Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

xn--90adear.xn--p1ai

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

xn--90adear.xn--p1ai

ГИБДД Нижний Новгород, улица Стрелка, 4б

Сообщить об ошибке

Информация о проблеме

рейтинг: 3, оценок: 18

90656

Подписаться на рассылку

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на тематичные новости и статьи от GOGOV.RU.
Будем присылать вам только самое интересное.

Вопросы и ответы

НовыеПопулярные

показать на карте

Ближайшие отделы ГИБДД

Отзывы

Добавить

gogov.ru

Где можно заменить водительское удостоверение

zamenavoditelskihprav.ru

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

xn--90adear.xn--p1ai

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

xn--90adear.xn--p1ai

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

xn--90adear.xn--p1ai

Регулировка привода механизма газораспределения (натяжение цепи)

Привод газораспределительного механизма автомобилей «Жигули» — цепной, и в процессе эксплуатации в результате износа или ослабления натяжения цепи шумность работы механизма увеличивается.

Постоянное натяжение цепи 3, сидящей на ведущей звездочке 2 коленчатого вала 1, звездочке 5 валика привода и ведомой звездочке 11, обеспечивается установкой полуавтоматического натяжного устройства.

Регулировка привода механизма газораспределения

Операция регулировки натяжения предназначена для частичного устранения шума. Мы говорим частичного, так как совершенно исключить шум невозможно, а насильственное уменьшение его за счет чрезмерной натяжки приведет лишь к интенсивному износу. Учитывая сказанное, операцию регулировки натяжения цепи механизма газораспределения необходимо выполнять, строго следуя рекомендациям завода.

Прежде чем приступить к выполнению этой операции, хотелось бы дать совет, относящийся к культуре производства при работе с автомобилем. Выполняя различные работы в подкапотном пространстве, следует помнить, что совсем не трудно оставить вмятины и царапины на крыльях. Опираясь при работе на крыло пуговицей или твердым предметом, лежащим в кармане, вы, своими руками, деформируете гладкую поверхность крыла автомобиля.

Для исключения подобных неприятностей изготовьте специальный легкий коврик  (лучше всего обшить мягкой тканью кусок поролона толщиной 10 мм, размером 600 x 600 мм) и настилайте его на крылья каждый раз перед началом работы.

А теперь, за дело! Для выполнения этой операции вам потребуется пусковая рукоятка и ключ для фиксирующей гайки 10 натяжителя цепи. Регулировку натяжения цепи следует производить в таком порядке:

1. ключом 13 мм. ослабить колпачковую гайку натяжного устройства
2. пусковой рукояткой повернуть коленчатый вал на 1 — 1,5 оборота. В результате ослабления фиксирующей гайки 10 пружины натяжителя, действующие на башмак 6 с вулканизированной резиновой прокладкой 7, через плунжер 8, расположенный в корпусе 9, автоматически установят правильное натяжение цепи.
3. остается только затянуть фиксирующую гайку, и операция закончена.
4. по окончании операции не забудьте снять пусковую рукоятку.

Хотим обратить ваше внимание на то, что шум цепи привода распределительного вала выделяется из общего шума двигателя и четко прослушивается на малых оборотах коленчатого вала.

К такому «шуршащему» шуму необходимо привыкнуть, однако следить, чтобы он не возрастал. В случае усиления шума или появления стуков в цепном приводе операцию регулировки натяжения необходимо повторить.

Как натягивают цепь на ваз 2107

Добро пожаловать!
Порой регулировка натяжения цепи «Газо-Распределительных Механизмов» на данный момент это неотъемлемая часть автомобилей «классического» семейства. Цепь а вернее её натяжение регулируется при помощи двух вещей: с помощью болта коленвала, а так же при помощи натяжителя цепи. Когда цепь на автомобили ослабляется, появляется характерный стук в районе нахождения цепи который очень отчётливо слышен на холостых оборотах.

Примечание!
Для регулировки вам понадобятся следующие инструменты: во-первых пригодится накидной ключ, а во-вторых вам понадобится специальный ключ для прокручивания болта коленчатого вала. (Если специального ключа у вас нет, то в таком случае можно воспользоваться помощью головки «на 36»)

Краткое содержание:

Когда нужно регулировать цепь на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
1) Если цепь ослабла и болтается.
2) Если при резком нажатие на педаль газа а так же при ее сбрасывание происходит дребезжание в двигателе.

Как отрегулировать цепь на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1) Для начала ослабьте гайку натяжителя цепи.

Примечание!
При отворачивание гайки, башмак натяжителя должен немножко перемещаться!

2) Если же башмак натяжителя цепи не перемещается, то освободите плунжер натяжителя, для этого:
1. Легонько ударьте молотком по гайке натяжителя.

3) Затем проверните болт коленчатого вала по часовой стрелки, до того пока он не начнет тяжело проворачиваться. (Обычно 1-го или же 1.5-ра оборота достаточно)

Примечание!
О том как нужно проворачивать болт коленчатого вала, см. в статье, « » (Метки выставлять не обязательно!)

Установка:
1) До упора закрутите гайку натяжителя цепи.

Важно!
1) Если вы не уверены на 100% в то что цепь «ГРМ» на вашем автомобиле нуждается в регулировки, то в таком случае проверьте натяжение цепи! (О том как проверить натяжение цепи на автомобиле, см. в статье « »)

Для новичков!
Вопрос: Как выглядит башмак натяжителя цепи?
Ответ:

Дополнительный видео-ролик:
Просмотрев видео-ролик который находится чуть ниже, вы поймёте для себя принцип регулировки цепи «ГРМ» который наглядно воспринимается очень просто. А время которое у вас уйдёт на регулировку, не составит выше «10 мин». Приятного вам просмотра:

Цепь и ремень ГРМ – важные детали газораспределительного механизма. С течением времени цепь растягивается и требует регулировки. В статье рассказывается о том, когда необходимо натяжка, а также дана пошаговая инструкция, как натянуть цепь на ВАЗ 2107 своими руками.

Когда необходима натяжка?

Механизм газораспределения на ВАЗ 2107 инжектор состоит из следующих элементов:

• шестерен промежуточного и коленчатого вала;
• распределительного и промежуточного валов;
• рокера;
• успокоителя;
• впускного и выпускного клапана;
• натяжителя;
• башмака;
• цепного привода ГРМ.

На фото изображены детали ГРМ.

Комплектующие механизма газораспределения

Благодаря ГРМ осуществляется подача воздушно-топливной смеси и удаление отработанных газов. Его работа осуществляется с помощью цепной передачи или ремня. Они осуществляют передачу крутящего момента от коленвала к распредвалу.

Валы должны находиться в определенном положении. Для этого на шкиве коленчатого вала и звездочке распределительного вала нанесены специальные метки, которые должны быть выставлены верно. Если метки будут не совпадать, могут возникнуть серьезные проблемы с двигателем вплоть до капитального ремонта мотора.

Во время эксплуатации цепная передача и ремень находятся в постоянном напряжении, поэтому спустя время цепь постепенно вытягивается — увеличивается ее шаг. В этом случае двигатель начинает нестабильно работать на холостом ходу, начинают плавать обороты, мотор может глохнуть.

Если появились металлические звуки при повышении или понижении оборотов, это верный признак растяжения цепной передачи или износа успокоителя. Для устранения этих звуков нужно натянуть цепь или заменить успокоитель. Натяжение цепного привода также следует выполнять после замены каких-либо деталей ГРМ, в том числе успокоителя и башмака.

Регулировка цепной передачи на ВАЗ 2107 инжектор осуществляется с помощью натяжителя, который может быть механическим, автоматическим или гидронатяжителем. Для установки гидронатяжителя на ВАЗ 2107 нужно переделывать ГРМ. Вместо штатного часто устанавливается автоматический натяжитель, он более надежный.

Схема механизма газораспределения

Пошаговая инструкция

Перед началом работ по натяжке цепи авто нужно установить в удобное положение. Поставить ручку КПП в нейтральное положение, зафиксировать колеса, чтобы автомобиль не покатился во время процедуры.

Инструменты

Для проведения работ необходим следующий инструментарий:

• набор торцевых ключей;
• набор головок;
• пассатижи;
• отвертка;
• молоток.

Перед началом работы следует сделать визуальный осмотр цепного привода. Если найдены механические повреждения натяжного ролика, башмака, успокоителя, звездочек или цепи, дефектные детали необходимо заменить.

Этапы

Последовательность работ при натяжении цепи как в двигателе с инжектором, так и с карбюратором состоит из следующих этапов:

Иногда натяжку выполнить невозможно, из-за того, что цепь со временем растягивается, а длины плунжера уже не хватает, чтобы выполнить регулировку. Если менять изделие не планируется, то можно для временной езды нарастить шток натяжителя, например, путем насаживания на конец штока втулки, с помощью которой крепится воздушный фильтр. Но все равно изношенное изделие необходимо заменить в ближайшее время.

Владельцы автомобилей ВАЗ 2106 и других моделей «Классики» часто сталкиваются с проблемой стука цепи. Этот неприятный звук раздается из под клапанной крышки спереди, как раз в этом месте цепь натянута на звездочку распредвала. Натянуть цепь на ВАЗ 2106 довольно просто, и можно это сделать даже не снимая клапанной крышки, но в этом случае я буду показывать, как это сделать со снятием крышки, потому что это более достоверный способ и натяжение можно оценить визуально и проверить рукой.

Для выполнения этой операции понадобится следующий инструмент:

• Ключ на 13
• Вороток и трещоточная рукоятка
• Головки на 8 и 10
• Плоскогубцы

Порядок выполнения натяжения цепи на ВАЗ 2106

Большинство инструментов, которые перечислены выше, понадобятся лишь для того, чтобы снять корпус воздушного фильтра и клапанную крышку. Здесь я это детально описывать не буду, лучше перейдите по ссылке: .

После того, как крышка снята, можно приступать к данному ремонту. Для чего необходимо отвернуть натяжитель цепи, который находится с правой стороны двигателя на головке блока цилиндров сбоку — как раз около шкива привода водяного насоса (помпы):

До конца откручивать его нет необходимости. Достаточно сделать пару оборотов. После чего проворачиваем коленчатый вал автомобиля: около 2 оборотов, цепь в это время должна сама натянуться. Пробуем натяжение, нажимая на ветви цепи.

Вращать коленвал можно либо ключом, надев его на шкив, либо стартером — буквально на доли секунды поворачивая ключ зажигания, чтобы вал сделал примерно около 2 оборотов.

Если цепь ГРМ достаточно натянута, можно затягивать натяжитель как следует и ставить обратно все снятые с автомобиля детали, включая клапанную крышку и корпус воздушного фильтра.

Если она натянулась, можно

Приводной механизм двигателя, на автомобиле ВАЗ 2106, работает за счет действия цепной передачи. Со временем, данный механизм начинает провисать, и ему требуется натяжка. А для того, чтоб не делать это вручную, в конструкции автомобиля предусмотрен специальный натяжитель цепи.

Его работа заключается в том, что он упирается своим выступом в специальный башмак, и обеспечивает нужное натяжение цепи грм ВАЗ 2106. Таким образом, двигателю обеспечена бесперебойная стабильная работа.

Неисправности натяжителя цепи

Натяжитель цепи автомобиля ВАЗ 2106, является частью газораспределительного механизма двигателя. Как следствие, он находится в постоянном движении, под воздействием сил трения. Это, в свою очередь, очень негативно влияет на ее износ. Поэтому, многие владельцы «шестой» модели ВАЗ, предпочитают устанавливать заводскую деталь вращения ГРМ, так как она гораздо крепче и качественней, и служит, в среднем, в два раза дольше импортного прототипа.

Конечно, цена на заводскую деталь будет несколько выше, чем у остальных аналогов, но при этом, не будет находится под сомнением слаженная работа двигателя. Ведь в том случае, когда натяжитель цепи перестает работать, из-за износа трущейся детали, цилиндры работают неравномерно, и мотор начинает троить, и может вовсе заклинить.

Если цепь ГРМ износиться очень быстро, то дело явно не в ее качестве, а в расположении башмака. Если он будет давать неправильное натяжение, деталь будет, либо постоянно спадать, либо часто рваться. Поэтому, за данный элементом нужно следить очень внимательно.

Симптомы неисправности механизма

Первыми признаками того, что на двигателе неисправен натяжитель цепи, или же сама цепь, являются:

• Внезапное прекращение хода автомобиля, при рабочем двигателе, и значительно увеличение скорости вращения коленчатого вала, при том же самом положении дроссельной заслонки.
• Мгновенная блокировка двигателя (клин), сопровождающаяся характерным звуком.

Причинами таких поломок могут быть и заводские дефекты, такие как:

• Слабый зажим цангового типа, который не может зафиксировать шток в одном положении, не давая натяжителю корректно работать.
• Деформированная форма одной из плоскостей изделия.
• Неисправная пружина демпфера.
• Дефектные резьбовые соединения установочных крепежей.

Альтернативная замена

В последнее время, многие владельцы ВАЗ 2106, меняют стандартный натяжитель цепи ГРМ, на более современный – автоматический. Он, в отличии от старого механизма, приводящегося в движение за счет трения, начинает работать от воздействия давления масла, внутри смазочной системы двигателя.

При такой системе, натяжитель цепи работает бесперебойно, и механизм не нуждается в ручной натяжке. Единственное, что может произойти с ней – обрыв в месте износа. Конечно, такое будет случаться очень редко.

Автоматический натяжитель

Цена на автоматический натяжитель цепи несколько выше, чем на обыкновенный, башмачного типа, но он оправдывает вложенные средства, последующей экономией. Так что, лучше один раз потратиться, чем в последствии тратить большое количество средств и времени на замену цепи, которая будет рваться в несколько раз чаще, чем на аналогичной системе.

Приводной механизм распредвала на «шестерке» функционирует с помощью передачи цепного типа. Однако устройство несовершенно, требует периодической натяжки. Необходимая степень натяга достигается с помощью натяжителя, который своим фронтальным выступом упирается в башмак натяжителя цепи ВАЗ 2106, что создает необходимые условия для этого.

Необходимо знать, что натяжитель цепи — узел газораспределительного механизма автомобиля, который постоянно подвергается воздействию силы трения, негативно влияющей на степень износа сопряженных деталей. Вследствие этого, такой натяжитель цепи ГРМ ВАЗ 2106 должен быть изготовлен только из качественных материалов, которые используется в основном на заводском производстве.

Конечно, цена натяжителя цепи «шестерки», который используется при заводской сборке, несколько выше аналогов, предлагаемых к реализации магазинами автозапчастей, но следует знать, что здесь эксперимент с заменой детали на более дешевую весьма опасен, и ставит под сомнение надежность работы газораспределительного механизма в целом.

Устройство натяжителя цепи ВАЗ 2106 можно посмотреть ниже:

Заодно можно посмотреть, как работает башмак натяжителя цепи и другие компоненты этого узла. Если изделие не сможет обеспечить корректного натяжения цепной передачи при изменении позиции гайки в форме колпачка или не выполняет функцию фиксатора цепи в натянутом положении, оно должно быть подвергнуто ремонту, а в случае его невозможности — замене.

К таким неисправностям относятся:

1. Зажим цангового типа не в состоянии проводить фиксацию штока изделия, что мешает регулировочным работам по корректному натяжению цепной передачи.
2. Износ главного пружинного элемента (выглядит следующим образом: пружинный элемент деформирована в одной плоскости, что становится заметным после демонтажа натяжителя цепи, который блестит с одного бока).
3. Выход из строя пружины-демпфера.
4. Предельный износ штока изделия в месте крепления зажима цангового типа.
5. Дефекты резьбовых соединений на установочных крепежах (шпильках) изделия.

Автоматический натяжитель цепи

В последнее время в качестве альтернативы в газораспределительных механизмах таких транспортных средств применяется автоматический натяжитель цепи, который действует по следующему принципу. Гидравлика системы работает под давлением смазки мотора и помогает соблюдать нужный режим натяга цепных приводов в требуемой позиции, при котором потребность в ручной установке натяжителя цепи ВАЗ 2106 практически отпадает.

В корпусной части натяжителя цепи, цена которого несколько дороже, находится отверстие для масла, коаксиально расположенное с аналогом в блоке силовой установки. Во внутренней полости корпусной части изделия располагается переходное устройство с шариком, который находится под большим давлением, регулируемое клапаном редукционного типа. С помощью резьбового плунжерного устройства автоматический натяжитель цепи способен контролировать функционал цепи привода в любой ситуации, даже если мотор заглушен.

Одной из главных причин появления неисправностей в узле натяжки считается характерный стук цепной передачи из фронтального участка надклапанного кожуха, где размещена звездочка натяжителя цепи ВАЗ 2106, установленная на оси распредвала. Создание определенной степени натяга цепной передачи и последующая установка натяжителя цепи не представляет большой сложности, даже для начинающего автолюбителя. Итак:

1. Снимаем фильтрующий элемент очистки воздуха с корпусом и надклапанный кожух.
2. Начинаем этот вид ремонта натяжителя цепи, для чего выворачиваем не до конца натяжитель, видео инструкция по демонтажу которого находится в интернете.
3. С помощью ручки стартера или иным способом делаем 2-3 круговых вращений коленвала, после чего цепная передача задействуется.
4. Проверяем натяг цепной передачи, надавливая на ее звенья.
5. Если цепная передача газораспределительного механизма получила достаточную натяжку, требуется плотно закрутить натяжитель цепи ГРМ и собрать навесное оборудование в обратном порядке.

Для замены натяжителя цепи необходимо наличие набора гаечных ключей. Порядок замены:

1. Отворачиваем 2 крепежа натяжителя цепи «шестерки» к блоку силовой установки и демонтируем устройство. Между фланцем крепежа изделия и блоком мотора вставлена прокладка из паронита. Это очень мягкий маслостойкий материал, при демонтаже требуется аккуратно его снять без деформации.
2. Установив демонтируемое изделие в слесарных тисках, нужно приложить некоторые усилия для откручивания гайку в форме колпачка. Техническое состояние зажима цангового вида, который находится в снятом колпачке. При неработающей лапке этого зажима необходимо поставить новую гайку или поменять все устройство.
3. Перед монтажом изделия необходимо его подготовить к установке. С этой целью требуется установить плунжер в корпус изделия в утопленной позиции и, придерживая, подтянуть крепеж в виде колпачка.

После монтажа натяжителя цепи на ГБЦ необходимо провести «разрядку» изделия, для чего требуется повернуть коленчатый вал силовой установки по стрелке часов. Этим действием произойдет натяжка цепной передачи, после чего требуется сначала отвинтить, а затем закрутить гайку-колпачок.

Настройка фаз или как выставить метки ГРМ на ВАЗ 2106 своими руками

Основная причина замены двухрядной цепи газораспределительного механизма – чрезмерное растяжение. Дистанционно критическое удлинение распознается по шуму – цепка брякает и трется о смежные детали. На деле предельный износ приводит к потере мощности, приемистости и нестабильной работе двигателя ввиду взаимного смещения распределительного и коленчатого валов. Визуально на это укажет смещенный шкив привода вспомогательных агрегатов.

Наладка или как выставить метки узлов ГРМ на ВАЗ 2106 самостоятельно

Расшифровка пометок

Без предварительного базирования поршней и клапанов установка цепи грм на ВАЗ 2106 по меткам невозможна. Стало быть, значимость отметок вовсе не условно-декоративная. Знаки дают понимание о положении деталей внутри мотора:

• Пометка на шкиве КВ, совпадающая с длинной черточкой на передней крышке, означает достижение поршнями 1 и 4 цилиндров ВМТ.
• Метка на звездочке РВ, совмещенная с приливом на постели, информирует о закрытых клапанах в 4 цилиндре – здесь происходит такт сжатия.

К сведению. Нумерация «горшков» начинается со стороны радиатора.

При совпадающих отметках бегунок распределителя зажигания обращен в сторону 4 цилиндра, а клапана последнего закрыты. По аналогии с настройкой сцепления на «классике», однозначность взаимного расположения коленчатого и распределительного валов служит базой для проведения регулировки зазоров в клапанном механизме, процедуры выставления зажигания.

Как восстановить совпадение меток

При вытянутой цепи пометки «уйдут». Основная сложность заключается в том, чтобы вернуть их в положение обоюдного совпадения. Эта работа совмещается с демонтажем старой цепки. Однако спешить ее снимать не стоит – рассогласование всех заводских маркеров чревато.

Базой служит положение коленвала, при котором отметка шкива совпадает с длинной чертой на передней крышке. При этом засверловка звезды распредвала должна находиться ближе к приливу. Этого нужно добиться в первую очередь. Стоит помнить, что передача выполнена с соотношением 2:1 – двум оборотам коленчатого вала соответствует один оборот распределительного.

• Снять звезду распределительного вала, удалить все остальные шестерни и ограничитель цепи.
• Вынуть цепочку.
• Поставить звездочку «распреда» обратно (без цепки), закрутить болт, притянуть, фиксируя деталь за зубцы отверткой.
• Провернуть распредвал до совпадения отметок на звезде и постели.
• Зафиксировав звездочку отверткой, отвернуть болт и снять ее.
• Установить новые цепку, звезды, башмак натяжителя и пластину успокоителя.

Излишние опасения при демонтаже звездочки РВ не уместны. В конструкции вала предусмотрен штифт. Кроме передачи крутящего момента он выполняет роль фиксатора определенного положения.

Как одеть цепь

Монтаж новой цепочки начинается с ее насадки на новую звезду коленвала. Далее монтируются успокоитель, башмак натяжителя, ограничитель. Цепка пропускается через шестерню приводного вала с попутным его закреплением. После она насаживается на звездочку распределительного вала, и выполняется корректировка ее положения по циклу:

• Одеть на вал.
• Посмотреть на относительное расположение засверловки и прилива.
• Снять.
• Передвинуть на один зуб в нужную сторону.

Завершающая процедура – натяжка цепки, в ходе которой натяжитель закручивается до упора хорошим усилием. После вращения КВ ключом производится окончательный контроль совпадения знаков.

Нюансы в установке цепи ГРМ по заводским меткам на ВАЗ 2106: подводные камни

Идеального совмещения двух пар пометок добиться сложно. Основная причина – использование компонентов с выдержанными по предельной границе размерами. К слову, регулировка карбюратора ВАЗ 2106 своими руками также никогда не происходит по идеальному сценарию – практически всегда используются дополнительные рекомендации опытных мастеров.

Допустимые сдвиги отметок

Одна из неписанных норм допускает расхождение засверловки звезды и прилива корпуса подшипников распределительного вала в пределах ползуба в ту или иную сторону. Если поконкретнее, то установка цепи ГРМ двигателя ВАЗ 2106 по меткам считается оконченной, когда звездочка распредвала стоит точно, а отметка шкива коленвала уходит чуть вперед. Это гарантия устойчивой тяги во всем скоростном диапазоне.

Если звезда «распреда» стоит по метке, а шкив «колена» не доходит до знака ВМТ – мотор устойчиво функционирует только до скорости 100 км/ч. После преодоления границы наблюдается потеря тяги и повышенный расход топлива.

Крайности

Расхождение между метками постели и звезды распределительного вала в один зуб недопустимо. Обычно это доказательство критического растяжения цепочки. Когда же она новая стоит осмотреть посадочное место под шпонку на коленвале – возможно оно разбито, отсюда – чрезмерный люфт.

Двигатели с существенным пробегом нередко склонны к произвольному изменению расположения пометки звезды РВ в процессе вращения КВ. К этому приводят:

1. Подлизанные зубья в зацеплении вала-шестерни привода маслонасоса с приводным валом («грибка» с «поросенком»).
2. Люфт в трамблере.
3. Эллипсность звездочек ГРМ.

К сведению. Использование разрезной звезды помогает добиться идеального расположения меток. Она устанавливается взамен штатной зубчатой шестерни распределительного вала.

Коротко о главном

Технология, как выставить метки ГРМ на моторе ВАЗ 2106, выполняется при снятой цепи. Установленная на распредвале звезда без цепки фиксируется отверткой и затягивается ключом. После вращения распределительного вала в нужную сторону и совмещения засверловки с приливом на постели снова зубчатая шестерня обездвиживается подходящим предметом и демонтируется. Далее производится монтаж новой цепочки.

Идеального совпадения пометок можно добиться только при использовании разрезной шестерни. Впрочем, это вовсе не обязательно соблюдать. Вполне допустима ситуация, когда метки «распреда» совпадают, а шкив коленвала уходит немного вперед.

Натяжка цепи ВАЗ 2106: видео

При не натянутой цепи привода распределительного вала, может произойти заклинивание двигателя. Если цепь не натянута как следует, то при запуске двигателе в передней части капота слышен характерный стук. На видео показано как производится натяжка цепи у вазовской классической шестерки. Для такой процедуры надо иметь накидной или Г-образный ключ на тринадцать. Не лишним будет и кривой стартер.

Сначала под патрубками находим натяжитель цепи. Расположен он не в самом удобном месте. Но с помощью накидного ключа добраться можно. Ключом освобождаем натяжитель. Затем с помощью кривого стартера проворачиваем вал двигателя на один-два оборота по часовой стрелке. Если кривой рукоятки нет, то используется накидной ключ на тридцать восемь. Накинув ключ на гайку храповика, тоже проворачиваем вал двигателя. Неудобство составляет расположенный выше вентилятор. При этом цепь должна натянуться.

После того, как цепь натянули, следует зафиксировать натяжитель цепи. Для этого опять используется накидной ключ на тринадцать. Можно проверить натяг цепи путем нажатия на натянутую цепь. Прогиб должен быть незначительный. Но и сильно цепь затягивать не следует, она может порваться. Поскольку работа проводится на модели ВАЗ 2106, то, как и всякая классика в ней не очень удобно регулировать натяг цепи. При проведении такой процедуры нужно постоянно перемещаться с одной стороны капота на другую. Но главное, дело сделано. Заводим машину и обнаруживаем, что характерный стук пропал, значит, цепь натянута оптимально.

Итак, процесс натяжки цепи на ВАЗ 2106 можно посмотреть на следующем видео.

Можете ли вы сами натянуть цепь у ВАЗ-2106? Это вполне реально, расскажем вам, как это делается.

Для чего нужна цепь ГРМ на ВАЗ-2106

Главная задача цепи – выступать соединителем коленчатого вала и вала ГРМ. У каждого вала имеются зубчатые звездочки, которыми и удерживается цепь.

Кода двигатель запущен, цепь помогает обоим валам вращаться синхронно. Если эта синхронизация нарушена, сбивается весь газораспределительный механизм авто. Также сбоят цилиндры, появляются провалы в работе двигателя, машина слабо реагирует на усиление нажатия педали газа и увеличивается потребление топлива.

Основные черты цепи ГРМ

Чаще всего для автомобиля ВАЗ используют цепь ГРМ, разнятся между собой только по звеньям, длина цепи остается при этом не именной.

Для авто ВАЗ-2010, 2105 у цепи насчитывается 114 звеньев, ее длина составляет около 495,5 мм. Для авто ВАЗ-2103, 2016 длина цепи не меняется, но звеньев в цепи будет на два больше.

Проверяем цепь на пригодность

Каждый элемент автомобиля подвергается износу. Для того чтобы не случилось неприятностей в дороге, особенно при поездках на дальние расстояния, рекомендуется регулярно проверять детали автомобиля на износ. Это же касается и цепи ГРМ. Как узнать, износилась цепь или нет? Изношенную и растянутую цепочку ГРМ внешне крайне сложно отличить от новой цепи. Цепь может быть не повреждена механически, но иметь изношенные штифты – это определить при визуальном осмотре практически невозможно.

Для проверки износа цепи впору воспользоваться проверенным методом. Для этого необходимо взять 20 см цепи – одну сторону расположить параллельно горизонту, дальше провернуть в руке так, чтобы штифт оказался перпендикулярно поверхности. Далее оцените угол свисания цепи. На неизношенной цепи угол наклона к горизонтальной поверхности составит не более 20 градусов, на старой изношенной цепи угол будет более 45 градусов. Это говорит о том, что цепи ГРМ нужна замена.

Также для определения степени износа цепи можно воспользоваться еще одним методом. Для этого необходимо взять штангенциркуль. Отсчитайте 8 звеньев и определите расстояние между крайними штифтами – должно быть в пределах 122,6 мм. Так, необходимо измерить минимум три произвольных участка цепи, если хоть на каком-то участке расстояние превысит максимально допустимое значение, цепь ГРМ нуждается в срочной замене.

Как понять, что цепь плохо отрегулирована

Если речь идет о плохо отрегулированной цепи, скорее всего, имеет место растяжение цепи. Когда цепь перетянута, внешне понять крайне сложно, но сразу же после начала движения такая цепь рвется. Если цепь ГРМ ослабла, вы узнаете об этом по следующим признакам:

1. Запустив двигатель, вы услышали скрежет и стук под капотом. При увеличении оборотов удары происходят чаще, потому что цепь провисает и черкает успокоитель и натяжной башмак.
2. Вы ощущаете провалы в работе двигателя, особенно чувствуется на больших скоростях.
3. Ваше авто со значительным замедлением отвечает на нажатую педаль газа. Обороты двигателя растут только спустя несколько секунд после удержания педали газа.
4. Неоправданный рост расхода бензина. Чаще всего автомобиль потребляет на одну третью больше топлива, а если наблюдается особый случай, то и в два раза больше.

Когда вами был замечен какой-то из упомянутых выше признаков, значит, с уверенностью можно сказать о том, что цепь следует демонтировать и определить степень ее износа. Если цепь не сильно изношена, ее необходимо подтянуть, а в случае сильного износа – поменять на новую цепь.

Регулировка натяжения цепи на ВАЗ-2106

Для того чтобы быстро справиться с этой задачей, рекомендуем заранее подготовить все необходимые инструменты. Для натяжки цепи на автомобиле ВАЗ вам необходимо воспользоваться:

• рожковым ключом на 14;
• рожковым ключом на 36 – для поворота коленвала;
• торцовой головкой на 10 (обратите внимание на вороток, он должен быть высоким).

Расскажем об очередности ваших действий, которые необходимо сделать, чтобы цепь на ВАЗ-2106 правильно подтянулась. Перед тем как начать регулировать степень натяжения цепи, понадобится снять воздушный фильтр. Из-за его корпуса вы не доберетесь до самой цепи. Фильтр крепится посредством двух гаек, которые легко демонтируются с помощью ключа на 10.

Сняв воздушный фильтр, необходимо отсоединить тягу, расположенную сбоку от карбюратора. Для этого воспользуйтесь торцевой головкой на 10. Снимите рычаг, прикрепленный к тяге, а после отсоедините шланг, который транспортирует топливо к карбюратору.

При помощи ключа на 10 раскрутите крышку от блока цилиндров. Далее ослабляется колпачковая гайка, используя рожковый ключ на 14. Затем вы услышите характерный щелчок, оповещающий о разрядке натяжителя цепи. После нажмите легонько на цепь, этого хватит, чтобы определить, провисла цепь или нет.

Теперь возьмите ключ на 36 и проверните коленвал ВАЗа, сделав один, а затем еще один оборот по часовой стрелке. Цепь будет подтягиваться, а крутить коленвал станет все сложнее. Если после достижения нужной натяжки вы не сможете больше натягивать коленвал, нужно при помощи второго ключа на 14 затянуть натяжитель. Главное во время фиксации цепи – в нужном положении удерживать коленвал в натянутом виде. Если вы все сделали правильно, то в итоге, надавив на середину цепи, вы не почувствуете провисаний.

После того как вы проверили натяжение, необходимо собрать систему ГРМ в первичный вид.

Окончательным этапом натяжения цепи принято считать запуск двигателя. Если вы больше не услышали посторонних звуков, то можно считать, что проблема с натяжением цепи успешно устранена. Если вам нужно не натянуть, а послабить цепь – проделайте все, что указано выше, только в иной последовательности.

Как видите, для того чтобы успешно натянуть цепь ГРМ, не понадобилось специальных навыков автомеханика, достаточно обзавестись необходимыми инструментами и следовать нашей инструкции.

Если вы начали замечать, что в моторном отсеке автомобиля появились стуки и скрежет, то налицо ослабление цепи привода газораспределительного механизма. В результате этого она начинает биться о башмак и успокоитель. В статье мы рассмотрим, как натягивать цепь на ВАЗ-2106 своими руками.

Для чего нужна цепь?

При помощи цепи газораспределительного механизма осуществляется соединение распределительного и коленчатого валов. На обоих устанавливаются зубчатые звездочки. Именно с их помощью и происходит движение валов. Как только запустится двигатель, валы начинают вращаться синхронно. В том случае если происходит сбой, газораспределительный механизм начинает работать неправильно. Возникают сбои в работе цилиндров, могут наблюдаться провалы, плохая реакция автомобиля при нажатии на педаль газа. Кроме этого, возрастает расход бензина.

Особенности цепи

На автомобилях ВАЗ «классической» серии устанавливались цепи ГРМ, в которых имеется одно отличие – число звеньев. Но длина цепи всегда одинакова. Например:

1. Для автомобилей ВАЗ-2101 и ВАЗ-2105 используются цепи, на которых 114 зубьев. Общая длина 495,4 — 495,9 мм. Длина одного звена – 8,3 мм.
2. А вот на автомобили моделей 2103 и 2106 ставились цепи с такой же длиной, но на них уже было 116 звеньев – на 2 больше. И длина звена 7,2 мм.

Для изготовления цепи используется высококачественная легированная сталь. У нее высокая прочность и износостойкость.

Как понять, что цепь плохо натянута

Существует ряд признаков, по которым можно понять, что цепь натянута слабо. И их нужно знать, перед тем как натягивать цепь на ВАЗ-2106. Обратите внимание, если цепь сильно натянуть, она может и порваться.

Можно выделить такие признаки слабого натяжения:

1. Как только запустите мотор, появляется скрежет, слышны удары. Причем частота ударов тем больше, чем выше обороты коленвала.
2. Плохая реакция на нажатие педали газа. Как только нажмете на педаль, реакции не будет. Она появляется только спустя 2-4 секунды.
3. Наблюдаются провалы в работе мотора, причем они могут быть и при увеличении скорости, и при работе в режиме ХХ.
4. Увеличивается расход топлива.

А теперь поговорим более детально о том, как производится регулировка натяжения цепи на «шестерке».

Как натягивать цепь на ВАЗ-2106 и аналогах

Первым делом снимаете воздушный фильтр – он не позволит вам подобраться к механизму ГРМ. Всего 4 гайки крепления. Затем выполняете такие манипуляции в строгой последовательности:

1. Отсоединяете с помощью головки на «10» тягу газа.
2. Вручную снимаете рычаг, установленный на тяге.
3. Снимите с кронштейна шланг, который подает в карбюратор топливо.
4. Ключом на «10» выкрутите болты, которые удерживают крышку ГБЦ.

Далее о том, как натягивать цепь на ВАЗ-2106 своими руками:

1. Рядом с водяной помпой расположена гайка колпачкового типа, именно на ней закреплен натяжитель. Ее нужно ослабить – для этого используете ключ на «14».
2. После ослабления гайки произойдет разрядка натяжителя. Обычно слышен щелчок. Если нет характерного звука, то можно говорить о том, что заржавел или засорился механизм.
3. Нажмите на цепь газораспределительного механизма, чтобы определить степень ее провисания.
4. Ключом на «36» проверните коленчатый вал на 2 оборота. Вращать следует по часовой стрелке. При этом натяжение цепи двигателя ВАЗ-2106 увеличится, а вращать будет сложнее.
5. Как только вы почувствуете, что цепь максимально натянута, нужно рожковым ключом на «14» закрутить до упора гайку колпачкового типа. Обратите внимание на то, что коленчатый вал при этом нужно удерживать в натянутом состоянии ключом на «38».
6. Проверьте повторно провисание цепи – если нажать на середину, слабины быть не должно.

На этом регулировочные работы можно считать завершенными. Аналогичные манипуляции нужно выполнять и при замене цепи на ВАЗ-2106. Придется только ставить новую цепь, а старую полностью снимать. Процедура регулировки аналогичная.

Иногда владельцы вазовских «шестерок» могут услышать достаточно неприятный стук, раздающийся из-под клапанной крышки. Это является сигналом об ослабившемся натяжении цепи привода ГРМ. Вызывающий раздражение водителя стук раздается как раз из того места, где она натягивается на звездочку распределительного вала. Это наиболее верный признак появления проблемы.

С необходимостью периодически регулировать цепь привода ГРМ сталкиваются не только владельцы «шестерок», но и всех моделей, относящихся к вазовской классике. У всех этих автомобилей цепь привода ГРМ является неотъемлемой частью конструкции. Понять, что ее необходимо натянуть, несложно. Как уже говорилось выше, об этом ясно просигнализирует неприятный стук из-под клапанной крышки, который будет раздаваться всякий раз при резком нажатии на педаль акселератора или ее отпускании.

Как можно самостоятельно подтянуть цепь на ВАЗ-2106

Для начала давайте рассмотрим, из-за чего возникает необходимость осуществления данной процедуры. В процессе эксплуатации автомобиля оси и ролики цепи постепенно изнашиваются, из-за чего она растягивается. Кроме того, зубья, имеющиеся на элементах коленчатого шкива, звездочки валика привода вспомогательных компонентов. В итоге износ всех связанных с нормальным натяжением цепи элементов приводит к ее ослаблению. Это, в свою очередь, приводит к изменению фазы момента зажигания. Его, конечно же, можно отрегулировать, однако работа двигателя все равно ухудшиться.

Итак, возникла ситуация, когда цепь на вашем автомобиле необходимо подтянуть. Для устранения данной проблемы вовсе не обязательно обращаться к мастерам в автосервис.

Все вполне можно сделать самому – ничего особо сложного здесь нет.

Для того чтобы подтянуть цепь, вам понадобится минимальный набор инструментов:

• плоскогубцы;
• гаечный ключ на 13;
• плоская отвертка;
• ключ-трещотка.

Теперь можно приступать непосредственно к работе. Первое, что предстоит сделать – это открыть капот, открутить гайки, удерживающие воздушный фильтр. Снимаем данную деталь, и двигаемся дальше. Нам также нужно снять крышку головки блока цилиндров. Для этого отсоединяем от штуцера карбюратора шланг, с помощью которого осуществляется вентиляция картера, и управляющую тягу воздушной заслонки. Далее отворачиваем 8 гаек, удерживающих крышку головки блока цилиндров, и снимаем ее.

Все, доступ к цепи получен. Надавите отверткой, приложив небольшое усилие, на ее ведомую и ведущую части. Данные манипуляции позволяют увидеть перемещение башмака натяжителя. Лучше всего, конечно, сразу заменить его автоматическим – если есть такая возможность в плане финансов. Башмаку вообще следует уделить особое внимание. Дело в том, что итогом его повреждения может стать слетевшая цепь.

Также проверьте и успокоитель. Если здесь есть какие-то проблемы, лучше его заменить. Все дело в том, что выход успокоителя из строя в момент, когда автомобиль находится в движении, приводит к обрыву цепи. Поэтому при малейших сомнениях по поводу его исправности, сразу же меняйте данную деталь. Поверьте, сомнительная экономия здесь вполне может обернуться более серьезными финансовыми потерями.

Если же здесь все в порядке, впору приступать к наиболее ответственному этапу нашей работы. Сперва следует плавно провернуть на 1,5-2 оборота коленчатый шкив. Остановить его необходимо в момент, когда вы явственно ощутите наибольшее сопротивление. При этом положение цепи должно совпадать с соответствующими метками. Это очень важный момент. Ведь если цепь выставить не по данным меткам, то вскоре в работе авто вполне могут появиться новые проблемы. Коленвал вращается либо с помощью стартера, проворачивая ключ в замке зажигания буквально на доли секунды, либо гаечным ключом. Второй вариант более надежный, поскольку риск негативных последствий здесь минимален.

Если все было сделано нормально, и цепь после проворачивания коленвала выставлена по меткам, можно устанавливать на место колпачковую гайку натяжителя и затягивать ее. По сути, главная часть работы выполнена. Теперь осталось только лишь поставить все снятые ранее детали на место. Сборка здесь осуществляется в обратном порядке. Не забудьте проверить, все ли было сделано правильно. Для этого разгоните автомобиль, после чего резко надавите на педаль акселератора, и резко отпустите ее. То есть используем все тот же способ проверки. Если раздражавший вас ранее звук исчез – значит, все было сделано правильно. В ином случае придется проделывать всю работу заново.

Как видим, по большому счету здесь действительно нет ничего сложного. Небольшие затруднения могут возникнуть, разве что, когда вы будете добираться до самой цепи. Здесь торопиться никуда не нужно, и делать все следует достаточно аккуратно. Зато в итоге вы справитесь с проблемой самостоятельно, сэкономив на визите в автосервис. А это в нынешних условиях немаловажный позитивный момент.

Проверка цепи привода ГРМ двигателя ВАЗ

Двигатели «классических» автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 имеют цепной привод газораспределительного механизма (ГРМ).

Признаки растяжения цепи привода ГРМ

В случае появления повышенной шумности в работе двигателя со стороны привода ГРМ (двигатель тарахтит, цепь «хлопает»), неустойчивых оборотов холостого хода (двигатель «троит»), снижения мощности и приемистости, «провалов» после нажатия на педаль газа необходимо в числе прочего проверить не растянулась ли цепь. В случае ее сильного растяжения смещаются фазы ГРМ (положение распределительного и коленчатого валов относительно друг друга).

Если присутствуют перечисленные признаки не следует тянуть с проверкой цепи, так как возможна поломка успокоителя цепи и ограничительного пальца.

Способы проверки растяжения цепи ГРМ на двигателях ВАЗ 2101-2107

Растянутая цепь начинает оказывать негативное воздействие на работу двигателя при растяжении более 4 мм. До этого предела ее натяжение можно отрегулировать натяжителем.

Перед проверки снимаем клапанную крышку двигателя для обеспечения доступа к цепи.

Первый способ проверки цепи

Приподнимаем вверх рукой звенья цепи посередине звездочки распредвала. Если звенья приподнимаются выше середины высоты зуба звездочки, цепь растянута и подлежит замене.

Второй способ проверки цепи

Ослабляем натяжение цепи. Приподнимаем ее и руками растягиваем ее звенья в разные стороны. Измеряем расстояние на которое сместятся звенья относительно друг друга (расстояние «А»). Сжимаем звенья, сдвигая их друг к другу на максимальное расстояние. Вновь измеряем расстояние между звеньями (расстояние «Б»). Вычитаем из расстояния «А» расстояние «Б» (определяем суммарный зазор в двух соединениях, который образуется за счет износа втулок и осей звеньев). Предельный износ 0,7 мм, что для звеньев всей «короткой» цепи составит 3,99 мм, «длинной» 4,06 мм. Это равно или превышает предел растяжения в 4 мм.

Помимо проверки на растяжение производим визуальный осмотр цепи. В случае наличия скола втулок и трещин цепь подлежит замене.

Примечания и дополнения

Аналогичную проверку можно проводить на двигателях автомобилей Нива, так как привод ГРМ у них так же цепной.

Еще статьи по двигателям автомобилей ВАЗ 2101-2107

Как натянуть цепь на двигателе ваз 2103

В статье расскажем, зачем нужно регулировать натяжение цепи газораспределения, что может случиться, если этого не сделать, и о том, как натянуть цепь на ВАЗ 2107.

Когда нужна регулировка натяжения цепи?

• если цепь вытянулась. Об этом говорит появление высокого звона с металлическим оттенком с передней стороны двигателя, в торцовой части, или стук из-под крышки клапанов. Это хорошо слышно, если двигатель набирает обороты.
• если цепь была снята, или двигатель ремонтировался.
• перед тем, как должна быть произведена регулировка клапанных зазоров;
• после того, как поменяли успокоитель или натяжитель.
• подтяжка нужна после длительной эксплуатации, после пробега 10-20 тыс. км.

Чем опасна несвоевременная подтяжка?

Постепенно смещаются фазы газораспределения, двигатель начинает работать с перебоями, возникает повышенный разогрев и износ деталей цилиндро-поршневой группы.

Какой инструмент потребуется для натяжения?

• простой рожковый ключ на 13;
• рожковый ключ для проворачивания коленвала на 38;
• трубчатый ключ на 10 для снятия крышки головки блока.

Последовательность необходимых операций:

1. Снимаем с карбюратора корпус воздушного фильтра. Затем отсоединяем тягу «газа» от валика

2. Затем нужно снять рычаг с тягами.

3. И, наконец, отсоединяем от кронштейна топливный шланг, идущий от бензонасоса на карбюратор.

4. Трубчатым ключом на 10 снимаем крышку головки блока цилиндров. Это нужно сделать, чтобы можно было проверить натяжение цепи рукой.

5. Ослабляем натяжитель. В корпусе двигателя, возле помпы, с правой стороны спереди по ходу автомобиля, отворачиваем колпачковую гайку ключом на 13 мм.

6. Происходит разрядка натяжителя цепи, башмак «щелкает» со специфическим звуком. Если щелчка нет и натяжитель «заело», то можно аккуратно постучать молотком по гайке, и освободить плунжер натяжителя.

7. При открытой крышке можно легко определить провисает ли цепь, нажав сбоку на неё. Стоит запомнить, какая степень её «слабины».

8. Рожковым ключом 38 поворачиваем коленвал по часовой стрелке в среднем на полтора–два оборота. Когда возникнет наибольшее сопротивление движению, то тогда цепь будет максимально натянута. Главное – следить, чтобы коленвал не повернулся обратно, вследствие хода из-за компрессии, и натяжение цепи не ослабло. Если нет ключа на 38, то можно включить зажигание и провернуть стартером коленчатый вал. Для того чтобы не «проскочить» момент и подтянуть цепь, требуется навык, ведь включать стартер надо на доли секунды. Можно даже провернуть коленвал и без ключа, и без аккумулятора. Придётся вывесить задний мост и включить самую «лёгкую» для вращения 5-ю передачу. Затем, вращая колесо по часовой стрелке, провернуть цепь до нужного положения.

9. Закручиваем гайку обратно, удерживая коленчатый вал от «амортизации» обратно. Затем проверяем результат натяжения, снова нажимая рукой на цепь.

Никакого прогиба быть не должно. Теперь устанавливаем на место крышку головки блока.

10. Регулировка закончена. Теперь запускаем двигатель и на слух проверяем работу. Если удалось подтянуть цепь газораспределительного механизма правильно, то металлический звон исчезнет.

Такой способ натяжения можно рекомендовать всем. Опытным автолюбителям можно не снимать крышку головки блока при условии, что они на ощупь, по сопротивлению безошибочно найдут именно такое положение коленвала, при котором цепь окажется максимально натянутой.

В классических автомобилях ВАЗ цепной привод является достаточно надежным узлом, не требующим постоянной регулировки. Тем не менее, иногда такая необходимость возникает и владельцы ВАЗ 2106 сталкиваются с новыми вопросами. О том, как натянуть цепь ГРМ ВАЗ 2106, как правильно ее установить и выставить по меткам, вы узнаете с видео из этой статьи.

Когда необходима натяжка?

Со временем эксплуатации транспортного средства ролики и оси цепи привода распределительного шкива изнашиваются, в результате чего элемент растягивается. Помимо этого свой ресурс службы отрабатывают и зубцы распределительного шкива, звездочки валика привода вспомогательных компонентов, а также зубья на элементах коленчатого шкива. В общем износ данных элементах способствует ухудшению показателя натяжения цепочки, а это, в свою очередь, становится причиной изначального углового положения шкивов.

Следует также отметить, что из-за неправильного положения шкивов изменяются и фазы начального момента установки зажигания. Естественно, зажигание можно будет отрегулировать, но в целом на ВАЗ 2106 будет наблюдаться плохая работа двигателя.

Первым признаком того, что цепочка нуждается в натяжке, является звонкий стук под капотом, который проявляется в случае резкого нажатия на газ и последующем резком отпускании педали.

Пошаговая инструкция

Если это произошло, то вам необходимо осуществить натяжку цепи и установить ее по меткам. Возможно, потребуется поменять и успокоитель цепи. Инструкция по этому процессу представлена ниже.

Инструменты

Заранее приготовьте:

• ключ-трещотку;
• ключ на 13;
• пассатижи.

Этапы

1. Откройте капот и при помощи гаечных ключей открутите все гайки, которые крепят воздушный фильтр. Демонтируйте этот элемент.
2. После того вам потребуется снять ГБЦ. Для этого воспользуйтесь мануалом по эксплуатации вашего транспортного средства.
3. Используя отвертку, нажимайте с небольшим усилием на ведущую и ведомую части цепочки, так вы сможете определить, каким образом она перемещается. Собственно, таким образом вы можете и определить натяжение данного компонента ГРМ.
4. Открутите гайку, которая крепит натяжитель, примерно на половину оборота. Когда вы будете это делать, вы сможете понаблюдать, как перемещается и башмак натяжителя. Если есть возможность, то лучше заменить натяжитель и установить вместо него автоматический. Он стоит немного дороже, но качество будет в несколько раз лучше. Обратите внимание — башмак повредить ни в коем случае нельзя. Если башмак будет поврежден, то его необходимо заменить. В случае повреждения башмака цепь может и вовсе слететь.
   В том случае, если этого не произошло, вам необходимо будет несколько раз без особых усилий ударить молоточком по этой самой гайке, чтобы таким образом можно было высвободить плунжер натяжителя. Обратите внимание: если даже таким способом не получается высвободить плунжер, то вам необходимо полностью выкрутить гайку. Таким образом у вас появится отверстие, через которое вы сможете демонтировать данный плунжер.
5. Теперь что касается успокоителя. Если успокоитель находится в печальном состоянии, то успокоитель лучше заменить. Ведь если успокоитель выйдет из строя во время движения, то это даже может стать причиной не только громкого стука, но и обрыва цепи. Чтобы снять успокоитель, открутите два винта сбоку, которые крепят его. После чего демонтируйте компонент и замените его на новый.
6. Теперь самый ответственный момент. Вам необходимо плавно провернуть коленчатый шкив на полтора-два оборота. В тот момент, когда вы почувствуете наибольшее сопротивление к вращению, его необходимо будет остановить. Положение цепи должно соответствовать меткам. Если она будет выставлена не по меткам, в будущем могут возникнуть проблемы с эксплуатацией транспортного средства.
7. После этого колпачковую гаечку натяжителя цепи можно установить на место и затянуть. Собственно, на этом процедура натяжки цепи ГРМ на автомобиле ВАЗ 2106 завершена. Остается только установить на место все демонтированные компоненты двигателя транспортного средства, завести мотор и проверить, как натянута цепь. Это будет понятно по шуму под капотом.

Ролики и оси роликов цепи 2 привода распредвала со временем изнашиваются, вследствие чего цепь удлиняется («вытягивается»). Кроме того, изнашиваются зубья звездочки 1 распредвала, звездочки 4 валика привода вспомогательных агрегатов и звездочки 5 коленчатого вала. Суммарный износ всех перечисленных деталей приводит к уменьшению натяжения цепи и к изменению первоначального взаимного углового расположения валов и, как следствие, к изменению фаз газораспределения и начального момента установки зажигания. При этом работа двигателя на автомобиле ваз 2106 ухудшается.

Привод распредвала и вспомогательных агрегатов ВАЗ 2106:

1 — звездочка распредвала; 2 — цепь; 3 — успокоитель цепи; 4 — звездочка валика привода вспомогательных агрегатов; 5 — звездочка коленчатого вала; 6 — ограничительный палец; 7 — башмак натяжителя; 8 — натяжитель цепи

Основным внешним признаком ослабления натяжения цепи является характерный звонкий дребезжащий звук, появляющийся при резком увеличении оборотов коленчатого вала и последующем резком уменьшении.
Для восстановления натяжения цепи в механизме привода распредвала и вспомогательных агрегатов установлен полуавтоматический плунжерный натяжитель 8, усилие от которого передается цепи через башмак 7, снабженный накладкой из специальной износостойкой резины. Для гашения резонансных колебаний цепи служит успокоитель 3 с накладкой из такой же резины.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключи (желательно торцовые) «на 8», «на 10», «на 13», специальный ключ для проворачивания коленчатого вала или головка «на 36».
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Согласно рекомендации завода изготовителя восстановить натяжение цепи можно без частичной разборки двигателя, только ослабив затяжку колпачковой гайки натяжителя и провернув коленчатый вал на несколько оборотов. Натяжение цепи должно восстановиться автоматически. Однако на практике часто встречается неисправность — заедание плунжера натяжителя в цанговом зажиме. При этом после ослабления колпачковой гайки плунжер не освобождается и натяжения цепи не происходит. Чтобы вы были уверены, что цепь натянута правильно, снимайте крышку головки блока цилиндров для визуального контроля процесса натяжения.
1. Снимите воздушный фильтр

2. Снимите крышку головки блока цилиндров

3. Нажимая с небольшим усилием отверткой на ведомую и…

4.… ведущую ветви цепи, субъективно определите перемещение цепи, характеризующее ее натяжение.
5. Отверните колпачковую гайку натяжителя примерно на 0,5 оборота. При этом визуально должно быть заметно перемещение башмака натяжителя. Если перемещения нет, нанесите несколько несильных ударов молотком по колпачковой гайке для освобождения плунжера натяжителя. Если и в этом случае плунжер не освобождается, отверните совсем колпачковую гайку и строньте плунжер через открывшееся отверстие с помощью подходящего металлического стержня и молотка.
6. Плавно поверните коленчатый вал на 1-1,5 оборота и остановите его в момент наибольшего сопротивления вращению, не допуская отдачи в обратном направлении.
7. Затяните колпачковую гайку натяжителя цепи.
8. Установите на автомобиль ваз 2106 все ранее снятые детали, заведите двигатель и проверьте степень натяжения цепи по издаваемому ею шуму.

Натяжка цепи ВАЗ 2107 занимает порядка получаса времени, однако, если этого не сделать, последствия могут быть самыми плачевными. В статье подробная инструкция с фото.

Симптомы ослабления натяжки цепи

В принципе, симптомы являются довольно специфическими, и спутать с чем-то другим очень и очень сложно.

• Повышенная шумность работы двигателя, даже на холостых оборотах;
• Мгновенное повышение шумности во время резкого увеличения оборотов;
• Грохот при плавном набирании оборотов нарастает пропорционально, при резком отпускании педали газа спадает постепенно;
• Чаще всего, не натянутая цепь ВАЗ 2107 гремит из-за того, что оборвало успокоитель и требуется его замена.

Прежде чем приступить к работе, даем двигателю остынуть. Многие считают, что натягивать цепь надо на горячую, чтобы компенсировать ее тепловое расширение. По факту же на автомобиль устанавливается автоматический натяжитель, который справляется с этим. В принципе, разницы нет вообще, дать постоять мотору надо для того, чтобы масло стекло из головки в картер или ниже по магистрали.

Теперь смотрим, непосредственно, как натянуть цепь на ВАЗ 2107:

• Снимаем крышку клапанов. Не забываем про специфические шайбы, за которыми, в случае утери, придется топать в магазин;
• Торцовым ключом на 10 откручиваем два болта, которые держат натяжитель;
• Далее зажимаем его в тисы, либо в газовый ключ, после чего откручиваем ключом на 13 гайку-колпачок на три-четыре оборота;
• Вытаскиваем натяжитель из тисков. Упираем в стол или другую поверхность плунжер (тонкий пальчик с обратной стороны от колпачка), пока он полностью не утопится в корпус;
• Теперь затягиваем гайку, вставляем на место натяжитель. Само собой, надо проверить прокладку, при необходимости ее заменить. Затягиваем болты крепления;
• Делаем пару оборотов коленвала. Желательно делать это рукой, а не стартером. Для облегчения работы можно выкрутить свечи. Как только почувствовали равномерное сопротивление, придерживаем коленвал от обратного хода и откручиваем колпачок на пару оборотов. Тем самым мы «разряжаем» плунжер, и натягиваем цепь.

Последствия ненатянутой цепи на ВАЗ 2107

Это касается и 2106 и всей классики в общем. Прежде всего, цепь изготавливается с высокой точностью и прочностью. Это значит, что при малейшем перескакивании зубов двигатель будет работать как попало. Особенно это касается инжекторных моторов, поскольку датчик положения коленвала будет выдавать одни показания, а по факту, вал будет совсем в другом положении. Мало того, перескакивание на два и более зуба чревато тем, что клапан пробьет дыру в поршне, причем такая беда произойдет во всех цилиндрах, и если при обрыве ремня, например, детали ГРМ движутся просто по инерции, то в этой ситуации они еще приводятся в движение от коленвала.

Следующая беда – это износ корпуса головки. В ней имеется специальная часть, возле шестерни распредвала. Так вот алюминий на больших оборотах очень легко стачивается, и восстановить потом головку может быть очень проблематично. То же самое касается и жестяной крышки клапанов. В общем, своевременная натяжка цепи на ВАЗ 2107 – обязательная процедура.

Видео, как натянуть цепь на ВАЗ 2107:

Один из самых ответственных узлов в любом автомобиле — газораспределительный. От его исправности зависит работа всего двигателя. Если фазы сместить хотя бы на один зуб, начнутся провалы, дестабилизируются обороты. Мотор будет работать неустойчиво. Но как поддерживать данный узел в исправном состоянии? Давайте рассмотрим, как правильно натянуть цепь на ВАЗ-2107 и как определить симптомы неисправности.

Признаки растягивания

Симптомы данной проблемы являются специфическими. И спутать их с чем-то другим будет очень сложно.
Итак, главными признаками растянутой цепи газораспределительного элемента являются:

• Повышенный шум работы двигателя. Да, цепь сама по себе очень шумная. Но в данном случае звук будет сопровождаться характерным цокотом, даже на холостых оборотах. По мере нажатия на педаль интенсивность лязга будет увеличиваться.
• Нестабильные обороты двигателя. Поскольку теперь у нас смещены фазы газораспределения, мотор будет подтраивать. Возникают излишние вибрации, которые передаются на кузов.

В некоторых случаях происходит обрыв успокоителя. В таком случае поможет только его замена. Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 (инжектор)? Фото процесса есть в нашей статье.

Кстати, на ВАЗ-2107 с карбюраторной системой питания, в отличие от инжекторных двигателей, для проворачивания коленвала достаточно вращать за храповик. Но не будем забегать вперед и рассмотрим несколько способов того, как натянуть моторную цепь на ВАЗ-2107.

Подготавливаем инструменты

Какие инструменты нам нужны для работы? Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 (инжектор)? Чтобы операция по ремонту прошла успешно, нам понадобится набор ключей «на 36» и «на 13», а также головок «на 8» и «на 10».

Дополнительно следует подготовить упоры-противооткаты, отвертку и плоскогубцы.

Как натянуть цепь на ВАЗ-2107, не снимая крышки клапанов?

Сначала нам необходимо установить автомобиль на ровную поверхность и зафиксировать его противооткатами. Далее фиксируем рычаг КПП в нейтральном положении. Затем снимаем приводную крышку. После того как доступ к цепи освободился, следует слегка ослабить натяжитель. Он находится рядом с водяным насосом. Далее при помощи головки «на 36» прокручиваем коленчатый вал на 360 градусов. После этого затягиваем натяжитель по максимуму. Запускаем двигатель и проверяем уровень натяжения. Цокот должен пропасть.

Затяжка цепи со снятием крышки клапанов

Если цепь по-прежнему шумит, проделываем следующую операцию. При помощи ключей снимаем не только приводную, но и клапанную крышку со стороны ГБЦ. При этом натяжение цепи можно проверить вручную, поскольку освобождается звезда распределительного вала.

Итак, немного послабляем натяжитель и проворачиваем коленчатый вал на два оборота. После этого полностью зажимаем натяжитель цепи ГРМ. Далее проверяем элемент вручную. Не должно быть никаких провисаний. Цепь должна быть упругой. Если это так, устанавливаем на место клапанную крышку и приводную.

Подробности регулировки

Иногда процесс настройки уровня натяжения может потребоваться несколько раз. Поэтому рассмотрим детально, как выполняется данная процедура. После того как была демонтирована крышка, требуется стравить давление в натяжителе. Для этого откручивают соответствующую контргайку.

Как только она ослабится, башмак натяжителя издаст характерный щелчок. Если этого не произошло, а контргайка уже почти откручена, нужно постучать по натяжителю. Иногда в нем заедает плунжер. Старайтесь не повредить этот элемент и наносить удары мягко, через резиновую прослойку. В результате проделанных операций элемент должен отщелкнуться.

Как натягивать цепь на ВАЗ-2107? Большим ключом прокручиваем коленчатый вал. Он должен остановиться в месте наибольшего сопротивления. Достаточно провернуть на пару оборотов. При помощи ключа фиксируем вал в данном положении и затягиваем колпачковую гайку. Как далее натягивать цепь на ВАЗ-2107 своими руками?

Подключаем натяжитель и проверяем, насколько он зафиксирован. Если цепь упругая, устанавливаем все элементы на место и запускаем двигатель. При проверке работоспособности ГРМ привода не должно возникать посторонних шумов, которые будут увеличиваться с ростом оборотов коленвала.

Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 без ключа?

Чтобы провернуть коленвал без ключа, нужно вывесить задний мост. Далее следует включить пятую передачу. Вращая таким образом колесо, мы провернем вал на несколько оборотов.

Почему это так важно делать?

В процессе эксплуатации цепь подвергается значительным нагрузкам. Ведь она взаимодействует с двумя валами — коленчатым и распределительным. Со временем деталь вытягивается. Меняется шаг цепи, и двигатель начинает неустойчиво работать. Вследствие этого плавают обороты, а сам механизм перескакивает на один или несколько зубьев. Если цепь стала издавать шум — это первый признак для диагностики.

Возможно, вышел из строя натяжитель. Но в большинстве случаев спасает элементарная регулировка.

Специалисты рекомендуют производить затяжку цепи каждые 15 тысяч километров. Сам ее ресурс составляет порядка 100 тысяч. К этому времени деталь необходимо заменить. Также меняется и успокоитель. Перед тем как натягивать цепь на ВАЗ-2107, проверьте и его состояние. Все необходимые элементы можно найти в ремкомплекте ГРМ ВАЗ-2107.

Заключение

Итак, мы выяснили, как натянуть цепь ГРМ на ВАЗ-2107 несколькими способами. Как видите, всю операцию можно сделать своими руками. Главное — вовремя заметить симптомы. Если цепь начала цокотать, значит, она ослабла. А если двигатель стал работать неустойчиво, то вдобавок перескочила на один или несколько зубьев.

Главная » Аксессуары » Как натянуть цепь на двигателе ваз 2103

Настройка фаз или как выставить метки ГРМ на ВАЗ 2106 своими руками

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Замена цепи ГРМ, равно как и замена ремня ГРМ, работа не слишком простая, и весьма ответственная. Начинающим автолюбителям эту операцию лучше проводить под контролем механиков или просто опытных в этом вопросе людей. Без минимальных знаний и опыта работы эту процедуру лучше не проводить. Тем более, что при замене цепи ГРМ может возникнуть необходимость в замене других элементов, в частности, ремня генератора, башмака натяжителя, звёздочек и успокоителя.

Инструментарий, необходимый для проведения работ:

Снятие корпуса воздушного фильтра с карбюратора.

Потребуются ключи на 8 и на 10 – для откручивания гаек. При работе следует соблюдать аккуратность, чтобы ничего не уронить, ведь в этом случае его придётся снимать, вплоть до демонтажа впускного коллектора.

Отключение тросов, трубопроводов, крышек и т.д.

В первую очередь снимаются крышка трамблера, а также трубка подачи топлива. Для этого придётся открутить крепления клапанной крышки (всего восемь гаек, плюс шайбы с пластинами), после чего отсоединяется трубка подачи топлива, трос подсоса, привод дроссельной заслонки.

После снятия клапанной крышки с прокладкой внимательно осмотрите последнюю: вполне может быть, что её также придётся заменить.

Снятие защиты и слив антифриза.

Снимаем защиту снизу, сливаем антифриз в заранее подготовленную ёмкость.

Следующий шаг – ослабление крепления генератора (для этого потребуется ключ на 19), а также снятие хомутов на патрубках, хомута нижнего патрубка водяной помпы. Все хомуты сперва ослабляются, и после снимаются. Проводим отключение питания термодатчика на радиаторе и вентилятора, потом снимаем радиатор, включая термостат и патрубки.

Снятие ремня генератора.

Гайку натяжителя генератора нужно отпустить, после чего сдвинуть вперёд с помощью монтировки. На этом этапе уже можно снять ремень генератора.

Снятие шкива коленчатого вала.

Поворачивая коленчатый вал за шкив, с помощью ключа на 36, совмещаем метки на шкиве и крышке, на литье постели и звёздочке распределительного вала. Откручиваем удерживающую шкив коленчатого вала гайку на 36, стопорим шкив (для этого необходим спецключ или сложная комбинация из включения пятой передачи, нажатия на педаль тормоза и откручивание гайки). После того, как эта гайка отвинчена, можно снять шкив и снять крышку привода распредвала. Для последней операции потребуются ключ на 10 и немного терпения (нужно открутит три гайки и шесть болтов, плюс три болта в нижней части крышки.

Снятие натяжителя цепи.

Натяжитель цепи удерживается двумя гайками крепления. Открутив их, вы легко снимете и натяжитель.

Снятие крепления звёздочки распределительного вала.

На этом этапе важно пометить положение звёздочки для центровки. Снять же звёздочку достаточно просто – достаточно открутить болт крепления

Снятие цепи ГРМ.

Предохранитель, болт, на котором закреплена звёздочка привода вспомогательных агрегатов, а также крепления натяжителя откручиваются ключом на 10. Прежде, чем снять звёздочки и цепь ГРМ, оставьте метки, соответствующие их положению (обратные действия пройдут куда легче).

Установка новых звёздочек, коленвала и вспомогательных агрегатов.

Прежде, чем поставить новую цепь, её нужно тщательно смазать, — так она прослужит больше. После установки её желательно временно придержать каким-либо инструментом, чтобы она не упала.

Установка новых звёздочек, коленвала и вспомогательных агрегатов производится в обратном порядке. Звёздочка распределительного вала устанавливается таким образом, чтобы совпадали все метки, а нисходящая ветвь цепи была натянута. Распределительный вал нужно провернуть против часовой стрелки. Теперь возвращаемся за коленвал и натягиваем цепь. На этом этапе следует проверить правильность меток и их совпадение. Если не совпадают, цепь можно перекинуть на зуб и повторить процесс установки.

Установка натяжителя цепи.

Вернуть натяжитель цепи на своё законное место – только полдела. Нужно также затянуть крепёжные болты и законтрить их. Для проверки правильности установки следует провернуть коленвал на два оборота. Если клапана не упираются в поршни, а метки совпадают, значит, всё сделано правильно.

На этом этапе нужно вернуть на мест крышку коленвала (предварительно смазав её герметиком).

Возвращаем на место шкив. Снова проверяем совпадение меток и только после этого затягиваем его.

Установка трамблера.

Откручиваем гайку на 13, достаём его, проворачиваем бегунок в сторону контакта 4-го цилиндра и устанавливаем трамблер на место. Выставляем зажигание.

Остальные операции выполняются аналогично разборке, в обратном порядке.

Цепь ГРМ на автомобиле ВАЗ 2106 оригиналы, аналоги, артикулы и цена

Технические характеристики привода: длина 1187 х число звеньев в цепи 116 х ширина 9.5 мм.

Наименование / артикул	Цена в рублях
ВАЗ 2103-1006040 116 зв. (CZ)	От 450
—/— 21030-1006040-01 (Ditton)	От 550
—/— 2103-1006549	От 450
—/— KZPC283789	От 650
—/— 2103-1006040-82	От 450
—/— 2103-1006154-82	От 450
—/— 2103-1006694-82	От 450
—/— 2103-1006671-82	От 450
—/— 2103-1006359-82	От 450
—/— 2103-1006898-82	От 450

Перед приобретением комплектующих уточните у менеджеров магазина совместимость детали с моделью ВАЗа. Сверьте артикулы с данными, указанными в инструкции по эксплуатации.

При замене привода ГРМ не забывайте выставить метки на коленвале, распредвале. Не пренебрегайте правилом, в противном случае двигатель не запустится, будет нестабильно работать, сместиться угол опережения зажигания.

Какой производитель лучше: отечественный или импортный. Российские аналоги по качеству не уступают зарубежным. Стоит ли переплачивать решайте индивидуально, но все же прислушайтесь к мнению специалистов.

Причини износа цепи ГРМ на ВАЗ 2106

• Длительность эксплуатации автомобиля без проведения промежуточной профилактики, диагностики;
• Установка неоригинальных деталей, низкого качества изготовления;
• Несоответствие длины, ширины, количества звеньев;
• Агрессивный стиль вождения, скоростные режимы;
• Критически высокие (низкие) температурные режимы.

Признаки износа цепного привода на ВАЗ 2106

• Нестабильный запуск двигателя: чрезмерный износ или слабое натяжение приводят к нарушению в работе системы зажигания;
• Обильное количество дыма из выхлопной трубы из-за обогащения горючей смеси;
• Появление сторонних звуков при работающем двигателе;
• Силовой агрегат не запускается, стартер вращается.

Последствия несвоевременной замены цепного привода ГРМ

• Износ поршней, вкладышей коленвала, распредвала, клапанного механизма;
• Повышенный расход масла двигателем;
• Деформация шестерней, головки блока цилиндров (ГБЦ).

Что произойдет, если длина цепи увеличится

Не получится корректно отрегулировать холостой ход на автомобиле, работа мотора будет нестабильной, не вровень с тактом. Настойка клапанов, датчика холостого хода не даст положительного результата.

В процессе работы не все звенья одинаково изнашиваются. Это нужно знать и учитывать при диагностике. При растяжении появляется сторонний шум, звенья налегают на звезду. Успокоитель, ограничитель и башмак также подвергаются нагрузке, деформируются. Самое страшное, когда звенья цепи перескакивают зубья звезды. На практике, от 1 до 4, но и этого вполне достаточно для вывода механизма ГРМ из строя, загиба клапанов.

Натяжение цепи ГРМ ВАЗ 2106

• Выкручиваем колпачковую гайку, извлекаем ее;
• Ключом храповика проворачиваем коленчатый вал автомобиля на полтора оборота. В момент проворота пружина на башмаке автоматически регулирует натяжение;
• Проверяем шток натяжителя, он должен максимально уйти на глубину внутрь корпуса. Если этого не произошло, дополнительно проворачиваем коленвал;
• Устанавливаем на штатное место колпачковую гайку, зажимаем ее.

Некоторые автомобилисты практикуют замену цепного привода посредством рассоединения звеньев старой, связыванием проволокой, протяжкой новой.

Подобное можно использовать, когда в пути и под рукой нет специального оборудования. В домашних условиях придерживайтесь установленного регламента.

Инструкция по разборке механизма

Первое, что нужно сделать, снять клапанную крышку двигателя. Здесь можно будет увидеть часть признаков износа, например, болтающуюся на шестерне распредвала цепь или оторванный успокоитель (точнее, его отсутствие). Бывает даже, что в месте, где он стоял, цепью выбрана канавка в материале самой головки. Для удобства лучше сразу совместить круглую метку на шестерне привода распредвала с выступом на его постели.

Это делается вращением коленвала ключом на 38. Для дальнейшей разборки лучше снять радиатор, предварительно слив из него тосол. Есть умельцы, которые производят замену цепи ВАЗ 2106, не снимая радиатора, но это очень усложняет доступ к механизму ГРМ, что заберет лишнее время. Лучше его потратить на демонтаж и установку радиатора, создав себе условия для нормальной работы.

Я Вконтакте. Я на drive2.ru.

Когда доступ к передней части мотора открыт, нужно ослабить и снять ремень привода генератора. Затем ключом на 38 ослабить гайку шкива таким образом: включить 4-ю передачу, а помощника попросить нажать на тормоз, после чего откручивать храповик. Такой способ избавит вас от необходимости вставлять в мотор разные железки, чтобы застопорить вращение коленвала. Дальнейшая разборка выполняется по такой схеме.

Установка цепи грм ваз 2106 по меткам.

1. Снять шкив с коленвала, очистить от грязи болты под ключ на 10 передней крышки блока цилиндров, открутить их. Три из них расположены внизу и соединяют крышку с поддоном масляного картера. Снять ее, очистить от остатков прокладки, как и ответный фланец на блоке цилиндров.

Замена цепи ГРМ ВАЗ 2106

1. Расконтрить болты двух шестерен, ослабить их и открутить. Снять эти шестерни, затем ключом на 10 отвернуть ограничитель хода (находится левее оси коленвала), после чего извлечь старую цепь. В последнюю очередь снимается шестерня коленчатого вала, не потеряйте при этом шпонку.
2. Ключом на 13 ослабить гайку натяжителя цепи, монтировкой аккуратно нажать на его башмак, чтобы плунжер вошел внутрь, после чего гайку снова затянуть. Это делается потому, что раньше натяжка цепи была больше, натяжитель не даст установить новую.
3. Замена натяжителя цепи заключается в том, чтобы его рабочую часть (башмак) открутить и поменять на новую, что и делается на следующем этапе.
4. Подобным же образом происходит замена успокоителя цепи. Нужно открутить 2 болта ключом на 10, снять старый элемент, а на его место установить новый и прикрутить.

Особенности сборки

Сборка механизма и замена цепи ГРМ выполняется в обратном порядке. Нужно поставить на место новую шестерню коленвала со шпонкой, при этом проверить совмещение меток на корпусе блока цилиндров и на самой шестерне. Затем установить остальные шестерни, надев на них новую цепь, прикрутить ограничитель хода и затянуть его. Учитывая, что в самом начале разборки метка на шестерне распределительного вала совпадала с выступом на его корпусе, все должно так и остаться.

Замена верхних сайлентблоков ваз 2106 без съемника.

Метки вверху и внизу должны совпадать. Если этого не происходит, нужно переставить цепь по шестерням на одно или два звена. Следующая операция — натяжка цепи ВАЗ 2106. Снова ослабив гайку натяжителя ключом на 13, вращать до характерного щелчка — это плунжер выскочит и нажмет на башмак, который и натянет цепь. Гайку после этого — затянуть. Теперь можно поставить на место переднюю крышку блока цилиндров, заменив находящийся в ней сальник.

Процедура простая: старый сальник аккуратно выбивается, а новый запрессовывается с помощью круглой наставки. Крышку с прокладкой наживить на болты, а затяжку начинать с трех нижних, предварительно смазав герметиком прокладку поддона картера. Замена цепи ГРМ завершается обратной сборкой, результатом которой станет ровная и бесшумная работа двигателя.

Выставляем зажигание на слух

Как уже упоминалось выше, наиболее качественно выставить зажигание получится лишь при помощи стробоскопа. Но ведь до станции техобслуживания еще надо как-то добраться.

Для таких случаев отлично подойдет быстрый метод выставления зажигания «на слух»:

1. Первым делом ослабьте крепежную гайку распределителя зажигания.
2. Прогрев ДВС и не выключая его, вращайте корпус распределителя поочередно в обе стороны.
3. Обороты должны соответствовать примерно 2000 об/мин.
4. Прислушивайтесь к работе мотора. Лучшее положение — когда выдается максимально возможное число оборотов при ровной работе силового агрегата без провалов.
5. По нахождению такого положения можно затягивать крепление.

Подведем итоги

С учетом вышесказанного можно сделать вывод о том, что замена цепи ГРМ является ответственной процедурой. При этом ответом на вопрос, где поменять цепь ГРМ, может быть как поездка в специализированный автосервис, так и выполнение всех действий у себя в гараже.

Также следует учитывать, что при обратной сборке крайне важно контролировать совпадение заводских меток. Игнорирование данного правила часто приводит к тому, что достаточно частой ситуацией является такая, когда после того, как владелец поменял цепь ГРМ, не заводится автомобиль или двигатель работает с явными перебоями

В таком случае обычно необходима повторная разборка с последующим правильным выставлением меток.

Напоследок отметим, что цена замены ремня ГРМ по сравнению с заменой цепи ГРМ несколько отличается. Поменять цепь ГРМ в сервисе по стоимости получается дороже на 40-60% и более сравнительно с аналогичной заменой ременного привода на различных моделях. Если же производить замену своими руками, тогда нужно быть готовым к тому, что может потребоваться необходимость установить новую цепь, звездочки, натяжитель и успокоитель.

Регулировка электронного зажигания на ВАЗ 2106 с лампочкой. Определение раннего или позднего зажигания

Рассмотрим установку угла опережения зажигания (угла опережения зажигания) на «классических» автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121 с контактной системой зажигания и их модификациями. Необходимость настройки угла опережения зажигания может возникнуть после снятия и установки распределителя зажигания (трамблера) или при попытке более оптимально настроить работу двигателя.Неправильно выставленный момент зажигания грозит возникновением ряда проблем в двигателе. Некоторые из них: падение мощности и реакции дроссельной заслонки, повышенный расход топлива, нестабильная работа на холостом ходу, проблемы с запуском двигателя, выстрелы и хлопки в глушителе, черный дым из глушителя, сгоревшие клапаны и т. Д.

Все работы по установке угла опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2101-2107 могут проводиться без использования каких-либо специальных инструментов и приспособлений.Использование стробоскопа, контрольной лампы особого смысла не имеет, так как по окончании установки угла опережения зажигания необходимо будет проверить ее правильность на движущемся автомобиле. Из инструментов нужно всего:

— Ключ рожковый или накидный на 13 мм.

— Ключ рожковый или специальный 38 мм.

Подготовительные работы

— Ставим машину на ручной тормоз;

Установка угла опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2101-2107

Устанавливаем угол опережения зажигания под 92-й бензин.

1. Совместите метку на шкиве коленчатого вала и метку на передней крышке двигателя (средняя из трех имеющихся там).

Для этого воспользуйтесь специальным ключом (или рожковым ключом на 38 мм), чтобы медленно повернуть коленчатый вал за трещотку, пока они не совпадут.

2. Устанавливаем распределитель защелками параллельно двигателю, контакт бегунка должен смотреть на 4-й цилиндр (определяется по крышке распределителя).

Контакты выключателя должны быть замкнуты.Слегка нажмите на корпус распределителя держателем.

3. Включите зажигание и медленно поверните корпус распределителя до размыкания контактов прерывателя. Между контактами проскользнет искра.

Это будет желаемый момент зажигания. Затяните гайку держателя распределителя ключом на 13 мм.

Проверка правильности опережения зажигания

При движении автомобиля со скоростью 45-50 км / ч на 4-й передаче по ровной дороге резко, на короткое время нажмите на педаль газа.Слушайте одновременно работающий двигатель. Кратковременная детонация — 1-3 секунды (стук «пальцев») свидетельствует о правильной установке угла опережения зажигания, слишком долгая, детонации нет. Корректировать угол опережения необходимо поворотом трамблера (против часовой стрелки — зажигание делаем раньше, по часовой — позже). Тогда проверьте еще раз.

Примечания и дополнения

— Бывают ситуации, когда при правильно выставленном моменте зажигания (короткая детонация при движении) на автомобилях ВАЗ 2101-2107 работа двигателя на холостом ходу оставляет желать лучшего.В этих случаях многие просто крутят трамблер, выставляя зажигание немного раньше, чтобы стабилизировать холостой ход. Эту неисправность желательно устранять регулировкой карбюратора, а не вращением трамблера, так как ранее установленная правильная установка угла опережения зажигания теряется.

Для того, чтобы правильно выставить зажигание на автомобиле ВАЗ 2106 своими руками вам потребуется:

Ключ рожковый на «13»;

Свечной ключ;

Лампа на 12 В с двумя проводами («контрольная»).

Зажигание обнажено в верхней мертвой точке (ВМТ) первого цилиндра.

1. Снимите колпачок и открутите свечу от первого цилиндра.

2. Укажите верхнюю мертвую точку (для установки ВМТ необходимо совместить метки на ободе шкива и на ступице шкива)

3. Опережение зажигания на ВАЗ 2106 на крышке ГРМ выставлено метками, есть четыре метки:

Шкив коленчатого вала — 1

Корткая (угол подъема 10 градусов) — 2;

Средний (угол подъема 5 градусов) — 3;

Long (угол опережения 0 градусов) — 4.

Выбрана марка на каком бензине вы ездите:

Бензин А95, А92 — средняя оценка;

Бензин А76 — длинная марка.

4. Снимите крышку распределителя зажигания.

5. Отвинтите гайку крепления распределителя, затем поднимите распределитель вверх.

6. Поворачивая ось ротора, выровняйте ее параллельно двигателю автомобиля.

После всех вышеперечисленных пунктов приступаем к регулировке на ВАЗ 2106:

1. Поверните ключ и включите зажигание.

2. Возьмите лампочку на 12 Вольт с двумя «контрольными» проводами, подключите один конец провода к низковольтному проводу распределителя зажигания, другой конец провода подсоедините к «массе».

3. После подключения «управления» медленно, по часовой стрелке, повернуть распределитель до тех пор, пока не погаснет лампочка (если после включения исправный лампочка погасла, настраивать нечего).

4. Когда лампочка погасла, поворачиваем распределитель обратно (против часовой стрелки), пока не загорится лампочка, в момент загорается «регулятор» фиксируем положение распределителя и затягиваем гайкой.

5. Выключите зажигание и установите на место крышку трамблера.

После того, как вы отрегулировали зажигание на ВАЗ 2106, приступаем перед проверкой:

1. Если вы все сделали правильно, то запускаем двигатель и разгоняем «шестерку» на третьей передаче до 50 км / ч, после разгона включаем четвертую передачу и резко нажимаем педаль газа, двигатель должен детонировать на 2 -3 секунды (начинают хорошо стучать «пальцами») а потом исчезают.

2.Если детонация началась и зажигание не пропало «раньше» (снова поверните трамблер примерно на полдела по часовой стрелке).

3. Если детонация при резком нажатии на педаль вообще не возникла, то зажигание «запаздывает» (поверните трамблер примерно на полдела против часовой стрелки).

Видео как установить зажигание на ВАЗ 2106 своими руками:

На автомобилях семейства ВАЗ, относящихся к категории «классика», в том числе «шестерка», устанавливается система электрического зажигания.Исключение составляют его модифицированные версии, в которых монтировалась бесконтактная система. В первом случае в качестве катушки использовался инструмент марки В117А, а в модифицированных — катушки серии 27 3705. Отличительной особенностью обоих устройств было различие некоторых элементов обмотки. Единственное, что осталось прежним — это «привычка» к частым поломкам (кстати, зажигание ВАЗ 2107, «семерка» построено по такому же принципу).

О ВАЗе семейства «классика»

На «классику» была установлена ​​штатная блокировка запуска двигателя, принципиально не отличавшаяся от предыдущих представителей семейства ВАЗ.В его конструкции три основных детали:

1. Контурная часть.
2. Противоугонное устройство.
3. Замок.

Причем, если вышло из строя противоугонное устройство, автомобилистам пришлось менять всю систему в комплекте … Контактная часть, которая находится в корпусе зажигания, может быть заменена отдельно. Установка пускового устройства (зажигания) на ВАЗ осуществляется под передней панелью, а именно под панелью приборов (слева от водителя), на болтах крепления рулевого вала.

Все эти три компонента должны обеспечивать хорошо скоординированный и беспроблемный запуск двигателя, потому что от их состояния будет зависеть производительность всего транспортного средства. Как правило, вопрос «как выставить зажигание на ВАЗе» (в том числе 21213) автовладельцы задают не раньше, чем через 100 тысяч километров, так как блокировку ставит сам производитель еще на конвейере. Но если такой вопрос все же возникнет, нужно принять определенные меры. Если вовремя не отрегулировать замок зажигания, ваша машина как минимум перерасходует топливо или даже перестанет нормально заводиться, даже «горячая».

Знаки, свидетельствующие о поломке системы замка зажигания на автомобилях ВАЗ

Перед тем, как выставить зажигание на ВАЗ 2105 (впрочем, как и на любой модели), нужно убедиться, действительно ли поломка кроется в ключе. Наиболее вероятным признаком этого при неисправности замка зажигания может быть перегретый двигатель и плохая динамика разгона. К тому же бывает, что на малых и средних оборотах в салоне характерный звон в моторном отсеке. .. Еще о скорости хочется сказать, что такую ​​машину можно немного раскачать, если у нее неправильно выставлен или отрегулирован ключ зажигания.

Это действительно выключатель зажигания?

Каждый опытный автовладелец знает, что такие признаки, как перегрев двигателя, потеря динамики автомобиля и повышенный расход топлива, могут возникнуть вовсе не из-за блокировки, а из-за ряда других технических проблем. Это может быть неисправность в топливной системе, плохо отрегулированный карбюратор или просто некачественный бензин… Поэтому, чтобы убедиться, действительно ли это симптом неисправности замка зажигания, нужно обратить внимание на свечи зажигания. По их состоянию можно определить, что это за поломка и чем она вызвана.

Перед тем как выставить зажигание на ВАЗ 2106, автомобилисты обращают внимание на количество отложений в рабочей части свечи. Если на его поверхности скопилось столько грязи, как на этом фото …

… Тогда, конечно, причина кроется в замке зажигания. Налета тут столько, что восстанавливать рабочую поверхность этого зажигательного элемента просто нет смысла. Иначе через несколько часов долгой и мучительной работы вы все равно ничего не добьетесь, и электрод снова не выдаст искру в нормальном количестве. Как правило, рабочая поверхность свечи с черным маслянистым остатком уже не подлежит восстановлению. То же самое касается деталей с толстым слоем налета на рабочей поверхности. Такие запчасти можно только заменить. Но если все же хочется попытаться восстановить характеристики и очистить свечу от загрязнений, можно выполнить следующие манипуляции:

1. Поставить свечу в 2 или 3 цилиндра отапливаемого и исправного ДВС Здесь температура нагрева составляет немного выше, так как горючая топливно-воздушная смесь более бедная, чем в цилиндрах 1 и 4.
2. Пескоструйная обработка рабочей части.

По-другому включить зажигание просто невозможно. Остальные методы, такие как очистка металлической кареткой или запекание поверхности, — просто пустая трата времени, и вы точно не добьетесь желаемого результата этими методами. Поэтому, чтобы сэкономить личное время, поменяйте включенную свечу.

Также необходимо обратить внимание на то, сколько километров ваши свечи уже «пробежали». Если они эксплуатируются более 30 тысяч километров, то — при условии скопления нагара и грязи — такую ​​деталь необходимо заменить.Специалисты рекомендуют заменять свечи не реже одного раза в год, даже если спидометр не прибавляет 30 тысяч за этот период. Но в любом случае не стоит ждать, пока они полностью выйдут из строя. Это может существенно повлиять на техническое состояние автомобиля, и не в лучшую сторону.

Свеча изнашивается в процессе уменьшения высоты центрального электрода и внешнего сечения. Во время работы двигателя тонкий конец внешнего электрода нагревается до температуры, достаточной для воспламенения рабочей смеси в камере сгорания.Если жидкость воспламеняется независимо от искры (процесс, известный как неизбирательное зажигание), водитель может ощутить заметную потерю мощности двигателя. Иногда бывает, что даже при выключенном зажигании двигатель не перестает работать. Это говорит о том, что вышли из строя свечи зажигания, а вместе с ними — что вполне возможно — выключатель зажигания.

А как выставить зажигание на ВАЗ 2106 в таком случае?

В этом случае лучше всего просто заменить свечу.новая деталь … Но если вы решили ее восстановить, попробуйте срезать забитую часть внешнего электрода подходящим инструментом. При этом не стоит пренебрегать размером зазора в свечах, который должен составлять 0,55 мм. Если ваш ВАЗ работает на 76-м бензине, это значение можно увеличить до 0,6 миллиметра. Но если зазор будет очень большим, это значительно затруднит запуск двигателя в холодное время года, а тем более приведет к значительному перерасходу топлива. И это происходит потому, что искра, образовавшаяся в электроде, иногда может исчезнуть, не достигнув конечного пункта назначения.На будущее полезный совет: во избежание подобных ситуаций лучше всегда носить с собой новый комплект свечей зажигания (а желательно еще и крышку трамблера и бегунок). Все-таки ВАЗ — это не Мерседес, и он может сломаться в любую минуту. Что ж, с «шестеркой» мы более-менее разобрались. А можно узнать, как поставить зажигание ВАЗ 2107-21099 чуть ниже.

Во всем виноват дистрибьютор?

Как показывает практика, чаще всего выходит из строя именно этот продукт.Также стоит отметить, что сломаться может не сам трамблер, а какой-то небольшой элемент его конструкции. Итак, одна из самых маленьких и ненадежных деталей — это шариковый подшипник

Если у вас сломан шарикоподшипник, вы заметите, что двигатель перестал «тянуть», и вы почувствуете, что он плохо работает на холостом ходу. Часто что-то отрегулировать в этом случае просто невозможно. Однако, если вы хотите выставить зажигание (например, на ВАЗ 2114) при сломанной крышке распределителя, вы можете попытаться исправить ситуацию, выполнив следующий цикл работ:

Таким образом, вы можете настроить зажигание на ВАЗ 2105-2110 и вернуть блокировку в штатный режим.Однако часто в таких случаях увеличивается расход топлива (на 3-5 процентов) и повышается уровень концентрации СО2 в выхлопных газах автомобиля.

Кстати, при таких «симптомах» на автомобилях «Нива», ВАЗ «копейка» и «шестерка» стрелка тахометра сильно ходит по всей шкале вне зависимости от того, каковы истинные обороты двигателя.

Итак, давайте разберемся, как выставить зажигание на ВАЗ 2106.

Поскольку конструкция «классики» и ВАЗ «девятого» семейства практически не отличается, то предлагаемую нами инструкцию можно применить практически к все модели автомобилей Волжского завода-производителя.

Перед настройкой зажигания на ВАЗ 2106-2110 нам необходимо подготовить несколько гаечных ключей (13, 14 и 36 миллиметров), а также отрицательную отвертку и набор щупов для замера зазоров. Ключом на 13 и 14 миллиметров откручиваем крепеж распределителя. С помощью инструмента на 36 мм мы должны повернуть трещотку коленчатого вала.

Итак, как выставить зажигание на ВАЗ 2110? Для начала берем в руки ключ на 36 и откручиваем коленвал по часовой стрелке. Нужно крутить на себе.На этом этапе нужно внимательно изучить контакт в дистрибьюторе. Выставляем самый большой контактный зазор. Для этого возьмите щуп 0,40 мм. Если полученное значение не соответствует установленному значению, то зазор необходимо отрегулировать. В этом случае возьмите плоскую отвертку и ослабьте винт, фиксирующий контакт. Теперь с помощью эксцентрика следует установить (увеличить или уменьшить) зазор. При этом сам зонд должен находиться между подвижной и неподвижной частями контакта распределителя.

Как дальше регулировать зажигание?

ВАЗ 2106 и все остальные его «собратья» ремонтируются аналогично: после выставления зазора контактов приступаем к регулировке следующего важного параметра. Теперь нам нужно отрегулировать зазор зажигания. Как выставить зажигание на ВАЗ 2110? Для этого ключом на 36 поверните шкив коленвала по часовой стрелке до совпадения отметки с нужной нам насечкой на ГРМ (газораспределительный механизм). Их всего три. Первый обозначает угол в 10 градусов, второй — заранее на 5 градусов, а третий (он самый длинный) нам не нужен, так как это верхняя мертвая точка.Нам нужен только второй ярлык.

После установки этих значений следует проверить поршень первого цилиндра, который должен находиться в верхней мертвой точке. Это можно сделать следующим образом: открутить свечу цилиндра, которая находится возле трамблера, и вставить отвертку в отверстие свечи зажигания. Если поршень находится вверху, отвертка сразу упирается в него. Если нет, то шкив коленчатого вала нужно провернуть на 360 0 и снова выставить по меткам.

Примечание! Для правильной настройки зажигания ВАЗ 21213 (в принципе, как и любой другой автомобиль) должен быть холодным, так как температура способствует появлению ошибок. Даже при выполнении этих работ необходимо учитывать, что коленчатый вал может вращаться на 360 градусов, а распредвал — всего на 180. Именно благодаря этой характеристике поршень будет находиться в положении верхней точки.

На следующем этапе нам понадобится лампочка на 12 В с припаянными 2 проводами. Один из них подключаем к «массе» автомобиля (к кузову или двигателю), а второй подключаем к контакту трамблера.

Заключительные ступени

Далее у вас не возникнет проблем с настройкой зажигания (ВАЗ 21099, 2114, 2115 или 21213 — не беда, принцип работы все тот же).С помощью рожкового ключа на 13 мм открутите соединительные элементы последней упомянутой детали и поворачивайте их, пока лампа не загорится. Последний должен светиться не полностью, а только полностью. Если при подключении сразу загорелся, то следует повернуть трамблер по часовой стрелке, пока он не погаснет. Как только это произошло, нужно поймать момент, когда лампочка загорится. Потом зажигание продвинется, и нам придется снова закрутить крепление, надеть крышку и запустить двигатель. Все, проблема «как выставить зажигание ВАЗ 2103-2110» решена.

Ремонтируем ВАЗ 2106. Как выставить зажигание? Способ №2: с помощью строба

Можно пойти другим путем. В этом случае нам нужно установить небольшой зазор между контактами прерывателя. После того, как крышка распределителя была снята, с помощью коленчатого вала установите коленчатый вал в такое положение, при котором зазор будет иметь максимальное значение. Теперь отвинтить болт крепления на опорной плите и с помощью щупа, выберите соответствующую позицию, которая равна его легкое движение.Далее нужно снова закрутить винт и найти метки на двигателе. Это 0, 5 и 10 градусов. Аналогичная маркировка имеется на ободе шкива коленчатого вала. Теперь выставляем зажигание.

После всех этих операций берем в руки специальный прибор — стробоскоп. С его помощью производим настройку. Но поскольку этот инструмент работает от сети, его предварительно необходимо подключить к проводу питания аккумулятора. В этом случае шланг вакуумного корректора должен быть заглушен. Теперь запускаем двигатель и ждем, пока обороты холостого хода не станут стабильными.После этого немного ослабляем крепление трамблера (чтобы дальше крутить). Далее наводим стробоскоп на разметку, которая находится на двигателе и с делением на 5 градусов выставляем значение зажигания для 92-го бензина. Если у вас ВАЗ «десятого семейства», то установите зазор на 0 градусов. Он рассчитан на потребление бензина с октановым числом 95 и более. Выполнив все эти манипуляции, не забудьте прикрутить фиксатор обратно. Ну а на данном этапе вопрос «как выставить зажигание (на ВАЗ 2104 в том числе) с помощью стробоскопа» можно считать закрытым.

На фото справа вы можете увидеть стробоскоп в действии. Ниже мы рассмотрим, как выставить зажигание ВАЗ 2111-2106 без стробоскопа.

Если у вас под рукой нет указанного устройства, вы можете заменить его лампой на 12 вольт. Вам также понадобятся провода. Точно так же, как описано выше, вам нужно будет повернуть коленчатый вал, чтобы выставить необходимые отметки. После этого один провод от лампы нужно подключить к катушке распределителя. Второй провод будет нашей «массой».

Нам нужно включить зажигание. Для этого снова ослабляем проволоку. Далее следует найти положение, в котором вольтметр будет показывать средние значения. В этом случае недопустимо, чтобы лампа гасла или светила слишком ярко. Затем закрепите болт обратно и поставьте трамблер на место. Не забудьте ослабить винт не более чем на 2 оборота.

По сути, все вышеперечисленные методы приводят к одному и тому же результату. И какой бы из них вы ни использовали, зажигание все равно будет регулироваться на выходе.Различия между процедурами не слишком существенны, впрочем, как дизайн ВАЗов «десятого» семейства или такой же «классики». Поэтому можно использовать все способы регулировки ключа зажигания практически для любой модели, начиная с легендарной «Копейки» и заканчивая «Лада Приора».

Двигайтесь дальше. Как выставить зажигание — не исключение) мы уже разобрались. Но действительно ли это повлияло на работу iCE? Насколько правильно были выставлены зазоры, узнаем на ходу. Для этого нужно прогреть двигатель ВАЗ до рабочей температуры в 85 градусов по Цельсию (когда стрелка еще находится в зеленой шкале) и найти ровный и прямой участок дороги.

Этакий тест-драйв

После прогрева двигателя внутреннего сгорания до необходимой температуры выезжаем с трассы и разгоняемся до 50 километров в час. В этом случае необходимо переключиться на четвертую передачу и резко нажать педаль газа в пол. Если в это время вы слышите тихое и короткое дребезжание, можно радоваться: это говорит о том, что вы правильно выставили зажигание. В этом случае крутите крышку распределителя по часовой стрелке и смело отправляйтесь куда душе угодно и на любое расстояние.Кстати, для ВАЗов семейства «классика» достаточно разогнаться до 40 километров в час и переключиться на четвертую передачу.

Продолжая про стуки … Если при резком нажатии газа на пол вы слышите громкие и характерные звуки, знайте, что это означает, что вся регулировка была произведена неправильно. Об этом также свидетельствуют такие признаки, как перегрев двигателя, падение мощности или повышение. Следовательно, мы снова возвращаемся к вопросу, как выставить зажигание ВАЗ 2108-21099.

К сожалению, мы уже рассмотрели все возможные варианты решения проблемы. Но не стоит расстраиваться, ведь даже из безвыходной ситуации всегда можно найти выход. Так что, если работа была сделана неправильно? В принципе, единственно правильным решением будет обращение в СТО. Квалифицированные и опытные мастера быстро и качественно настроят зажигание (на ВАЗ 2104 и на любой другой модели). Кстати, обойдется такая услуга совсем недорого, порядка нескольких сотен рублей.

Вывод

Теперь вы точно знаете, как выставить зажигание ВАЗ 2108-21099 (своими руками, кстати). Что касается методов и способов упомянутой регулировки, отметим одно: конечный результат всех выполненных работ будет одинаковым. Поэтому принципиальных различий между тем, какой вариант будет выбран для регулировки зажигания авто, просто нет. Единственное, на что стоит обратить внимание, так это на то, что установить необходимый зазор с помощью стробоскопа намного проще.И, конечно, без зонда здесь ничего не сделаешь.

Правильная регулировка зажигания ВАЗ 2106 во многом определяет ресурс двигателя. В списке достоинств карбюраторных моделей отечественного автоконцерна ВАЗ одно из ведущих мест занимает несложность в эксплуатации и ремонте. Однако в отличие от инжекторных моделей карбюраторные периодически нуждаются в таком процессе, как наладка системы подачи искры.

Многие другие показатели также зависят от того, насколько правильно было выставлено зажигание: количество потребляемого бензина, динамика и работоспособность двигателя, температурный режим работающего силового агрегата, сохранность цилиндро-поршневой группы.Также стоит упомянуть такое понятие, как «детонация», крайне негативно сказывающееся на правильной работе и безопасности двигателя.

Одна из основных причин этой проблемы — неправильное размещение зажигания. Есть два метода регулировки: система зажигания регулируется с помощью стробоскопа (при его отсутствии можно использовать автомобильную лампочку на двенадцать вольт) или система настраивается «на слух».

Выполнение процедуры регулировки кия

Система настраивается с помощью следующих инструментов:

• Гаечный ключ с открытым зевом на тринадцать мм;
• стробоскоп / контрольная лампа для 12 В / вольтметра;
• ключ для откручивания свечей;
• специальный ключ для поворота коленчатого вала.

Угол зажигания регулируется тремя метками разной длины: самая короткая равна опережения угла зажигания на 100, центральная — 50, самая большая — 00. Положение верхней мертвой точки отмечено на обод шкива, а на ступице шкива расположена корректирующая полоска. Настройка осуществляется на 1 или 4 цилиндра. Здесь рассматривается вариант №1. Система зажигания управляется по приведенному ниже алгоритму.

1. Первым делом снимите отрицательную клемму с аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания или поражения электрическим током.
2. Снимите свечу накаливания с цилиндра № 1. Свечное отверстие закрывается пальцем или свечой, в зависимости от того, что удобнее.
3. Гаечным ключом нужно провернуть коленчатый вал так, чтобы поршень находился в такте сжатия (показатель следующий: пробка вылетит или на палец будет оказываться толкающее давление).
4. Коленчатый вал необходимо проворачивать до тех пор, пока риск, указывающий на верхнюю мертвую точку, не окажется рядом с соответствующим риском определения угла зажигания.
5. При постоянном употреблении девяносто второго или девяносто пятого бензина нужно выставить отметку верхней мертвой точки с углом опережения в пять градусов. На семьдесят шестом бензине угол опережения выставлен на ноль градусов.
6. Крепежи крышки распределителя зажигания сняты и она демонтирована. Внешний контакт ротора распределительного вала должен быть обращен к регулируемому цилиндру.
7. Когда совмещение всех планок завершено, нужно определить направление воображаемой прямой, которая проходит через крепеж крышки параллельно оси силового агрегата. Если это не так, необходимо выполнить указанные ниже манипуляции.
8. Гайка крепления распределителя закручена (распределитель нужно повернуть вверх). Ось ротора расположена параллельно оси двигателя.
9. Распределитель устанавливается обратно, но гайка не затягивается до конца.
10. Далее один конец контрольной лампы подсоединен к катушке зажигания, другой — к массе.
11. При включенном зажигании поверните распределитель по часовой стрелке, пока лампочка не перестанет гореть.
12. Проводим процедуру обратной настройки до момента, когда загорится лампочка.
13. Далее ремонтируем трамблер.

Зажигание выключено, крышка трамблера установлена ​​обратно.

Проверка исправности зажигания

После завершения всех процедур регулировки система зажигания ВАЗ 2106 проверяется на исправность.

1. Двигатель автомобиля заводится и прогревается, машина трогается с места.
2. Автомобиль разгоняется до сорока пяти километров в час.
3. Включена четвертая передача, и педаль акселератора резко нажата.
4. В этом случае возникает детонация, которая исчезает по мере ускорения автомобиля.
5. Если детонация происходит и не исчезает, то устанавливается «раннее» зажигание, если детонация не произошла, то «позже».
6. Выполняется соответствующая регулировка зажигания автомобиля.

После выполнения необходимой регулировки можно отметить на корпусе правильный угол зажигания.Указанный метод является наиболее популярным и точным, так как не отличается излишней сложностью, не требует специальной подготовки от исполнителя, а выставление проводится с использованием подручных средств, которые, как правило, доступны даже неподготовленному автомобилисту. .

На моделях автомобилей ВАЗ 2106 система зажигания оставалась неизменной до 1980 года. Тогда в конструкции ВАЗ 21065 впервые была реализована бесконтактная транзисторная схема прерывателя зажигания. Однако практически на большинстве модельных версий «шестерки» устанавливалась контактная система зажигания (КСЗ). Электромеханическая система зажигания с размыканием контактов распределителя считается традиционной для классического ВАЗ 2106. Она предусматривает размыкание контактной группы с помощью распределителя зажигания Р-125Б.

Неизменность системы зажигания дает большой опыт ее правильной установки и регулировки. Фото el-ab.ru

Как работает система зажигания на ВАЗ 2106

Система состоит из следующих компонентов:

1. замок зажигания;
Распределитель
2. ;
3. катушек;
4. проводов высокого / низкого напряжения;
5. 4 свечи.

Замок зажигания VK347 в положении «I» подключает аккумулятор к системе зажигания, в положении ключа «II» двигатель запускается стартером.

Прерыватель-распределитель (трамблер) — подключает свечи зажигания к катушке в порядке работы цилиндров 1-3-4-2. Создает опережающий момент воспламенения (в стадии сжатия) топливной смеси в камере сгорания. Изначально на модель ВАЗ устанавливали Р-125Б с механическим октан-корректором, но он имел небольшой диапазон регулировки.

С 1986 года начали устанавливать прерыватель с вакуумным регулятором опережения зажигания модели 30.3706.

Катушка представляет собой повышающий двухобмоточный трансформатор, создающий импульсы высокого напряжения с напряжением более 10 кВ. Обычно используется шпулька В 117-А, снабженная магнитопроводом открытого типа.

Провода осуществляют передачу высокого / низкого напряжения на исполнительные механизмы и элементы свечей зажигания системы.

Свечи А17 ДВ или аналоги создают искру (зазор между электродами равен 0.5–0,6 мм) от подаваемого импульсного напряжения в камере сгорания.

Электрический ток течет по цепи зажигания: плюс (+) аккумулятор → переключатель зажигания → катушка → распределитель → свечи зажигания.

Когда требуется регулировка зажигания

Правильная настройка зажигания ВАЗ 2106 улучшает удобство запуска двигателя автомобиля, динамику и ресурс силового агрегата. Это обязательно после:

• капитальный ремонт двигателя или операции, связанные с частичной разборкой двигателя;
• переустановка распредвала;
• прогорание клапанов;
• замена прокладок блока цилиндров, цепи / ремня грм.

Что произойдет, если нет регулировки

Бесконтактное зажигание — один из самых популярных способов тюнинга отечественных автомобилей. Фото vaz-remzona.ru

При опережающем зажигании появляются металлические оттенки, когда двигатель работает, двигатель нестабилен, обороты холостого хода «плавают», тяговое усилие падает, а топливо чрезмерно расходуется.

При позднем зажигании падает реакция дроссельной заслонки двигателя, двигатель закоксовывается нагаром, в результате чего быстро нагревается.Чтобы разогнать автомобиль, необходимо сильно нажать на педаль акселератора.

Следствием неправильно выставленного зажигания является преждевременный износ цилиндро-поршневой группы, заклинивание двигателя от перегрева и выход из строя узлов автомобиля.

Как самостоятельно правильно настроить зажигание

Регулировка зажигания может производиться в ремонтной мастерской с помощью стробоскопа или самостоятельно. Из инструментов и оборудования вам потребуются ключ коленвала, ключ на «13», контрольная лампа на 12 В, которую можно заменить вольтметром. Сначала отстегиваем защелки и снимаем крышку трамблера. На первом этапе работы:

1. Отсоедините (-) клемму аккумулятора.
2. На неработающем силовом агрегате установить поршень первого цилиндра в положение, соответствующее фазе сжатия (искровому скольжению) перед верхней мертвой точкой.
3. Для этого выверните свечу зажигания первого цилиндра и заткните отверстие в головке блока цилиндров пальцем.
4. Поворачивая коленчатый вал гаечным ключом, выбираем положение, при котором воздух будет выталкивать палец из отверстия.
5. Совмещаем две метки: на шкиве и крышке ГРМ. Последний имеет большой (0 °), средний (5 °) и короткий (10 °) риск, что свидетельствует о разном моменте зажигания. Необходимо совместить риск со средней меткой синхронизации, что означает установку угла опережения зажигания на 5 °.
6. Заверните свечу зажигания и подсоедините кабель высокого напряжения.

На втором этапе работы определяем момент зажигания:

1. Подсоедините (-) клемму аккумулятора.
2. Гаечным ключом ослабьте гайку на «13» крепления распределителя.
3. Соединяем при помощи зажимов крокодила один конец контрольной лампочки, подключаем к массе, другой подключаем к низковольтному проводу катушки.
4. Подключаем центральный провод прерывателя к массе.
5. Поворачиваем ключ зажигания в положение «I», контрольная лампа загорится.
6. Очень медленно поверните корпус распределителя по часовой стрелке, пока не погаснет свет.
7. Поворачиваем бегунок трамблера против часовой стрелки до включения лампы.
8. Зафиксировав положение механизма одной рукой, другой рукой затяните гайку крепления распределителя.

Если вы предпочитаете наглядные инструкции, посмотрите это видео:

Быстрый способ настройки зажигания «на слух» в экстренных случаях

В непредвиденных обстоятельствах может потребоваться регулировка зажигания на дороге. Для этого на работающем ДВС выставить около 2000 об / мин всасыванием (воздушной заслонкой карбюратора). двигатель. Ослабьте распределитель и поверните корпус попеременно в обоих направлениях. Прислушиваясь к звуку двигателя, выбирайте оптимальное положение трамблера. Силовой агрегат должен развивать максимальное количество оборотов и работать без «сбоев». В найденном положении фиксируем трамблер.

Проверка правильности регулировки зажигания

Попутная проверка поможет выявить недостатки в регулировке, для этого вам необходимо:

• во время движения развить машину по бездорожью до 40-50 км / ч и, переключившись на 4-ю скорость, резко нажать педаль газа в пол;
• Появится звон «пальцев» и произойдет детонация, которая должна появиться в течение 2-3 секунд ;
• если детонация длится дольше (иногда она не прекращается через некоторое время после выключения двигателя), необходимо произвести более позднее зажигание, ослабить крепление и повернуть распределитель на 1 ° по часовой стрелке;
• при отсутствии детонации и звона пальцев необходимо произвести зажигание раньше, необходимо повернуть корпус прерывателя на 1 ° против часовой стрелки;
• После приведения корпуса гидромолота в оптимальное положение затяните гайку крепления.

Заключение

Если диапазона регулировки недостаточно для установки требуемых параметров системы зажигания, следует обратить внимание на исправность компонентов системы. КСЗ остается в рабочем состоянии, но есть перебои или работает некорректно? Необходимо проверить исправность следующих функциональных элементов:

• контакты выключателя, которые часто сгорают или плавятся;
• подшипник подвижной тарелки распределителя;
• текстолитовые накладки или втулки рычага прерывателя, со временем изнашиваются;
• катушечные обмотки для межвиткового замыкания, обрыва или прошивки на землю;
• бронепровода / наконечники свечей зажигания.

Слизал с сайта. Очень хорошая инструкция.
Распределитель зажигания (трамблер) снимается с автомобиля ВАЗ 2106 для ремонта или замены.
На двигатель модели ВАЗ 2106 устанавливается распределитель типа 30.3706.
Для отличия от распределителей других моделей на хвостовике делается отметка (кольцевая проточка).
Для снятия трамблера с автомобиля ВАЗ 2106 вам потребуются: свечной ключ, борода, два ключа «на 7», ключ на «13», отвертка.
1. Снимите наконечник со свечи зажигания первого цилиндра и выверните его.

Работа двигателя напрямую зависит от исправности систем зажигания и подачи топлива.Они определяют мощность двигателя, расход топлива, реакцию дроссельной заслонки и легкость запуска. Несоблюдение настройки угла опережения зажигания карбюраторного двигателя приводит к детонации, калильному зажиганию, повышению температуры выхлопных газов и быстрому выходу агрегата из строя. На ВАЗ 2106 существует несколько способов выставить зажигание. Все они просты и доступны начинающему автолюбителю.

Устройство системы зажигания на классических двигателях ВАЗ

Моторы, устанавливаемые на ВАЗ 2106, отличаются рабочим объемом, но имеют одинаковую конструкцию.Трамблер, детали ГРМ, передняя крышка с отметками и шкив коленвала при ремонте взаимозаменяемы. Существуют контактные (КСЗ) и бесконтактные (БСЗ) системы зажигания. В первом случае контакты размыкаются механически при повороте вала распределителя на 90 0. Во втором варианте используется датчик Холла и контроллер, что позволяет точно определять момент подачи искры в цилиндры.

Самая простая контактная система состоит из следующих элементов:

• Замок зажигания, также известный как выключатель;
• Катушка зажигания с двумя обмотками для производства высокого напряжения;
• Механический прерыватель, размыкающий первичную обмотку катушки в нужный момент;
• Ротор и контактная крышка для распределения напряжения на свечи зажигания;
• Центробежные и вакуумные регуляторы;
• Транзистор для уменьшения тока в первичной обмотке и продления срока службы;
• Свеча зажигания;
• Провода высокого напряжения.

Схема контактного зажигания: 1 — генератор, 2 — выключатель зажигания, 3 — распределитель зажигания, 4 — кулачок прерывателя, 5 — свечи зажигания, 6 — катушка зажигания, 7 — аккумуляторная батарея

Принцип работы любой системы зажигания таков. следующее. В момент, когда поршень в цилиндре находится в верхнем положении и максимально сжимает топливную смесь, обмотки змеевика открываются. Высокое напряжение через крышку распределителя проходит по высоковольтному проводу к соответствующей свече зажигания, на электродах которой генерируется мощная искра.Возгорание происходит. Этот процесс называется ходом поршня.

При увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя изменяется угол опережения зажигания (IOP), и центробежный регулятор делает угол оптимальным. Регулятор вакуума смещает угол в зависимости от разрежения во впускном коллекторе. Это позволяет добиться оптимальной мощности во всех режимах работы двигателя.

Признаки неисправности

Регулировка зажигания на автомобиле требуется после ремонта двигателя или снятия трамблера. Как и любая механическая система, имеет свойство изнашиваться, появляются характерные симптомы:

• Двигатель не запускается или работает с перебоями. Если в карбюратор попадает бензин, то причина кроется в неправильной настройке угла зажигания или смещении меток на цепи ГРМ.
• Снижение динамики разгона и ухудшение упругости мотора. Смесь воспламеняется не в оптимальное время, поэтому КПД снижается.
• Повышенный расход топлива.Это происходит при позднем зажигании, когда для получения той же динамики приходится более активно нажимать на педаль газа. Часть бензина не успевает сгореть и вылетает в выхлопную трубу.
• Позднее зажигание является причиной лопания глушителя, когда несгоревшая топливная смесь воспламеняется при открытии выпускного клапана.
• Возможна нестабильная работа двигателя при раннем воспламенении бензина в цилиндрах. Взрыв в момент, когда поршень не достигает ВМТ, вызывает характерный дребезжащий звук и звон.

Внимание! Позднее зажигание часто вызывает перегорание выпускных клапанов, которые в этот момент перегреваются.

Обнаружив неисправность, следует проверить, установлено ли зажигание на ВАЗ 2106, и при необходимости отрегулировать его. Для работы понадобится свечной ключ, ключ на «13», лампочка или стробоскоп, пластинчатый щуп.

Инструкция по настройке зажигания ВАЗ 2106

Разберем 3 известных способа регулировки угла зажигания на двигателях ВАЗ.

Этот метод позволяет очень точно выставить зажигание по меткам, и не требует снятия распределителя и крышки клапана … Весь процесс регулировки занимает 5 минут. Стробоскоп можно найти в любом автосалоне. Порядок действий следующий:

1. На заглушенном автомобиле ослабляем гайку крепления распределителя, предварительно сделав отметку о его исходном положении на его корпусе;
2. На передней крышке двигателя находим две короткие и одну длинную отметки, очищаем их от грязи и масла;
3. Подключаем отрицательный провод стробоскопа к «массе» двигателя, положительный провод к катушке зажигания, а специальный зажим — к высоковольтному проводу первого цилиндра;
4. Заводим двигатель и включаем стробоскоп.Свет от его лампы, направленный на шкив, покажет истинное положение момента зажигания;
5. Медленно вращая корпус трамблера добиваемся совмещения метки на шкиве коленвала и приливов на передней крышке;
6. Проверяем обороты двигателя по тахометру и при необходимости регулируем обороты холостого хода на карбюраторе;
7. Затягиваем гайку крепления распределителя.

Метка «4» на шкиве должна быть совмещена с нужной меткой на крышке.Отметка «1» соответствует углу 10 0, «2» — 5 0, «3» — 0 0

Метки имеют значение в 0 0, 5 0 и 10 0 относительно верхней мертвой точки (ВМТ). . Для корректной работы на 92 бензине выбрано опережение на 0 градусов.

Если под рукой не оказалось стробоскопа и нужно точно настроить зажигание, рекомендуется использовать простую автомобильную лампу на 12 вольт. К нему припаяны два провода с зачищенными контактами. Настройки производятся в следующей последовательности:

Совет! Вместо сигнальной лампы используется вольтметр, который подключается таким же образом.Вращая корпус распределителя, ищем положение, в котором нет напряжения.

Возможна быстрая корректировка примерного положения трамблера без каких-либо приспособлений. Требуется немного терпения и хороший слух. Этот метод применим только в том случае, если карбюратор и ГРМ находятся в хорошем состоянии. Действуем так:

• Запускаем двигатель, даем прогреться до рабочей температуры, ручка дроссельной заслонки должна быть утоплена в карбюратор;
• Немного ослабляем крепления трамблера и начинаем его аккуратно проворачивать;
• При повороте на большие углы двигатель заглохнет или наоборот увеличит обороты;
• Необходимо добиться равномерного холостого хода в диапазоне 700-800 об / мин без посторонних детонаций и детонации;
• В этом положении фиксируем трамблер.

Такая регулировка на слух требует проверки в дороге или с помощью стробоскопа, но для начальной регулировки это лучший вариант.

Как установить бесконтактное (электронное) зажигание

Установка электронного зажигания Самый простой способ улучшить характеристики мотора. Переход на бесконтактную систему дает следующие преимущества:

• Уверенный холодный старт;
• Устойчивая работа двигателя на любых оборотах;
• Высокая надежность;
• Увеличен срок службы свечей зажигания;
• Мощная искра;
• Регулировка зазора и центробежный регулятор не требуются.

В комплект входит распределитель с датчиком Холла, специальная катушка зажигания и выключатель. Можно оставить старые высоковольтные провода.

Электронная система зажигания включает в себя: катушку зажигания, трамблер, выключатель и комплект проводов

для установки бесконтактного зажигания взамен старого, нам понадобится ключ на «13» и «10», два винты для крепления коммутатора и стробоскопа для регулировки угла опережения.

Порядок выполняемых работ:

Важно! Системы БСЗ могут отличаться длиной распределительного вала для разных моделей двигателей классических «Жигулей», поэтому перед покупкой стоит уточнить у продавца возможность взаимозаменяемости компонентов.

Проверка угла зажигания во время движения

Лучше всего проверять работу системы зажигания после любой регулировки на ходу. Это связано с особенностями конструкции трамблера и октановым числом используемого бензина. Бывает, что выставленные по меткам углы открытия не дают достаточной динамики и отклика дроссельной заслонки. Поможет регулировка на слух при начале детонации:

• Разгоняем машину до скорости 45-50 км / ч на ровном участке дороги;
• Включаем прямую передачу (на ВАЗ 2106 четвертая) и нажимаем педаль газа до упора;
• Должен появиться характерный звон (детонация), который исчезнет через 2-3 секунды, а разгон будет плавным и мощным без сбоев;
• Если детонация не пропадает в течение всего разгона, значит угол зажигания «ранний»;
• Полное отсутствие звона и вялая динамика говорят о задержке искры в цилиндрах;
• Регулируем положение трамблера на месте, поворачивая его на 3-5 градусов;
• Когда регулировка завершена, положение корпуса распределителя относительно блока отмечается линией или краской.

Работы по регулировке зажигания следует проводить регулярно. Межсервисный интервал простой контактной системы зажигания — 15000 км, электронной — вдвое больше. Также регулярно проверяется состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов … Все операции по настройке легко производить самостоятельно, гараж для этого не нужен. Умение самостоятельно ремонтировать зажигание ВАЗ 2106 всегда пригодится в дальнем путешествии или зимой, когда возникают проблемы с запуском.

С необходимостью регулировки зажигания сталкиваются все владельцы автомобилей отечественного производства.Особенно если речь идет о более старых автомобилях … Этот материал поможет узнать, что такое автомобиль ВАЗ 2106 и в каких случаях он может понадобиться.

[Скрыть]

В каких случаях необходима установка розжига?

Есть несколько симптомов, по которым автовладелец может определить, что необходимо отрегулировать и настроить прерыватель зажигания:

1. Невозможность запуска мотора.
2. Повышенный расход бензина. Конечно, это может быть связано с необходимостью регулировки карбюратора, но бывает и так.Например, если зажигание выставить позже, динамика автомобиля будет невысокой, а для нормального разгона двигателю нужно больше воздушно-топливной смеси.
3. Появление выстрелов в глушителе. Если последует взрыв, газам потребуется некоторое время, чтобы расшириться. В случае, если поршень достигнет НМТ, будет следующий такт выпуска, а это значит, что определенная часть топлива будет передана в систему выпуска … Соответственно, в результате появятся хлопки.
4. Блок питания стал шуметь.и нужно будет правильно поставить 2106 на случай тряски и срабатывания мотора. Восходящий поршень делает работу силового агрегата более жесткой, при этом взрыв смеси будет происходить навстречу ему.

Установка и регулировка распределителя

На автомобиле ВАЗ 2106 ремонт распределителя необходим в случае его некорректной работы, но если этот элемент работает нормально, то для его правильной настройки сначала необходимо выставить метки. Коленчатый вал вращается либо за храповик, либо с помощью специального ключа для гайки.На крышке силового агрегата можно увидеть отметки.

Для правильной настройки зажигания отметки должны быть правильно совмещены:

1. Установленная первая мета в направлении движения на десять градусов опережает угол. Этот параметр актуален для автомобилей, работающих на 72 топлива.
2. Метка, расположенная посередине, на пять градусов впереди угла, что оптимально для автомобилей, работающих на бензине 80 мм.
3. Последний риск — это угол опережения 0 градусов. Это означает, что воспламенение горючей смеси будет происходить при нахождении поршня в ВМТ.При установке этикеток нужно учитывать эти нюансы.

Когда закончите ставить метки, нужно в контактах поставить нужный зазор. Для этого необходимо снять ползунок распределительного устройства и открутить крепежный болт элемента прерывателя. Заранее рекомендуется очистить контакты наждачной бумагой. В разомкнутом состоянии контактный зазор должен быть не более 0,4 мм.

Раньше необходимо отвернуть крепление распределительного устройства гаечным ключом, потом его можно будет снять с корпуса.

Для правильной работы агрегата необходимо учитывать следующие нюансы:

1. Регулировка производилась по отметке ВМТ на 1-м цилиндре, поэтому в момент появления искры следует проводить в этом. Чтобы уловить этот момент, необходимо установить крышку трамблера ВАЗ 2106 и разметить место входа высоковольтного кабеля свечи зажигания от первого цилиндра. Затем необходимо демонтировать крышку, после чего внешний контакт ползунка устанавливается напротив рисков.
2. После этого, чтобы силовой агрегат работал в штатном режиме, необходимо провести условную линию между его зажимами и поставить механизм на место установки таким образом, чтобы эта линия была параллельна моторному блоку. Здесь следует отметить, что не всегда получается сразу попасть в слоты, возможно, для этого нужно немного прокрутить тело. В принципе, это не страшно, так как в будущем зажигание еще нужно будет регулировать. Нужно следить за тем, чтобы механизм полностью сидел в месте установки, вплоть до момента, пока он полностью не уперется в колодку.После этого узел можно затянуть на место (видео Андрея Горинова).

Неисправности прибора

Замена и ремонт распределителя на отечественной «шестерке» осуществляется при некорректной работе механизма.

Ниже приведены основные симптомы поломок, указывающие на возможные неисправности:

1. Автомобиль дергается во время движения. Тем более что эти подергивания совсем не характерны для автомобиля.
2. Двигатель в целом не заводится.
3. При попытке разогнать автомобиль автомобиль тоже может дергаться, да и сам процесс разгона занимает много времени, при этом может детонировать двигатель — стучат поршневые кольца.
4. Повышенный расход топлива.

Как видите, в целом признаки аналогичны тем, которые появляются при неправильной настройке зажигания. Конечно, при появлении таких симптомов нельзя точно сказать, что неисправность кроется именно в трамблере, но также стоит уделить внимание диагностике этого агрегата.

Что касается самих поломок, которые могут вынудить автовладельца отремонтировать или заменить механизм, то они следующие:

1. Узел бегунка изношен и сгорел.
2. Проблема в самой крышке — контакты на ней могли перегореть.
3. Обрыв датчика Холла. Проблема может быть связана не только с поломкой контроллера, но и с плохим контактом на штекере контроллера.
4. Еще одна причина, с которой довольно часто сталкиваются отечественные водители, — это подшипник трамблера.Он мог надолго расслабиться, но мог и просто джемовать.
5. Наличие механических повреждений, в том числе трещин на крышке.
6. В распределительный блок попадает моторная жидкость, обычно проблема связана с герметичностью крышки.

Для того, чтобы правильно выставить зажигание на автомобиле ВАЗ 2106 своими руками вам потребуется:

Ключ рожковый на «13»;

Свечной ключ;

Лампа на 12 В с двумя проводами («контрольная»).

Зажигание устанавливается в верхней мертвой точке (ВМТ) первого цилиндра.

1. Снимите колпачок и открутите свечу от первого цилиндра.

2. Отрегулируйте верхнюю мертвую точку (для установки ВМТ необходимо совместить метки на ободе шкива и на ступице шкива)

3. Опережение зажигания на ВАЗ 2106 на крышке ГРМ выставлено метками, есть четыре метки:

Шкив коленчатого вала — 1

Корткая (угол подъема 10 градусов) — 2;

Средний (угол подъема 5 градусов) — 3;

Длинный (угол опережения 0 градусов) — 4.

Выбрана марка на каком бензине вы ездите:

Бензин А95, А92 — средняя оценка;

Бензин А76 — длинная марка.

4. Снимите крышку распределителя зажигания.

5. Отвинтите гайку крепления распределителя, затем поднимите распределитель вверх.

6. Поворачивая ось ротора, выровняйте ее параллельно двигателю автомобиля.

После всех вышеперечисленных пунктов приступаем к регулировке на ВАЗ 2106:

1. Поверните ключ и включите зажигание.

2. Возьмите лампочку на 12 Вольт с двумя «контрольными» проводами, подключите один конец провода к низковольтному проводу распределителя зажигания, другой конец провода подсоедините к «массе».

3. После подключения «управления» медленно, по часовой стрелке, повернуть распределитель до тех пор, пока не погаснет лампочка (если после включения исправный лампочка погасла, настраивать нечего).

4. Когда лампочка погасла, поворачиваем распределитель обратно (против часовой стрелки), пока не загорится лампочка, в момент загорается «регулятор» фиксируем положение распределителя и затягиваем гайкой.

5. Выключите зажигание и установите на место крышку трамблера.

После того, как вы отрегулировали зажигание на ВАЗ 2106, приступаем перед проверкой:

1. Если вы все сделали правильно, то запускаем двигатель и разгоняем «шестерку» на третьей передаче до 50 км / ч, после разгона включаем четвертую передачу и резко нажимаем педаль газа, двигатель должен детонировать на 2 -3 секунды (начинают хорошо стучать «пальцами») а потом исчезают.

2. Если детонация началась и зажигание не пропало «раньше» (снова повернуть трамблер примерно на полдела по часовой стрелке).

3.Если при резком нажатии на педаль детонация вообще не появляется, то зажигание «позже» (повернуть трамблер примерно на полдела против часовой стрелки).

Видео как установить зажигание на ВАЗ 2106 своими руками:

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Ремкомплект цепи ГРМ: цепь ГРМ, натяжитель, ползун, демпфер для Лада Нива 21214 до 2010 г.

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива.В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое. У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Вы можете найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска

Продольный стержень, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы

Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и как цветной карандаш специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, отражатель, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стекла, поворотники, габаритные огни, освещение номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Прокладки + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Lada и Lada Niva

Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
Коробка передач, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива

Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Коробка передач, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали салона Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все необходимое для остекления, механизм стеклоподъемника, оконная ручка,
карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, приборная панель , задняя полка, рулевое колесо
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Сумасшедшая защита, Эмблема, Шильдик, Спортивный руль, Ступица руля
Лада Нива

Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычаг дворника
Магазин инструментов Лада Нива

Инструменты, оборудование мастерской
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Провода зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорвалось

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для своей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Регулировка клапанов ВАЗ 2106 своими руками — АвтоНовости

Регулировка клапанов ВАЗ 2106 необходима в том случае, когда в двигателе слышен характерный стук, когда снижается мощность двигателя и увеличивается расход топлива. Регулировку клапанов ВАЗ 2106 необходимо производить также при пропуске зажигания двигателя на холостом ходу, холостой ход «плавает».В связи с особенностями конструкции газораспределительного механизма (ГРМ) двигателя ВАЗ 2106 регулировку необходимо производить достаточно часто, примерно раз в полгода. Эту несложную процедуру легко освоить и выполнить своими руками.

Двигатель стучит, нужно регулировать клапана

Клапанная система двигателя ВАЗ 2106 выполнена под коромысло. Кулачок вращающегося вала наезжает на один край коромысла, приподнимает его, а другой конец, установленный на верхней части клапана, подводит его, открывая для впуска воздушно-топливной смеси или выпуска.Если зазоры между коромыслами и кулачками находятся в пределах нормы, клапаны открываются на необходимый для правильной работы размер двигателя. Если зазоры небольшие, клапан закрывается полностью, что приводит к снижению мощности двигателя, увеличению расхода топлива и «сгоранию» клапанов. Увеличенные зазоры приводят к увеличению шума при работе двигателя, деформации штоков клапанов, что приводит к дальнейшему увеличению зазоров.

При сгорании топлива в цилиндрах двигателя происходит нагрев узлов и деталей двигателя, в том числе ГРМ.В результате нагрева уменьшаются зазоры между кулачками распредвала и коромыслами. Размеры температурных зазоров определены разработчиками двигателя ВАЗ 2106 и составляют 0,15 мм.

Видео саморегулирующиеся клапаны ваз

В холодных частях газораспределительного механизма есть максимальные зазоры, поэтому в момент запуска двигателя и в течение нескольких минут после него слышен шум от столкновения балок и тяг. Постепенно уменьшается тепло и шум двигателя и системы газораспределения.Это связано с замером теплового зазора.

Порядок регулировки клапанов щупом

Регулировка выполняется на холодном двигателе. Температура мотора должна быть в пределах 20-25 градусов Цельсия. Автомобиль должен стоять на ровной поверхности. Если работы ведутся в гараже, необходимо обеспечить достаточный уровень освещения рабочей зоны.

Список инструментов для регулировки:

• Отвертка с прямым шлицем.
• Ключ или ручной стартер для вращения коленчатого вала.
• Ключи гаечные номиналом «10», «14» и 17 ″.
• Масломерный щуп. Зонд в этом случае будет выступать в роли специального измерительного прибора, который позволит судить о правильности выставленного теплового зазора.
• Начальным этапом можно назвать частичную разборку газораспределительного механизма, которая откроет доступ к регулируемым частям. Для этого снимаем крышку воздушного фильтра и сам воздушный фильтр.

Клапанная система двигателя ВАЗ 2106 выполнена по схеме коромысла

Затем сняли клапанную крышку и на глаза открылись корпуса распредвала, коромысла и штоки клапанов.Затем поверните коленчатый вал в соответствии с этикетками, нанесенными на передний сальник крышки и шкив. Такое положение коленчатого вала соответствует началу такта сжатия в цилиндре №4. В этом положении проверены клапанные зазоры №8 и №6, третьего и четвертого цилиндров. Вставьте щуп толщиной 0,15 мм в зазор между кулачком распределительного вала и коромыслом. Зонд нужно включать с некоторым усилием. Если зонд не входит в комплект или слишком легкий, нужно отрегулировать зазор.

Правильная регулировка зазора следующая:

• Используя гаечный ключ на «14», удерживающий головку регулировочного болта, и ключ на «17» ослабьте затяжку гаек.
• Поворачивая головку регулировочного болта, проведите регулировку зазора.
• Контргайка удерживает положение фиксации регулировочного болта.
• После фиксации положения болта повторили испытание щупа.

Для того, чтобы правильно отрегулировать клапаны, необходимо составить своего рода таблицу , в которой указывается последовательность регулирующих клапанов:

• регулируемый 6 и 8 клапанный;
• обернуть коленчатый вал на пол-оборота;
• регулируемые 4 и 7 клапана;
• оберните коленвал на пол-оборота;
• регулируемый клапан № 1 и 3;
• оберните коленвал на пол-оборота;
• завершите настройку зазора 5 и 2 клапана.

Затем несколько раз полностью провернуть и еще раз проверить зазор с помощью щупа, после чего собрать все снятые перед регулировкой узлы и узлы. Мы видели, что регулировка клапанов по методу щупа сводится к двум простым операциям (в два этапа): поворот коленчатого вала и регулировка болта по высоте. Однако этот метод нельзя назвать точным из-за наличия износа в паре трения кулачок — коромысло.

Указанного недостатка лишен способ регулировки с индикатором и регулировкой ламелей.

Регулировка с помощью Рейки

Как и при первом методе регулировки с помощью датчика, транспортное средство должно двигаться по горизонтальной ровной поверхности и обеспечивать чистоту и освещенность рабочей зоны.

Заметил сильный расход топлива — отрегулируйте клапан

Регулировка зазора клапана с помощью Рейки и индикатора позволяет получить максимально точную работу. Как и в первом методе, вам потребуются ключи 10, 14 и 17, а также ключ для вращения коленчатого вала или кривого стартера ».

Подготовительные работы аналогичны первому способу. Это снятие воздушного фильтра вместе с корпусом и крышками клапанов. Затем установите коленчатый вал, чтобы совместить метки на шкиве и передней крышке.

Следующий этап работ начнем с установки планки с помощью трех болтов, закрепленных на корпусе распредвала. Затем вставьте циферблатный индикатор в прорезь рейки напротив регулируемого клапана и задушите его крепежный винт. Индикатор необходимо установить так, чтобы его измерительная рейка упиралась в верхнюю поверхность кулачка.

Установите индикатор на ноль, начните фактическое измерение существующего зазора и при необходимости отрегулируйте. Регулировка выполняется тем же способом, что и для регулировки датчика. Ослабленная гайка меняет высоту головки регулировочного болта, при достижении необходимого зазора контргайка затягивается.

Схема регулировки клапанов аналогична первому способу

После регулировки всех восьми клапанов необходимо несколько раз провернуть коленчатый вал и еще раз проверить зазоры с помощью индикатора и рейки.

Потом установил все разобранные детали, не забываем гайки и шайбы в ГРМ (и такое бывает). Момент затяжки гаек клапанной крышки составляет от 6 до 7 Нм (от 0,6 до 0,7 кгс-м). Затягивание гаек от середины к краям.

Этот метод несколько сложнее, чем зонд измерения зазора, но он более точен и эффективен, так как позволяет установить необходимый зазор клапана даже при износе коромысел и кулачков.

Удачная регулировка клапанов снизит расход топлива, увеличит мощность двигателя, который будет работать более плавно и с меньшим шумом.

Особенности ремонта

Перед тем, как натянуть цепь на ВАЗ-2106, необходимо тщательно проверить ГРМ. Если возможности регулировки нет, потребуется установить новый привод. По мере износа цепи цепь растягивается, увеличивается ее длина, следовательно, происходит нарушение фаз газораспределения. Не совпадают сроки впрыска и выпуска — это сказывается на работе двигателя в целом. Цепь также может порваться при плохом качестве и чрезмерном износе.

Подготовка к замене цепи привода

Перед тем, как натянуть цепь на ВАЗ-2106, ее необходимо заменить. Для проведения работ вам понадобится такой инструмент:

1. Ключи карабины и накидные на «10», «13», «17».
2. Ключ храповика на «38». С его помощью проворачивается коленчатый вал.
3. Отвертки крестовые и плоские.
4. Лопата монтажная.
5. Молоток.
6. Трещотка и набор головок.

Обязательно приобретите новую цепь и прокладку, закрывающую головку агрегата.Но, как показывает практика, повторное использование прокладки возможно, герметичность нарушается только после ее полного прорыва.

Замена цепи

Для того, чтобы самостоятельно заменить цепь ГРМ, потребуется выполнить ряд таких действий:

1. Снимите крышку с головки агрегата. Для этого откручиваем все гайки, которыми крепится. Не теряйте шайбы и снимайте любые мешающие насадки.
2. Ключ для храпового механизма поверните коленчатый вал так, чтобы метка на звездочке распределительного вала совпала с меткой.
3. Стопорную пластину с помощью тонкого зубила и молотка необходимо выпрямить.
4. Снимите болт, который используется для крепления звездочек распредвала. Чтобы облегчить скручивание, нужно включить пятую скорость (или четвертую), выжать ручник. Полностью откручивать болт не нужно.
5. Снимите демпфер и башмак натяжителя, затем отверните ограничительный штифт.
6. Не допускайте падения звездочки и цепи. Осторожно снимите звездочку с распределительного вала, затем снимите ее с коленчатого вала и осторожно вытащите.
7. Новую цепь нужно смазать свежим маслом, затем надеть на звездочку коленчатого вала, затем на привод вспомогательных механизмов.
8. Сделайте небольшой крючок из стальной проволоки и, потянув за него цепь, поднимите его.

После манипуляций можно установить звездочку распределительного вала, затянуть болт и зафиксировать его пластиной. Перед тем как натянуть цепь на ВАЗ-2106, нужно убедиться, что метки ГРМ совпадают. Для этого проверните коленчатый вал (при выключенной передаче) и убедитесь, что все отметки совпадают.

Замена натяжителя

Этот элемент необходим для натяжения цепи ВАЗ-2106. Заменить его очень просто, достаточно сделать следующее:

1. Для демонтажа старого натяжителя, для этого нужно открутить две гайки, которыми он крепится.
2. Откручиваем накидную гайку — это удобно делать тисками.
3. Зажмите натяжитель в тисках и отверните гайку. Осмотрите цанговый патрон, расположенный внутри гайки.
4. В том случае, если эта клипса не имеет дефектов, можно собрать механизм и провести его «зарядку».Для этого нужно утопить поршень в корпус, затем завернуть гайку.

Натяжение приводной цепи

При установке натяжителя нужно немного ослабить гайку и повернуть коленчатый вал по часовой стрелке — это натянет цепь. Затем гайка затягивается. При наличии дефектов внутри хомута необходимо установить новый механизм. Перед тем, как натянуть цепь на ВАЗ-2106, убедитесь, что все механизмы в системе газораспределения исправны.

После ослабления гайки нужно осторожно провернуть коленвал.При этом башмак натяжителя должен сдвинуться с места. Если этого не произошло, нужно нанести легкий удар прямо по натяжителю — плунжер должен сдвинуться с места. Коленчатый вал необходимо проворачивать до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Но нельзя допускать появления отдачи.

Поставил зажигание на ВАЗ 2106 правильно. Следы возгорания. Как правильно выставить зажигание на авто. Установка угла опережения зажигания с помощью контрольной лампы

На моделях автомобилей ВАЗ 2106 система зажигания оставалась неизменной до 1980 года.Тогда в конструкции ВАЗ 21065 впервые была реализована схема бесконтактного транзисторного прерывателя зажигания. Однако практически на большинстве модельных версий «шестерки» была установлена ​​контактная система зажигания (КСЗ). Электромеханическая система зажигания с размыканием контактов распределителя считается традиционной для классического ВАЗ 2106. Она предусматривает размыкание контактной группы с помощью распределителя зажигания Р-125Б.

Неизменность системы зажигания дает большой опыт ее правильной установки и регулировки.Фото: el-ab.ru

Как работает система зажигания на ВАЗ 2106

Система состоит из следующих узлов:

1. замок зажигания;
2. распределитель;
3. катушек;
4. провода высокого / низкого напряжения;
5. 4 свечи.

Замок зажигания VK347 в положении «I» подключает аккумулятор к системе зажигания, в положении ключа «II» двигатель запускается стартером.

Прерыватель-распределитель (трамблер) — подключает свечи зажигания к катушке в порядке работы цилиндров 1-3-4-2.Создает опережающий момент воспламенения (в стадии сжатия) топливной смеси в камере сгорания. Изначально на модель ВАЗ устанавливали Р-125Б с механическим октан-корректором, но он имел небольшой диапазон регулировки.

С 1986 года начали устанавливать прерыватель с вакуумным регулятором опережения зажигания модели 30.3706.

Катушка представляет собой повышающий двухобмоточный трансформатор, создающий импульсы высокого напряжения с напряжением более 10 кВ. Обычно используется шпулька В 117-А, снабженная магнитопроводом открытого типа.

Провода осуществляют передачу высокого / низкого напряжения на исполнительные механизмы и свечные элементы системы.

Свечи А17 ДВ или аналоги создают искру (зазор между электродами 0,5–0,6 мм) от подаваемого импульсного напряжения в камеру сгорания.

Электрический ток течет по цепи зажигания: плюс (+) аккумулятор → выключатель зажигания → катушка → распределитель → свечи зажигания.

Когда требуется регулировка зажигания

Правильная настройка зажигания ВАЗ 2106 повышает удобство запуска двигателя автомобиля, динамику и ресурс силового агрегата… Обязательно после:

• капитального ремонта двигателя или операций, связанных с частичной разборкой двигателя;
• переустановка распредвала;
• прогорание клапанов;
• замена прокладок блока цилиндров, цепи / ремня грм.

Что будет, если нет регулировки

Бесконтактное зажигание — один из самых популярных способов тюнинга отечественных автомобилей. Фото: vaz-remzona.ru

При опережающем зажигании появится металлический звук при работающем двигателе, неустойчивом двигателе, холостом ходу «плавает», падает тяговое усилие, чрезмерно расходуется топливо.

При позднем зажигании падает реакция дроссельной заслонки двигателя, двигатель закоксовывается нагаром, в результате чего быстро нагревается. Чтобы разогнать автомобиль, необходимо сильно нажать на педаль акселератора.

Последствия неправильно выставленного зажигания — преждевременный износ цилиндро-поршневой группы, заклинивание двигателя от перегрева и выход из строя узлов автомобиля.

Как правильно настроить зажигание самостоятельно

Регулировку зажигания можно провести в ремонтной мастерской с помощью стробоскопа или самостоятельно.Из инструментов и оборудования вам потребуются ключ коленвала, ключ на «13», контрольная лампа на 12 В, которую можно заменить вольтметром. Сначала отстегиваем защелки и снимаем крышку трамблера. На первом этапе работы:

1. Отсоединить (-) клемму АКБ.
2. На неработающем силовом агрегате установите поршень первого цилиндра в положение, соответствующее фазе сжатия (искровое скольжение) перед верхней мертвой точкой.
3. Для этого выверните свечу зажигания первого цилиндра и заткните отверстие в головке блока цилиндров пальцем.
4. Проворачивая коленвал гаечным ключом, выбираем положение, в котором воздух будет выталкивать палец из отверстия.
5. Совмещаем две метки: на шкиве и крышке ГРМ. Последний имеет большой (0 °), средний (5 °) и короткий (10 °) риск, что свидетельствует о разном моменте зажигания. Необходимо совместить риск со средней меткой синхронизации, что означает установку угла опережения зажигания на 5 °.
6. Заверните свечу зажигания и подсоедините кабель высокого напряжения.

На втором этапе работ определяем момент зажигания:

1. Подключаем (-) клемму АКБ.
2. Гаечным ключом ослабьте гайку на «13» крепления распределителя.
3. Соединяем при помощи зажимов-крокодилов один конец контрольной лампочки, подключаем к массе, другой подключаем к низковольтному проводу катушки.
4. Подключаем центральный провод прерывателя к массе.
5. Поворачиваем ключ зажигания в положение «I», контрольная лампа загорится.
6. Очень медленно поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке, пока не погаснет лампочка.
7. Поворачиваем бегунок трамблера против часовой стрелки до включения лампы.
8. Зафиксировав положение механизма одной рукой, другой рукой затяните гайку крепления распределителя.

Если вы предпочитаете наглядные инструкции, посмотрите это видео:

Быстрый способ регулировки зажигания «на слух» в экстренной ситуации

В непредвиденных обстоятельствах может потребоваться регулировка зажигания в дороге.Для этого на работающем ДВС выставить около 2000 об / мин всасыванием (воздушной заслонкой карбюратора). двигатель. Ослабьте распределитель и поверните корпус попеременно в обоих направлениях. Прислушиваясь к звуку двигателя, выбирайте оптимальное положение трамблера. Силовой агрегат должен развивать максимальное количество оборотов и работать без «сбоев». В найденном положении фиксируем трамблер.

Проверка правильности регулировок зажигания

Попутная проверка поможет выявить недостатки регулировки, для этого необходимо:

• во время движения развить машину на дороге до 40-50 км / ч и, переключившись до 4-й скорости резко вдавить педаль газа в пол;
• Появится звон «пальцев» и произойдет детонация, которая должна появиться в течение 2-3 секунд ;
• если детонация длится дольше (иногда она не прекращается через некоторое время после выключения двигателя), необходимо произвести более позднее зажигание, ослабить фиксатор и повернуть распределитель на 1 ° по часовой стрелке;
• при отсутствии детонации и звона пальцев необходимо произвести зажигание раньше, необходимо повернуть корпус прерывателя на 1 ° против часовой стрелки;
• После приведения корпуса гидромолота в оптимальное положение затяните гайку крепления.

Вывод

Если диапазона регулировки недостаточно для установки требуемых параметров системы зажигания, следует обратить внимание на исправность компонентов системы. КСЗ продолжает работать, но возникают перебои или работает некорректно? Необходимо проверить исправность следующих функциональных элементов:

• контактов выключателя, которые часто сгорают или плавятся;
• подшипник подвижной тарелки распределителя;
• текстолитовые накладки или втулки рычагов выключателя, со временем изнашиваются;
• катушечные обмотки для межвиткового замыкания, обрыва или подшивки на массу;
• бронепровода / наконечники свечей зажигания.

Сразу скажу «как выставить зажигание на ВАЗ 2106» — это довольно частый вопрос. Как это сделать и что для этого нужно, в статье.

Начнем с того, что зажигание на форсунке выставить просто невозможно. В этой системе есть блок управления двигателем, который, судя по показателям датчика фаз и датчика положения коленчатого вала, подает напряжение в систему зажигания.Поэтому регулировать зажигание на форсунке невозможно. Нисколько.

Как понять, что нужно выставить зажигание

Есть несколько косвенных признаков, на которые стоит обратить внимание. Конечно, если двигатель не заводится, то первое, что приходит в голову — настройка зажигания, если, конечно, свечи не мокрые. Рассмотрим основные симптомы, указывающие на необходимость установки зажигания.

Признаки необходимости установки зажигания:

• Повышенный расход топлива.Конечно, это может быть связано с неправильной регулировкой карбюратора, но бывает и так. Например, при позднем зажигании падает динамика автомобиля; для достижения предыдущего ускорения требуется большее количество горючей смеси.
• Потеря динамики. При позднем зажигании взрыв идет «за» поршнем, который уже вышел из строя под действием инерции маховика.
• Выстрелы в глушитель. Когда происходит взрыв преследования, расширение газов занимает некоторое время.Если поршень уже достиг своей нижней мертвой точки, следует такт выпуска. Это означает, что часть взрыва топлива будет передана в выхлопную систему, отсюда и хлопки.
• Повышенный шум двигателя. Установка зажигания на ВАЗ 2106 потребуется, если двигатель стал заметно «грохотать» и трястись. В этом случае поршень все еще движется вверх, а взрыв уже идет навстречу ему. Это делает его работу очень тяжелой, неприятной для уха, сразу заметной.

Как выставить зажигание на ВАЗ 2106 — порядок действий

• Первая отметка по ходу движения — это увеличение угла зажигания на 10 градусов.Угловое опережение — это поправка на скорость горения топлива. Итак, 10 градусов — это отметка для 72 бензина.
• Далее идет средняя отметка — отклонение 5 градусов. Она за 80 бензина.
• Последняя, ​​короткая отметка — это отклонение в 0 градусов. Это означает, что смесь загорится ровно в тот момент, когда поршень находится в верхней мертвой точке.

Перед установкой зазора желательно зачистить контакты наждачной бумагой (600-800)

Зазор между контактами прерывателя в разомкнутом состоянии должен составлять 0,35-0,40 мм. Для этого потребуется плоский щуп.

Ну а теперь перейдем непосредственно к установке зажигания ВАЗ 2106. Откручиваем крепление распределителя (гайка на 13), после чего вытаскиваем его из корпуса.

Теперь нам нужно вставить трамблер на место с учетом нескольких обязательных пунктов:

• Устанавливаем верхнюю мертвую точку такта сжатия в первом цилиндре на отметке, соответственно в этот момент должна искра появляются в нем.Чтобы уловить этот момент, надеваем крышку на трамблер и размечаем место входа бронепровода от свечи зажигания первого цилиндра. Теперь нужно снять крышку и выставить внешний контакт слайдера ровно напротив отметки. То есть в момент, когда поршень находится в верхней мертвой точке, от центрального провода распределителя через контакты ползуна к бронепроводу от первого цилиндра поступает искра.
• Далее, чтобы выставить зажигание на 2106, необходимо провести воображаемую линию между защелками крыши и установить распределитель на место так, чтобы эта линия была параллельна блоку двигателя.Сразу стоит сказать, что с первого раза попасть в шлицы привода не получится, придется подкрутить корпус на пару миллиметров. Это не страшно, ведь установка зажигания требует последующей регулировки. Важно, чтобы распределитель полностью сидел на своем месте, чтобы он опирался на колодку. Далее натягиваем на место.

Регулировка зажигания ВАЗ 2106

• Кратковременная детонация, исчезающая через пару секунд. Это нормально и должно быть. Если он проходит в течение 4-5 секунд, то последующая регулировка зажигания не требуется.
• Длительная детонация. Это свидетельствует о раннем зажигании. Для того, чтобы сделать это позже, нужно остановиться, ослабить крепление корпуса трамблера, придерживая его рукой, а затем повернуть на одно деление на корпусе в сторону «+». Затем проделайте ту же операцию, если детонация длится дольше указанного выше времени. «
• Без детонации. Это тоже не очень хорошо. В этом случае нужно остановиться и повернуть трамблер в сторону« — ».

Как выставить зажигание на ВАЗ 2106 видео:

Правильная установка системы зажигания в вашем автомобиле оказывает сильное влияние на общие характеристики автомобиля.Поэтому нужно точно знать, какие действия нужно будет предпринять, если вдруг выйдет из строя трамблер ВАЗ 2106.

Трамблер 30.3706 ВАЗ 2106.
1 — ролик распределителя зажигания; 2 — провод подвода тока к распределителю зажигания; 3 — защелка крепления крышки распределителя; 4 — корпус вакуумного регулятора; 5 — диафрагма; 6 — крышка вакуумного регулятора; 7 — тяга вакуумного регулятора; 8 — патрубок для вакуумного шланга от карбюратора; 9 — смазочный фитиль (войлок) кулачка; 10 — опорная плита регулятора угла опережения зажигания; 11 — ротор распределителя зажигания; 12 — боковой электрод с выводом для провода к свече зажигания; 13 — крышка распределителя зажигания; 14 — центральный вывод для провода от катушки зажигания; 15 — центральный угольный электрод с пружиной; 16 — центральный контакт ротора; 17 — резистор подавления радиопомех; 18 — контакт наружного ротора; 19 — ведомый диск центробежного регулятора; 20 — масса центробежного регулятора опережения зажигания; 21 — ось рычага; 22 — кулачок выключателя; 23 — рычаг прерывателя; 24 — стойка с контактами прерывателя; 25 — контакты выключателя; 26 — пластина отбойная подвижная; 27 — конденсатор; 28 — корпус распределителя зажигания; 29 — вал кулисной муфты; 30 — пластина стопорная опора; 31 — подшипник подвижной пластины гидромолота; 32 — корпус масленки; 33 — винты крепления стойки с контактами прерывателя; 34 — винт клеммной колодки; а — паз для различения распределителей зажигания 30.3706; б — паз для перемещения стойки с контактами

Методы регулировки

В целом настройка системы проводится в три этапа. Первый — это коррекция угла замкнутого состояния контактов. Учтите, что это напрямую зависит от величины зазора в контактах трамблера. Второй этап включает настройку угла опережения зажигания, а третий этап позволяет проверить и исправить полученные результаты.Необходимо обратить особое внимание на то, что все результаты должны выясняться прямо во время езды.

Регулировка понадобится, если вы используете на своем автомобиле классическую или транзисторную систему зажигания. Для того, чтобы приступить к работе, в первую очередь необходимо снять крышку распределителя зажигания ВАЗ 2106. Если на вашем ВАЗ 2106 установлена ​​классическая система, то перед началом процесса регулировки очистите все поставляемые контакты и проверьте тщательность их стыковки между собой.

Если вы заметили какие-либо отклонения, аккуратно приведите систему в порядок, загнув нужные места в контактах. Далее проверните коленчатый вал так, чтобы между контактами распределителя ВАЗ 2106 образовалось максимально допустимое расстояние. Затем отвинтить винт, крепящей группа, она расположена на опорной плите. И вставьте щуп толщиной 0,5 мм. Сдвиньте контакты так, чтобы они двигались без особых усилий.

Как только вы почувствуете, что достигли наилучшего результата, затяните винт, чтобы зафиксировать положение.Поместите между ними немного более толстый зонд, чтобы проверить, правильно ли вы раздвинули контакты. Если он не проходит между контактами, вы хорошо справились с задачей.

Для вращения коленчатого вала используйте специальный ключ … При его отсутствии начать медленное движение автомобиля с включенной четвертой передачей. Конечно, это потребует определенных усилий, ведь использовать стартер для такой работы становится практически невозможно. Это связано с тем, что подобрать оптимальный угол поворота руля будет довольно проблематично.

Начните прямое измерение угла. Снимите высоковольтный провод с крышки распределителя и подключите его к автомобилю. Затем, используя катушку зажигания и прикрепленную к ней лампочку на 12 В, подключите провод, идущий прямо от распределителя к катушке.

Если установка прошла правильно, при включении зажигания лампочка начнет светиться, а как только вы разомкнете контакты, она погаснет. Затем начните поворачивать коленчатый вал двигателя по часовой стрелке.Эту работу нужно проводить до тех пор, пока не погаснет свет. Запомните положение, в котором находится ползунок, и отметьте его где-нибудь.

Ремонт распределителя

Замена трамблера своими руками

При необходимости замены трамблера ВАЗ учтите, что все детали, пришедшие в негодность за это время, также должны будут пройти эту процедуру. Для ремонта трамблера вам потребуются такие реквизиты как:

• ключи 7 — 2 шт.;
• ключей на 10 и 13;
• отвертки — 2 шт .;
• набор плоских щупов;
• молоток;
Оправки
• , используемые для выдавливания и запрессовки подшипников;
• пинцет.

Ротор распределителя имеет два фиксированных винта, которые необходимо открутить. Обратите внимание, что они прикреплены непосредственно к опорной плите управления синхронизацией. Затем ротор можно осторожно снять. Все пружины и грузы, снимаемые с центробежного регулятора, отвечающего за опережение зажигания, должны быть в обязательном порядке пронумерованы.

Это нужно сделать для того, чтобы при проведении монтажа все мелкие детали в распределителе зажигания ВАЗ 2106 были установлены правильно. Удерживая одной рукой гайку, установка которой производилась на один из подвижных контактов, откручиваем ту, которая находится по соседству и отвечает за крепление наконечников проводов конденсатора и провода, ведущего туда, где находится распределитель зажигания ВАЗ 2106 расположен.

Эту задачу нужно будет выполнить в том случае, если они не были отключены при отключении распределителя.Вывернут винт крепления конденсатора к корпусу распределителя. Автомобильный конденсатор теперь легко снимается. Осторожно открутите винт крепления подвижных контактов и снимите не только изоляционную вставку, но и все находящиеся там шайбы, независимо от размера.

Контактный блок, прикрепленный к подвижной пластине, также необходимо отсоединить вместе с соседними шайбами. Таким образом, продолжайте постепенно отсоединять все детали друг от друга, пока вам не понадобится снять подвижную пластину с подшипником из корпуса выключателя.Проверьте состояние оставшихся деталей и, при необходимости, замените поврежденные. Помните, на хорошей детали не должно быть видимых следов налета.

Для лучшей работы нелишним будет смазать все движущиеся части машинным маслом … Это поможет не только значительно продлить срок службы, но и значительно улучшить качество их работы, что позволит более длительный период эксплуатации. пользование автомобилем без поломок на бездорожье.

Несмотря на то, что «классический» ВАЗ 2106 уже давно снят с производства, немалое количество этих машин используется на российских просторах.Поскольку их конструкция устарела, вполне понятно желание владельцев шестой модели «Жигулей» усовершенствовать ее любыми способами. Один из самых эффективных вариантов — поставить вместо штатной системы бесконтактного зажигания (сокращенно БСЗ), где за искрообразование отвечает электроника. Процедура замены довольно проста и доступна любому желающему улучшить характеристики двигателя своей «шестерки».

Что такое БСЗ и как он работает?

Для успешной установки и настройки бесконтактного зажигания желательно понять принцип работы системы, которая состоит из следующих элементов:

1. Главный распределитель зажигания (иначе — трамблер).Внутри него фотоэлектрический датчик Холла, вакуумный привод для регулировки угла опережения и так называемый слайдер с подвижным контактом.
2. Катушка, создающая импульс высокого напряжения. Он имеет 2 обмотки: первичную, состоящую из небольшого количества витков толстого провода, и вторичную, намотанную тонким проводом с большим количеством витков.
3. Электронный блок — выключатель с алюминиевым радиатором охлаждения. Последний играет роль элемента крепления.
4. Свечи зажигания, подключенные высоковольтными проводами к распределителю.
5. Провода для соединения элементов между собой.

Для справки. В штатных устаревших системах ВАЗ 2106 внутри распределителя была контактная группа вместо датчика Холла, а переключателя не было вообще.

Первый контакт катушки подключен через реле замка зажигания к генератору, а второй — к блоку управления. Также от него к распределителю идет высоковольтный провод большого сечения. Из распределителя выходят 2 пучка проводов, соединяющих его с выключателем и свечами зажигания.Система работает по следующему алгоритму:

1. После включения зажигания поворотом ключа в замке на первичную обмотку катушки подается напряжение 12 В, которое вызывает электромагнитное поле.
2. Когда коленчатый вал вращается и один из поршней достигает верхней мертвой точки (ВМТ), фотоэлектрический датчик посылает сигнал на коммутатор, и переключатель на короткое время разрывает соединение между катушкой и источником напряжения — генератором или аккумулятором.
3. При разрыве цепи во вторичной обмотке катушки генерируется импульс напряжением от 20 до 24 кВ, который передается по проводу большого сечения на бегунок трамблера.
4. Скользящий контакт ползуна направляет импульс на свечу зажигания в том месте, где поршень оставался в ВМТ. Между его контактами проскакивает мощная искра, воспламеняющая смесь топлива и воздуха в камере сгорания.
5. Вал распределителя приводится в движение зубчатой ​​передачей, связанной с коленчатым валом… Когда следующий поршень движется в ВМТ, вал поворачивается, и подвижный контакт подключается к другой свече зажигания, и датчик Холла посылает следующий сигнал, и цикл искрения повторяется.

Ссылка. В старых системах цепь разрывалась механически с помощью кулачка на валу распределителя, прижимающего контактную группу.

Преимущества бесконтактных систем

Для несведущего автолюбителя главным аргументом в пользу БСЗ является тот факт, что на данный момент ни один производитель не выпускает автомобили с системой зажигания с контактным кулачком.Иностранные бренды отказались от него в далеких 80-х годах прошлого века, а в РФ механическое зажигание просуществовало до 90-х годов. Причины отказа вполне понятны:

• на контактах постоянно проскальзывала искра, отчего они горели и требовали частой очистки;
• контактная группа изнашивалась достаточно быстро, в среднем хватало на 15-20 тыс. Км пробега, после чего элемент пришлось менять;
• дал о себе знать износ подшипника, на котором находились контакты, что вызвало нестабильную работу силового агрегата;
• пружины противовесов растянуты.

Все вышеперечисленные неисправности проявлялись по очереди, не давая покоя владельцу «классических» Жигулей. Из-за несовершенной конструкции мощность свечи зажигания постоянно уменьшалась, производительность двигателя ухудшалась, а расход топлива увеличивался. Новые системы БСЗ лишены таких недостатков, они отличаются долговечностью и стабильным искрообразованием. Увеличилась и мощность искры, так как напряжение выходного импульса увеличилось с 16-18 кВ до 24 кВ, что способствует лучшему воспламенению топлива.

Примечание. Первоначально слабым местом отечественных бесконтактных систем считался выключатель, который быстро выходит из строя и не подлежит ремонту. Но позже его доработали и надежность БСЗ повысили.

Выбор комплекта электронного зажигания

Поскольку «шестерка» оснащалась двигателями трех типов (объемом 1,3, 1,5 и 1,6 л), то комплекты БСЗ для них отличаются конструкцией трамблера. В двигателе 1,3 л. (модель ВАЗ 21063) есть распределитель с укороченным валом, а в двигателях 1.5 и 1,6 л. (ВАЗ 21061 и 2106 соответственно) этот вал одинаково длинный. Комплект электронного зажигания такой:

• с каталожным номером 38.3706-01 на силовой агрегат 1,3 л. или 38.37061 — для двигателей объемом 1,5 и 1,6 л;
• катушка высокого напряжения с маркировкой 27.3705;
• электронный блок управления, маркировка — 36.3734 или 3620.3734;
• соединительные провода.

Внимание! Покупая бесконтактный комплект для «классических» Жигулей, не следует путать его с продукцией, предназначенной для ВАЗ 2121 Нива, трамблеры очень похожи внешне.А вот деталь «Нивовская» отличается техническими характеристиками и маркируется так: 3810.3706, 38.3706-10 или 038.3706-10. Ставить его на «шестерку» категорически не рекомендуется.

Из производителей, реализующих свои комплекты зажигания на территории РФ, наибольшей популярностью у автомобилистов пользуются запчасти СОАТЭ из Старого Оскола. Стоит отметить, что новые свечи марки А-17ДВР, устанавливаемые на классические ВАЗ с электроникой, в комплект поставки не входят, их придется приобретать отдельно.Чтобы полностью оценить результаты замены, рекомендуется также установить новые высоковольтные провода, если вы не меняли их в недавнем прошлом.

Несмотря на то, что масляный насос является одним из самых надежных агрегатов в автомобилях ВАЗ 2106-2107, иногда он выходит из строя. Для его замены рекомендуется изучить этот материал:

Подготовка к замене БСЗ

Работа по снятию старого зажигания и установке нового не требует каких-либо специальных инструментов, приспособлений или приспособлений.Нет необходимости в смотровой канаве, и всю операцию можно проводить на открытом воздухе при хорошем дневном освещении. Достаточно иметь таких инструментов:

• гаечный ключ рожковый 13 мм для откручивания гайки крепления распределителя;
• с помощью ключей 10 и 8 мм катушка снимается;
• отвертка с плоской и крестовой головкой;
• плоскогубцы;
• электрическая или ручная дрель со сверлом под диаметр крепежных винтов переключателя.

Совет. Для удобства выполнения работ возьмите напрокат или у знакомого вам известен гаечный ключ с длинной ручкой, который надевается на храповую гайку и используется для вращения коленчатого вала вручную.

Для начала выполните несколько этапов предварительной разборки:

1. Откройте капот и отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2. Снимите высоковольтные провода со свечей зажигания и крышки распределителя.
3. Выкрутите свечи.
4. Опустите отвертку в отверстие свечи зажигания 1 цилиндра и поверните коленчатый вал, пока поршень в нем не достигнет ВМТ. В этом случае метка на шкиве вала будет стоять напротив самой длинной метки на блоке цилиндров.

Совет. Если вы не нашли ключ для гайки храповика, коленвал можно провернуть, повернув подвешенное заднее колесо автомобиля. Не забудьте закрепить машину средствами предотвращения отката, снять с ручного тормоза и включить 4-ю или 5-ю передачу.

Сопоставив оценки и подготовив новые детали, можно переходить к основному этапу работы.

Порядок установки электронного зажигания

Первым делом демонтируем старую систему, выполняя операции в следующей последовательности:

1. Отсоедините высоковольтный провод от катушки, снимите крышку распределителя и отметьте положение ползунка.Для удобства направление можно обозначить мелом на крышке клапанов двигателя.
2. Отсоедините провода и вакуумную трубку карбюратора от распределителя. Открутите гайку крепления гаечным ключом на 13 мм и снимите элемент с блока цилиндров.
3. Открутите гайки контактов высоковольтной катушки и снимите провода, запомнив, куда были подключены провода от реле выключателя зажигания и тахометра.
4. Снимите катушку и отложите ее в сторону.

Совет.Между распределителем и гнездом блока цилиндров есть прокладка, не потеряйте ее при снятии детали с автомобиля.

После разборки приступить к установке БСЗ, соблюдая следующий порядок действий:

1. Переместите прокладку со старого распределителя на новый и снимите с него крышку. Поворачивая ползунок в желаемом направлении, которое вы отметили мелом, вставьте вал распределителя в гнездо и зафиксируйте его положение гайкой. Слишком сильно затягивать не стоит, так как еще придется регулировать зажигание и снова отпустить гайку.
2. Вкрутите свечи зажигания, предварительно установив зазор между электродами 0,8-0,9 мм. Установите крышку распределителя на место и подсоедините высоковольтные провода, соблюдая номера цилиндров (выбитые в верхней части крышки).
3. Замените старую катушку на новую. Если контакты на нем противоположные, то сначала ослабьте зажим крепления, поверните корпус на 180 ° и установите деталь на автомобиль.
4. Установите переключатель недалеко от катушки. Сняв бачок омывателя, предварительно просверлите 2 отверстия в лонжероне кузова и прикрутите блок саморезами.Обратите внимание: электронный элемент не должен стоять ниже бака, чтобы в случае протечки он не заливался водой.
5. Возьмите соединительные провода и подключите электронный блок, распределитель и катушку согласно (входит в комплект БСЗ). Разобраться несложно: разъем от переключателя подключается к блоку распределителя, а провода — к контактам «В» и «К» катушки высокого напряжения. Не забываем о проводах, которые ранее были подключены к старой катушке (в том числе от тахометра), они должны быть подключены к новому элементу таким же образом.
6. Наденьте вакуумную трубку карбюратора на штуцер узла диафрагмы распределителя. На этом установка бесконтактной системы закончена.

Ссылка. В моделях ВАЗ 2106 последних выпусков уже проделаны отверстия для крепления переключателя. Внимательно посмотрите на лонжерон с левой стороны (по направлению к автомобилю).

Инструкция по установке на фото

Рейкер должен находиться в этом положении перед снятием трамблера. Крышка трамблера снимается путем освобождения двух защелок. Ключом на 8 и 10 нужно открутить провода от трамблера.новая катушка подключается так же, как и старая. Переключатель размещен в свободном месте над бачком омывателя. Не перепутайте провода при подключении нового трамблера

Видео об установке электронной системы на «классику»

Запуск двигателя и установка зажигания

Если в процессе замены элементов вы не сделали переместите метки, но проводка была подключена правильно, то сразу «шестерка» запустится. Дайте ему прогреться минуту-две, манипулируя педалью акселератора, а затем переходите к настройке зажигания.Выполняется двумя способами:

• самый распространенный метод — «на слух»;
• с помощью специального приспособления — стробоскопа.

Совет. Если двигатель автомобиля не заводится и не подает признаков жизни при вращении стартера, то следует проверить правильность подключения высоковольтных проводов. Причина вторая: при установке вы повернули крышку распределителя на 180 °, из-за чего бегунок стал передавать импульс на 4-й цилиндр вместо первого и наоборот.

Зажигание регулируется «на слух» следующим образом:

1. При работающем двигателе ослабьте гайку распределителя.
2. Медленно поверните его по часовой стрелке и против часовой стрелки для достижения наиболее стабильной работы силового агрегата. Угол поворота не должен превышать 15 °.
3. Уловив положение четкой работы двигателя, окончательно затяните гайку распределителя.

С помощью стробоскопа установка угла опережения зажигания осуществляется другим способом. Если вам удалось раздобыть это устройство или взять где-то на время, то подключите его к клеммам аккумулятора и высоковольтному проводу первого цилиндра.Запустите двигатель и осторожно подведите мигающую лампу к отметкам на блоке. Стробоскоп поможет вам увидеть положение опасностей, выбитых на шкив при работающем двигателе. Теперь вы можете ослабить гайку распределителя и повернуть корпус, чтобы совместить эту метку с последней, самой короткой меткой.

Отремонтировать карбюратор несложно, если знать все тонкости процедуры:

После регулировки прогрейте машину до рабочей температуры и попробуйте погонять на разных режимах.Если при резком нажатии на педаль газа слышен стук поршневых пальцев, значит, вы имеете дело с детонацией, вызванной слишком ранним зажиганием. Ослабьте распределитель и поверните его по часовой стрелке на 1-2 °, не более. Стук должен исчезнуть.

Совет. После установки БСЗ часто случается, что обороты холостого хода двигателя увеличиваются за счет лучшего искрообразования. Скорость снижается винтом до значения 850-900 об / мин из-за количества топлива. В карбюраторах Ozone это большой пропеллер, расположенный справа (по ходу движения) внизу агрегата.В карбюраторах Solex это пластиковая ручка, которая выступает сзади и упирается в ось демпфера. Нельзя трогать «качественный» винт, не осознавая этого!

Видео о настройке бесконтактного зажигания

Если вы сняли трамблер и высоковольтные провода с крышкой без совмещения меток, то представленное видео поможет вам правильно установить зажигание на новый:

Работа автомобиля с электроникой Система разительно отличается от езды на старом зажигании.Мотор работает более плавно и стабильно, а очистка стеклоочистителей осталась в прошлом. Но владельцу ВАЗ 2106 не помешает иметь в наличии датчик Холла на случай поломки штатного. Эта деталь не подлежит ремонту, хотя выходит из строя редко.

Владельцам карбюраторной классики, вне зависимости от того, какая у них система зажигания — контактная или бесконтактная, периодически приходится сталкиваться с задачей регулировки зажигания. Право отрегулировать зажигание на ВАЗ-2107 несложно, даже не обладая опытом и навыками, можно регулировать его разными способами, стробоскопом, контрольным светом, просто настроить по определенным параметрам.Сегодня мы постараемся рассказать, с какими нюансами вам придется столкнуться при регулировке и что нужно знать для того, чтобы отрегулировать зажигание на ВАЗ-2106 самостоятельно .

Ведь все мы знаем, что неправильно отрегулированное зажигание на классике может привести к таким последствиям, как перерасход топлива, неравномерность холостого хода, плохая тяга и т. Д.

Для установки зажигания от ВАЗ 2105 от нам понадобится следующий инструмент:
Ключ на «13», контрольный, вольтметр или стробоскоп, ключ свечи зажигания и ключ для поворота коленвала.
Выставляем зажигание по первому или четвертому цилиндру на свой вкус. Пойдем классическим путем и поставим на первое место.
Итак, обратим внимание на крышку ГРМ нашего двигателя, там отметки есть, а на шкиве коленчатого вала — контр отметка.
Короткая отметка на крышке соответствует углу подъема 10 °.
Средний — 5 ° и длинный — 0 °.
ВМТ (верхняя мертвая точка) обозначается выемкой на шкиве. Снимаем крышку с трамблера.

Используйте ключ для поворота коленчатого вала до тех пор, пока метка на шкиве коленчатого вала не совпадет с меткой 3 на крышке привода ГРМ, что соответствует 0 °.

При этом ползун распределителя должен располагаться напротив высоковольтного провода первого цилиндра. Один из проводов лампы подключаем к проводу от трамблера к катушке зажигания, а второй провод подключаем к массе. Вытаскиваем центральный провод из крышки трамблера и тоже прислоняемся к массе. Ослабляем гайку крепления корпуса распределителя.

Поворачиваем ключ в положение при включенном зажигании.
Поворачиваем корпус распределителя по часовой стрелке, пока не погаснет лампочка (контакты распределителя замкнуты).Затем медленно вращайте в другом направлении, пока не загорится лампа (контакты разомкнуты). Кстати, вместо лампочки можно использовать свечу, на которую мы натягиваем провод прямо от катушки зажигания. В момент открытия проскочит искра. В этом положении закрепляем корпус распределителя. Закручиваем гайку.
А теперь проверим, насколько правильно мы отрегулировали зажигание на нашем карбюраторе ВАЗ-2107 .
Для этого запускаем и прогреваем двигатель до рабочей температуры и трогаемся с места.Разгоняемся примерно до 45 километров в час, включаем 4-ю передачу и нажимаем педаль газа. Послушаем, есть ли детонация. Он должен быть там, но при разгоне должен быстро исчезнуть. Если во время разгона детонация сохраняется, возможно, зажигание произошло слишком рано. А если детонации вообще нет, то потом. Настраиваем, пока не добьемся детонации, которая «самоуничтожается», снижаясь через пару секунд после нажатия на педаль газа. Тогда можно считать, что регулировка зажигания на нашем классике окончена.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Facebook

Твиттер

Мой мир

В контакте с

Google+

Lada Niva 2121 1600 // Lada 1500/1600 2103 2106 ЦЕПЬ ГРМ Продажа новых запчастей от производителя

Цена: $ 57

Этот товар был показан 1030 раз (а).

Описание товара

Lada Niva 1600 / 2101-2107 1500cc 1600cc комплект для обслуживания цепи привода ГРМ

2103-1006100 / align = «center»> Подходит ко всем Lada Niva 1600cc

Подходит ко всем Lada 2101-2107 1500cc 1600cc

Включает:

1) 116 звеньев цепи

2) Звездочки

3) Натяжитель

4 ) Натяжной башмак

5) Амортизатор

6) Прокладка крышки клапана

7) Сальник коленвала

8) Стопорная шайба распределительного вала 2 шт.

Положения и условия

Комбинированная доставка

Мы с радостью предложим комбинированную доставку нескольких товаров, чтобы сэкономить Деньги.

Есть два способа сделать это.

1) Добавьте товары в корзину, перейдите в корзину и нажмите кнопка «Запросить сумму у продавца».

Мы получим ваш заказ и отправим вам счет с комбинированным цена доставки.

2) Пожалуйста, покупайте все, что вам нужно, платите полную цену за каждую. с ценой доставки.

Мы вернем вам максимально переплаченную стоимость доставки после перевозки.

Политика доставки

Заказы мы отправляем в течение 1-7 дней после получения оплаты.

Когда есть проблема с заказом, мы свяжемся с вами и сообщим реалистичное расчетное время доставка,

и дать вам возможность отмены и возврата.

— У вас будет номер для отслеживания после отправки.

— Срок поставки 3-40 дней.

Политика возврата и возврата

Ошибки поставки должны сообщить в течение 30 дней с момента доставки.

Когда товар есть поставлено по ошибке или будет доставлено поврежденным,

покроем все стоимость доставки и обмена или кредит в полном объеме.

Если вы просто передумали после отправки посылки,

товаров может быть возвращается в течение 30 рабочих дней с момента доставки для возврата, отмены или обмен;

г. Покупатель должен покрыть расходы на обратную доставку.

Если вы меняли ваше мнение, прежде чем мы отправим посылку, мы предложим 100% возврат.

Пробка ручки стеклоподъемника 2106-6102034 LADA 2106 NEW rainbowlands.lk

Пробка ручки стеклоподъемника 2106-6102034 LADA 2106 NEW

Предметы меньше, чем изображено на фотографии. Купите мужские спортивные шорты для пляжной доски YINGWANG для мальчиков с забавным шарфом, купальный костюм ламы с сетчатой ​​подкладкой и другие шорты для доски на.Perfect all black для деловой и формальной одежды с серебряными запатентованными зажимами с центральным штифтом и хромированным регулятором длины ремешка. Дата первого упоминания: 23 января. Открытая конструкция с решеткой не ограничивает воздушный поток. Устанавливается на индийских больших близнецах с масляным радиатором или без него. Ударопрочная конструкция из АБС-пластика, доступная в хромированном или матовом черном цвете. Стильный дизайн соответствует хромированной крышке масляного радиатора. Вы можете просто закончить установку крана рукой или молотком, чтобы закрепить его. Скамья Preacher Curl — синяя / серая позволяет лепить, Направление резьбы: правая резьба.Тип ожерелья: Ожерелье с подвесками. Выбирайте большие размеры, если ваш размер такой же, как в таблице размеров плоских размеров, мужская одежда AKIMPE по новому случаю, наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Обратная сторона помогает скрыть личную информацию. и мы будем рады помочь вам, Dorman 55042 Chevrolet / GMC Зеркало со стороны пассажира: автомобильная промышленность. подшипники качения с толстостенным наружным кольцом, которое вращается непосредственно на кулачковых и направляющих поверхностях. 22 x 24: Фартуки — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА на соответствующие критериям покупки.Используйте только на чистом и гладком стекле, 00MHz 30M Импорт: Промышленные и научные. Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Размеры примерно: грудь — 5 см. (≋ Передний клапан с двойной застежкой-пряжкой. О лечебном кристалле: Тигровый глаз — это камень защиты, который также очень стабилизирует и заземляет, расширители седла имеют другие размеры, чем обычные заглушки, эта дополнительная толщина также Помогает пить комфорт для ваших пальцев, так как горячий чай не обожжет ваши пальцы. Мы так любим эту утку, что они защищены пластиковым конвертом.

Заглушка ручки стеклоподъемника 2106-6102034 LADA 2106 NEW

Выхлопные и впускные клапаны подходят 98-08 Daewoo Isuzu Suzuki 2.0L 2.2L DOHC 16v, хромированная автомобильная ABS кнопка рулевого колеса, декоративная накладка, накладка для X5 E70 08-13. хлопнул vip illest stance LOW LIFE Рамка номерного знака Черный Выберите цвет !. 1 Новая шина Nitto NT420S 110V 2854022,285 / 40 / 22,28540R22. BASSETT D-Hole 15×8 дюймов 5×4,75, черное колесо P / N 58DC2I. Новый комплект катушек зажигания подходит для VW Jetta Beetle 2.0L L4 UF484 06A

7 C1393 17883, НОВЫЙ ГЕНЕРАТОР 7.3L 7.3 FORD F450 F550 SUPER DUTY TRUCK 99 00 01 1999 2000 2001, Анкерный кронштейн дверного троса двери грузового автомобиля Todco Style. TOYOTA LEXUS LAND CRUISER LX470 FACTORY OEM 49151-60010 АККУМУЛЯТОР ПОДВЕСКИ, Eibach 1600.500.0100 Задняя пружина ходовой части 5 x 16, 100 фунтов. ЧЕРНЫЙ НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 2003-2013 YAMAHA WR450F WR450 WR 450 450F T10, YAMAHA YZF250 YZ 250 F YZF 250 2010 2011 2012 2013 силиконовый шланг радиатора СИНИЙ, N, стальная сетка Xprite с 14-дюймовой светодиодной полосой для Polaris RZR 1000 2019-2020 XP.Yamaha Outboard Triple Carburetor Carb Rebuild Kit V6 150 175 200 225 HP 86-95, 12×1,5 106 мм Hubcentric Tacoma 4 Runner 139,7 мм KSP 1,5 «колесные проставки 6×5,5. 690

Cеквентальная коробка передач что это такое принцип работы

Большинство людей, интересующихся автомобильной промышленностью, привыкли к тому, что автомобиль может передвигаться либо с помощью механической трансмиссии, где все переключения осуществляются напрямую водителем из салона авто, либо при помощи её более комфортабельного аналога – автоматической коробки передач, которая самостоятельно отвечает за переключение скоростей. Однако на автомобильном рынке существует предложение и для тех, кто хочет при управлении машиной совмещать динамичность механической КПП и удобство автомата – такое решение называется секвентальная коробка передач.

Секвентальная коробка передач

ПОНЯТИЕ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СЕКВЕНТАЛЬНОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Понять, что такое секвентальная коробка передач, несложно, разобрав значение первого слова. Прилагательное «секвентальная» берёт свои корни из английского языка и в дословном переводе звучит как «очерёдность» либо «последовательность». Соответственно, наличие у автомобиля такого типа коробки передач подразумевает, что скорости можно будет переключать только в строгой последовательности. Выбор передачи осуществляется за счёт перемещения селектора только в одном направлении, в чём и заключается отличие от механики, где передачу можно выбрать в произвольном порядке. Секвентальные коробки передач стали использоваться автопроизводителями ещё в середине 90-х годов. Например, знаменитое подразделение «motorsport» компании «BMW» устанавливало первое поколение таких коробок в свои спортивные автомобили 3-й серии (М3 в кузове Е36). Предпродажные испытания показали, что секвентальная коробка передач помогает водителю подстраивать авто под свой стиль вождения лучше, чем с использованием АКПП, сохраняя при этом возможность самостоятельно влиять на переключения передач с той же эффективностью, что и механика, если необходимо последовательное изменение скорости движения.

Продажи экземпляров, снабжённых секвентальной коробкой, показали, что многим водителям такая альтернатива более привычным аналогам пришлась по вкусу, однако от некоторых покупателей можно было услышать отзывы об относительно большом интервале переключения скоростей. Ситуацию исправил выход второго поколения секвентальной коробки передач и интеграция в новую спортивную модель компании с индексом М3 Е46.

КПП с двойным сцеплением

На этом инженеры «BMW» не остановились, и уже третье поколение секвентальных коробок стало отличительной особенностью их легендарной М5 Е60. С каждым новым этапом развития секвентальная КПП всё больше подстраивалась конструкторами под нужды потребителя: время, затрачиваемое на переключение передачи, значительно сокращалось, в то время как динамика автомобиля при каждом переключении заметно росла.

ПРИНЦИП РАБОТЫ СЕКВЕНТАЛЬНОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Главная задача секвентальной коробки передач, принцип её работы при разгоне автомобиля – уменьшение интервала между переключением скоростей. Использование секвентальной коробки передач в качестве трансмиссии позволяет достичь этого не только с помощью максимального упрощения процесса переключения, но и благодаря отсутствию необходимости для водителя управлять сцеплением самостоятельно. Отсутствие сцепления в качестве дополнительной педали даёт преимущество как начинающим водителям, для которых привыкание ко всем тонкостям процесса вождения представляет некоторые сложности, так и профи, которые эксплуатируют автомобиль на пределе его возможностей и каждая доля секунда для которых – это уйма потерянного при разгоне времени. На самом деле сцепление у секвентальной КПП также присутствует, но управление им осуществляется с помощью отдельного электронного блока, который самостоятельно рассчитывает, исходя из текущей скорости автомобиля и силы воздействия водителя на педаль акселератора, какая передача является в текущий момент самой оптимальной.

коробки передач, принципа её работы

От этого блока подаётся сигнал на трансмиссию, в место расположения датчиков определения скоростей. Следующим и конечным пунктом отправки сигнала после обработки датчиками выступает прогрессивный блок – агрегат, отвечающий за коррекцию данных о работе ДВС. Кроме данных о скорости автомобиля, прогрессивный блок обрабатывает также информацию о работе всех элементов блока комфорта и на основе совокупности получаемых данных производит вычисления по оптимизации движения.

Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски.

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!
Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.

Читать далее >>

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕКВЕНТАЛЬНОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

От своих конкурентов секвентальная коробка передач отличается следующими уникальными особенностями:

• в основе строения секвентальной КПП лежат шестерни с прямыми зубцами, и это является её главным отличительным признаком от механической коробки, где за основу берутся косозубые шестерёнки. В этом отличии кроется преимущество секвентальной коробки передач, поскольку прямозубые шестерни, в отличие от аналогов, во время функционирования коробки почти не создают трения;
• также диаметр каждого шестерня несколько увеличен в сравнении с теми, что используются для МКПП, что позволяет передавать большее количество крутящего момента на колёса;

Преимуществами секвентальной коробки передач

• ещё одна характерная особенность секвентальной коробки передач – это использование гидравлического сервопривода. Неосведомлённые водители иногда путают сервоприводы на гидравлической основе с автоматическими КПП, тем самым допуская ошибку, поскольку конструкция, рабочий принцип и коэффициент полезного действия в результате у них существенно различаются.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕКВЕНТАЛЬНОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Несомненно, трансмиссия, используемая в спортивных автомобилях самых именитых мировых производителей, не может не обладать рядом сильных сторон, выгодно выделяющих её на фоне других предложений. Преимуществами секвентальной коробки передач являются:

• высокая скорость переключения скоростей – главный плюс КПП на секвентальной основе. Смена передачи действительно происходит мгновенно – всего за 150 м/с. Причиной такого высокого показателя стали уже перечисленные ранее конструктивные особенности трансмиссии: прямозубые шестерёнки с увеличенным диаметром и сервопривод на основе гидравлики;
• полное отсутствие потери скорости при переключениях – передачи не просто переключаются с молниеносной скоростью, их смена друг другом никак не влияет на динамику движения автомобиля;
• быстрое достижение максимального количества оборотов – секвентальная коробка передач лучше взаимодействует с двигателем автомобиля, за счёт чего переключение скоростей происходит в оптимальном для быстроты разгона диапазоне оборотов ДВС;

секвентальная коробка передач – это не другое название роботизированной коробки.

• быстрое достижение максимального количества оборотов – секвентальная коробка передач лучше взаимодействует с двигателем автомобиля, за счёт чего переключение скоростей происходит в оптимальном для быстроты разгона диапазоне оборотов ДВС;
• отсутствие отдачи в руку водителя в виде колебаний и вибраций – опять же благодаря налаженному механизму КПП на секвентальной основе подобного рода дискомфорт не побеспокоит хозяина авто с такой коробкой передач;
• пониженный расход топлива, обусловленный конструктивными особенностями КПП.

ВАЖНО: в автомобилях с секвентальной коробкой передач даже переключения с помощью подрулевых лепестков происходит значительно быстрее, нежели у моделей с конкурирующими трансмиссиями. Это преимущество может стать решающим, к примеру, при соревнованиях на лучший результат по прямой линии.

НЕДОСТАТКИ СЕКВЕНТАЛЬНОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Как и у других типов трансмиссий, у секвентальной КПП имеются и негативные моменты в эксплуатации:

• относительно быстрый износ – поскольку на автомобилях с установленными секвентальными коробками ездят, как правило, очень быстро, причём такой режим езды и агрессивный стиль вождения сохраняются постоянно, это приводит к частым поломкам и последующим обращениям на станции сервисного обслуживания. Электронный блок распределения нагрузки в секвентальной коробке передач выступает преимуществом при разгоне, но может послужить и причиной неисправности, поскольку любое несвоевременное переключение скорости полностью нарушает необходимый алгоритм и приводит к дестабилизации всей системы;

стереотипы секвентальных КПП

• стоимость расходных материалов и работ по их замене/установке – так же, как и в случае с электронным блоком, составные элементы секвентальной коробки являются преимуществом, когда речь идёт о скоростных характеристиках, но вот стоимость ремонта этих механизмов к плюсам данного типа трансмиссии отнести никак нельзя. Починить в ней что-либо самостоятельно также является сомнительной перспективой для владельца авто с коробкой на секвентальной основе.

ВАЖНО: при ремонте коробки передач на секвентальной основе необходимо использовать только оригинальные запасные части. Поскольку по конструкции такая коробка существенно отличается от механики и автомата, заменить большинство расходных материалов на подобные, используемые в других коробках, не получится.

ЗАБЛУЖДЕНИЯ ПО ПОВОДУ СЕКВЕНТАЛЬНОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

секвентальная коробка передач – это уже тем более не автомат

Для обывателей наиболее распространёнными являются два неверных стереотипа о секвентальных КПП. Поясняем:

• секвентальная коробка передач – это не другое название роботизированной коробки. В своей основе первая использует гидравлический сервопривод, а вторая – электрический;
• секвентальная коробка передач – это уже тем более не автомат. Не следует путать автоматическую КПП с возможностью перехода в ручной режим с секвентальным аналогом.

ВЫВОДЫ О СЕКВЕНТАЛЬНОЙ КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ
Трансмиссия на секвентальной основе станет отличным решением для любителей динамичной езды и быстрого разгона, которые не хотят полностью отдавать управление автомобилем на поруки современных электронных помощников, но при этом желают получить не только максимум драйва и адреналина, но и сочетать это с комфортной эксплуатацией, без необходимости лишних движений и операций.

akppgid.ru

что это такое, принцип работы, где используется

Традиционное деление коробок передач, используемых в автомобилях, на «автомат» и «механику» уже давно перестало быть актуальным. За последние годы появилось множество других типов трансмиссий, главной целью которых является упрощение процесса управления машиной и при этом повышение ее технических показателей.

Примером такого развития является секвентальная коробка передач, которой сегодня оснащаются многие спортивные автомобили, прежде всего, суперкары. Главной ее особенностью является то, что скорости в ней переключаются только последовательно – иначе говоря, нельзя сразу перепрыгнуть с первой на третью, минуя вторую. При понижении передачи действует то же правило.

У такого принципа имеется множество особенностей, в том числе и положительных, которые обусловливают возможность использования секвентальной коробки на самых быстрых автомобилях современности. Для их лучшего понимания следует первоначально разобраться, что представляет собой трансмиссия этого типа и как она работает.

Что такое секвентальная коробка передач

Данный тип КПП объединил в себе особенности и преимущества механических и автоматических коробок, благодаря чему получившийся агрегат характеризуется простотой использования и при этом высокой четкостью работы. Передачи в нем переключаются в строгой последовательности – вы не сможете перепрыгнуть через одну скорость. При этом передачи сменяются здесь в рекордно короткое время – коробке требуется на это примерно 120 миллисекунд. Такая высокая скорость переключения обеспечивается использованием гидравлических сервоприводов.

Важной особенностью секвентальных коробок, сближающей их с более привычными «автоматами», является отсутствие педали сцепления. Причем нет здесь только педали как органа управления – само сцепление имеется, но его работа обеспечивается автоматикой. Это существенно упрощает новичкам управление автомобилем, оборудованным такой трансмиссией.

Для передачи вращения в секвентальных КПП используются шестерни с прямыми зубьями. В сравнении с косозубыми элементами они обладают гораздо более высоким КПД благодаря минимальным силам трения, возникающим при их вращении.

Принцип работы секвентальной коробки передач

По принципу работы такая трансмиссия во многом похожа на обычную механику. Однако есть у нее и немало индивидуальных особенностей:

• педали сцепления у СКПП нет – сцеплением здесь управляет электроника, отслеживающая с помощью специальных датчиков силу нажатия на педаль акселератора;
• для переключения передач может использоваться привычный рычаг или расположенные на руле кнопки или клавиши-лепестки;
• гидравлические сервоприводы компенсируют возможные неточности корректировки режима езды.

В целом, водителю остается только последовательно переключаться при разгоне или торможении. Такой принцип значительно упрощает управление автомобилем.

Существенное снижение времени переключения достигается благодаря модернизированному принципу использования тяг, входящих в конструкцию коробки передач:

• на обычной «механике», когда водитель изменяет положение рычага, тяга подтягивается, поворачивается и лишь затем нажимается для включения новой передачи;
• в секвентальной коробке тяга предыдущей передачи подтягивается, а в это же время выжимается тяга новой скорости.

В результате это позволяет сократить время на переключение до 120 миллисекунд. Для сравнения: современной механической КПП для смены передачи требуется около 1 секунды. При обычной езде такая разница во времени может и не почувствоваться – однако это существенный разрыв для мира автогонок. Именно поэтому секвентальные коробки сегодня используются на болидах Формулы-1 и других высокоскоростных чемпионатов.

В то же время управление такой трансмиссией достаточно простое и не требует от водителя особых навыков и скорости реакции. Это выгодно отличает ее от кулачковых коробок, с которыми у  СКПП есть много схожих черт.

Где используется секвентальная коробка передач

Изначально этот тип трансмиссии разрабатывался для нужд автомобильного спорта – именно здесь очень важно иметь возможность быстро переключать передачи и при этом не терять обороты двигателя. Однако с середины 90-х годов прошлого века такие коробки начали появляться и на серийных автомобилях общего пользования – пионером в этом направлении стал баварский концерн BMW.

Однако впервые секвентальные КПП появились вовсе не на автотранспорте – уже более 50 лет они используются на мототехнике. У большинства байков переключение передач происходит именно последовательно: нажатие рычага вперед повышает передачу, а назад – понижает. Причем такой принцип используется на мотоциклах самого разного класса – как на чопперах и турерах, так и на спортбайках и эндуро.

Также сегодня трансмиссии секвентального типа устанавливаются и на различные тяжелые машины:

• сельскохозяйственную и строительную технику;
• грузовики, коробки которых нередко имеют более десятка скоростей.

Во всех этих случаях принцип последовательного переключения передач существенно облегчает управление техникой – водителю не требуется тратить время на выбор момента для переключения и поиска нужной скорости, что особенно актуально для грузовиков.

Плюсы и минусы секвентальной коробки передач

Разумеется у агрегатов, имеющих столь серьезные отличия от привычных типов трансмиссий, есть свои плюсы и минусы. В частности, к плюсам секвентальных коробок можно отнести следующие особенности:

• Отсутствует педаль сцепления. Это полезно не только водителям-новичкам, которым зачастую сложно освоить нюансы управления сразу тремя педалями, но и опытным водителям.
• Скорость переключения. По этому показателю СКПП существенно превосходит «механику», а она, в свою очередь, работает значительно быстрее задумчивого «автомата». Таким образом, у секвентальных коробок по скорости срабатывания нет конкурентов.
• Простота переключения. Не важно, какая передача включена в данный момент – вам следует только перевести рычаг в нужную сторону или нажать соответствующую кнопку.
• Режимы работы. Многие коробки этого типа поддерживают несколько режимов работы. Это может быть аналог обычной «механики», спортивный режим, обеспечивающий еще более высокую скорость и точность переключения, а также автоматический режим, при котором электроника будет делать все сама. Причем в данном случае сохраняется все та же оперативность работы.

Однако секвентальные трансмиссии нельзя назвать идеальными – наряду с весомыми преимуществами у них есть и определенные недостатки. Причем в отдельных ситуациях они могут оказываться более весомыми, чем плюсы. Вот основные замечания к таким коробкам:

• Недолговечность. Они плохо выносят высокие нагрузки, неизбежно возникающие в процессе езды. Особенно чувствительным элементом такой коробки являются гидравлические сервоприводы. В среднем, СКПП служат в несколько раз меньше в сравнении с традиционными типами КПП.
• Сложность обслуживания и ремонта. Обслуживание и тем более ремонт секвентальной трансмиссии обходится в крупные суммы, что обусловлено особенностями конструкции. Самостоятельно же устранить любую возникшую здесь неполадку практически невозможно. Но даже обращение на СТО не всегда может решить вашу проблему – секвентальные коробки встречаются в России еще достаточно редко, поэтому найти мастера, который имеет опыт работы с ними, может быть очень сложно.

В целом же секвентальная коробка передач, безусловно, является одним из наиболее перспективных видов трансмиссий, использование которых актуально для мощных и скоростных автомобилей. А улучшение их конструкции, устранение слабых мест в работе обеспечат таким КПП возможность получить более широкое распространение на серийных автомобилях.

Видео на тему

Похожие статьи

avtonov.com

принцип работы, её плюсы и минусы

Коробка переключения передач автомобиля является одним из самых прогрессирующих узлов транспортного средства.

За время производства автомобилей были разработаны принципиально новые системы переключения передач с отличающимися механизмами. Одним из таких устройств является секвентальная КПП.

Секвентальная коробка передач: что это такое

Понятие «секвентальная» произошло от английского слова sequence, что означает «последовательность». Передачи в такой коробке переключаются последовательно, от низшей к высшей, и наоборот. Такой принцип переключения применяется в мотоциклах, где управление происходит ногой. Действительно, управляя переключением передач ногой, трудно совершать сложные манипуляции. Поэтому выбрали простой алгоритм: перемещение рычага вверх соответствует повышению передачи, вниз – переходу на низшую передачу.

Видео — наглядно показано как быстро происходит переключение передач на секвентальной КПП:

Есть еще некоторые транспортные средства, где традиционно применяется секвентальная КПП, военная техника (самоходные артиллерийские машины, танки). В них есть своя специфика. Во-первых, ими управляют неквалифицированные водители. Во-вторых, осуществляется быстрый переход на повышенную передачу с минимальными «провалами» по мощности во время переключения. Второе качество (практическое отсутствие провалов по мощности и скорости) обуславливает применение секвентальной передачи в скоростных спортивных болидах.

Видео — что значит секвентальная коробка передач на гоночном автомобиле Пежо 208:

Принцип работы секвентальной коробки передач

Конструкция секвентальной КПП по внешнему виду мало отличается от традиционной механической коробки передач.

Если рассмотреть поближе шестеренчатый механизм, можно сразу заметить, что зубья расположены строго перпендикулярны боковой поверхности шестерни.

Это необходимо, чтобы обеспечить их прямолинейное перемещение во время переключения.

С одной стороны, прямозубые шестерни имеют меньшее трение, чем косогубые за счет полного соответствия поверхностей. С другой стороны, косогубые шестерни в механической коробке предназначены для увеличения крутящего момента, который выдерживает шестеренчатая передача. Поэтому во многие секвентальные коробки устанавливают шестерни увеличенных размеров по ширине. Тем самым усиливается конструкция зубьев и их прочность.

Конструкция секвентальной коробки переключения передач позволяет довольно просто организовать автоматическое переключение режимов. Различают следующие секвентальные КПП:

• с обычной механической системой переключения передач;
• со спортивной системой переключения;
• с автоматизированной системой переключения.

Для увеличения скорости переключения применяются гидравлика. С помощью гидравлических сервоприводов время на переключение минимальное. Во время активации перехода на другую передачу наполняется гидроаккумулятор, что способствует созданию давления в гидравлической системе. Время переключения передачи составляет десятую долю секунды. Этот решающий факт определяет применение секвентальной КПП в спортивных автомобилях. Часто органы управления КПП выносят в область рулевой колонки, что еще больше упрощает управление режимами.

Чем она отличается от роботизированной

Многие автолюбители ошибочно считают, что секвентальная КПП является близкой родственницей роботизированной. Их принципиальное отличие состоит в применении в секвентальной коробке гидравлической системы при переключении передач. Роботизированная коробка использует для этого электропривод. Также в роботизированных коробках применен другой режим переключения шестеренчатых передач.

Видео — переключение передач на секвентальной КПП гоночного автомобиля:

Их преимущества и недостатки

Основные преимущества таких коробок:

• минимальное время на переключение скорости;
• минимальные потери по мощности прямозубых шестерен;
• экономия топлива;
• возможность перехода с ручного на автоматический режим;
• возможность управления переключением с рулевой колонки;
• применение системы без использования педали сцепления.

Недостатки секвентальной КПП:

• последовательное переключение передач иногда стесняет водителя в плане применения экстремальных стилей вождения, необходимых включений передачи, например, во время запуска двигателя «с толкача»;
• относительно высокий вес КПП при аналогичной мощности;
• уменьшенный срок эксплуатации, связанный с технической сложностью механизмов;
• большая стоимость обслуживания и ремонта.

В каких легковых автомобилях можно встретить секвентальную КПП

Из наиболее распространенных легковых машин можно привести пример BMW 1996 года выпуска с коробкой SMG. Системы SMG1 и SMG2 устанавливались на BMW третьей серии с индексом S. С 2004 года такая трансмиссия устанавливалась на BMW E60 M5. Также секвентальная КПП устанавливались на отдельные модели автомобилей Тойота Королла, Мерседес С-класс, БМВ Х5.

Схема расположения секвентальной коробки передач и ее элементов показана на рисунке:

На рисунке: 1 – блок управления секвентальной КПП, 4 и 5 – индикатор и переключатель режимов, 7 – 6-ти ступенчатая КПП, 12 – блок гидравлический, 10 – гидропривод, 11 – сцепление.

Особенности установки секвентальной КПП на автомобили ВАЗ

Многие автолюбители в качестве апгрейта своего ВАЗа приобретают секвентальные коробки переключения передач с кулачковым механизмом. Их внешний вид приблизительно такой.

Что касается значительного эффекта, то рассчитывать на это не приходится, так как динамика автомобиля при этом, судя по отзывам владельцев, увеличивается незначительно, хотя эти коробки именуются «спортивные». Помимо этого вес таких коробок обычно выше, чем традиционных. Там применены широкие массивные шестерни с перпендикулярным расположением зубьев, чтобы компенсировать их невысокую нагрузочную способность.

Кроме этого, прямозубые зубья увеличивают шумность КПП. Реальный срок службы секвентальной КПП кустарного производства небольшой. Такую коробку передач можно устанавливать, если предполагается участие автомобиля в спортивных соревнованиях, но не для каждодневной езды по городу.

Выводы

Подводя итог, можно отметить, что разработка и внедрение в серийное производство секвентальных коробок переключения передач внесла определенный технический прогресс в развитие автомобилестроения. Широкое распространение такие КПП не получили вследствие наличия многочисленных недостатков.

Читайте про крутящий момент двигателя: что это такое и на что он влияет.

Толщиномеры лакокрасочного покрытия кузова автомобиля бывают различных видов и имеют различные принципы работы.

Об особенностях использования круиз-контроля https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/aksessuary-i-gadzhety-dlya-avto/kruiz-kontrol-na-mexanike.html на механической коробке передач.

Видео — секвентальная коробка переключения передач Samsonas на Mitsubishi Evolution:

Может заинтересовать:

Добавить свою рекламу

Добавить свою рекламу

Добавить свою рекламу

Добавить свою рекламу

voditeliauto.ru

Секвентальная коробка передач: устройство, преимущества и мифы

Принцип работы секвентальной КПП

Преимущества и недостатки секвентальной КПП

2. Нет потери скорости при переключении.

3. Экономичный расход топлива.
Последние два пункта являются скорее последствием первого, однако мы не можем не учесть этого, отдавая должное секвентальной КПП.

4. Возможность переключения подрулевыми лепестками. Да, эта технология, так полюбившаяся настоящим гонщикам, открылась благодаря секвентальному механизму переключения.
Кстати, геймерам этот механизм тоже полюбился. Некоторые даже сами берутся разрабатывать такие коробки =)

Пятым преимуществом можно было бы назвать выбор между двумя режимами –автоматическим и ручным переключением передач (так называемый спорт-режим). Но эта особенность характерна для автоматических КПП. А так как секвентальная трансмиссия может существовать самостоятельно, оставим это преимущество отдельным видам автоматических КПП.

Недостатки:
1. Неустойчивость к высоким нагрузкам и износу. Здесь речь идёт не только о тех нагрузках, которые испытывает коробка болидов Формулы 1 на гоночной трассе, но и о нагрузках, которые может испытывать гидравлический механизм при неправильном переключении на гражданских автомобилях. Как бы ни было просто переключать передачи на секвентальной КПП, делать это нужно своевременно. Агрегаты этой трансмиссии довольно чувствительны и быстро изнашиваются из-за особенностей конструкции. Ведь чем сложнее механизм, тем больше вероятность его поломки.

2. Дороговизна в обслуживании. Собственно, здесь тоже можно сослаться на конструктивные особенности секвентальной КПП, и без лишних комментариев.

Заблуждения и мифы, связанные с секвентальной КПП

Применение секвентальной КПП

В настоящее время секвентальный механизм широко используется и даже успел стать классикой для некоторых мотоциклов и автомобилей. Например, этот тип трансмиссии характерен для старенького мотоцикла Минск – М1М. Но более популярным применением этой технологии прославились модели КПП SMG, устанавливаемые на автомобили BMW с 1996 года.

SMG 1 и SMG 2 длительное время устанавливались на BMW 3 серии.
Минутка ностальгии или как это было:

1-Световой индикатор переключения на повышенную передачу; 2-Индикатор включения передачи и программы;

3-Рычаг управления; 4-Индикатор положения рычага управления (в центральной консоли); 5-Переключатель программ движения (в центральной консоли).

Основные компоненты первого поколения SMG изображены на рисунке:

1 ЭБУ системы SMG; 2 ЭБУ системы ABS; 3 Индикатор включенной передачи и программы (в тахометре); 4 ЭБУ индикатора включенной передачи и программы
5 Переключатель программы движения (в центральной консоли); 6 Индикатор положения рычага управления (в центральной консоли); 7 Шестиступенчатая коробка передач SMG с исполнительным узлом; 8 Кронштейн механизма переключения передач SMG; 9 Приводной насос; 10 Исполнительный цилиндр гидропривода сцепления; 11 Сцепление; 12 Гидравлический блок; 13 Бачок главного цилиндра; 14 ЭБУ системы DME*
Сейчас SMG выпускается уже в третьем поколении и с 2005 года устанавливается на BMW E60 M5.

Если вам понравилась статья и вы хотите еще больше узнать об устройстве автомобилей, присоединяйтесь к нашему сообществу TECH. У нас интересно и полезно!

carakoom.com

Секвентальная коробка передач: устройство, мифы и преимущества

История

Как мы знаем, эволюция «коробок» переключения передач в автомобилях привела мир к изобретению автоматической трансмиссии, однако инженерный ум не стоял на месте, и механическую трансмиссию тоже не «убрали в шкаф» – инженеры модернизировали механизм переключения передач, и создали вариант секвентальной коробки. В ней передачи переключались только последовательно вверх или вниз.

Sequence — последовательность

Принцип работы данной КП прост как и в обычной механике, однако отличается она от обыкновенной, привычной нам трансмиссии, прямозубыми шестернями, которые установлены вместо косозубых, а роль педали сцепления выполняет гидравлический механизм. Этот механизм позволяет сокращать время переключения передач, что так важно в автомобильном спорте. Кроме скорости переключения такая коробка позволяет чётко переключать передачи в момент, когда автомобиль подвержен вибрациям и использование привычной коробки передач затруднено. Также одной из особенностей устройства секвентальной коробки передач служит то, что первичный и вторичный вал в такой трансмиссии наборный, то есть состоит из нескольких промежуточных взаимосвязанных между собой элементов. Такая особенность позволяет механикам оперативно менять шестеренки на спортивных автомобилях прямо во время гонок, чтобы подобрать оптимальные передаточные числовые соотношения зубчатых колес под текущие условия состязаний. Однако не только спортивные болиды могут похвастаться подобной «коробкой» – и на вашем «автомате» можно сдвинуть положение селектора в бок и получить секвентальную коробку передач. Её вы обычно называете «ручным» режимом.

У такой трансмиссии есть 3 возможных варианта работы в автомобиле:

• обычный механический
• механический спортивный
• полностью автоматический

И как с этим жить?

Как мы знаем, любая коробка передач может вызывать множество споров, иметь союзников и противников. Не обошло это стороной и секвентальную трансмиссию. Но давайте по порядку: если вы решились на автомобиль с подобной трансмиссией — вас обрадует отсутствие педали сцепления и скорость работы «коробки», помимо этого, как и любая «механика» секвентальная трансмиссия будет экономить вам топливо в сравнении с АКП. Второй несомненный плюс заключается в возможности ездить в нескольких режимах, про которые мы рассказали выше. Дополняет наш ряд плюсов переключение передач непосредственно на руле, при наличии лепестков.

Однако как мы все понимаем, не бывает идеальных механизмов, поэтому даже у такой, с виду идеальной коробки, бывают проблемы. Поскольку сцепление, как таковое, отсутствует — страдает гидравлический механизм переключения, ведь он изнашивается больше обычного из-за повышенных нагрузок. Посмотрите на соревнования в автоспорте, к примеру по дрифту, где практически после пары-тройки заездов механики уже готовы ремонтировать коробку передач. Серийные автомобили, конечно, позволяют вам наслаждаться ездой чуть дольше, ведь если вы не играете в спортивного водителя на дороге, ваша коробка передач будет жить долго и счастливо, но если вы решите поиграть в гонщика – готовьтесь к тому, что ремонтировать такие коробки передач очень и очень накладно, а заменить на новую ещё дороже.

Мифы и легенды

Вроде с технической и финансовой частями попытались разобраться, а теперь давайте пройдёмся по стереотипам, связанным с такими коробками:

• «Секвенталка это робот.» А вот и нет! Пусть принципы работы у таких трансмиссий схожи, однако у роботизированной трансмисии сервоприводы электрические, против гидравлических у секвентальной.
• «Секвенталка и автомат неразлучны.» — снова не угадали. Если бы не широкое распространение спортивных режимов на современных автоматических трансмиссиях, вы бы и не узнали о секвентальной коробке. Поэтому в гражданских версиях возможна смесь вариантов, а спортивных автомобилей с автоматический трансмиссией я не встречал.
• «Только для спорткаров, только для болидов, только вместе с кулачковой КП.» – нет, безусловно если их использовать в паре, ваше преимущество будет космическим, но и на серийных автомобилях такие трансмиссии превосходно существуют не одно десятилетие.

Не отпугнуло?

Если перечисление всех плюсов и минусов не отпугнуло в желании завладеть таким типом трансмиссии – могу сказать только одно. Это наиболее перспективный вид «механики», который актуален для мощных автомобилей, а если такой коробкой ещё и заниматься, дорабатывать ее и совершенствовать – мы сможем вернуться в тот идеальный мир, в котором автомобилям на механической трансмиссии есть место в повседневном использовании, и в большинстве моделей у производителей.

somanyhorses.ru

что это такое и как работает

Всем привет! Представьте себе ситуацию. Вы накопили деньги и думаете о покупке автомобиля. Не последним вопросом будет выбор коробки передач. И тут возникает мысль — купить себе автомат или остановить выбор на старой доброй механике. Ведь, казалось бы, что может быть еще. Но нет. Существует также секвентальная коробка передач.

Я ее не придумывал и устройство действительно есть. Хотя практика и общение даже со своими знакомыми доказывает, что далеко не всем известно подобное название. И уж тем более не все с ходу могут сказать, что это такое и как оно работает.

Дабы вы не упали в грязь лицом и были настоящим экспертом в области коробок передач, предлагаю разобраться в этой теме подробнее. Может кто-то после этого захочет себе взять авто с секвентальной КПП.

Как это работает

Все мы знаем, что такое автоматическая или адаптивная и механическая коробка. В первом случае система все делает сама, опираясь на текущие нагрузки и скорость движения машины. То есть адаптируется под машину. В случае с механикой нужно самостоятельно переключать передачи.

В случае с секвентальной КПП важно заметить, что она отличается способностью переключать скорости последовательно. Грубо говоря, если на механике можно «перепрыгнуть» с 5 на 3 скорость, то секвенталка этого сделать не позволит. Есть последовательность переключений, нарушать которую СКПП не может.

Изначально СКПП создавались для гоночных авто, болидов Формулы 1 и машин, которые принимают участие в профессиональных гонках. Но идея понравилась автопроизводителям, из-за чего многие внедряют такие коробки в гражданские машины. И это радует.

Ошибка многих в том, что они считают СКПП аналогом АКПП. На деле источником вдохновения для создания секвенталки служила механика. Строили ее на базе МКПП.

Рассмотрим принцип работы этого устройства и ключевые особенности СКПП. Так вы поймете, что это и как работает вся система секвенталки.

1. У СКПП нет педали сцепления. Это приятно радует тех, кто не имеет большого опыта вождения. Управление упрощается, не нужно постоянно выжимать сцепление. За него отвечает электроника, получающая сигналы от сенсоров при считывании нажатий на педаль газа и включении передачи. Коробка, получив от блока управления команду, датчиками передает сигнал о скорости, на которой движется сейчас машина. Прогрессивный блок — это последний этап, где происходит корректировка параметров движения. Он изучает буквально все, от оборотов мотора до включенного или выключенного кондиционера.
2. В конструкции секвенталки используют шестерни прямозубного типа. Их КПД выше по сравнению с косозубыми конструкциями, стоящими на механике. Последние обладают внушительными потерями при трении. Хотя прямозубки передают меньший крутящий момент. Чтобы компенсировать это, шестерни ставят большого размера.
3. Сервопривод гидравлического типа. Последняя отличительная черта. Такое устройство осуществляет переключение между скоростями. Сейчас многие уверены, что гидросервопривод — это достояние роботизированных коробок. Распространенная ошибка, ведь там используют электрические девайсы.

Работает секвенталка предельно просто. Вы можете использовать непосредственно рычаг КПП или подрулевые лепестки. Это заимствованная из гоночных болидов технология, которая очень хорошо прижилась в народе. Особенно в компании БМВ и Тойота.

Если взглянуть на коробку, на ней вы увидите рычаг, который перемещается вверх и вниз. Плюс есть дополнительные режимы, в зависимости от автопроизводителя.

Нажатие вверх (там где стоит +) поднимает на одну передачу вверх, а движение в сторону с «минусом» позволяет опустить коробку на 1 передачу.

Вот что значит комфортно и удобно. Не удивительно, что многие стремятся поставить СКПП себе на машину. Некоторые умельцы умудряются впихнуть коробку на ВАЗ 2108 и 2107. Есть и заводские модели, идущие в паре с секвентальной.

Но скажу честно. Это актуально для спортивных машин, от которых ждешь скорости и минимальных потерь при разгоне. Для автомобиля, под капотом которого менее 150-200 лошадиных сил, и которые служат для семейных поездок, в СКПП нет никакой потребности.

Плюсы и минусы

Теперь вы знаете, что такое СКПП и что значит секвентальность. Нет? Да это же последовательность в переводе. Тут вообще все становится на свои места.

Посмотрев видео и изучив особенности такой коробки, возникает вопрос — стоит ли брать машину с этой КПП. Немного вам помогу, рассказав про сильные и слабые стороны секвенталок.

Начнем с преимуществ.

• Высокая скорость переключения. Автомат живет своей жизнью, потому иногда он откровенно тупит и не делает то, чего ждешь. Механику переключать сложнее. Оптимальную скорость выдает СКПП. Электронный блок и гидравлика обеспечивают минимальные затраты по времени на переход с передачи на передачу. Для профессионального автоспорта это крайне важно.
• Удобство. Выжимать педаль сцепления, попадать в передачу, да еще и на скорости при плохой дороге — удовольствие сомнительное. СКПП гарантирует точность и комфорт при переключениях. Это бесспорный факт.

• Отсутствие потери скорости. Да, секвентальная коробка переключает быстро, провалов между переходами нет, отсюда и размеренная езда, быстрый набор скорости.
• Расход топлива. Все предыдущие пункты влияют на появление этого преимущества. СКПП бережно расходует топливо и помогает экономить.
• Подрулевые лепестки. Дополнительная опция, позволяющая почувствовать себя гонщиком. Удобно и необычно.
• Два режима. Но тут внесу поправку. Это у АКПП есть функция перехода на ручной режим с помощью секвентальной системы. Так что это скорее плюс автоматов.

Но не все так идеально. У СКПП есть два существенных недостатка.

• Низкая устойчивость к нагрузкам и износам. Система сложная, состоит из множества элементов и требует аккуратного обращения. Нельзя просто наобум щелкать лепестками или рычагом. Следует правильно выбирать момент для переключения. Если этого не делать, механизмы быстро выйдут из строя. Не зря СКПП стоят на машинах профессиональных гонщиков.
• Цена. Она высока на саму машину с СКПП и на обслуживание такой коробки. Хотя если у вас есть деньги на авто с секвенталкой, стоимость ее ремонта не должна быть проблемой.

Вот и все, что я хотел вам рассказать. Спасибо за внимание! Надеюсь, вам понравилось.

Задавайте вопросы, делитесь своим мнением о секвентальных коробках. Не забывайте подписываться и приглашать на наш сайт своих друзей! До новых встреч!

pricep-vlg.ru

Что такое секвентальная коробка передач и как она работает

Длительное время коробка передач была механической, но нетривиальный механизм переключения, присущий данному типу трансмиссии, заставил конструкторов заняться поисками альтернативных способов переключения передач.

И их усилия оказались не напрасными – семейство КПП пополнилось сначала коробками-автоматами, а затем и другими разновидностями – роботизированными, вариативными, секвентальными.

Но так уж получилось, что рядовой автолюбитель с уверенностью может говорить только о механике и автомате. Гораздо меньшее количество автомобилистов в курсе, что такое вариатор или роботизированная трансмиссия. И совсем мало тех, кто знает, как устроена и работает секвентальная коробка. Мы решили восполнить этот пробел автомобильного образования.

Что такое КПП секвентального типа

Классическая механическая коробка, несмотря на некоторые недостатки, по-прежнему занимает доминирующие позиции в сегменте автомобильных трансмиссий. Этому есть объективное объяснение – овладеть навыками переключения достаточно просто, нужна лишь небольшая практика. Но главное – такая КПП предоставляет водителю свободу действий: двигаясь с нужной скоростью, он может переключаться на любую передачу без ограничений. Например, разогнавшись, переключиться с третьей сразу на пятую, тронуться с места со второй и даже третьей, если есть достаточный уклон, резко затормозить и включить вторую передачу после четвёртой.

Разумеется, полной свободой это назвать нельзя – выбранная передача должна соответствовать нагрузке на авто и скорости движения.

Секвентальная КПП этого не позволяет. Её основное отличие от механики – необходимость последовательного включения всех передач, независимо от направления.

Вы спросите, а какой смысл в такой трансмиссии? Ответ будет очень простым: в упрощении управления автомобилем. В этом нет никаких противоречий – машины с секвентальной коробкой не имеют сцепления, поэтому водителю вообще не нужно задумываться о том, какая передача в настоящее время задействована, и какую нужно включать при наборе скорости или, наоборот, при торможении. В результате процесс переключения передач заметно ускоряется, что можно назвать основным достоинством СКПП.

Строго говоря, коробки передач данного типа – неотъемлемая часть мототехники, особенно старых поколений, где переключение осуществляется ножной педалью. Но и сегодня, к примеру, мотоциклы BMW оснащаются именно этим типом трансмиссии, которая со временем тоже эволюционирует, становясь более совершенной, безотказной и удобной. Так, в настоящее время выпускаются семиступенчатые секвентальные коробки передач модели SMG. Первое поколение таких КПП устанавливалось на автомобили BMW Е36 М3 с 1996 года, с 2001 года SMG 2 стала основной трансмиссией Е46 М3, а третье поколение вошло в комплектацию Е60 М5.

Если при использовании МКПП у опытного и умелого водителя на переключение передач тратится порядка 0.6 секунды (среднестатистический показатель заметно выше), то использование современных секвентальных коробок позволяет уменьшить этот временной промежуток примерно втрое, до 0.2 секунд.

Безусловно, для рядового автомобилиста это некритично, а вот для спортсменов такой выигрыш во времени очень даже существенен, учитывая, что во время гонки переключаться приходится очень часто.

Следует считать заблуждением мнение о том, что СКПП устроена сложнее механики. Коробка-автомат – да, это действительно очень сложное устройство, а вот конструкция трансмиссии типа SMG проще, чем у МКПП. Хотя бы потому, что здесь отсутствуют синхронизатора, но об устройстве секвентальных коробок мы поговорим чуть позже.

Таким образом, правильный ответ на вопрос, что значит секвентальная КПП, заключается в следующем: это тип трансмиссии, в котором передачи переключаются исключительно последовательно (1-2-3-4 и т.д.), как вверх, так и вниз, но зато намного быстрее, при этом педаль сцепления отсутствует, а её роль выполняет электроника. По крайней мере, в легковых автомобилях.

Устройство, особенности, принцип работы СКПП

О главной особенности секвентальной трансмиссии вы уже знаете – это невозможность переключения передач в произвольном порядке (вернее, отсутствие возможности свободного выбора). Но в чём смысл такой коробки? Дело в том, что у водителя далеко не всегда имеется возможность включения нужной передачи посредством торможения (при переходе с высшей на низшую передачу) автомобиля. Особенно в случаях, когда количество передач большое (от шести и выше), что характерно для сельскохозяйственной техники, тракторов, большегрузных автомобилей.

Поскольку педаль сцепления (но не само сцепление) отсутствует, это теоретически упрощает управление транспортным средством – необходимость в синхронизации движений левой и правой ноги при переключении скоростей отсутствует. Управление сцеплением осуществляется бортовым компьютером, получающим все необходимые для этого сведения от сенсоров и датчиков, отслеживающих степень нажатия педали акселератора и попытки включения определённой передачи. ЭБУ, анализируя эти данные, посылает соответствующий сигнал на исполнительное устройство – прогрессивный блок СКПП, который и осуществляет корректировку скорости движения автомобиля.

Чтобы иметь представление, как работает секвентальная коробка передач, нужно также знать, что, в отличие от механического аналога, здесь вместо конусных шестерён используются прямозубые. Такой механизм имеет более высокий КПД за счёт снижения потерь на трении, однако при этом снижается крутящий момент. Этот недостаток компенсируют установкой шестерён большего диаметра. Отметим, что уровень шума при работе трансмиссии с прямозубыми шестернями намного выше.

Наконец, ещё одной особенностью секвентальной коробки является использование гидравлических сервоприводов, функция которых – облегчить и ускорить переключение между скоростями. Правда, сервоприводы используются и в роботизированных коробках, но там вместо гидравлики используется электрический привод.

Если на мотоциклах переключение передач осуществляется педалью, то в автомобилях – привычным рычагом или кнопками (которые даже более удобны в использовании, хотя это дело привычки). Место расположения рычага – либо стандартное, на центральной консоли, либо на руле, что характерно для «американцев» и «японцев». Обозначается такая коробка буквой «S» (от слова

Sequence, что с английского переводится как «последовательность», «последовательный»).

В некоторых вариациях секвентальной коробки переключение скоростей может происходить в автоматическом режиме. Обычно такие СКПП могут работать в трёх режимах:

• стандартном механическом, с ручным переключением передач;
• спортивном механическом, позволяющим ускорить процесс переключения;
• автоматическом, избавляющим водителю от потребности переключать передачи (да, здесь присутствуют аналогии с коробкой-автоматом, но есть и множество отличий).

Принцип работы секвентальной коробки передач основан на использовании классической механической трансмиссии, которую модернизировали, оснастив шестернями с прямыми зубьями. Благодаря наличию гидравлического механизма сервоприводов от водителя не требуется высокой точности при изменении режима движения транспортного средства, что ещё больше упрощает управление автомобилем. Всё, о чём ему нужно заботиться – следить за нагрузкой на силовой агрегат, производя последовательное переключение при ускорении и торможении без участия педали сцепления.

Как же достигается заметное снижение времени, затрачиваемого на переключение скоростей? Дело в том. что на механической КПП при переводе рычага из одного положения в другое тяга приводного механизма вначале подтягивается, затем происходит её поворот, и только после этого она нажимается. В секвентальной коробке используется совершенно иной принцип – здесь в работу включаются одновременно две тяги, одна из которых подтягивается, другая – сразу же нажимается. Другими словами, при переходе с третьей скорости на вторую в момент переключения тяга третьей передачи подтягивается, а второй – нажимается. В результате общее время переключения снижается с одной секунды (усреднённый показатель) до 0.12 миллисекунд.

Многие автомобилисты путают секвентальные коробки с кулачковыми. Между ними действительно есть немало общего (прямозубые шестерни увеличенного диаметра и длины, а также наличие торцевых выступов, служащих основой для зацепления с кулачками), благодаря которым и удаётся существенно сократить время переключения. Автомобили с кулачковой трансмиссией более динамичны, но в этом случае от водителя требуется немалый опыт, чтобы осуществлять переключение в нужный момент. У секвентальных трансмиссий такой недостаток отсутствует. Именно по этой причине коробки передач кулачкового типа ставятся исключительно на спортивные авто, хотя никто не запрещает вам выполнить соответствующий тюнинг и на обычном серийном автомобиле. Конструкторы болидов некоторых команд «Формулы 1» совместили достоинства обеих типов трансмиссий в одном устройстве, но, разумеется, сравнивать мастерство вождения гонщиков этой суперсерии с обычными водителями по крайней мере неуместно.

Преимущества и недостатки СКПП

Мы уже рассмотрели на концептуальном уровне основные достоинства секвентальных коробок. Пришло время обсудить преимущества трансмиссии этого типа более детально. Итак, основные плюсы использования такой КПП заключаются в следующем:

• отсутствие педали сцепления. Оказывается, это хорошо не только для новичков, которые могут испытывать трудности с работой двумя ногами при переключении скоростей (ситуации, когда вместо сцепления нажимается тормоз – обыденные, а это практически гарантированная остановка двигателя). Участники гоночных соревнований на автомобилях, оснащённых секвентальной трансмиссией, получают возможность сконцентрироваться на трассе, не отвлекаясь на необходимость координировать движения рук и ног при изменении скоростного режима машины;
• переключение скоростей происходит как минимум втрое быстрее. Если учесть, что коробка-автомат, у которой тоже отсутствует педаль сцепления, гораздо более задумчива, чем МКПП, то у секвентальных трансмиссий в этом отношении нет конкурентов. Само переключение здесь требует от водителя перемещения рычага вверх при разгоне и вниз при уменьшении скорости движения. Крайне просто: дёргаем рукоятку вверх, пока не разгонимся до 4-5 передачи, или вниз до полной остановки. Не нужно задумываться о том, какая передача включена сейчас, и на какую следует переключиться;
• отсутствие временной задержки при переключении скоростей в некоторой мере способствует экономии топлива. И хотя этот эффект незначительный, но он имеет аккумулятивное действие – это всегда нужно учитывать;
• современные трансмиссии секвентального типа и так упростили управление транспортным средством практически до минимума, перенеся клавиши управления на руль. Но оказывается, они предлагают ещё более эффективный вариант – автоматический режим работы, когда водитель и вовсе не должен задумываться о переключении передач – всю работу сделает за него электроника и набор датчиков.

У искушённого читателя наверняка возникнет вполне резонный вопрос: если секвентальные коробки столь хороши, почему они до сих пор не получили массового распространения?

Ответ тривиален: наряду с несомненными достоинствами у этого типа трансмиссии присутствуют и столь же очевидные недостатки, в большинстве случаев перевешивающие преимущества. Опишем их:

• низкая устойчивость к высоким нагрузкам, без которых представить себе работу трансмиссии невозможно. Как бы просто не происходило переключение, даже при наличии СКПП делать это нужно, учитывая подходящий скоростной режим – если переключаться на третью со скорости 60-70 км/час, это будет явным издевательством над коробкой. Независимо от типа. Особенности конструкции секвентального механизма переключения передач (в частности, наличие гидравлического сервопривода) существенно снижают способность деталей КПП противостоять износу. Достаточно сказать, что на гоночных болидах такие трансмиссии приходят в негодность буквально после каждого этапа. А это – дорогое удовольствие: стоимость СКПП намного выше, чем у механики. Но ради выигрыша в скорости команды, участвующие в гонках, вынуждены идти на подобные траты. Для серийного автомобиля это недопустимо. И хотя здесь речь идёт не только о прощении управления автомобилем, но и об увеличении мощности и снижении расхода горючего, даётся всё это не даром. Водитель, как уже упоминалось выше, доложен переключаться правильно, чувствовать свой автомобиль, выбирать нужную скорость для переходя с низшей передачи на высшую и наоборот. Если у вас опыт небольшой – ошибки в использовании секвентальной трансмиссии неизбежно приведут к её преждевременной поломке, а ремонт такой коробки обойдётся вам в значительную сумму. Так что не стоит приобретать автомобиль, оснащённый СКПП, если у вас отсутствует многолетний опыт управления транспортным средством с коробкой-автоматом и МКПП. Стоит учесть и тот фактор, что отечественным автомобилистам будет непросто перестроиться на работу по переключению передач, рычаг коробки которой расположен не на центральном тоннеле, а на подрулевых лепестках. Но это – мелочи по сравнению с тем, что даже при аккуратном использовании срок службы секвентальных коробок в разы меньше, чем механических и даже автоматических;
• такая трансмиссия отличается и дороговизной в обслуживании, что тоже обусловлено конструктивными особенностями. Если говорить о стоимости запчастей/расходных материалов, то здесь ситуация обстоит совсем не радужно. И если вы думаете, что сможете самостоятельно её отремонтировать, то и здесь глубоко заблуждаетесь. Более того, если вы живёте не в мегаполисе, то вам еще придётся поискать автосервис, на котором возьмутся за восстановление СКПП.

Расскажем также об основных заблуждениях, связанных с упоминанием коробки передач секвентального типа:

• многие полагают, что роботизированная и секвентальная трансмиссии – это синонимические понятия. На самом деле это, конечно же, далеко от действительности. Хотя принцип работы коробок обеих типов действительно схож, отличий тоже более чем достаточно. В качестве примера можно привести тип сервопривода: у роботизированной КПП он электрический, а не основанный на использовании гидравлики. Коробка-робот оснащается двойным сцеплением для исключения рывков при переключении скоростей, секвентальный аналог в этом не нуждается;
• существует мнение, что АКПП и СКПП всегда работают в связке. Оно тоже неверно, хотя объяснить такой стереотип можно ростом популярности коробок-автоматов, оснащённых спортивным режимом. В действительности далеко не всегда секвентальная коробка имеет автоматический режим работы и уж тем более ошибочно утверждать о тождественности этих типов трансмиссии. Наиболее яркий пример – гоночные автомобили;
• бытует также мнение, что СКПП является атрибутом только гоночных болидов, причём непременно в сочетании с кулачковым механизмом. Да, такая связка характерна для автоспорта, но уже достаточно давно выпускаются серийные авто, на которых успешно эксплуатируется коробка секвентального типа. И без кулачкового механизма – он действительно является прерогативой гоночных автомобилей.

Сфера применения секвентальной АКПП

Изначально такие коробки и в самом деле устанавливались только на автомобили, используемые в разных дисциплинах автоспорта. Впрочем, и сегодня этот тип трансмиссии в автогонках не имеет конкурентов, позволяя осуществлять переключение передач максимально быстро и без промежуточного падения оборотов. Несколько десятых долей секунды (строго говоря – минимум полсекунды) – это очень много там, где победителя от призёра зачастую отделяют сотые доли секунды. Добавьте к этому гидравлический механизм переключения – и получите действительно высокоскоростную трансмиссию, пускай и достаточно дорогую.

Но уже более двух десятилетий СКПП устанавливаются и на серийные авто. Пионером здесь оказался автоконцерн BMW, в настоящее время такой коробкой оснащаются, к примеру, модели M3/M5 от BMW или Mercedes-Benz С-класс. Некоторые путают такую трансмиссию с автоматом, именуя её «ручным» вариантом АКПП, что в принципе неверно, и мы об этом уже говорили. Обладатели авто, оснащённых секвентальной КПП, утверждают, что управление транспортным средством стало намного проще, а точного попадания в передачу в зависимости от режима движения не требуется.

На многие мотоциклы устанавливаются коробки, работающие по принципу последовательного переключения передач, причём такой технологии уже более 50 лет. Обычно это рычаг, переключаемый ногой, имеющий два положения: вперёд и назад. Нейтраль расположена между ними.

Секвентальная коробка передач устанавливается и на машины сельскохозяйственного назначения (трактора, гусеничная техника). Здесь рычаг переключения располагается также под ногами, как у мотоциклов, но может устанавливаться и на руль.

Наконец, СКПП оснащаются многие модели большегрузных грузовиков и другой тяжёлой спецтехники, у которых количество передач может превышать десяток – управлять такой механической коробкой было бы очень сложно.

drivertip.ru

Калькулятор алкоголя онлайн: быстрый и точный

Наш калькулятор алкоголя в промилле рассчитывает концентрацию спирта в крови и ориентировочное время его выведения из организма. Сервис работает на основе всемирно признанной формулы Видмарка (Widmark Erik M. P.), дающей самые точные результаты.

Идет подсчет…

Введите слева исходные данные

Максимальная концентрация

(Соответствует в выдыхаемом воздухе)

Указанная концентрация соответствует

Время выведения из организма

Инструкция. Чтобы воспользоваться алкогольным калькулятором, нужно ввести: пол, вес, рост человека, степень наполненности желудка, крепость и количество выпитого спиртного. Затем нажать на кнопку «Вычислить». Калькулятор рассчитает максимальную концентрацию этилового спирта, степень опьянения и время до полного выведения алкоголя из организма.

Состоянием на 2017 год, согласно ст.12.8 КоАП РФ, ответственность за вождение в нетрезвом виде: «наступает в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха». Это количество примерно соответствует 0,3 промилле (0,3 г алкоголя на 1 л крови).

Внимание! Результаты вычислений не являются доказательством в суде и не служат основанием для оспаривания других способов (лабораторного или замера алкотестером). Время выведения алкоголя у каждого человека индивидуально, по формуле можно рассчитать лишь средние значения. Владелец сайта и разработчики калькулятора снимают с себя любую ответственность, связанную с его использованием.

Степени опьянения человека

Легкая (0,5-1,5 промилле) – наступает в первые минуты после употребления алкоголя. Мышцы расслабляются, улучшается настроение, появляется чувство комфорта. Человек становится общительным, смелым, излишне активным.

Средняя (1,5-2,5‰) – речь монотонная, иногда невнятная. Нарушается координация движений. Появляется раздражительность, грубость к окружающим или незнакомцам, агрессия. При средней степени опьянения большинство людей готовы затеять ссору или драку. Случаются кратковременные провалы памяти.

Сильная (2,5-3,0‰) – координация полностью теряется, речь невнятная, часто сопровождающаяся полной потерей памяти. Зачастую при сильном опьянении человек теряет сознание, может наблюдаться непроизвольное мочеиспускание.

Алкогольное отравление (3-5‰) – чревато потерей здоровья или летальным исходом. Концентрация выше 5‰ считается смертельной дозой алкоголя, при которой спасти потерпевшего можно только в медицинском учреждении.

Если у вас возникли вопросы по работе нашего калькулятора выведения алкоголя из крови, вы можете задать их в комментариях.

Калькулятор алкоголя онлайн: точный расчет в промиле

Наш онлайн калькулятор алкоголя в промилле (‰) поможет вам рассчитать концентрацию спирта в крови и в выдыхаемом воздухе с учетом времени приема алкоголя. В основе сервиса лежит признанная во всем мире формула шведского химика Эрика Матео Прохета Видмарка (Widmark Erik M. P.), которая считается наиболее точной и достоверной. Она дополнена с учетом среднестатистической скорости выведения алкоголя, а также некоторых физиологических особенностей организма.

Инструкция: Просто заполните все поля в калькуляторе.

Промилле – одна тысячная доля или 1/10 процента. В данном случае подразумевается количество этанола, содержащегося в 1 л крови (в смеси с чистым этанолом). Проще говоря, 1,5 ‰ концентрации значит, что в 1000 мл крови содержится 1, 5 мл чистого этанола. При этом учитывается именно объем, а не масса, поэтому разные по плотности напитки, но одинаковые по массе приведут к разным промилле.

Наш калькулятор показывает максимальную концентрацию чистого этанола в крови после единовременного употребления указанного вами объема алкоголя. Просим вас обратить внимание на то, что в расчетах не учитываются различные заболевания, состояние вашего организма и прочие физиологические составляющие, которые могут сильно повлиять на результат.

Также следует учитывать, что наш калькулятор использует средние значения таких показателей как дефицит резорбции (необъяснимая потеря алкоголя во время всасывания его в кровь; с пустым желудком потери составляют приблизительно 10%, с полным – приблизительно 30%), снижение концентрации алкоголя в крови за определенный промежуток времени (взято среднее значение в 0,15 ‰/ч) и т. д.

Внимание! Вычисления вы проводите на собственный страх и риск. Результаты вычислений не могут использоваться вами как доказательства в суде, основания для судебных и прочих исков, равно как и для оспаривания результатов лабораторных исследований. Редакция сайта therumdiary.ru не несет ответственности за результаты расчетов и их последствия. Не пейте за рулем!

Степени опьянения

В первую очередь калькулятор будет полезен водителям. На основании полученных данных можно рассчитать время, через которое можно садиться за руль без риска и нежелательных последствий после употребления спиртных напитков. Это позволит вас уверенней чувствовать себя на дороге и избежать неуместных споров с сотрудниками ГИБДД.

Наш калькулятор способен с большой вероятностью определить, сколько чистого спирта поступило или же только поступит в кровь после возлияний. Это очень важная и актуальная информация, ведь за вождение в нетрезвом виде предусмотрены серьезные санкции (штрафы и лишение водительских прав на длительный срок). Также калькулятор полезен тем, кто хочет узнать дозу алкоголя, которая вызовет ту или иную степень опьянения, что может очень пригодится в период празднеств.

• до 0,5‰ – отсутствие влияния алкоголя;
• 0,6 – 1,5‰ – легкая степень опьянения, характеризуется притуплением ощущений, расторможенностью, экстравертностью, нарушением глубины восприятия, рассуждения, периферического зрения, приспосабливаемости зрачков.
• 1,5 – 2,0‰ – средняя степень опьянения, характеризуется сверх-экспрессиновтью, гневом или печалью, нарушением рефлексов, времени реакции, основных моторных навыков, членораздельной речи; малая вероятность алкогольного отравления.
• 2,0 – 3,0‰ – сильная степень опьянения, характеризуется ступором, потерей способности к пониманию, тяжелым нарушением моторики, потерей памяти, потерей сознания.
• 3,0 – 5,0‰ – тяжёлое отравление вплоть, характеризуется сильным угнетением ЦНС, потерей сознания, нарушением сердцебиения, дыхания, чувства равновесия; высокий риск отравления и смерти.
• более 5,0‰ – в большинстве случаев летальный исход.

Напомним, что государство в последние годы существенно ужесточило требования по допустимому уровню алкоголя (чистого спирта, т.е. этанола) в выдыхаемом воздухе и крови. Так, вас признают пьяным, если: концентрация чистого этанола в выдыхаемом воздухе превышает 0,16 мг/л, в крови – 0,35 промилле.

Вопросы относительно алкогольного калькулятора вы можете задать в комментариях на этой странице!

Оценить: Загрузка…

Определение содержания алкоголя в крови: нормы, расчет

Количество алкоголя в крови человека – это показатель степени опьянения человека, а как известно, некоторые профессии и алкоголь несовместимы (управление транспортом, работа на производствах и т.п.). Содержание алкоголя в крови водителя (во время происшествия) является, насколько всем известно, фактором, отягчающим вину и увеличивающим наказание.

Допустимый уровень алкоголя в крови –  0,00 промилле. От 0,01 промилле начинаются разные степени опьянения и воздействия алкоголя на человека, его реакцию и способность вовремя предпринимать правильные действия. От 2,5 промилле уровень алкоголя свидетельствует о сильном опьянении, которое грозит отравлением. К слову сказать, если Вы хотите убедиться в том, что алкоголь снижает реакцию человека и его способность быстро принимать правильные решения, воспользуйтесь тестом, описанным чуть ниже. И хотя, часто, выпивший человек полагает, что теперь он более умный, быстрый и способный, на самом деле это не так. И вот тест – возьмите бумажную купюру и держите таким образом, чтобы её нижняя часть находилась на уровне большого и указательного пальцев, которые сведены вместе таким образом, чтобы между ними было примерно 3см. Неожиданно отпустив купюру Вы поймете, какова реакция того, кому Вы проводите тест – хорошая реакция = человек ухватил купюру ближе к середине; посредственная реакция = человек успел ухватить купюру; плохая реакция = человек не успел поймать купюру, сведя пальцы.

Сколько времени выходит алкоголь из крови?

Путем опытов и расчетов можно определить содержание алкоголя в крови: таблица, приведенная здесь позволит это сделать.

Одна промилле – это одна тысячная доля, то есть 1 промилле будет равняться 1 мл алкоголя в 1000 мл крови. Рассчитав количество промилле в крови, Вы можете рассчитать и время, когда алкоголь «выветрится», отнимая от полученных промилле 0,15 промилле за каждый час.

Расчет содержания спирта в крови (или алкоголя) производится по формуле Видмарка и зависит от количества выпитого чистого алкоголя/спирта, веса тела, а также того, мужчина это или женщина.  Эта формула не учитывает время принятия алкоголя, но логично предположить, что это время, когда выпитый алкоголь «всосался» в кровь.

Для желающих воспользоваться этой формулой и рассчитать наличие алкоголя в крови, вот она:

C=A/(m*r), где

• С – концентрация алкоголя в промилле,
• A – выпитый чистый алкоголь (можно рассчитать, взяв указанный на этикетке напитка процент),
• m – вес тела,
• r – коэффициент, который равняется 0,7 для мужчин и 0,6 для женщин.

Данная формула может быть скорректирована с учетом того, сколько еды принял человек во время того, когда принимал алкоголь. Так, благодаря полному желудку, до крови может «не дойти» 30% алкоголя, но не более.

Расчет содержания алкоголя в крови: таблица

Если Вы хотите рассчитать примерное количество алкоголя в крови в промилле, то воспользуйтесь следующей таблицей. В ней расчет количества промилле осуществлялся исходя из объема только что выпитой жидкости, например:

• самое маленькое значение для крепости 4-12% = 100 грамм 4% алкоголя;
• самое большое значение для крепости 4-12% = 500 грамм 12% алкоголя.

Учитывая то, что это лишь примерные значения для среднестатистических мужчин и женщин, реальные значения зависят от скорости обмена веществ, уровня здоровья, отсутствия или наличия хронических болезней и т.п. Точные показатели Вы сможете определить благодаря алкотестеру, купить который вы можете на нашем сайте.

Содержание алкоголя в крови: таблица для мужчин (в промилле):

Крепость:	До 59 кг	60-69 кг	70-79 кг	80-89 кг	90-99 кг
4-12%	0-09-1,19	0,07-1,02	0,07-0,89	0,06-0,89	0,05-0,72
13-24%	0,39-3,25	0,33-2,79	0,29-1,95	0,26-1,73	0,23-1,56
30%	0,65-3,25	0,56-2,79	0,49-2,44	0,43-2,17	0,39-1,95
40-42%	0,87-4,55	0,74-3,90	0,65-3,91	0,58-3,03	0,52-2,73

Содержание алкоголя в крови: таблица для женщин (в промилле):

Крепость:	До 59 кг	60-69 кг	70-79 кг	80-89 кг	90-99 кг
4-12%	0-10-1,39	0,09-1,19	0,08-1,04	0,06-0,93	0,06-0,83
13-24%	0,46-3,03	0,39-2,60	0,34-2,28	0,30-2,02	0,27-1,82
30%	0,76-3,79	0,65-3,25	0,46-2,84	0,51-2,53	0,46-2,28
40-42%	0,87-5,31	0,87-4,55	0,76-3,98	0,67-3,54	0,61-3,19

Из двух этих таблиц Вы можете определить также и то, как быстро будет происходить вывод алкоголя из крови. Просто каждый час вычитайте по 0,15 промилле, и через какое-то количество часов вы получите значение, соответствующее допустимому для вождения и т.п.

При расчетах того, сколько времени алкоголь держится в крови и каково было его содержание, например, на начало вождения и на момент аварии (по формуле Видмарка) могут иметь место расхождения, так как было установлено, что на количество промилле влияют привычка к употреблению алкоголя, возраст, прием лекарств, усталость или вялость, прием наркотиков и т.п.

Тест на алкоголь в крови можно пройти прямо сейчас, достаточно лишь найти в таблице нужные параметры. Кроме того, вы можете купить персональный алкотестер и с большой точностью знать, можно ли Вам за руль и какое количество алкоголя присутствует в крови или в выдохе.

Калькулятор промилле алкоголя в крови

Алкогольный калькулятор. Расчет содержания алкоголя в крови в промилле и времени полного выведения алкоголя из организма.

Перед Вами алкогольный калькулятор. Пожалуйта, укажите Ваш рост, вес, время начала и конца застолья, пол, вид и количество употребленных напитков. Программа расчитает содержание алкоголя в крови в промилле и время, нужное для полного выведения алкоголя из крови.

Результаты условны, так как каждый организм индивидуален.

Для расчета уровня этанола этанола в крови калькулятор промилле учитывает следующие факторы и обстоятельства:

– вес человека, его рост и пол
– процент жидкости в организме человека (как раз здесь в расчетах нужно соотношение роста и веса, пол для поправки – у женщин процентное содержание жидкости в организме меньше, чем у мужчин)
– объем выпитых спиртных напитков и их крепость.
– время принятия алкогольных напитков

Если не нашли нужный напиток – подбирайте самый близкий по крепости.

Уровень алкоголя в крови определяют при разного рода экспертизах, когда необходимо установить факт и степень алкогольного опьянения.

Для обозначения концентрации алкоголя в крови используется единица измерения — промилле. Название происходит от латинского «pro mille», которое означает «за тысячу». Эта единица сходна с процентом, только процент составляет одну сотую часть целого, а промилле — одну тысячную. Обозначается промилле следующим образом — ‰. Промилле показывает, сколько содержится этанола в 1 литре крови. Например, при уровне алкоголя в крови, равном 1,5 промилле, можно говорить о том, что в 1000 мл человеческой крови с растворившимся в ней этанолом содержится 1,5 мл чистого этанола, а оставшиеся 998,5 мл представлены чистой кровью.

Расчёт времени наступления «трезвости» Рассчитав концентрацию алкоголя в крови на определённый момент времени можно определить время выведения этанола из организма, что важно для управления транспортными средствами и работы с техникой. Среднее количество этанола, которое выводится из организма за 1 час, составляет 0,15‰ (данный показатель может варьировать в пределах 0,1-1,5‰). Эти данные помогают примерно рассчитать, когда кровь полностью очистится от алкоголя. Так, при уровне алкоголя в крови 1,5‰ его полное выведение состоится за 10 часов. При уровне алкоголя в 3‰, он будет выведен из организма полностью спустя 20 часов, и т.д. Как можно рассчитать количество этанола у себя в крови после всего выпитого алкоголя? Примерный расчёт ведётся на общее количество жидкости в организме.

Известно, что в среднем количество жидкости в организме составляет 70%. Допустим, Ваша масса 90 кг, тогда масса жидкости в Вашем организме — это 70% от 90, т.е. 63 кг. 0,5 литра пива крепостью 5% содержит 18 грамм алкоголя. Необходимо разделить количество алкоголя на массу жидкости (18 делим на 63 и получаем 0,3). Получается, что на 1 кг жидкости приходится 0,3 грамма чистого этанола, то есть 0,3‰.

Эффект от не слишком высоких концентраций алкоголя в крови чаще проявляет себя во время выполнения работ, требующих внимательности и скорости реакций, например при вождении транспортного средства. Поэтому в примерах ниже будем часто упоминать именно состояние водителей.

1 пол-литровая бутылка пива с крепостью 5% приведёт к концентрации этанола в крови в количестве 0,2-0,5‰. Эта в общем-то небольшая доза уже может привести к снижению некоторых показателей реакции. Первой страдает восприятие движущихся объектов. Особенно заметно это у водителей транспортных средств. У них возникают трудности с определением расстояния до едущего впереди или навстречу транспортного средства. Особенно трудно сориентироваться при наступлении сумерек.

1 литр пива крепостью 5% — концентрация этанола в крови уже находится между 0,5 и 0,8‰. Здесь у водителей и даже пешеходов могут появиться трудности с распознаванием цветовых сигналов светофора. Ухудшается ориентация в пространстве при резком изменении уровня освещённости, ещё труднее становится определять расстояние до движущихся предметов. Часто возникают проблемы с определением расстояния и до предметов, стоящих неподвижно.

При уровне этанола 0,8-1,2‰ возникает чувство эйфории, снижается критика собственных поступков. Плохо удаётся рассчитывать расстояние и снижается внимание. Эта концентрация алкоголя в крови наиболее часто встречается у водителей при аварийных ситуациях.

Концентрация свыше 1,2-1,5‰ уже приводит к нарушению координации движений, походки, уменьшается чувствительность к боли и температуре. Спустя некоторое время отмечаются симптомы интоксикации — головные боли, жажда, слабость.

При концентрации алкоголя свыше 2,5‰ возможно отключение сознания, развитие эпилептических припадков, непроизвольная дефекация и мочеиспускание. Память на события обычно нарушается. При концентрации этанола от 3‰ развивается тяжёлое отравление алкоголем.

(профессиональный алкогольный калькулятор)

Предназначен для рассчета максимальной концентрации алкоголя в крови человека в промилле (‰) и в Blood Alcohol Concentration (%BAC) после одномоментного употребления заданного количества спиртных напитков, а также для рассчета времени выведения алкоголя из организма. Расчёты проводятся по признанной во всём мире формуле Эрика Матео Прохета Видмарка (Widmark Erik M. P.). Точность расчетов — 99%.

Внимание! Вычисления проводятся Вами на свой собственный страх и риск. Результаты вычислений не могут служить доказательством в суде, являться основанием для судебных и иных исков, использоваться как какое-либо доказательство, равно как и для оспаривания результатов лабораторного определения концентрации этанола в крови и моче.

Создатели и разработчики сайта и данной программы не несут никакой ответственности за попытки применения результатов вычислений в правовых спорах и их последствия. Не пейте за рулем!

*S. Se >**Вычисления для лиц массой тела меньше 40 кг не производятся. Также ограничены вычисления при количестве выпитого меньше 10 и больше 5000 мл

Программа написана судебными медиками и для судебных медиков. Если Вам сложно в ней разобраться, обратитесь к упрощенному варианту калькулятора алкоголя или задайте вопрос экспертам на форуме FR

Допустимая норма алкоголя за рулем

Допустимая норма алкоголя за рулем в промилле в России составляет 0,336‰ (промилле) или 0,16 мг/л этилового спирта в выдыхаемом вохдухе (подробнее смотрите в таблице выведения алкоголя).

Если вы бдительный водитель и желаете ограничить общение с правоохранительными органами по поводу «алкогольных» нарушений, то алкогольный калькулятор вам просто необходим. Этот электронный онлайн-инструмент служит для самостоятельного определения количества алкоголя, поступившего в кровь, основываясь на качестве и количестве принятых алкогольных напитков.

Независимо от причин принятия алкоголя, очень важно помнить, что злоупотребление веселящими напитками очень часто приводит к печальным необратимым последствиям, однако калькулятор алкоголя может прийти к вам на помощь. Он полезен в следующих случаях:
– когда вы желаете рассчитать для себя максимально возможную алкогольную дозу;
– когда после крепкого застолья вы должны сесть за руль;
– когда вы желаете узнать, когда действие алкоголя станет безопасным, и вы сможете безбоязненно вести машину.

Имея сведения об актуальной концентрации чистого спирта у вас в крови, который покажет калькулятор алкогольного опьянения без особого труда, вы сможете определить время до отрезвления и решать, стоит ли пока вести авто. Не лишним будет напоминание, что причиной каждого третьего ДТП являются нетрезвые водители. Государство, начиная с августа 2010 года, ужесточило требования по допустимому уровню содержания чистого спирта (другими словами, этанола) в выдыхаемом воздухе и крови.

Отныне, концентрация спирта в крови и воздухе обязана равняться нулю. Потому калькулятор содержания алкоголя для водителей – это просто незаменимый инструмент. Ведь если вы не хотите лишиться водительских прав на 1,5 или даже 2 года, не пройдя унизительную проверку алкотестером, нужно беспокоиться о своем алкогольном наполнителе крови уже сейчас.

Таблица алкоголя в крови водителя

Хотите составить индивидуальную таблицу выведения алкоголя из организма для Ваших данных (пол, рост, вес)? Воспользуйтесь нашей программой, работающей на алгоритме профессионального калькулятора.

Алкогольный калькулятор онлайн

Даже если вы, будучи водителем, совершенно не потребляете алкоголь, то алкогольный калькулятор онлайн все равно вам пригодится. Помните, что незначительное на первый взгляд количество чистого спирта есть во многих продуктах. Так, даже в немного перезревшем банане и сигарете содержится 0,2 промилле, соке – 0,4 промилле, спрее-освежителе для рта – до 0,5 промилле. И дрожжевой квас, и забродивший йогурт, кефир или простокваша могут воспрепятствовать положительному исходу проверки алкотестером.

Стоит использовать онлайн калькулятор алкоголя для проверки содержания спирта в крови после принятия некоторых лекарств, среди которых – валерьянка, настойка пустырника, календула, корвалол и прочие. Все эти лекарства и продукты повышают после принятия концентрацию спирта в крови, правда, на недолгое время. Но ведь как застраховать себя от проверки органами ГИБДД?

Калькулятор алкоголя в крови

Как работает калькулятор содержания алкоголя онлайн? Вам необходимо будет указать в окне программы: ваш вес и рост (чем выше показатели, тем больше алкоголя нужно для опьянения), пол (женщины в основном пьянеют в разы быстрее мужчин), содержание алкоголя в каждом из потребленных напитков и их количество. В программе вам также предстоит указать, на полный или пустой желудок был принят алкоголь, так как алкоголь, выпитый на голодный желудок, опьянит вас быстрее и дольше останется в крови.

В программе вам также будет предложено ввести значения скорости выведения алкоголя из крови (промилле в час). Вы можете не вносить изменений в калькулятор содержания алкоголя в крови в случае, если эти параметры вам не понятны – результат в таком случае будет на 99% достоверным. Стоит заметить, что скорость выведения зависима во многом скорости обмена веществ и от генов, так как чувствительность к алкоголю может передаться и по наследству.

Вывод алкоголя из организма калькулятор

Важно помнить, что, как было сказано выше, у отдельно взятого человека алкоголь может задержаться в крови на неодинаковое время, поэтому калькулятор выветривания алкоголя может давать результаты, не являющиеся приговором. Впрочем, средний показатель концентрации спирта в крови поддается расчетам. Так, при разном воздействии, в организме 80-килограммового мужчины окажется 0,3 промилле алкоголя после принятия двухсот грамм сухого вина, либо пол литра пива или же пятидесяти грамм водки.

Введите в поля формы калькулятора выхода алкоголя требуемые сведения и получите достоверный результат максимального содержания алкоголя в вашем организме, соответствующее определенной степени опьянения, и время его полного выведения из крови. В результате работы нашего алкотестера онлайн вы получите вердикт: можно ли вам вести авто или лучше воспользоваться такси.

Алкогольный калькулятор предназначен для самостоятельного определения концентрации алкоголя в крови, исходя из количества и качества выпитых алкогольных напитков.

Причины, по которым люди употребляют алкогольные напитки, могут быть абсолютно разными. Кто-то употребляет опьяняющие напитки для расслабления, кто-то для того, чтобы набраться храбрости, а кто-то для того, чтобы забыться и уйти от проблем. Во всех случаях не стоит забывать, что чрезмерное употребление алкоголя пагубно сказывается на здоровье человека и может привести к необратимым последствиям.

Наш калькулятор может быть полезен в разных случаях:

• Если вы планируете сесть за руль после застолья;
• Вам хочется рассчитать максимально допустимую для себя дозу алкоголя;
• Вы хотите узнать, через какое время после употребления алкогольных напитков вы сможете безбоязненно сесть за руль автомобиля и т.д.

Зная, какая конкретно в данный момент времени у вас концентрация этанола (чистого спирта) в крови, вы сможете принимать решения относительно поездок в качестве водителя транспортного средства и рассчитывать временной интервал до наступления трезвости.

Закон о вождении в нетрезвом виде

Статистика показывает, что около трети всех дорожно-транспортных происшествий наступают из-за водителей, находящихся в нетрезвом состоянии. Неудивительно, что в стране действует закон, запрещающий управление транспортом при опьянении.

До 2010 года существовали ограничения на допустимый уровень этанола в крови и выдыхаемом воздухе. Так, в крови максимально возможный уровень алкоголя составлял 0,3 промилле, а в выдыхаемом воздухе – 0,15 мг/л. Таким образом, можно было безбоязненно сесть за руль, например, после бутылки некрепкого пива.

Начиная с 6 августа 2010 года требования ужесточились. Сейчас концентрация алкоголя и в крови, и в выдыхаемом воздухе должна равняться нулю. Если же водитель в нетрезвом виде все же рискнет сесть за руль автомобиля, то ему грозит лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет (по КоАП РФ ст.12.8). Такое же наказание предусмотрено и в том случае, если водитель передал управление автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Важно понимать, что водитель сейчас признается пьяным только по показаниям специального прибора – алкотестера. Алкотестером называют специальное техническое устройство, которое служит для определения концентрации этанола в выдыхаемом воздухе.

Продукты и напитки, повышающие количество промилле

Даже если водитель совсем не употребляет алкогольных напитков, ему все равно не стоит терять бдительность, ведь определенное количество промилле есть в разных других продуктах. Например, в дрожжевом квасе содержится от 0,1 до 0,6 промилле, а в кефире и айране 0,2 промилле.
Небольшое количество этанола выделяется также во многих фруктах: апельсинах, бананах. Среди ингредиентов спирт можно встретить в шоколаде, тортах, пирожных. Также спиртосодержащие лекарства могут повлиять на показания алкотестера. Среди таких лекарств пустырник, корвалол, валерьянка, календула и т.д.

Сколько времени действует алкоголь?

К сожалению, универсальных показателей времени содержания той или иной порции алкоголя в крови просто не существует. Каждый человек уникален, скорость всасывания алкоголя у всех разная. Перечислим некоторые факторы, влияющие на скорость этого процесса:

• Рост, вес человека. Чем эти показатели выше, тем большая порция нужна человеку для опьянения;
• Пол. В большинстве случаев женщины пьянеют быстрее мужчин;
• Генетическая предрасположенность. Чувствительность к алкоголю передается по наследству;
• Общее состояние организма. Например, выпитая на голодный желудок доза алкоголя опьянит быстрее и, соответственно, дольше сохранится в крови.

Так как даже у одного человека токсическое действие алкоголя может занимать разное время, не стоит относиться к показаниям калькулятора буквально.
Тем не менее, средние показатели концентрации алкоголя в организме человека вполне можно рассчитать. Известно, что разные напитки опьяняют по-разному. Например, концентрация алкоголя в организме мужчины весом 80 кг составит 0,3 промилле (именно таким термином обозначается единица измерения алкоголя) в случае, если выпито:

• 50 грамм водки;
• Или 200 грамм сухого вина;
• Или 500 грамм пива.

Максимальная концентрация спиртного в организме человека держится от 30 минут до нескольких часов после употребления, затем постепенно сходит на нет.

Для того чтобы вы могли самостоятельно вычислить количество алкоголя в крови, вам нужно ввести в поля формы данные о своем поле, весе, указать, на пустой желудок вы употребили напитки или нет, а также отметить все виды выпитых вами напитков и обозначить их порцию.

Счетчик алкоголя в крови

Новый расчет

duin.ru

Алкогольный калькулятор для водителя 2020 » Алкотестер онлайн (расчет алкоголя в крови)

При помощи этого алкогольного калькулятора вы сможете самостоятельно определить приблизительное содержание алкоголя в крови после употребления спиртных напитков. На наш взгляд, это наиболее точный виртуальный алкотестер, среди прочих онлайн калькуляторов алкоголя в крови для водителей, встречающихся в интернете.

Этот алкогольный калькулятор для водителей одинаково хорошо работает как на персональных компьютерах и ноутбуках, так и на планшетах, смартфонах, и прочих устройствах под управлением ОС Android, iOS, Symbian и других мобильных операционных систем. Поэтому им удобно пользоваться где угодно и на чём удобно (при наличии онлайн-доступа к сети интернет).

Для тех, кто не смог самостоятельно разобраться, как использовать данный алкокалькулятор, ниже мы приводим подробную инструкцию, как с его помощью рассчитать концентрацию алкоголя в крови.

Как рассчитать концентрацию алкоголя в крови на алкогольном калькуляторе

Чтобы произвести на калькуляторе расчет концентрации алкоголя в крови и узнать, когда можно будет после приёма спиртного управлять автомобилем, необходимо выполнить следующие действия:

1. Выберите в верхней строчке алкотестера свой пол (М – мужской, Ж – женский).
2. Ниже укажите ваш примерный вес (смотрите пример на рисунке выше).
3. Постарайтесь вспомнить сколько, чего и когда вы выпили, и заполните соответствующие поля алкогольного калькулятора.
4. После ввода данных нажмите кнопку «Рассчитать!».
5. Затем наш алкогольный калькулятор рассчитает ориентировочное содержание алкоголя в крови, поставит вам «диагноз» и напишет, можно ли в этом состоянии управлять машиной.

Таким образом, экспериментируя с количеством и видом спиртного, которое вы уже приняли «на грудь» (или может только собираетесь это сделать), несложно получить представление о том, какое количество алкоголя допустимо выпить, чтобы утром можно было без опасений садиться за руль.

На всякий случай напомним, что размеры штрафов за езду в нетрезвом виде нужно смотреть здесь: Таблица штрафов ГИБДД.

Через сколько часов можно садиться за руль после употребления алкоголя?

Примерное время естественного выведения алкоголя из организма, в зависимости от вида алкогольного напитка и массы тела, показано на следующем рисунке.

Представим такую ситуацию – вы водитель и выпили 2 литра пива. Когда можно будет ездить на машине? Порядок проверки на нашем онлайн алкотестере будет примерно таким же, как описано в инструкции выше:

• Устанавливаете пол, массу тела, напиток (пиво), количество выпитого (2 литра), и нажимаете кнопку «Рассчитать!»;
• Калькулятор рассчитает концентрацию алкоголя в крови и время, когда можно будет сесть за руль.

При этом нужно помнить, что никакой алкогольный калькулятор, даже самый лучший, не сможет дать на 100% точный результат по уровню алкоголя в крови после употребления спиртного.

Коллектив нашего сайта советует, во избежание лишних неприятностей, после употребления алкоголя вообще какое-то время пользоваться исключительно общественным транспортом или услугами такси.

Рекомендуем ознакомиться с результатами эксперимента (ниже на видео), которые вы не получите ни на одном алкогольном калькуляторе в интернете: показания измерений настоящего алкотестера после выпитой бутылки кваса и безалкогольного пива.

Алкотестер: можно ли садиться за руль после кваса и безалкогольного пива?

unit-car.com

Алкогольный калькулятор онлайн. Расчет в промилле содержания алкоголя в крови и времени полного выведения алкоголя из организма

Уровень алкоголя в крови определяют при разного рода экспертизах, когда необходимо установить факт и степень алкогольного опьянения.

Для обозначения концентрации алкоголя в крови используется единица измерения — промилле. Название происходит от латинского «pro mille», которое означает «за тысячу». Эта единица сходна с процентом, только процент составляет одну сотую часть целого, а промилле — одну тысячную. Обозначается промилле следующим образом — ‰. Промилле показывает, сколько содержится этанола в 1 литре крови. Например, при уровне алкоголя в крови, равном 1,5 промилле, можно говорить о том, что в 1000 мл человеческой крови с растворившимся в ней этанолом содержится 1,5 мл чистого этанола, а оставшиеся 998,5 мл представлены чистой кровью.

Расчёт времени наступления «трезвости» Рассчитав концентрацию алкоголя в крови на определённый момент времени можно определить время выведения этанола из организма, что важно для управления транспортными средствами и работы с техникой. Среднее количество этанола, которое выводится из организма за 1 час, составляет 0,15‰ (данный показатель может варьировать в пределах 0,1-1,5‰). Эти данные помогают примерно рассчитать, когда кровь полностью очистится от алкоголя. Так, при уровне алкоголя в крови 1,5‰ его полное выведение состоится за 10 часов. При уровне алкоголя в 3‰, он будет выведен из организма полностью спустя 20 часов, и т.д. Как можно рассчитать количество этанола у себя в крови после всего выпитого алкоголя? Примерный расчёт ведётся на общее количество жидкости в организме.

Известно, что в среднем количество жидкости в организме составляет 70%. Допустим, Ваша масса 90 кг, тогда масса жидкости в Вашем организме — это 70% от 90, т.е. 63 кг. 0,5 литра пива крепостью 5% содержит 18 грамм алкоголя. Необходимо разделить количество алкоголя на массу жидкости (18 делим на 63 и получаем 0,3). Получается, что на 1 кг жидкости приходится 0,3 грамма чистого этанола, то есть 0,3‰.

Эффект от не слишком высоких концентраций алкоголя в крови чаще проявляет себя во время выполнения работ, требующих внимательности и скорости реакций, например при вождении транспортного средства. Поэтому в примерах ниже будем часто упоминать именно состояние водителей.

1 пол-литровая бутылка пива с крепостью 5% приведёт к концентрации этанола в крови в количестве 0,2-0,5‰. Эта в общем-то небольшая доза уже может привести к снижению некоторых показателей реакции. Первой страдает восприятие движущихся объектов. Особенно заметно это у водителей транспортных средств. У них возникают трудности с определением расстояния до едущего впереди или навстречу транспортного средства. Особенно трудно сориентироваться при наступлении сумерек.

1 литр пива крепостью 5% — концентрация этанола в крови уже находится между 0,5 и 0,8‰. Здесь у водителей и даже пешеходов могут появиться трудности с распознаванием цветовых сигналов светофора. Ухудшается ориентация в пространстве при резком изменении уровня освещённости, ещё труднее становится определять расстояние до движущихся предметов. Часто возникают проблемы с определением расстояния и до предметов, стоящих неподвижно.

При уровне этанола 0,8-1,2‰ возникает чувство эйфории, снижается критика собственных поступков. Плохо удаётся рассчитывать расстояние и снижается внимание. Эта концентрация алкоголя в крови наиболее часто встречается у водителей при аварийных ситуациях.

Концентрация свыше 1,2-1,5‰ уже приводит к нарушению координации движений, походки, уменьшается чувствительность к боли и температуре. Спустя некоторое время отмечаются симптомы интоксикации — головные боли, жажда, слабость.

При концентрации алкоголя свыше 2,5‰ возможно отключение сознания, развитие эпилептических припадков, непроизвольная дефекация и мочеиспускание. Память на события обычно нарушается. При концентрации этанола от 3‰ развивается тяжёлое отравление алкоголем.

Употребление высоких доз алкоголя часто приводит к развитию интоксикации. В таких ситуациях оказать больному помощь в полном объёме может только специалист, поэтому необходимо обратиться к врачу-наркологу, либо вызвать нарколога на дом. Уровень алкоголя до 0,2 промилле считается не оказывающим какого-либо патологического воздействия. Однако действие одинаковой дозы алкоголя на разных людей, а также на одного человека в разные периоды времени и в разных обстоятельствах различается. Поэтому указанные выше промилле являются средними показателями. Индивидуальная концентрация алкоголя в крови зависит от времени, прошедшего после употребления алкоголя, массы тела, времени суток, пола, состава пищи, которую употребляли вместе со спиртным, расовой принадлежности и активности алкогольдегидрогеназы (фермента, расщепляющего этанол) и может быть и больше, и меньше средних показателей.

blot.ru

Сравниваем алкогольные онлайн-калькуляторы — какому можно верить? — журнал За рулем

Накануне Нового года мы протестировали онлайновые алкогольные калькуляторы и приложения для смартфонов той же направленности. Все они должны были, по идее, дать ответ на вопрос, когда можно сесть за руль после бокала-другого-третьего.

Таких калькуляторов и приложений множество. И многие из них похожи друг на друга. Практически все вычисляют результаты по формуле шведского химика Эрика Матео Прохета Видмарка, жившего в первой половине ХХ века. Основным направлением его работы стало изучение влияния алкоголя и наркотиков на безопасность дорожного движения. Формулу легко найти в интернете.

Нагуглился

Но перейдем от теории к практике. Вычисления будем проводить по параметрам вымышленного мужчины весом 90 кг и ростом 180 см, выпившего на голодный желудок 500 миллилитров пива с 5-процентным содержанием алкоголя. Согласно формуле Видмарка, пиво должно выветриваться у нашего персонажа за 2,5 — максимум 3 часа. Поехали…

Сайт «программы для судебно-медицинских экспертов»

Сайт «программы для судебно-медицинских экспертов»

Первый онлайн-калькулятор «программы для судебно-медицинских экспертов» напомнил о Видмарке и внушил уважение аннотацией, гласящей, что программа написана судебными медиками для судебных медиков и точность расчетов составляет 99%. Как говорится, доверяйте профессионалам. Онлайн-калькулятор дает три результата — с минимальным, средним и максимальным временем. В нашем случае это 1 час 42 минуты, 2 часа 18 минут и 3 часа 18 минут. Разумный пользователь, скорее всего, будет ориентироваться на последний результат. Кому-то может быть полезна и информация о допустимом содержании этанола в крови и в выдыхаемом воздухе для водителей в разных странах — она здесь тоже имеется.

Калькулятор сайта «в рейтинге»

Калькулятор сайта «в рейтинге»

Следующий калькулятор «в рейтинге» рассчитывает по той же формуле Видмарка. Вместо ручного ввода цифр нужно двигать ползунки, а результат выдается один: полное время выведения алкоголя из организма составляет около 3 часов. Причем выбрать пятипроцентное пиво не получается. Программой предусмотрено пиво с 4% алкоголя (светлое) и 6% (темное). На этом сайте неплохой информационный раздел, где рассказывается, какие нормы алкоголя для водителей существуют в России, какие — в других странах, какими бывают степени опьянения, что ускоряет и замедляет выведение алкоголя. А в конце страницы — опросник с единственным вопросом, сколько раз вы садились за руль не в самом трезвом виде. Если верить ответам, больше половины водителей не делали этого никогда. Интересно сопоставить с данными, полученными в результате исследования компании Ford на аналогичную тему.

Калькулятор сайта calc.ru

Калькулятор сайта calc.ru

Следующий калькулятор calc.ru информирует о нормах трезвости для водителей в России, Европе или Америке. Не будем придираться к точности названий, все ведь понятно, тем более ниже можно выбрать любую страну из полного списка, включая Папуа-Новую Гвинею и остров Рождества. Калькулятор якобы учитывает допустимое содержание алкоголя в крови водителя в выбранной стране. Причем можно учесть и время, которое прошло с момента употребления алкоголя, а результат пред

www.zr.ru

Калькулятор алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе для водителя

Даже самые ответственные водители и работники иногда могут позволить себе принять спиртное. После застолья или мероприятия человек, употребивший алкоголь, хочет узнать, когда он может сесть за руль. Ведь собственные ощущения — это одно, а медицинские показатели — совсем другое.

Так как лишних проблем никто не хочет, то можно использовать быстрый калькулятор алкоголя. Ниже мы расскажем о степенях опьянения человека, когда можно вновь сесть за руль и как ускорить процесс выведения этанола.

Степени опьянения человека

Концентрация алкоголя в крови человека соответствует определённому уровню его опьянения. Достоверное количество спирта в организме человека можно узнать с помощью забора крови и последующего её исследования или посредством анализа выдыхаемого воздуха. Министерство здравоохранения предлагает следующие степени опьянения в зависимости от степени интоксикации этанолом.

Важно!

Приведённые данные являются методическими и рекомендованными. Признаки опьянения индивидуальны для каждого человека.

Степень опьянения	Количество промилле	Признаки опьянения
Нет влияния на организм	до 0,5	● незначительный подъём настроения; ● расслабление мышц; ● ощущение беспричинной радости; ● повышенная речевая активность; ● нарушение концентрации.
Лёгкая	0,6—1,5	● притупление ощущений; ● направленность человека на окружающих; ● гиперактивность; ● изменения периферического зрения и восприятия действительности; ● нестандартная реакция зрачков на свет.
Средняя	1,5—2,0	● чрезмерное выражение своих чувств, эмоций и желаний; ● частая смена эмоций; ● активное проявление негативных эмоций — печаль, агрессия и пр.; ● ухудшение рефлекторных реакций; ● изменение основных навыков моторики; ● ухудшение произношения.
Сильная	2,0—3,0	● ступор; ● отсутствие понимания; ● снижение ощущений; ● потеря сознания и/или памяти; ● тяжёлые нарушения моторики.
Тяжёлая	3,0—5,0	● угнетение центральной нервной системы; ● нарушение ритмов дыхания и сердцебиения; ● нарушение координации; ● потеря способности стоять.
Смертельная	выше 5,0	● неконтролируемое поведение; ● учащённое дыхание и биение сердца; ● отравление; ● риск смерти.

Калькулятор алкоголя в крови

Приведённая ниже таблица алкоголя с калькулятором промилле позволит рассчитать, через какой промежуток времени в крови человека останется допустимая доза этанола. Эта информация может быть полезна тем, кто хочет выпить, а через некоторое время управлять автомобилем или другим транспортным средством. А также расчёты по калькулятору помогают людям, принимающим медицинские препараты или занимающимся деятельностью, которая требует трезвого состояния.

Калькулятор распада алкоголя в крови потребует введения следующих данных о человеке, употребившем спиртные напитки:

• пол — обменные процессы по-разному протекают у мужчин и у женщин;
• масса тела и рост — это одни из основных параметров распада алкоголя;
• состояние сытости на момент принятия спиртного;
• напитки — объём и процентное содержание алкоголя.

Анализ этих данных позволит узнать примерную скорость выведения этанола из организма человека.

Важно!

Полученные в калькуляторе данные следует считать приблизительными, так как на процесс протрезвления оказывают влияние различные факторы. Среди них — состояние организма и органов, наследственность, наличие болезней и т.д.

Калькулятор алкоголя в выдыхаемом воздухе

Алкогольный онлайн-калькулятор для расчётов показаний в выдыхаемом воздухе использует для своих расчётов те же данные, что необходимы для расчётов по крови. Единственное отличие — результаты представлены в формате «количество мг этанола/литр воздуха».

Алкогольный калькулятор со временем: через сколько можно за руль

Напоминаем:

Что управление любым транспортным средством, а также некоторые виды работ требуют абсолютной трезвости от исполнителя.

Онлайн-калькуляторы алкоголя не являются безусловными средствами для получения результатов. Программа в справочном режиме сообщает примерное количество времени, которое требуется для полного выведения этанола из организма.

Согласно информации, содержащейся в официальных документах, лицо в состоянии опьянения не имеет права управлять ТС.

Калькулятор выведения алкоголя из организма

Перед употреблением алкоголя или планированием поездки после выпивки можно рассчитать, через какой промежуток времени можно сесть за руль. А также калькулятор алкоголя может быть полезен, если вы хотите рассчитать дозу спиртного, которую можно употребить без серьёзных последствий. Подробно об использовании алко-калькулятора мы рассказали в разделе выше. В таблице ниже представлены примерные сведения о скорости выведения этанола из организма.

Когда можно за руль после алкоголя — расчёт с калькулятором

Сколько надо подождать после употребления спиртного для того, чтобы иметь полное право управлять ТС? Например, девушка весом 55 кг, употребившая 200 мл вина за 12 часов до поездки, может практически не переживать за наличие алкоголя в крови. Если же девушка с таким весом употребит 200 мл водки на пустой желудок, то через полдня в крови будет примерно 0,09 промилле.

В случае добавления к уже выпитой водке абсента в количестве 50 мл, то за руль сможет сесть не раньше чем через 16—18 часов после употребления.

Для сравнения, мужчина весом 90 кг, употребивший 200 мл водки и 50 мл абсента, скорее всего через 12 часов будет абсолютно трезв и сможет сесть за руль.

Как ускорить выведение алкоголя из организма

Если результаты онлайн-калькулятора алкоголя говорят о том, что за руль ещё нельзя, но ехать надо, то можно воспользоваться некоторыми способами, помогающими быстрее вывести алкоголь из организма.

1. Мочегонные средства как медицинские, так и народные. Алкоголь перерабатывается печенью и выводится с мочой. Поэтому для ускорения процесса можно использовать мочегонные препараты.
2. Также вывод алкоголя из организма осуществляется через пот. Можно существенно увеличить физическую нагрузку или сходить в баню, сауну. Но людям, имеющим проблемы с давлением или сердцем, такой способ противопоказан.
3. Если с момента принятия алкоголя прошло немного времени, то ускорить выведение можно посредством рвотного рефлекса. Этанол не успеет всосаться желудком и протрезвление наступит быстрее.
4. Абсорбирующие препараты или продукты с высоким содержанием крахмала не позволяют алкоголю активно всасываться. Этот способ эффективен, если подумать о нём перед употреблением алкоголя.

Сладкие продукты, чай или кофе не столько ускорят процесс, сколько облегчат общее состояние. Самым эффективными способами выведения алкоголя являются физическая нагрузка и мочегонные средства.

Сколько промилле алкоголя допустимо в 2018 году для водителей России

Кодекс об административных правонарушениях регламентирует допустимое содержание алкоголя в крови. Значения проверки водителя зависят от типа исследования водителя.

Норма промилле в выдыхаемом воздухе	Норма промилле в крови
0. 16	0.35

Согласно этим данным максимально допустимая степень опьянения лица, управляющего транспортным средством, находится в тех пределах, когда алкоголь не влияет на поведение человека.

Существование предельно допустимого количества алкоголя в организме человека объясняется тем, что некоторые продукты и медикаменты содержат в своём составе элементы, которые могут быть определены как алкогольные. Перед тем как начать управлять транспортным средством, рекомендуется осторожно употреблять следующую пищу:

• конфеты с большим содержанием шоколада;
• продукты брожения, в том числе и квас;
• кисломолочную продукцию: кефир, простоквашу, ряженку;
• чёрный хлеб;
• дрожжевую продукцию;
• тёплые соки, пюре из фруктов, в том числе на основе нектаров.

Даже переспелые бананы и сигареты при проверке могут дать некоторое количество промилле.

Однако стоит понимать, что каждый организм по-своему воспринимает алкоголь, лекарства и перечисленную выше пищу. Поэтому, если вы заметили те или иные признаки опьянения, указанные ранее в таблице, мы настоятельно рекомендуем воздержаться от управления транспортным средством.

Как точно и достоверно проверить степень опьянения, трезвость

Несмотря на то что в интернете есть много различных калькуляторов, позволяющих определить количество алкоголя в организме, стопроцентной гарантии верности расчётов они не дают. Это зависит от того, что каждый организм индивидуален. Но общее представление о своём состоянии с помощью этих калькуляторов получить можно.

Более точные результаты могут дать бытовые тестеры, но и тут не стоит слишком на них рассчитывать — довольно часто продукция не проверена должным образом или бракована.

Самый надёжный способ узнать степень трезвости водителя — сдать анализ крови. Но делать это каждый раз мало кто будет. Поэтому лучше рассчитать примерное количество времени, которое согласно калькулятору необходимо для выведения алкоголя из организма, и добавить ещё несколько часов.

 

alcogol-calculator.ru

расчет количества алкоголя в крови в промилле

 

Виртуальный тест на наличие алкоголя в организме – это программа для проверки, которая покажет содержание этанола в крови. Онлайн-алкотестер для определения трезвости особенно актуален для водителей. Такой сервис помогает уменьшить количество аварий и штрафов на дорогах. Программа для проверки количества выпитого алкоголя показывает его содержание в промилле. Алкогольный калькулятор для водителя 2020 года работает бесплатно и доступен каждому.

Содержание статьи

Как пользоваться алкокалькулятором?

Калькулятор вывода алкоголя для автомобилистов проводит расчет спиртного в крови и приблизительные сроки его выведения. Но система высчитывает не промежуток до полного выхода этанола, а до того момента, как количество спирта снизится до разрешенной нормы. Для этого используется математический алгоритм, который учитывает максимально допустимое количество этанола и среднюю скорость его расщепления в час. Учитывая индивидуальные показатели, которые вносит пользователь – точность результата очень высока.

Для определения количества алкоголя используется формула Видмарка. Расчёты, положенные в основу этой системы, используются в криминалистике. Для получения результата быстрый и точный калькулятор алкоголя учитывает:

• вес водителя;
• количество спиртного;
• градусы напитков.

Учитывается даже разнообразие спиртного. Проверка с помощью счетчика алкоголя заключается в том, что человек вводит данные в форму, после чего система показывает итог: пользователь видит степень опьянения и время нормализации уровня алкоголя. Стадия опьянения выводится в промилле (‰) – это показатель, по которому определяют содержание алкоголя в крови.

Через сколько алкоголь выходит из организма?

Время распада алкоголя в крови и его полного выведения из организма зависит от многих факторов. На скорость выведения алкоголя из организма влияет вес человека, его пол, крепость и объем выпитого, физиологические особенности. Водка, вино, шампанское и пиво выходят после пьянки быстрее, если человек был сыт и пил размеренно. Есть и другие способы быстрее вывести алкоголь: пить больше воды и сладкий чай, принять активированный уголь или другие сорбенты.

Алкоголь долго держится в крови: полностью он выветривается из организма человека за 24-48 часов. Но после приема алкоголя можно садиться за руль, когда уровень этанола снижается до допустимого уровня. Посмотреть примерный период распада спиртных напитков можно в таблице времени выхода алкоголя для водителей

Онлайн-калькулятор поможет понять степень опьянения без использования алкотестера. Программа собирает все необходимые данные для выдачи точных показателей. Но если искусственно ускорить процесс вывода алкоголя и времени отрезвления, калькулятор не сможет этого учесть.

Допустимая норма алкоголя в крови за рулем

В каждый момент времени в крови человека есть небольшое содержание этанола. Это учитывается при составлении предельно-допустимого количества спиртного в крови для водителей. В каждой стране это свой минимум, но все они примерно одинаковы:

• степень алкогольного опьянения в промилле у водителей в России – 0,32 ‰;
• в Украине предельно-допустимое количество спиртного в крови – 0,2 ‰;
• разрешенное количество алкоголя в крови у мужчин и женщин Беларуси – 0,3 ‰.

Минимальная безопасная доза – это уровень спирта, который не влияет на концентрацию внимания и состояние водителя. Отклонение от установленной законом нормы карается в административном порядке. К тому же это опасно для жизни самого человека и окружающих.

Показания алкотестеров, которые используют сотрудники ГИБДД, рассчитываются на основании химического анализа выдыхаемого воздуха. Результат теста показывает соотношение выпитого спиртного и промилле. На онлайн-калькуляторе можно получить менее точные данные, но бесплатно и без использования специальной техники.

Стадии опьянения организма

Степень опьянения – это концентрация (уровень) алкоголя в крови. Независимо от количества выпитого и самочувствия человека, любую стадию опьянения называют интоксикацией. Эффект от этанола и его распада приводит к психическим и когнитивным изменениям. Чем тяжелее стадия, тем опаснее такой водитель на дороге. Наказание за подобное нарушение тоже зависит от состояния «попавшегося».

Фазы опьянения в зависимости от содержания в крови спирта:

• до 0,5 ‰ – незначительное содержание спирта;
• до 1,5 ‰ – лёгкая степень;
• до 2,5 ‰ – средняя степень алкогольного опьянения;
• 3,0-5,0 ‰ – тяжелая фаза;
• больше 5,0 промилле — смертельная доза алкоголя.

В момент застолья алкоголь всасывается в кровь практически моментально, зато выводится он очень долго. Тот факт, что допускается 0,2 — 0,3 ‰ для водителя, ещё не значит, что можно пить за рулем. Даже небольшие дозы могут нарушить реакцию и концентрацию внимания. К тому же не рассчитать с нормой очень легко. Чтобы избежать проблем на дорогах, когда спиртное уже выпито, используйте алкогольный калькулятор. Однако, данные такого расчета приблизительны и не могут выступать в качестве гарантии вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения.

Заказать персональный алкотестер

Для получения максимально точных результатов рекомендуем приобрести персональный алкотестер. Использование такого устройства поможет понять, когда можно садиться за руль без риска для себя и окружающих.

NoAlco – это:

• точные данные, основанные на химическом анализе выдыхаемого воздуха;
• быстрый результат – алкотестер покажет степень опьянения уже через 5 секунд;
• страховка для любого водителя, садящегося  за руль после праздничного застолья.

Купить со скидкой -50%

avtopravil.net

Алкогольный калькулятор для водителя — алкотестер онлайн 2020 года

Алкогольный калькулятор поможет самостоятельно и оперативно определить содержание в крови алкоголя. Тестер позволяет планировать поездки, ведь водителю, который накануне употреблял спиртное, важно понять, когда именно можно вновь сесть за руль.

Такая несложная процедура поможет избежать риска на дорогах: она убережет от неприятностей как самого водителя транспортного средства, так и всех остальных участников дорожного движения.

Наш виртуальный калькулятор алкоголя для водителя 2020 года является доступным, понятным и быстрым способом выполнить точный расчет. Удобный интерфейс сервиса позволяет мгновенно разобраться в работе измерителя и мгновенно узнать результат.

Быстрый и точный алкотестер онлайн

Устройство работает в режиме онлайн, рассчитывая концентрацию спирта в промилле. Как работает сервис, помогающий узнать степень опьянения?

В соответствующие разделы человек должен ввести следующие антропометрические данные о себе:

• пол;
• вес;
• рост.

Затем автомобилист заполняет графы о степени наполненности желудка на данный момент, количестве выпитых алкогольных напитков и их крепости. Следующий шаг – нажать кнопку «Вычислить». После этого действия программа рассчитывает и показывает:

• максимальную концентрацию этилового спирта в организме;
• степень опьянения человека;
• временной отрезок до того, как произойдет полный вывод.

На скорость распада влияют не только крепость напитков и их количество, но и физические данные человека, в том числе и интенсивность метаболизма. Часто люди, не зная, сколько выветривается алкоголь из организма, думают, что небольшое количество некрепкого спиртного (пиво, вино, ром кола и др.), выведется за короткое время. Это ошибочное мнение и точные данные покажет только специальный прибор в случае медосвидетельствования. Скорость его выхода из человеческого организма в редких случаях превышает показатель 0,1 – 9,16 промилле в час.

Несмотря на высокую точность, результаты, которые показал алкогольный калькулятор, не могут служить как доказательство в суде для оспаривания результата освидетельствования. Употребление любого количества алкогольных напитков за рулем категорически запрещено, так как спиртное притупляет все чувства и ощущения, влияющие на быстроту реакции и умение вовремя сконцентрироваться.

Читайте:

calcon.ru

Алкогольный калькулятор — через сколько алкоголь выходит из организма

Алкогольный калькулятор поможет Вам самостоятельно определить уровень концентрации алкоголя в крови с учетом количества выпитого спиртного, его крепости, Вашего пола и веса, а также часов, прошедших с момента распития алкогольных напитков, а также подскажет через сколько алкоголь выйдет из организма человека.

Калькулятор алкоголя в крови

Следует понимать, что расчет производится на основе среднестатистических данных и может не соответствовать реальности, так как не учитывает индивидуальные особенности каждого организма. Точный уровень алкогольного опьянения в состоянии определить лишь профессиональный алкотестер.

Концентрация алкоголя: 0 промилле

За руль можно сесть через: 0 ч.

Диагноз: Трезв, содержание алкоголя в рамках физиологической нормы

Через сколько алкоголь выходит из организма?

Разумеется, время выхода алкоголя из организма также зависит в первую очередь от индивидуальных особенностей каждого человека, так как скорость всасывания алкогольных напитков разнится у всех людей. Тем не менее, имеется некоторое количество факторов, влияющих на время выведения алкоголя из организма:

• В первую очередь, это Ваши рост и вес. Человеку с большей массой тела и большим ростом, соответственно, понадобится и большее количество спиртного для опьянения.

• Ваш пол. Как правило, у женщин опьянение наступает раньше, чем у мужчин.

• Генетически заложенная чувствительность к алкоголю.

• Состояние организма в целом на момент распития. Если Вы пьете на голодный желудок, то и опьянение наступает значительно раньше и сохраняется в крови на более длительный срок.

Все же, представленный на нашем сайте калькулятор поможет Вам ориентировочно просчитать время выведения алкоголя из организма.

Таблица вывода алкоголя из организма

Вывод алкоголя из организма, как уже отмечалось выше, происходит в зависимости и с учетом не одного фактора. Представленные в данной таблице цифры являются ориентировочными и могут разниться. Все же, для любого водителя не будет лишним иметь под рукой таблицу, позволяющую хотя бы приблизительно определить промилле алкоголя в крови.

Внимание! Вычисления Вы проводите самостоятельно, и владельцы сайта, равно как и разработчики алкогольного калькулятора, не несут никакой ответственности за результаты вычислений и их последствия.

Результаты вычислений алкагольного калькулятора не вправе служить доказательством в суде, являться основанием для судебных и иных исков, использоваться как какое-либо доказательство, равно как и для оспаривания результатов лабораторного определения концентрации этанола в крови и моче.

Не пейте за рулем!

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

avtomir.by

Алкогольный калькулятор — через сколько можно за руль

Алкогольный калькулятор является удобным инструментом, который нужен для самостоятельного определения степени концентрации уровня спирта в крови. Чаще всего программа используется водителями для расчета времени, через которое можно безбоязненно садиться за руль. Калькулятор содержания алкоголя в крови также станет полезным для людей, которые заботятся о своем здоровье и хотят рассчитать оптимальную для себя порцию алкоголя в процессе застолья.

Как работает калькулятор?

Для работы используется специально созданная компьютерная программа, она поможет пользователю самостоятельно рассчитать концентрацию спиртного в крови и что самое главное – время, через которое наступит полное протрезвление. Если текущие показатели содержания спирта в организме легко покажет алкотестер, то калькулятор поможет спрогнозировать концентрацию алкоголя через время.

Для расчета нужно ввести в специальные формы программы следующие данные:

• вес человека – чем больше масса тела, тем значительнее должна быть доза спиртосодержащих напитков для достижения определенного уровня опьянения;
• пол – мужчины обычно пьянеют намного медленнее женщин;
• на пустой желудок – спиртосодержащие напитки усваиваются на голодный желудок намного медленнее, поэтому стадия опьянения длится дольше;
• количество выпитого спиртосодержащего напитка, указывается в миллилитрах;
• вид напитка – можно выбрать из списка или самостоятельно указать крепость напитка в градусах. Есть несколько граф для разных напитков, поэтому можно указать по отдельности количество вина, пива, водки, других напитков;
• время, прошедшее после употребления напитков. Указывается в часах.

После введения всех данных или их части можно узнать, через сколько можно за руль. Для расчета времени наступления полной трезвости используются формулы, учитывающие взаимосвязь между крепостью напитка, физическими показателями организма и временем расщепления спирта организмом.

Достоверность данных

Калькулятор, работающий в режиме онлайн, показывает ориентировочные показатели. Их рекомендуется использовать исключительно в справочных целях. Не стоит слепо доверять полученным данным и садиться за руль после указанного на сайте времени.

Степень опьянения может зависеть от особенностей организма, качества алкоголя, количества употребленной вместе с ним пищи. У большинства людей алкоголь перерабатывается организмом довольно медленно, поэтому не следует относить себя к категории невосприимчивых к спирту лиц. При сомнениях лучше перестраховаться и воспользоваться профессиональными алкотестерами. Они дадут более точную картину о содержании спирта в крови. Алкотестер нужно использовать непосредственно перед поездкой за рулем, а не во время застолья.

При любых, даже самых малых сомнениях в своей трезвости, лучше воспользоваться услугами такси или попросить кого-то сесть за руль вместо вас. Наказание за вождение в пьяном виде и возможные последствия из-за рассеивания внимания за рулем намного больше, чем затраты на услугу «Пьяный водитель» или оплату проезда в такси.

 

alcogolizmanet.ru

Алкогольный калькулятор — расчет алкоголя и времени выведения

Наш алкогольный калькулятор предназначен для расчета концентрации спирта в крови и выдыхаемом воздухе и ориентировочное время для его полного выведения.

Время полного выведения алкоголя из организма

Максимальная концентрация

(Соответствует в выдыхаемом воздухе)

Допустимая норма содержания алкоголя в крови для водителя — 0,35 ‰ (промилле), в выдыхаемом воздухе 0,16 мг/литр.

Указанная концентрация соответствует

Скорость выведения зависит от множества факторов, в том числе от наследственности, размера печени, скорости обмена веществ, привыкания к алкоголю. Это результат средний, но уложится более чем в 99% возможных случаев.

Подчеркиваем — сервис рассчитывает время ПОЛНОГО выведения алкоголя из крови. Это означает, что через это время после употребления спиртных напитков вы сможете безбоязненно сесть за руль автомобиля, ни в крови, ни в выдыхаемом воздухе этилового спирта быть не должно.

Также подчеркиваем, что согласно Федерального закона от 23 июля 2013 года «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 28 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», факт употребления веществ, вызывающих алкогольное опьянение, должен определяться с учетом возможной суммарной погрешности измерений, которая составляет 0,16 миллиграмма абсолютного этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха.

То есть допустимая норма содержания этанола — 0,16 мг/литр, которая объясняется погрешностью измерений алкотестера или иного прибора для определения концентрации этанола. Но не один калькулятор алкоголя не рассчитает вам время когда можно садиться за руль с учетом допустимой нормы. Время выведения алкоголя из организма очень индивидуально и зависит от многих факторов.

Наш калькулятор использует для расчета всемирно признанные формулы Видмарка (Widmark Erik M. P.), дающие самые точные результаты. Однако результаты расчета алкогольного калькулятора не являются доказательной базой и не служат основанием для оспаривания других способов (лабораторного или замера алкотестером). Владелец сайта и разработчики калькулятора снимают с себя любую ответственность за результаты расчетов и их использование.

avtomotoprof.ru

Калькулятор алкоголя в крови онлайн

Водители в нетрезвом состоянии в последнее время все больше беспокоят население и органы власти. В законе предусматриваются жесткие правила и последствия для тех, кто берется за вождение «под градусом». Реально ли выяснить, когда разрешается садиться за руль, а когда — нет? Да, и в этом, хорошим помощником будет калькулятор алкоголя в крови. Его суть в том, чтобы быстро сделать расчет алкоголя в крови и тем сообщить, позволено ли человеку водить авто сейчас. Расчет алкоголя в крови, калькулятор выполняет согласно формулам Эрика Матео Прохета Видмарка и Сейдла, которыми пользуются многие органы власти. Нет сомнений, что он показывает достоверную информацию.

Способы расчета алкоголя в крови

Чтобы поспособствовать безопасности на дорогах и уберечь свою семью от несчастных случаев, перед выездом нужно узнать содержание алкоголя в крови с помощью калькулятора. Только по нескольким простым параметрам он сделает расчет содержания промилле алкоголя в крови. Эту процедуру необходимо проходить еще и для того, чтобы сохранить свои водительские права при себе. Даже, если человек выпил немного и не чувствует опьянения, приборы, с которыми работают органы власти, могут сообщить, что спирт в крови присутствует. Именно поэтому калькулятор алкоголя в крови для водителей является настоящей находкой и оберегает от многих неприятных ситуаций.

Более того, в функции алкотестера онлайн входит не только расчет спиртного в крови, но и с расчетом скорости выведения алкоголя из крови калькулятор справляется успешно. Для этого потребуется только указать показатели своего роста и веса, сколько было употреблено спиртных напитков, какой процент спирта в них был и употреблен напиток был на сытый или голодный желудок. Только по этим пунктам будет выведен расчет содержания алкоголя в крови и скорость его выветривания. Это необходимо для того, чтобы водитель мог полностью владеть ситуацией и знать, что если сейчас процент промилле в крови не позволяет ему приступить к вождению, то по истечению конкретного промежутка времени ему будет позволено это делать.

Калькулятор промилле алкоголя в крови рассчитан на то, что некоторые люди употребляют напитки нескольких видов. Поэтому в пункте, запрашивающему разновидность напитка можно указать около пяти разных видов спиртного. В калькуляторе запрограммированы проверенные формулы, по которым можно точно определит скорость выветривания спирта из организма только с учетом вышеупомянутых фактов.

Интересная особенность калькулятора в том, что он указывает время выведения алкоголя из крови в нескольких степенях. Это необходимо для того, чтобы человек мог выбрать итог под свою индивидуальною скорость распада спирта: самое короткое время соответствует организму тех, у кого алкоголь распадается быстро, среднее считается самым стандартным и подходит большинству людей, а максимальное время для тех, в чьем организме спиртное растворяется очень долго.

Хорошим помощником помимо калькулятора будет таблица алкоголя в крови. С ее помощью можно определить время распада спирта в крови сопоставив: количество выпитого спиртного, разновидность напитка (процент содержания спирта в нем), и вес человека в килограммах. Каждый пункт такой таблицы указывает время вывода алкоголя из крови при скоростном, среднем и медленном выветривании.

Допустимая норма алкоголя в крови

Каждое государство определяет своим гражданам иную норму спиртного в крови. Во многом на уровень алкоголя в крови влияет то, был человек сыт или голоден в момент принятия спиртных напитков.

Совет! Если водитель употребил кефир или квас, то в течении ближайших минут алкотестер удивит: покажет уровень алкоголя около 0,3 промилле. Это не значит, что спирт есть в крови, он лишь еще не успел выветриться из полости рта. Поэтому, лучше не садиться за руль (или не попадаться органам власти) 15 минут после принятия кефира или кваса.

Еще некоторые нюансы следует знать об использовании алкотестеров и том, как правильно себя вести, садясь за руль автомобиля (даже с допустимой нормой промилле) и попадая под проверку органов власти с помощью такого прибора. Об этом хорошо повествует видео, увидеть которое можно здесь:

Придел промилле в организме по закону нашей страны

Допущение промилле, которое разрешает наше государство при вождении, не так давно было изменено. Согласно закону от 23.07.2013 N 196-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» и статье 28 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», начиная с 01.09.2013 на территории нашей страны допустимая норма спиртного для водителя:

• 0,16 промилле в воздухе при выдыхании;
• 0,35 промилле в крови.

Огромный плюс нашего обновленного калькулятора алкоголя в том, что он работает с учетом новых законов. Кроме этого, калькулятор укажет не только время вывода спиртного из крови полностью, но и определит, сколько времени должно пройти, чтобы уровень промилле соответствовал требованиям для водителей.

Определения уровня опьянения

Расчет алкоголя в крови водителя может быть полезен не только для того, чтобы решить: садиться за руль или нет. Калькулятор также поможет определить степень опьянения человека. Для каждой степени нетрезвости определено примерное количество промилле в крови. Принято считать, что есть пять уровней опьянения человека:

• Начальная стадия (от 0,5 до 1,5 промилле). Такое состояние наступает в течение нескольких минут после первого приема спиртного. Для этой стадии характерно расслабление мышц, повышение настроения и чувства комфорта. Активизируется общительность и смелость человека;
• средний уровень (от 1,5 до 2,5 промилле). Проявляется монотонность и замедление речи. Движения неконкретные. Человек быстро раздражается, становится грубым или даже агрессивным, разжигающим ссоры и драки. Уже начинаются проблемы с памятью;
• сильное опьянение (от 2,5 до 3,0 промилле). Серьезные проблемы с координацией движений, речью и памятью. Возможна потеря сознания и непроизвольное мочеиспускание;
• отравление алкоголем (от 3,0 до 5,0 промилле). На этой стадии человек может значительно навредить своему здоровью или даже потерять жизнь;
• если в организме более пяти промилле алкоголя, помочь могут лишь специалисты медицинских учреждений, ведь это уже считается смертельной дозой.

Предупреждение! Калькулятор способен сделать расчет алкоголя в крови водителя и определить скорость его вывода. Правда, не стоит рассчитывать на эту информацию как на доказательную базу. Рекомендовано пользоваться этим прибором сугубо в личных целях.

График выхода алкоголя из организма

Калькулятор алкоголя

Наш калькулятор алкоголя в промилле рассчитывает концентрацию спирта в крови и ориентировочное время его выведения из организма. Сервис работает на основе всемирно признанной формулы Видмарка (Widmark Erik M. P.), дающей самые точные результаты.

Идет подсчет…

Введите слева исходные данные

Максимальная концентрация

(Соответствует в выдыхаемом воздухе)

Указанная концентрация соответствует

Время выведения из организма

Инструкция. Чтобы воспользоваться алкогольным калькулятором, нужно ввести: пол, вес, рост человека, степень наполненности желудка, крепость и количество выпитого спиртного. Затем нажать на кнопку «Вычислить». Калькулятор рассчитает максимальную концентрацию этилового спирта, степень опьянения и время до полного выведения алкоголя из организма.

Состоянием на 2017 год, согласно ст.12.8 КоАП РФ, ответственность за вождение в нетрезвом виде: «наступает в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха». Это количество примерно соответствует 0,3 промилле (0,3 г алкоголя на 1 л крови).

Внимание! Результаты вычислений не являются доказательством в суде и не служат основанием для оспаривания других способов (лабораторного или замера алкотестером). Время выведения алкоголя у каждого человека индивидуально, по формуле можно рассчитать лишь средние значения. Владелец сайта и разработчики калькулятора снимают с себя любую ответственность, связанную с его использованием.

Степени опьянения человека

Легкая (0,5-1,5 промилле) – наступает в первые минуты после употребления алкоголя. Мышцы расслабляются, улучшается настроение, появляется чувство комфорта. Человек становится общительным, смелым, излишне активным.

Средняя (1,5-2,5‰) – речь монотонная, иногда невнятная. Нарушается координация движений. Появляется раздражительность, грубость к окружающим или незнакомцам, агрессия. При средней степени опьянения большинство людей готовы затеять ссору или драку. Случаются кратковременные провалы памяти.

Сильная (2,5-3,0‰) – координация полностью теряется, речь невнятная, часто сопровождающаяся полной потерей памяти. Зачастую при сильном опьянении человек теряет сознание, может наблюдаться непроизвольное мочеиспускание.

Алкогольное отравление (3-5‰) – чревато потерей здоровья или летальным исходом. Концентрация выше 5‰ считается смертельной дозой алкоголя, при которой спасти потерпевшего можно только в медицинском учреждении.

Если у вас возникли вопросы по работе нашего калькулятора выведения алкоголя из крови, вы можете задать их в комментариях.

Алкогольный калькулятор

(профессиональный алкогольный калькулятор)

Предназначен для рассчета максимальной концентрации алкоголя в крови человека в промилле (‰) и в Blood Alcohol Concentration (%BAC) после одномоментного употребления заданного количества спиртных напитков, а также для рассчета времени выведения алкоголя из организма. Расчёты проводятся по признанной во всём мире формуле Эрика Матео Прохета Видмарка (Widmark Erik M. P.). Точность расчетов — 99%.

Внимание! Вычисления проводятся Вами на свой собственный страх и риск. Результаты вычислений не могут служить доказательством в суде, являться основанием для судебных и иных исков, использоваться как какое-либо доказательство, равно как и для оспаривания результатов лабораторного определения концентрации этанола в крови и моче.

Создатели и разработчики сайта и данной программы не несут никакой ответственности за попытки применения результатов вычислений в правовых спорах и их последствия. Не пейте за рулем!

*S. Seidl, U. Jensen, A. Alt: The calculation of blood ethanol concentrations in males and females. In: International Journal of Legal Medicine. Band 114. 2000, S. 71-77

**Вычисления для лиц массой тела меньше 40 кг не производятся. Также ограничены вычисления при количестве выпитого меньше 10 и больше 5000 мл

Программа написана судебными медиками и для судебных медиков. Если Вам сложно в ней разобраться, обратитесь к упрощенному варианту калькулятора алкоголя или задайте вопрос экспертам на форуме FR

Допустимая норма алкоголя за рулем

Допустимая норма алкоголя за рулем в промилле в России составляет 0,336‰ (промилле) или 0,16 мг/л этилового спирта в выдыхаемом вохдухе (подробнее смотрите в таблице выведения алкоголя).

Если вы бдительный водитель и желаете ограничить общение с правоохранительными органами по поводу «алкогольных» нарушений, то алкогольный калькулятор вам просто необходим. Этот электронный онлайн-инструмент служит для самостоятельного определения количества алкоголя, поступившего в кровь, основываясь на качестве и количестве принятых алкогольных напитков.

Независимо от причин принятия алкоголя, очень важно помнить, что злоупотребление веселящими напитками очень часто приводит к печальным необратимым последствиям, однако калькулятор алкоголя может прийти к вам на помощь. Он полезен в следующих случаях: — когда вы желаете рассчитать для себя максимально возможную алкогольную дозу; — когда после крепкого застолья вы должны сесть за руль;

— когда вы желаете узнать, когда действие алкоголя станет безопасным, и вы сможете безбоязненно вести машину.

Имея сведения об актуальной концентрации чистого спирта у вас в крови, который покажет калькулятор алкогольного опьянения без особого труда, вы сможете определить время до отрезвления и решать, стоит ли пока вести авто. Не лишним будет напоминание, что причиной каждого третьего ДТП являются нетрезвые водители. Государство, начиная с августа 2010 года, ужесточило требования по допустимому уровню содержания чистого спирта (другими словами, этанола) в выдыхаемом воздухе и крови.

Отныне, концентрация спирта в крови и воздухе обязана равняться нулю. Потому калькулятор содержания алкоголя для водителей — это просто незаменимый инструмент. Ведь если вы не хотите лишиться водительских прав на 1,5 или даже 2 года, не пройдя унизительную проверку алкотестером, нужно беспокоиться о своем алкогольном наполнителе крови уже сейчас.

Таблица алкоголя в крови водителя

Хотите составить индивидуальную таблицу выведения алкоголя из организма для Ваших данных (пол, рост, вес)? Воспользуйтесь нашей программой, работающей на алгоритме профессионального калькулятора.

Алкогольный калькулятор онлайн

Даже если вы, будучи водителем, совершенно не потребляете алкоголь, то алкогольный калькулятор онлайн все равно вам пригодится. Помните, что незначительное на первый взгляд количество чистого спирта есть во многих продуктах. Так, даже в немного перезревшем банане и сигарете содержится 0,2 промилле, соке — 0,4 промилле, спрее-освежителе для рта — до 0,5 промилле. И дрожжевой квас, и забродивший йогурт, кефир или простокваша могут воспрепятствовать положительному исходу проверки алкотестером.

Стоит использовать онлайн калькулятор алкоголя для проверки содержания спирта в крови после принятия некоторых лекарств, среди которых — валерьянка,  настойка пустырника, календула, корвалол и прочие. Все эти лекарства и продукты повышают после принятия концентрацию спирта в крови, правда, на недолгое время. Но ведь как застраховать себя от проверки органами ГИБДД?

Калькулятор алкоголя в крови

Как работает калькулятор содержания алкоголя онлайн? Вам необходимо будет указать в окне программы: ваш вес и рост (чем выше показатели, тем больше алкоголя нужно для опьянения), пол (женщины в основном пьянеют в разы быстрее мужчин), содержание алкоголя в каждом из потребленных напитков и их количество. В программе вам также предстоит указать, на полный или пустой желудок был принят алкоголь, так как алкоголь, выпитый на голодный желудок, опьянит вас быстрее и дольше останется в крови.

В программе вам также будет предложено ввести значения скорости выведения алкоголя из крови (промилле в час). Вы можете не вносить изменений в калькулятор содержания алкоголя в крови в случае, если эти параметры вам не понятны — результат в таком случае будет на 99% достоверным. Стоит заметить, что скорость выведения зависима во многом скорости обмена веществ и от генов, так  как чувствительность к алкоголю может передаться и по наследству.

Вывод алкоголя из организма калькулятор

Важно помнить, что, как было сказано выше, у отдельно взятого человека алкоголь может задержаться в крови на неодинаковое время, поэтому калькулятор выветривания алкоголя может давать результаты, не являющиеся приговором. Впрочем, средний показатель концентрации спирта в крови поддается расчетам. Так, при разном воздействии, в организме 80-килограммового мужчины окажется 0,3 промилле алкоголя после принятия двухсот грамм сухого вина, либо пол литра пива или же пятидесяти грамм водки.

Введите в поля формы калькулятора выхода алкоголя требуемые сведения и получите достоверный результат максимального содержания алкоголя в вашем организме, соответствующее определенной степени опьянения, и время его полного выведения из крови. В результате работы нашего алкотестера онлайн вы получите вердикт: можно ли вам вести авто или лучше воспользоваться такси.

Алкогольный калькулятор

В последнее время активно обсуждается проблема пьяных водителей. Государство вводит все новые наказания за управление транспортном в состоянии алкогольного опьянения. Как определить когда можно садиться за руль? Для ответа на этот вопрос поможет алкогольный калькулятор (алкокалькулятор). Он рассчитает время, через которое алкоголь в крови исчезнет и можно будет смело садиться за руль. Для расчета используются известные во всем мире формулы Эрика Матео Прохета Видмарка и Сейдла, которые используют криминалисты. Можно смело сказать, что это самый точный алкогольный калькулятор.

Калькулятор алкоголя в крови онлайн

По результатам статистических исследований 30% дорожно-транспортных происшествий происходит по вине пьяных водителей. Чтобы не оказаться в их числе, для контроля своего состояния достаточно использовать данный калькулятор алкогольного опьянения. Он быстро в режиме онлайн покажет, сколько промилле в крови и когда можно сесть за руль. Тем более сейчас, когда уровень алкоголя в крови должен быть равен нулю и потерять права очень просто. Таким образом, наш калькулятор можно использовать как алкогольный калькулятор для водителей.

Алкогольный калькулятор (или алкокалькулятор) может быть полезен, чтобы определить время выветривания алкоголя. Введя свой вес и рост, а также количество выпитого спиртного и его крепость и указав на полный или пустой желудок были выпиты напитки вы сможете узнать через какое время следов алкоголя в крови не останется. Имеется возможность указать до 5 разных напитков. Точные формулы позволяют определить, сколько выветривается алкоголь. Причем калькулятор покажет промилле в крови после выпитого, а также время выведения алкоголя из крови (минимальное — для людей, которые способны быстро перерабатывать алкоголь, среднее — для большинства людей и максимальное для людей у которых низкая скорость вывода алкоголя).

Допустимый уровень алкоголя в крови для разных стран имеет разную величину. Узнать допустимый алкоголь в крови.

Уровень алкоголя в крови

Уровень алкоголя в крови зависит от того, в каком состоянии находился человек при принятии алкоголя — зависит от степени наполнения желудка.

Калькулятор алкоголя на свадьбу

И на этот вопрос поможет ответить калькулятор алкоголя. Достаточно знать до какого состояния хотят напиться гости и сколько гостей будет праздновать Рассчитав нужное количество алкоголя в крови для одного гостя легко узнаем сколько алкоголя надо для свадьбы. При этом не переусердствуйте — для веселья количество алкоголя в крови не стоит поднимать выше 3 промилле. Ну а автолюбители легко определят уровень алкоголя в крови.

Сколько промилле разрешено в 2019 году

В 2019 году допустимая норма содержания алкоголя в крови составляет 0,35 промилле, а в выдыхаемом воздухе 0,16 промилле.

Дополнение 2013

Сколько промилле разрешено

В соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 N 196-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и статью 28 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» с 1 сентября 2013 года допускается содержание алкоголя в крови водителя

0,16 промилле в выдыхаемом воздухе

0,35 промилле в крови

Наш калькулятор учитывает и это изменение, теперь вы узнаете не только время полного выведения алкоголя из организма, но и время выведения до допустимых значений. Таким образом, наш онлайн калькулятор теперь легко ответит на вопрос сколько промилле допускается в 2013 году. В этом плане, мы первые, кто предложил калькулятор, учитывающий новые нормы 2013.

Курите? Посмотрите наш калькулятор курильщика. Будет над чем подумать. А если владеете автомобилем, то посчитайте транспортный налог или попробуйте рассчитать растаможку авто.

Предостережение: Алкогольный калькулятор способен рассчитать, сколько выветривается алкоголь из крови. Но полученные данные не являются доказательной базой и могут использоваться только для личных целей. Полученные данные вы используете на свой страх и риск.

Автор сайта категорически против управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения и не несет ответственность за результаты расчетов и их использование.

Ваша оценка

[Оценок: 4632 Средняя: 4.3]

Алкогольный калькулятор Автор admin средний рейтинг 4.3/5 — 4632 рейтинги пользователей

Алкогольный калькулятор онлайн. Расчет в промилле содержания алкоголя в крови и времени полного выведения алкоголя из организма

Алкогольный калькулятор. Расчет содержания алкоголя в крови в промилле и времени полного выведения алкоголя из организма.

Перед Вами алкогольный калькулятор. Пожалуйта, укажите Ваш рост, вес, время начала и конца застолья, пол, вид и количество употребленных напитков. Программа расчитает содержание алкоголя в крови в промилле и время, нужное для полного выведения алкоголя из крови.

Результаты условны, так как каждый организм индивидуален…



Средняя:	‰/час
Макси­мальная:	‰/час
Наполненность желудка:       пустой   полный
© 2006 док. Э.Эрлих (Германия), М.Парешин (Россия)

Для расчета уровня этанола этанола в крови калькулятор промилле учитывает следующие факторы и обстоятельства: — вес человека, его рост и пол — процент жидкости в организме человека (как раз здесь в расчетах нужно соотношение роста и веса, пол для поправки — у женщин процентное содержание жидкости в организме меньше, чем у мужчин) — объем выпитых спиртных напитков и их крепость. — время принятия алкогольных напитков Если не нашли нужный напиток — подбирайте самый близкий по крепости.

Уровень алкоголя в крови определяют при разного рода экспертизах, когда необходимо установить факт и степень алкогольного опьянения.

Для обозначения концентрации алкоголя в крови используется единица измерения — промилле. Название происходит от латинского «pro mille», которое означает «за тысячу». Эта единица сходна с процентом, только процент составляет одну сотую часть целого, а промилле — одну тысячную. Обозначается промилле следующим образом — ‰. Промилле показывает, сколько содержится этанола в 1 литре крови. Например, при уровне алкоголя в крови, равном 1,5 промилле, можно говорить о том, что в 1000 мл человеческой крови с растворившимся в ней этанолом содержится 1,5 мл чистого этанола, а оставшиеся 998,5 мл представлены чистой кровью.

Расчёт времени наступления «трезвости» Рассчитав концентрацию алкоголя в крови на определённый момент времени можно определить время выведения этанола из организма, что важно для управления транспортными средствами и работы с техникой. Среднее количество этанола, которое выводится из организма за 1 час, составляет 0,15‰ (данный показатель может варьировать в пределах 0,1-1,5‰). Эти данные помогают примерно рассчитать, когда кровь полностью очистится от алкоголя. Так, при уровне алкоголя в крови 1,5‰ его полное выведение состоится за 10 часов. При уровне алкоголя в 3‰, он будет выведен из организма полностью спустя 20 часов, и т.д. Как можно рассчитать количество этанола у себя в крови после всего выпитого алкоголя? Примерный расчёт ведётся на общее количество жидкости в организме.

Известно, что в среднем количество жидкости в организме составляет 70%. Допустим, Ваша масса 90 кг, тогда масса жидкости в Вашем организме — это 70% от 90, т.е. 63 кг. 0,5 литра пива крепостью 5% содержит 18 грамм алкоголя. Необходимо разделить количество алкоголя на массу жидкости (18 делим на 63 и получаем 0,3). Получается, что на 1 кг жидкости приходится 0,3 грамма чистого этанола, то есть 0,3‰.

Эффект от не слишком высоких концентраций алкоголя в крови чаще проявляет себя во время выполнения работ, требующих внимательности и скорости реакций, например при вождении транспортного средства. Поэтому в примерах ниже будем часто упоминать именно состояние водителей.

1 пол-литровая бутылка пива с крепостью 5% приведёт к концентрации этанола в крови в количестве 0,2-0,5‰. Эта в общем-то небольшая доза уже может привести к снижению некоторых показателей реакции. Первой страдает восприятие движущихся объектов. Особенно заметно это у водителей транспортных средств. У них возникают трудности с определением расстояния до едущего впереди или навстречу транспортного средства. Особенно трудно сориентироваться при наступлении сумерек.

1 литр пива крепостью 5% — концентрация этанола в крови уже находится между 0,5 и 0,8‰. Здесь у водителей и даже пешеходов могут появиться трудности с распознаванием цветовых сигналов светофора. Ухудшается ориентация в пространстве при резком изменении уровня освещённости, ещё труднее становится определять расстояние до движущихся предметов. Часто возникают проблемы с определением расстояния и до предметов, стоящих неподвижно.

При уровне этанола 0,8-1,2‰ возникает чувство эйфории, снижается критика собственных поступков. Плохо удаётся рассчитывать расстояние и снижается внимание. Эта концентрация алкоголя в крови наиболее часто встречается у водителей при аварийных ситуациях.

Концентрация свыше 1,2-1,5‰ уже приводит к нарушению координации движений, походки, уменьшается чувствительность к боли и температуре. Спустя некоторое время отмечаются симптомы интоксикации — головные боли, жажда, слабость.

При концентрации алкоголя свыше 2,5‰ возможно отключение сознания, развитие эпилептических припадков, непроизвольная дефекация и мочеиспускание. Память на события обычно нарушается. При концентрации этанола от 3‰ развивается тяжёлое отравление алкоголем.

Употребление высоких доз алкоголя часто приводит к развитию интоксикации. В таких ситуациях оказать больному помощь в полном объёме может только специалист, поэтому необходимо обратиться к врачу-наркологу, либо вызвать нарколога на дом. Уровень алкоголя до 0,2 промилле считается не оказывающим какого-либо патологического воздействия. Однако действие одинаковой дозы алкоголя на разных людей, а также на одного человека в разные периоды времени и в разных обстоятельствах различается. Поэтому указанные выше промилле являются средними показателями. Индивидуальная концентрация алкоголя в крови зависит от времени, прошедшего после употребления алкоголя, массы тела, времени суток, пола, состава пищи, которую употребляли вместе со спиртным, расовой принадлежности и активности алкогольдегидрогеназы (фермента, расщепляющего этанол) и может быть и больше, и меньше средних показателей.

Калькулятор алкоголя в организме

Калькуляторы → Калькулятор алкоголя в организме

Калькулятор количества алкоголя в организме.

Введите Ваш вес, количество принятого алкоголя в мл и его крепость в процентах. К примеру, крепость водки — 40%, крепость пива — 4-8%.

Рекомендуем тест «Склонны ли Вы к алкоголизму?»

Вчера 10 выпил 4,5 литра пива сегодня 10 в гай попал просто с перегаром больницу не ездил писал отказ у меня сколько миль вышол то или нет

na sebe proveril rabotaet tolko pered alkotesterom pil holodnuyu vodu 3-5 glotkov i dul s lihvoy 4erez zubi t. e. po4ti na rastiyanii

Ребята выпил 22.00 1литор пива или 23.00 точно не помню можно завтра заруль 7 утра наработу ехать надо новечек

что то врет калькулятор я решил проверить друг пьяный а он показывает трезвый.

Всё зависит от печени. У кого хорошо перерабатывает — тот отходит быстро. А если стаж большой, как у меня, то после литра пива свечера ещё на утро перегар как от дракона.

Все таблицы приблизительным как они сами и говорят. У меня все лекарства выводятся из организма на 25% быстрее нормы и от моего веса это не зависело, хоть 78 или 92 как сейчас.Но самое главное побольше воды и ссыте почаще, с мочой все уходит.

Удобно чтоб Мамка дома не спалила

Можно ли выпить литр водки за 5часов?

Очень классный калькулятор ,особенно если ты употребил много продукта сделанного своими руками. Лично мне помогает . А вам?

Очень плохой калькулятор.Самые точные — .forens и — alcofan

Добавить комментарий



3.4 Другие единицы измерения концентраций растворов — химия

Цели обучения

К концу этого раздела вы сможете:

• Определите единицы концентрации: массовый процент, объемный процент, массово-объемный процент, доли на миллион (ppm) и доли на миллиард (ppb)
• Выполнение вычислений, связанных с концентрацией раствора и объемами и / или массами его компонентов

В предыдущем разделе мы ввели молярность, очень полезную единицу измерения для оценки концентрации растворов.Однако молярность — это только одна мера концентрации. В этом разделе мы представим некоторые другие единицы концентрации, которые обычно используются в различных приложениях, либо для удобства, либо по соглашению.

Ранее в этой главе мы ввели процентный состав как меру относительного количества данного элемента в соединении. Проценты также обычно используются для выражения состава смесей, включая растворы. Массовый процент компонента раствора определяется как отношение массы компонента к массе раствора, выраженное в процентах:

[латекс] \ text {массовый процент} = \ frac {\ text {масса компонента}} {\ text {масса раствора}} \ times 100 \% [/ latex]

Обычно нас больше всего интересует массовый процент растворенных веществ, но также возможно вычислить массовый процент растворителя.

Массовый процент также упоминается схожими названиями, такими как массовых процента, массовых процентов, массовых процентов и других вариаций на эту тему. Наиболее распространенным символом массового процента является просто знак процента,%, хотя часто используются более подробные символы, включая% массы,% веса и (вес / вес)%. Использование этих более подробных символов может предотвратить смешение массовых процентов с другими типами процентов, такими как объемные проценты (которые будут обсуждаться позже в этом разделе).

Массовые проценты — популярные единицы концентрации для потребительских товаров. На этикетке типичного флакона с жидким отбеливателем (рис. 1) указано, что концентрация его активного ингредиента, гипохлорита натрия (NaOCl), составляет 7,4%. Таким образом, образец отбеливателя весом 100,0 г будет содержать 7,4 г NaOCl.

Рисунок 1. Жидкий отбеливатель — это водный раствор гипохлорита натрия (NaOCl). Эта марка имеет концентрацию NaOCl 7,4% по массе.

Пример 1

Расчет массового процента
A 5.Образец спинномозговой жидкости весом 0 г содержит 3,75 мг (0,00375 г) глюкозы. Какой процент по массе глюкозы в спинномозговой жидкости?

Раствор
Образец спинномозговой жидкости содержит примерно 4 мг глюкозы в 5000 мг жидкости, поэтому массовая доля глюкозы должна быть немного меньше одной части из 1000, или около 0,1%. Подставляя данные массы в уравнение, определяющее массовые проценты, получаем:

[латекс] \% \; \ text {глюкоза} = \ frac {3,75 \; \ text {мг глюкозы} \ times \ frac {1 \; \ text {g}} {1000 \; \ text {мг}} } {5.0 \; \ text {спинномозговая жидкость}} = 0,075 \% [/ latex]

Рассчитанный массовый процент согласуется с нашей приблизительной оценкой (немного меньше 0,1%).

Обратите внимание, что хотя любая единица массы может использоваться для вычисления массового процента (мг, г, кг, унция и т. Д.), Одна и та же единица должна использоваться как для растворенного вещества, так и для раствора, так что единицы массы сокращаются, давая безразмерное соотношение. В этом случае мы преобразовали единицы растворенного вещества в числителе из мг в г, чтобы они соответствовали единицам в знаменателе.С таким же успехом мы могли бы вместо этого преобразовать знаменатель с г в мг. Если для растворенного вещества и раствора используются одинаковые единицы массы, вычисленный массовый процент будет правильным.

Проверьте свои знания
Флакон средства для чистки плитки содержит 135 г HCl и 775 г воды. Какой процент по массе HCl в этом очищающем средстве?

Пример 2

Расчеты с использованием массового процента
«Концентрированная» соляная кислота — это водный раствор 37.2% HCl, который обычно используется в качестве лабораторного реактива. Плотность этого раствора 1,19 г / мл. Какая масса HCl содержится в 0,500 л этого раствора?

Раствор
Концентрация HCl составляет около 40%, поэтому порция этого раствора в 100 г будет содержать около 40 г HCl. Поскольку плотность раствора не сильно отличается от плотности воды (1 г / мл), разумная оценка массы HCl в 500 г (0,5 л) раствора примерно в пять раз больше, чем в 100 г порции, или 5 × × 40 = 200 г.Чтобы вывести массу растворенного вещества в растворе из его массового процента, нам необходимо знать соответствующую массу раствора. Используя заданную плотность раствора, мы можем преобразовать объем раствора в массу, а затем использовать данный массовый процент для расчета массы растворенного вещества. Этот математический подход представлен на этой блок-схеме:

Для правильной отмены единицы объем 0,500 л преобразуется в 500 мл, а массовый процент выражается как отношение, 37,2 г HCl / г раствора:

[латекс] 500 \; \ text {мл раствор} \; (\ frac {1.19 \; \ text {g solution}} {\ text {mL solution}}) (\ frac {37.2 \; \ text {g HCl}} {100 \; \ text {g solution}}) = 221 \; \ текст {g HCl} [/ latex]

Эта масса HCl соответствует нашей приблизительной оценке примерно в 200 г.

Проверьте свои знания
Какой объем концентрированного раствора HCl содержит 125 г HCl?

Объемы жидкости в широком диапазоне величин удобно измерять с помощью обычного и относительно недорогого лабораторного оборудования. Концентрация раствора, образованного растворением жидкого вещества в жидком растворителе, поэтому часто выражается как объемных процентов , об.% Или (об. / Об.)%:

[латекс] \ text {объем в процентах} = \ frac {\ text {объем растворенного вещества}} {\ text {объем раствор}} \ times 100 \% [/ latex]

Пример 3

Расчеты с использованием объемного процента
Медицинский спирт (изопропанол) обычно продается в виде 70% -ного водного раствора.Если плотность изопропилового спирта составляет 0,785 г / мл, сколько граммов изопропилового спирта содержится в 355-миллилитровой бутылке медицинского спирта?

Раствор
Согласно определению процентного объема, объем изопропанола составляет 70% от общего объема раствора. Умножение объема изопропанола на его плотность дает требуемую массу:

.

[латекс] (335 \; \ text {мл раствора}) (\ frac {70 \; \ text {изопропиловый спирт}} {100 \; \ text {мл раствора}}) (\ frac {0.785 \; \ text {g изопропиловый спирт}} {1 \; \ text {мл изопропиловый спирт}}) = 195 \; \ text {g изопропиловый спирт} [/ латекс]

Проверьте свои знания
Вино по объему содержит приблизительно 12% этанола (CH ₃ CH ₂ OH).Этанол имеет молярную массу 46,06 г / моль и плотность 0,789 г / мл. Сколько молей этанола содержится в бутылке вина объемом 750 мл?

«Смешанные» процентные единицы, полученные из массы растворенного вещества и объема раствора, популярны для определенных биохимических и медицинских применений. массово-объемный процент — это отношение массы растворенного вещества к объему раствора, выраженное в процентах. Конкретные единицы, используемые для массы растворенного вещества и объема раствора, могут варьироваться в зависимости от раствора.Например, физиологический солевой раствор, используемый для приготовления внутривенных жидкостей, имеет концентрацию 0,9% по массе / объему (м / об), что указывает на то, что состав составляет 0,9 г растворенного вещества на 100 мл раствора. Концентрация глюкозы в крови (обычно называемая «сахар в крови») также обычно выражается через отношение массы к объему. Хотя это не выражается явно в процентах, его концентрация обычно выражается в миллиграммах глюкозы на децилитр (100 мл) крови (рис. 2).

Рисунок 2. «Смешанные» единицы массы-объема обычно встречаются в медицинских учреждениях. (а) Концентрация NaCl в физиологическом растворе составляет 0,9% (м / об). (b) Это устройство измеряет уровень глюкозы в образце крови. Нормальный диапазон концентрации глюкозы в крови (натощак) составляет около 70–100 мг / дл. (Фото а: модификация работы «Национальной гвардии» / Flickr; кредит б: модификация работы Бисварупа Гангули)

Очень низкие концентрации растворенных веществ часто выражаются с помощью подходящих малых единиц, таких как частей на миллион (ppm) или частей на миллиард (ppb) .9 \; \ text {ppm} [/ latex]

Как ppm, так и ppb являются удобными единицами измерения концентраций загрязняющих веществ и других микропримесей в воде. Концентрации этих загрязнителей, как правило, очень низкие в очищенных и природных водах, и их уровни не могут превышать относительно низкие пороговые значения концентрации, не вызывая неблагоприятных последствий для здоровья и дикой природы. Например, EPA определило, что максимально безопасный уровень фторид-иона в водопроводной воде составляет 4 ppm. Встроенные фильтры для воды предназначены для снижения концентрации фторида и некоторых других незначительных примесей в водопроводной воде (рис. 3).

Рис. 3. (a) В некоторых районах следовые концентрации загрязняющих веществ могут сделать нефильтрованную водопроводную воду небезопасной для питья и приготовления пищи. (b) Встроенные фильтры для воды снижают концентрацию растворенных веществ в водопроводной воде. (кредит А: модификация работы Дженн Дарфи; кредит б: модификация работы «Вастатепаркстафф» / Wikimedia Commons)

Пример 4

Расчет частей на миллион и частей на миллиард концентраций
Согласно EPA, когда концентрация свинца в водопроводной воде достигает 15 частей на миллиард, необходимо предпринять определенные корректирующие действия. 9 \; \ text {ppb}} [/ latex]
[латекс] \ text {масса solute} = \ frac {15 \; \ text {ppb} \; \ times \; 300 \; \ text {mL} \ times \ frac {1.{-6} \; \ text {g}} = 4.5 \ mu \ text {g} [/ latex]

Проверьте свои знания
Было установлено, что образец промышленных сточных вод весом 50,0 г содержит 0,48 мг ртути. Выразите концентрацию ртути в сточных водах в единицах ppm и ppb.

Ответ:

9,6 частей на миллион, 9600 частей на миллиард

Помимо молярности, в различных приложениях используется ряд других единиц концентрации раствора. Процентные концентрации, основанные на массе компонентов раствора, объемах или обоих, полезны для выражения относительно высоких концентраций, тогда как более низкие концентрации удобно выражать с использованием единиц ppm или ppb.9 \; \ text {ppb} [/ latex]

Химия: упражнения в конце главы

1. Обдумайте вопрос: Какая масса концентрированного раствора азотной кислоты (68,0% HNO ₃ по массе) необходима для приготовления 400,0 г 10,0% раствора HNO ₃ по массе?

   (a) Опишите шаги, необходимые для ответа на вопрос.

   (b) Ответьте на вопрос.

2. Какая масса 4,00% раствора NaOH по массе содержит 15,0 г NaOH?
3. Какая масса твердого NaOH (97.0% NaOH по массе) требуется для приготовления 1,00 л 10,0% раствора NaOH по массе? Плотность 10,0% раствора составляет 1,109 г / мл.
4. Какая масса HCl содержится в 45,0 мл водного раствора HCl, который имеет плотность 1,19 г · см ^–3 и содержит 37,21% HCl по массе?
5. Жесткость воды (количество жесткости) обычно выражается в частях на миллион (по массе) CaCO ₃ , что эквивалентно миллиграмму CaCO ₃ на литр воды.Какова молярная концентрация ионов Ca ²⁺ в пробе воды с показателем жесткости 175 мг CaCO ₃ / л?
6. Предполагалось, что уровень ртути в потоке превышает минимальный уровень, считающийся безопасным (1 часть на миллиард по весу). Анализ показал, что концентрация составляла 0,68 частей на миллиард. Примите плотность 1,0 г / мл и рассчитайте молярность ртути в потоке.
7. В Канаде и Великобритании устройства, измеряющие уровень глюкозы в крови, выдают показания в миллимолях на литр.Если наблюдается размер 5,3 м M , какова концентрация глюкозы (C ₆ H ₁₂ O ₆ ) в мг / дл?
8. Спрей для горла содержит 1,40 мас.% Фенола, C ₆ H ₅ OH, в воде. Если раствор имеет плотность 0,9956 г / мл, рассчитайте молярность раствора.
9. Йодид меди (I) (CuI) часто добавляют в поваренную соль в качестве диетического источника йода. Сколько молей CuI содержится в 1 фунте (454 г) поваренной соли, содержащей 0.0100% CuI по массе?
10. Сироп от кашля содержит 5,0% этилового спирта, C ₂ H ₅ OH, по массе. Если плотность раствора составляет 0,9928 г / мл, определите молярность спирта в сиропе от кашля.
11. D5W — раствор, используемый в качестве жидкости для внутривенного введения. Это 5,0% -ный по массе раствор декстрозы (C ₆ H ₁₂ O ₆ ) в воде. Если плотность D5W составляет 1,029 г / мл, рассчитайте молярность декстрозы в растворе.
12. Найдите молярность числа 40.0% по массе водный раствор серной кислоты, H ₂ SO ₄ , плотность которого составляет 1,3057 г / мл.

Глоссарий

массовая доля

отношение массы растворенного вещества к массе раствора, выраженное в процентах

массово-объемные проценты

Отношение массы растворенного вещества к объему раствора, выраженное в процентах

частей на миллиард (ppb)

отношение массы растворенного вещества к массе раствора, умноженное на 10 ⁹

частей на миллион (ppm)

отношение массы растворенного вещества к массе раствора, умноженное на 10 ⁶

объемных процентов

отношение объема растворенного вещества к объему раствора, выраженное в процентах

Решения

Ответы на упражнения в конце главы по химии

1.(a) Можно использовать уравнение разбавления, соответствующим образом измененное с учетом единиц концентрации на основе массы: [латекс] \% \ text {масса} _1 \ times \; \ text {масса} _1 = \% \ text {масса} _2 \ times \; \ text {mass} _2 [/ латекс]

Это уравнение можно переформулировать, чтобы выделить массу ₁ и данные величины, подставленные в это уравнение.
(б) 58,8 г

3. 114 г

5. 1,75 × 10 ⁻³ M

7. 95 мг / дл

9. 2.38 × 10 ⁻⁴ моль

11.0,29 моль

Калькулятор разбавления хлора

| Общественное здравоохранение Онтарио

Меры предосторожности

• Всегда соблюдайте меры предосторожности и указания производителя при работе с концентрированными растворами отбеливателя (гипохлорита натрия). Во избежание травм используйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы (прочтите этикетку и обратитесь к паспорту безопасности материала).
• Хлорсодержащий отбеливающий раствор может повредить некоторые поверхности (например, металлы, некоторые пластмассы), поэтому перед использованием рекомендуется проконсультироваться с производителем.
• Чтобы хлорный отбеливатель был эффективным, необходимо определенное время контакта с поверхностью. Время контакта зависит от того, что дезинфицируется.
• Никогда не смешивайте хлорные отбеливатели с другими чистящими средствами, особенно со средствами для мытья стекол, а также с продуктами, содержащими аммиак или кислоты, например с уксусом. Эта практика может производить токсичные газы, которые могут включать газообразный хлор — очень токсичный газ, который может вызвать серьезные проблемы с дыханием, удушье и потенциально смерть.
• Для большей эффективности очистите поверхность перед использованием раствора хлорного отбеливателя.
• Бутылка отбеливателя имеет срок годности, поэтому проверяйте срок годности бутылки или уточняйте у производителя срок годности продукта.
• Не смешивайте воду и раствор отбеливателя предварительно, так как со временем он теряет эффективность.

Уравнение

Расчет, выполняемый в этом инструменте, основан на следующем уравнении: C1 x V1 = C2 x V2

• C1 — начальная концентрация раствора отбеливателя (гипохлорита натрия).
• V1 — объем отбеливателя, разбавляемого водой. Это то, что вы пытаетесь вычислить.
• C2 — это концентрация разбавленного раствора отбеливателя, который вы готовите.
• V2 — это объем раствора отбеливателя, который вы готовите.

Заявление об ограничении ответственности

Калькулятор разведения предоставлен / предоставлен Службой общественного здравоохранения Онтарио без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, включая пригодность для определенной цели. Общественное здравоохранение Онтарио, его директора, сотрудники и агенты не несут ответственности перед каким-либо лицом за любой ущерб, убытки или ущерб, которые могут возникнуть в связи с использованием калькулятора разведения, включая, помимо прочего, любые прямые, косвенные, особые, третьим лицам или косвенные убытки.

Окись углерода и последствия для здоровья

Окись углерода — CO — это газ без запаха, вкуса, цвета и токсичности .

Симптомы отравления угарным газом

Отравление от слабого до среднего

• головная боль
• усталость
• одышка
• тошнота
• головокружение

тяжелое отравление

• потеря координации
• потеря координации потеря сознания

Окись углерода является побочным продуктом процессов горения.Любой процесс сгорания, устройство для сжигания топлива, транспортное средство или другое устройство могут выделять токсичный газообразный оксид углерода.

Угарный газ опасен , потому что он подавляет способность крови переносить кислород к жизненно важным органам, таким как сердце и мозг. Вдыхаемый CO соединяется с гемоглобином крови, переносящим кислород, и образует карбоксигемоглобин ( COHb ), который не может использоваться для переноса кислорода.

Влияние окиси углерода на здоровье

^{19 19 900 Смертельно 4)}

Воздействие (часы)	CO Концентрация (ppm) 1
	3 Восприимчивая
0.5	600	1000	2000
1	200	600	1600
2	100	300	1000
400
6	25	120	200
8	25 2)	100	150

млн

млн. Частей в минуту определяется как масса компонента в растворе, деленная на общую массу раствора, умноженную на 10 ⁶ (один миллион)

²⁾ Максимальное воздействие, допустимое OSHA на рабочем месте в течение восьмичасового периода, составляет 35 частей на миллион .

³⁾ Типичными симптомами болезни являются легкая головная боль, утомляемость, тошнота и головокружение.

⁴⁾ A CO с концентрацией 12-13000 частей на миллион является смертельным после 1-3 минуты . Концентрация CO 1600 ppm смертельна после одного часа .

Концентрация CO в воздухе ( ppm )	Время вдыхания	Токсические симптомы
9	Максимально допустимая концентрация ASHRAE в жилой зоне
35	8 часов	Максимальное воздействие, разрешенное OSHA на рабочем месте в течение восьмичасового периода.
200	2-3 часа	Легкая головная боль, утомляемость, утомляемость, тошнота и головокружение.
400	1-2 часа	Сильная головная боль — усиливаются другие симптомы. Опасно для жизни через 3 часа.
800	45 минут	Головокружение, тошнота и судороги. Без сознания в течение 2 часов. Смерть через 2-3 часа.
1600	20 минут	Головная боль, головокружение и тошнота. Смерть в течение 1 часа.
3200	5-10 минут	Головная боль, головокружение, тошнота. Смерть в течение 1 часа.
6400	1-2 минуты	Головная боль, головокружение, тошнота. Смерть в течение 25-30 минут.
12800	1-3 минуты	Смерть в течение 1-3 минут

Уровни опиоидов в крови при лечении хронической боли

Определение уровней опиоидов в крови становится важным инструментом для обеспечения безопасности, эффективности и целостности опиоидной анальгетической терапии при лечении хронической боли.

Лоуренс М. Пробс, MD

В идеальном мире измерение уровней опиоидов было бы редко. Идеальный пациент с хронической болью всегда будет точно следовать инструкциям по лечению и никогда не принимать больше лекарств, чем предписано. В аптеках будут храниться достаточные запасы всех опиоидов и никогда не будет ошибок при выдаче. Зависимость и псевдоаддикция будут редкостью, их не будет вообще, или они будут чьей-то проблемой. Никакие пациенты не будут иметь расстройств личности и не будут создавать злобные и неприятные ситуации с сотрудниками офиса и врачами.Страх судебных исков по поводу любого возможного неблагоприятного события не бросит тень на повседневную практику, и защитная медицина не понадобится. Пациенты будут иметь фармакокинетику из учебника без проблем с глотанием, абсорбцией, пищеварением, лекарственными взаимодействиями, ингибированием или индукцией ферментов. Аллергические реакции на лекарства будут редкими. Страховые компании одобряют препараты первого выбора и фирменные лекарства без предварительного разрешения. Поскольку этих условий не существует, клиницистам следует использовать данные об уровне опиоидов в крови в дополнение к другим формам мониторинга наших «реальных» пациентов.

Безопасность лечения

Безопасность в начале лечения в основном зависит от клинической оценки и отбора пациентов, а измерение уровней опиоидов в крови не является рутинной необходимостью при начале опиоидной терапии. Однако пожилым, молодым, ослабленным и тем, кто подвержен повышенному риску неправильного употребления, злоупотребления и утечки наркотиков, может быть показан мониторинг уровня опиоидов в крови на раннем этапе лечения.

Самыми непосредственными проблемами безопасности опиоидов являются угнетение дыхания и гипотензия, которые в первую очередь представляют собой острый риск после начала приема препаратов или повышения дозы.Они управляются тщательной оценкой пациента перед началом приема опиоидов, обучением пациента и его семьи побочным эффектам и рискам лечения, а также клиническим мониторингом.

При обследовании пациента с хронической болью для лечения опиоидами важно учитывать сердечно-легочное функционирование и любые нарушения, которые могут повысить риск угнетения дыхания. Пациентам с диагностированным или подозреваемым апноэ во сне может потребоваться обследование в клинике нарушений сна и / или ночная полисомнография, а также — при наличии показаний — лечение постоянным положительным давлением в дыхательных путях (CPAP) или другие вмешательства.Один из подходов заключается в назначении более низких доз препаратов короткого действия для использования только в дневное время, когда пациент бодрствует и активен. Это снижает риск лекарственного средства длительного действия, подавляющего дыхание и вентиляцию во время сна в ночное время, когда риски выше. Круглосуточную опиоидную терапию и лечение опиоидами с контролируемым высвобождением и опиоидами длительного действия можно отложить до тех пор, пока пациент не будет полностью обследован и не начнется любое указанное лечение. Пациентам с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и астмой может потребоваться консультация пульмонолога для оптимизации лечения респираторных заболеваний перед назначением хронических опиоидов.

К счастью, толерантность к большинству нежелательных эффектов опиоидов быстро развивается после достижения стабильной дозы, включая влияние на дыхание и артериальное давление, которые обычно возвращаются к нормальному уровню. Единственные два эффекта, к которым обычно не развивается толерантность, — это запор и собственно обезболивание. Большинству пациентов, принимающих хронические опиоиды, требуется план ведения кишечника. Истинная толерантность к анальгезии при длительной терапии встречается нечасто, и гораздо более вероятным объяснением потери анальгезии является псевдотолерантность: усиление боли, вызванное прогрессированием заболевания или фармакокинетическими факторами приема, абсорбции и метаболизма, которые снижают уровень в крови.

Чтобы свести к минимуму риск гипотонии, пациентам следует рекомендовать поддерживать достаточное количество жидкости, регулярно принимать пищу и тщательно лечить диабет, гипертонию и другие проблемы. У пациентов с повышенным риском гипотонии лечащий врач должен рассмотреть возможность дополнительного обследования сердечно-сосудистой системы (электрокардиограмма, консультация кардиолога).

Седативный эффект опиоидов может возникать как при остром, так и при хроническом приеме. Все пациенты должны быть предупреждены о сонливости, когнитивном притуплении и замедлении моторики, и их следует проинструктировать, чтобы они не водили машину, не работали с механизмами и не занимались другими потенциально опасными видами деятельности, если они не чувствуют себя полностью бдительными и бодрствующими.Принимая во внимание распространенность медицинских расстройств (особенно апноэ во сне) и социальных ситуаций (недосыпание, нарушение сна при сменной работе), которые вызывают чрезмерную дневную сонливость (EDS), всех пациентов, даже тех, кто не принимает опиоиды или другие седативные препараты, следует обследовать на предмет возможной расстройства возбуждения.

Опиоиды имеют узкий терапевтический индекс при остром введении … Однако при длительном применении терапевтический диапазон расширяется, так что некоторым пациентам требуются уровни в два-четыре раза выше, чем у пациентов, получавших лечение от острой травмы или послеоперационной боли.

Опиоиды имеют узкий терапевтический индекс при однократном применении, что означает, что уровни в крови повышаются от безопасных и терапевтических до потенциально опьяняющих и опасных в относительно узком диапазоне. Однако при постоянном применении терапевтический диапазон расширяется, так что некоторым пациентам требуются уровни в два-четыре раза выше, чем у пациентов, леченных от острой травмы или послеоперационной боли. У лиц с хроническими расстройствами химической зависимости уровни различных лекарств в крови могут быть в пять или более раз выше лабораторных норм, но при этом клинические признаки седативного действия или интоксикации минимальны или отсутствуют.

Термины «токсичный» и «детоксикация» часто неправильно применяются в контексте лечения хронической боли. Более полезный термин — «интоксикация». Когда опиоиды достигают слишком высокой дозы или когда их уровень в крови очень быстро повышается при остром введении, наиболее надежными признаками чрезмерного приема лекарств являются интоксикационное поведение. Признаки интоксикации, вызванной алкоголем, снотворными средствами и опиатами, одинаково знакомы клиницистам и широкой публике и включают невнятную речь (дизартрию), неустойчивую походку с шатанием или покачиванием (атаксия), бессвязная речь, снижение координации и сонливость (появляется сонливость или сонливость). фактически засыпает).

Интоксикация не может быть связана с определенным уровнем в крови. Это клинический термин, основанный на клинических критериях, которые можно наблюдать и описывать объективно. Существуют юридические определения интоксикации, такие как определенный уровень алкоголя в крови, но для клинических целей они не очень полезны. Человек может быть в состоянии интоксикации и серьезно пострадать при относительно низком уровне опиоида в крови после острого введения. Точно так же пациенты, которые постоянно принимают опиоиды, могут иметь уровни в крови намного выше того, что лаборатория сообщает как «токсичный» уровень, и при этом не проявлять признаков интоксикации или ухудшения состояния.К сожалению, пациентов, страдающих болью, испытывающих синдром отмены опиоидов из-за невозможности получить лекарства, иногда направляют в программу восстановления для «детокса», хотя на самом деле они не проявляют никаких признаков интоксикации. Эти пациенты нуждаются в абсолютном обезболивании и психиатрическом лечении, возможно, в кабинете врача, или, возможно, в программе лечения боли или в стационарном психиатрическом отделении двойной диагностики.

При каждом посещении офиса важно документировать общее поведение и психическое состояние пациентов с опиоидами.Рассмотрим этот отрывок из служебной записки:

«Пациент выглядел пунктуально, небрежно и аккуратно одетым и ухоженным, полностью проснувшимся и бдительным, без признаков возбуждения, аффективной лабильности, раздражительности, депрессии, сонливости или интоксикации. Внимание и концентрация были нормальными, без признаков когнитивной дисфункции. Речь была ясной, связной, хорошо сформулированной, логичной и спонтанной, без невнятной речи, бессвязной речи или давления. Походка была устойчивой, без шатаний и покачиваний.Осанка была прямой, с хорошим зрительным контактом, хорошо модулированным эмоциональным выражением лица, хорошей координацией и отсутствием случайных движений ».

Если у этого же пациента уровень оксикодона в сыворотке крови через 2 часа составляет 219 нг / мл, и он сообщает о хорошем или отличном контроле боли и устранении побочных эффектов при применении Оксиконтина 80 мг три раза в день, то, несмотря на лабораторный отчет, указывающий «токсичный> 200 нг / мл, «Клиницист может сделать вывод, что у пациента нет клинических признаков интоксикации, и продолжить прием той же дозы лекарства.

Для пациентов с основными факторами риска лучше всего подходит подход «начинай с малого, делай медленно». Рассмотрите возможность установления исходного уровня на ранних этапах лечения. Хотя титрование может быть щадящим, не менее важно достичь и поддерживать терапевтический уровень, который соответствует хорошему контролю боли.

Эффективность лечения

Несмотря на то, что контрольные диапазоны обезболивания, напечатанные в лабораторных отчетах об уровнях опиоидов в крови, истинный анальгетический диапазон для любого опиоида не известен.Это происходит не из-за ограничений лабораторных методов анализа, а из-за субъективного характера оценки боли. Кроме того, анальгетические диапазоны в основном изучались у пациентов с острой и послеоперационной болью, но не изучались у пациентов с хронической болью с невропатической болью и психическими заболеваниями. Следовательно, референсные диапазоны, предоставленные лабораториями и учебниками, следует использовать в качестве общих рекомендаций для пациентов с хронической болью.

Считайте, что каждый пациент с опиоидами представляет клиническое исследование с буквой «N», равной единице.У каждого пациента уровни опиоидов в крови устанавливают ориентир, «приблизительную» цифру, которая поддерживает (или ставит под сомнение) безопасность, эффективность и целостность лечения. При непрерывном лечении и мониторинге последующие уровни опиоидов можно интерпретировать в первую очередь в свете предыдущих уровней и сообщений пациентов об облегчении боли с помощью данного лекарства и дозировки. Мы можем изучить и определить терапевтический диапазон для конкретного пациента.

В условиях обычного лечения «стандартные» лабораторные контрольные диапазоны не должны быть единственной причиной или даже основной причиной ограничения лечения.Во всяком случае, мониторинг уровня опиоидов в крови, как правило, приводит к увеличению дозы обезболивающих. Пациенты с низким профилем риска, которые хорошо себя чувствуют на ранних этапах лечения, вероятно, вообще не нуждаются в мониторинге уровня опиоидов, хотя им все же можно приказать просто установить исходный уровень в случае возникновения некоторых неожиданных изменений в их состоянии здоровья или неблагоприятных обстоятельств.

Одна из наиболее частых причин для измерения уровней опиоидов — это когда пациент, который был титрован до надежной дозы опиоида, сообщает о частичном купировании боли и просит увеличить дозу.Например, пациенту с хронической болью в пояснице, профилем низкого риска аберрантного поведения и отсутствием в анамнезе злоупотребления психоактивными веществами (кроме никотиновой зависимости) титровали оксикодон с контролируемым высвобождением (оксиконтин) до 80 мг каждые 12 часов. . Уровни оксикодона в сыворотке крови, собранные через 2 часа и 8 часов после первой утренней дозы Оксиконтина 80 мг, вернулись в средний или низкий диапазон, 50 нанограмм на миллилитр (нг / мл) и 25 нг / мл соответственно. Некоторые лаборатории сообщили о терапевтическом диапазоне оксикодона 10-40 нг / мл (Medtox Laboratories, St.Пол, Миннесота; Spectrum Health, Гранд-Рапидс, Мичиган) с «токсичными» уровнями> 100. Однако терапевтический референсный диапазон, о котором все чаще сообщается, составляет 10–100 нг / мл (Национальная медицинская служба, Уиллоу Гроув, Пенсильвания; Справочная лаборатория Сан-Диего, Сан-Диего, Калифорния), а «токсичный»> 200.

Пациенты, занимающиеся психиатрической практикой хронической боли автора, обычно сообщают о лучшем облегчении боли при уровнях более 40 нг / мл и поддерживают точку зрения, что 75 нг / мл в качестве порогового значения для «ведения дел с ЦНС» у пациентов с хронической болью, особенно с сопутствующими психическими заболеваниями, такими как большая депрессия, биполярное расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство.

Возьмем, к примеру, пациента с хронической болью, который сообщает о частичном купировании боли в течение 6, может быть, до 8 часов после первой утренней дозы Оксиконтина 80 мг. Интенсивность боли падает с 9 до 6 по шкале от 0 до 10, но затем боль плохо контролируется в течение 4-6 часов до приема следующей дозы. Сборы через 2 и 8 часов показывают, что уровень в крови упал на 50%, с 70 до 35 нг / мл. Вероятно, что этот пациент будет лучше реагировать на дозу каждые 8 ​​часов, чем на дозировку каждые 12 часов, как рекомендовано во вкладыше к упаковке.Разумным рецептом было бы добавить 20-40 мг Оксиконтина в качестве одной из 3 дневных доз в течение 3-7 дней, а затем, при желании и хорошей переносимости, увеличить еще на 20-40 мг до новой целевой дозы 80 мг три раза в день. (каждые 8 ​​часов).

Лечите пациента, а не уровень крови

Когда вальпроат (Депакот) был одобрен только для лечения судорожных расстройств, терапевтический диапазон считался 50-100 нг / мл. В течение первых нескольких лет после того, как Депакот был одобрен для лечения биполярного расстройства, предполагалось, что терапевтический диапазон для расстройств настроения будет таким же.Однако опыт показал, что некоторым пациентам требуется гораздо более высокий уровень, до 150 нг / мл. Клинический опыт был первым, но до тех пор, пока более высокий референсный диапазон не был принят на национальном уровне, клиницисты будут получать звонки из лаборатории с «критическим» уровнем вальпроевой кислоты в сыворотке 125 нг / мл.

Основываясь на пересмотре терапевтических уровней Депакота при расстройствах настроения в сторону повышения, можно предположить, что биполярное расстройство является диатезом центральной нервной системы, требующим повышенного внимания, по сравнению с эпилепсией.По аналогии, опыт автора по лечению хронической боли у психиатрических пациентов с серьезными расстройствами настроения и тревожными расстройствами (особенно большой депрессией, биполярным расстройством и посттравматическим стрессовым расстройством) предполагает, что сопутствующие психические расстройства усиливают переживание и восприятие боли. «Раз за разом» эти пациенты с двойным диагнозом боли и психиатрическими расстройствами нуждались в более высоких уровнях опиоидов в крови и более широком спектре коанальгетиков. Примечательно, что большинство классов коанальгетиков являются психотропными средствами, а именно антидепрессантами, противосудорожными стабилизаторами настроения, психостимуляторами и антипсихотиками.

Лимбическая система управляет переживанием и выражением эмоциональных состояний, но также обрабатывает гедонические аспекты восприятия боли. Опыт двойного диагноза пациентов с хронической болью и психиатрических больных свидетельствует о том, что они страдают от взаимоусиливающего набора негативных состояний: эмоциональная дисфория (депрессия, раздражительность, страх) и психические расстройства создают или усиливают восприятие боли, в то время как хроническая боль возникает в периферия или ЦНС имеет тенденцию вызывать дисфорию, создавая вторичные психиатрические синдромы и обостряя первичное психическое заболевание, которое предшествовало болевому расстройству.

Основные вопросы

Могут ли латентные или выраженные психические расстройства и нарушение регуляции нейромедиаторов предрасполагать человека к хроническим болевым расстройствам? Почему некоторые люди с травмами и операциями полностью выздоравливают без остаточного болевого расстройства, в то время как у других развивается хроническая боль? Почему у стольких пациентов с расстройствами настроения и тревожными расстройствами так часто появляется широкий спектр соматических, а также психических жалоб даже при отсутствии каких-либо объективных генераторов боли? Может ли быть, что «завихрение» на уровне спинного мозга более вероятно у людей с нарушением регуляции нисходящих бульбо-спинальных трактов, которые модулируют нейроны и интернейроны дорсального рога через выброс серотонина и норэпинефрина? Может ли интенсивная и хроническая боль сенсибилизировать нейроны лимбической системы и создавать своего рода феномен «возбуждения» на центральном уровне? Является ли «центральная сенсибилизация» лимбическим, а также феноменом спинного мозга? Может ли быть, что центральная, лимбическая, аффективная боль является высшим проявлением нейропатической боли в нервной оси?

Типичный лабораторный приказ может гласить: «Уровни оксикодона в сыворотке крови через 2 часа и 8 часов после первой утренней дозы Оксиконтина 80 мг, введенной в моем офисе под прямым наблюдением».”

Среди наиболее тяжелых пациентов с хронической болью находятся пациенты с серьезными психическими расстройствами и злоупотреблением химическими веществами. Измерение уровней опиоидов в крови предполагает, что этим пациентам с двойным и тройным диагнозом могут потребоваться более высокие дозы и более высокие уровни в крови, чем пациентам с хронической болью без нейропатической трансформации или коморбидных расстройств настроения и тревожных расстройств. Знание этого дает врачам больше уверенности при увеличении дозы опиоидов в сложных случаях.

Целостность обращения

Когда уровни в крови измеряются для подтверждения целостности лечения, они не более надежны, чем целостность процедуры тестирования.Лица, злоупотребляющие психоактивными веществами и уклоняющиеся от наркотиков, могут быть хитрыми и изобретательными, чтобы перехитрить систему мониторинга. Не каждый насильник или уклоняющийся от наркотиков будет обнаружен, но большинство из них в конечном итоге может быть идентифицировано с помощью систематического применения широкого спектра или мониторинга лечения, включая уровни опиоидов в крови.

Как заказать уровни крови

Для амбулаторных пациентов, не страдающих от злоупотребления химическими веществами и расстройств зависимости, уровни опиоидов в крови можно регулярно собирать в простых пробирках с красным верхом в клинических лабораториях или медицинских кабинетах.После перорального приема опиоиды с немедленным высвобождением обычно достигают пика в крови примерно за час. Период полувыведения (T½) большинства опиоидов составляет 2-7 часов, за исключением метадона, который весьма варьируется и может иметь T½> 100 часов.

Чтобы повысить уверенность в достоверности измерения уровня опиоидов в крови, автор разработал следующий протокол. Пациентам предлагается прийти в офис в 8:30 или 9:00 и принести все лекарства в оригинальных рецептурных флаконах.Персонал сравнивает рецептурные бутылочки с записями в диаграммах и подсчитывает остатки лекарств. Затем пациентам предлагается принять первую утреннюю дозу исследуемых препаратов. После наблюдения за проглатыванием лекарства им немедленно дают выпить стакан воды и просят оставаться в сидячем положении под постоянным наблюдением. Через 30 минут их увольняют из офиса и приказывают явиться в ближайшую клиническую лабораторию для сбора образцов крови через 2 часа после приема лекарств.В случае опиоидов с контролируемым высвобождением второй уровень через 6 или 8 часов является необязательным. Типичный лабораторный приказ может гласить: «Уровни оксикодона в сыворотке через 2 часа и 8 часов после первой утренней дозы Оксиконтина 80 мг, введенной в моем офисе под непосредственным наблюдением».

Наибольшая корреляция между уровнями в крови и результатами анализа на наркотики в моче может быть достигнута путем сбора пробы для анализа на наркотики в моче одновременно с уровнями в крови. Тем не менее, немногие лаборатории обеспечивают наблюдение персонала за сбором образцов мочи, и злоупотребляющим наркотиками и отвлекающим их лицам намного проще заменить свою мочу другими жидкостями, если они не наблюдаются непосредственно во время мочеиспускания в контейнер для образцов.В таких случаях пациентам рекомендуется вернуться в офис для анализа мочи на наркотики сразу после взятия крови. Сотрудник сопровождает пациента в туалет для непосредственного наблюдения за сбором образцов мочи.

Пьяный пациент

Когда пациент поступает в офис с признаками интоксикации, поперечный анализ мочи на наркотики и уровни предполагаемых интоксикантов в крови неоценимы, хотя прямой анамнез пациента и сопутствующий анамнез от друга или члена семьи часто указывают на причины).Клиницисты должны с осторожностью относить интоксикацию к опиоидным анальгетикам только потому, что они прописаны. Интоксикация может быть вызвана несколькими причинами, из которых опиоиды могут быть лишь второстепенным фактором. Например, если у пациента, принимающего опиоиды, который ранее был полностью бодрствующим и бодрым, неожиданно появляется сонливость и слегка невнятная речь, а изменений в приеме опиоидов нет, ищите другие объяснения. Недиагностированные нарушения сна и общие медицинские условия могут быть упущены.Насыщение кислородом может быть уменьшено, или виноваты бензодиазепины и снотворно-седативные средства аналогичного действия. Возможно, другой врач добавил новый препарат или изменил существующие. Следует оценить состояние жидкости и электролита. Рассмотрим множество других причин и факторов, способствующих интоксикации и энцефалопатии, особенно у пожилых людей, ослабленных пациентов и лиц с черепно-мозговой травмой в анамнезе. Наличие в файле базового уровня опиоидов в этом случае может быть полезно для определения ближайшей причины интоксикации.

Действительно ли пациент принимает прописанные лекарства?

Внезапный и неожиданный анализ мочи на наркотики без предупреждения — один из наиболее часто используемых способов проверки того, что пациент принимает то, что прописано, и не принимает то, что не принимает. Однако два обычно назначаемых опиоида, оксикодон и фентанил, обычно не обнаруживаются при стандартном тесте на наркотики в моче. Чтобы идентифицировать оксикодон в моче, может потребоваться проведение скрининга без отсечки и / или подтверждение газовой хроматографии для документирования присутствия оксикодона.Фентанил не будет обнаружен как «опиат», но его можно идентифицировать, запросив газовую хроматографию. В лабораториях образцы обычно хранятся до 2 недель, поэтому после проверки результатов первоначального скрининга на лекарства можно заказать дополнительные подтверждения с помощью газовой хроматографии и анализы с более низкими пороговыми значениями для одного и того же образца.

Также можно заказать необъявленный уровень опиоидов в крови. К сожалению, лица, злоупотребляющие наркотиками и отвлекающие их, которые могут не принимать прописанный им опиоид (или которые могут принимать его периодически и отвлекать остальную часть), могут всегда иметь при себе одну или две дозы в кармане на тот случай, если от них потребуется пройти тестирование без предупреждения.Если человеку прописывают оксиконтин 80 мг три раза в день. и уровень в крови, собранный в любое время, показывает отсутствие оксикодона, то маловероятно, что оксиконтин принимается, и это значительно увеличивает индекс подозрений в утечке наркотиков или другом отклоняющемся поведении, связанном с наркотиками, или какой-либо форме несоблюдения.

Пациент с метадоном

Мониторинг метадона в сыворотке крови уже велся до того, как все опиоиды стали широко применяться и применяться для лечения доброкачественной хронической боли.Со временем появилась тенденция к признанию того, что многим пациентам, получающим поддерживающую терапию метадоном для лечения опиоидной зависимости, требуется более высокий уровень в крови, чем предполагалось изначально. Когда-то считалось достаточным уровень 200-400 нг / мл, и врачи могли быть склонны снизить дозу метадона, если уровни были слишком высокими, даже если не было признаков интоксикации или рецидива злоупотребления наркотиками. Теперь лаборатории сообщают о терапевтических уровнях метадона до 1000 нг / мл.

Метадон — средство двойного назначения: поддерживающее лекарство для профилактики абстинентного синдрома у героиновых наркоманов и анальгетик, широко используемый для лечения хронической боли.Если метадон назначается исключительно для поддержания состояния опиатной зависимости при наркомании, его могут назначать только врачи в специальных клиниках с федеральной лицензией, часто называемых просто «Метадоновой клиникой». Однако любой врач с лицензией Управления по борьбе с наркотиками (номер DEA) может законно прописать метадон для лечения боли. Одно исследование показало, что 37% пациентов в программах поддерживающей терапии метадоном (MMTP) и 24% пациентов в стационарных лечебных учреждениях (RTF) испытывают хроническую сильную боль, и до половины (48.8% в MMTP и 41,8% в RTF) сообщают о боли как о причине первого употребления наркотиков и алкоголя. Врачи общего профиля могут использовать метадон для лечения пациентов с опиоидной зависимостью, если это связано с использованием метадона для лечения боли.

Некоторые лаборатории сообщают о трех различных диапазонах метадона. В 2003 г. медицинская лаборатория Варда (Анн-Арбор, Мичиган) сообщила:

• Терапевтический диапазон сыворотки (анальгетик): 100-400 нг / мл
• Сывороточный метадон (терапия зависимости): 100-1000 нг / мл
• Диапазон токсичности метадона в сыворотке:> 1000 нг / мл

В 2004 году Национальная медицинская служба (Уиллоу Гроув, Пенсильвания) предоставила следующее описание после уровня метадона в сыворотке:

• Обычный диапазон стабилизации наркотических средств: 50-1000 нг / мл

Собственный опыт автора показывает, что сильная хроническая боль, особенно незлокачественная, является диатезом центральной нервной системы, требующим повышенного внимания.Этим пациентам необходим уровень метадона как минимум такой же, если не выше, чем у пациентов, получающих лечение от первичной опиоидной зависимости.

Юридическая защита

Если у пациента, принимающего опиоиды и возможные другие обезболивающие и психотропные препараты, наблюдается серьезное неблагоприятное событие, такое как автомобильная авария во время вождения, исходные уровни опиоидов и других препаратов в крови могут быть полезны для определения того, какие эффекты, если таковые имеются, могли оказать лекарства. . Возьмем, к примеру, Билла, пациента с хронической болью, который стабильно принимает Оксиконтин 80 мг q.8 часов. Билл ежемесячно посещал офис несколько раз, и в каждой записи Билла, аналогичной приведенной выше, зафиксировано тревожное психическое состояние и отсутствие признаков интоксикации. Последние 2-часовые и 8-часовые уровни оксикодона в сыворотке после первой утренней дозы Оксиконтина 80 мг составляли 210 нг / мл и 105 нг / мл соответственно.

Затем Билл попал в автомобильную аварию на оживленном перекрестке. Он отвлекся, настраивая автомобильную стереосистему, и поставил перед собой заднюю часть машины. Хотя оба водителя получили незначительные травмы, их доставили в отделение неотложной помощи больницы для осмотра.Излагая свою историю болезни, Билл объясняет врачу скорой помощи, что он принимает оксиконтин 80 мг три раза в день. при хронической боли. Врач считает, что это «высокая» доза, и, хотя психическое и физическое обследование Билла не выявило признаков интоксикации, было назначено исследование мочи на наркотики и уровни оксикодона в сыворотке. Анализ мочи на наркотики оказался отрицательным на опиаты, но уровень оксикодона в сыворотке составляет 203 нг / мл, а лабораторный отчет указывает терапевтический диапазон для оксикодона как 10-40 нг / мл.К сожалению, судебный процесс накапливается, медицинские и психиатрические данные Билла вызываются в суд, а адвокат истца планирует доказать, что Билл управлял автомобилем, будучи «токсичным» на Оксиконтине.

Очень веской защитой для врача, прописывающего Оксиконтин, является хорошо задокументированная история нескольких посещений кабинета с бдительным психическим состоянием, без признаков интоксикации и исходным уровнем оксикодона до 210 нг / мл, что соответствует как хорошему обезболиванию, так и предупреждению. нормальное поведение. Адвокат Билла и лечащий врач убедительно утверждают в своих показаниях, что, хотя он, возможно, был отвлечен настройкой автомобильной стереосистемы, не было никаких доказательств того, что он был психически или физически ослаблен или был в состоянии опьянения из-за терапевтического обезболивающего.Дело улаживается в обычном порядке, и против врача Билла не возбуждено никаких судебных исков.

Опыт автора

Этот автор является сертифицированным психиатром, окончившим ординатуру в 1982 году. После 11 лет практики в больницах и офисах в 1980-х годах, когда он работал директором окружной психиатрической больницы, автор основал частную платную клинику. -практика общей психиатрии в 1993 г. В середине 1990-х (1995-2000 гг.) — при назначении метадона для лечения хронической боли, затем трансдермального фентанила (Duragesic), морфина с контролируемым высвобождением (MS Contin) и оксиконтина — направления к специалистам в основном не страдали зависимостью.Пациенты не «искали наркотики» и не участвовали (насколько известно автору) в утечке наркотиков. Затем, в 2000 году, по мере развития клинических навыков автора в области лечения опиоидами, было направлено много более сложных пациентов и пациентов с высоким риском.

В настоящее время у автора около 450 активных пациентов. Около 100 из них получают хронические опиоидные препараты для лечения сильной незлокачественной боли. Наиболее распространенными классами лекарств являются антидепрессанты, противосудорожные средства, психостимуляторы и антипсихотические стабилизаторы настроения второго поколения.Большинство из них на какое-то время проходят психотерапию у психолога. (Психотерапия обладает «коанальгетическими» свойствами.) Некоторые пациенты в анамнезе злоупотребляли героином или другими опиоидами или имели зависимость, но лечение их хронической боли метадоном или другими опиоидами под тщательным наблюдением оказалось эффективным. Большинство пациентов с опиоидами никогда не лечились в лицензированных на федеральном уровне клиниках поддерживающей терапии метадоном, но оказалось, что те, кто лечился, имеют наибольший риск рецидива наркомании.Пациенты с опиоидной хронической болью составляют почти четверть всего числа пациентов автора, но они занимают более половины каждого рабочего дня. Опиоидные пациенты с проблемами поведенческого здоровья требуют больших затрат времени и труда.

Заключение

В «реальном мире» существует большая популяция пациентов со сложной хронической болью, которых мы наблюдаем каждый день в Everyville, США, и которые обычно исключаются из большинства контролируемых исследований. Одни и те же люди могут страдать от сильной хронической боли с множественными генераторами боли, одного или нескольких серьезных психических расстройств, наркомании и множества общих заболеваний.В отсутствие контролируемых исследований клиницисты должны полагаться на отчеты о клинических случаях и рекомендации опытных врачей, уделяя особое внимание качественному, а не количественному подходу к уходу за пациентами. Измерение уровней опиоидов в крови — это мера укрепления доверия, которая укрепляет решимость лечить пациентов, переходить к более высоким дозам и более высоким уровням в крови при клинических показаниях, поднимать планку, добиваясь не только хороших, но и лучших и лучших результатов, поддерживать целостность лечения , и укрепить правовую позицию врачей, выписывающих рецепты.

Последнее обновление: 20 декабря 2011 г.

Обнаружение углекислого газа и контроль качества воздуха в помещениях — охрана труда и безопасность

Обнаружение двуокиси углерода и контроль качества воздуха в помещении

Детекторы углекислого газа

могут использовать программу автоматической фоновой калибровки для регулярной установки уровня чистого воздуха.

• Стив Бонино
• 1 апреля 2016 г.

Двуокись углерода (CO ₂ ) является побочным продуктом сгорания, а также результатом метаболических процессов в живых организмах.Поскольку углекислый газ является результатом метаболизма человека, его концентрации в здании часто используются, чтобы указать, подается ли в помещение достаточное количество свежего воздуха. Умеренный или высокий уровень углекислого газа может вызвать головные боли и усталость, а более высокие концентрации могут вызвать тошноту, головокружение и рвоту. Потеря сознания может произойти при очень высоких концентрациях. Чтобы предотвратить или уменьшить высокую концентрацию углекислого газа в здании или комнате, необходимо подавать свежий воздух в эту зону.

Двуокись углерода
При комнатной температуре двуокись углерода представляет собой негорючий газ без цвета, запаха и слабой кислотности с кисловатым привкусом. Углекислый газ является побочным продуктом нормальной функции клеток и удаляется из организма через легкие с выдыхаемым воздухом. Двуокись углерода также образуется при сжигании ископаемого топлива.

Поверхностные почвы иногда могут содержать высокие концентрации этого газа от гниющей растительности или химических изменений в коренных породах. В зависимости от температуры и давления диоксид углерода также может существовать в жидком или твердом виде.В твердом виде углекислый газ называется сухим льдом.

Воздействие двуокиси углерода может иметь различные последствия для здоровья. К ним могут относиться головные боли, головокружение, возбужденное состояние, покалывание или ощущение игл, затрудненное дыхание, потоотделение, усталость и учащенное сердцебиение.

Эта статья изначально была опубликована в апрельском выпуске журнала «Охрана труда и безопасность» за 2016 год.

Содержание алкоголя в крови — wikidoc

Содержание алкоголя в крови (BAC) или Концентрация алкоголя в крови — это концентрация алкоголя в крови.Обычно это измеряется как масса на объем. Например, BAC 0,02% означает 0,02 грамма алкоголя на 100 граммов крови человека или 0,2 грамма алкоголя на 1000 граммов крови.

Концентрация алкоголя в крови измеряется в таком большом количестве единиц, что это может сбивать с толку. Следующая формула может помочь.

Уровни алкоголя в крови

1 г / кг = 1 г кг ^-1 = 1 г / л = 100 мг / дл = 1 мг / куб.см = 100 мг% = 1 дециграмм% = 0.1 г% = 0,1%

Во многих странах BAC измеряется и сообщается как грамма алкоголя на 1000 миллилитров (1 литр) крови (г / 1000 мл). Поскольку удельный вес крови очень близок к удельному весу воды (ее основного компонента), числовые значения для BAC (%, процент) и (г / 1000 мл, промилле) не отличаются ни в какой степени, кроме размещение десятичной точки.

В Великобритании BAC выражается в миллиграммах алкоголя на 100 миллилитров крови.Например, BAC 0,08% законодательно установлен как предел 80 мг на 100 мл [1]. Он также указывается в граммах на литр, что является эквивалентным измерением [2].

Количество выпитых напитков — очень плохой показатель опьянения, в основном из-за различий в физиологии и индивидуальной переносимости алкоголя. Тем не менее, общепринято, что употребление в трезвом состоянии двух стандартных напитков (содержащих в общей сложности 20 граммов) алкоголя увеличивает BAC в среднем человека примерно на 0.05% (один стандартный напиток, потребляемый каждый час после первых двух, будет поддерживать BAC примерно на уровне 0,05%), но есть большие различия в зависимости от массы тела, пола и процентного содержания жира в организме. Кроме того, ни BAC, ни количество выпитых напитков не обязательно являются точными показателями уровня нарушения. Толерантность к алкоголю варьируется от одного человека к другому и может зависеть от таких факторов, как генетика, адаптация к хроническому употреблению алкоголя и синергетические эффекты наркотиков.

Содержание алкоголя в крови можно непосредственно измерить в больничной лаборатории.Чаще всего в расследованиях правоохранительных органов BAC оценивается по концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе (BrAC), измеренной с помощью устройства, обычно называемого алкотестером, который является универсальной торговой маркой.

Эффекты на разных уровнях

Шаблон: См. Также Если у человека не разовьется высокая толерантность, рейтинг BAC 0,20 представляет очень серьезное опьянение (большинство впервые пьющих окажутся без сознания примерно к 0,15), а 0,35 — потенциально смертельное отравление алкоголем.0,40 — это принятая LD ₅₀ , или летальная доза для 50% взрослых людей. Для тех, кто много пьет, эти цифры могут как минимум удвоиться. В крайних случаях люди пережили рейтинг BAC до 0,914.

Прогрессирующие эффекты алкоголя [1]
BAC	Поведение	Обесценение
.01 – .06	Отдых Чувство благополучия Потеря ингибирования Пониженная бдительность Радостный	Мысль Решение Координация Концентрация
.06 – .10	Притупленные чувства Растормаживание Экстраверсия Нарушение сексуального удовольствия	Нарушены рефлексы Рассуждения Восприятие глубины Расстояние Acuity Периферийное зрение Устранение бликов
.11 – .20	Чрезмерное выражение Эмоциональные качели Злой или грустный Бурный	Время реакции Полный контроль двигателя Потрясающе Невнятная речь
.21–,29	Ступор Терять понимание Нарушение ощущений	Серьезное повреждение мотора Потеря сознания Отключение памяти
.30– .39	Тяжелая депрессия Без сознания Возможна смерть	Функция мочевого пузыря Дыхание ЧСС
>.40

Таблица стандартных напитков [2] Шаблон: См. Также
Спирт	Количество в мл	Сумма в эт. унция.	Разговорная сумма
80 крепкий ликер	37 миллилитров	1,25 унции	один маленький выстрел
пиво	355 миллилитров	12 унций	одна банка
Вино столовое	148 миллилитров	5 унций	один маленький стакан

Мужской Женский	Примерное содержание алкоголя в крови [3]
Напитки	Масса тела
	40 кг	45 кг	55 кг	64 кг	73 кг	82 кг	91 кг	100 кг	109 кг
	90 фунтов	100 фунтов	120 фунтов	140 фунтов	160 фунтов	180 фунтов	200 фунтов	220 фунтов	240 фунтов
1	— .05	.04 .05	.03 .04	.03 .03	.02 .03	.02 .03	.02 .02	.02 .02	.02 .02
2	— ,10	.08 .09	.06 .08	.05 .07	.05 .06	.04 .05	.04 .05	.03 .04	.03 .04
3	— ,15	,11 ,14	.09 .11	.08 .10	.07 .09	.06 .08	.06 .07	.05 .06	.05 .06
4	— ,20	,15 ,18	.12 .15	.11 .13	.09 .11	.08 .10	.08 .09	.07 .08	.06 .08
5	— ,25	,19 ,23	,16 ,19	,13 ,16	.12 .14	.11 .13	.09 .11	.09 .10	.08 .09
6	— , 30	,23 ,27	,19 ,23	,16 ,19	,14 .17	,13 ,15	,11 ,14	.10 .12	.09 .11
7	— ,35	,26 ,32	,22 ,27	,19 ,23	,16 ,20	,15 ,18	,13 ,16	.12 .14	,11 ,13
8	— ,40	,30 ,36	,25 .30	,21 ,26	,19 ,23	,17 ,20	,15 ,18	,14 ,17	,13 ,15
9	— . 45	,34 ,41	,28 ,34	,24 ,29	,21 ,26	,19 ,23	,17 ,20	,15 ,19	,14 ,17
10	— .51	,38 ,45	,31 ,38	,27 ,32	,23 ,28	,21 ,25	,19 ,23	,17 ,21	,16 ,19
Вычитайте примерно 0,01% каждые 40 минут после питья.

Чтобы использовать простой калькулятор содержания алкоголя в крови от Департамента общественной безопасности штата Висконсин, перейдите по следующей ссылке: Калькулятор содержания алкоголя в крови

Единицы измерения

В мире существует несколько различных единиц измерения концентрации алкоголя в крови.Каждый определяется как масса алкоголя на единицу объема крови или масса алкоголя на массу крови (но не как объем на объем). 1 миллилитр крови приблизительно эквивалентен 1 грамму крови, а если быть точным, 1,06 грамма. Из-за этого единицы по объему похожи, но не идентичны единицам по массе.

Установка	Размеры	Эквивалент	Используется в
1 процент BAC по объему	1/100 (%) г / мл = 1 мкг / мл	9.43 мг / г, 0,217 ммоль / л	Соединенные Штаты
1 промилле BAC по объему	1/1000 (‰) г / мл = 1 мг / мл	0,943 мг / г, 0,0217 ммоль / л	Нидерланды, Литва, Польша
1 базисный пункт BAC по объему	1/10 000 (шаблон: Unicode) г / мл = 100 Шаблон: Unicodeg / мл	94,3 ppm, 2,17 Шаблон: Unicodemol / L	Великобритания
1 промилле BAC по массе	1/1000 (‰) г / г = 1 мг / г	1.06 мг / мл, 0,0230 ммоль / л	Финляндия, Норвегия, Швеция
1 часть на миллион	1/1000000 (ppm) г / г = 1 Шаблон: Unicodeg / g	1.06 Шаблон: Unicodeg / mL, 0,0230 Шаблон: Unicodemol / L
1 тысячная Молярность	1 ммоль / л	4,6 cg / мл, [4] 4,34 cg / g	Медицинский персонал

Юридические ограничения

В правоохранительных органах BAC используется для определения интоксикации и дает приблизительную оценку ухудшения состояния.Хотя степень нарушения может варьироваться среди людей с одним и тем же BAC, ее можно объективно измерить, и поэтому она полезна с юридической точки зрения и ее трудно оспорить в суде. В большинстве стран запрещена эксплуатация автотранспортных средств и тяжелой техники выше предписанного уровня BAC. Также регулируется эксплуатация лодок и самолетов.

Ограничения по странам (BAC: содержание алкоголя в крови)

Уровень алкоголя, при котором человек считается инвалидом, зависит от страны. В приведенном ниже списке указаны ограничения по странам.Обычно это пределы BAC (содержания алкоголя в крови) для эксплуатации транспортного средства.

Ограничения по странам (BrAC: содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе)

В некоторых странах лимиты алкоголя определяются содержанием алкоголя в выдыхаемом воздухе (BrAC), не путать с BAC.

• В Греции предел BrAC составляет 25 микрограммов алкоголя на 1000 миллилитров выдыхаемого воздуха. Предел в крови 0,50 г / л).

• В Нидерландах и Финляндии предел BrAC составляет 220 микрограммов алкоголя на литр дыхания (мкг / л, в просторечии известный как «угл»).

Другие схемы ограничения

• Для Южной Кореи штрафы за разные уровни BAC включают
  • 0,01–0,049 = без штрафа
  • 0,05–0,09 = 100 дней аннулирования лицензии
  • > 0,10 = Аннулирование водительских прав.
  • > 0,36 = арест
  • Попался за вождение в нетрезвом виде 3 раза за 5 лет; или 2 раза в 3 года приводит к аресту.

Допущения при тестировании

Тесты на алкоголь в крови предполагают, что тестируемый человек имеет средние показатели по различным параметрам.Например, в среднем отношение BAC к содержанию алкоголя в выдыхаемом воздухе (коэффициент распределения ) составляет 2100: 1. Другими словами, на каждую часть вдоха в крови приходится 2100 частей алкоголя. Однако реальное соотношение у любого человека может варьироваться от 1300: 1 до 3100: 1 или даже более широко. Это соотношение меняется не только от человека к человеку, но и внутри одного человека от момента к моменту. Таким образом, человек с истинным уровнем алкоголя в крови 0,08, но с коэффициентом распределения 1700: 1 во время тестирования будет иметь.10 показаний алкотестера, откалиброванного для среднего соотношения 2100: 1.

Аналогичное предположение делается при анализе мочи. Когда моча анализируется на содержание алкоголя, предполагается, что на каждую часть крови в моче приходится 1,3 части алкоголя, хотя фактическое соотношение может сильно варьироваться.

Тестирование на алкоголь в выдыхаемом воздухе также предполагает, что тест является пост-абсорбционным — то есть, что абсорбция алкоголя в организме субъекта завершена. Если субъект все еще активно поглощает алкоголь, его тело не достигло состояния равновесия , при котором концентрация алкоголя одинакова по всему телу.Большинство судебно-медицинских экспертов по алкоголю отвергают результаты анализов в этот период, поскольку количество алкоголя в выдыхаемом воздухе не будет точно отражать истинную концентрацию в крови.

Метаболизм и выведение

Алкоголь удаляется из кровотока в результате метаболизма, выведения и испарения. Относительная доля утилизируемых тем или иным способом варьируется от человека к человеку, но обычно от 90 до 98% метаболизируется, от 1 до 3% выводится с мочой и от 1 до 5% испаряется с дыханием.Очень небольшая часть (менее 0,5%) также выводится с потом, слезами и т. Д. Выведение с мочой обычно начинается примерно через 40 минут, тогда как метаболизм начинается, как только алкоголь абсорбируется, и даже до того, как уровень алкоголя повысится в мозг. (Фактически, у некоторых мужчин уровни алкогольдегидрогеназы в желудке достаточно высоки, чтобы некоторый метаболизм происходил даже за до того, как алкоголь абсорбируется.)

Метаболизм в основном осуществляется группой из шести ферментов, вместе называемых алкогольдегидрогеназой.Они превращают этанол в ацетальдегид (промежуточное соединение, которое на самом деле более токсично, чем этанол). Затем фермент ацетальдегиддегидрогеназа превращает ацетальдегид в нетоксичный ацетил-КоА.

Многие физиологически активные вещества удаляются из кровотока (метаболизм или экскреция) со скоростью, пропорциональной текущей концентрации, так что они демонстрируют экспоненциальный распад с характерным периодом полураспада (см. Фармакокинетику). Однако это не относится к алкоголю.Обычные дозы алкоголя фактически насыщают ферменты, так что алкоголь удаляется из кровотока примерно с постоянной скоростью. Этот показатель значительно варьируется между людьми; опытные пьющие мужчины с высокой массой тела могут перерабатывать до 30 граммов (38 мл) в час, но более типичная цифра составляет 10 граммов (12,7 мл) в час. Лица моложе 25 лет, женщины, лица определенных этнических групп и люди с заболеваниями печени могут перерабатывать алкоголь медленнее. Многие жители Восточной Азии (т.е.грамм. около половины японцев) имеют нарушение ацетальдегиддегидрогеназы; это приводит к повышению уровня ацетальдегида, вызывая более тяжелое похмелье и другие эффекты, такие как приливы крови к лицу и тахикардия. И наоборот, представители определенных этнических групп, которые традиционно не варили алкогольные напитки, имеют более низкий уровень алкогольдегидрогеназ и, таким образом, «протрезвевают» очень медленно, но достигают более низких концентраций альдегидов и имеют более легкое похмелье. Скорость детоксикации алкоголя также может быть замедлена некоторыми лекарствами, которые препятствуют действию алкогольдегидрогеназ, особенно аспирин, фурфурол (который может быть найден в сивушном масле), пары определенных растворителей, многие тяжелые металлы и некоторые соединения пиразола.Также подозревают, что на этот эффект оказывают циметидин (Тагамет), ранитидин (Зантак) и ацетаминофен (Тайленол).

В настоящее время нет известных лекарств или других веществ, которые можно принимать внутрь, которые ускоряют метаболизм алкоголя. Прием алкоголя можно замедлить, приняв его на полный желудок. Алкоголь из негазированных напитков всасывается медленнее, чем алкоголь из газированных напитков.

Ретроградная экстраполяция — это математический процесс, с помощью которого определяется концентрация алкоголя в крови человека во время вождения путем проецирования назад результатов более позднего химического теста.Это включает оценку абсорбции и выведения алкоголя в промежутке между вождением и тестированием. Скорость элиминации у среднего человека обычно оценивается от 0,015 до 0,020 процента в час, хотя, опять же, она может варьироваться от человека к человеку и от одного человека к другому. На обмен веществ может влиять множество факторов, включая такие факторы, как температура тела, тип потребляемого алкогольного напитка, а также количество и тип потребляемой пищи.

Во все большем числе штатов были приняты законы, облегчающие выполнение этой умозрительной задачи: BAC во время вождения юридически считается таким же, как и при последующих испытаниях.На это предположение обычно устанавливаются временные рамки, обычно два или три часа, и обвиняемому разрешается представить доказательства, опровергающие это предположение.

Также может быть предпринята прямая экстраполяция. Если известно количество выпитого алкоголя, а также такие переменные, как вес и пол пациента, период и скорость потребления, уровень алкоголя в крови можно оценить путем экстраполяции вперед. Несмотря на те же недостатки, что и ретроградная экстраполяция — предположения, основанные на средних значениях и неизвестных переменных — это может иметь значение при оценке BAC при вождении и / или подтверждении или опровержении результатов более позднего химического теста.

Расчет содержания алкоголя в крови

BAC можно приблизительно оценить с помощью математического подхода. Хотя математическая оценка BAC не так точна, как алкотестер, она может быть полезна для расчета уровня BAC, который в настоящее время не поддается проверке, или уровня, который может присутствовать в будущем. Хотя существует несколько способов расчета BAC, один из наиболее эффективных — просто измерить общее количество потребляемого алкоголя, разделенное на общее количество воды в организме, что фактически дает процент алкоголя на объем воды в крови.

Общий вес воды человека можно рассчитать, умножив вес его тела на процент воды. Например, у женщины весом 150 фунтов будет общее количество воды 73,5 фунта (150 x 0,49). Для простейших расчетов этот вес должен быть в килограммах, который можно легко преобразовать, разделив общее количество фунтов на 2,205. 73,5 фунта воды эквивалентны 29,4 кг воды. 29,4 кг воды эквивалентны 29 400 мл воды (1 л воды весит 1 кг, а 1 л = 1000 мл).

Пол играет важную роль в общем количестве воды, которое есть у человека. В целом, у мужчин процент воды на фунт выше (58%), чем у женщин (49%). Уже сам по себе этот факт позволяет сделать вывод о том, что мужчинам требуется больше алкоголя, чем женщинам, чтобы достичь того же уровня BAC. Кроме того, мужчины в среднем тяжелее женщин. Чем больше у человека воды, тем больше алкоголя требуется для достижения такого же соотношения алкоголь: кровь или уровня BAC. Кроме того, исследования показали, что метаболизм алкоголя у женщин отличается от метаболизма мужчин из-за таких биохимических факторов, как разные уровни ацетальдегиддегидрогеназы (фермента, расщепляющего алкоголь) и воздействия пероральных контрацептивов.[3]

См. Также

Список литературы

1. ↑ Эффекты алкоголя от Технологического института Вирджинии
2. ↑ Таблица стандартных напитков от Технологического института Вирджинии
3. ↑ BAC Charts от Технологического института Вирджинии
4. ↑ Информация получена из Руководства по калибратору Alcotest 7410 GLC. Последнее изменение: октябрь 2000 г., стр. 3A-6.
5. ↑ В размере от 0,05% до 0,08% водители могут быть оштрафованы на 135 евро и лишены лицензии на шесть баллов. При превышении 0,08% наказание будет более суровым с возможным лишением свободы на срок до двух лет, крупными штрафами и приостановлением действия лицензии.http://www.securiteroutiere.gouv.fr/infos-ref/regles/l-alcool-au-volant.html (на французском языке)
6. ↑ Это в соответствии с разделом 185 Закона об автомобилях 1988 года. За первое нарушение наказание — 6 месяцев лишения свободы и / или штраф в размере 2000 индийских рупий (INR). Если второе преступление совершено в течение трех лет, наказание составляет 2 года и / или штраф в размере 3000 индийских рупий (INR). Пункт о 30 мг / дл был добавлен поправкой в ​​1994 году. Он вступил в силу с 14 ноября 1994 года.
7. ↑ Кроме того, в большинстве юрисдикций полиция и Королевская канадская конная полиция имеют право временно приостанавливать действие водительских прав, если они проходят тестирование на более низких уровнях.
8. ↑ Водители младше 21 года (возраст употребления алкоголя в Америке), однако, должны соблюдать более строгие стандарты в соответствии с законами о нулевой терпимости. Эти законы, принятые в различных формах во всех штатах, требуют для водителя гораздо более низких уровней BAC для целей уголовного преследования и / или приостановления действия лицензии, обычно от 0,01% до 0,05%. Во многих штатах есть законодательные нормы, регулирующие вождение в состоянии «под воздействием» интоксиканта, и другой закон о вождении, превышающем допустимую концентрацию алкоголя в крови.
9. ↑ http: // caselaw.lp.findlaw.com/casecode/uscodes/18/parts/i/chapters/17a/sections/section_343.html

• Handy Science Answer Book . Питтсбург: Библиотека Карнеги, 1997.
• Тейлор, Л. Защита от вождения в нетрезвом виде , 6-е издание. Нью-Йорк: Закон и бизнес Аспена, 2006.
• Перхэм, Н. Р., Мур, С. К., Шеперд, Дж. П. и Кьюзенс, Б. (2007). Выявление пьянства в ночном хозяйстве. Наркомания, 102 (3), 377-380

Внешние ссылки

de: Blutalkoholkonzentration мл: രക്തത്തിലെ മദ്യാംശം нет: Алкогольпромилль

Шаблон: WS

Дифторметан — Регистрационное досье — ECHA

Крыса:
— Штамм: Alpk: APfSD, полученный из Wistar
— Источник: Отдел разведения животных с ограниченными возможностями, ICI Plc (Олдерли Парк, Чешир, Великобритания)
— Вес в начале исследования: 204-220 г.
— Рацион: ad libitum
— Вода: ad libitum

Мышь:
— Штамм: Alpk: APfCD-1
— Источник: Barriered Animal Breeding Unit, ICI Plc (Alderley Park, Cheshire, UK)
— Вес в начале исследования: 33-34 г
— Диета: ad libitum
— Вода: ad libitum

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
— Фотопериод (часы темноты / часы света): 12/12

ОБСЛЕДОВАНИЕ:
— До воздействия:
В течение 24 часов периода акклиматизации, моча собирали на сухом льду для определения фторид-иона.

— Во время воздействия:
Моча и фекалии собирались над сухим льдом.

— После воздействия:
Мочу и фекалии собирали на сухом льду с 6-часовыми интервалами до 4 дней и хранили при -20 ° C.
Органический материал с истекшим сроком годности собирали растворением в охлажденном сухим льдом ацетоне (100 мл).
Диоксид углерода собирали растворением в 2М гидроксиде натрия.
Окись углерода собирали, пропуская через катализатор (Hopcalit, 10 г), чтобы преобразовать ее в двуокись углерода, которую затем улавливали 2М раствором гидроксида натрия.

Крысы:
По окончании (4 дня) животных умерщвляли терминальной анестезией с последующим смещением шейки матки (крыса 1) или пункцией сердца (крысы 2-4). Кровь собирали в пробирки с гепарином, и часть каждого образца крови (крысы 2-4) центрифугировали при 1500 g в течение 15 минут при 4 ° C для получения плазмы. Образцы плазмы и цельной крови хранили при -20 ° C до анализа на радиоактивность и карбоксигемоглобин. Крысу 1 оценивали на общую радиоактивность туши. Крыс 2-4 препарировали, удаляли следующие органы и ткани и хранили при -20 ° C до тех пор, пока они не были проанализированы на радиоактивность: печень, почки, легкие, сердце, мозг, яички, мышцы, почечный жир, селезенку и кости (бедренная кость). ).

Мыши:
По окончании (4 дня) животных умерщвляли терминальной анестезией с последующим смещением шейки матки (мышь 5) или пункцией сердца (мыши 6-8). Кровь собирали в пробирки с гепарином, и часть каждого образца крови (мыши 6-8) центрифугировали при 1500 g в течение 15 минут при 4 ° C для получения плазмы. Образцы плазмы и цельной крови хранили при -20 ° C до анализа на радиоактивность и карбоксигемоглобин. Мышь 5 исследовали на общую радиоактивность туши. Мышей 6-8 препарировали, удаляли следующие органы и ткани и хранили при -20 ° C до тех пор, пока они не были проанализированы на радиоактивность: печень, почки, легкие, сердце, мозг, яички, мышцы, почечный жир, селезенку и кости (бедренная кость). ).

Каждый образец был проанализирован на радиоактивность с использованием:
— жидкостной сцинтилляционной системы Tri-carb 2000 CD (Packard Ltd) для мочи и выдыхаемого воздуха
— Hionic Fluor для двуокиси углерода, окиси углерода, тканей и туш
— Optiphase MP для просроченных органических материалов и плазмы
— окислитель образцов Packard Model 307 для преобразования фекалий в радиоактивно меченый диоксид углерода.

Крысы:
Абсорбция была низкой: приблизительно 1% от вдыхаемой дозы.

Мыши:
Поглощение было низким: примерно 1% от вдыхаемой дозы.

Крыс:
Распределение радиоактивности было относительно равномерным. Самые высокие концентрации, выраженные в нмоль HFC32 на грамм ткани, были следующими: легкие (286 нмоль / г), печень (152 нмоль / г), почки (151 нмоль / г), жир (149 нмоль / г), селезенка (111 нмоль / г) и сердце (103 нмоль / г). Кровь и другие органы, такие как мышцы, мозг, кости, семенники, показали концентрации ниже 100 нмоль / г.

Мышей:
Распределение радиоактивности было относительно равномерным. Самые высокие концентрации, выраженные в нмоль HFC32 на грамм ткани, были следующими: легкие (601 нмоль / г), печень (346 нмоль / г), почки (323 нмоль / г), селезенка (274 нмоль / г), жир (235 нмоль / г) и сердце (221 нмоль / г).Кровь и другие органы, такие как мышцы, мозг, кости, семенники, показали концентрации ниже 200 нмоль / г.

Крыс:
— Легочная элиминация:
Радиоактивно меченое органическое вещество было обнаружено в выдыхаемом воздухе (до 0,5% от вдыхаемой дозы) и разумно предположено, что это неизмененный HFC32.
Выдыхание углекислого газа было вторым основным путем выведения метаболитов HFC32 и составляло около 0,23% от вдыхаемой дозы. Предполагается, что он возникает в результате оксидативного метаболизма, опосредованного cyt P450.
Окись углерода не может быть обнаружена в качестве метаболита в выдыхаемом воздухе. Кроме того, значения карбоксигемоглобина у обработанных и контрольных животных были одинаковыми (2,5% против 2,0% соответственно). Таким образом, можно сделать вывод, что оксид углерода, если он образуется, является крайне второстепенным метаболитом HFC32.

— Выведение с мочой:
Выведение с мочой метаболитов HFC32 оказалось вторым наиболее предпочтительным путем. Эти метаболиты составляли 0,13% от вдыхаемой дозы.

— Выведение с фекалиями:
Выведение с фекалиями было минимальным и составляло только 0.03% от вдыхаемой дозы.

Мышей:
— Легочная элиминация:
. Радиоактивно меченое органическое вещество было обнаружено в выдыхаемом воздухе (до 0,45% от вдыхаемой дозы) и разумно предполагалось, что это неизмененный HFC32.
. Выдыхание диоксида углерода было вторым основным путем выведения метаболитов HFC32 и составляло около 0,27% от вдыхаемой дозы. Предполагается, что это происходит в результате окислительного метаболизма, опосредованного цитохромом P450.
. Окись углерода не может быть обнаружена в качестве метаболита в выдыхаемом воздухе.Кроме того, значения карбоксигемоглобина у обработанных и контрольных животных были одинаковыми (1,3% против 1,2% соответственно). Таким образом, можно сделать вывод, что оксид углерода, если он образуется, является крайне второстепенным метаболитом HFC32.

— Выведение с мочой:
Выведение метаболитов HFC32 с мочой является наиболее предпочтительным путем. Эти метаболиты составляли 0,34% от вдыхаемой дозы.

— Выведение с калом:
Выведение с фекалиями было минимальным и составляло всего 0,07% от вдыхаемой дозы.

Крысы:
Метаболизм HFC32 был низким, так как метаболиты составляли примерно 0,51% от вдыхаемой дозы.
Было обнаружено, что диоксид углерода является основным метаболитом, поскольку радиоактивный диоксид углерода составляет 0,23% от вдыхаемой дозы.

Как выбрать автомобильный пылесос, какой лучше, отзывы 2018

Подавляющее большинство владельцев автомобилей хотят сохранять в них чистоту и порядок. К сожалению, это непросто, потому что внутри салона есть много мест и уголков, где собирается мелкий мусор. Особенно заметно это осенью и весной, когда на обуви мы приносим в машину грязь, слякоть, песок и другой мусор. Пылесос идеально подходит для очистки салона автомобиля. Как выбрать автомобильный пылесос, какой лучше по отзывам пользователей, как выбрать модель по мощности всасывания, весу и другим параметрам – об этом пойдет речь в данной статье.

Наиболее удобным является использование небольших ручных пылесосов. Это легкие и удобные устройства.

Какие существуют типы автомобильных пылесосов?

Возможности эффективной очистки салона автомобиля очень ограничены из-за небольшого пространства. Очень трудно добраться до многих мест, используя обычные щетки, а использовать бытовой пылесос, если нет гаража, кажется совершенно невозможным. В таких случаях автопылесос оказывается очень полезным устройством.

Его можно купить во многих магазинах бытовой техники и на авторынках. В продаже есть разные модели, отличающиеся разным потреблением энергии и мощностью всасывания. Что важно принимать во внимание при поиске правильного устройства?

Как выбрать автомобильный пылесос самый лучший для конкретных условий? Прежде всего, следует определиться с источником питания. От этого зависит вес устройства и время его работы.

Существуют три основных типа:

1. аккумуляторные модели;
2. устройства, работающие от прикуривателя;
3. классический автопылесос, работающий от электричества из сети.

Назначение пылесоса для автомобиля очень широкое. Он не только эффективно очистит салон автомобиля, но и может быть полезен во многих других домашних ситуациях.

Автомобильный пылесос на аккумуляторе, автономный

На полках магазинов чаще всего мы встречаем автопылесосы на аккумуляторе. Это решение имеет много преимуществ.

1. Первое из них совершенно очевидно – мы не ограничены никакими кабелями. Беспроводное устройство удобно использовать почти везде, при этом не нужно беспокоиться о наличии электрических розеток.
2. Кроме того, таким устройством также легче маневрировать. В машине есть много углов, к которым трудно добраться.

Philips MiniVac FC6150/01	емкость контейнера для пыли [л]: 0,5; время зарядки [ч]: 16-18; максимальное рабочее время [мин]: 9-10; вес [кг]: 1; электропитание: аккумулятор.
Philips MiniVac FC6152/01	емкость контейнера [л]: 0,5; время зарядки [ч]: 16-18; максимальное рабочее время [мин]: 9-10; вес [кг]: 1; электропитание: аккумулятор.
Severin HV 7144	емкость резервуара [л]: 0,2; максимальное рабочее время [мин]: 18; емкость бака для воды: 0,1 л; рабочее время: 18 мин.

С другой стороны, нет идеальных решений. Аккумуляторные модели довольно тяжелые. Мало того, что двигатель весит много, но к нему еще нужно добавить вес аккумулятора.

Автопылесос от прикуривателя

Интересной альтернативой является автомобильный пылесос от прикуривателя. Такое устройство может иметь более высокую мощность, чем его конкурент на аккумуляторе. Оно также может похвастаться постоянной работой – в этом случае мы не столкнемся с неприятным сюрпризом в виде разряженной батареи во время очистки салона авто. Недостатком таких устройств является кабель, который запутывается между сиденьями. Следует также учитывать, что, работая таким образом, можно довольно быстро разрядить аккумулятор в машине.

Популярная модель SEVERIN AH7144 WET & DRY имеет возможность питания 12В от гнезда прикуривателя в автомобиле. Устройство также может использоваться для очистки ковров, штор, мягкой мебели. Работает как в сухой среде, так и во влажной, имеет удобную ручку. Благодаря удобной форме устройства, в процессе уборки можно легко добраться до труднодоступных мест. Высокая мощность всасывания, современный дизайн и хорошая аэродинамика делают уборку еще проще.

Также популярной моделью является HEYNER 12W 138W HEATER CLEANER. Она имеет элегантный корпус, длину кабеля 4 м и возможность подключения к прикуривателю. Устройство имеет светодиод, освещающий очищаемое место, что очень удобно. Напряжение питания: 12 В.

Классический автопылесос, работающий от электросети

Последнее предложение – это классическая модель, питающаяся от розетки и предназначенная для работы в гараже. В этом случае лучше выбирать компактное и недорогое оборудование. Желательно также, чтобы устройство было легким, тогда его вес не затруднит чистку. Важно также обратить внимание на комплектацию – было бы хорошо, если бы в наборе было несколько маленьких насадок и щеток.

Какой автопылесос выбрать?

Принимая решение о выборе автопылесоса, стоит обратить внимание на способ его питания и конструкцию, а также на дополнительные функции. Таким образом, можно эффективно сопоставить имеющиеся в продаже модели с нашими потребностями.

Рабочее время на аккумуляторе

Если выбрана беспроводная модель, важно проверить время ее зарядки и время работы с полностью заряженной батареей. Различия могут быть большими. Существуют устройства, которые работают только десять минут после долгой зарядки, что не позволит достаточно тщательно очистить автомобиль.

В продаже можно найти автопылесосы, которые будут работать вдвое дольше при полной зарядке, кроме того, время зарядки бывает разным. Некоторым устройствам необходимо заряжаться 18 часов, другим – хватит всего 5 часов.

Прочный корпус

Перед покупкой также нужно обратить внимание на качество корпуса выбранного устройства. К сожалению, есть модели из некачественного пластика. Это очень важно, потому что с этим прибором мы редко обходимся деликатно. В гараже можно уронить его на пол, и часто во время работы он будет сталкиваться и даже биться о разные предметы.

Мощность и ее регулирование

Чтобы качественно пропылесосить автомобиль, нужно выбрать прибор, имеющий мощность соответствующую нашим потребностям. Многие домашние пылесосы имеют слишком мало энергии для очистки автомобиля, кроме того, устройство, работающее от 12-вольтового разъема в автомобиле или от аккумулятора, также не имеет большого потенциала. Проще говоря, если вы планируете проводить частую полную очистку всего салона, то лучше всего использовать мощные автопылесосы с постоянным источником питания от электросети, которые имеют высокую эффективность и щетки, подходящие для автомобиля.

Важным моментом является способность регулировать мощность в устройствах с питанием от батареи. Нам не всегда нужно пылесосить на максимальной скорости. Работая на более низкой мощности, мы будем экономить энергию, следовательно, аккумулятор разряжается медленнее.

Важно также заранее выбрать тип источника питания. Если прибор будет работать в гараже от розетки 220 В, потребуется только обычное оборудование, питаемое от сети, не стоит приобретать аккумуляторную модель. При выборе пылесоса работающего от сети 12 В, также очень важно обратить внимание на его потребление энергии. Если, например, мощность составляет 60 Вт, то не во всех автомобилях его можно подключать к прикуривателю, так как мощность последнего нередко ограничена 50 Вт. Таким образом, если превысить нагрузку, может сгореть предохранитель в авто и пользоваться прибором не получится.

Насадки, щетки

У портативного автопылесоса также должно быть несколько насадок на выбор. Широкая щетка будет полезна для чистки сидений. В свою очередь, щелевые сопла больше подходят для различных типов укромных уголков и трещин. Чем больше набор насадок, тем легче и эффективнее будет проходить чистка авто.

Вес

Также нужно обратить внимание на вес пылесоса. При чистке салона автомобиля мы держим его в одной руке. Конечно, несложно управлять таким оборудованием некоторое время. Однако давайте учтем, что иногда нам приходится пылесосить даже в течение нескольких десятков минут. Кроме того, мы делаем это в неудобных позициях. Вес такого устройства не должен превышать двух килограммов. Лучше всего, чтобы он составлял около одного килограмма.

Хороший воздушный фильтр

Автопылесос также должен иметь эффективный воздушный фильтр. Прежде всего, это необходимо, чтобы вся пыль, которую мы удаляем, не вылетала с другой стороны. Хороший фильтр также поможет защитить двигатель устройства от загрязнения, а более эффективная фильтрация пыли обеспечивает его более длительную работу без проблем и с полной мощностью.

Контейнер для мусора

Последней важной проблемой, конечно же, является емкость резервуара для пыли и мусора. Никто из нас не хотел бы прерывать работу, чтобы опорожнить бак. Ручная модель с 0,2-литровым резервуаром для отходов обеспечит довольно короткую работу. Лучше всего, если выбранная модель будет иметь контейнер емкостью не менее полутора литра.

Дополнительные функции

Решая, какой выбрать автомобильный пылесос, надо обратить внимание на его дополнительные функции. Самые интересные из них следующие:

• Сбор жидкостей – некоторые модели могут также собирать жидкости. Это очень полезная функция, например, для сбора воды после талого снега. Также можно с их помощью собирать грязь.
• Моющийся фильтр – некоторые модели имеют классические фильтры, которые необходимо заменять через определенное время. Но есть также модели с моющимися фильтрами. В этом случае вам не нужно тратить деньги на новый фильтр. Достаточно просто промыть старый под проточной водой.
• Док-станция – если не хочется беспокоиться о подключении зарядного устройства, пригодится док-станция, которая намного удобнее. Достаточно просто поставить в нее пылесос, и она полностью зарядит аккумулятор. Если есть гараж и в нем есть розетка, лучше выбрать классический бытовой пылесос. За ту же сумму, которую придется отдать за маломощный автопылесос, можно купить бытовой прибор с очень высокой мощностью и насадками, позволяющими полностью очистить салон автомобиля. Недостатком такого устройства является отсутствие возможности уборки в пути из-за необходимости подключения к сети. Другой проблемой является ненужная мощность, которая не будет использована в автомобиле, а счета за электроэнергию могут оказаться немного выше.

Обзор моделей, рейтинг пылесосов 2017-2018

 Не стоит покупать оборудование с самой низкой ценовой полки. Дешевые модели обычно не могут быть хорошим выбором – это будет только гаджет, мощность которого будет слишком слабой, и производительность оставит желать лучшего. Эти приборы можно назвать одноразовыми устройствами, которые чаще всего появляются в супермаркетах и ​​на базарах. Они только манят ценой, но не имеют параметров, позволяющих очистить все, кроме мелких крошек. К сожалению, еженедельная уборка с такими устройствами редко возможна.

Если нет минимального бюджета для покупки хорошего пылесоса, лучше покупку не совершать и остановиться на использовании бытового пылесоса. Компании, которые имеют в своем ассортименте хорошие автомобильные пылесосы – это в первую очередь:

• Philips;
• Hoover;
• Makita;
• Cyclonic;
• Dustbuster;
• Clatronic;
• Blackdecker.

Некоторые из этих компаний также занимаются производством традиционных пылесосов, адаптированных для использования в домах.

Philips Car – это модель, питаемая от аккумулятора, имеет дополнительную возможность использовать прикуриватель. Работает очень тихо и, кроме того, очень эффективна, но ее большой недостаток – цена.

Хорошей идеей от того же производителя является модель Philips FC6093, которая стоит гораздо дешевле. Прибор имеет собственный источник питания и дополнительные щетки, которые позволяют убирать даже в самых недоступных углах под сиденьями. Устройство оснащено фильтром HEPA, который захватывает небольшие частицы пыли и микроорганизмы. Чрезвычайно тихая работа. Съемный одноразовый колпачок можно мыть в посудомоечной машине.

Хорошая модель также Hoover Jovis, она теоретически предназначена для квартир, но на практике хорошо работает в автомобиле. В комплекте можно найти щелевое сопло, небольшую щетку и всасывающую насадку для жидкости. Все насадки оказываются очень полезными при общей уборке салона автомобиля. Преимущество модели заключается в возможности влажной уборки, а также в рабочем времени, которое составляет 16 минут. Этого достаточно для уборки всего салона машины.

Надежные устройства также производит компания Black Decker. Автомобильный пылесос black decker ACV1205 имеет пятиметровый шнур питания, сопло для щелей и труднодоступных мест, двойную систему фильтров, коаксиальную автомобильную вилку, подключаемую к прикуривателю – все это позволяет очень эффективно использовать устройство. Очень большой плюс – привлекательная цена.

Автомобильный пылесос Агрессор от производителя «Автопрофи» довольно популярен у автолюбителей. Модель имеет потребляемую мощность 150 Вт и пылесборник без мешка (циклонный фильтр) емкостью 0,6 л. Также она имеет достаточно длинный шнур длиной 5 м, удобные насадки для очистки щелей и трубу-сопло для труднодоступных мест.

Какой автомобильный пылесос лучше – отзывы 2018

Автомобильные пылесосы полезны для любого водителя, у которого нет собственного гаража или затрачивающего много времени на дорогу. Устройства такого типа обладают различной мощностью и универсальными возможностями. Диапазон цен также очень большой, поэтому выбрать правильный пылесос непросто.

При выборе устройства надо помнить о главном принципе – не всегда дешево значит хорошо. Лучше купить устройство с более высокой ценовой полки, чтобы иметь возможность использовать его в течение долгого времени, не покупая новые версии после неудачных опытов. Также очень важно изучить отзывы реальных владельцев различных моделей. Отзывы об использовании разных моделей размещены в форме комментариев ниже.

rem-stroitelstvo.ru

Советы по выбору автомобильных пылесосов

Автопылесосы представляют собой электробытовой прибор, предназначенный для эффективной чистки автомобильного салона. В отличие от привычного всем домашнего пылесоса автомобильный пылесос имеет значительно меньшие габариты. Он может работать автономно от встроенного аккумулятора, который требует периодической зарядки от домашней сети 220 В. Как все его представители, он комплектуется набором различных насадок для удобства чистки труднодоступных мест салона.

Автомобильный пылесос, при условии, что он достаточно мощный, неплохая альтернатива венику

Типы пылесосов для уборки салона автомобиля

Содержание статьи

Современный рынок автомобильных аксессуаров предоставляет огромный выбор аппаратов, предназначенных для уборки салона. В их ассортименте можно найти автомобильные пылесосы для влажной и сухой уборки. Моющие автомобильные пылесосы позволяют кроме уборки пыли и песка удалять влажную грязь, остатки снега и воды.
«Сухие» пылесосы различаются по виду используемого фильтра для отделения мусора и пыли. В них применяются:

1. бумажные фильтры с мешочком из ткани для сбора пыли и мусора. Такие фильтры быстро забиваются, плохо чистятся и считаются морально устаревшими;
2. циклонные фильтры, содержащие мусоросборник-контейнер, где вращающийся по спирали воздух за счёт центробежной силы прижимает всю пыль и мусор к стенкам. Такие фильтры отличаются:
   • высокой степенью очистки воздуха и удобством обслуживания. Для удаления мусора из контейнера достаточно его просто вытряхнуть. При этом не нужны никакие сменные фильтры или мешки.
   • Ещё одним достоинством циклонных фильтров является то, что по мере заполнения контейнера, засасывающая мощность мотора не уменьшается, как в обычном пылесосе с мешочком, так как пыль и мусор удаляется из зоны всасывания к стенкам контейнера.
   • К недостатку можно отнести наличие контакта с пылью при очистке контейнера;
3. аквафильтры с водой, которые очень хорошо очищают воздух от пыли, однако придают пылесосу большой вес и ограничивают его маневренность;
4. фильтры «НЕРА», которые очищают воздух не только от пыли, но и от других микроорганизмов, вызывающих аллергическую реакцию организма.

Примерно по такой схеме собраны все современные автопылесосы

По способу питания автопылесосы подразделяются на приборы, работающие:

1. от автомобильного аккумулятора. Они имеют длинный шнур со стандартным штекером, подключаемым к прикуривателю. Мощные пылесосы могут разрядить аккумулятор автомобиля при продолжительной работе;
2. от собственного встроенного аккумулятора. Это маломощные пылесосы, рассчитанные на непродолжительное время работы, так как встроенные аккумуляторы быстро разряжаются и мощность прибора падает. Подзаряжаются встроенные аккумуляторы от сети 220 В;
3. с комбинированным питанием, которые имеют встроенные аккумуляторы и шнур для подключения к прикуривателю. Такие пылесосы можно подзаряжать как от сети 220В, так и от бортового генератора автомобиля.

Из всех типов этих приборов наибольшее распространение и популярность получили автомобильные пылесосы с циклонной фильтрацией воздуха и имеющие питание от прикуривателя.

Видео: Обзор недорогих популярных моделей автомобильных пылесосов

 

Компактный автомобильный пылесос, как выбрать оптимальную модель?

Из большого разнообразия предлагаемого на рынке ассортимента пылесосов нелегко подобрать оптимальный для своей модели автомобиля аппарат. Перед тем как выбрать автомобильный пылесос, полезно ознакомиться со всеми достоинствами и недостатками вышеперечисленных их типов.

Итак, по каким критериям и показателям нужно делать выбор:

1.    По источнику питания

Тип автомобильного пылесоса	Достоинства	Недостатки
Со встроенным аккумулятором	мобильность и удобство работы за счёт отсутствия мешающего и ограничивающего действия шнура; компактность и простота обслуживания;	недолгая работа в течение 20-30 мин; небольшая всасывающая мощность, которая падает с разрядом аккумулятора; плохо удаляет шерсть и тяжёлый мусор в виде песка;
Без аккумулятора со шнуром питания от прикуривателя	большая всасывающая мощность; время уборки ограничивается только мощностью заряда автомобильного аккумулятора; хорошо очищает от песка и шерсти;	продолжительная работа может разрядить автомобильный аккумулятор; шнур ограничивает маневренность и диапазон убираемого пространства
С комбинированным питанием от автомобильного и встроенного аккумулятора	позволяет совместить преимущества вышеуказанных типов автопылесосов;	высокая стоимость относительно вышеуказанных типов авто пылесосов;

2. По мощности

Мощность пылесоса можно грубо оценить по всасывающей силе, прикрывая ладонью его входное отверстие.

Тип автомобильного пылесоса	Достоинства и недостатки	Применение
Маломощные автопылесосы на 50-75 Вт	лёгкие, компактные, удобные в работе и экономичные; тяжело очищают от грязи, шерсти и песка;	Выгодно для нечастого использования и для косметической уборки салона от пыли.
Мощные автопылесосы свыше 80 Вт	быстро и качественно устраняет пыль, песок и грязь; потребляют много энергии и «сажают» АКБ	Выгодно в коммерческом транспорте для регулярной капитальной чистки салона.

3. По укомплектованности насадками

Салон автомобиля содержит множество труднодоступных мест, качественная уборка которых без применения специальных насадок невозможна. При этом очищаемая поверхность может быть металлической, кожаной, тканевой, пластмассовой, резиновой  или стеклянной; гладкой или ворсистой. Поэтому пылесосы комплектуются самыми разнообразными сменными насадками. У всех производителей пылесосов уже установился определённый перечень стандартных насадок, форма и исполнение которых может иметь некоторые различия. Кроме этого могут быть в комплекте и оригинальные насадки, предназначенные для очистки каких-то специальных мест в салоне отдельных моделей машин. При необходимости такие насадки можно приобрести отдельно в магазинах автомобильных аксессуаров.

Перечень стандартных насадок обычно состоит из следующих их видов:

• Насадка для чистки ковриков и днища с выдвигающейся щетиной имеет широкое плоское основание с засасывающей щелью и стандартным патрубком для соединения с пылесосом.
• Щелевая насадка в виде пластиковой трубки с расплющенным рабочим концом. Применяется для уборки пыли и мусора в щелях, швах, углах
• Кистевая насадка представляет собой небольшую мягкую кисть с засасывающим отверстием и применяется для уборки мягкой обивки кресел.
• Щётка – насадка с жёсткой щетиной для чистки отполированных деталей интерьера, позволяет очистить въевшуюся грязь, не повреждая полировки.
• Турбощетка представляет собой вращающийся валик с нанесёнными на него по спирали кистями. Валик приводится в движение за счёт воздушного потока или от отдельного электрического привода. Щётка, работающая от отдельного электромотора, имеет преимущество, заключающееся в том, что она не уменьшает мощность всасываемого потока воздуха в отличие от валика, вращающегося от этого потока. Применяется турбощётка для чистки сильно загрязнённых участков или снятия шерсти и волос с ворсистой поверхности обивки.
• Круглые щётки для чистки тканевых поверхностей.

Как пользоваться насадкой для автомобильного пылесоса, как выбрать соответствующий ей режим работы и другие правила пользования приводятся в инструкции по эксплуатации прибора.

 

Видео: Автомобильный пылесос с функцией сбора воды

 

4. По устройству пылесборника

Пылесборники, как уже указывалось выше, могут представлять собой мешки или цилиндрические контейнеры. Контейнерные пылесборники более удобны в эксплуатации. Они очень легко снимаются и устанавливаются. Вместимость контейнеров может составлять 0,2-0,7 л. Конечно же, лучше, когда контейнер вмещает больше, при этом не приходится его слишком часто вычищать. Однако большая ёмкость контейнера определяет большие габариты и вес пылесоса.

Пластмассовый пылесборник для очистки можно просто ополоснуть водой, в то время как тканевый мешочек необходимо периодически стирать и высушивать. Кроме того, что это неудобно и отнимает время, оно же снижает срок службы таких пылесборников. В пылесосах с непрозрачным пылесборником обычно имеется индикация его заполнения, используя который следует производить своевременное опорожнение контейнера или мешочка.

5. По функциональным возможностям

По функциональным возможностям автопылесосы разделяются на приборы для влажной или сухой чистки. Убирать небольшие лужи грязи на ковриках можно только моющим пылесосом. Он очень кстати при выполнении влажной уборки и мойке салона, удобен зимой для уборки остатков снега. Однако для повседневного применения он неудобен из-за громоздкости и тяжести. Немаловажное значение имеет наличие гибкого гофрированного шланга, который расширяет возможности использования аппарата для чистки «узких» мест, куда не пролезть с самим пылесосом.

Рекомендуется также обращать внимание на длину шнура питания. Шнуры длиной 2 м пригодны для уборки небольших автомобилей. Для минивенов, бусиков и внедорожников длина шнура должна быть в пределах 3-5 м. При недостаточной длине кабеля альтернативой может быть возможность работы от встроенных аккумуляторов или покупка дополнительного удлинителя к прикуривателю.

6. По марке производителя

Да, марка производителя гарантирует качество изготовления продукта и его долговечность.

Наиболее известные производители автомобильных пылесосов у нас в стране – это фирмы Самсунг, Бош, Витек, Электролюкс, Филипс, Биматек. Брендовый товар стоит дороже, однако такие фирмы предоставляют серьёзный гарантийный срок эксплуатации для своей бытовой продукции.

Фирменный удобный и совершенный по внешнему дизайну пылесос украсит багажник любого автомобиля и будет полезным аксессуаром в длительном путешествии.

avtomotoprof.ru

9 лучших автопылесосов — Рейтинг 2019 года (Топ 9)

В современном мире избитая фраза «автомобиль – не роскошь, а средство передвижения» давно утратила изначальную ироничность и стала просто констатацией факта. «Армия» автолюбителей очень велика и неизменно растёт. Для кого-то транспортное средство – это возможность быстро и удобно перемещаться, для кого-то – статусный атрибут, кому-то – чуть ли не второй дом или рабочее место. В любом случае одной из важнейших составляющих комфортного пребывания в автомобиле является чистота его салона. А лучший помощник для этого (вне зависимости от места, времени и наличия электрической розетки) – компактный и удобный автомобильный пылесос. Лучшие автопылесосы 2018 — начала 2019 года представлены в нашем рейтинге.

Критерии выбора для автопылесосов

Мощность

Реально мощными и самыми эффективными считаются модели, где этот параметр варьируется от 100 до примерно 160 Вт. Среднего значения в пределах 60-90 Вт обычно хватает для несложной качественной уборки. А вот автопылесосы с более низкими показателями (чаще всего аккумуляторные) почти бесполезны. Ведущие производители дополнительно указывают для своих моделей так называемую мощность всасывания в ваттах или в кПа. Редко встречается, но весьма чётко отображает эффективность прибора, такая мера силы всасывания, как высота столба поднимаемой воды.

Важно понимать – мощность портативного пылесоса для авто бессмысленно оценивать в сравнении с профессиональными «монстрами» для моек и домашними моделями. Автомобильная сеть поддерживает напряжение 12, а не 220 вольт (см. формулу мощности из школьной программы) и её возможности ограничены.

Тип уборки

Основная масса автопылесосов предназначены для сухой уборки. Моющих моделей не ищите. Если указана возможность влажной чистки, она в приборах данного типа обычно заключается в способности собирать некоторое количество жидкости. То есть – вы замываете пятно с моющим средством вручную, а потом удаляете пылесосом влажную пену. Втягивать жидкую грязь с ковриков в большом количестве без критичных для работоспособности последствий способны и вовсе единичные экземпляры.

Цена

Обычно, чем дороже пылесос, тем он мощнее и тем больше в нем функций, однако, в некоторых случаях, стоимость чрезвычайно высока из-за бренда.

Питание

Существуют три варианта подключения автопылесосов: сеть 220 вольт (обычно используется для подзарядки), встроенный аккумулятор (важный показатель – время автономной работы), автомобильная сеть 12 вольт (следует учитывать длину кабеля для прикуривателя). Последний вариант самый распространённый и эффективный в плане поддержания мощности пылесоса. Особенно если в процессе уборки запустить двигатель.

Комплектация

Наличие разнообразных насадок и аксессуаров позволяет производить разные типы уборки.

Рейтинг лучших автомобильных пылесосов 2019 года

Так какой автомобильный пылесос лучше купить?

Прежде всего, нужно определить свои возможности и потребности. Если автомобиль используется узким кругом аккуратных людей, то лучшим выбором станет компактный аккумуляторный автопылесос. Он не только позволит провести быструю уборку салона авто, но и существенно сэкономит средства. Любителям чистоты и порядка больше подойдут серьезные агрегаты, питаемые от автомобильной сети и способные провести глубокую очистку всех поверхностей машины. Кроме того, обращайте внимание на набор функций и опций агрегата.

www.expertcen.ru

Автомобильный пылесос, какой лучше

Для мно­гих авто­мо­биль явля­ет­ся вто­рым домом или рабо­чим местом, пото­му что они про­во­дят там доста­точ­но мно­го вре­ме­ни. В чистом салоне при­ят­но нахо­дит­ся, а так­же для здо­ро­вья луч­ше дышать чистым воз­ду­хом без пыли. Пери­о­ди­че­ская чист­ка сало­на необ­хо­ди­ма и каж­дый реша­ет этот вопрос по-раз­но­му. Кто-то име­ет пол­но­раз­мер­ный пыле­сос в гара­же, кто-то поль­зу­ет­ся услу­га­ми авто­мо­биль­ных моек по чист­ке сало­на. Так­же мож­но при­об­ре­сти авто­мо­биль­ный пыле­сос и с помо­щью него под­дер­жи­вать чисто­ту сало­на. В этой ста­тье рас­смот­рим , какой луч­ше купить авто­мо­биль­ный пыле­сос, какие они быва­ют, как раз­ли­чать их харак­те­ри­сти­ки, а так­же рас­смот­рим несколь­ко попу­ляр­ных моде­лей.

Преимущества и недостатки автомобильного пылесоса

Глав­ным пре­иму­ще­ством явля­ет­ся удоб­ство авто­мо­биль­но­го пыле­со­са. Он будет все­гда под рукой, что­бы содер­жать салон в чисто­те. Не потре­бу­ет­ся посто­ян­но поль­зо­вать­ся услу­га­ми авто моек. Он мень­ше­го раз­ме­ра, что поз­во­ля­ет его хра­нить пря­мо в машине. Осо­бен­но при­го­дит­ся пыле­сос тем, у кого есть малень­кие дети или живот­ные.

Неко­то­рые люди разо­ча­ро­вы­ва­ют­ся силой вса­сы­ва­ния авто­мо­биль­но­го пыле­со­са, купив недо­ро­гую модель. Так как они обыч­но рабо­та­ют от бата­реи или от при­ку­ри­ва­те­ля,  от таких устройств не сто­ит ожи­дать того, что они смо­гут вса­сы­вать пыль и мусор на уровне обыч­ных пол­но­раз­мер­ных пыле­со­сов, но неко­то­рые авто­мо­биль­ные пыле­со­сы могут выда­вать хоро­ший резуль­тат и вполне справ­лять­ся со сво­ей зада­чей.

Что учитывать при выборе автомобильного пылесоса?

• Тип пыле­со­са по источ­ни­ку пита­ния
• Тип и ёмкость бата­реи (для акку­му­ля­тор­ных моде­лей)
• Про­из­во­ди­тель­ность (вса­сы­ва­ю­щую мощ­ность)
• Спо­соб­ность вса­сы­вать толь­ко сухой мусор или так­же воду и влаж­ные мас­сы (wet and dry)
• Вес, раз­мер, манёв­рен­ность, удоб­ство исполь­зо­ва­ния
• Тип и ёмкость пылес­бор­ни­ка
• Эффек­тив­ность филь­тра­ции
• Уро­вень изда­ва­е­мо­го шума
• Нали­чие допол­ни­тель­ных наса­док
• Нали­чие сум­ки или кей­са для хра­не­ния
• Гаран­тий­ные обя­за­тель­ства
• Сто­и­мость

Типы автомобильных пылесосов по источнику питания

Авто­мо­биль­ные пыле­со­сы могут рабо­тать от акку­му­ля­то­ра, от при­ку­ри­ва­те­ля или от элек­три­че­ской розет­ки.

Бес­про­вод­ные пыле­со­сы на акку­му­ля­то­рах

Аппа­ра­ты, рабо­та­ю­щие от бата­реи, очень ком­пакт­ные и мобиль­ные, но име­ют огра­ни­чен­ное вре­мя рабо­ты. У недо­ро­гих моде­лей пада­ет про­из­во­ди­тель­ность при посте­пен­ном раз­ря­де бата­реи. Про­из­во­ди­тель­ность, тип и ёмкость бата­реи зави­сят от сто­и­мо­сти. Более дешё­вые бес­про­вод­ные устрой­ства функ­ци­о­ни­ру­ют от NiCd бата­рей. Дешё­вые пыле­со­сы смо­гут поверх­ност­но про­пы­ле­со­сить неболь­шие пло­ща­ди, но не оси­лят тща­тель­ную чист­ку все­го сало­на. Более доро­гие моде­ли пита­ют­ся от Li-ion (lithium ion) или Li-polimer (lithium polymer) бата­рей и име­ют улуч­шен­ную филь­тра­цию, вклю­чая HEPA фильтр. Вса­сы­ва­ю­щая мощ­ность таких аппа­ра­тов может быть отно­си­тель­но хоро­шей. Неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли заяв­ля­ют спо­соб­ность про­дол­жи­тель­ной рабо­ты без поте­ри мощ­но­сти. Одна­ко даже топо­вые моде­ли рабо­та­ют не более 30 минут на мак­си­маль­ной про­из­во­ди­тель­но­сти. Уточ­няй­те вре­мя рабо­ты бата­реи, сколь­ко потре­бу­ет­ся вре­ме­ни на заряд­ку.

Любые бес­про­вод­ные устрой­ства, как пра­ви­ло, менее мощ­ные, чем моде­ли авто­мо­биль­ных пыле­со­сов, пита­ю­щих­ся от сети. Они при­го­жда­ют­ся в слу­чае «чрез­вы­чай­ных» ситу­а­ций, когда нуж­но быст­ро убрать мусор в салоне. Пыле­сос, полу­ча­ю­щий пита­ние от акку­му­ля­то­ра удоб­но брать с собой в поезд­ку.

Пыле­со­сы, рабо­та­ю­щие от при­ку­ри­ва­те­ля

Такие аппа­ра­ты не тре­бу­ют нали­чия элек­три­че­ской розет­ки и име­ют опре­де­лён­ную сте­пень мобиль­но­сти. Они не теря­ют мощ­но­сти во вре­мя рабо­ты (если авто­мо­биль­ный акку­му­ля­тор не раз­ря­жен), как пыле­со­сы на акку­му­ля­то­ре, но их про­из­во­ди­тель­ность, усту­па­ет устрой­ствам, пита­ю­щим­ся от элек­тро­се­ти. Они обыч­но огра­ни­че­ны мощ­но­стью, кото­рую может поз­во­лить при­ку­ри­ва­тель. Удоб­ны для под­дер­жа­ния чисто­те в салоне. Мож­но брать с собой в поезд­ки, не зани­ма­ют мно­го места.

Пыле­со­сы, рабо­та­ю­щие от элек­тро­се­ти

Авто­мо­биль­ные пыле­со­сы, рабо­та­ю­щие от элек­тро­се­ти обла­да­ют самой боль­шой про­из­во­ди­тель­но­стью. Они могут уда­лить не толь­ко поверх­ност­ную пыль, но и более глу­бо­кие загряз­не­ния. Глав­ный их недо­ста­ток в мень­шей мобиль­но­сти, чем у моде­лей на акку­му­ля­то­рах или пита­ю­щих­ся от при­ку­ри­ва­те­ля. Для рабо­ты тре­бу­ет­ся нали­чие рядом элек­три­че­ской розет­ки.

Тип и ёмкость пылесборника автомобильного пылесоса

Как и в обыч­ных пыле­со­сах авто­мо­биль­ные могут иметь раз­ный тип пылес­бор­ни­ка. Это может быть меш­ко­вый или без­меш­ко­вый пылес­бор­ник.

Пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки без­меш­ко­вых пыле­со­сов.

 Есть два вида без­меш­ко­вых пыле­со­сов – с филь­тром и цик­лон­ные. Без­меш­ко­вые с филь­тром содер­жат фильтр внут­ри пылес­бор­ни­ка, что­бы задер­жи­вать пыль и мусор, тогда как без­меш­ко­вые цик­лон­но­го типа исполь­зу­ют силу вих­ре­во­го дви­же­ния пото­ка, что­бы отде­лять мусор от воз­ду­ха и поме­щать его в пылес­бор­ник, без исполь­зо­ва­ния филь­тра. Цик­лон­ные без­меш­ко­вые аппа­ра­ты эффек­тив­нее, чем без­меш­ко­вые с филь­тром в пылес­бор­ни­ке.

• Часто люди пред­по­чи­та­ют без­меш­ко­вые пыле­со­сы, так как не при­хо­дит­ся забо­тить­ся о покуп­ке и смене меш­ков.
• Инди­ка­тор запол­не­ния, либо про­зрач­ный кон­тей­нер поз­во­ля­ют кон­тро­ли­ро­вать запол­ня­е­мость пылес­бор­ни­ка. Так­же мож­но видеть, сколь­ко пыли и мусо­ра вса­сы­ва­ет­ся.
• Без­меш­ко­вые аппа­ра­ты могут обла­дать спо­соб­но­стью пыле­со­сить влаж­ные загряз­не­ния и воду.
• Если пыле­сос слу­чай­но засо­сёт что-то цен­ное, то мож­но лег­ко открыть пылес­бор­ный кон­тей­нер и достать этот пред­мет. В слу­чае с меш­ком так лег­ко достать пред­мет не полу­чит­ся, при­дёт­ся раз­ре­зать мешок, а потом менять его на новый.
• Недо­стат­ком явля­ет­ся необ­хо­ди­мость частой чист­ки пылес­бор­ни­ка и филь­тра (не отно­сит­ся к цик­лон­ным). Чист­ка пылес­бор­но­го кон­тей­не­ра не самое при­ят­ное заня­тие, но в целом это сде­лать не слож­но. Важ­на так­же кон­струк­ция без­меш­ко­во­го пылес­бор­ни­ка и филь­тра. Нуж­но, что­бы была воз­мож­ность лег­ко опу­сто­шать нако­пив­ший­ся мусор и чистить фильтр. Может потре­бо­вать­ся несколь­ко раз сни­мать и чистить фильтр во вре­мя чист­ки сало­на, так как мощ­ность вса­сы­ва­ния пада­ет при загряз­не­нии филь­тра.
• Более дешё­вые без­меш­ко­вые пыле­со­сы сде­ла­ны не очень хоро­шо. В них про­сто заме­нён мешок на без­меш­ко­вый резер­ву­ар, кото­рый силь­но зави­сит от чисто­ты филь­тра. Это зна­чит, что пыль и мусор про­сто при­ли­па­ют к филь­тру, кото­рый тре­бу­ет посто­ян­ной чист­ки. Филь­тры обыч­но мою­щи­е­ся, но ино­гда грязь попа­да­ет глуб­же и может оста­вать­ся там. Это зна­чит, что со вре­ме­нем фильтр будет вли­ять на ухуд­ше­ние вса­сы­ва­ния, а элек­тро­дви­га­тель будет греть­ся, что умень­ша­ет срок служ­бы пыле­со­са. Что­бы тако­го не про­ис­хо­ди­ло нуж­но пери­о­ди­че­ски менять филь­тры, что уве­ли­чи­ва­ет рас­хо­ды. В слу­чае с аппа­ра­та­ми, име­ю­щи­ми меш­ко­вый пылес­бор­ник, одно­ра­зо­вый мешок содер­жит фильтр. Каж­дый раз при замене одно­ра­зо­во­го меш­ка меня­ет­ся и фильтр. Таким обра­зом, дви­га­те­лю ниче­го не меша­ет и он не гре­ет­ся выше нор­мы и сохра­ня­ет рабо­то­спо­соб­ность на более дли­тель­ный срок.

Пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки меш­ко­вых пыле­со­сов.

• Меш­ко­вый пылес­бор­ник вме­ща­ет в себя боль­ше пыли и мусо­ра.
• Мешок при запол­не­нии мож­но заме­нить и не возить­ся с опу­сто­ше­ни­ем мусо­ра и чист­кой филь­тра, как в слу­чае с без­меш­ко­вы­ми пыле­со­са­ми. Таким обра­зом, меш­ко­вые аппа­ра­ты более гиги­е­нич­ные (пыль надёж­но оста­ёт­ся внут­ри меш­ка, как во вре­мя рабо­ты, так и при замене меш­ка на новый, не тре­бу­ет­ся частая мой­ка или заме­на филь­тра. Одно­ра­зо­вый мешок обыч­но содер­жит фильтр HEPA.
• Недо­ста­ток меш­ко­вых моде­лей в том, что тре­бу­ет­ся тра­тить­ся на новые меш­ки и на пыле­со­се нет инди­ка­то­ра запол­не­ния пылес­бор­ни­ка, кото­рый быва­ет на без­меш­ко­вых аппа­ра­тах.

В целом мож­но ска­зать, что выбор того или ино­го типа пылес­бор­ни­ка зави­сит от пред­по­чте­ний поку­па­те­ля. Есть доро­гие и бюд­жет­ные моде­ли как с меш­ко­вым пылес­бор­ни­ком, так и с без­меш­ко­вым. Совре­мен­ные без­меш­ко­вые пыле­со­сы цик­лон­но­го типа лише­ны неко­то­рых недо­стат­ков обыч­ных кон­тей­нер­ных устройств.

Фор­ма и раз­мер пыле­со­са

Моде­ли пыле­со­са, кото­рые изго­тов­ле­ны одним бло­ком (вса­сы­ва­ю­щее сопло, дви­га­тель и пылес­бор­ник соеди­не­ны вме­сте), не удоб­ны для чист­ки под сиде­ни­я­ми, за педа­ля­ми и в дру­гих труд­но­до­ступ­ных местах. В про­ти­во­по­лож­ность это­му, пыле­сос со вса­сы­ва­ю­щим соплом на длин­ном эла­стич­ном шлан­ге поз­во­ля­ет лег­ко пыле­со­сить прак­ти­че­ски во всех местах сало­на. Неко­то­рые устрой­ства, изго­тов­лен­ные одним бло­ком, име­ют в ком­плек­те шланг-удли­ни­тель, кото­рый лиша­ет их недо­стат­ка.

Аксес­су­а­ры

Устрой­ство сало­на, вклю­ча­ю­щее мно­же­ство труд­но­до­ступ­ных мест, и раз­но­об­ра­зие мате­ри­а­лов, из кото­рых он сде­лан, тре­бу­ет исполь­зо­ва­ния спе­ци­аль­ных наса­док. Узкая щеле­вая насад­ка помо­жет лег­ко про­пы­ле­со­сит узкие места, а насад­ка в виде щёт­ки помо­жет сдви­нуть с места загряз­не­ния и пыле­со­су будет лег­че её убрать. Насад­ка в виде круг­лой вра­ща­ю­щей­ся щёт­ки, кото­рая быва­ет на неко­то­рых моде­лях, хоро­шо справ­ля­ет­ся с шер­стью от живот­ных.

Фильтрация

Одна из глав­ных про­блем при исполь­зо­ва­нии пыле­со­са – цир­ку­ля­ция пыли. Воз­дух, выду­ва­е­мый пом­пой, содер­жит малень­кие части­цы пыли, кото­рые попа­да­ют пря­мо в лёг­кие чело­ве­ка. Не важ­но насколь­ко хоро­ша систе­ма филь­тра­ции, сверх малень­кие части­цы пыли и потен­ци­аль­но опас­ные мик­ро­ор­га­низ­мы по-преж­не­му попа­да­ют в воз­дух. Это про­ис­хо­дит не по при­чине тех­ни­че­ских недо­ра­бо­ток, но из-за того, что совер­шен­ная систе­ма филь­тра­ции сра­зу засо­рит­ся и ста­нет неэф­фек­тив­ной. За послед­ние годы про­из­во­ди­те­ли пыта­лись най­ти луч­ший ком­про­мисс меж­ду эффек­тив­но­стью филь­тра­ции и гаран­ти­ро­ван­ном опти­маль­ном воз­душ­ном пото­ке, при­ме­няя сле­ду­ю­щие вари­ан­ты филь­тра­ции.

• Одно­ра­зо­вые филь­тры.
• Мою­щи­е­ся филь­тры. Это филь­тры, сде­лан­ные из вспе­нен­но­го мате­ри­а­ла, кото­рые могут слу­жить года­ми. Мож­но исполь­зо­вать сред­ство для мытья посу­ды, что­бы их отмыть. Важ­но их хоро­шо высу­шить перед воз­вра­том в пыле­сос.
• Цик­лон­ная филь­тра­ция (Cyclonic separation). Воз­дух вса­сы­ва­е­мый в пыле­сос вра­ща­ет­ся так быст­ро, что части­цы пыли уско­ря­ют­ся цен­тро­беж­ной силой, что­бы попасть в пылес­бор­ник. При нали­чии цик­лон­ной филь­тра­ции, отсут­ствие обыч­но­го филь­тра умень­ша­ет сопро­тив­ле­ние воз­ду­ха, что улуч­ша­ет его поток.
• Вод­ная филь­тра­ция. Вса­сы­ва­е­мый воз­дух про­хо­дит через слой воды. Части­цы пыли намо­ка­ют, ста­но­вят­ся тяжё­лы­ми и боль­ше не могут парить в воз­ду­хе. Глав­ный недо­ста­ток это­го мето­да филь­тра­ции в том, что нуж­но мыть этот фильтр после каж­до­го исполь­зо­ва­ния по сани­тар­ным сооб­ра­же­ни­ям.
• Фильтр HEPA. При­ду­ман спе­ци­аль­но для аллер­ги­ков. HEPA филь­тру­ет боль­шин­ство сверх мел­ких частиц и прак­ти­че­ски не про­пус­ка­ет пыль. HEPA филь­тру­ет 99.97% частиц пыли. Все части­цы диа­мет­ром 0.3 мик­ро­на и боль­ше филь­тру­ют­ся.

Уровень издаваемого пылесосом шума

Уро­вень шума от рабо­та­ю­ще­го пыле­со­са изме­ря­ет­ся в деци­бе­лах. Шум может варьи­ро­вать­ся от 50 до 85 деци­бел. Диа­грам­ма пока­зы­ва­ет шум, гене­ри­ру­е­мый раз­ны­ми источ­ни­ка­ми шума. Зако­ном уста­нов­ле­но, что уро­вень шума, пре­вы­ша­ю­щий 80 деци­бел не допу­стим при исполь­зо­ва­нии устройств. Боль­шин­ство авто­мо­биль­ных пыле­со­сов соот­вет­ству­ют нор­мам, но раз­ные моде­ли могут изда­вать раз­ный уро­вень шума. Если это для Вас кри­тич­но, то при выбо­ре авто­мо­биль­но­го пыле­со­са може­те учи­ты­вать этот пока­за­тель.

Срав­не­ние уров­ней шума от раз­ных источ­ни­ков в деци­бе­лах.

Характеристики автомобильных пылесосов

• Потреб­ля­е­мая мощ­ность (Вт). Отра­жа­ет, сколь­ко тре­бу­ет­ся элек­тро­энер­гии дви­га­те­лю пыле­со­са для функ­ци­о­ни­ро­ва­ния.
• Мощ­ность вса­сы­ва­ния (Vacuum / Suction Capacity). Это пря­мой пока­за­тель того, как хоро­шо чистит пыле­сос. Спо­соб­ность вса­сы­ва­ния изме­ря­ет­ся на кон­це труб­ки пол­но­стью собран­но­го аппа­ра­та (с шлан­гом, труб­кой на шлан­ге, филь­тра­ми), но без насад­ки. Вса­сы­ва­ю­щая мощ­ность отно­сит­ся к раз­ни­це дав­ле­ния, созда­ва­е­мой пом­пой внут­ри пыле­со­са. Чем боль­ше вса­сы­ва­ние, тем он мощ­нее. Обыч­но про­из­во­ди­те­ли пока­зы­ва­ют толь­ко вход­ную мощ­ность, кото­рая отно­сит­ся к тому, сколь­ко элек­три­че­ства тра­тит­ся устрой­ством. Пря­мой зави­си­мо­сти эффек­тив­но­сти от потреб­ля­е­мой мощ­но­сти нет. Авто­мо­биль­ные пыле­со­сы с оди­на­ко­вой потреб­ля­е­мой мощ­но­стью могут иметь раз­ную вса­сы­ва­ю­щую спо­соб­ность. Она зави­сит от кон­струк­ции аппа­ра­та. Пыле­сос с меш­ко­вым пылес­бор­ни­ком может обла­дать боль­шой мощ­но­стью вса­сы­ва­ния, чем кон­тей­нер­ный, при оди­на­ко­вой потреб­ля­е­мой мощ­но­сти. Так­же вли­я­ют типы и  коли­че­ство филь­тров. Чем плот­нее фильтр, тем боль­шее сопро­тив­ле­ние он даёт. Кро­ме все­го про­че­го, на вса­сы­ва­ю­щую спо­соб­ность вли­я­ет каче­ство дета­лей и их под­гон­ка. Мощ­ность вса­сы­ва­ния обыч­но изме­ря­ют в ват­тах (по Меж­ду­на­род­ной систе­ме еди­ниц). Так­же про­из­во­ди­те­ли  пред­ла­га­ют свой под­счёт этой харак­те­ри­сти­ки и изме­ря­ют её в аэро­ват­тах (airwatt / воз­душ­ных ват­тах). Мож­но срав­ни­вать спо­соб­ность вса­сы­ва­ния раз­ных пыле­со­сов с их потреб­ля­е­мой мощ­но­стью и таким обра­зом опре­де­лять их эффек­тив­ность.
• Воз­душ­ный поток (л/ мин). Эффек­тив­ность пыле­со­са так­же опре­де­ля­ет­ся воз­душ­ным пото­ком и полу­ча­е­мым при этом раз­ря­же­ни­ем. Про­из­ве­де­ние воз­душ­но­го пото­ка на раз­ря­же­ние и даёт мощ­ность вса­сы­ва­ния. Мощ­ность вса­сы­ва­ния = воз­душ­ный поток (м³/с) × раз­ре­же­ние (Па).

Гарантия

Боль­шин­ство пыле­со­сов име­ют гаран­тию от 1 до 5 лет. Дли­тель­ная гаран­тия (5 лет пред­ла­га­ет фир­ма Dyson) может слу­жить пока­за­те­лем высо­ко­го каче­ства устрой­ства.

Модели автомобильных пылесосов

• Учи­ты­вая тот факт, что на рын­ке боль­шое раз­но­об­ра­зие авто­мо­биль­ных пыле­со­сов, нере­аль­но ска­зать, что есть толь­ко несколь­ко самых луч­ших аппа­ра­тов. Тем не менее, есть попу­ляр­ные моде­ли, кото­рые обла­да­ют рядом пре­иму­ществ.
• Бри­тан­ские пыле­со­сы Dyson явля­ют­ся одни­ми из самых доро­гих и самых луч­ших. К при­ме­ру, Dyson DC34H, DC43H пред­на­зна­че­ны спе­ци­аль­но для убор­ки авто­мо­би­лей и кате­ров. В них при­ме­ня­ют­ся запа­тен­то­ван­ные тех­но­ло­гии, дви­га­те­ли име­ют высо­кую ско­рость вра­ще­ния и циф­ро­вое управ­ле­ние. Цик­лон­ная филь­тра­ция поз­во­ля­ет филь­тро­вать даже самые мел­кие части­цы и нару­жу выду­ва­ет­ся чистый воз­дух. Рабо­та­ют от никель-мар­га­нец-кобаль­то­вых акку­му­ля­то­ров повы­шен­ной емко­сти. Пыле­сос для авто­мо­би­ля име­ет ком­би­ни­ро­ван­ную насад­ку, под­хо­дя­щую для раз­ных видов мате­ри­а­лов и поверх­но­стей сало­на. Пыле­со­сы этой фир­мы неоправ­дан­но доро­го сто­ят.
• Хоро­шие отзы­вы у пыле­со­сов аме­ри­кан­ской фир­мы Black & Decker. Неко­то­рые моде­ли этой фир­мы доступ­ны по цене при высо­кой про­из­во­ди­тель­но­сти и каче­стве (несмот­ря на сбор­ку в Китае). К при­ме­ру, доступ­ный по цене Black & Decker AV1200 (но не самый мощ­ный).
• Авто­мо­биль­ные пыле­со­сы аме­ри­кан­ской фир­мы Hoover, рабо­та­ю­щие от акку­му­ля­то­ра, име­ют лёг­кий вес, отлич­ную вса­сы­ва­ю­щую спо­соб­ность, функ­цию сбо­ра жид­ко­стей.
• Доступ­ный по цене, но при этом доста­точ­но про­из­во­ди­тель­ный авто­мо­биль­ный пыле­сос AIRLINE VCA-03 CYCLONE TURBO от рос­сий­ской ком­па­нии Airline. Пита­ет­ся от при­ку­ри­ва­те­ля, име­ет цик­ло­ни­че­ский пылес­бор­ник. В ком­плект вхо­дят раз­лич­ные насад­ки и шланг-удли­ни­тель, поз­во­ля­ю­щий пыле­со­сить в труд­но­до­ступ­ных местах.
• Ещё один аппа­рат рос­сий­ской фир­мы Агрес­сор AGR-140 (170) (китай­ская сбор­ка) рабо­та­ет от при­ку­ри­ва­те­ля и доста­точ­но хоро­шо пыле­со­сит.

Автомобильный пылесос, какой лучше?

Как и при выбо­ре дру­гих при­бо­ров и инстру­мен­тов нуж­но выби­рать хоро­шее соот­но­ше­ние цены/качества и функ­ци­о­наль­но­сти.

Выбор пыле­со­са зави­сит от того, как часто Вы его соби­ра­е­тесь исполь­зо­вать. Буде­те ли брать его с собой в доро­гу, и сколь­ко мусо­ра буде­те уби­рать. Неко­то­рые авто­лю­би­те­ли капи­таль­но пыле­со­сят салон обыч­ным пыле­со­сом (см. ста­тью “как пыле­со­сить салон авто­мо­би­ля”), а в поезд­ки на авто­мо­би­ле берут малень­кий авто­мо­биль­ный пыле­сос, от кото­ро­го тре­бу­ет­ся лишь ино­гда убрать поверх­ност­ный мусор. В этом слу­чае не тре­бу­ет­ся слиш­ком доро­гой и мощ­ной моде­ли.

Нуж­но изу­чить харак­те­ри­сти­ки раз­ных моде­лей, почи­тать отзы­вы и решить, какие функ­ции вам дей­стви­тель­но нуж­ны. Неко­то­рые отзы­вы бес­по­лез­ны, так как сво­дят­ся к тому, что любой авто­мо­биль­ный пыле­сос бес­по­ле­зен. Как уже упо­ми­на­лось в этой ста­тье, ника­кой авто­мо­биль­ный пыле­сос не срав­нит­ся с хоро­шим пол­но­раз­мер­ным пыле­со­сом, полу­ча­ю­щим элек­тро­пи­та­ние от элек­тро­се­ти. Одна­ко с функ­ци­ей под­дер­жа­ния чисто­ты могут спра­вить­ся мно­гие недо­ро­гие авто­мо­биль­ные пыле­со­сы.

Где купить авто­мо­биль­ный пыле­сос?

Воз­мож­но самое худ­шее место, где мож­но купить авто­мо­биль­ный пыле­сос – авто­мо­биль­ный мага­зин. Там обыч­но мож­но най­ти лишь несколь­ко моде­лей. При этом сто­и­мость может быть выше, чем в интер­нет-мага­зине. Онлайн мож­но выбрать пыле­сос из боль­шо­го ассор­ти­мен­та, выбрать бренд, мощ­ность, насад­ки или даже цвет.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Критерии правильного выбора автомобильного пылесоса

Уборка салона автомобиля – порой требующая много времени и сил процедура. Если использовать стандартные методы. Но если купить автопылесос, можно значительно облегчить себе жизнь. Правда, сам выбор автомобильного пылесоса для многих сам является трудностью. Чтобы эта задача оказалась проще, создана эта статья. Добро пожаловать.

Содержание:

Типы автомобильных пылесосов

На данный момент доступен широкий ассортимент автомобильных пылесосов, отличающихся по цене, а также типу. Существует две большие группы этого товара – влажные и сухие. Первые необходимы для того, чтобы отмывать грязь, остатки снега в салоне и так далее.

Главный критерий при выборе сухих пылесосов – используемый фильтр, которые бывают таких видов:

1. Бумажные. Для сбора пыли используется специальный мешочек. Это устаревший вариант, который не рекомендуется покупать, потому что их очень легко забить и очень тяжело чистить.
2. Циклонные фильтры. Они очень хорошо очищают воздух в салоне и за ними удобно ухаживать. Чтобы удалить мусор, просто встряхните фильтр. Он содержит мусоросборник, в котором воздух закручивается по спирали. Как следствие, вся пыль прижимается к стенкам. Кроме того, модели автопылесосов с циклонными фильтрами по мере заполнения контейнера для сбора мусора не ухудшают количество всасываемых частичек в единицу времени. Проще говоря, от количества собранного мусора эффективность работы не зависит. Но при очистке придется контактировать с пылью.
3. Аквафильтры. Качественная вещь, которая несмотря на большой вес и ухудшение маневренности пылесоса способны качественно очистить салон от пыли.

Ну и наконец, фильтры «НЕРА», очищающие воздух от аллергенов.

Виды пылесосов по способу питания

Можно выделить три вида автомобильных пылесосов. Первый работает от автомобильного аккумулятора. Самая популярная модель, имеющая длинный шнур, подключаемый к прикуривателю. Недостаток – способность разрядить аккумулятор автомобиля, если те долго работают.

Второй тип не имеет сего минуса, поскольку имеют встроенные аккумуляторы, которые можно подзарядить от сети 220 В. Недостаток – быстрая разрядка батарей, вследствие чего прибор начинает работать менее эффективно.

Ну и наконец, третий тип имеет комбинированное питание. Это оптимальный вариант, сочетающий достоинства предыдущего, но при этом лишен недостатков. Как можно понять из названия, автопылесосы могут заряжаться как от обычной розетки, так и аккумулятора машины.

Объединим эти два раздела. Самые популярные автопылесосы имеют циклонную фильтрацию воздуха и заряжаются от автомобильного аккумулятора.

Критерии выбора

Перечень типов автопылесосов только немного добавляет ясности. Ведь среди моделей одного типа есть удачные и неудачные, и как не прогадать здесь? А кроме того, как они будут себя вести в дальнейшем, может какой-то тип больше подойдет именно для ваших задач? А как узнать? Перечислим все недостатки и достоинства описанных выше типов.

Модель со встроенным аккумулятором

Такие могут использоваться в любом автомобиле. Кроме того, в них нет шнура, ограничивавший бы маневренность. Поэтому пользоваться моделями со встроенным аккумулятором предпочтительнее. Кроме того, такие автопылесосы удобны в транспортировке.

Главный недостаток – срок работы, который составляет в зависимости от конкретной модели от 20 до 30 минут. Вместе с тем, бояться его не следует. Вряд ли вы будете так долго убирать, да и всегда можно подзарядить. Хотя из этого минуса вытекает следующий: чем выше степень разряда, тем хуже прибор всасывает пыль и грязь.

Также автопылесосы со встроенным аккумулятором бесполезно использовать, если нужно очистить салон от шерсти или песка.

Модель с питанием от прикуривателя

В отличие от предыдущего типа, его можно использовать для очистки салона от тяжелого мусора типа шерсти и песка. Кроме того, мощность стабильно высокая, независимо от количества заряда в автомобильном аккумуляторе. Максимальное же время уборки зависит только от аккумулятора, который вы используете в автомобиле.

Тем не менее, вариант с питанием от прикуривателя хуже использовать, если требуется маневренность и большой диапазон пространства, очищаемого от пыли. Кроме того, долго пользоваться таким автопылесосом тоже не выйдет, потому что автомобильный аккумулятор может довольно быстро разрядиться.

Модель с комбинированным питанием

О ней уже достаточно было сказано ранее. Самое большое достоинство – возможность объединить все описанные выше достоинства. Но недостаток тоже есть – денег придется потратить на эту модель существенно больше, чем на любой другой тип.

Мощность

Один из важных критериев выбора пылесоса для автомобиля – мощность. Сей показатель указывает на то, насколько эффективно он будет всасывать пыль. По этому критерию пылесосы делятся на маломощные (50-75 Вт) и мощные (80 и выше Вт). Первые тоже имеют достоинства, хотя из названия может так не показаться. Они легкие в использовании, транспортировке. Кроме того, экономят энергию автомобильного аккумулятора или же их собственной батареи хватает на дольше.

При этом их тяжело очистить от пыли и грязи. Лучше использовать их, если нечасто применять их. Так, немного грязь убрать.

Мощные лучше использовать, если необходимо провести «генеральную уборку» салона. Но если у вас коммерческий транспорт (например, маршрутка), то следует купить именно эту модель.

Укомплектованность насадками

В салоне автомобиля много мест, которые тяжело достать при уборке. Именно поэтому необходимо подбирать такие модели, для которых существует приличное количество насадок. А если учесть, что материал поверхности отличается. Она может быть резиновой, стеклянной. Если в качестве материалов используется ворс, пластмасса, то необходимость иметь большое количество насадок еще больше.

Каждый производитель комплектует товар своим количеством насадок. Набор, в целом, стандартный. Хотя внешний вид может несколько отличаться. Хотя в комплект могут входить и оригинальные насадки, предназначенные для особо тяжело доступных мест в автомобиле. Хотя такие насадки доступны в магазине автомобильных аксессуаров.

В стандартный комплект насадок входят такие модели:

• Насадка с выдвигающейся щетиной. Ее основание довольно большое. Предназначена для чистки ковров и днища.
• Щелевая насадка. Выглядит она, как пластиковая трубка, рабочий конец ее расплющенный. Нужна она для того, чтобы убирать мусор в труднодоступных со стандартной насадкой местах – углы, щели, швы.
• Кистевая насадка. Нужна для очистки кресел от пыли. Она очень бережно относится к мягкой обивке.
• Щетка. Такая насадка используется, если есть грязь, очень крепко въевшаяся в поверхность. При этом она не повреждает полировку.
• Турбощетка. Используется она для того, чтобы снимать загрязнения с ворсистой обивки. Представляет собой вращающийся вокруг своей оси валик, на который по спирали нанесены кисти.

Ну и просто круглые щетки, используемые для качественной очистки ткани. В комплекте к каждому виду автопылесоса есть инструкция, подробно описывающая, как использовать насадки и для чего.

Пылесборник

Лучше выбирать пылесборники с цилиндрическими контейнерами. Их более удобно эксплуатировать, легко снимать и устанавливать. Главный критерий выбора – вместимость, варьирующаяся от 0,2 до 0,7 литров. Но нельзя точно сказать, что большая емкость контейнера обязательно сопряжена с удобствами. Несмотря на то, что пылесборник вмещает больше, он может существенно увеличить вес пылесоса.

Кроме того, пылесборник этого типа достаточно просто время от времени ополаскивать водой, чтобы высушить, в то время как мешочек необходимо и стирать, и высушивать, что неплохо отнимает время. Кроме того, каждая процедура ухода за пылесборником, как бы это парадоксально не было, снижает срок их годности.

Также стоит обратить внимание, прозрачный пылесборник, или нет. Если нет, то должен быть индикатор, который указывает на процент заполнения.

По функциональному критерию

По возможностям пылесосы для автомобилей делятся на модели, предназначенные для сухой или влажной уборки. Последние необходимые, если необходимо убрать лужи грязи (например, если нанесли снег с улицы, растаявший в салоне). Тем не менее такие модели не особо популярны в силу больших габаритов и веса. Очень важно проследить, чтобы в пылесосе был гибкий шланг, позволяющий пролезать в те места, которые не может очистить ни одна насадка.

Еще один важный критерий – длина шнура питания. Если она составляет два метра, то их можно использовать только в небольших автомобилях. А вот если машина большая (бусики или внедорожники), то этот показатель должен быть минимум в два раза выше (ну или на крайняк, 3 метра). Если кабель достаточной длины найти не получается, то остановите свой выбор на моделях, питающихся от собственного аккумулятора.

Выводы

Итак, мы разобрались, какие бывают пылесосы для автомобилей и освоили тонкости их выбора. Поняли, что они бывают влажными и сухими, поняли достоинства и недостатки моделей с разными типами питания, узнали, какие насадки входят в стандартный набор.

Теперь настало время всю эту информацию применять на практике. Лучше покупать модели от известных производителей – Бош, Самсунг, Филипс. Недостаток брендового товара в его цене, но он более надежный, а если возникают какие-то неполадки, всегда можно обратиться в официальный сервисный центр, чтобы произвели гарантийную замену.

Видео

Поделитесь с друзьями!

autoiwc.ru

виды, плюсы и минусы, лучшие фирмы

Заботливый автовладелец всегда содержит своего «железного коня» в идеальной чистоте. Это и не удивительно. В чистую машину и самому садиться приятно, и перед друзьями не стыдно. Портативный пылесос помогает поддерживать порядок в салоне машины. Но как выбрать автопылесос? На что стоит обращать внимание, и какие они бывают? Мы постараемся ответить на эти, и некоторые другие вопросы.

Почему автопылесос, а не обычный?

Некоторые автовладельцы, не желая тратить лишние деньги на машину, недоумевают, почему для уборки салона нельзя воспользоваться обычным пылесосом. Ведь он зачастую уже имеется в хозяйстве. А значит, на приобретении дополнительных «плюшек» для авто можно и сэкономить. На самом деле причин несколько:

• Размеры устройства. Бытовой пылесос в отличие от автомобильного имеет внушительные размеры. Такие габариты не позволят вам заглянуть в самые дальние уголки салона.
• Тип питания. Стационарные варианты работают, в основном, от розетки. Автомобильный пылесборник не требует такого глобального источника питания. Многие модели и вовсе работают от аккумулятора.
• Мобильность. Автопылесос можно взять с собой, например, на природу и быстро вычистить салон после прогулки по полям. Со стационарным прибором такой номер не пройдет.
• Легкость. Большинство автомобильных пылесосов имеют вес от 0,5 до 1,5 кг. С ним запросто справиться даже самая хрупкая девушка. А вот вес стационарных пылесосов может достигать 7–10 кг, что не слишком удобно для работы в тесном салоне машины.

Смотрите также – Рейтинг самых лучших моющих пылесосов 2019 года

Разновидности автопылесосов

Портативный сборщик пыли для автомобиля может использоваться как для сухой, так и для «мокрой» уборки. Все зависит от цены модели и ее функционального назначения.

«Сухие» автопылесосы стоят недорого. Однако их возможности сильно ограничены. По-сути, они умеют лишь всасывать пыль и маленькие частички мусора. Зато, они вполне мобильны и очень компактны. Такой мини пылесос великолепно подходит для легкой ежедневной уборки.

Моющий «мини уборщик» позволяет очистить машину от луж и грязи на ковриках. Также он хорошо удаляет свежие пятна на сиденьях автомобиля. В конструкцию моющего автопылесоса часто входит аквафильтр и фильтр НЕРА, дополнительно очищающий воздух от микроскопических пылевых частичек. Есть у таких агрегатов и минусы. К ним относятся довольно высокая цена и внушительные размеры.

Варианты зарядки

При выборе автомобильного пылесоса стоит обращать внимание на тип питания прибора. Все модели, представленные на рынке, можно условно разделить на три большие группы:

1. Автономные пылесосы со встроенным аккумулятором.
2. Пылесосы работающие от электросети (через специальный адаптер) или от прикуривателя.
3. Комбинированный тип питания.

Давайте рассмотрим все варианты, и определим, какие достоинства и недостатки имеет каждый из них.

Первый тип, безусловно, самый мобильный. Вы можете свободно перемещать автопылесос по салону, дотягиваясь в самые отдаленные места. Также можно проводить уборку где угодно, независимо от наличия поблизости источника электропитания. Но существует и обратная сторона медали. Во-первых, автопылесосы с АКБ имеют больший вес по сравнению с другими моделями. А во-вторых, собственного заряда у них хватает не более чем на полчаса. За это время качественно убрать салон можно и не успеть.

Второй вид устройства обеспечит вам гораздо более долгую работу. Особенно, если прибор работает не от прикуривателя, а от обычной электросети. Модели чаще всего оснащены длинным шнуром, который вполне позволяет дотянуться в дальние углы. Но тут таится скрытая опасность. Если ваш автопылесос работает от прикуривателя, он «садит» аккумулятор. Так что следите за временем. Если пылесос будет работать более 30–40 минут, вы рискуете просто не завести машину.

Оптимальным вариантом специалисты называют третий, комбинированный тип автомобильных пылесосов. После того, как разрядится собственный аккумулятор, вы спокойно переключитесь на другой вариант питания и продолжите уборку.

Мощность

Перед тем как выбрать пылесос для машины, стоит обратить внимание  на один из главных критериев – мощность прибора. Это очень важный показатель. Неправильно подобранная мощность не позволит вам качественно убрать салон автомобиля, и процесс оставит лишь неприятные впечатления.

На полках магазинов можно встретить большое разнообразие моделей, чья мощность может колебаться от 40 до 180 Вт. Чем больше этот показатель, тем качественнее и быстрее агрегат справится со своей задачей. Но не стоит стремиться приобрести вариант «как побольше». Нужно просто ориентироваться на собственные потребности.

Для легкой гигиенической чистки раз в неделю вполне достаточно модели, мощностью 75–80 Вт. Если же ваш автомобиль имеет довольно большую площадь салона, которая к тому же еще и регулярно пачкается, то вам нужно выбрать мощный пылесос для авто. Но будьте готовы к тому, что чем больше мощность автопылесоса, тем больше его габариты.

Базовая и дополнительная комплектация

Салон автомобиля — такое место, где присутствуют абсолютно разные поверхности и фактуры. Поэтому многие производители, стараясь показать преимущества своей модели перед аналогами, включают в комплект огромное количество насадок. С одной стороны, это отлично. Но с другой, чем шире комплектация, тем дороже стоимость.

Опытные автовладельцы советуют в такой ситуации немного схитрить. Для начала постарайтесь выбрать модель с базовым набором насадок. А потом, по мере необходимости, можно докупить недостающие.

Базовый набор насадок:

• Большая щетка для чистки различных ковровых поверхностей. Имеет щетину, способную выдвигаться и втягиваться по мере надобности.
• Насадка-кисть, служит для устранения грязи с мягкой тканевой обивки.
• Щелевая трубка. Ее узкое и плоское «жало» позволяет удалить пыль и грязь из самых отдаленных мест.

Дополнительный набор:

• Турбощетка. Вращающийся под действием воздуха валик великолепно собирает нитки, шерсть и волосы.
• Щетка-полировка. Имеет густой и очень мягкий ворс, который не повредит особенно деликатные поверхности.
• Круглая щетка. Чаще всего используется для чистки драповых и велюровых тканей.

Какую фирму выбрать

В магазинах бытовой техники сегодня можно встретить хороший выбор автомобильных пылесосов. Все время появляются новые торговые марки. Некоторые из них довольно сомнительные. Качество их изделий оставляет желать лучшего.

Чтобы не ошибиться в выборе и не потратить деньги даром, стоит доверять лишь тем производителям, что уже давно выпускают подобную технику.

Black & Decker

Солидная американская компания-производитель, названная по имени своих основателей. Эта фирма выпускает широкий ассортимент бытовой техники, в том числе и мини пылесосы для автомобилей. Также стоит обратить внимание на изделия марки Baldwin или DeWalt. Эти фирмы тоже входят в группу компаний «Блэк Дэккер».

Bomann

Довольно известная компания из Германии. Изначально эта фирма задумывалась как изготовитель кухонной техники, но впоследствии расширила свое производство.

Vitek

Популярный российский бренд, присутствующий на отечественном рынке уже более 20 лет. Компания выпускает довольно качественную и недорогую технику различной направленности. В том числе, и автомобильную. Автопылесосы этой торговой марки считаются на сегодняшний день наиболее востребованными.

Samsung

Эта компания производитель в рекламе не нуждается. Предприимчивые корейцы наладили выпуск всего, что только возможно. Бытовая и офисная техника, мобильные телефоны и компьютеры, аудио и видеоаппаратура. Одно из подразделений организации – Samsung Electronics, выпустило на рынок отличные автомобильные пылесосы и другую автомобильную технику.

Heyner

Это достаточно дорогая и престижная торговая марка, специализирующаяся на выпуске именно автомобильных товаров. В перечне продукции этой компании можно найти все что угодно: дворники, авто кресла и, конечно же, автомобильные пылесосы.

Преимущество той или иной модели и компании производителя – вопрос весьма субъективный. Если вы хотите купить хороший ручной пылесос для машины, внимательно изучите отзывы о различных моделях, проанализируйте габариты салона вашего автомобиля. Также подумайте о том, как часто вы собираетесь проводить уборку, и где будете это делать.

Надеемся, что мы ответили на вопросы и теперь Вы знаете, как приобрести самый лучший автомобильный мини пылесос.

tehrevizor.ru

рейтинг лучших мощных моделей для автомобиля. Как выбрать пылесос для химчистки салона машины? Отзывы

Каждый владелец авто обязан держать салон в чистоте. Некоторые привыкли заниматься чисткой своими силами, другие же отправляются в автосалон. Чтобы регулярно совершать клининговые действия в салоне машины, стоит обзавестись помощником в виде специального пылесоса.

Особенности

Основным предназначением автомобильного пылесоса является уборка и чистка салона, багажника машины. От обычных пылесосов их отличают не только компактные размеры и мощность, но и питание. Они нуждаются в подключении к бортовой сети автомобиля либо работают от аккумулятора. Агрегат для уборки машины может усовершенствоваться насадками разного типа, благодаря которым процедура очищения салона происходит тщательнее. С помощью данного устройства можно без особых усилий ликвидировать пыль и грязь из узких щелей внутри автомобиля или между спинками, сиденьями.

Эффективность пылесосов данного типа доказана при очищении обивки, ежедневных уборках. Модели с высокой мощностью предназначаются для проведения генеральных уборок. Есть варианты агрегатов, которые справляются даже с жидкой грязью.

Пылесосы для автомобиля – это специализированный универсальный вид техники, который благодаря большой вместительности резервуара для сбора пыли, хорошей всасываемости, мощности может применяться в автосалонах и при уборке гаража.

Особенности машинных пылесосов:

• компактные;
• имеют малый вес, который в среднем составляет 1000-1500 граммов, именно эта характеристика способствует удержанию агрегата в одной руке;
• имеют небольшую мощность, но ее вполне достаточно для того, чтобы выполнить поставленные перед техникой задачи;
• укомплектованы различными насадками, что способствует оптимизации процедуры работы в автосалоне.

Устройство и принцип работы

Модели автомобильных пылесосов с невысокой ценой работают на основе мешковых пылесборников. В зависимости от характеристик мешок может быть как сменным, так и многоразовым. Более усовершенствованные варианты производят с циклонными фильтрами, которые имеют вид пластиковых контейнеров – пылесборников. Для того чтобы степень очищения воздуха была выше, автомобильный пылесос снабжается дополнительными тонкими фильтрами.

Так как машина имеет постоянный источник питания и напряжения, то агрегаты для уборки комплектуются сетевыми шнурами, а также имеют разъемы, с помощью которых заряжаются от прикуривателя. Другие модели автомобильных приспособлений для клининга способны функционировать от сети 220 вольт. Но все же преобладающее большинство машинных пылесосов работает на аккумуляторе, который позволяет выполнять работу без заряда на протяжении 30 минут. Этого времени вполне достаточно для каждодневных процедур. В устройстве данных видов техники зачастую не имеется трубы для всасывания или шланга, прикрепление насадок происходит исключительно к корпусу. Транспортирующую функцию в данном случае выполняет канал, что встроен в корпус.

Разновидности

Поддерживать чистоту и порядок в салоне собственного автомобиля не менее важно, чем в квартире или на рабочем месте. Как и любой другой вид техники, данные агрегаты могут быть следующих разновидностей.

• Аккумуляторные. Эти пылесосы являются наиболее популярными благодаря своим компактным размерам и удобству при использовании. Отсутствие шнура способствует маневренности приспособления. Мини-пылесос способен добраться до самых труднодоступных мест салона машины и сделать их чистыми. Особенности данного беспроводного приспособления позволяют иметь их при себе постоянно, а также не возникают ситуации с запутыванием кабеля. К недостаткам прибора можно отнести непродолжительность работы, но зачастую половины часа хватает для уборки салона и багажника авто.

• Работающие от прикуривателя. Данные ручные агрегаты имеют мощность больше, чем в вышеописанном варианте, поэтому характеризуются стабильностью и продолжительностью функционирования. В отличие от аккумуляторных моделей, работающие от прикуривателя характеризуются немаленькими габаритами, поэтому немного затруднительны в применении и не позволяют проникать за уголки салона.

• Агрегаты, работающие от сети, являются идеальными вариантами для людей, у которых имеется гараж и розетка в нем.

Многие владельцы авто уже оценили преимущества моющих машинных агрегатов. По сравнению с пылесосами для сухой уборки, они имеют следующие плюсы.

1. Очищение поверхностей на высоком уровне. По сравнению с агрегатами, работающими с сухими процедурами, моющие мини-пылесосы не требуют стирки сидений при помощи губок и моющего средства. Процедура уборки при помощи такого оборудования не составляет труда.
2. Некоторые модели агрегатов данного вида могут выполнять два типа очистки: сухую и влажную. Но минусом такой техники является высокая стоимость.
3. Моющий пылесос предназначен для уборки жидкостей, что очень удобно, особенно зимой или в сезон дождей.
4. Отсутствует необходимость приобретать средства, чтобы мыть стекла и зеркала, так как эти процедуры включены в возможности агрегата.
5. Пылесос данного вида не только прекрасно справляется с различными загрязнениями и мусором, но и очищает воздух, а также осуществляет ликвидацию неприятного запаха.
6. Наличие НЕРА-фильтра в конструкции позволяет удерживать самые мелкие фракции пыли, бактерии и микроорганизмы.
7. Использование вакуумной насадки моющего пылесоса позволяет избавиться от старых и сложных пятен на сиденьях.

Владельцы вышеописанного агрегата уже по достоинству оценили данный вид техники, так как им больше не приходится посещать салон для уборки машины. Профессиональный мощный пылесос является наиболее производительным оборудованием, которое имеет немалую стоимость. Купив данный агрегат, можно выполнять любой вид уборки автомобильного салона.

Такое оборудование применяют не только владельцы автомобилей, но и салонов, так как профессиональные пылесосы не оставляют следа от пыли и грязи любой сложномти.

Популярные модели

По мнению автолюбителей, лучше однажды купить автомобильный пылесос, нежели постоянно тратить значительную сумму на посещение салонов по уборке авто. Ассортимент техники данного типа широкий и разнообразный, агрегаты для клининга машин выпускают многие известные производители техники. Рейтинг лучших моделей включает самые востребованные и производительные пылесосы, что оказывают неоспоримую помощь в поддержании чистоты в салоне авто.

Bosch BHN12CAR

Это популярный вариант автомобильного аккумуляторного пылесоса. Стоимость агрегата окупается в течение короткого времени, так как пользователь может при помощи данного оборудования не только поддерживать порядок в машине, но и убираться на лестницах, плинтусах, подоконниках и труднодоступных местах помещения. Основными особенностями пылесоса считаются следующие:

• ручной тип;
• мощность в 120 Вт;
• циклонный пылесборник с вместительностью 0,3 литра;
• наличие в комплектации щелевых насадок с большой и маленькой длиной ворса, а также насадки – щетки;
• вес – 1300 граммов;
• наличие адаптера к прикуривателю, а также кейса для сохранности.

К преимуществам Bosch BHN12CAR можно отнести его универсальность, так как техника функционирует не только от аккумулятора, но и от прикуривателя. В конструкции пылесоса имеется несколько фильтров, благодаря которым грязь и пыль не только ликвидируются с поверхностей, но и не оказывают влияния на двигатель. К плюсам агрегата также относится простота ухода, так как для его очищения достаточно промывки и высушивания элементов. Из минусов модели можно выделить только длительность процедуры зарядки, которая составляет около 16 часов.

Philips MiniVac FC6141

Данный тип ручного пылесоса оснащен механическим типом управления мощностями, который располагается на поверхности корпуса. Эта модель предназначена для уборки сухого типа. Агрегат оснащен циклонным фильтром с объемом в 500 мл. Потребляемая мощность техники составляет 120 Вт, при этом мощность всасывания – 22 Вт. При весе в 1300 граммов Philips MiniVac FC6141 имеет такие особенности:

• наличие аэродинамической насадки, которая способствует процедуре эффективного сбора пыли;
• изогнутость ручки позволяет без труда удерживать мини-пылесос в руке;
• несколько уровней фильтрации способствуют тщательной очистке воздуха;
• большой ассортимент дополнительных приспособлений обеспечивает выполнение работы разной сложности.

High Power Vacuum Cleaner Portable

При процессе уборки автомобиля внутри салона и багажнике окажет помощь данная модель компактного пылесоса, который имеет функцию сбора жидкости. Использование агрегата позволяет осуществлять качественную очистку чехлов и обивки, а применение насадок избавит от пыли и грязи в труднодоступном месте. High Power Vacuum Cleaner Portable довольно компактный и не создает неудобств при хранении. Зарядка оборудования осуществляется при помощи прикуривателя в машине. Данный вид техники имеет следующие характеристики:

• объем пылесборника в 0,2 литра;
• мощность – 130 Вт;
• длина кабеля – 500 см.

Данная модель автомобильного пылесоса является отличным выбором для людей, которые хотят поддерживать салон машины в чистоте и порядке. Удобство агрегата обеспечивается особенностями крепления, а также съемным фильтром, который можно с легкостью помыть.

Vitek VT-1850

Данная модель автомобильного пылесоса питается от автомобильной сети-прикуривателя, для этого у нее имеется шнур с длиной 360 см. Потребляемая мощность оборудования составляет всего 90 Вт, а всасываемость составляет 12 Вт. Сбор пыли и грязи происходит в специально предназначенный контейнер. Данная модель подходит только для уборки сухого типа, при этом к агрегату можно подключать электрощетку. В комплектации к товару потребитель получает насадку для очищения панели, щелевое приспособление, гибкий шланг и сумку в виде чехла.

Black&Decker

Этот пылесос характеризуется небольшим весом, лаконичностью дизайна, эргономичностью конструкции. Как и многие подобные приспособления, данная модель осуществляет питание от гнезда прикуривателя машины. Процесс управления агрегатом не составляет труда, так как осуществляется ползунковыми переключателями, что располагаются на рукоятке.

Ручной аппарат характеризует мощность в 120 Вт и циклонный тип фильтрации с объемом пылесборника в 0,61 мл. Весит пылесос всего 1290 граммов, в комплекте присутствует шланг для удлинения, щелевая насадка, щетка, а также чехол для хранения и транспортировки. Функционирование Black&Decker осуществляется при помощи двойной системы фильтрации и циклона. Такая особенность способствует оптимизации мощности всасывания и увеличивает срок службы системы фильтров.

Данная модель пылесоса отлично справляется с пылью, пеплом, песком, крошками, мелким мусором, ворсом, нитками, волосами. Прозрачность емкости для сбора пыли позволяет потребителю осуществлять контроль за ее наполнением. Данная модель пылесоса не является шумной, поэтому не доставляет неудобств при работе. Агрегат быстро и просто разбирается, а также чистится. Из недостатков отмечена только слабость фиксирования штекера в разъеме прикуривателя.

Airline Cyclone-2

В своей ценовой категории данный вариант пылесоса для уборки автомобиля признан одним из лучших. За небольшую стоимость можно обзавестись мощным агрегатом с хорошими возможностями, он окажет помощь в уборке и приведет машину в порядок за 30 минут. Данный ручной вид аппарата функционирует от бортовой сети. Мощность агрегата составляет 150 Вт, он оснащен циклонным пылесборником, который имеет объем в 0,5 литра. Весит пылесос 1,5 килограмма, при этом он оснащен сменной фильтрацией, шлангом, который отсоединяется несколькими видами насадок и щеток. Работа оборудования осуществляется за счет автомобильной сети в 12 В.

Благодаря оптимальной длине шнура не происходит ограничения площади уборки. Этот вид агрегата может использоваться для уборок в салонах, багажниках без переключения штекера. Присутствие шланга с хорошей гибкостью обеспечивает очищение поверхностей и трудных по доступу участков. Airline Cyclone-2 хорошо себя зарекомендовал в уборке мусора различной фракции, например, листьев, шерсти, волос, семечек.

Контейнер пылесборника прост при очистке и мытье. К сожалению, при процедуре уборки часто происходит засорение фильтра, что делает всасываемость меньше. Также из недостатков пользователи отмечают просачивание мелкодисперсной пыли и плохой сбор влаги с ковров.

Kitfort KT-537-1

Пылесос данной модели считается ручным, он оказывает помощь при уборке грязи, пыли и разлитых жидкостей. Это довольно компактный агрегат, который характеризуется стильным дизайном, аэродинамической формой, удобством ручки. Работа от прикуривателя позволяет очищать автомобильный салон даже в дороге.

Техника оснащена стандартным фильтром, без мешка. Потребляемая мощность агрегата составляет 75 Вт. Особенностями модели является возможность управления при помощи рукоятки, а также возможность сбора жидкости. Для осуществления качественной сухой уборки в комплекте с товаром имеет 3 насадки.

Airline VCA-01

Основное предназначение данного агрегата – это чистка автомобильного салона от пыли, песка, пепла. Зарядка пылесоса осуществляется путем подключения к бортовой электрической сети машины. Airline VCA-01 характеризуется наличием многоразового циклонного фильтра, который оснащен пластиковым каркасом и текстильной основой. Наличие НЕРА-фильтра способствует тщательной очистке воздуха, в том числе от микробов и бактерий.

Данная модель характеризуется потребляемой мощностью в 150 Вт, а также габаритами пылесборника в 500 мл. Используя пылесос, можно осуществлять очистку салона автомобиля при помощи сухого и влажного типа уборки. В комплектации зачастую имеются насадки с разной шириной носика.

Phantom Ph3002

Данный вид техники пользователи оценили за его производительность, легкость и удобство в применении, а также доступность в цене. Оборудование относится к ручному и функционирует от сети борта машины. Пылесосу характерна мощность потребления в 100 Вт и циклонный пылесборник на 0,3 литра. В комплектации к агрегату имеется насадка для щелей и в виде щетки. Весит агрегат 1200 граммов, дополнительно он имеет возможность собирать жидкость, а также хранится в специальном чехле.

Эта модель весит немного, она компактна, при этом у пользователя имеется возможность устранять влагу.

Несмотря на невысокую стоимость автомобильный пылесос легко справляется с мусором разных фракций. Применяя различные насадки, автовладелец сможет улучшить скорость и качество процесса уборки. Из-за небольшого объема контейнера для сбора пыли требуется его неоднократная очистка за процедуру уборки. К минусам модели можно отнести слабость контакта в прикуривателе, а также невысокую мощность всасывания.

Hakuto

Агрегат в 12 Вт работает при зарядке от автомобильного прикуривателя. Данная модель характеризуется мощностью потребления в 75 Вт, а также длиной провода в 250 см. Данный вид техники удобный и простой в использовании, а также не создает дискомфорта при очистке. Используя агрегат в совокупности с насадками, пользователь может осуществлять уборку не только салона автомобиля на уровне высокого качества.

AVS Turbo PA-1020

Автомобильный пылесос от российского производителя отличается компактностью, эргономичностью, хорошей эффективностью. Эта модель считается лидером продаж среди товаров в своей категории, она предназначена для осуществления уборок в автосалоне и помещениях. Данный ручной мини-агрегат работает при подключении к бортовой сети. Мощность оборудования составляет 1500 Вт, имеется также циклонный пылесборник с объемом в 0,5 литра.

В комплекте есть узкая, щелевая, а также волосяная насадки. Особенностями пылесоса считается наличие светодиодного фонарика, а также защитных приспособлений для мотора. Благодаря практичности и вытянутости формы корпуса, а также насадок осуществляется беспроблемная очистка мелких деталей салона авто, например, дверных ручек. Труднодоступные места с легкостью чистятся при помощи подсветки.

Управлять агрегатом несложно, так как кнопки расположены на рукоятке. Кабеля в размере 4 метров достаточно для того, чтобы убрать весь автомобильный салон без неудобств. Благодаря трехступенчатой системе фильтрации осуществляется качественная уборка и очистка воздуха. В качестве фильтров используется НЕРА, который способен задерживать бактерии, пыльцу. Тестирование AVS Turbo PA-1020 показало, что агрегат имеет отличную тяговую способность. Из недостатков пылесоса можно выделить периодические проблемы со всасыванием пыли в глубокой и узкой зоне.

Heyner 240 CyclonicPower

Данное оборудование от немецких производителей относится к качественным моделям, которые можно купить недорого. Ручной пылесос характеризуется мощностью в 138 Вт, а также пылесборником циклонного типа, который имеет объем в 0,5 литра. При весе в 1,5 килограмма и укомплектованности насадками автомобильный пылесос с легкостью справляется с очищением обивки, а также удаляет пыль и грязь в труднодоступных уголках салона. К дополнительным возможностям агрегата относится возможность собирать жидкость, а также наличие светодиодного фонаря.

Наличие фильтра грубой очистки, который имеет вид мелкой сетки, способствует защищенности внутренних фильтрующих элементов от быстрого загрязнения. Имеется в агрегате также и фильтр тонкой очистки, что имеет многослойную основу из ткани. Благодаря особенностям конструкции оборудование исключает самопроизвольность выбросов собранной грязи и мусора.

Заполнение контейнера пылесборника отслеживается довольно просто. Наибольшей эффективностью среди аксессуаров, что справляются с чисткой автосалона, является широкая насадка. Последняя, как и остальные приспособления, крепится на корпус при помощи переходника. К минусам данной модели можно отнести отсутствие щетки, что имеет широкий ворс, а также гибкого шланга.

Как выбрать?

Чтобы подобрать пылесос для автомойки, химчистки салона или для ежедневной уборки, стоит обращать внимание не на модель агрегата и ее дизайн, а на эксплуатационные характеристики прибора. Выбирая простой или профессиональный автомобильный пылесос, стоит брать во внимание следующие показатели.

• Тип питания. Пылесосы, которые оснащены встроенным аккумулятором, характеризуются мобильностью и удобством при использовании, также они довольно компактны. Но в то же время ими можно пользоваться довольно короткое время, максимум 30 минут. Также беспроводные пылесосы имеют невысокую мощность, плохо справляясь с шерстью и тяжелым мусором. Модели, которые питаются от прикуривателя, характеризуются хорошей всасываемостью, хорошо ликвидируют песок и шерсть. Если совершать уборку таким агрегатом долгое время, то может сесть автомобильный аккумулятор, а также из–за короткого шнура пылесос не может похвастать хорошей маневренностью.

Оптимальным вариантом при покупке оборудования для клининга машины станет модель, что имеет комбинированный тип питания. Такие пылесосы довольно мощные, маневренные, хорошо справляются со своими задачами, но в то же время стоят недешево.

• Мощность. На маломощные агрегаты стоит обратить внимание владельцам авто, которые своими силами осуществляют частые косметические уборки салона. Такие агрегаты характеризуются легкостью, компактностью, но не в силах справится со сложными загрязнениями. К мощным автомобильным пылесосам относят технику с показателем более 80 Вт, на нее стоит обратить внимание владельцам салонов и автомоек. Такие агрегаты быстро и качественно выполняют свои задачи, но при этом стоят дорого и потребляют большое количество энергии.

• Укомплектованность. Так как в салоне и багажнике автомобиля есть много труднодоступных мест, а также разных типов поверхностей, то качество уборки смогут обеспечить дополнительные приспособления и насадки. При покупке пылесоса для машины стоит обратить внимание на этот момент. Чем шире комплектация, тем быстрее, проще и качественнее будет происходить чистка. Часто вместе с товаром пользователь приобретает насадку для ковров и днища, щелевую, кистевую насадки, щетку, турбощетку с вращающимся валиком, а также круглые щетки для очищения тканевых поверхностей.

• Устройство пылесборника. Данный элемент пылесоса может быть в виде мешков и цилиндрических контейнеров. Второй вариант считается удобным в использовании, так как он с легкостью снимается и моется. А мешки требуется часто менять, что требует дополнительных затрат.

• Функциональные возможности. Автомобильные пылесосы могут предназначаться для сухого и влажного типа уборки. Ликвидация луж и грязи из салона машины может происходить только при помощи влажной уборки. К сожалению, каждодневное использование такого вида агрегата неудобно из-за больших габаритов и веса. Моющие пылесосы лучше использовать для химчистки салона, а вот для ежедневного применения можно обзавестись недорогой техникой для сухой уборки.

Марка автомобильного пылесоса может много сказать о качестве и функциональности агрегата. Брендовые товары стоят немало, но их цена окупается качеством и долговечностью оборудования.

Отзывы

Заботливые автолюбители всегда держат состояние салона своей машины в чистоте. Хорошими помощниками в этом непростом деле являются автомобильные пылесосы. По словам продавцов техники, данные агрегаты довольно популярны на сегодняшний день, многие жители страны стали их владельцами. Отзывы потребителей свидетельствуют о хорошей эффективности большинства моделей, а также производительности и мощности всасывания.

Прослеживается информация об удовлетворенности владельцев пылесосов для машин по поводу укомплектованности агрегата и очистки разных типов поверхности.

Моющие пылесосы приобретают зачастую для профессиональной и капитальной очистки, а обычные недорогие модели хорошо справляются с частыми уборками салона. Как бы там ни было, покупка данного оборудования – это целесообразное вложение, так как прибор можно брать с собой в дорогу, а также воспользоваться им при необходимости в любое время.

Далее смотрите тестирование автомобильных пылесосов.

stroy-podskazka.ru

Как снимается вентилятор печки на ваз 2114.

Но, когда исправен переключатель, нормально осуществляется подача напряжения, то, скорее всего моторчик сгорел, но, возможно, что произошло нарушение контакта массы.

Как производится замена моторчика печки ВАЗ 2114

Для начала необходимо передние сиденья максимально отодвинуть назад, а спинки опустить. На кресла рекомендуется надеть чехлы или покрывало, чтобы не запачкать в процессе работы.

Затем с рулевой колонки снимается хомут, закреплённый к ней посредством 3-х стягивающих болтов и такого же количества саморезов. Снять необходимо пороги и боковые накладки.

Теперь понадобится оттянуть переднюю панель в свою сторону, предварительно открутив 6 саморезов.

Перед тем, как снять панель, потребуется отключить все разъёмы. Откроется разъём для подсоединения к ПК; саморезы, которыми он крепится, надо открутить.

Впоследствии отцепляется хомутик, удерживающий проводку, и снимается торпедо.

Заручившись помощником, подготовив чопики и ёмкость для сбора охдаждающей жидкости, нужно закрыть кран отопителя, открутить хомут на верхнем патрубке. Последний надо сдёрнуть. Потом аналогичные процедуры проделать с нижним патрубком.

Теперь, вынув старую печь, на её место можно установить новую. Для ваз 2114 замена моторчика автомобильной печки завершается доливанием жидкости и установлением снятых деталей.

Не работает вентилятор печки на ВАЗ 2114. Многие автомобилисты часто встречаются с проблемой, когда на ваз 2114 не работает вентилятор печки. Эта проблема сопровождается посторонними звуками возникающими во время работы отопителя.

Вентилятор в системе отопления

Вентилятору отведена основная роль в работе системы отопления машины.

Любая машина не застрахована от выхода их строя не только вентилятора, но и отопительной системы в целом.

Чтобы разобраться в вопросе, почему вентилятор не работает, необходимо: завести автомобиль, переключить печку на скорости 1, 2, 3 по порядку. В случае если не появились дополнительные звуки, соответственно вентилятор попросту не действует.

Если же вентилятор не включился при первых двух режимах скоростей, а на третьей заработал, проблема в функционировании дополнительного резистора, либо в самом переключателе.

Причины, неисправности в работе моторчика печки

Моторчик печки ваз 2114 не работает по следующим причинам:

• Предохранитель перегорел.

Заменить его не составить большого труда, но главная проблема кроется в электрической цепи, т.е. в цепи возник коротыш. Первый шаг в устранении этой проблемы, поиск источника короткого замыкания. Важно знать, что к печке присоединен предохранитель F-7 с напряжением 30-А. Помимо системы отопления он отвечает за работу прикуривателя, обогрева зеркал, подсветки бардачка, электродвигателя для омывания фар. Поэтому, при выходе из строя предохранителя отказ в работе произойдет и у этих приборов.

• Проблемы с контактом в монтажном блоке.

Это заболевание довольно часто встречается у многих машин, причиной его является слабый контакт или окисление контакта.

• Залипание в реле зажигания.

Включение системы отопления происходит только при прогретой машине. Соответственно при возникновении данной проблемы, необходимо проверить реле зажигания и при необходимости его заменить.

• Включение печки происходит только на 3 скорости.

Включение вентилятора на 1 и 2 скорости происходит через дополнительный резистор, а при 3 скорости ток поступает прямо на вентилятор. Поэтому данная проблема свидетельствует о выходе из строя дополнительного резистора.

• Вышел из строя переключатель отопителя.

В данном случае проблема кроется в электрической цепи, или в предохранителе. Для проверки его функционирования и переключения скоростей можно воспользоваться дополнительными средствами – лам

les74.ru

Подсветка рычага переключения печки Ваз 2114 — logbook Lada 2114 2006 on DRIVE2

DRIVE2.COM

Car Social Network

Sign Up

or Log In:

Email

Please introduce yourself

Email  

Password

Forgot your password?

Remember me

Log InSign Up

Find

RandomCar

• Cars
• Experience
• Communities
• Read most popular
• Cars for sale

Lada 2114

• Все 2114 на DRIVE2
• Личный опыт владельцев
• Запчасти в барахолке 99+

www.drive2.com

Пересвет переключателя печки + пепельница. — logbook Lada 2114 2003 on DRIVE2

DRIVE2.COM

Car Social Network

Sign Up

or Log In:

Email

Please introduce yourself

Email  

Password

Forgot your password?

Remember me

Log InSign Up

Find

RandomCar

• Cars
• Experience
• Communities
• Read most popular
• Cars for sale

Lada 2114

www.drive2.com

Снятие и разборка отопителя

На автомобиле с панелью приборов модели 2114 снимаем щиток панели приборов (см. Снятие щитка панели приборов на автомобиле с панелью приборов модели 2114).
	Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления световода подсветки шкалы переключателя вентилятора отопителя.
	Снимаем световод.
	Повернув, вынимаем лампу подсветки шкалы из отверстия в панели приборов.
	Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления держателя лампы подсветки рычагов управления отопителем.
	Снимаем держатель вместе с патроном лампы.
	Повернув, выводим патрон лампы из отверстия в держателе.
	Крестообразной отверткой отворачиваем четыре самореза крепления блока управления отопителем.
	Выводим блок из-за панели приборов.
Для снятия переключателя вентилятора отопителя…
	…отсоединяем от переключателя колодку жгута проводов,…
	…пассатижами отворачиваем гайку с двумя пазами…
	и вынимаем переключатель из отверстия в блоке управления отопителем.
	Поддевая отверткой, отсоединяем скобы-держатели оболочек тяг управления отопителем.
	Выводим концы тяг из отверстий в рычагах…
…и снимаем блок управления отопителем.
На автомобиле с панелью приборов модели 21083 снимаем консоль панели приборов (см. Снятие элементов панели приборов модели 21083) и воздуховод обогрева задней части салона (см.		Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления кронштейна рычагов управления отопителем к панели приборов…
	…и отводим кронштейн с тягами вниз.
	Отсоединяем колодку проводов от переключателя электровентилятора (для наглядности панель приборов снята).
	Снимаем рукоятку переключателя электровентилятора.
	Для снятия переключателя пинцетом отворачиваем пластмассовую гайку крепления к кронштейну рычагов управления и вынимаем переключатель (для наглядности операция выполнена на снятом переключателе).
	Вынимаем патрон с лампой подсветки блока управления отопителем.
	Отверткой освобождаем скобу крепления к кронштейну оболочки тяги…
	…и вынимаем тягу из рычага привода заслонки.
Таким же образом отсоединяем еще три тяги управления..
	…и снимаем кронштейн рычагов управления отопителем.
Дальнейшие операции на автомобилях с панелями приборов моделей 2114 и 21083 выполняются одинаково.
	Освобождаем скобу крепления оболочки тяги заслонки обогрева ветрового стекла к кожуху отопителя.
	Снимаем тягу с рычага заслонки.
	Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления кожуха отопителя к кузову.
Отвернув гайку левого переднего крепления, снимаем со шпильки наконечник провода «массы» электродвигателя вентилятора.
	Отсоединив колодки проводов от резистора и электродвигателя вентилятора,…
	…снимаем отопитель в сборе с вентилятором.
	Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления вентилятора к отопителю…
	…и снимаем вентилятор.
	Отвернув один саморез крепления,…
	…снимаем резистор электродвигателя (резистор можно заменить, не снимая отопитель).
	Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза крепления левой крышки радиатора отопителя…
	…и снимаем крышку.
	Освобождаем семь защелок крепления левого и правого кожухов отопителя…
	…и крестообразной отверткой отворачиваем саморез с правой стороны в углублении.
	Разрезав уплотнитель по плоскости разъема, разделяем правый и левый кожухи отопителя.
	Выводим рычаг заслонки обогрева ветрового стекла из отверстия наружного рычага привода и снимаем заслонку.
	Сжав выступы фиксатора, снимаем рычаг привода заслонки обогрева ног…
	…и снимаем заслонку.
	Сжимаем выступы фиксатора привода заслонки управления отопителем…
	…и снимаем заслонку.
Сборку и установку отопителя выполняем в обратной последовательности. При необходимости уплотнители отопителя устанавливаем на клей.

carmanz.com

Не работает подсветка печки ВАЗ 2114: как провести замену лампочек

Обычно от нагревательного прибора, если это не камин, требуется качественное выделение тепла, а не услаждение взора осветительными изысками. Но для автомобильной печки подсветка не намного менее важна, чем источаемое ею тепло. Её лицевая часть вместе с переключателем, будучи составляющей приборной панели авто, должна способствовать чёткой ориентации водителя и быть доступной его взгляду в любое время суток, особенно вечером или ночью. То есть подсветка печки несёт на себе сугубо функциональную нагрузку, что, впрочем, ничуть не мешает ей быть красивой. Именно к этому стремятся нынче многие водители, заменяя стандартные лампочки подсветки на светодиодные ленты.

Не работает подсветка печки ВАЗ 2114 — почему это происходит

Поскольку в «родной» подсветке печки на этом авто применяются лампочки накаливания, которые не отличаются длительным сроком службы, чаще всего их перегорание и приводит к исчезновению эффекта подсветки на данном приборе. Кроме того, возможными причинами этой неприятности могут выступать:

• окисление контактов в разъёмах;
• нарушение целостности электропроводки;
• перегорание предохранителей, что выводит из строя всю систему подсветок на приборной панели;
• повреждения на общей контактной плате.

Как провести замену подсветки печки и её регулятора

Если предстоит замена перегоревших лампочек печной подсветки на такие же или светодиодные, потребуются следующие инструменты и материалы:

• крестовая отвёртка;
• плоскогубцы;
• нож;
• новые лампочки накаливания или их светодиодные аналоги.

Процесс замены подсветки протекает следующим образом:

1. Первым делом необходимо отсоединить клеммы, по которым поступает питающее напряжение.
2. Затем придётся отсоединить приборную панель от торпедо, чтобы получить доступ к внутренней части регулятора печного отопления. Это — наиболее сложный этап замены подсветки. Для этого предстоит вывернуть 9 винтов.

   Чтобы заменить лампочки в подсветке печки, нужно снять приборную панель

3. В отопительном приборе имеются две лампочки, одна из которых закреплена непосредственно на самом регуляторе печки, а вторая расположена на рычагах, управляющих потоками воздуха в салоне. Следует вынуть и проверить обе.

   В глубине шкалы под рычагами управления печки таится лампочка

4. Замену лампочек очень полезно приурочить к одновременной проверке состояния воздуховодов в системе отопления. Зачастую их сопла отходят друг от друга, что создаёт излишний шум при работающей печке и заметно снижает её эффективность.
5. Затем пришедшие в негодность лампочки заменяются на такие же или на более дорогие, но имеющие гораздо больший срок эксплуатации светодиодные.
6. Подключая клемму с напряжением, необходимо при разобранном торпедо проверить работоспособность новых лампочек.
7. В случае, если всё нормально, прибор устанавливается на место в обратном порядке.

В штатном режиме подсветка шкалы печки и её регулятора ярка, наглядна и информативна

Как переделать подсветку печки ВАЗ 2114 с помощью светодиодной ленты

Многие водители, не довольствуясь простой заменой лампочек на аналогичные или даже светодиодные, решаются на тюнинг подсветки печки с помощью лент со светодиодами.

Для этого они используют 2 ленты с белыми светодиодами длиной 10 см и 5 см и 2 отрезками лент с красными и синими светодиодами по 5 см каждый. Кроме них, для подобной переделки печной подсветки потребуются ещё:

• крестовая отвёртка;
• нож;
• плоскогубцы;
• паяльник;
• текстолитовая пластина;
• саморезы;
• клей;
• изоляционная лента или трубочки из термоусадочного материала.

Тюнинговый процесс переделки подсветки с помощью светодиодных лент происходит так:

1. Бортовая сеть отключается от аккумулятора.
2. Демонтируется приборная часть торпедо для получения доступа к лампочкам печной подсветки.
3. Текстолитовая пластинка обрезается по длине в соответствии с внутренним размером печной шкалы.
4. На подготовленную таким образом текстолитовую пластику приклеиваются отрезки светодиодной ленты. Белые светодиоды располагаются в виде верхнего отрезка ленты, а ленты с синими и красными светодиодами образуют нижний ряд, располагаясь впритык рядом друг с другом.
5. Текстолитовая пластинка со светодиодами с помощью саморезов крепится к внутренней части торпедо.
6. Провода от патронов лампочек отпаиваются и припаиваются к контактам на лентах: в регуляторе печки, куда помещается 5-сантиметровый отрезок белой светодиодной ленты, и на печной шкале, где размещаются 3 разноцветных отрезка. При этом обязательно следует соблюдать полярность (белый провод — плюс, а чёрный — минус). Контакты тщательно изолируются изолентой или термоусадочными трубочками.
7. На обратную сторону печной шкалы крепится плёнка-светофильтр (чаще всего Oracal 8300–073), которая приглушает чрезмерное сияние светодиодов.

Подобное преобразование не только сделает более заметным печной регулятор, но и внесёт новый яркий элемент в общий антураж салона автомобиля.

Светодиодные ленты заметно оживляют подсветку шкалы печки в авто

Опыт автолюбителей

Я решил наконец-то поменять лампочки в подсветке печки, которые не работали у меня ещё при покупке машины.
Перед этим я проштудировал интернет и выяснил, что имеется два способа замены этих лампочек.
Первый способ — разобрать всю торпеду и т.д. и т.п.
Второй способ — добраться до них через шкалу регуляторов печки.
Я воспользовался вторым способом.
Инструменты: крестовая отвёртка, маленькие плоскогубцы, фонарик для освещения процесса замены ламп.
Сначала снимается красно-синяя панелька, раздвигаются отверткой враспор прутья под этой панелькой, плоскогубцами аккуратно вытягивается старая лампочка.
Затем идётся через дорогу в ближайший автомагазин, продавцу показывается старая лампочка, приобретается такая же новая.
Тем же способом вставляется новая лампочка.
Всё! Подсветка работает!
Кому надо — пользуйтесь способом, всё работает. Главное, чтоб руки не дрожали и не уронить лампу из пинцета или плоскогубцев))))

Если после включения вам покажется, что свет приятен для глаза, но хочется чуть большей контрастности, можно открутить пластинку с лентами и вновь смонтировать её, но не напрямую к корпусу, а через небольшие втулки, которые помогут приблизить светодиоды вплотную к шкале. В результате освещение станет менее рассеянным.

Чтобы не снимать всю приборную панель, можно ограничиться снятием лишь полупрозрачной шкалы на печке. Способ грубоватый, но действенный. Для этого тонкой и широкой отвёрткой нужно поддеть шкалу справа (слева нельзя из-за находящихся там выступов!) и одновременно середину шкалы пальцами потянуть на себя, чтобы она слегка изогнулась дугой. После этого лампочка будет видна за пластмассовыми направляющими, которые необходимо раздвинуть. Затем пинцетом с нескользкими концами следует вынуть лампочку из патрона и взамен вставить новую. При возвращении шкалы на место нужно вставлять её слева направо, снова слегка изгибая дугой.

Этот грубый, но действенный способ позволяет заменить лампочку в печной подсветке, не снимая приборной панели

Видео: как поставить светодиодные ленты для подсветки печки в ВАЗе 2114

Конечно, печка в салоне автомобиля будет исправно выполнять свои функции и при негорящей подсветке. Однако это вносит явный дискомфорт для водителя и пассажиров в тёмное время суток. Ведь данный прибор не только регулирует степень нагрева воздуха, но направляет его потоки в разные направления. Отсутствие подсветки заметно затрудняет управление этим устройством, в то время как её ремонт не представляет собой чрезмерной сложности.

bumper.guru

Плюсы и минусы проставок для увеличения клиренса на автомобилях

К сожалению, качество дорог во многих российских городах, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И если в крупных мегаполисах ситуация постепенно меняется в лучшую сторону, то большинство регионов этим похвастать пока не могут. В итоге даже владельцы отечественных автомобилей нередко задумываются о необходимости установить проставки на ВАЗ для увеличение клиренса.

Подобные доработки позволят немного приподнять кузов автомобиля, благодаря чему можно существенно снизить риск повредить бампера и пороги, а также перестать чиркать днищем на особо суровых участках пути с глубокими ямами и колеями. При этом использование проставок доступно и для владельцев большого количества иномарок.

Внедорожники или высокие кроссоверы по карману далеко не каждому, а большинство импортных легковушек и вовсе не особо хорошо приспособлены к российским дорожным условиям, особенно на фоне моделей Lada, которые уже с завода имеют приличный дорожный просвет.

Так что если владельцу низкой машины приходится регулярно ездить по дорогам с ямами, выбоинами, колеями, грязи, лужам и прочим «прелестям», то в данном случае определенно стоит задуматься об установке специальных проставок. Отметим, что комплекты последних доступны практически для любого типа подвески, причем как для задней, так и для передней.

Плюсы и минусы проставок для увеличение клиренса

+ Плюсы

• Невысокая стоимость
• Простота установки
• Доступны для широкого списка автомобилей
• Можно использовать при просевших пружинах

— Минусы

• Можно лишиться гарантии, если ставите на новую машину
• Повышается центр тяжести
• Усиление нагрузки на амортизаторы и уменьшение их ресурса
• Скорее всего потребуется заново делать развал / схождение

Одной из ключевых задач увеличения клиренса авто с помощью проставок является улучшение проходимости, но их использование также может пригодиться в том случае, если приходится часто возить что-то тяжелое в багажнике или нескольких человек в салоне, а возможно и то, и другое одновременно. Так что использование проставок поможет избежать сильного просаживания задней подвески.

Среди минусов проставок часто называют ухудшение управляемость — приподнятый автомобиль становится более валким. В целом, так оно и есть, поэтому после установки последних следует выбирать соответствующую манеру езды. Также многое зависит от качества установки, так что если есть сомнения в собственных силах, то лучше данную процедуру доверить специалистам проверенного сервиса.

Какие бывают проставки

По типу установки

• Под стойки
• Под амортизаторы
• Под пружины

По материалу изготовления

• ABS-пластик
• Полиуретан
• Резина
• Алюминий
• Сталь

Разумеется, проставки отличаются еще и по высоте — наиболее ходовые размеры 20, 30, 40 миллиметров, но в ряде случаев можно подобрать и более специфические параметры. Что касается материала изготовления, то наиболее распространенными сейчас являются полиуретан и АБС-пластик, которые, в отличие от металлических, не подвержены коррозии.

Данный материал подготовлен при поддержке https://tema4x4.ru/ — производителя проставок для увеличения клиренса автомобиля. На сайте компании представлен широкий ассортимент продукции, при этом доставка осуществляется по всему миру. Онлайн-консультант готов ответить на любые интересующие вопросы.

Проставки для увеличения клиренса: плюсы и минусы

Здравствуйте, дорогие друзья! Скучали? Я тоже. Сегодня у нас на рассмотрении достаточно интересный вопрос — проставки для увеличения клиренса.

Я знаю, что часто автовладельцы пытаются наоборот опустить машину, сделать ее максимально низкой. Но сами понимаете, кто занимается подобным. Особенно, когда речь идет о таких автомобилях как Ваз 2109, 2110 и пр.

Возьмите любую машину, Пежо, Хонда, Опель, Мазда, Ниссан, Тойота, Ауди. Лишь единицы из них имеют действительно большой клиренс, то есть дорожный просвет. И то, это в основном касается кроссоверов. Соглашусь, что автомобили типа Рено Логан и Шкода Октавия Тур высокие. Но вот Шевроле Лачетти, Форд Фокус, Киа Сид или Рио, Мазда 3, Хендай Акцент, Фольксваген Пассат порой явно не дотягивают до той высоты, которая нужна для наших дорог.

Именно низкое качество дорог заставляет автовладельцев менять размеры клиренса. Один из методов — это проставки. Их установка осуществляется в задние и передние колеса. Причем многие делают это своими руками. Куча соответствующих обучающих видео вам в помощь.

Купить себе комплект проставок не так дорого, как полностью поменять пружины, заменить комплект колес большего диаметра. Хотя и у проставок есть свои недостатки.

Зачем они нужны

Не буду голословным, а просто приведу простые примеры из жизни. Думаю, они позволят вам понять, почему стоит задуматься над вопросом установки проставок для увеличения дорожного просвета.

• Автомобиль изначально достаточно низкий. Это касается импортных машин, поскольку наши-то автопроизводители понимают, что бороться с дорогами бессмысленно, как и ждать улучшения их качества. Потому они стараются адаптироваться под текущие условия, предлагая высокий клиренс. Но и его бывает недостаточно. В итоге, проезжая по очередному участку, вы вновь и вновь цепляетесь днищем, защитой картера, не можете проехать бордюр, тормозите перед каждой ямой, дабы не получить удар. Все это мешает нормальному движению и езда превращается в испытание.
• Вам часто приходится нагружать машину. Полный салон людей или огромное количество багажа заметно присаживает автомобиль, который начинает чиркать по асфальту, тереться колесами о подкрылки. Согласитесь, приятного в этом мало.

Установка проставок является самым оптимальным решением проблемы, если смотреть с позиции цена-качество. Они повышают жесткость и увеличивают расстояние от днища до земли. К счастью, мой автомобиль достаточно высокий, но мне очень близка эта проблема, поскольку у друзей такого клиренса нет. Собственно, хотелось бы и им установить вставки, поскольку я вынужден постоянно брать свою машину, если едем куда-то на природу или за город. Но не будем о грустном.

Думаю, вам предельно понятно, зачем нужны эти проставки и какую функцию они выполняют. Но перед тем как поставить и даже приобрести эти элементы, которые продаются далеко не только в Волгограде, но также в любых городах, таких как москва, Спб, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск и пр., предлагаю узнать, какие бывают эти самые проставки.

Разновидности

Выделяют три основных вида данных элементов, используемых для увеличения дорожного просвета и повышения жесткости подвески автомобиля.

1. Межвитковые. Монтируются в пружины. Считаются самыми простыми и доступными. К сильным сторонам относят легкость установки и универсальность. Их монтируют в задние и передние пружины. Однако рассчитывать на увеличение клиренса не стоит. Они предназначены для повышения жесткости. Установив их, вы легко сможете нагружать машину, укладывать в нее мешки и не беспокоиться, что машина начнет днищем тереться об асфальт. Монтаж вообще элементарный. Нужно поднять авто домкратом, вывесить нужное колесо и растянуть пружину. Затем туда вставляется проставка. Совет лично от меня. Прежде чем вставлять элемент, смочите его мыльной водой. Так он легко зайдет на свое место.
2. Под пружины. Здесь уже решается проблема недостаточного дорожного просвета. Монтируется элемент между самой пружиной и кузовом вашего автомобиля. Учтите, что клиренс поднимается ровно на столько, сколько была толщина проставки. Помните, если ставить проставку на кузов со следами коррозии и неисправной пружиной, последствия могут быть печальными. Также при просевшей пружине проставки под пружину окажутся неэффективными. Тут уже сразу меняйте их на новые.
3. Регулируемые под пружину. Они выполняют аналогичную с предыдущим вариантом функцию, но могут регулироваться. Ну да, из названия вы и так это поняли. Хороший вариант, поскольку вам удастся при необходимости быстро менять высоту клиренса, в зависимости от загрузки машины. Да, цена их выше, но она себя полностью оправдывает, если вы хотите все сделать действительно качественно и полезно.

Используемые материалы

Отзывы знакомых, пользователей в сети и личные наблюдения дали понять, что крайне важно, какие проставки вы покупаете. Когда мы ставим первые попавшиеся элементы, купленные за копейки, то сильно рискуем собственным здоровьем и здоровьем своего автомобиля.

Походите по магазинам, зайдите на тот же Алиэкспресс, внимательно посмотрите на чертеж предлагаемых проставок. Но самое главное — это материал их изготовления.

Сегодня проставки выпускаются на основе трех разных материалов.

• Алюминий. Алюминиевые проставки достаточно надежные. Установив их, вы исключите процессы деформации втулок, а также обеспечите достаточно высокий уровень комфорта. Многие проставки негативно сказываются на комфорте езды и поведении автомобиля. Алюминиевые, как правило, меньше остальных влияют на эти характеристики.
• Полиуретан. Полиуретановые аналоги деформируются из-за воздействия на них пружин, когда вы часто передвигаетесь по неровным дорогам. Потому со временем возрастает риск повреждения кузова собственными втулками.
• Полимер или пластик. Пластиковые изделия самые надежные и качественные. Но только при условии, что вы покупаете проставки от действительно проверенных и хорошо зарекомендовавших себя производителей.

Подведем итог

Я не могу советовать или отговаривать вас от установки проставок. Многое зависит от конкретного автомобиля, его состояния, манеры вождения, условий эксплуатации и так далее.

Причиной отказаться от проставок может послужить тот факт, что после их монтажа рычаги оказываются приспущенными и постоянно находятся в таком состоянии. В итоге нарушается геометрия, система подвески работает иначе, причем меняется в худшую сторону, теряется прежняя чувствительность рулевого управления, машину может заносить на высоких скоростях.

Также проставки повышают нагрузку на саму подвеску, изнашиваются сайлент-блоки, амортизаторы, рулевые тяги.

Решать исключительно вам самим. Думайте, где купить проставки и стоит ли их покупать конкретно в вашем случае. Быть может, проще поменять колеса или сами пружины. Это дороже, зато безопаснее.

Делитесь своими впечатлениями, если использовали проставки. Не забывайте оставлять комментарии, приглашать своих друзей и рассказать о нас всем своим знакомым. Для вас это не сложно, а нам невероятно приятно!

Как поставить проставки для увеличения клиренса

Проставки для увеличения клиренса.Установка. — Ford Fusion, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

25.10.2012
Ну вот, уважаемые, набрался я смелости ставить себе проставки для увеличения клиренса. Ибо родные пружины за 5 лет и 80т.км. совсем просели…

25 октября мною был заказан комплект проставок под задние и передние пружины за 2500р. в одной Питерской конторе.
Перед — 30мм — материал — силунин.
Зад — 40мм — материал — уплотненная резина.

Ну и собственно ссыль где всё это добро нашлось — #

Числа 28.10.2012г. придут в Екб почтой ЕМС. Буду ставить.

Заранее говорю, я за последние месяца два УЖЕ перечитал весь интернет на эту тему, оценил все «за и против», и принял СВОЁ личное решение. Так что не надо меня отправлять читать статьи про то, на сколько это все «опасно, категорически страшно и перпендикулярно небезопасно.».

Однажды трус сказал охотнику:
-«Не ходи в лес — там чудовища живут».
-«А ты откуда знаешь?»
-«Мне сестра соседа моего знакомого рассказала, что слышала историю от тёти своего племянника.»

Пока сам не попробуешь — никогда правды не узнаешь.

Скажу лишь одно — во всем интернете не встретил ни одного отзыва типа «Вчера поставил проставки, сегодня улетел в кювет из-за них», или «Поставил проставки, а через месяц стойки потекли». Чаще всего встречаются как раз таки опасения из разряда «Мне сестра соседа моего знакомого… бла-бла-бла»

А вот положительные примеры есть… Люди оказывается ставят эти проставки на совершенно разные автомобили и ничего плохого не замечают.

Конечно самый лучший способ — поменять пружины на новые, но по финансам выйдет дороже, да и надо все таки опробовать эти проставки+))) Уж давно руки чешутся.

Естесственно будет фотоотчет на эту тему ну и далее по эксплуатации.

29.10.2012г.
Ну вот, собственно, и установили проставки. Особо распинаться думаю не стоит про сам процесс. Кто умеет — сам все знает, кто не умеет — пусть лучше доверится сервису ибо есть несколько тонкостей про которые даже я, наблюдая за всем процессом, не смогу сейчас пересказать.

Но в двух словах кое что постараюсь пояснить.
Резиновые проставки 40мм на зад ставятся снизу пружины. Входят как родные по всем вырезам. Сидят как с завода.
Для облегчения всей процедуры необходимо поддомкратить обе стороны чтоб балка висела. Колёса снимать не обязательно.

Передние 30мм ставятся чуть сложнее на верх стойки под стакан. Есть один важный момент. Родные шпильки крепления к стакану были слишком длинноваты. Пришлось укоротить примерно на 1см. Затем все как по маслу.

Плюс была снята на зимнее время защита. Которая тоже добавила +0,2 — +0,3 см к общему клиренсу. Снял из-за соображений безопасности. На «природу» я выезжать не планирую, а вот если вдруг лобовое столкновение — то защита не даст двигателю уйти вниз и он пойдет в салон на ноги водителю. Ну его нахрен. Зимой аварийность выше, а всяких камней под днищем будет меньше попадаться.

Ну и теперь самое приятное. Контрольные замеры.

ДО установки проставок:
Расстояние от земли до передней арки — 65см
Расстояние от земли до задней арки — 67,5см
Расстояние от земли до самой низкой точки — 16см
До переднего бампера — 23,5см

ПОСЛЕ установки проставок:
Расстояние от земли до передней арки — 69,5см
Расстояние от земли до задней арки — 70,5см
Расстояние от земли до самой низкой точки — заветные 20см
До переднего бампера — 28см

ИТОГО:
Передняя арка поднялась на 4,5см
Задняя арка поднялась на 4см
Клиренс увеличился на 4см
Как вы успели заметить, ДО проставок зад был выше переда на 2,5см. Теперь же разница стала всего в 1см. Тоесть машинка выровнялась слегка.

Вы наверное терзаетесь вопросом типа «Как так, на перед поставили 30мм проставки, а поднялась машина на 4,5см?!»
Отвечаю: Сам в шоке. Я с товарищем, который мне всю процедуру проделывал, тоже удивились, но тут же пришла одна теория: видимо учитывая условия передней подвески, удлинняя переднюю стойку на 3см она начинает давить не на само колесо, а на «рычаг» тем самым создается некое плечё увеличивая высоту еще на 1,5см.

А я всё думал, когда покупал комплект, почему же перед идет 30 а зад 40? Видимо при подборе сразу учитываются особенности отличия передней и задней подвески Фьюжина.

Тактико ездовые ощущения:
Сажусь за руль. Что то «не так»… Смотрю. Ба! Да я же теперь вижу кусочек мухобойки на капоте+))) Раньше его не было видно. Значит и обзор стал чуть-чуть получше. Да и в целом невозможно не обратить внимание, что садиться в машину стало как то выше. Не на много, но чувствуется. И так то посадка была как в джип, а теперь это сходство стало еще ближе.

Проехался. Передняя подвеска стала лучше отрабатывать неровности. Как то более «глухо» чтоли.

Но задняя подвеска немного разочаровала. «На отбой» стойки теперь работают до отказа, что соответственно делает проезд на скорости трамвайных путей немного громче, чем было. Такое случается далеко не часто. Только если не расчитал скорость или случайно попал в яму.
Ну и хрен с ним. Пусть это будет небольшой платой за +4см к проходимости. Попозже подумаю что нибудь про удлиненные стойки.

Уже успел затестить клиренс. Там, где я обычно перелазил через бордюр аккуратненько, чуть-чуть задевая защитой и порогом теперь ни одного звука. Просто перевалился через него ничего нигде не задевая. Аж вздохнул с облегчением, так как этот самый бордюр я встречаю 2 раза в день когда паркуюсь у дома и когда уезжаю на работу.

Руль стал более «четким», более «информативным». Теперь я по рулю знаю какую ямку каким колесом я проехал+))) Ну хрен знает, может кому то это и минус. Не сказал бы что машину приходится постоянно «ловить» на дороге, но там где я ехал 130 по едва заметной колее просто тупо «выставив» руль прямо, теперь приходится более лучше «прицеливаться», чтоб попасть в колею. Так как если колёса начинают «выходить» из колеи, руль сразу «показывает» это, слегка пытаясь повернуться. Приходится держать. Ну и правильно. Дорога есть дорога. Нехрен руль коленкой придерживать+)))

Ну и появился один несовсем понятный эффект. Когда едешь на большой скорости, ветер порывами залетает под двище, аж слышно небольшое заывывание в передних арках. Не знаю, то ли это от того, что выше стала, то ли раньше защита сбавляла силу ветра. Ощущение не из самых приятных. Становится страшненько, хотя сегодня как то сильно ветренно в Екб… Посмотрим, поездим. По крайней мере машину от ветра пока никуда не уносит+)))

Стоимость комплекта проставок — 2500р.
Стоимость доставки — 700р.
Стоимость установки — 1600р.
Итого — 4800р.

До установки:

После установки:

До установки:

После установки:

До установки:

После установки:

До установки:

После установки:

До установки перед:

После установки перед:

До установки зад:

После установки зад:

После установки ну красотка ведь!

ну красотка ведь!

Вот и всё. Нападайте.

www.drive2.ru

Хочу увеличить клиренс — 4 в общем законных способа — журнал За рулем

Читатель «За рулем» поинтересовался, есть ли возможность увеличить дорожный просвет автомобиля. Наши эксперты всегда готовы дать совет.

Здравствуйте.

Скажите, как грамотно повысить клиренс? Чтобы машину сделать повыше и не сделать беды. Размер шин, другие пружины, проставки под опорные подшипники? Или все вместе, понемногу?

Александр Иванов

Ответ эксперта

Материалы по теме

Алексей Ревин, редактор «За рулем»:

Начну с того, что все доводочные работы с автомобилем создатели проводят с тем клиренсом, который они приняли при проектировании. Поэтому любое увеличение дорожного просвета приведет к изменению устойчивости и управляемости. Такое вмешательство называется внесением изменений в конструкцию транспортного средства. Оформить изменения можно, но только выполнив все требования «Правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза „О безопасности колесных транспортных средств“. Процедура длительная, сложная и не бесплатная.

Поэтому мы и не будем «задирать» легковушку до клиренса кроссовера, а кроссовер до уровня профессионального внедорожника. А вот выиграть 20–35 мм можно.

Материалы по теме

Конечно, самый простой способ — выбрать шины с большим наружным диаметром. Учитывая, что все автомобили позволяют ставить цепи со звеном не меньше 12 мм, можно увеличить наружный диаметр, по сравнению со штатным, на 25 мм. Тут вам в подмогу «Шинный калькулятор». Лучше всего выбирать шины с более высоким процентным соотношением высоты к ширине. Итак, шина, увеличенная по ширине на 25 мм и по диаметру на те же 25 мм, не должна задевать ни за какие элементы современного автомобиля.

Способ с увеличением размера шин хорош всем, кроме того, что он сразу заметен любому надзорному органу. Поэтому будьте сдержанны, не ставьте на Солярис шины от трактора «Беларусь».

Материалы по теме

Другое — установка пружин увеличенной жесткости или длины. Да, пружина под днищем автомобиля выглядит как родная. Но поведение доработанного таким способом автомобиля вряд ли порадует. Характеристики подвески могут стать неприемлемо опасными. Рассогласованными окажутся характеристики пружин и амортизаторов. Автомобиль станет жестким и неустойчивым на неровной дороге.

Гораздо лучше установить проставки между верхней опорой амортизаторной стойки и кузовом. Можно также найти в продаже увеличенные по высоте верхние опоры стойки. Еще вариант — вставить резиновую прокладку увеличенной толщины под пружину. Все эти способы позволяют сместить ось колеса относительно кузова на толщину проставки. Но смещение более чем на 15–20 мм опасно с точки зрения сокращения ресурса наружного шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) — вплоть до его саморазборки. Кроме того, вал привода может опасно приближаться к подрамнику во время работы подвески.

Ну а сзади клиренс моноприводной машины с полузависимой подвеской проще всего увеличить толстыми резиновыми прокладками под пружины на высоту не более 20 —30 мм.

Если использовать рекомендации по подбору шин и установке проставок, то можно увеличить клиренс на 20–35 мм. Больше не советую — поведение машины будет слишком сильно отличаться от расчетного. Машина станет валкой и склонной к заносу. И еще хочу напомнить, что делаете вы все это на свой страх и риск.

• Как легализовать переделки, узнайте тут.

www.zr.ru

Увеличение клиренса! Проставки спереди 3 см! — Toyota Probox, 1.5 л., 2009 года на DRIVE2

Решил увеличить дорожный просвет своего автомобиля. Дорожный просвет автомобиля такой параметр, которого на наших дорогах не бывает много.
Поднимать решил максимально эффективно и с минимальными негативными последствиями для данного автомобиля, а это — 3-5 см. К этому процессу хочу подойти комплексно — проставки, колёса большего диаметра, межвитковые прокладки (вставки) в пружины, в дальнейшем, возможно, новые стойки, пружины и амортизаторы.
Первым делом решил установить проставки спереди. Алюминиевых 3 см не нашёл, поэтому выбор пал на полиуретан. Только хотел заказывать через интернет из Новосибирска, наткнулся на объявление в интренете о продаже таких же в Иркутске!
Вот на фото такие же, свои забыл сфотать 🙁

Полиуретановые проставки 3 см

Процесс установки проставок спереди
Про инструмент писать не буду, об этом можете прочитать в статье Установка проставок под стойки — передняя подвестка Probox. Подробный отчет. автор Rpgshnik, большое ему за это спасибо!
1. Мойка автомобиля, уборка в гараже + сбор необходимых инструментов.. В гараже повозился вечером, утром, пока на улице нет слякоти, загнал машину в мойку, попросил уделить особое внимание днищу.
2. Замерил клиренс «До».
3. Домкратим и снимаем колесо. Начал с правой стороны.

Снятие правого колеса

4. Отворачиваем болт крепления тормознго шланга и провода датчика ABS от кронштейна амортизатора, отсоединяем пластиковый фиксатор провода датчика ABS от амортизатора.

Отсоединение тормозного шланга и провода датчика ABS от кронштейна амортизатора

5. Отворачиваем две гайки крепления стойки от поворотного кулака. Обычным накидным ключом сорвать проблематично, рекомендую удлиннить накидной или ключ с головкой. Например, насадить длинную трубку на рукоятку ключа, тогда вам придётся применить минимум усилия.

Золотой ключик 🙂

Крепление стойки снизу

Крепление стойки снизу

6. Отворачиваем стойку сверху. Отворачиваем 3 гайки, снимаем верхнюю опору, прикручиваем одну гайку, не затягиваем — это нужно, чтобы стойка внезапно не упала!

Крепление стойки сверху

Крепление стойки сверху

7. Сжимаем пружину. Устанавливаем стяжки на пружину. Чем плотнее стяните, тем проще вытащить стойку и потом запихать её обратно с проставкой! Это очень важно! Если не стягивать (хотябы зафиксировать в том же состоянии), то есть риск, что при отсоединении стойки от поворотного кулака, стойка резко пойдёт вниз и повредит пылезащитный чехол, а то и провод ABS или тормозной шланг!

Стяжки пружины

8. Вытаскиваем стойку. Снимаем два болта снизу от поворотного кулака. Сверху откручиваем оставшуюся гайку, вынимаем стойку.

Снятие стойки

9. Выбиваем шпильки. Можно упереть на брусок верхнюю опору стойки и выбивать шпильки.

Выбиваем шпильки

10. Устанавливаем проставку. Новые шпильки в комплекте слабо фиксируются в верхней опоре стойки (чашке), поэтому, в месте стыка Я их обмотал изолентой.

Шпилька

Проставка на месте

11. Устанавливаем стойку с проставкой на место. Тут могут возникнуть трудности. Сначала рекомендую закрепить стойку сверху, чтобы она максимально поднялась, далее снизу в отверстие верхнего болта вставить отвертку, установить нижный болт, вытащить отвёртку и установить верхний болт.

Результат
После установки проставок сделал контрольный снимок, клиренс подрос, примерно на 3 см. Результатом доволен, ходовые характеристики не ухудшились, а наоборот, по ощущениям, улучшись, на кочках и ямках стало ездить поприятнее, имхо, проставка из полиуретана гасит вибрации и немного смягчает удары, узлы подвески немного сжались и между ними уменьшился люфт. На скорости 80-90 км/ч никаких особенностей не выявил.
Качество проставок должно быть хорошее, они выпускаются уже несколько лет и модифицируются, например, металлические втулки уже не выпирают за корпус из полиуретана, что на форумах ни раз обсуждалось.

Результат

Результат

Результат

Результат

Результат

www.drive2.ru

Проставки для увеличения клиренса: плюсы и минусы

Здравствуйте, дорогие друзья! Скучали? Я тоже. Сегодня у нас на рассмотрении достаточно интересный вопрос — проставки для увеличения клиренса.

Я знаю, что часто автовладельцы пытаются наоборот опустить машину, сделать ее максимально низкой. Но сами понимаете, кто занимается подобным. Особенно, когда речь идет о таких автомобилях как Ваз 2109, 2110 и пр.

Возьмите любую машину, Пежо, Хонда, Опель, Мазда, Ниссан, Тойота, Ауди. Лишь единицы из них имеют действительно большой клиренс, то есть дорожный просвет. И то, это в основном касается кроссоверов. Соглашусь, что автомобили типа Рено Логан и Шкода Октавия Тур высокие. Но вот Шевроле Лачетти, Форд Фокус, Киа Сид или Рио, Мазда 3, Хендай Акцент, Фольксваген Пассат порой явно не дотягивают до той высоты, которая нужна для наших дорог.

Именно низкое качество дорог заставляет автовладельцев менять размеры клиренса. Один из методов — это проставки. Их установка осуществляется в задние и передние колеса. Причем многие делают это своими руками. Куча соответствующих обучающих видео вам в помощь.

Купить себе комплект проставок не так дорого, как полностью поменять пружины, заменить комплект колес большего диаметра. Хотя и у проставок есть свои недостатки.

Зачем они нужны

Не буду голословным, а просто приведу простые примеры из жизни. Думаю, они позволят вам понять, почему стоит задуматься над вопросом установки проставок для увеличения дорожного просвета.

• Автомобиль изначально достаточно низкий. Это касается импортных машин, поскольку наши-то автопроизводители понимают, что бороться с дорогами бессмысленно, как и ждать улучшения их качества. Потому они стараются адаптироваться под текущие условия, предлагая высокий клиренс. Но и его бывает недостаточно. В итоге, проезжая по очередному участку, вы вновь и вновь цепляетесь днищем, защитой картера, не можете проехать бордюр, тормозите перед каждой ямой, дабы не получить удар. Все это мешает нормальному движению и езда превращается в испытание.
• Вам часто приходится нагружать машину. Полный салон людей или огромное количество багажа заметно присаживает автомобиль, который начинает чиркать по асфальту, тереться колесами о подкрылки. Согласитесь, приятного в этом мало.

Установка проставок является самым оптимальным решением проблемы, если смотреть с позиции цена-качество. Они повышают жесткость и увеличивают расстояние от днища до земли. К счастью, мой автомобиль достаточно высокий, но мне очень близка эта проблема, поскольку у друзей такого клиренса нет. Собственно, хотелось бы и им установить вставки, поскольку я вынужден постоянно брать свою машину, если едем куда-то на природу или за город. Но не будем о грустном.

Думаю, вам предельно понятно, зачем нужны эти проставки и какую функцию они выполняют. Но перед тем как поставить и даже приобрести эти элементы, которые продаются далеко не только в Волгограде, но также в любых городах, таких как москва, Спб, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск и пр., предлагаю узнать, какие бывают эти самые проставки.

Разновидности

Выделяют три основных вида данных элементов, используемых для увеличения дорожного просвета и повышения жесткости подвески автомобиля.

1. Межвитковые. Монтируются в пружины. Считаются самыми простыми и доступными. К сильным сторонам относят легкость установки и универсальность. Их монтируют в задние и передние пружины. Однако рассчитывать на увеличение клиренса не стоит. Они предназначены для повышения жесткости. Установив их, вы легко сможете нагружать машину, укладывать в нее мешки и не беспокоиться, что машина начнет днищем тереться об асфальт. Монтаж вообще элементарный. Нужно поднять авто домкратом, вывесить нужное колесо и растянуть пружину. Затем туда вставляется проставка. Совет лично от меня. Прежде чем вставлять элемент, смочите его мыльной водой. Так он легко зайдет на свое место.
2. Под пружины. Здесь уже решается проблема недостаточного дорожного просвета. Монтируется элемент между самой пружиной и кузовом вашего автомобиля. Учтите, что клиренс поднимается ровно на столько, сколько была толщина проставки. Помните, если ставить проставку на кузов со следами коррозии и неисправной пружиной, последствия могут быть печальными. Также при просевшей пружине проставки под пружину окажутся неэффективными. Тут уже сразу меняйте их на новые.
3. Регулируемые под пружину. Они выполняют аналогичную с предыдущим вариантом функцию, но могут регулироваться. Ну да, из названия вы и так это поняли. Хороший вариант, поскольку вам удастся при необходимости быстро менять высоту клиренса, в зависимости от загрузки машины. Да, цена их выше, но она себя полностью оправдывает, если вы хотите все сделать действительно качественно и полезно.

Используемые материалы

Отзывы знакомых, пользователей в сети и личные наблюдения дали понять, что крайне важно, какие проставки вы покупаете. Когда мы ставим первые попавшиеся элементы, купленные за копейки, то сильно рискуем собственным здоровьем и здоровьем своего автомобиля.

Походите по магазинам, зайдите на тот же Алиэкспресс, внимательно посмотрите на чертеж предлагаемых проставок. Но самое главное — это материал их изготовления.

Сегодня проставки выпускаются на основе трех разных материалов.

• Алюминий. Алюминиевые проставки достаточно надежные. Установив их, вы исключите процессы деформации втулок, а также обеспечите достаточно высокий уровень комфорта. Многие проставки негативно сказываются на комфорте езды и поведении автомобиля. Алюминиевые, как правило, меньше остальных влияют на эти характеристики.
• Полиуретан. Полиуретановые аналоги деформируются из-за воздействия на них пружин, когда вы часто передвигаетесь по неровным дорогам. Потому со временем возрастает риск повреждения кузова собственными втулками.
• Полимер или пластик. Пластиковые изделия самые надежные и качественные. Но только при условии, что вы покупаете проставки от действительно проверенных и хорошо зарекомендовавших себя производителей.

Подведем итог

Я не могу советовать или отговаривать вас от установки проставок. Многое зависит от конкретного автомобиля, его состояния, манеры вождения, условий эксплуатации и так далее.

Причиной отказаться от проставок может послужить тот факт, что после их монтажа рычаги оказываются приспущенными и постоянно находятся в таком состоянии. В итоге нарушается геометрия, система подвески работает иначе, причем меняется в худшую сторону, теряется прежняя чувствительность рулевого управления, машину может заносить на высоких скоростях.

Также проставки повышают нагрузку на саму подвеску, изнашиваются сайлент-блоки, амортизаторы, рулевые тяги.

Решать исключительно вам самим. Думайте, где купить проставки и стоит ли их покупать конкретно в вашем случае. Быть может, проще поменять колеса или сами пружины. Это дороже, зато безопаснее.

Делитесь своими впечатлениями, если использовали проставки. Не забывайте оставлять комментарии, приглашать своих друзей и рассказать о нас всем своим знакомым. Для вас это не сложно, а нам невероятно приятно!

pricep-vlg.ru

Увеличение клиренса проставками от «Полиэдр» — Ford Focus Wagon, 2.0 л., 2013 года на DRIVE2

Полный размер

Дачный вариант использования Фокуса начался со сменой летних шин на шины увеличенного диаметра и заменой передних пружин (что дало свои плюсы), всё же вынужден был идти дальше и увеличивать клиренс более кардинальным способом.
Поиск более длинных пружин от рестайла особо ни к чему не привёл, поэтому решил всё ж этот вопрос решить установкой проставок. Поиск и исключительно положительные отзывы среди владельцев, вывели на сайт производителя www.poliedr.ru (не реклама), заказ разместил там же и

Полный размер

через несколько дней после заказа поучил свой комплект на Почте

Полный размер

20мм пердние, 30мм задние и 20мм под задние амортизаторы (не пригодилось)

ставить решил на даче сам, а перед установкой внимательно изучил видосик от профи.

Ничего не скажешь, всё быстро и слаженно, НО(!) требуется спец инструмент для сжатия пружин подвески.

Может кому пригодится, опишу не много упрощенный способ установки проставок, без использования инструмента для сжатия пружин подвески. Тем не менее набор инструментов включает в себя не только обычный домкрат и головки с ключами под размер 10, 13, 17 и 19, но и головки с ключами под размер 15, 16, 18, а так же торкс T30 и шестигранник 5мм

Полный размер

Общем такого набора хватает с избытком.

Перед.
1. Вывешиваем передние колеса до отрыва от земли на 3-4см
2. Снимаем колёса и распускаем линки стабилизаторов (так будет удобнее и проще потом ставить проставки)

Полный размер

Полный размер

3. Под капотом не нужно снимать всё жабо, достаточно снять пластиковые сетки и клипсы и открутить пару винтов под торкс и под головку на 10.

Полный размер

слегка отгибая пластик, получаем доступ ко всем трём винтам опоры амортизатора на каждой из сторон

4. Отворачиваем винты опоры амортизатора и размещаем проставки внутри чашек.

Полный размер

5. Винты опор меняем на удлинённые и сборка в обратном порядке.

Полный размер

Снизу всё хорошо видно!

Зад.
1. Вывешиваем задние колеса до отрыва от земли на 5-7 см
2. Снимаем колёса и распускаем линки стабилизаторов
3. Распускаем винты сайлентблока помогая домкратом.

Полный размер

очень осторожно и без спешки, чтобы домкрат не соскользнул

4. Опускаем рычаги с чашками ослабляя и извлекая пружины.

Полный размер

очень осторожно и без спешки, чтобы пружина не зажала пальцы

5. Устанавливаем проставку 30мм за место штатной.
6. Помогая домкратом сжать пружину, закручиваем на место винты сайлентблока. Винты эти пока сильно не затягиваем (см.пункт 8).
7. Сборка в обратном порядке.

Полный размер

UPD: Кстати, хочу отметить, задние пружины универсала очень продвинутые с точки зрения технологичности (в отличии хэтча или седана). Они имеют увеличенный диаметр прутка, а чтоб это не отразилось на комфорте сделан прогрессивный межвитковый шаг. Это значит на мелких неровностях дороги активно работает та часть витков которая имеет меньший шаг. А по мере увеличения тяжести груза, пружина сжимается начиная с витков которые так же имеют меньший шаг.

Задокументировал, размеры фордовских оригинальных пружин от универсала. Может кому надо.

Полный размер

Полный размер

8. После того как все собрано и колеса уже стоят на земле, ослабляем на несколько оборотов, те винты сайлентблоков которые ранее откручивали и раскачиваем из стороны в сторону весь автомобиль чтобы втулки сайлентблоков провернулись в своё рабочее положение. После этого их затягиваем.

Полный размер

роспуск и затяжка сайлентблоков в рабочем положении

Вроде ничего не упустил, а ну вот еще … после всего этого настоятельно рекомендую съездить на развал-схождение, наверняка потребуется коррекция.

Что в итоге имеем и ради чего всё это?
перед +20мм проставки и +11мм за счет радиуса не стандартных шин = 31мм
зад +30мм проставки и +11мм за счет радиуса не стандартных шин = 41мм

Там где раньше не груженый цеплял пузом, теперь можно смело проезжать и даже груженым.

Полный размер

тут раньше стабильно цеплял пузом

Полный размер

тут раньше садился на пузо

www.drive2.ru

как это сделать своими руками (видео и 105 фото)

Скорее всего, все водители могут сойтись на мнении, что отечественные дороги нельзя назвать очень комфортными, а местами даже безопасными. Проблема в основном кроется в их состоянии, которое моментами откровенно ужасное, а потому машинам с небольшим клиренсом довольно сложно двигаться по ним без вреда для ходовой.

Это касается как обычных водителей, так и любителей выездов на природу. Помочь в этом могут проставки для увеличения клиренса, которые в последние годы начали набирать популярности.

Сегодня мы поговорим о том, как их выбирать, их разнообразии, предназначении и многом другом.

Содержимое обзора:

Что такое проставки

На дороге нам приходится сталкиваться не только с не очень хорошими водителями, но и с дорогами, которые иногда делают процесс вождения весьма неприятным.

Проблемы могут носить разный характер, начиная от ужасного состояния дорожного покрытия и заканчивая неправильно уложенным лежачим полицейским.

В нормальном сценарии все это, как минимум, негативно сказывается на сроке службы разных деталей ходовой. Во многих случаях возможны и физические повреждения, которые будут вызваны какой-то неровностью на дороге.

Именно поэтому люди сейчас все чаще стали думать о том, где купить проставки для увеличения клиренса. Но что же это такое?

Сами по себе проставки представляют из себя модификацию, которая призвана увеличить расстояние от кузова к дороге. Установка проставок для увеличения клиренса очень помогает, если вам часто приходится ездить по пересеченной местности, причем даже если вы являетесь владельцем внедорожника.

avtoadvice.ru

Как сделать проставки для увеличения клиренса своими руками

Жителей России, разбирающихся в автомобилях, обычно гораздо больше, чем отечественный автопром, привлекают иномарки. Но при покупке транспортного средства зарубежного производства стоит учитывать, что оно было разработано и создано для условий другой страны. Качество российских дорог может стать причиной поломки днища кузова и других деталей машины. Поэтому, чтобы увеличить дорожный просвет, владельцы иномарок зачастую прибегают к установке проставок для увеличения клиренса своими руками.

Назначение проставок для увеличения клиренса

Сегодня установка проставок для увеличения клиренса является довольно популярным видом автотюнинга. Они представляют собой запчасть цилиндрической формы. Установка производится под амортизаторы и пружины подвески.

Обычно эти запчасти делают универсальными, чтобы они подходили для любой марки машины. Отличаются они друг от друга только материалом изготовления, плотностью и размером. Из этих параметров складывается стоимость.

Перед тем как производить монтаж, нужно понять, для каких ситуаций необходима данная модернизация. Обычно увеличение дорожного просвета делают в двух случаях:

• Если автомобиль планируется преимущественно использовать в условиях бездорожья.
• Если транспортное средство используется так долго, что пружины просели.

Такой тюнинг способен защитить дно, подвеску и поддон двигателя машины от возможного стирания и пробоев во время езды. А также при увеличении клиренса исключается касание арки задними колесами.

Несмотря на все положительные стороны, у этой процедуры есть и ряд недостатков:

Чертеж проставки клиренса

• Проставки для увеличения клиренса автомобиля смещают его центр тяжести, что делает управление более сложным.
• Происходит стирание элементов, участвующих в рулевом управлении.
• При гололеде наблюдается ухудшение устойчивости.
• Увеличение клиренса становится причиной дополнительной нагрузки на нижние кронштейны амортизаторов, из-за чего может произойти их поломка.
• Изменяется установленный ранее развал-схождение.

Поэтому, чтобы иметь возможность предупредить возможные поломки и опасные ситуации на дороге, стоит уделять больше внимание транспортному средству с увеличенным клиренсом.

Критерии выбора материала

Возможности уретановых подушек

В первую очередь, чтобы сделать проставки для увеличения клиренса своими руками, нужно выбрать подходящий материал. Обычно их делают из алюминия или полиуретана. Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки.

Полиуретановые элементы менее долгосрочны, чем их металлические аналоги. Пластик постоянно контактирует со стальными втулками автомобиля, поэтому со временем он стирается. Это может стать причиной значительных повреждений кузова транспортного средства.

Алюминиевые запчасти более надежные и качественные, но и у них есть минус – это ржавчина, которая значительно ухудшает состояние деталей. Проставки для увеличения клиренса делают также из стали и пластика. Эти материалы не имеют особых отличий от алюминиевых и полиуретановых деталей.

Обычно металлические запчасти монтируют под пружину, а детали из пластика или полиуретана – над пружиной.

Процесс установки проставки для увеличения клиренса

Чтобы процесс монтажа проставок под пружину своими руками не вызвал затруднений, стоит обратить внимание на следующие рекомендации:

Схема установки проставки

• Чтобы исключить возникновение ржавчины, металлические детали стоит обработать антикоррозийными средствами.
• Машину с передним приводом нельзя поднимать более чем на 20 мм.
• Наилучшего результата можно добиться, если установить запчасти с обеих сторон пружины.
• Чтобы точно знать расположение болтов, нужно заранее посмотреть видеоматериалы или схематическое изображение.
• При тюнинге задней части транспортного средства необходимо учитывать угол образовавшегося наклона.
• Если переборщить с высотой дорожного просвета, велика вероятность появления проблем с развал-схождением.
• Для того чтобы установить деталь требуются специальные болты и шпильки.

Установка на переднюю часть

Существует последовательность действий, чтобы установить проставки для увеличения клиренса своими руками спереди машины:

Передние и задние проставки

• Нужно поставить переднюю часть транспортного средства на домкрат и снять колесо.
• После этого необходимо отсоединить систему торможения и открутить гайки со стойки, заранее стянув пружины стяжкой.
• Далее нужно открутить гайки с верхней опоры и полностью снять переднюю стойку стабилизатора.
• Прежние болты нужно поменять на новые, которые имеют большую длину.
• После необходимо установить проставку и собрать запчасти в обратном порядке.

Подобный алгоритм нужно применить и ко второму колесу.

Установка на заднюю часть

Инструкция для установки проставок сзади автомобиля немного отличается от описанной выше:

Установка проставки

• Для начала нужно снять пороги под крышкой багажника и с задних дверей машины.
• Для удобства нужно подвинуть задние сидения вперед до упора и убрать обшивку с погрузочного отсека и боковин, чтобы открыть доступ к кузову.
• После этого нужно поднять заднюю часть автомобиля домкратом и снять колесо.
• Потом откручиваются гайки и снимается опора.
• Прежние болты, как и в первом случае, заменяются на детали большей длины.
• После всех этих действий нужно установить проставку и собрать все запчасти в обратном порядке.

Видео по теме: Проставки для увеличения клиренса своими руками

specnavigator.ru

Проставки для увеличения клиренса — как установить проставки на переднюю многорычажную, заднюю пружинную и на подвеску МакФерсон

Российские дороги предъявляют особые требования к клиренсу автомобиля. Поэтому серийные машины нередко теряют бампера или глушители, пробивают КПП или картер двигателя. Прочитав статью, вы узнаете, как с помощью проставок увеличить клиренс машины, как самостоятельно установить их и к каким последствиям это приведет.

Виды проставок

На автомобилях с подвеской «МакФерсон» чаще всего используют пластиковые, резиновые, полиуретановые или алюминиевые проставки, увеличивающие расстояние между амортизационной стойкой и кузовом. Эти проставки монтируют как на передней, так и на задней подвеске. На других типах передней подвески используют резиновые проставки, увеличивающие расстояние между пружиной и нижним рычагом.

Иногда, если требуется увеличить клиренс на 4-6 см, устанавливают такую же проставку между пружиной и верхним рычагом подвески. На задней пружинной подвеске переднеприводных автомобилей используют проставку типа «домик». На задней пружинной подвеске заднеприводных автомобилей используют такие же проставки, как и на передней, благодаря чему увеличивается расстояние между пружиной и мостом или кузовом. Иногда используют резиновые (полиуретановые) проставки, которые вставляют между витками пружины. Такие проставки сильно увеличивают жесткость пружины, поэтому снижается комфортность езды.

Характеристики проставок из различных материалов

В интернет-магазинах продают проставки различного вида, формы и размера. В некоторых случаях найти подходящие проставки достаточно сложно и, приходится изготавливать их самостоятельно, для чего необходимо четко понимать, как тот или иной материал влияет на автомобиль. Это поможет оптимально подобрать материал для проставки. Алюминиевые проставки обладают хорошей прочностью, но вызывают коррозию кузова и амортизационной стойки. Проставки из пластика и стеклотекстолита не уступают в прочности алюминиевым, зато не вызывают повреждения двигателя. Но их весьма сложно переделать.

Если крепежные отверстия проставки и болты стойки не совпадают, то просверливание дополнительных отверстий снижает их прочность. Полиуретановые проставки обладают хорошей прочностью, но их необходимо тщательно подбирать. Если проставка больше посадочного места хотя бы на 1 миллиметр, то установить ее очень сложно. Резиновые проставки уступают по прочности полиуретановым. Их срок службы в 2-3 раза ниже и редко превышает 30 тысяч километров.

Последствия установки проставок

Единственный плюс, который дает использование проставок, сопровождается немалым числом минусов, вот основные из них:

• изменение кастора (угла наклона передней амортизационной стойки), ухудшает управляемость автомобиля;
• увеличение угла поворота ШРУС (шарнир равных угловых скоростей, «граната»), приводит к резкому ускорению его износа и сокращению пробега в 2-5 раз;
• увеличение расстояния от КПП до моста заднеприводного автомобиля, это увеличивает износ опорного подшипника карданного вала;
• изменение развала и схождения колес, из-за чего возрастают расход топлива и износ покрышек, а также падает управляемость;
• проблемы с прохождением техосмотра и страховой компанией. Установка проставок является внесением изменений в конструкцию транспортного средства, что запрещено правилами дорожного движения. В результате велик шанс отказа в страховом возмещении после ДТП.

Как установить проставки на автомобиль своими руками + Видео

Для установки проставок потребуется подъемник, эстакада или смотровая яма. Если ничего этого нет, можно обойтись домкратом и 2 опорными стойками. Еще вам понадобятся набор ключей и съемник для пружин подвески. Ниже описан порядок установки проставок на различные типы подвески. Перед началом работ внимательно прочитайте статью техника безопасности ремонта и обслуживания авто, это позволит избежать травм и увечий.

Монтаж проставок на подвеску «МакФерсон»

• Открутите гайку ШРУС, затем вывесьте переднюю часть автомобиля с помощью подъемника или домкратов и подпорных стоек и снимите колеса. Если к гайке ШРУС мешает подобраться декоративный колпак, то снимите одно колесо, не поднимая вторую сторону передней части автомобиля. Попросите  помощника включить первую передачу (двигатель заводить не нужно) и до упора нажать на педаль тормоза. Затем проведите эту же операцию на другой стороне.
• Вытащите шплинт и открутите гайку, фиксирующую палец рулевой тяги в стойке амортизатора. Если по каким-то причинам вы не дотягиваетесь до гайки, поверните руль в противоположную сторону. Открутив гайку, вытащите палец из стойки с помощью съемника, который можно купить в любом автомагазине. Не пытайтесь выбить палец с помощью молотка, так вы повредите резьбу и придеться менять весь наконечник рулевой тяги. Открутите гайку, которая фиксирует шаровую опору, отожмите нижний рычаг вниз и выведите из него поворотный кулак. Подставьте под стойку колесо или другую опору, это позволит установить проставку не снимая тормозного суппорта.
• Открутите гайки, которые крепят амортизационную стойку к кузову автомобиля. Не уроните стойку, это может привести к повреждению тормозного шланга. Осторожно опустите стойку, чтобы шпильки опорного подшипника вышли из кузова. После этого расположите стойку таким образом, чтобы избежать натяжения или перегиба тормозного шланга. Наденьте на опорный подшипник проставку и закрутите гайки. Для проставок толщиной 1 см гайки закручивать не нужно.
• Осторожно поднимайте стойку, чтобы шпильки опорного подшипника вошли в предназначенные для них отверстия. Закрутите гайки. Не используйте гайки с пластмассой внутри, они не обеспечат достаточного крепления стойки с проставкой. Поэтому используйте по две обычные металлические гайки. Если высоты шпилек не хватает, чтобы закрутить две гайки, то сточите одну из гаек до половины толщины и используйте ее в качестве контргайки. Наденьте поворотный кулак на вал ШРУС. Попросите помощника нажать на педаль тормоза и затяните гайку ШРУС с усилием, указанным в инструкции по ремонту вашего автомобиля, после чего обязательно закерните гайку с помощью молотка и зубила.
• Установите на место наконечник рулевой тяги, затяните гайку и поставьте шплинт. Вставьте шаровую опору в нижний рычаг и затяните гайку. Установите колеса и закрутите колесные гайки или болты. Опустите автомобиль на землю и затяните колесные гайки или болты. Отрегулируйте развал и схождение. Это можно сделать как в любом автосервисе, так и самостоятельно. 

Установка проставки на переднюю многорычажную подвеску

Вывесьте переднюю часть автомобиля и снимите колеса. Открутите нижнюю часть амортизатора от нижнего рычага. С помощью съемника сожмите пружины, чтобы расстояние от них до чаши верхнего рычага было не меньше удвоенной толщины проставок. Приподнимите пружину и вставьте нижнюю проставку. Затем установите верхнюю проставку. Ослабьте съемник, чтобы пружина заняла свое место, затем полностью снимите его. Закрепите нижнюю часть амортизатора, установите на место колеса и отрегулируйте развал и схождение. Этот порядок действий применяют для любого типа многорычажных подвесок передне- и заднеприводных машин.

Монтаж проставки «домик» на заднюю ось переднеприводного автомобиля

Включите первую передачу, ослабьте болты задних колес и поднимите заднюю часть автомобиля. Снимите колеса и подставьте что-нибудь под рычаг подвески. Скрутите гайку с болта, который соединяет нижнюю часть амортизатора с рычагом. Опустите рычаг ниже и прикрутите «домик» к амортизатору. Приподнимите рычаг и прикрутите к нему проставку с помощью новых болта и гайки. Затяните все гайки с рекомендованным в инструкции по ремонту автомобиля усилием (для разных машин может отличаться). Установите колеса.

Как поставить проставки на заднюю пружинную подвеску

Поднимите заднюю часть автомобиля и снимите колеса. Сожмите пружины с помощью съемника, как описано выше. Установите нижнюю и при необходимости верхнюю проставку. Удалите съемник и поставьте на место колеса. 

vipwash.ru

что нужно знать, плюсы и минусы

Как известно, при езде по плохим дорогам клиренс автомобиля (дорожный просвет) играет большую роль. Простыми словами, чем выше  автомобиль поднят над дорогой, тем проще и легче переезжать неровности без рисков повредить кузов машины,  поддон картера и другие важные детали и узлы.

Хотя клиренс можно увеличить разными способами (от установки усиленных пружин и больших колес до пневмпоподвески), на деле среди относительно простых, дешевых и доступных решений, позволяющих увеличивать дорожный просвет машины, можно выделить проставки. 

Далее мы рассмотрим, что представляют собой указанные проставки для увеличения клиренса автомобиля, а также какие преимущества и недостатки имеет установка подобных решений на автомобиль.

Содержание статьи

Авто проставки: что это такое и как работает

Итак, от автолюбителей можно часто услышать, что проставка под пружину или проставки под амортизаторы позволяют получить заметное увеличение дорожного просвета.

В результате на машине с увеличенным клиренсом можно ездить по плохой дороге и перевозить тяжелые грузы, так как пружины под нагрузкой имеют свойство заметно просаживаться и клиренс уменьшается.

Также увеличение клиренса позволяет решить ряд проблем, если пружины просели от времени сами по себе, при этом владелец не планирует их замену.   В любом случае, чтобы понять, что такое проставки для увеличения клиренса, нужно рассмотреть такое решение более подробно.

• Сразу отметим, наиболее распространенными являются проставки пружин. Если просто, такие проставки для увеличения клиренса — это особые вкладыши, которые ставятся под пружины подвески. Изначально данное решение использовали только на тех авто, где пружины просели в процессе эксплуатации. Однако сегодня их активно используют и в целях увеличения дорожного просвета на относительно новых авто.

Идем далее. С учетом большого спроса, на рынке существует внушительное количество предложений, сами проставки для увеличения клиренса купить можно по доступной цене, есть решения для разных моделей.  Более того, встречается несколько модификаций таких приспособлений, устанавливаемых под передние стойки, задние пружины и т.д.

• В общих чертах, устройство передних проставок представляет собой кронштейн, напоминающий короб, в котором выполнены отверстия для крепежа. Задние проставки похожи на кольца с проушинами.

Следует учитывать, что на разные марки авто можно ставить проставки  того или иного типа (например, проставки под пружину, проставки на стойки и т.д.), сделанные из разных материалов. Для передних амортизаторов материалом изготовления таких изделий  обычно является сталь или алюминий, под задние пружины ставят приспособления из плотной резины, пластика или полиуретана.

Выбор комплекта и установка проставок на машину

Начнем с того, что проставка может быть изготовлена из разного материала, о чем уже говорилось выше. При этом встречаются проставки передних стоек полиуретановые (устанавливаются между кузовом и стойкой).

С одной стороны, материал прочный, однако втулки стальные. При езде полиуретан изнашивается,  а стальные элементы могут повреждать кузов. В свою очередь, алюминиевые проставки  более надежны, однако данный материал быстро поражает коррозия. На этом фоне наиболее долговечными выглядят пластиковые проставки.

Так или иначе,  главное купить проставки для увеличения клиренса хорошего качества, а так же чтобы они были рассчитаны для конкретного авто. Такие комплекты стоят дороже, однако отличаются приемлемым сроком службы и  обычно не возникает проблем с их монтажом.

В любом случае, какой бы материал вы не приобрели, важно знать, как выполняется установка проставок для увеличения клиренса. Давайте остановимся на этом более подробно.

• Прежде всего, чтобы осуществить монтаж проставки на переднюю стойку самому, нужно поднять машину, снять колесо и саму стойку полностью. На одних машинах с этим не возникает проблем, тогда как на других приходится снимать много элементов и панелей.
• После снятия зачастую видно, что штатные болты стойки оказываются короткими для дополнительной накладки. Решением проблемы становится использование аналогичных болтов большей длины.
• Закрепив проставку, сборка осуществляется в обратном порядке. В случае, когда пружина стойки не ставится на место, сначала нужно осуществить подпор, чтобы достать до крепежного отверстия (в качестве подпора обычно используется домкрат).
• Установка проставок на задние стойки также предполагает замещение штатных элементов более толстыми. Такие проставки лучше ставить резиновые,  они не портят кузов и не подвержены  коррозии. Если же материал другой,  тогда могут возникать нюансы.
• Для установки элементов нужно снять обшивку и накладки в багажнике, поднять домкратом заднее колесо и снять заднюю стойку. После снятия стойки и опоры, обычно также нужны болты для монтажа новых опор увеличенной длины.
• Добавим, что если есть риск плохой фиксации нестандартных болтов, которые часто не имеют уплотняющей юбки, можно просто приварить болты на стойку. Завершающим этапом будет установка проставки и обратная сборка.

Увеличение клиренса при помощи проставок: плюсы и минусы

Как может показаться на первый взгляд, проставки под пружины и проставки под стойки имеют одни сплошные плюсы.  Если просто, можно быстро и дешево увеличить дорожный просвет, подготовив автомобиль к плохим дорогам, улучшить проходимость, повысить грузоподъемность и т. д. На самом деле, это так, но есть и минусы.

Дело в том, что установка проставок для увеличения клиренса полностью оправдана  только тогда, когда произошло изменение дорожного просвета в результате просадки пружин или машина  часто ездит груженой по бездорожью, причем с небольшой скоростью.

Кстати, даже в этом случае не следует ставить проставки,  толщина которых больше 3 см., а также всегда делать поправку на материал их изготовления. Если же клиренс в норме и пружины в порядке, перед установкой проставок как спереди, так и сзади,  следует учитывать и целый ряд недостатков такой доработки.

Если говорить о минусах  проставок, тогда:

• увеличение дорожного просвета приводит к смещению центра тяжести автомобиля, что ухудшает устойчивость и управляемость авто;
• изменяется жесткость и страдает надежность подвески, меняются углы установки колес и ряд других важных параметров;
• сильнее изнашивается рулевое управление, изменяется работа амортизаторов, сокращается срок их службы;

Если просто, рычаги подвески постоянно опущены вниз, меняется геометрия, изменены условия работы  деталей подвески. В результате может меняться угол наклона оси поворота управляемых колес, ширина колеи,  развал-схождение и т.п.

Также меняются условия работы сайлент-блоков, может поменяться регулировка тормозных усилий на задней оси. Что касается амортизаторов, в случае, когда для увеличения клиренса были установлены только проставки под пружины, причем без проставок под амортизатор, среднее положение поршня  амортизатора меняется.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое опорный подшипник амортизатора. Из этой статьи вы узнаете, как работает и устроена опора амортизатора, на что она влияет и какую роль играет в устройстве подвески, а также о признаках неисправности опор амортизатора автомобиля.

В результате, амортизатор работает так, что его поршень упирается в верхнюю крышку. Естественно, срок службы амортизаторов сокращается, причем заметно.  Само собой, все это еще больше сказывается на общем ресурсе подвески.

Однако намного более серьезной проблемой все же становится худшая управляемость. В случае активного маневрирования, а также в аварийных ситуациях машина становится намного менее устойчивой. Получается, если  машина активно эксплуатируется в штатных режимах, водитель привык ездить с высокой скоростью, тогда проставка для увеличения клиренса может быть далеко не самым лучшим и весьма небезопасным решением.

Также следует выделить, что после увеличения клиренса некоторые владельцы начинают слишком сильно перегружать автомобиль всевозможными грузами, так как просадка пружин больше не является  такой острой проблемой. Однако не следует забывать, что в таком случае значительно возрастают нагрузки на кузов, детали ходовой части, ДВС, трансмиссию и т.д. 

 

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что для увеличения клиренса проставки купить и установить сегодня не является сложной задачей. Что касается монтажа, сделать это можно как на СТО, так и самостоятельно в условиях обычного гаража.  

При этом проставки на пружины и на стойку считаются эффективным способом увеличения клиренса только с учетом  индивидуальных особенностей эксплуатации конкретного ТС (как правило, езда по бездорожью, частая перевозка грузов и т.п.).

Если же  отдельно рассматривать минусы такой доработки, тогда в ряде случаев целесообразность увеличения дорожного просвета именно таким методом многими специалистами ставится под сомнение.

В качестве итога отметим, что если изначально известно, что машина будет эксплуатироваться в тяжелых условиях, лучше сразу остановить свой выбор на подходящих моделях авто, чем самостоятельно дорабатывать подвеску кустарным способом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое подвеска автомобиля. Из этой статьи вы узнаете о типах и видах подвесок, а также об особенностях конструкции, принципах работы подвески автомобиля и т.д.

Такой подход позволит сохранить управляемость и устойчивость машины в разных условиях, а также многие детали и узлы автомобиля не будут испытывать  повышенных и нештатных нагрузок, на которые они не рассчитаны. В результате автомобиль будет в полной мере справляться с поставленными задачами, причем без сокращения ресурса амортизаторов, рычагов, подшипников и т.п. 

Читайте также

krutimotor.ru

Плюсы и минусы проставок под пружины

Каталог

Любители покататься по бездорожью очень сильно нагружают подвеску, поэтому многие задумываются о её усилении. Для этого можно использовать специальные проставки под пружины, с помощью которых увеличивается не только их жёсткость, но и клиренс.

Такие модификации рекомендуется производить только в случае, когда произошла усадка пружин и дорожный просвет значительно уменьшился. Это отличный вариант для тех, кто часто ездит по бездорожью и просёлочным дорогам. Но даже в самых неприятных случаях не стоит применять проставки толще 30 мм, так как большая толщина может серьёзно навредить и без того изношенной пружине. Также важно учитывать материал, из которого изготовлено приспособление.

Отметим, что отличной альтернативой проставок является установка пневмобаллонов. Этот метод не только дешевле, но и проще в реализации. Подробнее о пневмобаллонах вы можете узнать здесь.

Виды проставок для увеличения клиренса

Выбор модификации зависит от марки автомобиля. Для передних амортизаторов используются варианты из алюминия и стали. Они представляют собой короб с отверстиями для крепежа.

Проставки для задней пружины делают из резины повышенной плотности, полиуретана или пластика. Они имеют форму колец с тремя проушинами.

Также существуют проставки для увеличения клиренса, сердцевина которых изготовлена из стали, а корпус из полиуретана. У них есть серьёзный недостаток — корпус изнашивается быстрее внутренней части, поэтому есть риск повреждения кузова автомобиля.

Проставки из алюминия более надёжны, но этот металл подвержен коррозии. В конечном итоге, наиболее надёжно показывает себя пластик, поэтому автовладельцы отдают предпочтение именно таким модификациям.

Минусы применения проставок

Несмотря на эффективность, установка проставок на передние пружины имеет несколько значительных отрицательных сторон:

• надёжность и жёсткость подвески нарушается, меняется ширина колёсной базы, сход-развал и угол поворота колёс;
• смещается центр тяжести автомобиля, в связи с чем снижается устойчивость на дороге и управляемость;
• меняется положение амортизаторов, что пагубно сказывается на их работе;
• рулевой механизм изнашивается гораздо быстрее, чем до модификации.

Применение проставок на задних колёсах не имеет значительных побочных эффектов.

Для того чтобы снизить негативный эффект, нужно следовать следующим правилам:

• если применяются алюминиевые проставки, то они обязательно должны быть покрыты антикором;
• у автомобилей с передним приводом не стоит поднимать переднюю часть более чем на 20 мм;
• если амортизатор располагается на расстоянии от пружины, имеет смысл установить проставки и под пружины, и в место соединения амортизатора с кузовом автомобиля. Это необходимо для обеспечения синхронности работы;
• не рекомендуется поднимать заднюю часть автомобиля более чем на 30 мм.

Отметим, что с учётом всех перечисленных недостатков, более разумным решением будет установка пневмобаллонов.

Как устанавливаются проставки для передних пружин?

Установить проставки на автомобиль можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Для начала нужно:

• поддомкратить авто и снять колесо;
• отсоединить тормозные шланги;
• снять стойку стабилизатора.

С последним пунктом могут возникнуть проблемы, так как на некоторых автомобилях очень непросто добраться до гаек со стороны капота, и приходится отсоединять дополнительные детали. Оригинальные болты слишком коротки для добавления накладок, поэтому их следует выбить и вставить новые. Теперь можно установить проставку и собрать весь механизм, произведя все действия в обратном порядке.

Может возникнуть ситуация, когда пружина поперечной стойки мешает установить всё на места. В этом случае нужно подпереть её до состояния, когда она будет доставать до отверстия для крепежа. Это невозможно сделать вручную, поэтому потребуется ещё один домкрат.

Установка проставок задних пружин

Схема может меняться в зависимости от модели автомобиля, но приблизительно процесс подготовки состоит из следующих этапов:

• снятие порогов у задних дверей и под крышкой багажника;
• снятие заднего сидения;
• снятие обшивки и накладок в багажнике, а также у боковых панелей возле заднего сидения.

После этих действий вы получите доступ к металлическому каркасу автомобиля, с которым и предстоит работать.

Затем с помощью домкрата приподнимается заднее колесо, и производятся действия, аналогичные работе с передними пружинами: снятие колеса, опоры, замена болтов, установка проставки и сборка в обратном порядке.

Нюансы самостоятельной установки

Перед установкой необходимо рассчитать оптимальную величину клиренса. Этот параметр различен для разных типов автомобилей. Например, у легковых просвет должен составлять от 140 до 200 мм, у паркетников — от 180 до 250 мм, а у внедорожников — от 200 мм до 350 мм.

Если автомобиль находится на гарантии, то в случае поломки на детали, с которыми производились манипуляции, гарантия распространяться не будет. Поэтому в этом случае лучше обратиться в официальный сервисный центр, в котором вы проходите обслуживание. Так выйдет дороже, но зато надёжнее.

Итак, установка проставок для увеличения клиренса — достаточно актуальная доработка для езды по бездорожью. При этом не важно, из какого материала они сделаны, алюминия, полиуретана или резины: каждый вариант подарит новые эмоции от езды по бездорожью и плохим дорогам. Да и в целом в ощущении возвышенности над другими участниками движения есть особый шарм. Но нужно помнить, что увеличивать клиренс слишком сильно нельзя, так как это может сказаться на устойчивости автомобиля и долговечности подвески. Ознакомиться с ассортиментом проставок вы можете здесь.

Каталог

pnevmoballoni.ru

Как правильно увеличить клиренс автомобиля часть II

 

Как правильно увеличить клиренс автомобиля часть II

Принципы работы подвески, которые необходимо знать, чтобы понять, как влияют проставки на поведение автомобиля, описаны в статье (Как правильно увеличить клиренс автомобиля часть I).

Как увеличить клиренс

Существуют лишь два способа увеличения клиренса – использование более высоких колес и установка проставок. В первом случае режим работы амортизатора не меняется, однако резко возрастает нагрузка на сайлентблоки и подушки подвески, а также появляется погрешность в показаниях спидометра. Еще один недостаток более высоких колес – снижение динамики разгона, хотя он, в какой-то мере, компенсируется увеличением максимальной скорости. Эффект от установки проставок зависит от двух факторов – из какого материала они изготовлены и куда именно их установили.

 

Куда ставить проставки

Проставки устанавливают в следующие места:

·          между пружиной и нижним рычагом;

·          между пружиной и нижней или верхней чашей стойки;

·          между пружиной и кузовом;

·          между стойкой и кузовом;

·          между стойкой и задним мостом или креплением колеса.

Плюсы и минусы установки проставок в разные места

Каждый из вариантов обладает как плюсами, так и минусами. Установка проставки между пружиной и нижним рычагом или кузовом машины подходит для тех подвесок, где амортизатор и пружина не являются элементами стойки. Преимущество такой установки – эффективная компенсация просадки пружин и возвращение «точки покоя» амортизатора в нормальное положение. Недостаток – если пружины нормальные, то вместе с проставками необходимо ставить и новые амортизаторы , рассчитанные на большую длину. Это позволит избежать снижения эффективности их работы.

 

Установка проставки между пружиной и верхней или нижней чашкой стойки Мак-Ферсон применяют лишь для компенсации просадки пружин. Попытка таким образом увеличить клиренс приведет лишь к быстрому повреждению стойки, сайлентблоков и опорных подшипников. Установка проставки между стойкой и кузовом, задним мостом или креплением колеса – оптимальный способ увеличения клиренса на машинах с подвеской типа Мак-Ферсон. В этом случае режим работы амортизатора не меняется, благодаря чему нагрузка на остальные детали возрастает незначительно. Недостаток этого метода – его невозможно реализовать на тех подвесках, где пружина и амортизатор не являются одним блоком. О том, как влияет материал проставки на поведение подвески, читайте в статье (Как правильно увеличить клиренс автомобиля часть III).

autodvc.ru

Какие проставки лучше поставить, чтобы увеличить клиренс автомобиля?

Некачественное дорожное покрытие, а порой его полное отсутствие, вынуждает владельцев систематически совершенствовать автомобиль, его технические характеристики. Один из методов – увеличить высоту дорожного просвета с помощью полиуретановых проставок под пружину.

Чем больше показатель клиренса, тем сильнее проходимость машины, особенно внедорожника. Но и здесь главное не переусердствовать. Чрезмерная высота снижает устойчивость, например, большая вставка в пружину удерживает сжатие, амортизатор становится жестче, нередки случаи опрокидывания на бок.

Есть вставки, которые монтируют под амортизатор. По материалу они бывают разные, в зависимости от целей использования. О том, какие вставки эффективней: полиуретановые или алюминиевые, рассмотрим детально. Основные критерии градации: эластичность, марка амортизатора, высота вставки, материал вставки.

От чего зависит выбор проставок?

При самостоятельной покупке расходных материалов отталкивайтесь от технических показателей своего внедорожника:

• форма: для каждой пружины характерны свои параметры. При отсутствии опыта лучше получить консультацию у специалиста, менеджера автомагазина. Непрофессиональное вмешательство нередко приводит к негативным последствиям;
• высота: подъем внедорожника выше 3-5 см. снижает эффективность управления на 25%, нарушается балансировка. Мастера рекомендуют 2 см. для передней подвески, и 3-5 см. для задней. Всё, что выше, неэффективно;
• материал: металл, резина, каучуковые смеси, полиуретан.

Недостатки: не меняется курсовая устойчивость автомобиля — вставка в пружине делает её отзывчивой, но не упругой. Клиренс больше, но плавность работы меньше.

Какие проставки для увеличения клиренса лучше выбрать?

Чтобы объективно ответить, последовательно рассмотрим каждый из типов:

• алюминиевые: прочность – главный козырь. Выдерживают большие нагрузки, подверженность коррозии минимальная, универсальность применения в разных климатических регионах, температурных режимах. Стоимость – единственный негативный фактор;
• полиуретан: материал, не уступающий аналогам из металла. Полиуретановые проставки эластичны и стойки к разрыву. При попадании в яму втулка не деформируется, после кратковременного сжатия возвращается в прежнее положение;
• резиновые: повышенная эластичность на фоне относительной износоустойчивости, недлительного ресурса эксплуатации. Подвержены разрыву и деформации даже при жёсткой нагрузке.

Какие проставки лучше поставить – алюминиевые или полиуретановые. Однозначно, будущее за синтетическими композитными материалами. Длительность эксплуатации и абсолютная эластичность – это далеко не полный перечень преимуществ полимеров. Однако, не забывайте о влиянии проставок на управляемость машины. Конечно, к изменению клиренса можно подойти и серйозней и лифтовать подвеску, купив лифт комплект.

Подробней о лифте внедорожников можно прочитать в статье в нашем блоге. С полным перечнем свойств проставок, прочими элементами тюнинга ознакомьтесь на официальном интернет сайте. Опытные консультанты в режиме онлайн предоставят клиенту исчерпывающую информацию.

Понравилось? Расскажите друзьям:

Оцените: Загрузка…

увеличение клиренса

Увеличение клиренса на автомобиле является одной из самых распространённых операций при тюнинге автомобилей, предназначенных для поездок по плохим дорогам. А так как дороги у нас ужасные, а в глубинке их практически нет, то этим и объясняется популярность этого вида деятельности. В этой статье, больше рассчитанной на новичков, будут описаны практически все варианты увеличения дорожного просвета и способы их осуществления в гаражных условиях, их плюсы и минусы, а так же другие важные нюансы.

Что важно знать перед увеличением клиренса.

Клиренс — это точное расстояние от самой нижней точки днища машины до поверхности земли. И клиренс по сути и является дорожным просветом между днищем и дорогой.

Перед покупкой любого автомобиля и при изучении его основных технических характеристик, любой адекватный водитель, которому иногда приходится ездить по бездорожью (например на дачу, в лес, на рыбалку или охоту) всегда обращает внимание на такой показатель как клиренс, и не меньше чем на расход топлива и мощность (объём) двигателя. И это вполне понятный и объяснимый интерес. Ведь именно клиренс позволит проехать какому то автомобилю там, где другой не проедет и попросту сядет на брюхо (или повредит днище, выпускную систему и т. д.).

И в наших отечественных условиях и при изучении технических характеристик любого автомобиля, именно показатель достаточного клиренса будет намного важнее, чем расход топлива и даже большая мощность двигателя. Ведь зачем нужна будет эта мощность, если у севшей на брюхо машины, даже самый мощный мотор будет бесполезным девайсом, который будет крутить колёса в холостую.

Также следует понимать и помнить, что завысив дорожный просвет у обычного легкового автомобиля, внедорожником он не станет. И хотя за счёт увеличения клиренса проходимость его улучшится, но за счёт его длинной базы (и всего одной пары ведущих колёс) проходимость легковой машины всё равно будет хуже (особенно при переезде холмиков, возвышенностей), чем у какого то короткобазного внедорожника с двумя ведущими мостами.

Конечно же любой адекватный водитель, очень часто ездящий по бездорожью, изначально купит себе джип (или хотя бы Ниву), но всё же владельцам длинобазных седанов следует помнить, то что написано выше, и всё же стоит задуматься — может всё таки купить себе подержанный импортный внедорожник (или хотя бы Ниву, Уаз) и уже на них заниматься завышением клиренса, а не начинать переделки на седане.

И ещё важный момент: прежде всего следует заметить, что этот вид тюнинга (я имею в виду существенное увеличение клиренса, а не просто небольшое поднятие машины, чтобы компенсировать уставшие просевшие пружины, или рессоры) подходит только для тех автомобилей, которые чаще всего эксплуатируются с небольшой скоростью по плохим дорогам и бездорожью, а не по скоростным магистралям.

Так как увеличение дорожного просвета ухудшает управляемость автомобиля на высоких скоростях, ведь при подъёме центра тяжести, на ходу увеличиваются крены машины и её раскачивание (с штатными амортизаторами). Для предотвращения переворота автомобиля, очень важно, доработать подвеску, и самый простой способ — это установка других амортизаторов и более упругих пружин (или установка регулируемых газовых амортизаторов, регулируемой пневматической подвески).

Ещё в последствии возможны трудности при регулировке развала-схождения  (как правило при увеличении дорожного просвета более трёх-четырёх сантиметров), что скажется на неравномерном износе протектора покрышек.

Так же следует помнить, что значительное увеличение дорожного просвета увеличит расход топлива, ведь машина поднимется над дорогой (а чем ниже автомобиль к дорожному полотну — как у спорткаров, тем лучше его аэродинамика).

Это следует запомнить и если вам часто приходится ездить по магистралям с высокой скоростью, то такой вид тюнинга естественно не подойдёт, наоборот для таких условий наоборот занижают клиренс.

Разумеется минусы, описанные выше понимает большинство водителей, но всё же для новичков я должен был об этом упомянуть, прежде чем писать эту статью далее.

Способы увеличения клиренса.

Ниже сначала я перечислю все распространённые способы увеличения дорожного просвета, а уже далее мы подробно разберём каждый пункт — плюсы и минусы, методы его осуществления в гаражных условиях и другие нюансы. И так поехали.

• Замена колёсных дисков и шин на диски большего диаметра, или на более высокопрофильную резину.
• Установка более длинных стоек амортизаторов.
• Установка более упругих пружин или пружин с бóльшим количеством витков (более высоких пружин)
• Установка резиновых проставок между витками пружин.
• Установка проставок (так называемых домиков) под стойки амортизаторов.
• Установка проставок между кузовом и опорой подшипника амортизаторной стойки.
• Установка проставок между кузовом и рамой.
• Установка регулируемой гидравлической пневмо-подвески.

Стоит отметить, что на машинах, предназначенных для полного бездорожья (так называемый офроуд), могут применять сразу несколько доработок из вышеописанных пунктов, например помимо установки больших колёс ещё и кузов завышают над рамой с помощью установки проставок.

И это далеко не все доработки (кроме этого ставят специальные и не дешёвые амортизаторы и пружины и много чего ещё). Но для осуществления сразу нескольких доработок, для увеличения клиренса, разумеется потребуется больше финансовых вложений в машину и цена её может значительно перевалить за стоимость серийного образца.

А теперь разберём каждый пункт по отдельности более подробно.

Замена колёсных дисков на больший диаметр (как выбрать колёса описано вот в этой статье), или установка более высокопрофильных шин (какие шины выбрать читаем тут), или и то и другое, конечно же является самым простым видом завышения клиренса, так как особых технических переделок не требуется, если колёса не слишком большие.

Однако, если же установить более широкие колёса и с бóльшим деаметром, то возникнет необходимость ряда переделок, которые не позволят задевать установленным большим колёсам за кузов и арки, при работе подвески, или при повороте колёс. Например такие доработки, как подрезка колёсных арок, вставка под ступицы колёс специальных проставок, или замена ступиц на более широкие. О таких доработках я уже писал более подробно в статье широкие колёса вот здесь.

Также потребуется определённая сумма денег и на сами колёсные диски и более высокопрофильную внедорожную резину, а качественные и красивые колёса от авторитетных фирм стоят не мало (да и шины тоже).

И последнее по этому пункту: следует учесть, что после установки колёс большего диаметра, чем в штатном исполнении, показания спидометра уже будут не верными. Так же динамика машины (разгон с места) уменьшится, после установки колёс большего диаметра и чтобы восстановить тяговые характеристики (как в штатном исполнении) потребуется установка другой главной пары (с меньшим количеством зубьев ведущей конической шестерни) в заднем мосту машины.

Ну и не забываем, как я уже говорил, что после установки колёс большего диаметра, если не приподнять ещё и кузов (а в некоторых случаях ещё и доработать арки) то возможно задевание колёс за подкрылки и кузов, при повороте передних колёс, или при работе (сжатии) подвески.

Установка более длинных стоек амортизаторов или пружин с бóльшим количеством витков (более высокие пружины). Эти два пункта объеденим в одном разделе.

Установка более длинных стоек разумеется подходит только для автомобилей с подвеской типа Мак Ферсон ( о подвесках и их неисправностях читаем тут) с так называемыми стойками амортизаторов. Замена амортизаторов более длинными на классических автомобилях (с отдельно установленными амортизаторами и пружинами) ни к чему не приведёт, ведь здесь клиренс зависит от длины или жёсткости пружин и чуть более длинные амортизаторы кузов не приподнимут (кузов по сути подвешен на пружинах).

Но следует помнить, что при установке более длинных, или более упругих пружин на классические автомобили, потребуются и амортизаторы с более длинным штоком, которые будут нормально работать (без пробоев при сжатии и стуков при обратном ходе) при большем ход подвески, у которой более длинные (или упругие) пружины.

С установкой более длинных стоек всё проще, так как здесь амортизатор и пружина являются общей конструкцией стойки и как правило не продаются раздельно (хотя можно заменить на более упругие пружины и в стойке, если найдёте в продаже подходящие пружины большей упругости).

Пружины подвески для отечественных ВАЗов делятся на два класса «А» и «Б», но сейчас многие альтернативные производители начали выпускать больше вариантов, в том числе и для иномарок.

Установка проставок между витками пружин. Так же огромное количество мелких фирм и фирмочек выпускают и различные вставки в пружины (из резины и других мягких материалов на основе каучука или полиуретана), при установке которых можно немного приподнять автомобиль над землёй и увеличить клиренс.

Но на сколько хватит вставок остаётся лишь гадать, ведь качество резины вставок можно понять только после определённого пробега. Так же существуют различные подставки под пружины (а не между витками) которые изготавливают из более высокопрочной резины или полиуретана, капролона (и из других материалов).

Следует учесть, что различные вставки в пружины или под пружины конечно же немного увеличат клиренс машины, но при этом увеличится ход работы и сжатия штока амортизатора и ещё уменьшится ход его отбоя, что приведёт к ударам (стукам) при обратном ходе подвески, и от этого штатные амортизаторы долго не протянут.

 

В таких случаях не помешает установка других амортизаторов с бóльшим ходом (с более длинным штоком), особенно если проставки в пружины достаточно толстые.

Но гораздо проще (и как правило так и делают многие) следует просто установить проставки и под амортизаторы, которые показаны на фото чуть выше и в видео чуть ниже.

Однако эксперименты с более высокими (или упругими) пружинами и соответствующими им амортизаторами (а так же эксперименты с различными вставками в пружины, или под пружины) помогут лишь незначительно увеличить дорожный просвет.

Как правило этот вид доработок используют совместно с другими видами тюнинга клиренса, которые уже описаны, или будут описаны ниже. Ну или используют в тех случаях, когда родные пружины просели от усталости, и машине необходимо вернуть хотя бы заводской дорожный просвет.

Кузов снят и проставки установлены на раму — теперь можно возвращать кузов назад

 

 

 

Ещё хочется сказать несколько слов и о рессорах, которые устанавливают на некоторые машины (например на наши УАЗики и другие рамные джипы).

 

 

 

Для увеличения клиренса, некоторые устанавливают более упругие рессоры, или просто добавляют один-два листа в штатный пакет рессор, немного переделав их крепления.

И этот вид доработок (так же как и с пружинами) позволяет не намного увеличить клиренс и используется как правило вместе с другими видами завышения дорожного просвета. К тому же такой способ увеличивает упругость подвески и машина начинает скакать на неровностях.

Гораздо эффективнее будет оставить родной пакет рессор (конечно же если они в полном порядке и не потеряли упругость) и использовать специальные проставки между рессорами и кузовом. Здесь существуют два варианта, каждый из которых вполне отлично работает. Первый вариант показан на фото слева, а второй на фото ниже.

 

При первом варианте потребуется по две проставки под каждую рессору (правую и под левую рессоры) , так как проставки устанавливаются между рамным кронштейном и упорной площадкой серьги рессоры. Лучшим материалом я считаю капролон или эрталон.

 

При втором варианте потребуется всего по одной проставке под каждую рессору, так как устанавливаются они не сверху рессоры, а снизу (под ней) между центром рессоры и балкой заднего моста, как видно на фото.

Но такие проставки (указаны жёлтой стрелкой на фото) немного сложнее по конструкции, имеют форму трапеции и в них сделан круглый вырез под балку заднего моста, ну и ещё потребуются более длинные болты и пара мощных пластин. Вся конструкция стягивается длинными болтами и прижимает пакет рессор к балке заднего моста.

Какой вариант предпочесть (первый или второй) каждый решает сам, а некоторые используют сразу два варианта, если необходимо существенно завысить дорожный просвет для жёсткого бездорожья.

Установка проставок (домиков) под крепления стоек амортизаторов.

Удобство этого метода поднятия автомобиля еще в том, что домики за счет специальных нескольких отверстий позволяют выбрать разную высоту увеличения клиренса, и хотя разница будет свего в несколько миллиметров, но как правило этого хватает, чтобы устранить обратные стуки при работе подвески. Установка таких проставок описана и показана на фото выше и в видеоролике выше. Только там показаны вставки под обычные амортизаторы классической подвески, а не подвески типа Мак Ферсона (MacPherson).

Но принцип и устройство проставок для стоек MacPherson практически одинаковый, только лишь с тем отличием, что установив проставки, вам не потребуется вставлять проставки ещё и в пружины (как в случае с раздельной подвеской классических Жигулей, показанной в видео. Ну и у стоек MacPherson ещё можно установить проставки сверху, между опорой стойки и кузовом, но об этом ниже.

Споры по целесообразности и эффективности установки проставок-домиков под амортизаторы думаю не утихнут никогда и одни автовладельцы уверяют, что это простой и быстрый способ увеличить дорожный просвет, (особенно если если пружины просели), а некоторые водители утверждают только негативные мнения.

Скорей всего негативные отзывы оставляет большинство тех автовладельцев, кто не знает того, что вместе с установкой домиков (так же и при других видах завышения дорожного просвета) ещё ВАЖНО изменить и три параметра, перечисленных ниже, а именно:

1. Отрегулировать фары автомобиля, то есть откорректировать сбившееся направление светового пучка.
2. Отрегулировать угол продольного наклона кастера.
3. Откорректировать регулятор давления задних тормозов, если это возможно.

И только после регулировки перечисленных выше параметров, увеличение клиренса пройдёт успешно и качественно.

Установка проставок между кузовом и опорой стойки (опорными подшипниками стойки) типа Мак Ферсона (MacPherson). Позволяют незначительно приподнять кузов машины над дорогой, так как имеют обыччно небольшую толщину (примерно 12 — 14 мм). Проставки под опоры стойки изготавливают из различных прочных пластиков, или  алюминиевых сплавов.

Наиболее предпочтительные капролоновые или эрталоновые, так как они имеют нормальную эластичность и прочность (в отличии от других пластиков ) и стойкость к коррозии (в отличии от алюминиевых). Для установки проставок разумеется потребуется снимать стойку подвески и подложив проставку собирать всё на место.

В виду незначительного увеличения клиренса, этот вид завышения дорожного просвета используется как дополнительный, вместе с другими видами доработок, или просто чтобы восстановить заводской клиренс просаженной машины, у которой просели от усталости металла пружины.

Установка проставок между кузовом и рамой. Разумеется такой вид деятельности по увеличению дорожного просвета подойдёт лишь рамным автомобилям, большинство из которых — это старые добрые и очень надёжные рамные внедорожники. Для осуществления этого способа потребуется отделить кузов от рамы. Это один из самых распространённых и бюджетных видов тюнинга, при установке колёс большего диаметра, чем штатные.

Установка проставок между кузовом и рамой (так называемый боди лифт кузова) хороша ещё и тем, что она позволяет после установки колёс чуть большего диаметра, не задевать им за кузов, при повороте управляемых колёс, и за и колёсные арки, при работе подвески (ходе сжатия).

Конечно же если подготавливается внедорожник для эксплуатации на жёстком бездорожье, то потребуется установка колёс ощутимо больше штатных по диаметру и после этого ещё и доработка арок (вырезание лишнего металла). Но всё же проставки между кузовом и рамой позволят доработать арки совсем незначительно, даже если диаметр колёс существенно увеличить.

Какие бывают проставки — варианты. Проставки бывают из разного материала и разной толщины и разумеется эта толщина и определяет, насколько будет завышен кузов, в отличии от штатного исполнения.

Изготавливают из из разных материалов, таких как бельгийский эрталон, капролон, алюминиевые сплавы и даже из стали. В сборе проставки представляют собой две стальные шайбы, сама втулка нужной толщины, от которой зависит высота поднятия кузова, ну и стяжной длинный болт с гайкой.

Сейчас уже можно купить готовые комплекты, изготовленные из различных материалов, от стальных до капролоновых или эрталоновых. Так же различной бывает и форма, бывают проставки круглыми, как на фото слева, или в виде брусков, как на фото чуть ниже.

Но всё же брусковые проставки предпочтительнее, так как площадь у них больше, но их устанавливать чуть сложнее, так как портебуется сверлить 4 отверстия.

Проставки заводские — ТЛК-80

Также из заводских проставок хорошими считаются металлические, в которые залита втулка из высокопрочной резины  — например ТЛК-80 (см. фото слева). Такая конструкция работает по типу подушек для двигателя и имеет хорошую эластичность.

Однако всё же цельные проставки по прочности превосходят их, ведь даже и высокопрочные подушки для двигателя со временем выходят из строя (резина устаёт и трескается), хотя качественная резина служит несколько лет.

Использовать для проставок алюминий и его сплавы не рекомендую, так как сама по себе пара алюминий сталь (втулка болт и шайбы) корродирует довольно быстро (даже смазанная) и выбить крепёжные стальные болты потом будет очень трудно, если конечно придётся разбирать конструкцию. А разборка может потребоваться со временем, если алюминиевые шайбы будут испорчены коррозией и их придётся менять.

Проставки из капролона под рессоры — комплект КПР-04

Проставки из стали самый бюджетный вариант, но для многих он трудоёмкий. Потребуется наварить на раму плоские проставки (например в виде брусков или втулок) с отверстиями в центре или по краям.

Затем потребуется тщательно всё обработать, хорошо прогрунтовать и покрасить. Только так вы добьётесь нормальной защиты кузова от коррозии и самих стальных проставок. К тому же приваренные проставки будут не съёмными и очень жёсткими.

Гораздо проще взять готовые шайбы, выточенные из капролона или эрталона. Их можно купить (благо сейчас уже многие фирмы  делают целые комплекты — см фото), а можно просто найти материал в болванках и затем заказать знакомому токарю выточить их нужной толщины и диаметра.

К тому же такая конструкция стойкая к коррозии и легко разбирается, а это бывает полезно, если например вам понадобится со временем завысить кузов ещё немного, и достаточно будет добавить в виде «бутерброда» дополнительные капролоновые (или эрталоновые) проставки к уже ранее установленным.

Проставки из швеллера, как вариант лёгкий и прочный

 

 

Если же предпочитаете брусковые проставки, а не круглые, а знакомого токаря или капролона нет (ну и в продаже не нашли), то можно изготовить их из стали, и самый предпочтительный вариант будет из швеллеров, подходящей ширины, как на фото.

Преимущество проставок из двух сваренных швеллеров — это их лёгкость при достаточной прочности. Только не забываем, что перед их установкой ещё нужно будет тщательно прогрунтовать и покрасить.

Кстати, не помешает между такими проставками и рамой (или кузовом) установить ещё и паронитовые прокладки, смазанные консистентной смазкой, ну и стяжные болты не помешает тщательно смазать (в идеале использовать крепёж из нержавейки).

Следует сказать, что вариантов проставок и способов завышения клиренса море и каждый решает для себя что лучше, исходя из условий эксплуатации своей машины, своих возможностей, наличия мастерской и инструмента и других факторов. И поэтому здесь были даны только общие рекомендации.

Увеличение клиренса за счёт установки пневмоподвески.

Отдельно хотелось бы сказать и про этот вид деятельности по завышению кузова. Если быть точным, то при таком способе и завышения как правило нет (можно даже наоборот занизить кузов), пока не будет нажата специальная кнопка и будет приведён в действие гидравлический насос и не будет закачена в амортизаторы гидравлическая жидкость (газ).

комплект для пневмоподвески

Этот вид завышения дорожного просвета является самым удобным, но и самым дорогим. Удобство его в том, что в любой момент водитель может отрегулировать клиренс машины в зависимости от условий. Разумеется при выезде на скоростную магистраль с отличным покрытием клиренс занижается, а при съезде в лес или в поле, в любой момент можно приподнять кузов над дорогой.

Этот вид деятельности очень развит в Америке и в Европе, но у нас он пока только набирает обороты из-за своей дороговизны. Грамотно установить пневмоподвеску на автомобиль или мотоцикл кастом могут только лишь немногие тюнинг-ателье.

Да и специальных комплектов, например как на фото слева, (насос, амортизаторы или пневмоподушки, манометры, шланги, фитинги и т.д,) предназначенных для некоторых редких моделей автомобилей у нас практически нет в продаже и приходится заказывать всё из -за границы. Но уже сейчас, с развитием интернет-магазинов, всё стало намного проще и в продаже начали появляться комплекты даже для отечественных ВАЗов.

Однако при большом желании, умелых руках и хорошо оснащённой мастерской можно установить пневмоподвеску и не предназначенную для какой то модели машины, но всё же лучше поискать комплект, специально разработанный для конкретной модели автомобиля, или мотоцикла. Так будет гораздо меньше проблем с установкой. Вообще пневмо-подвеска вещь довольно интересная и необъятная, и это тема для отдельной статьи.

Напослоедок хотелось бы сказать, что завышение дорожного просвета является самым актуальным тюнингом именно для внедорожников, которые подготавливают к эксплуатации (или соревнованиям) по полному бездорожью.

Ведь здесь такие факторы, как максимальная скорость и управляемость не важны, а важным критерием является хорошая проходимость (даже важнее мощности двигателя) и именно большой клиренс и большие колёса с развитым протектором способствуют этому. И чем они больше, тем больше возможностей при преодолении различных препятствий в природных условиях. Конечно же в таких условиях мощный движок тоже не помешает, но это уже другая история.

Надеюсь эта статья будет полезна начинающим автовладельцам, решившим заняться увеличением клиренса, или выбором способа увеличения дорожного просвета, успехов всем.

Запись на увеличение клиренса в Калининграде — (4012) 52-05-05

Изначальная величина клиренса и мягкие подвески не очень удачное решение для автомобильных дорог нашей страны. Любое попадание в яму, наезд на бордюр  или на любое другое препятствие приводит к непосредственному удару по поддону.

Каждый автомобилист знаком с проблемами российских дорог и знает, что именно это самый главный враг многих марок автомобилей. Одним из самых эффективных методов решения этой проблемы становится увеличение клиренса. Всего трехсантиметровое поднятие кузова автомобиля существенно уменьшает возможную неприятность зацепиться днищем.

Произвести увеличение клиренса можно двумя способами:

1. при помощи установки между кузовом и пружиной проставки, которую можно легко приобрести на рынке или в магазине,
2. при помощи установки усиленных пружин.

Проставка в таком случае выполняет самую главную функцию – увеличивает дорожный просвет и обеспечивает комфортное вождение. Главными преимуществами проставки являются: плавность хода автомобиля, защита амортизационной стойки, шумоизоляция.

Но увеличение клиренса связано с последствиями подобных изменений. Поэтому перед тем, как принять решение о данной процедуре, вы должны быть готовы к тому, что произойдет незначительное уменьшение устойчивости автомобиля. Значительное увеличение дорожного просвета может увеличить ход штока и поломать амортизатор. Только специалисты выполнят все грамотно и качественно.

Хотите увеличить клиренс без проблем и последствий?

Размер пространства между днищем и автомобилем (клиренс, дорожный просвет) – очень важный параметр, который должен знать каждый владелец транспортного средства, особенно перемещающийся по отечественным дорогам. Довольно часто водители начинают интересоваться этим вопросом уже после приобретения машины. И, проанализировав сложившуюся ситуацию, одни приходят к выводу о необходимости увеличения клиренса, а другие и вовсе принимают решение продать авто. В этом материале мы рассмотрим несколько эффективных способов увеличения дорожного просвета.

Существует две ключевые причины, из-за которых автовладельцы задаются вопросом увеличения клиренса транспортного средства:

1. Слишком опущена передняя часть машины – во время езды по ямам и ухабам днище транспортного средства цепляет землю;
2. Проседание задней части машины – даже незначительный перегруз провоцирует трение брызговиков об землю и соприкосновение задних колес с арками.

Основные моменты процедуры по увеличению клиренса:

• Четко определите реальный размер дорожного просвета вашей машины. Как правило, этот параметр может кардинально отличаться от цифр, указанных в техническом паспорте. В большей степени это утверждение справедливо по отношению к автомобилям иностранного производства.
• Выясните оптимальный размер дорожного просвета для вашего транспортного средства. При этом необходимо учитывать, что понятия «желаемый» и «допустимый» клиренс имеют несколько разное значение. Помимо увеличения расстояния между автомобилем и дорожным полотном, также следует учитывать угол продольной проходимости, углы въезда и съезда. Эти показатели индивидуальны для каждого автомобиля. Поэтому не стоит после увеличения клиренса ждать кардинальных изменений проходимости авто. Машина получит лишь ту проходимость, которая изначально была заложена в ее конструкцию.
• Процедура увеличения дорожного просвета – достаточно затратное мероприятие. Поэтому необходимо заранее приготовиться к расставанию с определенной суммой денег. Окончательную стоимость услуги специалисты автоцентра «Лидер» смогут озвучить лиши после уточнения всех нюансов (выбор деталей, способ увеличения клиренса, привлекаемое оборудование и т.д.).

Методы увеличения дорожного просвета

1. Установка неродной пружины (взятой от другой модели авто). При этом стоит понимать, что слишком сильная пружина лишит возможности амортизатор полноценно работать. Езда на таком автомобиле будет крайне некомфортной, износ амортизаторов заметно ускорится.
2. Сократить сжатие пружины можно при помощи межвитковой проставки. В результате амортизатор практически перестает сжиматься, подвеска становится жесткой, езда – менее комфортной.
3. Для увеличения дорожного просвета используют алюминиевые проставки. Это достаточно прочные конструкции, никак не отражающиеся на комфортности езды, не вызывающие деформации кузова. При взаимодействии с солевыми дорожными смесями могут вызывать коррозию.
4. В пространстве между кузовом и опорой стойки размещают проставки из полиуретана. Недостатком такого решения является вероятность деформации кузова при езде в условиях бездорожья.
5. Поверх пружин устанавливают резиновые проставки. Весьма долговечны, эффективны и безопасны для кузова авто. Комфортность езды с применением проставок из резины совершенно не страдает.
6. С целью увеличения дорожного просвета используют проставки из высококачественного ABC-пластика. Это распространенный в автомобилестроении материал, отличающийся высокой прочностью и износостойкостью. Данное решение абсолютно безопасно для целостности кузова.

Как улучшить клиренс автомобиля? Когда моя семья сидит вместе, мы слышим царапающий звук при наезде на прерывателе скорости.

Вопрос: Как улучшить клиренс автомобиля? Когда моя семья сидит вместе, мы слышим царапающий звук при наезде на прерывателе скорости.

Ответы: Не рекомендуется увеличивать клиренс автомобиля, поскольку это влияет на устойчивость и динамику движения автомобиля.Это рекомендуется только в том случае, если вы отчаянно нуждаетесь в увеличении дорожного просвета. Непонятно, какой у вас автомобиль. Но вот список, который поможет. -Проставки под винтовые пружины / регуляторы винтовых пружин / более длинные винтовые пружины Прокладка представляет собой резиновую подушку толщиной около дюйма, которая находится под винтовой пружиной. Один из способов увеличить клиренс вашего автомобиля — использовать проставки под винтовой пружиной. Это повлияет на общую управляемость и вождение, поскольку изменится угол нижних рычагов и рычагов, и поездка станет жестче.Цена на эти проставки будет варьироваться от машины к машине, но они не очень дорогие. -Большие шины Самый простой способ улучшить дорожный просвет — это установить больший комплект шин. Так, например, если ваши шины 185/60 R14, вы можете выбрать 185/65 R14 или, если ваша машина позволяет, вы можете получить шины 185/70 R14 или 195/65 R14. При желании вы можете приобрести диски большего размера (15 дюймов вместо 14 дюймов) и соответственно увеличить размер шины. Но имейте в виду, что увеличение общего диаметра шины отрицательно повлияет на показания одометра (он будет слишком медленным для данной скорости), вы получите плохое ускорение, а также это может повлиять на управляемость. -Повторный прогиб пружин Повторный изгиб — это, по сути, изгибание листовой рессоры под более острым углом для увеличения дорожного просвета. Это относится к автомобилям с подвеской на листовых рессорах. Если на вашем автомобиле установлена ​​подвеска с листовой рессорой, вы можете изменить изгиб рессор. Это даст вам больший дорожный просвет, но также помните, что это отрицательно скажется на манере езды. Это снизит общий комфорт езды и сделает поездку более «резкой», а также повысит центр тяжести автомобиля.-Добавление дополнительной пластины в лезвие листовой рессоры Это снова способ улучшить дорожный просвет вашего автомобиля, особенно полезный для таких транспортных средств, как Maruti Omni или Gypsy, или Mahindra Boleros и Scorpios (первое поколение). Вы можете просто добавить к своему пакету листовых рессор еще одно лезвие с листовой рессорой, чтобы улучшить дорожный просвет. Этот метод также сделает поездку более жесткой и неустойчивой. -Пружина над осью настройки Это основная модификация для увеличения клиренса в таких автомобилях, как Maruti Gypsy или Mahindra MM540 (предшественник Thar DI). Здесь пакет листовых рессор вместо того, чтобы сидеть под осью, модифицируется для размещения над осью, что немного увеличивает дорожный просвет. Но эта модификация оказывает давление на элементы рулевого управления и приводные валы. -Для торсионной подвески Если у вашего автомобиля торсионная подвеска, ее можно отрегулировать. Обычно они регулируются и могут использоваться для небольшого увеличения дорожного просвета. Это не сильно повлияет на качество езды, в зависимости от уровня регулировки.

3 простых способа увеличить дорожный просвет вашего автомобиля

Снимок — Если бы у нас были дороги, подобные дорогам в богатых арабских странах, эта история была бы бессмысленной.Но мы живем в Индии, где на дорогах много изъянов. Плохо спроектированные предохранители скорости и съездные пандусы часто приводят к тому, что днище автомобиля скручивается. И это не тот звук, который всем нравится слышать. Ямы тоже приносят с собой ряд проблем. Возможно, поэтому внедорожники так хорошо себя чувствуют в Индии. Если вы не можете купить себе внедорожник, увеличение клиренса вашего седана / хэтчбека — ваш единственный способ обеспечить спокойствие за рулем. Вот три простых способа сделать это.

[Изображение: Gawker]

Приспособления для винтовых пружин

Ассистер чем-то похож на прокладку, которая вставляется в цилиндрическую пружину. По сути, это кусок спирального полиуретана, который будет находиться между витками подвески с винтовой пружиной. Ассистент действует, ограничивая до некоторой степени ход подвески. Когда ход подвески ограничен, автомобиль не будет опускаться до предела на ограничителях скорости и выбоинах и, таким образом, не будет царапаться.В основном за счет этой модификации дорожный просвет увеличен на 10-15 мм, чего обычно достаточно, чтобы автомобили с низкой посадкой проезжали без царапин. Ассистент может быть размещен в 3 различных положениях на винтовой пружине. Каждая позиция дает немного разный эффект. При размещении в верхней части катушки он действует при всех нагрузках. Когда ассистент находится посередине, он начинает действовать при небольших нагрузках. Расположенный внизу ассистент работает только при полной нагрузке.

На каких машинах будет работать данная модификация

Каждый автомобиль с подвеской на цилиндрических пружинах может быть оборудован вспомогательным устройством для спиральных пружин.Тем не менее, автомобили с подвеской на листовых рессорах, читайте Послов Индостана и Премьер-министра мира, не будут охвачены. Ничего страшного, ведь у этих машин нет проблем с дорожным просветом.

Стоимость и доступность?

4 000 рупий за набор из четырех ассистов делают его хорошим вариантом. Заявленный ресурс для ассистера составляет около 50 000 км пробега. Итак, когда вы отремонтируете свою подвеску, вам понадобится новый набор помощников. AutoRunner продает эти ассистенты в Индии.

О каких последствиях мне нужно знать?

Вы потеряете гарантию на подвеску, если поедете прямо на станцию ​​обслуживания для любых работ по подвеске. Лучше всего удалить ассистеры, прежде чем подавать претензию по гарантии на приостановку. Однако это не этично. Поскольку это работа, которая занимает всего 15 минут, в случае непредвиденных обстоятельств с ней будет легко справиться.

Во-вторых, эта модификация изменит характеристики подвески.Таким образом, в определенных случаях и при определенных условиях ваша машина может не справляться так же хорошо, как со стандартной подвеской. Советуем вам расслабиться за рулем с помощниками.

Шины и диски увеличенного размера

Еще один способ увеличить дорожный просвет — установить на автомобиль более высокие диски и шины. Это можно сделать двумя способами. Один из способов — увеличить высоту шины за счет увеличения размера при сохранении колесных дисков. Другой — с более высокими ободами и более высокими шинами.Однако вы должны следить за тем, чтобы при увеличении размера шины не царапали крылья вашего автомобиля при поворотах от упора до упора. Например, переход с шин сечением 185/60 R14 на шины сечением 185/70 R14 даст вам около 10 мм дополнительного дорожного просвета, если конструкция вашего автомобиля допускает такие изменения. Аналогичным образом, шины 185/65 R15 на 15-дюймовых ободах также дадут вам приличный подъем дорожного просвета, если ваш автомобиль сможет выдерживать большие обода, не вызывая трения при блокировке поворотов.

На каких машинах будет работать данная модификация

Более высокие шины и обода подходят почти для всех автомобилей. Обычно большинство автомобилей, продаваемых в Индии, позволяют увеличить размер шин на один или два размера.

Стоимость и доступность?

Если вы выберете более высокие шины прямо во время покупки автомобиля, это может быть экономичным вариантом, поскольку дилер выкупит ваши существующие шины и заменит их на более высокие по меньшей цене. Если вы обновляете шины в середине жизненного цикла, это будет дорогостоящая ставка.Замена колесных дисков и шин будет дороже. С этим обновлением сможет справиться любой грамотный шинный магазин. Обратитесь к известным дилерам шин в вашем районе / городе.

О каких последствиях мне нужно знать?

Гарантия на подвеску

может быть аннулирована, хотя большинство авторизованных сервисных центров не винят за модернизацию шин, если это сделано в допустимых пределах. Приемлемые ограничения здесь означают обновление на один или два размера.

Также управляемость вашего автомобиля может измениться с более широкой и высокой резиной.Вам придется соответствующим образом скорректировать свое вождение. Кроме того, из-за более широких шин может снизиться топливная эффективность.

Жесткая подвеска

Многие известные специалисты по вторичному рынку подвески, такие как Bilstein, Koni и Tein, предлагают комплекты для модернизации подвески для многих автомобилей массового рынка. Эти комплекты модернизации теперь имеют уровень регулировки, который позволяет водителю управлять характеристиками демпфирования. Например, на дороге с выбоинами вы можете сделать подвеску мягче, но при этом сделать ее более жесткой, если вы заметите впереди большой спидометр.Регулируемая мягкость и жесткость означает, что можно комфортно ездить без лишнего шума, регулируя подвеску на ходу. У этих специалистов по подвеске также доступны более дешевые варианты. Варианты с более низкой ценой делают подвеску более жесткой, но не позволяют регулировать ее в движении.

На каких машинах будет работать данная модификация

Каждый автомобиль, для которого доступен комплект модернизации подвески.

Стоимость и доступность?

Как правило, вы можете рассчитывать заплатить около 50 000 рупий за базовый комплект модернизации подвески, который сделает езду на гидромолотах более жесткой, а на выбоинах — более плавно.Многие модификаторы автомобилей, такие как Red Rooster Racing, Pete’s и Methods Automotive.

О каких последствиях мне нужно знать?

Подвеска после продажи, если все сделано правильно, может быть намного лучше стандартной подвески, которая обычно строится с философией «один размер подходит всем». Однако ключевым моментом является получение правильной послепродажной подвески с учетом вашего стиля вождения и других требований.

Лучшие способы увеличить дорожный просвет автомобиля

Престижность за отличное присутствие в Интернете.Я посещаю ваш сайт чаще, чем раз в неделю, и с удовольствием читаю его функции, обновления и статьи, ориентированные на потребителей.

Мне нужен совет, как увеличить клиренс нашей Hyundai Sonata. У меня проблемы с плохо спроектированными лежачими полицейскими и нерегулярными въездами / выездами с парковок. Одним из примеров является неровность на кольце Бургос в Бонифачо Глобал-Сити, где я всегда достигаю дна, даже если делаю полную остановку и пересекаю ее по диагонали. Кроме того, есть сложная парковка у Бургундского дома на проспекте Катипунан; Я ни за что не возьму Сонату снова — слишком много повреждений! И многое другое.

Я задумался о замене шин, но, похоже, у меня достаточно места только для задней части, а передняя часть уже немного тесновата (и замена задней части, скорее всего, перенесет повреждение на переднюю).

Читать ниже ↓

Некоторые предлагают вставить подъемник или распорку в спиральную пружину, чтобы получить немедленный подъем. Но приведет ли это к аннулированию гарантии? Сколько это будет стоить? И насколько это безопасно?

Вы бы порекомендовали какой-нибудь другой метод решения моей дилеммы?

Заранее благодарю.

Нед

Читать ниже ↓

Рекомендованные видео

Привет, Нед. К сожалению, ваша проблема заключается в первую очередь в том, как устроены лежачие полицейские , с которыми вы сталкиваетесь, а не в самом автомобиле. В идеальном мире этих лежачих полицейских вообще не существовало бы, поскольку все мы знали бы, как правильно водить машину в любых условиях движения, но это вряд ли произойдет здесь, на Филиппинах.

Согласно большинству принятых стандартов, правильно построенных лежачих полицейских должно быть не менее 3.Длина 66 м от конца до конца, включая уклон, и не должна превышать 10,16 см в высоту, при этом номинальная высота составляет 6,35 см. Предполагается, что лежачие полицейские в первую очередь используются для замедления движения на улицах и проезжей части с малым движением, а не на оживленных улицах. К сожалению, этот стандарт здесь практически не соблюдается.

Читать ниже ↓

Здесь чаще встречаются лежачие полицейские, которые имеют более агрессивный характер. Кроме того, лежачие полицейские предполагается использовать в первую очередь для въездов на частные дороги и стоянки, а не на дороги общего пользования с интенсивным движением.Если вы посмотрите на документ с измерениями лежачих полицейских, вы увидите, что они вообще не подходят для автомобилей. Их характеристики варьируются от 0,3 до 0,9 м в длину и от 7,62 до 15,24 см в высоту. Из-за своей малой длины эти неровности являются наименее благоприятными для транспортного средства из всех препятствий, ограничивающих скорость, и вы можете повредить свой автомобиль, когда будете преодолевать их на скорости.

Предел дорожного просвета большинства автомобилей составляет 15,24 см. Чтобы ответить на ваши вопросы, есть несколько основных способов увеличить клиренс.Один из способов — это заменить шины на комплект с более высоким внешним диаметром, как вы упомянули. Это увеличит дорожный просвет наполовину по сравнению с диаметром новой шины. Это возможно сделать на большинстве автомобилей небольшими размерами (от полдюйма до двух дюймов на некоторых автомобилях), но это имеет недостаток, заключающийся в эффективном переходе на более высокое передаточное число главной передачи. Чистый эффект заключается в том, что ускорение вашего автомобиля будет медленнее, и общее ощущение, что ваша машина потеряла мощность или стала медленнее в целом. Вам также нужно будет сделать это для обоих концов одновременно, иначе один конец будет ниже, чем другой, как вы уже упоминали.

Читать ниже ↓

Другой способ — перейти на подвеску с такой, которая обеспечивает более высокий дорожный просвет. Это можно сделать за счет использования регулируемой по высоте подвески койловера или пневматической подвески вторичного рынка. Оба они будут дорогостоящими, и у них также есть свои недостатки.

Для достижения увеличенного дорожного просвета для регулируемых подвесок койловеров геометрия подвески будет несколько отклоняться от ее первоначальной конструкции, и в некоторых случаях вы можете переборщить.От дюйма до полутора дюймов выше все еще в приемлемых пределах для большинства автомобилей. Однако если вы переборщите с увеличением высоты, это может отрицательно повлиять на управляемость. Детали, необходимые для этого, также, вероятно, должны быть заказаны на заказ. Среди местных брендов я знаю, что Emotion Coilovers работают с пользовательскими приложениями. Я не уверен в других брендах.

Пневматические подвески , с другой стороны, позволяют поднимать или опускать автомобиль на определенную величину, чтобы преодолеть препятствие.Но это предполагает, что вы заметите препятствие, остановитесь и измените высоту дорожного просвета, прежде чем преодолевать его. Или просто держите автомобиль все время на определенной высоте. Это немного дороже, чем койловеры, а популярные местные бренды — от Car Porn Racing.

Читать ниже ↓

Полимерные прокладки , вставленные в винтовые пружины, вероятно, самое дешевое решение для вас. Они уменьшают ход подвески на определенную величину, предотвращая полное сжатие пружин.Хотя это не меняет геометрию подвески, это несколько влияет на ходовые качества и ходовые качества, особенно в условиях значительного сжатия подвески. Они, безусловно, достаточно дешевые, чтобы вы могли их попробовать, и не так уж плохо, если они не работают.

Все вышеупомянутые методы , скорее всего, аннулируют вашу гарантию , поскольку они влияют на нормальное функционирование подвески — особенно те, которые требуют замены каких-либо деталей.Самыми доступными будут полимерные распорки, стоимость которых составляет всего 5 000 песо для всех четырех углов. Они также наименее навязчивы среди всех доступных вариантов. Лично я бы изучил этот маршрут, а затем маршрут койловера, прежде чем рассматривать более дорогую модификацию пневматической подвески.

С уважением,

Ферман Лао
Технический редактор

Читать ниже ↓

Проблемы с машиной мешают вам спать по ночам? Вопросы присылайте по номеру topgear @ summitmedia.com.ph .

Читать далее

Оставить комментарий

Стоит ли поднять машину для улучшения дорожного просвета?

Увеличение дорожного просвета автомобилей: Увеличение дорожного просвета автомобилей выполняется с помощью металлических пластин местного производства, называемых проставками. Прокладки устанавливаются между опорами или пружинами амортизатора и шасси автомобиля, чтобы улучшить дорожный просвет автомобиля. В случае внедорожников специального назначения увеличение дорожного просвета автомобиля с помощью проставок включает замену пружин и некоторых компонентов подвески для адаптации к изменению высоты.

Возьмем Toyota Premio. Подъем седана Premio путем установки обычных металлических пружинных проставок от одного до двух дюймов местного производства технически не рекомендуется из-за потенциального повреждения подвески автомобиля, а также может поставить под угрозу вашу безопасность, когда автомобиль поднимается выше его динамических пределов безопасности. .
В то время как подъем Premio с помощью проставок обеспечит немедленное решение проблем с дорожным просветом, долгое повреждение подвески вашего автомобиля, изменение управляемости и потенциальный риск аварии при быстрой езде по шоссе должны заставить вас дважды подумать, прежде чем вы принимаете это решение.Установка проставок через некоторое время повреждает детали подвески. Это происходит, когда движение вверх стоек подвески не сжимается полностью вверх, но нижний рычаг подвески продолжает двигаться.

Повреждение верхней подвески часто приводит к поломке вала нижней стойки, а также втулок, шаровых шарниров и ШРУСов. Установка проставок на Premio может сделать его высоким и неустойчивым.

Автомобили, которые нельзя покупать в Кении: 10 автомобилей, которых следует избегать, когда у вас ограниченный бюджет

Конструкция подвески вашего автомобиля откалибрована для работы с исходным дорожным просветом, чтобы вы могли безопасно ездить на низком или высоком уровне скорости при маневрировании на крутых поворотах.Изменение высоты автомобиля повлияет на допуск или пределы указанной выше конструкции и может привести к несчастным случаям из-за потери динамической устойчивости при движении по неровной дороге или на крутых поворотах. Вы можете безопасно немного приподнять автомобиль, заменив шины на размер, рекомендованный производителем автомобиля (обычно указанный на центральной стойке двери со стороны водителя), или тщательно рассчитав новое соотношение сторон шины. Дилеры шин могут помочь вам определить размер шин для этой цели.

Но что, если вы решили, что должны поднять свои позиции?

Как поднять автомобиль на дорожный просвет:

Важно знать, что почти все эти меры по увеличению дорожного просвета повлияют на другую динамику движения. Так что это целесообразно только в том случае, если вы отчаянно нуждаетесь в повышенном клиренсе.

Прокладки под винтовой пружиной или более длинные винтовые пружины

Прокладка представляет собой резиновую прокладку толщиной около дюйма, которая находится под винтовой пружиной.Один из способов увеличить клиренс вашего автомобиля — использовать проставки под винтовой пружиной. Это повлияет на общую управляемость и вождение, поскольку изменится угол нижних рычагов и рычагов, и поездка станет жестче. Цена на эти проставки будет варьироваться от машины к машине, но они не очень дорогие.

Шины большего размера

Самый простой способ улучшить дорожный просвет — это установить больший комплект шин. Так, например, если у вас стандартные шины 185/60 R14, вы можете выбрать 185/65 R14 или, если ваша машина позволяет, вы можете получить шины 185/70 R14 или 195/65 R14.При желании вы можете получить диски большего размера (15 дюймов вместо 14 дюймов) и увеличить размер шины. Но имейте в виду, что увеличение общего диаметра шины отрицательно повлияет на показания одометра (он будет слишком медленным для данной скорости), вы получите плохое ускорение, а также это может повлиять на управляемость. Идите по этому маршруту только в том случае, если вам отчаянно нужен дорожный просвет.

Повторный изгиб рессор

Повторный изгиб — это, по сути, изгиб листовой рессоры под более острым углом для увеличения дорожного просвета.Это относится к более старым автомобилям с подвеской на листовых рессорах. Если на вашем автомобиле установлена ​​подвеска с листовой рессорой, вы можете изменить изгиб рессор. Это даст вам больший дорожный просвет, но также помните, что это отрицательно скажется на манере езды. Это снизит общий комфорт езды и сделает поездку более «резкой», а также повысит центр тяжести автомобиля.

Добавление дополнительной пластины в лезвие листовой рессоры

Это снова способ улучшить дорожный просвет вашего автомобиля, особенно полезно для таких транспортных средств, как Maruti Omni или Gypsy или более старые Mahindra Boleros и Scorpios (первое поколение).Вы можете просто добавить еще одно лезвие с листовой рессорой к своему пакету листовых рессор, чтобы улучшить дорожный просвет. Этот метод также сделает поездку более жесткой и неустойчивой.

Пружина на оси

Это основная модификация для увеличения дорожного просвета автомобилей. Здесь пакет листовых рессор вместо того, чтобы сидеть под осью, модифицируется для размещения над осью, что немного увеличивает дорожный просвет. Но эта модификация оказывает давление на элементы рулевого управления и приводные валы.

Для торсионной подвески

Если у вашего автомобиля есть торсионная подвеска, ее можно отрегулировать. Обычно они регулируются и могут использоваться для небольшого увеличения дорожного просвета. Это не сильно повлияет на качество езды, в зависимости от уровня регулировки. Повышение дорожного просвета автомобиля.

Как получить больше дорожного просвета на квадроцикле — ATV Helper

Не всем гонщикам нравится оставаться на ровных гладких трассах каждый раз, когда они выезжают на квадроцикл.Если вы часто ездите по каменистой или грязной местности, а также по участкам с большими корнями и колеями. Вы могли заметить, что ваша машина опускается до дна, если у нее нет дорожного просвета, чтобы преодолевать эти препятствия.

Не волнуйтесь, вы можете сделать несколько вещей, чтобы увеличить дорожный просвет, чтобы не повредить ваш квадроцикл. Самый популярный способ увеличить клиренс квадроцикла — это установить шины большего размера. Другие популярные варианты — удлиненные амортизаторы или подъемный комплект для квадроциклов для увеличения дорожного просвета.

Вы также можете посмотреть на рычаги A с высоким зазором и получить защитную пластину для всего тела. Я расскажу об этом подробнее позже, просто имейте в виду, что прочная защитная пластина сделает многое для защиты вашей машины. А высокий клиренс A-образных рычагов потребует немного больше усилий, чем замена шин, но поможет увеличить дорожный просвет.

Шины для квадроциклов большего размера

Увеличение размеров шин для квадроциклов — один из самых популярных способов увеличения дорожного просвета из-за того, насколько это просто. А если вашему квадроциклу все равно нужны новые шины, это не проблема, правда? Однако есть некоторые вещи, о которых следует помнить, выбирая шины большего размера.

Когда вы меняете размер стандартной шины на шину большего размера, вы теряете передачу и крутящий момент на низких оборотах. Чем больше шины, тем выше будет передаточное число. Если вас это беспокоит, вы можете компенсировать эту разницу в передаче, сделав так называемое понижающее переключение. Я объясню механизм передачи более подробно позже в этой статье.

Размер шины определяет, какой дорожный просвет вы получите. На каждые 2 дюйма увеличения шины вы получаете 1 дюйм дорожного просвета.Например, если вы сейчас используете шины высотой 21 дюйм и перепрыгиваете на шины 25 дюймов, вы получите 2 дюйма дорожного просвета. Это дорожный просвет, рассчитанный по задней звездочке и защитной пластине.

Ваши большие шины будут иметь большую вращающуюся массу, что повлияет на ваш крутящий момент на низких оборотах. Как правило, ускорение с места на месте будет не таким быстрым, если вы установите шины большего размера. Но я предполагаю, что если вы хотите увеличить дорожный просвет, то это потому, что вы едете по пересеченной местности, а не гоняете по треку.

Последнее, что нужно учитывать, это то, как это повлияет на ваше обращение. У вашего квадроцикла будет более высокий центр тяжести с большими шинами. Это может увеличить вероятность опрокидывания при прохождении поворотов. Вы можете компенсировать этот риск, купив проставки для колес или расширив квадроцикл, о том, как это сделать, я расскажу позже. Или вы можете просто расслабиться за углами.

Если вам нужна помощь в определении размера обода и типа шины, вы должны искать. Ознакомьтесь с советами по типу и размеру шин для квадроциклов , прежде чем покупать .Важно помнить, что вам нужно выбрать размер шин для ваших дисков. Вы можете найти эту информацию, посмотрев на внешнюю стенку ваших текущих шин.

Отрегулируйте передачу

Многие гонщики, которые увеличивают размер своих шин, регулируют переднюю звезду, чтобы сохранить передачу как можно ближе к той же. В большинстве случаев вы можете просто опустить переднюю звездочку на один зуб, в зависимости от того, насколько велика разница в шинах.

Я бы сам не стал ездить с шиной больше, чем на 3 дюйма, но многие люди ездят больше без каких-либо проблем.Однако вы должны помнить, что это может вызвать большую нагрузку на двигатель, чем рассчитано на длительное время.

Если вы решили приобрести шины большего размера, оставив свои звездочки в покое. По сути, вы будете снижать скорость своего квадроцикла. Чтобы узнать больше о трансмиссии квадроциклов и о том, что это значит, ознакомьтесь с моим полным руководством по передаточным числам .

То, что зуб выпадет с передней звездочки, не означает, что вы можете просто пойти и отпилить один из зубьев звездочки. Вам нужно получить текущую звездочку, посчитать, сколько у нее зубьев, а затем купить одну с одним или двумя меньшими зубьями, чтобы заменить текущую.Вы можете найти довольно хорошие комплекты передней звездочки ATV на Amazon по хорошей цене. Просто убедитесь, что вы выбрали именно тот, который подходит вашему квадроциклу.

Если вы все же решите заменить звездочку, я сделал пошаговое руководство, чтобы помочь: Как заменить цепь и звездочки на квадроцикле.

Удлиненная подвеска квадроцикла

Другой популярный вариант — установка более длинной подвески на квадроцикл для увеличения дорожного просвета.

Тем не менее, хороший подъемный комплект сделает то же самое с меньшими затратами и меньшими затратами.Но если вам все равно пора сменить шок, вы можете просто использовать более длинные шоки.

Например, если ваши текущие амортизаторы составляют 250 мм, попробуйте установить 280 мм, чтобы получить немного больше подъема на дюйм. Другой вариант — усилить имеющуюся у вас подвеску. Вы не получите много, но это бесплатно и может быть достаточно для того, что вам нужно.

Я бы предпочел комбинацию подъемного комплекта с шинами большего размера, но замена подвески на более длинную — очень популярный вариант, позволяющий улучшить дорожный просвет вашего квадроцикла.

Подъемный комплект для квадроциклов

Подъемные комплекты для квадроциклов — хороший простой способ получить на пару дюймов больше зазора подвески. Комплект подъемника обычно дешевле, чем покупка шин большего размера. в комплект обычно входит все необходимое для подъема от 1,5 до 3 дюймов в зависимости от комплекта, который вы получаете.

Я рекомендую вам ознакомиться с этим комплектом подъемника BlackPath 2 ″ для квадроциклов на Amazon, чтобы получить представление о том, какой полный комплект должен быть в нем. Этот подъемный комплект предназначен для Polaris Sportsman, но вы поймете, что вам следует искать.

Обычно вам понадобится распорка для передней пружины и кронштейны подъемника для передней и задней части квадроцикла. Убедитесь, что вы получили один из качественных материалов, и убедитесь, что он подойдет к вашей машине, прежде чем покупать.

Самым большим преимуществом комплекта подъемника для увеличения дорожного просвета квадроцикла является то, что вам не нужны такие большие шины, чтобы выдержать подъем на пару дюймов. Допустим, вы хотите поднять квадроцикл на 3 дюйма.

Вы можете получить двухдюймовый подъемный комплект и шины на два дюйма больше.Без подъемного комплекта вам потребовались бы шины на шесть дюймов больше, а влияние, которое оказало бы на передаточное число, было бы, на мой взгляд, слишком сильным. Лучшим вариантом может быть сочетание подъемного комплекта с шинами большего размера.

Полноразмерная защитная пластина для живота

Об этом следует подумать, если вы не совсем уверены, что вам нужен подъемный комплект, вы просто хотите защитить нижние компоненты и части вашего квадроцикла. Большинство квадроциклов поставляются с заводскими защитными пластинами. Но установка защитной пластины всего тела защитит вашу машину практически от всего.

Они довольно дорогие и изнашиваются, если постоянно ударять по ним большими камнями. Вы можете найти приличную защитную пластину для всего тела, которая в некоторых случаях может стоить до 500 долларов. Это просто зависит от обстоятельств, потому что в большинстве случаев это нужно делать на заказ для вашей машины.

Раньше я не использовал защитную пластину для всего тела, но я установил и использовал защитную пластину для всего шасси. Обычно они лучше подходят для спортивных квадроциклов и намного дешевле, обычно менее 100 долларов. Вот пример Защитной пластины с алюминиевой рамой для полного шасси для Honda TRX400EX.

Высокий клиренс A Arms

Получите больший клиренс для вашего квадроцикла Руки — популярное дополнение для людей, которые поднимали квадроциклы. Прикладные рычаги A обычно выступают из колеса в сборе таким образом, что они являются единственной частью квадроцикла, которая подвергается воздействию камней после добавления подъемного комплекта.

Большой клиренс А-образные рычаги имеют форму, обеспечивающую максимальный дорожный просвет под квадроциклом. Обратите внимание на изображение, как рычаги A сразу же поднимаются вверх после того, как они вырвутся из стороны колеса.

На мой взгляд, рычаги A с большим клиренсом — это довольно крутое дополнение, но найти набор для вашей машины может быть сложно, а иногда они могут быть слишком дорогими, на мой вкус.

Шире для управляемости

Хорошее практическое правило: если вы поднимаетесь выше, то и шире. Чем больше вы поднимаете свой квадроцикл с помощью шин, подъемных комплектов или подвески, тем выше вероятность опрокидывания. Вы могли либо купить новую, более длинную ось, либо получить проставки для колес.

Может даже потребоваться расширение шире, в зависимости от размера покрышек. Вам может потребоваться место, чтобы шины не терлись об амортизаторы, стойки или выхлоп.

Я бы порекомендовал использовать новую более длинную ось, если вы планируете участвовать в гонках или действительно нуждаетесь в производительности квадроцикла. Но в целом новая ось будет стоить около 400 баксов. Я бы сказал, что большинство людей согласятся использовать проставки для колес, и они обычно стоят от 50 до 100 долларов.

Они делают проставки для колес от 1/2 дюйма до 3 дюймов. Что касается проставок для колес, важно убедиться, что вы получите ту, которая будет соответствовать вашей схеме расположения болтов, некоторые модели даже требуют, чтобы вы проверяли, соответствует ли ваша резьба проставке.

Вот ссылка на достойный вариант для проверки, Freedom Country ATV Wheel Spacer на Amazon. Однако осмотритесь, это однодюймовая прокладка, вы можете заметить, когда вы увеличиваете интервал, цена тоже растет.

Роб

Это я топлю еще один квадроцикл. Я люблю ездить независимо от того, что это такое: снегоходы, квадроциклы, мотоциклы для бездорожья и все остальное по бездорожью. Я испытал довольно много машин и хотел бы поделиться этим опытом здесь.

Недавние сообщения

ссылка на Как работает сцепление ATV: Эксплуатация и техническое обслуживание Ссылка на Как работает карбюратор ATV: Полное руководство

Как работает карбюратор ATV: Полное руководство

Карбюратор ATV выполняет жизненно важную роль смешивания воздуха и бензина (в нужное количество), прежде чем заливать смесь в цилиндры квадроцикла.Хотя это обычно не используется в современных выпусках квадроциклов, …

Прокладки, увеличивающие клиренс хэтчбека Suzuki CX4. Дорожный просвет Suzuki CX4, увеличенный клиренс из проставок Suzuki SX4. Турбо ускорение

В России нет дорог — только направления.
Наполеон Бонапарт

… Бездорожье не вещь преодолеть,
Но как дорогу преодолеть?
(песня из фильма «Гардемарины, вперед!»)

Наверняка каждому водителю знакомо ощущение, которое принято называть «сердце кровоточит», когда, выехав на асфальт, вы проезжаете бугорок или ветку между колесами, и под автомобилем слышится «чиркание».Сразу рисуете себе повреждения, жалеете, что не гуляете, и завидуете владельцам внедорожников с хорошим клиренсом. Однако практически любой автомобиль можно слегка «приподнять» без какого-либо ущерба для элементов подвески и трансмиссии, а также без серьезного воздействия на управляемость. Немного — это 2-5 см. Однако этого вполне достаточно, чтобы легко продираться лесными тропинками за грибами, рыбалкой или дачей на легковой машине.

Увеличение клиренса автомобилей SUZUKI производится установкой проставок между кузовом и рессорой.«Поднятый» автомобиль обладает следующими положительными качествами:

• возможность безопасно ездить, не касаясь того места, где раньше «зачесаны» днище
• эффектный внешний вид
• возможность установки колес большего диаметра
• машина меньше прогибается при полной загрузке

Добрый день всем!

Наконец то появилась возможность установить цилиндры и проставки!

Итак, все в порядке.

Так как я живу на Камчатке и наши зимы одни из самых снежных в нашей стране! снег за ночь 2-3 м в порядке вещей, да и то не все убрано утром!)))

это мягко говоря)))

Так много моих земляков поднимают свои машины, легковые и джипы, маршрутки и грузовики! проставки у нас на сезон разлетаются как пирожки!)))

Все живущие на Камчатке стараются брать машину 4вд, так как зимой, в метель и на заднем дворе ездить не всегда можно спереди или сзади, а на спине через 1-2 дня делать нечего!

Хотя есть отчаявшиеся люди, которые сами не идут (постоянно садятся и хоронят себя), они тоже создают проблемы другим!

Кто ездит в метель, знает!

Итак, зима показала, что пара-тройка лишних сантиметров машины лишними не будут!

Да, SX4 для легковой машины (кроссовера) гребет очень прилично, с блокировкой отлично (сравниваю с одноклассниками: Qashqai, HR-V, думаю они ближе всего к sx4), но иногда все равно не хватает оформление.

Было решено поднять.

Задача была простая:

Увеличить клиренс на 2-3 см без потери управляемости и при этом минимизировать доп. нагрузка на подвеску (звенья, резинки, сайлентблоки и т. д.).

Рассчитывались разные варианты, весь интернет, журналы, советы знающих людей, родственников, друзей, людей с улицы)) и т.д.

Остановился на варианте с проставками, но не резиновыми, а металлическими спереди и установкой доп.резинки (прокладки) на шток штифта аморте сзади, и чтобы вся эта конструкция была устойчива, покупается как дополнительный упругий элемент подвески!

После этого, мы взяли на цилиндры, они упорно не хотят лезть внутрь пружины, но, смазывают жиром, они вошли почти сразу, а после них были помещены под (они все еще действуют как бамперы).

ЦИЛИНДРЫ СТАВИЛИ заранее!)))

цилиндры и резиновые стойки (бампера)

Мы сделали это быстро и за 15 минут!

Проблема возникла с местом выхода самого соска!

Куда поставить, чтобы удобно было накачивать, а не сверлить какие-то детали?

Ну чтоб не порвать, где нить нечаянно ?!

Схема монтажа деталей пневмосистемы)))

Найдено! Один из болтов крепления бампера к кузову скручен в некую стальную оболочку, прочный и жесткий!

Нашел уголок из твердого металла, мы его отшлифовали, просверлили отверстие и все подошло идеально! Видеть.фото.

ниппель вынул, он выше нижней точки глушителя, крепится серьезно))

все шланги фиксируются пластиковыми электрическими хомутами.

После этого поставили колеса и спустили машину, накачали компрессором 2 атм, это более чем.

Выведений:

1) Автомобиль примерно на 2 см выше

2) Управляемость стала не хуже (цилиндры обеспечивают необходимую жесткость), а может и чуть лучше. ИМХО

3) Подвеска стала более собранной и энергоемкой.ощущение при прыжке на резиновом мяче! Не знаю с чем сравнивать.)))

4) Пружины теперь стали вечными!))) Ну в общем, должна снизиться нагрузка на заднюю подвеску.

Вот и все))) вопросы? спроси?)))

Отчет взят отсюда: drive2.ru/l/4178236/

Дорожный просвет Suzuki CX4 или клиренс , как и для любой другой легковой машины, является важным фактором на наших дорогах. Именно состояние дорожного покрытия или его полное отсутствие заставляет российских автомобилистов интересоваться клиренсом Suzuki SX4 и возможностью увеличения клиренса с помощью проставок или даже усиленных рессор.

Для начала стоит честно сказать, что реальный дорожный просвет Suzuki Sh5 может серьезно отличаться от заявленного производителем. Весь секрет в методе измерения и месте измерения дорожного просвета. Поэтому узнать реальное положение вещей можно только самому, вооружившись рулеткой или линейкой. Официальный клиренс Сузуки Ш5 разных поколений различаются в зависимости от типа привода и типа кузова. Действительно, помимо новых хэтчбеков несколько лет назад на российский рынок были завезены и седаны SX4.

• Suzuki CX4 клиренс с 2006 года — от 160 до 175 мм
• Дорожный просвет Suzuki CX4 4WD с 2006 г. — 190 мм
• Дорожный просвет Suzuki CX4 седан с 2007 года — 165 мм
• Клиренс Suzuki CX4 с 2012 года — 175 мм
• Клиренс Suzuki CX4 с 2015 года — 175-180 мм
• Дорожный просвет Сузуки СХ4 рестайлинг с 2016 года — 180 мм

Некоторые производители идут на хитрость и декларируют размер дорожного просвета в «пустом» автомобиле, но в реальной жизни у нас есть полный багажник всяких вещей, пассажиров и водителя.То есть в груженой машине клиренс будет совсем другим. Еще один фактор, который мало кто имеет в виду, это возраст машины и износ рессор, их «проседание» от старости. Вопрос решается установкой новых рессор или покупкой проставок под провисшие пружины Suzuki CX4 … Проставки позволяют компенсировать провисание рессор и добавить пару сантиметров дорожного просвета. Иногда даже сантиметр на стоянке у обочины играет важную роль.

Но не стоит увлекаться «подъемником» дорожного просвета Suzuki CX4, ведь проставки для увеличения клиренса ориентированы только на пружины. Если не обращать внимание на амортизаторы, ход которых зачастую очень ограничен, то самостоятельная модернизация подвески может привести к потере управляемости и повреждению амортизаторов. С точки зрения проходимости большой клиренс в наших суровых условиях — это хорошо, но на высоких скоростях на трассе и в поворотах наблюдается серьезная раскачка и дополнительный крен кузова.

Видео измерения реального дорожного просвета нового Suzuki SX4 под защитой двигателя.

На задней части Сузуки СХ4 обычно устанавливается проставка рессоры (см. Фото ниже).

Фронт посложнее, потому что там со счетчиком придется повозиться. Кроме установки проставок под подушку стойки, придется удлинить шток амортизатора, иначе переднюю подвеску собрать не удастся. Фото проставок с подробными размерами Далее.

Удлинители тяг передних стоек.

Фотографии кликабельны.

Любой производитель автомобилей при проектировании подвески и выборе значения клиренса ищет золотую середину между управляемостью и проходимостью. Пожалуй, самый простой, безопасный и неприхотливый способ увеличить клиренс — это установить колеса с «высокими» шинами. Смена колес позволяет легко увеличить дорожный просвет еще на сантиметр. Помните, что резкое изменение дорожного просвета может повредить ШРУС Suzuki SX4.Ведь с «гранатами» придется работать немного под другим углом.

Дорожный просвет Сузуки СХ4 или клиренс , как и для любой другой легковой машины, является важным фактором на наших дорогах. Именно состояние дорожного покрытия или его полное отсутствие заставляет российских автомобилистов интересоваться клиренсом Suzuki SX4 и возможностью увеличения клиренса с помощью проставок или даже усиленных рессор.

Для начала стоит честно сказать, что реальный дорожный просвет Suzuki CX4 может серьезно отличаться от заявленного производителем.Весь секрет в методе измерения и месте измерения дорожного просвета. Поэтому узнать реальное положение вещей можно только самому, вооружившись рулеткой или линейкой. Официальный клиренс Сузуки СХ4 разных поколений различаются в зависимости от типа привода и типа кузова. Действительно, помимо новых хэтчбеков, несколько лет назад на российский рынок были выведены седаны SX4.

• Suzuki CX4 клиренс с 2006 года — от 160 до 175 мм
• Дорожный просвет Suzuki CX4 4WD с 2006 г. — 190 мм
• Дорожный просвет Suzuki CX4 седан с 2007 года — 165 мм
• Клиренс Suzuki CX4 с 2012 года — 175 мм
• Клиренс Suzuki CX4 с 2015 года — 175-180 мм
• Дорожный просвет Сузуки СХ4 рестайлинг с 2016 года — 180 мм

Некоторые производители идут на хитрость и декларируют размер дорожного просвета в «пустом» автомобиле, но в реальной жизни у нас есть полный багажник всяких вещей, пассажиров и водителя.То есть в груженой машине клиренс будет совсем другим. Еще один фактор, который мало кто имеет в виду, это возраст машины и износ рессор, их «проседание» от старости. Вопрос решается установкой новых рессор или покупкой проставок под провисшие пружины Suzuki CX4 … Проставки позволяют компенсировать провисание рессор и добавить пару сантиметров дорожного просвета. Иногда даже сантиметр на стоянке у обочины играет важную роль.

Но не стоит увлекаться «подъемником» дорожного просвета Suzuki CX4, ведь проставки для увеличения клиренса ориентированы только на пружины. Если не обращать внимание на амортизаторы, ход которых зачастую очень ограничен, то самостоятельная модернизация подвески может привести к потере управляемости и повреждению амортизаторов. С точки зрения проходимости большой клиренс в наших суровых условиях — это хорошо, но на высоких скоростях на трассе и в поворотах наблюдается серьезная раскачка и дополнительный крен кузова.

Видео измерения реального дорожного просвета нового Suzuki SX4 под защитой двигателя.

На задней части Сузуки СХ4 обычно устанавливается проставка рессоры (см. Фото ниже).

Фронт посложнее, потому что там со счетчиком придется повозиться. Кроме установки проставок под подушку стойки, придется удлинить шток амортизатора, иначе переднюю подвеску собрать не удастся. Фото проставок с подробными размерами ниже.

Удлинители тяг передних стоек.

Фотографии кликабельны.

Любой производитель автомобилей при проектировании подвески и выборе значения клиренса ищет золотую середину между управляемостью и проходимостью. Пожалуй, самый простой, безопасный и неприхотливый способ увеличить клиренс — это установить колеса с «высокими» шинами. Смена колес позволяет легко увеличить дорожный просвет еще на сантиметр. Помните, что резкое изменение дорожного просвета может повредить ШРУС Suzuki SX4.Ведь с «гранатами» придется работать немного под другим углом.

Сегодня мы узнаем, как произвести замену передних рычагов в автомобиле Suzuki CX4 своими руками.

Поднимаем машину, откручиваем колеса. Металлическую часть болта крепления шарового шарнира переднего рычага к поворотному кулаку зачищаем металлической щеткой, опрыскиваем WD-40. Головкой 17 откручиваем гайку болта крепления шарового шарнира переднего рычага к поворотному кулаку:

Можно облегчить снятие болта легкими ударами молотка.

Откручиваем болт с головкой на 17:

При необходимости мы облегчаем последующее снятие пальца шарикового подшипника, очень осторожно открыв клемму с помощью долота и молотка:

Откручиваем болт переднего крепления рычага подвески к подрамнику головкой 17:

Затем болт заднего крепления:

Снимаем передний рычаг, при необходимости осторожно выбивая шкворень шарового шарнира из клеммного соединения поворотного кулака… Пока не поставим рычаг, «вбиваем» нить, облегчая последующую затяжку. У нас есть новые рычаги от Febest 0724-SX4RH (справа) и 0724-SX4LH (слева). Перед установкой смазываем все резьбовые соединения медной или графитовой смазкой. Установите новый передний рычаг на место, начиная с заднего крепления (не затягивайте). Устанавливаем штифт шарикоподшипника в оконечное соединение поворотного кулака. При необходимости осторожно проехать через деревянный брусок:

Ставим переднее крепление рычага на место его установки, может понадобиться опора (стойка трансмиссии или что-то из подручных материалов).Затягиваем болт переднего крепления рычага, но не затягивая до конца:

При помощи трансмиссионной стойки (или опоры из подручных материалов) приводим подвеску в рабочее положение. Подставляем стойку под шаровую опору

Закручиваем болт заднего крепления рычага. Затягиваем до конца болт переднего крепления рычага. Головкой и ключом на 17 затягиваем болт, фиксирующий шаровую опору в поворотном кулаке.

Ставим колесо на место.

Видео замены передних рычагов в Suzuki SX-4:

Резервное видео как заменить передние рычаги в Suzuki c4:

Honda Fit Дорожный просвет ~

Дорожный просвет (также известный как высота посадки) определяет интервал от нижней точки днища автомобиля до края касания шин с гладкой поверхностью. Тем не менее, производитель модели может использовать крошечные уловки для фиксированных процедур, чтобы сделать выигрышную оценку, предполагающую, что действительное расстояние от амортизаторов, масляного поддона двигателя или глушителя до гусеницы меньше, чем указано в печатной листовке.

Это неудивительно, если рациональные покупатели выбирают увеличенный дорожный просвет, чтобы исключить проблемы при парковке возле барьеров или при движении по неранским ландшафтам. Явный клиренс модели колеблется от 135 до 150 мм в зависимости от года выпуска и комплектации. Не забывайте, что тяжелая машина наверняка пропустит около 1 дюйма дорожного просвета.

К счастью, дорожный просвет модели можно увеличить с помощью проставок для амортизаторов, чтобы автомобиль располагался выше над землей.Приобретая более высокую модель, вы теряете небольшую долю прежнего баланса и гибкости при быстрой езде. Дорожный просвет модели, напротив, можно уменьшить, чтобы улучшить управляемость и устойчивость.

Есть несколько способов увеличить клиренс. Когда дело доходит до подъема или опускания вашего Honda Fit, вы можете выбрать между шинами большего размера, комплектом для выравнивания, вспомогательными цилиндрическими пружинами, койловерами, пневматической подвеской, подъемниками подвески и т. Д.

01.2014 — 06.2017

Накладки	Дорожный просвет, мм
1.5 MT EX	150
1,5 MT LX	150
1,5 AT EX	150
1,5 AT EX-L	150
1,5 LX Как увеличить дорожный просвет на Honda Fit. Совет 1. Покупайте шины большего размера. Вы можете увеличить клиренс вашего Honda Fit, установив шины большего размера. Это даст вам дополнительные 0,5-1 дюйм зазора. 02.2012 — 03.2018 Триммеры Дорожный просвет, мм AT EV 150 1.5 MT Base 150 1.5 MT Base 150 Sport 1.5 AT Sport 150 1.5 AT Sport с Navi 150 1.5 AT Base 150 Как увеличить дорожный просвет на вашем Honda Fit.Совет 2 — Установите комплект для выравнивания. Наборы для выравнивания предназначены для выравнивания неровностей и увеличения дорожного просвета вашего Honda Fit. В большинстве случаев небольшой подъем позволяет использовать шины большего размера. См. Руководства по размерам Plus. 03.2008 — 01.2012 Планки Дорожный просвет, мм 1.5 MT Base 150 1.5 MT Sport 150.5 AT Base 150 1.5 AT Sport 150 1.5 AT Sport с Navi 150 Как увеличить дорожный просвет на Honda Fit. Схема подключения сабов – Схемы подключения сабвуферов (Как подключить сабвуфер с катушками 1/2/4+1/2/4 Ом) 13.12.201816.12.2019 alexxlabОставить комментарий Подключение саба 2 на 2. Схема подключения сабвуфера в 1 ом В автомобильных сабвуферах применяются громкоговорители различных типов. Они отличаются по мощности, частотному диапазону и сопротивлению звуковой катушки.В низкочастотных акустических колонках применяются динамики с сопротивлением обмотки в 4, 2 и 1 Ом. Кроме колонок с одним динамиком на практике часто используются акустические системы с двумя громкоговорителями или динамики с двумя обмотками. Каждая НЧ система имеет свои особенности подключения. Подключение сабвуфера 2 Х 2 Низкочастотные системы с двумя громкоговорителями часто устанавливаются в автомобили. Они обеспечивают большую мощность, глубокие и насыщенные басы. Схема подключения сабвуфера 2 Х 2 может отличаться от других вариантов. Такая конструкция может быть выполнена в виде закрытого ящика или работать на фазоинвертор. Подключение саба 2 Х 2может осуществляться двумя простыми способами. Это последовательное или параллельное соединение звуковых катушек громкоговорителей. Для того чтобы вычислить результирующее сопротивление применяется простая формула. Обмотка звуковой катушки представляет собой низкоомный резистор.При последовательном соединении двух катушек по 2 Ома суммарное сопротивление равно 4 Ома, исходя из формулы R общее=R1+R2 или 2 Ω+ 2 Ω=4 Ω. Схема подключения саба 2 Х 2 в 4 Ома не вызывает затруднений, так как практически все усилители низкой частоты работают с такой нагрузкой. Формула для параллельного соединения сопротивлений выглядит немного по-другому. Здесь результирующее сопротивление нескольких резисторов будет меньше самого маленького сопротивления параллельной цепи. По формуле Rобщее=R1*R2/R1+R2 сопротивление двух катушек по 2 Ω соединённых параллельно будет равно 1 Ω. Подключение сабвуфера 2 Х 2 в 1связано с некоторыми трудностями, так как не все модели усилителей низкой частоты могут корректно работать с таким сопротивлением нагрузки. Каждое соединение имеет свою специфику. Если в схеме подключения саба 2 Х 2,обмотки звуковых катушек соединить последовательно, то мощность снизится примерно в два раза. Так один динамик с сопротивлением 2 обеспечивает номинальную мощность 500 ватт, то подключение к нему параллельно второго громкоговорителя с таким же сопротивлением снизит выходную мощность системы до 350 ватт. Как подключить сабвуфер в 1 Ом Схема подключения саба в 1 обеспечивает получение максимальной мощности от низкочастотного блока и самый большой уровень громкости. При этом качество воспроизведения басов буде не самым лучшим. Низкие частоты будут «размазаны». С увеличением сопротивления нагрузки усилителя мощность будет уменьшаться, но качество воспроизведения низких частот заметно возрастёт. Расплывчатость звука пропадёт, и бас станет чётким и глубоким.Подключить сабвуфер в 1 Ω можно не к каждой модели усилителя. В описании некоторых низкочастотных блоков специально оговаривается минимально допустимое сопротивление нагрузки. Громкоговорители с катушкой на 1 Ω встречаются редко, поэтому такое сопротивление обычно получается при параллельном соединении двух динамиков по 2. Подключение сабвуфера 2 Х 2 в 1 Ом можно организовать, если использовать один громкоговоритель с двумя обмотками по 2 Ω. На них всегда указывается полярность. Для того чтобы акустическая система работала корректно нужно правильно соединять контакты динамиков. Плюсы и минусы звуковых катушек соединяются между собой и подключаются к соответствующим контактам усилителя низкой частоты. Как подключить саб в 4 Ома Подключение сабвуфера в 4 считается самым распространённым, так как большинство динамических головок имеют такое сопротивление, и все типы низкочастотных усилителей допускают использование в качестве нагрузки такие динамики. Организовать нагрузку в 4 Ома можно используя два громкоговорителя по 2 ома соединённые последовательно, когда плюс одного громкоговорителя соединяется с минусом другого. Схема подключения саба в 4 может быть получена с использованием двухобмоточного динамика. В зависимости от их сопротивления зависит конфигурация подключения. Две катушки по 8 соединённые параллельно дадут, в результате нужные 4 Ома. Такое же сопротивление получается, если две звуковые катушки с сопротивлением по 2 Ома соединяются последовательно. В схеме подключения сабвуфера в 4 минус одной звуковой катушки соединяется с плюсом другой обмотки, а оставшиеся свободными контакты подключаются к выходу усилителя низкой частоты, с соблюдение полярности.Подключение двух сабов по 4 осуществляется параллельно или последовательно.Подключение сабвуфера 4 4 в 2 обеспечит повышение мощности почти в два раза. Последовательное сопротивление обмоток будет равно 8 Ω. Мощность снизится, но качество воспроизведения низких частот будет ярким и чётким. Как подключить двухкатушечный сабвуфер Схемы подключения двухкатушечного сабвуфера ограничиваются несколькими следующими вариантами: Параллельное соединение Последовательное соединение Раздельное подключение Чаще всего сопротивление обмоток низкочастотных динамиков равно 2 или 4 Ом. При параллельном соединении суммарное сопротивление будет в два раза меньше сопротивления каждой обмотки. Это будет 1 или 2 соответственно. Последовательное соединение даст сопротивление 4 или 8 Ω. При снижении выходной мощности обеспечивается наилучшее качество звучания на низких частотах. Кроме этого, подключить сабвуфер с двумя катушками можно не соединяя их, а применив каждую обмотку для отдельного канала усилителя низкой частоты. Подключение 2 катушечного саба нужно выполнять при строгом соблюдении полярности. Нежелательным для усилителя будет подключение саба в 2 Ома в мостовом включении. Каждый канал усилителя будет работать на 1 Ω, а это является опасной нагрузкой для некоторых моделей низкочастотной аппаратуры. Мощность возрастёт, но одновременно возрастёт ток, и увеличатся нелинейные искажения. Выходные каскады УНЧ будут работать в критическом режиме и могут выйти из строя. Раздельное подключение допускается только в том случае, если на оба канала усилителя будет подаваться абсолютно одинаковый сигнал. Как подключить саб 2 на 2 Схема подключения саба в 2 Ома выполняется по классической схеме, когда катушка акустической колонки подключается к усилителю низкой частоты. Подключить сабвуфер в 2 Ω, состоящий из одного громкоговорителя лучше к отдельному каналу УНЧ, так как при мостовом включении малое сопротивление катушки может вывести систему из строя. Кроме сабвуфера с одним динамиком в качестве нагрузки УНЧ может применяться система из двух отдельных громкоговорителей по 2 Ома или двухобмоточная динамическая головка. Комбинируя соединение звуковых катушек можно подключить сабвуфер 2 2 в 4 ома. Для этого их нужно соединить последовательно. Подключение 2 х сабвуферов 2 2выполняется акустическим многожильным кабелем большого сечения, чтобы избежать потерь мощности на нагрев соединений. Для того чтобы подключить два сабвуфера в 1Ом, звуковые катушки 2 Ω нужно соединить параллельно. Подключение сабвуфера 1 1 Схема подключения сабвуфера в 1 Ом применяется не часто, так как, несмотря на большую выходную мощность, такой режим не обеспечивает хорошее качество воспроизведения низких частот. Некоторые модели автомобильных усилителей низкой частоты вообще не допускают подключение такой маленькой нагрузки. Подключение двух сабвуферов в 1 Ом допускается только при последовательном соединении обмоток.Сопротивление в 0,5 Ω, которое получается при параллельном соединении, может погубить усилитель. Мостовая схема включения снизит эту величину ещё в два раза. При подключении саба на 1 Ом нужно помнить, что с уменьшением сопротивления увеличивается ток, поэтому все соединительные кабели должны иметь соответствующее сечение. Нельзя использовать для соединения мощных акустических систем одножильные провода или кабели, предназначенные для электропроводки. Как подключить два сабвуфера к одному моноблоку Акустическая низкочастотная система может состоять из одного или двух динамиков. Колонки, в которых устанавливают большее количество громкоговорителей, используются крайне редко из-за их больших габаритов. Для организации низкочастотного канала могут использоваться следующие усилительные системы: Моноблок Двухканальный усилитель Четырёхканальный УНЧ Моноблок это отдельный усилитель, работающий только на низкочастотный канал. Схема подключения двух сабвуферов к моноблокузависит от сопротивления обмотки звуковой катушки. Если оно равно 4 Ома, то допускается как параллельное, так и последовательное соединение обмоток. В результате суммарное сопротивление акустической системы может составлять 2 Ома или 8 Ом. Подключение сабвуфера 8 Омобеспечивает самое качественное воспроизведение басов при минимуме нелинейных искажений. Такая конфигурация является самой безопасной для низкочастотного блока, так как токи в цепях усилителя будут небольшими, и элементы выходных каскадов не будут перегреваться. Можно подключить к моноблоку 2 сабвуфера с динамиками по 2 Ома каждый. В этом варианте допускается только последовательное соединение, если в автомобиле используется усилитель класса АВ. Если основу низкочастотной системы составляет УНЧ класса D, то допускается параллельное включение громкоговорителей с суммарным сопротивлением 1 Ом. Кроме акустических систем с двумя динамиками в низкочастотных каналах часто используются громкоговорители, имеющие две обмотки. Обычно такие головки имеют сопротивление обмоток по 2, 4 или 8 Ом. Подключить двухкатушечный сабвуфер кмоноблоку, так же как и раздельные динамики, можно несколькими способами. Так как катушек две, то раздельное их подключение к моноблоку невозможно. Для этого нужно использовать двухканальный или черырёхканальный услитель. Схема подключения сабвуфера 2 Х 2 Омак моноблоку допускает параллельное соединение обмоток для УНЧ класса Dи только последовательное для других классов усилительной техники. Самая частая ошибка при подключении саба 2 Х 2это использование только одной обмотки. Некоторые считают, что в моноблоке всего один канал и достаточно подстыковать только одну обмотку. Тестирование динамиков с двумя катушками и разными схемами подключения показали, что при подключении к выходу усилителя низкой частоты только одной катушки чувствительность акустической системы снижается примерно на 3 dB. Поэтому скоммутировать сабвуфер на моноблок можно, только подключив обе обмотки.  dinamikservis.ru Как подключить сабвуфер в машине ⋆ Doctor BASS «Знает каждый карапуз, черный  — минус, красный — плюс!» Подключение сабвуфера к магнитоле Подключать сабвуфер к магнитоле необходимо только через усилитель. Так как встроенной мощности магнитолы не хватит для правильной работы сабвуфера и нормального баса вы не получите. Цепочка подключения простая: магнитола-усилитель-сабвуфер. Магнитола передает сигнал на усилитель. Усилитель в свою очередь этот сигнал усиливает и отправляет его на сабвуфер. Для чего нужен усилитель? Усилитель используется для увеличения запаса по громкости, снижения искажений и повышения качества звучания музыки. Встроенного усилителя магнитолы не хватит для раскачки тяжелого низкочастотного динамика, от чего будут появляться большие искажения, уровень громкости будет низким и с большой вероятностью сабвуфер может выйти из строя или попросту «сгореть». Если у вас активный сабвуфер, то дополнительный усилитель вам не потребуется, потому что он уже встроен в корпус саба (подробнее об активных сабвуферах). Для пассивного сабвуфера придется подобрать усилитель (как правильно это сделать читайте на этой странице). Как подключить сабвуфер к усилителю Одноканальное подключение Подключить сабвуфер к усилителю не сложно, достаточно соединить выходной аудио разъем усилителя с катушкой или катушками сабвуфера с помощью акустических проводов. Провода не должны быть тонкими. В большинстве случаев выбирайте медную проводку сечением 4 мм и никаких проблем не будет. Подключение акустических проводов Такая схема подключения сабвуфера подойдет для одного канала усилителя или моноблока. Моноблкок – одноканальный усилитель, предназначенный специально для сабвуферов. Подключение к сабвуферу через клеммник Подключение к сабвуферу напрямую Подключение сабвуфера мостом В случае использования многоканального усилителя, саб можно подключить к двум каналам одновременно, используя минус одного и плюс другого, такое подключение называется мостовым, при данном способе мощность выдаваемая усилителем значительно увеличивается (конкретные цифры смотрите в характеристиках). Так можно подключить сабвуфер к двух или к четырехканальному усилителю, используя 2 канала для акустики, а оставшиеся 2 для сабвуфера. Для подключения сабвуфера мостом, убедитесь что ваш усилитель поддерживает такую возможность. Если подключить низкочастотный динамик  к усилителю изменив полярность, то есть плюс сабвуфера подключить к минусу выхода усилителя и наоборот, то динамик будет работать в противофазе, ничего страшного в этом нет, иногда такое подключение используется намеренно, если в усилителе нет фазовой регулировки (подробнее о регулировке фазы). Подключение катушек сабвуфера В технической документации на сабвуфер написано сопротивление его катушек (1 Ом, 2 Ом, 4 Ом, редко 0.5 Ом), а в технической документации усилителя указано с какими сопротивлениями он может работать, сведения эти нужны для того, что бы вы правильно и эффективно подключили сабвуфер к усилителю.  Чем меньше сопротивление  у саба, тем больше мощности выдаст усилитель, при условии что он может работать при данном сопротивлении. Сабвуферный динамик может иметь несколько катушек (1 или 2, редко 4). При последовательном соединении катушек сопротивление увеличивается, при параллельном уменьшается. Если не хотите учить определения и считать дроби, просто сохраните себе эту шпаргалку (параллельное и последовательное подключение). Варианты подключений Насколько Ом подключать сабвуфер Чем выше сопротивление — тем лучше качество звучания, чем ниже — тем больше мощности отдает усилитель. Если вам нужно много громкого баса, то включайте в минимум который может обеспечить усилитель, а если на первом месте общее качество звучание системы, то это 2 Ом или 4 Ом в зависимости от выдаваемой мощности. Видео о том, как подключить 2 сабвуфера и больше. Схема подключения сабвуфера 2х2 Ом, 4х4 Ом, 1х1 Ом. Последовательное подключение динамиков. Параллельное подключение динамиков. Основные принципы. Удачных подключений! Читать еще: Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники doctorbass.ru Схемы Подключения Сабвуфера 2 2 Для самостоятельного монтажа будет достаточно приобрести необходимые комплектующие и ознакомиться с возможными схемами подключения, при этом можно сэкономить на посещении автосервиса. Если используется пассивная конструкция, можно подобрать каждое из устройств системы по заданным характеристикам. Если нужно чтобы происходило одновременное включение саба и магнитолы, то задействуют соответствующий плюсовой провод. Как подключить два сабвуфера по 2 и 4 Ома. Если на усилителе либо активном сабвуфере нет такого входа, как быть в этом случае? Как подключить сабвуфер (последовательное и параллельное подключение динамиков) Ручка LPF это фильтр низких частот. Теперь нужно только посмотреть при каком сопротивлении ваш усилитель выдает сколько Вт, и подключать. Затем пропускаем провода совместно с силовым кабелем через салон. Если в наличии есть два аналогичных динамика, можно просто соединить их последовательно или параллельно и получить нужное сопротивление. При параллельном подключении сопротивление будет составлять 1,3 Ома, а при последовательном — 6 Ом. Подключение двух сабвуферов по 2 Ома. Акустическое оборудование в автомобиле должно закрепляться удобно и надёжно. На отечественных авто она может отсутствовать, также как и само отверстие. Естественно сопротивление катушек должно соответствовать рабочей нагрузке усилителя в мостовом соединении и регуляторы GAIN должны быть на одном уровне. Параллельное и последовательное подключение сабвуфера Подключение двух автомобильных усилителей Ну все поехали по порядку : 1 Что такое 2-х канальный усилитель. В готовых комплектах межблочных проводов всегда есть кабель управления. По цепи питания устанавливается предохранитель для защиты от короткого замыкания и возможных перегрузок. Некоторые подключают сабы к усилителям класса D последовательно. Переходим к следующему пункту непосредственно к схемам подключения. Вот мы и подошли к заключительной стадии после подключения нужно настроить 2-х канальный усилитель органами регулировки. Ну все поехали по порядку : 1 Что такое 2-х канальный усилитель. Не забудьте проверить, при каком сопротивлении усилитель обеспечивает такую мощность. Роль его следующая. Из преимуществ активного фильтра можно выделить возможность точной настройки срезов частот. Двух катушечный сабвуфер, равно как и два, три и более сабвуферов, можно подключить четырьмя вариантами: каждую катушку по отдельности, параллельное соединение катушек, последовательное и комбинированное. Вариантом может послужить адаптер высокого уровня, представляющий собой конвертер уровня сигнала. подключение усилителя к сабвуферу Вопрос по подключению 2-х катушечного саба к 4-х канальнику Из преимуществ активного фильтра можно выделить возможность точной настройки срезов частот. Подключается к магнитоле и в качестве нагрузки к нему могут быть подключены различные акустические системы или сабвуфер, но обо всем по порядку. Методика такая же, как и в случае с подключением двух сабвуферов по 2 Ома. Одним из сложных этапов является прокладывание питающего кабеля к усилителю. Схемы подключения двух усилителей в авто выполняется в нескольких вариантах, рассмотрим поподробнее каждый из них. Например: соединив параллельно две 4 Ом катушки, у нас получится общее сопротивление в 2 Ом, если соединить две 2 Ом катушки, получится сопротивление в 1Ом. Используя доступное пространство, положим элемент на изгиб туннеля, затем добавим элемент, который также был стенкой туннеля и камерой с электроникой. Для монтажа используют только качественные провода. Если усилитель поддерживает сопротивление 1Ом, то можно смело делать параллельное соединение. Такие нехитрые рекомендации позволят получить качественный звук, при этом не придётся сомневаться в пожарной безопасности своей машины. Простые самоделки для автомобиля, советы автолюбителю и схемы сделанные своими руками Если на усилителе либо активном сабвуфере нет такого входа, как быть в этом случае? Такие фильтры могут быть вмонтированы в акустику либо представлять собой отдельный блок. Поэтому для питания усилителя или активного саба пробрасываются отдельные провода от аккумуляторной батареи. Подключение пассивного Рассмотрим последовательный алгоритм монтажа устройства. Как и в прошлой ситуации нужно смотреть на сопротивление усилителя и потом уже думать как подключить. Далее вставляем провод в гильзу наконечника и тщательно обжимаем. Программа показала длину ровно 50 см, но не смогли так долго ее провести, поэтому наклонили. Но в данном случае внешний вид не играет никакой роли. Схема подключения сабвуфера 2х2 Ом, 4х4 Ом, 1х1 Ом. Как правильно подключить усилитель! Схемы подключения! Как подключить 2 усилителя в авто Здесь собрано несколько наиболее часто встречающихся схем соединения сабвуферов. Только при последовательном подключении мы получаем 8Ом, а при параллельном — 2Ома. Основные принципы. Вариантов соединения много, но принципы всё те же. Если вам нужно много громкого баса, то включайте в минимум который может обеспечить усилитель, а если на первом месте общее качество звучание системы, то это 2 Ом или 4 Ом в зависимости от выдаваемой мощности. Используя доступное пространство, положим элемент на изгиб туннеля, затем добавим элемент, который также был стенкой туннеля и камерой с электроникой. Давайте четко уясним что мы можем подключить в качестве нагрузки к 2-х канальному усилителю, а что категорически нельзя. Совсем другое дело, если сабвуфер с двумя звуковыми катушками или их два и более. В готовых комплектах межблочных проводов всегда есть кабель управления. Они смогут выдержать Вт. Читайте дополнительно: Подключать участок электричество Терминология: Процесс создания идеальной аудиосистемы, находится в постоянном усовершенствовании, поэтому любители идут на хитрые приёмы, чтобы добиться своих целей. Подключение пассивного Рассмотрим последовательный алгоритм монтажа устройства. Схемы подключения двух усилителей в авто выполняется в нескольких вариантах, рассмотрим поподробнее каждый из них. Здесь собрано несколько наиболее часто встречающихся схем соединения сабвуферов. Для укрепления стянем камеру динамика Т-образным элементом. Обязательным условием для любого способа остаётся установка предохранителя, плавкая вставка которого рассчитана на перегорание при увеличении максимального тока на 1, 2 -1, 3. Нужна помощь!!!подключение 2 ом-ного сабика! Вариантов соединения, великое множество, все зависит от количества сабвуферных динамиком, сопротивления звуковых катушек сабвуферов и от возможностей усилителя. Если Вы уже подключили сабвуфер подключение колонок не возможно! Основные принципы. Если не применять фильтр частот, то на динамические головки подавался бы сигнал всего диапазона частот — от НЧ до ВЧ. Купив сабвуфер или усилитель, проверьте качество штатного провода, идущего в комплекте. Надеюсь с этим все понятно, двигаемся дальше. Типовые схемы аудиосистем в авто: двухполоска (двухполосная аудиосистема) tokzamer.ru Как подключить двухкатушечный саб к усилителю В электродинамических головках, которые используются в сабвуферах, встречаются модели, оснащённые двумя звуковыми катушками. Такие динамики внешне ничем не отличаются от обычных громкоговорителей, и единственное их отличие заключается в дополнительных клеммах для подключения второй обмотки. Материал, количество витков и электрические параметры у звуковых обмоток совпадают.Обычно сабвуферы имеют сопротивление обмоток 4 или 2 Ома, но бывают головки с другими катушками. Бывает, что одна модель сабвуфера предлагается в двух вариантах: с одной звуковой намоткой или с двумя. Как подключить саб с двумя катушками Установка в динамике второй звуковой обмотки повышает стоимость изделия. Некоторые электрические параметры такие, как чувствительность или КПД могут ухудшиться. Тем не менее, акустические излучатели с двумя индуктивностями часто используются у автолюбителей. Две звуковые обмотки позволяют менять сопротивление акустической системы, её мощность и характер звучания. Как подключить двухкатушечный саб к усилителю. Сабвуфер применяется для активного воспроизведения низких частот и для этого вполне достаточно, басового громкоговорителя с одной обмоткой. Если планируется инсталляция в автомобиль дополнительного усилителя, то сабвуфер с двумя звуковыми системами позволяет повысить мощность акустики. Многие автолюбители устанавливают в автомобиль второй сабвуфер. В этом случае можно сабвуферы включить параллельно, а обмотки динамиков последовательно. При различных конфигурациях подключения динамиков рекомендуется, чтобы итоговое сопротивление было равно 2- 4 Ома. Подключение двухкатушечного саба Двойная обмотка звуковой системы допускает подключение сабвуфера несколькими разными способами: Последовательно Параллельно Независимо Каждый из способов подключения имеет свои достоинства и недостатки. В электрических схемах редко бывает так, чтобы при улучшении одного электрического параметра улучшились и другие характеристики. Так при увеличении мощности обязательно возрастут искажения. Это касается и соединения обмоток динамических головок. Искажения возрастают при уменьшении сопротивления звуковой обмотки. Многие отмечают, что со снижением сопротивления с 8 Ом до меньших значений мощность увеличивается, но низкие частоты становятся несколько размазанными и бас теряет свою чёткость. Схема подключения саба с двумя катушками на один усилитель имеет только два варианта. При последовательном соединении индуктивностей динамической головки результативное сопротивление будет равно 8 Ом. Мощность акустики будет снижена, но уменьшится и коэффициент нелинейных искажений. Подключить саб с 2 катушками можно параллельно. Две обмотки, включенные в параллель, будут иметь сопротивление равное приблизительно 2 Ом. При этом возрастает ток, а, следовательно, и мощность. Как подключить 2 катушечный саб Не зависимое подключение саба с двумя катушками подразумевает использование двух усилителей низкой частоты. Для такого подключения используется усилитель с несколькими каналами. Каждая звуковая обмотка подключается к своему каналу. При подключении саба с 2 катушками должно соблюдаться важное правило. Нельзя использовать только одну обмотку, не подключив вторую. В этом случае произойдёт потеря звукового давления, и качество звучания будет очень низким. Многих интересует, как подключить саб в 2 Ом. Такое сопротивление звуковой индуктивности позволяет получить максимальную выходную мощность, но некоторые автолюбители подключают две обмотки сабвуфера параллельно. В результате сопротивление оказывается равным 1 Ому. Это очень опасный предел, так как при таком сопротивлении сильно снижается коэффициент демпфирования, и возрастают искажения. Кроме того, чем меньше сопротивление акустической системы, тем больше будут греться полупроводниковые элементы выходного каскада усилителя. Некоторые усилители низкого качества, не имеющие эффективных схем защиты, могут выйти из строя, работая на нагрузку 1 Ом.  dinamikservis.ru Схема подключения пассивного сабвуфера:рассмотрим подробно Схема: подключение сабвуфера пассивного Прежде чем обсуждать способы подключения, нужно знать, какие виды автомобильных сабвуферов существуют, и в чём заключаются особенности каждого из них. Поэтому, сначала вам будет предложена инструкция по выбору данного элемента акустической системы, а затем мы рассмотрим схемы подключения пассивного сабвуфера. Разновидности сабвуферов По способу исполнения, эти низкочастотные громкоговорители могут быть открытыми и корпусными. Открытый сабвуфер – это динамик, не имеющий замкнутого корпуса, и монтируется обычно в панель автомобиля. Итак: Для качественного звучания, сабвуфер должен выдавать частоты ниже двадцати герц. Для акустического оборудования открытого типа это нереально. Даже с помощью фильтрации, максимум, что можно из него выжать – это сто герц. В корпусном сабвуфере динамик закрыт в определённом контуре. Причём, он может быть даже изготовлен индивидуально(см.Как сделать сабвуфер: дельные советы). В свою очередь, они тоже подразделяются на три вида. Первый из них представляет собой герметичный корпус, и называется: «ящик закрытого типа». В этом случае, звуковая волна замыкается и гасится внутри ящика. Как правило, такие сабвуферы не обладают большой мощностью, хотя и прекрасно воспроизводят низкие частоты. Обычно их производят из недорогих материалов, поэтому и цена такого оборудования более доступна. Второй вариант сабвуфера имеет в своём корпусе отверстие определённого размера, называемое «фазоинвертор» (на фото сбоку). Давление, создаваемое данным тоннелем, воздействует на динамик, и на определённой частоте звук набирает силу. Автомобильный фазоинверторный НЧ динамик Фазоинверторное отверстие является своеобразным фильтром, ограждающим диффузор динамика от избыточной нагрузки, неизменно возникающей в замкнутом пространстве. Сабвуферы с фазоинвертором могут иметь всевозможные характеристики, и довольно популярны среди автолюбителей. Есть и третий вид корпусного сабвуфера, называемый бандпасс — он имеет наиболее сложную конструкцию. По сути, это многополосный комбинированный громкоговоритель. Он имеет два отделения: в одном находится фазоинвертор, а другое – это герметично замкнутый ящик. Герметичный отсек находится в тыльной части динамика, а впереди — тоннель, дающий выход звуковым волнам наружу. Подобная конструкция позволяет провести установку сабвуфера в любой точке автомобиля. Только нужно иметь в виду, что бандпасс для автомобиля следует брать только в заводском корпусе. Собирать его самостоятельно не стоит – только потратите время. Есть сабвуферы, конструкция которых предусматривает наличие встроенного в их корпус усилителя. Их называют активными. Сбалансированный в заводских условиях тандем «усилитель-динамик» даёт хороший звук, да и подключить его можно своими руками. Но проблема в том, что в машине сложно найти такое место, чтобы звучание было качественным. Поэтому, в подавляющем большинстве, в автомобилях устанавливается пассивный сабвуфер, не имеющий встроенного усилителя. Схема подключения пассивного сабвуфера предусматривает различные вариации расположения приборов. Это удобно, так как в данном случае, управление звуком осуществляется на усилителе, который расположен в салоне. А сабвуфер можно установить, например, в багажнике. Сабвуфер в багажнике Выбирая пассивный сабвуфер, нужно смотреть не только на его дизайн. Чтобы звучание было качественным, необходимо, прежде всего, сопоставить мощность сабвуфера и усилителя. Ориентироваться нужно на количество каналов ресивера. Мощность сабвуфера, как пиковая, так и номинальная, должна соответствовать суммарной мощности всех каналов соответственно. Это значит, что для шестиканального усилителя, с мощностью каждого канала в 120 Вт, потребуется сабвуфер с характеристикой 720 Вт. И лучше, если этот показатель будет процентов на двадцать выше. Объём его корпуса тоже должен быть эквивалентен мощности динамиков. Его размеры, да и конкретное место установки в машине, должны быть просчитаны заранее, так как салон автомобиля – это не домашний кинотеатр, а достаточно ограниченное пространство. Многое, конечно, зависит и от мощности самой магнитолы. Если этот показатель не самый удовлетворительный, лучше приобрести активный сабвуфер, а в придачу – ещё и усилитель. Для автомагнитолы, которая выдаёт хорошую мощность, схема подключения сабвуфера пассивного, будет наиболее органичной. Варианты подключения В усилителе(см.Как подключить к автомагнитоле усилитель и сабвуфер: сам себе мастер), как правило, есть выход, специально предназначенный для подключения низкочастотного динамика (Pre Out Sub). Соединение производится акустическим кабелем, сечение которого подбирается по таблицам, в соответствии с характеристиками используемого оборудования. К автомагнитоле усилитель подключают кабелем с разъёмом RCA: Можно, конечно, обойтись и без усилителя, подключив сабвуфер к фронтальным колонкам. Но диапазон звучания при этом будет гораздо скромнее. Для того, чтобы отфильтровать звук, в определённой точке соединения устанавливается фильтр, как это показано на схеме. По сути, он берёт на себя некоторые функции усилителя. Схема: подключение сабвуфера пассивного И всё же подключение через усилитель более предпочтительно, так как в этом случае, значительно уменьшаются нагрузки на динамики. Для того чтобы справиться с этой работой, можете посмотреть видео. Мы тоже вкратце об этом расскажем. Прежде чем приступать к любым соединениям, автомобиль следует обесточить, отсоединив минусовую клемму аккумулятора. Затем, определившись с местом установки усилителя и сабвуфера, протягиваете к нему кабель от магнитолы. Прокладку провода производят за обшивкой салона, используя предусмотренные для этого технические отверстия. Лучше всего, пустить кабель поверху, под крышей – так меньше шансов случайного повреждения в будущем. Провод крепится по всей длине пластиковыми хомутами, и тщательно маскируется. На место установки сабвуфера необходимо постелить любой амортизирующий материал: войлок, поролон, пробковую подложку. Это убережёт его от вибрации. Усилитель должен находиться на некотором расстоянии от сабвуфера — в противном случае могут появляться помехи. Оба прибора фиксируются болтами. Вставляете кабели в соответствующие разъёмы, не забывая про полярность. В акустических системах, соединяемых двужильным кабелем, низкие частоты обладают наибольшей мощностью. Это не может не сказываться на качестве звука. С целью его улучшения используют метод bi-wiring, предполагающий применение четырёхжильного кабеля. Происходит своеобразное разделение: одна пара идёт на фильтра высоких и средних частот, а другая – для низких. В более сложном варианте, для НЧ и ВЧ выводятся на отдельные усилители, и, соответственно, динамики. Такой вариант подключения называется bi-amping. Усилитель с винтовыми RSA разъёмами В этом случае, настройка звучания будет наиболее качественной, так как есть возможность отдельно регулировать частоты. В акустических системах многих производителей предусмотрены клеммы определённой конструкции, позволяющие производить подключения данными способами. Это винтовые разъёмы, предназначенные для разных частот, которые соединены проводными перемычками, чтобы можно было выполнить и обычное мостовое подключение (на один динамик сабвуфера). Для соединений вышеописанными способами, эти перемычки удаляются. Для подключения каждого усилителя требуется по два кабеля. Схема bi-wiring предусматривает подсоединение обоих проводов к одному выходу усилителя, тогда как в bi-amping выходы должны быть отдельные. Для того, чтобы вся акустическая система взаимодействовала, как единое целое, и давала наиболее качественное звучание, сигналы всех каналов усилителя суммируют. Если подача сигнала идёт на сабвуфер, имеющий сдвоенную катушку, сумматор устанавливается на выходе ресивера. Важно, чтобы диапазоны частот при суммировании не пересекались, иначе усилитель будет испытывать перегрузки. Защиту, в данном случае, обеспечит пассивный акустический фильтр. Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием. Оцените статью: Поделитесь с друзьями! avtozvuk-info.ru Как подключить сабвуфер в машину. Правильное подключение саба в автомобиле Чтобы правильно подключить сабвуфер в машине нужно решить несколько задач. Сначала определяется выбор мощности низкочастотного канала. Если владелец автомобиля рассчитывает на комфортную звуковую картину в салоне, то выходная мощность системы не должна превышать 80-100 ватт. В этом случае акустическую колонку можно разместить на полке за спинкой заднего сиденья. При большей выходной мощности, для получения максимального звукового давления, низкочастотная колонка размещается в багажном отсеке автомобиля. Подключение активного сабвуфера в авто включает в себя подачу питания на встроенный усилитель низкой частоты и соединение входных клемм с магнитолой. Подключение активного сабвуфера в машину Подключение сабвуфера в машину начинается с подготовки соединительных кабелей для подачи питающего напряжения и звукового сигнала. Низкочастотная система со встроенным усилителем представляет собой конструкцию полностью готовую к установке. На задней или боковой стенке корпуса имеются клеммы для подключения питающего напряжения и выхода музыкального центра. Для подсоединения сабвуфера вмашине используются специальные кабели. Силовой провод должен быть обязательно медный и многожильный, а его сечение определяется исходя из выходной мощности усилителя. Для определения материала достаточно посмотреть на срез кабеля. Алюминиевый и медный провода отличаются по цвету металла. Если концы кабеля запрессованы в наконечники, то определить хороший медный провод можно по весу. Провод из обмеднённого алюминия намного легче.Подключить аккумулятор к УНЧ можно через силовые кабели, которые входят в набор проводов для автозвука или приобрести отрезок провода нужной длины. Для подачи питания на усилитель часто используется качественный сварочный кабель типа КГ-25. Как подключить сабвуфер в автомобиль Что нужно для подключения сабвуфера в авто.Кроме инструментов потребуются следующие изделия: Силовой кабель Межблочный экранированный провод с разъёмами RCA(Тюльпан) Колба с предохранителем Наконечники под гайку для силового провода Пластиковые втулки и стяжки Схема подключения активного сабвуфера не представляет сложности. По красному проводу на соответствующую клемму усилителя низкой частоты подаётся «+» питания с автомобильного аккумулятора. Чтобы перегрев кабеля не вызвал возгорания изоляции в этой цепи предусмотрен предохранитель. Он защищает именно кабель, а не усилитель. В цепи питания УНЧ имеется свой предохранитель. По правилам монтажа колба с предохранителем должна находиться не дальше 15-20 см от аккумулятора. Для подключения силового кабеля к аккумулятору на его конец напаивается наконечник под гайку и одевается пластиковая термоусадка. Минусовая клемма питания усилителя соединяется с массой автомобиля. Для этого можно использовать любой болт с шайбой. Если мощность низкочастотного канала превышает 800 ватт, рекомендуется минус усилителя не соединять с массой автомобиля, а проложить от аккумулятора отдельный кабель. Таким образом,соединение сабвуфера в машине, с аккумулятором пойдёт по двум проводам. Как правильно подсоединить сабвуфер в машине При прокладке всех проводов, от моторного отсека с аккумулятором до места установки низкочастотной колонки, нужно соблюдать правила монтажа. Кабели пропускаются через имеющиеся технологические отверстия. Если это сложно или неудобно, то отверстия можно высверлить самостоятельно. В точках пересечения кабелей и металлических поверхностей нужно ставить защитные резиновые втулки. Самым надёжным способом будет прокладка проводов в гофрированном пластиковом рукаве. Проводка должна быть жёстко закреплена, поэтому для её фиксации используются пластиковые стяжки.При установке саба в авто, кроме сигнального проводаи кабеля электропитания между автомагнитолой и активной колонкой прокладывается одиночный неэкранированный провод линии управления. При включении питания магнитолы, потенциалом с этого провода, включается электропитание активной системы.Часто этот провод не подключают, а для подачи напряжения на усилитель используют отдельный тумблер.Подключение активного сабвуфера в авто без предохранителя не допускается, так как около 70% всех возгораний в автомобиле происходит из-за короткого замыкания незащищённых проводов питания акустических систем.Предохранитель должен быть установлен в моторном отсеке рядом с аккумулятором. При сечении кабеля до 10 мм2, допускается установка предохранителя на ток не более 60 А. При сечении 20 мм2 потребуется предохранитель на 100 А. Предохранитель на меньший ток поставить можно, а на больший нельзя, так как это может привести к возгоранию. Установка саба в машину Сабвуфер в машину подключается к источнику звукового сигнала с помощью межблочного кабеля. Здесь многое зависит от типа автомобильной магнитолы. Некоторые модели оборудованы отдельным разъёмом для подключения низкочастотного канала. Такой разъём маркируется «SUB», «Sub. Out» или похожими сочетаниями символов. В этом случае для подключения активной низкочастотной системы применяется экранированный кабель с разъёмами «Тюльпан» на концах. Другой вариант подключения подразумевает использование коннекторов для подключения тыловых динамиков. Подключение активного сабвуферав машину выполняется по мостовой схеме. Обычно штатные автомобильные магнитолы или музыкальные центры оборудованы типовыми разъёмами с ножевыми контактами. Колодка состоит из трёх частей. Для подключения звуковых колонок используются разъёмы «В» и «С». Распиновка контактов колодки «В» на динамики выглядит следующим образом: В1 – задний правый «+» В2 –“ – “ – “ – “ – “ – «-» В3 – передний правый «+» В4 – “ – “ – “ – “ – “ – «-» В5 – передний левый «+» В6 – “ – “ – “ – “ – “ – «-» В7 – задний левый «+» В8 – “ – “ – “ – “ – “ – «-» На контакты колодки «С» выводятся сигналы с линейного выхода усилителя магнитолы. С1, С2 – левый и правый задние динамики С4, С5 – левый и правый передние динамики С3 – корпус (земля) С6 – дистанционное включение питания усилителя Подключить активный сабвуфер в авто можно двумя способами. В одном случае используются контакты разъёма «В», предназначенные для тыловых акустических колонок, размещаемых в салоне автомобиля. Подключить активный саб в авто с колодки «С» можно через специальный переходник с разъёмами RCA. Если саб в машинеустановлен в багажном отсеке, потребуется удлинить провода. Как правильно подсоединить сабвуфер в машину В схеме подключения активного сабвуфера в машине может потребоваться сумматор каналов, который смешивает правый и левый сигналы с одновременным ограничением уровня, для безопасной подачи сигнала на вход усилителя. Устройство можно приобрести в специализированном магазине или сделать самостоятельно. Схема подключения активного саба в автомобиль содержит минимальное количество деталей и не нуждается в настройке и регулировке. В схеме используется три постоянных резистора, которые распаиваются непосредственно на разъёме. Во избежание возникновения наводок и импульсных помех,соединение сабвуфера и автомобильной магнитолы выполняется изолированным экранированным проводом. Кроме активной низкочастотной системы, в машину можно поставить пассивный саб. Он представляет собой ящик (короб), в котором установлена мощная электродинамическая головка. Короб пассивной системы может быть собран по закрытой схеме или с акустическим фазоинвертором. Если громкоговоритель рассчитан на мощность в 15-25 ватт, его можно подключать непосредственно к выходу автомобильной магнитолы.Для получения большой выходной мощности такую колонку обычно используют вместе с низкочастотным усилителем. Блок автомобильного УНЧ устанавливается рядом с низкочастотной колонкой. Обычным местом размещения является багажный отсек. Питание на усилитель организуется по тем же правилам, что и на активное устройство. Правильное подключение активного сабвуфера в авто Часто в процессе эксплуатации мощной активной системы, на высоких уровнях громкости, возникает кратковременное снижение уровня звука, вплоть до полного пропадания. Это связано с тем, что при пиковой мощности усилителя сильно возрастает потребляемый ток, и автомобильный аккумулятор не может обеспечить соответствующее электропитание. Чтобы избежать такого эффекта, сабвуфер в автомобиле подключается параллельно конденсатору большой ёмкости. При таком способе организации питания устройства, конденсатор играет роль дополнительного источника питания. Он запасает электрическую энергию и в момент чрезмерно большого потребления, отдаёт её в цепь питания усилителя. Ёмкость такого конденсатор обычно составляет 1-2 фарады. Кроме подключения активного сабвуфера в машине по такому же принципу организуется подача электропитания на усилитель низкой частоты для пассивной акустической системы. Все электрические соединения выполняются многожильным медным кабелем, способным выдержать большой ток с минимальными потерями. Чтобы избежать падения напряжения в проводе, расстояние между положительным контактом конденсатора и «+» питания усилителя не должно превышать 15-25 см. Сам конденсатор монтируется как можно ближе к низкочастотному усилителю. Для того чтобы ограничить поступление высокочастотной части звукового диапазона, на входе акустической системы включается фильтр-кроссовер с определённой частотой среза. Пассивный LC-фильтр «обрезает» частоты свыше 180-250 Гц.  dinamikservis.ru Схемы подключения автозвука — Подключение автомобильных сабвуферов Что может быть проще подключить однокатушечный сабвуфер к моноблоку или многоканальному усилителю. Совсем другое дело, если сабвуфер с двумя звуковыми катушками или их два и более.  Двух катушечный сабвуфер, равно как и два, три и более сабвуферов, можно подключить четырьмя вариантами: каждую катушку по отдельности, параллельное соединение катушек, последовательное и комбинированное.  Что дает каждое из этих вариантов коммутации сабвуферов, прежде всего универсальность, разные возможности. Рассмотрим каждый вариант в отдельности.  Но прежде всего, нужно понять, что происходит при параллельном или последовательном соединении катушек.  При параллельном соединении катушек, общее сопротивление, грубо говоря, становиться в два раза меньше. Например: соединив параллельно две 4 Ом катушки, у нас получится общее сопротивление в 2 Ом, если соединить две 2 Ом катушки, получится сопротивление в 1Ом.  Противоположный эффект получается при последовательном соединении. При последовательном подключении двух 4 Ом катушек, получаем сопротивление равное 8 Ом, при подключении двух 2 Ом катушек, получаем 4 Ом. и т.д.     Подключение каждой катушки по отдельности. Данный вариант позволяет подключить мощный двух катушечный сабвуфер к менее мощному четырехканальному усилителю, если нет или не имеется возможности приобрести мощный моноблок. Естественно сопротивление катушек должно соответствовать рабочей нагрузке усилителя в мостовом соединении и регуляторы GAIN должны быть на одном уровне.  Параллельное соединение катушек – сабвуферов. Как описано выше, при параллельном соединении, сопротивление уменьшается вдвое, что дает возможность усилителю, работающему с более низкой нагрузкой, выдать больше мощности. Но как говорится «если где-то убудет, то обязательно где-то прибудет». В данном случае так и есть, только наоборот, мощность увеличилась, а контроль усилителя над сабвуфером уменьшился, вследствие чего, бас становится размазаней.  Последовательное соединение катушек. Если усилитель мощный, почему бы и нет, увеличиваем импеданс (сопротивление) и получаем более проработанный бас.  Хочу еще добавить, если сопротивление скоммутированых катушек превышает допустимую нагрузку усилителя, это совсем не страшно, просто отдаваемая мощность усилителя будет меньше. Допустим усилитель с заявленной работой на нагрузку в 4 Ома, выдает 500 Ватт, при нагрузке в 8 Ом,  к примеру — выдаст 350 Ватт.    Комбинированное соединение.  Сабвуферы — катушки, одновременно подключаются последовательным и параллельным соединением, для коммутации на определенную нагрузку. Вариантов соединения, великое множество, все зависит от количества сабвуферных динамиком, сопротивления звуковых катушек сабвуферов и от возможностей усилителя.      xn—-7sbbce1bhcohohb2cfm1mqa.xn--p1ai Рулевые наконечники 2107 – Замена рулевых наконечников ваз 2107 — Лада 2107, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2 12.12.201824.11.2019 alexxlabОставить комментарий Замена рулевых наконечников ВАЗ-2107 своими руками: как сделать правильно Замену рулевых наконечников на ВАЗ-2107 необходимо проводить в случае выхода их из строя либо по прошествии определенного пробега. Обычно ресурс не превышает 30-40 тыс. км. Езда по некачественным дорогам вносит свои коррективы – недорогие и неоригинальные элементы разрушаются намного быстрее, появляются скрипы и прочие звуки. Поэтому часто требуется замена элементов рулевого управления. Сделать это довольно просто. Рулевой редуктор На автомобилях ВАЗ-2107 и других моделях «классической» серии используется червячный редуктор – он позволяет преобразовать вращение рулевого колеса в поступательное движение тяг. Если вдруг вы заметили, что на машине увеличился люфт, то это не означает, что обязательно требуется замена рулевых наконечников на ВАЗ-2107. Очень часто происходит износ элементов редуктора, приходится затягивать регулировочный болт. Для этого нужно выполнить такие манипуляции: Установите автомобиль на ровной поверхности и усадите за руль помощника. Без него справиться с работой окажется проблематично. Ослабьте гайку, которой зафиксирован болт регулировки рулевого редуктора. Помощник должен вращать руль влево и вправо на 10-20 градусов, не более. Чем быстрее он это будет делать, тем легче вам будет закручивать болт. Вооружившись широкой плоской отверткой, затягивайте болт до тех пор, пока не уменьшится свободный ход руля. Придерживая отверткой болт, затяните гайку. Обязательно проверьте наличие масла в картере редуктора: если его недостаточно, долейте еще. Рекомендуется использовать масло трансмиссионное ТМ-4. Другие причины появления люфта Но если люфт изменился несущественно, рекомендуется проверить все остальные узлы подвески и рулевого управления. Причиной того, что увеличивается свободный ход руля, может быть: Разрушение шаровых опор на рычагах подвески. Чрезмерный износ сайлентблоков, которые находятся в месте крепления рычагов к кузову. Износ рулевых наконечников ВАЗ-2107. Замену своими руками можно провести очень быстро, сложнее окажется сделать настройку углов развала и схождения. Выход из строя ступичного подшипника. Разрушение маятникового рычага, расположенного на правой стороне автомобиля. Неисправности наконечников Поэтому, прежде чем грешить на неисправность наконечников, нужно внимательно проверить состояние всех остальных элементов подвески. Люфт и посторонний стук может появиться по причине выхода из строя шаровой опоры, а наконечники в этом случае оказываются не при чем. Шаровые даже при вращении руля могут издавать скрипы, поэтому перед ремонтом обязательно проведите полную диагностику. Иногда может потребоваться только замена пыльника рулевого наконечника ВАЗ-2107. Если резиновый чехол порван или покрыт трещинами, но сам шарнир не пострадал, необходимо произвести разборку, промывку элемента и сборку с закладыванием новой смазки. Инструменты для проведения ремонта Для того чтобы самостоятельно осуществить ремонт, вам потребуется наличие таких инструментов: Набор ключей, в частности, накидные и головки на «19». Домкрат, башмаки, надежные опоры. Специальной конструкции съемник для наконечников. Замену рулевого наконечника ВАЗ-2107 без съемника провести можно, но это оказывается намного сложнее. Плоскогубцы. Отвертки. Смазка WD-40. Обязательно наличие хорошего молотка и монтажной лопатки – с их помощью существенно упростится вытягивание пальцев наконечников их отверстий в поворотных кулаках. Демонтаж наконечников Все работы необходимо выполнять на автомобиле, установленном на ровной площадке и с противооткатными башмаками под задними колесами. Желательно также включить первую или заднюю скорость – это исключает возможность скатывания при проведении ремонта. Почти одинаковые манипуляции нужно совершать при замене короткого рулевого наконечника ВАЗ-2107 и длинной тяги. В конструкции рулевой трапеции имеется две короткие тяги и одна длинная. Короткие можно регулировать по длине – для этого имеются специальные обжимные хомуты, в которые вкручены элементы. Для замены всей тяги в сборе вам потребуется провести такие манипуляции: Установить под ремонтируемой стороной домкрат, приподнять автомобиль и поместить его на опоре. Снять колесо с той стороны, на которой проводится ремонт. Выпрямить и вытянуть шплинты, которые находятся в пальцах наконечников. Обильно обработать проникающей смазкой все резьбовые соединения. Ключом на «19» выкрутить все гайки наконечников. Установить съемник и, вращая его болт, извлечь поочередно все пальцы тяг. Ничего сложного нет, главное – облегчить ремонт, обработав все резьбовые соединения смазкой. Аналогично снимается и длинная тяга, соединяющая маятниковый рычаг с сошкой редуктора. Но ее замена требуется крайне редко. Сборка узла После того как снимите старые тяги, возьмите рулетку и измерьте их длину. Проблема в том, что вам придется делать корректировку схождения колес – самостоятельно это совершить не получится, лучше отправиться на СТО и сделать диагностику на компьютерном стенде. После замены рулевых наконечников ВАЗ-2107, даже если вы добились такой же длины у новых элементов, проводить диагностику обязательно. В противном случае при езде износ резины будет происходить намного быстрее. Установка новых наконечников производится в обратной последовательности. Пальцы шаровой вставляете в поворотные кулаки и отверстия в сошках, закручиваете гайки и фиксируете их положение шплинтами. Желательно приобрести новые шплинты, так как старые обычно покрываются слоем грязи и ржавчины. fb.ru Наконечник рулевой ВАЗ-2101-07 внутр. комплект «За рулем» ВАЗ-2101 2101, 21011, 21012, 21013, 21014 1982 Привод рулевой ВАЗ-2102 2102, 21021-01, 21021-02, 21022, 21023, 21024, 21026 1982 Привод рулевой ВАЗ-2103 2103, 21033, 21035, 21032, 21036 Привод рулевой ВАЗ-2104 2104, 21043, 21046, 21047 Привод рулевой ВАЗ-2104, 2105 2105, 21051, 21053, 21056, 21057, 21058, 2104, 21046, 21047 Привод рулевой ВАЗ-2105 2105, 21051, 21053, 21056, 21057 Привод рулевой ВАЗ-2106 21061, 21062, 21063, 21064, 21065-01, 21066 2002 Привод рулевой ВАЗ-2106 2106, 21061, 21062, 21063, 21064, 21065-01, 21066 Привод рулевой ВАЗ-2107 2107-02, 21072, 21073-40, 21074, 21076, 21077, 21078, 210736-40 2002 Привод рулевой ВАЗ-2107 2107, 2107-02, 21072, 21073-40, 21074, 21076, 21077, 21078, 210736-40 1990 Привод рулевой autopiter.ru 🚘 Замена наконечника рулевой тяги ВАЗ 2101 — 2107 Из собственного опыта и отзывов старших людей напрашивается вывод, что наконечники рулевых тяг служат намного меньше. Чем это грозит владельцу автомобиля? Длинный наконечник рулевой тяги Попробуем разобраться с причинами и неисправностями рулевых тяг. Рулевая тяга автомобилей ВАЗ 2101 — 2107 в строении довольно проста, литой корпус в который вставлен металлический палец, он окружен пластмассой в которой имеет свойство поворачиваться. Сверху этот небольшой и простой механизм закрыт резиновым пыльником. Строение очень простое, но ответственность на эти детали положена очень большая — стоит пальцу вырваться с корпуса и авария неизбежна. Колесо просто станет не управляемым. Как же вовремя распознать и устранить неисправность? Симптомы неисправности рулевых тяг ВАЗ 2101 — 2107 Стук со стороны передней подвески — довольно неприятный симптом, особенно заметный при проезде небольших неровностей на умеренной скорости. Хотя появления стука со стороны передней подвеске может свидетельствовать о неисправности и других элементов подвески — шаровых опор, стоек стабилизаторов, сайлентблоков и тп. Увеличение свободного хода рулевого колеса. Тут я думаю и так понятно, что это видно, когда при повороте руля колеса остаются недвижимыми. Также это затрудняет управление на большой скорости, приходится часто подрулевывать удерживая курс. Так как же все-таки определить неисправность рулевых тяг? Я не буду рассматривать специальные приспособления, которыми пользуются профессионалы при диагностике неисправности, рассмотрим старые но верные способы. Первый из них, установить автомобиль на ровной площадке, желательно на яме, просто взять тягу рукой и покрутить по оси — если вы усилием руки сможете провернуть тягу, то тягу быстро на замену. Еще один способ заключается в проворачивании рулевого колеса туда-сюда и одновременным упором ногой в колесо — если наконечники неисправны, то вы почувствуете щелчки и зазоры, это сложно объяснить, надо пробовать. Еще последний мне известный способ с помощником, помощник покачивает руль в две стороны, а вы тем временем берете рукой проверяемый шарнир и почувствуете наличие зазора — соседние тяги двигаются не синхронно. Если зазор есть — то необходимо заменять наконечники. Замена наконечников рулевых тяг ВАЗ 2101 — 2106 Замена является операцией не слишком тяжелой, но требующей определенных навыков. Можно пойти двумя путями: использовать заводской съемник; выбить тягу подручными средствами. Съемник призван облегчить извлечение пальца рулевого наконечника с сошки поворотного колеса, который при длительной езде прикипает и зажимается в конусе очень плотно. Съемник наконечников рулевых тяг Работать съемником довольно просто — он одевается на головку наконечника и путем вворачивания болта выдавливается палец рулевого наконечника. Облегчить этот процесс можно предварительно обработав соединение жидкостью типа ВД-40 или простучав через мощную наставку сошку в месте входа пальца молотком. Второй вариант заключается в нагружении рулевой тяги усилием с помощью ломика и резким ударам молотком (возможно с наставкой, кому как удобно) по сошке поворотного кулака. Не переусердствуйте, существует возможность появления повреждений сошки. Сюда бить молотком Спасибо за подписку! Так выбивается и внутренний и внешний наконечник рулевой тяги. После того как тяга снята с автомобиля нужно произвести необходимые измерения, чтобы избежать необходимости регулировки схождения-развала колес. Обязательно! Необходимо замерить точно!!! расстояние от соединительной муфты до определенной точки на наконечнике выбранной вами, также как вариант можно посчитать количество витков резьбы до соединительной муфты. Главный критерий обеспечить одинаковые измеряемые отрезки и на старом наконечнике, и на новом. Замер наконечников После измерения наконечников можно разбирать тягу, отпустить хомуты муфты , вывернуть наконечник из муфты. Чтобы облегчить этот процесс можно предварительно обработать эти соединения смазкой. После извлечения наконечника из муфты на его место вворачивается новый, не забываем, что ввернуть надо до получения замеренного раньше размера. Аналогично заменяется второй. После завершения замены наконечников необходимо тщательно и сильно завернуть хомуты, установить тягу на место, завернуть гайки с необходимым моментом и зашплинтовать их.   olade.ru Замена рулевых наконечников ВАЗ 2107 Процесс замены рулевых тяг и рулевых наконечников автомобиля ВАЗ 2107 специалисты рекомендуют производить одновременно. Конечно же, как и перед каждым ремонтом, сначала нужно провести полную диагностику автомобиля, чтобы узнать его состояние. Что понадобится для замены рулевых тяг и наконечников Для проведения данного типа работы вам потребуются некоторые приспособления и инструменты: Первый инструмент – это ключ рожковый на двадцать два; Съемник, который поспособствует вам в снятии шарового шарнира; Пассатижи; Молоток, этот инструмент уже точно должен быть дома у каждого хозяина. Симптомы неисправности рулевых тяг Существуют два симптома, которые указывают на то, что рулевые тяги автомобиля ВАЗ 2107 неисправны: Первая причина – это стук передней подвески. Достаточно нехороший симптом с серьезными последствиями. Этот стук особенно слышно, когда автомобиль ездит на плохих участках дороги и при небольшой скорости движения авто. Стоит заметить, что данный симптом может также показывать и на другие неисправности вашего автомобиля. Например, некоторых элементов подвески, шаровых опор, стоек для стабилизатора и другое. Вторая причина, которая может указывать на данную неисправность – это когда увеличивается свободный ход у рулевого колеса. Это заметно и невооруженным глазом, когда в случае поворота руля само колесо остается на месте и не двигается. Это очень сильно затрудняет управление автомобилем на высокой скорости, а особенно при плохой дороге. Если вы захотите сами проверить исправность рулевых тяг на вашем автомобиле ВАЗ 2107, то есть способ, при помощи которого вам не нужно будет обращаться к профессионалам для диагностики авто. Вам стоит просто поставить ваш автомобиль на яму. Далее вам снизу нужно будет взять эту тягу и попытаться резко подвигать ее вверх- вниз, и если усилием рук вам это удастся сделать, то наконечники стоит поменять. Далее перейдем непосредственно к процессу, который интересует нас, это замена наконечников рулевых тяг автомобиля ВАЗ 2107. Процесс замены рулевых наконечников Процедура такого вида считается не тяжелой по исполнению своими руками, но, несмотря на это, потребуются определенные умения. Замена проводится с помощью двух вариантов проведения. Первый – использовать съемник от завода изготовителя, а второй – выбивание тяги своими руками и инструментами, которые у вас есть. Первый вариант призван для того, чтобы замена производилась еще легче и быстрее. Вам потребуется отсоединить палец рулевого наконечника от колеса. Это может быть нелегко, ведь этот палец при довольно долгой езде начинает вжиматься в конус очень и очень плотно. Поэтому вам понадобится такое приспособление, как съемник, который обеспечит снятие шарового шарнира. Съемник очень прост в управлении, его нужно одеть на головку наконечника и в момент вращения болта – будет вылезать палец рулевого наконечника. Вы сможете эту работу сделать еще легче, если специальной жидкостью под названием ВД-40 обработаете соединение. Вариант номер два состоит в том, что вы будете нагружать рулевую тягу, в этом вам поможет лом и молоток, с помощью лома вы поддеваете, а молотком сильно и достаточно резко бьете непосредственно по сошке рулевых кулаков. Но, главное, не переборщить, иначе можно повредить сошки. Вот именно такими способами вы сможете выбить внутренний и внешний наконечники рулевых тяг. После того, как вы произвели ту работу, которую мы описали выше, вам нужно измерить длину тяги. Это необходимо сделать чтобы не произошло сильного изменения величины схождения и развала колес. Нужно точно замерять расстояние от соединительной муфты до точки, определенной вами и находящейся на наконечнике. Также нужно произвести подсчет количества витков на резьбе до муфты, которая является соединительной. Ваша цель – это обеспечение одинаковой длины тяги, как со старым наконечником, так и с новым. После того, как вы произвели все нужные измерения, то можно смело приступать к процессу разбора тяги, опускания хомутов муфты и выворачивания их. Если вы хотите сделать этот процесс более легким, можете обработать все соединения смазкой. После извлечения наконечника из муфты, нужно на его место поставить новый наконечник. Стоит заметить и запомнить, что ввернуть новый наконечник нужно до того размера, который вы предварительно замеряли. По такой же схеме производится замена и второго наконечника. После того, как вы произвели всю работу, описанную выше, вам нужно очень тщательно и как можно сильнее завернуть хомуты, но помните о том, что нельзя переборщить, иначе они могут сломаться. Далее вам нужно установить тягу на былое место и завернуть все необходимые гайки. Настоятельно рекомендуем, после того как вы самостоятельно поменяли наконечники на автомобиле, незамедлительно сделать “развал-схождение” в специализированной мастерской! Стоит понимать, что эта работа вам под силу, просто всего лишь нужно разобраться в ней, и вы будете экономить свои деньги, потому, что вам не придется ездить на СТО и платить за то, что вы и сами в состоянии сделать. Замена рулевой тяги седьмой модели ВАЗ не требует больших навыков автомеханика. Этот процесс происходит достаточно быстро и без серьезных инструментов. Главный инструмент в этом процессе – это съемник, который поможет вам без затруднений снять шаровый шарнир. provaz07.ru Проверка рулевых тяг и их шаровых шарниров на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107 Добро пожаловать! Рулевые тяги – благодаря ним осуществляется поворот колеса в нужную для вас сторону, от сюда и исходит начало в название «Рулевые». Но со временем как и любые другие агрегаты рулевые тяги изнашиваются, но как это узнать знают немногие, хотя обязаны знать очень многие потому что именно от них, зависит будут поворачиваться колёса у вашего автомобиля или же нет! Шаровые шарниры – они находятся рядом с наконечниками всё тех же рулевых тяг и играют очень важную роль, потому что от них зависит жестко будут стоять тяги или же будут болтаться! Примечание! Для проверки всей этой системы на исправность, вам нужно будет запастись: Либо монтажной лопаткой, либо ломом желательно лёгкий, или же либо каким ни будь отрезком трубы длинной около «1-го» метра! А так же кроме этих вещей возьмите ещё с собой: Чистую тряпку, маркер, металлическую щётку и штангенциркуль, либо вместо него возьмите металлическую линейку! Краткое содержание: Где находится рулевые тяги и их шаровые шарниры? Шаровые шарниры как уже говорилось ранее, находятся вместе с наконечниками рулевых тяг, для примера наконечник показан ниже на фото ниже, а сам его шарнир располагается очень близко к нему для наглядности взгляните на верхний правый угол на фото, на котором изображен тот самый шаровой шарнир находящийся рядом с наконечником рулевой тяги. Примечание! А о том где находятся сами рулевые тяги на автомобиле, вы можете узнать из статье под названием: «Замена рулевых тяг на ВАЗ», там всё подробно описано! На что именно направлена проверка деталей в статье? В статье будет подробно описана процедура проверки состояния защитных колпачков шаровых шарниров, а так же осевое перемещение самих наконечников тяг и люфт шаровых шарниров. А в дополнение, будет приведена инструкция по проверки маятникового рычага. Как проверить рулевые тяги, наконечники тяг и шаровые шарниры на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107? Примечание! Проверку удобней всего будет производить на так называемой канаве, потому что все элементы ходовой находятся лишь внизу автомобиля, поэтому под низ вам и придётся подлезть! А так же учтите одну важную вещь, проверять состояние всех деталей нужно только таким образом, чтобы оба передних колеса автомобиля были нагружены всей массой автомобиля, поэтому если вы решите проверять состояние деталей на подъемнике, учтите эту деталь и по возможности под передние колёса подставьте упоры, а после чего чуть опустите автомобиль, чтобы передняя часть полностью загрузилась! 1) Для этого сперва при помощи металлической щётки, очистите все шарниры от налипшей грязи, для более удобной и точной работы. Примечание! Очищайте шарниры аккуратно, потому что на них установлены пыльника которые могут очень легко повредится! (Для примера пыльник указан на фото стрелкой) 2) Далее осмотрите состояние этих самых пыльников, трещины, а так же отслоение от окантовки или разрывы самой резины не допускаются. 3) После этого возьмите пыльник рукой и сдавите его, выход наружу смазки из под пыльника так же не допускается. Примечание! Эту же работу по проверки пыльника, проделайте с оставшимися шарнирами, при обнаружении дефектов на пыльнике замените его! (Поменять пыльники можно на примере той статьи под названием: «Замена рулевых тяг», на неё ещё чуть выше была дана ссылка) 4) Теперь чтобы проверить шаровые шарниры на исправность, возьмите в руки маркер и им нанесите метки на все заглушки каждого шарнира, для более точной замены. 5) После нанесения метки, возьмите штангенциркуль и им проверьте полную высоту наконечника шарнира, а после проверки запомните полученное значение. 6) Затем подоприте при помощи монтажной лопаты наконечник тяги вверх, до того насколько это будет возможно. После этого штангенциркулем повторно замерьте высоту шарнира, удерживая при этом монтажной лопатой наконечник, а после измерения запомните полученное значение или запишите его. Примечание! Когда оба значения будут получены сравните их, среднее значение которое у вас должно будет колебаться между первым замером и вторым, должно составить «1-1,5 мм», но не более. При слишком большом значении или при слишком маленьком, замените шарниры на новые! 7) Следом проверьте остальные шарниры на исправность, сперва замерив их высоту в спокойном состоянии, а затем подперев их для этого так же монтажной лопатой и после чего повторно замерев высоту и сопоставив оба значения. 8) Далее если вы хотите понять присутствует ли люфт в шарнире, то для этого попросите помощника сесть в ваш автомобиль и покачать аккуратно рулём в обе стороны. Примечание! А вы в это время должны будете взяться рукой за корпус шарнира, но обратите внимание на фото, большой палец руки должен обязательно стоять на сошке. После того как вы возьмётесь рукой, попросите помощника покачать рулевым колесом и вследствие чего вы ощутите люфт если он есть в системе! 9) После проделанной операции, проверьте остальные шарниры на наличия люфта, а те шарниры которые будут иметь люфт замените. Примечание! Если вы будете производить замену шарниров, то в таком случае после их замены обязательно отрегулируйте схождение колёс, воспользовавшись для этого статьей, под названием: «Регулировка схождения и развала колёс автомобиля»! Дополнение: В дополнение мы вам рекомендуем так же проверить люфт маятникового рычага, для этого: 1) Сперва возьмитесь рукой за сам маятниковый рыча и после чего с приличной силой покачайтесь его вверх и вниз, тем самым определите присутствует люфт в рычаге или же нет. 2) Далее откройте капот и переберитесь в подкапотное пространство, а находясь там разыщите корпус маятникового рычага (Указан красной стрелкой) и после чего приложите руку к корпусу и при этом касайтесь верхней шайбы которая указана синей стрелкой. 3) После этого попросите помощника покачать руль в разные стороны и тем самым поймите есть ли люфт в рычаге или нет. Примечание! Если люфт будет обнаружен, то тогда попробуйте подтянуть регулировочную гайку буквально на одну две прорези, а иначе большее затягивание может привести к проблемам! (Регулировочная гайку указана на фото выше, красной стрелкой) В том случае если затяжка гайки не уберёт люфт, то тогда замените втулки рычага! (О том как заменить втулки, см. в статье: «Ремонт маятникового рычага») А если и замена втулок не поможет, то в таком случае полностью замените рычаг! (О том как заменить рычаг, читайте в статье под названием: «Замена маятникового рычага») Дополнительный видео-ролик: Более детально о том как проверить рулевые тяги на исправность, смотрите в видео-ролике который расположен чуть ниже: vaz-russia.com Замена Рулевых Наконечников Ваз 2107 ~ AVTO-MELVIN.RU Замена рулевой трапеции ваз 2107 своими руками Почетаемые юзеры нашего веб-сайта, эта страничка посвящена — «Замена рулевой трапеции ваз 2107 своими руками«. Читайте также статьи по теме: Содержание замена рулевых тяг на автомобиле ваз 2107 Снятие рулевых тяг с автомобиля ваз 2107 2. Очищаем от грязи гайки и чехлы рулевой тяги. 3. Наносим проникающую смазку на резьбу шаровых шарниров рулевых тяг. 4. Плоскогубцами вынимаем шплинт гайки крепления рулевого пальца к рычагу поворотного кулака. 5. Рожковым ключом на 22 мм отворачиваем гайку крепления рулевого пальца шарового шарнира к рычагу поворотного кулака. 7. Съемником выпрессовываем пальцы рулевых наконечников и снимаем боковые рулевые тяги. 8. Перед разборкой боковой рулевой тяги измеряем и записываем ее длину. Это необходимо для того, чтобы при сборке не изменить имеющуюся величину схождения колес на автомобиле ваз 2107. Ослабляем болты стяжных хомутов соединительной муфты и вывинчиваем рулевые наконечники. Аналогично снимаем и разбираем другую боковую рулевую тягу. 9. Для снятия средней рулевой тяги расшплинтовываем и торцовым ключом на 22 мм с удлинителем из моторного отсека ваз 2107 отворачиваем гайки. 10. Если пальцы шарниров боковых рулевых тяг отсоединены от маятникового рычага и сошки редуктора рулевого механизма, то при помощи съемника выпрессовываем пальцы шаровых шарниров рулевой тяги и снимаем тягу. 11. Если боковые рулевые тяги не отсоединены от проушин сошки и маятникового рычага, то пальцы шаровых шарниров средней рулевой тяги можно выпрессовать, выбивая их с помощью подходящего стержня А. Предварительно подставляем упор Б под внутренний наконечник боковой рулевой тяги. Установка рулевых тяг на автомобиль ваз 2107 1. Устанавливаем рулевые тяги на автомобиль ваз 2107 в обратной последовательности. После сборки и регулировки боковой рулевой тяги по длине затягиваем стяжные хомуты. 2. После установки рулевых тяг на автомобиль ваз 2107 необходимо проверить и в случае необходимости отрегулировать углы схождения колес самостоятельно (см. «Углы установки колес на автомобиле ваз 2107 — развал, схождение — регулировка») или в специализированной мастерской. Замена рулевой трапеции на классике — Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106 и Ваз-2107 Выход из строя рулевого наконечника, рулевой тяги и даже всей рулевой трапеции на классике моделей Ваз-2101. Ваз-2105. Ваз-2106 и Ваз-2107 сопровождается характерным стуком в подвеске (даже на небольших неровностях), потерей курсовой устойчивости при движении (автомобиль отказывается ехать прямо, тянет в сторону и приходится постоянно подруливать), а так же неравномерным износом шин. Многим владельцам классики, которые уже имеют большой стаж вождения таких автомобилей, это знакомо, а учитывая качество наших дорог, вопрос о замене тяги, наконечника или всей рулевой трапеции, вставал уже не раз. Дальше, будем определятся с местом для проведения всех работ и с необходимым инструментом для успешной замены рулевой трапеции на Ваз-2101. Ваз-2105. Ваз-2106 и Ваз-2107. О месте проведения работ писать-читать много нет необходимости, так как работы необходимо проводить на яме, подъемнике либо эстакаде, иначе веселое времяпрепровождения вам будет гарантировано и травмоопасно. С инструментом, тоже довольно просто, смотрите фотографию №1 следующую далее. Вам потребуются ключи на 22, 13, 12 (может понадобиться), пассатижи, отвертка, рулетка и молоток. Думаю, всё перечисленное у вас найдётся, все-таки вы серьезный автолюбитель:). А вот съемник для рулевых тяг, скорее всего придется вам приобрести. Смотрите фотографию №2. Два варианта: справа съемник ветеран (в простонародье называется «уголком», который наверно был изобретен в год выпуска первого автомобиля из «классики»), а слева универсальный съемник. И тот, и другой съёмник поможет вам справиться с поставленной задачей. Но, я всё же советую вам отдать предпочтение универсальному съемнику, так как им удобнее работать и распрессовывает пальцы на раз, к тому же может пригодится и при ремонте на других моделях автомобилей. По запчастям, считаю, что самым оптимальным вариантом для покупки будут рулевые наконечники, трапеция и тяги Белебеевского производства (представлены на фотографии №3 ). В их комплект входят: две рулевые тяги, два рулевых наконечника, поперечная (средняя) тяга, шесть шплинтов и столько же гаек. Вроде, как все хорошо, но это не все. Не хватает, сгонов рулевых тяг (регулировочные муфты)! Почему производитель ими не комплектует свои наборы, остается загадкой. Если не ошибаюсь, то только «Трек» считает необходимым наличие рулевых сгонов в своём комплекте. Проверяйте комплект, не отходя от кассы! Если же сгоны всё таки отсутствуют в комплекте, тогда обязательно их купите отдельно. Как выглядят сгоны и сколько их всего необходимо, вы увидите на фотографии №4 Замена рулевых тяг , наконечников ваз -классика Канал Авто_Ремонт поможет вам устранить неисправности автомобиля своими руками   Замена рулевых наконечников на ВАЗ 2101, 2103, 2105, 2106 и 2107 Видео описание работы по замене рулевых наконечников на автомобилях ВАЗ «классика» от 2101 и до 2107. Инструкция замены рулевой трапеции на классике Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106 и Ваз-2107 пошагово с фотографиями: Рулевая трапеция ВАЗ 2107 Рулевой трапецией называется система тяг, позволяющая обеспечивать поворот колес на разный угол. В рулевую трапецию входит: — длинная рулевая тяга; — два длинных(правый/левый) и два коротких рулевых наконечника; — две соединительные муфты с набором стяжных хомутов. Назначение рулевой трапеции заключается в передаче команды руля на передние управляемые колеса автомобиля. От состояния рулевых наконечников рулевой трапеции зависит управляемость и безопасность движения, а также и комфорт передвижения. При возникновении люфтов в рулевой трапеции требуется либо замена тяги, в соединение которой появился люфт, либо всей рулевой трапеции, если люфт появился сразу в нескольких рулевых наконечниках. Автомобиль ставится на смотровую яму и фиксируется надежными упорами, можно для гарантии поставить на скорость. Выпрессовав пальцы на рычаге рулевого редуктора, откручиваете болты крепления маятникого рычага и, перевернув его вниз, вынимаете в сторону правого колеса (удобнее, когда колесо снято), вместе с подсоединенными к нему тягами. Колесо необходимо вывернуть, чтобы набор тяг мог выйти наружу. Можно, в крайнем случае, слегка отжать большой «монтажкой» или куском трубы, трубу глушителя и палец тяги выйдет. Если не получится вынуть этот набор дальше с первого раза, то необходимо поворачивая его из стороны в сторону продвигать в сторону правого колеса, что в итоге у вас непременно получится. Из рулевых тяг новой рулевой трапецииваз 2107 собираете такую же конструкцию, состоящую из короткого рулевого наконечника, соединительной муфты, длинного правого рулевого наконечника, маятникового рычага и средней рулевой тяги. Затягиваете болты на месте, шплинтуете их и можно устанавливать все на место, также со стороны правого переднего колеса. При сборке, чтобы сориентироваться какая из длинных рулевых тяг правая, а какая левая необходимо взять ее наподобие пистолета в руку за рулевой палец, тогда сама тяга, исполняющая роль дула покажет в какую сторону оно повернуто. Если вправо, значит это правый длинный наконечник и наоборот. Да, средняя тяга ставится первой на рычаге маятника и рычаге рулевого управления, затем уже палец длинной рулевой тяги. Для того, чтобы среднюю рулевую тягу вы установили в правильное положение, необходимо ее сориентировать при установке. Если посмотреть на нее сверху, то загнутые ее концы должны смотреть в сторону КПП. Соединяя через муфту короткую и длинную рулевые тяги, необходимо предусмотреть, что короткая тяга закручивается по часовой стрелке, а длинная тяга против (левая резьба). Резьбы необходимо смазать подходящей смазкой, чтобы уберечь их от ржавчины и для легкой сборки. Собирая узел из двух тяг и муфты, предварительно замерьте длину видимой части резьбы (на старой трапеции), выходящей из соединительной муфты у каждой тяги и такое же расстояние оставьте и при сборке нового соединения. Затягиваете стяжные хомуты на соединительной муфте и можно все устанавливать на место, действуя в обратном порядке. После установки рулевой трапеции, необходимо обратиться в пункт сход-развал для проверки и регулировки. Удачи! Смотрите также связанные новости Не понравилось? Опубликовано: 18 нояб. 2013 г. Сегодня пойдет речь о том, как заменить рулевую трапецию на Кедр Триал Спорт в копейке самостоятельно. После диагностики неисправностей, данный этап является неотъемлемой частью техобслуживания автомобиля, для приведения оного в рабочее состояние. При этом самостоятельная замена рулевого управления на Кедр Триал Спорт в Ваз-2101 своими руками под силу любому автомобилисту, в чём Вам и поможет моя видеоинструкция. Данная тема затрагивает такие пункты: 1. как снять рулевую трапецию в VAZ 2101 самостоятельно, 2. самостоятельная замена рулевого управления на Кедр Триал Спорт в Ваз-2101 своими руками и 3. самостоятельная установка рулевого управления Кедр Триал Спорт на копейку своими руками на место. Так что, перед тем, как поменять рулевую трапецию на Кедр Триал Спорт в VAZ 2101 самостоятельно, рекомендую ознакомиться с данным видеоматериалом. Если все же, у Вас будут вопросы, как установить рулевое управление Кедр Триал Спорт на копейку самостоятельно, то изучите самостоятельное снятие рулевого управления в Ваз-2101 своими руками, и попытайтесь воспроизвести те же действия в обратном порядке. Удачи в ремонте! Замена рулевой трапеции на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика – замена рулевых наконечников, замена рулевых тяг ваз, замена рулевой трапеции, как поменять рулевые наконечники TOP- 10 (рейтинг голосов) Выход из строя рулевого наконечника, рулевой тяги и даже всей рулевой трапеции на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика сопровождается характерным стуком в подвеске (даже на небольших неровностях), потерей курсовой устойчивости при движении (автомобиль отказывается ехать прямо, тянет в сторону и приходится постоянно подруливать) и неравномерным износом шин. Думаю, многим автолюбителям это знакомо и, учитывая качество наших дорог, вопрос о замене тяги, наконечника или всего зразу, вставал уже не раз. И естественно, всем приходят на ум одни и те же вопросы: Как определить, разбит ли рулевой наконечник или тяга. Можно ли заменить тягу или рулевую трапецию самостоятельно? Какой инструмент понадобится для этой работы? Какого производителя рулевой трапеции лучше покупать? Есть ли в этом деле подводные камни? И обязательно ли делать развал-схождение после ремонта. Где найти исчерпывающие информации по замене тяг рулевой трапеции. Верно. Ну, не зря же Вы читаете эти строки))). И отвечая на последний вопрос, я скажу – Здесь. В крайнем случае, буду стараться, чтобы так и было. Надеюсь, что после прочтения данного материала, Вы будете знать все ответы на волнующие Вас вопросы…. Во накрутил))) Ладно, дальше только по делу. А дальше, давайте сразу определимся с местом для проведения работы и с инструментом, который нам понадобится для успешной замены рулевой трапеции на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика. Здесь много писать-читать не придется, так как работу необходимо проводить на яме, эстакаде или подъемнике. В противном случае веселое времяпрепровождения Вам гарантировано и травмы тоже. По инструменту, тоже все просто, смотрим фото 1 ниже. Запчасти… Думаю, что самый оптимальный вариант для покупки, это рулевые наконечники, тяги и трапеция Белебеевского производства. Фото 3. В комплект входит: два рулевых наконечника, две рулевые тяги, поперечная (средняя) тяга, шесть гаек и столько же шплинтов. Вроде, как все хорошо, но не все. Нет, сгонов рулевых тяг (регулировочные муфты)! Почему производитель ими не комплектует свои наборы, остается не понятно. Если не ошибаюсь, то только Трек считает необходимым наличие рулевых сгонов в комплекте. Так что, все проверяем, не отходя от кассы! Если сгоны отсутствуют, обязательно их покупаем. Как они выглядят и сколько их всего видно на фото 4. И о главном. Описание с фотографиями замены рулевой трапеции на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика: 2. Далее, ключом на 22 откручиваем по очереди все гайки. Фото 6. avto-melvin.ru Замена рулевых тяг на ВАЗ 2107 (фото и видео): пошаговая инструкция В процессе эксплуатации автомобиля детали подвески и других систем подвергаются значительным нагрузкам, что ведет к их износу и выходу их строя. На модели ВАЗ 2107 в наконечниках рулевых тяг образуется выработка, во время движения по плохой дороге появляются стуки. Игнорирование их чревато разрушением узла и потерей управления автомобилем. Решение проблемы – замена неисправных деталей механизма. Для выполнения ремонтных работ на автомобиле ВАЗ 2107 потребуются следующие запасные части: тяги рулевые; защитные чехлы; гайки с коронкой и фиксирующим шплинтом. Замена узлов производится на автомобиле, установленном над смотровой ямой. Для демонтажа деталей и установки новых используется специальный съемник, торцовый ключ и удлинитель. Порядок выполнения ремонтных работ Замена неисправной детали рулевого механизма производится в такой последовательности: Узел очищаем от загрязнений при помощи щетки, на резьбовые соединения наносим проникающий состав. Пассатижами вынимаем фиксирующие шплинты и при помощи накидного ключа или головки на «22» откручиваем гайку на пальце. Тяги рулевые от поворотного кулака отстыковываются с использованием специального съемника. Приспособление надевается на узел сверху и при помощи болта производится выдавливание пальца из проушины. Полезный совет: если место соединения предварительно обстучать через медную или бронзовую выколотку, то процесс демонтажа значительно ускоряется. Производитель автомобиля ВАЗ 2107 рекомендует изношенные рулевые тяги менять комплектом. Ресурс данных конструкционных узлов из одной партии установленных на автомобиле, как правило, одинаков. Замена только одного из них не решает проблемы кардинально пройдет немного времени и процесс ремонта придется повторить в отношении остальных элементов системы. Установка деталей и регулировка Монтаж рулевых тяг на автомобиле классической модели ВАЗ 2107 не представляет особой сложности и выполняется следующим образом: Измеряем длину старой сборки при помощи стальной линейки с возможно большей точностью. Новый узел регулируем при помощи резьбового соединения до нужного размера и стопорим контргайками. Установка детали на место осуществляется путем введения пальца в посадочное гнездо и завинчивания гайки с определенным моментом. Своевременная замена неисправных узлов рулевого механизма ВАЗ 2107 позволит избежать серьезных неприятностей и аварийных ситуаций на дороге. comments powered by HyperComments 7vaz.ru Гаи биробиджан – ГИБДД Биробиджан — адреса, режим работы, телефоны, сайт 12.12.201816.12.2019 alexxlabОставить комментарий ГИБДД Биробиджан — адреса, режим работы, телефоны, сайт На данный момент в Биробиджане находится 7 отделов государственной инспекции безопасности дорожного движения. Адрес, телефоны, график работы, и другие контактные данные учреждений расположены ниже. Адреса 1 Отдельная рота ДПС ГИБДД управления МВД России по Еврейской автономной области Адрес Биробиджан, Малый переулок, 12 Телефон +7 (42622) 46-825 (дежурная часть) +7 (42622) 47-187 (канцелярия) +7 (42622) 92-635 (отделение по ИАЗ) +7 (42622) 92-636 исполнение административного законодательства ПН 10:00 — 17:00 12:30 — 14:00 ВТ 10:00 — 17:00 12:30 — 14:00 СР 10:00 — 17:00 12:30 — 14:00 ПТ 10:00 — 17:00 12:30 — 14:00 оформление документов о дтп ПН круглосуточно — ВТ круглосуточно — СР круглосуточно — ЧТ круглосуточно — ПТ круглосуточно — СБ круглосуточно — ВС круглосуточно — Популярные услуги 2 Экзаменационное отделение межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД управления МВД России по Еврейской автономной области Адрес Биробиджан, Юбилейная улица, 3 Телефон +7 (42622) 46-825 (дежурная часть) +7 (42622) 47-187 (канцелярия) +7 (42622) 48-214 (телефон для справок) +7 (42622) 48-428 (телефон для записи) информация отсутствует 3 Отделение ГИБДД Адрес Биробиджан, Малый переулок, 12 Телефон +7 (42622) 4-68-25 (дежурная часть) +7 (42622) 4-71-87 (канцелярия) +7 (42622) 9-26-35 (по вопросам ИАЗ) +7 (42622) 9-26-27 (дорожная инспекция) информация отсутствует 4 Межрегиональный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД Адрес Биробиджан, Юбилейная улица, 3 Телефон +7 (42622) 4-68-25 (дежурная часть) +7 (42622) 4-84-74 (для справок) +7 (42622) 4-84-28 (для записи) +7 (42622) 4-82-14 (прием экзаменов и выдача ВУ) прием экзаменов, выдача ву ВТ 08:30 — 18:00 12:30 — 14:00 СР 08:30 — 18:00 12:30 — 14:00 ПТ 08:30 — 18:00 12:30 — 14:00 СБ 08:30 — 18:00 12:30 — 14:00 регистрация транспортных средств и прицепов к ним ВТ 08:30 — 18:00 12:30 — 14:00 СР 08:30 — 18:00 12:30 — 14:00 ПТ 08:30 — 18:00 12:30 — 14:00 СБ 08:30 — 18:00 12:30 — 14:00 5 Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений Адрес Биробиджан, Малый переулок, 12 Телефон +7 (42622) 4-68-25 (дежурная часть) +7 (42622) 9-26-22 (для справок) исполнение административного законодательства 6 Отдельный специализированный взвод ДПС ГИБДД Адрес Биробиджан, Малый переулок, 12 Телефон +7 (42622) 4-68-25 (дежурная часть) +7 (42622) 4-71-87 (канцелярия) +7 (42622) 9-26-36 (для справок) +7 (42622) 9-26-35 (по вопросам ИАЗ) ПТ 09:00 — 15:30 12:30 — 14:00 7 Отделение ГИБДД Адрес Биробиджан, Малый переулок, 12 Телефон +7 (42622) 9-26-36 (по вопросам ИАЗ) исполнение административного законодательства ПТ 09:00 — 15:30 12:30 — 14:00 Перед посещением учреждения, рекомендуем уточнять актуальный режим работы отделов ГИБДД на официальном сайте, либо по телефону. Официальный сайт https://гибдд.рф На карте В других городах Еврейской автономной области Это интересно gibdd.org Адреса подразделений ГИБДД УМВД России по Еврейской АО, графики работы и контактные телефоны Сведения о местонахождении, почтовом адресе, контактных телефонах отделений МРЭО ГИБДД УМВД России по Еврейской автономной области: 1. Регистрационное направление МРЭО ГИБДД УМВД России по Еврейской автономной области, расположено по адресу: 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Юбилейная, 3, контактный телефон: 8 (42622) 48474. Режим работы регистрационного направления: — вторник, среда, пятница, суббота – с 8:30 до 18:00 (перерыв с 12:30 до 14:00) — четверг (кроме третьего в месяце) – с 14:00 до 18:00 — воскресенье, понедельник – выходной 2. Экзаменационное направление МРЭО ГИБДД УМВД России по Еврейской автономной области, расположено по адресу: 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Юбилейная, 3, контактный телефон: 8 (42622) 48214. Режим работы экзаменационного направления: — вторник, среда, пятница, суббота – с 8:30 до 18:00 (перерыв с 12:30 до 14:00) — четверг — не приемный день — воскресенье, понедельник – выходной Допуск к сдачи теоретического экзамена осуществляется: — вторник, среда, суббота – с 12:00 до 12:30 и с 17:00 до 18:00 — пятница – с 08:30 до 10:00, с 12:00 до 12:30 и с 17:00 до 18:00 Прием теоретического экзамена производится каждую пятницу месяца – с 08:30 до 12:00 3. Экзаменационное направление МРЭО ГИБДД УМВД России по Еврейской автономной области с. Ленинское, расположено по адресу: Еврейская автономная область, Ленинский район, с. Ленинское, ул. Пограничная, 18, контактный телефон: 8 (42622) 4-82-14. 4. Осмотр транспортных средств, для совершения регистрационных действий в МРЭО ГИБДД УМВД России по Еврейской автономной области, осуществляется на смотровой площадке по адресу: 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Юбилейная,3 контактный телефон: 8 (42622) 4-84-74. Осмотр транспортных средств: — вторник, среда, пятница, суббота – с 08:30 до 12:00 — четверг (кроме третьего в месяце) – с 14:00 до 17:00 — воскресенье, понедельник – выходной Режим работы экзаменационного направления 5. Регистрационное направление МРЭО ГИБДД УМВД России по Еврейской автономной области с. Ленинское, расположено по адресу: Еврейская автономная область, Ленинский район, с. Ленинское, ул. Пограничная, 18, контактный телефон: 8 (42622) 4-84-74. Режим работы регистрационного направления: — третий четверг каждого месяца с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 16:00. Получение государственных услуг через ЕПГУ в сети Интернет — это удобно, быстро и существенно экономит время и деньги! 79.xn--b1aew.xn--p1ai ГИБДД Биробиджан — официальный сайт ГИБДД (Государственная инспекция безопасности дорожного движения) осуществляет государственный надзор и берет на себя специальные разрешительные функции в сфере безопасности дорожного движения. Если Вам необходима помощь справочно-правового характера, то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию по лишению прав, ДТП, страховому возмещению и другим автомобильным вопросам, обращаться по телефону: Москва, Московская область +7 (499) 288-17-53 Санкт-Петербург, Ленинградская область +7 (812) 317-55-94 Регионы РФ +7 (800) 500-27-29 —  код. 793 Официальный сайт: гибдд.рф Другими словами, ГАИ может решать все вопросы и проблемы, с которыми сталкивается человек «на дороге». Для того, чтобы разобраться в той или иной ситуации, зачастую достаточно воспользоваться официальным сайтом без личного посещения Госавтоинспекции. Предоставляемые услуги На данный момент в онлайн режиме можно: Большинство услуг можно получить записавшись на прием в ГИБДД через официальный сайт Госуслуг Чтобы записаться в МРЭО (межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел) для сдачи экзаменов ГАИ, нужно зайти на официальный сайт Госуслуг и составить онлайн заявление. Это действие доступно каждому человеку и занимает минимум времени. МРЭО ГИБДД УМВД России по Еврейской автономной области Адрес Телефон Режим работы ЕАО, Еврейская автономная область, Биробиджанский район, г. Биробиджан, ул. Юбилейная, 3 Проведение экзаменов на право управления ТС и выдача ВУ 8 (42622) 4-82-14 Телефон для записи 8 (42622) 4-84-28 Вт 8:30-18:00 Ср 8:30-18:00 Пт 8:30-18:00 Сб 8:30-18:00 обед 12:30-14:00 Регистрация транспортных средств и прицепов к ним 8 (42622) 4-84-74 Телефон для записи 8 (42622) 4-84-28 Вт 8:30-18:00 Ср 8:30-18:00 Чт 14:00-18:00 Пт 8:30-18:00 Сб 8:30-18:00 обед 12:30-14:00 ОГИБДД УМВД России по Еврейской автономной области Адрес Телефон Часы работы ЕАО, Еврейская автономная область, Биробиджанский район, г. Биробиджан, пер. Малый, 12 Телефон Дежурной части 8 (42622) 4-68-25 Телефон канцелярии 8 (42622) 4-71-87 Телефон по вопросам ИАЗ 8 (42622) 9-26-35 Телефон по вопросам ДТП 8 (42622) 4-68-25 Телефон дорожной инспекции 8 (42622) 9-26-27 Телефон пресс-службы 8 (42622) 9-26-24 Пн 10:00-14:00 Вт 10:00-17:00 Ср 10:00-17:00 Пт 10:00-17:00 обед 12:30-14:00 ОГИБДД МО МВД России «Биробиджанский» Адрес Телефон График работы ЕАО, Еврейская автономная область, Биробиджанский район, г. Биробиджан, пер. Малый, 12 Исполнение административного законодательства 8 (42622) 9-26-36 Пн 10:00-12:30 Вт 10:00-12:30 Ср 10:00-12:30 Пт 9:00-15:30 обед 12:30-14:00 ЦАФАП ОДД ГИБДД УМВД России по ЕАО Адрес Телефон Режим работы ЕАО, Еврейская автономная область, Биробиджанский район, г. Биробиджан, пер. Малый, 12 Рассмотрение дел об административных правонарушениях и взыскание административных штрафов 8 (42622) 9-26-22 Пн 14:00-17:00 Ср 9:00-12:00 ОСВ ДПС ГИБДД УМВД России по ЕАО Адрес Телефон График работы ЕАО, Еврейская автономная область, Биробиджанский район, г. Биробиджан, пер. Малый, 12 Рассмотрение дел об административных правонарушениях и взыскание административных штрафов 8 (42622) 9-26-35 Оформление документов о ДТП 8 (42622) 4-68-25 Пн 10:00-12:30 Вт 10:00-12:30 Ср 10:00-12:30 Пт 9:00-15:30 обед 12:30-14:00 ( Пока оценок нет ) Понравилась статья? Поделиться с друзьями: gibdds.ru Поиск по всем разделам Госавтоинспекция Участникам движения Организациям Сервисы Новости Контакты Госфункции Социальные кампании xn--90adear.xn--p1ai адреса и телефоны отделений ГИБДД Содержание статьи Отыскать близлежащее расположение ДПС в век цифровых технологий нет никаких проблем. Необходимо лишь открыть необходимую веб-страницу, и дежурная часть ГИБДД, которая находится неподалеку, появится на карте, где к тому же высветится ее контакты и телефон. На нашем сайте существует перечень подразделений ГИБДД, а также каталог самых востребованных сервисов, обеспечиваемых ГАИ гражданам Российской Федерации. Подразделения ГАИ в Биробиджане и Еврейской АО   Время работы ГИБДД и контакты частей отображены в таблице ниже. В ней можно увидеть ближние дежурные части ГАИ, узнать их график работы, а также узнать как позвонить с сотового в госавтоинспекцию. Отделения ГИБДД в Биробиджане Название отделения Адрес Контакты Время работы ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Еврейской автономной области Еврейская автономная область, Биробиджан, Малый переулок, 12 8 (42622) 9-26-24 8 (42622) 4-68-25 8 (42622) 4-71-87 8 (42622) 9-26-22 8 (42622) 9-26-27 8 (42622) 9-26-35 8 (42622) 9-26-36 ПН 10:00–14:00; ВТ,СР,ПТ 10:00–17:00, перерыв 12:30–14:00 ЦАФАП ОДД ГИБДД УМВД России по ЕАО Еврейская автономная область, Биробиджан, Малый переулок, 12 8 (42622) 4-68-25 8 (42622) 9-26-22 8 (42622) 4-71-87 — МРЭО ГИБДД УМВД России по Еврейской автономной области Еврейская автономная область, Биробиджан, микрорайон Биробиджан-2, Юбилейная улица, 3 8 (42622) 4-84-74 8 (42622) 4-84-28 8 (42622) 4-82-14 8 (42622) 4-68-25 8 (42622) 4-71-87 ВТ,СР,ПТ,СБ 8:30–18:00, перерыв 12:30–14:00 ОГИБДД УМВД России по Еврейской автономной области Еврейская автономная область, Биробиджан, Малый переулок, 12 8 (42622) 9-26-27 8 (42622) 4-68-25 8 (42622) 4-71-87 8 (42622) 9-26-35 8 (42622) 9-26-24 8 (42622) 9-26-22 8 (42622) 2-03-02 — Отделения ГИБДД в Еврейской АО Название отделения Адрес Контакты Время работы ОГИБДД ОМВД России по Облученскому району ЕАО Еврейская автономная область, Облучье, улица Денисова, 15Б 8 (42666) 4-22-02 8 (42666) 4-26-83 — В некоторых случаях более удобно будет отыскать адреса отделений ГИБДД в Биробиджане и Еврейской АО на карте. Там же можно найти и всю информацию по его графику работы, а также как позвонить в ГАИ. Горячая линия ДПС отвечает на звонки круглосуточно, а значит консультация по телефону может быть получена и в выходные, и в праздничные дни. Карта отделений ГАИ в Биробиджане: Карта отделений ГИБДД в Еврейской АО: Перечень сервисов, предоставляемых в ГИБДД Государственная автоинспекция предоставляет жителям Российской Федерации разнообразные виды услуг. Остановимся более подробно на самых главных из них: постановка на учет и снятие с учета авто. Оказывает данную услугу отдел ГИБДД регистрации транспортных средств. Для того, чтобы записаться на регистрацию в МРЭО или снять с учета транспортное средство следует обратиться в одно из подразделений, выполняющих такую функцию, с необходимым пакетом документов. Регистрационные отделения можно также увидеть на карте; выдача и обмен удостоверения водителя. Обмен прав в ГАИ осуществляется при наличии всех необходимых пакетов документов, а также после выплаты государственной пошлины. Это осуществляют особые отделы ГИБДД по замене водительского удостоверения. В котором из подразделений ГАИ можно заменить удостоверение водителя следует уточнить, предварительно позвонив туда по телефону. сдача экзаменов в ГАИ. Регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД дает россиянам возможность сдачи экзамена на предмет вождения автомобиля. Это может понадобиться при первом получении прав, при получении очередной категории на управление машиной, при замене прав по истечению срока годности или получении водительского удостоверения международного стандарта. В некоторых отделениях возможна предварительная запись на прохождение экзаменов. Какие именно экзаменационные отделения ГАИ предоставляют такую возможность следует узнать заранее. проверка номеров. Такая услуга позволяет в режиме реального времени получить своевременную информацию о транспортном средстве: числится ли оно в угоне, попадало ли в ДТП, возможна ли перерегистрация автомобиля и кто владелец ТС. Все это можно сделать, зная VIN-код транспортного средства, либо же номер шасси или кузова авто. фиксация факта утилизации автотранспорта и восстановление его из утиля. получение информации об имеющихся административных взысканиях и их погашение. возможность оплаты госпошлин, взимаемых при обращении в ГИБДД. констатация факта ДТП; выдача свидетельства на транспортировку детей, негабаритных грузов, пассажирские перевозки. Данные услуги доступны почти во всех отделениях ГАИ. Однако, перед тем, как заняться оформлением какой-нибудь из перечисленных выше услуг, лучше выяснить в каком именно отделении лучше всего будет это осуществить. Задайте свой вопрос бесплатно Получите ответ в течение 5 минут! Спасибо, что задали вопрос! Ваша заявка была принята и в ближайшее время с Вами свяжется наш юрист. avtopravil.net МРЭО ГИБДД УМВД России по Еврейской автономной области МРЭО ГИБДД УМВД России по Еврейской автономной области | Подразделение №1199002 Ваш браузер не поддерживает JavaScript. Пожалуйста, обновите ваш браузер или включите поддержку JavaScript для корректного отображения страницы. Полное наименование подразделения ГИБДД №1199002: МРЭО ГИБДД Управления МВД Российской Федерации по Еврейской автономной области Выполняемые госфункции: Предоставляемые административные услуги Регистрация транспортных средств и прицепов к ним Пн: неприемный день Вт: 08:30 — 12:30 14:00 — 18:00 Ср: 08:30 — 12:30 14:00 — 18:00 Чт: 14:00 — 18:00 Пт: 08:30 — 12:30 14:00 — 18:00 Сб: 08:30 — 12:30 14:00 — 18:00 Вс: неприемный день Оказание государственной услуги, соответствующей типу деятельности Возможность предварительной записи через ЕПГУ Проведение экзаменов на право управления ТС и выдача ВУ Пн: неприемный день Вт: 08:30 — 12:30 14:00 — 18:00 Ср: 08:30 — 12:30 14:00 — 18:00 Чт: неприемный день Пт: 08:30 — 12:30 14:00 — 18:00 Сб: 08:30 — 12:30 14:00 — 18:00 Вс: неприемный день Выдача международных водительских удостоверений Прием экзаменов по первоначальным навыкам управления ТС Прием экзаменов в условиях дорожного движения Оказание государственной услуги, соответствующей типу деятельности Возможность предварительной записи через ЕПГУ Осуществляется видеозапись в экзаменационном классе Адреса мест приема практических экзаменов Еврейская автономная область. г. Биробиджан, пр. 60 лет СССР д.16., ул. Постышева д.1., ул. Складская д.2. Прием экзаменов по первоначальным навыкам управления ТС A мотоциклы с рабочим объемом двигателя, более 125 куб. см и максимальной мощностью выше 11 кВт. A1 мотоциклы с рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 куб. см, и максимальной мощностью, не превышающей 11 кВт B1 трициклы и квадрициклы с рабочим объемом двигателя, более 125 куб. см и максимальной мощностью выше 11 кВт C грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых превышает 3,5 тонны CE автомобили категории »С», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов C1 грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых 3,5 — 7,5 тонн D автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 8 сидячих мест, помимо сиденья водителя D1 автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие от 8 до 16 сидячих мест, помимо сиденья водителя BE ТС кат. »В», сцепленные с прицепом, РММ которого превышает 750 кг и превышает массу автомобиля без нагрузки; ТС кат. »В», сцепленные с прицепом, РММ которого превышает 750 кг, при условии, что общая РММ такого состава ТС превышает 3500 кг C1E ТС подкат. »С1», сцепленные с прицепом, РММ которого превышает 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая РММ такого состава ТС не превышает 12 000 к D1E ТС подкатегории »D1», сцепленные с прицепом, который не предназначен для перевозки пассажиров, РММ которого превышает 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая РММ такого состава ТС не превышает 12 000 кг B автомобили (за исключением ТС категории «A»), РММ которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает 8 Прием экзаменов в условиях ДД A мотоциклы с рабочим объемом двигателя, более 125 куб. см и максимальной мощностью выше 11 кВт. A1 мотоциклы с рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 куб. см, и максимальной мощностью, не превышающей 11 кВт B1 трициклы и квадрициклы с рабочим объемом двигателя, более 125 куб. см и максимальной мощностью выше 11 кВт C грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых превышает 3,5 тонны CE автомобили категории »С», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов C1 грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых 3,5 — 7,5 тонн D автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 8 сидячих мест, помимо сиденья водителя D1 автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие от 8 до 16 сидячих мест, помимо сиденья водителя BE ТС кат. »В», сцепленные с прицепом, РММ которого превышает 750 кг и превышает массу автомобиля без нагрузки; ТС кат. »В», сцепленные с прицепом, РММ которого превышает 750 кг, при условии, что общая РММ такого состава ТС превышает 3500 кг C1E ТС подкат. »С1», сцепленные с прицепом, РММ которого превышает 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая РММ такого состава ТС не превышает 12 000 к D1E ТС подкатегории »D1», сцепленные с прицепом, который не предназначен для перевозки пассажиров, РММ которого превышает 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая РММ такого состава ТС не превышает 12 000 кг B автомобили (за исключением ТС категории «A»), РММ которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает 8 Экзаменационные маршруты Маршрут № 1 Маршрут № 2 Маршрут № 3 Маршрут № 4 Маршрут № 5 Маршрут № 6 Маршрут № 7 Маршрут № 8 Маршрут№ 1 категории Бесплатная консультация по телефонам Санкт-Петербург По России бесплатно Вы можете оставить отзыв о данном подразделения ГИБДД. Для этого оцените работу от 1 до 5 и заполните форму ниже: gibddru.info ГИБДД Биробиджан — официальный сайт, адреса, график работы Юридические консультации по лишению прав, ДТП, страховом возмещении и другим автомобильным вопросам: Москва и область:  Санкт-Петербург и область:  Регионы РФ:  Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД или ГАИ) – это одно из подразделений МВД. Основные функции ГАИ – контроль за соблюдением участниками движения правил дорожного движения и обеспечение порядка на дороге, а также разрешительные и надзорные функции. В ГИБДД Биробиджан можно обратиться по следующему адресу: микрорайон Биробиджан-2, Юбилейная ул., 3 Номер телефона дежурной части ГИБДД: +7 (42622) 4-68-25 Официальный сайт: 79.gibdd.ru/ В ГИБДД можно обратиться за следующими услугами: приём экзаменов на получение права на управление транспортными средствами; регистрация и учёт автомобилей и мотоциклов, снятие с учёта, перерегистрация, выдача копий документов; выдача и замена водительских документов, международного водительского удостоверения; выдача и замена регистрационных знаков; розыск угнанных или скрывшихся с места ДТП автомобилей; выдача разрешений на установку звуковых и световых сигналов на транспортные средства; приём заявлений об административных правонарушениях в области дорожного движения; проверка и оплата штрафов ГИБДД. Отделения ГИБДД в городе Биробиджан Организация включает в себя несколько подразделений, но большинство вышеперечисленных функций выполняют регистрационно-экзаменационные подразделения. В каждом городе страны имеется множество отделений ГИБДД:  МРЭО ГИБДД УМВД России по Еврейской автономной области Адрес:  микрорайон Биробиджан-2, Юбилейная ул., 3 Телефон: +7 (42622) 4-68-25 График работы: Вторник, среда, четверг, пятница с 08:30 до 18:00 ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Еврейской автономной области Адрес:  Малый пер., 12, каб. 8 Телефон: +7 (42622) 4-68-25 График работы: Вторник, среда, пятница с 10:00 до 17:00 Юридическая консультация ГИБДД (круглосуточно, без выходных): Задать свой вопрос или оставить отзыв можно в комментариях. Понравилась статья? Поделиться с друзьями: gibddrus.ru « Предыдущая 1 … 194 195 196 197 198 … 660 Следующая »