Что делать, если сел аккумулятор: 8 способов :: Autonews

Если аккумулятор сел, то машину оживить все еще можно: есть несколько проверенных способов завести мотор, но не стоит забывать о нюансах. Во-первых, не все из них удобны. Во-вторых, не все подходят для машин с любым типом коробки передач. Конечно, больше всего шансов оживить машину с «механикой» и передним приводом. Рассмотрим все варианты, как запустить двигатель, когда аккумулятор уже не подает признаков жизни. 

1. «Прикурить» от донора

Самый надежный способ оживить автомобиль с разрядившимся аккумулятором — использовать энергию исправной машины. Для этого второй автомобиль нужно поставить рядом (прямо «бампер в бампер»), открыть капоты и соединить проводами батареи двух машин. Не ошибитесь! 

Правильный порядок действий: 

1. Заглушить двигатель донора и выключить зажигание.
2. Красный провод присоединить сначала к положительной клемме донора, потом — к разряженной АКБ.
3. Один конец черного провода подключить к «массе» своего автомобиля (например, к блоку цилиндров двигателя или кузову), а второй — к отрицательной клемме донора.
4. Можно заводить. После запуска нужно отключить провода строго в обратной последовательности — такой порядок уменьшит вероятность короткого замыкания при неаккуратном обращении с проводами.

Если в дороге сел аккумулятор, «прикурить от донора» — самый надежный способ Фото: Global Look Press

2. Толкнуть или завести на буксире

Оба варианта подходят только для машин с механической коробкой и основаны на принципе проворачивания двигателя от колес. Все, что нужно — это второй исправный автомобиль и крепкий трос, но для разгона вполне хватит и двух взрослых людей.

Порядок действий такой: 

1. Соединить две машины буксировочным тросом, включить зажигание, выжать сцепление и включить третью передачу, не отпуская сцепления.
2. Водитель буксира должен натянуть трос, плавно тронуться с места и разогнать машины до скорости около 20 км/ч.
3. Водитель буксируемого автомобиля должен плавно отпустить сцепление и в случае успешного запуска подать сигнал ведущему для остановки.

Примерно те же правила действуют и в случае с помощниками, но скорость будет ниже, поэтому может понадобиться несколько попыток.

3. Воспользоваться веревкой или тросом

Передне- или заднеприводную машину с механической коробкой можно завести еще одним экзотическим способом, полагаясь на силу одного человека. Для этого понадобится длинный плоский трос и домкрат.

1. Необходимо зафиксировать машину стояночным тормозом, поднять ее домкратом со стороны одного из двух ведущих колес и вывернуть колеса в сторону.
2. Нужно намотать трос на колесо так, чтобы, потянув трос на себя, заставить колесо вращаться против часовой стрелки.
3. Поставить автомобиль на третью передачу, включить зажигание и резким движением попытаться с помощью троса раскрутить колесо.
4. Если двигатель получится запустить, колесо станет вращаться само по себе, и нужно будет сразу включить нейтральную передачу. Межосевой дифференциал передаст весь крутящий момент на висящее в воздухе колесо, что предотвратит самопроизвольное движение машины.

4. Использовать пуско-зарядное устройство или бустер

Пуско-зарядные устройства бывают разных типов: от больших промышленных до компактных карманных бустеров. Самые мощные варианты подключаются к электросети, но могут работать и совершенно автономно. Достаточно подключить клеммы устройства к аккумулятору, включить зажигание и запустить двигатель.

Карманный бустер работает так же, как запасной аккумулятор для мобильного телефона, и заряжать его нужно заранее. Такое устройство выдает высокий ток, но надолго его заряда не хватит, поэтому помочь оно может только в тех случаях, когда машина исправна, а на запуск мотора не хватает совсем немного. Кроме того, бустеры не всегда могут помочь с пуском двигателей большого объема и дизелей. Пользоваться им так же просто: нужно подключить «крокодилы» бустера к клеммам аккумулятора, включить зажигание и завести двигатель.

На случай, если сядет аккумулятор, неплохо иметь с собой карманный бустер Фото: Global Look Press

5. Использовать мощное зарядное устройство

Помните огромные гаражные устройства для зарядки аккумуляторов? Такой агрегат может помочь, но есть один нюанс: быстро зарядить аккумулятор он не сможет, но за сравнительно небольшой срок сможет передать достаточно энергии для успешного запуска.

Главное, что нужно будет сделать, — установить на зарядном устройстве высокую силу тока до 10% емкости аккумулятора. Например, АКБ емкостью 55 ампер-часов нужно заряжать током в 5,5 ампера. В таких условиях батарея автомобиля подзарядится всего за 15 минут.

Важно! Заряжать аккумулятор нужно, отсоединив его от бортовой сети автомобиля. Кроме того, такой способ подзарядки негативно влияет на продолжительность жизни батареи.

6. Использовать аккумулятор от шуруповерта

Есть и более нестандартные способы запуска мотора. Например, если батарея шуруповерта или другого инструмента имеет напряжение больше 12 вольт, ее тоже можно использовать для помощи.

Действовать нужно так: 

1. Подключить к клеммам батареи провода либо изготовить из подручных материалов переходник для стандартных проводов.
2. Большой пусковой ток такая батарея обеспечить не в силах, но за несколько минут она сможет немного пополнить заряд автомобильного аккумулятора.
3. Через 15-20 минут попробуйте запустить мотор. 

В критической ситуации подзарядить аккумулятор поможет батарея шуруповерта или другого электроинструмента Фото: drive2.ru / ALEXXXANT

7. Согреть аккумулятор водой

Слышали советы, что аккумулятор перед запуском нужно прогревать кратковременным включением дальнего света фар? Так вот это не более чем байка. Но можно прогреть аккумулятор в домашних условиях — это дает заметный эффект в холодное время года.

Батарею придется снять, отнести домой, поставить в ванную или глубокий таз, который нужно наполнить горячей водой до уровня верхней крышки АКБ. Через 15 минут батарея станет теплой, а через полчаса прогрева даже почти разряженный аккумулятор сможет дать достаточно тока для запуска двигателя.

8. Использовать алкоголь

Самый экзотический способ оживить севший аккумулятор связан с использованием спиртосодержащих жидкостей. Они заливаются в банки аккумулятора и вызывают химическую реакцию. С необслуживаемыми батареями этот способ не работает.

Лучше всего использовать сухое вино с невысокой концентрацией спирта и отсутствием сахара. Более крепкий алкоголь придется разбавить. В каждый блок батареи заливается по 30 мл вина. Химическая реакция понизит внутреннее сопротивление АКБ, напряжение батареи станет выше, и у автомобилиста появится шанс запустить двигатель. Увы, после этой процедуры аккумулятор придется выбросить.

Как завести машину, если сел аккумулятор. Все способы :: Autonews

Почти каждый автомобилист сталкивался с проблемой севшего аккумулятора. Причем чаще всего это происходит в самый неподходящий момент, когда срочно надо куда-то ехать или поблизости нет других участников движения, способных оказать помощь. Подобные неприятности могут случиться в любое время года, однако особенно это актуально зимой, когда показатели термометров показывают стабильный минус. Как оперативного решить эту проблему и при этом не сделать машине еще хуже — в материале Autonews.ru.

1. «Прикурить» от аккумулятора другой машины

Самым распространенным способом «оживить» автомобиль является «прикуривание» от аккумулятора другой машины. Для этого понадобятся специальные провода с зажимными клеммами-крокодилами, с помощью которых необходимо соединить АКБ двух автомобилей. При этом очень важно помнить, что емкости обоих аккумуляторов должны быть идентичны. Не стоит прикуривать небольшой хэтчбек от рамного внедорожника. 

Стоит помнить, что двигатель у «донора» необходимо заглушить, а у другой машины нужно снять минусовую клемму. Чтобы избежать сбоя электроники, следует обязательно соблюдать полярность. Сами провода должны быть плотно зафиксированы на клеммах. После завершения процесса не стоит глушить двигатель автомобиля, так за непродолжительное время аккумулятор зарядиться не успеет.

2. Беспроводное прикуривание

В случае, если в багажнике проводов не обнаружилось, можно попробовать переставить аккумулятор с машины донора. Чтобы снять АКБ, понадобится набор обычных гаечных ключей. Не лишним перед работами посмотреть несколько соответствующих роликов на YouTube. После установки заряженной батареи необходимо завести двигатель и прогреть машину.

Фото: Shutterstock

3. Воспользоваться буксировочным тросом другой машины

Самый простой способ завести автомобиль с разряженным «в ноль» аккумулятором — воспользоваться буксировочным тросом и помощью другого водителя. Такой метод подойдет только для машин с механической коробкой передач. Иначе буксировка может закончиться серьезными поломками автомобиля и дорогостоящим ремонтом.

Два автомобиля соединяются буксировочным тросом. Для это нужно использовать только штатные крепления или петли. В противном случае соскочивший трос может повредить машину или нанести травму людям. Кроме этого, необходимо заранее согласовать все действия со вторым автомобилистом, чтобы избежать аварии.

Водителю машины с нерабочим АКБ необходимо выжать сцепление и переключиться на третью передачу. На скорости 10-20 км/ч следует плавно отпустить педаль. Если проблема была только в батарее, двигатель должен заработать. После этого следует включить нейтральную передачу, подать сигнал другому автомобилю и выжать тормоз. По этой аналогии можно завести автомобиль, если его начнут толкать несколько человек вручную. Перед этим будет нелишним предупредить помощников не упираться в фонари, стекла и другие хрупкие элементы машины.

4. Пуско-зарядное устройство для АКБ

Очень популярным гаджетом у автопутешественников являются пуско-зарядные устройства или так называемые бустеры. Чтобы им воспользоваться, хватит и минимальных навыком начинающего водителя. Бустеры подходят для автомобилей как с бензиновыми, так и с дизельными моторами, а также с любыми типами трансмиссии. Сложности могут возникнуть лишь с мощными машинами с двигателями объемом больше 2,0 л.

Главный минус устройства — достаточно высокая цена. Хотя принцип действия у большинства ПЗУ одинаков, все же стоит уделить немного времени изучению инструкции. Для того, чтобы воспользоваться гаджетом, следует выключить зажигание на машине. После этого достаточно подключить провода с клеммами АКБ и включить зажигание. 

Фото: Shutterstock

5.

Нередки случаи, когда аккумулятор садится в самый неподходящий момент, например, вдали от оживленных трас. Однако отчаиваться не стоит и в такой тяжелой ситуации. Для подзарядки машины водителю понадобится домкрат и буксировочный трос (при его отсутствии может помочь и крепкая веревка).

В первую очередь, машина фиксируется при помощи стояночного тормоза, для надежности также можно подложить под колеса дополнительные упоры. После этого следует поддомкратить одно из ведущих колес так, чтобы оно находилось в воздухе. Следующий шаг — включить зажигание и установить третью передачу. Наконец, на колесо наматывается веревка или трос, а затем резко дергается. Разумеется, такой метод также подходит только для машин с механикой. Категорически запрещается наматывать веревку на руку или привязывать ее к диску — это может привести к серьезной травме.

6. Теплая вода и алкоголь

Совсем немного увеличить напряжение аккумулятора можно с помощью теплой ванны. Для этого снятую батарею следует погрузить в тазик с подогретой водой. Также АКБ можно поставить около обогревателя. Данные способы «оживить» АКБ считаются малоэффективными. Более того, их частое применение грозит быстрым выходом из строя аккумулятора.

В самых безвыходных ситуациях запустить аккумулятор можно с помощью алкоголя. Однако этот метод считается самым экстремальным, так как после этих манипуляций воспользоваться АКБ в следующий раз будет уже невозможно.

Фото: Shutterstock

Причем этот способ подходит только для разборных батарей, при наличии некрепкого алкоголя, например, вина с небольшим содержанием сахара. Хотя если в распоряжении водителя имеется только крепкие напитки, их можно разбавить водой. После этого жидкость следует залить в каждый из блоков АКБ. Алкоголь должен вступить в реакцию с электролитом, что приведет к повышению напряжения и автомобиль удастся завести. Впрочем, после приезда домой можно смело идти в магазин для покупки новой батареи.

7. Вызвать эвакуатор для машины

Важно помнить, что если у водителя нет необходимых навыков и инструментов, не стоит самостоятельно пытаться подзарядить аккумулятор любым из вышеперечисленных способов. В таком случае гораздо надежнее позвонить в службу помощи на дорогах или вызвать эвакуатор. Чтобы не попадать в такие неприятные ситуации на дорогах, рекомендуется всегда следить за чистотой батареи и самих аккумуляторных клейм. Водителю не нужно допускать частого полного разряда аккумулятора, более того, не стоит хранить его в этом состоянии. Оставляя машину на стоянке, не стоит забывать выключать габариты.

что делать в первую очередь

Аккумулятор является источником энергии для питания электрооборудования и запуска двигателя автомобиля. Исправная батарея сохраняет заряд на протяжении 2-3 месяцев.

Однако бывают случаи, когда АКБ разряжается намного быстрее. Происходит это, как правило, во время стоянки автомобиля.

Почему разряжается аккумулятор на машине

Определить причины разряда аккумулятора без специальных приборов сложно. Виновником потери напряжения может быть как оборудование электроснабжения, так и сама батарея. На нормальную работоспособность АКБ влияет несколько факторов:

• износ аккумулятора;
• выход из строя генератора;
• климатические условия;
• короткое замыкание в цепи электрооборудования.

Имеют значение и условия эксплуатации автомобиля. При запуске двигателя стартер потребляет много энергии. Для восстановления заряда требуется определенное время. При частых поездках на короткие дистанции, генератору может попросту не хватать времени для заряда батареи.

Износ и проблемы АКБ

Проверку состояния батареи необходимо выполнять на заглушенном двигателе без нагрузки (при отсоединенных клеммах). Определяют плотность электролита ареометром, нормальными показателями считаются 1,26 – 1,28 г/куб.см. Меньшие цифры свидетельствуют о неполном заряде. Во время проверки ареометром стоит обратить внимание на уровень электролита в каждой банке. Дополнять емкости следует дистиллированной водой, соблюдая меры безопасности.

Для проверки аккумулятора тестером переключатель прибора устанавливается в режим контроля постоянного напряжения 20 V. Щупы мультиметра присоединяются к плюсовой и минусовой клемме батареи. Уровень заряда источника питания приведен в таблице:

Показания тестера 11,8 В и ниже говорят о том, что аккумулятор полностью разряжен. Его напряжения недостаточно для запуска двигателя.

Не зависимо от цифр на табло, батарею необходимо оставить в состоянии покоя, а через какое-то время провести повторный замер. Если на следующий раз показатели окажутся значительно ниже предыдущих — проблема в аккумуляторе. Потребуется обслуживание либо замена источника питания. Если данные мультиметра не изменятся в течение нескольких дней, значит, разряд происходит по другой причине.

Выход из строя генератора

Этот узел обеспечивает зарядку батареи во время работы мотора. Контроль работы генератора обеспечивается лампочкой либо амперметром на панели управления. Однако они не всегда способны предоставить полную информацию о степени заряда аккумулятора.

Проверить исправность генератора можно тестером. Переключатель прибора устанавливается в положение «20 V» постоянного тока. Двигатель запускается, после чего щупы прибора присоединяются к клеммам. Показания мультиметра должны быть не менее 14 -14,2 В.

Для полного тестирования генератора, необходимо нагрузить его по максимуму, включив все мощное электрооборудование (дальний свет, габариты, печку). Исправный генератор при этом должен выдавать 13,8 – 13,9 В.

Причиной низкого заряда зачастую оказывается слабое натяжение ремня генератора либо износ щеток. Плохой контакт или окись клемм также могут влиять на состояние зарядки.

Важно! Во время тестирования генератора клеммы должны быть подключены к аккумулятору. Показания без нагрузки будут равны «нулю».

Видео — как проверить работу автомобильного генератора:

Проверить зарядку можно и без тестера. После запуска двигателя необходимо отсоединить от АКБ одну из клемм. Если машина не заглохнет, значит, генератор работает. После необходимо включить все электрооборудование, двигатель при этом должен продолжить работу на холостом ходу. Ощутимое снижение оборотов свидетельствует о том, что устройство работает не на должном уровне.

Воздействие климатических условий и других факторов

Иногда причиной разряда становятся внешние тела. Грязная поверхность батареи может привести к саморазряду. Проникая в активную массу электролита, посторонние элементы вызывают химические реакции, в результате которых наступает разряд батареи. В жару химические реакции происходят быстрее.

Важно!  При высоких температурах воздуха аккумулятор за один день теряет более одного процента емкости.

Еще одна причина, по которой батарея может разрядиться – повышенная влажность. Вода является отличным проводником тока, поэтому при попадании жидкости на элементы электрооборудования может происходить короткое замыкание в электрооборудовании, что повлечет утечку тока. Создать «коротыш» способны даже мокрые листья, набившиеся под капот вокруг контактов дворников стеклоочистителей и т.п.

Взаимодействие кислоты и щелочи при низких температурах замедляется, и на морозе батарея садится гораздо быстрее. В холодных регионах рекомендуется повышать плотность АКБ до 1,28 – 1,30 г/куб.см. путем добавления электролита. Правда, подобные действия существенно сокращают эксплуатационный срок службы.

«Коротыш» в цепи электрооборудования

Обнаружить и устранить эту проблему сложнее всего. «Коротыши» возникают и проявляются периодически. Это усложняет обнаружение и устранение поломки. При частой эксплуатации автомобиля, аккумулятор не успевает разряжаться полностью, и хозяин транспортного средства на протяжении длительного периода не подозревает о наличии неисправностей.

Электрооборудование транспортных средств состоит из однопроводной плюсовой цепи. Кузов, мотор и все металлические детали служат минусом. При соприкосновении проводников положительного и отрицательного заряда происходит короткое замыкание, в результате чего батарея «садится». Коротыши могут возникать как в проводке, так и в электроприборах автомобиля.

Обнаружить неисправность можно следующим образом. Выключив зажигание, следует снять плюсовую клемму и прикоснуться ею к плюсовому выводу батареи. Если между элементами возникнет искрение, значит, в цепи присутствует короткое замыкание. Следующий шаг – поиски утечки тока.

Как определить цепь, в которой происходит короткое замыкание

В любом автомобиле присутствует утечка тока (сигнализация, память контролера системы впрыска, магнитола, часы и т.д.). Допустимый показатель, при котором аккумулятор не будет разряжаться – 0,02 — 0,06 А. Перед измерением утечки тока необходимо выключить все электроприборы. Важно не забыть захлопнуть все двери и заблокировать концевые выключатели под капотом. Измерения утечки выполняются при выключенном зажигании в следующем порядке:

1. Переключатель тестера устанавливается в режим измерения 10 Ампер.
2. С аккумулятора снимается минусовый провод.
3. К снятому проводу подключается один щуп прибора.
4. Другой щуп тестера присоединяется к минусу АКБ.

Полярность на табло цифрового мультиметра значения не имеет.

Видео — как измерить утечку тока аккумулятора:

Если ток утечки превышает допустимую норму, следует искать цепь, в которой происходит разряд. Для этого поочередно вынимаются все предохранители и сверяются показатели прибора. Если после снятия очередного предохранителя, цифры существенно снизились — проблему нужно искать именно в той цепи.

Разобравшись в том, какие приборы защищает определенный проводник, нужно поочередно отключать их от потребления. Предохранитель следует установить на место. Снижение показателя утечки тока на табло укажет на проблемный элемент.

Совет! Для гарантированного результата желательно проверить все предохранители, так как неисправности могут присутствовать в нескольких цепях одновременно.

Для того чтобы навсегда избавиться от утечек тока во время стоянки, в цепь минусового провода от клеммы аккумулятора до кузова нужно поставить выключатель массы.

Что делать, если «сел» аккумулятор

Если заряда источника питания недостаточно для запуска двигателя, а поездку откладывать нельзя, можно попытаться завести автомобиль другими способами.

Метод «прикуривания» (использование заряда находящегося рядом транспортного средства) позволит запустить мотор со стартера. Для того чтобы «прикурить» от соседа потребуются специальные провода.

В случае их отсутствия можно позаимствовать чужой аккумулятор на 5-10 минут, а после запуска двигателя вернуть на место свой. Описанный метод позволит попутно проверить работоспособность генератора. Недостаток заключается в том, что не каждый захочет снимать батарею со своей машины.

Важно! Во время снятия/установки АКБ на заведенном двигателе важно не допустить контакта плюсовой клеммы с металлическими элементами автомобиля. В противном случае произойдет короткое замыкание.

Транспортное средство с низким зарядом элемента питания можно попробовать завести с «толкача». Для буксировки понадобится другой автомобиль и трос либо физическая помощь нескольких человек. Запуск двигателя осуществляют на второй/третьей передачи при разгоне машины 10-20 км/ч. В комплектацию старых советских автомобилей входила специальная заводная ручка (так называемый «кривой стартер»), с помощью которой можно заводить машину без посторонней помощи.

При нетрадиционном запуске двигателя необходимо на время воздержаться от использования мощных электроприборов (печки, света и т.п.). Исправный генератор восстановит нормальный заряд за 15 — 20 минут работы двигателя на средних оборотах.

Описанные способы запуска двигателя являются вынужденной мерой. Запуск двигателя с толкача может навредить транспортному средству. Поэтому, при первых признаках разряда АКБ следует незамедлительно провести комплекс мероприятий по обследованию цепи электроснабжения и устранению неисправностей.

Что показывает автомобильный тахометр и какую информацию получает водитель.

Читайте статью про выбор АКБ для автомобиля.

Предлагаем вспомнить сигналы регулировщика https://voditeliauto.ru/voditeli-i-gibdd/signaly-regulirovshhika-v-kartinkax.html, чтобы не не осталось сомнений в правильности своих действий.

Видео — проверка утечек тока в автомобиле:

По каким причинам может разрядиться автомобильный аккумулятор

В этом разделе мы собрали ответы на самые популярные вопросы о непонятной разрядке АКБ.

Почему аккумулятор теряет заряд?

С наступлением морозов аккумулятор просто умер – всего через 2-3 дня простоя машины. После полной зарядки прошло ещё три дня, и снова заряд на нуле. Автомобилем в это время не пользовался вообще, поэтому не думаю, что дело в генераторе. Решил, что проблема в АКБ: поменял батарею, и снова – три дня, аккумулятор в нуле. Ни горящих лампочек, ни забытых фар – никаких потребителей энергии. Почему так происходит?

Ответ:

Судя по описанию, дело в системе электрооборудования – вероятно, где-то есть утечка. Нужно проверить систему при помощи амперметра (величина тока от 10 A). На время тестирования отключите всю электрику и всё освещение в автомобиле, не забудьте про сигнализацию.

Если электрооборудование в порядке, амперметр покажет ток на уровне 20-30 мА (конкретные значения зависят от особенностей схемы электрики Вашего автомобиля). Эти токи являются нормой и на состояние АКБ не влияют, даже если машина бездействует 1-2 месяца. Если в машине есть дополнительная электроника – например, бортовой компьютера – потребление может вырасти до 50 мА, тогда машину лучше не оставлять без дела больше чем на 3 недели летом или 10 дней зимой. Иначе АКБ может разрядиться до уровня, когда заряда на старт двигателя после простоя не хватит.

Если видите ток выше 50 мА, явно есть утечка, обратитесь в сервис.

Почему на заведённом автомобиле сел аккумулятор?

Поехали на дачу и попали в длительную пробку. Было очень жарко, включили кондиционирование, ещё магнитола работала. Сам автомобиль почти не двигался, всё время стоял на «D». 5 часов так «простояли», потом притормозил у магазина – и не смог завестись. Как только прикурили, стартовал без проблем. В чём дело, из-за чего аккум сдох?

Ответ:

В описанной ситуации разрядка аккумулятора – это норма. Генератор способен зарядить АКБ только при работе двигателя на высоких или средних оборотах, а для использованных вами приборов средние нагрузки выглядят так:

• Кондиционер расходует 24 A;
• Ближний свет фар – 9 A;
• Магнитола – 3 A.

Всего за 5 часов всё перечисленное «съело» 180 Aч. А ведь ещё работали свечи и другое электрическое оборудование машины. Генератор в режиме пробки с нагрузкой не справился, и компенсировать нехватку энергии пришлось за счёт АКБ, поэтому она и разрядилась.

Что будет с АКБ при долговременном разряде (срок – от месяца). И как реанимировать батарею?

Ответ:

Любые свинцово-кислотные АКБ очень негативно относятся к глубоким разрядам (до 30% ёмкости и менее). При возникновении подобной ситуации настоятельно рекомендуем как можно быстрее поставить батарею на зарядку.

При глубоком разряде активная масса АКБ превращается в диэлектрик PbSО4 – это белый сульфат свинца. В случае, если аккумулятор находится в разряженном виде продолжительное время, кристаллы этого вещества растут в размерах и становятся более прочными, что провоцирует осыпание сульфатов. А потом – при зарядке АКБ в обыкновенном режиме – начнётся разогрев и, соответственно, активное газовыделение.

Чтобы избежать таких проблем, после глубокого разряда батарею заряжают слабым постоянным током – до тех пор, пока напряжение и плотность электролита не стабилизируются. Использование такого режима даёт возможность восстановить ёмкость АКБ до 80-90%. В случае, если разряженная АКБ простояла без нагрузки месяц, рекомендуем попробовать зарядку на протяжении нескольких дней с использованием тока 0.5-1A. И ни в коем случае не доливайте электролит или воду, если их уровень в норме (в пределах 15-20 миллиметров над верхним краем электродов).

Если заряжать в таком режиме, то через какое-то время во всех ячейках начнётся газовыделение – это значит, что АКБ зарядилась на 70-80%. И, к сожалению, даже в случае успешной подзарядки аккумулятор будет иметь достаточно низкие характеристики, которых для нормальной работы машины не хватит.

Если аккумулятор разряжается: причины и действия

Зачастую водитель автомобиля вспоминает о существовании аккумулятора под капотом своего «железного коня», когда, повернув ключ в замке зажигания, не слышит привычных звуков, сопровождающих запуск двигателя. Еще 30-40 лет назад водители автотранспортных средств, гордо именовавшие себя «шоферами», не имели такой зависимости от неисправностей батареи, поскольку на подобный случай, в комплектации их авто был предусмотрен специальный инструмент, получивший народное название «кривой стартер». В наше время разряженный химический источник тока (ХИТ) может стать «ночным кошмаром» для вечно куда-то спешащего жителя мегаполиса. Какие действия помогут избежать неприятных сюрпризов от вашего аккумулятора рассмотрим ниже.

Почему АКБ разряжается до критического уровня и как этого избежать

На самом деле разряд — это нормальный режим работы этого устройства, который имеет всего два рабочих режима «разряд» и «заряд». Проблемы возникают если затраченная энергия не восполняется в достаточном объеме. Это происходит по двум причинам:

• неисправности электрооборудования;
• ошибки эксплуатации.

Неисправности какого электрооборудования могут привести к разряду аккумулятора

Самостоятельно Вы можете проверить:

• предохранители;
• натяжение ремня генератора;
• регулятор напряжения;
• состояние электропроводки;
• аккумулятор;
• генератор;
• ток утечки.

Неисправные узлы и детали следует заменить новыми.

Если Вы дорожите своим временем и хотите получить гарантировано положительный результат, обратитесь к специалистам. Записаться на диагностику выбрав ближайшую СТО и удобное время можно онлайн прямо у нас на сайте.

Как избежать ошибок при эксплуатации автомобиля, которые приводят к разряду аккумулятора

• Подключая к бортовой сети авто обогреватели, аудио/видео устройства, источники света и другие потребители энергии, убедитесь, что генератор имеет достаточный запас мощности для питания дополнительных девайсов.
• Подолгу простаивая в пробках, учитывайте, что полную мощность генератор выдает только тогда, когда обороты двигателя превышают 1500, а на холостых оборотах часть нагрузки несет АКБ, поэтому желательно в таких случаях отключить лишних потребителей энергии от бортовой сети.
• При эксплуатации автотранспорта в режиме частых поездок на незначительные расстояния аккумулятор не успевает подзарядиться от генератора и требует периодической подзарядки внешним зарядным устройством.
• Самые банальные причины разрядки — невыключенные габаритные огни, постоянно горящая лампочка в багажнике, неправильно подключенная сигнализация.
• Не применяйте предохранители большего номинала, чем предусмотрено инструкцией по эксплуатации автомобиля.
• Защитите клеммы от окисления специальными средствами.
• Поддерживайте ХИТ в чистоте, чтобы избежать саморазряда через токопроводящий слой поверхностных загрязнений.
• Устанавливая новый аккумулятор, обязательно полностью снимите защитную полиэтиленовую пленку — под ней скапливается пыль и грязь.
• Если собираетесь не использовать автомобиль длительное время, не оставляйте аккумулятор подключенным к бортовой сети во избежание полного разряда — это может привести к значительной потере его емкости вследствие ускоренной сульфатации пластин.
• Хотя бы раз в год, желательно перед наступлением холодов, проводите подзарядку батареи сетевым зарядным устройством в режиме десульфатации, контроль натяжения ремня генератора и проверку бортовой сети на наличие утечек.
• Учитывайте особенности эксплуатации и хранения автомобильного аккумулятора в зимнее время.

Правильная эксплуатация и соблюдение правил хранения в холодное время года, а также профилактические мероприятия позволят свести к минимуму риски возникновения неприятных ситуаций, как водится, в самый неподходящий момент.

Пять способов оживить мертвый аккумулятор в мороз — Российская газета

Многие не вспоминают о том, что аккумулятор их автомобиля уже не первой свежести, пока не ударят по-настоящему сильные морозы. Между тем не зря говорят — «готовь сани летом»: перед началом зимы стоит обновить старую АКБ. Однако если вы не сделали это и в итоге не завели машину, можно воспользоваться следующими приемами оживления проблемной батареи.

Добавить кислоты

В сильные морозы аккумулятор разряжается гораздо быстрее, чем при плюсовых температурах и небольшом минусе, что связано с увеличением вязкости электролита.

Как следствие, снижается отдаваемый батареей ток, и АКБ может не справиться с тем, чтобы провернуть стартер и коленвал двигателя. А когда указатель термометра приближается к отметке -40 градусов, электролит может и вовсе затвердеть или кристаллизоваться.

Соответственно, в качестве «антикризисной» меры для обслуживаемых АКБ можно рекомендовать повышение соотношения кислоты с водой, которое в стандарте составляет примерно 35% к 65%.

Увеличив пропорцию кислоты, мы снизим порог замерзания электролита до -50 и -60 °C. Однако такое решение будет актуальным в основном для северных регионов страны. Фактически такой долив кислоты — временная мера. Дело в том, что «обезвоживание» провоцирует разъедание пластин. Поэтому после потепления измерьте плотность состава ареометром (денсиметром) и верните пропорцию вода-кислота к норме.

Отогреваем правильно

При резком, а тем более экстремальном похолодании, особенно если АКБ старая, имеет смысл провести процедуры ее отогрева даже прежде, чем вы попытаетесь запустить мотор.

В Сети популярен следующий совет — перед включением зажигания включить ненадолго дальний свет, магнитолу и другие потребители энергии. Однако такой способ может «взбодрить» разве что новенький аккумулятор, который с большой степенью вероятности запустит мотор без всяких допингов. Старую же АКБ такая метода может просто-напросто «умертвить».

Поэтому обеспечить гарантированный запуск могут следующие два способа. Первый — использовать «автозапуск» ночью (за отсутствием такой опции — встаем ночью и прогреваем двигатель).

Второй — снимаем АКБ и уносим ее на ночь домой для того, чтобы поутру теплый «аккум» выдал максимальный ток. Если вы не сделали ни того, ни другого, придется отогревать уже замерзшую батарею. Для этого снимаем ее, относим домой или в гараж и ставим в тазик с теплой водой. Как вариант — размещаем АКБ у батареи или укутываем покрывалом и греем феном, периодически меняя направления потока. Примерно час таких манипуляций, электролит отогреется, и АКБ сможет выдать ток, необходимый для пуска мотора.

Прикуривание

«Прикуривания» от аккумулятора другого автомобиля — известный способ оживить подсевшую батарею. Однако минус такого способа состоит в том, что он опасен для современных автомобилей с чувствительной электроникой. Если вы все же решились на «прикуривание», придерживайтесь следующих правил.

«Донором» должна быть машины с такой же емкостью батареи или больше. Мотор, зажигание и все электроприборы «донора» должны быть выключены. Зажигание и электроприборы реципиента должны быть выключены.

Алгоритм «прикуривания» должен быть следующим — сначала «плюсовой» провод донорской батареи подаем к «плюсовой» клемме АКБ неисправного автомобиля. Минусовой провод соответственно сажаем на кузов или неокрашенные части двигателя прикуриваемого авто¬мобиля. Применять только исправные провода с сечением не менее 16 мм, выдерживающие пусковой ток не менее 150 А.

Сетевое зарядное устройство

В последнее время стали популярны так называемые «бустеры» или «джамп стартеры» — портативные пусковые аккумуляторы, которые, как обещают их производители, обеспечат надежный старт двигателя даже при полностью севшей батарее.

Самые компактные бустеры напоминают обычный пауэрбанк большой емкости и слоты для подсоединения зажимов-«крокодилов» с проводами.

Алгоритм использования чрезвычайно прост — цепляем зажимы к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность и пытаемся завести мотор. При этом не превышайте длительность прокрутки стартера (не более 10 секунд) и рассчитывайте на не более, чем 5 попыток.

Помните о том, что бюджетные модели бустеров могут запускать двигатель, если аккумулятор еще «живой» (при повороте ключа загорается «приборка»). Более дорогие модели могут реанимировать даже «мертвые» АКБ, но количество попыток придется ограничить двумя-тремя. Наконец, если у вас есть запасная аккумуляторная батарея, то в качестве бустера можно использовать ее. Также можно попросту поменять аккумулятор на работоспособный.

Завести с «толкача» или буксира

Такой экстренный метод лучше использовать только в машинах с механическими коробками передач и роботизированными коробками с одним сцеплением. Ведь смазка АКПП происходит лишь когда двигатель уже работает, а при старте на сухую конструктив «автоматов» будет страдать.

Необходимо также ровное, не занесенное снегом место, лучше всего — с небольшим уклоном вниз. Еще одно условие — аккумулятор должен иметь остатки заряда для питания бортовой электроники и бензонасоса.

Теперь действуем по следующему алгоритму. Включаем зажигание, переходим на нейтральную передачу и даем команду «бурлакам». Когда автомобиль тронется и слегка разгонится, следует быстро выжать сцепление и перейти на вторую передачу. Затем отпускаем педаль сцепления, после чего мотор должен завестись. Если же в вашем распоряжении имеется буксир, задача облегчается. Цепляем машину за трос к другому автомобилю, включаем зажигание, выжимаем и удерживаем сцепление и включаем третью передачу. Когда вас разогнали до 20-30 км/ч, плавно отпускаем сцепление и следим за моментом запуска мотора.

Можно ли восстановить аккумулятор автомобиля своими руками (личный опыт)

Поговорим: можно ли восстановить аккумулятор автомобиля, если он полностью разрядился. Стоит ли в данной ситуации покупать новый или можно продолжать эксплуатировать старую батарею. Личный опыт.

Что делать со старым АКБ

Если аккумулятор автомобиля разрядился, например из-за не выключенных фар, то его можно восстановить. Достаточно пустить машину от внешнего источника, т.е. прикурить от другого автомобиля и проехать какое-то расстояние.

Если дело происходит не зимой, то аккумулятор при периодических поездках вернет свой заряд. Лучше всего он восстанавливается при езде по трассе и минимум включенных потребителей энергии. При езде по городу с частыми остановками и короткими поездками — заряд восстанавливается медленно. А если дело происходит зимой — может не до конца зарядиться.

Эксплуатация частично разряженного аккумулятора летом не сулит неприятностей. Во время движения он заряжается, а за ночь не успевает разрядиться. Хотя, если его проверить на работоспособность, то уровень заряда окажется меньше 50%.

Другое дело, эксплуатация машины зимой, когда аккумулятор быстро разряжается. С наступлением морозов он может полностью разрядится. В данной ситуации, большинство автолюбителей предпочтёт покупку новой батареи, но существует другое решение проблемы.

Личный опыт

Из личного опыта было приобретено зарядное устройство и предпринята попытка восстановить старый АКБ, разряженный до нуля. Батарея поставлена на ночь заряжаться, а утром зарядка составляла сто процентов — горела индикация полной зарядки (зеленая лампочка на крышке).

Заново заряженный аккумулятор справился с работой. За зиму он ни разу не «сел», причем машина ночевала под открытым небом, когда температура доходила до -30. Даже после недельной стоянки, он не разряжался. Это при том, что в предыдущую зиму, разряжался после двух дней простоя на морозе и ему был вынесен вердикт «на замену».

Если аккумулятор автомобиля частично обслуживаемый — тут проще. Нужно с помощью ареометра (прибора для измерения плотности) проверить уровень «дистилята» и сравнить его уровень с минимальным. По мере необходимости, залить в него дистиллированную воду. Обычную категорически запрещено заливать. Далее ставим на стационарную зарядку и после проверяем на работоспособность.

Другой вариант — отдать аккумулятор на зарядку в специальный сервис. В чём отличия? Разница — в мощном оборудовании, которое в зависимости от состояния батареи обеспечит любой теоретически возможный режим заряда, например определенным током или при определенном напряжении. В идеале процесс должен быть комбинированным, сочетая оба режима. Поэтому предпочтительней отдать аккумулятор на зарядку в специальные фирмы.

Подведём итог. Если аккумулятор полностью разрядился до нуля, не спешите его выбрасывать — сначала попробуйте зарядить (в домашних условиях или в сервисе) и после проверить. Возможно, его можно восстановить.

Можно ли перезарядить полностью разряженный аккумулятор?

11 ноя. Можно ли перезарядить полностью разряженный аккумулятор?

Многие люди часто сталкиваются с проблемой неисправного аккумулятора, который, казалось бы, не оживляет их автомобили. Разряженный аккумулятор — это проблема, которую не всегда легко исправить, особенно если вы спешите. Итак, можно ли зарядить полностью разряженный аккумулятор?

Есть несколько способов подзарядить аккумулятор, хотя фраза «полностью разряжена» немного сложнее оценить.Если ваш автомобиль не заводится из-за полностью разряженной батареи, единственным выходом может быть отскок от другого автомобиля и покупка нового аккумулятора в ближайшем будущем.

В этой статье мы обсудим, как можно подзарядить разряженный аккумулятор и как определить признаки, которые могут означать, что аккумулятор вашего автомобиля разрядился. Мы также поговорим о том, как получить помощь от Mach2 Service, технологически подкованной компании, которая может предоставить максимально быстрое обслуживание.

Можно ли перезарядить полностью разряженный аккумулятор?

Когда кто-то говорит, что его автомобильный аккумулятор разряжен, это обычно относится к мысли, что он разряжен. Это означает, что напряжение аккумулятора ниже допустимого. Автомобильные аккумуляторы имеют тенденцию работать с напряжением 12 или более вольт, и если напряжение аккумулятора упадет ниже этого уровня, у вас может быть разрядка аккумулятора.

Источник: Reader’s Digest

Автомобильный аккумулятор выполняет 5 функций, и если автомобильный аккумулятор вызывает проблемы, рекомендуется проверить его напряжение. Если напряжение чуть ниже, чем должно быть, это может быть простым решением. Генератор в вашем автомобиле — это то, что заряжает вашу батарею.Аккумулятор обеспечивает питание для запуска вашего автомобиля. Но когда ваша машина работает, ваш генератор заправляет аккумулятор для следующего запуска.

Чтобы починить разрядившуюся батарею, которая все еще находится под достаточным напряжением, может быть все, что вам нужно сделать, это поездка. Как мы уже говорили, генератор подзаряжает аккумулятор, пока ваш автомобиль находится в движении. Чтобы это работало как можно лучше, вам следует воздержаться от использования каких-либо функций в автомобиле, которые требуют питания от аккумулятора: кондиционер, радио, телевизор и т. Д.

Поездка всего за полчаса может поднять напряжение в вашей батарее до безопасного рабочего уровня. Однако, если это не решит вашу проблему и вы столкнетесь с другими проблемами позже, вы можете предпринять другие шаги.

Если вы заметили, что напряжение в вашей батарее намного ниже, чем должно быть, вам следует выбрать другой метод. Возможно, вам даже не придется проверять напряжение. Если ваш автомобиль даже не заводится при повороте ключа в замке зажигания, вероятно, у вас разрядился аккумулятор.Запуск автомобиля от рывка — эффективный метод решения этой проблемы.

Для запуска машины от прыжка требуется помощь соединительных кабелей и другой машины. Соблюдая необходимые меры безопасности, кабели подключаются к аккумуляторной батарее второго автомобиля вместе с автомобильным аккумулятором и чистым металлическим предметом под капотом. Когда второй автомобиль работает, кабели будут передавать питание от генератора второго автомобиля на аккумулятор вашего автомобиля, и через несколько минут у аккумулятора должно быть достаточно энергии для запуска вашего автомобиля.

Каковы пять общих признаков разряда аккумулятора в автомобиле?

Есть несколько способов определить, что у вас разряженный автомобильный аккумулятор, которые мы перечислили ниже:

Автомобиль не заводится

Вы в машине и вставляете ключи в замок зажигания. Однако, когда вы поворачиваете ключи, все, что вы слышите, — это тикающий или воющий звук, и ваша машина не заводится. Это верный признак того, что ваша батарея, скорее всего, разрядилась.

Если вы столкнулись с этой проблемой, важно воздерживаться от постоянных попыток завести автомобиль.Если он не сработает в первый или второй раз, он, скорее всего, не будет работать после этого, и вы можете еще больше повредить автомобильный аккумулятор.

Если ваша машина не заводится и вы пришли к выводу, что это из-за разряженной батареи, первое, что мы предлагаем сделать, — это купить другую машину, чтобы помочь разрядить батарею. Во всяком случае, быстрый старт может привести вас в магазин за новой батареей или к механику за профессиональной помощью. Запуск от рывка не всегда эффективен для решения долгосрочной проблемы.

Если ваша машина заводится и отлично работает после прыжка, отлично.Но вы можете столкнуться с той же проблемой при следующей попытке завести машину. Это может быть признаком того, что вам нужен совершенно новый аккумулятор.

Мигает контрольная лампа двигателя

Мы все с этим справляемся. Легко игнорировать мигание индикатора проверки двигателя, но это может нанести вред как вам, так и вашей машине. Если у вас есть подозрения, что автомобильный аккумулятор может работать необычно, индикатор проверки двигателя может быть подтверждением того, что вам нужно проверить аккумулятор.

Возможно, вам не покажется проблемой, если вы физически не станете свидетелем неисправности вашего автомобиля, но проверка на всякий случай никогда не помешает.

В этом случае поездка для подзарядки аккумулятора может оказаться эффективным методом, а может и не оказаться. Если это не так, а индикатор проверки двигателя продолжает гореть, вам следует отнести свой автомобиль в магазин, чтобы проверить его.

Если вы знаете, что свет горит из-за батареи, и вы не хотите иметь дело с механиком, вы всегда можете приобрести и установить новую батарею, которая должна решить проблему.

Безделье

Если у вас есть машина, которой вы редко пользуетесь, возможно, для особых случаев или чего-то еще, может быть, не стоит оставлять ее месяцами напролет без управления. Неиспользование автомобиля может привести к разрядке автомобильного аккумулятора, поскольку он некоторое время не использовался.

Конечно, это не может быть явным признаком разряженной батареи, потому что, если вы продолжите не использовать ее, вы никогда не узнаете. Но предположим, что однажды вы решите покататься на этой машине, но, как и знак № 1, она не заводится, когда вы включаете зажигание.Неиспользование — частая причина разрядки аккумуляторной батареи на простаивающих автомобилях.

Если вы столкнетесь с этой проблемой, поскольку автомобиль мог быть активен в течение длительного периода времени, это может быть не так просто, как запустить машину от прыжка. В некоторых случаях это может сработать, но в других может потребоваться профессиональная помощь. Неработающий автомобиль может быть легко поврежден коррозией, неисправностью генератора или даже суровой погодой.

Прочие электрические проблемы

Может быть, ваша машина заводится и работает нормально, но это не исключает возможности маломощного или разряженного аккумулятора.Если другие электрические системы в вашем автомобиле, такие как кондиционер, радио или фары, внезапно перестают работать, это может быть признаком неисправности автомобильного аккумулятора.

Возможно, вы сможете временно решить эту проблему с помощью других методов, описанных ранее, но имейте в виду, что все эти методы, помимо, возможно, покупки полностью новой батареи, не являются 100% -ными отказоустойчивыми. Если вы не можете починить разряженный автомобильный аккумулятор, профессиональная помощь — лучший вариант.

Запах

Когда вы идете к машине, вы можете почувствовать запах тухлых яиц. Но вы точно знаете, что сегодня утром вы съели все яйца, и ни одно из них не было тухлым. Что ж, вы не чувствуете запаха остатков завтрака. Вы чувствуете запах серы от автомобильного аккумулятора, а протекающий автомобильный аккумулятор может представлять опасность.

Протекающий автомобильный аккумулятор — верный признак того, что аккумулятор разряжен, или, по крайней мере, аккумулятор в последние моменты своей функциональности. Эту проблему нужно решать незамедлительно. Лучше всего заменить батарею.

Знание того, как работает автомобильный аккумулятор, может значительно помочь вам в предотвращении проблем с разряженным аккумулятором..

Можно ли оживить мертвую автомобильную батарею?

Мы вкратце обсудили несколько способов оживить разрядившийся автомобильный аккумулятор. Очевидно, самый известный способ сделать это — запустить машину от внешнего источника. Важно узнать, сколько стоит прорыв и кому позвонить, если вы не хотите делать это самостоятельно.

Аккумулятор, который просто не заводится, как бы вы ни старались, ударяя по воздуху и проклиная небо, можно вернуть к полной функциональности с помощью быстрого старта.

Кроме того, вождение автомобиля — отличный способ заправить автомобильный аккумулятор, но это не обязательно связано с восстановлением аккумулятора, поскольку у аккумулятора было, по крайней мере, достаточно напряжения для запуска двигателя.

Если аккумулятор полностью разряжен, но был восстановлен в результате скачка, есть способы полностью зарядить аккумулятор. Первый — это, как уже упоминалось, поездка. Однако, если это не сработает, автомобильные зарядные устройства могут преобразовать весь заряд в аккумулятор.Если оставить автомобильный аккумулятор включенным в течение двадцати четырех часов, можно полностью зарядить его, а зарядные устройства, как правило, вполне доступны.

Как сервисы Mach2 могут помочь, если у вас разрядилась батарея?

Mach2 Services — это технологически продвинутый способ быстрой помощи на дороге. Если вы застряли с разряженной батареей, Mach2 Services мгновенно вам поможет. Просто загрузив бесплатное приложение Mach2, вы сможете найти ближайшего к вам поставщика услуг по телефону.

Mach2 предупредит любого ближайшего к вам работника, предоставит вам сниженную стоимость услуги в зависимости от региона и, используя передовую систему GPS, позволит обслуживающему персоналу быстро найти вас.

Mach2 не требует членства, и услуга может быть оплачена кредитной или дебетовой картой непосредственно через приложение. Когда вы запрашиваете помощь, приложение Mach2 немедленно уведомляет ближайшего к вам сотрудника службы поддержки. Кроме того, в приложении есть круглосуточная телефонная служба, которая соединит вас напрямую с Mach2.

Последние мысли

Можно перезарядить разряженную батарею, и в зависимости от ситуации, в которой вы находитесь, разряженную батарею, как правило, легко исправить, независимо от того, застряли ли вы в своем гараже и можете справиться с этим самостоятельно, или вы находитесь в глуши и нуждаетесь профессиональное, быстрое и эффективное обслуживание в мгновение ока.

Слишком большая разрядка автомобильного аккумулятора может действительно убить его

Все рождается или создается со сроком годности. Живые существа умирают, неживые существа изнашиваются, а банка со сливочной кукурузой, которую вы держали в задней части кладовой с тех пор, как администрация Клинтона, не выпирает только потому, что рада вас видеть.

Ничто из этого не означает, что вы не можете сдержать волну энтропии какое-то время. Правильное питание и физические упражнения могут помочь вам прожить более долгую и здоровую жизнь, и, таким же образом, надлежащий уход и обслуживание аккумулятора вашего автомобиля могут помочь ему прослужить дольше, чем в противном случае.

Конечно, это обоюдоострый меч. Точно так же, как актуарий может сказать вам точное количество минут, в течение которых еще одна затяжка этой сигареты сократит вашу жизнь, каждый раз, когда вы разряжаете аккумулятор автомобиля, вы сокращаете срок его службы, и это просто невозможно отменить. .Это просто результат науки о том, как работают автомобильные аккумуляторы.

Рабочие циклы и мертвые ячейки

Срок службы батареи обычно выражается в рабочих циклах. Этот же термин используется для всех типов батарей, поэтому нет конкретного определения для каждого приложения. Например, некоторые батареи предназначены для полного разряда, в то время как другие предназначены для постоянного поддержания определенного уровня заряда.

Поскольку традиционные свинцово-кислотные аккумуляторы относятся ко второй категории, «рабочий цикл» автомобильного аккумулятора состоит из определенного процента разряда, за которым следует полная зарядка, и срок службы продолжается.

Ничего из этого не должно быть проблемой, если под вашим капотом все работает должным образом. В нормальных условиях запуск вашего автомобиля немного разряжает аккумулятор, но генератор будет заряжать его во время движения. Таким же образом, любая энергия, которую аксессуары вашего автомобиля используют во время вождения, должна подаваться генератором переменного тока, чтобы аккумулятор никогда не «циклически» работал глубже, чем он предназначен.

Когда что-то не работает должным образом, и батарея разряжается больше, чем задумано, тогда возникают проблемы.

Например, если вы оставите фары включенными на ночь и вернетесь к машине, которая не заводится, это пример слишком сильно разряженной батареи.

Аналогичным образом, если вы замечаете, что ваши фары или приборная панель тускнеют, загорается индикатор заряда или индикатор напряжения на приборной панели опускается ниже 14,2 вольт, это все индикаторы того, что генератор не заряжается должным образом. , что также может очень быстро привести к чрезмерной разрядке аккумулятора.

Что происходит при разрядке свинцово-кислотной батареи?

Свинцово-кислотные батареи не особенно впечатляют или неэффективны в том, что они делают, и они не сильно изменились за последние полтора столетия или около того с тех пор, как были изобретены. Базовая технология невероятно проста. Свинцовые пластины попарно подвешены в ванне с серной кислотой, которая действует как электролит.

У каждой пары пластин есть пластина, покрытая диоксидом свинца, и при подаче напряжения происходит химическая реакция.

Когда свинцово-кислотный аккумулятор разряжается, что происходит каждый раз, когда он обеспечивает питание для запуска двигателя, включения фар или запуска вашей модной автомобильной стереосистемы, пластины медленно покрываются сульфатом свинца. Это нормальный процесс, и при нормальных обстоятельствах он обратим.

Например, если вы слушаете радио в машине с выключенным двигателем, когда ваш пассажир выпрыгивает из машины, чтобы выполнить какое-то поручение, пластины внутри вашей батареи претерпят небольшое сульфатирование.Затем, когда вы запустите двигатель, аккумулятор перезарядится, и сульфатация обратится.

Идем глубже, чем предполагалось

Традиционные автомобильные аккумуляторы иногда называют «пусковыми аккумуляторами», потому что именно для этого они предназначены. Стартерные двигатели требуют огромной силы тока, и она должна подаваться быстро .

Имея это в виду, свинцовые пластины в обычных автомобильных аккумуляторах должны быть как можно более тонкими, что обеспечивает максимальную площадь поверхности.Это, конечно, также то, что делает пластины настолько уязвимыми для сульфатирования.

Автомобильные зарядные системы обычно имеют около 14 вольт, а автомобильные аккумуляторы часто показывают около 13 вольт после полной и недавней зарядки. Имея это в виду, обычные автомобильные аккумуляторы считаются «полностью разряженными» при напряжении 10,5 вольт, что составляет всего около 80 процентов заряда.

Почему слишком плохо разряжать автомобильный аккумулятор?

Даже при том, что 80 процентов емкости остается, когда автомобильный аккумулятор падает примерно до 10.5 вольт, аккумулятор считается полностью разряженным, поскольку более глубокий цикл вызовет необратимое повреждение пластин из-за чрезмерного сульфатирования.

Хотя нормальное сульфатирование обратимо, чрезмерная разрядка аккумулятора или оставление его в разряженном состоянии приведет к кристаллизации мягкого сульфата свинца. В этот момент зарядка аккумулятора по-прежнему вызовет обратное действие сульфатации, но кристаллизованный сульфат свинца останется на пластинах. Этот сульфат не может при нормальных обстоятельствах вернуться в раствор в электролите, что постоянно снижает доступную мощность батареи.

Другой вредный эффект образования кристаллизованного сульфата свинца заключается в том, что он эффективно сокращает срок службы батареи эмпирически измеримым способом. Если допустить слишком большую кристаллизацию, аккумулятор больше не сможет обеспечивать достаточную силу тока для запуска двигателя, и его придется заменить.

Что делать с разряженной батареей

Как только автомобильный аккумулятор был разряжен на ниже в состоянии полного разряда, повреждение было нанесено.Все, что вы можете сделать, это проверить уровень электролита и вставить его в устройство для подзарядки. Если это первый раз, когда он разряжен, вы должны иметь возможность полностью зарядить аккумулятор и продолжить его использование, но каждый раз, когда он разряжается ниже порогового значения 10,5 вольт, повреждение наносится.

Также важно отметить, что запуск от внешнего источника и последующее управление автомобилем с полностью разряженной батареей не подходят для батареи или генератора переменного тока. Даже если вы будете ездить на нем в течение длительного времени и держать двигатель на высоких оборотах, крайне маловероятно, что вы сможете таким образом полностью зарядить аккумулятор.

Таким образом, аккумулятор будет эксплуатироваться в состоянии разрядки или близком к нему, что может вызвать дальнейшее сульфатирование. Генератору также сложно это сделать, поскольку он не предназначен для зарядки аккумуляторов из состояния полного разряда. Для нормальной работы регуляторов напряжения генератора также требуется вход 12 В.

Как избежать разрядки батареи

Лучший способ избежать разряда батареи до ее повреждения — это выполнять регулярный уход и обслуживание, которые часто позволяют выявить проблемы до того, как они начнут расти снежным комом.Паразитарные стоки также должны быть немедленно устранены и не должны сохраняться.

Например, если однажды утром вы заметили, что ваш автомобиль трудно завести, но вы не оставили фары включенными, возможно, где-то в системе есть слив. Ремонт до того, как батарея разрядится — или до того, как батарея разрядится несколько раз — сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе.

Спасибо, что сообщили нам!

Расскажите, почему!

Как оживить разряженный автомобильный аккумулятор

Ожидается, что каждый раз, когда водитель поворачивает ключ зажигания или нажимает кнопку «Пуск», стартер запускает двигатель.Этот механизм вызван залитой свинцово-кислотной автомобильной аккумуляторной батареей на 12 В, которая входит в стандартную комплектацию практически каждого транспортного средства на дороге. Некоторые автомобили имеют вторую батарею, а грузовики и дома на колесах могут нести батарею, соединяющую несколько батарей. Подобные батареи можно найти в тракторах, силовом оборудовании, мотоциклах, машинах для силовых видов спорта, снегоходах, четырехколесных автомобилях и системах резервного питания от солнечных батарей, и это лишь некоторые из них.

Автомобильные аккумуляторы, как правило, служат несколько лет, но срок их службы зависит от того, как они используются.Обычный автомобильный аккумулятор, который ежедневно эксплуатируется, правильно заряжается и никогда не подвергается глубокому циклу, может прослужить более 7 лет, но это лучший сценарий. Большинство необслуживаемых (читай: заменяйте в случае смерти) автомобильных аккумуляторов, как правило, служат от 4 до 7 лет. Короткий срок службы автомобильного аккумулятора, менее 3 или 4 лет, может быть связан с несколькими различными проблемами, такими как неиспользование, коррозия, чрезмерное глубокое циклирование, испарение электролита, повреждение или проблемы с зарядкой.

Как «умирает» автомобильный аккумулятор?

Есть несколько вещей, которые могут сократить срок службы автомобильного аккумулятора, и большинство из них можно предотвратить. Мы не говорим о том «разряженном аккумуляторе», который возникает, когда плафон остается включенным или автомобиль не ездил в течение месяца. Обычно для восстановления работы автомобильного аккумулятора и возврата автомобиля в путь достаточно всего лишь запуск от внешнего источника, бустерный блок или зарядное устройство, но ущерб уже нанесен. Накопление повреждений приводит к преждевременному выходу из строя автомобильного аккумулятора, после чего он просто не заводит автомобиль.Смерть автомобильного аккумулятора для целей этой статьи относится к неспособности аккумулятора удерживать заряд, обычно вызванной сульфатацией.

В основном автомобильный аккумулятор состоит из чередующихся пластин разнородных металлов, обычно свинца и оксида свинца (Pb и PbO ₂ ), в ванне с электролитом, обычно серной кислоте (H ₂ SO ₄ ) в вода. При разрядке «аккумуляторная кислота» способствует прохождению электронов от пластины Pb к пластине PbO ₂ , генерируя электрический ток, который можно использовать, например, для запуска двигателя или освещения фар. Из-за этой химической реакции обе пластины становятся более химически похожими и превращают полностью разряженные пластины автомобильного аккумулятора в сульфат свинца (PbSO ₄ ), в чем заключается проблема.

Так называемое «мягкое» сульфатирование батареи происходит практически каждый раз, когда вы разряжаете батарею, но, поскольку она обычно сразу же перезаряжается, поток электронов легко вызывает противоположную химическую реакцию, приводящую к разным пластинам Pb и PbO ₂ . Если автомобильный аккумулятор оставлять разряженным на длительное время, происходит «жесткое» сульфатирование, образование кристаллов сульфата свинца.По мере образования кристаллов PbSO ₄ они постепенно уменьшают доступную площадь поверхности для химической реакции, уменьшая способность заряжать и разряжать аккумулятор. В конце концов, образование кристаллов PbSO ₄ распространяется, что приводит к трещинам и коротким замыканиям внутри батареи, что делает ее бесполезной.

Способы оживить разряженный автомобильный аккумулятор

К сожалению, обратить вспять жесткое сульфатирование невозможно, но стоит отметить, что в отношении продуктов и услуг , заявляющих, что заявляет об обратном сульфатировании, нет реальных доказательств, подтверждающих их заявления. Тем не менее, если у вас разряженный автомобильный аккумулятор, есть несколько вещей, которые вы можете попробовать вернуть себе в дорогу, даже если это прямо в ремонтную мастерскую или магазин автозапчастей за новым аккумулятором. Транспортные средства, которые начали использовать эти методы, не следует отключать до тех пор, пока не будет получен новый автомобильный аккумулятор, и пара этих методов в любом случае прикончит аккумулятор.

• Jumpstart: Соединительных кабелей и второго аккумулятора, усилителя аккумулятора или второго транспортного средства может быть достаточно для запуска транспортного средства. Разряженный аккумулятор не принимает заряд, так что не выключайте двигатель! Примечание. , а не , пытайтесь запустить замороженную батарею от внешнего источника, так как она может взорваться. Сначала разморозьте его и попытайтесь зарядить.
• Дистиллированная вода: Если уровень электролита низкий, добавления дистиллированной воды может быть достаточно для полного погружения пластин и увеличения зоны реакции.Этого может хватить, чтобы дать двигателю еще несколько оборотов.
• Английская соль: Английская соль (сульфат магния или MgSO ₄ ) можно легко найти в продуктовых магазинах, центрах домашнего садоводства и аптеках. Добавление более сильной кислоты к электролитной смеси, такой как английская соль, может быть достаточно, чтобы изменить химический баланс, обеспечивая достаточный заряд для запуска двигателя. Растворите 1 часть MgSO ₄ в 3 частях теплой воды, затем добавьте в каждую ячейку, пока пластины не покроются электролитом от «до ½».
• Аспирин: Представьте себе автомобиль в глуши, отдаленный поход, и все, что у вас есть, — это пара бутылок с водой и аспирин. Вы не поверите, но аспирин (ацетилсалициловая кислота или C ₉ H ₈ O ₄ ) можно использовать для химического изменения смеси электролитов. Раздавите и растворите 12 таблеток аспирина, 325 или 500 мг, примерно в 6 унциях теплой воды и добавьте равные количества в каждую ячейку. Добавьте воды, чтобы убедиться, что тарелки закрыты.

7 вещей, которые могут разрядить автомобильный аккумулятор

Многие вещи могут истощить вас, например, несбалансированная диета, долгий рабочий день или даже слишком много времени, проведенного с другими людьми. И хотя ваш автомобильный аккумулятор, вероятно, не собирается посещать многие общественные мероприятия в нерабочее время, есть еще много других вещей, которые могут сделать его таким же разряженным.

Что разряжает автомобильный аккумулятор?

Разряженный автомобильный аккумулятор может раздражать, но этого также можно избежать.Чтобы предотвратить разрядку аккумулятора, сначала нужно узнать, что его вызывает. Итак, отложите эти соединительные кабели и проверьте эти семь вещей, которые могут объяснить, почему ваш автомобильный аккумулятор продолжает разряжаться.

1. Вы оставили включенными фары.

Если аккумулятор вашего автомобиля продолжает разряжаться, в первую очередь проверьте фары. Многие новые автомобили имеют фары, которые выключаются через определенное время. Но если в вашем автомобиле нет этой функции, ваши фары могут оставаться включенными до тех пор, пока вы их не выключите или пока аккумулятор автомобиля полностью не разрядится.

2. Что-то вызывает «паразитическое рисование».

Даже когда ваша машина выключена, аккумулятор обеспечивает питание таких устройств, как часы, радио и сигнализация. Эти вещи не должны сильно влиять на вашу батарею. Однако что может разрядить автомобильный аккумулятор, когда он выключен, это такие вещи, как внутреннее освещение, дверные фонари или даже неисправные предохранители.

Пока ваш двигатель работает, генератор подзаряжает батарею — вот почему вам обычно не нужно беспокоиться о том, что батарея разрядится, пока вы включаете радио на своем диске на работу! Но когда двигатель выключен, генератор не может перезарядить батарею, что позволяет небольшим сбоям в электроснабжении полностью разрядить батарею.Напряжение батареи, вызванное этими электрическими взрывами, известно как паразитное вытягивание.

Вы можете помочь избежать паразитических натяжек, выключив каждый свет и убедившись, что ваш багажник, перчаточный ящик и двери полностью закрыты и заперты, прежде чем выходить из машины.

3. Соединения аккумулятора ослаблены или корродированы.

Положительные и отрицательные клеммы, подключенные к вашей батарее, со временем могут расшататься.Эти клеммы также могут подвергнуться коррозии. Если ваши клеммы ослабнут или корродируют, у вас могут возникнуть проблемы с запуском автомобиля, потому что ваша батарея не может должным образом передавать свою мощность! Вы можете даже заглохнуть во время движения или повредить электронные компоненты автомобиля. Вы можете помочь предотвратить проблемы, связанные с коррозией, регулярно очищая клеммы аккумулятора вашего автомобиля!

4. На улице очень жарко или холодно.

Морозная зимняя погода и жаркие летние дни могут вызвать проблемы с аккумулятором вашего автомобиля.Новые батареи, как правило, более устойчивы к экстремальным сезонным температурам. Но если ваша батарея устарела, сильный холод или жара могут снизить ее производительность или даже привести к полной разрядке! Если вы заметили, что ваша батарея с трудом сопротивляется погодным условиям, обратитесь в Firestone Complete Auto Care для бесплатной проверки батареи — наши автомеханики помогут диагностировать и устранить проблему.

5. Аккумулятор не заряжается во время движения.

Когда вы запускаете двигатель, ваш автомобиль полагается на аккумулятор.Но когда ваш автомобиль работает, ваша батарея полагается на генератор, чтобы оставаться заряженным. Если ваш генератор не работает должным образом, он не может эффективно питать вашу батарею, что может затруднить запуск вашего автомобиля, даже если вы просто ехали!

Если ваш автомобиль не заводится после поездки, возможно, это ваш генератор. Отнесите свой автомобиль в комплекс Firestone Complete Auto Care для диагностической проверки, чтобы выяснить, в чем может быть проблема.

6.Вы совершаете слишком много коротких поездок.

Прокручивание двигателя отнимает огромное количество энергии от вашей батареи, но, как упоминалось ранее, генератор подзаряжает вашу батарею во время работы двигателя. Однако, если вы часто ездите на короткие поездки, у генератора может не хватить времени, чтобы правильно зарядить вашу батарею между пит-стопами, особенно если у вас старая батарея. В конечном итоге частые короткие поездки могут сократить срок службы автомобильного аккумулятора.

7. У вас старый аккумулятор.

Ничто не вечно, в том числе аккумулятор вашего автомобиля. В некоторых случаях аккумулятор вашего автомобиля может прослужить до пяти лет, но это зависит от того, где вы живете и как водите машину. Экстремальные температуры, частые короткие поездки и повседневное использование могут сократить срок службы аккумулятора до двух-трех лет. Если автомобильный аккумулятор быстро разряжается, даже после рывка, возможно, пришло время заменить его.

Проверьте и замените аккумулятор

Вы устали вытаскивать соединительные кабели каждый раз, когда вам нужно завести машину? Пройдите бесплатную проверку аккумулятора в ближайшем к вам сервисном центре Firestone Complete Auto Care. Мы расскажем, насколько здорова ваша батарея и сколько в ней осталось жизни. Кроме того, наша Полная проверка батареи и электрической системы может помочь определить причину, если что-то разряжает вашу батарею. А если пришло время установить новую батарею, мы установим новую надежную батарею, подходящую для вашего автомобиля.

Может ли автомобильный аккумулятор разрядиться, сидя?

В настоящее время ваша машина, вероятно, остается припаркованной в вашем гараже на более длительные периоды времени. Хотя это может быть полезно для экономии денег на бензине и другом обслуживании, это не идеальная ситуация для аккумулятора вашего автомобиля.

Это приводит к важному вопросу: может ли автомобильный аккумулятор разрядиться, если он сидит? Да, оно может. Даже когда ваш автомобиль собирает листья на капоте, автомобильный аккумулятор всегда каким-то образом используется, а это означает, что он будет продолжать разряжаться.Это главным образом потому, что он по-прежнему питает сигнализацию вашего автомобиля, климат-контроль, компьютерные системы и любые другие электрические устройства, которые есть на борту. Кроме того, если вы живете в очень жарком климате, вы должны знать, что из-за высокой температуры ваша батарея разряжается быстрее. [1]

Если вы не планируете какое-то время водить машину, вероятно, стоит потратить время, чтобы узнать ответы на следующие вопросы: Как долго автомобильный аккумулятор может простаивать? А как хранить аккумулятор, чтобы продлить срок его службы?

Сколько времени хватает автомобильному аккумулятору без вождения?

Автомобильного аккумулятора обычно хватает на около четырех недель , но это зависит от вашего автомобиля и возраста аккумулятора.[1], [2] Как уже упоминалось, автомобильный аккумулятор быстро разряжается в жаркую погоду, но его разряд также будет ускоряться, если в вашем автомобиле есть более высокотехнологичная электроника для питания. [1]

Когда автомобиль не используется, поддерживать аккумулятор в заряженном состоянии сложно, потому что генератор не может выполнять свою работу. Генератор — это, по сути, генератор для электрической системы вашего автомобиля. Он помогает аккумулятору поддерживать свой заряд и передает энергию другим электрическим компонентам, таким как фары, внутреннее освещение и стереосистема.[1]

Новый автомобильный аккумулятор

Среднее время автономной работы новых моделей составляет от трех до четырех лет . Имейте в виду, что это справедливо только в том случае, если ваша машина регулярно находится в движении. Срок службы неиспользованной новой батареи будет намного короче, если ее не заряжать часто. [2]

Автомобильный аккумулятор отключен

Аккумулятор разряжается быстрее, когда он подключен к автомобилю, чем когда он отключен. При правильном хранении автономный автомобильный аккумулятор может прослужить до шести месяцев .Как и в случае с новыми батареями, ключ к продлению срока службы — регулярная подзарядка. Подзаряжать аккумулятор каждые 12 недель — это хороший стандарт. [3]

Как хранить автомобильный аккумулятор

Если вы ожидаете, что автомобильный аккумулятор не будет использоваться более месяца, вам следует подумать о том, чтобы вынуть аккумулятор и убрать его. Это поможет снизить износ аккумулятора и позволит ему лучше удерживать заряд в долгосрочной перспективе.

Теперь для хранения аккумулятора нужно гораздо больше, чем просто положить его на полку в гараже.Для хранения батареи выполните следующие действия [4]: ​​

1. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

Всегда храните аккумулятор полностью заряженным. Это поможет предотвратить большинство повреждений и порчи, которые могут произойти при хранении.

2. Ищите возможные повреждения

Батареи со временем могут трескаться или подвергаться коррозии, поэтому осмотрите аккумулятор на предмет повреждений. Если повреждение серьезное, может потребоваться его замена.

3. Очистите аккумулятор

Перед тем, как убрать аккумулятор, необходимо удалить его от коррозии и отложения электролита.Подобная грязь может попасть на клеммы, что приведет к более быстрой разрядке аккумулятора.

Самый простой способ почистить аккумулятор в домашних условиях — нанести смесь пищевой соды и воды и протереть металлической щеткой. После удаления отложений протрите корпус аккумулятора в соответствии с инструкциями производителя.

4. Найдите подходящее место для хранения

Хотя вы должны рассчитывать на то, что ваша батарея разряжается до некоторой емкости, пока она находится на хранении, вы можете принять меры для ограничения количества разряженной энергии.Помимо продолжительности хранения батареи, основным фактором, влияющим на скорость разряда батареи, является температура.

В идеале аккумулятор следует хранить в сухом, хорошо вентилируемом месте, температура которого составляет от 40 до 60 градусов по Фаренгейту. Избегайте мест, которые могут стать слишком горячими или холодными, так как это может ускорить разрядку аккумулятора. Кроме того, держитесь подальше от мест с повышенной влажностью; это может вызвать коррозию аккумулятора.

5. Регулярно заряжайте аккумулятор

Контроль заряда аккумулятора во время хранения имеет решающее значение для продления срока его службы.Возьмите за правило проверять уровень заряда батареи не реже одного раза в 12 недель (хотя чем чаще, тем лучше). Если возможно, проверьте напряжение с помощью вольтметра, чтобы определить, сколько заряда осталось у вашей батареи. Когда он будет заряжен на 70% или меньше, зарядите его.

Что делать, если у вас разрядился аккумулятор

Если аккумулятор в автомобиле разрядился из-за слишком долгого сидения, попробуйте запустить автомобиль от внешнего источника. Обычно это заставит ваш автомобиль снова тронуться с места, если ваш аккумулятор и автомобиль в относительно хорошем состоянии.Если это не помогло, возможно, пришло время заменить батарею. [5] Также проверьте, есть ли какие-либо признаки неисправного генератора. Свяжитесь с выбранным вами механиком, чтобы узнать, какие у вас есть варианты.

Поддержание аккумулятора в надлежащем состоянии так же важно, как и обеспечение надлежащей защиты у вас и вашего автомобиля. Вот пять вещей, которые нужно знать, когда речь идет о страховании автомобиля.

[1] «Как часто мне нужно использовать машину, чтобы предотвратить разрядку аккумулятора?»

[2] «Как долго автомобильный аккумулятор может оставаться неиспользованным»

[3] «Как долго автомобильный аккумулятор работает без вождения? (Сохраните батарею) »

[4] «Как правильно хранить аккумуляторную батарею»

[5] «Моя машина стояла, а аккумулятор разряжен.Что теперь?»

Если вы ожидаете, что автомобильный аккумулятор не будет использоваться более месяца, вам следует подумать о том, чтобы вынуть аккумулятор и убрать его.

1. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

   Всегда храните аккумулятор полностью заряженным. Это поможет предотвратить большинство повреждений и порчи, которые могут произойти при хранении.

2. Ищите возможные повреждения

   Батареи иногда могут треснуть или корродировать с возрастом, поэтому осмотрите аккумулятор на предмет повреждений.Если повреждение серьезное, может потребоваться его замена.

3. Очистите аккумулятор

   Самый простой способ очистить аккумулятор в домашних условиях — нанести смесь пищевой соды и воды и протереть металлической щеткой. После удаления отложений протрите корпус аккумулятора в соответствии с инструкциями производителя.

4. Найдите подходящее место для хранения

   В идеале вы хотите хранить аккумулятор в сухом, хорошо вентилируемом месте, температура которого составляет от 40 до 60 градусов по Фаренгейту.Избегайте мест, которые могут стать слишком горячими или холодными, так как это может ускорить разрядку аккумулятора. Кроме того, держитесь подальше от мест с повышенной влажностью; это может вызвать коррозию аккумулятора.

5. Регулярно подзаряжайте аккумулятор

   Наблюдение за аккумулятором во время хранения имеет решающее значение для продления срока его службы. Возьмите за правило проверять уровень заряда батареи не реже одного раза в 12 недель (хотя чем чаще, тем лучше). Если возможно, проверьте напряжение с помощью вольтметра, чтобы определить, сколько заряда осталось у вашей батареи.Когда он будет заряжен на 70% или меньше, зарядите его.

Что делать, если аккумулятор в автомобиле разрядился

Это случилось со всеми нами. Вы садитесь в машину, поворачиваете ключ в замке зажигания, и двигатель издает вялый звук, прежде чем заглохнет — а может, он вообще не заводится. Почему? Аккумулятор разрядился. Вот что делать дальше.

Когда умирает аккумулятор в автомобиле

Может быть, вы случайно оставили включенным свет в машине. Возможно, ваш автомобиль пережил изнуряющее жаркое лето, которое ослабило его аккумулятор.Обычно разряженная батарея означает обращение за помощью в AAA или аналогичную компанию. Но есть способы справиться с разряженной батареей самостоятельно, используя небольшое ноу-хау и подходящее оборудование.

Здесь вы сталкиваетесь с одним из трех сценариев. Первым делом нужно запустить двигатель от внешнего источника, чтобы зарядить аккумулятор. В идеале он будет держать заряд и какое-то время будет нормально. Однако он может не удерживать заряд, поэтому для его работы необходимо каждый раз запускать его от рывка. Или у вас вообще не получится зарядить его от рывка.

Правильно заводите машину

Для запуска автомобиля вам потребуются соединительные кабели и другое работающее транспортное средство. Вот что делать:

1. Выньте соединительные кабели

Очень важно иметь в машине хороший комплект соединительных кабелей. В противном случае вам придется вызывать помощь на дороге или надеяться, что вы найдете хорошего самаритянина, у которого есть кабели, которые вы можете использовать.

2. Подготовить автомобили

Припаркуйте работоспособный автомобиль так, чтобы он был лицом к автомобилю, который необходимо для запуска отскока, оставив между ними около 18 дюймов.Убедитесь, что оба автомобиля припаркованы или стоят на нейтрали. Включите стояночные тормоза на обоих автомобилях, чтобы они не двинулись неожиданно.

3. Присоедините соединительные кабели

Откройте капоты обоих автомобилей и найдите в них аккумулятор и клеммы. Начните с красного положительного зажима кабеля и прикрепите его к положительной (+) клемме разряженной батареи. Убедитесь, что соединение прочное. Другой красный положительный зажим кабеля подключается к положительной (+) клемме аккумуляторной батареи рабочего автомобиля.

Черный зажим присоединяется к отрицательной (-) клемме исправной батареи. Не прикрепляйте другой черный зажим отрицательного кабеля к разряженной батарее. Вместо этого на автомобиле, который вам нужно запустить от внешнего источника, прикрепите зажим к неокрашенному металлическому компоненту внутри автомобиля.

4. Старт от скачка

Запустите двигатель работающего транспортного средства и дайте ему поработать несколько минут. Тогда можно попробовать завести мертвую машину. Должно начаться. Если этого не произошло, дайте другому автомобилю поработать и зарядите аккумулятор еще пару минут, прежде чем повторить попытку.Если автомобиль с разряженной батареей по-прежнему не запускается, вы можете попробовать увеличить обороты двигателя работающего автомобиля, чтобы посмотреть, поможет ли это.

5. Снимите кабели и попробуйте

Когда автомобиль с разряженным аккумулятором заработает, снимите соединительные кабели. Начните с черных отрицательных зажимов и не позволяйте им касаться друг друга. Закройте капоты на обоих автомобилях.

Если мертвый автомобиль был успешно заряжен и работает, вы можете проехать на нем, чтобы заряд аккумулятора увеличился.В идеале он должен работать не менее 15-20 минут. Кроме того, вы также можете использовать портативное автомобильное зарядное устройство, чтобы запустить автомобиль с разряженным аккумулятором.

Аккумулятор не держит заряд или не удалось запустить скачок

Если аккумулятор не держит заряд, позже снова умирает или не может быть заряжен, может быть другая проблема:

• Возраст батареи может иметь значение. Срок службы большинства батарей составляет от четырех до шести лет.Если батарея старая, возможно, пришло время ее заменить.
• Если вы не управляли автомобилем достаточно долго после рывка, это могло быть причиной того, что он снова умер. Управляйте автомобилем не менее 20 минут, чтобы дать ему возможность накопить заряд.
• Аксессуар или свет, который питается от батареи, был оставлен включенным и разряжал батарею. Это могло быть проблемой, даже если машина не работала.
• Аккумулятор разряжен. Проблема может заключаться в неисправном генераторе переменного тока среди других потенциальных проблем.
• Возможно, возникла механическая проблема, из-за которой аккумулятор не заряжался, даже когда вы управляли автомобилем.

На этом этапе необходимо устранить неполадки и посмотреть, сможете ли вы определить причину. Регулярное обслуживание может продлить срок службы батареи. Если аккумулятор вашего автомобиля перестает работать, и вы не можете найти проблему, ваш местный автомагазин сможет помочь вам диагностировать проблему. Они могут помочь вам снова запустить машину.

Как долго автомобильный аккумулятор может оставаться неиспользованным?

Если вы уезжаете в командировку или отпуск или оставляете машину на зиму на хранении, аккумулятор может долго не разряжаться.В этих случаях всегда возникает вопрос, как правильно хранить автомобильный аккумулятор, стоит ли использовать интеллектуальное зарядное устройство и если оно хранится разряженным, как долго автомобильный аккумулятор может оставаться неиспользованным? В этой статье мы ответим на все эти вопросы, чтобы помочь вам хранить аккумулятор, не покупая новый, когда придет время использовать его снова.

Как долго автомобильный аккумулятор может держать заряд?

Многие автовладельцы задаются вопросом, сколько дней аккумулятор может сохранять заряд, находясь вне автомобиля без необходимости подзарядки.Необходимо понимать, что для сохранения заряда аккумулятора важна температура, при которой он будет храниться. Если хранить его при отрицательных температурах, аккумулятор разряжается намного быстрее, чем при комнатной температуре. Однако следует учитывать тот факт, что разряженный аккумулятор, оставленный на холоде на продолжительное время, выйдет из строя , так как плотность электролита внутри значительно снижается, что приведет к кристаллизации и, в конечном итоге, к повреждению тарелки.

Если вы храните аккумулятор при оптимальной температуре, время, в течение которого аккумулятор будет оставаться в хорошем рабочем состоянии, будет зависеть от его общей емкости. Собственная утечка тока автомобильного аккумулятора составляет около 10 мАч. Учитывая эту цифру, вы можете легко рассчитать, как долго ваша батарея может храниться без необходимости подзарядки.

Например, ваша батарея имеет емкость 50 А / ч, чтобы узнать ее допустимую разрядку, 50 нужно разделить на 3,3, что дает нам 16 А / ч — это значение будет минимальным, при котором батарея будет работать. условие.Теперь вы можете узнать, сколько времени потребуется, чтобы батарея достигла этого значения. Для этого вычтите результат из общей емкости и разделите это число на 0,01. Формула следующая:

• 34 А / ч: 0,01 А / ч = 3400 часов

3400 часов равняются 141 дню, в течение которых ваша батарея сможет удерживать необходимый заряд.

Если аккумулятор находится в автомобиле и подключен к бортовой сети, этот период можно сократить примерно до половины. Дело в том, что компоненты в цепи продолжают потреблять ток, даже когда они не используются, что способствует утечке заряда.Если в автомобиле есть сигнализация, достаточно, чтобы разрядить аккумулятор примерно за 10 дней зимой и примерно за 20 дней летом. Очевидно, что разные типы батарей будут реагировать по-разному. Аккумулятор AGM модели и Deep-Discharge, например, могут удерживать заряд значительно дольше.

Существует также альтернатива, которая может значительно упростить процесс хранения и продлить срок службы батареи. Для этого вам понадобится устройство, называемое интеллектуальным зарядным устройством для аккумуляторов или автомобилем.Это небольшое устройство подключается к обычной розетке на 12 В и поддерживает заряд аккумулятора на оптимальном уровне, предотвращая его разряд и выход из строя. В этой статье мы не будем рассматривать этот вариант подробно, но мы советуем вам проверить это руководство по обслуживанию аккумуляторов , чтобы узнать, на что обращать внимание, чтобы выбрать лучшую модель.

Хранение аккумулятора зимой

Если вы храните свой автомобиль на зиму, вам необходимо правильно хранить автомобильный аккумулятор, если вы хотите, чтобы он снова работал, когда снова наступит лето.Один из лучших приемов — хранить аккумулятор дома, оставив его в теплом шкафу. Если у вас недостаточно места, чтобы держать его внутри, вам все равно нужно вынуть его из автомобиля и подключить к зарядному устройству, пока он не будет полностью заряжен — это позволит аккумулятору оставаться в форме намного дольше. Отшлифуйте столб аккумуляторной батареи, чтобы удалить следы окисления, и нанесите небольшой слой диэлектрической смазки.

Когда пружина вернется, очистите клеммы аккумуляторной батареи с помощью очистителя тормозов и полностью зарядите аккумулятор.

Новый аккумулятор

Если ваш автомобильный аккумулятор был изготовлен месяц назад и никогда ранее не устанавливался, его должно хватить, чтобы поставить его на медленную зарядку на 22-24 часа. После зарядки уберите в сухое и теплое место с низкой влажностью, например, в шкаф. Повторяйте процесс зарядки каждые 2 месяца, пока вы не планируете использовать его снова.

Примечание! Аккумулятор всегда следует хранить в том же положении, в котором он стоит в моторном отсеке.Случайно перевернув аккумулятор и допустив переливание электролита, может произойти короткое замыкание аккумулятора. В этом случае он будет плохо держать заряд и будет непригоден для дальнейшей эксплуатации.

Даже новый аккумулятор надо периодически заряжать

Если аккумулятор был сделан два-три года назад и просто стоял на складе без зарядки, то ситуация намного хуже. Во-первых, батареи сразу же начинают разряжаться при производстве.Во-вторых, если аккумулятор простоял без зарядки длительное время (пару лет), его мощность упадет примерно вдвое. Соответственно, вы никогда не должны покупать батарею, созданную более года назад. Даже самый плохой и слабый китайский аккумулятор будет во много раз лучше, надежнее, долговечнее и качественнее, чем фирменный аккумулятор, простоявший без подзарядки два года.

Как заменить радиатор печки на ВАЗ 2107

Система отопления салона ВАЗ 2107 долговечная и надежная. Но, как и любой другой узел, она может выйти из строя. К таким поломкам относится неисправность радиатора печки. Это выражается утечкой охлаждающей жидкости из радиатора, засорение каналов, что препятствует нормальной циркуляции тосола через радиатор печки. Данные проблемы могут возникнуть на автомобилях, с любым двигателем, будь то карбюратор или инжектор.

Мы рассмотрим признаки поломки радиатора отопителя ВАЗ 2107 и метод его замены.

Признаки неисправности радиатора печки ВАЗ 2107

Неисправность радиатора отопителя, может быть по двум причинам:

1. Образовании утечки охлаждающей жидкости из радиатора.
2. Засорение внутренних каналов.

Требуется снятие радиатора системы охлаждения ВАЗ 2107, при обнаружении любой из этих проблем, после демонтажа выполняется ремонт или его замена новым. Сам процесс замены не очень сложный, нужна внимательность и аккуратность. Для замены радиатора печки потребуются следующие инструменты:

1. Ключ на 7;
2. Ключ на 10;
3. Крестовая отвертка;
4. Ветошь;
5. Охлаждающая жидкость;
6. две новые резиновые прокладки.

Снятие радиатора печки

Первым делом снимается корпус вентилятора. Для этого надо снять дно бардачка и нижнюю полку, панель магнитолы, отключить колодки электропроводки и вам откроется доступ к корпусу вентилятора печки.

После его снятия, вам откроется доступ к радиатору печки. На пол желательно положить ветошь, или какую-нибудь тряпку, так как при замене может протечь охлаждающая жидкость.

Далее работа продолжается под капотом ВАЗ 2107. Нужно снять резиновые патрубки с трубки крана отопителя и отводной трубки. Отпускаем хомуты крестовой отверткой и стягиваем патрубки.

Далее ключом на 7 откручиваем два болта и снимаем уплотнительную прокладку, через которую выводятся трубки печки.

Возвращаемся обратно в салон автомобиля ВАЗ 2107 и отсоединяем тросик управления краном печки. Снятию радиатора больше ничто не препятствует, выводим трубки из перегородки между моторным отсеком и салоном, и аккуратно снимаем его.

Далее, ключом на 10 откручиваем четыре болта, которые держат кран отопителя и отводной патрубок.

Производим ремонт, замену крана отопителя и прокладок, промываем радиатор, если он непригоден для дальнейшей эксплуатации, то покупайте новый.

Установка радиатора печки

Установка радиатора производится в обратном порядке. Чтобы предотвратить в дальнейшем протечки охлаждающей жидкости, лучше поменять хомуты и патрубки радиатора на новые. Особенно это относится к патрубкам.

Откройте кран отопителя, перед как залить охлаждающую жидкость. После заливки антифриза, нужно завести двигатель и дать погонять его немного на высоких оборотах. Циркуляция охлаждающей жидкости от помпы выгонит воздушные пробки, которые могли образоваться при ее заливки. После всего этого, проверяем уровень антифриза и если мало, то доливаем в радиатор и расширительный бачок до отметки.

Видео по замене радиатора печки

Ваз 2107 Замена радиатора печки!

После завершения всех работ нужно немного «погонять» двигатель на холостом ходу, чтобы убедиться в отсутствии протечек антифриза.

как снять и поменять центральный элемент отопителя

Печка на машине — это неотъемлемая часть или деталь автомобиля, которая применяется преимущественно при наступлении осени и ее эксплуатация продолжается до окончания весны. Это значит, что на протяжении года печка эксплуатируется длительное время, что сказывается на ее сроке службы. Главный конструктивный элемент отопителя салона — это радиатор. Проводится замена радиатора печки ВАЗ 2107 в случае обнаружения его протечки или засорения отложениями. Как это правильно делать, подробно расскажет пошаговая инструкция.

Содержание

• 1 Как определить неисправность радиатора печки
  • 1.1 Как снять радиатор печки ВАЗ 2107
  • 1.2 Как установить радиатор печки семерки

Причины замены печки на ВАЗ 2107

Немало неисправностей с автомобилем возникает с приходом холодов и особенно это относится к автомобилям отечественного автопрома. Одной из основных проблем является неэффективная работа отопительной система, в результате чего лобовое и боковые стёкла плохо обогреваются. Владельцы ВАЗ 2107 довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда зимой салон машины попросту не прогревается. Ни о каком комфорте пассажиров и водителя в этом случае говорить не приходиться. Чтобы понять, в чём причины и устранить возможную неисправность, нужно для начала разобраться в конструкции отопителя «семёрки».

Основными элементами печки ВАЗ 2107 являются:

• радиатор;
• кран;
• вентилятор;
• тросики управления;
• воздуховоды.

Детали отопителя и вентиляции кузова Ваз 2107: 1 — рычаг воздухораспределительной крышки; 2 — кронштейн рычагов управления; 3 — рукоятки рычагов управления отопителем; 4 — воздухопровод обогрева бокового стекла; 5 — гибкие тяги; 6 — воздухопровод обогрева

По мере эксплуатации транспортного средства, с печкой могут возникать те или иные неисправности, которые снижают эффективность работы узла или делают его работу вовсе невозможной. Признаков основных неполадок не так много и сводятся они к следующему:

• течь отопителя;
• отсутствие тепла или слабый нагрев воздуха.

Что касается срока службы печки, то какие-либо цифры приводить неуместно. Всё зависит от качества деталей, применяемой охлаждающей жидкости, а также периодичности эксплуатации автомобиля.

Течь радиатора

Если теплообменник потёк, то обнаружить это не составит особого труда. Охлаждающая жидкость в виде лужи будет под ногами у водителя или пассажиров. Однако не стоит спешить с выводами и покупать новый радиатор для замены. Течь может быть связана не только с ним, но и с прохудившимися трубками или краником. Для этого нужно подобраться к этим элементам и внимательно осмотреть их с хорошим освещением. Убедившись, что проблема не в них, остаётся лишь радиатор. Кстати, иногда при появлении течи, при работе вентилятора печки, лобовое стекло запотевает и появляется характерный запах тосола. Выяснив, что причина кроется в теплообменнике, его потребуется снять, после чего отремонтировать либо заменить на новый.

При появлении течи радитора, деталь нуждается в ремонте или замене

Печка не греет

Если двигатель прогрет, краник печки открыт, но из системы отопления идёт холодный воздух, то скорей всего, радиатор забит или в системе охлаждения малый уровень тосола. Для проверки уровня охлаждающей жидкости (ОЖ) достаточно посмотреть на уровень в расширительном бачке либо открутить пробку основного радиатора на заглушённом моторе. Если с уровнем проблем нет, то нужно разбираться с теплообменником, возможно, придётся промывать его или полностью всю систему охлаждения. Чтобы избежать возможного засора радиатора отопителя, не стоит добавлять различные присадки, которые устраняют небольшие протечки. Такие средства могут легко закупорить трубки печки.

Холодный поток воздуха из системы отопления может быть вызван также завоздушиванием системы. В этом случае потребуется удалить воздушную пробку и долить ОЖ.

Завоздушивание — появление воздушной пробки в системе охлаждения во время проведения ремонтных работ или при замене охлаждающей жидкости.

Кран отопителя со временем может выйти из строя в результате образования накипи

Кроме этого, проблема возможна с самим краном, который со временем может засориться или образоваться накипь, если используется вода вместо тосола. При неполадках с краном, деталь разбирают и чистят либо попросту меняют. Ещё одной хоть и редкой, но возможной причиной холодной печки, может быть выход из строя помпы. Двигатель в этом случае прогревается, но патрубки, идущие к радиатору отопителя, остаются холодными. В этом случае нужно незамедлительно отремонтировать водяной насос. Тёплый воздух может также не поступать в салон по причине неполадок с вентилятором печки. Проблема может быть как с самим моторчиком, так и его цепью питания, например, при перегорании предохранителя.

Особенности замены печки на ВАЗ-2107

Работа по замене печки на ВАЗ-2107 не отличается значительными трудностями в исполнении. Несмотря на это придётся разбирать значительную часть торпеды автомобиля. Потому, прежде чем приступить к работе, надо выяснить, действительно ли необходимо производить замену или демонтаж отопителя.

Основные показатели для снятия печки

Основным показателем для демонтажа отопительного элемента является утечка жидкости. Определить такую поломку несложно — в случае утечки антифриза появляется лужа под ковриком переднего пассажирского сидения. Тогда требуется замена радиатора в срочном порядке, так как при испарении охлаждающая жидкость выделяет токсичные газы, которые могут нанести значительный вред здоровью человека. Замену радиатора можно произвести только после демонтажа отопителя транспортного средства.

Следующим показателем для снятия отопительного элемента является подача холодного воздуха в салон машины. Если кран радиатора открыт, а печка не греет, тогда её надо снимать и искать причину поломки. Чаще всего в этом случае проблема в кране, засорённых патрубках или радиаторе. Только после демонтажа печки можно определить и устранить неисправность. Бывают случаи, когда печка не подлежит ремонту, тогда придётся покупать новое изделие.

Подготовительный этап

Рассмотрим детально, как снять печку, чтобы не повредить пластиковые детали корпуса, крепёжные элементы и детали отопительной системы. Работа по демонтажу изделия требует от исполнителя внимательности и аккуратности.

Для начала запаситесь всеми необходимыми инструментами. Для снятия отопителя потребуются крестообразная отвёртка, ключи на 7 и 10, тара для слива антифриза, ненужные куски ткани или ветошь. Дело в том, что при демонтаже печки придётся открутить патрубки радиатора, с которых будет вытекать антифриз. Чтобы токсическая жидкость не попала на коврики, надо хорошо застелить дно машины. А также для установки отремонтированной печки потребуются резиновые прокладки и антифриз для доливки.

Когда все нужные детали у вас есть в наличии, можно приступать непосредственно к снятию отопителя ВАЗ-2107.

Процедура снятия печки ВАЗ-2107

Для начала приступаем к демонтажу корпуса печки в салоне машины. Изначально снимается панель магнитолы, которая крепится саморезами, проводится демонтаж вещевого ящика, выкручивается вентилятор.

Теперь переходим к моторному отсеку. Сначала снимаются все хомуты, с помощью которых крепятся трубки и шланги крана отопителя. Очень аккуратно демонтируются шланги, чтобы не повредить руки о коллектор. Дальше с помощью головки на семь откручиваются крепежи уплотнителя печки к кузову машины, и снимается уплотнительный элемент с патрубков. Дальнейшие работы по разборке печки проводятся в салоне машины. Чтобы добраться до радиатора, необходимо снять кожух троса регулировки крана и скинуть петлю с рычага.

Больше радиатор ничего не держит, его надо снять и разобрать. Изначально, ключом на 10 откручиваются два крепёжных болта, снимается патрубок радиатора и кран. Между патрубком и радиатором имеются резиновые уплотнители, которые подлежат обязательной замене при сборке отопителя.

В результате проведённых манипуляций имеется полностью разобранная печка ВАЗ-2107. Дальнейшие действия зависят от того, с какой целью проводился демонтаж изделия.

Проведение диагностики отопителя

Прежде чем приступить к сборке изделия, проводится визуальный осмотр деталей отопительной системы. Чаще всего причиной неисправности печки являются отложения в кране отопителя, за счёт чего не поступает охлаждающая жидкость в радиатор. Поломка устраняется путём замены крана новым изделием.

Проблема с отоплением может также быть в засорённом радиаторе и патрубках. В этом случае потребуется промывка радиатора. Для этого нужна специальная жидкость или раствор лимонной кислоты. Необходимо взять триста грамм кислоты на пять литров воды и с помощью компрессора промыть изделие. Если проведённые действия не дали желаемого результата, а именно хорошей пропускной способности трубок, тогда необходимо приобретать новое изделие.

Иногда при снятии обогревающего элемента на нём или патрубках видны явные повреждения. В этом случае также придётся покупать новое изделие. Некоторые умельцы устраняют пробоины путём пайки повреждённых элементов, однако, такой ремонт не даст долговечных результатов.

Для качественного обогрева салона надо приобрести новый радиатор. В продаже существуют два вида печек на ВАЗ-2107. С завода автомобиль оборудован медным радиатором, который имеет высокую теплоотдачу, но отличается при этом низким сроком службы. Более надёжными считаются алюминиевые отопители, однако, их уровень теплоотдачи значительно ниже. Какую именно деталь приобрести решать только вам, так как в этом случае приходится выбирать между комфортом и практичностью. После устранения неполадок в отопительной системе или приобретения нового радиатора можно приступить непосредственно к сборке печки.

Особенности установки печки на ВАЗ-2107

Сборка и установка отопительных элементов на автомобиль осуществляется в обратном порядке. Изначально необходимо собрать радиатор. Для этого прикручиваются к нему патрубки и кран отопителя. При этом важно установить новые уплотнительные резинки, чтобы избежать повторного протекания отопительной системы.

Радиатор устанавливается на посадочное место, трубки при этом выводятся через отверстия в отсек двигателя. Со стороны мотора устанавливается штатный уплотнитель и закрепляется болтами. На трубки надеваются патрубки и фиксируются хомутами.

Со стороны салона закрепляется трос регулировки крана отопителя и настраивается так, чтобы рычаг полностью открывал и закрывал кран. Прежде чем приступить к полной сборке торпеды, надо проверить соединительные элементы системы на предмет протекания жидкости. Для этого надо открыть кран радиатора, и завести мотор. Дальше можно долить антифриз в систему и собирать корпус печки, магнитолу, устанавливать бардачок. Обязательно подсоедините проводку, чтобы не пришлось разбирать отопитель заново.

Причины неисправности отопительной системы

Мастера выделяют несколько причин, по которым нормальная циркуляция антифриза невозможна:

1. Утечка охлаждающей жидкости. Она может случиться в результате естественного износа частей системы охлаждения, повреждения узла коррозией или твердым предметом. В этом случае необходимо заменить радиатор или другие поврежденные части системы. Неисправность именно в печке показывает себя течью антифриза в салон, под ноги переднему пассажиру или водителю.
2. Непроходимость внутренних трубок теплообменника. О ней свидетельствует невозможность регулировки подачи воздуха – салон будет дуть только холодная или исключительно теплая его струя. В этом случае возможно обойтись промывкой и продувкой агрегата.

Важно убедиться, что причина протечки именно в теплообменнике. В ВАЗ-2107 часто текут краны или просачиваются патрубки. Медно-латунные агрегаты можно спаять самому или в автосервисе, то это временная мера. Опытные мастера рекомендуют заменять узел и при засорах, так как их появление – один из признаков начавшейся коррозии.

Снятие радиатора печки Ваз 2107

• Слить антифриз из системы охлаждения двигателя. Сливать весь вовсе не обязательно, достаточно, чтобы его уровень опустился ниже уровня радиатора отопителя.
• Ослабить при помощи ключа или отвертки два хомута, крепящие на радиаторе патрубки системы отопления.
• Извлечь резиновый уплотнитель, находящийся в кузовном отверстии.
• Снять консоль (панель радиоприемника), которая крепится саморезами.
• Отсоединить трос привода крана отопителя салона.
• Снять вентилятор отопителя, отщелкнув 4 скопы крепления.
• Демонтировать тягу привода крана отопителя.
• Снять кожух радиатора.
• Открутить крепления патрубка, отводящего антифриз от радиатора.
• Снять патрубок и резиновую прокладку, которая находится между фланцем и радиатором печки.
• Снять кран печки с радиатора.

Алгоритм выполнения демонтажа

Автомобили ВАЗ классического семейства, к которым относится и модификация 2107, хороши тем, что для снятия радиатора печки не нужно демонтировать переднюю панель, поэтому работы по извлечению теплообменника системы обогрева салона несложные. Не требуется какого-либо специфического инструмента, нужны отвертки и ключи на 8 и 10.

Алгоритм работ по снятию радиатора печки:

Видео: Ваз 2107 Замена радиатора печки

1. Сливаем охлаждающую жидкость, выкрутив сливные пробки на двигателе и основном радиаторе.
2. Слева на моторном щите (стоя перед машиной) ищем две резиновые трубки, по которым осуществляется подвод и отвод охлаждающей жидкости к отопителю. Ослабляем хомуты этих трубок и стягиваем их.
3. Откручиваем винты крепления резинового уплотнителя, через который проходят металлические трубопроводы радиатора. Снимем уплотнитель.
4. Перебираемся в салон.
5. Демонтируем полку под вещевым боксом со стороны пассажира. Для этого нужно выкрутить саморезы, фиксирующие ее.
6. Снимаем нижнюю часть центральной консоли. К полу и передней панели она  крепится саморезами. Поскольку на нижней части установлены клавиши, прикуриватель, часы, то после выкручивания крепежных элементов, смещаем короб «на себя» (включив на КПП заднюю скорость) и отсоединяем проводку, идущую к указанным элементам (провода лучше пометить, чтобы при сборке не перепутать). После этого короб можно извлечь из салона.
7. Откручиваем от крана перекрытия подачи антифриза тросик механизма управления.
8. Отсоединяем от корпуса печки нижнюю часть, в которой размещен вентилятор. Она к верхней части корпуса крепится при помощи 4 защелок, установленных по бокам. Отверткой поддеваем защелки, после чего нижняя часть корпуса опустится вниз. Отводим ее в сторону или полностью снимаем, предварительно отсоединив провода питания электродвигателя вентилятора.
9. После демонтажа низа корпуса, появится доступ к радиатору, извлечь который можно потянув его вниз за металлические трубопроводы.

Установка радиатора

Отметим, что это только одна из методик разборки печки на ВАЗ-2107. Сливать антифриз не обязательно, можно отсоединять резиновые трубки и без снятия, при этом из системы охлаждения вытечет 1,0-1,5 литра охлаждающей жидкости, которые после сборки доливают. Главное, после отсоединения трубок концы их поднять вверх и закрепить в таком положении.

В процессе разборки можно сразу отсоединить от радиатора трубопроводы вместе с краном перекрытия и  после извлекать сам теплообменник.

В каких случаях необходима замена радиатора отопителя?

Обнаруживается, что не работает печка, обычно, когда нужно обогреть салон. Естественно, это происходит в зимнее время, и ремонт потребуется срочный.

Система отопления ВАЗ 2107

Чаще всего причиной неисправности отопительной системы является радиатор.

Он может не работать по двум причинам:

1. Утечка охлаждающей жидкости вследствие коррозионных процессов, физического повреждения или естественного износа. О течи агрегата говорит лужа охлаждающей жидкости, которая появляется в ногах переднего пассажира или водителя.
2. Непроходимость внутренних трубок препятствует свободной циркуляции воздуха через агрегат. Признаком того, что трубки засорились, будет поступающий холодный или едва теплый воздух. Причиной засорения является оседание на трубках продуктов окислительных процессов или же попадание различного мусора и все тех же продуктов окисления.

Схема устройства теплообменника

Надо убедиться, что течет именно теплообменник. Причиной течи может быть патрубок или кран отопителя. Течь можно попробовать устранить пайкой, если на машине установлен медно-латунный аппарат. Но это не гарантирует, что через некоторое время утечка охлаждающей жидкости не возобновиться.

В случае с засорением также можно попытаться исправить ситуацию путем промывки отопительной системы с помощью химических веществ. Но это временная мера. И в первом, и во втором случае необходима замена радиатора отопителя ВАЗ 2107.

Как определить неисправность радиатора печки

Из каких конструктивных элементов состоит автомобильная печка, каждый себе представляет. Конструкция этого устройства скрыта от глаз человека и находится внизу под торпедой. Чаще всего факторами того, что требуется замена радиатора отопителя на ВАЗ 2107, являются:

1. Печка включается, но при этом не греет.
2. Протекание радиатора, что проявляется по обнаружению лужи тосола в салоне.

Появление лужи тосола в салоне чаще всего означает, что потек радиатор. Сразу торопиться покупать теплообменник при обнаружении течи в салоне автомобиля не стоит, так как причиной может быть неисправный кран, а также повреждение резинового патрубка.

Еще одним признаком неисправности радиатора на семерке может быть постоянное запотевание лобового стекла в машине. Причиной тому является испаряемый тосол, который под воздействием работы вентилятора и высокой температуры происходит его конденсация. Испарение возникает только в том случае, если повреждение незначительное. При этом будет снижаться уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке под капотом.

Если же стекла не запотевают, тосол не течет, кран отопителя открыт, а печка на ВАЗ 2107 при этом дует постоянно холодным воздухом, то причина может быть также в забивании радиатора. Возникают такие поломки редко, а причиной этого обычно является то, что владелец недавно доливал в ОЖ разные добавки (возможно с целью устранения течи теплообменника двигателя или печки). В итоге эти добавки закупоривают пространство между пластинами, что становится причиной неисправности устройства. Заливать в систему охлаждения загрязненные охлаждающие жидкости и прочие смазки не рекомендуется, иначе это может обернуться серьезными последствиями.

Как снять радиатор печки ВАЗ 2107

Разбираться с тем, как поменять печку на ВАЗ 2107, нужно только после того, как будет точно установлено, что неисправен радиатор. Чтобы локализовать причину поломки, необходимо добраться до теплообменника, снять его и осмотреть. Если он поврежден снаружи, то мелкие дефекты на медных устройствах можно устранить путем пайки. Если же неисправность возникла по причине засорения, то можно попытаться его промыть спец раствором для удаления накипи. В любом случае, если неисправен радиатор, то вы это увидите.

Читайте также:  Замена ручек двери ВАЗ-2107

Для демонтажа радиатора печки на ВАЗ 2107 понадобится стандартный набор инструментов, состоящий из ключей и отверток. Перед началом нужно опустошить систему охлаждения путем слива ОЖ. Только после этого начинаются действия по демонтажу. Пошаговая инструкция, как демонтировать теплообменник с семерки:

1. Обесточивается электрическая сеть питания автомобиля путем отсоединения клеммы «минус» от АКБ.
2. Сливается ОЖ. Достаточно будет слить 2-3 литра. Полностью сливать всю жидкость нет необходимости.
3. В подкапотном пространстве имеются два резиновых шланга, которые крепятся к штуцерам из салона. Надо ослабить затяжку хомутов обоих шлангов, а затем их демонтировать. Проводить эту процедуру нужно исключительно после слива жидкости.
4. После отсоединения шлангов из них стечет некоторое количество тосола. Чтобы внутрь шлангов ничего не попало, требуется закрыть отверстия тканью.
5. Ключом или отверткой нужно выкрутить 2 самореза, которыми крепится уплотнительная резинка. После вывинчивания крепежных элементов следует извлечь уплотнитель.
   
6. Дальнейшие манипуляции выполняются со стороны салона. Первым делом нужно освободить доступ к устройству, чтобы снять печку на ВАЗ 2107. Для этого вывинчиваются крепежные элементы, которыми крепится полка под торпедой.
7. Выкручиваются крепежные элементы, которые фиксируют пластиковую панель центральной консоли, с располагающимися на ней часами и прикуривателем.
8. Перед тем, как пластиковую панель убрать в сторону, необходимо отсоединить провода от часов и прикуривателя и убрать их в сторону.
9. Снимать нужно и внутреннюю часть бардачка. Это нужно для того, чтобы получить доступ к кранику отопителя, а также для отвода правого воздуховода в сторону. При снятии печки понадобится снимать и левый воздуховод.
10. Теперь при помощи ключа на «7» требуется выкрутить болт, за счет которого фиксируется трос управления краником.
11. Сначала нужно снять нижнюю часть корпуса печки, для чего при помощи отвертки необходимо поддеть защелки в количестве 4 штук по 2 с каждой стороны.
12. Когда защелки будут отстегнуты, необходимо снять нижнюю часть печки, потянув ее слегка на себя. Появляется доступ к вентилятору печки, который если не исправен или скрипит, можно заодно отремонтировать. Если нужна замена печки на ВАЗ 2107, тогда работы по демонтажу продолжаются.
13. Для демонтажа теплообменника понадобится ухватиться на устройство и потянуть его на себя (с крана стальной тросик уже должен быть отсоединен, если нет, то вывинчиваем крепежный болт). Радиатор выйдет совместно с металлическими трубками и краником отопителя.
14. На этом процесс демонтажа можно считать завершенным, и если нужна замена радиатора печки на ВАЗ 2107, то вместо штатного, нужно установить новый (желательно с новым краном отопителя).
15. Если нужен полный демонтаж печки, тогда при помощи гаечного ключа на «10» требуется вывинтить 4 болтовых соединения.

Читайте также:  Сиденья на ВАЗ 2107 — какие подходят и что лучше выбрать

Принцип демонтажа радиатора печки для инжекторных и карбюраторных семерок одинаков.

Как установить радиатор печки семерки

Когда после снятия будет выявлена точная причина неисправной работы радиатора, потребуется либо ремонт, либо замена теплообменника. Если до этого у вас стоял алюминиевый агрегат, то рекомендуется вместо него установить медный трехрядный радиатор. Установка нового радиатора на ВАЗ 2107 своими руками выполняется в порядке обратном снятию. Даже если устанавливается вместо алюминиевого медный агрегат, то сборка отопителя аналогична демонтажу.

При монтаже нового агрегата нужно учитывать следующие нюансы:

• Ставить только новые резиновые уплотнители.
• Перед установкой уплотнителей из резины, их рекомендуется смазывать силиконом.
• При завинчивании крепежных гаек и саморезов, нужно их зажимать без фанатизма, чтобы не выдавить уплотнители, тем самым нарушив герметичность соединений.
• После сборки всех элементов в салоне, необходимо перейти на завершающий процесс под капотом. Для этого необходимо установить резиновый уплотнитель с двумя отверстиями, а затем надеть шланги на выступающие металлические трубки новоустановленного агрегата.
• В завершении нужно залить тосол или антифриз, и проверить герметичность системы.

На завершающем этапе после заливки жидкости понадобится также выгнать воздух из системы. Процесс замены не трудный, а на его реализацию уходит не более пары часов времени. Однако лучше потратить 2 часа времени померзнуть в гараже, чем замерзать в салоне автомобиля всю зиму.

Как поменять печку ВАЗ 2107

Выяснив, что отопитель нуждается в ремонте, потребуется его полный или частичный демонтаж. Если проблема с моторчиком, то достаточно снять нижнюю часть узла. При неполадках с радиатором нужно предварительно слить ОЖ из системы охлаждения двигателя. Для проведения ремонтных работ понадобятся следующие инструменты:

• крестовая и плоская отвёртки;
• набор рожковых и торцевых ключей.

Для замены печки потребуется набор ключей и отвёрток

Демонтаж отопителя

После того как стечёт ОЖ и будет подготовлен необходимый инструмент, можно приступать к разборке. Проводят её в следующем порядке:

1. Снимаем минусовую клемму с АКБ.
2. В подкапотном пространстве ослабляем два хомута, которые крепят шланги к трубкам отопителя. При стягивании шлангов вытечет небольшое количество тосола.

   Открутив хомуты, стягиваем шланги с трубок радиатора

3. Откручиваем саморезы и снимаем резиновый уплотнитель.

   Открутив саморезы, снимаем резиновый уплотнитель

4. Перемещаемся в салон, откручиваем крепление полки под бардачком и снимаем её.

   Для снятия полки, расположенной под бардачком, откручиваем крепёж в виде саморезов

5. Снимаем панель с часами и прикуривателем, отворачивая саморезы справа, слева и внизу.

   Для снятия панели с часами и прикуривателем поребуется открутить соответствующие саморезы

6. Отсоединяем провода от прикуривателя и часов, после чего убираем панель в сторону.

   С прикуривателя и часов отсоединяем провода

7. Демонтируем внутреннюю полость бардачка, чтобы убрать в сторону правый воздуховод и обеспечить доступ к крану отопителя. Также демонтируется левый воздуховод (при полном снятии печки).

   От отопителя необходимо отсоединить правый и левый воздуховоды

8. Ключом на 7 отворачиваем болт, которым крепится тросик управления краном.

   При помощи ключа на 7 отворачиваем крепёж тросика

9. Для частичной разборки печки потребуется демонтировать нижнюю часть корпуса. Для этого отвёрткой поддеваем металлические защёлки (2 справа и 2 слева).

   Чтобы снять нижнюю часть отопителя потребуется поддеть отверткой 4 защёлки

10. После снятия защёлок нижнюю часть тянем на себя и получаем доступ к моторчику. Если требуются работы по ремонту или замене этого узла, проводим их.

    После демонтажа нижней части открывается доступ к вентилятору отопителя

11. Для демонтажа радиатора выводим его из корпуса наружу вместе с краном.

    Чтобы извлечь радиатор достаточно потянуть его на себя

12. Чтобы полностью демонтировать печку, снимаем верхнюю часть корпуса, которая крепится четырьмя болтами под ключ на 10.

    Чтобы полностью снять печку необходимо отвернуть 4 болта под ключ на 10

13. Откручиваем 2 болта крепления кронштейна управления отопителем и ослабляем винты, которые удерживают скобы крепления тяг.
14. Извлекаем оставшуюся часть печки.

    Когда крепёж будет откручен, снимаем верхнюю часть корпуса печки

Видео: замена радиатора печки на ВАЗ 2107

В большинстве случаев в полном демонтаже отопителя нет необходимости. Меняют, как правило, радиатор, кран или моторчик.

Если производится только замена радиатора, совсем не лишним будет осмотреть электродвигатель и смазать его.

Установка новой печки

Сборка отопителя каких-либо сложностей не вызывает, поскольку все действия выполняются в последовательности, обратной разборке. Однако есть некоторые моменты, которые следует учитывать. При замене радиатора в обязательном порядке устанавливают новые резиновые уплотнители. Их предварительно промазывают силиконовым герметиком. Гайки следует зажимать, не прилагая особых усилий, чтобы не выдавить уплотнители, тем самым нарушив герметичность.

При установке нового радиатора рекомендуется заменить резиновые уплотнители

Когда теплообменник будет установлен на место, а печка полностью собрана, края подводящей и отводящей трубки смазывают герметиком. Если патрубки имеют нормальное состояние, т. е. резина не потрескалась, оставляют их, предварительно протерев внутреннюю полость чистой тряпкой. Затем надевают шланги и затягивают хомуты. После сборки остаётся залить охлаждающую жидкость и проверить герметичность соединений.

Во время эксплуатации автомобиля после ремонта также следует понаблюдать за местами соединений на предмет появления течи.

Если с печкой «семёрки» возникли неполадки, устранить их можно своими руками, что обусловлено простотой конструкции узла. Чтобы снять и заменить отопитель потребуется подготовить набор инструментов и следовать пошаговым инструкциям.

• Автор: Владимир Долженков
• Распечатать

(10 голосов, среднее: 4.6 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Похожие записи:

Печка на ГАЗ 3110: как правильно заменить печку при поломках

Самостоятельно меняем вентилятор печки на ВАЗ 2107

Как и когда менять кран печки ВАЗ 2105-07

Подведём итоги

С заменой печки на семёрке справится самостоятельно даже начинающий водитель, главное желание работать на положительный результат. Проводите регулярные профилактические диагностики отопительной системы автомобиля хотя бы раз в год, перед наступлением холодов. Это обеспечит вам комфорт в салоне машины в любое время года.

Особенности демонтажа узла

Вне зависимости от того, какую работу вы планируете проводить, необходимо провести съем отопителя. Теплообменник невозможно демонтировать, не сливая тосол, так как охлаждающей жидкостью будет залита вся печка. До сливной пробки можно добраться лишь установив автомобиль на эстакаду или яму в гараже. Слегка прогрейте двигатель, чтобы жидкость текла быстрее. Остановимся подробно на съеме радиатора:

1. Открутите крышки на расширительном бачке и теплообменнике.
2. Подготовьте чистую канистру, подставьте ее под блок цилиндров и открутите пробку. Дождитесь слива тосола, установите заглушку на место.
3. Перейдите к моторному отсеку. Отверткой ослабьте хомуты, которые держат патрубки отопительной системы. Снимите шланги и трубки кранов отопителя. В этот момент может вылиться немного жидкости. Уберите ее ветошью.
4. Перейдите в салон и демонтируйте полку для магнитолы или «бороду». В стандартном варианте она крепится на двух саморезах.
5. За центральной консолью скрывается кран отопителя, который сначала нужно ключом освободить от троса.
6. Кожух отопителя представляет собой две части, которые представляют собой скобы. Отстегните их и вытяните теплообменник вместе с краном.
7. Сняв эту деталь, осмотрите ее и демонтируйте кран. Оцените качество прокладки, если она изношена, необходимо установить новую.
8. Проверьте работоспособность крана.

Читайте также: Как правильно снять коробку на ВАЗ-2107 своими руками

Теперь можно заниматься ремонтом или заменой радиатора. Сборка проводится в обратном порядке, прокладки дополнительно промазываются герметиком, чтобы точно исключить протечки. Как видите, эту работу несложно провести своими руками. Затруднения возникают только в момент слива охлаждающей жидкости и при работах в тюнингованных салонах. После сборки заливайте в расширительный бачок только качественные жидкости, отработанную «незамерзайку» нужно вылить, не смешивайте тосол с антифризом. Новый теплообменник также должен быть качественным. Покупайте запасные части только от известных производителей с отличными отзывами.

Признаки неисправности радиатора печки ВАЗ 2107

Неисправность радиатора отопителя ВАЗ 2107 проявляется в двух вариантах:

1. Радиатор течет.
2. Печка не греет.

Если вы неожиданно обнаружите под ногами водителя или пассажира лужу охлаждающей жидкости, то высока вероятность что понадобится замена радиатора печки. Спешить его менять сразу после обнаружения антифриза в салоне не стоит. Сначала необходимо убедиться, что течет именно радиатор, а не патрубок или кран отопителя. Кстати, утечка может проявиться и не в виде лужи антифриза под ногами. Иногда течь не очень большая и вытекающий из радиатора печки горячий антифриз испаряется под действием потока воздуха от вентилятора отопителя. В этом случае стекла начинают запотевать, во время работы печки. Причиной протечки может служить коррозия материала радиатора или повреждение путем физического воздействия. Чтобы устранить протечку, радиатор необходимо демонтировать, а затем или запаять, или заменить на новый.

Если при прогретом двигателе и открытом кране отопителя от печки идет холодный или едва теплый воздух, причина тут в забитом радиаторе отопителя. Чаще всего радиатор забивается, когда автовладелец пытается устранить течь в системе охлаждения двигателя, добавляя в антифриз различные «чудо-добавки», призванные бороться с небольшими протечками охлаждающей жидкости. Да, такие добавки способны забить собой протечку, но точно также они закупоривают и тонкие трубки радиатора. Также радиатор может забиться из-за ржавчины, некачественной охлаждающей жидкости. Пытаться в этом случае лить другие добавки, призванные прочистить систему охлаждения бесполезно. Радиатор необходимо снять и попытаться промыть или же заменить его.

Неисправности радиатора печки

Конструкция элемента и использование для их изготовления цветных металлов и сплавов обеспечивает высокую надежность, в нем ломаться нечему. Но неисправности у радиатора печки все же бывают.

Основные неисправности:

1. засорение трубок, из-за чего пропускная способность теплообменника падает;
2. потеря герметичности из образования трещин.

В первом случае засорение сказывается на работе системы обогрева – разогретая охлаждающая жидкость не может нормально циркулировать в отопителе, а значит – и отдать тепло воздуху.
Трещины — причина утечки антифриза, который стекает на пол в салоне. Образоваться они могут на составных элементах радиатора (бачках и трубках) и на трубопроводах, с помощью которых теплообменник соединяется с системой охлаждения двигателя. Течь может и краник перекрытия подачи антифриза.

Если печка не греет или на напольном коврике обнаружены следы антифриза, следует провести ревизию радиатора отопителя салона ВАЗ-2107, а сделать это можно только сняв деталь с авто.

Видео «Замена радиатора печки на ВАЗ 2107»

В этом ролике наглядно демонстрируется, как заменить на ВАЗ 2107 теплообменник отопительной системы (автор видео — Auto Fix Info).

Радиатор печки ВАЗ 2107 Жигули: замена, установка, течет

Автомобилисты о радиаторе печки (отопителя), зачастую вспоминают только при наступлении осеннее — зимнего периода. Нет, бывают случаи, когда о нем вспоминают раньше. Например, неожиданное появление тосола или воды (в зависимости оттого, что залито в систему охлаждения) под ногами водителя или переднего пассажира. Причина этого явления течь в системе отопления автомобиля. Но, чаще всего, водитель узнает о неисправности радиатора печки, только при наступлении холодов. Когда хочется тепла и комфорта в салоне автомобиля. Тянешь ручку переключателя печки в сторону «тепла», включаешь вентилятор и тут, вдруг вместо теплого потока воздуха из воздуховодов получаешь поток прохладного воздуха или другой вариант – образование лужи тосола в салоне авто. И как следствие, испорченное настроение и прохладная, дискомфортная обстановка в салоне автомобиля.

Оглавление

Замена
Как снять
Установка
Течет

Замена

Для выполнения работы понадобятся следующие инструменты:

Ключ на 10;
Ключ на 7;
Крестовая отвертка;
Ветошь.

Кроме этого, необходимо запастись охлаждающей жидкостью для доливки после замены и две новые резиновые прокладки.

В первую очередь нужно снять корпус вентилятора. Для этого необходимо снять полку и дно вещевого ящика, панель магнитолы, отсоединяем соединительные колодки электропроводки. После этого открывается доступ непосредственно к корпусу вентилятора отопителя. Сняв его, вы получите доступ к радиатору печки. На пол рекомендуется подстелить ветошь, так как замена может вызвать протекание жидкости из системы охлаждения.

Переходим в моторный отсек ВАЗ 2107. Необходимо снять резиновые патрубки с отводной трубки и трубки крана отопителя. Для этого при помощи крестообразной отвертки отпускаем хомуты, стягивающие патрубки.

Затем ключом на 7 окручиваем два самореза и снимаем уплотнительную диафрагму, через которую выведены трубки печки.

Возвращаемся в салон ВАЗ 2107 и откручиваем кожух тросика управления краном отопителя, снимаем петлю с рычажка. Радиатор больше ничто не удерживает, и аккуратно выводя трубки из перегородки между салоном и моторным отсеком можно аккуратно снять его.

Далее, при помощи ключа на 10 последовательно выкручиваем четыре болта, удерживающих отводной патрубок и кран отопителя.

Если это представляется возможным, производят ремонт или промывку радиатора, в противном случае покупаете новый. Пользуясь случаем, проверьте состояние крана отопителя, при необходимости замените и его. Сборка и установка происходит в обратной последовательности:

Последовательно прикрутите на радиатор кран и отводной патрубок, используя ключ на 10. При этом выполняется замена старых резиновых прокладок новыми. Не забудьте их поменять, ведь старые прокладки могут в дальнейшем стать причиной течи.

Аккуратно установите радиатор на штатное место, вставив трубки в перегородку.

Оденьте на трубки диафрагму и закрепите ее двумя саморезами, используя ключ на 7.

На трубки необходимо одеть резиновые патрубки системы охлаждения и затянуть червячные хомуты. Если старые хомуты не обеспечивают качественной фиксации патрубков, их также нужно поменять.

Осталось закрепить на место тросик управления краном отопителя и отрегулировать его таким образом, чтобы рычаг управления полностью открывал и закрывал кран.

Все операции, касающиеся непосредственно замены радиатора отопителя ВАЗ 2107 и восстановления работоспособности системы охлаждения, выполнены. Однако прежде чем приступать к окончательной сборке, рекомендуется проверить все соединения и саму печку на предмет отсутствия подтеканий охлаждающей жидкости. Для этого необходимо открыть кран отопителя и завести двигатель. Таким образом, мы обеспечим циркуляцию жидкости через радиатор печки и одновременно удалим воздушные пробки. Теперь можно долить недостающий объем жидкости в систему охлаждения и можно переходить к окончательной сборке.

Осталось последовательно установить на свои места корпус вентилятора печки, панель магнитолы, корпус вещевого ящика и полку. Не забудьте соединить колодки электропроводки, иначе придется все разбирать и собирать заново. Как видите, никаких сложностей замена радиатора печки ВАЗ 2107 не вызывает.

Как снять

1. Снять магнитолу если она имеется и мешает процессу. Я привожу пример на ваз 2105 и 2107, так что снять еще в добавок придется боковые патрубки системы отопления салона, так как они затруднят снятие печки.

2. Далее разбираем печку в салоне автомобиля, нужно снять клипсы металлические, их 4 штуки и открутить полку с пассажирской стороны. После этого печка должна отодвинуться в ноги водителя и у вас будет полный доступ к радиатору печки.

3. Следующим процессом будет поход в подкапотное пространство, где нужно открутить 2 хамута на трубках подходящих к печке, не забывайте, что когда отсоедините трубки, польется охлаждающая жидкость. И открутите 2 болта у прокладки, она показана на фото, и вытащите ее.

После проделанной работы, можно вытащить радиатор печки.

Установка

Установка радиатора происходит в порядке, обратном снятию. Чтобы предотвратить возможные протечки, лучше заблаговременно поменять патрубки радиатора и крепящие их хомута на новые. Особенно это касается патрубков, в то время, как червячные хомуты можно просто смазать и ставить на место.

Перед заливкой охлаждающей жидкости необходимо открыть кран отопителя. Заливать антифриз в систему охлаждения лучше через радиатор двигателя, предварительно открутив пробку. После того, как радиатор наполнится до горловины, следует завести двигатель и тать ему немного поработать на высоких оборотах. Поток охлаждающей жидкости от помпы должен выгнать воздушные пузыри, которые могли образоваться в системе охлаждения во время наполнения. После этого (при необходимости) нужно еще добавить антифриз в радиатор, наполнив его и закрыть крышку радиатора и наполнить антифризом расширительный бачок, ориентируясь на отметку уровня на нем.

По завершении процедуры стоит немного «погонять» автомобиль на холостом ходу, чтобы убедиться в отсутствии протечек антифриза. Лишь после этого работу можно считать оконченной.

Течет

Как и в случае с основным радиатором ВАЗ 2107, его ремонт возможен при условии, что он изготовлен из меди. Определить, что течет именно он не так просто, как в случае с краником. Помочь определить наличие неисправности может специфический запах нагретого тосола. Перед тем как снять радиатор необходимо закрыть краник, тогда после сборки системы охлаждения придется долить тосола ровно столько, сколько придется вылить в процессе работы

Teчи aнтифpизa в caлoнe

Пoявлeниe cлaдкoвaтoгo кoндeнcaтa нa cтeклax гoвopит oб yтeчкax oxлaждaющeй жидкocти. Здecь вoзмoжны тaкиe вapиaнты.

— Утeчкa aнтифpизa пpoиcxoдит чepeз кpaн пeчки. Eгo мoжнo зaмeнить, нe тpoгaя paдиaтop.

— Пpичинoй пpocaчивaния aнтифpизa мoжeт быть лoпнyвший пaтpyбoк. Зaмeнa eгo тaкжe нe дocтaвит cepьeзныx xлoпoт.

— Paдиaтop пeчки нe выдepжaл дaвлeния в cиcтeмe oтoплeния, и пpoизoшлa yтeчкa. Toлькo cнятиe paдиaтopa пoкaжeт, мoжнo ли eгo oтpeмoнтиpoвaть или жe пoнaдoбитcя нoвый тeплooбмeнник.

B любoм cлyчae c peмoнтoм нeльзя мeдлить, тaк кaк coдepжaщийcя в aнтифpизe этилeнгликoль oчeнь тoкcичeн.

Cпocoбы peмoнтa paдиaтopa

B зaвиcимocти oт oбнapyжeнныx пpи ocмoтpe нeиcпpaвнocтeй в paдиaтope oтoплeния выбиpaeтcя oптимaльный cпocoб peшeния пpoблeмы.

— Зacopeнный paдиaтop мoжнo пoпpoбoвaть oчиcтить нaпopoм пpoтoчнoй вoды. Удaлить нaкипь и дpyгиe oтлoжeния пoмoжeт cпeциaльнoe cpeдcтвo, кoтopoe зaливaeтcя внyтpь нa нecкoлькo чacoв.

— Пpи нaличии тeчeй в мeднoм paдиaтope лyчшe oбpaтитьcя к oпытнoмy пaйщикy. Boзмoжнo, eмy yдacтcя зaдeлaть тpeщинy или oтвepcтиe.

— Уcтpaнить тpeщинy в aлюминиeвoм paдиaтope дocтaтoчнo cлoжнo. B этoм cлyчae пpoщe бyдeт зaмeнить тeплooбмeнник.

— Иcпoльзoвaть для гepмeтизaции paдиaтopa гopчицy или aнaлoгичныe пpoмышлeнныe cpeдcтвa нeцeлecooбpaзнo. Уcтpaнив oднy пoлoмкy (тeчь), вeликa вepoятнocть пoлyчить дpyгyю (зacopeниe).

Замена радиатора печки ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Так уж сложилось, что проверка радиатора печки должна проводиться в конце лета или осенью перед наступлением холодов. Никто не хочет мерзнуть в автомобиле в суровые зимние дни. Если владелец не позаботится об этом заранее, то, как правило, в осенне-зимний период неисправность радиатора печки сама вам напомнит о себе. Проблемы с радиатором печки ВАЗ встречаются не так редко, как хотелось бы.

Какие признаки неисправности радиатора печки?

Главным и самым основным признаком неисправности радиатора печки является течь тосола или воды. Внезапное появление охлаждающей жидкости под ногами водителя. Наверное, каждый водитель предпочел бы теплоту и комфорт в салоне своего автомобиля, особенно в зимний период, но если не позаботишься о замене радиатора печки ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 заранее, то скорее придется немного помучаться.

«Переключаешь переключатель печки в режим «обогрева», а вместо теплого воздуха дует прохладный поток воздуха».

Для того, чтобы устранить неисправность радиатора печки много времени не потребуется, да и замена радиатора печки на автомобилях ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 практически идентичная. Давайте рассмотрим более подробно, как ремонтировать систему отопления и как заменить радиатор печки ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 самому.

Чтобы устранить неисправности системы отопления, давайте найдем причины неисправностей системы отопления:

1. Течь тосола в салон автомобиля может возникать вследствие развития ржавчины на радиаторе печки, кране печки радиатора или повреждения металлического патрубка (чтобы установить причину подтеканий проведите визуальный осмотр). Если проблема течи тосола в металлическом патрубке или в кране печки радиатора, то вы отделаетесь обычной их заменой без разборки кожуха радиатора.
2. Если течь тосола возникает вследствие неисправности радиатора печки, то есть существует два способа устранения неисправности:

— если установлен медный радиатор, то найти такой радиатор будет сложно, соответственно замена медного радиатора проблематична, но можно провести ремонт медного радиатора, который состоит из следующих шагов: очистка, пайка, залудить. С этим вопросом вам поможет любой мастер по ремонту радиаторов печки.

— если установлен алюминиевый радиатор, то отремонтировать алюминиевый радиатор не получится, в этом случае проводится замена алюминиевого радиатора печки.

— при нарушении циркуляции охлаждающей жидкости в системе отопления проводят замену крана отопителя или проводят ремонт радиатора.

Инструменты для замены радиатора печки:

—         отвертки (обычная и крестовая);

—         торцевые ключи на «7», «8», «10».

—         рожковые ключи «7», «8», «10».

—         резиновые прокладки;

—         охлаждающая жидкость;

—         силикон герметик.

Как заменить радиатор печки ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115?

1. Слить охлаждающую жидкость с двигателя.
2. Снимаем хомуты с патрубков радиатора и шлангирис. 1.
3. Открутить крепление резинового уплотнителя и снять его рис. 2,3.
4. Снять панель радиоприемника рис.4.
5. Отверткой или ключом откручиваем крепеж троса привода крана отопителя и снимаем трос крана рис.5.
6. Снять пружинные скобы кожуха вентилятора рис.6.
7. Отводим кожух в сторону.
8. Достаем радиатор печки из кожуха.
9. Вытягиваем радиатор печки из кожуха рис.7.

Внимательно осмотрите радиатор на дефекты и повреждения, осмотрите трубки и кран печки на наличие следов течи и коррозии. Проверьте исправность ручки крана печки. Если вы производите замену радиатора печки не забудьте поставить новые прокладки, обильно смазав их силиконом (герметиком). Все соединения трубок смазываем герметиком. Сборка проводится в обратной последовательности. После сборки залейте тосол в радиатор и проверьте нет ли течи из соединений шлангов и патрубков.

Снятие и замена радиатора печки на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Здравствуйте, из этой статьи Вы сможете узнать, как заменить радиатор печки на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. На самом деле течь радиатора печки довольно таки распространенная проблема старых российских автомобилей, особенно, если это случается в холодное время года, то проблема становится еще больше, в салоне холодно, стекла потеют. Первыми признаками выхода из строя радиатора печки это запах тосола в салоне и сырой ковер в ногах пассажира, так как именно там и расположен радиатор печки. Возможна еще и другая ситуация, радиатор печки может не течь, но тепла давать немного, это происходит из-за того, что со временем он сильно забивается различной грязью, ржавчиной и его теплоотдача уменьшается. Рассматривать замену радиатора печки будем на примере ВАЗ 2107, на остальных заднеприводных автомобилях ВАЗ данная процедура производится аналогичным образом. Вместе с радиатором отопителя можно заодно поменять кран отопителя, потому что все равно придется его снимать. Для замены радиатора печки Вам потребуются: ключ на 7 и на 10, плоская отвертка, тосол, новый радиатор печки.
Первым делом положите какие-нибудь тряпки под радиатор печки со стороны салона, чтобы тосол не капал на ковролин. Далее берем отвертку и ослабляем затяжку хомутов шлангов радиатора печки под капотом

После этого скидываем шланги с патрубков радиатора, под шланги можно подставить бутылку, чтобы собрать в нее, стекающий тосол

Далее берем ключ или головку на 7 и откручиваем 2 болта, которые крепят уплотнитель к щитку и снимаем его

Потом отсоединяем тягу привода от крана отопителя и снимаем кожух вентилятора печки.
Следующим действием выводим патрубки радиатора отопителя из отверстий в моторном щитке и снимаем его

Теперь ключом на 10 отворачиваем болты крепления отводящего патрубка и снимаем его с радиатора

Установка радиатора печки на ВАЗ 2107 производится в обратном порядке. После установки нового радиатора долейте тосол до уровня max в расширительном бачке. Теперь надо выгнать воздух из охлаждающей системы, для этого прогрейте мотор до рабочей температуры и погазуйте, если это не поможет, то нужно будет встать на какую-нибудь горку, чем круче, тем лучше, передом вверх и также погазовать.

Avtochanel

Замена радиатора печки на ваз 2107. как и что делать нужно делать renoshka.ru

Снятие и замена печки ВАЗ-2107 своими руками

Неисправность в отопительной системе отечественного автомобиля — довольно распространённое явление. И если летом на это можно не обращать внимания, то проблемы с печкой в зимний период доставляют очень много неприятностей.

Иногда причиной неисправности могут быть мелкие поломки, которые устраняются очень быстро. Однако нередко случаются серьёзные сбои в работе печки, которые невозможно исправить без её демонтажа. Рассмотрим в этой статье, как поменять печку ВАЗ-2107 собственными силами без помощи специалистов.

Особенности замены печки на ВАЗ-2107

Работа по замене печки на ВАЗ-2107 не отличается значительными трудностями в исполнении. Несмотря на это придётся разбирать значительную часть торпеды автомобиля. Потому, прежде чем приступить к работе, надо выяснить, действительно ли необходимо производить замену или демонтаж отопителя.

Основные показатели для снятия печки

Основным показателем для демонтажа отопительного элемента является утечка жидкости. Определить такую поломку несложно — в случае утечки антифриза появляется лужа под ковриком переднего пассажирского сидения. Тогда требуется замена радиатора в срочном порядке, так как при испарении охлаждающая жидкость выделяет токсичные газы, которые могут нанести значительный вред здоровью человека. Замену радиатора можно произвести только после демонтажа отопителя транспортного средства.

Следующим показателем для снятия отопительного элемента является подача холодного воздуха в салон машины. Если кран радиатора открыт, а печка не греет, тогда её надо снимать и искать причину поломки. Чаще всего в этом случае проблема в кране, засорённых патрубках или радиаторе. Только после демонтажа печки можно определить и устранить неисправность. Бывают случаи, когда печка не подлежит ремонту, тогда придётся покупать новое изделие.

Подготовительный этап

Рассмотрим детально, как снять печку, чтобы не повредить пластиковые детали корпуса, крепёжные элементы и детали отопительной системы. Работа по демонтажу изделия требует от исполнителя внимательности и аккуратности.

Для начала запаситесь всеми необходимыми инструментами. Для снятия отопителя потребуются крестообразная отвёртка, ключи на 7 и 10, тара для слива антифриза, ненужные куски ткани или ветошь. Дело в том, что при демонтаже печки придётся открутить патрубки радиатора, с которых будет вытекать антифриз. Чтобы токсическая жидкость не попала на коврики, надо хорошо застелить дно машины. А также для установки отремонтированной печки потребуются резиновые прокладки и антифриз для доливки.

Когда все нужные детали у вас есть в наличии, можно приступать непосредственно к снятию отопителя ВАЗ-2107.

Процедура снятия печки ВАЗ-2107

Для начала приступаем к демонтажу корпуса печки в салоне машины. Изначально снимается панель магнитолы, которая крепится саморезами, проводится демонтаж вещевого ящика, выкручивается вентилятор.

Теперь переходим к моторному отсеку. Сначала снимаются все хомуты, с помощью которых крепятся трубки и шланги крана отопителя. Очень аккуратно демонтируются шланги, чтобы не повредить руки о коллектор. Дальше с помощью головки на семь откручиваются крепежи уплотнителя печки к кузову машины, и снимается уплотнительный элемент с патрубков. Дальнейшие работы по разборке печки проводятся в салоне машины. Чтобы добраться до радиатора, необходимо снять кожух троса регулировки крана и скинуть петлю с рычага.

Больше радиатор ничего не держит, его надо снять и разобрать. Изначально, ключом на 10 откручиваются два крепёжных болта, снимается патрубок радиатора и кран. Между патрубком и радиатором имеются резиновые уплотнители, которые подлежат обязательной замене при сборке отопителя.

В результате проведённых манипуляций имеется полностью разобранная печка ВАЗ-2107. Дальнейшие действия зависят от того, с какой целью проводился демонтаж изделия.

Проведение диагностики отопителя

Прежде чем приступить к сборке изделия, проводится визуальный осмотр деталей отопительной системы. Чаще всего причиной неисправности печки являются отложения в кране отопителя, за счёт чего не поступает охлаждающая жидкость в радиатор. Поломка устраняется путём замены крана новым изделием.

Проблема с отоплением может также быть в засорённом радиаторе и патрубках. В этом случае потребуется промывка радиатора. Для этого нужна специальная жидкость или раствор лимонной кислоты. Необходимо взять триста грамм кислоты на пять литров воды и с помощью компрессора промыть изделие. Если проведённые действия не дали желаемого результата, а именно хорошей пропускной способности трубок, тогда необходимо приобретать новое изделие.

Иногда при снятии обогревающего элемента на нём или патрубках видны явные повреждения. В этом случае также придётся покупать новое изделие. Некоторые умельцы устраняют пробоины путём пайки повреждённых элементов, однако, такой ремонт не даст долговечных результатов.

Для качественного обогрева салона надо приобрести новый радиатор. В продаже существуют два вида печек на ВАЗ-2107. С завода автомобиль оборудован медным радиатором, который имеет высокую теплоотдачу, но отличается при этом низким сроком службы. Более надёжными считаются алюминиевые отопители, однако, их уровень теплоотдачи значительно ниже. Какую именно деталь приобрести решать только вам, так как в этом случае приходится выбирать между комфортом и практичностью. После устранения неполадок в отопительной системе или приобретения нового радиатора можно приступить непосредственно к сборке печки.

Особенности установки печки на ВАЗ-2107

Сборка и установка отопительных элементов на автомобиль осуществляется в обратном порядке. Изначально необходимо собрать радиатор. Для этого прикручиваются к нему патрубки и кран отопителя. При этом важно установить новые уплотнительные резинки, чтобы избежать повторного протекания отопительной системы.

Радиатор устанавливается на посадочное место, трубки при этом выводятся через отверстия в отсек двигателя. Со стороны мотора устанавливается штатный уплотнитель и закрепляется болтами. На трубки надеваются патрубки и фиксируются хомутами.

Со стороны салона закрепляется трос регулировки крана отопителя и настраивается так, чтобы рычаг полностью открывал и закрывал кран. Прежде чем приступить к полной сборке торпеды, надо проверить соединительные элементы системы на предмет протекания жидкости. Для этого надо открыть кран радиатора, и завести мотор. Дальше можно долить антифриз в систему и собирать корпус печки, магнитолу, устанавливать бардачок. Обязательно подсоедините проводку, чтобы не пришлось разбирать отопитель заново.

Подведём итоги

С заменой печки на семёрке справится самостоятельно даже начинающий водитель, главное желание работать на положительный результат. Проводите регулярные профилактические диагностики отопительной системы автомобиля хотя бы раз в год, перед наступлением холодов. Это обеспечит вам комфорт в салоне машины в любое время года.

Как на ВАЗ 2107 заменить радиатор печки

Печка на машине — это неотъемлемая часть или деталь автомобиля, которая применяется преимущественно при наступлении осени и ее эксплуатация продолжается до окончания весны. Это значит, что на протяжении года печка эксплуатируется длительное время, что сказывается на ее сроке службы. Главный конструктивный элемент отопителя салона — это радиатор. Проводится замена радиатора печки ВАЗ 2107 в случае обнаружения его протечки или засорения отложениями. Как это правильно делать, подробно расскажет пошаговая инструкция.

Как определить неисправность радиатора печки

Из каких конструктивных элементов состоит автомобильная печка, каждый себе представляет. Конструкция этого устройства скрыта от глаз человека и находится внизу под торпедой. Чаще всего факторами того, что требуется замена радиатора отопителя на ВАЗ 2107, являются:

1. Печка включается, но при этом не греет.
2. Протекание радиатора, что проявляется по обнаружению лужи тосола в салоне.

Появление лужи тосола в салоне чаще всего означает, что потек радиатор. Сразу торопиться покупать теплообменник при обнаружении течи в салоне автомобиля не стоит, так как причиной может быть неисправный кран, а также повреждение резинового патрубка.

Еще одним признаком неисправности радиатора на семерке может быть постоянное запотевание лобового стекла в машине. Причиной тому является испаряемый тосол, который под воздействием работы вентилятора и высокой температуры происходит его конденсация. Испарение возникает только в том случае, если повреждение незначительное. При этом будет снижаться уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке под капотом.

Если же стекла не запотевают, тосол не течет, кран отопителя открыт, а печка на ВАЗ 2107 при этом дует постоянно холодным воздухом, то причина может быть также в забивании радиатора. Возникают такие поломки редко, а причиной этого обычно является то, что владелец недавно доливал в ОЖ разные добавки (возможно с целью устранения течи теплообменника двигателя или печки). В итоге эти добавки закупоривают пространство между пластинами, что становится причиной неисправности устройства. Заливать в систему охлаждения загрязненные охлаждающие жидкости и прочие смазки не рекомендуется, иначе это может обернуться серьезными последствиями.

Как снять радиатор печки ВАЗ 2107

Разбираться с тем, как поменять печку на ВАЗ 2107, нужно только после того, как будет точно установлено, что неисправен радиатор. Чтобы локализовать причину поломки, необходимо добраться до теплообменника, снять его и осмотреть. Если он поврежден снаружи, то мелкие дефекты на медных устройствах можно устранить путем пайки. Если же неисправность возникла по причине засорения, то можно попытаться его промыть спец раствором для удаления накипи. В любом случае, если неисправен радиатор, то вы это увидите.

Для демонтажа радиатора печки на ВАЗ 2107 понадобится стандартный набор инструментов, состоящий из ключей и отверток. Перед началом нужно опустошить систему охлаждения путем слива ОЖ. Только после этого начинаются действия по демонтажу. Пошаговая инструкция, как демонтировать теплообменник с семерки:

1. Обесточивается электрическая сеть питания автомобиля путем отсоединения клеммы «минус» от АКБ.
2. Сливается ОЖ. Достаточно будет слить 2-3 литра. Полностью сливать всю жидкость нет необходимости.
3. В подкапотном пространстве имеются два резиновых шланга, которые крепятся к штуцерам из салона. Надо ослабить затяжку хомутов обоих шлангов, а затем их демонтировать. Проводить эту процедуру нужно исключительно после слива жидкости.
4. После отсоединения шлангов из них стечет некоторое количество тосола. Чтобы внутрь шлангов ничего не попало, требуется закрыть отверстия тканью.
5. Ключом или отверткой нужно выкрутить 2 самореза, которыми крепится уплотнительная резинка. После вывинчивания крепежных элементов следует извлечь уплотнитель.
6. Дальнейшие манипуляции выполняются со стороны салона. Первым делом нужно освободить доступ к устройству, чтобы снять печку на ВАЗ 2107. Для этого вывинчиваются крепежные элементы, которыми крепится полка под торпедой.
7. Выкручиваются крепежные элементы, которые фиксируют пластиковую панель центральной консоли, с располагающимися на ней часами и прикуривателем.
8. Перед тем, как пластиковую панель убрать в сторону, необходимо отсоединить провода от часов и прикуривателя и убрать их в сторону.
9. Снимать нужно и внутреннюю часть бардачка. Это нужно для того, чтобы получить доступ к кранику отопителя, а также для отвода правого воздуховода в сторону. При снятии печки понадобится снимать и левый воздуховод.
10. Теперь при помощи ключа на «7» требуется выкрутить болт, за счет которого фиксируется трос управления краником.
11. Сначала нужно снять нижнюю часть корпуса печки, для чего при помощи отвертки необходимо поддеть защелки в количестве 4 штук по 2 с каждой стороны.
12. Когда защелки будут отстегнуты, необходимо снять нижнюю часть печки, потянув ее слегка на себя. Появляется доступ к вентилятору печки, который если не исправен или скрипит, можно заодно отремонтировать. Если нужна замена печки на ВАЗ 2107, тогда работы по демонтажу продолжаются.
13. Для демонтажа теплообменника понадобится ухватиться на устройство и потянуть его на себя (с крана стальной тросик уже должен быть отсоединен, если нет, то вывинчиваем крепежный болт). Радиатор выйдет совместно с металлическими трубками и краником отопителя.
14. На этом процесс демонтажа можно считать завершенным, и если нужна замена радиатора печки на ВАЗ 2107, то вместо штатного, нужно установить новый (желательно с новым краном отопителя).
15. Если нужен полный демонтаж печки, тогда при помощи гаечного ключа на «10» требуется вывинтить 4 болтовых соединения.

Принцип демонтажа радиатора печки для инжекторных и карбюраторных семерок одинаков.

Как установить радиатор печки семерки

Когда после снятия будет выявлена точная причина неисправной работы радиатора, потребуется либо ремонт, либо замена теплообменника. Если до этого у вас стоял алюминиевый агрегат, то рекомендуется вместо него установить медный трехрядный радиатор. Установка нового радиатора на ВАЗ 2107 своими руками выполняется в порядке обратном снятию. Даже если устанавливается вместо алюминиевого медный агрегат, то сборка отопителя аналогична демонтажу.

При монтаже нового агрегата нужно учитывать следующие нюансы:

• Ставить только новые резиновые уплотнители.
• Перед установкой уплотнителей из резины, их рекомендуется смазывать силиконом.
• При завинчивании крепежных гаек и саморезов, нужно их зажимать без фанатизма, чтобы не выдавить уплотнители, тем самым нарушив герметичность соединений.
• После сборки всех элементов в салоне, необходимо перейти на завершающий процесс под капотом. Для этого необходимо установить резиновый уплотнитель с двумя отверстиями, а затем надеть шланги на выступающие металлические трубки новоустановленного агрегата.
• В завершении нужно залить тосол или антифриз, и проверить герметичность системы.

На завершающем этапе после заливки жидкости понадобится также выгнать воздух из системы. Процесс замены не трудный, а на его реализацию уходит не более пары часов времени. Однако лучше потратить 2 часа времени померзнуть в гараже, чем замерзать в салоне автомобиля всю зиму.

Как снять и заменить печку на ВАЗ 2107

В каждом автомобиле неотъемлемой частью оборудования является печка, без которой невозможен обогрев салона и комфортное управление транспортным средством. С отопителем ВАЗ 2107 иногда возникают неполадки, в результате которых требуется выполнить ремонт или замену тех или иных элементов.

Причины замены печки на ВАЗ 2107

Немало неисправностей с автомобилем возникает с приходом холодов и особенно это относится к автомобилям отечественного автопрома. Одной из основных проблем является неэффективная работа отопительной система, в результате чего лобовое и боковые стёкла плохо обогреваются. Владельцы ВАЗ 2107 довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда зимой салон машины попросту не прогревается. Ни о каком комфорте пассажиров и водителя в этом случае говорить не приходиться. Чтобы понять, в чём причины и устранить возможную неисправность, нужно для начала разобраться в конструкции отопителя «семёрки».

Основными элементами печки ВАЗ 2107 являются:

• радиатор;
• кран;
• вентилятор;
• тросики управления;
• воздуховоды.

Детали отопителя и вентиляции кузова Ваз 2107: 1 — рычаг воздухораспределительной крышки; 2 — кронштейн рычагов управления; 3 — рукоятки рычагов управления отопителем; 4 — воздухопровод обогрева бокового стекла; 5 — гибкие тяги; 6 — воздухопровод обогрева

По мере эксплуатации транспортного средства, с печкой могут возникать те или иные неисправности, которые снижают эффективность работы узла или делают его работу вовсе невозможной. Признаков основных неполадок не так много и сводятся они к следующему:

• течь отопителя;
• отсутствие тепла или слабый нагрев воздуха.

Что касается срока службы печки, то какие-либо цифры приводить неуместно. Всё зависит от качества деталей, применяемой охлаждающей жидкости, а также периодичности эксплуатации автомобиля.

Течь радиатора

Если теплообменник потёк, то обнаружить это не составит особого труда. Охлаждающая жидкость в виде лужи будет под ногами у водителя или пассажиров. Однако не стоит спешить с выводами и покупать новый радиатор для замены. Течь может быть связана не только с ним, но и с прохудившимися трубками или краником. Для этого нужно подобраться к этим элементам и внимательно осмотреть их с хорошим освещением. Убедившись, что проблема не в них, остаётся лишь радиатор. Кстати, иногда при появлении течи, при работе вентилятора печки, лобовое стекло запотевает и появляется характерный запах тосола. Выяснив, что причина кроется в теплообменнике, его потребуется снять, после чего отремонтировать либо заменить на новый.

Печка не греет

Если двигатель прогрет, краник печки открыт, но из системы отопления идёт холодный воздух, то скорей всего, радиатор забит или в системе охлаждения малый уровень тосола. Для проверки уровня охлаждающей жидкости (ОЖ) достаточно посмотреть на уровень в расширительном бачке либо открутить пробку основного радиатора на заглушённом моторе. Если с уровнем проблем нет, то нужно разбираться с теплообменником, возможно, придётся промывать его или полностью всю систему охлаждения. Чтобы избежать возможного засора радиатора отопителя, не стоит добавлять различные присадки, которые устраняют небольшие протечки. Такие средства могут легко закупорить трубки печки.

Холодный поток воздуха из системы отопления может быть вызван также завоздушиванием системы. В этом случае потребуется удалить воздушную пробку и долить ОЖ.

Завоздушивание — появление воздушной пробки в системе охлаждения во время проведения ремонтных работ или при замене охлаждающей жидкости.

Кран отопителя со временем может выйти из строя в результате образования накипи

Кроме этого, проблема возможна с самим краном, который со временем может засориться или образоваться накипь, если используется вода вместо тосола. При неполадках с краном, деталь разбирают и чистят либо попросту меняют. Ещё одной хоть и редкой, но возможной причиной холодной печки, может быть выход из строя помпы. Двигатель в этом случае прогревается, но патрубки, идущие к радиатору отопителя, остаются холодными. В этом случае нужно незамедлительно отремонтировать водяной насос. Тёплый воздух может также не поступать в салон по причине неполадок с вентилятором печки. Проблема может быть как с самим моторчиком, так и его цепью питания, например, при перегорании предохранителя.

Как поменять печку ВАЗ 2107

Выяснив, что отопитель нуждается в ремонте, потребуется его полный или частичный демонтаж. Если проблема с моторчиком, то достаточно снять нижнюю часть узла. При неполадках с радиатором нужно предварительно слить ОЖ из системы охлаждения двигателя. Для проведения ремонтных работ понадобятся следующие инструменты:

• крестовая и плоская отвёртки;
• набор рожковых и торцевых ключей.

Для замены печки потребуется набор ключей и отвёрток

Демонтаж отопителя

После того как стечёт ОЖ и будет подготовлен необходимый инструмент, можно приступать к разборке. Проводят её в следующем порядке:

1. Снимаем минусовую клемму с АКБ.
2. В подкапотном пространстве ослабляем два хомута, которые крепят шланги к трубкам отопителя. При стягивании шлангов вытечет небольшое количество тосола. Открутив хомуты, стягиваем шланги с трубок радиатора
3. Откручиваем саморезы и снимаем резиновый уплотнитель. Открутив саморезы, снимаем резиновый уплотнитель
4. Перемещаемся в салон, откручиваем крепление полки под бардачком и снимаем её. Для снятия полки, расположенной под бардачком, откручиваем крепёж в виде саморезов
5. Снимаем панель с часами и прикуривателем, отворачивая саморезы справа, слева и внизу. Для снятия панели с часами и прикуривателем поребуется открутить соответствующие саморезы
6. Отсоединяем провода от прикуривателя и часов, после чего убираем панель в сторону. С прикуривателя и часов отсоединяем провода
7. Демонтируем внутреннюю полость бардачка, чтобы убрать в сторону правый воздуховод и обеспечить доступ к крану отопителя. Также демонтируется левый воздуховод (при полном снятии печки). От отопителя необходимо отсоединить правый и левый воздуховоды
8. Ключом на 7 отворачиваем болт, которым крепится тросик управления краном. При помощи ключа на 7 отворачиваем крепёж тросика
9. Для частичной разборки печки потребуется демонтировать нижнюю часть корпуса. Для этого отвёрткой поддеваем металлические защёлки (2 справа и 2 слева). Чтобы снять нижнюю часть отопителя потребуется поддеть отверткой 4 защёлки
10. После снятия защёлок нижнюю часть тянем на себя и получаем доступ к моторчику. Если требуются работы по ремонту или замене этого узла, проводим их. После демонтажа нижней части открывается доступ к вентилятору отопителя
11. Для демонтажа радиатора выводим его из корпуса наружу вместе с краном. Чтобы извлечь радиатор достаточно потянуть его на себя
12. Чтобы полностью демонтировать печку, снимаем верхнюю часть корпуса, которая крепится четырьмя болтами под ключ на 10. Чтобы полностью снять печку необходимо отвернуть 4 болта под ключ на 10
13. Откручиваем 2 болта крепления кронштейна управления отопителем и ослабляем винты, которые удерживают скобы крепления тяг.
14. Извлекаем оставшуюся часть печки. Когда крепёж будет откручен, снимаем верхнюю часть корпуса печки

Видео: замена радиатора печки на ВАЗ 2107

В большинстве случаев в полном демонтаже отопителя нет необходимости. Меняют, как правило, радиатор, кран или моторчик.

Если производится только замена радиатора, совсем не лишним будет осмотреть электродвигатель и смазать его.

Установка новой печки

Сборка отопителя каких-либо сложностей не вызывает, поскольку все действия выполняются в последовательности, обратной разборке. Однако есть некоторые моменты, которые следует учитывать. При замене радиатора в обязательном порядке устанавливают новые резиновые уплотнители. Их предварительно промазывают силиконовым герметиком. Гайки следует зажимать, не прилагая особых усилий, чтобы не выдавить уплотнители, тем самым нарушив герметичность.

При установке нового радиатора рекомендуется заменить резиновые уплотнители

Когда теплообменник будет установлен на место, а печка полностью собрана, края подводящей и отводящей трубки смазывают герметиком. Если патрубки имеют нормальное состояние, т. е. резина не потрескалась, оставляют их, предварительно протерев внутреннюю полость чистой тряпкой. Затем надевают шланги и затягивают хомуты. После сборки остаётся залить охлаждающую жидкость и проверить герметичность соединений.

Во время эксплуатации автомобиля после ремонта также следует понаблюдать за местами соединений на предмет появления течи.

Если с печкой «семёрки» возникли неполадки, устранить их можно своими руками, что обусловлено простотой конструкции узла. Чтобы снять и заменить отопитель потребуется подготовить набор инструментов и следовать пошаговым инструкциям.

Радиатор печки ВАЗ-2107: правила ремонта и эксплуатации

«Классика» Волжского автозавода оснащена простой и достаточно надёжной системой отопления, обеспечивающей вполне комфортные условия вождения в холодное время года. Отопитель салона ВАЗ-2107 представляет собой печку, которая прогревает поступающий снаружи воздух с помощью радиатора, заполненного хладагентом. Отсутствие электроники в конструкции отопителя «семёрки» позволяет автовладельцам выполнять большинство операций по ремонту и замене различных элементов печки самостоятельно, не испытывая при этом особых затруднений. Ключевой компонент отопителя — радиатор — требует особого внимания, т. к. именно он обеспечивает благоприятную температуру в салоне. Длительная безаварийная работа радиатора может быть обеспечена правильной его эксплуатацией и своевременным техобслуживанием.

Назначение и принцип работы радиатора отопителя ВАЗ-2107

Источником тепла в системе отопления автомобиля ВАЗ-2107 служит жидкость, которой заполнена система охлаждения. Конструкция системы охлаждения выполнена таким образом, что радиатор печки является частью её общего контура. Принцип работы радиатора состоит в том, что воздушные потоки, проникая в автомобиль через воздухозаборник на капоте, поступают в отопительный отсек, где нагреваются радиатором печки и движутся далее по воздухопроводам в салон.

Степень подогрева воздуха, направляемого в салон автомобиля, зависит от температуры охлаждающей жидкости и положения заслонки крана печки. Регулировать положение крана можно с помощью верхнего ползунка механизма управления системой отопления: крайнее левое положение ползунка означает, что кран закрыт и печка не работает, крайнее правое — кран открыт полностью.

Первоначально радиаторы отопителя ВАЗ-2107 (и других «классических» моделей) изготавливались исключительно из меди. В настоящее время многие автовладельцы в целях экономии средств устанавливают алюминиевые радиаторы печки, которые, хотя и стоят дешевле медных, имеют худшие показатели теплоотдачи. Алюминиевый радиатор не всегда справляется с большим потоком морозного воздуха, попадающего в воздухозаборник при движении по трассе, и салон в этом случае прогревается недостаточно.

Радиатор отопителя может быть двух или трёхрядным. Теплообменник имеет горизонтальное положение и размещается в специальном пластмассовом корпусе. Крепится к корпусу радиатор двумя саморезами, кран вмонтирован в подводящий патрубок. Конструкционно радиатор состоит из:

• системы трубок, расположенных в сотах-рёбрах, улучшающих теплоотдачу;
• бачков входа и возврата;
• подводящего и отводящего патрубков.

Видео: рекомендации по выбору радиатора печки ВАЗ-2107

Сечение трубок может быть круглым или квадратным. Круглые трубки легче изготовить, но теплоотдача таких изделий ниже, чем у квадратных, поэтому внутри круглых трубок размещают так называемые турбулизаторы — спиралевидные пластиковые полоски, способствующие увеличению показателей теплоотдачи за счёт завихрения и перемешивания хладагента. В плоских трубках турбулентность создаётся за счёт их формы, поэтому дополнительные элементы здесь не требуются.

Размеры трёхрядного медного радиатора ШААЗ составляют:

• длина — 254 мм;
• ширина — 67 мм;
• высота — 184 мм.

Вес изделия — 2,2 кг.

Двухрядный алюминиевый радиатор может иметь другие габариты.

Как выбрать оптимальный вариант радиатора печки для ВАЗ-2107

Чтобы оптимизировать работу печки, владельцы ВАЗ-2107 довольно часто заменяют штатный радиатор на теплообменник от другой отечественной модели или иномарки.

Радиаторы других моделей ВАЗ

Альтернативой заводскому радиатору печки ВАЗ-2107 может быть аналогичное изделие от «пятёрки». В целом для «классики» существует две разновидности радиаторов печки — ВАЗ-2101 и ВАЗ-2105. Разумеется, седьмой модели подойдёт «пятёрочный» теплообменник. Типоразмер стандартного радиатора от «копейки» — 185х215х62 мм, от «пятёрки» — 195х215х50 мм, т. е. изделие от ВАЗ-2101 не войдёт в пластиковый кожух «семёрки» из-за своей толщины.

Видео: какой радиатор печки подойдёт «семёрке»

Если автовладелец решил заменить печку целиком, то наиболее приемлемый вариант — отопитель от ВАЗ-2108.

От иномарки

Вместо «родного» радиатора печки на ВАЗ-2107 можно установить «иномарочный», если он подходит по размерам. Практика показала, что вполне пригодным для установки в «семёрку» оказался медный теплообменник от «Mitsubishi».

У меня было несколько ВАЗов классики, и разные радиаторы в печках и в системе охлаждения. По опыту эксплуатации могу сказать одно: теплоотдача почти одинаковая за счёт металлических бачков и дополнительного ряда кассет почти не уступает по теплоотдаче алюминиевому радиатору. Но алюминиевый меньше весит, практически не подвержен тепловому расширению. Да, теплоотдача у него лучше, при открытии крана отопителя латунь тепло даёт почти через минуту, а алюминий — через пару секунд.
Единственный минус — это прочность, у нас же все пытаются не мастера привлекать, а сами кривыми ручками что-то сделать при помощи лома и кувалды. А алюминий — металл нежный, с ним ласково надо, и тогда всё будет в норме.
И многие говорят, что рвёт их давлением в системе охлаждения. Так, если следить за клапанами крышек расширителя и радиатора охлаждения, то и не будет избыточного давления.

Madzh

https://otzovik.com/review_2636026.html

Как правильно промыть радиатор печки ВАЗ-2107

В ходе эксплуатации радиатор печки загрязняется, вследствие чего ухудшается его теплоотдача. Восстановить нормальную работу печки можно путём промывки теплообменника. С максимальным качеством можно промыть демонтированный радиатор, но в некоторых случаях можно добиться желаемого результата и не снимая теплообменника. Упрощённая схема промывки предусматривает отсоединение подводящего и отводящего патрубков в подкапотном пространстве и подачу в один из них водопроводной воды. Из второго патрубка вода сливается наружу. После промывки водой радиатор можно заполнить с помощью лейки чистящим раствором и дать накипи откиснуть в течение 2–3 часов, после чего раствор слить. Если радиатор не очень «запущен», то такая мера вполне может улучшить его работу. Следует помнить при этом, что алюминиевый радиатор нельзя промывать щелочными растворами, а медный — кислотными. Для промывки можно использовать специальные средства типа «Крот», «Комет», «Тирет», «Калгон» и т. д.

Как снять радиатор

В большинстве случаев для промывки всё же приходится снимать радиатор печки. Для демонтажа теплообменника потребуются:

• ключи на 7, 10 и 17;
• крестообразная отвёртка;
• запасные прокладки;
• ветошь.

После окончания работ потребуется определённое количество охлаждающей жидкости, чтобы заполнить систему.

Для снятия радиатора печки автомобиля ВАЗ-2107 необходимо:

1. Освободить систему от охлаждающей жидкости, открутив сливное отверстие на блоке цилиндров ключом на 17, а также крышки расширительного бачка и радиатора охлаждения.
2. Открыть капот и крестообразной отвёрткой послабить хомуты, которыми крепятся шланги входящего и исходящего патрубков.
3. Снять шланги с патрубков.

Как установить радиатор

Промыть демонтированный радиатор можно:

• водой, направленной в изделие с помощью установки Karcher под давлением 5,5 атмосфер;
• раствором каустической соды, залитым в радиатор на 1 час;
• методом полной разборки. В этом случае следует отпаять баки радиатора горелкой или паяльником, вычистить внутреннюю полость изделия механическими и химическими средствами, высушить и запаять конструкцию.

Перед тем как установить новый или отревизированный радиатор печки на место, следует проверить работоспособность крана. Если есть какие-то проблемы со старым краном, лучше сразу его заменить на новый. Помимо этого, для качественной сборки потребуется герметик.

Для установки теплообменника необходимо:

• прикрутить впускной патрубок к крану, разместив между ними смазанную герметиком новую прокладку;
• прикрутить кран к корпусу радиатора, также уложив между ними прокладку, обработанную герметиком;
• поместить радиатор на место;
• надеть шланги на патрубки и зажать хомутами;
• заполнить систему охлаждающей жидкостью;
• закрутить крышки радиатора охлаждения и расширительного бачка и запустить двигатель;
• при включённом моторе проверить места соединений на наличие течей;
• если всё в порядке, присоединить трос крана;
• установить на место нижнюю часть корпуса отопителя, закрепив её скобами;
• поставить на место полку магнитолы, зафиксировав её саморезами.

Радиатор отопителя, как и обычный, делаются со сплава алюминия, что делает его лёгким, прочным и надёжным. Основные характеристики можно найти в интернете. Разница между медным и алюминиевым — в том, что алюминий быстрее нагревает и отдаёт больше тепла, а вот медные, наоборот, греются долго, но и дольше остывают. Для Жигулей, конечно, рекомендую алюминий, поскольку в небольшом салоне, он быстрее нагреется и не даст замёрзнуть пассажирам.

Вестник1760

https://otzovik.com/review_3056189.html

Радиатор, используемый в отопителе ВАЗ-2107, интегрирован в систему охлаждения силового агрегата и, несмотря на несложную конструкцию, играет первостепенную роль в создании благоприятного микроклимата внутри автомобиля. Как и любой другой узел транспортного средства, радиатор через какое-то время эксплуатации может потребовать ревизии или замены. На ВАЗ-2107 могут устанавливаться радиаторы отопителя, выполненные из различных материалов (чаще всего из меди, латуни или алюминия) и с различной конфигурацией трубок (круглые или квадратные). Выполнить замену теплообменника может любой водитель самостоятельно, придерживаясь определённой последовательности шагов. Для промывки радиатора следует использовать безопасные средства, которые не повредят корпус изделия.

Как заменить своими руками радиатор отопителя на ВАЗ 2107

Существует множество неисправностей автомобиля ВАЗ 2107, которые невозможно обнаружить сразу. Как правило, они не оказывают прямого влияния на работу основных агрегатов, и выявляются спустя некоторые время. К таким неисправностям относится и неисправность радиатора отопителя. Она может выражаться в образовании утечки охлаждающей жидкости из радиатора, засорении внутренних каналов, препятствующем нормальной ее циркуляции через радиатор печки. Таким проблемам подвержены все автомобили, с любыми типами двигателей, будь то инжектор или карбюратор.

Любая из указанных неисправностей системы охлаждения ВАЗ 2107 требует снятия радиатора, после чего выполняется его ремонт или замена новым. Сама замена не слишком сложна, однако требует определенной внимательности и аккуратности. Для выполнения работы понадобятся следующие инструменты:

• Ключ на 10;
• Ключ на 7;
• Крестовая отвертка;
• Ветошь.

Кроме этого, необходимо запастись охлаждающей жидкостью для доливки после замены и две новые резиновые прокладки.

В первую очередь нужно снять корпус вентилятора. Для этого необходимо снять полку и дно вещевого ящика, панель магнитолы, отсоединяем соединительные колодки электропроводки. После этого открывается доступ непосредственно к корпусу вентилятора отопителя. Сняв его, вы получите доступ к радиатору печки. На пол рекомендуется подстелить ветошь, так как замена может вызвать протекание жидкости из системы охлаждения.

Переходим в моторный отсек ВАЗ 2107. Необходимо снять резиновые патрубки с отводной трубки и трубки крана отопителя. Для этого при помощи крестообразной отвертки отпускаем хомуты, стягивающие патрубки.

Затем ключом на 7 окручиваем два самореза и снимаем уплотнительную диафрагму, через которую выведены трубки печки.

Возвращаемся в салон ВАЗ 2107 и откручиваем кожух тросика управления краном отопителя, снимаем петлю с рычажка. Радиатор больше ничто не удерживает, и аккуратно выводя трубки из перегородки между салоном и моторным отсеком можно аккуратно снять его.

Далее, при помощи ключа на 10 последовательно выкручиваем четыре болта, удерживающих отводной патрубок и кран отопителя.

Если это представляется возможным, производят ремонт или промывку радиатора, в противном случае покупаете новый. Пользуясь случаем, проверьте состояние крана отопителя, при необходимости замените и его. Сборка и установка происходит в обратной последовательности:

• Последовательно прикрутите на радиатор кран и отводной патрубок, используя ключ на 10. При этом выполняется замена старых резиновых прокладок новыми. Не забудьте их поменять, ведь старые прокладки могут в дальнейшем стать причиной течи.

• Аккуратно установите радиатор на штатное место, вставив трубки в перегородку.
• Оденьте на трубки диафрагму и закрепите ее двумя саморезами, используя ключ на 7.
• На трубки необходимо одеть резиновые патрубки системы охлаждения и затянуть червячные хомуты. Если старые хомуты не обеспечивают качественной фиксации патрубков, их также нужно поменять.
• Осталось закрепить на место тросик управления краном отопителя и отрегулировать его таким образом, чтобы рычаг управления полностью открывал и закрывал кран.

Все операции, касающиеся непосредственно замены радиатора отопителя ВАЗ 2107 и восстановления работоспособности системы охлаждения, выполнены. Однако прежде чем приступать к окончательной сборке, рекомендуется проверить все соединения и саму печку на предмет отсутствия подтеканий охлаждающей жидкости. Для этого необходимо открыть кран отопителя и завести двигатель. Таким образом, мы обеспечим циркуляцию жидкости через радиатор печки и одновременно удалим воздушные пробки. Теперь можно долить недостающий объем жидкости в систему охлаждения и можно переходить к окончательной сборке.

Осталось последовательно установить на свои места корпус вентилятора печки, панель магнитолы, корпус вещевого ящика и полку. Не забудьте соединить колодки электропроводки, иначе придется все разбирать и собирать заново. Как видите, никаких сложностей замена радиатора печки ВАЗ 2107 не вызывает.

Меняем радиатор печки ваз 2107 – АвтоТоп

Система отопления салона ВАЗ 2107 долговечная и надежная. Но, как и любой другой узел, она может выйти из строя. К таким поломкам относится неисправность радиатора печки. Это выражается утечкой охлаждающей жидкости из радиатора , засорение каналов, что препятствует нормальной циркуляции тосола через радиатор печки. Данные проблемы могут возникнуть на автомобилях, с любым двигателем, будь то карбюратор или инжектор.

Мы рассмотрим признаки поломки радиатора отопителя ВАЗ 2107 и метод его замены.

Признаки неисправности радиатора печки ВАЗ 2107

Неисправность радиатора отопителя, может быть по двум причинам:

1. Образовании утечки охлаждающей жидкости из радиатора.
2. Засорение внутренних каналов.

Требуется снятие радиатора системы охлаждения ВАЗ 2107, при обнаружении любой из этих проблем, после демонтажа выполняется ремонт или его замена новым. Сам процесс замены не очень сложный, нужна внимательность и аккуратность. Для замены радиатора печки потребуются следующие инструменты:

1. Ключ на 7;
2. Ключ на 10;
3. Крестовая отвертка;
4. Ветошь;
5. Охлаждающая жидкость;
6. две новые резиновые прокладки.

Снятие радиатора печки

Первым делом снимается корпус вентилятора. Для этого надо снять дно бардачка и нижнюю полку, панель магнитолы, отключить колодки электропроводки и вам откроется доступ к корпусу вентилятора печки. После его снятия, вам откроется доступ к радиатору печки. На пол желательно положить ветошь, или какую-нибудь тряпку, так как при замене может протечь охлаждающая жидкость.

Далее работа продолжается под капотом ВАЗ 2107. Нужно снять резиновые патрубки с трубки крана отопителя и отводной трубки. Отпускаем хомуты крестовой отверткой и стягиваем патрубки.

Далее ключом на 7 откручиваем два болта и снимаем уплотнительную прокладку, через которую выводятся трубки печки.

Возвращаемся обратно в салон автомобиля ВАЗ 2107 и отсоединяем тросик управления краном печки. Снятию радиатора больше ничто не препятствует, выводим трубки из перегородки между моторным отсеком и салоном, и аккуратно снимаем его.

Далее, ключом на 10 откручиваем четыре болта, которые держат кран отопителя и отводной патрубок.

Производим ремонт, замену крана отопителя и прокладок, промываем радиатор, если он непригоден для дальнейшей эксплуатации, то покупайте новый.

Установка радиатора печки

Установка радиатора производится в обратном порядке. Чтобы предотвратить в дальнейшем протечки охлаждающей жидкости, лучше поменять хомуты и патрубки радиатора на новые. Особенно это относится к патрубкам.

Откройте кран отопителя, перед как залить охлаждающую жидкость. После заливки антифриза, нужно завести двигатель и дать погонять его немного на высоких оборотах. Циркуляция охлаждающей жидкости от помпы выгонит воздушные пробки, которые могли образоваться при ее заливки. После всего этого, проверяем уровень антифриза и если мало, то доливаем в радиатор и расширительный бачок до отметки.

Видео по замене радиатора печки

После завершения всех работ нужно немного «погонять» двигатель на холостом ходу, чтобы убедиться в отсутствии протечек антифриза.

Автомобилисты о радиаторе печки ( отопителя ), зачастую вспоминают только при наступлении осеннее — зимнего периода. Нет, бывают случаи, когда о нем вспоминают раньше. Например, неожиданное появление тосола или воды (в зависимости оттого, что залито в систему охлаждения) под ногами водителя или переднего пассажира. Причина этого явления течь в системе отопления автомобиля. Но, чаще всего, водитель узнает о неисправности радиатора печки, только при наступлении холодов. Когда хочется тепла и комфорта в салоне автомобиля. Тянешь ручку переключателя печки в сторону «тепла», включаешь вентилятор и тут, вдруг вместо теплого потока воздуха из воздуховодов получаешь поток прохладного воздуха или другой вариант – образование лужи тосола в салоне авто. И как следствие, испорченное настроение и прохладная, дискомфортная обстановка в салоне автомобиля.

Но, все можно исправить (для любого автомобиля) и довольно за короткий промежуток времени (это сказано о ВАЗ-2101 и ВАЗ-2102). В принципе замена радиатора печки и других устранений неисправностей системы отопления на других моделях «Жигулей» — ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 – несильно отличается, немного больше возни с панелью радиоприемника (баром), но в данной статье будет описан процесс ремонта системы отопления и замены радиатора печки на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102.

Причины неисправности системы отопления:

Причиной течи тосола в салоне автомобиля, может быть проржавевший радиатор печки или металлический патрубок, кран печки. Точную причину можно установить при визуальном осмотре. Если вся «беда» кроется, например, в кране печки или патрубке, то их можно заменить, не разбирая кожух радиатора и панели «Бара». Если же, виновником утечки охлаждающей жидкости является сам радиатор, то здесь два варианта решения проблемы. Первый, если у Вас установлен медный радиатор (старого образца), его можно отремонтировать – почистить, запаять, залудить и т.д. Главное найти мастера — радиаторщика. Второй вариант, у Вас установлен алюминиевые радиатор печки. Здесь все проще, его лучше заменить новым, ремонту он не подлежит.
При включении отопителя из воздуховодов продолжает дуть холодный воздух. Причина – нарушение циркуляции охлаждающей жидкости в системе автомобиля, по вине неработающего крана отопителя (он постоянно закрыт) или «забит» сам радиатор. Если заклинило кран – его следует заменить, а вот выбрать правильное решение в отношении радиатора нам поможет пункт «1» этой статьи (смотрим выше).
С причинами разобрались. Теперь о главном – как поменять радиатор печки на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107?

Необходимый для этого инструмент – пара отверток (крестовая и обычная), торцевые и рожковые ключи на «7», «8», «10». Также необходимо купить резиновые прокладки (три штуки), литр охлаждающей жидкости, силиконовый герметик.

Дальше по пунктам, сам процесс замены радиатора печки на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107.

При желании можете слить с блока двигателя охлаждающую жидкость, но можно и не сливать, потери буду незначительные. Тем более у Вас есть в запасе 1 литр охлаждающей жидкости.
С моторного отсека откручиваем два хомута на патрубках радиатора и стягиваем шланги (фото 1).
Откручиваем крепеж резинового уплотнителя и снимаем его (фото 2 и фото 3).
В салоне автомобиля снимаем панель радиоприемника фото 4 (в моем случае она прикручена двумя саморезами).
Ключом на «7» или отверткой откручиваем крепеж троса привода крана отопителя (фото 5) и отсоединяем трос от крана.
Находим на кожухе вентилятора четыре пружинные скобы (фото 6) и с помощью отвертки снимаем их.
Опускаем кожух вниз, и отводит его в левую сторону. Снять кожух полностью или отодвинуть дальше Вам не дадут провода питания электродвигателя.
Вытягиваем радиатор печки из кожуха (фото 7).
Дальше внимательно осматриваем радиатор, металлические трубки и кран печки. Металлические трубки должны быть без явных следов сильной коррозии и подтекания (в моем случае пришлось заменить трубку, причину хорошо видно на фотографии 8). Кран печки следует заменить, если закушена ручка крана (не открывает или не закрывает) или видны следы подтекания охлаждающей жидкости. Если пришлось менять сам радиатор печки, то кран и трубку со старого радиатора следует перекрутить на новый радиатор. Не забывая установить новые прокладки (фото 9). Смазав прокладки силиконовым герметиком, плотно (без фанатизма, иначе можно раздавить прокладку или сорвать резьбу) прикручиваем отводную трубу и кран к радиатору (фото 10). Также, силиконовым герметиком смазываем трубки радиатора при подсоединении к ним резиновых шлангов подвода охлаждающей жидкости.

Сборку проводим в обратной последовательности. После сборки, доливаем тосол в радиатор (при необходимости), заводим автомобиль и проверяем герметичность соединения шлангов и патрубков.

Система отопления салона ВАЗ 2107 достаточно надежна и долговечна. Но, как и любой узел, она не застрахована от поломок. Чаще всего выходит из строя кран радиатора отопителя, замена которого рассматривается в отдельной статье. Мы же рассмотрим признаки поломки радиатора отопителя ВАЗ 2107 и методику его замены.

Признаки неисправности радиатора печки ВАЗ 2107

Неисправность радиатора отопителя ВАЗ 2107 проявляется в двух вариантах:

Если вы неожиданно обнаружите под ногами водителя или пассажира лужу охлаждающей жидкости, то высока вероятность что понадобится замена радиатора печки. Спешить его менять сразу после обнаружения антифриза в салоне не стоит. Сначала необходимо убедиться, что течет именно радиатор, а не патрубок или кран отопителя. Кстати, утечка может проявиться и не в виде лужи антифриза под ногами. Иногда течь не очень большая и вытекающий из радиатора печки горячий антифриз испаряется под действием потока воздуха от вентилятора отопителя. В этом случае стекла начинают запотевать, во время работы печки. Причиной протечки может служить коррозия материала радиатора или повреждение путем физического воздействия. Чтобы устранить протечку, радиатор необходимо демонтировать, а затем или запаять, или заменить на новый.

Если при прогретом двигателе и открытом кране отопителя от печки идет холодный или едва теплый воздух, причина тут в забитом радиаторе отопителя. Чаще всего радиатор забивается, когда автовладелец пытается устранить течь в системе охлаждения двигателя, добавляя в антифриз различные «чудо-добавки», призванные бороться с небольшими протечками охлаждающей жидкости. Да, такие добавки способны забить собой протечку, но точно также они закупоривают и тонкие трубки радиатора. Также радиатор может забиться из-за ржавчины, некачественной охлаждающей жидкости. Пытаться в этом случае лить другие добавки, призванные прочистить систему охлаждения бесполезно. Радиатор необходимо снять и попытаться промыть или же заменить его.

Снятие радиатора печки Ваз 2107

• Слить антифриз из системы охлаждения двигателя. Сливать весь вовсе не обязательно, достаточно, чтобы его уровень опустился ниже уровня радиатора отопителя.
• Ослабить при помощи ключа или отвертки два хомута, крепящие на радиаторе патрубки системы отопления.
• Извлечь резиновый уплотнитель, находящийся в кузовном отверстии.
• Снять консоль (панель радиоприемника), которая крепится саморезами.
• Отсоединить трос привода крана отопителя салона.
• Снять вентилятор отопителя, отщелкнув 4 скопы крепления.
• Демонтировать тягу привода крана отопителя.
• Снять кожух радиатора.
• Открутить крепления патрубка, отводящего антифриз от радиатора.
• Снять патрубок и резиновую прокладку, которая находится между фланцем и радиатором печки.
• Снять кран печки с радиатора.

Установка радиатора печки ВАЗ 2107

Установка радиатора происходит в порядке, обратном снятию. Чтобы предотвратить возможные протечки, лучше заблаговременно поменять патрубки радиатора и крепящие их хомута на новые. Особенно это касается патрубков, в то время, как червячные хомуты можно просто смазать и ставить на место.

Перед заливкой охлаждающей жидкости необходимо открыть кран отопителя. Заливать антифриз в систему охлаждения лучше через радиатор двигателя, предварительно открутив пробку. После того, как радиатор наполнится до горловины, следует завести двигатель и тать ему немного поработать на высоких оборотах. Поток охлаждающей жидкости от помпы должен выгнать воздушные пузыри, которые могли образоваться в системе охлаждения во время наполнения. После этого (при необходимости) нужно еще добавить антифриз в радиатор, наполнив его и закрыть крышку радиатора и наполнить антифризом расширительный бачок, ориентируясь на отметку уровня на нем.

По завершении процедуры стоит немного «погонять» автомобиль на холостом ходу, чтобы убедиться в отсутствии протечек антифриза. Лишь после этого работу можно считать оконченной.

Печка ВАЗ-2107 плохо греет? Устройство печки ВАЗ-2107. Замена радиатора ВАЗ-2107 своими руками

Почему в салоне холодно?

Часто автомобилисты о радиаторе отопителя вспоминают только после наступления зимнего периода. Однако иногда о них вспоминают раньше. Например, когда неожиданно под ногами водителя появляется антифриз или вода.Но большинство автолюбителей узнают о неисправности радиатора, когда становится холодно и в машине не хватает тепла и комфорта. И им ничего не остается, как поменять ВАЗ 2107.

Конструкция

ВАЗ 2107 состоит из кожуха вентилятора, радиатора, который имеет крышку для обдува и его распределения. Проходящие через нагреватель холодные потоки нагреваются. Радиатор — одна из основных составляющих, за счет которой работает топка ВАЗ 2107. Оснащен насадками: подающим и напорным.Они выводятся в моторный отсек и подключаются к системе охлаждения двигателя. Отверстия для их вывода можно надежно закрыть резиновым уплотнением.

Принцип работы

Основные недостатки

Водители, которые много лет водят «Жигули», часто говорят, что печка ВАЗ 2107 иногда плохо греет. Самая частая причина неисправностей такой системы, как ВАЗ 2107 — проточная часть радиатора, а также форсунки, кран и соединения, расположенные непосредственно между ними.К этому можно добавить и отказы переключателя режимов вентилятора, повреждение проводов устройства или окисление их компонентов.

Причины неисправности в системе отопления

Иногда водители замечают течь в морозостойкости. Причиной тому может быть ржавый радиатор или кран печки, а также его металлический носик.Точная «диагностика» возможна только при визуальном осмотре. Если неисправность кроется, например, в патрубке или топке печки, их легко заменить, тем более что сегодня проблем с приобретением каких-либо запчастей нет. В этом случае можно даже не разбирать крышку и панель приборов. Если виновником утечки охлаждающего антифриза является сам радиатор, то в этом случае есть два варианта решения данной проблемы. Во-первых, если в машине установлен старый медный радиатор, его можно отремонтировать: замочить, почистить, жестянуть и т. Д.Главное — найти хорошего специалиста. Второй вариант — когда в машине стоит печка ВАЗ 2107 с алюминиевым радиатором. В этом случае все немного сложнее: его необходимо заменить на новый, так как он не подлежит ремонту.

В некоторых случаях после включения ТЭНа из воздуховодов продолжают выдувать холодный воздух. Причина — нарушение циркуляции теплоносителя. Это происходит по вине испорченного крана отопителя или «забит» сам радиатор.В случае заклинивания крана его необходимо заменить, но во втором случае необходима тщательная очистка.

Модернизация отопителя

Всем автолюбителям известно, что устройство печки ВАЗ 2107 несовершенно, при этом работает с шумным шумом даже в салоне. Поэтому эта часть системы отопления автомобилей очень часто подвергается модернизации. Многие пытаются наладить работу печи собственными силами, однако чаще всего это дает некорректный результат.Руками, даже зная, как снять ВАЗ 2107, можно только уплотнить стыки воздуховодов и форсунок, а также перераспределить горячие потоки. Однако температура в салоне практически не изменилась. А чтобы в машине зимой было тепло и уютно, необходимо увеличить количество тепла, отдаваемого радиатором. Вся проблема в том, что вентилятор печки слишком мал и не создает необходимый приток воздуха. В связи с этим, как правило, в первую очередь необходимо заменить вентилятор ВАЗ 2107.

Если сравнить работу этого механизма на двух моделях автомобилей «Жигули», то можно увидеть, что двигатель печки седьмой модели «Жигулей» при вращении с частотой около трех тысяч оборотов в минуту использует около четырех с половиной ампер тока. А на вентилятор «восьмерки» с четырьмя тысячами и более оборотов тратится в три с половиной раза больше. Вот почему нужна модернизация. Иногда даже требуется замена радиатора ВАЗ 2107.

Как доработать отопитель

В случае, если печка ВАЗ 2107 плохо греет, снимается крышка в салоне на днище печки, на которой сверху закреплен вентилятор. Последний полностью удален из-за его бесполезности. После этого аккуратно срезается один из аэродинамических выступов, который мягко нагревается в сторону ног водителя и сидящего рядом пассажира. Особенно это актуально при установке вентилятора на ВАЗ 2108, ведь его мотор немного длиннее.Крыльчатку можно полностью снять, а ее функции передать стандартному пятилопастному вентилятору.

Отверстие для этого диаметра незначительное, оно увеличивается, чтобы в него можно было установить новый вал. Важно следить за тем, чтобы обновленная конструкция была «посажена» на место плотно и надежно. Непосредственно перед установкой нового вентилятора его необходимо подключить напрямую, чтобы убедиться, что он работает.

Для бесшумности

Для этого используется встроенный резистор, основная задача которого — обеспечить относительно тихую работу вентилятора.Тем более, что новый — с ВАЗ 2108 — из-за большего количества обгоняемого воздушного потока издает сильный шум. Лучшая замена — резистор, который установлен на той же восьмой модели. Кроме того, при модернизации не лишним будет заменить переключатель вентилятора, установив модель от того же автомобиля, что и вся конструкция, например, от 2108. Это происходит потому, что ВАЗ 2107 при длительной эксплуатации нагревается, а после некий эталон времени на кнопках просто тают.Шум от модернизированного и обновленного устройства, конечно, будет чуть больше заводского, но этот дефект в более холодное зимнее время после доработки отопителя практически не заметен.

Уход за радиатором печки ВАЗ 2107

В осенне-летний период эксплуатации автомобилей в радиаторах отопителей накапливается много накипи. И в результате эффективность системы снижается. Однако эту неисправность можно устранить. Достаточно просто знать, как разобрать печку ВАЗ 2107, чтобы почистить ее.Этот несложный процесс ремонта можно произвести самостоятельно. Для этого автолюбителю понадобятся два червячных зажима, две новые резиновые прокладки, несколько гаечных ключей, охлаждающая жидкость и емкость, в которую будет собираться отработанное вещество.

Порядок работы

В первую очередь необходимо выключить двигатель и дать ему остыть. Под все соски нужно подложить тряпку или тряпку. После этого ослабьте хомуты на креплениях как выпускного, так и наливного шлангов, по которым охлаждающая жидкость поступает в моторный отсек.Затем снимите резиновое соединение с крана и форсунок, при этом под ними необходимо подставить емкость. Торцевым ключом седьмого числа необходимо открутить винты крепления на уплотнении, которые в последствии необходимо удалить. При этом тяга привода также отсоединяется от крана печи с кожухом вентилятора. Ниппели на радиаторе снимаются из отверстия, расположенного в перегородке моторного отсека. Для этого болты крепления отворачивают гаечным ключом десятого числа.После этого снимается отводной патрубок и радиатор. Замененная на новую резиновую прокладку герметизирует место соединения фланцев. В этом случае необходимо после снятия крана прочистить шланги со шлангами и сам кран.

Замена радиатора

А вообще при неработающем ВАЗ 2107 надо менять радиатор. Поиск неисправностей в системе отопления на моделях Жигулей не слишком отличается друг от друга. Если водителю удалось выяснить причину холода в салоне и ему больше нечего делать, кроме как поменять радиатор, то ему для этого понадобятся какие-то инструменты.Вам потребуются отвертки двух типов — обыкновенная и крестовая, торцевые и резьбовые ключи седьмого, восьмого и десятого чисел, а также три резиновые прокладки, один литр охлаждающей жидкости и герметик, обычно силиконовый. Необходимо внимательно осмотреть радиатор, его металлические трубы и кран печи. Все они должны быть без видимых следов коррозии или протечек. Отвод печки с трубкой от старого радиатора можно перекрутить на новый радиатор. Необходимо установить резиновые прокладки, сняв старые.Намазав их силиконовым герметиком, необходимо плотно не раздавить и случайно не порвать резьбу, прикрутить патрубок и кран к радиатору.

Сборка после замены старого радиатора на новый производится в обратной последовательности разборки. Затем при необходимости в него добавляется антифриз. Затем машина заводится, после чего проверяется герметичность соединения форсунок и шлангов.

Подключение вентилятора охлаждения форсунки ВАЗ 2107.Схема подключения вентилятора охлаждения ВАЗ. Особенности системы охлаждения в разных модификациях

На автомобили ВАЗ-2107 за годы выпуска устанавливались как карбюраторные, так и впоследствии инжекторные двигатели. Таким образом, электрические схемы, подающие напряжение на двигатель вентилятора охлаждения двигателя, отличаются друг от друга.

На впрыске Двигатели ВАЗ-2107, датчик контакта двух вентиляторов, который стоит в верхнем сопле, при повышении температуры охлаждающей жидкости выше той, на которую она рассчитана, должен подать сигнал на ЭБУ.Электронный блок управления, анализируя сигнал, через реле включает вентилятор.

Поэтому поиск причин не включается вентилятор, начнем со снятия разъема с датчика, при включении зажигания. Если вентилятор сам по себе хороший, значит, он должен заработать. Вставив нагрузку в клемму разъема в виде лампочки, вентилятор должен остановиться. Таким образом вы проверяете электрическую схему двигателя вентилятора. В этом случае все будет нормально, и датчик вентилятора придется заменить.Правда, следует отметить, что в продаже нет некачественных датчиков, которые при установке на двигатель тоже не подойдут.

Если после снятия разъема с датчика вентилятор не заработал, то его работоспособность необходимо проверить, подключив его напрямую к аккумулятору. Экспериментальных вариантов всего два. Если вентилятор работает, вам придется проверить исправность предохранителя, защищающего эту цепь, реле вентилятора и компьютера. А если вентилятор не работает, придется проверить состояние его щеток, на предмет их износа.

На карбюраторных двигателях автомобиля ВАЗ-2107, в электрической цепи вентилятора включения вентилятора не будет ЭБУ, а некоторые «семерки» даже не ставят реле мощности вентилятора. Поэтому найти причину, по которой вентилятор не включается в работу, намного проще и многие автомобили ВАЗ-2107 с этим справятся.

ВАЗ 2107 комплектуется электровентилятором охлаждения радиатора. Он автоматически включается при нагреве охлаждающей жидкости до 90 градусов и в нормальных условиях обеспечивает стабильную температуру двигателя независимо от температуры воздуха и режима движения.

Но есть одна проблема. Иногда выходит из строя реле (датчик) вентилятора и не запускается вентилятор радиатора ВАЗ 2107 . В результате двигатель перегревается и дело в лучшем случае ограничивается закипанием и утечкой охлаждающей жидкости, а в худшем — капитальным ремонтом двигателя. Во избежание проблем можно улучшить конструкцию, организовав принудительный обдув радиатора. Это можно сделать двумя способами: механическим и электрическим.

Механическое принудительное охлаждение радиатора ВАЗ 2107

На старых моделях ВАЗ охлаждение радиатора осуществлялось за счет удара крыльчатки о ротор водяного насоса.Такое решение обеспечивало постоянный продув радиатора при снятии двигателя. Учитывая, что конструкция ВАЗ 2107 мало отличается от «предшественников», установить такую ​​крыльчатку не составит труда.

Преимущество такого решения — надежность. Принудительный механический обдув радиатора гарантирует, что машина не закипит, стоя в пробке в жаркий день. Но при этом эффективность обдува на малых оборотах снижается по сравнению с электрическим обдувом.Зимой проявляется еще один недостаток принудительного охлаждения — двигатель холодный, дополнительно обдувается вентилятором, что замедляет его нагрев. То, что вентилятор обдувает радиатор на холодном двигателе, не влияет на скорость нагрева при условии рабочего термостата. Дело в том, что пока двигатель не прогрет, охлаждающая жидкость циркулирует по небольшому контуру, минуя радиатор.

Механический привод вентилятора охлаждения ВАЗ 2107 можно доработать :

• Установить диффузор, направляющий воздушный поток через ячейки радиатора.Это повысит эффективность охлаждения.
• Снимите радиатор немного назад, ближе к крыльчатке. Для этого можно наклонить его верхнюю часть, используя для крепления жесткие стальные планки. Доски следует рассчитывать так, чтобы расстояние между радиатором и крыльчаткой было около 2040 мм.

Таким образом можно защитить автомобиль от перегрева.

Электровентилятор охлаждения радиатора (форсированный)

Чтобы сломать датчик вентилятора ВАЗ 2107 вышел из строя, можно организовать принудительное охлаждение Без замены штатного электровентилятора с крыльчаткой, надетой на шкив помпы.Для этого достаточно обеспечить резервное питание вентилятора кнопкой. Поддерживаются такие детали и материалы:

Вам также понадобится новый датчик вентилятора, если старый неисправен. Контроль можно проверить с помощью омема или кольца. Если при нагревании днища радиатора вентилятор не включается, его необходимо заменить.

Для начала нужно уменьшить ток, проходящий через контакты теплового реле, контролирующего включение вентилятора. Для этого схему вентилятора ВАЗ 2107 нужно изменить так, чтобы она использовалась не напрямую с датчика, а через дополнительное реле.В этом случае контакты датчика вентилятора (термостара) не сгорят, а в случае выхода из строя дополнительного реле заменить последнее будет намного проще.

Так же надо подключить кнопку включения вентилятора, чтобы при включении дублировал датчик, подавая напряжение на катушку реле при включении. В этом случае при поломке датчика можно вручную включить вентилятор охлаждения ВАЗ и защитить двигатель от перегрева.

Улучшение системы охлаждения электровентилятором

Для улучшения охлаждения возможна замена штатного вентилятора охлаждения ВАЗ 2107 на более мощный и совершенный.В этом качестве подойдут любители от «Калины» или «Приоры». Особенно эффективен вентилятор с восемью лопастями, обеспечивающий особенно сильный воздушный поток.

Стоит учесть, что система охлаждения ВАЗ 2107 изначально рассчитана на эффективную работу. Если не справляется, причина кроется не в неэффективном штатном аккумуляторе, а в приподнятом охлаждении радиатора или отсутствии охлаждающей жидкости в системе. Поэтому в случае перегрева двигателя при работающем вентиляторе стоит проверить уровень охлаждающей жидкости и очистить охлаждающую жидкость радиатора (или заменить ее).

В данной статье будет подробно рассказано о нагнетательном вентиляторе ВАЗ 2107. Можно выделить два типа такой конструкции — электрическую и механическую. Любой владелец семерки начинает жалеть, что летом в пробке у него внезапно выходит из строя датчик включения вентилятора. После такого случая, как правило, начинают задумываться об улучшении конструкции. И сделать обновления можно несколькими способами.

Первый способ — принудительное охлаждение механического типа

Пожалуй, это так можно назвать.Напомним первые автомобили ВАЗ 2101-2107, в которых не использовались электровентиляторы. В них обдув радиатора происходил за счет крыльчатки, прикрученной к ротору помпы. Так же вентилятор можно установить на инжектор ВАЗ 2107. Конструкция системы охлаждения не особо отличается.

Но нужно сразу сказать о некоторых особенностях этой конструкции. Дело в том, что даже зимой радиатор будет продувать потоком воздуха. Это снижает температуру двигателя, поэтому в салоне может быть довольно прохладно.Лето хорошее — мотор всегда остывает, вентилятор постоянно работает, Тосол не кипит.

Но возьмите еще две небольшие доработки и летняя эксплуатация будет просто сказкой:

1. Поставьте пластиковый диффузор, который будет направлять воздушный пучок в ячейки радиатора.
2. Верхнюю часть радиатора нужно установить чуть ближе к лопастям крыльчатки. Застежки составляют небольшие жесткие металлические ремешки. Постарайтесь, чтобы расстояние от поверхности радиатора до крыльчатки оказалось в пределах 2-4 см.

Эти небольшие хитрости помогут улучшить охлаждение двигателя ВАЗ 2107. Цена вопроса буквально мизерная — не более 80 рублей (столько стоит крыльчатка).

Способ второй — электрический

Если у вас новый автомобиль, установлены Инжектор и электровентилятор, стоит ли его портить форсированной крыльчаткой? Несколько с умом оставлю электровентилятор, но сделать запасной способ включения с помощью кнопки. В магазине приобретите несколько элементов и материалов:

1. Новый датчик (если старый пришел в негодность).
2. Реле электромагнитное с нормально разомкнутыми контактами.
3. Красный провод сечением 0,75 кв. мм.
4. Кнопка установки в приборную панель ВАЗ 2107 (желательно с подсветкой).
5. Термоусадочная изоляция.
6. Мама разъемов и колодка для реле.

Схема подключений представлена ​​на фото. Первым делом отключаем вентилятор и меняем датчик его включения. Затем соберите схему.

Обратите внимание, что в новых автомобилях используются датчики, способные коммутировать очень большие токи.Но, несмотря на это, они все равно горят. Медленные нагрузки все равно быстро выводят его из строя. Что делать? Выходной предназначен для уменьшения тока на выходах датчиков. Для этого введите в схему электромагнитное реле. Теперь шанс неудачи снижен. Но это становится выше, чем шанс выхода реле из строя. Правда, поменять будет проще.

Установить принудительное включение вентилятора в приборной панели и протянуть от него два провода — один можно сразу подключать к «массе», а второй выводить датчик.Получается, что у вас контакты и контакты датчика соединены параллельно. Поэтому при выходе из строя датчика можно включить электромагнитное реле кнопкой.

Третий метод — идеальные поклонники

Для улучшения охлаждения ВАЗ 2107 можно вместо штатного электровентилятора использовать более современный. Тем, кто ставит на автомобили модели «Калина», как нельзя лучше подходят Приора. Восемь хорошо, электрический вентилятор с восемью лопастями будет работать.Поток воздуха от него будет намного сильнее, поэтому ячейки радиатора остывают быстрее.

Можно даже заняться улучшением охлаждения и поставить два таких вентилятора. Но есть ли в этом смысл. Лучше полностью очистить систему охлаждения изнутри, заменить все форсунки, поставить помпу с улучшенной крыльчаткой. И в завершение поменять радиатор. Это будет намного эффективнее, чем делать огромный «колхоз» вокруг радиатора.

Приведены все основные электрические сети и модификации подключения охлаждающей жидкости вентилятора (С) автомобилей ВАЗ различных моделей. В чем суть работы? Электродвигатель с крыльчаткой на валу, установлен внутри прямоугольной металлической рамы, с помощью которой она крепится к задней части радиатора. Когда на контакты привода подается напряжение (12 В), он начинает работать, вращая лопасть и создавая направленную воздушную струю, которая, по сути, охлаждает тосол или антифриз.

Если не работает охлаждающий вентилятор, не спешите обращаться в автосервис. Установить причину неисправности также можно самостоятельно. Тем более, что для этого необязательно иметь специальные навыки — достаточно изучить справочный материал с сайта и следовать инструкциям по проверке / замене.

Схема включения радиатора ВАЗ 2104, 2105 и 2107

1. вентилятор радиатора
2. датчик температуры (находится на радиаторе снизу)
3. монтажный блок
4. реле зажигания
5. Замок зажигания

А — на контакт «30» генератора.

Электровентилятор охлаждения ВАЗ 2106

1. датчик мощности мотора;
Электродвигатель вентилятора
2. ;
Реле переключения электродвигателя
3. ;
4. блок главных предохранителей;
5. выключатель зажигания;
6. дополнительный блок предохранителей;
Генератор
7. ;
Аккумуляторная батарея
8. .

Присоединительный вентилятор 2108, 2109, 21099

До 1998 года на автомобилях со старым монтажным блоком предохранителей 17 стояло реле 113.3747.3722 (пальцевые предохранители) в цепи вентилятора 113.3747. После 1998 года реле нет.

Также до 1998 года использовался датчик переключения ТМ-108 (температура его контактов 99 ± 3ºС, размыкание 94 ± 3ºС), после 1998 года ТМ-108-10 с аналогичными диапазонами температур или его аналоги разных производителей. Датчик ТМ-108 работает только в паре с реле, усиленный под сильным током ТМ-108-10 может работать как с реле, так и без него.

Цепь включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 17.3722

1. Электродвигатель вентилятора
2. Датчик мощности двигателя
3. Монтажный блок
4. Замок зажигания

К9 — включение электродвигателя вентилятора. А — к выводу генератора «30»

Цепь включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 2114-3722010-60

1. Электродвигатель вентилятора
2. Датчик включения двигателя 66.3710
3. Монтажный блок

А — к выводу генератора «30»

Схема включения в ВАЗ 2110

Схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2110 на карбюраторных и инжекторных автомобилях разная.На автомобилях S. carburetor Engine используется термобиметаллический датчик TM-108, а на автомобилях с инжектором Engine Management выполняет контроллер.

Схема на 2113, 2114, 2115 Форсунка и карбюратор

Где находится реле вентилятора

4 — реле электровентилятора;
5 — электрические буровые установки;
6 — Главное реле (реле зажигания).

Внимание: порядок реле и предохранителей может быть произвольным, ориентируйтесь на цвет проводов.Поэтому находим реле, от которого идет тонкий розовый с черной полосой провод, идущий от главного реле (контакт 85 *) (не путать с тонкой, красной с черной полосой с проводом, идущим от контроллера. ) и толстый силовой белый с черной полосой провод (контакт 87) (белый и розовый провод вам нужен), это реле вентилятора.

Если вентилятор охлаждения не работает

Электродвигатель для привода вентилятора постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов МЭ-272 или аналогичный ему.Технические данные электровентилятора и датчика мощности вентилятора:

• Номинальная частота вращения вала электродвигателя с рабочим колесом 2500 — 2800 об / мин.
• Потребляемый ток электродвигателя, 14 А
• Ставка температуры контактов датчика, 82 ± 2 градуса.
• Рабочая температура контактов датчика 87 ± 2 градуса.

Вентилятор системы охлаждения может не входить в комплект из-за:

• неисправность электропривода;
Предохранитель
• дистиллированный;
• неисправен термостат;
• отказал термодатчику крутить кулер;
• неисправное реле в;
• обрыв электропроводки;
• Неисправные свечи расширительного бачка.

Для проверки самого электродвигателя, вентилятор ВАЗ прикладывает к его выводам аккумулятор 12В — Конкурсный мотор заработает. Если причина проблемы в вентиляторе, можно попробовать его отремонтировать. Проблема обычно заключается в щетках или подшипниках. Но бывает, что электродвигатель выходит из строя из-за замыкания или обрыва обмоток. В таких случаях лучше заменить весь привод.

Предохранитель находится в монтажном блоке моторного отсека вагона и имеет обозначение F7 (20 А).Проверка производится автомобильным тестером, включенным в режим пробника.

1. В машине с карбюраторным мотором Проверить датчик нужно — включить зажигание и замкнуть два провода к датчику. Вентилятор должен включиться. Если этого не произошло, проблема точно не в датчике.
2. Для инжекторных автомобилей Необходимо прогреть мотор до рабочей температуры, и отсоединить разъем датчика, отключив его от бортовой сети автомата.В этом случае контроллер обязан запустить вентилятор в аварийном режиме. Электронный блок воспринимает это как сбой в системе охлаждения, и приводит в постоянный режим работы вентилятора. Если привод завелся — неисправен датчик.

Замена электровентилятора в авто

1. Ставим машину на ровную поверхность, обездвиживаем ее стояночный тормоз.
2. Открыть капот, выключить минусовую клемму.
3. Ключ на 10 откручивая крепление кожуха воздушного фильтра.
4. Отверткой ослабляем зажим воздуховода на датчике расхода воздуха и снимаем гофру.
5. Откручиваем винты, фиксирующие крышку корпуса воздушного фильтра, снимаем фильтрующий элемент.
6. Ключом на 8 откручиваем крепление воздухозаборника и демонтируем его.
7. Ключ на 10, потом на 8 откручиваем гайки крепления кожуха вентилятора по периметру (всего 6 штук).
8. Отключаем колодку проводов на разъеме вентилятора.
9. Осторожно снимите кожух вентилятора вместе с приводом.
10. Ключом на 10 откручиваем 3 болта, держащих электродвигатель на корпусе.
11. Ставим на его место новую.
12. Установить конструкцию на место, закрепить, подключить разъем.
13. Дальнейший монтаж производим в обратном порядке.

Модернизация схемы управления

Вентилятор охлаждения на десятке включается при теплоносителе 100-105 ° С, при нормальном рабочем
Температура двигателя 85-90 ° С, вентилятор включается при перегреве двигателя, что естественно сказывается негативно .

Эту проблему можно решить двумя способами: выставить температуру включения в «мозгах» или сделать кнопкой.Остановимся на втором. Включение вентилятора с кнопки очень удобно: в сюжет попал — включил, оставил — выключил, а никто не перегревает.

В салоне установлена ​​кнопка выбора режима вентилятора (постоянно отключен, постоянно включен, включение автоматически по датчику) — эта «тюнинг» не обязательна, но будет очень полезным дополнением.

На контактах реле 87, 30, на проводе от АКБ до предохранителя и массе вентилятора будет большой ток и поэтому необходимо использовать провода сечением не менее 2 мм. иначе он не выдержит и не сгорит.

Видео — Подключение и проверка в

На старых моделях автомобилей ВАЗ «Классика» охлаждение радиатора было принудительным. То есть охлаждающий вентилятор работал непосредственно от водяного насоса, и приводил его в движение ремнем генератора. Но на более поздних выпусках, например ВАЗ 2107, стали устанавливать электровентилятор, который срабатывал от датчика температуры, если она доходила до 100 градусов.

Бывает не часто, но вполне возможно, что мотор вентилятора перегорит.В этом случае ремонтировать его достаточно проблематично и дорого, поэтому большинство автовладельцев предпочитают заменять вентилятор охлаждения радиатора целиком. Как сделать с наименьшими затратами, вы можете прочитать в статье, которую я написал специально на примере своей машины.

Для этого ремонта вам понадобится какой-нибудь инструмент, список которых я привел ниже:

1. головка для 10 мм
2. малый надставка, заказ 10 см
3. трещотка (для удобства работы)

Обратите внимание, что при любых работах с электрооборудованием необходимо отключить хотя бы минусовую клемму от аккумулятора.

После этого отключаем шнур питания от вентилятора, как показано на фото ниже:

Отсоедините провода, идущие к датчику температуры:

С помощью храповика и головки с удлинителем необходимо открутить верхний болт конструкции конструкции, см. Фото ниже:

И еще один с нижней стороны корпуса вентилятора:

Также мотор крепится с другой стороны одним болтом.Удлинитель использовать больше нет необходимости, как откручивать будет не очень удобно:

Также отключаем провода от датчика температуры, который ввинчивается в радиатор охлаждения двигателя правой стороной снизу:

После этого аккуратно, без перекосов и резких движений вынимаем корпус вместе с электровентилятором, чтобы не повредить радиатор:

Но на фото ниже показан финальный этап моего ремонта:

Если вы собираетесь покупать новый вентилятор с корпусом в сборе, то на ВАЗ 2107 его цена будет порядка 1000-1200 рублей.В большей степени эта разница зависит от производителя.

ВАЗ Лада 2107 1.6 Технические характеристики, размеры

ВАЗ Лада 2107 1.5 Технические характеристики, размеры

Как слить тормозную систему 2107 и сколько нужно. Что лучше тосол или антифриз для ВАЗ

О том, как слить Тосол с ВАЗ-2107, вы узнаете из этой статьи.Вы можете использовать данную инструкцию для любой модели «Жигулей», независимо от года выпуска и езды. Но при этом придется учитывать такие вопросы, как срок службы антифриза, чем отличается от антифриза, при работе которого может потребоваться слить жидкость. И на «копейке», и на десятке есть два сливных отверстия. Но схемы систем охлаждения у этих автомобилей разные. Например, на «классике» жидкость не находится под давлением, а на «восьмерках» и более новых моделях — около 1 атм.

Зачем менять Тосол

В любой современной машине Тосол ходит по кругу, забирая тепло с рубашки двигателя. Стоит отметить, что нет необходимости откручивать крышку расширительного бачка перед сливом тосола с ВАЗ-2107. Форсунка или карбюратор — не беда, схема идентична. В первой «семерке» использовалась как жидкая вода. Но у нее много недостатков — замерзает при отрицательной температуре на улице, образует на стенах и в форсунках накипь, выводит помпу.

Тосол лишен всех этих недостатков, но все же есть несколько нюансов. Срок службы ограничен — не более двух лет или 90-100 тысяч км пробега. Тосол — сложное соединение, в состав которого входит большое количество добавок. А из-за перепада температур эти добавки разрушатся, потеряют свои свойства. Результат — температура кипения повышается, вязкость снижается, появляется опасность поломки насоса.

Антифриз или тосол?

С как слить Тосол с ВАЗ-2107, сейчас разберемся.Но что заливать в систему охлаждения, если на рынке есть два вида жидкостей — Тосол (синий) и зеленый). А на самом деле вам просто нужно вникнуть в терминологию. По сути, Тосол — это антифриз (буквально «от холода»). Вот как раз те жидкости, которые именуются Тосолом, производятся по отечественной технологии, а антифриз — импортный. На самом деле антифризом можно назвать любой спирт, так как он не замерзает при земных температурах. Но нельзя не отметить одну особенность — импортные аналоги охлаждающей жидкости намного лучше, у них более высокий ресурс.Поэтому предпочтительнее использовать жидкости под торговым наименованием «Антифриз», несмотря на то, что он дороже Тосласа на 100-200 рублей (канистра 10 литров).

Меры предосторожности и правила

Обязательно соблюдайте требования техники безопасности, так как слияние Тосола с ВАЗ-2107 без него будет рискованным мероприятием. Итак, основные требования:

1. Нельзя сливать жидкость во дворе или в гараже. Тосол токсичен, испаряется, попадает в легкие, может вызвать раздражение слизистых оболочек, отравление.
2. «Попробовать» на вкус невозможно — это даже смертельно. Некоторые «знатоки» пробуют жидкость, чтобы убедиться, что это действительно антифриз. Такой эксперимент очень опасен.
3. Если жидкость попала в глаза, руки, нужно тщательно промыть их водой. Если появилось подозрение на отравление, обратитесь к врачу.
4. Никогда не работайте с системой охлаждения, если в ней не остыла жидкость! Одно неосторожное движение — и с места улетает какая-то труба, и руки падают под кипяток.

Обязательно соблюдайте эти правила, не пренебрегайте ими.

Процедура слива жидкости

Для работы вам потребуется:

1. Емкость 10 литров или больше. Идеально подходят для алюминиевых кастрюль.
2. Ключ на 13 роговой или концевой.
3. Плоскогубцы.

Последний инструмент может потребоваться только в том случае, если купленная пробка на радиаторе не откручивается. Перед началом работы необходимо закрыть все незащищенные участки проводки, на которые может попасть жидкость, чтобы предотвратить короткое замыкание.

А теперь о том, как правильно слить Тосол с ВАЗ-2107. Установите кастрюлю на сливное отверстие в радиаторе и аккуратно открутите пробку. Загрузка до полного открытия жидкости. Чтобы не потерять тосол, закрутите заглушку. Следующая ступень сливается из рубашки охлаждения. Для этого пододвиньте поддон под сливное отверстие в нем и открутите ключом на 13 пробку. Обратите внимание, что передняя часть машины находится ниже задней, а кран печки был полностью открыт. Только в этом случае антифриз полностью выйдет из системы охлаждения.

Насосная система

Как слить тосол из блока ВАЗ 2107, теперь предельно понятно. Но после необходимо провести обратную процедуру — залить. И это сложнее, так как возникает опасность образования воздушного движения. Чтобы этого не произошло, нужно придерживаться простых правил. Вы закрываете все сливные отверстия и заливаете жидкость в горловину радиатора. Мы живем форсунками, чтобы максимально использовать воздух. Затем закрываете пробкой и заливаете расширительный бачок Тосол.Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Учтите, что в этом случае необходимо, чтобы кран печки был открыт, и задняя часть машины была ниже передней. По мере надобности долейте в бак антифриз, живите руками, чтобы выдавить лишний воздух. Во время процедуры форсунка от дроссельной заслонки должна быть отключена для контроля содержимого системы.

По рекомендации завода-изготовителя АвтоВАЗ замена охлаждающей жидкости в двигателе ВАЗ 2101-2107 должна производиться каждые 2 года или 45000 км пробега.Конечно, очень многие владельцы «классики» этого правила не придерживаются, и зря. Со временем охлаждающие свойства и антикоррозионные свойства ухудшаются, что может привести к коррозии блоков блока и головки блока цилиндров.

Для того, чтобы слить Тосол или антифриз на ВАЗ 2107 понадобится следующий инструмент:

1. Ключевой сигнал на 13 или головку
2. Кэйд 12,
3. Отвертка плоская или крестовая

Итак, перед тем как приступить к выполнению данной работы, необходимо, чтобы температура двигателя была минимальной, то есть перед этим прогревать его не нужно.

Прежде всего, устанавливаем автомобиль на ровную ровную поверхность. Заслонка управления отопителем должна находиться в «горячем» положении. Именно в этот момент открывается кран печки со стороны радиатора отопителя, охлаждающая жидкость должна полностью слиться. Откройте капот и открутите крышку радиатора:

Так же сразу откручиваем пробку от расширительного бачка, чтобы охлаждающая жидкость быстрее стекала с блока и радиатора. Затем подставляем сливное отверстие блока цилиндров объемом около 5 литров и откручиваем болт, как показано на фото ниже:

Так как заменять большую емкость довольно неудобно, я лично взял пластиковую бутылку 1.5 литров и заменил его:

Также откручиваем пробку радиатора, и ждем пока из системы охлаждения не стечет весь тосол или антифриз:

После этого закручиваем все пробки, кроме заливки, и заливаем до верхнего края в радиатор новый тосол. После этого необходимо залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок. Во избежание образования воздушного потока в системе охлаждения необходимо отсоединить шланг расширительного бачка, как показано на картинке ниже:

Теперь поднимите расширительный бачок и налейте немного раствора, чтобы вода полилась через другой конец шланга.А в это время не меняя положения бачка одеваем шланг на радиатор. Продолжаем держать бак наверху и наливаем в него антифриз до необходимого уровня.

Запускаем двигатель и ждем пока заработает вентилятор радиатора. Потом тратит двигатель, так как вентилятор перестает работать, а после того, как мотор полностью остынет — еще раз проверьте уровень тосола в расширителе. При необходимости налейте!

Движение — это жизнь, но движение теплое. Попробуйте потереть ладонями друг о друга, и убедитесь в этом сами.Тепло — это финал преобразований всех энергий друг в друга. В организме человека происходили взаимные превращения белков, жиров, углеводов, которые в результате распадались путем многоступенчатого ферментативного окисления с выделением тепла. В сердце двигателя автомобиля происходят химические превращения топлива в выхлопных газах и воде с выделением большого количества энергии, которая преобразуется в механическую, а часть рассеивается в виде тепла. Причем это тепло нужно целенаправленно собирать и снимать, сколько бы оно ни образовывалось.Именно для этого и обслуживается система охлаждения автомобиля ВАЗ 2107.

Если вспомнить, что КПД бензинового двигателя Идеальный 25%, а в городских пробках около 7%, значит из 40 литров полностью отфильтрованного бака ВАЗ 2107 в условиях города вы потратили всего три литра. движение машины! Сколько? Повторяем, три литра, мы не ошиблись. Куда делись остальные тридцать семь? Правильно, они сожгли бесполезный огонь, загрязняя воздух и нося машину.Карбюратор и инжектор улучшают КПД, но немного. Разработкой этого тепла и системы охлаждения автомобиля ВАЗ 2107 занимается.

Схема системы охлаждения двигателя Далее:

Устройство основных частей системы: (На рисунке двигатель ВАЗ 2106, на котором установлен карбюратор).

• Собственно рубашку системы охлаждения двигателя (7), ходы и отверстия в блоке цилиндров, с его выхлопной трубой (4).
• Насос системы охлаждения, или насос (16), во время которого происходит циркуляция охлаждающей жидкости (антифриза).Устройство его по типу крыльчатки. Он находится в едином соединении с генератором, одним ремнем (15).
• Термостат (18), разделяющий малые (при холодном двигателе) и большие (при горячих) круги циркуляции жидкости. Устройство термостата простое, его задача — открывать или закрывать обратный клапан жидкости.
• Шланги системы охлаждения (редукционная охлаждающая жидкость из радиатора и подача горячей жидкости в радиатор, шланги термостата, шланги к насосу и т. Д.).
• Радиатор является основным теплообменником, выполняющим функцию охлаждения.Устройство радиатора может быть разное, сейчас используется алюминий, но гораздо эффективнее медный радиатор, но стоек меньше.
• Вентилятор радиатора, в эксплуатации — «Карлсон» (11), который включается при необходимости при повышении температуры двигателя.
• Расширительный бак для визуального контроля качества жидкости и ее долива. От расширительного бачка до горловины радиатора идет прочный шланг. Некоторые считают, что это шланг системы охлаждения, но это неверно.Его функция — просто поддерживать наполнение радиатора.

Полный контур системы охлаждения включает дополнительные детали, такие как сливные пробки, датчик мощности вентилятора, предохранитель вентилятора и другие. Напомним, на ВАЗ 2107 устройство электросхемы такое, что предохранитель вентилятора и звуковой сигнал Один общий, на 10 А. Это означает, что если вы слишком настроены при работающем вентиляторе (а он легко снимается на свету шум и увеличение расхода заряда), то рискует остаться с перегретым двигателем.

Общий объем системы охлаждения на ВАЗ 2107 составляет 9,85 л. Неопытным водителям иногда кажется невозможным налить больше 3-5 литров, мешаются воздушные пробки, которые нужно удалить. Объем трафика может составлять половину объема всей системы! Емкость рассчитана на всю заполненную рубашку, шланги, радиатор и расширительный бачок.

В системе охлаждения температура замерзания антифриза не должна быть выше -40 градусов по Цельсию.

Часто спрашивают: инжектор и карбюратор — есть ли разница в системе охлаждения? Да, есть, но мелкие.

Верхний рисунок — карбюратор, нижний — двигатель, на котором установлена ​​форсунка. Разница в настройке датчика системы контроля температуры охлаждающей жидкости (5) Если установлена ​​форсунка, а также наличие узла подогрева корпуса дроссельной заслонки (4), на рисунке справа (форсунка). Двигатель, на котором установлен карбюратор, имеет более простую систему охлаждения.

В его состав входят соляная кислота 30%, ингибитор ПБ-5, уротропин технический, пеногаситель, вода. Так как двигатель ЯМЗ 236 дизельный, хорошо работает на малых оборотах, указанные узлы хорошо промываются системой.

Упрощенная промывка системы охлаждения включает чистую воду с добавлением ортофосфорной кислоты, хорошо удаляющей накипь как в двигателях НМЗ 236, так и в двигателях «Классика».

На «Жигулях» можно купить 10 литров «Кока-колы» и очистить систему охлаждения, пока двигатель полностью не прогреется, главное выпустить газ из напитка.Так как объем системы охлаждения ЯМЗ-236 намного больше, то «Кока-Кола» тоже оставит лот

В этой статье мы рассмотрим, как поменять охлаждающую жидкость на автомобилях ВАЗ-2101 своими руками — ВАЗ-2107, то есть на «классике». Процесс аналогичен для многих моделей семейства Жигул, например, замена тосола на ВАЗ 2111, но все же есть свои нюансы.

В первую очередь нужно определиться, какой тип охлаждающей жидкости вы будете заливать в свой автомобиль — тосол или антифриз .Принято, что для автомобилей отечественного производства, особенно для классики, следует использовать исключительно тосол. Но подойдет и антифриз, плюсов у него масса. Можно взять готовый раствор, можно приготовить самостоятельно. Для этого берут концентрат и разводят его с дистиллированной водой в равных пропорциях. Поэтому то, что заливать систему охлаждения Жигулей, решать только вам, в любом случае информации по этой теме предостаточно.

Какие инструменты понадобятся? Отвертка, ключ-коготь на «30» и на «13», контейнер, в который будем сливать тосол для отходов.

Что касается безопасности, работайте на остывшем двигателе, иначе жидкость под высоким давлением может вырваться и обжечь кожный покров. Не допускайте попадания жидкости на кожу и слизистые оболочки.

Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ своими руками

• Зажигание обогрева в салоне нужно полностью раскрыть, то есть перевести в наименее правильное положение. Теперь открутите пробки на расширительном бачке и на горловине отсека.
• На радиаторе находим заглушку.Он находится в левом нижнем углу. Подставьте заранее подготовленную емкость и открутите пробку. Если в вашем автомобиле двигатель старого образца, то сливную пробку на радиаторе вы найдете. Вместо этого нужно открутить датчик мощности вентилятора (используйте ключ оттока на «30»). Сливаем отработанную жидкость.
• Теперь найдите свечу на двигателе и открутите ее ключом на «13». Жидкость также слить в емкость.
• После того, как весь тосол жив, заглушки всех сливных отверстий плотно закручиваются.Вы можете начать заливку нового тосола.
• Как избежать появления пробок в системе или хотя бы значительно их уменьшить? Для этого откручиваем отвертку и снимаем шланг с впускного коллектора. Теперь осторожно влейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок, пока она не начнет выливаться из штуцера. В этот момент нужно вернуть шланг на место и затянуть хомут. Зажим, кстати, лучше новый купить. Теперь полностью залейте радиатор до токсола и закрутите пробку.Уровень, до которого вы будете заливать жидкость, примерно на 4 см выше минимальной отметки.
• Теперь дайте двигателю поработать, чтобы уберечь систему от лишнего воздуха. Это примерно 10-15 минут. Снова ждем пока двигатель остынет (или можно накинуть на крышку плотную ткань и немного порезать), проверяем уровень антифриза. Как правило, она стала ниже, и жидкость нужно приложить.

Из следующей статьи вы узнаете

5 лет назад

Добро пожаловать!
Охлаждающая жидкость — по сути, она играет очень важную роль в системе охлаждения вашего двигателя, потому что в противном случае автомобиль не сможет долго работать без остановки.А благодаря охлаждающей жидкости двигатель автомобиля постоянно охлаждается, благодаря чему срок службы двигателя вашего автомобиля продлевается.

Но со временем жидкость приходит в негодность, в связи с чем потребуется замена. Сегодня как раз рассмотрим процесс замены охлаждающей жидкости, на автомобилях «классического» семейства.

Примечание!
Для замены вам потребуются следующие инструменты: Для начала вам нужно будет взять с собой гаечный ключ «на 13», а также необходимо будет запасать пустую емкость литров «на 10», и рекомендуется возьми с собой чистую тряпку!

Резюме:

Вопрос?
А какую охлаждающую жидкость предпочитаете заливать в двигатель своего автомобиля и почему? (Ответ пишите в комментариях)

Когда нужно менять охлаждающую жидкость?
Подлежит замене, на:

• Проезд автомобиля «60 тыс. Км» или при прохождении 2 лет со дня заправки.(В зависимости от того, что будет раньше)
• Так же жидкость следует заменить, если она изменила свой цвет на любой другой. (В большинстве случаев меняет цвет на красноватый)

Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Копатель:
1) Для начала загнать машину в яму.

Примечание!
Станок должен стоять ровно, или до этого должно быть выше, а не наоборот!

3) Трек движется вправо, рычаг открывающий подачу теплого воздуха В салоне автомобиля Ваз 2106 такой рычаг расположен сверху и на фото он обозначен буквой «А».

5) Затем откручиваем ленту наливной горловины радиатора, которая на модели ниже тоже обозначена стрелкой.

6) Теперь откручиваем отверстие для свечи, которое находится на блоке цилиндров.

Примечание!
После того, как вы повернете отверстие для пробки, которое находится на блоке цилиндров, сразу подставьте под него отверстие для бутылки и слейте в него всю сточную жидкость!

7) После этого откручиваем заглушку радиатора, и сливаем всю отработанную жидкость из радиатора в бутыль.

8) Сзади снимаем ремень, который крепит расширительный бачок, а затем поднимаем бачок вверх, в результате к нему присоединяется остаток охлаждающей жидкости, который будет соединяться с ним, который будет фиксироваться через сливное отверстие радиатора.

Заливка:
1) Сначала установите бачок радиатора на место, а также заверните пробку заглушки блока цилиндров и заглушку радиатора.

2) Затем залейте новую охлаждающую жидкость в радиатор.

3) Залейте новую жидкость в расширительный бачок радиатора.

Примечание!
Заливает новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок, чуть выше отметки MIN на 3-4 см!

5) Теперь затяните пробку радиатора и пробку расширительного бачка на месте.

6) После этого заведите автомобиль и дайте ему поработать около 4-5 минут на холостом ходу. После 4-5 минут работы заправьте автомобиль топливом и уменьшите количество охлаждающей жидкости в расширительном бачке и радиаторе до необходимого уровня.

Важно!

1. Заменить охлаждающую жидкость, нужно только прогреть на холодном двигателе!
2. Жидкость очень токсична, поэтому заменять ее стоит только на улице или в хорошо проветриваемом помещении!
3. Через три дня после замены проверьте уровень жидкости, по возможности доведите до необходимой нормы!

Дополнительный ролик:
Вы не понимаете, где же расширительный бачок? И тоже не понимаю, где на блоке цилиндров находится заглушка? Ответы на все эти вопросы смотрите в видео, которое чуть ниже:

Первоклассный радиатор для lada с исключительными характеристиками

Получите самое новаторское. lada radiator на Alibaba.com и станьте свидетелями беспрецедентных скидок в этой категории. Высокотехнологичное исполнение этих. Радиатор lada не имеет себе равных и их мощность просто захватывает дух. Изготовленные с использованием первоклассных материалов и ультрасовременного инновационного дизайна, калибр. Радиатор lada не только долговечен, но и очень эффективен в своем деле. Это гарантирует, что их функциональность превзойдет ваши ожидания.

The. Радиаторы lada доступны в широком ассортименте, который включает в себя различные размеры, чтобы соответствовать требованиям различных пользователей.В них установлены вентиляторы охлаждения. Радиатор lada невероятно разработан для увеличения количества воздуха, проходящего перед радиатором, сохраняя эффективность охлаждения на оптимальном уровне. Благодаря превосходным водяным насосам эти. Радиатор lada гарантирует пользователю, что охлаждающая жидкость циркулирует в водяных рубашках и во всем двигателе для максимального эффекта охлаждения по мере необходимости.

На Alibaba.com вы найдете. Радиатор lada отличается отличным управлением потоком воды и воздуха, что обеспечивает достижение и поддержание оптимальных рабочих температур двигателями.Резервуар перелива им. Радиатор lada редко работает всухую, что предотвращает случаи закипания и перегрева. Легко поддерживать. lada radiator в рекомендуемых рабочих уровнях, поскольку владелец транспортного средства может предпринять некоторые действия, например, оценить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе.

Воспользуйтесь этими преимуществами, делая покупки на Alibaba.com. Вы сэкономите время и деньги, воспользовавшись приглашением. Радиатор lada в наличии на сайте.Их долговечность и производительность продемонстрируют, почему они стоят каждого цента. Изучите разные предложения из разных. lada radiator оптовикам и поставщикам и получите максимальную отдачу от своих вложений.

Продажа автозапчастей и аксессуаров

Запустите двигатель

Ремонт старого автомобиля или улучшение повседневной езды? На eBay есть все необходимое для обслуживания вашего автомобиля, грузовика или мотоцикла, не говоря уже о деталях для лодок, прицепов, автофургонах, квадроциклах и многом другом.Покупайте в Интернете автомобильные запчасти, включая автомобильные аксессуары и электронику, и демонстрируйте свои любимые бренды с помощью одежды и знаков. Вы даже можете сэкономить деньги, просматривая скидки на автозапчасти и бывшие в употреблении автомобильные запчасти.

Отремонтируйте вашу поездку с помощью правильных автозапчастей

Если вы никогда не меняли свечу зажигания или постоянно возитесь с ней под капотом, на eBay есть множество инструментов для выполнения ряда ремонтных работ. Замените перегоревшие лампы, просмотрев нашу категорию фар, где вы найдете запасные части OEM и многое другое.Скрипучие тормоза? Вы найдете все необходимое для тормозов легковых и грузовых автомобилей, включая тормозные колодки и дисковые роторы. eBay Motors лучше, чем магазин автозапчастей, потому что у нас есть все необходимое для правильного выполнения работы, и многие из наших продавцов предлагают бесплатную доставку. Посетите блог eBay Motors, чтобы узнать, как делать статьи в блоге DIY.

Улучшите интерьер вашего автомобиля

На самом деле, вы будете проводить больше времени, глядя на салон вашего автомобиля, чем на внешний вид, поэтому потратите время на то, чтобы сделать его удобным и привлекательным.Обновите коврики, купив в нашем ассортименте варианты передних и задних сидений всех цветов и узоров радуги. Если вам не хватает подстаканников, выберите несколько типов и стилей, в том числе те, которые предназначены для вашего мобильного телефона. С правильными автомобильными аксессуарами для любого типа транспортного средства вам гарантирована комфортная поездка.

Взгляд на экстерьер

Хотите повысить производительность своей выхлопной системы? Посмотрите, какие решения доступны в нашей категории выхлопных газов.Думаете об обновлении колес или шин? Какими бы ни были ваш обод или шина, среди наших автозапчастей вы найдете множество вариантов.

Магазин для всех дополнительных услуг

Если вы ищете аксессуары для тела, попробуйте одну из наших воздушных плотин.

Когда нужно менять зимнюю резину в 2020 году – Москва 24, 13.03.2020

Весенняя погода в Москве до сих пор неустойчивая: снег на дорогах не лежит уже давно, но к выходным в столице обещают очередные заморозки. Тем не менее автолюбители уже несколько недель задумываются о смене зимней резины на летнюю, чтобы не портить шины, пригодные для льда и снега на дорогах. Рассказываем, пришло ли время менять колеса и как еще можно подготовить автомобиль к теплой погоде.

По регламенту положено

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Автомобилисты Москвы большую часть зимы думали о смене резины: время года выдалось необычно теплым, практически бесснежным. Останавливала владельцев машин не только погода с периодическими внезапными заморозками.

В России действует технический регламент Таможенного союза («О безопасности колесных транспортных средств»), согласно которому для каждого сезона у автомобиля должна быть определенная резина.

Выдержка из пункта 5.5 регламента:

По словам юриста Льва Воропаева, автомобилисты обязаны следовать регламенту, однако никакого наказания за его нарушение в Административном кодексе не предусмотрено. «В теории оно, наверное, может быть. Но только если случится какое-то происшествие с последствиями, за которые установлена уголовная ответственность, и если эксперт докажет, что причиной ДТП стала несоответствующая резина. Но это только в теории. Для обывателя никаких санкции нет», – объяснил собеседник Москвы 24.

Когда переобуваться в 2020 году

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

В то же время переобуть автомобиль стоит не только потому, что так положено по регламенту. Зимние шины на асфальте и при высокой температуре воздуха теряют свои свойства. «Например, из-за шипов появляется расстояние между асфальтом и самой резиной, автомобиль уже тормозит хуже», – объяснил автоэксперт Константин Лигачев.

Кроме того, использование зимней резины не по погоде приведет к тому, что такие колеса долго не прослужат: мягкие зимние шины на асфальте стираются значительно быстрее, а из шипованных покрышек просто выпадают шипы.

Дмитрий Попов

независимый автоэксперт

Однако торопиться менять резину тоже не стоит. «Самое страшное в переходный период между сезонами – это лед. Причем опасен не сам лед – его хотя бы видно. Угрозу представляют так называемые языки льда, которые образуются там, где постоянное трение. Где есть температура, там всегда будет накатан лед. А это самые потенциально опасные места – перекрестки, светофоры, пешеходные переходы», – отметил в беседе с Москвой 24 автоэксперт, шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев. Он добавил, что такие опасные зоны как раз появляются из-за внезапных, чаще всего ночных заморозков.

Поэтому для смены резины важна устойчиво положительная температура. «Причем лучше обращать внимание не на среднесуточные, а на ночные показатели. Когда хотя бы в течение недели ночная температура будет +5 и выше, тогда можно смело отправляться на шиномонтажку», – добавил Бахарев. Причем для любых видов зимней резины это правило одинаковое.

Владимир Бахарев

автоэксперт, шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности»

Но вы хотите спасти свойства своих зимних покрышек и решили переобуть авто раньше времени? Будьте готовы не брать автомобиль в случае ночных заморозков и внезапных снегопадов, которые совершенно не исключены в марте. Движение по льду на летней резине крайне небезопасно.

Как хранить резину

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В первую очередь стоит оценить состояние покрышек. Пришедшие в негодность лучше сразу выкинуть. При этом необязательно сразу приобретать новые, это может подождать. Главное, чтобы пришедшая в негодность резина не стала сюрпризом во время первых осенних заморозков.

С шипованными колесами можно не торопиться расставаться. Такую резину можно отнести на дошиповку: новые шипы вставят в отверстия, где были старые, только с более широкими шляпками, чтобы не выпали.

Целые колеса отправятся на балкон или в гараж. Место хранения не так важно: по мнению экспертов, резина не должна пострадать ни на холоде, ни под дождем, а вот от солнца колеса лучше прикрыть. Но самое главное – хранить резину в горизонтальном положении.

Дмитрий Попов

независимый автоэксперт

Также необязательно хранить колеса в целофане. Попов уверен, что без него даже лучше: «Влага, которая в нем собирается, резине не страшна. Но, мне кажется, есть риск, что там заведутся какие-нибудь паразиты, питающиеся неорганикой».

Готовим автомобиль к смене сезонов

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Весна – пора обновлений в природе. Это повод для автолюбителей подготовить к новой погоде и своего коня.

«Весной начнет работать кондиционер в автомобиле, так что не забудьте промыть радиатор, так как он за зиму забивается. Также, если необходимо, добавьте фреон», – поделился опытом Лигачев. Он также предложил прочистить и салонные фильтры, через которые осуществляется циркуляция воздуха в машине.

Также стоит обратить внимание на ковролин под ногами. «Если зима была с большим количеством осадков, не всегда вода сохраняется на резиновых коврах, часть обязательно попадает на ковролин. Я практикую доставать коврики и сушить ковролин феном, чтобы избавиться от этой влаги», – рассказал Попов.

Некоторые автолюбители к смене сезонов приобщают и плановый техосмотр. Это необязательная процедура – необходимость в ТО оценивается по пробегу машины, однако чувство обновления у части владельцев весной распространяется и на автомобиль.

Ну и в конце помойте автомобиль: смойте зимний налет, следы от ремонтных работ и отправляйтесь в весну на блестящем железном коне.

Специальный репортаж: «Сервис открытых дверей»

Читайте также

Когда менять летнюю резину на зимнюю в 2019 году

Ассортимент автопокрышек по назначению можно сравнить с обувным шкафом. У каждого автовладельца есть свой набор для ТС, который может состоять из редкой спортивной резины или агрессивной внедорожной в сочетании с обычной штатной для спокойных поездок по ровным дорогам. Этот выбор индивидуален. Но есть и базовые комплекты, которые необходимы каждому автолюбителю, речь идет о летних и зимних шин. В отличие от ситуаций с другими типами покрышек, при замене этой «обувки» недостаточно опираться на личные представления о сроках. Правильно сориентироваться помогут подсказки от юристов и синоптиков.

Вопрос о смене резины

Когда менять резину по закону?

ПДД не регламентируют техническое состояние автомобиля, которому разрешено движение по дорогам общего пользования. Этой стороне вопроса посвящен другой документ – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». В перечне п.5 «Требования к шинам и колесам» Приложения №8 к этому своду правил есть п.5.5, в котором говорится:

«Запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август).

В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств категорий М1 и N1, не укомплектованных зимними шинами, удовлетворяющими требованиям пункта 5. 6.3 настоящего приложения. Зимние шины устанавливаются на всех колесах указанных транспортных средств».

Под транспортными средствами категорий М1 и N1 соответственно понимают легковые автомобили и малотоннажные грузовики (грузоподъемностью до 3,5 тонн). Условие п.5.6.3, на которое ссылается предыдущий пункт, выглядит так:

«Шина считается непригодной к эксплуатации при Остаточной глубине рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее (рисунок 5.1), а также маркированных знаками «М+S», «M&S», «M S» (при отсутствии индикаторов износа) во время эксплуатации на указанном покрытии — не более 4,0 мм».

Пример маркировки шин, разрешенных к эксплуатации в зимние месяцы

Другими словами, легковым и малотоннажным автомобилям запрещено ездить на шипованной зимней резине все лето, а на летних шинах любого типа — всю зиму. Штраф за нарушение этого правила в КоАП не предусмотрен, но инспектор ДПС вправе наложить взыскание за несоответствие технического состояния автомобиля допустимому из-за недостаточной глубины протектора.

А чтобы использовать всесезонную резину действительно круглый год, нужно проконтролировать следующее:

• На шинах есть знак с горными пиками и снежинкой
• Он сопровожден маркировкой «М+S», «M&S» или «M S»
• Глубина протектора составляет не менее 4 мм

При этом закон не регламентирует выбор шин на весенние и осенние месяцы. Поэтому, чтобы не упустить момент замены покрышек, нужно знать разницу между физическими свойствами летних и зимних шин.

Узнайте цену шиномонтажа для вашего авто

Разница в свойствах летних и зимних шин

Основных факторов, напрямую влияющих на сезонное назначение резины и ее поведение на дороге, два:

1. Тип протектора (рисунок и глубина).

   Если на летних покрышках направление желобов рассчитано таким образом, чтобы отводить из-под колес грязь и воду, и для сцепления с дорогой достаточно небольшой их глубины (7-8 мм на новой резине), то рисунок зимних шин разработан с целью обеспечить автомобилю максимальную устойчивость на заснеженной и скользкой дороге.

   Отсюда и широкие глубокие канавки (9-12 мм), разделяющие поверхность изделий на крупные шашки, и тонкие ламели, делающие эти шашки пластичнее.

2. Состав резинотехнической смеси. И летние, и зимние шины создаются на основе натурального каучука. Его природные свойства невозможно усовершенствовать так, чтобы покрышка оставалась пластичной и обеспечивала автомобилю устойчивость и при низких, (ниже -5°C), и при высоких (выше 25°C) температурах.

   Всесезонные шины работают именно в этом диапазоне, от -5°C до +25°C. А погодные отклонения в меньшую или большую сторону требуют подбора сезонной резины.

   1. Состав летней рассчитывают так, чтобы она была мягкой и при этом не изнашивалась слишком быстро при температурах выше +7°C. Если оставить ее на автомобиле, когда столбик термометра опустится ниже этой цифры, покрышки станут жесткими, сцепление с дорогой ухудшится, и со временем на их поверхности могут появиться трещины.
   2. А в случае с зимней в приоритете оказывается пластичность материала при низких температурах (до +7°C). За счет особой мягкости и липкости в теплую погоду такие покрышки изнашиваются заметно быстрее, чем в холода.

Выгодные цены на шиномонтаж в ТрансТехСервис

Только до 30 октября ТрансТехСервис предлагает услуги шиномонтажа по выгодным ценам и с гарантией качества работ.

Записаться на шиномонтаж

При какой температуре пора менять шины?

Пограничная отметка термометра, при которой и летние, и зимние шины начинают менять свои свойства и поведение – +7°C. Именно при такой среднесуточной температуре рекомендуется менять летние покрышки на зимние. Речь не идет о ситуациях, когда ночная или дневная температура опускается до +7°C, важен именно тот показатель, который синоптики получают, измеряя температуру в одно и то же время через равные его промежутки в течение нескольких дней.

График зависимости эффективности покрышек от температуры

В московском регионе такое значение обычно устанавливается в октябре – например, в 2018 году уже 4 октября среднесуточная температура составила 6,33°C. А в Казани почти такой же показатель зафиксировали на следующий день, 5 октября, и после этого он редко поднимался выше.

Как выбрать зимнюю резину?

Несмотря на общие черты (глубокий протектор и мягкий каучук), разные типы зимней резины отличаются по назначению. Основных их три:

1. Фрикционная. Это покрышки с глубоким протектором, но без шипов. Делятся на два вида:
   1. Европейская. Из названия понятно, что глубина и расположение ламелей на ее поверхности предназначены для теплых и слякотных европейских зим – для российского климата такие шины не подойдут.
   2. Скандинавская. Ее первостепенная задача – обеспечить сцепление с заснеженной и заледенелой дорогой. Это достигается за счет крупных пятен контакта с полотном, которые проламывают верхний слой льда. К такой резине стоит присмотреться при частых поездках по некачественным дорогам и тем, что редко обслуживают и чистят.
2. Шипованная. Металлические шипы на такой резине работают в основном на контакт со льдом, поэтому будут не лучшим вариантом для заснеженных трасс и бездорожья, но станут незаменимы в регионах с экстремально низкими температурами и маленьким количеством осадков.

Примеры рисунка протектора зимних шин

3. Всесезонная. Идеальные условия для такой резины – межсезон и теплая зима, потому что при температуре ниже -5°C она теряет пластичность, а в жару становится слишком мягкой и быстро изнашивается.

Чтобы зимние поездки были максимально комфортными, стоит проанализировать климатические нормы региона и оценить частоту поездок в город или за его черту, и на основании этого сделать выбор.

Общие рекомендации

Сделать замену резины удобной и своевременной, а дальнейшие поездки — комфортными и безопасными, помогут эти правила:

1. Зимние шины стоит приобрести заранее, чтобы не упустить подходящий момент для замены в поисках лучшего варианта. Это также поможет сэкономить: летом такие покрышки обычно стоят дешевле.
2. Важно следить за прогнозом погоды и собственными ощущениями за рулем.
3. Замену резины лучше доверить специалистам, особенно если для этого ее нужно надеть на тот же диск, на каком была летняя. Кроме прочего, во время процедуры они смогут проверить и скорректировать балансировку. Если записаться в крупный сервисный центр, там возможно сразу же арендовать место для хранения летних шин.
4. После установки необходимо контролировать давление в покрышках: из-за перепадов температур оно может изменяться, требуя корректировки.

Заключение

Сезонная смена шин регламентируется законодательно и рекомендуется синоптиками, учитывающими изменения физических свойств резинотехнических составов. То, какие покрышки установлены на автомобиле, напрямую влияет на его поведение на дороге в зимний период. Поэтому прежде, чем выбрать и заменить резину, важно оценить климат и условия, в которых будет использоваться автомобиль.

Узнать подробнее о технических требованиях к сезонным шинам и важности замены покрышек можно из видео-консультации специалиста ТрансТехСервис:

Проверь, когда менять резину на зимнюю!

Источник: Pixabay. com

Для автоводителей зимний сезон начинается не с первого снега, а с замены шин – с 1 декабря по 1 марта летняя резина в Латвии запрещена. Но всё не так просто, и зимние шины можно поставить и раньше, особенно, если в гараже уже стоит комплект зимней резины, готовый к новому сезону. Как разобраться в том, когда ставить шины, и переживут ли старые покрышки ещё одну зиму?  Рассказываем в подробностях!

Всё о датах: что говорит закон и что советуют эксперты?

В Латвии действуют два правила, регулирующие использование зимних шин:

• они обязательны в период с 1 декабря по 1 марта;
• их можно использовать с 1 октября по 1 мая.

Это дарит водителям определённую гибкость в вопросе когда менять резину на зимнюю, так как сменить шины можно не в конкретный день, а в течение двух месяцев. Но как выбрать оптимальную дату для поездки в автосервис? Лучше всего ориентироваться на температуру воздуха.

Летнюю резину можно смело менять на зимнюю, когда днём отметка на градуснике опускается до +7 градусов. Даже если до ночных заморозков ещё далеко, при такой температуре летние шины уже теряют эластичность и сцепные свойства и начинают стремительно изнашиваться. К тому же, чем раньше водитель позаботится о замене шин, тем больше времени для поиска свободного автосервиса – имей в виду, что очереди на замену шин такой же неизбежный признак осени, как лужи и распродажа Чёрной пятницы!

Проверка старых шин: на что обратить внимание?

Зимние шины не нужно менять каждый год, и один комплект покрышек вполне способен прослужить несколько сезонов. Тем не менее, слишком полагаться на старые шины не нужно, так как даже самые качественные модели теряют функциональность после пяти-шести лет использования.

Для того чтобы тебе не пришлось заучивать даты покупки зимних шин, производители всегда оставляют на шинах отметку с датой производства. Её можно найти на внешней стороне шины, где в небольшой квадрат вписаны четыре цифры. Первые две цифры обозначают неделю, а вторые – год производства.

Минимальные требования к зимним шинам

Помимо возраста покрышек, обязательно нужно оценить их внешний вид. В первую очередь необходимо проверить глубину протектора – у зимних шин он должен составлять хотя бы 4 мм. Износ протектора можно измерить специальным устройством или определить на глаз, обследовав каналы, отводящие воду. Как только в каналах становятся видны индикаторы износа, пора отправляться за новыми зимними шинами.

Имей в виду, что зимняя резина с протектором в 4 мм обладает минимальной функциональностью. На скорости 75 км/ч такие шины соприкасаются с дорогой всего на 16% – почти в пять раз хуже чем новая шина с восьмимиллиметровым протектором. Так что если степень износа протектора приближается к 4 мм, лучше приобрести новый комплект покрышек, а старые шины сдать в автосервис – раз в год это можно сделать бесплатно.

Любые визуально заметные изменения в шинах, например, трещины и вздутия, лучше проверить в автосервисе. Даже при достаточной глубине протектора ездить на таких шинах может быть опасно, и только специалист сможет сказать, подлежат ли такие шины ремонту.

Новые шины – серьёзная покупка, которую нельзя просто отложить на пару месяцев. Если зарплата ещё не скоро, а деньги на шины нужны прямо сейчас, тебе может пригодиться кредит от Vivus.lv, с кредитным лимитом от 50 до 10000 евро. Занимай ответственно, оценив свои возможности вовремя выплатить кредит!

Зимние Шины в Германии — Законы, Штрафы

Когда в Германии нужно менять летнюю резину на зимнюю. Что грозит автолюбителю, если этого не сделать.

Закон об использовании зимней резины в Германии

В октябре в Германии ударяют первые заморозки. Самое время озаботится сменой автомобильных покрышек на зимние. Немецкие законы по поводу зимней резины суровы. Менять шины надо из соображений безопасности и чтобы не нарваться на штраф.

В Германии действуют законы §2(3a) StVO и §36(4) StVZO, предписывающие автовладельцам следить за правильным подбором резины в снежную погоду — Winterreifenpflicht.

Водителю в гололёд, снегопад, слякоть и заморозки разрешено пользоваться транспортным средством, только если колёса оснащены зимней резиной.

Зимняя резина в Германии маркируется

• M+S,
• M&S,
• M.S.
• пиктограммая гора со снежинкой внутри.

Немецкая маркировка зимней резины

По поводу маркировки M+S в Германии ведутся дискуссии. Маркировка означает Matsch und Schnee — слякоть и снег. Производители наносят такие знаки на собственное усмотрение. Строгих стандартов по поводу букв немецкие законодатели не определили.

Другое дело пиктограмма с Alpine-Symbol. “Горную снежинку” наносят после прохождения тестирования на использование шин в зимнюю погоду. С 2018 дорожная полиция Германии принимает во внимание только “Алпайн-Символ”.

Требуемая законом глубина профиля покрышек — минимум 1,6 мм. Немецкие автоклубы рекомендуют для зимней резины минимум 4 мм.

Ограничение действует и на автомобили, зарегистрированные в других странах.

Конкретной даты, когда немецкие водители обязаны поменять резину на зимнюю, закон не предписывает. Немцы руководствуются народным правилом “от О до О” — die O-bis-O-Regel: с октября по Пасху (Ostern).

Например, кабриолет в снежную погоду стоит в гараже, а эксплуатируется только в сухую тёплую погоду. Какая на нём резина дорожную полицию не волнует даже в январе. Но если на дороге гололёд или снег, автомобили, выехавшие на улицу, обязаны «обуться» в зимние колёса.

Штрафы за отсутствие зимних шин в Германии

• Поездка на транспортном средстве на летних покрышках в зимнюю пору обойдётся водителю в 60€ и 1 пункт во Фленсбург — базу данных нарушений ПДД. Права отбирают после 8 пунктов.
• Если проверка полиции связана с созданием помехи участникам движения, например, из-за заноса, штраф увеличивается до 80€.
• Помеха с созданием опасности для пешеходов или других машин — 100€.
• ДТП зимой на летних шинах в Германии обойдётся в 120€ — без учёта прочих последствий аварии.

Немецкие автостраховки вправе не возмещать ущерб при использовании ненадлежащей резины.

Штрафы назначаются не только за отсутствие маркировки на шинах. Также надлежит соблюдать и другие требования к покрышкам — глубина профиля, изношенность, целостность.

Как купить и поставить зимнюю резину в Германии

Покупать и ставить зимнюю резину можно самостоятельно. Немцы предпочитают менять шины в автосервисе, совмещая сервис с инспекцией, проверкой, чисткой и прочими “попутными” делами.

Стоимость смены шин зависит от размеров колеса и материала обода — в среднем 8-10€ за колесо, если не требуется размонтировать резину с дисков. Покрышки на стальных ободах поменять дешевле, чем на алюминиевых. Если для летних и зимних шин используется один комплект ободов и нужно монтировать колёса, умножайте цену на 2-2,5.

Комплект резины на дисках стоит дороже, но окупается за 3-4 сезона.

Для заказа надо ввести информацию по резине, которая указывается в документах на машину. Выглядят данные в виде кода, например, 175/70 R 13 82 T.

Расшифровка маркировки шин в Германии

Ширина покрышки в миллиметрах — самая понятная величина.

Через дробь — отношение ширины к высоте. В примере высота покрышки составляет 0.7 от высоты — 122.5 мм.

Буква R — Radial — ставится на обычные шины. Для олдтаймеров используется буква D — Diagonalreifen. Запаски помечаются как RF.

Диаметр диска колеса указывается в дюймах для обычных покрышек. Для “навороченных” придумали PAX маркировку, там миллиметры, но в вряд ли владелец машины с такими колёсами станет самостоятельно заказывать зимнюю резину в интернете.

Нагрузочный индекс определяет, какой груз выдержит шина. Чем выше число, тем крепче покрышка. Таблица значений найдётся по запросу Reifentragfähigkeit.

Последняя буква обозначает код допустимой скорости.

Допускается ставить зимнюю резину с расчётом на скорости ниже, чем по документации. Например, в документах на машину код скорости U — до 200 км/ч. Значит, надо искать шины U или выше. Но отличия по цене значительные. Чтобы сэкономить, разрешается монтировать на колёса покрышки с индексом ниже официально положенного, но с условием, что водитель видит новую максимальную скорость во время езды.

Современные автомобили оснащаются системой оповещения о превышении максимально допустимой скорости. В настройках установливается предел, выше которого разгоняться нельзя. Когда машина едет быстрее, раздаётся сигнал, напоминающие о техническом ограничении возможностей резины.

Обычно результаты поиска зимней резины в интернете содержат десятки предложений

При оформлении заказа можно указать автосервис, чтобы не грузить колёса в багажник и не везти на смену самостоятельно. Останется позвонить и назначить день замены резины, предупредив, что новые шины уже в пути. Оптимально найти сервис по соседству с работой, сдать машину утром и после работы забрать “переобутой”.

Как хранить другой комплект резины

В немецком жилье для хранения всякой всячины предусмотрен Keller — кладовка в подвале дома. Это правило распространяется и на многоквартирные дома. В келлере места не так много. Владельцы домов хранят “сменку” в гараже.

Скидывать резину в кучу или ставить стопкой — плохая идея. Пролежав полгода в одном положении покрышки сбавят в прочности. Правильно хранить другой комплект колёс на “ёлке” Felgenbaum. Так шины висят не касаясь друг друга, компактно и удобно.

«Дерево» для хранения колёс позволит компактно разместить второй комплект резины в гараже или в кладовке

Второй вариант — оставить резину на хранении в автосервисе. Стоит услуга 20-30€ на полгода. Получается удобно: приезжаешь утром в автосервис, тебя отвозят на работу, достают резину из хранилища, «переобувают» машину, кладут на хранение летнюю резину и подгоняют авто домой или к работе. Счёт приходит по почте. Обходится удовольствие 60-80€. В кладовке освобождается куча места.

Бонус от варианта хранения резины в автосервисе — колёса почистят, накачают и положат храниться “по науке”.

30-08-2020, Степан Бабкин

Зачем менять резину с летней на зимнюю? / Полезные статьи / Атлант М

Несомненно, кому-то это может показаться дикостью, но среди автомобилистов вопрос «Зачем менять летнюю резину на зимнюю?» до сих пор остается одним из наиболее актуальных.

Итак, зачем же?

Летние шины отличаются от зимних плотностью и твердостью резины – это основное. Летние – тверже, сцепление с дорогой, таким образом, при минусовых температурах они осуществляют много хуже. Для многих наших соотечественников приход зимнего сезона оказывается сущей неожиданностью: к сожалению, во многом именно благодаря такой беспечности количество аварий на заснеженных и обледенелых дорогах увеличивается.

Эксперты рекомендуют менять летние шины на зимние при среднесуточной температуре от +5°С до +7°С.

И еще одно немаловажное замечание: переобувать необходимо все четыре колеса – вопреки ошибочно сложившемуся в узких кругах мнению, будто бы для хорошего сцепления достаточно наличия зимних шин только на ведущей оси.

Рассмотрим ключевые характеристики зимней обувки для машины и попробуем определиться с выбором.

Параметры дисков и шин, рекомендуемые для конкретной модели, указаны в паспорте автомобиля. Но стоит столкнуться с выбором – становится ясно, что все не так просто: данные детали, выпущенные разными производителями с одинаковыми маркировками размеров, могут различаться своими ходовыми характеристиками. Таким образом, при покупке дисков и шин необходимо брать в расчет следующие обстоятельства: климатические условия, стиль вождения и состояние дорог. Грамотный консультант поможет вам выбрать такие шины и диски, которые будут удовлетворять конкретным, озвученным вами, запросам.

Накладывает ли какой-либо отпечаток на выбор размеров дисков/шин зимний сезон? Некоторые специалисты говорят, что изменение обозначенной производителем размерности зимой возможно, а в ряде случаев – весьма оправданно. На зиму можно поставить колеса меньшего радиуса с более высоким профилем, то есть с более узкими шинами. Это смягчит ход автомобиля, а также позволит повысить его управляемость, ведь узкая шина ведет себя уверенно на заснеженной дороге.

Теперь приступим к подробному выбору шин для автомобиля. Сегодня в специализированных магазинах много говорят о всесезонной резине в хвалебно-рекламном ключе. На это мы ответим только одно: по-настоящему всесезонных шин в природе не существует, ведь одна и те же резина не может одновременно обладать противоречащими друг другу физическими характеристиками.

Шипованная и фрикционная резина (липучка). Шипованная резина предназначена для езды по льду и снежной каше. На асфальте шипованная шина увеличит свой тормозной путь на 5-7%, однако на льду она уменьшит его на 20-30% по сравнению с показателями так называемой липучки. Шипы обязательно будут создавать дополнительный шум при езде, кроме того, они быстро снашиваются, особенно при несоблюдении условий эксплуатации (например, если вы поменяете резину раньше срока и будете «выгуливать» ее по сухим и теплым дорогам). 

Фрикционная, то есть нешипованная, резина подходит для заснеженных или относительно сухих асфальтовых дорог. Наиболее важным элементом при выборе фрикционных шин является рисунок протектора. Лучше всего «цепляют» дорогу покрышки с большим количеством прямоугольных шашечек, расположенных на поверхности в шахматном порядке. На дороге с подтаявшим снегом эффективнее работает резина с направленным рисунком (а’ля елочка), напоминающим рисунок летних шин. Оптимальная глубина протектора составляет около 1 см. 

Когда пора менять резину?

В регионах с ярко выраженной зимой автовладельцы вынуждены иметь 2 комплекта резины – зимнюю и летнюю. Нет сомнения в необходимости два раза в год менять резину. Но когда это делать? Погода может быть непредсказуема, и порой выбрать момент, когда сезон сменился окончательно, непросто.

Почему так важно менять резину?

Летние и зимние покрышки имеют не только совершенно разный протектор, но и различающийся состав резины. Зимняя покрышка сделана из более мягкой резины, которая не затвердевает на морозе и не теряет сцепных свойств. Летние же покрышки более жесткие, они начинают стремительно терять свои свойства, если температура воздуха опускается ниже +7 градусов.

Если же температура поднимается выше +7 градусов, зимняя резина становится излишне мягкой, автомобиль «плавает» по дороге, износ шин увеличивается. Более того, если резина шипованная, сильно возрастает тормозной путь, шипы стираются и вылетают. При этом существует заблуждение, что шипованная резина, потерявшая шипы, работает как аналогичная, но изначально не шипованная. Это совершенно не так. Шипованная резина нормально работает только при наличии шипов. Ее свойства существенно ухудшаются, если отсутствует более 30% шипов.

Различные точки зрения на вопрос смены резины

Автовладелец принимает решение о смене резины по одной из множества причин. Например, резкое изменение погоды, приближение календарной зимы или весны, сезонное снижение загруженности пунктов шиномонтажа и т.п. Многие меняют резину интуитивно или исходя из долгосрочного прогноза погоды.

Существует мнение, что менять резину на летнюю нужно не раньше 15 марта, но, учитывая изменения в климате, а также погодные различия регионов, можно сказать, что «рубеж» этот весьма относителен. Его можно считать актуальным лишь для средней полосы России, при условии, что нет никаких климатических аномалий и температура воздуха находится в пределах климатической нормы.

В вопросе смены резины не стоит ориентироваться исключительно на календарь

Наиболее разумный подход – комбинированный. Нужно изучить прогнозы синоптиков на несколько недель вперед, но при этом ориентироваться как на дневную, так и на ночную температуру. Дело в том, что ночные заморозки приводят к образованию наледи, которая исчезает лишь ближе к полудню, так что в утренний час пик дороги могут оставаться скользкими. Среднесуточная температура должна быть не ниже +7 градусов.

Дополнительные поводы вовремя сменить резину

Резину нужно менять, в первую очередь, из соображений безопасности. Экономические причины также немаловажны: зимняя резина быстро приходит в негодность при эксплуатации в теплую погоду, а езда на летней резине в мороз может привести к серьезному ДТП и, соответственно, расходам. Однако есть и другие причины.

Так, страховые компании могут отказать в выплатах по страховому случаю, если на момент ДТП на автомобиле были установлены не соответствующие сезону шины. В случае если в договоре страхования указаны конкретные периоды замены шин, автовладельцу придется решать, чем руководствоваться – погодными условиями или договорными обязательствами.

Срок смены резины также зависит от условий эксплуатации автомобиля. Например, если весной автомобиль эксплуатируется преимущественно утром и вечером, можно не спешить со сменой резины, так как в это время суток возможны заморозки. Если осенью автомобиль эксплуатируется утром и вечером, лучше заменить резину на зимнюю пораньше.

Владельцам шипованной резины приходится «переобуваться» весной раньше, а осенью – позже, чем владельцам «липучки» (зимней резины без шипов). Связано это с тем, что шипованная резина очень быстро изнашивается в теплую погоду, а тормозной путь на сухом прогретом асфальте очень велик.

Шипованную резину нужно ставить как можно позже осенью и менять как можно раньше весной

География использования также имеет значение, так как за городом разница между дневными и ночными температурами обычно больше, чем в городе, соответственно, выше вероятность образования льда. Снег за городом тает дольше, чем в городе.

Законодательство и резина

В настоящее время законодательство не обязывает водителей устанавливать соответствующую сезону резину, соответственно, отсутствуют и санкции за езду летом на зимней резине, а зимой – на летней. Однако законопроект об обязательном использовании соответствующей сезону резины в настоящее время рассматривается.

Законодательство не обязывает автовладельца менять резину на соответствующую времени года

Существует перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Среди прочих, этот перечень содержит следующие пункты:

• 5.1. Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей – 1 мм, автобусов – 2 мм, мотоциклов и мопедов – 0,8 мм.
• 5.2. Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.

С 1 января 2015 года в России вступает в действие технический регламент Евразийской экономической комиссии «О безопасности колесных транспортных средств». С момента вступления в силу техрегламента «эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, удовлетворяющими установленным требованиям в зимний период (декабрь, январь, февраль) будет запрещена»

Рекомендации по замене покрышек

Существует мнение, что регулярно менять покрышки на диске вредно как для резины, так и для диска. На самом деле, это не так, но только при условии, что покрышки хранятся надлежащим образом: покрышки без дисков должны храниться только вертикально — в противном случае возможна деформация.

Менять нужно все 4 покрышки сразу, причем крайне желательно, чтобы все они были совершенно одинаковыми. Касается это не только модели, но даты выпуска колес.

Если автомобиль имеет привод на одну ось, резину с ведущей оси в новом сезоне желательно установить на не ведущую. Чтобы не запутаться, покрышки можно пометить мелом.

Подводя итоги

Своевременная замена резины необходима, в первую очередь, в целях безопасности. Резину нужно менять, исходя из климатических условий, а также особенностей эксплуатации автомобиля.

Следует помнить, что использование всесезонной резины допустимо лишь в регионах с мягким климатом, где зимой не очень холодно, а снег выпадает редко. Всесезонная резина уступает по характеристикам зимней зимой, а летней – летом.

Когда менять резину на зимнюю 2020 в Украине

В соответствии с Правилами дорожного движения, действующими в 2019 году, в Украине использование зимних шин носит лишь рекомендательный характер. Тем более, осени осталось всего треть, а признаков зимы не видно даже на горизонте. Так что, может в этом году обойдемся без зимних шин?

Летние шины теряют значительную часть своих качеств, когда температура воздухе опускается ниже +8⁰ С. Понятно, что существенно ухудшают сцепление в разных режимах осадки – вернее, то, что они устраивают на дороге: лед, слой холодной воды, снега и смеси таковых. Естественно, какой бы теплой нам не обещали зиму, температура ниже +8⁰ С в течение ближайших четырех-пяти месяцев будет. И малополезные осадки тоже будут, пусть и раз-два в месяц.

Непогода в зимний сезон может нагрянуть без предупреждения, поэтому с наступлением календарной зимы переобуваться нужно непременно

Когда менять резину в таком случае? Таким образом, пусть даже теплые солнечные дни мягкой зимой будут преобладать, как же выбудете ездить на летних шинах в те пусть нечастые, но все же сугубо зимние дни с морозом, снегом и гололедом? Вариант «оставлю машину дома и поеду на троллейбусе» тут не проходит, ведь в зимний сезон погода меняется без предупреждения и снегопад может застать вас в дороге, далеко от дома.

Читайте также: Пора переобувать авто: три главных совета

Поэтому вопрос, нужны ли зимние шины в Украине в условиях глобального потепления, имеет конкретный ответ: нужны. Другое дело, что стоит выбирать шины с соответствующими свойствами. Напомним, что «зима» существует в двух версиях – арктического (скандинавского) и европейского типа. Первые «заточены» под более суровые условия, низкие температуры, глубокий снег, лед. Многие модели скандинавских шин выпускаются с шипами. Вторые ориентированы на мягкие европейские зимы, они лучше ведут себя на чистом асфальте, в дождь, при плюсовой температуре. Видимо, такие и следует выбирать большинству жителей нашей страны в свете значительного потепления климата.

Снег с дождем при околонулевой температуре не так опасен, если автомобиль обут в зимние шины: их резина мягче и они лучше цепляются за мокрый асфальт

Однако, если вам все же приходится хоть иногда выезжать в заснеженные регионы — барахтаться в сугробах по дороге на дачу, карабкаться в горы к заветной турбазе и т.п., то возможно, есть смысл все-таки выбрать скандинавскую модель.

Читайте также: Подготовка к зиме: готовим машину и себя

Для более тонкого подбора модели воспользуйтесь диаграммой баланса характеристик шины, которые приводят в некоторых тестах. Ведь одна шина лучше цепляется за лед в поворотах, вторая эффективнее тормозит, третья особенно хороша в рыхлом снегу.

Плюсовая температура, вода, и снежная каша на дороге – это территория зимних шин европейского типа.

Рекомендация Авто24

До календарной зимы уже рукой подать. Переобувайтесь не задумываясь, тем более, если пользуетесь машиной рано утром или поздно вечером, и тем более ночью, когда асфальт по-зимнему холодный. Ну а если днем воздух и дорога прогреются, двигайтесь так, чтобы избегать резких торможений и маневров. Хотя, честно говоря, в зимний сезон всегда нужно ездить с особой осторожностью.

Читайте также: Сколько стоит переобуть автомобиль в зимние шины

Не знаете, когда менять шины на зимние?

Приближается зима, поэтому для того, чтобы правильно подготовиться к смене сезона, особенно важно знать, когда менять зимние шины (а также когда их снимать). Если вас ожидает суровая зима, подумайте о необходимых приготовлениях для вашего автомобиля и безопасности.

Почему следует менять шины на зимние

Всесезонные шины, получившие свое название, созданы для круглогодичной работы в умеренных погодных условиях.Хотя всесезонные шины обеспечивают комбинированные преимущества как летних, так и зимних шин, они не идеальны для водителей, борющихся с экстремальным холодом, льдом и снегом в зимние месяцы. Эксперты сходятся во мнении, что даже лучшие всесезонные шины поддаются воздействию низких температур, что приводит к затвердеванию шины и значительной потере сцепления с дорогой. Как только ваши шины теряют сцепление с дорогой, другие функции безопасности вашего автомобиля также могут потерять работоспособность, например, полный привод и антиблокировочные тормоза. Поэтому, если в вашем районе регулярные отрицательные температуры, будь то большое количество снега или обычные отрицательные и сухие температуры, зимняя шина принесет вам большую пользу.

Зимние шины могут помочь предотвратить изгиб крыльев после столкновения с участком черного льда или необходимость быстрой остановки на утрамбованном снегу. Изготовленные из эластичных резиновых смесей, обеспечивающих гибкость в холодных условиях, глубокие протекторы, которые быстро отводят снег и слякоть от шины, и ламели, предназначенные для захвата дороги и утрамбованного снега, зимние шины выдерживают непогоду, повышая безопасность и управляемость на не вспаханном снегу и скользкие дороги.

Ниже приведены дополнительные преимущества перехода на зимние шины:

• Ощущение безопасности, чтобы добраться туда, куда вам нужно
• Повышенное сцепление для остановки и трогания с холма
• Максимально увеличить мощность резкого торможения
• Способность эффективно маневрировать при низких температурах, глубоком снегу и обледенелой дороге

Когда следует переходить на

В зависимости от типа и марки установленной шины этот ответ может отличаться.Хорошее практическое правило — менять сезонные шины на зимние шины, когда температура постоянно опускается ниже 45 ° F. Также важно учитывать время суток, когда вы едете за рулем — дневные максимумы могут быть выше 50 ° F, но, учитывая ваши поездки на работу рано утром и вечером, температура в это время может быть ниже 45 ° F. Если вы пользуетесь летними шинами, старайтесь менять их, как только температура будет постоянно опускаться ниже 50 ° F.

Когда нужно переключиться назад

И наоборот, с приходом весны следует соблюдать аналогичные правила при замене зимних шин.Если у вас есть комплект всесезонных шин, вам следует менять их, когда температура остается выше 45 ° F каждую ночь. Поскольку летние шины лучше всего работают в тепле, вы можете продержаться немного дольше, особенно если в вашем районе обычно поздние заморозки.

Чтобы убедиться, что вы следуете передовым методам замены зимних шин, проконсультируйтесь с вашим местным шинным магазином, чтобы узнать, что они рекомендуют с учетом ваших региональных условий вождения. Однако соблюдение общих правил: 45 ° F для всесезонных шин и 50 ° F для летних шин должно увеличить срок службы ваших шин и обеспечить максимальную безопасность во время вождения.

На сайте tyres-easy.com вы найдете широкий выбор зимних шин популярных марок. Читайте также о новой линейке зимних шин Cooper Evolution, еще одном отличном варианте для безопасности вашего автомобиля в зимнее время.

Эксклюзивные скидки для участников!

Зарегистрируйтесь бесплатно на Tyres-Easy.com и узнайте о скидках на большой выбор шин.

Как и когда менять шины с летних на зимние

Когда теплый летний воздух сменяется холодом надвигающейся зимы, некоторые из вас, вероятно, больше думают о потускневшем загаре и потерянных пляжных днях, чем об уходе за автомобилем.Мы понимаем, что все, что связано с холодной погодой, может быть болезненной темой. Однако зимние шины (также известные как «зимние шины») чрезвычайно важны для вашей безопасности, если вы живете в снежном климате, и важно знать, когда на них следует переходить.

Основы

Зимние шины, отмеченные символом снежинки, изготовлены из специальных низкотемпературных эластичных резиновых смесей и имеют глубокие протекторы, которые удерживают под колесами не вспаханный снег, лед и другие неблагоприятные условия.Всесезонные шины, независимо от того, имеют ли они маркировку M + S для грязи и снега, могут не подходить для сильного снегопада.

Роберт Абрам, менеджер по планированию продукции в Yokohama Tire Corporation, описывает разницу: «Состав и рисунок протектора зимних шин отличаются от традиционных всесезонных шин, чтобы обеспечить максимальное сцепление с дорогой. Даже в лучших всесезонных шинах есть состав, который становится более хрупким при понижении температуры, и когда это происходит, шины имеют тенденцию к меньшему сцеплению. Резиновая смесь зимних шин остается податливой при низких температурах, сохраняя сцепление с дорогой.”

Без сцепления с дорогой большинство функций безопасности вашего автомобиля, таких как полный привод и антиблокировочная система тормозов, не могут выполнять свою работу должным образом.

Дуг Браун, менеджер по категориям брендов BFGoodrich Tyres, соглашается. «Наличие второго комплекта специальных зимних шин дает вам запас прочности и чувство защищенности, чтобы добраться туда, куда вы собираетесь», — говорит он. «Вы повысите свою способность трогаться с места на холме, останавливать автомобиль и маневрировать в глубоком снегу, чего нельзя достичь с помощью обычных шин».

Зимняя резина также бывает шипованной.Добавление 100 маленьких шипов к вашим шинам делает езду по льду более безопасной; однако использование шипованных шин не всегда разрешено из-за повреждений, которые они наносят на чистых дорогах.

Даже если у вас полный привод, вы должны установить зимние шины на каждое колесо вашего автомобиля. Их установка только на передние колеса автомобиля с передним приводом может привести к пробуксовке или ухудшению управляемости автомобиля с задним приводом. Поверьте, стоит потратить лишнее время, чтобы сделать все четыре колеса сразу.

Когда их менять

Нет четких ответов на вопрос, когда следует надевать зимние шины, в основном потому, что каждый район подвержен погодным воздействиям в разное время и с разной степенью тяжести. Старайтесь менять их при ухудшении погоды, но не ждите слишком долго. Чем раньше вы их смените, тем меньше придется ждать в магазине. Лучше надеть их слишком рано, чем оставлять до тех пор, пока вы не проснетесь из-за нескольких футов снега на земле, и ваша машина застрянет на весь день.

Хотя технически вы можете оставлять зимние шины на колесах круглый год, мы не рекомендуем этого делать.

«Одним из реальных недостатков использования зимних шин летом является то, что они очень быстро изнашиваются», — говорит Абрам. «В большинстве условий обычно можно использовать их три или четыре сезона, прежде чем придется заменять зимний комплект, когда вы меняете их на всесезонную или летнюю шину. Если вы будете ездить на них круглый год, тепло приведет к износу специфических зимних шин.Вы также пожертвуете прохождением поворотов и сцеплением, если оставите их включенными в течение года ».

Как изменить их

При покупке зимней резины советуем надеть ее на другой комплект колесных дисков. Они не обязательно должны быть новыми или идентичными уже имеющимся, но они должны быть того же размера и иметь одинаковую разболтовку. Это сэкономит вам массу времени, когда вам понадобится их изменить. Наличие второго комплекта колес на зиму также означает, что ваши красивые чистые колеса будут защищены в ненастные месяцы.

Если они уже установлены на колесах, переход на зимние шины похож на замену шины; это быстрый и недорогой процесс. Учитывая, что зимние шины могут спасти вам жизнь в суровую зимнюю погоду, небольшие хлопоты два раза в год кажутся в значительной степени незначительными. А если вы наденете их до наступления зимней погоды, вы обеспечите более безопасный зимний сезон для вас и ваших пассажиров.

Эта статья изначально появилась на DriverSide.

Как поменять резину с летней на зимнюю — КОЛЕСА.около

Продолжаются споры об относительной пользе зимних шин; Достаточно сказать, что я нахожусь в зимнем лагере. Я считаю, что зимние шины обеспечивают превосходное сцепление с дорогой при низких температурах по сравнению с всесезонными или даже всесезонными шинами, даже на сухом асфальте. Поскольку кажется, что невозможно даже соприкоснуться с двумя автомобилями, не нанеся ущерба более чем на 1500 долларов, я рассматриваю зимние шины как хорошее вложение. Если они однажды остановятся на 10 футов короче, они заплатят за себя.Кроме того, вы распределяете износ между двумя наборами шин, поскольку ваши резиновые изделия для теплой погоды получат четырехмесячный отпуск.

Зимние шины следует устанавливать на специальный комплект колес, будь то относительно недорогие стальные или модные легкосплавные диски. Помимо затрат на монтаж / демонтаж шин дважды в год, каждый цикл включения / выключения может повредить шины или даже колеса. В моем магазине разница в стоимости между заменой неустановленных шин и заменой установленных шин составляет не менее 60 долларов, поэтому для эффективной оплаты колес требуется всего пара сезонных замен.

Если вы относитесь к растущей группе людей, которые используют зимние шины на специальном комплекте колес, есть большая вероятность, что вы все еще платите кому-то, кто сделает эти сезонные замены за вас. На самом деле, если вам удобно менять спущенную шину, у вас есть навыки, чтобы сделать зимнюю замену самостоятельно.

Несмотря на то, что вы можете обойтись без инструментов для замены шин, которые идут в комплекте с вашим автомобилем, проще и безопаснее подобрать подходящее снаряжение, которое может быть полезно для других домашних работ.

В идеале вам понадобятся домкрат, предохранительные стойки, гаечный ключ и / или головки, прерыватель и компрессор для накачки шин.

Сейчас хорошее время, чтобы проверить давление в шинах. Шины, которые потеряли более 10-15 фунтов на квадратный дюйм во время хранения, должны быть проверены на утечки.

Один из вариантов зимних колес, как видно на примере двух из этих трех комплектов, — использовать заводские легкосплавные диски для зимней резины. Зимние шины для оригинальных 15-дюймовых колес на Nissan Maxima моей жены стоили относительно недорого.Я купил более стильные 17-дюймовые диски и шины, чтобы использовать их до конца года.

СВЯЗАННЫЙ: 10 лучших зимних шин на 2016 год

Обезопасьте территорию

После того, как автомобиль занял позицию и выключился, необходимо включить передачу (ручную) или парковку (автоматический режим) и надежно установить стояночный тормоз. В идеале противооткатные упоры или блоки должны быть размещены с обеих сторон шины по диагонали, противоположной стороне заменяемого колеса.

Для этого автомобиля я купил 16-дюймовые стальные диски, чтобы избавить оригинальные 17-дюймовые легкосплавные диски от воздействия соли и коррозии, снизив при этом стоимость самих зимних шин.

Ослабьте гайки

Даже если у вас есть пневмоинструмент, может потребоваться расколоть колесные гайки, пока шина все еще находится на земле и сопротивляется повороту. Если вы используете ручной инструмент, этот шаг является обязательным. От четверти до половины оборота достаточно; мы хотим только ослабить их настолько, чтобы облегчить их снятие после того, как мы оторвем шину от земли.

Будьте особенно осторожны с стопорной гайкой колеса, если она есть. К сожалению, легко снять или сломать ключевую часть этих розеток, если они не идеально выровнены или сидят на них не полностью.

Снять колесо

Теперь, когда мы оторвали колесо от земли, мы можем легко открутить колесные гайки. После того, как вы сняли колесо, запишите, где оно было установлено. Мне нравится отмечать положение шины на внутренней стороне боковины с помощью мелка для шин (можно приобрести в Canadian Tire или в большинстве магазинов автозапчастей). Мел подойдет в крайнем случае, но может стереться. Чтобы избежать путаницы, я использую буквы «D» и «P» для стороны водителя и пассажира, а «F» или «B» — для передней или задней части.

Проверить тормоза

С отключенными колесами проверьте свои тормоза.

Это немного неаккуратно, но распыление смазки или ингибитора ржавчины, такого как Honey Goo или Krown T40, на гайку оси и центральный фланец предохраняет их от коррозии — большая проблема со стальными колесами, поскольку они подвергаются воздействию элементов. Любые загрязнения или коррозия на самом фланце должны быть удалены. Не смазывайте и не наносите противозадирный состав на резьбу шпилек колеса.

Заменить колесо

При установке колес всегда начинайте затягивать гайки вручную. Если используются неоригинальные колеса с увеличенными центральными отверстиями, все колесные гайки должны быть затянуты в достаточной степени, чтобы центрировать колесо перед окончательной затяжкой.

Независимо от того, используются ли пневматические или ручные инструменты для установки колесных гаек, рекомендуется использовать динамометрический ключ, чтобы убедиться, что они затянуты до правильного значения (обычно это указано в руководстве пользователя).Гайки всегда следует затягивать в соответствующей перекрестной последовательности.

Автор: Brian Early Special to the Star

Плюсы и минусы перехода на зимние колеса

Фото Ozark Drones

Плюсы и минусы перехода на зимние колеса

Если вы живете в местах, где выпадает много снега, вы можете подумать о зимних шинах.

Но есть некоторые плюсы и минусы, связанные с приобретением зимних колес. Вот они;

Плюсы

Больше сцепления на морозе, льду и снегу

Зимние шины действительно обеспечивают дополнительное сцепление и безопасность зимой.

Составные зимние шины, из которых сделаны, лучше работают при более низких температурах по сравнению с обычными шинами, которые могут стать менее гибкими.

Хотя есть много новых автомобилей, которые поставляются с «всесезонными» шинами, они ограничены тем, что они могут делать зимой.

В идеальном мире они были бы великолепны при любых температурах и дорожных условиях, однако идея «всесезонной» заключается в том, что они подходят для большинства условий, так как должен быть компромисс.

Шина, которая хороша летом, не обладает теми качествами, с которыми шина должна быть хороша зимой.

В конечном итоге это сводится к безопасности, поскольку вы лучше контролируете свой автомобиль. У вас есть ценный груз?

Повреждения

Замена зимних колес, таких как стальные диски, на шины с более высоким профилем, означает, что вы можете немного меньше плакать, если на них появятся потертости.

Вероятность повреждения колесных дисков зимой намного выше, чем летом.

Знаете, вроде той выбоины или бордюра, в которые играют в прятки под снегом.

Прощение за счет более высокой боковины

Уменьшение размера обода будет означать более высокую боковину (для сохранения того же радиуса качения) на шине, что означает, что она может быть немного более щадящей, имеющей дополнительную гибкость.

Нажмите, чтобы узнать больше о размерах шин.

Протектор

Наличие специального летнего и специального зимнего набора шин позволит распределить износ шин.

Зимние шины чрезвычайно быстро изнашиваются при более высоких температурах.

Фото Pigoff PhotographY

Минусы

Стоимость

Независимо от того, решите ли вы оставить колеса и просто поменять шины или приобрести новый комплект колес и шин, придется заплатить.

В зависимости от автомобиля и размера колес, это может быстро стать дорогим для больших колес.

Стоимость вашего автомобиля также зависит от типа вашего автомобиля. Если у вас автомобиль AWD или 4WD, вам необходимо заменить все четыре шины.

Даже если у вас передний или задний привод, рекомендуется заменить все четыре из-за изменения уровня сцепления и характеристик управляемости.

Замена шин каждый сезон

Зимнюю шину можно приобрести того же размера, что и исходная шина.Самостоятельная замена шин — непростая задача.

Шиномонтажные станки необходимы для снятия шины с обода, а затем повторного монтажа и балансировки.

Это означает поездку в местный шинный магазин и свободное время для этого. При установке новых шин на оригинальные диски также существует вероятность их повреждения.

Замена зимних колес и шин каждый сезон

Может показаться, что проще просто приобрести комплект зимних колес и шин, чтобы вы могли заменить колеса самостоятельно.

Идея была бы в том, чтобы уменьшить размер обода, купить дешевые стальные диски. Чем меньше размер обода, тем дешевле шины, верно?

В зависимости от размера это может быть дешевле, чем покупка комплекта зимних шин для вашего оригинального размера колес. Однако это не так просто, как было много лет назад. Благодаря изобретению TPMS. Это система контроля давления в шинах.

Некоторые системы TPMS монтируются в самом колесе, поэтому это означает, что потенциально можно приобрести совершенно новый набор датчиков, который может стоить около 150 долларов за колесо (в зависимости от производителя).

Это также необходимо откалибровать, что означает дополнительные трудозатраты. Обязательно изучите размеры колес перед покупкой, поскольку это не так просто, как заменить 17-дюймовые колеса на 17-дюймовые.

Также необходимо учитывать расположение болтов, размер и смещение. Если смещение неправильное, оно может не соответствовать суппорту или роторам тормоза. Радиус качения должен оставаться неизменным, чтобы показания спидометра были точными.

Фото Холли Мандарич

Расчет размеров

Изменение размеров колес или шин может быть сложной задачей.Вот калькулятор для сравнения размеров шин. Другой вариант — связаться с вашим местным отделом запчастей или Джеффом Бугером, менеджером по запчастям Fremont VW в Каспере, который может вам помочь.

Пришло ли время менять зимние шины?

Когда вы меняете летнюю резину на зимнюю? Если вы дождетесь, пока первые снежинки упадут на землю, вы не одиноки. Однако — не лучшее время для этого. По правде говоря, вам следует устанавливать зимние шины на свой автомобиль, когда температура падает, независимо от того, будет ли снег в прогнозе или нет! Узнайте больше о подходящем времени для переключения, чтобы избежать длинной очереди в шинном магазине и, что наиболее важно, безопасно добраться до места назначения в холодную погоду.

Перейти на зимние шины, когда

Температура постоянно опускается ниже 45ºF.

• Верно или неверно: зимние шины важны только в том случае, если вы живете в заснеженных районах.
• Ответ: Неверно! Зимние погодные шины разработаны, чтобы обезопасить вас при низких температурах, даже когда прогноз предполагает голубое небо и сухие дороги.

Вот вещь. Если достаточно холодно, и вам понадобится пальто и перчатки, вам, вероятно, следует надеть зимние шины — снежные или нет.При понижении температуры резиновая смесь протектора обычных, всесезонных или летних шин может стать жесткой и негибкой. Резина в зимних шинах специально разработана, чтобы оставаться мягкой и гибкой, несмотря на перепады температур, что улучшает сцепление, торможение и управляемость!

Вы чувствуете стук в шинах.

Если вы начинаете ощущать «стук» в шинах (и знаете, что это не спущенная шина), удалите пыль с зимних шин.Это чувство обычно наиболее заметно по утрам и проходит после того, как вы проехали от пяти до десяти миль. За ночь шины, которые не подходят для низких температур, могут образовывать плоские пятна, когда садятся на тротуар. По мере того, как вы едете, и резина нагревается, эти плоские участки постепенно сгибаются и прорабатываются сами собой.

«Стук» в ваших шинах часто является предупреждающим признаком того, что погода слишком холодная для ваших шин, чтобы они могли работать наилучшим образом, а ваш текущий комплект потерял свою эластичность и «упругость».«Перейдите на зимнюю резину, и стук исчезнет!

Недостаточная глубина протектора шины.

Наличие достаточного протектора имеет решающее значение в любое время года, но особенно зимой, когда дороги могут покрываться льдом, снегом и слякотью. Все, что вам нужно, чтобы легко проверить протектор на шинах, — это копейка. Поместите монету между ребрами протектора так, чтобы голова Эйба Линкольна была обращена вниз, в сторону центра шины / земли.Если вы видите его голову, самое время поговорить с техником о покупке новых шин как можно скорее. Вашим шинам может не хватать протектора, необходимого для безопасного сцепления с дорогой. Особенно опасно вождение в зимних условиях.

Не ждите первых морозов, чтобы подготовить автомобиль к зиме. Шины Bridgestone Blizzak обладают уверенной тормозной способностью, надежной управляемостью и впечатляющим сцеплением в холодную погоду, снег, лед и все остальное, что бросает вам зима! Избегайте безумной спешки с покупкой зимних шин, сделайте шаг вперед и загляните в местный сервисный центр Firestone Complete Auto Care сегодня.Техник из вашего района может посоветовать вам лучшее время для переключения в зависимости от вашего климата и текущего износа шин. Они также могут помочь вам понять, как правильно хранить шины между сезонами, чтобы с наступлением весны и лета ваша резина была готова к дороге!

Стоит ли покупать второй комплект колес на зиму? | Автомобильные новости

Артикул предоставлен PMCtire.com

У дилера новые автомобили комплектуются оригинальными колесами и шинами.К сожалению, эти автомобили редко продаются со вторым комплектом колесных дисков. Однако, учитывая суровые погодные условия нашей страны, дополнительный комплект колес может пригодиться.

Многие канадцы предпочитают покупать второй комплект колесных дисков только для зимнего использования, но действительно ли это того стоит? Зачем тебе это делать?

1. Чтобы сэкономить деньги
Чтобы определить, является ли дополнительный комплект колес хорошей инвестицией в вашей конкретной ситуации, вам следует для начала задать себе один вопрос: как долго вы собираетесь хранить свой автомобиль? Если вы планируете использовать одну и ту же машину в течение как минимум трех лет, то второй комплект колесных дисков, безусловно, того стоит.Причина довольно проста. С этим дополнительным комплектом колес вам не придется платить за установку и балансировку каждый сезон, что стоит от 70 до 120 долларов (в зависимости от вашего местоположения) дважды в год. Кроме того, с комплектом зимних колесных дисков установка их на автомобиль будет стоить вам всего 25–30 долларов, и вы будете проводить меньше времени в магазине! В конце концов, вы будете экономить дважды в год. И через три года ваши вложения окупятся. На PMCtire.com вы можете найти множество стальных и легкосплавных дисков, которые подходят вашему бюджету и потребностям.

В наши дни большинство новых автомобилей продается с большими легкосплавными дисками. Эти диски имеют большой диаметр, что означает, что для них требуются большие (и зачастую дорогие) шины. Если вы решили купить на зиму второй комплект колесных дисков, вы можете выбрать колеса меньшего размера, которые будут соответствовать меньшим шинам, которые, как правило, дешевле. Вы также можете выбрать стальные колеса, дешевую альтернативу, которая довольно популярна зимой в Восточной Канаде.

Вот простой расчет, демонстрирующий, как дополнительный комплект колес может помочь вам сэкономить деньги:

• A.С одним комплектом колес:

• Средняя стоимость монтажа, демонтажа и балансировки x Количество раз в год x Количество лет использования одного и того же транспортного средства

• 70 долларов США x 2 x 5 = 700 долларов США

• B. С двумя наборами колес:

• Средняя стоимость 4 стальных колес + (Средняя стоимость замены колес x Раз в год x Количество лет с одинаковыми автомобиль)

• 225 $ + (25 $ x 2 x 5) = 475 $

• > 5 лет Экономия за 5 лет

2.Чтобы избежать повреждения шин
Покупка дополнительного комплекта зимних колесных дисков также поможет вам поддерживать зимние шины в хорошем состоянии. Монтаж и демонтаж каждый сезон приводит к преждевременному износу борта шины, что повышает риск утечки давления воздуха. Наличие второго комплекта колес автоматически снижает количество манипуляций с вашими восемью шинами и предотвращает их преждевременный износ или разрыв.

3. Чтобы не повредить колеса
Зима может быть довольно суровой для колес.Конечно, если ваша машина оснащена стальными колесами, вам не о чем беспокоиться, но если вы едете с легкосплавными дисками, подумайте дважды. Если вы планируете использовать один и тот же комплект колес на своем автомобиле в течение всего года, выберите покрытие, устойчивое к зимним условиям. Некоторые колеса легко повредить снег, соль и грязь, в то время как другие идеально приспособлены к нашим суровым зимам.

В заключение, приобретение второго комплекта колес на зиму — отличное решение, если вы планируете водить один и тот же автомобиль более трех лет.Хотя поначалу это может показаться большими расходами, этот дополнительный набор колесных дисков значительно упростит вашу жизнь, минимизирует износ шин и колес и поможет вам сэкономить деньги. Да, и если вы купите свой комплект колес и шин на PMCtire.com, вы получите бесплатный монтаж и балансировку. Это означает, что вы получите комплект, готовый к установке на свой автомобиль!

Q&A: Безопасно ли менять собственные шины?

Замена собственных шин — это работа, с которой вы можете справиться самостоятельно, если к вашим шинам уже прикреплены обода.Это может сделать каждый, нужны только знания, практика и уверенность, чтобы развить навык.

Вы можете присоединиться ко многим людям, которые воспользовались свободой не платить механикам за выполнение работы — и все бронирования, время в пути до гаража, ожидание, задержки и головные боли, которые сопровождают это.

Кроме того, если вам удобно менять спущенную шину, у вас есть навыки, чтобы делать сезонную замену самостоятельно (и мы считаем, что каждый водитель должен чувствовать себя комфортно при замене шины.На самом деле все сводится к поддомкрачиванию машины и самостоятельной замене шин, как если бы у вас была прокладка и вы ставили запасные.

Теперь, если , что кажется сложной задачей, мы здесь, чтобы сделать ее выполнимой. Эти вопросы и ответы помогут развеять ваши сомнения.

Разве для работы не нужен профессионал?

Если вы знаете, как самостоятельно менять шины, это не значит, что вы можете избежать регулярного технического обслуживания автомобиля. При этом самостоятельная замена шин избавит вас от необходимости платить механикам за выполнение этой конкретной работы, когда вам действительно нужно посетить автомагазин.Они вам понадобятся только для выполнения тех работ, которые лучше доверить профессионалам, например, для балансировки и выравнивания колес. Если вы покупаете новые шины, то лучше всего будет провести центровку. Или, если вы заметили, что ваши нынешние шины изнашиваются неравномерно, это может быть связано с плохой центровкой.

Но безопасно ли производить саму замену шин?

При наличии подходящих инструментов замена шин для легковых автомобилей самостоятельно абсолютно безопасна. Работа действительно не такая уж тяжелая или опасная по своей сути.Но для этого нужно поднять вашу машину в воздух. И здесь небольшая предусмотрительность имеет большое значение.

Может ли домкрат упасть на вас?

Когда ваш автомобиль домкрат, ни в коем случае нельзя заходить под автомобиль — в этом нет необходимости, когда вы меняете шины. Вы можете безопасно установить домкрат, если будете следовать инструкциям по размещению домкрата в руководстве по эксплуатации автомобиля. Многие рамы автомобилей имеют формованный пластик в нижней части с очищенной областью открытого металла специально для домкрата.Если у вас есть домкрат, поместите его под надежную точку рамы автомобиля, прежде чем снимать колесо.

Ваш домкрат также будет работать правильно, если вы выберете подходящее место для замены шин — на асфальте. Это означает бетон, а не более мягкий асфальт. Подставка под домкрат может погрузиться в тонкий асфальт, особенно в жаркий день, когда он становится мягче.

Безопасно ли после этого водить машину? Колеса будут достаточно тугими?

Не волнуйтесь, колесо не может самопроизвольно упасть! Если он действительно болтается, вы услышите громкие стучащие звуки во время движения, прежде чем произойдет что-то более серьезное.У вас будет время немедленно остановиться, чтобы проверить колесные гайки и снова затянуть их, и посмотреть, решит ли это проблему.

Совет: следите за тем, чтобы колесные болты всегда затягивались крест-накрест (наше руководство покажет вам, как это сделать)

Независимо от того, меняете ли вы шины сами или нет, знание того, как затягивать колеса, является важным навыком. Даже если вы меняли шины в гараже, колесные болты со временем все равно ослабнут, а это означает, что колесо уже не так плотно, как должно быть.Вы можете предотвратить это, при необходимости затянув колесные гайки с помощью динамометрического ключа. Мы рекомендуем при затяжке проверять характеристики крутящего момента в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы убедиться, что гайки затянуты достаточно сильно.

Зачем беспокоиться, устанавливая зимние шины на диски?

Зимние шины следует устанавливать на специальный комплект колес, будь то относительно недорогие стальные или модные легкосплавные диски. Многие магазины берут на 60 долларов больше за замену снятых шин по сравнению с заменой шин на колесах, поэтому для эффективной оплаты колесных дисков требуется всего несколько сезонных изменений, а если вы замените шины самостоятельно, это окупится еще быстрее.

Помимо затрат на монтаж / демонтаж шин дважды в год и возможности самостоятельно менять шины, наличие зимних шин на ободах фактически помогает им прослужить дольше, потому что каждый цикл включения / выключения рискует повредить шины или даже сами диски. .

«Установка и демонтаж шин раз в полгода — это серьезная нагрузка для самой шины, — пояснил в интервью Globe and Mail профессор автомобилестроения Дэвид Уэзерхед. «Особенно это касается низкопрофильных шин, это нагружает резину вокруг борта шины и может привести к повреждению резины, что, в свою очередь, может привести к деградации шины и, как следствие, утечке.”

Готовы сесть за руль?

Как только вы преодолеете страх и действительно сделаете это, все вопросы исчезнут. Менять шины проще, чем собирать шведские книжные полки — просто следуйте инструкциям. Попробуйте один раз, и вы сможете сделать это на всю жизнь!

Сначала это загадка, но не неразрешимая. Правильные инструменты имеют решающее значение.

Расшифровка категорий водительских прав | Пдд онлайн

Здравствуйте, уважаемый автолюбитель!

Из этой статьи вы узнаете, какое отношение имеют категории водительских прав к автомобилям или на какие категории подразделяют транспортные средства. Чтобы начать управлять автомобилем, не достаточно просто получить права и начать ездить. Права нужно получить с определенной категорией.

Например, если вы хотите управлять мотоциклом, то и права должны быть с открытой категорией на право управления мотоциклами. Если хотите управлять легковым автомобилем, категория должна быть соответствующая — на право управления легковыми автомобилями. А для грузовиков и автобусов идут уже отдельные категории. Ну а теперь давайте приступим к расшифровке категорий водительских прав.

Категории водительского удостоверения обозначаются латинскими буквами. И самая первая категория начинается с первой буквы алфавита — A!

Категория A

Водительское удостоверение с отметкой «категория А» — подтверждает наличие права на управление мотоциклами, мотороллерами и другими мототранспортными средствами. Давайте обратимся к общим положениям ПДД, там написано, что «Мотоцикл» — двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без него. К мотоциклам приравниваются трех- и четырехколесные механические транспортные средства, имеющие массу в снаряженном состоянии не более 400 кг.
Также имеется подпункт категории А, используемый для обозначения мотоциклов, количество которых не превышает 15 лошадиных сил. У таких мотоциклов, объем двигателя не превышает 125 см³. И использование таких мотоциклов разрешено с 16-ти лет.

Итак, категория «A» разрешает управлять мотоциклами.

Категория B

Водительское удостоверение с отметкой «категория В» — подтверждает наличие права на управление автомобилями, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест, помимо сиденья водителя, не превышает 8. То есть вы можете управлять легковыми автомобилями, джипами и небольшими микроавтобусами. Но их разрешенная максимальная масса не должна быть более 3,5 тонн и число сидячих мест не должно быть более 8-ми, иначе это уже категория «C» или «D».

В дополнение, существует категория B1 описывающие транспортные средства с мотоциклетным мотором, массой не превышающей 550 кг и объемом двигателя до 50 см³.

С данной категорией вы можете подцепить прицеп к вашему автомобилю. Но разрешенная максимальная масса прицепа не должна превышать 750 кг, иначе это уже категория «E». Кроме этого, вам можно управлять мототранспортом масса которого превышает 400 кг.

Итак, категория «B» разрешает управлять легковыми автомобилями.

Категория C

Водительское удостоверение с отметкой категория «С» — подтверждает наличие права на управление автомобилями, за исключением относящихся к категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов. Эти автомобили называются грузовики. Но опять же, число сидячих мест, помимо сиденья водителя, не должно превышать 8. Так же как и в категории «B», вы можете подцепить прицеп с разрешенной максимальной массой не более 750 кг.

Подпункт категории С, который применяется к грузовым транспортным средствам общей массой от 3500 до 7500кг, обозначаемой категорией С1.
Категорией CE обозначается грузовой транспорт с прицепом, весом не более 750 кг.
И, в завершение, категорией C1E обозначается грузовой транспорт с прицепом, массой от 3500 до 7500 кг.

Итак, категория «C» разрешает управлять грузовыми автомобилями.

Категория D

Почитав предыдущие категории, вы уже поняли, что категория Д напрямую зависит от количества сидячих мест в транспортном средстве. Водительское удостоверение с отметкой категория «D» — подтверждает наличие права на управление автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющими более 8 сидячих мест, помимо сиденья водителя. То есть с категорией Д вы можете управлять любыми автобусами, причем не зависимо от разрешенной максимальной массы. И опять же, вы можете прицепить к автобусу прицеп, но с разрешенной максимальной массой не более 750 кг, иначе это уже следующая и последняя категория Е.

Также, имеется категория D1 описывающие автобусы малой вместимости, с количеством сидячих от 8 до 16 мест.
И, есть категория D1E применяющаяся к автобусам малой вместимости с прицепом, чей вес превышает 750 кг.

Итак, категория «D» разрешает управлять автобусами.

Категория E

Водительское удостоверение с отметкой категория «Е» — подтверждает наличие права на управление составами транспортных средств с тягачом, относящимся к категориям «В», «С» или «D», которыми водитель имеет право управлять, но которые не входят сами в одну из этих категорий или в эти категории.

Но чтобы открыть категорию «Е», у вас должны быть открыта одна из категорий (или все) B,C,D. То есть категория «Е» идет как дополнение к основным категориям. При получении категории «Е» в графу «Особые отметки» проставляются следующие отметки: E-B, E-C, E-D, E-BC, E-BD, E-CD, E-BCD. В предыдущих категориях упоминалось о прицепе. Так вот, в зависимости от того, к какому транспортному средству будет подцеплен прицеп, соответственно будет проставлена отметка.

Категория E разрешает управлять транспортными средствами:

«E-B» — с прицепом, разрешенная максимальная масса которого по крайней мере 1000 кг, а разрешенная максимальная масса состава транспортных средств превышает 3500 кг.

«E-C» — с полуприцепом или прицепом, имеющим не менее двух осей с расстоянием между ними более 1 м. «E-D» — на сочлененном автобусе.

Комбинации E-BC, E-BD, E-CD, E-BCD дают возможность управлять транспортными средствами из двух или трех подкатегорий.

Итак, категория «E» разрешает управлять транспортными средствами с прицепом.

Теперь мы знаем, на какие категории делятся транспортные средства и какие категории должны быть открыты в правах для конкретного вида транспорта. Но имейте в виду, что имя водительское удостоверение с одной  категорией, например «C» (грузовики), вы не имеете право управлять легковыми автомобилями, для этого уже нужна категория «B».

В общем, чтобы управлять определенным видом транспорта, вам нужно открыть соответствующую категорию водительского удостоверения. Ну а если у вас в водительском удостоверении одна категория, а автомобиль, которым в управляете, относится к другой категории, то за это предусмотрен штраф!

На этом все, желаю вам успехов!

Содержание статьи:

• расшифровка категорий водительских прав
• водительские категории
• расшифровка водительского удостоверения
• тюфшЄхы№ёъшх ърЄхуюЁшш

    Метки: Категории прав     

Таблица категорий водительских прав 2021

Водительское удостоверение за последние несколько лет видоизменялось. Если ранее категории подразделялись просто на «мотоцикл», «легковой авто», «грузовик», «автобус» и управление прицепом, то теперь их спектр стал шире. Категории получили подразделение на подкатегории.

В этой статье мы поможем новичкам и опытным водителям освоиться в водительских удостоверениях современного образца.

Описание категорий водительских прав

Двухколёсный транспорт делится на три категории:

• М – мопеды;
• А1 – легкие мотоциклы;
• А – мотоциклы.

Категория М предназначена для управления мопедами и легкими квадрициклами. Она открывается автоматически при сдаче экзамена на любую из других категорий. По сути, мопед может водить любой школьник.  Обязанность получить права была введена в связи с большим количеством смертей на дорогах в результате ДТП с участием мопеда. То есть, авторы ПДД считают, что, пройдя курс теории и научившись вождению на любом серьезном транспорте, вы будете более осведомлены и аккуратны в вождении этих несложных мото-средства. Доплачивать за категорию не нужно.

Категория А1 для «слабых» мотоциклов до 125 «кубов» может быть открыта с 16-летнего возраста – в этом кроется её основная особенность. Однако обладатель прав с пометкой А1 не сможет водить крутой байк с мотором больше 125 «кубов».

Категория А – самая обширная, она позволяет управлять всеми видами мототранспорта, в том числе с коляской. Также она открывает доступ к управлению квадроциклами до 400 килограммов. То есть, выучившись на категорию А, у вас автоматически откроются категории А1 и М.

Также читайте: Как получить права на мотоцикл

Категория прав для управления автомобилем

Что касается легковых авто, то здесь изменения минимальны. Категория В, как и прежде, позволяет водить автомобиль – тот, что до 3,5 тонн и имеет не более 8 мест в салоне. Новичкам желательно отрабатывать водительские навыки на подержанном авто. На дороге возникают разные ситуации, и б/у машина в этом случае лучший вариант. Но 70% машин с пробегом продается с проблемами: штрафы, залог, ДТП, лизинг и др. Поэтому перед покупкой рекомендуется проверять историю автомобиля.

К категории В добавилась В1 – управление трициклом и категория Е – прицеп, только вот в 2021 году эти две категории, если на них выучиться, «слипаются» вместе. Таким образом, водитель машины с прицепом должен иметь права категории ВЕ.

Те, кто обладают водительским удостоверением и водят, знают, что таблица категорий водительских прав, расчерченная на обратной стороне карточки, куда более широкая.

Всего в 2021 году водительское удостоверение в России насчитывает 16 доступных категорий, часть из которых нельзя назвать вполне «гражданскими» и доступны только курсантам, обучающимся на управление общественным транспортом.

В разряд «автомобилей», только потяжелее, также входят грузовики и автобусы. Если раньше для них существовало лишь две категории – С и D, то теперь их также «раздробили». Грузовики от 3,5 тонн попали в категории С, авто от 3,5 до 7,5 тонн оказались в С1 – средние грузовики, также отдельной категорией вынесли СЕ и С1Е – то же самое, только с прицепом.

Важное замечание и отличие: открытая категория С не позволяет управлять небольшими грузовиками до 3,5 тонн и легковыми машинами.

Также читайте: Госпошлина на получение водительских прав

Категория прав для общественного транспорта

Категория D обозначает право управления автобусом. В 2021 году появились новые категории, подразделяющие автобусы на подвиды, а также позволяющие управлять трамваем или троллейбусом:

• D1 – небольшие автобусы;
• DE – автобусы с прицепом;
• D1E – небольшие автобусы с прицепом;
• Tm – трамваи;
• Tb – троллейбусы.

В категорию «небольших автобусов» попадают транспортные средства, которые в народе принято называть «маршрутными такси». Это автомобили вроде «Газели» или «Хёндэ Богдан», которые вмещают 12-15 пассажиров.

Трамвай и троллейбус лишь недавно вынесли в отдельную категорию, ранее информацию о праве управления данными видами транспортных средств указывали.

Также читайте: Что делать после получения водительских прав

Категории и подкатегории прав в водительских удостоверениях

Перед тем, как проходить обучение вождению в автошколе, будущий автомобилист решает, какая категория прав ему нужна. Еще недавно было всего пять категорий, но недавно ввели дополнительные, так что на данный момент всего их 12 штук, которые дают право на управление разными видами транспорта.

Действующие категории ВУ

Основных категорий, как уже было сказано выше, пять. Сегодня инструкторы по вождению обучают именно на них.

Категория А

К «A» относятся различные мотоциклы, мотороллеры, а также все другие, так называемые, мототранспортные средства.

Категория B

Следующая и самая распространенная категория — это «В». Сюда относятся автомобили с допустимой массой максимум 3,5 тонны. Сидячих мест в авто (кроме водительского сиденья) не должно превышать восьми.

 Категория C

«C» — это автомобили, чья масса превышает 3,5 тонн, но за исключением транспорта, который относится уже к категории «D».

Категория D

К «D» относятся автомобили для перевозки пассажиров, то есть число мест в них больше восьми.

Категория E

Категории Е (это BE, далее идет CE, а также DE) — это авто с прицепом, чья масса более 750 кг.

Новые подкатегории водительских прав

Как известно, недавно в сфере образования для водителей произошли некоторые изменения, и в законодательство были внесены поправки.  

Какие же подкатегории появились? Это в основном категории с цифрой 1.

Подкатегория А1

Так, подкатегория «А1» подразумевает управление мотоциклом, рабочий объем мотора которого составляет 125 см³, максимум. А вот максимальная мощность мотоцикла, попадающего под «А1» не должна превышать 11 кВ.

Если у вас уже есть категория «А», то учиться дополнительно на «А1» не нужно, то есть вы можете управлять мотоциклами с вышеуказанными параметрами.

Подкатегория В1

К данной категории специалисты решили отнести квадрициклы и трициклы. Не нужно путать эти два понятия. Легкие квадрициклы — это четырехколесные ТС, чья масса не превышает в ненагруженном состоянии 3,5 тонны (масса берется без учета веса аккумулятора), и чья максимальная скорость, предусмотренная предприятием-изготовителем не выше 50 км/ч.

Подкатегория «В1» позволяет управлять не только легкими квадрициклами, но и другим четырехколесным транспортом, чья ненагруженная масса не превышает четырех тонн.

Для ТС, предназначенного для грузоперевозок, данная цифра составляет 5,5 тонн. Здесь опять же не берется в расчет масса аккумулятора, если транспортное средство является электрическим. Что касается максимальной мощности двигателя, то она не должна быть выше 15 кВт.

Трицикл, как видно из названия, представляет собой трехколесное ТС, где колеса симметричны по отношению к продольной средней плоскости ТС. У трициклов рабочий объем мотора (если он относится к двигателям внутреннего сгорания) больше 50 см³, а максимально возможная скорость, предусмотренная конструкцией (при любом типе двигателя), выше 50 км в час.

Что касается мопедов, то это ТС с двумя (реже с тремя колесами). В последнем случае колеса могут располагаться в любом порядке. Максимальная скорость мопеда не должна быть выше 50 км в час.

Категория С1

Подкатегория «С1» включает в себя автомобили с массой 3,5-7,5 (это максимум) тонн. Это легкие грузовики, а также автомобили с легким прицепом (опять же до 7,5 т.). Если у водителя уже открыта категория «С», то ему разрешено управлять транспортом из подкатегории «С1».

Есть также «С1Е», куда относятся автомобили из «С1», но с прицепом, где масса выше 7,5 т.

Однако здесь стоит напомнить, что масса такого состава в целом не может быть выше 12 тысяч килограмм.

Имея категорию «CE», можно ездить на ТС из «C1E».

Категория D и ее производные

К этой категории относят автомобили, которые предназначены для пассажиро-перевозок, где 8 и более сидячих мест (кроме водительского). Сюда же входят транспортные средства с прицепом, чья масса, как было сказано выше, не более 750 кг.

Имея категорию «D», вы сможете водить автобусы, неважно сколько они будут весить, а также же автобусы с прицепом (до 750 кг). Если прицеп весит больше, или если это сочлененный автобус, то потребуется ВУ с категорией «DE».

Что касается «D1», то это категория для пассажирских перевозок. Например, можно управлять небольшими автобусами с местами для пассажиров от 9 до 16.

Напомним, что здесь речь идет о сидячих местах. Прицеп до 750 кг также допустим.

«D1E» — для более тяжелых и больших прицепов, причем ТС в этом случае не предназначено для перевозки людей. Максимальная масса транспортного средства не должна превышать 12 тысяч килограмм.

Сегодня категории «Е» нет, зато появились такие как BE, CE, DE, C1E и D1E.

Чтобы получить ВУ с любой категорией, нужно не только пройти полный курс обучения (теория и практика) в специализированной автошколе (самоподготовка сейчас запрещена), но и сдать определенные экзамены в ГИБДД, тем самым подтвердив наличие знаний и навыков вождения. Единственное транспортное средство, для управления которого, получать права не нужно, это велосипед. Но знать ПДД все равно нужно, так как велосипед приравнивается к обычному ТС. А вот двигаться по дорогам на нем разрешено только с 14 лет. Велосипедистам младше можно ездить по тротуарам и специальным дорожкам.

Недавно стало возможным при обучении выбирать трансмиссию: автоматическую или механическую. Если вы обучились на «механике», то ездить сможете на любой коробке передач.

Но если в автошколе вы выбрали «автомат», то МКПП управлять не получится. Это запрещено, причем в правах будет стоять соответствующая отметка.

Водительское удостоверение, как и раньше, выдается на 10 лет. Лицам, которые живут на территории России и не имеют иностранных прав, российское ВУ выдается на период действия регистрации этих граждан в нашей стране.

Категория	Подкатегория	Право на управление	Для лиц	К экзаменам допускаются лица с
—	Мопедами и легкими квадрициклами	Не моложе 16 лет	16 лет	—
«А»	—	Мотоциклами, мотороллерами и другими мототранспортными средствами	Не моложе 18 лет	18 лет
—	«А1»	Мотоциклами с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт	Не моложе 16 лет	16 лет
«В»	—	Автомобилями (за исключением транспортных средств категории «А»), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; автомобилями категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов; автомобилями категории «В», сцепленными с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов	Не моложе 18 лет	17 лет
—	«В1»	Трициклами и квадрициклами	Не моложе 18 лет	18 лет
«ВЕ»	—	Автомобилями категории «В», сцепленными с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов и превышает массу автомобиля без нагрузки; автомобилями категории «В», сцепленными с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств превышает 3500 килограммов	Не моложе 19 лет	19 лет + имеющие право управления транспортными средствами категории «В» не менее 12 месяцев
«С»	—	Автомобилями, за исключением автомобилей категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов; автомобилями категории «С», сцепленными с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов	Не моложе 18 лет	17 лет
—	«С1»	Автомобилями, за исключением автомобилей категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, но не превышает 7500 килограммов; автомобилями подкатегории «С1», сцепленными с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов	Не моложе 18 лет	18 лет
—	«С1Е»	Автомобилями подкатегории «С1», сцепленными с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 килограммов	Не моложе 19 лет	19 лет + имеющие право управления транспортными средствами категории «С» или «С1» не менее 12 месяцев
«СЕ»	—	Автомобилями категории «С», сцепленными с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов	Не моложе 19 лет	19 лет + имеющие право управления транспортными средствами категории «С» не менее 12 месяцев
«D»	—	Автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобилями категории «D», сцепленными с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов	Не моложе 21 лет	21 года
«DЕ»	—	Автомобилями категории «D», сцепленными с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов; сочлененными автобусами	Не моложе 22 лет	22 лет + имеющие право управления транспортными средствами категории «D» не менее 12 месяцев (за исключением транспортных средств ВС РФ)
—	«D1»	Автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющими более восьми, но не более шестнадцати сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобилями подкатегории «D1», сцепленными с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов	Не моложе 21 лет	21 года
—	«D1Е»	Автомобилями подкатегории «D1», сцепленными с прицепом, который не предназначен для перевозки пассажиров, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 килограммов	Не моложе 22 лет	22 лет + имеющие право управления транспортными средствами категории «D» или «D1» не менее 12 месяцев (за исключением транспортных средств ВС РФ)
«Tm»	—	Трамваями	Не моложе 21 лет	21 года
«Tb»	—	Троллейбусами	Не моложе 21 лет	21 года

Видеоматериал о том, какие новые категории недавно появились:

Ездите вежливо и аккуратно!

В статье использовано изображение с сайта daeshprava.ru

Категория В водительских прав — что это такое? Категория B на управление легковым автомобилем

Категория в водительском удостоверении дает водителю право управлять тем или иным видом транспорта. Что обозначает категория В водительского удостоверения прав? Это категория прав, разрешающая вождение легкового автомобиля, масса которого не превышает 3.5 тонн.

С 5 ноября 2013 года вступили в силу изменения в закон «О безопасности дорожного движения», где сказано:

Категория «В» — автомобили (за исключением транспортных средств категории «А»), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов.

Закон «О безопасности дорожного движения»

Какие легковые машины можно водить c категорией B в новых водительских правах? Разрешено управлять легковушками, джипами, небольшими микроавтобусами, автомобилями с прицепом и мотоколясками, которые не превышают вышеуказанные требования.

Важно!

Сдавать экзамен на водительские права категории Б по ПДД и практике в этом, как и в предыдущих годах, нужно обязательно. Предварительно необходимо окончить автошколу, которая закреплена за вашим ГИБДД. Более детально об этой процедуре здесь. В принципе, водителю достаточно иметь категорию Б, чтобы управлять автомобилем, и другие категории не обязательно открывать, если в этом нет особой необходимости. Но если нужно открыть другие категории, нужно опять учиться и сдавать экзамены.

Для того, чтобы получить ВУ на легковые автомобили, нужны такие документы:

1Паспорт с пропиской.

2Медсправку.

3Заявление по шаблону.

4Сертификат об окончании автошколы.

Только после этого можно получить допуск до экзамена, где вы покажете, как научились в автошколе управлять транспортом, а также ответите на вопросы по теоретическим знаниям. После успешной сдачи экзамена, вы можете получить водительское удостоверение и зарегистрировать в ГИБДД свое транспортное средство.

Можно ли водить грузовики с категорией Б?

Да, такой транспорт последнее время набирает очень большую популярность. Если его снаряженная масса не более 3.5 тонн, то такие права вам подойдут.

До скольки тонн авто действует категория Б?

В законе, ссылка на который есть в начале статьи, четко указано, что для категории В подходят автомобили, вес которых не превышает 3,5 тонн (3500 кг). Если вес транспортного средства превышает данный, нужно получать другую категорию в правах. Даже если это всего сотня килограммов, вас отправят на обучение в автошколу, а потом сдавать экзамен в ГИБДД для категории С1 (грузовики среднего веса от 3,5 до 7,5 тонн).

Дата обновления: 8 октября 2020 г.

Категории и подкатегории водительских прав

Существуют 5 основных категорий: А — мотоциклы, B — легковые автомобили, C — грузовые автомобили, D — автобусы, М — мопеды, 4 подкатегории: A1, B1, C1, D1, и специальные категории для управления автомобилями с прицепом BE, CE, DE, C1E, D1E.

Категория А
Водительское удостоверение такого типа позволяет управлять мотоциклом с боковым прицепом или же без него. Общая снаряженная масса транспортного средства не должна превышать 400 кг. При этом мотоцикл может иметь двухколесное, трехколесное или четырехколесное исполнение.

Категория A1
Эта категория необходима для управления мотоциклом, объем двигателя которого варьируется в пределах 50-125 кубических сантиметров.

Категория B
Автомобили (за исключением транспортных средств категории «А»), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов.

Водительское удостоверение категории В позволяет управлять легковыми автомобилями, а также небольшими грузовиками, микроавтобусами и джипами, соответствующими вышеприведенным требованиям. Также категория B позволяет управлять мотоколясками и автомобилями с прицепом (разрешенная максимальная масса которого не более 750 кг).

Если разрешенная максимальная масса прицепа превышает 750 килограммов, то к составу транспортных средств предъявляются дополнительные требования:

1. Разрешенная максимальная масса прицепа не должна превышать массы автомобиля без нагрузки.
2. Суммарная разрешенная максимальная масса автомобиля и прицепа не должна превышать 3,5 тонны.

Категория «ВЕ»
Автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов и превышает массу автомобиля без нагрузки; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств превышает 3500 килограммов.

Подкатегория «В1»
Трициклы и квадрициклы. 
Обратите внимание, «квадрИцикл» и «квадрОцикл» это не одно и то же. Поэтому обычные водительские права на квадроцикл не подойдут.

Категория C
Автомобили, за исключением автомобилей категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов; автомобили категории «С», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов.

Водительские права категории С позволяет управлять только тяжелыми (более 3500 кг) грузовиками, а также грузовиками с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.

Обратите внимание, категория C не дает права управления легкими (меньше 3500 кг) грузовиками и легковыми автомобилями.

Подкатегория «С1»
Автомобили, за исключением автомобилей категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, но не превышает 7500 килограммов; автомобили подкатегории «С1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов.

К подкатегории С1 относятся легкие грузовики, разрешенная максимальная масса которых не превышает 7,5 тонн. Также эта подкатегория позволяет перевозить и легкий прицеп (до 750 кг).

Водители, имеющие основную категорию С, могут управлять и транспортными средствами подкатегории С1.

Подкатегория «С1Е»
Автомобили подкатегории «С1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 килограммов.

Водители, имеющие старшую категорию CE, могут управлять и транспортными средствами категории C1E.

Категория «D»
Автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили категории «D», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов.

Водительское удостоверение категории Д позволяет управлять автобусами различных размеров, не зависимо от их разрешенной максимальной массы, а также автобусами с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг. Для более тяжелых прицепов также требуется водительское удостоверение категории DE.

Категория «DЕ»
Автомобили категории «D», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов; сочлененные автобусы;

Подкатегория «D1»
Автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми, но не более шестнадцати сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили подкатегории «D1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов.

Подкатегория D1 позволяет водителю управлять маленькими автобусами, имеющими от 9 до 16 сидячих мест. Также эта категория разрешает использовать легкий прицеп массой до 750 кг.

Подкатегория «D1Е»
Автомобили подкатегории «D1», сцепленные с прицепом, который не предназначен для перевозки пассажиров, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 килограммов.

Обратите внимание, что прицеп, во-первых, не должен быть предназначен для перевозки пассажиров, а во-вторых, суммарная разрешенная максимальная масса автобуса и прицепа не должна превышать 12 тонн.

Отмечу, что водители, имеющие категорию D, могут управлять автобусами категории D1, а водители, имеющие категорию DE, могут управлять автобусами с прицепом категории D1E.

Категория «M»
Новая категория М, введенная 5 ноября 2013 года, позволяет управлять мопедами и легкими квадрициклами.
Управлять транспортными средствами категории М также могут и водители, у которых нет категории М, но есть любая другая категория водительских прав.
Обратите внимание, что удостоверение тракториста-машиниста не позволяет управлять мопедами.

Категория «Tm» — трамваи; категория «Tb» — троллейбусы;
С 2015 года для управления трамваями и троллейбусами требуются специальные категории водительских прав. Раньше троллейбусы и трамваи не выделялись в отдельные категории прав.

---

Лучшие автошколы Нижнего Новгорода

---

 

Категория транспортных средств. Автошкола Формула Авто.

Расшифровка категорий и подкатегорий

Категория А дает возможность управлять мотоциклом. Согласно пункту 1.1 главы 1 ПДД, мотоцикл — двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без него. К мотоциклам приравниваются трех- и четырехколесные механические транспортные средства, имеющие массу в снаряженном состоянии не более 400 кг. Мнение о том, что управлять данным транспортным средством необходимо только со специальными водительскими правами на мотоцикл – можно считать абсурдным.

Категория А1 водительских прав также относится к разряду мотоциклов, но единственное отличие между предыдущей категорией и этой то, что открывая данную подкатегорию, управлять можно мотоциклом только с мощностью от 50 до 125 куб.см, а так же с максимальной мощностью до 11кВт. Другими словами, транспорт, которым можно управлять с категорией А1 в водительском удостоверении 2017 года – скутер. Но стоит отметить тот факт, что, имея открытую категорию в водительском удостоверении на мотоцикл, данная подкатегория присваивается автоматически.

Категория В водительских прав дает возможность управлять легковым автомобилем, масса которого не превышает 3,5 тонн, а количество сидячих мест, помимо места водителя, не превышает восьми. Так же водительское удостоверение категории В разрешает управление транспортным средством массой не более 3,5 тонн, сцепленных с прицепом, масса которого не превышает 750 кг. Помимо этого, не исключено управление транспортного средства массой не более 3,5 тонн, сцепленного с прицепом, превышающим массу 750 килограмм, но не превышает массу автомобиля без нагрузки, при этом общая сумма веса не должна превышать 3,5 тонны. Согласно пункту 1.1 главы 1 ПДД, прицеп — транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное для движения в составе с механическим транспортным средством. Термин распространяется также на полуприцепы и прицепы-роспуски. Управлять можно так же микроавтобусами и джипами, главное условие – соответствие вышеприведенных правил с вашим автомобилем.

Категория В1 водительских прав предоставляет возможность управлять трех- или четырехколесным автомобилем, порожняя масса которого не превышает 550 кг. Его изготовительская скорость превышает 50 км/ч. В случае, если транспорт имеет двигатель внутреннего сгорания, то его рабочий объем будет более 50 куб.см. При порожней массе, в транспорте с электрическим приводом, масса аккумулятора не учитывается. Согласно ГОСТу Р 41.73-99, порожняя масса – это масса транспортного средства в снаряженном состоянии без водителя и пассажиров, без груза, но полностью заправленного топливом, охлаждающей жидкостью, смазочными материалами и с инструментом и запасным колесом, если оно прилагается предприятием-изготовителем транспортного средства в качестве комплектного оборудования. Соответственно, если у вас в водительском удостоверении категория В1 открыта, то вы можете управлять трициклом и квадрициклом. Стоит заметить, что квадрицикл и квадроцикл — это две совершенно разные вещи, поэтому управлять квадроциклом с обычными водительскими правами нельзя.

Категория ВЕ позволяет управлять транспортом категории В, сцепленным с прицепом, масса которого превышает 750 килограмм, а также превышает массу самого автомобиля без нагрузки. При этом основное условие данного состава – разрешенная общая масса превышает 3,5 тонны.

Категория С Имея данную категорию, можно управлять автомобилями, масса которых превышает 3,5 тонны, а так же сцепленными с прицепами, масса которых не превышает 750 килограмм. Данная категория предназначена только для грузовиков массой более 3,5 тонн и не относится к автомобилям категории D. Помимо того, недопустимо управление легкими грузовиками и легковыми автомобилями, масса которых не превышает 3500 килограмм.

Категория С1 исключает автомобили категории D. Разрешенная масса транспортного средства категории С1 составляет от 3,5 тонн 7,5 тонн. Также не исключается возможность управлять данным видом транспорта сцепленным с прицепом, масса которого не превышает 750 килограмм. Стоит отметить тот факт, водитель, который имеет категорию С, может беспрепятственно управлять автомобилями категории С1.

Категория СЕ – это категория, которая позволяет управлять транспортом категории С сцепленного прицепом, масса которого не менее 750 килограмм, но не превышает 3,5 тонны. Для того чтобы открыть данную категорию, необходимо изначально открыть категорию С.

Категория С1Е предоставляет право на управление транспортом категории С1, вес которого составляет от 3,5 тонн до 7,5 тонн, сцепленного с прицепом, масса которого превышает 750 килограмм, но не превышает массы автомобиля без нагрузки. Главное условие данного состава, это чтобы суммарный вес не превышал 12 тонн. Водители с открытой категорией СЕ имеет право управлять транспортом категории С1Е.

Категория D в водительских правах позволяет управлять автомобилями, которые предназначены для перевозки людей и имеют, помимо сиденья водителя, более 8 сидячих мест. Также можно управлять автомобилем категории D, сцепленным с прицепом, масса которого не превышает 750 килограмм. Под эту категорию попадают различные автобусы.

Категория D1 – это транспорт, который предназначен для перевозки пассажиров и имеет более 8 пассажирских мест, но не более 16. Помимо этого, разрешено использование прицепа, масса которого не превышает 750 килограмм. Водители, имеющую категорию D, могут управлять данной категорией.

Категория DЕ – это автомобили категории D, сцепленные с прицепом, масса которого не менее 750 килограмм, но не более 3,5 тонн. Под эту категорию попадают также сочлененные автобусы.

Категория D1Е предоставляет возможность управления транспортным средством категории D1, сцепленным с прицепом, масса которого превышает 750 килограмм, но при этом общая масса транспортного состава не должна превышать 12 тонн. Стоит отметить тот факт, что прицеп не должен быть предназначен для перевозки людей. Для тех, кто имеет в водительском удостоверении открытую категорию DE, данная подкатегория открывается автоматически.

Категория Е На сегодняшний день водительские права категории Е исчезли из обихода водителей, но зато она присвоена к основным категориям.

Категория М водительских прав в 2017 году обозначает наличие права управления мопедами и легкими квадрициклами. Для того чтобы сделать водительское удостоверение категории М, достаточно иметь открытую любую другую категорию.

Категории Tm, Tb обозначают возможность управлять трамваем и троллейбусом. Ранее данных категорий не было в водительском удостоверении как отдельная графа, они были занесены в особые отметки.

Категории транспортных средств по техническому регламенту 2021 / ПДД РФ

Категория L — Мототранспортные средства

Мопеды, мотовелосипеды, мокики

Категория L1 — Двухколесное транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, и характеризующееся:
— в случае двигателя внутреннего сгорания — рабочим объемом двигателя, не превышающим 50 куб. см, или
— в случае электродвигателя — номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт.

Категория L2 — Трехколесное транспортное средство с любым расположением колес, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, и характеризующееся:
— в случае двигателя внутреннего сгорания с принудительным зажиганием — рабочим объемом двигателя, не превышающим 50 куб. см, или
— в случае двигателя внутреннего сгорания другого типа — максимальной эффективной мощностью, не превышающей 4 кВт, или
— в случае электродвигателя — номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт

Мотоциклы, мотороллеры, трициклы

Категория L3 — Двухколесное транспортное средство, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см (или) максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч.

Категория L4 — Трехколесное транспортное средство с колесами, асимметричными по отношению к средней продольной плоскости, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 см3 и (или) максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч.

Категория L5 — Трехколесное транспортное средство с колесами, симметричными по отношению к средней продольной плоскости транспортного средства, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см и (или) максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч.

Квадрициклы

Категория L6 — Четырехколесное транспортное средство, ненагруженная масса которого не превышает 350 кг без учета массы аккумуляторов (в случае электрического транспортного средства), максимальная конструктивная скорость не превышает 50 км/ч, и характеризующееся:
— в случае двигателя внутреннего сгорания с принудительным зажиганием — рабочим объемом двигателя, не превышающим 50 см3, или
— в случае двигателя внутреннего сгорания другого типа — максимальной эффективной мощностью двигателя, не превышающей 4 кВт, или
— в случае электродвигателя — номинальной максимальной мощностью двигателя в режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт.

Категория L7 — Четырехколесное транспортное средство, иное, чем транспортное средство категории L6, ненагруженная масса которого не превышает 400 кг (550 кг для транспортного средства, предназначенного для перевозки грузов) без учета массы аккумуляторов (в случае электрического транспортного средства) и максимальная эффективная мощность двигателя не превышает 15 кВт.

Категория М — Пассажирские транспортные средства

Автомобили легковые

Категория M1 — Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения.

Автобусы, троллейбусы, специализированные пассажирские транспортные средства

Категория M2 — Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн.

Категория M3 — Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн.

Категория N — Грузовые автомобили

Категория N1 — Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн.

Категория N2 — Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн.

Категория N3 — Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн.

Категория O — Прицепы

Категория O1 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн.

Категория O2 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 тонн.

Категория O3 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 тонн.

Категория O4 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн.

 

Категория водительского удостоверения	Категория технического регламента
A	L3-L5
B (легковые)	M1
B (грузовые)	N1
C	N2-N3
D	M2-M3
E	O2-O4

Категории водительских удостоверений

• Категория A — мотоциклы с рабочим объемом двигателя, более 125 куб. см и максимальной мощностью выше 11 кВт.
• Подкатегория A1 — мотоциклы с рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 куб. см, и максимальной мощностью, не превышающей 11 кВт.
• Категория B — автомобили (за исключением транспортных средств категории «A»), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает 8.
• Категория BE — автомобили категории «B», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов и превышает массу автомобиля без нагрузки; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств превышает 3500 килограммов.
• Подкатегория B1 — трициклы и квадрициклы с рабочим объемом двигателя, более 125 куб. см и максимальной мощностью выше 11 кВт.
• Категория M — мопеды и легкие квадрициклы с рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 куб. см, и максимальной мощностью, не превышающей 11 кВт.
• Категория C — грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых превышает 3,5 тонны.
• Категория CE — автомобили категории «С», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов.
• Подкатегория C1 — грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых 3,5 — 7,5 тонн.
• Подкатегория C1E — автомобили подкатегории «С1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 килограммов.
• Категория D — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 8 сидячих мест, помимо сиденья водителя.
• Категория DE — автомобили категории «D», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов; сочлененные автобусы.
• Подкатегория D1 — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие от 8 до 16 сидячих мест, помимо сиденья водителя.
• Подкатегория D1E — автомобили подкатегории «D1», сцепленные с прицепом, который не предназначен для перевозки пассажиров, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 килограммов.
• Категория E — в настоящее время отсутствует. Ранее обозначала любые автомобили с прицепом.
• Категория Tm — трамваи.
• Категория Tb — троллейбусы.

Игра с весами: понимание классов пикапов — и их происхождение

Автор: PickupTrucks.com Персонал | 31 марта 2012 г.

Майк Магда

Изучение идиоматических различий между современными пикапами полутонной, трехчетвертной и однотонной массой — это обряд посвящения в становление энтузиастом грузовиков. Мы понимаем терминологию грузовиков и плавно используем его термины, когда болтаем с другими энтузиастами на выставках грузовиков или в магазине полноприводных автомобилей.

По теме: Словарь пикапов: Да здравствуют эти термины!

Судя по вопросам на различных веб-форумах и беседуя с рядом невежественных торговых представителей в дилерских центрах, мы заметили, что многие люди, связанные с грузовиками, этого не понимают. Они либо не слышали об определенных терминах, либо не понимают, что эти термины больше не являются буквальными ссылками на полезную нагрузку. На современном языке энтузиастов грузовиков обозначения полутонной, трехчетвертной и одной тонной помогают дифференцировать потребительские пикапы по номинальной полной массе транспортного средства производителя, или GVWR. Они помогают определить «класс» грузовика, которым мы управляем, вместо того, чтобы пытаться выявить конкретные возможности.

Но откуда произошли эти термины и как они приобрели другое значение в современном жаргоне грузовиков? Мы не совсем уверены, но, проведя небольшое исследование, мы разработали теорию, хотя и с парой пробелов, которые наши читатели могли бы помочь закрыть.

Определяющие термины: GVWR
GVWR представляет собой максимально допустимый вес изготовителя для полностью загруженного транспортного средства.Это включает в себя вес автомобиля, максимальный груз и пассажиров. Производитель устанавливает GVWR на основе значительных критериев несущей способности, включая, помимо прочего, допустимую нагрузку на ось, комбинацию колес и шин, прочность рамы и компоненты подвески. Полная масса грузовика обычно указывается на наклейке на дверном косяке и в руководстве по эксплуатации. Помните, что GVWR значительно меняется в модельном ряду автомобиля. Обычная кабина 4×2 / стандартная кровать с двигателем V-6 будет иметь полную GVWR, отличную от кабины экипажа 4×4 с двигателем V-8 / длинной кровати.

Давайте определим полезную нагрузку, поскольку этот термин является частью этого обсуждения. Грузоподъемность автомобиля рассчитывается путем вычитания веса автомобиля из его полной массы. Например, допустим, полная масса вашего грузовика составляет 6800 фунтов, а в весах он весит 5375 фунтов с полным баком бензина, но без пассажиров или груза. Максимальная полезная нагрузка, которую может безопасно выдержать конкретный грузовик, составляет 1425 фунтов. Одно из самых больших заблуждений начинающих владельцев грузовиков состоит в том, что полезная нагрузка относится только к грузу в кузове; однако расчетная полезная нагрузка автомобиля включает всех пассажиров, предметы, хранящиеся в кабине, и вес дышла прицепа при буксировке.

История полезной нагрузки
Полезная нагрузка веками служила показателем грузоподъемности. Чтобы удовлетворить потребности коммерческого транспорта, инженеры оценили грузоподъемность судов, железнодорожных вагонов и, возможно, дилижансов задолго до появления первого автомобиля — обычно в метрических тоннах (1000 килограммов) или в нашем нынешнем стандарте короткой тонны, равной 2000 фунтов.

Фактически грузовым автомобилям присваивалась грузоподъемность еще до того, как они были изобретены. Согласно книге «Грузовики: иллюстрированная история 1896–1920», французский инженер в 1828 году запатентовал конструкцию «4-тонного грузовика».Когда на рубеже веков начали появляться грузовики, большинство из них описывалось с указанием грузоподъемности — и не без оснований. Они напрямую конкурировали с телегами, запряженными лошадьми, за перемещение товаров. Реклама того, что эти новые автомобили могут перевозить одну или две тонны груза с двигателем мощностью 20 или 30 лошадиных сил, была явным преимуществом.

В 1911 году капитан Александр Э. Уильямс написал в Infantry Journal, что военные должны уделять больше внимания моторизованным автомобилям. В том же году капитан начал проводить испытания одно- и трехтонных грузовиков, и ему было поручено разработать спецификации для стандартного военного грузовика.Еще в 1913 году Общество автомобильных инженеров и квартирмейстерский корпус сформулировали подробные спецификации для стандартизированного армейского грузовика, но они были кратко представлены на обсуждение, когда Голгофа высмеяла использование автомобиля в бою.

Появляются модели меньшего размера
Армия действительно использовала грузовики для перевозки припасов во время борьбы с Панчо Вильей, затем она использовала однотонные и более крупные грузовики в Первой мировой войне. Форд, который не одобрял переделку своей модели T в грузовик, наконец увидел Потенциал продаж грузовиков в 1917 году и выпустил однотонное шасси Model TT.Другие автопроизводители увеличили производство грузовиков, в основном однотонных и более крупных, для военных нужд.

Когда боевые действия прекратились, автопроизводители осознали ценность расширенной линейки грузовиков для коммерческих и сельскохозяйственных целей и предложили различные варианты полезной нагрузки, включая версии полутонны и три четверти тонны. Постепенно автопроизводители различали эти классы полезной нагрузки отдельными обозначениями моделей. Например, в 1938 году у Dodge был полутонный грузовик Series RC и три четверти тонны Series RD.

Военные также активизировали свои усилия по стандартизации грузовиков и установили более широкий диапазон классов полезной нагрузки, включая четверть тонны (например, джип), полутонны (командирские машины) и три четверти тонны (машины скорой помощи) в дополнение к грузовики весом в одну тонну и больше, которые использовались для перевозки артиллерии, боеприпасов и личного состава во время Второй мировой войны.

Этот классификационный менталитет продолжился и после Второй мировой войны. В 1948 году Ford обозначил свою полутонную модель как F-1, за ней последовали F-2 (три четверти тонны) и F-3 (одна тонна).Форд, конечно же, расширил эти значки до F-100/150, F-250 и F-350 к концу 1950-х годов. Dodge использовал множество обозначений, пока в конце 50-х не появились знакомые модели D / W100, 200 и 300. Chevy также использовала необычный подход к обозначениям моделей в своей линейке серий от 1100 до 3800 в 50-х годах, но в 60-х годах автопроизводитель ввел более знакомые обозначения C / K 10, 20 и 30.

Нужна помощь
Здесь след становится немного нечетким, и мы могли бы использовать немного больше информации от PickupTrucks.com, которые являются коммерческими и военными историками. Военные, вероятно, придерживались своих обозначений полезной нагрузки, даже когда развивалась автомобильная промышленность. Если ему требовался грузовик с полезной нагрузкой в ​​три четверти тонны для обеспечения безопасности на линии полета, он получал грузовик с грузоподъемностью не менее 1500 фунтов. Существовал ли значок F-150 или C20, вероятно, не имело значения.

Однако по мере роста рынка потребительских грузовиков автопроизводители увеличивали грузоподъемность своих грузовиков, носящих знакомые значки, которые произошли от традиционных обозначений полутонны, три четверти и одной тонны. Я подозреваю, что автопроизводители затем инициировали боевую маркетинговую игру с преимуществом «одно превосходство», увеличив полезную нагрузку этих моделей. Что-то вроде: «Моя полтонна может обогнать твою полтонну!» очень похоже на то, что мы видим сегодня.

Так кто же поддерживал разговорный язык в половину, три четверти и одну тонну, несмотря на то, что у автопроизводителей теперь были отдельные обозначения моделей, которые больше не коррелировали напрямую с конкретной грузоподъемностью? Мы предполагаем, что большинство покупателей пикапов в 60-х и 70-х годах были ветеранами войны.Когда их сыновья взяли на себя семейный бизнес или пошли покупать грузовик для ранчо, они также говорили о грузовиках в пол- или три четверти тонны, хотя грузоподъемность была намного выше. Скорее всего, дело в том, что военный язык превратился в популярный разговорный язык. И сегодня энтузиасты грузовиков продолжают использовать эти термины, почти так же, как они называют любой тип дифференциала повышенного трения «положительным», независимо от того, действительно ли это устройство Positraction.

Сегодняшняя терминология
На сегодняшнем потребительском рынке обозначения грузовиков весом в половину, три четверти и одну тонну немного отличаются.Ford по-прежнему использует F-150, F-250 и F-350 соответственно, в то время как Ram, Chevy и GMC следуют терминологии 1500, 2500 и 3500. У некоторых современных полутонных грузовиков номинальная грузоподъемность превышает 2000 фунтов. А хороший пикап весом в одну тонну может перевозить более 5 500 фунтов. Полезная нагрузка просто не является определяющим фактором для традиционных обозначений. Теперь они используются для определения общего диапазона GVWR.

Полутонная модель или модель 150/1500 обычно подпадает под полную разрешенную массу в 8 500 фунтов. Модель весом в три четверти тонны или 250/2500 находится в диапазоне от 8 500 до 9 990 фунтов.Грузовик весом в одну тонну или 350/3500, вероятно, будет весить 9 900 фунтов или больше. Опять же, это не официальные стандарты, установленные регулирующим или инженерным органом. Они просто отражение сегодняшнего рынка грузовиков. Через десять лет цифры могут измениться и, вероятно, запутать еще больше покупателей новых грузовиков.

Разумеется, к загадке добавляется правительство. Заядлые энтузиасты грузовиков и коммерческие операторы знают о федеральных классификациях грузовиков на основе GVWR. Это:

Класс GVWR (фунты)

• Класс 1 0-6,000
• Класс 2 6,001-10,000
• Класс 3 10,001-14,000
• Класс 4 14,001-16,000
• Класс 5 16,001-19,500
• Класс 6 19,501-26,000
• Класс 7 26,001-33,000
• Class 8 33,000 и выше

Категоризация этих обозначений классов также может сбивать с толку при различении между «легкими» и «тяжелыми».«Для потребительских автомобилей легковой грузоподъемностью является грузовик с полутонной массой, который может относиться к классу 1 или 2, в то время как для тяжелых условий эксплуатации — грузовик с грузоподъемностью в три четверти или одну тонну, который относится к классу 2 или 3. В мире коммерческих грузовиков, легкие — 1-3 класса; средняя нагрузка соответствует классу 4-6, а тяжелая — классу 7-8. Все зависит от контекста разговора.

Ещё от PickupTrucks.com:

Итак, это наша теория эволюции различных обозначений моделей, основанная на исследованиях домашних книг по грузовикам и военных справочников.Однако мы уверены, что, возможно, что-то упустили, и будем рады услышать отзывы читателей PUTC об их вкладе в эту тему.

Источники для этой статьи:

• Иллюстрированная история военной техники Яна В. Хогга и Джона Уикса
• Военные машины от Первой мировой войны до наших дней Ганса Хальберштадта
• Стандартный каталог военной техники США, 1940-1965
• Грузовики: иллюстрированная история 1896-1920 Г.Н. Георгано и Карло требуют
• Стандартный каталог американских легких грузовиков Джеймса Т. Ленцке и Джона Ганнелла

Сколько фунтов в тонне? Увлекательная история

Самый простой ответ на вопрос, сколько фунтов в тонне? В тонне 2000 фунтов.

Все еще не понимаете? Ты не одинок. Но почему тонна — это измерение, которое никто никогда не понимает и не запоминает? Это преобразование бесконечно сбивает с толку, потому что тонна может относиться к 11 различным формам измерения.

В этой статье я объясню, что такое тонна, что она измеряет и как преобразовать тонны в фунты. Я расскажу о различиях между тонной, метрической тонной и несколькими другими видами тонн. И, наконец, я расскажу вам краткую историю этой часто путаемой и неправильно используемой единицы измерения.

Основы: Что такое тонна? Как перевести тонны в фунты?

Перво-наперво: вот самые основные факты, которые вы должны знать о тоннах.

Если вы живете в США, то, когда вы встречаете ссылку на тонну, вы смотрите на измерение массы.Преобразование тонны в фунты и фунты в тонны приведено ниже:

.

1 тонна = 2000 фунтов

1 фунт = 1/2000 тонны

А что, если покопаться в этом аппарате поглубже? Давайте посмотрим на другие виды тонны по всему миру.

В чем разница между короткой тонной, длинной тонной и тонной (метрической)?

Одна из причин, по которой тонна является столь сомнительным измерением, заключается в том, что на самом деле существует три различных типа тонн, используемых во всем мире .

Короткая тонна

В Соединенных Штатах никогда не применялась метрическая система для измерения предметов. Вместо этого в нашей стране используется система, называемая обычными единицами. Для измерения массы в этой системе используются фунты и унции, а также тонны, которые я описал в предыдущем разделе.

Тонна США называется короткой тонной. 1 короткая тонна — это 2000 фунтов.

Длинная тонна

В Соединенном Королевстве для измерений используется сочетание метрической системы и старой имперской системы.Это означает, что они измеряют массу иногда в килограммах, а иногда в единицах, называемых камнями.

Тонна, используемая в имперских мерах, немного тяжелее американской, поэтому тонна в Великобритании называется длинной тонной. 1 длинная тонна — это 2240 фунтов.

Тонна (или Метрическая тонна)

Большинство других стран к этому моменту полностью приняли метрическую систему и используют граммы и килограммы для измерения массы.

Метрическая тонна никогда официально не называется метрической тонной, вместо этого она называется тонной (произносится так же, как слово «тонна»). 1 тонна равна 1000 килограмм или 2204,6 фунта.

Короткая тонна, длинная тонна и преобразование тонны

1 короткая тонна = 0,89 длинная тонна = 0,9 тонны = 2000 фунтов = 907 килограммов

1 длинная тонна = 1,12 короткая тонна = 1,01 тонна = 2240 фунтов = 1016 килограммов

1 тонна = 0,98 длинных тонн = 1,1 коротких тонны = 2204 фунта = 1000 килограммов

Итак, в порядке от самого легкого к самому тяжелому: 1 короткая тонна <1 метрическая тонна <1 длинная тонна.

Тонны похожи на матрешек — каждая немного большая версия другой.

Почему так много разных тонов?

Слово «тонна» первоначально происходит от единицы измерения объема, называемой «чан» — в основном это очень большая винная бочка. И вы правы — это фактически означает, что на тонну изначально была единицей измерения объема, а не массы ! В конце концов, было установлено, что бочка может вместить около 2000 фунтов вина, и термин «тонна» эволюционировал для описания этого веса.

Измерения короткой и длинной тонны разошлись, когда это винодельческое измерение было стандартизировано. В США и Великобритании тонна была определена как 20 центнеров (другая единица массы). Но если в США 1 центнер = 100 фунтов, в Великобритании 1 центнер = 8 камням. Поскольку 1 стоун = 14 фунтов, британский центнер = 112 фунтов.

США пошли по менее проторенной дороге — и в этом вся разница. По крайней мере, если речь идет о коротких тоннах.

Какие еще существуют виды тонн?

В дополнение к трем типам тонн, указанным выше, существует множество других типов тонн, которые используются для описания широкого диапазона измерений . Эти менее распространенные тонны, как правило, довольно специализированы, а это означает, что вы вряд ли встретите их в повседневной жизни.

Тем не менее, разнообразие употреблений, безусловно, помогает объяснить, почему слово тон часто сбивает с толку. Когда мы рассмотрим другие виды тонн, обратите внимание, что иногда тонна используется для измерения массы, иногда для измерения объема, а иногда это вообще не измерение, а вместо этого стандартная величина!

тонн в океане

В море тонны обычно связаны с измерением судов — и в этом контексте тонны обычно являются способом выражения объема, а не массы.

Дедвейт Тонна. Объемное измерение грузоподъемности судна, включая груз, балласт, команду и припасы. Выражается в тоннах или длинных тоннах.

Регистровая тонна (или тоннаж). Объем грузовместимости судна. Тоннаж — это не то же самое, что вес корабля (так называемое «водоизмещение»).

Тонн. Измерение объема, которое классифицирует типы яхт в зависимости от вместимости трюма.

Водоизмещение тонн. Мера веса корабля. Это называется «смещение», потому что вы рассчитываете его, измеряя объем воды, который вытесняет корабль, и затем переводя этот объем в вес.

тонн в земле

Одно из применений «тонны» в качестве стандартного количества, а не измерения, происходит с рудой. Проверьте «пробную тонну», чтобы увидеть, что тонна иногда может означать очень небольшое количество чего-то!

Сухая тонна (или тонна). Измерение массы, используемое для материала, который обычно влажный, но был высушен для транспортировки (например, отстой, жидкий навоз или компост).

Пробирная тонна. Это не единица измерения, но всегда либо 29 1⁄6 грамма (короткая пробная тонна), либо 32 2⁄3 грамма (длинная пробная тонна) — намного легче фунта! Это стандартное количество руды, необходимое для испытания руд драгоценных металлов.

Тонны энергии

Здесь тонна настолько удалена от своего первоначального значения, что используется для измерения выработки энергии так же, как и такие единицы, как джоуль или калория.

Тонна тротила. Этот вид тонны не является мерой объема или массы, а представляет собой определенное количество энергии — 109 калорий (около 4,184 гигаджоулей) — обычно используемое для описания ядерного оружия или землетрясений. Этот энергетический блок долгое время не имел ничего общего с химическим тротилом.

тонн нефтяного эквивалента. Другая стандартная энергетическая ценность, основанная на количестве энергии, выделяемой при сжигании одной тонны сырой нефти. Очень похожая «тонна угольного эквивалента» — это количество энергии, выделяемое при сжигании одной тонны угля.

Тонны холода

Тонны холода. Это мера поглощения тепла, используемая для охлаждения и кондиционирования воздуха, и пришла из тех времен, когда охлаждение осуществлялось только через лед. 1 единица тонны механического охлаждения — это способность удовлетворить потребление 1 тонны льда за 1 день.

Это красивый корабль тонны.

Итак, сколько фунтов в тонне?

Все, что вам действительно нужно знать, это то, что в США тонна измеряет массу и равна 2000 фунтам.

Это помогает иметь общее представление о том, что короткая тонна США, длинная тонна Великобритании и метрическая тонна — это небольшие вариации одного и того же измерения.

Чтобы быть тонной суперзвездой, вы должны помнить, что тонна начиналась как мера объема и до сих пор используется в отношении кораблей.

Тонна против Тонны, в чем разница? Какой тяжелее?

После успеха нашей статьи «Разница между SWL / WLL / MRC» во всем мире, еще одна область путаницы — это разница между тонной и тонной.

Давайте проясним с самого начала: «тонна» и «тонна» не равны, и дело не только в написании.

Оба являются единицей измерения веса, тонна — британской единицей измерения (до сих пор широко используемой в США), а тонна — метрической единицей измерения.

Однако они не взаимозаменяемы. Каждый из них имеет различный вес, установленный Международной системой единиц (СИ), где официально тонна называется мегаграммой, или миллион граммов, или тысяча килограммов.

Какой из них тяжелее, зависит от того, где вы живете.

Тонна против тонны, так в чем разница между британской и метрической тоннами?

Чтобы еще больше усложнить ситуацию, тонна может относиться к двум разным весам. В Соединенных Штатах они измеряются американской тонной или короткой тонной тонной, в то время как британская тонна, известная как имперская тонна или длинная тонна, тяжелее.

• Короткая тонна — это обычная для США версия, равна 2000 фунтов
• Длинная тонна — это в основном устаревшая имперская тонна, равная 2240 фунтов
• Тонна, также известная как метрическая тонна, равна 1000 кг (или 2204. 6 фунтов)

И длинные, и короткие Тонны представляют собой меру, представляющую 20 центнеров.

Что такое центнер? Это 100 фунтов (США) или 112 фунтов (Великобритания). Поскольку Великобритания перешла на метрическую систему, британская или длинная Ton больше не используется официально, хотя есть свидетельства того, что слово «Ton» или «T» все еще используется на многих кранах, подъемных механизмах и подъемных устройствах. В США сохраняется обычная короткая тонна.

Итак, имперская тонна, которая использовалась в Австралии, на 36 фунтов или 16 кг тяжелее метрической тонны.Если вы жили в Америке, метрическая тонна на 204 фунта или 91 кг тяжелее, чем американская тонна.

При представлении британской тонны одной буквой обычно используется заглавная буква «Т», тогда как для обозначения метрических тонн используется строчная буква «т».

Если вы пишете слово Ton или tonne, то это может быть заглавная или строчная буква, если вы пишете все слово целиком.

Почему тонна по сравнению с тонной имеет значение?

Разница между метрическими и имперскими измерениями имеет значение в международной торговле, особенно в крупных проектах с большим количеством движущихся частей.

В 1999 году НАСА потеряло орбитальный аппарат Марса стоимостью 125 миллионов долларов из-за путаницы между метрическими и имперскими системами. В отчетах говорилось, что команда инженеров, нанятых по контракту, использовала английские единицы измерения, а команда агентства использовала метрическую систему. Результаты теперь разбросаны по поверхности Марса.

Каково происхождение слова тонна?

Тонна и тонна происходят из германских средневековья. «Тун» стало стандартным словом для измерения объема винной бочки, эквивалентного 954 литрам.Эти огромные бочки весили бы очень близко к современной тонне.

Мы также должны поблагодарить французов за стандартизацию метрической системы, включая создание первого счетчика после Французской революции.

Это тонна или тонна в Австралии?

Как и в большинстве стран мира, принявших метрическую систему, используйте тонну. Если вы находитесь в США, проще всего запомнить, что 2000 фунтов — это тонна, а 1000 кг — это тонна (или метрическая тонна).

Надеюсь, теперь легче определить, что тяжелее; Тонна перьев или тонна кирпичей.

Сколько весит грузовик?

Пикапы — это символ американских дорог, они обитают на подъездных дорожках и в гаражах миллионов трудолюбивых мужчин и женщин по всей стране.

Но вы когда-нибудь задумывались, сколько они весят? Грузовики бывают всех форм и размеров, и, хотя их размер играет важную роль, это не единственный определяющий фактор.Давайте обсудим, сколько грузовиков весит, подробно описав значения полной массы и тонны, а также предоставим общие рейтинги веса для каждой классификации грузовиков.

Полная масса транспортного средства — это общая масса транспортного средства, включая его пассажиров, груз, топливо, а также процентную долю от веса прикрепленного к нему прицепа. Рейтинг GVWR представляет собой предел того, сколько автомобиль может весить в целом при сохранении безопасности.

Превышение допустимой полной массы грузового автомобиля может вызвать повреждение подвески, трансмиссии и шин.Кроме того, потеря контроля над транспортным средством потенциально может произойти, когда прицеп задевает точку равновесия грузовика. Помимо проблем безопасности, связанных с этим рейтингом, превышение предела GVWR также может привести к штрафам или более серьезным сборам со стороны руководящих органов, обеспечивающих соблюдение этих правил.

Первые пикапы, произведенные в США, классифицировались по грузоподъемности:

• Полутонны.
• Грузовики грузоподъемностью три четверти тонны.
• Однотонные грузовики.

Хотя грузоподъемность со временем увеличивалась, классификация осталась прежней — использовалась только для того, чтобы подчеркнуть разницу в размерах между моделями грузовиков, а не их грузоподъемность.

Коммерческие грузовики в Соединенных Штатах разделены на их GVWR и имеют две классификации, первая из которых представляет собой диапазон классов от 1 до 8. Вторая классификация, разработанная Федеральным управлением шоссейных дорог, классифицирует грузовики в более широком смысле, разделяя их на легкие, Сегменты средних и тяжелых грузовиков.

Для контекста, обычные пикапы (большая, сверхмощная модель или конфигурация) обычно достигают класса 4. За пределами этого класса грузовики с кабиной шасси начинают преобладать в этом сегменте, и хотя они выглядят как пикап с пустой грузовой отсек, это два совершенно разных автомобиля.

Грузовые автомобили и их весовые категории подразделяются на восемь конкретных рейтинговых категорий.

Класс 1 — Легкие грузовики

Класс 1 имеет предел веса от 0 до 6000 фунтов, при этом средний вес пикапов составляет от 4000 до 4700 фунтов.Примеры автомобилей в этой категории включают:

Класс 2a — Легкий грузовик

Несмотря на более высокий предел веса до 8 500 фунтов, класс 2a по-прежнему относится к категории легких грузовиков со средней снаряженной массой примерно 5000 — 5 500 фунтов. К наиболее известным моделям грузовиков класса 2a относятся:

Класс 2b — легкий / средний грузовик

Класс 2b — это переломный момент между легкими некоммерческими пикапами и грузовиками большой грузоподъемности. Полная масса автомобиля ограничена 10 000 фунтов, а средняя снаряженная масса колеблется от 6 300 до 7 000 фунтов.Примеры легких / средних грузовиков включают:

Класс 3 — Средний грузовик

Эта категория грузовиков имеет серьезный потенциал для буксировки с ограничением веса до 14 000 фунтов. В среднем эти грузовики весят 6000–7000 фунтов, а полная масса автомобиля превышает их снаряженную массу более чем в два раза. В этой категории преобладают модели, произведенные в США, за исключением японской марки Isuzu. Примеры средних грузовиков:

Класс 4 — Средний грузовик

Класс 4 — это категория, в которой находятся обычные тяжелые пикапы.Благодаря немного увеличенному пределу веса по сравнению с классом 3 (до 16 000 фунтов) и средней снаряженной массе в диапазоне от 6 000 до 8 000 фунтов средние грузовики — это хлеб с маслом в мире грузовиков. Имейте в виду, что различные конфигурации грузовой платформы могут повлиять на общую массу автомобилей этой категории. Распространенные модели средних грузовиков:

• Chevrolet Silverado 4500HD / International CV
• Ford F-450 Chassis Cab
• Ram 4500
• Isuzu NPR-HD

Class 5 — Medium Truck

Вы начнете заметили более существенное отклонение от обычного пикапа в 5 классе.Хотя шасси и кабины этих грузовиков остаются в основном такими же, как и в классе 4 (вариант с одной или двумя кабинами), грузовой отсек значительно меняет компоновку автомобиля. Несмотря на внешнюю схожесть, это принципиально разные машины.

Грузовики класса 5, используемые фермерами и ремонтными компаниями в качестве грузовых автомобилей, имеют максимальный предел веса 19 500 фунтов. Снаряженная масса грузовиков этой категории может сильно различаться, так как эти автомобили больше ориентированы на , несущие груза, чем на , буксирующие , с минимальной массой около 8000 фунтов. Ключевые примеры грузовиков класса 5:

• Chevrolet Silverado 5500HD / International CV
• Ford F-550
• Ram 5500

Class 6 — Medium Truck

Транспортные средства класса 6 — это грузовики с шасси с кабиной, которые встречаются во многих вариации, включая бортовые, самосвальные, ковшовые и прямые грузовики, и это лишь некоторые из них. Обычный пикап практически исчезает, когда вы попадаете в эту категорию, уступая место только самым тяжелым транспортным средствам.

При предельной массе, которая достигает 26 000 фунтов, средняя снаряженная масса от 8 000 до 9 000 является стандартной, в зависимости от конфигурации.В некоторых случаях эти грузовики могут легко достичь снаряженной массы 15 000 фунтов. Узнаваемых пикапов в этом классе мало, но некоторые примеры включают:

• Chevrolet Silverado 6500HD / International CV
• Ford F-650

Классы 7 и 8 — Тяжелые грузовики

Пикапы имеют очень мало общего с этими классами грузовики классов 7 и 8, вероятно, будут иметь форму бензовозов или самосвалов. Тем не менее, стоит упомянуть их, чтобы завершить список классификации:

• Класс 7 имеет предел веса от 26 001 до 33 000 фунтов.
• Класс 8 классифицируется как любой грузовик весом 33 001 фунт и более.

Chevy Silverado 1500 против 2500 против 3500

Chevy Silverado 1500 против 2500 против 3500 | Херндон Шевроле Сохраненные автомобили

СОХРАНЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

У вас нет сохраненных машин!

Ищите эту ссылку в избранном:

Сохранить

Сохранив несколько транспортных средств, вы можете просмотреть их здесь в любое время.

Chevy Silverado 1500 против 2500 против 3500

---

Как Chevy Silverado 1500, 2500 и 3500 в сравнении друг с другом? В чем разница между тремя моделями для тяжелых условий эксплуатации? Грузовики служат не только для перевозки грузов, но и для других целей. При определении того, какая модель подходит, повседневные потребности ее владельца больше всего повлияют на это решение. Этот размер грузовика отражен в названии 1500, 2500 или 3500.Их можно перевести как полутонны, три четверти тонны и однотонный грузовик. Понимание того, для чего оборудован каждый грузовик, поможет лучше понять эти цифры и ссылки на вес, связанные с каждым типом. Ниже приведены некоторые общие различия между полутонными, трехчетвертными и однотонными грузовиками, а также то, для чего каждый из них может использоваться.

Что такое грузовик на 1/2 тонны?

Chevy Silverado 1500 относится к категории полутонных грузовиков.Но что такое полутонный грузовик? Эти грузовики, по сравнению с двумя другими, будут выполнять более легкую работу, такую ​​как легкие прицепы и вместимость кузова. Однако, что касается грузовиков, эти модели больше предназначены для повседневного водителя и комфорта. Полутонный грузовик — это грузовик, который вы можете использовать на ежедневной основе с минимальными потребностями в транспортировке, отлично подходит для общих коммунальных нужд. Эти грузовики созданы для более легких работ, но в большей степени разработаны для удобства использования транспортного средства, которое может легко передвигаться с большей экономией топлива.

Что такое грузовик на 3/4 тонны?

Поднявшись в весовой категории до трех четвертей тонн, Chevy Silverado 2500 определен как тяжелый грузовик. Одно из первых заметных отличий — экономия топлива. Что еще хуже, размер бака также увеличен для трехчетвертного Silverado. Если вы обнаружите, что полтонны не хватает мощности или тягового усилия, 2500 для вас. Эти грузовики созданы для работы с большими рабочими нагрузками и в тяжелых условиях, идеально подходят для сельскохозяйственных работ или бездорожья.Внимательно рассмотрите свои потребности, поскольку компромиссом для всей этой мощности является экономия топлива.

Что такое грузовик грузоподъемностью 1 тонна?

С Silverado 3500, 1-тонным грузовиком Chevy, речь идет о полезной нагрузке и буксировке. Это тот класс грузовиков, на который вы захотите обратить внимание при транспортировке, а буксировка тяжелых грузов является приоритетом номер один и предназначена для использования в качестве грузовика для повседневной работы. Этот грузовик тяжелее и будет иметь более прочную подвеску.Эти грузовики не имеют себе равных по созданию крутящего момента, необходимого для буксировки самых тяжелых грузов. При выборе между тремя четвертями тонны и одной тонной вам необходимо учитывать среднесуточные потребности в буксировке и транспортировке.

Хотя Chevy Silverado 1500, 2500 и 3500 технически являются одной и той же моделью, весовая категория, в которой они находятся, полутонна, три четверти тонны и одна тонна, будет иметь решающее значение. Различные классы действительно отличаются днем ​​и ночью и потребуют некоторого планирования и предварительного обдумывания, прежде чем будет принято решение о том, какой грузовик соответствует вашим потребностям.

Поиск по ключевым словам:

Поиск с фильтрами:

тип

год

сделать

модель

Поиск

Поиск по ключевым словам:

Поиск с фильтрами:

тип

год

сделать

модель

Поиск

Херндон Шевроле 33. 9931, г. -81.2281.

Сколько тонн в фунте?

Сводные измерения судов

1.0 Измерение веса

Вы бы предпочли длинную тонну, короткую тонну, метрическую тонну или тоннаж? Не обращайте внимания на тоннаж, который не является единицей массы. Мы вернемся к этому позже. Я не историк, но думаю, что сначала была длинная тонна, ее вес 2240 фунтов (фунт). Затем кто-то решил, что они предпочитают круглые числа, и сократил их до короткой тонны, измеряющей 2000 фунтов.

Затем метрическая система попыталась ввести порядок. Он принес метрическую тонну, что было лишь частично успешным в морской отрасли. В Таблице 1‑1 показаны общепринятые единицы измерения. Обратите особое внимание на сокращения при различении различных измерений.

Таблица 1‑1: Общие измерения веса / массы

Имя	Аббревиатура	Масса / Масса	Common Industries
Длинная тонна	LT	1 LT = 2250 фунтов 1 LT = 1016 кг	Суда США
Короткая тонна	СТ тн	1 ST = 2000 фунтов 1 СТ = 907.2 кг	Суда внутреннего плавания, краны США
Метрическая тонна	MT т	1 MT = 2204 фунта 1 MT = 1000 кг	Где угодно, кроме США. Международные корпорации в США.
Фунт	тысячных фунтов	1 кип = 1000 фунтов 1 кип = 453.6 кг	Области гражданского строительства США

Примечание: фунты и килограммы — не одно и то же. Килограммы измеряют массу. Фунты измеряют вес: силу земного притяжения, воздействующую на массу объекта. Для некоторых расчетов это критическое различие двух систем измерения.

1.1 Ошибка тоннажа

Самая распространенная ошибка: тоннаж НЕ измеряет вес или массу.Хотелось бы, чтобы они выбрали другое слово для этого, когда изобрели налоги. Тоннаж больше похож на ваш налогооблагаемый доход. Он не имеет отношения к физической массе. Первой единицей тоннажа была бочка, буквально большая бочка, используемая для перевозки вина.

Поначалу с тоннажем было легко: подсчитать винные бочки на борту корабля. Но затем система расширилась за рамки просто вина. Некоторые пытались обмануть систему, и коды менялись. В настоящее время измерение тоннажа становится чрезвычайно сложным, требуя специалиста, имеющего опыт работы с вашей конкретной системой измерения.(О, да, существует несколько систем измерения тоннажа.) На протяжении многих лет эволюции и адаптации мы пришли к единому мнению: о двух важных показателях: валовой вместимости и чистом тоннаже, а также об их значении. (Таблица 1-2)

Таблица 1-2: Сокращения вместимости

Имя	Аббревиатура	Масса / Масса	Простое объяснение
Валовая вместимость	БРТ	Не имеет отношения к массе или весу.	Валовая прибыль судна на грузовую нагрузку.
Чистая вместимость	NRT		Чистая прибыль судна от груза груза.

2,0 Расстояние измерения

При измерении длины на борту корабля мы используем разумные единицы, такие как метры или футы. Но для измерения расстояния путешествия морская отрасль использует морскую милю. Морская миля, предназначенная для навигаторов, просматривающих карты, исторически была одной минутой широты (1/60 градуса).Таблица 2‑1 дает соответствующие преобразования. И чтобы поймать любителей земли, когда моряки говорят о расстоянии, они обычно просто говорят «миля». Обычно это морские мили.

Таблица 2‑1: Измерение расстояния перемещения

Имя	Аббревиатура	Расстояние	Common Industries
Морская миля	нм	1 нм = 6076 футов 1 нм = 1852 м 1 нм = 1. 151 миля	Морская и авиационная промышленность

3,0 Скорость измерения

Скорость определяется на основе морских миль. Изначально узел измерялся веревкой с узлами. Но сегодня это формально определяется как расстояние в морских милях, пройденное за один час. (Таблица 3‑1)

Таблица 3‑1: Измерение скорости

Имя	Аббревиатура	Скорость	Common Industries
Узел	кун	1 узел = 1 нм / час 1 узел = 0.5144 м / с 1 узел = 1,6878 фут / с	Морская и авиационная промышленность

4.0 Заключение

В морской отрасли есть свои собственные методы работы, в том числе собственные измерения. Не игнорируйте это. Когда корабли весят тысячи тонн, вам действительно нужно знать, какую тонну. Держите эти преобразования под рукой, и вы тоже сможете поразить всех своими эзотерическими знаниями.

Национальный обзор: факты и цифры о материалах, отходах и вторичной переработке | Факты и цифры о материалах, отходах и вторичной переработке

На этой странице:

---

Текущая национальная фотография

EPA начало сбор и представление данных об образовании и удалении отходов в Соединенных Штатах более 35 лет назад.Агентство использует эту информацию для измерения успеха программ управления материалами по всей стране и для характеристики национального потока отходов. Эти факты и цифры актуальны до 2018 календарного года.

Общее количество твердых бытовых отходов (ТБО) в 2018 году составило 292,4 миллиона тонн (короткие тонны США, если не указано иное) или 4,9 фунта на человека в день. Из образовавшихся ТБО около 69 миллионов тонн были переработаны и 25 миллионов тонн подверглись компостированию. В совокупности почти 94 миллиона тонн ТБО было переработано и переработано в компост, что эквивалентно 32.1 процент переработки и компостирования. Еще 17,7 миллиона тонн продовольствия было обработано другими методами. Другое управление пищевыми продуктами включает следующие способы управления: корм для животных, биоматериалы / биохимическая обработка, совместное переваривание / анаэробное сбраживание, пожертвование, внесение в землю и очистка канализации / сточных вод. Дополнительные сведения об управлении пищевыми продуктами см. В разделе Продукты питания: данные по конкретным материалам. Кроме того, почти 35 миллионов тонн ТБО (11,8 процента) были сожжены за счет рекуперации энергии и более 146 миллионов тонн ТБО (50 процентов) были захоронены.

EPA относится к мусору или ТБО, так как различные предметы, которые потребители выбрасывают после использования. Эти предметы включают бутылки и гофроящики, продукты питания, скошенную траву, диваны, компьютеры, шины и холодильники. Тем не менее, ТБО не включают все, что может быть захоронено на местном уровне, например, строительный мусор и мусор после сноса (C&D), отстой муниципальных сточных вод и другие неопасные промышленные отходы. В то время как анализ в «Фактах и ​​цифрах» сосредоточен в первую очередь на ТБО, EPA в последние годы включало оценки образования и обращения с неопасными отходами в качестве отдельного потока неопасных отходов.

* Образование ТБО значительно выросло с 2017 по 2018 год в основном потому, что EPA усовершенствовало свою методологию измерения пищевых продуктов, чтобы более полно учитывать все способы управления пищевым отходом во всей продовольственной системе.

Обращение с ТБО по-прежнему остается приоритетной задачей для правительств штатов и местных органов власти. Это включает сокращение источников отходов до того, как они попадут в поток отходов, и восстановление образовавшихся отходов для переработки, компостирования или других методов.Он также включает в себя экологически безопасное управление отходами путем сжигания с рекуперацией и преобразованием энергии, а также методы захоронения, которые соответствуют действующим стандартам или новым технологиям переработки отходов.

Агентство

EPA разработало иерархию управления безопасными материалами и отходами, признавая, что ни один единый подход к управлению отходами не подходит для управления всеми материалами и потоками отходов при любых обстоятельствах. Иерархия ранжирует различные стратегии управления от наиболее до наименее предпочтительных с экологической точки зрения.Иерархия делает упор на сокращение, повторное использование и переработку как на ключ к устойчивому управлению материалами.

Начало страницы

---

Поколение

Общее образование ТБО в 2018 году составило 292,4 миллиона тонн, что примерно на 23,7 миллиона тонн больше, чем количество, образовавшееся в 2017 году. Это увеличение по сравнению с 268,7 миллиона тонн, образовавшихся в 2017 году, и 208,3 миллиона тонн в 1990 году.

* Образование ТБО значительно выросло с 2017 по 2018 год в основном потому, что EPA усовершенствовало свою методологию измерения пищевых продуктов, чтобы более полно учитывать все способы управления пищевым отходом во всей продовольственной системе.

Управление твердыми бытовыми отходами: 1960-2018

Выработка ТБО на душу населения увеличилась с 4,5 фунтов на человека в день в 2017 году до 4,9 фунтов на человека в день в 2018 году. Увеличение с 2017 по 2018 год в основном является результатом включения EPA дополнительных способов управления отходами пищевых продуктов. См. Раздел «Еда: данные по конкретным материалам».

Бумага и картон составляют наибольшую долю всех материалов в ТБО, составляя 23,1 процента от общего объема производства. Производство изделий из бумаги и картона снизилось с 87.7 миллионов тонн в 2000 году до 67,4 миллиона тонн в 2018 году. Производство газет сокращается с 2000 года, и ожидается, что эта тенденция сохранится, частично из-за уменьшения размера страницы, но в основном из-за увеличения оцифровки новостей. Производство офисных (высококачественных) бумаг также снижается, по крайней мере частично из-за такой деятельности, как более широкое использование электронной передачи отчетов. С 2010 года производство бумаги и картона составляет от 28,4 до 23,1 процента производства.

Пищевые отходы составляли четвертую по величине категорию материалов, оцениваемую в 63,1 млн тонн, или 21,6 процента от общего объема производства в 2018 году. Обрезь скота составила следующую по величине категорию материалов, оцениваемую в 35,4 млн тонн, или 12,1 процента от общего объема производства в 2018 году. по сравнению с 35 миллионами тонн (16,8 процента от общего объема производства) в 1990 году. Снижение производства дворовой обрези с 1990 года в значительной степени связано с законодательством штата, не поощряющим размещение дворовой обрези на свалках, включая меры по сокращению источников, такие как компостирование на заднем дворе и оставление обрезков травы на свалках. площадка.

В 2018 году производство пластмассовых изделий составило 35,7 млн ​​тонн, или 12,2 процента производства. Это на 4,3 миллиона тонн больше, чем с 2010 по 2018 год, и это связано с товарами длительного пользования, тарой и упаковкой. Производство пластмасс выросло с 8,2 процента в 1990 году до 12,2 процента в 2018 году. Производство пластмасс в процентах от общего объема производства варьировалось от 12,2 до 13,2 процента за последние восемь лет.

В 2018 году было произведено 2,7 миллиона тонн выбранной бытовой электроники, что составляет менее 1 процента образования ТБО.Выбранная бытовая электроника включает такие продукты, как телевизоры, видеомагнитофоны, DVD-плееры, видеокамеры, стереосистемы, телефоны и компьютерное оборудование.

Начало страницы

---

Переработка

Общее количество переработанных ТБО составило более 69 миллионов тонн, из которых на бумагу и картон приходится примерно 67 процентов. Металлы составляли около 13 процентов, а стекло, пластик и дерево — от 4 до 5 процентов.

В пересчете на тоннаж самыми переработанными продуктами и материалами в 2018 году были гофроящики (32.1 миллион тонн), смешанные бумажные изделия недлительного пользования (8,8 миллиона тонн), газеты / механическая бумага (3,3 миллиона тонн), свинцово-кислотные батареи (2,9 миллиона тонн), основные приборы (3,1 миллиона тонн), деревянная упаковка (3,1 миллиона тонн) , стеклянная тара (3 миллиона тонн), шины (2,6 миллиона тонн), смешанная бумажная тара и упаковка (1,8 миллиона тонн) и избранная бытовая электроника (1 миллион тонн). В совокупности эти продукты составили 90 процентов от общего объема переработки ТБО в 2018 году.

Посетите наш веб-сайт «Уменьшение, повторное использование, переработка» для получения дополнительной информации о переработке.

Начало страницы

---

Компостирование / переработка других пищевых продуктов

Общий объем компостированных ТБО составил 25 миллионов тонн. Это включает примерно 22,3 миллиона тонн дворовой обрези (более чем пятикратное увеличение с 1990 года) и 2,6 миллиона тонн пищевых отходов (4,1 процента образования пищевых отходов).

Другие методы управления пищевыми продуктами были впервые оценены в 2018 году. В 2018 году 17,7 миллиона тонн продуктов питания (28,1 процента образовавшейся потраченной пищи) было обработано с помощью кормов для животных, совместного переваривания / анаэробного сбраживания, материалов на биологической основе / биохимическая обработка, дарение, внесение в землю и очистка канализации / сточных вод.

Начало страницы

---

Сжигание с рекуперацией энергии

Посетите нашу страницу «Восстановление энергии при сжигании твердых бытовых отходов (ТБО)» для получения дополнительной информации.

В 2018 году с рекуперацией энергии было сожжено 34,6 млн тонн ТБО. Пища составляла самый большой компонент сжигаемых ТБО — примерно 22 процента. На резину, кожу и текстиль приходится более 16 процентов сжигаемых ТБО. Пластмасса составляла около 16 процентов, а бумага и картон — около 12 процентов.На остальные материалы приходилось менее 10 процентов каждый.

Начало страницы

---

Свалка

В 2018 году захоронено около 146,1 млн тонн ТБО. Еда была самым большим компонентом — около 24 процентов. Пластмасса составляла более 18 процентов, бумага и картон — около 12 процентов, а резина, кожа и текстиль — более 11 процентов. На другие материалы приходилось менее 10 процентов каждый.

Начало страницы

---

Тенденции — с 1960 г. по сегодняшний день

В 2018 году образовано 292,4 млн тонн ТБО. Количество переработанных ТБО составило 69,0 млн тонн, компостировано 24,9 млн тонн. Другими методами было обработано около 17,7 миллиона тонн продовольствия. Объем сжигания ТБО с рекуперацией энергии составил 34,6 млн тонн, а количество отправленных на полигоны ТБО — 146,2 млн тонн. Ниже представлена ​​подробная информация об этих тенденциях:

• За последние несколько десятилетий производство ТБО и обращение с ними существенно изменились.Выработка ТБО увеличилась (за исключением периода рецессии) с 88,1 миллиона тонн в 1960 году до 292,4 миллиона тонн в 2018 году. В период с 2005 по 2010 год генерация снизилась на 1 процент, за которым последовал рост генерации на 7 процентов с 2010 по 2017 год. Выработка выросла с 268,7 миллиона тонн. млн тонн до 292,4 млн тонн в 2018 году, в основном в результате включения EPA дополнительных методов управления пищевыми продуктами.
• Уровень генерации в 1960 году составлял всего 2,68 фунта на человека в день. В 1980 году он увеличился до 3,66 фунтов на человека в день.В 2000 году он достиг 4,74 фунта на человека в день, а затем снизился до 4,69 фунтов на человека в день в 2005 году. Показатель генерации составлял 4,9 фунта на человека в день в 2018 году, что на 8 процентов больше, чем в 2017 году. Увеличение с 2017 по 2018 год. в основном является результатом включения EPA дополнительных способов управления отходами пищевых продуктов.
• Со временем уровень переработки и компостирования увеличился с чуть более 6 процентов ТБО, образовавшихся в 1960 году, до примерно 10 процентов в 1980 году, до 16 процентов в 1990 году, примерно до 29 процентов в 2000 году и примерно до 35 процентов в 2017 году.В 2018 году он снизился до 32,1 процента.
• Количество ТБО, сжигаемых с рекуперацией энергии, увеличилось с нуля в 1960 году до 14 процентов в 1990 году. В 2018 году оно составило около 12 процентов.
• Вывоз отходов на свалки уменьшился с 94 процентов от количества, образовавшегося в 1960 году, до 50 процентов от количества, образовавшегося в 2018 году.

* Образование ТБО значительно выросло с 2017 по 2018 год в основном потому, что EPA усовершенствовало свою методологию измерения пищевых продуктов, чтобы более полно учитывать все способы управления пищевым отходом во всей продовольственной системе.

Начало страницы

---

Тенденции поколений

Производство бумаги и картона, самого крупного материального компонента ТБО, колеблется из года в год, но снизилось с 87,7 миллиона тонн в 2000 году до 67,4 миллиона тонн в 2018 году. С 2000 года увеличилось образование дворовой обрези и пищевых отходов. других категорий материалов колеблется из года в год, но общее образование ТБО увеличилось с 1960 по 2005 год, при этом тенденция изменилась на противоположную с 2005 по 2010 год и снова увеличилась с 2010 по 2018 год.

Начало страницы

---

Тенденции переработки и компостирования

В процентах от общего образования ТБО рециркуляция (включая компостирование) не превышала 15 процентов до 1990 года. Темпы рециркуляции были значительными в течение следующих 15 лет, охватывающих период до 2005 года. Темпы рециркуляции росли медленнее за последние несколько лет. Уровень утилизации в 2018 году составил 32,1 процента.

Степень переработки и компостирования (в процентах от производства) перечисленных ниже материалов в ТБО в основном увеличилась за последние 58 лет.Примеры см. В таблице ниже.

Переработка и компостирование в процентах от поколения

	1960	1970	1980	1990	2000	2005	2010	2015	2017	2018
Бумага и картон	17%	15%	21%	28%	43%	50%	63%	67%	66%	68%
Стекло	2%	1%	5%	20%	23%	21%	27%	28%	25%	25%
Пластмассы	Отр.	Отр.	<1%	2%	6%	6%	8%	9%	9%	9%
Садовая фурнитура	Отр.	Отр.	Отр.	12%	52%	62%	58%	61%	69%	63%
Свинцово-кислотные батареи	Отр.	76%	70%	97%	93%	96%	99%	99%	99%	99%

«Отр.» означает менее 5000 тонн или 0,05 процента.

Уровень компостирования дворовой обрези был незначительным в 1980 году, вырос до 12 процентов в 1990 году и 52 процентов в 2000 году. В 2005 году он составлял 62 процента, в 2017 году — 69 процентов, а в 2018 году — 63 процента.

Компостирование пищевых продуктов было незначительным в 1990 году, выросло до 2.2 процента (680 000 тонн) в 2000 году, 5,3 процента (2,1 миллиона тонн) в 2015 году и 6,3 процента (2,6 миллиона тонн) в 2017 году. В 2018 году уровень компостирования пищевых продуктов составил 4,1 процента (2,6 миллиона тонн). В связи с изменением методологии оценки образования пищевых отходов в период с 2017 по 2018 год увеличились, что привело к снижению скорости компостирования, даже несмотря на то, что количество компостированных тонн оставалось неизменным с 2017 по 2018 год.

Начало страницы

---

Другие тенденции управления пищевыми продуктами

Других путей управления пищевыми продуктами, по оценкам впервые в 2018 году, было 17.7 миллионов тонн (28,1 процента образовавшихся пищевых отходов). Эти способы управления включают корм для животных, совместное пищеварение / анаэробное сбраживание, биологические материалы / биохимическую обработку, пожертвование, внесение в землю и очистку канализации / сточных вод. См. Веб-страницу «Продукты питания: данные по конкретным материалам».

Начало страницы

---

Переработка, компостирование и другие тенденции управления пищевыми продуктами, характерные для 2015-2018 годов

В число поколений включены почти 94 миллиона тонн переработанных и компостированных ТБО и еще 17.7 миллионов тонн прочих продуктов питания в 2018 году. Ниже приводится подробная разбивка цифр:

• В 2018 году было переработано 69 миллионов тонн ТБО, что на 2,2 процента больше, чем в 2015 году, когда было переработано 67,6 миллиона тонн.
• Произошло увеличение с 23,4 млн до 24,9 млн тонн пищевых и дворовых отходов, компостированных в период с 2015 по 2018 год.
• Уровень переработки (включая компостирование) составил 32,1 процента в 2018 году по сравнению с 34,7 процента в 2015 году.
• Показатели на душу населения в 2018 году составили:
  • 1.16 фунтов на человека в день на переработку.
  • 0,42 фунта на человека в день для компостирования.
  • 0,30 фунта на человека в день для других видов питания.

Здесь перечислены нормы переработки или компостирования трех категорий материалов, включая бумагу и картон, дворовые обрезки и продукты питания:

• В 2018 году уровень переработки бумаги и картона составил 68,2 процента (46,0 млн тонн), по сравнению с 65,9 процента в 2017 году (44.2 миллиона тонн), и выше с 42,8 процента в 2000 году.
• Доля дворовой обрези, компостированной в 2018 году, составила 63 процента (22,3 миллиона тонн), по сравнению с 69,4 процента (24,4 миллиона тонн) в 2017 году. Доля дворовой обрезки, компостированной в 2000 году, составила 51,7 процента.
• В 2018 году уровень компостирования пищевых продуктов и других органических отходов составил 4,1 процента (2,6 миллиона тонн). Хотя этот показатель ниже 6,3 процента в 2017 году, объем компостированного компоста в период с 2017 по 2018 год оставался неизменным (2,6 миллиона тонн). В связи с изменением методологии в период с 2017 по 2018 год оценка образования потраченных пищевых продуктов увеличилась, что привело к более низкому уровню компостирования, несмотря на то, что количество компостированных тонн оставалось неизменным с 2017 по 2018 год.Уровень компостирования пищевых продуктов в 2000 году составил 2,2 процента (0,7 миллиона тонн).

Начало страницы

---

Выгоды от выбросов парниковых газов

Отчет EPA Устойчивое управление материальными потоками: дорога вперед служит основой для программы EPA SMM. Рекомендации и аналитическая основа в рамках Road Ahead поощряют учет множества экологических преимуществ при разработке стратегий управления материалами. В настоящее время EPA имеет инструмент для оценки сокращения выбросов парниковых газов в результате устойчивого управления материалами — Модель сокращения отходов (WARM).В этом разделе показаны экологические преимущества сокращения выбросов парниковых газов. Агентство разрабатывает дополнительные инструменты для предоставления информации о других экологических преимуществах и будет включать эти инструменты и данные по мере их поступления.

В 2018 году переработка, компостирование, сжигание с рекуперацией энергии и захоронение ТБО сэкономили более 193 миллионов метрических тонн эквивалента диоксида углерода (MMTCO ₂ E). Это сопоставимо с выбросами, которые можно было бы снизить, если бы за год сняли с дороги почти 42 миллиона автомобилей.

Вторичная переработка бумаги и картона, составившая около 46 миллионов тонн, привела к наибольшей части общего сокращения ТБО, более 155 миллионов тонн в год. ₂ E в 2018 году. Это сокращение эквивалентно удалению с дорог более 33 миллионов автомобилей в течение одного года.

Энергетические и парниковые выгоды от переработки, компостирования, сжигания с рекуперацией энергии и захоронения, показанные в таблице ниже, рассчитаны с использованием методологии WARM. Оценки MMTCO ₂ E рассчитываются с использованием WARM и определяют не только экологические преимущества переработки, компостирования и сжигания для рекуперации энергии, но и преимущества использования материалов, не захороненных на свалках.Цифры в скобках указывают на сокращение выбросов парниковых газов или транспортных средств и, следовательно, представляют собой экологические выгоды.

Таблица выгод от выбросов парниковых газов

(Числа в столбцах «Переработка», «Компостирование», «Сжигание с рекуперацией энергии» и «Захоронение» указаны по массе материала * в миллионах тонн)

Материал	Вторичная переработка	Составлено	Сжигание с рекуперацией энергии	Свалка	Выгоды от выбросов парниковых газов (MMTCO 2 E)	Выбросы от легковых автомобилей в год (в миллионах автомобилей)
Бумага и картон	45.97	–	4,20	17,22	(155,17)	(33,52)
Стекло	3,06	–	1,64	7,55	(0,90)	(0,19)
Сталь	6,36	–	2,31	10,53	(15,50)	(3,35)
Алюминий	0.67	–	0,56	2,66	(6,12)	(1,32)
Прочие цветные металлы **	1,69	–	0,08	0,74	(7,54)	(1,63)
Всего металлов	8,72	–	2,95	13,93	(29,16)	(6,30)
Пластмассы	3.09	–	5,62	26,97	4,13	0,89
Резина и кожа †	1,67	–	1,73	0,78	0,17	0,04
Текстиль	2,51	–	3,22	11,30	(2,56)	(0,55)
Дерево	3.10	–	2,84	12,15	(3,30)	(0,71)
Продукты питания, прочее ‡	–	2,59	7,55	35,28	(6,97)	(1,51)
Обрезки дворовых	–	22,30	2,57	10,53	0,78	0,17
Прочие неорганические отходы	–	–	0.80	3,27	(0,28)	(0,06)
Итого	68,12	24,89	33,12	138,98	(193,26)	(41,74)

* Включает материалы из жилых, коммерческих и институциональных источников (за исключением промышленных отходов).
** Включает свинцово-кислотные батареи. Прочие цветные металлы рассчитываются в WARM как смешанные металлы.
† Включает только резину от шин.
‡ Включает сбор других органических отходов ТБО для компостирования.

Эти расчеты не включают дополнительные 24,9 миллиона тонн ТБО, которые не могут быть учтены в модели WARM (включая 17,7 миллиона тонн пищевых отходов, которые обрабатываются средствами, выходящими за рамки модели WARM). MMTCO ₂ E — миллион метрических тонн эквивалента диоксида углерода. Детали могут не добавляться к итоговым значениям из-за округления.

Источник: модель WARM, версия 15.Количество автомобилей, снятых с дороги в год, было рассчитано с использованием Калькулятора эквивалента парниковых газов, обновленного в марте 2020 г.

Начало страницы

.

Как заменить антифриз

Выбор антифриза. 

Замена антифриза в современном автомобиле процедура редкая, но ответственная.

Главное – выбор правильного продукта, в соответствии с требованиями автопроизводителя. Дело в том, что современный автомобиль собирается как конструктор, из компонентов, выпущенных разными компаниями и из разных материалов, но общие требования к результату формирует основной автопроизводитель. Исходя из многочисленных факторов: используемых материалов, требований по долговечности автокомпонентов, условий и региона эксплуатации и многого другого, выбирается вид антифриза. Поэтому большинство автопроизводителей имеют индивидуальные предпочтения по охлаждающей жидкости и выбор должен осуществляться согласно этим требованиям. Такие требования могут быть сформулированы очень обще или совершенно конкретно, Пример таких требований: китайские автопроизводители рекомендуют использовать антифриз на основе моноэтиленгликоля,  таких сотни разновидностей, а концерн VAG предпочитает TL-774 C, пакет присадок под который делают только две компании в мире.  

Итак, первое, что нужно сделать, открыть инструкцию по эксплуатации, а затем следовать в магазин. Цвет антифриза не является критерием для выбора.

Любая технологическая жидкость должна быть окрашена, а вот цвет может быть любой, поэтому производители антифриза выбирают не какой-то конкретный, а наиболее стойкий в эксплуатации и отличный от других продуктов цвет. Более подробно об особенностях антифризов можно прочитать здесь.

Процедура замены антифриза.

Условия работы.

Работать предпочтительно в помещении с хорошей вентиляцией, можно и на улице, если комфортна температура и есть ровная горизонтальная площадка для установки автомобиля. Возможно, понадобиться снять нижнюю защиту моторного отсека для доступа к шлангам и краникам. Часть автомобилей оборудовано как сливной пробкой  на радиаторе, так и краниками (пробками) на водяной рубашке блока цилиндров. Если такого сервиса нет, то для слива старого антифриза нужно снять нижний патрубок радиатора. Но прежде, чем сливать старую жидкость, следует промыть систему охлаждения, в которой накапливается накипь и шлам от разложения пакета присадок старого антифриза от времени и температуры.  Надо позаботиться и о сливе старого антифриза, он не должен попадать в землю или в водоемы, так как является ядом. Для слива подойдет старый таз, емкостью не менее 10-ти литров.

Промывка системы охлаждения.

Самое разумное – промывать систему охлаждения, используя старый антифриз в качестве жидкости – носителя.

В радиатор добавляется специальная чистящая присадка Kühler-Reiniger, как в стиральную машину добавляется стиральный порошок.

Важно: не на всех машинах возможно добавить промывку в расширительный бачок, надо лить непосредственно в радиатор. Далее двигатель следует запустить минут на 20-30 после момента  открытия термостата. За это время активные компоненты промывки распространятся по системе и загрязнения перейдут в растворенное или взвешенное состояние. При сливе старого антифриза, с промывкой, загрязнения будут удалены из двигателя. Но досуха слить жидкость из системы охлаждения невозможно, в «печке» может остаться более литра старой жидкости. Поэтому после промывки следует заполнить систему дистиллированной водой, немного погонять двигатель и снова слить, уже с остатками антифриза и промывки. Желательно, хотя и не обязательно, продуть систему воздухом, чтобы наиболее полно удалить остатки жидкости. Такая нехитрая операция промывки восстанавливает производительность системы охлаждения, эффективную работу печки и продлевает ресурс свежего антифриза, которому не придется мыть систему и впитывать в себя старые загрязнения.

Заливка свежего антифриза.

Антифриз бывает готовый к применению и концентрат. При покупке концентрата следует купить аналогичное количество дистиллированной воды. При смешивании с концентратом в пропорции 50:50 температура застывания смеси должна получиться -40°С. Есть одна тонкость. Если вы промыли систему охлаждения и в системе осталось какое-то количество воды, то смешивать концентрат с водой заранее не нужно. В этом случае нужно в первую очередь залить в систему необходимое по пропорции количество концентрата, а лишь затем доливать воду до полного. То есть, если в систему влезает 10 литров готового антифриза, то заливаем сначала 5 литров концентрата, а лишь потом доливаем водой. В этом случае пропорции разведения будут соблюдаться. 

Важно! Система должна быть заполнена без воздушных пробок, на иномарках это получается без дополнительных действий, а вот на отечественных машинах не все так просто. Часто приходится доливать свежий антифриз порционно, постепенно заполняя систему и периодически запуская двигатель. Иногда, для правильного заполнения приходится даже ставить машину капотом в горку, для того, чтобы воздух полностью вышел.

После заполнения системы охлаждения антифризом, следует проверить работоспособность всей системы. Для этого двигатель прогревают до момента включения вентилятора охлаждения и проверяют, насколько точно поддерживается тепловой режим по показаниям температуры на приборной панели. Заодно тестируется салонный отопитель. При должном навыке на замену антифриза в автомобиле среднего класса уходит порядка часа рабочего времени. 

как это делать и чем пользоваться?

Промывание системы охлаждения – необходимый этап при замене антифриза. Особенно он актуален в том случае, когда слитая жидкость загрязнена шлаками, маслами, ржавчиной, силикатным гелем и пр. соединениями. Опустить данную операцию можно лишь в том случае, если слитый антифриз чист, а заливаемый ему на замену относится к точно такому же виду и марке.

Зачем нужна промывка? Она решает сразу две задачи. Первая – очистка системы от загрязнений, возникших в процессе эксплуатации и мешающих отводу тепла, циркуляции жидкости. Вторая задача появляется тогда, когда вы решаете сменить марку или вид антифриза, и состоит в том, чтобы удалить остатки предыдущего состава. Это необходимо для того, чтобы две жидкости («старая» и «новая») не вступили в химическую реакцию, из-за которой могут существенно снизиться антикоррозионные свойства залитого антифриза.

Если пренебречь промывкой, ржавчину и прочие загрязнения смоет новая охлаждающая жидкость – причем все эти осадки в ней же и останутся, в дальнейшем создавая угрозу засорения каналов радиатора и патрубков.

На представленной ниже фотографии вы можете видеть «пострадавший» патрубок, находящийся в системе охлаждения автобуса. Систему не промывали, а сразу залили в нее антифриз,  в результате чего силикатные компоненты, входящие в состав предыдущей жидкости, вкупе со ржавчиной скопились в патрубке и заблокировали его. Итогом стало нерабочее состояние системы отопления (и это в начале зимы), вследствие чего пришлось произвести повторную замену антифриза, уже с промывкой.

 

Способы промывки

Мягкая промывка. Этот способ является самым простым и не требует никаких ухищрений. Вы просто заливаете в систему охлаждения воду (обязательно чистую!) и запускаете на 10-15 мотор, чтобы поработал на холостых оборотах. Если добавить в эту воду примерно 10% концентрата или 20% новой охлаждающей жидкости, эффективность промывки возрастет в разы. Такая методика позволяет удалить остатки прежнего антифриза (силикатов в особенности), а также частично покрыть металл новым антифризом.

Аргументом в пользу данного метода является и то, что он представляет гораздо меньший риск образования протечек, в то время как сильнодействующие средства могут стать причиной образования дыр в тех местах, где металл уже поражен коррозией.

20% нового антифриза, добавленные в воду для промывки, также увеличивают срок эксплуатации новой жидкости. Как известно, в первые минуты работы существенный объем присадок уходит из раствора, оседая в очагах коррозии металла, вследствие чего водородный показатель антифриза (pH) уменьшается на 1-1,5 единиц. Благодаря мягкой промывке на стенках появляется нечто вроде «грунтовки», которая помогает сохранить больше присадок в составе антифриза и удержать его pH на том же уровне.

Если загрязнение системы довольно сильное (об этом свидетельствует состояние слитой жидкости), стоит произвести повторную промывку. Внимание: не заливайте в горячий мотор холодную воду, дайте ему остыть – в противно случае двигатель может попросту треснуть.

Кроме того, у разных автопроизводителей есть свои способы промывания системы охлаждения. Компани, производящие грузовые автомобили, подходят к решению этого вопроса особенно скрупулезно. Приведем несколько примеров из практики.

Так, компания Caterpillar настаивает на промывке перед заменой охлаждающей жидкости, особенно если речь идет о замене обычного состава на фирменный антифриз компании – Cat ELC. Сама же промывка происходит следующим образом. Первый этап – промывание водой, второй – специализированным чистящим составом Caterpillar Standard Cooling System Cleaner, третий – снова вода. Если имеет место сильное загрязнение, патрубки снимаются и чистятся отдельно. Далее необходимо продолжать промывания водой с  одновременным запуском мотора и его прогревом до 50-60°С. Промывания можно прекратить только тогда, когда вытекающая из системы вода будет безупречно чистой.

Несколько другой подход практикуют специалисты сервисных центров MAN. Первая промывка производится при помощи 60-процентного  раствора концентрата новой охлаждающей жидкости и запускают мотор примерно на 20 минут (не больше). После этого антифриз сливают  снова проводя аналогичную промывку, но теперь содержание концентрата всего 10%. Третий этап – заливка нового антифриза, разведенного водой в соотношении 50:50.

И наконец, последний пример – компания Cummins. Согласно требованиям ее специалистов, промывка проходит таким образом. Сначала, еще до слива старого антифриза, на полчаса запускают мотор. Это необходимо для открытия термостата и свободной циркуляции жидкости через радиатор, отопитель кабины и дополнительные теплообменники. После этого следует как можно скорее слить старый антифриз, пока все загрязнения, содержащиеся в нем, не успели осесть на стенках снова.

Далее систему следует промыть при помощи специализированного чистящего средства. Двигатель при этом работает  на холостых оборотах, снова в течение получаса, а температура жидкости составляет не менее 85°С. Следующий этап – заполнение системы водой и промывка в течение 15 минут, все еще на холостых оборотах. Если в сливаемой жидкости найдены остатки масла, промывку надо повторить – чистящим средством, потом опять водой. Патрубки снимаются и чистятся отдельно.

Чистящее средство следует подбирать по таблице, ориентируясь на содержание кислот или щелочей в нем,  а также на эффективность использования для тех или иных видов загрязнений.

 

Тип загрязнения	Щелочное чистящее средство (например, Fleetguard Restore)	Кислотное чистящее средство (например, Fleetguard Restore Plus)
Силикатный гель	Отличная	Плохая
Масло, смазка или топливо	Отличная	Хорошая
Накипь	Плохая	Отличная
Ржавчина	Плохая	Хорошая
Припойный шлак	Плохая	Хорошая

Самостоятельная замена охлаждающей жидкости

Обратите внимание: у современных дизельных двигателей (например, у тойотовского 1GD) привычная крышка радиатора может отсутствовать — радиатор напрямую связан с расширительным бачком. А у других (ниссановские YD25, V9X) — напротив, крышек с клапаном может быть сразу две: и у радиатора, и у расширительного бачка. Причём внешне они похожи — автовладельцы часто путают их при установке, что приводит к перегреву мотора. На современных дизелях система охлаждения весьма сложна, ведь она регулирует температуру не только двигателя, но и множества смежных узлов: турбокомпрессора, интеркулера, клапана EGR. Замену антифриза в таких моторах лучше доверить специалистам автосервиса.

Промывка системы охлаждения

Чтобы выгнать остатки старого антифриза из отопителя, требуется промывка системы охлаждения. В условиях автосервиса к ней подключают аппарат, похожий на установку для замены жидкости в АКПП. Она работает по тому же принципу: подаёт в систему новый антифриз, вытесняя им старый.

Промыть систему самостоятельно можно с помощью дистиллированной воды и очистителя системы охлаждения. Для этого нужно завернуть все пробки (сливной кран радиатора, пробку на двигателе), медленно влить воду в радиатор и добавить очиститель. Важно: использовать обычную водопроводную воду нельзя, требуется именно дистиллированная вода без примесей. Далее нужно установить отопитель на максимально горячий обдув воздуха и запустить двигатель на 10 минут. Можно немного погазовать, чтобы помпа хорошо прокачала чистящий состав по системе.

Самостоятельная промывка требует времени: придётся вновь подождать, пока двигатель остынет. Зато, слив воду с радиатора и двигателя, вы удивитесь её цвету — старого антифриза в печке находится довольно много. В запущенных случаях промывку водой следует повторить (уже без очистителя).

Заливка нового антифриза

Антифриз-концентрат перед заливкой в двигатель нужно приготовить — разбавить дистиллированной водой в необходимой пропорции. Соотношение указано на этикетке: обычно это 50/50, 60/40 или 70/30 — чем меньше доля воды, тем выше морозостойкость смеси.

Но в большинстве случаев смешивать ничего не придётся: концентрированные антифризы почти исчезли с полок магазинов. Сегодня большинство охлаждающих жидкостей продаются готовыми — уже разбавленными для заданной морозостойкости. Обычно это -40 или -50 °C, что вполне достаточно для российского климата.

Допустимо ли смешивать антифриз с водой

В некоторых случаях при снижении уровня антифриза в систему охлаждения нужно заливать воду, а иногда делать этого нельзя. Все зависит от того, какая температура воздуха за окном, какой антифриз был залит до этого и сколько жидкости ушло.   

Не забывайте заправляться качественным бензином по карте Газпромнефть и правильно ухаживайте за своим автомобилем. В этой статье мы расскажем, как именно.

Что делать, когда антифриза ушло немного

Если используется концентрированный антифриз, его обязательно нужно разбавлять водой. Пропорция воды и концентрата может быть разной и зависит от погодных условий. Например, в регионах с мягким климатом соотношение жидкостей составит 1:1.

Если в систему охлаждения уже был залит концентрированный антифриз, и его уровень понизился примерно на 150 мл, можно заливать чистую воду. Ее присутствие никак не отразится на температуре замерзания, так как добавляется взамен испарившейся. В случае, когда в радиатор или расширительный бачок был залит готовый к применению антифриз, также можно долить воду, но с условием, что его ушло немного.

Важно. Использовать вместо антифриза воду недопустимо. Если старые модели автомобилей выдерживают такое испытание, то на современных иномарках такие эксперименты проводить не рекомендуется. 

Какой водой разбавлять антифриз

Антифриз разбавляется исключительно дистиллированной водой. Неочищенная вода для этих целей непригодна, и этому есть несколько причин:

• Микроэлементы, находящиеся в обычной воде, могут вступить в реакцию с химическими присадками;
• Жесткая вода разъедает алюминиевые детали и взывает их коррозию;
• Проходя сквозь отверстия в системе охлаждения, неочищенная вода является причиной перегрева двигателя.

Когда антифриза ушло много

Если обнаруживается, что антифриза ушло много, нужно добавить жидкость, по качеству аналогичную залитой ранее. Иногда нет возможности купить антифриз того же производителя, и тогда вместо него заливается дистиллированная вода, но с приходом заморозков охлаждающая жидкость полностью заменяется. При критической утечке антифриза, когда его осталось менее 2/3 от общего объема, его также лучше заменить полностью.

По-разному следует поступать в разное время года. Например, если летом возникла непредвиденная ситуация и нужно доехать до ближайшей станции ремонта, допустимо залить фильтрованную воду в любом количестве, а при первой возможности заменить ее на охлаждающую жидкость. Но следует знать, что зимой этого делать нельзя, поскольку вода просто замерзнет в системе охлаждения, и двигатель заглохнет.

Возможно вам будет интересно: Способы обмана клиентов при продаже дизельного топлива или Ездить по дорогам России становится безопаснее

Замена охлаждающей жидкости

Зачем нужна замена антифриза.

Охлаждающая жидкость, отработавшая свой ресурс, может стать причиной множества негативных моментов. Все это может привести к нарушению работы двигателя и выхода из строя элементов системы охлаждения.

К наиболее серьезным проблемам относятся:

Перегрев двигателя

Список основных причин:

1. Утечка охлаждающей жидкости. 2. Затрудненную циркуляцию ОЖ. 3. Выход из строя элементов системы охлаждения.

Утечки и разгерметизация приводят к тому, что в системе охлаждения падает уровень ОЖ, образуются воздушные пробки и т.д. Вполне очевидно, что снижение уровня в расширительном бачке является поводом для диагностики.

Ухудшение циркуляции ОЖ;

Как правило, основной причиной является забитый изнутри радиатор. Дело в том, что несвоевременная замена антифриза или заправка обычной воды в систему охлаждения приводит к тому, что в сотах радиатора происходит образование накипи, скопление загрязнений и отложений.

Выход из строя элементов системы охлаждения;

Чаще всего выходит из строя, из-за скопление загрязнений и отложений, помпа (водяной насос) и термостат.

Двигатель не нагревается до рабочей температуры

В большинстве случаев причиной является неисправность термостата. Подклинивание термостата, как в открытом, так и в закрытом состоянии происходит по причине того, что в системе охлаждения скапливается накипь и другие отложения. Причина — несвоевременная замена охлаждающей жидкости, смешивание охлаждающих жидкостей между собой, использование проточной воды в системе охлаждения, игнорирование необходимости промывки системы.

Коррозия

Антифриз, который утратил свои свойства, в результате превращается в мутный состав с ржавым оттенком, это приводит к коррозии металла, с которым он контактирует. Коррозионный слой, который оседает на поверхности, является изолятором тепла. Кроме всего прочего, коррозионный слой сужает каналы радиатора, это также может привести к перегреву двигателя.

Осадок

Угроза появления осадка исходит от охлаждающих жидкостей с силикатным составом, которые вовремя не были заменены. Менять силикатный антифриз нужно каждые 30 тысяч километров, в противном случае кроме перегрева появится и коррозия внутри системы охлаждения.

Во избежание вышеперечисленных проблем, важно отслеживать состояние и уровень охлаждающей жидкости, а также вовремя осуществлять её замену.

Сроки замены зависят от: Рекомендаций производителей автомобилей. Интенсивности использования автомобиля. Степени износа системы охлаждения.

ЗАПИСАТЬСЯ НА УСЛУГУ

водная феерия  — журнал За рулем

Двигатели подавляющего большинства автомобилей имеют жидкостное охлаждение. Но почему туда не заливают обычную воду? И обратный вопрос: можно ли, скажем, в ГАЗ-21 залить современный антифриз?

Мы налили в баночки пресную и сильно соленую воду, а также разбавленный антифриз и поставили их в бытовой морозильник (-25 °С). Опасно затвердела лишь чистая вода, антифриз и «морская» водичка превратились в кашу. Впрочем, для радиатора и двигателя безопасна из них лишь антифризная — соль быстро разъест алюминиевые детали.

Мы налили в баночки пресную и сильно соленую воду, а также разбавленный антифриз и поставили их в бытовой морозильник (-25 °С). Опасно затвердела лишь чистая вода, антифриз и «морская» водичка превратились в кашу. Впрочем, для радиатора и двигателя безопасна из них лишь антифризная — соль быстро разъест алюминиевые детали.

Мы налили в баночки пресную и сильно соленую воду, а также разбавленный антифриз и поставили их в бытовой морозильник (-25 °С). Опасно затвердела лишь чистая вода, антифриз и «морская» водичка превратились в кашу. Впрочем, для радиатора и двигателя безопасна из них лишь антифризная — соль быстро разъест алюминиевые детали.

ФИЗИКА И ХИМИЯ

Лет эдак сорок назад первые владельцы «Жигулей» изумились, обнаружив под капотом пластмассовый бачок с синей жидкостью — «Тосолом». Зачем он понадобился?

До наступления «жигулевской» эпохи автолюбители на зиму обычно ставили свои машины в гараж. У тех же, кто не хотел становиться «подснежником», утро начиналось с заливки воды в радиатор, а вечер заканчивался ее сливом. Проще было таксистам и водителям-профессионалам: автомобили ночевали в теплом гараже либо их регулярно прогревали техники, дабы замерзшая вода не разорвала радиатор и блок цилиндров. А вот в теплое время года никаких проблем: вода — прекрасный, если не сказать лучший теплоноситель.

Тем не менее уже тогда была известна и другая охлаждающая жидкость — антифриз, представляющая собой смесь из той же воды с этиленгликолем. Такой состав не замерзает даже при самых лютых морозах. Точнее, он превращается в подобие вязкой кашицы, не представляющей опасности для двигателя. А вот температура этого превращения зависит от пропорций, причем довольно хитрым образом. По мере добавления этиленгликоля к воде температура кристаллизации сначала понижается, а потом вновь начинает повышаться. Изменяется при этом и температура кипения, причем она всегда на 15–20 градусов выше, чем у воды. Это, кстати, охлаждению двигателя только во благо.

Для чего же понадобился расширительный бачок? С одной стороны, антифриз при нагревании расширяется сильнее воды и ему надо куда-то деваться. Конечно, на всякий случай в пробке радиатора стоит предохранительный клапан. Но если воды не жалко да и экологию она не портит, то антифриз стоит денег и не столь безобиден. А с бачком система получается замкнутой: при прогреве мотора антифриз уходит в него, при остывании возвращается в радиатор. Это легко увидеть, подняв капот: бачок, как правило, прозрачный.

С физикой вроде разобрались, а что с химией? Вода имеет серьезный недостаток: при сильном нагреве она образует накипь, сужающую каналы в радиаторе и ухудшающую теплообмен. В автомобилях прошлого это было не столь критично: их огромные по сегодняшним меркам радиаторы имели достаточно широкие трубки. Но сегодня, когда все борются за эффективность, радиаторы уменьшились в размерах, зато состоят из большого количества очень тонких трубочек и накипь для них — страшный враг. Старый примитивный антифриз, как выяснилось, тоже не подходит: горячий этиленгликоль весьма агрессивен по отношению к алюминию, из которого нынче делают и радиаторы, и блоки цилиндров (раньше тут царствовали латунь и чугун). Поэтому появились сложные составы с пакетами присадок для защиты металла от коррозии. На российском рынке первый такой антифриз получил название «Тосол» и фирменный синий цвет.

КТО ТАКОЙ ТОСОЛ

Первые три буквы названия «Тосол» разработчики когда-то позаимствовали с таблички над дверью отдела разработчиков: «Технология органического синтеза» — ТОС. А окончание «ол» пришло из химической терминологии, используемой для обозначения спиртов (метанол, этанол и т. п.): этиленгликоль тоже спирт. По неизвестной причине с тех пор распространилось безграмотное мнение: мол, антифризы — это для «нормальных» машин, а «тосолы» — для вазовских и иже с ними… В очередной раз повторяем: «тосолы» — просто одна из разновидностей охлаждающей жидкости, а вовсе не какой-то особый класс химикатов! Другое дело, что название стало нарицательным и его часто используют при маркировке жидкостей непредсказуемого качества. Но к химии как науке это отношения не имеет.

ПОЛНЫЙ СПЕКТР

Сегодня на рынке антифризов предлагается целая палитра средств, причем и в буквальном смысле: можно найти жидкости голубого, зеленого, желтого, розового, красного цвета. Когда-то красный краситель добавляли в антифриз с новым пакетом органических присадок, не содержащим силикатов и бора. Но сегодня цвет жидкости не говорит абсолютно ни о чем, вопреки расхожему мнению. Поэтому при выборе нужного состава следует руководствоваться исключительно рекомендациями завода-изготовителя автомобилей. Впрочем, если нет утечки, вопрос замены или добавки жидкости возникнет лет через пять, не раньше.

РОКИРОВКА

Что же делать, если такая утечка произошла, да еще в дороге? Прежде всего — не паниковать. Как и в старое доброе время, временно выручит чистая вода: залив ее, вы спокойно доберетесь до очагов цивилизации с магазинами автохимии. Зловредная накипь образуется не так уж быстро, так что не стоит бояться загубить радиатор. Само собой, если на улице зима, при первой же возможности воду нужно слить. Куда спокойнее добавить в систему любой современный антифриз; имеет смысл позднее промыть ее и заполнить рекомендованным составом.

А можно ли, наоборот, заменить воду антифризом, скажем, в старой «Волге» ГАЗ-21 и ездить с комфортом круглый год? Тут все сложнее. Во-первых, придется ставить дополнительный расширительный бачок или ездить с неполным радиатором (причину мы уже обсуждали выше). Во-вторых, антифриз, особенно в холодном состоянии, обладает очень хорошей текучестью и уплотнения «старушки» могут его не удержать.

Замена антифриза

 

Для бесперебойной работы системы охлаждения, необходима регулярная замена антифриза. Менять охлаждающую жидкость нужно минимум раз в год. Эта операция не потребует от вас больших усилий и станет хорошей профилактикой неполадок.

Для замены антифриза вам потребуются:

• Руководство по обслуживанию и ремонту;
• Дренажный поддон объемом 10-15 л;
• 50% раствор антифриза в деминирализованной/ дистиллированной воде;
• Плоскогубцы.

Порядок замены антифриза:

Шаг 1: Меры безопасности

Соблюдайте все необходимые меры безопасности для того, чтобы предотвратить несчастные случаи. Старайтесь не разливать охлаждающую жидкость и не подпускайте детей и домашних животных к месту работы. Выключите двигатель и подождите, пока он остынет.

Шаг 2: Слейте охлаждающую жидкость

Поместите дренажный поддон под сливным краником радиатора. Откройте краник рукой или плоскогубцами. Подождите, пока антифриз стечет из расширительного бачка и системы охлаждения в дренажный поддон.

Шаг 3:Снимите сливные пробки блока двигателя

Снимите герметичную крышку радиатора для того, чтобы оставшаяся охлаждающая жидкость могла стечь из радиатора. С помощью гаечного ключа снимите сливные пробки блока двигателя. Антифриз из блока двигателя стечет в дренажный поддон. Убедитесь, что в радиаторе и расширительном бачке не осталось охлаждающей жидкости.

Шаг 4: Заполните систему охлаждения

Закройте сливные пробки блока двигателя и сливной краник. Найдите в руководстве по обслуживанию и ремонту, сколько охлаждающей жидкости необходимо залить в ваш автомобиль. Например, если в руководстве сказано 5 л жидкости, то необходимо к 2,5 л антифриза добавить 2,5 л воды. Медленно влейте полученный раствор антифриза и воды в горловину заливного отверстия радиатора через воронку.

Шаг 5:Запустите двигатель

Запустите двигатель и оставьте его работать в режиме холостого хода на несколько минут. Пусть двигатель прогреется при снятой крышке радиатора. Установите отопитель салона автомобиля на самую высокую температуру. Загляните в радиатор и проверьте, циркулирует ли охлаждающая жидкость. Это значит, что термостат открыт. Закройте крышку радиатора и убедитесь, что расширительный бачок антифриз заполнен. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Готово!

Могу ли я использовать воду вместо охлаждающей жидкости в аварийной ситуации? — Блог промышленного производства

В основном мы знаем, что охлаждающая жидкость двигателя попадает внутрь радиатора автомобиля. Охлаждающая жидкость, которую мы иногда называем «антифриз», выполняет разные функции зимой и летом, зимой она предотвращает замерзание жидкости в радиаторе и растрескивание, а летом также помогает поддерживать более низкую температуру двигателя и предотвращает его закипание. над. Иногда вместо охлаждающей жидкости предлагается использовать воду.

К сожалению, это не так просто, как кажется! Первое, что приходит в голову, это то, что если температура на улице упадет ниже нуля, вода, которую вы используете в качестве охлаждающей жидкости, не будет работать так, как вы ожидаете.Но вопрос все же остается напоминанием: можно ли в аварийной ситуации использовать воду вместо охлаждающей жидкости? В этой статье Linquip мы рассмотрим ситуацию, в которой вам необходимо использовать воду вместо охлаждающей жидкости.

Во-первых, мы должны иметь четкое представление о охлаждающих жидкостях. Антифриз или охлаждающая жидкость — это жидкость, которая перекачивается по системе для отвода тепла от системы. В автомобиле мы должны использовать подходящую охлаждающую жидкость, чтобы регулировать и уравновешивать температуру двигателя. Существуют разные типы антифризов, которые специально разработаны для разных двигателей.В настоящее время существует 3 различных технологии, с помощью которых мы можем получить 3 различных типа антифриза:

1. Технология неорганических кислот (IAT).
2. Технология органических кислот (ОАТ).
3. Технология гибридных органических кислот (HOAT).

Дело в том, что вы должны знать, какой из них является наиболее оптимальным для вашего автомобиля. Мы обсудим их подробно, но перед этим вам следует принять во внимание следующие советы:

• Не изменяйте тип жидкости для радиатора, не проконсультировавшись с руководством по эксплуатации вашего автомобиля.
• Не смешивайте их друг с другом. Мало того, что вы не будете улучшать их свойства, это, скорее всего, снизит их производительность.
• Поскольку антифриз концентрированный, вам нужно смешать его с дистиллированной водой. Обычно правильное соотношение составляет 50/50, но в случае очень холодного климата вам может потребоваться 60% или более антифриза.

Различные типы охлаждающей жидкости

Категория 1: Технология неорганических кислот (IAT)

IAT

— правильный выбор для старых автомобилей, выпущенных с 1920-х до середины 1990-х годов. Обычно они окрашены в ярко-зеленый цвет. IAT следует заменять каждые 30 000 миль или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше. Обладает антикоррозийными свойствами для защиты металлических деталей, таких как радиатор и двигатель.

Категория 2: Технология органических кислот (овес)

Цвет ОАТ, наиболее распространенного и популярного в большинстве новых автомобилей по всему миру, может отличаться от оранжевого до темно-зеленого, который представляет собой контейнер с ингибиторами коррозии и добавками, предотвращающими образование ржавчины.

OAT работает намного дольше, чем IAT.Его необходимо менять каждые 150 000 миль или 5 лет, в зависимости от того, что наступит раньше. Существуют разные руководства по замене охлаждающей жидкости двигателя.

Категория 3: Технология гибридных органических кислот (HOAT)

HOAT часто бывает оранжевого или желтого цвета. Он был специально оптимизирован для новых автомобилей и представляет собой комбинацию двух других, которые содержат добавки для большей защиты алюминия и предотвращения ржавчины. Как и в случае охлаждающей жидкости OAT, срок службы HOAT составляет 150 000 миль или 5 лет.

Будьте осторожны при использовании антифризов

Антифриз содержит этиленгликоль, пропиленгликоль и метанол.Они не похожи на вещи, которые вы хотите видеть внутри своего тела. Будьте особенно осторожны, чтобы держать его подальше от детей. Как мы уже упоминали, антифриз бывает разных ярких цветов, и ребенок может принять его за Kool-Aid и выпить.

Сравнение охлаждающей жидкости и воды

При сравнении охлаждающей жидкости и воды следует учитывать три основных фактора:

Температура кипения

Рабочая температура любого транспортного средства выше точки кипения воды. Это просто означает, что если вы не используете антифриз, двигатель вашего автомобиля почти наверняка перегреется, а жидкость испарится и выкипит.Из-за этого вам придется останавливать машину, давать мотору остыть и очень часто непрерывно доливать жидкость в радиатор.

Точка замерзания

Если вы живете в холодном климате, вы испытаете прямо противоположное тому, что читали ранее. Если в радиаторе вашего автомобиля нет антифриза, он замерзнет. Следствием этого является растрескивание радиатора.

Проблемы с коррозией

В воде содержится много различных минералов, которые через некоторое время образуют отложения в радиаторе и мешают его нормальной работе.

Кроме того, поскольку вода вызывает коррозию металла, это может ускорить образование ржавчины. Которые оба смертельны для двигателя. Это причина того, что антифриз имеет присадки, предотвращающие образование ржавчины.

Поскольку в дистиллированной воде нет остатков, мы используем ее в сочетании с антифризом. Не только охлаждающая жидкость изменяет температуру замерзания и кипения, но также создает защитный слой на металлических деталях.

Радиаторы и двигатели проработают намного дольше при использовании подходящего антифриза, и это делает охлаждающую жидкость после моторного масла второй по важности автомобильной жидкостью.

Может быть, это связано с тем, что использование воды вместо охлаждающей жидкости не является хорошей идеей, но есть некоторые различия, когда вы находитесь в чрезвычайной ситуации. Представьте, что вы замечаете, что уровень антифриза опасно низкий, и в вашей машине нет ничего, кроме воды. Ответ на вопрос, могу ли я использовать воду вместо охлаждающей жидкости в чрезвычайной ситуации, будет другим. Как и во всем остальном, у этого решения есть свои плюсы и минусы.

Плюсы использования воды вместо антифриза

В аварийной ситуации все же лучше налить воду в радиатор, чем ехать без ЛЮБОЙ жидкости, даже лучше, чем ехать с очень низким ее уровнем.В этой ситуации двигатель перегреется, что приведет к огромному повреждению многих деталей автомобиля.

Но это не постоянное решение. Вам следует заменить воду на подходящую охлаждающую жидкость, как только вы попадете в магазин или ремонтную мастерскую. Помните, что лучшая смесь охлаждающей жидкости — это смесь 50/50 дистиллированной воды и подходящего антифриза, и здесь нет поводов для споров.

Минусы использования воды вместо антифриза

Запрещается ездить на слишком большие расстояния с залитым водой радиатором. Если двигатель перегревается, остановите автомобиль и дайте ему остыть. Некоторые новые автомобили имеют систему отключения, предотвращающую перегрев двигателя. Эта технология выключит двигатель, и вы не сможете его снова включить, пока он не остынет и не запустится снова.

Теперь настало время для главного вопроса: могу ли я использовать воду вместо охлаждающей жидкости в аварийной ситуации?

Как залить воду в радиатор автомобиля

Хотя предпочтительно использовать как можно меньше воды, вы можете столкнуться с некоторыми неотложными ситуациями, когда вам придется налить воду в радиатор.Если все еще несут такой вопрос: можно ли в аварийной ситуации использовать воду вместо охлаждающей жидкости? Ваш ответ условно да. Если вы застряли без антифриза, возможно, вы хотите знать, как следует заливать воду. Вот как это сделать:

— Никогда не делайте этого при очень низкой температуре наружного воздуха.

— Будьте осторожны со значком на приборной панели вашего автомобиля, который указывает, перегревается ли двигатель или в вашей машине закончилась охлаждающая жидкость. у вас мало охлаждающей жидкости. Если индикатор горит постоянно.Радиатор автомобиля не будет работать без достаточного количества охлаждающей жидкости внутри системы. Первой проверкой после перегрева должен быть уровень охлаждающей жидкости.

— Проверка, чтобы убедиться, что пар не выходит из двигателя.

— До остывания радиатор и двигатель ничего не трогать. Если охлаждающая жидкость закипает, ничего не делайте, пока она не остынет, а затем снимите герметичную крышку радиатора.

После того, как вы залили воду в радиатор:

— Вероятность перегрева двигателя водой выше, поэтому не подвергайте двигатель давлению.

— Двигайтесь медленно, сохраняйте ту же скорость, но не слишком долго.

— Если двигатель перегревается, остановитесь и подождите, пока он остынет.

Заключение

Теперь вы знаете, что такое охлаждающая жидкость / антифриз, сколько существует типов охлаждающих жидкостей, почему они жизненно важны для двигателя вашего автомобиля, и у вас есть четкий ответ на вопрос «Могу ли я использовать воду вместо охлаждающей жидкости в чрезвычайной ситуации?», Позвольте нам известно о вашем опыте использования воды вместо охлаждающей жидкости, и если есть какие-либо вопросы по этой теме, зарегистрируйтесь на Linquip и напишите нам в комментариях. Наши специалисты готовы ответить на любой вопрос по данной теме. Надеюсь, вам понравилась эта статья.

Как выполнить промывку охлаждающей жидкости

В системе охлаждения автомобиля используется качественная охлаждающая жидкость / антифриз, прошедшая испытания при экстремальных температурах и не содержащая грязи и частиц, которые могут снизить производительность или привести к коррозии компонентов двигателя. Это означает, что важно слить и заправить систему охлаждения через подходящие промежутки времени или пробега, чтобы обеспечить оптимальную эффективность охлаждения и хорошее состояние двигателя.

Если ваша охлаждающая жидкость стареет, ваша машина наезжает много миль или вы заметили изменение цвета и консистенции охлаждающей жидкости / антифриза в бачке, пора промыть систему охлаждения и заменить старую жидкость. . Прежде чем вы вздрогнете от того, сколько это будет стоить в гараже, мы готовы предложить практические советы и рекомендации по самостоятельной промывке системы охлаждения — с помощью промывки системы охлаждения Prestone для достижения профессиональных результатов без дополнительных затрат.

Щелкните по ссылкам ниже, чтобы найти необходимую информацию:

Быстрые ссылки

Нужно ли промывать систему охлаждения моего автомобиля?

Одним словом, наверное.Со временем охлаждающая жидкость / антифриз низкого качества может собирать частицы вокруг двигателя, вызывая коррозию, которая может привести к утечкам и другим дорогостоящим ремонтным работам. Удаление этих отложений и восстановление защиты от коррозии жизненно важно для безопасной и полнофункциональной системы охлаждения, особенно если вы хотите избежать неожиданных поломок, вызванных перегревом, утечками или отказом двигателя.

Как часто следует промывать систему охлаждения и радиатор?

Механики и производители автомобилей предлагают противоречивые советы о том, как часто следует промывать систему охлаждения.Правильный интервал будет зависеть от ряда факторов — от возраста и состояния вашего автомобиля, от типа вождения, который вы чаще всего совершаете, и от разновидности охлаждающей жидкости / антифриза в резервуаре.

Если вы сомневаетесь, когда следует промывать систему охлаждения вашего автомобиля, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или инструкциям производителя охлаждающей жидкости / антифриза.

Если ваша система охлаждения работает с новой охлаждающей жидкостью / антифризом Prestone, вам хватит 10 лет или 300 000 миль.

Как я могу узнать, когда мою систему охлаждения необходимо промыть?

Самый простой способ решить, когда следует промывать систему охлаждения, — это регулярно проверять состояние охлаждающей жидкости / антифриза в бачке.Откройте резервуар и проверьте цвет и консистенцию жидкости. Если он мутный, непрозрачный или толстый, его необходимо заменить.

Конечно, вы можете заметить признаки и симптомы плохого качества охлаждающей жидкости / антифриза еще до того, как задумаетесь проверить его состояние. Общие предупреждающие знаки, которые могут указывать на плохую охлаждающую жидкость / антифриз, включают:

• Предупреждающий индикатор низкого уровня охлаждающей жидкости / антифриза на приборной панели
• Холодный воздух, выходящий из вентиляционных отверстий при высокой температуре
• Указатель температуры двигателя медленно поднимается до красной зоны
• Предупреждающий световой сигнал «Сервисный двигатель» или «Проверьте двигатель»

Обратите внимание на любой из этих признаков и симптомов, и вам следует заказывать машину в гараже раньше, чем позже, чтобы избежать более серьезного ремонта или поломки.

Каковы преимущества промывки системы охлаждения моего автомобиля?

Помимо душевного спокойствия, вот некоторые из преимуществ промывки радиатора и системы охлаждения вашего автомобиля:

• Удаляет вредные отложения и накипь: Шлам и частицы часто встречаются в радиаторе и шлангах и могут привести к более серьезные проблемы с двигателем. Промывка смоет их для оптимальной работы.
• Смазка: Замена изношенной охлаждающей жидкости / антифриза новой партией приведет к смазке движущихся частей в системе охлаждения, таких как водяной насос.Это продлит срок службы ключевых компонентов системы.
• Улучшенная защита двигателя от температуры и коррозии: Выбирайте охлаждающую жидкость / антифриз более высокого качества после промывки, и вы лучше защитите свой двигатель от экстремальных температур и коррозии, что повысит производительность и продлит срок его службы.
• Точно знать, что находится в вашем двигателе: Если вы покупаете подержанный автомобиль, трудно узнать, какая охлаждающая жидкость / антифриз находится в системе, ее качество и как часто она смешивается с другими жидкостями. Замена старого на новый после промывки означает, что вы точно знаете, что отвечает за защиту вашего двигателя.

Как промыть радиатор и систему охлаждения: 8 практических шагов

Теперь, когда вы знаете, зачем и когда нужно промывать систему охлаждения, пора показать вам, как это делается за восемь простых шагов.

Шаг 1. Убедитесь, что двигатель остыл.

Никогда не начинайте работы по промывке системы охлаждения, когда двигатель еще горячий или даже теплый.Охлаждающая жидкость / антифриз могут быть очень горячими и будут сохранять тепло в течение нескольких часов после последней работы двигателя.

Шаг 2: Поднимите переднюю часть автомобиля для облегчения доступа (опция)

Вам будет легче добраться до сливного отверстия радиатора (под автомобилем), если вы поднимете передние два колеса.

Шаг 3. Откройте крышку, найдите радиатор и тщательно очистите его.

Очистите радиатор теплой мыльной водой, удалив всю грязь и сажу (особенно вокруг крышки). Это гарантирует, что грязь и мусор не попадут в радиатор и не вызовут проблемы внутри системы охлаждения.

Шаг 4: Проверьте состояние радиатора

Подняв автомобиль и открыв капот, вы можете осмотреть радиатор, чтобы проверить его состояние. Обратите внимание на признаки ржавчины и коррозии, которые могут повлиять на работу системы охлаждения. Вы также должны проверить два шланга, идущие от радиатора к двигателю (подающий и возвратный), на предмет повреждений или утечек.

Шаг 5: Поместите поддон, ведро или таз под сливной клапан радиатора

Убедитесь, что выбранный вами контейнер достаточно большой, чтобы собрать всю жидкость, стекающую из радиатора и системы охлаждения. Поместите его прямо под дренажный клапан, который обычно прикрепляется к нижней части радиатора с левой или правой стороны. Клапан должен иметь на конце болт, который часто закрывается пластиковой крышкой, которую можно легко снять с помощью отвертки.

Шаг 6: Слейте воду из радиатора, открыв сливной клапан.

Надев перчатки, открутите болт на клапане (может потребоваться торцевой ключ и трещотка или гаечный ключ).Охлаждающая жидкость / антифриз начнет сливаться. Когда поток уменьшится до капель, затяните сливной клапан, пока не начнете промывку, и храните старую охлаждающую жидкость / антифриз (ваш местный механик может переработать ее для вас).

Шаг 7: Промойте систему

Чтобы промыть водой и удалить остатки старой охлаждающей жидкости / антифриза, долейте радиатор чистой водой с помощью шланга и закройте крышку радиатора. Затем запустите двигатель и дайте ему поработать 15 минут.Подождите, пока двигатель полностью остынет, затем повторите описанные выше шаги, чтобы слить воду из системы.

Шаг 8: Добавьте новую охлаждающую жидкость / антифриз в заливную линию

Теперь пора добавить новую охлаждающую жидкость / антифриз в резервуар. Следуя инструкциям производителя, заполните резервуар свежей охлаждающей жидкостью / антифризом до линии заполнения. Когда он заполнится, не заменяйте колпачок сразу. Вместо этого дайте двигателю поработать 15 минут с включенным на максимум обогревателем салона.Это приведет к удалению любых воздушных карманов из радиатора до того, как вы закроете систему герметичной крышкой. Через 15 минут выключите двигатель, закройте крышку, и все готово. Не забудьте следить за уровнем в течение следующей недели или около того и при необходимости доливать до линии заполнения.

Как использовать промывку системы охлаждения Prestone

Для достижения профессиональных результатов при промывке системы охлаждения автомобиля мы рекомендуем промывку системы охлаждения Prestone. Наша мощная формула, разработанная для обеспечения превосходной промывки, устраняет накипь, коррозию и загрязнение маслом, помогая сохранить детали и производительность в долгосрочной перспективе.

Prestone Cooling System Flush безопасен для использования как в бензиновых, так и в дизельных двигателях и обеспечивает глубокую очистку ряда компонентов системы охлаждения, включая металлы, прокладки, шланги и пластмассы. Просто используйте продукт вместо воды при промывке системы охлаждения для профессиональной очистки, которая поможет продлить срок службы вашего двигателя.

Использование промывки системы охлаждения Prestone просто — просто выполните следующие шаги для упрощения нанесения:

1. Слейте воду из системы, следуя инструкциям выше.
2. Prestone Cooling System Промыть в расширительный бак и долить воду до линии наполнения. Затем дайте двигателю поработать 45-60 минут.
3. Снова слейте воду из системы, еще раз промойте водой перед заполнением системы охлаждающей жидкостью / антифризом Prestone. Это обеспечит максимальную защиту системы охлаждения вашего автомобиля.

Наконечник — для достижения наилучших результатов используйте промывку системы охлаждения Prestone, а затем нашу высокоэффективную охлаждающую жидкость / антифриз. Предлагая 10 лет гарантированной защиты системы охлаждения вашего автомобиля, он обеспечивает превосходную защиту и смазку двигателя, поэтому вы можете быть уверены, что ваш автомобиль защищен в любых условиях.

В Prestone наша высокоэффективная охлаждающая жидкость / антифриз обеспечивает максимальную защиту вашего двигателя. Он защищает от коррозии на протяжении 300 000 миль или 10 лет, не замерзает до -37 ° C и обеспечивает защиту от кипения до 129 ° C. Узнайте больше, посетив официальную домашнюю страницу Prestone .

Как часто следует менять охлаждающую жидкость двигателя? | Новости

Свен Зайберт / iStock / Thinkstock

АВТОМОБИЛИ.COM — Когда самое подходящее время для замены охлаждающей жидкости двигателя? Для некоторых автомобилей рекомендуется менять охлаждающую жидкость каждые 30 000 миль. Для других изменение его — это даже не на в графике технического обслуживания.

Например, Hyundai говорит, что охлаждающую жидкость в двигателе (то, что многие называют «антифризом») в большинстве ее моделей следует заменять после первых 60 000 миль, а затем каждые 30 000 миль после этого. Интервал составляет каждые 30 000 миль на некоторых моделях Mercedes-Benz с некоторыми двигателями, но на других — 120 000 миль или 12 лет.На третьем «Мерседесе» это 150 000 миль или 15 лет.

Связано: Дополнительные консультации по автосервису

Некоторые производители рекомендуют слить и промыть систему охлаждения двигателя и чаще менять охлаждающую жидкость на транспортных средствах, подвергающихся «тяжелой эксплуатации», например, частой буксировке, которая может выделять больше тепла. Тем не менее, график для многих Chevrolet — это изменение на 150 000 миль независимо от того, как движется автомобиль.

Однако многие сервисные центры, в том числе некоторые в дилерских центрах, которые продают автомобили с «пожизненной» охлаждающей жидкостью — , говорят, что вам следует менять охлаждающую жидкость чаще, чем рекомендует график технического обслуживания, например, каждые 30 000 или 50 000 миль.

Вот почему: в большинстве автомобилей в радиаторе используется долговечная охлаждающая жидкость двигателя (обычно смесь антифриза и воды в соотношении 50/50), которая в течение нескольких лет будет обеспечивать защиту от кипения в жаркую погоду и замерзания при низких температурах, с минимальным обслуживанием или без него. . Современные автомобили также имеют более длительные интервалы между заменами жидкостей всех типов отчасти потому, что регуляторы окружающей среды заставляют автопроизводителей уменьшить количество старой охлаждающей жидкости, а также других отработанных жидкостей, которые необходимо утилизировать или переработать.

Охлаждающая жидкость со временем может испортиться, и ее следует проверить, чтобы убедиться, что она по-прежнему в хорошем состоянии, поскольку это сложно определить по внешнему виду. Даже если в бачке с охлаждающей жидкостью отображается достаточный уровень охлаждающей жидкости, а тестирование показывает, что охлаждение и защита от замерзания все еще в норме, может потребоваться слив охлаждающей жидкости и промывка антифриза.

Охлаждающая жидкость со временем может становиться более кислой и терять свои антикоррозионные свойства, вызывая коррозию. Коррозия может повредить радиатор, водяной насос, термостат, крышку радиатора, шланги и другие части системы охлаждения, а также систему отопителя автомобиля.А это может вызвать перегрев двигателя автомобиля.

Таким образом, охлаждающая жидкость в любом автомобиле с пробегом более 50 000 миль должна периодически проверяться. Это нужно для поиска признаков ржавчины, утечек и обеспечения достаточной защиты от охлаждения и перегрева, даже если кажется, что система охлаждения работает должным образом, а резервуар полон. Систему охлаждения можно проверить с помощью тест-полосок, измеряющих кислотность, и ареометра, измеряющего защиту от замерзания и кипения.

Если ингибиторы коррозии испортились, охлаждающую жидкость антифриза следует заменить.Системе охлаждения также может потребоваться промывка для удаления загрязнений, независимо от того, что требует график технического обслуживания или сколько миль на одометре. С другой стороны, если испытания показывают, что охлаждающая жидкость все еще выполняет свою работу, защищая от перегрева и не допуская коррозии, менять ее чаще, чем рекомендует производитель, может быть пустой тратой денег.

Чтобы узнать больше о жидкостях в вашем автомобиле, посмотрите видео ниже.

Автомобили.Редакционный отдел компании com — ваш источник новостей и обзоров автомобильной отрасли. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

доля

Участник Рик Поупли десятилетиями освещал автомобильную промышленность и ведет еженедельное онлайн-радио-шоу на TalkZone. com. Написать Рику

Как поменять антифриз? | ELF.com

Проверка антифриза

Как проверить антифриз?

Просто проверьте, достигает ли жидкость линии «Полный» на стороне бачка с охлаждающей жидкостью. Это часть системы рекуперации охлаждающей жидкости. Если жидкость не достигает отметки «Полный», откройте бутылку и долейте смесь воды и охлаждающей жидкости в соотношении 50/50. Некоторые охлаждающие жидкости предварительно смешаны, поэтому проверьте бутылку, чтобы узнать, нужно ли вам добавить воду или просто используйте ее как есть.

Как поменять антифриз в автомобиле?

Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль прослужил дольше, узнайте, как заменить охлаждающую жидкость антифриза. Автовладельцы должны менять антифриз в автомобиле не реже одного раза в год. Заменить антифриз несложно.

Оборудование для замены охлаждающей жидкости:

• Сервисное руководство по ремонту
• Дренажный поддон на 2-3 галлона
• 50-50 Антифриз охлаждающая жидкость
• Плоскогубцы

Шаг 1.

Меры предосторожности при использовании антифриза для автомобилей

Убедитесь, что вы соблюдаете все необходимые меры безопасности, чтобы предотвратить несчастный случай.Избегайте проливания охлаждающей жидкости и не подпускайте домашних животных и детей к рабочей зоне. Убедитесь, что двигатель не работает, и подождите, пока он остынет.

Шаг 2: — Как слить антифриз / Как слить охлаждающую жидкость

Поместите дренажный поддон под сливной клапан крана радиатора. Снимите сливной клапан крана вручную или используйте плоскогубцы. Наблюдайте за тем, как антифриз выходит из бака утилизации и из системы охлаждения, когда он попадает в дренажный поддон

.

Шаг 3: Как заменить охлаждающую жидкость двигателя — Снимите заглушки двигателя

Снимите герметичную крышку радиатора, чтобы остальная часть охлаждающей жидкости вышла из радиатора.Используйте гаечный ключ для снятия сливных пробок блока цилиндров. Дайте антифризу вытечь из блока цилиндров в дренажный поддон. Убедитесь, что вся охлаждающая жидкость слита из радиатора и бачка для сбора охлаждающей жидкости.

Шаг 4: Как добавить антифриз в автомобиль — Заправка системы охлаждения

Установите на место сливные пробки блока цилиндров и топливный кран. Узнайте, сколько антифриза должно быть в вашем автомобиле, прочитав руководство по сервисному ремонту. Например, если в руководстве указано четыре литра антифриза, добавьте два литра охлаждающей жидкости и два литра воды.Медленно залейте смесь антифриза и воды 50-50 в наливную горловину радиатора с помощью воронки.

Шаг 5: Замена охлаждающей жидкости — запуск двигателя

Включите двигатель и дайте ему поработать несколько минут. Дайте двигателю нагреться без крышки радиатора. Включите автономный обогреватель автомобиля на высокую или высокую температуру. Посмотрите в радиатор, чтобы проверить, циркулирует ли охлаждающая жидкость. Это означает, что термостат открыт. Установите крышку радиатора и убедитесь, что бачок для сбора охлаждающей жидкости заполнен. Проверьте уровень защиты охлаждающей жидкости, и все готово.

Ремонт автомобилей: правильное соотношение воды и антифриза для вашего автомобиля

Зимний ремонт автомобилей означает разные вещи для разных людей. Многие думают, что подготовка к зиме — это просто зимние шины и новые щетки стеклоочистителя — но это еще не все. Зимняя автоматическая подготовка — также хорошее время, чтобы проверить антифриз в охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость — это жидкость в вашем радиаторе, а антифриз — это жидкость, добавляемая в радиатор, чтобы предотвратить замерзание охлаждающей жидкости.Хотя некоторые антифризы поставляются предварительно смешанными с водой, что позволяет вам просто добавлять больше по мере необходимости, эти типы антифризов могут быть более дорогими. Другие концентрированы и должны быть смешаны с водой для достижения надлежащего уровня охлаждения двигателя, но дают вам возможность настроить соотношение воды и антифриза в соответствии с вашим климатом. Итак, сколько воды к антифризу является правильным соотношением? Читай дальше что бы узнать.

Зачем нужны оба?
Вам может быть интересно, зачем нужны и вода, и антифриз.Хотя вода — лучшая жидкость для охлаждения, она может вызвать коррозию. Антифриз имеет более низкую температуру замерзания и более высокую температуру кипения, чем вода, поэтому он помогает защитить ваш двигатель в экстремальных погодных условиях. Однако он не очень хорошо отводит тепло от двигателя, поскольку антифриз на самом деле производился как вспомогательное средство для воды.

Климат-контроль
Покупка антифриза, который требует смешивания его с водой, может быть немного сложнее. Однако это дает вам больше гибкости, когда дело доходит до смешивания.Вообще говоря, для начала лучше всего подойдет смесь воды и антифриза в соотношении 50/50. Однако, говоря о климате, вы можете принять во внимание температуру. Например, 50/50 может работать лучше всего в более умеренном климате, где температура опускается ниже 32 только изредка. Однако в климате, где температура опускается ниже 32 ° F в течение длительного времени, смеси, содержащие более 70% антифриза и 30% воды, лучше подходят для предотвращения замерзания охлаждающей жидкости.

В смеси
Теперь, когда вы решили, какой процент смеси вам нужен, как вы собираетесь соединить части вместе? Лучше всего иметь при себе запасной контейнер; даже чистый кувшин для молока емкостью 1 галлон может пригодиться при смешивании антифриза и воды.Налейте необходимое количество антифриза в кувшин для молока, а затем снова наполните исходный контейнер водой. Если вы заменяете охлаждающую жидкость, вам, скорее всего, понадобится несколько бутылок, поэтому выливайте излишки в кувшин для молока по мере перемешивания. Затем, когда вы закончите, перелейте лишний антифриз обратно в подходящий контейнер.

Понимание того, что заставляет вашу охлаждающую жидкость работать, а также понимание потребностей вашего автомобиля помогут вам выбрать правильную смесь воды и антифриза. Промывка радиатора — отличный способ подготовить охлаждающую жидкость вашего автомобиля к зиме.Для получения дополнительной информации о наших услугах по промывке радиаторов и других услугах по ремонту автомобилей, посетите Mr. Clean Car Wash.

Вернуться на главную страницу блога

Можете ли вы использовать воду вместо охлаждающей жидкости? (Ответ)

Могу ли я использовать обычную воду вместо охлаждающей жидкости в моем автомобиле?

Вы иногда заливаете охлаждающую жидкость в бак вместо антифриза? Что ж, вы не одиноки. Удивительно большое количество людей, похоже, думает, что использование чистой дистиллированной воды вместо охлаждающей жидкости, если вы живете в жарком климате, — это нормально.В конце концов, зачем использовать антифриз, если вы никогда не будете водить машину при температуре ниже 32 ° F? Верно? НЕПРАВИЛЬНЫЙ!

Вы можете представить воду как более дешевое, но столь же эффективное решение проблемы перегрева, но это распространенное заблуждение, которое может буквально взорваться вам в лицо! Охлаждающая жидкость необходима для системы охлаждения вашего автомобиля. Прочтите, чтобы узнать почему.

Что такое охлаждающая жидкость / антифриз?

Охлаждающая жидкость, , иначе известная как антифриз , представляет собой добавку, смешанную с водой в соотношении 50/50 для расширения диапазона замерзания или кипения воды.Вода обычно замерзает при 32 градусах по Фаренгейту и закипает при 212 градусах по Фаренгейту. Однако при смешивании с равной частью антифриза температура замерзания полученного раствора понижается до отрицательных 35 градусов по Фаренгейту, а температура кипения увеличивается до 223 градусов по Фаренгейту.

Основными ингредиентами антифриза являются этиленгликоль (EG) или пропиленгликоль (PG). Эти активные ингредиенты позволяют смеси вода / охлаждающая жидкость оставаться в жидкой форме при таких экстремальных температурах.Также добавляется несколько присадок и ингибиторов для предотвращения коррозии деталей двигателя.

В охлаждающую жидкость также добавляются красители, чтобы придать ей очень яркий цвет. Цвета могут быть зелеными, желтыми, розовыми, красными, оранжевыми или синими. Разница в цвете поможет вам определить тип антифриза, наиболее подходящий для состояния системы охлаждения вашего автомобиля. При самостоятельной замене охлаждающей жидкости обязательно проконсультируйтесь с дилером или прочтите руководство пользователя.

Совет: Знание цвета охлаждающей жидкости также может помочь вам определить утечку, исследуя цвет жидкости на земле под вашим автомобилем.Масло черного цвета, жидкость для омывателя ветрового стекла — синего цвета, охлаждающая жидкость ярко окрашена, а тормозная жидкость обычно жирная и прозрачная.

Отравление антифризом

Антифриз на основе этиленгликоля токсичен для людей, домашних и диких животных даже в относительно небольших дозах. Этиленгликоль представляет собой вязкую жидкость без запаха, цвета, сладкого вкуса:

• Две унции могут убить собаку.
• Одна чайная ложка может быть смертельной для кошки.
• Две столовые ложки могут быть опасными для детей.

При проглатывании соединение превращается в кислоту, которая накапливается и образует кристаллы оксалата кальция в почках, повреждая их. Поражение почек, в свою очередь, приводит к острой почечной недостаточности.

Если у вас есть маленькие дети и домашние животные, и очень предпочел бы перестраховаться, выберите охлаждающую жидкость из пропиленгликоля. Этот тип антифриза токсичен только при проглатывании в больших количествах.

Как работает охлаждающая жидкость

Во время движения двигатель вашего автомобиля выделяет много тепла и должен постоянно охлаждаться, чтобы избежать повреждения двигателя или, что еще хуже, полного отказа двигателя.Система охлаждения вашего автомобиля работает, направляя поток охлаждающей жидкости через каналы в блоке цилиндров и головках цилиндров. Проходя через эти каналы, охлаждающая жидкость поглощает тепло от двигателя.

Нагретая жидкость затем попадает в радиатор в передней части автомобиля по резиновому шлангу. Затем он проходит через тонкие трубки в радиаторе, где охлаждается воздушным потоком, поступающим в моторный отсек из окружающей среды через решетку перед автомобилем. Также есть вентилятор радиатора, который дует прямо на радиатор, чтобы охладить его.Теперь охлажденная жидкость циркулирует обратно в двигатель, чтобы поглотить больше тепла. Водяной насос отвечает за циркуляцию охлаждающей жидкости через систему охлаждения.

Совет: если ваша машина перегревается, виновником может быть неисправность водяного насоса. Также это могут быть протекающие шланги или заклинивший термостат.

Важность охлаждающей жидкости

Тепло, выделяемое при обычном внутреннем сгорании, может немного быстро накапливаться, что приводит к экстремальным температурам, которые могут вызвать взрыв прокладки головки , деформацию головки блока цилиндров или серьезное повреждение двигателя. Если вы используете воду, высокие температуры внутри двигателя в конечном итоге вскипятят ее и испарят, оставив в автомобиле охлаждающую жидкость.

Точно так же в экстремально холодных погодных условиях вы рискуете замерзнуть воду в двигателе. Замерзшая вода в системе охлаждения вашего автомобиля может привести к таким повреждениям, как трещины в радиаторе или сердечнике обогревателя, деформация головки блока цилиндров и треснувший блок двигателя.

Поэтому всегда следует использовать с охлаждающей жидкостью, поскольку она остается в жидком состоянии независимо от широкого диапазона температур. Охлаждающая жидкость обеспечивает бесперебойную работу двигателя вашего автомобиля в течение длительного времени. Как и в случае с другими автомобильными жидкостями, охлаждающую жидкость в вашем автомобиле следует регулярно проверять, чтобы убедиться, что ее достаточно и нет утечек.

Кроме того, металлы, используемые в системах охлаждения, различаются от производителя к производителю. Каждый производитель разработал охлаждающую жидкость, которая будет лучше всего работать с их системой, на основе конкретных материалов, используемых при производстве их прокладок и компонентов двигателя. Исследовательские группы разрабатывают жидкость, которая не разъедает элементы в их сплавах и оптимально работает в их системах под давлением.

Поэтому вам следует найти время, чтобы выяснить, какая охлаждающая жидкость подходит для вашего автомобиля и как ее следует применять. Использование неподходящей охлаждающей жидкости двигателя может постепенно привести к коррозии и повреждению водяного насоса, радиатора, шлангов радиатора и прокладки цилиндра.

Примечание: Хотя рекламируется, что некоторые охлаждающие жидкости подходят для всех автомобилей, всегда лучше уточнить у производителя вашего автомобиля.

Также стоит упомянуть, что при смешивании охлаждающей жидкости с равными частями воды используйте чистую дистиллированную воду . Обычная вода состоит из минералов, которые имеют тенденцию накапливаться внутри радиатора и каналов системы охлаждения вашего двигателя, что препятствует правильному течению охлаждающей жидкости.

Как заправить радиатор

Фото: Flickr

Большинство современных автомобилей имеют герметичную систему охлаждения и не требуют доливки (доливки), если нет утечки. Тем не менее, вам следует регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости в вашем автомобиле, чтобы поддерживать соответствующий уровень жидкости в радиаторе.

Как проверить жидкость в радиаторе

Выполните следующие действия, чтобы проверить охлаждающую жидкость. Вам также понадобятся перчатки и полотенце или тряпка.

Предупреждение: НИКОГДА не открывайте крышку радиатора, если температура крышки слишком высока для прикосновения. Это означает, что внутри радиатора накопилось тепло. Тепло приведет к повышению давления. Снятие крышки, когда она горячая, сбросит это давление внутри радиатора и заставит горячую жидкость брызнуть на вас, что приведет к травме.На YouTube есть много видеороликов, в которых показаны люди, совершившие эту ошибку, и нанесенные ею тяжелые травмы.

• Убедитесь, что двигатель остынет. Поставьте машину на стоянку, выключите двигатель и дайте машине постоять, пока радиатор не остынет. Пощупайте капот, чтобы убедиться, что машина остыла.
• Откройте капот и найдите крышку бачка с охлаждающей жидкостью. Большинство новых моделей автомобилей имеют маркированные крышки радиатора. Кроме того, вы можете проверить его точное местонахождение в руководстве пользователя.
• Снимите крышку радиатора. Оберните полотенце или толстую тряпку, прежде чем открывать его, так как крышка радиатора будет находиться под давлением. Не открывайте его, если он горячий, так как система охлаждения автомобиля находится под давлением, а сжатый газ может вызвать серьезные ожоги.
• Проверьте уровень жидкости внутри радиатора. Переливной бачок радиатора обычно прозрачный, поэтому уровень охлаждающей жидкости можно проверить по маркировке на боковой стороне бачка.

Как добавить больше жидкости для радиатора

Если вам нужно добавить охлаждающую жидкость, вот как это сделать.Вам понадобится охлаждающая жидкость, дистиллированная вода, воронка и перчатки. Если вы покупаете предварительно приготовленную охлаждающую жидкость, не требуется дистиллированная вода.

Примечание: Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать спецификации охлаждающей жидкости для вашего автомобиля.

• Найдите расширительный бачок. Расширительный / переливной бак — это небольшой резервуар сбоку от радиатора, в котором собирается вся жидкость, которая выскальзывает при переполнении системы. По мере нагревания охлаждающая жидкость расширяется. По этой причине не следует полностью заполнять переливной бак.

Примечание: Если уровень охлаждающей жидкости в радиаторе низкий, но резервуар полон, возможно, у вас плохая крышка радиатора и проблема с переливной системой. Как можно скорее попросите механика проверить систему.

• Смешайте охлаждающую жидкость с дистиллированной водой. Смешайте оба компонента в соотношении 50/50, наполовину наполнив пустую бутылку с жидкостью радиатора водой и долив ее жидкостью для радиатора. Смесь, содержащая до 70% охлаждающей жидкости, по-прежнему будет работать, но смесь пятьдесят на пятьдесят более эффективна.
• Залейте смесь радиаторной жидкости в переливной бачок. Если в вашем автомобиле нет переливного бачка или если бак не сливается обратно в систему охлаждения, залейте разбавленную охлаждающую жидкость в радиатор, убедившись, что она не достигает отметки «полный». Перед запуском двигателя убедитесь, что крышка радиатора закрыта.
• Запустите двигатель. Прислушайтесь к любым необычным звукам и убедитесь, что датчик температуры и вентилятор охлаждения двигателя работают нормально. Если вы слышите лязг или гудение, возможно, охлаждающий вентилятор не работает, что также может вызвать недостаточное охлаждение двигателя.
• Поищите утечки. Осмотрите шланги радиатора на предмет каких-либо отверстий, которые могут быть более очевидными при поступлении новой охлаждающей жидкости в систему охлаждения. Если вы заметили, что охлаждающая жидкость быстро теряется даже после добавления жидкости, возможно, произошла внутренняя утечка. В этом случае вам следует отнести автомобиль к сертифицированному механику для тщательного осмотра.

Как безопасно утилизировать охлаждающую жидкость

Как упоминалось ранее, этиленгликоль и пропиленгликоль, основные ингредиенты охлаждающей жидкости / антифриза, могут быть токсичными как для людей, так и для животных. Поэтому многие государства определили конкретные процедуры утилизации старого или использованного газа и антифриза. На всякий случай помните об этих правилах:

Не сливайте отработанный антифриз в канализацию

Животные все еще могут иметь доступ к тому месту, где жидкость течет через ливневую канализацию, и пить ее, поскольку она имеет сладкий запах и вкус. Хладагент также нельзя заливать в септическую систему.

Не заливать антифриз на землю

Если вы выльете антифриз на землю, он может просочиться в грунтовые воды и загрязнить их.Если вы пролили наружу, выполните следующие действия:

• Наденьте защитные перчатки и наденьте маску, чтобы не вдыхать запах.
• Накройте разлив абсорбирующим материалом, например песком, пищевой содой или наполнителем для кошачьего туалета.
• Накройте материал бумажными полотенцами и дайте ему постоять не более трех часов.
• Вытрите материал и бумажные полотенца сухими бумажными полотенцами и выбросьте их в мусор. Не забудьте закрыть мешок для мусора и тщательно вымыть руки.
• Вымойте пораженный участок водой с мылом и смойте оставшиеся пятна большим количеством воды.
• По возможности дайте влажному участку высохнуть на воздухе. Как вариант, накройте его газетными листами или бумажными полотенцами.

Отнесите просроченный или загрязненный антифриз в центр утилизации, заправочную станцию ​​или в автомобильный магазин

Некоторые сервисные центры принимают, обрабатывают, утилизируют или перерабатывают антифриз, моторное масло, трансмиссионную жидкость и т. Д. Найдя место свалки, следуйте этим рекомендациям:

• Разделите загрязненный и старый антифриз и храните их отдельно, так как они требуют различных методов утилизации.Загрязненный антифриз может содержать тяжелые металлы и считается опасными отходами, поэтому его принимают только предприятия, предлагающие такие услуги.
• Переместите антифриз на соответствующее предприятие по утилизации или наймите коммерческого перевозчика отходов, чтобы доставить его на предприятие.
• Что касается старой, но неиспользованной охлаждающей жидкости, в некоторых местах есть установки для рециркуляции охлаждающей жидкости, которые удаляют гликоль из старой охлаждающей жидкости с добавкой, что делает ее пригодной для повторного использования. Однако для этого процесса требуется, чтобы антифриз не содержал загрязняющих веществ, таких как масло, иначе он не будет работать.

Заключение

Да, в экстренной ситуации можно использовать воду в качестве охлаждающей жидкости. Однако делать это не рекомендуется, так как вода не работает, если температура не выше точки замерзания и кипения. Это также может привести к дорогостоящему повреждению двигателя. Так что используйте его только в неизбежных ситуациях. Не забывайте также регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости и охлаждающий вентилятор, чтобы избежать проблем с вашей системой охлаждения в будущем.

Совет: Не полагайтесь только на индикатор температуры на приборной панели, он может выйти из строя.

Если вам понравилась эта статья, обязательно ознакомьтесь со статьей: Стоимость замены автомобильного аккумулятора и сколько стоит Maaco для покраски автомобиля

Is It O.K. использовать воду вместо антифриза?

Удивительное количество людей полагают, что использование чистой воды вместо смеси воды и охлаждающей жидкости в радиаторе автомобиля — это нормально, если вы живете в теплом климате. В конце концов, автомобильная охлаждающая жидкость обычно известна как «антифриз», и какой смысл использовать антифриз, если ваш автомобиль никогда не будет ездить при температуре ниже 32 градусов по Фаренгейту?

Это заблуждение является распространенным и сопряжено со значительным риском для здоровья вашего двигателя.Как только вы поймете, что на самом деле делает охлаждающая жидкость, вы вряд ли совершите ту же ошибку.

Что такое охлаждающая жидкость / антифриз?

Независимо от того, знаете ли вы его как охлаждающую жидкость или антифриз, этот продукт на самом деле является просто добавкой, которая при смешивании с водой служит для расширения диапазона, при котором эта вода будет замерзать и закипать. Чистая охлаждающая жидкость не обладает ни одним из этих свойств, но она становится волшебным эликсиром для системы охлаждения вашего двигателя, когда она смешивается с водой в соотношении 50/50. При таком соотношении смесь не замерзнет, ​​пока температура не достигнет минус 30 градусов по Фаренгейту., и не будет кипеть до 275 градусов по Фаренгейту или около того. Это свойство очень важно для системы охлаждения вашего двигателя.

Основными ингредиентами охлаждающей жидкости являются этиленгликоль (EG) и / или пропиленгликоль (PG). Это активные ингредиенты, которые позволяют охлаждающей смеси оставаться в жидкой форме в таком широком диапазоне температур. Для этого к активным ингредиентам добавлен ряд добавок и ингибиторов.

Наконец, в охлаждающую жидкость добавляются красители, которые придают ей очень яркий цвет.Цвета довольно яркие и могут быть зелеными, желтыми, розовыми, оранжевыми или красными. Они предназначены для того, чтобы помочь идентифицировать ингредиенты антифриза, чтобы вы могли использовать продукт, соответствующий характеру системы охлаждения вашего двигателя. Если вы меняете охлаждающую жидкость самостоятельно, обязательно проконсультируйтесь с дилером или обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля на предмет рекомендованной охлаждающей жидкости.

Важность охлаждающей жидкости для вашего двигателя

Основное преимущество охлаждающей жидкости для системы охлаждения вашего автомобиля заключается в том, что смесь остается в жидкости в таком широком диапазоне температур.Это означает, что в морозных погодных условиях охлаждающая жидкость по-прежнему будет жидкой и может эффективно циркулировать по системе для охлаждения двигателя и предотвращения повреждений. А в жаркую погоду или когда автомобиль долгое время эксплуатируется с максимальной нагрузкой, охлаждающая жидкость будет сопротивляться закипанию и продолжит циркуляцию в виде жидкости, эффективно охлаждая двигатель.

Присадки в охлаждающей жидкости присутствуют в первую очередь для предотвращения коррозии деталей. А поскольку металлы, используемые в системах охлаждения, различаются от производителя к производителю, важно использовать охлаждающую жидкость, подходящую для вашего автомобиля. Хотя некоторые охлаждающие жидкости продаются как универсальные продукты, подходящие для всех автомобилей, всегда лучше проконсультироваться с производителем автомобиля и убедиться в этом.

Предупреждения

• Если вы столкнулись с низким уровнем охлаждающей жидкости в радиаторе вашего автомобиля, не заливайте только чистую охлаждающую жидкость. Для достижения необходимого температурного диапазона охлаждающая жидкость должна быть смешана с водой в соотношении 50/50.
• Этиленгликоль чрезвычайно ядовит. Хуже того, он сладкий на вкус. Ребенку, которого привлекает жидкость с ее яркими цветами, или животному, которое плескается в пролитой луже охлаждающей жидкости, грозит ужасный риск.Пропиленгликоль значительно менее токсичен, поэтому, если вы не можете защитить продукт, выберите охлаждающую жидкость на основе PG.
• Следуйте местным инструкциям по безопасной утилизации охлаждающей жидкости. Обычно это означает доставку на предприятие по удалению опасных отходов в вашем округе. Местные автомобильные сервисные центры могут снять его с ваших рук, иногда за небольшую плату. Если разлились, смочите их вместе с наполнителем для кошачьего туалета и аккуратно подместите.

Смесь охлаждающей жидкости и воды, а не просто вода

Короткий ответ заключается в том, что заливать чистую воду в радиатор — плохая идея, независимо от ваших климатических условий.Правильная смесь охлаждающей жидкости необходима для правильной работы системы охлаждения вашего двигателя и его долгого срока службы.

.

Шипы или «липучки»? Какую резину выбрать этой зимой – Москва 24, 30.10.2019

Погода в столице стремительно ухудшается: сильный ветер, заморозки, мокрый снег, возможная гололедица, – в общем, если вы еще не «переобули» машину, самое время это сделать. А какую резину лучше всего брать, как провести быструю диагностику уже имеющимся зимним шинам, как их правильно хранить и эксплуатировать – в нашем материале.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Когда менять шины?

Автообозреватель Игорь Моржаретто отмечает, что рекомендуется «уже иметь на оси зимнюю резину, когда среднесуточная температура опускается ниже ноля градусов». Исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чурмеева заметила, что общая рекомендация – менять шины, когда среднесуточная температура достигает +7 градусов, поскольку при такой температуре есть вероятность ночных заморозков, а также есть опасность на летних шинах оказаться на льду.

Менять резину с первым снегом или нет – решать автомобилистам, строгого регламента тут нет, но среди водителей существует неофициальный день смены летней резины – 15 ноября.

Какую бы дату ни выбрали водители, с 1 декабря по конец февраля допускается использование только зимней резины. Имеются в виду как шины с шипами, так и без них, при этом на них обязательно должна присутствовать маркировка «М+S» (встречается также «M&S» или «M S»), плюс значок с изображением гор и снежинки.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Чем отличаются зимние шины от летних?

Прежде всего зимние и летние различаются резиновой смесью, которая используется для их производства. «Зимние шины по составу резиновой смеси более мягкие, поэтому они при низких температурах не теряют эластичности, их характеристики по сцеплению остаются в силе. А летняя резина, поскольку она не такая мягкая, дубеет, и сцепление с дорогой ухудшается», – пояснила Чурмеева.

Кроме того, у обоих видов отличается и рисунок протектора. «Если в летних шинах больше продольных ребер для отвода воды, то в зимних рисунок протектора содержит, как правило, много поперечных канавок», – добавила эксперт.

Читайте также

Как выбрать?

Есть несколько факторов, которые следует учитывать при выборе зимних шин. «Приоритетное значение имеют условия, в которых вы ездите зимой: будет ли это исключительно город, или вы будете регулярно выезжать за город, где автомобиль может попасть на лед. Также нужно учесть, насколько хорошо чистят дороги в вашем городе зимой. Значение имеет и стаж вождения – новичок вы за рулем или опытный водитель, а также стиль вашего вождения», – пояснила Чурмеева.

Зимние шины для суровых климатических условий включают в себя шипованные и нешипованные (фрикционные или «липучки»). По сцеплению они равны, но шипованные шины показывают лучшие результаты в сцеплении на льду, отметила исполнительный директор Ассоциации производителей шин.

В России действуют технические ограничения в отношении шипованных шин: законодательством предусмотрено ограничение по количеству и массе шипов. «В Техническом регламенте о безопасности колесных транспортных средств сказано, что шипованные шины, которые продаются на российском рынке, должны укладываться в установленные ограничения по максимальной массе шипа, а по количеству шипов – их должно быть не более 60 штук на погонный метр», – пояснила Чурмеева.

Нешипованные шины скандинавского типа за счет отсутствия шипов дают более комфортное вождение в сравнении с шипованными. Характеризуются более «разреженным» рисунком и прямоугольными или ромбовидными «шашечками». Такие шины созданы для того, чтобы продавливать лед и легко очищаться от налипшего снега. Они подойдут для езды по заснеженным дорогам. Именно поэтому, кстати, «скандинавы» чаще встречаются на севере России, чем в центральной части.

Другая категория зимних шин – шины европейского типа, которые имеют диагональный рисунок протектора в виде скошенных линий, обширную сеть водоотводных каналов и мощный грунтозацеп по краям покрышки. Такая резина предназначена для мокрых и грязных зимних дорог – словом, она отлично послужит в городе и на расчищенной трассе. Они предназначены для более мягкой зимы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Какие шины лучше для Москвы?

«Одну рекомендацию тут сложно дать – все зависит от того, в каких условиях вам придется ездить. Если придется часто выезжать за город, где можете оказаться на льду, то, возможно, лучше шипованные шины. А если будете ездить только по хорошо очищенным дорогам, то тут, может, и «липучки» подойдут», – заявила эксперт. Также она обратила внимание автовладельцев на то, что необходимо следить за остаточной глубиной протектора, если шины используются не первый сезон.

«Минимальная глубина протектора, которая обеспечивает безопасность, – это четыре миллиметра. Если протектор изношен больше, вы подвергаете опасности и себя, и других участников движения (по сути, это уже лысая резина). Поэтому, если вы не планируете покупать новую резину в начале сезона, либо по экономическим причинам вы сделали выбор в пользу приобретения б/у резины, обязательно нужно следить за глубиной протектора», – сказала Чурмеева.

Лучше воздержаться от установки на автомобиль шины после 10 лет с момента ее выпуска.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Как хранить шины?

Шины с дисками можно подвешивать или хранить лежа, но нельзя хранить стоя. Шины без дисков можно хранить только стоя, нельзя ни подвешивать, ни класть. При этом шины должны быть защищены от воздействия солнца. Перед тем, как убрать на хранение, их необходимо вымыть, удалить камни и другие посторонние предметы, отметила собеседница Москвы 24.

Эксперты рекомендуют регулярно (каждые восемь–десять тысяч километров) проводить ротацию (перестановку) шин на автомобиле. Изменение положения шины позволяет более равномерно ее изнашивать. Направленные шины необходимо менять по осям, асимметричные – крест накрест, а симметричные (традиционные) – крест на крест, а также поменять шину сторонами (чтобы та, которая смотрела раньше наружу, смотрела теперь внутрь).

Также шипованные шины рекомендуется переставлять с приводной оси (оси с большим крутящим моментом) на неприводную и обратно по прохождению 10 тысяч километров. «Это позволит вам сохранить шипы в шине как можно дольше», – пояснила Чурмеева.

Евгения Маркова

Какую резину лучше ставить на зиму

Какая резина лучше зимой – узкая или широкая? Зимняя резина – советы по выбору

В процессе выбора зимних шин не должно возникать никаких излишних вопросов – в инструкции к машине производитель четко дает все типоразмеры покрышек, которые можно устанавливать. Но, желая придать автомобилю спортивный характер, сделать его более высоким и мягким, автолюбители готовы нарушать рекомендации производителей. И они их нарушают. Да и сами автопроизводители в рекомендациях указывают несколько разных размеров покрышек для дисков. Более крупные и широкие диски выглядят эффектней. Но все ли так просто? Давайте попробуем разобраться, какая резина лучше зимой – узкая или широкая.

Что такое ширина профиля?

Прежде чем говорить о характеристиках широкой и узкой резины, необходимо выяснить, что же такое ширина профиля, и на что она влияет. Итак, это расстояние между боковыми частями покрышки, которая накачана до обычного рекомендованного производителем состояния. Не всегда размер профиля, а также ширина протектора могут совпадать. Однако есть закономерность – чем больше ширина профиля, тем большей ширины и протектор. Это нужно знать каждому.

Широкие и узкие

Споры о том, какая резина лучше зимой – узкая или широкая, были всегда. Так, поклонники более узких покрышек утверждают, что в них удельное давление более высокое при меньшем пятне контакта с дорожным полотном. Противоположная сторона уверена, что широкие покрышки отличаются большей длиной ламелей, которые отвечают за сцепление на скользких участках.

Результаты тестов

Давайте посмотрим сравнение узкой и широкой зимней резины. На снегу на узких покрышках автомобиль разгонялся до 50 километров в час за 3,66 секунд. На широких – также за 3,66. А вот результаты тестов по торможению – на узких шинах автомобиль с 50 до 5 километров в час затормозил с тормозным путем в 27,11 метра. На широких результат был – 28,99 секунд.

А вот как резина показывает себя на льду. Разгон на узких колесах занял 3,84 секунды. На широких машина разгонялась немного дольше – за 3,55 секунд. Тормозные характеристики на льду таковы: тормозной путь на узких – 17,91 метра, на широких – 17,62 метра. Торможение проводилось с 30 до 5 километров в час.

Тесты на мокрой дороге

Самый минимальный тормозной путь на мокром асфальте обеспечивают более широкие покрышки. Кроме того, автомобиль, оснащенный такими шинами, лучше управляется. Но вот, что касается аквапланирования, здесь широкая резина показала себя плохо, значительно хуже узких.

Сухая зимняя дорога

Здесь зимняя резина находится не в своей стихии. Но, как показали тесты зимней резины (широкой и узкой), первые значительно улучшают характеристики управляемости автомобилем и сокращают тормозной путь. Но придется заплатить за это расходом топлива. Чем шире резина, тем выше ее сопротивление способности катиться. А значит, растёт расход топлива.

Шипы или липучка

Это также тема постоянных споров между автолюбителями. Кто-то считает, что нешипованная зимняя резина в нашей стране неэффективна, кто-то думает наоборот. Давайте посмотрим, что выбрать рядовому автолюбителю для зимней эксплуатации автомобиля.

Шипованные покрышки

По своему химическому составу зимняя резина гораздо мягче летней. Но нужно заметить, что шипованные покрышки грубее, в отличии от липучки. Естественно, что в этих шинах имеются специальные вставки, шипы. Нередко можно слышать, что эти самые шипы стираются на асфальте, а также вылетают. Да, действительно, это так. Но современные технологии постоянно развиваются – сегодня можно встретить в продаже самые современные шины, умеющие прятать шипы на асфальте. Но, когда автомобиль попадает на заснеженную трассу, шип снова появляется и вгрызается в лед или в снег.

Преимущества и недостатки шипованной резины

Отзывы говорят, что данные покрышки отличаются высоким сцеплением на ледяной и снежной поверхности при любых оказываемых на них нагрузках. Это могут быть повороты, разгоны, торможения. Они обеспечивают более меньший тормозной путь на ледяной дороге. Проходимость в глубоких снегах у них очень большая.

Среди минусов отзывы выделяют высокую шумность, особенно, при движении по асфальту. На мокрой асфальтированной дороге сцепление не просто плохое, а ужасное. За счет выступания шипа уменьшается зона контакта покрышки с дорогой. Сцепление снижается уже при морозе в минус 20 градусов – лед становится прочнее и плотнее, а шип уже не способен пробить его эффективно. Также увеличивается расход горючего за счет того, что покрышка очень грубая. Присутствуют легкие вибрации на руле. Шипы нередко вылетают, а также стачиваются. Срок эксплуатации – не более 4-5 сезонов. На первый взгляд, плюсов больше, чем минусов. Но шипованная резина не даст комфорта, как говорят отзывы. Она даст лишь уверенность, высокую проходимость, а также управляемость.

Липучка

Липучка или нешипованная зимняя резина – это совсем другое. Она может решать две проблемы. Покрышка способна удержать машину на мокром асфальте с незначительным льдом. Также может держать машину на ледяном покрытии. Для этого резина используется мягкая, чтобы шина могла прилипать к дорожному покрытию. Но при этом материал покрышки должен быть и достаточно жестким, чтобы обеспечивать нормальную управляемость. Для липучки противопоказана езда по сухому асфальту – в результате она перегревается. Из-за этого будет ухудшаться управляемость. А во всех прочих условиях эти покрышки лишь немногим уступают их шипованным аналогам.

Что лучше?

Специалисты дают советы по выбору зимней резины. Если регион отличается суровыми зимами, то здесь нужно покупать шипованную покрышку. А вот для южных областей можно обойтись и липучкой. Что касается таких параметров как ширина, то здесь все не так просто.

Теперь понятно, какая резина лучше зимой – узкая или широкая. Для большинства случаев лучше именно широкая.

Yurist84 › Блог › Правильно выбираем зимнюю резину

Шины — один из важнейших атрибутов автомобиля. От того, какую резину вы поставите на свою машину, зависит расход топлива, безопасность и комфорт. Часто, выбирая малобюджетную модель, мы получаем в довесок дополнительный расход денежных средств, увеличенный тормозной путь и повышенный уровень шума в салоне, не считая неудобства при выезде с нечищеных зимой дворов и улиц нашего города. Так как же выбрать обувь для своего средства передвижения?

Шипованные зимние шины для легковых автомобилей:
Шипованная зимняя шина Nokian Hakkapeliitta 7 – один из эталонов существующей зимней резины. Модель хорошо подходит для русской зимы. Она одинакового хороша на льду и снегу, неплохо ведет себя на асфальте. В результате экспертных испытаний шина заслужила только отличные оценки. Торможение, разгон и управляемость на льду — везде лучшие результаты! Многогранная конструкция шипа обеспечивает уверенное поведение автомобиля, как в продольных, так и в поперечных скольжениях. На снегу тоже без замечаний – все замечательно! А вот на асфальте уже не эталон. Автомобиль вяло реагирует на повороты, не плохо, но и не идеально тормозит и сильнее, чем конкуренты шумит, даже несмотря на применение специальной технологии воздушных амортизаторов рядом с шипами.

Немецкая зимняя шипованная шина Continental ContiIceContact по характеристикам очень близка к Hakkapeliitta 7. Но на льду Nokian все же лучше, а разница в показателях на снегу и асфальте между двумя моделями шин минимальна. Шины Continental ощутимо тише Nokian. Ресурсные показатели шин Continental лучше, чем у конкурентов благодаря специальной технологии повышения прочности крепления шипов. Continental — пока единственная компания, которая выпускает «гражданские» шины с посаженными на клей шипами.

Шипованная резина Michelin X-Ice North хорошо ведет себя в зимних условиях. В конструкции этой резины нет модных технологий. Тем не менее, шины Michelin отстают от лидеров совсем чуть-чуть. Один из козырей шин Michelin X-Ice North – поведение на дороге общего пользования, покрышки замечательно игнорируют продольные колеи и «насечку», оставляемую снегоуборочной техникой. Так же хорош у этой модели резины и акустический комфорт, а по сопротивлению качению эти шины лучшие в своем классе.

Шины Pirelli Winter Carving Edge лидеры по показателю сопротивления аквапланированию в зимний период. Машина с этими шинами хорошо сопротивляется миксту в пятне контакта. Помимо этого, автомобиль, обутый в эти шины, приобретает острые реакции, причем как на асфальте, так и на льду и снегу. Это проявляется весьма остро! Если при входе в поворот переборщить со скоростью, то водитель сталкивается с резким и неожиданным заносом задней оси. Поэтому управляя автомобилям с покрышками Pirelli, необходимо быть начеку и всегда контролировать ситуацию.

Goodyear UltraGrip Extreme – хорошие зимние шины! При тестировании показали очень хорошие результаты. В конструкции UltraGrip Extreme использованы специальные нити, с их помощью протектор под нагрузкой становится жестче. Это достоинство призматических ламелей. Резина Goodyear UltraGrip Extreme хорошо ведет себя и на снегу, льду, асфальте, и на миксте! Отличные универсальные зимние шины для городских водителей.

Покрышки Gislaved Nord Frost 5 – хотя не из новых, но достойно отрабатывают в городских условиях, но в экстремальной ситуации резина часто входит в глубокий занос.

IceYokohama I Guard 35 – новинка прошлого сезона. Хорошо ведет себя в городских условиях, но только в городских, не любит снег и обледенение.

Нешипованные зимние шины для легковых автомобилей (липучки):
Зимние нешипованные шины имеют свою классификацию и делятся на два типа: европейский и скандинавский. Европейский тип похож на противодождевую резину. Его характерные особенности – диагональное построение рисунка с развитой сетью водоотводных каналов, большим количеством тонких прорезей и мощными грунтозацепами по периферии протектора. Чем больше длина прорезей, тем больше длина кромок, которыми шина может цепляться за дорожное покрытие, вбирая в прорези воду и снег, осушая и очищая тем самым пятно контакта шины с дорогой. Основной задачей этого типа шин является наилучшее сцепление с дорогой при дожде или в мокрый снег.

Шины Goodyear Ultra Grip Ice+ создавались для ЕС. Одна из лучших нешипованных зимних шин!

Шины Continental ContiVikingContact 5 — их истинная стихия снег и лед. Обладают прекрасной управляемостью на льду. Предназначены для загорода, но в городе на асфальте ведет себя средне.

Покрышки Nokian Hakkapeliitta R, сделанные в России, показывают на тестах хорошие показатели, но эта резина слабее, чем у Continental — неоптимальная резина для города.

Шины Michelin X-Ice 2 прекрасно подходят и для езды по асфальту, и для езды по льду. Однако на льду нужно следить за скоростью. На снегу машина ведет себя лучше. Не любит снежно–водяную смесь. В городских условиях показывает только отличные характеристики.

Покрышки Yokohama: скромный середнячок, очень скромные показатели по всем параметрам.

Dunlop Graspic DS-3 – новинка прошлогоднего сезона. По рекламным материалам, инновационная резина. На самом деле резина дает посредственные характеристики, по всем параметрам. Все показатели чуть выше среднего.

Какую резину лучше ставить на зиму – узкую или широкую

Время на чтение: 6 минут

Какая резина лучше на зиму: широкая или узкая? Этим вопросом задаются многие автомобилисты перед приобретением комплекта покрышек для данного времени года. Просто поставить колеса мало – необходимо тщательно подобрать их размеры и характеристики. Когда начинается спор о размере покрышек для зимы, то мнения часто разделяются. Одни говорят, что лучшее сцепление обеспечивают более широкие покрышки, другие — наоборот. Устанавливать узкие или широкие шины на зиму, все равно решать автолюбителю. Но выслушать советы профессионалов не помешает.

Какие шины лучше зимой: широкие или узкие

Для правильного подбора покрышек на любое авто по размерам, характеристикам и некоторым свойствам необходимо знать основные отличия в шинах. Для автовладельца необходимо, чтобы его машина была технически исправна и обладала важными заводскими качествами.

Несколько различных типов зимних шин

Среди этих качеств основными являются такие:

• Управляемость автомобиля при любых погодных условиях;
• Сцепление с дорожным покрытием;
• Устойчивость на дорожном полотне, особенно на высокой скорости, скользкой или мокрой дороге;
• Динамические показатели, такие как разгон, торможение и другие;
• Уровень износа деталей и механизмов ходовой части;
• Расход топлива.

Размерность колес по ширине имеет первоочередное значение. Ведь от этого параметра напрямую зависит множество свойств и характеристик машины. Определяя ширину резины на зиму, необходимо опираться на рекомендации профессионалов и производителей.

При подборе колесных изделий для зимнего периода необходимо учитывать, какая зимняя резина лучше, широкая или узкая. Просто так угадать ответ на данный вопрос невозможно, поэтому различными редакциями автомобильных журналов и другими организациями проводились всевозможные тесты. При их проведении сравнивались показатели автомобиля при различных условиях с разными по ширине шинами. Выбирались изделия с несколькими видами и типами рисунков протекторов. Сравнивались также показания шипованной резины.

Когда дело доходит до обсуждения вопроса, широкая или узкая резина лучше для зимы, сторонники той или иной теории приводят свои доводы. Например, сторонники более узких шин уверяют, что у такого типа удельное давление внутри повышенное, а контакт с дорогой меньший. Сторонники большей ширины приводят аргументы, что широкие покрышки имеют больший контакт с дорогой, в связи с чем повышают собственные сцепные свойства и лучше реагируют на сигналы руля.

В первом случае размеры шины соответствуют таковым: ширина равняется 205 миллиметров, высота профиля равна 55 процентам. Общий диаметр изделия составил 16 дюймов.

Во втором случае были выбраны такие типоразмеры: ширина составила 225 миллиметров, высота профиля 45 процентов и общий диаметр покрышки равен 17 дюймов.

Чтобы качественно сравнить показатели обоих вариантов, были проведены такие тесты:

• Разгон на льду;
• Торможение на льду;
• Разгон на снегу;
• Торможение на снегу.

Широкие шины или узкие шины, различные варианты

В итоге были получены следующие результаты:

• На покрытых льдом дорогах намного лучше замедляется и разгоняется увеличенная по ширине покрышка с размером 225/45 R17. Ширина шины и ее ламели с увеличенной длиной в гололед улучшают сцепные свойства. Визуально отличие кажется небольшим, однако необходимо учитывать то, что такой разгон обычно не применим в дорожных условиях, ведь осуществлялся он только до 30 километров в час, а замедление происходило с 30 до 5 километров в час;
• В случае не рыхлого, а немного укатанного снега, результат при торможении совсем иной. В данном случае длина ламелей уже не играет большого значения, а их эффективность падает. В таком случае уже требуется более сниженная площадь контакта со снегом. Тогда получается повышенное давление в месте контакта, и шине становится намного легче протолкнуть и преодолеть снег;
• Что касается динамических качеств по разгону, то во всех случаях она идентична.

Редакцией журнала были проведены сравнения в гололед совершенно новой «липучки» и шипованной резины с достаточно большим пробегом. Использовались модели фирмы «Нокиан», такие как Hakkapeliitta 8 и та же модель, но пятой модификации. Глубина протектора шипованных оставалась на уровне четырех миллиметров. Глубина обычной зимней шины была равна более чем девяти миллиметрам. Кроме этого, достаточно стертыми были шипы: остаток был равен всего 0,4 миллиметрам, учитывая то, что новые обладают высотой 1,2 миллиметра или даже еще больше.

Внешняя температура самого льда составляла минус пять градусов по Цельсию, что представляет собой наиболее лучшие условия для работы подобного типа резины. Связано это с тем, что при достаточно пониженной температуре покрытие становится наиболее твердым, и для шипа становится все сложнее его пробить.

В результате были получены следующие данные:

• Показатель по разгону и набору скорости в гололед у модели Hakkapeliitta 8, которая имеет шипы новейшей разработки, в представленном промежутке скоростей от 5 до 30 км/ч оказались быстрее почти на 1,5 секунды;
• Во время замедления со скорости 50 до 5 километров в час расстояние тормозного пути на новой шине снижен более чем на 3 метра. Когда это все просчитать в более часто применимых скоростных режимах, то разница в необходимом для остановки расстоянии может составлять от десяти до двадцати метров;
• Благодаря новой технологии изготовления для шипов на покрышках «Нокиан» модели Hakkapeliitta 8, можно получить более качественное и быстрое замедление в гололед, в отличие от изношенной «пятой» модели.

Как подобрать оптимальные размеры колес для езды зимой

Она может быть очень холодной с множеством снежных осадков или, наоборот, теплой и сухой. Раз на раз не приходится, поэтому очень сложно угадать и подобрать правильный тип и размер колес для транспортного средства.

Очень многое зависит от типа автомобиля. На большой внедорожник любой марки рекомендуемый размер шин составляет не менее 18 дюймов. Меньшее по размерам колесо нельзя устанавливать. Наиболее лучше будет понизить ширину и диаметр на зимний период. Но могут быть определенные тонкости для каждой модели машины.

Какие автошины лучше ставить: узкие или широкие

Для того чтобы максимально точно понять, какая резина подходит для зимнего периода больше, требуется рассмотреть все положительные и отрицательные стороны. Как показывает практика, большей устойчивостью в гололед обладают колеса с уменьшенной шириной. Однако есть и минус: в лед такие шины более подвержены заносам и срывам.

На данный момент большинство автомобилей оборудованы системой ESP. При наличии такой системы важно выбирать также повышенную высоту профиля. Однако она меньше годится для езды по занесенным снегом дорогам.

Согласно различным тестам, рейтингам и исследованиям, для отечественных условий в различный период времени необходимо соблюдать и применять такие правила. В летний период необходимо устанавливать покрышки максимальной ширины для лучшего контакта и сцепления с дорожным покрытием. Что же касается зимы, то здесь стоит придерживаться минимальной ширины шины. Связано это с тем, что покрышке с уменьшенной шириной легче пробить себе колею по засыпанной снегом дороге. Это снижает расход топлива и износ деталей ходовой части. Широкие же шины, наоборот, испытывают большее сопротивление снежной массы из-за увеличенной площади контакта.

Какая резина лучше зимой узкая или широкая?

Сегодня автопокрышками торгуют не только в магазинах и на рынках, но и через всемирную паутину. Цены у продавцов на одну и ту же резину могут отличаться в разы. Но приобретая “обувь” для своего автомобиля, следует помнить, что претензии к некачественной резине можно предъявить только официальным поставщикам.

Если шины приобретались у официального поставщика, то в течение гарантийного срока (обычно 5 лет), покупатель может предъявить претензии изготовителю, если преждевременное разрушение покрышек произошло вине последнего.

Осторожно подделки

В нашей стране подделывают все, даже шины, особенно это касается изделий на грузовой автотранспорт, ведь они стоят очень дорого. Легковую резину подделать проще, но не слишком выгодно, зато очень выгодно ее наваривать и восстанавливать. Если шина наварена официально, на ее боковой стороне можно увидеть маркировку Retread. Стоимость такой резины дешевле, но и прослужить она сможет не долго – максимум два года. Проверить, не наварена ли шина можно посмотрев на закраину ее обода. Если покрышка использовалась, на закраине можно будет обнаружить следы от обода, ржавчины или краски.

Шипованная нешипованная резина

Нешипованная резина хорошо работает на асфальтном покрытии, она обеспечивает отличное сцепление и обеспечивает небольшой тормозной путь. Шипованная зимняя резина отлично подходит для частых загородных поездок, передвижению по снегу и льду. Однако на асфальте она увеличивает тормозной путь, расход топлива, плюс ко всему является довольно шумной.

Выбирая шипованную резину, следует обратить внимание на расположение шипов, они должны стоять ровно и быть немногого углубленными, чтобы их края находились практически вровень с резиной. Многие производители автопокрышек предпочитают обшиповывать их в России. Но наши умельцы частенько пытаются сэкономить на материалах, и в место твердосплавных шипов устанавливают железные. Проверить, из какого материала изготовлен шип довольно просто – нужно просто пройтись по нему напильником. Твердосплавный шип очень плохо поддается обработке, зато металлический сразу будет видно.

Всем известно, что шипы стачиваются быстрее на ведущей оси, но это вовсе не повод приобретать новую резину. Можно переставить покрышки на ведомую ось. На полноприводных транспортных средствах резину нужно менять по диагонали.

Пережженная резина

Такое изделие продержится до первой аварии. Но как отличить такое изделие из основной массы? Все очень просто – черкните шиной по кафельному полу, не выходя из магазина. Если покрышка оставила за собой черный след – верните ее продавцу.

Приобретая резину, обязательно обращайте внимание на дату изготовления. Покупать покрышки, которые хранятся на складе два – три года не рекомендуется, так как во время хранения теряется их эластичность, поэтому изделия быстрее изнашиваются.

За один год хранения автопокрышка теряет примерно пять процентов от своего полезного потенциала.

Многие автомобилисты заметили, что зимнюю резину выгоднее всего покупать в январе, так как в это время снижаются цены, на ее ассортимент остается очень богатым. Так что, если желаете хорошенько сэкономить, приобретайте зимние автошины зимой – предыдущей зимой.

Какая резина лучше зимой, узкая или широкая?

Чтобы определиться с этим вопросом, необходимо рассмотреть достоинства и недостатки широких шин. У широких изделий увеличиваются сцепные характеристики с дорожной поверхностью, в результате чего они обеспечивают автомобилю высокое сцепление во время разгона и торможения, а также при вхождении в повороты.

К недостаткам более широких шин можно отнести то, что во время дождя и большого количества луж, широкие шины больше подвергнуты эффекту аквапланирования, иными словами колеса “плывут”, полностью теряя сцепление.
Такая ситуация очень опасна для водителя, потому что транспортное средство может выйти из-под контроля.

Мнения экспертов

Задаваясь вопросом, какая резина лучше зимой, узкая или широкая, ряд зарубежных и наших экспертов провели испытания, и пришли к выводу, что и те и другие изделия ведут себя практически одинаково, но незначительная разница существует.

Как говорилось выше, широкие автопокрышки имеют большее пятно контакта, поэтому улучшают тормозные характеристики и управляемость транспортного средства. На асфальтном покрытии широкие шины работают отлично. На обледенелом покрытии лучше всего ведут себя шипованные изделия, шипы которых “врезаются” в ледяную корку и усиливают торможение. При использовании узкой и широкой шипованной резины разницы нет.

Узкие покрышки эффективнее противостоят скольжению по заснеженной дороге из-за их меньшего удельного давления, они хорошо сохраняют сцепление даже на тех участках, где их более широкие аналоги “плывут”.

Автошины с широким протектором хорошо проявляют себя при больших боковых нагрузках, и на обледенелой дороге, и на укатанном снегу. Именно поэтому на спортивные автомобили устанавливают большую широкопрофильную резину.

В плане проходимости лидируют покрышки с высоким профилем, которые отличаются меньшей площадью контакта, что дает возможность быстрее отводить снег и воду из-под колес.

Подбиваем итоги

В принципе, различие между узкой и широкой резиной незначительны, и составляют не более трех процентов, что не играет существенной роли. Однако различий незаметно только при небольшом увеличении/уменьшении типоразмеров. Если одна автопокрышка отличается по размеру от другой более чем на десять процентов, вы сразу же заметите разницу.

Какую резины выбрать на зиму? Подробно о возможностях шипов и «липучки»

Вот уже близятся первые холода и морозы, а значит самое время задуматься о покупке зимней резины. И как показывает практика, с покупкой медлить не стоит, иначе ее придется делать как всегда, в самый неподходящий для автолюбителя момент. Момент, когда вчера вы хорошо чувствовали себя на летней резине, а сегодня на улице гололед, а дороги города заполонили буксующие автомобили. Тут же магазины заполняются толпами желающих приобрести зимнюю резину, ассортимент которой к вечеру становится совсем скудным. И тут важно понимать, что к покупке, необходимо подходить со всей ответственностью, дабы потом не пожалеть о выборе. О том какую резину выбрать на зиму, — расскажем в этой статье.

больше не Demio — Авторевю

Пятидверке Mazda 2 четвертого поколения (заводской код DJ) уже пять лет: продажи хэтчбека под названием Mazda Demio на домашнем японском рынке начались в сентябре 2014 года, а немного позже компанию ему составил седан. Спустя два года машинку чуть освежили: появилась фирменная система G-Vectoring Control, слегка изменились экстерьер и салон. А с сентября нынешнего года в Японии начнут продавать хэтчбек, переживший очередной фейслифтинг.

Главная новость — отказ от имени Demio: отныне на домашнем рынке машина принимает глобальное имя Mazda 2. Правда, пока речь идет только о пятидверной «двушке». Хотя, по логике, седану также не избежать переименования. Ведь в историю уже ушли имена Axela и Atenza: именовавшиеся так в Японии Mazda 3 и Mazda 6 теперь тоже имеют привычные нам названия.

Что же касается самой обновленной «двушки», то внешне она стала менее легкомысленной. Радиаторная решетка увеличилась, обрела «трехмерность» и напоминает старшие модели, массивнее стала хромовая оправа «гриля», ее отростки подчеркивают снизу фары, а по углам переднего и заднего бамперов появились тонкие хромовые полоски. Сами фары тоже новые: за доплату они могут быть адаптивными с 20 индивидуально управляемыми светодиодами в каждой. Задние фонари сохранили форму, но узор изменился.

Перемены в технике тоже есть, однако о них фирменное пресс-коммюнике упоминает скупо. Известно, что у хэтчбека перекалибрована подвеска, а система рекуперации i-Eloop теперь доступна не только со 105-сильным дизелем Skyactiv-D 1.5 (105 л.с.), но и с бензиновым мотором Skyactiv-G мощностью 110 л.с. (116 л.с. у версии Mazda 2 15MB). Коробки передач по-прежнему шестиступенчатые — механическая или автоматическая: в сочетании с последней «двушка» может быть полноприводной.

Система G-Vectoring Control усовершенствована и получила приставку Plus (GVC Plus). Адаптивный круиз-контроль у двухпедальных машин дополнен функцией автоматического возобновления движения после полной остановки. Кроме того, у «двушки» появился помощник удержания в полосе.

Салон визуально не изменился, хотя фирма сообщает о совершенно новых сиденьях, улучшенной шумоизоляции и более качественных материалах отделки. А мультимедиасистема Mazda Connect теперь поддерживает сервисы Apple CarPlay и Android Auto.

Заказы на новый хэтчбек Mazda 2, произведенный заводом в японском городе Хофу, принимаются с сегодняшнего дня. Цены — от 14,3 тысячи долларов за базовую версию 15S до 24,3 тысячи за дизельную полноприводную пятидверку XD L Package с «автоматом». О машине, выпускаемой мексиканским заводом Мазды в Саламанке, пока ни слова. Хотя наверняка ее рестайлинг не заставит себя ждать. А заодно немного поменяются и американские хэтчбеки Toyota Yaris — перелицованные для продажи в США «двушки» мексиканского производства.

Мазда Демио (Mazda Demio) 2019

Мазда Демио более известна под «псевдонимом» Мазда 2. Кстати, в России она как раз и продавалась под маркировкой Мазда 2. В сегодняшней статье-обзоре хотелось бы осветить такие вопросы, как оформление экстерьера и салона машины, техническую часть, а также новый ценовой диапазон на весну 2019 года, учитывая нынешние условия на вторичном рынке.

Дизайн

Внешность новинки даже по итогу 2019 года (а это на минуточку 5 лет спустя после последнего обновления) выглядит ярко, а самое главное, современно и привлекательно. Экстерьер в сочетании с интересным оформлением салона делает кузов и в принципе силуэт автомобиля более динамичным и харизматичным.

Кто не знает, в современных «японцах» начиная с «нулевых» годов используют так называемый стиль Kondo, отличающийся агрессивным и динамичным дизайном. Отличается таким дизайном и 4 поколение (DJ) Мазда Демио.

Экстерьер

Спереди выделяется довольно компактная оптика, фара имеет по старинке галогеновую начинку, а вот дополнительные вставки уже идут со светодиодным содержанием. Кстати, среди главных особенностей новинки Мазда Демио 2019 года можно выделить слегка подросшие дверные проемы и бампер, с несколько иной архитектурой.

За счет новых бамперов в четвертом поколении можно судить и о спортивных тюнинг наклонностях машины, скромных, но все же. Кроме того, учитывая увеличенные дверные проемы, улучшилось положение для рослых пассажиров, у которых ранее возникали проблемы с посадкой, низкая крыша ранее доставляла немало неудобств.

Силуэт, как и корма у Мазда Демио, по фото соответствуют традициями и оформлены в более таком овальном виде, с покатыми формами. При всем этом, багажная дверь на удивление получилась скромной, с аккуратными фонарями по краям. Подытоживая можно сказать, что облик третьей генерации по-прежнему подвластен спортивному и динамичному стилю.

Интерьер

Mazda Demio выглядит не менее стильно, а главное, современно и технологично, даже по сравнению с моделями выпущенными гораздо позже. Салон вообще отличается строгим и привлекательным оформлением.

Передняя консоль Мазда Демио располагает большим выбором различных кнопок для управления функциями авто, различных декоративных вставок и тому подобное. Одна из таких интересных деталей, это вентиляционная система, выполненная в несколько «самолетном» стиле.

Красный «сегмент» приборной панели добавляет некой агрессивности в довесок к динамичному кузову. Главное и основное меню на панели по традиции отдали мультимедийному центру с цветным монитором. Чуть ниже разместился блок управления для климатической системы, а также ряд управленческих клавиш для некоторых технологических систем.

В плане посадки, салон, конечно, не впечатляет широкими креслами и большими пространствами в ногах или над головой. Тем не менее, посадка удобная и размер по ширине достаточно приемлемый (сзади совершенно спокойно уместятся трое пассажиров). Спереди и сзади предусмотрели хороший и правильный формат спинок и боковой поддержки, гарантирующий комфортную поездку всем пятерым пассажирам даже на дальнее расстояние.

Багажный отсек производитель частично перестроил в рамках третьей генерации, но глобально изменить ситуацию у него не получилось. По-прежнему багажник достаточно скромный, располагает всего чуть большим, чем 300 литров в походном положении. Усугубляет ситуацию и то, что при складывании задних спинок, ровной и геометрически правильной плоскости попросту не получится.

Комплектации и цены

Купить Мазда Демио на сегодняшний день можно только на вторичном рынке. Поэтому рассматривать будем только БУ сегмент. В России для Мазда Демио продажа была сформирована с учетом доступных трех комплектаций, а именно:

• Direct от 585 000 р. На сегодняшний день средняя цена за такое оснащение.
• Energy обойдется в среднем за 660 000 р. Возможно чуть меньше, но при условии хорошего состояния.
• Sport – спортивная версия исключительно номинальная, только название по факту, ну, а стоимость в пределах 730 000 р.

Опять-таки цены зависят от множества факторов, как то же состояние, пробег, год производства и тому подобное.

Что касается оснащения базовой версии, то в него включили следующий перечень оборудования (без учета опций):

• Климат.
• Мультимедиа.
• Четыре подушки.
• Россыпь ассистентов помощи.
• Полный электропакет.
• Регулировка и обогрев внешних зеркал.
• Подогрев передних кресел.
• Мультируль и многое другое.

Технические характеристики

Изначально у Мазда Демио технические характеристики включали россыпь из моторов, как бензинового, так и дизельного семейства, во всяком случае, в Европе представлены оба «лагеря». К нам же производитель решил отправлять исключительно бензин двигатели, представленные следующими агрегатами:

• 1.3 литра с мощностью в 75 л.с.
• 1.5 литра генерируемые 103 л.с.

Гамма «коробок» представлена:

• 5 и 6-ступенчатыми МКПП.
• 6-диапазонными АКПП.

Привод, что естественно, только передний, ни о каком полном приводе даже речи никогда и не было.

«Тележка» использовалась от предшествующей версии, но с существенными доработками, в том числе, в угоду российскому потребителю. В частности, вместо независимой задней подвески, отечественные автолюбители получили классическую торсионную балку с поперечным усилителем. Спереди классические стойки МакФерсон.

Отзывы и тест-драйв

Отклики и отзывы владельцев Mazda Demio позволят узнать больше о машине со стороны пользователя, взвесить плюсы и минусы, которые у Мазда Демио, безусловно есть. Подробные для Мазда Демио отзывы с фото-скриншотами представлены в конце статьи, там же найдете и видеообзор. Сейчас сравнительная характеристика преимуществ и недостатков машины:

• Маленький багажник.
• Скромные моторы.
• Выносливая и крепкая подвеска.
• Приемлемый расход топлива, всего около 5.7 литров на «сотню».
• Слабая динамика разгона, особенно чувствуется на загородных трассах.
• Маленький клиренс (150 мм).

Также как недостаток можно отметить дорогие запчасти на Мазда Демио, в частности по электронной части, предохранители и различные реле дороже своих собратьев.

Обзор модели, поколения, плюсы и минусы

Мазда Демио – японский представитель субкомпактных автомобилей среднего класса. Первая модель Mazda Demio была представлена в Японии в 1996 году, на европейском рынке автомобиль появился спустя 2 года, в 1998 году. В течение очень короткого времени Мазда Демио получила награды в номинациях «Лучший автомобиль года в Японии», «Лучший автомобиль года в мире», «Самый продаваемый автомобиль в Японии». Автомобильный концерн «Мазда» практически каждый год выпускает новые версии Мазда Демио. За 20 лет с конвейера сошли 4 поколения Мазда Демио, каждое из которых представлено новой улучшенной комплектацией и высокими эргономическими показателями.

История модели

Первый автомобиль марки Мазда Демио вышел на японский автомобильный рынок в 1996 году. Он стал одним из родоначальников мини авто В-класса. Первые автомобили продавались только в Японии, и только спустя 2 года, после тщательного изучения рынка, в 1998 году начались продажи в Европе. В европейские страны автомобиль реализовывался под маркой Мазда 121.

Мазда Демио первого поколения (1996-2002) была создана на платформе Форд Фиеста с кузовом типа хэтчбек.

После рестайлинга 2000 года была усовершенствована работа АКПП, обновлен дизайн экстерьера, полностью изменен принцип фильтрации воздуха в салоне.

Второе поколение Mazda Demio (2002-2007) – это тщательное усовершенствование первых моделей. Автомобили для европейского рынка теперь собираются в испанской Валенсии. Новое поколение автомобилей снабжено системами ABS и EBD. Впервые в производстве стали использоваться гибридные двигатели. Производители в первую очередь ставили цель – повысить мощность автомобиля.

Автомобили третьего поколения (2007 — 2014) впервые были представлены в 2007 году на Женевском автосалоне. При производстве моделей этого поколения производители стали использовать облегченные материалы, также удалось немного минимизировать первоначальные габариты. В США Мазда 2 была официально представлена в 2009 году.

Четвертое поколение Mazda Demio (2014 – н.в.) производятся на платформе CX-5. Ранее используемая фордовская платформа осталась в истории. Новые версии Мазда Демио теперь крупнее и выпускаются с двумя вариантами кузова – хэтчбек и седан. Для американского рынка автомобили собираются в Мексике.

Общее описание

При создании модели, конструкторы взяли за основу платформу компактного хэтчбека. Для расширения внутреннего объема было решено установить высокий кузов. Это привело к тому, что при небольших габаритах, автомобиль имеет довольно просторный салон, в котором с комфортом размещаются 5 взрослых людей.

Багажное отделение во всех моделях Mazda Demio 2 небольшое, но благодаря трансформации задних сидений, багажная площадь увеличивается в несколько раз. Увеличить багажный отсек можно и просто, отодвинув немного задние сиденья вперед.

Для внутреннего рынка японский концерн Мазда поставлял автомобили с двигателем объемом 1.5 л и мощностью 99 л.с., экспортные варианты выпускались с 1.3л двигателями, мощностью 72л.с.

Все выпускаемые модели оснащены 1. 3 или 1,5 л двигателями, пятиступенчатой механической коробкой переключения передач или 4-6 ступенчатым автоматом. Последние модели представлены с вариаторной коробкой CVT.

Mazda Demio (DW) 08.1996 – 11. 1999 — 1 поколение

Первые автомобили Мазда Демио были представлены для внутреннего рынка Японии в 1996 году. Модель сразу же приобрела массу почитателей. Автовладельцы оценили её надежность, простоту, отличное качество деталей, аккуратность, строгий дизайн и приемлемую цену. Несколько лет именно эта марка была лидером продаж в Японии. В первый год производства только в Японии было продано около 4 тысяч автомобилей этой модели.

Первое поколение (до рестайлинга) было представлено версиями LX, GL-X, GL, LX G PACKAGE. Все они оснащены 1. 3 (83 л.с.) или 1.5 л (100 л.с.) двигателями с пятиступенчатой механикой или четырехступенчатым автоматом. В базовом оснащении в комплектацию входят кондиционер, подушки безопасности, ABS.  Эти машины, сконструированные на платформе Ford Fiesta, для своего времени были на очень высоком уровне, но в тоже время и имели свои недостатки. DW3W

Год выпуска	Модель	Привод	Коробка передач	Объем	Расход бензина на 100км (смешанный цикл)
1996-1997	LX	передний	5 МКПП	1. 3	6,2
	GL-X	передний	5 МКПП	1.5	5,8
	GL	передний	5 МКПП	1.5	6,7
1998-1999	LX G PACKAGE	передний	5 МКПП	1.3	5,3
	GL-X	передний	4 АКПП	1.5	6.7
	GL	передний	5 МКПП	1.5	6,7

Основные проблемы в моделях Мазда Демио 1996-1999 годов выпуска обнаружились в следующих позициях:

1. Система ГРМ. Отсутствие гидрокомпенсаторов на моделях с 1,3 л двигателем требует ручной регулировки клапанов. Также отмечены очень частые проблемы с ремнем ГРМ. А его выход из строя – это почти всегда дорогостоящий ремонт двигателя.
2. Конструкция двигателя. Экономия на резиновых уплотнителях в двигателе приводят к проблемам с утечкой масла.
3. Трансмиссия. Та же утечка масла отражается и на работе АКПП. В первых версиях Мазда Демио автомат очень капризен, требует регулярной замены масла и фильтра на каждые 40 тысяч км.
4. Топливная система. Машина очень чувствительна к качеству заливаемого топлива. Требуется диагностика топливной системы каждые 20 тысяч км.
5. Оцинковка кузова. Частичная оцинковка очень часто дает о себе знать появлением сквозной ржавчины после нескольких лет эксплуатации.
6. Отделка салона. Японские производители выпустили первые автомобили хоть и с качественными, но очень грубыми материалами отделки салона.

Достоинства Мазда Демио DW3W 1996-1999 годов выпуска:

1. Высокое качество и отличные технологические характеристики.
2. Вместительный салон.
3. Высокий клиренс.
4. Отличная обзорность.

Mazda Demio (DW) 12.1999 – 07. 2002 — 1 поколение рестайлинг

После рестайлинга, в моделях Mazda Demio 2000 года, видимых кардинальных изменений не произошло. Видоизменились фары, фальшрадиаторная решетка. Бамперы окрасили в цвет кузова. Панель управления в салоне стала двухцветной.

Новые модели Мазда Демио 2000, 2001, 2002 года представлены следующими моделями LX-S, ALETTA, GL, PUREL, LX-G, i-LX-G. Они оснащены пятиступенчатой механической коробкой переключения передач или четырехступенчатой АКПП.

Год выпуска	Модель	Привод	Коробка передач	Объем двигателя	Средний расход топлива
2000	LX-S	передний	5 МКПП	1.3	6.2
	ALETTA	передний	5 МКПП	1.5	5.7
	GL	передний	5 МКПП	1.5	7.2
2001	PUREL	передний	4 AКПП	1.3	6.2
	LX-G	передний	4AКПП	1.3	6.2
	i-LX-G	передний	4 AКПП	1. 3	5.3

Общие недостатки Мазда Демио первого поколения:

1. Расход топлива выше, чем заявлен у производителя.
2. Руль с правой стороны создает определенные неудобства при движении на российских и европейских дорогах.
3. Высокая вероятность коррозии.
4. Жесткая подвеска.
5. Низкая динамика.
6. Низкая шумоизоляция.

Плюсы Мазда Демио первого поколения:

1. Высокие технические характеристики.
2. Безупречное японское качество.
3. Вместительный салон.
4. Широкий диапазон регулировки водительского сиденья.
5. Раскрытие дверей на уровень 90 градусов.
6. Высокий клиренс.

Mazda Demio (DY) 08.2002 – 03. 2005 — 2 поколение

В 2002 году на мировом автомобильном рынке были представлены сразу 3 новых модели Мазда Демио – с 1.5 и 1.3 л двигателями — Casual и Cozy и с 1.5л двигателем — SPORT. Все они были оснащены четырехступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Построенные на основе платформы Ford B3, сами модели второго поколения (2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска) теперь имеют обозначению DY.  В европейских странах и в России модели получили название Мазда 2. Эти машины также не уступали своим предшественникам по качеству и на внутреннем рынке входили в пятерку самых продаваемых автомобилей своего класса.

Внешний вид новых моделей также сильно изменился. Корпус приобрел более округленную форму, изменился внешний вид фар, решетки. Стало заметно внешнее сходство с Маздой 6, которое подчеркивают выделенные колесные арки, панорамное стекло багажной двери, ручки под «естественный хват». Новые версии стали заметно больше (плюс 125 мм длины, 10 мм ширины, 30 мм высоты).

Версия SPORT Mazda Demio 2002 зарекомендовала себя прекрасными спортивными ходовыми характеристиками. Трудно найти автомобиль данного класса с такими же показателями с технической стороны.

Впервые в 2004 Mazda Demio году выпускаются в полноприводном варианте. Полный привод появился в версиях 1300 Cozy e 4 WD и 1300 Casual e 4 WD.

Год выпуска	Модель	Привод	Коробка передач	Мощность	Расход бензина на 100км
2002-2003	1300 Ford Fiesta	передний	4 AКПП	1.3	6.1
	1300 Casual	передний	4 АКПП	1.3	6.1
	1500 SPORT	передний	4 AКПП	1.5	5.8
	1500 Cozy	передний	4 AКПП	1.5	6.2
	1500 Casual	передний	4 АКПП	1.5	6.2
2004	1300 Cozy e 4 WD	полный	4 АКПП	1.3	6.2
	1300 Casual e 4 WD	полный	4 АКПП	1.3	6.2
	1300 Cozy	передний	4 AКПП	1. 3	5.8
	1300 Casual	передний	4 АКПП	1.3	5.8
	1500 Cozy	передний	4 АКПП	1.5	5.8
	1500 Casual	передний	4 АКПП	1.5	6.0
	1500 SPORT	передний	4 AКПП	1.5	6.0

Новые модели отлично зарекомендовали себя у автовладельцев. Но существуют определенные проблемы Мазды Демио второго поколения. Вот основные из них:

1. Топливная система. К сожалению, недостаток первого поколения не устранили в новых моделях. Двигатель остался слишком чувствителен к качеству топлива, а диагностика каждые 20 тысяч км пробега осталась такой же необходимой, как и ранее.
2. Крепления бамперов. Плохое качество пластика, используемого в деталях кузова, приводит к постоянным поломкам креплений переднего и заднего бамперов. А в сильные морозы они могут просто сломаться.
3. Коррозия. Производители также недостаточно внимания уделили качеству антикоррозийной обработки кузова. Поэтому очень скоро, в местах возможного скопления жидкости, возникают ржавые образования.
4. Жесткая передняя подвеска. Кроме снижения комфорта при езде, слишком жесткая передняя подвеска оказывает давление на сайлентблоки и стойки амортизаторов, тем самым приводя их в негодность.

Mazda Demio (DY) 04.2005 – 06. 2007 — 2 поколение рестайлинг

После рестайлинга 2005 года появились обновленные версии Мазда Демио — Casual Aeroactive и i- Casual. Теперь базовые версии отличаются более высоким набором оборудования, а улучшенные показатели работы двигателя и трансмиссии позволили значительно сократить потребление топлива.

Мазда Демио SPORT 2005-2006 года после рестайлинга стал значительно привлекательнее внешне. Изменился дизайн решетки радиатора, стал более заметным аэродинамический обвес, привлекает внимание и задние комбинированные фонари. Спортивная версия снабжена дополнительными воздухозаборниками в районе бампера. Отделка салона выполнена в черно-серебристых тонах.

Общие недостатки автомобилей Мазда Демио второго поколения:

1. Правостороннее положение руля.
2. Плохая антикоррозийная обработка.
3. Невысокая динамика разгона.
4. Расход топлива выше, чем указывает производитель.
5. Жесткая подвеска.
6. Слишком мощная тормозная система.
7. Плохая шумоизоляция.
8. Низкое качество пластика, из которого изготовлены дополнительные элементы кузова.

Достоинства Мазда Демио второго поколения:

1. Уникальные ходовые характеристики в версии SPORT.
2. Стильный внешний дизайн.
3. Компактность и маневренность.
4. Простота и надежность в управлении.
5. Высокие технические характеристики.
6. Достаточно адекватная цена.

Mazda Demio (DЕ) 07.2007 – 05. 2011 — 3 поколение

Третье поколение Мазда Демио увидело свет в 2007 году. На этот раз производители учли все недостатки прошлых моделей и представили миру по-настоящему высококлассный продукт. Автомобили Мазда Демио третьего поколения стали опять самыми продаваемыми в Японии среди машин данного класса. Базовый комплект Мазды Демио третьего поколения был признан одним из лучших в мире. В 2008 году Mazda demio получила международную награду «Лучший автомобиль года».

Третье поколение Мазда Демио представлено в следующих модификациях: 13 S, 13 C-V, 13 C, 13 F, SPORT, 15 C. Выпускается несколько комплектаций: 1.3 и 1.5 л бензиновые двигатели и 1.4 и 1.6 л турбодизели. Максимальная мощность бензиновых двигателей достигает 111 лошадиных сил. Согласитесь, для «малышки» весом 1040 кг, это весьма внушительно.

Кроме привычного четырехступенчатого автомата, появились модели с вариаторной коробкой передач. Габариты авто не позволяют иметь большое багажное отделение, тем не менее в данной модели, оно значительно больше, чем у конкурентов. А при трансформации задних сидений объем багажного отсека увеличивается в 3 раза.

Построенная на совершенно новой платформе, Мазда Демио DЕ производится с маркой кузова DE 3AS.

Год выпуска	Модель	Привод	Коробка передач	Мощность	Расход бензина на 100км
2007-2009	13 S	передний	4 AКПП	1.3	5.8
	13 C-V	передний	CVT	1.3	5.3
	13 C	передний	4 АКПП	1. 3	5.8
	13 F	передний	4 АКПП	1.3	5.8
	SPORT	передний	CVT	1.5	5.5
	15 C	передний	CVT	1.5	5.6

Но даже идеальные машины, имеют свои недостатки. К слову, их не так много, как у предыдущих моделей, но они все же есть. Вот основные из них:

1. Задние стойки амортизатора. Очень часто приходится менять задние стойки амортизатора. Это происходит из-за слишком «зажатой» подвески.
2. Слабая шумоизоляция. Производители и в этот раз не постарались устранить этот недостаток, оставшийся от предыдущих версий Мазда Демио.
3. Несовершенная конструкция рециркуляции отработанных газов (EGR). Недоработки в конструкции самой системы и особенности работы двигателя данной модели приводят к повышению расхода топлива и уменьшению мощности двигателя.
4. Передний ступичные подшипники. Именно они оказались «слабым звеном» в моделях третьего поколения. Быстро выходят из строя. Решается полной их заменой вместе со ступицей.

Но все эти недостатки с лихвой покрываются надежностью и практичностью японских автомобилей, их экономичностью и удобством в эксплуатации. О высоком спросе на Мазда Демио третьего поколения говорят следующие цифры: в первый месяц продажи новой модели на внутреннем рынке составили 15 тысяч единиц, а через 12 месяцев эта цифра увеличилась до 100 тысяч. Показатель продаж экспортных моделей к концу 2010 года составил приблизительно 400 тысяч автомобилей.

Mazda Demio (DЕ) 06.2011 – 08. 2014 — 3 поколение рестайлинг

В 2011 году производители решили несколько усовершенствовать выпускаемые модели. Изменения коснулись, прежде всего, внутреннего интерьера. Салон украсили хромированными элементами и декоративными накладками. Поменяли материал обивки сидений. Задние кресла теперь можно двигать, освобождая место для багажного отделения.

Общие недостатки Мазда Демио третьего поколения:

1. Нестабильный расход топлива.
2. Низкая динамика.
3. Высокая стоимость запчастей.
4. Низкое качество материалов и отделки салона.
5. Жесткая подвеска.

Плюсы моделей третьего поколения:

1. Идеальный вариант для повседневных городских поездок.
2. Компактность, маневренность.
3. Отличная проходимость в условиях снежного или грунтового дорожного полотна.
4. Высокое качество и абсолютная надежность.
5. Многолетний пробег без существенного ремонта.
6. Невысокая цена.

Mazda Demio (DJ) 09.2014– н.в.   4 поколение

Автомобили четвертого поколения стали настоящим прорывом в производстве компакт каров Mazda Demio. Абсолютно стильный дизайн, обновленный аэродинамический обвес, красивый удобный салон со множеством опций даже в базовых вариантах, удобная панель управления, шестиступенчатый автомат, вариаторная коробка передач – все эти компоненты помогли создать настоящий автомобиль мечты.

Производство автомобилей четвертого поколения осуществляется не только в Японии, но и на производственных мощностях Таиланда и Мексики.

В 2014 году автомобили четвертого поколения выпускались в модификациях 13- SKYACTIV и SPORT. Новые автомобили стали заметно больше. Хэтчбек Мазда Демио отличает новый современный дизайн. Продолжается выпуск полноприводных моделей, оборудованных системой восприятия и передачи сигналов I-ACTIV AWD, что позволяет в режиме реального времени равномерно распределять движущую силу между задними и передними колесами.

С 2017 года выходят новые модели Мазда Демио — 13 S Touring L Package, 13 S Passenger Swivel Seat Vehicle, XD Touring L Package.

Все выпускаемые модели Мазда Демио четвертого поколения оборудованы шестиступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Модели 13- SKYACTIV и SPORT оборудованы вариаторной коробкой переключения передач CVT + 7 MT mode.

Год выпуска	Модель	Привод	Коробка передач	Мощность	Расход бензина на 100км
2014	13- SKYACTIV	передний	CVT	1. 3	4.8
	SPORT	передний	CVT + 7 MT mode	1.3	5.3
2017 -2018	13 S Touring L Package	передний	6 AКПП	1.3	5.1
	13 S Passenger Swivel Seat Vehicle	передний	6 АКПП	1.3	5.0
	XD Touring L Package	передний	6 АКПП	1.5	4.5

Базовая комплектация машин последнего поколения включает в себя: фронтальные и боковые подушки безопасности, ремни и шторки безопасности, систему ABS и EBD, системы головного света и предупреждения об опасности, датчик дождя и светодиодные фары.

Последние модели заявили о серьезной конкуренции среди автомобилей данного класса. Как ни странно, но решающую роль в количестве продаж моделей 2014-2017 года, сыграл именно дизайн модели. Теперь, нельзя сказать, что Мазда Демио – это простота и надежность. Правильнее будет утверждать, что Мазда Демио – это стиль и надежность.

Запчасти для MAZDA DEMIO DJ 2014-2019 (МАЗДА ДЕМИО)

Запчасти для MAZDA DEMIO DJ 2014-2019 (МАЗДА ДЕМИО) — аналоги, оригиналы, б/у. Каталог и цены

Copyright © 2011 — 2021 Автоланс

Расширенный поиск

Название:

Артикул:

Текст:

Выберите категорию:

Все TOYOTA » AURIS »» AURIS E150 2006-2013 »»» AURIS E150 2006-2010 »»» AURIS E150 2010-2013 »» AURIS E180 2013-2018 » AVENSIS »» AVENSIS T220 1997-2003 »» AVENSIS T250 2003-2008 »»» AVENSIS T250 2003-2006 »»» AVENSIS T250 2006-2008 »» AVENSIS T270 2008-2018 »»» AVENSIS T270 2008-2012 »»» AVENSIS T270 2012-2015 »»» AVENSIS T270 2015-2018 » CAMRY »» CAMRY SV30 1990-1994 »»» CAMRY SV30 1990-1992 »»» CAMRY SV30 1992-1994 »» CAMRY SV40 1994-1998 »»» CAMRY SV40 1996-1998 »» CAMRY XV10 1991-1996 »» CAMRY XV20 1996-2001 »» CAMRY XV30 2001-2006 »»» CAMRY XV30 2001-2004 »»» CAMRY XV30 2004-2006 »» CAMRY XV40 2006-2011 »»» CAMRY XV40 2006-2009 »»» CAMRY XV40 2009-2011 »» CAMRY XV50 2012-2015 »» CAMRY XV55 2015-2018 »»» CAMRY XV55 2015-2017 »»» CAMRY XV55 2017-2018 »» CAMRY XV70 2017-2019 » COROLLA »» COROLLA »»» COROLLA E100 1991-2000 »»»» COROLLA E100 1991-1995 »»»» COROLLA E100 1995-1997 »»»» COROLLA E100 1997-2000 »»» COROLLA E110 1995-2002 »»»» COROLLA E110 1995-2000 »»»» COROLLA E110 1999-2002 »»» COROLLA E120 2001-2006 »»»» COROLLA E120 2001-2004 »»»» COROLLA E120 2004-2006 »»» COROLLA E140 / E150 2006-2013 »»»» COROLLA E140 / E150 2006-2010 »»»» COROLLA E140 / E150 2010-2013 »»» COROLLA E170 / E180 2013-2019 »»»» COROLLA E170 / E180 2013-2016 »»»» COROLLA E170 / E180 2016-2019 »»» COROLLA E210 2018- »» COROLLA FIELDER »»» COROLLA FIELDER E120 2000-2006 »»»» COROLLA FIELDER E120 2000-2004 »»»» COROLLA FIELDER E120 2004-2006 »»» COROLLA FIELDER E140 2006-2012 »»» COROLLA FIELDER E160 2012-2020 »» COROLLA LEVIN »»» COROLLA LEVIN E100 1991-1995 »»» COROLLA LEVIN E110 1995-2000 »» COROLLA SPACIO »»» COROLLA SPACIO E110 1997-2001 »»» COROLLA SPACIO E120 2001-2007 »»»» COROLLA SPACIO E120 2001-2003 »»»» COROLLA SPACIO E120 2003-2007 »» COROLLA VERSO »»» COROLLA VERSO E120 2001-2004 »»» COROLLA VERSO R10 2004-2009 »» COROLLA RUMION E150 2007-2015 »» COROLLA RUNX E120 2001-2006 » CELSIOR / LEXUS LS »» CELSIOR / LEXUS LS F10 1989-1994 »» CELSIOR / LEXUS LS F20 1994-2000 »»» CELSIOR / LEXUS LS F20 1994-1997 »»» CELSIOR / LEXUS LS F20 1997-2000 »» CELSIOR / LEXUS LS F30 2000-2006 »»» CELSIOR / LEXUS LS F30 2000-2003 »»» CELSIOR / LEXUS LS F30 2003-2006 » CELICA »» CELICA T180 1989-1993 »» CELICA T200 1993-1999 »» CELICA T230 1999-2006 »»» CELICA T230 1999-2002 »»» CELICA T230 2002-2006 » LAND CRUISER »» LAND CRUISER 70 1990- »»» LAND CRUISER 70 1990-1999 »»» LAND CRUISER 70 1999-2007 »»» LAND CRUISER 70 2007- »» LAND CRUISER 80 1989-1997 »» LAND CRUISER 100 / LEXUS LX470 »»» LAND CRUISER 100 1998-2002 »»» LAND CRUISER 100 2002-2005 »»» LAND CRUISER 100 2005-2007 »» LAND CRUISER 200 2007- »»» LAND CRUISER 200 2007-2012 »»» LAND CRUISER 200 2012-2014 »»» LAND CRUISER 200 2015- »»»» LAND CRUISER 200 2015-2019 » LAND CRUISER PRADO »» LAND CRUISER PRADO 90 »»» LAND CRUISER PRADO 90 1996-1999 »»» LAND CRUISER PRADO 90 1999-2002 »» LAND CRUISER PRADO 120 2002-2009 »» LAND CRUISER PRADO 150 »»» LAND CRUISER PRADO 150 2009-2013 »»» LAND CRUISER PRADO 150 2013-2017 »»» LAND CRUISER PRADO 150 2017- » LITEACE »» LITE ACE R20 / R30 1992-1996 »» LITE ACE R40 / R50 1996-2007 »» LITE ACE S400 2008-2020 » RAV4 »» RAV4 XA10 1994-2000 »»» RAV4 XA10 1994-1997 »»» RAV4 XA10 1997-2000 »» RAV4 XA20 2000-2005 »»» RAV4 XA20 2000-2003 »»» RAV4 XA20 2003-2005 »» RAV4 XA30 2006-2012 »»» RAV4 XA30 2006-2008 »»» RAV4 XA30 2008-2010 »»» RAV4 XA30 2010-2012 »» RAV4 XA40 2013-2019 »»» RAV4 XA40 2013-2015 »»» RAV4 XA40 2016-2019 »» RAV4 XA50 2018- » FJ CRUISER »» FJ CRUISER J15 2006-2018 » FORTUNER »» FORTUNER AN50 / AN60 2005-2015 »»» FORTUNER AN50 / AN60 2005-2008 »»» FORTUNER AN50 / AN60 2008-2011 »»» FORTUNER AN50 / AN60 2011-2015 »» FORTUNER AN160 2015- » HIGHLANDER »» HIGHLANDER XU20 2000-2007 »»» HIGHLANDER XU20 2000-2003 »»» HIGHLANDER XU20 2003-2007 »» HIGHLANDER XU40 2007-2013 »»» HIGHLANDER XU40 2007-2010 »»» HIGHLANDER XU40 2010-2013 »» HIGHLANDER XU50 2013-2020 »»» HIGHLANDER XU50 2013-2016 »»» HIGHLANDER XU50 2016-2020 » HILUX »» HILUX N10 / N20 / N30 2005-2015 »»» HILUX N10 / N20 / N30 2005-2011 »»» HILUX N10 / N20 / N30 2011-2015 »» HILUX N110 / N120 / N130 2015- »» HILUX N140 / N150 / N160 / N170 1997-2004 » PRIUS »» PRIUS A XW40 2011-2021 »» PRIUS C NHP10 2011-2016 »» PRIUS V ZVW40 2011-2018 »» PRIUS XW10 / XW11 1997-2003 »»» PRIUS XW10 1997-2000 »»» PRIUS XW11 2000-2003 »» PRIUS XW20 2003-2011 »»» PRIUS XW20 2003-2005 »»» PRIUS XW20 2005-2009 »»» PRIUS XW20 2009-2011 »» PRIUS XW30 2009-2015 »»» PRIUS XW30 2009-2011 »»» PRIUS XW30 2011-2015 »» PRIUS XW50 2015- »»» PRIUS XW50 2015-2019 » VENZA »» VENZA GV10 2008-2017 »»» VENZA GV10 2008-2012 »»» VENZA GV10 2012-2017 » YARIS / VITZ »» YARIS P10 1999-2003 »» YARIS P10 2003-2005 »» YARIS / VITZ / BELTA P90 2006-2009 »» YARIS / VITZ / BELTA P90 2009-2011 »» YARIS / VITZ P130 2011-2014 »» YARIS P150 2014- »» YARIS VERSO / FUNCARGO P20 1999-2005 » SEQUOIA »» SEQUOIA XK30 / XK40 2000-2007 »» SEQUOIA XK60 2007-2020 » TUNDRA »» TUNDRA XK30 / XK40 2000-2006 »» TUNDRA XK50 2006- »»» TUNDRA XK50 2006-2009 »»» TUNDRA XK50 2009-2013 »»» TUNDRA XK50 2013- » 4RUNNER / HILUX SURF »» 4RUNNER / HILUX SURF N120 / N130 1989-1995 »» 4RUNNER / HILUX SURF N180 1995-2002 »» 4RUNNER / HILUX SURF N210 2002-2009 »» 4RUNNER / HILUX SURF N280 2009- » ALLEX »» ALLEX E120 2001-2006 » ALLION »» ALLION T240 2001-2007 »»» ALLION T240 2001-2004 »»» ALLION T240 2004-2007 »» ALLION T260 2007- »»» ALLION T260 2007-2010 »»» ALLION T260 2010-2016 »»» ALLION T260 2016- » ALPHARD »» ALPHARD h20 2002-2008 »»» ALPHARD h20 2002-2005 »»» ALPHARD h20 2005-2008 »» ALPHARD h30 2008-2014 »»» ALPHARD h30 2008-2011 »»» ALPHARD h30 2011-2014 »» ALPHARD h40 2015- »»» ALPHARD h40 2015-2017 »»» ALPHARD h40 2017- » ALTEZZA »» ALTEZZA XE10 1998-2005 »»» ALTEZZA XE10 1998-2001 »»» ALTEZZA XE10 2001-2005 »» ALTEZZA GITA XE10 1998-2005 » AQUA »» AQUA P10 2011-2014 » ARISTO / LEXUS GS »» ARISTO / LEXUS GS S140 1991-1997 »» ARISTO / LEXUS GS S160 1997-2004 »»» ARISTO / LEXUS GS S160 1997-2000 »»» ARISTO / LEXUS GS S160 2000-2004 » AYGO »» AYGO B10 2005-2014 » BB »» BB NCP30 2000-2005 »»» BB NCP30 2000-2003 »»» BB NCP30 2003-2005 »» BB QNC20 2005-2016 »»» BB QNC20 2005-2008 »»» BB QNC20 2008-2016 » BLADE »» BLADE E150 2006-2012 »»» BLADE E150 2006-2009 »»» BLADE E150 2009-2012 » BREVIS »» BREVIS G10 2001-2007 » CALDINA »» CALDINA T190 1992-2002 »» CALDINA T210 1997-2002 »»» CALDINA T210 1997-1999 »»» CALDINA T210 2000-2002 »» CALDINA T240 2002-2007 »»» CALDINA T240 2002-2004 »»» CALDINA T240 2004-2007 » CARINA »» CARINA E T190 1992-1997 »» CARINA ED T180 1989-1993 »» CARINA ED T200 1993-1998 »» CARINA T190 1992-1996 »» CARINA T210 1996-2001 »»» CARINA T210 1996-1998 »»» CARINA T210 1998-2001 » CHASER »» CHASER X90 1992-1996 »» CHASER X100 1996-2001 »»» CHASER X100 1996-1998 »»» CHASER X100 1998-2001 » C-HR »» C-HR X10 2016- »»» C-HR X10 2016-2019 »»» C-HR X10 2019- » COASTER »» COASTER B40 / B50 1990-2016 » CORONA »» CORONA T170 1987-1992 »» CORONA T190 1992-1996 »» CORONA PREMIO T210 1996-2001 »»» CORONA PREMIO T210 1996-1997 »»» CORONA PREMIO T210 1997-2001 » CRESTA »» CRESTA X90 1992-1996 »» CRESTA X100 1996-2001 »»» CRESTA X100 1996-1998 »»» CRESTA X100 1998-2001 » CROWN »» CROWN S130 1987-1999 »» CROWN S140 1991-1995 »» CROWN S150 1995-2001 »» CROWN S170 1999-2007 »» CROWN S180 2003-2008 »»» CROWN S180 2003-2005 »»» CROWN S180 2005-2008 »» CROWN S200 2008-2012 »» CROWN S210 2012-2018 » CROWN MAJESTA »» CROWN MAJESTA S140 1991-1995 »» CROWN MAJESTA S150 1995-1999 »» CROWN MAJESTA S170 1999-2004 »» CROWN MAJESTA S180 2004-2009 »»» CROWN MAJESTA S180 2004-2006 »»» CROWN MAJESTA S180 2006-2009 »» CROWN MAJESTA S200 2009-2013 » CYNOS »» CYNOS L50 1995-1999 » DUET »» DUET M100 / M110 1998-2004 » DYNA »» DYNA V U50 / U60 / U70 / U80 / U90 1984-1995 »» DYNA VI U100 / U200 1995-2002 »» DYNA VII U200 / U300 / U400 / U500 1999-2015 » ECHO »» ECHO XP10 1999-2006 » ESTIMA »» ESTIMA R10 / R20 1990-1999 »» ESTIMA R30 / R40 2000-2006 »»» ESTIMA R30 / R40 2000-2003 »»» ESTIMA R30 / R40 2003-2006 »» ESTIMA R50 2006-2019 »»» ESTIMA R50 2006-2008 »»» ESTIMA R50 2008-2012 »»» ESTIMA R50 2012-2016 » KLUGER V »» KLUGER V XU20 2000-2007 »»» KLUGER V XU20 2000-2003 »»» KLUGER V XU20 2003-2007 » GAIA »» GAIA XM10 1998-2004 »»» GAIA XM10 1998-2001 »»» GAIA XM10 2001-2004 » GT86 »» GT86 ZN6 2012-2016 » GRANVIA / GRAND HIACE »» GRANVIA Xh20 1995-2002 »»» GRANVIA Xh20 1995-1997 »»» GRANVIA Xh20 1997-1999 »»» GRANVIA Xh20 1999-2002 » HARRIER / LEXUS RX »» HARRIER / LEXUS RX XU10 1997-2003 »»» HARRIER / LEXUS RX XU10 1997-2000 »»» HARRIER / LEXUS RX XU10 2000-2003 »» HARRIER / LEXUS RX XU30 2003-2013 »» HARRIER / LEXUS RX XU60 2013- »»» HARRIER / LEXUS RX XU60 2013-2017 »»» HARRIER / LEXUS RX XU60 2017- » HIACE »» HIACE h200 1989-2004 »»» HIACE h200 1989-1993 »»» HIACE h200 1993-1996 »»» HIACE h200 1996-1999 »»» HIACE h200 1999-2004 »» HIACE h300 2004-2017 »»» HIACE h300 2004-2010 »»» HIACE h300 2010-2017 »» HIACE h400 2019- » INNOVA »» INNOVA GN40 2004-2015 » IPSUM / PICNIC »» IPSUM / PICNIC M10 1996-2001 »» IPSUM / PICNIC M 20 2001-2009 »»» IPSUM / PICNIC M 20 2001-2003 »»» IPSUM / PICNIC M 20 2003-2009 » IQ »» IQ GJ10 2008-2016 » ISIS »» ISIS XM10 2004-2017 »»» ISIS XM10 2004-2007 »»» ISIS XM10 2007-2009 »»» ISIS XM10 2009-2017 » IGNIS »» IGNIS FH 2000-2003 » IST »» IST XP60 2001-2007 »»» IST XP60 2001-2005 »»» IST XP60 2005-2007 »» IST XP110 2007-2016 » MATRIX »» MATRIX E130 2002-2008 »» MATRIX E140 2008-2013 » MARK II »» MARK II X90 1992-1996 »» MARK II X100 1996-2000 »»» MARK II X100 1996-1998 »»» MARK II X100 1998-2000 »» MARK II X110 2000-2004 »»» MARK II X110 2000-2002 »»» MARK II X110 2002-2004 »» MARK II WAGON QUALIS XV20 1997-2002 »»» MARK II WAGON QUALIS XV20 1997-1999 »»» MARK II WAGON QUALIS XV20 1999-2002 »» MARK II WAGON BLIT X11 2000-2007 »»» MARK II WAGON BLIT X11 2000-2004 »»» MARK II WAGON BLIT X11 2005-2007 » MARK X »» MARK X X120 2004-2009 »»» MARK X X120 2004-2006 »»» MARK X X120 2006-2009 »» MARK X X130 2009-2020 »»» MARK X X130 2009-2012 »»» MARK X X130 2012-2016 »»» MARK X X130 2016-2020 »» MARK X ZIO NA10 2007-2013 »»» MARK X ZIO NA10 2007-2011 »»» MARK X ZIO NA10 2011-2013 » MR2 »» MR2 W20 1989-2000 »» MR2 W30 1999-2007 » MR-S »» MR-S W30 1999-2007 » NADIA »» NADIA XN10 1998-2003 » NOAH / VOXY »» NOAH / VOXY R60 2001-2007 »»» NOAH / VOXY R60 2001-2004 »»» NOAH / VOXY R60 2004-2007 »» NOAH / VOXY R70 2007-2014 »» NOAH / VOXY R80 2014-2020 »»» NOAH / VOXY R80 2017-2020 »»» NOAH / VOXY R80 2014-2017 »» NOAH LITE / TOWNACE R40 / R50 1996-2008 » OPA »» OPA XT10 2000-2005 » PASSO »» PASSO C10 2004-2010 »»» PASSO C10 2004-2006 »»» PASSO C10 2006-2010 »» PASSO C30 2010-2016 »»» PASSO C30 2010-2014 »»» PASSO C30 2014-2016 »» PASSO SETTE M500 2008-2012 » PLATZ »» PLATZ NCP10 / SCP11 1999-2005 »»» PLATZ NCP10 / SCP11 1999-2002 »»» PLATZ NCP10 / SCP11 2002-2005 » PORTE »» PORTE NP10 2004-2012 »» PORTE NP140 2012-2020 » PREMIO »» PREMIO T240 2001-2007 »»» PREMIO T240 2001-2004 »»» PREMIO T240 2004-2007 »» PREMIO T260 2007- »»» PREMIO T260 2007-2010 »»» PREMIO T260 2010-2016 »»» PREMIO T260 2016- » PREVIA / TARAGO »» PREVIA R10 1990-1999 »» PREVIA R30 2000-2006 »»» PREVIA R30 2000-2003 »»» PREVIA R30 2003-2006 »» PREVIA III AHR20 / R50 2006- »»» PREVIA R50 2006- »»» PREVIA AHR20 2013- » PROBOX / SUCCEED »» PROBOX / SUCCEED XP50 2002-2014 »» PROBOX / SUCCEED XP160 2014- » PROGRES »» PROGRES G10 1998-2007 »»» PROGRES G10 1998-2001 »»» PROGRES G10 2001-2007 » PRONARD »» PRONARD XX20 2000-2003 » RAUM »» RAUM Z10 1997-2003 »» RAUM Z20 2003-2011 »»» RAUM Z20 2003-2006 »»» RAUM Z20 2006-2011 » RACTIS »» RACTIS P100 2005-2010 »»» RACTIS P100 2005-2007 »»» RACTIS P100 2007-2010 »» RACTIS P120 2010-2016 »»» RACTIS P120 2010-2014 »»» RACTIS P120 2014-2016 » RUSH »» RUSH J200 2006-2016 »»» RUSH J200 2006-2008 »»» RUSH J200 2008-2016 » SCION »» SCION XA XP60 2004-2006 »» SCION XD XP110 2007-2014 »» SCION XB 2004-2015 »»» SCION XB E150 2007-2015 »»» SCION XB NCP30 2004-2006 »»» SCION IQ NGJ1 2011-2015 »» SCION IM E180 2015-2016 »» SCION TC 2005-2016 »»» SCION TC AGT20 2011-2016 »»» SCION TC ANT10 2005-2010 » SOARER »» SOARER Z30 1991-2001 »» SOARER Z40 2001-2005 » SPRINTER »» SPRINTER E100 1991-2002 »» SPRINTER E110 1995-2000 » SPRINTER CARIB »» SPRINTER CARIB E100 / E111 1995-2002 »»» SPRINTER CARIB E110 1995-1997 »»» SPRINTER CARIB E111 1999-2002 » SPRINTER MARINO »» SPRINTER MARINO E100 1992-1998 »»» SPRINTER MARINO E100 1992-1994 »»» SPRINTER MARINO E100 1994-1998 » SPRINTER TRUENO »» SPRINTER TRUENO AE100 / AE101 1991-1995 »» SPRINTER TRUENO AE110 / AE111 1995-2000 »»» SPRINTER TRUENO AE110 / AE111 1995-1997 »»» SPRINTER TRUENO AE110 / AE111 1997-2000 » STARLET »» STARLET P80 1989-1995 »» STARLET P90 1995-1999 » SIENNA »» SIENNA XL10 1997-2003 »» SIENNA XL20 2003-2009 »» SIENNA XL30 2010- » SIENTA »» SIENTA NCP80 2003-2015 »»» SIENTA NCP80 2003-2006 »»» SIENTA NCP80 2006-2015 »» SIENTA XP170 2015-2020 » SUCCEED »» SUCCEED XP50 2002-2020 » TOWN ACE »» TOWNACE R20 / R30 1988-1996 »» TOWNACE R40 / R50 1996-2007 »» TOWNACE S400 2008-2020 » URBAN CRUISER »» URBAN CRUISER XP110 2009-2016 » VANGUARD »» VANGUARD XA30 2007-2013 » VEROSSA »» VEROSSA X11 2001-2004 » VERSO »» VERSO R20 2009-2016 »»» VERSO R20 2009-2012 »»» VERSO R20 2012-2016 » VOLTZ »» VOLTZ E130 2002-2004 » VISTA »» VISTA V30 1990-1994 »»» VISTA V30 1990-1992 »»» VISTA V30 1992-1994 »» VISTA V40 1994-1998 »» VISTA V50 1998-2003 »»» VISTA V50 1998-2000 »»» VISTA V50 2000-2003 » WILL »» WILL VS 2001-2004 »» WILL CYPHA XP70 2002-2005 » WINDOM »» WINDOM V10 1991-1996 »» WINDOM V20 1996-2001 »»» WINDOM V20 1996-1999 »»» WINDOM V20 1999-2001 »» WINDOM V30 2001-2006 »»» WINDOM V30 2001-2004 »»» WINDOM V30 2004-2006 » WISH »» WISH XE10 2003-2009 »»» WISH XE10 2003-2005 »»» WISH XE10 2005-2009 »» WISH XE20 2009-2017 » РАСХОДНИКИ TOYOTA LEXUS » CT »» CT 200H 2011- »»» CT 200H A10 2011-2013 »»» CT 200H A10 2014-2017 »»» CT 200H A10 2017- » ES »» ES II 300 MCV10 / VCV10 1991-1996 »» ES III 300 MCV20 1996-2001 »» ES IV 300 MCV30 2001-2006 »» ES V 350 GSV40 2006-2012 »»» ES V 350 GSV40 2006-2009 »»» ES V 350 GSV40 2009-2012 »» ES VI 250/300H/350 AVV6 / GSV6 / ASV6 2012-2018 »»» ES VI 250/300H/350 AVV6 / GSV6 / ASV6 2012-2015 »»» ES VI 250/300H/350 AVV6 / GSV6 / ASV6 2015-2018 »» ES VII 200/250/300H/350 ASZ10 / AXZA10 / GSZ10 2018- » GS »» GS I 300 S147 1993-1997 »» GS II 300/400/430 S160 1997-2005 »»» GS II 300/400/430 S160 1997-2000 »»» GS II 300/400/430 S160 2000-2005 »» GS III 300/400/430 S190 2005-2011 »»» GS III 300/400/430 S190 2005-2007 »»» GS III 300/400/430 S190 2007-2011 »» GS IV 350/300H L10 2012-2018 »»» GS IV 350/300H L10 2012-2015 »»» GS IV 350/300H L10 2015-2018 » GX »» GX460 J150 2009- »»» GX460 J150 2009-2013 »»» GX460 J150 2013-2019 »» GX470 J100 2002-2009 »»» GX470 J120 2002-2008 »»» GX470 J120 2008-2009 » HS »» HS 250H F10 2009-2018 »»» HS 250H F10 2009-2012 »»» HS 250H F10 2013-2018 » IS »» IS I 200/300 XE10 1998-2005 »» IS II 250/350 XE20 2005-2013 »»» IS II 250/350 XE20 2005-2008 »»» IS II 250/350 XE20 2008-2010 »»» IS II 250/350 XE20 2010-2013 »» IS III 250/350 XE30 2013-2020 »»» IS III 250/350 XE30 2013-2016 »»» IS III 250/350 XE30 2016-2020 » LS »» LS I 400 F10 1989-1994 »» LS II 400 F20 1994-2000 »»» LS II 400 F20 1994-1997 »»» LS II 400 F20 1997-2000 »» LS III 430 F30 2000-2006 »»» LS III 430 F30 2000-2003 »»» LS III 430 F30 2003-2006 »» LS IV 460/600H F40 2006-2017 »»» LS IV 460/600H F40 2006-2009 »»» LS IV 460/600H F40 2009-2012 »»» LS IV 460/600H F40 2012-2017 »» LS V 500/500H F50 2017- » LX »» LX470 J100 1998-2007 »»» LX470 J100 1998-2002 »»» LX470 J100 2002-2005 »»» LX470 J100 2005-2007 »» LX570 J200 2007- »»» LX570 J200 2007-2012 »»» LX570 J200 2012-2015 »»» LX570 J200 2015- » NX »» NX 200/200T/300H Z10 2014-2017 »» NX 200/200T/300H Z10 2017- » RX »» RX I 300 XU10 1998-2003 »» RX II 300/330/350/400H XU30 2003-2009 »»» RX II 300/330/350/400H XU30 2003-2006 »»» RX II 300/330/350/400H XU30 2006-2009 »» RX III 270/350/450H AL10 2009-2015 »»» RX III 270/350/450H AL10 2012-2015 »»» RX III 270/350/450H AL10 2009-2012 »» RX IV 350/450H AL20 2016- » РАСХОДНИКИ LEXUS MAZDA » MAZDA 323 »» 323 BA 1994-2000 »» 323 BJ 1998-2003 » MAZDA 626 »» 626 GF 1997-2002 » MAZDA ATENZA »» ATENZA GG 2002-2007 »» ATENZA GH 2008-2012 »» ATENZA GJ 2012-2019 » MAZDA AXELA »» AXELA BK 2003-2009 »» AXELA BL 2009-2013 »» AXELA BM 2013-2019 » MAZDA BIANTE »» BIANTE CC 2008-2018 » MAZDA BT-50 »» BT-50 UN 2006-2012 » MAZDA CAPELLA »» CAPELLA CG 1994-1997 »» CAPELLA GF / GW 1997-2002 » MAZDA CX-3 »» CX-3 DK 2015- » MAZDA CX-5 »» CX-5 KE 2011-2017 »» CX-5 KF 2017- » MAZDA CX-7 »» CX-7 ER 2006-2012 » MAZDA CX-9 »» CX-9 TB 2007-2015 » MAZDA DEMIO »» DEMIO DW 1997-2003 »» DEMIO DY 2002-2007 »» DEMIO DE 2007-2014 »» DEMIO DJ 2014-2019 » MAZDA FAMILIA »» FAMILIA BH 1994-1999 »» FAMILIA BJ 1998-2004 »» FAMILIA Y11 1999-2008 »» FAMILIA Y12 2007-2018 » MAZDA FLAIR WAGON »» FLAIR WAGON MM32S 2013-2018 » MAZDA 2 »» MAZDA 2 DY 2002-2007 »» MAZDA 2 DE 2007-2014 »» MAZDA 2 DJ / DL 2014- » MAZDA 3 »» MAZDA 3 BK 2003-2009 »» MAZDA 3 BL 2008-2011 »» MAZDA 3 BL 2011-2013 »» MAZDA 3 BM 2013-2019 »» MAZDA 3 BN 2016-2018 » MAZDA 5 »» MAZDA 5 CR 2005-2010 »» MAZDA 5 CW 2010-2016 » MAZDA 6 »» MAZDA 6 GG / GY 2002-2008 »» MAZDA 6 GH 2007-2012 »» MAZDA 6 GJ 2012- »» MAZDA 6 GL 2016- »» MAZDA 6 MPS GG 2005-2007 » MAZDA MILLENIA »» MILLENIA TA 1994-2003 » MAZDA MPV »» MPV LV 1988-1999 »» MPV LW 1999-2006 »» MPV LY 2006-2016 » PREMACY »» PREMACY CP 1998-2005 »» PREMACY CR 2005-2010 »» PREMACY CW 2010-2017 » MAZDA RX-8 »» RX-8 SE 2003-2012 » MAZDA TRIBUTE »» TRIBUTE EP 2000-2007 » MAZDA VERISA »» VERISA DC 2004-2015 » РАСХОДНИКИ MAZDA HONDA » AIRWAVE » ACCORD »» ACCORD IX CR / CT 2012-2017 »» ACCORD V CD / CE 1993-1998 »» ACCORD VI CG / CH / CF 1997-2002 »» ACCORD VII CM / CL / CN 2002-2008 »» ACCORD VIII CU 2008-2013 » CIVIC »» CIVIC V EG / EH 1991-1997 »» CIVIC VI EJ / EK 1995-2002 »» CIVIC VII EP / ES / EU 2000-2006 »» CIVIC VIII FD / FK / FN / FA 2005-2011 »» CIVIC IX FB / FK 2012-2016 » CROSSTOUR »» CROSSTOUR TF 2009-2016 » CR-V »» CR-V I RD 1995-2001 »» CR-V II RD 2001-2006 »» CR-V III RE 2006-2012 »» CR-V IV RE / RM 2012-2015 »» CR-V IV RE / RM 2015-2018 »» CR-V V RW 2017- » FR-V »» FR-V BE 2004-2009 » HR-V »» HR-V GH 1999-2006 » JAZZ »» JAZZ I GD / GE 2001-2008 » LEGEND »» LEGEND III KA9 1998-2004 »» LEGEND IV KB 2004-2012 » MDX »» MDX YD 2003-2006 » PILOT »» PILOT II YF4 2008-2015 » STREAM »» STREAM I RN1-RN5 2000-2006 » РАСХОДНИКИ HONDA SUZUKI » GRAND VITARA »» GRAND VITARA I FT / HT 1997-2005 »» GRAND VITARA II JT / TE / TD 2005-2016 » SX4 »» SX4 CLASSIC EY / GY 2006-2014 »» SX4 S-CROSS JY 2013-2020 » LIANA »» LIANA ER / RH / RD / RC 2001-2008 » MR WAGON »» MR WAGON II MF22S 2006-2010 » SPLASH »» SPLASH XB32 2008-2015 »»» SPLASH XB32 2012-2015 »»» SPLASH XB32 2008-2012 » SWIFT »» SWIFT AH / AJ / EA / MA 2000-2004 »» SWIFT MZ / EZ 2004-2010 »» SWIFT NZ / ZC / ZD 2011-2016 » VITARA »» VITARA ET / TA / TD 1988-2006 »» SUZUKI VITARA LY 2014-2020 » DF300AP » РАСХОДНИКИ SUZUKI BMW » BMW 1 »» BMW 1 E81 / E82 / E87 / E88 2004-2014 »» BMW 1 F20 / F21 2011-2020 » BMW 2 »» BMW 2 F22 / F87 / F23 2014-2020 » BMW 3 »» BMW 3 E36 1990-2000 »» BMW 3 E46 1998-2006 »» BMW 3 E90 / E91 / E92 / E93 2005-2013 »» BMW 3 F30 / F80 / F31 2011- »» BMW 3 GRAN TURISMO F34 2013- » BMW 4 »» BMW 4 F32 / F33 / F36 2013- » BMW 5 »» BMW 5 E34 1987-1995 »» BMW 5 E39 1995-2003 »» BMW 5 E60 / E61 2002-2010 »» BMW 5 F10 / F11 / F07 2009-2016 »» BMW 5 G30 / G31 / F90 2016- » BMW 6 »» BMW 6 E63 / E64 2003-2010 »» BMW 6 F06 / F13 / F12 2011-2018 » BMW 7 »» BMW 7 E65 / E66 2001-2008 »» BMW 7 F01 / F02 / F04 2008-2015 » BMW X1 »» BMW X1 E84 2009-2015 »» BMW X1 F48 2015- » BMW X3 »» BMW X3 E83 2003-2010 »» BMW X3 F25 2010-2017 » BMW X4 »» BMW X4 F26 2014-2018 » BMW X5 »» BMW X5 E53 1999-2006 »» BMW X5 E70 2006-2013 »» BMW X5 F15 / F85 2013-2018 » BMW X6 »» BMW X6 E71 / E72 2007-2014 »» BMW X6 F16 / F86 2014- » BMW Z3 »» BMW Z3 E36 1995-2003 » РАСХОДНИКИ BMW FORD » B-MAX »» B-MAX JK 2012-2018 » C-MAX »» C-MAX I DE 2003-2010 »» C-MAX II BH 2010-2019 » ECOSPORT »» ECOSPORT II 2012- » ESCAPE »» ESCAPE 2000-2006 » EXPLORER »» EXPLORER IV U152 2005-2010 »» EXPLORER V U502 2010-2019 » FIESTA »» FIESTA MK IV 1999-2002 »» FIESTA MK V 2002-2008 »» FIESTA MK VI 2008-2019 »» FIESTA MK VII 2017- » FOCUS »» FOCUS C-MAX DM2 2003-2007 »» FOCUS I 1998-2005 »» FOCUS II 2005-2011 »» FOCUS III 2011-2019 » FUSION »» FUSION JU 2002-2012 » GALAXY »» GALAXY I WGR 1995-2006 »» GALAXY II WA6 2006-2015 »» GALAXY III CK 2015- » KUGA »» KUGA I DR 2008-2012 »» KUGA II DM2 2013-2019 » MAVERICK »» MAVERICK II 2000-2008 » MONDEO »» MONDEO II BFP / BAP / BNP 1996-2000 »» MONDEO III BLY / B5Y / BWY 2000-2007 »» MONDEO IV BD / BE / BG 2007-2014 »» MONDEO V CD / CE / CF 2014-2020 » S-MAX »» S-MAX I WS 2006-2014 » TRANSIT »» TRANSIT / TOURNEO CONNECT 2002-2013 »» TRANSIT / TOURNEO CONNECT 2014- »» TRANSIT / TOURNEO COURIER 2014- »» TRANSIT / TOURNEO CUSTOM 2012- »» TRANSIT 2000-2006 »» TRANSIT 2006-2013 » РАСХОДНИКИ FORD MERCEDES BENZ » 190 »» MERCEDES BENZ 190 W201 1982-1993 » A-CLASS »» MERCEDES BENZ A-CLASS W169 2005-2012 »» MERCEDES BENZ A-CLASS W176 2012-2018 » B-CLASS »» MERCEDES BENZ B-CLASS W246 / W242 2011-2018 »» MERCEDES BENZ B-CLASS W245 2005-2011 » C-CLASS »» MERCEDES BENZ C-CLASS W202 1993-2000 »» MERCEDES BENZ C-CLASS W203 2000-2006 »» MERCEDES BENZ C-CLASS W204 2007-2015 »» MERCEDES BENZ C-CLASS W205 2014- » CLK »» MERCEDES BENZ CLK-CLASS C208 1997-2002 » E-CLASS »» MERCEDES BENZ E-CLASS W124 1993-1996 »» MERCEDES BENZ E-CLASS W210 1995-2003 »» MERCEDES BENZ E-CLASS W211 2002-2009 »» MERCEDES BENZ E-CLASS W212 2009-2012 »» MERCEDES BENZ E-CLASS W213 2013- » G-CLASS »» MERCEDES BENZ G-CLASS W463 1989- » GL / GLS-CLASS »» MERCEDES BENZ GL/GLS-CLASS X166 2012- » GLA-CLASS »» MERCEDES BENZ GLA-CLASS X156 2014- » GLC-CLASS »» MERCEDES BENZ GLC-CLASS X253 2015- » GLK-CLASS »» MERCEDES BENZ GLK-CLASS X204 2008-2015 » M-CLASS »» MERCEDES BENZ M-CLASS ML W163 1998-2004 »» MERCEDES BENZ M-CLASS ML W164 2005-2011 »» MERCEDES BENZ M-CLASS ML/GLE W166 2011-2018 » S-CLASS »» MERCEDES BENZ S-CLASS W220 1998-2005 »» MERCEDES BENZ S-CLASS W221 2005-2013 »» MERCEDES BENZ S-CLASS W222 2013- » SLK »» MERCEDES BENZ SLK-CLASS R172 2011-2016 » SPRINTER »» MERCEDES BENZ SPRINTER 901-905 1995-2006 »» MERCEDES BENZ SPRINTER 906 2006-2018 » VITO »» MERCEDES BENZ VITO / VIANO 639 2003-2014 »» MERCEDES BENZ VITO 447 2014- » TRUCK »» MERCEDES BENZ TRUCK ACTROS »» MERCEDES BENZ TRUCK ATEGO »» MERCEDES BENZ TRUCK AXOR » РАСХОДНИКИ MERCEDES BENZ MINI » CABRIO »» MINI CABRIO R52 2004-2008 »» MINI CABRIO R57 2007-2015 » COUNTRYMAN »» MINI COUNTRYMAN R60 2010-2016 » HATCH »» MINI HATCH R50 / R53 2001-2006 »» MINI HATCH II R56 2005-2014 »» MINI HATCH III F56 2014- VOLVO » C30 »» C30 MK 2006-2013 » S40 »» S40 I VS 1996-2004 »» S40 II MS 2004-2012 » S60 »» S60 I RS / RH 2000-2009 »» S60 II FS / FH 2010-2018 » S80 »» S80 I TS / TH / KV 1998-2006 »» S80 II AS / AR 2006-2016 » V70 »» V70 II SW / SJ 2000-2007 »» V70 III BW 2007-2016 » XC60 »» XC60 I DZ 2008-2017 »» XC60 II UZ 2017- » XC70 »» XC70 CROSS COUNTRY / V70XC SZ / LZ 1997-2007 »» XC70 II BZ 2007-2016 » XC90 »» VOLVO XC90 I C 2002-2015 »» VOLVO XC90 II L 2015- » РАСХОДНИКИ VOLVO УЦЕНЕННЫЕ ТОВАРЫ » TOYOTA »» ALPHARD »» AURIS »» AVENSIS »» CAMRY »» COROLLA »» HARRIER »» HIACE »» HIGHLANDER »» HILUX »» LAND CRUISER »» LAND CRUISER PRADO »» PRIUS »» RAV4 »» TUNDRA »» VERSO »» YARIS / VITZ »» FORTUNER » LEXUS »» ES »» GS »» IS »» LX »» RX »» HS » MAZDA »» MAZDA 3 »» MAZDA 6 »» MAZDA CX-5 » HONDA »» ACCORD »» CIVIC »» CR-V »» JAZZ » SUZUKI »» GRAND VITARA » BMW »» 1 »» 5 »» 7 »» X1 »» X3 »» X5 »» X6 » FORD »» C-MAX »» FOCUS »» FIESTA »» KUGA »» MONDEO »» ECOSPORT »» EXPLORER » MERCEDES BENZ »» E-CLASS »» A-CLASS »» SPRINTER » MINI »» COUNTRYMAN »» HATCH » VOLVO »» S40 »» XC60 АКСЕССУАРЫ МАСЛА ЩЕТКИ АВТОХИМИЯ РАСХОДНИКИ ШИНЫ ДИСКИ КОЛЕСА

Производитель:

Все555555 (Япония)555 ЯПОНИЯ555 Япония888888 (Япония)888 ЯпонияABEABROABSACS TERMALADRIAUTOADVICSAENGINEERINGAeolusAIKOAIM-ONEAIMKO ROTEXAIRTEXAISINAJUSAAJUSA ИСПАНИЯAKEBONOAKITAKAAKYOTOAL KHATEEBALFI PARTSALKO FILTERSAllied NipponALVI-STYLEAMC FiltersAMDAMIWAAmtelANTECAPAP (Тайвань)APIAPLARDASHIKAASPartsASVAASVA ATEATE, ГерманияAUDIAURA RINGAUTO GURAUTO TUNINGAuto-GURAUTOLYNXAUTOPARTNERAutoPartsautoSFECAUTOSTANDARTAutoweltAXIOMAYWIPARTSBandoBERUBestGearBF GoodrichBilsteinBJSBLUE PRINTBMWBodyPartsBORSEHUNGBortBOSALBOSCHBPBREMBOBridgestoneBSGCARFRESHNERCARMASTERCASPCBDCGACHEVROLETCHINACHITEChryslerCHUHATSUCITROENCNCCOBRA TUNINGCOLLINSCONCORDContinentalCONTITECHCooperCORTECOCRUZCRYOMAXCTRCWORKSDAEWOODAYCODELPHIDELTADENSODEPODIRECT PARTSDOLZDominantDongilDPDRAGONDUNLOPEAA JOINTSEAGLE EYESEGRELRINGENAENEOSEPSERAErgonERTEXEDYExideFA1FACETFAEFASETFAUTOFEBESTFEBIFEDOR AUTOFENOXFERODOFILTRONFinwhaleFlexLineFlosserFORDFORMPARTFORSUPERFORTECHFORTLUFTForwardFPIFRANCECARFrenkitFroschFUYAOGATESGENERAL MOTORSGislavedGIVINGGKNGMBGoodwillGoodyearGORDONGRAND PRIXGREAT WALLGTRH&QHankookHANS PRIESHANSEHD DVRHDKHELLAHerth+BussHKTHOKOHONDAHSBHYUNDAIHyundai / KIAHYUNDAI/KIAIDEMITSUImpressINAINFINITIJAKOPARTSJAPAN CARSJapan PartsJAPANPARTSJESSE LAIJIKIUJINYUJNBKJP GROUPJS ASAKASHIJust DriveK&KKamaKAPARSKASHIYAMAKAYABAKITTOKMK GlassKnechtKOITOKOLBENSCHMIDTKORTEXKOYOKraftTechKumhoKYBKYOSANLADALADYALedoLEMFORDERLESJOFORSLEXLiqui MolyLobroLOCTITELOGEMLONGHOLORANZLPRLuxeLUZARLynxLYNXautoMABITEKMahleMAHLE / KNECHTMandoMANNMANNOLMAPCOMaruichiMASUMAMasuma ЯпонияMatadorMAZDAMEGA-ARSENALMERCEDESMETACOMEYLEMichelinMILESMINTEXMITSUBISHIMitsuboshiMITSUBOSHIMITWELLMiyacoMOBILMONROEMOOGMOTODORMOTULMSGMTFMUSASHIMV-PARTSMVPARTSNAKAMOTONAKAYAMANAKKATNAPNARVANAVIGATORNEKO MECHANICSNEOLUXNexenNFNGKNIAGARANiBKNIPPARTSNipparts НидерландыNipparts/JakopartsNISSANNISSENSNISSHIMBONISSHINBONKNO NAMENokianNord YadaNORDENNORDENNNORDEN_NNord_YadaNORPLASTNovlineNPWNSKNTNNTN / SNRNTN-SNROHNOOPTIMALOPTIPLUSOSRAMPARTS-MALLPATRONPAYENPERMATEXPEUGEOTPHCPhilipsPilotPIONEERPirelliPMA TOOLSPMCPolcarPolmostrowPOLYWAYPRESTIGEQUARTZQuattro FreniRAYBESTONRAYBESTOSRBIREALBATTERYREINWELLREMSARENAULTREPLICARib-TopRIVALRoers PartsRoers-PartsROERSPARTSRUEISACHSSAILINGSAKURASAMSUNGSANFINEKOSangsinSangsin BrakeSANGSINGSATSATORISCHNIEDERSCTSEIKENSEINSASEINSA AUTOFRENSEIWASHSH AUTOSH Auto PartsSHELLSheriffShimahideSHINKAISHO-MESHYI TANSIBIRIASIDEMSIGNEDASIMSINOLARSINTECSIVENTOSKFSkodaSNRSONARSONG-YEStantSTELLOXSUBARUSUMICOSUMITOMOSUNSUZUKISVSSWAGSWFSYLVANIATAMATenacityTERMALTerosonTESLATEXTARTHOTIGARTokicoTONG YANGTORCHTORINO AUTOTORQUETORRTOTACHITOYOTOYOTATPTRANSMASTERTrixetTRWTRW LUCASTSNTUNING-PLUSTYCTYGUACUFIUNIDECUSMVAGVALEOVartaVENWELLVEPVERNETVICTOR REINZVIEW MAXVIKAVIP TUNINGVMPAUTOVolkswagenVOLVOVOYAGERVPMVTRWAGNERWestlakeWIDER SPRAYERXYGYIH SHENGYih ShengYokkiYokohamaYUNXINZIMMERMANZIMMERMANNZZVFАвтоБРОНЯАВТОКРЕПАвтоЩИТАТЕБЕЛШИНАГерманияИталияКИТАЙКОРЕЯ, РЕСПУБЛИКАМАСТЕРнеоригиналТайвань (Китай)ТЕКСТИЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯТОЙОТАТОЧКА ОПОРЫТРИ-ABCЯПОНИЯ

Новинка:

Вседанет

Спецпредложение:

Вседанет

Результатов на странице:

5203550658095

Найти

Шины и диски на Mazda Demio 1.

3 13C 2019 года

я хочу Подобрать

• Шины
• Диски
• По авто
• Масла, тех. жидкости

Ширина —44,555,566,577,588,599,51010,5x

Диаметр —1213141516171819202122 

Вылет —-1-10-15-19-20-40-51101051061516182202223242526272829303131,532333435363737,5383939,544040,7541424343,54445464747,54848,54949,5550515252,55354555656,457585960626668

PCD —3x983x2564x984x1004x1084x1144x114,34x2255x1005x1055x1085x1105x1125x114,35x1155x1185x1205x1275x1305x139,75x1505x1606x114,36x1276x1306x139,76×170

Бренд ЛюбойAlcastaJ&L RACINGNitroReplicaSharkSlikTreblYamato JapanYamato SamuraiYokattaН.Новгород (ГАЗ)ТЗСКK&KTech LineIFreeSkadКременчугRPLC-liteAeroYamato Segun

Наличие от 4 штук

Найти

Производитель Выберите производителяAcuraAlfa RomeoAston MartinAudiBentleyBMWBrillianceBuickCadillacChanganCheryChevroletChryslerCitroenDaewooDaihatsuDatsunDodgeDongfengEmgrandFAWFerrariFiatFordGeelyGMCGreat WallHafeiHaimaHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuIvecoJaguarJeepKiaLadaLanciaLand RoverLexusLifanLincolnLotusMaseratiMaybachMazdaMercedesMercuryMGMiniMitsubishiNissanOpelPeugeotPontiacPorscheRenaultRolls RoyceRoverSaabSaturnScionSeatSkodaSmartSsang YongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoZAZГАЗТаГАЗУАЗ

Модель —

Год выпуска —

Модификация —

Найти

Производитель Выберите производителяCastrolElfEneosFordGMGT OilIdemitsuKixxLuxeMannolMazdaMobilMotulNesteNissanShell HelixTOTACHITotalToyotaWOLFЛукойлРоснефтьТНК

Тип Выберите типМинеральноеПолусинтетическоеСинтетическое

Применяемость Выберите применяемостьАКПП/ГУРМоторноеПромывочноеТрансмиссионное

Вязкость SAE Выберите SAE0W-200W-300W-4010W-3010W-4010W-6015W-405W-205W-305W-405W-5075W-8075W-90

Тип двигателя Выберите тип двигателяБензиновыйБензиновый/ДизельныйГазовыйДизельный

Объем упаковки Выберите объем1л200л208л20л2л3,5л4л5л60л

Найти

размер дисков и колёс, разболтовка, давление в шинах, вылет диска, DIA, PCD, сверловка, штатная резина и тюнинг

Mazda Demio 2019: размер дисков и колёс, разболтовка, давление в шинах, вылет диска, DIA, PCD, сверловка, штатная резина и тюнинг

Mazda Demio DJ 2019 1.

5D (LDA-DJ5AS)

Поколение: DJ
Двигатель: S5-DPTS, I4, Дизель
Мощность: 105 л.с. (77 кВт)
Комплектации: XD

Параметры разболтовки колёсных дисков

PCD (количество отверстий x диаметр окружности)	4×100 мм
Диаметр центрального отверстия (DIA)	54.1 мм
Крепеж	M12 x 1.5
Типа крепежа	Гайка

Шины	Диски	PCD	Dia	Давление
185/65 R15 88S Заводской комплект	5.5Jx15 ET40	4×100	54.1	2.6 / 2.3
185/60 R16 86H Заводской комплект	5.5Jx16 ET40	4×100	54.1	2.6 / 2.3
205/45 R17 86V Тюнинг	6.5Jx17 ET45	4×100	54.1	2.7 / 2.4

Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель

На автомобиль Mazda Demio DJ 2019 1. 5D (LDA-DJ5AS) в базовой комплектации устанавливаются колесные диски с размерностью 5.5Jx15 ET40 в сборе с шинами 185/65 R15 88S. Где:

• 5.5J — ширина обода в дюймах;
• 15″ — посадочный диаметр резины в дюймах;
• ET40 — вылет диска в миллиметрах.

Маркировка шины транспортного средства 185/65 R15 расшифровывается следующим образом:

• 185 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
• 65 — высота профиля в процентах от его ширины;
• R — радиальная навивка корда;
• 15 — посадочный диаметр шины в дюймах.

Помимо этого на резине может быть нанесена информация о ее грузоподъемности и скоростных параметрах — индекс нагрузки и индекс скорости. Индекс нагрузки представляет собой двухзначное или трехзначное число, индекс скорости обозначается латинскими буквами, например 88S:

• 88 — максимально допустимая нагрузка на шину 560 кг;
• S — максимально допустимая скорость автомобиля 180 км/ч.

Использование рекомендованных типоразмеров покрышек позволит избежать проблем с управлением, безопасностью и иных трудностей. Какие нештатные размеры можно поставить? Руководствуйтесь данными по таблице, в ней указаны возможные допустимые альтернативные размеры для тюнинга. Хотя возможны и другие варианты, которые мы не описали в таблице. Например, диски пошире того же диаметра. Или поставить диски такой же ширины, но большего диаметра, что достаточно популярно среди автовладельцев. Выбор дисков огромен, вы можете найти экземпляры с такими же параметрами, но с величиной вылета на 1-2 миллиметра больше или меньше. Перечислить все варианты не представляется возможным.

При этом разболтовка у всех типов колес одинаковая — 4×100. Таким образом все диски крепятся на четыре болта и расстояние между ними ровно сто миллиметров. Диаметр ступицы у авто 54.1 мм.

Стандартное давление шинах — 2.6 / 2.3 МПа.

---

Mazda Demio DJ 2019 1.5D (LDA-DJ5FS)

Поколение: DJ
Двигатель: S5-DPTS, I4, Дизель
Мощность: 105 л.с. (77 кВт)
Комплектации: XD

Параметры разболтовки колёсных дисков

PCD (количество отверстий x диаметр окружности)	4×100 мм
Диаметр центрального отверстия (DIA)	54. 1 мм
Крепеж	M12 x 1.5
Типа крепежа	Гайка

Шины	Диски	PCD	Dia	Давление
185/65 R15 88S Заводской комплект	5.5Jx15 ET40	4×100	54.1	2.6 / 2.3
185/60 R16 86H Заводской комплект	5.5Jx16 ET40	4×100	54.1	2.6 / 2.3
195/50 R17 86H Тюнинг	6Jx17 ET45	4×100	54.1	2.7 / 2.4

Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель

На автомобиль Mazda Demio DJ 2019 1.5D (LDA-DJ5FS) в базовой комплектации устанавливаются колесные диски с размерностью 5.5Jx15 ET40 в сборе с шинами 185/65 R15 88S. Где:

• 5.5J — ширина обода в дюймах;
• 15″ — посадочный диаметр резины в дюймах;
• ET40 — вылет диска в миллиметрах.

Маркировка шины транспортного средства 185/65 R15 расшифровывается следующим образом:

• 185 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
• 65 — высота профиля в процентах от его ширины;
• R — радиальная навивка корда;
• 15 — посадочный диаметр шины в дюймах.

Помимо этого на резине может быть нанесена информация о ее грузоподъемности и скоростных параметрах — индекс нагрузки и индекс скорости. Индекс нагрузки представляет собой двухзначное или трехзначное число, индекс скорости обозначается латинскими буквами, например 88S:

• 88 — максимально допустимая нагрузка на шину 560 кг;
• S — максимально допустимая скорость автомобиля 180 км/ч.

Использование рекомендованных типоразмеров покрышек позволит избежать проблем с управлением, безопасностью и иных трудностей. Какие нештатные размеры можно поставить? Руководствуйтесь данными по таблице, в ней указаны возможные допустимые альтернативные размеры для тюнинга. Хотя возможны и другие варианты, которые мы не описали в таблице. Например, диски пошире того же диаметра. Или поставить диски такой же ширины, но большего диаметра, что достаточно популярно среди автовладельцев. Выбор дисков огромен, вы можете найти экземпляры с такими же параметрами, но с величиной вылета на 1-2 миллиметра больше или меньше. Перечислить все варианты не представляется возможным.

При этом разболтовка у всех типов колес одинаковая — 4×100. Таким образом все диски крепятся на четыре болта и расстояние между ними ровно сто миллиметров. Диаметр ступицы у авто 54.1 мм.

Стандартное давление шинах — 2.6 / 2.3 МПа.

---

Mazda Demio DJ 2019 1.5i (6BA-DJLAS)

Поколение: DJ
Двигатель: P5-VPS, I4, Бензин
Мощность: 110 л.с. (81 кВт)
Комплектации: 15S, 15C

Параметры разболтовки колёсных дисков

PCD (количество отверстий x диаметр окружности)	4×100 мм
Диаметр центрального отверстия (DIA)	54.1 мм
Крепеж	M12 x 1.5
Типа крепежа	Гайка

Шины	Диски	PCD	Dia	Давление
185/65 R15 88S Заводской комплект	5.5Jx15 ET40	4×100	54.1	2.6 / 2.3
185/60 R16 86H Заводской комплект	5. 5Jx16 ET40	4×100	54.1	2.5 / 2.3

Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель

На автомобиль Mazda Demio DJ 2019 1.5i (6BA-DJLAS) в базовой комплектации устанавливаются колесные диски с размерностью 5.5Jx15 ET40 в сборе с шинами 185/65 R15 88S. Где:

• 5.5J — ширина обода в дюймах;
• 15″ — посадочный диаметр резины в дюймах;
• ET40 — вылет диска в миллиметрах.

Маркировка шины транспортного средства 185/65 R15 расшифровывается следующим образом:

• 185 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
• 65 — высота профиля в процентах от его ширины;
• R — радиальная навивка корда;
• 15 — посадочный диаметр шины в дюймах.

Помимо этого на резине может быть нанесена информация о ее грузоподъемности и скоростных параметрах — индекс нагрузки и индекс скорости. Индекс нагрузки представляет собой двухзначное или трехзначное число, индекс скорости обозначается латинскими буквами, например 88S:

• 88 — максимально допустимая нагрузка на шину 560 кг;
• S — максимально допустимая скорость автомобиля 180 км/ч.

Использование рекомендованных типоразмеров покрышек позволит избежать проблем с управлением, безопасностью и иных трудностей. Какие нештатные размеры можно поставить? Руководствуйтесь данными по таблице, в ней указаны возможные допустимые альтернативные размеры для тюнинга. Хотя возможны и другие варианты, которые мы не описали в таблице. Например, диски пошире того же диаметра. Или поставить диски такой же ширины, но большего диаметра, что достаточно популярно среди автовладельцев. Выбор дисков огромен, вы можете найти экземпляры с такими же параметрами, но с величиной вылета на 1-2 миллиметра больше или меньше. Перечислить все варианты не представляется возможным.

При этом разболтовка у всех типов колес одинаковая — 4×100. Таким образом все диски крепятся на четыре болта и расстояние между ними ровно сто миллиметров. Диаметр ступицы у авто 54.1 мм.

Стандартное давление шинах — 2.6 / 2.3 МПа.

---

Mazda Demio DJ 2019 1.5i (6BA-DJLFS)

Поколение: DJ
Двигатель: P5-VPS, I4, Бензин
Мощность: 110 л. с. (81 кВт)
Комплектации: 15S, 15C

Параметры разболтовки колёсных дисков

PCD (количество отверстий x диаметр окружности)	4×100 мм
Диаметр центрального отверстия (DIA)	54.1 мм
Крепеж	M12 x 1.5
Типа крепежа	Гайка

Шины	Диски	PCD	Dia	Давление
185/65 R15 88S Заводской комплект	5.5Jx15 ET40	4×100	54.1	2.6 / 2.3
185/60 R16 86H Заводской комплект	5.5Jx16 ET40	4×100	54.1	2.5 / 2.3

Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель

На автомобиль Mazda Demio DJ 2019 1.5i (6BA-DJLFS) в базовой комплектации устанавливаются колесные диски с размерностью 5.5Jx15 ET40 в сборе с шинами 185/65 R15 88S. Где:

• 5.5J — ширина обода в дюймах;
• 15″ — посадочный диаметр резины в дюймах;
• ET40 — вылет диска в миллиметрах.

Маркировка шины транспортного средства 185/65 R15 расшифровывается следующим образом:

• 185 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
• 65 — высота профиля в процентах от его ширины;
• R — радиальная навивка корда;
• 15 — посадочный диаметр шины в дюймах.

Помимо этого на резине может быть нанесена информация о ее грузоподъемности и скоростных параметрах — индекс нагрузки и индекс скорости. Индекс нагрузки представляет собой двухзначное или трехзначное число, индекс скорости обозначается латинскими буквами, например 88S:

• 88 — максимально допустимая нагрузка на шину 560 кг;
• S — максимально допустимая скорость автомобиля 180 км/ч.

Использование рекомендованных типоразмеров покрышек позволит избежать проблем с управлением, безопасностью и иных трудностей. Какие нештатные размеры можно поставить? Руководствуйтесь данными по таблице, в ней указаны возможные допустимые альтернативные размеры для тюнинга. Хотя возможны и другие варианты, которые мы не описали в таблице. Например, диски пошире того же диаметра. Или поставить диски такой же ширины, но большего диаметра, что достаточно популярно среди автовладельцев. Выбор дисков огромен, вы можете найти экземпляры с такими же параметрами, но с величиной вылета на 1-2 миллиметра больше или меньше. Перечислить все варианты не представляется возможным.

При этом разболтовка у всех типов колес одинаковая — 4×100. Таким образом все диски крепятся на четыре болта и расстояние между ними ровно сто миллиметров. Диаметр ступицы у авто 54.1 мм.

Стандартное давление шинах — 2.6 / 2.3 МПа.

---

Mazda Demio DJ 2019 1.5i (CBA-DJLFS)

Поколение: DJ
Двигатель: P5-VPS, I4, Бензин
Мощность: 116 л.с. (85 кВт)
Комплектации: 15MB

Параметры разболтовки колёсных дисков

PCD (количество отверстий x диаметр окружности)	4×100 мм
Диаметр центрального отверстия (DIA)	54. 1 мм
Крепеж	M12 x 1.5
Типа крепежа	Гайка

Шины	Диски	PCD	Dia	Давление
185/65 R15 88S Заводской комплект	5.5Jx15 ET40	4×100	54.1	2.6 / 2.3
185/60 R16 86H Тюнинг	5.5Jx16 ET40	4×100	54.1	2.5 / 2.3
195/55 R16 87V Тюнинг	5.5Jx16 ET40	4×100	54.1	2.5 / 2.3
205/45 R17 86V Тюнинг	6.5Jx17 ET45	4×100	54.1	2.7 / 2.4

Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель

На автомобиль Mazda Demio DJ 2019 1.5i (CBA-DJLFS) в базовой комплектации устанавливаются колесные диски с размерностью 5.5Jx15 ET40 в сборе с шинами 185/65 R15 88S. Где:

• 5.5J — ширина обода в дюймах;
• 15″ — посадочный диаметр резины в дюймах;
• ET40 — вылет диска в миллиметрах.

Маркировка шины транспортного средства 185/65 R15 расшифровывается следующим образом:

• 185 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
• 65 — высота профиля в процентах от его ширины;
• R — радиальная навивка корда;
• 15 — посадочный диаметр шины в дюймах.

Помимо этого на резине может быть нанесена информация о ее грузоподъемности и скоростных параметрах — индекс нагрузки и индекс скорости. Индекс нагрузки представляет собой двухзначное или трехзначное число, индекс скорости обозначается латинскими буквами, например 88S:

• 88 — максимально допустимая нагрузка на шину 560 кг;
• S — максимально допустимая скорость автомобиля 180 км/ч.

Использование рекомендованных типоразмеров покрышек позволит избежать проблем с управлением, безопасностью и иных трудностей. Какие нештатные размеры можно поставить? Руководствуйтесь данными по таблице, в ней указаны возможные допустимые альтернативные размеры для тюнинга. Хотя возможны и другие варианты, которые мы не описали в таблице. Например, диски пошире того же диаметра. Или поставить диски такой же ширины, но большего диаметра, что достаточно популярно среди автовладельцев. Выбор дисков огромен, вы можете найти экземпляры с такими же параметрами, но с величиной вылета на 1-2 миллиметра больше или меньше. Перечислить все варианты не представляется возможным.

При этом разболтовка у всех типов колес одинаковая — 4×100. Таким образом все диски крепятся на четыре болта и расстояние между ними ровно сто миллиметров. Диаметр ступицы у авто 54.1 мм.

Стандартное давление шинах — 2.6 / 2.3 МПа.

---

Общая справочная информация

Диапазоны возможных значений для шин и дисков Mazda Demio 2019.

Шины

Диаметр	15″–17″
Ширина (мм)	185–205
Профиль (%)	45–65
Самый маленький размер	185/65 R15
Самый большой размер	205/45 R17

Колёсные диски

Диаметр	15″–17″
Ширина (дюймы)	5. 5–6.5
Вылет (мм)	40–45
Сверловки	4×100

Фото

Советы экспертов

Выбирая резину для автомобиля, необходимо в первую очередь руководствоваться инструкцией изготовителя. Задайте себе несколько вопросов.

• На каких дорогах преимущественно будет эксплуатироваться автомобиль?
• Нужна ли повышенная проходимость?
• Какую часть пути будут составлять городские дороги, а какую трасса?
• Будет ли автомобиль перевозить тяжелые грузы?

Ответы на эти, и подобные им вопросы помогут определить, на какие параметры шин нужно обратить особое внимание.

Как правильно выбрать диски для Mazda Demio 2019?

3 типа колёсных дисков:

• Штампованные (экономичная ценовая категория) — изготавливаются из листа железа путём штамповки на прессе.
• Легкосплавные — изготавливаются путем «литья» (более надёжные, чем штампованные).
• Кованые (наиболее качественные и дороже предыдущих) — изготавливаются из лёгких сплавов путём штамповки при высоких температурах.

Выбор зависит от финансовых возможностей. Однако следует учитывать, что качество дорожного покрытия, по которому приходится ездить каждый день, тоже необходимо учитывать.

Так при попадании в яму, штампованный диск погнётся и не причинит вреда шине, а кованный или литой может ее разрубить. Существует вероятность того, что литой диск может лопнуть или расколоться.

Также следует заметить, что ремонт «штамповки» стоит дешевле, чем ремонт литых или кованных дисков. Но колеса с качественными литыми и кованными дисками меньше убивают подвеску, т.к. легче и имеют более совершенную геометрию (лучше сбалансированы).

Одни и те же диски могут тереть шинами или не тереть на одном и том же автомобиле — тут поможет регулировка «развал-схождения».

Какое давление в шинах?

В обязанности водителя входит постоянный контроль давления в шинах. Это позволит избежать стандартных проблем, связанных с эксплуатацией транспортного средства. Неноминальное значение давления нередко становится причиной:

• ухудшения управления;
• неравномерного износа протектора.

Часто автовладелец самостоятельно снижает давление в колёсах собственного транспортного средства. Таким образом снижается нагрузка на подвеску, машина на порядок легче «проходит» различные неровности дороги. Но стоит отметить: снижение давление даже на 0.1 МПа приводит к серьезным проблемам. К основным можно отнести:

• повышенный расход топлива;
• быстрый износ крайних сегментов протектора;
• автомобиль становится менее маневренным.

Не меньшие проблемы доставляет перекаченное колесо. Центральная часть баллона начинает быстро стачиваться. Кроме того, при температуре окружающей среды более чем 60 градусов Цельсия шина может просто взорваться. Что приведет к выезду на встречную полосу движения.

Обновлённую Mazda2 сделали похожей на «трешку»

A high-quality driver’s car that enriches your daily life

HIROSHIMA, Japan-Mazda Motor Corporation has given its five-door subcompact hatchback a new design, new technology and a new name in the Japanese market. The Mazda Demio¹ has been updated and renamed Mazda2 to emphasize the brand. Pre-orders for the new model start today at Mazda dealerships throughout Japan with sales set to begin on September 12.

Based on the concept of “a high-quality driver’s car that enriches your daily life,” the Mazda2 serves as a gateway to the Mazda brand that focuses on the customer’s experience of quality in their daily routine. In addition to raising visual and tactile quality in areas such as design and craftsmanship, the team worked to enhance fundamental vehicle attributes, such as handling stability, ride feel and cabin quietness, that relate to the quality feel of the ride or drive.

The exterior styling aims to impart an elegance that moves people emotionally. Honing the design by stripping away superfluous elements has revealed a sculpted form that is simple yet rich, enhancing the model’s freshness and presence on the road. The interior design aims to create a comfortable cabin space that invites you to drive or ride all day. The cabin is crafted to suit a diversity of lifestyles with carefully chosen materials and colors that balance quality and playfulness. In-cabin quietness has been improved based on research into human hearing, resulting in lower noise levels and a “higher-quality” quietness.

Concepts from the Skyactiv-Vehicle Architecture² adopted in new-generation models have been applied in areas such as the seats and suspension. The aim is to make the driver feel at one with the car from the instant he or she touches the accelerator pedal, allowing him or her to relax and enjoy driving every day.

Furthermore, an enhanced lineup of features that support safety, peace of mind and a high-quality driving experience are available. Mazda Radar Cruise Control (MRCC)³ now comes with Stop & Go functionality and Adaptive LED Headlights (ALH) improve visibility at night with 20 individually controlled LED arrays.

Moving forward, Mazda will continue to advance and mature its cars so customers can experience driving pleasure and outstanding environmental and safety performance in everyday driving situations. By energizing people physically and mentally and making clear the value of sticking with Mazda for the long term, the company aims to become a brand connected to customers by the strongest of bonds.

Updated Mazda2 Product Overview

High-quality exterior design

• — Exterior styling expresses a sense of width, stability and elegance and a sculpted form enhances the quality feel
• — 16-inch alloy wheels feature high-gloss paint for an enhanced quality feel⁴

Improved driving experience

• — A new suspension system realizes smooth vehicle movements and a comfortable ride feel
• — Newly designed front seats make driving easier, enhance the feeling of connection with the car and help keep the head still
• — G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) makes vehicle handling more stable at high speeds

Pleasing cabin space

• — Interior design and color schemes balance quality and playfulness
• — Carefully crafted noise-fighting measures realize a quiet cabin conducive to conversation

Enhanced comfort and convenience

• — An available power driver’s seat is adjustable in six directions and remembers the driver’s seat position and Active Driving Display settings. ⁵
• — Available auto-dimming rearview mirror⁶
• — Mazda Connect supports Apple CarPlay and Android Auto^™7

Improved environmental performance

• — i-Eloop brake energy regeneration system that improves real-world fuel economy is now available with the gasoline engine as well as the diesel engine.⁸

Expanded range of advanced safety features

• — Available Mazda Radar Cruise Control (MRCC) with Stop & Go function for automatic transmission models (not equipped with Auto Hold)³
• — Available Lane-keep Assist System (LAS)³
• — Available Adaptive LED Headlights (ALH) with 20 individually controlled LED blocks help drivers perceive dangers earlier when driving at night.⁹

• — Prices shown above do not include insurance or taxes except consumption tax. A recycling fee of 8,430 yen must also be paid at the time of purchase.
• — Under Japan’s eco-car tax incentive program, models with Skyactiv-D are not subject to acquisition tax and are exempt from the motor vehicle tonnage tax.
• — The degree of tax reduction is decided by the eco-car tax program for the promotion of eco-friendly vehicles. Acquisition tax exemption applies to cars registered by September 30, 2019.
• — Motor vehicle tonnage tax exemption applies to cars registered by April 30, 2021.
• — Figures in square brackets indicate fuel economy with i-Eloop, available as a factory-installed option with XD Proactive S Package and XD L Package models with an automatic transmission. i-Eloop costs 64,800 yen.
• — Selecting the special body color Soul Red Crystal increases the price by 54,000 yen.
• — Selecting the special body color Machine Gray increases the price by 43,200 yen.
• — Selecting the special body color Snowflake White Pearl Mica increases the price by 32,400 yen.

 

• 1 Production of the Mazda Demio finished at the end of June. Sales will end once remaining stocks run out.
• 2 Skyactiv-Vehicle Architecture denotes a set of unique structural technologies that create a driving environment that enables people to make the most of the human body’s innate balance ability. Mazda reviewed the function of every part in development and took a vehicle-total approach to optimization. The seats keep the pelvis upright to maintain the natural S-curve of the spine, the vehicle body adopts multi-directional ring structures to transmit input energy without delay, the various parts of the chassis work together to smoothly transfer forces to the sprung load and NVH performance was developed in consideration of the characteristics of sound and vibrational energy and the mechanisms of human hearing.
• 3 Standard with XD L Package. Also available as a factory-installed set option with model grades other than 15S and 15MB.
• 4 Standard with 15S L Package and XD L Package. Available as a factory-installed set option with25S Proactive S Package, XD Proactive S Package and 15MB.
• 5 Standard with 15S L Package and XD L Package. Available as a factory-installed set option with 15S Proactive S Package and XD Proactive S Package.
• 6 Standard with 15S L Package, XD L Package,15S Proactive S Package, XD Proactive S Package. Also available as a factory-installed set option for model grades other than 15MB.
• 7 Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Android^™ is a trademark of Google LLC.
• 8 Available as a factory-installed option in 15S L Package, XD L Package, 15S Proactive S Package and XD Proactive S Package with automatic transmissions.
• 9 Standard with 15S L Package and XD L Package. Also available as a factory-installed set option with model grades other than 15S and 15MB.
• 10 WLTC test cycle fuel economy figures are measured under specified test conditions and by Japan’s Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. Fuel consumption is affected by driving conditions, including weather and traffic conditions, and driving style, including frequent rapid acceleration, air-conditioner usage, and other factors.
  WLTC: A global test cycle consisting of city, suburban and highway modes weighted to reflect average use times.
  City mode: Simulates driving at low speeds with traffic lights and congestion
  Suburban mode: Simulates driving with little influence from traffic lights and congestion
  Highway mode: Simulates driving on a highway

MAZDA 2 технические характеристики и фотографии — 2019, 2020, 2021

Тип кузова: Хэтчбек
Сегмент: Малый
Информационно-развлекательная система: Apple CarPlay Android Auto

Один из любимых супермини в Японии, Mazda Demio четвертого поколения (также известная как Mazda2) была впервые выпущена в 2014 году и претерпела изменения в 2019 году.

Теперь она выглядит свежее, однако обновлен не только внешний вид. , но и некоторые технические особенности.Передний и задний бамперы, решетка радиатора и фары хэтчбека были обновлены, чтобы создать внешний вид премиум-класса.
Доступны новые цветовые решения для салона и новое кожаное наполнение для усиления визуального и тактильного качества.

В салоне повышена тишина — звук, входящий в салон, теперь снижен, что делает общение водителя и пассажиров определенно более приятным. Положение водителя было изменено таким образом, чтобы оно сохраняло естественный изгиб позвоночника, что является наилучшей позой сидя.

Хэтчбек теперь оснащается опциональным рулевым колесом с подогревом. Этот вариант отлично подходит зимой, и функция отключается через 30 минут с момента включения.
Для более удобного взаимодействия с пользователем пользователи могут легко подключать свои мобильные устройства к HMI (человеко-машинному интерфейсу Mazda), чтобы совершать звонки, отправлять сообщения, слушать музыку и прокладывать маршруты — через Android Auto или Apple CarPlay.

Что касается доступных силовых агрегатов, у клиентов есть 3 варианта бензина (и только бензин!): Skyactiv G, 1.16-клапанный бензиновый двигатель 5L DOHC — 75 л.с. и 90 л.с. с 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач и 90 л.с. с 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Функции безопасности в этом автомобиле включают Advanced Smart City Brake Support, обнаружение пешеходов, систему удержания полосы движения, распознавание дорожных знаков и 360-градусный монитор с датчиками парковки (это доступно на моделях высокого класса). Определенно хорошее обновление для Mazda и, возможно, будущего лидера класса супермини.

Мир прощается с Mazda Demio | CarGuide.PH

Mazda завершила переход на глобальную схему заводских табличек с прекращением использования названия Demio в Японии. После исчезновения названий Axela и Atenza Demio перестанет существовать в салонах Mazda в сентябре этого года; и на его месте глобальный шильдик Mazda2.

Отмечая переход на глобальную шильду Mazda2, Mazda серьезно пересматривает свой субкомпактный хэтчбек для модели 2020 года. Несмотря на то, что Mazda2 2020 года является самым доступным предложением бренда, она привносит в свой класс повышенный уровень дизайна и мастерства.
Экстерьер получил тот же дизайн «Evolved KODO», что и в Mazda6, и тем самым способствует ощущению ширины, устойчивости и скульптурной выразительности. Передняя часть полностью новая, с большой решеткой крыла, передним бампером и фарами. Обновленные 16-дюймовые легкосплавные диски завершают образ. Что касается технологии, он добавляет адаптивные светодиодные фары (ALH) для улучшения видимости в ночное время.

Под ним доработана подвеска для более плавной и комфортной езды. Как и Mazda3 и Mazda6 следующего поколения, G-Vectoring Control Plus теперь входит в стандартную комплектацию.Кроме того, как 1,5-литровые двигатели Skyactiv-G, так и Skyactiv-D могут быть оснащены системой рекуперации энергии торможения i-ELOOP.

Внутри Mazda2 2020 года получит новые передние сиденья с технологиями, заимствованными из Skyactiv-Vehicle Architecture. При этом он сопротивляется движению головы, повышая чувство устойчивости у водителя. Сиденья с 6-позиционной регулировкой (теперь доступная функция) дополняются зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением и системой Mazda Connect, усовершенствованной с помощью Apple CarPlay и Android Auto. Что касается оборудования для обеспечения безопасности, то обновленная Mazda2 получает систему Mazda Radar Cruise Control и Lane Keep Assist System.

Для любопытных, имя «Демио» происходит от латинского «meus», чтобы показать владение, которое во многих романских языках превратилось в «mio». Mazda2 2020 поступит в продажу в Японии 12 сентября.

Продажа подержанной Mazda Demio

При покупке автомобиля многие люди, живущие в городах, считают важным учитывать экономию топлива и размер автомобиля. Из-за скопления людей в мегаполисах супермини-автомобили, очевидно, стали хорошим выбором.Один из самых надежных и экономичных супермини — Mazda Demio. Он производится компанией Mazda, которая десятилетиями предлагает эталонные автомобили в классе супермини. Mazda Demio была усовершенствована в четвертом поколении, увеличиваясь в размерах, комфорте и технических возможностях с каждым этапом эволюции. Если вы идете на Mazda Demio на продажу , ясно, что прочитать этот обзор просто необходимо.

Mazda Demio на продажу: гибкий и удобный автомобиль для мегаполисов

Mazda Demio , также называемая Mazda 2 , производилась и продавалась Mazda по всему миру с 1996 года.С момента своего дебюта Демио заработал много денег. Третье поколение Demio (DE; 2007–2014) было удостоено награды «Мировой автомобиль года» в 2008 году, а четвертое поколение (DJ; 2014 — настоящее время) было удостоено награды «Японский автомобиль года» 2014–2015 годов. Mazda Demio обычно сравнивают с Toyota Vitz, потому что обе серийные серии имеют место для четырех или пяти человек, довольно большое грузовое пространство и все необходимое, чего покупатели ожидают от современного автомобиля. Поэтому в этой статье мы сосредоточимся на предоставлении подробной информации и обзоре третьего и четвертого поколений Demio, но все же даем сравнения с другими конкурентами.

Обзор

С момента дебюта Mazda Demio претерпела три улучшения.

Первое поколение (август 1996 г. — август 2002 г.)

Впервые Demio вышла на рынок в августе 1996 года. Самое раннее поколение использовало платформу DW и продавалось как 121 за пределами Японии и Европы. В 1999 году эта модель была обновлена ​​с обновленным экстерьером, перенастроенной автоматической коробкой передач, системой фильтрации воздуха в салоне и доступной системой DSC в связи с изменением дизайна 2002 года.

Второе поколение (август 2002 г. — июль 2007 г.)

В 2002 году Demio был переработан на платформе DY. В то время как в Японии продолжали использоваться название Demio, в других странах использовалось название 121 и Mazda 2. После выпуска в 1996 году его приветствовали японцы, и его продажи на внутреннем рынке значительно выросли. В 2004 году Mazda представила Mazda Verisa, основанную на Demio, но предназначенную для различных целевых клиентов.

Третье поколение (июль 2007 г. — сентябрь 2014 г. )

В конце 2007 года завод заменил старую на модель DE, которую Форд также использовал для Ford Fiesta 2008 года выпуска.Эта модель, которая была представлена ​​на Женевском автосалоне 2007 года, была усовершенствована за счет использования легких материалов, так что общие ее размеры упали.

Четвертое поколение (сентябрь 2014 г. — настоящее время)

До того, как новое поколение было представлено, в 2013 году о нем было написано множество отчетов и статей. В октябре 2014 года Комитет «Автомобиль года Японии» объявил Mazda Demio наградой «Автомобиль года 2014-2015».

Внешний вид и размеры

Думая о Mazda Demio на продажу , дайверов может заинтересовать ее красивый внешний вид с круглой формой.Боковые стороны тщательно вылеплены, чтобы придать ему более плотный спортивный вид, а V-образная форма нижнего края заднего стекла уникальна. Некоторые говорят, что Demio выглядит более гладко, чем Vitz. Кроме того, утверждается, что Toyota Vitz не выглядит более гладко, чем Demio. Благодаря небольшому размеру Mazda 2 представляет собой легкую для парковки машину, которая подходит для городских жителей. Кузов поколения 2008 года длиннее, чем у предыдущих поколений, но на 113 кг легче за счет использования более высокопрочной стали.Производитель разработал жесткость корпуса и сайлентблоки, которые помогли снизить дорожный шум.

Внутреннее и пассажирское пространство

Первое и второе поколения Demio имели дешевый интерьер, но третье поколение было значительно улучшено. Mazda добавила подсветку и большое количество искусственного хрома, чтобы придать интерьеру третьего поколения современный вид, который противодействует его минимализму. Компактный приборный щиток расположен спереди по центру, что не отвлекает взгляд от дороги впереди и не отвлекает водителя от концентрации.Производитель встроил радио и проигрыватель компакт-дисков в приборную панель, и для приема местных радиостанций требуется расширитель диапазона. Кроме того, задний рычаг расположен на панели приборов, а не на полу, чтобы его можно было легко достать и переключить. Это также дает место для дополнительных вещей на центральной консоли между передними сиденьями. Фактически, четвертое поколение отличается большей длиной, более широкими передними и задними гусеницами, но меньше внутреннего пространства для людей, которые сидят на задних сиденьях, и меньшим пространством для ног и передней головой.

Mazda Demio на продажу. — идеальный выбор для небольшой семьи или пассажиров пригородных поездов, но, кажется, совсем недостаточно места для большой семьи или длительной поездки.Четверо взрослых, сидящих в этой машине, могут чувствовать себя совершенно комфортно. Там же можно разместить пятого пассажира, но в салоне будет теснее. Кроме того, благодаря тому, что сиденья в основном покрыты одеждой, они считаются удобными. Впрочем, интерьер Demio третьего поколения по-прежнему остается спартанским, хотя и был модернизирован навигационной системой.

Двигатель и трансмиссия

Mazda Demio использует шестиступенчатую автоматическую коробку передач SkyActiv-Drive Mazda и пяти- и шестиступенчатую механическую коробку передач SkyActiv-MT, а также технологию стоп-старт («i-STOP» выключает двигатель, когда автомобиль стоит на месте) и система регенерации энергии торможения («i-ELOOP» использует торможение для зарядки конденсатора для всей автомобильной электроники вместо генератора, заряжающего аккумулятор).Изначально Mazda 2 оснащалась бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и дизельным двигателем объемом 1,5 литра — 1,5-литровый дизельный двигатель SkyActiv-D дебютировал на Женевском автосалоне 2014 года. В то время как дизель выдает 104 л.с., бензиновый двигатель будет иметь 74, 89 или 113 л.с.

Для Demio доступны как 1,3-литровые, так и 1,5-литровые четырехцилиндровые двигатели. Они работают в паре с автоматом CVT, четырехступенчатым автоматом или пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. На подержанных импортных автомобилях наиболее популярными вариантами являются меньший двигатель и автоматический вариатор.Эта комбинация в нашем обзоре автомобиля производит скромные 67 кВт и 124 Нм, что на 10% меньше, чем Honda Fit того же года, что делает его на полсекунды медленнее до 100 км / ч. Хотя автомат CVT может заставить двигатель работать на высоких оборотах, когда вы хотите резкого ускорения, он все равно работает хорошо.

Производительность и впечатления от вождения

Mazda Demio 2008 года — интуитивно понятный, маневренный супермини, которому Mazda приложила немало усилий. Конструкторы третьего поколения Demio построили автомобиль, который устойчив в поворотах и ​​поворотах, уменьшая резкий крен, часто свойственный классу супермини.Жесткость корпуса и высокопрочная сталь были использованы для устранения дорожного шума Demio, а также повысили его способность преодолевать повороты.

Груз и хранение / багажник

Объем багажного отделения достаточно для двух средних чемоданов с классом на 280 литров, что значительно больше, чем у Suzuki Swift. Если сложить сиденья, объем багажного отделения увеличится до впечатляющих 960 литров. Кроме того, низкая кромка багажника помогает легко загружать посылку. Внутри есть крючки, чтобы ваша сумка не скользила.

Безопасность, помощь водителю и гарантия

Согласно RightCar, Demio (2007-2014 гг.) Получает трехзвездочный рейтинг безопасности подержанных автомобилей, который выше или равен большинству его подержанных импортных конкурентов того времени, таких как Honda Fit (2011-2014 гг.). ) с рейтингом только две звезды. Подушки безопасности водителя и пассажира, а также антиблокировочная система тормозов оборудованы для обеспечения безопасного вождения. На передних задних сиденьях доступны позиции крепления детских кресел ISOFIX.В целом, вам не нужно слишком беспокоиться о безопасности Demio.

Еще мы хотим добавить, что Demio не потребует дорогостоящей замены, потому что все они используют цепь привода ГРМ. Вы должны регулярно обслуживать свою Mazda Demio или 10 000 км, и дилер по франшизе назначил за это 280 долларов. Кроме того, очень важно убедиться, что тот, кто обслуживает ваш Demio, использует правильный тип масла для вариатора при обслуживании, чтобы не повредить его пусковую муфту.

RightCar подсчитала, что на 14 000 км езды на Demio в год вы, вероятно, будете тратить около 1200 долларов в год на его пробег.Заправка 43-литрового топливного бака будет стоить 86 долларов по цене 2 доллара за литр, и вы сможете проехать 880 км до того, как загорится индикатор уровня топлива. Стоимость лицензии на Demio составляет 112,16 долларов в год, и он находится на втором месте в группе ACC Levy. По оценкам Trade Me Insurance, страхование Demio стоимостью 7000 долларов будет стоить 41,36 доллара в месяц, что почти на 4 доллара в месяц меньше, чем Honda Fit.

Для новых Mazda 2 Neo и Mazda2 GT 2 (5YR) текущие цены варьируются от 14 990 до 23 680 долларов соответственно. Для подержанной Mazda Demio , последние модели Demio продаются по разумным ценам от 8 109 до 19 223 долларов при хороших условиях. Как правило, рыночные цены на подержанные японские компактные автомобили того же модельного года, пробега, модели и объема двигателя следующие:

Продажа

Toyota Vitz> Продажа Honda Fit> Mazda Demio> Nissan March

Сводка

В заключение скажу, что Mazda 2 — это не только нормальный автомобиль, но и вносит свой вклад в создание комфорта и запоминающейся поездки для водителей. Несмотря на меньшую мощность, чем у ближайшего конкурента, покупатели должны обратить внимание на ряд его преимуществ, таких как крошечный диаметр поворота, хороший рейтинг безопасности по сравнению с другими небольшими импортными хэтчбеками, достойный показатель надежности… Мы верим, что Mazda Demio, выставленная на продажу, не разочарует вас, потому что она постоянно следовала цели Mazda — «Zoom-zoom», чтобы принести больше пользы клиентам.

Mazda Demio 1.5 Auto 2019-Блэквеллс

Любой тип Кабриолет (2) Хэтчбек (36) Фургон / внедорожник (112) Седан (9) Универсал (12) Грузовик — фургон (1) Грузовик — рефрижератор (1) Ute (30)

Любая марка Audi (1) BMW (3) Chevrolet (1) Ford (2) FUSO (1) Holden (26) Hyundai (5) Isuzu (1) Kia (1) Mazda (131) Mercedes-Benz (2) Mitsubishi (4) Nissan (5) Subaru (9) Suzuki (3) Toyota (7) Volkswagen (1)

Стоимость

Любой $ 5 тыс. 10 000 долл. США 15 000 долл. США 20 тыс. Долл. США 25 000 долл. США 30 000 долл. США 35 000 долл. США 40 000 долл. США 45 000 долл. США 50 000 долл. США 55 тыс. Долл. США 60 000 долл. США 65 000 долл. США 70 тыс. Долл. США 75 000 долл. США 80 тыс. Долл. США 85 000 долл. США 90 000 долл. США 95 000 долл. США $ 100 000 +

Любой $ 5 тыс. 10 000 долл. США 15 000 долл. США 20 000 долл. США 25 000 долл. США 30 000 долл. США 35 000 долл. США 40 000 долл. США 45 000 долл. США 50 000 долл. США 55 тыс. Долл. США 60 000 долл. США 65 000 долл. США 70 тыс. Долл. США 75 000 долл. США 80 тыс. Долл. США 85 000 долл. США 90 000 долл. США 95 000 долл. США $ 100 000 +

Год

Любой 2021 г. 2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г. 2013 2012 г. 2011 г. 2010 г. 2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г.

Любой 2021 г. 2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г. 2013 2012 г. 2011 г. 2010 г. 2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г.

Пробег

Любой 10,000 км 20,000 км 30,000 км 40,000 км 50,000 км 60,000 км 70,000 км 80,000 км 90,000 км 100000 км 120,000 км 140,000 км 160,000 км 180,000 км 200000 км

Любой 10,000 км 20,000 км 30,000 км 40,000 км 50,000 км 60,000 км 70,000 км 80,000 км 90,000 км 100000 км 120,000 км 140,000 км 160,000 км 180,000 км 200000 км

Двигатель

Любой 1.0 литр 1,5 литра 2,0 литра 2,5 литра 3,0 литра 3,5 литра 4,0 литр 4.5 литров 5,0 литр 5,5 литр 6.0 литр

Любой 1.0 литр 1,5 литра 2,0 литра 2.5 литров 3,0 литра 3,5 литра 4,0 литр 4,5 литра 5,0 литр 5,5 литр 6.0 литр

например красный, V8 и т. д.

Mazda представляет обновленный Demio с 1,3-литровым двигателем SkyActiv

Старт предварительных заказов на обновленную Mazda Demio в Японии

— Двигатель SKYACTIV-G 1.3 обеспечивает удовольствие от вождения при выдающейся экономии топлива 30,0 км / л.

HIROSHIMA, Япония — Mazda Motor Corporation обновила свой основной компактный автомобиль Demio для японского рынка. Сегодня Mazda начала принимать предварительные заказы на обновленную Mazda Demio (известную за рубежом как Mazda2) у всех дилеров Mazda, Mazda Anfini и Mazda Autozam по всей Японии.Рекомендованные производителем розничные цены (включая налоги) варьируются от 1 149 000 иен до 1 621 750 иен. Старт продаж запланирован на 30 июня 2011 года.

Обновленный Demio предлагает повышенный уровень удовольствия от вождения и более комфортное ощущение езды. Кроме того, новая модель «13-SKYACTIV» обеспечивает линейную и приятную езду, а также выдающуюся экономию топлива 30,0 км / л (цикл испытаний в 10-15 режимах) или 25,0 км / л (новый цикл испытаний JC08 в Японии).

Demio — первая модель Mazda, в которой реализована революционная технология SKYACTIV * 1.Модель 13-SKYACTIV оснащена недавно разработанным 1,3-литровым бензиновым двигателем с прямым впрыском SKYACTIV-G 1,3, который обеспечивает исключительную эффективность благодаря самой высокой в ​​мире степени сжатия * 2 — 14,0: 1. Это также первый Demio, оснащенный уникальной системой остановки Mazda на холостом ходу i-stop, которая была обновлена ​​для более частой работы. Улучшенный i-stop также требует меньше топлива для перезапуска и обеспечивает более плавный, почти мгновенный перезапуск. С комбинацией SKYACTIV-G 1.3, i-stop и другие инновационные технологии, Demio 13-SKYACTIV обеспечивает выдающиеся экологические характеристики.

Кроме того, 13-SKYACTIV также оснащен «Intelligent-Drive Master» (i-DM), первой в мире системой помощи водителю, которая поддерживает удовольствие от вождения, поощряя стиль вождения, повышающий комфорт пассажиров и экономию топлива. Дисплей i-DM на приборной панели отображает действия водителя с помощью органов управления в режиме реального времени, а также дает общую оценку и практические советы в конце каждой поездки.

Новая модель 13-SKYACTIV имеет обширный список стандартных функций, включая i-stop, i-DM, систему динамического контроля устойчивости (DSC), систему контроля тяги (TCS) и эксклюзивные 14-дюймовые легкосплавные диски. Рекомендованная производителем розничная цена — от 1 400 000 йен (включая налоги).

Основные характеристики Mazda Demio

Революционные технологии в двигателях, достигающие 30,0 км / л (режим 10-15) или 25,0 км / л (JC08)

Недавно разработанный 1,3-литровый двигатель SKYACTIV-G 1 с прямым впрыском.Бензиновый двигатель 3 очень эффективен благодаря самой высокой в ​​мире степени сжатия * 6 — 14,0: 1. Модель Mazda Demio 13-SKYACTIV, оснащенная этим двигателем, обеспечивает исключительную экономию топлива 30,0 км / л (режим 10-15) или 25,0 км / л (JC08).

Охлажденная система EGR * 7 охлаждает часть выхлопных газов и возвращает их в камеру сгорания для подавления детонации.

Новые форсунки с несколькими отверстиями и шестью форсунками для эффективного подавления детонации за счет использования скрытой теплоты парообразования для охлаждения камер сгорания.
Специально разработанные полости поршня предотвращают контакт пламени с головками поршня, что сокращает время сгорания и снижает потери на охлаждение.

Первая система газораспределения Mazda с двумя последовательными фазами газораспределения (двойной S-VT с впуском с электронным управлением) способствует высокой выходной мощности и низкому расходу топлива.

Пониженное механическое трение в двигателе — за счет более легких поршней, шатунов и других деталей, а также поршневых колец с низким натяжением — снижает потери энергии.

Обновленная версия системы остановки на холостом ходу Mazda, i-stop, работает с более высокой частотой, требует меньше топлива для перезапуска и обеспечивает более плавный перезапуск.

Качественное и комфортное ощущение от вождения, доставляющее больше удовольствия

Улучшенное ощущение вождения обеспечивает баланс точной управляемости, устойчивости на высоких скоростях и ощущения комфорта при движении.

Модель Demio 13-SKYACTIV обеспечивает линейную и приятную езду. Водители могут насладиться ощущением Тойцукана, где одно движение автомобиля плавно перетекает в другое, будь то движение, поворот или остановка.

Все сорта предлагают более комфортную езду и повышенную устойчивость благодаря повышенной жесткости кузова, перенастроенным амортизаторам и улучшенным характеристикам втулки для опор заднего продольного рычага.
Модель 13-SKYACTIV использует управление движущей силой, которое оптимизирует передачу крутящего момента от двигателя и бесступенчатой ​​трансмиссии (CVT). Он точно реагирует на легкие движения педали акселератора, обеспечивая необходимый уровень ускорения для плавного и линейного движения автомобиля.

Модель 13-SKYACTIV использует аэродинамические детали, в том числе двигатель под крышкой и задний спойлер на крыше, для управления потоком воздуха над и под кузовом. Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) высшего класса равен 0.29, а также улучшенная экономия топлива и стабильность при движении на высокой скорости.

«Intelligent-Drive Master» (i-DM): первая в мире система помощи водителю, улучшающая стиль вождения и экономия топлива.

Недавно разработанный Mazda i-DM поддерживает удовольствие от вождения, поощряя стиль вождения, повышающий комфорт пассажиров и экономию топлива. Оснащенный модельным рядом 13-SKYACTIV, i-DM отслеживает движение рулевого колеса, педалей акселератора и тормоза, а также скорость автомобиля.Он отображает оценку стиля вождения водителя в режиме реального времени с помощью индикатора и цветных индикаторов на приборной панели. В конце каждой поездки система выставляет счет за вождение и дает советы. Оценка каждой поездки используется для расчета уровня навыков вождения, от этапа 1 до этапа 3. Проходя этапы, водители могут почувствовать, что их навыки вождения улучшаются.

Спортивный и качественный дизайн

Новое семейное лицо Mazda, пятиконечная решетка радиатора, используемая во всей линейке, усиливает спортивный вид передней части.Внутри дизайн сидений и других деталей был обновлен, чтобы создать ощущение более высокого качества. Кроме того, модель 13-SKYACTIV отличается эксклюзивными конструктивными особенностями, в том числе синей металлической крышкой двигателя, синими кольцами фар и эксклюзивным значком сзади, которые отражают чистую и чистую концепцию революционной технологии SKYACTIV от Mazda.
Обивка сидений премиум-класса, черная приборная панель, серебристая отделка приборной панели и другие новые функции улучшают качество и визуальную привлекательность.

Модель 13-SKYACTIV оснащена эксклюзивными 14-дюймовыми легкосплавными дисками, а недавно разработанные 16-дюймовые легкосплавные диски оснащены модельным классом SPORT.

Доступен выбор из 11 цветов кузова, в том числе двух новых цветов: Aquatic Blue Mica (только для модели 13-SKYACTIV) и Burgundy Red Mica.

Все классы оснащены бортовым компьютером, который отображает такую ​​информацию, как экономия топлива в реальном времени и средняя экономия топлива.

Модели классов 15C (с вариатором), 13C-V и 13C (с четырехступенчатой ​​автоматической коробкой передач с электронным управлением) оснащены экологической лампой Mazda.

Превосходные функции безопасности

Обновленная Mazda Demio оснащена улучшенным оборудованием безопасности. Усовершенствованные функции активной безопасности дополняют функции пассивной безопасности, такие как усовершенствованная система распределения и поглощения энергии удара Mazda, которая обеспечивает высокий уровень защиты в случае столкновения.

Модели классов Sport, 15C, 13C-V и 13C (с e-4WD) по-новому оснащены трехточечным ремнем безопасности и подголовником на центральном сиденье второго ряда в качестве стандартного оборудования * 8.

Модель 13-SKYACTIV оснащена системой динамического контроля устойчивости (DSC) и системой контроля тяги Mazda (TCS).

В модели 13-SKYACTIV система DSC встроена в систему вспомогательного торможения с электронным управлением.

Оценка жизненного цикла (LCA)

Mazda записывает и анализирует данные автомобиля, необходимые для проведения оценки жизненного цикла автомобиля (LCA). Обновленная Mazda Demio будет производить на 11 процентов меньше углекислого газа (CO2), на 6 процентов меньше закиси азота (NOx), на 5 процентов меньше неметановых углеводородов (NMHC) и на 7 процентов меньше оксида серы (SOx) в течение всего срока службы, чем предыдущая. модель.

* 1 SKYACTIV TECHNOLOGY — это общий термин для диапазона технологий Mazda следующего поколения, включая бензиновые и дизельные двигатели, трансмиссии, а также новый кузов и шасси, которые разрабатываются в рамках концепции Mazda Sustainable Zoom-Zoom для обеспечения сбалансированного удовольствия от вождения. с выдающимися экологическими характеристиками и безопасностью.
* 2 Среди серийных автомобилей объемом 1,3 л (по данным Mazda на май 2011 г.)
* 3 Программа снижения налога на экологические автомобили в Японии
* 4 Искровое зажигание с прямым впрыском
* 5 вариатор с 7-ступенчатым ручным режимом
* 6 среди 1.3-литровые серийные автомобили (по состоянию на май 2011 г., данные Mazda)
* 7 EGR: рециркуляция выхлопных газов
* 8 Также доступно для классов 13-SKYACTIV и 13C (FWD) в качестве опции, устанавливаемой на заводе.

Купить / импортировать MAZDA DEMIO (2019) в Кению с аукциона в Японии

Купить / импортировать MAZDA DEMIO (2019) в Кению с аукциона в Японии

Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы просматривать изображения автомобилей USS и пользоваться другими премиум-функциями.

Подробная информация об автомобиле

Система привода

Постоянный 4WD

Тип топлива

Обычный неэтилированный бензин

Информация о цене

Распределение затрат — доставлено в Найроби	(КЕС)
CIF Mombasa	1 303 203
Расчетная импортная пошлина	СПРОСИТЕ!
Сборы за оформление портов	48 000
Транспорт в Найроби (перевозчик)	18 000
Итого	СПРОСИТЕ!

* Ценники ориентировочные.Отправьте запрос, чтобы узнать точную цену.

Дата аукциона

2020-08-26 00:00:00

Хотите импортировать MAZDA DEMIO (2019) подлинного качества прямо с аукциона в Японии?

Технические характеристики автомобиля MAZDA DEMIO с кодом модели DJLAS

2018.8 ~

Упаковка

Шасси

Драйв

Трансм.

Дисп. (CC)

DJLAS

Постоянный 4WD

6AT

1496cc

DJLAS

Постоянный 4WD

6AT

1496cc

DJLAS

Постоянный 4WD

6AT

1496cc

DJLAS

Постоянный 4WD

6AT

1496cc

DJLAS

Постоянный 4WD

6AT

1496cc

DJLAS

Постоянный 4WD

6AT

1496cc

MAZDA / DEMIO / 2019 / Подержанные японские автомобили

MAZDA / DEMIO / 2019 / Подержанные японские автомобили | Gliontrading

---

---

MAZDA DEMIO

2019 года

ID: ПОДЕЛИТЬСЯ-1005023

• Текущая цена FOB долларов США 14 627

• Текущая цена FOB 14 627 долларов США

Чтобы выполнить запрос, вход в систему требуется в случае, если вы уже являетесь участником или зарегистрированы.Пожалуйста, зарегистрируйтесь следующим образом, если вы еще этого не сделали.

«Зарегистрироваться» или «Войти»

ШАГ1. КАЛЬКУЛЯТОР ОБЩЕЙ ЦЕНЫ

?

Калькулятор общей стоимости

рассчитает общую стоимость транспортного средства (транспортных средств) на основе вашего порта назначения доставки и других предпочтений.

Технические характеристики
Опции
Антиблокировочная система тормозов / Подушка безопасности водителя / Навигационная система / Усилитель руля / Дистанционный вход без ключа / Электростеклоподъемники / Легкосплавные диски / Телевизор
Год регистрации	2019 / —
Год выпуска
Одометр	21240 км
Рабочий объем	1500 куб. См
Рулевое управление	Правый
Трансмиссия	Автомат
Топливо	Дизель
Код модели	LDA-DJ5FS
VIN / Серийный номер	DJ5FS-509616
BodyType	Conpact / Хэтчбек
Дверь	5
Пассажиры	5
Размер	406см × 170см × 153 см ( 10.56м3)
Цвет кузова	Синий
Тип привода
идентификационный номер	ПОДЕЛИТЬСЯ-1005023

Год и месяц изготовления подтвердите ЗДЕСЬ (URL / ссылка).

---

Copyright © GLIONTRADING Все права защищены.

.