Регулировка свободного хода педали сцепления – последовательность действий в зависимости от ситуации

22.12.201816.12.2019 alexxlabОставить комментарий

Регулировка свободного хода педали сцепления, проверка, видео

В процессе эксплуатации автомобиля с МКПП происходит износ деталей сцепления, а из-за этого меняется величина холостого хода привода механизма его выключения. Поэтому каждому авто на механике время от времени требуется регулировка свободного хода педали сцепления.

Назначение сцепления и его виды

Сцепление предназначено для передачи вращающего момента двигателя на первичный вал коробки перемены передач и для кратковременного отключения двигателя от трансмиссии во время переключения передач. В зависимости от способа передачи крутящего момента, оно бывает фрикционное и гидравлическое. Фрикционное передает энергию двигателя к трансмиссии за счет силы трения. Оно бывает многодисковое, однодисковое, сухое или мокрое (если диски помещаются в жидкость). Гидравлическое передает крутящий момент за счет потока специальной жидкости. Все серийные легковые автомобили с МКПП оснащаются однодисковым сухим сцеплением. Оно состоит из следующих узлов и деталей:

Ведомый диск, который имеет демпфер из 6 пружин, гасит ударную нагрузку на его ступицу при подключении двигателя к трансмиссии. Ступица ведомого диска надевается на первичный вал коробки перемены передач. Соединение этой пары шлицевое.
Шариковый выжимной подшипник упорного типа со смазкой, закладывающейся внутрь него на весь срок его службы во время изготовления. Он предназначен для размыкания двигателя и трансмиссии. Не обслуживается он на протяжении всего срока эксплуатации.
Маховик, крепящийся к фланцу коленчатого вала. По сути, он является ведущим диском.
Корзина – это узел, состоящий из нажимного диска, диафрагменной пружины и корпуса. Она крепится к маховику, а ведомый диск зажимается между маховиком и нажимным диском. Современные корзины не требуют регулировки.
Вилка, предназначенная для передачи усилия привода выключения на выжимной подшипник.

Как определить величину свободного хода

Свободный ход педали сцепления – это расстояние, которое должна пройти педаль до начала выключения сцепления.

Свободный ход педали сцепления отличается от хода выключения сцепления небольшим усилием нажатия.

Начало выключения можно определить, во-первых, по возникающему звуку вращения выжимного подшипника (если мотор работает), во-вторых, по увеличению жесткости нажатия (вне зависимости от того работает ли мотор).

Когда привод выключения нуждается в проверке

Свободный ход педали сцепления нужно проверить и отрегулировать каждые 20 тыс. км. Также это нужно сделать, если автомобиль начинает движение в самом начале или в конце отпускания педали. Правильно отрегулированный привод выключения сцепления заставляет автомобиль начинать движение при отпущенной приблизительно наполовину педали.

Регулировка привода с гидравликой и с тросом несколько различается. Для регулировки гидропривода, как правило, нужна яма или эстакада. Регулировку тросов делают обычно в моторном отсеке сверху, просто открыв капот.

Регулировка привода тросом

Замерьте расстояние от пола до рифленой плоскости резиновой накладки педали оно должно быть около 16 см. Точности измерения обычной канцелярской линейкой будет вполне достаточно. Если результат вашего измерения значительно отличается от указанного выше расстояния нужно уточнить величину этого параметра, рекомендованную производителем вашего авто и отрегулировать его. Если в вашем автомобиле для регулировки используются гайки крепления рубашки троса к коробке, увеличить расстояние от пола можно, подвинув рубашку троса от коробки в сторону педали. И, наоборот, для уменьшения высоты над полом перемещать рубашку от педали к коробке.

После верной регулировки, расстояния от педали до пола, величина холостого хода педали, в случае исправности деталей сцепления, находится в нужных пределах.

Но это обязательно нужно проконтролировать. Измерять ход педали без нагрузки следует, удерживая рядом с ней ту же линейку, уперев ее одним концом в пол. Свободной рукой нужно надавливать на педаль до тех пор, пока она не станет жестче. Величину хода определить по линейке как разность между показанием в верхней и в нижней точке. После чего сравнить ее с заводскими рекомендациями.

Регулировка гидравлического привода

Чтобы отрегулировать гидропривод педали сцепления, сначала нужно убедиться, что в системе отсутствует воздух. В отсутствие воздуха внутри системы педаль при нажатии на нее не должна быть мягкой, а после отпускания должна самостоятельно вернуться в первоначальное положение.

Если испытания убедили вас в исправности гидропривода, проверьте свободный ход вилки выключения сцепления. Для многих моделей этот параметр должен находиться в пределах от 4 до 5 мм. Каков он должен быть для вашей машины, уточните у ее производителя. После этого проверьте ход педали без нагрузки, у многих моделей он должен быть в пределах 25–30 мм. Если свободный ход вилки выключения муфты в норме, а величина холостого хода педали не попадает в рекомендованные пределы, ищите неисправность в толкателе поршня главного цилиндра сцепления или в вилке выключения сцепления.

Если нарушена регулировка привода

Слишком маленький свободный ход муфты, как и его полное отсутствие, приводит к тому, что выжимной подшипник практически постоянно контактирует с лепестками диафрагменной пружины корзины. Поэтому он вращается даже тогда когда сцепление включено и изнашивается гораздо быстрее, чем в штатной ситуации.
Слишком большой свободный ход муфты приводит к недостаточному выжиму при выключении сцепления и, как следствие, выключение бывает неполным, то есть происходит касание фрикционными накладками ведомого диска маховика и нажимного диска корзины. От этого износ маховика и нажимного диска происходит значительно быстрее обычного. Значит, слишком большой ход без нагрузки, так же как и слишком маленький, приближает ремонт этой системы вашего автомобиля. К тому же неполное выключение муфты затрудняет переключение передач (особенно задней) и способствует быстрому износу синхронизаторов коробки перемены передач, а так же шестерен заднего хода.

autolirika.ru

Регулировка сцепления:устройство, как проводить регулировку, особенности,

Сцепление является одной из важнейших частей трансмиссии автомобиля. Благодаря ему удается на некоторое время рассоединить связь коленчатого вала двигателя от первичного вала КПП для регулировки передачи крутящего момента. Педаль сцепления – основное связующее звено между водителем и трансмиссией.

Строение и механизм сцепления

Сегодня на большинстве ТС установлен однодисковый фрикционный тип сцепления, который имеет две основных составляющих: привод и механизм. Первый располагается на статичных частях кузова или рамы. Чтобы кратковременно отсоединить коленчатый вал двигателя от вала КПП, необходимо выжать до упора педаль сцепления, «отключив его». В момент нажатия, шток направляет давление от поршня главного цилиндра к рабочему. Последний перемещает усилие к механизму через вилку выключения и нажимной подшипник. В момент уменьшения давления – пружины возврата привода вернут элементы на исходные места.

Чаще всего на автомобилях можно встретить несколько типов привода:

Гидравлический. В конструкции предусмотрена трубка с высоким давлением рабочей жидкости, которая приводит в действие все механизмы.
Механический. Усилие, с которым выжата педаль, передается тросом на выжимную вилку.
Электрический. Электромотор запускает в действие трос, который действует аналогично механическому приводу.
Пневматический. Чаще всего используется на грузовом транспорте, с целью уменьшить требуемое усилие для выключения педали. В конструкции предусмотрен пневмоусилиель, который оказывает воздействие на клапаны поршней.

Конструкция сцепления в картере состоит из нескольких дисков: ведомый и нажимной. Первый находится на шлицах вала КПП, а второй на кожухе маховика. Отдельно на шаровых опорах есть отжимные рычаги, а ведомый диск соединяется с конструкцией шарнирно.

Ведомый диск статично закреплен между коленчатым валом и нажимным диском при полностью выключенном сцеплении. Сцепленная конструкция передает крутящий момент от коленчатого вала на вал КПП. Когда педаль выжимают, тяга переносится и вилка двигает муфту. Последняя с помощью рычагов отодвигает нажимной диск.

Особенности сцепления в АКПП и МКПП

Сцепление бывает одно- или двухдисковое. В зависимости от принципа работы делится на «влажное» (при наличии масла или смазывающего вещества) и «сухое». Так вот в АКПП чаще всего предусмотрено многодисковое влажное сцепление.

Ввиду отсутствия педали, усилие в АКПП передается сервоприводом, или актуатором. Контролируется вся установка при помощи блока управления и гидравлического распределителя. В МКПП переменно работают два вида сцепления. Актуаторы отличаются принципом действия:

Электрический (иначе – шаговый двигатель). К блоку управления постоянно приходят данные об оборотах двигателя, и при определенном показателе сервопривод получает соответствующий сигнал. Передаточный механизм отсоединяет коленчатый и первичный вал.
Гидравлический – гидроцилиндр. В механизме привода масляный насос передает давление в распределитель, при определенных условиях на сервопривод. После смены передачи усилие насоса снижается.

Причины для регулировки педали сцепления

Важно понимать, что неправильная работа сцепления может практически не создавать проблем при движении, но, тем не менее она значительно сократит срок службы сцепного механизма и коробки передач. Со временем, диски изнашиваются, что увеличивает зазор хода подшипника и дисков.

Можно выделить две основных причины, при которых обязательно необходима регулировка педали:

Замена троса сцепления в механическом приводе или замена рабочего цилиндра. После подобного вмешательства в структуру работы конструкции привода регулировка является обязательной процедурой.
Изменение хода педали. Слишком большой ход может возникнуть со временем износа фрикционных накладок. Во избежание негативных последствий лучше регулярно проводить замеры рабочего хода.

В большинстве иномарок проводить регулировку не требуется, так как в них установлен саморегулирующийся механизм. Отличие конструкции зарубежного производства от отечественного, заключается в некоторых деталях храпового механизма.

Отдельной причиной для регулировки являются перебои в работе КПП. Если нужная передача не включается, или включается проблемно – сцепление недожато. В ином случае, автомобиль может не трогаться при включенном сцеплении. Тогда можно говорить о сильно натянутом тросе механического привода.

Как проверить свободный ход педали

Свободный ход сцепления – промежуток движения педали с момента нажатия до момента срабатывания. Можно заметить, что при нажатии на сцепление, сначала не происходит должного сопротивления, и где-то на середине хода появляется усиление жесткости.

Если транспортное средство трогается сразу при касании на педаль, то лучше произвести регулировку в срочном порядке, поскольку свободный ход полностью отсутствует. В обратном случае – педаль может быть выжата в пол, а автомобиль не трогается с места.

Свободный ход обязателен для всех ручных КПП, поскольку он обозначает зазор меду вилкой, подшипником и рычагами дисков и исключает постоянный контакт подшипника с другими элементами механизма. Важно следить за размером свободного хода, поскольку если он будет излишне большим – полного нажатия не хватит, чтобы передать достаточное усилие для выжима ведущего диска.

Отдельной причиной для проверки свободного хода является шум и рывки при взаимодействии со сцеплением. Произвести замер подобного показателя можно самостоятельно линейкой.

Необходимо замерить перпендикулярное расстояние от пола до нажимной накладки. Далее при аккуратном нажатии на педаль стоит отмерить ход до первого появления сопротивления. Результат необходимо сверить с данными в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Общая средняя норма хода сцепления для автомобиля – 160 мм. Профилактику и регулировку рекомендовано проводить каждые 20 тысяч км пробега.

Проверка зазора и регулировка работы вилки сцепления

Чтобы проверить работу вилки сцепления, необходимо найти резьбовые втулки на конце троса сцепления и замерить разницу зазора между ними в состоянии покоя и в утопленном положении. Линейку необходимо расположить около троса и краем корпуса. После того как рычаг выжат до упора измеряется расстояние.

Вторым этапом необходимо вытянуть рычаг и повторить измерение. Показатели сравнивают относительно данных производителя и, в случае необходимости, регулируют. Для этого ослабляют контргайку (у VW – крыльчатая гайка) и выворачивают по мере необходимости, уменьшая или увеличивая зазор. После всех действий плотно фиксируют и несколько раз выжимают педаль сцепления. Чтобы проверить эффективность проведенных действий замеры необходимо повторить и сравнить результаты.

Технология регулировки механического сцепления

Исправная работа сцепления с механическим приводом зависит от болта регулировки. Он находится под капотом рядом с окончанием троса. Ход педали будет меняться относительно поворота гайки в ту или иную сторону.

В идеале, рабочий ход составляет 12–13 см. После окончания работ над гайкой, педаль необходимо трижды выжать и заново произвести замер хода. Если результат не оправдал ожиданий, регулировку повторяют.

Как проверить и отрегулировать сцепление с гидравлическим приводом

Работа механического и гидравлического привода имеют свои конструкторские отличия. В связи с этим, чтобы отрегулировать гидравлическое сцепление необходимо проконтролировать общую длину от штока толкателя до вилки. Согласно нормам, она должна составлять около 5 мм.

Затем отсоединяют пружину от кронштейна рабочего цилиндра. На штоке находится гайка регулировки, отворачивая которую можно изменить ход вилки до необходимого результата. Общие понятия об изменении рабочего и свободного хода могут отличаться в зависимости от производителя транспортного средства. Прежде чем приступать в самостоятельной регулировке, необходимо ознакомиться с мануалом к своему ТС или просмотреть обучающие ролики:

Как видите, особых трудностей в регулировке и настройке сцепления нет. Тем не менее новичку следует внимательно следовать всем инструкциям и советам специалистов. Чтобы получить максимально эффективный результат, лучше предварительно ознакомиться с принципом работы механизма сцепления.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

pricurivatel.ru

Регулировка свободного хода педали сцепления — Auto-Self.ru

Назначение сцепления и его виды

Ведомый диск, который имеет демпфер из 6 пружин, гасит ударную нагрузку на его ступицу при подключении двигателя к трансмиссии. Ступица ведомого диска надевается на первичный вал коробки перемены передач. Соединение этой пары шлицевое.
Шариковый выжимной подшипник упорного типа со смазкой, закладывающейся внутрь него на весь срок его службы во время изготовления. Он предназначен для размыкания двигателя и трансмиссии. Не обслуживается он на протяжении всего срока эксплуатации.
Маховик, крепящийся к фланцу коленчатого вала. По сути, он является ведущим диском.
Корзина – это узел, состоящий из нажимного диска, диафрагменной пружины и корпуса. Она крепится к маховику, а ведомый диск зажимается между маховиком и нажимным диском. Современные корзины не требуют регулировки.
Вилка, предназначенная для передачи усилия привода выключения на выжимной подшипник.

Как определить величину свободного хода

Свободный ход педали сцепления отличается от хода выключения сцепления небольшим усилием нажатия.

Когда привод выключения нуждается в проверке

Регулировка привода тросом

После верной регулировки, расстояния от педали до пола, величина холостого хода педали, в случае исправности деталей сцепления, находится в нужных пределах. Но это обязательно нужно проконтролировать. Измерять ход педали без нагрузки следует, удерживая рядом с ней ту же линейку, уперев ее одним концом в пол. Свободной рукой нужно надавливать на педаль до тех пор, пока она не станет жестче. Величину хода определить по линейке как разность между показанием в верхней и в нижней точке. После чего сравнить ее с заводскими рекомендациями.

Регулировка гидравлического привода

Если нарушена регулировка привода

Слишком маленький свободный ход муфты, как и его полное отсутствие, приводит к тому, что выжимной подшипник практически постоянно контактирует с лепестками диафрагменной пружины корзины. Поэтому он вращается даже тогда когда сцепление включено и изнашивается гораздо быстрее, чем в штатной ситуации.
Слишком большой свободный ход муфты приводит к недостаточному выжиму при выключении сцепления и, как следствие, выключение бывает неполным, то есть происходит касание фрикционными накладками ведомого диска маховика и нажимного диска корзины. От этого износ маховика и нажимного диска происходит значительно быстрее обычного. Значит, слишком большой ход без нагрузки, так же как и слишком маленький, приближает ремонт этой системы вашего автомобиля. К тому же неполное выключение муфты затрудняет переключение передач (особенно задней) и способствует быстрому износу синхронизаторов коробки перемены передач, а так же шестерен заднего хода.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

auto-self.ru

Проверка и регулировка привода сцепления автомобиля

Сцепление в автомобиле играет немаловажную роль. Оно дает возможность разъединить силовую установку от трансмиссии, хотя и предназначено оно для кратковременного действия. Это дает возможность изменить передаточное число коробки передач путем введения в зацепление тех или иных звездочек – переключение передач. Помимо этого, сцепление позволяет плавно начать движение, а также отсоединить коробку от мотора во время торможения.

За основу работы сцепления положена сила трения между разными материалами, в случае автомобилей – металла и фрикционных накладок. Но там, где есть трение – там есть и повышенный износ. Особенно износ увеличивается при трогании с места, когда подключение коробки передач производится постепенно.

Все это производит к тому, что основные элементы сцепления – диски изнашиваются, толщина их уменьшается, а ходы дисков и выжимного подшипника увеличиваются. В итоге, сцепление подвергается усиленному износу, что может привести к полному износу ведомого диска и потребности в его замене.

Интересно, что регулировка чего-либо в самой конструкции сцепления не производится, все регулировочные работы производятся с приводом включения. Все это достигнуто благодаря использованию у легковых авто мембранной пружины. У грузовых авто, где установлены рычаги отжима ведущего диска, требуется еще и регулировка хода этих рычагов. То есть, регулировка у авто с таким сцеплением производится за два подхода – сначала регулируется положение рычагов, а затем привода.

Конструкция и принцип работы сцепления

Содержание статьи

Чтобы было более понятно, коротко опишем конструкцию сцепления. Данное устройство размещается в корпусе, установленном между силовой установкой и коробкой передач, причем со стороны двигателя в этот корпус выходит маховик, а со стороны коробки передач – ведущий вал. Концевик этого вала входит в маховик, чтобы соблюдалась соосность между коленвалом и ведущим валом коробки.

Основным элементом сцепления является корзина с размещенным в ней ведущим диском. Этот диск подпружинен, но имеет возможность перемещаться продольно за счет этих пружин, а также рычагов. У легковых авто пружина совмещена с рычагами – мембранная пружина.

Корзина при помощи болтового соединения жестко крепится к маховику. Между ней и маховиком помещен ведомый диск. Осью для этого диска выступает вал КПП, причем связан он с ним посредством шлицов, по которым диск может перемещаться.

Коротко о принципе работы. Поскольку корзина с ведущим диском жестко закреплена на маховике, то она полностью воспринимает крутящий момент двигателя. Но с коробкой корзина не связана, поэтому этот момент она никуда не передает. Зато с коробкой связан ведомый диск, поскольку посажен он на ведущий вал. Чтобы передать момент, нужно зажать, причем сильно, ведомый диск между ведущим и маховиком. За это отвечают пружины, которыми поджимается ведущий диск.

При потребности в разъединении мотора и КПП, нужно воздействовать на пружины, поджимающие ведущий диск. Усилие снижается, диск, отходя, прекращает прижимать ведомый диск к маховику – передача момента перестает производиться.

То есть, чтобы отключить мотор от КПП, нужно воздействовать на пружины ведущего диска. Для этого в конструкцию включен выжимной подшипник. Размещается он за корзиной на фланце ведущего вала КПП. Перемещаясь по этому фланцу, он может воздействовать на пружины корзины, но для этого ему нужно усилие, чтобы преодолеть сопротивление их. Берется это усилие от ноги человека, который нажимает на педаль сцепления. Усилие его передается посредством системы привода на подшипник и тот уже вступает в работу.

Назначение свободного хода педали сцепления

Как уже сказано, со временем происходит износ дисков, в результате чего изменяются зазоры хода дисков и подшипника. Поэтому периодически должна производится регулировка сцепления, а точнее привода, чтобы убрать появившиеся зазоры. У легкового авто все это сводится к тому, что производится всего лишь регулировка свободного хода педали сцепления.

Регулировка привода сцепления

Этот ход должен присутствовать – это всего лишь зазор между вилкой выключения сцепления, выжимным подшипником и рычагами корзины, но он обязательно нужен, чтобы не было постоянного соприкосновения подшипника с рычагами, из-за чего подшипник будет работать постоянно и быстро выйдет из строя. Также этот зазор не должен быть большим, поскольку ход педали сцепления ограничен, и если будет большая выборка на свободный ход, то остального хода педали не хватит для полного выжима ведущего диска.

Даже при нормальной работе сцепления хотя бы раз в год должен производится замер свободного хода педали. При нормальном рабочем сцеплении данный ход должен составлять 30-35 мм, вне зависимости от типа привода – механического, тросового или гидравлического.

Изменение размера этого хода в основном зависит от стиля вождения водителя. При агрессивном стиле, когда сцепление используется активно, износ дисков, в частности, фрикционных накладок, производится быстрее. В результате размер свободного хода измениться быстрее.

Основные неисправности сцепления

Видео: Неисправность сцепления на ВОЛГЕ

Если вовсе не обращать внимания на работу сцепления, то зачастую это приводит к таким проблемам:

При полном выжиме педали автомобиль продолжает двигаться – сцепление «ведет». Это как раз происходит из-за износа дисков, при этом выборка появившегося в результате износа зазора не производится. Увеличенный свободный ход приводит к тому, что полностью разъединить мотор с КПП не удается и крутящий момент продолжает передаваться даже при полном выжиме педали. Сопровождается это усложненным переключением передач, хрустом при вхождении в зацепление шестерен КПП;
Противоположной описанному ситуацией является пробуксовка сцепления. Причиной пробуксовки является отсутствие свободного хода и перетяжка положения вилки. В результате выжимной подшипник постоянно немного поджимает пружины ведущего диска, из-за чего он не полностью прижимает ведомый диск. Признаками пробуксовки является более затрудненный набор скорости, специфический запах в салоне из-за постоянного перегрева накладок, повышенный шум работы из-за постоянно вращающегося выжимного подшипника.
Повышенный шум в работе может быть и из-за малого свободного хода, когда выжимной подшипник поджат к рычагам корзины, но не выжимает их. То есть, пробуксовки нет, но подшипник постоянно вращается.

Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления

При возникновении этих признаков следует вначале проверить состояние привода, а после замерить свободный ход. Проверить нужно точки соединения педали сцепления с тросом, тягой или штифтом поршня главного цилиндра гидропривода, а затем соединение тяги, торса или штифта рабочего цилиндра с вилкой выжимного подшипника.

Видео: регулировка сцепления .самый легкий способ ваз 2110.2111.2112

Проверка свободного хода производится обычной линейкой. Один край ее упирают в пол, а второй подставляют к педали. Затем слегка нажимают на педаль, производя выборку всех зазоров от педали к рычагам корзины. При этом педаль двигается без особого сопротивления. Когда все зазоры выбраны, движению педали будет препятствовать пружины корзины, у движения педали появится сопротивление. Именно этот ход до начала сопротивления и нужно замерить, составлять он должен 30-35 мм.

Если свободный ход больше или меньше, производится регулировка. У всех авто, с разными приводами сцепления регулировка производится в одном месте – точке соединения привода с вилкой подшипника. Для этого на штифте троса, тяги или рабочего цилиндра имеется резьба с двумя гайками. Этим штифтом привод заходит в вилку и закрепляется гайками.

Поэтому регулировка свободного хода производится изменением длины входа штифта в отверстие вилки. Достаточно послабить контргайку и второй гайкой изменить длину входа штифта путем накручивания или откручивания гайки. При большом свободном ходе гайка накручивается на штифт, а при малом – откручивается. После производится еще один замер длины свободного хода, и если он соответствует норме, регулировочная гайка зажимается контргайкой. Если зазор не соответствует, нужно далее производить регулировку.

После регулировки нужно проверить работоспособность сцепления. Если оно продолжает неисправно работать, возможен выход из строя одного из элементов сцепления и потребуется его замена.

avtomotoprof.ru

Регулировка свободного хода педали сцепления

Любому владельцу автомобиля известно, что сцепление является не вечной деталью, а потому его износ ведет к увеличению этого параметра. Данный параметр является очень важным и является одним из факторов удобного управления автомобилем. Сегодня вы узнаете, для чего и как делается регулировка свободного хода педали сцепления.

Для чего нужно сцепление

Сцеплением называют узел, который предназначен для механического соединения двигателя и коробки передач. Сам по себе оно представляет диск с фрикционной частью, который передает вращающий момент от двигателя на коробку передач.

В тот момент, когда мы отпускаем акселератор, сцепление включается и вращает коробку передач, а точнее, ее первичный вал. Когда мы нажимаем на педаль сцепления, связь разрывается, диск отходит и больше не раскручивает первичный вал коробки передач.

Как нужно пользоваться акселератором сцепления

Многие водители совершенно не умеют пользоваться этим органом управления и допускают массу ошибок, которые выводят узел из строя раньше положенного срока. Ниже будут перечислены самые главные правила пользования:

Как известно, левая нога всегда должна быть готова к включению новой передачи, поэтому она должна располагаться на специальной площадке в левой части, чтобы быстро, а также вовремя переместиться на акселератор и выключить зацепление.
Не допускается постоянно держать ногу над данным органом управления автомобилем. Во-первых, нога очень сильно устает, что вызывает дискомфорт, а значит, затрудняет управление автомобилем, а во-вторых, при незначительной нагрузке на ней, начинает вращаться выжимной подшипник, что ускоряет его износ. Кроме того, при чуть выжатой педали, диск начинает пробуксовывать, что приводит к его износу.
Педаль необходимо выжимать быстро до полного упора, отпускать ее нужно также быстро, но плавно, чтобы избежать рывков и резкого включения. Долго держать выжатой педаль сцепления не допускается, это сокращает срок службы подшипника. Таким образом, работа педалью должна производиться следующим образом: «нажал-отпустил».
Нажимать на педаль сцепления нужно носком, при этом, пятка должна всегда находиться в воздухе. Это обеспечивает полный контроль над механизмом, без случайных проскальзываний ноги.
Хорошая привычка выключать зацепление перед запуском двигателя. Благодаря этому действию, снижается нагрузка на стартер.

Что такое свободный ход педали

Свободным ходом педали сцепления называют то расстояние, которое оно проходит до момента начала срабатывания. Чтобы почувствовать этот момент, достаточно просто медленно выжать педаль и оценить то усилие, с которым оно идет на том или ином промежутке пути. Вначале педаль будет идти достаточно свободно, а затем станет тверже – этот момент принято считать концом свободного хода.

Данная величина очень сильно влияет на качество включения передач. Если передачи включаются с шумом, а включение сцепления сопровождается рывками, то имеет смысл замерить эту величину. Для этого возьмите простую линейку и замерьте расстояние от пола до резиновой накладки педали. Для разных моделей машин эта величина может сильно отличаться, однако в среднем, значение составляет около 160 миллиметров.

После этого, нужно замерить сам свободный ход педали. Полученную величину нужно сравнить с паспортными данными, а если она отличается, то отрегулировать.

Как регулируется свободный ход

Большинство современных автомобилей представлено гидравлическим приводом сцепления. Чтобы отрегулировать свободный ход, нужно найти шток толкателя, а затем измерить расстояние от него до выжимной вилки.

Вполне возможно, что после замеров данная величина не соответствует норме, поэтому снимите пружину и крутите гайку штока в нужную сторону, чтобы изменить заданное расстояние. Таким образом, добейтесь 5 миллиметров между штоком и вилкой, а после этого наденьте пружину на место.

Регулировка этого параметра на тросовом приводе сцепления достигается путем его ослабления или натяжки при помощи специальной гайки, расположенной прямо на коробке передач. Для этого ослабляется контргайка и вращается регулировочная до получения нужных значений расстояния от педали до пола.

После этого, контргайка затягивается, а данную величину принято считать отрегулированной. Как видите, здесь нет ничего сложного.

Посмотрите! Мы подготовили для Вас видео по теме:

Читайте так же

365drive.ru

Особенности регулировки свободного хода педали сцепления

Подробности: Категория: Блог о продаже автомобиля; Создано: 21 июня 2019; Просмотров: 208

Регулируем свободный ход педали сцепления

Практически все агрегаты и системы транспортного средства требуют периодической регулировки. Одним из таких узлов является педаль сцепления. Вообще корректное функционирование всей системы сцепления обеспечивает комфорт во время управления транспортным средством с МКПП. Отрегулировать свободный ход педали сцепления можно самостоятельно, поскольку необходимый для этой процедуры инструмент всегда есть в техаптечке любого автовладельца.

Необходимость регулировки сцепления

Во время движения следует обратить внимание на то, как переключаются передачи. В случае, когда в момент включения передачи можно отмечать возникновение сторонних шумов, рывки и пробуксовки во время трогания, следует определить величину свободного хода педали сцепления.

Делается это так: выключается сцепление и запускается силовой агрегат, после чего педаль плавно отпускается. Если транспортное средство сразу начало движение, можно судить о недостаточной величине свободного хода педали. Если автомобиль тронулся только после полного отпускания педали, либо вообще не начинал движение, соответственно, свободный ход педали увеличен.

Выходит, что неправильная регулировка свободного хода создает массу неудобств во время управления транспортным средством и нуждается в немедленной корректировке.

Свободный ход педали сцепления

Существует довольно простой способ определения величины свободного хода педали, который осуществляется при помощи любого измерительного инструмента (штангенциркуль, линейка):

Для того, чтобы измерение было максимально точным, в центре плоскости педали сцепления необходимо закрепить небольшой гвоздик таким образом, чтобы его острый конец немного выступал за подошву. Измерительный инструмент размещается в плоскости, при этом он не должен мешать ходу педали. Однако необходимо подобрать такое положение, при котором будет четко видна его шкала.
Далее педаль сцепления нужно нажать рукой до момента возникновения сопротивления. При этом, острый конец гвоздя, закрепленный на ее подушке, более точно покажет величину свободного хода на линейке.

На основании произведенного замера определяется необходимость регулировки свободного хода педали сцепления.

Читайте также: Нужно срочно продать авто в Гродно?

Важно! У каждого транспортного средства этот параметр индивидуален. К примеру, на моделях отечественной «классики» он составляет 30-45 мм, на более современных автомобилях – 5-15 мм. Уточнить эту величину можно в технической документации, прилагаемой к каждой машине.

В зависимости от конструкции привода сцепления (трос либо гидравлика), осуществляется регулировка свободного хода педали. Опишем основные этапы и особенности каждого из типов.

Регулировка педали с тросиковым приводом

Тросиковый привод является частью конструкции механического узла сцепления. Соответственно, регулировка свободного хода педали осуществляется изменением его натяжения. Для этого предусмотрен специальный регулировочный болт, который располагается в моторном отсеке. Для выполнения регулировки необходимо послабить контргайку, после чего скорректировать свободный ход педали сцепления, выполняя предварительные замеры.

Детальный разбор регулировки свободного хода педали сцепления с тросиковым приводом:

первым делом измеряется расстояние между торцевой частью демпфера и вилкой выключения сцепления, которое с погрешностью 3-5 мм в большую либо меньшую сторону не должно превышать величину в 85 мм;
далее следует определить расстояние между демпфером и наконечником троса. С такой же погрешностью оно не должно превышать 60 мм;
при помощи регулировочной гайки устанавливается оптимальная величина расстояния троса. Для регулировки гайка вращается в обе стороны, пока не будет достигнут необходимый параметр;
перед тем, как затянуть контргайку, следует измерить свободный ход педали сцепления описанным выше способом, и при необходимости, заново его отрегулировать. После того, как все параметры будут отрегулированы, тросик фиксируется затяжкой контргайки.

Отметим, что на изменение свободного хода педали сцепления влияет состояние троса. В случае его критического износа, необходимо выполнить процедуру замены, которая также не отличается сложностью, поскольку для ее проведения нужно лишь несколько минут свободного времени, и новый трос.

Вначале следует снять всю пластиковую облицовку салона в области расположения педалей, дабы она не мешала. После того, как все подготовительные манипуляции будут выполнены, приступаем непосредственно к замене:

наконечник троса крепится к вилке сцепления, его необходимо снять;
на картере КПП находится крепление оплетки тросика, из которого следует удалить демпфер;
далее нужно отсоединить второй конец троса от педали сцепления;
вытаскиваем поврежденный тросик.

Установка нового элемента осуществляется в обратной последовательности. Стоит отметить, что после ее проведения, необходимо отрегулировать свободный ход педали сцепления.

Особенности регулировки гидравлического привода

Приступать к выполнению всех мероприятий необходимо с проверки наличия воздуха в системе. Для обеспечения корректного функционирования узла, его не должно быть. Проверка осуществляется путем нажатия педали сцепления. Если система развоздушена, во время воздействия на педаль чувствуется определенное усилие. После того, как педаль отпущена, она должна плавно вернуться в исходное положение. В противном случае, необходимо прокачать узел сцепления, иначе регулировка не даст положительных результатов.

Особенностью регулировки свободного хода педали с гидравлическим приводом сцепления является то, что она осуществляется при помощи специального винта расположенного непосредственно в салоне транспортного средства. Подчеркнем, что для этого типа величина свободного хода не должна превышать 15 мм.

Небольшой итог

От того, насколько правильно отрегулирована педаль сцепления, будет зависеть корректность работы механической трансмиссии. Поэтому, при возникновении сторонних звуков при включении передач, пробуксовок, а так же раннем либо позднем трогании, необходимо немедленно провести регулировку свободного хода педали сцепления.

Понравилась статья?

Расскажи друзьям

Сцепление – проверка и регулировка свободного хода педали

Сцепление служит основным связующим звеном между двигателем и трансмиссией, составной частью которого он является.

Механизм сцепления выполняет целый ряд важнейших функций: постоянно и надежно передает крутящий момент от двигателя, временно отсоединяет трансмиссию от двигателя, что необходимо в момент переключения передач, торможения автомобиля, и плавно соединяет двигатель с трансмиссией.

Необходимо напомнить также, что сцепление при чрезмерных нагрузках предохраняет детали механизмов трансмиссии от поломок.

Механизм сцепления

На автомобилях «Жигули» установлено сухое одно-дисковое сцепление.

Привод выключения сцепления — гидравлический, а для уменьшения усилия, которое прикладывается к ножной педали, используется дополнительный пружинный механизм (сервомеханизм).

Примененное на автомобилях «Жигули» сцепление при условии грамотного обращения с ним весьма долговечно и надежно в эксплуатации.

Оно обеспечивает легкое и плавное переключение передач, хорошо уравновешено и обладает минимальным моментом инерции.
Механизм сцепления состоит из следующих основных узлов и деталей:

картера 1, отлитого из алюминиевого сплава
стального ведомого диска 8 с наклепанными с двух сторон фрикционными накладками 7
нажимного (ведущего) диска 10, который вместе с диафрагменной пружиной установлен в стальном кожухе 9 (хотим напомнить, что в обиходе этот узел часто называют «корзиной сцепления»)
механизма выключения сцепления и привода.

Нормальная работа механизма сцепления зависит от многочисленных факторов, одним из которых является величина свободного хода педали.

Она должна составлять 30—35 мм, величина полного хода педали сцепления — 140 мм. Уменьшение или значительное увеличение свободного хода педали приводит к нарушению нормальной работы сцепления.

Чаще всего эти нарушения выражаются неполным выключением сцепления (при увеличенном свободном ходе) или шумом при работе сцепления, когда педаль отпущена (при недостаточном свободном ходе).

Учитывая важность выполняемых сцеплением функций и его уязвимость при неумелой эксплуатации, завод рекомендует контролировать величину свободного хода педали при каждом техническом обслуживании.

Операция по регулировке свободного хода педали сцепления не занимает много времени, однако для ее выполнения необходима смотровая канава или эстакада. Из инструмента вам потребуются два ключа 13 x 17 мм и 17 x 19 мм.

Величины полного и свободного ходов педали сцепления очень просто замерить с помощью линейки, сидя в салоне автомобиля. Если же потребуется регулировка, вам придется спуститься в канаву или забраться под стоящий на эстакаде автомобиль.

Проверка свободного хода педали сцепления

Прежде чем приступить к регулировке, вы можете, находясь под автомобилем, еще раз проверить величину свободного хода педали.

Проверку выполняют следующим образом:

установите большой палец левой руки на толкатель (рис. выше), а указательным оттяните к большому пальцу вилку 3 выключения сцепления, преодолев усилие оттяжной пружины 6 до упора.
если в таком положении свободный ход на толкателе 2 рабочего цилиндра будет находиться в пределах 4—6 мм, значит тревога была напрасной. В противном случае необходима регулировка.
свободный ход педали сцепления регулируют гайкой 4.
для этого необходимо отвернуть контргайку 5, с помощью гайки 4 отрегулировать величину хода толкателя так, чтобы минимальное отклонение вилки выключения сцепления было равно 4 мм, а максимальное — 6 мм, и завернуть контргайку.

Если вы тщательно отрегулировали и установили величину свободного хода вилки выключения сцепления, то величину свободного хода педали можете не проверять. Она в необходимых пределах.

Полезно почитать — повышенный шум при включении сцепления.

old-vaz.ru

Тест тойота прадо – Обновленный Toyota Land Cruiser Prado — первый тест — журнал За рулем

21.12.201824.11.2019 alexxlabОставить комментарий

Тест-драйв обновленного Toyota Land Cruiser Prado: стабильность – признак мастерства

Если верить каналу National Geographic и старику Дарвину, то выходит, что давным-давно на нашей планете обитали динозавры. Здоровенные зубы, зачастую тонны живого веса, неповоротливые и недалекие в плане интеллекта существа. Одни говорят, что эти твари вымерли сами по себе, другие твердят, что сгинуть им помогла погода или что-то вроде того. Но цимес в том, что этих громил давно уж нет, остались только их кости да бурлящая фантазия последователей бородача Чарльза.

Не так давно автомобильный рынок кишел динозаврами: интеллекта ноль, толстенная сталь, простейшие, но крепкие узлы и агрегаты. Во времена юрского автомобильного периода, без малого 65 лет назад, для американских вояк Toyota сделала свою версию Willys, которую принято считать отправной точкой эволюции клана Land Cruiser.

Сегодня младший из «Крузаков» умеет «заглядывать» в слепые зоны, у него навороченная электроника, заведующая системой полного привода, в салоне тачскрин и трехзонный климат-контроль, а панель приборов показывает «мультик». Под капотом новая парочка из турбодизеля и 6-ступенчатого «автомата». Ах да – и новый цвет кожи на сидушках. Неплохо: едет гордо, развлекает что есть мочи, выглядит нарядно.

Но за рулем Prado не покидает ощущение, что ты управляешь динозавром – неповоротливым, вечно жрущим, упрямым и чертовски медлительным. Тяжеленный кузов в повороты входит натужно, упражнение «газ в пол» сродни пришпориванию коровы, да и комфорт… Неподрессоренные массы постоянно дают о себе знать.

Стоит Prado съехать в естественную среду обитания, туда, где жили его предки, – картина меняется. Но сколько у нас осталось диких уголков, да и часто ли туда кто-нибудь суется?

Многие автопроизводители уже прикончили своих динозавров. Американцы, к примеру, давно лишили Explorer сокровенного, а Land Rover и вовсе похоронил Defender без зазрения совести и несмотря на мольбы армии поклонников. Toyota пока держится. Но надолго ли у нее хватит терпения? Ведь эволюцию никто не отменял, об этом еще Дарвин говорил.

www.kolesa.ru

Тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado: правильная игрушка для больших мальчиков

Не секрет, что женщины любят большие полноприводные автомобили. В них спокойнее, безопаснее. А мы, мужчины, должны быть уверены, что наша машина может все. Пожалуй, Prado может угодить и тем, и другим. Таких, как он, на нашем рынке просто нет.

Что снаружи?

После рестайлинга «передок» Prado стал другим. Фары сложной формы получили диодные ходовые огни. Современно и своевременно, но не очень эстетично: корпуса фар похожи на глаза человека, больного коньюктивитом. Вкусовщина? Несомненно. Но уже не в первый раз стилисты Toyota заставляют многих пожимать плечами и чесать затылки при виде нововведений в дизайне. С другой стороны, тем, кто видел новый водородный Toyota Mirai, Prado покажется идеалом логичного дизайна.

Рестайлинг затронул и заднюю часть модели, правда, в меньшей степени: обошлось новыми плафонами фонарей и иной формой бампера. Но главный недостаток кузова LC 150 все равно не исправили: по нижнему периметру все еще нет неокрашенного пластика. Если использовать автомобиль на настоящем бездорожье, велик риск поцарапать бампер или порог с подножкой. Часто ли эти аппараты съезжают с дороги? Я считаю, что каждый владелец Prado хоть раз в жизни должен это сделать хотя бы ради того, чтобы потешить свое самолюбие и лишний раз проникнуться уважением перед этим внедорожником.

Вся ценность Prado в том, что он — один из последних «настоящих» рамных «проходимцев». Как бы ни старались японцы придать ему премиального лоска, конструкция здесь неубиваемая. Спереди, правда, уже давно независимая подвеска — иначе автомобиль не прошел бы ни одного «лосиного» теста на скоростной объезд препятствия. Но сзади все еще неразрезной мост, в трансмиссии есть понижающий ряд, блокировка межосевого и заднего межколесного дифференциалов. В Prado чувствуется сила, и нам, мужикам, это нравится.

Что внутри?

Салон после обновления изменился не сильно. Чуть переоформили центральную консоль сверху, в нижней части появился огромный круглый переключатель системы Crawl Control — это самые заметные вещи. Но если сравнивать его с предшествующей версией, новый интерьер чуть симпатичнее, здесь сделали больший акцент на детали, нет ощущения примитивности, хотя общий боевой дух сохранен и даже преумножен.

Эргономика, правда, далеко не идеальна. Руль установлен низко, а плечо регулировки по высоте короткое, и в верхнем положении «баранка» занимает слишком горизонтальное положение, как в некоторых микроавтобусах. В нижней части передней панели есть блоки кнопок не только слева, но и справа от рулевой колонки — если не знать, можно никогда не догадаться об их существовании.

Второй ряд в Prado вполне нормальный, хотя от столь крупного внедорожника подсознательно ждешь чуть большего простора. Сказывается тот факт, что сама платформа, использованная в последней модели, была разработана еще в 1996 году для модели 4Runner. Но для трех человек места достаточно.

Третий, складной ряд доступен за доплату, в нашем автомобиле его не было. Зато по багажному пространству можно хоть на вертолете летать. Хотя бы на радиоуправляемом. Даже если не складывать задний диван, объем заднего отсека составляет 621 литр!

В России доступны три версии Prado — бензиновые 167 л.с. (2,7 л) и 282 л.с. (4,0 л) и 173-сильный трехлитровый турбодизель. Начальная бензиновая версия может быть оснащена «механикой», но таких автомобилей — единицы. Практически все Prado в России продаются с 5-ступенчатым «автоматом». Привод — постоянный полный. Многообещающе. И работает это все отлично.

Как на бездорожье?

Ради эффектного кадра мы с фотографом Вовой Седовым заехали в «дальнее Подмосковье». Основная цель была найти грязь — раз у машины столь мощный внедорожный набор (система режимов движения по разным покрытиям Multi-Terrain Select, система поддержания постоянной скорости на спусках и подъемах Crawl Control, отключаемые стабилизаторы поперечной устойчивости KDSS, задний мост в конце концов!), его необходимо задействовать. Но первые заморозки сковали все грязевые ванны, так что пришлось ограничиться сухими спусками и подъемами. Но и этого хватило, чтобы убедиться: Prado умеет куда больше, чем может понадобиться простому смертному.

Multi-terrain Select — это умный компьютер, выбирающий режим работы мотора, блокировок, рулевого управления и реакции на подачу газа в зависимости от типа покрытия. Аналог есть у Land Rover, однако англичане научили электронику автоматически определять нужный режим. Японская система пока нуждается в том, чтобы водитель решил, как ей работать.

Всего есть пять специальных режимов: грязь и камни, скалы, могул (бугристая местность), гравий и песок. Но ни один из них ни разу не потребовался: по всем канавам и колеям Prado спокойно ехал и в обычном режиме, без «понижайки».

Очаровательно работает Crawl Control: подъезжаешь к горке, включаешь понижающий ряд и систему контроля скорости, шайбой на центральной консоли выставляешь скорость от 2 до 5 км/ч — и можно выходить из машины: она будет все делать сама. Только руль надо поддерживать. Звуковое сопровождение при этом — невероятное! Хрустят дифференциалы, бубнит дизель, что-то все время щелкает, стучит… Без паники — это нормально! Так и должно быть. Ничего не сломалось. Но те же американцы из Jeep уже давно сделали аналогичную автоматику, которая не пугает владельца подобными спецэффектами…

Клиренс в 220 мм позволяет не бояться ям, рытвин, геометрия подвески настроена так, что дабы оторвать заднее колесо от земли при диагональном вывешивании, нам пришлось заехать на откос высотой более полуметра. Кузов при этом не издал ни звука, все двери спокойно открывались и закрывались.

Как на асфальте?

А на трассе почему-то кузов вдруг начинал с нами активно общаться. То тут хрустнет, то там загудит… Стабильность на прямой — вполне в рамках приличий, но, как и следовало ожидать от рамного аппарата весом под 2,5 т (в снаряженном состоянии), повороты Prado не любит и всячески это демонстрирует. Отклик на поворот руля смазанный, крены ощутимы, да и все тот же задний мост норовит подпрыгнуть на любой неровности.

В городе от подвески Prado осталось и вовсе двоякое впечатление: после 60 км/ч неровности будто перестают существовать. Можно ходом атаковать такие небольшие препятствия, как «лежачие полицейские»! Но стоит хоть немного замедлиться, и корма начинает отплясывать Gangnam Style на любой заплатке, любом выступающем люке. Беспокойства — минимум, надежность конструкции непререкаема, но трясет ощутимо.

Трехлитровый дизель, пожалуй, оптимальный выбор для Prado. 410 Нм момента — это ровно столько, сколько надо, чтобы не отстать от легковушек. Можно ехать быстро, мотор вытянет, правда, будет возмущенно гудеть при каждом разгоне. При среднем темпе под педалью всегда есть запас тяги для мощного рывка, что пригодится при перестроении или обгоне. Разгон 0-100 км/ч занимает 11,7 с., и для тяжелого внедорожника этого более чем достаточно. Главное — дизель разумен в плане расхода топлива: не более 13 л в городе, около 9 л на трассе. Ну а на бездорожье он и вовсе незаменим: тягой управлять легко, мотор охотно тащит все 2,5 т в горку даже на холостых оборотах. Побочные эффекты — вибрация кузова и, разумеется, специфичный, как у трактора, звук выхлопа.

Что в итоге?

Конкурентов у Prado, в общем, не осталось. Кроссоверы вытеснили внедорожники с рынка почти полностью. Тот же Pajero, выступавший когда-то главным соперником Prado, хоть и не получил несущего кузова, но располагает интегрированной в кузов рамой и независимыми подвесками всех колес.

Рамный Pajero Sport намного проще, доступнее и играет в другой ценовой лиге. Jeep Grand Cherokee очень хорош на асфальте, но, как ни крути, уже перешел в лигу «кроссоверов». И даже сама Toyota давно продает Highlander, аналогичный по размеру, но куда более удобный в городе и на трассе. Но у Prado есть одна черта, которая есть и останется главной причиной его успеха на рынке: этот автомобиль вселяет уверенность. Надежный, неубиваемый, всепролазный танк с кожаным салоном. За это его покупают и будут покупать.

Экстерьер
Интерьер
Управляемость
Экономичность
Комфорт
Цена

Нам нравится

Тяговитый дизель, впечатляющая проходимость, брутальный имидж.

Нам не нравится

Скрипучий салон, прыгучий задний мост, странные фары.

Вердикт

Один из последних «настоящих» внедорожников. Тем и ценен.

Габариты (Д х Ш х В), мм	4 780 × 1 885 × 1 845
Снаряженная масса, кг	2 175
Клиренс, мм	220
Объем багажника, л	621 (1 934)
Объем топливного бака, л	87
Двигатель	дизельный 2.9 л, 173 л.с
Коробка передач	автоматическая 5-ступенчатая
Привод	полный
Разгон 0-100 км/ч, с.	11,7
Максимальная скорость, км/ч	175
Средний расход топлива, л/100 км	8,1

www.kolesa.ru

Младший брат: тест внедорожника Toyota Land Cruiser Prado

Центральная консоль — новая, обшитая по бокам кожей. «Этажерка» на передней панели стала ниже благодаря более удачной компоновке органов управления, но обилие серебристого пластика смущает — из него сделаны все кнопки. Причём подсветка у них голубая — в результате ночью мелкие надписи и пиктограммы видно хорошо, а вот днём — не очень. «Дерево» и «алюминий» — пластиковые. Подогреваются теперь оба ряда сидений, ветровое стекло (полностью!) и форсунки омывателя. У первого ряда есть и вентиляция!

Но самое приятное — дизельный Prado оборудован штатным предпусковым подогревателем. Он управляется с телефона по смс или с помощью фирменного мобильного приложения «Зимний комфорт». Подогрев двигателя или салона (или того и другого одновременно) можно включить вручную или выставить в приложении таймеры на нужное время и дни недели. Модернизировали и систему кругового обзора — теперь она как на… правильно, Land Cruiser 200, с функцией «прозрачного капота».

Интерьер Prado стал гораздо ближе к старшему брату — Land Cruiser 200

У кресел традиционно короткая подушка, но в остальном они хороши

Сзади просторно, спинки сидений можно регулировать по углу наклона

Рулевое колесо досталось от Land Cruiser 200 и оно вполне удобно

На панели приборов ничего лишнего — всё читается без проблем

У него же одолжили и пакет активной безопасности Toyota Safety Sense, в который входят системы автоматического торможения, мониторинга слепых зон, контроля разметки, а также адаптивный круиз-контроль. Под обновлённым кузовом прячется старая добрая стальная лонжеронная рама. Передняя подвеска — независимая, на двойных поперечных рычагах, сзади — неразрезной мост на пружинах. В топовых комплектациях (как у нас) задняя подвеска пневматическая, а амортизаторы — адаптивные.

Ещё одна знакомая по старшим внедорожникам полезная штука — система подавления кренов KDSS, которая представляет собой активные стабилизаторы поперечной устойчивости, с одной стороны закреплённые на жёстких опорах, а с другой — на гидроцилиндрах. В повороте гидроцилиндры становятся жёсткими и стабилизаторы гасят крены, а на бездорожье гидроцилиндры «расслабляются» и тем самым увеличивают ход подвески.

Увесистые крутилки от Land Cruiser 200 здорово вписались в интерьер

Центральная консоль с 8-дюймовым сенсорным экраном стала ниже на 25 мм

Самые важные кнопки Toyota опять спрятала в слепой зоне справа за рулём

Система кругового обзора хороша, но картинку качественной не назовёшь

Приложение «Зимний комфорт» оправдывает своё название на все 100%

На тест нам достался автомобиль с 2,8-литровым четырёхцилиндровым дизельным турбомотором мощностью 177 лошадиных сил. Он оказался проворнее, чем я думал — дизельное урчание подсознательно настраивает на неторопливый лад, но в реальности жалеть о недостатке динамики в городе не приходится. На скоростях в рамках правового поля тяги хватает всегда, а вот на трассе уже хотелось бы побольше мощности. Зато расход вполне гуманный — порядка 10 литров.

У автоматической коробки, как нынче модно, есть разные режимы работы: Normal, Eco, Comfort, Sport S и Sport S+. Я перепробовал все и не могу сказать, что поведение внедорожника от этого как-то кардинально меняется. Гармоничнее всего показался Comfort. Потому что подвеска с адаптивными амортизаторами у «Прадо» просто блеск! Никакой валкости, как у «двухсотки», при этом отличная плавность хода и энергоёмкость.

www.popmech.ru

Тест-драйвы Toyota Land Cruiser Prado

Тест-драйвы Toyota Land Cruiser Prado — полный каталог тест-драйвов, обзоров и автотестов Toyota Land Cruiser Prado Подразделы Toyota Land Cruiser Prado: Карточка модели Тест-драйвы Фотогалерея Отзывы Новости & новинки Модели-конкуренты

Тест-драйвы Toyota Land Cruiser Prado — это отличная возможность узнать машину перед ее покупкой. Профессиональные автожурналисты портала MotorPage досконально исследуют Toyota Land Cruiser Prado и рассказывают читателям сайта все нюансы владения данной машиной, ее слабые и сильные стороны, характеристики и деляться впечатления от езды. Каждый тест-драйв сопровождается расширенной фотогалереей, где практически каждая фотография прокомментирована.

В конце каждого тест-драйва Toyota Land Cruiser Prado есть форма комментирования, при помощи которой вы, а также другие посетители портала могут обменяться своим мнением по поводу Land Cruiser Prado, согласиться или возразить автору тест-драйва. Если же вы ищите отзывы от других владельцев Toyota Land Cruiser Prado, советуем заглянуть на страницу карточки модели.

Стоит отметить, что наша редакция получает на тест автомобили одной из первых, поэтому на наших страницах можно найти тесты самого последнего поколения Toyota Land Cruiser Prado, которое как правило сильно отличается от предыдущих версий машины. Это связано с тем, что любой автомобиль в процессе производства проходит несколько стадий доработки, улучшения и рестайлинга.

Кстати, вы всегда можете подписаться на новые материалы нашего сайта, касающиеся обзоров Toyota Land Cruiser Prado, посредством RSS, и тогда вы всегда будете в курсе всех значимых событий, касающихся этой модели.

показаны 1 — 9 из 9 тестов

Тест драйв
Toyota Land Cruiser Prado — «Степень соответствия»
При всей дороговизне и престиже Toyota Land Cruiser Prado считается у нас все же сравнительно демократичной моделью. Кто-то из сильных мира сего сказал: «Если у вас много денег, постарайтесь сделать так, чтобы окружающие вам это простили». Пожалуй, окружающие простят вам обладание моделью Prado, да и двухсотым «Крузаком» тоже. Сложнее будет с владением дорогими внедорожниками других фирм – будете казаться «мажором»
58 09 марта 2018
Тест драйв
Toyota Land Cruiser Prado — «В лучших традициях»
Обновленный в очередной раз Toyota Land Cruiser Prado стал более современным, безопасным и дружелюбным к водителю и пассажирам. Как показал наш тест-драйв, лидерству его продаж в сегменте ничто не угрожает
5 26 мая 2016
Тест драйв 19 ноября 2015
Toyota Land Cruiser Prado —
«Получили что просили»
Выйдя на рынок в 2009 году, четвертое поколение внедорожника Toyota Land Cruiser Prado ныне претерпело уже третье обновление. Оно стало ответом бренда на «точечные» претензии и пожелания клиентов. Как показал наш тест, они должны остаться довольными
11
Тест драйв 05 ноября 2015
Toyota Land Cruiser Prado —
«Эколог»
Обновленный Toyota Land Cruiser Prado, помимо слегка «освеженных» внешности и интерьера, получил новый дизельный двигатель – практически с «бензиновым» характером! Опробуем?
35

Вторичный рынок
Toyota Land Cruiser Prado — «Теплый ламповый японец»
В России, как и по всему миру, модель Toyota Prado всегда ценили за внедорожный потенциал и надежность. Мы попытались разобраться, к чему надо быть готовым, приобретая этот автомобиль на вторичном рынке
12 31 июля 2015
Тест драйв
Toyota Land Cruiser Prado — «Квадратура круга»
Циркуль или линейка? Нередко при создании автомобиля дизайнеры вольно или невольно отдают предпочтение одному из этих инструментов. Но не в случае с обновленным Toyota Land Cruiser Prado
5 10 июня 2014
Сравнительный тест
Land Rover Defender 110, Jeep Cherokee, Nissan Pathfinder, Mitsubishi Pajero, SsangYong Rexton, Toyota Land Cruiser Prado, УАЗ Patriot — «Не большие, но настоящие (Jeep Cherokee,Land Rover Defender 110,Mitsubishi Pajero,Nissan Pathfinder,SsangYong Rexton II,Toyota Land Cruiser Prado,UAZ Patriot)»
В этот обзор мы решили собрать машины, на которых можно смело отправиться в любые путешествия, невзирая на состояние дорог или их полное отсутствие. На российском рынке представлено немало истинных вездеходов, но мы решили ограничиться среднеразмерными моделями. Главный критерий наличие полного внедорожного арсенала и рамная конструкция. А вот цена дело второе. Ведь в этот сектор попадают и доступные модели отечественного производства, и самые передовые зарубежные разработки.
15 23 сентября 2010
Тест драйв
Toyota Land Cruiser Prado — «Островитянин (Land Cruiser Prado 3.0 D)»
Тест автомобиля в необычных условиях способен не только раскрыть в полной мере его таланты, но и понять эмоциональную составляющую его характера. Для такого детального знакомства с Toyota Land Cruiser Prado мы отправились на Корсику .
6 25 августа 2010
Тест драйв
Toyota Land Cruiser Prado — «Скалолаз (Land Cruiser Prado 3.0 D-4D)»
Спустя полгода после дебюта «Toyota Land Cruiser Prado» получил новый турбодизель. Такие машины впервые будут официально поставляться на российский рынок и наверняка приглянутся любителям внедорожных вылазок. Ведь тяговитый мотор идеально сочетается с набором специальных систем для «off-road», что и показал тест-драйв на острове Корсика.
4 08 июня 2010

Сделано тест-драйвов:

2 5 4 4

www.motorpage.ru

Морозим рамники Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Land Cruiser Prado. Тест-драйв mitsubishi pajero sport,toyota land cruiser prado — ДРАЙВ

Войти
Регистрация
Забыли пароль?

user
Выход

Все новинки автосалона в Лос-Анджелесе Найти ДРАЙВ

Наши
тест-драйвы
Наши
видео
Цены и
комплектации
Сообщество
DRIVE2

Новости
Наши тест-драйвы
Наши видео
Поиск по сайту
Полная версия сайта
Войти
Выйти

Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
Bilenkin Classic Cars
BMW
Brilliance
Cadillac
Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Datsun
Dodge
Dongfeng
FAW
Ferrari
FIAT
Ford
Foton
Geely
Genesis
Great Wall
Haima
Haval
Hawtai
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Isuzu
JAC
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Ravon
Renault
Rolls-Royce
Saab
SEAT
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo
Zotye
УАЗ

Kunst!
Тесты шин
Шпионерия
Автомобизнес
Техника
Наши дороги
Гостиная
Автоспорт
Авторские колонки
Acura
Alfa Romeo
www.drive.ru
Toyota Land Cruiser Prado 2018-2019

Журналист портала Top Gear Виталий Тищенко прокатился на внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 2.8 дизель по дорогам и бездорожью Сахалина.
Мы с кодрайвером Аней опаздываем в лагерь. Вот-вот окончательно стемнеет, а дорога ни разу не знакомая. Да какая дорога – одно название: истоптанный, изрытый ямами грейдер. Опережать на нем другие машины даже неловко: обгоняемого тут же накрывает плотным облаком пыли, как от взрыва снаряда. Но мы спешим, и я клоню стрелку спидометра к ста десяти.
На этой скорости Prado напоминает комету с длинным пылевым хвостом. Из-под днища доносятся шлепки бешено скачущих по буграм и ямам колес. Но шлепки эти еле слышны, а я абсолютно расслаблен: машина сохраняет полный контакт с сахалинским грунтом, даже не пытаясь подпрыгнуть, скользнуть или уйти с траектории.
Похоже, ей плевать, что там нам постелили под колеса. И постелили ли вообще что-нибудь. Она впечатляет и сама по себе, но особенно – если проехать по той же военно-полевой дороге на каком-нибудь другом автомобиле. Кажется, кроме Prado такая подвеска есть только у раллийных монстров WRC.
Правда, мощи у раллийных зверей побольше, чем у нас. Новый четырехцилиндровый дизель объемом 2,8 л выдает не самые впечатляющие 177 лошадей, зато аж 450 Нм момента. В паре с ним – и с остальными моторами тоже – теперь работает хорошо настроенный 6-ступенчатый автомат. Дизель и эта шестиступка – похоже, идеальная комбинация для Prado.
Менее моментный бензиновый 2.7 задает коробке больше работы, 4-литровый V8 – явная роскошь. А новый дизель не только мощнее и тяговитей трехлитрового предшественника, но и экономичней, и заметно тише.
На гладком асфальте (на острове Сахалин встречается и такой) эти тишина и экономия – пожалуй, главные достоинства мотора на тяжелом топливе. Высокий, увесистый рамный внедорожник по ровному катит уверенно, но мягко и спокойно. И в поворотах на подвиг не зовет – даже несмотря на «антикреновые» стабилизаторы.

Издание Drom.ru провело тест-драйв Тойота Ленд Крузер 150 Прадо 4.0 (287 л.с.), сравнив автомобиль с другим японским внедорожником — Mitsubishi Pajero Sport.
4,0-литровый Toyota Land Cruiser Prado внезапен и порывист. Он разгоняется очень быстро, но АКПП раздражает задумчивостью и, как следствие, заметными рывками при переключениях в режиме «драйв». Из всех пар двигателей и коробок, доступных для Prado, эта — самая неуживчивая.
Перевод селектора АКПП в спортивный режим заставляет стрелку тахометра прыгнуть вверх на тысячу оборотов, и «Крузак» становится заметно расторопнее в реакциях, однако окончательно преодолеть задумчивость коробки удается, лишь перейдя на «ручное» управление.
Подвеска Тойоты мягкая — вы как бы парите над дорогой, а любые неровности отзываются лишь легким покачиванием. Амортизаторы можно перевести из комфортного в спортивный режим, но надпись «Sport» над рычажком выдает желаемое за действительное.
На самом деле подвеска переходит из положения «водяной матрас» в положение «обычный диван» — комфорт экипажа для Прадо гораздо важнее спортивной жесткости. Удивительно, но такая вальяжность не отзывается пугающими поперечными кренами при резких маневрах, асфальтовые волны не приводят к сильной раскачке, а в колее Prado стоит как влитой.
На одинаковых покрышках Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Pajero Sport имеют равную проходимость. Разница в 50–100 метров, если придется бежать за трактором, значения не имеет.
Больше шансов «поскрести пузом» у Прадо — ниже уровня рамы свисает поперечная балка, на которой закреплены узлы трансмиссии. Паджеро Спорт может похвалиться более ровным дном, к тому же металлическая защитная «лыжа» не только закрывает все жизненно важные органы, но и меньше, чем поперечина Тойоты, цепляется за грунт.
Работающий на портал Колеса журналист Евгений Липовицкий провел тест-драйв обновленного Тойота Ленд Крузер Прадо 150, внимательно изучив салон японского внедорожника.
В салоне – все по-старому. Мне кажется, экранчик на приборной панели получил чуть большее разрешение – картинка на нем контрастная, четкая, легкочитаемая. То же произошло и с дисплеем мультимедийной системы. Правда, в тестовой машине не было навигации, а значит, оценить реальный прогресс программистов из тойотовского КБ не получится.
А вот логика управления медийной составляющей могла бы быть и почетче: радио, AUX, Bluetooth – все это находится в одном пункте меню, и, если хочется отключить музыку из плеера и включить радио, придется несколько раз нажать на экран. В движении это неудобно и небезопасно.
Звук в тестовой машине был также весьма средним. Вполне возможно, что мне попался брак: правый передний динамик, который в двери, беспардонно дребезжал даже на средней громкости. Мои нежные уши этого вынести не могли, поэтому от прослушивания музыки в Prado пришлось отказаться. Вообще. Только новости, только шепотом. Японское качество, говорите? Ну-ну…
Впрочем, то, за что я Prado люблю и дополнительно уважаю, на месте: я идеально обустроился за рулем. Обзор – капитанский, посадка – наикомфортнейшая, причем не только для меня, но и для тех, кто сзади. Заводим… И вот первое отличие обновленной версии: она ощутимо тише как внутри, так и снаружи. Теперь на слух «Прадик» с трактором спутать будет трудно.
Ефим Репин из издания Motor.ru прокатился на вновь обновленном внедорожнике Тойота Ленд Крузер Прадо Стандарт 2.7 (163 л.с.) AT. Свои впечатления от тест-драйва одной из самых доступных версий модели журналист изложил ниже.
Я предполагал, что такой автомобиль будет пустым, как барабан, и бедным, как дома в самых удаленных африканских провинциях, но на самом деле – это один из лучших вариантов в линейке!
Еще интереснее становится, когда вы выезжаете на дорогу. Да это же самый комфортный «Крузер» в линейке! И даже «двухсотке» по плавности хода сравниться с ним очень непросто. Единственное, что вас будет волновать в такой машине — это слишком жесткое «приземление» незагруженной задней части при проезде реально больших лежачих полицейских. А в остальном — тишь да гладь.
Чуть портит «вах-эффект» силовая установка. Но вряд ли кто-то будет ожидать, что 163-сильная «четверка» и подтупливающий шестиступенчатый «автомат» со слишком уж расслабленным гидротрансформатором заставят двухтонную громадину ездить хоть сколь-нибудь динамично. По паспорту сотню машина набирает за 12,5 секунды, но ощущениям — вечность.
Впрочем, гнать на Prado все равно не хочется. Тут по-прежнему слабенькие тормоза, сильные крены, раскачка и клевки на торможении. И в этих координатах легкий руль уже кажется достаточно информативным, чтобы не искать траекторию в поворотах и не подруливать на прямой, а рискованные и резкие маневры — однозначно не стихия этого рамного внедорожника.
roadres.com
Тойота Ленд Крузер Прадо 2018
1. Видео обзор Toyota Land Cruiser Prado

2. Экстерьер нового Toyota Land Cruiser Prado

3. Двигатель Toyota Land Cruiser Prado: бензин / дизель

4. Интерьер и салон Toyota Land Cruiser Prado

5. Багажник Toyota Land Cruiser Prado

6. Toyota Safety Sense

7. Полный привод Full-time 4WD с дифференциалом Torsen

8. Технические характеристики Toyota Land Cruiser Prado

9. Комплектация Toyota Land Cruiser Prado

Говорят, что по часам на руке либо по ботинкам можно сразу определить статус человека, однако тут есть один подводный камень: развелось слишком много китайских подделок, которых порой не отличить от оригинала. С Land Cruiser Prado дела, конечно, обстоят совсем иначе, здесь все делают выводы о вашей успешности с первого взгляда.

Видео обзор Toyota Land Cruiser Prado

Экстерьер нового Toyota Land Cruiser Prado

В октябре 2015 года Toyota порадовала нас рестайлинговым Land Cruiser Prado. И вот уже в октябре 2017 года японцы представляют нам очередной апгрейд флагмана. Что же изменилось? Ну конечно же экстерьер: Prado приобрел брутальные линии не только на кузове, но и на капоте. Идея эта не нова, ее позаимствовали из дизайна Land Cruiser 200, однако у Prado эти линии более выражены.

Поменялась архитектура решетки радиатора, традиционные пластины стали массивнее. Да и хромированная окантовка тоже видоизменилась. Но это все лирика, самое значимое внешнее отличие заключается в новой головной оптике со светодиодами, которая смотрится куда лучше прежней, и возможно, в чем то даже интереснее, чем на «двухсотке». Обновленные фары потребовали переделки переднего бампера, а также передних крыльев, но к дизайну не придраться.

Задний бампер дизайнеры также не оставили без внимания, его изменили, добавили хрома на крышку багажника и модернизировали светодиодные фонари. Все остальное у Land Cruiser Prado осталось без изменений: сзади можно отдельно открыть заднее стекло, крышка багажника открывается нараспашку, а запаска, как и в большинстве подобных авто, расположена под днищем. Если вы, не дай бог, попадете в непростую дорожную ситуацию, то запаску снять будет очень тяжело.

Двигатель Toyota Land Cruiser Prado: бензин / дизель

В первую очередь важен конечно не фейслифтинг, а тот факт, что Prado приписали все оффроадные возможности Land Cruiser 200. Сейчас наверно многие начнут говорить что LC200 уже не нужен. Нужен конечно, да и такое утверждать могут лишь те, кто не ездил на двухсотке.

Toyota Land Cruiser Prado оснащен системами Multi-Terrain Select и CRAWL CONTROL, и теперь можно сказать, что он догнал старшего брата. Моторная линейка по-прежнему включает в себя 3 варианта. Хочу напомнить в 2015 году редакция DRIVENN.RU тестировала дизельный движок объемом 2,8 литра и мощностью 177 л.с.

Сейчас дизельный двигатель может похвастаться такими фишками как предпусковой подогреватель двигателя и салона с функцией дистанционного управления. Прямо со своего телефона включаете подогрев и садитесь уже в теплый авто.

В бензиновой версии подобных функций нет. В данном случае нам достался именно бензиновый 4х- литровый двигатель мощностью 249 л.с. на 6-ст автомате в комплектации Люкс Safety (5 мест). Если нам не изменяет память, в прошлом прадике на 4 литра приходилось 282 лошади. Уменьшение количества сил на динамике не сказалось, а вот к России автомобиль теперь адаптирован целиком и полностью: снижены затраты на налог и страховку.

Интерьер и салон Toyota Land Cruiser Prado

Самые главные изменения коснулись именно внутреннего убранства. Ранее интерьер Прадо некоторых отталкивал, откровенно говорили что он устарел. Японцы его пересмотрели, теперь салон Prado посвежел, он стал поистине современным. Кстати, и тут он максимально напоминает LC200.

Здесь установлен 8-дюймовый дисплей, конкретно в комплектации Люкс Safety имеется 14 динамиков. В базе же вы обнаружите всего 6, в последующей конфигурации — 9 динамиков. Экран мультимедийной системы очень информативен и удобно размещен в центре, но в плохую погоду может бликовать, поэтому угол наклона инженеры Toyota выбрали не самый удачный. Не критично, не сказать об этом было бы глупо.

А вот блок управления климатом и полноприводными функциями интуитивно понятен, и привыкать к нему не придется. С шайбой управления полным приводом, пониженной и повышенной передачей справится даже ребенок. Верхний «вертушок»отвечает за систему помощи при движении по бездорожью под названием Multi-Terrain Select, небезызвестный CRAWL CONTROL управляется также здесь.

Версия Люкс Safety самая дорогая, поэтому на ней есть регулировка пневмоподвески AHC. В более дешевых версиях, увы, этой функции нет.

В салоне пространства очень много, место соприкосновения коленей с центральной консолью обшито кожей, однако подобный ход уже был использован в Toyota Fortuner.

По центру расположено два подстаканника, честно сказать, непривычно их здесь видеть. В большинстве авто, уточню, больших авто, подстаканники располагаются под рукой. Здесь же, если зрение не обманывает, то они как будто чуть меньше стандартного размера.

Далее сразу над блоком с подстаканниками разместился потайной бардачок. Японцы любят делать такие ниши, но здесь она по какой-то причине открывается снизу вверх, а не сверху вниз, поэтому увидеть что там лежит — довольно сложная задача.

У Prado до сих пор остались механические регулировки подогрева и вентиляции сиденья, и это не может не радовать тех, у кого автозапуск: оставил на ночь нужную настройку, с утра уже все нагрето либо охлаждено. Около зоны подлокотника разместились розетка, выход для USB, небольшая ниша, видимо для телефона, но на этом все, пространства больше нет. Подлокотник — он же холодильник под 4 бутылки очень большой, большой здесь и бардачок, но туда не будешь класть что-то такое, что нужно всегда под рукой.

В максимальной комплектации у Prado есть управление режимами движения ECO/NORMAL/COMFORT/SPORT S/SPORT S+. Нужно отметить, что аналогичное управление, только без SPORT S+ есть в предыдущей комплектации Престиж. В более дешевых версиях этого всего нет. При нажатии на клавишу выбора режима никакой индикации на самой кнопке нет, Prado сигнализирует сразу на панели приборов о выбранном режиме. Удобно или нет — решайте сами. Нам бы было приятнее, если бы информация дублировалась.

Для мужчины среднего телосложения при росте в 187 см сзади остается еще уйма свободного пространства. Ну было бы очень удивительно, если б в автомобиле такого класса было бы иначе.

Багажник Toyota Land Cruiser Prado

Вместимость багажника у версии с 5 местами — 621 литр, если же сложить второй ряд сидений — имеем 1934 литра. С тремя рядами сидений багажник сокращается до 104 литров, при сложенных рядах — чуть более 1800 литров.

С точки зрения городской езды все очень достойно. Да, это не гоночный болид, но в общем и целом динамики ему хватает. И как на него реагируют другие водители, с эдаким уважением и пониманием. Изначально этот автомобиль создан для бездорожья, это уже сейчас все кардинально изменилось и по городу начали ездить вот такие вот танки, но если в городе местами нет дорог, то о каких седанах и хэтчбеках может идти речь?

И еще, тойотовцы молодцы еще и в том, что они перенастроили работу педали газа при прямолинейном движении, раньше приходилось все время постоянно нажимать на педаль газа — нажал, отпустил, нажал — отпустил, возможно, это как-то связано с дроссельной заслонкой. Вот сейчас такой проблемы нет — придал нужное ускорение и едешь как в танке.

Toyota Safety Sense

Prado видит все вокруг, более того, он видит насквозь благодаря четырем камерам панорамного обзора, функции прозрачного капота и подсказкам с правильной территорией. Поскольку мы едем на самой дорогой версии, у нас есть пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense. Этот автомобиль:

— имеет круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобилям
— оповещает о непреднамеренном пересечении дорожной разметки
— предупреждает об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения
— распознает и информирует водителя о дорожных знаках
— автоматически переключает дальний свет на ближний
— контролирует усталость водителя.

Честно, мы не знаем, где не может проехать этот автомобиль. На наш искушенный взгляд — везде. Угол преодолеваемого уклона и опрокидывания у нового Прадо — 42 градуса, глубина брода — 70 см! Угол въезда — 32 градуса, а съезда — 25. Получается, что дороги ему не нужны. Но здесь есть одно весомое «но»: резина для бездорожья должна быть соответствующая, иначе брутальный внедорожник закопает себя под собственным весом.

Полный привод Full-time 4WD с дифференциалом Torsen

Toyota Land Cruiser Prado обладает постоянным полном приводом Full-time 4WD с центральным дифференциалом Torsen, с принудительными блокировками центрального и заднего межколесных дифференциалов, кнопки управления которыми я показывал в самом начале. Благодаря Torsen крутящий момент перераспределяется на ту ось, у которой сцепление с дорогой больше. Если же вы, решили так же как и мы, пуститься во все тяжкие, то вы можете прибегнуть к жесткой блокировке центрального и заднего дифференциалов.

Одной из главных фишек Prado является пневматическая подвеска. Вы можете ее поднять, либо опустить. А если нагрузите автомобиль по самое «не хочу», то высота задней части останется все равно неизменной. Помимо всего прочего, есть еще одна умная штука — кинетическая стабилизация подвески. Эта система обеспечивает максимальное сцепление с поверхностью, например, при прохождении бездорожья. Каким образом это происходит? Умная система отключает стабилизаторы поперечной устойчивости, благодаря чему возрастает свободный ход подвески. И наоборот, если речь идет о ровной дороге KDSS жестко связывает стабилизаторы с кузовом, чтобы избежать крены.

Новый Toyota Land Cruiser Prado — это тяжелый рамный автомобиль с пневмоподвеской, а как вы знаете, пневма никогда не делала внедорожники более управляемыми. Но к Prado это не относится, он едет монументально, его не нужно подруливать. К слово сказать, Prado 15 лет отроду тоже не приходится ловить в поворотах, на сколько все сделано качественно и с умом. Получается, что японцы ежегодно лишь оттачивают свое мастерство, делая внедорожники все более технологичными.

На наш взгляд, все его одноклассники нервно курят в сторонке, и это не простые голословные заявления: все премиальные конкуренты сравнивают свои авто именно с продукцией Toyota, которая, как мы знаем, всегда была нацелена на массовый рынок. Но упорный труд и отменное качество само непроизвольно записали автомобили бренда Toyota в клуб избранных, то есть это предпочтения клиентов вывели легендарный японский бренд на пьедестал почета, а остальные им просто завидуют.

Текст и фото: Полина Зимина

При любом использовании материалов сайта активная ссылка на www.drivenn.ru обязательна.
www.drivenn.ru

Билеты пдд 2019 экзамен гибдд категория в: Билеты ПДД 2021 Экзамен ПДД 2020 ABM/CD(СД) от ГИБДД

20.12.201812.02.2021 alexxlabОставить комментарий

БИЛЕТЫ ПДД ОНЛАЙН 2020

экзамен пдд

Билеты по ПДД на категорию B

Билеты на получение водительских прав – это перечень экзаменационных вопросов по теории вождения стандартных моделей с МКПП или правилам управления транспортом с АКПП (более простой вариант).

Что включают в себя экзаменационные билеты в автошколе?

В ходе теоретических занятий вы изучаете строение и составные части автомобиля, типичные поломки, правила дорожного движения и особенности оказания первой помощи. Далее вас ждут 20 теоретических вопросов, ответив на которые, вы можете переходить ко второй части. Задачи разделяются на несколько блоков, в зависимости от их тематики.

Вот определенный перечень заданий, который может входить в теорию:

— разновидности дорожных знаков;
— особенности разметки на трассе;
— сигналы на светофоре;
— проезд перекрестка;
— проезд железнодорожных переездов;
— особенности юридической ответственности автолюбителя и так далее.

Кроме того, билеты по правилам дорожного движения могут включать в себя положения из практической части, а именно:

— въезд с помощью заднего хода;
— остановка на подъеме;
— параллельная парковка автомобиля;
— особенности проезда по перекрестку с регулированием;
— поворот, разворот транспортного средства и другие упражнения.

На занятиях преподаватели объясняют правила вождения на пешеходных переходах, особенности безопасной перевозки пассажиров и грузов, специфику движения в жилых зонах, а также по автомобильным магистралям.

Как правильно отвечать на билет?

Курсант должен выбрать правильный вариант из нескольких предложенных. Выбор двух вариантов ответа не допускается. Если кандидат неправильно ответил на два задания, при этом они должны быть из различных блоков, ему будет предложено десять дополнительных вопросов. При неверном ответе на дополнительные варианты, испытание считается не пройденным, однако вы всегда можете пересдать его повторно, следует лишь тщательнее подготовиться.

Преподаватели нашей автошколы рекомендуют учить материал по предложенным методическим конспектам и учебным пособиям: электронными версиями тестов в различных мобильных приложениях следует пользоваться только в крайних случаях. Уделяйте занятиям не менее часа в день, и вы быстро увидите прогресс!

После прохождения курсов сдается внутренний экзамен в школе и экзамен в ГИБДД, под контролем сотрудника. В заключение вы получаете долгожданное удостоверение.

Таким образом, билеты по теории вождения легкового транспортного средства включают в себя перечень вопросов об устройстве автомобиля, правилах дорожного движения, оказании первой медицинской помощи и правовой ответственности при совершении нарушения. В нашей автошколе вы можете рассчитывать на качественный учебный процесс с использованием современных методических материалов и комфортных автомобилей. При желании вы можете записаться на курсы в режиме онлайн, что позволит вам изучать теорию в удобном месте через Интернет (например, дома, на отдыхе или во время обеденного перерыва на работе)

ГИБДД вдвое увеличит количество вопросов в экзамене на права :: Общество :: РБК

Количество вопросов в экзаменационном билете на сдачу прав по категориям AB и CD вырастет с 20 до 50, заявили в Госавтоинспекции. Проект постановления об этом сейчас находится в правительстве России

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Госавтоинспекция собирается с 1 октября 2020 года увеличить количество теоретических вопросов в экзамене на водительские права с 20 до 50. Об этом сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков, передает ТАСС.

Сегодня в теоретическом экзамене есть два комплекта задач на категории AB и CD, всего в них по 800 вопросов, а в каждом экзаменационном билете по 20 вопросов. По словам Гилякова, исходя из категории прав, количество вопросов в билете увеличится с 20 до 50.

Сейчас соответствующий проект постановления находится в правительстве, документ должен подписать премьер-министр Дмитрий Медведев. «Если проект постановления [об изменении приема экзаменов на права] будет принят, то мы будем уже готовить под него административный регламент, будем корректировать вопросы», — заявил представитель ГИБДД.

В ГИБДД сообщили о планах исключить «площадку» из экзамена на права

О планах увеличить число вопросов в ГИБДД говорили 5 декабря. При этом Гиляков не уточнял, на сколько именно вопросов каждому из кандидатов в водители нужно будет отвечать. Тогда он сообщал, что увеличение количества задач в билете будет касаться прежде всего вопросов, связанных с правилами безопасного вождения. Предполагается, что окончательный экзамен на теорию будет состоять из блоков «Основы безопасности вождения», «ПДД», «Законодательство», «Медицина», «Устройство транспортного средства», «Психология» и «Профессиональный блок».

Экзаменационные билеты ПДД 2017 в онлайне с 4 апреля 2017

(г. москва) 18 декабря 2020, 11:50 1

хорошое приложение только жаль что не запоминает результатов

(г. Москва) 30 октября 2020, 15:43 13

Я считаю что некоторые вопросы очень глупые и некоторые из них никогда не пригодятся

(г.

Уфа) 07 августа 2020, 06:55 0

Билет 30 вопрос 6. Пункт ПДД 6.15. Водители и пешеходы должны выполнять требования сигналов и распоряжения регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофора, требованиям дорожных знаков или разметки. Вопрос спорный, в данной ситуации разрешено движение прямо и поворот направо, так как приоритет — сигналы регулировщика.

(г. Уфа) 07 августа 2020, 06:51 0

6.15. Водители и пешеходы должны выполнять требования сигналов и распоряжения регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофора, требованиям дорожных знаков или разметки. Вопрос спорный, в данной ситуации разрешено движение прямо и поворот направо, так как приоритет — сигналы регулировщика.

(г. ) 24 июня 2020, 19:27 8

Отличные билеты. много нового.раньше таакого не было.

(г. Уфа) 13 апреля 2020, 22:10 0

Билет 27, вопрос 14. Ответ на вопрос в билете неверный. Согласно п 13.1 ПДД при въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку. Правильный ответ 1.

(г. Новокузнецк) 23 февраля 2020, 16:30 0

A ещё были соревнование на скорость решения билета и даже не большой денежный приз (вроде как помница ) ( и рекорды в 5 сек. на 20 вопросов, не знаю как это возможно, но .)

(г. Новокузнецк) 23 февраля 2020, 16:07 0

А ,раньше можно было скачать экзамен и тренироваться без интернета. (Всё стоит денег).

(г. ) 24 января 2020, 08:07 9

будьте вежлевы на дорогах всем не монташки не фурашке

(г. Нижневартовск) 10 января 2020, 15:38 9

Будьте культурны на дороге и вне, не забывайте о солидарности. Ни гвоздя ни жезла.

(г. Уфа) 26 ноября 2019, 13:23 1

Наступила зима, время повторить ПДД! Всем удачи!

(г. санк питербурк) 05 октября 2019, 13:44 0

этат саит самий лучшеф толька на нём ришаю у миня ужеё аправильный атвт всем рикамендую учит

(г.

) 19 августа 2019, 17:06 0

Билет 16, вопрос 14,(ответ №1 неверный). Водитель в соответствии с п. 13.11.1 ПДД должен уступить дорогу ТС,движущимся по перекрестку с круговым движением.

(г. 2019) 24 июня 2019, 22:06 0

Неожиданно приятно, начала обучение в апреле, в группе выходного дня. Каждый день занимаюсь через приложение на планшете)

(г. Суздаль) 23 июня 2019, 00:09 0

Спасибо!Хорошо,что можно проверить себя.

(г. Уфа) 20 июня 2019, 19:16 0

Полезно проходить билеты ПДД каждый месяц, потому что летом на дороге много водятлов!

(г.

Омск) 12 июня 2019, 20:09 3

спасибо большое за такую помощь и поддержку

(г. Сочи) 27 мая 2019, 17:15 13

Интересно, недели или 2х мне хватит, чтобы повторить правила

(г. Уфа) 31 марта 2019, 16:35 0

С началом весны! Время переобуться, повторить ПДД, правильно вести авто по разбитым после зимы дорогам!

(г. Северобайкальск) 25 марта 2019, 04:29 1

Очень хороший тест, я РЕБЕНОК мне 11 лет, и я прошла с 1 по 10 тест с первого раза без единой ошибочки) спасибо еще раз))

(г. BAKU) 24 марта 2019, 21:44 40

in azerbaijan even if you are smart enough you will never pass exam without a bribe

(г.

Иркутск) 27 февраля 2019, 10:18 0

Миронова Наталья Николаевна, 26.10.1986г.р. LRP

(г. Саратов) 08 февраля 2019, 18:22 0

Основная причина всех ДДП — ЛИЧНАЯ недисциплинированность ВОДИТЕЛЯ!

(г. Саратов) 08 февраля 2019, 18:19 0

Мое мнение:при замене прав — сдавать экзамен!

(г. Уфа) 23 января 2019, 14:20 0

Всем удачи при повторении, подготовке и изучении ПДД!

(г. урюпинск) 17 января 2019, 23:51 4

здал экзамены теории с первого раза еще год назад, теперь просто повторяю для себя)) переодично надо повторять, а то все почти забудешь, удобная програмка)

(г.

) 09 декабря 2018, 20:30 0

г.Томск сайт очень хорошый теорию здал с первого раза выучил буквально за неделю))

(г. Калининград) 20 ноября 2018, 02:32 0

Сначала было тяжело, но за месяц тренировок появилось понимание и 99% результат. Спасибо

(г. Москва) 09 ноября 2018, 19:33 12

Спасибо за подборку вопросов, очень выручает при подготовке к экзамену.

(г. Донецк) 07 ноября 2018, 08:11 12

тяжко, но нужно заучить картинки и всё проклацать!

(г. москва) 30 октября 2018, 13:13 0

обязательно надо всем в не зависимости от водительского стажа проверять свои силы по теории. В.В.стаж 33года.(сдал).

(г. уфа) 13 октября 2018, 22:32 0

прохожу тесты каждый месяц, за рулем 13 год, реально тесты помогают. Большинство водителей и так называемых профи (водители маршруток) не знают ПДД, а ездят,основываясь на своем опыте. А если разобраться, короли на дороге-только прислуга!

(г. Москва) 12 октября 2018, 08:40 1

двоечница.30 лет за рулем а ошибки все равно есть)

(г. Чебоксары) 05 октября 2018, 20:01 0

Можно ехать, а так надо временами повторять

(г. Костино) 03 октября 2018, 10:35 8

М-да-а-а Надо правила повторить, а то забываются особенно регулировщик. А так удобно себя проверить

(г. Киселевск) 21 сентября 2018, 16:05 0

Можно подучить и проверить свои знания пдд, перед экзаменом

(г. Наб.челны) 12 сентября 2018, 06:02 7

Уже лучше,я думаю в следующий раз допущу меньше ошибок

(г. Челны) 11 сентября 2018, 00:35 13

Спасибо было увлекательно,и познавательно в следующий раз думаю ошибок будет меньше

(г. ростов) 29 августа 2018, 15:23 15

очень поучительно позаниматься перед сдачей экзамена

(г. Чебоксары) 23 июля 2018, 22:00 1

Вопрос с круговым движением устаревший. Сейчас, даже если нет знака «уступи дорогу» при въезде на кольцо,всё равно необходимо уступать .

(г. Чебоксары ) 01 июля 2018, 20:43 6

6 ошибок от 100 — это Прогресс. До экзамена ещё 3 недели.

(г. Подольск М.О.) 29 июня 2018, 11:29 0

Проверка теории и изменений в ПДД—очень нужно

(г. янаул) 22 июня 2018, 17:50 8

получила огромное удовольствие от проделанной работы на вашем сайте.Спасибо создателям ! Понятные комментарии и чувствуется уважительное и дружеское отношение к пользователям

(г. Санкт-Петербург) 06 июня 2018, 13:09 0

Москва, все вопросы корректны и логичны, а вот у тебя проблема с восприятием реальности

(г.

Москва) 30 мая 2018, 22:46 16

Многие вопросы — не корректны! У тех, кто их составлял отсутствуют знания ПДД и логика поведения на дороге! Такое впечатление, что они составлены специально, чтобы никто их не сдал! Сдадут только те, кто деньги в ГИБДД заплатит!

(г. г.Томск) 30 мая 2018, 18:49 0

Томск.Уфе я с вами согласен но видите правило изменили а вопрос остался))

(г. Уфа) 28 мая 2018, 17:26 0

Томск. Возможно Вы и правы,но в п.13.9 ПДД уже нет формулировки о том, что если перед перекрестком установлен знак 4.3 в сочетании со знаками 2.4 или 2.5 водитель на круге пользуется преимуществом. Формулировка заменена п.13.11(1).

(г. г.Томск) 27 мая 2018, 11:05 1

Уфа. Я с вами согласен но если нет знака «уступи дорогу» в круговом движении то грузовому автомобилю уступаем потому что у нас помеха справа! и поэтому в данном случае круговое движение является перекрестком!

(г. Уфа) 25 мая 2018, 19:53 0

Уфа Томску: Согласно новому пункту ПДД 13.11(1) если вы находитесь на круге, другие т/с, въезжающие на круг должны уступить дорогу!

(г. г.Томск) 25 мая 2018, 19:02 10

Билет 27.вопрос 14.там все правильно н отолько круговое движение считается перекрестком потомучто нет знака на вьеде на круговое движение»УсТУПИ ДОРОГУ»

(г. Уфа) 25 мая 2018, 18:08 0

Билет 27, вопрос 14. Если находишься на круговом движении, то пользуешься преимуществом перед другими т/с. Пункт ПДД 13.11. В билете ответ неверный!

(г. Старая русса) 13 мая 2018, 21:40 3

хотелось бы лучше ,но одна ошибка не в счет ,так как ответ на нее противоречит правилам пдд

(г. г.Томск) 06 мая 2018, 16:09 0

Ребят я понял одну фишку.в медицинских вопросах ответы давольно просты где больше написано там и правильно.!но есть 2 вопроса где это не работает!учтите это

(г. г.Томск) 06 мая 2018, 11:20 0

Сайт очень хороший и довольно понятен скоро экзамен только на этом сайте можно нормально подготовиться))

(г. Я живу в коробке) 25 апреля 2018, 15:21 0

Билеты не обновляются при перезагрузке стр.

(г. Санкт Петербург ) 12 апреля 2018, 17:50 11

Есть вопросы,ответы на которые может знать только врач,или математик! И как правило,на таких вопросах и заваливаешь экзамен.

(г. Дени Е.) 07 апреля 2018, 15:03 0

Еще раз убедился что нужно каждый вопрос проработать. И по все сути нужно отвечать неправильно чтоб увидеть комментарии для более ясного понимания почему правильный ответ другой. Тогда и ошибок будет меньше) и вообще не будет, зная все ситуации не по книжке, а от реальных людей кто здесь отвечает.

(г. Москва) 07 апреля 2018, 14:56 0

Сдал экзамен по теории ) без ошибочно благодаря вам

(г.

Майкоп) 05 апреля 2018, 16:56 4

Билеты не обновленные! Старые. Будьте осторожны. Билет 6 вопрос 1 должен быть про жилетки а тут про колонну старый. И с круговым движением перекрестки при наличии знака 4.3 «круговое движение» тот кто движется по кольцу главный, а тот кто вьезжает второстепенный. А здесь утверждают по стараму типо пересечение равнозначных дорог. Сайтом давно не занимались плохо.

(г. МУХОСРАНСК) 01 апреля 2018, 15:42 14

СПАСИБА БОЛШОЕ РАЗРОБОТЩЕКАМ. ПАВТАРИТЬ ЗНАНИЯ НЕ КОГДА НИПОЗНА. ОТВИЧАЮ НА РАНДОМЕ И ПАЧТИ ВСЁ ПРАВИЛЬНА. БЛАГАДАРЮ ОТ ВСЕЙ ДЕРЕВНИ МУХОСРАНСК.

(г. саки крым.) 25 марта 2018, 19:03 10

Мне очень понравилось. Полезная вещь. Повторение мать учения.

(г.

) 14 марта 2018, 00:16 21

СПАСИБО ! Очень полезно узнать про себя что надо правила пдд повторять и не быть самоуверенным водителем!Стаж вождения 15 лет а ошибок!

(г. симферополь) 12 марта 2018, 19:16 31

знание получаешь отличное думаю что сдам сам с1 го раза спасибо

(г. Уфа) 06 марта 2018, 09:47 4

Ау.администраторы, у Вас что, время остановилось.? Приведите билеты в соответствие Постановления №1300 от 25.10.2017 года.!

(г. котлас) 04 марта 2018, 10:51 0

отвечать надо два раза.Первый внимательно,все подмечая,второй на скорости без ошибок.

(г.

Одесса) 26 февраля 2018, 15:05 52

отличный тренажер для подготовки к экзамену!

(г. Москва) 21 февраля 2018, 12:40 7

вопросы повторяются, но всё равно интересно

(г. Москва) 21 февраля 2018, 12:27 4

мне очень нравится этот сайт. Проверяю знания без преподавателя.

(г. ижевск) 21 февраля 2018, 11:39 0

81 вопрос по новым правелам пдд движение разрешено прямо и на право здесь написано только на на право

(г. Москва) 21 февраля 2018, 00:24 11

мне было интересно проверить свои знания. Спасибо.

(г. гуково) 11 февраля 2018, 20:42 27

спасибо за подготовку и за вопросы. буду учить и пользоваться сайтом.

(г. Архангельск) 05 февраля 2018, 00:21 0

Стаж большой, а в правила вводят дополнения. Вот и получаются ошибки.

(г. Краснодар) 01 февраля 2018, 01:32 1

Главным «бонусом» для пользователя есть, конечно же, возможность делать столько попыток-тренировок, сколько нужно, и это не потребует финансовых вложений. Знать наперед, какие вопросы могут быть заданы компьютером на экзамене ПДД и подготовиться ко всем неожиданным поворотам в процессе этого интеллектуального испытания – ценная возможность для современного, ценящего каждую минуту человека, претендующего на успех.

(г. Саратов) 30 января 2018, 16:16 0

Админы! Пересмотрите уже, наконец, вопросы с круговым движением!

(г. Москва) 27 января 2018, 15:59 10

невнимательность. Сайт отличный, мне понравилось

(г. феодосия) 27 января 2018, 13:43 0

хороший подбор вопросов. еще можно внести вопросы по практическому вождению на автодроме .

(г. Черногорск) 27 января 2018, 13:11 1

Благодаря вашему сайту выучила билеты и сдала экзамен. А теперь периодически повторяю.

(г.

воронеж) 27 января 2018, 13:10 0

большое спасибо всем кто придумал такой хороший способ подготовки и повторения пдд

(г. воронеж) 25 января 2018, 19:34 0

большое спасибо за такую помощь-можно тренироваться хоть каждый день

(г. Воронеж) 24 января 2018, 14:27 0

Кто побьёт мой рекорд ? Результат ошибок: 0 время: 0:36 сек. режим: пдд билет #9

(г. Саратов) 23 января 2018, 22:56 11

Все замечательно! Очень интересно и доходчиво. Только поменяйте, пожалуйста, билет 16 вопрос 14. Круговое движение имеет приоритет.

(г. ) 22 января 2018, 17:37 66

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО И УВЛЕКАТЕЛЬНО. НИЧЕГО СЛОЖНОГО..

(г. воронеж) 21 января 2018, 18:52 0

благодаря вам сдал экзамен с первого раза- спасибо

(г. воронеж) 19 января 2018, 18:58 0

к экзамену с вашей помощью подготовился. посмотрим как сдам. а пока спасибо

(г. Ульяновск) 19 января 2018, 10:12 0

Спасибо организаторам таких сайтов.Для начинающих водителей очень хорошая помощь

(г. воронеж) 18 января 2018, 18:11 0

спасибо за помощь-нужно постоянно повторять

(г. г. Череповец) 17 января 2018, 12:01 0

Хорошая программа! Сдала экзамены с первого раза.

(г. Канаш) 17 января 2018, 01:06 1

хорошая программа хотелось бы марафон 800 и что бы фиксировались ошибки.

(г. воронеж) 16 января 2018, 19:46 0

ребята. как здорово что вы придумали такой способ обучения

(г. Воронеж) 16 января 2018, 14:23 0

Теория сдана и на внутреннем и в ГИБДД с первого раза 30.12.2017

(г. воронеж) 15 января 2018, 19:30 0

спасибо всем кто придумал такой способ обучения теории

(г. воронеж) 14 января 2018, 12:53 0

экзамен после завтра- теперь прорвемся. спасибо

(г. чебоксары) 13 января 2018, 16:17 2

хорошие экзамены. учусь над своими ошбками

(г. Тамбов) 11 января 2018, 20:00 15

всё отлично.. только голова уже кругом . перемудрили с этими правилами. много не логичного. почему так можно а так нельзя((

(г. Братск) 10 января 2018, 13:07 16

Да с первого раза не удалось,будем стараться лучше запоминать чтоб на главном экзамене ,я смог сдать успешно с первого раза

(г. воронеж) 09 января 2018, 18:39 0

экзамен успешно сдал. спасибо. но повторять буду

(г.

воронеж) 08 января 2018, 16:12 0

как здорово что есть такая возможность-теперь экзамен не страшен СПАСИБО

(г. БЕРЕЗНИКИ) 08 января 2018, 15:23 0

Сдавать экзамены буду в марте месяце,надеюсь с помощью вашей программы обязательно сдам. Спасибо создателям этого сайта.

(г. новосибирск) 08 января 2018, 12:14 1

некоторые вопросы поставлены с пробелом русского языка

(г. воронеж) 07 января 2018, 14:56 0

с Рождеством всех . кто на сайте- спасибо за возможность повторить

Новые билеты ПДД 2021 онлайн. Экзамен в ГИБДД, автошколе, ДОСААФ

Бесплатный сервис «ПДД онлайн и экзамен ПДД в ГИБДД»

Если вам необходимо сдать экзамен в ГИБДД и получить права на управление автомобилем, мотоциклом, мопедом, легкими квадрициклами, трициклом и квадрициклом, автомобилем с прицепом, автомобилем для перевозки пассажиров, автобусом, трамваем, троллейбусом или другим транспортным средством; потренироваться в решении экзаменационных билетов ПДД в новой редакции, то вам поможет в этом бесплатный онлайн-сервис «Спектр ПДД онлайн».

В сервисе «Спектр ПДД онлайн» объединены экзамен и обучение на получение права управления наиболее распространенными видами транспортных средств, самоходных машин, квадрациклов, маломерных судов, гидроциклов и другой техники.

Раздел сервиса «Транспортные средства» предназначен для получения опыта решения и сдачи экзамена в ГИБДД. Он позволяет изучить билеты ПДД (правилам дорожного движения) и другим направлениям программы подготовки водителей в ГИБДД или автошколе.

Вы можете решать билеты по ПДД онлайн так же, как это происходит при реальной сдаче экзамена в инспекции, но не выходя при этом из дома.

Возможности онлайн сервиса:

Раздел сервиса «Транспортные средства» позволяет проверить свои знания и потренироваться в сдаче экзаменов:

по билетам ПДД, используемым в ГИБДД, на транспортные средства категорий «А» и «В» (эти же билеты используются для мопедов и скутеров категории «М», трициклов и квадрициклов категорий «М» и «В1»), категорий «С» и «D», трамваи и троллейбусы;

Сервис также содержит:

методику ГИБДД (ГАИ) с дополнительными вопросами,
все категории,
актуальные новые билеты ПДД со всеми последними изменениями,
режимы обучения по темам или по билетам,
все новые положения ПДД, КоАП и правила управления маломерными судами

и многое другое.

Все используемые онлайн-билеты, правила и методики их сдачи полностью соответствуют действующим требованиям ГИБДД и своевременно обновляются. Порядок работы сервиса «Спектр ПДД онлайн», его внешний вид, используемые экранные формы являются точной копией поставляемых в ГИБДД, УГАДН, ДОСААФ, автошколы и другие профильные учебные заведения Министерства образования, согласованы и рекомендованы для применения.

Методика, применяемая в ГИБДД при сдаче экзамена

Экзамен в ГИБДД — новый регламент (дополнительные вопросы – 5 за одну и 10 за две ошибки).

Так сейчас принимают экзамены по ПДД в ГИБДД для получения водительского удостоверения.

Данная методика (правила) приёма экзамена утверждена административным регламентом МВД РФ, который вступил в силу с 1 сентября 2016 года (приказ МВД РФ от 20 октября 2015 года № 995).

Вам будет предложен экзаменационный билет из 20 вопросов, которые объединены в четыре тематических блока. По 5 вопросов по схожим темам в каждом тематическом блоке, состоящем из:

Правил дорожного движения Российской Федерации;
Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения;
Законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения безопасности дорожного движения, а также уголовной, административной и гражданской ответственности водителей транспортных средств;
Основ безопасного управления транспортным средством;
Порядка оказания первой помощи лицам, пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии.

Тематические блоки для формирования экзаменационного билета выбираются в случайном порядке.

В каждом вопросе имеется несколько вариантов ответа. Выберите правильный на ваш взляд ответ и подтвердите свой выбор. Вы можете выбрать на какие вопросы отвечать в первую очередь, а какие отложить, но необходимо уложиться в 20 минут и ответить на все вопросы билета.

В случае, когда Вы успели ответить на все вопросы экзаменационного билета без ошибок, Вы получите оценку «Сдал».

Если же Вы при решении вопросов допустили 2 ошибки или не успели ответить на 2 вопроса в одном тематическом блоке, допустили 3 и более ошибки или не успели ответить на 3 и более вопроса в отведённое время в разных тематических блоках билета, к сожалению, Вам поставят оценку «Не сдал».

В тоже время, если Вы допустили 1-у или 2-е ошибки в разных тематических блоках (не успели ответить на 1 или 2 вопроса), вы можете исправить свои ошибки.

После 1-й допущенной ошибки или при наличии одного не решённого вопроса Вам будут предоставлены 5 дополнительных вопросов из схожего тематического блока. Ответить на 5 дополнительных вопросов Вы должны в течение пяти минут.

После двух допущенных ошибок (двух не решённых вопросов, одной ошибки и одного не решённого вопроса) в разных тематических блоках, Вам будут предложены уже 10 дополнительных вопросов и выделено 10 дополнительных минут.

При ответе на дополнительные вопросы достаточно всего лишь 1-й ошибки, чтобы получить оценку «Не сдал».

Таким образом, вместо 20 вопросов Вам может быть предложено 30, вместо 20 минут – 30.

После сдачи экзамена, не важно, какую оценку: «Сдал» или «Не сдал», Вы получили, Вы можете вернуться к своим ответам и посмотреть правильные варианты и комментарии к заданиям из нормативно-правовых актов Российской Федерации.

В инспекциях ГИБДД, повторный экзамен, как теоретический, так и практический, назначается не ранее чем через 7 дней со дня проведения предыдущего. На нашем же сервисе Вы можете начать повторный экзамен в любое удобное время.

СПРАВКА

Аппаратно-программный комплекс «Спектр ПДД», разработанный Компанией ”РэйнбовСофт” (RainbowSoft), для автоматизации деятельности учебно-образовательных учреждений, осуществляющих подготовку трактористов-машинистов, а также отделений Гостехнадзора по проведению теоретического экзамена на получение права на управление самоходными машинами, был представлен на прошедшей в Москве в Крокус-экспо выставке «Золотая осень».

По итогам конкурса «За освоение современных методов надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» комплекс «Спектр ПДД» награжден серебряной медалью.

По материалам: http://spectr-pdd.ru

Программа автоэкзамен по билетам пдд 2019

Билеты ПДД 2019 скачать бесплатно на компьютер как в ГИБДД

Скачать Билеты ПДД 2019 категорий ABCD и M

Билеты ПДД 2019 — бесплатный тест ПДД 2019 от Positron System представляет собой комплексный подход по теоретическому обучению и проверке знаний правил дорожного движения. Данный программный продукт в значительной степени окажет помощь в самостоятельной подготовке к сдаче теоретического экзамена по правилам дорожного движения категорий ABCD и M в Госавтоинспекции.

Программа экзаменационные билеты ПДД 2019 позволяет не только узнать действующие правила дорожного движения, но и разобраться в нюансах на которых построено дорожное движение, назначение дорожных знаков, роль дорожной разметки и самое главное понять смысл ограничений и запретов, ибо как гласит народная молва – правила дорожного движения «писаны кровью». Программа оснащена удобной системой анализа и статистики экзамена ПДД, которая поможет пользователю разобраться в трудных вопросах билетов ПДД, а так же укажет пункты правил дорожного движения, которые были слабо изучены.

Режим тренировки экзамена ПДД 2019

Программа avtoexamen-pdd подходит не только желающим первоначально изучить правила дорожного движения, но и людям уже имеющим право управления транспортными средствами, так сказать в качестве проверки, а иногда и напоминания действующих ПДД. Любой желающий, установивший данный программный продукт на свой компьютер или мобильное устройство (об этом далее), имеет возможность самостоятельно оценить свою подготовку и знание билетов ПДД 2019 для категорий A, B, C, D и M, случись ему сдавать теоретический экзамен.

Специально разработанный алгоритм программы подготовки позволит Вам, в кратчайшие сроки, освоить билеты ПДД, изучить теорию и уверенно сдать экзамены для получения водительского удостоверения.

Экзаменационные билеты ПДД 2019 — Режим подготовки

Программа Автоэкзамен ПДД ГИБДД предусматривает различные режимы, которые отличаются по своим методологическим принципам:

Режим Экзамен — непосредственная сдача теоретического экзамена по правилам дорожного движения в Госавтоинспекции
Режим Тренировка — проверка знаний по билетам ПДД в случайно выбранном порядке из каталога
Режим Подготовка — обучение по случайно выбранному списку вопросов из всех разделов
Режим Обучение — изучение отдельно взятого билета или темы ПДД самостоятельно выбранного из каталога

Разработчики программного продукта Autoexamen PDD 2019 рекомендуют перед началом использования, ознакомиться с особенностями каждого режима для правильного и эффективного обучения.

Режим обучения экзаменационным билетам ПДД 2019 ABCDM

Настройки программы предоставляют пользователю возможность выбрать время проведения экзамена от 1 до 20 минут, так же настроить комментарии и показ правильности ответов в различных режимах, выбрать базу экзаменационных билетов для различных категорий водительских прав AB, CD или M, сбросить результаты тестирования и статистику.

Билеты ПДД 2019 для телефона или планшета на Android

Дополнительно, у нас кроме программы ПДД 2019 для компьютера с экзаменационными билетами ПДД 2019 ABCDM, можно бесплатно скачать билеты ПДД 2019 категории «B» для мобильных устройств на базе Android от другого разработчика. Мобильное приложение позволит Вам проводить виртуальный экзамен правил дорожного движения в любом удобном для Вас месте и времени.

В программе для ПК и приложении для мобильных устройств так же реализованы новые правила проведения теоретического экзамена в Госавтоинспекции РФ в 2019 году, а именно, экзаменуемый должен выполнить задание за 20 минут, состоящее из 20 вопросов, при этом допускается не более 2 ошибок. За каждую ошибку добавляется 5 вопросов из той же темы и 5 дополнительных минут на выполнение.

Билеты ПДД 2019 скачать бесплатно можно по ссылкам, размещенным ниже:

Скачать билеты ПДД 2019 на компьютер категории ABCD и М (91 Мб)

Скачать билеты ПДД 2019 для Android:

Скачать Экзаменационные билеты ПДД 2019 для Android (44 Мб)

Скачать дополнительные материалы по ПДД

Билеты ПДД 2019 экзамен ГИБДД категории ABCD

— рейтинг 4,48, оценок 784

Автоэкзамен ПДД ГИБДД 2019 категории ABCD

Билеты ПДД 2019 — предназначены для самостоятельной подготовки к сдаче теоретического экзамена по правилам дорожного движения в ГИБДД и получения водительского удостоверения категорий A B C D.

Для успешной сдачи теоретического экзамена по Правилам Дорожного Движения в ГИБДД необходимо понимать принципы, на которых построено дорожное движение, представлять смысл ограничений и запретов, роль дорожных знаков и разметки, а не просто заучивать экзаменационные билеты ПДД, разобраться во всем этом, Вам поможет бесплатный тест ПДД 2019 от Positron System.

Удобная система анализа и статистики встроенная разработчиками в программу экзамена ПДД, поможет пользователю разобраться в трудных разделах билетов ПДД и укажет пункты правил дорожного движения, которые были упущены из внимания.

Режим тренировки экзамена ПДД 2019

Используя программу Автоэкзамен ПДД ГИБДД 2019 каждый имеет возможность самостоятельно оценить свою подготовку и знания по билетам ПДД 2019 для категорий A, B, C и D, представить свои шансы на теоретическом экзамене и, что самое главное — в реальной дорожной ситуации.

Алгоритм подготовки позволяет освоить билеты ПДД в кратчайшие сроки, изучить теорию и уверенно сдать экзамены для получения водительского удостоверения.

Экзаменационные билеты ПДД 2019 — Режим подготовки

В программе экзамен ПДД 2019 имеются различные режимы работы которые отличаются по своим методическим характеристикам:

Экзамен — эмулирует сдачу теоретического экзамена по Правилам Дорожного Движения в ГИБДД
Тренировка — проверка знаний по билетам ПДД случайно выбранным из каталога
Подготовка — обучение по случайно выбранному списку вопросов из всех билетов
Обучение — изучение билета или темы ПДД самостоятельно выбранного из каталога

Перед началом использования приложения Autoexamen PDD 2019 разработчики настоятельно рекомендуют ознакомиться с особенностями каждого режима для правильного и эффективного обучения.

Режим обучения экзаменационным билетам ПДД 2019 ABCD

В пункте «Настройка» пользователь может выбрать время проведения экзамена от 1 до 20 минут, настроить комментарии и показ правильности ответов в различных режимах, а так же выбрать базу экзаменационных билетов для различных категорий водительских прав AB или CD, обнулить результаты тестирования и статистику.

Билеты ПДД 2019 для телефона или планшета на Android

Дополнительно у нас кроме программы для компьютера с экзаменационными билетами ПДД 2019 ABCD, можно бесплатно скачать билеты ПДД 2019 для телефона или планшета на базе Android от другого разработчика. Мобильное приложение позволит проходить виртуальный экзамен на сдачу правил дорожного движения в любом удобном для Вас месте.

В программе и мобильном приложении так же реализованы новые правила проведения теоретического экзамена в ГИБДД 2019, в которых экзаменуемый должен за 20 минут выполнить задание состоящее из 20 вопросов, при этом допускается не более 2 ошибок. За каждую ошибку добавляется 5 вопросов из той же темы и 5 дополнительных минут на выполнение.

Сборка программы включает в себя:

Программа Автоэкзамен ПДД ГИБДД 2019
Справочная система включающая в себя все новейшие изменения ПДД
Билеты ПДД категории AB, A1B1, M с поправками вступившими в 2019 году
Билеты ПДД категории CD, C1D1 с поправками от 2019 года

Билеты ПДД 2019 экзамен ГИБДД скачать бесплатно на компьютер Вы можете по прямой ссылке, размещенной ниже:

Скачать билеты ПДД 2019 категории ABCD (94 Мб)

Экзаменационные билеты ПДД 2019 скачать бесплатно для телефона или планшета на Android:

Скачать билеты ПДД 2019 для Андроид (44 Мб)

Дополнительные материалы по ПДД 2019

Разработчик: Positron System (Windows) + ПДД России (Android) Официальный сайт версии для Windows: avtoexamen.com Официальный сайт версии для Android: pdd24.com

Авто экзамен ПДД ГИБДД — Программа для подготовки к экзаменам

Cкачать билеты ПДД 2019 на компьютер — Автоэкзамен ПДД

Автоэкзамен ПДД 2019

Экзаменационные билеты ПДД 2019 — программа для подготовки к сдаче теоретического экзамена по правилам дорожного движения в ГИБДД и получения водительского удостоверения категорий ABCD.

Экзамен — полностью повторяет алгоритм сдачи теоретического экзамена по ПДД в ГИБДД
Тренировка — режим проверки знаний по билетам ПДД выбранным в случайном порядке из каталога
Подготовка — обучение по случайно выбранному списку вопросов из всех доступных в программе билетов
Обучение — режим изучения самостоятельного выбранного билета или темы ПДД из каталога

В программе имеется удобная система анализа и статистики проведения экзамена ПДД, которая поможет вам разобраться в трудных разделах билетов ПДД и укажет пункты правил дорожного движения, которые были упущены из внимания.

Используя программу Автоэкзамен ПДД ГИБДД вы имеете возможность самостоятельно оценить свою подготовку и знания по билетам ПДД для категорий A, B, C и D, а так же виртуально пройти теоретический экзамен по правилам дорожного движения по методике используемой В ГИБДД.

В справочных материалах к программе прилагаются актуальная версия Правил Дорожного Движения по состоянию на 2019 год.

Билеты к экзаменам в ГАИ разбиты на категории AB и CD. Для смены базы вопросов по категориям, перейдите в меню «Настройка» и кликните на пункт «Выбрать базу вопросов», в открывшемся окне выберите необходимую вам базу с билетами.

Скачать Автоэкзамен ПДД ГИБДД

Версия: 2019 Размер: 94 Мб Разработчик: Positron System Официальный сайт: avtoexamen.com

Автоэкзамен 2019 Билеты ПДД ГИБДД

Программа предназначена для подготовки по билетам ПДД к экзаменам в ГИБДД и получения водительского удостоверения, а также для совершенствования и систематической проверки теоретических знаний билетов ПДД и Правил Дорожного Движения.

Для того, чтобы освоить все тонкости Правил Дорожного Движения нет необходимости заучивать их текст и билеты ПДД — достаточно понять принципы, на которых построено дорожное движение, представлять смысл определенных ограничений и запретов, а также роль дорожных знаков и разметки. Система анализа и статистики поможет разобраться в трудных разделах билетов ПДД и укажет пункты ПДД, которые были упущены из внимания.

Каждый будет иметь возможность самостоятельно оценить свою подготовку и знания по билетам ПДД, представить свои шансы на теоретическом экзамене и, что самое главное — в реальной дорожной ситуации. Алгоритм подготовки позволит с лёгкостью освоить билеты ПДД, теорию и уверенно сдать экзамены для получения водительского удостоверения.

В программе имеются различные режимы работы: обучение по билетам ПДД, подготовка по билетам ПДД, тренировка по билетам ПДД и экзамен по билетам ПДД, которые отличаются по своим методическим характеристикам. Перед использованием программы настоятельно рекомендуется ознакомиться с особенностями каждого режима для правильного и эффективного обучения.

ГИБДД билеты ПДД 2020 года — первые изменения в билетах по сравнению с 2019 годом от 2.01.2020

ГИБДД билеты ПДД 2020 года – первое изменение вопросов билетов ПДД в этом году произошло уже 2 января. Речь идет об актуализации вопросов билетов с учетом изменений ПДД и правил обучения вождению в автошколах которые вступили в действия в этом году.

Права 2020 год – изменение экзаменов в ГИБДД (анализ постановления правительства)

ГИБДД билеты ПДД 2020 года – изменения

Главных изменений в вопросах билетов два – возможность обучению вождению на автомагистралях и появление страховки в виде электронного документа.

Другие изменения билетов ПДД можно увидеть на изображении:

ГИБДД билеты ПДД 2020 года – изменения

Поменялись обе группы билетов – для категорий «A», «B», «M» и подкатегорий «А1», «B1» и для категорий «C», «D» и подкатегорий «C1», «D1».

С полным списком вопросов билетов ПДД можно познакомиться на официальном сайте ГИБДД:

Билеты категорий «A», «B», «M» и подкатегорий «А1», «B1»

Билеты категорий «C», «D» и подкатегорий «C1», «D1»

Выбирая приложения для подготовки к экзаменам проверьте актуализировано ли оно. Часто изменения в вопросы билетов вносятся с большими задержками.

ГИБДД билеты ПДД 2020 года и изменение ПДД 2020 года

Изменения в вопросах билетов по теории ГИБДД обычно связано с тем что ПДД меняются. В 2020 году вступили в действие несколько поправок к ПДД. Кроме уже упомянутых – разрешения обучения вождению на автомагистралях и ОСАГО в электронном виде – было еще несколько изменений:

1. В ПДД появились понятия “обучающий вождению” и “обучающийся вождению”. Обучающий вождению должен находиться на сиденье, с которого осуществляется доступ к дублирующим органам управления этим транспортным средством.

2. Изменен возраст обучения вождению. К учебной езде на дорогах допускаются обучающиеся вождению, достигшие возраста.
16 лет – при обучении управлению транспортным средством категорий “В”, “С” или подкатегории “С1”.
20 лет – при обучении управлению транспортным средством категорий “D”, “Tb”, “Tm” или подкатегории “D1”. Тут есть и исключения – есть категории людей которым разрешено учиться в 18 лет.

3. Запрещено ставить на длительную парковку такси и другой коммерческий транспорт во дворах многоквартирных домов. Интересно что запрет не касается каршеринга и приказ относится только к авто юридических лиц и ИП.

В вопросах экзаменационных билетов эти изменения ПДД 2020 года не отражены.

ГИБДД билеты ПДД 2020 года – дальнейшие перспективы

1 октября 2020 года предполагается поменять правила экзаменов в ГИБДД. Серьезные изменения затронут все этапы экзамена:

Водительское удостоверение в 2020 году по новым правилам (постановление от 20 декабря 2019 года №1734)

Права 2020 год – изменение экзаменов в ГИБДД (анализ постановления правительства)

Баллов на экзамене по вождению в ГИБДД больше не будет, меняется подход к оценке

Экзамен по теории поменяется кардинально – увеличится количество вопросов в экзаменационных билетах и система оценки:

Резкое увеличение количества вопросов по теории на экзамене в ГИБДД с 1.10.2020

Экзамен по теории в ГИБДД – 50 вопросов, 75 баллов, для сдачи нужно набрать не менее 65 баллов и можно не сдать с одной ошибкой

Экзамен по теории в ГИБДД и подготовка к нему подробно рассмотрены на Рулимс в четырех материалах:

Рассмотрены как вопросы непосредственной подготовки к тестированию на экзамене – как готовится к экзамену.

Экзамен по ПДД (Правилам Дорожного Движения) и смежным вопросам в ГИБДД

Знание и главное понимание ПДД – основа безопасного управления автомобилем. Также критично хорошо понимать ПДД для успешной сдачи экзамена по вождению в ГИБДД – инспектора могут поймать на нюансах (которых нет в билетах).

Изучение ПДД (реалии дорожных ситуаций и экзаменов в ГИБДД) – зачем нужно хорошо разбираться в ПДД

Изучение ПДД онлайн – прохождение курса теории в автошколе онлайн (через интернет) и онлайн подготовка к экзаменам в ГИБДД

Почему экзамен по теории в ГИБДД будет создавать проблемы множеству людей…

Автор: © Александр Рулим (Sasha Rulim)

Поддержать Рулимс!

Если Рулимс помог вам или позволил сэкономить в чем-то, помогите и ему! Буду благодарен за любые суммы. Перевести можно как с банковской карты, так и из Яндекс.Деньги (необходимо выбрать нужный способ оплаты). Полученные средства позволят развить ресурс, поднимать новые темы и возможно предложить новые сервисы.

Если вы не можете воспользоваться предлагаемыми способами перевода, поддержите близкий мне Благотворительный фонд Предание. У них доступны практически все имеющиеся способы приема средств.

Также можно помочь опубликовав ссылку на материал или на Рулимс (https://www.rulims.ru) в вашей любимой социальной сети, блоге или форуме. Особенно был бы благодарен за блоги и форумы, заранее огромное спасибо. Так же буду благодарен за участие в группах Рулимс в социальных сетях. И исключительно благодарен за перепосты интересных вам материалов в ваши блоги и форумы. Для развития проекта так же очень полезны комментарии и примеры из вашего опыта. Для комментариев лучше зарегистрируйтесь на Рулимс. Форма регистрация на сайте максимально простая. Предполагаются сервисы только для зарегистрированных пользователей.

Подробней почитать как можно помочь ресурсу можно на странице Поддержка и участие в проекте.

Похожее

Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 2020 года – Москва 24, 24.12.2019

С января 2020 года в России начнут действовать новые правила подготовки будущих водителей в автошколах. Согласно изменениям, им разрешат учебную езду на магистралях, а чуть позже, осенью, «площадку» и «город» объединят в единый экзамен по оценке навыков вождения. Одновременно с этим ученикам позволят аннулировать экзамен, подав жалобу на экзаменатора. Рассказываем обо всех изменениях, которые ждут начинающих водителей, и разбираемся, не станет ли сложнее получить корочку.

Экзамены по новым правилам

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права. Первые положения начнут действовать в январе 2020 года, а основные вступят в силу 1 октября. С начала года будет снят запрет на обучение вождению на магистралях (дорогах с разрешенной скоростью движения выше 60 километров в час). А обучаться на водителей автобуса, троллейбуса или трамвая (категории D, Tb, Tm) можно будет только с 20 лет (сейчас можно учиться с 16 лет).

В то же время нарушителям не получится вернуть себе права после лишения, если у них имеется задолженность по штрафам. Также кандидата в водители не допустят до экзамена в ГИБДД, если у автошколы на момент обучения не было образовательной лицензии.

С 1 октября автошколы объединят практические экзамены – «площадку» и «город» – в единый экзамен по оценке навыков вождения. В рамках нового испытания у обучающегося проверят базовые навыки вождения (старт, движение на подъеме, параллельная парковка и так далее) на площадке автошколы или на тупиковой улице за пределами жилой застройки. После этого, убедившись, что кандидат владеет азами вождения, экзаменатор направит его на городские улицы. Кроме того, для сдающих на права будет оглашаться список улиц, которые, возможно, войдут в маршрут. Обкатать его заранее уже не получится.

Кроме того, с октября результаты испытания можно будет аннулировать, если ученик не сдал экзамены, подав жалобу на экзаменатора. При этом и сотрудников ГИБДД наделяют правом отменять положительный итог экзамена, если выяснится, что были поданы поддельные документы, например медсправка или свидетельство об окончании автошколы.

Повторные экзамены можно будет пройти не ранее чем через семь дней после неудачной попытки, но и не позже 30 дней (теория) или 60 дней (практика). Если кандидат провалит тест трижды, то следующей придется ждать не меньше месяца, но и не более трех месяцев. Подробные изменения пропишут в новом регламенте приема экзаменов (его утвердят приказом МВД) и в рекомендациях для инспекторов. На подготовку документов уйдет десять месяцев.

Нужно ли больше практики?

По словам вице-президента Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрия Клевцова, многие изменения помогут начинающим водителям лучше освоить дорожно-транспортную систему.

«У нас есть определенное требование по количеству часов вождения. Какие-то часы должны быть предусмотрены, чтобы водитель мог выехать и посмотреть, как ему ездить на автомагистрали на практике, тем более они у нас широко развиваются. Это нормальная концепция, когда водителя готовят к реальным условиям вождения. Хорошо, что этот запрет отменяют», – рассказал он Москве 24.

Автошкола должна обучать водителя управлять транспортным средством в реальных условиях, потому что он потом выезжает самостоятельно и несет ответственность и за себя, и за окружающих.

Дмитрий Клевцов

вице-президент ФАР

Однако решение об объединении практических экзаменов эксперт считает неоднозначным.

«Вообще отменить площадку нельзя. Молодой курсант должен обладать определенными навыками, чтобы в городе не нанести повреждения другим транспортным средствам и тем более пешеходам. Если собираются в городских условиях проводить комплексные упражнения, которые применимы на площадке, то такого не должно быть», – добавил Клевцов.

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Что касается сроков проведения повторных экзаменов, специалист полагает: это вполне разумно и «не приведет к нарушению прав граждан». «Не должно быть такого, чтобы неподготовленный человек приходил в ГИБДД каждый день. Перед любой аттестацией молодой водитель должен к ней подготовиться», – подчеркнул собеседник Москвы 24.

В свою очередь, президент «Гильдии автошкол России» Сергей Лобарев рассказал Москве 24, что представители автошкол позитивно относятся к изменениям, которые утвердили в правительстве. При этом, по словам специалиста, кандидатам в водители все же станет сложнее получить корочку, поскольку ужесточаются требования к практическому экзамену.

«Согласно существующим программам, мы выпускаем больше теоретиков, чем практиков вождения. Всего 17 процентов времени мы занимаемся вождением в реальных дорожных условиях, остальное – у школьной доски и на площадке, где часто отсутствуют и люди, и автомобили», – пояснил эксперт.

Мы позитивно относимся к предложениям о скоростных магистралях. После получения водительских прав начинающие водители осваивают все эти трассы самостоятельно, возникает большое количество ДТП. Мы не можем показать водителю и научить его прогнозировать, правильно проводить обгоны, создавать безаварийное пространство вокруг автомобиля.

Сергей Лобарев

президент «Гильдии автошкол России»

Также представитель автошкол считает, что «лишенцы» должны оплачивать штрафы перед тем, как получить обратно права. Однако, по его мнению, нужно давать и преференции водителям, которые годами безопасно управляют автомобилем: снижение налогов на транспортные средства, скидки на страховку.

Кроме того, по его словам, нужно менять и саму программу обучения в автошколах. «В других странах никто уже кривым стартером автомобили не заводит, не учат водителей в таком объеме устройству автомобиля, подкапотное пространство во многих автомобилях вообще опломбировано. Если мы будем выдавать теоретиков, то мы просто завалим ими экзаменационные отделения», – подчеркнул Лобарев.

CTPL

CCPO Lahore

Гулам Мехмуд Догар — один из самых профессиональных, компетентных, честных и послушных офицеров полиции Пакистана. Перед отправкой в качестве CCPO Lahore; он был назначен на должность DIG по техническим закупкам в Центральном полицейском управлении, хотя ранее он занимал важные должности в различных городах Синда, Белуджистана и Пенджаба.

Гулам Мехмуд Догар родился в 1963 году в районе Сиалкот в Пенджабе.Он имеет степени бакалавра в области гражданского строительства и магистра наук. Гулам Мехмуд Догар поступил на службу в полицию Пакистана в 1993 году в качестве ASP и принадлежит к 21-му ряду. В начале своей карьеры Гулам Мехмуд Догар занимал должности ASP Nawab Shah Sindh, ASP Pannu Aqal и ASP Khairpur, после чего он отправился за границу с миссией ООН.

После повышения в должности СП Гулам Мехмуд Догар перешел в СП Гульшан Икбал Карачи, СП Центральный район Карачи, штаб-квартира СП. Garden Karachi, SSP Security Karachi, DPO Naseerabad и SSP Operations Quetta.Гулам Мехмуд Догар также занимал посты дополнительного президента SP, SP Legal / D&I Lahore и директора по дорожному движению Лахора.

После повышения до ранга SSP Гулам Мехмуд Догар занимал должности технического директора в Лахоре, аналитического директора SSP в Пенджабе, инструктора по обучению AIG в Пенджабе, после чего он был повышен до CPO Гуджранвала. Гулам Мехмуд Догар также около года работал оператором DIG в Лахоре.

При повышении до ранга DIG Гулам Махмуд Догар занимал должности главного управляющего директора Мултана, DIG R&D, главного управляющего директора Пенджаба и RPO Сахивала, а также получил дополнительную плату в SPRIB Sahiwal.Гулам Мехмуд Догар занимал должности DIG PHP, Пенджаб, RPO Faisalabad, DIG IT, CPO,

Гулам Мехмуд Догар доказал свой характер, выполнив все обязанности, возложенные на него в течение его профессиональной карьеры, с полной самоотдачей, упорным трудом и самоотверженностью, и считается одним из самых профессиональных, опытных и опытных офицеров полиции Пенджаба.

Правило 3.220 — Discovery, Fla. R. Crim. П.3.220

Примечания комитета

1968 Принятие.

(a) (1) Это практически то же самое, что и раздел 925.05, Закон Флориды.

(a) (2) Это нововведение, которое дает ответчику права, которых у него не было, но должно быть рассмотрено в свете подраздела (c).

(a) (3) Это небольшое расширение существующей практики; однако с практической точки зрения это не расширение, а просто кодификация раздела 925.05 Устава Флориды в отношении показаний ответчика перед большим жюри.

(b) Это повторение статьи 925.04 Устава Флориды, за исключением замены слова «может» на «должен».

(c) Это новый документ, который предоставляет государству возможность открытия на усмотрение судьи первой инстанции, позволяя судье сделать открытие в соответствии с пунктами (a) (2) и (b) при условии, что ответчик предоставит государству некоторую информацию, если ответчик есть это. Это дает государству некоторую область открытий, которой оно ранее не имело в отношении пункта (b). Был поднят вопрос о влиянии пункта (а) (2) на отчеты ФБР и другие отчеты, которые представляются прокурору как «конфиденциальные», но было решено, что интересам правосудия будет лучше, если разрешить это правило и что, после того, как соответствующие государственные органы будут осведомлены о том, что их отчеты могут подлежать обязательному раскрытию, никакого вреда государству не будет.

(d) и (e) Это дает ответчику дополнительные процедуры. (d) представляет собой просто кодификацию раздела 906.29 Устава Флориды, за исключением добавления «адресов». Ответчику разрешается такая процедура в любом случае. (e) предоставляет ответчику дополнительную практику получения всех свидетелей государства, в отличие от тех, на чьих доказательствах основана информация или обвинительное заключение, но только в том случае, если ответчик готов предоставить государству список всех свидетелей защиты свидетелей, которые необходимо сделать, чтобы воспользоваться этим правилом.Должен быть раскрыт конфиденциальный информатор, который будет использоваться в качестве свидетеля; но прямо считалось, что в противном случае это не должно отменять существующее прецедентное право по вопросу раскрытия конфиденциальных информаторов, если раскрытие требуется или не требуется.

(f) Это ново и представляет собой компромисс между философией, согласно которой обвиняемому должно быть разрешено неограниченное раскрытие открытий, и философией, согласно которой ответчику не должно быть разрешено никаких открытий вообще. Цель правила состоит в том, чтобы помочь обвиняемому избавиться от ситуаций, когда свидетели отказываются «сотрудничать», сообщая защиту до суда. Было решено, что письменное подписанное заявление должно быть критерием, потому что это единственный способ отвести свидетелей от должности на основании ранее противоречивых заявлений. Слово «сотрудничать» было намеренно оставлено в правиле, хотя это слово является расплывчатым, поэтому его можно толковать либерально, то есть свидетель может утверждать, что он доступен, но на самом деле никогда не соглашается на собеседование.Некоторые высказывают мнение, что обвиняемому не предоставляется адекватная защита, потому что сотрудничающий свидетель не был под присягой, но подкомитет посчитал, что единственной альтернативой было бы предоставить подсудимому неограниченное количество показаний, что не было одобрено большинство подкомитета. Каждое меньшинство выражается следующими альтернативными предложениями:

Альтернативное предложение (1): Когда лицо обвиняется в правонарушении, в любое время после подачи обвинительного заключения, информации или письменных показаний под присягой, по которым обвиняемый должен предстать перед судом, такое лицо может принять показания любого лица путем показания при устном допросе с целью раскрытия информации. Явка свидетелей может быть вызвана повесткой в суд в соответствии с законом. Снятие приговора с лица, содержащегося в тюрьме, может производиться только по разрешению суда на условиях, установленных судом. Объем допроса, а также способ и метод снятия показаний должны соответствовать требованиям, указанным в Правилах гражданского судопроизводства Флориды, и эти показания могут быть использованы с целью опровержения или опровержения показаний подсудимого как свидетеля.

Альтернативное предложение (2): Если обвиняемый подписывает и подает письменный отказ от своей привилегии не свидетельствовать против самого себя и подает на допрос под присягой прокурора, то обвиняемый имеет право на обязательную процедуру для любого или всех свидетелей, чтобы обвиняемый мог допросить их под присягой до суда в целях раскрытия информации.

Было выражено мнение о том, что следует наложить некоторые ограничения на права штата в соответствии с разделами 27.04 и 32.20 Статутов Флориды, которые позволяют прокурору принимать все показания в одностороннем порядке в любое время. Все члены подкомитета согласились с тем, что это право не должно быть ограничено до определенного времени после подачи обвинительного заключения, информации или письменных показаний под присягой, поскольку обстоятельства иногда требуют предъявления обвинения и тщательного сбора доказательств после этого.Критика существующей практики заключается в том, что в любое время до и в ходе судебного разбирательства прокурор может вызвать любое лицо в тайную прокуратуру без уведомления защиты и принять заявление такого лица под присягой. Однако в подкомитете разделились мнения о способах изменения этой ситуации, и в результате этот подкомитет сам не должен был предпринимать никаких действий по изменению существующей практики, а должен был уведомить Верховный суд об этом очевидном дисбалансе.

(g) Это новое слово, необходимое для вступления в силу предыдущих правил.

(h) Это нововведение, и, хотя оно включает в себя помощь как государству, так и защите, его основная цель состоит в том, чтобы оказать помощь в ситуациях, когда свидетели могут быть запуганы, а тяжелая досье прокурора может не позволить выполнить раскрытие в рамках временные ограничения, указанные в правилах. Слова «достаточные доказательства» были включены намеренно, чтобы дать возможность судье по своему усмотрению предоставлять средства защиты.Было бы невозможно указать все возможные основания, которые могут быть основанием для охранного судебного приказа. Это словоблудие также допускает возможные злоупотребления со стороны судьи, ориентированного на обвинение, но подкомитет посчитал, что апелляционный суд исправит любое такое злоупотребление в ходе вынесения апелляционных решений.

(i) Это новое, и, хотя оно повлечет за собой дополнительные расходы для округов, было определено, что это необходимо для соблюдения недавней тенденции федеральных решений, в которых говорится, что надлежащая правовая процедура нарушается, когда лицо, имеющее деньги, которыми можно противостоять уголовному преследованию, получают преимущество перед лицом, не имеющим таких возможностей.На самом деле, есть серьезные сомнения в том, что намерение этого подразделения может быть достигнуто с помощью правила процедуры; нужен статут. Признано, что такой закон может быть непопулярным в законодательной власти и не принят. Но если это подразделение не вступило в силу, существует вероятность того, что будет обнаружен конституционный недостаток (равная защита закона), и либо вся норма со всеми подразделами будет признана недействительной, либо возникнет путаница в применении.

(j) Это положение необходимо, поскольку прокурор должен взять на себя многие обязанности в рамках различных подразделений в соответствии с правилом.В мировых судах нет прокуроров, избираемых или назначаемых на регулярной основе. Уездные суды, в отличие от уездных судов, не имеют выборных прокуроров. Прокуроры в таких судах нанимаются окружными комиссиями и могут быть не в состоянии выполнять требования правила из-за нерегулярности и неопределенности такой занятости. Это подразделение введено как метод достижения максимального единообразия во всех судах Флориды, имеющих юрисдикцию для рассмотрения уголовных дел.

Поправка 1972 года. Комитет изучил стандарты ABA для уголовного правосудия, касающиеся раскрытия информации и процедуры до суда. Некоторые стандарты включены в предложение комитета, другие — нет. Как правило, стандарты делятся на 5 частей:

Часть I касается политики и философии, и, хотя комитет одобряет содержание Части I, было решено, что конкретные правила, устанавливающие эту политику и философию, предлагать не следует.

Часть II предусматривает автоматическое раскрытие информации (избегая судебной работы) прокурором в защиту почти всего, что известно прокурору, за исключением результатов работы и личности конфиденциальных осведомителей. Комитет принял большую часть Части II, но посчитал, что раскрытие информации не должно происходить автоматически в каждом случае; раскрытие информации должно производиться только после запроса или требования и в течение определенных сроков. Стандарты ABA не рекомендуют взаимность открытий, но комитет посчитал, что большая степень взаимности уместна, и дал соответствующие рекомендации.

Часть III Стандартов ABA рекомендует защиту (не взаимную) раскрывать информацию, на которую государство ранее не имело права. Комитет принял Часть III и расширил ее.

Часть IV Стандартов устанавливает методы регулирования раскрытия судом. Согласно Стандартам открытие, упомянутое в Частях II и III, должно было быть автоматическим и без необходимости судебных постановлений или судебного вмешательства. Часть III предусматривает процедуры защиты сторон и, как правило, включена в рекомендации комитета.

Часть V стандартов ABA касается комплексных слушаний и досудебных конференций. Комитет отклонил часть Стандартов, относящуюся к омнибусным слушаниям, поскольку посчитал, что это является излишним согласно процедуре Флориды. Комитет Флориды постановил, что суд первой инстанции может по своему усмотрению назначить слушание для целей, перечисленных в слушаниях ABA Omnibus, и что в правиле, разрешающем это, нет необходимости. Некоторые положения слушаний ABA Omnibus были отклонены комитетом Флориды, т. е.е., оговорки по вопросам, отказы ответчика и т. д. Измененная форма досудебного совещания была предусмотрена в предложениях комитета Флориды.

(a) (1) (i) То же, что и Стандарт ABA 2.1 (a) (i) и суть стандарта 2.1 (e). Бывшее Правило уголовного судопроизводства Флориды 3.220 (e) разрешало обмен списками свидетелей. При рассмотрении предложения 3.220 (a) (3) видно, что это предложение не представляет существенных изменений.

(ii) Это правило является модификацией Стандарта 2.1 (a) (ii) и является новым для Флориды, хотя некоторые такие утверждения могли быть обнаружены в соответствии с правилом 3.220 (е). Определение «заявление» взято из 18 U.S.C. § 3500.

Требование от сотрудников правоохранительных органов включать не относящиеся к делу или конфиденциальные материалы при раскрытии информации защите не будет служить правосудию. Многие расследования пересекаются, и информация, полученная как побочный продукт одного расследования, может стать основой и отправной точкой для нового и совершенно отдельного. Кроме того, раскрытие любой информации, полученной из компьютеризированных записей Центра информации о преступности Флориды и Национального центра информации о преступности, должно регулироваться положениями, предписывающими конфиденциальность такой информации, чтобы гарантировать право невиновных на неприкосновенность частной жизни.

(iii) То же, что и Стандарт 2.1 (a) (ii), в отношении заявлений обвиняемых; слова «известно прокурору, вместе с именем и адресом каждого свидетеля к заявлению» добавлены и являются новыми для Флориды.

(iv) Из Стандарта 2.1 (a) (ii). Новинка во Флориде.

(v) Из Стандарта 2.1 (a) (iii), за исключением добавления слов «которые были зарегистрированы», которые были вставлены, чтобы избежать любого вывода о том, что предлагаемое правило делает запись показаний перед большим жюри обязательной. Это открытие ранее было доступно по правилу 3.220 (а) (3).

(vi) Из Стандарта 2.1 (a) (v). Слова «книги, бумаги, документы, фотографии» были сжаты до «бумаги или предметы» без намерения изменить их значение. Ранее это было доступно в соответствии с правилом 3.220 (b).

(vii) Из Стандарта 2.1 (b) (i), за исключением того, что слово «конфиденциально» было добавлено для уточнения значения. Это ново в этой форме.

(viii) Из Стандарта 2.1 (b) (iii) и является новым во Флориде в этой форме. Ранее это сообщалось по ходатайству и по приказу.

(ix) Из Стандарта 2.3 (а), но также требует предоставления «относящихся к этому документов», таких как ордера на обыск и письменные показания под присягой. Ранее это сообщалось по ходатайству и по приказу.

(x) Из Стандарта 2.1 (a) (iv). Ранее доступно в соответствии с правилом 3.220 (а) (2). Ответчик должен ответить взаимностью согласно предложенному правилу 3.220 (b) (4).

(xi) То же примечание комитета, что и (b) в этом подразделе.

(2) Из Стандарта 2.1 (c), за исключением пропусков слов «или может уменьшить наказание за это», которые должны быть включены в приговор.

(3) На основе Стандартов 2.2 (a) и (b), за исключением стандартов, требующих от прокурора предоставления добровольно и без требования, в то время как это предложение требует от ответчика предъявления требования и дает прокурору 15 дней для ответа.

(4) Из стандартов 2.5 (b) и 4.4. Суть этого предложения ранее была доступна в соответствии с правилом 3.220 (h).

(5) Из стандарта 2.5. Новинка во Флориде.

(b) (1) Из Стандарта 3.1 (a). Новинка во Флориде.

(2) Из Стандарта 3.1 (b).Новинка во Флориде.

(3) Стандарты не рекомендовали обвиняемому предоставлять обвинению список взаимных свидетелей; однако ранее правило 3.220 (e) содержало такое положение. Комитет рекомендовал продолжить взаимность.

(4) Стандарты не рекомендуют взаимность открытия. Раньше правила Флориды требовали взаимности. Комитет рекомендовал продолжить прежнюю взаимность и добавить «показания свидетелей, не являющихся обвиняемыми».

(d) Не рекомендуется стандартами. Ранее разрешалось правилом 3.220 (f), за исключением изменения, ограничивающего место снятия показаний и отмены требования о том, чтобы свидетель отказывался давать добровольно подписанное заявление.

(e) Из Стандарта 4.1. Новинка во Флориде.

(f) То же, что и в правиле 3.220 (g).

(g) Из Стандарта 4.4 и правила 3.220 (h).

(h) Из Стандарта 4.4 и правила 3.220 (h).

(i) Из Стандарта 4.6. Ранее не подпадали под действие правил Флориды, но разрешались решениями.

(j) (1) Из Стандарта 4.7 (a). Новое во Флориде, за исключением усмотрения суда, разрешенного правилом 3.220 (g).

(2) Из Стандарта 4.7 (b). Новинка во Флориде.

(k) То же, что и предыдущее правило.

(л) Модифицированный стандарт 5.4. Новинка во Флориде.

1977 Поправка. Предлагаемое изменение удаляет только запятую, которая в настоящее время стоит после (a) (1).

1980 Поправка. Цель изменения правил — гарантировать, что обвиняемый получит те части полицейских отчетов или сводок отчетов, которые содержат любые письменные, записанные или устные заявления, сделанные обвиняемым.

1986 Поправка. Доказательство уважительной причины согласно пункту (d) (2) настоящего правила может быть представлено в суд ex parte или in camera.

Поправка 1989 г. 3,220 (а). Цель этого изменения — обеспечить взаимность открытий. В соответствии с предыдущим правилом ответчик мог адаптировать открытие, требуя только определенные предметы открытия без требования отвечать взаимностью на предметы, кроме тех, которые потребовались. Обвиняемый мог избежать взаимного обнаружения, сняв показания, тем самым узнав свидетелей в процессе их показа, а затем депонируя этих свидетелей без подачи требования об обнаружении.С этим изменением, как только ответчик решает использовать какое-либо устройство обнаружения, ответчик должен предоставить все элементы, указанные в соответствии с правилом обнаружения, независимо от того, запрашивал ли ответчик специально производство этих элементов.

Прежнее подразделение (c) переименовано в (b). В соответствии с (b) (1) обязанность прокурора предоставить список свидетелей обусловлена подачей ответчиком «Уведомления об обнаружении».

Прежний подраздел (a) (1) (i) перенумерован (b) (1) (i) и, с поправками, ограничивает возможность защиты принимать показания тех лиц, которые были назначены прокурором в качестве свидетелей, которые не должны быть свергнуты из-за их косвенного отношения к делу. Это не препятствует адвокату защиты или следователю защиты допросить любого свидетеля, в том числе свидетеля из полиции, относительно осведомленности свидетеля о деле.

Это изменение предназначено для удовлетворения основной жалобы правоохранительных органов на то, что показания часто берутся с лиц, которые не знают о событиях, приведших к предъявлению обвинения, но чьи имена указаны в списке свидетелей. Примерами таких лиц являются офицеры транспорта, специалисты по доказательствам и т. Д.

Чтобы позволить защите оценить потенциальные показания лиц, назначенных прокурором, их показания должны быть полностью изложены в каком-либо документе, как правило, в полицейском протоколе.

(a) (1) (ii) перенумерован в (b) (1) (ii). В это подразделение внесены поправки, чтобы требовать полного представления всех обнаруживаемых полицейских инцидентов и отчетов о расследованиях, при условии отсутствия независимых причин для ограничения их раскрытия. Термин «показания» предназначен для включения резюме показаний свидетелей, сделанных следователями, а также показаний самих свидетелей.

Защита от раскрытия конфиденциальной информации или информации, которая в противном случае не подлежит раскрытию, ранее изложенная в (a) (1) (i), сохраняется, но передается в подраздел (b) (1) (xii).

Запретительная санкция не отменяется, а передается в подраздел (b) (1) (xiii). «Должен» был изменен на «может», чтобы отразить процедуру наложения санкций, указанную в деле Richardson v. State, 246 So.2d 771 (Fla. 1971).

Последняя фраза перенумерованного подразделения (b) (2) добавлена, чтобы подчеркнуть, что требуемые конституцией материалы по Брейди должны быть предоставлены независимо от выбора ответчика для участия в процессе обнаружения.

Прежнее подразделение (b) переименовано в (c).

Бывшие подразделения (b) (3) и (4) теперь включены в новый подраздел (d). В подраздел (d) добавлена вступительная фраза. Подраздел (d) отражает изменение номенклатуры от «Требование об обнаружении» к подаче «Уведомления об обнаружении».

Слово «ответчик», используемое в подразделе (d), предназначено для обозначения стороны, а не лица. Любые обязательства, взятые на себя «ответчиком», берет на себя поверенный ответчика, если ответчик представлен адвокатом, и лично ответчик, если ответчик не представлен.

Право обвиняемого присутствовать и допрашивать свидетелей, изложенное в перенумерованном подразделе (d) (1), относится к праву защиты как стороны в иске. Термин относится к адвокату ответчика, если ответчик представлен адвокатом. Право ответчика физически присутствовать при допросе контролируется новым подразделом (h) (6).

Перенумерованный подраздел (d) (2) с поправками отражает новую процедуру уведомления об обнаружении. Если ответчик решает участвовать в открытии, ответчик обязан предоставить полную обоюдную информацию.

Подраздел (e) ранее имел номер (a) (4). Это подразделение было изменено, чтобы позволить испрашивать средство правовой защиты либо обвинение, либо защита.

Подраздел (f) ранее был пронумерован (a) (5) и был изменен, чтобы позволить прокурору, а также защитнику добиваться дополнительного раскрытия.

Прежнее подразделение (c) переименовано в (g).

Прежнее подразделение (d) переименовано в (h). Перенумерованный подраздел (h) (1) был изменен, чтобы отразить ограничения на высылку свидетеля, назначенного обвинением в соответствии с (b) (1) (i) (назначение свидетеля, выполняющего только служебные обязанности, или свидетеля, который не будет вызван на испытание).

(h) (1) (i) добавлен для обеспечения того, чтобы показания свидетеля, назначенного прокурором в соответствии с (b) (1) (i), могут быть приняты только при наличии уважительной причины, представленной ответчиком суду.

(h) (1) (ii) добавлен, чтобы указать, что злоупотребления адвокатами положений (b) (1) (i) подлежат строгим санкциям.

В новом подразделе (h) (1) (iii) отменяются дачи показаний по делам о проступках, за исключением случаев, когда имеется веская причина.

Нумерация части бывшего подразделения (d) (1) изменена (h) (3).Это подразделение теперь позволяет административному судье или главному судье, в дополнение к судье первой инстанции, определять место для снятия показаний.

В новом подразделе (h) (4) признается, что дети и некоторые взрослые особенно уязвимы для тактики запугивания. Хотя было показано, что подобная тактика встречается нечасто, ее нельзя терпеть из-за травмирующего воздействия на свидетеля. Видеозапись показаний позволит судье контролировать такую тактику.Предусмотрены также меры по защите свидетелей с хрупкой эмоциональной силой из-за их уязвимости к тактике запугивания.

В новом подразделе (h) (5) подчеркивается необходимость создания в каждой юрисдикции эффективного офиса по координации работы свидетелей. Законодательное собрание Флориды санкционировало создание такого офиса через раздел 43.35 Устава Флориды. Это подразделение призвано сделать дачи показаний свидетелей и сотрудников правоохранительных органов максимально удобными для свидетелей и с минимальным нарушением служебных обязанностей сотрудников правоохранительных органов.

В новом подразделе (h) (6) признается, что одной из наиболее частых жалоб со стороны работников службы защиты детей и консультантов жертв изнасилования является то, что присутствие обвиняемого запугивает свидетелей. Травма, нанесенная потерпевшему, превосходит пользу защиты присутствия обвиняемого при допросе. Поскольку у обвиняемого нет права присутствовать на допросе, кроме предусмотренного правилами процедуры, Комиссия Верховного суда Флориды по раскрытию уголовных преступлений считает, что такое право не должно существовать в таких случаях.«Защита», конечно, как сторона по делу, имеет право присутствовать через защитника при допросе. В этом подразделе слово «ответчик» означает личность ответчика, а не защиту как сторону. См. Комментарии к правилам 3.220 (d) и 3.220 (d) (1).

Хотя подсудимые не имеют права присутствовать при допросе и, как правило, нет законной причины для их присутствия, их присутствие уместно в определенных случаях. Примером может служить сложное судебное преследование за мошенничество с использованием белых воротничков, в котором ответчик должен объяснить значение технических документов или терминов.Дела, требующие присутствия ответчика, являются скорее исключением, чем правилом. Соответственно, подпункты (h) (6) (i) — (ii) исключают присутствие ответчиков при допросе, за исключением случаев, когда это согласовано сторонами или не предписано судом. Эти подразделения устанавливают факторы, которые суд должен учитывать при рассмотрении ходатайств о разрешении присутствия ответчика.

Новый подраздел (h) (7) позволяет защите получать необходимую фактическую информацию от сотрудников правоохранительных органов путем неофициальных показаний по телефону.Признавая, что формальные показания сотрудника правоохранительных органов часто не нужны, эта процедура позволит такое обнаружение при значительном сокращении затрат.

Бывшие подразделения (e), (f) и (g) переименованы в (i), (j) и (k) соответственно.

Бывшее подразделение (h) переименовано в (l) и изменено, чтобы подчеркнуть использование защитных приказов для защиты свидетелей от преследований или запугивания и предусмотреть ограничение объема показаний по определенным вопросам.

Прежнее подразделение (i) переименовано в (m).

Прежнее подразделение (j) переименовано в (n).

Перенумерованный (n) (2) изменен, чтобы указать, что санкции являются обязательными, если суд признает умышленное злоупотребление открытием. Хотя размер санкции является дискреционным, некоторые санкции должны быть наложены.

(n) (3) является новым и соответствует положениям сертификации федеральной процедуры. Сам факт подписания такой справки заставит адвоката осознавать последствия этого действия.

Подразделение (k) переименовано (o).

Подраздел (l) переименован (p).

1992 Поправка. Предлагаемые поправки заменяют ссылки на «обвинительное заключение или информацию» в подразделах (b) (1), (b) (2), (c) (1) и (h) (1) на «обвинительный документ». Эта поправка предлагается вместе с поправками к правилу 3.125, чтобы предусмотреть, что все лица, обвиняемые в уголовном правонарушении, будут иметь право на одно и то же раскрытие информации независимо от характера обвинительного документа (т. е., обвинительное заключение, информация или уведомление).

1996 Поправка. Это существенная переформулировка правила, поскольку оно касается дачи показаний и досудебного ведения дел. Поправка была внесена в ответ на обвинения в злоупотреблении открытием и призыв Верховного суда Флориды к более экономному подходу к обнаружению. В делах о тяжких преступлениях правило требует, чтобы прокуроры перечисляли свидетелей по категориям A, B и C. Свидетели категории A подлежат допросу, как в соответствии с предыдущим правилом.Свидетели категории B подлежат снятию показаний только по разрешению суда. Свидетели категории B включают, помимо прочего, свидетелей, единственное, что связано с делом, — это то, что они являются владельцами собственности; офицеры-перевозчики; офицеры бронирования; хранители документации и доказательств; и эксперты, которые составили отчет и биографические данные и не высказывают мнения по результатам теста Фрая. Свидетели категории C не могут быть низложены. На суды первой инстанции возложена большая ответственность регулировать раскрытие дела на досудебном совещании и определять, какие свидетели категории B должны быть низложены по конкретному делу.

Правило не было изменено с целью запрещения обнаружения. Вместо этого в правиле признавалось, что у многих каналов теперь есть «раннее разрешение» или «ракетные досье», в которых «обнаружение открытых файлов» используется для разрешения значительного процента дел во время или до предъявления обвинения. Комитет поощряет эту процедуру. Если дело не может быть разрешено досрочно, комитет считает, что решение типичных дел будет происходить после снятия показаний наиболее важных свидетелей (категория А).Дела, которые не разрешаются после показаний категории A, могут быть разрешены, если будут показаны один или несколько свидетелей категории B. Если дело все еще не решено, вероятно, его нужно будет рассмотреть. В этом случае судьи могут определить, какие дополнительные показания, если таковые имеются, необходимы для досудебной подготовки. В правиле предусмотрен метод этого определения.

Кроме того, судьи первой инстанции могут регулировать снятие показаний несколькими способами, чтобы облегчить разрешение дела и защитить свидетеля от ненужных неудобств или преследований.Существует положение об установке графика открытия, включая дату окончания открытия, как это принято в гражданской практике. Также предусмотрен особый метод подачи заявки на охранный ордер.

Одна из особенностей нового правила касается смещения сотрудников правоохранительных органов. Повестки в суд больше не требуются.

Правило стандартизировало время подачи документов, касающихся открытия, в пятнадцать дней.

Раскрытие по делам о проступках не изменилось.

(b) (1) (A) (i) Следователь — это офицер, руководивший сбором доказательств, опрашивающий вещественных свидетелей или назначенный следователем.

(h) (1) Прокурору и защитнику рекомендуется присутствовать для дачи показаний основных свидетелей, а судьям рекомендуется указать календарное время для снятия показаний, чтобы на нем могли присутствовать адвокаты всех сторон. Это 1) уменьшит вероятность злоупотреблений в отношении свидетелей, 2) предоставит сторонам возможность своевременно и эффективно воспользоваться средствами правовой защиты и санкциями, установленными в этом правиле, 3) будет способствовать быстрому и своевременному разрешению причины, и 4) уменьшить необходимость заказывать стенограммы показаний, тем самым снижая затраты.

Поправка 1998 г. Это правило регулирует только местонахождение отложений. Порядок привлечения зарубежных свидетелей для дачи показаний регулируется законом.

Комментарий суда

1996 Поправка. Назначение свидетеля, который представит аналогичные фактические доказательства, будет зависеть от отношения свидетеля к аналогичному преступлению, проступку или действию, в отношении которого будут даны показания, а не от отношения свидетеля к преступлению, в котором обвиняемый в настоящее время обвиняется.

1999/2000 Поправка. Это правило не влияет на запросы о незарегистрированных записях правоохранительных органов, как это предусмотрено в главе 119 Закона Флориды, за исключением тех, которые не подлежат освобождению в результате участия в раскрытии совместных обвиняемых. См. Хендерсон против государства, 745 So. 2d 319 (Флорида, 18 февраля 1999 г.).

2014 Поправка. Поправка к подразделу (b) (1) (A) (i) (8) не предназначена для ограничения каким-либо образом обязательств по обнаружению в соответствии с другими положениями правила.Что касается подраздела (b) (l) (M) (iv), Комиссия по невиновности Флориды признала невозможность включения в текст правила всех возможных перестановок, выражающих пользу со стороны государства для свидетеля-информатора. Хотя термин «что-либо» в правиле не определен, ниже приведены примеры преимуществ, которые могут быть учтены судом первой инстанции при определении того, выполнило ли государство свои обязательства по раскрытию информации. Термин «что-либо» включает, помимо прочего, любую сделку, обещание, побуждение, вознаграждение, снисхождение, иммунитет, личное преимущество, оправдание или другие выгоды, которые обвинение или любое лицо, действующее от имени обвинения, сознательно получили сделано или может сделать в будущем.

Поправка 2018 г.

Поправки к подразделу (j) являются уточнением правила, основанного на деле Scipio v. State, 928 So. 2d 1138 (Флорида, 2006 г.) и Вашингтон против штата, 151 So. 3d 544 (Fla. 1st DCA 2014).

Немецкие правила вождения и штрафы

Von bussgeldkatalog.org, letzte Aktualisierung am: 16. ноября 2020 г.

Правила дорожного движения Германии для иностранцев

Немецкие правила дорожного движения для иностранцев

Что касается вопроса, являются ли немцы внимательными или, скорее, безрассудными водителями, то после визита в Германию у каждого будет свой ответ.Это неудивительно, учитывая, что в Германии всего 43 миллиона зарегистрированных автомобилей. И между их драйверами есть множество различий. Поэтому «немецкий стиль вождения» вряд ли поддается оценке, потому что не существует такого понятия, как «немецкий водитель» .

Согласно недавнему опросу, проведенному страховой компанией, 96% всех немецких водителей считают себя «очень хорошими» или по крайней мере «неплохими» водителями. По общему признанию, количество смертей в результате дорожно-транспортных происшествий уменьшается с каждым годом, но, тем не менее, доля смертей в результате дорожно-транспортных происшествий в других странах, таких как Великобритания или Нидерланды, все еще меньше, чем в Германии. Несмотря на это, немцам можно отдать должное, что только шестая часть из 43 миллионов водителей имеет так называемый Punkte во Фленсбурге (точки во Фленсбурге).

Flensburger Konto (учетная запись во Фленсбурге) обычно регистрирует, если кто-то совершил нарушение ПДД, например превышение скорости.Чем выше опасность, вызванная недостойным поведением , тем больше очков будет записано на счет. Если нарушитель правил дорожного движения набрал 8 баллов, он должен сдать водительское удостоверение навсегда.

Часто задаваемые вопросы: немецкие законы о дорожном движении

Действуют ли мои водительские права в Германии?

Обычно в Германии действуют иностранные лицензии. В зависимости от того, как долго кто-то находится, применяются разные законы. Пожалуйста, проверьте здесь для получения дополнительной информации.

Есть ли ограничение скорости в Германии?

Да, в населенных пунктах общее ограничение скорости составляет 50 км / ч.Информацию о других ограничениях скорости и о штрафах за их нарушение можно найти здесь.

Будет ли в Германии наказание за вождение в нетрезвом виде?

Да, вождение в нетрезвом виде является нарушением правил дорожного движения и с определенного момента будет рассматриваться как уголовное преступление. Общий лимит составляет 0,5 ‰ и 0,0 для водителей младше 21 года или с новой лицензией. Проверьте здесь для получения дополнительной информации.

Баллы распространяются и на иностранцев

Баллы для иностранцев

Согласно немецкому законодательству, иностранцы, путешествующие через Германию, могут получать баллы и во Фленсбурге, если они совершат нарушение согласно таблице штрафов . Правила, касающиеся баллов, применяются к иностранцам так же, как и к местным жителям. Дополнительно к очкам, есть еще штрафов, которые могут быть наложены на иностранцев.

Например, штраф, который также отправляется как штрафное уведомление в зарубежные страны. Если получатель не уплатит штраф, это также приведет к исполнительному производству — по крайней мере, в ЕС.
Кроме того, водители автомобилей, допустившие определенные нарушения, такие как проезд на красный свет, могут быть наказаны временным запретом на вождение, который обычно длится от одного до трех месяцев.

График штрафов Германии представляет собой унифицированный сборник всех нарушений правил дорожного движения и штрафов Германии в соответствии с немецкими законами о дорожном движении. В нем также указано, какие дополнительные наказания налагаются на правонарушителей. График штрафов определяет, влечет ли нарушение за собой запрет на вождение и как долго этот запрет будет длиться. Он также определяет, записываются ли очки и сколько.

Кроме того, немецкий закон гласит, что уголовные преступления, такие как вождение в нетрезвом виде, уже могут привести к аннулированию водительских прав — даже если преступник имеет , не набрав 8 баллов на счету во Фленсбурге еще .Так называемый MPU является одним из шагов для восстановления водительских прав. Это сокращение от Medizinisch-Psychologische Untersuchung (медико-психологическое обследование) и требует отчета, который должен подтвердить более осторожный стиль вождения в будущем. Получить его зачастую не так-то просто. Пока это заключение не составлено, преступник не может управлять автомобилем в Германии с его или ее предыдущими водительскими правами.

В этом случае нарушитель правил дорожного движения может лишиться водительского удостоверения за границей .EUCARIS (Европейская информационная система по автомобилям и водительским правам) содержит данные о держателях водительских прав из многих европейских стран и предоставляет их властям за рубежом. Таким образом, там может быть введен запрет на движение. Однако сделать общее заявление, если это произойдет в других странах, невозможно.

Если это произойдет, существует вероятность того, что за границей будет наказано только нарушение правил «наличия водительских прав», поскольку иногда в этой стране не существует уголовного преступления «вождение без водительских прав».

Аннулирование иностранного водительского удостоверения

Законодательство Германии о дорожном движении допускает два различных вида запретов на вождение. В случае временного запрета на управление автомобилем водительские права будут аннулированы в виде штрафа на срок до трех месяцев. После этого держатель выкупает его у властей. Эта процедура также является законной при наличии водительского удостоверения иностранного гражданина. Запрет обычно отмечается на соответствующей лицензии.

Даже если кто-то находится в Германии всего лишь на короткий срок — например, в качестве туриста — и наказан запретом на вождение, нарушитель правил дорожного движения не может разрушить его, выехав из Германии.Временный запрет запрещает движение в Германии в течение определенного периода времени. Если правонарушитель водит машину во время запрета, ей или ей могут быть предъявлены обвинения в вождении без прав при повторном въезде в Германию. Это уголовное преступление по немецкому законодательству, которое карается штрафом или даже тюремным заключением на срок до одного года.

Постоянный запрет на вождение автомобиля для владельцев иностранных водительских прав регулируется разделом 69b Уголовного кодекса Германии.В нем говорится, что предварительное разрешение на управление транспортным средством в Германии с иностранным водительским удостоверением отменяется с запретом на вождение. Кроме того, невозможно получить немецкие водительские права в течение срока, установленного властями.

Если правонарушитель из страны ЕС, его или ее изъятые водительские права будут отправлены в соответствующий орган в их родной стране. В некоторых случаях его даже могут отправить на домашний адрес преступника. В противном случае запрет будет отмечен на самой лицензии — , тогда лицензия больше не будет действовать в Германии.

Опять же, если кто-то, несмотря на это, водит машину, он или она совершает уголовное преступление. Такое вождение без прав не будет рассматриваться как нарушение правил дорожного движения в соответствии с графиком штрафов, а будет считаться правонарушением в соответствии с законодательством Германии. Это также означает, что дело будет передано в суд. Правовые последствия различаются от страны к стране, если вы едете без прав за пределами Германии.

Нужны ли мне немецкие водительские права?

Информация о немецких водительских правах

Кто-то, кто находится в Германии на длительный период времени и водит здесь машину, может захотеть получить немецкие водительские права.Согласно немецким законам о дорожном движении, это , необязательно , если стоянка короткая! Иностранные водительские права действительны в Германии в течение первых нескольких месяцев, особенно если вы из страны ЕС. Вам следует проверить возрастные или временные ограничения для различных видов лицензий в Германии. Например, водительские права класса C1 и C1E необходимо продлевать каждые пять лет.

Водители из одной из стран-членов ЕС или государства-члена Европейской экономической зоны (EEA) будут иметь меньше проблем с подтверждением водительского удостоверения иностранного водителя в Германии.В этих случаях перевод водительского удостоверения на немецкий язык не требуется. Водительские права, приобретенные и выданные в такой стране, будут по-прежнему действительны, если владелец зарегистрирует нового места жительства в Германии в соответствии с законодательством Германии.

Но будьте осторожны, : срок окончания действия водительского удостоверения остается в силе ! Возможно, вам придется запросить у добавочный номер у властей Германии. Поскольку обработка займет время , вам следует своевременно связаться с властями.Вы получите немецкие документы вместе с продлением ваших водительских прав при условии, что вы зарегистрированы по месту жительства в Германии и проводите там не менее 185 дней в году.

Водительское удостоверение из стран, не входящих в ЕС

Таким образом, водительские права, выданные в ЕС, обычно можно без проблем применять в Германии. Если у вас есть иностранное водительское удостоверение , которое не было выдано ни в стране ЕС, ни в стране ЕЭЗ, мы настоятельно рекомендуем вам получить профессиональную консультацию в вашей местной приемной комиссии.Согласно немецким законам о дорожном движении, ваши текущие водительские права будут , действительными в течение первых шести месяцев , когда вы зарегистрировали вид на жительство в Германии. По истечении этого времени срок его действия истечет. Вам необходимо будет своевременно подать заявление на получение немецких водительских прав.

Правила для получения немецких водительских прав зависят от страны, в которой были выданы оригинальные водительские права. Вы можете узнать о правилах для своей страны в местном офисе по вопросам водительских прав.При условии, что вы и не пребываете в Германии более одного года , вы можете получить специальное разрешение; Таким образом, вам не нужно получать новую лицензию. Это специальное разрешение должно быть записано в ваших документах; иначе у вас могут возникнуть проблемы при проверке трафика.

Ограничения скорости в Германии

Штрафы за превышение скорости в Германии не следует недооценивать.

Германия имеет ограничение скорости 50 км / ч в населенных пунктах и 100 км / ч вне населенных пунктов — как и в большинстве европейских стран.С другой стороны, нет ограничения скорости на German Autobahn (автомагистрали) — только рекомендованная скорость составляет 130 км / ч . Однако водители автомобилей должны ездить в соответствии с погодными условиями. Например, лед и снег могут заставить водителей двигаться медленнее. Постоянно ведутся жаркие дискуссии о введении ограничения скорости и на немецком автобане . Однако до сих пор это не так.

Однако на многих участках , а также на автомагистралях есть дорожные знаки, указывающие на ограничение скорости . Водители, превышающие скорость в Германии, могут попасть в ловушку. Водитель должен быть узнаваемым на фотографии, которая может быть автоматически сделана радиолокационной ловушкой. В Германии ответственность несет водитель, в отличие от других стран. Таким образом, зарегистрированный владелец транспортного средства не всегда получает уведомление о штрафных санкциях, но, несомненно, это должно быть уточнено на основе фотографических свидетельств того, что подозреваемое лицо действительно управляло автомобилем.

В следующей таблице приведены некоторые штрафы за превышение скорости , нарушение немецких правил вождения , а также соответствующий пункт и показано, был ли наложен запрет на движение.

Штрафы за превышение скорости в Германии

За городом	Штраф	Очки	Запрет на вождение
… 1 — 10 км / ч	€ 20
… 11-15 км / ч	€ 40
… 16-20 км / ч	€ 60
… 21-25 км / ч	€ 70	1
… 26-30 км / ч	€ 80	1	1 месяц
… 31-40 км / ч	€ 120	1	1 месяц
… 41-50 км / ч	€ 160	2	1 месяц
… 51-60 км / ч	€ 240	2	1 месяц
… 61 — 70 км / ч	€ 440	2	2 месяца
> 70 км / ч	€ 600	2	3 месяца

В городе Штраф Очки Запрет на вождение
… 1 — 10 км / ч € 30
… 11-15 км / ч € 50
… 16-20 км / ч € 70
… 21-25 км / ч € 80 1 1 месяц
… 26-30 км / ч € 100 1 1 месяц
… 31-40 км / ч € 160 2 1 месяц
… 41-50 км / ч € 200 2 1 месяц
… 51-60 км / ч € 280 2 2 месяца
… 61 — 70 км / ч € 480 2 3 месяца
> 70 км / ч € 680 2 3 месяца
Как изменились штрафы в связи с новым StVO:
Превышение скорости за город Штраф: старый → новый Очки Запрет на движение
до 10 км / ч 10 евро → 20 евро — —
11-15 км / ч 20 € → 40 € — —
16-20 км / ч 30 € → 60 € — —
21-25 км / ч 70 € → 70 € 1 —
26-30 км / ч 80 € → 80 € 1 новый: 1 месяц
31-40 км / ч 120 € → 120 € 1 новый: 1 мес
Превышение скорости в городе Штраф: старый → новый Очки Запрет на движение
до 10 км / ч € 15 → € 30 — —
11-15 км / ч 25 € → 50 € — —
16-20 км / ч 35 € → 70 € — —
21-25 км / ч 80 € → 80 € 1 новый: 1 мес
26-30 км / ч 100 € → 100 € 1 новый: 1 месяц
Нарушения парковки
Нарушения парковки
Многие туристов не знают правил парковки в Германии.Это неудивительно, поскольку существует множество правил, которым необходимо следовать: в StVO (Немецкие правила вождения) указано, что запрещено парковать в 5 м перед перекрестками или боковыми дорогами (8 м, если есть велосипедная дорожка). Запрещены также заниженные бордюры. Кроме того, водители должны парковаться , экономя пространство, и не должны парковаться перед проезжей частью, знаками автобусной остановки или крышками люков. В целом парковка запрещена во многих местах в соответствии с немецкими законами о дорожном движении.В случае нарушения этих правил водитель получит штраф за парковку. Парковка разрешена в местах с синим дорожным знаком с белой буквой «П» . Однако иногда вам придется сначала получить билет с оплатой и демонстрацией.
Штрафы за парковку в Германии Штрафы Баллы Запрет на вождение
Парковка на нечетких участках дороги, крутых поворотах, на пешеходных переходах, 5 м до / 10 м после светофора € 35
с препятствием € 55
более 1 часа € 55
более 1 часа с препятствием € 55
Парковка на пешеходных или велосипедных дорожках € 55
с препятствием € 70 1
более 1 часа € 70 1
более 1 часа с препятствием € 80 1
более 1 часа с опасностью € 80 1
более 1 часа с аварией € 100 1
Парковка в замкнутом пространстве + препятствие для аварийно-спасательных машин 100 € 1
Парковка перед подъездом к пожарной службе или рядом с ней € 55 1
мешает машинам скорой помощи € 100 1
Припарковано на участках ограниченного доступа во втором ряду € 55
с препятствием € 80 1
с опасностью € 90 1
при аварии € 110 1
более 15 минут € 85 1
более 15 минут с препятствием € 90 1
Превышение времени парковки до 30 минут € 20
До 1 часа € 25
До 2 часов 30 €
До 3 часов € 35
Более 3 часов € 40
Парковка на парковочном месте для инвалидов € 55
Парковка в пешеходных зонах или других запрещенных зонах € 55
с препятствием € 70
более 3 часов € 70
Стоянка в зоне проезда рельсового транспорта € 55
с препятствием € 70 1
Парковка в местах, где остановка запрещена € 25
с препятствием € 40
более 1 часа € 40
более 1 часа с препятствием € 50
Парковка на специальных полосах и на автобусных остановках € 55
с препятствием € 70
с опасностью € 80
при аварии € 100
более 3 часов € 70
более 3 часов с препятствием € 80
более 3 часов с опасностью € 100
более 3 часов с аварией € 100
Запрещенная парковка на стоянках для электромобилей € 55
Запрещенная парковка на стоянках для автомобилей каршеринга € 55
Немецкие штрафы за остановку Штраф Очки Запрет на вождение
Остановка в узких или непонятных местах, на крутых поворотах, на полосах ускорения или замедления, в пределах пяти метров от пешеходных переходов, на стоянках такси, до десяти метров перед светофором и там, где это запрещено разметкой, движение огни и дорожные знаки € 20
… с препятствием € 35
Остановка во втором ряду € 55
… с препятствием € 70 1
… с опасностью € 80 1
… при аварии € 100 1
Остановка на велосипедных дорожках € 55
… с препятствием € 70 1
… с опасностью € 80 1
… при аварии € 100 1
Недопустимая остановка на автобусной полосе или на автобусных остановках € 55
… с препятствием € 70
… с опасностью € 80
… при аварии € 100
Правила безопасности в автомобиле
Перед поездкой по Германии рекомендуется оборудовать автомобиль в соответствии с правилами безопасности.Его можно проверить при проверке трафика , если у вас
светоотражающий жилет
ребенок скорой помощи
знак аварийной остановки
в вашей машине. Это оборудование обязательно в Германии , как и в большинстве стран ЕС. Кроме того, иногда также проверяется состояние шин . Минимальная глубина протектора в Германии составляет 1,6 мм. в соответствии с законодательством Германии; также обязательно иметь зимнюю резину, если того требуют погодные условия.
В Германии также есть обязательные ремни безопасности: все пассажиры должны пристегиваться ремнями безопасности во время вождения. Кстати, это касается и тренеров!
Пассажиры, достигшие совершеннолетия, наказываются штрафом в размере 30 евро, если они не пристегнуты ремнем безопасности в движущейся машине. В соответствии с немецкими законами о вождении детей ростом менее 150 см необходимо обеспечить двойное крепление: ремнем безопасности и детским креслом, детским сиденьем или креслом-носителем. При нарушении одной из обязательных мер безопасности налагается штраф в размере 30 евро.Если обнаружен ребенок без каких-либо устройств безопасности, водитель должен будет заплатить штраф в размере 60 евро и получить балл во Фленсбурге. Если несколько детей вообще не обеспечены, штраф увеличивается до 70 евро.
Вождение в нетрезвом виде и вождение в наркотиках
Вождение в нетрезвом виде
Это неоспоримо, что потребление наркотиков и алкоголя пределах способность реагировать. Поэтому риск попасть в автомобильную аварию значительно возрастает. Таким образом, вы подвергаете опасности не только себя, но и других на дороге.
Немецкие законы об алкоголе и наркотиках очень строги, поэтому наказание за вождение в нетрезвом виде или за вождение под воздействием наркотиков является особенно суровым . Размер штрафов составляет от 500 евро до 1500 90 278 евро. Кроме того, налагаются длительные запреты на вождение и фиксируются несколько очков.
Водитель, пойманный с концентрацией 1,1 мг / мл или выше, совершает уголовное преступление, привлекается к суду . Водителю автомобиля лет и старше 21 года , имеющему водительские права не менее 2 лет, разрешено ограничение на употребление алкоголя в размере 0.5 мг / мл . До этого предела нарушения правил дорожного движения отсутствуют, если стиль вождения не вызывает подозрений и не представляет опасности для окружающих. Подростки младше 21 года имеют установленный законом предел 0,0 мг / мл : им не разрешается употреблять алкоголь , если они хотят управлять транспортным средством после этого. То же самое касается новых водителей, которые имеют лицензию менее двух лет .
Употребление марихуаны также запрещено законом в Германии.Таким образом, вождение наркотиков может привести не только к судебному преследованию, но и к запрету на вождение.
Штрафы для велосипедистов и пешеходов
Большинство нарушений, указанных в таблице штрафов, касается водителей механических транспортных средств. Однако, согласно немецким законам о дорожном движении, пешеходов и водители безмоторных транспортных средств также могут получить штрафное уведомление. Велосипедисты, велосипеды которых не оборудованы надлежащим освещением, должны заплатить штраф в размере до 25 евро. Пешеходы должны заплатить штраф в размере 5 евро, если они переходят дорогу на красный свет. Велосипедисты получают балл и штраф в размере 60 евро за это нарушение. Шлемы не являются обязательными для велосипедистов в Германии. Кстати, за поездку на велосипеде с концентрацией более 1,6 мг / мл или подозрительный стиль вождения с концентрацией не менее 0,3 мг / мл уже может быть возбуждено уголовное дело! Дополнительно преступник получает 3 балла.
Немецкие законы о дорожном движении в основном лишь незначительно отличаются от правил других стран. Все эти наборы правил, как и StVO, предназначены для одного и того же: повышает безопасность движения , поэтому можно предотвратить большинство аварий.Водители легковых автомобилей, которые находятся на дороге в Германии , не могут сделать ничего плохого, если они будут придерживаться правил, предписанных в разделе 1 StVO: призывают всех участников дорожного движения и транспорта быть внимательными к другим. и водят осторожно в все время. Каждый, кто принимает эти принципы близко к сердцу, не будет иметь проблем при вождении в Германии или где-либо еще.
Bildnachweise: fotolia.com/rcfotostock (заголовок), iStock.com/pedrosala (Vorschaubild), iStock.com/pedrosala, iStock.com / stuartmiles99, eigenes Bild, iStock.com/manwolste, iStock.com/lp3, Fotolia.com/Syda Productions
Konnten wir Ihnen weiterhelfen? Dann bewerten Sie uns bitte: Загружается …
Штрафы и баллы для Британской Колумбии нарушения правил дорожного движения
914a27
914a27
UD $ 109
927be9
$ 121
9045
128 (2) (a)
45 на перекрестке45
5 зеленая стрелка
2
) (a) (ii)
9 9045 a)
9147
9147
(1) (a)
53
Неудачная остановка школьного автобуса
9045
150 (2)
$ 109
Смена полосы движения без сигнала
155 (1) (a)
$ 109
9045
109 914 945
109 914 927
3
163 (b)
927 165 за поворот
за поворот
на перекрестке
904 904 (v)
914 914 945000 Правое приводное оборудование 914 автомобиль
9147
выход автомобиля на выход
914 -27, остановка 9000 железнодорожный переезд
9
9 парк возле пожарной машины
Закон об автомобилях раздел
Описание
штраф

Уровень баллов
24 (1)
Без водительских прав / неправильный класс
$ 276
3
9000 b9 24
Привод без страховки
598 долларов США
0
25 (15)
Привод вопреки ограничению (например.г., без корректирующих линз)
$ 109
3
33 (1)
Отсутствие водительских прав или страховки
9000 909 0
9000 909 $ 81
5
73 (1)
Неудачная остановка для полиции
$ 138
3
121
2
123
Неповиновение полиции
$ 109
2
2
127 (1) (a) ( ii)
Невозможность уступить дорогу пешеходу
167 долларов США
2
127 (1) (a) (iii)
Неисправность зеленого света для передачи транспортного средства
$ 167
2
128 (1) (a)
Желтый свет на перекрестке / без остановки перед перекрестком
$ 167
Желтый свет — перекресток запрещен
$ 109
2
129 (1)
45 Красный свет
2
129 (3)
Ошибка выхода — правый поворот — красный свет
$ 167
2 90 005
129 (4) (b)
Отказ от подачи — красный поворот влево
$ 167
2
129 (5)
Красный свет — нет пересечения
$ 167
2
130 (1) (1) (a)
Невозможность уступить или не подчиниться4
130 (2) (a) (i)
Переход без остановки — пешеходный переход, отмеченный желтой стрелкой
$ 167
2
Не удалось остановить — желтая стрелка — пересечение
$ 167
2
130 (2) (2) (b)
9-0004 Отказ желтая стрела-пешеход
$ 167
2
131 (1) (a)
Красный проблесковый маячок на перекрестке
$ 167
5 2
) (a)
Красный проблесковый маячок — без пересечения
$ 138
2
131 (3) (a)
Желтый проблесковый маячок
9000 на перекрестке9 $ 167
2
131 (4) (a)
Желтый мигающий свет, без пересечения
$ 138
2
Неисправность при зеленом мигающем сигнале
$ 167
2
134
Несоблюдение сигнала управления направлением полосы движения
$ 121
2
140
Знаки Disobey строительные
9045 9045
9045
$ 253 $ 253 141
Disobey flagman
$ 196
3
143
Привод
Привод без должного ухода
368 долларов США
6
144 (1) (b)
000 Привод без учета 9146
000 9146
000 долларов США
6
144 (1) (c)
Spee d относительно условий
$ 167
3
145 (1)
Медленное движение
$ 121
59 3
$ 368
3
150 (1)
Невозможность удержания права
Медленное транспортное средство не справа
$ 109
3
150 (3)
Неисправность для удержания справа от поворотного острова 9145
3
151 (a)
Небезопасная смена полосы движения
$ 109
2
151 (b)
Сплошная линия смены полосы движения
$ 109
2
$ 109
2
151 (d)
Левый поворот с неправильной полосы
$ 109000
(e)
Поворот направо с неправильной полосы
$ 109
2
151 (f)
Незаконный проезд на проезжей части 9149 9145 9045 2
151 (г)
Медленное движение по неправильной полосе
$ 109
2
151.1 (3) Неправильное использование крайней левой полосы $ 167 3
154
Обгон при встрече с встречным движением
$ 109
59
Перекрестная сплошная двойная линия
$ 109
3
155 (1) (b) (i)
Отказ для удержания вправо двойной пунктирной / сплошной линии
$ 109
3
155 (1) (b) (ii)
Крестовина сплошная ломаная
155 (1) (c)
Несоблюдение права на одиночную ломаную или сплошную линию
$ 109
3
157 (1) (a)
Невозможность пройти на безопасном расстоянии
$ 109
3
157 (1) (b)
Неудачное завершение паса 9
$ 109
3
157 (2) (a)
Невозможность уступить дорогу проезжающему транспортному средству
$ 109
3
9045 (b)
Увеличить скорость при прохождении
$ 109
3
158 (1)
Пройдите вправо
158 (2) (a)
Небезопасный проход справа
$ 109
2
158000 (2) (b) 9000 5
Перевал справа от проезжей части
$ 109
2
159
Перевал Unsafe слева
109459 160
Проход без четкого обзора
$ 109
3
161
Знак или сигнал Disobey
9045
9045
162 (1)
Слишком внимательно следить за
$ 109
3
162 (2)
Слишком внимательно следить за грузовыми автомобилями 914
162 (3)
Не удалось покинуть e Достаточное пространство между транспортными средствами для проезда
109 долларов США
3
163 (a)
Проезд через разделительную перегородку
Несоблюдение права на разделенную автомагистраль
$ 109
3
164 (1)
$ 5
Въезд на шоссе с контролируемым доступом
109
3
164 (2)
Оставить шоссе с контролируемым доступом
$ 109
3
$ 109
3
166
9 0459
Неправильный левый поворот — нет пересечения
$ 121
2
167
Неправильный правый поворот — нет пересечения
9045
9045
9045
168 (a)
Небезопасный разворот
$ 121
2
168 (b) (iii)
—
2
168 (b) (iv)
Разворот — пересечение
$ 167
2
Разворот — деловой район
$ 121
2
169
Unsafe начало
$ 109
2
170 (1)
Нет сигнала при повороте
$ 121
2
5
Неадекватный сигнал на повороте
$ 121
2
170 (3)
Неудачный сигнал об остановке или снижении скорости
171 (2)
Привод без сигнального устройства
$ 109
2
172 (2)
005
$ 109
2
173 (1)
Отказ уступить на неконтролируемом перекрестке
$ 167
2
174
Невозможность уступить при левом повороте / не уступить при левом повороте
58
175 (1)
Невозможность уступить после остановки
$ 167
2
175 (2)
5
175 (2)
5
$ 167
2
176 (1)
Возникающий автомобиль — не останавливается
176 $ 121
59 2
52
Возникающий автомобиль — не выдаст
$ 121
2
900 04 177
Невозможность передачи автомобиля экстренной помощи
$ 109
3
179 (1)
Невозможность уступки пешеходу
00 9149 945 9459 3
179 (3)
Транспортное средство, уступающее пешеходу
$ 167
3
40004be 275/9045
$ 167
3
181
Невыполнение дежурства пешехода
$ 138
185
185 2
Невозможность безопасно остановиться или покинуть железнодорожный переезд
$ 109
2
185 (2)
Проехать мимо ворот железнодорожного переезда
$ 109
2
185 (4) (e)
$ 109
2
185 (5)
Несоблюдение мер предосторожности на железнодорожном переезде
$ 109000
186
Знак остановки «Неповиновение»
$ 167
3
191 (2) (a)
0109
193
Назад на перекресток
$ 121
2 9 0005
193
Задний ход, когда небезопасно
$ 109
2
196
defile
на горной дороге
$ 109
2
197
Наклон вниз нелегально
$ 121
2
$ 81
2
199
Проезд над пожарным шлангом
$ 81
200459
59
200459 Ехать по тротуару
$ 81
2
203 (1)
Открытая дверь, пока небезопасно
$ 368
2
9033 9033 9044 9337
7 West Benject Police51
02.12.2021
02.06.2021
02.03.2021
22.01.2021
22.01.2021
01.12.2021
01.11.2021
01.06.2021
22.12.2020
13.11.2020
13.11.2020
13.11.2020
11.05.2020
21.10.2020
10.01.2020
25.07.2020
20.03.2020
03.05.2020
28.02.2020
13.02.2020
01.10.2020
21.11.2019
17.10.2019
10.04.2019
19.09.2019
14.08.2019
13.08.2019
13.08.2019
08.06.2019
08.05.2019
30.07.2019
30.07.2019
07.09.2019
07.02.2019
07.01.2019
20.06.2019
03.07.2019
03.01.2019
24.01.2019
15.01.2019
01.10.2019
01.07.2019
12.10.2018
27.11.2018
29.10.2018
15.10.2018
27.09.2018
30.08.2018
07.12.2018
07.02.2018
21.06.2018
16.03.2018
23.02.2018
20.02.2018
19.01.2018
Нарушения правил дорожного движения — информация о водительских правах
Правоохранительные органы и нарушения правил дорожного движения подпадают под юрисдикцию полиции.Однако Traficom управляет данными о водительских правах, содержащихся в Реестре данных о транспортных средствах и водителях, и отправит вам (держателю прав) письмо, если вы были признаны виновными в одном или нескольких нарушениях правил дорожного движения.
В этом письме будет указано, что полиция может рассмотреть вопрос о введении запрета на вождение, если
вы признаны виновным как минимум в трех нарушениях правил дорожного движения в течение одного года или как минимум в четырех нарушениях правил дорожного движения в течение двух лет;
у вас есть водительские права менее двух лет и вы признаны виновным как минимум в двух нарушениях правил дорожного движения в течение одного года или как минимум в трех нарушениях правил дорожного движения в течение двух лет;
у вас есть водительские права на мотоцикл менее двух лет, но у вас нет водительских прав, и вы признаны виновным как минимум в двух нарушениях правил дорожного движения в течение одного года или как минимум в трех нарушениях правил дорожного движения в течение двух лет.
Период наблюдения, указанный в письме, начинается за один или два года до даты, когда вы совершили последнее нарушение правил дорожного движения. Уплата штрафов не повлияет на количество зафиксированных нарушений или на отправку писем.
Полиция может наложить запрет на движение за одно серьезное нарушение правил дорожного движения. К таким правонарушениям относятся безрассудное вождение или вождение без водительских прав.
В регистре нарушений правил дорожного движения, как правило, 5 лет
Согласно Закону о транспортных услугах (часть V, глава 2, раздел 6), который вступил в силу 1 июля 2018 года, информация о правонарушениях и их санкциях должна быть удалена из реестра, как только она станет ненужной.
Информация о нарушениях правил дорожного движения (например, вождение в нетрезвом состоянии, вождение в состоянии сильного алкогольного опьянения, создание серьезной дорожной опасности и управление транспортным средством без лицензии) включает информацию о сообщениях и решениях по нарушениям правил дорожного движения, а также о запретах на вождение. Как правило, эта информация удаляется из реестра через пять лет после того, как решение о правонарушении или наказании станет окончательным.
Тренинг по запрету вождения
Новые водители подлежат более строгому контролю, чем другие водители, в течение двухлетнего периода после получения права управления автомобилем или мотоциклом.Запрет на управление транспортным средством может быть наложен на лицо, если оно или она совершили одно или несколько нарушений правил вождения в течение этого двухлетнего периода. Для восстановления права управлять автомобилем после запрета на вождение требуется дополнительное обучение, чтобы предотвратить рискованное поведение водителя.
Обучение запрету вождения охватывает рискованное поведение и его влияние на безопасность дорожного движения. Тренинг представляет собой теоретическое обучение, которое включает самостоятельные задания и групповые обсуждения. Обучение длится четыре часа, и его также можно пройти в режиме онлайн через удаленное соединение.
Обучение можно пройти в автошколе или на курсах компании в сфере безопасности дорожного движения, одобренной Traficom. Обучение можно пройти во время или после запрета на вождение.
Полиция восстановит право на вождение после того, как человек завершит обучение, представит свидетельство о прохождении обучения в полицию и срок запрета на вождение истечет.
Текущий беспилотный самолет Государственный правовой ландшафт
Федеральное правительство является основным регулятором операций с воздушными судами и осуществляет значительный контроль над регулированием использования дронов.За последние несколько лет Федеральное управление гражданской авиации предприняло ряд шагов по дальнейшему превращению эксплуатации БАС в мейнстрим, хотя некоторые ключевые из них остались. В настоящее время использование беспилотных летательных аппаратов весом менее 55 фунтов, не связанное с развлекательными мероприятиями, регулируется тем, что обычно называют «частью 107» федеральных нормативных актов. Это требует, чтобы оператор имел сертификат внешнего пилота, а дрон оставался в пределах прямой видимости оператора или визуального наблюдателя, а также предотвращает выполнение операций над людьми, которые не участвуют в эксплуатации дрон или в ночное время.Ночное время определяется как «период между окончанием вечерних гражданских сумерек и началом утренних гражданских сумерек, как это опубликовано в Воздушном альманахе с переводом на местное время».
Удаленная идентификация
31 декабря 2019 года FAA опубликовало предлагаемое правило удаленной идентификации (Remote ID) дронов. Удаленный идентификатор — это способность дрона предоставлять идентифицирующую информацию, которая может быть получена другими сторонами во время операций. Remote ID поможет FAA, правоохранительным органам и федеральным службам безопасности определить, когда дрон летает небезопасно или где ему запрещено летать.Разработка Remote ID является необходимым строительным блоком для создания системы управления движением БПЛА (UTM), масштабируемой до национального воздушного пространства, подобно существующей системе управления воздушным движением, применяемой к традиционным самолетам. Несмотря на то, что эта публикация представлена только в предлагаемой форме, без конкретных сроков для завершения, публикация представляет собой важный шаг в развитии технологии. FAA ранее заявляло, что только после того, как требование удаленного идентификатора будет полностью выполнено, дроны смогут расширять операции за пределами текущих ограничений, которые требуют операций не за пределами визуальной прямой видимости оператора и только в дневное время, если не будет предоставлен конкретный отказ от FAA.
Предлагаемое правило удаленного идентификатора применяется ко всем дронам, которые должны быть зарегистрированы в FAA (рекреационные дроны весом менее 0,55 фунта или 250 граммов в настоящее время регистрировать не требуется). Правило предлагает три варианта соответствия дрона требованиям Remote ID. Первый требует, чтобы дрон транслировал свою личность на радиочастоте, которую можно отслеживать поблизости, а также передавал свою оперативную информацию через Интернет поставщику услуг Remote ID UAS (USS).Это позволит находящимся поблизости дронам и самолетам избегать беспилотника, одновременно позволяя правоохранительным органам выявлять операторов-мошенников. Второй вариант потребует только того, чтобы дрон передавал свою оперативную информацию на USS через Интернет. Если дрон соответствует этому варианту, дрон будет ограничен сохранением расстояния не более 400 футов от оператора. Третий вариант — отменить любые требования к дрону передавать оперативную информацию на USS через Интернет или транслировать свою личность, если они летают в «признанных FAA зонах идентификации».«Федеральное управление гражданской авиации считает, что этот вариант, скорее всего, сделает соответствие модели минимальным. Даже если предложение будет окончательно доработано в конце этого года без изменений, оно все равно не вступит в силу в течение трех лет, что, вероятно, отодвигает любые поставки в полном объеме или коммерческие операции, основанные на полетах за пределами прямой видимости.
За пределами прямой видимости
В январе 2019 года Федеральное управление гражданской авиации (FAA) опубликовало предлагаемые правила, разрешающие полеты дронов над людьми и в ночное время. В настоящее время такая деятельность не разрешена, если оператор не имеет специального разрешения в виде отказа от FAA.С конца 2017 года FAA получило более 4800 заявок на ночное освобождение, но утвердило только около 1200, отклонив при этом около 2300.
Это предлагаемое правило разрешает работу в ночное время, если оператор завершит проверку новых знаний или обучение, относящееся к работе в ночное время, и если дрон будет оснащен световой сигнализацией для предотвращения столкновений, освещенной и видимой не менее чем на три мили. Кроме того, это предложение позволит проводить операции над людьми в различных условиях, в зависимости от веса дрона.Первая категория позволит беспилотникам весом менее 0,55 фунта иметь право работать над людьми без каких-либо дополнительных требований. Категория 2 позволит дронам весом более 0,55 фунта управлять людьми, если производитель дронов ранее продемонстрировал FAA, что если дрон врезался в человека, то полученная травма «будет ниже определенного порога серьезности». Этот порог серьезности включает ограничение воздействия на человека ниже определенного веса, обеспечение того, чтобы у дрона не было открытых вращающихся частей, и что у дрона нет дефектов безопасности, выявленных в настоящее время FAA.FAA не предлагает конкретных способов конструирования дронов для соответствия этим требованиям. Категория три позволит дронам работать над людьми с более высоким порогом травм, чем категория два, но ограничит типы операций, которые может выполнять дрон. В частности, беспилотный летательный аппарат категории три не может работать над каким-либо скоплением людей под открытым небом, должен находиться внутри или над закрытым участком или участком с ограниченным доступом, и любой в этом месте должен быть уведомлен о том, что небольшой беспилотный самолет может летать над ними, и дрон не мог зависать над людьми, хотя ему было разрешено проходить над ними.
FAA сделает общедоступным список дронов, которые соответствуют любой из трех категорий, поскольку их производители предоставляют необходимую документацию, подтверждающую их соответствие. Кроме того, FAA будет рассматривать любого человека, который покупает совместимый дрон и модифицирует его определенными способами, например, изменяя компьютерный код дрона или оснащая его несоответствующими лезвиями, взявшим на себя роль производителя и, следовательно, от него требуется запросить одобрение FAA, прежде чем этот дрон сможет выполнять операции над людьми.Наконец, предлагаемое правило требует, чтобы любой беспилотник, работающий под категорией два или три, был маркирован и идентифицирован как таковой. Операторы будут обязаны следовать любым инструкциям, включенным производителем для операций над людьми, в то время как FAA также продолжит свой текущий процесс выдачи отказов от этих предложенных и существующих требований к операциям с дронами, изложенным выше.
Повторная авторизация FAA 2018
Принятый осенью 2018 года закон содержал несколько положений, существенно влияющих на госрегулирование беспилотных летательных аппаратов.
Наиболее важно то, что раздел 348 предписывал FAA разработать в течение одного года, хотя еще не опубликовано, правило, разрешающее перевозку имущества небольшими БПЛА за компенсацию или аренду, широко известное как доставка посылок дроном. Потенциал значительного эффекта исходит из требования закона о том, чтобы эти дроны считались «авиаперевозчиками». В настоящее время государства не имеют возможности регулировать «маршрут» «авиаперевозчика» в соответствии с положениями Закона о дерегулировании авиакомпаний, что означает, что у них будет ограниченная, если таковая имеется, способность предотвращать полеты дронов в определенных районах или в определенное время. день.Хотя закон требует, чтобы любое окончательное правило доставки посылок с помощью дронов «учитывало мнения государственных, местных и племенных властей относительно потенциальных последствий перевозки имущества операторами небольших беспилотных летательных аппаратов для компенсации или найма в общинах. выполнено », неясно, как FAA уравновесит взгляды государства с существующим преимущественным правом авиаперевозок.
Повторная авторизация также касается вопроса об ответственности штатов и федеральных беспилотных летательных аппаратов в разделе 373, который требует от генерального контролера (главы Счетной палаты правительства) изучить и отчитаться перед Конгрессом о регулировании низковысотных операций малых беспилотных летательных аппаратов и соответствующие роли и обязанности федерального правительства, правительства штата, местного правительства и правительства племен в регулировании такой деятельности.В отчете необходимо рассмотреть несколько вопросов, в том числе «объем различных юрисдикций, пробелы между ними и уровень согласованности нормативных требований, необходимый для создания финансово жизнеспособной отрасли беспилотных летательных аппаратов». GAO еще не выпустило окончательную версию отчета.
Кроме того, раздел 351 кодифицирует существующую пилотную программу интеграции беспилотных летательных аппаратов (IPP), созданную Министерством транспорта (DOT) в прошлом году (более подробная информация приводится ниже). Два других раздела, влияющих на взаимодействие состояний и дронов, — это разделы 346 и 379.Раздел 346 кодифицирует существующие полномочия DOT по разрешению полетов государственных воздушных судов и предоставляет руководство и поддержку правительственным агентствам, стремящимся использовать беспилотные летательные аппараты. Раздел 379 требует, чтобы FAA предоставляло общественности через базу данных информацию о государственных и коммерческих операторах, которым разрешено использовать БАС в национальном воздушном пространстве. Информация включает в себя место регистрации БПЛА, краткое описание операций и информацию о БПЛА, который будет собирать личную информацию.
Другим важным набором положений, влияющих на дроны, хотя и не предназначенным специально для штатов, был раздел 349, который переопределяет правила эксплуатации развлекательных дронов, отменяя раздел 336 Закона о повторной авторизации FAA 2012 года, который серьезно ограничивал полномочия FAA по регулированию развлекательные дроны. Новые правила полетов потребуют прохождения теста на авиационную безопасность и знания, регистрации и маркировки прогулочного дрона, а также работы в соответствии с набором руководящих принципов безопасности, разработанных общественной организацией в сотрудничестве с FAA.Кроме того, раздел 376 требует, чтобы FAA разработало пилотную программу, чтобы начать более тщательно использовать дистанционное обнаружение и идентификацию дронов, которая включает механизм, позволяющий должностным лицам правоохранительных органов штата сообщать о предполагаемой работе беспилотных летательных аппаратов в нарушение применимых федеральных законов и правил. Точно так же раздел 376 требует от FAA планировать полную эксплуатационную способность беспилотных авиационных систем управления движением (UTM), создавая, среди прочего, всеобъемлющий план для внедрения стандартов безопасности UTM и разграничивая роли и ответственность государственных и частных субъектов.
Повторная авторизация также включала заголовок, касающийся властей по борьбе с дронами (cUAS). Законопроект дает министру национальной безопасности и генеральному прокурору США право уничтожить или догнать дрон, который нарушил защищенное воздушное пространство или иным образом представляет угрозу безопасности Соединенных Штатов. Точно так же раздел 366 также требует, чтобы FAA разработало комплексную стратегию для обеспечения работы с органами власти штата и местного самоуправления и предоставления рекомендаций для местных правоохранительных органов и служб быстрого реагирования в отношении того, как определять и реагировать на общественную безопасность, угрозы, создаваемые БПЛА, и как для выявления и использования возможностей использования БПЛА для повышения эффективности местных правоохранительных органов и служб быстрого реагирования.
Пилотная программа интеграции
В мае 2018 года Министерство транспорта США (DOT) объявило об отборе 10 правительств штатов, местных властей и племен в качестве участников пилотной программы интеграции беспилотных авиационных систем (UAS), рассчитанной на три года пилотной программы дронов. Всего участников:
Народ чокто штата Оклахома
Район борьбы с комарами округа Ли, Флорида
Университет Аляски в Фэрбенксе
Сан-Диего, Калифорния.
Министерство транспорта Северной Каролины
Администрация аэропорта округа Мемфис-Шелби, Теннесси.
Рино, Нев
Управление инвестиций в инновации и предпринимательство, Вирджиния
Министерство транспорта Северной Дакоты
Департамент транспорта Канзаса.
Пилотная программа была учреждена президентским меморандумом в октябре 2017 года, давая DOT полномочия заключать соглашения как минимум с пятью объектами для экспериментов с расширением полномочий дронов, такими как полеты над людьми или ночью, при этом разрешая правительствам штата и местным властям устанавливать разумные ограничения по времени, месту и способу.

В городе	Штраф	Очки	Запрет на вождение
… 1 — 10 км / ч	€ 30
… 11-15 км / ч	€ 50
… 16-20 км / ч	€ 70
… 21-25 км / ч	€ 80	1	1 месяц
… 26-30 км / ч	€ 100	1	1 месяц
… 31-40 км / ч	€ 160	2	1 месяц
… 41-50 км / ч	€ 200	2	1 месяц
… 51-60 км / ч	€ 280	2	2 месяца
… 61 — 70 км / ч	€ 480	2	3 месяца
> 70 км / ч	€ 680	2	3 месяца

Превышение скорости за город	Штраф: старый → новый	Очки	Запрет на движение
до 10 км / ч	10 евро → 20 евро	—	—
11-15 км / ч	20 € → 40 €	—	—
16-20 км / ч	30 € → 60 €	—	—
21-25 км / ч	70 € → 70 €	1	—
26-30 км / ч	80 € → 80 €	1	новый: 1 месяц
31-40 км / ч	120 € → 120 €	1	новый: 1 мес

Превышение скорости в городе	Штраф: старый → новый	Очки	Запрет на движение
до 10 км / ч	€ 15 → € 30	—	—
11-15 км / ч	25 € → 50 €	—	—
16-20 км / ч	35 € → 70 €	—	—
21-25 км / ч	80 € → 80 €	1	новый: 1 мес
26-30 км / ч	100 € → 100 €	1	новый: 1 месяц

Штрафы за парковку в Германии	Штрафы	Баллы
Парковка на нечетких участках дороги, крутых поворотах, на пешеходных переходах, 5 м до / 10 м после светофора	€ 35
с препятствием	€ 55
более 1 часа	€ 55
более 1 часа с препятствием	€ 55
Парковка на пешеходных или велосипедных дорожках	€ 55
с препятствием	€ 70	1
более 1 часа	€ 70	1
более 1 часа с препятствием	€ 80	1
более 1 часа с опасностью	€ 80	1
более 1 часа с аварией	€ 100	1
Парковка в замкнутом пространстве + препятствие для аварийно-спасательных машин	100 €	1
Парковка перед подъездом к пожарной службе или рядом с ней	€ 55	1
мешает машинам скорой помощи	€ 100	1
Припарковано на участках ограниченного доступа во втором ряду	€ 55
с препятствием	€ 80	1
с опасностью	€ 90	1
при аварии	€ 110	1
более 15 минут	€ 85	1
более 15 минут с препятствием	€ 90	1
Превышение времени парковки до 30 минут	€ 20
До 1 часа	€ 25
До 2 часов	30 €
До 3 часов	€ 35
Более 3 часов	€ 40
Парковка на парковочном месте для инвалидов	€ 55
Парковка в пешеходных зонах или других запрещенных зонах	€ 55
с препятствием	€ 70
более 3 часов	€ 70
Стоянка в зоне проезда рельсового транспорта	€ 55
с препятствием	€ 70	1
Парковка в местах, где остановка запрещена	€ 25
с препятствием	€ 40
более 1 часа	€ 40
более 1 часа с препятствием	€ 50
Парковка на специальных полосах и на автобусных остановках	€ 55
с препятствием	€ 70
с опасностью	€ 80
при аварии	€ 100
более 3 часов	€ 70
более 3 часов с препятствием	€ 80
более 3 часов с опасностью	€ 100
более 3 часов с аварией	€ 100
Запрещенная парковка на стоянках для электромобилей	€ 55
Запрещенная парковка на стоянках для автомобилей каршеринга	€ 55

Немецкие штрафы за остановку	Штраф	Очки
Остановка в узких или непонятных местах, на крутых поворотах, на полосах ускорения или замедления, в пределах пяти метров от пешеходных переходов, на стоянках такси, до десяти метров перед светофором и там, где это запрещено разметкой, движение огни и дорожные знаки	€ 20
… с препятствием	€ 35
Остановка во втором ряду	€ 55
… с препятствием	€ 70	1
… с опасностью	€ 80	1
… при аварии	€ 100	1
Остановка на велосипедных дорожках	€ 55
… с препятствием	€ 70	1
… с опасностью	€ 80	1
… при аварии	€ 100	1
Недопустимая остановка на автобусной полосе или на автобусных остановках	€ 55
… с препятствием	€ 70
… с опасностью	€ 80
… при аварии	€ 100

Закон об автомобилях раздел	Описание	штраф	Уровень баллов
24 (1)	Без водительских прав / неправильный класс	$ 276	3
9000 b9 24 Привод без страховки	598 долларов США	0
25 (15)	Привод вопреки ограничению (например.г., без корректирующих линз)	$ 109	3
33 (1)	Отсутствие водительских прав или страховки	9000 909 0	9000 909 $ 81 5
73 (1)	Неудачная остановка для полиции	$ 138	3
121	2
123	Неповиновение полиции	$ 109	2
2
127 (1) (a) ( ii)	Невозможность уступить дорогу пешеходу	167 долларов США	2
127 (1) (a) (iii)	Неисправность зеленого света для передачи транспортного средства	$ 167	2
128 (1) (a)	Желтый свет на перекрестке / без остановки перед перекрестком	$ 167	Желтый свет — перекресток запрещен	$ 109	2
129 (1)	45 Красный свет
2
129 (3)	Ошибка выхода — правый поворот — красный свет	$ 167	2 90 005
129 (4) (b)	Отказ от подачи — красный поворот влево	$ 167	2
129 (5)	Красный свет — нет пересечения	$ 167	2
130 (1) (1) (a)	Невозможность уступить или не подчиниться4
130 (2) (a) (i)	Переход без остановки — пешеходный переход, отмеченный желтой стрелкой	$ 167	2
Не удалось остановить — желтая стрелка — пересечение	$ 167	2
130 (2) (2) (b)	9-0004 Отказ желтая стрела-пешеход	$ 167	2
131 (1) (a)	Красный проблесковый маячок на перекрестке	$ 167	5 2		) (a)	Красный проблесковый маячок — без пересечения	$ 138	2
131 (3) (a)	Желтый проблесковый маячок 9000 на перекрестке9 $ 167	2
131 (4) (a)	Желтый мигающий свет, без пересечения	$ 138	2
Неисправность при зеленом мигающем сигнале	$ 167	2
134	Несоблюдение сигнала управления направлением полосы движения	$ 121	2
140	Знаки Disobey строительные	9045 9045 9045 $ 253 $ 253 141	Disobey flagman	$ 196	3
143	Привод

Привод без должного ухода	368 долларов США	6
144 (1) (b)	000 Привод без учета 9146 000 9146 000 долларов США	6
144 (1) (c)	Spee d относительно условий	$ 167	3
145 (1)	Медленное движение	$ 121	59 3	$ 368	3
150 (1)	Невозможность удержания права
Медленное транспортное средство не справа	$ 109	3
150 (3)	Неисправность для удержания справа от поворотного острова 9145	3
151 (a)	Небезопасная смена полосы движения	$ 109	2
151 (b)	Сплошная линия смены полосы движения	$ 109	2	$ 109	2
151 (d)	Левый поворот с неправильной полосы	$ 109000			(e)	Поворот направо с неправильной полосы	$ 109	2
151 (f)	Незаконный проезд на проезжей части 9149 9145 9045 2
151 (г)	Медленное движение по неправильной полосе	$ 109	2
151.1 (3)	Неправильное использование крайней левой полосы	$ 167	3
154	Обгон при встрече с встречным движением	$ 109	59	Перекрестная сплошная двойная линия	$ 109	3
155 (1) (b) (i)	Отказ для удержания вправо двойной пунктирной / сплошной линии	$ 109	3
155 (1) (b) (ii)	Крестовина сплошная ломаная
155 (1) (c)	Несоблюдение права на одиночную ломаную или сплошную линию	$ 109	3
157 (1) (a)	Невозможность пройти на безопасном расстоянии	$ 109	3
157 (1) (b)	Неудачное завершение паса 9	$ 109	3
157 (2) (a)	Невозможность уступить дорогу проезжающему транспортному средству	$ 109
3 9045 (b)	Увеличить скорость при прохождении	$ 109	3
158 (1)	Пройдите вправо
158 (2) (a)	Небезопасный проход справа	$ 109	2
158000 (2) (b) 9000 5	Перевал справа от проезжей части	$ 109	2
159	Перевал Unsafe слева	109459 160	Проход без четкого обзора	$ 109	3
161	Знак или сигнал Disobey	9045	9045	162 (1)	Слишком внимательно следить за	$ 109	3
162 (2)	Слишком внимательно следить за грузовыми автомобилями 914
162 (3)	Не удалось покинуть e Достаточное пространство между транспортными средствами для проезда	109 долларов США	3
163 (a)	Проезд через разделительную перегородку			Несоблюдение права на разделенную автомагистраль	$ 109	3
164 (1) $ 5	Въезд на шоссе с контролируемым доступом 109	3
164 (2)	Оставить шоссе с контролируемым доступом	$ 109	3
$ 109	3
166 9 0459	Неправильный левый поворот — нет пересечения	$ 121	2
167	Неправильный правый поворот — нет пересечения	9045	9045	9045	168 (a)	Небезопасный разворот	$ 121	2
168 (b) (iii)	—	2
168 (b) (iv)	Разворот — пересечение	$ 167	2	Разворот — деловой район	$ 121	2
169	Unsafe начало	$ 109	2
170 (1)	Нет сигнала при повороте	$ 121		2 5	Неадекватный сигнал на повороте	$ 121	2
170 (3)	Неудачный сигнал об остановке или снижении скорости
171 (2)	Привод без сигнального устройства	$ 109	2
172 (2) 005	$ 109	2
173 (1)	Отказ уступить на неконтролируемом перекрестке	$ 167	2
174	Невозможность уступить при левом повороте / не уступить при левом повороте 58
175 (1)	Невозможность уступить после остановки	$ 167	2
175 (2)	5
175 (2)	5
$ 167	2
176 (1)	Возникающий автомобиль — не останавливается	176 $ 121	59 2	52	Возникающий автомобиль — не выдаст	$ 121	2
900 04 177	Невозможность передачи автомобиля экстренной помощи	$ 109	3
179 (1)	Невозможность уступки пешеходу 00 9149 945 9459 3
179 (3)	Транспортное средство, уступающее пешеходу	$ 167	3
40004be 275/9045	$ 167	3
181	Невыполнение дежурства пешехода	$ 138	185	185 2 Невозможность безопасно остановиться или покинуть железнодорожный переезд	$ 109	2
185 (2)	Проехать мимо ворот железнодорожного переезда	$ 109	2
185 (4) (e)	$ 109	2
185 (5)	Несоблюдение мер предосторожности на железнодорожном переезде	$ 109000			186	Знак остановки «Неповиновение»	$ 167	3
191 (2) (a)	0109
193	Назад на перекресток	$ 121	2 9 0005
193	Задний ход, когда небезопасно	$ 109	2
196	defile на горной дороге	$ 109	2
197	Наклон вниз нелегально	$ 121	2
$ 81	2
199	Проезд над пожарным шлангом	$ 81	200459 59	200459 Ехать по тротуару	$ 81	2
203 (1)	Открытая дверь, пока небезопасно	$ 368	2

Как поменять ремень грм на: Замена ремня ГРМ своими руками — возможно и не сложно

19.12.201812.02.2021 alexxlabОставить комментарий

Замена ремня ГРМ своими руками — возможно и не сложно

Как известно, замена ремня ГРМ — это важная процедура, которая становится необходимостью. Как правило, неопытные водители не знают, что такое, вообще, ГРМ. Но после того как тот ломается, они сталкиваются с катастрофической проблемой, особенно если это произошло на дороге. В этой статье мы попробуем помочь водителям и расскажем о том, как провести замену ремня своими руками.

ГРМ — что это?

Что такое ГРМ — это газораспределительный механизм. Он управляет фазами газораспределения двигателя внутреннего сгорания.

ГРМ состоит из механического программатора, нескольких валов, распредвала, приводов, клапанов, различных звеньев и многого другого. Всё это знать необязательно, ведь нам нужно будет просто поменять ремень. Но всё же кое-что знать необходимо.

От синхронности работы коленчатого вала и распредвала зависит многое. Так, согласованность действий этих двух валов обеспечивает и нормальную работу ГРМ, который реализует свою основную функцию: впускает топливную смесь и выпускает отработанные газы посредством клапанов. И ремень в этом случае выполняет не менее важную функцию: он позволяет вращаться распредвалу со скоростью, которая должна быть вдвое меньше, чем скорость вращения коленвала.

За счёт чего вращаются валы ГРМ?

Следует знать, что под шкивами распредвала расположены два ролика. Один из них называется опорным, и он располагается с правой стороны, а другой — натяжным и размещается слева. Специальное отверстие на опорном ролике, если внимательно присмотреться к нему, расположено не по центру. Это очень важно знать, чтобы, регулируя настройку ремня, сделать всё правильно.

Также не помешает знать, что для удобства установки фаз газораспределения придуманы специальные метки. Они имеются на многих деталях, таких как крышка масляного насоса, шкивах или на задней крышке ремня привода.

Проводим всё своими руками

Приведём пример замены ремня ГРМ на автомобиле Форд Фокус. По заводской документации менять его нужно не только тогда, когда он рвётся, а после каждых 160 000 км пробега. Цена на замену ремня Форда Фокус, в отличие от других автомобилей, всегда была выше, что объясняется некоторой сложностью конструкции автомобиля. Поэтому будет очень кстати научиться менять ремень самостоятельно.

Для замены нужно будет вооружиться необходимым комплектом инструментов, который будет включать:

накидной ключ, семнадцатый;
ключ на 15;
специальный ключ, регулирующий натяжной ролик;
большую отвёртку или монтировку;
специальный инструмент для извлечения стопорных колец.

Когда нужно заменить ремень?

Чтобы это узнать, рекомендуется отогнуть кожух и посмотреть, визуально оценить состояние ремня. Для того чтобы осмотреть ремень ГРМ полностью, необходимо прокрутить двигатель. Если будут замечены на ремне трещины или нитки, разлохмаченные в разные стороны, значит, его следует незамедлительно заменить. Иначе проблем с двигателем не избежать.

Кроме того, замена ремня ГРМ необходима, если:

обнаружены подтёки масла на ремне;
обнаружены трещины;
обнаружен явный износ зубцов ремня с внутренней части;
имеются различные дефекты.

Снятие старого ремня

Приступаем. Прежде всего снимаем кожух ГРМ. Он бывает закреплён двумя болтами, которые нужно будет открутить.

Продолжая демонтаж, откручиваем болты, фиксирующие картерную защиту. Их на Форд Фокус приходится всего шесть. Используем для работы ключи № 13 и 17.

Стоит отметить, что защита двигателя снимается, для того чтобы улучшить доступ к приводу, который следует также внимательно осмотреть.

Далее, снимается компрессор откручиванием болтов, которыми тот фиксируется. После этого снимается ремень компрессора, а он сам (компрессор) ставится на своё место.

Важно запомнить пометки на ремне, дабы, устанавливая на ГРМ новый, сделать всё верно.

Идём дальше и снимаем клемму с аккумуляторной батареи. Делается это для того, чтобы обесточить все контакты. Для пущей верности клемму изолируем и помещаем в резиновый чехол.

Бачок жидкости ГУР следует также снять и поставить в сторону вместе с патрубками охлаждающей жидкости. После этого предоставляется возможность в полной мере обеспечить доступ к ремню ГРМ.

Продолжаем работу и откручиваем два верхних болта крепления на генераторе. Далее, снимаем клемму с фишкой вместе, размещённую с правой стороны. Сам генератор тоже извлекаем, открутив нижний болт. Это даст возможность снять ремень ГРМ.

Шкив помпы извлекаем, откручивая четыре болта крепления ключом № 10.

Переходим к самому важному: снимаем защиту ремня ГРМ. Для этого необходимо будет открутить пять верхних болтов, а затем нижние и центральные. После следует снять защитный кожух.

Установка нового ремня

Теперь можно осуществить и замену. Кстати, стоимость нового ремня ГРМ различна и это будет зависеть от производителя.

Прежде чем заменить шлею, рекомендуется провести фиксацию маховика. Делается это для того, чтобы в процессе установки нового ремня он не провернулся. Фиксация происходит следующим образом: снимается стартёр, а на его место ставится специальный фиксатор маховика. И опытные мастера, вообще, не снимают стартёр полностью, а лишь откручивают нижний его болт.

Ставим теперь КПП в нейтральное положение и начинаем выставлять муфты в положение на 11 оборотов. Муфты следует прокручивать по часовой стрелке.

Далее, берём болт, фиксирующий коленвал, и вкручиваем его вместо заглушки. А метку положения маховика следует обязательно сделать, на случай если придётся что-либо подгонять.

На видео — замена ремня ГРМ Рено Логан:

Фиксируем коленвал, используя два болта, и устанавливаем специальный ключ для болта, удерживающего шкив.

Снимаем опору двигателя, подняв его на домкрате. Устанавливаем «бабочку» на муфты и проводим их фиксацию.

Теперь следует открутить 4 болта, фиксирующие опоры двигателя Форда Фокус, а затем отложить опоры в сторону. Также следует снять держатель опоры автомобиля. Он крепится четырьмя болтами.

«Бабочку» устанавливаем на муфты, что не вызовет особых сложностей. Болт коленвала откручиваем, если надо — заменяем его на новый. Шкив снимается путём раскачки держателя шкива.

Замена ремня ГРМ и роликов проводится только после извлечения крышки зубчатого шкива. Сам натяжной ролик газораспределительного механизма следует ослабить и сразу же установить чеку.

Теперь нужно вынуть ролик и старый ремень ГРМ. А после извлечь и ролик натяжения.

Подготовленный новый ремень устанавливаем и затягиваем натяжитель. Если ролики также пришли в негодность, их следует тоже заменить.

В конце затягиваем болт коленвала, проверяем в обязательном порядке метку на маховик и успешно завершаем цикл работ по собиранию деталей в обратной последовательности. Не забываем проверить работу автомобиля.

Сама замена ремня ГРМ своими руками — дело несложное и вполне осуществимое. Конечно же, необходимо наличие начального багажа знаний в сфере автомобиля и его конструкции. Как говорится, нужно отличать болт от гайки и знать, где находится стартёр или двигатель. В противном случае ничего не получится и придётся ехать в автосервис.

Напротив, автомобилистам-любителям, разбирающимся неплохо в конструкции своего железного коня, провести такую операцию будет очень легко. Главное — это начать, а остальное потечёт само собой, тем более эта инструкция пошагово всё объясняет.

На видео — замена ремня ГРМ Форда Фокус:

Напоследок хотелось бы напомнить читателям, что замена ремня должна проводиться регулярно, в указанные производителем автомобиля сроки. Обязательно следует учитывать и износ этого ремня, его состояние (о том, как визуально проверить состояние, написано выше). Часто реальные сроки выхода из строя ремня не совпадают с данными производителей. Это может быть связано с манерой вождения, условиями дорожными или климатическими, а также многим другим. Поэтому частый осмотр никому не помешает.

Автомобиль — это не груда металла, а верный и надёжный друг. Ему, как и живому человеку, необходима забота близкого друга, и тогда он обязательно ответит взаимностью. Надёжный автомобиль никогда не подведёт в дороге, а его владелец будет всегда чувствовать себя в безопасности, даже если вокруг на расстоянии ста километров не будет ни одного центра по ремонту и обслуживанию.

Замена ремня ГРМ на VW POLO с мотором 1,6

Моторы серии ЕА211, как атмосферные, так и турбированные, встречаются под капотами многих марок и моделей концерна VAG

Да что там говорить, каждый второй уважающий себя таксист скажет, что эти агрегаты надёжные и экономичные:-) И вполне логично, что на СТО сети ЕвроАвто замена ремня ГРМ на этих моторах – частое явление. Инструкция по замене – не откровение, но всё же я попробую предложить свой вариант, на примере мотора 1.6 CWVA/CWVB, который поможет вам принять правильное решение: делать самому, или обратиться к специалистам.

Демонтаж ремня
— удалить корпус воздушного фильтра:

— снять разъём и открутить винты крепления расширительного бачка:

— если нет необходимости сливать антифриз, бачок можно на патрубках отвести в сторону:

— открутить верхний кожух ремня ГРМ:

— снять правое колесо и удалить правый локер:

— снять ремень привода вспомогательных агрегатов:

Для этого надо снять заглушку с ролика-натяжителя, и провернуть его против часовой стрелки.
Как выставить метки?
А никак! В отличии от предыдущих версий, на шестернях отсутствуют какие-либо метки:

— на торцевой части ГБЦ (головки блока цилиндров) извлечь заглушку впускного распредвала и снять кожух, закрывающий ремень привода помпы:

— для выставления фаз потребуется один из таких вот фиксаторов:

Почему два варианта? Потому что моторы европейской и российской сборки по каким то причинам различаются:-)
Как выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку) без меток? Легко! Для этого сначала необходимо выкрутить заглушку (очень похожую на сливную пробку) из задней части блока (по ходу движения):

— вкрутить вместо неё фиксатор:

Далее, прокурчивать коленвал по часовой стрелке:

До упора. Это и будет ВМТ. Хотите убедиться? Вставьте теперь верхний фиксатор, соединив шестерню ремня помпы и торец впускного вала:

Что совмещать? На шестерню фиксатор должен лечь вот так:

А выступы на второй части должны совпасть с прорезью в торце распредвала:

Совпало? Отлично! Вы на верном пути. Теперь извлеките верхний фиксатор, потому что сначала необходимо открутить очень хорошо затянутый центральный болт. Сделать это необходимо удерживая шкив специальным фиксатором:

— открутить болт, снять шкив;
— открутить болты крепления нижнего кожуха ГРМ:

— центральный болт вкрутить обратно, не затягивая;
— прокрутить коленвал до упора в фиксатор;
— открутить нижний болт передней крышки (кронштейна опоры двигателя):
— вставить верхний фиксатор;
— зафиксировать мотор на траверсе, или обеспечив надёжный упор под поддон;
— открутить болты крепления правой опоры двигателя:

— снять кронштейн, извлечь опору двигателя;
— открутить верхние болты крепления кронштейна к блоку:

— открутить на несколько оборотов нижний болт крепления генератора, и полностью выкрутить верхний;
— отодвинуть генератор в сторону:

— извлечь переднюю крышку (она же – кронштейн).
И вот все компоненты привода ГРМ – как на ладони:

Если мотор уже полностью остыл, можно убедиться, что влезли сюда не зря: при пробеге чуть больше 100 000 км износ ремня очевиден:

Акцентирую ваше внимание: не растяжение ремня, а именно износ!
Не смотря на то, что все валы зафиксированы, механик, чью работу я для вас фотографировал, установил дополнительную, не штатную, приспособу, фиксирующую шестерни распредвалов:

Это предохранит от случайного смещение при снятом ремне.
— открутить болт ролика натяжителя:

— снять зубчатый ремень;
— открутить паразитный ролик:

Установка ремня ГРМ
Первым делом – очистить поверхность блока от продуктов износа и грязи:

Но должен предупредить: вдыхать эту пыль крайне опасно для здоровья!
— прикрутить паразитный (обводной) ролик:

— затянуть усилием 45 Nm
— накинуть зубчатый ремень на шестерню коленвала, распредвалов и ролик-натяжитель, который уже должен быть в руках:

Но перед установкой надо знать один важный нюанс:
— у самого ролика есть выступ:

— при установке он должен попасть в соответствующее углубление в блоке:

— повернуть натяжитель так, чтобы стрелка индикатора показала лёгкое избыточно натяжение:

— затем отпустить, и сделать это надо несколько раз;
— отпустить и снова повернуть натяжитель так, чтобы стрелка индикатора оказалась ровно «в створе» ответной части:

— затянуть ролик-натяжител:ь

25 Nm
Как проверить точность установки?
Обязательный пункт при работе с приводом ГРМ в любом автомобиле!
— извлечь все фиксаторы;
— провернуть коленвал на оборот и одну четверть;
— вкрутить фиксатор коленвала;
— провернуть коленвал до упора;
— вставить фиксатор распредвалов.
Совпадает? Поздравляю, ремень установлен правильно! Последняя проверка – натяжение ремня. Стрелка индикатора по прежнему должна располагаться по середине прорези:

Теперь можно приступать к последней фазе:
Обратная сборка:
— надеть алюминиевую крышку/кронштейн:

— затянуть болты крепления:

70 Nm
— прикрутить генератор;
— установить опору на кузов, наживить болты кронштейна:

-затянуть болты кронштейна:

70 Nm
— опустить мотор на опору, удалить траверсу или упор из-под поддона:
— установить расширительный бачок:

-установить на место торцевую заглушку впускного распредвала:

Уплотнительное кольцо желательно заменить.
— установить крышку ремня помпы:

— извлечь фиксатор коленвала, вкрутить заглушку:

30 Nm
— прикрутить нижний кожух ремня ГРМ:

— прикрутить центральный шкив. Пара нюансов:
1) обратите внимание на способ фиксации шкива к коленвалу:

То есть, нет никаких определенных положений, можно ставить в любом.
2) использовать только новый болт

Внимание: НЕ смазывать маслом или «блокиратором резьбы»!
— затянуть динамометрическим ключом, удерживая шкив фиксатором:

150 Nm
Но это ещё не всё! ELSA предписывает ещё и доворот на 180°. Можно и с помощью маркерных меток, или просто «на глазок», ну а у нас, в ЕвроАвто, есть специальный инструмент:

— прикрутить натяжитель ремня вспомогательных агрегатов, накинуть ремень;
— натянуть ремень, провернув ролик по часовой стрелке, за натяжение отвечает пружина внутри ролика:

Затянуть гайку натяжителя усилием 20 Nm
— прикрутить локер;
— прикрутить колесо;
— опустить машину с подъёмника;
— завести мотор.
Последний штрих: информационная наклейка:

Не забудьте вписать дату, когда была произведена эта работа, и пробег.
ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ РЕМНЯ ГРМ
Яков Финогенов
Технический специалист ЕвроАвто.
правила замены, как не допустить обрыв
ГРМ, он же газораспределительный механизм, служит в автомобиле для управления фазами газораспределения двигателя. Он связан с коленчатым валом через ремень ГРМ, который является довольно простой, но важной деталью. Водитель обязан следить за состоянием ремня ГРМ, если он не хочет оказаться в неприятной ситуации, когда связующее звено между коленчатым валом двигателя и распределительным валом выйдет из строя, и это приведет к серьезным последствия, вплоть до дорогостоящего ремонта.
Что представляет собой ремень ГРМ
Как можно понять из названия, ремень ГРМ представляет собой простое связующее звено между несколькими деталями. Внешним видом он похож на ремень генератора и представляет собой кольцеобразную деталь, которая может быть выполнена из следующих материалов:
Плотной резины с металлизированными элементами. Самый распространенный вид ремня ГРМ. Подобные варианты отличаются низкой стоимостью и хорошей надежностью;
Металла. Подобные типы ремней ГРМ сильно напоминают велосипедную цепь. Из-за своей сложной конструкции и высокой стоимости они практически не применяются;
Кожи. Некоторое время ремень ГРМ выполняли из кожи, но от данного варианта было решено отказаться из-за низкой износостойкости материала и высокой стоимости.
Стандартный ремень ГРМ имеет зубчатую внутреннюю поверхность, что требуется для лучшего сцепления. Довольно редко он объединяет исключительно распределительный и коленчатый вал, на многих моделях автомобилей ремень также охватывает ряд других деталей. Это удобно с конструкторской точки зрения, но из-за этого увеличивается вероятность его скорого выхода из строя.
Какие проблемы могут возникнуть с ремнем ГРМ
Как отмечалось выше, от грамотной передачи крутящего момента ремнем ГРМ зависит газораспределение, что является основным процессом при работе двигателя. Исходя из этого, можно выделить две проблемы, из-за которых водителю потребуется озаботиться заменой ремня ГРМ:
Проскальзывание;
Обрыв.
Проскальзывание ремня ГРМ может возникать по причине его плохого натяжения или попадания на него масла и других эксплуатационных жидкостей. В результате проскальзывания произойдет сдвиг фаз и угла поворота распределительного вала, что приведет к нарушению стабильного режима работы двигателя: снижению мощности, повышению расхода топлива, перегреву и другим неприятностям.
Обрыв ремня ГРМ грозит водителю еще более серьезными проблемами. Из-за нарушения работы мотора, может произойти одновременное открытие впускного и выпускного клапана под удар поршня. В такой ситуации двигателю потребуется капитальный ремонт из-за деформации клапанов и поршня.
Как можно видеть, лучше за ремнем ГРМ следить и контролировать его состояние. Но полностью осматривать ремень перед каждой поездкой – это весьма трудоемко и нецелесообразно. Лучше контролировать срок службы детали и менять ее, когда он подходит к концу.
Когда менять ремень ГРМ
Однозначно нельзя назвать пробег после которого рекомендуется заменить ремень ГРМ. В инструкции к автомобилю чаще всего указан примерный срок эксплуатации детали. Но также следует помнить, что влиять на износ ремня могут и другие факторы, сокращая время до его замены:
Качество детали. Если на автомобиле была произведена замена ремня ГРМ на неоригинальный, следует через каждые 10-15 тысяч километров следить за его степенью износа. Сложно предугадать, сколько именно прослужит деталь, особенно если речь идет об универсальном варианте, не созданном для конкретной модели машины;
Интенсивность работы двигателя. Если автомобиль эксплуатируется ежедневно десятками часов (например, такси), то следует уменьшить срок замены ремня ГРМ. Во время интенсивной работы он может нагреваться, от чего будет сильнее изнашиваться;
Другие факторы. При некачественном ремонте автомобиля, ремень ГРМ может соприкасаться с внешней стороны с другими элементами подкапотного пространства машины. Данную ситуацию необходимо как можно быстрее исправить, иначе ремень скоро выйдет из строя.
Когда менять ремень ГРМ прописано в инструкции к автомобилю, но если брать усредненные значения, то ресурс данной детали около 60-70 тысяч километров.
Важно: Покупая машину «с рук» обязательно уточняйте у бывшего владельца, производил ли он замену ГРМ. При этом лучше в последствие самостоятельно осмотреть деталь или показать ее специалистам, чтобы определить ее примерный износ. Не исключено, что перед продажей машины были «скручены» ее показатели пробега, и замена ГРМ потребуется раньше, чем указано в инструкции к машине.
Замена ремня ГРМ
Выполнить замену ремня ГРМ своими руками может любой водитель, и данная процедура не сложнее, чем натяжка цепи на велосипеде. Предварительно потребуется ослабить натяжение ремня, а после замены его восстановить. Важно при замене ремня ГРМ также уделить внимание состоянию следующих деталей:
Натяжной ролик;
Водяная помпа;
Сальники на коленчатом и распределительном валах.
Если одна из этих деталей выйдет из строя, ремень ГРМ может заклинить в процессе работы, что придет к его мгновенному обрыву и соответствующим последствиям. Некоторые производители автомобилей рекомендуют производить замену ремня ГРМ одновременно с роликами, чтобы максимально обезопасить двигатель.
Загрузка…
Замена ремня привода ГРМ на Renault Logan 1.4/1.6 8 клапанов
Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 6 мин. Просмотров 806
Периодичность и признаки замены
По предусмотренному заводом-изготовителем регламенту ремень привода ГРМ автомобилей Рено Логан меняют при пробеге 60 тыс. км или после 4 лет эксплуатации. Кроме того, рекомендуется проводить осмотр деталей привода и выполнять проверку и регулировку ременной передачи через каждые 15 тыс. пробега. И хоть сам ремень (при условии его оригинальности) спокойно «ходит» 90-120 тыс., игнорировать заводские требования не рекомендуется. Дело в том, что поршни 8-клапанных двигателей K7J, K7M не имеют достаточных углублений под тарелки клапанов. При обрыве ремня встреча клапанов с поршнями будет фатальной – их попросту согнет и двигатель выйдет из строя.
Ремень может потребовать замены и ранее положенного срока. Вот факторы, которые приводят к его преждевременному износу:
попадание моторного масла;
чрезмерное усилие натяжения;
используется неоригинальный комплект ГРМ низкого качества;
заклинивание помпы, натяжного ролика или распределительного вала.

Проводя регламентные работы после 15 тыс. пробега, следует обязательно осмотреть ремень, даже если до срока его замены ещё далеко. Признаки, свидетельствующие о скором выходе изделия из строя:
трещины;
расслоение материала;
отделение нитей корда;
деформационные изменения в виде изгибов, складок;
износ или повреждение отдельных зубьев;
замасливание.
Инструкция по замене ремня ГРМ на двигателях объемом 1.4/1.6 8 клапанов (K7J и K7M)
Сам процесс замены деталей привода ГРМ не представляет трудностей для владельца, который привык обслуживать автомобиль сам. Специалисты Renault Logan продумали конструкцию до мелочей, обеспечив доступ к узлам и деталям двигателя. Убедиться в этом вы сможете сами – достаточно во время работы придерживаться следующей инструкции:
Ослабьте болты крепления правого переднего колеса (смотреть надо по ходу движения), поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо.
Демонтируйте грязезащитный щиток с правой стороны моторного отсека и снимите поликлиновой ремень привода генератора.
Получив доступ к шкиву коленвала, отверните болт крепления и демонтируйте деталь с силового агрегата. На этом этапе не возникает трудностей, если в работе используется гайковёрт.
Следующий шаг – демонтаж правой опоры двигателя. Прежде чем снять эту деталь с автомобиля, установите подставку под силовой агрегат. Чтобы не удалять защиту картера, воспользуйтесь деревянным бруском подходящей длины. Установив его в проём для доступа к сливной пробке, автомобиль немного опускают. Двигатель должен надёжно опираться на брусок.
Отсоедините от креплений трубку продувки адсорбера и отведите её в сторону.
Воспользовавшись ключом с торцевой головкой «на 16», отверните пять болтов, которыми правая опора двигателя крепится к кузову и крышке привода газораспеделительного механизма. Снимите опорный узел с автомобиля.
Вытащите щуп, чтобы в дальнейшем не повредить пластиковый наконечник. Заглушите отверстие каким-либо подходящим предметом – паклей, пластиковой пробкой и т. д.
Для наглядности дальнейший процесс замены ремня привода ГРМ демонстрируется на снятом двигателе. Нет необходимости демонтировать мотор с автомобиля.
Отверните три болта крепления пластикового кожуха ремня привода ГРМ. В зависимости от года выпуска производитель использовал крепёж с головками «на 8» и «на 10», поэтому будьте внимательны. Снять кожух можно через нижний проём моторного отсека.
Демонтируйте верхнюю (металлическую) крышку привода газораспределительного механизма. Она удерживается четырьмя болтами с головками «на 13» и одним «на 10». В машинах до 2008 года выпуска применялись два верхних болта с головками «на 16». Обратите внимание: нижние болты проходят рядом с масляными каналами, поэтому завод-изготовитель использует для уплотнения резьбового соединения специальный клей-герметик. По этой причине их выворачивание потребует дополнительных усилий.
Получив доступ к ремню привода ГРМ, выставьте механизм по меткам. Для этого стрелку на шестерне распредвала совмещают со значком «Дачия», отлитым на клапанной крышке.
Чтобы провернуть двигатель, используйте болт крепления шкива, установленного на коленчатом валу. Для этого под его головку устанавливают подставку – так намного удобнее ухватиться ключом.
Выставив метки, приступайте к демонтажу натяжного ролика. Для этого отворачивают удерживающую его гайку «на 16», после чего ролик снимают с оси.
Снимите ремень привода ГРМ.
Прежде чем приступать к установке новых деталей привода газораспределительного механизма, обязательно очистите шестерни, детали и поверхности силового агрегата от грязи, промойте и продуйте сжатым воздухом.
Установите на место натяжной ролик и наживите гайку крепления.
По нарисованным на новом ремне стрелочным указателям определите нижнюю и верхнюю метку. Последняя находится возле стрелок и надписей, выполненных производителем на внешней поверхности изделия.
Установите ремень, совместив нижнюю метку с выштамповкой на шкиве коленвала.
Верхняя метка должна совпадать с указателем на шкиве распредвала и значком «Дачия» на крышке привода клапанов.
Прежде чем приступать к регулировке натяжения, уберите провисание (слабину) ремня, возникающую на участке между шкивами привода со стороны насоса системы охлаждения. Для этого приводной механизм проворачивают против направления вращения двигателя за головку болта, которым крепится шкив распределительного вала.
Натяжку ремня выполняют при помощи специального ключа вилочного типа (используйте инструмент для переднеприводных автомобилей ВАЗ), проворачивая ролик против часовой стрелки. Степень натяжения контролируют, перекручивая ремень на участке между помпой и распредвалом. Нормальным усилием натяжения считается такое положение ролика, при котором ремень можно отклонить от первоначального положения не более чем на 60-70 градусов.
Косвенно усилие определяется по положению отверстий в ролике – при заводской регулировке они располагаются параллельно линии нового ремня. В этом положении затяните гайку крепления натяжителя.
Взявшись за болт крепления шкива коленчатого вала, проверните его на 2 оборота. После этого проверьте совпадение меток и степень натяжения. При необходимости гайку ролика ослабьте и проведите повторную регулировку.
Верните верхнюю крышку привода ГРМ. Прежде чем приступить к её креплению, смажьте герметиком резьбу двух нижних болтов – так вы избавитесь от подтекания масла из внутренних каналов двигателя. Затяните болты и установите пластиковый кожух привода ГРМ.
Перед установкой правой опоры двигателя осмотрите подушку. При наличии разрывов и других существенных повреждений деталь замените.
Верните на место трубку продувки адсорбера.
Поднимите автомобиль домкратом и уберите деревянную подставку. Закрепите шкив коленчатого вала, установите и отрегулируйте поликлиновой ремень генератора. После этого приступайте к пробному запуску.
Убедившись, что мотор работает нормально, заглушите двигатель. Верните на место правый грязезащитный кожух и прикрутите колесо. Не забудьте подтянуть болты его крепления, когда снимете автомобиль с домкрата. На этом работу можно считать завершённой.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Видео: Замена ремня ГРМ на Рено 1,4-1,6 8V (K7J, K7M)
Замена ГРМ в Томске от 3.900 рублей
Замена ремня ГРМ
Быстро, качественно, профессионально
5 5 1 378
Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) – связующее звено для синхронизации коленвала с распредвалом. Он сделан из стекловолокна с резиновой накладкой. При появлении трещин ремень может оборваться. Это чревато не только остановкой газораспределения, но и серьезными повреждениями двигателя.
Срочную и плановую замену ремня ГРМ в Томске выполняет автосервис АВТОDОМ южный. Наши преимущества — короткие сроки работы, демократичные цены, оригинальные запчасти, опытные автомеханики. Комплекс сопутствующих услуг включает: диагностику двигателя, установку фильтров, сальников, натяжителя, успокоителя, шестерень, помпы водяного охлаждения ДВС, регулировку клапанов и т.д.
Причины для замены ремня
При своевременном ТО обнаружить неисправность удается заранее. Если пренебречь признаками износа, не обращать внимания на трещины, ремень обрывается. Тогда автомобиль эвакуируют, а в техцентре обнаруживается, что объемы и стоимость работы возросли в несколько раз. Услуга входит в первую тройку самых распространенных причин для ремонта. Чтобы не тратить больше, не пропускайте периодическое ТО или сами регулярно осматривайте машину.
Сроки
Согласно регламенту производителей разных марок автомобилей, ремень ГРМ подлежит замене через 60 000 км пробега. В отдельных случаях у моделей более качественной сборки он может выдержать до 120 000 км. На срок службы влияет не только качество материала, но и манера езды водителя, дорожные условия. Машинам, которые передвигаются только по дорогам в пределах города менять запчасти требуется реже.
Признаки выработки ресурса
Определить неисправность ремня до его обрыва надежнее всего при осмотре. Если видны трещины на резиновом покрытии, материал истерт и растянут, требуется срочная замена. При движении автомобиля о неисправности может говорить скрип роликовых подшипников.
Зачем менять ремень ГРМ вместе с роликами
При осмотре автомобиля автомеханик может настаивать на одновременной замене роликов. Это связано с повышенным износом всего узла. Стоимость ремонта при такой операции возрастает незначительно, но механизм будет работать более четко, слаженно и долговременно.
АВТОDОМ южный располагает собственным складом запчастей, поэтому вы можете купить полный комплект ГРМ с роликами, сальниками, помпой и другими расходными материалами.
Ремонтируем и обслуживаем все автомобили
американских, европейских, корейских, японских и китайских марок
Записаться на сервис
Замена ремня ГРМ на Лифан (Lifan)
Замена ремня ГРМ на Лифан (Lifan)
Важным и ответственным этапом при обслуживании автомобиля является замена ремня ГРМ и натяжных роликов. Со временем ремни изнашиваются, а ролики начинают свистеть. У каждого автомобиля свой срок, рекомендуемый производителем, однако, в большинстве случаев, первая замена приходится при пробеге 60 тыс.км. Есть интересный момент: производитель авто рекомендует менять ремешок не только по достижении пробега, но и по истечение определённого срока эксплуатации.

Замена ремня ГРМ на Лифан
К примеры, замена ремня ГРМ может быть регламентирована как: 60 тыс. км или 5 лет эксплуатации в зависимости от того, что произойдет ранее. Работая в такси, машина может проехать 60 тыс.км уже в первый год его покупки. В этом случае замена ремешка необходима.
Есть другой вариант — Вы можете ездить совсем мало – до 10 тыс.км в год, то есть за 5 лет у Вас будет максимум 50 тыс.км. По сервисной книжке у Вас подошел срок, а вот по пробегу нет. В этом случае каждый сам принимает взвешенное решение о замене ремня ГРМ. Лучше, конечно поменять и не рисковать разрывом ремня. Разрыв ремня может повлечь за собой большие затраты по ремонту клапанов двигателя. К тому же непонятно когда это произойдет, а вдруг Вы окажетесь в дальней дороге, с детьми – согласитесь, не совсем приятная история. Конечно, есть те, кто и 100 тыс.км проезжают, но это большой риск и скорее исключение из правил. Поменять ремешок всегда обходится в разы дешевле ремонта двигателя.
Что касается пробега в 50 тыс.км и 5 летнем эксплуатации, то можно с 99 % вероятностью сказать, что ремень до 60 тыс. км не порвется и Вы спокойно можете проехать оставшиеся 10 тысяч.
Есть 3 варианта как можно это сделать:
— обратится в официальный сервисный центр Лифан
— поменять в наших сервисных центрах.
— сделать самому или с друзьями (при обладании знаний)
Внимание: следует внимательно выбирать сервисные центры, так как среди них есть и недобросовестные. Не редки случаи, когда идет неправильная установка (ошибочное натяжение ремня, бывало, что закупленные Вами запчасти просто не устанавливались, а оставались старые. Рекомендуется присутствовать при замене деталей Вашего авто).
Если Вы планируете произвести замену ГРМ на своем Лифан самостоятельно, то для эффективности работ рекомендуем Вам изучить техническую документацию и посмотреть вот это видео:

Благодарим автора за столь подробное объяснение при замене ремня ГРМ на Лифан Солано. Видеоматериал будет полезен не только тем, кто будет самостоятельно осуществлять все работы, но и тем, кто поедет в автосервис. Вы будете знать, что именно и какие работы будут проделаны, проконтролируете сам процесс и не позволите завысить цену работ ненужными операциями.
Если вкратце, то процесс замены ремешка занимает около 4 часов и это при том, что работают 2 человека. Одному будет довольно сложно это сделать, но можно.
Этапы и процесс замены ГРМ на Лифан Солано:
— выкатить авто на «яму» и подпереть двигатель домкратом. Домкрат устанавливается на поперечную балку или доску толщиной не менее 5 см. У кого установлен щит, необходимо его снять в первую очередь
— открутить колесо со стороны расположения ремня
— отсоединить провода генератора
— открыть клапанную крышку
— снять подушку двигателя
— выставить метки
— снять старые ремни, ролики и поставить новые, отрегулировать натяжение
— произвести все в обратном порядке (прокладку клапанной крышки перед установкой смазать герметиком)
— подождать пару минут, все проверить и запустить двигатель.
Наши советы:
1. Будьте предельно внимательны при замене, не спешите, обдумывайте каждый шаг.
2. Желательно фотографировать перед откручиваем той или иной детали, чтобы потом было легче собрать и установить на место.
3. В процессе работы, скорее всего, возникнут трудности при откручивании болтов – побрызгайте их специальным средством и оставьте на пару минут (к примеру, WD-40)
4. Работайте аккуратно, не ломайте крышки, шторки и другие пластиковые изделия.
5. Чтобы еще раз не заниматься разбором авто, лучше сразу заменить и другие сопутствующие расходники, к примеру, ремень генератора (не путать с ремнем ГРМ)
На этом все, ждите очередных обзоров по теме. Чтобы быть первыми в курсе новых публикаций Вы можете вступить в нашу группу Вконтакте.
Возможно Вам будет интересна публикация Запчасти для автомобилей Лифан: оригинальные или аналог.
Решили менять сами и нужны запчасти? Посмотрите наш каталог запчастей для Лифан и закажите то, что нужно. Поставляем запчасти и для других китайских автомобилей. Осуществляем доставку по все России транспортной компанией, оплата товара при получении.

Замена ремня ГРМ Daewoo Nexia 8 клапанов — Авторемонт, замена своими силами
Замена ГРМ Дэу Нексия 8 клапанов производится раз в 40 тысяч километров. Кроме ремня ГРМ требуется производить замену роликов ГРМ. При этом у Daewoo Nexia после 2008 года водяной насос (помпа) является непосредственным участником привода ремня ГРМ. Мало того с помощью помпы происходит натяжка ремня ГРМ. Если состояние помпы вызывает сомнение, то вместе с ремнем лучше поменять и водяной насос (помпу).

Игнорировать замену ремня не стоит, поскольку в случае его обрыва обязательно загнет клапана, а это уже довольно дорогой и серьезный ремонт. Далее подробная инструкция по замене ремней ГРМ Дэу Нексия с фотографиями.
Замена ремня ГРМ Дэу Нексия 8 клапанов
Для проверки состояния ремня привода ГРМ снимаем воздушную резонансную камеру 2 впускного тракта ослабив затяжку хомута 1 и отвернув саморез 3 крепления камеры к впускному трубопроводу.
Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления верхней передней крышки привода ГРМ и отводим верхнюю переднюю крышку от задней. Смотрим фото ниже.
Включаем в коробке пятую передачу и вывешиваем правое переднее колесо. Вращая колесо по часовой стрелке, проворачиваем коленчатый вал и проверяем состояние ремня привода ГРМ.
Для замены ремня привода ГРМ снимаем воздушный фильтр. Снимаем ремень привода генератора и насоса гидроусилителя руля. Снимаем шкив насоса гидроусилителя руля и ослабляем затяжку болтов крепления насоса к блоку цилиндров.
Дальнейшие операции по замене ремня привода ГРМ для наглядности показываем на демонтированном двигателе.
Головкой на «на 10» отворачиваем четыре болта крепления верхней передней крышки привода ГРМ и снимаем крышку.
Демонтируем насос гидроусилителя рулевого управления.
Высокой головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Совмещаем метки на зубчатом шкиве распределительного вала с прорезью на задней крышке привода ГРМ Дэу Нексия.
При этом метка на шкиве привода вспомогательных агрегатов (расположена между 5-м и 6-м зубьями, отсчитанными по часовой стрелке от площадки без зубьев) должна находиться напротив указателя на нижней передней крышке привода ГРМ.
Высокой головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Чтобы удержать коленчатый вал от проворачивания, помощник должен включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. Если при этом отвернуть болт крепления шкива не удается из-за проворачивания коленчатого вала, то стопорим маховик.
Вынимаем болт с шайбой и снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов. Еще раз проверяем совпадение установочной метки на зубчатом шкиве распределительного вала с прорезью на задней крышке привода ГРМ. При правильно установленных фазах механизма газораспределения метка на зубчатом шкиве коленчатого вала должна располагаться напротив прорези на задней крышке привода ГРМ Daewoo Nexia.
Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления нижней передней крышки привода ГРМ и снимаем крышку.
Ослабляем натяжение ремня привода газораспределительного механизма, поворачивая отверткой по часовой стрелке подпружиненную подвижную планку ролика до тех пор, пока отверстие в ней не будет совмещено с отверстием в кронштейне ролика и вставляем в оба отверстия штифты диаметром 4,0-4,5 мм (например, хвостовик сверла или винт).
Снимаем ремень с зубчатых шкивов распределительного и коленчатого валов и насоса охлаждающей жидкости.
Головкой «на 12» отворачиваем болт крепления натяжного ролика и снимаем ролик.
Устанавливаем новый ролик в обратной последовательности.
Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток на зубчатых шкивах коленчатого и распределительного валов и соответствующих прорезей на задней крышке привода ГРМ. В этом положении надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала. Заводим заднюю ветвь ремня за натяжной ролик и надеваем ремень на шкивы насоса охлаждающей жидкости и распределительного вала, исключив провисание передней ветви ремня.
Вынимаем штифт из отверстий подвижной планки и кронштейна натяжного ролика. Устанавливаем шкив привода вспомогательных агрегатов и заворачиваем болт его крепления. Поворачиваем за болт крепления шкива коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Если при этом указатель 1 подвижной планки натяжного ролика совместился с выемкой 2 на кронштейне (для наглядности фото показано на снятом натяжном ролике), то натяжение ремня привода ГРМ в норме.
Если натяжение ремня не в норме, то проводим дополнительную регулировку натяжения ремня с помощью насоса охлаждающей жидкости. Шестигранником «на 5» ослабляем затяжку трех винтов крепления насоса охлаждающей жидкости. На фото указаны стрелочками.
Натяжение ремня привода ГРМ изменяется при повороте корпуса насоса в гнезде блока цилиндров.
Повернуть насос можно ключом «на 41» (длиной не более 150 мм) за шестигранник, выполненный на корпусе насоса.
При отсутствии такого ключа можно самостоятельно изготовить из металлической пластины специальное приспособление.
Устанавливаем приспособление таким образом, чтобы его лапки плотно охватили шестигранник насоса, и пользуемся приспособлением как рычагом.
Насос за шестигранник также можно повернуть раздвижными пассатижами.
Поворачиваем корпус помпы против часовой стрелки до момента совмещения указателя подвижной планки натяжного ролика с выемкой на кронштейне ролика. В этом положении затягиваем винты крепления насоса охлаждающей жидкости. Поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверяем совпадение установочных меток валов. При необходимости повторяем операцию. Убеждаемся в отсутствии течи из-под насоса охлаждающей жидкости. Если требуется, заменяем уплотнительное кольцо корпуса насоса. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
Как заменить ремень ГРМ
Перед установкой нового ремня ГРМ стоит задать себе следующие вопросы:
Это обычная процедура технического обслуживания или старый ремень ГРМ сломан?
Если старый ремень оборван, исправен ли двигатель?
Вы ранее устанавливали ремень ГРМ на этот двигатель?
У вас есть актуальные инструкции по установке и характеристики натяжения из руководства по обслуживанию производителя транспортного средства?
У вас есть необходимые инструменты?
Ваши ответы на эти вопросы очень важны. Если старый ремень был порван, возможно, двигатель получил повреждение, которое необходимо отремонтировать перед установкой нового ремня.

Умная упаковка, которая поможет вам хорошо работать
Замена ремня ГРМ — сложная работа, которую невозможно выполнить без использования специальных инструментов, которые могут варьироваться от приложения к приложению. На нашей упаковке вы найдете ссылку на необходимые инструменты, необходимые для правильной установки ремня ГРМ. Узнайте у своего поставщика об ассортименте профессиональных инструментов Gates.
Как профессионал вы знаете, что процедура установки ремня ГРМ неодинакова на всех двигателях. По этой причине мы предлагаем инструкции для конкретных двигателей внутри большинства наших коробок.
Для некоторых сложных приводов или повторяющихся проблем мы предлагаем технические бюллетени. В наших коробках для ремня ГРМ также указано, доступен ли бюллетень. Вы можете прочитать или загрузить все наши технические бюллетени здесь.
В большинстве случаев, помимо замены изношенного ремня ГРМ, необходимо заменить все остальные металлические компоненты.Полный комплект ремня ГРМ предлагает решение. Более эффективно заменить натяжитель, натяжные ролики и даже водяной насос, когда двигатель уже демонтирован. В нашем онлайн-каталоге можно найти подходящий комплект ремня ГРМ или комплект ремня ГРМ с водяным насосом для вашего применения.
Ниже приводится общая пошаговая процедура установки ремня ГРМ. Обратите внимание, что это общие рекомендации. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями производителя транспортного средства или инструкциями по конкретному двигателю внутри коробки.
Как установить ремень ГРМ за 8 простых шагов
ШАГ 1
Убедитесь, что метки синхронизации правильно совмещены
Указатель коленвала в ВМТ
Ротор распределителя совмещен с установочной меткой на корпусе распределителя
Указатель синхронизации шкива распределительного вала совмещен с меткой на блоке цилиндров
ШАГ 2
Наденьте новый ремень на шкивы, но будьте осторожны, не прикладывайте к нему силу. Никогда не переустанавливайте использованный ремень ГРМ, поскольку значения натяжения рассчитываются для новых ремней.
ШАГ 3
Медленно ослабьте регулировочный болт натяжителя, чтобы он мог повернуться к ремню. Будьте осторожны, чтобы ослабить натяжитель на месте. Не допускайте ударов по ремню. Убедитесь, что пружина натяжителя включена правильно.
Если подпружиненный натяжитель отсутствует, натяните ремень в соответствии с рекомендациями производителя транспортного средства.
ШАГ 4
Проверните коленчатый вал (в направлении нормального вращения) не менее чем на два полных оборота, чтобы устранить провисание ремня и позволить зубцам ремня идеально войти в канавки шкива.
ШАГ 5
Ослабьте натяжитель и повторно натяните ремень в соответствии с рекомендациями производителя транспортного средства. Если привод имеет фиксированный натяжитель, проверьте натяжение с помощью звукового тестера натяжения Gates STT-1. Затяните регулировочные и шарнирные болты натяжителя до рекомендованного производителем значения момента затяжки.
ШАГ 6
Установите на место все снятые детали. Установите на место крышку ремня ГРМ. Все болты должны быть затянуты с рекомендованным производителем крутящим моментом.
ШАГ 7
Подсоедините заземляющий кабель аккумуляторной батареи.
ШАГ 8
Запустите двигатель, проверьте угол опережения зажигания и произведите необходимые регулировки.
Как работает замена ремня ГРМ
Вы можете даже не думать дважды о своем ремне ГРМ, пока не приблизится время его замены, но не поддавайтесь ложному чувству безопасности, потому что вы еще не проехали 60000 или 100000 миль (96 561 или 160 934 км) на ремне ГРМ .Если вы работаете с двигателем и видите ремень, обратите внимание на трещины, потертости или чрезмерное провисание.
Кроме того, имейте в виду, что ваш ремень ГРМ будет подвергаться естественному износу из-за окружающей среды двигателя — поджаренного мира, который может достигать температуры более 500 градусов по Фаренгейту (260 градусов по Цельсию). Если есть какие-либо дополнительные внешние факторы, влияющие на износ ремня, вам может потребоваться ускорить обслуживание ремня. Примеры других факторов, влияющих на график вашего автоматического обслуживания, включают:
Утечки масла из окружающих уплотнений, которые могут вызвать коррозию ремня
Жизнь в засушливом климате, где ремни изнашиваются и быстро ломаются
Редкое вождение, которое приводит к тому, что ремень принимает заданную форму
Принимая во внимание эти факторы и текущее обслуживание автомобиля, есть вероятность, что вам потребуется заменить ремень во время владения автомобилем.И когда это время придет, для замены ремня ГРМ потребуются определенные инструменты. Если вы привыкли заниматься ремонтом самостоятельно, скорее всего, у вас будет большинство необходимых инструментов. К ним относятся:
Набор головок
Динамометрический ключ
Комбинированные ключи
Отвертки
Сливной поддон
Антифриз
Подъемные домкраты
В дополнение к этим инструментам вам также потребуются некоторые материалы, относящиеся к замене ремня ГРМ, такие как новый ремень ГРМ, лампа ГРМ, комплект прокладок крышки ремня ГРМ, датчик натяжения ремня, а также болты или штифты для удержания положения распределительного вала во время работай. В зависимости от марки и модели вашего автомобиля вам также может потребоваться съемник гармонического балансира или съемник трехкулачковой шестерни, чтобы снять шкив коленчатого вала, если он просто не соскальзывает.
И, как и в случае с большинством процедур технического обслуживания автомобилей, универсальный подход не подходит для всех. Процедуры, инструменты и тип ремня, необходимые для замены ремня ГРМ, различаются в зависимости от марки и модели автомобиля. Поэтому, пожалуй, самым ценным инструментом во время замены ремня является техническое руководство от авторитетного издателя по обслуживанию автомобилей, такого как Chilton или Bentley Publishers [источник: Trottier].
Теперь, когда у вас есть инструменты и руководство по обслуживанию, давайте посмотрим, как снять старый ремень ГРМ.
Как заменить ремень привода ГРМ
Ремень ГРМ представляет собой резиновый ремень, который синхронизирует ваш распределительный вал и коленчатый вал, так что фазы газораспределения всегда правильные. Если ваши фазы газораспределения отключены, ваш двигатель не будет работать должным образом. На самом деле он может вообще не работать. Ремень ГРМ также регулирует гидроусилитель руля и водяной насос.
Если ваша машина не заводится, и вы подозреваете, что это ремень ГРМ, первое, что вы можете сделать, это проверить ремень. Если вы заметили проблему с ремнем ГРМ, возможно, вам придется заменить его полностью.
Часть 1 из 3: Подготовка к работе над ремнем ГРМ
Получив ключи от автомобиля, вы можете приступить к настройке и подготовке к работе с ремнем ГРМ.
Шаг 1: Настройте рабочую область . Сначала установите палатку EZ UP 10×10, если она вам нужна.Затем установите удлинитель, чтобы можно было заправить воздушный компрессор.
Затем выложите все свои инструменты и оборудование, включая следующие материалы.
Необходимые материалы
Шаг 2: Разложите новые детали . Начните выкладывать новые запасные части и убедитесь, что все в порядке.
Шаг 3: Поднимите автомобиль с помощью домкрата . При установке ремня ГРМ, особенно на переднеприводном автомобиле, всегда ставьте машину на домкраты и на приличной высоте.Вам придется часто проходить между днищем и верхом транспортного средства, чтобы у вас было много места для работы.
Шаг 4: Разложите брезент и поддон . Когда автомобиль встанет на домкрат, положите брезент, чтобы уловить охлаждающую жидкость, которую вы можете пропустить при поломке водяного насоса.
Положите сливной поддон на землю под радиатором и отверните сливную пробку в нижней части радиатора. На большинстве новых автомобилей они сделаны из пластика, поэтому будьте осторожны и постарайтесь не сломать и не повредить каким-либо образом.
Шаг 5: Дайте стечь охлаждающей жидкости . Когда сливная пробка ослабнет и начнет стекать в сливной поддон, откройте крышку радиатора, чтобы позволить воздуху выйти и стечь быстрее.
Шаг 6: Снимите крышку двигателя . Снимаем кожух двигателя и заводим груду старых деталей. Старайтесь хранить старые детали в том порядке, в котором вы их снимали, так как это значительно упростит сборку.
Шаг 7: Снимите переднее пассажирское колесо .Затем снимите переднее колесо пассажира и отложите его в сторону.
В то время как у большинства автомобилей есть пластиковая крышка за рулем, которую также необходимо снимать, на вашем автомобиле ее может не быть.
Шаг 8: Снимите змеевик . Используйте здоровенный отбойный молоток или трещотку, чтобы получить некоторое усилие, и отодвиньте натяжитель от ремня. Снимите змеиный ремень.
Ослабьте 2 болта, которыми насос гидроусилителя рулевого управления крепится к блоку.Этот шаг на самом деле не является необходимым — технически вы можете обойти его, но этот шаг значительно упрощает работу с вашим автомобилем.
Шаг 9: Снимите жидкость рулевого управления с усилителем . Используйте эвакуатор, чтобы удалить жидкость гидроусилителя руля из бачка. Затем с помощью двух шланговых зажимов пережмите возвратный шланг рулевого управления с гидроусилителем и не допустите попадания воздуха в насос рулевого управления с гидроусилителем.
Шаг 10: Снимите возвратный шланг с резервуара .Полностью ослабьте болты насоса гидроусилителя рулевого управления и снимите возвратный шланг с бачка. Отложите весь насос и возвратный шланг с помощью хомутов.
Наконечник : Так как в шланге все еще будет немного жидкости, во избежание беспорядка положите под резервуар несколько тряпок, когда вы отсоединяете шланг.
Часть 2 из 3: Снимаем старый ремень ГРМ
Шаг 1: Снимите натяжитель змеевикового ремня .Прежде чем вы сможете приступить к снятию крышек ГРМ, вам нужно будет снять натяжитель змеевидного ремня, так как он заблокирует несколько болтов крышки ГРМ.
Открутите 2 болта, удерживающие его; главный большой болт, который проходит через один из шкивов, и направляющий болт для части натяжителя в сборе. Снимите натяжитель.
Шаг 2: Снимите крышки привода ГРМ . Как только натяжитель убран с дороги, снимите 10 болтов, удерживающих 2 верхних крышки привода ГРМ, и снимите крышки, обращая внимание на любые части жгута проводов, которые могут быть прикреплены к крышкам привода ГРМ.
Шаг 3. Ослабьте болты крепления кронштейна подвески двигателя . Подкатите домкрат под автомобиль, поместите кусок дерева в точку подъема и немного приподнимите масляный поддон двигателя.
Поддерживая двигатель, снимите подвеску двигателя и ослабьте болты кронштейна подвески двигателя.
Шаг 4: Найдите верхнюю мертвую точку или TDC . Используйте массивную трещотку с двумя удлинителями, чтобы провернуть мотор вручную. Всегда проверяйте, чтобы двигатель вращался в том же направлении, в котором он вращается.
Шаг 5: Снимите шкив коленчатого вала . После того, как вы перевернули двигатель вручную до совмещения трех меток (одна на каждой звездочке распределительного вала, а другая на нижней крышке привода ГРМ / шкиве коленчатого вала), снимите шкив коленчатого вала.
Совет : Если у вашего автомобиля очень тугие болты кривошипа, используйте ударный пистолет, чтобы ослабить их. Пневматический пистолет с приводом при давлении 170 фунтов на квадратный дюйм ослабит его, как если бы это была гайка.
Шаг 6: Снимите остальную часть крышки привода ГРМ .Снимите последнюю часть крышки привода ГРМ, открутив 8 болтов, которые ее удерживают. После удаления он дает вам доступ к компонентам синхронизации.
Шаг 7: Наденьте болт коленвала . Прежде чем делать что-либо еще, снимите металлическую направляющую с передней части коленчатого вала — она должна просто соскользнуть. Затем возьмите болт коленчатого вала и вверните его до упора в коленчатый вал, чтобы при необходимости можно было провернуть двигатель.
Шаг 8: Проверьте совмещение меток синхронизации .Если ослабление шатунного болта вообще сместило ваши метки ГРМ, убедитесь, что вы исправили их сейчас, прежде чем снимать ремень, так как они должны быть точно выровнены друг с другом. Теперь, когда шкив кривошипа и нижняя крышка ГРМ сняты, метка для кривошипа находится на звездочке кривошипа ремня ГРМ и совпадает со стрелкой на блоке. Эта метка должна быть точно совмещена с меткой на каждой звездочке распределительного вала.
Совет : Используйте ручку для рисования и сделайте отметки более заметными.На поясе нарисуйте прямую линию, чтобы было видно, что он идеально выровнен.
Шаг 9: Добавьте болт на ролик натяжителя ремня газораспределительного механизма . На роликовом натяжителе ремня газораспределительного механизма есть отверстие для болта, в которое можно вкрутить болт диаметром 6 мм (длиной не менее 60 мм). Добавьте болт, и он будет прижиматься к роликовому натяжителю, чтобы удерживать свое положение. Это упростит вытаскивание булавки позже.
Шаг 10: Снимите ремень ГРМ .После того, как вы убедились, что все три метки совпадают, пора снимать ремень ГРМ. Для этого попытайтесь снять направляющий ролик медленно, так как он удерживается сквозным болтом.
Как только ремень будет снят, обойдите и снимите ремень с каждой звездочки / шкива. Затем снимите два болта, удерживающих гидравлический натяжитель, и единственный болт, удерживающий роликовый натяжитель.
Шаг 11: Опустите домкрат . Медленно опустите домкрат и отодвиньте его в сторону.Подставьте большой поддон под переднюю часть мотора.
Шаг 12: Снимите водяной насос . Водяной насос держится на 5 болтах. Выкрутите все болты, кроме одного — ослабьте последний наполовину, а затем просто постучите резиновым молотком или ломом по шкиву водяного насоса, пока он не отделится от блока и охлаждающая жидкость не начнет стекать в поддон.
Шаг 13: Очистите поверхности . После того, как блок полностью осушен, используйте эвакуатор для откачки охлаждающей жидкости, которая видна в отверстиях для воды на блоке.
Возьмите баллончик с очистителем для тормозов и распылите на всю переднюю часть двигателя, чтобы удалить всю охлаждающую жидкость и удалить остатки масла. Убедитесь, что вы действительно хорошо очистили звездочки и сопрягаемую поверхность водяного насоса. Кроме того, очистите сопрягаемую поверхность от любого старого материала уплотнительного кольца или любой видимой коррозии охлаждающей жидкости.
Часть 3 из 3: Установите новый ремень ГРМ
Шаг 1: Установите новый водяной насос . Когда все будет подготовлено и очищено, вы можете установить новый водяной насос.
Совет : Возьмите уплотнительное кольцо и нанесите на него немного смазки для уплотнительных колец, прежде чем вставлять его в канавку водяного насоса, чтобы оно создавало хорошее уплотнение на блоке.
Установите новый водяной насос на установочные штифты. Начните затягивать 5 болтов в равномерной последовательности, а затем затяните с усилием 100 фунтов. Обойдите их дважды, чтобы убедиться, что все они затянуты правильно.
Шаг 2: Установите гидравлический натяжитель, роликовый натяжитель и натяжной ролик .Нанесите каплю красного фиксатора резьбы на все болты этих деталей.
Затяните болты гидравлического натяжителя с усилием 100 фунтов, а роликового натяжителя с усилием 35 фут-фунтов. Пока не поставите новый ремень ГРМ, закручивать натяжное колесо не нужно.
Шаг 3: Установите новый ремень ГРМ . Начните с коленчатой звездочки и продолжайте движение против часовой стрелки, удерживая новый ремень ГРМ натянутым на ходу. Убедитесь, что ремень правильно сидит на зубцах звездочек распределительного и коленчатого валов.Убедитесь, что отметки на ремне совпадают с отметками на звездочках.
После натяжения ремня между натяжителем и звездочкой кривошипа должна быть небольшая слабина. После того, как вы вытащите штифт из гидравлического натяжителя, он компенсирует провисание, и ремень останется натянутым на всем протяжении.
После того, как вы затянули штифт в гидравлическом натяжителе, удалите болт, который вы установили ранее. Теперь вручную поверните двигатель по часовой стрелке 6 раз и убедитесь, что все ваши отметки совпадают.Пока они выстроены в линию, вы можете начать переустановку остальных компонентов в обратном порядке.
Этап 4. Установите вакуумный фильтр охлаждающей жидкости . Для этого вам понадобится специальный инструмент и переходники для радиатора. Сначала затяните сливную пробку радиатора, которую вы открутили ранее. Затем установите переходник на верхнюю часть радиатора.
Установив фитинг, установите наш инструмент и протяните сливной шланг в решетку, а наш наливной шланг — в чистое ведро.
Совет : Прижмите заправочный шланг длинной отверткой, чтобы убедиться, что он остается на дне ведра.
Шаг 5: Добавьте охлаждающую жидкость . Налейте в ведро 2 галлона синей охлаждающей жидкости 50/50. Подсоедините воздушный шланг, поверните клапан и дайте ему вакуумировать систему охлаждения. Поднимите давление примерно до 25-26 гт, чтобы оно удерживало вакуум при закрытии клапана. Это скажет вам, что в системе нет утечек. Пока он удерживает давление, вы можете повернуть другой клапан, чтобы охлаждающая жидкость поступала в систему.
Пока система заполняется, вы начинаете собирать детали в порядке, обратном их снятию.
Примечание : Не забудьте надеть кронштейн подвески двигателя и металлическую направляющую перед установкой нижней крышки привода ГРМ.
Установите шкив кривошипа и затяните с усилием 180 фунт-футов.
Шаг 6: Проверить машину . Как только все будет в порядке, можно заводить автомобиль. Сядьте в машину и включите обогреватель и вентилятор на полную мощность. Пока автомобиль работает ровно, обогреватель работает, а датчик температуры находится ниже или ниже средней линии датчика, все в порядке.
Перед тест-драйвом дайте машине прогреться на холостом ходу до рабочей температуры. Это дает вам возможность очистить все ваши инструменты и старые детали. К тому времени, когда вы прибудете, автомобиль будет готов к тестовой поездке.
Если вы хотите, чтобы профессиональный техник, например, из компании YourMechanic, заменил вам ремень ГРМ, один из наших механиков будет рад поработать на вашем автомобиле у вас дома или в офисе.
Как заменить ремень ГРМ
Замена ремня ГРМ в автомобиле — не самая сложная процедура, которую нужно выполнить самостоятельно, но жизненно важно, чтобы вы сделали все правильно. Если натяжение ремня не идеальное, он может не получить сцепления, необходимого для передачи мощности от одного вала к другому, или он может отлететь и вызвать еще больший ущерб внутри вашего двигателя.
Получить расценки на работу ремня ГРМ
Покупка подходящего ремня.В руководстве пользователя должна быть указана спецификация ремня ГРМ, который нужен вашему автомобилю, но если это не так, просто обратитесь к ближайшему дилеру автомобильных запчастей, вооружившись маркой и моделью вашего автомобиля, а также годом, в котором он был изготовлен. а также тип и размер двигателя. Если вы знаете, что существуют разные варианты модели автомобиля, у вас есть VIN, это поможет дилерам найти именно тот ремень, который вам нужен.
Прокладки. Приобретая ремень, рекомендуется также купить новые прокладки и клей для прокладок.Поставщик вашего ремня ГРМ должен знать, какие из них вам могут понадобиться.
Отсоединить аккумулятор . Чтобы убедиться, что вы не пострадали от сильного поражения электрическим током во время работы с автомобилем, отсоедините отрицательный кабель аккумулятора от его клеммы. Нет необходимости снимать аккумулятор полностью; просто разорвать цепь будет достаточно, чтобы обезопасить себя. Помните, что вам может потребоваться ввести код, чтобы восстановить доступ к вашим встроенным электрическим устройствам, таким как радио и спутниковая навигация, когда вы позже снова подключите аккумулятор.
Снимите ремень генератора. Ремень генератора — это ремень меньшего размера, который обычно располагается сверху или перед ремнем ГРМ. Вам нужно будет ослабить гайки, чтобы создать слабину, чтобы можно было снять ремень. На некоторых марках и моделях автомобилей также потребуется снимать серпантинный ремень. Если он мешает, вам нужно будет его снять.
Принадлежности. Есть довольно много автомобильных аксессуаров, таких как насос гидроусилителя рулевого управления и компрессор кондиционера , которые часто мешают вам получить прямой доступ к ремню ГРМ.Удалите все это, ослабив гайки и запомнив, что куда идет. Вам не нужно снимать какие-либо фитинги под давлением, поэтому будьте осторожны, чтобы не разгрузить системы под давлением. В дальнейшем это могло вызвать множество проблем.
Крышка распределителя. Если в вашем автомобиле есть крышка распределителя, вам необходимо ее снять. Это может потребовать отрывания некоторых очень устойчивых зажимов, но также будут винты, удерживающие его на месте, поэтому убедитесь, что вы удалили и их. (Многие современные автомобили с электрическим зажиганием не имеют распределителя.Если вы не уверены, есть ли он у вашего автомобиля, обратитесь к руководству пользователя, в котором должна быть вся необходимая информация).
Временные метки. Поверните болт коленчатого вала так, чтобы метка синхронизации совпала с 0 на шкале синхронизации. Для этого вам понадобится гаечный ключ.
Винты и болты. Снимите все винты и болты, удерживающие крышку привода ГРМ на месте. Снимите крышку полностью (она может состоять из двух частей).
Выравнивание. Убедитесь, что установочные метки коленчатого вала и распределительного вала совмещены правильно.Вы должны обнаружить, что на шкивах и головках валов есть точки или линии, которые должны быть выровнены. Убедитесь, что соответствующие отметки находятся в нужном месте.
Утечки. Убедитесь, что на участке, где вы собираетесь работать, нет утечек масла или воды.
Натяжитель ремня. Ослабьте болты, удерживающие натяжитель ремня на месте, чтобы создать провисание, которое позволит вам снять старый ремень ГРМ.
Новый ремень. Установите новый ремень на место и убедитесь, что вы затягиваете его в соответствии с правильными характеристиками, изложенными в вашем руководстве.
Соберите заново. После того, как ваш новый ремень будет на месте и правильно натянут, замените все детали автомобиля, которые вы ранее сняли, в обратном порядке тому, как вы их сняли. Тест-драйв. Запустите двигатель и медленно проедьте по тихим дорогам, чтобы убедиться, что ремень ГРМ установлен правильно и нет других повреждений двигателя автомобиля.
Получить расценки на работу ремня ГРМ
Все о зубчатом ремне и кулачковом ремне
Зачем нужно менять ремень ГРМ и водяной насос вместе
Когда дело доходит до обслуживания автомобилей, большинство понимает основы. Замените масло, проверьте тормоза, регулярно мойте и т. Д. Но не все автомобили на дороге работают одинаково. Например, дизельный двигатель не работает как бензиновый. Кроме того, некоторые предметы износа, такие как сцепление, скрыты от глаз. Или у них такие большие интервалы обслуживания, что владельцы могут о них забыть. Пока что-то не пойдет не так. Один из них — ремень ГРМ. И часто, когда вы собираетесь заменить его, рекомендуется заменить и водяной насос. Вот почему.
Что делает ремень ГРМ? Ремень ГРМ открыт | Egee Auto Repair через Instagram
Как объясняет Autoblog , ремень ГРМ является ключевым компонентом, обеспечивающим работу двигателя вашего автомобиля.

Чтобы двигатель работал, его поршни должны вращаться, а клапаны камеры сгорания открываются и закрываются. Поршни прикреплены к коленчатый вал, который передает мощность через трансмиссию и дифференциал на колеса. Между тем, клапаны перемещаются благодаря вращающемуся распределительному валу.

Однако для этой операции требуется точное время. Если впускной клапан остается открытым слишком долго, воздух выйдет наружу и мощность упадет.И если выходит слишком много воздуха, мини-взрыв, создающий энергию, не произойдет. Еще хуже, объясняет Jalopnik , если у вас двигатель интерференционного типа. Эти двигатели имеют клапаны, которые открываются дальше в камеру сгорания для повышения мощности и эффективности. Но, если поршень и клапаны не синхронизированы, поршень может столкнуться с выдвинутым клапаном.
Итак, чтобы синхронизировать коленчатый вал и распредвал (-ы), оба связаны ремнем газораспределительного механизма. Или, как сообщает AAMCO , в зависимости от того, какой у вас автомобиль, цепь привода ГРМ.Ремень работает тише, и его не нужно смазывать. Но цепь сделана из металла, который служит дольше. Тем не менее, в какой-то момент из-за растяжения и износа их придется заменить. Обычно для ремня ГРМ это после 60 000–100 000 миль.

Обратите внимание, что ремень ГРМ отличается от змеевидного («приводного»), поясняет Autoblog . Правда, оба связаны с коленвалом. Однако первый находится внутри двигателя, правда, у внешней стенки.Последний находится снаружи и приводит в движение многие аксессуары автомобиля, такие как генератор переменного тока, насос гидроусилителя рулевого управления и насос кондиционера.
Но, как поясняет NAPA , ремень ГРМ иногда тянет двойную нагрузку. Он не только синхронизирует коленчатый и распределительный валы, но также иногда приводит в действие водяной насос.
Зачем менять водяной насос и ремень ГРМ?
Технически замена водяного насоса с ремнем ГРМ не является строго обязательной, сообщает Central Automotive .Если охлаждающая жидкость не протекает и двигатель не перегревается, водяной насос в порядке. Однако Carfax объясняет, что есть несколько причин, по которым замена водяного насоса и ремня ГРМ вместе является хорошей идеей.
Во-первых, срок службы водяного насоса обычно составляет 60 000–100 000 миль. И если ремень ГРМ выходит из строя, то ли из-за простого возраста, или выход из строя натяжного ролика или подшипника, скорее всего, выйдет из строя водяной насос вместе с ним.

Кроме того, как и в случае с системой управления двигателем Porsche Cayman, водяной насос нелегко достать. Фактически, ClickMechanic и NAPA объясняют, что вы не можете добраться до водяного насоса, не обнажив предварительно ремень ГРМ. Так что, если вы уже меняете ремень, одновременная замена насоса не требует дополнительных усилий.
Это самостоятельный ремонт?

Есть некоторые признаки того, что ремень ГРМ выходит из строя. Ваш двигатель пропускает зажигание или вообще не запускается. Этому может предшествовать тикающий шум из моторного отсека.Кроме того, прокладка разделяющая крышка привода ГРМ и блок двигателя могут со временем выйти из строя, что приведет к утечке масла.

Заменить ремень ГРМ и водяной насос вашего автомобиля технически возможно самостоятельно. Однако это довольно сложный процесс. К тому же это требует большой точности, объясняет Advance Auto Parts . После снятия ремня распредвал (-ы) и коленчатый вал могут свободно вращаться независимо. Таким образом, вы должны быть абсолютно уверены, что выровняли их при замене ремня.В противном случае у вас все равно будет плохо работающий двигатель или, если это интерференционный тип, возможно, сломанный.
Следите за обновлениями MotorBiscuit на нашей странице в Facebook.
Когда следует заменить ремень ГРМ
Когда дело доходит до двигателя, время решает все. Даже микросекунда может нарушить процесс сгорания двигателя. К счастью, ваша машина оснащена ремнем или цепью ГРМ, чтобы все успели вовремя, даже если вы этого не сделаете.Ремень ГРМ — это то, что управляет распределительными валами двигателя, открывая и закрывая клапаны в нужное время для бесперебойной работы. Большинство людей не знают, когда менять ремень ГРМ. Для начала, ремень ГРМ имеет канавки, которые поворачивают распределительный вал одновременно с коленчатым валом. Коленчатые валы вращаются вдвое медленнее распредвала. Два оборота коленчатого вала равны одному обороту распределительного вала.
Ремни ГРМ — не хитрость. Они также приводят в действие другие компоненты, включая водяной насос, балансирный вал, промежуточный вал, топливный насос и масляный насос.Для эффективной работы ремень ГРМ должен иметь определенное натяжение, контролируемое натяжителем ремня ГРМ. В старых автомобилях эти натяжители потребуют регулировки, если ремень ГРМ ослабнет, но современные автомобили оснащены автоматическим натяжителем ремня ГРМ, который не требует регулировки. Если ремень ГРМ ослабнет, он может пропустить зуб, что приведет к выходу синхронизации за пределы нормального диапазона.
Ремень ГРМ и цепь ГРМ
В некоторых легковых и грузовых автомобилях используется более прочная цепь привода ГРМ, но для предотвращения трения металла о металл требуется масло.Ремни привода ГРМ сделаны из резины и работают тише, но со временем изнашиваются. Цепь ГРМ может служить столько же, сколько и двигатель, и редко требует замены.
Когда менять ремень ГРМ
Большинство ремней ГРМ рассчитаны на срок службы от 60 000 до 90 000 миль, руководство пользователя порекомендует идеальные сроки для замены в вашем автомобиле. Однако имейте в виду, что в Аризоне из-за засушливого и жаркого климата ваш ремень ГРМ может быть изношен задолго до того, как это рекомендовано.Ошибайтесь на стороне раньше, чем позже.
Когда наступит Время для замены ремня ГРМ
Ремень ГРМ расположен под крышкой ГРМ в передней части двигателя. Регулярно проверяйте ремень или делайте это самостоятельно, ища любые повреждения, такие как трещины, трещины, масляное насыщение двигателя или другие признаки износа. Если не заменить ремень ГРМ, он может порваться, что не может не радовать. Если ремень ГРМ порвется, двигатель не запустится.Когда приводные ремни выходят из строя, распределительный вал перестает вращаться, в результате чего клапаны остаются открытыми, когда этого не следует делать. Между тем коленчатый вал продолжает вращаться, что позволяет поршням продолжать движение вверх и вниз, заставляя их сталкиваться с открытыми клапанами, повреждая компоненты двигателя, включая погнутые или сломанные клапаны, поврежденные поршни, поврежденные головки цилиндров и блок цилиндров.
Признаки неисправного ремня ГРМ
Автомобиль не заводится — Если ремень привода ГРМ отсоединился или был поврежден иным образом, автомобиль не сможет завестись.Если ремень привода ГРМ отсоединяется при работающем двигателе, существует опасность внутреннего повреждения.
Неровный холостой ход — Впускные и выпускные клапаны не могут открываться и закрываться в нужное время, что вызывает пропуски зажигания или затруднения при ускорении, а также вызывает дрожание двигателя при проскальзывании ремня.
Осечки — Скорость воспламенения может быть снижена из-за изношенного ремня. Если ремень ГРМ соскользнет с шестерен и упадет на распределительный вал, цилиндры не смогут открываться и закрываться в нужное время.
Горит индикатор проверки двигателя — Неисправный ремень привода ГРМ может привести к включению индикатора проверки двигателя из-за изменения рабочих характеристик из-за повышенных выбросов.
Стоимость замены ремня ГРМ
Средняя стоимость замены ремня ГРМ может варьироваться от 250 до 700 долларов, однако это число может варьироваться в зависимости от размера, марки, модели и года выпуска вашего автомобиля. Хотя стоимость самого ремня не слишком высока, работа, необходимая для замены ремня, является довольно трудоемкой, и некоторые автомобили могут затруднить доступ к нему, чем другие.
Рекомендуется заменять водяной насос примерно одновременно с заменой ремня ГРМ, поскольку они находятся в одной и той же области. Хотя вам нужно будет заплатить немного больше за водяной насос, вы сэкономите на дополнительных затратах на рабочую силу, чем если бы вы заменили его позже.
Замена ремня ГРМ и водяного насоса вашего автомобиля: 14 шагов (с изображениями)
Я рекомендую найти друга. Поскольку вы — домашний мастер, у вас не будет инструмента для удержания распредвала, кулачки, без сомнения, выскочат из-за давления пружины клапана.Что еще больше усложняет ситуацию, так это то, что впускной кулачок хочет вращаться по часовой стрелке (если смотреть им в лоб), в то время как выпускной кулачок выскакивает против часовой стрелки. Мои руки были заняты этим, потому что у меня не было друга — это сложный вопрос.
Немного ослабив ремень, снимите его с звездочек кулачка. Некоторое усилие может потребоваться, если оно там плотно.
ЭТО ТО, ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В РУКОВОДСТВЕ, ГДЕ СКАЗАНО «УСТАНОВИТЕ РЕМЕНЬ ГРМ»
Часть A При необходимости замените натяжитель, пружину и натяжное колесо. затянут вниз.
Часть B Подготовьте ремень
Подготовьте ремень для установки его на звездочки. Просто обвяжите его вокруг стойки крепления двигателя и оставьте на несколько минут, пока вы занимаетесь другими делами.
Часть C Несколько настроек
Поместите шестигранник в натяжитель. Отрегулируйте впускной кулачок так, чтобы метка I-пика находилась под углом 90 градусов, как показано (это ВМТ цилиндра 1). Осторожно извлеките гаечный ключ, чтобы он не выскочил из выравнивания. Будьте осторожны на этом этапе, машина может выскочить из камеры.Теперь наденьте ремень на звездочку кривошипа. Потяните прямо вверх, чтобы ступеньки оставались на звездочке.
Часть D Звездочка впускного кулачка
Наденьте ремень на натяжитель. Поверните шестигранный ключ против часовой стрелки, чтобы дать себе больше места для перемещения ремня (удерживайте его на месте). Теперь, сильно потянув за левую сторону ремня (и немного натянув правую сторону, чтобы ремень не проворачивал кривошип), «натяните» ремень на звездочку впускного кулачка. Только сделайте это примерно на полпути, чтобы облегчить выхлоп.Крепко держите правую сторону, потому что если вы потянете за левую сторону, когда ступени находятся в звездочке, она вылетит из выравнивания. Идея состоит в том, чтобы на правой стороне ремня было достаточно силы, чтобы удерживать впускную звездочку выровненной, не позволяя звездочке коленчатого вала вращаться ohmy. gif
Часть E Выпускная сторона
Теперь вы можете отпустить шестигранный ключ натяжителя, который у вас был там, просто оставьте его пока в покое, чтобы не отвлекаться. Возьмите гаечный ключ и поверните выпускной кулачок по часовой стрелке, пока метка выступа «E» не совместится с меткой выступа «I» на впуске.Метка на выхлопной звездочке будет под углом 270 градусов (прямая точка равна 0 и вращается по часовой стрелке). Теперь возьмите несколько ступеней ремня на звездочку и сильно надавите, чтобы она не соскользнула. Держись крепче.
Часть F Застегиваем ремень на
Мы сделаем что-нибудь немного странное. Мы собираемся использовать впускную звездочку в качестве направляющей для «нарезания» выхлопной стороны. Наденьте гаечный ключ на болт выпускной звездочки и поверните его как можно сильнее по часовой стрелке. Поворачивайте его до тех пор, пока ремень не «запрыгнет» на звездочку.Вот почему мы сделали только половину ремня на стороне впуска. Biggrin.gif Как только ремень полностью заправлен (но еще не до конца), руками наденьте ремень на натяжной шкив. Немного отдохните, если ваши руки устали. Language.gif
Часть G Выравнивание ремня
Ремень будет скользить как есть. Помните, что ведущая звездочка перед текущей. Итак, используя мягкий молоток, постучите по ремню на несколько миллиметров за раз со стороны впуска, а затем проверните ремень рукой. Вы можете сделать то же самое с расположением ролика натяжителя, расположением натяжного ролика и расположением кривошипа.Только не заходите сразу слишком далеко, чтобы не повредить ремень. Как только он хорошо загорится, крутите рукоять, пока не увидите, как все выровнялось. Если выемки кривошипа совпадают при совмещении впускных / выпускных патрубков, вы отлично поработали. На всякий случай проверните ручку как минимум 4 раза.
Я использовал ручку домкрата, чтобы все вбить.
=======
Если у вас есть помощник, используйте его твердую руку, когда вам нужна третья, четвертая или пятая рука. Это метод, который я придумал. Я никогда раньше не делал ремень ГРМ, поэтому понятия не имел.

Смена тормозных колодок – Замена тормозных колодок. Инструкция по замене передних и задних колодок своими руками

19.12.201816.12.2019 alexxlabОставить комментарий

Как правильно поменять тормозные колодки на автомобиле

Прежде чем перейти к процессу замены тормозных колодок, стоит уточнить принцип работы тормозной системы. Дело в том, что нажимая на педаль тормоза, в автомобиле происходит сразу несколько действий, конечным итогом которых, становится остановка автомобиля. На данный момент, все легковые автомобили оснащаются гидравлическими тормозами с системой вакуумного усиления — это помогает снизить усилие при нажатии на педаль тормоза для эффективной остановки транспортного средства.
Нажимая на педаль, Вы давите на цилиндры тормозных суппортов посредством специальной жидкости (тормозной жидкости). При этом, степень давления увеличивается посредством специального вакуумного усилителя, а цилиндры тормозных суппортов прижимают специальные термостойкие колодки с повышенным коэффициентом трения к стальным тормозным дискам или барабанам, которые непосредственно соединены с колесами. Именно это и заставляет автомобиль остановиться.
Когда необходимо менять тормозные колодки

Прежде всего, стоит помнить, что любой автомобиль требует периодической замены тормозных колодок, вне зависимости от дороговизны модели, а вот сама периодичность замены, может значительно отличаться от модели автомобиля и качества самих колодок с тормозным диском. Обычно, данный интервал составляет от 20 000 до 60 000 км. Помните, что эксплуатация автомобиля с изношенными тормозными колодками — это потенциально аварийная ситуация. Ведь эффективность тормозов уменьшается, а тормозной путь увеличивается.

Так как вы регулярно применяете тормоза на протяжении не одной тысячи километров, тормозные колодки постепенно изнашиваются, их способность останавливать автомобиль постепенно снижается.
Стоит отметить, что большинство современных автомобилей и тормозных колодок позволяют быстро понять, что срок службы уже подходит к концу. Начнем с тормозных колодок: большинство современных производителей, устанавливают в сами колодки небольшой кусочек металла на определенной глубине, и когда износ подходит к критической отметке, колодки начинают сильно «скрипеть» при нажатии на педаль. Также, есть модели автомобилей с индикатором изношенности колодок. Принцип работы примерно такой-же, но используется не звук, а электрический контакт. Когда элемент прикасается к тормозному диску, на панели приборов загорается предупреждающий индикатор.
Также, стоит знать, что износу подвержены не только колодки, но и тормозные диски. Их срок службы может быть от двух замен колодок до неопределенного времени, все зависит от качества материалов и условий эксплуатации. Однако, сладить за этим стоит непременно. При износе тормозного диска — ухудшается эффективность тормозов.
Кроме этого, при проведении самостоятельной замены, необходимо обратить внимание на все тормозные шланги, ища любые намеки на возможную утечку. Дело в том, что даже самая слабая теч тормозной жидкости может привести к неприятным последствием с участием вашего автомобиля в ДТП.
Как подготовится к замене тормозных колодок

Перед тем, как приступить к замене тормозных колодок, необходимо соблюсти все правила техники безопасности. Понятно дело, многие меняют колодки практически без страховки, но достаточно одного случая, что бы покалечиться. Поэтому, перед заменой колодок, необходимо поставить упоры под несколько колес, для того, что бы автомобиль не покатился в случае чего. Домкрат необходимо устанавливать на ровную и твердую поверхность, что бы исключить возможность падения автомобиля, когда вы будите менять колодки.

Начните с размещения блоков под вашим автомобилем, чтобы зафиксировать его и предотвратить его движение в то время, когда вы будете работать с тормозными колодками.
Перед тем как поднимать автомобиль на домкрате, необходимо «сорвать» колесные болты, но не откручивать их до конца. После этого, кузов поддомкрачивается со стороны колеса, на котором происходит замена колодок, а после этого, болты откручиваются и снимается само колесо.
После этих нехитрых процедур, одно колесо доступно для проведения ремонтных работ. Замена колодок на каждом последующем колесе проходит по такой-же схеме.
Следующим этапом станет сам процесс замены старых колодок на новые.
Снятие старых тормозных колодок

После того, как все процедуры по подготовке автомобиля завершены, можно переходить непосредственно к извлечению старых колодок. Для этого, потребуется открутить один или несколько болтов, которые удерживают сам тормозной суппорт. После того, как суппорт будет освобожден от болтов, его необходимо поднять над тормозным диском.
Обратите внимание, что тормозные шланги остаются присоединенными к суппорту, и откручивать их нет необходимости. Единственное, используйте проволочку или другие подручные средства, но не позволяйте тормозному суппорту повиснуть на шланге. Иначе, это может повредить сам шланг или соединение, и образуется теч тормозной жидкости, которую сложно будет заметить после установки новых колодок.

Чтобы снять изношенные тормозные колодки, сначала нам нужно снять суппорты. Не позволяйте суппортам повиснуть на этих трубках.
После того, как тормозной суппорт надежно подвешен, а тормозные шланги свободно висят и им не грозит повреждение, можно обратить внимание на состояние тормозного диска. Во первых, он должен быть относительно гладким, без больших царапин и борозд. Не лишним будет поискать информацию, о стандартной толщине дисков и рекомендациях о минимальной толщине до замены. Проверив, Вы сможете определить, стоит менять тормозной диск, или он еще послужит.
После того, как тормозной суппорт был снят, появился доступ к старым тормозным колодкам, и уже на глаз можно определить степень их износа. Если толщина старых колодок достигла трети от новых — это уже признак необходимости срочной замены. Не стоит эксплуатировать их до полного стирания, иначе, накладка может отлететь от металлического основания, и ее или основание заклинит между скобой суппорта в самый неподходящий момент.
Как установить новые тормозные колодки

Теперь спокойно можно приступать к установке новый тормозных колодок, но перед монтажом, придется вручную убрать цилиндр суппорта, который не даст вставить новые более широкие колодки.
Перед тем, как пытаться задавить поршень суппорта до упора, желательно снять крышку расширительного бачка тормозной жидкости. В противном случае, Вам придется прилагать большее усилие для возврата поршня на место. Для простого и эффективного сжатия поршня, можно воспользоваться с-образной струбциной. С ее помощью, аккуратно сжимая суппорт и поршень, получится проделать данную операцию без особых усилий и без риска повредить пыльник или тормозной шланг.

Установка новых тормозных колодок на данном этапе требует просто их проскальзывания на место, где раньше располагались старые.
После того, как поршень вернулся на свое место, остается самое малое — собрать все в обратной последовательности. Для этого, установите новые колодки на место старых, и наденьте сверху суппорт. Следите за тем, что бы тормозной шланг не перекрутился, а крышку бачка тормозной жидкости необходимо вернуть обратно. Чем больше он остается открытым, тем больше может попасть в него грязи.
Установив суппорт на свое место, не забудьте вернуть все болты на свое место. Забытый болт может привести к серьезному ДТП на большой скорости. Далее остается самая простая часть всей работы — вернуть колесо на свое законное место, затянуть все болты, и повторить данную процедуру на остальных колесах.

Когда вы провернете конец с винтом, струбница увеличит давление на поршень. Продолжайте ее затягивать до тех пор, пока вы не будете в состоянии вставить новые колодки в суппорт и установить суппорт с новыми колодками на тормозной диск.
Помните, после замены новых колодок, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза. Дело в том, что мы задавили поршень тормозного суппорта до упора, и на первых нескольких нажатиях, он не передает усилия на колодки. Если забыть про данный факт, можно остаться без тормозов.
Кроме этого, стоит учитывать, что первые несколько сотен километров, новые колодки неплотно прилегают к тормозному диску, из-за неровностей на самом диске. И пока колодки не «притрутся» (не примут форму тормозного диска), автомобиль будет тормозить в несколько раз хуже. Поэтому, потребуется особое внимание на дороге, к сожалению, от этого не избавиться другим путем.
Вывод

На самом деле, замена тормозных колодок, особенно на дисковых тормозах — это простая и рутинная работа, которую можно выполнить за 20 минут на обоих колесах при наличии небольшого опыта, но первый раз, может показаться все немного сложнее. Поэтому, если у вас нет ни времени ни желания самому заниматься этим, то можно обратиться на любую станцию технического обслуживания рядом с Вами, или найти такую в интернете, сейчас многие сервисные станции обладают собственными сайтами. К примеру, СТО расположенное в Санкт-Петербурге — http://autoport.spb.ru/.
Кроме этого, рекомендуем посмотреть видео про типичные ошибки при замене тормозных колодок:

Автор: Готовчик Дмитрий
Элемент 234242 не найден.
carsweek.ru
Как самому поменять тормозные колодки
В конце заголовка, вроде бы, напрашивается знак вопроса. Действительно, как самостоятельно заменить тормозные колодки? Но для тех, кто любит и умеет возиться с техникой, это не вопрос. Они уже не раз проводили подобную операцию. Для них самому заменить передние тормозные колодки, равно как и задние, — дело, в общем-то, житейское. Обязательно найдутся и такие автовладельцы, которых замена тормозных колодок самостоятельно сравнима с полетом на Марс. Они не будут выяснять подробности в соцсетях, у друзей и знакомых, а просто поедут к дилеру. Остаются те, кто хочет сэкономить, а заодно и научиться полезному делу. Им и адресована «шпаргалка» на тему: «Как самому поменять тормозные колодки?»
Когда менять?
Прежде всего, попробуем ответить на вопрос, а когда их нужно менять? Дело в том, что точного срока вам никто не назовет, поскольку на износ колодок влияет несколько основных факторов. Это и качество изделия, и условия эксплуатации, и стиль вождения. Если вы приобрели контрафактный товар (намеренно или по незнанию — роли не играет), ездите по неухоженным дорогам, жестко оттормаживаетесь, то, понятное дело, срок службы колодок вас неприятно удивит. У спокойного водителя, не жаждущего самореализации или сомнительной славы дорожного хулигана, они прослужат гораздо дольше.
В среднем колодки на передних колесах ходят 10 — 15 тысяч километров. Задние колодки более долговечные, особенно на барабанных тормозах, они до 50 000 и более километров могут дотянуть. Но опять же это зависит от состояния автомобиля и перечисленных выше факторов. И все равно настанет день, когда станет понятно: колодки надо менять. Важно этот момент не пропустить.
Одно дело — камешек попал, тормоза «попищали» и успокоились, и совсем другое — устойчивый скрип при торможении, который с каждым днем только нарастает. Немедленно на сервис! Или в магазин запчастей, если решили самостоятельно заменить тормозные колодки. В противном случае может накрыться поршень рабочего цилиндра. С автором этих строк как раз такое и произошло: прямо в движении провалилась педаль тормоза, вытекла вся тормозная жидкость и… Хорошо скорость была маленькая, а поблизости оказалась почти пустая парковка, где и удалось остановиться. А если бы все произошло на большой скорости, да еще в плотном потоке?!
Пришлось менять колодки на обоих передних колесах, а также и диски — самые дорогие компоненты в этой «компании». И, ведь, знал, чем дело может обернуться, а все оттягивал ремонт. Не тянул бы резину — диски бы сохранил и деньги сэкономил. Зато урок получил, правда, несколько суровый.
В общем, определяйтесь — отгонять машину на авторизованный сервис, в гараж «к дяде Васе» или же попытайтесь разобраться, как самому поменять тормозные колодки. Может, во времени потеряете, но деньги точно сэкономите.
Меняем передние колодки
Чтобы самому заменить передние тормозные колодки, заезжаем на ровную поверхность, ставим машину на передачу, поднимаем рычаг «ручника», подкладываем под задние колеса с обеих сторон башмаки.
Теперь надо ослабить затяжку болтов, которые крепят колесо к диску. Затем — поддомкратить одну сторону автомобиля, и, когда протектор, оторвется от поверхности, установить подставку, на которую также будет опираться кузов.
Самостоятельная замена тормозных колодок не так уж и сложна, но если вы делаете это впервые, то надо набраться выдержки, терпения и задвинуть сомнения куда-нибудь очень далеко. Тогда замена передних тормозных колодок самостоятельно пройдет относительно гладко. Итак: откручиваем болты крепления колеса и снимаем его с диска.
Для лучшего доступа к суппорту, выворачиваем рулем колесо так, чтобы вам было удобно работать; во избежание повреждения тормозного шланга вынимаем его из крепящей ниши; отверткой или зубилом отгибаем края стопорных шайб, фиксирующих направляющие болты.
Суппорт служит для того, чтобы посредством гидравлического давления создавать сцепление с дисками, которое замедляет колесо еще до срабатывания тормозных колодок. Обычно состоит из одной или двух деталей и крепится двумя-четырьмя болтами к ступице — там, где колесо насаживается на ось.
Вставляем отвертку между диском и тормозной планкой со стороны поршня суппорта. Сейчас надо надавить на планку, чтобы ослабить давление поршня и немного отвести колодки от диска. Это позволит поднять кожух и вытянуть колодки без дополнительных усилий.
Теперь ослабляем один из болтов и полностью выкручиваем другой. Отодвигаем кожух суппорта с фиксирующими скобами и достаем старые колодки.
Запомните, как прикреплена каждая колодка. Как правило, они защелкиваются с помощью металлических зажимов. Не исключено, что придется приложить усилие, чтобы колодки выскочили. «Прикладывайте» аккуратно, чтобы не задеть суппорты и тормозную трубку.
Алгоритм несложен, но требуются навыки, а приобретаются они только на опыте. Несколько таких операций, и вы не хуже других будете знать, как самому заменить тормозные колодки.
Подпись к фото Утапливаем поршень в цилиндр
Перед установкой новых колодок надо выжать той же отверткой поршень суппорта внутрь до упора. Уровень тормозной жидкости в бачке начнет подниматься. Лишнюю жидкость требуется откачать. Например, с помощью резиновой груши. Проверьте целостность тормозных шлангов: если появились трещины — меняйте не уже перешел. Тогда — немедленная замена, если, конечно, вы по-настоящему печетесь о своей безопасности.
Все в порядке? Тогда ставим колодки на место, производя сборку в обратном порядке. Убедившись, что замена передних колодок самостоятельно выполнена правильно, разберемся, как самому заменить задние тормозные колодки.
Но прежде — небольшое «лирическое» отступление. В сети нередко встречаются частные запросы, например, «Самостоятельная замена колодок на «Солярисе», «Замена тормозных колодок „Тигуан“ самостоятельно», «Замена самим АМД тормозная колодка «ДЭУ». Вообще-то, это все из одной и той же «оперы», ну, может быть, за исключением некоторых нюансов. Аббревиатура AMD — это название южно-корейской фирмы, продукция которой полностью соответствует параметрам оригинальных запчастей. Если на вашей машине стоят именно такие колодки, то это говорит лишь об их качестве, процесс же замены все тот же. Правда, надо учитывать особенности некоторых моделей, например Daewoo Nexia.
Замена тормозных колодок «Солярис» самостоятельно потребует накидных ключей и широкой плоской отвертки. Прежде, чем приступить к замене, надо откачать тормозную жидкость, если он стоит на отметке MAX. Сначала откручивается нижняя направляющая, затем — верхняя, снимается тормозной суппорт и тормозной диск вместе со старыми колодками. Изношенную колодку надо подцепить отверткой и убрать. Со второй колодкой поступаем аналогичным образом. Пластина со старых колодок монтируется на новые.
И в случае с «Нексией», и в случае с «Солярисом», да и с другими машинами, рекомендуется проехать первые 500 — 1000 километров спокойно, не прибегая к экстренным или просто интенсивным торможениям. Надо дать колодкам время притереться к дискам.
Меняем задние колодки
Опустим этапы подготовки автомобиля к снятию и установке колодок. Когда колесо снято, ключом откручиваем два болта, придерживая направляющую. Затем демонтируем тормозной суппорт и вдавливаем передний тормозной цилиндр. Снимаем колодки, очищаем суппорт, устанавливаем колодки и собираем всю конструкцию.
Самостоятельная замена задних тормозных колодок пройдет увереннее, если вы уже меняли передние. Имеются в виду дисковые тормоза. С барабанными чуть сложнее. Тем не менее, замена задних тормозных колодок «Солярис» самостоятельно не принесет особых хлопот, если следовать инструкции, не торопиться и ничего не путать. В целом же работу выполняем так же, как и на других машинах с подобным типом задних тормозов.
В любом случае надо знать, что барабанный тормозной механизм работает несколько иначе, чем дисковый. При нажатии педали тормозная жидкость поступает по трубкам и шлангам и воздействует на оба поршня в рабочем цилиндре, которые прижимают планки к боковым сторонам барабана и гасят скорость.
Фиксируем башмаками передние колеса. Включаем первую передачу, ручной тормоз не выжимаем. Ослабляем болты, крепящие колесо к ступице. Поднимаем нужную сторону домкратом. Тут же задвигаем под нее подставку. Теперь можно выкрутить болты и снять колесо. Приступаем к разборке тормозного механизма.
Непосредственно замена задних тормозных колодок самим начинается со снятия тормозного барабана. Он зафиксирован на ступице двумя направляющими шпильками. Выкручиваем их. Сжимаем монтировкой разведенные поршни цилиндра, воздействуя на планки. Это важно, иначе невозможно будет одеть назад барабан, поставив новые колодки.
Следим за уровнем тормозной жидкости, который при сжатии поршней цилиндра может вылиться из бачка. Пассатижами снимаем верхнюю и нижнюю стягивающие пружины. Демонтируем сам рычаг ручника. Установка колодок и сборка механизма тормозов своими руками выполняется в обратном порядке.
Какие колодки покупать?
Ответ простой: покупать нужно те тормозные колодки, которые рекомендованы заводом — изготовителем. Все остальное — от лукавого. Заменить задние тормозные колодки — не такое уж и сложное дело, если действовать в необходимой последовательности и не суетиться. А вот что касается выбора колодок, то, возможно, этот процесс сложнее будет.
Если, например, искать самые дешевые колодки на ВАЗ-2110, или любой другой автомобиль, то, думая только об экономии, можно здорово потерять в качестве, а, значит, и в безопасности. Это касается и бюджетных, и дорогих автомобилей. Узнать, какие тормозные колодки самые лучшие, на самом деле не трудно. Но, что самое интересное, дело здесь не столько в торговых марках, а в том, где вы покупаете запчасти.
На рынке или в Интернет-магазинах больше шансов нарваться на подделки, которые внешне от оригиналов отличит разве что эксперт. И упаковку научились штамповать не хуже фирменной, правда, опытный человек и на коробках найдет отличия.
Неоригинальная колодка, даже если подойдет по размеру, может встать в суппорт под разными углами и в разных плоскостях. Смотрим на фото 1 — колодка легко смещается на некоторый угол вправо относительно оси. На фото 2 — влево. На фото 3 — встает в иной, только ей ведомой плоскости. В любой их этих позиций, износ будет неравномерным и колодка долго не проживет. Будет скрипеть, люфтить (*отходить), повредит тормозной диск, в суппорт набьется грязь, а в итоге эффективность торможения будет снижена, потому что прижимное усилие будет разным.
Вообще, специалисты утверждают, что даже в самых известных сетях, торгующих запчастями, можно легко нарваться на подделку. Другое дело, если вы сознательно покупаете не оригинальную деталь или, в нашем случае, тормозные колодки. Но тогда и ответственность за последствия целиком лежит на вас.
Лучше, все-таки, обратиться к официальному дилеру и купить колодки у него. Так, по крайней мере, аутентичный продукт получите. Путь немного дороже, но вы же все равно сэкономите на самостоятельной установке, а заодно, вполне возможно, здоровье и жизнь сохраните.
Фото: DRIVENN.RU и с интернет-сайтов
При любом использовании материалов сайта активная ссылка на www.drivenn.ru обязательна.
www.drivenn.ru
Замена тормозных колодок на передних и задних колесах автомобиля своими руками
Обслуживание тормозной системы автомобиля – это, прежде всего, периодический осмотр и при необходимости замена тормозных колодок. Конечно, можно доверить эти операции специалистам автосервиса, а можно выполнить их самостоятельно, сэкономив время и деньги и получив уверенность в качестве работ и удовлетворение от их выполнения.
В рамках данной статьи мы подробно рассмотрим вопросы, которые помогут проводить техническое обслуживание тормозной системы своими руками:
С какой периодичностью и как проводить диагностику тормозных механизмов?

Первые признаки, свидетельствующие о необходимости замены тормозных колодок.

Последовательность операций при замене и есть ли особенности у различных моделей автомобилей.

Отличается ли содержание операций при замене колодок дисковых и барабанных тормозов, и нужно ли проводить дополнительные действия после установки новых колодок?

А в конце статьи смотрите видео-инструкцию по замене передних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108-21099, 2110-2115, Лада Калина, Приора, Гранта.
Когда нужно менять тормозные колодки

Тормозная система автомобиля, как одна из самых ответственных с точки зрения безопасности, требует регулярного осмотра. Опытные автомеханики рекомендуют осматривать состояние тормозных колодок одновременно с проведением технического обслуживания автомобиля – каждые 10 тыс. км. Эта рекомендация особенно актуальна для автомобилей, вышедших из гарантийного срока.
Для принятия решения о необходимости замены колодок при осмотре обращают первоочередное внимание на следующие обстоятельства:
Остаточная толщина фрикционного слоя. Единых правил здесь нет, однако приближение толщины к отметке 2 мм свидетельствует о необходимости скорой замены.

Как правило, тормозные колодки современных автомобилей оборудованы датчиками индикации недопустимого износа. Это могут быть как устройства механического типа (издают резкий скрип при достижении накладкой определенной толщины), так и электромеханического (индикация на приборной панели). Поступление соответствующего сигнала свидетельствует о необходимости немедленной замены колодок.
Наличие механических повреждений не связанных с естественным износом колодок: сколы, трещины и т.д.

Наличие повреждений «ответной» части (относится к дисковым тормозам): борозды, трещины, волнистость (приводит к неравномерному износу поверхности колодки).

Помимо результатов осмотра могут быть и другие внешние проявления необходимости замены колодок:
увеличение тормозного пути;

резкий шум (скрип, скрежет) при торможении не связанный с индикатором недопустимого износа;

неадекватная реакция автомобиля при торможении (резкие удары, толчки).

Среди факторов, влияющих на надежность тормозной системы в целом, необходимо отметить следующие:
Качество изготовления и материалов колодок.

Манеру езды водителя.

Состояние дорог (преобладание чистого покрытия или агрессивной среды, грязи, абразивных включений и т.д.).

Климатические особенности региона эксплуатации.

Естественный износ при торможении.

Качественные тормозные колодки – это залог надёжной работы тормозных механизмов, и поэтому экономить на их стоимости целесообразно в разумных пределах. В самом деле, если экономия в 20% при покупке колодок обернётся 30% снижением их ресурса, то это будут скорее лишние затраты.
С другой стороны бытует мнение, что если качественные тормозные колодки (например, для автомобилей премиум-класса) «не совсем подходят» к конкретному авто, их можно «подогнать» (отрезать, подпилить, подточить). Делать это категорически не рекомендуется: любое механическое воздействие на фрикционный материал и подложку (кроме, разумеется, работы в штатном режиме) может привести к раннему разрушению колодки.
Рекомендация для выбора тормозных колодок проста: покупайте колодки хорошего качества и штатного размера для конкретной модели авто.
О том, какие тормозные колодки лучше, читайте здесь.
Кстати, при замене тормозных колодок новички часто задают вопрос: надо ли менять колодки с двух сторон, если с одной стороны они ещё находятся в удовлетворительном состоянии? Ответ однозначный – менять нужно одновременно с двух сторон, так как в противном случае появляется опасная ситуация неравномерного износа и не одновременного срабатывания тормозов.
Понятно также, что при агрессивной манере езды да ещё по грунтовым дорогам с повышенным содержанием абразива, осматривать состояние тормозной системы необходимо чаще рекомендуемых интервалов. То же относится и к автомобилям с автоматической коробкой передач – у них износ колодок, как правило, происходит быстрее, чем в машинах, оборудованных механической коробкой.
Замена тормозных колодок на передних дисковых тормозах
Перед тем как менять передние тормозные колодки необходимо выполнить ряд простых операций:
Установите автомобиль на ровной поверхности и подложите под колёса упоры для предотвращения дальнейших перемещений машины.

Откройте капот и снимите крышку бачка с тормозной жидкостью (чтобы облегчить впоследствии перемещение поршня рабочего цилиндра).

Ослабьте крепление колеса, поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо.

Далее, выверните рулевое колесо, чтобы обеспечить лучший доступ к суппорту (заодно и лучшую обзорность – на рисунке 1 выше дисковый тормозной механизм Toyota Camry) и осмотрите поверхность тормозного диска.
Конструкция крепления тормозных колодок в разных марках и моделях автомобилей может несколько отличаться, однако практически у всех моделей есть общие конструктивные элементы. К таким элементам следует отнести крепление суппорта или его части (крышки): ослабив один из болтов (2) и полностью вывернув другой, можно поднять крышку суппорта, освободив доступ к колодкам (3).
Так как суппорт соединен шлангами с источником тормозной жидкости, не допускайте, чтобы в процессе работы он повисал на них. Полностью или частично снятый суппорт желательно проволокой закрепить на деталях подвески, убедившись в отсутствии нагрузки на трубопроводы.
Следующий этап – демонтаж старых тормозных колодок и установка новых. После демонтажа следует внимательно осмотреть поверхность старых колодок, и оценить состояние тормозного диска.
Перед установ
unit-car.com
Замена передних и задних тормозных колодок своими руками
Безопасность автомобиля, водителя и пассажиров напрямую зависит от состояния тормозных колодок. Именно они ответственны за эффективное торможение даже в экстренных условиях. Своевременная замена на новые тормозные колодки обеспечит безопасную и быструю поездку. Провести эту операция может даже начинающий автомобилист.
Когда нужно проводить замену тормозных колодок
В зависимости от влияния разных факторов замена тормозных колодок может производиться с различной периодичностью. В среднем такая замена производится на машинах с механической КПП каждые 30-50 тысяч километров, а на автомобилях с АКПП – каждые 25-30 тысяч километров. Но замена колодок может понадобиться и раньше. Признаками того, что замена колодок необходима, являются:
увеличение тормозного пути;
неравномерный фрикционный износ колодок, в этом случае необходима замена и тормозного суппорта;
механические повреждения колодок, которые можно заметить при визуальном осмотре;
проваливание или большой ход тормозной педали;
повышенный расход тормозной жидкости;
срабатывание датчика, на моделях с контролем истончения колодок.
Производители рекомендуют каждые 10 тысяч километров пробега проводить осмотр и тестирование всей тормозной системы. Во время этой проверки уделите самое пристальное внимание тормозным колодкам и учтите, что передние колодки изнашиваются быстрее задних.
Замена передних тормозных колодок (дисковые тормоза)
Передние тормозные колодки испытывают большую нагрузку при торможении, чем задние. Передние тормозные колодки приходится менять значительно чаще. Следует учитывать, что нужно менять колодки только парами – обе передние или обе задние. Рассмотрим алгоритм замены передних колодок на дисковых тормозах.
Перед заменой колодок автомобиль устанавливают на ровной поверхности, ставят на стояночный тормоз. Открыв капот, снимают крышку бачка тормозной жидкости для облегчения перемещения поршня рабочего цилиндра. После установки под колеса противооткатных башмаков и ослабления колесных болтов автомобиль поднимают домкратом.
Теперь переходите к выполнению основных операций по замене:
1. Выверните руль, так как это обеспечит хороший доступ к суппорту. Осмотрите тормозной диск, оцените его состояние.
2. Полностью выверните направляющие суппорта, верхнюю и нижнюю. Удалите направляющие. Поднимите крышку суппорта.
Важно! Закрепите суппорт подручными материалами, например проволокой или ремнем, к деталям подвески. Это предотвратит повреждение тормозных шлангов.
3. Вдавите поршень при помощи большой плоской отвертки.
4. Плоской отверткой подденьте старые колодки и демонтируйте их. Отделите противоскрипные пластины. Необходимо смазать пластины тонким слоем смазки.
5. Желательно снять и скобы для того, чтобы смазать их. Покройте их смазкой со всех сторон.
6. Очистите посадочное место от грязи.
7. Подготовьте новые колодки. Нанесите смазку на уши колодок и те места, на которые крепятся противоскрипные пластины.
8. Руководствуясь инструкцией к автомобилю, установите новые тормозные колодки. Удалите ветошью излишки смазки.
9. Покройте смазкой периметр поршня. Установите на место суппорт. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить направляющие суппорта.
10. После подготовки направляющих, которая заключается в нанесении тонкого слоя смазки, устанавите их, хорошо закрутив.
11. Теперь повторите все операции на втором колесе.
12. После замены обеих колодок проверьте герметичность тормозной системы неоднократным нажатием на тормозную педаль.
Важно! Не забудьте закрыть крышку бачка тормозной жидкости, так как гигроскопичная тормозная жидкость не переносит длительного контакта с воздухом.
Замена задних тормозных колодок (барабанные тормоза)
Перед заменой нужно провести подготовительные операции, как при замене передних колодок.
Внимание! Снимите автомобиль с ручного тормоза. Он является частью барабанного тормоза.
Замена задних колодок производится в следующей последовательности:
1. Отверните гайки крепления барабана.
2. Демонтируйте барабан. Если его трудно снять, то его можно легко простучать, поддеть барабан с двух сторон, снять его со ступицы. Контролировать состояние подшипника барабана.
3. Изучите и запомните, а лучше сфотографируйте, расположение тяг, пружин и фиксаторов.
4. После отсоединения стояночного троса, снимите пружины, тяги.
5. Демонтируйте старые колодки.
6. Проведите сборку новых колодок с пружинами и тягами. Если вы фотографировали их расположение, проверьте правильность монтажа по фотографии.
7. Установите на место.
8. Проведите проверку (или прокачку) тормозной системы.
Прокачка и проверка работы тормозов после замены колодок
Прежде, чем привести автомобиль в движение после замены колодок, нужно провести прокачку тормозной системы. Эта операция поможет удалить воздух из системы.
Это будет сделать легче, если прибегнуть к помощи товарища. Вам понадобиться тормозная жидкость. Она должна быть такой же, как та, что используется в автомобиле. Также нужен шланг диаметром равным диаметру штуцера прокачки. Шланг присоединяем к штуцеру, а второй конец опускаем в емкость с жидкостью. Слегка ослабляем штуцер. Ваш помощник должен в это время нажать на педаль с усилием и удерживать ее. После выхода всего воздуха штуцер необходимо затянуть. Эта процедура проводится на всех колесах. Начинать рекомендуется с колеса, которое наиболее удалено от главного цилиндра тормозной системы.
После замены колодок необходимо убедиться в том, что тормоза функционируют нормально. Они должны работать плавно, не должно быть рывков и посторонних звуков.
Проверку правильности сборки ручного тормоза проводят сразу, не снимая авто с домкрата. Проверка проводится путем затягивания ручного тормоза, если при этом вам не удается руками провернуть колесо, то все выполнено правильно. А оценку качества сборки барабанного тормоза проводят при проведении приработки тормозов на ходу. Также для нормальной работы тормозов (особенно для дисковых) необходима притирка, приработка поверхностей трения. Такую приработку производят на первых после замены 150-300 км пробега. Рекомендуется:
Провести серию мягких торможений, во время которых использовать усилие при надавливании на педаль не более 50% от максимального уровня. Такие торможения должны быть кратковременными, чтобы не перегревать поверхности трения.
Проводить остановки автомобиля с постепенным незатянутым торможением. Чтобы элементы тормозной системы смогли остыть, время остановки должно быть не менее пяти секунд. Таких циклов должно быть не меньше пятидесяти.
При этом следует оценивать наличие посторонних звуков при торможении. При некорректном подборе фрикционного материала накладок, возникает такое явление как «пыление» колодки. Появляются шумы. Причем в случае барабанных тормозов эти шумы проявятся скорее. Правда, их наличие не всегда указывает на плохую сборку или использование некачественных колодок. Такие шумы наблюдаются и в случае попадания в тормозную систему камешков, других небольших объектов или при повышенной влажности.
Как уменьшить износ тормозных колодок
Как бы внимательно не относились вы к своему автомобилю, все равно придет время, когда нужно поменять тормозные колодки. Снижают ресурс тормозных колодок такие факторы:
плохое качество дорожного покрытия;
особенности вождения автомобиля;
климатические условия эксплуатации;
качество используемых колодок, аккуратность при их монтаже.
А вот уменьшить износ колодок и продлить срок их службы можно, выполняя несложные правила:
выполнять торможение плавно, а для того, чтобы такая возможность была, выдерживать дистанцию при движении;
выполняя торможение не использовать постоянное давление на педаль, а выполнять несколько плавных нажатий;
не оставлять надолго машину на стояночном тормозе в сильные морозы для предотвращения примерзания колодок к барабанам.
Надеемся, что при помощи этих советов вы проведете замену тормозных колодок самостоятельно. Отнеситесь к этому ответственно, ведь исправная тормозная система – залог вашей безопасности.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
www.autocentre.ua
Замена передних и задних тормозных колодок своими руками [Инструкция+видео]
От состояния тормозных колодок зависит эффективность торможения и безопасность участников движения. Поэтому нужно контролировать толщину накладок и менять детали по мере износа. Снятие и установка колодок не требуют специальных навыков и дорогостоящего оборудования. Замена деталей своими руками займет времени не больше, чем дорога в мастерскую и обратно. Нужно только подготовить стандартный инструмент и купить новые тормозные колодки.
В данной статье Вы узнаете:
Причины износа тормозных колодок
Когда нужно менять тормозные колодки?
Замена передних и задних колодок (дисковая и барабанная система)
Тестируем новые тормозные колодки
В конце статьи смотрите видео-инструкцию, в которой наглядно можно посмотреть как произвести замену колодок своими руками.
Причины износа тормозных колодок

Чтобы понять почему изнашиваются колодки, нужно понимать принцип работы тормозов. Различают два типа конструкции тормозной системы: дисковые и барабанные. Разница между ними в том, что в первых тормозные колодки прижимаются к дискам, а во вторых — к барабанам. Сила трения замедляет вращение колес, и машина останавливается. При этом кинетическая энергия автомобиля превращается в тепло, которое рассеивается колодками и дисками.
Эффективность работы тормозов зависит от силы трения в механизме. Для этого на металлическую основу колодок наклеивается накладка из фрикционного материала, которая улучшает сцепление. При этом материал накладки стирается, предотвращая износ металлических дисков либо барабанов.
Срок их службы колодок зависит от воздействия следующих факторов:
Агрессивный стиль вождения.
Тяжелые климатические условия.
Состояние дорожного покрытия (ямы вынуждают чаще пользоваться тормозами).
Качество колодок (накладок).
Состояние поверхностей тормозных барабанов и дисков.
Воздействие агрессивных реагентов, которыми посыпают дороги во время гололеда.
Когда нужно менять тормозные колодки?
При спокойном стиле вождения колодки нуждаются в замене через каждые 40-50 тыс. км. Однако состояние и целостность фрикционных накладок нужно проверять гораздо чаще — через каждые 5-10 тысяч километров.
Самый надежный и простой способ проверить состояние колодок — снять колесо и измерить толщину накладок. Детали нужно менять, если осталось не более 2-3 миллиметров фрикционного слоя. Колодка подлежит замене при наличии сколов и трещин накладки.

Некоторые модели имеют специальную сигнальную пластину, которая начинает шуметь при сильном износе накладки. В этом случае визуальный контроль не потребуется.
На современных машинах колодки имеют датчики, срабатывающие при превышении допустимого уровня износа. В этом случае бортовой компьютер предупреждает водителя о необходимости поездки на СТО.
Кроме прямых признаков, существуют косвенные:
Скрип при торможении.
Вибрация, удары или толчки при нажатии педали тормоза.
Следы металлической стружки на внутренней стороне колесных дисков.
Перечисленные симптомы могут быть следствием других неисправностей. Поэтому при их появлении нужно провести комплексную диагностику подвески и тормозной системы.
Подготовка машины. Какие нужны инструменты?
Для самостоятельной замены колодок требуются следующие инструменты:
Противооткатные башмаки.
Домкрат.
Баллонный ключ.
Струбцина для вдавливания тормозных цилиндров (можно обойтись мощной отверткой).
Гаечные ключи (они понадобятся для демонтажа барабана и суппортов).
Пассатижи, которыми можно снять и установить пружины барабанного механизма.
Работу желательно проводить в защитных очках и в респираторе. Это предотвратит попадание пыли от накладок в глаза и дыхательные пути.

Перед началом работы необходимо установить автомобиль на ровную площадку и зафиксировать колеса противооткатными башмаками. Это гарантирует, что автомобиль не упадет с домкрата во время работы.
Болты на колесе, которое собираетесь снимать, нужно ослабить до того, как поднимать машину. Это позволит обойтись без помощника, который удерживает тормоза, пока вы орудуете баллонным ключом.
Когда вы поднимите колесо на домкрате, покачайте машину, чтобы убедиться в ее устойчивости. Если все в порядке, можно откручивать болты и снимать колесо.
Перед монтажом новых колодок приходится утапливать поршни тормозных цилиндров. Поэтому следует предварительно снять крышки бачков, в которых находится тормозная жидкость.
Замена передних колодок (дисковые тормоза)

При торможении диски с колодками могут нагреваться до температуры свыше 300 градусов. Чтобы не получить ожоги, нужно убедиться что тормозной механизм успел остыть.
Работа выполняется в два этапа: демонтаж старых колодок и установка новых.
В зависимости от конструкции механизма, замену старых деталей можно выполнить без снятия суппорта или только после его демонтажа.
Независимо от этого, первое, что нужно сделать — снять колесо и демонтировать прижимные пластинки, которые предотвращают вибрацию колодок.
Если демонтаж суппорта не требуется, колодки снимаются следующим образом:
Расшплинтовать и извлечь направляющие.
Развести колодки, утопив тормозные цилиндры струбциной или мощной отверткой.
Извлечь старые детали.
Если колодки невозможно снять без демонтажа суппорта, придется приложить чуть больше труда:
Открутить болты, которые удерживают суппорты.
Аккуратно извлечь болты.
Поднять суппорт над тормозным диском.
Вывесить детали на рычаге или пружине при помощи веревки или проволоки.
Проследите, чтобы тормозной шланг не перекрутился и убедитесь что ему не грозит повреждение инструментом или колодками. Суппорт не должен висеть на шланге.
Открутить болты или извлечь с посадочных мест шпильки, фиксирующие колодки.
Проверить состояние креплений и при необходимости заменить их новыми.
Достать тормозные колодки.
Из-за большой толщины накладок новые детали не удастся сразу установить на посадочное место. Для этого нужно полностью вдавить поршни тормозного механизма в цилиндры. Для этого их придется сдавить струбциной. При ее отсутствии можно попробовать обойтись монтировкой или мощной отверткой.
При вдавливании поршня тормозная жидкость перетекает по трубкам в бачок. При этом он может переполниться. Нужно следить, чтобы жидкость не попала на краску в подкапотном пространстве.
Далее остается лишь поставить новые колодки на место. Установка производится в порядке, обратном снятию. Важно не забыть зашплинтовать шпильки и правильно вставить пластины, предотвращающие вибрацию колодок.
Момент затяжки болтов, удерживающих тормозные суппорты, нужно узнать из инструкции по эксплуатации машины.
Замена задних колодок (барабанная система)

При торможении машины нагрузка распределяется неравномерно — центр тяжести смещается в сторону передних колес. Поэтому задние тормозные колодки приходится менять значительно реже. Особенно это касается барабанных тормозов, которые отличаются большой площадью фрикционных накладок.
Замена задних колодок требует больше времени лишь когда тормозной барабан имеет глубокую выработку. Тогда на его краю появляется высокий «бортик», который затрудняет демонтаж.
Несмотря на кажущуюся сложность конструкции барабанного механизма, замена колодок занимает несколько минут. Главное — запомнить расположение тяг и пружин, чтобы поставить их на место.
Перед снятием деталей задних тормозных барабанов не забудьте снять авто с ручника. Иначе демонтировать барабан не получится, он будет прочно зажат.
Как и при снятии колодок дисковых тормозов, необходимо открыть бачок тормозной системы. Далее необходимо проделать следующие операции:
Снять колесо.
Открутить шпильки или винты, крепящие барабан к ступице.
Демонтировать тормозной барабан, аккуратно постукивая по нему.
Изучить и запомнить (или сфотографировать) расположение фиксаторов, пружин и тяг.
Отсоединить трос «ручника» от рычага на колодке.
Снять тяги с пружинами.
Извлечь старые колодки.
Если барабан имеет большую выработку или другие дефекты, его придется заменить новым.
Установка новых колодок производится в последовательности, обратной снятию. Перед монтажом тормозного барабана необходимо проверить правильность установки пружин, тяг и фиксаторов механизма. Также нужно поглубже утопить поршни тормозных цилиндров.
После сборки механизма остается только проверить его работоспособность.
Левые и правые тормозные колодки всегда меняются одновременно. Иначе тормоза могут работать неравномерно, что может стать причиной заноса при торможении.
Тестируем новые тормозные колодки
Перед выездом из гаража нужно несколько раз нажать педаль тормоза. Это позволит колодкам занять свои места. При этом нужно удостовериться, что педаль не проваливается. Далее нужно удостовериться в правильной работе механизма. Педаль должна нажиматься плавно и при ее нажатии не должно раздаваться щелчков или посторонних шумов со стороны тормозных механизмов.

Тормоза нужно проверять аккуратно. Сначала попробуйте остановиться со скорости 5 км/ч, потом — 15-20 км/ч. Только после этого можно проверить эффективность торможения с 50-60 км/час. Для проверки используйте дорогу, на которой отсутствует трафик.
Пока колодки не «притрутся» к дискам и барабанам, тормоза автомобиля работают недостаточно эффективно. Процесс притирки можно ускорить:
Первые 150-300 километров пробега нужно периодически выполнять серии мягких торможений с усилием не более 50% от максимума. Тормозить нужно не дольше, чем несколько секунд. После этого нужно дать колодкам остыть — перегрев уменьшает их ресурс и может стать причиной деформации.
За период притирки нужно провести минимум 50 остановок с плавным торможением. Перед тем как продолжить движение, нужно выждать 10-15 секунд, чтобы поверхности остыли.
Сразу после сборки задних тормозных механизмов нужно проверить работу «ручника». Для этого нужно поднять рычаг и попытаться провернуть колесо руками.
Самостоятельная замена передних и задних тормозных колодок — не сложная, но крайне ответственная работа. Поэтому отнеситесь к ней предельно внимательно. Не торопитесь и используйте только качественные детали. От этого зависит безопасность вас и ваших близких.
Видео: замена тормозных колодок ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Калина, Гранта, Приора
Похожее
10carbest.ru
как определить износ, выбрать новые колодки и заменить тормозные колодки
В этой статье мы разберем функции тормозных колодок, как определить их износ и заменить тормозные колодки своими руками.
Тормозная колодка — что это и какие функции выполняет?
Тормозная колодка представляет собой элемент тормозной системы, которая входит в состав любого автомобиля, а также основной рабочий «орган». Именно колодка отвечает за создание ускорения, замедляющего движение транспортного средства за счёт соприкосновения с поверхностью колеса и диска. Таким образом, сила нажатия «превращается» в тормозной момент.
Тормозные системы колодочной разновидности функционируют за счёт преобразования энергии. Кинетическая энергия движения машины «превращается» в тепловую благодаря интенсивному трению колодки о диск, колёсную пару или барабан. При нажатии на соответствующую педаль в тормозном приводе образуется давление воздушных масс, тормозной жидкости, а также натяжение троса. Последнее передаётся на исполнительные механизмы, такие как цилиндры и кулак. Именно они отвечают за то, чтобы колодка как можно сильнее взаимодействовала с поверхностью диска или барабана.
Чем сильнее она прижимается, тем эффективнее будет торможение. Во время подобного взаимодействия пара трения, то есть колодка и диск, сильно нагревается и «впитывают» в себя кинетическую энергию движущегося транспортного средства. В результате оно останавливается.
Устройство тормозной колодки нельзя назвать сложным. Она представляет собой пластину, выполненную из металла. Она играет роль основы, на которой установлена накладка фрикционной разновидности. Эта конструкция «повторяет» форму поверхности, с которой взаимодействует (диск, барабан), поэтому имеет форму полукруга или прямую.
Накладка фиксируется на колодке при помощи специальных заклёпок и клея. На некоторых моделях современных автомобилей колодка оборудуется датчиками износа. В состав современных колодок входит специализированное фрикционное покрытие, которое предназначено для защиты и сохранения целостности конструкции в экстремальных условиях (температура колодок во время функционирования тормозной системы часто достигает 1000 градусов).
Благодаря наличию фрикционного покрытия колодки способны переносить эксплуатацию при экстремальных температурах в течение продолжительного срока службы. Автолюбителю необходимо помнить, что если есть желание избежать преждевременного износа, то необходимо предохранять тормозные колодки от контакта с водой, машинным маслом, агрессивными жидкостями, такими как антифриз или тормозная жидкость, а также избыточного перегрева.
Когда эффективность торможения падает, при нажатии на педаль возникает визг, происходит полное истирание накладки и замедление транспортного средства происходит только за счёт металлической основы — это верный признак износа колодки. Требуется произвести замену.
Рекомендации по срокам замены тормозных колодок
Автолюбителям не стоит забывать, что от состояния тормозных колодок во многом зависит безопасность автомобиля, водителя, а также пассажиров, которые находятся в салоне. Каждый владелец транспортного средства должен знать, когда требуется произвести замену. Однако срок службы подобного расходного материала напрямую зависят от материала, использованного при их изготовлении, индивидуального стиля вождения хозяина машины, а также эксплуатационных условий.
Чтобы поддерживать тормозную систему в рабочем состоянии, требуется внимательно следить за эффективностью её функционирования. Опытные автомеханики, которые работают в специализированных автосервисах, точно знают, когда требуется менять колодки того или иного типа. Оставшийся ресурс можно примерно определить, если обратить внимание на пробег конкретного автомобиля. Более того, получить информацию и сроках замены можно, если ознакомиться с документацией, прилагаемой к автомобилю.
Разновидность тормоза также оказывает влияние на скорость износа. В среднем тормозные колодки рекомендуется заменять после прохождения от 50 до 80 тыс. км. Продлить эксплуатационный срок подобного расходного материала можно, откорректировав индивидуальный стиль вождения (резкое ускорение и замедление во время езды увеличивает скорость разрушения накладок в несколько раз).
Приблизить день замены колодок может рассеянность автолюбителя. Дело в том, что неопытные водители (чаще всего те, кто «сели за руль» недавно) забывают снять автомобиль со стояночного тормоза и начинают движение с включённым ручником. Подобный «проступок» очень негативно сказывается на состоянии расходного материала, а также работоспособности тормозной системы в целом.
Чтобы увеличить срок службы колодок и предотвратить лишние расходы, связанные с частой заменой этого расходного материала, не рекомендуется производить долгое торможение, подразумевающее длительное удержание педали тормоза в нажатом положении. Опытные водители в подобной ситуации предпочитают замедлять свой автомобиль посредством частых и кратковременных нажатий на педаль тормоза. Подобные меры помогут не только предотвратить быстрый износ колодок, но и не позволят машине пойти «юзом» (опасность подобного явления возникает во время движения по слишком крутому спуску или скользкой поверхности), что ощутимо повысит безопасность автомобиля, так как предотвратит заносы.
Как определить износ?
Проверка износа тормозных колодок является неотъемлемой частью периодического технического обслуживания. Чтобы понять, насколько износился этот расходный материал за время эксплуатации, требуется выполнить несколько операций в следующем алгоритме:
Проверить наличие тормозной пыли с примесью металлическо стружки на колёсных дисках.
Определить, насколько эффективно функционирует система торможения. На серьёзный уровень износа может указать слишком резкое или неэффективное замедление транспортного средства, а также присутствие биения в момент нажатия на педаль.
Установить автомобиль на смотровую яму или домкрат. Это поможет облегчить процесс проверки работоспособности передних тормозных механизмов.
Открутить передние колёса при помощи телескопического гаченого ключа. Если проводится проверка колодок с левой стороны, то требуется повернуть руль в левую сторону (с правой стороной так же).
Определить толщину накладок на тормозных колодках. Это можно сделать, если воспользоваться смотровым отверстием, которое располагается в подвижной скобе суппорта. При проведении этой процедуры необходимо помнить, что если толщина фрикционной накладки составляет менее 1,5 мм, то замена требуется в обязательном порядке.
Поставить домкрат под задние колёса, после чего демонтировать их и снять тормозной барабан.
Измерить толщину фрикционных накладок при помощи штангенциркуля или обыкновенной линейки. Помимо малой толщины накладок, замену требуется производить, если они плохо соединены с основанием или во время проверки были обнаружены масляные следы.
Чтобы произвести проверку правильно, требуется подготовить необходимые инструменты, а именно домкрат, телескопический ключ, штангенциркуль, функции которого может выполнить обычная линейка. Для проведения этой процедуры не требуется каких-либо специальных знаний или большого опыта. Чтобы установить необходимость замены, автолюбитель должен обладать только базовыми навыками и иметь общее представление об алгоритме проведения работ.
Однако неопытным хозяевам авто, которым никогда не приходилось проверять износ колодок, не рекомендуется производить такую проверку в «одиночку». Дело в том, что если уровень износа расходного материала будет определён неверно, то это может повлечь за собой снижение эффективности тормозов или отказ всей системы в самый неподходящий момент. Лучшее решение в такой ситуации — проводить диагностику в условиях специализированного автосервиса. Специалисты смогут быстро произвести проверку и при необходимости заменят расходный материал.
Как правильно выбрать тормозные колодки?
При покупке тормозных колодок для своего автомобиля требуется в обязательном порядке обратить внимание на разновидность материала, из которого изготовлены фрикционные накладки. Сегодня на рынке можно встретить следующие типы накладок:
Металлические. Они часто производятся из стали или чугуна. Помимо тормозных систем автомобиля, подобная разновидность применяется в железнодорожном транспорте благодаря обеспечению высокоэффективного торможения. Подобный материал не коробится, но резко теряет свои свойства при температуре выше 400 градусов.
Неметаллические. Такие накладки производятся на асбестовой основе, а в качестве связующих элементов используется смола или каучук. Этот расходный материал обеспечивает высокий коэффициент трения, пока температура не поднимается выше 220 градусов.
Спечённые. Эта разновидность чаще всего производится на стальной основе, но в процессе сварки с ней «спекаются» другие материалы. Их роль играют предварительно сделанные заготовки, которые состоят из порошковых смесей, подвергшихся сильному нагреву. В число эксплуатационных свойств подобного расходного материала входит высокий коэффициент трения, устойчивость к износу, стабильность, а также хороший уровень адгезии.
Каждый тип расходного материала обладает уникальными свойствами, которые требуется учитывать при покупке.
Подбирать тормозные колодки нужно с учётом факторов, оказывающих влияние на износ. В их число входит:
Марка расходного материала. Колодки каждого производителя имеют свои особенности, которые требуется внимательно изучить и учитывать при покупке.
Масса транспортного средства. Чем тяжелее будет машина, тем больше усилий потребуется приложить тормозной системе, чтобы замедлить движение или полностью остановить автомобиль.
Опыт водителя и индивидуальный стиль вождения. Даже малоактивный автолюбитель может быстро выработать ресурс колодок. Так происходит, когда водитель не умеет «тормозить двигателем» при необходимости или во время простаивания в пробке всё время держит ногу на педали и резко тормозит, близко подъезжая к впереди стоящей машине.
Если автолюбитель привык к «агрессивному» вождению, то стоит отдать предпочтение расходным материалам с повышенной износостойкостью при работе в жёстких эксплуатационных условия (когда температура в точке трения поднимается до 1000 градусов). Такие колодки, как правило, изготавливаются из дорогостоящих материалов, что оказывает ощутимое влияние на стоимость готового изделия. Если средств для приобретения таких колодок не хватает, то остаётся только корректировать стиль вождения.
Подготовка автомобиля к замене тормозных колодок
Перед проведением замены колодок требуется подготовить два типа смазок, а именно для обработки шпилек и ступичной площадки, для смазывания направляющих пальцев и скоб, которые выполняют функции колодочных фиксаторов. Если требуется произвести обработку шпилек и ступичной площадки, то чаще всего используют смазывающий материал графитовой разновидности. Однако возможно применение высокотемпературного типа, изготовленного на медной основе. Дело в том, что медная мазка способна более эффективно защитить металлические поверхности от износа, окисления, а также «прикипания» в условиях экстремальных температур (от -40 до +1100 градусов).
Второй тип смазывающего материала, который требуется для обработки направляющих пальцев и удерживающих скоб, должен быть универсальным (желательно). Такая смазка способна эффективно выполнить свои функции, более того, стоит гораздо дешевле. Прежде чем начинать поднимать машину при помощи домкрата, требуется выбрать как можно более ровную горизонтальную поверхность, поставить автомобиль на нейтральную передачу, резко нажать педаль тормоза, после чего сразу отпустить. Последнее действие позволит «углубить» тормозной поршень, что облегчит дальнейшие действия.
Под колёса требуется подложить специальные упоры, чтобы предотвратить случайное движение автомобиля во время технического обслуживания. Чтобы было проще «утапливать» поршень нужно открыть капот и выкрутить пробку бачка, в котором находится тормозная жидкость. Для получения доступа к колодкам колесо требуется снять в обязательном порядке. Нужно зафиксировать направляющий палец, используя ключ на 17, после чего выкрутить нижние и верхние фиксирующие болты.
Некоторые автолюбители при замене колодок в условиях личного гаража предпочитают полностью откручивать только нижний фиксирующий болт, а верхний просто ослаблять, чтобы в будущем поднять суппорт вверх и не производить его полный демонтаж. Используя подобный способ технического обслуживания, можно ощутимо ускорить процесс, но проверить ход направляющего пальца в подобной ситуации невозможно.
В специализированных автосервисах, где на первое место всегда ставят качество предоставления услуг, а не скорость завершения ТО, всегда производят полный демонтаж суппорта. Такой подход позволяет более эффективно произвести проверку и замену, более того, избавить хозяина автомобиля от «неприятных неожиданностей» на дороге. Чтобы суппорт не мешал проводить техническое обслуживание, специалисты часто подвешивают его при помощи металлической проволоки на пружину подвески.
Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками?
Перед тем как начинать «готовить» машину к процедуре замены требуется собрать необходимые инструменты и иные вещи. В их число входит:
Руководство по эксплуатации. Если автолюбитель производит замену колодок самостоятельно, то ему необходимо убедиться, что подобное руководство имеется в наличии. Если «книга» купленная вместе с автомобилем составлена не подробно, то необходимо приобрести более качественное издание с подробными пошаговыми инструкциями. Подобное руководство пригодится автолюбителям, имеющим малое количество опыта, так как поможет точно определить места установки домкрата, опор для удержания ТС на весу и получить иные сведения для проведения процедуры замены.
Домкрат. Как правило, он идёт в комплекте с новым автомобилем. Домкраты, предоставляемые производителем, идеально подойдут для замены колеса, но для проведения демонтажа колодок «родные» домкраты подходят не всегда. Дело в том, что они зачастую не могут поднять больше половины массы всего автомобиля, так как производитель считает, что для замены колеса такой грузоподъёмности вполне достаточно. Но для замены колодок нужно приспособление, способное поднять до ¾ массы машины. Если речь идёт о легковом автомобиле, то правильное решение — приобрести домкрат, рассчитанный на 3 тонны. Это позволит обеспечить безопасность и поднимать более тяжёлые машины при необходимости.
Подъёмная опора. Она требуется для стабильного удержания автомобиля в воздухе после того как был совершён подъём при помощи домкрата. Каждая такая «подставка» имеет индивидуальные характеристики грузоподъёмности, поэтому приобретать их требуется, основываясь на общей массе личного автомобиля. Лучшее решение — покупать изделия с запасом грузоподъёмности.
Инструмент для регулировки суппорта. Он даёт возможность самостоятельно произвести калибровку суппорта при необходимости. Сделать её можно и другими способами, но зачастую все они являются менее эффективными, особенно если у автолюбителя отсутствует опыт.
Новые колодки и тормозные диски (при необходимости). Опытный автолюбитель всегда заранее подготовит расходные материалы для замены износившихся, перед тем как производить демонтаж колеса и снятие старых колодок.
Тормозная смазка. Её требуется подготовить в обязательном порядке, так как она нужна для нанесения на поверхности новых колодок и суппортов при обратной сборке.
Набор торцевых и баллонных ключей.
Подготовив перечисленные инструменты и материалы заранее, автолюбитель максимально ускорит процедуру замены.
Пошаговая инструкция по замене тормозных колодок своими руками
Неопытные автолюбители часто задаются вопросом: как понять тормозные колодки. Им стоит знать, что процесс замены в дисковой и барабанной системах имеет свои особенности, которые требуется подробно изучить, перед тем как начинать процедуру. Если речь идёт о замене износившихся тормозных колодок в дисковой системе, то требуется придерживаться следующего алгоритма:
Поддомакратить автомобиль, демонтировать колесо, после чего установить на днище специальную опору.
Открутить направляющие суппорта. Если в конструкции присутствуют фиксирующие скобы, то их требуется демонтировать при помощи отвёртки.
Отсоединить разъём датчика износа колодок, если таковой имеется.
Отвести колодки от диска при помощи отвёртки. Это действие производится с целью вдавить тормозной поршень.
Вытащить старый расходный материал.
Произвести монтаж новых колодок.
Собрать тормозную систему в обратном порядке, то есть поставить колесо «на место» и убрать домкрат.
Прокачать тормоза. Это нужно, чтобы новые колодки «приработались».
Выполнение перечисленных действий в описанной последовательности поможет максимально эффективно произвести процедуру замены и добиться положительного результата, не прибегая к помощи специалистов.
Если автомобиль оборудован тормозной системой барабанной разновидности, то процедура замены будет иметь некоторые отличия. Действия выполняются в следующем алгоритме:
Поддомкратить машину, установить под днище опору и обязательно снять автомобиль с ручного тормоза.
Выкрутить болты, фиксирующие тормозной барабан, после чего произвести его демонтаж.
Высвободить тросик ручного тормоза. Для этого потребуется демонтировать все пружины и снять тяги заднего тормозного механизма.
Снять старые колодки.
Произвести установку новых тормозных колодок, после чего собрать всю систему в обратном порядке.
Установить «на место» демонтированное колесо, не снимая автомобиль с домкрата.
Проверить работу заднего тормозного механизма. Для этого требуется установить автомобиль на ручной тормоз и попытаться покрутить колесо.
Вытащить домкрат и опоры из-под автомобиля.
Описанные алгоритмы нельзя назвать сложными — все действия можно выполнять в условиях личного гаража силами хозяина автомобиля. Однако автолюбитель должен иметь хотя бы общее представление об устройстве тормозной системы (дисковой или барабанной). Если отсутствует минимальный опыт и знания, то «лезть» заменять тормозные колодки, «вооружившись» одной инструкцией не рекомендуется. Неправильно собранная тормозная система может не сработать в самый неподходящий момент.
Обкатка тормозных колодок после замены
Зачастую после самостоятельной замены колодок автолюбители забывают выполнить обкатку нового расходного материала и сразу начинают эксплуатировать тормозную систему в «агрессивном» режиме. Такое отношение с большой долей вероятности может повлечь за собой преждевременный выход из строя элементов тормозной системы (и речь идёт не только о колодках). Такое использование провоцирует появление «свиста» при торможении в 80% случаев.
Чтобы увеличить срок службы тормозов, требуется произвести обкатку, придерживаясь следующего алгоритма:
Разогреть тормозную систему. Для этого нужно, не начиная движение, несколько раз нажать на педаль тормоза (2–3 раза). Это поможет создать нужное давление.
Начать движение, используя прерывистые торможения первые 300 км. При этом требуется избегать сильных или долгих нажатий на педаль. Такие «процедуры» дают возможность не допустить перегрева колодок сразу после установки. Во время обкатки требуется обращать внимание на сильные шумы и вибрации, возникающие при срабатывании тормозной системы. Присутствие подобных явлений может указывать на неправильную сборку или установку элементов тормозной системы. Если подобные «симптомы» будут иметь место, то потребуется в кротчайшие сроки произвести проверку самостоятельно или обратиться в автосервис, где была произведена замена расходных материалов.
Произвести окончательную обкатку. После прохождения первых 300 км требуется выполнить от 3 до 5 интенсивных торможений. Начинать подобное торможение требуется на скорости от 90 до 110 км/ч. Начальное усилие при нажатии на педаль должно быть средним, потом его требуется усиливать до полной остановки (её можно не производить: просто максимально замедлиться). Между интенсивными торможениями нужно давать системе остыть в течение 1 минуты.
После проведения начальной обкатки и серии интенсивных торможений проехать несколько километров и стараться совсем не использовать тормоз. Это нужно, чтобы максимально охладить тормозную систему.
Обкатка производится с целью подготовить материал, из которого сделаны колодки, к воздействию высоких температур, возникающих в точке трения во время торможения. Проведение описанных «процедур» позволяет избежать температурного шока (он провоцирует быстрый износ) и эффективно притереть рабочие поверхности колодок и тормозных дисков.
Для выполнения обкатки требуется иметь определённый опыт, при отсутствии которого доверить описанную процедуру более опытному специалисту — лучшее решение. Это поможет избежать нанесения вреда тормозной системе при выполнения «грубой» обкатки.
Возможные проблемы и их причины
Как упоминалось выше, если установку новых колодок производит неопытный автолюбитель, то при эксплуатации в будущем могут возникнуть проблемы. В их число входит:
Перегрев тормозных дисков. Основной причиной его является «подклинивание» направляющих суппорта. В такой ситуации колодка не может в полной мере взаимодействовать с рабочей поверхностью диска. Неравномерное нажатие, возникающее в результате деформации колодки, приводит к перегреву. Её преждевременный износ также может послужить причиной.
Скрип и скрежет колодок. Причиной для появления подобных звуков во время функционирования тормозной системы может являться нарушение целостности пыльника основного поршня, использование некачественных расходных материалов, отсутствие на поверхности колодки пропилов или скосов, избыточный перегрев диска или его износ. Посторонние шумы можно устранить различными способами в зависимости от конкретных причин.
«Проваливание» педали тормоза. Подобное явление может быть вызвано повреждением цилиндров, недостатком рабочей жидкости в системе или некачественной сборкой. Чаще всего педаль проваливается после замены колодок из-за невнимательности автолюбителя, устанавливавшего их. Неопытное вмешательство в систему с большой долей вероятности спровоцирует попадание воздуха или вытекание рабочей жидкости.
Стук при торможении. Он может быть вызван люфтом направляющих суппорта, «подклиниванием» поршня, искривлением тормозного диска, ослабление троса в системе стояночного тормоза. Ещё причиной для появления подобных посторонних шумов может послужить антиблокировочная система, если она входит в конструкцию. Чтобы проверить это, требуется вытянуть из неё предохранитель, что позволит «отключить» АБС, но тормоза продолжат функционировать.
Вибрация. Её причиной может послужить деформация тормозного диска. Она может быть вызвана избыточным нагревом во время функционирования. Дело в том, что при интенсивном торможении колодки могут слишком сильно прижиматься к диску, создавая огромное давление и температуру. От этого диск может утратить плотность и изменить свою форму. Стоит отметить, что резкое охлаждение диска тоже может вызвать деформацию в определённых местах.
Принимая во внимание перечисленные причины, можно скорректировать свой стиль вождения таким образом, что срок службы дисков, колодок и других элементов тормозной системы увеличится в несколько раз. Неопытный водитель может в некоторой мере защитить тормозную систему от подобных проблем, если установит АБС.
Не пропусти самое интересное!
Подписывайтесь на нас в Вконтакте!
shosse.ru
Замена задних и передних тормозных колодок. Какие лучше выбрать?
Любую технику надо беречь, ухаживая за ней, правильно эксплуатируя и своевременно ремонтируя. Неотъемлемой частью процедуры технического обслуживания считается проверка состояния тормозной системы.
Содержание этой статьи
На современных автомобилях это целый комплекс работ, включающий в себя визуальную, а иногда и компьютерную диагностику. Тем не менее, необходимость в замене тормозных колодок может возникнуть как раньше, так и позже срока очередного ТО.
На износ фрикционных накладок влияют многие факторы:
Режим, в котором эксплуатируется автомобиль. При езде в плотном городском потоке, где приходится часто останавливаться на перекрёстках, светофорах или просто в пробках, износ происходит значительно быстрее, чем на свободных загородных трассах.
Манера вождения водителя. Автовладельцам, предпочитающим спокойный стиль езды, задумываться об обслуживании тормозов приходится значительно реже, чем поклонникам агрессивного стиля вождения.
Климатические условия. При высокой температуре окружающего воздуха нагрузки на тормозную систему возрастают.
Грязь, попадающая на поверхность накладок, дисков и барабанов, закисание поршней суппортов или цилиндров – всё это тоже существенно снижает ресурс деталей.
С учётом перечисленных факторов точно ответить на вопрос, когда менять тормозные колодки, указав пробег или период эксплуатации, практически невозможно.
Главное – контроль
Осознавая всю важность проблемы, многие разработчики устанавливают на машины датчики износа тормозных колодок.
Датчики бывают разных типов:
Электронные устройства, передающие информацию на бортовой компьютер или сигнализирующие об износе лампой, загорающейся на панели приборов.
Механические. В этом случае водитель узнаёт о том, что пришла пора посетить сервисный центр по характерному звуку. Чаще всего это треск, раздающийся в районе колёс.
Но встречаются автомобили, на которых подобные системы контроля отсутствуют. В этом случае можно полагаться лишь на данные визуального осмотра.
Для этого некоторые производители делают в материале накладки специальную прорезь. В любом случае толщина накладки должна составлять не менее 2 мм. Иначе вы рискуете просто повредить поверхность диска, и ответственной детали потребуется срочная замена.
Особенности выбора
Прежде чем отправляться в магазин или мастерскую, важно ответить и на другой вопрос: какие тормозные колодки лучше выбрать? Ведь существует множество производителей, специализирующихся на изготовлении этих ответственных компонентов.
Чтобы не попасть впросак, нужно уяснить следующее:
1. Ни при каких условиях в составе фрикционных накладок не должен присутствовать асбест.
Этот, ранее применявшийся в автомобилестроении материал, является сильнейшим канцерогеном. В настоящий момент его использование строжайше запрещено.
2. Не существуют чисто полимерные или керамические тормозные колодки. Большинство компаний разрабатывают собственные рецепты фрикционной массы, которые могут содержать 20 и более компонентов.
Информация о точном химическом составе нередко держится в секрете. Присутствие в нём крупных фрагментарных включений говорит о низком качестве детали, а добавляемая некоторыми производителями металлическая стружка продлит ресурс накладок, но в короткие сроки убьёт диски и барабаны.
3. Рекомендуется устанавливать колодки, диски и барабаны от одного производителя. Этим вы существенно продлите срок службы сопрягаемых компонентов.
Причина проста: изначально характеристики фрикционных накладок подбираются в соответствии с параметрами дисков или барабанов.
В любом случае следует отдавать предпочтение продукции известных брендов с проверенной репутацией.
Замена передних тормозных колодок. Видео:
Замена передних тормозных колодок
Поскольку нагрузка на элементы тормозной системы переднего моста автомобиля значительно выше, то их обслуживание приходится производить чаще.
Разница в пройденном километраже может быть весьма значительна – в два и более раз.
На большинство современных машин спереди устанавливаются дисковые механизмы торможения.
Этот случай мы и рассмотрим, отвечая на вопрос, как поменять тормозные колодки. Последовательность действий такова:
1.Ослабляем затяжку болтов обслуживаемых колёс.
2. Вывешиваем одно из колёс автомобиля. Когда в вашем распоряжении есть подъёмник, то машину можно поднять целиком. Если нет, то придётся воспользоваться домкратом, для безопасности зафиксировав с помощью упоров-башмаков задние колёса. Имеет смысл установить под машину для страховки дополнительный упор.
3. Полностью откручиваем болты и снимаем колесо. Дальше могут быть варианты, каждый из которых рассмотрим в отдельности:
На машине установлены тормозные суппорты с направляющими. В этом случае придётся воспользоваться специальной выколоткой, диаметр которой совпадает с диаметром направляющих. Помните: детали нередко закисают от коррозии. Позаботьтесь о том, чтобы под рукой был баллончик с «жидким ключом». Обработайте им прихваченные коррозией элементы и немного подождите. После этого вы без особых усилий сможете выбить направляющие (в большинстве случаев это можно сделать лишь в одном направлении) и освободить колодки. Запомните положение плоских поджимных пружин, чтобы не ошибиться в процессе обратной сборки.
На машине установлены суппорты с откидными крышками. Имея дело с такой конструкцией, придётся полностью отвернуть один из болтов крышки и ослабить другой. Сделав это, вы без проблем сможете откинуть крышку в сторону (в зависимости от конструкции – вперёд или назад) и получите доступ к колодкам. Здесь также могут оказаться поджимные пружины, чьё положение придётся запомнить.
4. Выньте одну из колодок. После этого вооружитесь плоской монтировкой. Вставив инструмент в пространство поршнем и тыльной стороной колодки, утопите поршень внутрь суппорта.
Если поршни расположены с двух сторон (встречаются и такие системы), то вам придётся повторить эту операцию зеркально. При этом старайтесь не давить на поверхность диска, чтобы не повредить её.
5. Проверьте целостность пыльников на поршнях. Если они повреждены, обязательно замените. Убедитесь, что на деталях механизма и шлангах нет подтёков тормозной жидкости.
6. Удостоверьтесь в том, что диск не имеет повреждений и не изношен сверх допустимого.
Обезжирьте его рабочую поверхность. Это можно сделать с помощью бензина или спирта.
После этого установите новые детали и произведите сборку в обратном порядке. Некоторые производители вместе с колодками продают специальный состав для притирки. Его придётся нанести тонким слоем на рабочую (трущуюся о диск) поверхность накладок.
7. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы все детали встали на свои места.
8. Установите на место и затяните колесо. После этого повторите все перечисленные операции на другом колесе. С какого начинать – левого или правого – особого значения не имеет. Помните, что действовать надо аккуратно, чтобы не повредить детали тормозной системы.
Замена задних тормозных колодок
В случае, когда на заднем мосту вашей машины установлены дисковые тормозные механизмы, процесс замены будет таким же, как и для передних колёс.
Как поменять задние тормозные колодки, имея дело с барабанной системой? Действуйте в следующей последовательности:
Снимите колесо и обеспечьте себе свободный доступ к обеим сторонам барабанного механизма.
Сведите колодки. Чтобы точно понять, каким образом это можно сделать, придётся ознакомиться с руководством по ремонту именно вашей машины. Дело в том, что существует несколько типов устройства механизма, сводящего барабанные колодки. Чаще всего встречаются такие варианты: 1. Окошко, размещённое на внутренней стороне монтажного диска. Через него с помощью отвёртки вы должны воздействовать на управляющий механизм (звёздочку или рычаг). Но направления воздействия могут быть различны. Их придётся уточнять. 2. Механизм, установленный на тросе ручника (встречаются самые разные). Хорошо помогает и просто ослабление тросов ручного тормоза.
В барабан должны быть ввёрнуты два винта. Выверните их и вверните в специальные отверстия, расположенные в районе ступицы. Иногда при этом приходится внимательно следить, чтобы напротив отверстий был бортик ступицы, а не отверстие или пустота. Закручивайте винты равномерно. Барабан должен сдвинуться, и вы сможете его снять. После этого выверните винты.
Тщательно запомните расположение и места фиксации пружин и распорных планок. А ещё лучше сфотографируйте или зарисуйте.
Круглогубцами или небольшими пассатижами проверните на 90 градусов «солдатики» так, чтобы они вышли из фиксирующих шайб и освободили пружины.
С помощью клещей или пассатижей снимите стягивающие барабанные тормозные колодки пружины.
После этого в большинстве случаев вы сможете снять колодки. Но иногда бывает, что детали закреплены с помощью зажимов или болтов – этот крепёж также придётся удалить.
Убедитесь в отсутствии подтёков тормозной жидкости и целостности пыльников тормозного цилиндра. При необходимости произведите замену.
Утопите оба поршня тормозного цилиндра в его корпус. Встречаются конструкции, где для этого поршень или его сердечник приходится вращать по резьбе.
Установите новые колодки на место, не забыв правильно смонтировать распорные планки и другую арматуру. Зафиксируйте их солдатиками и стяните пружинами.
Обезжирив внутреннюю поверхность барабанов, установите детали на место. Если всё собрано правильно, они встанут без усилий.
Заверните болты в те отверстия, откуда вы их выворачивали в самом начале.
Разведите (воспользовавшись предусмотренной системой регулировки) тормозные колодки до упора. После этого постепенно сводите их обратно до тех пор, пока барабан не начнёт свободно вращаться. Производите регулировку равномерно.
Повторите всё то же самое на втором колесе. Отрегулируйте натяжку тросов ручного тормоза.
Установите на место и затяните колёса.
После этого можете считать, что замена колодок произведена вами успешно.
Как выбрать хорошие передние тормозные колодки? Видео:
Важно!
После замены тормозных колодок потребуется какое-то время, чтобы накладки притёрлись к барабанам. В этот период эффективность торможения будет ниже обычного.
Имеет смысл проехать по безопасной территории несколько километров на малой скорости, разгоняясь и притормаживая.
Возможные проблемы
На бумаге всё гладко. Но не исключено, что после выполнения перечисленных работ могут возникнуть определённые проблемы. Постараемся упомянуть наиболее часто встречающиеся проблемы, возможные причины их появления и методы устранения.
1. Греются тормозные диски после замены колодок. В зависимости от конструкции тормозной системы, причины могут быть различны:
Дисковые тормоза, как правило, греются из-за закисания суппортов. Это может быть как закисание самой плавающей скобы суппорта, так и давящих на колодки поршней. Решить проблему удаётся, удалив с деталей коррозию и, как говорят специалисты, «раскачав суппорта», обеспечив свободное движение их компонентов.
Барабанные тормоза греются по иным причинам. Наиболее вероятные – неправильно установленные колодки или выработка в виде бортика, образовавшаяся на рабочей поверхности барабана. Выработку необходимо удалить, проточив деталь на токарном станке. Если такой возможности нет, придётся установить новый барабан.
В обоих случаях причиной неисправности могут стать некачественные тормозные колодки, чей размер не соответствует штатному. Такое, увы, встречается.
Ещё одна причина – засорение компенсационного отверстия в главном тормозном цилиндре, из-за чего в тормозных контурах присутствует избыточное давление. Грязь из отверстия придётся удалить.
2. Колодки скрипят при торможении. Это не всегда сказывается на эффективности работы тормозной системы автомобиля, зато наверняка раздражает водителя и пассажиров.
Чтобы понять, почему скрипят колодки, придётся вернуться к разделу, где перечислены особенности устройства и выбора этих деталей.
Чаще всего причина кроется в несовместимости материала фрикционных накладок и металла, из которого изготовлены тормозные диски или барабаны. В этом случае в месте контакта деталей возникают резонансные колебания, которые и становятся причиной раздражающего скрипа.
Покупайте колодки и диски одного производителя, и вы избавитесь от скрипа.
Причиной возникновения проблемы может быть и неправильная работа тормозных механизмов, связанная с износом некоторых деталей.
В этом случае удаётся привести всё в норму, купив и установив ремкомплект тормозных колодок, в состав которого входят пружины, направляющие и распорные планки.
Когда и как производится замена ступичного подшипника? — здесь больше полезной информации.
3. Загорается контрольная лампа ABS на панели приборов. Основная причина – неправильная установка датчика ABS или нарушение контактов в электропроводке.
Вас заинтересует эта статья — Замена тормозных дисков. Что нужно знать?
Но нельзя исключать и возникновения разницы давления в контурах тормозной системы. Это бывает, если туда попадает воздух или грязь. Замените тормозную жидкость, а воздух удалите.
В любом случае помните, что замена тормозных колодок требует определённых навыков и терпения.
Справиться с работой самостоятельно не получится, если вы не располагаете качественным инструментом.
Людям, сомневающимся в своих силах, следует обращаться на станцию технического обслуживания, доверяя решение своих проблем профессионалам. Ведь речь идёт не о тормозах, а значит, о вашей безопасности.
autoot.ru

Сколько бензина в баке когда горит лампочка – Сколько топлива в баке при горящей лампочке

18.12.201824.11.2019 alexxlabОставить комментарий

Сколько топлива в баке при горящей лампочке

Сколько можно проехать, если загорелась лампочка бензина?

Конечно, водители чаще всего не допускают того, чтобы в автомобиле загорелась лампочка бензина, которая предупреждает о низком уровне топлива в баке. Это предупреждение говорит о том, что пришла пора дозаправить автомобиль. Но должны ли мы сразу как можно скорее ехать на заправку и заправлять машину? Сколько у нас есть еще время, прежде чем в автомобиле кончится бензин или дизельное топливо? Вот подробная таблица по многим моделям автомобилей, которая подробно раскрывает информацию о том, сколько остается топлива в баке, после того как на приборной панели появилось предупреждение о низком уровне бензина или дизельного топлива.

Таблица, опубликованная ниже, представляет собой примерные значения для той или иной модели автомобилей. Обращаем внимание, что данные приведены для автомобилей, выпускаемых до 2015 года включительно. Также имейте в виду, что некоторые значения в таблице могут немного отличаться от реальных показателей.

Но в среднем получаются следующие значения: легковые автомобили, после того как загорится лампочка уровня топлива в баке, могут еще проехать около 50 километров, когда как внедорожники и кроссоверы, которые имеют, как правило, увеличенный объем топливных баков, могут проехать на горящей лампочке топлива примерно еще 150 километров.

Означает ли это, что владельцы автомобилей могут, при появлении предупреждения на приборной панели о низком уровне топлива, не спешить на заправку? Конечно, нет. Особенно если вы находитесь в незнакомой местности и не имеете представление о том, через какое расстояние будет следующая АЗС.

Смотрите также: Владелец Chevrolet Volt потратил 19 литров чтоб проехать 1600 км

То есть, несмотря на то, что в любом автомобиле топливный бак имеет определенный резерв топлива, после появления горящей лампы, сигнализирующей о низком уровне топлива в баке, вы должны как можно скорее заправить свой автомобиль и в следующий раз не допускать, чтобы это предупреждение появлялось снова. Держите всегда уровень топлива в баке до появления горящей лампочки топлива на приборной панели.

Опасно ли ездить с низким уровнем топлива в баке?

Многие не знают, но помимо риска остаться без топлива, в случае игнорирования предупреждения о низком уровне топлива, существует еще ряд проблем, с которыми может столкнуться любой автовладелец, который часто ездит на пустом баке.

Например, частые поездки на пустом баке могут преждевременно вывести катализатор в выхлопной системе из строя, который придется ремонтировать или приобретать новый, что связано с огромными денежными тратами.

В том числе частые поездки при низком уровне топлива в баке могут вывести из строя бензонасос. Дело в том, что топливо, которое мы заправляем на АЗС, на самом деле не чистое (особенно в России) и в нем содержатся различные фракции загрязнения, которые оседают на дне бака. При низком уровне топлива, мы рискуем, что подобный осадок может попасть в топливную систему через бензонасос. Особенно, когда топливо полностью на исходе. Именно в этот момент в бензонасос могут попасть частицы осадка из бака. При нормальном уровне топлива, подобный риск загрязнения топливной системы минимален.

Так что если вы не хотите испортить свой автомобиль, то регулярно и вовремя заправляйте ваш автомобиль, не доводя уровень топлива до низких значений, которые приводят к появлению горящей лампы на приборной панели.

Точен ли запас хода на бортовом компьютере автомобиля?

Многие владельцы автомобилей часто ориентируются на показания бортового компьютера транспортного средства, который показывает вам возможный запас хода. Поэтому некоторые водители и доводят машину до низкого уровня топлива, полагаясь на показатель бортового компьютера, считая, что указанный запас хода правдивый.

Также многие водители при появлении предупреждения о низком уровне топлива, сразу смотрят на показания бортового компьютера с целью узнать, сколько еще автомобиль может проехать на топливе, которое осталось в баке (запас хода).

Но, к сожалению, запас хода не точен, так как основан только на средних значениях вашего движения по дороге в прошлом.

Смотрите также: Сколько энергии в различных видах топлива

Дело в том, что электроника автомобиля не сможет вам показать правдивый запас хода, так как не может в реальном времени учитывать ваши текущие условия движения, влияющие на потребление бензина или дизельного топлива.

Например, если вы до появления на приборной панели лампы, предупреждающей вас о низком уровне топлива в баке автомобиля, ехали по шоссе, а теперь встали в пробку, то запас хода отображаемый на бортовом компьютере, на самом деле неверный, так как этот показатель рассчитан при движении по шоссе, где расход топлива на самом деле гораздо меньше, чем в условиях плотного трафика в городе.

Поэтому не рассчитывайте, что при предупреждении о низком уровне топлива, вы сможете проехать еще очень много.

Так сколько топлива в баке остается с момента появления на приборной панели горящей лампочки топлива и сколько километров еще можно проехать до полного израсходования топлива?

Если на первый вопрос ответить еще можно достаточно просто, то, какое еще расстояние вы сможете проехать на пустом баке, после того как на приборной панели машины загорелась лампа топлива, сказать однозначно очень тяжело, поскольку это зависит от реального расхода топлива вашего автомобиля в определенный момент времени.

А расход зависит от многих факторов, начиная от вашего стиля вождения и погодных условий, а также заканчивая от установленной на машине резины и дорожным покрытием.

Мы уже публиковали статью, которая подробно раскрывала информацию о запасе хода на пустом баке. Вот подробности.

Эта же статья дополняет прошлую, а также расширяет полезную информацию для автолюбителей.

Вот подробная таблица по моделям автомобилей, которая детально показывает вам, сколько топлива в баке остается в вашей машине после того, как на приборной панели появится горящая лампочка, предупреждающая водителя низком уровне топлива. Также из таблицы вы узнаете, какое расстояние в среднем вы сможете проехать после предупреждения о пустом баке.

Таблица остатка топлива в баке после загорания лампочки на приборной панели

(по маркам и моделям)

Марка	Модель	Количество топлива, которое остается в баке, после после появления горящей лампочки	Запас хода при пустом баке и горящей лампочки
Ford	F-150	1/16 бака	55-130 км
Chevrolet	Silverado	нет данных	40 км
Ram	1500	14 литров	100-140 км
Toyota	Camry	12 литров	105-145 км
Toyota	Corolla	9 литров	95-135 км
Nissan	Teana	14 литров	130-180 км
Honda	Accord	12 литров	110-150 км
Honda	CR-V	10 литров	100-125 км
Honda	Civic	9 литров	95-130 км
Ford	Fusion	1/16 бака	55-130 км
Ford	Escape	1/16 бака	55-130 км
Toyota	RAV4	10 литров	90-120 км
Hyundai	Elantra	нет данных	50 км
Jeep	Cherokee	14 литров	105-150 км
Chevrolet	Cruze	9 литров	90-135 км
Ford	Focus	1/16 бака	55-130 км
Hyundai	i40	нет данных	65 км
Jeep	Wrangler	13 литров	75-95 км
Chevrolet	Malibu	9 литров	80-115 км
Jeep	Grand Cherokee	14 литров	105-145 км

Марка	Модель	Количество топлива, которое остается в баке, после после появления горящей лампочки	Запас хода при пустом баке и горящей лампочки
Toyota	Tacoma	14 литров	105-145 км
Subaru	Forester	12 литров	100-135 км
Kia	Optima	нет данных	50 км
Toyota	Highlander	13 литров	95-115 км
Toyota	Sienna	14 литров	85-120 км
Subaru	Outback	12 литров	105-135 км
Volkswagen	Jetta	8 литров	90-135 км
Honda	Pilot	11 литров	70-100 км
Ford	Mustang	1/16 бака	55-130 км
Ford	Edge	1/16 бака	55-130 км
Kia	Soul	нет данных	50 км
Toyota	Tundra	18 литров	95-115 км
Hyundai	Santa Fe	нет данных	65 км
Kia	Sorento	нет данных	65 км
Toyota	Prius	7 литров	120-130 км
Ford	Transit	1/16 бака	55-130 км
Mazda	3	10 литров	110-150 км
Mazda	CX-5	12 литров	105-145 км
GMC	Terrain	нет данных	80 км
Jeep	Patriot	9 литров	75-95 км

Да иногда мы можем оказаться в ситуации, когда вовремя не получится дозаправить свою машину. В таком случае на приборке в любом случае рано или поздно появится предупреждение о том, что скоро закончится бензин или дизельное топливо.

Советуем вам не игнорировать это предупреждение электроники автомобиля. Но и нет необходимости паниковать. У вас еще есть время найти АЗС, чтобы заправить свою машину. Благодаря этой таблице вы можете примерно узнать, сколько у вас есть топлива в баке, а также какой запас хода автомобиля, после появления лампы сигнализирующей о низком уровне топлива в баке.

www.1gai.ru

На сколько хватает бензина, если загорелась лампочка на приборной панели

Для информирования водителя о количестве топлива в баке автомобиля, на приборной панели установлен индикатор уровня топлива. Сам по себе он не особо приметен и, чтобы исключить вероятность полного расхода бензина или дизтоплива, на приборной доске дополнительно имеется сигнальная лампа, обозначаемая схематическим изображением бензоколонки.

При загорание лампочка информирует, что бензина в баке критически мало и его хватит для преодоления небольшого расстояния. Сигнальная лампа уровня топлива сделана для того, чтобы водитель заранее заметил, что топлива в баке мало и заехал на заправку.
Сигнальную лампочку можно считать полезным дополнением топливного датчика. Дело в том, что показания датчика не всегда точны, есть определенные погрешности (из-за конфигурации бака, положения авто и ряда других факторов). Поэтому датчик может показывать «пустой» бак при наполненности на ¼ или 1/5, в зависимости от объема резервуара (а это — 10-15 литров). Это может запутать водителя, поскольку стрелка датчика показывает «0» как при 10 литрах, так и при 1 литре бензина в баке.
Виды индикатора, принципы работы
Содержание статьи
На авто с карбюраторными системами питание сигнальной лампы велось от потенциометрического датчика уровня топлива, то есть датчик и лампа связаны. Принцип работы очень простой – при достижении определенного уровня бензина бегунок потенциометра, связанный с поплавком, замыкает контакты питания лампы. Сперва контакты замыкаются прерывисто (влияет плескание бензина в баке), поэтому индикатор мигает, но при большем потреблении топлива, контакты лампы становятся замкнутыми постоянно.
В современных авто с инжекторной системой питания датчик и индикатор разделены. Сигнальная лампа питается от своего датчика, установленного на корпусе насоса. Основным элементом датчика сигнальной лампы является терморезистор, помещенный в металлическую колбу. Принцип работы цепи «лампа-датчик» построен на изменении сопротивлении терморезистора от воздействия температуры.
Функционирует все так: на терморезистор подается напряжение, из-за чего он разогревается. Топливо выступает для него охлаждающей жидкостью, оно отводит тепло, поддерживая температуру датчика. Если уровень бензина опуститься ниже этого датчика, то температура терморезистора повыситься, что приводит к изменению его сопротивления. В следствие изменения сопротивления загорается лампа.
Индикатор, построенный на основе терморезистора, хорош тем, что не связан с датчиком уровня топлива и работает независимо от него. Это дает возможность заметить снижение уровня топлива даже при неработающем топливном датчике.
Сколько можно проехать с горящей лампочкой
Теперь о том, сколько же бензина остается в баке, если лампа загорелась и на сколько его хватит На разных моделях этот показатель отличается. В среднем автопроизводители устанавливают резерв на 100 км хода. То есть, лампочка загорается, если бензина в баке осталось от 5 до 10 литров, в зависимости от модели. Но это не значит, что после загорания сигнальной лампы водитель проедет 100 км. На расстояние, которое можно проехать на резерве бензина, влияет стиль вождения, особенности дорожных условий, нагрузка на двигатель и т. д. То есть, один водитель проедет на резерве 80-90 км, а второму хватит всего на 30-40 км. Поэтому не стоит надеяться, что проедете на остатках топлива в баке большое расстояние. При загоревшемся индикаторе сразу же следует направляться в сторону АЗС.
Как ехать, если загорелась лампочка бензина
Бывает так, что лампочка бензина на приборной панели загорелась, а до АЗС еще нужно проехать значительное расстояние. И в этом случае следует принять меры, чтобы резерва хватило до заправки. Для этого нужно:
Выбрать путь с минимальным количеством остановок. Учитывайте, что 5 литров бензина, чтобы завести машину и доехать до заправки недостаточно. Нужно минимум 10 литров, чтобы насос смог полноценно прокачать систему питания и обеспечить стабильную подачу топлива. Если же бензина меньше, то бензонасос из-за нехватки бензина будет «гнать» воздух, из-за чего двигатель не сможет стабильно работать.
Подобрать скоростной режим, при котором расход бензина минимальный (70-80 км/ч).
Снизить нагрузку на бортовую сеть, оставив включенными только необходимое электрооборудование.
Закройте окна, пристройтесь на трассе за фурой, это снизит сопротивление воздуха до минимума.
Эти меры позволят проехать большее расстояние на остатке топлива.
Чем грозит малое количество бензина
Отметим, что лучше не допускать уменьшение количества топлива до уровня, когда срабатывает сигнальная лампа. Если для карбюраторных авто малое количество топлива никаких негативных последствий не несет, разве что вероятность неожиданного прекращения движения и «прогулки» с канистрой до АЗС, то в инжекторных авто это явление опасно.
Проблема заключается в том, бензонасос в таких машинах помещен в бак и топливо для него – охлаждающая жидкость. Если бензина не хватает, то из-за перегрева электродвигатель насоса может выйти из строя. «Выхватывание» воздуха насосом тоже ничего хорошего не несет.
Еще одна проблема заключается в том, что при низком уровне бензонасос качает топливо «со дна» бака, где скапливается сор и грязь. Это приводит к засорению фильтра топливоприемника, из-за чего насос работает под увеличенной нагрузкой, что повышает вероятность поломки.
По этим же причинам не рекомендуется постоянная езда «на лампочке».
Видео: Загорелась лампочка, на сколько хватит топлива?

avtomotoprof.ru
Сколько остается бензина в баке когда загорается лампочка
Практически каждый современный автомобиль имеет дополнительную световую и, иногда, звуковую сигнализацию о снижении уровня топлива до критического. Игнорирование данного сигнала может иметь весьма неприятные последствия:
остановку в непредсказуемом месте, удаленном от ближайшей АЗС, с необходимостью доставки топлива попутным транспортом, или вызовом эвакуатора;
выход из строя электрического бензонасоса, установленного в баке;
невозможность запуска без помощи технических специалистов в результате завоздушивания топливной магистрали;
попадание в топливную магистраль осадков и примесей, скопившихся на дне бака, которые могут привести к порче насоса высокого давления дизельных автомобилей.
Чтобы не доводить до вышеперечисленных проблем, важно понимать суть проблемы.
Сколько можно проехать с горящей лампочкой
Многие автолюбители, обнаружив доселе неизвестный сигнал на панели приборов, «напрягаются» и начинают искать ближайшую АЗС, не обращая внимания на бренд заправочной сети, и возможные проблемы с качеством топлива на «подвернувшейся» заправке.
Причин для паники нет. Плотность заправок в густонаселенных районах страны, позволяет в большинстве случаев, уверенно дотянуть до «любимой», и воспользоваться накопительной скидкой. В дальнюю дорогу, редко кто отважится выехать, «на парах». Современные навигаторы с высокой точностью сообщат расстояние до спасительной колонки.
Остается ответить на вопрос, если загорелась лампочка бензина, сколько километров еще можно проехать именно на вашей модели автомобиля?
Ответ с одной стороны достаточно очевиден, потому что в зависимости от среднего расхода топлива, производители рассчитывают резервный объем топлива таким образом, чтобы хватило приблизительно на 100 км пути. Для основной массы автомобилей в литрах это выражается от 5 до 10 литров, а фактически возможный пробег, зависит от множества других факторов.
С другой стороны, оставшийся фактический пробег в километрах и манера вождения – связаны между собой.
В каких случаях лампочка загорается
Когда остаточный уровень топлива в баке, достигает минимального критического порога, срабатывает дополнительная сигнализация – загорается контрольная лампочка. Иногда сопровождается звуковой сигнализацией и дополнительной надписью бортового компьютера.
Активизация контрольной лампы предельного лимита топлива, происходит с помощью дополнительных датчиков, отдельных от системы замера обычного уровня топлива в баке.
Следует различать индикаторы – элементы контрольной системы оповещения водителя и датчики.
Принципы работы и виды индикаторов
К индикаторам относятся дополнительные световые элементы на панели приборов, как правило, изображающие топливную колонку на оранжевом фоне.
Технические стандарты автомобилестроения требуют, чтобы данный индикатор, имел собственную проводку к датчику минимального уровня топлива, и не зависел от работоспособности топливомера, демонстрирующего водителю остаточный уровень бензина в баке.
Дополнительное текстовое информирование водителя на панели бортового компьютера, не регламентируется, но считается правилом хорошего тона автомобильных производителей. Зачастую, сопровождается оранжевым восклицательным знаком, дополнительно привлекающим внимание.
Неисправности датчиков
Возможные повреждение в сигнальной цепи датчиков, нарушение электрического питания, выход из строя, может привести к серьезным в финансовом плане последствиям. Водители, привыкшие к дополнительному дублированию индикаторов, и не подозревающие о поломке датчика минимального уровня топлива, могут непреднамеренно полностью выработать топливо.
Датчики уровня топлива (потенциометры), характерные для карбюраторных автомобилей, имели, механические конструкцию с низкой надежностью и погрешность, выраженную «морганием» при плескании остатков топлив в баке. Индикатор и датчик уровня были связаны в единую электрическую цепь.
Современные автомобили, в процессе начальной самодиагностики, проверяют работоспособность датчика, представляющего собой терморезистор в металлической оболочке. Физический принцип действия основан на измерении температуры среды, топливо охлаждает нагретый датчик. При падении уровня топлива ниже критического предела, терморезистор нагревается сверх номинального значения, одновременно уменьшается его электрическое сопротивление, что и сообщает об этом событии в центральный блок управления автомобиля.
Терморезисторы, используемые в качестве датчиков, весьма надежные устройства, с минимум отказов на миллионы километров пробега.
Чем опасна езда с горящей лампочкой
Регулярное движение на минимальных остатках топлива с большой долей вероятности может привести к следующим последствиям:
остановка в непредсказуемом месте без обочины, в запрещенных для стоянки местах повлечет штраф, и на узких однополосных трассах с запретом обгона, станет препятствием для остального автотранспорта;
засорению топливной системы «взбаламученными» остатками топлива осадками и примесями, что может привести к выходу из строя ТНВД и форсунок дизельной топливной системы Common-Rail с последующим дорогостоящим ремонтом;
современные автомобили с гидро или электроусилителями руля, при выключении двигателя, могут неприятно удивить внезапно резко возросшим усилием на рулевом колесе неопытного водителя.
Перегрев бензонасоса
Длительная езда в жаркие дни с недостаточным для нормального охлаждения электрического бензонасоса, особенно для моделей, необорудованных встроенной тепловой защитой, приведет к выходу его из строя. Ремонт бензонасоса потребует демонтажа, который на современных автомобилях весьма трудоемок, и замены всего узла в сборе.
Как правило, электрические бензонасосы, для обеспечения герметичности конструкции, изготавливаются в неремонтопригодном исполнении.
Поэтому, когда загорается лампочка, желательно при первой представившейся возможности, заправить автомобиль, увеличив уровень топлива в баке до достаточного, для нормальной работы встроенного бензонасоса.
Как правильно ездить с горящим индикатором бензина
Чтобы гарантированно дотянуть до заправочной станции, нужно четко понимать, что количество бензина, остающееся в баке в момент, когда загорается контрольная лампочка, уже достигло критического уровня. Предстоящий крутой затяжной подъем или спуск, не только значительно увеличат расход топлива, но и за счет наклона автомобиля, могут очень быстро привести к засасыванию воздуха в топливную магистраль.
Именно от мгновенного расхода бензина, зависит, доберетесь ли вы самостоятельно до заправки, или потребуется «помощь друга».
До появления спасительной АЗС не стоит увлекаться динамичной и быстрой ездой, излишними остановками с заведенным двигателем. Если ситуация критическая и даже бортовой компьютер не обнадеживает расчетными километрами до остановки, необходимо:
закрыть окна для улучшения аэродинамики;
снизить потребление электроэнергии – выключить кондиционер, аудиосистему;
использовать повышенные передачи при минимальных оборотах двигателя на скорости автомобиля 70-80 км/час;
избегать резкого встряхивания на кочках.
Нужно помнить, что бензонасос качает топливо, охлаждаясь им же, и только тогда, когда оно есть. Требования автомобильной безопасности не позволяют блоку управления автоматически глушить машину при достижении предельного уровня топлива. Эта операция — исключительная прерогатива водителя.
Что такое резервное топливо
Производители, для удовлетворения требованиям безопасности предусматривают остаток топлива, достаточный для пробега в среднестатических условиях замера расхода горючего примерно ста километров.
Важно понимать, что:
наклон автомобиля;
езда по неровной дороге;
затруднения движения;
высокая температура окружающей среды;
динамичная езда;
внезапное попадание воздуха в топливную магистраль
– значительно повышают вероятность нехватки бензина на заявленные производителем сотню километров пробега на резервном запасе.
Так сколько остается бензина в баке, когда загорается лампочка?
В литрах – зависит от машины, это заданная производителем физическая величина.
В километрах – от машины, предстоящей дороги и водителя.

pobenzinu.ru
Насколько хватит бензина, если загорелась красная лампочка?
В руководствах по эксплуатации автомобилей написано: «Как только загорелась красная лампочка, срочно нужно заправиться» или «контрольная лампа низкого уровня топлива загорается, когда топливный бак почти пуст».
Но насколько все-таки хватит бензина, если загорелась красная лампочка.
— Исходя из личного опыта и проверив форумы, я составил данные по красной лампочке для самых популярных автомобилей, — рассказывает барнаульский автоблогер Александр Михельсон. — Например, у Solaris резерв после сигнала не менее 7 литров. Далее нужно ориентироваться на расход топлива. Если передвигаетесь по городу — хватит примерно на 80 км, если на трассе — около 100 км. Kia RIO — аналогичная картина.
В инструкции популярного кроссовера Renault Duster указано: «Если лампа загорается и не гаснет, необходимо срочно заправить бак топливом».
— Опять-таки, изучая интернет, можно выяснить, что в баке остается примерно 7-8 литров, это примерно на 100 км пробега. Однако на Duster в такой ситуации я бы не советовал особо разгоняться, так как расход здесь больше, поэтому рассчитывайте на 80-90 км пробега, — советует Михельсон.
В инструкции Volkswagen Polo сказано, что лампочка начинает гореть при остатке топлива в баке примерно на 80 км пути. По словам пользователей, это те же 7-8 литров. Хотя большинство склоняются все же, к восьми литрам.
У Renault Logan, Lada Largus и хэтчбек Renault Sandero остаток в баке после загорания красной лампочки около пяти литров — хватит примерно на 80 км пути.
— Что касается «Лада Гранта», в инструкции сказано: «Загорается желтым светом при необходимости дозаправки во избежание перебоев в работе двигателя». При этом владельцы уверяют, что резерв около восьми литров — более чем на 100 км пути! Аналогичная ситуация и с Lada Kalina. У Lada Vesta резерв составляет 7-8 литров, это также примерно на 100 км пути, а то и чуть больше! — продолжает Михельсон.
Производители Toyota Camry обещают, что загорание лампочки «указывает, что осталось приблизительно 10,5 литров топлива или менее». Согласно расходу, это в среднем на 100 км пути. У Toyota RAV4 резерв топлива, согласно инструкции, составляет «9 литров или менее». Минимальный расход топлива на трассе у этого автомобиля с 2-литровым двигателем — 6,3 литра на 100 км. Однако бывалые не советуют особо обольщаться, не рискуйте и заправьтесь, как только появится возможность.
Совет эксперта
Что делать, если бензина мало, а до заправки далеко?
— Поддерживайте обороты на одном выбранном значении, двигаясь со средней скоростью. Резко не ускоряйтесь и не останавливайтесь. Если понимаете, что не доедите до заправки, особенно в зимнее время года, лучше всего остановиться, пусть двигатель работает вхолостую — в таком случае вы будете хотя бы в тепле до того момента, как вам окажут помощь. И вообще, если вы выезжаете за город, я бы советовал брать с собой на всякий случай хотя бы пятилитровую канистру бензина.
Звонок слушателя
— Нельзя топливо вырабатывать полностью. Это грозит тем, что вы сожжете бензонасос, которому не будет хватать охлаждения. Кроме того, он начнет поднимать грязь с дна бака, особенно это касается машин с большим пробегом. А из-за этого пострадает каталитический нейтрализатор и придется ремонтировать автомобиль, — рассказал Семен.
Насколько подорожает бензин на Алтае в 2017 году
www.alt.kp.ru
Сколько бензина в баке, когда загорелся индикатор
У каждого водителя была ситуация, когда стрелка уровня топлива опускалась в красную зону, а до ближайшей заправки ещё долго ехать.
Можно ли ехать, после того как загорелся индикатор
Неопытные водители думают: если загорелась лампочка уровня топлива, то бензина нет, и машина скоро заглохнет. Это не так. Автопроизводители предусматривают факт, что владельцы авто могут не обращать внимания на уровень топлива и поэтому они оставляют запас горючего для того, чтобы можно было доехать до заправки. Поэтому сильно бояться не стоит, но поторопиться на заправку надо.
Какой резерв топлива предусмотрен
Нет одной цифры, которая бы указывала на остаток бензина при горящем индикаторе. Каждый производитель сам решает сколько литров оставить в запасе. В среднем – 7–10 литров. Но всё зависит от конкретной модели авто, манеры вождения, состояния и многих других факторов. Более точную цифру можно узнать в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Хотя даже в ней некоторые производители не указывают точную цифру.
Насколько точен остаток топлива по борткомпьютеру
Многие при включении лампочки смотрят на показания борткомпьютера, какой запас хода остался у авто. Однако проблема в том, что он не может показать сколько километров машина сможет проехать. Связано это с тем, что бортовой компьютер определяет запас хода из данных за последнее время. Если вы двигались со скоростью 50 км/ч, а в последние минуты ускорились, то показания будут неверны – они посчитаны при других входных данных. Поэтому не стоит слепо верить бортовому компьютеру.
Почему не стоит без крайней нужды ездить при низком уровне топлива
Некоторые специально ездят на минимальном уровне топлива и не подозревают, что вредят себе и машине. Бензонасос выкачивает горючее (при малом количестве топлива) с дна бака, а там находится весь мусор и осадок, который скапливается годами. В двигатель попадает топливо с мусором либо воздух, и он начинает плохо работать – троить, «дёргаться» либо глохнуть. Также быстро из строя выходит катализатор. Итог – машина сломана.
Когда загорается лампочка, предупреждающая о малом количестве бензина, в баке ещё достаточно топлива, чтобы доехать до заправки. Не следует полагаться на показания бортового компьютера, так как он высчитывает средние данные. А чтобы машина раньше времени не вышла из строя, не катайтесь с почти пустым баком.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
vazweb.ru
В этой таблице показано, насколько хватит топлива при мигающей лампочке бензобака
Сколько можно проехать километров на пустом баке? [Таблица автомоделей]

Вы когда-нибудь задумывались или просчитывали, а сколько можно проехать километров после того, как на приборной панели вашего автомобиля предательски замигала лампочка (т.е. датчик), предупреждающая об опасно-низком уровне топлива в бензобаке? Нет, не считали и не задумывались? А ведь это действительно нужно знать чтоб не попасть в неловкую ситуацию.

Мы думаем, что не будет большим преувеличением сказать так,- мы все через это когда-то проходили. Определенные люди т.е. автолюбители наверняка начинали в такие моменты паниковать и задумываться о том, что в баке их автомобиля топлива осталось чуть-чуть на донце и машина вот-вот заглохнет, просто встанет на месте, как вкопанная. Другие автомобилисты напротив, не обращали на сигнал датчика (лампочки) никакого внимания и по незнанию, будучи уверенные, что времени до заправки машины горючим у них еще предостаточно и можно еще проехать пару сотен километров.

Как не трудно догадаться, что обе категории этих автолюбителей в такой ситуации не правы. Но как тогда можно узнать самую правдивую информацию? Сколько же можно проехать км на почти пустом баке?

Теоретически, если вы являетесь прирожденным экспериментатором, можете рискнуть и убедиться, как далеко можно уехать на остатках горючего, т.е. зафиксировав тем самым километраж в момент начала мигания лампочки (датчика). Как только появятся первые признаки «топливного голодания» ваш эксперимент можно считать законченым. Вы лично сможете подсчитать полученный результат и будете довольны собой и естественно, обязательно начнете просить проезжающих мимо автомобилистов поделиться с вами топливом (если конечно у вас с собой в канистре не будет дополнительного топлива). На самом деле мы не советуем вам так поступать и по крайней мере по нескольким причинам:
Вопервых — это опасно, потому что может произойти следующее: -заглохнет ваш автомобиль на скорости пока вы еще не успели затормозить, сразу же отключатся все вспомогательные системы в машине, в том числе и гидро- электро или вакуумный усилитель тормозов, неважно какой усилитель. Все органы управления машиной тут-же станут «тяжелыми» и ей (машиной) будет очень сложно управлять, а это, как вы понимаете может привести к серьезной аварии.
Во вторых – сам топливный насос точно не скажет вам «спасибо» за такую «засуху». Он впринципе может даже сгореть (сломаться).
И, наконец, в третьих — без запаса топлива в канистре можно действительно застрять на каком-нибудь отдаленном шоссе очень надолго, посередине ничего и никого может не быть.

К счастью автомобилистов, существуют более толковые способы (методы) разузнать о том, о чем водителям необходимо знать, а именно, сколько приблизительно километров сможет проехать ваша «ласточка», как только на приборной панели машины появится первый признак (сигнал датчика) о скором убывании топлива из бака.

Эта небольшая таблица с рейтингом была составлена американским сайтом «YourMechanic», в ней перечислены 50 самых продаваемых моделей автомобилей в США, с километражем и остатками горючего в баке на момент включения (загорания) сигнальной пиктограммы. Для удобства пользования таблицей, мы перевели мили в километры, а галлоны — в литры, все для того, чтобы нашим читателям можно было бы в этой таблице лучше разобраться. Теперь надеемся, вы легко сможете узнать через сколько километров может встать (остановиться) ваш автомобиль.

Хотим некоторым автомобилистам сказать, не стоит сильно расстраиваться, если вам не удалось найти в списке данной таблицы марку своей машины. Как вы сейчас увидите из таблицы, производители сами унифицируют датчики замера оставшегося в баке топлива, а значит, в тот момент, когда загорится значок индикации топлива, почти-что каждый автомобиль будет имеет в своем баке приблизительно от 10 — до 13 литров горючего. А на этом остатке можно проехать как известно, в городском режиме — 100 км, а в загородном приблизительно все 150 — 170 км. Кстати, европейские и российские автопроизводители придерживаются обычно примерно точно таких же значений. Так что не переживайте, с автомобилями из Старого Света это тоже работает и помогает.

Смотрите также: Вот почему Вы не должны ездить на автомобиле с пустым баком

Поэтому со всей уверенностью мы можем констатировать факт: если лампочка датчика замигала, у вас в баке остается топлива минимум в среднем на 80 км пути, т.е.на поиск ближайшей автозаправки. В редких случаях таких километров может оставаться всего порядка 40, но этого тоже предостаточно, чтоб найти ближайшую АЗС, не правда ли друзья?

Как далеко можно уехать на пустом баке (как только замигала предупреждающая лампа)?

Марка

Модель

Количество оставшегося бензина при начале мигания предупреждающей лампочки (литры)

Километраж, который можно преодолеть при загоревшейся предупреждающей лампе

Ford

F-150

1/16 бака

56-128

Chevrolet

Silverado

Н/Д

40

Ram

1500

13,64

101-140

Toyota

Camry

11,82

104-146

Toyota

Corolla

9

96-135

Nissan

Altima

13,64

130-183

Honda

Accord

11,82

112-150

Honda

CR-V

10,46

100-125

Honda

Civic

8,64

94-128

Ford

Fusion

1/16 бака

56-128

Ford

Escape

1/16 бака

56-128

Toyota

RAV4

10,91

91-119

Chevrolet

Equinox

Н/Д

80

Nissan

Rogue

13,64

125-160

Hyundai

Elantra

Н/Д

48

Ford

Explorer

1/16 бака

56-128

Chevrolet

Cruze

9

90-135

Ford

Focus

1/16 бака

56-128

GMC

Sierra Denali

18,18

103-148

Hyundai

Sonata

Н/Д

64

Jeep

Cherokee

13,64

106-150

Nissan

Sentra

9

97-128

Jeep

Wrangler

12,73

75-93

Chrysler

200

13,64

111-174

Chevrolet

Malibu

9

80-115

Jeep

Grand Cherokee

13,64

106-144

Toyota

Tacoma

13,64

101-120

Subaru

Forester

11,82

100-133

Kia

Optima

Н/Д

48

Toyota

Highlander

13,18

93-115

Kia

Soul

Н/Д

48

Toyota

Sienna

13,64

86-120

Subaru

Outback

11,82

104-136

Nissan

Versa

11,82

128-167

Volkswagen

Jetta

8,41

91-136

Honda

Odyssey

13,64

91-135

Honda

Pilot

11,37

72-100

Ford

Mustang

1/16 бака

56-128

Ford

Edge

1/16 бака

56-128

Chevrolet

Traverse

11,37

67-96

Toyota

Tundra

18,18

96-115

Jeep

Patriot

9

74-96

Toyota

Prius

7,27

122-130

Hyundai

Santa Fe

Н/Д

64

Kia

Sorento

Н/Д

64

Chevrolet

Impala

9

70-115

Ford

Transit

1/16 бака

56-128

Mazda

3

10,46

111-135

Mazda

CX-5

11,82

108-146

GMC

Terrain

Н/Д

80

www.1gai.ru
Cколько бензина остается в баке когда загорается лампочка ваз 2107
Конечно, водители чаще всего не допускают того, чтобы в автомобиле загорелась лампочка бензина, которая предупреждает о низком уровне топлива в баке. Это предупреждение говорит о том, что пришла пора дозаправить автомобиль. Но должны ли мы сразу как можно скорее ехать на заправку и заправлять машину? Сколько у нас есть еще время, прежде чем в автомобиле кончится бензин или дизельное топливо? Вот подробная таблица по многим моделям автомобилей, которая подробно раскрывает информацию о том, сколько остается топлива в баке, после того как на приборной панели появилось предупреждение о низком уровне бензина или дизельного топлива.
Для классических автомобилей ВАЗ 2101-2107 когда загорается лампочка уровня топлива, то в баке примерно остается 6-8 литров бензина, при условии, что топлевный поплавок исправен.
Сколько можно проехать, если загорелась лампочка бензина?
Таблица, опубликованная ниже, представляет собой примерные значения для той или иной модели автомобилей. Обращаем внимание, что данные приведены для автомобилей, выпускаемых до 2015 года включительно. Также имейте в виду, что некоторые значения в таблице могут немного отличаться от реальных показателей.
Но в среднем получаются следующие значения:
Легковые автомобили, после того как загорится лампочка уровня топлива в баке, могут еще проехать около 50 километров.
Когда как внедорожники и кроссоверы, которые имеют, как правило, увеличенный объем топливных баков, могут проехать на горящей лампочке топлива примерно еще 150 километров.
Означает ли это, что владельцы автомобилей могут, при появлении предупреждения на приборной панели о низком уровне топлива, не спешить на заправку? Конечно, нет. Особенно если вы находитесь в незнакомой местности и не имеете представление о том, через какое расстояние будет следующая АЗС.
То есть, несмотря на то, что в любом автомобиле топливный бак имеет определенный резерв топлива, после появления горящей лампы, сигнализирующей о низком уровне топлива в баке, вы должны как можно скорее заправить свой автомобиль и в следующий раз не допускать, чтобы это предупреждение появлялось снова. Держите всегда уровень топлива в баке до появления горящей лампочки топлива на приборной панели.
Опасно ли ездить с низким уровнем топлива в баке?
Многие не знают, но помимо риска остаться без топлива, в случае игнорирования предупреждения о низком уровне топлива, существует еще ряд проблем, с которыми может столкнуться любой автовладелец, который часто ездит на пустом баке.
Проблемы с которыми можно столкнуться
Например, частые поездки на пустом баке могут преждевременно вывести катализатор в выхлопной системе из строя, который придется ремонтировать или приобретать новый, что связано с огромными денежными тратами.
В том числе частые поездки при низком уровне топлива в баке могут вывести из строя бензонасос. Дело в том, что топливо, которое мы заправляем на АЗС, на самом деле не чистое (особенно в России) и в нем содержатся различные фракции загрязнения, которые оседают на дне бака. При низком уровне топлива, мы рискуем, что подобный осадок может попасть в топливную систему через бензонасос. Особенно, когда топливо полностью на исходе. Именно в этот момент в бензонасос могут попасть частицы осадка из бака. При нормальном уровне топлива, подобный риск загрязнения топливной системы минимален.
Так что если вы не хотите испортить свой автомобиль, то регулярно и вовремя заправляйте ваш автомобиль, не доводя уровень топлива до низких значений, которые приводят к появлению горящей лампы на приборной панели.
Точен ли запас хода на бортовом компьютере автомобиля?
Многие владельцы автомобилей часто ориентируются на показания бортового компьютера транспортного средства, который показывает вам возможный запас хода. Поэтому некоторые водители и доводят машину до низкого уровня топлива, полагаясь на показатель бортового компьютера, считая, что указанный запас хода правдивый.
Также многие водители при появлении предупреждения о низком уровне топлива, сразу смотрят на показания бортового компьютера с целью узнать, сколько еще автомобиль может проехать на топливе, которое осталось в баке (запас хода).
Но, к сожалению, запас хода не точен, так как основан только на средних значениях вашего движения по дороге в прошлом.
Дело в том, что электроника автомобиля не сможет вам показать правдивый запас хода, так как не может в реальном времени учитывать ваши текущие условия движения, влияющие на потребление бензина или дизельного топлива.
Например, если вы до появления на приборной панели лампы, предупреждающей вас о низком уровне топлива в баке автомобиля, ехали по шоссе, а теперь встали в пробку, то запас хода отображаемый на бортовом компьютере, на самом деле неверный, так как этот показатель рассчитан при движении по шоссе, где расход топлива на самом деле гораздо меньше, чем в условиях плотного трафика в городе.
Поэтому не рассчитывайте, что при предупреждении о низком уровне топлива, вы сможете проехать еще очень много.
Так сколько топлива в баке остается с момента появления на приборной панели горящей лампочки топлива и сколько километров еще можно проехать до полного израсходования топлива?
Если на первый вопрос ответить еще можно достаточно просто, то, какое еще расстояние вы сможете проехать на пустом баке, после того как на приборной панели машины загорелась лампа топлива, сказать однозначно очень тяжело, поскольку это зависит от реального расхода топлива вашего автомобиля в определенный момент времени.
А расход зависит от многих факторов, начиная от вашего стиля вождения и погодных условий, а также заканчивая от установленной на машине резины и дорожным покрытием.
Мы уже публиковали статью, которая подробно раскрывала информацию о запасе хода на пустом баке. Вот подробности.
Эта же статья дополняет прошлую, а также расширяет полезную информацию для автолюбителей.
Вот подробная таблица по моделям автомобилей, которая детально показывает вам, сколько топлива в баке остается в вашей машине после того, как на приборной панели появится горящая лампочка, предупреждающая водителя низком уровне топлива. Также из таблицы вы узнаете, какое расстояние в среднем вы сможете проехать после предупреждения о пустом баке.
Таблица остатка топлива в баке после загорания лампочки на приборной панели
(по маркам и моделям)
Марка Модель Количество топлива,
которое остается
в баке, после
после появления
горящей лампочки
Запас хода
при пустом баке
и горящей
лампочки
Ford F-150 1/16 бака 55-130 км
Chevrolet Silverado нет данных 40 км
Ram 1500 14 литров 100-140 км
Toyota Camry 12 литров 105-145 км
Toyota Corolla 9 литров 95-135 км
Nissan Teana 14 литров 130-180 км
Honda Accord 12 литров 110-150 км
Honda CR-V 10 литров 100-125 км
Honda Civic 9 литров 95-130 км
Ford Fusion 1/16 бака 55-130 км
Ford Escape 1/16 бака 55-130 км
Toyota RAV4 10 литров 90-120 км
Hyundai Elantra нет данных 50 км
Jeep Cherokee 14 литров 105-150 км
Chevrolet Cruze 9 литров 90-135 км
Ford Focus 1/16 бака 55-130 км
Hyundai i40 нет данных 65 км
Jeep Wrangler 13 литров 75-95 км
Chevrolet Malibu 9 литров 80-115 км
Jeep Grand Cherokee 14 литров 105-145 км
Марка Модель Количество топлива,
которое остается
в баке, после
после появления
горящей лампочки
Запас хода
при пустом баке
и горящей
лампочки
Toyota Tacoma 14 литров 105-145 км
Subaru Forester 12 литров 100-135 км
Kia Optima нет данных 50 км
Toyota Highlander 13 литров 95-115 км
Toyota Sienna 14 литров 85-120 км
Subaru Outback 12 литров 105-135 км
Volkswagen Jetta 8 литров 90-135 км
Honda Pilot 11 литров 70-100 км
Ford Mustang 1/16 бака 55-130 км
Ford Edge 1/16 бака 55-130 км
Kia Soul нет данных 50 км
Toyota Tundra 18 литров 95-115 км
Hyundai Santa Fe нет данных 65 км
Kia Sorento нет данных 65 км
Toyota Prius 7 литров 120-130 км
Ford Transit 1/16 бака 55-130 км
Mazda 3 10 литров 110-150 км
Mazda CX-5 12 литров 105-145 км
GMC Terrain нет данных 80 км
Jeep Patriot 9 литров 75-95 км
Да иногда мы можем оказаться в ситуации, когда вовремя не получится дозаправить свою машину. В таком случае на приборке в любом случае рано или поздно появится предупреждение о том, что скоро закончится бензин или дизельное топливо.
Советуем вам не игнорировать это предупреждение электроники автомобиля. Но и нет необходимости паниковать. У вас еще есть время найти АЗС, чтобы заправить свою машину. Благодаря этой таблице вы можете примерно узнать, сколько у вас есть топлива в баке, а также какой запас хода автомобиля, после появления лампы сигнализирующей о низком уровне топлива в баке.
www.vazzz.ru

Почему не срабатывает стартер: Почему не крутит стартер? Признаки и причины неисправности когда стартер не хочет крутить двигатель

18.12.201812.02.2021 alexxlabОставить комментарий

Не крутит стартер: в чём причина и что делать?

Опытные автомобилисты наверняка сталкивались с ситуацией, когда не срабатывает стартер. Причин тому может быть много. Это и недостаточный заряд АКБ, и проблемы во втягивающем реле, и недостаточная проводимость в контактах на схеме, и, банально, механические поломки в самом стартере, и другие проблемы. В этой ситуации нужно чётко понимать причину, ведь большинство ремонтных работ можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам сервисных центров. Давайте разберемся, что может вызывать неисправности в стартере и как можно сделать в такой ситуации.

Устройство стартера

Какие признаки неисправности стартера?

Двигатель может не заводится не только из-за проблем со стартером. На неисправность именно в нём указывают следующие признаки:

Не происходит включение стартера.
Стартер включается, слышны характерные щелчки, но коленвал двигателя не запускается.
При запуске стартера коленчатый вал начинает вращение, но слишком медленно для запуска двигателя.
Слышно металлический скрежет шестерни бендикса, которая не входит в зацепление с коленвалом.
Эти признаки прямо указывают вам на то, что причина неисправности автомобиля кроется в стартере. Если не один из «симптомов» не подходит, то корень проблемы лежит в другой плоскости.

Почему не крутит стартер?

Как это обычно бывает, самый очевидный ответ часто является правильным. Применимо к нашей ситуации, чаще всего стартер не прокручивает маховик из-за того, что аккумулятор слишком разряжен. Это не связано с проблемами в самом стартере, но прежде, чем проводить более серьезную диагностику, вам стоит начать с простой проверки уровня заряда АКБ. Если это и было корнем проблемы, поздравляем! Достаточно просто дозарядить «аккум». Заодно проверьте уровень электролита и, при необходимости, восполните его.

Ещё приведем достаточно частный случай, который может быть причиной проблем. Культовый «второй» Ford Focus 2007-2008 гг выпуска может не крутить стартер из-за «врожденных» особенностей оригинального иммобилайзера. Чтобы выявить эту ошибку вы можете пустить питание аккумулятора прямо на стартер — он должен работать нормально. Обычно, официальные дилеры без пререканий меняют иммобилайзер согласно гарантии.

Причинами неправильной работы стартера — если проблема действительно кроется в нём — являются:
Нарушение и исчезновение контакта на цени стартера. Происходит это, как правило, из-за плохой болтовой затяжки проводки, или коррозии. Статистически, восемь из десяти случаев проблем со стартером связаны с проблемами в электрической схеме машины. Чтобы решить вопрос, проверьте проводку: осмотрите цепь электропитания на стартере и подтяните болты на клеммах и колодках. Также, проверьте наличие напряжения на управляющем провод, который ведет к стартеру с помощью мультиметра. Чтобы это выполнить, нужно замкнуть стартер «напрямую», но к этому вернемся позже.
Проблемы с втягивающем реле на стартере. В этом случае вам стоит провести диагностику реле и проверить его на предмет коротких замыканий, обрыва обмотки и механические повреждения.
Замыкание в обмотке. Случается не так часто, как могло бы, но проблемы водителю создаёт. Обычно, встречается у «немолодых» стартеров. Время не лучшим образом сказывается на изоляции обмотки, что приводит к коротким замыканиям. К другим возможным причинам можно отнести механические повреждения и воздействие на стартер агрессивной автохимии.
Проблемы в замке зажигания, а, если точнее, в его контактной группе. В этом случае не срабатывает стартер при повороте ключа зажигания. Когда контакты в замке повреждены, они не пропускают ток, и, соответственно, он не поступает на электродвигатель. Диагностировать эту проблему можно с помощью мультиметра. Выясните, идет ли тог на замок зажигания. Заодно проверьте исправность предохранителей контактной группы.
Муфта свободного хода привода стартера пробуксовывает. В такой ситуации нужно заменить механический привод стартера.
Привод туго ходит по резьбе вала. Чтобы устранить эту проблему, разберите стартер и прочистите его резьбу от грязи и смажьте маслом.
Если стартер все же проворачивает коленный вал, но делает это недостаточно быстро для запуска двигателя проблема может крыться в следующих причинах:
Вязкость моторного масла не соотносится с температурным режимом. Эта проблема возникает в сильные морозы. Холод приводит к сгущению масло, что не даёт коленвалу вращаться с нормальной скоростью. В такой ситуации поможет замена масла.
Заряд аккумулятора слишком низок. Остаточного заряда недостаточно для вращения коленного вала с нужной скоростью. Решение в дозарядке или замене АКБ.
Затяжка проводов, которые идут к стартеру, недостаточна, или нарушен контакт на щетках. Чтобы справится с этой проблемой проверьте щеточный узел и, если нужно, замените щётки, отрегулируйте натяжение в них и прочистите коллектор.
Случаются и нетипичные ситуации, которые приводят к тому, что стартер не крутит:
Проблемы с проводом управления, подходящим к стартеру. Если повреждены контакт, или изоляция, запустить двигатель с ключа не выйдет. В такой ситуации стоит заменить провод.
В статоре стартера отклеились постоянные магниты. Чтобы решить проблему нужно разобрать стартер и при новой сборке приклеить их на предусмотренные места.
Предохранители вышли из строя. Достаточно редкая, но весьма вероятная причина отказа стартера. Проверьте предохранители контактной группы системы зажигания.
Слетает возвратная пружина на втягивающем реле стартера. Вам нужно снять реле и заново установить пружину.
Стартер щёлкает, но не крутит
Зачастую в проблемах, которые связаны со стартером, причина кроется во втягивающем реле. Именно оно (а не сам стартер, как многие думают) «щёлкает» при попытках завести автомобиль. Это может быть:
Силовой провод, который соединяет тяговое реле и обмотки стартера, поврежден. В этом случае его нужно заменить.
Щетки или втулки стартера износились и их нужно заменить.
С помощью метиметра проверьте, нет ли замыкания на обмотке якоря. Чтобы устранить эту проблему нужно заменить стартер.
Проверьте на замыкание и обрыв все обмотки стартера. В случае неисправности, как и в предыдущем случае понадобиться замена стартера.
Механическая поломки или деформация вилки бендикса. В такой ситуации, при возможности, заменяют вилку, или, если это невозмоэжно, весь бендикс.
Стартер не крутит «на горячую»
Достаточно частая проблема: машина после стоянки заводится нормально, но проблемы возникают «на горячую», то есть в машине, которая уже проехала какое-то расстояние и её двигатель нагрелся. Причина такой неисправности, скорее всего, кроются во втулках стартера, которые при нагревании расширяются и подклинивают вал, из-за чего тот не вращается. Это случается, когда втулки подобраны неверно, поэтому используйте втулки и подшипники, которые рекомендуются в инструкции к вашему авто.
В сильную жару советуем пройтись по всем контактам электросистемы автомобиля: основное и втягивающее реле стартера, клеммы аккумулятора и другие. Хорошенько обезжирьте их и почистите, чтобы избежать ухудшение контакта из-за высокой температуры.
Методы аварийного запуска двигателя, если не работает стартер
Если стартер не показывает никаких признаков жизни — не щелкает и вообще не издаёт звуков — запустить двигатель можно напрямую. Не самый лучший метод, но подойдёт в аварийной ситуации, когда срочно нужно завести автомобиль.

Рассмотрим алгоритм действий по запуску двигателя напрямую на примере популярной Лады «десятки» (ВАЗ-2110). Вам нужно:
Поставить машину на «ручник» и выставить нейтральную передачу.
Поверните ключ, чтобы включить зажигание.
Откройте капот — дальше работа будет происходить в моторном отсеке.
Снимите воздушный фильтр с водительского места, чтобы получить доступ к контактам стартера.
Отсоединить фишку, которая идет к контактной группе.
С помощью металлического предмета вам нужно замкнуть клеммы стартера. Для этого подойдет, например, отвертка, или кусок провода.
Если другие узлы работают исправно и аккумулятор заряжен достаточно, эти нехитрые манипуляции заведут автомобиль. Верните на место воздушный фильтр и фишку, ведущую к контактной группе.
Забавно, что после запуска напрямую, двигатель, как правило, дальше будет запускаться просто с ключа зажигания. Но это не значит, что проблема решена. Поломка никуда не делать и вам необходимо её выявить и устранить.
Аварийный запуск двигателя на переднеприводных авто с механической КПП
Этот метод тоже может спасти, когда нужно в экстренном порядке запустить двигатель с неисправным стартером. Но он подойдет только водителям автомобилей с передним приводом и механической коробкой переключения передач.
Вам нужно:
Немного приподнять машину домкратом так, чтобы вывесить любое из передних колес автомобиля.
Вывернуть выбранное колесо наружу до упора: левое — влево, правое — вправо.
Намотать буксировочный трос на поверхность покрышки несколько раз (3–4), оставив около 1-2 метров свободными. Если буксировочного троса нет под рукой, подойдёт и просто крепкая верёвка.
Переключить КПП на третью передачу.
Провернуть ключ в зажигании.
Резко и сильно дернуть за свободный конец намотанного на колесо троса, пытаясь его раскрутить.
Когда автомобиль завелся, переключите его на «нейтралку» (можно без выжимания сцепления).
Дождитесь полной остановки колеса и опустите его на землю.
ВАЖНО! Будьте осторожны при проведении данных манипуляций и соблюдайте меры безопасности. Это убережет вас от травм, а ваш автомобиль — от дополнительных поломок.

Подобный к описанному метод применяется и на заднеприводных автомобилях. Видели, как на старых машинах (например, на той же ВАЗовской «классике») раскручивают стартер с помощью рукоятки? В этом способе применяется тот же принцип. Только тут стартер запускается от полуоси, которая раскручивается приподнятым колесом.
Стартер — важный элемент автомобиля. Он запускает двигатель и его поломка будет критичной. Но, к счастью, это достаточно простое устройство и чаще всего дело в электрике: где-то испортились контакты, или произошел обрыв провода. Если у вас возникли проблемы со стартером, первым делом проверьте электропроводку машины: контактного реле, основной «массы», замка зажигания и других контактов. Также обратите внимание на аккумулятор и убедитесь, что он заряжен достаточно.
Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. Что делать?
Стартер необходим для запуска двигателя автомобиля и при его неисправности запуск становится проблематичным, либо вообще невозможным. Поэтому не лишним будет узнать какие существуют причины его отказа и решения, чтобы водитель смог сам найти и устранить неисправность.
Типичная ситуация. После ночной стоянки водитель пытается завести свой автомобиль, но стартер не отвечает при повороте ключа в положении «пуск». В сложившейся ситуации может быть несколько причин, и не всегда они связаны именно со стартером.
Поворот ключа зажигания
Первая. Полностью разряжена аккумуляторная батарея. Разрядиться аккумулятор может по разным причинам. Так, например, водитель забыл выключить габаритные огни или лампочку подсветки салона, что привело к полному разряду батареи.
В батарее может замкнуть одна из банок, что приведет к полному разряду.
Сюда же стоит отнести и неисправность генератора, который выдает недостаточное напряжение, либо вообще перестает давать зарядный ток, а также недостаточно натянутый и порванный ремень привода.
Второе. Неисправна цепь от замка зажигания до втягивающего реле стартера.
Третье. Неисправен замок зажигания, по механической или электрической части. Так, например, в замках зажигания на автомобилях ранних годов выпуска, таких как, классика ВАЗ, Москвич, ЗАЗ, часто получала механическое повреждение или оплавлялась пластиковая втулка, отвечающая за коммутацию контактной части замка.
Замок зажигания
Происходит следующее. При повороте ключа в положение зажигание на щитке приборов загораются лампочки, что «говорит» о том, что цепь исправна. Однако при повороте ключа в положение «пуск», стартер не отвечает. Это вызвано тем, что кулачок стержня изношен и не в состоянии свести между собой контакты, отвечающие за запуск.
Также при длительной подаче питания на реле стартера через замок зажигания, происходит обгорание контактов замка. Обычно это происходит при продолжительных попытках запуска двигателя.
Четвертое. Замыкание в обмотке стартера.
Сгорела обмотка стартера
Пятое. Отказ реле стартера (установлено не на всех марках авто). В реле может сгореть катушка, выгореть или покрыться налетом контакты. При его отказе стартер не будет работать даже при исправном состоянии всех остальных элементов.
Шестое. Неисправен контакт на тяговом реле стартера, куда подходит питания от замка зажигания.
Седьмое. Нарушена масса двигателя и кузова, а также минусовой провод батареи.
Восьмое. Стартер может «молчать» и при блокировке цепи стартера иммобилайзером или сигнализацией. В момент установки на охрану они могут размыкать цепь запуска.
Устранение неисправности
При полностью разряженной батареи рекомендуется, изначально, проверить ее исправность. А именно, герметичность корпуса, нет ли замкнутой банки, какова плотность электролита. Если аккумулятор исправен, то его необходимо зарядить.
Если батарея была разряжена из-за недостаточного заряда генератора, то он подлежит ремонту.
При неисправности электрической цепи от замка зажигания до втягивающего реле стартера, необходимо прозвонить тестером целостность проводов, а также проверить цепь на предмет короткого замыкания.
Проверка мультиметром
Для восстановления цепи нужно найти место разрыва провода и соединить. При «спаивании» проводов, когда происходит короткое замыкание, необходимо разъединить провода и заизолировать, и вновь проверить цепь прибором.
Цепь может быть и исправна, но из-за подгоревших контактов к реле стартера приходит недостаточное напряжение, и оно не срабатывает.
Если стартер не срабатывает из-за отказа замка зажигания, то можно отсоединить контактную группу и зачистить контакты, если данная операция не поможет, то его необходимо заменить.
При обнаружении короткого замыкания в обмотке статора или ротора стартера, заменить неисправные детали, либо заменить стартер в сборе.
Межвитковое замыкание в обмотке
Неисправное реле стартера рекомендуется заменить, так как чистка его контактов будет кратковременной мерой и реле быстро вновь выйдет из строя.
Неисправный контакт на втягивающем реле стартера можно попытаться восстановить, если реле разборное, в противном случае реле необходимо заменить.
Контакты на втягивающем реле
При плохом контакте провода «масса» рекомендуется открутить и зачистить соединение и вновь затянуть, как правило этого достаточно, чтобы восстановить надежный контакт с кузовом автомобиля.
При обнаружении проблем с иммбилайзером или сигнализацией, рекомендуется обратиться к профессиональному автоэлектрику, так как эти системы имеют сложные схемы установки и по неопытности можно нанести бред автомобилю.
Заключение
Если стартер не «отвечает» на поворот ключа зажигания, то не стоит сразу обращаться в автосервис, а воспользовавшись нашими советами, попытаться самому решить эту проблему.
Для того, чтобы не «встать» однажды на трассе вдали от населенных пунктов из-за отсутствия пуска двигателя, не забывайте проверять состояние батареи. При любых признаках неисправности электроцепи питания стартера, сразу найдите причину неполадки и устраните ее.
Почему не крутит стартер и не заводится машина: 5 основных причин
Содержание статьи
Среди массы сюрпризов, которые может преподнести автомобилисту его авто – отказ в запуске двигателя. Причин этому недоразумению много. Одна из них – неисправность стартера.
Также когда не заводится машина стартер не крутит, причина может крыться и в некоторых вспомогательных системах. Виной может служить аккумулятор, проблемы в электроцепях, или неисправности втягивающего реле.
Механизм запуска двигателя автомобиля
Механизм запуска двигателя автомобиля – система, требующая особого внимания и отвечающая непосредственно за сам запуск мотора.
Современные автомобили преимущественно оборудованы именно стартерной системой запуска двигателя. Механизм запуска напрямую относится к электрооборудованию.
Питается механизм от постоянного тока аккумулятора автомобиля. В механизм запуска входят следующие элементы.
Соединительные провода.
Стартер.
Замок зажигания (читайте также о ремонте замка зажигания).
Механизм привода.
Тяговое реле.
Причины несрабатывания стартера
Вращение коленвала двигателя происходит за счёт создания необходимого крутящего момента стартера. Это своего рода электрический двигатель с постоянным током.
Если выясняется, что стартер не крутит, необходимо определить причину поломки и понять чем именно характеризуются неисправности в системе запуска двигателя.
Иногда стартер не крутит и не щелкает по причине отключенных периферийных устройств. В этом случае также не нужно разряжать аккумулятор, и приступить к поиску проблемы.
Отсутствие достаточного заряда в аккумуляторе
При рассмотрении причины, когда стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, чаще всего автомобилисты акцентируют внимание на отсутствии питания. Аккумуляторная батарея либо отсоединена, либо разряжена. Если причина действительно в этом, признаков жизни от стартера не дождаться.
Если проблема с аккумулятором подтверждается, необходимо тщательно проверить клеммы на батарее. Часто отсутствие питания происходит по причине недостаточно прочного соединения.
Неисправность электрической цепи системы зажигания
Если не крутит стартер, но проверка аккумулятора не показала неисправностей, следует искать причины в другом месте. Часто виноваты в проблеме обрывы в проводке, то есть электропровода либо искрятся при запуске двигателя, либо они вовсе отсоединены от батареи.
Нередко эта же проблема возникает по причине окисленных клемм. Эта «болезнь» характерна для аккумуляторов любых моделей.
Неисправность втягивающего реле
В некоторых случаях втягивающее реле стартера щёлкает, но цепь не замыкается. Иногда можно спастись замыканием контактов, но не всегда. Если в области двигателя слышится характерный треск, вероятна поломка бендикса.
Узнать бендикс просто. Он выглядит в виде небольшой шестерёнки, расположенной на валу ротора. При подаче напряжения на бендикс, начинает срабатывать реле, которое и управляет его движением, осуществляя сцепку с маховиком.
В случае изношенности бендикса вся описанная процедура становится невозможной, так как взаимосвязь детали и зубьев маховика не будет достигнута. Невозможность этой процедуры и обеспечивает характерный хруст.
Неисправность стартера
Хоть чаще всего виной того, что стартер не крутит, является недостаток энергии и отсутствие заряда в аккумуляторе, нередко причина кроется в самой детали запуска двигателя.
При таком раскладе определение и устранение неисправности займёт значительно больше времени и усилий. В качестве распространённых неполадок устройства запуска выделяются:
если чувствуется запах гари, или стартер дымится, возможно что сгорела обмотка при замыкании;
поломка электросистемы устройства запуска;
выход из строя втягивающего реле;
стёрлись зубья бендикса;
испорчены контакты;
перегорели провода.
Обычно, когда стартер щёлкает, но не крутит, его отдают в ремонт в сервис, но не всегда его ремонт возможен. Например, если причина неисправности – поломка втягивающего реле или нарушение в функционировании бендикса, ремонт устройства возможен. Если же проблема с электросистемой, стартер наверняка придётся заменить.
Некорректная работа сигнализации
Как завести машину, если стартер не крутит, если всё в порядке, аккумулятор заряжен, и проводка не повреждена? Существует вероятность сбоев в процессе работы в результате неисправностей автомобильных сигнализаций и иммобилайзеров.
Характер неисправностей не зависит от модели автомобиля, марки и года выпуска. Здесь внимание следует уделять тому, насколько сложное установлено противоугонное устройство.
Характеризующий фактор наличия проблемы в противоугонном устройстве — машина не заводится, стартер не крутит, реле не щёлкает. Либо авто завелось, но тут же глохнет. Двигатель не реагирует на запуск с ключа, и не заводится брелоком. Если все эти факторы или выборочно, имеются, значит произошла либо полная, либо частичная блокировка системы.
Что можно предпринять?
Любой автомобилист знает об имеющемся в машине генераторе для зарядки аккумуляторной батареи. Это специальное устройство, которое передаёт электричество на аккумулятор и бортовую систему от мотора.
Благодаря этому технологичному процессу можно дополнительно зарядить аккумулятор. Полная зарядка батареи таким образом невозможна по ряду нюансов:
Аккумуляторная батарея не может полностью зарядиться во время работы, так как должна находиться в состоянии покоя.
Эта технология позволяет зарядиться лишь для запуска двигателя.
Сам процесс зарядки осуществляется очень слабо.
Если генератор работает, батарея подвергается высокой нагрузке.
Поэтому когда машина не заводится, стартер не крутит, реле щёлкает, рассчитывать на зарядку аккумулятора таким образом, особо не следует.
Гораздо эффективнее восполнить заряд аккумулятора стандартным способом, при помощи зарядного устройства. Вся энергия восстановится буквально через несколько часов, и батарея будет вновь готова к эксплуатации.
Если же ситуация экстренная, зарядка посредством зарядного устройства всё равно актуальнее. Буквально 20 — 30 минут, и аккумулятор будет частично заряжен.
В случае обнаружения проблем с системой электропитания, необходимо провести некоторые действия:
посредством отвёртки с прорезиненной ручкой открутить клеммы аккумулятора;
взять наждачную бумагу нулевой фракции, и тщательно прочистить соединительные провода и клеммы;
также наждачной бумагой вычистить контакты на самой батарее;
провести проверку заряда аккумулятора;
оценить визуально питающие стартер соединительную проводку на целостность;
надёжно закрепить аккумуляторные клеммы, удостоверившись, что они не отсоединятся;
Проведя все эти манипуляции, следует включить двигатель и оценить работу системы запуска.
В случае если стартер не крутит, реле щёлкает и трещит, проверять необходимо втягивающее реле. Для этого прямо с аккумуляторной батареи напряжение следует подать к управляющей клемме. Распознать её не сложно. Обычно к ней ведёт тонкий провод. В случае нормальной прокрутки двигателя факт выхода из строя втягивающего реле подтвердится.
Чаще всего в реле отмечается подгорание контактов. Для устранения неисправности его необходимо демонтировать, провести зачистку контактов и установить обратно.
Отремонтированное втягивающее реле по определению служить будет недолго. Дело в том, что заводская обработка предусматривает нанесение на контактные пятаки противостоящий эрозии слой.
В обыкновенных условиях нанесение этого слоя невозможно, поэтому следующее обгорание контактов возможно в любое время.
Заключение
Причин, почему не заводится машина, стартер не крутит, щёлкает и прочее – множество. Более того, все эти причины зачастую ни в чём не связаны друг с другом. Причина, почему не крути стартер, может быть вызвана как обычным старением металла, так и множеством иных факторов, вплоть до неправильной эксплуатации.
Несмотря на то, что стартер не самая дорогая деталь в автомобиле, лучше лишний раз оградить себя от необоснованных расходов. Лучше выявить, в чём именно его неисправность, понять, почему он может щёлкать, устранить проблему и тем самым неплохо сэкономить. Лучше всего диагностировать его функциональность на специальном стенде.
Пожалуйста, оцените этот материал!
Загрузка…
Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!
Не заводится машина стартер не крутит — пути решения проблемы
Не заводится авто? Не крутит стартер?
Мы готовы помочь Вам!
Звоните!
8 (961) 014-5673; 8 (915) 732-0659
Частенько, от автовладельцев можно услышать фразу, что не заводится машина, стартер не крутит, что указывает на неисправность работы автомобиля. Конечно, можно попробовать решить проблему самому, но главным фактором остается, имеется ли опыт по решению данного рода вопросов. Поэтому, в данном случае, лучше обратится к специалистам. Ну а если не имеется возможность решения проблемы путем привлечения других сил, то можно вычислить симптомы, следуя нижеследующим описаниям.

Причины
Данной проблеме предшествуют многие причины, но основными являются:
разряженный аккумулятор;

нарушенная электрическая цепь, не только между замком зажигания и тяговым реле, но стартером и аккумулятором, как таковым;

неисправная работа тягового реле. Для проверки состояния заряда аккумулятора автомобиля следует включить фары.

Более обобщенно можно охарактеризовать полный комплекс таким образом:
Если аккумулятор является разряженным, то это проверить очень легко — включите фары вашего автомобиля, а если фары потускнели сразу же или же постепенно, то есть после нескольких секунд работы, соответственно, у вас разряжен аккумулятор. Если же, в свою очередь, фары выдают яркий свет, то следует сначала включить зажигание и после запустить стартер.

Ну а если фары вашего автомобиля сразу же потускнели во время запуска стартера, то это указывает на то, что, само напряжение все таки подводится к самому стартеру для автомобиля, но повреждения следует искать в нем.

Возможные пути решения проблемы
Соответственно, для решения проблемы, в случае когда не заводится машина и стартер не крутит, можно рассмотреть некоторые симптомы.
В случае включения стартера, если фары автомобиля продолжают выдавать на исходе яркий свет и при этом не слышно четкого звука щелчка, то это может означать, что имеются различные повреждения в самой электрической цепи потребления питания стартера.

Также, может быть ситуация, когда стартер может вращаться медленно, а, в свою очередь, аккумулятор может находиться в хорошем состоянии, то данная причина указывает на неисправность работы стартера или наличие крайне высокого сопротивления в самой цепи поступления его питания. Соответственно, в таком случае (неисправность цепи питания самого стартера) следует отсоединить провода от тягового реле стартера, вместе с шиной заземления от двигателя, после чего, полностью очистить все контакты, затем, повторно подсоединить все провода.

Кроме того, также следует подключить к контактам стартера вольтметр и произвести проверку подачи полного напряжения аккумулятора. Ну а если же электрические цепи и аккумулятор в нормальном исправном состоянии, то следует снять разъем самого контакта с тягового реле,а после, подключив к нему вольтметр, проверить наличие подачи напряжения при включении стартера.

Сами же контакты устройства тягового реле следует проверять таким образом: соединить вольтметр, взявшись между положительными контактами двигателя стартера и «землей». Соответственно, при активации процесса включения зажигания, вольтметр должен будет показать наличие полного напряжения. Но если же поступление напряжения отсутствует, то под этим следует понимать, что это является неисправностью контактов тягового реле. Ну а если тяговое реле и электрическая цепь работают исправным образом, значит, неисправным элементом является двигатель стартера.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что в принципе определение и выявление причин неработы, а так же самостоятельное обслуживание генераторов и стартеров, каждому под силу, учитывая все простые и несложные инструкции.

Не крутит стартер ВАЗ 2110
С ситуацией, когда вдруг у ВАЗ 2110 не крутит стартер, может столкнуться практически каждый автовладелец этой, в принципе, лучшей машины отечественного автопрома (что уж говорить о худших!). Но, как известно – не заведешь, не поедешь, значит, нужно во-первых, найти причину, почему все же стартер отказывается крутить двигатель, а во-вторых, устранить обнаруженные неисправности.
Новый стартер для ВАЗ 2110
Попробуем пойти по пути рассмотрения симптомов и поиска решений.
Когда виновно втягивающее реле
Вы сели за руль, повернули ключ, включается панель приборов, заработал бензонасос. Поворачиваете дальше, но панель отключается, а стартер молчит. Отпускаете ключ, снова светится панель и работает бензонасос.
Первым делом проверьте, идет ли на втягивающее реле напряжение. Идет? Пробуйте замкнуть стартер. Отказывается крутить? Отсоедините сигнализацию, в ней тоже может быть причина, как и в самом замке зажигания ВАЗ 2110.
Ответить на вопрос, как произвести ремонт стартера в автомобиле, поможет данный материал: https://vazweb.ru/dvig/remont-startera-vaz-2110.html
Обнаружили, что все работает в «самостоятельном режиме», но в совокупности отказывает? Значит, точно – неисправности имеет втягивающее реле, и его следует заменить.
Вышла из строя обгонная муфта
Холодный двигатель заводится без малейших проблем. Вы спокойно едете, где-то останавливаетесь – зайти в магазин или по другим делам. Возвращаетесь через несколько минут, и сталкиваетесь с неприятностью: стартер щелкает, а работать отказывается. И только после остывания двигателя машина заводится.
Первый виновник такой ситуации – обгонная муфта (в народе – бендикс, от названия известного производителя этой детали). Лучше заменить ее на редукторную.
Но проверяете, а неисправности нет? Черед за проводами, идущими на аккумулятор. Осмотрите их внимательно. Вполне возможно, что именно замена провода решит все вопросы.
Может быть и другая ситуация: в пути начинает самопроизвольно выключаться магнитола, невзирая на ваши попытки ее включить. Остановившись посмотреть, и заглушив свой ВАЗ 2110, вскоре обнаруживаете, что от стартера-то добиться проворачивания не получается. Проверили АКБ, все в порядке, но машина, которая до этого нормально заводилась, вдруг артачится.
Начинаете толкать, и срабатывает, снова все работает. Почти наверняка – проблема в бендиксе.
Нет контакта
Стартер заводится с трудом, перед этим щелкает. Сначала вы лишь слегка встревожены, а ситуация повторяется вновь и вновь: сначала щелкает, и только потом крутит двигатель.
А вы давно осматривали контакты? Начинать нужно с аккумулятора, может, стартер вините напрасно, а причина в окислении клемм. Прочистили их, а стартер снова щелкает? Нужно проверить, как у вашего ВАЗа контакт массы с кузовом, а затем и контакты самого стартера, ведь они также склонны к окислению.
Еще один метод проверки: попросите кого-то повернуть ключ зажигания, а сами в это время постучите по реле, только твердым предметом. Если заводится, значит, замыкающие контакты (пятаки) залипают, и легче поменять реле, чем заниматься его разборкой и ремонтом.

Когда иммобилайзер — помеха
Двигатель заглох неожиданно, стартер его крутить отказывается, с «толчка» тоже не заводится. Аккумулятор проверили – заряжен, исправен, клеммы чистые и на своем месте.
Однако у вас работает иммобилайзер, и скорее всего – проблема в нем. Срабатывает защита, двигатель молчит. Нужно буксировать ВАЗ 2110 на диагностику в автосервис.
Для того чтобы обойти и отключить иммобилайзер самостоятельно рекомендуется ознакомиться со следующей статьёй: https://vazweb.ru/desyatka/elektrooborudovanie/kak-otklyuchit-immobilayzer.html
Инжектор тоже может подвести
По сути, почти все неисправности стартера, связанные с работой карбюраторного двигателя ВАЗ 2110, мы разобрали. Есть еще и инжекторные, которые сегодня модно ставить на машины. Да, они и более экологичны, и уменьшают расход топлива, увеличивают мощностные показатели, двигателю не требуется прогрев зимой.
Но инжектор вряд ли будет «радоваться» недостаточно качественному бензину, его ремонт более дорогой, поскольку он работает под управлением микропроцессора. А в наших условиях эксплуатации это также может стать причиной того, почему стартер работает плохо. Возможно, инжектор требует промывку (а проводить ее нужно регулярно, поскольку бензин низкого качества способствует отложению смол и примесей).
Промывка форсунок в автомобилях ВАЗ 2110-2112 детально рассмотрена здесь: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/zamena-forsunok-vaz-2110-8-klapanov.html
Мы рассмотрели основные неисправности стартера ВАЗ 2110, но не едино возможные. Если вы будете следить за работой всех узлов и приборов на машине и своевременно реагировать на даже незначительные сбои, тогда ваш стартер будет исправно крутить двигатель, машина – заводиться, а вы — путешествовать в свое удовольствие.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Почему не работает стартер Лада Калина
Если при переводе ключа в замке зажигания в положение «II» стартер не работает — возможна неисправность, как самого стартера, так и цепи его включения.
Для проверки выключаем зажигание и отсоединяем колодку провода от вывода обмоток тягового реле стартера.
Стержнем отвертки перемыкаем вывод обмоток тягового реле и наконечник провода, соединенного с плюсовым выводом аккумуляторной батареи.
При проведении этой операции необходимо соблюдать осторожность, т. к. возможно искрообразование в зоне замыкания выводов. Не замкните отвертку на «массу» в момент замыкания выводов!
Если при этом коленчатый вал будет проворачиваться, то стартер исправен, а причиной неисправности является нарушение в его цепи включения. В противном случае неисправен стартер или его тяговое реле.
Если нет возможности устранить неисправность в цепи включения исправного стартера, то при необходимости таким образом (включив зажигание и замыкая выводы), можно пустить двигатель и доехать до места ремонта.
Неисправность в цепи включения стартера может быть вызвана повреждением: реле стартера, силовой цепи или цепи управления реле контактной группы замка зажигания, для поиска неисправности в цепи включения стартера…
…вынимаем из монтажного блока реле стартера.
Для проверки реле стартера устанавливаем на его место заведомо исправное реле типа 902.3747-11. для этого можно использовать соседнее реле стеклоподъемников.
Если с вновь установленным реле стартер включается, то реле стартера вышло из строя и его необходимо заменить.
В противном случае необходимо проверить силовую цепь и цепь управления реле стартера.
Для проверки силовой цепи вынимаем реле стартера из монтажного блока.
Вставляем перемычку (отрезок провода) в гнезда силовых контактов реле «30» и «87».
Переводим ключ в замке зажигания в положение «II» — «стартер».
Если стартер включится, силовая цепь исправна, если нет, то тестером
Проверяем подводится ли «+12 В» к гнезду «30» реле стартера при нахождении ключа в замке зажигания в положении «II».
При этом второй («минусовый»), щуп тестера можно подсоединить к болту крепления ограничителя открывания двери.
В том случае, если напряжение подводится к гнезду «30», тестером проверяем целостность цепи от гнезда «87» реле стартера до наконечника провода управления тяговым реле стартера.
Если же напряжение к гнезду «30» не подводится, проверяем цепь от вывода «50» замка зажигания до гнезда «30» реле.
Если цепь исправна, необходимо заменить контактную группу замка зажигания.
В том случае, если силовая цепь стартера исправна, проверяем цепь управления реле стартером — для этого вставляем щуп тестера в гнездо «86» реле стартера, второй щуп тестера подсоединяем к «массе».
При включенном зажигания проверяем подводится ли «+12 В» от главного реле системы управления двигателем к гнезду «86» реле стартера
Затем вставляем щупы тестера в гнездо «86» и «85» и проверяем есть ли «масса» в гнезде «85» реле соединенном с выводом «50» контроллера.
В противном случае проверяем целостность цепей управления реле стартера от главного реле системы управления и вывода «50» контроллера – соответственно к гнездам «86» и «85» реле стартера.
Почему не крутит стартер?
Одна из самых популярных поломок электрооборудования на автомобилях ВАЗ звучит примерно так: «Почему не крутит стартер? Либо так: «Стартер щелкает, но не крутит!?» В данной статье вы найдете ответы на эти вопросы. Но перед тем как взяться за ремонт стартера, мы рекомендует ознакомиться с принципом его работы, а уже затем приступить к выявлению неисправностей и замене вышедших из строя деталей.
Стартер начинает работать при повороте ключа включателя зажигания. Ток от аккумуляторной батареи, проходя через контакты 7 и 8 по тяговому реле 5 стартера 1, индуктирует магнитное поле, под действием которого сердечник 3 тягового реле втягивается, поворачивает рычаг 2. Рычаг своим нижним концом перемещает привод стартера и вводит его шестерню 9 в зацепление с зубчатым венцом маховика двигателя. Затем контактный диск 6 тягового реле замыкает основные контакты тягового реле, по обмоткам стартера идет ток, якорь стартера начинает вращаться сам и одновременно вращает коленчатый вал двигателя.
Стартер СТ-221
Чтобы зимой провернуть застывший коленчатый вал и сдвинуть с места поршни и прочие двигающиеся детали двигателя, стартеру необходим большой ток, поэтому продолжительность его включения не должна превышать 10 секунд, а повторное включение можно производить, лишь дав аккумуляторной батарее отдохнуть в течение 40-60 сек.
Опыт подсказывает, что, несмотря на трудные условия работы, стартер СТ-221 надежно выполняет свои обязанности.
В тех случаях, когда стартер отказывается работать (перестает «крутить»), имеются существенные причины, в большинстве своем не зависящие от самого стартера:
1. При включении стартера якорь не вращается, тяговое реле не срабатывает. Неисправность такого рода может возникнуть по следующим причинам:
неисправна или полностью разряжена аккумуляторная батарея;
окислены полюсные выводы и клеммы проводов аккумуляторной батареи или недостаточно плотно затянуты клеммы проводов. Дефекты устраняются зачисткой, смазкой и подтяжкой крепления;
неисправен замок зажигания (не замыкается цепь между контактами 30 и 50). Неисправность устраняют зачисткой контактов либо заменой контактной пластины (контактной группы) или в худшем случае замка зажигания;
отсоединился наконечник провода от штекера 50 (позиция 4) тягового реле или замка зажигания. Дефект устраняется восстановлением цепи;
межвитковое замыкание в обмотке тягового реле, замыкание ее на массу или обрыв. В этом случае меняют тяговое реле. Снять его можно, не демонтируя стартер, но зато достаточно сложно получить доступ к стартеру и его тяговому реле, так как мешают приемная труба глушителя, гофрированный бумажный шланг воздухоочистителя, экран стартера. Необходимо отвернуть гайку на нижнем контактном болте 8 тягового реле и отсоединить вывод обмотки стартера. Затем отвернуть гайки крепления тягового реле и снять его.
2. При включении стартера якорь не вращается или вращается слишком медленно, тяговое реле срабатывает («щелкает»). Этот дефект возникает чаще всего, если неисправна аккумуляторная батарея или окислены и плохо закреплены клеммы.
Случается, что окислены или плохо затянуты провода на контактных болтах тягового реле.
К другим причинам, вызывающим отсутствие или медленное вращение якоря, можно отнести:
нарушение контакта щеток с коллектором;
обрыв или межвитковое зажигание в обмотках якоря или статора.
Для устранения неисправностей стартер надо снять, и лучше это поручить специалистам, так как снимать его достаточно неудобно.
3. После отключения стартера замком зажигания стартер не выключается. Это происходит по вине замка зажигания, его контакты 30 и 50 не размыкаются. Как добраться до контактной группы замка, вы знаете. Зачистив контакты или заменив контактную пластину, вы устраните дефект.
Исправить автомобильный двигатель, не проворачивающий более
Когда ваш двигатель не проворачивается (проворачивается), это в основном происходит из-за трех отдельных участков: сначала это может быть аккумулятор, кабели или плохой контакт, затем стартер двигатель или его пусковая цепь, и, наконец, проблема с двигателем. Некоторые из этих вещей легко исправить, пока другие могут быть немного жестче, все это описано в руководстве ниже. Мы пойдем по каждому из этих вопросов в порядке популярности и легкости.Пожалуйста, посетите это руководство, если ваш двигатель проворачивается закончился, но не начался.
Давайте исправим!
Батарея подает напряжение на стартер через два аккумулятора кабели, положительные и отрицательные, которые должны быть чистыми и герметичными, но не подверженными коррозии. Если вы знаете, что аккумулятор в хорошем состоянии, потому что он довольно новый, или вы протестировал это и это прошло, вы могли бы проблема подключения аккумулятора на клеммах или стартер сам мотор, вот симптомы плохой связи.
Яркие огни приборной панели поверните ключ для включения стартера, затем включите стартер. свет приборной панели гаснет и ничего не происходит.
Стартер начинает работать, но затем он внезапно останавливается, приборная панель гаснет и ничего не происходит.
При включении ключа нет электричества
Батарея разряжена или разряжена, при выходе из строя батареи нагрузочный тест батарея должна будет быть заменен новым или хорошо использованным аккумулятором сопоставимого размера и проворачиванием усилители. Это легко сделать с помощью повседневных инструментов, надев защитные перчатки для защиты от остаточной кислоты, которая может присутствовать на плохой аккумулятор. Вы можете получить Оптима или Сменный аккумулятор переменного тока Delco, который служит дольше при Amazon, или просто вниз в местный магазин запчастей для замены.
Когда вы поворачиваете ключ, свет остается ярким, но ничего не происходит? Первое, на что следует обратить внимание, — это мигать сигнальной лампочкой безопасности. Иммобилайзер система встроена во многие автомобили, которая может отключить стартер, когда это сигнальная лампа мигает.Иногда система может быть активирована из-за сбой или процедурная ошибка, если этот индикатор мигает, систему необходимо перезагрузить.
Транспортные средства, оборудованные автоматической коробкой передач, имеют нейтральный предохранительный выключатель, который не позволит двигателю проворачиваться, если селектор передач не находится в положении парковки или нейтрали. То же самое и для стандартных трансмиссии автомобилей, но переключатель предназначен для определения, если педаль сцепления полностью отключен.Эта функция безопасности не позволит двигателю запуститься. пока на передаче. попробуйте переместить рычаг переключения передач в нейтральное положение и провернуть машина закончится, если она запустит датчик диапазона передач (нейтральный предохранительный выключатель неисправен). На автомобиле со стандартной трансмиссией проверьте если коврик застрял под педалью, не позволяя полностью перемещаться.
Проверка предохранителей может быть простой задачей, если произойдет скачок напряжения или если предохранитель стареет, он может выйти из строя, и стартер не сработает.Предохранители расположены в внутренняя панель предохранителей или центр распределения питания под капотом. Проверка предохранителя можно сделать визуально или с помощью тестовой лампы, заменить любой обнаруженный предохранитель быть плохим.
Следующее — реле стартера, используется в цепи для подачи питания на соленоид стартера. который включает работу стартера. Некоторые автомобили не разработаны с это реле, и в этом случае вы можете пропустить этот шаг. Чтобы убедиться, что ваша машина оснащенный одним из этих реле, обратитесь к инструкции по эксплуатации или на панели предохранителей. идентификационная информация находится на крышке панели или вы можете спросить один из наших технических специалистов за помощью.Когда это реле выходит из строя, это может происходить двумя разными способами: сначала реле может издают тикающий звук, как будто он работает, но контакты внутри реле не работают. сгорел, не позволяя передать питание реле на соленоид стартера. Затем обмотка электрической катушки выйдет из строя, что приведет к обрыву цепь, не позволяющая реле работать (без тикающего шума). В любом случае реле необходимо проверить, а затем заменить, если обнаружится, что оно неисправное.
Перед стартером сработает соленоид, отвечающий за его операция должна получить сигнал запуска.Этот сигнал — конечный пункт назначения для напряжения, которое возникает в результате срабатывания замка зажигания водитель. Если все до этого момента проверено или выглядит нормально, вам нужно будет проверить питание пускового провода стартера, пока ключ находится в кривошипе положение для определения состояния стартера. Это потребует от вас залезть под машину и найти стартер, который обычно находится справа или слева рядом с задней частью блока цилиндров и в некоторые корпуса под впускным коллектором, как на некоторых двигателях Cadillac и Nissan V8.Найдите пусковой провод соленоида стартера, который меньшее из двух электрических соединений. Подключите контрольную лампу к земле и попросите помощника удерживать ключ в положении кривошипа. Держите точку теста на клемме пускового провода на соленоиде, контрольная лампа должна загорится, также проверьте клемму большой мощности, которая подключена к положительному сторона батареи также должна иметь питание. Не прикасайтесь пробным световым щупом к земле во время проверки наличия питания избегать короткого замыкания.Если на обе клеммы подается питание, стартер вышел из строя и требуется замена. Иногда вы слышите щелчок стартера, но не активировать, это говорит вам, что соленоид работает, но моторная часть неисправна в любом случае стартер вышел из строя. Много раз, когда электрические элементы выходят из строя, это происходит из-за открытого электрическое подключение. Это означает, что резкая вибрация иногда может позволить соединению опять работа. При простукивании по корпусу стартера молотком иметь помощник ключ зажигания в положение кривошипа или быстро нажмите кнопку запуска.Этот иногда может привести к повторному включению соединения и позволить стартеру переверните двигатель. Имейте в виду, что это сработает только один или два раза, требуется замена стартера который вы можете доставить Amazon или местный магазин запчастей.
Когда двигатель не проворачивается, может возникать много необычных шумов. Эти шумы включают скрежет, жужжание или громкий лязг, указывающие и какой-то механический сбой.Стартер представляет собой электродвигатель с высоким крутящим моментом, оснащенный малой шестерней и механизм называется бендикс. Эта маленькая шестерня входит в зацепление с большой шестерней, называемой кольцевую шестерню на маховике, если автомобиль имеет коробку передач с ручным переключением передач, и на гибкая пластина с автомобилями, оснащенными автоматическая коробка передач. Маленькая шестерня контактирует с большой шестерней только тогда, когда стартер включается, а затем убирается после запуска двигателя и зажигания. переключатель переведен в рабочее положение.Если соленоид выйдет из строя, он не вдавливайте шестерню изгиба в маховик полностью, в противном случае возникает скрежет. Когда эта маленькая шестеренка изнашивается или выходит из строя бендикс, это вызовет скрежет или жужжание, что означает, что бендикс не работает и стартер необходимо заменить.
После снятия стартера проверьте гибкую пластину или маховик. условие. Это означает наблюдение за зубьями зубчатого венца, контактирующими с шестерня стартера.Если зубы отсутствуют или сильно изношены, маховик необходимо заменить перед установкой нового стартера. Ниже показано изображение маховика на задняя часть двигателя со снятой трансмиссией.
Если стартер издает единичный лязг, а потом ничего не работает хорошо, проблема может быть в том, что двигатель не позволяет ему работать, потому что он не может быть перевернут из-за какой-либо механической неисправности. Начать устранение неисправностей снимите змеевиковый ремень и убедитесь, что каждый из аксессуары, такие как водяной насос, генератор, воздух компрессор кондиционера и Насос гидроусилителя рулевого управления вращается свободно и не заблокирован, что не позволяет двигатель повернуть.При снятом ремне проверьте наличие внутренних механических неисправностей, которые могут остановить двигатель от вращения, например, вращающийся стержень или подшипник коленчатого вала, сломанный поршень или шток, опущенный впускной или выпускной клапан или взорванная голова прокладка. Самый простой способ сделать это — проверить, можно ли вручную повернуть двигатель вручную. Проверьте эту проблему, установив большой гаечный ключ или гнездо с длинной ручкой надеть на передний болт коленвала и попытаться сдвинуть двигатель, должно быть трудно, но возможно повернуть.Если двигатель заблокирован, его нужно будет заменить или отремонтировать.
Вопросы?
Ознакомьтесь с нашими двигатель не проворачивая форум если у вас есть какие-либо вопросы или спросите одного из наших технических специалистов (свободный).
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Статья опубликована 29.11.2020
Проблемы стартера автомобиля | Rad Air
Вставьте ключ и. . . ничего? Если у вас возникли проблемы с запуском автомобиля, возможно, вам нужен новый стартер.Хотя неисправный стартер может выглядеть как другие проблемы с вашим автомобилем, есть способы определить, вышел ли он из строя. Найдите время, чтобы подумать, не проблема ли в стартере, чтобы не оказаться в затруднительном положении в ближайшем будущем. Как узнать, что у вас плохой стартер? Считайте эти признаки плохого стартера:
Первым признаком того, что ваш стартер может выйти из строя, является момент, когда вы пытаетесь завести двигатель.
Если вы поворачиваете ключ и просто слышите щелчок или вообще ничего не слышите, то это может быть стартер.Учитывая тот факт, что это также может быть проблема с аккумулятором, автомеханики рекомендуют попытаться включить фары или внутреннее освещение. Если они загораются правильно, значит проблема не в аккумуляторной батарее, а скорее всего в стартере.
Другой способ узнать, что стартер нуждается в замене, основан на скорости самого запуска.
Если похоже, что вашей машине требуется немного времени для запуска, то это также может указывать на проблему со стартером.Опять же, способ сказать — это исключение. Если аккумулятор работает правильно и полностью заряжен, автомеханики из Кливленда сообщат вам, что у вас, скорее всего, проблема со стартером.
Последний способ узнать, не работает ли ваш стартер, — это прислушаться к гринду.
Этот шум, называемый свободным ходом, указывает на то, что шестерни стартера изношены и не работают должным образом. Возможно, вы слышали этот шум раньше. Это то же самое, что делает ваша машина, если она уже работает, и вы пытаетесь завести ее снова.
Если вы действительно чувствуете, что ваш стартер выходит из строя, возможно, пора сдать его в сервис.
Хотя замена стартера — несложный процесс, ее должен правильно выполнять полный автосервис, который может убедиться, что новый стартер работает правильно. Специалисты Rad Air будут рады помочь. Рядом с нами есть офисы и механики по обслуживанию автомобилей, которые могут точно диагностировать проблему с стартером вашего автомобиля и помочь вам решить ее. Просто свяжитесь с одним из наших офисов в Стронгсвилле, Кливленде, Акроне, Парма-Хайтс или Медине, и мы поможем вам сохранить ваш автомобиль в рабочем состоянии.
Назначить встречу
Стартер — Диагностика проблем стартера
Стартер — Диагностика неисправностей стартера — Определение признаков
Знание признаков неисправности стартера может помочь вам диагностировать проблему.
При диагностике проблем стартера всегда начинайте с аккумуляторной батареи.
Итак, чтобы ваш стартер работал должным образом, ваш автомобильный аккумулятор должен быть в; отличное рабочее состояние и полностью заряжен.
Стартерные двигатели используются для вращения двигателя и начала процесса запуска. Но для того, чтобы двигатель запустился, должно произойти много вещей одновременно и в быстрой последовательности.
Для запуска двигателя одним из важнейших факторов является поворот маховика. При повороте ключа зажигания на противоугонную систему и компьютер отправляется электрический сигнал с низким током.
Стартер
Затем сигнал поступает на соленоид стартера, который активирует сторону высокого тока электрической системы.
В результате включается пусковой двигатель. Задача пускового двигателя — вращать двигатель со скоростью от 85 до 150 об / мин.
В основном, в каждом стартере есть две основные части:
Первичный двигатель, который вращает коленчатый вал и запускает двигатель.
Соленоид, который одновременно включает приводную шестерню и замыкает электрические контакты главного двигателя.
Плохое обслуживание или просто износ могут стать причиной проблем с системой запуска.Даже при надлежащем техническом обслуживании различные компоненты системы сильно изнашиваются в течение срока службы.
По мере того, как все больше и больше автомобилей оснащается технологией остановки / запуска, нагрузка на пусковые двигатели значительно возрастает.
Через какое-то время пусковой двигатель со временем будет работать в полную силу и изнашиваться. Два компонента внутри пускового двигателя, которые обычно выходят из строя, — это соленоид или сам пусковой двигатель. Так что, если это произойдет, стартовый двигатель придется заменить.
Общие симптомы, которые вы можете заметить, пытаясь запустить двигатель:
Двигатель не вращается
Самая распространенная проблема с пусковым двигателем — когда вы поворачиваете ключ и ничего не происходит. Сгоревший соленоид или двигатель или проблемы с электричеством также могут вызвать это. Более того, разряженная батарея может вызвать ту же проблему. Может показаться, что у вас есть питание для вашей пусковой системы, но двигатель не запустится.
Тестирование автомобильного аккумулятора
Для правильной работы стартерам требуется много энергии.9 из 10 двигателей с проблемами запуска в зимние месяцы связаны с аккумулятором.
Пусковой двигатель включается, но не вращает двигатель
Бывают случаи, когда вы поворачиваете ключ и слышите, как срабатывает стартер, но он не проворачивается. Иногда проблемы с запуском двигателей имеют механический характер. Шестерни, которые соединяются с маховиком и заставляют его вращаться, могут быть проблемой. Либо шестерня разорвана, либо смещена относительно маховика.
Шум скрежета при попытке запустить двигатель
Изношенная ведущая шестерня стартера, не контактирующая должным образом с маховиком, может издавать этот шум.Это похоже на тот, который слышен, если вы запустите двигатель, а затем случайно перезапустите его.
Повреждение зубьев коронной шестерни маховика
Однако скрежет может произойти и внутри пускового двигателя. В любом случае это то, что нельзя исправить на двигателе. Если быстро не отремонтировать, маховик может быть поврежден.
Вы чувствуете запах или дым при запуске двигателя
Электричество питает все стартеры. Иногда пусковой двигатель перегревается.Если это произойдет, вы, скорее всего, увидите или почувствуете запах дыма, идущий из-под двигателя. Это может быть вызвано коротким замыканием или неисправным замком зажигания.
Стартер, пропитанный маслом
Стартер часто располагается в нижней части двигателя. И уязвим к намоканию из-за утечек. Вероятно, у пропитанного маслом стартера осталось недолго. Рассмотрите возможность устранения утечки и замены стартера до возникновения неисправности.
Неисправность, соленоид стартера
Соленоид передает электрический ток от батареи к пусковому двигателю.Когда вы поворачиваете ключ в зажигании вашего автомобиля, он; толкает привод стартера в маховик, чтобы дать возможность проворачиваться. Без соленоида стартер работать не будет.
Соленоид стартера
Если вы поворачиваете ключ в положение кривошипа, но ничего не происходит, попробуйте сначала покачать рычаг переключения передач коробки передач. Если двигатель по-прежнему не запускается, возможно, что-то не так с соленоидом.
Двигатель, свободный ход
Брожение возникает, когда вы запускаете двигатель и просто слышите воющий шум, но двигатель не запускается.Когда это происходит, это означает, что стартер не взаимодействует с маховиком. Это тревожная ситуация, которая может привести к необходимости замены всего компонента.
Периодические проблемы, запуск двигателя
Если вы пытаетесь запустить двигатель, но двигатель не запускается мгновенно, возможно, вам придется повторить попытку. Если он сработает второй раз, скорее всего, из-за неисправности реле.
Реле стартера в электрическом ящике
Реле работает по принципу «все или ничего», что означает, что оно либо передает полный электрический ток, либо ничего.В некоторых случаях поврежденное реле может вызывать щелчок при повороте ключа.
Стартер продолжает работать после запуска двигателя
Когда вы запустите двигатель и отпустите ключ, цепь отключит питание пускового двигателя. Если он остается включенным после запуска двигателя, скорее всего, вышли из строя основные контакты в соленоиде. В конечном итоге это приведет к серьезным повреждениям всей пусковой системы и маховика трансмиссии.
Заключение
Итак, проблем с пусковым двигателем избежать практически невозможно.Наконец, на самом деле не существует заранее определенной или рекомендованной замены производителем автомобилей.
Поделитесь новостями Danny’s Engineportal.com
2 признака неисправности реле стартера
Большинство владельцев автомобилей не задумываются дважды о том, что происходит, когда они поворачивают ключ в замке зажигания. Однако для того, чтобы ваш двигатель запустился, должно произойти несколько вещей. Система зажигания использует электрический сигнал, чтобы запустить двигатель. Эта цепочка событий требует наличия ряда различных компонентов, каждый из которых играет весьма специфическую роль в запуске вашего автомобиля.
Один из распространенных источников проблем связан с компонентом, известным как реле стартера. Если вы хотите расширить свои знания о том, что делает этот компонент, и что может случиться, если он выйдет из строя, продолжайте читать. В этой статье более подробно рассматриваются два признака того, что реле стартера может иметь проблемы.
1. Автомобиль не заводится
Немногие признаки автомобильной неисправности оказываются столь же очевидными, как автомобиль, который просто не заводится. В то время как множество различных основных проблем могут препятствовать зажиганию автомобиля, неисправное реле стартера часто лежит в основе проблемы.Чтобы понять, почему, вам нужно лучше понимать, что именно делает реле стартера.
Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, ваша батарея срабатывает, чтобы высвободить электрический разряд. Эта энергия запускает стартер и запускает двигатель. Однако для того, чтобы этот электрический импульс достиг стартера, он должен сначала пройти через реле стартера. Реле стартера не только замыкает электрическую цепь, но и увеличивает ток аккумулятора.
Если ваше реле стартера вышло из строя, электрический сигнал никогда не перейдет от аккумулятора к стартеру.В результате ваш двигатель не заводится — независимо от того, сколько раз вы поворачиваете ключ. Неисправное реле часто издает слышимый щелкающий звук, когда вы поворачиваете машину. Немедленно обратитесь к механику, если ваш автомобиль не заводится и вы слышите этот звук.
2. Ваш стартер работает постоянно
В приведенном выше обсуждении автомобиль не заводился, потому что неисправное реле стартера не передавало сигнал на стартер. Реле стартера может выйти из строя и наоборот.Другими словами, вместо того, чтобы не разомкнуть электрическую цепь, неисправное реле может не замкнуть ее. В результате стартер будет продолжать работать даже после запуска двигателя.
В некоторых случаях стартер может даже продолжать работать после того, как вы вынули ключ из замка зажигания. Эта проблема вскоре приводит к серьезным повреждениям стартера, а также маховика трансмиссии. Хотя неисправное реле стартера может вызвать эту проблему, более распространенной причиной часто является заедание цилиндра замка зажигания.
Проверить заедание можно, повернув личинку замка. Если это вращение вызывает остановку стартера, значит, вы определили источник проблемы. Устраните проблему, смажьте цилиндр замка жидким графитом или сухой тефлоновой смазкой. Если вращение личинки замка не остановило стартер, возможно, вы имеете дело с неисправным реле.
Для проверки неисправного реле требуется помощь профессионального механика. Чтобы определить, неисправно ли ваше реле, техник заменит его новым реле с аналогичным номером детали.Если эта замена все еще не решает проблему, проблема почти наверняка связана с проводкой выключателя зажигания.
Плохая проводка означает, что реле стартера получает электрическое заземление, даже когда ключ не находится в рабочем положении. Замена неисправной проводки должна решить проблему.
Реле стартера играет жизненно важную роль в запуске вашего автомобиля. Если вы подозреваете, что имеете дело с неисправным реле стартера, обратитесь к специалистам. в Letcher Bros.Авто ремонт.
Мой стартер плохой? — Lorentz Automotive
Стартер вашего автомобиля — это та часть, которая помогает запустить ваш автомобиль. Стартер включается ключом зажигания, который затем вращает двигатель с той же скоростью, чтобы всасывать топливо и воздух в цилиндры для сжатия. При правильной работе стартер «переворачивает» двигатель. Это означает, что он будет издавать такой же шум, как обычно, когда вы заводите машину. Если ваша машина издает такой шум, но не заводится, значит проблема не в стартере, а в каком-то другом компоненте.Единственная задача, которую выполняет стартер, — это провернуть двигатель, но есть много других частей и систем, которые все должны работать вместе и играть жизненно важную роль в работе вашего автомобиля.
Симптомы плохого стартера могут проявляться по-разному. Следующие симптомы являются наиболее частыми проблемами.
Стартер медленно переворачивает двигатель
Иногда плохой стартер приводит к медленному переворачиванию двигателя. Это заметно по звуку вашего двигателя и по тусклому свету на приборной панели при попытке завести автомобиль.Клеммы аккумулятора нагреваются вместе со всем кабелем аккумулятора. Вы также можете заметить, что яркий свет становится очень тусклым, когда вы пытаетесь завести автомобиль, и он не заводится сразу. Все это может указывать на проблему с вашим стартером. Если клеммы аккумулятора чистые и по-прежнему нагреваются вместе с кабелем аккумулятора, это хороший признак того, что проблема в стартере. Обычно это означает, что потребуется полная перестройка или замена из-за изношенных втулок, щеток или короткого замыкания коллектора или обмоток.
Стартер издает щелчок
Если вы пытаетесь завести автомобиль и слышите щелчок вместо того, чтобы двигатель вращался, это может указывать на неисправный соленоид. Сам стартер требует большого электрического тока. Ни один обычный переключатель не может его включить. Сам соленоид — это просто выключатель, работающий от электричества. Соленоид — это небольшой переключатель, который включает электромагнит, замыкающий цепь. Это позволяет быстро включать и выключать выключатель, что предотвращает опасное искрение.На многих автомобилях соленоид фактически находится на стартере. Однако у Фордов и некоторых других есть внешний соленоид.
Иногда, если вы продолжаете пытаться завести двигатель, он будет работать, но есть вероятность, что ваш стартер изношен и прослужит недолго. Это может происходить из-за проблем с проводкой, идущей от переключателя с ключом к предохранительным блокировкам или противоугонным устройствам, но чаще всего именно стартер не работает должным образом. В автомобилях GM и многих других, у которых стартер находится с соленоидом наверху, у соленоида может быть плохой контакт при заземлении через щетки стартера, что приводит к тишине при попытке завести автомобиль. Когда вы поворачиваете ключ зажигания в положение «пуск», тогда на соленоиде должно быть около 12 вольт. Если напряжение есть, но двигатель по-прежнему не вращается, проблема в стартере.
Временный ремонт стартера
Одна уловка, которая может быть временным решением для запуска вашего автомобиля, — это постучать по задней части стартера. Если вы поворачиваете ключ, а двигатель не пытается перевернуться, а вместо этого работает бесшумно, иногда вы можете заставить его запустить еще раз, взяв обычный молоток и осторожно постучав по боковой стороне стартера в сторону задней части, пока кто-то другой удерживая ключ в положении «старт».Это может помочь ему еще раз запустить двигатель. Важно помнить, что это ни в коем случае не постоянное исправление, и вам все равно нужно будет выполнить работу, чтобы восстановить или заменить деталь. Это работает, потому что щетки изнашиваются, что приводит к неадекватному электрическому контакту. Осторожно постучав молотком по задней части стартера, щетки снова встанут на место, чтобы они могли соприкоснуться еще раз. Даже если вы можете завести свой автомобиль более одного раза, используя этот метод, важно, чтобы вы как можно скорее отремонтировали или заменили его, поскольку этот метод не будет работать в течение неопределенного времени.Лучше всего использовать эту возможность, чтобы доставить свой автомобиль в место, где его можно будет отремонтировать.
Стартеры в Ford
Если у вас автомобиль Ford, важно отметить, что во многих автомобилях Ford используется внешний соленоид стартера, который обычно устанавливается на крыле или брандмауэре. Если вы попытаетесь завести автомобиль и получите в ответ только тишину, это может означать, что на самом деле проблема в соленоиде. Многие соленоиды Ford заземлены с помощью болтов, которыми они крепятся к кузову вашего автомобиля, поэтому важно убедиться, что болты чистые и надежно затянуты для хорошего заземления.Плохое заземление аккумулятора также может привести к неисправности соленоида.
Соленоид стартера Ford также может выйти из строя, потому что иногда он сваривает контакты вместе. В этом случае двигатель будет продолжать вращаться даже после того, как вы отпустите ключ зажигания из положения «пуск». Когда это происходит, иногда единственный способ остановить это — снять одну из клемм аккумулятора, чтобы отключить питание. Обычно это чаще встречается с недорогими марками соленоидов. Важно приобрести соленоид известного бренда, чтобы убедиться, что он изготовлен должным образом из высококачественных материалов.
Отказ привода стартера
Также возможен отказ стартера в приводе стартера. Когда это происходит, двигатель вашего автомобиля начинает вращаться, но затем внезапно начинает издавать более высокий тональный шум. Двигатель перестанет вращаться, но стартер продолжит работу. Обычно, когда стартер выходит из строя, щетки и другие компоненты тоже не работают. Вместо того, чтобы пытаться отремонтировать только привод стартера, поскольку другие компоненты более чем вероятно изношены, целесообразно либо восстановить весь стартер, либо просто купить новый или восстановленный блок.
Проблемы, которые обычно принимают за проблемы со стартером
Есть много вещей, которые могут привести к тому, что ваш автомобиль не заводится, и плохой стартер — лишь одна из многих. Первое, что вы можете сделать, когда ваш автомобиль не заводится должным образом, — это проверить надежность крепления или загрязнения клемм или соединений аккумулятора. Возможно, вам потребуется очистить клеммы и подтянуть соединения, чтобы обеспечить хороший контакт. Множественные быстрые щелчки при запуске автомобиля также могут означать, что аккумулятор вашего автомобиля разряжен, или что у вас плохой контакт аккумулятора или плохое соединение.В случае сомнений всегда лучше поговорить со своим механиком о проблемах, с которыми вы столкнулись с вашим автомобилем. Опытный механик сможет быстро диагностировать проблему и помочь устранить любые проблемы, которые могут возникнуть у вашего автомобиля.
Если у вас есть какие-либо вопросы о стартерах или о том, что ваш автомобиль не заводится должным образом, позвоните нам в Lorentz Automotive.
5 причин, по которым ваш автомобиль не заводится, кроме плохого стартера
Когда вы садитесь за руль автомобиля и поворачиваете ключ, вы ожидаете, что двигатель перевернется и запустится.Однако так бывает не всегда. Хотя две наиболее распространенные причины, по которым ваш автомобиль не заводится, являются плохой аккумулятор или изношенный стартер, могут быть и другие виновники.
Легко забыть, как часто вы пользуетесь ключом от автомобиля. Со временем втягивание в систему зажигания и выход из нее может привести к износу ключа. Когда ваш ключ изнашивается, он больше не будет регистрироваться или работать с цилиндром зажигания вашего автомобиля.
Используйте свой запасной ключ и посмотрите, запустит ли запасной ключ ваш автомобиль.Если запасной ключ работает, вам просто нужно заменить свой первичный ключ.
Цилиндр зажигания — это место, куда вы вставляете ключ, чтобы включить автомобиль. В ходе тысяч использований внутренняя часть цилиндра зажигания изнашивается.
Если у вас тяжелый брелок, весь этот вес, который тянет вниз ключ, может сократить срок службы цилиндра зажигания. Поскольку цилиндр зажигания изнашивается, ваш ключ может больше не помещаться в цилиндре зажигания. Даже если ключ входит в цилиндр зажигания, вы не сможете повернуть ключ из положения блокировки во включенное положение.
Когда это произойдет, пора заменить цилиндр зажигания (и, вероятно, ключ).
Если автомобиль действительно заводится, но затем издает множество печальных шумов и умирает, прежде чем вы сможете выехать с подъездной дорожки, наиболее вероятной причиной является топливная система автомобиля.
Если вы знаете, что у вас есть бензин, значит, с вашей топливной системой что-то не так. Ваш двигатель не будет получать достаточно топлива для питания вашего автомобиля, если топливный насос работает неправильно. Даже если ваша батарея может включить ваш автомобиль, она не останется включенной, когда ваш двигатель не сможет получить необходимое топливо.
Механик может выполнить проверку давления топлива в автомобиле, чтобы определить, изношен ли топливный насос или неисправен ли каким-либо образом.
Если ваш автомобиль издает звук, как будто он переворачивается, но затем не заводится, у вас, скорее всего, проблема с системой зажигания.
В системе зажигания может быть множество неисправностей. Это может быть так же просто, как несколько изношенных старых свечей зажигания. У вас может быть повреждена катушка или провода в системе зажигания, либо модуль зажигания неисправен.
Механик может провести серию тестов вашей системы зажигания, которые точно определят причину неисправности.
Наконец, система безопасности в вашем автомобиле может выйти из строя. Системы безопасности в современных автомобилях сложнее простой автосигнализации.
Если вашему автомобилю для запуска требуется соединение с микросхемой в транспондерном ключе, возможно, неисправность системы безопасности заключается в том, что ваш автомобиль не запускается. Если вы недавно получили новый ключ и он был неправильно запрограммирован, ваш автомобиль не заведется.Если чип внутри вашего ключа каким-либо образом повредился, ваш автомобиль может не прочитать информацию на ключе, что приведет к сбою запуска. Или система, считывающая ключ, может просто износиться и работать некорректно.
Если ваш автомобиль не заводится, его отбуксируйте к нам в Walnut Creek Import Service & Sales. сегодня. Наши обученные специалисты найдут причину, по которой ваш автомобиль не заводится, и устранят ее за вас.
Признаки неисправного или неисправного стартера
Каждая незабываемая поездка в вашей жизни начинается с успешной работы стартера на вашем автомобиле.Стартер на современных легковых, грузовых автомобилях и внедорожниках прикреплен к задней части двигателя, где шестерня стартера совмещается с маховиком транспортного средства, чтобы начать процесс зажигания. После того, как двигатель переворачивается, топливо попадает в камеру сгорания и воспламеняется благодаря срабатыванию системы зажигания. Когда этот процесс работает правильно, ваш двигатель оживает. Однако когда стартер начинает изнашиваться или ломаться, это повлияет на вашу способность управлять автомобилем.
С течением времени стартер постепенно работает и изнашивается.Два компонента внутри стартера, которые обычно выходят из строя, — это соленоид (который посылает электрический сигнал на стартер для активации) или сам стартер. Когда это произойдет, стартер придет в негодность и его потребуется заменить сертифицированным механиком. Хотя многие внутренние компоненты внутри стартера можно отремонтировать, большинство производителей автомобилей рекомендуют заменять стартер, чтобы избежать поломок в будущем.
Как и любое другое механическое устройство, когда стартер выходит из строя или начинает изнашиваться, на нем отображается несколько предупреждающих знаков.Ниже приведены некоторые индикаторы, которые сообщат вам о вероятности неисправности стартера.
1. Двигатель не крутится
Самый распространенный индикатор того, что проблема с вашим стартером, — это когда вы поворачиваете ключ и ничего не происходит. Это часто происходит из-за того, что соленоид стартера или электродвигатель перегорел, либо возникли проблемы с электричеством. Однако эта проблема также может быть вызвана разряженной батареей. Если это произойдет, вам придется обратиться к механику, чтобы проверить стартер, систему зажигания и другие электрические компоненты, поскольку это может быть признаком нескольких проблем.
2. Стартер включается, но не раскручивает двигатель
Бывают случаи, когда вы поворачиваете ключ зажигания и слышите, как срабатывает стартер, но не слышите, как двигатель заводится. Проблемы со стартером иногда имеют механический характер. В этом случае проблема может быть связана с шестернями, которые соединены с маховиком. Либо шестерня оборвана, либо смещена относительно маховика. В любом случае двигатель не перевернется, и вам потребуется заменить стартер сертифицированным механиком.
3. Скрежет при попытке пуска мотора
Подобно описанной выше проблеме, этот предупреждающий знак часто появляется, когда шестерни, соединяющие стартер с маховиком, изношены. Однако притирка может произойти и внутри стартера. В любом случае это то, что нельзя исправить на машине. Если вы заметили этот симптом, вызов механика — лучший логический шаг. Если этот шум будет продолжаться без замены, это может привести к повреждению маховика двигателя, что является довольно дорогостоящим ремонтом.
4. При запуске двигателя запах или дым.
Стартер — это механическая система, работающая от электричества. Иногда стартер перегревается из-за постоянной подачи питания на стартер или стартер не выключается после зажигания двигателя автомобиля. В этом случае вы, скорее всего, увидите или почувствуете запах дыма, идущий из-под двигателя. Эта проблема может быть вызвана коротким замыканием, перегоревшим предохранителем или неисправностью замка зажигания.В любом случае важно обратиться к сертифицированному механику, как только вы заметите эту проблему.
Проблем со стартером практически невозможно избежать, так как производитель автомобилей не предлагает заранее определенной или рекомендованной замены.

Гелевой – Как правильно, «гелевый» или «гелиевый» 🚩 Лингвистика

17.12.201824.11.2019 alexxlabОставить комментарий

Как правильно, «гелевый» или «гелиевый» 🚩 Лингвистика

Несмотря на свое кажущееся сходство, «гелевый» и «гелиевый» — не разные формы одного и того же слова, не паронимы и не однокоренные слова. Это два не связанных между собой прилагательных, первое из которых образовано от слова «гель», а второе — «гелий». И разница в одну-единственную букву оборачивается принципиальной разницей в значениях слов.

Это прилагательное употребляется в случаях, когда речь идет о чем-то, связанном с гелием — бесцветный инертным газом без запаха. Впервые его обнаружили при исследованиях солнечного спектра, поэтом и имя свое элемент получил в честь Гелиоса — древнегреческого бога Солнца. Гелий значится в таблице Менделеева под вторым номером и является очень легким (легче его из химических элементов — только водород). Свойства газа обеспечили ему очень широкое применение, однако большинству людей гелий известен в основном благодаря своей «летучести» — легкий газ используют для наполнения воздушных шаров, столь любимых детьми. Соответственно, и стремящиеся в небо шарики, и баллоны, при помощи которых их надувают, являются гелиевыми. Именно в этом контексте прилагательное «гелиевый» чаще всего употребляется в обычной бытовой речи. И говорить «гелевый воздушный шар» будет ошибкой.

Также прилагательное «гелиевый» можно встретить в текстах, имеющих отношение к промышленности, науке и технике, где может упоминаться, к примеру:

гелиевая съемка местности;
гелиевая газоразрядная лампа;
гелиевый микроскоп;
гелиевая хроматография.

«Гелевый» — значение и употребление

«Гелевый» — прилагательное, образованное от слова «гель». Оно пришло в русский язык из латыни, и происходит от gelo, что значит «застывать». Кстати, слово «желе» (от французского gelée) — близкий родственник геля. В строгом химическом смысле слова гель — это однородный коллоид, в большинстве случаев желеобразный (хотя встречаются и исключения в виде известного многим твердого силикагеля, способного впитывать влагу). Также слово «гель» используется для обозначения мягких, густых и вязких лекарственных или косметических средств. Соответственно во всех случаях, когда речь идет о чем-то связанном с гелем, надо использовать прилагательное «гелевый».

Например, когда речь идет о популярном виде ногтевого покрытия, сделанного с помощью гель-лака, получившийся маникюр однозначно будет «гелевым», а не «гелиевым».

То же самое можно сказать о:

гелевой зубной пасте — полупрозрачной, напоминающей густое желе;
гелевых свечках, для производства которых активно используются желирующие вещества;
гелевом наполнителе для кошачьего туалета, основой которого является силикагель;
кремах, мазях и декоративной косметике на гелевой основе.

«Гелевая ручка» или «гелиевая ручка»?

Ручки — предмет постоянного пользования, и ошибки в употреблении слов «гелевый» и «гелиевый» по отношению к ним встречаются достаточно часто. Что и неудивительно —даже зная разницу в значении этих прилагательных, догадаться, что используется при производстве ручек-роллеров — гель или какой-то состав на основе гелия, может оказаться непросто.

Однако такие ручки — гелевые. В качестве пишущего материала в них используется именно гель — он быстро впитывается в бумагу, и именно поэтому, в отличие от шариковых ручек с чернильными стержнями, гелевые ручки обычно не «мажут».

В случае с ручкой (а также в других «сложных» случаях, когда неочевидно, о геле или о гелии идет речь) можно использовать своего рода «логическую подсказку». Гелий — газ без цвета и запаха, его нельзя потрогать, и «гелиевой» обычно бывает газовая среда. Гель же — напротив, всегда материален, и часто окрашен в различные цвета.

www.kakprosto.ru

гелевый — Викисловарь

Морфологические и синтаксические свойства[править]

падеж		ед. ч.			мн. ч.
падеж		муж. р.	ср. р.	жен. р.	мн. ч.
Им.		ге́левый	ге́левое	ге́левая	ге́левые
Рд.		ге́левого	ге́левого	ге́левой	ге́левых
Дт.		ге́левому	ге́левому	ге́левой	ге́левым
Вн.	одуш.	ге́левого	ге́левое	ге́левую	ге́левых
Вн.	неод.	ге́левый	ге́левое	ге́левую	ге́левые
Тв.		ге́левым	ге́левым	ге́левой ге́левою	ге́левыми
Пр.		ге́левом	ге́левом	ге́левой	ге́левых

ге́-ле-вый

Прилагательное, тип склонения по классификации А. Зализняка — 1a.

Корень: -гел-; суффикс: -ев; окончание: -ый.

Произношение[править]

МФА: [ˈɡʲelʲɪvɨɪ̯]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

состоящий из геля, содержащий гель или относящийся к нему ◆ Чтобы ввести его в гелевый носитель, достаточно поместить образец геля в раствор лекарственного вещества (в том числе и такого крупного, как белок), и оно окажется внутри полимерной матрицы. О. Е. Филиппова, «Умные» полимерные гидрогели // «Природа», 2005 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)

Синонимы[править]

Антонимы[править]

безгелевый

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

аэрогелевый, гидрогелевый

Родственные слова[править]

Этимология[править]

Происходит от сущ. гель, далее от лат. gelare «замораживать, сковывать; замерзать, застывать». Русск. гель заимств. через нем. Gel; русск. желатин — через франц. gélatine.

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Перевод[править]

Список переводов

Анаграммы[править]

Библиография[править]

ru.wiktionary.org

гелевая или гелиевая ручка? — 2 ответа

Гелевая

Автор Aanga задал вопрос в разделе Лингвистика

Как правильно пишеться: гелевая или гелиевая ручка? и получил лучший ответ

Ответ от Александр Финаев[мастер]
Первое слово — от слова «гель». Второе — от «гелий».

Ответ от 2 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Как правильно пишеться: гелевая или гелиевая ручка?
Ответ от Ђёма Бургуван[новичек]
Е а редакторы тупые и не все слова знают
Ответ от Destino[гуру]
Ну ты сам (а) подумай! Откуда в ручке ГЕЛИЙ?
Ответ от Lonely Demon[гуру]
гелевая от слова гель.. . гелиевая от слова гелий ( газ такой )
Ответ от Ирина Пронина[гуру]
Наполненная гелем — гелевая, а гелий — инертный газ.
Ответ от «Васёк»-с рук не кормить!!![гуру]
Гелий -газ,))
Ответ от Saadikus[активный]
гелевая конечно, от слова гель
Ответ от Дрюня lukich[активный]
от слова гель)
Ответ от Ахын[гуру]
от слова «гель» — такой там наполнитель
Ответ от Заяц[гуру]
геЛЕвая. т. к. в ней гель, а не гелий
Ответ от Ya76na[гуру]
блин, ГЕЛЕВАЯ! гелиевая думаю от слова гелий.. . мне почему то так кажется, а вообще зайдите в отдел канц товаров и прочитайте на наборе ГЕЛЕВЫХ ручек, как правильно пишется это слово
Ответ от Igor nemaltsev[гуру]
Гелеиевая.
Ответ от Мансур Цечоев[новичек]
гелевая пишется
Ответ от Osa1961[гуру]
правильно —пишется!
Ответ от Безенье[гуру]
Мне тут словарь подсказывает, что правильнее будет щелевая
Ответ от Карлыгаш Токтыбаева[гуру]
В редактор внесены не все слова. Правильно — гелевая, как Вам уже написали. А вот в Вашем вопросе Вы сделали ошибку: пишется — без мягкого знака!
Ответ от Марина Назарова[гуру]
Гелевая.
Ответ от Мариша Шуть[гуру]
правильно пишеТСя .. неужели так сложно запомнить что Ь там нет (ибо Что делает? пишется). . и да, гелевая ручка
Ответ от Марат Галимов[новичек]
гелиевая

Ответ от 2 ответа[гуру]
Привет! Вот еще темы с похожими вопросами:
Гели на Википедии
Посмотрите статью на википедии про Гели
Ручка канцелярия на Википедии
Посмотрите статью на википедии про Ручка канцелярия
2oa.ru
гелиевый — Викисловарь
Морфологические и синтаксические свойства[править]
падеж ед. ч. мн. ч.
муж. р. ср. р. жен. р.
Им. ге́лиевый ге́лиевое ге́лиевая ге́лиевые
Рд. ге́лиевого ге́лиевого ге́лиевой ге́лиевых
Дт. ге́лиевому ге́лиевому ге́лиевой ге́лиевым
Вн. одуш. ге́лиевого ге́лиевое ге́лиевую ге́лиевых
неод. ге́лиевый ге́лиевые
Тв. ге́лиевым ге́лиевым ге́лиевой ге́лиевою ге́лиевыми
Пр. ге́лиевом ге́лиевом ге́лиевой ге́лиевых
ге́-ли-е-вый
Прилагательное, тип склонения по классификации А. Зализняка — 1a.
Корень: -гел-; суффиксы: -иj-ев; окончание: -ый ^{[Тихонов, 1996]}.
Произношение[править]
МФА: [ˈɡʲelʲɪ(ɪ̯)ɪvɨɪ̯]
Семантические свойства[править]
Значение[править]
сделанный из гелия, содержащий гелий, свойственный гелию или относящийся к нему ◆ Меняю газовую смесь: перехожу с кислородно-азотной на гелиево-кислородно-азотную. К. Б. Серафимов, «Экспедиция во мрак», 1978—1996 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Оренбургский гелиевый завод (ОГЗ) входит в состав Оренбурггазпрома и является единственным в отечественной газовой отрасли крупномасштабным производителем гелия. Модернизация процесса получения гелия и углеводородных компонентов из природного газа на ОГЗ // «Газовая промышленность», 2004 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
наполненный гелием ◆ Константин Боровой и Станислав Говорухин пустили в небо десятиметровую ракету из белых гелиевых шариков «СССР-Восток». Антон Елин, «Новые фильмы запустят в «Космос» // «Известия»», 2002 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ TAOS представляет собой аэростатную систему контроля и наблюдения, включающую разнообразные датчики, размещаемые на гелиевом аэростате в качестве полезной нагрузки. Перспективные работы по созданию воздушных платформ для целей наблюдения и разведки в Израиле // «Зарубежное военное обозрение», 2004 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
Синонимы[править]
Антонимы[править]
безгелиевый
Гиперонимы[править]
Гипонимы[править]
Родственные слова[править]
Этимология[править]
Происходит от сущ. гелий, далее от лат. helium, далее от др.-греч. ήέλιος «солнце».
Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]
Перевод[править]
Библиография[править]
Для улучшения этой статьи желательно:
Добавить синонимы в секцию «Семантические свойства»
Добавить гиперонимы в секцию «Семантические свойства»
Добавить хотя бы один перевод для каждого значения в секцию «Перевод»
ru.wiktionary.org
Гелевая ручка или гелиевая ручка – как правильно говорить и писать
Всем привет!
Недавно в одном магазине увидела объявление: «Наполняем воздушные шары гелем». Жаль, не догадалась его сфотографировать, чтобы пополнить коллекцию своих нелепых объявлений.
И сразу же вспомнился случай из далекого 1998 года, когда я проходила педагогическую практику в школе, вела химию в 8 классе. Один из учеников меня тогда спросил: «А гелевые ручки наполнены гелием, да?»
Вроде бы и гелиевые шары – уже не редкость, и к гелевым ручкам уже все давно привыкли, но очень мало кто задумывается, а как правильно и в чем разница: гелевый-гелиевый, гелевая ручка или гелиевая ручка?
Ничего трудного здесь нет, все дело просто в похожести двух слов.
Запоминаем: гелий – это газ.
Инертный, то есть с очень большим трудом вступающий в химические реакции, да и то при определенных условиях (типа высоких температур и давления). В нормальных условиях заставить его реагировать с чем-то – практически дохлый номер. Подробнее о нем я писала в нескольких коротеньких заметках «Химического календаря».
Очень легкий, непожаро- и взрывоопасный. Именно поэтому его используют для заполнения детских шаров на всяких праздниках. По этой же причине его в начале прошлого века использовали в заполнении цеппелинов.
Напоминаю, есть еще один легкий газ, который также можно было бы использовать для этих целей – водород. Если бы не одно НО – его огромная взрывоопасность. О случае взрыва целого парохода именно от выделившегося водорода я недавно рассказывала в одной из заметок в своей группе «Занимательная химия».
Ну и про то, как гелий влияет на голос и чем такие эксперименты опасны, я тоже писала в этой группе.
Таким образом, как вы теперь понимаете, заполнить стержень ручки гелием нельзя.
Запоминаем дальше: Правильно писать и говорить «гелевые ручки». Они заполнены гелем.
Не буду сейчас останавливаться на составе чернил для шариковых или перьевых ручек, он у всех разный, скажу только про гелевые чернила.
Как правило, основа таких чернил – гель, то есть вязкое вещество, сделанное из глицерина, который специально сгустили специальным модификатором-загустителем. В качестве модификатора чаще всего используются спирты, сахара, декстрины.
Преимущество таких ручек перед, например, шариковыми – за счет состава чернил они пишут быстрее, мягче, легче двигаются по бумаге, дают более насыщенный цвет.
Кстати, сейчас очень популярны рисунки гелевыми ручками на ногтях, посмотрите, как интересно получается:
Примечание: все фотографии взяты из открытого доступа в интернете. Если их авторы не согласны с тем, что я поместила их на своем блоге, напишите мне, я сразу же уберу.
Есть даже видео на эту тему:
Кроме того, гелевыми ручками сейчас что только не рисуют! Получаются просто шикарные картины:
Вот и все, что я хотела сказать по этой теме.
Статья получилась совсем коротенькая – просто все мысли сейчас заняты болеющим сыном, он уже четвертый день лежит с температурой. Как к нам отказалась прийти участковый педиатр и как я воевала с врачами – это отдельная история, для которой у меня просто сейчас нет ни сил, ни времени. Как-нибудь потом расскажу.
Скажу только, что я и раньше не была в восторге от наших больниц, а сейчас, когда отменили терапевтов и педиатров и сделали врачей общей практики – вообще в ужасе. Одна очередь, в которой сидят и взрослые с гриппом, и дети с ветрянкой — это знаете ли… пострашнее, чем все ужастики Стивена Кинга вместе взятые.
Так что, не болейте! А кто болен – скорее выздоравливайте!
Наталья Брянцева
KidsChemistry теперь есть и в социальных сетях. Присоединяйтесь прямо сейчас! Google+, В контакте, Одноклассники , Facebook, Twitter
kidschemistry.ru
Шариковые и гелевые ручки – в чём практическое отличие
Настоящим революционным прорывом в сфере письменных принадлежностей стало появление на рынке шариковых ручек. Случилось это в середине прошлого века, когда их производство стало массовым и дешёвым. Быстро потеряли актуальность перьевые ручки, чернильницы и чернила. Шариковые ручки были удобны, компактны, не загрязняли окружающие предметы.
Конструктивные особенности изделий
Конструкция шариковой ручки проста. Она представляет собой корпус с закрывающим колпачком, внутри которого вставлена трубочка или стержень с шариковым узлом. Трубочка заполняется специальной чернильной пастой, которая, попадая на пишущий узел, оставляет на поверхности след. Между стенками чернильной ёмкости и шариком имеется небольшой зазор, позволяющий шарику легко вращаться. Во время вращения он смачивается непрерывно поступающими чернилами, что позволяет использовать ручку до тех пор, пока ёмкость не опустеет. Паста для заправки стержня производится на масляной основе.
Гелевая ручка конструктивно повторяет шариковую, но с небольшими видоизменениями пишущего узла.
Основных отличий 2:

Другой вид наполнителя стержня – гель. По консистенции гель более твёрдый и вязкий по сравнению с шариковой пастой. В основном гели производятся на водной основе, но выпускаются также масляные гели, которые прекрасно переносят отрицательные температуры.

Пишущий узел у гелевой ручки заканчивается не шариком, а заострённым наконечником, позволяющим воспроизводить тонкие чёткие линии. Шарик при этом остаётся с внутренней стороны.

Достоинства гелевой авторучки
Чернила в ручках обоих типов поступают автоматически, начиная с момента работы, когда запускается процесс вращения шарика. Протекание чернил может наблюдаться только у изделий из очень дешёвого сегмента, что наиболее характерно для шариковых. Из-за менее вязкой консистенции наполнителя стержня иногда возможно частичное вытекание.
Писать гелевой ручкой легче, так как особого нажима не требуется. Малейшее усилие – и на листе появляется идеальная контрастная линия.
Линии, получаемые при письме от гелевой ручки более чёткие и ровные. След от шариковой иногда бывает расплывчатым, кроме того на поверхности бумаги образуется вдавливание (борозда) от нажима.
Цветовая гамма гелевых ручек более обширная. Основными цветами остаются синий и чёрный, но также выпускается множество наборов разных цветовых оттенков. Следы гелиевых чернил на бумаге не выцветают гораздо дольше.
Преимущества шариковых авторучек
Пишущий узел крепче и надёжнее у шариковых ручек. Он допускает более сильный нажим, поэтому в школах детям рекомендуют использовать именно их.
Шариковые чернила меньше смазываются. Они высыхают практически сразу, а гелиевым необходимо какое-то время для высыхания.
В общей массе шариковые ручки стоят дешевле.
При всех обобщённых достоинствах и недостатках основные качественные характеристики зависят всё же от производителя канцтоваров. Если корпус ручки выполнен из пластика низкого качества, с заусенцами и трещинами, то наверняка и пишущий узел такой ручки не самого высокого качества и не прослужит долго.
www.galacentre.ru
Товарищи! кто силен правилах русского языка? как будет правильно шары гелИЕвые или гелЕвые?
Есть два разных прилагательных, образованных от существительных с помощью суффикса -ЕВ-: ★ ГЕЛЕВЫЙ, содержащий ГЕЛЬ, то есть ВЕЩЕСТВО желеобразной консистенции, допустим, желеобразные чернила; ★ ГЕЛИЕВЫЙ, содержащий ГЕЛИЙ, то есть не имеющий запаха химически инертный ГАЗ, самый лёгкий после водорода. Шары чем наполняют: желеобразным ВЕЩЕСТВОМ или ГАЗОМ без запаха? Бесспорно, газом, в частности ГЕЛИЕМ, следовательно, ШАРЫ ГЕЛИЕВЫЕ. Ручка чем наполнена: желеобразным ВЕЩЕСТВОМ или ГАЗОМ без запаха? Веществом, конечно, в отличие, от воздушных шаров. Следовательно, РУЧКА ГЕЛЕВАЯ. <img data-big=»1″ data-lsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/12850878_f19b5889a3c466877996b426151b5583_120x120.png» alt=»» src=»//otvet.imgsmail.ru/download/12850878_f19b5889a3c466877996b426151b5583_800.png»>
ГелИевые. От слова ГелИй — газ. А не ГелЕвые — от слова Гель, паста в ручке, полужидкая субстанция.
Если имеется в виду например гелевая ручка или что то другое связанное с гелью, то гелЕвые. А если связано со словом гелий (газ), то гелИевые. Все просто
touch.otvet.mail.ru

падеж	ед. ч.	мн. ч.
муж. р.	ср. р.	жен. р.
Им.	ге́лиевый	ге́лиевое	ге́лиевая	ге́лиевые
Рд.	ге́лиевого	ге́лиевого	ге́лиевой	ге́лиевых
Дт.	ге́лиевому	ге́лиевому	ге́лиевой	ге́лиевым
Вн.	одуш.	ге́лиевого	ге́лиевое	ге́лиевую	ге́лиевых
неод.	ге́лиевый	ге́лиевые
Тв.	ге́лиевым	ге́лиевым	ге́лиевой ге́лиевою	ге́лиевыми
Пр.	ге́лиевом	ге́лиевом	ге́лиевой	ге́лиевых

Доработка печки дэу нексия – Доработка печки — Daewoo Nexia, 1.5 л., 1997 года на DRIVE2

16.12.201824.11.2019 alexxlabОставить комментарий

Доработка печки нексии (печка плохо греет)

Со временем печка на нексии начинает плохо греть, и связано это с появлением воздуха в системе охлаждения двигателя, а точнее — в радиаторе печки.
Можно, конечно, выгнать воздух из системы охлаждения, но помогает это ненадолго — через некоторое время печка «завоздушивается», и опять начинает давать чуть теплый воздух.

Проведем следующий эксперимент. На прогретой до рабочей температуры машине дополнительно даем еще некоторое время поработать на холостых оборотах. После этого щупаем прямой и обратный патрубки, идущие на печку: Патрубки печки теплые, а другие патрубки системы охлаждения горячие (например, патрубок обратки обогрева дроссельной заслонки), получается в радиаторе печки имеется воздух — читаем данный материал до конца, исправляем недочеты в конструкции системы охлаждения нексии. Патрубки печки горячие, читаем «Подготовка нексии к зиме», и делаем печку нексии более теплой (затыкаем щели, утепляем и т.п.) — в указанном материале указаны ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ причины холодной печки, и советы как сделать печку более теплой. Также, не помешает уплотнить заслонку холод/тепло, т.к. зачастую причина холодной печки кроется именно в ней.
	Почему в систему охлаждения попадает воздух? Аккуратно снимаем крышку с расширительного бачка системы охлаждения, и немного подгазовываем. При этом от обратного патрубка обогрева дроссельной заслонки в расширительный бачок сверху начинает сливаться антифриз и создается «эффект водопада:» антифриз падает с большой высоты, при соприкосновении с поверхностью антифриза в бачке создаются пузырьки воздуха, которые в дальнейшем попадают в систему охлаждения и «завоздушивают» ее.
	Чтобы избежать завоздушивания системы охлаждения, был придуман способ возврашать слив с обратки дроссельной заслонки не в расширительный бачок, а сразу в патрубок, идущий снизу расширительного бачка. Для этого нужен тройник — можно его изготовить по указанным размерам, либо подобрать что-либо из имеющегося в продаже (сантехнические тройники, тройники от системы охлаждения автомобилей других марок)

	Отрезаем патрубок обратки обогрева дроссельной заслонки (который подходит сверху расширительного бачка), примерно в 5-6 см от самого бачка. Со стороны расширительного бачка этот патрубок нужно заглушить. Вставляем в шланг болт (или кусок прута) по размеру, плотно обжимаем хомутом. Желательно болт обмотать немного ФУМ-лентой
	Разрезаем патрубок, идущий снизу расширительного бачка. Режем его в том месте, где он идет вертикально. Укорачиваем в месте разреза примерно на 3-4 см, т.к. это расстояние займет тройник. Вставляем в разрезанные концы этого патрубка тройник, а на оставшийся штуцер тройника одеваем патрубок обратки с обогрева дроссельной заслонки, который раньше был подсоединен к верху расширительного бачка (мы его отрезали на предыдущем шаге). Обжимаем все штуцеры тройника хомутами
	Очень неплохой вариант уже готового тройника можно приобрести в сантехническом магазине: 1 тройник 2 штуцера на 20 мм 1 штуцер на 10 мм Сборку деталей производим либо с помощью прокладок, либо с помощью ФУМ-ленты. На штуцеры одеваем патрубки и обжимаем хомутами

	Можно проделать указанную доработку без установки тройника и перестановки патрубков. Берем небольшой кусок, примерно 40 см, тормозной трубки от ВАЗ-2108 (может и от других авто подойдет). Сгибаем трубку показанным на фото образом. При снятом патрубке обратки с дроссельной заслонки одним концом вставляем трубку в бачок, а на другой конец одеваем патрубок обратки с ДЗ (не забываем про хомуты, они уже должны быть на патрубке)
	Как выгнать воздух из системы охлаждения? После установки тройника необходимо выгнать воздух из системы охлаждения. Ставим машину в горку (перед выше чем зад), ставим на ручник, заводим. Открываем капот, снимаем крышку с расширительного бачка. Доливаем антифриз выше MAX. Поднимаем обороты примерно на 3000 (за тросик), другой рукой прокачиваем патрубок идущий к печке. При этом поглядываем за уровнем в бачке — если будет падать, то доливаем. Делаем указанную процедуру до тех пор, пока уровень в бачке не перестанет падать. P.S. В течении 1-2 дней после проведенной процедуры развоздушивания перед каждой поездкой проверяем уровень в расширительном бачке, при необходимости доливаем

Метки: плохо греет печка на нексии, воздух в системе охлаждения, как выгнать воздух из системы охлаждения

www.nexia-faq.ru

Доработка печки нексии (печка плохо греет) — Daewoo Nexia FAQ

Во время эксплуатации машины порой ослабевает крепление тросика у заслонки. Посмотрите, не ослаб ли он, а если ослаб — подтяните, если соскочил дэу нексия отопитель верните на место. Заслонка может разболтаться и возникнет щель.

В этом случае холодный воздух проходит мимо радиатора отопительной системы и остужает горячий поток. В результате разболтавшейся заслонки плохо работает печка на Дэу Нексия. Чем больше щель, тем меньше тепла в салоне. С целью профилактики от холода можно также укрыть радиатор. Как усилить поток воздуха в дэу нексия отопитель Иногда автовладельцы сталкиваются с тем, что в машине Дэу Нексия печка не дует в ноги.

В дэу нексия отопитель случае автолюбители со стажем советуют разобрать блок управления и найти резиновую мембрану. Настало время раскрыть всю правду о печки Нексии! Вернее объединить всю известную информацию в единый пост! Теперь не нужно бегать по всему интернету и выискивать по крупицам всю инфу по печке Нексии, Теперь ВСЕ что мне известно будет отображено тут!

Ремонт и модернизация печки Daewoo Nexia

Дэу нексия отопитель к «морю инфы». Более подробные инструкции будут приведены ниже. Печка работает, но не направляет поток воздуха в ноги Иногда печка начинает работать странно. Она нормально нагревает воздух, но не позволяет направить воздушные потоки в нижнюю часть салона. В этом случае придётся снимать центральную панель машины и настраивать тросовый механизм. Сначала нужно убедиться в том, что в системе дэу нексия отопитель лишнего воздуха. Для этого потребуется открыть капот и на прогретом двигателе руками потрогать патрубок подачи антифриза, подключённый к радиатору, и шланг дроссельной заслонки.

Если один из них гораздо холоднее другого, то в радиаторе образовалась воздушная пробка, которую можно удалить за 5 минут.

Для этого нужно выполнить следующие действия: Выкрутить крышку с расширительного бачка. Завести мотор. Для выпуска воздуха из дэу нексия отопитель несколько раз сильно и резко нажать на педаль акселератора.

Выкрутив крышку бачка и резко нажав на педаль газа, можно освободить систему от воздушной пробки Если же воздушной дэу нексия отопитель не обнаружено, скорее всего, придётся менять электродвигатель.

Тосол при этом надо подливать. Далее можно закрывать бачок и проверять работу печки. Работа несложная, но из-за несовершенства конструкции системы охлаждения воздушная пробка может вновь появиться. В таком случае проще немного усовершенствовать систему.

Установка тройника в системе охлаждения Основной причиной появления воздушной пробки является возникновение воздушных пузырьков при сливе обратки в бачок.

При помощи тройника можно перенаправить ее путь непосредственно в шланг, ведущий от бака к термостату. Таким образом, появление воздуха в системе отопления будет исключено.

Тройник дэу нексия отопитель по размерам шлангов либо подбирается из подходящих сантехнических изделий. Он врезается в шланг, идущий вертикально вниз от расширительного бачка.

К третьему выходу тройника присоединяется шланг от подогрева дроссельного узла, который дэу нексия отопитель отсоединяется от бачка. Штуцер обратки в бачке при этом заглушается. Следует отметить, что в этом случае воздушная пробка создается искусственно. Ее необходимо устранить вышеописанным способом.

После этого воздушная пробка дэу нексия отопитель переделанной системе возникать не должна, и эффективность системы отопления повысится. Методы обнаружения неисправности в салоне Еще одной причиной, что в Daewoo Nexia печка плохо греет, могут быть неисправности уже в салоне автомобиля.

Связаны они с работой самой системы отопления.

Сам

pr-people.ru

Доработка нексии — Daewoo Nexia FAQ

Производители нексии придумали хороший автомобиль, а владельцы его доработали:

Установка салонного фильтра. Чтобы исключить попадание пыли на испаритель кондицинера, а после него — в салон автомобиля, рекомендуем установиль салонный фильтр. Это должна быть первоочередная доработка нексии после покупки!
Суслики на лобовое стекло. Надоело, что в дождь вся вода с лобового стекла попадает на боковое стекло водителя? Установите суслики! Это, с виду незначительное приспособление, поможет задержать воду и слить ее вниз, как на всех современных иномарках.

ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА в колонке СЛЕВА расположен указатель по материалам ДАННОГО РАЗДЕЛА — вы найдете всю необходимую информацию!

Веерные форсунки омывателя лобового стекла. Штатные форсунки неравномерно поливают лобовое стекло, вследствие чего щетки дворников часто трут «по сухому «. Установите веерные форсунки, которые поливают всю поверхность лобового стекла, к тому же расход воды веерных форсунок на порядок ниже штатных.
Газовый упор крышки багажника. Надоела падающая на спину крышка багажного отделения? Установите газовые упоры на крышку багажника, и навсегда забудете об этой прослеме!
Герконовые концевики дверей. В зимнее время года концевики дверей примерзают, вследствии чего сигнализация автомобиля перестает реагировать на открытие дверей! Владельцы нексий усовершенствовали конструкцию, установив герконовые (магнитные) концевики дверей — примерзать там нечему, т.к. работает на принципе магнитного поля.
Вода в ногах водителя и пассажира. Вследствии плоходго уплотнения салонного зеркала, вода попадает в дверь, а затем и в салон автомобиля, и через некоторое время появляется запах сырости. Рекомендует произвести герметизацию данной течи.

Доработка печки и системы отопления нексии

Устранение завоздушивания печки. Если печка нексии начинает плохо греть и имеется воздух в радиаторе печки, то необходимо устранить причину попадания воздуха в расширительном бачке системы охлаждения.
Уплотнение заслонки холод-тепло. Зачастую не закрывается до конца заслонка, перекрывающая подачу холодного воздуха, поэтому печка нексии перестает хорошо греть. Рекомендуем добраться до указанной заслонки и произвести ее уплотнение — после этого холодный воздух не будет проходить мимо радиатора печки.
Установка термостата на 92 градуса. Заменив штатный термостат 87 градусов на 92 градуса, мы повысим температуру в системе отопления, сооответственно будет теплее и в салоне нексии.
Устройство обдува ноги-стекло. На нексии штатно отсутствует данный режим обдува, а порой он так необходим — чтобы и ноги были в тепле, и лобовое стекло не «затягивало». Данная доработка выполнена уже многими владельцами нексий.

Результаты доработки и улучшения нексии

В результате проделанных доработок нексия преврашается в автомобиль классом выше, на нем становится приятнее передвигаться, особенно если все сделано своими руками.

www.nexia-faq.ru

Доработка отопителя Ч.2 — Второй радиатор отопителя. — logbook Daewoo Nexia 2006 on DRIVE2

DRIVE2.COM
Car Social Network
Sign Up
or Log In:
Email
Please introduce yourself

Email

Password
Forgot your password?
Remember me
Log InSign Up
Find
RandomCar
Cars

Experience

Communities

Read most popular

Cars for sale

Daewoo Nexia

Все Nexia на DRIVE2

Личный опыт владельцев

Запчасти в барахолке 99

www.drive2.com
Вся правда о печке Нексии — logbook Daewoo Nexia 2010 on DRIVE2
DRIVE2.COM
Car Social Network
Sign Up
or Log In:
Email
Please introduce yourself

Email

Password
Forgot your password?
Remember me
Log InSign Up
Find
RandomCar
Cars

Experience

Communities

Read most popular

Cars for sale

Daewoo Nexia (N150)

Все Nexia (N150) на DRIVE2

Личный опыт владельцев

Запчасти в барахолке 99+

www.drive2.com
Ревизия, доработка печки — logbook Daewoo Nexia 2011 on DRIVE2
DRIVE2.COM
Car Social Network
Sign Up
or Log In:
Email
Please introduce yourself

Email

Password
Forgot your password?
Remember me
Log InSign Up
Find
RandomCar
Cars

Experience

Communities

Read most popular

Cars for sale

Daewoo Nexia (N150)

Все Nexia (N150) на DRIVE2

Личный опыт владельцев

Запчасти в барахолке 99+

www.drive2.com
доработка печки — logbook Daewoo Nexia 2010 on DRIVE2
DRIVE2.COM
Car Social Network
Sign Up
or Log In:
Email
Please introduce yourself

Email

Password
Forgot your password?
Remember me
Log InSign Up
Find
RandomCar
Cars

Experience

Communities

Read most popular

Cars for sale

Daewoo Nexia (N150)

Все Nexia (N150) на DRIVE2

Личный опыт владельцев

Запчасти в барахолке 99+

www.drive2.com

Причины остановки транспортного средства сотрудниками дпс – Причины остановки транспортного средства сотрудниками ДПС в 2019 в РФ

16.12.201816.12.2019 alexxlabОставить комментарий

Причины остановки транспортного средства сотрудниками ДПС в 2019 в РФ

Время чтения: 3 минуты
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники

Уважаемые автолюбители, наверняка большинство из вас не знает, что нельзя просто так взять, и остановить ваш автомобиль. Сегодня хотелось бы рассмотреть все законные причины остановки транспортного средства сотрудниками ДПС в 2019 в РФ. Согласно пункту 63 Приказа МВД России от 02.03.2009 года № 185 сотрудник ГИБДД может остановить ваше транспортное средство только на основании нижеприведенных причин.

Причины для остановки ТС сотрудниками ГАИ в 2019 году:
Вас могут остановить в том случае, если инспектор смог установить визуально или зафиксировать при помощи специальных технических средств признаки нарушения в области обеспечения безопасности дорожного движения. Другими словами, если вы, к примеру, совершили обгон там, где это запрещено, то вы подвергли опасности не только себя, но и других участников движения. Соответственно увидев это, или зафиксировав при помощи камеры или радара, сотрудник ГИБДД имеет право остановить вас.
Наличие данных, которые могли бы свидетельствовать о том, что водитель или пассажир(ы) причастен к ДТП, преступлению или административному правонарушению. Такие данные могут быть представлены в виде ориентировки или информации дежурного, так же это могут быть свидетельские показания других участников дорожного движения или визуально зафиксированные обстоятельства.
Наличие каких-либо данных, которые могут доказывать тот факт, что автомобиль находится в угоне или в розыске. Данными являются все те же ориентировки или любая информация.
Так же остановка может производиться в том случае, если вы являетесь свидетелем аварии или совершенного преступления. Вас попросят дать показания, так как вы очевидец.
Необходимо привлечь понятого, а оно, как нам известно, должно быть незаинтересованным лицом.
Для выполнения распорядительно – регулировочных действия.
Необходимость предоставить свое транспортное средство врачам или сотрудникам ГИБДД.
Также вас могут остановить для того, чтобы вы помогли оказать помощь пострадавшим или сотрудникам полиции.
Проведение специальных мероприятий, которые должны исполняться на основании распорядительных актов. Делается это для проверки ваших автомобилей на наличие в них запрещенных грузов или людей, которые находятся в розыске.
Проверка документов

Теперь сотрудники ГИБДД могут останавливать автомобиль для проверки документов не только на стационарном посту
Утратило силу:
Проверка документов на право пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное средство и перевозимый груз, а также документов, удостоверяющих личность водителя и пассажиров (только на стационарных постах ДПС).
Абзац 10 пункта 63 Приказа МВД
Если сотрудник ГИБДД остановил вас для проверки документов не озвучивая причину (нарушение ПДД, необходимость в понятом и т.д.), то вы можете отказаться предоставлять документы. Причины остановки ТС сотрудниками ДПС вне стационарного поста в 2019 году только те, что мы указали выше.

Конечно, бывают и такие сотрудники, которые под предлогом ориентировки будут просить ваши документы для проверки не на стационарном посту. Но в таком случае вы можете изначально попросить данную ориентировку для ознакомления и если он ее не предоставит, то вы имеете право не представлять документы на проверку.
Когда инспектор будет подавать вам жест для остановки, он обязан указать конкретное место, при этом данный участок дороги не должен запрещать остановку.
При подаче сигналов об остановке должно быть указано место остановки транспортного средства.
Пункт 65 Приказа МВД
Не допускается останавливать транспортные средства на участках дорог, где их остановка запрещена правилами дорожного движения, за исключением случаев, когда такая остановка связана с необходимостью пресечения преступления, административного правонарушения, осуществления распорядительно-регулировочных действий, предотвращения реальной угрозы причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу участников дорожного движения, а также случаев обозначения места остановки патрульным автомобилем с включенными специальными световыми сигналами, другими средствами регулирования и организации дорожного движения. (в ред. Приказа МВД России от 13.08.2012 N 780)
Пункт 66 Приказа МВД
Юридическая консультация
Получите квалифицированную помощь прямо сейчас! Наши адвокаты проконсультируют вас по любым вопросам вне очереди!

В том случае, если ваш автомобиль потребовался сотруднику полиции, то он обязан вам сообщить цель и маршрут, при этом водителем остаетесь вы. Для погони за лицами, которые совершили какое-либо нарушение, инспектор обязан использовать свой служебный автомобиль.
При необходимости использования транспортного средства сотрудник сообщает об этом водителю с указанием цели использования, маршрута движения (за исключением случаев, когда транспортное средство необходимо для преследования лиц, совершивших преступления) и предлагает водителю предоставить ему транспортное средство, разъясняя, в случае отказа, ответственность за невыполнение данного требования.
Управление используемым транспортным средством осуществляется самим водителем при отсутствии необходимости его отстранения от управления транспортным средством (пункт 126 настоящего Административного регламента).
Сотрудник, воспользовавшийся транспортным средством, по просьбе водителя выдает ему справку или делает запись в путевом листе с указанием продолжительности поездки, пройденного расстояния, своей фамилии, должности, номера служебного удостоверения, наименования подразделения
. (в ред. Приказа МВД России от 03.10.2014 N 857)
Пункт 68 Приказа МВД
Также может быть осуществлена принудительная остановка автомобиля. Для этого применяются следующие средства:
Специальные средства принудительной остановки в случае наступления опасности. Такими средствами являются дубинки, газовые баллончики, пистолеты, электрошокер и пр.
Специальные сигналы (светофоры, регулировщик) для ограничения или запрета движения.
Перекрытие движения при помощи патрульной машины с включенными световыми сигналами.
В том случае, если грозит реальная опасность (водитель совершил преступление или в целях самообороны), то автомобиль может быть остановлен при помощи огнестрельного оружия.

Пожалуй, это все основания остановки транспортного средства сотрудниками ДПС в 2019 году, но мне очень хотелось бы рассказать вам еще об одном нюансе. Ранее было популярно скрытое патрулирование, когда автомобиль используется без специальной окраски, но при этом водитель одет в штатную форму. Отныне все изменилось. Теперь скрытое патрулирование запрещено.
Преследование осуществляется на патрульном автомобиле с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. При этом требование об остановке подается с помощью громкоговорящего устройства или жестом руки, при необходимости с применением жезла или диска с красным сигналом (световозвращателем). В случае необходимости и при наличии возможности осуществляется (с использованием громкоговорящего устройства) информирование других участников дорожного движения о повышенной внимательности и соблюдении мер предосторожности.
Пункт 73 Приказа МВД
Напоследок хочу напомнить вам, что на основании пункта 21 Приказа МВД, инспектор обязан подходить к вам после остановки транспортного средства, исключительно со стороны водителя, если нет каких-либо объективных обстоятельств, которые могли бы помешать этому. Затем, согласно абзацу 1 пункта 20 Приказа МВД, представиться, сообщить фамилию должность и звание, а только потом причину остановки.

Дата обновления: 14 декабря 2016 г.
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники

9 из 10
Проголосовало 78

Получила образование в Московском государственном университете. Прошла курс повышения квалификации при МГУ. Часто приглашается в качестве независимого эксперта при рассмотрении споров между двумя участниками дорожно-транспортных происшествий. Большой опыт в решении споров в сфере дорожного движения.
zakon-auto.ru
Могут ли ГИБДД останавливать где угодно по новому приказу №664?
Открыть содержание
1. Где могут останавливать машину сотрудники ГИБДД?
Статья обновлена 20 Октября 2017 года после вступления в силу нового Приказа и обновления Администратвиного регламента МВД.
Многие автолюбители всегда полагали, что для проверки документов, согласно Приказу №185, сотрудник ГИБДД мог останавливать машину только на стационарных постах.
Приказ №185 МВД, на самом деле, не содержит вообще ни одного пункта, регламентирующего остановку автомобиля инспектором. Он вводит в действие и делает обязательным для исполнения Административный регламент МВД, и потому правильно ссылаться именно на Административный регламент в вопросе права остановки где угодно, в том числе вне стационарных постов.
Правда в том, что никаких изменений на сегодняшний день, 16 Декабря 2019 года, в 185 приказе не принято. Но мы можем прямо это утверждать только потому, что очень многие водители, не изучившие до конца этот приказ, просто подменяют понятия, когда их интересует исключительно вопрос правомерности остановки на стационарных постах.
Дело в том, что Приказ №185 вводит в действие административный регламент, а тот может изменяться, а может и обновляться. И вот 20 Октября 2017 года вступает в силу обновлённый регламент МВД. И, чтобы он был введён в действие, потребовался новый Приказ, который теперь вышел под другим номером — №664, разработанный от 23 Августа 2017 года.
Где могут останавливать машину сотрудники ГИБДД?
Согласно новому Приказу, инспекторы ГИБДД (как и любые сотрудники полиции) сейчас могут останавливать автомобили вне стационарных постов, или, проще говоря, где угодно.
Отличие Приказов заключается в том, что исключена проверка документов без причины на стационарных постах и, таким образом, введён единый список оснований для такой проверки (п. 106 регламента).
Основания для проверки документов
наличие признаков нарушения ПДД,
ориентировка о причастности водителя или машины к ДТП,
проведение разного рода мероприятий (спецмероприятий) по безопасности дорожного движения (например, «трезвый водитель», «безопасность ребёнка» и тому подобные).
Только имейте в виду, что это основания для проверки документов. А вот основания для остановки автомобиля перечислены отдельными пунктами (в п. 84 регламента).
Основания для остановки машины
признаки нарушения ПДД (в том числе установленные визуально),
ориентировки на водителя или автомобиль,
необходимость опроса водителя и/или пассажиров о ДТП, если они являлись его очевидцами,
необходимость привлечения в качестве понятого водителя и/или пассажиров,
необходимость использования машины,
для регулировочных действий (если требуется остановить все автомобили),
для обеспечения проезда организованной колонны со спецсигналами,
если это необходимо для проезда автомобиля скорой помощи и других оперслужб,
необходимость помощи другим лицам,
проведение разного рода мероприятий (спецмероприятий) по безопасности дорожного движения (например, «трезвый водитель», «безопасность ребёнка» и тому подобные),
если автомобиль неисправен и при этом создаёт угрозу безопасности дорожного движения,
проверка документов.
Как видим, убран пункт о проверке документов на стационарных постах, а последним пунктом идёт основание без указания на такие посты. Таким образом, инспектор ДПС может останавливать автомобиль для проверки документов где угодно. Но только если у него есть основания для такой проверки (а не для остановки), перечисленные выше.
Разница между Приказом №644 и №185 заключается в том, что ранее были перечислены основания именно для остановки, что было не совсем корректно.
А вот по первому пункту оснований — признаки нарушения водителем ПДД — основанием тех или иных подозрений инспектора могут быть ориентировки, данные свидетелей, дежурного полиции и тому подобного. То есть если сотруднику, дежурящему на дороге, поступила ориентировка (а она может быть и устной), что некий синего цвета автомобиль совершил правонарушение, то он имеет право остановить похожий на него Ваш автомобиль.

Спецмероприятия — это также основание для остановки вне стационарного поста. Речь идёт о таких мероприятиях (Вы наверняка слышали о них), как «трезвый водитель», «безопасность ребёнка» и тому подобные.
Обязан ли сотрудник ГИБДД предоставить ориентировку или документ, подтверждающий спецмероприятие?
Согласно тому же Административному регламенту, сотрудник ГИБДД не имеет права препятствовать ознакомлению водителя со спецмероприятиями или ориентировками. Между тем, это не обязывает инспектора держать при себе и по первому требованию предъявлять водителю документ, подтверждающий такие мероприятия или ориентировки. Документы могут храниться как раз на стационарном посту или в отделении ГИБДД. В этом случае задача сотрудников ГИБДД заключается лишь в том, чтобы не препятствовать ознакомлению с ним. То есть предъявить их Вам по месту нахождения этих документов.
autotonkosti.ru
Основания для проверки документов сотрудниками ДПС в 2019 году
Абсолютно любого водителя не раз в своей жизни останавливали сотрудники ГИБДД для проверки документов. Но не каждый из автолюбителей знает, остановка автотранспортного средства возможна только при особых основаниях, просто так сотрудники ГИБДД не имеют права остановить транспортное средство. Каждому водителю обязательно нужно знать свои права и основания для проверки документов сотрудниками ДПС в 2019.
На каких основаниях могут остановить автотранспортное средство
Имеющаяся ориентировка, показания свидетелей, или другая информация, указывающая на совершения ДТП водителем автотранспортного средства или его пассажиров.
Имеются данные об использовании автотранспортного средства в противоправных действиях.
Произвести опрос пассажиров или водителя, которые стали свидетелем какого-либо нарушения или преступления.
Для привлечения граждан в качестве свидетелей.
Для использования автотранспортного средства в служебных целях.
По необходимости во время ограничения движения.
Для обеспечения проезда спецмашин.
Для привлечения оказания помощи при аварии или другой экстренной ситуации.
При проведении спец. мероприятий.
При неисправности автотранспортного средства.
Для проверки документов на право управления автотранспортным средством.
Проверка документов, которые удостоверяют личность всех граждан, находящихся в автотранспортном средстве, при имеющихся подозрениях на совершение ими преступлений.
По закону сотрудники ГИБДД могут остановить автотранспортное средство на данных основаниях только в зоне их ответственности.
Права инспектора ГИБДД
По новому приказу № 644 сотрудники ГИБДД имеют право проверять документы не только у водителя, но и у пассажиров автотранспортного средства для выявления или устранения любых правонарушений.
Когда инспектору разрешено остановить автотранспортное средство
Новый приказ даёт следующие права для сотрудников ГАИ:
останавливать автотранспорт для обеспечения безопасности движения;
проверка документов на право водителя управлять автотранспортным средством;
проверять документы на груз и автотранспортное средство;
проверять наличие полиса обязательного страхования;
задерживать автотранспортное средство, которое возможно находится в розыске;
производить осмотр подозрительных автотранспортных средств, грузов;
ограничивать или запрещать движение на автодороге;
производить освидетельствование водителя на состояние опьянения и направлять в медучреждение.
Может ли инспектор остановить авто для проверки документов в любом месте автодороге
Инспектор ГИБДД не может сам выбрать место своего дежурства на автодороге. Зона дежурства выбирается вышестоящим начальством. При этом 106 пункт приказа говорит, что проверка документов и остановка автотранспортного средства может осуществляется только при наличии оснований. А основание может быть и устная ориентировка на автотранспортное средство.
При этом после остановки автотранспортного средства инспектор обязан пояснить на каких основаниях произвёл остановку. Остановка же может осуществляется не только на постах ДПС, но и на автодороге в зоне своего дежурства.
Основания для проверки документов
Проверить документы инспектор может и у водителя, и у пассажиров, которые находятся в автотранспортном средстве на определённых основаниях.
При нарушении правил движения на дороге.
Признаки подделки документов.
Наличие ориентировки.
Для привлечения водителя и пассажиров в качестве свидетелей.
Если есть повод для привлечения граждан к административной ответственности.
Что имеет право проверить инспектор после остановки автотранспортного средства, кроме документов
Любой автомобилист должен знать, что может проверить инспектор при остановки автотранспортного средства.
Знак аварийной остановки, аптечка и огнетушитель. Эти предметы должны быть в каждом автотранспортном средстве. Проверить их инспектор может, но вот отсутствие их в автомобиле совсем не причина для определения правонарушения. Водитель вполне может заявить, что некоторое время назад использовал один из данных предметов или несколько из них для обеспечения безопасности и сейчас как раз отправляется за покупкой новых.
Как общаться с инспектором в момент остановки
При остановке автотранспортного средства водитель должен знать некоторые особенности поведения при общении с сотрудников правоохранительных органов.
Самое главное — не паниковать, и быть вежливым и внимательным.
Если сотрудник не может сформулировать причину останови и проверки документов, то это уже нарушение закона. Потребуйте назвать номер документа, на который он ссылается.
Уточните у инспектора какое правило нарушено, и что будет вписано в протокол.
Потребуйте предоставить удостоверение сотрудника ГИБДД в развёрнутом виде. Можно уехать с места остановки, если сотрудник ГИБДД не предъявил удостоверение или всего лишь показал справку или выписку.
Водитель имеет право фиксировать все действия инспектора на фото-видео-аудио аппаратуру.
Также разрешено законом не останавливаться по требованию сотрудника, если водитель считает эти требования безосновательными, тоже самое касается и проверки документов. Но после отказа, водитель должен передать данную информацию на ближайший пост ДПС или позвонить на горячую линию МВД.
Какие ошибки совершают водители, если их остановил сотрудник ГИБДД
Часто водители не знают свои права, поэтому совершают ошибки, которыми порой пользуются инспектора ГИБДД в своих не очень «чистых» намерениях.
Выход из автотранспортного средства. Каждый водитель просто обязан знать, что инспектор не имеет права заставить вас выйти из своего авто — это просто незаконно. Сотрудник может всего лишь рекомендовать выйти из транспортного средства, вне которых ситуациях.
Часто водители считают, что им не разрешено пользоваться техническими средствами для записи аудио или видео материалов при общении с инспектором ГИБДД. Это не так. Пользоваться диктофоном или камерой не только можно, но и нужно. Инспектор находится на службе, поэтому запись никак не может затронуть его частную жизнь.
Водители не спрашивают причину остановки автотранспортного средства. Вы имеете полное право убедиться, что остановка была правомерной, поэтому всегда уточняйте основания задержания вашего транспортного средства.
Практически все водители не требуют у инспектора предъявить удостоверение. Инспектор ГИБДД обязан его предъявить при остановке автотранспортного средства. Если это не сделано, смело уезжайте. При чём предъявлять удостоверение он должен в развёрнутом виде.
По требованию инспектора открывают багажник почти все автомобилисты. На такое требование у инспектора должны быть веские основания, при этом должны быть соблюдены некоторые обязательные требования, например, наличие понятых. Если же инспектор ссылается на то, что это просьба — то водитель и вовсе не должен на неё откликаться.
Хамство со стороны водителя. Ведите на дороге себя вежливо, хамство и грубость всегда порождает взаимное отношение, а сотрудники ГИБДД такие же люди.
Не обращаете внимание на то, что инспектор просто не представился. По закону сотрудники ГИБДД должны в первую очередь представиться водителю.
Отвечаете на все заданные вам вопросы сотрудников ГИБДД. По закону сотрудники ГИБДД не имеют никакого отношения к вашей личной жизни и их не должно волновать куда и откуда вы держите путь, знаете ли вы правила дорожного движения или ваше место работы. Отвечать на вопросы вы можете только на темы, которые касаются данной ситуации, а рассказывать о своих планах, знаниях и жизни не обязательно.

В 2018 году поменялись многие права и обязанности сотрудников ГИБДД. Водители обязаны их знать, ведь попасть под жезл сотрудника ГИБДД может любой. При этом каждый из автолюбителей должен чётко знать и понимать, как себя необходимо вести, что может проверить инспектор, а что нет, основания для остановки и проверки документов, а также и свои права. Все эти знания помогут уберечь водителя от нелепых неприятностей на автодороге, ведь часто под видим сотрудников правоохранительных органов орудуют мошенники, а также не исключены случаи встречи с недобросовестными сотрудниками ГАИ, которые просто хотят нажиться на водителях, которые и понятия не имеют о новых законах и правилах.
Следите за изменениями законов и правил, будьте внимательны и осторожны на дорогах!
lawcars.ru
8 причин для остановки машины полицейскими, прописанные в законе «О дорожном движении»
В помощь водителям…
В Законе «О дорожном движении» прописаны причины, по которым могут останавливать сотрудники ДПС. Zakon.kz приводит некоторые из них: Согласно статье 52 основаниями для остановки транспортного средства по требованию сотрудника органов внутренних дел являются:
1) нарушение водителем транспортного средства требований настоящего Закона и (или) правил дорожного движения, в том числе зафиксированное техническим средством фиксации нарушение правил дорожного движения;
2) работа по розыску угнанных, похищенных транспортных средств, а также транспортных средств, водители которых скрылись с мест дорожно-транспортных происшествий, иных преступлений, связанных с использованием транспортных средств;
3) необходимость предоставления транспортного средства в случаях, предусмотренных подпунктом 7) пункта 3 статьи 54 настоящего Закона;
4) проверка у водителя документов, предусмотренных подпунктом 1) пункта 3 статьи 54 настоящего Закона, на стационарных постах полиции, а также при проведении оперативно-профилактических мероприятий;
5) проверка документов на перевозимый груз на постах полиции и контрольно-пропускных пунктах. В период проведения специальных мероприятий допускается остановка транспортных средств вне постов полиции с целью проверки документов на перевозимый груз;
6) выполнение решений уполномоченных на то государственных органов или должностных лиц об ограничении или запрещении движения;
7) необходимость опроса водителя и (или) пассажира (пассажиров) об обстоятельствах совершения дорожно-транспортных происшествий, административного правонарушения, преступления, очевидцами которых они являются;
8) регулирование дорожного движения.
Остановка транспортного средства по требованию сотрудника органов внутренних дел по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, запрещается.
Напомним, что буквально сегодня Председатель комитета административной полиции МВД РК Игорь Лепеха посоветовал казахстанцам возить с собой в машине распечатку 8 причин для остановки полицейскими. По его словам 8 пунктов четко расписаны, «…можете взять их и положить под стекло», — сказал И. Лепеха на брифинге в понедельник.
«Категорически нашими ведомственными приказами мы запрещаем беспричинную остановку. Если я вас остановил, я должен вам объяснить причину остановки», — добавил он.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
www.zakon.kz
Остановка ТС сотрудником ДПС (причины, основания, порядок)
Сегодня в России стала обыденной и привычной ситуация, когда сотрудник ГИБДД небрежным взмахом жезла останавливает на дороге проезжающий мимо транспорт. Причина остановки может быть самая разная, однако водителю следует знать, на каких основаниях может останавливать транспорт сотрудник полиции, исполняющий служебные обязанности. Согласно полицейской инструкции сотрудник ДПС после взмаха жезлом должен указать место остановки транспорта.
Причины остановки транспорта сотрудником ДПС
Содержание статьи
Инспектор ГИБДД не имеет право останавливать автомобиль без причины, для остановки ТС должны быть основания. Основания для остановки машины приведены в новом административном регламенте ГИБДД, вышедшем в октябре 2017 года. В соответствии с ним инспектор ГИБДД имеет право останавливать для:
Проверка документов, как на автомобиль, так и у водителя, при наличие данных о совершение им преступлений.
Наличие нарушений ПДД со стороны водителя, установленных визуально или с помощью технических средств. Например, если водитель проехал перекрёсток на красный свет светофора, совершил обгон с пересечением сплошной разделительной полосы или превысил скоростное ограничение на трассе, которое было зафиксировано радаром, то инспектор, заметивший данное нарушение, имеет право остановить его для оформления постановления о административном правонарушении.
Информация о нахождении в автомобиле людей, причастных к совершённому ранее ДТП, преступлению или иному правонарушению. Эти сведения могут поступить инспектору различным способом: в качестве ориентировки, информации от дежурной службы, как сведения, переданные по рации с патрульной машины или предыдущего поста, как показания свидетелей происшествия и т.д.
Нахождение автомобиля в списке разыскиваемых машин.
Наличие данных о водителе или пассажире машины как свидетеля происшествия, у которого необходимо снять свидетельские показания.
Потребность использования пассажира или водителя в роли понятого при расследовании ДТП.
Необходимость производства регулировочных или распорядительных действий, требующих остановки автомобиля, например, поочередное движение на узком участке дороги, регулируемое представителем Госавтоинспекции.
Предоставление машины для помощи пострадавшим, медицинским работникам или полицейским в исполнении служебных обязанностей. В случае предоставления своей машины водитель может управлять своим ТС, а полицейский находится рядом. По требованию водителя сотрудник ДПС обязан выдать ему справку с указанием продолжительности поездки, пройденного расстояния, своей фамилии, должности, номера служебного удостоверения, наименования подразделения Госавтоинспекци
Проведение специальных оперативных полицейских мероприятий, выполняемых на основании письменных приказов, распоряжений и постановлений полномочных государственных органов.
В случае возникновения на дороге опасной ситуации для людей, например, обвал дороги, ее ремонт и т.д.
Не допускается останавливать транспортные средства на участках дорог, где их остановка запрещена правилами дорожного движения, за исключением случаев, когда такая остановка связана с необходимостью пресечения преступления, административного правонарушения, осуществления распорядительно-регулировочных действий, предотвращения реальной угрозы причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу участников дорожного движения, а также случаев обозначения места остановки патрульным автомобилем с включенными специальными световыми сигналами, другими средствами регулирования и организации дорожного движения.
В случае необходимости остановки транспортных средств в местах, где их остановка запрещена правилами дорожного движения, сотрудником принимаются меры по обеспечению безопасности дорожного движения в данном месте.
Кроме сотрудников автоинспекции останавливать автомобиль по пункту 2.4 ПДД могут регулировщики, к которым относятся дорожные работники, работники железнодорожных переездов и паромных переправ
Как должен останавливать ТС, какие документы предъявляет инспектор
Одним из поводов для остановки является проверка документов. Если раньше проверка документов по закону должна была производиться только на стационарных постах ГИБДД, то новому регламенту остановить машину для проверки можно в любом месте.
После остановки машины сотрудник Госавтоинспекции, согласно пунктам 45 и 89 Административного регламента должен сделать:
Представиться, назвать свою должность, звание и фамилию.
Предъявить по требованию водителя служебное удостоверение.
Сообщить причину и цель остановки.
Изложить требование о передаче необходимых для проверки или оформления правонарушения документов.
При привлечении водителя или пассажира в качестве свидетеля либо понятого — разъяснить им права и обязанности.
При наличии этих причин автолюбитель обязан выйти из машины, в других случаях покидать свой автомобиль он не обязан. Также водитель не обязан он садиться в служебную машину ДПС по приглашению инспектора или идти в служебное помещение за исключением случая, когда его участие необходимо для оформления процессуальных документов.
Следует помнить, что передавать документы на проверку водитель обязан только полицейскому (инспектору ГИБДД или ДПС). Сотрудникам других служб, имеющим право останавливать для проверки машины на специальных постах (ветеринарных, санитарных, таможенных и т.д.), водитель не обязан представлять документы.
Инспектор ДПС может потребовать открыть багажник или капот. Это требование законно, но процедура называется досмотром и требует составления протокола досмотра транспортного средства, а также присутствия понятых или съемки процесса досмотра на видеокамеру. Подробнее о различиях между досмотром и осмотром читайте здесь.
Сотрудник ГИБДД имеет право предложить водителю выйти из машины в случаях:
для проведения личного досмотра, осмотра или досмотра транспортного средства и груза;
для проведения в присутствии водителя (владельца транспортного средства) сверки номеров агрегатов и узлов транспортного средства с записями в регистрационных документах;
когда требуется его участие в осуществлении процессуальных действий, а также оказании помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам полиции;
необходимости устранения технической неисправности транспортного средства или нарушений правил перевозки грузов;
когда его поведение создает угрозу личной безопасности сотрудника.
Видео: Общение с ГИБДД- Досмотр автомобиля, правила досмотра транспортных средств

Действия водителя при остановке инспектором ГИБДД
Правила обязывают водителя остановиться по требованию инспектора ДПС. При этом он должен выполнить следующие действия:
убедиться, что манёвр по остановке машины не создаст препятствий для других участников движения;
включить сигнализацию правого поворота и припарковаться у правого края дорожного полотна или на обочине;
если водитель не уверен в правильном выборе места остановки, то нужно включить аварийную сигнализацию, чтобы можно было оправдать неправильную парковку неисправностью машины.
Следует помнить, что неправильная парковка может повлечь наказание в виде дополнительного штрафа. Если остановка произошла на большом расстоянии от инспектора, то водитель может сдать назад задним ходом, если позволяет ситуация. Инспектор, остановивший машину, должен сам подойти к ней и представиться водителю, указав своё звание, фамилию, занимаемую должность и основание остановки.
Документы, проверяемые сотрудником ДПС
водительское удостоверение;
полис ОСАГО;
регистрационное свидетельство автомобиля;
путевой лист или патент на право коммерции в сфере перевозки грузов и пассажиров;
удостоверение инвалида при установке на автомобиле соответствующего опознавательного знака.
Кроме указанных документов полицейский не вправе требовать от водителя каких-либо других бумаг.
avtomotoprof.ru
Причины остановки транспортного средства сотрудниками ГИБДД и ДПС
По каким причинам сотрудники ДПС и ГИБДД могут останавливать машины и транспортные средства в 2018 и 2019 году?
Причины для остановки
Что нужно знать водителю?
Немногие автолюбители знают, что инспектора ГИБДД не могут останавливать водителей просто так, по личному желанию. У сотрудников дорожной полиции должны быть основания для проверки документов и автомобиля.
Причины для остановки
В 2018 году инспектор имеет право останавливать автомобили:
Водитель нарушил правила дорожного движения. Фиксация правонарушения может быть визуальной, радаром или по наводке пешеходов, водителей или сотрудниками правоохранительных органов. Здесь речь идет не только о превышении скорости, но также о не предоставлении приоритета пешеходам, проезд на красный свет и т.д.

На водителя или пассажиров его автомобиля предоставлена ориентировка с указанием о том, что было совершено преступление. Такой документ рассылается всем инспекторам на постах.

У инспектора есть основания полагать, что автомобиль угнан.

На автомобиле установлено запрещенное для эксплуатации оборудование.

Происходит массовая проверка документов или очередной рейд.

У инспектора есть сомнения в трезвости водителя.

В 2018 году в ПДД были внесены изменения, которые разрешают сотрудникам ДПС останавливать автомобили для проверки документов.
Также водителя могут привлечь в качестве свидетеля или понятого, попросить автомобиль для транспортировки пострадавшего в больницу или погони за нарушителем. Во всех перечисленных случаях нужно подчиниться требованиям инспектора и остановиться.
Что нужно знать водителю?
Есть несколько моментов, о которых должны знать все водители, которых останавливают инспектора ГИБДД:
После остановки инспектор обязан представиться, показать служебное удостоверение и назвать причину остановки.

Если есть основания полагать, что останавливают автомобиль мошенники, то лучше проигнорировать требования и продолжить свой путь. Такое происходит на плохо освещенных трассах в темное время суток.

Водитель не обязан покидать автомобиль. Передать документы для проверки можно через опущенное стекло.

При общении с инспектором можно включать камеру или диктофон.

Получается, что инспекторы могут практически без оснований останавливать водителей для проверки документов. При возникновении ситуации, нарушающей права автолюбителя, нужно звонить в полицию.
www.rudorogi.ru
Остановка транспортного средства инспектором ГИБДД
Прямой обязанностью сотрудника патрульной службы является обеспечение безопасности дорожного движения. Для контроля ситуации необходимо личное общение сотрудника ГИБДД с водителем, что позволяет визуально оценить его вменяемость, проверить документы, а в некоторых ситуациях и техническое состояние машины. Остановка транспортного средства может быть произведена на любом участке дорожного полотна, где она не запрещена. Однако основания прекращения движения транспорта напрямую зависят от места остановки. Они различны для проведения операции на стационарном посту и вне его, а порядок ее реализации в дневное время отличается от проведения мероприятия в ночное время.
Законодательное регулирование вопроса
Действия сотрудников ГИБДД на дорогах регулирует Административный регламент, утвержденный Приказом МВД № 664 от 23.08.2017 года. В нем отражены меры и способы осуществления государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения законодательных требований в сфере безопасности дорожного движения. В документе рассмотрены основания, на которых сотрудники ГИБДД вправе требовать остановки транспортного средства.
Сотрудник ГИБДД может остановить транспортное средство в любое время суток при наличии оснований для таких действий. Законом определено право уполномоченного работника на остановку автомобилей для выполнения обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения, для проверки водительской документации, бумаг, подтверждающих право собственности или эксплуатации транспорта, наличия полиса обязательной страховки и документов на перевозимый груз.
Основными причинами остановки машины является нарушение ПДД, определенные визуально или зафиксированные с использованием специальных средств, а также наличие у инспектора ориентировок на конкретную машину относительно нахождения ее в розыске или подозрения, что в ней находится лицо, совершившее преступление или планирующее его. В регламенте определено право инспектора остановить машину при необходимости:
Опроса водителя или его пассажиров об обстоятельствах ДТП, свидетелями которого они стали;
Привлечения участника дорожного движения в качестве понятого;
Использования транспортного средства в служебных целях;
Оказания помощи;
Ограничения или запрета движения транспортных средств;
Обеспечения безопасного и беспрепятственного проезда транспорта специального назначения;
Содействия в беспрепятственном проезде к месту происшествия транспорта машин оперативного значения, а также аварийно-спасательных служб, специализирующихся на ликвидации чрезвычайных происшествий.
Машина должна быть остановлена сотрудником ГИБДД при создании угрозы любого типа безопасности дорожного движения. Она может быть обусловлена неисправностью технических средств организации дорожного движения, а также неправильной их установкой. Опасности для участников дорожного движения характерны при нарушении правил производства ремонтных работ на дороге, а также при стихийных бедствиях, техногенных авариях и чрезвычайных обстоятельствах.
Где разрешено и где запрещено останавливать транспорт?
В идеальном случае, инспектор должен останавливать транспортные средства возле поста патрульной службы с утвержденной зоной ответственности работников ГИБДД. Также допускается осуществление контроля на тех участках дороги, на которых не запрещена остановка. На мостах, эстакадах, в тоннелях и на скоростных трассах, машины могут быть остановлены из патрульного автомобиля с включенными проблесковыми маячками.
Водитель обязан остановиться по требованию инспектора, однако правила остановки и стоянки лучше не нарушать, чтобы впоследствии не оказаться оштрафованным за нарушение ПДД. Если сотрудник ДПС указывает водителю остановиться в месте, где остановка запрещена, то лицу, управляющему авто рекомендуется доехать до места, где по правилам она разрешена.
Запрещена остановка машины сотрудником ГИБДД на тех участках дорог, на которых она не разрешена ПДД. Исключением являются ситуации, когда остановка связана с необходимостью пресечения преступления или предотвращения реальной угрозы жизни или здоровью другим участникам дорожного движения. Запрет правового акта не актуален также при обозначении места остановки патрульным автомобилем с включенным световым сигналом или использующим другие средства организации дорожного движения.
Если на стационарном посту инспектор может остановить машину с целью проверки документации, то вне его такая причина не может быть основанием для прекращения движения участника по инициативе уполномоченного лица. Повод для такого действия должен быть вынужденной мерой, без которой невозможно обеспечить безопасность других участников дорожного движения. Водитель имеет право свободно получить информацию о своих правах. К нему не могут быть применимы меры, не предусмотренные правовыми актами. Инспектор не вправе ссылаться на секретные инструкции, поскольку Конституций РФ определяет, что человек должен владеть информацией, которая его касается, особенно если вопрос находится в правовом поле.
Имеют ли право останавливать автомобиль ночью?
Положениями правовых актов запрещена остановка транспортных средств в ночное время на неосвещенных участках дороги или улиц на автомобилях без специальной окраски или одиночным нарядом. Исключением является случаи проведения специальных операций. В регламенте действия инспектора службы ДПС определено, что сигнал об остановке транспортного средства в ночное время или в условиях ограниченной видимости, должен подаваться с использованием световых сигналов.
В ПДД и в Административном Регламенте определено, что уполномоченный сотрудник для остановки транспортного средства должен подать сигнал жестом руки, направленным на автомобиль. В качестве альтернативного варианта он может изъявить свое требование в громкоговорящее устройство. При его отсутствии, для привлечения внимания участников дорожного движения, необходимо использовать дополнительный сигнал свистком. Для обеспечения лучшей видимости сигналов, патрульный инспектор может применять жезл или диск с красным отражателем, для которого характерно световозвращение. Их применение актуально в темное время суток и в условиях плохой видимости.
Заключение
Прекращение движения транспортных средств по требованию сотрудников ГИБДД на стационарном посту осуществляется с целью контроля водителя, его документов и технического состояния машины. Во всех остальных случаях остановка осуществляется с целью предупреждения совершения преступления, задержания подозреваемого или преступника и применения меры административного наказания за нарушение ПДД. Инспектор патрульной службы вправе остановить автомобиль в случае, если ему необходима помощь понятых, а также помощь в решении неотложных служебных вопросов и в организации доставки пострадавших.
Советуем почитать: Кто имеет право на остановку транспортного средства?
Рейтинг: 0/5 (0 голосов)
insur-portal.ru

« Предыдущая 1 … 193 194 195 196 197 … 660 Следующая »

7 West Benject Police51
02.12.2021
02.06.2021
02.03.2021
22.01.2021
22.01.2021
01.12.2021
01.11.2021
01.06.2021
22.12.2020
13.11.2020
13.11.2020
13.11.2020
11.05.2020
21.10.2020
10.01.2020
25.07.2020
20.03.2020
03.05.2020
28.02.2020
13.02.2020
01.10.2020
21.11.2019
17.10.2019
10.04.2019
19.09.2019
14.08.2019
13.08.2019
13.08.2019
08.06.2019
08.05.2019
30.07.2019
30.07.2019
07.09.2019
07.02.2019
07.01.2019
20.06.2019
03.07.2019
03.01.2019
24.01.2019
15.01.2019
01.10.2019
01.07.2019
12.10.2018
27.11.2018
29.10.2018
15.10.2018
27.09.2018
30.08.2018
07.12.2018
07.02.2018
21.06.2018
16.03.2018
23.02.2018
20.02.2018
19.01.2018

Как далеко можно уехать на пустом баке (как только замигала предупреждающая лампа)?
Марка	Модель	Количество оставшегося бензина при начале мигания предупреждающей лампочки (литры)	Километраж, который можно преодолеть при загоревшейся предупреждающей лампе
Ford	F-150	1/16 бака	56-128
Chevrolet	Silverado	Н/Д	40
Ram	1500	13,64	101-140
Toyota	Camry	11,82	104-146
Toyota	Corolla	9	96-135
Nissan	Altima	13,64	130-183
Honda	Accord	11,82	112-150
Honda	CR-V	10,46	100-125
Honda	Civic	8,64	94-128
Ford	Fusion	1/16 бака	56-128
Ford	Escape	1/16 бака	56-128
Toyota	RAV4	10,91	91-119
Chevrolet	Equinox	Н/Д	80
Nissan	Rogue	13,64	125-160
Hyundai	Elantra	Н/Д	48
Ford	Explorer	1/16 бака	56-128
Chevrolet	Cruze	9	90-135
Ford	Focus	1/16 бака	56-128
GMC	Sierra Denali	18,18	103-148
Hyundai	Sonata	Н/Д	64
Jeep	Cherokee	13,64	106-150
Nissan	Sentra	9	97-128
Jeep	Wrangler	12,73	75-93
Chrysler	200	13,64	111-174
Chevrolet	Malibu	9	80-115
Jeep	Grand Cherokee	13,64	106-144
Toyota	Tacoma	13,64	101-120
Subaru	Forester	11,82	100-133
Kia	Optima	Н/Д	48
Toyota	Highlander	13,18	93-115
Kia	Soul	Н/Д	48
Toyota	Sienna	13,64	86-120
Subaru	Outback	11,82	104-136
Nissan	Versa	11,82	128-167
Volkswagen	Jetta	8,41	91-136
Honda	Odyssey	13,64	91-135
Honda	Pilot	11,37	72-100
Ford	Mustang	1/16 бака	56-128
Ford	Edge	1/16 бака	56-128
Chevrolet	Traverse	11,37	67-96
Toyota	Tundra	18,18	96-115
Jeep	Patriot	9	74-96
Toyota	Prius	7,27	122-130
Hyundai	Santa Fe	Н/Д	64
Kia	Sorento	Н/Д	64
Chevrolet	Impala	9	70-115
Ford	Transit	1/16 бака	56-128
Mazda	3	10,46	111-135
Mazda	CX-5	11,82	108-146
GMC	Terrain	Н/Д	80

Марка	Модель	Количество топлива, которое остается в баке, после после появления горящей лампочки	Запас хода при пустом баке и горящей лампочки
Ford	F-150	1/16 бака	55-130 км
Chevrolet	Silverado	нет данных	40 км
Ram	1500	14 литров	100-140 км
Toyota	Camry	12 литров	105-145 км
Toyota	Corolla	9 литров	95-135 км
Nissan	Teana	14 литров	130-180 км
Honda	Accord	12 литров	110-150 км
Honda	CR-V	10 литров	100-125 км
Honda	Civic	9 литров	95-130 км
Ford	Fusion	1/16 бака	55-130 км
Ford	Escape	1/16 бака	55-130 км
Toyota	RAV4	10 литров	90-120 км
Hyundai	Elantra	нет данных	50 км
Jeep	Cherokee	14 литров	105-150 км
Chevrolet	Cruze	9 литров	90-135 км
Ford	Focus	1/16 бака	55-130 км
Hyundai	i40	нет данных	65 км
Jeep	Wrangler	13 литров	75-95 км
Chevrolet	Malibu	9 литров	80-115 км
Jeep	Grand Cherokee	14 литров	105-145 км

Регулировка свободного хода педали сцепления, проверка, видео

Назначение сцепления и его виды

Как определить величину свободного хода

Когда привод выключения нуждается в проверке

Регулировка привода тросом

Регулировка гидравлического привода

Если нарушена регулировка привода

Регулировка сцепления:устройство, как проводить регулировку, особенности,

Строение и механизм сцепления

Особенности сцепления в АКПП и МКПП

Причины для регулировки педали сцепления

Как проверить свободный ход педали

Проверка зазора и регулировка работы вилки сцепления

Технология регулировки механического сцепления

Как проверить и отрегулировать сцепление с гидравлическим приводом

Регулировка свободного хода педали сцепления — Auto-Self.ru

Назначение сцепления и его виды

Как определить величину свободного хода

Когда привод выключения нуждается в проверке

Регулировка привода тросом

Регулировка гидравлического привода

Если нарушена регулировка привода

Проверка и регулировка привода сцепления автомобиля

Конструкция и принцип работы сцепления

Назначение свободного хода педали сцепления

Основные неисправности сцепления

Видео: Неисправность сцепления на ВОЛГЕ

Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления

Видео: регулировка сцепления .самый легкий способ ваз 2110.2111.2112

Регулировка свободного хода педали сцепления

Для чего нужно сцепление

Как нужно пользоваться акселератором сцепления

Что такое свободный ход педали

Как регулируется свободный ход

Посмотрите! Мы подготовили для Вас видео по теме:

Читайте так же

Особенности регулировки свободного хода педали сцепления

Регулируем свободный ход педали сцепления

Необходимость регулировки сцепления

Свободный ход педали сцепления

Регулировка педали с тросиковым приводом

Особенности регулировки гидравлического привода

Небольшой итог

Понравилась статья?

Читайте также

Порядок и стоимость переоформления автомобиля

Особенности оформления купли-продажи автомобиля

Продал вторую машину-плати налоги

Как продать машину без снятия с учета

Договор купли-продажи автомобиля юридического лица физическому

Как грамотно оформить договор купли-продажи автомобиля

Как избежать штрафа за тонировку авто

Как продать автомобиль, полученный в наследство

Продажа авто при разводе, особенности и «подводные камни»

Как проверить историю автомобиля по VIN коду

Сцепление – проверка и регулировка свободного хода педали

Тест-драйв обновленного Toyota Land Cruiser Prado: стабильность – признак мастерства

Тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado: правильная игрушка для больших мальчиков

Что снаружи?

Что внутри?

Как на бездорожье?

Как на асфальте?

Что в итоге?

Нам нравится

Нам не нравится

Вердикт

Младший брат: тест внедорожника Toyota Land Cruiser Prado

Тест-драйвы Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado — «Степень соответствия»

Toyota Land Cruiser Prado — «В лучших традициях»

Toyota Land Cruiser Prado — «Получили что просили»

Toyota Land Cruiser Prado — «Эколог»

Toyota Land Cruiser Prado — «Теплый ламповый японец»

Toyota Land Cruiser Prado — «Квадратура круга»

Toyota Land Cruiser Prado — «Островитянин (Land Cruiser Prado 3.0 D)»

Toyota Land Cruiser Prado — «Скалолаз (Land Cruiser Prado 3.0 D-4D)»

Сделано тест-драйвов:

Морозим рамники Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Land Cruiser Prado. Тест-драйв mitsubishi pajero sport,toyota land cruiser prado — ДРАЙВ

Toyota Land Cruiser Prado 2018-2019

Тойота Ленд Крузер Прадо 2018

Toyota Land Cruiser Prado —
«Получили что просили»

Toyota Land Cruiser Prado —
«Эколог»