Рубрика: Разное

Для чего служит поршень: Что такое поршень двигателя автомобиля

alexxlabОставить комментарий

Что такое поршень двигателя автомобиля

Расскажем про автомобильные поршни двигателя внутреннего сгорания — что это такое и основное назначение. Как работают и какие требования к ним.

Что это такое

Поршень — деталь цилиндрической формы, совершающая возвратно-поступательное движение внутри цилиндра двигателя авто. Нужен для изменения давления газа в механическую работу, или наоборот — возвратно-поступательного движения в изменение давления. Т.е. он передаёт на шатун усилие, возникающее от давления газов и обеспечивает протекание всех тактов рабочего цикла. Он имеет вид перевёрнутого стакана и состоит из днища, головки, направляющей части (юбки).

В бензиновых моторах применяются поршни с плоским днищем из-за простоты изготовления и меньшего нагрева при работе. Хотя на современных авто делают специальные выемки под клапаны. Чтобы при обрыве ремня ГРМ поршни и клапана не встретились и не повлекли серьёзный ремонт.

Днище поршня дизеля делают с выемкой, которая зависит от степени смесеобразования и расположения клапанов, форсунок. При такой форме днища лучше перемешивается воздух с поступающим в цилиндр топливом.


Поршень подвержен действию высоких температур и давлений. Он движется с высокой скоростью внутри цилиндра. Изначально для автомобильных двигателей их отливали из чугуна. С развитием технологий стали использовать алюминий, т.к. давал преимущества: рост оборотов и мощности, меньшие нагрузки на детали, лучшую теплоотдачу.

Мощность современных моторов выросла. Температура и давление в цилиндрах двигателей (особенно дизельных) стали такими, что алюминий подошёл к пределу прочности. Поэтому современные моторы оснащаются стальными поршнями, которые уверенно выдерживают возросшие нагрузки. Они легче алюминиевых за счет более тонких стенок и меньшей компрессионной высоты, т.е. расстояния от днища до оси алюминиевого пальца. А еще стальные поршни не литые, а сборные.

Уменьшение вертикальных габаритов поршня при неизменном блоке цилиндров дает возможность удлинить шатуны. Это позволит снизить боковые нагрузки в паре «поршень-цилиндр», что положительно скажется на расходе топлива и ресурсе двигателя. Или, не меняя шатунов и коленвала, можно укоротить блок цилиндров. Тогда облегчим мотор.

Требования к поршню мотора

  • Поршень, перемещаясь в цилиндре, позволяет расширяться сжатым газам, продукту горения топлива, и совершать механическую работу. Он должен быть устойчивым к высокой температуре, давлению газов и надежно уплотнять канал цилиндра.
  • Отвечать требованиям пары трения с целью минимизировать механические потери и износ.
  • Испытывая нагрузки со стороны камеры сгорания и реакцию от шатуна, должен выдерживать механическое воздействие.
  • Совершая возвратно-поступательное движение с высокой скоростью, должен как можно меньше нагружать кривошипно-шатунный механизм инерционными силами.

Как работает

Топливо, сгорая в надпоршневом пространстве, выделяет огромное количество тепла в каждом цикле работы двигателя. Температура сгоревших газов достигает 2000 градусов. Только часть энергии они передадут движущимся деталям мотора, все остальное в виде тепла нагреет двигатель. То, что останется, вместе с отработанными газами улетит в трубу. Следовательно, если не будем охлаждать поршень, он через некоторое время расплавится. Это важный момент для понимания условий работы поршневой группы.

Повторим известный факт — тепловой поток направлен от более нагретых тел к менее нагретым.


Наиболее нагретым является рабочее тело, или, другими словами, газы в камере сгорания. Тепло будет передано окружающему воздуху – самому холодному. Воздух, омывая радиатор и корпус двигателя, остудит охлаждающую жидкость, блок цилиндров и корпус головки. Остается найти мостик, по которому поршень отдает свое тепло в блок и антифриз. Есть четыре пути.

Первый путь, обеспечивающий наибольший поток, – поршневые кольца. Причем первое кольцо играет главную роль, как расположенное ближе к днищу. Это наиболее короткий путь к охлаждающей жидкости через стенку цилиндра. Кольца одновременно прижаты к поршневым канавкам и стенке цилиндра. Они обеспечивают более 50% теплового потока.

Вторая охлаждающая жидкость в двигателе – масло. Имея доступ к наиболее нагретым местам мотора, масляный туман уносит и отдает в поддон картера значительную часть тепла от самых горячих точек. В случае применения масляных форсунок, направляющих струю на внутреннюю поверхность днища поршня, доля масла в теплообмене может достигать 30 – 40%.

Но нагружая масло функцией теплоносителя, должны позаботиться, чтобы его остудить. Иначе перегретое масло может потерять свойства. Также, чем выше температура масла, тем меньше тепла способно перенести.

Третий путь. Часть тепла отбирает на нагрев свежая топливовоздушная смесь, поступившая в цилиндр. Количество свежей смеси и количество тепла, которое отберет, зависит от режима работы и степени открытия дросселя. Но тепло, полученное при сгорании, также пропорционально заряду. Этот путь охлаждения носит импульсный характер. Отличается скоротечностью и высокоэффективен, т.к. тепло отбирается с той стороны, с которой поршень нагревается.

Следует уделить внимание передаче тепла через поршневые кольца. Если этот путь перекроем, то маловероятно, что двигатель выдержит длительные форсированные режимы. Температура вырастет, материал поршня «поплывет», и двигатель разрушится.


Вспомним про компрессию. Представим, что кольцо не прилегает по всей длине к стенке цилиндра. Тогда сгоревшие газы, прорываясь в щель, создадут барьер, препятствующий передаче тепла от поршня через кольцо в стенку цилиндра. Это, как если бы закрыли часть радиатора и лишили его возможности охлаждаться воздухом.

Более страшна картина, если кольцо не имеет тесного контакта с канавкой. В местах, где газы имеют возможность протекать мимо кольца через канавку, участок поршня лишается возможности охлаждаться. Как результат – прогар и выкрашивание части, прилегающей к месту утечки.

Сколько колец нужно для поршня

С точки зрения механики, чем меньше колец, тем лучше. Чем они уже, тем меньше потери в поршневой группе. При уменьшении их количества и высоты ухудшаются условия охлаждения поршня, увеличивая тепловое сопротивление днище – кольцо – стенка цилиндра. Поэтому выбор конструкции – всегда компромисс.

Поршень двигателя (назначение, устройство, принцип работы)

В цилиндро-поршневой группе (ЦПГ) происходит один из основных процессов, благодаря чему двигатель внутреннего сгорания функционирует: выделение энергии в результате сжигания топливовоздушной смеси, которая впоследствии преобразуется в механическое действие – вращение коленвала. Основной рабочий компонент ЦПГ — поршень. Благодаря ему создаются необходимые для сгорания смеси условия. Поршень — первый компонент, участвующий в преобразовании получаемой энергии.

Поршень двигателя имеет цилиндрическую форму. Располагается он в гильзе цилиндра двигателя, это подвижный элемент – в процессе работы он совершает возвратно-поступательные движения и выполняет две функции.

  1. При поступательном движении поршень уменьшает объем камеры сгорания, сжимая топливную смесь, что необходимо для процесса сгорания (в дизельных моторах воспламенение смеси и вовсе происходит от ее сильного сжатия).
  2. После воспламенения топливовоздушной смеси в камере сгорания резко возрастает давление. Стремясь увеличить объем, оно выталкивает поршень обратно, и он совершает возвратное движение, передающееся через шатун коленвалу.

Что такое поршень двигателя внутреннего сгорания автомобиля?

Устройство детали включает в себя три составляющие:

  1. Днище.
  2. Уплотняющая часть.
  3. Юбка.

Указанные составляющие имеются как в цельнолитых поршнях (самый распространенный вариант), так и в составных деталях.

Днище

Днище — основная рабочая поверхность, поскольку она, стенки гильзы и головка блока формируют камеру сгорания, в которой и происходит сжигание топливной смеси.

Главный параметр днища — форма, которая зависит от типа двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и его конструктивных особенностей.

В двухтактных двигателях применяются поршни, у которых днище сферической формы – выступ днища, это повышает эффективность наполнения камеры сгорания смесью и отвод отработанных газов.

В четырехтактных бензиновых моторах днище плоское или вогнутое. Дополнительно на поверхности  проделываются технические углубления – выемки под клапанные тарелки (устраняют вероятность столкновения поршня с клапаном), углубления для улучшения смесеобразования.

В дизельных моторах углубления в днище наиболее габаритны и имеют разную форму. Такие выемки называются поршневой камерой сгорания и предназначены они для создания завихрений при подаче воздуха и топлива в цилиндр, чтобы обеспечить лучшее смешивание.

Уплотняющая часть предназначена для установки специальных колец (компрессионных и маслосъемных), задача которых — устранять зазор между поршнем и стенкой гильзы, препятствуя прорыву рабочих газов в подпоршневое пространство и смазки – в камеру сгорания (эти факторы снижают КПД мотора). Это обеспечивает отвод тепла от поршня к гильзе.

Уплотняющая часть

Уплотняющая часть включает в себя проточки в цилиндрической поверхности поршня — канавки, расположенные за днищем, и перемычки между канавками. В двухтактных двигателях в проточки дополнительно помещены специальные вставки, в которые упираются замки колец. Эти вставки необходимы для исключения вероятности проворачивания колец и попадания их замков во впускные и выпускные окна, что может стать  причиной их разрушения.

Перемычка от кромки днища и до первого кольца именуется жаровым поясом. Этот пояс воспринимает на себя наибольшее температурное воздействие, поэтому высота его подбирается, исходя из рабочих условий, создаваемых внутри камеры сгорания, и материала изготовления поршня.

Число канавок, проделанных на уплотняющей части, соответствует количеству поршневых колец (а их может использоваться 2 — 6). Наиболее же распространена конструкция с тремя кольцами — двумя компрессионными и одним маслосъемным.

В канавке под маслосъемное кольцо проделываются отверстия для стека масла, которое снимается кольцом со стенки гильзы.

Вместе с днищем уплотнительная часть формирует головку поршня.

Вас также заинтересует:

Юбка

Юбка выполняет роль направляющей для поршня, не давая ему изменить положение относительно цилиндра и обеспечивая только возвратно-поступательное движение детали. Благодаря этой составляющей осуществляется подвижное соединение поршня с шатуном.

Для соединения в юбке проделаны отверстия для установки поршневого пальца. Чтобы повысить прочность в месте контакта пальца, с внутренней стороны юбки изготовлены специальные массивные наплывы, именуемые бобышками.

Для фиксации пальца в поршне в установочных отверстиях под него предусмотрены проточки для стопорных колец.

Типы поршней

В двигателях внутреннего сгорания применяется два типа поршней, различающихся по конструктивному устройству – цельные и составные.

Цельные детали изготавливаются путем литья с последующей механической обработкой. В процессе литья из металла создается заготовка, которой придается общая форма детали. Далее на металлообрабатывающих станках в полученной заготовке обрабатываются рабочие поверхности, нарезаются канавки под кольца, проделываются технологические отверстия и углубления.

В составных элементах головка и юбка разделены, и в единую конструкцию они собираются в процессе установки на двигатель. Причем сборка в одну деталь осуществляется при соединении поршня с шатуном. Для этого, помимо отверстий под палец в юбке, на головке имеются специальные проушины.

Достоинство составных поршней — возможность комбинирования материалов изготовления, что повышает эксплуатационные качества детали.

Материалы изготовления

В качестве материала изготовления для цельнолитых поршней используются алюминиевые сплавы. Детали из таких сплавов характеризуются малым весом и хорошей теплопроводностью. Но при этом алюминий не является высокопрочным и жаростойким материалом, что ограничивает использование поршней из него.

Литые поршни изготавливаются и из чугуна. Этот материал прочный и устойчивый к высоким температурам. Недостатком их является значительная масса и слабая теплопроводность, что приводит к сильному нагреву поршней в процессе работы двигателя. Из-за этого их не используют на бензиновых моторах, поскольку высокая температура становится причиной возникновения калильного зажигания (топливовоздушная смесь воспламеняется от контакта с разогретыми поверхностями, а не от искры свечи зажигания).

Конструкция составных поршней позволяет комбинировать между собой указанные материалы. В таких элементах юбка изготавливается из алюминиевых сплавов, что обеспечивает хорошую теплопроводность, а головка – из жаропрочной стали или чугуна.

Но и у элементов составного типа есть недостатки, среди которых:

  • возможность использования только в дизельных двигателях;
  • больший вес по сравнению с литыми алюминиевыми;
  • необходимость использования поршневых колец из жаростойких материалов;
  • более высокая цена;

Из-за этих особенностей сфера использования составных поршней ограничена, их применяют только на крупноразмерных дизельных двигателях.

Видео: Принцип работы поршня двигателя. Устройство

Поршень двигателя: строение, принцип работы, неисправности

Поршень двигателя – это деталь цилиндрической формы, которая служит для преобразования энергии сжатой воздушно-топливной смести в энергию поступательного движения. Далее эта энергия при помощи шатунов и коленчатого вала преобразуется в крутящий момент.


Конструкция поршня

Стандартный поршень двигателя состоит из 3 основных частей:

  • Днища: служит для восприятия тепловой нагрузки и газовых сил

  • Уплотняющей части: передает большую часть тепла от поршня к цилиндру и препятствует прорыву газов

  • Направляющей части: поддерживает положение поршня и передает боковую силу на стенку цилиндра

Рассмотрим подробнее каждую из этих частей.

Днище

Форма днища зависит от многих факторов: типа двигателя и смесеобразования, расположения форсунок, свечей и клапанов, метода организации газообмена в цилиндре.

Поршни с выпуклым днищем обладают повышенной прочностью, но камера сгорания при этом имеет линзовидную форму, а теплоотдача выше. В двигателях искрового типа увеличение теплоотдачи позволяет повысить допустимую степень сжатия, что способствует некоторой компенсации механических потерь.

Поршни с вогнутым днищем, напротив, образуют компактную форму камеры сгорания. Они используются в дизельных двигателях, а также в бензиновых агрегатах с высокой степенью сжатия и низким потреблением топлива. Такие детали более склонны к образованию нагара.

Поршни с плоским днищем проще в производстве. Они используются как в бензиновых, так и дизельных двигателях вихрекамерного и предкамерного типа.

Днище поршня принимает на себя основную термонагрузку, в связи с чем имеет большую толщину. Чем оно толще, тем больше масса самого поршня, но меньше нагрев. Стандартная толщина днища составляет 7-9 мм, в турбомоторах – 11 мм, а в дизельных двигателях – 10-16 мм. Существуют также поршни, толщина днища которых меньше стандартной – 5,5-6 мм. Такие применяются, к примеру, в некоторых моделях автомобилей Honda.

Для увеличения прочности, а также снижения вероятности перегрева и прогорания на некоторых видах поршней днище и первая канавка, предназначенная для компрессионного кольца, подвергаются твердому анодированию. То есть верхний тонкий слой алюминия преобразуется в керамическое покрытие толщиной 8-12 мкм.

Уплотняющая часть

В уплотняющую часть входят маслосъемные и компрессионные кольца. Маслосъемные имеют сквозные отверстия по периметру, сквозь которые внутрь поршня поступает масло, удаленное с поверхности цилиндра. Некоторые из них снабжены специальным ободком, выполненным из стойкого к коррозии чугуна, со специальной канавкой для верхнего компрессионного кольца.

В современных двигателях используется всего три кольца – одно маслосъемное и два компрессионных.

Компрессионные кольца предотвращают попадание отработавших газов в картер двигателя из камеры сгорания. По форме они могут быть трапециевидными, коническими и бочкообразными. Некоторые виды таких колец имеют вырез. Наибольшие нагрузки воспринимает первое компрессионное кольцо, поэтому для увеличения ресурса детали ее канавку укрепляют при помощи стальной вставки.

Маслосъемные кольца предназначены для удаления излишков масла из цилиндра. Они также препятствуют попаданию смазки в камеру сгорания, для чего служат сквозные отверстия. Некоторые виды таких колец оснащаются пружинным расширителем.

Диаметр уплотняющая часть меньше, чем диаметр юбки. Это связано с тем, что нагрев в данной части поршня выше. Жаровый пояс имеет еще меньший диаметр, что позволяет избежать задиров на кольцах и их заклинивания в канавках. В отличие от юбки, уплотняющая часть в сечении круглая, а не овальная. Таким образом высоту пояса можно уменьшить.

Наибольшее значение для уплотнения поршня играет качество колец. В этом отношении чугунные маслосъемные кольца намного надежнее составных, так как при их установке возникает меньше всего ошибок. К тому же до 80 % тепла от поршня отводится именно через кольца. Именно поэтому при неплотном прилегании данных элементов потери приходятся на юбку, что влечет за собой появление задиров. Чтобы минимизировать этот процесс, в процессе обкатки двигателя ограничивают его мощность.

При перегреве еще неприработанных колец снижается их упругость, вследствие чего возникает ряд проблем: выброс масла, пропуск газов в картер и т.д. Также при перегреве возможно смыкание стыков, которое ведет к поломке колец, а в некоторых случаях и к обрыву самого поршня.

Направляющая часть

Направляющая (тронковая) часть называется юбкой поршня. С внутренней стороны она имеет бобышки, в которых находится отверстие под поршневой палец. Для фиксации последнего предусмотрены канавки, где размещаются детали, служащие для запирания пальца.

Нижняя кромка юбки предназначена для последующей механической обработки поршня. Для подобных целей она снабжается специальным буртиком. Если вес обработанного поршня больше, чем допускает двигатель, его подгоняют, снимая часть металла с внутренней стороны буртика. В тех местах, где находятся отверстия под поршневой палец, с наружной части юбки вырезают специальные углубления. В результате стенки этих зон не взаимодействуют со стенками цилиндра, образуя так называемые «холодильники».


Стенки юбки поршня также предназначены для восприятия силы бокового давления, что увеличивает трение о стенки цилиндра и усиливает нагрев обеих деталей.

Чтобы обеспечить свободное перемещение поршня в цилиндре, когда двигатель уже прогрет и работает под нагрузкой, между юбкой и стенками цилиндра предусмотрен зазор. Его величина устанавливается в зависимости от линейного расширения металла поршня и цилиндра при нормальной работе двигателя. Если зазор меньше, чем необходимо, при перегреве на поверхностях поршня образуются задиры, детали могут заклинивать в цилиндре. При большом зазоре ухудшаются уплотняющие свойства поршня, детали начинают стучать. Эксплуатировать такой двигатель не допускается.


Принцип работы поршня

Главная задача поршня – восприятие давления газов в цилиндре и передача энергии давления через поршневой палец на шатун. Далее она преобразуется коленчатым валом в крутящий момент двигателя. Подобную задачу невозможно реализовать без надежного уплотнения поршня, который движется в цилиндре. В противном случае произойдет прорыв газов в картер и попадание моторного масла в камеру сгорания из него. Для решения этой проблемы в поршне предусмотрены канавки, в которых установлены компрессионные и маслосъемные кольца. Для отвода масла в поршне находятся специальные отверстия.

В процессе работы днище поршня напрямую контактирует с горячими газами и нагревается. Избыток тепла от днища к стенкам цилиндра отводят поршневые кольца и охлаждающая жидкость. В тяжелонагруженных агрегатах предусмотрено дополнительное масляное охлаждение: масло через форсунки подается на днище и во внутреннюю кольцевую полость поршня.

Чтобы уплотнение полостей поршня было надежным, его вертикальная ось должна совпадать с осью цилиндра. Перекосы недопустимы, так как они вызывают «болтание» поршня в цилиндре, снижают уплотняющие и теплопередающие свойства колец, а также увеличивают шумность работы двигателя. Для исключения подобных проблем служит юбка поршня. Она должна обеспечивать минимальный зазор как на холодном, так и прогретом агрегате.

Коэффициент расширения стенок цилиндра и самого поршня разные. Это обусловлено как разными конструкционными материалами, так и разницей в температуре нагрева. Чтобы нагретый поршень не заклинивало вследствие температурного расширения, существует два решения.

Первое – эллиптическая форма юбки поршня в поперечном сечении, где большая ось перпендикулярная оси пальца, а в продольном – конуса, который сужается к днищу поршня. Благодаря такой форме обеспечивается соответствие юбки нагретого поршня стенке цилиндра, что предотвращает заклинивание. Второе решение – заливка стальных пластин в юбку поршня некоторых моделей. При нагреве расширение металла происходит медленнее, что ограничивает расширение всей юбки.

В качестве конструкционного материала для производства поршней используется алюминий. Это обусловлено тем, что при высоких скоростях работы, которые характерны современным двигателям, нужно обеспечить малую массу движущихся деталей. Поэтому, если использовать более тяжелые металлы, то потребуются и более мощные компоненты: шатун, коленвал и блок с толстыми стенками. Все это сделает увеличит размер и вес силового агрегата.

В конструкции поршня могут быть реализованы и другие инженерные решения. Например, обратный конус, расположенный в нижней части юбки. Он служит для уменьшения шума из-за перекладки элемента в мертвой точке. Для улучшения смазывания юбки используется микропрофиль на рабочей поверхности, который представляет собой маленькие канавки с шагом 0,2-0,5 мм, а для снижения трения применяется антифрикционное покрытие.



В России покрытие для поршней выпускает компания «Моденжи». MODENGY Для деталей ДВС наносится на юбки поршней и другие детали двигателя: коренные подшипники коленчатого вала, втулки пальцев, распредвалов, дроссельную заслонку.

Покрытие способствует снижению трения и износа, предотвращает появление задиров на поверхностях и заклинивание поршня в цилиндре. Материал стоек к длительному воздействию моторного масла и в течение некоторого времени сохраняет работоспособность двигателя в режиме масляного голодания.

Полимеризация покрытия возможна как при комнатной температуре, так и при нагреве. Удобная аэрозольная упаковка упрощает процесс нанесения благодаря тщательно настроенным параметрам сопла распылительной головки.


Причины износа поршня

Поршень, как и любой другой рабочий элемент двигателя подвержен износу и поломке. В случае с двигателем увеличение износа происходит при ежедневной эксплуатации, но до некоторого момента это незаметно и ДВС работает стабильно.  

При выработке ресурса деталей происходит резкое увеличение износа и начинаются всевозможные проблемы:

  • Повышается расход масла

  • Синий дым из выхлопной трубы

  • Нагар на свечах

  • Нестабильная работа ДВС на холостых оборотах, о чем свидетельствует вибрация рычага КПП

  • Увеличение расхода топлива в 2 и более раз

  • Снижение мощности двигателя и т.д.

Все это свидетельствует о некорректной работе двигателя, в том числе и поршневой группы. Например, задиры на головке поршня возникают вследствие перегрева из-за нарушения процесса сгорания, деформации и/или засорения масляной форсунки, установки поршней неправильного размера и параметров, неисправностей в системе охлаждения, уменьшения зазора в верхней части рабочей поверхности.

Следы от ударов на днище поршня свидетельствуют о слишком большом выступе детали, неверной посадке клапана, слишком малом зазоре в клапанном приводе, отложениях масляного нагара на головке поршня, неподходящем уплотнении ГБЦ, некорректно выставленным фазам газораспределения, чрезмерной подгонке торцевой поверхности ГБЦ.

Наплавления металла на поверхностях указывают на неравномерный впрыск топлива, позднее зажигание, недостаточное сжатие смеси, неверный момент начала впрыска, неисправность впрыскивающих форсунок.

Трещины в полости камеры сгорания и днище говорят о недостаточной компрессии в цилиндрах, плохом охлаждении поршня, некорректном моменте начала впрыска, неисправности или непригодности впрыскивающей форсунки. Подобные следы можно обнаружить, если установлены поршни с неподходящей формой полости камеры сгорания или на автомобилях, мощность двигателей которых была повышена искусственно (например, методом чип-тюнинга).

Поршневые кольца повреждаются вследствие неправильной установки поршней, избытка топлива в камере сгорания, при вибрации самих поршневых колец, сильном осевом износе кольцевой канавки и деталей.

Радиальный износ поршня возникает при избыточном количестве топлива в камере сгорания. Это происходит из-за сбоев в процессе приготовления смеси, при нарушении процесса сгорания, недостаточном давлении сжатия, неправильном размере выступа поршня. Осевой износ возникает в результате загрязнения из-за недостаточной фильтрации. Его также вызывают продукты износа, образующиеся во время приработки двигателя и загрязнения, которые не были полностью удалены при ремонте силового агрегата.

Повреждения юбки поршней может возникать по нескольким причинам. Например, вследствие ассиметричного пятна контакта, которое вызвано скручиванием и/или деформацией шатуна, неправильно просверленными отверстиями цилиндра или неправильно установленными отдельными цилиндрами, большим люфтом шатунного подшипника.

Задиры под углом 45° образуются из-за слишком тесной посадки поршней, ошибок при монтаже шатуна горячим прессованием, недостаточной смазки при первом пуске двигателя.

Кроме этого поверхности юбок поршней истираются из-за разбавления масла топливом, неисправного пускового устройства двигателя, недостаточного сжатия смеси, перебоев в зажигании и работе двигателя на переобогащенной воздушно-топливной смеси.

Основной причиной выхода из строя гильз является кавитация. Она вызывается недостатком охлаждения, слишком низкой или высокой температурой, малым начальным давлением в системе охлаждения, применением неподходящей охлаждающей жидкости, неправильной и/или неточной посадки гильз цилиндров, а также использованием неподходящих уплотнительных колец с круглым сечением.

Обнаруженные блестящие места в верхней части цилиндра говорят об отложении масляного нагара на днище цилиндров. Они возникают вследствие избыточного содержания масла в камере сгорания, прорыва газов с проникновением масла во всасывающий тракт, частой езды на короткие дистанции или на холостом ходу, недостаточного отделения масляного тумана от картерных газов.


Иногда вышеописанные проблемы возникают комплексно.

Заключение

Так как поршень является одной из важнейших частей двигателя, в случае возникновения каких-либо неполадок нужно незамедлительно провести диагностику. Промедление грозит либо дорогостоящим ремонтом, либо полной заменой двигателя. Срок службы силового агрегата значительно продлевают качественные смазочные материалы и топливо.

конструкция, отличия и применяемость на двигатели Ваз.. Статьи компании «АвтоКлюч-63»

 

   Поршневая группа двигателя включает в себя: поршень, поршневые кольца и поршневой палец.

Общая конструкция поршневой группы сложилась еще в период появления первых двигателей внутреннего сгорания. С тех пор ни один из элементов поршневой группы не утратил своего функционального назначения.

Поршень, является наиболее важным элементом любого двигателя внутреннего сгорания.

Именно на эту деталь, выпадает основная нагрузка по преобразованию энергии расширяющихся газов в энергию вращения коленчатого вала. Свойства, которыми должен обладать поршень, трудно совместимы и технически тяжело реализуются.

Требования, которым должна соответствовать эта деталь:
  • температура в камере сгорания может достигать более 2000°С а температура поршня, без риска потери прочности материала, не должна превышать 350°С
  • после сгорания бензино-воздушной смеси, давление в камере сгорания может достигать 80 атмосфер.

 При таком давлении, оказываемое на днище усилие, будет составлять свыше 4-х тонн. Толщина стенок и днища поршня должна обеспечивать возможность выдерживать значительные нагрузки. Но любое увеличение массы изделия приводит к увеличению динамических нагрузок на элементы двигателя, что в свою очередь, ведет к усилению конструкции и росту массы двигателя;

  • зазор между поршнем и поверхностью цилиндра должен обеспечивать эффективную смазку и возможность перемещения с минимальными потерями на трение. Но в тоже время зазор должен учитывать тепловое расширение и исключить возможность заклинивания.
  • изготовление должно быть достаточно дешевым и отвечать условиям массового производства.

Очертания поршня за более сто пятидесятилетнюю историю двигателя внутреннего сгорания мало изменились.

   

В конструкции поршня можно выделить несколько зон, каждая из которых, имеет свое функциональное назначение:

1)   Днище поршня – поверхность, обращенная к камере сгорания. Днище, своим профилем, определяет нижнюю поверхность камеры сгорания.

Форма днища зависит от формы камеры сгорания, расположения клапанов, от особенности подачи топливо-воздушной смеси в камеру сгорания и объема самой камеры.

Днища разных моделей применяемых на двигателях ВАЗ приведены на рисунке:

Поршни ВАЗ 21213 и ВАЗ 21230 отличаются нанесенной маркировкой. Маркировка наносится на поверхность рядом с отверстием под поршневой палец. На поршне ВАЗ 21213 нанесены цифры -«213», на модели ВАЗ 2123 — «23».

На модели ВАЗ 21080, ВАЗ 21083, ВАЗ 21100 нанесена соответствующая маркировка — «08»,»083″, «10». Поршень 2108 имеет диаметр 76 мм , модели 21083 и 2110 — 82 мм.

Поршни ВАЗ 2112 и ВАЗ 21124, имеют соответствующую маркировку — «12»и «24» и отличаются глубиной выборки под клапана. Модели 21126 и 11194 отличаются диаметром.

2)   Если углубления на днище увеличивают объем камеры сгорания, то для уменьшения объема применяют вытеснители. Вытеснителем называют объем металла, который находится выше плоскости днища.

3)  «Жаровым поясом» (огневым) называют расстояние от днища до канавки первого поршневого кольца. Чем ближе располагаются поршневые кольца к днищу, тем более высокой тепловой нагрузке они подвергаются, тем больше сокращается их ресурс.

4)  Уплотняющий участок — это участок канавок, расположенных на боковой цилиндрической поверхности поршня. Канавки предназначены для установки поршневых колец. Поршневые кольца обеспечивают подвижное уплотнение. На всех моделях для двигателей ВАЗ, выполнены две канавки под компрессионные кольца и одна канавка под маслосъемное кольцо.

В канавке под маслосъемное кольцо есть отверстия, через которые отводится излишек масла во внутреннюю полость поршня. Уплотняющий участок выполняет еще одну очень важную функцию — через установленные поршневые кольца, осуществляется отвод значительной части тепла от поршня к цилиндру.

Если конструкция изделия не будет предусматривать эффективный отвод тепла от днища, то это приведет к его прогоранию.

По расчетам, через компрессионные кольца, передается до 60-70% выделенного тепла. Однако это требует плотного прилегания поршневых колец к цилиндру и к поверхностям канавок.

Для обеспечения работоспособности, торцевой зазор первого компрессионного кольца в канавке должен составлять 0,045-0,070 мм. Для второго компрессионного кольца зазор — 0,035-0,060 мм, для маслосъемного – 0,025-,0050 мм. Между внутренней поверхностью кольца и канавки должен быть радиальный зазор — 0,2-0,3 мм.

5)  Головку поршня образуют днище и уплотняющая часть.

Расстояние от оси поршневого пальца до днища, называют компрессионной высотой поршня.

6)  «Юбкой», называют нижнюю часть поршня. На этом участке находятся бобышки с отверстиями – место, куда устанавливается поршневой палец. Внешняя поверхность юбки, исполняет роль опорной и направляющей поверхности.

Юбка обеспечивает соосность положения детали к оси цилиндра блока. Кроме того, боковая поверхность юбки участвует в передаче к цилиндру возникающих поперечных усилий.

На поверхность юбки (или на все изделие) могут наноситься защитные покрытия улучающие прирабатываемость и снижающих трение.

Покрытие слоем олова позволяет сгладить неточности профиля и предотвратить наволакивание алюминия на поверхности цилиндра. Могут применяться покрытия созданные на основе графита и дисульфида молибдена.

Другой способ, снижающий потери на трение – нанесение на юбке канавок специального профиля. Глубина канавок составляет 0,01-0,015 мм. При движении, канавки не только удерживают масло, но и создают гидродинамическую силу, которая препятствует контакту со стенками цилиндра.

    Одним из факторов определяющих геометрию поршня, является необходимость снижения сил трения.

   Для этого требуется обеспечение определенной толщины масляного слоя в зазоре между поршнем и стенками цилиндра. Причем маленький зазор повлечет за собой увеличение сил трения и как следствие повышение нагрева деталей и их ускоренный износ а возможно и заклинивание.

Слишком большой зазор, увеличит шумность двигателя, приведет к росту динамических нагрузок на сопрягаемые детали и будет способствовать их ускоренному износу. Поэтому величина зазора подбирается в соответствии с рекомендациями для конкретного типа двигателя.

   В истории применения конструкций поршней для двигателей ВАЗ, просматриваются этапы влияния нескольких европейских конструкторских школ.

На первых моделях двигателей ВАЗ применяется «итальянская» конструкция. Поршни отличаются большой компрессионной высотой, широкой опорной поверхностью юбки. Поверхность изделия покрыта слоем олова.

  В разработке последующих конструкций принимают участие немецкие компании. У поршней уменьшается компрессионная высота. На юбке применяется микропрофиль – специальный профиль канавок, для удержания смазки в зоне трения. Поршни моделей ВАЗ 21126 и ВАЗ 11194 получают Т-образный профиль и рассчитаны на установку «тонких» поршневых колец. Так внешне сравнивая модели от 2101 до 21126, можно получить представление об общих тенденциях совершенствования конструкции , основанных на новых научных разработках.

  В процессе работы, различные участки поршня нагреваются не равномерно, следовательно, и тепловое расширение будет больше там, где выше температура и больше объем металла. В связи с этим, на уровне днища размер выполняют меньшим, чем диаметр в средней части. Таким образом, в продольном сечении профиль будет коническим. Нижняя часть юбки тоже может иметь меньший диаметр. Это позволяет, при движении вниз, в пространстве между юбкой и цилиндром, создавать масляный клин, который улучшает центрирование в цилиндре.

   Для компенсации тепловых деформаций, в поперечном сечении поршень выполнен виде овала. Это связано с тем, что в районе бобышек под поршневой палец сосредоточен значительный объем металла.

При нагреве, в плоскости поршневого пальца, расширение будет осуществляться в большей степени. Овальность и бочкообразность детали в холодном состоянии, позволяет иметь поршень, приближающийся к цилиндрической форме, при работающем двигателе.

Такая форма изделия создает сложности при контроле его диаметра. Фактический диаметр можно определить, только замеряя его в плоскости перпендикулярной оси отверстия под поршневой палец на определенном расстоянии от днища. При этом, для разных моделей это расстояние будет отличаться.

   Тепловые нагрузки порождают еще одну проблему. Поршни изготавливают из алюминиевого кремнесодержащего сплава, а для блока цилиндров используют чугун. У этих материалов разная теплопроводность и разный коэффициент теплового расширения.

   Это приводит к тому, что в начале работы двигателя, поршень нагревается и увеличивается в диаметре быстрее, чем увеличивается внутренний диаметр цилиндра. При и без того малых зазорах, это может приводить к повышенному износу цилиндров, а в худшем случае, к заклиниванию поршня.

  Для решения этой проблемы, во время отливки поршня, в тело заготовки внедряют специальные стальные или чугунные элементы, которые сдерживают резкое изменение диаметра. Для уменьшения теплового расширения и отвода тепла, на некоторых типах двигателя, используются системы подачи масла во внутреннюю полость поршня.

  Поршневой палец обеспечивает шарнирное соединение поршня и верхней головки шатуна. Во время работы двигателя, на поршневой палец воздействуют значительные переменные силы. Палец и отверстия под палец должны сопрягаться с минимальным зазором, обеспечивающим смазку.

  На двигателях ВАЗ используется два типа шарнирного соединения «поршень-палец-шатун». На поршнях моделей 2101, 21011, 2105, 2108, 21083 – палец устанавливается в верхней головке шатуна по плотной посадке, исключающей его вращение. Отверстие в поршне под поршневой палец выполнено с зазором, обеспечивая свободное вращение.

  В дальнейшем от этой схемы отказались и перешли на схему с «плавающим» пальцем. На поршнях моделей 21213, 2110, 2112, 21124, 21126, 11194, 21128 – палец устанавливается с минимальным зазором и в головке шатуна, и в отверстиях поршня. Для исключения осевого смещения пальца, в поршне, в отверстиях под поршневой палец устанавливаются стопорные кольца. Во время работы, у пальца есть возможность проворачиваться, обеспечивая равномерный износ поверхностей.

  Для обеспечения надежной смазки пальцев, в бобышках предусмотрены специальные отверстия.

По результатам фактического замера отверстия под поршневой палец, поршням присваивается одна из трех категорий(1-я, 2-я, 3-я). Разница в размерах для категорий составляет — 0,004мм. Номер категории клеймится на днище.

Для обеспечения необходимого зазора, поршневые пальцы, по наружному диаметру подразделяются на три класса. Отличие в размерах составляет — 0,004 мм. Маркировка класса производится краской по торцу пальца: синий цвет — первый класс, зеленый — второй, красный — третий класс. При сборке, поршню первой категории должен подбираться палец первого класса и т.д.

  Особенностью работы шатунного механизма, является то, что до достижения верхней мертвой точки, поршень прижат к одной стороне цилиндра, а после прохождения ВМТ – к другой стороне цилиндра. При приближении к верхней мертвой точке, на поршень действует максимальная нагрузка, следовательно растет сила давления на палец. Возрастающие силы трения препятствуют повороту поршня на пальце. При таких условиях поворот может происходит скачкообразно, со стуком о стенку цилиндра.

 

  Для того, чтобы снизить динамические нагрузки и шум, применяют поршни со смещенным отверстием под поршневой палец. Ось отверстия смещена в горизонтальной плоскости от оси поршня. В работающем двигателе это приводит к возникновению момента силы, который облегчает преодоление сил трения.

Такое конструктивное решение позволяет добиться плавности, при смене точек контакта поршня с цилиндром. На такие изделия обязательно наносится метка для правильной ориентации при его установке. Однако, чем больше будет износ цилиндров и юбки, тем в большей степени будет проявляться стук в цилиндре.

  Существуют поршни, в которых применяется не только горизонтальное смещение оси пальца, но и вертикальное. Такое смещение ведет к уменьшению компрессионной высоты. Поршни, с дополнительным смещением оси отверстия под палец вверх, применяются для тюнинговой доработки двигателя. В качестве основной характеристики для таких поршней используется величина смещения, указывающая на сколько смещен центр отверстия под палец, по сравнению со стандартным изделием.

  На рынке продаж, поршень представлен значительным количеством отечественных и иностранных производителей. Независимо от производителя, они должны соответствовать требованиям, рассчитанным для конкретной модели двигателя. Поршни, входящие в комплект, не должны отличаться по массе более чем на ±2,5 грамм. Это позволит снизить вибрации работающего двигателя. Для розничной сети, в комплекты подбираются поршни одной весовой группы. В случае необходимости можно осуществить подгонку поршня по массе.

  Зазор между цилиндром и поверхностью поршня должен соответствовать величине установленной для данной модели двигателя. Поршни номинального размера по своему диаметру относят к одному из пяти классов. Различие между классами составляет 0,01 мм.

  Классы маркируются на днище буквами — (А, В, С, D, Е). В качестве запасных частей поставляются поршни классов — А, С, Е. Этих размеров достаточно, чтобы осуществить подбор деталей для любого блока цилиндров и обеспечить необходимый зазор.

  Поршни ВАЗ 11194 и ВАЗ 21126 имеют только три класса (A, B, C) с размерным шагом — 0,01 мм.

  Кроме номинальных размеров, изготавливаются поршни 2-х ремонтных размеров, с увеличенным наружным диаметром на 0,4 и 0,8 мм. Для распознавания, на днищах ремонтных изделий ставится маркировка: символ «треугольник» соответствует первому ремонтному размеру(с увеличением наружного диаметра на 0,4 мм), символ «квадрат» — увеличение диаметра на 0,8 мм. До 1986 г. ремонтные размеры отличались от современных. Так для двигателя 2101 существовало три ремонтных размера: на 0,2 мм., 0,4 мм., 0,6 мм; для двигателя 21011 два размера: 0,4 мм. и 0,7 мм.

 

Применяемость моделей поршней на различных двигателях Ваз:

  В качестве материала для изготовления поршней применяются сплавы алюминия. Использование кремния в составе сплава, позволило снизить коэффициент теплового расширения и увеличить износостойкость. Сплавы, где содержание кремния может достигать 13%, называют – эвтектическими. Сплавы с более высоким содержанием кремния относят к заэвтектическим сплавам. Повышение процента содержания кремния улучшает теплопроводные характеристики, однако приводит к тому, что при охлаждении в сплаве происходит выделение кремния в виде зерен размером 0. 5-1.0 мм. Это приводит к ухудшению литейных и механических свойств. Для улучшения физико-механических свойств, в сплавы вводят легирующие добавки меди, марганца, никеля, хрома.

 

Существует два основных способа получения заготовки поршня.

Отливка в кокиль – специальную форму, является более распространенным способом. Другой способ — горячая штамповка (ковка). После этапов механической обработки, изделие подвергают термической обработке для повышения твердости, прочности и износостойкости, а также для снятия остаточных напряжений в металле.

  Структура кованого металла позволяет повысить прочностные характеристики изделия. Но есть существенные недостатки кованых изделий классической конструкции( с высокой юбкой)– они получаются более тяжелыми. Кроме того, в кованных деталях, невозможно использовать термокомпенсирующие кольца или пластины. Увеличенный объем металла ведет к увеличенной тепловой деформации и необходимости увеличивать зазор между поршнем и цилиндром. И как следствие – повышенный шум, износ цилиндров, расход масла. Применение кованых поршней оправдано в тех случаях, когда большую часть времени двигатель автомобиля эксплуатируется на предельных режимах.

  В современном конструировании поршней, наблюдаются следующие тенденции: уменьшение веса, использования «тонких» поршневых колец, уменьшение компрессионной высоты, использование коротких поршневых пальцев, применение защитных покрытий. Все это, нашло свое применение, в конструкции Т-образных поршней. Наименование конструкции обусловлено схожестью профиля детали с буквой «Т». На этих изделиях, юбка уменьшена и по высоте и по площади направляющей части. В качестве материала для изготовления таких поршней используется заэвтектический сплав, с большим содержанием кремния. Поршни Т-образной конструкции практически всегда изготавливаются горячей штамповкой.

  Принятие разработчиками решения о применении той или иной конструкции поршня всегда предшествует расчет и глубокий анализ поведения всех узлов шатунно-поршневой группы. Детали современных двигателей рассчитаны на пределе возможностей конструкции и материалов. В таких расчетах предпочтение отдается конструкциям с минимальной стоимостью обеспечивающих утвержденный ресурс и не более. Поэтому любое отклонение от штатных режимов работы двигателя ведет к сокращению ресурса тех или иных деталей и узлов.

Поршень двигателя

Поршень двигателя служит для преобразования энергии сжатой воздушно-топливной смеси в энергию поступательного движения. Далее эта энергия при помощи шатунов и коленчатого вала преобразуется в крутящий момент.

Поршни современных двигателей работают в очень тяжелых условиях: высокие газовые и инерционные нагрузки, носящие близкий к ударному характер. Высокие температурные нагрузки, большие переменные скорости движения при наличии несовершенной смазки, и как следствие всего этого, большие силы трения и значительный износ поршня и цилиндра. Производители поршней постоянно совершенствуют надежность и долговечность своей продукции – добавляя новые конструкционные элементы и экспериментируя с материалами. В связи с этим конструкция поршней современных двигателей имеете очень сложную форму для того что бы, эта важнейшая деталь выполняла свои функции максимально надежно.

В настоящее время поршни автомобильных двигателей изготавливают из высокотехнологичных алюминиевых сплавов, в редких случаях их чугуна и еще реже из сплавов на магниевой основе и из стали.

Конструкция поршня и термины:

  

1) диаметр камеры сгорания в поршне

2) днище поршня

3) камера сгорания (полость камеры сгорания)

4) кромка днища

5) жаровой пояс

6) канавка компрессионного поршневого кольца

7) перемычка между кольцами

8) дно канавки поршневого кольца

9) смещенная перемычка между кольцами

10) торцы канавки

11) канавка маслосъемного поршневого кольца

12) отверстие для обратного стока масла

13) бобышка поршня

14) предохранительное расстояние между канавками

15) канавка для стопорного кольца

16) расстояние между внутренними торцами бобышек поршня

17) посадочный поясок

18) нижняя кромка юбки поршня

19) диаметр поршня, измеренный под углом 90° к оси отверстия для поршневого пальца

20) отверстие для поршневого пальца

21) глубина полости камеры сгорания

22) направляющий пояс

23) пояс поршневых колец

24) высота головки поршня

25) полная высота поршня

26) канал масляного охлаждения

27) упрочняющая вставка для кольца

28) втулка поршневого пальца

29) место для измерения диаметра поршня

30) выступ днища поршня

Типы поршней:

Поршень для дизельного двигателя с масляным каналом для охлаждения днища поршня и упрочняющей вставкой для поршневого кольца

Составной поршень-кованная стальная верхняя часть и алюминиевая юбка поршня

Поршень для бензинового двигателя с упрочняющей вставкой для поршневого кольца

Поршни со специальным напылением на юбку:

-Специальное покрытие Lofri®, Nanofri® или графитовое покрытие.

Благодаря графитовому покрытию сокращается трение между юбкой поршня и гильзой. Покрытие Lofri® применяются также для снижения уровня шума. Покрытие Nanofri® является усовершенствованным видом покрытия Lofri® и отличается содержанием наночастиц, за счет которых повышаются износостойкость и срок службы покрытия.

-Специальное покрытие юбки поршня из железа Ferrocoat® обеспечивает надежную работу поршня на алюминиево-кремниевых поверхностях цилиндров Alusil®

Как правильно установить поршни и шатуны

Большие и маленькие хитрости при монтаже поршней и шатунов в двигатель

Когда приходит время собирать двигатель, особенно V-образный, правильная взаимная установка поршней и шатунов, а также по отношению к блоку цилиндров и коленчатому валу, может поставить в тупик многих мотористов. Этой статьей мы постараемся им помочь.
Как правильно устанавливать поршни на шатуны?

Если вы собираете V-образной двигатель, то следует иметь в виду: если нижняя головка шатуна имеет с одной стороны более широкую фаску, то она должна быть обращена к галтели (закруглению) шатунной шейки коленчатого вала.  

Если же шатуны предназначены для использования с коленчатым валом, без четко выраженных галтелей, то они могут быть и без несимметричных фасок. Тогда ориентация шатуна может определяться по положению «замков» вкладышей: обращенных наружу блока или внутрь (в сторону распредвала – если он находится в развале блока цилиндров). 

К примеру, «замки» вкладышей SBC и BBC должны быть обращены наружу. У других вкладышей «замки» могут быть направлены внутрь. На работу собственно вкладышей расположение «замков» не оказывает никакого влияния. Надо лишь правильно ориентировать шатун.

Если же на нижней головке шатуна отсутствуют фаски с обеих сторон, то вкладыш должен быть смещен от галтели шатунной шейки, чтобы его край не попал на закругление.

Сквозные отверстия в верхней и нижней головках шатуна

Часто шатун имеет на нижней головке сквозное отверстие, которое нужно для смазки стенки цилиндра. Эти отверстия предназначены не для смазывания распределительного вала, как полагают некоторые. 

Бывает, что отверстие расположено только с одной стороны нижней головки шатуна. Подобные шатуны надо устанавливать так, чтобы отверстие в нижней головке было обращено в сторону распределительного вала (в сторону развала блока цилиндров).

Отверстие в верхней головке шатуна (будь оно сверху или под сбоку – углом) служит для смазки поршневого пальца. Поэтому его ориентация в двигателе роли не играет.

«Замки» шатунных вкладышей

«Замки» (фиксирующие выступы) на вкладышах и соответствующие пазы на нижней головке шатуна и его крышки нужны лишь для правильного позиционирования вкладышей. От «проворота» вкладышей они не спасают, поскольку вкладыши в своей «постели» фиксируются за счет натяга, возникающего при правильной затяжке крепежных болтов крышки нижней головки. 

«Правильные» вкладыши, при надлежащем монтаже, слегка выступают за линию разъема нижней головки. Поэтому, после затягивания болтов, они надежно фиксируются в «постели». 

В последнее время во многих двигателях используют «беззамковые» вкладыши (примером могут служить двигатели Chrysler 3.7L и 4.7L). За счет устранения операций по механической обработке пазов в шатуне и его крышке, а также «замков» на самих вкладышах снижаются затраты на их изготовление. При монтаже подобных вкладышей их надо ставить строго посередине нижней головки шатуна.

Рис. 1 Если в V-образном двигателе на одну шатунную шейку коленчатого вала монтируют два шатуна, то сторона нижней головки шатуна с более узкой фаской должна быть обращена к соседнему шатуну…

Рис. 2 … в этом случае бОльшая фаска на нижней головке шатуна оказывается обращенной в сторону галтели шатунной шейки коленчатого вала.

Рис. 3 Фиксирующий выступ («замок») на вкладыше и соответствующий ему паз в нижней головке шатуна нужны только для того, чтобы правильно установить вкладыши в шатуне. «Замки» никогда не удержат вкладыши от проворачивания в шатуне, если при сборке были допущены какие-либо нарушения. К примеру: болты нижней головки шатуна не затянуты как следует или отверстие в нижней головке потеряло свою форму.

Рис. 4 Вкладыши фиксируются в шатуне только за счет радиального усилия, которое возникает от натяга установленных вкладышей, когда крепежные болты нижней головки затянуты надлежащим моментом. Чтобы получить требуемый натяг вкладыш сделан чуть длиннее своего посадочного места. Поэтому, когда вы «от руки» установите вкладыш в «постель», он будет немного выступать над плоскостью разъема. Так и должно быть – ни в коем случае не надо подпиливать или подрезать края вкладышей!

Crush Height Each Half Bearing — выступание вкладышей над плоскостью разъема
Bearing — вкладыш
Cap — крышка нижней головки шатуна
Radial Pressure — радиальное усилие

Рис. 5 Измерять максимальный диаметр поршня надо в строго определенном месте, поскольку юбка поршня имеет «бочкообразный» профиль и результаты измерений, по высоте поршня, будут существенно различаться.

Рис. 6 Сквозное отверстие на боковой поверхности ВГШ (верхней головки шатуна) (верхнее фото) может указывать на прессовую посадку пальца в шатуне. На втором фото показан тот же самый шатун, но снаружи. А вот отверстие сверху ВГШ (третье фото) служит для улучшения смазки «плавающего» поршневого пальца.

Рис. 7 На днище поршня обычно есть специальные метки (например, изображена стрелка и надпись «FRONT» — как на фото) помогающие правильно сориентировать поршень при сборке двигателя.

Рис. 8 Если поршни предназначены для V-образного двигателя, то обычно с «изнанки» таких поршней ставят метку «L» — если их монтируют в левый ряд цилиндров или «R» — для правого ряда цилиндров.

Смещение шатуна

Существуют двигатели, у которых стержень шатуна смещен относительно верхней или нижней головок (если смотреть на шатун сбоку – «в профиль»). Подобные шатуны применяют в V-образных двигателях, у которых левый и правый ряды цилиндров стоят «со сдвигом», вперед и назад, относительно друг друга. В зависимости от конкретной модели двигателя, стержень шатуна может иметь смещение 2,5 мм или даже более. 

Если есть какие-то сомнения, то при монтаже обратите внимание, что верхняя головка шатуна центрируется по поршню – в бобышках под палец.

Нужно ли в двигателях с вращением против часовой стрелки устанавливать поршни в «обратную» сторону?

На двигателе с обратным вращением – когда коленвал вращается против часовой стрелки, если смотреть с передней части двигателя – шатуны обычно устанавливаются так же, как и в обычном моторе, коленвал которого вращается по часовой стрелке. То есть, бОльшая фаска нижней головки шатуна все равно будет обращена к галтели шатунной шейки.

Однако, если применяются поршни со смещенным поршневым пальцем, то в этом случае поршень должен быть установлен «назад» (развернут на 180 град) относительно его «стандартного» положения. Поршневой палец в подобном поршне смещен к нагруженной стороне юбки поршня. 

В двигателе с вращением по часовой стрелке нагруженная сторона цилиндра обращена к впускному коллектору на левом ряду цилиндров («водительской» стороне) и к выпускному коллектору на правом ряду цилиндров («пассажирской» стороне) стороне. 

В двигателе с обратным вращением давление на стенку цилиндра от поршня направлено в другую сторону: со стороны выхлопа – слева и со стороны впуска – справа. Если поршни симметричны (т. е. не имеют смещенного пальца), то их ориентация зависит только от цековок под клапанные тарелки на днище – они должны быть сориентированы в соответствии с положением клапанов.

Конструкция юбки поршня

Форма, площадь и масса юбки поршня играют важную роль в потерях на трение и стабилизации поршня при перекладке в верхней и нижней мертвых точках. Здесь мы покажем роль нагруженных и ненагруженных сторон поршня и разработку асимметричных юбок, предназначенных преимущественно для снижения веса. 

Левая и правая стороны поршня при работе двигателя нагружены по-разному. Поэтому конструкция юбки поршня играет важную роль в распределении воспринимаемых нагрузок – с точки зрения прочности и веса поршня. 

Юбка поршня должна выдерживать давление на стенку цилиндра при одновременном уменьшении трения. А ее площадь должна быть такой, чтобы быть прочной, обеспечивая при этом стабильность поршня, чтобы свести к минимуму «раскачивание» относительно оси пальца, когда поршень движется вверх-вниз. Причем нагруженная поверхность юбки испытывает наибольшую нагрузку на такте расширения. 

Если коленчатый вал вращается по часовой стрелке (глядя на двигатель спереди), то нагруженная поверхность юбки поршня обращена к впускному коллектору на левом ряду цилиндров («водительской» стороне) и к выпускному коллектору на правом ряду цилиндров («пассажирской» стороне).  

Менее нагруженная сторона юбки воспринимает усилие на такте сжатия. Эта разница в нагрузках обусловлена положением, углом между шатуном и поршнем, при его перемещении. 

За весь рабочий цикл разница в нагрузке на разные стороны юбки поршня различается в десять раз! Причем, нагрузка на юбку поршня может варьироваться в зависимости от хода поршня, длины шатуна и максимального давления в цилиндре.

Поэтому асимметричные поршни должны быть специальными – для левого и правого ряда цилиндров. На днище поршня в таком случае наносятся стрелки или иные метки, указывающие на переднюю часть двигателя.

Рис. 9 На этом фото показаны асимметричные поршни для левого и правого рядов цилиндров V-образного двигателя. Их особенностью является расширенная часть юбки поршня на нагруженной стороне и зауженная – на стороне с меньшей нагрузкой.

Рис. 10 Другой пример асимметричного поршня. Обратите внимание, как сближены бобышки под поршневой палец, что позволяет сделать поршневой палец короче и легче. Кроме того, хотя это почти невозможно заметить глазом, ось пальца смещена к нагруженной стороне поршня (в сторону более широкой части юбки) на 0,50 мм – для уменьшения дисбаланса из-за разницы в массе «узкой» и «широкой» частей юбки.

Нагруженная сторона юбки поршня

Когда поршень движется вниз на такте расширения, он испытывает значительное сопротивление, пытаясь провернуть коленчатый вал. С ростом нагрузки увеличивается и сопротивление. При этом нагруженная сторона юбки поршня воспринимает боковое давление, которое увеличивает нагрузку (с ростом трения и износа) на соответствующей стороне стенки цилиндра.  

Если на днище поршня имеется какая-либо метка (к примеру точка, или стрелка, или надпись «Front»), важно установить поршень в соответствии с этой меткой, обычно указывающей на переднюю часть двигателя.

 

Ненагруженная сторона юбки поршня

Эта часть юбки поршня противоположна нагруженной стороне. Она работает, когда поршень движется вверх на такте сжатия, из-за сопротивления, создаваемого сжимаемой топливно-воздушной смесью. Основная ее задача, в том, чтобы обеспечить стабильность поршня при движении в цилиндре. Поэтому эта часть юбки может быть поуже, для экономии веса. 

Так что, для точной настройки в распределении этих сил между разными сторонами юбки были разработаны асимметричные поршни, которые имеют более широкую юбку на нагруженной стороне и зауженную юбку с противоположной стороны. Это обеспечивает оптимальное распределение нагрузок на юбку поршня, одновременно снижая массу поршня.  

В качестве примера можно привести «асимметричную» (или Т-образную) конструкцию поршней FSR компании JE Pistons, которые имеют расширенную часть юбки на нагруженной стороне, а со стороны бобышек юбка отсутствует вовсе, что позволяет сделать поршневой палец короче и легче. Подобные поршни изначально разрабатывались для гоночных двигателей. 

Еще одним преимуществом подобных поршней является улучшение условий работы поршневых колец. Но, в основном, подобная конструкция юбки, в сочетании со слегка смещенным пальцем, позволяет существенно снизить потери на трение.

Рис. 11 Из этой схемы видно, как определить нагруженную и ненагруженную стороны юбки поршня.

Thrust Load — действие боковой силы
Minor Thrust Side — ненагруженная сторона цилиндра
Major Thrust Side — нагруженная сторона цилиндра
Красная изогнутая стрелка — направление вращения коленчатого вала

Рис. 12 На этом фото хорошо видно, как различается ширина юбки поршня на нагруженной (слева) и ненагруженной (справа) сторонах поршня.

Рис. 13 Компьютерное моделирование показывает, как распределяются механические нагрузки в поршне, возникающие при работе двигателя на частичных нагрузках. (Чем темнее цвета – тем меньше нагрузка, а чем ярче – тем больше).

Рис. 14 А на этой схеме видно, как нагружен поршень сразу после воспламенения смеси.

Рис. 15 Здесь поршень показан снизу. На этой схеме хорошо видно, что во время рабочего хода наиболее нагружены верхние части отверстий под поршневой палец (они выделены красным цветом) и элементы юбки поршня, непосредственно примыкающие к ним.

Рис. 16 Тонкий слой антифрикционного покрытия (темного цвета) на юбке поршня помогает удерживать масло и снижает трение между поршнем и цилиндром – особенно при холодном запуске мотора.

Смещение пальца

Асимметричные поршни также могут иметь смещение поршневого пальца. При этом ось пальца смещена от оси поршня к нагруженной стороне примерно на 0,51 мм. Это небольшое смещение «балансирует» поршень, компенсируя разницу в массе юбки, а также снижая усилие, прикладываемое к нагруженной стороне поршня. 

Опять же, ссылаясь на опыт компании JE Pistons, асимметричный поршень позволяет сделать поршневые пальцы короче, жестче и легче (примерно на 10 грамм).

 

Заключение

Надеемся, эта статья поможет вам лучше ориентироваться в тонкостях сборки двигателя. Помните, что лучше всего пометить поршни и шатуны перед разборкой. Грамотные ответы на ваши вопросы и помощь в технических проблемах с двигателями – наша главная задача.

ХОТИТЕ СТАТЬ АВТОРОМ?

Пришлите свою статью


Поршень двигателя

Категория:

   Устройство и работа двигателя

Публикация:

   Поршень двигателя

Читать далее:



Поршень двигателя

Поршень представляет собой металлический стакан, установленный в цилиндре с некоторым зазором. При рабочем ходе поршень днищем воспринимает давление газов, а при других ходах осуществляет вспомогательные такты. Верхняя усиленная часть поршня, воспринимающая давление газов, называется головкой, а нижняя направляющая часть — юбкой. Приливы в стенках юбки, служащие для установки поршневого пальца, называются бобышками.

Поршни карбюраторных двигателей изготовляют из алюминиевых сплавов. Алюминиевые поршни обладают малым весом, вследствие чего уменьшаются силы инерции, а следовательно, и нагрузки на детали двигателя при его работе. Кроме того, алюминиевые поршни, так же как и алюминиевые головки, обладают лучшей теплопроводностью, поэтому они меньше нагреваются при работе и способствуют снижению температуры рабочей смеси.

В результате этого можно повысить степень сжатия двигателя, не опасаясь, что возникнет детонационное сгорание топлива.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

В целях повышения износостойкости поршней для их изготовления в последние годы стали применять высококремнистые алюминиевые сплавы с большим содержанием кремния (до 20—25%). Поршни из алюминиевых сплавов изготовляют путем отливки в металлические формы. Для снятия внутренних напряжений в материале литые заготовки поршней подвергают длительному отжигу, а затем подвергают механической обработке.

В карбюраторных двигателях головка поршня имеет плоское днище и толстые стенки с внутренними ребрами, повышающими ее прочность и обеспечивающими хороший отвод тепла. В головке на боковой наружной поверхности имеются канавки для установки поршневых колец. В верхней части головки поршня у двигателей некоторых типов (ГАЗ) делают глубокую узкую канавку, уменьшающую передачу тепла от днища к верхнему компрессионному кольцу, работающему в особенно неблагоприятных условиях, чтобы устранить опасность его пригорания. В некоторых двигателях (ЗИЛ) в головку при заливке поршня заделывается чугунная кольцевая вставка, в которой протачивается канавка для верхнего компрессионного кольца. Такое мероприятие повышает долговечность поршня.

Для улучшения приработки поршней в цилиндрах и для уменьшения износа на юбку 2 поршня наносят специальные покрытия. Обычно трущуюся поверхность юбки лудят — покрывают очень тонким слоем олова (толщиной 0,004—0,006 мм). В средней части юбки делают приливы-бобышки 3 с отверстиями для установки поршневого пальца.

Для того чтобы при нагревании поршень мог расширяться без заедания в цилиндре, поршень устанавливают с зазором между стенкой цилиндра и юбкой. Алюминий расширяется при нагревании значительно больше, чем чугун. Чтобы в холодном двигателе зазор между поршнем и цилиндром не был чрезмерно большим, что может вызвать стуки поршня и утечку газов из цилиндра, в алюминиевых поршнях применяют пружинящие разрезные юбки. При боковом разрезе по всей длине юбка несколько пружинит, и поршень вставляется в цилиндр холодного двигателя плотно, с малым зазором. При нагревании поршня разрез дает возможность юбке расшириться без заедания поршня в цилиндре. Применяют также поршни с частичным, несквозным разрезом Т- или П-образной формы, что повышает жесткость юбки.

Для уменьшения бокового зазора сечение юбки делают не круглой формы, а овальной. Величина овальности (разность осей овала) юбки равна примерно 0,15—0,29 мм. Поршень устанавливают в цилиндре холодного двигателя с минимальным зазором по большой оси овала юбки, располагаемой в плоскости качания шатуна, где действуют боковые силы, прижимающие поршень к стенкам цилиндра. При нагревании поршня юбка может расширяться в направлении малой оси овала, где между юбкой и цилиндром имеется большой зазор. Поршни по длине изготовляют ступенчатыми или конусными, так как зазор вверху между стенкой цилиндра и головкой поршня должен быть больше, чем внизу, вследствие большего нагревания головки. Величина зазора между юбкой поршня и цилиндром для двигателей разных марок колеблется в пределах 0,012—0,08 мм.

Рис. 1. Конструкция поршня

Чтобы при нагревании поршни меньше расширялись, а также для повышения их прочности, в поршни двигателей некоторых марок при отливке заделывают пластинки из специальной малорасширяющейся стали. Для уменьшения веса у некоторых поршней вырезают нерабочую часть юбки. Эти вырезы служат также для прохода противовесов при вращении коленчатого вала у короткоходных двигателей.

Для обеспечения лучшего уравновешивания двигателя поршни к каждому двигателю подбирают равного веса. С этой целью на днище поршня, кроме указания группы по размеру, выбивают соответствующую метку весовой группы. Разница в весе поршней, подбираемых для одного двигателя, не должна превышать 6—8 г.

При сборке поршни обычно устанавливают разрезом на левую сторону двигателя, так как во время работы к этой стороне поршень прижимается с меньшей силой. Для удобства сборки на днище поршня в этом случае делают специальную метку, которая должна быть обращена к передней части двигателя.

Рис. 2. Типы поршней

В дизелях применяют поршни из специального чугуна (двухтактные дизели ЯАЗ) или из высококремнистого алюминиевого сплава (четырехтактные дизели ЯМЗ) с неразрезной юбкой, имеющей большую жесткость. Так как в дизелях боковая сила, прижимающая поршень к стенке цилиндра, достигает значительной величины, то для получения нормального удельного давления между цилиндром и поршнем юбку делают большей длины, Днище поршня, воспринимающее значительное давление газов, делают более прочным с усилением его внутренней стороны большим количеством ребер. Для обеспечения хорошего смесеобразования при непосредственном впрыске топлива в днище поршня располагается камера сгорания специальной формы.

Рекламные предложения:


Читать далее: Поршневые кольца

Категория: — Устройство и работа двигателя

Главная → Справочник → Статьи → Форум


Поршень и цилиндр | машиностроение

Поршень и цилиндр , в машиностроении, цилиндр скольжения с закрытой головкой (поршнем), который возвратно-поступательно перемещается в цилиндрической камере немного большего размера (цилиндре) под действием давления жидкости или против него, как в двигателе или насос. Цилиндр паровой машины ( qv ) закрыт пластинами с обоих концов, с возможностью прохождения штоком поршня, жестко прикрепленного к поршню, через одну из торцевых крышек с помощью сальника и набивки. коробка (паронепроницаемое соединение).

поршень и цилиндр

Поршни и цилиндры автомобильного двигателя.

© Thomas Sztanek / Shutterstock.com

Подробнее по этой теме

Бензиновый двигатель

: Двигатели поршневые

Большинство бензиновых двигателей относятся к поршнево-поршневому типу. Основными элементами поршнево-цилиндрового двигателя являются …

Цилиндр двигателя внутреннего сгорания закрыт на одном конце пластиной, называемой головкой, и открыт на другом конце, чтобы обеспечить свободное колебание шатуна, который соединяет поршень с коленчатым валом.Головка блока цилиндров содержит свечи зажигания в двигателях с искровым зажиганием (бензиновых) и обычно топливную форсунку в двигателях с воспламенением от сжатия (дизельных); на большинстве двигателей клапаны, контролирующие подачу свежих топливовоздушных смесей и отвод сгоревшего топлива, также расположены в головке.

На большинстве двигателей цилиндры представляют собой гладко обработанные отверстия в основном конструктивном элементе двигателя, известном как блок, который обычно изготавливается из чугуна или алюминия. На некоторых двигателях цилиндры имеют гильзы (гильзы), которые можно заменить в случае их износа.В алюминиевых блоках используются гильзы из центробежного чугуна, которые помещаются в форму при разливке алюминия; Эти вкладыши не подлежат замене, но их можно расточить.

Поршни обычно снабжены поршневыми кольцами. Это круглые металлические кольца, которые входят в канавки на стенках поршня и обеспечивают плотную посадку поршня внутри цилиндра. Они помогают обеспечить уплотнение для предотвращения утечки сжатых газов вокруг поршня и предотвращения попадания смазочного масла в камеру сгорания.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишись сейчас

Важной характеристикой двигателя внутреннего сгорания является степень сжатия, определяемая как общий объем камеры сгорания с полностью выдвинутым поршнем (максимальный объем), деленный на общий объем с полностью сжатым поршнем (минимальный объем). Фактическая степень сжатия на практике несколько меньше. Более высокая степень сжатия обычно обеспечивает лучшие характеристики двигателя, но для этого требуется топливо с лучшими антидетонационными характеристиками.

Тесно связана со степенью сжатия характеристика, известная как смещение — , т. Е. изменение объема (измеряемого в кубических дюймах или кубических сантиметрах) камеры сгорания, которое происходит при перемещении поршня из одного крайнего положения в другое. . Объем связан с номинальной мощностью двигателя.

Поршни двигателя внутреннего сгорания — x-engineer.org

Поршень является составной частью двигателя внутреннего сгорания.Основная функция поршня — преобразовывать давление, создаваемое горящей топливовоздушной смесью, в силу, действующую на коленчатый вал. Легковые автомобили имеют поршни из алюминиевого сплава, а грузовые автомобили также могут иметь поршни из стали и чугуна.

Поршень является частью кривошипного механизма (также называемого кривошипно-шатунным механизмом ), который состоит из следующих компонентов:

  • поршень
  • поршневые кольца
  • шатун
  • коленчатый вал

Изображение: Привод коленчатого вала двигателя (кривошипно-шатунный механизм) Предоставлено: Rheinmetall

Поршень также выполняет второстепенные функции двигателя. утечки газа из нее и проникновение масла в камеру сгорания

  • направляет движение шатуна
  • обеспечивает непрерывную смену газов в камере сгорания
  • создает переменного объема в камере сгорания

    • Изображение: поршни Kolbenschmidt
    Кредит: Kolbenschmidt

    Форма поршня в основном зависит от типа двигателя внутреннего сгорания.Поршни бензиновых (бензиновых) двигателей обычно легче и короче по сравнению с поршнями дизельных двигателей. Геометрия поршня имеет множество тонкостей из-за сложности его рабочей среды, но основными частями поршня являются:

    • поршень головка , также называемая верхняя часть или головка : верхняя часть поршня который вступает в контакт с давлением газа в камере сгорания
    • кольцевой ремень : верхняя средняя часть поршня, когда поршневые кольца расположены
    • выступ штифта : нижняя средняя часть поршня который содержит поршневой палец
    • юбка поршня : область под кольцевым ремнем

    Изображение: оси поршневого пальца и юбки

    Изображение: Основные детали поршня
    Кредит: [3]

    где:

    1. верх поршня
    2. верхняя площадка
    3. кольцевой ремень
    4. распорки
    5. удерживающий зажим пальца
    6. выступ штифта
    7. pis штифт
    8. поршневые кольца
    9. юбка поршня

    Поршень соединен с шатуном через поршневой палец (7). Штифт позволяет поршню вращаться вокруг оси штифта. Штифт удерживается в поршне с помощью фиксатора пальца (5).

    После днища поршня доходит до кольцевого ремня (также называемого кольцевой зоной) (3). Большинство поршней имеют три кольцевые канавки, в которые устанавливаются поршневые кольца. Верхнее кольцо называется компрессионным кольцом , среднее — скребковым кольцом , а нижнее — кольцом контроля масла . Компрессионное кольцо должно герметизировать камеру сгорания, чтобы предотвратить утечку внутренних газов в блок двигателя.Маслоуправляющее кольцо соскребает масло со стенок цилиндра, когда поршень находится на рабочем или выпускном такте. Среднее кольцо одновременно обеспечивает сжатие в цилиндре и удаляет излишки масла со стенок цилиндра.

    Юбка поршня (8) обеспечивает балансировку поршня внутри цилиндра. Обычно он покрывается материалом с низким коэффициентом трения, чтобы уменьшить потери на трение. В отверстии для пальца или втулки (6) поршня находится поршневой палец (7), который соединяет поршень с шатуном.

    Геометрические характеристики поршня

    Поршни должны правильно работать в широком диапазоне температур, от -30 ° C до 300-400 ° C. В то же время он должен быть достаточно легким, чтобы иметь низкую инерцию и обеспечивать высокие обороты двигателя. Ниже представлена ​​пара геометрических характеристик поршня.

    Овальность поршня

    Вследствие процесса сгорания температура внутри цилиндров двигателя достигает сотен градусов Цельсия.Поршень является одним из основных компонентов, который поглощает часть выделяемого тепла и отводит его в моторное масло. Поскольку ось поршневого пальца содержит больше материала, чем ось юбки, тепловое расширение вдоль оси пальца немного выше, чем тепловое расширение вдоль оси юбки. По этой причине поршень имеет овальную форму, диаметр по оси пальца на 0,3-0,8% меньше диаметра по оси юбки [6].

    Изображение: Овальность поршня

    Коническая форма поршня

    Форма поршня не идеальна для цилиндра.При низкой температуре зазор между поршнем и цилиндром двигателя больше по сравнению с высокими температурами. Кроме того, зазор не является постоянным по длине поршня, он меньше вокруг верхней части поршня по сравнению с областью юбки поршня. Это необходимо для большего теплового расширения головки поршня, поскольку она содержит больший объем металла.

    Изображение: Зазор поршня (коническая форма)

    Изображение: Тепловое расширение поршня (если цилиндрическая форма)

    Смещение поршневого пальца

    Поршень перемещается на 3 градуса внутри цилиндра свободы, 1 первичный и 2 вторичных:

    • по вертикальной оси цилиндра, между верхней мертвой точкой (ВМТ) и нижней мертвой точкой (НМТ) (основная, ось Y)
    • вокруг Ось пальца (вторичная, α — угол)
    • вдоль оси юбки (вторичная, ось x)

    Первичное движение создает крутящий момент на коленчатом валу, что желательно с механической точки зрения. Вторичные движения происходят из-за комбинации нескольких факторов: двунаправленного движения шатуна и зазора между поршнем и цилиндром. Оба вторичных движения вызывают трение о стенки цилиндра, а также шум, вибрацию (удар поршня).

    Изображение: Осевое усилие поршня и смещение пальца

    Когда коленчатый вал вращается по часовой стрелке, левая сторона цилиндра называется осевой стороной (TS) , а противоположная сторона называется противодействующей стороной (ATS). .Удары поршня могут происходить с любой стороны цилиндра. Удар поршня возбуждает блок цилиндров и проявляется в виде поверхностных колебаний, которые в конечном итоге излучаются в виде шума вблизи двигателя [9]. Еще одно неудобство состоит в том, что при движении поршня через ВМТ и ВТК на коленчатый вал создается повышенная нагрузка, поскольку поршень совмещен с центром вращения коленчатого вала.

    Смещение поршневого пальца — это несоосность между центром отверстия поршневого пальца и центром коленчатого вала.За счет этого в конструкции улучшаются шумовые характеристики двигателя из-за ударов поршня в ВМТ. Это основная проблема NVH (шумовая вибрация и резкость) для инженеров-технологов, которые хотят устранить тревожные шумы везде, где они могут. Вторая причина — повысить мощность двигателя за счет уменьшения внутреннего трения в TS и ATS.

    Смещение пальца снижает механическое напряжение, возникающее в соединительной штанге, когда она достигает ВМТ или НМТ, потому что шатун не должен хлопать поршнем в противоположном направлении в конце хода.Это смещение заставляет шток перемещаться по дуге в ВМТ и НМТ.

    Механические нагрузки на поршень

    Поршень является компонентом двигателя внутреннего сгорания (ДВС) (ДВС) , который должен выдерживать наибольшие механические и термические нагрузки. Из-за поршня мощность ДВС ограничена. В случае очень высоких термических или механических нагрузок поршень выходит из строя первым (по сравнению с блоком цилиндров, клапанами, головкой блока цилиндров). Это связано с тем, что поршень должен быть компромиссом между массой и устойчивостью к механическим и термическим нагрузкам.

    Циклическое нагружение поршня из-за [6]:

    • сила газа от давления в цилиндре
    • сила инерции от колебательного движения поршня, и
    • поперечная сила от опоры силы газа наклонным шатуном, а сила инерции колеблющегося шатуна

    определяет механическую нагрузку .

    Вертикальные силы, действующие на поршень, состоят из: сил давления, , создаваемых расширяющимися газами, и сил инерции, , создаваемых собственной массой поршня [10].

    \ [F_ {p} = F_ {gas} + F_ {ineria} \]

    Силы инерции намного меньше, чем силы давления, и имеют наибольшую интенсивность, когда поршень меняет направление, в ВМТ и НМТ.

    Изображение: Напряжение поршня по Мизесу и механическая деформация
    Кредиты: [7]

    Изображение: Вертикальные силы поршня зависят от угла поворота коленчатого вала
    Кредиты: [7]

    Вышеуказанные силы поршня рассчитываются с использованием передовых методов анализа методом конечных элементов для алюминиевого поршня, используемого в легковых автомобилях с дизельным двигателем [7].

    Процесс сгорания имеет разные характеристики для дизельного и бензинового ДВС. В дизельном двигателе пиковое давление газа во время сгорания может достигать 150 — 160 бар. В бензиновом двигателе максимальное давление ниже 100 бар. Из-за более высокого давления поршни дизельного двигателя должны выдерживать более высокие механические нагрузки.

    Чтобы работать без сбоев в таких суровых условиях, поршни дизельных двигателей проектируются более тяжелыми, прочными и имеют большую массу.Недостатком является более высокая инерция, более высокие динамические силы, поэтому максимальная скорость двигателя ниже. Одна из причин, по которой дизельные двигатели имеют более низкую максимальную скорость (примерно 4500 об / мин) по сравнению с бензиновыми двигателями (примерно 6500 об / мин), — это более тяжелые механические компоненты (поршни, шатуны, коленчатый вал и т. Д.).

    Термические нагрузки на поршень

    Головка поршня находится в прямом контакте с горящими газами внутри камеры сгорания, поэтому подвергается высоким термическим и механическим нагрузкам .В зависимости от типа двигателя (дизельный или бензиновый) и типа впрыска топлива (прямой или непрямой) головка поршня может быть плоской или содержать чашу .

    Тепловая нагрузка от температуры газа в процессе сгорания также является циклической нагрузкой на поршень. Он действует в основном во время такта расширения на поршне со стороны камеры сгорания. В других тактах, в зависимости от принципа действия, тепловая нагрузка на поршень снижается, прерывается или даже оказывает охлаждающий эффект во время газообмена.Как правило, передача тепла от горячих дымовых газов к поршню происходит в основном за счет конвекции, и лишь небольшая часть является результатом излучения.

    Изображение: Рабочие температуры поршня
    Кредиты: [3]

    Тепло, выделяемое во время сгорания, частично поглощается поршнем. Большая часть тепла передается через площадь кольца поршня (около 70%). Юбка поршня отводит 25% тепла, а остальное передается на поршневой палец, шатун и масло.Более высокая частота вращения двигателя означает более высокую температуру поршня . Это происходит потому, что накопленное тепло не успевает рассеяться между двумя последовательными циклами сгорания. В то же время более высокая нагрузка на двигатель означает более высокую температуру поршня, потому что при этом сгорает больше воздушно-топливной смеси, которая выделяет больше тепла.

    Изображение: Распределение температуры в поршне бензинового двигателя
    Кредит: [6]

    Изображение: Распределение температуры в поршне дизельного двигателя с каналом охлаждения
    Кредит: [6]

    Изображение: Тепловая нагрузка поршня
    Кредиты: [7]

    Что касается хода расширения, продолжительность действия тепловой нагрузки от сгорания очень мала.Следовательно, только очень небольшая часть составляющей массы поршня, вблизи поверхности на стороне сгорания, следует за циклическими колебаниями температуры. Таким образом, почти вся масса поршня достигает квазистатической температуры, которая, однако, может иметь значительные локальные изменения.

    Охлаждение поршня

    По мере увеличения удельной мощности в современных двигателях внутреннего сгорания поршни подвергаются возрастающим тепловым нагрузкам. Поэтому эффективное охлаждение поршня требуется чаще, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации.

    Изображение: 2009 Ecotec 2.0L I-4 VVT DI Turbo (LNF) Головка поршня и масляная форсунка
    Кредит: GM

    Температуру поршня можно снизить на , циркулируя масло через среднюю область поршня. Это может быть достигнуто с помощью маслоструйных устройств, установленных на блоке двигателя, которые впрыскивают моторное масло через отверстие, когда поршень находится близко к нижней мертвой точке (НМТ).

    Компания Tenneco Powertrain разработала новый стальной поршень для дизельных двигателей, который она спроектировала с «герметичной на весь срок службы» охлаждающей камерой в головке, что позволяет поршням безопасно работать при температурах в головке головки более чем на 100 ° C выше действующих ограничений.

    Изображение: технология охлаждения поршня EnviroKool
    Кредит: Tenneco

    Для формирования коронки EnviroKool внутри поршня с помощью сварки трением создается встроенный охлаждающий канал, который затем заполняется высокотемпературным маслом и инертным газом. Эта камера постоянно закрыта приварной заглушкой. Согласно Tenneco Powertrain, технология EnviroKool позволяет преодолеть температурные ограничения обычных открытых галерей, в которых в качестве теплоносителя используется смазочное масло.

    Типы поршней

    Геометрия поршня ограничена из-за кубатуры ДВС. Поэтому основной способ увеличения механического и термического сопротивления поршня — увеличение его массы. Это не рекомендуется, потому что поршень с большой массой имеет большую инерцию, которая преобразуется в высокие динамические силы, особенно при высоких оборотах двигателя. Сопротивление поршня можно улучшить за счет оптимизации геометрии, но всегда будет компромисс между массой, механическим и термическим сопротивлением.

    На первый взгляд поршень кажется простым компонентом, но его геометрия довольно сложна:

    Изображение: Техническое описание дизельного поршня
    Кредит: Kolbenschmidt

    Изображение: Техническое описание бензинового поршня
    Кредит: Kolbenschmidt

    Условные обозначения:

    1. Диаметр чаши
    2. днище поршня
    3. камера сгорания (чаша)
    4. кромка днища поршня
    5. верхняя поверхность поршня
    6. канавка под компрессионное кольцо
    7. посадочная площадка кольца
    8. основание канавки
    9. встраиваемое кольцо земля
    10. паза сторона
    11. маслосъемных кольцевой паз
      12. возврата
    12. масла отверстие
    13. поршневого палец босс
    14. удержания для паза на расстоянии
    15. паза для стопорного кольца
    16. поршня босса расстояние
    17. поршня босс расстояния
    18. активизировал край
    19. Диаметр поршня 90 ° C относительно отверстия 90 под поршневой палец 045
    20. отверстие поршневого пальца
    21. глубина чаши
    22. юбка
    23. зона кольца
    24. высота сжатия поршня
    25. длина поршня
    26. канал маслоохладителя
    27. опора кольца
    28. втулка болта
    29. окно измерения диаметра
    30. развал короны

    Как видите, между дизельными и бензиновыми поршнями есть существенные различия.

    Поршни дизельного двигателя должны выдерживать более высокие давления и температуры, поэтому они больше, громоздче и тяжелее. Они могут быть изготовлены из алюминиевых сплавов, стали или их комбинации. Поршень дизеля содержит часть камеры сгорания в головке поршня. Из-за формы поперечного сечения головки поршня поршень дизельного двигателя также называют поршнем с головкой омега.

    Поршни бензиновых (бензиновых) двигателей легче и предназначены для более высоких оборотов двигателя.Они изготавливаются из алюминиевых сплавов и обычно имеют плоскую головку. Бензиновые двигатели с непосредственным впрыском (DI) имеют специальные головки, чтобы направлять поток топлива качающимся движением.

    Ниже вы можете увидеть несколько изображений дизельных и бензиновых (бензиновых) двигателей в высоком разрешении.

    Изображение: LS9 6.2L V-8 SC поршень (алюминий, бензин / бензиновый двигатель с непрямым впрыском)
    Кредит: GM

    Изображение: Ecotec 2.0L I-4 VVT DI Turbo (LNF) поршень (алюминиевый, бензиновый / бензиновый двигатель с прямым впрыском)
    Кредит: GM

    Изображение: Поршень дизельного двигателя автомобиля с кольцами (алюминий, дизель)
    Кредит: Kolbenschmidt

    Изображение: Поршень из моностали (сталь, дизель) )
    Кредит: Tenneco

    Материалы поршней

    Большинство поршней для автомобильной промышленности изготавливаются из алюминиевых сплавов .Это потому, что алюминий легкий, обладает достаточной механической прочностью и хорошей теплопроводностью. Есть тяжелые применения, коммерческие автомобили, в которых используются поршни из стали , которые более устойчивы к более высоким давлениям и температурам в камере сгорания.

    Алюминиевые поршни изготавливаются из литых или кованых жаропрочных алюминиево-кремниевых сплавов. Есть три основных типа алюминиевых поршневых сплавов. Стандартный поршневой сплав представляет собой эвтектический сплав Al-12% Si, содержащий дополнительно ок.По 1% каждого из Cu, Ni и Mg [3].

    Основными алюминиевыми сплавами для поршней являются [3]:

    • эвтектический сплав (AlSi12CuMgNi): литой или кованый
    • заэвтектический сплав (AlSi18CuMgNi): литой или кованый
    • специальный эвтектический сплав (AlSi12Cu4Ni2Mg45) алюминиевый сплав имеет более низкую прочность, чем чугун, поэтому необходимо использовать более толстые секции, поэтому не все преимущества легкого веса этого материала реализуются. Кроме того, из-за более высокого коэффициента теплового расширения алюминиевые поршни должны иметь больший рабочий зазор.С другой стороны, теплопроводность алюминия примерно в три раза выше, чем у железа. Это, вместе с большей толщиной используемых секций, позволяет алюминиевым поршням работать при температурах примерно на 200 ° C ниже, чем чугунные [8].

      В некоторых случаях прочность и износостойкость поршней из алюминиевого сплава недостаточны для удовлетворения требований по нагрузке, поэтому используются черные материалы (например, чугун, сталь). Существует несколько методов использования черных металлов в производстве поршней:

      • в качестве местного армирования, вставок из черных металлов (т.е.g., опоры колец)
      • в виде удлиненных частей композитных поршней (например, днища поршня, болтов)
      • поршни, полностью изготовленные из чугуна или кованой стали

      Изображение: композитный поршень для тяжелого двигателя — поперечное сечение
      Кредит: [8]

      Изображение: Композитный поршень для судовых дизельных двигателей
      Кредит: Warstila

      В поршнях и поршнях используются два типа черных металлов компоненты [6]:

      • чугун :
        • аустенитный чугун для держателей колец
        • чугун с шаровидным графитом для поршней и юбок поршней
      • сталь
        • хромомолибденовый сплав (42CrMo4)
        • хромомолибден-никелевый сплав (34CrNiMo6)
        • молибден-ванадиевый сплав (38MnVS6)

      чугун обычно имеют содержание углерода> 2%.Поршни в высоконагруженных дизельных двигателях и другие высоконагруженные компоненты двигателей и конструкции машин преимущественно изготавливаются из сферолитического чугуна M-S70. Этот материал используется, например, для изготовления цельных поршней и юбок поршней в композитных поршнях [6].

      Сплавы железа, обозначенные как стали, обычно имеют содержание углерода менее 2%. При нагревании они полностью превращаются в ковкий (пригодный для ковки) аустенит. Поэтому сплавы железа отлично подходят для горячей штамповки, такой как прокатка или ковка.

      Поршневые технологии

      Существует несколько передовых поршневых технологий, каждая из которых имеет целью увеличить механическое и / или термическое сопротивление, снизить коэффициент трения или общую массу (сохраняя в то же время механические и термические свойства).

      Ниже вы можете найти примеры современных поршней, производимых на заводе Kolbenschmidt , каждый с уникальными технологиями.

      1 Изображение: Поршень бензинового двигателя в облегченной конструкции LiteKS® с держателем кольца
      Кредит: Kolbenschmidt

      Изображение: Поршень дизеля с охлаждающим каналом, втулкой болта и держателем кольца
      Кредит: Kolbenschmidt

      Изображение: Шарнирно-сочлененный поршень дизеля с кованной верхней стальной частью и алюминиевой юбкой
      Кредит: Kolbenschmidt

      Изображение: Литые держатели колец из чугуна многократно увеличивают долговечность первой кольцевой канавки дизельных поршней.Kolbenschmidt является лидером в разработке соединения Alfin с держателем кольца
      Кредит: Kolbenschmidt

      Изображение: Канавки под кольцо с твердым анодированием предотвращают износ и микросварку в поршнях для бензиновых двигателей
      Кредит: Kolbenschmidt

      Поршни KS Kolbenschmidt имеют специальное покрытие LofriKS®, NanofriKS® или графит на юбке поршня. Они уменьшают трение внутри двигателя и обеспечивают хорошие характеристики при аварийной работе. Покрытия LofriKS® также используются по акустическим причинам.Их использование сводит к минимуму шум поршня. NanofriKS® является дальнейшим развитием испытанного и испытанного покрытия LofriKS® и дополнительно содержит наночастицы оксида титана для повышения износостойкости и долговечности покрытия.
      Кредит: Kolbenschmidt

      Изображение: Юбки поршней с железным покрытием (Ferrocoat ®) гарантируют надежную работу при использовании в алюминиево-кремниевых поверхностях цилиндров (Alusil®).
      Кредит: Kolbenschmidt

      Изображение: Отверстия поршневых пальцев специальной формы (Hi-SpeKS®) увеличивают динамическую нагрузочную способность станины поршневого пальца, тем самым увеличивая долговечность поршня
      Кредит: Kolbenschmidt

      Ниже вы можете найти примеры современных поршней, производимых компанией Tenneco Powertrain (ранее Federal Mogul) , каждый из которых отличается уникальными технологиями.

      Изображение: Поршень Elastothermic® (алюминиевый поршень для бензиновых / бензиновых легких транспортных средств)

      Характеристики: Поршень с охлаждающим каналом
      улучшает мощность и расход топлива уменьшенных бензиновых двигателей
      — Галерея эластотермического охлаждения снижает температуру днища поршня на около 30 ° C.
      — снижение температуры первой кольцевой канавки примерно на 50 ° C, что приводит к уменьшению отложений нагара и износа канавок и колец для увеличения срока службы; низкого расхода масла и продувки. зажигание

      Кредит: Tenneco Powertrain (Federal Mogul)

      Изображение: Алюминиевые дизельные поршни

      Характеристики:
      — оптимизированное расположение каналов для максимального охлаждения может привести к снижению температуры обода барабана до 10%
      — усовершенствованный боковой заброс методы значительно улучшают конструктивную устойчивость (даже при тонкостенных конструкциях)
      — изменение конструкции обода камеры сгорания и дно стакана могут увеличить усталостный ресурс до 100%

      Кредит: Tenneco Powertrain (Federal Mogul)

      Изображение: Поршни для дизельных двигателей из моностали (стальные поршни для дизельных автомобилей большой грузоподъемности или промышленного применения)

      Поршень Monosteel® обеспечивает прочность и охлаждающую способность, чтобы удовлетворить самые жесткие требования к двигателям на рынках тяжелых и промышленных двигателей, включая новое поколение давлений срабатывания двигателя, необходимых для дорожных правил Евро VI и выше.

      Прочная конструкция, состоящая из сварных с помощью инерционной сварки кованых стальных секций, образующих большие охлаждающие галереи, позволяет поршням Monosteel выдерживать возрастающие механические нагрузки. Эволюция Monosteel включает последние разработки для промышленных двигателей большого диаметра, а также использование тонкостенных легких поковок и отливок для дизельных двигателей легковых автомобилей.

      Основные характеристики продукта:
      — большая закрытая структурная галерея с превосходным охлаждением обода чаши и кольцевой канавки, уменьшающим деформацию канавки и улучшающим контроль масла и газового уплотнения
      — профилированное отверстие под палец без втулки
      — юбка по всей длине для устойчивого поршня динамика, снижение риска кавитации гильзы и улучшение уплотнения кольца.
      — процесс обеспечивает гибкость материала с возможностью выбора материала коронки для уменьшения коррозии или окисления и / или выбора материала юбки для повышения технологичности.

      Кредит: Tenneco Powertrain (Federal Mogul)

      Изображение: Поршни с покрытием EcoTough® (алюминиевый поршень для бензиновых / бензиновых легких или тяжелых автомобилей)

      Поршень с покрытием EcoTough® обеспечивает важные преимущества, которые помогают удовлетворить потребности клиентов в более эффективные конструкции двигателей, включая пониженный расход топлива и выбросы CO 2 . Он сочетает в себе низкий износ и низкое трение в одном применении и снижает расход топлива на 0,8% по сравнению с обычным покрытием поршня.

      Ключевые преимущества:
      — совместима с существующей и усовершенствованной отделкой внутренних отверстий цилиндров и может быть беспрепятственно внедрена в серийное производство двигателей в качестве эксплуатационных изменений
      — состав обеспечивает большую толщину, чем поршни с обычным покрытием, обеспечивая дополнительную защиту
      — соответствует строгим экологическим стандартам ; не содержит токсичных растворителей.
      — запатентованное усовершенствованное покрытие юбки поршня с твердыми смазочными материалами и армированием углеродными волокнами, специально разработанное для сложных бензиновых условий.
      — Снижение трения в силовом цилиндре (поршень + кольца) на 10% по сравнению сстандартные покрытия, повышение экономии топлива до 0,4% / сокращение выбросов CO 2 в европейских испытаниях ездового цикла
      — уменьшение износа на 40% по сравнению со стандартными бензиновыми покрытиями, повышенная надежность современных бензиновых двигателей с наддувом DI
      — EcoTough® — это запатентованное покрытие FM

      Предоставлено: Tenneco Powertrain (Federal Mogul)

      Изображение: Поршень DuraBowl® (алюминиевый поршень для дизельных легких или тяжелых автомобилей)

      Усиление поршня DuraBowl® Частичное переплавление кромок :
      — чрезвычайное улучшение структуры алюминиевого материала, созданное локализованным переплавом с использованием технологии TIG.
      — повышение долговечности двигателей высокой удельной мощности до 4 раз по сравнению с поршнями без переплавки барабана.Допускает форму камеры сгорания, подвергающуюся высоким нагрузкам.
      — Процесс FM DuraBowl® расширяет пределы алюминиевых поршней в самых сложных условиях за счет увеличения усталостной прочности (циклов) поршня

      Кредит: Tenneco Powertrain (Federal Mogul)

      Изображение: Elastoval II сверхлегкие поршни (алюминиевый поршень для бензиновых / бензиновых легких автомобилей)

      Технология бензиновых поршней Avanced Elastoval® II основана на:
      — глубоких карманах под короной
      — наклонных боковых панелях
      — облегченной конструкции опоры пальца
      — тонких стенках 2.5 мм
      — оптимизированная площадь юбки и гибкость
      — высокоэффективный сплав FM S2N

      Характеристики и преимущества включают:
      — снижение веса на 15% по сравнению с бензиновыми поршнями предыдущего поколения
      — обеспечивает удельную мощность до 100 кВт / л
      — оптимизировано характеристики шума и трения
      Совместимость с опцией держателя альфинового кольца для повышения пикового давления в цилиндре и устойчивости к детонации

      Кредит: Tenneco Powertrain (Federal Mogul)

      Часто задаваемые вопросы о поршнях

      Для чего используются поршни?

      Поршни используются в двигателях внутреннего сгорания для передачи усилия на шатун и коленчатый вал, создавая крутящий момент двигателя.Поршни преобразуют давление газа из камеры сгорания в механическую силу.

      Что такое поршень и как он работает?

      Поршень — это компонент двигателя внутреннего сгорания, сделанный из алюминия или стали, используемый для преобразования давления газа из камеры сгорания в механическую силу, передаваемую на шатун и коленчатый вал.

      Из чего сделан поршень?

      Поршень может быть изготовлен из цветных металлов, алюминия (Al) или черных металлов, таких как чугун или сталь .

      Какие бывают два типа поршневых колец?

      Два типа поршневых колец: компрессионные кольца и масляные кольца.

      Какие два основных типа поршневых двигателей?

      Двумя основными типами поршневых двигателей являются: дизельный, поршневой двигатель и бензиновый (бензиновый) двигатель, поршень. Функция материала, два основных типа поршня: алюминиевый поршень и стальной поршень .

      Как долго должны служить поршни?

      Поршень должен служить в течение всего срока службы автомобиля, если условия эксплуатации являются номинальными (нормальная смазка, регулярное обслуживание двигателя, отсутствие чрезмерной нагрузки, отсутствие чрезмерной температуры). В нормальных условиях эксплуатации поршень должен прослужить не менее 300000 км до 500000 км и более.

      Что вызывает отверстия в поршнях?

      Обычно аномально высокие температуры вызывают плавление поршней, или детонация двигателя может вызвать трещины в поршнях.Неисправные форсунки могут подавать чрезмерное количество топлива в цилиндры, что может вызвать чрезмерно высокую температуру сгорания и частично оплавить поршни.

      Как узнать, повреждены ли поршни?

      При повреждении поршня наиболее вероятными симптомами являются: потеря мощности из-за потери сжатия, чрезмерный дым в выхлопе или необычный шум двигателя.

      Можно ли починить сломанный поршень?

      Сломанный поршень не подлежит ремонту, его необходимо заменить.Поршни имеют очень жесткие геометрические допуски, которые, скорее всего, не будут соблюдены после ремонта. Кроме того, их механические и термические свойства будут изменены после ремонта, что приведет к дальнейшим повреждениям. Сломанный поршень может вызвать серьезные повреждения блока цилиндров, шатуна, клапанов и т. Д. И требует немедленной замены.

      Можно ли водить машину с неисправным поршнем?

      Вы можете ездить с неисправным поршнем, но это не рекомендуется. Повреждение поршня может привести к значительному выходу из строя блока цилиндров, коленчатого вала, шатунов, клапанов и т. Д.Если не заменить поврежденный поршень, это может привести к полному отказу двигателя.

      Повредит ли мой двигатель удар поршня?

      Удар поршня повредит двигатель, оставьте без присмотра. Удар поршня в течение длительного времени приведет к повреждению гильзы цилиндра и самого поршня.

      Уходит ли поршень при нагревании?

      Поршень частично уходит, когда двигатель прогрет. Удар поршня вызван чрезмерным износом гильзы цилиндра или самого поршня.Когда двигатель нагревается, поршень имеет тепловое расширение, и зазор между поршнем и цилиндром уменьшается, что приводит к уменьшению удара поршня.

      Могу ли я ехать с ударом поршня?

      Можно ездить с хлопком поршня, но долго водить не рекомендуется. Удар поршня вызовет износ самого поршня и гильзы цилиндра. Удар поршня также может вызвать трещины в поршне, что может привести к полному отказу двигателя, если оставить его без присмотра.

      Что вызывает износ юбки поршня?

      Износ юбки поршня вызван недостаточной смазкой гильзы цилиндра маслом.В нормальном рабочем состоянии система смазки разбрызгивает масло на цилиндры, чтобы избежать прямого контакта между юбкой поршня и цилиндром. При неисправности системы смазки или недостаточном уровне масла на стенках цилиндра не будет достаточно масла, и юбка поршня будет значительно изнашиваться.

      Ссылки

      [1] Клаус Молленхауэр, Хельмут Чоеке, Справочник по дизельным двигателям, Springer, 2010 г.
      [2] Хироши Ямагата, Наука и технология материалов в автомобильных двигателях, Woodhead Publishing in Materials, Кембридж, Англия, 2005 г. .
      [3] The Aluminium Automotive Manual, European Aluminium Association, 2011.
      [4] Heisler, Heinz, Vehicle and Engine Technology, Society of Automotive Engineers, 1999.
      [5] QinZhaoju et al., Поршневая термомеханическая муфта дизельного двигателя моделирование и многодисциплинарная оптимизация проектирования, Примеры из теплотехники, Том 15, ноябрь 2019 г.
      [6] Испытания поршней и двигателей, Mahle GmbH, Штутгарт, 2012 г.
      [7] Скотт Кеннингли и Роман Моргенштерн, Тепловые и механические нагрузки в Область чаши сгорания легковых дизельных поршней из AlSiCuNiMg; Пересмотрено с акцентом на расширенный анализ методом конечных элементов и инструментальные методы тестирования двигателей, Federal Mogul Corporation, SAE Paper 2012-01-1330.
      [8] T.K. Гаррет и др., The Motor Vehicle, 13-е издание, Butterworth-Heinemann, 2001.
      [9] Н. Долатабади и др., Об идентификации событий удара поршня в двигателях внутреннего сгорания с использованием трибодинамического анализа, Механические системы и обработка сигналов, Том 58 –59, июнь 2015, страницы 308-324, Elsevier, 2014.
      [10] Клаус Молленхауэр и Гельмут Чоеке, Справочник по дизельным двигателям, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010.

      По любым вопросам, наблюдениям и запросам по этой статье , используйте форму комментария ниже.

      Не забывайте ставить лайки, делиться и подписываться!

      Что такое поршень? Как топливо превращается в сырую энергию в двигателе

      Поршень является важной частью двигателя внутреннего сгорания , который играет ключевую роль в преобразовании топлива, которое вы используете для заправки автомобиля, в энергию для движения вперед.

      Это движущийся компонент, который используется для передачи усилия от газа, который расширяется в цилиндрах, на коленчатый вал для вращения колес.

      Они необходимы для преобразования линейного движения в цилиндрах в круговое движение, которое может приводить в движение колеса.

      Получить расценки на ремонт двигателя

      Двигатель внутреннего сгорания

      Двигатель внутреннего сгорания в вашем автомобиле получает энергию за счет сжигания бензина или дизельного топлива. Газы, которые образуются при сжигании топлива при высоких температурах, используются для привода поршней и последующей передачи энергии для вращения колес вашего автомобиля.

      Поршень представляет собой толстую металлическую пластину, сжимающую газ внутри цилиндров.

      Пластина имеет такой же диаметр, что и ширина цилиндров, поэтому воздух или топливо не могут выходить по бокам.

      Он завершает цикл, начиная с верхней части цилиндра, когда открывается клапан для заполнения цилиндра воздухом и топливом.

      Затем поршень прижимается вниз для сжатия смеси воздуха и топлива. Важно сжать смесь до того, как она воспламенится, поскольку это дает взрыву большую мощность и позволяет более эффективно использовать топливо.

      Свеча зажигания создает искру, чтобы воспламенить топливо и вызвать взрыв.Сила взрыва перемещает поршень, и выпускной клапан открывается, позволяя сгоревшему топливу и дыму покинуть цилиндр.

      При движении поршня вверх и вниз верхняя часть шатуна также перемещается вверх и вниз. Нижняя часть шатуна не зафиксирована в таком положении, которое позволяет ему двигаться круговым, а не линейным движением. Это круговое движение и будет использоваться для поворота колес.

      Этот процесс повторяется снова и снова на высокой скорости в течение всего времени, пока ваш двигатель включен.

      Получить расценки на ремонт двигателя

      Точность и чистая энергия

      Таким образом, легко понять, насколько поршень абсолютно необходим для внутренней работы вашего автомобиля. Без поршня не было бы способа превратить сырую энергию, содержащуюся в бензине или дизельном топливе, в силу, способную вращать колеса и вести ваш автомобиль вперед.

      Все о двигателе / ​​моторе

      Диаметр цилиндра и ход поршня

      Диаметр цилиндра и ход поршня
      Гленн

      Исследовательский центр

      На этой странице мы представляем некоторые технические определения, которые используются описать двигатель внутреннего сгорания.На рисунке показана компьютерная анимация одного цилиндра братьев Райт. Авиадвигатель 1903 года. Небольшой раздел коленчатый вал показан красным цветом, поршень и шток — серым цветом, а цилиндр, в котором находится поршень, показан синим цветом. Мы сократили цилиндр так, чтобы мы могли заметить движение поршня.

      Коленчатый вал совершает один оборот при движении поршня. сверху цилиндра (внизу слева на рисунке) вниз (вверху справа) и обратно вверх.Поскольку поршень соединен с коленчатым валом, можно отметить движение поршня по углу поворота коленчатого вала.

      Нулевые градусы возникают, когда поршень находится в верхней части цилиндра. С тех пор составляют 360 градусов за один оборот, поршень находится внизу, когда угол поворота коленвала составляет 180 градусов. Расстояние, пройденное поршнем от нуля градусов до 180 градусов называется ходом — S поршня. Это объясняет, почему двигатель Райта и современные автомобильные двигатели называют четырехтактные двигатели.2/4

      Этот объем называется объемом рабочей жидкости , потому что работай выполняется движущимся газом под давлением, равным давлению газа, умноженному на объем перемещаемого газа. Для своего двигателя 1903 года братья Райт выбрали диаметр цилиндра 4 дюйма и ход 4 дюйма. Объем рабочей жидкости для одного поршня составляет 50,26 куб. дюймы. Братья использовали четыре поршня, так что сумма всех рабочих объем 201 кубический дюйм. Для любого двигателя внутреннего сгорания сумма все рабочие объемы всех цилиндров называется общим рабочим объемом двигателя.

      Действия:
      Экскурсии с гидом

      Навигация ..


      Руководство для начинающих Домашняя страница

      Объяснение скорости поршня, угла штока и увеличенного смещения.

      Внимательный взгляд на ход коленчатого вала и его влияние на среднюю скорость поршня, инерцию и контроль огромных разрушительных сил, действующих внутри двигателя.

      Производители двигателей давно рассчитывают среднюю скорость поршня своих двигателей, чтобы помочь определить возможные потери мощности и опасные ограничения числа оборотов.Это математическое упражнение было особенно важно при увеличении общего рабочего объема с помощью коленчатого вала с ходовым механизмом, потому что средняя скорость поршня увеличится по сравнению со стандартным ходом при тех же оборотах.

      Но что, если бы существовала другая динамика двигателя, которая могла бы дать строителям лучшее представление о долговечности поршневого узла?

      На видео выше показаны два двигателя: один с коротким ходом коленчатого вала, а другой со значительно более длинным ходом.Обратите внимание, что оба поршня достигают верхней мертвой точки и нижней мертвой точки одновременно, но поршень в двигателе с более длинным ходом (слева) должен двигаться значительно быстрее.

      «Вместо того, чтобы сосредотачиваться на средней скорости поршня, обратите внимание на влияние силы инерции на поршень», — предлагает Дэйв Фасснер, руководитель отдела исследований и разработок K1 Technologies.

      Давайте сначала рассмотрим определение средней скорости поршня, также называемой средней скоростью поршня. Это эффективное расстояние, которое проходит поршень за заданную единицу времени, и для сравнения оно обычно выражается в футах в минуту (фут / мин).Стандартное математическое уравнение довольно простое:

      Средняя скорость поршня (фут / мин) = (ход x 2 x об / мин) / 12

      Есть более простая формула, но о математике позже. Скорость поршня постоянно изменяется, когда он перемещается от верхней мертвой точки (ВМТ) к нижней мертвой точке (НМТ) и обратно в ВМТ за один оборот коленчатого вала. В ВМТ и НМТ скорость составляет 0 футов в минуту, и в какой-то момент во время хода вниз и вверх он будет ускоряться до максимальной скорости, а затем замедлится и вернется к 0 футов в минуту.

      Когда поршень движется от нижней мертвой точки к верхней мертвой точке, на короткое время он полностью останавливается. Это создает огромную нагрузку на булавки для запястий. Показанные штифты Trend предлагаются с различной толщиной стенки, чтобы выдерживать требуемую нагрузку.

      Существуют формулы для расчета скорости поршня при каждом градусе вращения коленчатого вала, но обычно это гораздо больше информации, чем требуется большинству производителей двигателей. Традиционно они смотрят на среднюю или среднюю скорость поршня во время вращения кривошипа и, возможно, рассчитывают максимальную скорость поршня.

      Средняя скорость поршня — это общее расстояние, которое поршень проходит за один полный оборот коленчатого вала, умноженное на число оборотов двигателя. Очевидно, что скорость поршня увеличивается с увеличением числа оборотов в минуту, и скорость поршня также увеличивается с увеличением хода. Давайте посмотрим на небольшой пример.

      Чтобы просмотреть все предложения K1 Technologies по коленчатому валу, щелкните ЗДЕСЬ

      Chevy с большим блоком и коленчатым валом с ходом 4 000 дюймов, работающим при 6500 об / мин, имеет среднюю скорость поршня 4333 фут / мин.Давайте еще раз рассмотрим формулу, использованную для расчета этого результата. Умножьте ход на 2, а затем умножьте это число на число оборотов в минуту. Это даст вам общее количество дюймов, которое поршень прошел за одну минуту. В данном случае формула: 4 (ход) x 2 x 6500 (об / мин), что равно 52 000 дюймов. Чтобы прочитать это в футах в минуту, разделите на 12. Вот полная формула:

      (4 x 2 x 6500) / 12 = 4333 фут / мин

      Вы можете упростить формулу с помощью небольшого математического трюка. Разделите числитель и знаменатель в этом уравнении на 2, и вы получите тот же ответ.Другими словами, умножьте ход на число оборотов в минуту, а затем разделите на 6.

      (4 x 6500) / 6 = 4333 фут / мин

      С помощью этой более простой формулы мы вычислим среднюю скорость поршня при увеличении хода до 4,500 дюймов.

      (4,5 x 6500) / 6 = 4875 кадров в минуту

      Как видите, средняя скорость поршня увеличилась почти на 13 процентов, хотя число оборотов в минуту не изменилось.

      Уменьшение веса поршня играет огромную роль в создании вращающегося узла, способного выдерживать высокие обороты.Кажущийся незначительным граммовый вес поршня увеличивается экспоненциально с увеличением числа оборотов.

      Опять же, это средняя скорость поршня за весь ход. Чтобы рассчитать максимальную скорость, которую поршень достигает во время хода, требуется немного больше расчетов, а также длина шатуна и угол наклона штока в зависимости от положения коленчатого вала. Существуют онлайн-калькуляторы, которые вычисляют точную скорость поршня при любом заданном вращении коленчатого вала, но вот основная формула, которую часто используют производители двигателей, не требующая длины штока:

      Максимальная скорость поршня (фут / мин) = ((Ход x π) / 12) x об / мин

      Рассчитаем максимальную скорость поршня для нашего строкера BBC:

      ((4.5 x 3,1416) / 12) x 6500 = 7658 футов в минуту

      Преобразуя футы в минуту в мили в час (1 фут в минуту = 0,011364 мили в час), этот поршень разгоняется от 0 до 87 миль в час примерно за два дюйма, а затем и обратно до нуля в оставшемся пространстве цилиндра глубиной 4,5 дюйма. Теперь представьте, что поршень BBC весит около 1,3 фунта, и вы можете получить представление об огромных силах, приложенных к коленчатому валу, шатуну и пальцу запястья — вот почему Фюсснер предлагает посмотреть на силу инерции.

      «Инерция — это свойство материи, которое заставляет ее сопротивляться любому изменению своего движения», — объясняет Фусснер.«Этот принцип физики особенно важен при разработке поршней для высокопроизводительных приложений».

      Увеличение длины шатуна обеспечивает более мягкий переход поршня при изменении направления. Более длинный шатун также уменьшает высоту сжатия поршня и может помочь снять вес с вращающегося узла.

      Сила инерции является функцией массы, умноженной на ускорение, и величина этих сил увеличивается пропорционально квадрату скорости двигателя.Другими словами, если вы удвоите частоту вращения двигателя с 3000 до 6000 об / мин, силы, действующие на поршень, не увеличатся — они увеличатся в четыре раза.

      «Как только поршень поднимается по цилиндру, он пытается продолжить движение», — напоминает Фусснер. «Его движение прекращается и немедленно прекращается только действием шатуна и импульсом коленчатого вала».

      Из-за угловатости штока, на которую влияет длина шатуна и ход двигателя, поршень не достигает максимальной скорости движения вверх или вниз примерно до 76 градусов до и после ВМТ с точными положениями, зависящими от длины штока до точки. коэффициент хода », — говорит Фюсснер.

      Шатуны Stroker , такие как эта кованая деталь LS7 от K1 Technologies, являются отличным способом увеличения рабочего объема. Однако при увеличении хода поршень должен ускоряться на каждом обороте быстрее, чтобы покрыть большую рабочую площадь стенки цилиндра. Ищете коленчатый вал LS Stroker? Кликните сюда.

      «Это означает, что поршень имеет угол поворота кривошипа около 152 градусов для перехода от максимальной скорости к нулю и обратно к максимальной скорости в течение верхней половины хода. А затем примерно 208 градусов, чтобы проделать ту же последовательность во время нижней половины гребка.Следовательно, восходящая сила инерции больше, чем нисходящая сила инерции ».

      Если не рассматривать шатун, есть формула для расчета первичной силы инерции:

      0,0000142 x вес поршня (фунты) x об / мин2 x ход (дюймы) = сила инерции

      Вес поршня включает кольца, палец и фиксаторы. Давайте посмотрим на простой пример одноцилиндрового двигателя с ходом 3.000 дюймов (такой же, как у small-block 283ci и 302ci Chevy) и 1.Поршень в сборе на 000 фунтов (453,5 грамма) при 6000 об / мин:

      0,0000142 x 1 x 6000 x 6000 x 3 = 1534 фунта

      С помощью некоторых дополнительных вычислений с использованием длины и хода штока можно получить поправочный коэффициент, чтобы повысить точность результатов силы инерции.

      Радиус кривошипа ÷ Длина стержня

      «Из-за воздействия шатуна сила, необходимая для остановки и повторного запуска поршня, максимальна в ВМТ», — говорит Фасснер. «Эффект шатуна заключается в увеличении первичной силы в ВМТ и уменьшении первичной силы в НМТ на этот коэффициент R / L.”

      В этом примере радиус равен половине хода коленчатого вала (1,5 дюйма), деленной на длину штока 6 000 дюймов, что дает коэффициент 0,25 или 383 фунта (1534 x 0,25 = 383). Этот коэффициент добавляется к исходной силе инерции для хода вверх и вычитается при движении вниз.

      Оба кривошипа слева и справа находятся в одной и той же точке при каждом вращении. Однако поршень слева должен будет двигаться намного быстрее, чтобы достичь верхней мертвой точки одновременно с поршнем справа.

      «Таким образом, действительная восходящая сила в ВМТ становится 1917 фунтов, а фактическая сила, направленная вниз в НМТ, составляет 1151 фунт», — говорит Фасснер. «Эти силы изменяются прямо пропорционально весу поршневого узла и длине хода штока, а также пропорционально квадрату частоты вращения двигателя. Следовательно, эти цифры можно рассматривать как базовые, чтобы легко оценить силы, создаваемые в двигателе любого другого размера ».

      Между прочим, средняя скорость поршня для этого 1-цилиндрового двигателя при 6000 об / мин составляет 3000 футов в минуту, а максимальная скорость поршня (с использованием нашей предыдущей формулы) составляет 4712 футов в минуту.

      Что произойдет, если вы увеличите ход с 3.000 дюймов до 3.250 дюймов? Во-первых, средняя скорость поршня увеличивается до 3250 футов в минуту, а максимальная скорость поршня увеличивается до 5 105 футов в минуту. Затем основная сила увеличивается с 1534 фунтов до 1661 фунтов. Также есть изменение при добавлении нового коэффициента R / L 0,27 (1,625 ÷ 6.000). Фактическая восходящая сила в ВМТ становится 2 109 фунтов, а фактическая сила, направленная вниз в НМТ, становится 1213 фунтов.

      «Если мы увеличим частоту вращения двигателя на 3.Ход от 250 дюймов до 7000 об / мин, при прочих равных условиях первичная сила увеличивается до 2261 фунта », — говорит Фусснер. «Затем примените коэффициент R / L 0,27, и фактическая сила, направленная вниз, станет 1,651 фунта. Фактическая восходящая сила в ВМТ становится 2 871 фунт. Это почти полторы тонны! »

      А теперь рассмотрим эффект более легкого поршня. При сохранении хода 3,20 дюйма и 7000 об / мин, но при использовании поршня, который весит 340 граммов (0,750 фунта), максимальное усилие снижается с 2871 фунта до 2154 фунта, или на 717 фунтов меньшего усилия.Такая же более легкая конфигурация поршня будет иметь усилие в 1238 фунтов, необходимое для остановки и повторного запуска поршня при НМТ, что на 413 фунтов меньше.

      «Таким образом, с каждым полным оборотом двигатель будет испытывать на 1130 фунтов меньше силы инерции с более легким поршневым узлом», — говорит Фусснер. «Это уменьшение силы инерции, конечно, будет применяться к каждому цилиндру в многоцилиндровом двигателе. Двигатель, работающий на 7000 об / мин, будет останавливаться и запускать каждый поршень 14000 раз в минуту ».

      Когда поршень достигает верхней мертвой точки на такте выпуска, он не является амортизатором сжатия, чтобы замедлить его.Вместо этого шатун принимает на себя всю тяжесть силы, действующей на его балку, и пытается отделить его крышку. Качественные шатуны имеют первостепенное значение для высокомощного двигателя с высокими оборотами. Ищете кованые шатуны? Кликните сюда!

      Средняя и максимальная частота вращения поршня по-прежнему являются ценными вычислениями для любого производителя двигателей, который вносит изменения в проверенную формулу. Превышение средней скорости поршня 5000 футов в минуту должно привлечь ваше внимание и побудить к переосмыслению выбора деталей. Чрезмерная скорость поршня может привести к непостоянной смазке стенки цилиндра, а в некоторых ситуациях поршень действительно будет ускоряться быстрее, чем фронт пламени во время сгорания.В то время как первое может вызвать поломку деталей, второе приводит к потере мощности.

      Поршни также должны быть максимально легкими без ущерба для необходимой прочности и долговечности. Силы инерции будут растягивать шатуны и сопротивляться ускорению коленчатого вала, что снова может привести к выходу из строя деталей и снижению мощности.

      «Мы знаем, что обычным показателем, который на протяжении многих лет используется для предположения, что зона опасности структурной целостности поршня в работающем двигателе — это средняя скорость поршня, — резюмирует Фусснер.«Как инструктор по прыжкам с парашютом сказал своему ученику, болит не скорость падения, а внезапная остановка. Так и с поршнями. Поэтому вместо того, чтобы сосредотачиваться только на средней скорости поршня, давайте решим также рассмотреть влияние силы инерции на поршень и то, что мы можем сделать, чтобы уменьшить эту силу. А если это невозможно, убедитесь, что компоненты достаточно прочны, чтобы выдержать поставленную нами задачу ».

      «Хотя увеличение длины штока смягчит инерционную нагрузку за счет изменения вышеупомянутого отношения R / L, оно не приведет к снижению средней скорости поршня, потому что до тех пор, пока не изменится ход», — продолжает Фусснер.«Поршень должен пройти такое же расстояние за один оборот коленчатого вала, независимо от длины штока. Скорость — это расстояние, пройденное за единицу времени ».

      Последнее замечание по скорости поршня — 2,500 футов в минуту считалось верхним пределом скорости поршня не так давно. Важно учитывать, что средняя скорость поршня также используется в качестве ориентира для рассмотрения других компонентов двигателя, таких как шатуны и коленчатые валы. На заре создания горячих родов у большинства двигателей были чугунные кривошипы и штоки, а также литые алюминиевые поршни, которые не так прочны, как детали двигателей сегодня.

      «Таким образом, увеличение прочности этих деталей позволило более чем вдвое увеличить безопасную среднюю скорость поршня до 5000 футов в минуту и ​​более», — говорит Фасснер. «Другой фактор — это использование. Будет ли двигатель работать длительное время с высокой скоростью поршня или для быстрого прохождения по тормозной полосе? Уменьшение времени выдержки при высоких скоростях поршня увеличивает надежность. Прочные и легкие компоненты смогут выдерживать более высокие скорости поршней, чем тяжелые компоненты с меньшей прочностью ».

      Как узнать, когда заменять поршень в мотоцикле или квадроцикле

      Поршень является одним из многих изнашиваемых предметов в вашей машине PowerSports.Он может прослужить дольше, чем шины или цепь, но когда придет время, его следует рассматривать как обычное техническое обслуживание. Здесь мы рассмотрим ключевые советы, которые помогут вам узнать, когда пора обновить.

      Поршень двигателя внутреннего сгорания, возможно, является одним из самых важных компонентов двигателя. Когда дело доходит до высокопроизводительных двигателей, используемых в приложениях PowerSports, это также компонент, который регулярно заменяется и обслуживается. Знание того, когда следует заменить поршень и как он изнашивается, является ключом к поддержанию надежности двигателя.Чтобы помочь вам принять это решение, мы указали интервалы замены, износ поршня, почему так важно заменять поршень, а также варианты замены поршня.

      Интервалы замены поршней обычно указаны в заводском руководстве по обслуживанию вашей машины. На примере внедорожников многие производители определяют график замены поршней и колец каждые шесть гонок или 15-30 часов для четырехтактных, в зависимости от машины. Если вы новичок в спорте или никогда не просматривали заводское руководство по обслуживанию, эти интервалы обслуживания могут показаться шокирующе короткими.Интервалы обслуживания основаны на графиках обслуживания, необходимых для обслуживания машины гонщика высокого уровня. К сожалению, для обычного гонщика указанные интервалы обслуживания обычно оказываются консервативными.

      Рекомендуемые интервалы обслуживания поршней, указанные в вашем руководстве, могут шокировать, но фактическое требуемое время обслуживания зависит от многих переменных, которые различаются у каждого гонщика.

      На самом деле интервалы замены поршней должны устанавливаться в зависимости от того, как отдельный владелец ездит и обслуживает свою машину.Верно, что кованые поршни обладают большей прочностью и износостойкостью, но все равно применяются переменные, связанные с ездой и техническим обслуживанием. Объем двигателя, марка двигателя, техническое обслуживание воздушного фильтра, условия окружающей среды, стиль вождения и тип езды на машине будут влиять на то, как долго двигатель должен работать перед его обслуживанием. Мониторинг состояния двигателя посредством периодических проверок, таких как испытания на сжатие и утечку, — лучший способ для большинства водителей правильно рассчитать время выполнения основных сервисных работ, таких как замена поршня и колец.Из-за множества переменных, влияющих на износ двигателя, просто невозможно указать график замены, который подходит всем, кроме очень консервативного графика.

      На самом деле существует слишком много переменных, чтобы установить официальное рекомендуемое время замены поршня. Придерживаться короткого промежутка времени, рекомендованного в руководстве, для некоторых может быть излишним, но это поможет сохранить безопасность.

      Износ поршня обычно происходит в четырех ключевых областях как для двухтактных, так и для четырехтактных двигателей, включая юбку поршня, отверстие под палец, канавки под кольца и головку поршня.В следующий раз, когда вы будете разбирать верхнюю часть, обратите внимание на эти точки износа.

      Износ юбки поршня

      Юбки поршня испытывают нагрузки со стороны большой и малой осевой нагрузки, что приводит к износу в этих областях.

      В настоящее время на четырехтактных двигателях юбка поршня очень короткая и ограничивается большими и малыми упорными поверхностями поршня. Для справки: упорные поверхности соответствуют сторонам впускного и выпускного клапанов головки блока цилиндров. Двухтактные поршни используют ту же номенклатуру, но имеют более длинные и выраженные юбки.

      Износ юбки поршня происходит из-за осевой нагрузки, которая возникает из-за внутренней геометрии кривошипно-шатунного механизма во время запуска двигателя. Пиковое давление сгорания возникает немного после верхней мертвой точки, в результате чего поршень упирается в стенку цилиндра.

      Износ юбки можно наблюдать как визуально, так и путем измерения диаметра юбки и сопоставления его с диаметром, указанным в инструкции по эксплуатации. Износ юбки проявляется в виде полированной поверхности на основной и малой упорных поверхностях поршня.

      Обратите внимание на полированные следы износа на кованом поршне слева и отметки вертикального износа на двухтактном литом поршне справа. Они отражают износ после значительного времени работы. Канавки на двухтактном поршне являются потенциальным признаком попадания пыли / грязи в цилиндр.

      Ваши поршни могут иметь один из нескольких типов покрытия юбки. В поршнях Wiseco используются различные типы покрытий юбки в зависимости от поршня, включая покрытия ArmorGlide и ArmorFit.Эти покрытия наносятся трафаретной печатью и остаются на юбке в течение всего срока службы поршня. Вы, скорее всего, заметите некоторый износ покрытия юбки после того, как потратите время на поршень (-ы), но если он изношен на всем протяжении покрытия, есть большая вероятность, что это основная проблема, требующая изучения. Слишком маленький зазор, посторонний материал в цилиндре и неправильная подготовка цилиндра могут быть причинами чрезмерного износа юбки.

      Этот поршень снабжен покрытием юбки ArmorGlide.Однако характер износа указывает на возможность попадания постороннего материала, например грязи, в цилиндр.

      В двухтактных двигателях износ юбки иногда может быть слышен во время работы двигателя, что обычно называется «хлопком поршня». Ритмичный металлический звук часто сопровождает ослабленный или изношенный поршень на холостом ходу двигателя. Что можно услышать, так это то, что поршень раскачивается назад и вперед в своем отверстии при возвратно-поступательном движении.

      Корона поршня

      Износ короны поршня может произойти в результате агрессивной или неправильной настройки, а на четырехтактных двигателях — поврежденного или несинхронизированного клапана.Двигатели, работающие на обедненной смеси при полном открытии дроссельной заслонки, будут иметь аномально высокую температуру сгорания, что может вызвать детонацию. Результаты детонации будут видны на головке поршня в виде изъязвленной или эродированной поверхности.

      Ямка в центре — довольно явный признак детонации. Во многих случаях точечная коррозия и эрозия будут тем более очевидными, чем меньше условия эксплуатации.

      Повреждение головки поршня из-за контакта с клапанным механизмом будет видно в виде вмятин или трещин рядом с карманами клапана.Контакт с клапанным механизмом может произойти из-за смещения клапана, вызванного чрезмерным числом оборотов в минуту или несинхронизированными клапанами.

      Обратите внимание на полукруги на предохранительных клапанах. Это явный признак контакта клапана с поршнем.

      Износ канавки кольца

      Поршневые кольца входят в свои канавки и выходят из них из-за воспламенения топливовоздушной смеси в камере сгорания. Как только смесь воспламеняется, давление в цилиндре увеличивается, что приводит в действие компрессионное кольцо и прижимает его к стенке цилиндра, заставляя его скользить в своей канавке.

      В четырехтактных двигателях компрессионное кольцо переходит из положения в нижней части кольцевой канавки в верхнюю кольцевую канавку в конце такта выпуска из-за сил инерции, действующих на кольцо.

      Движение кольца во время работы в конечном итоге приведет к износу канавок кольца за пределами их расчетного размера. Значительное время работы может также привести к образованию отложений нагара в кольцевых канавках, что отрицательно скажется на уплотнении кольца и его характеристиках.

      Износ колец и канавок может происходить из-за скольжения и возвратно-поступательного движения колец и может усугубляться отложениями углерода, которые накапливаются в канавке кольца.Износ кольца и канавки можно оценить, тщательно очистив кольцо и канавку, а затем измерив каждую из них. В большинстве руководств по обслуживанию приводятся спецификации для ширины кольца, ширины канавки и зазора между поршневым кольцом и кольцевой канавкой.

      Износ кольца можно легко наблюдать визуально, но его можно подтвердить, измерив осевую высоту и радиальную ширину и сравнив их с исходными характеристиками.

      Износ отверстия под палец

      Износ отверстия под палец происходит в результате нагрузки на шарнир пальца кисти из-за инерции и нагрузки сгорания.Отверстие для булавки запястья обычно принимает продолговатую форму. В некоторых двигателях износ отверстия под палец будет виден в верхней и нижней части отверстия. Обычно часть отверстия выглядит полированной или отполированной. В качестве альтернативы, отверстие под штифт кисти можно измерить сверху вниз и из стороны в сторону. Оба измерения можно сравнить друг с другом, чтобы определить, насколько отверстие стало некруглым и соответствовало диаметрам, указанным в руководстве по обслуживанию.

      Отверстия под палец обычно изнашиваются, приобретая вертикальную овальную форму из-за толкающих и тянущих сил при работе двигателя.Визуальный осмотр может показать чрезмерный износ, а измерение диаметра по вертикали и горизонтали покажет, насколько он неправильный. Если что-то не так, вероятно, пришло время для замены.

      Невозможно переоценить важность регулярной замены поршня в высокопроизводительных двигателях для силовых видов спорта. Если оставить его без присмотра, результирующий совокупный износ поршня в конечном итоге приведет к катастрофическому и дорогостоящему отказу двигателя. Как правило, слишком долгое нахождение поршня может привести к постепенному и, наконец, к полному выходу из строя юбки как в двух-, так и в четырехтактных двигателях.

      Между поставщиками послепродажного обслуживания и производителями оригинального оборудования существует множество вариантов замены поршня, которые могут быть огромными. Наиболее распространенное обновление и решение, с которым сталкивается большинство гонщиков, — переходить ли на кованый поршень. Кованые поршни могут быть хорошим обновлением для многих гонщиков, потому что они могут предложить дополнительную прочность и износостойкость по сравнению с литыми поршнями.

      Кованые поршни достигают большей прочности, чем литые, за счет использования различных алюминиевых сплавов и производственных процессов.Процесс ковки поршней приводит к получению готовых компонентов, которые имеют более плотную молекулярную структуру и поток зерна, оптимизированный для обеспечения прочности. Для сравнения, литые поршни не отливают под высоким давлением и имеют молекулярные структуры, которые не являются такими плотными или организованными, что в тяжелых случаях может привести к образованию пустот, включений и воздушных карманов.

      Ковка поршней приводит к лучшему выравниванию потока зерна и повышению прочности на разрыв.

      Подробнее о ковке поршня Wiseco читайте здесь.

      Wiseco занимается ковкой поршней в США на протяжении десятилетий и потратила бесчисленное количество часов на исследования и разработки, чтобы сделать свои кованые поршни вариантом, наилучшим образом сочетающим производительность и износостойкость. Тем не менее, у поршня есть срок службы, и приведенные выше советы следует использовать для регулярного технического обслуживания вашей машины.

      Что такое поршень и как он работает?

      Автомобильные двигатели — это сложные звери с сотнями движущихся частей.

      Одна из самых узнаваемых деталей по названию — поршень.

      Хотя вы слышали о его важности, вы, вероятно, не можете объяснить, что он делает, верно?

      Давайте рассмотрим роль поршня в двигателе автомобиля и выясним, что с ними может пойти не так.

      Что такое поршень?

      Поршень — это металлический компонент, который движется внутри цилиндра, как таран.

      Край поршня снабжен кольцами, которые плотно прилегают к стенке цилиндра.

      Изготовленный из литого алюминия или чугуна, поршень прикреплен к коленчатому валу с помощью шатуна и поворачивается на шатуне с помощью поршневого пальца.

      На каждый цилиндр двигателя приходится по одному поршню.

      Когда поршень движется вверх и вниз в цилиндре, шатун заставляет коленчатый вал вращаться.

      Это постоянное двухтактное усилие превращается в мощность для всех функций вашего автомобиля, от вращения генератора переменного тока и насоса гидроусилителя руля до передачи крутящего момента на ведущие колеса.

      Что делает поршень?

      В любом двигателе внутреннего сгорания (кстати, это все автомобильные двигатели) поршень выполняет четыре роли в каждом цикле.

      • Сначала, когда поршень опускается, он втягивает воздух и топливо в цилиндр или камеру сгорания.
      • Во-вторых, во время подъема он сжимает воздух и топливо в цилиндре, поэтому он взорвется при воспламенении.
      • В-третьих, свеча зажигания воспламеняет топливовоздушную смесь, и сила отбрасывает поршень обратно вниз.
      • В-четвертых, поршень возвращается в верхнюю часть цилиндра, вытесняя сгоревшие газы (выхлопные газы) из цилиндра.
      • Затем цикл повторяется снова и снова, сотни или тысячи раз в минуту.

      Что может пойти не так?

      Как вы понимаете, поршень должен быть чрезвычайно прочным, чтобы выдерживать всю эту энергию.

      Тем не менее, могут возникать проблемы, которые могут быть незначительными и раздражающими или серьезными и катастрофическими.

      Удар поршня

      Когда поршень изношен и может качаться из стороны в сторону вместо вертикального движения, нижний край поршня или юбка контактирует со стенкой цилиндра.

      Это признак износа поршня.

      Burning Oil

      Это серьезная проблема для старых автомобилей.

      Двигатель, который сжигает масло, является очевидным признаком того, что поршневые кольца не герметизируют отверстие цилиндра и масло попадает в камеру сгорания.

      Сломанный шатун

      Шатун может выломаться из поршня или коленчатого вала из-за дефекта, неправильного обращения или отсутствия смазки.

      Обычно это заканчивается снятием остальной части двигателя.

      Свободный поршневой палец

      Дребезжание от двигателя может означать, что поршневой палец или палец на запястье имеют чрезмерный люфт в месте соединения с поршнем.

      Сгоревший поршень

      Неправильная топливовоздушная смесь может быть очень вредной для здоровья внутри двигателя, даже вызывая расплавление верхней части поршня из-за высоких температур!

      Можно ли заменить поршень?

      Хорошая новость заключается в том, что поршень можно заменить в большинстве автомобилей, если не поврежден сам блок цилиндров.

      И почти в каждом случае замену требует не только один поршень — это полная перестройка двигателя.

    Какое дизтопливо лучше для современного дизельного мотора – Какое дизтопливо лучше для современного дизельного мотора

    alexxlabОставить комментарий

    Какое дизтопливо лучше для современного дизельного мотора

    С незапамятных времен автомобилистами ведется спор о том, что лучше дизель или бензиновый двигатель. И у дизельного и у бензинового мотора есть свои преимущества и недостатки. Разные эксплуатационные характеристики дают право на существование в современном автопроме и дизелю и бензиновому агрегату.

    Эта статья расскажет о дизельном топливе. Для получения уточняющей информации по этому вопросу наберите дизельное топливо в Орле и вы сможете получить подробный ответ о химическом составе современного дизтоплива, об особенностях разных его марок и еще много полезного.

    Показатели качества дизельного топлива

    1. Основная характеристика, показывающая качество дизельного топлива – цетановое число. Оно определяет мощность и эффект экономии работы мотора авто.
    2. Процент сгорания в процессе работы, токсичность газов, выбрасываемых в атмосферу, показывает фракционный состав.
    3. Для оценки подачи топлива используются характеристики вязкости и плотности.
    4. Для определения возможности работы двигателя при низких температурах необходимо узнать низкотемпературные рабочие параметры каждой марки дизтоплива.
    5. Система фильтров очистки и цилиндро – поршневой участок двигателя будут работать надежно и эффективно при высоком показатели чистоты топлива.
    6. Показатель температуры вспышки говорит об уровне безопасности при использовании дизельного топлива данной марки.
    7. О нагарообразовании, коррозии и степени износа может сказать количество сернистых соединений, металлов и непредельных углеводородов.

    Зная основные характеристики из данного в этой статье списка вы легко сможете определиться в выборе какою марку дизельного топлива в какой сезон года вам выбрать.

    Современные марки дизтоплива в торговых сетях

    Нефтеперерабатывающая промышленность сейчас производит три марки дизельного топлива:

    • литера «Л» знак того, что это марка топлива пригодна к эксплуатации в летний период, когда температура воздуха выше нуля градусов;
    • литера «З» — зимнее топливо, которое годится для температуры за бортом ниже двадцать;
    • знак «А» — топливо арктическое, температура минус пятьдесят градусов для него.

    Современные заправочные комплексы стараются удовлетворить запросы всех владельцев автомобилей с дизельными двигателями. И постоянно расширяю ассортимент топлива, вводят разнообразные бонусные программы.

    Смотрите также:

    Как правильно выбрать входную металлическую дверь http://euroelectrica.ru/kak-pravilno-vyibrat-vhodnuyu-metallicheskuyu-dver/.

    Интересное по теме: Как оформить ипотечный кредит в Белгороде?

    Советы в статье «Как сделать цемент » здесь.

    И только вы, вооружившись знаниями, можете решить, какой марки дизельного топлива отдать предпочтение.


    euroelectrica.ru

    Какое бывает дизельное топливо — определяем лучшие виды

    15.01.2018

    В данной статье мы рассмотрим, какое топливо подходит для заправки транспорта. Выбор ДТ напрямую зависит от условий, в которых используется техника. Современное дизельное топливо имеет различные характеристики, рассмотрев которые Вы сможете подобрать оптимальный вариант, учитывая цели и особенности применения.

    Характеристики дизельного топлива изменяются в зависимости от сезонов, для которых предназначен тот или иной его вид

    1-kakoe-byvaet-dizelnoe-toplivo-opredelyaem-luchshie-vidy-1.jpg

    Дизтопливо – сырье, получаемое из керосиново-газолейных частиц, путем прямой перегонки нефтепродуктов

    Как виды топлива делятся по сезонности

    Какие виды топлива применять для заправки транспорта, зависит от различных факторов (типа техники, двигателей, прочего). Чаще всего при выборе ДТ многие ориентируются на сезонность. В соответствии с действующим ГОСТом 305-82, солярку можно разделить на такие группы:

    1. Летнее топливо (Л)

    В холодном и умеренном климате, при t выше -5°C используется летнее дизтопливо. Его получают при смешивании прямогонных и вторичных углеводородных частиц нефти. Эксплуатационные свойства этой солярки следующие:

    • Цетановое число – от 51,0.
    • Фракционный состав – 50 % перегоняется при t не выше 250°С, конец процесса для 90 % при t не более 350°С.
    • Степень чистоты – 3,0.
    • Вязкость до 40°С – 2,0-4,50 мм2/с.
    • Плотность до 15°С – 820-845 кг/м3.
    • Температура вспышки – не менее 55°С.
    • Фильтруемость – до-5°С.
    • Застывание – от -10°С (умеренная зона).
    • Помутнение – от -5°С (умеренная зона).
    • Содержание серы – 20 мг/кг (вид І), 50 мг/кг (вид ІІ).

    Чтобы определиться какое топливо лучше, обратите внимание на степень чистоты ДТ. Поскольку зазоры в парах трения насосов могут быть от 1,5 до 4,0 мкм. Частицы крупнее этих показателей приводят к быстрому износу узлов.

    Каждая партия ДТ должна проходить проверку на соответствие

    1-kakoe-byvaet-dizelnoe-toplivo-opredelyaem-luchshie-vidy-2.jpg

    Одним из основных эксплуатационных свойств дизтоплива является цетановое число. Чем оно выше, тем мощнее и надежнее работа двигателя

    2. Зимнее топливо (З)

    Рассмотрим, какое дизельное топливо более экономично и подходит для умеренной (-25°C) и холодной (-35°C) климатической зоны России и других стран. Бесперебойность работы техники обеспечит зимнее ДТ. Получают его путем перегонки фракций нефти с t выкипания до 340°C. В некоторых случаях его изготавливают из летнего дизтоплива, путем добавления депрессорных присадок. Характеристики зимнего ДТ следующие:

    • Цетановое число – 45,0.
    • Фракционный состав – 50% перегоняется при t не выше 280°С, завершение 90% при t не более 340°С.
    • Вязкость до 20°С – 1,8-5,0 мм2/с.
    • Плотность до 20°С – 840 кг/м3.
    • Степень чистоты – 3,0.
    • Температура вспышки – 35-40°С.
    • Застывание – умеренная зона -35°С, холодная -45°С.
    • Помутнение – умеренная зона -25°С, холодная -35°С.
    • Содержание серы – 20 мг/кг (вид І), 50 мг/кг (вид ІІ).

    В сырье могут быть различные примеси. Их содержание также регламентируется ГОСТом. Для зимнего ДТ допускается наличие смол, если их масса составляет не более 30 мг/100 см3. При использовании ГСМ в холодном климате также следует обратить внимание на то, для какой зоны они рекомендованы.

    Качественное дизтопливо без лишних примесей

    1-kakoe-byvaet-dizelnoe-toplivo-opredelyaem-luchshie-vidy-3.jpg

    Депрессорные присадки снижают температуру застывания топлива. При этом они незначительно меняют показатели предельной фильтруемости солярки

    3. Арктическое топливо (А)

    Какое топливо используется при экстремально низких температурах? Даже при морозе -50°С двигатель заведется без проблем, если техника заправлена арктической маркой солярки. Для получения этого ДТ, температура выкипания фракций должна достигнуть 320°C. Данные показатели максимально приближены к утяжеленному керосину, при этом сырье имеет более высокое цетановое число. Также этот тип дизтоплива получают при депарафинизации летнего дизеля. Основные характеристики:

    • Цетановое число – от 45,0.
    • Фракционный состав – 50% перегоняется при t не выше 255°С, с завершением 90% при t не более 320°С.
    • Вязкость до 20°С – 1,5-4,0 мм2/с.
    • Плотность до 20°С – 830 кг/м3.
    • Степень чистоты – 3,0.
    • Температура вспышки – 35°С.
    • Содержание серы – 20 мг/кг (вид І), 40 мг/кг (вид ІІ).

    Граничных отметок температуры для застывания и помутнения у этого типа топлива нет.

    Последствия использования летнего ДТ вместо арктического

    1-kakoe-byvaet-dizelnoe-toplivo-opredelyaem-luchshie-vidy-4.jpg

    Чтобы арктическое топливо имело высокие смазочные показатели, в него добавляют минеральное моторное масло и цетаноувеличивающие присадки

    Какое дизельное топливо лучше подойдет для вашей техники, можно понять исходя из климатической зоны и сезонности. Также стоит учитывать и сферу применения. Чтобы убедиться, что солярка соответствует Вашим потребностям, изучите документы на топливо, в них можно увидеть все необходимые показатели. Подробнее о типах ДТ и их особенностях расскажут специалисты ТК АМОКС. Получить консультацию можно по телефону +7 (903) 136-98-98. Мы ждем Вашего звонка!

    Возникли вопросы?

    Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!


    ammoxx.ru

    Качественные дизельные двигатели, надежность которых не подлежит сомнению

    В последнее время все большую популярность приобретают дизельные двигатели, а все потому, что мастера постоянно работают над их совершенствованием и сегодня такие моторы практически ни в чем не уступают бензиновым аналогам. За последние несколько лет от выпуска машин с дизельными двигателями отказались некоторые компании, и виной тому стало ужесточение экологических норм. И все же в продаже на вторичном рынке, еще можно найти транспорт с таким мотором, причем он пользуется неплохим спросом среди покупателей.

    Присматриваясь к автомобилям с дизельными моторами важно помнить о том, что не все они могут порадовать своей высокой надежностью, некоторые даже не выдерживают гарантийного срока, подчеркивает 2Drive.ru. Есть список дизельных моторов, которые смогут прослужить в течение продолжительного срока, а потому лучше остановить внимание на транспорте именно с этими двигателями.

    BMW M57

    К числу самых удачных дизельных двигателей относится BMW M57. Это 24-клапанный, 6-цилиндровый мотор, который прекрасно себя чувствует даже после 600 тысяч километров, правда при условии своевременного обслуживания. Такие дизельные моторы выпускались в период 1998-2010 гг. Эти моторы создавались с цилиндрами разных объемов 2497 кубов, 2926 кубов и 2993 куба. Наиболее надежным считается вариант с объемом 2926 кубов. Дизельные двигатели BMW M57 установлены на автомобили Лэнд Ровер Л 322, БМВ 3-серия, БМВ 5 серия, БМВ ИКС 5 и пр.

    Mercedes-Benz OM611

    Эту модель нельзя назвать самой лучшей от компании Mercedes-Benz, но она обладает хорошими характеристиками и считается одной из самых надежных. Подобный дизельный двигатель легко преодолевает расстояние в 600 тысяч километров. Такой мотор установлен на автомобили Крайслер ПТ Круизер, Мерседес-Бенц Е-класса, Мерседес-Бенц С-класса и прочие.

    Hyundai/Kia D4FB (1.6 CRDi)

    Данный дизельный двигатель был разработан инженерами из Кореи в 2007 году. Он очень простой, а потому имеет высокий уровень надежности. Стабильную работу и возможность отслужить без проблем 500 тысяч километров обеспечивают также привод газораспределительного механизма посредством цепи и система впрыска топлива от Bosch. Данный 16-клапанный мотором встречается на автомобилях Киа Венга, Киа Соул, Хюндай Акцент, Хюндай и30 и пр.

    Fiat 1.9 JTD

    К числу наиболее надежных дизельных моторов относится Fiat 1.9 JTD. Его особенность заключается в том, что он стал первым таким двигателем, куда была добавлена система впрыска топлива с названием Common Rail. Лучшим вариантом считаются версии двигателя с 8 клапанами. Мотор с 16 клапанами тоже будет хорошим решением, но только со временем нужно будет произвести замену впускного клапана. Такие дизельные двигатели производились в 1997-2010 гг. Для них не проблема преодолеть расстояние в 500 тысяч километров. Дизельные двигатели Fiat 1.9 JTD можно встретить на Опель Астра 3, Альфа Ромео 156, Фиат Добло, Опель Сигнум, Сааб 9-5 и других.

    Fiat 2.0 JTD

    Моторы Fiat 2.0 JTD начали выпускать не так давно – в 2008 году и их производство до сих пор не прекращено. Они способны стабильно отработать в течение 300-500 тысяч километров. Время от времени необходимо устранять некоторые небольшие проблемы, чтобы не пришлось проводить дорогостоящий ремонт двигателя. Подобный двигатель можно увидеть на Опель Зафира, Фиат Браво, Альфа Ромео 159, Фиат Фримонт, Сааб 9-5 II и некоторых других автомобилях.

    Toyota 1ND-TV (1.4 D-4D)

    Это малолитражный двигатель, который появился в 2002 году и был признан лучшим мотором, который компании удалось выпустить за всю историю своего существования. Ремонт его достаточно дорогостоящий, но проводить его приходится не часто, так как в среднем пробег его составляет 400 тысяч километров. Этот мотор можно увидеть на машинах Тойота Урбан Круизер, Тойота Ярис 2, Тойота Аурис 2, Тойота Королла 10 и других.

    Honda N22A, N22B, 5N22B1 (2.2 CTDi, 2.2 i-DTEC)

    Такой дизельный мотор был разработан специалистами из Японии в 2003 году. Он стал первым созданным в стране двигателем с системой впрыска топлива под названием Common Rail. Моторы этой модели удивляют высокими показателями надежности и способны проработать без серьезных проблем до 600 тысяч километров, но при условии правильного и своевременного обслуживания. Встречаются эти моторы на Хонда ЦР-В, Хонда Аккорд, Хонда Цивил и пр.

    PSA-Ford DV4/DLD-414, DV6/DLD-416 (1.4 HDi/TDCi, 1.6 HDi/TDCi)

    Это малолитражные двигатели, которые компания Groupe PSA разрабатывала совместно с мастерами из Ford. Данные моторы получились надежными, способными в среднем преодолеть расстояние в 400 тысяч километров. Большим их преимуществом была небольшая стоимость, да и ремонт обходится недорого. В 2015 такие моторы перестали производить французы, в 2018 году отказались от их создания и американцы. Встретить их можно на многих машинах Мини Купер Д, Форд Фиеста, Ситроен Берлинго, Вольво В70, Пежо 207 и прочие.

    PSA DV10 (2.0 HDi)

    Это первый двигатель на 2 литра с системой впрыска Common Rail, над созданием которого специалисты из Groupe PSA трудились самостоятельно. Существует близко 15 модификаций такого мотора и все они отличаются недорогим ремонтом и высокой надежностью, что позволяет преодолеть расстояние в 500 тысяч километров. Такие моторы сейчас встречаются на машинах Ситроен и Пежо, выпущенных после 2002 года, Форд Галакси, Форд Фокус 3 и пр.

     

    Volkswagen EA188 (1.9 TDI)

    Этот мотор ценят за его простоту и надежность. Главным преимуществом Volkswagen EA188 (1.9 TDI), выпущенного в 1999 году, является средний пробег, который составляет 700 тысяч километров. Сейчас такие двигатели не выпускают, но они встречаются на автомобилях Фольксваген Шаран 1, Шкода Румстер, Сеат Леон 2, Ауди А3 1 и прочих.

    Volkswagen EA189, EA288 (1.6 TDI)

    Эти моторы ценят не только за экономичное использование дизельного топлива, а за высокий уровень надежности. На 100 километров топлива в среднем уходит всего 4 литра. Средний пробег составляет 350 километров. Этот дизельный двигатель встречается на Фольксваген Гольф 7, Шкода Фабиа 2, Сеат Толедо 4 и других.

    Volvo D5

    Данный автомобильный производитель продолжительное время использовал для своего транспорта моторы от компании Volkswagen. Первый свой мотор инженеры Вольво создали в 2001 году. Они очень постарались и их продукт способен стабильно работать при среднем пробеге в 700 тысяч километров. Увидеть такие дизельные двигатели можно на автомобилях Вольво С80, Вольво В70 и прочих машинах шведской компании.

    2drive.ru

    22 лучших дизельных автомобиля — Рейтинг 2019

    Обновлено: 04.04.2019 14:53:51

    Эксперт: Савва Гольдшмидт

    *Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

    Несмотря на то, что дизельные автомобили находятся на грани запрета, интерес к ним со стороны российских потребителей не снижается. Более того, эксперты отмечают рост продаж легковушек, работающих на солярке. Даже более высокая цена на дизельную модификацию по сравнению с такой же бензиновой моделью не останавливает автомобилистов. Чем же привлекают отдельную категорию автолюбителей машины с дизельными моторами?

    Преимущества дизельных автомобилей

    1. Экономичный расход. Когда автовладельцу приходится много передвигаться по работе или хочется посмотреть мир, то предпочтение следует отдать дизельному авто. В среднем оно потребляют меньше топлива, что делает стоимость перевозки дешевле.
    2. Тяговитость. Двигатели, работающие на тяжелом топливе, обладают высоким крутящим моментом. Они создают большое тяговое усилие, что требуется для перевозки грузов, при движении по бездорожью. Поэтому покупать коммерческие фургоны, пикапы или внедорожники выгоднее с дизельным двигателем.
    3. Долговечность. В последние годы качество дизельных моторов существенно улучшилось. Точные размеры, надежные материалы, прочные узлы делают дизельные автомобили выносливыми и долговечными. Некоторые моторы обладают моторесурсом в районе 1 млн. км.
    4. Востребованность на вторичном рынке. Специалисты по продаже б/у автомобилей обнаружили еще одно достоинство дизелей. Они не так быстро дешевеют, как бензиновые модели. А интерес к дизелям на вторичном рынке остается высоким.
    5. Безопасность. При выборе типа мотора следует обратить внимание на безопасность. Так как дизтопливо хуже воспламеняется, чем бензин, бояться возгорания топлива под капотом не стоит. К тому же у дизеля нет высоковольтных проводов, что также благоприятно отражается на безопасности.
    6. Мифы и реальность. В отношении дизельных авто продолжают существовать некоторые мифы.
    7. Шумность. Если раньше дизельное сердце под капотом выдавал характерный громкий рев, то сегодня обычный обыватель не определит тип мотора по звуку. Даже стоя рядом с капотом трудно угадать сгораемый вид топлива.
    8. Черный выхлоп. Старые машины, работающие на солярке, выдают себя черным дымом из выхлопной трубы. Современные авто оснащаются системами дожига отработанных газов, поэтому визуально догадаться о типе мотора невозможно.
    9. Холодный салон. В зимнюю пору дизельные моторы дольше прогреваются до рабочей температуры. Поэтому внутри машины долго царит холод. Чтобы решить эту проблему, многие производители оснащают машины автономными подогревателями или догревателями. В таких авто в салоне зимой всегда тепло.

    Мы отобрали в обзор 22 лучших дизельных автомобиля. Все они поставляются на российский рынок, а некоторые к тому же собираются в нашей стране. При распределении мест в рейтинге учитывалось мнение авторитетных экспертов и отзывы отечественных автолюбителей.

    Рейтинг лучших дизельных автомобиля

    Лучшие недорогие автомобили с дизельным двигателем

    Дизельные моторы устанавливаются не только на грузовиках и внедорожниках. Производители оснащают ими также бюджетные легковушки. Это позволяет людям с ограниченными доходами пользоваться всеми преимуществами дизеля. Эксперты обратили внимание на несколько недорогих авто.

    Kia Soul

    Рейтинг: 5.0

    KIA SOUL

    Уже 10 лет прошло с момента появления на свет корейского автомобиля Kia Soul. За это время машина завоевала сердца автомобилистов в разных странах мира. В течение первого года выпуска модель успела завоевать престижные награды за инновационность, дизайн и безопасность. Эксперты определили несколько причин популярности авто в нашей стране. В первую очередь это хорошее качество сборки при доступной цене. Благодаря высокому клиренсу техника обладает хорошей проходимостью. Тяговитый, но экономичный, дизельный двигатель (128 л. с.) объемом 1,6 л потребляет всего 5-7 л дизтоплива.

    Легковушка становится победителем нашего рейтинга. Пользователи довольны экономичным расходом, хорошей динамикой разгона, достойной шумоизоляцией, отличной управляемостью. Из минусов отмечается маленький багажник.

    Достоинства
    • доступная цена;
    • качественная сборка;
    • высокий клиренс;
    • приятный интерьер.
    Недостатки
    • маленький багажник.

    Renault Duster

    Рейтинг: 4.9

    RENAULT DUSTER

    Многие жители небольших населенных пунктов, охотники и рыболовы голосуют рублем за французский автомобиль Renault Duster. Высокий клиренс в сочетании с тяговитым дизельным мотором (1,5 л) превращают бюджетный автомобиль во внедорожник, особенно если выбрать полноприводную версию. При этом эксперты отмечают скромную комплектацию. Например, версия Expression оснащена такими опциями, как аудиосистема, ABS, центральный замок с дистанционным управлением и электроподъемники в передних дверях. Но зато владельца приятно удивит расход топлива в автомобиле, для прохождения 100 км смешанных дорог потребуется около 5 л дизтоплива.

    Отечественные пользователи довольны низкой ценой, экономичностью и проходимостью. Модель занимает второе место за вибрацию и сильный дым при запуске мотора.

    Достоинства
    • низкая цена;
    • экономичный расход;
    • отличная проходимость;
    • стильный внешний вид.
    Недостатки
    • вибрация на холостом ходу.

    SsangYong Actyon

    Рейтинг: 4.8

    SSANGYONG ACTYON

    На отечественном рынке немного есть бюджетных внедорожников. Достойным конкурентом для УАЗов и Дастеров стал корейский автомобиль SsangYong Actyon. Первые поставки в Россию состоялись в 2006 г, после чего производство было налажено в России, Казахстане и Украине. Среди достоинств этого кроссовера эксперты в первую очередь упоминают дизельный мотор D20DT, который собирался по лицензии Мерседес. Обладая мощностью 141 л. с., агрегат без проблем разгоняет двухтонную машину. Просто и надежно выглядит и механическая коробка передач. Высокую проходимость автомобилю обеспечивает полный (подключаемый) привод.

    Третье место в нашем рейтинге объясняется рядом недоработок, которые отметили владельцы. Это ненадежное крепление кузова к раме и недолговечность вакуумных хабов.

    Достоинства
    • мощный долговечный мотор;
    • полный привод;
    • надежная коробка передач;
    • стильный дизайн.
    Недостатки
    • быстрый выход из строя передних хабов.

    Peugeot 308

    Рейтинг: 4.7

    PEUGEOT 308

    Красота – страшная сила! Именно этим утверждением руководствовались эксперты, объясняя причины популярности Peugeot 308. Французский производитель наделил легковушку импозантной внешностью, качественно отделал салон, позаботился о шумоизоляции. К достоинствам следует отнести хорошие ходовые качества, надежные турбодизельные агрегаты (1,6 и 2,0 л). Похвалы заслужили механические коробки передач, чего не скажешь об автомате AL4. Кузов хорошо защищен от коррозии, но владельцу необходимо своевременно устранять появляющиеся сколы и царапины.

    Автомобиль понравился отечественным пользователям, благодаря чему он и попал в наш рейтинг. С надежностью у 308-го Пежо не все хорошо, да и в базовой комплектации нет многих современных опций.

    Достоинства
    • изящный внешний вид;
    • эффективная шумоизоляция;
    • надежные дизельные моторы;
    • долговечная механическая трансмиссия.
    Недостатки
    • скромная базовая комплектация;
    • недолговечная АКПП.

    Лучшие легковые автомобили с дизельным двигателем

    Много ездить приходится автомобилям не только бюджетного сегмента, но и премиум класса. Поэтому дизельные моторы устанавливают производители на престижные марки авто и спорткары. Специалисты выбрали несколько интересных машин.

    BMW 5

    Рейтинг: 5.0

    BMW 5

    Баварский бизнес-седан BMW 530d xDrive можно назвать совершенством в мире легковушек. Во внешнем виде эксперты не обнаружили ни одного изъяна, ни одной лишней лини. Уникальным для этого класса является и коэффициент аэродинамического сопротивления 0,22. Форма головной оптики безупречна, дневные ходовые огни обеспечивают 100%-ную видимость авто на дороге. Традиционную для BMW агрессивную динамику разгона (5,4 с до 100 км/ч) обеспечивает шестицилиндровый дизельный агрегат (3,0 л) мощностью 249 л. с. Он работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Идеальная управляемость достигнута за счет полного привода и адаптивной подвески, в которой установлены амортизаторы с изменяемой жесткостью.

    Баварская машина заслуживает лавров победителя нашего рейтинга. Владельцы особо хвалят ее за комфорт и драйв.

    Достоинства
    • эффектная внешность;
    • мощный мотор;
    • отменная управляемость;
    • отличная динамика разгона.
    Недостатки
    • не обнаружено.

    Audi A4

    Рейтинг: 4.9

    AUDI A4

    Обновленная версия Audi A4 была представлена публике в 2015 г. Внешне автомобиль претерпел мало изменений, а вот в начинке эксперты обнаружили много доработок. Салон новой Ауди А4 является самым просторным в своем классе, хоть и отделан он в традициях немецкого прагматизма. Производитель предлагает поклонникам дизельных авто версию с двигателем 2,0 D мощностью 190 л. с. Машина может оснащаться 6-ступенчатой механикой или роботом S tronic. Автомобиль собран качественно, но уступает победителю нашего рейтинга, как по техническим параметрам, так и по изысканности.

    Автовладельцы хвалят машину за мощность и устойчивость на дороге. Несколько жестко настроена подвеска, при длительной езде появляется дискомфорт из-за неудобных сидений.

    Достоинства
    • хорошая динамика разгона;
    • надежная трансмиссия;
    • устойчивое поведение на дороге;
    • отличная защита от коррозии.
    Недостатки
    • жесткая подвеска и сиденья.

    Skoda Superb

    Рейтинг: 4.8

    SKODA SUPERB

    Ценовая доступность, прочность и симпатичный внешний вид – вот главные козыри чешского седана Skoda Superb. Машина серьезно изменилась с момента появления, сегодня она достойно представляет D-класс, конкурируя с Тойотой Кэмри российской сборки. Взгляд автолюбителя приковывает крупная решетка радиатора, в которой есть много хромированных деталей. Очень удачным получился у производителя 2-х литровый дизельный двигатель мощностью 140 л. с. Он мягко работает, потребляет в смешанном цикле всего 5,9 л солярки на 100 км пути.

    Владельцы лестно отзываются о надежности автомобиля, его стойкости к плохим дорогам и неприхотливости к низкокачественному дизтопливу. Машина заняла почетное третье место в рейтинге, уступая лидерам в динамике и комфорте.

    Достоинства
    • доступная цена;
    • качественная сборка;
    • экономичный расход топлива;
    • выносливость и неприхотливость.
    Недостатки
    • скромная динамика разгона;
    • простая отделка салона.

    Volkswagen Passat

    Рейтинг: 4.7

    VOLKSWAGEN PASSAT

    Немецкий автомобиль Volkswagen Passat всегда ассоциировался с комфортом и вместительностью. Многие российские автолюбители ценят эту модель за надежность и долговечность. В почете у провинциальных автолюбителей машины в кузове универсал. Дизельный мотор 2,0 л TDI отличается экономичностью (4,8 л на 100 км), при этом он не выглядит слабаком (150 л. с.). В базовой комплектации Trendline имеется кнопка бесключевого запуска мотора, опция определения усталости водителя, аудиосистема с 5-дюймовым экраном, система контроля давления в колесах.

    Модель остановилась в шаге от призовой тройки рейтинга, т. к. эксперты и автолюбители считают завышенной стоимость раскрученного Пассата. При этом похвалы заслуживает многофункциональность, вместительность и надежность.

    Достоинства
    • немецкое качество;
    • экономичный мотор;
    • хорошая базовая комплектация;
    • вместительность.

    Citroen DS5

    Рейтинг: 4.6

    CITROEN DS5

    Флагманским автомобилем в семействе Citroen является модель DS5. Название созвучно французскому слову deesse, которое переводится на русский язык, как «богиня». С момента появления Citroen DS5 много революционных решений было внедрено, начиная с гидропневматической подвески и заканчивая необычным силуэтом кузова. Много оригинального можно обнаружить и в салоне французского авто, чего стоят расположенные на потолке кнопки управления проекционным дисплеем. Двухлитровый турбодизельный агрегат обладает высокой мощностью (163 л. с.), превращая обычную легковушку в настоящий звездолет. К плюсам авто следует отнести надежную защиту кузова от коррозии.

    Эксперты отдали автомобилю пятое место в рейтинге. Новая машина стоит дорого, а продать ее на вторичном рынке проблематично.

    Достоинства
    • оцинкованный кузов;
    • мощный мотор;
    • качественная отделка;
    • оригинальный интерьер.
    Недостатки
    • высокая цена;
    • сложно продать б/у авто.

    Лучшие внедорожники с дизельным мотором

    Традиционно настоящие внедорожники оснащаются тяговитыми дизельными агрегатами. При небольших оборотах создается мощный крутящий момент, позволяя преодолевать самые сложные участки пути. Вот лучшие модели с дизельным сердцем.

    BMW X5 30d

    Рейтинг: 5.0

    BMW X5 30D

    Никого из автомобилистов не оставляет равнодушным немецкий внедорожник BMW X5 30d. Его и хвалят, и ругают, но от этого популярность модели в России только растет. В первую очередь эксперты обращают внимание на 3-х литровый дизельный двигатель. Для нашей страны баварцы ограничили его мощность до 249 л. с., что позволяет платить нормальный дорожный налог. При этом динамика у машины отличная, до заветной сотни авто разгоняется за 7 с. В базовой комплектации производитель предлагает 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию, ABS, мультируль с возможностью регулировки по углу и длине, электростеклоподъемники, мультимедийную систему с дисплеем 6,5 дюйма, климат-контроль и многие другие опции.

    Несмотря на жесткую подвеску и большой расход топлива автомобиль становится победителем нашего рейтинга.

    Достоинства
    • динамика;
    • хорошая управляемость;
    • комфортный салон;
    • эффективная шумоизоляция.
    Недостатки
    • жесткая подвеска.

    Audi Q5

    Рейтинг: 4.9

    AUDI Q5

    Презентабельный и богатый! Именно такие эпитеты приходят на ум при знакомстве с немецким кроссовером Audi Q5. Модель уже хорошо знакома российским автомобилистам, ее ценят владельцы за хорошие внедорожные качества и надежные дизельные моторы. По дорогам страны успешно колесят машины с двигателями TDI мощностью 150, 163 и 190 л. с. Но максимальное удовольствие от езды дает 3-х литровый агрегат, работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой TipTronic. Учитывая полный привод и мощность 286 л. с., можно не опасаться передвижения по проселочным и лесным дорогам в любое время года.

    Машина располагается на втором месте нашего рейтинга. Пользователи наряду с преимуществами отмечают такие недостатки, как затратное обслуживание и плохие дворники.

    Достоинства
    • хорошая динамика разгона;
    • красивый внешний вид;
    • богатая линейка моторов;
    • качественная отделка салона.
    Недостатки
    • дорогостоящее обслуживание.

    Toyota Land Cruiser Prado

    Рейтинг: 4.8

    TOYOTA LAND CRUISER PRADO

    Легендарный японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado продолжает покорять российское бездорожье. Рамная конструкция, дизельный агрегат мощностью 177 л. с. (2,8 л), 6АКПП, полный привод – вот главные составляющие для успешного покорения бездорожья. Но и на трассе машина ведет себя отлично, за безопасность езды отвечают такие современные системы, как ABS, система курсовой стабилизации. Управлением дизельного мотора занимается Multi Terrain Select, самостоятельно выбирая один из 5 режимов работы в зависимости от дорожных условий.

    Отечественные автомобилисты хвалят японский крейсер за красивый дизайн, надежность, большой ресурс всех узлов. Занять более высокое место в рейтинге машине не удалось из-за дорогостоящего обслуживания и большого расхода топлива.

    Достоинства
    • престиж;
    • комфортный салон;
    • надежный двигатель;
    • просторный багажник.
    Недостатки
    • дорогостоящее обслуживание;
    • большой расход топлива.

    Volkswagen Tiguan

    Рейтинг: 4.7

    VOLKSWAGEN TIGUAN

    Второе поколение Volkswagen Tiguan было представлено автомобильному бомонду в 2015 г. Внешне городской внедорожник стал выглядеть более солидно и презентабельно. Вытянутые фары с линзованной оптикой, хромированные элементы решетки радиатора, черные рейлинги делают автомобиль легко узнаваемым на дороге. Немецкий кроссовер неплохо оснащен, в базовой комплектации имеется много полезных опций. Не вызывает нареканий у экспертов и дизельный мотор (2,0 л) мощностью 150 л. с. Он не предназначен для скоростной езды, но благодаря полному приводу удается покорять серьезное бездорожье.

    Тигуан выглядит более скромно, чем лидеры нашего рейтинга. Но владельцы отмечают надежную защиту кузова от коррозии, работу двигателя и коробки передач.

    Достоинства
    • экономичный расход топлива;
    • хорошая проходимость;
    • презентабельный внешний вид;
    • оцинкованный кузов.
    Недостатки
    • требуется регулировка света фар;
    • жесткая подвеска.

    Hyundai Santa Fe

    Рейтинг: 4.6

    HYUNDAI SANTA FE

    Лучшим корейским внедорожником премиум класса эксперты признали модель Hyundai Santa Fe. Автомобиль прекрасно подходит для семьи с двумя детьми. На машине можно отправляться в дальнее путешествие или использовать его для поездок в гости. К плюсам кроссовера следует отнести вместительность, надежность, презентабельность и доступность в обслуживании. Автомобиль оснащен дизельным мотором 2,2 л, автоматической КПП, полным приводом. Он уверенно чувствует себя не только на асфальтированных дорогах, но на лесных и луговых тропах. Внутри внедорожника царит роскошь и комфорт.

    Владельцы довольны комплектацией корейского авто, его надежностью и универсальностью. Однако требовать от него спортивных качеств, как и покорения серьезного бездорожья не следует.

    Достоинства
    • вместительность;
    • роскошный салон;
    • надежный двигатель;
    • презентабельный внешний вид.
    Недостатки
    • не любит агрессивной езды;
    • сложно вытаскивать из грязи.

    KIA Sorento

    Рейтинг: 4.5

    KIA SORENTO

    Еще один корейский внедорожник с дизельным мотором попал в наш рейтинг. Это модель KIA Sorento, которая также отличается демократичной ценой и хорошим качеством. Производитель установил дизельный двигатель 2,2 л, который обеспечивает ровную тягу, как на равнине, так и на подъемах. Дополняет силовой агрегат 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Полный привод обеспечивает устойчивое положение на дороге. Правда, для серьезной грязи машина не предназначена, о чем свидетельствует небольшой клиренс (185 мм). Зато в салоне все выглядит богато, багажник отличается вместительностью, что подчеркивает семейное назначение машины.

    Во время поездок по ухабам выявились и недостатки авто. Все неровности ощущаются в салоне, подвеска плохо отрабатывает ухабы и выбоины.

    Достоинства
    • экономичный расход топлива;
    • удобный салон;
    • эластичный двигатель;
    • хорошая управляемость.
    Недостатки
    • жесткая подвеска;
    • плохая проходимость.

    Лучшие кроссоверы с дизельным мотором

    В городских пробках сгорает большое количество топлива. Поэтому спросом пользуются кроссоверы с дизельным двигателем. Они не перегреваются на жаре, экономно расходуя солярку. Эксперты отобрали несколько достойных авто.

    Skoda Kodiaq

    Рейтинг: 5.0

    SKODA KODIAQ

    Солидно и гармонично выглядит чешский кроссовер Skoda Kodiaq. Строгий дизайн не выглядит при этом скучно. Конструкторы предусмотрели ряд полезных мелочей, которые делают нахождение в салоне комфортным и приятным. Эксперты по достоинству оценили высокое качество сборки и применение добротных материалов в отделке. Слаженная работа дизельного мотора и 7-ступенчатой трансмиссии DSG делает езду динамичной. Хорош кроссовер и в управляемости, электроусилитель руля позволяет снизить усилие при выполнении маневров на парковке. Чешский автомобиль становится победителем нашего рейтинга.

    Автовладельцы лестно отзываются о вместительности салона и багажника, динамике разгона и экономичности. Неприятно ездить только по грунтовым дорогам, т. к. подвеска транслирует все мелкие неровности.

    Достоинства
    • вместительный багажник;
    • связка мотор и АКПП;
    • качественная сборка;
    • экономичный расход.
    Недостатки
    • жесткая подвеска.

    Toyota RAV4

    Рейтинг: 4.9

    TOYOTA RAV4

    В 2018 г на выставке в Нью-Йорке было представлено пятое поколение легендарной Toyota RAV4. Эту машину полюбили российские пенсионеры и рыболовы, менеджеры и домохозяйки, путешественники и фермеры. Каждый из них находит в кроссовере ряд достоинств, за что машина получает второе место в нашем рейтинге. Автомобили с дизельным мотором мощностью 149 л. с. дополняются полным приводом и автоматической КПП. В базе производитель предлагает фирменную аудиосистему, кондиционер, электростеклоподъемники, подогрев передних кресел.

    Автолюбители выделяют такие плюсы RAV4, как красивый экстерьер, светодиодная оптика, мягкая подвеска, экономичность. Из недостатков владельцы отмечают медленное открывание крышки багажника и дешевые материалы отделки.

    Достоинства
    • бесключевой доступ;
    • универсальность;
    • автооткрытие багажника;
    • просторный салон.
    Недостатки
    • дешевые материалы отделки;
    • разбросанные кнопки управления.

    Mazda CX-5

    Рейтинг: 4.8

    MAZDA CX-5

    Приятно удивили многих экспертов и автолюбителей японские конструкторы, создав кроссовер Mazda CX-5. Внешне автомобиль выглядит динамично и стремительно, дизайнеры придали кузову элегантную респектабельность. Обновленная головная оптика стала выглядеть агрессивнее, в качестве источника света использованы диоды. Автомобилистам предлагается один дизельный мотор 2,2 л, оснащенный двумя турбинами. Полноприводная машина в сочетании с клиренсом 193 мм позволяет уверенно чувствовать водителю, как на мокром асфальте, так и на разбитой проселочной дороге.

    К плюсам модели следует отнести хорошую динамику разгона и экономичность. Не хватает владельцам только пространства в багажнике. Кроссовер занимает третье место рейтинга.

    Достоинства
    • резвый мотор;
    • экономичный расход топлива;
    • эффективная шумоизоляция;
    • стильный дизайн.
    Недостатки
    • вибрация на холостом ходу;
    • небольшой багажник.

    Nissan Qashqai

    Рейтинг: 4.7

    NISSAN QASHQAI

    Тем автовладельцам, которые привыкли считать свои деньги, подойдет кроссовер Nissan Qashqai. Машина реализуется по доступной цене, не потребует она больших затрат и в процессе эксплуатации. Небольшие дизельные моторы 1,5 л и 1,6 л потребляют всего 4,0-5,0 л солярки. Такой низкий расход наблюдается при оснащении автомобиля механической трансмиссией и передним приводом. Что касается комфорта водителя, то производитель предусмотрел регулировку руля, подогрев сидений, использованы достойные материалы для отделки салона. Чистый звук издает штатная аудиосистема. Подвеска успешно справляется с неровностями дорожного полотна.

    Кроссовер остановился в шаге от призовой тройки рейтинга. Пользователи критикуют машину за недолговечный вариатор, наличие «сверчков» в салоне.

    Достоинства
    • доступная цена;
    • экономичный расход топлива;
    • комфортный салон;
    • добротная отделка.
    Недостатки
    • низкий ресурс вариатора;
    • скрипы в салоне.

    Kia Sportage

    Рейтинг: 4.6

    KIA SPORTAGE

    Дерзким и узнаваемым стал после рестайлинга знаковый кроссовер Kia Sportage. Эту модель уже давно собирают в Калининграде (с 1998 г). Дизельная версия выделяется 19-дюймовыми колесами, которые придают машине больше презентабельности. Двухлитровый дизельный агрегат работает тихо, выдавая 185 л. с. Но из-за задумчивости 6-ступенчатой автоматической КПП динамика разгона оставляет желать лучшего. Сильными сторонами кроссовера эксперты считают эргономичность и оснащение. Модель попадает в наш рейтинг за экономичность, хорошую проходимость, легкий запуск мотора.

    Есть у корейского автомобиля и недостатки. Недовольны владельцы широкими передними стойками, слабой шумоизоляцией и недолговечной защитой кузова от коррозии. Регулярно требуется ТО дизельного агрегата.

    Достоинства
    • узнаваемый дизайн;
    • 19-дюймовые колеса;
    • богатое оснащение;
    • хорошая проходимость.
    Недостатки
    • широкие передние стойки;
    • слабая шумоизоляция.

    Hyundai Tucson

    Рейтинг: 4.5

    HYUNDAI TUCSON

    Корейский кроссовер Hyundai Tucson уже давно продается на российском рынке, конкурируя со своим земляком Kia Sportage. Даже комплектация во многом напоминает соплеменника. Тот же 2-литровый дизельный двигатель, та же автоматическая 6-ступенчатая трансмиссия. Машина экономно расходует дизтопливо, укладываясь при смешанном цикле в 6,5 л. Что бросается в глаза при первом взгляде на кроссовер, так это эффектный дизайн. Он разрабатывался в соответствии с концепцией «Струящиеся линии 2,0». Эксперты обращают внимание на ценовую доступность и приличное оснащение. Автомобиль располагается в рейтинге рядом с Киа Спортэдж, т. к. даже болячки у них схожие. Есть нарекания к шумоизоляции, дребезжит при езде по гравейке рулевой механизм.

    Достоинства
    • эффектный дизайн;
    • богатая комплектация;
    • экономичный двигатель;
    • доступная цена.
    Недостатки
    • не эффективная шумоизоляция;
    • дребезжит рулевой механизм.

    Renault Koleos

    Рейтинг: 4.4

    RENAULT KOLEOS

    Совместной французско-японской разработкой стал кроссовер Renault Koleos. Обновленная версия уже сорвала овации на Пекинском автосалоне в 2016 г. Множество хромированных элементов на кузове придали кроссоверу французский шарм. Эффектно выглядит и салон автомобиля, где сразу бросается в глаза мультимедийная система с 9-дюймовым экраном. Российскому потребителю предлагается дизельный мотор 2,0 л мощностью 177 л. с., полный привод и вариатор. Кроссовер сложно назвать экономичным, расход солярки в смешанном режиме приближается к отметке 9 л на 100 км.

    Автомобиль попадает в наш рейтинг за стильный интерьер и экстерьер, вместительный салон, энергоемкую подвеску. К минусам следует отнести скромную динамику, задумчивость вариатора и прожорливость.

    Достоинства
    • французская изысканность;
    • просторный салон;
    • комфортная подвеска;
    • несколько вариантов подсветки салона.
    Недостатки
    • скромная динамика;
    • большой расход топлива.

    Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

    expertology.ru

    Экспертиза дизтоплива: Не отравится ли дизель? — журнал За рулем

    Экспертиза дизтоплива: Не отравится ли дизель?

    Шутки шутками, а когда наш материал был уже почти готов к публикации, в американском журнале Microbiology проскочила новость: обнаружен гриб, вырабатывающий… дизельное топливо! Чудо-дерево, в древесине которого проживает столь продвинутая плесень, растет где-то в северной Патагонии. Интересно, знакомы ли эти грибы с Евро IV?

    Конечно, такие сообщения — на уровне журналистской утки. Реальное дизтопливо состоит примерно из 900 углеводородных соединений, и никакой гриб ничего подобного не сотворит. Поэтому гоняться за «грибным» топливом не будем, ограничимся анализом того, что продают на российских АЗС.

    Расхожая страшилка: наше дизтопливо — полная дрянь, заправляться им нельзя. Вот и посмотрим, насколько эти страхи оправданны. Забегая далеко вперед, скажем главное: полученные результаты хотя и выявляют кучу проблем, но говорят однозначно: не так страшен черт, как его малюют. По крайней мере ни один из образцов топлива, выставленных нами на испытания, к скоропостижному летальному исходу мотора не приведет. Но обо всем по порядку.

    Для проведения этой работы мы привлекли шесть (!) лабораторий в двух столицах. О стоимости работ скромно умолчим, но именно из-за нее мы решили ограничиться шестью пробами дизтоплива с различных заправок — от столичных до затерянных в провинции.

    Начали, как всегда, с поездок по АЗС. Методику отбора мы описывали еще в ЗР, 2008, № 1, однако…

    МЕТОДИКА ОТБОРА И ДОБРЫЕ ЛЮДИ

    Бытует мнение, что каждый покупатель может сам выяснить, качественное ли топливо продают на АЗС. Для этого надо всего лишь попросить копию паспорта качества. И мы попробовали.

    — Эй, любезный, я что-то не догоняю… Я тебе снимать разрешал? Машину в сторону, сам — за мной. Понял?

    Добрый человек с замызганной АЗС был очень недоволен. Он ткнул пальцем в древнюю бумажку, висящую на его «избушке»: читай и запоминай, если такой любопытный, а копий мы не держим. Но когда вместо ксерокса мы применили фотоаппарат, он покинул убежище и решительно потребовал сатисфакции.

    Вот такая у нас работа. Нагнетать страсти не будем, отметим главное: машина не пострадала, доброго человека удалось перевоспитать, а сертификат — на фото.

    Итак, шесть образцов отобраны, все по 40 литров. О том, какие параметры мы проверяли и что в стране называют дизтопливом, читайте ниже. Напомним также, что страна Россия далеко не южная, а отбор проб происходил в конце октября. Обладателям современных дизелей, которым неохота вдумываться в содержание таблиц, предлагаем просто взглянуть на фоторяд с АЗС. Чем дальше от начала, тем меньше это топливо подходит для вас.

    ЦЕТАН И СЕРА, ЗИМА И ЛЕТО

    Не написать сегодня на раздаточной колонке «Евро IV» — себя не уважать. Пусть по корявенькому трафарету да на ржавую поверхность, но как звучит! И не важно, что ни в действующих, ни в перспективных нормативных документах такой марки дизельного топлива нет! Упоминание «Евро» пока что надо рассматривать не как признак высокого качества, а скорее как маркетинговый ход! Что, кстати, подтвердили чеки и паспорта качества — нигде заветного слова с римской цифрой нет и в помине.

    Что касается полученных данных, такого разнобоя мы не ожидали. Убедитесь сами — все сведено в таблицы. Разброс величины ЦЧ составил целых шесть единиц. Самое низкое — 49 единиц — у образцов с контейнерных заправок эпохи паровоза Черепановых. А лидер в этой номинации — топливо «Киришиавтосервиса», в которое заложили аж 55 цетановых единиц. На перспективное Евро V по этому параметру тянет! Только вот зачем? Впрочем, об этом ниже.

    www.zr.ru

    Бензиновый против дизельного — какой мотор лучше? — журнал За рулем

    Какой мотор — бензиновый или дизельный — предпочесть при покупке автомобиля? Споры ведутся давно, но мы постараемся оперировать не эмоциями, а фактами.

    Иногда такие вопросы чем-то напоминают «дискуссии» фанатов на тему: кто кого — ЦСКА или «Спартак»? Консенсуса в этом споре точно не предвидится. В то же время рассуждения о преимуществах и недостатках двух основных типов двигателей можно попытаться свести к технике, оставив в стороне эмоции. Попытаемся это сделать.

    Немножко истории

    Т-34

    Лучший танк Второй мировой войны — Т-34 — был дизельным. Говорят, что начальные споры пресек горящий факел, поочередно опущенный в ведра с бензином и соляркой. Первое, понятное дело, полыхнуло так, что мало не показалось. А вот во втором факел зашипел и потух.

    Лучший танк Второй мировой войны — Т-34 — был дизельным. Говорят, что начальные споры пресек горящий факел, поочередно опущенный в ведра с бензином и соляркой. Первое, понятное дело, полыхнуло так, что мало не показалось. А вот во втором факел зашипел и потух.

    Конечно, вряд ли покупатель современного автомобиля задумывается о вероятности сгореть в крупных ДТП с собственным участием. Хотя, наверное, это принесло бы лишний плюсик дизелю. Но еще совсем недавно, в эпоху СССР, о дизелях мечтали совсем по другой причине. Что скрывать: многие добрые люди всеми силами старались тогда тибрить горючее с государева транспорта. И вид КАМАЗов с тепловозами был по этой причине особенно тягостен: мол, вон сколько топлива пропадает.

    ГАЗ-24 Волга с дизельным двигателем

    Если даже на «обычную» Волгу народ облизывался, то какое благоговение вызывали редкие Волги с дизельными движками, прибывшие «оттуда»!

    Если даже на «обычную» Волгу народ облизывался, то какое благоговение вызывали редкие Волги с дизельными движками, прибывшие «оттуда»!

    Материалы по теме

    Что тут объяснять? Любой дизелевод

    www.zr.ru

    сравниваем двигатели по экономичности, мощности и надежноси

    Консалтинговое агентство J.D. Power Asia Pacific провело исследование. Выяснилось, что четверть всех автомобилей работают на дизельных двигателях. Согласно прогнозам, ежегодно число автомобилей с дизельными двигателями будет расти на 1-2%. Это обусловлено тем, что характеристики таких моторов постоянно улучшаются.

    Преимущества и недостатки дизельных двигателей

    Дизельный двигатель работает на дизтопливе. Его главные преимущества:

    • Экономичность — потребление топлива такими движками на 30-40% ниже по сравнению с бензиновыми аналогами.
    • Экологичность — в выхлопном газе низкое содержание углекислого газа.
    • Долговечность — дизельные агрегаты служат почти в два раза дольше, чем бензиновые.
    • Простота устройства — в нем не предусмотрена система зажигания, поэтому обслуживание и эксплуатация мотора проще.
    • Низкое потребление масла — солярка выполняет функцию масла, смазывает основные функциональные узлы мотора.
    • Водостойкость — даже при большом количестве конденсата двигатель не теряет технических характеристик.
    • Высокий КПД — в полезную энергию преобразуется 36% энергии, а у бензиновых моторов всего 26%.
    • Низкая вероятность возгорания из-за отсутствия системы зажигания

    Кроме того, дизельное топливо пока остается дешевле бензина. Вкупе с низким потреблением топлива мотор позволяет экономить на заправке транспортного средства.

    Несмотря на многие преимущества, у дизельных агрегатов есть существенные недостатки. В их числе:

    • Чувствительность к качеству топлива — некачественная солярка быстро уничтожит форсунки.
    • Звук мотора — он громче, чем у бензиновых агрегатов, и прогревать машину придется дольше.
    • Высокая стоимость обслуживания — на 20% выше по сравнению с агрегатами, которые работают на бензине.
    • Чувствительность топлива к морозу — в зимние месяцы приходится использовать специальное топливо с высокой морозостойкостью.

    Мини-рейтинг самых лучших дизельных двигателей на рынке

    Дизельные двигатели

    Все лучшие агрегаты можно разделить на несколько групп по странам происхождения:

    • Азиатские. Бренды Toyota и Hyundai постоянно работают над высокими динамическими показателями, при этом не забывают о надежности. Их продукция устойчива к низкому качеству топлива, отличается долговечностью и высоким коэффициентом полезного действия.
    • Американские. Известные компании Chrysler и Ford пытаются совместить важные характеристики: работают над мощностью и экономичностью, при этом стараются уменьшить расход топлива. Их агрегаты мощные и надежные, при этом потребляют мало.
    • Немецкие. Бренды Mercedes и BMW славятся отменным качеством, присущим всем изделиям из Германии. Концерны используют самые современные технологии, поэтому их продукция отличается высокими технологическими показателями и надежностью.

    В зависимости от параметров оценки, можно выделить несколько лучших двигателей, работающих на дизеле.

    Самый экономичный

    От Volkswagen. Самым экономичным мотором можно по праву назвать 1,6-литровый TDI от компании Volkswagen. Его устанавливают на хетчбеки Golf, кроссоверы Tiguan, бизнес-седан Passat. Также такой силовой агрегат устанавливают на автомобили дочерних предприятий — Audi, SEAT, Skoda и так далее.

    Обновленная версия мотора пришла на смену старой 1,9-литровой комплектации. Инженеры увеличили давление в топливной раме и немного модифицировали турбину. За счет этого удалось значительно снизить «аппетиты» установки, при этом ничуть не потерять в мощности. Так, в зависимости от авто, она может достигать 120 лс.

    Максимальные показатели экономичности реализованы в авто Passat BlueMotion. Был заявлен расход топлива 3,2-3,3 литра на каждые 100 километров. По результатам испытаний от независимого эксперта он составил 3,14 литра на 100 километров. Журналист из Британии Гэвин Конуэй проехал на авто с таким силовым устройством проехал более 2 400 километров, не заправляясь. Эта цифра была занесена в Книгу Рекордов Гиннеса.

    У других автомобилей «аппетиты» больше, потому что они отличаются худшими показателями аэродинамики. Так, хетчбек Golf «ест» 3,5 литра каждые 100 километров.

    От Toyota. В ответ на агрегат компании Volkswagen концерн Toyota выпустил свой дизельный агрегат с уменьшенным расходом топлива. Его используют на полноприводном авто Urban Cruiser. Объем мотора составляет 1,4 литра, а мощность — 90 лошадиных сил. Не самый высокий показатель, однако «аппетит» устройства составляет 4,5 литра на каждые 100 километров. В городских условиях он увеличивается до 5-5,6 литров.

    Volkswagen также выпускает еще один экономичный мотор. Под капот хетчбека SEAT Ibiza Ecomotive устанавливают трехцилиндровый мотор объемом 1,4 литра мощностью 75 лс. Средний расход топлива достигает 3,1 литра на «сотку». Таким образом, самые экономичные кроссоверы на дизтопливе — у Toyota, самые экономные малолитражки — у Volkswagen.

    Самый мощный

    Самые лучшие дизельные двигатели

    Рекорд по самому мощному дизельному двигателю принадлежит концерну BMW. С самого начала появления агрегатов компания ратовала за одну турбину в моторах, позднее стала использовать две турбины. Потом инженеры представили разработку, которая удивила всех: 6-цилиндровый мотор объемом 3 литра с тремя турбинами с изменяемой геометрией. Он построен на базе уже используемой модульной технологии. Мощность такого дизельного агрегата равна 381 лошадиной силе, что делает двигатель практически единственным самым мощным агрегатом. По удельной мощности ему нет равных среди моторов, работающих на дизельном топливе.

    Такими агрегатами комплектуют полноразмерные кроссоверы X5 и X6, а также седаны BMW пятой и седьмой серии. Технические характеристики таких транспортных средств просто поражают. Например, «седьмой» седан весом более 2 тонн разгоняется до 100 километров в час всего за 5-6 секунд. При этом расход агрегата составляет всего 5-6 литров на 100 километров. Для сравнения, аналогичные бензиновые моторы с такими же техническими характеристиками тратят на езду около 20 литров на те же 100 километров в час.

    Самый надежный

    От Mercedes. Концерн выпускал легендарный мотор ОМ602. Эти пятицилиндровые силовые агрегаты с двумя клапанами выпускались немногим более двадцати лет — с 1985 по 2002 год. Их устанавливали на внедорожники, фургоны и другие автомобили. Так, их до сих пор можно увидеть на Mercedes в кузове W124 или фургоне Sprinter.

    Такие моторы отличались экономичностью и надежностью. Несмотря на небольшую мощность, она достигала 130 лошадиных сил, такие силовые агрегаты обладали весьма внушительными техническими характеристиками. Так, пробег некоторых экземпляров превышает 1 500 000 километров. Рекордные показатели перевалили за 2 миллиона километров на одном двигателе.

    От BMW. Баварский концерн выпускает не только самые мощные, но и самые надежные моторы. Так, одними из самых надежных силовых агрегатов считаются шестицилиндровые дизели. Их устанавливали на Range Rover, E46 и другие автомобили, в том числе дочерних предприятий. Эти силовые агрегаты выпускались ровно 10 лет — с 1998 по 2008 год.

    Мощность дизелей больше, чем у аналогов от концерна Mercedes. В зависимости от модели, она варьируется в пределах 201-286 лошадиных сил. Ресурс моторов достаточно высокий. У них может быть достаточно много мелких проблем, однако крупных поломок практически нет. Так, двигатели прекрасно работают без поломок до пробега в 400-500 тысяч километров.

    Самый «российский»

    Самый ориентированный на российские условия дизель — силовой агрегат U2 I4. Это — практически совместная разработка инженеров концернов Toyota и Hyundai. Этот двигатель отличается оптимизированной формой камеры сгорания, экономичностью и турбокомпрессором переменной геометрии. Мотор U2 I4 самый тихий в своем классе, к тому же прекрасно справляется с суровыми российскими реалиями — например, он устойчив к некачественному топливу, которое можно встретить на заправках. 

    Выбирая новый или поддержанный автомобиль, обращайте особое внимание на характеристики его «сердца» — мотора. Чтобы не тратить деньги на ремонт, заправляйтесь на проверенных заправках или покупайте дизельное топливо у нас. Мы продаем его с доставкой по Москве, области и в другие регионы, с сертификатами качества и индивидуальными скидками в зависимости от объема покупок.

    ООО «Компания «Нипетойл» поставляет дизельное топливо в Москву и область. У нас есть собственный автопарк из 16-ти бензовозов и нефтебаза, поэтому мы гарантируем стабильность поставок. Предоставляем на каждую партию паспорт качества. Позвоните нам, и вы более подробно узнаете об условиях покупки, нефтепродуктах, доставке и оплате.

    www.nipetoil.ru

    Ваз 2114 замена задних колодок – Замена задних колодок на ваз 2114 своими руками — Лада 2114, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

    alexxlabОставить комментарий

    Замена задних колодок на ваз 2114 своими руками — Лада 2114, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

    Авто с момента покупки проехало 35т.км. +начало что то тереть при торможении сзади. Решил заменить колодки задние (благо в свое время приобрел их:)
    До этого никогда не менял. Читаем мурзилку (книгу по ремонту авто), смотрим видео на ютуб и приступаем к сему действию.
    Перечень работ при смене колодок:
    1. и самое главное (не указано в книжке) ослабляем тросик ручника (фото не получилось:( Для этого нам понадобятся ВД40, и 2 ключа на 13
    2. снимаем колпак с колеса (если он у вас стоит)
    3. ослабляем 4 болта крепления колеса
    4. поддомкрачиваем авто
    5. ! подставляем под авто подпорку!
    6. откручиваем колесо и снимаем его
    7. откручиваем два болта крепления барабана ключом на 7
    8. берем молоток и брусок и начинаем бить через брусок по барабану
    9. снимаем барабан
    🙂 пункт 8 длится долбше всего
    10. дальше все просто: запоминаем, а лучше фотографируем исходное состояние
    11. отсоединяем 4 пружинки крепления колодок, снимаем их (мне для снятия и установки пружин пригодились старые ножницы:) Их острыми концами легко снимать и ставить пружины
    12 ставим новые колодки и собираем до состояния пункта 10
    13 собираем в обратной последовательности
    14 НЕ ЗАБЫВАЕМ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ И ЗАЖАТЬ ТРОСИК РУЧНИКА:)
    Всем удачи!

    Такие колодки купил

    Содержимое коробки

    Колесо в сборе

    Сняли колпак

    Сняли колесо и НЕЗАБЫВАЕМ ПОДСТАВИТЬ ПОД МАШИНУ ДЛЯ ГАРАНТИИ ЧТО НИБУДЬ! В моем случае это болванка:)

    Сняли колесо

    Откручиваем 2 болта крепления барабана ключом на 7

    Снял барабан:)

    www.drive2.ru

    Замена задних колодок на ваз 2114 своими руками — logbook Lada 2114 2013 on DRIVE2

    Авто с момента покупки проехало 35т.км. +начало что то тереть при торможении сзади. Решил заменить колодки задние (благо в свое время приобрел их:)
    До этого никогда не менял. Читаем мурзилку (книгу по ремонту авто), смотрим видео на ютуб и приступаем к сему действию.
    Перечень работ при смене колодок:
    1. и самое главное (не указано в книжке) ослабляем тросик ручника (фото не получилось:( Для этого нам понадобятся ВД40, и 2 ключа на 13
    2. снимаем колпак с колеса (если он у вас стоит)
    3. ослабляем 4 болта крепления колеса
    4. поддомкрачиваем авто
    5. ! подставляем под авто подпорку!
    6. откручиваем колесо и снимаем его
    7. откручиваем два болта крепления барабана ключом на 7
    8. берем молоток и брусок и начинаем бить через брусок по барабану
    9. снимаем барабан
    🙂 пункт 8 длится долбше всего
    10. дальше все просто: запоминаем, а лучше фотографируем исходное состояние
    11. отсоединяем 4 пружинки крепления колодок, снимаем их (мне для снятия и установки пружин пригодились старые ножницы:) Их острыми концами легко снимать и ставить пружины
    12 ставим новые колодки и собираем до состояния пункта 10
    13 собираем в обратной последовательности
    14 НЕ ЗАБЫВАЕМ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ И ЗАЖАТЬ ТРОСИК РУЧНИКА:)
    Всем удачи!

    Такие колодки купил

    Содержимое коробки

    Колесо в сборе

    Сняли колпак

    Сняли колесо и НЕЗАБЫВАЕМ ПОДСТАВИТЬ ПОД МАШИНУ ДЛЯ ГАРАНТИИ ЧТО НИБУДЬ! В моем случае это болванка:)

    Сняли колесо

    Откручиваем 2 болта крепления барабана ключом на 7

    Снял барабан:)

    www.drive2.com

    Замена передних колодок на ВАЗ 2114 своими руками — Лада 2114, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

    Вчера поменял задние колодки, сегодня настал черед передних, т.к. они также стоят с нови и я их не разу не менял за 35 тысяч км, тем более очень часто они напоминали о себе противным писком.
    Читал отзывы по колодкам и остановился на зеленых Ферродо.
    Меняются колодки просто элементарно — даже не ожидал (менял первый раз, даже с перекурами и пивом меньше 30 минут:)
    Для замены необходимо:
    1. Отпускаем гайки крепления колеса
    2. Поддомкрачиваем авто и снимаем колесо
    3. Резиновую тормозную трубку выводим из держателя
    4. Отгибаем зажим верхнего болта крепления суппорта
    5. Откручиваем болт придерживая ключом
    6. Отводим суппорт в сторону и снимаем старые колодки
    7. Вжимаем тормозной цилиндр. ВНИМАНИЕ! В мурзилке написано можно вжать монтировкой (не советую-могут остаться задиры на цилиндре). Лучше воспользоваться струбциной и аккуратно вдавить цилиндр
    8. Ставим новые колодки и опускаем суппорт на место
    9. Закручиваем верхний болт крепления суппорта
    10. загибаем зажим крепления болта (который в п.4 отгибали)
    11. Ставим на место резиновую трубку (из п.3)
    12. Ставим колесо и наслаждаемся новыми колодками
    Всем удачи!

    Такие колодки купил

    обратная сторона коробки

    Комплект коробочки

    имеем переднее колесо

    снимаем колпак

    поддомкрачиваем и снимаем колесо

    отгибаем зажим верхней гайки суппорта

    откручиваем болт крепления суппорта

    отводим суппорт в сторону и вынимаем колодки

    www.drive2.ru

    Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и ВАЗ 2113, 2114, 2115

    ≡  4 Ноябрь 2015   ·  Рубрика: Ремонт   

    Замена задних тормозных колодок начинается со снятия колеса. Обратите внимание на то, что при замене задних тормозных колодок ручной тормоз должен быть отпущен, машина стоять на первой передаче, а под передние колеса необходимо установить упорные бруски.

    Сначала (до поднятия машины домкратом) ослабляем все четыре болта крепления колеса. Далее подвешиваем заднюю часть автомобиля на домкрате

    и откручиваем четыре конусных болта крепления колеса, а затем снимаем его.

    Снятие тормозного барабана осуществляется следующим образом. Выкручиваем головкой или рожковым ключом «на 12» два направляющих штифта.

    Эти штифты вкручены в ступицу и притягивают к ней тормозной барабан. Выкрутив их, снимаем барабан. Если же он не снимается, то необходимо вкрутить штифты в соответствующие их диаметру (М8) отверстия. Только теперь резьба должна быть на тормозном барабане.

    Вкручиваем оба направляющих штифта до упора или до того момента, пока барабан не начнёт трогаться. Теперь по очереди вкручиваем их дальше, тем самым спрессовывая барабан с тормозных колодок.

    Теперь необходимо отпустить тросики привода стояночного тормоза. Для быстрого ослабления необходимо воспользоваться удлинённой головкой на 13, двумя удлинителями и воротком с храповым механизмом. Это позволит в течении минуты расслабить тросики привода стояночного тормоза, не прибегая к снятию глушителя и прочим трудоемким процедурам. Двумя рожковыми ключами на 13 ослабляем контрирующую гайку и скручиваем ее:

    Теперь устанавливаем приготовленный удлинитель, как показано на рисунке, и скручиваем гайку практически до конца.

    Теперь приступаем непосредственно к снятию тормозных колодок. Вытаскиваем плинт из пальца, удерживающего рычаг стояночного тормоза и проталкиваем этот штифт в глубь:

    Плоскогубцами снимаем нижнюю стягивающую пружину.

    Плоскогубцами отпускаем пружину у передней тормозной колодки, которая удерживает колодку от горизонтального перемещения.

    Освобождаем колодки от верхней стягивающей пружины при помощи плоскогубцев или отвертки.

    Снимаем переднюю колодку.

    Снимаем распорную пластину.

    Снимаем рычаг привода, вынув его из наконечника троса.

    Плоскогубцами отпускаем пружину у задней тормозной колодки, удерживающую колодку от горизонтального перемещения.

    И снимаем тормозную колодку.

    Устанавливаем всё в следующем порядке. Сначала соединяем новые колодки между собой верхней сжимной пружиной, а затем вставляем в паз распорную пластину.

    Теперь, слегка раздвинув верхнюю сжимную пружину, вставляем распорную пластину в противоположный паз. В соединенные колодки необходимо вставить палец крепления рычага привода стояночного тормоза.

    Устанавливаем собранные колодки, пропуская сжимную пружину и пластину между ступицей и тормозным цилиндром. Обратите внимание на то, что на пластине имеется вогнутость, при установке она должна быть направлена к ступице.

    Вставив колодки в пазы тормозных цилиндров, устанавливаем их так же в нижние пазы:

    Устанавливаем нижнюю сжимающую пружину.

    Плоскогубцами устанавливаем пружины, предотвращающие тормозные колодки от горизонтального перемещения.

    Вдавливаем палец внутрь, придерживая его, чтобы он не вывалился. Вставляем рычаг привода в ушко тросика, вставляем его в прорезь пластины и подводим к пальцу.

    С обратной стороны выдавливаем палец наружу, он должен пройти через отверстие рычага. Надеваем сверху шайбу и устанавливаем штифт.

    Из тормозного барабана выворачиваем установочные штифты и надеваем барабан на тормозные колодки.

    Держа рукой ступицу, проворачиваем барабан таким образом, что бы отверстия без резьбы на барабане совпали с отверстиями с резьбой на ступице. Вкручиваем установочные штифты.

    Устанавливаем колесо. Обратите внимание, что винты крепления необходимо затягивать крест-накрест. Через некоторое время проверьте затяжку винтов и, при необходимости, подтяните.

    Тросики рычага подтягиваем тем же способом, который применяли для их ослабления. Стояночный тормоз считается натянутым, если число щелчков при поднятии его рычага равно 2-4.

    Пожалуйста поставьте оценку статье

    Загрузка…

    asonline.ru

    Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119

     Поменять передние тормозные колодки в автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119 с легкостью сможет даже зеленый новичок в авторемонте. Но вот заменить задние тормозные колодки, с такой же легкостью, не сможет даже опытный автомобилист. Так как для этой операции будет не достаточно иметь домкрат и пару рожковых ключей. И чтобы облегчить себе работу и сохранить свои нервы (которые, как Вы знаете, не восстанавливаются !) к замене задних тормозных колодок, лучше подготовиться серьезно и основательно. Начать можно, с выбора места проведения работы.

    И в этом месте должны присутствовать смотровая яма или подъемник. Могу объяснить почему. Вам придется выполнить две операции, которые «с земли» сделать будет не только сложно, но и опасно. Например, чтобы снять задний тормозной барабан и заменить тормозные колодки, Вам придется отпустить трос ручника. Сделать это «с земли» будет очень сложно, даже имея специальный ключ (без этого ключа, добраться до уравнителя и открутить гайку, можно будет, только сняв резонатор. А это ведь лишняя работа, которая никому не нужна). Так же, довольно часто снять тормозной барабан «по-хорошему» не получается, вследствие того, что он намертво прикипел. И снять барабан при помощи двух болтов М8, которые вкручиваются в резьбовые отверстия тормозного барабана и спрессовывают его со ступицы, не получится (хотя попытаться можно, конечно). В этом случае, Вам придется сбить тормозной барабан, при помощи молотка и деревянной наставки (металлическая не годится, покрошите барабан). И Вы можете себе представить, как можно лежа на земле с молотком и наставкой в руках, методично простукивать барабан (с двух ударов может и не получится его сбить). Это будет уже не работа, это будет…. песня! Плюс к этому добавляются элементы экстрима (не забываем, что машина стоит на домкрате).

    Ну, думаю, с местом мы определились, можно и к необходимому инструменту перейти.

    Ваш арсенал должен состоять, кроме балонного ключа и домкрата: спец ключ для откручивания гайки уравнителя троса ручника (фото 1а), молоток, деревянная наставка, отвертка, пассатижи, стальная проволока, загнутая на конце небольшим крючком (очень полезная вещь), металлический вороток для натяжки пружины (я в работе для стяжки пружины использую самодельное приспособление (его можно найти на фото 1). Которое Вы сможете, тоже сделать самостоятельно или прибегнув к помощи токаря).

    С инструментом, вроде все! Колодки купили.… Теперь переходим к самому процессу замены тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119.

    1) Загоняем автомобиль на смотровую яму, оставляем включенной передачу и устанавливаем под переднее колесо антипокатные упоры.

    2) Отпускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимую сторону, снимаем колесо. Спускаемся в яму и при помощи специального ключа откручиваем гайку уравнителя троса ручника (фото 2).

    3) При помощи пассатижей откручиваем направляющие болты тормозного барабана (фото 3).

    4) И после этого пытаемся снять тормозной барабан (способы я описывал выше).

    5) Когда барабан снят, отсоединяем с тормозных колодок направляющие пружины (фото 4) и стяжную пружину (фото 5).

    6) Со старой колодки перебрасываем приводной рычаг на новую колодку (фото 6).

    7) При установке и натяжке пружин, следим за тем, чтобы тормозные колодки встали точно в пазы тормозного цилиндра, и планка ручника попала в разъемы на колодках (фото 7). Не забываем зацепить конец троса ручника за приводной рычаг на колодке! После этого, отверткой или монтировкой, цепляемся за край опорного диска и сводим тормозные колодки ( можно и перед установкой колодок «свести» поршеньки заднего тормозного цилиндра ).

    Надеваем тормозной барабан и устанавливаем колесо. Такую же работу проводим на другой стороне, но не опускаем колесо на землю. Несколько раз нажимаем педаль тормоза. Спускаемся в яму и натягиваем-регулируем трос ручника. Подтягиваем гайку на уравнителе троса ручника и проверяем натяжку. Поднимаем ручку стояночного тормоза и считаем щелчки, если больше 8, то подтягиваем гайку еще немного и еще раз проверяем. Оптимальное количество щелчков может колебаться от 7 до 2. Главное, чтобы при поднятом стояночном тормозе, колеса были заблокированы (колесо еще не опущено, пробуем провернуть его руками). А в опущенном положении ручки стояночного тормоза, колесо должно свободно прокручиваться, без затирания колодок. Иначе, при движении барабан может нагреться и заклинить.

    При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

    www.avtorem.info

    Расчет количества бензина на поездку онлайн бесплатно: Калькулятор расхода топлива

    alexxlabОставить комментарий

    Калькулятор расхода топлива автомобиля

    Хотите ли вы тратить на свой автомобиль меньше? Ответ на этот вопрос, наверное, в большинстве случаев у всех будет одинаковый. Да, так уж давно сложилось, что большую часть бюджета многие семьи вкладывают именно в автомобиль. Мало того, что нужно купить саму машину, заплатив за нее немалую сумму, так нужно еще и постоянно следить за ее техническим состоянием, посещать сервисные центры и регулярно заезжать на заправочные станции. Именно последнее приходиться делать очень часто.

    Если вы собираетесь экономить на транспортном средстве, то начинать нужно именно с топливной системы. Самое главное — произвести правильный и полный расчет затрат на топливо. При большим расхождении с заявленным производителем расходом вы обязаны предпринять определенные меры.

    Конечно же, начинать нужно с себя. Чтобы не провоцировать повышенный расход, обязательно обратите внимание на стиль вождения. Лучше всего передвигаться на средних оборотах двигателя, и не ездить на повышенных оборотах. Так же стоит следить за всем дополнительным оборудованием. Если можно обойтись без его включения, обойдитесь. На самом деле, существует большое количество других способов уменьшить расход топлива.

    Следующим шагом на пути к экономии должен стать мониторинг. Другими словами, каждый водитель должен взять за должное произвести расчет расхода топлива. Только с помощью него можно эффективно воздействовать на ситуацию и своевременно определять появившиеся проблемы. Сделать это так же можно множеством способов.

    Самый простой и доступный способ — воспользоваться нашим сервисом, на котором можно найти калькулятор расхода топлива. Зарегистрировавшись на сайте, вы получите доступ как к нему, так и ко множеству других элементов.

    Калькулятор расхода топлива автомобиля рассчитает онлайн стоимость расхода топлива вашего транспортного средства и подсчитает полную стоимость проезда.

    Калькулятор расхода топлива автомобиля — уникальная программа, которая позволит вам не только прогнозировать потребление, но и производить анализ. К примеру, вы зарегистрировались в нашей системе и начали производить расчет затрат на топливо. С помощью калькулятора каждый человек может высчитать точное количество потребляемого топлива и сравнить с заявленным расходом. Благодаря наличию специального журнала, можно отмечать посчитанные значение каждый день, а в конце недели производить анализ. Такая методика расчета расхода топлива автомобилей является простой и быстрой.

    Расчёт расхода топлива онлайн калькулятор происходит следующим образом. Для начала вам нужно указать количество пройденных километров, либо же прогнозируемое расстояние. Естественно, указывать путь можно как в километрах, так и в милях. Далее нужно указать средний расход топлива, причем, вы самостоятельно можете выбрать удобную вам систему исчисления. Последним шагом является отметка о стоимости топлива. Указав стоимость и нажав на соответствующую кнопку производится расчет затрат на топливо онлайн. Как вы видите, операция не потребует применения каких-либо специальных знаний.

    Калькулятор среднего расхода топлива можно запустить как на обычном компьютере, так и на любом современном мобильном устройстве. Наши специалисты создали сервис, автоматически подстраивающийся под конкретное разрешение пользователя.

    Разработанный нами калькулятор так же будет крайне полезен на транспортных и других предприятиях. С помощью него можно производить приблизительный расчет расхода топлива грузового автомобиля и не допускать производственных краж.

    ‎App Store: Расстояние

    Нарисуйте маршрут вдоль карты, чтобы измерить расстояние и легко решить его с помощью этого приложения. Теперь есть измерения площади и пользовательские коэффициенты.

    использование
    —-
    Просто коснитесь. Нарисуйте маршрут на карте, чтобы определить расстояние. Увеличительное стекло поможет вам рисовать и точно измерить.
    ◆ Переключение между режимами перемещения и измерения. Таким образом, вы можете выбрать, где вы хотите начать измерения или начать измерения немедленно. Вы можете продолжать перемещать карту и продолжать измерять большие расстояния.
    ◆ Переключение между расчетами зоны и расстояния.
    ◆ Нажмите кнопку «Поделиться», чтобы экспортировать результаты (см. Скриншот) в Sina Weibo, альбом камеры, электронную почту и т. Д.
    ◆ Нажмите кнопку Отменить, чтобы внести любые изменения
    ◆ Нажмите кнопку поиска, чтобы найти нужное место. Пожалуйста, введите значение координаты или найдите местоположение по названию места, города, штата или страны.

    Примечание. Расстояние и площадь рассчитываются на основе кривизны Земли.

    Пользовательский коэффициент
    ———
    Это приложение теперь можно использовать как более продвинутый инструмент калькулятора расстояний. Установите свои собственные единицы измерения. (Бесплатная версия ограничена двумя)

    Пример использования:
    ◆ Измерьте количество бензина, используемого на заданном расстоянии
    ◆ Ожидаемое использование калорий для данной дистанции бега
    ◆ Время, необходимое для данного расстояния
    ◆ Инсектициды, необходимые для данной фермы
    ◆ Оцените, сколько машин можно припарковать в данном районе.
    ◆ Есть еще

    подписка
    ———
    Расстояние — нарисуйте и измерьте расстояние на карте. Все функции бесплатны, но есть некоторые ограничения для функции пользовательских коэффициентов. Чтобы разблокировать все функции, удалите рекламу и приоритетную поддержку. Требуется подписка.

    Подписки на устройства могут использоваться в этих программах и будут автоматически продлеваться ежемесячно, через шесть месяцев или один год, если не будут отменены.

    (ежемесячно) — $ 1,99
    (каждые шесть месяцев) — $ 9,99
    (каждый год) — $ 17,99

    Цены указаны для магазинов в США. Цены на другие магазины будут варьироваться.

    Оплата подписки будет списана с вашего аккаунта iTunes в момент подтверждения покупки.

    Подписки обновляются автоматически, если автоматическое продление не отключено по крайней мере за 24 часа до окончания текущего периода.

    Управлять заказами можно, перейдя в настройки своей учетной записи iTunes после покупки или нажав «Купить / Управление подписками»

    Невозможно отказаться от подписки во время действительной подписки

    Дополнительная информация: https://myice92. com/distance
    Политика конфиденциальности: https://myice92.com/privacy-policy
    Условия использования: https://myice92.com/terms-of-service

    Расход топлива — Расход денег на топливо: Калькулятор стоимости поездки и необходимого количества топлива онлайн — конвертер величин

    Хотите узнать во сколько обойдётся поездка в соседний город за покупками? Или надо ехать в далёкое путешествие, а сумма денег, допустимых на покупку топлива ограничена?
    Воспользуйтесь простым и удобным калькулятором расхода топлива. Введите предполагаемый километраж, стоимость одного литра топлива, средний расход бензина (или дизеля) и узнаете сколько денег надо взять с собой, чтобы поездка не закончилась на середине пути.

    Цены на бензин и дизтопливо в России на порядок ниже, чем в странах Европы, но всё же ощутимо бьют по карману. Как не оказаться зависимым от постоянно растущих цен на топливо? Как сэкономить на топливе не снижая количества заправок в месяц? Вопросы, конечно интересные, и требующие ответа. Оказывается можно сократить расход топлива вашего авто практически на четверть соблюдая некоторые не хитрые правила и рекомендации.

    Избегайте поездок на короткие расстояния

    Перед тем как отправиться за покупками или на работу заранее продумайте маршрут и определите оптимальный. То есть в данном примере выбор стоит в том, чтобы заехать в магазин до работы или после. Дело в том, что во время непродолжительной поездки двигатель авто не успевает нагреться до рабочей температуры, а соответственно, выйти на оптимальный расход топлива. Поэтому определяйте маршрут заранее и делайте все запланированные поездки за один раз.

    Зимой на первых километрах, пока двигатель не нагреется до рабочей температуры, расход топлива может достигать 25 литров на 100 км. Прогревайте машину тщательно, перед тем как отправиться в поездку. Лучше потратить 15-20 минут времени на прогрев авто, чем переплачивать потом на автозаправочной станции.

    Следите за давлением в шинах

    Вроде бы банальный совет, но его выполняют далеко не все. А зря. Разница давления всего в 0,2 бара ниже прописанной инструкцией, увеличивает расход топлива на 1 процент. Поддерживать давление необходимо на уровне как при полной загрузке авто. А если вы выберите шины с минимальным сопротивлением качения, сэкономите 3 процента от общего расхода.

    Переключайте передачи вовремя

    При скорости в 30 км/ч можно спокойно переключаться на третью передачу, при 40 км/ч на четвёртую, а при 50 км/ч на пятую. Если позволяет обстановка можно переключаться через одну передачу – с третьей на пятую. Это позволит существенно сэкономить расход топлива нужный на разгон автомобиля, и не окажет существенного влияния на двигатель.

    Позаботьтесь об аэродинамике

    Конечно, до гоночного болида вашему авто скорее всего далеко, но позаботиться об элементарной аэродинамике вполне возможно. К примеру, если на крыше вашего автомобиля будет стоять два велосипеда, то при скорости 130 км/ч расход топлива увеличится на 4 литра. И чем выше будет скорость, тем выше будет расход топлива. Так что если хотите прокатиться с ветерком и не обанкротиться на топливе, снимите лишние конструкции с автомобиля.

    Уберите всё лишнее

    Для того, чтобы снизить расход топлива не помешает разгрузить автомобиль от лишнего груза. Ведь чем меньше груза, тем меньше будет расход. Каждые 100 кг «лишнего» веса увеличивают расход топлива на 0,3 литра на 100 км.

    Используйте лёгкие синтетические масла

    Низкая вязкость синтетических масел позволяют сэкономить до 5 процентов расхода топлива. Это происходит благодаря снижению трения между рабочими узлами двигателя, а также из-за более быстрого распространения масла по двигателю при его холодном запуске. Не забывайте о своевременной замене масла в соответствии с инструкцией.

    Оставайтесь на передаче

    Если хотите прилично сэкономить расход топлива на затяжном спуске или перед светофором, оставайтесь на передаче. Плавное торможение двигателем снижает расход топлива практически к нулю.

    Глушите двигатель

    Если запланировали остановку более чем на 20 секунд стоит заглушить двигатель. Работа двигателя на холостых оборотах в течении 3 минут равносильна преодолению 1 километра на скорости 50 км/ч. Но не стоит глушить двигатель во время движения – такие действия опасны и чреваты аварией.

    Держите скорость

    Старайтесь ехать с постоянной скоростью на протяжении всей поездки. Для примера, будет гораздо эффективнее ехать со скоростью 100 км/ч на протяжении всего пути, чем ехать одну половину дороги на скорости 80 км/ч, а вторую половину на 120 км/ч.

    Комфорт – дело экономное

    Ваш личный комфорт в собственном авто никто не отменял, поэтому выбирать вам. Но всё же: при езде в черте города, где скорость не высока, включенный кондиционер увеличивает расход топлива на 2 литра. Ощутимо, правда? Будет гораздо экономнее открыть окна. А вот при езде за городом окна лучше закрыть и включить кондиционер. Открытые окна на высокой скорости увеличивают расход топлива на 0. 3 литра на 100 км, тогда как кондиционер не оказывает влияния на количество расходуемого топлива.

    Жарким летним днём стоит проветрить салон авто перед тем как включать кондиционер, так как ему (кондиционеру) достаточно сложно будет охладить душный салон автомобиля.

    Для форума [url=http://convertr.ru/calculator/petrolconsumption/]Расход топлива - Расход денег на топливо[/url] Для сайта или блога <a title="Калькулятор стоимости поездки и необходимого количества топлива." href="http://convertr.ru/calculator/petrolconsumption/">Расход топлива - Расход денег на топливо</a>

    Прокладка маршрутов и расчет расстояний между городами по автодорогам

    Размещенная ниже форма позволяет сделать онлайн расчет расстояний между населенными пунктами России, стран СНГ и Европы, проложить маршрут на автомобиле и получить расчет расхода топлива.

    Автодиспетчер

    Калькулятор расчета расстояния и расхода топлива

    Расчет расстояний между городами и прокладка маршрута на автомобиле

    Любая поездка на авто требует предварительно измерить расстояние между городами и проложить автомобильный маршрут по карте. Сделать это быстро, просто и удобно позволяет специальный онлайн сервис «Расчет расстояний между городами».

    Сервис расчета расстояний предназначен для определения маршрута и расстояния между населенными пунктами, а также продолжительности пути и расхода топлива. С его помощью вы можете рассчитать расстояние между городами России, Украины, Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ, а также Европы.

    Расчёт оптимального маршрута выполняется в соответствии с картами автомобильных дорог и заключается в нахождении кратчайшего, по времени или по расстоянию, пути между двумя точками.

    Используя соответствующие настройки, вы можете проложить автомобильный маршрут с учетом ваших пожеланий и потребностей. Сервис позволяет исключать из расчета конкретные населенные пункты и участки дороги, а также перечислять промежуточные точки, через которые нужно обязательно проложить маршрут по карте. Можно указать скорость движения для каждого типа дорог, чтобы получить более точный расчет по времени.

    Чем хорош этот сервис?

    позволяет рассчитать и проложить маршрут онлайн

    Чтобы сделать расчет расстояний между городами онлайн, нужен только доступ в интернет, без установки программ, без привязки к определенному компьютеру, в любом месте, где есть доступ в сеть.

    выполняет расчет международных расстояний

    Вы можете сделать расчет расстояния по дорогам не только в пределах определенной страны, но узнать расстояние между городами разных стран, если планируете заграничную поездку.

    дает точный расчет расстояний

    Сервис позволяет рассчитать точное расстояние между городами в км.

    предусматривает дополнительную настройку расчетов

    Можно задать дополнительные параметры для расчета (объезд стран, городов и трасс, включение определенных населенных пунктов в маршрут, указание скорости на разных дорогах), и в итоге проложить оптимальный маршрут с учетом всех критериев.

    Прокладка маршрутов и расчет расстояний по автодорогам поможет при планировании поездки на отдых или в командировку. Если вы собираетесь в заграничную поездку на своем транспорте, то в сервисе вы можете сделать расчет расстояния между странами.

    Расчет расстояния и расхода топлива — полезный инструмент для подсчета затрат на поездку, с помощью которого вы можете легко рассчитать стоимость маршрута. Укажите расход и цену топлива, чтобы вычислить объем необходимого на весь маршрут топлива и его стоимость.

    Отправляясь в отпуск на своей машине вы получаете отличную возможность прокатиться по близлежащим достопримечательностям. Здесь опять же пригодится онлайн расчет расстояний и маршрутов, вы можете заранее проложить подробный маршрут путешествия и спланировать (по времени и финансовым затратам) поездки к интересным объектам и городам рядом с местом вашего отдыха.

    Использовать расчет маршрута между городами будет также полезно при отправке груза с помощью транспортной компании. С помощью калькулятора расстояний вы сможете определить километраж до места назначения и оценить стоимость доставки в соответствии с тарифами грузоперевозчика. Если же вы сами осуществляете грузоперевозки расчет расстояний вам просто необходим.

    Итак, что предлагает сервис расчета расстояний:

    Рассчитать маршрут на автомобиле

    Вы сможете построить оптимальный маршрут, посмотреть на карте схему движения и при необходимости распечатать результат расчетов. Вы можете найти расстояние между двумя точками непосредственно или изменить прямой маршрут, указав промежуточные пункты, которые нужно объехать или, наоборот, добавить и проложить маршрут с промежуточными пунктами.

    Узнать расстояние между населенными пунктами

    Калькулятор расстояний между городами позволяет определить расстояние между исходной и конечной точкой с учетом проложенного маршрута.

    Сделать расчет расхода топлива автомобиля

    С помощью сервиса можно рассчитать количество и стоимость топлива, которое потребуется на эту поездку.

    Проложить маршрут с расчетом времени

    Сервис позволяет рассчитать время маршрута, исходя из заданных вами параметров скорости.

    Как рассчитать маршрут между городами

    Чтобы рассчитать расстояние между населенными пунктами, начните вводить название начального пункта вашего маршрута в поле «Город откуда». Из выпадающего списка выберите нужный город. Таким же образом заполните поле «Город куда» и нажмите на кнопку «Рассчитать».

    Слово «город» используется только как название полей формы, здесь можно указать любой населенный пункт и сделать, например, расчет расстояния между селами или поселками и т.п.

    В результате вы получите кратчайшее расстояние между двумя населенными пунктами, которые вы указали. Маршрут движения отобразится на карте и в таблице. В таблице перечисляются участки маршрута (трассы) и указывается, какое расстояние между городами по автодорогам на каждом отрезке проложенного маршрута, а также время и общая длина пути.

    Прокладка маршрута по карте Расчёт расстояния и топлива

    Как уже упоминалось выше, сервис позволяет не только определить расстояние между двумя пунктами непосредственно, но и проложить маршрут с промежуточными точками и исключениями, указанными вами. Чтобы рассчитать маршрут движения на автомобиле по вашим параметрам, раскройте окно «Дополнительные настройки расчета расстояний».

    Расчет автомобильных расстояний с дополнительными параметрами

    Заполните нужные вам поля дополнительных настроек.

    Здесь можно указать страны и города, которые вы хотите объехать, тогда они будут исключены из конечного маршрута. А также перечислить через какие населенные пункты нужно проехать, чтобы они были добавлены в расчет автомобильного маршрута. Оставьте эти поля пустыми, если нужно лишь узнать расстояние между двумя городами, просто укажите пункты отправления и прибытия в соответствующих полях формы.

    Расчет расстояния автодороги между городами

    В окне дополнительных параметров можно изменить скорость движения для разных типов дорог, чтобы получить более точное время в пути.

    Расчет маршрута онлайн

    Как рассчитать расход топлива автомобиля? Заполните поля формы своими данными, укажите в них средний расход топлива вашей машины и цену на топливо. Сервис посчитает объем и стоимость необходимого на этот маршрут топлива и отобразит в таблице расчет расхода бензина или дизельного топлива в литрах и рублях.

    Расчет расхода топлива онлайн

    Ну и последняя настройка, она позволяет рассчитать оптимальный маршрут по времени или протяженности. Установите нужное вам значение: «Самый быстрый маршрут», чтобы проложить дорогу с минимальным временем в пути или «Самый короткий маршрут», чтобы рассчитать кратчайший маршрут по расстоянию.

    Расчет маршрута движения

    После того как, дополнительные параметры заданы, снова нажмите кнопку «Рассчитать», чтобы рассчитать расстояние и время по новому маршруту.

    Если вы хотите удалить из своего маршрута конкретные участки трассы, поставьте напротив них галочку в таблице с расчетом маршрута и нажмите кнопку «Исключить отмеченное». Онлайн программа расчета расстояний между городами проложит маршрут в обход указанных трасс.

    Расстояние в километрах между городами

    Онлайн сервис «Расчет расстояния между городами» предлагает расчет расстояний между городами по автомобильным дорогам РФ, Европы и СНГ. Он позволяет за считанные секунды рассчитать расстояние и расход топлива, проложить кратчайший маршрут и при необходимости распечатать полученный результат.

    Другие веб-сервисы для водителей авто:

    расход бензина на 36 км

    Тэги: subaru расход топлива, заказать расход бензина на 36 км, расход бензина шевроле лачетти.

    расход топлива ниссан сафари дизель 4200, расход бензина газ 3307 на 100, патриот дизель ивеко расход, ленд крузер 100 4 2 дизель расход, митсубиси паджеро 2 8 дизель расход топлива

    Что такое расход бензина на 36 км

    Ребят, еще раз подчеркиваю: я не продаю данный экономайзер, а всего лишь написал свое мнение и опыт покупки на ОФИЦИАЛЬНОМ сайте. Если вы где-то нашли по дешевке на авторынке или другом сомнительном ресурсе, то покупаете на свой страх и риск/ FuelFree является инновационным изобретением, которое известно, как экономитель топлива. Приобретение этого устройства – оптимальное решение, которое поможет вам сэкономить на бензине. В составе прибора находятся неодимовые магниты, расщепляющие углеводородные цепи. Это приводит к более экономному потреблению топлива.


    Официальный сайт расход бензина на 36 км

    Состав

    Онлайн калькулятор по расходу топлива рассчитает вам расстояние, которое вы желаете проехать на своем автомобиле. После ввода необходимых данных, вы получаете результат: какое количество топлива вы израсходуете во время поездки. Узнайте средний расход топлива автомобиля на 100 километров по пройденному расстоянию на счетчике и количеству литров израсходованного топлива. КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА ТОПЛИВА онлайн. Расход топлива (л/100 км). Таблица расхода топлива на 100 киллометров для автомобилей. Acura MDX 3,5i (5АКПП) AWD. Калькулятор расхода топлива предназначен для определения количества и стоимости топлива, необходимого для прохождения определенного расстояния. Средний расход топлива. литров / 100 км. Заправить бензина до полного бака. Выкатать минимум 200 км. заправить еще раз до полного, и сколько заправил литров поделить на проеханое растояние, и результат умножить на 100. будет расход литров на 100 км. если не умножать на 100, то получиться расход литров на 1 км. 9 вопросов по теме Расчет расхода топлива. Яндекс.Знатоки — это сообщество экспертов в самых разных областях. Включайтесь в обсуждения и делитесь своими знаниями. Онлайн калькулятор. Вычисляет количество топлива за определенное расстояние при заданном потреблении и цене топлива. Калькулятор расхода топлива покажет какой расход топлива у вашего транспортного средства, а также сколько. Расчет расхода топлива происходит элементарно. Достаточно количество потребленного топлива умножить на 100. Как правильно рассчитать расход топлива? Итак — как же правильно, максимально точно рассчитать расход топлива автомобилем, либо другим транспортным средством? Расход топлива (л / 100 км). Выбрать автомобиль. Узнайте средний расход топлива своего автомобиля на 100 километров по пройденному расстоянию на счетчике и количеству литров израсходованного топлива. Многие владельцы автомобилей не знают, как рассчитать расход топлива на 100 км. Следовательно, они и не знают, сколько потребляет их автомобиль бензина или солярки. Калькулятор расхода топлива. Чтобы рассчитать средний расход или расход топлива (бензина, дизеля) для определённого расстояния, узнать общую его стоимость и минимальное количество заездов на АЗС, воспользуйтесь нашим. Произвести расчет потребления бензина или дизельного топлива можно легко и просто с помощью многочисленных. Почему расход топлива может быть завышенным. Обратите внимание: наша гипотетическая цифра в 9,3 л/100 км – не самый плохой результат среднего потребления горючего. Калькулятор расхода топлива по вашему маршруту. Калькулятор стоимости поездки по расстоянию. Узнайте стоимость поездки и необходимое количество литров, зная расстояние, которое планируете проехать. Количество топлива. Для движения автомобилю требуется топливо: дизельное топливо, бензин, газ. Выполните расчет бензина на поездку на калькуляторе – это элементарно. Задайте в нем маршрут, укажите средний расход на вашем. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА НОРМАТИВНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА (в примерах приводятся условные цифры) Список. базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля ВАЗ-217030 Приора составляет = 8,2 л/100 км; надбавка за работу в городе с населением 500 тыс. человек составляет D.

    Эффект от применения

    Почти каждый автоводитель хочет, чтобы топливо расходовалось меньше, а расстояние прохождения при этом не увеличилась, и, чтобы мощность двигателя не падала. Возможно ли это? Производитель экономайзера топлива Fuel Free утверждает, что возможно. Интересно конечно, что за «незначительное повышение выбросов СО2» и с чем оно связано) Хочется конечно, чтобы если этот метод работал, то был максимально экологичным. Всё-таки если это вредит экологии, то эта экономия — полный эгоизм

    Мнение специалиста

    Не так давно появилась новинка, как экономитель топлива, в сфере автомобильных технологий, которая, по словам производителей и продавцов, может уменьшать расход топлива. Она называется FuelFree (Фуел Фри, Фул Фри). Чтобы не стать жертвой рекламы и купить бесполезный товар, надо почитать о нем отзывы на разных интернет-ресурсах.

    Расход топлива Ниссан Патфайндер составляет от 8.5 до 20.6 л на 100 км. Nissan Pathfinder выпускается со следующими типами топлива: Бензин, Дизельное топливо. Россия. Расход топлива Nissan Pathfinder 2014, suv, 4. О том, каков реальный расход топлива Ниссан Патфайндер 2.5, 3.5, 4.0 на 100 километров, наиболее информативно расскажут отзывы владельцев модели. Расход топлива внедорожником Nissan Pathfinder: зависимость от комплектации, условий эксплуатации и других факторов. Статистика потребления топлива. Отзыв владельца Nissan Pathfinder III — наблюдение. Сегодня прокатился на круизе по КАДУ расход при скорости 90км/ч 6,5л. Расход по городу 12.1 по бортовому. Базовый расход топлива Nissan Pathfinder. Узнайте, какой удельный расход топлива у двигателя Вашего автомобиля. какой расход топлива в городе реальный на пафике дизель 2.5 ?. В топливо антигель обязательно, и пробую (эксперимент) 2Т масло из расчета 30мл на 20л ДТ. PES62. 25.12.2019, 21:54. Москва. 10,1 и зимой и летом , можно сказать. Базовые данные по расходу топлива для автомобиля Nissan Pathfinder III в городе, на трассе и смешанном цикле. Возможность сравнения расхода с другими. Например, расход топлива Ниссан Патфайндер с объемом двигателя 2.5, в среднем составляет около 9 л. Учитывая сегодняшнюю ситуацию в экономике нашей страны, эти показатели порадуют множество водителей. Кроме того. Nissan Pathfinder (R51) 2004-2014 Характеристики. Какой расход топлива Ниссан Патфайндер R51? Сколько литров топлива расходует Патик с дизельным.

    Назначение

    Заказал FreeFuel в надежде на то, что хоть немного сэкономлю на топливе, Экономитель оправдал мои ожидания, пользуюсь ним уже больше трех месяцев, доволен

    Е53 дизель — расход топлива. Тема в разделе Дизель-club, создана пользователем Dron88888, 29 июл 2014. Полностью исправный 53 по городу жрет примерно 14, е70 уже может жрать 15. У кого на приборке показывают чудесные цифры, у н

    Расход топлива тракторов. Правила расчета, нормы

    Для каждой модели трактора в инструкции по эксплуатации указывается расход топлива, однако разные производители используют разные формулы для определения среднего значения. Кроме этого, следует иметь в виду, что используемые формулы предполагают идеальные условия для работы трактора: его полную загрузку, сухую ровную дорогу, отсутствие осадков и т.д. Поэтому в основном расход топлива рассчитывается для каждой машины индивидуально, в зависимости от того, в каких условиях приходится работать оператору. Рассмотрим причины, по которым может увеличиваться или уменьшаться расход горючего, а также принцип расчета уровня расхода ГСМ.

    Факторы, влияющие на расход топлива тракторов

    Перерасход топлива (или меньший, чем положено, расход) может быть обусловлен несколькими факторами. Например, одной из главных причин является техническое состояние силового агрегата трактора. Специалисты советуют перед началом проведения работ проверять ДВС на наличие неполадок.

    Источник фото: exkavator.ru/tradeРасход топлива обусловлен рядом различных факторов

    На показатель влияет и стиль вождения оператора (агрессивная езда, неверная скорость или неправильный режим переключения передач). Погодные условия, сезонность выполнения работ и ландшафт также являются причинами увеличения или уменьшения расхода топлива тракторов.

    Уровень потребления горючего в час при движении зависит от грузоподъемности прицепа, а также от типа дорожного покрытия. Производители различают три типа дорог в зависимости от их состояния:

    1. Дороги с твердым покрытием; полевые дороги; укатанные снежные дороги.
    2. Дороги с гравийным, щебеночным (разбитые) или песчаным (проселочные) покрытием; разъезженные после дождя дороги с грунтовым покрытием; задерневшая почва с твердым покрытием; стерня зерновых культур.
    3. Дороги с глубокой колеей; замерзшая или нормальной влажности пашня; гребнистые дороги; оттаявшие после оттепели; поле после сбора корнеплодов; снежная целина; бездорожье весеннее; разбитые дороги.

    Поиск необходимого оборудования или запчастей стал еще проще — оставьте заявку и Вам перезвонят.

    Расчет расхода топлива тракторов самостоятельно: нюансы

    Определение расхода топлива тракторов позволяет оценить будущие затраты на содержание техники. Для измерения показателя трактор должен проехать 100 км. После чего определяют количество израсходованного горючего. Важно: сама машина, а также все узлы и агрегаты должны быть в полностью исправном состоянии.

    Источник фото: exkavator.ru/tradeДля расчета расхода топлива существует специальная формула

    Для расчета показателя потребления топлива машиной берутся следующие характеристики: удельный расход топлива (R), мощность силового агрегата в л.с. (N) и коэффициент перевода из кВт, равный 0,7. Расход топлива за 1 час принимается за P. Исходя из этого формула расчета выглядит следующим образом:

    P=0,7*R*N

    Не следует забывать о том, что у разных моделей разная грузоподъемность. В этой связи при расчетах пользуются поправочным коэффициентом. При полной, неполной, половинной или частичной загрузке используют соответственно следующие показатели: 1; 08; 0,6; не более 0,5.

    Расход топлива отечественных и зарубежных тракторов: все дело в модели

    Источник фото: exkavator. ru/tradeСостояние дорожного полотна может существенно влиять на расход топлива тракторов

    В завершение приведем нормы расхода топлива для наиболее популярных моделей сельскохозяйственных тракторов МТЗ БЕЛАРУС, ЮМЗ и John Deere.

    Ниже представлены примеры расхода топлива более мощных тракторов John Deere разных моделей.

    Модель трактора

    		Расход топлива

    8295R

    56 л/час

    8310R

    60,2 л/час

    8320R/RT

    65 л/час

    8335R

    67,4 л/час

    8420R

    54,9 л/час

    8430R

    56,4 л/час

    8520R

    58,9 л/час

    8530R

    63,2 л/час

    Таблица: базовые нормы расхода топлива тракторов (гусеничных и колесных) 

    Марка (модель)

    Дополнительные характеристики

    Базовая 
    норма, 
    кг/час

    Тракторы и тягачи гусеничные

    АТС-59

    В-1 (370 кВт)

    54,1

    АТС-59

    В2-450 (330 кВт)

    48,4

    АТС-59

    А-650Г (220 кВт)

    32,2

    ГАЗ-71

    Д-240 (55,2 кВт)

    8,1

    ГАЗ-34041 
    (транспортер-тягач)

    Д-240

    6,0

    ДТ-10П

    В-46-5 (525 кВт)

    76,8

    ДТ-54/ДТ-54В/ДТ-54М

    		 

    4,5

    ДЭТ-250

    		 

    20,9

    Т-100/С-100 (все 
    модификации)

    		 

    7,2

    Т-130

    Д-160 (122,8 кВт)

    13,7

    Т-130/Т-130БГ

    Д-130 (102,9 кВт)

    10,5

    Т-170

    Д-160

    14,2

    Т-180

    		 

    10,5

    Т-330

    		 

    22,0

    Т-38 (М)/Т-50В/
    ТДТ-40 (М)

    		 

    4,1

    Т-4/ТТ-4

    		 

    7,6

    Т-74 (С)/ДТ-75 (С)/
    ТДТ-55

    		 

    6,3

    Т-150

    		 

    11,4

    Тракторы колесные

    ДТ-20 (Т-20)/ДТ-21/Т-25 (А)

    		 

    1,8

    К-700

    ЯМЗ-8424 (243 кВт)

    22,7

    К-700 (А)

    ЯМЗ-238НД (162 кВт)

    13,9

    К-701

    ЯМЗ-240Б (220 кВт)

    17,5

    К-701

    ЯМЗ-240НМ (368 кВт)

    30,1

    МТЗ-5 (все модификации)

    		 

    4,1

    МТЗ-50/МТЗ-52 (все 
    модификации)

    		 

    4,4

    МТЗ-80/МТЗ-82 (все 
    модификации)

    		 

    5,0

    Т-150К

    		 

    11,4

    Т-16 (М)

    		 

    1,8

    Т-23М/Т-28/Т-40 (А)

    		 

    3,1

    Т-25

    Д-120 (23,5 кВт)

    2,5

    Т-40

    Д-37 (29,4 кВт)

    3,7

    Т-40

    Д-144 (46,5 кВт)

    5,5

    ЮМЗ-6

    Д-65Н

    7,4

    Расход бензина на 100 км по марке

    Онлайн калькулятор поможет посчитать расход топлива автомобиля; имеет 2 варианта использования:

    1. Получить общий расход топлива авто, указав пройденное расстояние и средний расход транспортного средства.
    2. Получить средний расход на 100 км, указав пройденное расстояние и количество израсходанного топлива.

    Онлайн калькулятор расхода топлива

    Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько на самом деле вам стоит поездка в магазин? Как много бензина (дизтоплива) вам нужно, чтобы добраться до ваших родных, которые живут в другом городе? Или, может быть, вам просто интересно посмотреть расход вашего автомобиля на 100 километров.

    Калькулятор на этой странице совершенно бесплатный и предназначен, чтобы помочь получить реальное представление о том, какова реальная стоимость всех поездок.

    Как посчитать расход топлива и стоимость поездки?

    Самый простой способ рассчитать, сколько топлива автомобиль тратит на 100 км пути, требует от водителя заполнить полностью бензобак, а затем проехать небольшую дистанцию и посмотреть на результат. После этого расчет проводится по простейшей формуле Рт = Л/Км х 100, которая расшифровывается как:

    Расход топлива на 100 км = Объем сожженного топлива (в литрах)/Пройденный путь (в км) х 100

    Этот вариант прост, но эффективен: он позволяет получить актуальные данные о скорости потребления солярки. К сожалению, это несколько ограничивает точность метода, поскольку никакие дополнительные параметры не учитываются.

    Вы также можете подсчитать потребление топлива, используя нормативную формулу Qн = 0,01 х Hs х S х (1 + 0,01 х D), где Qн – нормативный расход в литрах; Hs – базовый расход в литрах на 100 км, заявленный производителем; S – текущий пробег, а D – уточняющий коэффициент (может как уменьшать, так и увеличивать результат).

    Коэффициент подбирается по следующим правилам:

    • Кондиционер или система климат-контроля – плюс 7%;
    • Эксплуатация в городской черте (от 250 тыс. жителей) – плюс 15%;
    • После 100 тыс. км пробега и 5 лет эксплуатации – плюс 5%;
    • Проверьте нормативы для региона. В зависимости от климата может добавляться до 20%.

    Чтобы как можно точнее посчитать расход топлива, калькулятор подойдет намного лучше. Зная количество пройденных километров и литраж израсходованного бензина, можно получить точные показатели расхода, не прибегая к самостоятельным расчетам.

    Полученные данные можно использовать в нескольких целях:

    • Планирование расходов. Если обычно вы используете автомобиль только для внутригородских поездок, то имеет смысл рассчитать расход бензина перед тем, как отправиться в длительное путешествие. Используя калькулятор топлива онлайн, вы сможете получить даже более точные данные, включающие стоимость литра бензина.
    • Предотвращение неприятных ситуаций. Опытный автомобилист нередко оказывается в ситуации, когда нужно срочно куда-то доехать и не хочется тратить время на заправку. Зная расход бензина на 100 км, вы сможете прикинуть, сможете ли дотянуть до ближайшего заправочного пункта на оставшихся в бензобаке литрах.
    • Диагностика. Проверка скорости траты топлива должна проводиться по меньшей мере раз в полгода. Полученные данные следует сравнивать с базовыми показателями, заявленными производителем. Сильная разница в полученных данных может свидетельствовать о наличии неисправностей.

    Базовые показатели — это норма, которой машина соответствует после того, как сходит с конвейера. Чтобы узнать нормативы потребления топлива для своей модели автомобиля, ознакомьтесь с таблицей.

    Реальный расход топлива на автомобилях всех марок и моделей. Нормы расхода топлива от производителей и фактические данные владельцев автомобилей. Как уменьшить расход топлива — отзывы владельцев. Расход бензина и расход дизеля сравнительная таблица.

    Выберете ниже модель и модификацию:

    Отзывы владельцев:

    Skoda Kodiaq

    День добрый! Пишу свое личное мнение о Skoda Kodiaq, на которой накатал уже больше 27 тысяч км. Итак.

    Kia Soul

    Жена давно просила поменять RAV4 2010 года на новую машину, но выбрать подходящий вариант, с её подх.

    Renault Arkana

    Можете поздравить! Уже две недели катаюсь на новенькой Renault Arkana. Срок конечно небольшой, но эй.

    Subaru Forester

    Добренького времени суток. Почти год назад взял в салоне нового Subaru Forester, вот, созрел поделит.

    Новости дилеров:

    Новые автомобили и автомобили с пробегом — десятки тысяч объявлений по продаже. Отзывы автовладельцев. Технические характеристики и Комплектации. Сравнение моделей и Тест-Драйвы. Новости из мира автомобилей. Цены на новые авто. Акции и спецпредложения от автосалонов. Мы поможем Вам сделать свой выбор!

    Данный сайт носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68106 от 21.12.2016. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+

    Онлайн калькулятор по расходу топлива рассчитает вам расстояние, которое вы желаете проехать на своем автомобиле и стоимость поездки.

    В калькуляторе предложены три графы:
    — количество километров, которые вы собираетесь проехать на автомобиле;
    — средний расход жидкого топлива вашей маркой авто на 100 километров, в литрах;
    — стоимость топлива, установленная в вашем регионе.

    После ввода необходимых данных, вы получаете результат: какое количество топлива вы израсходуете во время поездки и на какую сумму.

    Как определить, сколько бензина будет израсходовано в поездке на автомобиле

    (Фото: www.hydrogencarsnow.com)

    Воспоминания о долгой поездке, пение под музыку и ощущение ветра в волосах: все бесплатно . Сколько бензина нужно для этой поездки? Определенно не бесплатно. Оценка стоимости необходимого бензина — критически важная часть составления точного бюджета поездки. И хотя цены часто колеблются, обычно можно рассчитать стоимость необработанного газа и его общий расход за поездку, прежде чем уехать из дома.Сделайте это вручную или упростите задачу с помощью приложения.

    Сбор данных (вариант первый)

    Начните свои ручные расчеты с определения двух чисел: количество миль, которое будет преодолевать поездка, и количество миль на галлон (MPG), которое ваша машина проезжает по типу дорог, которые вы планируете использовать. Найдите эти числа с помощью Google Maps или другой картографической программы, чтобы проложить маршрут, который вы выберете, и выполните поиск в Интернете по запросу «[модель автомобиля] [год выпуска] MPG». В результате должно получиться два числа: одно для движения по городским дорогам и одно для движения по шоссе.

    Отсюда можно вычислить, сколько галлонов бензина потребуется для поездки. Например, если длина маршрута составляет 300 миль — большую часть из которых вы планируете проезжать по шоссе — и автомобиль получает 35 миль на галлон на шоссе, разделите 35 на 300. Можно с уверенностью предположить, что поездка потребует не менее 8,5 галлонов бензина. . Умножьте это на текущую стоимость газа в вашем районе, чтобы вычислить общую стоимость.

    Использование калькуляторов поездки (второй вариант)

    Выполнение математических расчетов — это всегда вариант для путешественников старой школы, но приложения и калькуляторы поездки значительно упрощают эту задачу.Есть множество вариантов. Для многих из них оценить общий расход газа так же просто, как ввести начальную и конечную точки, а также модель автомобиля. Использование газового калькулятора может не дать вам точной оценки, а некоторые версии будут принимать только города в качестве начальной и конечной точек, а не конкретные адреса. Но это быстрый и простой способ получить приблизительное представление о том, сколько газа вы будете использовать.

    Также стоит скачать приложение, позволяющее отслеживать расход газа во время поездки.Эти инструменты могут определить реальную MPG вашего автомобиля, а не исходить из оценок производителя. Это полезно знать при расчете использования топлива в будущем.

    Pad the Final Figure

    Делаете ли вы собственные предположения или пользуетесь топливным калькулятором, спланируйте реальный расход топлива и затраты так, чтобы они были выше предполагаемых. Калькуляторы поездки не могут предсказать пробки и аварии, которые увеличивают время поездки, а топливо все равно расходуется, даже когда автомобиль почти не движется. Количество людей в машине также влияет на расходы на бензин.Автомобиль, загруженный пассажирами, чемоданами и другим оборудованием, получит меньше миль на галлон, чем с одним пассажиром.

    Другие факторы, такие как погода и интенсивность использования отопления или кондиционирования воздуха, также влияют на расход газа во время поездки. Также имейте в виду, что цены на газ колеблются от места к месту, поэтому заправка бака не будет стоить каждый раз одинаковую сумму. На каждый полный день вождения планируйте тратить на бензин как минимум на 20 долларов в день больше, чем прогнозируется.

    Ссылки

    Ресурсы

    Советы

    • Оцените общую стоимость топлива для вашей поездки, умножив число, вычисленное на шаге 3, на текущую цену газа за галлон.

    Писатель Биография

    Кэтрин Уолш писала о путешествиях более 10 лет, но гораздо дольше подпитывала свою внутреннюю ошибку, связанную с путешествиями. Ее любимое место для посещения — Шотландия, и ее работы появлялись на таких сайтах, как USAToday, AZCentral и Choice Hotels.

    Калькулятор поездки — Расходы на бензин и дорожные сборы на картах Google

    Обратная связь? Отсутствуют дорожные сборы? Неправильная оплата? Другие предложения, дайте нам знать

    Единственное БЕСПЛАТНОЕ приложение для расчета дорожных сборов, которое рассчитывает плату за проезд и газ по всем платным дорогам, туннелям, мостам, автострады и платные дороги в США, Канаде, Мексике и Индии для автомобилей, грузовиков, прицепов, домов на колесах, автобусов и мотоциклов. Видеть сборы на карте Google для вашего маршрута.

    Лучшее приложение для планирования маршрутов для водителей грузовиков

    Используйте TollGuru, чтобы узнать оптимальные маршруты по всем платным дорогам, туннелям, мостам, магистралям и платным дорогам в США, Канада, Мексика на вашем компьютере, телефоне или планшете. Используйте комплексное решение и навигацию TollGuru по маршруту двигатель для планирования, маршрутизации, навигации и соблюдения требований.
    Все стоит
    Общая стоимость поездки с разбивкой по дорожным сборам, дизельному топливу, водителю и Прочие расходы (которые включают оплату аренды или покупки грузовиков, разрешения, ремонт и техническое обслуживание, а также страховые взносы).
    Погрузочная доска Проверка скорости
    Вы можете проверить цену, указанную на доске загрузки, по отношению к указанной общей стоимости от TollGuru, чтобы узнать, стоит ли тратить время на транспортировку груза
    Все звонки
    Знайте все о дорожных сборах на своем маршруте, включая расположение платных станций, стоимость дорожных сборов за каждую платную площадку (на основе бирки, наличных или номерного знака), принятых проездных для каждой платной площади и ставки платы за проезд в будущем.
    Все маршруты
    TollGuru предлагает на выбор самые дешевые, самые быстрые и другие компромиссные маршруты от на основе компромисса между общей стоимостью поездки и временем в пути. Вы увидите свои оптимальные маршруты в зависимости от того, сколько вы готовы платить, чтобы сэкономить время (VOT). Если ваш VOT слишком высок, вы выберете самый быстрый маршрут. Поэтому мы ограничиваем VOT как готовность заплатить 100 долларов, чтобы сэкономить 15 минут времени.
    Соответствие всему
    Часы обслуживания (HOS) остановок, отчет о пробеге штата, маршрутизация HazMat и маршрут ограничения — по росту, весу, количеству осей и т. д.
    Все для навигации
    Пошаговые инструкции, Живая погода, Живое движение, остановки грузовиков, взвешивание станции, заправочные станции и точное время прибытия.

    Как пользоваться калькулятором дорожных сборов?

    Введите адреса «Начало» и «Конец».
    Введите пункт отправления и пункт назначения вашей поездки. Для поездки с несколькими остановками добавьте остановки на своем маршруте, используя Кнопка «Добавить пункт назначения».

  • Начните вводить адрес, название компании или места и выберите вариант из списка предложений автозаполнения. Печатайте меньше, указав домашний и рабочий адреса.
  • Вернувшиеся пользователи имеют возможность выбирать из ранее сохраненных адресов
  • выберите место на карте (долгое нажатие на карте)

    • Выберите свой автомобиль

  • Авто: выбор из 2-осных автомобилей, внедорожников, автобазов, пикапов с четырьмя шинами, 6-шинами и 1-осью. прицеп прикреплен
  • Truck: выберите от двухосных грузовиков до девятиосных. Введите высоту и загруженный вес вашего грузовика
  • Автобус: выбирайте между 2-осными или 3-осными. Введите высоту и вес автобуса в загруженном состоянии
  • RV или автодом: выберите, есть ли у вас одноосный прицеп. Введите рост и вес в упаковке
    • Мотоцикл
  • : Выберите, есть ли у вас одноосный прицеп

    • Измените свою топливную экономичность (MPG)
  • Если вы управляете автомобилем, внедорожником или пикапом: выберите год, марку и модель для получения лучшего топлива. оценка эффективности (MPG).Не видите свой автомобиль в раскрывающемся списке, сообщите нам об этом здесь.
  • Обновите трассу и город MPG, если необходимо.
    • Введите цену на газ
    Обновите цену на газ до той, которую вы заплатили за заправку на заправке.
    Укажите прочие расходы — Для грузовых автомобилей и автобусов
    Прочие расходы включают оплату аренды грузовика или покупки, разрешения, ремонт и техническое обслуживание, а также страхование. премии.Вы можете сравнить контрольную цену, указанную на табло загрузки, с Общими затратами (стоимость топлива + дизельное топливо). стоимость + другие расходы + оплата водителя), чтобы узнать, стоит ли это вашего времени.
    Введите трудозатраты — Для грузовиков и автобусов
    Введите почасовую оплату труда водителя, если вы хотите добавить стоимость рабочей силы к общей стоимости поездки.
    Введите значение времени (VOT)
    У вас есть возможность увидеть свои оптимальные маршруты в зависимости от того, сколько вы готовы заплатить, чтобы сэкономить время (VOT). Если ваш VOT слишком высок, вы выберете самый быстрый маршрут. Поэтому мы ограничиваем VOT как готовность заплатить 100 долларов сэкономить 15 минут времени
    Выберите время отправления
    Текущее время отправления — ваше местное время. Скажем, в Нью-Йорке 7:00 утра (в вашем часовом поясе). Ты ищите Сан-Франциско. Плата за проезд по умолчанию возвращается в 4:00 утра по времени Сан-Франциско ( время вашего поиска). Если вы хотите взимать плату за проезд в 7:00 в Сан-Франциско, вам нужно будет выбрать 10:00. AM при поиске в Нью-Йорке.Все картографические приложения, включая карты Google, возвращают поиск в местный часовой пояс запроса.
    Выберите номер телефона
    Выберите транспондер (ы) из списка, чтобы увидеть общую сумму дорожных сборов для каждого маршрута. Общая плата за маршрут это плата за транспондеры на платных площадках, где работают ваши транспондеры + денежные затраты (или лицензия номерная ставка видео) для мест, где ваши транспондеры не работают.
    Рассчитать маршруты
    Отправьте расчет маршрута.Если кнопка отправки остается серой, проверьте, начинается ли поездка и конечные адреса и остальные обязательные поля заполнены правильно.
    Сравнить маршруты
    Нажмите на вкладки «ДЕШЕВЫЕ», «САМЫЕ БЫСТРЫЕ» и «ДРУГИЕ» в верхней части карты, чтобы просмотреть детали маршрута для каждого этих маршрутов. Вы также можете увидеть сравнительную сводку этих маршрутов с указанием платы за проезд, стоимости газа и времени в пути. и расстояние, нажав кнопку «СРАВНИТЬ МАРШРУТЫ» под кнопкой ОТПРАВИТЬ.
    См. Плату за проезд на каждой площади
    Нажмите на синие маркеры платных дорог (чтобы увидеть платные площадки, где разрешен проездной) и желтые маркеры платных дорог. (чтобы увидеть платные площади, где разрешены наличные) на вашем маршруте, чтобы увидеть плату за проезд на площадях, мостах и ​​туннелях на ваш маршрут.
    См. Список платных дорог по маршруту
    Нажмите кнопку «ДАННЫЕ ОПЛАТЫ» под кнопкой ОТПРАВИТЬ, чтобы просмотреть список всех сборов, основных и второстепенные проездные и ставки дорожных сборов для принятых способов оплаты дорожных сборов для выбранного маршрута.
    Проложить маршрут
    Нажмите «Get Directions», чтобы получить пошаговые инструкции на картах Google по выбранному вами маршруту. Ты сможет увидеть любые аварии, перекрытые полосы и т. д. на вашем маршруте на картах Google.
    Распечатать / поделиться результатами
    Нажмите кнопку «ПОДЕЛИТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ» под кнопкой «ОТПРАВИТЬ», чтобы распечатать или поделиться результатами маршрута с семья, друзья или коллеги.

    Что-то не так | AA

    Телефон доверия 24/7 в Великобритании

    0800 88 77 66

    Член или нет, мы можем помочь — убедитесь, что вы в безопасном месте, прежде чем звонить.

    Сообщайте онлайн и следите за своим спасением

    Или скачайте наше приложение

    Это самый быстрый способ обратиться к нам за помощью и отследить наше прибытие.

    Потеряли ключи от машины?

    Вызов помощника по клавишам AA

    0800 048 2800

    пн – вс с 7 до 22

    Неправильное топливо в вашей машине?

    Позвоните в службу помощи топливом AA

    0800 072 7420

    Линии открыты круглосуточно

    Телефон доверия 24/7 в Европе

    00 800 88 77 66 55

    Или со стационарных телефонов Франции:
    08 25 09 88 76
    04 72 17 12 00

    Или из других стран ЕС и мобильных телефонов Великобритании:
    00 338 25 09 88 76
    00 334 72 17 12 00

    Заявления по страхованию автомобилей

    0800 269 622

    Линии открыты круглосуточно

    Заявления по страхованию жилья

    Чтобы сообщить о любых потерях или повреждениях, вам необходимо позвонить в службу страховой защиты и иметь под рукой номер полиса. Оба они указаны в вашем свидетельстве о страховании. Консультант по претензиям поможет с вашей претензией.

    Защитная крышка UK

    0800 085 2721 Пн – пт с 9 до 18, сб с 9 до 17

    Европейская крышка пробоя

    0800 072 3279 Пн – пт с 8 до 18, сб с 9 до 17

    Автострахование

    0800 316 2456 Пн – пт с 9 до 18, сб с 9 до 17

    Страхование жилья

    0800 197 6169 Пн – пт с 9 до 18, сб с 9 до 17

    Уроки вождения

    0800 587 0087 Пн – Пт с 8:30 до 20:00, сб с 9 до 17
    Уроки для новых учеников Вход для существующих учеников

    Купить крышку пробоя UK

    0800 085 2721

    пн – пт 9–18, сб 9–17

    Купить европейскую пробойную крышку

    0800 072 3279

    пн – пт 8–18, сб 9–17

    Претензии на запчасти и гараж

    0344 579 0042

    пн – пт 9–17, сб 9–13

    Смените аварийное покрытие

    0343 316 4444

    пн – пт 8–18, сб 9–17

    Купить автострахование

    0800 316 2456

    пн – пт 9–18, сб 9–17

    Заявления по страхованию автомобилей

    0800 269 622

    Линии открыты круглосуточно

    Запросы политики

    0370 533 2211

    пн – пт 9–18, сб 9–17

    Купить страховку мотоцикла

    0344 335 2932

    пн – пт с 9 до 18, сб с 9 до 16

    Существующие клиенты по страхованию фургонов

    0800 953 7537

    пн – пятница с 9 до 19, сб с 9 до 13

    Купить страхование жилья

    0800 197 6169

    пн – пт 9–18, сб 9–17

    Запросы политики

    0370 606 1617

    пн – пт 9–18, сб 9–17

    Прикрытие для экстренной помощи дома

    — сообщить об экстренной ситуации

    0800 316 3984

    Линии открыты круглосуточно

    Книга уроков вождения

    Новый ученик

    0800 587 0087 Пн – Пт с 8:30 до 20:00, сб с 9:00 до 17:00
    Уроки для новых учеников Вход для существующих учеников

    Обучение на инструктора по вождению

    0800 316 0331

    пн – чт 9–20, пт 9–17:30, сб 9–16

    Присоединяйтесь к нам в качестве инструктора по вождению

    0800 587 0086

    пн – чт с 9 до 20, пт с 9 до 17:30, сб с 9 до 16

    AA Автошкола для справок

    Служба поддержки клиентов, Автошкола AA, 17-й этаж Capital Tower, Greyfriars Road, Cardiff CF10 3AG

    Чтобы защитить вашу личную информацию, мы должны задать вам несколько вопросов безопасности по телефону, прежде чем мы сможем помочь. По этой причине мы не можем отвечать на финансовые запросы по электронной почте.

    Семейные инвестиции ISA, открытая после октября 2015 года

    0333 220 5069

    пн – пт с 9 до 19, сб с 9 до 13

    Счета участников Saver / Easy Saver, открытые после февраля 2017 г.

    0800 917 8612

    пн – пт 8–20, сб 9–17

    Сберегательные счета, открытые до 2 сентября 2015 года

    0345 603 6302

    пн – сб 8–20

    Кредитные карты Банка Ирландии после июля 2015 года

    0345 600 5606

    пн – пт 8–20, сб 9–17, праздничные дни 10–17

    Кредитные карты AA, выпущенные до июля 2015 г. MBNA

    0345 603 6302

    пн – сб 8–20, закрытые праздничные дни

    Утерянные и украденные кредитные карты

    0800 028 8997

    Или, если вы находитесь за пределами

    0044 800 028 8997

    Линии открыты круглосуточно

    Общие запросы по кредитам AA, полученным с ноября 2015 года

    0345 266 0124

    пн – сб 8–20, вс 9–17

    Просроченная задолженность или запросы о платежах по кредитам AA, взятым с ноября 2015 года

    0800 032 8180

    пн – сб 8–20, вс 9–1. 30 вечера

    Скачать приложение

    Загрузка нашего приложения — это самый быстрый и простой способ получить доступ ко всем вашим преимуществам, включая скидки в ресторанах, уход за автомобилем, выходные и многое другое. Войдите в систему, указав свой номер участника и почтовый индекс, чтобы увидеть свои преимущества.

    Ваша личная информация

    Вы можете прочитать наше уведомление о конфиденциальности, политику в отношении файлов cookie и правила и условия веб-сайта, когда наш веб-сайт будет резервным.Или вы можете связаться с нами, используя указанную выше информацию.

    На этой странице и на нашем веб-сайте используются файлы cookie, чтобы вы получили максимальное удовольствие от посещения. Файлы cookie позволяют нам не только улучшать работу определенных функций, но и собирать отзывы и информацию о том, как вы использовали сайт, чтобы мы могли продолжать улучшать его для вас.

    Используя этот сайт, мы предполагаем, что вы принимаете использование нами файлов cookie и других подобных технологий.

    :: CLOUDFLARE_ERROR_500S_BOX ::

    Бесплатный планировщик поездок с неограниченным количеством остановок

    Функции

    • Добавьте неограниченное количество остановок и остановок к своей поездке.
    • Расписание остановок в диапазоне от минут до дней.
    • Найдите на сайте myscenicdrives.com живописные маршруты и рекомендуемые остановки.
    • Мгновенно отображайте на myscenicdrives.com живописные места и рекомендуемые остановки на вашем маршруте.
    • План останавливается с вашего домашнего компьютера, iPad или планшетов Android, или мобильного телефона с таким же простым в использовании интерфейсом.
    • Get Directions, красиво разделенные на управляемые дни вождения.
    • Оптимизируйте порядок ваших остановок для лучшего времени или расстояния.
    • Настройте свой маршрут, добавив путевые точки для выбора определенных дорог.
    • Находите жилье и кемпинги каждый день, выполняя поиск прямо в нашем Планировщике путешествий. Информация о гостиницах и информация о них автоматически добавляется в ваш маршрут.
    • Настройте время вождения в день и предпочтительные маршруты для поездки, каждый день или этапа.
    • Оцените стоимость топлива или зарядки электромобиля и управляйте бюджетом поездки.
    • Идеально подходит для планирования любых поездок, включая мотоциклетные маршруты, поездки на автофургонах, электромобили, поездки на выходные и т. Д.
    • Поделитесь своей поездкой по электронной почте, в Facebook, Twitter и других социальных сетях.
    • Экспортируйте свою поездку на несколько устройств GPS, включая Garmin и TomTom, а также программное обеспечение, включая Google Earth и Microsoft Streets and Trips.
    • Распечатайте свою поездку с пошаговыми картами и полными маршрутами, разделенными на ежедневный маршрут.
    • Автоматизированный список дел поможет вам в процессе планирования поездки.
    • Полная документация доступна здесь или просмотрите наши Часто задаваемые вопросы.
    • Нужна дополнительная информация, помощь или есть предложение? Отправить нам письмо.

    Еще не убедили? Дополнительную информацию см. В разделе часто задаваемых вопросов и документации. Отправьте нам электронное письмо, если у вас есть какие-либо вопросы, и вдохновитесь одним из наших живописных путешествий.

    Самый быстрый маршрут с несколькими остановками

    Вам нужен планировщик маршрута для нескольких остановок? RouteXL экономит время, деньги и топливо, освобождая до 20 адресов. RouteXL — это онлайн-планировщик маршрутов, который поможет вам найти самый быстрый маршрут для нескольких остановок.Лучший выбор, когда вы путешествуете по разным местам. Какой самый оптимальный маршрут по всем направлениям? RouteXL находит самое быстрое путешествие, сортируя все ваши остановки наиболее оптимальным образом. Это экономит ваше время и деньги. И это помогает сохранить окружающую среду. Спасите планету, оптимизируйте свой маршрут!

    Планирование маршрутов с несколькими остановками

    Кто планирует маршруты с несколькими пунктами назначения? Многие люди ежедневно путешествуют по разным местам.Курьеры, продавцы, транспортная индустрия, дистрибьюторы, менеджеры по работе с клиентами, логистика. Но также офицеры, инспекторы и службы утилизации или поиска. Или обслуживающий персонал, благотворительные магазины и службы утилизации. Многие пользуются нашим умным планировщиком поездок, который найдет лучший маршрут.

    Бесплатное онлайн-планирование маршрутов с несколькими пунктами назначения

    В области транспорта существует множество разработок, таких как экономичные автомобили и многое другое.Но он также включает новаторское планирование маршрута через Интернет. RouteXL понимает это и предлагает идеальное решение для получения наилучших маршрутов. RouteXL доступен для всех, прост в использовании, быстр и, конечно же, бесплатен для использования до 20 адресов. Вам нужно посетить несколько мест? Используйте RouteXL и найдите лучший маршрут на дороге.

    Используйте планировщик маршрута

    Обратите внимание, что этот веб-сайт широко использует Javascript и файлы cookie.Если вы можете прочитать этот текст, значит, JavaScript неактивен и RouteXL не будет работать. Пожалуйста, проверьте настройки вашего браузера (меню> дополнительно> опции). Убедитесь, что у вас установлена ​​последняя версия интернет-браузера, и регулярно обновляйте ее.

    Теги: routexl routeplanner routeplanner routeplanning routeplanning software самая быстрая кратчайшая дорога путь маршрут маршрут туда и обратно найти план рассчитать много несколько номеров список подсчет адресов местоположения назначения остановок путевые точки оптимизировать оптимальный маршрут поездки приложение время поездки топливо деньги транспорт логистика распределение курьер.

    Адресов пока нет.

    Есть три способа добавить места назначения:

    — Введите адрес в строку поиска
    — Щелкните местоположение на карте
    — Импортируйте сразу несколько адресов

    Найдите самый быстрый маршрут с остановками в разных странах и на разных языках:

    Данные © OpenStreetMan участники

    Найти маршрут Выполнить Распечатать Скачать доля Перезагрузить

    баллов Citi ThankYou: как их заработать и использовать

    Программа вознаграждений Citi ThankYou позволяет клиентам банка или кредитной карты получать вознаграждение, известное как баллы ThankYou, за покупки, сделанные с помощью соответствующей кредитной карты.

    Баллы ThankYou могут быть ценными, особенно для путешественников, но программа вознаграждений менее проста и сложнее в использовании по сравнению с программами, предлагаемыми некоторыми другими эмитентами:

    • Варианты погашения зависят от конкретной карты Citi. .

    • Значения точек также сильно различаются. Возможно, вам удастся заключить отличную сделку с билетами на самолет (если у вас есть подходящая карта Citi), но кэшбэк не принесет вам прибыли.

    • Хотя Citi и разрешает перевод баллов в несколько программ лояльности путешественникам, доступ к этой функции снова зависит от того, какая у вас карта.И только один из партнеров Citi по путешествиям — это внутренняя программа.

    Тем не менее, баллы ThankYou гибкие и универсальные, особенно если у вас есть особые возможности погашения. Вот как максимально эффективно использовать баллы Citi ThankYou.

    Очки Citi ThankYou: основы

    Вы можете зарабатывать баллы ThankYou через соответствующие банковские отношения с Citi или оплачивая покупки соответствующей кредитной картой Citi. Получить доступ к вознаграждениям можно, войдя в свою учетную запись Citi или посетив веб-сайт ThankYou.

    Баллы ThankYou стоят в среднем 1 цент каждый, согласно оценкам NerdWallet, но это может варьироваться в зависимости от того, как вы погашаете и какую кредитную карту ThankYou у вас есть.

    Как правило, баллы ThankYou можно обменять на:

    • Кэшбэк или кредит в выписке.

    • Покупки у участвующих розничных продавцов.

    • Платежи по ипотеке или студенческой ссуде.

    Кредитные карты, за которые начисляются баллы ThankYou

    Citi предлагает несколько продуктов, за которые можно заработать валюту вознаграждений ThankYou.Вот некоторые из самых известных:

    Рейтинг NerdWallet Рейтинги NerdWallet определяются нашей редакционной командой. Формула оценки учитывает тип проверяемой карты (например, возврат наличных, поездка или перевод баланса), а также ставки карты, комиссии, вознаграждения и другие особенности.

    Подробнее

    Карта Citi Rewards + ®

    • 2 балла ThankYou за каждый доллар, потраченный в супермаркетах и ​​на заправочных станциях (при покупках до 6000 долларов в год).

    • 1 балл ThankYou за каждый доллар США, потраченный на все остальные покупки.

    • Награды округляются до ближайших 10 баллов за каждую покупку.

    • Получите обратно 10% баллов за первые 100000 баллов, которые вы используете в год.

    Бонус за регистрацию: заработайте 15 000 бонусных баллов, потратив 1000 долларов на покупки с помощью карты в течение 3 месяцев с момента открытия счета; можно обменять на подарочные карты на 150 долларов на сайте thankyou.com.

    Citi Rewards + ℠ Студенческая карта

    • 2 балла ThankYou за 1 доллар, потраченный в супермаркетах и ​​на заправочных станциях (при покупках до 6000 долларов в год).

    • 1 балл ThankYou за каждый доллар США, потраченный на все остальные покупки.

    • Награды округляются до ближайших 10 баллов за каждую покупку.

    • Получите обратно 10% баллов за первые 100000 баллов, которые вы используете в год.

    Рейтинг NerdWallet Рейтинги NerdWallet определяются нашей редакционной командой. Формула оценки учитывает тип проверяемой карты (например, возврат наличных, поездка или перевод баланса), а также ставки карты, комиссии, вознаграждения и другие особенности.

    Подробнее

    Карта Citi Premier®

    • 3 балла ThankYou за каждый доллар, потраченный на рестораны, супермаркеты, авиабилеты, отели и заправочные станции.

    • 1 балл ThankYou за каждый доллар США, потраченный на все остальные покупки.

    • Ежегодная экономия 100 долларов США на одном проживании в отеле на сумму 500 долларов США или более, приобретенных через thankyou.com.

    Бонус за регистрацию: заработайте 60 000 бонусных очков ThankYou® после того, как потратите 4000 долларов на покупки в течение первых 3 месяцев после открытия счета.

    Карта Citi Prestige®

    • 5 баллов ThankYou за доллар, потраченный на обеды вне дома и покупки авиабилетов.

    • 3 балла ThankYou за доллар, потраченный на круизные линии и покупку отелей.

    • 1 балл ThankYou за доллар за все другие покупки.

    • Также есть бонус за регистрацию. (Это предложение больше не действует на нашем сайте.)

    Другие способы заработать баллы ThankYou

    Вы можете приобрести баллы ThankYou, но вы заплатите больше, чем они того стоят.Они продаются по 2,5 цента каждый, и вы можете покупать их только порциями по 1000 штук. Если у вас недостаточно очков для определенного выкупа, в некоторых случаях вы можете вместо этого заплатить разницу наличными, что может оказаться более выгодной сделкой, чем покупка очков напрямую.

    Как использовать баллы Citi ThankYou

    Во многих случаях вы можете обменять баллы ThankYou непосредственно на сайте Citi ThankYou. com. Вот как можно использовать свои очки.

    Travel

    Вы можете обменять баллы ThankYou через Центр путешествий ThankYou на авиабилеты, круизы, отели, аренду автомобилей и другие виды путешествий.Войдите в свою учетную запись Citi, чтобы получить доступ к этим параметрам. Баллы, обмененные на путешествие, различаются по стоимости в зависимости от маршрута, времени поездки и стоимости поездки.

    Если у вас есть соответствующая карта Citi, такая как Citi Premier® Card или Citi Prestige® Card, вы также можете переводить баллы более чем на дюжину участвующих программ лояльности путешественникам, в большинстве случаев в соотношении 1: 1. Полный список находится здесь, но некоторые из наиболее известных партнеров включают:

    • Air France / KLM Flying Blue.

    • Cathay Pacific Asia Miles.

    • Eva Air Infinity ПробегЗемли.

    • Turkish Airlines Miles & Smiles.

    Совет для ботаников: для карты Citi Rewards + ® или Citi® Double Cash Card — 18-месячное предложение BT единственным партнером, имеющим право на получение баллов ThankYou, является JetBlue TrueBlue.

    Подарочные карты

    Погашение подарочных карт обычно начинается с 2500 баллов.Обычно они выкупают по ставке 1 цент за очко. На веб-сайте Citi ThankYou есть несколько брендов и категорий на выбор, в том числе рестораны, универмаги, путешествия и электроника.

    Кэшбэк

    Обмен на деньги может сократить ваши вознаграждения вдвое. Денежные средства обычно выкупаются по ставке 0,5 цента за пункт номиналом 50 и 100 долларов. И вы не можете перевести наличные на свой текущий счет; вам нужно дождаться получения чека по почте.

    Кредит выписки

    Кредит выписки имеет более гибкие варианты деноминации, которые переводятся на ваш счет в течение двух расчетных циклов. Это может помочь погасить ваш общий баланс, но вы все равно будете на крючке, чтобы получить минимальный платеж.

    Платежи по ипотеке или студенческой ссуде

    Очки ThankYou стоят 1 цент за штуку при обмене на чек кредитору, и у вас будет несколько вариантов деноминации, от 25 до 1000 долларов.Вам нужно будет позвонить по номеру 1-800-СПАСИБО, чтобы воспользоваться любым вариантом.

    Благотворительность

    Другие варианты погашения

    • Программа «Покупки с баллами»: вы можете использовать баллы ThankYou в участвующих интернет-магазинах, включая Amazon.com. Баллы можно использовать для покупки или для получения кредита.

    • Оплата баллами: после того, как вы совершили покупку в Интернете или в магазине из собственного кармана, вы получите уведомление через мобильное приложение Citi о том, соответствует ли этот товар критериям покрытия баллами ThankYou.В таком случае вы можете применить свои баллы ThankYou к покупке в обмен на кредитную выписку, которая поступит в течение двух-трех рабочих дней. Категории покупок, которые могут иметь право, включают, среди прочего, рестораны, продукты питания, развлечения и универмаги. Вам нужно будет настроить оповещения, чтобы оставаться в курсе покупок, соответствующих требованиям. Если вы решите платить баллами, будет применяться выкупная стоимость 0,8 цента за балл. Это ниже отраслевого стандарта — пенни за балл.

    • Оплата счетов через Интернет с помощью баллов: используйте баллы ThankYou или комбинацию баллов и наличных для оплаты счетов через функцию онлайн-оплаты счетов эмитента.(Для этого варианта вы должны быть владельцем банковского счета Citi.)

    Мелкий шрифт

    С кредитной картой Citi ThankYou вы можете зарабатывать баллы ThankYou, пока ваш счет открыт и действителен. Ограничения на то, сколько вы можете заработать, нет, хотя просроченные платежи могут помешать вам использовать баллы. Если в ваших условиях не указано иное, баллы обычно истекают в течение трех лет с конца года, в котором вы их получили.

    Это также помогает понять условия использования вашей кредитной карты, чтобы вы знали о покупках, не соответствующих критериям. Например, некоторые карты зарабатывают баллы в таких категориях, как рестораны, но ваша покупка может не соответствовать более высокой ставке вознаграждения, если ресторан расположен внутри универмага.

    Информация, относящаяся к Citi Prestige® Card и Citi Rewards + ℠ Студенческая карта была собрана NerdWallet и не проверялась и не предоставлялась эмитентом этой карты.

    Налоговые вычеты для независимых бизнес-консультантов

    Независимые бизнес-консультанты часто носят множество шляп и выполняют несколько ролей.Ваши клиенты полагаются на ваш отраслевой опыт для повышения производительности и увеличения продаж и прибыли компании.

    Чтобы развивать свой бизнес, вы должны продавать свои услуги и предлагать свои навыки потенциальным и новым клиентам. Независимым бизнес-консультантам также необходимо отслеживать свои доходы и расходы для целей налогообложения. Воспользуйтесь этими советами, чтобы максимально увеличить разрешенные налоговые вычеты.

    Структура вашего бизнеса

    Когда вы создаете свой бизнес, у вас есть возможность выбрать одну из множества бизнес-структур, включая корпоративную или партнерскую. Большинство самозанятых работников открывают свой бизнес в индивидуальном порядке. Предположим для этого обсуждения, что вы подаете налоговую декларацию о своем бизнесе как индивидуальный предприниматель.

    Если вы выберете эту бизнес-структуру, вы подадите свои налоги, заполнив Приложение C формы 1040, Индивидуальная налоговая декларация . Вы указываете доходы и расходы своего бизнеса в Приложении C, а прибыль или убыток от вашего бизнеса включаются в вашу личную налоговую декларацию.

    Транспортные и автомобильные расходы

    Как бизнес-консультант, вы, вероятно, часто путешествуете, чтобы встретиться со своими клиентами.К счастью, если вы часто путешествуете или путешествуете по воздуху по работе, вы можете вычесть расходы, которые вы несете на посещение клиентов и участие в деловых встречах вдали от обычного рабочего места. Вы также можете вычесть стоимость посещения семинаров и конференций.

    Общая стоимость проживания в отеле, авиаперелетов и аренды автомобилей полностью вычитается как командировочные расходы, связанные с работой. Однако вычет за использование вашего автомобиля сложнее.

    Если вы путешествуете на своем автомобиле на деловые встречи, вы можете выбрать для расчета автоматического вычета либо стандартную ставку миль, либо фактические расходы.Рассмотрите возможность расчета своих расходов с использованием обоих методов и выберите вариант, обеспечивающий наибольший вычет. Стандартная ставка пробега меняется каждый год, чтобы она отражала текущую стоимость эксплуатации транспортного средства.

    Если вы решите использовать фактические расходы, вы можете вычесть расходы на газ, страховку, ремонт и амортизацию. Вам нужно будет вести отличный учет, чтобы покрывать расходы на поездки и автомобили. В частности, ведите журнал пробега, чтобы вы могли точно рассчитать процент от вашего общего пробега, используемый для бизнеса.Кроме того, сохраняйте квитанции обо всех ваших фактических расходах.

    Если вы решите рассчитывать автоматическое удержание с использованием стандартной ставки пробега, ведите ежедневный журнал пройденных миль, пункта назначения и деловой цели поездки.

    Питание и развлечения

    Ваша консалтинговая практика, скорее всего, включает в себя десятки личных встреч с менеджерами и руководителями компаний. Многие из этих встреч могут включать в себя обеды и развлечения.

    Предположим, например, что вы устраиваете обед с тремя менеджерами, чтобы обсудить улучшения в производственном процессе фирмы.Вы можете вычесть 50 процентов стоимости обеда, если еда связана с бизнесом. В частности, вы должны задокументировать, кто присутствовал на ужине и какие дела обсуждались во время ужина.

    То же самое и со спортивными мероприятиями, концертами или другими развлечениями. Если это связано с бизнесом, стоимость вычитается.

    Страхование бизнеса

    Независимые бизнес-консультанты, которые предоставляют консультации, могут иметь несколько видов страхования бизнеса, включая страхование профессиональной ответственности (PLI).PLI, или страхование от ошибок и упущений, покрывает судебные издержки, если к владельцу полиса предъявят иск за халатность.

    Например, предположим, что клиент подает в суд на вашу консалтинговую фирму за неспособность полностью реализовать курс обучения сотрудников. Клиент считает, что высокий уровень ошибок рабочих связан с неполным курсом обучения. Страховой полис PLI может помочь покрыть судебные издержки, понесенные для защиты вашей фирмы, и стоимость любого присужденного юридического ущерба. Страхование PLI — это вычитаемые бизнес-расходы.

    Техника, канцелярские товары

    Помимо настольных и портативных компьютеров, вы можете приобрести принтеры и промышленное программное обеспечение для управления своим консультационным бизнесом.

    Когда вы покупаете актив, который планируете использовать более года, добавьте описание и стоимость актива в электронную таблицу. IRS предоставляет графики амортизации для активов, которые объясняют количество лет, использованных для проводки амортизационных расходов. Вы можете использовать электронную таблицу для расчета общих расходов на амортизацию каждый год.

    Канцелярские товары, такие как визитки и канцелярские товары, обычно расходуются в течение нескольких месяцев. Если вы покупаете товары, которые будут израсходованы в течение года или меньше, вся стоимость товара будет списана на расходы в год покупки.

    Веб-сайт и расходы на рекламу

    Любые расходы, которые вы оплачиваете эксперту по настройке вашего веб-сайта, относятся на расходы в течение года, в котором они были произведены, а также любые сборы за размещение вашего веб-сайта. Прочие технологические расходы, такие как оплата электронной почты или затраты на интернет-маркетинг, относятся на расходы по мере их возникновения.Наконец, расходы на рекламу сразу же списываются.

    Ведите точный учет

    Постарайтесь тщательно отслеживать все расходы вашего консалтингового бизнеса, чтобы вы могли воспользоваться каждым возможным вычетом. Также важно отделить свои деловые расходы от личных. И у вас должен быть отдельный банковский счет для вашей консультационной работы.

    Ваз 2105 замена ремня грм – 🚘 Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2105

    alexxlabОставить комментарий

    🚘 Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2105

    Наверное постараемся обойтись без нудной теории, перейдем сразу к практике замены ремня ГРМ ВАЗ 2105, постараюсь описать все подробно, чтобы вы смогли это сделать своими руками.

    При замене ремня ВАЗ 2105 может произойти две ситуации:

    • Ремень просто старый, заметны нити, надрывы и тп
    • Ремень порвался, ехать нельзя
    Ремень ГРМ ВАЗ 2105

    Ремень ГРМ ВАЗ 2105

    Для начала все описываю при замене ремня, когда он остался целым.

    Для замены ремня ГРМ нам понадобится:

    1. Ремень ГРМ (дешевый не берите, проверено не один раз), ролик натягивающий этот ремень, его в основном меняют также при замене ремня
    2. Ключи на 10, 13, 17,30мм
    3. Прямые руки, возможно книга по ремонту авто, если что не понятно

    Для начала необходимо отпустив крепление генератора, снять ремень генератора со шкивов, он будет мешать устанавливать новый ремень ГРМ. Для этого необходимо снять аккумулятор, отпустить генератор головкой на 17 и приподнять его вверх, тем самым ослабив ремень, снимаем ремень генератора. Я сделал это позже, но рекомендую сделать это вам сразу:

    Откручиваем крепление генератора

    Откручиваем крепление генератора

    Снимаем ремень генератора

    Снимаем ремень генератора

    Дальше необходимо снять защиту ремня ГРМ, на двигателе ВАЗ 2105 она состоит с 3-х частей, откручивается ключом на 10 только верхнюю часть.

    Снятая верхняя часть ремня ГРМ

    Снятая верхняя часть ремня ГРМ

    Следующим шагом необходимо совместить метки на коленчатом вале и распредвале. В отличии от двигателей 2101 и 2106, на двигателе 2105 метка на шкиве распредвала представлена не точкой (как на звездочке ранее упоминаемых двигателей) а тонкой рисочкой, я старался сфотографировать, но не знаю получилось ли. На распредвале есть отливка, ее необходимо совместить с рисочкой на шкиве ремня ГРМ:

    Вот метка на распредвале, необходимо совместить

    Вот метка на распредвале, необходимо совместить

    Логично, что при совмещении метки на распредвале, должна совместится и метка на коленвале, она должна установится на самой длинной метке:

    Установка метки на коленчатом вале

    Установка метки на коленчатом вале

    После этого я бы рекомендовал вам снять крышку трамблера и заметить на какой цилиндр стоит бегунок, он может стоять на 1 или на 4 цилиндр. Это в итоге при ошибке установки поможет вам достаточно быстро вернуть зажигание в норму. Это может произойти, если повернуть третий шкив, который приводит в движение масляный насос и трамблер. На этом шкиве нету меток, так что снимать старый ремень необходимо аккуратно.

    снимаем вторую часть защиты, также можно снять и самую нижнюю

    снимаем вторую часть защиты, также можно снять и самую нижнюю

    Теперь с помощью головки на 13 ослабляем крепление ролика и ключом на 30 отворачиваем ролик против часовой стрелки, таким образом, чтобы ослабился ремень ГРМ.

    Стрелкой указано какой необходимо откручивать винт для ослабление натяжения ремня ГРМ

    Стрелкой указано какой необходимо откручивать винт для ослабление натяжения ремня ГРМ

    Таким вот ключом и образом ослабляем натяжение ремня ГРМ

    Таким вот ключом и образом ослабляем натяжение ремня ГРМ

    После ослабления натяжки, спихиваем на бок ремень ГРМ и вытаскиваем его из-под капота. Теперь если вы приобрели новый ролик то заменяем его, если поступили так как я (точнее пожелал хозяин — это неправильно!!!) то очищаем детали от пыли и грязи и аккуратно одеваем новый ремень. Пробуем подтянуть натяжным роликом, смотрим за метками — если они на месте, то можно натянув ремень, зажать ролик ключом на 13.

    Спасибо за подписку!

    Если промазали и метки не совпадают, то начинаем все сначала  и так пока метки не совпадут. После того как совпали , не лишним будет проверить в каком положении находится бегунок, об этом я писал в самом начале.

    Далее можно спокойно попробовать завести двигатель и если все хорошо, то можно ставить обратно защиту ремня ГРМ, одевать и натягивать ремень генератора.

    Что делать если порвался ремень на ВАЗ 2105?

    А ничего, спокойно приобрести новый ремень, совместить метки, установить зажигание и … ехать далее.

    Конструкторы двигателя ВАЗ 2105 «догадались» установить в его поршня с выемками, то есть встреча поршня с клапаном становится невозможной.

    Небольшой совет, как в дорожних условиях быстро установить зажигание после порвавшегося ремня ГРМ:

    — Вам необходимо установить новый ремень ГРМ, совместить метки.

    — При таком положении (совмещении меток внизу и вверху) зажигание происходит в первом или четвертом цилиндре, ставим бегунок например на 4-й цилиндр, фиксируем трамблер и пробуем пустить двигатель, если не удалось, то меняем местами провода на крышке трамблера — 1-й цилиндр с 4-м, 2-й с 3-м. Двигатель должен запустится.

    olade.ru

    Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2105 своими руками: видеоинструкция

    Замена ремня ГРМ на ВАЗ-2105 своими рукамиЧрезмерный износ или обрыв ремня ГРМ может привести к необходимости замены этой комплектующей вашего автомобиля. С этой задачей справиться даже начинающий автолюбитель, если будет следовать подробной инструкции. Разберемся, как проводится замена ремня ГРМ ВАЗ-2105.

    Как устроен механизм распределения газов

    На ВАЗ-2105 впервые был применен ременной привод газораспределительного механизма. Он стал экспериментальным, поэтому можно до сих пор встретить автомобили оснащенные цепным приводом. Они получили свои двигатели от ВАЗ-2103 и ВАЗ-2101.

    Преимущество автомобилей, оснащенных ременным приводом в том, что их легко обслуживать – заменить изношенную часть можно своими руками, без визита на СТО. Недостаток в том, что менять ремень необходимо чаще, чем цепь. Основным признаком его износа являются торчащие нити, изменение цвета, надрывы.

    Цепь изнашивается в течение более длительного времени, а вероятность ее разрыва сведена к минимуму. Она является двухрядной, но это не защищает от возможного растяжения ее в процессе длительной эксплуатации. Недостаток двигателей с цепным приводом в том, что этот элемент ГРМ располагается внутри двигателя, из-за необходимости постоянной смазки. Ремонт нужно делать в тот момент, когда двигатель стал работать более шумно.

    Что вам потребуется для ремонта

    Перед ремонтом необходимо подготовить необходимый инструмент. Если на вашем автомобиле стоит современный двигатель ВАЗ-2105, то для ремонта механизма газораспределения потребуется иметь наборы накидных и рожковых ключей (с номерами 10, 13, 17, 30), торцевой ключ на 17. Заранее приобретите новые комплектующие – натяжной ролик и ремень.

    Выбирать ремень нужно не из дешевых, тогда он прослужит долго, и идеально подойдет по размеру. Натяжной ролик вместе с ремнем менять необязательно, но большинство автолюбителей делают комплексный ремонт. Это необходимо, чтобы не разбирать механизм несколько раз.

    Как самостоятельно провести замену ремня

    Установкой этой комплектующей заниматься несложно, если вы будете следовать подробной инструкции:

    1. Получите доступ к газораспределительному механизму, предварительно удалив ремень генератора.
    2. Начните работу с отсоединения клемм аккумулятора, а затем снимите батарею полностью. Торцевым ключом на 17 ослабьте крепление генератора, приподнимите этот узел. Это необходимо, чтобы ослабить натяжение ремня.
    3. На этом этапе ключом на 10открутите крепления верхней части составного защитного кожуха. Еще 2 части пока демонтировать не стоит.
    4. Совмещаем метки на валах – распределительном и коленчатом. На шкиве ГРМ отметина выглядит, как тонкая полоса. У других версий ВАЗ аналогичная метка сделана в виде точек.
    5. Расположенная на распредвале отметина должна совместиться с маркировкой на шкиве ремня.
    6. Проверьте, чтобы метка коленвала встала на самой длинной черте.
    7. Правильность настройки валов можно проверить по бегунку трамблера, в идеале он находится в положении 1 или 4 цилиндра. Если вы допустили ошибку, приведите зажигание в норму. Для этого достаточно переместить третий шкив масляного насоса и трамблера. На этих узлах нет меток, поэтому нужно быть предельно внимательными.
    8. Теперь вам нужно снять остальные части защитного кожуха ремня ГРМ.
    9. Для ослабления крепления натяжного ролика используйте ключ на 13. Не снимайте этот узел полностью, а поверните головкой на 30 так, чтобы ремень ослаб.
    10. Аккуратно сдвинув, вытяните ремень из-под капота.
    11. Теперь вам нужно лишь поменять эту комплектующую на новую. Роликом отрегулируйте его натяжение. Оптимальной силой натяжения является та, при которой вы можете на длинном участке взять ремень двумя пальцами и повернуть на 90 градусов.
    12. Проверьте расположение меток, они по-прежнему должны совпадать.
    13. Затяните ключом на 13 ролик полностью. Затем проведите обратную сборку механизма.

    Читайте также: Что лучше выбрать ВАЗ-2105 или ВАЗ-2107

    Если у вас не совпадают метки, то нужно начать все заново. После регулировки проверьте положение бегунка трамблера. Попытайтесь запустить мотор, а только затем провести окончательную сборку. Перед ремонтом стоит посмотреть видеоинструкцию, она поможет вам разобраться во всех тонкостях.

    Чем отличается замена цепи

    Если у вас на автомобиле стоит цепной вариант механизма ГРМ, то перед ремонтом нужно подготовить большее количество инструментов. Дополнительно возьмите кЗамена ремня ГРМ на ВАЗ-2105 своими рукамилюч на 36 для гайки шкива коленчатого вала, молоток и плоскую отвертку.

    Доступ к цепному приводу получить сложнее. Разборку механизма и замну цепи проводите по инструкции:

    1. На начальном этапе нужно снять крышку с клапанов, иначе вы не доберетесь до звездочки распредвала.
    2. Управляя коленвалом при помощи болта крепления шкива, аккуратно поверните его до совмещения метки на шестерне привода распредвала с отметиной на его корпусе. Последняя выполнена методом отлива. Длинная метка, расположенная на шкиву коленвала, должна совпасть с маркировкой на крышке механизма газораспределения. Как только все метки будут выставлены правильно, приступайте к следующему пункту работы. Если этого не случилось, продолжайте вращать коленвал.
    3. Открутите болт коленчатого вала. Перед этим включите 4 передачу и установите ручник.Не стоит сразу полностью откручивать его. Сначала сорвите болт, проверьте, сохранилось ли совпадение меток. Если они находятся в необходимых местах, то можно продолжать его откручивать.
    4. После выкручивания болта снимите шкив.
    5. Снимите крышку цепи ГРМ, выкрутив все болты и гайки.
    6. Проще всего ослабить натяжение цепи, если вы снимите ее натяжитель, вместе с башмаком. Можно действовать иначе – утопить подпружиненный шток в корпусе, а потом зафиксировать его.
    7. Теперь вам останется лишь открепить болты крепления звездочек вспомогательного и распределительного валов. Предварительно вам нужно отжать стопорные шайбы при помощи плоской отвертки.
    8. Снимите цепь вместе со звездочками валов, действуя аккуратно, чтобы не провернуть их.
    9. Замените цепь и проведите обратную сборку.

    Эта работа несколько сложнее, чем замена обычного ремня, но если вы к ней хорошо подготовитесь, никаких проблем не возникнет.

    ladaautos.ru

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2105: правила монтажа

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2105 проводится при наличии нитей и надрывов детали. Если ремень газораспределительного механизма порвался, он требует немедленной замены. Проводить эту процедуру можно своими руками.


    Вернуться к оглавлению

    Замена ремня: пошаговая инструкция

    Снимаем поврежденный ремень

    Для начала нужно приобрести ремень ГРМ. Лучше отдать предпочтение надежной и качественной детали. При этом потребуется купить ролик, с помощью которого он натягивается. Зачастую замена ремня ГРМ на ВАЗ 2105 осуществляется одновременно с установкой нового натяжного ролика.

    Проводится данный процесс при помощи следующих инструментов:

    • ключей на «10», «13», «17» и «30»,
    • руководства по эксплуатации «пятерки».

    Установка ремня газораспределения начинается с ослабления крепления генератора, после чего он снимается со шкивов. Потребуется демонтировать аккумулятор. Крепления генератора откручиваются с помощью головки на «17». Приподняв агрегат вверх, ослабляется и снимается ремень генератора.

    С помощью ключа на «10» удаляется верхняя часть защиты ремня ГРМ. Следующий шаг предусматривает совмещение метки на коленчатом и распределительном валах. На моторе 2105 метка представляет собой тонкую рисочку. Отливка на двигателе совмещается с данной рисочкой на шкиве ремня. При проведении этой операции одновременно совмещается и метка на первой конструкции. Устанавливается она на максимально длинной отметке.

    Рекомендуется демонтировать крышку трамблера. При этом необходимо запомнить, на какой цилиндр установлен бегунок. Возможна установка на 1 либо 4 агрегат.

    При необходимости зажигание быстро возвращается в норму. Такая процедура может потребоваться из-за поворота 3 шкива, в задачи которого входит запуск масляного насоса и трамблера. На этом шкиве нет меток, поэтому замена ремня ГРМ осуществляется аккуратно. Аналогичным образом демонтируются 2 и 3 части защиты.


    Вернуться к оглавлению

    Правила монтажа новой детали

    Схема размещения ремня

    При помощи головки на «13» ослабляется крепление ролика. Ключ на «30» помогает отвернуть ролик против часовой стрелки так, чтобы ослабить рассматриваемый агрегат. Снимается он набок и вытаскивается из-под капота авто. Следующий шаг предусматривает замену ролика. Необходимо помнить, что при замене ремня нужно предварительно очистить от грязи и пыли место установки новой детали. Далее натяжной ролик подтягивается с учетом меток. Проводится эта процедура ключом на «13».

    Когда метки совпадут, нужно будет проверить положение бегунка. Если он установлен правильно, двигатель ВАЗ 2105 заводится, а защита ремня устанавливается на прежнее место. Заключительный этап — надевание и натягивание ремня генератора.

    Иногда автовладельцы ВАЗ 2105 сталкиваются с тем, что ремень рвется в дороге. Что делать в такой ситуации, знают не все водители. Необходимо учитывать конструкцию мотора 2105. Так как в поршне есть выемки, его встреча с клапанами невозможна. Автомеханики рекомендуют установить зажигание, поставив новый ремень. При этом нужно учитывать метки, которые совмещаются вверху и внизу. Зажигание происходит в 1 и 4 цилиндрах. Устанавливается бегунок, фиксируется трамблер, запускается двигатель. Если данная процедура не дала эффекта, меняются местами провода на крышке трамблера, с 1-го цилиндра на 4-й, со 2-го на 3-й. В этом случае мотор должен запуститься.
    Нужно следить за тем, чтобы заменяемый ремень не перегибался и не перекручивался. После его демонтажа нельзя проворачивать распределительный и коленчатый валы. В противном случае могут повредиться внутренние компоненты мотора при ударе клапанов о поршни.
    Перед монтажом ремня нужно хорошо очистить его зубчатые колеса, удалив с них смазку, грязь, влагу и прочее. Замена ремня ГРМ и его установка осуществляется только на холодном моторе ВАЗ 2105. Для этого потребуется привести двигатель в нужное положение, то есть в ВМТ конец такта сжатия поршня 1 цилиндра.

    После установки ремня ГРМ следует измерить величину его прогиба на участке между зубчиками распредвала в процессе прикладывания к ленте усилий в 98 Н. Необходимое значение колеблется в пределах 13-15 мм. Замена ремня ГРМ при необходимости проводится в автосервисе.

    expertvaz.ru

    Как поменять ремень на ВАЗ 2105

    Самостоятельно поменять ремень ГРМ ВАЗ 2105 может каждый автомобилист при наличии желания и времени. Благодаря относительно простой конструкции ВАЗовских классических моделей по сравнению с современными автомобилями практически все работы по их обслуживанию можно выполнять своими руками. На замену ремня ГРМ даже новичку потребуется не более 1 часа при условии, что имеется необходимый инструмент.

    Устройство ремня ГРМ

    Когда необходима замена?

    ВАЗ 2105 — это первый автомобиль советской эпохи, в котором реализован привод газораспределительного механизма с помощью ремня, а не цепи, как в остальных классических моделях. Этот первый опыт нельзя назвать удачным, поскольку данный двигатель прославился нестабильностью работы и многочисленными потеками моторного масла.

    Но механизм задуман и сделан абсолютно безопасным в эксплуатации. При разрыве ремня ГРМ в «пятерке» клапаны никогда не встретятся с поршнями, потому что последние имеют сверху специальные углубления круглой формы. Если происшествие случится где-то на дороге, то при наличии с собой запасных деталей и инструментов водитель сможет без проблем произвести замену и ехать дальше. При разрыве ремня на автомобиле ВАЗ 2105 ремонт двигателя не понадобится.


    Расчет натяжения ремня ГРМ

    Пользуясь этим обстоятельством, многие недобросовестные автолюбители ездили со старым ремнем «до отказа», что в корне неправильно. При обычных условиях эксплуатации замену необходимо выполнять в таких случаях:

    • после пробега 55-60 тыс. км;
    • при появлении дефектов на резине в виде трещин, отслоений и надрывов;
    • когда делается капитальный ремонт двигателя.

    При замене по пробегу производитель рекомендует менять элемент вместе с натяжным роликом. Но из-за особенностей силового агрегата на ремень часто попадает масло, отчего деталь не в состоянии отработать свой полный ресурс. Зачастую испорченный моторной смазкой ремень приходится менять без ролика-натяжителя, потому что последний находится в отличном состоянии.

    Подготовка и разборка узла

    Чтобы выполнить работы по замене ремешка механизма газораспределения, никаких специальных приспособлений не требуется, как не нужна и смотровая канава. Из инструмента придется поискать рожковый ключ размером 30 мм, он понадобится для поворота натяжного ролика.


    Этапы замены ремня ГРМ

    Остальные инструменты перечислены ниже:

    • мощная плоская отвертка, пригодится для снятия ремня;
    • набор гаечных ключей стандартных размеров;
    • ветошь для протирки двигателя;
    • свечной ключ;
    • перчатки матерчатые.

    Новый зубчатый ремень и натяжной ролик следует приобретать у надежных поставщиков или дилеров. При покупке не стоит гнаться за дешевизной, а деталь проверить на предмет отслоения резины или ниток. Когда подготовка окончена, можно приступать к разборке, которую сподручнее выполнять на остывшем двигателе в таком порядке:

    1. Снять аккумуляторную батарею, предварительно открутив клеммы. Она будет мешать снятию ремня привода генератора.
    2. Ослабить гайку натяжителя ремня генератора, подвинуть его вперед и сбросить ремешок со шкивов.
    3. Открутить и демонтировать 3 пластмассовые крышки, закрывающие узел ГРМ спереди.
    4. Снять крышку распределителя зажигания и выкрутить свечи. Без них коленвал легче поворачивается вручную.

    Элементы для замены

    Крышка трамблера снимается с целью отслеживания положения бегунка. Это очень важно при замене ремня в результате разрыва, когда все метки сбились.

    Порядок замены

    Первым делом необходимо совместить все метки, поворачивая коленвал до тех пор, пока канавка на шкиве привода генератора не встанет напротив длинной риски на передней крышке блока цилиндров. Одновременно риска на шестерне распредвала должна встать перед выступом на крышке клапанного отсека. В то же время контакт бегунка встанет напротив провода, идущего к свече 4-го либо 1-го цилиндра.

    Дальнейшие шаги производятся в такой последовательности:

    1. Ослабьте гайку натяжного ролика, поверните его ключом на 30 мм и уменьшите натяжение ремня, затем снимите его с шестерен.
    2. Открутите ролик окончательно и поставьте новый.
    3. Наденьте новый ремень, стараясь не сбить метки. Остается лишь натянуть его и собрать механизм в обратной последовательности.

    Выполняя замену ременного привода ГРМ, важно учесть один момент. Кроме коленчатого и распределительного вала, ремень вращает еще одну шестерню — вал привода масляного насоса и механического распределителя зажигания. На данной шестерне никаких меток не предусмотрено, а вращается она довольно легко, отчего при замене можно нечаянно нарушить ее изначальное положение.

    На работе масляного насоса это никак не отразится, а вот бегунок трамблера сдвинется в ту или иную сторону. Это приведет к раннему или позднему образованию вспышки в цилиндре, работа силового агрегата будет крайне нестабильной.


    Поэтому, снимая старый ремень и устанавливая новый, необходимо следить за изначальным положением бегунка, для чего и снималась его крышка.

    С такой проблемой наверняка столкнется автомобилист, у которого ремень на «пятерке» порвался в пути. При таком раскладе порядок действий следующий:

    1. Совместив все метки, как это описано выше, надо повернуть шестеренку таким образом, чтобы бегунок встал напротив высоковольтного провода 1-го цилиндра.
    2. Надеть и натянуть ремень ГРМ, поставить обратно крышки, привод генератора и аккумулятор.
    3. Вкрутить свечи, подключить высоковольтные провода и запустить двигатель.
    4. Мотор может не завестись, тогда нужно поворотом коленчатого вала вновь совместить все метки.
    5. Снять крышку трамблера, открутить его от блока цилиндров и поднять, чтобы вывести вал из шлицев.
    6. Повернуть бегунок на 180° независимо от того, на какой цилиндр он «смотрел» раньше — 1-й или 4-й.
    7. Поставить трамблер на место и прикрутить.

    После этой манипуляции двигатель запустится. Есть способ проще — поменять местами провода на крышке, но потом вы можете об этом забыть и не наладить зажигание как положено.


    korchim.ru

    Замена ремня газораспределительного механизма на ВАЗ 2105

    Замена ремня газораспределительного механизма на ВАЗ 2105

    Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2105 своими руками

    Производить замену ремня ГРМ на ВАЗ 2105 стоит каждые 60 тысяч километров пробега либо при появлении на его поверхности трещин, ниток, заусениц – показателей его излишнего износа. О том, для чего предназначен ремень газораспределительного механизма, и чем страшен его обрыв, можно прочитать здесь.

    Необходимые инструменты:

    • ключи на: «10», «13», «17», «30»;
    • новый ремень ГРМ ВАЗ 2105;
    • натяжной ролик.

    Это видео стоит посмотреть перед заменой ремня ГРМ:

    Замена ремня газораспределительного механизма ВАЗ 2105

    1. Демонтировать аккумулятор. Ослабить крепление генератора торцовым ключом на «17», поднять его вверх, ослабив тем самым натяжение ремня генератора. После этого можно легко его снять.
    Замена ремня газораспределительного механизма на ВАЗ 2105

    Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2105 своими руками

    Замена ремня газораспределительного механизма на ВАЗ 2105

    Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2105 своими руками

    1. Защита ремня ГРМ имеет три части. Сначала нужно снять ее верхнюю часть, воспользовавшись для этого ключом на «10».
    Замена ремня газораспределительного механизма на ВАЗ 2105

    Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2105 своими руками

    Также ознакомьтесь

    1. Совместить метки на распределительном вале и коленчатом вале. Метка на шкиве распредвала на ВАЗ 2105 имеет вид тонкой полоски, а не точки, как на ВАЗ 2101 или ВАЗ 2106. Метка на коленвале должна соответствовать самой длинной метке распредвала.
    Замена ремня газораспределительного механизма на ВАЗ 2105

    Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2105 своими руками

    1. Метка на распредвале также должна совпасть с меткой на шкиве ремня газораспределительного механизма.
    Замена ремня газораспределительного механизма на ВАЗ 2105

    Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2105 своими руками

    1. Бегунок трамблера должен встать в положение 1 или 4 цилиндра. При возникновении ошибок есть возможность быстро привести в норму зажигание, повернув третий шкив привода масляного насоса и трамблера.
    2. Снять вторую и третью половины.
    3. Чтоб натяжение ремня газораспределительного механизма стало меньше, нужно ослабить крепление ролика ключом на «13», и повернуть ролик справа налево головкой на «30».
    Замена ремня газораспределительного механизма на ВАЗ 2105

    Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2105 своими руками

    1. После уменьшения натяжения отодвинуть ремень ГРМ в сторону, попробовать достать его из-под капота.
    2. Установить новый ремень, натянуть его с помощью натяжного ролика.
    Замена ремня газораспределительного механизма на ВАЗ 2105

    Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2105 своими руками

    Правильная натяжка ремня ГРМ ВАЗ 2105 на видео:

    1. Важно, чтоб имеющиеся метки совпали. Если это не происходит с первого раза, нужно повторить весь алгоритм сначала до получения нужного результата.
    2. Полностью зажать ролик ключом на «13».
    3. Проверить положение бегунка трамблера.

    После этого можно запускать мотор, чтоб удостовериться в его качественной работе. Если каких-либо дефектов не обнаружено, можно выполнять сборку в обратном порядке, не забывая при этом о натяжении ремня генератора.

    Рекомендуем почитать

    • Замена ремня газораспределительного механизма на ВАЗ 2105
    • Замена ремня газораспределительного механизма на ВАЗ 2105
    • Замена ремня газораспределительного механизма на ВАЗ 2105
    • Замена ремня газораспределительного механизма на ВАЗ 2105

    prostovaz.ru

    Замена ГРМ на Ваз 2105, 2104, 21072: натяжение, метки

    В этой статье подробно распишем порядок замены ремня ГРМ на автомобилях Ваз 2105, 2104, 21072. На этих моделях установлен один двигатель Ваз 2105 поэтому регламент действий будет общий.

    Особенности модели

    Если обратиться к истории, то впервые ременной привод газораспределительного механизма в автомобилях Волжского Автомобильного Завода начал использоваться на модели ВАЗ 2105: двигатель с таким приводом был экспериментом, и ставился не на все автомобили (в некоторых из них использовался мотор от моделей ВАЗ 2101 и 2103, имеющих цепной привод ГРМ).

    А также, эта версия стала первой в советской эпохе, в которой реализовали привод газораспределительного механизма с помощью ремня вместо цепи, как у остальных моделей. Этот опыт сложно назвать удавшимся, ведь двигатель стал известен своей нестабильной работой и частыми протеканиями моторного масла.

    Ваз 2105

    ВАЗ 2105

    Но, стараниями советских инженеров, механизм абсолютно безопасен в использовании. Обрыв ремня на ВАЗ 2105 не приводит к столкновению поршней с клапанами, так как первые имеют сверху специальные округлые углубления, и это не потребует ремонта мотора.

    При стандартном использовании замена ремня в 2105 необходима в следующих случая:

    • Пробег составляет в районе 60 тысяч км.
    • На резине появляются повреждения (надрывы, трещины).
    • Выполняется крупный ремонт двигателя.

    Параметры и особенности двигателя

    Двигатель ВАЗ 2105 используется на моделях ВАЗ 2104, 2105 и 21072. Он имеет ременной привод распределительного вала, и следующие основные параметры:

    • объём двигателя в 1.3 л,
    • мощность в 64 лошадиные силы,
    • максимальный объём багажного отдела – до 385 литров,
    • трата топлива в городе – 10 литров на 100 км,
    • в смешанном цикле – 8 литров на 100 км.

    В автомобилях, основанных на этом моторе, используется масло 5W-30-15W40 и топливо Аи 93. Ресурс мотора, по данным завода – 125, на практике – около 200, 4 цилиндра и 2 клапана, система питания – карбюратор, тип – рядный. Крутящий момент составляет примерно 94 Нм на 3400 оборотов в минуту. Ход поршня и диаметр цилиндра – 66 и 79 мм соответственно.

    Схема ГРМ ВАЗ 2105

    И также, при ремонте ГРМ на 2105 не стоит забывать об особенностях этого двигателя. Использование в приводе газораспределительного механизма зубчатого ремня взамен классической металлической цепи позволило добиться более тихой работы машины. К тому же, натяжка ременной передачи перешла на автоматику, убрав лишнюю точку смазки, что позволило заметно сократить потери моторного масла.

    Порядок замены

    1. Убрать ремень генератора.
    2. Убрать верхнюю крышку ремня.
    3. Провернуть по часовой стрелке коленвал до того момента, когда совпадут метки на шестерне распределительного вала с меткой на его корпусе, на шкиве коленчатого вала и крышке привода.
    4. Снять серединную и нижнюю крышку ремня (из всего 3 шт., первую сняли в п.1)
    5. Снять пружину 7, ослабить болты 3, отвести кронштейн влево до отказа и снять ремень.
    6. Надеть новый ремень, отжать кронштейн и поставить пружину 7.

    Главным условием при ремонте или установке ремня ГРМ на ВАЗ 2105 будет являться совпадение установочных меток; следует наблюдать за тем, чтобы валы не провернулись.

    Регулировка натяжения

    По регламенту требуется каждые 15 тыс. км. Проверять натяжение ГРМ на этом моторе и по необходимости регулировать натяжение.обрыв грм

    Для регулировки натяжения необходимо:

    1. Снять кожух ремня ГРМ.
    2. Ослабьте болты № 3.
    3. Проверните коленвал за шестигранник храповика на несколько оборотов. Поворачивать его необходимо по часовой стрелке.
    4. При выполнении предыдущего пункта пружина № 6 обеспечит оптимальное натяжение автоматически.
    5. Затяните болты № 3.
    6. Наденьте защитный кожух ремня ГРМ.

    Частота замены ремня ГРМ на ВАЗ 2105

    Замена ремня газораспределительного механизма на ВАЗ 2105 необходима примерно каждые 60 тысяч км пробега при стандартном использовании, но, при некоторых повреждениях появляется необходимость в замене ГРМ раньше стандартного срока. Несмотря на определённый ресурс мотора, установленный на заводе (в нашем случае – 125), довольно часто возникают неисправности и их устранение является критически важным для продолжения использования машины.

    При появлении складок, трещин, разлохмачиваний ремня его необходимо заменить, так как при использовании ремня ГРМ на ВАЗ 2105 в таком состоянии возникает опасность разрыва при работе двигателя. При замасливании стоит тщательно протереть ремень тканью, предварительно обмакнув её в бензин.

    grmexpert.ru

    Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2105 своими руками

    Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2105 своими руками

    Замена ремня ГРМ ВАЗ производится через 60 тыс. пробега или в случае появления на поверхности ремня признаков чрезмерного износа (трещины, нитки, заусенцы и т. д). Что такое ремень ГРМ и чем чреват обрыв ремня ГРМ рассказывать не буду, поскольку об этом уже писал в этой статье, кому интересно можете прочитать.Предлагаю перейти непосредственно к процессу замены.

    Для того чтобы заменить ремень ГРМ ВАЗ 2105 вам потребуется:

    • Ключи на: «10», «13», «17», «30»;
    • Новый ремень ГРМ ВАЗ 2105;
    • Натяжной ролик (не обязательно).

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2105 своими руками

    1. Чтобы снять ремень ГРМ необходимо обеспечить к нему доступ, для этого понадобится снять ремень генератора.

    2. Снимите аккумулятор, затем торцовым на «17» ослабьте крепление генератора и приподнимите его вверх, это позволит ослабить натяжение ремня генератора и снять его безо всяких проблем.

    Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2105 своими руками

    Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2105 своими руками

    3. Теперь нужно снять защиту ремня ГРМ, на «пятерке» она состоит из трех частей. Для снятия верхней ее части потребуется ключ на «10».

    Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2105 своими руками

    4. Далее, нужно совместить метки на распредвале и коленвале. На ВАЗ 2105, метка на шкиве распределительного вала выполнена в виде тонкой полоски, а не точки как у ВАЗ 2101 или ВАЗ 2106.

    5. Совместите метку на распредвале с меткой на шкиве ремня ГРМ.

    Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2105 своими руками

    6. При совмещении метки на распредвале, совпасть должна метка на коленвале, она должна стать на самой длинной метке.

    Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2105 своими руками

    7. Если вы все сделали правильно, то бегунок трамблера будет стоять в положении 1-го или 4-го цилиндра. В случае ошибки это позволит вам очень быстро привести зажигание в норму, к примеру если вы повернете третий шкив,  привода масляного насоса и трамблера. На нем нет меток, поэтому будьте аккуратны и внимательны во время снятия ремня ГРМ.

    8. Снимите вторую и третью половину.

    9. Головкой на «13» необходимо ослабить крепление ролика, а ключом на «30»  повернуть ролик против часовой стрелки, это позволит ослабить натяжение ремня ГРМ.

    Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2105 своими руками

    10. Когда натяжение ослаблено, сдвиньте ремень ГРМ в сторону и попытайтесь вытянуть его из-под капота.

    11. Оденьте новый ремень и приступайте к его натяжению при помощи натяжного ролика.

    Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2105 своими руками

    Данное видео позволит правильно натянуть ремень ГРМ ВАЗ 2105 своими руками.

    12. Обратите внимание на метки, они должны быть совпадать.

    13. Ключом на «13» зажмите ролик полностью.

    В случае если метки у вас не совпали, придется повторить все сначала, до тех пор пока метки не совпадут. По окончанию проверьте в каком положении находится бегунок трамблера. Попробуйте запустить мотор и проверить его работу. Если все в норме, произведите сборку в обратном порядке и не забудьте натянуть ремень генератора.

    Перед тем как заменить ремень ГРМ ВАЗ рекомендую посмотреть следующее видео:

    &nbsp

    vaz-remont.ru

    Мерседес классы по престижности – Много букв: наводим порядок в путанице классов Mercedes-Benz

    alexxlabОставить комментарий

    Много букв: наводим порядок в путанице классов Mercedes-Benz

     Чем друг от друга отличаются SLK и CLK, связаны ли как-то между собой CL и SL и почему у Mercedes-Benz такая сложная классификация моделей? Мы сами задались этим вопросом и во всем разобрались.

    Четкое разделение на классы, которое сохраняется и по сей день, началось с 1993 года. Мы сейчас не будем вдаваться в эволюцию маркировки с 20-х годов прошлого века, и просто зафиксируем, что в 80-х годах были цифровые индексы, обозначавшие объем двигателя (300 для трехлитровых моделей, 280 — для 2.8-литровых и так далее), а ориентироваться в модельном ряду проще всего было по кузовам. Например, индексами W123 и W124 обозначали автомобили, которые мы сегодня отнесли бы к Е-классу. Исключение составлял S-Class, который получил такое официальное наименование с 1972 года, когда дебютировал W116. Кстати, S – это sonder, «особый».

    Любопытно, что появившийся в 1982 году Mercedes-Benz 190 в кузове W201 никогда не имел 1.9-литрового мотора, ни бензинового, ни дизельного. Об этих «моторных» цифровых индексах мы поговорим вскоре в отдельной статье, а здесь лишь нужно понять: уже в 80-е явно напрашивалась новая классификация, потому что в старой можно было запутаться. И она не замедлила появиться.

    Легковые и внедорожные классы

    На бизнес-седанах семейства W124 литера E перестала обозначать впрыск топлива и стала расшифровываться, как E-class (Exekutivklasse). Компактные седаны семейства W201 указанные перемены не затронули (модель была на излете), а вот преемник «двести первого», автомобиль с заводским индексом W202, получил наименование Comfortklasse, сокращенно – C-class.

    В дальнейшем появились более компактные A-Class и B-Class. Сначала они оба играли в сегменте компакт-вэнов, а затем A-класс перевели в категорию «гольф-хетчбеков». Недолгое время, с 2006 по 2013 год существовал еще большой минивэн R-Class, но он продавался плохо, и ныне снят с производства.

    Брутальный внедорожник G-Wagen стал G-классом – здесь все было просто. А когда на рубеже веков популярность стали набирать автомобили повышенной проходимости, то в линейке Mercedes-Benz сначала появился среднеразмерный кроссовер M-Class, а затем компанию ему составили крупный GL-Class и компактный GLK-Class.

    Спортивные классы

    Отдельного упоминания заслуживает «горячий» сегмент модельного ряда. В них постоянно путаются даже сведущие в автомобилях люди, а мы попробуем кратко проследить историю моделей и понять их положение в иерархии.

    SL-класс всегда стоял особняком от всех и расшифровывался как Sehr Leicht — “сверхлегкий”. Изначально эти буквы стояли после цифрового индекса, например — 190SL, 300SL и так далее. После реформы 1993 года они просто поменялись местами. Модель выпускается и поныне в уже в своем седьмом поколении.

    Родстер SLK к купе SL не имеет никакого отношения. Он расшифровывается как Sportlich, Leicht, Kurz, то есть «Спортивный, легкий, короткий». В первом исполнении он базировался на платформе С-класса, но затем «отпочковался» и стал производиться на отдельной компактной платформе. Модель занимает нишу «младшего» купе и продается по сей день.

    Спорткар SLR был совместной работой Mercedes-Benz и McLaren, и автомобиль выпускался в Великобритании с 2003 по 2010 год. Класс расшифровывался как Sport Leicht Rennsport, то есть «спорт, легкий, гоночный». Затем инициативу перехватило ателье AMG, и следующее поколение называлось уже SLS AMG (Sport Leicht Super – расшифровывать это, думаю, не нужно). Автомобиль выпускался по 2014 год и преподносился как «наследник» первого 300SL 1954 года, так как его двери точно так же открывались подобно «крылу чайки». Новое поколение автомобиля теперь называется Mercedes AMG GT.

    В 1998 году появился CL-класс. Если быть точным, то так стали называть купе на базе S-Class, которое ранее носило логичное название S-Class Coupe. Аббревиатура почему-то расшифровывалась как Coupe Leicht (“легкое купе”), хотя легким его никак не назовешь. В 2014 году все вернулось на круги своя, и новый двухдверный S-класс снова обрел историческое имя.

    Как это часто бывает с Мерседесами, созвучный CLS-класс не является «родственником» CL-классу. Угадайте-ка, как расшифровывается CLS? Первая и последняя буквы — на поверхности. Это Coupe и Sport. А вот «средняя» — это вовсе не Luxe, как ошибочно пишут на форумах фанаты марки, а вовсе даже Leicht, то есть снова «легкий». CLS, появившийся в 2004 году, положил начало целому классу так называемых «четырехдверных купе». По факту же это E-класс с очень богатым оснащением, заниженным силуэтом и подретушированной внешностью. До 1995 года, кстати, в линейке концерна был уже E-class Coupe на базе W124, но исключительно двухдверный. Ныне выпускается уже второе поколение CLS, где седан дополнился эффектным универсалом Shooting Brake. Ну а концепцию «четырехдверного купе» с энтузиазмом подхватили конкуренты. BMW выпустила 4-ю серию на базе «тройки», а Audi – A5 на базе A4 и A7 на базе A6. На очереди – A9 на базе… правильно, новой А8. Но мы сейчас говорим про Мерседесы, поэтому не будем отвлекаться.

    На очереди у нас — CLK. Он появился в линейке одновременно с SLK, и приходится ему прямым родственником, так как в первом поколении базировался на платформе C-класса в кузове W202. Затем пути разошлись. SLK перешел на собственную платформу, а CLK остался «купейной» версией С-класса. В 2010 году его сняли с производства, а «наследником» почему-то считают E-class Coupe, который тогда же появился в модельном ряду.

    Что в итоге?

    С наступившего уже 2015 года модельный ряд Mercedes-Benz называется по-новому. В основном изменения затронули линейку кроссоверов. Название Mercedes ML канет в лету: начиная с нового поколения, премьера которого уже не за горами, автомобиль станет называться GLE. Его более динамичная версия со скошенной в задней части крышей, созданная в пику BMW X6, получила название GLE Coupe. Большой семиместный кроссовер GL окрестят GLS, компактный GLK сменит название на GLC. Для субкомпактного GLA все останется без изменений. Здесь все выглядит стройно: вместе с размерами изменяется и последняя буква: A, C, E, S.

    А что же спорткары и купе? На вершине стоит суперкар Mercedes AMG GT, который даже избавился от приставки Benz. Далее следуют двухдверные спорткары-родстеры на собственных платформах: SL покрупнее и SLС (бывший SLK) – поменьше. Купе, которые сделаны на чужих базах и не имеют ярковыраженного спортивного характера, «разжалованы»: теперь это просто E-Class Coupe и S-Class Coupe.

    Что ж, если вспомнить историю марки, то модельная линейка выглядит как никогда ясной. Но есть одна загвоздка — четырехдверные купе с литерами CL. Есть CLS — богатый и заниженный на 5,6 сантиметров E-Class.

    А есть CLA, который сделан по совершенно другому рецепту! Фактически, это просто седан, слепленный методом приклеивания багажника к A-классу, с точно таким же оснащением и рыночным позиционированием. Да и по высоте он уступает хетчбеку лишь 1 милиметр… Это явно не четырехдверное купе, хотя и носит литеры CL.

    В общем, даже после реформы иерархия штутгартского концерна останется в определенной степени «темным лесом». Но самих мерседесовцев это не смущает. Несмотря на то, что покупатель явно путается в классах, продажи уверенно идут вверх, а лояльности владельцев Mercedes-Benz конкуренты могут только позавидовать. Стало быть, не в четкости классификации счастье!

    Читайте также:

    www.kolesa.ru

    Классы мерседесов по престижности

    Mercedes – торговая марка, известная во всем мире. Производитель выпускает автомобили различных классов. До начала 90-х годов прошлого века главным критерием классификации машин был объем двигателя. Но сегодня в одном кузове можно встретить двигатели различного объема, поэтому основными критериями стали уровень комфорта и размеры. Выбирая новый автомобиль, важно уделять внимание не только техническим характеристикам, но и удобству.

    Какими бывают?

    Классы Мерседес характеризуют тип кузова. Существует большое количество классов, каждый из которых обозначают заглавной буквой латинского алфавита. Ряд включает модели следующих классов A, B, C, E, G, M, S. Самым компактным является А-класс, далее при движении по ряду степень комфорта, размеры и максимально возможный объем двигателя увеличиваются.

    Сравнение

    В чем же разница между классами Мерседес? Современный Мерседес А-класса отличается практичностью и компактностью, но и комфорту здесь отводится не последнее место. А-класс идеально подходит для безопасного передвижения по городу. Это отличный выбор для молодых людей, желающих обладать качественным немецким авто по приемлемой цене. Кузов только хэтчбек.

    Mercedes A-Класс W168

    Модель B-класса отличается большей вместительностью, экономичностью, прекрасными аэродинамическими характеристиками. Он будет оптимальным решением для небольшой семьи. Комфорт, современный дизайн и высокий уровень безопасности – все это выгодно отличает автомобиль. Кузов также хэтчбек, но размеры больше (особенно в высоту). Как и у предыдущего класса здесь предлагаются только четырехцилиндровые моторы.

    Пример Мерседеса B-класса

    С-класс – наиболее популярная модель ввиду своей выгодной стоимости. Современный дизайн автомобилей С-класса отличается строгостью линий. Модели представлены в следующих кузовах: седан, универсал и купе. Широк и выбор двигателей: от экономичного дизеля до бензинового W6. Пятидверное купе CLA-класса по уровню комфорта соответствует моделям С-класса. Это новое предложение немецкого производителя.

    Высокой степенью комфорта отличаются модели Е-класса. Обновленный кузов имеет достаточно консервативный внешний вид и прекрасно подходит в качестве корпоративного автомобиля. Производитель поработал над усилением комфорта и оснащением автомобиля современными системами. Этот класс предлагает на выбор несколько кузовов: седан, универсал, купе и кабриолет. Также большой выбор моторов, здесь уже предлагается мощный W8. Многие выбирают пятидверное купе CLS-класса, сочетающее в себе стильный внешний вид, динамику и комфорт.

    Пример Мерседеса E-класса (модель E63 AMG)

    Исключительная роскошь и удобство – отличительные черты Мерседеса S-класса. О комфорте салона можно говорить часы напролет. Увеличенное свободное пространство позволяет свободно разместиться людям даже очень высокого роста. Модели S-класса отличаются повышенной оснащенностью, применяется ряд инновационных технологий. Улучшение плавности хода возможно благодаря пневмоподвеске, которая подстраивается под возникающие препятствия. Модели S-класса предназначены для людей, ставящих роскошь и престиж на первое место. Кузов только седан. Здесь представлены как сверхэкономичные двигатели, работающие на дизеле, так и мощнейшие W12, которые делают эту машину по скоростному потенциалу сопоставимой со спорткарами. По уровню комфорта S-классу сопоставимо купе CL-класса.

    Пример Мерседеса S-класса (модель S600L)

    Любители комфорта и крупных авто предпочитают G-класс. Знаменитые Гелендвагены подходят как для прохождения сложных трасс, так и для условий обычного городского движения. Надежность, комфорт и полный привод – именно то, что отличает эту модель. G-класс был и остается лидером среди внедорожников, поэтому часто используется в качестве автомобиля для правительственной охраны. Тип кузова предлагает выбор между внедорожником и кабриолетом.

    Пример Мерседеса G-класса (модель G 55 AMG)

    M-класс – комфортные внедорожники, отличающиеся своим современным внешним видом. Отдельно стоить выделить компактный кроссовер GLK-класса, появившийся совсем недавно, и роскошный внедорожник GL-класса, который, наравне с седаном S-класса, выбирают сильные мира сего. Производитель также выпускает и родстеры – это классы SLK, SL, и SLS.Последняя модель отличается уникальным механизмом подъема дверей, известной под название «крыло чайки».

    Viano – минивэн, предлагающийся в самых разных комплектациях. Можно выбрать модель для семейного отдыха и роскошный вариант, отделанный высококачественной кожей и деревом элитных пород, для проведения деловых переговоров. Vito и Sprinter – автомобили, используемые для коммерческих нужд. Есть пассажирские модели и варианты, предназначенные для перевозки определенного груза.

    Четкое разделение на классы, которое сохраняется и по сей день, началось с 1993 года. Мы сейчас не будем вдаваться в эволюцию маркировки с 20-х годов прошлого века, и просто зафиксируем, что в 80-х годах были цифровые индексы, обозначавшие объем двигателя (300 для трехлитровых моделей, 280 — для 2.8-литровых и так далее), а ориентироваться в модельном ряду проще всего было по кузовам. Например, индексами W123 и W124 обозначали автомобили, которые мы сегодня отнесли бы к Е-классу. Исключение составлял S-Class, который получил такое официальное наименование с 1972 года, когда дебютировал W116. Кстати, S – это sonder, «особый».

    Любопытно, что появившийся в 1982 году Mercedes-Benz 190 в кузове W201 никогда не имел 1.9-литрового мотора, ни бензинового, ни дизельного. Об этих «моторных» цифровых индексах мы поговорим вскоре в отдельной статье, а здесь лишь нужно понять: уже в 80-е явно напрашивалась новая классификация, потому что в старой можно было запутаться. И она не замедлила появиться.

    Легковые и внедорожные классы

    На бизнес-седанах семейства W124 литера E перестала обозначать впрыск топлива и стала расшифровываться, как E-class (Exekutivklasse). Компактные седаны семейства W201 указанные перемены не затронули (модель была на излете), а вот преемник «двести первого», автомобиль с заводским индексом W202, получил наименование Comfortklasse, сокращенно – C-class.

    В дальнейшем появились более компактные A-Class и B-Class. Сначала они оба играли в сегменте компакт-вэнов, а затем A-класс перевели в категорию «гольф-хетчбеков». Недолгое время, с 2006 по 2013 год существовал еще большой минивэн R-Class, но он продавался плохо, и ныне снят с производства.

    Модельный ряд Мерседес, их классификация и отличия.

    Развитие Мерседеса и влияние его истории на модельный ассортимент. Полная классификация версий автомобилей по классам. Отличие одного ряда от другого.

    Краткий анонс

    За всю историю Mercedes benz было много взлетов и падений. В этой статье мы рассмотрим, как развивалась история Мерседес, откуда появилась идея создания бренда, модельный ряд Мерседес от компактных легковых машин до коммерческих автобусов, грузовиков и чем отличаются классы.

    История марки Мерседес

    История бренда такая же легендарная, как и сами их машины. На сегодняшний день Mercedes ассоциируется с элитной, мощной, качественной продукцией.

    Когда в стране царил послевоенный кризис, в 1900 г. разработчики Даймлер-Моторен-Гезелльшафт собрали первый «Мерседес-35PS». Примечательно, что история бренда получила свое начало не от самих создателей, а от страстного автолюбителя-перекупщика Эмиля Еллинека, который назвал машину в честь своей дочери от первого брака «Мерседес» (Mercédès). Название успешно прижилось и быстро распространилось среди других любителей авто. Сегодня история названия Мерседеса считается одной из самых красивых.

    История создания логотипа Mercedes

    С 1901 года два крупных конкурента работали над созданием своих лучших автомобилей того времени. В 1926 г. под давлением экономической ситуации, конкурентов, спустя 2 года переговоров Даймлер-Моторен-Гезелльшафт, выпускающий марку Mercedes и компания Бенц решили объединиться, создав марку Mercedes-benz и задав автобизнесу темп, который по сей день не могут достичь другие автомобильные концерны.

    До крупнейшего слияния компания MB не имела знака, который мы привыкли видеть сегодня. Общими усилиями они смогли прийти к известному логотипу трехлучевая звезда (Mercedes) и лавровый венок (Benz). На логотипе помимо рисунка, были надписи: сверху Mercedes, снизу Бенц. Позже, лавровый лист убрали с логотипа, а трехконечную звезду заключили в окружность.

    Есть версия, что история создания логотипа МВ также связана с дочкой Еллинека от первого брака, которая убедила собственников прекратить ссоры и скрестить свои трости. По другой версии, трехконечная звезда связана с 3 стихиями: земля, небеса, море. Т.к. компания выпускала помимо двигатели для машин, еще для кораблей и самолетов.

    В результате слияния, было много вопросов кому принадлежит MB. На сегодняшний день Mercedes находится под крылом компании Daimler AG, где параллельно идут работы над Smart, Maybach. Находится штаб-квартира в Штутгарте, конструкторское бюро и основной завод Мерседес в Зиндельфингине.

    Классификация автомобилей по классам

    В Европе, в том числе в Германии, в 80-90-е г было принято классифицировать машины по типу кузову. Их продуманная классификация автомобилей по классам, дает четкое понимание какая машина перед Вами. Тип кузова — критерий, исходя из которого все модели мерседес делятся на class — A, B, C, E, G, M, S, V. Но, это не основной параметр, по которому происходит классификация. Вторым показателем для рейтинга является мощность машины и цены на него. Зачастую, с повышением класса, возрастает комфорт, технические характеристики, инновации, прайс.

    Все модели mercedes заслуживают особого внимания и сильно отличаются друг от друга. Над их дизайном и техническими характеристиками работали не только сотрудники компании MB, но и сторонние организации, такие как AMG, Порше, McLaren и другие. Совместными усилиями они достигали лучших результатов. Многие модели имеют премии.

    Основная классификация мерседесов по возрастанию

    Самое маленькое авто в линейке МВ. Несмотря на его размеры, в автомобиле комфортно, а ходовые качества не уступают другим классам. Она отлично подходит для тех, кто передвигается по городу. Производят исключительно в кузове хетчбэк. Невысокая цена привлекает внимание и популярна среди молодежи. Стоит отметить, небольшой расход топлива, поэтому данное авто можно считать не только доступным, но и экономичным.

    Семейная машина — микровэн. Кузов напоминает А-класс, но с большими размерами. Высшая степень безопасности машины, строгий дизайн и 4-ц цилиндровый мотор на фоне его доступной цены — считается лучшим автомобилем в соотношении цена/качество. Именно микровэн считается, как самый надежный Мерседес.

    Большинство автолюбителей выбирают именно — Comfortklasse. В его арсенал входят универсал, седан и купе. Можно выбрать подходящий двигатель: дизель или бензин W6. Одна из улучшенных, мощных версий — пятидверный CLA.

    Роскошная серия Coupé Luxusklasse двух дверных купе. За основу разработок CL взяли S-class, размеры машины немного укоротили и придали более спортивный внешний вид. Модель CL 65 AMG стала самым мощным авто CL-class и самой дорогой версией марки Mercedes-Benz.

    Легкое, короткое купе — Coupe Leicht Kurz, выполненное в кузове купе и кабриолет на базе С-class, является люксовой версией MB. У СLK под капотом был мощный двигатель, двух дверный салон, рассчитанный на 4 места и спортивный облик. Модификация CLK DTM AMG одержала победу на 9 гонках в DTM 2003 года.

    Иными словами — Exekutivklasse. Основной акцент авто сделан на комфорт водителя, современные разработки и улучшение технических характеристик. Помимо универсала, седана и купе, добавлен еще и кабриолет. Двигатель также можно выбрать. Мощность мотора выше, чем у Comfortklasse и составляет W8. Внешне машина достаточно лаконична.

    Sonder создана для тех, кто ценит роскошь и комфорт. Здесь все выполнено по дорогим и новейшим технологиям. Отделка отменного качества, собственные разработки производителя, высокие технические характеристики и современный дизайн. Признан автомобилем представительского класса. Вариант кузова только седан. Мощность двигателя близкое к спорткару и достигает до W12.

    Спортивные модели — Sport Leicht, что означает спортивный легкий. Тип кузова: купе или кабриолет. Двухдверная машина имеет складную крышу. Отличительной особенностью является то, что SL создана для комфорта водителя, но по техническим характеристикам близка к спорткару, т.е. погонять на ней получится только в свое удовольствие. Из-за значительной мощности двигателя, цена на Sl высокая.

    Спортивный, легкий, короткий — именно так расшифровывается class — Sportlich Leicht Kurz. На базе SL дизайнеры создали компактную версию спорткаров. Крыша также складывалась, имела мощный двигатель, но внутренняя отделка стала богаче. Короткий рычаг переключения передач, натуральная кожа на сиденьях, высший уровень безопасности. SLK считается более престижным, чем SL, поэтому и цена на него значительно выше.

    Sport Leicht Super — легендарные спортивные модели. Знаменит не только своими мощными техническими характеристиками, но и фирменными дверьми в стиле «крыло чайки». При открывании автомобиля, двери распахивались вверх, напоминая крылья. Салон был изготовлен из высочайших материалов с двухфазной поддержкой поясниц для максимального комфорта водителя при езде. В 2014 году снят с производства.

    Sport Leicht Rennsport — спортивный лёгкий гоночный. Суперкар производился в двух вариантах кузова: купе и родстер. Одна из тюнинговых версий SLR могла разогнаться до 100 км/ч всего за 3,3 сек. Двухместный автомобиль также, как и SLS имел откидывающие вверх двери, немного заворачивая их вбок. Интересный дизайн, красные тонированные задние фары и роскошный салон. Снят с производства в 2010 году.

    Полное название G-Wagen. Машина, которая наряду с престижем и комфортом, способна пройти трассу любой сложности. Преимущество — полный привод и максимальная безопасность. Зачастую, данный вид популярен среди государственных служащих и оправданно занимает первое место среди внедорожников. Тип кузова: внедорожник и кабриолет.

    Внедорожники городского типа с привлекательным дизайном. В отличие от Гелендвагена имеет более плавные черты и стильный корпус. Мерседес кроссоверы ml стали первыми в своем классе, из-за высокой мощности имел большой расход топлива, поэтому авто не однократно подвергалось рестайлингу. GLK — компактный кроссовер для поездок на работу, мерседес GL — увеличенная версия для деловых поездок.

    Универсал, который был предназначен для семейных поездок. Большой багажник, отличная управляемость и безопасность. Но, к сожалению, на рынке он не смог достичь положительной динамике продаж. На сегодняшний день авто остается менее популярным в сравнении с другими классами.

    Минивэн, который на сегодняшний день оценивается в 5 звезд (из 5) по безопасности. В первом поколение выпускался под названием Mercedes-Benz Vito. Во втором — Viano. Если рассмотреть Мерседес вито модельный ряд по годам, то можно отметить 1996 г, когда Mercedes-Benz W638 получил гордое звание, как «Лучший фургон года». Сейчас, это единственные фургоны, которые предоставляют большой выбор комплектаций. Покупатель может выбрать длину, варианты колесной базы, двигатель и многое другое.

    Автобусы и их виды

    Мерседес модельный ряд включает в себя не только легковые машины бизнес и эконом сегмента, но и автобусы. Автобусы мерседес выпускаются в различных версиях: пассажирский и междугородний микроавтобусы, такси маршрутное, грузовой фургон, бортовой грузовик, авторефрижератор. Все автобусы мерседес оснащены полным приводом и автоматической коробкой передач. Компания добилась уменьшения расхода топлива, увеличение шумоизоляции и повышение уровня экологического класса. Страна производитель по выпуску автобусов, а также грузовиков — Аргентина.

      Линейка мини-автобусов — Sprinter, Vario, Medio. Mercedes benz sprinter — целая серия автомобилей для перевозки пассажиров. В состав Sprinter входят также специализированные автомобили, такие как скорая помощь, передвижной штаб и другие. Mercedes-Benz Vario — использовался в качестве школьного автобуса. Medio — небольшой автобус на 25 (версия >Грузовики

    С 2008 г MB признана первой в мире компанией-производителем грузовых автомобилей, которая устанавливает на свои грузовики мерседес современные технологии.

    1. Actros имеет умный контроль Telligent. Он в реальном времени собирает и обрабатывают все информацию с датчиков о нагрузках, износе двигателя, тормозной системы и др. Благодаря такому контролю грузовики мерседес могут увеличить межсервисные пробеги, а выходя на рейс, быть уверенными в своих показателях. Салон имеет повышенный. Уровень комфорта, мягкая пневмоподвеска кабины и удобная регулировка руля. Грузоподъемность от 18 до 50 тонн.
    2. Unimog — универсальный мини-грузовик с уникальными возможностями. Имеет полный привод, систему Telligent и предназначен для транспортировки грузов в экстремальный условиях.
    3. Atego — небольшой грузовичок грузоподъемностью от 7 до 16 тонн. Преимущество: низкий расход топлива, повышенная функциональность, мощные двигатели, максимальная износостойкость и повышенный комфорт водителя. Признан экономичным авто среди других грузовиков.
    4. Axor — грузовик грузоподъемностью от 18 до 26 тонн. Главное отличие, что он Axor имеет платформу, устройство для полуприцепов, двухосные седельные тягачи.
    5. Econic — мусоровоз, работающий на натуральном газе. Для удобства рабочего персонала, двери у кабины грузовика спущены до порога кабины. Внешней схоже с дверьми низкорамного автобуса.
    6. Zetros — брутальный супергрузовик, предназначенный для работы в экстремальных условиях, таких как борьба с лесными пожарами, спасательные работы на развалах, перевозка опасных грузов и многое другое.
    7. 1828L (F581) и 1517L — передвижные центры чрезвычайных ситуаций

    Обзор на YouTube:

    pro-avtosalon.info

    Модельный ряд мерседес: История бренда Чем отличаются

    Модельный ряд Мерседес, их классификация и отличия.

    Развитие Мерседеса и влияние его истории на модельный ассортимент. Полная классификация версий автомобилей по классам. Отличие одного ряда от другого.

    Краткий анонс

    За всю историю Mercedes benz было много взлетов и падений. В этой статье мы рассмотрим, как развивалась история Мерседес, откуда появилась идея создания бренда, модельный ряд Мерседес от компактных легковых машин до коммерческих автобусов, грузовиков и чем отличаются классы.

    История марки Мерседес

    История бренда такая же легендарная, как и сами их машины. На сегодняшний день Mercedes ассоциируется с элитной, мощной, качественной продукцией.

    Когда в стране царил послевоенный кризис, в 1900 г. разработчики Даймлер-Моторен-Гезелльшафт собрали первый «Мерседес-35PS». Примечательно, что история бренда получила свое начало не от самих создателей, а от страстного автолюбителя-перекупщика Эмиля Еллинека, который назвал машину в честь своей дочери от первого брака «Мерседес» (Mercédès). Название успешно прижилось и быстро распространилось среди других любителей авто. Сегодня история названия Мерседеса считается одной из самых красивых.

    История создания логотипа Mercedes

    С 1901 года два крупных конкурента работали над созданием своих лучших автомобилей того времени. В 1926 г. под давлением экономической ситуации, конкурентов, спустя 2 года переговоров Даймлер-Моторен-Гезелльшафт, выпускающий марку Mercedes и компания Бенц решили объединиться, создав марку Mercedes-benz и задав автобизнесу темп, который по сей день не могут достичь другие автомобильные концерны.

    До крупнейшего слияния компания MB не имела знака, который мы привыкли видеть сегодня. Общими усилиями они смогли прийти к известному логотипу трехлучевая звезда (Mercedes) и лавровый венок (Benz). На логотипе помимо рисунка, были надписи: сверху Mercedes, снизу Бенц. Позже, лавровый лист убрали с логотипа, а трехконечную звезду заключили в окружность.

    Есть версия, что история создания логотипа МВ также связана с дочкой Еллинека от первого брака, которая убедила собственников прекратить ссоры и скрестить свои трости. По другой версии, трехконечная звезда связана с 3 стихиями: земля, небеса, море. Т.к. компания выпускала помимо двигатели для машин, еще для кораблей и самолетов.

    В результате слияния, было много вопросов кому принадлежит MB. На сегодняшний день Mercedes находится под крылом компании Daimler AG, где параллельно идут работы над Smart, Maybach. Находится штаб-квартира в Штутгарте, конструкторское бюро и основной завод Мерседес в Зиндельфингине.

    Классификация автомобилей по классам

    В Европе, в том числе в Германии, в 80-90-е г было принято классифицировать машины по типу кузову. Их продуманная классификация автомобилей по классам, дает четкое понимание какая машина перед Вами. Тип кузова — критерий, исходя из которого все модели мерседес делятся на class — A, B, C, E, G, M, S, V. Но, это не основной параметр, по которому происходит классификация. Вторым показателем для рейтинга является мощность машины и цены на него. Зачастую, с повышением класса, возрастает комфорт, технические характеристики, инновации, прайс.

    Все модели mercedes заслуживают особого внимания и сильно отличаются друг от друга. Над их дизайном и техническими характеристиками работали не только сотрудники компании MB, но и сторонние организации, такие как AMG, Порше, McLaren и другие. Совместными усилиями они достигали лучших результатов. Многие модели имеют премии.

    Основная классификация мерседесов по возрастанию

    А

    Самое маленькое авто в линейке МВ. Несмотря на его размеры, в автомобиле комфортно, а ходовые качества не уступают другим классам. Она отлично подходит для тех, кто передвигается по городу. Производят исключительно в кузове хетчбэк. Невысокая цена привлекает внимание и популярна среди молодежи. Стоит отметить, небольшой расход топлива, поэтому данное авто можно считать не только доступным, но и экономичным.

    B

    Семейная машина — микровэн. Кузов напоминает А-класс, но с большими размерами. Высшая степень безопасности машины, строгий дизайн и 4-ц цилиндровый мотор на фоне его доступной цены — считается лучшим автомобилем в соотношении цена/качество. Именно микровэн считается, как самый надежный Мерседес.

    C

    Большинство автолюбителей выбирают именно — Comfortklasse. В его арсенал входят универсал, седан и купе. Можно выбрать подходящий двигатель: дизель или бензин W6. Одна из улучшенных, мощных версий — пятидверный CLA.

    СL

    Роскошная серия Coupé Luxusklasse двух дверных купе. За основу разработок CL взяли S-class, размеры машины немного укоротили и придали более спортивный внешний вид. Модель CL 65 AMG стала самым мощным авто CL-class и самой дорогой версией марки Mercedes-Benz.

    СLK

    Легкое, короткое купе — Coupe Leicht Kurz, выполненное в кузове купе и кабриолет на базе С-class, является люксовой версией MB. У СLK под капотом был мощный двигатель, двух дверный салон, рассчитанный на 4 места и спортивный облик. Модификация CLK DTM AMG одержала победу на 9 гонках в DTM 2003 года.

    E

    Иными словами — Exekutivklasse. Основной акцент авто сделан на комфорт водителя, современные разработки и улучшение технических характеристик. Помимо универсала, седана и купе, добавлен еще и кабриолет. Двигатель также можно выбрать. Мощность мотора выше, чем у Comfortklasse и составляет W8. Внешне машина достаточно лаконична.

    S

    Sonder создана для тех, кто ценит роскошь и комфорт. Здесь все выполнено по дорогим и новейшим технологиям. Отделка отменного качества, собственные разработки производителя, высокие технические характеристики и современный дизайн. Признан автомобилем представительского класса. Вариант кузова только седан. Мощность двигателя близкое к спорткару и достигает до W12.

    SL

    Спортивные модели — Sport Leicht, что означает спортивный легкий. Тип кузова: купе или кабриолет. Двухдверная машина имеет складную крышу. Отличительной особенностью является то, что SL создана для комфорта водителя, но по техническим характеристикам близка к спорткару, т.е. погонять на ней получится только в свое удовольствие. Из-за значительной мощности двигателя, цена на Sl высокая.

    SLK

    Спортивный, легкий, короткий — именно так расшифровывается class — Sportlich Leicht Kurz. На базе SL дизайнеры создали компактную версию спорткаров. Крыша также складывалась, имела мощный двигатель, но внутренняя отделка стала богаче. Короткий рычаг переключения передач, натуральная кожа на сиденьях, высший уровень безопасности. SLK считается более престижным, чем SL, поэтому и цена на него значительно выше.

    SLS

    Sport Leicht Super — легендарные спортивные модели. Знаменит не только своими мощными техническими характеристиками, но и фирменными дверьми в стиле «крыло чайки». При открывании автомобиля, двери распахивались вверх, напоминая крылья. Салон был изготовлен из высочайших материалов с двухфазной поддержкой поясниц для максимального комфорта водителя при езде. В 2014 году снят с производства.

    SLR

    Sport Leicht Rennsport — спортивный лёгкий гоночный. Суперкар производился в двух вариантах кузова: купе и родстер. Одна из тюнинговых версий SLR могла разогнаться до 100 км/ч всего за 3,3 сек. Двухместный автомобиль также, как и SLS имел откидывающие вверх двери, немного заворачивая их вбок. Интересный дизайн, красные тонированные задние фары и роскошный салон. Снят с производства в 2010 году.

    G

    Полное название G-Wagen. Машина, которая наряду с престижем и комфортом, способна пройти трассу любой сложности. Преимущество — полный привод и максимальная безопасность. Зачастую, данный вид популярен среди государственных служащих и оправданно занимает первое место среди внедорожников. Тип кузова: внедорожник и кабриолет.

    M

    Внедорожники городского типа с привлекательным дизайном. В отличие от Гелендвагена имеет более плавные черты и стильный корпус. Мерседес кроссоверы ml стали первыми в своем классе, из-за высокой мощности имел большой расход топлива, поэтому авто не однократно подвергалось рестайлингу. GLK — компактный кроссовер для поездок на работу, мерседес GL — увеличенная версия для деловых поездок.

    R

    Универсал, который был предназначен для семейных поездок. Большой багажник, отличная управляемость и безопасность. Но, к сожалению, на рынке он не смог достичь положительной динамике продаж. На сегодняшний день авто остается менее популярным в сравнении с другими классами.

    V

    Минивэн, который на сегодняшний день оценивается в 5 звезд (из 5) по безопасности. В первом поколение выпускался под названием Mercedes-Benz Vito. Во втором — Viano. Если рассмотреть Мерседес вито модельный ряд по годам, то можно отметить 1996 г, когда Mercedes-Benz W638 получил гордое звание, как «Лучший фургон года». Сейчас, это единственные фургоны, которые предоставляют большой выбор комплектаций. Покупатель может выбрать длину, варианты колесной базы, двигатель и многое другое.

    Автобусы и их виды

    Мерседес модельный ряд включает в себя не только легковые машины бизнес и эконом сегмента, но и автобусы. Автобусы мерседес выпускаются в различных версиях: пассажирский и междугородний микроавтобусы, такси маршрутное, грузовой фургон, бортовой грузовик, авторефрижератор. Все автобусы мерседес оснащены полным приводом и автоматической коробкой передач. Компания добилась уменьшения расхода топлива, увеличение шумоизоляции и повышение уровня экологического класса. Страна производитель по выпуску автобусов, а также грузовиков — Аргентина.

    1. Линейка мини-автобусов — Sprinter, Vario, Medio. Mercedes benz sprinter — целая серия автомобилей для перевозки пассажиров. В состав Sprinter входят также специализированные автомобили, такие как скорая помощь, передвижной штаб и другие. Mercedes-Benz Vario — использовался в качестве школьного автобуса. Medio — небольшой автобус на 25 (версия Classic) и 31 (версия Eco) мест для пассажиров.
    2. Линейка городских автобусов — Cito, Citaro, Conecto. Mercedes-Benz Citaro — низкопольные модели, дорожный просвет составлял не более 340 мм. Предназначался для городского и междугороднего сообщения. Городские модификации делились от O530 большого класса до сверхособо большого класса — O530 GL II в зависимости от количества дверей, технических характеристик и комфорта. Mercedes-Benz Citaro FuelCell Hybrid имеет низкий расход топлива и высокий экологический класс.
    3. Линейка пригородных — Integro, Citaro, Conecto. Автобус Intouro — модель, производящая для экспорта.
    4. Линейка туристических — Tourino, Travego, Tourismo, Intouro. Mercedes-Benz Travego — большой фургон VIP-class с повышенным комфортом и привлекательным дизайном.

    Грузовики

    С 2008 г MB признана первой в мире компанией-производителем грузовых автомобилей, которая устанавливает на свои грузовики мерседес современные технологии.

    1. Actros имеет умный контроль Telligent. Он в реальном времени собирает и обрабатывают все информацию с датчиков о нагрузках, износе двигателя, тормозной системы и др. Благодаря такому контролю грузовики мерседес могут увеличить межсервисные пробеги, а выходя на рейс, быть уверенными в своих показателях. Салон имеет повышенный. Уровень комфорта, мягкая пневмоподвеска кабины и удобная регулировка руля. Грузоподъемность от 18 до 50 тонн.
    2. Unimog — универсальный мини-грузовик с уникальными возможностями. Имеет полный привод, систему Telligent и предназначен для транспортировки грузов в экстремальный условиях.
    3. Atego — небольшой грузовичок грузоподъемностью от 7 до 16 тонн. Преимущество: низкий расход топлива, повышенная функциональность, мощные двигатели, максимальная износостойкость и повышенный комфорт водителя. Признан экономичным авто среди других грузовиков.
    4. Axor — грузовик грузоподъемностью от 18 до 26 тонн. Главное отличие, что он Axor имеет платформу, устройство для полуприцепов, двухосные седельные тягачи.
    5. Econic — мусоровоз, работающий на натуральном газе. Для удобства рабочего персонала, двери у кабины грузовика спущены до порога кабины. Внешней схоже с дверьми низкорамного автобуса.
    6. Zetros — брутальный супергрузовик, предназначенный для работы в экстремальных условиях, таких как борьба с лесными пожарами, спасательные работы на развалах, перевозка опасных грузов и многое другое.
    7. 1828L (F581) и 1517L — передвижные центры чрезвычайных ситуаций

    Такйже Читайте:

    Битва двух ЛЕГЕНД Мерседес или БМВ: Что лучше?

    История компании AMG

    Какое моторное масло лучше заливать в двигатель Мерседес 299.5 295.51

    Обзор на YouTube:

     

    promercedes.ru

    Benz — полный каталог моделей, характеристики, отзывы на все автомобили Mercedes-Benz (Mерседес-Бенц)

    Mercedes-Benz — полный каталог моделей, характеристики, отзывы на все автомобили Mercedes-Benz (Mерседес-Бенц) Подразделы Mercedes-Benz: Модельный ряд Тест-драйвы Фотогалерея Отзывы Новости & новинки Интервью
    По-русски

    Mерседес-Бенц

    Категория бренда
    Немецкие автомобили
    Год основания:
    1926
    Основатели:
    Карл Бенц, Готлиб Даймлер
    Количество моделей:
    60
    Принадлежит:
    Daimler AG
    Новостей на сайте:
    606 перейти
    Наших тест-драйвов:
    190 перейти

    Автомобили Mercedes-Benz

    • A Sedan

      1 поколение, 2017 — 2017

    • A-Class

      5 поколений, 2004 — сегодня

    • A-Class AMG

      2 поколения, 2016 — сегодня

    • AMG GT

      2 поколения, 2015 — сегодня

    • AMG GT 4-Door Coupe

      1 поколение, 2019 — сегодня

    • AMG GT C

      1 поколение, 2017 — сегодня

    • AMG GT R

      1 поколение, 2017 — сегодня

    • B-Class

      4 поколения, 2005 — сегодня

    • B-Class Electric Drive

      1 поколение, 2013 — сегодня

    • C-Class

      5 поколений, 2001 — сегодня

    • C-Class AMG

      5 поколений, 2001 — сегодня

    • C-Class Cabrio

      2 поколения, 2017 — сегодня

    • Citan

      1 поколение, 2012 — сегодня

    • CLA

      2 поколения, 2013 — сегодня

    • CLA AMG

      1 поколение, 2020 — сегодня

    • CLA Shooting Brake

      1 поколение, 2016 — сегодня

    • CLC-Class

      1 поколение, 2008 — 2010

    • CL-Class

      3 поколения, 1999 — сегодня

    • CL-Class AMG

      3 поколения, 2002 — сегодня

    • CLK-Class

      1 поколение, 2005 — 2009

    • CLS-Class

      4 поколения, 2004 — сегодня

    • CLS-Class AMG

      3 поколения, 2004 — сегодня

    • E-Class

      6 поколений, 1995 — сегодня

    • E-Class All-Terrain

      1 поколение, 2017 — сегодня

    • E-Class AMG

      4 поколения, 2006 — сегодня

    • EQC

      1 поколение, 2020 — сегодня

    • G-Class

      5 поколений, 1990 — сегодня

    • G-Class AMG

      4 поколения, 2000 — сегодня

    • GLA-Class

      2 поколения, 2013 — сегодня

    • GLA-Class AMG

      1 поколение, 2018 — сегодня

    • GLB

      1 поколение, 2020 — сегодня

    • GLB AMG

      1 поколение, 2020 — сегодня

    • GLC

      2 поколения, 2016 — сегодня

    • GLC AMG

      1 поколение, 2020 — сегодня

    • GLC Coupe

      2 поколения, 2016 — сегодня

    • GL-Class

      2 поколения, 2006 — сегодня

    • GL-Class AMG

      1 поколение, 2012 — сегодня

    • GLE

      2 поколения, 2016 — сегодня

    • GLE Coupe

      2 поколения, 2016 — сегодня

    • GLK-Class

      2 поколения, 2008 — сегодня

    • GLS

      2 поколения, 2016 — сегодня

    • M-Class

      4 поколения, 1997 — сегодня

    • R-Class

      2 поколения, 2006 — сегодня

    • S-Class

      7 поколений, 1991 — сегодня

    • S-Class AMG

      6 поколений, 1998 — сегодня

    • S-Class Cabriolet

      1 поколение, 2016 — сегодня

    • S-class Coupe

      2 поколения, 2014 — сегодня

    • S-Class Maybach

      2 поколения, 2015 — сегодня

    • S-Class Maybach Pullman

      1 поколение, 2016 — сегодня

    • SLC

      1 поколение, 2017 — сегодня

    • SL-Class

      3 поколения, 2006 — сегодня

    • SL-Class AMG

      3 поколения, 2001 — сегодня

    • SLK-Class

      3 поколения, 2000 — сегодня

    • SLR McLaren

      1 поколение, 2007 — 2009

    • SLS AMG

      1 поколение, 2011 — сегодня

    • SLS AMG Electric Drive

      1 поколение, 2013 — сегодня

    • V-Class

      2 поколения, 2014 — сегодня

    • Viano

      1 поколение, 2010 — сегодня

    • Vito

      1 поколение, 2015 — сегодня

    • X-Class

      1 поколение, 2018 — сегодня

    О Mercedes-Benz

    История создания бренда Mercedes-Benz связана с двумя марками: маркой Мерседес, которая выпускалась немецкой компанией Даймлер-Моторен-Гезелльшафт и маркой Бенц. Обе компании были вполне успешны и развивались параллельно сами по себе на немецком рынке. Но в 1926 году было принято решение о слиянии двух компаний в единый концерн Даймлер-Бенц. Главный офис концерна расположен в Штутгарте. В результате слияния в 1963 году с конвейера сошла легендарная модель 600 (знаменитый шестисотый Мерседес). Это был своеобразный вызов машинам представительского класса компании Rolls-Royce. На сегодняшний день Mercedes S600 оснащен невероятно надежным и мощным силовым агрегатом, а его маневренность удивительна для больших габаритов, которыми обладает этот автомобиль. Сегодня компания может похвастать наверное одним из самых больших модельных рядов на международном авторынке. В нем представлены и седаны, и компактные хэтчбеки, и универсалы, и кабриолеты, и купе, а также родстеры, кроссоверы, минивэны, и даже брутальные внедорожники.

    Все модели Mercedes-Benz

    На этой странице:

    Фотогалерея Mercedes-Benz

    …

    Последние отзывы о Mercedes-Benz

    Ваня Пайкачёв
    Mercedes-Benz SLS AMG

    Для поездок по поселку сойдет

    Влад Филимонов
    Mercedes-Benz C-Class

    Не знал, что импреза и приус одноклассники мерседеса С класса.

    Джон Доу
    Mercedes-Benz GLA-Class

    Денег у вас на неё нет и не будет НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!!! всего хорошего

    Больше отзывов можно найти на странице конкретной модели Mercedes-Benz

    Все тесты Mercedes-Benz
    Сделано тест-драйвов:
    2 5 4 4

    www.motorpage.ru

    Чем отличаются классы Мерседес

    Mercedes – торговая марка, известная во всем мире. Производитель выпускает автомобили различных классов. До начала 90-х годов прошлого века главным критерием классификации машин был объем двигателя. Но сегодня в одном кузове можно встретить двигатели различного объема, поэтому основными критериями стали уровень комфорта и размеры. Выбирая новый автомобиль, важно уделять внимание не только техническим характеристикам, но и удобству.

    Какими бывают?

    Классы Мерседес характеризуют тип кузова. Существует большое количество классов, каждый из которых обозначают заглавной буквой латинского алфавита. Ряд включает модели следующих классов A, B, C, E, G, M, S. Самым компактным является А-класс, далее при движении по ряду степень комфорта, размеры и максимально возможный объем двигателя увеличиваются.

    к содержанию ↑

    Сравнение

    В чем же разница между классами Мерседес? Современный Мерседес А-класса отличается практичностью и компактностью, но и комфорту здесь отводится не последнее место. А-класс идеально подходит для безопасного передвижения по городу. Это отличный выбор для молодых людей, желающих обладать качественным немецким авто по приемлемой цене. Кузов только хэтчбек.

    Mercedes A-Класс W168

    Модель B-класса отличается большей вместительностью, экономичностью, прекрасными аэродинамическими характеристиками. Он будет оптимальным решением для небольшой семьи. Комфорт, современный дизайн и высокий уровень безопасности – все это выгодно отличает автомобиль. Кузов также хэтчбек, но размеры больше (особенно в высоту).  Как и у предыдущего класса здесь предлагаются только четырехцилиндровые моторы.

    Пример Мерседеса B-класса

    С-класс – наиболее популярная модель ввиду своей выгодной стоимости. Современный дизайн автомобилей С-класса отличается строгостью линий. Модели представлены в следующих кузовах: седан, универсал и купе. Широк и выбор двигателей: от экономичного дизеля до бензинового W6. Пятидверное купе CLA-класса по уровню комфорта соответствует моделям С-класса. Это новое предложение немецкого производителя.

    Пример Мерседеса C-класса (модель W204)

    Высокой степенью комфорта отличаются модели Е-класса. Обновленный кузов имеет достаточно консервативный внешний вид и прекрасно подходит в качестве корпоративного автомобиля. Производитель поработал над усилением комфорта и оснащением автомобиля современными системами. Этот класс предлагает на выбор несколько кузовов: седан, универсал, купе и кабриолет. Также большой выбор моторов, здесь уже предлагается мощный W8. Многие выбирают пятидверное купе CLS-класса, сочетающее в себе стильный внешний вид, динамику и комфорт.

    Пример Мерседеса E-класса (модель E63 AMG)

    Исключительная роскошь и удобство – отличительные черты Мерседеса S-класса. О комфорте салона можно говорить часы напролет. Увеличенное свободное пространство позволяет свободно разместиться людям даже очень высокого роста. Модели S-класса отличаются повышенной оснащенностью, применяется ряд инновационных технологий. Улучшение плавности хода возможно благодаря пневмоподвеске, которая подстраивается под возникающие препятствия. Модели S-класса предназначены для людей, ставящих роскошь и престиж на первое место. Кузов только седан. Здесь представлены как сверхэкономичные двигатели, работающие на дизеле, так и мощнейшие W12, которые делают эту машину по скоростному потенциалу сопоставимой со спорткарами. По уровню комфорта S-классу сопоставимо купе CL-класса.

    Пример Мерседеса S-класса (модель S600L)

    Любители комфорта и крупных авто предпочитают G-класс. Знаменитые Гелендвагены подходят как для прохождения сложных трасс, так и для условий обычного городского движения. Надежность, комфорт и полный привод – именно то, что отличает эту модель. G-класс был и остается лидером среди внедорожников, поэтому часто используется в качестве автомобиля для правительственной охраны. Тип кузова предлагает выбор между внедорожником и кабриолетом.

    Пример Мерседеса G-класса (модель G 55 AMG)

    M-класс – комфортные внедорожники, отличающиеся своим современным внешним видом. Отдельно стоить выделить компактный кроссовер GLK-класса, появившийся совсем недавно, и роскошный внедорожник GL-класса, который, наравне с седаном S-класса, выбирают сильные мира сего. Производитель также выпускает и родстеры – это классы SLK, SL, и SLS.Последняя модель отличается уникальным механизмом подъема дверей, известной под название «крыло чайки».

    Viano – минивэн, предлагающийся в самых разных комплектациях. Можно выбрать модель для семейного отдыха и роскошный вариант, отделанный высококачественной кожей и деревом элитных пород, для проведения деловых переговоров. Vito и Sprinter – автомобили, используемые для коммерческих нужд. Есть пассажирские модели и варианты, предназначенные для перевозки определенного груза.

    к содержанию ↑

    Выводы TheDifference.ru

    1. Размерами. Чем выше класс, тем больше размеры. Так, машины А-класса самые небольшие, а модели классов S и GL просто поражают своими размерами.
    2. Комфортом. При движении от начального класса к высшему комфорт значительно возрастает.
    3. Ценой. Мерседес – недешевый бренд, но в ряду цены постоянно увеличиваются. S-класс оказывается самым дорогим, наиболее бюджетны модели классов А, В и С.
    4. Объемом двигателя, который с увеличением класса становится все более мощным.
    5. Компактностью. Первые представители ряда невелики, модели более высокого класса отличаются не только роскошью, но большим внутренним пространством, что делает их удобными для всех пассажиров.
    6. Комплектацией. Для высших классов Мерседеса она куда более интересна и открывает большие возможности для комфортного перемещения.

    thedifference.ru

    7 причин выбора немецкой марки Mercedes-Benz как своего персонального автомобиля

    Задавшись целью обзавестись четырехколесным транспортным средством, перед многими автолюбителями постает непростая задача – как совместить отличное качество, функциональность и привлекательный внешний вид в одном флаконе, да еще и по приемлемой цене. Практически всем пожеланиям удовлетворяет один из лидеров германских брендов — Mercedes-Benz, который не один десяток лет лидирует в топах как отечественных, так и зарубежных рейтингов. Единственное, чем Мерседес не может похвастаться – это доступная стоимость, но с помощью сервис-гида, такого как Avtopoisk.ru, можно подобрать самое выгодное предложение, как в плане цены, так и модели.

     

    7 причин стать владельцем автомобиля Mercedes-Benz

    В большинстве случаев одно имя этого бренда формирует образ состоятельного бизнесмена или политика, но ничего не говорит о преимуществах этих авто из Германии. Какие преимущества делают их столь популярными и выдающимися?

    1) Отличное качество кузовных деталей позволило занять авто лидирующую позицию в книге рекордов Гиннеса, как машинам с самым прочным кузовом. Благодаря чему вы можете не волноваться о коррозии, внешних факторах и мелких ударах.

    2) Прекрасный дизайн интерьера и уникальные материалы для его оформления сделали салон приятным и практичным в применении. В дороге вам не придется останавливаться, чтобы отдохнуть от сиденья или негодовать при езде по ухабам.

    3) Оснащены высокотехнологичными системами, которые позволяют в значительной степени упростить управление автомобилем, автоматизировать процессы и сделать поездку максимально комфортной.

    4) Многоуровневая система безопасности, способная упредить некоторые аварийные ситуации, а в случае их возникновения, многократно уменьшить урон человеку. По мнению специалистов, является одним из самых безопасных автомобилей.

    5) Отличается отличной динамикой во время поездки – авто легко адаптируется к особенностям местности и ведет себе одинаково хорошо и в городе, и на трасе.

    6) Надежность и качество сборки предоставляют автовладельцам по-настоящему уникальную машину, под капот которой не потребуется заглядывать в течении многих лет.

    7) Гармоничное сочетание и плавная работа каждой детали позволяют насладиться управлением без сбоев и отказов.

    Где купить Мерседес

    Решили обзавестись немецким авто, но боитесь столкнуться с аферистами? Хотите получить действительно стоящий автомобиль, но кусается цена? Тогда вам сможет помочь Avtopoisk.ru! Именно здесь вы сможете:

    • сравнить цены всех магазинов и предложений на территории России;
    • ознакомиться с отзывами других автовладельцев и применить их опыт;
    • выбрать лучшую из нескольких моделей, сравнив их параметры и технические особенности;
    • сэкономить значительные средства на приобретении оригинальной иномарки;
    • получить гарантию юридической чистоты продажи.

     

    www.pro-mb.ru

    Классы Мерседесов — обзорная статья

    Мерседес – торговая автомобильная марка, которая является на сегодняшний день одной из самых популярных в мире. Об автомобилях марки Мерседес известно в каждом уголке планеты. Для своего удобства и удобства своих поклонников производитель выпускает на автомобильный рынок свою продукцию, которая разделена на классы. До 90-х годов классы мерседесов отличались друг от друга только лишь объемами автомобильных двигателей – именно этот критерий был главным в классификации машин. Однако уже сегодня в одном кузове встречаются совершенно разные по объемам моторы, поэтому классификация мерседесов теперь осуществляется по несколько другим критериям: это уровень комфорта автомобиля, а также размеры авто. При выборе автомобиля именно на эти критерии покупатель обращает свое особое внимание, ведь помимо технических характеристик, удобство авто и его размер играют не последнюю роль.

    Классификация мерседесов.

    Тип кузова автомобиля является определяющим моментом для того, чтобы отнести автомобиль к тому или иному классу. Существует ряд классов, каждый из которых имеет обозначение определенной заглавной латинской буквой. Автомобильный ряд марки Мерседес представлен следующими классами машин:

    Самым компактным из всех выше приведенных классов автомобилей является А-класса. Далее классы располагаются в порядке увеличения комфорта и габаритов автомобилей.

    Сравнение классов автомобилей марки Мерседес.

    Мерседес A класса.

    В чем же заключается разница между классами автомобилей марки Мерседес? Современный представитель автомобиля Mercedes A класса отличается от других своими габаритами. Такое авто очень компактное, практичное, хотя и на комфорт в данной машине вряд ли кто-то пожалуется. Несмотря на то, что в данном автомобильном классе больше всего внимания разработчики уделили именно размерам автомобиля, комфорт от этого никак не пострадал. Такой мерседес является прекрасным средством передвижения в городских условиях. Он станет просто незаменимым для молодых людей, которые хотят передвигаться на качественном немецком автомобиле, который будет стоить не так дорого, как его товарищи классом постарше. Кузов у авто класса A только хэтчбек.

    Мерседес B класса.

    Модели Mercedes B класса отличаются своей отличной вместительность, хорошей экономичностью, а также замечательными аэродинамическими показателями. Авто данного класса станет прекрасным вариантом для небольшой семьи. Такая машина имеет высокий уровень безопасности и красивый дизайн – именно эти качества являются отличительными именно для данного класса автомобилей Мерседес. Кузов также хэтчбек, однако его размеры уже значительно больше, чем в классе А. Здесь, также, как и в авто класса А, используются только 4-хцилиндровые моторы.

    Мерседес C класса.

    Автомобили Mercedes C класса можно назвать самыми популярными у автолюбителей, так как такие авто имеют весьма выгодную стоимость. Дизайн машин выгодно отличается своей сдержанностью и строгостью, а модельный ряд данного класса весьма широк: седан, универсал, купе. Двигатели также могут быть различными: начиная от экономичного дизельного и заканчивая бензиновыми W6. А пятидверное купе CLA – класса ничем не уступает по своим характеристикам моделям С-класса.

    Мерседес E класса.

    Высочайшей степенью комфорта характеризуются Mercedes E класса. Кузов его представителей обновленный, он имеет строгий классический дизайн, который характерен для всех автомобилей Мерседес. Внешний вид авто E-класса консервативный, такая машина прекрасно подойдет в качестве корпоративного автомобиля. Производитель постарался сделать данный класс авто максимально комфортным, поэтому оснастил машины самыми современными средствами коммуникаций. Е-класс подразумевает выбор между несколькими вариантами кузовов: седан, купе, кабриолет, универсал. Такой же обширный и выбор моторов, самым мощным в этом классе предлагается двигатель W8. Многие покупатели, которые ценят в автомобиле стиль, мощь и динамику выбирают пятидверное купе CLS-класса.

    Мерседес S класса.

    Роскошь и исключительное удобство эксплуатации – вот что отличает Mercedes S класса. О том, насколько комфортный салон автомобиля данного класса, можно говорить очень много и очень долго. Большое пространство салона позволяет свободно разместиться людям, которые обладают высоким ростом. Автомобиль отличается повышенным уровнем комфорта. Практически все инновационные технологии применяются в машинах такого класса. Плавность хода мерседеса S-класса улучшена за счет пневмодовески, которая подстраивается к различным препятствиям на дороге. Такие машины предпочитают те, кто ставит комфорт, роскошь и престиж на первые места. Правда, вариантов кузова автомобиля совсем мало, точнее, он только один, и это седан. Зато двигатель может быть как очень экономичным дизельным, так и мощным W12, который сделает ваш сдержанный седан автомобилем под стать спорткарам.

    Мерседес G класса.

    Те же, кто предпочитает большие, массивные и комфортные автомобили, выбирают Mercedes G класса. Гелендвагены – самые подходящие автомобили для прохождения сложных трасс, но и в условиях городского движения данные автомобили чувствуют себя отлично. Автомобили этого класса отличают комфорт, надежность и полный привод. Представители G-класса являются лидерами среди машин-внедорожников, поэтому их очень часто используют в качестве правительственных автомобилей. Тип кузова: кабриолет, внедорожник.

    Мерседес M класса.

    Mercedes M класса – это отличные внедорожники, у которых самый современный внешний вид. В этой категории хочется выделить кроссовер GLK-класса, который имеет достаточно компактные размеры. А вот внедорожник GL-класса предпочитают те, кто хочет обладать автомобилем и роскошным, и мощным.

    Мерседес V класса.

    Viano – это минивэн, который производитель предлагает в различных комплектациях. Можно выбрать авто, которое подойдет для семейного отдыха, а можно выбрать машину представительную, предназначенную для делового человека. Эта машина является единственным представителем V-класса марки Мерседес, но за счет того, что существует 3 варианта ее длины, 2 варианта ее колесной базы и 4 варианта силовых агрегатов, кажется, будто это не одна модель, а полноценный модельный ряд.

    Мерседес также выпускает легкие спортивные автомобили — родстеры:SL, SLK, SLS, но о них как-нибудь в другой раз. А вообще они, как и все другие классы мерседесов, отличаются друг от друга стоимостью авто, объемом двигателя, уровнем комфорта, габаритами и комплектующими.

    Рекомендую прочитать:

    autoepoch.ru

    Как самому сделать незамерзающую жидкость: Изготавливаем незамерзайку сами — журнал За рулем

    alexxlabОставить комментарий

    Как изготовить незамерзайку за 5 минут в домашних условиях

    Все знают, что при нуле градусов из жидкого агрегатного состояния вода переходит в твердое, то есть попросту замерзает. Это, в свою очередь, несет много проблем для автомобилистов. Использовать обыкновенную воду в бачке омывателя совершенно небезопасно — может появиться трещина на бачке, могут разорваться резиновые шланги системы и не только. Чтобы важные функциональные узлы не вышли из строя, необходима специальная незамерзающая жидкость, которую в народе назвали “незамерзайкой”.

    Если вы пользуетесь автомобилем практически каждый день, то покупать постоянно специальную жидкость в магазинах может быть слишком дорого.  Однако вместо незамерзайки покупной можно заливать в бачок собственноручно изготовленную, ведь сделать незамерзайку своими руками совсем нетрудно, и конечно, она обойдется гораздо дешевле.

    Из чего можно сделать незамерзайку?

    Изготовление незамерзайки требует наличия определенных компонентов, наиболее доступными из них считаются:

    • Изопропиловый спирт. Он является самым популярным и безопасным компонентом;
    • Метиловый спирт. Самый дешевый, но очень вредный вариант. Для здоровья людей, которые находятся внутри автомобиля, а также для покрытия машины он не является безопасным;
    • Этиловый спирт. Является наиболее дорогим вариантом, для домашней незамерзайки этиловый спирт экономически невыгоден.

    Учитывая все минусы и плюсы данных спиртов, наиболее рациональным видится использование изопропилового спирта для незамерзайки. Он известен своей хорошей стойкостью к температурам, а также безопасен для водителя и пассажиров.

    Приготовление домашней незамерзайки на основе изопропилового спирта

    Состав незамерзайки довольно прост: вода, изопропиловый спирт и моющее средство. Компоненты надо просто смешать в нужных пропорциях.

    Шаг 1. Для начала возьмем подходящую канистру и наливаем в нее 2 литра воды. Поскольку вода из-под крана слишком жесткая, то ее нужно отфильтровать с помощью обычного бытового фильтра либо оставить ее постоять на несколько дней. Для приготовления незамерзайки в домашних условиях можно также использовать дистиллированную воду, что поможет избежать повреждения системы стеклоочистителей. Ведь некачественная вода оставляет со временем ржавчину, белые следы, налет на форсунках стеклоочистителей, внутри насоса бачка стеклоочистителей.

    Шаг 2. Затем к воде добавляем 2 литра изопропилового спирта. Такой концентрации будет вполне достаточно для холодной погоды в большинстве случаев. Однако можно варьировать пропорции, исходя из температурных условий. Правило такое: чем холоднее, тем больше доля изопропилового спирта в составе незамерзайки. С определением пропорций изопропанола вам поможет следующая таблица: 

    Концентрация
    спирта
    об %     		Концентрация
    спирта
    масса %     		Температура
    замерзания
    °C
    0 0 0
    10 8 −4
    20 17 −7
    30 26 −15
    40 34 −18
    50 44 −21
    60 54 −23
    70 65 −29
    80 76 −37*
    90 88 −57*
    100 100 −90*

    *Наблюдается переохлаждение

    Шаг 3. Еще одним компонентом в составе незамерзающей жидкости является моющее средство. Маленького колпачка на канистру в 5 литров будет вполне достаточно. Больше не нужно, чтобы избежать повышенного пенообразования, это будет неудобно для очистки стекол. Нужно выбирать качественное бытовое средство для мытья посуды, в составе которого нет хлора.

    Шаг 4. Последнее, что вам останется сделать для получения домашней незамерзайки – это закрыть крышку и хорошенько взболтать содержимое. Изготовление незамерзающей жидкости отнимет у вас лишь несколько минут.

    Проверка домашней незамерзайки на качество

    Перед тем, как наливать полученную жидкость в машину, вам стоит проверить ее надежность. Для этого налейте небольшое количество жидкости в тару и поставьте на несколько часов ее на мороз. Если эта жидкость замерзнет либо станет гелеобразной, тогда добавьте в незамерзайку еще изопропанола, это усилит свойства незамерзайки.

    Внимание! Храните незамерзающую жидкость для автомобилей в недоступных для детей местах.

    Из чего еще можно сделать незамерзайку своими руками?

    Сырьем для изготовления незамерзайки могут послужить и другие  химические компоненты. Вот несколько доступных в быту рецептов незамерзайки:

    1. С использованием этилового спирта. Подойдет любой этанол: это может быть медицинский спирт или средство для мытья окон на основе этилового спирта (посмотрите состав на этикетке). Пропорции незамерзайки должны быть 1:2 (1 часть спирта, 2 части воды). Потом добавляем столовую ложку стирального порошка и очень хорошо перемешиваем.
    2. С использованием уксуса. Нужно смешать воду и уксус в одинаковых пропорциях: для одного литра незамерзайки необходимо тщательно перемешать 500 мл воды и 500 мл уксуса. Обратите внимание: работает только в том случае, когда температура воздуха -10 градусов.
    3. С использованием аммиака. Берем 3 части воды и 1 часть аммиака и тщательно смешиваем. Но не допускайте пенообразования! Данная жидкость не совсем подойдет для очень низких температур. Если на улице сильный мороз, тогда добавьте в нее еще 100 гр. уксуса.
    4. С использованием метанола. Для такой жидкости необходимо одна часть метанола и девять частей воды. Чтобы сделать очистку лобового стекла лучше, в эту жидкость можно добавить средство для мытья посуды (одна столовая ложка). Во время процедуры необходимо быть внимательными, чтобы из незамерзайки метанол не попал в дыхательные пути и в глаза.

    Техника пользования незамерзайкой

    1. Приготовленную незамерзайку залейте в бачок омывателя автомобиля. Как это правильно сделать, подсказывает видео, его полезно посмотреть начинающим водителям:

    Необязательно перед этим выкачивать всю воду. Можно незамерзайкой заполнить лишь половину объема. В случае высокого качества жидкости она уже не замерзнет.

    Запомните: “под завязку” заливать незамерзайку нельзя.

    2. Прокачайте систему омывателя. Так необходимо сделать, чтобы летняя омывающая жидкость или вода вышли из шлангов, ведь они не способны держать низкие температуры. Незамерзайка для авто обычно имеет характерный запах из-за изопропилового спирта. Во время прокачивания системы омывателя вы сразу же почувствуете его. Это будет означать, что незамерзайка уже растеклась по системе.

    Если вы не почувствуете запаха, проверьте так: нажмите на кнопку омывателя и на протяжении 30 секунд попрыскайте на стекла. Этого будет вполне достаточно, чтобы незамерзающая жидкость попала в систему омывателя.

    Ну вот, теперь вы знаете как сделать незамерзайку для автомобиля своими руками и не переплачивать производителям. Изопропанол для незамерзающей жидкости вы можете купить в  нашей компании.

    Как сделать хорошую незамерзайку в домашних условиях — CARHack.ru

    Как сделать хорошую незамерзайку для машины в домашних условиях? Можно ли сделать ее из спирта, водки, уксуса и других подручных средств? Какие рецепты существуют и в каких пропорциях смешивать ингредиенты, чтобы стеклоомывайка не замерзала на морозе? И есть ли смысл самому делать дома незамерзайку на продажу? Обо всем этом  в нашей статье.

    Сегодня в продаже много всяких незамерзаек. Разных видов, цветов и запахов. Соответственно, качество тоже разное. И при этом цены вполне приемлемые. Не понравилась одна, – можно в ближайшем магазине купить другую. Однако, несмотря на широкий выбор и доступность омывайки, русские Кулибины все время пытаются изобрести что-то свое.

    В Сети много рецептов, как можно сделать качественную незамерзайку для авто в домашних условиях: из спирта, водки, уксуса, стеклоочистителя, даже из самогона. Рассказывается, в каких пропорциях все это смешать, чтобы сделать хорошую незамерзайку своими руками.

    По большому счету овчинка выделки не стоит. Проще купить, чем возиться с мензурками. Но давайте представим, что другого пути нет. Например, средь зимы вы вдруг оказались на краю света и купить автохимию просто негде, а свою вы уже использовали. Тогда вам придется сделать незамерзайку из подручных средств.

    Как сделать незамерзайку: главные моменты

    Какой бы состав вы ни приготовили, он должен:

    • очищать ветровое стекло от грязи и льда;
    • оставаться жидким при отрицательных температурах;
    • быть безопасным как для человека, так и для деталей машины.

    Все, пожалуй, больше от омывайки ничего не требуется.

    Как правило, в основу незамерзающей жидкости входят обычная дистиллированная вода, спирт и кое-какие добавки для отдушки, окраски и улучшения очищающих свойств. Из спиртов на производстве применяют метиловый, этиловый и изопропиловый.

    Метиловый спирт вреден для здоровья, поэтому в России незамерзайки на его основе запрещены. И даже если у вас где-то в гараже завалялась канистра этого вещества, не стоит заливать его в машину.

    Изопропиловый спирт в народе встречается крайне редко, это техническая жидкость имеет резкий запах. Ее можно попросить у того, кто на дому ремонтирует и чистит оргтехнику. Правда, больше полулитра в запасе у такого мастера обычно не бывает. И стоит он кстати намного дороже того же этанола.

    Этиловый спирт – самый доступный вариант. У многих дома стоит бутылочка медицинского, технического или даже пищевого этанола. Впрочем, нашу любимую водку тоже никто не отменял, ведь о сути это – водный раствор этилового спирта.

    Чтобы сделать незамерзайку в омыватель в домашних условиях, многие также используют соль, кислоты, моющие средства. Но обо всем по порядку.

    Незамерзайка из водки

    Водка есть почти в каждом доме, поэтому чтобы сделать из нее незамерзайку, надо взять:

    • 0,5 литра водки;
    • 0,5 литра чистой воды;
    • 2 ч. л. средства для мытья посуды (например, Fairy).

    Если вам непременно хочется красивую омывайку, подсыпьте в раствор совсем немного синьки или марганцовки.

    Раствор совершенно безопасен для человека и механизмов. Такая незамерзайка годится для температур выше –15 градусов. В мороз разбавлять водку водой не надо. Вот только если температура за окном ниже – 30 градусов, то и чистая водка не спасет, она просто замерзнет.

    Незамерзайка из этилового спирта

    Чем крепче водно-спиртовой раствор, тем устойчивее он к морозу. Базовая крепость спирта – 96% +/- 2%. Вот таблица, показывающая, в каком соотношении нужно смешать воду и спирт, чтобы в домашних условиях сделать из них незамерзайку для различных погодных условий:

    Температура воздуха в градусахСоотношение спирт/вода в доляхСоотношение спирт/вода в натуральном выражении
    -3,51/8125 мл спирта на 1 литр воды
    -4,51/6165 мл спирта на 1 литр воды
    -71/4250 мл спирта на 1 литр воды
    -101/3300 мл спирта на 1 литр воды
    -171/20,5 литра спирта на 1 литр воды
    -31,51/11 литр спирта на 1 литр воды
    -1171/0чистый спирт

    В домашних условиях в раствор также можно добавить немного эфирного масла для запаха и столовую ложку стирального порошка для повышения очищающих свойств. Только не надо сыпать порошок прямо в канистру. Отлейте 2/3 стакана подготовленной для раствора воды и всыпьте порошок туда. Размешайте, дайте отстояться. Потом можно вылить это в емкость с незамерзайкой, отфильтровав осадок.

    Нередко в рецепте присутствует моющее средство. Выбирайте обычное кухонное, которое неагрессивно по отношению к металлу и пластику.

    Просто отлично, если у вас есть немного свободного этиленгликоля или антифриза. Их использование добавляет пару плюсиков к характеристикам самодельной омывайки. Необходимый объем вычислите сами из расчета, что на каждый градус ниже нуля желательно влить 10–15 капель. Получается, что в сильный мороз вам понадобится примерно 2 стакана этиленгликоля или антифриза.

    Незамерзайка из самогона

    Перед тем как сделать незамерзайку для авто из самогона, было бы неплохо узнать, сколько градусов в вашем «первячке». Если он готовился для пищевого применения, в нем градусов 30–40. Если для медицинского или технического, – там могут быть все 90 градусов.

    В высокопроцентном или плохо перегнанном самогоне содержатся метанол и ацетон. Но сильно бояться этого не стоит. Концентрация этих ядов (назовем их именно так) делает самогон опасным для здоровья при внутреннем употреблении, но патрубки и бачек омывателя она повредит навряд ли. На всякий случай поберегитесь: не надо нюхать раствор.

    Незамерзайку на основе 90%-го самогона делают так же, как из этилового спирта, только с поправкой на крепость. Если суррогат пищевой – воспользуйтесь рецептом омывайки из водки. Но опять же учитывайте массовую долю спирта. То есть если не уверены, что в вашем самогоне 40%, вливайте его в канистру чуть больше нужного.

    Незамерзайка из уксуса

    Если ни спирта, ни водки под рукой не оказалось, самому в домашних условиях сделать незамерзайку для авто можно из обычного 9%-го яблочного уксуса. Да-да, из того самого, который стоит на кухне у 99% хозяек. Дешево и сердито!

    Просто берете пол-литра уксуса, столько же чистой воды и пару ложечек средства для мытья посуды. Все перемешиваете, и омывайка готова. Правда, в мороз она быстро замерзнет. Использовать ее можно максимум до –10 градусов. А еще уксус сильно пахнет и при длительном применении портит патрубки: делает пластик и резину менее эластичными и более хрупкими.

    Незамерзайка из других средств

    Если так получилось, что ни уксуса, ни спирта, ни даже водки дома нет, сделать незамерзайку в омыватель своими руками можно из аммиака, средства для мытья окон или хорошего бальзама для мытья посуды. Вот рецепты:

    • 0,4 л жидкости для мытья окон (стеклоочистителя) + 0,6 л воды.
    • 1 ч. л. средства для мытья посуды + 1 л воды.
    • 0,2 л раствора аммиака (нашатырного спирта) + 0,6 л. воды.

    Учтите, что все три вида омывайки не предназначены для слишком низких температур. Они больше для межсезонья.

    Как сделать незамерзайку самому: важные правила

    Итак, все рецепты, как можно сделать незамерзайку прямо у себя дома, вам даны. Что еще требуется? Чтобы ваша домашняя омывайка не навредила машине и вам тоже. Поэтому:

    1. По возможности выбирайте компоненты без резкого запаха.
    2. Не используйте компоненты для приготовления незамерзайки, которые могут испортить омыватель.
    3. Начинайте с пробного образца. Сначала сделайте 100–150 грамм незамерзайки и протестируйте. Нанесите на стекло, а также на время поставьте в морозилку, чтобы посмотреть, замерзнет ли раствор и как быстро это произойдет.

    Есть ли смысл делать дома незамерзайку для продажи

    Многих интересует, как сделать незамерзайку для продажи. Сразу отвечаем: заработать на домашней омывайке навряд ли получится.

    Потребителю нужна качественная омывайка на спирту. Заводы покупают этанол оптом, с большими скидками. И тару для жидкости тоже. За счет этого себестоимость продукта сильно снижается. У вас же она будет гораздо выше.

    Даже если вам удастся сделать незамерзайку автомобиля чуть дешевле, чем в магазине, вы больше сил, нервов и времени потратите на маркетинг, то есть на рекламу и поиск покупателей. И все равно клиенты предпочтут магазинный вариант, потому что это надежнее, чем брать с рук жидкость сомнительного качества. Плюс есть куда обратиться с претензией в случае брака.

    Поэтому если вдруг вышло, что купить стеклоомывающую жидкость негде, сделайте ее сами по одному из наших рецептов. А в остальных случаях покупайте ее в магазине и не парьтесь!

    Как сделать незамерзайку своими руками для автомобиля? Основные правила и рецепты

    Незамерзайка – жидкость, которая позволяет сохранить стекло автомобиля в надлежащем состоянии в зимнее время года. Если летом можно обойтись водой, залитой в бачок омывателя, то в морозы следует прибегать к специальным средствам, чтобы сохранять стекло в пригодном для вождения состоянии.

    Цена распространенной посредственной незамерзайки довольно низкая, и купить ее можно не только в любом автомобильном магазине, но и на трассах или в супермаркетах. Однако, как показывают исследования, незамерзайка от неизвестного производителя не только малоэффективна, но и вовсе может быть опасна для водителя, пассажиров и окружающей среды. Можно купить качественную незамерзайку, но стоит она значительных денег, и за весь зимний период придется потратить немалую сумму на жидкость для омывателя. Есть и третий вариант – сделать собственную незамерзайку, в качестве которой можно будет не сомневаться. Имеется несколько рецептов приготовления жидкости для омывателя.

    Незамерзайка своими руками – основные правила приготовления

    Приготовить незамерзайку в домашних условиях из подручных средств может каждый без особых проблем и не потратив на работу большое количество времени. При этом на выходе получится раствор, который гораздо лучше большинства жидкостей для омывателя, продающихся в магазинах.

    Несмотря на то, что указанные ниже рецепты идеально выверены, следует знать несколько основных правил приготовления незамерзайки своими руками:

    • Для состава незамерзайки можно использовать только хорошо очищенную воду. Поскольку вода из-под крана далеко не всегда идеальна, лучше приобретать питьевую воду в больших бутылках, иначе велика вероятность, что самодельная незамерзайка будет оставлять разводы и солевые накопления на стекле;
    • Первым делом рекомендуется готовить «пробники» незамерзайки. Заготовив поллитра-литр раствора по одному из рецептов, поставьте его на ночь на балкон или в холодильник, чтобы проверить его способность противостоять морозу;
    • Перед тем как заливать незамерзайку в бачок «до граней», налейте немного и проверьте из салона автомобиля – не остается ли на стекле  лишних разводов, которые могут привести к возникновению аварийной ситуации;
    • Следует позаботиться о запахе незамерзайки во время тестирования. Поскольку во многих автомобилях аромат незамерзайки попадает в салон, нельзя допустить, чтобы он был слишком терпким.

    Если вы купили незамерзайку на трассе или в супермаркете, ей не помешают все тесты, описанные выше. Обязательно проверяйте жидкость перед тем как заливать ее в бочок омывателя целиком. Это позволит максимально уменьшить возможность возникновение проблем из-за некачественной незамерзайки по время движения.

    Рецепты для приготовления незамерзайки своими руками

    За то время, что автомобилисты используют зимнюю жидкость для омывателя, были придуманы десятки рецептов по приготовлению незамерзайки своими руками. Считается, что в подобных жидкостях незаменимым ингредиентом является спирт, который позволяет раствору не замерзать при минусовых температурах. Это вовсе не так, приготовить незамерзайку самостоятельно можно, как с использованием этилового спирта, так и без него.

    Незамерзайка на основе средства для чистки окон

    Приготовить омывающую жидкость «на скорую руку» можно из средства для чистки окон. Самое главное в данном рецепте – подобрать верное средство для мытья окон и соблюсти пропорции. Перед тем как создавать незамерзайку из моющего средства, убедитесь, что у него в составе имеется спирт. Смешивать жидкость для бочка омывателя необходимо в следующих пропорциях: 33% моющего средства и 67% дистиллированной воды. Таким образом, если требуется приготовить незамерзайку из полной 5-литровой бутылки с питьевой водой, потребуется 2,5 литра средства для чистки окон, и в итоге у вас получится 7,5 литров готового раствора.

    Незамерзайка своими руками из этилового спирта

    Приготовление незамерзайки из медицинского спирта можно считать «классическим» рецептом, который используется уже десятки лет. Для раствора потребуется взять 3 литра воды и смешать их со спиртом. В зависимости от того, насколько чистым является спирт, рекомендуется выбирать следующие соотношения: спирт около 97% — 650 грамм, спирт в 70% — 750 грамм. Если спирт более разбавленный, высчитать самостоятельно соотношения не составит труда, но не забывайте учитывать при расчетах воду, которая поступает вместе со спиртом. Замешав спирт и воду, следует добавить в раствор 1 столовую ложку стирального порошка, после чего хорошо растворить его в получившейся незамерзайке.

    Незамерзайка из уксуса

    Весьма неоднозначный, но эффективный рецепт – это незамерзайка из уксуса. Его особенность в том, что использовать готовый раствор рекомендуется только при температуре на улице ниже -10 градусов по Цельсию. Связано это с тем, что незамерзайка из уксуса имеет ярко выраженный неприятный запах, который «глушится» при низких температурах.

    Чтобы приготовить незамерзайку из уксуса, следует смешать жидкости в соотношении 1 к 1. То есть, желая получить 2 литра уксусной незамерзайки, требуется перемешать 1 литр столового уксуса и 1 литр чистой воды.

    Незамерзайка на основе аммиака

    Имея доступ к большим объемам аммиака, можно приготовить хорошую незамерзайку на его основе. Для этого берется аммиак и вода из расчета, что воды должно быть в 2 раза больше. К примеру, для приготовления 3 литров незамерзайки с аммиаком необходимо: 2 литра чистой воды, 1 литр аммиака. Перемешайте компоненты между собой в таре, где их можно будет размешивать самостоятельно, а не с помощью тряски. Ни в коем случае нельзя, чтобы при смешивании раствора образовалась пена, именно поэтому рекомендуется размешивать незамерзайку подобного плана ложкой.

    Незамерзайка из аммиака может быть доработана. При использовании в условиях повышенного холода, в нее рекомендуют добавлять 100-150 грамм уксуса (на указанный выше объем). Если запах аммиака в салоне кажется слишком резким, можно попробовать его улучшить за счет использования различных ароматизирующих средств, имеющих в своем составе минимальное количество химических элементов, которые могут вступить в реакцию.

    Незамерзайка из средства для мытья посуды

    При приготовлении жидкости для омывателя на основе средства для мытья посуды, необходимо грамотно подойти к его выбору. Нужно использовать концентрированное средство от хорошего производителя. Отлично для подобных целей подойдет средство для мытья посуды Fairy. Если используется другая жидкость для мытья посуды, то также необходимо убедиться в ее устойчивости к холоду. Поставьте экспериментальный образец на балкон или в морозилку на ночь.

    Незамерзайка на основе средства для мытья посуды является одним из самых бюджетных вариантов. Для приготовления 5 литров раствора потребуется всего 1,5 столовые ложки концентрированного средства для мытья посуды. Если используется разбавленное средство, то лучше предварительно поэкспериментировать с пропорциями.

    Как видно, приготовить незамерзайку своими руками совсем несложно, и она получится явно не хуже, чем у барыг, которые продают подобное средство на обочине без разрешений и сертификатов. Покупать средство для бочка омывателя следует в специализирующихся автомобильных магазинах, но его цена сильно отличается от стоимости дешевых растворов. Желая сэкономить, лучше приготовить незамерзайку самостоятельно, по крайней мере, так можно быть точно уверенным в ее безопасности для здоровья человека.

    Загрузка…

    Незамерзающая жидкость для систем отопления дома своими руками

    Содержание статьи:

    Во время работы системы отопления возможно замерзание теплоносителя. Это приводит к созданию аварийных ситуаций. Избежать их можно только заменив воду в магистралях на специальный состав, температура замерзания которого значительно ниже 0°С. Можно ли сделать подобную незамерзающую жидкость для систем отопления дома своими руками?

    Делаем антифриз самостоятельно

    Замерзание воды – главная причина использования антифриза

    Следует сразу отметить, что обыкновенная вода является лучшим типом теплоносителя. Она обладает достаточной теплоемкостью, имеет оптимальную плотность, доступную стоимость. Поэтому если вероятность воздействия отрицательных температур на теплоснабжение минимальна – лучше всего использовать дистиллированную воду.

    Но при невозможности соблюдения этого условия потребуется специальная жидкость незамерзающая для котлов отопления. Она представляет собой раствор, в котором вода занимает до 70% от общего объема. Остальное это добавки, которые снижают порог кристаллизации до -60°С. В их состав входит:

    • Основной компонент – этиленгликоль, пропиленгликоль или глицерин. Эта незамерзающая жидкость для системы отопления дома имеет высокий коэффициент вязкости, что и приводит к желаемому эффекту;
    • Присадки. Именно благодаря им незамерзающая жидкость для водяного отопления не пенится, и при повышении температуры не образует кристаллический осадок.

    Устройство для заливки незамерзающей жидкости

    Проблема самостоятельного изготовления подобного состава заключается в правильном подборе последнего компонента. Все производители не разглашают полный перечень компонентов. Но даже зная как сделать правильный состав, в домашних условиях это сделать невозможно – для этого понадобится специальное оборудование и соблюдение технологии изготовления.

    Как самому сделать незамерзающую жидкость для отопления, и к каким последствиям может привести ее применение?

    • Повышение уровня пены во время нагрева теплоносителя повлечет за собой быстрое образование осадка на стенках труб и радиаторов;
    • Уменьшение теплоотдачи самодельной незамерзающей жидкости. Это станет причиной существенного снижения КПД отопления;
    • Изготовленная незамерзающая жидкость для отопления своими руками может негативно воздействовать на стальные элементы системы из-за большого содержания кислорода. Ускорятся процессы коррозии.

    Любая незамерзающая жидкость для печного отопления или твердотопливного котла не должны стать причиной появления этих нежелательных эффектов. Поэтому для сохранения безопасности системы рекомендуется использовать только качественную незамерзающую жидкость для водяного отопления от надежного производителя.

    Перед применением антифриза следует ознакомиться не только с его составом и рекомендациями по применению, но и тщательно изучить инструкцию котла отопления. В ней должны быть указаны типы теплоносителя, которые можно заливать.

    Виды незамерзающей жидкости для отопления

    Заводской антифриз для отопления

    Определившись, что незамерзающие теплоносители для системы отопления должны быть только заводского качества – можно приступать к выбору определенного состава. Он должен быть адаптирован к определенной схеме теплоснабжения, а его эксплуатационные показатели не могут ухудшать параметры системы.

    Перед тем как залить в систему отопления незамерзающую жидкость нужно узнать – не будет ли она негативно воздействовать на компоненты теплоснабжения. Для этого следует ознакомиться с инструкцией по применению, которая обязательно должна прилагаться. Также важно обращать внимание на основной компонент жидкости незамерзающей для котлов отопления. От этого зависит не только состояние компонентов теплоснабжения, но и условия эксплуатации:

    • Этиленгликоль. Характеризуется высокой токсичностью. Поэтому может быть применен только в замкнутых схемах. Могут возникнуть сложности при заливке в систему отопления этого типа намерзающей жидкости. В парообразном состоянии опасен для здоровья человека;
    • Пропиленгликоль. Фактически является пищевой добавкой, поэтому допускается применение как в открытой, так и в закрытой системах отопления. В отличие от этиленгликоля температура кристаллизации на уровне +80°С, что дает возможность использовать ее для работы твердотопливных высокотемпературных котлах. Единственный недостаток – высокая стоимость;
    • Глицерин. Наиболее популярный вид незамерзающей жидкости для печного отопления. Его эксплуатационные качества несколько ниже, чем у пропиленгликоля. Однако наряду с этим стоимость глицериновых антифризов на порядок меньше. К недостаткам можно отнести большую текучесть. Это может отразиться на герметичности трубопроводов. Выход – замена резиновых прокладок на паронитовые.

    В настоящее время применение незамерзающая жидкость для системы отопления дома на основе глицерина является оптимальным вариантом.

    НаименованиеСоставЦена, руб/л
    Теплый дом -30°СПропиленгликоль65
    Dixis -65Глицерин75
    Технология Уюта -65Этиленгликоль120

    Производители предлагают 2 типа незамерзающих теплоносителей для системы отопления – в состоянии готовом к использованию и концентрат. Для больших схем теплоснабжения выгоднее приобретать именно концентрат. Однако при этом усложняется процесс заполнения системы.

    При приобретении готовой к использованию жидкости нужно обращать внимание на нижний критический уровень температуры замерзания. Он может быть от -25°С до -65°С.

    Особенности заливки антифриза в систему отопления

    ручной насос для опрессовки и заполнения отопления антифризом

    Для того чтобы не делать самому незамерзающую жидкость для отопления и при этом рисковать работоспособностью всей системы – необходимо приобрести уже готовый состав. Однако помимо этого следует ознакомиться с технологией заливки.

    Если в системе есть старый теплоноситель – его следует слить. При этом рекомендуется проверить его состояние. Степень загрязнения укажет на актуальность проведения комплексной очистки. Она выполняется до того как залить в систему отопления антифриз. Последующие этапы работы заключаются в выполнении таких пунктов:

    • Если до этого использовался антифриз – обязательно выполняется полная промывка системы. В противном случае смешивание двух разных незамерзающих жидкостей для печного теплоснабжения может привести к нежелательным химическим реакциям;
    • Закрытая система. В ней точка заливки должна находиться ниже всех остальных приборов отопления. С помощью насосного оборудования выполняется заполнение незамерзающей жидкостью системы отопления частного дома. Важно, чтобы давление в трубах не превышало значение 3 атм;
    • Открытая система. Для нее использование незамерзающей жидкости для водяного отопления не рекомендуется. Постоянный контакт с воздухом может привести к значительному повышению вспенивания. Заливка выполняется через верхний расширительный бачок;
    • Тестирование отопления. Температура в системе повышается постепенно. Одновременно с этим проверяется герметичность всех узлов, а также отсутствие посторонних шумов при циркуляции теплоносителя.

    Во время эксплуатации потребуется доливать незамерзающую жидкость для отопления самостоятельно. Поэтому рекомендуется приобретать ее с запасом – на 15-20% больше от рассчитанного объема системы.

    Нельзя самому сделать незамерзающую жидкость для теплоснабжения. Также не рекомендуется применение автомобильных антифризов, так как они в большинстве случаев сделаны на основе небезопасного пропиленгликоля.

    Ограничения по применению антифриза в теплоснабжении

    Повреждения ТЭНа электрокотлов из-за неправильно подобранной незамерзающей жидкости

    Несмотря на все свои положительные стороны не каждая жидкость незамерзающая подойдет для котлов отопления. Неправильное использование может привести к постепенному разрушению теплообменника и быстрому выходу из строя дорогого оборудования.

    Помимо этого есть ряд других ограничений, которые нужно учитывать при использовании незамерзающего теплоносителя отопительных систем:

    • Многие модели двухконтурных котлов не предназначены для антифриза. Он может попасть в систему ГВС, что является нежелательным фактором;
    • Незамерзающая жидкость негативно воздействует на оцинкованную поверхность. Происходит быстрое разрушение защитного слоя и как следствие – выход элемента отопления из строя;
    • Так как вязкость у антифриза намного выше, чем у воды – нужно доукомплектовать отопление мощными циркуляционными насосами. Чем ниже критический уровень температуры замерзания – тем большая производительность должна быть у насосов;
    • Замену антифриза следует выполнять четко по рекомендации производителя. Он со временем теряет свои свойства, что напрямую сказывается на эксплуатационных показателях системы отопления.

    Концентрат незамерзающей жидкости разбавляется только дистиллированной водой. Обыкновенная проточная для этого непригодна – большое количество сторонних элементов может вызвать нежелательную химическую реакцию.

    В видеоматериале подробно рассказывается о параметрах выбора антифриза для систем теплоснабжения:

    из водки, без спирта или с ним, пропорции » АвтоНоватор

    Грязь, разводы, «кашица» на лобовом и заднем стекле… Кому из автомобилистов не знакомы особенности вождения в межсезонье и зимний период?! Только отличный просмотр может обеспечить безопасность и комфорт при езде. Поэтому к жидкости для омывания стёкол предъявляются высокие требования. Помимо экологичности, высоким показателям очищения, безопасности для автомобиля и приятного запаха, она должна не замерзать при минусовой температуре!

    «Незамерзайки», отвечающие всем параметрам, как правило, дорогостоящи. И не факт, что в автомагазине можно приобрести действительно качественный товар, который не навредит ни вам, ни вашей машине. Но выход есть: приготовить «незамерзайку» своими руками, и в этом случае вы будете полностью уверены в её надежности.

    Рецепты приготовления незамерзайки в домашних условиях

    Главный принцип состава «незамерзайки» основывается на том, что температура кристаллизации (обледенения) жидкости ниже, чем у обычной воды, которая замерзает уже при 0° С. Поэтому основные ингредиенты омывателя — дистиллированная (или очищенная) вода и спиртосодержащие растворы. В качестве дополнения допустимо применение моющих и используемых в быту кулинарных (уксус) и медицинских (аммиак) средств.

    Важно! При изготовлении жидкости в домашних условиях следует учитывать среднестатистические температурные показатели, характерные для региона, в которых она будет использоваться. Если пренебречь этими факторами, то при усилении мороза раствор может замёрзнуть и повредить систему стеклоочистителя.

    Из водки

    Эликсир под названием «водка» припасён практически в каждом доме для «медицинских» целей. Это универсальное средство пригодится и для приготовления «незамерзайки».

    Водка является универсальным средством для изготовления «незамерзайки»

    Правильно рассчитать соотношение воды и этилового спирта помогут простые расчёты: классический 40° спиртовой раствор замерзает при температуре 30°С ниже 0, значит, для — 15°С будет достаточно 20% жидкости.

    Базовый рецепт:

    Водка – 0,5 л., очищенная или дистиллированная вода – 0,5 л., моющее средство для посуды – 1 ст. л., краситель (слабый раствор синьки или марганца) – 1 ст. л.

    Смешайте ингредиенты в канистре.

    Преимущества данной жидкости в её полной безопасности для водителя и для патрубков систем очищения автомобиля. Даже в поддельном и дешёвом варианте напитка находится пищевой спирт. А её недостаток – непригодность при сильных морозах.

    Что касается ценовой политики, то этот способ является дорогостоящим, но полностью оправдывает себя комфортной поездкой.

    Из этилового спирта

    Чистый этиловый (медицинский) спирт с точки зрения экологичности и в составе зимней стеклоочистительной жидкости безопасен для человека. Кроме того, универсален для приготовления «незамерзайки» в любом минусовом диапазоне на планете Земля. Дело в том, что водитель сам может рассчитать пропорции приготовления зимнего раствора в зависимости от температуры на улице.

    Этиловый спирт замерзает при температуре -117°С, потому может использоваться в качестве незамерзающей жидкости по всему земному шару

    Базовый рецепт: этиловый спирт 96 % – 20%, дистиллированная вода – 80%, стиральный порошок – 1 ст. л., эфирное масло (ароматизатор) – 3 мл. на ёмкость 5 литров.

    Этот состав требует более детального приготовления. Сначала необходимое количество спирта смешивается с водой. Затем порошок растворяется в 0.5 стакана воды и фильтруется. После того как спирт с водой «остынут», все составляющие перемешиваются. В раствор можно добавить небольшое количество качественного моющего средства, нейтрального к металлу и лакокрасочному покрытию.

    Прибор ареометр со шкалой 0,80 — 1,00 г/см³ упростит определение процентного содержания этилового спирта в «незамерзайке». Также можно смешивать жидкость по объёму или весу.

    Важно! Объём полученной смеси меньше объёмов воды и спирта по отдельности.

    Таблица разбавления 96% этилового спирта поможет добиться желаемой концентрации раствора:

    • Спирт 1/0 воды — 117° C (чистый спирт)
    • Спирт 1/1 воды -31,5° C (1 л. спирта на 1 л. воды)
    • Спирт 1/2 воды -17° C (1 л. спирта на 0,5л. воды)
    • Спирт 1/3 воды -10° C (1 л. спирта на 0,3л. воды)
    • Спирт 1/4 воды -7 °C (1 л. спирта на 0,25л. воды)
    • Спирт 1/6 воды -4,5° C (1 л. спирта на 165мл воды)
    • Спирт 1/8 воды -3,5 °C (1 л. спирта на 125мл воды)

    Для улучшения эксплуатационных характеристик смеси в неё можно добавить этиленгликоль или антифриз. Рассчитывайте по 15 г. на каждый градус понижения температуры ( — 30° С = 450 гр. этиленгликоля).

    Из уксуса

    С уксусом, который есть в каждом хозяйстве, можно приготовить омыватель для стёкол «на скорую руку».

    Столовый уксус зарекомендовал себя как самое общедоступное средство для «незамерзайки»

    Базовый рецепт: уксус пищевой 9% — 0,5 л., вода дистиллированная – 0,5 л., гель для мытья посуды – 1 ст. л.

    Раствор смешивают в ёмкости из расчета 1:1.

    Достоинства жидкости в простейшем изготовлении, безопасности и дешевизне. А её недостаток – невозможность применения при сильном морозе, так как запах уксуса распространится по всему салону.

    Из средств для мытья окон

    Как правило, средства для мытья оконных стёкол содержат спирт и ПАВы (поверхностно – активные вещества, специально предназначенные для очистки стекла). Для приготовления незамерзайки своими руками предпочтительно использовать качественные, нейтральные к металлу и краске, жидкости.

    Средства для мытья стёкол также используют в качестве «незамерзайки»

    Базовый рецепт: средство для мытья окон на спирту – 400 мл., дистиллированная (очищенная вода) – 600 мл.

    Компоненты смешать в ёмкости.

    Достоинства рецепта в его простоте и доступности составляющих компонентов.

    Из средств для мытья посуды

    Для приготовления ускоренного варианта омывающего средства потребуется только жидкость для мытья посуды без содержания хлора. Средство должно быть качественным и от проверенных производителей, не оставляющим разводов на поверхности.

    Средство для мытья посуды перед использованием в «незамерзайке» необходимо проверить

    Базвый рецепт: Средство для мытья посуды – 1 ч. л., дистиллированная вода – 1 л. Перемешать в ёмкости.

    Достоинства этой «незамерзайки» – ценовая доступность и общедоступность её компонентов. К недостаткам стоит отнести слабую морозоустойчивость.

    На основе аммиака

    Наверняка в домашней или автомобильной аптечке можно обнаружить нашатырный спирт. Омывающее средство с использованием аммиака (нашатырного спирта) выручит при несильных морозах.

    Раствор аммиака возможно найти даже в автомобильной аптечке

    Базовый рецепт: раствор аммиака – 100 мл., очищенная вода – 300 мл.

    Нашатырный спирт вливают в ёмкость медленно перемешивая, для того чтобы смесь не вспенилась.

    Если температура внезапно понизилась до – 10°С, защитные свойства «незамерзайки» можно усилить добавлением уксуса. В тару с водой и нашатырным спиртом добавляется 150 мл. столового уксуса.

    Достоинства такого варианта «незамерзайки» в доступности и дешевизне её составляющих. К недостаткам относят специфический запах, который при малейшей передозировке придётся вдыхать и водителю, и пассажирам.

    Перед тем как заливать «незамерзайку», приготовленную в домашних условиях, в автомобиль, необходимо провести её испытания. При тестировании важно определить:

    • Морозоустойчивость жидкости. Для этого налейте небольшое количество приготовленной смеси в пластиковую бутылку и выставьте на улицу на несколько часов при минусовой температуре. Если тестер не кристаллизовался, не стал гелеобразным, то средство можно применять для омывания и очистки стёкол в машине.
    • Чистоту поверхности при её использовании. Небольшое количество жидкости можно распылить на кусок стекла. Если на поверхности не остаются разводы, то «незамерзайку» можно заливать в бачок стеклоомывателя.
    • Запах раствора. Чтобы избежать токсического отравления в салоне автомобиля, необходимо на некоторое время оставить стекло с распыленной жидкостью в тёплой комнате. Допустимо использовать свежеприготовленную смесь, если аромат не вызывает чувство дискомфорта.

    Важно! Не рекомендуется использовать «незамерзайку», приготовленную в домашних условиях, в случае появления в ней кусочков льда, грязных потёков или неприятного запаха при тестировании.

    При несоответствии «незамерзайки» каким-либо критериям, следует проверить расчёты, пропорции, качество воды (жидкость из – под крана содержит много примесей и хлора), качество основных спиртосодержащих компонентов. А также соответствие дополнительных ингредиентов – моющих, стиральных и ароматических средств.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Обсуждения закрыты для данной страницы

    Незамерзайка своими руками в домашних условиях: состав, пропорции.

    Зима, холода – обычную воду в бачек омывателя авто не зальешь — замерзнет. Как раз для таких экстремальных зимних температур и была разработана незамерзающая жидкость. В 10, 15 и даже 30 градусный мороз, такая жидкость делает лобовое стекло чистым и без разводов. Все дело в составе незамерзайки.

     

    Основные компоненты состава незамерзайки:

    • Вода. Основной компонент незамерзайки составляет большую часть объема.
    • Спирт. Этот компонент как раз и делает незамерзающую жидкость незамерзающей. Чем больше спирта, тем ниже температура замерзания. Как правило, используют следующие спирты:

    Метиловый – имеет низкую температуру замерзания, низкую стоимость, но является ядовитым, при попадании в организм человека способен вызвать слепоту или привести к летальному исходу. Поэтому на территории России изготовление незамерзайки из метилового спирта запрещено.

    Этиловый – не имеет неприятного запаха, не ядовит для человека. Правда, незамерзайку в состав которой входит этиловый спирт практически невозможно найти на прилавках, из-за дороговизны спирта (не выгодно).

    Изопропиловый —  не ядовит для человека, имеет неприятный запах. В основном такой спирт используют для производства незамерзайки и надо помнить, чем ниже температура замерзания жидкости, тем сильнее будет неприятный запах.

    • Краситель и ароматизаторы. Используют для предания стороннего запаха, например, яблоко, дыня и так далее. Соответственно и краситель используют под стать ароматизатору для яблока — зеленый, для дыни – желтый. В основном используется для маркетинга, для привлечения внимания покупателя.
    • Моющие средства. Вспомогательный компонент, который улучшает чистящие характеристики жидкости.

    Теперь зная состав незамерзайки, вы может ее без труда приготовить дома или даже в гараже. На самом деле  вам будут необходимы всего три компонента.

    Как сделать незамерзайку в домашних условиях.

    Существует два способа изготовления незамерзайки в домашних условиях – это народный рецепт и магазинный. Итак, приступим.

    Народный рецепт.

    Для изготовления незамерзайки потребуется следующие пропорции:

    • Бутылка самой дешевой водки 0.5 литра;
    • Вода 2 литра;
    • Моющие средство для посуды (фери) две-три капли.

    Если вы хотите, чтобы ваша незамерзайка была более устойчивой к холоду, то уменьшите пропорцию воды. Запомните, чем больше водки, тем ниже температура замерзания воды.

    Магазинный способ.

    На прилавках автомагазинов есть концентраты незамерзающей жидкости, как говориться просто добавь воды, согласно инструкции.

    Более способов изготовления незамерзайки дома мне не ведомо, так как приобрести в свободном доступе спирт не так уж и легко. Можно конечно использовать соляные или уксусные растворы, соленая вода тоже плохо замерзает. Однако, соль и уксус губительны для некоторых элементов автомобиля, например, кузова, резинок и так далее, да и белые разводы на стекле нам не к чему.

    Покупая незамерзайку остерегайтесь подделок. Старайтесь покупать незамерзайку в прозрачной таре, у которой не должно быть осадка на дне, при взбалтывании канистры должна образовываться пена, пробка должна быть ровно и плотно закрыта, а на этикетке должна быть полная информация о продукте.

    И в заключении хотелось бы добавить о том, что делать, если замерзла незамерзайка. Тут ответ один, для начала, нужно прогреть автомобиль в стоячем положении, до срабатывания системы принудительного охлаждения (вентилятора). Затем, заглушить двигатель и дать автомобилю немного постоять минут 15 – 20 и бачек и трубки за это время должны отойти от мороза, добавить водки или незамерзайки с более низкой температурой замерзания и обязательно пролить систему (несколько раз обильно помыть стекло). Если замерзли форсунки, то тут спасет только тряпка, обмоченная в кипятке.

    Отзывы о незамерзайках оставляйте, пожалуйста, в комментариях. Спасибо.


    Незамерзайка своими руками для авто без спирта

    Как сделать незамерзающую жидкость в бачок омывателя автомобиля на спиртовой основе, было рассмотрено в этой статье. Теперь поговорим о том, как изготовить незамерзайку своими руками для авто без спирта.

    Здесь вариантов также немало, однако, следует держать в памяти почти все те предупреждения, о которых говорилось раньше. Любой химический реактив, даже на первый взгляд нейтральный, должен храниться в труднодоступном месте.

    Варианты незамерзайки своими руками без спирта

    1. С применением уксуса. Алгоритм изготовления прост: уксус и вода смешиваются в равных пропорциях. Есть ограничение: данная смесь эффективна только при температуре до -10°C.
    2.  С использованием средств для мытья посуды. Пропорции: 3,25 л воды + 1 ст. л. препарата для чистки посуды. Тест с предварительным выносом на мороз обязателен перед заливкой в омыватель авто (качество смеси сильно зависит от качества исходных составляющих).
    3. Незамерзайку своими руками для авто можно без проблем сделать с применением препаратов для  мытья окон. Одну его часть надо с двумя частями воды. Следует отметить, что данный продукт не будет в чистом виде неспиртовым, некоторое количество спиртов там будет содержаться.
    4. Следующий компонент превосходит по популярности и востребованности первые три — аммиак. Три части воды в смеси с одной частью аммиака дают прекрасный результат. К сожалению, в сильный мороз этот реактив малоэффективен. Для усиления незамерзающих свойств добавляют 70-100 гр. того же уксуса.

     

     

    Еще раз стоит упомянуть о том, что воду следует использовать только дистиллированную. Вообще нужно взять себе за правило возить в багажнике автомобиля ее небольшой запас. При форс-мажоре допустимо залить отфильтрованную воду, но это временный вариант.

    Кстати, немногие знают, как правильно заливать незамерзайку без спирта. Не знают, например, что «под горлышко» делать это нельзя. В общем, смотрим видео:


    Следует отметить, что незамерзайку своими руками без спирта многие автолюбители изготавливают не только из-за финансовой составляющей. Иногда это заставляет делать сама жизнь. Дело в том, что на рынке появилось столько фальсификата, такое количество подделок, что рачительный хозяин предпочитает делать самостоятельно вещи, доступные его квалификации. Ведь не факт, что даже в самом «крутом» магазине вам не подсунут левый товар для авто. А лаборатории, к сожалению, в кармане нет. Teor21

    Как производится антифриз ?. Узнайте о производстве антифризов… | от DIY Автозапчасти | Как самостоятельно обслуживать свой автомобиль

    Большинство антифризов производится из этиленгликоля или пропиленгликоля. Однако в других антифризах используется этанол, метанол или изопропиловый спирт.

    Антифриз токсичен для людей и животных, поскольку он также содержит тяжелые металлы, включая свинец, хром и кадмий.

    Самые ранние автомобили использовали только воду в системах охлаждения. Хотя вода оказалась эффективной для передачи тепла, температура часто достигает 0 ° C.Вода замерзнет и расширится, что приведет к серьезному повреждению двигателя.

    Вот почему производители ввели антифриз. Первый антифриз был на спиртовой основе (обычно метанол). Хотя спирт имеет более низкую температуру замерзания, чем вода, он ускоряет коррозию и легко испаряется. Водителям требовалось постоянное доливание антифриза.

    Этиленгликоль не использовался в качестве автомобильного антифриза до 1926 года. Спустя годы производители представили альтернативы, такие как технология пропиленгликоля и органических кислот (ОАТ).

    Как и все химические соединения, антифриз производится на заводах. Этиленгликоль получают путем химического связывания четырех атомов углерода, шести атомов водорода и двух атомов кислорода.

    Существует более пятнадцати разновидностей антифриза. В большинстве используется гликоль, но добавки различаются. Часто производители используют фосфат и / или силикат. Эти материалы заказывают у компаний, которые специализируются на добыче.

    После производства антифриз запечатывается в пластиковые бутылки и распространяется среди розничных продавцов.

    Узнайте, как работает антифриз.

    Нужен антифриз? Найдите свой номерной знак в нашем инструменте поиска автомобилей, чтобы найти охлаждающую жидкость, которая лучше всего подходит для вашего автомобиля.

    Ознакомьтесь с типами антифризов здесь.

    Не уверены, покупать ли антифриз или предварительно смешанную охлаждающую жидкость двигателя? Прочитайте это.

    Search My Number Plate

    Все запчасти для автосервисов производятся самими надежными и высококачественными брендами.

    Знаете, что ищете? Магазин автозапчастей сейчас

    Независимо от того, меняете ли вы собственные автомобильные запчасти или экономите на расходах, отправляя их в местный гараж, DIY Car Service Parts — идеальный сайт, на котором легко найти нужные вам детали.

    DIY Car Service Parts — это не только доступ к автомобильным запчастям лучших производителей по самым низким ценам. Обладая более чем 35-летним опытом работы в автомобильной промышленности, мы являемся экспертами в области автомобильных запчастей. Наша команда специалистов всегда готова ответить на любые ваши вопросы и дать ценные советы, чтобы вы могли больше узнать о том, как работает ваш автомобиль, и поработать под капотом.

    Как долить охлаждающую жидкость двигателя | от DIY Автозапчасти | Как самостоятельно обслуживать свой автомобиль

    Если вы позволите своему двигателю работать с низким уровнем охлаждающей жидкости, ваш двигатель подвергнется риску накопления внутренней ржавчины и перегрева.

    К счастью, долить охлаждающую жидкость двигателя можно быстро и легко. Следуйте этим простым шагам, чтобы пополнить свой счет. Вам даже не понадобится никакого оборудования.

    • Заливайте охлаждающую жидкость только при холодном двигателе.
    • Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности перед проверкой уровня охлаждающей жидкости двигателя.
    • Используйте охлаждающую жидкость, подходящую для вашего автомобиля. Также не смешивайте охлаждающие жидкости. Смешивание различных типов может привести к образованию опасных химикатов.
    • Если уровень охлаждающей жидкости в двигателе внезапно упал, отведите машину в гараж.
    • Качественная охлаждающая жидкость двигателя прослужит приблизительно три-четыре года. Купите новую охлаждающую жидкость, если после этого вы все еще используете ту же бутылку.
    • Вы можете купить предварительно смешанную охлаждающую жидкость двигателя или смешать ее самостоятельно с дистиллированной водой. Большинство брендов рекомендуют смесь 50/50, хотя некоторые предлагают смесь из 70% охлаждающей жидкости и 30% дистиллированной воды — особенно для использования в холодную погоду.

    Заявление об ограничении ответственности: Каждый автомобиль индивидуален. Это общее руководство.

    Шаг первый

    Посмотрите в справочнике вашего автомобиля, где находится охлаждающая жидкость двигателя.

    Шаг второй

    Откройте капот и найдите охлаждающую жидкость двигателя в соответствии со схемой в руководстве по вашему автомобилю. Откручиваем колпачок.

    Шаг третий

    Проверьте, достигает ли охлаждающая жидкость двигателя точки между отметками минимума и максимума на бачке.

    Шаг четвертый

    Залейте охлаждающую жидкость двигателя до отметки максимального уровня. Вы можете использовать воронку или лейку для удобного поливания. Снова затяните колпачок.

    Шаг пятый

    Проверьте окружающие шланги на влажность и белые пятна, которые являются признаками повреждения.Перед началом движения убедитесь в отсутствии утечек.

    DIY Car Service Parts предлагает огромный выбор предварительно смешанных и готовых к употреблению охлаждающих жидкостей двигателя объемом от одного до двадцати литров. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом охлаждающей жидкости двигателя ниже.

    Найти охлаждающую жидкость двигателя

    Все запчасти для автосервисов производятся самим проверенными и высококачественными брендами.

    Знаете, что ищете? Магазин автозапчастей сейчас

    Независимо от того, меняете ли вы собственные автомобильные запчасти или экономите на расходах, отправляя их в местный гараж, DIY Car Service Parts — идеальный сайт, на котором легко найти нужные вам детали.

    DIY Car Service Parts — это не только доступ к автомобильным запчастям лучших производителей по самым низким ценам. Обладая более чем 35-летним опытом работы в автомобильной промышленности, мы являемся экспертами в области автомобильных запчастей. Наша команда специалистов всегда готова ответить на любые ваши вопросы и дать ценные советы, чтобы вы могли больше узнать о том, как работает ваш автомобиль, и поработать под капотом.

    Как промыть радиатор

    Следуйте этим инструкциям при использовании антифриза концентрата продукта.

    СЛИВ / ПРОМЫВКА / ЗАПОЛНЕНИЕ

    ВНИМАНИЕ: НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ ДАВЛЕНИЯ, КОГДА ДВИГАТЕЛЬ ГОРЯЧИЙ.

    Информацию о количестве охлаждающей жидкости и конкретных рекомендациях по обслуживанию системы охлаждения см. В руководстве по эксплуатации автомобиля.

    Примечания: 1) Герметичная крышка системы охлаждения может находиться на удаленном перепускном резервуаре, если не на радиаторе.2) Слив системы из радиатора может оставить значительное количество старой охлаждающей жидкости и промывной воды. Компенсируйте это при добавлении охлаждающей жидкости. 3) Перед запуском найдите сливной клапан радиатора (если он есть) и нижний шланг радиатора.

    • Снимите герметичную крышку с радиатора или бачка перелива.
    • Слить систему охлаждения, открыв сливной кран радиатора. Отсоедините нижний шланг радиатора, если нет сливного клапана. Соберите жидкость для надлежащей утилизации.
    • Закройте сливной кран радиатора / снова подсоедините шланг радиатора. Залейте свежую воду и установите герметичную крышку. Запустите двигатель и дайте ему поработать 15 минут с включенным нагревателем.
    • Остановите двигатель и дайте ему остыть. Повторите шаги 1 и 2.
    • Закройте сливной кран / снова подсоедините шланг радиатора.
    • Информацию о производительности системы охлаждения и рекомендуемом соотношении антифриз / вода см. В руководстве пользователя. Залейте в систему достаточное количество нового концентрата антифриза / охлаждающей жидкости для достижения желаемого соотношения. Для достижения оптимальной защиты от замерзания / кипения и защиты от коррозии рекомендуется от 50 до 70% концентрата антифриза / охлаждающей жидкости в воде.Долейте воду в систему.
    • Установите герметичную крышку и дайте двигателю поработать 15 минут с включенным нагревателем. Заглушите двигатель. Когда двигатель остынет, проверьте защиту от замерзания и при необходимости добавьте еще концентрата антифриза / охлаждающей жидкости или воды.
    • Удалите старую охлаждающую жидкость из резервуара и добавьте смесь антифриза / концентрата охлаждающей жидкости в воде от 50 до 70% до уровня, указанного на резервуаре.

    СЛИВ / ПРОМЫВКА / ЗАПОЛНЕНИЕ

    Для слива / промывки / заполнения антифриза / охлаждающей жидкости используйте концентрат PEAK Antifreeze + Coolant , чтобы обеспечить нужную конечную концентрацию.Следуйте инструкциям по Сливу / Промывке / Заливке для продуктов из концентратов антифриза.

    Периодически проверяйте уровень охлаждающей жидкости и защиту от замерзания.

    Основы антифриза и зачем он нужен вашему автомобилю

    Что такое антифриз?

    Антифриз — это цветная жидкость, содержащаяся в вашем радиаторе. Антифриз также можно назвать охлаждающей жидкостью и может быть разных цветов. Он служит нескольким различным целям:
    • Антифриз предотвращает замерзание воды в радиаторе и двигателе при низких температурах.
    • Антифриз также предотвращает выкипание той же воды при высоких температурах.
    • Антифриз также служит смазкой для движущихся частей, с которыми он контактирует, таких как водяной насос.

    Основным ингредиентом охлаждающей жидкости, используемой сегодня, является этиленгликоль. Если он смешан правильно (смесь антифриза и воды в соотношении 50/50 является идеальной), этиленгликоль может предотвратить замерзание радиаторной жидкости даже при температурах, достигающих 30 градусов ниже нуля, а также предотвратить закипание этих жидкостей при температурах до достигает 275 градусов по Фаренгейту.

    Вы хотите, чтобы в вашем автомобиле всегда было необходимое количество антифриза. Низкое количество антифриза может привести к перегреву или замерзанию двигателя, что в конечном итоге обойдется вам в большие деньги, поэтому проверяйте эти уровни каждые 2–3 месяца.

    Как проверить уровень антифриза?

    Не всегда нужно открывать крышку радиатора. Сначала проверьте, достигает ли жидкость линии индикатора «Полный» на стороне бачка охлаждающей жидкости.Этот резервуар-накопитель является частью системы регенерации охлаждающей жидкости. Если жидкость не достигает линии индикатора «Полный», откройте крышку резервуара и добавьте смесь воды и охлаждающей жидкости в соотношении 50/50. Вы можете найти предварительно смешанные охлаждающие жидкости. Раствор-премикс рекомендуется для обеспечения надлежащего процентного содержания воды и антифриза. Проверьте сторону бутылки с охлаждающей жидкостью, чтобы убедиться, что вы предварительно смешали или вам нужно будет добавить воду самостоятельно.

    Никогда не добавляйте в систему охлаждающей жидкости только воду, за исключением экстренных случаев.Причина этого в том, что большинство современных двигателей имеют головки цилиндров из алюминия. Эти алюминиевые головки цилиндров требуют антикоррозионных свойств, присущих вашему антифризу. Не забывайте каждый раз использовать смесь 50/50.

    Соблюдайте осторожность!
    Некоторые из этих резервуаров с охлаждающей жидкостью находятся под давлением и имеют герметичную крышку радиатора, которая может «лопаться», когда вы открываете резервуар. Если у вас старый автомобиль, в вашем автомобиле может не быть бачка с охлаждающей жидкостью, поэтому, чтобы проверить уровень охлаждающей жидкости, вам придется открыть крышку на самом радиаторе.

    НИКОГДА НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ В ГОРЯЧИЙ ДВИГАТЕЛЬ!

    Если вы обнаружите, что вам нужно добавить больше жидкости, подождите, пока двигатель не остынет. Это предотвращает возможность ожога или растрескивания блока двигателя. Даже если вы столкнулись с проблемой на обочине дороги и вам нужно просто добавить воды, прежде чем добраться до ремонтной мастерской, подождите, пока ваш двигатель не остынет. Кроме того, не открывайте крышки ни на бачке охлаждающей жидкости, ни на радиаторе, пока двигатель горячий, даже просто для проверки уровней.Если вы это сделаете, особенно в системе под давлением, может произойти выброс горячей охлаждающей жидкости.

    Дополнительные примечания к антифризу:
    • Если охлаждающая жидкость выглядит бесцветной, ржавой или в ней плавают посторонние предметы, вам необходимо полностью промыть систему охлаждения и добавить новую смесь 50/50.
    • Если вы заметили, что ваша антифризная смесь имеет грязную или маслянистую поверхность, немедленно отнесите свой автомобиль к механику. Им потребуется проверить герметичность внутренней прокладки головки блока цилиндров и иметь специальные инструменты для выполнения этой проверки.
    • Пощупайте шланги радиатора. Если они протекают, вздуваются или треснуты, немедленно замените их.

    Как выполнить промывку охлаждающей жидкости

    В системе охлаждения автомобиля используется качественная охлаждающая жидкость / антифриз, прошедшая испытания при экстремальных температурах и не содержащая грязи и частиц, которые могут снизить производительность или привести к коррозии компонентов двигателя. Это означает, что важно слить и заправить систему охлаждения через подходящие промежутки времени или пробега, чтобы обеспечить оптимальную эффективность охлаждения и хорошее состояние двигателя.

    Если ваша охлаждающая жидкость стареет, ваша машина наезжает много миль или вы заметили изменение цвета и консистенции охлаждающей жидкости / антифриза в резервуаре, пора промыть систему охлаждения и заменить старую жидкость . Прежде чем вы удивитесь, сколько это будет стоить в гараже, мы готовы предложить практические советы и рекомендации по самостоятельной промывке системы охлаждения — с помощью промывки системы охлаждения Prestone для достижения профессиональных результатов без дополнительных затрат.

    Щелкните по ссылкам ниже, чтобы найти необходимую информацию:

    Ссылки

    Нужно ли промывать систему охлаждения моего автомобиля?

    Одним словом, наверное.Со временем охлаждающая жидкость / антифриз низкого качества может собирать частицы вокруг двигателя, вызывая коррозию, которая может привести к утечкам и другим дорогостоящим ремонтным работам. Удаление этих отложений и восстановление защиты от коррозии жизненно важно для безопасной и полнофункциональной системы охлаждения, особенно если вы хотите избежать неожиданных поломок, вызванных перегревом, утечками или отказом двигателя.

    Как часто следует промывать систему охлаждения и радиатор?

    Механики и производители автомобилей предлагают противоречивые советы о том, как часто следует промывать систему охлаждения. Правильный интервал будет зависеть от ряда факторов — от возраста и состояния вашего автомобиля до типа вождения, которым вы чаще всего пользуетесь, и от разновидности охлаждающей жидкости / антифриза в резервуаре.

    Если вы сомневаетесь, когда промывать систему охлаждения вашего автомобиля, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или инструкциям производителя охлаждающей жидкости / антифриза.

    Если ваша система охлаждения работает с новой охлаждающей жидкостью / антифризом Prestone, вам хватит 10 лет или 300 000 миль.

    Как я могу узнать, когда мою систему охлаждения необходимо промыть?

    Самый простой способ решить, когда промывать систему охлаждения, — это регулярно проверять состояние охлаждающей жидкости / антифриза в бачке.Откройте резервуар и проверьте цвет и консистенцию жидкости. Если он мутный, непрозрачный или толстый, его необходимо заменить.

    Конечно, вы можете заметить признаки и симптомы плохого качества охлаждающей жидкости / антифриза еще до того, как задумаетесь проверить его состояние. Общие предупреждающие знаки, которые могут указывать на плохую охлаждающую жидкость / антифриз, включают:

    • Сигнальная лампа низкого уровня охлаждающей жидкости / антифриза на приборной панели
    • Холодный воздух, выходящий из вентиляционных отверстий при высокой температуре
    • Указатель температуры двигателя медленно поднимается до красной зоны
    • A Предупреждающий световой сигнал «Сервисный двигатель» или «Проверьте двигатель»

    Обратите внимание на любой из этих признаков и симптомов, и вам следует заказывать машину в гараже раньше, чем позже, чтобы избежать более серьезного ремонта или поломки.

    Каковы преимущества промывки системы охлаждения моего автомобиля?

    Помимо душевного спокойствия, вот некоторые из преимуществ промывки радиатора и системы охлаждения вашего автомобиля:

    • Удаляет вредные отложения и накипь: Шлам и частицы являются обычными в радиаторе и шлангах и могут привести к более серьезные проблемы с двигателем. Промывка смоет их для оптимальной работы.
    • Смазка: Замена изношенной охлаждающей жидкости / антифриза новой партией приведет к смазке движущихся частей в системе охлаждения, таких как водяной насос.Это продлит срок службы ключевых компонентов системы.
    • Улучшенная защита двигателя от температуры и коррозии: Выбирайте охлаждающую жидкость / антифриз более высокого качества после промывки, и вы лучше защитите свой двигатель от экстремальных температур и коррозии, что повысит производительность и продлит срок его службы.
    • Точно знать, что находится в вашем двигателе: Если вы покупаете подержанный автомобиль, трудно узнать, какой тип охлаждающей жидкости / антифриза используется в системе, его качество и как часто он смешивается с другими жидкостями.Замена старого на новый после промывки означает, что вы точно знаете, что отвечает за защиту вашего двигателя.

    Как промыть радиатор и систему охлаждения: 8 практических шагов

    Теперь, когда вы знаете, почему и когда нужно промывать систему охлаждения, пора показать вам, как это делается за восемь простых шагов.

    Шаг 1: Убедитесь, что двигатель остыл.

    Никогда не начинайте работы по промывке системы охлаждения, когда двигатель еще горячий или даже теплый.Охлаждающая жидкость / антифриз могут быть очень горячими и будут сохранять тепло в течение нескольких часов после последней работы двигателя.

    Шаг 2: Поднимите переднюю часть автомобиля для облегчения доступа (опция)

    Вам будет легче добраться до сливного отверстия радиатора (под автомобилем), если вы поднимете передние два колеса.

    Шаг 3. Откройте крышку, найдите радиатор и тщательно очистите его.

    Очистите радиатор теплой мыльной водой, удалив всю грязь и сажу (особенно вокруг крышки).Это гарантирует, что грязь и мусор не попадут в радиатор и не вызовут проблемы внутри системы охлаждения.

    Шаг 4: Проверьте состояние радиатора

    Подняв автомобиль и открыв капот, вы можете осмотреть радиатор, чтобы проверить его состояние. Обратите внимание на признаки ржавчины и коррозии, которые могут повлиять на работу системы охлаждения. Вы также должны проверить два шланга, идущие от радиатора к двигателю (подающий и возвратный), на предмет повреждений или утечек.

    Шаг 5: Поместите поддон, ведро или таз под сливной клапан радиатора.

    Убедитесь, что выбранный вами контейнер достаточно большой, чтобы собрать всю жидкость, стекающую из радиатора и системы охлаждения. Поместите его прямо под дренажный клапан, который обычно прикрепляется к нижней части радиатора с левой или правой стороны. Клапан должен иметь на конце болт, который часто закрывается пластиковой крышкой, которую можно легко снять с помощью отвертки.

    Шаг 6: Слейте воду из радиатора, открыв сливной клапан.

    Надев перчатки, поверните болт на клапане (может потребоваться торцевой ключ и трещотка или гаечный ключ).Охлаждающая жидкость / антифриз начнет сливаться. Когда поток уменьшится до капель, затяните сливной клапан, пока не начнете промывку, и храните старую охлаждающую жидкость / антифриз (ваш местный механик может переработать ее для вас).

    Шаг 7: Промойте систему

    Чтобы промыть водой и удалить остатки старой охлаждающей жидкости / антифриза, долейте в радиатор чистую воду с помощью шланга и закройте крышку радиатора. Затем запустите двигатель и дайте ему поработать 15 минут.Подождите, пока двигатель полностью остынет, затем повторите описанные выше действия, чтобы слить воду из системы.

    Шаг 8: Добавьте новую охлаждающую жидкость / антифриз в заливную линию

    Теперь пора добавить новую охлаждающую жидкость / антифриз в резервуар. Следуя инструкциям производителя, заполните резервуар свежей охлаждающей жидкостью / антифризом до линии заполнения. Когда он заполнится, не закрывайте крышку сразу. Вместо этого дайте двигателю поработать 15 минут с включенным на максимум обогревателем салона.Это приведет к удалению любых воздушных карманов из радиатора, прежде чем вы закроете систему герметичной крышкой. Через 15 минут заглушите двигатель, закройте крышку, и все готово. Не забудьте следить за уровнем в течение следующей недели или около того и при необходимости доливать до линии заполнения.

    Как использовать промывку системы охлаждения Prestone

    Для достижения профессиональных результатов при промывке системы охлаждения автомобиля мы рекомендуем промывку системы охлаждения Prestone. Наша мощная формула, разработанная для обеспечения превосходной промывки, устраняет накипь, коррозию и загрязнение маслом, помогая сохранить детали и производительность в долгосрочной перспективе.

    Prestone Cooling System Flush безопасен для использования как в бензиновых, так и в дизельных двигателях и обеспечивает глубокую очистку ряда компонентов в системе охлаждения, включая металлы, прокладки, шланги и пластмассы. Просто используйте продукт вместо воды при промывке системы охлаждения для профессиональной очистки, которая поможет продлить срок службы вашего двигателя.

    Использование промывки системы охлаждения Prestone — это просто — просто выполните следующие шаги для упрощения нанесения:

    1. Слейте воду из системы в соответствии с приведенными выше инструкциями.
    2. Залить систему охлаждения Prestone Промыть в расширительный бак и долить воду до линии заполнения. Затем дайте двигателю поработать 45-60 минут.
    3. Снова слейте воду из системы, еще раз промойте водой перед заполнением системы охлаждающей жидкостью / антифризом Prestone. Это обеспечит максимальную защиту системы охлаждения вашего автомобиля.

    Наконечник — для достижения наилучших результатов используйте промывку системы охлаждения Prestone, а затем нашу высокоэффективную охлаждающую жидкость / антифриз. Предлагая 10-летнюю гарантию защиты системы охлаждения вашего автомобиля, он обеспечивает превосходную защиту и смазку двигателя, поэтому вы можете быть уверены, что ваш автомобиль защищен в любых условиях.

    В Prestone наша высокоэффективная охлаждающая жидкость / антифриз обеспечивает максимальную защиту вашего двигателя. Он защищает от коррозии на 300 000 миль или 10 лет, не замерзает до -37 ° C и обеспечивает защиту от кипения до 129 ° C. Узнайте больше, посетив официальную домашнюю страницу Prestone .

    7-2 Двигатель и ходовая часть — Замена охлаждающей жидкости двигателя

    1. Слейте воду из системы охлаждения и промойте ее водой
      2.
      1. Припаркуйте автомобиль на ровном месте, чтобы охлаждающая жидкость могла стекать в подходящий одноразовый контейнер.
      2. Снимите крышку радиатора и ослабьте (поверните против часовой стрелки) две сливные пробки.
      ВНИМАНИЕ:

      Во избежание ожогов не снимайте крышку радиатора и не откручивайте сливные пробки, если двигатель горячий.

    1. Закройте две сливные пробки и залейте в систему охлаждающую жидкость. Установите крышку радиатора.
      1. Убедитесь, что обе сливные пробки надежно затянуты.
      2. Залейте в радиатор необходимое количество антифриза или антикоррозионного средства. Затем залейте его чистой деминерализованной или дистиллированной водой до полного заполнения радиатора.
        ВНИМАНИЕ:
        Доливайте только деминерализованную или дистиллированную воду для заполнения радиатора.
      3. Подождите несколько минут и снова долейте воду небольшими порциями, пока уровень воды не упадет.
      4. Запустите двигатель и залейте воду в радиатор. Заполните резервуар наполовину.
      5. Установите крышки радиатора и бачка и еще раз проверьте, что сливные пробки не протекают

      ВНИМАНИЕ:
      Если вы пролили немного охлаждающей жидкости, обязательно промойте ее водой, чтобы не повредить детали или картина.
    Выбор типа охлаждающей жидкости
    Ваша охлаждающая жидкость должна содержать антифриз на основе этиленгликоля или антикоррозийное средство.
    Антифриз на основе этиленгликоля — это антифриз, содержащийся в охлаждающей жидкости, с которой поставляется ваша новая Toyota. Помимо предотвращения замерзания и последующего повреждения двигателя, это предотвратит коррозию.
    Anticorrosive разрешается применять только в регионах, где нет возможности замерзания охлаждающей жидкости. Используйте антикоррозийное средство Toyota «RADIATOR CONDITIONER» или аналогичное.
    Прочтите контейнер с антифризом или антикоррозионным средством для получения информации о защите от замерзания или коррозии. Следуйте инструкциям производителя, чтобы узнать, сколько размешать с водой. Общая производительность системы охлаждения указана в Части 8. Что касается антифриза, мы рекомендуем использовать для вашей Toyota 50% раствор или его количество, достаточное для защиты от -35 o C (-31 o F). ).
    УВЕДОМЛЕНИЕ:
    Не используйте только антифриз спиртового типа или обычную воду.

    Заправка охлаждающей жидкости — таблица охлаждающей жидкости

    Соотношение воды и антифриза в смеси должно быть от 60:40 до 50:50.Обычно это соответствует защите от замерзания от -25 ° C до -40 ° C. Минимальное соотношение смешивания должно составлять 70:30, а максимальное — 40:60. Дальнейшее увеличение доли антифриза (например, 30:70) больше не снижает точку замерзания. Напротив, неразбавленный антифриз замерзает при температуре около -13 ° C и не рассеивает достаточное количество тепла двигателя при температуре выше 0 ° C. Двигатель будет перегреваться. Поскольку температура кипения гликоля очень высока, температуру кипения охлаждающей жидкости можно поднять до 135 ° C, используя правильное соотношение компонентов.Поэтому даже в теплых странах важна достаточная доля антифриза. Всегда следуйте инструкциям производителя. Типичный состав может составлять 40% / 60% или 50% / 50% с использованием ингибированной воды (качество питьевой воды).

    Охлаждающая жидкость и присадки к ней подвержены определенному износу, т.е. часть присадок будет израсходована в течение нескольких лет. Если, например, израсходованы присадки для защиты от коррозии, охлаждающая жидкость становится коричневой. Поэтому некоторые производители указывают интервал замены охлаждающей жидкости.

    Однако системы охлаждения новых автомобилей все чаще заполняются так называемыми охлаждающими жидкостями с длительным сроком службы (например, VW G12 ++ / G13). В нормальных условиях (если не происходит загрязнения) охлаждающую жидкость менять не требуется (VW) или только через 15 лет или 250 000 км (более новые модели Mercedes). Как правило, охлаждающую жидкость следует заменять, если произошло загрязнение (масло, коррозия), а также в случае автомобилей, не оборудованных охлаждающей жидкостью с длительным сроком службы. Необходимо следовать инструкциям производителя транспортного средства в отношении технических характеристик, интервалов замены, соотношения компонентов смеси и смешиваемости антифриза.

    Охлаждающая жидкость не должна попадать в грунтовые воды или сливаться через маслоотделитель. Охлаждающую жидкость необходимо собирать и утилизировать отдельно.

    .

    В каких местах запрещена остановка – Где запрещена остановка по ПДД в 2019 году? Исключения

    alexxlabОставить комментарий

    Остановка в зоне знака «остановка запрещена»

    остановка запрещена

    Как известно, внимательность водителя на дороге – превыше всего!

    Однако бывает и такое, что некоторые дорожные знаки игнорируются автомобилистами, отсюда возникает затрудненное движение других участников и опасность создания аварийных ситуаций.

    Для того чтобы не стать инициатором подобных случаев и не нарваться на штрафы, следует не только проявлять внимание к сопутствующим дорожным регулировщикам, но и знать их нюансы и исключения.

    Одним из дорожных знаков, установленных в целях недопущения происшествий на пути, является 3.27 «Остановка запрещена». Но не следует путать его со знаком «Стоянка запрещена». Поэтому в данной статье будут обсуждаться особенности запретов, которые устанавливаются дорожным знаком 3.27, а также случаи, когда эти правила можно не соблюдать.

    Зона действия знака 3.27

    Дорожный знак 3.27 имеет вид круга синего цвета, обрамленного красной границей, с двумя чертами красного цвета, перечеркивающими друг друга (в виде «Х»). В отличие от этого обозначения, знак «Стоянка запрещена» вместо двух линий имеет одну, расположенную по диагонали на щите.

    Символ 3.27 запрещает водителям совершать остановку под ним, и действие его распространяется на определенную территорию.

    Зона влияния знака, запрещающего остановку, подчиняется таким правилам.

    • Распространяет свое действие только на той стороне проезжей части, на которой он установлен. То есть водитель может развернуться в положенном месте и совершить остановку на противоположной части дороги.
    • Действие его заканчивается перед ближайшим перекрестком.
    • 3.27 действует до начала, либо до конца населенного пункта, а об этом водитель узнает, обнаружив во время пути таблички с названиями.
    • Имеет место быть до знака «Конец зоны всех ограничений».
    • Если на дороге имеется 3.27 и табличка 8.2.2, то запрет начинается с участка, где стоит знак запрета и действует на расстоянии, указанном в табличке (например, 10м).
    • При наличии под знаком желтой разметки на дороге или бордюре – действует до конца желтой разметки.

    Территория распространения знака 3.27 может быть прервана наличием парковочных мест, но это не означает, что она закончилась. Как правило, знак запрета прерывается табличкой в виде белой буквы «Р» на синем фоне. Дорога, продолжающаяся после парковки, также подпадает под действие запрета на совершение остановки до тех пор, пока не появится одно из перечисленных выше оснований для его прекращения.

    По такому же принципу любой разрыв дороги нельзя считать за перекресток, следовательно, прекращать движение запрещается.

    Знак «Остановка запрещена» устанавливается обычно на тех участках дороги, где проезжая часть довольно узкая и при его отсутствии будет затруднено движение общего потока автомобилей, что может привести к ДТП.

    Остановка перед знаком и под знаком

    фото зоны влияния знака "Остановка запрещена"ПДД не содержат прямого запрета на остановку перед знаком 3.27 “Остановка запрещена”, а также нет и указания на то расстояние, на котором перед ним нужно прекратить движение.

    Однако все же рекомендуется не подъезжать слишком близко к этому дорожному обозначению.

    Все же возникают случаи штрафования водителей, остановившихся перед светофором или дорожным знаком, в том числе и 3.27.

    Однако при таких обстоятельствах сотрудники ДПС ссылаются на нарушение Правил, предусмотренное пунктом 12.4, абзацем 8, который запрещает совершать остановку в тех местах, где остановившаяся машина может закрыть от других участников движения видимость расположенных неподалеку дорожных знаков.

    То есть оштрафовать за нарушение указанного правила могут при «неправильной» остановке перед любыми дорожными обозначениями. Поэтому назначение штрафа по такому основанию полностью законно, и оно никак не относится к санкции, предусмотренной за остановку перед знаком 3.27.

    Иногда на практике возникают такие ситуации, когда, сотрудники ДПС, вопреки наличию на дороге запрета 3.27, останавливают водителей на дороге, чтобы проверить документы и т.п. То есть тогда гражданин будет обязан остановиться под запрещающим символом, и исполнить требование правила 6.11 ПДД. В этом прослеживается некоторое противоречие теории и практики.

    Остановка под знаком 3.27 запрещена для большинства видов транспортных средств, потому что, как уже говорилось, зона запрета начинается именно оттуда, где он установлен. Однако есть некоторые исключения из данного правила, о которых далее подробно.

    Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

    Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону:

    +7 (499) 288-73-46;
    8 (800) 600-36-19

    Это быстро и бесплатно!

    Исключения из правил

    Все же, существует ряд ситуаций, когда водитель вправе остановиться под знаком 3.27 и это не будет незаконно, никакого штрафа за этим не последует.

    1. Если водителю стало плохо и он не в состоянии в дальнейшем вести транспортное средство.
    2. Если во время езды произошла поломка автомобиля. В этом случае рекомендуется вызвать эвакуатор для скорейшего освобождения участка дороги.
    3. Когда необходимо разгрузить грузовую машину, но иного места для ее подъезда не предусмотрено (в том числе это распространяется на почтовые машины).
    4. Разрешается останавливаться водителям-инвалидам 1 и 2 группы, а также транспортам, перевозящим взрослых людей с инвалидностью или детей инвалидов. При этом рядом со знаком запрета остановиться должна располагаться табличка с изображением инвалидного кресла.

    Если случилось такое, что водитель плохо себя чувствует или сломалась машина, нужно обязательно включить аварийные сигналы и (или) установить аварийные знаки на дороге, а также, если это возможно, как можно скорее разрешить возникшую проблему и продолжить движение.

    Можно ли высадить пассажира?

    В отношении пассажирских транспортных средств также установлено еще одно исключение из общего правила касаемо знака 3.27 “остановка запрещена”. В частности, разрешается совершать остановку в специально отведенных для этого местах, а не перед знаком запрета, для:
    • автобусов;
    • троллейбусов;
    • маршруток;
    • такси, занимающихся извозом на профессиональной основе.

    Соответственно эти виды транспорта могут останавливаться, чтобы осуществить посадку и высадку пассажиров, либо в целях ожидания пассажиров (если это такси). Длительность остановки не может превышать пять минут.

    Разрешается останавливаться указанному общественному транспорту, только если в его маршруте предусмотрена остановка на том участке дороги.

    Подводя итог, хочется отметить, что дорожный знак 3.27 устанавливается, в первую очередь, для обеспечения безопасности движения транспортных средств.

    запрет на парковку

    Нарушение ПДД – парковка в зоне действия знака 3.27

    Несмотря на то, что автомобилисты столь негативно к нему относятся, не стоит пренебрегать его присутствием на дорогах страны и продолжать движение, делая остановку только там, где это разрешено.

    В противном случае за несоблюдение этого правила ПДД грозит весьма крупный денежный штраф, и, кроме этого, велика вероятность попадания в аварию с последующим ремонтом машины.

    Дорогие читатели, данная статья могла устареть, воспользуйтесь бесплатной консультацией в форме ниже.

    Дорогие читатели, информация в статье могла устареть, воспользуйтесь бесплатной консультацией позвонив по телефонам: Москва +7 (499) 288-73-46, Санкт-Петербург +7 (812) 317-70-86 или задайте вопрос юристу через форму обратной связи, расположенную ниже.

    lawyer-road.ru

    Остановка и стоянка | ПДД Билеты 2019

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

    Разрешено ли Вам произвести остановку для посадки пассажира?

    1. Разрешено 2. Запрещено 3. Разрешено только по нечётным числам месяца 4. Разрешено только по чётным числам месяца

    Водители каких автомобилей нарушили правила стоянки?

    1. Только автомобиля А 2. Только автомобиля Б 3. Автомобилей А и Б

    Кто из водителей нарушил правила стоянки:

    1. Водители мотоцикла и грузового автомобиля 2. Только водитель мотоцикла 3. Только водитель грузового автомобиля 4. Никто не нарушил

    Разрешено ли Вам остановиться на мосту для посадки пассажира?

    1. Разрешено 2. Запрещено 3. Разрешено, только если Вы управляете такси

    Кто из водителей нарушил правила остановки?

    1. Только водитель автомобиля А 2. Оба 3. Никто не нарушил 4. Только водитель автомобиля Б

    Разрешено ли Вам остановиться на мосту в этом месте?

    1. Разрешено 2. Запрещено 3. Разрешено только для высадки пассажиров

    Можно ли водителю поставить автомобиль на стоянку указанным способом?

    1. Можно, если при этом не будут созданы помехи для движения других транспортных средств 2. Можно 3. Нельзя

    Кто из водителей нарушил правила остановки?

    1. Никто не нарушил 2. Только водитель мотоцикла 3. Только водитель автомобиля 4. Оба

    Можно ли Вам поставить автомобиль на стоянку в указанном месте?

    1. Нельзя 2. Можно только при видимости дороги не менее 100м 3. Можно

    В каком из указанных мест Вы можете поставить автомобиль на стоянку?

    1. Только В 2. В любом 3. Б или В

    В каком месте Вам можно остановиться?

    1. Только В 2. В любом из указанных 3. Б и В 4. А и В

    Разрешается ли Вам остановиться в указанном месте?

    1. Разрешается, если автомобиль будет находиться не ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части 2. Разрешается 3. Запрещается

    В каком месте на данном участке дороги Вам разрешено поставить автомобиль на длительную стоянку?

    1. Во всех перечисленных местах 2. В любом месте на обочине 3. Только через 500 м на специальной площадке

    Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку в этом месте при наличии узкой обочины?

    1. Разрешено только в светлое время суток 2. Запрещено 3. Разрешено

    Кто из водителей нарушил правила стоянки?

    1. Только водитель мотоцикла 2. Оба 3. Никто не нарушил 4. Только водитель автомобиля

    Кто нарушил правила остановки?

    1. Никто не нарушил 2. Оба водителя 3. Только водитель легкового автомобиля 4. Только водитель грузового автомобиля

    pddb.ru

    Дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена»

    Знак 3.27 запрещает остановку, а следовательно и стоянку всех транспортных средств, за исключением маршрутных ТС. Распространяет свое действие только на ту сторону проезжей части, на которой установлен знак.

    Знак 3.27 дублируется сплошной желтой линией разметки 1.4, которая может быть нанесена как на край проезжей части, так и на бордюр.r1.4

    Устанавливается:

    В местах, где запрещена остановка.

    Зона действия от знака:

    Данный знак устанавливается совместно со знаками:

     

    За остановку в зоне действия знака 3.27 существует штраф за неправильную парковку.

     

    Экзаменационные вопросы к знаку 3.27 «Остановка запрещена»

    Билет №7 Вопрос №3

    pdd 7_3

    Разрешено ли Вам произвести остановку в указанном месте?

    1. Да. 

    2. Нет.

    Комментарий: В данной ситуации зона действия знака 3.27 «Остановка запрещена» ограничена протяженностью сплошной желтой линии 1.4 , нанесенной у края проезжей части. Вы можете остановиться в любом месте после ее окончания.

     

    Билет №13 Вопрос №3

    pdd 13_3

    Разрешена ли Вам стоянка в указанном месте?

    1. Да.

    2. Нет.

    Комментарий: Зона действия знака 3.27 «Остановка запрещена» распространяется до ближайшего перекрестка, а разрыв в разделительной полосе дороги перекрестком не является, поэтому, поставив автомобиль на стоянку в указанном месте, вы нарушите требование запрещающего знака.

     

    Билет №14 Вопрос №6

    pdd 14_6

    Должны ли Вы остановиться по требованию регулировщика в указанном им месте?

    1. Да, но только с заездом на тротуар.

    2. Да.

    3. Нет.

    Комментарий: Пункт 6.11 правил. Водители обязаны выполнять распоряжения регулировщика даже в тех случаях, когда они противоречат требованиям дорожных знаков и разметки. Вы обязаны остановиться у тротуара.

     

    Билет №15 Вопрос №7

    pdd 15_7

    Должен ли в этой ситуации водитель, остановившийся из-за неисправности, выставить знак аварийной остановки?

    1. Не должен.

    2. Должен, если неисправна аварийная сигнализация.

    3. Должен во всех случаях.

    Комментарий: Пункт 7.2. правил. При остановке транспортного средства и включении аварийной сигнализации, а также при ее неисправности или отсутствии знак аварийной остановки должен быть незамедлительно выставлен.

     

    Билет №20 Вопрос №3

    pdd 20_3

    Разрешена ли Вам остановка за знаком?

    1. Разрешена.

    2. Разрешена только для посадки или высадки пассажиров.

    3. Запрещена.

    Комментарий: Табличка 8.2.4 «Зона действия» под знаком 3.27 «Остановка запрещена» информирует о том, что вы находитесь в зоне действия знака 3.27 , установленного ранее, т.е. остановиться нельзя ни до, ни после знака.

     

    Билет №24 Вопрос №3

    pdd 24_3

    Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку в указанном месте?

    1. Разрешено.

    2. Разрешено, если Вы проживаете рядом с этим местом.

    3. Запрещено.

    Комментарий: Знак 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.2.3 «Зона действия» (Приложение 1) устанавливается в конце зоны запрета остановки. Поставив автомобиль на стоянку за знаком, вы не нарушите Правил.

     

    Билет №27 Вопрос №3

    pdd 27_3

    Каким транспортным средствам разрешена остановка в зоне действия знака?

    1. Только маршрутным транспортным средствам.

    2. Только такси с включенным таксометром.

    3. Только автомобилям, управляемым инвалидами I и II групп или перевозящим таких инвалидов.

    Комментарий: Единственным видом транспортных средств, на которые не распространяется действие знака 3.27 «Остановка запрещена», являются маршрутные транспортные средства, которые в зоне действия знака могут останавливаться на обозначенных местах остановок.

     

    Билет №34 Вопрос №3

    pdd 34_3

    Каким транспортным средствам разрешена остановка в зоне действия знака?

    1. Только такси с включенным таксометром.

    2. Только автомобилям, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид».

    3. Всем перечисленным транспортным средствам.

    Комментарий: Со знаком 3.27 «Остановка запрещена» применена табличка 8.18 «Кроме инвалидов», которая указывает, что запрет на остановку не распространяется на мотоколяски и автомобили с опознавательным знаком «Инвалид». Такой знак устанавливают на транспортные средства, управляемых инвалидами I и II групп или их перевозящих.

     

    Билет №39 Вопрос №3

    pdd 39_3

    В каком из указанных мест Вы можете поставить автомобиль на стоянку?

    1. Только А.

    2. Только Б.

    3. Ни в каком.

    Комментарий: Зона действия знака 3.27 «Остановка запрещена» в данном случае распространяется до ближайшего перекрестка. Следовательно, вы можете поставить автомобиль на стоянку на обочине за перекрестком. Правильный ответ — Только Б (п. 12.1 ).


    sporic.ru

    Где запрещена остановка и стоянка, знаки, запрещающие остановку и стоянку

    Постоянный рост количества автомобилей на душу населения в России приводит к чрезмерному перенасыщению ими крупных городов. В результате в мегаполисах страны из года в год увеличиваются автомобильные пробки, а парковка в центре города становится всё более проблематичной. Поиски свободного места для парковки занимают очень много времени, на которое не у всякого хватает терпения. Бывает, что владельцы машин в спешке оставляют свои машины в неположенных местах или с грубыми нарушениями правил парковки.

    За неправильную парковку штраф и эвакуация автомобиля. Услуги эвакуатора оплачиваются отдельно

    Такие действия не только создают помехи движению транспорта и пешеходов, способствуя увеличению пробок и заторов на дорогах, но и приносят владельцам автомашин немалые суммы штрафов. Городские власти в свою очередь ведут борьбу с заторами на улицах, увеличивая штрафные санкции за нарушение правил парковки и вводя принудительную эвакуацию машин нарушителей с улиц на штрафную стоянку, которая также оплачивается за счёт нарушителя. В результате, пренебрежение знаками остановка и стоянка запрещена, может привести к неприятным материальным и моральным издержкам.

    Если вы часто получаете штрафные уведомления от ГИБДД, значит, есть повод лишний раз внимательно изучить требования ПДД и схему расположения парковочных стоянок и участков, где разрешена остановка автотранспорта. Посмотреть, где стоят знаки «Стоянка запрещена» и где стоят знаки «Остановка запрещена» в тех районах города, где вы бываете чаще всего и где вам нужно останавливаться по служебным или личным делам. Это позволит вам действовать в последующем более уверенно в поисках свободного места для парковки и значительно сократит его время.

    Ни в коем случае нельзя надеяться на «авось повезёт, и нас не заметят» или действовать по принципу «все стоят, и я встану». Нужно помнить, что сбор штрафов — это для властей один из законных способов пополнения бюджета, получения премиальных, повышения собственных зарплат. Это доходная статья и с нее многие «кормятся». Поэтому рассчитывать на снисхождения со стороны официальных органов глупо. Один из самых простых и действенных способов избежать штрафа за парковку — это выполнять требования ПДД, Кодекса об административных правонарушений и уметь отстаивать свою правоту, в случае неправомерных действий со стороны парковщиков.

    В чем различия между знаком «Остановка запрещена» и знаком «Стоянка запрещена»?

    Содержание статьи

    Знаки остановка и стоянка запрещена

    Не каждый автолюбитель может точно объяснить разницу между терминами «остановка» и «стоянка» в толковании, принятом в ПДД. Внешнее оформление знака «Остановка запрещена» также незначительно разнится от знака «Стоянка запрещена» наличием дополнительной перекрещивающейся диагональной линии. Однако значения и требования этих знаков существенно отличаются друг от друга. В Правилах есть толкования терминов «остановка» и «стоянка» (см. п. 1.2), согласно которым можно сделать вывод, что если остановился на срок до 5 минут, то это будет остановка, а на больший срок – стоянкой. На деле это не всегда так.

    Например, грузовик, разгружающий товар на овощную базу или гипермаркет, может простоять на дороге несколько десятков минут или даже часы, пока не закончится разгрузка. Такая ситуация трактуется Правилами как остановка, если процесс разгрузки продолжается непрерывно. В то же время, если вы остановились возле магазина, чтобы прикупить сигарет, но задержались из-за очереди на кассе на 10 минут, то эта ситуация будет оценена инспектором, как стоянка. Таким образом, остановка может продолжаться дольше 5 минут, когда это обусловлено ожиданием и обслуживанием пассажиров или погрузкой-выгрузкой грузов.

    Стоянкой считается всякая остановка, длящаяся дольше 5 минут, когда она не обусловлена с обслуживанием пассажира или перегрузкой груза. В Правилах стоянка и остановка трактуются как действия водителя, выполняемые по собственному желанию или желанию пассажира. Вынужденное прекращение движения автомобиля по причине его неисправности, по требованию светофора или инспектора, ввиду затора или ДТП не является стоянкой или остановкой, так как оно производится водителем непреднамеренно, не по своей воле. Такую остановку нельзя запретить.

    Она производится в том месте, где застаёт водителя данная форс-мажорная или аварийная ситуация. При вынужденной аварийной остановке ПДД требуют от водителя выполнения определённых действий по обеспечению безопасности движения для остальных участников. Так водитель обязан включить мигающую сигнализацию об аварии и убрать автомобиль на обочину. Если остановка длительная, то установить аварийный знак (см. п.12.6 ПДД).

    Видео: Остановка и стоянка 2016

    Под термином «парковка» в Правилах понимается место, территория, отведённые для стоянки автомобиля. Эти места обозначаются специальным информационным знаком с буквой «Р» (parking). В быту и в официальной терминологии под этим словом понимают также действие, направленное на осуществление продолжительной стоянки. Правила парковки автомашин определяют порядок действий и требования по их установке на стоянку, а также требования по расположению парковочных площадок на территории.

    Как различать и понимать знаки остановка и стоянка запрещена?

    Чтобы избежать штрафов за неправильную парковку, нужно внимательно изучить те требования и участки, где Правилами запрещается остановка и стоянка. Далее, основываясь на принципе «не запрещено, значит можно», вы имеете полное преимущество перед остальными занять свободную площадь для парковки там, где они побоялись это сделать. Таким образом, чёткое знание ПДД помогает водителю в непростом поиске места парковки в переполненном мегаполисе.

    Правила требуют, чтобы припаркованный автомобиль:

    1. не мешал пешеходам и другому транспорту осуществлять движение;
    2. не создавал препятствий, вынуждающих нарушать ПДД другими участниками движения;
    3. не приводил к возникновению другой угрозы безопасности общественного порядка и движения.

    Там, где стоящий транспорт может угрожать безопасности движения, ГИБДД устанавливает знаки остановка и стоянка запрещена. Это любимые знаки инструкторов автошкол и инспекторов ГИБДД, которые принимают экзамены у автолюбителей по практическому вождению. Они любят отвлечь внимание и заставить водителя припарковаться за таким знаком, чтобы с чистой совестью выставить незачёт. Несмотря на такие жестокие «пролёты», многие, даже после успешной сдачи экзаменов и получения прав, не могут правильно читать знаки и пользоваться ими.

    Итак, что нужно знать, чтобы грамотно пользоваться этими знаками?

    • Во-первых, оба знака обладают одинаковым внешним видом — круглый диск синего цвета с красной окантовкой и полосами. Знак «Стоянка запрещена» с одной наклонной полоской (зн.3.28 ПДД), а знак «Остановка запрещена» с двумя пересекающимися полосками (зн.3.27).
    • Во-вторых, видно, что второй знак получается зачёркиванием (запрещением) первого знака. То есть знак «Остановка запрещена» обладает более высоким статусом, чем знак «Стоянка запрещена». За ним нельзя ни останавливаться, ни припарковаться. Это вполне логично, нельзя встать на стоянку, не остановившись, и там, где действует запрет на остановку, невозможно будет припарковаться. Вывод: там, где стоит синий знак с двумя пересекающими красными полосами, даже не думай об остановке. Останавливаться там может только маршрутный общественный транспорт и строго в установленных местах.
    • В-третьих, исходя из противного, когда на знаке одна красная полоса (стоянка запрещена), следовательно, нет запрета на остановку. Значит, за этим знаком разрешается останавливаться по своей прихоти на время не дольше 5 минут или более, если это связано с загрузкой и выгрузкой багажа и пассажиров.

    Запрет на стоянку не касается:

    1. почтовых автомобилей;
    2. такси по вызову, ожидающих клиента с запущенными таксометрами;
    3. транспорта для инвалидов 1-2 группы.

    Зоны действия знаков остановка и стоянка запрещена

    Вы должны четко замечать как начало действия знака, сразу за местом его установки, так и зону его действия, и его завершение. Может случиться так, что замеченный вами ранее знак уже не имеет своей силы на той территории, где вы ищете себе место парковки. Для этого нужно знать, что зоны действия знаков остановка и стоянка запрещена, ограничиваются следующим:

    Знак конец зоны всех ограничений

    • Знаки действительны по одной стороне дороги, на которой они выставлены. То есть, если знак остановка запрещена находися на левой стороне улицы, то на правой стороне можно спокойно делать остановку.
    • При отсутствии дополнительных указателей действие знака отменяется первым перекрёстком. Если после перекрестка знака нет, то можно парковаться. Для продления зоны запрета после перекрёстка знак должен выставляться повторно.
    • Знак действителен до конца населенного пункта, когда на дороге отсутствуют перекрёстки. Выезды с дворов и просёлочных дорог к перекрёсткам не относятся.
    • Запрет действителен до знака «Конец ограничений». Такая ситуация часто встречается на загородных трассах или на дорогах, где проводятся ремонтные и строительные работы.

    Желтая разметка под запрещающим знаком определяет зону действия знака

    • При совместном использовании запрещающего знака и жёлтой разметки по краю дороги зоны действия знаков остановка и стоянка запрещена устанавливаются длиной дорожной разметки. При этом сплошная линия запрещает остановку, а прерывистая линия запрещает стоянку. Такая разметка может продолжаться несколько километров, обозначая действие запрета.

    Знаки остановка и стоянка запрещена с дополнительными табличками

    • Знаки остановка и стоянка запрещена дополняются также табличками, поясняющими начало, продолжение и конец их действия. Так стрелки, указывающие вверх, обозначают начало зоны запрета, двухсторонние стрелки напоминают, что зона запрета продолжает действовать и парковка запрещена, а знак с табличкой, где стрелки, указывают вниз говорит о том, что зона запрета закончилась и можно парковаться.

    Знак «Зона с ограничением стоянки» и знак « Конец зоны с ограничением стоянки »

    Правилами предусмотрен также прямоугольный знак «Зона с ограничением стоянки» (зн.5.27) с изображением знака «Стоянка запрещена». Его особенность заключается в запрете стоянки по всей ширине дороги с обеих сторон и действии до отменяющего знака, независимо от наличия или отсутствия в этой зоне перекрёстков, населённых пунктов. Кроме того, этот знак действителен для всех категорий транспорта, будь то такси, почтовая машина или инвалидный транспорт. То есть, если вы увидели этот знак, то не сможете встать на стоянку до тех пор, пока не проедете знак «Конец зоны с ограничением стоянки»

    avtomotoprof.ru

    Прикольные знаки дорожного движения – Прикольные дорожные знаки (50 фото)

    alexxlabОставить комментарий

    Прикольные дорожные знаки (50 фото)

    Знаки дорожного движения на дороге важны не менее хорошего асфальта. Все водители обязаны подчиняться дорожным знакам и следовать их указаниям. Но порой, на дороге встречаются такие знаки, что даже и не знаешь как дальше ехать. Трепещите, автовладельцы и пешеходы. Неплохие маразмы.


















































    kaifolog.ru

    Приколы с дорожными знаками (23 фото)

    Забавные моменты с дорожными знаками, указателями и разметкой, которые можно встретить только в России)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    zagony.ru

    Прикольные дорожные знаки — смешные картинки (35 фото)

    Во время поездки на автомобиле водители часто видят прикольные дорожные знаки и эти прикольные картинки им поднимают настроение. Теперь и вы сможете посмотреть смешные знаки.Знак с котом.
    Дородный знак с девушкой.
    Смешные картинки знаков.
    Прикольный знак.
    Смешное название на знаке.
    Стоять на унитазе нельзя.
    Знак с машиной.
    Картинка про презерватив.
    Дорисованные картинки знаков.
    НЛО на картинке.
    Какать запрещено.
    Смешная картинка про лентяев.
    Знак про инвалида.
    Веселое фото льва.
    Запрещено ходить в туалет.
    Девушки возле знаков.
    Забавный значок.
    Дорожный знак с надписью.
    Прикольная картинка с котом.
    Нельзя пить.
    Разъяснение знака.
    Смешное фото.
    Дорожный знак на картинке.
    Раба или заяц.
    Забавный знак про грудь.
    Смешные знаки.
    Картинка с псом.
    Котик на знаке.
    Смешная картинка с работы.
    Денежный знак.
    Дорожный знак.

    klike.net

    Смешные картинки знаков ( 35 фото) • Прикольные картинки и юмор

    Знаки окружают нас повсюду. В первую очередь стоит выделить дорожные знаки, которые имеют обычный и невеселый вид. Поэтому в сети появилось множество картинок с прикольными и смешными знаками, которые можно смотреть дальше.

    Люблю самокритику)

    Не догонишь)

    Осторожно, ежики вылезают из тумана)

    Осторожно, НЛО!

    Всем внимание, ДПС!

    Прикольная картинка!

    Бешеные зверьки)

    Здесь нельзя приставать к женщинам)

    Осторожно, рыба-заяц!

    Да, удача не помешает)

    Тебя же предупреждали!

    Опасный туннель)

    Дальше дешевле)

    Экстремальная горка!

    Береги природу!

    Осторожно, НЛО!

    Осторожно, сбрасывают козлов)

      

    Спасайся кто может)

    Такой знак надо поставить на каждой улице)

    Будь человеком, проголосуй за пост!

    Загрузка…

     

    « Предыдущая запись Следующая запись »

    bipbap.ru

    Прикольные экзаменационные вопросы в ГАИ + бонус (34 за 22.02.2011

    Автор:

    Аноним


    22 февраля 2011 08:50

    Эти вопросы более реальные и сопоставимы с нашей повседневной жизнью, чем те,
    на которые мы отвечаем в ГАИ. В конце будет бонус с карикатурами, которые показывают разницу
    между настоящими правилами дорожного движения и реальной ситуацией на дорогах.

    fishki.net

    Самые смешные дорожные знаки — описание, значение и интересные факты

    Если вы водитель, то должны прекрасно понимать важность правил дорожного движения, а также дорожных указателей и знаков. Огромное количество машин, интенсивное движение, высокая скорость – это реалии современной жизни. Как же сделать, чтобы всем было удобно и безопасно? Вопросы важные и очень серьезные.

    Дорожные подсказчики

    Решать эти задачи, прежде всего, помогают дорожные знаки. Они запрещают, предупреждают, советуют, информируют. Их много. Все строгие и очень важные!

    Но в последнее время все чаще появляются смешные дорожные знаки. Не верите? Зря!

    Мы вам расскажем про забавные и странные дорожные знаки, встречающиеся на дорогах разных стран, а некоторые из них даже покажем.

    Начнем с небольшого экскурса в историю, чтобы выяснить, откуда же они взялись.

    Из глубины веков

    Когда появились дороги, точно сказать невозможно. Но приблизительно в это же время были созданы первые дорожные знаки. Нужно было указывать маршруты. Что только для этого не использовали: ветки, зарубки на деревьях, большие валуны.

    Позже вдоль дорог стали устанавливать статуи, столбы, увенчанные головами древних богов. Красота неописуемая. В музей ходить не нужно! В XVI веке царь Федор Иоаннович подписал указ о возведении верстовых столбов. Позднее Петр I велел эти столбы красить и наносить на них надписи с полезной информацией.

    Модернизация

    Знаки в своем современном виде известны с 1903 года. Их родиной считается Франция. Именно там была подписана международная конвенция и составлены важные документы: основные требования, предъявляемые к техническому состоянию автомобилей, правила движения по дорогам и целых четыре знака! Самое смешное, что изначально водители на них не обращали никакого внимания.

    С тех пор прошло много времени. Транспортная сеть опоясала весь мир. Знаки на дорогах стали важными элементами этой динамичной структуры, а их количество продолжает расти и по сей день. Все чаще начинают встречаться смешные и нелепые дорожные знаки.

    Дорожная зоология

    В числе самых смешных дорожных знаков особенно выделяются экземпляры, изображающие братьев наших меньших. Это настоящий атлас животного мира! Давайте же познакомимся с такой своеобразной дорожной зоологией.

    В Австралии довольно известны знаки с коалой и кенгуру, предупреждающие, что эти животные могут в любой момент выйти на дорогу.

    Уважаемые водители, будьте осторожны, чтобы не напугать славного мишку и не подраться с кенгуру!

    Если вы поедете на Шпицберген, то непременно встретите на знаках целый зоопарк: олени, утки, белые медведи. Вот интересно, когда ставят знак с медведем, кого хотят спасти? Медведя от водителя или водителя от медведя? Как думаете? Да и знак с оленем выглядит очень красноречиво! На бедное напуганное животное он никак не похож.

    В Швейцарии можно увидеть знак с лягушками. Он обязывает водителей непременно пропускать всех лягушек! Швейцарцы, нужно полагать, очень любят этих земноводных. Милые, холодненькие, скользкие лягушки у них, видимо, вместо котиков. Или же другой вариант. В Швейцарии победили всех нарушителей правил. И чтобы полицейским было кого наказывать, они придумали этот знак. Если вы не пропустите лягушку, быть вам злостным нарушителем.

    Что будете делать, увидев этот знак? Поедете быстрее, чтобы обогнать наглых птичек, или, наоборот, медленнее: пусть летят от греха подальше? В любом случае будьте осторожны, не забывайте наблюдать за небом и радуйтесь, что коровы не умеют летать.

    Перед знаками дорожного движения все равны! Животных это тоже касается. Интересно, они то об этом знают?

    Мир людей

    Смешные знаки дорожного движения с изображением забавных человечков также представлены в широком ассортименте. Порой остается только догадываться, что же они означают.

    Все бывают время от времени подвержены простым человеческим слабостям. Безусловно, пьянство — один из самых страшных пороков нашего общества.

    А если праздник? Теща уехала! Или горе? Свекровь навестила.

    Одним словом, всякое бывает. Водители, будьте осторожны! Не сбейте случайно гражданина «навеселе». Ведь завтра вы тоже можете попасть в такую ситуацию. Взаимовыручка прежде всего. Все люди – братья.

    Вот и смешной дорожный знак на эту тему.

    Некоторые знаки предупреждают о том, что на дорогах часто встречаются неадекватные водители!

    Увидели вот такие знаки? Будьте готовы встретить представителей иных цивилизаций. Нужно быть вежливыми и учтивыми, представляя родную планету. Ведь земляне — это звучит гордо! Но на всякий случай держитесь от них подальше.

    Нарушаем, гражданин?

    Если вам кажется, что дорожные знаки смешные – смейтесь на здоровье! Даже можете остановиться и похохотать от души. Но вот нарушать их мы вам не советуем. Доблестные стражи порядка очень весело вас накажут, чем основательно подпортят настроение.

    А чтобы у вас совсем пропало желание это делать, посмотрите, как наказывают набедокуривших водителей в разных странах

    Французы, как известно, народ не только любвеобильный, но и очень веселый. Во Франции даже можно пропустить стаканчик вина и спокойно сесть за руль. Но если вы превысили разрешенные 0,8 промилле – будьте любезны в кассу оплатить штраф в 4,5 тысячи евро. А чтобы вам больше даже в голову не пришло употреблять крепкий алкоголь и после этого садиться за руль, лишат вас прав на целых три года. Вы, конечно, сначала напьетесь с горя, но потом, по истечении этого срока, пить больше не будете. Однако в более серьезных случаях французское законодательство гораздо более жестко и непреклонно в отношении дорожных правонарушителей. Например, если вы, Боже сохрани, убили кого-нибудь на дороге, – во Франции за это положено десять лет тюрьмы.

    У американцев в разных штатах и наказания разные. В Аризоне, например, если вас поймают с превышением нормы алкоголя, то заставят установить в автомобиле специальное устройство. Гаджет перед каждым троганием с места будет вас контролировать, если алкоголь повышен, то ехать вы не сможете. Стойте и трезвейте. А при повторном нарушении 45 суток тюрьмы обеспечены.

    В Китае штрафы невелики. Сумма колеблется в пределах каких-то 300-500 долларов. Но если вы окажетесь виновником смерти другого человека – казнить, нельзя помиловать!

    У арабов все еще серьезнее. Выпил за рулем – штраф 5000, тюрьма на год. Сбил верблюда – штраф 30000. Сбил человека – 55000. Нет денег? Пожалуйте в тюрьму. За каждый день заключения с вас спишут аж 12 долларов. Работайте, перевоспитывайтесь, осознавайте весь ужас совершенного деяния.

    Японцы люди очень аккуратные и законопослушные. А чтобы быть таковыми им не расхотелось, наказания там «драконовские». Пьяный за рулем – штраф 9000, в тюрьму на 5 лет. Сбил человека насмерть – должен заплатить 2,5 миллиона долларов. Интересно, что пассажиров тоже наказывают, если они поехали с выпившим водителем, – штраф 3000.

    Ну как? Расхотелось резвиться на дороге? Тогда вернемся к знакам.

    Необычные дорожные знаки со всей планеты

    Эти дорожные изыски веселят не только водителей. Пешеходы тоже регулярно получают порцию позитива, встречая смешные дорожные знаки

    Ура! Наконец-то пятница! Рабочая неделя закончилась! Счастливые пешеходы с песнями и плясками отправляются на выходные. Вы тоже так ходите?

    Знаки заботятся не только о жизни и безопасности участников дорожного движения, но и о состоянии их здоровья. Если быть внимательным, то можно увидеть очень много предостерегающих экземпляров, призывающих к здоровому образу жизни и умеренности во всем. Пешеходы, примите к сведению дельные советы!

    Но реалии нашей жизни таковы: ничего не вижу и не слышу, потому что смотрю в мобильник и слушаю музыку в наушниках.

    Люди на дороге, оторвитесь от телефонов, посмотрите вокруг! А иначе, неровен час, и не заметите, как оживет изображение со следующего смешного дорожного знака. Хотя до смеха ли тогда будет?

    Поезжай туда — не знаю куда

    Водители, отдохнули? Тогда на экзамен становись! Что значит этот знак? Куда можно, а куда нельзя ехать. Правильный ответ смотрите в скобках.

    (Убирайтесь лучше оттуда подальше. В общем, на разворот точно можно).

    Вот такой у нас получился список самых смешных и необычных дорожных знаков. Надеемся, что вы посмеялись от души.

    Путешествуйте по миру с близкими и друзьями. Будьте здоровы, богаты и счастливы. И никогда не нарушайте правила!

    fb.ru

    Знаки дорожного движения в пятницу (33 картинки)

    Позитив на пятницу. Что означают знаки дорожного движения в день, когда основная часть людей отдыхает. Рекомендую к просмотру: актуально это сегодня.
































    kaifolog.ru

    Что такое вэдэшка: Не лечим, а калечим: 5 грубых ошибок применения «вэдэшки» в машине — Прилавок

    alexxlabОставить комментарий

    Пять способов нестандартного применения WD-40 в автомобиле — Российская газета

    Обычно смазка WD-40 используется автомобилистами для удаления ржавчины, следов от насекомых, пятен битума, масла или жира, равно как разморозки замков и очистки поверхностей от въевшейся грязи. Однако есть и более экзотические способы применения, которые могут сильно помочь при эксплуатации машины.

    Антизапотеватель

    Конечно, для устранения запотевания стекол в дождь или мороз логичнее использовать спецсредства, однако за неимением таковых вполне можно использовать и «вэдэшку».

    Так что, прежде чем поставить машину на парковку холодным зимним вечером, пропшикайте «вэдэшкой» внутреннюю и внешнюю стороны ветрового стекла, после чего разотрите состав.

    Снаружи в результате не будут скапливаться капли, равно как будет предотвращаться налипание снега, а внутренняя часть не будет запотевать. При этом помните, что контакт средства с полимерными материалами (деталями оформления, панелями и др) нежелателен, так что пшикайте осторожно. Кроме того, «вэдэшкой» можно защитить от наледи и снега колесные арки.

    Полировка

    Не все в курсе, что «вэдешка» способна не только предотвращать запотевание и устранять загрязнения, но и отлично полировать.

    За неимением других средств ею вполне можно навести лоск на внешних пластиковых элементах, в частности убрать мелкие царапины на бамперах, молдингах и защитном обвесе.

    И, кстати, в результате такой методы вы убиваете сразу несколько зайцев — царапины становятся менее заметными, к обработанным участкам меньше пристает пыль и грязь, а вода эффективно отталкивается. Соответственно, машину можно мыть чуть реже.

    Мойка и очистка

    Часто бывает, что после мелкого ремонта или возни под капотом пачкаются руки. Что если поблизости нет воды или влажных салфеток?

    Помочь может опять-таки WD-40. Это средство отлично удаляет следы масла, клея и технических жидкостей. Случается и такое — домашнее животное справило нужду прямо в машине.

    Что может помочь? Да-да — тот самый спрей, зубная щетка, тряпка или губка. Или, скажем, если хулиганы изуродовали вашу машину краской или вы сами пролили на кузов или в багажнике краску, масло и другие едкие вещества, опять-таки бегите за WD-40. Чудо-средство эффективно устранит загрязнения.

    Чернение и защита покрышек

    «Вэдэшкой» можно вполне эффективно чернить шины. Конечно, со специализированным чернителем средство не сравнится, но вполне может его заменить. Помните и о том, что речь в данном случае идет не только об украшательстве. После того как вы размажете смазу по боковинам покрышек тонким слоя, она будет защищать колеса от едких реагентов в зимнее время.

    Всегда читаемые номера

    Поскольку WD-40 обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами, эту смазку вполне можно использовать также и для обработки номерных знаков автомобиля. Такая практика не только устранит следы ржавчины, если таковая имеется, но и надолго защитит номера от налипания пыли, грязи и наледи. Так что в каком-то смысле это защита от штрафов за нечитаемые номера, на которые можно нарваться зимой и в слякоть межсезонья.

    13 необычных способов использования WD-40

    Часто ли вам встречалось средство бытовой химии, которое имеет свою страницу в Facebook и многочисленные фан-сайты? Какой продукт сначала использовался для защиты обшивки космических ракет от коррозии, а теперь продается практически в каждом супермаркете?

    Вы, вероятно, уже поняли, что речь идет о популярнейшем WD-40, в народе известном как «вэдэшка». Его формула до сих пор тщательно охраняется, но это не мешает нам с успехом использовать его замечательные свойства. Все знают, что WD-40 можно успешно использовать для смазки запоров и петель, откручивания прикипевших гаек, удаления ржавчины, размораживания замков. Но этим возможности этого универсального средства далеко не ограничиваются. Ниже вы найдете 13 способов, как WD-40 сможет выручить вас в самых разных ситуациях.

    1. Разделение заклинивших стаканов

    Что делать, если несколько стаканов намертво заклинили один в другом? Можно, разумеется, применить силу, но это может быть несколько осложнено в том случае, если стаканы из тонкого стекла. Поэтому просто прысните WD-40 и немного подождите, пока смазка проникнет в зазор. Затем потяните и легко освободите стаканы. Не забудьте потом хорошо помыть посуду.

    2. Снятие застрявшего кольца

    Наши тела имеют способность увеличиваться и уменьшаться, причем, чаще делают именно первое. Если в один прекрасный момент вы обнаружили, что привычное кольцо уже никак не хочет слезать с вашего пальца, то воспользуйтесь нашим волшебным средством. Пару капель для смазки, и кольцо легко соскользнет безо всяких заметных усилий и боли.

    3. Уничтожение тараканов и отпугивание насекомых

    Если вы безрезультатно перепробовали уже все средства в борьбе с домашними насекомыми, то почему бы не дать шанс WD-40? Просто распылите спрей на подоконники и рамы, вентиляционные решетки и дверные проемы. Будьте осторожны и не вдыхайте вещество, особую внимательность проявите, если у вас дома маленькие дети.

    4. Удаление жевательной резинки с волос

    Такая ситуация бывает не слишком часто, но, в случае возникновения, превращается в настоящий кошмар. Хорошо залипшую жвачку распутать сложно, а волосы резать нельзя, поэтому берем и наносим WD-40. Разумеется, при этом необходимо беречь глаза и органы дыхания. Спустя некоторое время посторонний предмет можно легко вычесать с помощью расчески.

    5. Удаление царапин и потертостей с пола

    Какой бы прочностью не обладало ваше напольное покрытие, на нем рано или поздно все равно образуются многочисленные царапины и отметины. Можно попробовать удалить их с помощью средства WD-40. Нанесите тонким слоем, подождите несколько минут, а потом зачистите нужные места с помощью щетки.

    6. Удаление пятен чая

    Чтобы удалить пятна чая со столешницы, нанесите немного вещества на губку или влажную ткань, и энергично потрите пятно до полного исчезновения.

    7. Чистка унитазов

    На полках хозяйственных магазинов стоят целые ряды различных средств для борьбы за белоснежность унитазов. Но настоящий победитель держится несколько в стороне. Опрыскайте жидкостью WD-40 поверхность, пройдитесь немного щеткой, а затем смойте. Никакого известкового налета и отложений солей.

    8. Водоотталкивающая пропитка для обуви

    Ваши зимние ботинки или сапоги можно сделать непромокаемыми, если нанести на них спрей WD-40. Он действует как барьер для проникновения воды, так что ваши ноги всегда будут сухими. Только учтите, что не каждое покрытие может правильно отреагировать на подобное обращение, поэтому лучше сначала поэкспериментировать на небольшом участке.

    9. Очистка и восстановление номерных знаков

    Номера машин довольно быстро начинают ржаветь и терять свой первоначальный вид. Поможет восстановить их все тот же замечательный спрей. Очистите номер от грязи, нанесите вэдэшку, хорошенько потрите, и он будет сверкать, как новенький. После такой обработки номерные знаки надолго будут защищены от появления ржавчины.

    10. Предотвращение замерзания окон

    Вы не можете повлиять на погоду и отменить зимние холода. Зато вам точно по силам нанести слой WD-40 на внешнюю поверхность стекол, и тогда ваши окна всегда будут чистыми и не будут замерзать.

    11. Избавьтесь от осиных гнезд

    Осы очень часто строят свои гнезда под карнизами крыши вашего дома. Такое опасное соседство не может не напрягать, поэтому лучше постараться заранее попрыскать WD-40 во все такие укромные уголки. Осы туда уже никогда не сунутся.

    12. Удаление собачьих экскрементов

    Есть много в жизни неприятных вещей, но очистка рифленой подошвы кроссовка или ботинка от последствий неудачного шага — это нечто. Мало того, что это ужасно пахнет, так оно еще и никак не хочет вычищаться. Остается только прибегнуть к помощи нашего универсального средства. Попрыскайте WD-40, оставьте на несколько минут в покое, а потом просто смойте под струей воды.

    13. Удаление следов клея

    Если вы не слишком аккуратно пользовались клеем и запачкали им окружающие поверхности или даже свои руки, то привести все в порядок можно с помощью жидкости WD-40. Она легко растворяет и удаляет даже очень сильные клеевые составы, практически без следа.

    WD-40: что это такое? Применение в быту, в автомобиле — ВД-40

    В любом магазине автозапчастей можно увидеть синие баночки с надписью WD-40. В комплекте к ним идет красная тонкая трубочка, чтобы это вещество можно было прыскать в самые труднодоступные места, например на гайку ступицы, которая заржавела и простым ключом открутить ее просто невозможно.

    Что же из себя представляет Вэдешка, каков ее состав, для каких целей ее применяют? — этим вопросам будет посвящена данная статья на портале Vodi.su.

    История и химический состав

    Продукт впервые появился в продаже в Калифорнии в 1958 году.

    Основным его предназначением было:

    • защита деталей от ржавчины;
    • отталкивание влаги;
    • разрушение ржавчины для раскручивания заржавевших гаек и болтов.

    Стоит сказать, что истинный состав ВД-40 является коммерческой тайной, поэтому вся информация которую можно найти в Сети о химическом составе является истинной лишь частично.

    Так, после детального изучения вещества в специальных лабораториях было выявлено, что оно состоит из:

    • растворителя Уайт-спирит — 50 процентов;
    • на 25 процентов из двуокиси углерода, которая вытесняет влагу;
    • 15 процентов — минеральное масло;
    • 10 процентов — различные дополнительные ингредиенты.

    Если относительно первых трех ингредиентов — Уайт-спирита, двуокиси углерода и минерального масла — особых сомнений не возникает, то вот 10% добавок — вопрос еще не до конца разгаданный. Так, российские химики среди этих десяти процентов нашли: силикон, воду, керосин, воск, отдушки для скрытия неприятного запаха, графит и некоторые другие химические вещества.

    Изначально WD-40 применяли не для автомобильной промышленности, а для защиты внешней обшивки ракет Атлас от коррозии.

    Стоит сказать, что семейство ракет Атлас выполняло важную историческую функцию:

    • именно на ракете Атлас первый американский астронавт Джон Гленн совершил полет в космос и облетел Землю три раза;
    • на них были выведены на орбиты первые орбитальные спутники НАСА;
    • во время Карибского кризиса межконтинентальные ракеты Атлас были нацелены на Москву и были приведены в полную боевую готовность.

    Их используют до сих пор для полетов в космос, хотя аварии время от времени случаются.

    Позже пользу ВД-40 оценили и простые автомобилисты.

    Если вы пользуетесь ВД-40, запомните следующее:

    • продукт огнеопасен, его невозможно погасить водой, только пеной из огнетушителя;
    • принимать внутрь его нельзя, желательно не дышать парами;
    • негативно влияет на состояние кожи, поэтому руки нужно тщательно вымывать, а при работе защищать рабочими перчатками.

    Также отметим, что WD-40 — это еще и название компании, выпускающей этот аэрозоль. Ее годовой оборот достигает 300-400 миллионов долларов, а продукция поставляется в 150 стран мира.

    Выпускаются и другие жидкости специально приспособленные для выполнения тех или иных задач:

    • удаление ржавчины;
    • удаление масла или жира;
    • ингибиторы ржавчины — длительное время защищают металл от коррозии;
    • лубриканты для защиты от коррозии, пыли, грязи;
    • спреи для очистки электрических контактов.

    Все эти спреи можно купить в любом магазине для автомобилистов.

    Применение

    Основная область применения — автомобильные мастерские, где часто приходится раскручивать заржавевшие соединения. Достаточно пару раз прыснуть вэдэшкой на резьбу и через некоторое время вся ржавчина растворится, вы без труда сможете открутить любую гайку. В принципе, у любого автовладельца в багажнике или гараже найдется баночка данного спрея. Тем более, что стоит он относительно не дорого.

    Однако, часто даже в автомастерских совершают серьезные ошибки:

    • ВД-40 не обеспечивает длительную защиту от ржавчины, наоборот — данный состав гигроскопичен и притягивает влагу, то есть со временем деталь начнет ржаветь еще быстрее;
    • нельзя использовать ВД-40 в качестве смазки — он быстро испаряется;
    • нельзя наносить на различные пластики, поликарбонат, пенопласт, а вот для металлических, деревянных или резиновых изделий ВД-40 подходит.

    Положительные свойства состоят в том, что длительное время на обработанных поверхностях не образовывается корка из пыли и грязи.

    Таким образом, не нужно приписывать ВД-40 различные свойства, которыми он не обладает. Защищайте обработанные детали другими типами смазки, например тем же солидолом или литолом.

    Нашли и массу других способов применения WD-40 в быту:

    • удаление следов клея;
    • водоотталкивающая пропитка для обуви;
    • защита окон от замерзания — нанесите спрей на внешнюю поверхность окон.

    Хозяйки используют спрей для чистки унитазов, удаления различных пятен с тканей, для удаления жевательной резинки с одежды. Интересно и то, что спрей хорошо отпугивает тараканов и вредных насекомых.

    Одним словом, WD-40 можно назвать уникальной жидкостью, способной выполнять массу задач. Но все же главное применение — очистка металлических деталей от ржавчины и грязи, проникновение в резьбу для более легкого откручивания.

    Загрузка. ..

    Поделиться в социальных сетях

    лекарство от всех болезней или миф?

    Реальные примеры применения WD-40 и мифы об этой смазке, в которые верят многие автомобилисты.

    1. Что такое WD-40?
    2. Реальные факты и польза от WD-40
    3. Заблуждения и мифы о WD-40

    Практически каждому автолюбителю знакомы синие баночки с надписью WD-40. Так называемая «вэдэшка» действительно способна выполнять массу задач, а потому весьма популярна не только среди водителей. Про уникальные свойства WD-40 ходят легенды. Преувеличены ли они?

    Что такое WD-40?

    WD-40 впервые появилась в продаже в США в 1958 году. Первоначально жидкость была разработана не для автомобильной промышленности, а для защиты внешней обшивки ракет «Атлас» от коррозии. Позднее выяснилось, что «вэдэшка» обладает свойствами, которые пригодны и для бытового применения, поэтому это средство было решено выпустить в свободную продажу. Точный состав продукта по сей день тщательно охраняется. Известно, что в него входят Уайт-спирит, двуокись углерода, минеральное масло и другие ингредиенты, названия которых как раз и являются коммерческой тайной.

    Область применения WD-40 довольно широка: ее используют для удаления ржавчины, пятен масла или жира, разморозки замков, очистки металлических (и не только) поверхностей от въевшейся грязи и многого другого. Встречаются и экстравагантные способы применения «вэдэшки», например, для удаления осиных гнезд или жвачки с волос.

    Многие думают, что WD-40 является уникальным средством, решающим практически любые проблемы в автомобиле. Но это не так. Давайте рассмотрим некоторые способы применения этого средства.

    Реальные факты и польза от WD-40

    Вытесняет влагу и препятствует замерзанию замков, стекол. Почти каждый водитель хотя бы раз в морозы открывал при помощи «вэдэшки» замки дверей или лючок топливного бака. И действительно, после обработки этим средством замки какое-то время не замерзают. Но стоит помнить, что эффект этот кратковременный, его хватает максимум на пару дней.

    Очищает от ржавчины, облегчает откручивание приржавевших болтов и гаек. Как показывает практика, именно этот способ применения «вэдэшки» широко используют в автомастерских. Достаточно пару раз побрызгать двух сторон, подождать 5 минут, и гайку способна открутить даже хрупкая девушка.

    Очищает поверхности от грязи, следов клея, присохших пятен чая или кофе. WD-40 отлично справляется с большинством загрязнений. Некоторые хозяйки даже используют это средство для чистки унитазов. А вот для чистки домашних плит «вэдэшку» лучше не использовать: жидкость огнеопасна, токсична, обладает специфическим запахом, совсем не подходящим для кухни.

    Заблуждения и мифы о WD-40

    Обеспечивает долгую защиту от коррозии. Все с точностью до наоборот. Состав WD-40 гигроскопичен, то есть притягивает влагу. Следовательно, через какое-то время после обработки металлические поверхности и соединения начнут ржаветь еще быстрее.

    Можно использовать в качестве смазки. «Вэдэшку» можно использовать, например, при скрипе в петлях дверей, но не как смазку, а как очищающую жидкость. Вместе с грязью и ржавчиной она удаляет и старую смазку. Сама же быстро испаряется, оставляя обезжиренные незащищенные соединения. Потому после применения WD-40 необходимо защитить детали специальной смазкой, в частности, можно использовать солидол.

    Можно использовать для очистки любых поверхностей и деталей. WD-40 прекрасно подходит для очистки металлических, деревянных или резиновых деталей. А вот для очистки пластика или пенопласта использовать ее нельзя.

    В заключении нужно отметить, что применять WD-40 нужно с соблюдение мер предосторожности. Тому есть несколько причин. Во-первых, «вэдэшка» крайне огнеопасна, при возгорании ее невозможно погасить водой, остается только использовать огнетушитель. Во-вторых, она токсична, желательно долго не дышать ее парами и избегать попадания в глаза. В-третьих, WD-40 — жидкость агрессивная, негативно влияет на лакокрасочное покрытие автомобиля, так что место попадания капель «вэдэшки» на лако-красочное покрытие машины нужно тщательно протереть.

    WD-40 Смазка универсальная — свойства и применение

    Смазка универсальная  – это средство WD-40 для тысячи применений на работе и в быту. Торговая марка №1 в мире среди технических аэрозолей. WD-40 более 60 лет помогает решать различные задачи автолюбителям. Оно очень широко используется в быту. А также обслуживает оборудование на промышленных предприятиях. WD-40 имеет более 2000 способов применения. И с каждым днем их становится все больше.

     

    Смазка универсальная WD-40. История создания.

    WD-40 было создано 60 лет назад сотрудниками лаборатории Rocket Chemical Company (Сан-Диего, штат Калифорния).

    Ведущим в команде ученых был химик Норм Ларсен. Он искал решение для НАСА, чтобы защитить космические ракеты Atlas от коррозии.

    И вот, в 1953г. после сороковой попытки было создано средство  универсальное WD-40. Назвали средство влаговытесняющим (Water Displacement) и присвоили ему номер 40 (по числу попыток). Ведь сороковая попытка стала самой удачной. Вот так и появилось название WD-40.

    Смазка универсальная. Для чего применяют?

    В первую очередь, средство WD-4-0 известно тем, что оно смазывает и устраняет скрип.  В домашнем хозяйстве WD-40 применяют для устранения скрипа в петлях дверей и окон.

    Также WD-40 помогает удалять известковый налет с сантехники. Если заклинили ваши инструменты, воспользуйтесь смазкой WD-40. Средство освобождает заевшие или заблокированные части любого инструмента.

    Вот пример применения WD-40 на даче. При помощи WD-40 можно очистить составные части газонокосилки и культиватора.  А также другой дачной техники. WD-40 создает защитную пленку на поверхности металла. Именно эта пленка предохраняет металл от влаги и защищает от коррозии.

    Также средство применяют и для велосипеда. Им можно очистить и смазать цепи, педали, колеса и тормозную систему велосипеда.

    Если у вас есть лодка, вам просто не обойтись без WD-40. Ведь это средство защищает лодочные моторы от коррозии и предохраняет части лодки во время зимнего хранения.

    А еще, WD-40 не проводит электричество. Не притягивает пыль и грязь и не вызывает прикипания деталей.

    Средство универсальное WD-40. Основные свойства.

    Длительность защиты WD-40 будет зависеть от типа покрываемого материала и способа воздействия.

    Обработанные средством WD-40 изделия из стали можно хранить под чехлом или внутри помещения в течение 1 года и дольше.

    Хранение вне помещения — от 6 месяцев до года. Хранение снаружи при условии высокой влажности — от 2-х недель до месяца.

     

    СМАЗЫВАЕТ. WD-40  смазывает металлические детали и подвижные механизмы. Не оставляет жирных и липких следов.

    ПРОНИКАЕТ. WD-40 проникает в заржавевшие, заклинившие и примерзшие механизмы и освобождает их. Обеспечивает плавность работы механизмов.

    ЗАЩИЩАЕТ. WD-40 предохраняет металлические поверхности от образования коррозии даже в самых экстремальных условиях.

    ОЧИЩАЕТ. WD-40 легко удаляет грязь,  жир, битумные пятна, остатки клея.

    ВЫТЕСНЯЕТ ВЛАГУ. WD-40 вытесняет влагу и образует защитный барьер против сырости. Восстанавливает в случае короткого замыкания электрические и электронные устройства и поддерживает их рабочее состояние.

    Смазка универсальная WD-40. Из чего состоит?

    В  состав WD-40 входят смазочные масла, специальные присадки, поверхностно-активные вещества и растворители.

    WD-40 глубоко проникает в механизмы и смазывает их. Вытесняет влагу. Очищает. Защищает от коррозии металлические поверхности.

    Мы не можем раскрыть вам состав запатентованной формулы WD-40.  Можем сказать, что в нее точно не входит.

    WD-40 не содержит в своем составе рыбий жир, канцерогенов, тератогенов и мутагенов.

    Не содержит кислот, тяжелых металлов и силикона.

     

     

    Пропеллент в WD-40 – CO2 (диоксид углерода).  У большинства конкурентов пропеллент – LPG (сжиженный углеводородный газ).

    Средство универсальное WD-40 обладает меньшей воспламеняемостью за счет пропеллента C02 (углекислый газ),

    У конкурентных брендов  пропеллент – LPG (сжиженный углеводородный газ).  LPG обладает высокой степенью воспламеняемости.

    Смазка универсальная WD-40. Какой срок годности?

    Срок годности WD-40 составляет 20 лет с даты производства, указанной на дне баллончика.

    Перед применением баллон необходимо хорошо встряхнуть.

    Температура хранения WD-40: диапазон температур в пределах -10°C to +30°C.  Температура хранения не должна превышать 50°C!

    10 неожиданных способов применения WD-40

    Популярная WD-40 придумана в США еще в 1953 году!

    Что такое WD-40, известно каждому. Фирменные флаконы со спреем можно найти в любом автомагазине и супермаркете на полке рядом с омывайкой, огнетушителями и аптечками. Но есть вещи, о которых 90% тех, кто когда-либо пользовался «вэдэшкой», даже не подозревают. И сейчас я о них расскажу!

    Для начала, WD-40 – продукт довольно старый. Сине-желтая окраска упаковки напоминает какую-то вещь из 90-х, хотя в действительности ведешка придумана в США еще в 1953 году!

    WD – это аббревиатура, означающая Water Displacement, то есть «Удаление воды». Число 40 служит напоминанием, что формула данного средства якобы была придумана с сороковой попытки. Конечно, проверить как оно было на самом деле уже нельзя. Скорее всего, это – красивая корпоративная легенда. Хотя сама компания её очень четко придерживается, что заслуживает определенной похвалы.

    Но самое интересное– это способы использования WD-40. Мы привыкли, что вэдэшка хороша для чистки колесных болтов от грязи, или обработки петель перед смазкой. Но у WD-40 есть и очень неожиданные варианты применения. Предлагаю вашему вниманию лишь некоторые из них. Вэдэшка отлично подойдет, чтобы…

    1. Расстегнуть молнию

    Спрей WD-40 обладает определенными смазывающими свойствами, поэтому с его помощью можно быстро расстегнуть заевшую застежку. Просто побрызгайте им на молнию, подождите пару минут, и расстегивайте её как обычно.

    2. Удалить жвачку

    Поскольку вэдэшка уменьшает трение между предметами, её можно использовать для удаления прилипшей жвачки. Принцип такой же – нанести спрей, подождать, а затем – снять жвачку. Способ одинаково хорошо работает как с жвачкой, приставшей к обуви, так и с застрявшей в волосах. Только во втором случае нужно обязательно следить, чтобы жидкость не попала в глаза, ну и, конечно, помыть голову после этого.

    3. Стереть пятна чая или кофе

    Вы где-то пролили чай или неудачно поставили чашку, и теперь там остались некрасивые круги? WD-40 придет на помощь. Просто нанесите его на губку, протрите и, вуаля – поверхность снова чистая!

    4. Снять кольцо с пальца

    Иногда снятие кольца может стать настоящей проблемой из-за опухшей руки. Но если в месте соприкосновения кольца с пальцем обработать его вэдэшкой, дело пойдет гораздо легче. Просто и понятно!

    5. Очистить руки от масла

    Допустим, вы работали в гараже, испачкали руки, а влажных салфеток нет. Не беда – воспользуйтесь WD-40! Просто побрызгайте им на руки и потрите пару минут, чтобы вся грязь отошла. Ну, хорошо, почти вся.

    6. Очистить ванну и туалет

    А еще это средство замечательно удаляет известь и отложения с плитки и унитаза. Принцип тут такой же, как с обычным средством – нанести, и потереть губкой или ершиком. Способ подойдет, если обычного моющего средства нет под рукой – например, вы просто забыли его купить.

    7. Удалить наклейки

    Не важно, что за наклейка – ценник на новой покупке или наклейка на стекле автомобиля. Жидкость поможет аккуратно снять её – просто обработайте стикер и удалите его.

    8. Устранить грязь на ковре

    Здесь действует тот же принцип, что и с ванной и туалетом: нанесли WD-40 на губку, потерли, удалили грязь. В общем, если у вас вдруг нет дома средства для ковров, вы знаете, что делать.

    9. Вскопать огород

    Если поверхность лопаты обработать WD-40, копать станет несколько легче, поскольку спрей уменьшает трение. Может показаться невероятным, но это действительно работает!

    10. Запустить ракету

    Сам производитель WD-40 на своем официальном сайте указывает, что средство отлично подходит для смазывания… крышек люков ракетных шахт! Правда или нет, не знаю – не проверял. Поэтому предпочту просто поверить им на слово.

    смазка или нет, чем заменить, как сделать

    Всем привет! Каждый из вас наверняка слышал про такое средство как вэдэшка или просто WD-40. Но не все знают, что это такое на самом деле.

    Сегодня постараемся исправить эту ситуацию. Предлагаю узнать, это смазка или нет, как может применяться средство в домашних условиях, для авто, какой у него состав и не только.

    Но самое главное, рассмотрим несколько рецептов, позволяющих самостоятельно изготовить состав, во многом повторяющий оригинальный ВэДэ-40.

    Что это такое

    WD40 позиционируется как жидкий ключ.

    Это универсальное средство с керосином в основе, способное проникать в заржавевшие резьбовые соединения и не только. Тем самым можно открутить окислившиеся детали, не повредив их чрезмерным физическим усилием.

    Потому вэдэшка с огромной натяжкой может называться смазкой. Нет, это вовсе не смазочный материал в его привычном понимании.

    WD40 способно вытеснять воду, растворять ржавчину и прикипевшие элементы. Потому средство можно назвать жидким ключом, либо проникающей смазкой.

    Чтобы узнать характеристики, стоит взглянуть на состав средства. В его основе лежит керосин, определенный объем масла, а также растворитель. Но также есть и вспомогательные компоненты.

    Особенности рецептуры

    Думаю, взглянув на фото и видео, все с легкостью узнают этот сине-желтый баллончик с красной крышкой, на котором крупными буквами наносится название WD40.

    Если взять за основу общедоступную информацию, то состав у вэдэшки примерно следующий:

    • 50% состава приходится на растворитель типа уайт-спирит;
    • еще 25% занимает вытеснитель, двуокись углерода;
    • около 15% от общей массы это минеральное масло;
    • и порядка 10% занимают инертные компоненты.

    Но производитель все свои тайны не раскрывает. Из-за этого точно повторить состав пока не удается в домашних условиях.

    Состав получил широкое применение в автомобиле, в быту и во многих других отраслях. Купить такое средство не проблема, но цена на него далеко не маленькая. Из-за этого многие пытаются повторить вэдэ своими руками. И дальше применять для машины и не только. К примеру, его часто рекомендуют, когда клинит суппорт, либо же если в замке зажигания не поворачивается ключ.

    А есть и такие отрасли, где вэдэ лучше не использовать, хотя этот вариант изначально кажется правильным. Сюда можно отнести замерзший лючок бензобака, а также смазку дверных петель на авто. В этих случаях эффект будет минимальный, плюс можно навредить. Помните, это не смазка.

    Предлагаемые аналоги

    Никто не прекращал работы, пытаясь воссоздать оригинальный вэдэ 40. Причем считается, что наиболее вероятный рецепт на самом деле состоит из таких компонентов:

    • уайт-спирита;
    • парафинового дистиллята;
    • гидроочищенных изопарафинов;
    • двуокиси углерода.

    В чистом виде купить все эти компоненты и приготовить своими руками вряд ли получится.

    Потому умельцы используют средства, максимально похожие по свойствам и характеристикам на составляющие оригинального рецепта. Так что вечная проблема залипающих и ржавеющих соединений может быть решена и без покупки WD40.

    Помимо самого WD40, существует еще несколько достойных средств, позиционирующихся как жидкий ключ. К их числу относятся:

    • G-Power;
    • Abro Masters AB-8;
    • CC1000;
    • 3TON;
    • Элтранс УПС40.

    Но точной копии WD40 нет нигде и ни у кого. На практике доказано, что именно вэдэшка является наиболее эффективной и работоспособной. Потому это средство пытаются повторить все.

    Делаем своими руками

    Смысл рассматриваемого средства в том, чтобы проникнуть глубоко в проблемное соединение, размочить его, растворить ржавчину, и позволить без лишних сопротивлений открутить крепление или что-то открыть.

    Использование WD40 не ограничено откручиванием болтов и гаек. Область применения намного обширнее.

    Многих закономерно интересует самодельная вэдэшка, поскольку ее можно сделать практически из подручных средств.

    Вопрос лишь в том, чем заменить оригинал. В действительности рецептов существует огромное количество.

    Некоторые используют просто уксусную эссенцию или аммиак. Но они очень опасные, а потому применять их не стоит.

    Самая простая альтернатива состоит из следующих компонентов:

    • моторное масло;
    • бензин Галоша;
    • растворитель Уайт-спирит;
    • тормозная жидкость.

    Здесь требуется 1 часть масла, 4 части галоши и аналогичный объем растворителя. Тормозная жидкость применяется по желанию, как вспомогательный компонент. Ее требуется ½ части.

    Популярные рецепты

    Если нет возможности приобрести оригинал, либо просто интересно попробовать сделать его своими руками, можно воспользоваться несколькими различными рецептами.

    Выделим несколько интересных и эффективных, которые доказали свою работоспособность на практике.

    • Первый рецепт. Он состоит из изопропилового спирта, солярки и керосина. Каждый компонент берется по 20%. Еще по 10% требуется взять ацетона, сольвента, касторового или силиконового масла. При возможности, добавьте ПАВы. Считается, что такой рецепт максимально приближен к оригиналу;
    • Второй рецепт. Для тех случаев, когда ПАВы и силикон отсутствуют в распоряжении автомобилиста. Только берется керосин или солярка в количестве 40%, столько же бензина или сольвента, а оставшиеся 20% приходятся на касторку;
    • Третий рецепт. Здесь на 1 часть моторного масла приходится 3 части бензина под названием калоша, 4 части растворителя уайт спирита, а также 1 часть силикона. Если планируете обрабатывать замки и петли, а не откручивать соединения, силикон замените на несколько грамм парафина. Это обеспечит составу после высыхания водоотталкивающую пленку на поверхностях.

    На самом деле рецептов огромное количество.

    Если вас интересуют все рецепты, повторяющие WD40, пишите в комментариях. Мы подготовим для вас целый материал, посвященный этой теме.

    WD40 действительно незаменимая вещь. Сам пользуюсь регулярно, и уже неоднократно этот баллончик меня спасал. Но все же хочется попробовать изготовить его своими руками. Что из этого получится, обязательно расскажу.

    А если интересуют подробности, просто посетите официальный сайт чудо-средства.

    Теперь вы делитесь своим опытом работы с WD40. Какие проблемы вы решали с его помощью, где он оказался бесполезным?

    Свои варианты пишите в комментариях. Обсудим все вместе.

    Всем спасибо за ваше внимание!

    Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!

    Видаза для инъекций: применение, побочные эффекты, взаимодействия, изображения, предупреждения и дозировка

    Покраснение / боль / синяки в месте инъекции, усталость, диарея, головокружение, проблемы со сном, запор, тошнота, рвота, язвы во рту, сухость кожи, головная боль , и может произойти потеря аппетита. Тошнота и рвота могут быть очень сильными. В некоторых случаях врач может назначить лекарство для предотвращения или облегчения тошноты и рвоты. Несколько небольших приемов пищи, отказ от еды перед лечением или ограничение активности могут помочь уменьшить некоторые из этих эффектов.Если эти эффекты продолжаются или ухудшаются, немедленно сообщите об этом своему врачу или фармацевту.

    Люди, принимающие это лекарство, могут иметь серьезные побочные эффекты. Однако ваш врач прописал это лекарство, потому что он или она посчитали, что польза для вас больше, чем риск побочных эффектов. Тщательный контроль со стороны врача может снизить ваш риск.

    Немедленно сообщите своему врачу, если у вас есть какие-либо серьезные побочные эффекты, в том числе: легкое кровотечение / синяки, боль в груди, боль в мышцах / суставах, мышечные судороги, нерегулярное сердцебиение, психические изменения / изменения настроения (например, беспокойство), темная моча, пожелтение глаза / кожа.

    Это лекарство может снизить вашу способность бороться с инфекциями. Это может повысить вероятность серьезной (редко смертельной) инфекции или усугубить любую инфекцию. Немедленно сообщите своему врачу, если у вас есть какие-либо признаки инфекции (например, не проходящая боль в горле, жар, озноб, кашель).

    Азацитидин иногда вызывает побочные эффекты из-за быстрого разрушения раковых клеток (синдром лизиса опухоли). Чтобы снизить риск, ваш врач может добавить лекарство и посоветовать вам пить много жидкости.Немедленно сообщите своему врачу, если у вас есть такие симптомы, как: боль в пояснице / боку (боль в боку), признаки проблем с почками (например, болезненное мочеиспускание, розовая / кровянистая моча, изменение количества мочи), мышечные спазмы / слабость.

    Очень серьезные аллергические реакции на этот препарат возникают редко. Тем не менее, немедленно обратитесь за медицинской помощью, если вы заметили какие-либо симптомы серьезной аллергической реакции, включая: сыпь, зуд / отек (особенно лица / языка / горла), сильное головокружение, затрудненное дыхание.

    Это не полный список возможных побочных эффектов.Если вы заметили другие эффекты, не перечисленные выше, обратитесь к врачу или фармацевту.

    В США —

    Обратитесь к врачу за медицинской консультацией по поводу побочных эффектов. Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по телефону 1-800-FDA-1088 или на сайте www.fda.gov/medwatch.

    В Канаде — Обратитесь к врачу за медицинской консультацией по поводу побочных эффектов. Вы можете сообщить о побочных эффектах в Министерство здравоохранения Канады по телефону 1-866-234-2345.

    Новости и события | Округ Вашингтон

    Учащиеся с 7-го по 12-й классы округа Вашингтон недавно участвовали в программе 4-H Junior / Senior Southeast District Project Achievement, 7-9 февраля 2020 года в Rock Eagle 4-H Center.Достижение проекта округа, также известное как DPA, — это мероприятие, на котором участники 4-х проводят демонстрацию на определенную тему и соревнуются с другими участниками 4-часового обучения в своей области проекта. Эти 4-H’ers соревновались с более чем 600 4-H’ers из 40 округов в нашем Юго-Восточном округе.

    Участники проекта Junior District: Кайден Хоуп, 2-е место в фотографии, Кэррингтон Дженкинс, 1-е место в Fashion Revue, Шайна Марат, 1-е место по уходу за кошками, Алисса Мейз, 2-е место в фотографии, Маккензи Шерам, 2-е место по уходу за собаками и дрессировке, Джулия Уилчер 2-е место в исполнительском искусстве танцев и 3-е место Джолин Уильямс в категории «Животные-компаньоны».

    Старшие участники районного проекта: Вадаша Блаунт (Искусство и ремесла), Джузи Буз (вокал исполнительских искусств), Найла Грин (Human Development), Роберта Лил (2-е место в международном рейтинге), Ар’Чардонне Морган (Исполнительские искусства, другие инструментальные средства), Тидрекуз Пул (исполнительское искусство) Искусство вокала, Джина Рубьера 1-е место в категории «Животные-компаньоны», Дейдра Тиллман в категории «Искусство и ремесла» и Кендра ван Ленен 2-е место в категории «Домашняя птица».

    Джина Рубиера будет представлять округ Вашингтон на Конгрессе штата в июле благодаря своей победе в качестве старшего четвертого ученика.

    Вашингтон Каунти 4-H также был признан 1-м местом по наивысшему проценту юных победителей со 100%.

    Тинеке ван Лоенен присутствовала в качестве лидера волонтеров. Присутствовали следующие специалисты по расширению округа Вашингтон: Синди Шерам, агент 4-H и Анна Пэджетт, ассистент программы AmeriCorps 4-H.

    Мы очень гордимся нашими 4-часами и очень признательны нашим волонтерам за их поддержку. Чтобы получить дополнительную информацию о 4-H, стать волонтером или сделать пожертвование, обратитесь в офис расширения округа по телефону 552-2011.


    Доктор Ким Китченс получает награду волонтера 4-го района Юго-Восточного округа

    Доктор Ким Китченс был отмечен на конкурсе «Достижения проекта Юго-Восточного округа» 8 февраля премией «Выдающийся волонтер 4-Н». Он был номинирован за работу с программой 4-H округа Вашингтон.

    Доктор Китченс основал команду по стрельбе из дробовика округа Вашингтон 9 лет назад, и за последние 9 лет она значительно выросла благодаря его страсти и преданности делу 4-H и молодежи округа Вашингтон.Он усердно работал с округом, чтобы получить полигон для захоронения отходов, чтобы сделать возможным использование 4-H Shotgun Range.

    Он отвечал за сбор тысяч долларов в виде грантов ежегодно, чтобы помочь сократить расходы для членов команды и закупить столь необходимое оборудование для нового ассортимента. Доктор Китченс и команда тренеров также собрали деньги за счет пожертвований для покрытия таких расходов, как снаряды и стоимость регистрации на соревнования. Команда «4-H Shotgun Team» округа Вашингтон также отвечала за проведение одного из четырех квалификационных матчей округа каждый год с участием более 175 молодых людей, таким образом собирая деньги и для команды.

    В этом году старшая команда округа Вашингтон выиграла в матчах State Trap, Skeet и Sporting Clays Match и вышла в Nationals, где заняла 5-е место в общем зачете и 4-е место в Sporting Clays. Доктор Китченс вместе с командой тренеров собрал деньги в течение двух недель, чтобы покрыть расходы на поездку к национальным чемпионатам и новые машины для команды, что еще больше улучшило стрельбу на местном уровне.

    Доктор Китченс является членом консультативного совета округа для 4-H, где он играет активную роль и выступает в качестве защитника программы округа Вашингтон 4-H.Он также работал в Project S.A.F.E. Консультативный совет по дробовику последние три года.


    Вашингтон Каунти 4-H S.A.F.E. Команда по стрельбе из дробовика выигрывает State Trap, Skeet и Sporting Clays и продвигается до национального чемпионата

    The Washington County 4-H S.A.F.E. Члены команды по стрельбе из дробовика, состоящей из Брайана Макафи, Эллиотта Прайса, Кристофера Китченса и Тайсона Кларка, выиграли 4-й чемпионат штата по скиту, спортивным глинам и ловушкам в выходные в День памяти в Саванне. Команда вышла на 4-й национальный чемпионат на Гранд-Айленде, штат Небраска, 23-28 июня. Около 700 юношей из 36 штатов соревновались в девяти дисциплинах, а команда по стрельбе по дробовику соревновалась в спортивных снарядах, тарелках и трапе. Соревнование было интенсивным, и командам бросили вызов сильным ветрам равнинного штата.

    Наша команда заняла 5-е место в общем зачете в трех видах и 4-е место в спортивных глинах. В личном зачете Тайсон Кларк занял 9-е место в общем зачете, 6-е в спорте и 7-е место в ловушке.

    Мы благодарны нашим донорам за финансовую поддержку и поддержку со стороны нашего сообщества. Наша команда воодушевлена ​​наступающим годом и надеется повторить наш успех в будущем.

    Мы хотели бы поблагодарить всех замечательных тренеров, которые помогли команде добиться участия в национальных чемпионатах. Мы хотели бы поблагодарить следующих тренеров и их семьи, которые приехали в Небраску на 4-й национальный чемпионат: доктора Кима и миссис Лейн Китченс, Джейми Кларка, Тима Франклина, Тодда и Стефани Макафи и Уэсли и Трейси Прайс.

    S.A.F.E. означает «Осведомленность о стрельбе, развлечения и образование». Программа знакомит четверок со стрельбой; способствует безопасности стрельбы; развивает дисциплину, уравновешенность и самоконтроль, а также укрепляет концепцию командной работы и хорошего спортивного мастерства. Во время встреч участники изучают основы стрельбы и отрабатывают навыки, необходимые для успешных занятий стрелковым спортом. Члены также узнают о важности безопасности в стрелковом спорте.

    В ближайшем будущем наша команда предложит населению возможности стрельбы, а наш полигон на Каолин-роуд будет открыт для публики, где можно будет стрелять по тарелочкам, трэпам и пяти стойкам.

    Любой юноша с 7 по 12 класс может присоединиться к команде по стрельбе из огнестрельного оружия, если он прошел Курс безопасности Джорджии Хантера. Для получения дополнительной информации о 4-H или для того, чтобы стать волонтером, свяжитесь с отделом расширения округа Вашингтон по телефону 552-2011.


    Замена масла в автоматической коробке передач (АКПП) на bmw e39. Замена масла в АКПП (АКПП) на БМВ е39 Частичная замена масла в МКПП

    Здравствуйте, сегодня мы рассмотрим процесс замены масла в АКПП на автомобиле БМВ Е39.Особого внимания требует автоматическая коробка передач и замена масла в ней должна производиться вовремя. Некоторые утверждают, что при использовании АКПП в нормальных условиях масло нужно менять через 100000 км, но это не так. Масло может потемнеть через 30 000 км, поэтому меняйте масло каждые 30-50 тыс. Км в зависимости от стиля вождения. В общем, лучше всего регулярно проверять уровень масла в коробке и его цвет. Также при замене масла в коробке нужно менять масляный фильтр, потому что если масляный фильтр придет в негодность и не будет вовремя заменен, коробка начнет медленно «умирать».Перед тем, как менять масло в коробке, необходимо приобрести: новое масло в коробке, прокладку крышки картера, масляный фильтр в коробке, новую шайбу для слива и болт заливной горловины.

    Для начала загоняем машину в яму или поднимаем на подъемнике, снимаем защиту двигателя, если есть. Теперь откручиваем сливную пробку на коробке и сливаем отработанное масло в заранее подготовленную емкость. Теперь откручиваем болты по контуру крышки поддона коробки и снимаем ее, осторожно, на поддоне немного масла.

    Теперь нужно открутить фильтр, он держится на 3 болтах.

    В фильтре тоже есть масло, поэтому снимайте его осторожно. Теперь устанавливаем новый фильтр с новыми болтами. На крышке поддона есть магнит, который собирает металлическую стружку и требует хорошей очистки. Установите на место крышку поддона с новой прокладкой, затяните сливной болт с новой шайбой и открутите болт заливной горловины. Теперь шприцем через заливное отверстие заливаем новое масло до тех пор, пока оно не начнет вытекать, после этого закручиваем пробку на место, заводим машину на несколько секунд и заливаем масло в коробку, снова пока не потечет, теперь закручиваем заливную пробку с новой шайбой — готово.

    BMW 5 series 525 TDS ›Бортжурнал› Замена масла АКПП E39

    Для начала следует убедиться, что масло в коробке вообще подлежит замене, так как с 1995 года BMW практикует использование «масла на весь срок службы АКПП». Обычно масло меняют каждые 50-60 тысяч. Также нужно знать, какое масло заливается в коробку.

    Теперь о количестве масла. Заливается столько же, сколько слилось.При замене из коробки вытекает от 2 до 5 литров. Это зависит от положения, в котором остановился гидротрансформатор, и это непредсказуемо.

    Масляный фильтр необходимо приобретать сразу с прокладкой поддона автоматической коробки передач.

    Итак, все куплено, машина стоит на подъемнике. (Если у вас есть только ямка, не получится, так как одно из основных условий — это ровно горизонтальное положение машины, а задние колеса должны быть вывешены).

    Откручиваем сливную пробку (под малым внутренним шестигранником) и ждем, пока все сольется до конца, закручиваем пробку.

    Откручиваем поддон АКПП (как правило голова на 10). Откручиваем аккуратно, предварительно пролив все болты вадашкой, так как это место грязное и наклеенные на болты силуминовые скобы имеют свойство ломаться. (Можно заранее на всякий случай купить 2 угловых и 2 прямых кронштейна).

    BMW 523 / замена масла в АКПП

    обзор E39 2000, замена масла АКПП , номера деталей в видео, мнение и отзывы владельца Bmw … Все мои видео …

    Проверка уровня масла на BMW

    Помощь в выборе автомобилей с пробегом — Наша группа в контакте bmw — Моя…

    Снимаем поддон и меняем на нем прокладку.

    Откручиваем фильтр — обычно 3 внутренних торкса на 27.

    Снимите фильтр движением вниз. Слейте еще немного масла.

    Надеваем резиновое кольцо от набора фильтров на горловину нового фильтра, если оно не установлено.

    Ставим новый фильтр и прикручиваем.

    Ставим и скрепляем поддон новой прокладкой.

    (Если не удалось купить новую прокладку, можно установить старую, но потом обязательно покрыть силиконовым герметиком с обеих сторон). ЛУЧШЕ НОВИНКА!

    Теперь заливаем масло. Для этой операции требуется 2 человека!

    Откручиваем заливную пробку (рядом со сливом, но в углублении и под большим шестигранником).

    Заливаем масло шприцем, пока оно не потечет обратно.

    Слегка затяните пробку.

    Второй человек садится за руль и заводит машину.

    Снова откручиваем заливную пробку (не бойтесь, что масло хлынет вам на голову — ведь гидротрансформатор работает и все масло заберет в себя) и снова залейте масло, пока оно не потечет обратно.

    Слегка затяните пробку.

    Просим второго провести коробку передач через все положения селектора, сделать то же самое в спортивном и зимнем режимах (если есть), затем в режиме «D» разогнаться до скорости 140-160 км / ч и следить за четкое переключение передач.

    После этого переводим коробку в режим «N» или «P» и проверяем уровень масла в последний раз — пробуем долить еще масло, пока оно не потечет обратно.

    Закручиваем заливную пробку, заглушаем двигатель.

    Замена смазки в коробке передач — одна из обязательных процедур технического обслуживания автомобиля. В этом случае процедуру фактически можно провести самостоятельно, без помощи специалистов. Это касается и BMW E39: здесь легко поменять масло в АКПП своими руками.Правда, стоит учесть, что для замены потребуется определенный набор инструментов.

    Какое масло лучше выбрать в АКПП для BMW E39?

    Правильная замена масла в АКПП на BMW E39 невозможна без выбора подходящей смазки. И здесь необходимо помнить: АКПП крайне требовательны к составу смазочного материала. Использование неподходящего продукта приведет к поломке АКПП и преждевременному ремонту.поэтому рекомендуется заливать в трансмиссию BMW E39 оригинальное масло BMW … Жидкое с bMW ATF D2 , спецификация Dextron II D, артикул 81229400272.


    Оригинальное масло BMW ATF Detron II D

    Обязательно запомнить артикул — маркировка может немного отличаться, но артикулы не меняются. Предлагаемое масло используется концерном BMW при заливке в АКПП пятой серии, к которой относится Е39.Использование других опций допустимо только при отсутствии оригинальной смазки. Правильная жидкость должна быть выбрана на основании официальных разрешений. Есть четыре допуска : ZF TE-ML 11, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B и LT 71141. И купленная смазка должна соответствовать хотя бы одному из них. Из аналогов можно порекомендовать:

    • Ravenol с артикульным номером 1213102.
    • SWAG с каталожным номером 99

      1.
    • Мобильный LT71141.

    Еще нужно помнить — масло для АКПП также используется в ГУР … Поэтому рекомендуется проводить одновременную замену жидкости, покупая смазку в количестве, достаточном для обоих агрегатов. Но есть проблема — производитель часто не указывает необходимое количество масла для полной замены. Поэтому смазку для BMW E39 нужно покупать с запасом 20 литров и более.

    Когда нужно менять масло в АКПП на BMW E39?

    По вопросу о периодичности замены масла в АКПП BMW E39 существует несколько мнений, не совпадающих между собой. Первое мнение — производитель автомобиля. Представители BMW говорят : Смазка в автоматической коробке передач рассчитана на весь срок службы коробки передач. Замена не требуется, смазка не испортится независимо от режима движения. Второе мнение — мнение многих опытных водителей. Автовладельцы заявляют, что первую замену нужно проводить через 100 тысяч километров. И все последующие — каждые 60-70 тысяч километров.Авто слесари периодически поддерживают ту или иную сторону.

    Но как узнать, чье мнение здесь правильное? Как всегда, правда примерно посередине. Права производителя — замена масла в АКПП в BMW E39 опция процедура. Но это верно только при соблюдении двух условий. Первое условие — машина будет ездить только по хорошим дорогам. И второе условие — водитель соглашается менять коробку передач каждые 200 тысяч километров.В этом случае менять смазку не нужно.

    Но стоит учесть — BMW E39 выпускался с 1995 по 2003 год. А на данный момент автомобилей этой серии с пробегом менее 200 тысяч км практически нет. Это значит, что масло нужно менять в обязательном порядке. А вот и эти рекомендации по замене жидкости :

    • Смазка заливается каждые 60-70 тысяч километров. Рекомендуется дополнительно проверить АКПП на герметичность.Также следует обратить внимание на цвет масла и его консистенцию.
    • Масло покупается с наценкой. Потребуется замена и промывка коробки передач. Необходимый объем зависит от конкретной модели АКПП. Общая рекомендация — заливать смазку до нижнего края заливного отверстия. В процессе заправки автомобиль должен стоять на ровной поверхности, не опрокидываясь.
    • Нельзя смешивать жидкости разных марок. Во время работы они реагируют.А это приводит к очень неприятным последствиям.
    • Не следует выполнять частичную замену масла. В таком случае основная масса грязи и стружки остается в ящике, что впоследствии усложняет работу агрегата.

    Процесс замены

    Процедура замены масла в АКПП начинается с приобретения жидкости и подготовки инструмента. О выборе смазки уже все сказано. Единственное дополнение — масло нужно покупать с запасом: определенная сумма уйдет на промывку.Количество жидкости, необходимое для очистки, зависит от степени загрязнения трансмиссии. Цвет покупной смазки значения не имеет. Не смешивайте масла разных оттенков. , но для полной замены таких ограничений нет.

    Перечень необходимых деталей и инструментов для замены масла в АКПП BMW E39:

    • Лифт. Машина закреплена в горизонтальном положении. В этом случае необходимо держать колеса в свободном, подвешенном состоянии.Поэтому яма или эстакада не подойдет — нужен подъемник. В определенных случаях можно использовать набор домкратов. Но им придется крепко держать машину, чтобы избежать неприятных последствий.
    • Ключ шестигранный. Требуется для сливной пробки. Размер различается в зависимости от модели автоматической коробки передач и должен выбираться вручную. Ряд опытных водителей рекомендуют использовать разводной ключ для откручивания пробки. Но использовать его следует осторожно, чтобы не деформировать деталь.
    • Накидной или рожковый ключ на 10, для откручивания защиты картера.Но рекомендуется также подготовить ключи на 8 и 12: размер головок болтов иногда отличается.
    • Отвертка с головкой Torx, 27. Необходима для снятия масляного фильтра.
    • Новый масляный фильтр. При замене масла стоит проверить состояние этой детали. В большинстве случаев ее нужно заменить. Настоятельно рекомендуется приобретать оригинальные запчасти BMW или качественные аналоги, доступные в регионе.
    • Прокладка поддона трансмиссии. Не рекомендуется покупать резиновую прокладку — она ​​часто протекает.
    • Силиконовый герметик. Требуется установка новой прокладки после очистки поддона АКПП.
    • Накидной гаечный ключ (или трещотка) для ослабления болтов, удерживающих поддон. Размер болта варьируется в зависимости от модели трансмиссии.
    • Инструмент WD-40. Используется для удаления грязи и ржавчины с болтов. Без WD-40 сложно снять защиту картера и поддон АКПП (болты заедают и не откручиваются).
    • Шприц или воронка и шланг для заливки нового масла.Рекомендуемый диаметр до 8 миллиметров.
    • Чистая ткань для очистки поддона и магнитов.
    • Шланг, проходящий через трубу теплообменника.
    • Инструмент для промывки поддона коробки передач (опция).
    • Емкость для слива отработанной смазки.
    • USB-кабель K + DCAN и ноутбук с установленными инструментами BMW Standart Tools. Лучше искать кабель в следующем формате: K + DCAN USB Interface (INPA Compatible).

    Также рекомендуется найти помощника.Его основная задача — вовремя запустить и остановить двигатель. Кстати, по промывке есть один важный момент. Некоторые водители рекомендуют использовать бензин или дизельное топливо для очистки поддона. Не делайте этого: эти жидкости вступают в реакцию с маслом. В результате появляется осадок, смазка забивается, срок службы АКПП снижается.

    Последнее, что нужно помнить, это правила техники безопасности :

    • Не допускайте попадания жидкостей в глаза, рот, нос или уши. Также стоит осторожно работать с горячим маслом, оно может оставить очень неприятные ожоги.
    • Выберите для работы подходящую свободную одежду. Стоит помнить, что ваша одежда испачкается. Не берите то, что жалко портить.
    • Машина должна быть надежно закреплена на подъемнике. Любая неосторожность в этом вопросе может привести к серьезной травме.
    • Обращайтесь с инструментами и деталями осторожно и внимательно. Пролитое масло может вызвать перелом, растяжение связок или другие травмы. То же относится и к брошенному под ногу гаечному ключу.

    Первый шаг

    Шаг первый — б / у масло слив из самой коробки. Сначала снимается защита картера. Рекомендуется промыть и обработать болты WD-40 для удаления ржавчины и окалины. Кстати, откручивать их стоит аккуратно, чтобы не повредить силуминовые скобы. Пластиковый поддон также снимается. Далее очищается нижняя часть коробки передач. Удалите грязь и ржавчину, а также очистите все болты и пробки. Здесь снова пригодится WD-40.


    АКПП BMW E39 со снятым поддоном

    Теперь нам нужно найти сливную пробку. Его местонахождение указано в сервисной книжке, которую рекомендуется всегда держать под рукой. Найдите сливную пробку снизу на масляном поддоне коробки передач. Пробка откручивается, и жидкость сливается в заранее подготовленную емкость. Затем откручивается заглушка. Но это не полный слив масла из АКПП на БМВ Е39 — еще нужно снять поддон и заменить фильтр.Процесс выглядит так:

    • Болты аккуратно выкручиваем по периметру поддона. Поддон убирается в сторону, но стоит помнить, что в нем еще осталось отработанное масло.
    • После снятия поддона с деталей в АКПП, оставшееся масло начнет сливаться. Здесь снова понадобится емкость для использованной смазки.
    • Используйте отвертку Torx, чтобы снять масляный фильтр. Очистить его невозможно, его необходимо заменить.Купить запчасть стоит по рекомендациям из сервисной книжки. Один из рекомендуемых водителями вариантов — масляные фильтры VAICO.

    Но стоит учесть — если остановиться на этом этапе, из системы будет удалено только 40-50% использованной смазки.

    Вторая фаза

    На втором этапе происходит активная промывка АКПП (при работающем двигателе) и очистка поддона. Начните с удаления отработанного масла и металлической стружки со сковороды.Стружку найти несложно — она ​​прилипает к магнитам и выглядит как паста темного, черно-коричневого оттенка. В запущенных случаях на магнитах образуются металлические «ёжики». Их необходимо удалить, отработанное масло выбросить, а сковороду тщательно ополоснуть. Ряд опытных водителей рекомендуют промывать поддон бензином. Но это не лучшая идея. Рабочие цеха считают, что нужно использовать специальные чистящие средства.

    Необходимо тщательно смыть масло как с поддона, так и с болтов.Затем изолирующая силиконовая прокладка снимается и заменяется новой. Более прокладку необходимо обработать силиконовым герметиком ! Теперь поддон установлен на место и тщательно закреплен. После этого нужно открутить заливную пробку и залить масло в АКПП. Удобнее всего для этих целей использовать шприц. Трансмиссия должна быть заполнена до нижнего края заливного отверстия. Затем на место ввинчивается заглушка.

    Далее необходимо найти теплообменник … Внешне он похож на радиатор блочного типа, с двумя расположенными рядом патрубками. Точное описание можно найти в сервисной книжке автомобиля. В этом же документе необходимо найти направление движения масла через теплообменник. Горячая смазка попадает в теплообменник через одно из сопел. А второй служит для удаления остывшей жидкости. Именно он нужен для дальнейшей промывки. Процесс выглядит так:

    • Шланг подачи масла снимается с патрубка.Его нужно аккуратно убрать в сторону, не повредив.
    • Затем на насадку надевается другой шланг подходящего размера. Другой его конец направляют в пустую емкость для слива отработанного масла.
    • Помощнику дан сигнал на запуск двигателя. Рычаг переключения передач должен находиться в нейтральном положении. Через 1-2 секунды из шланга вытечет грязное масло. Утечка не менее 2-3 литров. Поток ослабевает — мотор заглушен. Важно помнить: АКПП не должна работать в режиме масляного голодания ! В этом режиме увеличивается износ, перегреваются детали, что, в свою очередь, приведет к преждевременному ремонту.
    • Пробка заливного отверстия откручивается и АКПП заливается маслом примерно до уровня нижнего края заливного отверстия. Пробка навинчивается.
    • Процедура повторяется с запуском двигателя и очисткой через теплообменник. Повторяйте до тех пор, пока не нальете относительно чистое масло. Стоит помнить, что смазка покупается с расчетом на такую ​​чистку коробки передач. Но не рекомендуется слишком увлекаться промывкой, иначе для заправки коробки передач не останется смазки.
    • Последний этап — установка шлангов теплообменника на место.

    BMW E39 Теплообменник со шлангом для слива жира

    Теперь осталось только залить маслом АКПП и разобраться с настройками АКПП.

    Третий этап

    Процедура заливки масла уже описывалась выше. Выглядит это так: открывается заливное отверстие, АКПП заливается смазкой, отверстие закрывается. Вылейте до нижнего края.Стоит отметить: цвет жидкости значения не имеет. Масло для замены может быть зеленым, красным или желтым. Это не влияет на качество композиции.

    Но заводить двигатель и проверять трансмиссию еще рано. Теперь необходимо настроить электронику BMW E39 соответственно, если трансмиссия адаптивная. Стоит отметить, что некоторые водители считают, что в тюнинге нет необходимости. Но лучше провести. Процесс выглядит так:

    • Программа установлена ​​на ноутбуке BMW Standart Tools … Версия 2.12 подойдет. При необходимости можно установить его на компьютер, но вряд ли у автовладельца будет домашний ПК в гараже.
    • Ноутбук подключается к диагностическому разъему OBD2, расположенному в салоне. Программа должна определять наличие АКПП по умолчанию.
    • Теперь нужно найти сброс адаптации в программе. Здесь последовательность следующая:
      • Найти Bmw 5 series … Название меняется в зависимости от локализации.Нам нужна группа автомобилей пятой серии — к ним относится BMW E39.
      • Далее вам нужно найти актуальный E39 .
      • Сейчас выбран пункт Трансмиссия — трансмиссия.
      • Далее — АКПП, КПП … Или только АКПП , все зависит от версии программы.
      • Последние пункты: Адаптации , а затем — Удалить адаптации … Здесь может быть несколько вариантов: стереть адаптации, сбросить настройки, сбросить настройки.Дело в том, что предыдущие настройки сбрасываются.

    Для чего это нужно? Отработанное, слитое масло отличается по консистенции от новой жидкости … Но АКПП настроена на работу со старой жидкостью. И поэтому необходим сброс старых настроек. После этого редуктор уже будет настроен на работу с используемым маслом.

    Заключительный этап: работа КПП в каждом из режимов . .. Машину еще не сняли с подъемника.Необходимо запустить двигатель и проехать полминуты на каждом доступном для АКПП режиме. Это позволит маслу пройти через весь контур. Система также завершит настройку, адаптировавшись к новой смазке. Настоятельно рекомендуется подогреть масло до 60-65 градусов по Цельсию. Затем АКПП переводится на нейтраль (двигатель не глушится!), И снова добавляется смазка в коробку. Принцип тот же — до нижнего края заливного отверстия.Теперь заглушка ввинчивается, двигатель заглушается, и машина снимается с подъемника.

    В целом процесс завершен. Но есть ряд рекомендаций, связанных с заменой масла. Сразу после замены желательно проехать не менее 50 км в мягком, обкатном режиме. Стоит помнить: жесткий режим работы может спровоцировать аварийную остановку. Более того, есть вероятность, что вам придется сбросить аварийную программу уже в официальном сервисе.Последняя рекомендация: стоит проверять состояние масла каждый год, помимо замены жидкости каждые 60-70 тысяч километров.

    BMW E39 — автомобиль среднего класса, выпускаемый в кузовах седан и универсал. Производство модели премиум-класса началось в 1995 году, а в 1999 году сборка была организована на заводе «Русский Автотор» в Калининграде. В 2000 году семейство E39 прошло модернизацию. Моторная гамма автомобиля состояла из бензиновых двигателей объемом 2 штуки.0, 2,2, 2,5, 2,8 и 3,0 литра (от 150 до 230 л.с.), а также 8-цилиндровые двигатели объемом 3,5 и 4,4 литра (235-286 л.с.). … Дизельные 4-цилиндровые двигатели объемом 2,0, 2,5 и 3,0 литра имели мощность от 115 до 193 л. из. К концу 2004 года общий объем производства E39 составил 1 миллион 470 тысяч экземпляров.

    График замены масла в АКПП

    Согласно рекомендациям опытных автолюбителей и специалистов частота замены масла в АКПП БМВ Е39 составляет 60-100 тыс. Км.Ниже приведены примеры наиболее негативных климатических факторов и ошибок водителя, при которых масло в автоматической коробке передач изнашивается ускоренными темпами. Оно раньше времени приходит в негодность, поэтому менять масло придется в два раза чаще, чем указано в норме.

    • Водитель резко превышает скорость, активно разгоняется и без надобности тормозит
    • Машина регулярно эксплуатируется на бездорожье, где много песка, снега, гравия или камней (независимо от типа поверхности), а также подвергается негативному влиянию температуры окружающей среды
    • Коробка передач постоянно перегружается и перегревается из-за частого переключения, например, в городских условиях, где много светофоров
    • Машина перегружена (буксирная нагрузка или максимальная скорость).

    Признаки несвоевременной замены масла в АКПП

    • Пробуксовка при переключении передач, которая также возникает при движении в гору
    • Падение давления масла в магистрали до критического уровня, что указывает на недостаток масла в автоматической коробке передач, повреждение нагнетательного клапана масляного насоса или наличие продуктов износа в соленоидах и корпусе клапана
    • Автомобиль не может сдвинуться с места даже с исправной АКПП.
    • Оригинал — Mobil LT71411
    • Альтернатива — Castrol, Shell, Mobil

    Сколько нужно масла для АКПП БМВ Е39

    Год выпуска — 1995-2004

    • Масло в АКПП с двигателем 2.0 150 л. из. бензин — 7 л
    • Масло в АКПП с двигателем 2.5 170 л. из. бензин — 7 л
    • Масло в АКПП с двигателем 2.8 193 л. из. бензин — 7 л
    • Масло в АКПП с двигателем 3.5 235 л. из. бензин — 7 л
    • Масло в АКПП с двигателем 4.8 286 л. из. бензин — 7 л
    • Масло в АКПП с двигателем 2.5 163 л. из. дизель — 7 л
    • Масло в АКПП с двигателем 2.9 184 л. из. дизель — 7 л
    • Масло в АКПП с двигателем 2,9 193 л. из. дизель — 7 л

    Желаний сбываются — Друзья для желаний

    2019 Wish Kids

    Эрик, 7 лет — Миелоидная саркома — Он хотел устроить вечеринку из Щенячьего патруля

    Тазлин, 17 лет — хроническая эмболия. Она хотела пойти в Диснейуорлд. Ее желание было поддержано Ли и Кэтлин Хоффпауир и Томми Фогл

    GW, 17 — Гидроцефалия — Его желанием было встретиться с Люком Брайаном

    Уильям, 5 лет — серповидно-клеточная анемия. Его желанием было отправиться в круиз Диснея, спонсорами которого были Кен и Мэри Хухерсон.

    Вятт, 16 лет — мышечная дистрофия — его желание — встретиться с президентом Дональдом Трамп

    Кейли, 9 лет — злокачественное новообразование — она ​​хочет встретиться с Джимом Канторе из Weather Channel

    Бейли, 13 лет — неходжкинская лимфома — она ​​хочет пойти в Disney World

    Элайджа, 10 лет — серповидно-клеточная анемия. Он хочет отправиться в Диснейуорлд, спонсируется в память о Ронни Солисе

    Грейслинн, 5 лет — Синдром гипоплазии левых отделов сердца — Она хочет пойти в Disney World

    Алисса, 15 лет — Острый лимфобластный лейкоз — Она хочет поехать на Гавайи и спонсируется Parodia, LLC

    Хантер, 15 лет — синдром Марфана. Его желание — познакомиться с Чадом Бергстромом, ютубером

    2018 Wish Kids
    Вейлон, 12 — злокачественное новообразование
    Его желание — провести время в доме на набережной в Ки-Уэст, Флорида — его желание Ками и Джаксен Сиссон и
    Майк Кавендер исполнил свое желание
    Габриэль, 9 лет — Хронический миелоидный лейкоз
    Его желание — поехать в Диснейленд — его желание было поддержано Памятью Ронни Солиса
    Анна, 16 — Узловой склероз Классическая лимфома Ходжкина
    Ее желанием было поехать в семейный отдых в Диснейленде.Выполнила свое желание Январь 2019 —
    группа доноров на 1000 долларов спонсировала ее желание
    Коул, 15 лет — зависимость от респиратора
    Его желание — принять участие в национальном финале родео в Лас-Вегасе — Кен и Мэри Хухерсон спонсировали
    . его желание
    Алия, 3 — Лобно-височная деменция
    Она хочет иметь адаптивную игровую площадку
    Джошуа, 16 лет — злокачественное новообразование
    Его желание — отправиться в круиз на Гавайи
    Кларения, 9 — Новообразование
    Ее желание — поехать в Диснейуорлд, чтобы встретить Рапунцель
    Кайла, 8 — Новообразование
    Ее желание — поехать на Гавайи, чтобы поплавать с дельфинами
    Чарльз, 5 лет — Злокачественное новообразование мозга
    Его желание — пойти в Мир Диснея
    Грифон, 5 Статус трансплантации сердца
    Его желание — в Мир Диснея — Noble Energy спонсировала его желание
    Шеннандоа, 17 лет — Болезнь Крона
    Ее желанием было поехать в Японию. Она пошла в октябре 2018 года — Ли и Кэтлин Хоффпауир и
    Томми Фогл

    2017 Wish Kids
    Kye, 6 — рабдомиосаркома
    Он хотел посетить PBR в Лас-Вегасе, что он и сделал в ноябре 2017 года. Ему было
    лет. поприветствовал на синей ковровой дорожке с профессиональными гонщиками на быках и получил пояс
    пряжка — Кай Лаффун выступил спонсором своего желания
    Клаудия, 18 лет — Новообразование неопределенного поведения почечного таза
    Его желание — переоборудовать грузовик, который дал ему дедушка — Ками и Джаксен Сиссон и
    Майк Кавендер исполнил свое желание
    Эйвери, 6 лет — Острый лимфобластный лейкоз
    Ее желание было поехать в Лондон — Кай Лаффун поддержал ее желание
    Энтони, 14 лет — пурпара с иммунной тромбоцитопенией
    Его желание — осмотреть достопримечательности Сан-Франциско — Kids Cooking Up Wishes поддержали его желание
    Линдси, 5 лет — Острый лимфобластный лейкоз (в рецидиве)
    Ее желание — встретить Белоснежку в Диснейленде — Kids Cooking Up Wishes поддержали ее желание
    Каден, 5 лет — Митохондриальная болезнь
    Его желанием было иметь спа-бассейн, чтобы укрепить и улучшить свою жизнь — его желание было поддержано в
    . память о Ронни Солисе
    Мелодия, 3 — Новообразования
    Она хотела, чтобы певец кантри-музыки Коди Джонсон спел ему действительно в декабре
    года. 2017 года.Она лежала у папы на коленях и постучала ногой, пока Коуди пел ей. Он привез ей
    футболка с надписью «Идеальная мелодия Ко Джо» — Группа из доноров на 500 долларов спонсировала ее желание
    Обри, 6 — Эпилептический синдром редкой генетики
    Ее желанием было иметь сенсорную комнату, чтобы улучшить качество своей жизни. Она получила один со всеми
    колокола и свистки — Кай Лаффун спонсировал ее желание
    Эбигейл, 8 лет — Миопатия
    Она хотела поехать в Дисней Аулани на Гавайях.Она уехала в мае 2017 года и отлично провела время — Ken
    И Мэри Хухерсон спонсировали ее желание
    Quinton, 9 — Новообразования
    Его желание — пойти в Disney World
    Isabella, 6 — Neplasms
    Ее желание — увидеть Ледяные Замки.
    Айден, 6 лет — Острый лимфобластный лейкоз
    Он хотел встретиться с Астросом. Он пошел, провел день с командой и остался смотреть
    . Игра Astros в тот вечер — Ли и Кэтлин Хоффпауир и Томми Фогл спонсировали его желание
    Пэйтон, 4 — стадия почечного заболевания
    Ее желанием было отправиться в Диснейленд во Флориде.Она пошла в ноябре 2018 года — Kids Kooking Up
    Пожелания спонсировали ее желание
    Харпер, 2 — Злокачественное новообразование
    Ее желанием было поехать в Диснейуорлд во Флориде. Она ушла в апреле 2018 — Марк Эванс и
    Синди Уильямс исполнила свое желание

    2016 Wish Kids
    Royunique, 18 лет — системная красная волчанка
    Ее желанием было отправиться по магазинам
    Амелия, 13 лет — Заболевание артерий и артериол
    Ее желанием было познакомиться с Дженнифер Лоуренс — ее желание было спонсировано организацией Kids Cooking Up Wishes
    Ласаро, 15 лет — Лимфома Ходжкина
    Его желанием было поехать на Гавайи. Он поехал со своей семьей — Джаррет Лаффун исполнил его желание
    Джастин, 16 — Новообразование мозга
    Его желанием было иметь человеческую пещеру — Ками и Джаксен Сиссон и Майк Кавендер спонсировали его желание
    Алисса, 7 лет — Лейкемия
    Ее желанием было познакомиться с Селеной Гомес. Она поехала, и у нее был замечательный визит — ее желание было поддержано
    Линн Смит, Томми Фогл, Тери Бринсон и Карен Ларсен
    Эйвери, 13 лет — Лейкемия
    Ее желание было поехать в Лондон — Ли и Кэтлин Хоффпауир поддержали его желание
    Джованн, 13 лет — Спинальная мышечная атрофия
    Его желанием было поехать в Диснейуорлд — Тимми Савой и Шэрон Си спонсировали его желание
    Куинси, 13 лет — Серповидноклеточная болезнь
    Его желанием было отправиться в круиз Диснея — Кен и Мэри Хухерсон спонсировали его желание

    .

    2015 Wish Kids
    Брэндон, 16 лет — злокачественное новообразование головного мозга
    Он хотел поехать на Гавайи. Он пошел и отлично провел время — High Tech Fabrications &
    Diamond G Fabrications выступила спонсором его желания
    Эден Грин, 12 лет — Новообразование мозга
    Ее желание состояло в том, чтобы поехать на Гавайи — Линн Смит поддержала ее желание
    Трей, 14 лет — Наследственный прогрессивный доктор медицины
    Его желанием было поехать на Мировую серию по бейсболу 2016 года — Ками и Джаксен Сиссон и Майк Кавендер спонсировали
    его желание
    Кайл, 16 — лимфома опухоль Беркитса
    Его желанием было встретиться с Далласскими ковбоями.Он поехал в Арлингтон и провел выходные с
    . команда. Ему понравилось встречаться с командой и присутствовать на игре
    Кристиана, 15 лет — Болезнь сердца
    Ее желанием было поехать в Лондон. Она пошла и посетила Мир Гарри Поттера, побывала на спектакле и пошла
    осмотр достопримечательностей — Джаррет Лаффун исполнил ее желание

    2014 Wish Kids
    Тайден, 8 — Optic Gloma
    Ее желанием было пойти за покупками в магазин American Girl Doll Store
    Вадаша, 17 лет — AIDS
    Ее желанием было отправиться за покупками — Шеннон Уоттс исполнила ее желание
    Люк, 9 — L Имфоидная лейкемия
    Его желанием было встретиться с Philadelphia Eagles
    Робин, 7 — Злокачественная опухоль головного мозга
    Его желанием было поехать в Disney World
    Ezekial, 13 — Лимфоидный лейкоз
    Его желанием было встретиться с Энди Далтоном — Кеном и Мэри Хухерсон исполнила его желание
    Эллена, 17 лет — Волчанка
    Ее желание состояло в том, чтобы пойти в Мир Диснея
    Алисса, 13 лет, Медуллобластомия
    Ее желанием было пробурить скважину в деревне в Африке — Томми Фогл и Ки Хэнкинс спонсировали ее Wish
    Theyab, 16 — MDS B одна трансплантация костного мозга
    Его желанием было поехать в Disney World

    Эллена была первым Wish Kid из «Друзья ради желаний», и ее желанием было пойти в Disney World Подробнее. ..

    Шеннандоа хотел поехать в Японию. Она ушла в октябре 2018 года. Подробнее …

    Желанием Кадена для него был бассейн с гидромассажем. С помощью пожарной службы Cy-Fair и других друзей был доставлен и установлен спа-бассейн. Узнать больше …

    Харпер хотел отправиться в Диснейуорлд во Флориде. Она ушла в апреле 2018 года. Подробнее …

    Мелоди хотел, чтобы певец кантри-музыки Коди Джонсон спел ему в декабре 2017 года.Она лежала у папы на коленях и постучала ногой, пока Коуди пел ей. Он принес ей футболку с надписью «Идеальная мелодия Ко Джо» Подробнее …

    Кай хотел посетить PBR в Лас-Вегасе, что он и сделал в ноябре 2017 года. Его встретили на синей ковровой дорожке с профессиональными гонщиками на быках и подарили пряжку для ремня. Подробнее …

    Трей хотел поехать на Мировую серию по бейсболу 2016 — Ками, Джаксен Сиссон и Майк Кавендер спонсировали его желание Читать дальше…

    Брэндон хотел поехать на Гавайи. Он пошел и отлично провел время! Узнать больше …

    Ройник — 17-летняя молодая девушка из Хьюстона, которая хочет пойти за покупками для своей выпускной одежды. Она любит готовить, любит бегать, играть в Wii и гулять с семьей! Ее любимая еда — пицца, и она любит поесть в «Пападо». Еще ей нравится танцевать и слушать музыку в стиле R&B. Она любит готовить для своей мамы — их вдвоем! Она все печет с нуля и после колледжа хотела бы открыть ресторан! Прочитайте больше…

    Смазать резинки на дверях авто. Дверь в машине замерзла, как ее открыть? От чего замерзают двери в машине

    Итак, давайте сначала рассмотрим, что вообще такое смазка для резиновых сальников. Смазка для резиновых уплотнений — это смазка, которая защищает резиновые уплотнения от растрескивания, естественного старения, замерзания, улучшает герметичность и звукоизоляцию, а также термозащиту. Теперь рассмотрим несколько типов наиболее часто используемых смазок: смазка на силиконовой основе для резиновых уплотнений; смазка WD-40; мастика «Защитно-декоративная краска для резинотехнических изделий», глицерин, новинка на рынке — кондиционер для резины и пластмасс «Very Lube», проникающая смазка NANOPROTECH.

    Мастика «Защитно-декоративная краска». Эта мастика, благодаря своим компонентам, значительно замедляет старение резиновых уплотнителей, защищает их от атмосферных воздействий и, следовательно, значительно продлевает срок их службы, а также улучшает их внешний вид. Способ применения: очистить и обезжирить резиновый уплотнитель, нанести тонкий слой мастики и оставить сохнуть на полтора дня. После высыхания обработанной поверхности отполировать шерстяной тканью.

    Эта смазка выпускается в форме аэрозоля.Основное назначение смазки WD-40 — удаление отложений ржавчины с металлических поверхностей. В процессе эксплуатации проявилось множество других полезных свойств, одно из которых — высокая проникающая способность, образование защитной пленки, препятствующей проникновению влаги, а также продление срока службы резиновых уплотнителей. Помимо полезных свойств, WD-40 разрушает их при контакте с поликарбонатом и чистым полистиролом. Особое внимание следует уделять безопасности при использовании этого продукта, а именно, избегать попадания аэрозоля в глаза и на слизистые оболочки.

    Глицерин. Глицерин — вязкая бесцветная жидкость, сладкого вкуса, без запаха, с низкой температурой замерзания, обладает хорошими гигроскопическими свойствами. Благодаря этим свойствам глицерин используется для защиты резиновых уплотнений: он смягчает резину, делая ее более эластичной, предотвращает растрескивание и защищает от замерзания. Недостатки глицерина — непродолжительное действие, то есть необходимость его частого употребления.

    Смазки на основе силикона для резиновых уплотнений. Особого внимания заслуживают смазки на основе силикона для резиновых уплотнений.Высокое качество и эффективность, отличные защитные характеристики, универсальность и простота использования, приемлемые химические и физические свойства, экологическая безопасность, богатый ассортимент и доступность определяют широкое использование силиконовых смазок.

    Смазка водоотталкивающая и безвредная для резины. Проникая в микротрещины резиновых уплотнителей и образуя защитную пленку, он восстанавливает свойства резины, продлевая срок ее службы, улучшая при этом внешний вид. Большой плюс — температурный режим смазки: -50 «С + 250» С, что дает возможность использовать его в двигателях внутреннего сгорания для обработки резиновых уплотнительных колец, а также различных типов сальников, работающих при повышенные температуры.

    Обработка резиновых уплотнителей дверей, капота, багажника автомобиля предотвращает замерзание зимой при попадании влаги. Планируя использование силиконовой смазки, необходимо представлять, какие бывают продукты, их свойства, положительные качества и недостатки. К типам силиконовых лубрикантов относятся: пасты, гели, жидкости, аэрозоли.

    Паста — густая пластичная смесь, наносимая салфеткой. Он используется для обработки резиновых уплотнителей в автомобилях, подводном оборудовании, бытовой технике и т. Д.Недостаток — невозможно смазать труднодоступные места.

    Гели — густая смазка, наносимая салфеткой, не загрязняет детали, расположенные вблизи обрабатываемой поверхности. Недостаток — не проникает в труднодоступные места. Жидкость — наносится салфеткой, используется в сложных механизмах, где легко проникает в труднодоступные места. Недостаток — разносится (хотя в некоторых случаях эта способность является преимуществом).

    Аэрозольный баллончик — удобен в использовании, применяется для обработки больших поверхностей, а также мелких деталей в труднодоступных местах.Недостатки — большое разбрызгивание, которое приводит к загрязнению деталей и материалов в непосредственной близости от обработки (для уменьшения разбрызгивания используйте длинные насадки), образование жирных пятен в тех случаях, когда смазка не была тщательно растерта.

    Кондиционер для резины и пластика «Very Lube» — спрей предназначен для ухода за резиновыми и пластиковыми изделиями, восстановления цвета, защиты от естественного старения … Продукт обладает хорошими моющими свойствами, глубоко проникая в микротрещины и царапины, очищает их от пыли, грязи и наполняет их.Возвращая первоначальный цвет и блеск, улучшает эстетичный вид резины, защищает от выцветания и растрескивания, предотвращает замерзание дверей, капота, багажника при попадании влаги на резиновые уплотнители зимой. Недостатки — хрупкость защитного слоя, приводит к частому использованию.

    В настоящее время эта смазка становится все более популярной, она обладает прекрасными влагозащитными, смазывающими и проникающими свойствами. Предотвращает замерзание движущихся механизмов при температуре -80 ° C.Смазка применима к резиновым уплотнителям, выполняет следующие функции: защищает от всех форм влаги, улучшает состояние резиновых уплотнителей, улучшает их стабильную работу зимой.

    Свойства — образует водостойкий и водоотталкивающий защитный слой, полностью вытесняет влагу с обрабатываемой поверхности, заполняет микроскопические трещины и углубления, сохраняет эластичность, не оказывает вредного воздействия и не разрушает резину, металлы, стекло, пластмассы, лаки, краски… Вода не растворяется, не образует эмульсии, не содержит каучуков, силикона, тифлона … Не подвержен влиянию погодных условий, безопасен для здоровья человека и окружающей среды, устойчив к механическим воздействиям, рабочая температура — 80 «С + 160 «С. Срок защиты — 1-3 года.

    Смазка имеет широкий спектр применения, включая техническое обслуживание, ремонт, восстановление и техническое обслуживание резиновых уплотнений.

    Итак, вы решили приобрести средство по уходу за резиновыми уплотнителями.В связи с этим у вас возникает сложность — а значит, выбирать из того разнообразия, которое предлагает торговая сеть. Рассматривая особенности выбора средства для смазки резиновых уплотнений, выделим некоторые критерии, позволяющие решить эту проблему:

    1. Вам необходимо определить, какой вид смазки вам подходит. Для смазки резиновых уплотнителей дверей, капота, багажника выбирайте аэрозоль или гель. Для обработки стеклянных пломб — гель или паста.

    2. Изучение технических характеристик в инструкции по применению поможет в выборе инструмента.

    3. Обратите внимание на качество товара (престижность магазина, лицензия на товар, срок годности …).

    5. Стоимость. Низкая стоимость может определить низкое качество продукта.

    Использование смазок для резиновых уплотнений имеет ряд общих правил. Перед использованием необходимо тщательно промыть уплотнения от грязи, пыли, абразивных частиц и насухо протереть влагопоглощающей тканью или другой чистой и мягкой тканью.После этого нанесите средство (пасту, гель, жидкость) на салфетку или поролоновый тампон, обработайте и дайте время пропитке и высыханию, удалите излишки жира и при необходимости отполируйте. Аэрозоли применяют для нанесения смазки в труднодоступные места с помощью насадок разной длины, в остальном правила такие же, как и для вышеуказанных смазок. У каждого вида смазки есть свои особенности, которые описаны в инструкции по применению.

    Силиконовая смазка — это не только средство защиты и смазки резиновых поверхностей, но и просто универсальное вещество.С его помощью вы можете значительно увеличить срок службы многих декоративных и уплотнительных деталей в вашем автомобиле.

    Силиконовая смазка для резиновых уплотнений во многом обязана своей химической инертности. Это свойство делает его универсальным. Воздействуя на резину, она не размягчается и не разрыхляется, а пластик не растворяется в ней. Вся его универсальность заключается в возможности применения в различных областях.

    При контакте с поверхностью резиновых уплотнителей силикон образует сплошной полимерный слой, обеспечивающий отличные водоотталкивающие свойства.Также продукт увеличивает скольжение резиновых уплотнителей и защищает их от ряда внешних воздействий.

    Силикон Диапазон рабочих температур от -50 до +250 ° С. При этом температура практически не влияет на вязкость вещества. Зимой автомобилисты используют силиконовую смазку для защиты резиновых уплотнителей от промерзания кузова автомобиля. В летний период предотвращает высыхание резиновых и пластиковых изделий, что делает их хрупкими.

    [Скрыть]

    Виды

    Силиконовая смазка выпускается в нескольких формах, каждая из которых используется в определенной области.Есть разновидности для простоты использования и нанесения на разные поверхности. Уплотнения из силиконовой резины представлены на рынке в форме аэрозоля, жидкости, геля, пластмассы и пасты. У каждого вида есть свои недостатки и преимущества.

    Например, аэрозоли на первый взгляд кажутся наиболее удобными для автомобилиста: достаточно нанести спрей на поверхность и все. Теоретически это было бы так, однако на практике ситуация иная. Когда продукт распыляется на резиновые прокладки, вещество не только попадает в желаемую зону, но и в окружающую среду.

    Из-за высокого давления спрей распыляет силикон на одежду, кожу, ткань и внутреннюю часть из кожзаменителя, а также на стеклянные и пластиковые поверхности. Если не тереть смазку сразу после нанесения, образуются жирные пятна.


    Особые свойства силикона позволяют использовать смазку во многих областях. С их помощью обрабатываются детали салона, коврики салона, колесные диски. Это делает их внешний вид привлекательным и защищает от влаги, коррозии и преждевременного загрязнения.

    Смазка в виде геля, пасты, пластичного вещества и жидкости в некоторых отношениях удобнее аэрозолей. Нанося эти типы смазки на ткань или салфетку, вы можете аккуратно обработать резиновые прокладки, не касаясь других поверхностей. Проблемная сторона этих силиконовых смазок — обработка труднодоступных мест. Обработать замки, дверные петли и другие скрытые участки пастами, гелями и смазками практически невозможно.

    Некоторые производители силиконовых продуктов в аэрозольной форме дополняют баллон тонкой трубкой.Это очень хорошее решение, чтобы добраться до самых закрытых и неудобных мест в машине для обработки.

    Что лучше

    В основе многих силиконовых жидкостей для резиновых уплотнений автомобилей лежит смешение полиметилсиликсановой жидкости и пропеллентов и добавление различных типов полимерных соединений. Особой разницы между этими жидкостями сложно почувствовать. Все они показывают отличные результаты по водоотталкивающим и смазывающим свойствам.

    Основные различия между такими жидкостями заключаются в наличии или отсутствии характерного запаха, удобстве обработки резиновых уплотнителей и нанесения на другие поверхности.Рабочие температуры также немного различаются. Отличительные диапазоны: от -30 до 200 ° C и от -50 до +250 ° C. Растворители, содержащиеся в полиметилсиликсановой жидкости, быстро испаряются, что приводит к очень быстрому высыханию этих веществ.

    Обзор смазочных материалов

    StepUp

    Известная американская компания по производству средств ухода за автомобилем. Обладает хорошими водоотталкивающими свойствами и защитой от износа резиновых уплотнителей дверей, окон, крышек багажника и капота. Доступные рабочие температуры: от -50 до +200 ° C.Аэрозольные баллончики дополнены удобной тонкой трубкой.


    Элтранс

    Производство отечественной компании «Элтранс-Н». Аэрозоли Eltrans подходят для защиты пластмассовых резиновых деталей и уплотнений практически в любых температурных условиях. При нанесении на поверхность образует тонкий слой глянцевого покрытия, улучшающего внешний вид деталей. Он отличается тем, что в состав вещества добавляется ароматный ароматизатор, который устраняет характерный запах жидкости.Бидон не снабжен специальной тонкой трубкой.


    BBF

    Силиконовый продукт российского производства. Вещество защищает поверхности от коррозии и термического воздействия. Обладает отличными водоотталкивающими свойствами. При нанесении на поверхности деталей покрывает их блестящей пленкой, придавая изделиям из резины и пластика прежний цвет. Баллончик снабжен очень удобным спреем в виде длинного носика. Это позволяет доставить смазку в самые отдаленные и неудобные места автомобиля.

    Лошади

    Продукция российского производства. Он очень хорошо защищает резиновые и пластиковые детали от мороза и влаги. При полировке поверхностей они приобретают глянцевый блеск. Также хорошо, что нанесенный слой очень прочный и практически не смывается водой, как горячей, так и холодной. Из недостатков стоит отметить отсутствие трубки или носика для аэрозолей и наличие характерного запаха.

    LiquiMoly

    Продукты Silicon-Fett и Silicon-Spray от известной немецкой компании.Силиконовые жидкости LiquiMoly, как и вся продукция этой компании, отличаются высоким качеством. Густые гелевые смазки выпускаются в тюбиках и очень хорошо закрывают дверные петли, люки и стержни. Спреи обладают отличными проникающими свойствами, что надежно защищает поверхности резиновых, металлических и пластмассовых изделий. Бидон не оборудован носиком. Также не имеет особо характерного запаха. Работает в значительном диапазоне температур от -40 до +200 ° C.


    MS-sport

    Продукция ВМПАВТО производится в Санкт-Петербурге.Петербург. Благодаря фторопласту вещество является хорошим изолятором и антифрикционным полимером. Наносить гель MC-sport довольно сложно, но благодаря густому составу силиконовый слой имеет очень высокую прочность и долговечность. Работа с этим продуктом практически не имеет запаха. Не оставляет жирных следов на нежелательных поверхностях. Небольшой недостаток в том, что труднодоступные места сложно обрабатывать.

    Molykote

    Dow Corning 200/1000 — Бельгийские аэрозоли. Как и предыдущие смеси, обладает хорошими водоотталкивающими свойствами, отлично защищает от высоких и низких температур.Очень легко наносится на поверхности. В этом отношении он является лидером по прочности и стойкости слоя среди аэрозольных форм жидкости. Не смывается водой, хорошо снижает трение с устранением скрипов в механизмах замков и др.

    «Дул из твоей двери!»

    По запросу «выдувание за дверь» поисковик услужливо выдаст кучу ссылок на материалы о том, как устранить сквозняк с балкона или входной двери квартиры, но не с двери автомобиля.Хотя ситуация, когда дверь начинает вырываться из двери автомобиля при движении на высокой скорости, отнюдь не редкость, особенно когда давно истек гарантийный срок и владелец не участвовал в профилактике пломб.

    Ответственность за сквозняк в автомобиле полностью ложится на уплотнители дверей. Они сделаны из пористой резины, ключевое слово здесь — пористая. По структуре материал похож на обычную губку для мытья посуды, только имеет более сложную форму. Со временем резина теряет эластичность и разрушается.Это происходит по разным причинам, но основные две — это разрушение полимеризатора под действием УФ-излучения и разрушение зимой от попадания влаги в поры. Другая, третья причина, больше связанная с уплотнениями капота, — это разрушение от попадания частиц масла или бензина.

    Уплотнения механически защищены от ультрафиолета, так как они скрыты за выступающие элементы двери. Но для защиты от попадания воды и химикатов требуются дополнительные меры.

    В этой статье мы покажем вам два способа наилучшего обращения с уплотнителями дверей автомобиля. Точнее даже не методы, а средства обработки. Одним из них является Liqui Moly Gummi-pflege, специализированный продукт для ухода за резиной. Он был разработан с учетом требований концерна VAG, выпускающего автомобили под брендами Audi и Volkswagen. Второй препарат — силиконовая смазка Liqui Moly Silicon-Fett. Его основное предназначение — смазка движущихся частей пластмассовых механизмов, но он также будет работать для заявленных нами целей.

    Средство для ухода за резиной Liqui Moly Gummi-pflege

    Начнем с профессиональных кадров. В чем его преимущество? Концерн WAG не допускает использования большого количества силикона при эксплуатации автомобилей в связи с тем, что силикон, попадая на лакокрасочное покрытие, остается там практически навсегда. Пока с машиной все в порядке, никого это не беспокоит. Проблемы возникают, если вдруг понадобится ремонт кузова и последующая покраска: остатки силикона спровоцируют отслоение нового лакокрасочного покрытия.В итоге о гарантии на лакокрасочное покрытие говорить не приходится. Поэтому обработка резиновых лент, рекомендованная многими силиконовым аэрозолем, не является вариантом.

    Liqui Moly Gummi-pflege содержит минимальное количество силикона, но, помимо него, этот состав содержит ПАВ и отдушки. Сам по себе состав способствует очищению резины и ее консервации и нейтрален по отношению к другим материалам в салоне автомобиля.

    ПРИМЕНЕНИЕ

    Liqui Moly Gummi-pflege предназначен для использования в качестве высокоэффективного тонизирующего средства для резиновых деталей автомобилей.(уплотнители дверей, люка, багажника и тд). Рекомендуется использовать как на новых деталях — в профилактических целях, так и на старых — для восстановления эластичности.

    Для обработки уплотнительных резинок средство для ухода за резиной Liqui Moly Gummi-pflege наносится на ткань или губку.

    Производитель описывает действие состава следующим образом: Liqui Moly Gummi-pflege содержит активные компоненты, тонирующие резину, которые бережно очищают резиновые детали от загрязнений и насыщают поверхность активными веществами, восстанавливающими эластичность резины.

    Использование средств по уходу за резиной позволяет значительно продлить срок службы различных типов уплотнений, восстановить эластичность изношенных деталей, что в конечном итоге значительно удешевляет эксплуатацию автомобиля.

    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

    Нужно взять кусок обычной губки или ткани, нанести немного состава и затем протереть уплотнители. Таким образом удаляется скопившаяся грязь, а резинка покрывается защитным составом.

    Тканью или губкой, смоченной в Liqui Moly Gummi-pflege, протирают уплотнительную резинку.При этом с них удаляется грязь и сохраняется поверхность.

    Стоит отметить, что расход средств очень небольшой, а значит, хватит на несколько сезонов.

    В домашних условиях состав также пригодится для освежения и очистки уплотнителей оконных стекол и дверей. Порядок действий при этом будет аналогичен описанному выше: берем тряпочку (губку), наносим состав и протираем поверхности уплотнителей.

    Видеоинструкция по применению средств по уходу за резиной Liqui Moly Gummi-pflege для обработки уплотнителей дверей автомобиля.

    Статьи по теме:
    Обработка уплотнителей дверей автомобиля

    Силиконовая смазка Liqui Moly Silicon-Fett

    Состав Liqui Moly Silicon-Fett поставляется в пластиковых тубах с губкой на конце (как тубы с кремом для обуви). Благодаря такому решению пользоваться им очень просто и удобно. В то же время обработка поверхности уплотнительной резинки не является основным назначением Liqui Moly Silicon-Fett. Его основная задача — смазывать трущиеся поверхности (например, направляющие люка в крыше или салазки сиденья).Состав инертен к металлу, пластику и резине, поэтому его можно использовать в зоне контакта этих материалов.

    Силиконовая смазка Liqui Moly Silicon-Fett изготовлена ​​таким образом, что на конце пластиковой трубки находится аппликатор для пены.

    Смазка имеет консистенцию крема и после отжима растирается по поверхности губкой или куском ткани. Конечно, он не обладает такими хорошими очищающими способностями, как средства по уходу за резиной Liqui Moly Gummi-pflege, но защитные намного лучше.Помимо прочего, этот состав защищает резину от ультрафиолетового излучения.

    Силиконовая смазка Liqui Moly Silicon-Fett может наноситься на уплотняющую резинку с помощью поролоновой губки …

    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

    Смазка

    Liqui Moly Silicon-Fett рекомендована производителем для использования на различных участках контакта пластиковых и (или) резиновых деталей — таких как стыки резиновых уплотнителей дверей и кузовов автомобилей, направляющих сидений, шланговых соединений с пластиковыми или резиновыми элементами. , так далее.Использование состава исключает скрип соприкасающихся поверхностей, защищает резиновые и пластиковые детали от высыхания и воздействия ультрафиолета.

    … но именно для обработки уплотнительной резинки дверей удобнее всего выдавливать состав Liqui Moly Silicon-Fett на ткань или губку.

    Затем нанесите силикон на уплотнения с помощью ткани.

    Состав имеет широкий диапазон рабочих температур, высокие антифрикционные свойства, хорошие смазывающие свойства.Использование Liqui Moly Silicon-Fett помогает быстро и легко смазывать сборки с пластиковыми или резиновыми элементами, что обеспечит долгий срок службы.

    В домашних условиях силиконовой смазкой можно также обработать дверные и оконные уплотнители. Также можно обрабатывать обувь: состав делает ее водоотталкивающей.

    Видеоинструкция по применению силиконовой смазки Liqui Moly Silicon-Fett для обработки уплотнителей дверей автомобилей.

    Зимний сезон любит преподносить автомобилистам неожиданные и далеко не приятные сюрпризы.В сильные морозы может не запуститься двигатель, разрядиться аккумулятор, нередки случаи обмерзания дверных замков, что становится непреодолимым препятствием для водителей, не позволяющих им попасть в машину.

    Если личный транспорт используется ежедневно для поездок на работу, то нужно тщательно позаботиться о его безотказной работе, что осложняется в зимних холодных условиях. Чтобы избежать неприятностей, связанных с промерзанием дверных механизмов, нужно подумать, как обработать двери автомобиля зимой.

    Обработка дверных замков автомобилей внутри

    Механизмы запирания дверей станка изготовлены из металла и требуют периодического обслуживания, которое сводится к регулярной смазке. Во избежание заклинивания и обеспечения нормальной работы дверные замки внутри можно обработать:

    • специальный инструмент «Замки разморозки», который продается во всех автомагазинах;
    • обычное моторное масло, которое наверняка хранится в багажнике вашего автомобиля. Этот вариант уместно использовать, если проблема застала врасплох в то время, когда нет возможности сходить в магазин запчастей;
    • силиконовая смазка, которую следует наносить не только на металлические элементы замка, но и на уплотнительную резинку двери, так как они также страдают от промерзания в результате образования конденсата между стыками частей корпуса.

    Не откладывайте эти профилактические работы на потом. Лучше сразу позаботиться о своей машине и провести все необходимые процедуры заранее, еще до наступления зимы. Своевременная обработка двери изнутри позволит избежать многих проблем.

    Обработка дверных замков автомобилей снаружи

    Особое внимание следует уделять уходу за замком двери снаружи. Этот момент не стоит упускать из виду тем автомобилистам, которые не используют сигнализацию для охраны своего автомобиля, а просто запирают его на ключ.

    Если замок не был своевременно смазан, до наступления сильных холодов, то велика вероятность, что утром, пытаясь открыть дверь ключом, у вас не получится этого сделать — не получится иметь возможность повернуть его в одном направлении. Для того, чтобы ключ в дверном проеме без труда повернулся, необходимо воспользоваться всем известным инструментом WD-40.

    WD40

    С его помощью образовавшаяся в личинке замка влага будет быстро вытеснена, а случившаяся беда оставит вас в покое надолго.Обильно введите через трубку в замочную скважину и подождите несколько минут. Результат не заставит себя ждать.

    Таким образом, при отсутствии достаточной смазки внутренние элементы замка становятся менее подвижными и в конечном итоге заедают. В результате открыть дверь машины морозным зимним днем ​​может быть сложно.

    Не забываем про силиконовые смазки, специальные средства для «разморозки» замка, WD-40 и, на крайний случай, моторное масло. Не думайте, что если в прошлом вам не приходилось сталкиваться с проблемами подобного рода, то в сезон неприятности вас обойдут.

    Нужно быть готовым ко всему и правильно обслуживать машину, особенно если она ежедневно используется для покупок, работы или учебы. Чтобы двери личного транспорта не замерзли, готовьте его к зиме в межсезонье. Это лучшее время для профилактического обслуживания и устранения технических недостатков.

    Видео

    Инструкция по обработке резиновых уплотнителей силиконом:

    Что делать, если в машине замерзла дверь — вопрос, который с наступлением холодов все чаще задают на автомобильных форумах и в сообществах автовладельцев.По актуальности проблема не отстает и требует ответственного подхода. Причина кроется в попадании влаги на резинки, и долгом нахождении машины на морозе. Вода превращается в лед, и открыть двери становится невозможно. Кроме того, причиной замерзания может стать посещение автомойки и последующее длительное нахождение транспортного средства на морозе.

    Если дверь автомобиля замерзла, действуйте следующим образом:

    • Используйте щетку или другой инструмент для удаления снега и льда с дверей.При использовании кисти риск повреждения лакокрасочного покрытия минимален. При использовании отвертки, ножа или ключа будьте осторожны и действуйте осторожно.
    • Возьмитесь за ручку и потяните ее на себя. Если дверь не открывается, нажмите на нее и слегка постучите по краям. Теперь снова потяните дверь на себя. Используйте этот алгоритм, пока проблема не будет решена.

    Если дверь в машине промерзла и не поддается, не спешите отчаиваться. Попробуйте открыть любую другую или крышку багажного отделения.Как вариант, можно использовать спирт или спиртосодержащие составы. Обработайте с их помощью уплотнители и кромки дверей.

    Другой вариант — нагреть резину через отверстия феном. Сложность в том, что найти еду для бытовой техники на парковке — непростая задача.

    Учтите важный момент. Запрещается поливать резину кипятком, так как это может повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Также не пытайтесь открыть дверь с большой силой — действуйте осторожно.В противном случае можно повредить резинки или оторвать ручку. Также не рекомендуется использовать для сдирания пломб ключи, ножи, монеты и другие предметы — это может повредить изделие.

    Как правильно обработать двери, чтобы не замерзнуть даже в сильные морозы?

    Регулярные проблемы с перемерзанием десен по утрам могут вывести кого угодно. И зачем заморачиваться, ведь проблему можно решить раз и навсегда. Все, что требуется — это перед наступлением холодов обработать резинку специальными составами.Это может быть всем известная «вадашка», силиконовая смазка или другое средство, предназначенное для защиты резинок от обледенения.

    Теперь вы знаете, что делать, если дверь машины замерзла. Наконец, примите во внимание одну рекомендацию, чтобы избежать проблем с резиновым обледенением, когда автомобиль стоит на длительной стоянке. Выключив двигатель, откройте все двери и дайте теплому воздуху выйти из салона автомобиля. Это сделано для того, чтобы уравнять температуру внутри салона и снаружи. В результате исключено появление конденсата и последующее его примерзание на резинках.

    Эту процедуру важно делать сразу после мытья. В противном случае вода, оставшаяся на резинках, быстро превратится в лед и не даст двери открыться. Если держать дверцы открытыми, влага замерзнет. При этом лед можно стряхнуть, и не бояться замерзания.

    Видео: Двери в машине замерзли. Что делать?

    Если видео не отображается, обновите страницу или

    Что можно сделать из бензонасоса.Узнаем, где находится бензонасос и как отремонтировать своими руками. Классификация и функции топливных насосов

    Любой автомобилист знает, где находится бензонасос. Этот небольшой компонент является сердцем топливной системы любого автомобиля. Его бесперебойная работа важна не только для увеличения срока службы автомобиля, но и для безопасности водителя и пассажиров. Для своевременной диагностики потребуются знания устройства бензонасоса. Все манипуляции можно делать своими руками.

    Классификация и функции топливных насосов

    Чтобы разобраться и устранить возможные проблемы с бензонасосом, важно знать его конструкцию. Этот компонент двигательной установки подает топливо в двигатель. Неисправности бензонасоса вызывают сбои в работе других систем автомобиля. До изобретения этого «рабочего» топливо перемещалось по специальному шлангу за счет сил тяжести.

    Для регулирования количества топлива необходим редуктор топливного насоса.Поэтому проверка уровня давления необходима для того, чтобы ремонт был более эффективным. Редукторы бывают электрические и механические, это подразделение определяет порядок диагностики и ремонтных манипуляций.

    Принцип работы электрической коробки передач заключается в подаче топлива с определенной скоростью. Для проверки работы используется электронная система, отслеживающая соотношение воздух-топливо, уровень выхлопных газов. Электрический топливный насос запускается от электродвигателя при включении зажигания.

    ВАЖНО: старые модели автомобилей имели заданную скорость подачи топлива.

    Бензонасосы с механическим устройством устанавливаются на всех типах карбюраторных автомобилей. В этом случае давление подачи топлива низкое. Насос установлен снаружи, а электрические модели — внутри машины.

    Стоит отметить, что на некоторых автомобилях устанавливаются топливные насосы обоих типов. Функция одного — работать с небольшими объемами и высоким давлением, а сфера действия второго — работать с большими объемами и низким давлением.

    Диагностика

    Первым сигналом, который характеризует нарушение работы топливного насоса, является прерывистое движение автомобиля. Появление этого знака означает, что необходим ремонт своими руками.

    Продолжительная работа двигателя также свидетельствует о неисправностях бензонасоса. В один «прекрасный» момент двигатель может вообще не запуститься. Первопричина этого — падение давления в системе, поэтому в первую очередь проверяют на герметичность.

    Проверить устройство ТНВД можно по специальному индикатору, который можно приобрести в магазине автозапчастей.Установка этого устройства производится вручную согласно прилагаемой инструкции. При выключении двигателя диагностируется давление в топливной сети. Снижение уровня давления за 5-7 минут до 1,6 атмосферы свидетельствует о неисправности регулятора топлива или форсунки. Выявление «виновника» — это этап, предшествующий самому ремонту.

    Проверка манометром

    Для диагностики работы топливного насоса и проверки показаний давления можно использовать манометр.Устройство необходимо подсоединить к топливной рампе и вывести на лобовое стекло за край капота автомобиля. Включение зажигания — это начало фиксации показаний манометром. Скорость колебания давления от 300 до 380 кПа. После этого автомобиль нужно разогнать до 3-й передачи и еще раз проверить показания приборов. Если уровень давления не изменился, значит, поводов для беспокойства нет, и какой-то другой компонент машины требует ремонта.

    Если уровень давления в топливной системе изменился, обратитесь к специалисту.

    Если машина начинает глохнуть на ходу, причина чаще всего кроется в электрике. Вы можете подтвердить или опровергнуть эти опасения, проверив реле топливного насоса. Диагностику можно провести вручную, подключив контрольную лампу к бензонасосу. При включении зажигания эта лампа должна гореть 2-3 секунды. При отсутствии этого сигнала требуется ремонт электросистемы автомобиля.

    Утечку топлива можно устранить простой заменой прокладок, клапанов, диафрагм и фильтров.Нужно просто знать устройство топливного контура, сама замена не вызывает затруднений даже у любителей. Ремонт электрики лучше доверить специалистам автосалона или крупного сервисного центра.

    Ремонтные работы

    Старые автомобили имеют карбюраторы и механическую топливную систему. У такого устройства меньше шансов выйти из строя по сравнению с автомобилями инъекционного типа. В последнем установлена ​​электрическая система и современный бензонасос.Электронная система контролирует уровень и скорость подачи топлива. Функции топливного насоса заключаются в транспортировке топлива из бака к месту образования смеси, а также в создании необходимого уровня давления.

    Любой ремонт своими руками провести проще, если известна последовательность отдельных операций. Для начала нужно проверить прибор на отсутствие внутри топливного бака заводского мусора (мелких металлических частиц), который может попасть в насос и вывести последний из строя.

    Все ремонтные работы, связанные с работой бензонасосов, можно разделить на несколько направлений:

    1) если в топливном баке обнаружены посторонние частицы, его необходимо промыть. Если вымыть весь мусор невозможно, емкость необходимо заменить;

    2) утечка масла — сигнал к проверке стыка блока цилиндров и топливного насоса. Также проверяются изоляционные прокладки;

    3) для снятия насоса требуется отсоединить подающий и подающий газовые магистрали, затем открутить гайки крепления и снять шайбы на пружинах.После этого возможен демонтаж самого бензонасоса;

    4) неисправность в насосе может привести к деформации диафрагмы. В этом случае его необходимо армировать полиэтиленовой пленкой;

    5) в автомобилях с большим пробегом диафрагменные пружины могут ослабнуть под действием нагрузки. Ремонт — растяжка пружины на место.

    Эта статья отвечает на вопрос автовладельца: можно ли самостоятельно отремонтировать ТНВД в автомобиле инжекторного типа? Это не только может быть сделано вручную, но и не представляет собой ничего сложного, что подтверждает видео:

    Знакомы с такими проблемами, когда автомобиль не может сдвинуться с места или наблюдаются рывки при включении первой передачи? Понятно, что причин тому множество, не исключено, что для устранения потребуется замена бензонасоса или сеточки фильтра грубой очистки.Поэтому следует более подробно разобраться и обратить внимание на саму помпу.

    Бензонасос для старых моделей автомобилей российского производства легче заменить, чем отремонтировать, да к тому же. Конечно, сегодня на рынке можно найти комплекты запчастей к этому столь важному для автомобиля агрегату, но это просто пустая трата денег, как считает большинство знатоков автомобилестроения.

    Единственные детали, которые стоит заменить, — это клапаны и манжеты. Это связано с тем, что со временем резина теряет эластичность, высыхает и есть вероятность, что она будет.

    Причины замены ТНВД

    Такой агрегат, как бензонасос, может оказаться в самый неподходящий момент. К сожалению, в большинстве случаев виновато качество топлива.

    Некоторые водители пользуются им, не задумываясь о печальных последствиях для своего «железного коня». Это связано с тем, что при использовании некачественного топлива на впуск попадает воздух, поэтому насос работает на высоких оборотах и ​​не охлаждается топливом.

    Если вы водитель данной категории, то не стоит удивляться тому, что бензонасос постоянно требует замены.К другим причинам неисправности насоса относятся износ роликов, неисправность крыльчатки и другие.

    Зачем нужна диагностика автомобиля

    Многим автолюбителям известно, что он расположен вместе с фильтром и индикатором, контролирующим уровень топлива. Топливный насос установлен в баке автомобиля, вам просто нужно снять или опустить заднее сиденье вниз, затем найти люк, прикрутить все его крепления и вы увидите корпус насоса с необходимыми деталями, помогающими ему функционировать.

    Замена топливного насоса происходит только после диагностического исследования. Не стоит делать по пробегу и в связи с вашими «ощущениями» нужна диагностика, так как на первый взгляд сложно определить, виноват ли в неисправности автомобиля помпа, или причина в другом.

    Итак, вы провели диагностику а она все равно указала на бензонасос, значит нужно заменить фильтр бензонасоса и сам блок. Если неисправность обнаружена только в сетке, то помпу менять не рекомендуется.

    Признаки неисправности топливного насоса

    Конечно, диагностика, безусловно, важна, но в начале устранения неполадок следует обратить внимание на некоторые проявления, которые наблюдаются из-за неисправного топливного насоса:

    • двигатель автомобиля не запускается или неисправен;
    • есть посторонние звуки;
    • во время движения двигатель не работает;
    • уменьшается.

    Новый топливный насос

    Если вы сомневаетесь, какой топливный насос подойдет вашему автомобилю, то лучше приобрести тот же, что у вас есть, или выбрать от другого производителя, но в этом случае стоит обратить внимание на крепеж.Дело в том, что они могут не сойтись в результате замены.

    Кроме того, выпускная труба этого агрегата бывает прямой или изогнутой. Новый топливный насос должен иметь то же соединение, что и старый. В противном случае резиновый шланг не сможет по нему скользить из-за того, что ему будут мешать другие части машины.

    Инструменты, необходимые для замены бензонасоса в автомобиле

    Инструментарий можно разделить на несколько категорий: для самого процесса замены, как вспомогательные, дополнительные материалы.

    Для замены вам необходимо иметь при себе:

    • ключей разных размеров;
    • отвертки плоские и крестовые;
    • плоскогубцы;
    • Ключ выдвижной.

    Вспомогательный инструмент:

    • аэрозоль технический универсальный (вадашка, или ВД-40) или другая аналогичная жидкость;
    • насос для качания колес;
    • тряпки.

    Дополнительные (запасные) материалы:

      сетка
    • и помпа;
    • шланг подачи топлива.Пригодится, когда замена бензонасоса не производилась долгое время;
    • резиновое уплотнительное кольцо.

    Как заменить бензонасос в автомобиле

    Первый шаг — надеть перчатки. Имейте в виду, что топливный насос автомобиля представляет собой полный узел с индикатором расхода топлива и расположен в баке в верхней части автомобиля.

    1. Снимите крышку люка, находящуюся в багажном отсеке автомобиля.

    Действия по замене топливного насоса рекомендуется выполнять в хорошо вентилируемом месте.Автомобиль должен находиться вдали от отопительных приборов и источников огня.

    1. Необходимо снять остаточное давление в системе питания.

    Для этого необходимо отсоединить отрицательный кабель от аккумуляторной батареи, но машина должна находиться на ровной поверхности.

    1. Опустите или снимите спинку заднего сиденья и снимите покрытие пола.
    1. Найдите место подключения проводов в верхней части оборудования и отсоедините их.

    1. Открутите пластиковое кольцо в отверстии топливного бака плоскогубцами.

    Итак, шаги, описанные выше, выполнены, осталось последнее, что нужно сделать — вытащить топливный насос и заменить его новым.

    1. После того, как слейте остатки бензина, вы можете снять насос, а затем снять прокладку.

    Достать сборку нужно таким образом, чтобы не повредить поплавок, расположенный на датчике. Если не удается избежать повреждения поплавка или есть признаки попадания в него топлива, то его следует заменить новым.Если этого не сделать, показания датчика неверны.

    1. Теперь нужно отсоединить нижнее стекло, оно отламывается.

    Обычно в нем скапливается большой слой грязи. Его можно удалить тряпкой. Если вытащить стекло через отверстия насоса не представляется возможным, так как оно попадает в бензобак, то его можно снять, сняв вручную уплотнитель.

    1. На следующем этапе снимаем фильтр (сетку).
    1. С помощью плоскогубцев извлеките стопорный штифт из направляющей.
    1. Отсоедините шланг от топливного насоса.

    При этом следует помнить, что резина может потерять эластичность, если замена производилась давно, поэтому рекомендуется заменить шланг. Для этого срежьте у него штуцер в верхней части.

    1. Выкрутите индикатор расхода топлива и снимите его с корпуса топливного насоса, затем снимите клемму.

    Весь процесс сборки нового ТНВД происходит в обратной последовательности манипуляций.

    После замены топливного насоса его следует подключить и запустить на короткое время, затем проверить, течет ли топливо по всем соединениям, если все в порядке, то можно закрыть крышку и поставить заднее сиденье на место.

    Внимание! Бензин в бензобаке взрывоопасен. Поэтому автомеханики настоятельно советуют быть очень осторожными во время работ по замене бензонасоса. Следуя этому правилу, вы обезопасите себя от неприятностей. Удачи!

    Я постараюсь собрать всю доступную на данный момент информацию.
    Люк доступа к топливному насосу из салона сделан для того, чтобы можно было ремонтировать, заменять и диагностировать топливный насос и другие элементы топливной системы в баке, не снимая топливный бак. В стандартной версии это можно сделать только сняв бачок, а снятие его бензином — не самое приятное / дешевое удовольствие. Те. собственно говоря, при неисправности бензонасоса можно купить бензонасос от ВАЗ 2110 в любом поселке и дальше спокойно ехать.
    Более того, на некоторых очень респектабельных машинах других марок люки уже делают на заводе, вот примеры: Люк для доступа к бензонасосу из салона. (P) (сообщение №18084660)
    Преимущества:
    1. Вы можете заменить / отремонтировать топливный насос, датчик уровня топлива и другие элементы топливной системы, не снимая бак. Дата добавления 17.08.2013 Вкл. фактически в чистом поле. Вам нужно будет только купить крыльчатку в ближайшем магазине. Вот пример из жизни: Люк для доступа к бензонасосу из салона.(P) (сообщение № 14418759)
    2. Вы можете воочию увидеть, как работает топливная система в баке. Пример: Давление в топливной магистрали, рампе (сообщение №10080584) Попробуйте по-другому!
    2.1 Вы можете проверить напряжение на разъеме, который подходит к бензонасосу в момент возникновения проблемы, и сделать предположение, что проблема в бензонасосе или в электрике. (добавлено 13.04.2011)
    3. Почувствовать запах бензина в салоне, если бензин начинает сочиться через крышку бензонасоса. Если все работает нормально, то запаха бензина в салоне не будет.Проверено многими товарищами по команде.
    4. Менять бензонасос 4 раза в день. Снять бачок не получится. Приходилось так делать, пока не понял, что бензин уходит. см. поз. 2
    Дополнительно: Удаление бачка не дает никаких преимуществ перед отверстием.

    Недостатки:
    1. Жесткость корпуса может быть снижена. Очень спорно. Нет никаких доказательств. Примеров тоже нет.
    2. Возможна коррозия в месте вырезанного люка.Лично у меня за 2 года не было ни намека.
    2. Возможен запах бензина в салоне. см. пункт 3 «Преимущества».
    3. При откручивании крышки бензонасоса можно порезаться кромкой балки. См. Способы откручивания крышки топливного насоса. Умело можно сделать что-то другое.

    Варианты изготовления люка:
    1. Использование Dremel от Malish : Люк для доступа к топливному насосу из салона. (P) (сообщение № 3056365)
    2.Аналогичный, но с другим вариантом крепления от петраков : Люк для доступа к ТНВД из салона. (сообщение № 5001144)
    3. Аналогично, но с другим вариантом монтажа, чем у Feeler : Люк для доступа к топливному насосу из салона. (сообщение №5368058)
    4. С помощью долота от evser Люк для доступа к ТНВД из салона. (сообщение №5521722)
    5. С помощью ножовки от мартинок Люк для доступа к ТНВД из салона.(P) (сообщение # 14003088)

    Важно: добавлено 06.05.2012
    Перед тем, как вырезать люк, снимите резиновую заглушку и убедитесь, что там находится топливный насос. В моделях Ford Focus ZX4 / ZX5 топливный насос находится не под резиновой заглушкой, а здесь: Ford Focus ZX4 / ZX5 — американский фокус с 2005 года. (P) (сообщение № 8677564)
    Если не проверяете, можете вырезаем люк и не находишь там бензонасос, примеры:
    1. Люк для доступа к бензонасосу из салона.(P) (сообщение №4486373)
    2. Люк доступа к топливному насосу из салона. (P) (сообщение № 12204198)

    Как не сделать , ни в коем случае не хочу обидеть своих товарищей по команде:
    1. «Я разрезал ножницами по металлу и отрезал шланг — красным штуцером, который — теперь не знаю что делать »(от sdik ) Люк для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение №3349038)

    2. «Ни в коем случае не пользуйтесь отверткой — когда проделывал этот процесс, проткнул шланг подачи топлива, это конкретный попандос.»(Из Ефимов Дмитрий )
    Люк для доступа к ТНВД из салона. (Сообщение №3502471)

    3.« Я случайно просверлил отверстие в баке, что можно исправить? »(Из AnTe4ka )
    Люк для доступа к топливному насосу из салона. (P) (сообщение № 12962322)

    Способы открутить крышку топливного насоса:
    1. С помощью разрезанного ремня ГРМ. Ремешок и тянется . Супер! Ни намека на возможность травмы.Прилагаю фото ремня ГРМ на крышке. На фото есть способ открутить крышку, чтобы ее можно было повернуть в другую сторону.

    2. Добавлено 07.10.2012 С помощью специального инструмента, например: LICOTA ATA-0560 Съемник крышки бензонасоса Цена около 1000 руб.

    Дополнительные фото: Люк для доступа к ТНВД из салона. (P) (сообщение № 13191935)

    3. Использование специального ключа (ручного изготовления): Люк для доступа к топливному насосу из салона.(сообщение # 3504613) (спасибо товарищу по команде Vasily.N )
    3.1 Вариант самодельного ключа от Terminator4 (с габаритами) Люк для доступа к ТНВД из салона. (П) (сообщение № 13810798)
    3.2 Вариант самодельного ключа от Майкл-822 Люк для доступа к ТНВД из салона. (P) (сообщение №12345166)
    3.3 Вариант самодельного ключа от 72dimedrol Люк для доступа к ТНВД из салона.(П) (сообщение №12761397)
    4. Берем колодку, отвертку, напильник и т.д. упираемся одним концом в край крышки, а другим концом стучим. Важно: в этом способе нужно быть очень осторожным, ведь можно сломать крышку или отломать ребра, тогда откручивать будет нечего.
    Добавлен 01.08.2013 Примечание: перед закручиванием крышки бензонасоса смажьте резьбу консистентной смазкой, чтобы в следующий раз было легче открутить.

    Подробная инструкция по снятию топливного насоса:
    1.Люк для доступа к бензонасосу из салона. (P) (сообщение № 7695129) Спасибо товарищ по команде ponomigor

    Автомобильный бензонасос ВАЗ 2106 — один из основных компонентов системы подачи топлива, перекачивающий топливо из бака в карбюратор. Непосредственно в карбюраторном агрегате образуется аэрозольная смесь топлива и воздуха, которая поступает в силовую установку.

    Ремонт

    Для ремонта бензонасоса на автомобиле ВАЗ 2106 вам потребуются: отвертка с крестообразным лезвием, скребок (или небольшой напильник), стержень, небольшой молоток.

    1. Открутите винты крепления головки и снимите головку с клапанами, крышкой и фильтром. При необходимости снимите крышку и фильтр с головки (см. «Проверка исправности топливного насоса на автомобиле ВАЗ 2106»).

    2. Нажмите на узел диафрагмы, поверните его на 90 ° в любую сторону и.

    3. Снимите диафрагмы, прикрепленные к толкателю, и пружину из корпуса топливного насоса.

    ПРИМЕЧАНИЕ

    Дальнейшая разборка корпуса ТНВД нецелесообразна, так как стоимость покупки и замены поврежденных частей механизма навески сопоставима с покупкой нового ТНВД.Если на корпусе есть трещины, деформирован фланец крепления топливного насоса, изношены или повреждены детали навески, заменить топливный насос. Повреждение рычажного механизма — редкий отказ. Чаще всего выход из строя бензонасоса вызван выходом из строя диафрагм или клапанов.

    4. Осмотрите снятый узел диафрагмы. Если на диафрагмах есть разрывы, расслоения или даже небольшие трещины, замените их.

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    Удобнее заменять весь узел диафрагмы.В продаже имеются диафрагменные агрегаты, унифицированные для бензонасосов производства ДААЗ и Саратовского завода топливной аппаратуры. Они поставляются в качестве запасных частей без пластиковой внешней прокладки. Если невозможно заменить весь узел диафрагмы, разберите его и замените отдельные диафрагмы. К штоку они крепятся гайкой (а — хвостовик штанги). Наружная распорка, расположенная между ними, никак не фиксируется и легко снимается.

    5. Удерживая шток за хвостовик, отвинтите гайку и снимите детали узла диафрагмы со штока, отмечая их взаимное положение.

    6. Соберите мембранный узел в обратном порядке. При этом убедитесь, что отверстия в диафрагмах для прохода винтов совпадают, а прямоугольные выступы на двух диафрагмах указывают в одном направлении.

    7. Для замены клапана выдавите его седло из головки топливного насоса, предварительно сняв его заостренным скребком или перфоратором в трех местах (показано стрелками). После запрессовки нового клапана закройте его седла в трех других местах, равномерно расположенных на расстоянии 120 ° друг от друга.

    8. Проверьте правильность посадки всасывающего и напорного патрубков в головке топливного насоса. Если они не плотно прилегают к головке, замените ее, так как они выпадают при работающем двигателе и могут вызвать пожар.

    9. Проверить, не деформирован ли фланец головки в местах отверстий для крепежных винтов. Деформации возникают при слишком сильной затяжке винтов. В этом случае между диафрагмами, корпусом и головкой бензонасоса возникает зазор, который невозможно удалить затяжкой винтов, через который будет течь бензин.Легкими ударами молотка распрямите фланец через мягкую выколотку и отшлифуйте его о наждачную бумагу. Если полностью устранить деформацию не удается, замените головку.

    10. Соберите топливный насос в порядке, обратном разборке. В то же время сориентируйте внешнюю прокладку так, чтобы смотровое отверстие в ней (показано стрелкой) находилось рядом с рычагом ручной заправки топлива, чтобы облегчить обнаружение утечек.

    ПРИМЕЧАНИЕ

    Затяните крепежные винты головки равномерно крест-накрест, не прилагая чрезмерных усилий, чтобы не деформировать фланец.Предварительно вкрутите все винты в несколько ниток, нажмите на рычаг ручной заправки топлива до упора и только потом окончательно затяните винты. Это нужно сделать, чтобы диафрагма приняла оптимальную форму и не растягивалась при работе бензонасоса, что приведет к снижению ее долговечности.

    Замена

    1. Сначала нужно взять отвертку Phillips и ослабить зажимы впускного / выпускного топливного шланга.

    2. Теперь нужно снять шланги с штуцеров топливного насоса.Рекомендую заранее подготовить болты М8, чтобы закрыть шланги от протечек бензина.

    3. Затем нужно отвернуть ключом на 13 две гайки топливного насоса.

    4. Снимите насос со шпилек.

    5. Снимите внешнюю прокладку со шпилек.

    6. Затем удалите теплоизоляционную прокладку с помощью толкателя.

    7. И, наконец, вынимаем вторую прокладку, которую нужно промаркировать, чтобы при переустановке бензонасоса не перепутать ее с первой.

    8. Установите новый насос в порядке, обратном снятию. В этом случае устанавливаем каждую прокладку на свое место. Для надежной работы ТНВД периодически проверяем и при необходимости подбираем толщину внешней прокладки. Для этого проворачиваем коленвал двигателя так, чтобы толкатель выступал до минимума.

    9. После установки теплоизоляционной прокладки с обеими прокладками толкатель привода топливного насоса должен выступать на 0,8–1,3 мм.

    10. А 0,27–0.Между блоком цилиндров и термической прокладкой необходимо установить прокладку 33 мм. Наружная прокладка (между проставкой и насосом) подогнана под необходимый выступ толкателя. Эту прокладку можно сделать своими руками, вырезав ее из листа паронита подходящей толщины.

    Почему не качает

    Причины отказа от кормления

    Убедившись в наличии топлива, чистоте фильтров и проходимости топливопровода, можно приступать к диагностике насоса.Причины его выхода из строя могут быть вызваны:

    естественный износ от длительного использования;

    нарушение целостности диафрагмы;

    из-за растяжения пружины и потери ее упругих свойств;

    накапливаем грязь на клапанах;

    потеря производительности фильтра из-за засорения;

    нарушения герметичности цепи и др.

    У владельца ВАЗ 2106 есть выбор — куда идти, чтобы восстановить работоспособность помпы.

    Первый вариант — самый простой и надежный, но затратный по стоимости. На любой достойной СТО есть оборудование, которое за минимальное время не только замерит количество впрыска на входе и разрежения на выходе бензонасоса, но и определит ту деталь, которая вызывает неисправности в работе оборудования. .

    Второй вариант — не самый простой, не такой быстрый, но практически бесплатный, если не считать затраченного на него времени — все диагностические и ремонтные работы делать самому в гараже.

    Самодиагностика и ремонт

    Самый простой и проверенный не одним поколением драйверов метод проверки рабочего состояния насоса — это отсоединить шланг от выпускного отверстия и накачать его вручную. Следует только учитывать, что рычаг подкачки движется, диафрагма должна находиться в самой высокой точке, а толкатель — внизу эксцентрика.

    Если они остановятся в противоположном положении, одного поворота ручки ручного завода будет достаточно, чтобы вернуть диафрагму и толкатель в желаемое положение.

    При перекачивании вручную топливо должно подаваться из насоса струей синхронно с движением ручного рычага. Главное при проведении этой процедуры — расстелить двигатель тряпкой, чтобы бензин не разбрызгивался по моторному отсеку.

    Для устранения внутренних дефектов необходимо демонтировать насос. Процедура несложная. Достаточно отсоединить подающие шланги топливной магистрали и отвернуть две гайки крепления ключом на «13».

    При снятии насоса будьте осторожны, чтобы не повредить прокладки. Их три под бензонасос. Сначала идет прокладка толщиной около 0,3 мм, затем прокладка, обеспечивающая теплоизоляцию помпы от нагрева блока цилиндров, после чего снова укладывается тонкая прокладка сальника, но только толщиной 0,75 мм.

    Путем подбора толщины прокладок задается высота выхода толкателя, которая должна быть в пределах от 0,8 мм до 1,3 мм. Но между основанием бензонасоса и прокладкой теплоизоляции всегда должна быть прокладка толщиной не более 0.33 мм.

    Начинающим водителям необходимо помнить, что когда на ВАЗ 2106 не качает топливный насос и он был разобран для ремонта, повторная сборка не гарантирует его работоспособность. Для правильной сборочной установки данной детали требуется определенный опыт и навыки, особенно в части устранения зазоров между сопрягаемыми деталями.

    Установка

    Теперь, когда топливный насос снят, произведите необходимый ремонт или замену. Затем вы можете продолжить установку.Установка производится в обратной последовательности. Но помимо этого придется еще отрегулировать размер выступа стержня толкателя. Подготовьте новые прокладки, которые будут регулировать размер выступа штока, штангенциркуль для измерения значения и выполните следующую последовательность действий:

    Размер толкателя должен быть измерен с установленной прокладкой и теплоизоляционной прокладкой.

    Теперь, когда значение настроено, устанавливаем на место бензонасос и подсоединяем к нему топливные шланги.

    Признаки неисправности

    Самыми частыми неисправностями бензонасоса и не только являются, конечно, образование течи между составными частями его корпуса, которая возникает в результате износа прокладки, расположенной между ними. В результате его повреждения в бензонасосе нарушается герметичность соединения, начинается подкачка воздуха, прекращается подача топлива в карбюратор.

    Еще одной причиной неисправности бензонасоса можно назвать разрыв (или другое механическое повреждение) внутренней мембраны, из-за чего бензонасос также перестает выполнять свои предназначенные функции.

    Если возникнет необходимость отремонтировать топливный насос, наиболее эффективным методом является его полная замена на новый.

    Еще один способ — покупка и установка специального ремкомплекта для бензонасоса, они продаются в автомагазинах. К сожалению, качество этих ремкомплектов зачастую оставляет желать лучшего.

    При необходимости устранения перечисленных неисправностей самостоятельно, чтобы исключить попадание воздуха в топливный насос в месте его уплотнительной прокладки, можно нанести толстый слой клея (например, Момент) в несколько слоев. и дайте ему полностью высохнуть.

    А если мембрана порвалась, вырежьте из целлофана три круга подходящего диаметра и, поместив их сверху на поврежденную мембрану, прижмите крепежным винтом. После этого соберите топливный насос и проверьте его в действии.

    Регулировка

    Сборка

    Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:

    а) Постарайтесь не погнуть рычаг поплавка датчика при установке;

    b) При правильной установке рычаг поплавка должен быть перпендикулярен средней линии транспортного средства;

    в) Перед установкой смажьте установочную резиновую прокладку чистым топливом;

    г) Метки в виде стрелок на верхней крышке узла и края проема люка бака должны быть совмещены;

    д) Соблюдайте правильный порядок подсоединения шлангов подачи и возврата топлива к узлу (в соответствии с маркировкой, нанесенной при демонтаже).

    Если вы ожидали, что в этой статье мы дадим вам заклинания, позволяющие получить рукотворное топливо из бытового газа или ботвы — вы ошиблись, извините … Теперь поговорим о перекачке бензина или дизельного топлива в гараж условий, но мы будем говорить только о ранее купленных на АЗС! Ведь бывают ситуации, когда топливо нужно хранить, переливать в разные емкости или откачивать из них в бак автомобиля или другой техники. Как и как это сделать удобно?

    Перекачка топлива — не самая актуальная задача для среднего автовладельца, но иногда с ней приходится сталкиваться… Особо растерявшиеся владельцы дизельных машин не заправляют их прямо на заправке, а возят топливо в канистрах в гараж, где перекачивают его в 200-литровые бочки для отстаивания от воды и грязи и повторной фильтрации (да, это такая не шутка, энтузиасты есть!) Кто-то целенаправленно покупает «левый» бензин с рук и хранит его на хранение. Кто-то держит горючее в «мини-баках» (обычно в виде тех же 200-литровых бочек) действительно принудительно — например, в охотничьем домике или на базе.Так или иначе, вопрос перекачки топлива вполне может быть актуальным, а воронки для этого не всегда хватает. Давайте рассмотрим самые популярные инструменты для этого веселого занятия.

    ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МИНИ-БЕНЗИНОВЫЕ КОЛОНКИ

    Для личного гаража такое оборудование явно избыточно и дорого, но если вам нужно организовать заправочную станцию ​​на водохранилище для катеров и лодок или «микрозаправку» в лесу лагерь, то этот вариант будет лучшим. Полупрофессиональный топливораздаточный насос рассчитан на типичную 200-литровую бочку и имеет производительность, как у обычной заправочной станции, которую мы используем каждый день — десятки литров в минуту.Что неудивительно с мотором на 300-400 ватт.

    Есть варианты, которые работают от розетки переменного тока, а есть — от аккумулятора на 12/24 вольт; последние могут получать питание непосредственно от бортовой сети заправляемой техники. Стоимость, правда, высока — от 4000 рублей за безымянные китайские варианты и от 15-20 тысяч за брендовые. Однако ручные шестеренчатые бочковые насосы типа «мясорубка» стоят от 1500 рублей и могут оказаться находкой для тех, кто ждет апокалипсиса, сидя в тайнике на нескольких спрятанных бочках с горючим!

    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАСОС ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОГО ТОПЛИВА

    Миниатюрные автономные насосы для бензина и дизельного топлива производятся японцами, а профессионалы клонирования — китайцами.Основная фишка — это батарейный «палец»! На двух батареях АА насос способен перекачивать до тонны топлива со скоростью 10-12 литров в минуту. В некоторых моделях есть функция автоматического отключения, как на «взрослых» заправках — то есть можно вставить шланг помпы в емкость и не волноваться, что бензин переливается, как только вы отвернетесь на секунду!

    Китайские клоны ругают многие, японцы полностью соответствуют заявленному. Из минусов — ограниченная мощность, не позволяющая при необходимости удлинить короткий стандартный шланг.Поэтому, если вам нужно заправиться из большой бочки, вам придется подъехать к ней вплотную или дотащить до лючка бензобака. И второе — это любовь помпы к дорогим и мощным щелочным батарейкам (хотя есть версии с сетевым адаптером). Стоимость — от 1800 рублей за японский оригинал и от 500 рублей за китайский аналог.

    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЕНЗИНОВЫЙ НАСОС ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ ВПРЫСКА

    Хотя в баке большинства автомобилей стоит громоздкий топливный модуль с пластиковым стаканом, фильтрами и датчиком уровня бензина, внутри обычно находится очень компактный «картридж» — электрический газовый насос.И его с успехом можно использовать для перекачки топлива вне автомобиля. Такое решение имеет смысл, если вам пришлось заменить старый насос на новый, но не из-за его полного выхода из строя, а из-за падения давления, которое, кстати, случается гораздо чаще.

    Пониженная производительность «уставшего» топливного насоса в нашем случае не помеха — при нештатном включении насоса в режиме перекачки бензина из баллона в баллон без необходимости создания номинального давления в топливной рампе , даже изношенный насос даст вполне достаточную производительность.Чтобы сделать помпу из помпы, нужно надеть на ее штуцер кусок газостойкого шланга (желательно прозрачный, из ПВХ) и удлинить провода блока, после чего подключить их либо к автомобильному аккумулятору, либо к зарядному устройству. .

    Что касается долговечности насоса: номинальная производительность большинства электронасосов колеблется от 70-80 до 150-200 литров в час, и они работают годами. Когда для перекачки топлива время от времени используется старый насос, срок его службы увеличивается практически на неопределенный срок, даже при кратковременной работе всухую, когда емкость пуста, и с ветошью в качестве фильтра грубой очистки на входе.

    Что касается производительности: насос 1,5-литрового инжекторного станка перекачивает около 70-80 литров в час, моторы объемом от двух литров и выше — 130-150 литров в час. Получается, он за четверть часа закачивает в бак 20-литровую канистру? Но 15 минут для канистры — это очень много … На самом деле все не так! Номинальная мощность насоса нормируется в штатном режиме, когда он должен нагнетать давление в топливную рампу. В случае перекачки из емкости в емкость бензин булькает свободно и беспрепятственно.Наш простой эксперимент показал производительность пять литров в минуту. Таким образом, для перекачки 20 литров топлива потребуется всего четыре минуты.

    Главный плюс использования старого, но исправного бензонасоса, который у вас есть после замены на новый, заключается в том, что система будет стоить практически бесплатно. Главный недостаток — диаметр «патрона» помпы. Я встречал самый тонкий — 38 мм, и он помещается не в каждую металлическую канистру, хотя обычно без проблем идет в бочки и пластиковые банки.В этом случае имеет смысл поискать выносной (основной) топливный насос, который находится не в баке, а под днищем автомобиля. Таковые использовались на инжекторных УАЗах, Волгах, Газелях, многих «американцах», старых «европейцах» (модели 80-90-х годов от Опеля, Пежо и др.). Этот насос имеет штуцеры для шлангов как на входе, так и на выходе, и шланг поместится в любую емкость. Стоимость б / у помпы от Волги около 500 рублей.

    РУЧНОЙ БЕНЗИНОВЫЙ НАСОС

    Ручные насосы также доступны в качестве сверхэкономичной опции.«Груша» — классика жанра, знакомого нашим прадедам-автомобилистам. Его современная версия (на фото справа) технически мало чем отличается от традиционной. Если использовать его для перелива из емкости, расположенной вверху, в емкость, расположенную внизу, то пара «прокачек» заполнит линию, и тогда все сделает гравитация, и вам не придется выплевывать бензин. Если вам нужно скачать «наверх» или просто между контейнерами, стоящими на одном уровне, вам придется много работать рукой…

    Едва ли кто-нибудь измерял производительность этого типа помпы, но мы все равно проверим! Удивительно, но «груша» не отстает от электронасоса: она перекачивает пять литров за 1 минуту, а ручной — за 1,5 минуты! Впрочем, черт в объеме: через пять литров пропадает желание забить грушу, а электрик гудит и льет, как ни в чем не бывало …

    Так что «грушу» списывать не стоит, она есть вполне подходит для заправки мопедов, газонокосилок и другой мелкой техники.И стоит около 100 рублей. Классический вариант «груши», кстати, используют автовладельцы дизельных машин среднего возраста для разрыва топливного тракта перед насосом — для ручной прокачки системы после проветривания. А иногда такие насосы-груши устанавливают и на новые автомобили (например, на дизельный Рено Дастер), причем производитель ставит их регулярно и предлагает после замены топливного фильтра закачать солярку в систему.

    Васаша | Зять Дьявола вики

    Васаша

    Васаша (瓦萨莎), одна из трех кос Джозефа, также невеста Ройса Кунды до того, как она стала горничной Джозефа

    При виде холодного и жестокого лица Иосифа глаза Васаши покраснели.Ее тело слегка дрожало, и постепенно ее красивый красный зрачок стал сероватым. Наконец она подошла к Чен Руи, и он опустился на одно колено. Она оцепенела и предложила контракт господина-слуги. [1] Затем Васаша перестал быть слугой Джозефа и присоединился к команде Чена.

    История

    Глаза Чэнь Руи слегка переместились. Он посмотрел на соседнюю комнату, а затем внезапно обернулся и сказал: «Есть кое-что, о чем я сначала не хотел тебе говорить, но, видя твой скучающий взгляд, я должен позволить тебе почувствовать себя немного счастливым.Это то, что Арукс услышал сегодня утром. Когда я забрал тебя вчера, Ройс хотел пойти за нами. Таким образом, он был убит Иосифом ».

    «Да». Васаша по-прежнему ответил одно слово, но Чен Жуй ясно почувствовала, что ее голос дрожал.

    Чен Руи добавил: «Я слышал, что он звал ваше имя перед смертью».

    Два потока слез, наконец, неудержимо потекли из уголков глаз Васаши. Все ее тело слегка дрожало. Тело Васаши перестало дрожать. Она тихо плакала, не отвечая.Взгляд ее стал темнее, как тело, полностью потерявшее душу. Все его жизненные силы исчезли.

    Чен Жуй обхватил подбородок. «Вы должны быть в состоянии сказать, что мы с Джозефом просто используем друг друга. Когда созреют условия, я могу полностью убить его, чтобы отомстить за Ройса, но только если вы отдадите мне все безоговорочно. Вы готовы?»

    Глаза Васаши вспыхнули. Они немного восстановили цвет. Она сфокусировала взгляд на лице Чен Жуя и молча кивнула.

    «Что случилось с тобой и Джозефом… тогда?»

    Васаша на мгновение заколебался. Посмотрев на маску, она выглядела уверенной и наконец заговорила.

    —

    Тогда патриарх семьи Кунда из поместья Красных Духов был убит Лордом Красных Духов Джошем за то, что он отказался отдать определенное сокровище, которое он получил. Семья Кунда была лишена своей фамилии, и все члены были обращены в рабов. Васаша как невесту Ройса, естественно, не пощадил.Однако благодаря кому-то судьба Васаши изменилась. Она случайно стала горничной Иосифа.

    Этот кто-то был незаконнорожденным сыном отца Ройса, Ледо, но этот поступок был не из благих намерений, а был его зловещей идеей. Ледо ненавидел своего отца за то, что тот передал семейный бизнес Ройсу. Он тайно сдался Джозефу, сыну лорда, и доверился лорду Джошу через Джозефа, что привело к исчезновению всей семьи Кунда.

    Джозеф принял предложение Ледо и солгал Васаше, что Ройс находится под его контролем.Он угрожал жизни Ройса и отдал Васаше странный приказ. Приказ должен был заставить Васашу полюбить его всем сердцем. Если он узнает, что она по-прежнему испытывает к Ройсу какую-то привязанность, он немедленно убьет Ройса.

    Васаша был интровертом; она не умела выражать свои чувства, но она всегда любила Ройса всем сердцем, так же как Ройс любил ее. Она не знала, что Ройс сбежал. Чтобы защитить жизнь своего жениха, она могла только заставить себя подчиниться владению Джозефа.Позже, когда Ройс и Арукс пришли ее найти, она подумала, что это испытание от Джозефа. Только когда они были побеждены Иосифом, Васаша узнал, что Иосиф обманул ее. Однако на этот раз Ройс действительно попал в руки Джозефа. У нее не было другого выбора, кроме как продолжать «любить» Иосифа всем сердцем.

    Так Васаша и Ройс стали подчиненными Джозефа. В течение ста лет, хотя Ройс был рядом, она не могла выразить никаких эмоций. Она могла только безразлично отвергнуть Ройса или, другими словами, защитить Ройса.

    Джозеф пообещал Васаше, что, став Лордом Красного Духа, он даст ей и Ройсу свободу. Это стало ее единственной надеждой на выживание.

    Кто знал, что вчера эта мечта полностью разрушится. Джозеф нарушил свое обещание и передал ее другому человеку, как груз, вынудив ее подписать контракт хозяина-слуги. Она полностью потеряла всякую надежду на свободу.

    Она полностью поняла значение вчерашнего свирепого взгляда Джозефа. Если она не подпишет контракт главного слуги, он немедленно убьет Ройса! Однако она узнала только сегодня утром, что Ройс все еще убит!

    С ее силой было невозможно даже противостоять нынешнему хозяину, и еще более невозможно было убить могущественного Джозефа.Единственное, что она могла сделать, это использовать себя в качестве разменной монеты, чтобы попытаться отомстить.

    Чен Руи только что понял, что он был полностью неправ, и Ройс тоже был совершенно неправ. Хотя Васаша всегда казалась преданной Джозефу, а она всегда была равнодушна к Ройсу, сердце этой женщины никогда не менялось от начала до конца.

    Чен Жуй вспомнил слова, которые он оставил в тоскливом перезвоне Шиа: самое дальнее расстояние в мире — это не расстояние между жизнью и смертью; это когда я стою перед тобой, но ты не знаешь, что я люблю тебя.

    Для Васаши самое дальнее расстояние в мире означало не только то, что он стоял перед ним, пока он не знал, что она ее любит, но и она могла вести себя с ним как незнакомка, хотя и любит его.

    По сравнению с самоотверженностью Ройса, преданность Васаши была более сильной. За своим равнодушным лицом она без колебаний горела собственной страстью. Спустя 100 лет ничего не изменилось.

    «Пока ты убиваешь Иосифа, я посвящу тебе все свое тело и сердце, и я никогда не предам тебя в этой жизни.- несколько хриплый голос Васаши звучал решительно.

    «Вы ошибаетесь. Даже если я убью Иосифа и завладею твоим телом, твоего сердца здесь не будет ». Чен Жуй покачал головой. «Так же, как Иосиф заставил тебя полюбить его. Как бы я ни крутил и не заставлял, любовь все равно не изменить. Если любовь может быть изменена таким образом, вы не сможете больше называть это любовью, даже если мы подпишем контракт господин-раб. Вы, женщины, Великие Демоны, так одержимы одним.

    Говоря о словах «одержимый одним», Чен Жуй подумал о другом Великом Демоне, который действительно принадлежал ему, и в его сердце поднялась нежность.

    Васаша печально склонила голову. Она внезапно почувствовала, что угрожающие вибрации Короля Демонов на теле Чен Жуя исчезли.

    «Джозеф должен умереть, потому что я никогда не собирался оставлять его в живых! Что до тебя… »Чен Жуй внезапно улыбнулся и отругал ее:« Ублюдок по соседству, убирайся оттуда прямо сейчас! Если ты не выйдешь сейчас, я отдам Васашу кому-нибудь другому! »

    Только что ощущалась атмосфера уровня Короля демонов, плюс Васаша онемел, поэтому она никого поблизости не чувствовала. Теперь, когда атмосфера утихла, она внезапно почувствовала, что в соседней комнате находятся два человека, но она не знала, когда они пришли.

    Не дожидаясь реакции Васаши от шока, выскочила знакомая фигура.

    Когда Васаша увидел этого человека, хотя обычно он был безразличен, она не могла не воскликнуть в этот момент. Она не могла поверить своим глазам. Ее тусклый взгляд внезапно приобрел свой цвет. Ройс слышал все из соседнего дома, так что он уже был в слезах. Они с Васашей некоторое время смотрели друг на друга. Не заботясь о присутствии Чен Руи и Арукса, он сделал два шага вперед и крепко обнял Васашу.

    Затем Васаша понял, что это не сон. Ледяная оболочка, которую она хранила сто лет, растаяла в этих огненных объятиях. Она также крепко держала Ройса.

    Арукс стоял позади них, радуясь воссоединению своего друга и Васаши. Вдруг рядом с ним появилась фигура и прозвучал низкий голос: «Арукс, иди со мной на улицу. Вам не кажется, что в этой комнате немного людно? »

    «Вы правы, мой хозяин».

    1 … 191 192 193 194 195 … 660