда «может» означать «потребность». Да, использование двигателя на минеральном агрегате разрешено, но не рекомендуется.Почему? Время покажет — а точнее, время пройдет, наступит зима, заморозки и твой двигатель при попытке его завести покажет тебе, извините, фигу!
    • Да-да, а все потому, что у минерального масла очень плохое свойство — прилипать при низких отрицательных температурах. Это не единственное отрицательное свойство. Больше минеральной воды оставляет отложения на деталях двигателя и также требует частой замены.

    Полусинтетика


    Итак:

    • Такое масло уже имеет улучшенные свойства и характеристики по сравнению с минеральной водой.Срок службы полусинтетики заметно больше, соответственно — его свойства будет лучше сохранить до необходимой замены на пробеге. Менее негативно влияет на двигатель, чем минеральное масло.
    • Цена на такое масло не такая уж и большая. Купить легко практически в любом магазине. Одним словом, универсальное масло, которое часто используют в автомобилях «Жигули».

    Моторное масло синтетическое


    Итак:

    • Однозначно лучшее из существующих.Получил широкое распространение благодаря высоким эксплуатационным свойствам, хорошей способности сохранять работоспособность всех деталей двигателя.
    • Также синтетика отлично выдерживает большие отрицательные температуры, что крайне полезно для суровых условий.
    • Тем не менее, синтетическое моторное масло не рекомендуется использовать на таких автомобилях по нескольким причинам. Основной — целесообразен. Все дело в том, что автомобиль разрабатывался очень давно, когда еще не было такого масла.
    • Да и детали двигателя вполне могут работать как на минерале, так и на полусинтетике.А цена на синтетику просто космическая. Так что такое масло просто не нужно заливать при замене масла в ВАЗ 2103.

    Подведем итоги! Общепринятое мнение — в автомобиле ВАЗ 2103 лучше всего подходит полусинтетическое масло с маркировкой 10W-40 или аналогичное по свойствам.

    Периодичность замены масла и подготовки автомобиля


    Как часто происходит замена масла в двигателе на ВАЗ 2103? Обратите внимание на несколько моментов:

    • Если масло было залито после капремонта двигателя, его необходимо заменить через 1 тысячу километров пробега.Это связано с тем, что в процессе эксплуатации происходит интенсивный износ деталей двигателя — шатунно-поршневой группы и других деталей.
    • Обычная замена масла на двигателях от Жигулей проводится в период 8-10 тысяч км пробега или через 2 года, если автомобиль не эксплуатируется — смазка просто потеряет свои свойства.
    • Если минеральное моторное масло залито в двигатель, его следует заменить раньше.
    • Неподходящее масло имеет темный цвет — черный, серый.Это говорит о том, что он содержит большое количество нагара и других вредных веществ и сигнализирует о необходимости замены.

    Что включает в себя подготовка автомобиля к замене масла? Рассмотрим по порядку:

    • Конечно же покупка масла и фильтра.
    • Состояние двигателя вашего автомобиля удовлетворительное. Если двигатель «съедает» масло или если видны следы переключателей блока, то уместно будет погасить двигатель, чтобы устранить все недостатки.
    • Прогрев двигателя. Горячее масло лучше течет — факт неоспоримый. Перед заменой масла надо на нем проехать около 10 километров.
    • Найдите дыру или пролет. Если в вашем гараже есть яма — это просто замечательно. Если нет, вам придется потрудиться и найти эти предметы. Им удобнее всего заменять масло двигателя ВАЗ 2103.
    • И, конечно же, инструмент.

    Инструмент


    Что возьму для того, чтобы поменять масло.Но что:

    • Шестигранник на 12 или ключ на 17
    • Как для комфортного маслобака
    • Емкость для слива масла — ненужное старое ведро, но целое.
    • Съемник масляного фильтра

    Вот и все аксессуары. Начни замену!

    Замена масла


    Итак, после подбора качественного масла, покупки масляного фильтра, устранения всех протечек на двигателе, заготовку необходимого инструмента и прогрев двигателя можно заменить моторным маслом.

    Слива


    Сливаем старое масло.

    Итак:

    • Лезем под машину и находим сливную пробку в поддоне.
    • Обычно делается под шестигранник, но может стоять и другой — под ключ на 17 обычно.
    • Откручиваем сливную пробку.
    • Подменяем емкость для масла.
    • Далее необходимо дождаться, пока не вытечет все масло из двигателя.
    • После этого закручиваем сливную пробку обратно в поддон.

    Примечание! Сливочное масло может обжечь руки, поэтому позаботьтесь о них. Лучше всего использовать толстые резиновые перчатки — руки останутся целыми и чистыми.

    Промывка


    Часто этот элемент просто исключается из списка. Но в некоторых случаях промывку лучше осуществить.

    Итак:

    • При замене масла на другой тип. Проще говоря — была минеральная вода, наполнение полусинтетическим средством, которое мы производим смывом.
    • Меняем маркировку масляного фетра.Допустим, полусинтетика осталась, но у новой другое обозначение и соответственно другие эксплуатационные характеристики. Делаем промывку!
    • И третий вариант — если двигатель долго не заводился. На стенках деталей осталось масло, и их необходимо промыть. Промыть двигатель.

    Промывку можно проводить несколькими способами. Вот некоторые из них:

    • Пять минут. Жидкость просто заливается в двигатель на 5 минут, а потом сливается.Этот метод не рекомендуется использовать просто потому, что он не имеет смысла. Такая мнимая промывка просто разжижает масло и позволяет ему лучше и быстрее утащить двигатель, но не промывает его!
    • Специальные промывочные жидкости или промывочное масло. Вот порядок мойки двигателя таким способом.
    • После слива старого масла в двигатель заливается промывка. Это делается через упор в крышке головки блока цилиндров.
    • Затем запускают двигатель и дают ему поработать на малых оборотах около 10 минут.
    • Следующим этапом является заливка промывочного масла.
    • Двигатель промыт и готов к заливке обычного масла.

    Совет! Промывку двигателя производите только в перечисленных выше случаях. Если вы залите то же масло, что и перед заменой, промывка даже немного повредит двигателю!

    Замена фильтра


    После промывки, а если меняем масло без него — после слива масла необходимо заменить масляный фильтр. Инструкция по замене масляного фильтра.

    Итак:

    • Возможно, нет необходимости снимать масляный фильтр. Обычно его просто выкручивают силой рук. Для удобства можно использовать тряпку или перчатки.
    • Если не получается выкрутить фильтр, то понадобится специальный съемник.
      • Экстракторы
    • бывают разных типов, так скажем в общих чертах. Очистите фильтр в съемнике и проверьте отвинчивание. Потом можно руками крутить.
    • Если даже съемником не получается вырвать фильтр, то он просто пробивается отверткой и закручивается таким образом.
    • Обратите внимание на кадры под фильтром. Бывает, что от старого фильтра остается резиновое уплотнительное кольцо.
    • Это кольцо нужно писать ножом, а место посадки протереть тряпкой, чтобы там не оставалось мусора.
    • После подготовки места посадки необходимо в новый фильтр налить немного масла, а также смазать резиновое уплотнительное кольцо.
    • Помните — фильтр затягивается только вручную! Иначе то у вас просто не встанет.
    • Фильтр заменен.

    Совет! Не забывайте, что масляный фильтр также содержит остатки масла. Не подставляйте лицо или руки — рискуете обжечься и размазать!

    Заливка


    Приступаем к заливке масла:

    • Откройте капот.
    • Откручиваем заливную трубку. Как уже упоминалось, оно есть на обложке GBC.
    • Далее нам понадобится полив. Вставьте его в горловину бухты.
    • Залить масло. В процессе заливки масла важно контролировать его уровень в двигателе.
    • Для этого достаем масляный щуп, протираем его. Затем снова опускаем в блок, снимаем и смотрим на уровень.
    • Уровень масла на дипломе должен быть примерно посередине между двумя минимальными и максимальными отметками. Не позволяйте маслу достигать максимума — это будет непосильной нагрузкой на сальники двигателя и, скорее всего, оно потечет.
    • После запуска двигателя также необходимо будет долить масло до уровня.
    • Закручиваем топливную пробку обратно. Обратите внимание на состояние штекера. Она должна плотно сидеть. Если его состояние неудовлетворительное, то масло вытечет из-под него, и он будет дрожать и издавать звуки, которые будут раздражать вас во время вождения.

    Запуск двигателя


    После замены масла необходимо запустить двигатель и проверить его:

    • Через несколько секунд после запуска должен погаснуть уровень света лампочки.
    • Двигатель может сначала шумно работать, но потом все устранится.Нам нужно время, чтобы залить масло в систему.
    • Во время работы двигателя проверять затяжку сливной пробки. Если он будет плохо затянут, оттуда потечет масло.
    • Через несколько минут работы двигателя заправьте его топливом и проверьте уровень масла. При необходимости дробь.

    Сводка


    Короткий боковой тариф Следуйте:

    • Следите за состоянием и чистотой двигателя вашего автомобиля.
    • Поменять двигатель в двигатель вовремя!
    • Не делать резьбу при закручивании сливной пробки — иногда это грозит заменой поддона.
    • Не пропустите те советы, которые вы здесь встретили.
    • Выбирайте масло, которое уже зарекомендовало себя при хорошем освещении. Остерегайтесь дешевых подделок.
    • Просмотрите видео о замене масла, чтобы было еще четче.
    • Надеемся, что эта статья вместе с арматурными фотографиями вам поможет.

    Берегитесь своей «Тройки», и она прослужит вам долгие годы!

    LADA NIVA (ВАЗ 2121) ПОЛНОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАВОДА Обслуживание / Ремонт / Полная мастерская / Руководство DIY

    LADA NIVA (ВАЗ 2121) ПОЛНОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАВОДСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ / РЕМОНТ / ПОЛНАЯ МАСТЕРСКАЯ / РУКОВОДСТВО СДЕЛКИ , ВАЗ-21214-20, ВАЗ-21215

    Языки: Английский

    Всего: 222 СТРАНИЦЫ

    Руководство доступно для поиска по ключевым словам!

    Формат файла: PDF
    ПОСТАВЛЯЕТСЯ Формат: PDF
    МАСШТАБИРОВАНИЕ: Да
    Версия для печати: Да
    КАЧЕСТВО РУКОВОДСТВА: Завод

    * МГНОВЕННАЯ ЗАГРУЗКА
    * БЕЗ ДОСТАВКИ
    * НЕ НУЖНО ОЖИДАТЬ CD-ROM
    * Полный !!!

    TAGS:

    Руководство по техническому обслуживанию, руководство по ремонту, мгновенная загрузка, карбюратор, впуск, головки, распределительный вал, кулачок, клапанный механизм, блок, поршни, кольца, стержни, коленчатый вал, кривошип, масляный насос, поддон, зажигание, крепежные детали, прокладки , Подшипники, Демпфер, Обработка, Балансировка, Детали, Подъемник, Дистрибьютор, Свечи зажигания, Провода свечей зажигания, Замена масла, Замена трансмиссии, Замена жидкости, NOS, Крепления двигателя, Зажимы, Теплообменник, Провода для вилок, Воздушные уплотнения, Синхронизация, Глушитель , Приемная труба, Кот, Каталитический нейтрализатор, Выхлоп, Коллекторы, Нагреватель, Топливный насос, Замена, Толкатель, Прижимная пластина, Сцепление, Маховик, Уплотнения, Клапаны, Штоки клапанов, Шины, Повернуть, Повернуть шины, Выравнивание, Шестерня привода ГРМ, Шкив кривошипа , Воздушный дефлектор, воздушный шланг, шланг сцепления, тормозной шланг, тормоза, замена тормозов, тормозные колодки, тормозные колодки, ротор, замена ротора, линии сцепления, прокладка головки, поршневое кольцо, основные подшипники, кулачковые подшипники, цепь привода ГРМ, клапанные замки, Морозильные пробки, Фреон, Радиатор, Вентилятор радиатора, Масляный радиатор, Охлаждение масла, Толкатели, Впускные клапаны, Exh Клапаны aust, Направляющие клапана, Пружины клапана, Втулки поршневого пальца, Втулки, Комплект колец, Оси, Тяга переключения передач, Короткий переключатель, Трос переключателя, Жгут двигателя, Жгут проводов, Схемы проводки, Датчики, Датчик масла, Датчик давления, Датчик давления масла, Вольтметр, воздушный винт, заглушка корпуса, банджо-болт, толкатель корпуса, ленточная гайка, кулачковый болт, съемник ротора, гаечный ключ, болт ротора, уравновешивающая пружина, цилиндр, прокладка, изолятор, карбюратор, глушитель, выхлопная прокладка, картер двигателя, Штифт, уплотнение коленчатого вала, стопорное кольцо, поршневое кольцо, поршневой палец, упорная шайба, башмак сцепления, корпус сцепления, раздаточная коробка, раздаточная коробка, раздаточная пластина, заглушка, втулка, прокладка, узел отдачи, трещотка, узел карбюратора, диафрагма, насос , Пружина, Впускной клапан, Задвижка, Вал дроссельной заслонки, Вал дроссельной заслонки, Дроссельная заслонка, Воздушный фильтр, Замена воздушного фильтра, Крышка вентилятора, Крышка фильтра, Корпус фильтра, Гильза, Рычаг воздушной заслонки, Узел переключателя, Сборка, Ретросъемный стартер, Замена стартера, Аккумулятор, Замена аккумулятора, Замена топливного насоса, Топливный насос, Топливо l Фильтр, Замена топливного фильтра, Топливная труба, Съемник в сборе, Петля, Дверная петля, Дверные панели, Приборная панель, Замена приборной панели, Подушки безопасности, Замена CD-плеера, Заводская замена, Перчаточный ящик, Центральная консоль, Замена консоли, Внутреннее освещение, Фары, HID , Проектор, Замена фар, Замена заднего фонаря, Замена лампы, Противотуманные фары, Противотуманные фары, Замена противотуманных фар, Третий стоп-сигнал, Отделка салона, Замена отделки, Сигнал Tun, Каталитический нейтрализатор, Коллекторы, Коллектор, Датчик кислорода, Воздушный фильтр, Впуск холодного воздуха, PCV, Конденсатор переменного тока, Салонный фильтр ACC, Система подогрева, Система охлаждения, Шланг охлаждающей жидкости, Кожух вентилятора, Радиатор, Топливный фильтр, Топливный инжектор, Топливный экран, Катушка зажигания, Провода свечи зажигания, Генератор, Шкив генератора, Стартер, Комплект сцепления, Рабочий цилиндр сцепления , Главный цилиндр сцепления, маховик, ось в сборе, полуоси, башмаки CV, ступицы, подшипники, головка цилиндра, прокладка головки, ремень привода ГРМ, крышка клапана, многорычажный ремень, масляная система, змеевиковый ремень, фильтры АКПП, прокладки, уплотнения, переключатели , Компоненты, E Крепление двигателя, Крепление трансмиссии, Программатор мощности, Манометр, Давление воздуха, Давление масла, Амперметр, Давление нагнетателя, Манометр, Прокладки, Уплотнения, Втулки, Кольца, Уплотнительное кольцо, Уплотнительные кольца, Жгут проводов шасси, Основной жгут проводов, Электрический контактный разъем, реле, Bosch, K&N, американские конденсаторы, Eastern Catalytic, Bosal Performance, Alker, Silla, Denso, NGK, Hastings, Dayco, Sachs, AC Delco, Dorman, Timken, AEM, Airtex, Apexi, Bando, Beck Amley , Benchmark, Bosal, Champion, ContiTech, CSF, 4-Seasons, Лампы, Фары дальнего света, Противотуманные фары, Внутреннее освещение, Освещение, Задние фонари, Задний фонарь, Сигнал поворота, Боковые маркеры, Тормозные диски, Тормозные колодки, Тормозная система, Амортизаторы , Стойки, рулевое управление, подвеска, система подвески, коврик для пола, грузовые вкладыши, консоли, органайзеры, кожа, стекло, окно, лобовое стекло, рулевое колесо, рычаг переключения передач, педали, выступы, гайки с проушинами, колпаки ступиц, колпак колеса, вращать шины, Бампер, передний бампер, задний бампер, крыло, двери, эмблема, крышка топливного бака, топливная дверь, решетки, передняя решетка, капот, домкрат, Подъемник, Подъем, Стойки, Брызговики, Брызговики, Реле фар, Реле стартера, Реле зажигания, Шток клапана, Стеклоподъемник, Ручка двери, Петля капота, Защелка капота, Щетка стеклоочистителя, Двигатель стеклоочистителя, Насос омывателя, Крышка топливного бака, Предоставлено Свет, переключатель косяка двери, дверной замок, горловина заливной горловины, антенна, промывка, электропроводка, схемы, характеристики крутящего момента, значения крутящего момента, замена шин, плоский ремонт, замена ремня ГРМ, текущее обслуживание

    Лекции Трашникова.Теория — ремонт двигателя ВАЗ. О ремонте двигателя ВАЗ. Конкретные вопросы

    Теория ДВС. Евгений Травников
    В связи с тем, что вокруг меня Нива-Нива-Нива, в основном 2121 и 21213, но есть 21214 и 2131, то воля юниллов начинает проникать в теорию классических вазовских двигателей. Отказ от Костина Блока 213, возникшие практические вопросы однозначно привели к каналу Евгению Гербалону. Основная ссылка на плейлист по классическому движку и всему, что с ним связано, а я разделил видео Евгения на
    «Нивовский», ремонт двигателя ВАЗ и все остальное.

    Здесь про ремонт двигателя ВАЗ 21213 «Тайга»

    .

    Мотор 21213, сборка (перезагруженная версия)
    Мотор 21213 с коленом 2130
    Мотор ВАЗ-21213 (разборка, сборка обзор)
    Двигатель 21213 1,9 л на Ниву
    Разница головок 21011 и 21213

    Нива с мотором 1.8

    Нива-21213 с Мотором 1800 (сборка, расход топлива)
    Мотор на Ниве 1.8, которую мы собрали
    Нива 1800, динамические испытания

    О ремонте двигателя ВАЗ.Конкретные вопросы

    Башмак натяжителя цепи ВАЗ-2101
    Тарелка клапанов
    Как извлечь палец ВАЗ классика
    Ceques под клапан на ВАЗ классик
    Сколько фрезеровать GBC VAZ-Classic
    Теория DVS: Сбалансированные распредвалы WPA Classic
    и Нива 2101
    Поверхность GBC.
    Теория ДВС: Натяжитель «Пилот» (Обзор)
    Теория ДВС: Коленчатый вал 2130, чье производство?

    Другие двигатели classic

    В этом разделе видео с вариантами того, что можно сделать с обычным классическим движком.Варианты исполнения и настройки. Много идей, как поднять мощность, сохранить надежность, увеличить отдачу.

    Теория ДВС: Двигатель 2106 1,8 с поршневой Audi (Часть 1)
    Теория ДВС: Мотор 2103 с головкой 21214 с рег. star
    Теория ДВС: ВАЗ-2103 Доработка GBC
    Теория ДВС: доработка GBC ВАЗ-2105 (часть 3)
    Теория ДВС: Мотор ВАЗ-2105 1,7 л

    В категории «Транспорт» на YouTube В последнее время каналы растут как на дрожжах: огромное количество людей предоставляют как качественный, так и то, что скрывать, не самый профессиональный контент.Но из того, что действительно интересно, — канал «Теория ДВС», который быстро стал популярным на постсоветском пространстве. Мы встретились на машинах под Минском с его автором — украинцем Евгением Травником .

    Евгений Травников — специалист по двигателям внутреннего сгорания. В его ролике представлено огромное количество сюжетов о различных «железках», начиная с теоретических объяснений всех процессов, происходящих в двигателе, и заканчивая рассмотрением конкретных конструкций. И все это на простом и понятном языке.Если другие блогеры делают обзоры автомобилей, Евгений берет любой двигатель, разбирает его и описывает особенности конструкции.

    — Как вам пришла в голову идея открыть свой канал?

    Я работал в гаражах, занимался ремонтом двигателей, и друзья предложили снять видео о моторе Harley-Davidson. Это было более пяти лет назад, тогда для меня камера была как реактивный самолет. После съемок подключил интернет, выложил ролик в соцсети.Потом подумал: а почему бы не снять видео о регулировке карбюратора? Всегда все спрашивает, как его настроить. Качество первых роликов, конечно, ужасное. Они до сих пор висят в интернете — видите. С этого все и началось.

    — Просматриваю канал, удивляюсь вашим техническим знаниям. Кто ты по образованию?

    Официально я могу предъявить документ только об окончании 10 класса общеобразовательной школы Киева. Я самоучка. Работал в гаражах.Взял техническую литературу, изучил. Не могу сказать, что это было просто, одну страницу можно было перечитать двое суток. Знаний просто не давали.

    — Вы канал раскручивали или популярность сама пришла?

    Что такое подписчики, я узнал, когда нужно было пройти монетизацию. Он стал искать и обнаружил, что у меня 13 или 15 тысяч подписчиков. До этого не думал об этом. Сначала вобщем отправил ВКонтакте. Первое видео появилось 26 сентября 2010 года, то есть ровно 5 лет назад.А на ютубе стали поставлять позже. Но вот так постепенно канал закручивается.

    — В автоббле конкуренция очень большая. Тех же «Рецензентов» целая куча. Есть ли смысл появляться в новых людях?

    Популярность получат те каналы, которые будут предоставлять оригинальный контент. Есть ощущение тех людей, которые могут подарить публике что-то новое. Рассказываю о двигателях внутреннего сгорания. Аналогичных аналогов нет, поэтому смотрят на меня. Также хочу отметить вашего соотечественника Олега Нестерова, который интересно и доступно рассказывает о кузовном ремонте, также набирает популярность.Но «обозревателей» новых автомобилей действительно очень много. Здесь нужно много потрудиться, чтобы придумать что-то новое, добиться популярности. Есть несколько знакомых мне людей, которые начали снимать видео, по содержанию похожее на мое, только об электрике и других интересных темах. Я просто приветствую такие начинания, мне еще интересно, найдете ли вы такое видеооборудование.

    — У вас на канале почти 180 тысяч подписчиков, 34 миллиона общих просмотров. А кто ты сам Ютюб смотришь?

    Смотрю только немного.Не потому, что это не интересно — просто некогда. Есть канал «Урбантуризм» о заброшенных местах — мне нравится. Из «Обзоров» машин я смотрю Жорика Ревазова, Константина Заруцкого (Академег). Еще есть бомж-блогер Женя Якут — тоже оригинального содержания.

    — Вы в Беларусь лошадей приехали стрелять?

    Не только. У меня есть много идей, которые вы можете здесь реализовать. Вчера решил купить машину, поехал смотреть Lancia Prisma за 250 долларов… Вы, оказывается, за эти деньги можете купить иномарку!

    — Аналогичный проект у нас есть и в редакции: купил Ford Sierra в «конфискации» за 200 долларов (кстати, скоро будут новые материалы. — Прим. Авт. .)…

    Да, про старые машины всегда интересно посмотреть. Lancia будет с 1,9-литровым турбодизелем. Ехали в Молодечно, там забрали и приехали своим ходом. Что мы будем с этим делать? Это все еще интрига… Будем снимать с его помощью разные ролики.

    — Не планируете ли включать английские субтитры в ваше видео? Думаю на Западе по двигателям никто такие обзоры не делает, было бы интересно …

    Прокалывал эту тему, была такая мысль. Но я не нашел человека, который будет переводить. Есть сложности с переносом технических терминов. Пока не удалось.

    — У вас есть время ответить на вопросы по поводу аудитории?

    Это просто невероятное, очень много вопросов отправлено.Недавно отец просматривает почту. Если что-то мелкое, он отвечает. Если какой-то серьезный вопрос, то он мне подскажет. Раньше все пытался проверить, всем ответить, но сейчас нереально. Придется снимать видео, но отвечать на вопросы.

    — Назовите самые популярные ролики своего канала.

    Безусловный «хит» канала — «Как настроить карбюратор« Солекс »(часть первая)». Сюжет набрал миллион триста тысяч просмотров. Это одно из первых видео, оно до сих пор остается самым популярным, смотрят его, просмотры проверяют.Хорошо посмотрел видео «Разгон моего ВАЗ-2101». Потом почему то видео «Двигатель 2106 с ГБО через 300 тыс. Км». Большой интерес вызывает теория — это когда я стою рядом с доской. Последний раз понравился подписчикам, как у меня появился «Москвич-403», простоявший 30 лет. После поездки в Беларусь будут новые интересные ролики.

    Юрий Гладчук
    Фото Ольги Анны Канашиц
    сайт

    Это видео обязательно будет очень интересным и полезным для владельцев.личные автомобили, а также для всех, кому небезразлична современная автомобильная промышленность. В видео опытный специалист в области двигателей внутреннего сгорания или ДВС Евгений Травников излагает фундаментальные принципы теории, относящиеся к этим важнейшим компонентам машины.

    Мужчина, появившийся на видео, спокойно и уверенно начинает объяснять. Герой ролика рассказывает о том, какие поломки и неисправности могут возникнуть в указанных двигателях и что может вызвать такие проблемы.

    Речь Гербалласта также сопровождается изображением необходимых деталей на доске, благодаря чему очерченный ими материал становится значительно нагляднее и понятнее даже неопытным автомобилистам. Во время демонстрации видео аудитория обязательно получит для себя действительно ценную информацию. Смотрите видео «Теория ДВС — Травники» в хорошем качестве 720 HD. Все материалы за 2017 и 2018 годы размещены на YouTube.com и доступны на нашем сайте без регистрации.

    Я думаю, что многие читатели блога слышали о такой очень известной личности в Интернете, как Евгений травник — основатель группы ВКонтакте и канала на YouTube под названием «Теория ДВС». Отличный автомобилист и мастер своего дела, предоставляет в своих видео роликах уникальные и полезные материалы не только по теории ДВС, но и для реализации многих технических идей на практике.

    • Евгений, думаю вам приходилось заниматься обслуживанием и ремонтом Лады Калины.Каково ваше объективное мнение об этой машине? Можете ли вы назвать основные достоинства и недостатки этой машины, и чем она лучше или хуже остальных моделей ВАЗ?

    — Если честно — случая с этой машиной у меня не было 🙂 Просто у нас просто большая дистрибуция по Украине в Украине. Из-за большой цены (если считать импортную и т. Д.) И относительно невысокого качества мы не используем востребованные новые свободы. Вообще лично я считаю, что в Лада Калина нужна либо цена, чтобы существенно снизить, либо поднять качество хотя бы до уровня деу (Ланос, Нексия и т. Д.)), то есть шанс посоревноваться.

    • Думаю вы знаете, что Калина комплектовалась в свое время 3 типами моторов: ВАЗ 21114 (1,6 — 8кл.), 11118 (1,4 ° К.), 21126 (1,6 16кл.). Какой силовой агрегат Как вы думаете, самый надежный и безотказный? Так же хотелось услышать ваши отзывы о новом моторе ВАЗ 21127, который совсем недавно начали устанавливать на новые калины 2 поколения. Информации о нем еще очень мало в сети, но, может быть, чисто теоретически удастся вывести основные достоинства и недостатки этого модернизированного движка?

    — самый надежный двигатель Лично я считаю 21114 (1.6 — 8кл.), Потому что на этих двигателях в принципе 99% не являются решеткой клапанов при разрезании ремня ГРМ, а в целом сам механизм ГРМ, как ремень, так и распредвал, имеют более простую и надежную конструкцию. В принципе, этот двигатель вообще можно назвать самым безотказным и надежным из семейства ВАЗ (как классика, так и ПП). В свое время я видел жуткие издевательства над этими двигателями, со стороны очень «умелой» эксплуатации владельцев, и должен заметить, что ни одна иномарка не выдержит такой эксплуатации.

    — Остальные моторы в принципе тоже неплохие, но постоянная проблема с обрывом ремня, и извечный вопрос: «Гайка клапана или нет?», Все это очень портит репутацию этих двигателей. Мне лично не нравится конструкция gBC, это тот момент, когда распредвалы прижимаются одной общей пластиной, при такой конструкции легко сломать эту плиту, если в какое-то место затянуть больше, чем в остальные. Также не могу не отметить, что двигатели 21124 и 21126 раздавлены распредвалами.У них клапанный подход составляет всего 7 мм, тогда как на подавляющем большинстве аналогичных компоновок двигателей (поршень 82 мм и 4 клапана на цилиндр) подъем клапана составляет в среднем 9 мм, например, на BMW M50V20 клапан составляет 10 мм. мм, на двигателе VW 9а подъемный клапан 9 мм и т.д. Но при этом фазы у них в принципе одинаковые. А для ваз подъем клапана на 9 мм уже идет как хороший тюнинг.

    • Многие владельцы Калины с мотором 1.6 8-ми клапанов хотели бы узнать истинные причины странного звука при ее работе.Это можно сравнить с работой дизеля, особенно на морозе. Можете ли вы как-то объяснить характерное расположение пузыря и дизеля этого ДВС, и какими способами можно устранить этот дефект?

    — Причина этого звука — увеличенный зазор между поршнем и цилиндром. Вообще не понимаю зачем завод так делает, кстати такая же проблема и с двигателями 21213 и 21214, но там этот стук обычно списывают на шум от цепи. В принципе ничего страшного здесь нет, так что возможно 100 тыс. Км.Привод Устранить это явление можно только заменой поршней на более полные.

    • Евгений, в интернете много споров, как правильно отрегулировать клапан на калиновском моторе (1.6 8-кл.). Некоторые специалисты советуют делать это за 4 приема, то есть после поворота распредвала на 90 градусов, другие говорят, что это можно сделать примерно за 2 приема, потому что я делал это в своих инструкциях здесь: какой метод вы считаете оптимальным, и Зачем ?

    — В принципе нет разницы, как именно это сделать.У меня даже есть видео с визуальным объяснением:


    — Но тогда еще снимал на старую камеру и качество снимков не очень хорошее. Вообще зазор можно и нужно замерить в тот момент, когда кулачок расположен к толкателю тыльной стороной, при этом не обязательно нос должен стоять четко, в ходу большой запас.

    Были ли у вас практики увеличения мощности на калиновых двигателях, ну или подобных восьми моторах? Каких результатов можно достичь с минимальными затратами, скажем, при 10 000 рублей (300 долларов США) и на что рассчитывать увеличение мощности? А возможно ли увеличить мощность двигателя без изменения конструкции самого ДВС и GBC, то есть просто за счет модернизации выхлопной системы и чип-тюнинга?

    — Практика была.В общем, доработку или модернизацию любого двигателя (не только ВАЗ) нужно начинать в следующем порядке:

    — Самое первое, что вам понадобится, это регулируемая звезда (или регулируемый шкив), на 8 CL ее проще регулировать, нет ничего сложнее регулировать и немного сложнее. Суть всей регулировки заключается в том, что на двигателе с одним распредвалом (8 CL) поставить распредвал внахлест, так как штатные метки не совпадают, то есть хочу заметить, какие метки соответствуют действительности, а когда система собирается и натягивается ремень (а особенно цепь), то если выставить коленвал в НМТ по метке, то метка на распредвале не совпадает, достаточно будет просто совместить метки.

    — В случае мотора 16 cl, то есть с двумя распредвалами нужно настраивать каждый вал отдельно, сложнее, если вал нестандартный, но если валы обычные, можно также просто поставить метку . Видео по установке распредвала на 8 КЛ тоже с регулировкой клапанов (что раньше приводило), а принцип настройки нестандартных валов я показываю на примере двигателя ЗМЗ-406 с распределительными валами. 46:

    — После установки и настройки Рег.Улучшение звезд будет заметно, то есть сразу почувствуется.

    — Следующий этап Доработка должна быть чип-тюнингом, или как я люблю говорить «Настройка ЭБУ». Суть корректировки — сделать смесь богаче на всех режимах, так как программа ЭБУ изначально давится экологическими требованиями. И отрегулировать момент зажигания, в основном это означает, что зажигание нужно делать немного раньше. В этом случае мощность двигателя значительно возрастет, при адекватной настройке можно спокойно получить около 10% потенциала в пике.И при этом в обычном режиме езды по городу и трассе (на частичных нагрузках) расход будет немного меньше.

    — Прирост будет ощутимым. Хочу заметить, что любую модернизацию релиза (даже просто установку развитого паука 4-2-1) лучше проводить перед настройкой компьютера, так как при смене релиза можно что-то заново поправить.

    — Ну а дальше есть более серьезные помехи в двигателе, например поднять степень сжатия, облегчить маховик, распредвалы и т. Д.Также хочу заметить, что категорически не рекомендую устанавливать фильтр нулевого сопротивления. Тот факт, что они действительно не будут фильтровать его, — это один нюанс, а тот факт, что на больших скоростях (когда воздушный поток большой) эти фильтры создают дополнительное сопротивление воздушному потоку, — это второй нюанс, о котором я рассказал в одном из ранних видеороликов, и еще должен рассказать в будущем Например.

    • Так как сейчас у меня были морозы, многие были бы рады послушать совет опытного автомобилиста по поводу зимнего пуска двигателя.Если можно — несколько полезных советов От вас, как у специалиста!

    — Ну в общем если двигатель и его системы в хорошем состоянии, то запуск в принципе осуществляется без проблем. Единственное, что могу посоветовать — при запуске инжекторного двигателя На сильном морозе нужно нажимать на газ 20-25% для улучшения бачка, иначе есть вероятность залить свечи. Также хочу отметить, что за запуск на морозе отвечает система зажигания (если двигатель технически исправен и есть компрессия), поэтому при наличии предпосылок на плохой или неуверенный запуск — сначала поменяйте свечи на новые.

    • Ну, последний вопрос не имеет отношения к «Теории ДВС». Возможно ли в ближайшее время организовать с вами подобное интервью, только с вопросами читателей нашего блога?

    — Легко 🙂

    Евгений, спасибо вам и вашей теории DVS за эксклюзивное интервью для нашего сайта, а также за те исчерпывающие ответы, которые вы дали! Я лично давно вижу ваши ролики в Youtube, и хочу порекомендовать всем, кто еще не подписался на канал «Теория ДВС», обязательно сделайте это, если та информация, которую дает Евгений!

    И, конечно же, не забывайте комментировать Поделитесь своим мнением!

    Масса двигателя ВАЗ 2106

    .Все автомобили ВАЗ

    Автомобиль малого класса, выпускаемый Волжским автозаводом с 1976 года. Кузов — седан, закрытый, транспортный, четырехдверный. Передние сиденья — регулируемые по длине и наклону спинки, снабжены подголовниками, откидными спинками. Заднее сиденье — фиксированное, с центральным подлокотником, убирающееся в спинку сиденья.

    Модификации

    ВАЗ-21061 — с двигателем рабочим объемом 1,45 л и мощностью 71,5 л.с.;
    ВАЗ-21063 — с 1.Двигатель объемом 3 литра мощностью 63,5 л.с.

    Двигатель.

    ВАЗ-2106, бензиновый, рядный, 4 цил., 79×80 мм, 1,57 л, степень сжатия 8,5, порядок работы 1-3-4-2, мощность 55,5 кВт (75,5 л. С.) При 5400 об / мин, крутящий момент 116 Нм (11,8 кгс-м) при 3000 об / мин. Карбюратор 2107-1107010-20. Воздушный фильтр — со сменным фильтрующим элементом. Система охлаждения оснащена электровентилятором, который автоматически включается и выключается.

    Коробка передач.

    Сцепление однодисковое, с диафрагменной нажимной пружиной, привод отключения — гидравлический.Коробка передач — мод. 2106 или 2106-10, 4 ступени с синхронизаторами передних передач. Перевод. номер коробки передач мод. 2106; 1-3,24; II 1,98; III 1,29; IV-1.0; ZX-3.34. Тот же мод. 2106-10: I 3.67; II — 2,10; III, 36; IV-1,00; ZX-3.53. Карданный привод — два последовательных карданных вала с промежуточной опорой. главная передача — гипоидная, трансмиссионная. количество — 4.1 с коробкой передач мод. 2106 или 3.9, с коробкой передач мод.2 106-10.

    Колеса и шины.

    Колеса — диск ободные 5J-13. Крепление на 4 болта. Шины 165R 13 или 175 / 70R13.Давление в шинах 165R13: перед — 1.6. сзади — 1,9 кгс / см. То же в шинах 175 / 70R13: спереди — 1,7, сзади — 2,0 кгс / см. Количество колес 4 + 1. Подвеска

    .

    Передняя — независимая, на поперечных рычагах, с винтовыми пружинами, амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости … Задняя — зависимая, с винтовыми пружинами, амортизаторами, четырьмя продольными и одной поперечной тягами.

    Тормоза.

    Рабочая тормозная система: передние тормоза — дисковые, задние — барабанные, с автоматической регулировкой зазора. Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил.Стояночный тормоз — с механическим приводом на задние тормоза. Запасной тормоз — это одна из цепей рабочей тормозной системы.

    Рулевое управление.

    Рулевой механизм — глобоидальный червяк и ролик. Перевод. число — 16.4.

    Электрооборудование.

    Напряжение 12В, перем. Аккумулятор 6СТ-55А, генератор Г22 1 со встроенным выпрямителем, регулятор напряжения ПП380, стартер 35.3708, распределитель зажигания 30.3706. катушка зажигания B1 17 или B1 17-A, свечи зажигания A17-D8, A17-DVR, FE65P или FE65PR (Югославия).Топливный бак — 39 л, бензин АИ-93, система охлаждения
    — 9,9 л, антифриз А-40 или А-65, система смазки двигателя
    — 3,75 л, М-6 / 12Г, при температуре от плюс 45 до минус 20 ° С.
    М-5 / 10Г, при температуре от плюс 30 до минус 30 ° С, корпус рулевого механизма
    — 0,215 л, ТАД-17И, картер ведущего моста
    — 1,3 л. ТАД-17И, корпус КПП
    — 1,35 л, ТАД-17И,
    гидравлическая тормозная система — 0,66 л, жидкость «Томь», «Роза»,
    гидропривод выключения сцепления — 0.2 л, жидкость «Томь», «Роза»,

    Амортизаторы: передние
    — 2х0,12 л, задние
    — 2х0,195 л,

    Амортизатор жидкий МГП-10;
    Бачок омывателя лобового стекла — 2,0 л, смешанная с водой жидкость НИИСС-4.

    Масса агрегата (в кг)

    Двигатель — 117, КПП
    с картером сцепления — 26,
    кузов в сборе без сидений — 275, задний мост
    в сборе — 53, колесо
    с шиной — 15. Радиатор
    — 5.7.

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    Кол-во мест, чел 5
    Вес багажа 50 кг.
    Снаряженная масса 1035 кг
    В том числе:
    на переднюю ось 555 кг.
    на заднюю ось 480 кг.
    Полная масса 1435 кг.
    В том числе:
    на переднюю ось 657 кг.
    на заднюю ось 778 кг.
    Допустимая масса прицепа:
    без тормозов 500 кг.
    с тормозами 750 кг.
    Макс.скорость 150 км / ч
    Время разгона до 100 км / ч, 16,0 сек
    Максимальный набор высоты 36%
    Биение с 50 км / ч, 500 м.
    Тормозной путь от 80 км / ч 38 кв.м
    Контрольный расход топлива, л / 100 км:
    при 90 км / ч 7,4 л.
    при 120 км / ч 10,1 л.
    городской цикл 10,3 л.
    Радиус поворота:
    на внешнем колесе 5.6 мес.
    Всего 5,9 мес.

    Кроме того, на автомобиле ВАЗ-2106 мощность двигателя увеличена до 75 лошадиных сил.


    Всего на «шестерках» использовались три основных типа силовых агрегатов:

    • 1,6-литровый двигатель, который является классической моделью и используется в подавляющем большинстве автомобилей, успешно сохранившихся до наших дней;
      • Двигатель
    • объемом 1,3 л. Для достижения этого показателя производитель немного уменьшил длину хода поршня (на 1.4 сантиметра по сравнению с предыдущей моделью). Кроме того, были внесены существенные изменения в конструкцию блока цилиндров, газораспределительного механизма и распределительного вала … Наконец, для снижения расхода топлива и повышения эффективности сгорания топлива применен принципиально новый карбюратор;
      • Двигатель карбюраторный
    • объемом полтора литра. Его основная конструктивная особенность — уменьшение диаметра поршней, а также ряд регулировок всех основных элементов поршневой и шатунной группы.

    Неограниченные возможности модернизации двигателя

    Одним из ключевых преимуществ мотора, использованного в конструкции автомобиля ВАЗ-2106, является возможность его модернизации. Многие отечественные мастера нашли способы самостоятельно поднять мощность до 110 лошадиных сил, выполнив следующие операции.

    Характеристики двигателя ВАЗ 2106

    Двигатель ВАЗ 1.6л.
    Годы выпуска — (с 1976 г. по настоящее время)
    Материал блока цилиндров — чугун
    Система питания — карбюратор / инжектор
    Тип — рядный
    Количество цилиндров — 4
    Клапанов на цилиндр — 2
    Ход поршня — 80 мм
    Цилиндр диаметр — 79 мм
    Степень сжатия — 8.5
    Объем двигателя 2106 — 1569 куб.см
    Мощность двигателя 2106 — 75 л.с. / 5400 об / мин
    Крутящий момент — 116 Нм / 3000 об / мин
    Топливо — AI92
    Расход топлива — город 10,3л. | трасса 7,4 л. | смешанное 10л / 100 км
    Расход масла — 700 г на 1000 км
    Габаритные размеры двигатель 2106 (ДхШхВ), мм — 565x541x665
    Масса двигателя 2106 — 121 кг
    Моторное масло 2106:
    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W-40
    Сколько масла в двигателе 2106: 3,75 л.
    При замене залейте примерно 3.5 литров.

    Ресурс двигателя ВАЗ 2106:
    1. По заводу — 125 тыс. Км
    2. Практически — до 200 тыс. Км

    TUNING
    Потенциал — 200 л.с.
    Без потери ресурса — 80 л.с.

    Двигатель устанавливался на: ВАЗ 2106
    ВАЗ 2121 «Нива»
    ВАЗ 21074

    Проблемы, неисправности и ремонт двигателя 2106

    ВАЗ 2106

    Двигатель 1,6 л. продолжение троешного двигателя и, в свою очередь, мотора копейки.Основные отличия двигателя ВАЗ 2106 от 2103 с поршнем увеличенным диаметром до 79 мм, блок двигателя 2106 остался прежним. Кстати, на нем с левой стороны, слева от бензонасоса есть место, где выбита номер двигателя 2106, многие не могут его найти, эта информация решит ваш вопрос раз и навсегда. Еще есть инжектор двигателя 21067, это обычный шестиступенчатый мотор прикрытый ГБЦ из поля впрыска мотора 21214, собственно все отличия.Как показало время и практика, шестерки карбюраторных двигателей более устойчивы, чем инжекторные.
    Сам двигатель 2106 представляет собой инжекторный или карбюраторный рядный 4-цилиндровый с верхним распредвалом, ГРМ 2106 имеет цепной привод. Мотор относится к так называемой «классической» серии с высоким блоком. Ресурс мотора при бережной эксплуатации, своевременном ремонте превышает установленные заводом 125 тыс. Км и достигает 180-200 тыс. Км. Несмотря на это, в народе этот мотор считается менее надежным, чем двигатель от 2103.Чтобы мотор жил долго и счастливо, его необходимо прогреть перед движением. Зимой прогрев двигателя ВАЗ 2106 длится около 5 минут при 1500-2000 об / мин, как только он начинает работать на холостом ходу, значит, можно ехать.
    Ниже мы увидим основные недостатки и проблемы этого двигателя, которые встречаются чаще всего. Начнем с масла. Несвоевременная замена масла в двигателе 2106 или экономия и использование масла низкого качества приводит к тому, что после пробега 60000 км диаметры цилиндров увеличиваются на 0.15 мм, забудьте про дешевое маслосох. К тому же нередко мотор ВАЗ 2106 кушает масло, больше литра на 1000 км. В этом случае замеряем компрессию, исходя из этого определяем приехавшие клапана или кольца или еще что-то.
    На двигателях 06 проблема повышенного износа распредвала, болезнь всех жигулей. Как и все предыдущие моторы Жигулей, этому двигателю ВАЗ 2106 требуется регулировка клапанов, примерно раз в 7-10 тысяч км, об этом говорит громкий стук при работе двигателя на холостом ходу, слышимый с места водителя с закрытым капотом.О звуках и стуках в моторах шестерок можно говорить бесконечно, помимо уже упомянутых клапанов, к основным причинам шума в двигателе ВАЗ 2106 относится и детонация, почему двигатель детонирует — малооткрывающееся топливо, нагар в камеры сгорания и неправильной настройки зажигания, отрегулируйте зажигание, залейте нормальный бензин и проблема исчезнет. Стук двигателя ВАЗ 2106 издает металлический звук? Это поршневые пальцы или шатунные подшипники, нужно срочно в сервис.Звук появляется при прогреве двигателя и похож на стук глиняной посуды? Проблема в поршнях, можно потихоньку попасть в сервис. Стук в двигателе ВАЗ 2106, который слышится снизу двигателя одновременно с падением давления масла, говорит о проблеме с коренными подшипниками, выключаем машину и идем в сервис на буксире. Если шум больше похож на скрип в двигателе ВАЗ 2106, посмотрите демпфер и натяжитель цепи ГРМ, если дребезжит со стуком — подшипник помпы.
    Нестабильная работа двигателя ВАЗ 2106 — обычное дело на карбюраторных машинах, прочистите жиклеры карбюратора. Если двигатель ВАЗ 2106 глохнет на холостом ходу, а обороты холостого хода отрегулированы нормально, отрегулируйте воздушную заслонку. Если глохнет на ходу, причина в блоке питания или системе зажигания.
    Двигаясь дальше, ваш двигатель 2106 греется или кипит? Проверяем термостат (копили и хлам покупали?), Радиатор (забит он или нет), возможно воздух в системе охлаждения, это основные моменты, вызывающие перегрев.Владельцы, особенно впервые купившие машину, часто кричат, почему двигатель ВАЗ 2106 троит? Назову основные причины: неправильно отрегулированы клапаны, прогорала клапан, вышла из строя прокладка ГБЦ, об этом будут свидетельствовать скачки температуры охлаждающей жидкости, повышенное задымление из выхлопной системы (белый дым) . Низкооктановый бензин, неправильно настроенный карбюратор, тот же карбюратор могут быть причиной рывков двигателя ВАЗ 2106, но если он не работает на холостом ходу, смотрите систему зажигания.Хочу добавить про дымность, сильно ли дымит двигатель ВАЗ 2106? Это маслосъемные кольца или сальники клапанов, отвозите машину в сервис и настраивайте на капитальный ремонт.
    Ладно, разобрались, теперь обратите внимание на подушки двигателя 2106, они могут вызывать вибрацию двигателя, если подушки изношены, езжайте в СТО для их замены. Кроме того, вибрация двигателя может быть вызвана дисбалансом коленчатого и карданного валов, различными поршнями и другими менее распространенными причинами.Все это диагностируется и устраняется в условиях эксплуатации.
    Иногда задают интересный вопрос: что делать при заклинивании двигателя ВАЗ 2106? Однозначного ответа тут нет, вскрытие покажет. Отнесите машину в сервис, мастер на месте определит причину и будет готов расстаться с хорошей суммой денег.
    Все вышеперечисленные проблемы актуальны для всего классического семейства двигателей, включая Нивов 1,7 л. и 1,8 л.

    DIY 2106 тюнинг двигателя

    Увеличение объема двигателя ВАЗ 2106

    Рано или поздно стандартных 75 сил всем владельцам уже не хватит, машина начинает казаться вялой, неуправляемой, и возникает вопрос, как увеличить мощность двигателя 2106.Самый экономичный и простой тюнинг — расточка двигателя ВАЗ 2106 на 3 мм под поршень 82 мм. Заточить уже не получится, стенки блока становятся очень тонкими, остается только гильза блока. Для получения более крутящего момента мотора и дальнейшего увеличения объема до 1,8 л. нужно увеличить ход поршня до 84 мм. В остальном модернизация, доработка и форсирование двигателя 2106 1: 1 повторяет доработку 2103, про установку валов читаем.

    Двигатель от Приоры до ВАЗ 2106

    Если у вас в гараже оказался лишний приоромотор, не торопитесь отправлять его на свалку, есть идея получше.Установка 16 клапанного двигателя на ВАЗ 2106, это один из лучших способов получить надежные 100 л.с., но при этом процедура довольно сложная, придется болгаркой разрезать моторный щит, переварить поддон, установить 2101 Подшипник коленвала на восьмерке, коробка родная остаётся, сцепление меняется на приоровское. Кроме того, доработки потребуют маховик, выхлопная система, охлаждение и привод акселератора. Если не страшно, то попробовать стоит. Материалы с поэтапным фотоотчетом широко доступны, найти не составит труда.С двигателем 2112 на ВАЗ 2106 ситуация аналогичная, в любом случае такая свап лучше, чем выжать сок из старого классического мотора. Все это возможно с Нивой 1.7 и 1.8

    .

    Турбомотор ВАЗ 2106

    Самым дорогим способом увеличения мощности двигателя ВАЗ 2106 является турбина, и ее используют только любители для развлечения, развлечения и т. Д. Если деньги для вас не имеют значения, прочтите раздел «Турбо-классик», в противном случае смотрите другие варианты переделки двигателя ВАЗ 2106.

    Моторы 100260 устанавливались на автомобили ВАЗ-2106. Кроме этого автомобиля они подходят и для всех других классических моделей ВАЗ от 2103 до 2107. Давайте рассмотрим, что из себя представляет двигатель, какие с ним проблемы, как его отремонтировать.

    общее описание

    Данные силовые агрегаты предназначены для установки на легковые автомобили малой мощности. Производство моторов на Волжском автозаводе началось в 1976 году. Такой же агрегат устанавливали на ВАЗ-21074, Нива-2121.

    Двигатель имеет ресурс 125 000 км, однако это только паспортные данные.Практика показывает, что двигатели ВАЗ-2106 способны преодолевать расстояние от 200 тыс. Км и более. Естественно, это при условии качественного и своевременного обслуживания. Мотор имеет потенциал 80 л / с без потерь ресурса.

    Технические характеристики

    Итак, ВАЗ-2106-1000260 — бензиновый силовой агрегат. Система питания может быть разной. Старые двигатели ВАЗ-2106 были карбюраторными, современные — инжекторными. Его объем составляет 1568 см3. По паспорту мощность 77 л / с. Крутящий момент составляет 104 Нм при 3000 об / мин.

    Расход топлива по городу 10,3 на 100 км. На трассе можно ездить немного экономичнее. Расход по паспорту 7,4 литра. При эксплуатации авто в смешанном цикле аппетиты будут около 10 литров. Двигателям для эффективной работы необходимо не только топливо, но и моторные масла — агрегат расходует 0,7 литра смазочной жидкости на каждые 1000 км пробега. Залейте в агрегат 3,5 литра масла.

    Отличительные особенности

    Они представляют собой довольно удачную доработку предыдущей модели.В технологическом процессе энергоблоков применялись самые современные на то время технологии. Производитель поставил задачу улучшить конструкцию и технические характеристики двигателя любой ценой и всеми доступными способами.

    Увеличена мощность двигателя ВАЗ-2106 за счет увеличения общего рабочего объема. Особое внимание При разработке и производстве инженеры сосредоточили внимание на улучшении качества обработки камер сгорания. Благодаря доработкам и модернизациям родился 10002011.Других отличий от базовой конструкции, кроме диаметра, данный блок не имеет.

    На производстве, в технологических процессах инженеры и специалисты придают каждому цилиндру блока определенный класс. Теперь можно выделить пять или более из этих классов. Они отличаются друг от друга на 0,01 мм. Этим классам присвоены символы — A, B, C, D, E. Чтобы узнать, к какому классу принадлежит конкретный агрегат, достаточно заглянуть под двигатель. Буква указана внизу основания. с индексом 21011-10005011-10 остались без изменений.Чтобы скорректировать общий размер цилиндров, разработчикам и инженерам пришлось использовать новые прокладки ГБЦ.

    Что касается поршней, стандартные и принятые во всем мире поршни имеют много схожих характеристик. В этом двигателе использованы детали поршневой системы от агрегата 21011. Номинальный диаметр такого поршня по паспортным данным — 79 мм.

    Новая модификация двигателя имеет специальные цилиндрические отверстия. Объемы тоже увеличились. В процессе работы на каждом участке поршень прогревается более равномерно и не сразу, а постепенно.Таким образом, разработчикам удалось компенсировать тепловую деформацию. Также инженеры решили разместить в бобышках поршней специальные термостатические пластины. С 1990 года силовые агрегаты оснащались карбюраторами ОЗОН 2107-1107010-20, а также вакуумным распределителем зажигания.

    Особенности эксплуатации

    Двигатели для данной модели имеют определенные особенности, которые необходимо учитывать при эксплуатации автомобиля. Рассмотрим, насколько двигатель правильный. Также перечислим типовые неисправности.

    Предпусковой прогрев

    Чтобы силовой агрегат работал длительное время, к нему необходимо обращаться осторожно.Итак, любой механизм перед тем, как начать активно работать, должен прогреться. Для нормального прогрева двигателя необходимо дать ему поработать пять минут на оборотах, близких к 2000 тысячам. Как понять, что можно начинать движение? Мотор сможет стабильно работать на холостом ходу.

    Распредвал

    В работе двигателя ВАЗ-2106 есть еще одна особенность. В процессе эксплуатации наблюдается повышенный износ распредвала. Водитель может распознать износ детали по характерному стуку на холостом ходу.

    Это будет слышно даже при закрытом капоте и внутри автомобиля. Чтобы предохранить распредвал от преждевременного и интенсивного износа, требуется регулярно регулировать клапаны.

    Замена масла

    Если вы нарушите правила производителя и не замените моторное масло вовремя, это приведет к износу цилиндров. Их диаметр увеличится на 0,15 мм. Не стоит заливать недорогие и некачественные масла. Уровень не должен быть ниже среднего. На машине пробег более 60 тыс. Км.цилиндры с нехваткой масла выйдут из строя.

    Если агрегат потребляет больше масла, чем должно, это может указывать на неисправность клапанов или колец. В этом случае первым делом нужно измерить компрессию, а затем искать причину повышенного аппетита.

    Перегрев

    Проблема перегрева актуальна для любого мотора. Если двигатель ВАЗ-2106 (карбюратор) закипает, а в штатном режиме не нагревается, то владельцу следует обратить внимание на термостат.

    Поменяли на более качественную.Также проблема может скрываться в забитом радиаторе. Дополнительно проверяется система охлаждения. В нем может образоваться воздушный шлюз.

    Горит двигатель

    Работа двигателя ВАЗ-2106 не всегда плавная и стабильная. Иногда вместо четырех цилиндров действуют только три. На это есть несколько причин. Так что чаще всего это вина ненастроенной или перегоревшей клапана. Тренирование происходит также из-за горячей охлаждающей жидкости. Популярная причина — некачественное топливо в баке, неправильно работающий карбюратор, неисправность системы зажигания.

    Дым из выхлопной трубы

    Дымящийся двигатель требует капитального ремонта. Причина — необратимые нарушения в работе сальников клапанов или Технические характеристики двигателя ВАЗ-2106 меняются в худшую сторону.

    Зимняя эксплуатация и запуск двигателя

    Зимой производитель рекомендует запускать двигатель вручную с помощью пусковой рукоятки. Также важно прогреть аккумулятор — для этого на пару секунд включите фары.Чтобы двигатель не заглох, перед запуском выжимайте сцепление. Дело в том, что трансмиссионное масло в коробке передач слишком густое и ему нужно время, чтобы снова стать жидким. С зимними маслами таких проблем не будет.

    Двигатель запускается стартером только при выжатом сцеплении. Чтобы мотор не заглох, снимите всасывающий патрубок. Его следует отпускать как можно медленнее по мере прогрева двигателя и снижения оборотов двигателя ВАЗ-2106 до холостого хода.

    Периодически нажимайте и отпускайте педаль акселератора для подачи смазки к компонентам двигателя и механизмам. Двигатель должен работать на холостом ходу не менее пяти минут.

    Особенности капремонта

    Перед ремонтом в первую очередь необходимо произвести демонтаж. Для капитального ремонта этого двигателя вам потребуются специальные инструменты — слесарный и измерительный. Процесс сборки лучше доверить специалисту, но многие автомобилисты собирают эти моторы самостоятельно.

    Для демонтажа крышки ГБЦ и маховика необходимо иметь некоторый опыт или обратиться на СТО.Разборка пальцев требует особых навыков. Также для проведения капитального ремонта требуются диагностические навыки. Завершаются ремонтные работы установкой двигателя ВАЗ-2106 обратно в автомобиль.

    Вывод

    Итак, мы выяснили, что такое силовой агрегат модели ВАЗ-2106. Мотор слабоват, поэтому на данный момент тюнингом и доработками этого двигателя занимаются многие автовладельцы. Распространенный вид тюнинга — установка головки блока на 16 клапанов. Это позволяет увеличить мощность на 20 процентов.Бюджет тюнинга не превышает 20 тысяч рублей. Некоторые используют турбонаддув, но это очень дорого.

    Двигатель ВАЗ 2106 устанавливается на легковые автомобили производства Волжского автозавода, деятельность которого началась в 1976 году. Двигатель ВАЗ 2106 — четырехтактный силовой агрегат, схема карбюраторная, устройство рядное.

    Особенности конструкции

    Охлаждение двигателя по замкнутому контуру за счет циркуляции теплоносителя. Принцип работы системы охлаждения принудительный.

    Схема работы системы смазки комбинированная — распыление плюс подача моторного масла под давлением.

    Порядок работы цилиндров следующий: 1-3-4-2.

    Устройство ДВС позволяет производить капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 и дополнительную настройку двигателя ВАЗ 2106.

    Замена двигателя ВАЗ 2106 производится после пересмотра новых цен на данный тип двигателя. Прежде чем приступить к замене двигателя, нужно узнать, сколько весит двигатель ВАЗ 2106.

    Силовой агрегат шестой модели устанавливается на автомобили ВАЗ 21074, НИВА, ВАЗ 2106. Автомобили УАЗ этими моторами не оснащены.

    Двигатель шестой — описание технических характеристик

    Основные технические характеристики двигателя:

    1. Блок цилиндров 2106 выполнен из чугуна.
    2. Питание производится по карбюраторной схеме.
    3. Тип двигателя — бензиновый, рядный.
    4. Количество цилиндров в блоке 4.
    5. Каждый цилиндр диаметром 79 мм оборудован двумя клапанами.
    6. Ход поршня 80 мм.
    7. Степень сжатия двигателя 8,5 атмосфер.
    8. Мощность двигателя ВАЗ 2106 — 75 л.с.
    9. Обороты равны 5400 об / мин.
    10. Величина крутящего момента 116 Нм.
    11. Рекомендуемое топливо — АИ 92.
    12. Масса двигателя ВАЗ 2106 в сборе — 121 кг.
    13. Замена масла в двигателе ВАЗ 2106 — необходимое количество 3.5 литров.
    14. Рекомендуемые марки моторного масла: 10w-40,5w-40, 15w-40, 5w-30.
    15. Тюнинг ВАЗ 2106 — коня 200.

    Каждая инженерная доработка приводила к значительному усовершенствованию конструкции, о чем свидетельствует представленная характеристика двигателя ВАЗ 2106.

    Что существенно улучшено

    Улучшены характеристики ВАЗ 2106:

    • Применение нового блока цилиндров улучшенной конструкции с измененным диаметром.
    • Двигатель ВАЗ 2106 имеет увеличенную мощность за счет увеличения общего объема силового агрегата и улучшения характеристик и свойств цилиндров.
    • Использование новых прокладок в связи с изменением диаметра цилиндра.
    • С поршнями диаметром 79 мм, заимствованными у одиннадцатой модели.
    • Обеспечение равномерного нагрева поршней за счет цилиндрических отверстий в двигателе и использования стальных термостатических пластин на поршнях.

    Специальные термостатические пластины, установленные в поршнях, изготовлены из высококачественной стали.

    Техническое обслуживание силового агрегата 2106

    Для определения возможных проблем в эксплуатации автомобиля необходимо проводить регулярную диагностику всего автомобиля. С помощью мастера устанавливаются стандарты функционирования всех систем механизма.

    Успешный ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками производится с приобретением определенного опыта и навыков. В помощь умельцам выпущено специальное руководство, которое можно приобрести в розничной сети в магазинах автозапчастей.

    ВАЗ 2106 Ремонт, сборка и разборка осуществляются с опытом работы, также потребуется полный набор инструментов и необходимые запчасти.

    Наиболее частые поломки шестого мотора

    Автовладельцы чаще всего сталкиваются с такими дефектами в работе двигателя:

    1. Внутренний диаметр цилиндра увеличивается на 0,15 мм после прохождения более 5 тыс. Км. Этот дефект образуется, если не произвести своевременную замену моторной смазки.
    2. Распредвал изношен.
    3. Шумовые эффекты в виде постукивания в двигателе. Этот дефект устраняется регулировкой клапанов, заменой топлива на топливо с более высоким октановым числом. Если эти меры не помогли, то нужно обращаться в ближайший СТО, где будет проведена диагностика и ремонт поршней и шатунных подшипников.
    4. Падение давления масла. При этом смазка не попадает на трущиеся поверхности, в результате чего увеличивается сила трения, вызывая возгорание прокладок, ускоренный износ рабочих частей, устройство приходит в негодность.
    5. Скрипы указывают на поломку натяжителя цепи привода ГРМ, демпфера или подшипника насоса.
    6. Если двигатель глохнет на ходу, нужно разобраться с системой зажигания или питания.
    7. Двигатель выключается на холостом ходу при неисправности регулировки холостого хода или воздушной заслонки.
    8. Конструкция двигателя, при данном дефекте необходимо отрегулировать или заменить перегоревшие клапаны, прокладку ГБЦ … Тройка также может быть вызвана топливом с низким октановым числом.

    Почему нагревается двигатель

    Самый частый дефект двигателя 2106 — перегрев. Рабочая температура двигателя находится перед отметкой + 96 ° C.

    Причинами того, что мотор стал сильно нагреваться, могут быть неисправности следующих систем и узлов:

    • термостат, возникновение шлюзовой пробки;
      • Радиатор
    • , его засорение;
    • жидкость низкого качества, используемая для охлаждения;
    • вентилятор вышел из строя.

    При обнаружении перегрева двигателя необходимо срочно остановить автомобиль, провести тщательный осмотр и устранить причину. Если двигатель начинает нагреваться из-за поломки термостата, то это устройство необходимо заменить на новый экземпляр .

    При дефектах радиатора необходимо дать время охлаждающей жидкости полностью остыть и только после этого приступить к диагностике, слить антифриз и устранить поломку.

    Как накачать двигатель ВАЗ

    Для увеличения мощности двигателя используются различные технологии.Форсирование двигателя ВАЗ 2106 производится с помощью тюнинга.

    Самый действенный метод — это установка турбомотора на ВАЗ 2106 и отвод продуктов сгорания через прямоточную систему.

    Ваз 2106 турбо соревнуется на дороге со многими известными марками.

    Турбина, турбонаддув установлена ​​на улучшенную шестерку с целью ее модернизации. Причем его мощность значительно увеличивается. Установка специальных деталей внутри силового агрегата не дает такого же эффекта, как турбина.

    Ваз 2106 турбо используется любителями высоких оборотов. На заменяемый тюнинговый автомобиль установлено дополнительное оборудование, требующее дополнительных затрат на уход и контроль работы всех систем, на периодический технический осмотр. Стоимость установки до половины стоимости машины.

    .
    1 … 8 9 10 11 12 … 664