Ну-ка, дыхни! — можно ли развести вас на пьянку? — журнал За рулем

«За рулем» уверен, что мы все соблюдаем правила и тем более не садимся за руль выпивши. Но быть трезвым и быть невиновным — не всегда синонимы для сотрудников ГИБДД. Поэтому будет лучше выяснить сейчас, знаете ли вы, что делать, когда к вашему окошку наклоняется инспектор с трубочкой.

Интересное дело: за рулем мы все внимательны, а как дело доходит до документов, то не особо. Хотя в протоколах ГИБДД может порой скрываться для вас больше опасности, нежели за любым слепым поворотом. Поэтому главное правило, когда вас останавливают на дороге, — очень внимательно (а лучше — дважды) читайте то, что вам предлагают подписать. Ниже предлагаем 11 вопросов, ответы на которые должен знать каждый автомобилист.

Материалы по теме

1. При какой концентрации алкоголя в организме водитель будет считаться трезвым?

По закону количество алкоголя у водителя не должно превышать 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха (или 0,3 промилле — не путать!). Эта цифра обозначает допустимую погрешность измерения алкотестеров, которые используют инспекторы. Если прибор показал у водителя 0,16 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха или меньше, это означает, что состояние опьянения не установлено. Обратите внимание, что официально такой нормы, как промилле, в России нет. Согласно статье 12.8 КоАП РФ, факт алкогольного «опьянения определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови, либо в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека». Если инспектор или врач представили вам результат исследований в промилле, надо требовать перевода в мг/л. Однако на практике такая ситуация очень маловероятна: сегодня практически все алкотестеры показывают результат в мг/л.

2. Какая разница между «освидетельствованием на состояние алкогольного опьянения» и «медицинским освидетельствованием на состояние опьянения»?

Материалы по теме

Освидетельствование и медицинское освидетельствование — это две разные процедуры, которые регламентируются ст. 27.12 КоАП РФ («Отстранение от управления транспортным средством, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование на состояние опьянения». Медицинское освидетельствование включает в себя большее количество исследований по сравнению с освидетельствованием на состояние алкогольного опьянения. В случае медицинского освидетельствования производится отбор пробы выдыхаемого воздуха, а также медицинский осмотр и химико-токсикологические исследования биологического объекта — кровь, моча. Второй момент: освидетельствование на состояние алкогольного опьянения проводится инспектором ДПС, а медицинское освидетельствование на состояние опьянения — медицинским работником в медицинском учреждении, имеющем лицензию с указанием соответствующих услуг.

Материалы по теме

3. В каких случаях на вас могут составить протокол отстранения от управления ТС?

Чтобы инспектор пришел к выводу, что вы пьяны, у вас должен быть один или несколько признаков опьянения: наличие запаха алкоголя изо рта, покраснение кожных покровов лица, нарушение речи, неустойчивость позы и (или) поведение, не соответствующее обстановке. Последний признак является оценочным и его определение остается на усмотрение инспектора ДПС.

4. Понятым на освидетельствовании может быть только инспектор ГИБДД?

В соответствии со ст. 25.7 КоАП РФ, в качестве понятого может быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо. Инспектор ДПС в эту категорию не подпадает в силу его служебной заинтересованности.

5. Вас собираются проверить с помощью алкотестера. Инспектор ГИБДД находит понятого, но вдруг вы понимаете, что тот сам малость подшофе. Как вы поступите?

Материалы по теме

Прежде всего, необходимо напомнить инспектору, что в процессуальных действиях должен участвовать трезвый гражданин. Если после этого инспектор не заменит понятого, необходимо данное обстоятельство зафиксировать на видеокамеру, а также сделать запись в акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения о том, что один из понятых находился в состоянии алкогольного опьянения.

Если с вами есть пассажир, он может снимать процедуру на телефон. Такой возможности нет? — Тогда ведите съемку сами или попросите инспектора осуществлять процессуальные действия под видеокамеру без привлечения понятых.

6. Инспектор ГИБДД предлагает сразу проехать на медицинское освидетельствование в больницу, минуя освидетельствование на месте. Ваши действия?

Направлению на медицинское освидетельствование обязательно должно предшествовать предложение инспектора ДПС пройти освидетельствование с применением алкотестера.

7. Для прохождения освидетельствования инспектор достает из машины алкотестер, в который воткнут мундштук. Ваша реакция?

Необходимо требовать от инспектора ДПС использования нового мундштука либо отказываться от освидетельствования и ехать в больницу. Только обязательно укажите в акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, что отказ был вынужденным, и напишите почему.

Материалы по теме

8. Инспектор предлагает пройти проверку с помощью алкотестера, больше похожего на любительский. Да и марку вы такую не знаете. Как поступите?

Список устройств, допущенных для проведения процедуры освидетельствования, достаточно обширный. Чаще всего у инспекторов ГИБДД можно увидеть модели Dräger Alcotest 6810, PRO-100 combi, Lion Alcolmeter 500 и т.д. Водитель вправе потребовать у инспекторов паспорт технического средства измерения и свидетельство о поверке, которая, как правило, проводится раз в год. Свидетельство — не обязательно отдельный документ. Допускается просто отметка в техпаспорте с указанием даты последней поверки.

Если сотрудники ГИБДД не могут показать вам документы на прибор, следует отказаться от проверки на месте, ссылаясь на то, что вы сомневаетесь в его технической исправности. Настаивайте на том, чтобы вас отвезли на медицинское освидетельствование в больницу. Шансы на то, что там вы нарветесь на «левый» алкотестер, минимальны.

9. «Продувка» в алкотестер дала «по нулям», но инспектор все равно хочет отвезти вас в больницу. Есть ли у вас шанс отвертеться?

Существует три основания для направления водителя на медицинское освидетельствование в больницу: отказ водителя «дыхнуть в трубочку»; его несогласие с результатами, которые показал алкотестер; наличие у инспектора достаточных оснований полагать, что водитель все же нетрезв. Последняя формулировка очень расплывчатая, так что на практике инспектор в любом случае имеет право отвезти вас в больницу.

Материалы по теме

10. Алкотестер выявил у вас 0,17 мг/л спирта. В больнице показало уже 0,15 мг/л, после второго замера — 0, 14 мг/л. Что теперь с вами будет?

Любые сомнения, по закону, толкуются в пользу привлекаемого лица, а потому берется самый низкий результат исследования пробы выдыхаемого воздуха, то есть 0,14 мг/л. Исходя из этого результата, должно быть вынесено заключение о том, что человек трезв. Но окончательное медицинское заключение об отсутствии состояния опьянения будет вынесено лишь по результатам проведенного химико-токсикологического исследования — кровь, моча. Такой анализ позволит сделать вывод, употреблял ли водитель какие-либо запрещенные вещества. Про алкоголь здесь уже речи не идет (его наличие или отсутствие определяет алкотестер). Как правило, такое исследование занимает примерно неделю. По итогам готовится справка, в которой указывается, какой вид запрещенного к употреблению вещества был обнаружен в крови водителя (если был) и в какой концентрации. Если все в порядке, на основании данной справки выносится Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством. В нем будет отражено, что состояние опьянения не установлено. Если результат исследования положительный, на водителя составляется протокол по ч. 1 ст. 12.8.

11. Давайте представим, что (чисто гипотетически) вас лишили прав на полтора года 1 января. Когда вы сможете снова сесть за руль?

Согласно нормам КоАП РФ, срок лишения права управления транспортным средством начинается с момента сдачи водительского удостоверения в органы ГИБДД — ч. 2 ст. 32.7.

Кроме того, если мировой суд лишил вас водительских прав 1 января, как в данном случае, вы имеете право его обжаловать. Тогда его решение вступит в законную силу не 1 января, а после рассмотрения вашей жалобы судом второй инстанции. А если серьезно, то 1 января мировые судьи не работают, и ваш протокол будет рассмотрен только после праздников, так что все это время вы можете спокойно ездить на авто.

Тонкостей у процедуры освидетельствования немало. В любой непонятной ситуации есть два золотых правила: не поддаваться панике и смотреть, что вам дают подписывать. Главное — не теряйте бдительность. Тогда никакое освидетельствование вам нипочем.

• Все, что нужно знать водителю о взаимоотношениях с сотрудниками ГИБДД и юридических аспектах автомобильной жизни, вы найдете в Парке документов «За рулем» (по ссылке).

Сколько алкоголя можно выпить за рулем

В России после скандально известного закона про «ноль промилле» и ужесточения наказаний за вождения автомобиля возникла двоякая ситуация — пить за рулем меньше не стали, но зато теперь действие закона на себе ощутили законопослушные автолюбители. Как оказалось, достаточно выпить несколько стаканов кваса или кефира, съесть забродившие фрукты или выпить спиртосодержащие лекарственные средства (например, корвалол), как алкотестер ГИБДД уже показывал отклонение от «нуля». Доказать что-либо в такой ситуации не представлялось возможным. В итоге в 2013 году были приняты поправки к Закону. Теперь предусмотрено максимальное количество алкоголя в крови, которое может появиться в случае приема лекарств или употребления напитков, не относящихся к алкогольным.

Разрешенное количество промилле

От чего зависит количество промилле

Что делать водителям

Разрешенное количество промилле

В соответствии с установленной на законодательном уровне нормой, максимальное количество промилле, фиксируемое алкотестером ГИБДД, составляет 0,16 — столько мг алкоголя может содержаться в литре выдыхаемого водителем литре воздуха.

Обратите внимание, что и у профессиональных алкотестеров имеется погрешность измерений. Поэтому, если прибор показывает большее значение или у инспектора ГИБДД возникают подозрения, что прибор неисправен (от водителя ощущается запах алкоголя, а прибор показывает «ноль»), то проводится экспертиза с взятием пробы крови. В этом случае максимально допустимое количество промилле составляет 0,35, что равносильно 035 мл алкоголя в литре крови. Разница между показаниями алкотестера и лабораторными анализами объясняется точностью методов и различием технологии определения количества промилле.

Теперь если водитель выпьет дозу лекарственных препаратов или употребит кефир, у него не отнимут права. Казалось бы, что внесенные поправки должны были решить проблемы закона про «ноль» промилле. На самом деле всё оказалось не так просто.

От чего зависит количество промилле

Количество алкоголя в крови при приеме двумя людьми одной и той же дозы спиртных напитков, будет различным. Точное значение промилле зависит от:

Возраста, веса, типа телосложения человека — более худые люди, имеющие проблемы с кровоснабжением, опьяняются быстрее, а алкоголь выводится из организма медленнее.

Регулярности употребления алкоголя — спиртосодержащие напитки, как и наркотики, имеют свойство накапливаться в организме, а потому людям, страдающим алкоголизмом, потребуется дольше времени для выведения алкоголя из крови.

Еды и закуски — некоторые продукты питания способствуют быстрому выведению алкоголя, а другие (например, жирная пища, обволакивающая стенки желудка) действует на организм наоборот.

Употребляемых напитков — разный алкоголь, а также их смешивание приводит к различному количеству спирта в крови.

Особенностей обмена веществ, наследственных факторов, хронических заболеваний и др.

Самостоятельно определить, остался ли в крови алкоголь после вечернего застолья, без использования персонального алкотестера практически невозможно. Но тут проблема в том, что приборы для личного использования имеют гораздо большую погрешность, чем алкотестер ГИБДД. Что же остается делать водителям, которые накануне предполагаемой поездки употребляли алкоголь, кисломолочные продукты, квас или лекарственные настойки на травах?

Что делать водителям

Вы чувствуете себя хорошо, хотя вчера было застолье? Из-за проблем с сердцем перед поездкой выпили лекарство на спирту? Может быть, вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения, осознаете это, но требуется сесть за руль? Рассмотрим, что можно сделать в подобных случаях.

1. Отказаться от поездки. Если у вас запланирована важная встреча или вам нужно на работу, но алкоголь вы не принимали, хотя прибор ГИБДД и может показать отклонение от нормы, то это не самый подходящий вариант.
2. Вызвать такси. Если есть возможность оставить транспортное средство, а потом вернуться за ним, то можно воспользоваться услугами такси. Но такие случаи возникают редко.
3. Попросить друга или родственника сесть за руль. Можно поступить и так, но другому человеку потом потребуется возвращаться (например, попросить непьющего на празднике знакомого довести вас). И не факт, что во время поездки «вынужденный» водитель не совершит ДТП.
4. Воспользоваться услугой «Такси для Вас и Вашего автомобиля» оптимальный вариант. За небольшую плату опытный водитель довезет вас на вашем автомобиле до указанного места, сможет припарковаться или поставить машину в гараж, на стоянку.

Конечно, решать, как поступить в той или иной ситуации, зависит исключительно от самого человека. Только помните, что вождение автомобиля в пьяном виде или под воздействием лекарственных спиртосодержащих препаратов приводит к замедлению реакции, многократному возрастанию вероятности ДТП, в том числе и со смертельным исходом. Пьяный за рулем — угроза всем участникам дорожного движения. Поэтому будьте сознательными, уважаемые водители!

Сколько надо выпить для разговора с ГИБДД :: Autonews

Непонятно, как принимаются такие законы, если половина чиновников в итоге оказывается против? Так, не успели принять поправки о минимально допустимой дозе алкоголя в крови, как главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко высказался, что принятие такого закона – это преступление. Вот и замначальника ДОБДД МВД Владимир Кузин тоже поспешил сообщить, что вообще-то алкоголь перед тем, как сесть за руль, принимать нельзя.

Напомним, с 1 июля вступила в силу норма Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) о допустимом содержании алкоголя в крови водителя на уровне не более 0,3 промилле либо 0,15 мг на литр выдыхаемого воздуха. В ГАИ подчеркнули, что новые нормы установлены с поправкой на эндокринный алкоголь, то есть на то количество спирта, которое постоянно содержится в организме человека. По словам экспертов-наркологов, прописанную норму в 0,3 промилле условно можно приравнять к одной конфете с коньяком, кружке старого кваса или пива не крепче 3-4%, фужеру шампанского или сухого вина, чашке кумыса, кефира или другого кисломолочного продукта – в общем, всего того, что бродит.

Как констатируют эксперты, закон был принят чиновниками с оглядкой на европейский опыт, не учитывая реальной социальной обстановки на всей территории России. “Конечно, московская элита уже давно причисляет себя к европейскому сообществу, – комментирует член исполкома Международной лиги трезвости и здоровья, психиатр-нарколог, автор нескольких книг по проблемам алкогольной и табачной зависимостей человека Олег Новиков. – Но это очень незначительный процент. Основная масса – это наши россияне, которые живут в алкогольной среде. Но ведь об этом никто не говорит”.

Очевидно, что российский менталитет, социальные, исторические и климатические особенности нельзя было не учитывать при введении нового закона. Даже г-н Онищенко, словно очнувшись от гипноза, заявил, что подобный закон в России можно было бы ввести не раньше, чем лет через десять, и ссылаться на Европу сейчас – преждевременно.

Разрешение “употреблять” за рулем может привести к катастрофическим результатам на дорогах. Уже сейчас россияне уяснили мысль о том, что “с запахом можно”, но сколько можно и чего именно – никто не в курсе. ВЦИОМ успел провести социологическое исследование на эту тему и выяснил, что более 40% опрошенных россиян не знают, какое количество пива можно выпить перед поездкой. Согласно опросу, 25% респондентов думают, что перед тем, как сесть за руль, можно употребить 100-300 граммов пива, 16% уверены, что водитель может уложиться в норму, выпив литр пенного напитка. 59% предполагают, что 0,3 промилле соответствуют 0,5 литра пива. Страшно подумать, к каким результатам может привести реальное употребление алкоголя водителями.

Между тем, по мнению О. Новикова, большого вредительства закон в новом его виде не несет: на мотивацию автовладельцев, которые принимают решение о том, садиться за руль “выпимши” или нет, новый закон не повлияет, считает эксперт. Во-первых, доза алкоголя, прописанная в законе, слишком мала и никак не сказывается на реакциях водителя. “Это не опасная доза для водителя нормального, а для ненормального водителя – хоть пьяный, хоть трезвый, все равно”, – констатирует эксперт. Во-вторых, если уж человек напился, повышенный риск от него исходит не в момент принятия спиртного как таковой, а “назавтра”, то есть когда он переживает похмелье.

По большому счету, прописанные нормы минимально допустимой дозы алкоголя в крови даже полезны, считает О. Новиков, поскольку это поможет взять под контроль действия обнаглевших гаишников. Пьян водитель или не пьян, теперь будет решать только экспертиза, даже если от водителя несет трехдневным перегаром. Автовладельцы будут более защищенными с точки зрения теории закона, но как на практике это все будет разворачиваться, нужно будет смотреть по итогам года. Если аварийность вырастет, значит, Россия к такому либерализму все-таки пока не готова.

К тому же остается вопрос аппаратуры: японская и немецкая техника, которая есть на каждом посту в Москве, сейчас даже и не снится регионам. Поэтому, если региональные гаишники начнут измерять промилле своими допотопными трубками, это только прибавит всем проблем.

Елена Костякова

Пьяный за рулем: как за это наказывают в Германии | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW

Авария в Москве с участием Михаила Ефремова, которая привела к гибели человека, вызвала в России широкий резонанс. 8 июня актер, управляя автомобилем в нетрезвом виде, выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу», водитель которой позже скончался в больнице. Согласно закону, актеру Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.

По вине нетрезвых водителей в России до сих пор происходит каждая десятая авария. На фоне большого числа погибших в таких ДТП в июне 2019 года в РФ ужесточили уголовное законодательство. Теперь в случае гибели в аварии человека пьяный водитель может лишиться свободы на срок от 5 до 12 лет, а в случае смерти двух или более лиц — от 8 до 15 лет. А что в Германии грозит водителю, управляющему автомобилем в состоянии опьянения и совершившему аварию?

Допустимый уровень алкоголя в крови — 0,5 промилле

Контроль скорости на дорогах в Берлине

Для начала отметим, что в Германии существуют четыре вида административных наказаний для водителей: денежные штрафы, штрафные баллы, временный запрет на вождение и лишение прав. При этом штрафные баллы в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге погашаются не быстро. Штраф в один балл — через 2,5 года, в два балла — через 5 лет, в три балла — через 10 лет. Если счет достигает восьми баллов, водительские права отбирают.

В ФРГ допустимый уровень содержания алкоголя в крови водителя — не более 0,5 промилле: это означает, что перед тем как сесть за руль можно выпить не более пол-литра пива или одного бокала вина (для сравнения: в России допустимая норма ниже — 0,3 промилле). Однако на практике полиция советует не превышать уровень в 0,3 промилле — в случае аварии или нарушения правил дорожного движения алкоголь засчитывается как отягчающее обстоятельство. А водителям моложе 21 года, и тем, кто получил права менее двух лет назад, садиться за руль после употребления спиртных напитков вообще запрещено.

Штрафы от 500 евро и выше

Алкоголь за рулем в ФРГ — дорогое удовольствие. Водитель, превысивший допустимую норму спиртного впервые, платит штраф в размере 500 евро, получает два штрафных пункта, а также на один месяц лишается водительских прав. Если же человека ловят пьяным за рулем повторно, ему грозит более высокий денежный штраф, три штрафных балла и лишение прав уже на три месяца.

Управление авто в пьяном виде в ФРГ карается, в том числе, высокими денежными штрафами

Впрочем, такие правила действуют лишь при условии, что содержание алкоголя в крови водителя ниже 1,1 промилле. Превышение данного уровня уже классифицируется как уголовное преступление: считается, что водитель, достигший этой стадии опьянения уже не в состоянии управлять машиной. В таком случае меру наказания определяет суд. Это может быть штраф или тюремное заключение сроком до 5 лет и лишение водительского удостоверения на срок от полугода до 5 лет.

«Тест для идиотов»

В случае если уровень содержания алкоголя в крови водителя превышает 1,6 промилле, его, ко всему прочему, обязывают пройти специальную медико-психологическую экспертизу (MPU), которую в Германии в народе называют «тестом для идиотов».

Ежегодно это обследование проходит около 90 тысяч водителей, включая тех, кого лишают прав на месте — к примеру, после совершения ДТП в состоянии сильного опьянения. При этом успешно MPU проходит лишь около 60 процентов тестируемых. Вдобавок, экспертиза стоит денег — от 400 евро до 730 евро. Кроме того, власти могут потребовать пересдать экзамены — только по вождению или вождение и теорию.

Что грозит пьяным виновникам смертельных ДТП?

В то же время ДТП, совершенное водителем в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее за собой жертвы, обернется куда более серьезными последствиями. В Германии совершение такой аварии чревато крупным денежным штрафом либо лишением свободы сроком до пяти лет.

Помимо этого, виновник инцидента обязан выплатить компенсации пострадавшим. В зависимости от обстоятельств инцидента, страховая компания, клиентом которой является правонарушитель, может отказаться от возмещения убытков. В таком случае он должен будет делать это сам.

Смотрите также:

• Превышение и наказание

  За существенное превышение скорости в Германии ежегодно наказывают свыше двух миллионов водителей — штрафами и баллами в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге. Этих баллов в Германии боятся больше денежных наказаний. Сгорают они нескоро. Набрал 8 баллов — лишился прав! Придется делать новые.

• Превышение и наказание

  Превышение скорости сверх разрешенной до 20 км/ч штрафных баллов за собой не влечет, поэтому в статистике эти нарушения не учитываются. Денежные штрафы за них составляют от 20 до 70 евро. Слишком быстрая езда внутри населенных пунктов обходится дороже чем за их чертой. Превышение на 21-25 км/ч — 80 евро, один балл и месяц лишения прав, на 51-60 км/ч — 280 евро, 2 балла и два месяца лишения прав.

• Превышение и наказание

  В населенных пунктах разрешено 50 км/ч, за их пределами на обычных дорогах — 100, если нет других знаков. На автобанах общего ограничения скорости не существует, рекомендуемая — 130 км/ч. Можно смело утверждать, что многие немцы считают свободу передвигаться по автобанам, до предела вдавив педаль газа в пол, почти своим конституционным правом. Дискуссии об ограничениях вызывают бурю возмущений.

• Превышение и наказание

  В 2019 году в Германии произошло около 300 тысяч аварий с травмами и человеческими жертвами. Общее число погибших составило 3059 человек. Несмотря на интенсивность движения, аварии на автобанах случаются реже, чем на других дорогах, но часто — с более серьезными последствиями.

• Превышение и наказание

  Автор этого самодельного плаката считает, что исправить или спасти лихача может только пересадка мозга. Превышение скорости — одна из наиболее частых причин временного запрета на управление автомобилем в Германии. В 2018 году эта мера применялась 464 тысячи раз. Решения о лишении прав выносились почти 93 тысячи раз — за превышение скорости, езду в нетрезвом виде, после приема наркотиков и т. д.

• Превышение и наказание

  Слухи о возможности свободно гонять по всем автобанам сильно преувеличены. Протяженность проезжей части в обоих направлениях составляет около 25 тысяч километров. На 2300 участках длинной восемь тысяч километров действуют постоянные или временные ограничения скорости. Знаки устанавливают перед развязками, съездами-въездами, в опасных местах, для снижения шума около жилых районов, перед стройками.

• Превышение и наказание

  Прейскурант за превышение скорости на автобанах можно изучить, стоя в пробке: 16-20 км/ч — 60 евро; 21-25 км/ч — 70 евро и один балл. Более чем на 70 км/ч — 600 евро, два балла, три месяца без прав. Вину может утяжелить нарушение дистанции. Минимальное наказание за несоблюдение дистанции составляет 25 евро, максимальное — 400 евро, 2 балла и 3 месяца лишения прав.

• Превышение и наказание

  Радарный контроль, согласно принципам немецких ПДД, должен осуществляться в первую очередь не для наказания, а для воспитания водителей, а также на особо опасных участках с большим количеством аварий. Благие дорожно-педагогические намерения законодателей дают местным властям большой простор для интерпретаций. Штрафы поступают в местные бюджеты, что стимулирует аппетиты бургомистров и казначеев.

• Превышение и наказание

  Штрафы, по мнению законодателей, не должны иметь привкус наглых поборов. Кроме того, во время замеров следует максимально избегать возникновения аварийных ситуаций. Поэтому на автобанах перед стационарными радарами и отрезками, где часто работают мобильные станции, положено устанавливать соответствующие таблички — «Radarkontrolle».

• Превышение и наказание

  Предупреждения о контроле выставляют на автобанах, так как неожиданное торможение может привести к ДТП, ведь заметив радар, многие водители начинают притормаживать, а то и просто резко давят на тормоза, даже если едут с разрешенной скоростью. В населенных пунктах предупреждений о радарах не требуется.

• Превышение и наказание

  В Германии установлено около 3500 стационарных радаров. Впрочем, техника совершенствуется. Есть системы, фотографирующие мотоциклы, то есть — со спины. Каждая установка обходится в несколько десятков тысяч евро. Корпус установки — своего рода сейф. Бывают случаи, когда водители пытаются взломать радар, чтобы изъять пленку, но безуспешно. Иногда радары делают курьезные снимки — такие или такие…

• Превышение и наказание

  Этот снимок был сделан стационарным радаром в Гамбурге. Автомобиль значился в списке угнанных, что во многом объясняет ситуацию и намерения тех, кто в нем находился. Скорость машины составляла почти 110 километров в час при разрешенных 50.

• Превышение и наказание

  Поступления в бюджет от каждой установки могут достигать нескольких миллионов евро в год. Один из самых известных пунктов находится на трассе A2 у Билефельда. Радарами здесь контролируют каждую полосу, а вспышки срабатывают ежеминутно. Каждый второй снимок ведет к штрафу. Годовая сумма составляет 10-12 миллионов евро.

• Превышение и наказание

  К ответственности удается привлекать далеко не каждого нарушителя. Во-первых, не все сделанные снимки отвечают техническим и юридическим требованиям. Во-вторых, трудно получать штрафы с водителей машин с иностранными номерами. С некоторыми странами Западной Европы соглашения существуют, но восточноевропейские граждане часто остаются безнаказанными.

• Превышение и наказание

  Иначе дела обстоят при замерах с участием полицейских, когда нарушителей тормозят через пару сотен метров после открытого или скрытого поста мобильного контроля в населенных пунктах или на обычных дорогах. Автобаны для выявления особо наглых лихачей патрулируют на неприметных машинах, оснащенных специальной техникой и системами видеозаписи. В этих случаях штрафы взимаются на месте.

• Превышение и наказание

  Немецкие водители — большие мастера оспаривать штрафы в судах. Особенно это касается ситуаций, когда замеры проводятся мобильными станциями или ручными радарами. К их допуску и эксплуатации предъявляются очень жесткие требования, а настройка на каждом новом месте фиксируется в подробных протоколах. При этом от результата в пользу водителя вычитается возможная погрешность в 3-5 процентов.

• Превышение и наказание

  Штрафы за превышение скорости должны выписываться в течение трех месяцев. В противном случае истекает срок давности. Например, стационарный радар в Билефельде в сутки делает около 1200 снимков. Чтобы дела не устаревали, обработкой данных занимается почти 40 сотрудников городской администрации.

• Превышение и наказание

  В некоторых городах местные власти устанавливают, так сказать, холостые радары, не делающие фотографий. На заметных издалека табло они показывают водителю сначала скорость, а затем, в зависимости от результата, соответствующий смайлик — улыбающийся или недовольный.

Нарколог рассказал, через сколько можно сесть за руль после употребления алкоголя

Приезжая за границу, многие москвичи путешествуют по другим странам не на экскурсионном автобусе, а на арендованном автомобиле. Благо взять машину напрокат не составляет большого труда. С учетом того, что отпуск порой сопровождается употреблением «горячительного», встает вопрос о допустимых промилле в посещаемой вами стране. Расскажем, где и сколько водителям можно «принять на грудь» и за сколько алкоголь выветривается из организма.

Фото: depositphotos/AntonioGuillemF

Пей – не хочу!

В большинстве западных стран власти достаточно терпимы к содержанию алкоголя в крови. К примеру, в Великобритании водителя не накажут за 0,8 промилле (за исключением Шотландии, где разрешено не более 0,5 промилле). В пересчете на человека среднего роста весом 70 килограммов это примерно пол-литра вина. Столько же можно встретить в солнечной Мальте и Лихтенштейне.

Тех, у кого получится в ближайшее время поездить на автомобиле по США, также ждут допустимые 0,8 промилле. Однако нормы могут отличаться в зависимости от штата, в котором вы находитесь.

В Германии, Италии и Испании предел чуть ниже – 0,5 промилле. Это примерно две небольшие бутылки пива. Столько же можно употребить и сесть за руль в любимых россиянами Турции и Греции. А еще за максимум 0,5 промилле не накажут в таких странах, как Франция, Хорватия, Финляндия и Швейцария.

Еще ниже цифры по допустимому алкоголю в Азербайджане, Боснии и Герцеговине, Грузии и Молдавии. Водители в этих странах могут спокойно употребить 0,3 промилле – около одного бокала шампанского. По 0,2 промилле разрешают в таких странах, как Норвегия, Польша, Сербия, Швеция и Эстония.

Однако во многих из перечисленных случаев есть исключения. Например, в Германии норма в 0,5 промилле не распространяется на водителя со стажем менее двух лет или в возрасте не старше 21 года. Им алкоголь за рулем не разрешен вовсе. А в Греции для водителей со стажем менее двух лет и мотоциклистов разрешенный уровень алкоголя составляет не более 0,2 промилле.

Стран, в которых содержание алкоголя в крови водителя полностью запрещено, немного. К таким, например, относится Армения, Венгрия и Румыния. Также 0,0 промилле – закон в Словакии, Чехии и на Украине. В последнем случае при измерении допускается погрешность в 0,2 промилле.

Выпил больше – в тюрьму

При гуманной норме допустимого алкоголя многие страны ввели суровое наказание за ее превышение. В той же Германии за выход сверх 0,5 промилле водителя ждет штраф в 500 евро. При повторном нарушении – 1 000 евро и лишение прав на срок до трех месяцев. А если автолюбитель допустил свыше 1,1 промилле в крови, легко схлопотать полгода тюрьмы и лишение прав на срок до пяти лет.

Те же 500 евро водитель заплатит в Испании. При показателе свыше 1,2 промилле можно лишиться прав на 12 месяцев и даже сесть в тюрьму на срок до полугода.

Более сложная история во Франции, где действует балловая система наказаний. За пьяное вождение с содержанием алкоголя свыше 0,5 промилле выпишут штраф в 135 евро и вычтут 6 баллов. Прав автолюбитель лишится, если израсходует 12 баллов в течение двух лет. Однако для тех, кто превысил планку в 0,8 промилле, предусмотрено очень суровое наказание: штраф в 4,5 тысячи евро, лишение прав на три года и до двух лет заключения.

Но впереди планеты всей по суровости наказания за нетрезвое вождение Япония, где официально разрешены 0,3 промилле. Это примерно бокал виски или рюмка ликера. Если попался за рулем с превышением допустимого порога – готовь миллион японских йен и готовься к лишению прав на 5 лет и пятилетнему тюремному сроку.

Более того, в Японии достанется не только водителю, но и пассажирам, которые были в салоне в момент нарушения. Для них предусмотрен штраф в 500 тысяч йен.

Фото: depositphotos/lzf

Правила предосторожности

Врач-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев в разговоре с Москвой 24 отметил, что в некоторых барах и ресторанах за рубежом размещены специальные таблицы, в которых указано время выветривания алкоголя в зависимости от принятой дозы.

«Кроме того, за границей в барах есть одноразовые анализаторы. Их предоставляют абсолютно бесплатно. Нужно выдохнуть воздух, и специальный индикатор покажет, допустимая норма алкоголя для вождения или нет. Это сделано для безопасности автолюбителей», – рассказал Сараев.

Если выпить примерно бутылку пива, садиться за руль можно не менее чем через 3–4 часа. Это же касается употребления 40 миллилитров крепкого алкоголя и бокала вина. Через 3–4 часа показатели для вождения за рубежом будут в пределах нормы. В зависимости от принятой дозы и особенностей здоровья время может увеличиться.

Марат Сараев

врач-нарколог

По словам нарколога, при вождении под допустимым «градусом» за рубежом российским туристам необходимо учитывать смену климата. Особенно это касается поездок в жаркие страны.

«Когда человек попадает в место с жаркой погодой, действие алкоголя становится еще сильнее. Он медленнее выходит из организма, это нужно учитывать. И здесь нужно говорить не только об опьянении, но и про изменение давления, ритма сердца, просветов сосудов. Все это негативно влияет на состояние человека», – предупреждает собеседник Москвы 24.

На скорость и степень опьянения также влияет и вес человека, продолжает Сараев. Здесь же нужно рассматривать и наличие у водителя сопутствующих заболеваний, говорит эксперт.

«Рассмотрим пример, если человек тучный, у него есть сахарный диабет и нарушения в органах дыхания и сердечно-сосудистой системе. Ему понадобится меньше алкоголя, чтобы опьянеть, и больше времени, чтобы из этого состояния выйти», – указывает врач-нарколог.

Чтобы замедлить опьянение, при употреблении алкоголя нужно пить много жидкости. Обычной негазированной воды, сладкие напитки здесь не подойдут. Плюс нужно есть как можно больше клетчатки – овощи и фрукты.

Марат Сараев

врач-нарколог

«Не нагружайте дополнительно поджелудочную железу и печень. Не надо есть жирное мясо, шашлыки, кучу картошки. Для поджелудочной железы это может обернуться печальными последствиями», – советует собеседник Москвы 24.

Замедляет процесс опьянения и греческий салат, говорит Сараев. Пользу в этом плане принесут его ингредиенты: сыр фета, оливковое масло и овощи. Салат словно покрывает слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки, что замедляет процесс всасывания горячительного, рассказал специалист.

Врач-нарколог подчеркнул, что категорически не рекомендует российским туристам экспериментировать с поездками в нетрезвом виде. Исходя из индивидуальных особенностей каждого человека даже небольшое количество алкоголя может повлечь за собой резкую потерю реакции и внимательности, а также искажения зрения и слуха, резюмировал Сараев.

Читайте также

Промилле и вождение автомобиля в Европе

Есть страны, где ездить разрешено только в трезвом состоянии, в каких-то странах допустимо небольшое количество промилле в организме, но штраф за превышение уровня концентрации алкоголя может быть довольно впечатляющим – вплоть до нескольких тысяч евро и тюремного заключения, о чем свидетельствует информация, обобщенная страховой компанией If Страхование.

Путешествовать на своей машине, безусловно, удобно и выгодно в финансовом отношении, особенно если в путешествие отправляются больше одного или двух человек. Однако водители должны понимать, что не во всех странах одна кружка пива или бокал вина совместимы с вождением. В таких странах, как Болгария, Чехия, Хорватия, Венгрия, Румыния и Словакия, показатель алкометра должен быть равен 0. В противном случае денежный штраф может составить вплоть до 1300 евро. Вероятно, наиболее суровый штраф за превышение допустимого уровня концентрации алкоголя в крови (либо за пребывание в состоянии наркотического опьянения) грозит в Ирландии – там, возможно, придется расстаться с 5000 евро и/или провести шесть месяцев в тюрьме согласно обобщенной компанией If Страхование информации о странах, куда жители Латвии летом отправляются чаще всего.

Допустимая концентрация алкоголя в крови водителя в разных странах Европы

• Эстония. Для всех водителей транспортных средств – 0,2 промилле.
• Литва. Для водителей со средним или большим стажем – 0,4 промилле. Для водителей с небольшим стажем (менее 2 лет) и водителей мопедов, мотоциклов, трициклов и всех видов квадрациклов – 0,0 промилле.
• Польша. Для водителей всех категорий –
• Австрия. Для водителей со средним или большим стажем –
• Нидерланды . Для водителей со средним или большим стажем и профессиональных водителей – 0,5 промилле, для водителей, стаж вождения которых меньше 5 лет, – 0,2 промилле.
• Соединенное Королевство. Для водителей со средним или большим стажем – 0,5 промилле, для водителей с небольшим стажем и профессиональных водителей транспортных средств – 0,0.
• Ирландия. Для водителей со средним или большим стажем и профессиональных водителей – 0,5 промилле, для водителей с небольшим стажем – 0,2 промилле.
• Германия. Для водителей со средним или большим стажем 1,1 промилле считается преступлением, а в случае констатации от 0,5 до 1,0 промилле налагается штраф; для начинающих (стаж – менее 2 лет, а также водители моложе 21 года) и профессиональных водителей транспортных средств – 0,0.
• Португалия. Для водителей со средним или большим стажем – 0,5 промилле, для водителей с небольшим стажем и профессиональных водителей – 0,2 промилле.
• Италия. Для водителей со средним или большим стажем – 0,5 промилле, для водителей с небольшим стажем и профессиональных водителей – 0,0.
• Франция. Для водителей со средним или большим стажем и профессиональных водителей – 0,5 промилле, а для водителей, стаж которых менее 3 лет, а также водителей автобусов – 0,2.
• Дания. Для водителей всех категорий – 0,5 промилле.
• Финляндия. Для водителей всех категорий – 0,22 промилле.
• Швеция. Для водителей всех категорий – 0,2 промилле.

Источник: приложение Going Abroad (Отправляясь за границу) – бесплатное приложение, посвященное безопасности дорожного движения в Европе и содержащее информацию обо всех существенных правилах дорожного движения и несколько игр. Загрузите его перед отправкой за границу и таким образом сэкономьте расходы на роуминг.

Определение уровня этилового алкоголя, количественно (кровь, моча)

Это исследование позволяет достоверно установить факт употребления этилового спирта путем его верификации и количественного определения в крови и моче.

Синонимы русские

Экспертиза алкогольного опьянения, анализ крови и мочи на алкоголь, концентрация алкоголя в крови, концентрация алкоголя в моче.

Синонимы английские

Determination of ethyl alcohol in the blood and urine, Blood Alcohol Procedures, Blood alcohol content (BAC), urine alcohol content (UAC),

Метод исследования

Тонкослойная хроматография.

Единицы измерения

Г/л (грамм на литр).

Какой биоматериал можно использовать для исследования?

Венозную кровь, разовую порцию мочи.

Как правильно подготовиться к исследованию?

• Специальной подготовки не требуется.

Общая информация об исследовании

Этиловый спирт, называемый алкоголем, при попадании в организм расщепляется на простые и менее опасные элементы, которые всасываются в кишечнике, разносятся по всему организму и выводятся преимущественно почками. В небольшом процентном соотношении спирт покидает организм через кожу (вместе с потом) и через легкие в процессе дыхания. Только при значительном отравлении алкоголь выводится через органы желудочно-кишечного тракта (рвота).

В расщеплении спирта участвуют два фермента, синтезируемые в печени: алкогольдегидрогеназа (АДГ) и ацетальдегиддегидрогеназа (АЦДГ). АДГ в небольшом количестве вырабатывается и в желудке (преимущественно у мужчин), поэтому женщины быстрее пьянеют при прочих равных условиях.

Скорость выведения алкоголя зависит от его крепости, принятой дозы, возраста, пола, особенностей ферментативной системы, наличия сопутствующих заболеваний печени и почек, массы тела и степени поражения спиртными напитками. Например, у людей с большей массой тела концентрация этанола в крови будет меньше, чем у более худых. Но при этом важно и процентное содержание жировых отложений в организме. Так, у двух людей с одинаковой массой тела при прочих равных условиях будет больше алкоголя в крови у того, у кого больше процент жира, потому что он в нём плохорастворим. При этом средняя длительность нахождения этанола в организме может быть примерно определена с учетом окисления 7-10 г/ч. 

Скорость появления первых симптомов опьянения, их выраженность и длительность зависят от вышеперечисленных факторов, а также от вида спиртного напитка, интервала между приемами, сопутствующего приема лекарственных препаратов, уровня стресса, наполненности желудка. Например, еда задерживает проникновение алкоголя в кровоток, поэтому концентрация этилового спирта в крови будет стремиться к максимуму от 60 минут до 6 часов после употребления последнего напитка. Между тем люди, которые пьют натощак, будут иметь пиковый уровень алкоголя в крови в течение 30 минут до 2 часов с момента распития последнего напитка.

Концентрация алкоголя в крови в фазу выведения из организма при его невысоком содержании (до 1,0-1,5 промилле) снижается примерно на 0,1-0,16 промилле в час. При высоких концентрациях этанола в крови из-за активации окислительных процессов выведение его из организма идет быстрее и может достигать 0,25 промилле в час.

Использование метода тонкослойной хроматографии позволяет определить наличие этанола в биологических жидкостях сначала качественно, а затем и количественно. Результат выдается в промилле (специальное обозначение, которое показывает одну тысячную от вещества, т.е. алкоголя).

Существует примерная градация между количеством спирта в крови и функциональным состоянием организма (клиническими проявлениями опьянения), так как не всегда есть строгое соответствие. Это объясняется разной реакцией индивидов и непостоянной реакцией одного человека на одни и те же дозы.

Предельно переносимая концентрация этилового спирта в крови вариабельная. Например, больные алкоголизмом при концентрации 4-5 промилле нередко могут общаться и давать более или менее связные ответы на вопросы.

На данный момент на законодательном уровне считается допустимым содержание алкоголя в крови до 0,35 промилле в крови.
Результаты не позволяют окончательно судить о степени опьянения. Но сам анализ помогает установить факт употребления спиртных напитков.

Фактически отношение концентрации алкоголя в моче (UAC) к его концентрации в крови (BAC) может находиться в диапазоне от 0,1/1 до 21/1. Например, низкие отношения UAC/BAC могут наблюдаться в течение первых 2 часов после выпивки, когда в моче еще не так много спирта, и высокие отношения UAC/BAC, когда большее его количество уже выведено из крови.

Питьевая вода после употребления алкоголя и перед тестом не приводит к значительному снижению концентрации алкоголя в моче; это только снижает удельный вес мочи.

Для чего используется исследование?

• Для обеспечения безопасности трудовой деятельности, связанной с повышенным риском для жизни и здоровья людей;
• для установления факта употребления этанола;
• для помощи в установлении степени алкогольного опьянения;
• для определения примерного времени употребления спиртосодержащих напитков;
• для диагностики отравления.

Когда назначается исследование?

• При необходимости установить факт употребления этанола;
• при необходимости определения количественного содержания этилового спирта в биологических жидкостях;
• при необходимости опровергнуть обвинения в употреблении спиртных напитков;
• при повторном освидетельствовании на алкогольное опьянение;
• при мониторинге во время реабилитации от алкогольной зависимости;
• при несогласии водителя с результатами проверки в пункте ДПС.

Что означают результаты?

Референсные значения

Результат: отрицательный.

Концентрация:

Причины повышения:

• употребление этилового спирта;
• длительный прием спиртосодержащих лекарственных препаратов (этаминала натрия, бензодиазепина, амфетамина и пр).

Причины понижения:

Что может влиять на результат?

• Время, прошедшее с момента последнего выпитого;
• количество вещества;
• регулярность введения вещества;
• степень наполненности желудка во время приема алкоголя.

 Скачать пример результата

Важные замечания

• При взятии анализа крови место инъекции не обрабатывается спиртосодержащими растворами;
• результат анализа оценивают с учетом анамнестических и клинических данных;
• в зависимости от различных факторов, алкоголь может обнаруживаться в моче от 12 до 48 часов после последнего употребления спиртосодержащих напитков, а у хронических алкоголиков — до 130 часов;
• если тест проводится в течение 2 часов после прекращения употребления алкоголя, то концентрация алкоголя в моче может быть все еще ниже, чем концентрация алкоголя в крови;
• прием спиртосодержащих лекарственных препаратов должен быть документировано подтвержден соответствующими назначениями врача.

Также рекомендуется

Кто назначает исследование?

Врач общей практики, терапевт, профпатолог, нарколог, невролог.

Литература

• Наркология : нац. рук. / под ред. Н.Н. Иванца, И.П. Анохиной, М.А. Винниковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 944 с. : ил. – ISBN 978-5-9704-3888-6.
• Cowan Jr, JM; Weathermon, A; McCutcheon, JR; Oliver, RD (1996). «Determination of volume of distribution for ethanol in male and female subjects». Journal of analytical toxicology. 20(5): 287–90. doi:10.1093/jat/20.5.287. PMID8872236.
• Thomasson, Holly R. (2002). «Gender Differences in Alcohol Metabolism». Recent Developments in Alcoholism. 12. pp. 163–72. doi:10.1007/0-306-47138-8_9. ISBN 0-306-44921-8.

Сравнение законов штата о DUI — FindLaw

Федеральное ограничение на легальное вождение в Соединенных Штатах — содержание алкоголя в крови (BAC) 0,08%. Но штрафы за вождение в нетрезвом виде очень похожи на стоимость недвижимости — все зависит от местоположения, местоположения, местоположения. Прежде чем вы даже подумаете о том, чтобы сесть за руль после одной рюмки, вы должны знать законы DUI вашего штата.

Даже если вы не чувствуете воздействия алкоголя, содержание алкоголя в вашей крови может превышать установленный законом предел, установленный в вашем штате, потому что у всех разные тела и переносимость алкоголя.

Диаграмма

: содержание алкоголя в крови по штатам

Как видно из диаграммы ниже, есть общие черты. Однако законы штата о DUI различаются в зависимости от страны.

Например, несмотря на то, что уровень содержания алкоголя в крови (BAC) составляет 0,08, наказания сильно различаются. Аризона, Теннесси и Джорджия входят в число штатов с обязательным тюремным заключением для первых преступников. С другой стороны, в Калифорнии, Коннектикуте и Индиане такого требования нет. Еще есть Висконсин, где вождение в нетрезвом виде за первое нарушение даже не является преступлением.Это гражданское правонарушение, за которое выписывается штраф.

Примечание к терминам в таблице ниже: Само по себе BAC — это уровень содержания алкоголя в крови, который означает, что вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения в соответствии с законом. Абсолютная терпимость BAC относится к уровню алкогольного опьянения, который считается незаконным для водителей младше 21 года. Усиленный штраф BAC — это уровень BAC, при котором кто-либо будет подвергаться более строгим штрафам. Наконец, в государствах с законом о подразумеваемом согласии предполагается, что автомобилисты дали свое согласие на проверку своего BAC.

Состояние	«Per Se» Уровень BAC	«Zero Tolerance» Уровень BAC	Повышенный уровень штрафа BAC	Закон «О подразумеваемом согласии»
Алабама	.08	, 02	–	Есть
Аляска	, 08	.00	.15	Есть
Аризона	.08	.00	.15	Есть
Арканзас	.08	, 02	.15	Есть
Калифорния	.08	, 02	.16	Есть
Колорадо	.08	, 02	,17	Есть
Коннектикут	.08	, 02	.16	Есть
Делавэр	.08	, 02	.15	Есть
Округ Колумбия	.08	.00	.15	Есть
Флорида	.08	, 02	.15	Есть
Грузия	.08	, 02	.15	Есть
Гавайи	.08	, 02	.15	Есть
Айдахо	.08	, 02	.20	Есть
Иллинойс	.08	.00	.16	Есть
Индиана	.08	, 02	.15	Есть
Айова	.08	, 02	.15	Есть
Канзас	.08	, 02	.15	Есть
Кентукки	.08	, 02	,18	Есть
Луизиана	.08	, 02	.15	Есть
Мэн	.08	.00	.15	Есть
Мэриленд	.08	, 02	–	Есть
Массачусетс	.08	, 02	.20	Есть
Мичиган	.08	, 02	,17	Есть
Миннесота	.08	.00	.16	Есть
Миссисипи	.08	, 02	–	Есть
Миссури	.08	, 02	.15	Есть
Монтана	.08	, 02	–	Есть
Небраска	.08	, 02	.15	Есть
Невада	.08	, 02	,18	Есть
Нью-Гэмпшир	.08	, 02	,18	Есть
Нью-Джерси	.08	, 01	.10	Есть
Нью-Мексико	.08	, 02	.16	Есть
Нью-Йорк	.08	, 02	,18	Есть
Северная Каролина	.08	.00	.15	Есть
Северная Дакота	.08	, 02	,18	Есть
Огайо	.08	, 02	,17	Есть
Оклахома	.08	, 02	,17	Есть
Орегон	.08	.00	–	Есть
Пенсильвания	.08	, 02	.16	Есть
Род-Айленд	.08	, 02	.15	Есть
Южная Каролина	.08	, 02	.16	Есть
Южная Дакота	.08	, 02	,17	Есть
Теннесси	.08	, 02	.20	Есть
Техас	.08	, 02	.15	Есть
Юта	.05	, 02	.16	Есть
Вермонт	.08	, 02	–	Есть
Вирджиния	.08	, 02	.15	Есть
Вашингтон	.08	, 02	.15	Есть
Западная Вирджиния	.08	, 02	.15	Есть
Висконсин	.08	, 02	.15	Есть
Вайоминг	.08	, 02	.15	Есть

Независимо от законов вашего штата о DUI, вам может помочь поверенный

DUI (или DWI, OUI и т. Д.) законы различаются от штата к штату, включая процедуру приостановления действия лицензии и штрафы в случае осуждения. Даже если мысль о найме адвоката может быть пугающей, наличие опытного адвоката рядом с вами может иметь огромное значение. Не откладывайте; свяжитесь с местным поверенным DUI сегодня.

Алкоголь и наркотики — Калифорния DMV

Алкоголь / наркотики и вождение опасно

Алкоголь и / или наркотики ухудшают ваше суждение. Нарушение суждения или здравого смысла влияет на то, как вы реагируете на звуки и на то, что вы видите.Также опасно ходить в транспортном потоке или кататься на велосипеде в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Многое из того, что было сказано об алкоголе, применимо и к наркотикам. Закон Калифорнии о вождении в нетрезвом виде — это также закон о вождении в нетрезвом виде. Это относится к «DUI алкоголя и / или наркотиков». Если полицейский подозревает, что вы находитесь под воздействием наркотиков, он может по закону потребовать от вас сдать анализ крови или мочи. Водители, которые отказываются от этих тестов, подлежат более длительному отстранению от DL и отзыву лицензии.

Использование любых наркотиков (закон не делает различий между лекарствами, отпускаемыми по рецепту, без рецепта или запрещенными), которые ухудшают вашу способность безопасно управлять автомобилем, является незаконным. Проконсультируйтесь со своим врачом или фармацевтом и прочтите этикетку с предупреждением, если вы не уверены, что прием лекарства повлияет на ваше вождение. Вот некоторые факты:

• Большинство лекарств, принимаемых от простуды, сенной лихорадки, аллергии или для успокоения нервов или мышц, могут вызвать у человека сонливость.
• Лекарства, взятые вместе или с алкоголем, могут быть опасными.Многие лекарства вызывают неожиданные побочные эффекты при приеме с алкоголем.
• Таблетки для переноски, таблетки для кормления и таблетки для похудания могут на короткое время повысить бдительность водителя. Однако позже они могут вызвать у человека нервозность, головокружение и невозможность сосредоточиться. Они также могут повлиять на зрение.

Любое лекарство, «которое может вызвать сонливость или головокружение», нельзя принимать перед вождением. Убедитесь, что вы прочитали этикетку и знаете действие любого лекарства, которое вы принимаете.

Употребление или хранение алкоголя или продуктов каннабиса в транспортном средстве

Закон очень строг в отношении употребления или хранения алкоголя или продуктов каннабиса в транспортном средстве на шоссе или за его пределами.Запрещается употребление алкоголя в любом количестве, курить или глотать какой-либо продукт каннабиса во время вождения или езды в качестве пассажира в автомобиле. Емкость с алкоголем, перевозимая в автомобиле, должна быть полной, запечатанной и неоткрытой; однако этот закон не распространяется на пассажиров, не управляющих автомобилем в автобусе, такси, кемпере или автодоме. Открытый контейнер с алкоголем должен храниться в багажнике транспортного средства или в месте, где не сидят пассажиры. Хранение открытого контейнера с алкоголем в бардачке является нарушением закона.Кроме того, закон запрещает владение открытым контейнером с каннабисом или продуктом каннабиса при управлении транспортным средством.

Водители младше 21 года (Владение алкоголем)

Если вам меньше 21 года:

• Вы не можете провозить в автомобиле спиртные напитки, пиво или вино, если вас не сопровождает родитель или другое лицо в соответствии с законом, а контейнер заполнен, запечатан и не открыт.
• Если вас поймают с алкогольными напитками в автомобиле, автомобиль может быть арестован на срок до 30 дней.Суд может оштрафовать вас на сумму до 1000 долларов и либо приостановить ваши водительские права на 1 год, либо потребовать от DMV отложить выдачу вашего первого DL на срок до 1 года, если у вас еще нет лицензии.
• Ваши права на вождение будут аннулированы на 1 год, если вы будете осуждены за вождение с концентрацией алкоголя в крови (BAC) 0,01% или выше или вождение в нетрезвом состоянии (DUI) алкоголя и / или наркотиков. При первом нарушении от вас потребуется пройти образовательную часть лицензированной программы DUI.Последующее нарушение может потребовать более продолжительной программы DUI, и у вас не будет ограниченного DL для участия в программе DUI.

Исключение : Вы можете провозить алкогольные напитки в закрытых контейнерах, работая на человека, имеющего лицензию на продажу спиртных напитков за пределами предприятия.

Водители любого возраста

Запрещается водить машину после употребления чрезмерного количества алкоголя в любой форме (включая лекарства, такие как сироп от кашля), приема любых наркотиков (в том числе рецептурных) или использования любой комбинации алкоголя или наркотиков, которая ухудшает вашу способность управлять автомобилем.

Пределы концентрации алкоголя в крови (BAC)

Запрещается любое лицо управлять транспортным средством с:

• BAC 0,08% или выше, если человек старше 21 года.
• BAC 0,01% или выше, если человек моложе 21 года.
• BAC 0,01% или выше в любом возрасте, если человек находится на испытательном сроке DUI.
• BAC 0,04% или выше в любом транспортном средстве, требующем CDL — с сертификатом CDL, выданным водителю или без него.
• BAC 0.04% и выше, когда наемный пассажир находится в транспортном средстве в момент совершения правонарушения.

DMV может принять административные меры против ваших водительских прав после задержания или ареста за DUI. Суд может возбудить отдельное дело за то же правонарушение. Действия DMV связаны только с вашими водительскими правами. Действия суда могут включать штраф, тюремное заключение, задержку DL и завершение программы DUI.

Когда суд получит уведомление об осуждении DUI, DMV предпримет дополнительные действия , чтобы приостановить или отозвать ваши водительские права.

Аналогичные положения ( Калифорнийские гавани и навигационный код ) применяются, когда вы управляете любым судном, аквапланом, водными мотоциклами, водными лыжами или аналогичными устройствами. Эти судимости заносятся в вашу историю вождения и будут использоваться судом для определения «предыдущих судимостей» для вынесения приговора, касающегося DUI для автотранспортных средств. Эти судимости также используются при определении срока приостановления действия или отзыва или требований о восстановлении в связи с нарушением, совершенным вами во время вождения автомобиля.

Admin Per Se

Когда вы водите машину в Калифорнии, вы даете согласие на анализ вашего дыхания, крови или, при определенных обстоятельствах, мочи, если вас арестовали за DUI алкоголя, наркотиков или их комбинации.

В случае ареста офицер может забрать ваш DL, выдать вам временный DL на 30 дней и отдать вам приказ о приостановке. Вы можете запросить административное слушание в DMV в течение 10 дней. Офицер, производящий арест, может потребовать от вас сдать анализ дыхания или крови.У вас нет права проконсультироваться с юристом перед выбором или прохождением теста.

Если ваш BAC составляет 0,08% или выше, сотрудник службы безопасности может арестовать вас (CVC §§23152 или 23153). Если офицер обоснованно полагает, что вы находитесь под комбинированным воздействием алкоголя и наркотиков, и вы уже прошли предварительную проверку на алкоголь (PAS) и / или дыхательный тест, вам все равно может потребоваться сдать анализ крови или мочи, поскольку Дыхательный тест не определяет наличие наркотиков.

Если вы откажетесь сдать требуемый анализ крови и / или мочи, ваши права на вождение могут быть приостановлены из-за вашего отказа. Даже если вы передумаете позже, ваши права на вождение могут быть приостановлены по обеим причинам, хотя оба действия будут выполняться одновременно.

Моложе 21 года — нетерпимость к употреблению алкоголя

Если вам меньше 21 года, вы должны пройти ручной дыхательный тест, предварительную проверку на алкоголь (PAS) или один из других химических тестов.Если ваш BAC составляет 0,01% или выше по PAS, вы можете быть отстранены на 1 год.

Если ваш PAS показывает BAC 0,05%, офицер может потребовать от вас сдать анализ дыхания или крови.

Если последующий тест покажет BAC 0,05% или выше, офицер издаст вам приказ о приостановке и арестует вас за DUI (CVC §23140).

Судебные приговоры DUI

Если вас признают виновным в употреблении алкоголя и / или наркотиков или и того, и другого, и у вас чрезмерно высокий уровень алкоголя в крови, вас могут приговорить к тюремному заключению сроком до 6 месяцев и уплате штрафа в размере от 390 до 1000 долларов в первый раз. осужден.Ваш автомобиль может быть конфискован, и с него взимается плата за хранение.

При первом осуждении ваши водительские права будут приостановлены на 6 месяцев, и вам необходимо будет пройти программу DUI, подать Калифорнийский страховой сертификат (SR 22 / SR 1P) и оплатить все сборы, прежде чем ваш DL может быть восстановлен. Продолжительность программы может быть разной. Если ваш BAC составляет 0,15% или выше, и у вас уже есть записи о других нарушениях, связанных с алкоголем, или вы отказываетесь проходить химический тест, суд может приказать вам пройти 9-месячную или более длительную программу.Если ваш BAC составляет 0,20% или выше, и суд направит вас на расширенную программу лечения DUI, ваш DL будет приостановлен на 10 месяцев. Вам также может потребоваться установка устройства блокировки зажигания (IID) на вашем автомобиле. IID не позволяет вам завести автомобиль, если у вас есть алкоголь. Если кто-то получил травму в результате вашего DUI, период отстранения составляет 1 год.

В случаях, связанных с серьезными травмами или смертью, вы можете столкнуться с гражданским иском. Все обвинительные приговоры в отношении DUI будут храниться в архиве DMV в течение 10 лет.Суды и / или DMV могут наложить более строгие санкции за последующие нарушения в течение этого периода.

Уровень BAC ниже установленных законом пределов не означает, что вы можете безопасно управлять автомобилем. Практически все водители страдают от алкоголя на уровне ниже установленного законом. Ухудшение, которое вы проявляете в момент остановки, может быть достаточным, чтобы осудить вас за DUI даже без измерения BAC.

Получите DUI — потеряйте лицензию!

Запрещается водить машину с уровнем содержания алкоголя в крови (BAC) 0.08% и более (0,04% для водителей коммерческих автомобилей и 0,01% для водителей младше 21 года). Другие факторы, такие как усталость, лекарства или еда, могут повлиять на вашу способность законно управлять транспортным средством. В таблице ниже дается оценка уровня алкоголя в крови, основанная на количестве выпитых напитков, поле и массе тела. ПОМНИТЕ : Даже одна выпивка может повлиять на вашу способность безопасно водить машину!

Драйверы 21 и более ранние — программы DUI и ограниченные лицензии на драйверы

Завершение программы DUI требуется для всех обвинительных приговоров DUI.Как правило, если вам больше 21 года, вы участвуете в программе DUI, подаете свидетельство о страховании в Калифорнии (SR 22 / SR 1P) и оплачиваете ограничения и сборы за перевыпуск, DMV выдаст вам ограниченный DL, если у вас нет CDL. Первым судимостям DUI разрешается лицензия, которая ограничивает вас въездом на работу / с работы, во время работы и в / из программы DUI. Однако, если вас считают, что вы представляете угрозу «дорожного движения» или «общественной безопасности», суд может приказать DMV не предоставлять вам ограниченный доступ к DL. Другие действия против вас также могут запретить выдачу ограниченного DL.

Коммерческие водители дисквалифицируются на 1 год и не могут получить ограниченный CDL без перехода на некоммерческую лицензию (дополнительную информацию см. В Руководстве по коммерческим водителям Калифорнии (DL 650)).

Второй и последующие обвинительные приговоры по DUI приводят к усилению штрафных санкций, в том числе к двухлетнему отстранению от участия или отмене на срок до пяти лет. После того, как вы завершите предписанный период вашего приостановления / отзыва и либо зарегистрируетесь, либо завершите часть программы DUI, вы можете получить ограниченный DL для вождения в любом месте, если вы:

• Установите IID на свой автомобиль.
• Согласитесь не управлять транспортным средством без IID.
• Согласитесь завершить предписанную программу DUI.
• Подайте SR 22.
• Оплатите сборы за перевыпуск и ограничение.

Сколько напитков нужно, чтобы достичь 0,08% BAC?

Самооценка

По мере того, как вы употребляете алкогольные напитки и приближаетесь к допустимому пределу для вождения 0,08% BAC, вы можете заметить, что стали менее сдержанными и более экстравертированными, чем обычно. Если вы продолжите пить и проплывете мимо 0.08% BAC, вы можете испытать резкие перепады настроения, невнятную речь и, что хуже всего, необоснованные суждения. Очевидный призыв: не садитесь в машину и не садитесь за руль. Это решение непросто, когда ты не соображаешь ясно. Самооценка — плохой метод расчета вашего BAC.

Правило разового напитка в час

Поначалу не трудно было отследить правило одной порции в час. К тому же это удобно и бесплатно. Однако не все напитки одинаковы. Вино и пиво имеют разную концентрацию алкоголя, и крепость смешанного напитка может значительно колебаться в зависимости от того, кто его смешивает.Добавьте к этому пьяное суждение, и вы получите рецепт разорения. Правило одной порции напитка в час слишком легко нарушить, чтобы его можно было использовать для расчета точного BAC.

Калькуляторы и графики BAC

Бесплатные и легкодоступные в Интернете калькуляторы и графики BAC, как утверждается, помогут вам приблизительно определить уровень BAC в зависимости от вашего пола, веса и количества выпитых напитков. Если это звучит просто, подумайте еще раз. Калькуляторы и графики BAC делают большие предположения о крепости ваших напитков и не принимают во внимание личные факторы, такие как ваш метаболизм, состояние здоровья, лекарства и недавнее потребление пищи.Когда дело доходит до расчета BAC, эти инструменты недостаточно персонализированы, чтобы ими можно было пользоваться.

Дыхательная проба

Имеющиеся в продаже устройства для проверки дыхания — самый надежный способ измерить ваш BAC. Алкотестеры профессионального уровня BACtrack — самые точные, легкие, портативные и надежные инструменты на рынке.

В дыхательных аппаратах профессионального уровня

BACtrack используются датчики топливных элементов Xtend® — та же технология, которую сотрудники правоохранительных органов используют для придорожных испытаний.В отличие от диаграмм, калькуляторов или правил, эти устройства не используют обобщения — они предназначены исключительно для вас; используя свое дыхание, чтобы оценить свой BAC. Ни один другой способ не является таким быстрым, удобным и надежным.

Онлайн-курс обучения водителей во Флориде

Во Флориде запрещено водить машину с уровнем алкоголя в крови 0,08% или выше, если вам больше 21 года. Если вам меньше 21 года, законный BAC упадет до 0,02% благодаря политике нулевой терпимости Флориды. Это означает, что вас могут обвинить в вождении в нетрезвом виде после того, как вы выпили один раз.Употребление алкоголя является незаконным для несовершеннолетних, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы получить DUI до того, как вам исполнится 21 год. Но что произойдет, если вы это сделаете?

Первое нарушение Штрафы DUI для несовершеннолетних

%

Возраст	BAC	Приостановление действия лицензии	Штрафы	Тюремное заключение	Дополнительные штрафы
Младше 2117 года	Нет	Нет	Нет
Моложе 18 лет	Меньше.02%	6 месяцев	Нет	Нет	Зачисление в программу обучения алкоголю
До 21 года	0,08% или более	От 6 месяцев до 1 года	$ 500–1000	До 6 месяцев	50 часов общественных работ

Вышеуказанные сборы объясняют, какие штрафы вы получите за вождение автомобиля с превышением установленного законом лимита алкоголя во Флориде. Это минимальные наказания, и судья может по своему усмотрению добавить дополнительные штрафы или тюремное заключение.

Если вы осуждены за DUI во второй раз, приостановление действия вашей лицензии будет продлено до одного года. Наличие BAC 0,05% может привести к более суровым санкциям, включая оценку злоупотребления психоактивными веществами и запись на курс лечения.

Начисления DUI

Как только ваш BAC станет 0,08% или выше, вам может быть начислен DUI, и вы получите те же штрафы, что и взрослые.

Флорида Штрафы DUI

	Штрафы	Приостановление лицензии	Срок тюремного заключения	Общественные службы	Изъятие автомобиля
	$	1-й DUI	6	$ 900 мес. 6 месяцев	50 часов	10 дней
2-й DUI	1000–4 000 долларов	1 год	От 10 дней до 12 месяцев		30 дней

Судья при первом осуждении может поставить вас на испытательный срок.Судья также имеет право приказать вам установить устройство блокировки зажигания (IID) в вашем автомобиле. Дни конфискации вашего автомобиля не могут совпадать с днями, когда вы отбываете тюремное заключение. Если в вашем доме есть только одна исправная машина, она может избежать конфискации.

Вышеуказанные штрафы не включают административные штрафы или какие-либо дополнительные расходы, такие как покупка IID.

Отказ от теста

Флорида действует в соответствии с законом о «подразумеваемом согласии», что означает, что каждый раз, садясь за руль, вы даете согласие на тест на содержание алкоголя в крови или алкоголь в выдыхаемом воздухе.Несмотря на то, что вы можете отказаться от этих тестов, если их перетянуть, вам следует знать, что ваша лицензия будет автоматически приостановлена ​​на один год независимо от того, осуждены ли вы позже за DUI. Если вы откажетесь снова, действие вашей лицензии будет приостановлено на 18 месяцев .

Хранение алкоголя

Вождение в нетрезвом виде запрещено законом, как и хранение алкоголя, если вам меньше 21 года. Даже в трезвом виде вы можете столкнуться со следующими обвинениями за провоз алкоголя во Флориде.

Штрафы за хранение алкоголя в качестве несовершеннолетнего во Флориде

	Штраф	Штраф	Срок тюремного заключения	Отзыв лицензии
1-й приговор	50020 2-й приговор	50020 2-я степень 900 дней *	6–12 месяцев
2-й приговор	Правонарушение 1-й степени	$ 1,000	1 год *	2 года

* Срок заключения может быть заменен испытательным сроком на 6 месяцев для правонарушителя, впервые совершившего правонарушение, или 12-месячного испытательного срока для правонарушителя, совершившего вторичное правонарушение.

Запрос на слушание

После получения DUI ваша лицензия будет отозвана, и вам будет предоставлена ​​временная лицензия (если применимо). Эта лицензия действительна в течение 10 дней, и у вас есть 10 дней на то, чтобы действовать. У вас есть три основных варианта:

1. Ничего не делать
2. Запросить слушание
3. Признать себя виновным

Если вы ничего не сделаете, вы потеряете право управлять автомобилем на 30–90 дней в зависимости от того, что вам предъявлено. По истечении этого времени и отбытия срока приостановки лицензии вы можете запросить лицензию с ограниченными возможностями, которая позволит вам ездить на работу, в школу, церковь и выполнять другие необходимые функции.

Если вы запросите слушание, вам будет предоставлена ​​временная лицензия на 45 дней, которую можно использовать для выполнения необходимых функций. Если вы выиграете дело, ваша лицензия будет полностью восстановлена, а обвинения сняты. Если вы проиграете, вы должны подождать 30–90 дней, в зависимости от вашей судимости, в течение которых вы не можете водить машину. После этого вы можете подать заявление на получение лицензии для трудоустройства.

Если вы признаете себя виновным в DUI, вы можете немедленно запросить лицензию на трудные условия.

Влияние на вашу личную жизнь

Некоторые негативные последствия могут произойти с вами, если вы получите DUI в качестве несовершеннолетнего.Колледжи и будущие работодатели имеют право спросить, были ли вы осуждены за преступление. Колледжи имеют право отказать вам в приеме, а работодатели могут обойти вас для другого кандидата из-за DUI. Ваша текущая школа (средняя школа или колледж) может принять меры против вас и даже исключить из школы. Взносы по автострахованию также вырастут.

В конце концов, плата за DUI не стоит риска для вашего кошелька, вашего послужного списка, вашей карьеры, вашей жизни или жизни окружающих вас людей.Быть умным. Не пей за руль.

Предел DUI в Калифорнии — 8 вещей, которые вам нужно знать о BAC

Закон Калифорнии о DUI налагает юридический предел BAC для большинства взрослых водителей на уровне 0,08% концентрации алкоголя в крови . Однако закон устанавливает еще более низкий предел для водителей коммерческих автомобилей, такси, лимузинов, поездок на автомобиле и несовершеннолетних водителей.

В частности, пределы:

• Взрослые водители (некоммерческие автомобили): 0,08%. ¹
• Коммерческие драйверы:.04%. ²
• Водители такси, лимузинов и каршеринга: 0,04%. ³
• Несовершеннолетние водители: 0,05%. ⁴

Может ли кто-то находиться под влиянием, если BAC ниже «законного предела» Калифорнии?

Кто-то может быть признан виновным в вождении в нетрезвом виде, даже если его или ее BAC находится ниже «установленных законом ограничений». Человек считается находящимся в нетрезвом состоянии (независимо от BAC) в любое время, когда:

1. В связи с воздействием алкоголя и / или наркотиков,
2. Этот человек больше не может водить машину так же хорошо, как осторожный трезвый человек при аналогичных обстоятельствах. ⁵

Чтобы помочь вам лучше понять закон, наши юристы по защите DUI из Калифорнии разъясняют 8 важных моментов, касающихся BAC:

Концентрация алкоголя в крови («BAC») используется как мера возможного ухудшения состояния в случае DUI в Калифорнии.

1. Что такое BAC?

Концентрация алкоголя в крови («BAC») — это мера количества алкоголя в кровотоке человека. Его также называют «содержанием алкоголя в крови» или «уровнем алкоголя в крови».”

BAC выражается в процентах — например, 0,08% (предел DUI в Калифорнии для большинства взрослых водителей). Этот процент представляет собой количество граммов алкоголя на каждые 100 миллилитров чьей-либо крови.

Более высокое число указывает на то, что в организме человека больше алкоголя. Меньшее число указывает на меньшее количество алкоголя.

BAC можно измерить непосредственно с помощью анализа крови DUI. Или это может быть приблизительно выражено с помощью дыхательного теста DUI. Мы обсудим это в разделе 3 ниже.

2. Насколько точны измерения BAC?

Химические тесты

DUI для определения BAC считаются научно точным способом измерения содержания алкоголя в крови. Что еще более важно, они допустимы по закону в качестве доказательства вождения в Калифорнии под влиянием обвинения.

3. Как измеряется BAC?

BAC измеряется либо с помощью дыхательного теста DUI, либо с помощью анализа крови DUI. Оба считаются надежными при правильном применении. Оба допустимы в суде.

Рассмотрим подробнее каждую из них.

3.1. Дыхательные тесты DUI

Наиболее часто используемый тест на BAC в Калифорнии — это дыхательный тест. Дыхательные тесты минимально инвазивны и дают мгновенные результаты.

Дыхательные тесты в Калифорнии делятся на две основные категории (обсуждаемые ниже):

Как с помощью дыхательных тестов DUI измеряется алкоголь в крови

Дыхательный тест не позволяет напрямую измерить процентное содержание алкоголя в крови человека. Вместо этого он измеряет содержание алкоголя в самой глубокой части легких, где он ближе всего к кровоснабжению человека.

Затем аппарат в стиле «алкотестер» математически преобразует это количество в приблизительно эквивалентное процентное содержание алкоголя в крови. Формула, которую он использует для этого, известна как «коэффициент распределения».

На самом деле, коэффициенты разделения могут отличаться от человека к человеку и от ситуации к ситуации. Но в Калифорнии по закону коэффициент распределения составляет 2100 к 1. ⁶ Это означает, что количество алкоголя, присутствующее в 2100 миллилитрах глубокого легочного дыхания, по закону считается равным количеству алкоголя в 1 миллилитре крови. .

Дыхательные тесты юридически эквивалентны анализу крови в случаях DUI в Калифорнии.

3.1.1 Предварительные тесты на алкоголь (PAS)

Предварительный тест на алкоголь (PAS) обычно проводится до того, как кто-то будет арестован за DUI. Обычно это происходит после остановки трафика или на контрольной точке трезвости DUI.

Водитель может на законных основаниях отказать в прохождении теста PAS перед арестом, кроме случаев:

• Водитель младше 21 года, ⁷ или
• Водитель находится на испытательном сроке за ранее совершенное преступление, связанное с DUI. ⁸

3.1.2. Дыхательные тесты DUI после ареста

После того, как водитель был законно арестован за DUI, ему или ей будет предложено сделать анализ дыхания или крови. Водитель должен пройти этот тест, даже если он / она ранее проходил дыхательный тест PAS. ⁹

Последствия отказа от прохождения химического теста включают автоматическое приостановление действия водительских прав как минимум на один год. ¹⁰

Большинство людей выбирают дыхательный тест, поскольку он менее инвазивен.Этот тест дыхания после остановки дыхания обычно проводится на настольном устройстве в полицейском участке. В остальном он похож на тест PAS.

В некоторых округах полиция может проводить эту проверку дыхания после ареста на обочине дороги. В этом случае он будет похож на тест PAS. Однако важное отличие состоит в том, что в отличие от теста PAS, тест после ареста не является обязательным, независимо от того, где он проводится.

3.2. Анализы крови DUI

Анализы крови напрямую определяют содержание алкоголя в крови человека.Это делает их наиболее точным тестом для определения концентрации алкоголя в крови человека — по крайней мере, когда все проводится строго в соответствии с процедурой.

Кровь водителя будет сдавать лицо, имеющее государственную лицензию. ¹¹ Часть этого образца будет отправлена ​​в лабораторию для анализа. На получение результатов проверки у адвоката водителя может уйти несколько недель.

Основным преимуществом анализа крови DUI перед тестом дыхания DUI является то, что часть образца может быть сохранена.Это означает, что адвокат водителя может получить его и провести независимую проверку. ¹²

Как объясняет защитник Riverside DUI Майкл Скаффиди ¹³ ,

«Когда клиент выбирает анализ крови, мы можем подать заявление о расщеплении крови в Калифорнии. Это позволяет нам получить часть той же пробы крови, которую использовала полиция, и отправить ее в лабораторию по нашему выбору для независимого тестирования. Если результаты отличаются, мы часто можем использовать их, чтобы оспорить версию обвинения.”

3.3. Можно ли измерить BAC с помощью анализа мочи в Калифорнии?

Концентрация алкоголя в крови обычно не измеряется анализом мочи в случаях DUI в Калифорнии. Анализы мочи позволяют точно определить наличие алкоголя. Но они менее надежны, чем анализы крови или дыхательные тесты для определения конкретного количества присутствующего алкоголя.

Таким образом, анализ мочи будет использоваться только в случае вождения в нетрезвом виде в Калифорнии, если:

• Тесты крови и дыхания недоступны, или
• Арестованный не может сдать один из анализов, а другой недоступен. ¹⁴

Причины, по которым человек не может сдать анализ крови или дыхания, могут включать:

• Заболевание (например, нарушение дыхания или нарушение свертывания крови) или
• Чрезвычайно высокий уровень опьянения или бессознательного состояния (что затрудняет или делает невозможным выполнение проверки дыхания).

Анализы мочи обычно не допускаются в случаях DUI в Калифорнии.

4. Каков законный предел для BAC в Калифорнии?

По закону, любой, кто водит машину с более чем определенным количеством алкоголя в организме, считается находящимся под воздействием алкоголя.Это известно как «само по себе» DUI в разделах «Код транспортного средства», изложенных ниже.

«Per se» — это латинское словосочетание, означающее «сам по себе». ¹⁵ Некоторые DUI являются «сами по себе», потому что наличие BAC на уровне или выше лимита DUI в Калифорнии считается нарушением закона само по себе. В таком случае прокурору не нужно доказывать, что управление автомобилем действительно было нарушено.

Калифорния, «как таковая», разделы кода DUI

«Собственные» разделы кода DUI в Калифорнии:

• Код транспортного средства 21352 (b), вождение с BAC.08% и выше (взрослые, некоммерческий транспорт),
• Код транспортного средства 23140, несовершеннолетний DUI с BAC 0,05% или выше (водители до 21 года),
• Код транспортного средства 23152 (d), коммерческий DUI с BAC 0,04% или выше (водители коммерческих автомобилей) и
• Код транспортного средства 23152 (e), DUI «пассажир по найму» с BAC 0,04% или выше (водители такси, лимузинов, Uber и Lyft и т. Д.).

В Калифорнии также действуют два закона о «нулевой терпимости». Нарушение технически не является DUI, и соответствие может быть измерено с помощью теста PAS.Эти два закона:

Водители младше 21 года или находящиеся на испытательном сроке DUI нарушают эти законы, управляя автомобилем с BAC 0,01% или выше. Этому человеку также могут быть предъявлены обвинения в DUI, если BAC измеряется на любом более высоком допустимом уровне (который будет подтвержден анализом крови или дыхания после остановки дыхания).

5. Как BAC используется во время остановки и остановки движения DUI?

BAC используется правоохранительными органами на двух разных этапах:

1. Расследование DUI и
2. Арест DUI.

Подробнее об этих этапах читайте в нашей статье «Судебный процесс в делах о налогах на прибыль в Калифорнии».

5.1. Измерения алкоголя в крови во время расследования DUI (тест «PAS»)

Во время остановки движения, если офицер подозревает, что водитель находится в нетрезвом состоянии, он / она может начать расследование DUI. В рамках расследования офицер может попросить водителя пройти тест PAS. ¹⁶

Если водитель «выдувает» BAC ниже допустимого предела, офицер обычно отпускает человека только с штрафом или предупреждением.

Если тест положительный, офицер, вероятно, арестует водителя и потребует после остановки дыхания или анализа крови.

Должен ли водитель согласиться на тест PAS?

Взрослый водитель, который думает, что он / она может превысить установленный законом лимит, обычно не проходит тест PAS. Он или она может (и, вероятно, должен) вежливо отказаться от его приема. Офицер может арестовать человека в любом случае.

Кто-то, у кого меньше установленного законом лимита, также имеет право отказаться. Однако некоторые водители предпочитают проходить тест, чтобы показать полицейскому, что они не пьяны.

Обратите внимание, что водители младше 21 года или находящиеся на испытательном сроке DUI не могут отказаться от PAS без последствий. ¹⁷

Закон штата Калифорния запрещает водителям младше 21 года водить автомобиль, если в кровотоке имеется поддающийся измерению алкоголь.

5.2. Анализ крови на алкоголь после остановки дыхания

Химический тест после ареста считается «доказательственным». Это означает, что прокурор может использовать его в суде как доказательство того, что водитель ехал в нетрезвом виде.

Водитель не может отказать в проведении химического теста без последствий. ¹⁸

Водителю обычно нужно предложить на выбор анализ дыхания или крови. ¹⁹ Но в некоторых случаях офицер может потребовать анализ крови водителя. Это может быть вместо (или в дополнение к чтению дыхания), если полицейский разумно полагает, что водитель находится под воздействием наркотиков. ²⁰

5.3. Название 17 процедуры и химические испытания спирта

В разделе 17 Свода правил Калифорнии изложены строгие процедуры химических испытаний на DUI.

Если эти процедуры не соблюдаются в точности, опытный поверенный защиты DUI из Калифорнии может оспорить результаты.

Мы обсуждаем такие проблемы в Разделе 8 ниже.

6. Как BAC используется во время судебного преследования в Калифорнии?

Во время дела о DUI в Калифорнии прокурор будет использовать BAC и другие доказательства, чтобы доказать, что водитель либо:

• Было превышено установленный законом предел и, следовательно, виновен в DUI per se, или
• Был фактически инвалидом и, следовательно, виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

DUI per se полагается на «объективную» оценку обесценения. Если BAC находится на определенном уровне или выше (например, 0,08 для взрослого в некоммерческом транспортном средстве), водитель по закону считается слишком пьяным, чтобы управлять автомобилем.

Вождение в нетрезвом виде — это «субъективный» тест. Прокурор должен показать, что водитель не мог безопасно управлять автомобилем из-за алкоголя.

BAC — лишь один из элементов «субъективного» преследования за вождение в нетрезвом виде. Чем выше BAC водителя, тем больше вероятность того, что человек был нарушен.Но обычно требуются дополнительные доказательства обесценения.

Такие другие доказательства могут включать:

• Показания сотрудника, производившего арест, о режиме вождения и физических симптомах опьянения,
• Доказательство того, когда водитель управлял автомобилем, и
• Показания других свидетелей (включая пассажиров автомобиля, если таковые имеются).

Водителей

в Калифорнии могут обвинить в вождении в нетрезвом виде, даже если их BAC ниже «установленного законом предела».

7. Следует ли водителю выбрать анализ крови или дыхания, если он арестован за DUI в Калифорнии?

К сожалению, нет простого ответа на вопрос о том, какой химический тест лучше выбрать после ареста DUI. У каждого из них есть свои преимущества, о которых говорится ниже. Опытный калифорнийский адвокат по вождению в нетрезвом виде может оспорить каждого.

Главное — быть как можно вежливее с офицером и как можно меньше говорить. Химический тест — не единственное доказательство, которое может быть использовано для осуждения кого-либо за вождение в нетрезвом виде.Офицер также может свидетельствовать о том, что говорит водитель и как он это говорит.

7.1. Преимущества дыхательного теста California DUI

Большинство людей, арестованных за DUI, решают пройти тест на дыхание. Основные преимущества измерения BAC в выдыхаемом воздухе заключаются в следующем:

1. Это менее инвазивный и менее стрессовый для большинства людей, и
2. Результаты доступны сразу.

7.2. Преимущества анализа крови California DUI

Основными преимуществами анализа крови DUI являются:

1. Образец крови позволяет более точно оценить BAC, чем анализ выдыхаемого воздуха.Это может быть полезно, когда кто-то очень близок к законному пределу).
2. Часть пробы крови может быть сохранена и независимо протестирована в лаборатории по выбору водителя. Образцы дыхания не сохранились.

7.3. Преимущества отказа от химического теста

Одно из преимуществ отказа от химического теста состоит в том, что невозможно доказать BAC водителя. Это может быть полезно, чтобы избежать уголовного преследования за вождение в нетрезвом виде.

Обвинение должно будет доказать вину, доказав, что управление автомобилем обвиняемого было фактически нарушено из-за алкоголя и / или наркотиков.

Но … отказ пройти химический тест сам по себе допустим как доказательство вины. ²¹ (Обратите внимание, что это не относится к тесту PAS, если водитель не моложе 21 года или находится на испытательном сроке DUI). ²²

За отказ в испытании водителю грозят последствия, в том числе:

• Автоматическое приостановление действия водительских прав DMV Калифорнии на срок не менее одного года,
• Дополнительное время в тюрьме, если водитель будет признан виновным в вождении в нетрезвом виде, и
• Девять месяцев обучения в школе DUI в Калифорнии (вместо обычных трех месяцев), если водитель все же осужден. ²³

Кому может быть полезен отказ от химического анализа?

Несмотря на последствия отказа, это может быть хорошим выбором, если:

• Водитель не зависит от управления автомобилем (и, следовательно, может позволить себе автоматически приостановить действие водительских прав) и / или
• Водитель очень пьян и хочет страдать от дополнительных последствий вождения с очень высоким BAC (0,015% или выше). ²⁴

Но имейте в виду, что водитель с очень высоким BAC может быть не в состоянии принять лучшее решение в данный момент.

Независимо от решения, которое принимает водитель на этой должности, рекомендуется как можно скорее после этого проконсультироваться с опытным адвокатом по вождению в нетрезвом виде в Калифорнии.

Водителям с очень высоким BAC может быть лучше смириться с последствиями отказа от химического теста после ареста в Калифорнии за вождение в нетрезвом виде.

8. Как водитель может оспорить результаты теста DUI в суде?

Тот факт, что анализ дыхания или крови показал определенный BAC, не означает, что результаты были точными.

Мы подробно обсуждаем возможные ошибки в наших статьях по адресу:

Но в целом результаты BAC можно оспорить, заняв одну или несколько из следующих позиций:

• Офицер должным образом не проинформировал водителя о выборе и последствиях прохождения химических тестов на DUI;
• Офицер не соблюдал надлежащие процедуры во время проведения теста DUI;
• Испытательное оборудование не было откалибровано в соответствии с требованиями законодательства Калифорнии;
• Дыхательный образец или образец крови были неправильно обработаны и, возможно, загрязнены;
• Водитель страдал от заболевания, например, ГЭРБ или диабета, в результате которого был получен ложно завышенный показатель BAC;
• Водитель сидел на диете с высоким содержанием белка / низким содержанием углеводов;
• Во рту водителя был «остаток алкоголя во рту»;
• У водителя был «повышенный уровень алкоголя в крови» во время теста (это означает, что его / ее BAC был ниже во время вождения).

Для получения дополнительной информации см. Нашу статью «20 юридических средств защиты для борьбы с обвинениями в уплате налогов в Калифорнии».

Арестован за DUI в Калифорнии? Позвоните нам за помощью…

Если вам или вашему близкому было предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде, мы приглашаем вас связаться с нашими юристами по DUI в Калифорнии для получения бесплатной консультации.

У нас также есть офисы в Лас-Вегасе и Рино для тех, кому необходимо оспорить BAC в случае DUI в Неваде .

Юридические ссылки:

Пределы концентрации алкоголя в крови (BAC) в Нью-Джерси

В Нью-Джерси действуют строгие законы о вождении в нетрезвом виде, но правила, касающиеся ограничения содержания алкоголя в крови, различаются при определенных обстоятельствах. Точно так же штрафы не одинаковы в каждой ситуации, поэтому важно проконсультироваться с опытным юристом DWI, если вы столкнулись с обвинением DWI в Нью-Джерси, чтобы узнать, какие правила применяются к вашему делу. Адвокаты DWI в Нью-Джерси из Villani & DeLuca, P.К. в Пойнт-Плезант-Бич подробно объяснит вам закон и обвинения. Чтобы понять, что считается вождением в нетрезвом виде в Нью-Джерси, мы должны сначала узнать о концентрации алкоголя в крови.

Пределы концентрации алкоголя в крови (BAC) в Нью-Джерси

Каков законный предел употребления алкоголя в Нью-Джерси? Если вас заподозрят в управлении автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в Нью-Джерси, вас остановят на дороге и арестуют. В большинстве случаев офицер, производящий арест, сначала проведет вас через серию полевых тестов на трезвость во время остановки движения, прежде чем отвезет вас в полицейский участок для проверки дыхания.Лица, обвиняемые в вождении в нетрезвом виде, должны будут провести тест на дыхание, надув Dräger Alcotest® 7110, который используется для измерения BAC. Однако могут быть исключения, например, если вы подозревались в DWI во время несчастного случая, когда необходима медицинская помощь, ваша концентрация алкоголя в крови (BAC) будет определена путем проведения дыхательного теста или анализа крови во время пребывания в больнице. больница. Несмотря на то, что по-прежнему можно получить плату за DWI с минимальным количеством алкоголя в вашей системе, важно помнить о предельных значениях BAC в соответствии с законодательством Нью-Джерси.

DUI для драйверов 21 и старше

Текущий предел концентрации алкоголя в крови для управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в Нью-Джерси составляет 0,08% BAC. Это означает 0,08 грамма этанола на 100 миллилитров крови в вашей системе. Если вас поймают за рулем с содержанием алкоголя в крови 0,08% или выше в Нью-Джерси, вас могут осудить за вождение в нетрезвом виде. Этот стандарт применяется к водителям, которым по закону разрешено употреблять алкоголь; в настоящее время 21 год и старше.

Обвинения за вождение в нетрезвом виде становятся более серьезными, а штрафы увеличиваются по мере увеличения BAC.В то время как DWI первого уровня (BAC 0,08% <10%) влечет за собой первоначальные штрафы, которые могут включать до 30 дней тюрьмы, штрафы в размере 250-500 долларов и приостановление действия лицензии до тех пор, пока не будет установлена ​​блокировка и блокировка должна при установке на 3 месяца штрафы увеличиваются до 300-500 долларов для DWI с BAC 0,10%, но менее 0,15% и блокировкой на период от семи (7) до двенадцати (12) месяцев; если BAC превышает 0,15%, требуется приостановление действия лицензии на период от четырех (4) до шести (6) месяцев и блокировка в течение периода приостановления плюс период от девяти (9) до пятнадцати (15) месяцев с установлено устройство блокировки.Для всех первых обвинительных приговоров требуется соблюдение требований IDRC в течение 12-48 часов.

DWI Для водителей младше 21 года

В то время как предел BAC 0,08% применяется к водителям старше разрешенного возраста употребления алкоголя, несовершеннолетние автомобилисты придерживаются стандарта нулевой терпимости BAC. Если вам меньше 21 года и вы арестованы за DWI в Нью-Джерси, результат BAC, показывающий любые следы употребления алкоголя в вашей системе, повлечет за собой обвинение в DWI несовершеннолетних. Штрафы для несовершеннолетних пьющих, обвиняемых в DWI, различаются в зависимости от обнаруженного уровня BAC.

Водители в возрасте до 21 года, уличенные в управлении автомобилем с BAC 0,01–0,07%, будут подвергнуты штрафам в виде приостановки действия лицензии на 30-90 дней и 15-30 дней обязательных общественных работ, участия в классе IDRC и программе безопасности дорожного движения. Если на момент вынесения приговора лицу не исполнилось 17 лет, срок действия лицензии будет приостановлен после его 17-летия. Лица в возрасте до 21 года с содержанием алкоголя в крови 0,08% или более будут подвергаться стандартным штрафам DWI для взрослых водителей, как указано выше.В Нью-Джерси лица моложе 21 года, употребляющие алкоголь, будут лишены водительских прав на шесть месяцев в случае признания себя виновным.

Водители с коммерческой лицензией (CDL) и вождение в нетрезвом виде

Владельцы лицензий коммерческих водителей (CDL) также подпадают под действие другого ограничения BAC при некоторых обстоятельствах. Водители CDL, у которых уровень алкоголя в крови составляет 0,04% или выше и которые управляют коммерческим транспортным средством во время остановки, будут обвинены в нарушении правил вождения в нетрезвом виде.Если водитель, имеющий лицензию CDL, управляет легковым транспортным средством во время остановки, на него распространяются обычные ограничения BAC в 0,08%. Осуждение DWI приведет к приостановке действия их лицензии CDL в дополнение к основным водительским правам штата Нью-Джерси.

BAC ниже лимита все еще может привести к DWI в Нью-Джерси

Важно устранить распространенное заблуждение. Уровень BAC менее 0,08% не означает, что вы всегда будете избегать заряда DWI. Полиция может принять решение о том, что вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения, на основании совокупности обстоятельств, включая ваши результаты в полевых испытаниях на трезвость, вашу речь, другое поведение и поведение за рулем.Если у вас есть какое-либо количество алкоголя в вашем организме и можно показать, что алкоголь повлиял на ваши способности вождения, вы все равно можете зарядить DWI.

Ресурсы Концентрация алкоголя в крови (BAC)

Противодействие отказу от теста на дыхание в Нью-Джерси
Проверка дыхательного теста DWI в Нью-Джерси
Обучение бывшего муниципального прокурора Dräger Alcotest®
Тестирование дыхания DWI в Нью-Джерси

---

Если вам предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде в Нью-Джерси, вам понадобится помощь в понимании закона и построении своей защиты.Свяжитесь с юристами Villani & DeLuca, P.C. сегодня по телефону 732-372-0820, чтобы получить представление, необходимое для защиты ваших прав. Адвокаты DWI в Villani & DeLuca, P.C. предлагаем БЕСПЛАТНЫЕ первичные консультации.

Для людей с ограниченными возможностями вождения | Департамент общественной безопасности штата Аризона

Национальная статистика по вождению под влиянием

Каждые 33 минуты в этой стране кто-то погибает в автокатастрофе из-за алкоголизма.

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), в 2003 году в США было зарегистрировано 38 252 дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом, в которых погибло 42 643 человека.17013 человек погибли в авариях, связанных с употреблением алкоголя — в среднем по одному почти каждые полчаса. Это на три процента меньше, чем в 2002 году, когда в дорожно-транспортных происшествиях, связанных с употреблением алкоголя, погибло 17 524 человека, что составляет 41 процент от 43 005 человек, погибших во всех дорожно-транспортных происшествиях.

Примерно 40 процентов этих аварий были связаны с употреблением алкоголя, т. Е. По крайней мере один водитель, пешеход или велосипедист имел концентрацию алкоголя в крови (BAC) 0,01 грамма на децилитр (г / дл) или выше.На аварии, связанные с употреблением алкоголя, приходилось около 40 процентов всех погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Около 25 процентов всех водителей, участвовавших в дорожно-транспортных происшествиях со смертельным исходом, употребляли алкоголь, то есть их BAC был 0,01 или выше (0,01+).

Статистика штата Аризона	Всего погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	Смертей, связанных с алкоголем	Процент связанных с алкоголем
2003	1,120	470	42

Около 43 процентов смертельно раненых водители с алкоголем также превышали скорость.Для сравнения: 23 процента водителей со смертельными травмами, не употребляющих алкоголь, также превысили скорость. Средний возраст участников дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, употреблявших алкоголь, ниже, чем возраст водителей без алкоголя. Средний возраст водителей, попавших в ДТП со смертельным исходом с употреблением алкоголя, составляет 32 года по сравнению с 39 годами для водителей, попавших в ДТП без употребления алкоголя.

Более двух третей водителей, попавших в аварию со смертельным исходом и имевших одну или несколько ранее судимостей DWI, употребляли алкоголь. В то время как 3 процента всех водителей, участвовавших в дорожно-транспортных происшествиях со смертельным исходом, имели предыдущую судимость DWI, около 8 процентов водителей, употреблявших алкоголь, также ранее имели судимость DWI.Кроме того, среди водителей-рецидивистов, употребляющих алкоголь, более 90 процентов находились в состоянии алкогольного опьянения (BAC = 0,08 +). Около 37 процентов всех участников дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, употреблявших алкоголь, также попали в аварию, вызванную опрокидыванием, по сравнению с 15 процентами водителей, которые попали в аварию с опрокидыванием и не употребляли алкоголь. Смертельно раненые пассажиры, которые ехали с водителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, скорее всего, были в той же возрастной группе, что и водитель. Около 36 процентов всех пассажиров, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, употребляли алкоголь (BAC = 0.01+).

Примерно 1,5 миллиона человек были арестованы. Фактически, средний американец имеет 30-процентную вероятность быть убитым или травмированным водителем с ограниченными возможностями в течение своей жизни. И хотя число смертельных случаев, связанных с алкоголем, находится на рекордно низком уровне, нарушение вождения по-прежнему является основной причиной смерти людей в возрасте до 30 лет.

	2003			2001-2003
Штат	Всего погибших	Всего погибло в авариях с участием водителя выше a.15 BAC		Всего погибших	Всего погибших в авариях с участием водителя выше 0,15 BAC
Аризона	Номер	Номер	Процент	Номер	Номер	Процент
	1,083	210	19	3 211	659	21

Что такое вождение с ограниченными физическими возможностями и кто подвергается риску?

Фраза «вождение в нетрезвом виде», хотя и широко используется в повседневной речи и полностью понятна, не используется в качестве юридического термина, поскольку многие водители, являющиеся частью проблемы, не проявляют видимых внешних признаков опьянения.

Порядок затяжки ГБЦ динамометрическим ключом

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 4 мин. Просмотров 445

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) —  важный процесс, который определяет работу двигателя и автомобиля. А затяжка ГБЦ – это один из ключевых моментов общего ремонта узла. От качественной и правильной затяжки головки блока цилиндров зависит надежная, правильная и экономная работа мотора.

На что влияет затяжка головки блока цилиндров

Подобную работу (затяжку) делают, когда проводят обратный процесс по сборке мотора автомобиля. И то, насколько правильно, надежно и крепко затянуты болты головки блока цилиндров, может сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма и мотора в целом.

В случае, если головка блока цилиндров затянута неправильно, или не в той последовательности, или слабо, это может повлечь за собой пробитие прокладки, которая устанавливается между ГБЦ и блоком цилиндров. После повреждения прокладки последствия трудно предсказать правильно. Чаще всего после такого вода из системы охлаждения попадает в моторное масло. Получается эмульсия, которая намного хуже моторного масла смазывает детали двигателя, а потому мотор может быстро «заклинить».

Кроме попадания воды в моторное масло, может резко снизится мощность двигателя, резко возрасти звук мотора, и т.д. В любом случае – ничего хорошего после неправильной затяжки головки блока цилиндров не будет.

Чтобы с достаточным усилием затянуть болты головки блока цилиндров, обязательно пользуйтесь специальным инструментом, в данном случае это динамометрический ключ. У него есть специальная шкала, которая позволит определить усилие, с которым нужно делать затяжку болтов ГБЦ. Для каждого мотора существуют свои параметры затяжки, их узнаете из руководства по ремонту мотора данной машины.

Далее мы постараемся подробно объяснить и продемонстрировать на фото ключевые моменты, как правильно и надежно затянуть болты головки блока цилиндров, чтобы обеспечить надолго надежную и правильную работу двигателя  автомобиля.

Инструкция по затяжке болтов ГБЦ

Как уже упоминалось выше, для затяжки головки блока цилиндров пользуемся исключительно динамометрическим ключом.  Рожковым или накидным ключами невозможно затянуть ГБЦ с нужным усилием, даже если воспользоваться дополнительными  инструментами, ломиком или трубой.

Находящийся возле ручки динамометр показывает, какое усилие было применено при затяжке, а это требование должно быть выполнено точно. Допускается небольшое отклонение от требований, порядка 0,5 кг/м.

После того как взяли динамометрический ключ, запомните второе требование – порядок затяжки болтов (гаек) головки блока цилиндров. Порядок представляет собой определенную схему, которую нужно неукоснительно выполнять.

Первыми затягиваются центральные гайки (болты), а потом постепенно переходим к краю ГБЦ.

Существует несколько схем затяжки головки, и все они правильные. Главное — соблюдать «железное» правило: затягивать болты (гайки) парами от центра к краям. И не старайтесь сразу затягивать полностью, так можно перекосить головку. Затяжку проводите в три этапа: сначала болты (гайки) слегка подтяните, потом сильно подтяните, а затем окончательно сильно затяните. Для первой затяжки динамометр ключа  выставите в положение 3 кг/м, дальше-больше. Промежуточная затяжка должна быть «озвучена» характерным потрескиванием. Этот звук означает, что гайка (болт) дотянут правильно. Опытные слесари рекомендуют  делать затяжку болтов (гаек по диагонали).

После этого окончательно затяните ГБЦ, и мотор можно эксплуатировать. Динамометрический ключ выставляется в максимальное положение, которого требует руководство по ремонту данного автомобиля.

Важно! После щелчков, при окончательной затяжке, тянуть болты (гайки) дальше нельзя! Это приведёт к срыву резьбы.

После затяжки головки блока цилиндров  дайте ей «отстояться». Чтобы не терять зря время, можно пока прикрутить коллектора, и другое снятое при разборке оборудование, натянуть цепь и т.д.  Подождав 30-40 минут,  сделайте контрольную затяжку.

Дело в том, что прокладка, которая ставится между головкой блока цилиндров и самим блоком двигателя, имеет свойство «усаживаться», т. е заполнять неровности и канавки, которые есть на поверхностях ГБЦ и блока, хотя невооруженным глазом они не заметны. Если контрольную затяжку проигнорировать, то в скором будущем прокладку «продавит», и ремонт двигателя придется повторить.

И еще! После небольшого пробега на отремонтированном двигателе (не более 100 км), следует еще раз подтянуть болты (гайки ГБЦ), это нужно обязательно сделать, потому что «на горячую», т. е прогреется, прокладка может еще раз «усесться».

Вот и все инструкции, которые помогут автолюбителю самостоятельно затянуть головку блока цилиндров автомобиля. Главное — не перепутать последовательность затяжки и не допускать рывков при работе динамометрического ключа.

Если следовать нашим советам, то затяжка головки блока цилиндров автомобиля пройдет быстро, сэкономит вам деньги (не придется обращаться на СТО) и обеспечит долгую и надежную работу двигателя автомобиля.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Затяжка ГБЦ

>

Порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 opex.ru

Array
(
    [DATE_ACTIVE_FROM] => 29.01.2021 04:38:00
    [~DATE_ACTIVE_FROM] => 29.01.2021 04:38:00
    [ID] => 511400389
    [~ID] => 511400389
    [NAME] => Порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130
    [~NAME] => Порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130
    [IBLOCK_ID] => 33
    [~IBLOCK_ID] => 33
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [DETAIL_TEXT] =>  
Указанный в инструкции по эксплуатации порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 — не пустая прихоть разработчиков. Пренебрежение требованиями технического регламента становится причиной возникновения серьезных, подчас неустранимых неисправностей. Зная это, квалифицированные специалисты, занимающиеся обслуживанием двигателей внутреннего сгорания, используют в процессе ремонта только информацию, взятую из достоверных источников.
 

 
Конструктивные особенности ДВС
 
Силовой агрегат, устанавливаемый на грузовые автомобили ЗИЛ-130 разных модификаций, надежен и неприхотлив. Особенностями традиционной для шестидесятых годов двадцатого века компоновки являются:
 

• Архитектура V8 с углом развала цилиндров 90°, обеспечивающее удобство компоновки мотора в подкапотном пространстве.
• Блок цилиндров, отлитый из серого ковкого чугуна.
• Нижнее расположение распределительного вала, соединенного с коленвалом передачей из двух косозубых шестерен.
• Раздельные головки блоков цилиндров, отлитые из алюминиевого сплава АЛ4 и упрочненные до максимальной твердости HB 70 с помощью технологий закалки и старения.
• Верхнее расположение клапанов. Усилие открытия передается на них посредством толкателей и установленных на валах коромысел.
• Жидкостная система охлаждения, способная быстро отводить излишки тепла и поддерживать оптимальную для работы ДВС температуру даже при высоких нагрузках.

Порядок и момент затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 определены при выполнении расчетов и подтверждены в ходе натурных испытаний.

Перечисленные технические решения хорошо зарекомендовали себя на практике. Разработчикам завода имени Лихачева удалось создать надежный и неприхотливый силовой агрегат, пробег которого, до капитального ремонта, составляет 500 тыс. км и более. Но это не означает, что выпускавшийся с 1962 по 2010 год движок стерпит откровенно варварское обращение. Порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 необходимо соблюдать для сохранения ресурса двигателя и достижения расчетных характеристик.

Вероятные поломки

При нагреве до рабочей температуры алюминиевый сплав, из которого изготавливаются головки блока цилиндров V-образного восьмицилиндрового мотора, используемого на грузовиках популярной модели, расширяется. Если порядок и момент затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 не соблюден, это может стать причиной прогорания прокладки головки блока, образования трещин в стенках цилиндров, каналов смазки, рубашки охлаждения. Как следствие, возникают предпосылки для утечки охлаждающей жидкости и ее попадания внутрь:

• Цилиндров. В небольших количествах вода или содержащиеся в антифризе спирты, присутствующие в составе топливной смеси, не способны причинить двигателю вред. Но увеличение их концентрации становится причиной сильной детонации, приводящей к прогоранию клапанов и компонентов цилиндропоршневой группы.
• Системы смазки. При смешивании лубриканта и охлаждающей жидкости образуется эмульсия цвета кофе с молоком, не обладающая необходимой для работы ДВС консистенцией. Давление масла падает, что становится причиной разрушения сопрягаемых деталей, требующих постоянной подачи смазочных материалов.

Возможно и обратное. В отдельных случаях отработавшие газы или моторное масло попадают в систему охлаждения, ухудшая отвод тепла, и двигатель перегревается. Чтобы этого не происходило, необходимо соблюдать порядок затяжки головки ЗИЛ-130, закручивая болты с усилием, оговоренным в технической спецификации.

Последовательность действий и необходимые инструменты

Прежде чем приступать к работе, следует убедиться, что на сопрягаемых поверхностях отсутствуют загрязнения. Если детали ранее находились в эксплуатации, их следует очистить, используя специальный инструмент, растворители и моющие средства. Головку обязательно проверяют на плоскость и, если есть необходимость, шлифуют. После этого:

• Проверяют целостность резьбы в отверстиях блока.
• Укладывают прокладку головки блока.
• Устанавливают узел на штатное место.
• Ставят вал коромысел и шайбы.
• Наживляют крепеж.
• Соблюдая порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130, закручивают болты с моментом 90 – 110 Нм.

Чтобы развить необходимое усилие не повредив ответственные детали, рекомендуется использовать:

• Динамометрический ключ с длинным, не менее 1 метра, воротком. Как вариант – вороток, оснащенный динамометрической насадкой.
• Шестигранную торцевую головку соответствующего размера, изготовленную из хромованадиевой стали. Применяя многогранные ключи из стали, упрочненной методом наклепа, вы рискуете слизать грани на болтах и повредить руки.

Тяните плавно, обеспечивая равномерный момент затяжки двигателя ЗИЛ-130. Рывки и ударные нагрузки недопустимы! Целесообразно выполнять все операции, закрепив мотор на специальном стенде. Но можно, если другого выхода нет, производить ремонт без снятия силового агрегата с автомобиля. Для удобства имеет смысл демонтировать крышку капота.

Порядок затяжки головки ЗИЛ-130

Если смотреть сверху, заворачивать болты начинают от центра, двигаясь против часовой стрелки по расходящейся спирали. Для наглядности порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 показан на рисунке ниже.

Подобная последовательность позволяет обеспечить плотное прилегание сопрягаемых поверхностей и снизить риск возникновения остаточных напряжений в конструкции. В том же порядке рекомендуется ослаблять болты при демонтаже узла.

Порядок и момент затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 одинаков для обеих головок блока, зеркально расположенных на V-образном моторе. Лишь после того, как все указанные операции завершены, приступают к установке впускного коллектора, так называемого паука, и дополнительного оборудования.

Автомобилистам на заметку

В заключение несколько дельных советов, полезных и для начинающих автослесарей, и для опытных специалистов по ремонту техники:

1. Не пытайтесь выучить порядок затяжки головки блока ЗИЛ-130 наизусть. Ошибки случаются со всеми, даже с теми, у кого хорошая память. Лучше держать необходимую информацию под рукой и проверить данные перед началом работ.
2. Не используйте при ремонте двигателя пневматические или электрические гайковерты. При работе такого оборудования создаются значительные ударные нагрузки.
3. Не превышайте указанный в инструкции момент затяжки головки ЗИЛ-130. Вы можете повредить деталь или сорвать резьбу в блоке.

Если в вашем распоряжении нет необходимых инструментов, воспользуйтесь услугами специально оборудованных мастерских.

[~DETAIL_TEXT] =>

Указанный в инструкции по эксплуатации порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 — не пустая прихоть разработчиков. Пренебрежение требованиями технического регламента становится причиной возникновения серьезных, подчас неустранимых неисправностей. Зная это, квалифицированные специалисты, занимающиеся обслуживанием двигателей внутреннего сгорания, используют в процессе ремонта только информацию, взятую из достоверных источников.

Конструктивные особенности ДВС

Силовой агрегат, устанавливаемый на грузовые автомобили ЗИЛ-130 разных модификаций, надежен и неприхотлив. Особенностями традиционной для шестидесятых годов двадцатого века компоновки являются:

• Архитектура V8 с углом развала цилиндров 90°, обеспечивающее удобство компоновки мотора в подкапотном пространстве.
• Блок цилиндров, отлитый из серого ковкого чугуна.
• Нижнее расположение распределительного вала, соединенного с коленвалом передачей из двух косозубых шестерен.
• Раздельные головки блоков цилиндров, отлитые из алюминиевого сплава АЛ4 и упрочненные до максимальной твердости HB 70 с помощью технологий закалки и старения.
• Верхнее расположение клапанов. Усилие открытия передается на них посредством толкателей и установленных на валах коромысел.
• Жидкостная система охлаждения, способная быстро отводить излишки тепла и поддерживать оптимальную для работы ДВС температуру даже при высоких нагрузках.

Порядок и момент затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 определены при выполнении расчетов и подтверждены в ходе натурных испытаний.

Перечисленные технические решения хорошо зарекомендовали себя на практике. Разработчикам завода имени Лихачева удалось создать надежный и неприхотливый силовой агрегат, пробег которого, до капитального ремонта, составляет 500 тыс. км и более. Но это не означает, что выпускавшийся с 1962 по 2010 год движок стерпит откровенно варварское обращение. Порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 необходимо соблюдать для сохранения ресурса двигателя и достижения расчетных характеристик.

Вероятные поломки

При нагреве до рабочей температуры алюминиевый сплав, из которого изготавливаются головки блока цилиндров V-образного восьмицилиндрового мотора, используемого на грузовиках популярной модели, расширяется. Если порядок и момент затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 не соблюден, это может стать причиной прогорания прокладки головки блока, образования трещин в стенках цилиндров, каналов смазки, рубашки охлаждения. Как следствие, возникают предпосылки для утечки охлаждающей жидкости и ее попадания внутрь:

• Цилиндров. В небольших количествах вода или содержащиеся в антифризе спирты, присутствующие в составе топливной смеси, не способны причинить двигателю вред. Но увеличение их концентрации становится причиной сильной детонации, приводящей к прогоранию клапанов и компонентов цилиндропоршневой группы.
• Системы смазки. При смешивании лубриканта и охлаждающей жидкости образуется эмульсия цвета кофе с молоком, не обладающая необходимой для работы ДВС консистенцией. Давление масла падает, что становится причиной разрушения сопрягаемых деталей, требующих постоянной подачи смазочных материалов.

Возможно и обратное. В отдельных случаях отработавшие газы или моторное масло попадают в систему охлаждения, ухудшая отвод тепла, и двигатель перегревается. Чтобы этого не происходило, необходимо соблюдать порядок затяжки головки ЗИЛ-130, закручивая болты с усилием, оговоренным в технической спецификации.

Последовательность действий и необходимые инструменты

Прежде чем приступать к работе, следует убедиться, что на сопрягаемых поверхностях отсутствуют загрязнения. Если детали ранее находились в эксплуатации, их следует очистить, используя специальный инструмент, растворители и моющие средства. Головку обязательно проверяют на плоскость и, если есть необходимость, шлифуют. После этого:

• Проверяют целостность резьбы в отверстиях блока.
• Укладывают прокладку головки блока.
• Устанавливают узел на штатное место.
• Ставят вал коромысел и шайбы.
• Наживляют крепеж.
• Соблюдая порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130, закручивают болты с моментом 90 – 110 Нм.

Чтобы развить необходимое усилие не повредив ответственные детали, рекомендуется использовать:

• Динамометрический ключ с длинным, не менее 1 метра, воротком. Как вариант – вороток, оснащенный динамометрической насадкой.
• Шестигранную торцевую головку соответствующего размера, изготовленную из хромованадиевой стали. Применяя многогранные ключи из стали, упрочненной методом наклепа, вы рискуете слизать грани на болтах и повредить руки.

Тяните плавно, обеспечивая равномерный момент затяжки двигателя ЗИЛ-130. Рывки и ударные нагрузки недопустимы! Целесообразно выполнять все операции, закрепив мотор на специальном стенде. Но можно, если другого выхода нет, производить ремонт без снятия силового агрегата с автомобиля. Для удобства имеет смысл демонтировать крышку капота.

Порядок затяжки головки ЗИЛ-130

Если смотреть сверху, заворачивать болты начинают от центра, двигаясь против часовой стрелки по расходящейся спирали. Для наглядности порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 показан на рисунке ниже.

Подобная последовательность позволяет обеспечить плотное прилегание сопрягаемых поверхностей и снизить риск возникновения остаточных напряжений в конструкции. В том же порядке рекомендуется ослаблять болты при демонтаже узла.

Порядок и момент затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 одинаков для обеих головок блока, зеркально расположенных на V-образном моторе. Лишь после того, как все указанные операции завершены, приступают к установке впускного коллектора, так называемого паука, и дополнительного оборудования.

Автомобилистам на заметку

В заключение несколько дельных советов, полезных и для начинающих автослесарей, и для опытных специалистов по ремонту техники:

1. Не пытайтесь выучить порядок затяжки головки блока ЗИЛ-130 наизусть. Ошибки случаются со всеми, даже с теми, у кого хорошая память. Лучше держать необходимую информацию под рукой и проверить данные перед началом работ.
2. Не используйте при ремонте двигателя пневматические или электрические гайковерты. При работе такого оборудования создаются значительные ударные нагрузки.
3. Не превышайте указанный в инструкции момент затяжки головки ЗИЛ-130. Вы можете повредить деталь или сорвать резьбу в блоке.

Если в вашем распоряжении нет необходимых инструментов, воспользуйтесь услугами специально оборудованных мастерских.

[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] =>

Указанный в инструкции по эксплуатации порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 — не пустая прихоть разработчиков. Пренебрежение требованиями технического регламента становится причиной возникновения серьезных, подчас неустранимых неисправностей. Зная это, квалифицированные специалисты, занимающиеся обслуживанием двигателей внутреннего сгорания, используют в процессе ремонта только информацию, взятую из достоверных источников.

[~PREVIEW_TEXT] =>

Указанный в инструкции по эксплуатации порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 — не пустая прихоть разработчиков. Пренебрежение требованиями технического регламента становится причиной возникновения серьезных, подчас неустранимых неисправностей. Зная это, квалифицированные специалисты, занимающиеся обслуживанием двигателей внутреннего сгорания, используют в процессе ремонта только информацию, взятую из достоверных источников.

[PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [TIMESTAMP_X] => 29.01.2021 05:30:29 [~TIMESTAMP_X] => 29.01.2021 05:30:29 [ACTIVE_FROM] => 29.01.2021 04:38:00 [~ACTIVE_FROM] => 29.01.2021 04:38:00 [LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [~LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [DETAIL_PAGE_URL] => /press/articles/poryadok-zatyazhki-gbts-zil-130/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /press/articles/poryadok-zatyazhki-gbts-zil-130/ [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => poryadok-zatyazhki-gbts-zil-130 [~CODE] => poryadok-zatyazhki-gbts-zil-130 [EXTERNAL_ID] => 511400389 [~EXTERNAL_ID] => 511400389 [IBLOCK_TYPE_ID] => content [~IBLOCK_TYPE_ID] => content [IBLOCK_CODE] => articles [~IBLOCK_CODE] => articles [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [NAV_RESULT] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 29.01.2021 [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_META_TITLE] => Порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 [SECTION_META_KEYWORDS] => Порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 [SECTION_META_DESCRIPTION] => Порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 [SECTION_PAGE_TITLE] => Порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 [ELEMENT_META_KEYWORDS] => Порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 [SECTION_PICTURE_FILE_ALT] => Порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 [SECTION_PICTURE_FILE_TITLE] => Порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 [SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 [SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_TITLE] => Порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 [ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 [ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 [ELEMENT_META_TITLE] => Момент затяжки гбц ЗИЛ-130 | порядок затяжки головки ЗИЛ-130 | Opex.ru [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Момент затяжки ЗИЛ-130 двигатель — консультации специалистов по ремонту и выбору запчастей. Широкий ассортимент запчастей для грузовых автомобилей любых марок, тракторной и спецтехники. Осуществляем доставку по Москве, области и в регионы. ) [FIELDS] => Array ( [DATE_ACTIVE_FROM] => 29.01.2021 04:38:00 ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IBLOCK] => Array ( [ID] => 33 [~ID] => 33 [TIMESTAMP_X] => 29.04.2021 14:36:58 [~TIMESTAMP_X] => 29.04.2021 14:36:58 [IBLOCK_TYPE_ID] => content [~IBLOCK_TYPE_ID] => content [LID] => s1 [~LID] => s1 [CODE] => articles [~CODE] => articles [API_CODE] => [~API_CODE] => [NAME] => Статьи [~NAME] => Статьи [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [~LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#press/articles/#ELEMENT_CODE#/ [~DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#press/articles/#ELEMENT_CODE#/ [SECTION_PAGE_URL] => [~SECTION_PAGE_URL] => [CANONICAL_PAGE_URL] => [~CANONICAL_PAGE_URL] => [PICTURE] => [~PICTURE] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [RSS_TTL] => 24 [~RSS_TTL] => 24 [RSS_ACTIVE] => N [~RSS_ACTIVE] => N [RSS_FILE_ACTIVE] => N [~RSS_FILE_ACTIVE] => N [RSS_FILE_LIMIT] => 10 [~RSS_FILE_LIMIT] => 10 [RSS_FILE_DAYS] => 7 [~RSS_FILE_DAYS] => 7 [RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [~RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [XML_ID] => [~XML_ID] => [TMP_ID] => bb54a993677d00c7337704f59ed12453 [~TMP_ID] => bb54a993677d00c7337704f59ed12453 [INDEX_ELEMENT] => Y [~INDEX_ELEMENT] => Y [INDEX_SECTION] => Y [~INDEX_SECTION] => Y [WORKFLOW] => N [~WORKFLOW] => N [BIZPROC] => N [~BIZPROC] => N [SECTION_CHOOSER] => L [~SECTION_CHOOSER] => L [LIST_MODE] => [~LIST_MODE] => [RIGHTS_MODE] => S [~RIGHTS_MODE] => S [SECTION_PROPERTY] => N [~SECTION_PROPERTY] => N [PROPERTY_INDEX] => N [~PROPERTY_INDEX] => N [VERSION] => 2 [~VERSION] => 2 [LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [~LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [EDIT_FILE_BEFORE] => [~EDIT_FILE_BEFORE] => [EDIT_FILE_AFTER] => [~EDIT_FILE_AFTER] => [SECTIONS_NAME] => Разделы [~SECTIONS_NAME] => Разделы [SECTION_NAME] => Раздел [~SECTION_NAME] => Раздел [ELEMENTS_NAME] => Элементы [~ELEMENTS_NAME] => Элементы [ELEMENT_NAME] => Элемент [~ELEMENT_NAME] => Элемент [REST_ON] => N [~REST_ON] => N [EXTERNAL_ID] => [~EXTERNAL_ID] => [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SERVER_NAME] => www.opex.ru [~SERVER_NAME] => www.opex.ru ) [SECTION] => Array ( [PATH] => Array ( ) ) [SECTION_URL] => [META_TAGS] => Array ( [TITLE] => Порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 [ELEMENT_CHAIN] => Порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 [BROWSER_TITLE] => Момент затяжки гбц ЗИЛ-130 | порядок затяжки головки ЗИЛ-130 | Opex.ru [KEYWORDS] => Порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 [DESCRIPTION] => Момент затяжки ЗИЛ-130 двигатель — консультации специалистов по ремонту и выбору запчастей. Широкий ассортимент запчастей для грузовых автомобилей любых марок, тракторной и спецтехники. Осуществляем доставку по Москве, области и в регионы. ) [IMAGES] => Array ( ) [FILES] => Array ( ) [VIDEO] => Array ( ) [LINKS] => Array ( ) [BUTTON] => Array ( [SHOW_BUTTON] => [BUTTON_ACTION] => [BUTTON_LINK] => [BUTTON_TARGET] => [BUTTON_JS_CLASS] => [BUTTON_TITLE] => ) )

Указанный в инструкции по эксплуатации порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 — не пустая прихоть разработчиков. Пренебрежение требованиями технического регламента становится причиной возникновения серьезных, подчас неустранимых неисправностей. Зная это, квалифицированные специалисты, занимающиеся обслуживанием двигателей внутреннего сгорания, используют в процессе ремонта только информацию, взятую из достоверных источников.

Силовой агрегат, устанавливаемый на грузовые автомобили ЗИЛ-130 разных модификаций, надежен и неприхотлив. Особенностями традиционной для шестидесятых годов двадцатого века компоновки являются:

Порядок и момент затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 определены при выполнении расчетов и подтверждены в ходе натурных испытаний.

Перечисленные технические решения хорошо зарекомендовали себя на практике. Разработчикам завода имени Лихачева удалось создать надежный и неприхотливый силовой агрегат, пробег которого, до капитального ремонта, составляет 500 тыс. км и более. Но это не означает, что выпускавшийся с 1962 по 2010 год движок стерпит откровенно варварское обращение. Порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 необходимо соблюдать для сохранения ресурса двигателя и достижения расчетных характеристик.

При нагреве до рабочей температуры алюминиевый сплав, из которого изготавливаются головки блока цилиндров V-образного восьмицилиндрового мотора, используемого на грузовиках популярной модели, расширяется. Если порядок и момент затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 не соблюден, это может стать причиной прогорания прокладки головки блока, образования трещин в стенках цилиндров, каналов смазки, рубашки охлаждения. Как следствие, возникают предпосылки для утечки охлаждающей жидкости и ее попадания внутрь:

Возможно и обратное. В отдельных случаях отработавшие газы или моторное масло попадают в систему охлаждения, ухудшая отвод тепла, и двигатель перегревается. Чтобы этого не происходило, необходимо соблюдать порядок затяжки головки ЗИЛ-130, закручивая болты с усилием, оговоренным в технической спецификации.

Прежде чем приступать к работе, следует убедиться, что на сопрягаемых поверхностях отсутствуют загрязнения. Если детали ранее находились в эксплуатации, их следует очистить, используя специальный инструмент, растворители и моющие средства. Головку обязательно проверяют на плоскость и, если есть необходимость, шлифуют. После этого:

Чтобы развить необходимое усилие не повредив ответственные детали, рекомендуется использовать:

Тяните плавно, обеспечивая равномерный момент затяжки двигателя ЗИЛ-130. Рывки и ударные нагрузки недопустимы! Целесообразно выполнять все операции, закрепив мотор на специальном стенде. Но можно, если другого выхода нет, производить ремонт без снятия силового агрегата с автомобиля. Для удобства имеет смысл демонтировать крышку капота.

Если смотреть сверху, заворачивать болты начинают от центра, двигаясь против часовой стрелки по расходящейся спирали. Для наглядности порядок затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 показан на рисунке ниже.

Подобная последовательность позволяет обеспечить плотное прилегание сопрягаемых поверхностей и снизить риск возникновения остаточных напряжений в конструкции. В том же порядке рекомендуется ослаблять болты при демонтаже узла.

Порядок и момент затяжки ГБЦ ЗИЛ-130 одинаков для обеих головок блока, зеркально расположенных на V-образном моторе. Лишь после того, как все указанные операции завершены, приступают к установке впускного коллектора, так называемого паука, и дополнительного оборудования.

В заключение несколько дельных советов, полезных и для начинающих автослесарей, и для опытных специалистов по ремонту техники:

Если в вашем распоряжении нет необходимых инструментов, воспользуйтесь услугами специально оборудованных мастерских.

Момент затяжки болтов ГБЦ – основные проблемы и советы по их устранению

Головкой блока цилиндров (или сокращенно ГБЦ) называется одна из самых важных комплектующих всей системы двигателя вашего автомобиля. Сам по себе процесс ее затяжки довольно прост, так же как и промывка системы охлаждения двигателя. Для качественного выполнения работы потребуется только специальный набор инструментов и сами болты ГБЦ.

Оглавление:
1 В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров?
2 От чего зависит момент затяжки болтов?
3 Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ
4 Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ?
5 Видео: затяжка головки блока цилиндров

В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров?

Необходимость периодически проводить затяжку ГБЦ свойственна только маркам машин, которые производились до 2010 года включительно. Все остальные модели современных авто имеют совершенно другую структуру двигателя, в результате чего этот этап работ не проводится. Однако тем, кто является владельцем того же ВАЗ-2106 или 2107, данная проблема в первую очередь актуальна во время прохождения ежегодного ТО автомобиля.

Совет: ремонтируя замок зажигания на ВАЗ-2107, обязательно проверьте дальнейшую работу двигателя. Замена любого элемента, связанного с работой движка, сильно влияет на состояние и эксплуатацию головок цилиндров.

Необходимость в затяжке блока цилиндров появляется в результате постепенного скопления воды в том месте, где болты соприкасаются в блоке с цилиндрами. При этом главная причина кроется в исправлении неполадок по протечке смазки. Ведь если из корпуса двигателя масло начнет понемногу протекать, то уже через пару месяцев вы столкнетесь с проблемой работы цилиндров двигателя.

Протечка смазки происходит по разным причинам. Выделим основные из них:

• Разрушение структуры самой конструкции головки у блоков. Данная проблема чаще всего связана с периодическим перегревом двигателя или замыканием проводки.
• Появление нарушений в герметичности прокладок в блоке ГБЦ. Во время эксплуатации прокладки стираются и появляется необходимость периодически подтягивать болты. Момент самой затяжки в автосервисе или своими руками регулируют после прохождения автомобилем 100 тысяч км. Также отрегулировать усилие в обязательном порядке необходимо после замены ГБЦ.

Совет: не пытайтесь просто поменять прокладки в блоке цилиндров. При неправильно выставленном усилении они все равно будут стираться с той же скоростью, что и ранее использованные образцы.

От чего зависит момент затяжки болтов?

При оказании определенного усилия при затягивании ГБЦ нужно учитывать следующие факторы:

• Наличие смазки между резьбой в отверстиях и самими болтами. Чаще всего используется смазка, состоящая из невязких типов моторных масел.
• Текущее состояние отверстий в блоке цилиндров, резьбы и самих болтов. Если вы заметили, что один из болтов деформирован или резьба засорена, то сразу же прекратите затяжку, замените болт и очистите отверстие в блоке цилиндров. В противном случае будет недостаточно сильно закреплять прокладку, и смазка продолжит течь из двигателя.
• Используются при затяжке новые болты или они уже использовались. Новые болты имеют более высокое сопротивление, в результате значение момента затяжки сильно искажается. Если вы самостоятельно выставляете усилие, то обязательно проведите 2-3 цикла затяжки и раскручивания болта до упора. Затем выставите момент и затяните болт только на 50% от возможного максимального значения момента затяжки.

Схема затяжки болтов головки блока

• Особое внимание уделите выбору правильно инструмента, в частности, динамометрического ключа. Чем точнее вы его подберете по размеру головки, тем меньше вероятность сбить резьбу. Самые точные значения момента затяжки получаются при использовании ключей, оснащенных циферблатным индикатором усилия.

Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ

Для успешной затяжки ГБЦ своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:

• Используйте инструкцию производителя автомобиля. В ней указываются точные значения усилия и момента, а также задается конкретный порядок установки ГБЦ при ремонте двигателя.
• Проверяйте исходное состояние болтов. Если вы заметили срыв или искажение резьбы, то купите новые образцы.
• Поверхность отверстия и резьбы болта должны быть абсолютно чистыми. Быстро почистить цилиндры можно с помощью проволочной щетки, которая используется, когда проводится покраска штампованных дисков.
• При обнаружении «слепых» отверстий под болты ГБЦ, аккуратно используйте масло для смазки. В случае, если смазки будет больше, чем необходимо, вы не сможете установить болт до конца.

Совет: после затяжки обязательно смажьте резьбу при помощи пластичного герметика.

• Если в блоке ГБЦ применены болты с типом TTY, то категорически запрещено повторно их затягивать. При максимальном усилии они могут просто разорваться и привести к разрушению прокладки.
• При установке новой прокладки под болт обязательно нужно уточнить информацию по величине усилия и момента при затяжке.
• Используя при затяжке болты специального типа TTY, необходимо будет выставить и затягивать их под четким градусом. Для этого вам понадобится соответствующий инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла.

Инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла

Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ?

Если все болты блока цилиндров в порядке и не требуют замены, но момент намного ниже установленных производителем значений, необходимо провести протяжку болтов. Для этого вам понадобится следующий инструмент:

• Специальный динамометрический ключ с индикатором момента;
• Штангельциркуль или любая небольшая линейка.

Протяжка болтов блока цилиндров проходит в 4 основных этапа:

1. Для начала, используя динамометрический ключ, нужно затянуть болты в указанном по рисунку, расположенном ниже, порядке до значения усилия 2,0 кг/см.

1. Далее в том же порядке нужно пройти по второму кругу и дотянуть значение момент до показателя 8 кгс/м.
2. По окончании работ нужно будет по 3-ему кругу довернуть болты до 90 градусов.

Важно: если у вас в машине установлен 16-ти клапанный силовой агрегат, то любые типы болтов на нем можно использовать повторно. Единственным ограничением являются болты, длина которых не доходит установленного нормой размера 95 мм.

Замена болтов ГБЦ и их затяжка – несложный процесс, который требует только использования специального инструмента и сноровки. Если вы выполняете данный тип работ первый раз, то обязательно следите за точностью момента и выставлением правильно угла затяжки.

Видео: затяжка головки блока цилиндров

Затяжка ГБЦ: подробное описание и важные нюансы

Затяжка головки блока цилиндров необходима при сборке двигателя внутреннего сгорания, после того, как было произведено снятие ГБЦ. Если головка была затянута неправильно, может ухудшиться качество работы всего ДВС, поскольку головка входит в систему камеры сгорания. После того, как была произведена затяжка болтов ГБЦ, получается единая система с блоком цилиндров. При установке ГБЦ не следует забывать про уплотнительную прокладку, которая монтируется между головкой и самим блоком. Если протяжка ГБЦ сопровождалась ошибками, имеется большая вероятность повреждений уплотнительной прокладки, болтов ГБЦ, а также отверстий под них.

Иногда на месте уплотнительной прокладки возникают течи, помимо этого, если головка блока цилиндра была затянута не до конца, возможен прорыв газообразных смесей в систему охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Также имеется вероятность проникновения охлаждающей жидкости в масло. В итоге свойства антифриза и масла теряются, что приводит к поломке двигателя внутреннего сгорания. По этой причине следует знать порядок протяжки ГБЦ при помощи динамометрического ключа, а также знать и уметь правильно рассчитывать силу в момент затяжки ГБЦ.

Как осуществляется затягивание ГБЦ в ДВС

Вне зависимости от того, какой двигатель внутреннего сгорания используется в транспортном средстве, дизельный или бензиновый, устройство головки блока цилиндра и порядок затяжки его одинаковый. В двигателе внутреннего сгорания монтирован механизм ГРМ, который состоит из клапанов и распределительных валов. Отличительной чертой головки блока цилиндра является тот факт, что в ней находится часть камеры сгорания. В корпусе ГБЦ монтированы специальные каналы, через которые проходит охладительная жидкость и моторное масло.

Если был соблюден порядок протяжки ГБЦ, то обеспечивается полная герметизация камеры сгорания и всех её каналов. В итоге двигатель внутреннего сгорания работает на полную мощность, тем самым экономится бензин. Если же разборка ГБЦ была произведена с неправильным усилием затяжки, имеется риск возникновения трещин на самой головке. Объясняется это тем, что головка болта изготавливается из сплавов алюминия, сами же болты создаются из стали.

Учитывая тот факт, что ДВС во время функционирования сильно разогревается, его детали под воздействием высоких температур увеличиваются в размерах. Не стоит забывать, что сталь и алюминий будут расширяться в разной степени. По этой причине, если порядок разборки был нарушен, во время работы двигателя внутреннего сгорания создаётся неравномерное напряжение. Этим и объясняется необходимость уметь правильно протягивать ГБЦ.

Как заменить головку блока цилиндра правильно

Чтобы снять ГБЦ, необходим динамометрический ключ. Помимо этого, в наличии должны иметься специальные насади для инструмента и небольшое количества моторного масла. Перед тем, как снять головку блока цилиндра, настоятельно рекомендуется ознакомиться с инструкцией по ремонты и использования конкретного транспортного средства. Объясняется такая необходимость тем, что степень усилия затяжки на разных моторах имеет разные значения. Некоторые блоки цилиндра изготавливаются из алюминия, в некоторых двигатели внутреннего сгорания полностью сделаны из чугуна.

Степень усилия затяжки может отличаться даже на двигателях внутреннего сгорания от одного производителя. В мануле также содержится информация о порядке затяжки ГБЦ. Перед тем, как протянуть головку блока цилиндра, следует помнить о последовательности каждого шага.

Главное при затяжке ГБЦ – это помнить о том, что процесс должен осуществляться равномерно. Есть несколько рекомендаций, которые помогут осуществить сборку ГБЦ без ошибок.

1. В процессе установке и последующей затяжки нет никакой разницы, участвует в установке корпус или одна деталь.
2. Перед тем, как поменять ГБЦ, необходимо обработать болты в районе резьбы маслом.
3. Затем болты поочередно вставляются и закручиваются в отверстия.
4. Затем при помощи динамометрического ключа, согласно схеме затяжки ГБЦ, элементы крепления протягиваются. Изначально они закручиваются с маленьким усилием, после этого они затягиваются ещё 1 раз.
5. Важным моментом является не только усилие, которые прилагается в момент затяжки. Большую роль играет и алгоритм установки. Во время затягивания болта крепления ГБЦ протяжка осуществляется, как правило от центра или креста на крест. Такой алгоритм действия уменьшает риск нанести повреждения ГБЦ и уплотнительной прокладке.
6. У некоторых ДВС затянутые болты после 500 – 1500 километров пробега необходимо ещё раз потянуть.
   Объясняется это особенностями в конструкции мотора. В тех ситуациях, когда во время протяжки эксплуатировались пружинные болты, в дополнительном протягивании нет необходимости.

Наиболее распространённые ошибки

Ошибки и просчёты, которые будут описаны ниже, приводят к серьёзным повреждениям уплотнительной прокладки и других элементов мотора. Также после затяжки могут возникнут проблемы с мотором, которые в будущем могут привести к выходу из строя ДВС. Однако такое возможно в исключительных случаях.

• Болты были затянуты слишком сильно.
• Во время затяжки масло проникло в отверстия для элементов крепления.
• Не использовались насадки для динамометрического ключа.
• Ошибочно была выбрана неправильная длина болтов.
• Порядок протяжки болтов был нарушен.

Нередко отверстие для крепления цилиндров может быть загрязнено или быть в ржавчине. Не всегда получается избавиться от нежелательных загрязнений, которые в дальнейшем могут помешать протяжки ГБЦ с необходимым усилием. Именно для этого рекомендуется обрабатывать резьбу маслом, однако не следует допускать проникновения масла в само отверстие. Этот процесс может привести к разрушению колодца после того, как болт будет вкручен. Из-за этого весь блок цилиндров придётся отдать в ремонт или даже заменить.

Принести дополнительные проблемы может попытка протянуть головку блока цилиндра без использования динамометрического ключа. Объясняется это тем, что без этого инструмента правильно рассчитать момент затяжки довольно трудно. Последствия бывают различные, но в большинстве случаев болты ГБЦ ломаются, в итоге приходится ещё раз снимать ГБЦ, чтобы удалить обломки и восстановить работу блока цилиндров.

Болты для протяжки ГБЦ, как правило, с головкой под шестигранник. Значительно реже они имеют головку квадратной формы. Если уплотнительная насадка износилась, при затяжке болтов она может провернуться. Тем самым грани болта будут «слизаны». В вышеописанной ситуации снимая болты обратно следует быть особенно аккуратным. Данный процесс может быть сильно осложнен «слизыванием». В мануале по ремонту ДВС говорится о том, что разрешается повторно эксплуатировать болты. Но практика показала обратное. Настоятельно рекомендуется менять элементы крепления при каждом снятии головки блока цилиндров.

Объясняется это тем, что после затяжки элементов крепления, они несколько вытягиваются и увеличиваются в длине. По этой причине необходимо проверить допустимую длину болта, информацию можно найти в мануале по эксплуатации ТС. Если норма была превышена, болт будет упираться в дно отверстия, тем самым произойдёт поломка либо самого элемента крепления, либо блока цилиндров.

Если рекомендуемый порядок затяжки элементов крепления не был соблюден, в системе создается перенапряжение, к которым не приспособлена алюминиевая головка блока цилиндров. Тем самым нарушается герметичность системы сгорания и ДВС теряет свою мощность, также увеличивается расход горючего. В той ситуации, когда повреждения касаются системы охлаждения или смазки, в камеру сгорания в ДВС может попасть рабочая жидкость, а это может привести к поломке мотора.

Не стоит исключать вероятность попадания масло в систему охлаждения или обратную ситуацию. Данная неисправность требует немедленного внимания, поскольку может привести к перегреву двигателя внутреннего сгорания, что ускорит износ запчастей и приведёт к заклиниванию мотора.

Соблюдать алгоритм протяжки ГБЦ следует для того, чтобы защитить блок цилиндров от мокроты, которая объясняется утечкой моторного масла.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

схема, выполнение, фото и видео

Ремонт ГБЦ нельзя назвать простой процедурой, для которой необходимы определенные навыки и некоторый опыт. Для ремонта нужны специальные инструменты. Как правило, во время этих работ меняется прокладка и регулируется момент затяжки ГБЦ: ВАЗ 2109 в нашем случае. Чтобы регулировка была выполнена правильно, нужно неукоснительно следовать инструкции. При грамотном подходе, вы благополучно проведете регулировку, добившись желаемого результата.

Основная масса сегодняшних авто не нуждаются в подтяжке болтов головки, но на ВАЗ 2109, она требуется хотя бы для прохождения ТО.

Если начала скапливаться влага в тех местах, где соприкасается блок с цилиндрами, то это верный признак того, что требуется неотложная подтяжка болтов. Влага в вышеупомянутых местах это признак утечки смазки. Основные причины затяжки болтов это:

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Регулировка момента затяжки болтов

Для того чтобы выполнить все правильно и избежать ошибок нужно строго придерживаться определенных правил и соблюдать порядок выполнения.

Подтяжку нужно проводить только специальным динамометрическим ключом, который позволяет осуществлять контроль за моментом подтяжки.

Динамометрический ключ

Сначала, при помощи динамометрического ключа, ставим держатель в нулевое положение. Это означает, что данные устройства, равны моменту исходной позиции. Затем, нужно посмотреть на показатель прибора при старте крепежа. Вращая держатель, следим за показателями. Если момент не изменился, то это означает, что крепеж может поддаваться растяжению и это нормально, так и должно быть. Если момент быстро возрос, необходимо достичь движения болта. Этот говорит о малом растяжении держателя. Значит, нужна стабилизация.

Во время работы автомобиля, болты, которыми закреплена головка блока цилиндров, все время испытывают различные воздействия. Постоянно происходит их нагрев и остывание, что со временем приводит к разрушению структуры крепежей.

Для всех силовых агрегатов имеются конкретные правила, которых необходимо придерживаться при работе:

1. Строго следуйте тем данным, которые указаны в практическом руководстве к ВАЗ 2109.
2. Регулировка проводится только динамометрическим ключом. Применение иного приспособления не позволит выполнить правильно эту работу.
3. Используйте, лишь исправные болты.

   Комплект болтов для замены

4. Начиная работать, обязательно проверьте, в каком состоянии находятся держатели.
5. Строго придерживайтесь показателей момента затяжки, рекомендованных изготовителем.

Наиважнейшие данные касающиеся регулировки, есть в аннотации к каждому конкретному авто. Вследствие этого, надо внимательно изучить и придерживаться того, что в нем написано. Во время эксплуатации транспортного средства, нужно строго соблюдать все требования производителя и систематически диагностировать авто. Правильная и отлаженная работа силового агрегата ВАЗ 2109, предотвращает надобность в регулировании держателей головки блоков цилиндров.

Так как, головка блока цилиндров ВАЗ 2109 непростой узел, то необходимо проводить ремонтные работы лишь при абсолютной уверенности в своих действиях. Строго соблюдая порядок выполнения работ. В случае обнаружения отклонения в работе мотора, немедленно проведите его диагностику. Это позволит избежать более дорогостоящих ремонтных работ.

Необходимые инструменты

• динамометрический ключ;
• штангенциркуль или линейка.

Схема затяжки

Схема затяжки ГБЦ такая же, как и на традиционных моделях и начинать нужно с центра. Проходит в четыре приёма.

Схема по которой должна проходить протяжка ВАЗ 2109

• затяжка моментом 2,0 кгс/м
• затяжка моментом 7,5 — 8,5 кгс/м
• доворачиваем на 90 градусов.
• повторно доворачиваем на 90 градусов.

Чтобы было понятней опишем подробней этой процесс:

1. С помощью динамометрического ключа затягиваем болты в указанной на рисунке последовательности до 2,0 кг/см.
2. Потом проходимся по второму кругу и дотягиваем до 8 кгс*м.
3. Далее докручиваем на 90 градусов.
4. Проходим по второму кругу, докручивая еще на 90 градусов.

Правильная подтяжка

Внимание! На 16-ти кл силовых агрегатах болты можно использовать повторно, но если их длина не более 95 миллиметров.

В ином случае он меняется. Длина меряется вместе с шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ иным приспособлением иначе, последствия могут быть непредсказуемыми.

 Загрузка …

Видео «Протяжка ГБЦ»

В этом видео опытный специалист подробно рассказывает как нужно правильно проводить работы с ГБЦ и какие необходимы для этого инструменты. На ВАЗ 2109 они проходят по этой же схеме.

Порядок и момент затяжки ГБЦ на ВАЗ-2112 с 16-ю клапанами: болты

Автомобили ВАЗ семейства 2112 выпускались с двумя 16-клапанниками: 21120 и 21124. У этих двигателей головка блока цилиндров отличается впускными отверстиями. Других отличий, по идее, нет. И поэтому момент затяжки болтов на ГБЦ ВАЗ-2112 будет одинаковым, если говорить о любом 16-клапанном ДВС. Затяжка выполняется в три приёма, хотя в книгах по ремонту приводят другой вариант (он – для 8-клапанников).

Дальше на видео показано, как ГБЦ устанавливают за 5 минут:

Порядок монтажа и демонтажа

Деталь с названием ГБЦ крепится к блоку цилиндров 10-ю винтами. Их отворачивают торцовым ключом «на 10». Порядок демонтажа ГБЦ представлен на первом фото.

Последовательность отворачивания (1-10)

Стандартная длина винтов – 93 мм. Если винт был вытянут хотя бы до 95 мм, его заменяют новым (требование АвтоВАЗа).

При монтаже используется другая схема (фото 2). Каждый винт смазывают машинным маслом, иначе усилия сведутся «на нет».

Порядок затяжки головки обозначен на этом фото

Момент затяжки болтов ГБЦ крышки

Для ВАЗ-2112 момент затяжки ГБЦ нормирован:

1. Первый проход – усилие составляет 20 Н*м;
2. Каждый винт доворачивают на 90 градусов вправо;
3. Ждут 20 минут, затем винты доворачивают ещё на 90 градусов.

Сначала усилие – очень небольшое. Но на «шаге 3» справиться с работой будет трудно. Используйте рычаг.

Зачем нужны направляющие втулки

Перед монтажом ГБЦ выполняют действия: очищают резьбовые отверстия, а также все отверстия под втулки (фото 1). Каждую втулку устанавливают на место, и только затем сверху укладывают прокладку.

Всё готово к установке ГБЦ

Металлические детали, прилегающие к прокладке, должны быть обезжирены. Схему затяжки ГБЦ мы рассмотрели, но саму ГБЦ нужно устанавливать правильно:

1. Размещаем ГБЦ на блоке цилиндров;
2. Сдвигая деталь в разные стороны, добиваемся, чтобы втулки вошли в углубления.

После «шага 2» винты можно заворачивать.

Герметик

Никаких герметизирующих составов при установке прокладки не используют! Солидол, ЦИАТИМ и другие смазки не нужны тем более. Главное – металл надо обезжирить. А прокладка ГБЦ должна быть новой.

Крышка ГБЦ и порядок затяжки её болтов

Металлическая крышка, устанавливаемая на ГБЦ, не должна пропускать воздух. В точках соприкосновения с другими деталями герметичность должна сохраняться тоже. Поэтому на кромку крышки наносят герметик. Пример показан на фото.

Крышка ГБЦ перед монтажом

Здесь нужно применять материалы: Локтайт-574, АНАКРОЛ и т.д. Винты на крышке закручивают ключом «на 8».

Рекомендуемый момент  затяжки винтов

Рекомендуемый момент затяжки винтов – всего 3-4 Н*м. Не удивляйтесь: своё дело сделает герметик. Надо только дать ему высохнуть после установки крышки на место.

Откручивать винты можно в любом порядке. Их количество равно 15 или 14. При монтаже лучше соблюдать последовательность, показанную у нас ниже.

Порядок затяжки крышки отмечен цифрами и стрелочками

Заменять винты обычно не требуется – нагрузка слишком мала. Желаем успеха.

Типичные заблуждения

Если болты вытянуты сильно, их заворачивают в четыре приёма. На «шаге 2» момент затяжки будет равен 70-85 Н*м. Всё это – распространённые заблуждения, не применимые к 16-клапанным ДВС.

Все шаги на одном видео: замена прокладки ГБЦ

Схема затяжки гбц д 245

Проверка затяжки болтов крепления головки цилиндров

Проверку затяжки болтов крепления головки цилиндров производите по окончании обкатки и через каждые 40 тыс. км пробега на прогретом дизеле в следующем порядке:

– снимите колпак и крышку головки цилиндров;

– снимите ось коромысел с коромыслами и стойками;

– динамометрическим ключом проверьте затяжку всех болтов крепления головки цилиндров в последовательности, указанной на рисунке 1, и, при необходимости, произведите подтяжку.

Момент затяжки -220±10 Нм.

После проверки затяжки болтов крепления головки цилиндров установите на место ось коромысел и отрегулируйте зазор между клапанами и коромыслами.

Рисунок 1 – Схема последовательности затяжки болтов крепления головки цилиндров

Проверка зазора между клапанами и коромыслами

Зазоры между клапанами и коромыслами проверяйте и, при необходимости, регулируйте через каждые 20 тыс. км пробега, а также после снятия головки цилиндров, подтяжки болтов крепления головки цилиндров и при появлении стука клапанов.

Зазор между бойком коромысла и торцом стержня клапана при проверке на непрогретом дизеле (температура воды и масла не более 60°С) должен быть:

1) впускные клапаны – 0,25 мм;

2) выпускные клапаны – 0,45 мм.

При регулировке зазор между торцом стержня клапана и бойком коромысла на непрогретом дизеле устанавливайте:

впускные клапаны – 0,25 мм;

выпускные клапаны – 0,45 мм.

Рисунок 2 – Регулировка зазора в клапанах.

Регулировку производите в следующей последовательности:

– снимите колпак крышки головки цилиндров и проверьте крепление стоек оси коромысел;

– проверните коленчатый вал до момента перекрытия клапанов в первом цилиндре (впускной клапан первого цилиндра начинает открываться, а выпускной заканчивает закрываться) и отрегулируйте зазоры в четвертом, шестом, седьмом и восьмом клапанах (считая от вентилятора), затем поверните коленчатый вал на один оборот, установив перекрытие в четвертом цилиндре, и отрегулируйте зазоры в первом, втором, третьем и пятом клапанах.

Для регулировки зазора отпустите контргайку винта на коромысле регулируемого клапана в соответствии с рисунком 2 и, поворачивая винт, установите необходимый зазор по щупу между бойком коромысла и торцом стержня клапана.

После установки зазора затяните контргайку. По окончании регулировки зазора в клапанах поставьте на место колпак крышки головки цилиндров.

1. При проведении ремонта двигателя со снятием головки блока цилиндров, при установке головки необходимо использовать новую прокладку. Повторная установка б/у прокладки не допускается.

2. Аккуратно очистить прилегающие поверхности головки и блока цилиндров от имеющихся пригаров уплотнительной массы прокладки, масла, грязи и т.п.
3. Аккуратно прочистить грязь и масло из отверстий для крепежных болтов головки, выполненных в блоке цилиндров.

4. Проверить прилегающие поверхности блока и головки цилиндров на отсутствие повреждений (раковин, трещин, царапин).

5. Проверить выступание опорных буртов гильз цилиндров относительно поверхности блока цилиндров. Выступание буртов гильз должно быть 0,05…0,11 мм.

6. В случае установки новых гильз цилиндров, при замере их выступания гильзы следует прижать к блоку цилиндров болтами крепления головки цилиндров через втулки подходящей длины (100…105 мм) моментом 10…15 Н∙м.

7. Осторожно извлечь из упаковки и установить прокладку на блок цилиндров.

8. Установить головку цилиндров и новые болты крепления.

9. Резьбовую часть болтов, а также опорную плоскость головки болта перед установкой смазать моторным маслом.
10. Вставить болты и завинтить усилием руки. Далее затянуть болты крепления головки цилиндров по схеме следующими этапами:

ПРОВЕРКА ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ

Проверку затяжки болтов крепления головки цилиндров производите по окончании обкатки и через каждые 40 тыс. км пробега на прогретом дизеле в следующем порядке:

• снимите колпак и крышку головки цилиндров;
• снимите ось коромысел с коромыслами и стойками;
• динамометрическим ключом проверьте затяжку всех болтов крепления головки цилиндров в последовательности, указанной на рисунке 22, и, при необходимости, произведите подтяжку.

Момент затяжки – 220±10 Н.м.
После проверки затяжки болтов крепления головки цилиндров установите на место ось коромысел и отрегулируйте зазор между клапанами и коромыслами.

Рисунок 22 — Схема последовательности затяжки болтов крепления головки цилиндров

ПРОВЕРКА ЗАЗОРА МЕЖДУ КЛАПАНАМИ И КОРОМЫСЛАМИ

Проверка зазора между клапанами и коромыслами.
Зазоры между клапанами и коромыслами проверяйте и, при необходимости, регулируйте через каждые 20 тыс. км пробега, а также после снятия головки цилиндров, подтяжки болтов крепления головки цилиндров и при появлении стука клапанов.
Зазор между бойком коромысла и торцом стержня клапана при проверке на непрогретом дизеле ( температура воды и масла не более 60°С) должен быть:

1. впускные клапаны — 0,25 +0,05 -0,10 мм;
2. выпускные клапаны — 0,45 +0,05 -0,10 мм.

При регулировке зазор между торцом стержня клапана и бойком коромысла на непрогретом дизеле устанавливайте:

1. впускные клапаны — 0,25_-0,05 мм;
2. выпускные клапаны — 0,45_-0,05 мм.

Регулировку производите в следующей последовательности:

• снимите колпак крышки головки цилиндров и проверьте крепление стоек оси коромысел;
• проверните коленчатый вал до момента перекрытия клапанов в первом цилиндре (впускной клапан первого цилиндра начинает открываться, а выпускной заканчивает закрываться) и отрегулируйте зазоры в четвертом, шестом, седьмом и восьмом клапанах (считая от вентилятора), затем поверните коленчатый вал на один оборот, установив перекрытие в четвертом цилиндре, и отрегулируйте зазоры в первом, втором, третьем и пятом клапанах.

Для регулировки зазора отпустите контргайку винта на коромысле регулируемого клапана в соответствии с рисунком 23 и, поворачивая винт, установите необходимый зазор по щупу между бойком коромысла и торцом стержня клапана.
После установки зазора затяните контргайку. По окончании регулировки зазора в клапанах поставьте на место колпак крышки головки цилиндров.

1 — винт регулировочный; 2 — щуп; 3 — контргайка.
Рисунок 23 — Регулировка зазора в клапанах.

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ СТАРТЕРА ДИЗЕЛЯ

Через каждые 120 тыс. км пробега:
Проверьте затяжку крепежных болтов, при необходимости подтяните их.
Зачистите наконечники проводов к клеммам стартера и аккумуляторной батареи и подтяните их крепления.
Снимите крышку со стороны коллектора и проверьте состояние щёточно-коллекторного узла. Рабочая поверхность коллектора должна быть гладкой и не иметь значительного подгара. Если коллектор загрязнен или имеет следы значительного подгара, протрите его чистой салфеткой, смоченной в бензине. При невозможности устранения грязи или подгара протиркой, зачистите коллектор мелкой шлифовальной шкуркой. При значительных подгарах коллектора, не поддающихся зачистке, проточите коллектор на станке.
Щётки должны свободно перемещаться в щеткодержателях и плотно прилегать к коллектору. При предельном износе щёток, а также при наличии значительных сколов замените их новыми.
Продуйте щёточно-коллекторный узел и крышку со стороны коллектора сжатым воздухом.
Проверьте состояние контактной системы реле стартера. При значительном подгаре зачистите контактные болты и пластину контактную шлифовальной шкуркой или напильником, сняв неровности, вызванные подгаром, не нарушая при этом плоскостности контактных поверхностей медных болтов. При значительном износе пластины и болтов, переверните контактную пластину, а контактные болты разверните на 180°.
Проверьте легкость перемещения привода по валу якоря. При включении и отключении реле привод должен без заеданий перемещаться по шлицам вала якоря.
Удалите с внутренних поверхностей направляющей втулки привода (шлицевой и гладкой), прилегающих к ней частей вала попавшую из картера загрязненную загустевшую смазку с продуктами износа, которая значительно затрудняет осевое перемещение привода по шлицам вала при вводе шестерни в зацепление с зубчатым венцом маховика. На очищенные поверхности нанести тонкий слой смазки ЦИАТИМ-221 (ЦИАТИМ-203, ЦИАТИМ-201).
Состояние шестерни привода и упорных шайб проверьте визуально. Зазор между торцом шестерни и упорными шайбами при включенном положении должен быть 2 – 4 мм.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУРБОКОМПРЕССОРА

В процессе эксплуатации специального обслуживания турбокомпрессора не требуется, разборка и ремонт не допускаются. Частичная или полная разборка, а также ремонт возможны после съёма турбокомпрессора с дизеля и только в условиях специализированного предприятия.
Надежная и долговечная работа турбокомпрессора зависит от соблюдения правил и периодичности технического обслуживания систем смазки и воздухоочистки дизеля, использовании типа масла, рекомендуемого заводом-изготовителем, контроля давления масла в системе смазки, замены и очистки масляных и воздушных фильтров.
Поврежденные трубопроводы подачи и слива масла, а также воздухопроводы подсоединения к турбокомпрессору должны немедленно заменяться. При замене турбокомпрессора залейте в маслоподводящее отверстие чистое моторное масло по уровень фланца, а при установке прокладок под фланцы трубопроводов не применять герметики.
При возникновении неисправности компрессор следует направить в мастерскую, где квалифицированные специалисты определят причину неисправности и устранят её.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПРЕССОРА

В процессе эксплуатации обслуживания компрессора не требуется.
При возникновении неисправности компрессор следует направить в мастерскую, где квалифицированные специалисты определят причину неисправности и устранят её.

Затяжка болтов двигателя, ПРАВИЛЬНО

15 февраля 2019

Мы все сталкивались со следующим сценарием в какой-то момент нашей карьеры: клиент представляет автомобиль, на котором прокладка головки блока цилиндров была заменена на оригинальную замену X-число месяцев назад, и который теперь показывает безошибочные признаки того, что замененная прокладка снова взорвалось.

Заказчик утверждает, что двигатель не перегревался ни разу с тех пор и до настоящего времени, и что система охлаждения не потеряла охлаждающую жидкость за это время.Более того, чтобы доказать, что работа не была выполнена механиком на заднем дворе, заказчик представляет профессиональный счет, в котором четко указывается, что все необходимые инженерные работы и испытания были выполнены, и что водяной насос, термостат и шланги радиатора были заменены в то время. заменена оригинальная прокладка. Радиатор также прошел химическую очистку, и исторические коды неисправностей отсутствуют. Так что же пошло не так?

Хотя есть много возможных вещей, которые могли пойти не так, в нашем гипотетическом примере, однако, наиболее вероятной причиной является то, что головка блока цилиндров не была затянута должным образом.Таким образом, в этой статье мы более подробно рассмотрим, как работают болты, что нужно учитывать при затяжке критических болтов, и, что более важно, почему болтовые соединения выходят из строя, начиная с определения некоторых общих терминов, которые часто используются, но не всегда понимаются. , например —

Предварительный натяг

«Предварительный натяг» — это общий термин, описывающий натяжение или зажимное усилие, которое болт оказывает на соединение, когда болт затягивается. На практике предполагается, что общая сила зажима на ненагруженном болтовом соединении, таком как головка цилиндра, прижимаемая к блоку двигателя, равна предварительному натяжению всех болтов и противоположна ему.Следовательно, если указанный предварительный натяг не применяется ко всем болтам головки цилиндров в равной степени, почти наверняка может возникнуть одна или несколько проблем, таких как усталостное разрушение одного или нескольких болтов, или вибрация может привести к ослаблению одного или нескольких болтов, приводящий к выходу из строя сустава.

Пробная нагрузка

Пробная нагрузка всегда выражается в единицах силы, таких как ньютоны (Н) или фунт-сила (фунт-сила), и поэтому это одно из трех механических свойств, определяющих общую прочность на растяжение болта, два других свойства, являющиеся пределом текучести и пределом прочности.

По сути, «пробная нагрузка» относится к максимально допустимой растягивающей силе, которую может выдержать болт без пластической деформации этого болта. Другими словами, болт должен оставаться в упругой фазе, когда к болту прилагается заданная испытательная нагрузка. На критических болтах двигателя и подвески испытательная нагрузка обычно составляет от 85% до примерно 95% предела текучести болтов.

Предел текучести

Предел текучести относится к растягивающей силе, которая должна быть приложена к болту, чтобы вызвать определенную остаточную деформацию в болте.В большинстве случаев указанная деформация ограничивается примерно 2% длины болта.

Максимальная сила

Предел прочности означает максимальное усилие натяжения, которое болт может выдержать без разрушения.

Так что все это значит?

На практике все вышеперечисленное можно применить к обычным болтам двигателя, которые нужно было просто затянуть до заданного значения крутящего момента, чтобы обеспечить требуемую силу зажима в двигателях, которые не состояли из разных материалов, т.е.е., как блок двигателя, так и головка (и) блока цилиндров были изготовлены из чугуна.

В этих двигателях все части двигателя расширялись с одинаковой скоростью, когда они были горячими, и сокращались с той же скоростью, когда они охлаждались. На практике это означало, что если бы правильное значение крутящего момента было приложено, скажем, ко всем болтам головки цилиндров, каждый из болтов растянулся бы в достаточной степени, чтобы обеспечить усилие зажима, необходимое для надежного уплотнения прокладки как на головке цилиндров, так и на блоке цилиндров. .

Следует отметить, что даже несмотря на то, что обычные болты несколько растягивались в процессе затяжки, их предел текучести никогда не превышался, а это означало, что эти болты восстанавливали свою первоначальную длину после снятия предварительного натяга. По этой причине было возможно (и безопасно) повторно использовать обычные болты головки блока цилиндров несколько раз, если они не были заметно корродированы, изъедены или иным образом повреждены.

Однако новые конструкции двигателей, в которых использовались разные материалы, такие как чугун для блока цилиндров и алюминий для головок (головок) цилиндров, означали, что обычные болты больше не могли удерживать эти двигатели вместе, поскольку чугун и алюминий расширяются и сжимаются при совершенно разные ставки.Таким образом, чтобы решить проблему с разницей в скорости расширения / сжатия, конструкторы двигателей были вынуждены разработать болты, которые можно было предварительно нагружать до предела текучести без разрушения; эти болты известны как —

Момент до текучести / Болты с угловым моментом

Как и в случае с обычными болтами, болты текучести затягиваются до тех пор, пока они не деформируются, но с тем отличием, что болты текучести затягиваются до тех пор, пока они не деформируются окончательно, что с нашей точки зрения механиков является наиболее важной характеристикой, которую необходимо соблюдать. ум, и вот почему —

Когда момент затяжки болта головки блока цилиндров или, если на то пошло, любой другой критический момент затяжки болта двигателя затягивается, он проходит две важные фазы, это (для наших целей) —

Эластичная фаза

На этом этапе болт растягивается при приложении к нему крутящего момента, но если крутящий момент будет снят, болт вернется к своей исходной длине.Важно помнить, что в упругой фазе болт не обеспечивает достаточного зажимного усилия, чтобы надежно удерживать головку блока цилиндров.

Пластиковая фаза

По мере увеличения нагрузки на болт он подвергается пластической фазе, что означает, что болт растягивается до точки, из которой он не может восстановить свою первоначальную длину, если нагрузка на него будет снята. Именно в этом состоянии болт обеспечивает необходимое усилие зажима, чтобы надежно удерживать головку блока цилиндров.

Разделительная линия между упругой и пластической фазами называется пределом текучести, отсюда и термин «крутящий момент до текучести» болта. Обратите внимание, что эта разделительная линия является функцией комбинированного воздействия нескольких факторов, включая крутящий момент, прикладываемый к болтам, материал, из которого изготовлен болт, наличие (или отсутствие) покрытий, гальванических покрытий или смазки на любой части. болт, угол наклона резьбы, а также диаметр болта.

Все перечисленные выше факторы, в дополнение к некоторым, не перечисленным, были включены в так называемый «Nut Factor», который обычно обозначается как «K» на языке инженеров.Однако нам не нужно здесь углубляться в сложность вычисления орехового фактора; достаточно сказать, что если техник использует правильно откалиброванный динамометрический ключ и индикатор угла для затяжки головки блока цилиндров, маловероятно, что предел текучести болтов будет превышен.

Тем не менее, если предел текучести болта будет превышен, техник почувствует явное «смягчение» нагрузки, как если бы резьба была сорвана с болта. На этом этапе болт чрезмерно растянут (если он не сломается первым) и большая часть, если не вся сила зажима, создаваемая этим болтом, теряется, что подводит нас к следующему пункту —

Как затянуть динамометрические болты

Как и в случае с обычными болтами, болты с крутящим моментом до предела текучести также затягиваются в определенной последовательности и с заданным количеством этапов, чтобы предотвратить деформацию головки блока цилиндров (или любых других компонентов), но с очень важным отличием в том, что начальная установка крутящего момента, которая известна поскольку «крутящий момент прижима» всегда относительно низкий.Например, типичная последовательность затяжки ГБЦ может выглядеть так —

1. Затяните все болты последовательно и в два этапа с моментом затяжки, скажем, 30 Нм.
2. Поверните все болты на 90 градусов в правильной последовательности затяжки.
3. Поверните все болты еще на 90 градусов в правильной последовательности затяжки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенный выше пример процедуры затяжки является всего лишь примером, который предназначен для иллюстративных целей.Всегда обращайтесь к предписанным производителем процедурам и спецификациям при установке болтов, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

Целью приложения градусов вращения является обеспечение того, чтобы все болты были доведены до предела текучести с большей точностью, чем может дать простое значение крутящего момента, потому что при заданном повороте учитывается тот факт, что только около 10-15 процентов крутящего момента значение приводит к полезной зажимной силе. По сути, затяжка болтов в градусах вращения в значительной степени устраняет эффекты трения между резьбой и опорной поверхностью между головкой болта и подшипниковой шайбой.Применение градусов вращения, в отличие от значения крутящего момента, также устраняет недостаточную или чрезмерную затяжку, вызванную плохо откалиброванными динамометрическими ключами, поскольку угол поворота не зависит от прилагаемого крутящего момента.

С практической точки зрения следует отметить, что при приложении градусов вращения к болтам головки блока цилиндров достигаемые конечные усилия зажима обычно находятся в пределах 10% от указанных пределов текучести, тогда как при простом значении крутящего момента конечные усилия зажима могут быть быть на 30% ниже требуемого.Основная причина больших расхождений при использовании чисто значений крутящего момента заключается в большом разбросе значений крутящего момента (также известном как разброс значений предварительного натяга), который в основном является результатом общего коэффициента трения, который является функцией комбинированного трения под болтом. головкой и между ответными резьбами.

На практике крутящий момент для податливости болтов, которые были затянуты должным образом, будет надежно удерживать головку блока цилиндров в течение всего срока службы двигателя, за исключением, конечно, таких бедствий, как перегрев двигателя, поскольку предел текучести болтов был разработан с учетом дифференциальные скорости расширения / сжатия, которые вызывают относительные боковые перемещения между компонентами.

Еще о чем следует помнить

Сказав все вышесказанное, при установке болтов головки блока цилиндров следует учитывать и другие соображения, наиболее важным из которых является —

НЕ используйте метчики для очистки резьбовых отверстий

Хотя очистка от коррозии и других дефектов резьбы отверстий под болты головки блока цилиндров в блоках цилиндров крайне важна, не менее важно НЕ использовать для этого обычный метчик для нарезания резьбы.В отличие от метчиков для нарезания резьбы, пример которых показан выше, обычные метчики для нарезания резьбы удаляют материал с резьбы, что может привести к срыву ступеней из отверстия при затягивании болта.

Кроме того, не забудьте использовать производственный воздух, чтобы выдувать мусор из отверстий после процесса очистки, и убедитесь, что в отверстиях не осталось масла или других жидкостей.

Смазывать или не смазывать новые болты

Хотя по этому поводу существует столько же мнений, сколько и техников, спорящих за или против практики, факт остается фактом: затягивание сухого болта требует гораздо больше усилий, чем затягивания смазанного.

Однако реальная проблема заключается в том, что некоторые смазочные материалы могут работать слишком хорошо, и противозадирные составы являются хорошим примером. Имейте в виду, что любой резьбовой крепеж полагается на трение, чтобы оставаться затянутым, поэтому, если используется смазка, которая позволяет вибрации и тепловым циклам преодолевать это трение, крепеж откручивается сам. Имейте в виду, что противозадирные составы предназначены для использования на крепежных деталях, которые необходимо снимать без разрушения, что НЕ относится к болтам головки блока цилиндров.

Тем не менее, большинство поставщиков запасных болтов предоставляют инструкции о том, как смазать новые болты головки цилиндров, но во многих случаях инструкции не упоминают конкретный смазочный материал или, что еще хуже, не исключают или не запрещают использование определенных смазочных материалов. В таких случаях лучше всего обратиться к поставщику за конкретными подробностями о рекомендуемых смазочных материалах или использовать специальную смазку для болтов в строгом соответствии с инструкциями, прилагаемыми к продукту.

Заключение

Из всего вышеперечисленного должно быть очевидно, что установка критических болтов двигателя влечет за собой гораздо больше, чем просто ввинчивание болтов и их затяжку до тех пор, пока динамометрический ключ не отключится. Фактически, большой процент отказов прокладок головки цилиндров может быть напрямую отнесен на счет плохой или неправильной процедуры затяжки болтов неопытными механиками, которые, если они прочитают это, должны принять во внимание четыре наиболее распространенные причины, по которым болты, и особенно головка цилиндра болты, «откручиваются» сами —

• Использование ранее использованного крутящего момента для деформации болтов
• Недостаточная предварительная нагрузка при установке болтов, которая обычно вызывает чрезмерные относительные поперечные перемещения между компонентами
• Упругие взаимодействия между болтами: это может произойти, когда затяжка одного болта в многоболтовых соединениях (например, головках цилиндров) влияет на предварительную нагрузку (и) соседних болтов.Преобладающей причиной упругого взаимодействия между болтами является несоблюдение предписанной последовательности затяжки болтов.
• Ослабление предварительных нагрузок болта в результате проскальзывания прокладки или ее заделки в головку блока цилиндров. Основная причина этого явления — использование некачественных прокладок головки, которые имеют тенденцию расширяться и / или сжиматься во время термоциклирования. Единственный надежный способ избежать этого — использовать запасные прокладки головки блока цилиндров.

Как установить головки блока цилиндров LS?

Процедура установки, характеристики крутящего момента и последовательность

Чтобы правильно установить головки цилиндров LS, выполните следующие действия.Это предотвратит утечку масла и охлаждающей жидкости, а также потерю компрессии из-за выдутой прокладки головки блока цилиндров.

** Если вы используете неоригинальные болты или шпильки, следуйте инструкциям, прилагаемым к вашим новым крепежным элементам. **

Перед установкой

Перед установкой голов убедитесь в следующем:

• Отверстия под болты в блоке чистые, резьба не повреждена.
• Клапаны, уплотнения и пружины установлены правильно.
• Пробки замораживания установлены.
• Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в головке со стороны водителя.
• Заглушка прохода охлаждающей жидкости установлена ​​на голове со стороны пассажира.
• Блок закреплен на моторной стойке.
  • Он может вращаться под действием дополнительного веса головки блока цилиндров.

Процесс установки

1. Вдавите новые установочные штифты в блок цилиндров.
   1. По 2 дюбеля с каждой стороны (в отверстиях №7 и №8).
   2. Совместите головку с блоком.Всегда заменяйте их перед установкой головок цилиндров.
   3. При необходимости слегка постучите по ним молотком.
2. Очистите поверхность деки блока чистой тряпкой и ацетоном (или аналогичным очистителем).
3. Поместите прокладку головки в блок.
   1. Убедитесь, что «лицевая сторона» или «эта сторона вверх» обращена в нужном направлении.
4. Очистите поверхность деки головы чистой тряпкой и ацетоном (или аналогичным очистителем).
5. Осторожно установите головку блока цилиндров на прокладку головки блока цилиндров.
   1. Убедитесь, что он правильно сидит на дюбелях.
   2. Будьте осторожны, чтобы не порезать и не поцарапать поверхность деки головки.
6. Затяните все болты вручную.
7. Затяните болты M11 (# 1-10) за 3 прохода.
   1. Характеристики крутящего момента и последовательность см. Ниже.
   2. Используйте качественный динамометрический ключ и датчик угла затяжки.
8. Затяните болты M8 (# 11-15) за 1 проход.
   1. Характеристики крутящего момента и последовательность см. Ниже.
9. Повторите этот процесс для другой головки блока цилиндров.

LS Характеристики крутящего момента головки цилиндра
Семейство двигателей	Размер болта	Первый проход	Второй проход	Последний проход
Поколение 3 (LS1, LS6 и т. Д.)	M11 x 155,5 мм	22 фунт-фут.	90 градусов	90 градусов
	M11 x 101 мм			50 градусов
	M8 x 46 мм	–	–	22 фут.-фунтов.
Поколение 4 (LS2, LS3 и т. Д.)	M11 x 155,5 мм	22 фунт-фут.	90 градусов	70 градусов
	M8 x 46 мм	–	–	22 фунт-фут.

Примечания

• Стандартные болты головки блока цилиндров предназначены для затяжки до предела текучести.
  • НИКОГДА не используйте повторно старые болты TTY.
• 2003 и более ранние блоки используют 155.Болты длиной 5 мм в отверстиях № 1-8 и болты длиной 101 мм в отверстиях № 9-10.
  • Конечный угол затяжки отличается. Убедитесь, что вы используете правильные характеристики!
• Для двигателей, в которых используются болты с головкой M12, например LSA и LS9, см. Руководство по обслуживанию GM.

ID ответа 5187 | Опубликовано 20.03.2019 13:23 | Обновлено 19.04.2019 09:36

Инфографика

: последовательность затяжки головок цилиндров и советы по установке двигателей GM L8 и V8

Технические / технические статьи Автор: Дэвид Фуллер 10 июня 2016 г. в 16:17

Думаете, ваша работа связана с большим стрессом?

Он, вероятно, бледнеет по сравнению с крепежом головки блока цилиндров . При пиковом давлении сгорания, превышающем 1500 фунтов на квадратный дюйм в высокопроизводительном двигателе, растягивающие и нагружающие усилия на болтах головной части невероятны. Вот почему вы должны убедиться, что ваши головные крепления находятся в отличном состоянии и правильно их установить.

Соблюдение рекомендованных характеристик крутящего момента и последовательности крутящих моментов является ключом к достижению хорошего и прочного уплотнения. Характеристики крутящего момента различаются в зависимости от марки крепежа, смазочных материалов и других факторов. Однако последовательность затяжки болтов головки обычно остается постоянной для данного двигателя.Чтобы дать вам краткую справку о последовательности крутящего момента, Лори Самс из OnAllCylinders создала серию инфографики для различных марок двигателей. Сегодня мы рассмотрим ГБЦ и последовательности крутящего момента для двигателей General Motors L8 и V8.

Во-первых, вот несколько вещей, о которых следует помнить:

Советы по установке крепежа головки

• Грязная или поврежденная резьба может снизить усилие зажима, поэтому проверьте и очистите имеющиеся у вас болты с головкой , если вы будете использовать их повторно.
• Используйте новые крепежные детали на двигателе с большим пробегом или высокомощным двигателем, поскольку велика вероятность, что он уже был снесен и восстановлен.
• Убедитесь, что имеющийся болт не имеет предела текучести (TTY) — этот тип крепежа рассчитан на растяжение и не может быть использован повторно.
• Проверьте набор болтов относительно друг друга, чтобы убедиться, что они не растянуты или деформированы — поврежденные крепежные детали необходимо выбросить или заменить.
• При использовании стандартных крепежных деталей проверьте правильность крутящего момента в руководстве по обслуживанию.При использовании неоригинальных крепежных деталей проконсультируйтесь с производителем, поскольку технические характеристики могут отличаться. Эти значения крутящего момента обычно основаны на смазанных маслом крепежных деталях.
• Смажьте резьбу и нижнюю часть головки болта моторным маслом или неоригинальной смазкой. Согласно ARP , чем мельче смазка, тем больше разброс (или ошибка) предварительного натяга во время установки.
• Некоторые производители, такие как ARP, рекомендуют периодически менять болты для повышения точности загрузки. Для этого требуется несколько раз затянуть крепеж примерно на 50 процентов от рекомендованной спецификации, прежде чем будет достигнуто окончательное число.
• Если вам изменили поверхность головок цилиндров, вы изменили их общую высоту. Вам нужно будет убедиться, что крепеж головки блока цилиндров не попадает в глухие отверстия.
• При установке алюминиевых головок блока цилиндров используйте шайбы из закаленной стали. Это предотвратит истирание мягкого алюминия.
• Проверьте точность динамометрического ключа и при необходимости откалибруйте его перед тем, как прикручивать головки блока цилиндров.

И, наконец, следуйте этим последовательностям крутящего момента для вашего двигателя:

ИСТОЧНИК: Fel-Pro
ГРАФИКА: Lori Sams

Теги: характеристики ГБЦ, последовательность крутящего момента Автор: Дэвид Фуллер Дэвид Фуллер — управляющий редактор OnAllCylinders.За свою 20-летнюю карьеру в автомобильной промышленности он освещал множество гонок, шоу и отраслевых мероприятий, а также написал статьи для нескольких журналов. Он также сотрудничал с ведущими и отраслевыми изданиями по широкому кругу редакционных проектов. В 2012 году он помог создать компанию OnAllCylinders, где ему нравится освещать все аспекты хот-роддинга и гонок.

Model A Ford Garage ~ Последовательность затяжки гайки головки цилиндров

Model A Ford Garage ~ Последовательность затяжки гайки головки цилиндров

На рисунке выше показана единственная рекомендованная последовательность затяжки гайки головки блока цилиндров двигателя, которую я нашел опубликованной Ford Motor Company для двигателей моделей A и B.Это изображение из Руководства по эксплуатации грузовиков Ford-Köln Lastwagen Ruhr 1948 года.

Этот двигатель представляет собой усовершенствованный двигатель G28T модели BB, впервые представленный в Германии в 1942 году. Головка блока цилиндров G28T также взаимозаменяема с головкой блока цилиндров американских и британских двигателей модели A & B, а также с российскими двигателями ГАЗ модели BB.

На рисунке ниже показана несколько другая последовательность затяжки гайки головки блока цилиндров, которая обычно рекомендуется Ларри Брамфилдом и различными современными публикациями по модели A.

Также обратите внимание, что кромка прокладки камеры сгорания и любые штампованные надписи всегда должны располагаться «вверх», касаясь головки блока цилиндров, а не блока цилиндров.

<--- Передняя

(Со стороны распределителя двигателя)

⑨ …. ③ …. ⑥ …. ⑫
⑬ …. ⑦ …. ① …. ⑧ …. ⑭
⑪ … ⑤ …. ② …. ④ … ⑩

(Сторона заливки масла в двигатель)

Ford не публиковал фактические значения крутящего момента для гаек головки блока цилиндров модели A, но давно принятый стандарт был 55 фунт-фут для стандартной головки и целых 65 фунт-фут для головки с высоким сжатием 6: 1.

Рекомендуется сначала затянуть головку за три прохода, следуя описанной выше последовательности, от 35 до 45 до 55 фунт-футов. Затем, после некоторых циклов работы и охлаждения, снова затяните до 55 фунт-футов, потому что прокладка будет испытывать некоторое сжатие и потеряет некоторый крутящий момент после первоначального использования.

---

Дополнительная информация о Ford Garage:

1. Для получения дополнительной информации, связанной с моделями A и B, используйте поле поиска по сайту вверху или внизу этой страницы.
2. Руководство по прокладкам головки цилиндров моделей A и B, полный список
3. Степень сжатия головки цилиндров моделей A и B
4. Ключ для гайки головки цилиндров с защелкой Инструмент для надлежащего крутящего момента
5. Требования к плоскостности головки цилиндров, Ларри Брамфилд
6. Инструкции по установке прокладки головки цилиндров моделей A и B, автор Ларри Брамфилд
7. Съемники головки блока цилиндров и распределителя модели A и B, Ron Cloat
8. Инструменты для снятия шпилек головки цилиндров моделей A и B
9. Снятие болта и шпильки головки цилиндров моделей A и B с поломкой

Август 2010 г.

Болты с головкой затяжки — The Boston Globe

Q. Несколько лет назад один инженер-механик сказал мне, что лучший способ отрегулировать эль в вашей машине для максимальной экономии топлива — это повернуть регулятор температуры вверх и оставить вентилятор на высоком уровне. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Логика говорит, что вентилятор потребляет меньше энергии для работы, чем компрессор, и, увеличивая температуру, компрессор не должен работать так тяжело.

Но теперь я думаю, что когда вы повышаете температуру, горячий воздух из двигателя смешивается с холодным воздухом из эля. Так компрессор включен или выключен, или он переменный?

А. Сначала второй вопрос: некоторые автомобили просто постоянно включают и выключают компрессор, чтобы поддерживать правильное давление хладагента и, следовательно, соответствующее охлаждение. Другие используют компрессоры с переменной производительностью, а третьи используют дроссельный клапан в линии хладагента.

В некоторых автомобилях, особенно с автоматическим контролем температуры, воздух, нагретый в сердечнике нагревателя, смешивается с холодным воздухом из испарителя для регулирования температуры выходящего воздуха. Если это звучит неэффективно, это так.

При охлаждении автомобиля вентилятором расходуется меньше топлива, чем при его охлаждении холодным воздухом с приводом от компрессора. Таким образом, оставляя двигатель вентилятора на высоком уровне, вы должны использовать меньше энергии. В целом, я действительно не думаю, что это будет иметь большое значение.

В. Я решил заменить прокладку головки блока цилиндров на моем Ford Escort. Когда я пошел в магазин автозапчастей, продавец настоял, чтобы мне понадобились новые болты с головкой. Я думаю, он пытается сократить счет на 30 долларов.

A. Я проверил цену вашего набора болтов, и указанные вами 30 долларов кажутся разумными.Большинство счетчиков запчастей не работают по заказу, так что этот парень действительно дает вам правильный совет.

В вашем Escort, как и во многих современных автомобилях, используются болты с головкой другого типа, чем мы привыкли. В старые добрые времена болт с головкой, как и большинство ответственных крепежных деталей, постепенно затягивался в два или три этапа до нужного момента. Использование динамометрического ключа позволило усилию зажима между головкой и блоком сжать прокладку головки настолько, чтобы герметизировать ее, не деформируя ее.

Потом были головки из алюминиевого сплава, прикрученные к чугунным блокам.Поскольку это разные металлы, блок и головка расширяются и сжимаются с разной скоростью, что значительно усложняет работу с прокладкой головки. Проблема в том, что обычная затяжка недостаточно точна. Затягивание болта растягивает его, одновременно стягивая головку и блок. Эти болты упруго деформируются и возвращаются к своим первоначальным размерам при ослаблении. Трение между головкой болта, его шайбой и головкой блока цилиндров неодинаковое. Два болта, затянутые с одинаковым моментом затяжки, могут иметь сильно различающееся усилие зажима.

Ваши болты с одноразовой головкой предназначены для затяжки по другому критерию, а именно, за пределами их точки пластической деформации, точки, в которой они растягиваются и не возвращаются к своей исходной длине при ослаблении.

Эти болты с головкой нужно затягивать совершенно иначе. Обычно обычные болты с головкой затягиваются крест-накрест в три этапа, до одной трети, двух третей, а затем до конечного момента затяжки. Стяжные болты затягиваются в последовательности «крутящий момент плюс угол».

В разных двигателях используются похожие, но разные последовательности и спецификации. Вот процедура для вашего конкретного эскорта.

Сначала затяните все болты в последовательности, указанной в руководстве по ремонту, с усилием от 30 до 44 фут-фунтов. Затем ослабьте их в той же последовательности на пол-оборота. Снова затяните их последовательно до 30–44 фунт-футов. Затем снова последовательно поверните все болты на 90 градусов. Затем снова поверните их все по порядку на последние 90 градусов.

И последнее замечание: я бы попросил кого-нибудь, кто знает головки блока цилиндров Escort, взглянуть на вашу.Если он деформируется, он просто быстро снова взорвет прокладку головки.

Майк Аллен — старший редактор журнала Popular Mechanics. Вопросы следует отправлять по электронной почте на адрес [email protected].

© Авторское право 2008 г., газета «Глобус».

4k последовательность крутящего момента ГБЦ

ИСТОЧНИК: Требуются характеристики и последовательность затяжки болтов головки цилиндров

1. Установите прокладку головки блока цилиндров.Убедитесь, что стрелки указывают на переднюю часть двигателя. На левой прокладке ГБЦ выбита буква L рядом со стрелкой.
   
2. Уведомление
3. Этот болт рассчитан на постоянное растяжение при затяжке. Для замены этого типа застежки необходимо использовать застежку с правильным номером детали. Не используйте в этом случае более прочный болт. Если не использовать правильный болт, детали не будут правильно затянуты. Система или компоненты могут быть повреждены.

Установить головку блока цилиндров.

Установите новые болты крепления головки блока цилиндров. Затянуть
Последовательно затяните болты головки цилиндров с моментом 50 Н · м (37 фунт фут).

Используйте J 36660-A, чтобы последовательно повернуть каждый болт головки блока цилиндров на 120 градусов. С помощью J 36660-A последовательно поверните четыре болта центральной головки цилиндров еще на 30 градусов. Ссылаться на Уведомление Используйте правильный фиксатор в правильном месте. Запасной крепеж должен иметь правильный номер детали для этого применения.Крепежные детали, требующие замены, или крепежные детали, требующие использования герметика или герметика для резьбы, указываются в процедуре обслуживания. Не используйте краски, смазочные материалы или ингибиторы коррозии на крепежных деталях или поверхностях их соединений, если не указано иное. Эти покрытия влияют на крутящий момент крепежа и усилие зажима соединения и могут повредить крепеж. При установке крепежа соблюдайте правильную последовательность затяжки и спецификации, чтобы избежать повреждения деталей и систем.

Отправлено: 10 марта 2010 г.

216/235/261 Спецификация крутящего момента головки

При снятии и замене головок цилиндров в любом двигателе внутреннего сгорания последовательность затяжки и затяжки Головка болтов имеет решающее значение для хорошего уплотнения.У прокладок Fel-Pro есть отличная небольшая брошюра, в которой можно найти эту информацию. ни о каком двигателе из когда-либо созданных. Ниже вы найдете информацию о трех типах рядных шестицилиндровых двигателей, используемых в пикапах Advance Design.

216 и ранние (1952 г. и ранее) 235

Спецификация затяжки: 75-80 футов. Фунты.

Последовательность затяжки:

---

235/261 (1953-1962)

Спецификация затяжки: 90-95 футов.Фунты.

Последовательность затяжки:

Установка прокладки головки

Используйте герметик. Copper Coat хорош, как и Aviation Permatex. Кремний (RTV) НЕТ. Ни масла, ни воды, ни смазки. Направьте голову вниз с установочными шпильками или срезанными головками болтов. Несоблюдение этого правила, вероятно, вызовет смещение прокладки головки блока цилиндров, что не очень хорошо для отверстия на 1/8 дюйма. Нанесите на нити легкое масло. Если болты входят в водяную рубашку, как на последней модели Chevy 194 — 292, следует использовать герметик.Aviation Permatex, или мой любимый, фиксатор и герметик для тефлоновой резьбы Loctite. Опять же, НИКАКОГО СИЛИКОНА (RTV).

Затяните головку как минимум тремя последовательностями. Например; 30 фут-фунтов, затем 60 фут-фунтов и, наконец, 90 фут-фунтов. Принеси голову до рабочей температуры, не загоняя его. Затем выключите его. Повторно затяните головку, пока двигатель еще теплый. Лучший способ для этого нужно ослабить каждый болт на ½ оборота. Заворачивайте по одному болту за раз, затем доведите этот болт до окончательного, полного крутящего момента за один плавный, ровный тянуть.Это должно делать это, ездить на нем и получать удовольствие. Кстати, пока вы его прогреваете, если у него новый кулачок, не позволяйте ему простаивать под 1500 об / мин в первый час. И убедитесь, что у вас достаточно охлаждающей жидкости, сейчас не время перегреваться.

Тестер свечей зажигания, проверка искры свечей зажигания, проверка мультиметром

Исправность всех узлов автомобиля гарантирует его полноценную работоспособность. Малейшие неполадки могут привести к тому, что машина просто не заведется и не поедет. Наиболее распространёнными являются: система подачи топлива, система электропитания, система охлаждения, отсутствие искры на свечах. На последнюю поломку стоит обратить особое внимание, ввиду её частоты возникновения. Для проверки неисправности потребуется тестер свечей зажигания.

Признаки неисправности

Визуально определить, что проблемы с подачей тока в автомобиле, практически невозможно. Для диагностики следует запустить мотор или прогнать технику на скоростных режимах.

Перед тем, как проверить модуль зажигания, следует чётко знать симптоматику «заболевания». Итак, первые сигналы о проблемах со свечами зажигания:

• коленчатый вал транспортного средства вращается с нужной частотой, но мотор не запускается. Из-за отсутствия искры нет воспламенения горючей смеси;
• в одном или нескольких цилиндрах происходят поочерёдные вспышки, возгорания, и как следствие двигатель работает нестабильно, хаотически;
• силовой агрегат работает в момент вращения стартера автомобиля. Когда «пусковой механизм» перестаёт вращаться, агрегат глохнет;
• резкая потеря мощностного потенциала машины и как следствие, повышенное потребление топлива;
• выход со строя катализатора из-за большого количества несгоревшего топлива внутри сегмента;
• долгий процесс запуска мотора в период средних и низких температур на улице. В это время на внешних стенках собирается обильное количество влаги, которая не пропускает искру свечи;
• всевозможные механические повреждения на корпусе свечей, что приводит к нестабильной подаче тока в камеру сгорания для воспламенения.

Если присутствуют ярко выраженные отложения нагара чёрного цвета на корпусе свечей зажигания, это свидетельствует о неисправности в системе питания и подачи топлива. Причиной проблем со сечами зажигания может также стать изношенность проводов системы питания.

Способы диагностики

Во многих транспортных средствах доступ к узлам системы зажигания свободен и не загромождён сторонними деталями. Поэтому, водитель без проблем может проверить свечи на первичном этапе на предмет их работоспособности.

Главное сохранять последовательность и не путать их местами при выкрутке с цилиндров. Проверка модуля зажигания всегда проводится с обязательным соблюдением очерёдности по отношению к группе цилиндров. Смешивание приведёт к некорректным итоговым заключениям.

Изначально следует заглушить силовой агрегат, поочерёдно отсоединить провода от самих проводников и распределителя. Если во время запуска двигателя звук не изменился, значит, неисправность на лицо. В противном случае, продолжайте поиск далее.

Проверка искры

Тестер зажигания – самый простой и доступный способ оперативно проверить систему зажигания на работоспособность. Поочерёдно выкручиваем каждую свечу, при необходимости протираем или очищаем её от нагара. Специальным щупом тестера проверяем зазоры между электродом и корпусом проводника.

Совет. Для каждого автомобиля предусмотрен свой стандарт зазоров, которые можно узнать в инструкции по эксплуатации. При отсутствии таковой книги, обратитесь за консультацией к мотористу ближайшего сервисного центра или поищите информацию в сети интернет.

Далее прикладываем проводник к корпусу мотора, чаще всего это крышка головки блока цилиндров. Таким образом, мы обеспечиваем постоянный контакт в сети электропитания. Запускаем стартер в течение 3 – 5 секунд, смотрим на наличие или отсутствие искры.

Также запоминаем цвет, с которым она проскакивает, так как это важно для дальнейшей диагностики. Голубой цвет указывает на полноценную работоспособность проводника, красный или иной – наличие поломки.

Проверка мультиметром

Универсальный тестер или мультиметр помогает быстро проверить работоспособностей свечей. Такой прибор знаком многим автовладельцам, которые сталкивались с ремонтом своего транспортного средства. Главная цель использования мультиметра – выявить наличие или отсутствие замыкания внутри свечи.

Мультиметр очень прост в использовании, для его применения не требуется наличия специального опыта или навыков. Для диагностики откручиваем проводник, подсоединяем поочерёдно одну клемму на резьбу свечи зажигания, вторую на центральный выход.

При подаче напряжения должна появиться искра, что укажет на работоспособность детали, в противном случае – подлежит замене. Проверка свечей зажигания мультиметром наиболее распространённый вариант диагностики в домашних условиях.

Если в режиме прозвонки мультиметр покажет бесконечное сопротивление или очень большое, то свеча считается нерабочей.

Чтобы проверить сопротивление встроенного резистора свечи, переключатель мультиметра устанавливают на 20 кОм. Одним щупом мультиметра дотрагиваются до центрального электрода, другим до контактного вывода.

Сопротивление у всех свечей должно быть примерно одинаковым с небольшим разбросом. У свечей зажигания инжекторных двигателей сопротивление резистора порядка 4 кОм.

Проверка «пистолетом»

Кроме проверки мультиметром и специальным тестером, существует и оригинальный метод под названием «проверка пистолетом». Суть его заключается в том, чтобы исследовать работоспособность под давлением на специальном стенде.

Алгоритм таков: проводник вставляем в паз, одеваем наконечник, после фиксации нажимаем курок пистолета. Индикатор зелёного цвета укажет на 100% работоспособность, жёлтого – на недостаточную проводимость, красный – неисправность свечи зажигания.

Несмотря на изобретение такового прибора, он не даёт 100% уверенности в диагностике, так как давление в пистолете несколько отличное от давления внутри цилиндра.

Чистка свечей

Многие начинающие автовладельцы сталкиваются с такой проблемой как чистка свечей. Из-за неосторожного обращения можно повредить изделие или вывести его из строя. При чистке свечей зажигания своими руками, используют следующие общепринятые способы:

• ручной: пригодится металлическая щётка, ветошь, зубная щётка. Лёгкими движения вокруг цоколя убираем нагар, приводя изделие в стандартный вид. При необходимости используйте растворитель для удаления нагара;
• речной песок, который можно взять на любом пляже или водоёме. Небольшое количество песка нанести на ветошь и аккуратно протирать цоколь до полного очищения от продуктов отхода;
• пескоструйная машина используется в сервисных центрах и ремонтных мастерских. Там песок подаётся под большим давлением, вместе со сжатым воздухом;
• ацетон или иное средство от очищения ржи. Приобрести его можно в любом автомагазине или авторынке;
• некоторые практикуют обычную Кока-колу, но эффективность её окончательно не подтверждена.

Как видим, для проверки свечей зажигания требуется совсем немного времени, сил и средств. Достаточно 10 минут, и ваш автомобиль будет в полной боевой готовности. Следуйте рекомендациям статьи, проверяйте цвет искры, тогда всё будет хорошо.

Как проверить свечи мультиметром и что важно знать при их замене

Всем привет! Сегодня покажу и расскажу как проверить свечи зажигания автомобиля обычным мультиметром. Представим ситуацию, что вы проездили на одних свечах 30-40 тысяч километров и решили их проверить. Но как это сделать?
Также в конце вас ждет очень полезная информация, на что нужно обратить внимание при замене свечей на новые.

Проверка свечей зажигания мультиметром

Итак, берем мультиметр и устанавливаем его на измерение сопротивления до 20 кОм. Затем берем поочереди свечи и проверяем их сопротивление между центральным электродом и контактной гайкой.

Если свеча исправна, то мультиметр должен показать значение в диапазоне 2,5-8 кОм. Если оно отличается, то свечу лучше заменить на новую.

Таким методом мы проверяем внутреннее сопротивление встроенного резистора свечи.

Полезный совет для тех кто меняет свечи зажигания на новые

Если вы решились заменить свечи зажигания на новые и купили незнакомого производителя, то обязательно проверьте сопротивление свечи по указанному выше примеру.
Дело в том, что есть специальные свечи с нулевым внутренним сопротивлением, изготавливаемые для определенного тапи двигателей.

И если вы случайно поставите такие свечи в свой двигатель, то есть очень большая вероятность, что сгорит центральный контроллер управления. Как собственно это случилось и в моем случае.

Итог:

Вот проверил 5 свечей из найденных. 2 штуки были с нулевым сопротивление. Они конечно исправны, но к моей машине не подходят.

Смотрите видео

Также рекомендуем ознакомится с отличным способом, как почистить свечи почти бесплатно своими руками — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/5643-kopeechnyj-sposob-pochistit-svechi-i-prodlit-ih-srok-sluzhby.html

Как проверить свечи зажигания мультиметром

Когда двигатель начинает «троить» или вовсе не заводится, то на роль первых подозреваемых назначаются свечи зажигания. Если, например, в карбюраторном двигателе бензопилы проверить свечу достаточно просто вообще без приборов, то для чего-то более существенного, в том числе инжекторных двигателей, лучше употреблять инструментальные средства диагностики.

Почему свеча не работает?

Кроме электрических причин — обрыва и пробоя, отказ или неустойчивая работа свечи зажигания могут быть вызваны и банальными вещами. Например, неправильным зазором. Смотрим руководство по эксплуатации автомобиля, берём правильный щуп для определения зазора и подгибаем или разгибаем контакт.Ещё одна причина — нагар. Нагар, особенно чёрный, жирный, может быть вызван некачественным топливом, неправильной регулировкой системы питания двигателя — о таком явлении старые шофера говорят «переливает». Или, в самом плохом случае — износом маслосъёмных колец. Что чревато разборкой двигателя и его ремонтом.От нагара свечу очищают разными механическими и химическими способами. Самое простое — убрать нагар металлической щёткой и ветошью, а электроды дополнительно зачистить наждачной бумагой.Если же свеча чистая, зазор выставлен верно — проверяем на электрические проблемы.

к содержанию ↑

Как проверить свечу зажигания мультиметром

Берём исправный мультиметр. Исправный — это без косяков по изоляции проводов, с целым корпусом и рабочим питанием. Нельзя работать с неисправными измерителями — это опасно для жизни. Ну и неисправный прибор с большой долей вероятности выдаст неправильные результаты.

Чёрный провод мультиметра включаем в гнездо Com, красный — в гнездо с символами измеряемых параметров электрического тока — силы, напряжения и сопротивления.В первую очередь проверяем внутреннее сопротивление центрального электрода. Оно должно составлять от 2 до 10 КОм. Селектор мультиметра переводим на ближайший верхний предел в секторе измерения сопротивления — вероятно, это будет 20 КОм.Дисплей прибора показывает единицу, а если замкнуть щупы — а это надо сделать для проверки — покажет 0. Если это не так, меняем тестер на исправный.

Замыкаем один щуп на нижний конец центрального электрода, другой щуп — на верхний. Смотрим на дисплей — должно быть значение от 2 до 10 КОм. Если это так — свеча исправна. Если прибор показывает бесконечное сопротивление — внутри свечи обрыв, её уже не вернуть к жизни.А вот искрообразование на свече мультиметром, к сожалению, не проверить.Всё вышесказанное относится к свечам, в маркировке которых есть буква Р русская или R английская. Она означает, что в свечу встроено сопротивление. У свечей без буквы Р сопротивление нулевое. Например, отечественные свечи А17ДВРМ имеют сопротивление, а А17ДВ — нет.

Читайте также

Как проверить электродвигатель. Готовим мультиметр

»

Как проверить свечи зажигания. Методы проверки свечей

Если двигатель начинает работать неустойчиво, теряет мощность – часто подозрения падает на неисправность свечи зажигания. Особенно это характерно на холостых оборотах. Повышенный расход топлива также говорит о том, что стоит проверить свечи.

Причины выхода свечей из строя

• Естественный износ и старение (в среднем их ресурс 30-50 тыс. км). Если свеча вышла из строя очень быстро, то причина может крыться в некачественном топливе или масле с присадками. Значительный износ свечи может наблюдаться при детонации и/или перегреве двигателя.
• Наличие большого количества сажи на электродах. Как правило, это является результатом либо несбалансированной топливно-воздушной смеси, либо некачественного топлива.
• Наличие масла на электродах. В свою очередь причиной этого может быть: избыточное количество масла в двигателе, износ поршневых колец, износ поршней, блока цилиндров, направляющих клапанов. Если двигатель снабжен турбиной, то возможно, она частично вышла из строя.
• Лаковые отложения. Они появляются из-за наличия присадок в топливе или масле.
• Шлаковые отложения. Они являются результатом наличия присадок в моторном масле.
• Выход из строя центрального электрода. Это может произойти по причине неправильно выставленного зажигания. Кроме того, могут иметь место отложения в камере сгорания, неисправность клапанов, низкое качество топлива, неверный момент затяжки свечи в ГБЦ.
• Расплавление свечи. Обычно электроды расправляются по причине того, что в камере сгорания имеют место отложения, которые постоянно самовоспламеняются. Также подобная ситуация может возникнуть при неисправных клапанах или использовании некачественного топлива.
• Износ разъема свечи. Это может произойти из-за старения контактов или ее перегрева.

Как проверить свечи зажигания

Свечи зажигания с высоковольтными проводами

Метод 1. Самый простой метод проверки это по очереди снимать провода со свечей зажигания на заведенном двигателе. При этом нужно вслушиваться в работу двигателя – если после снятия провода со свечи урчание мотора не изменилось, значит именно она вышла из строя. Возможно, ее придется заменить, но стоит внимательно осмотреть провинившуюся свечу – может ее достаточно почистить.

Метод 2. Еще один достаточно простой, но уже более эффектный метод. Нужно выкрутить свечу, надеть на нее провод, положить свечу на клапанную крышку и покрутить стартером. На исправной свече будет видно искру, оптимально, четкую и яркую.

«Пистолет» для проверки свечей зажигания

Метод 3. Проверка свечей с помощью «пистолета». Свечи зажигания также можно проверить с помощью специального «пистолета», который продается в автомобильных магазинах. Свечу нужно вставить в специальное отверстие и посмотреть будет ли искра. Если ее нет – свечу можно выбрасывать. Но если искра есть, все равно не факт, что она будет работать в колодце под другим давлением.

Метод 4. В сущности, принцип тот же, что и в предыдущем способе. Только прибор для проверки свечи можно смастерить самому, имея под рукой пьезо-зажигалку. Провод, который идет от пьезоэлектрического модуля, нужно удлинить, а затем прикрепить к наконечнику снятой свечи. Сам пьезоэлектрический блок надо прижать к корпусу свечи и нажать на кнопку на блоке. Если искры нет – свеча под замену.

Проверка свечи под давлением в самодельном приспособлении

Метод 5. Проверка свечи под давлением. Проверить свечу под давлением можно сделав несложное приспособление с 20-кубового медицинского шприца и подходящего гужона. Таким образом, станет возможным воспроизвести давление на свечу, близкое к рабочему, и, соответственно, провести более точную проверку.

Как проверить свечи под давлением своими руками

Как проверить свечу мультиметром

Правильный ответ – никак. Разве что определить, нет ли в свече короткого замыкания. Для этого надо одним проводом прикоснуться к входу свечи, а вторым к резьбе. Искра должна бить где-то на 4 мм. Мультиметром проверяют высоковольтные провода.

Вот как можно проверить свечи зажигания. В некоторых случаях свеча еще может работать. Возможно, ее достаточно почистить или отрегулировать зазор электродов, подогнув их.

поскольку деталь не самая дорогая, для пущей уверенности подозрительную свечу можно заменить.

Также стоит принять во внимание, что у свечей есть свой интервал замены. Периодичность замены свечей зажигания различается зависимо от двигателя, но на бензиновых движках меняют примерно каждые 30,000 км. пробега.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Как проверить свечи зажигания мультиметром самостоятельно

Когда свечи зажигания работают исправно, то и весь двигатель трудится аналогично. Если эти составляющие повреждаются, возникают определённые проблемы. С ними знаком почти каждый автолюбитель. Очень важно проверять их на предмет исправности. Как проверить свечи зажигания мультиметром? Операцию можно осуществить как в сервисном центре, так и в домашних условиях. Проверка свечей зажигания своими руками эффективнее в плане полевых условий, но разберемся в вопросе подробнее.

Свечи зажигания

Самостоятельное выявление проблем

Процедура нетрудная. Самый простой способ – визуальный. Самый сложный связан с детальным изучением работоспособности двигателя.

Одним из явных признаков поломки этих является нарушение в работе двигателя. Например, он может тяжело запускаться, у него могут быть холостые обороты.

Другие признаки таковы:

1.  Первый связан с вращением коленчатого вала. Если его вращение осуществляется с нужной частотой, но сам мотор не запускается, это признак отсутствия зажигания. Иначе говоря, воздушная смесь не воспламеняется.
2.   Если в цилиндрах вспыхивает смесь из горючего и воздуха, мотор может трудиться крайне не стабильно.
3.   При запуске двигателя не функционирует стартер. В итоге и двигатель тоже затухает.
4.   Очень высокие расходы горючего. Если состав из топлива и воздуха не воспламеняется, то мощь силового агрегата сокращается или падает до нуля. Компенсировать потери мощности может подача увеличенной дозы горючего в цилиндры. И в результате получаются внушительные траты топлива.
5.   Не работает катализатор. Если в технологии нет зажигания, нет и возгорания топливовоздушного состава. И не загорающееся топливо оказывается в катализаторе. И там оно окисляется. И катализатор перестает функционировать.
6.   Плохо запускается холодный мотор. Во время поворачивания зажигания холодные сосредотачивают в себе конденсат. А он считается отличным проводником электричества. Если дистанция между электродами увеличивается, то и должна развиваться степень напряжения пробоя. Самостоятельно её развить нельзя, ведь энергия будет устраняться по указанным электродам, а также конусу из керамики.
7.   На поверхности есть следы механических дефектов. Это признак либо полной поломки, либо неправильной работы.
8.   На электродах имеются нагары и отложения. От самих свечей опахивает топливом. Это свидетельство того, что сама система, и все до одной неисправны.
9.   Повреждённый кабель, проводящий мощное напряжение, могут серьёзно ухудшать привычную работу.

Методики диагностики

Периодически диагностировать своими усилиями свечи в собственном автомобиле крайне необходимо. Часто их диагностику выполняют специалисты, осуществляющие ТО всего автомобиля или его силовой системы.

Свечи зажигания – составляющие, вполне доступные и для самостоятельной диагностики. Проведение этой работы не является проблематичным. Важно аккуратно вынуть, сложить их по порядку, чтобы затем не перепутать.

Визуальный метод

Как уже было замечено, самый простой метод диагностики – визуальный. Как проверить работоспособность свечей зажигания? Здесь особое внимание уделяется внешнему облику. Далее предложены фотопримеры с разными кондициями:

1.  Нормальное рабочее состояние.
2.   Повышенные траты горючего.
3.   Слабый состав из горючего и воздуха.
4.   Лишнее образование присадок.
5.   Маслоотражательные колпачки в плохом состоянии.
6.   Сломан один из клапанов или перегородка между кольцами поршня.
7.   Мотор трудился слишком долго или применялось топливо низкого качества.
8.   Сгорело масло из-за выработки маслосъёмных колец поршня.

Как проверить исправность свечей зажигания? На них исключаем: деформации, сколы, разные царапины и т. д.

Если на каждом тепловом конусе сажа и гарь, то горючее подаётся равномерно и прогарает стабильно. Если есть разница в количестве нагара, топливо подаётся проблематично.

Если на элементах есть масляный нагар, это признак, что мотор топливная технология подлежат восстановлению.

Исключаем также тёмные дорожки. Это признак разрушенного глазурованного покрытия.

Если был обнаружен один или несколько их обозначенных признаков, это ещё не является свидетельством полной изношенности. Абсолютно удостовериться в этом возможно только оборудованием.

Как проверить свечи зажигания в домашних условиях

Самостоятельная проверка может проходить по нескольким методикам. Так или иначе, в любом случае, предварительно отсоединяются кабели. Обычно они направлены к распределителю.

Когда требуется вычислить определённую неисправную, нужно её вынуть и очень внимательно послушать, как трудится двигатель. Если при устранении, двигатель звучит так же, значит, она и есть причина неполадок. Проверка свечей зажигания тестером уже специфичнее, что разберем далее.

Диагностирование

Как проверить свечи зажигания самому на инжекторе? Эта методика считается одной из самых распространённых и применяемых видов проверок. В быту диагностика идёт по таким стадиям:

1.  Элементы как следует очищаются: устраняется нагар и прочие загрязнения.
2.   С применением щупа (устройства для контролирования зазора) настраивается дистанция между электродами.
3.   Нанизывается провод.
4.   Свеча прикладывается металлической стороне автомобильного силового аппарата. Так образуется требующееся электрическое взаимодействие.

Если у вас возникают сложности с проверкой по такому принципу, тогда как проверить работу свечей зажигания на инжекторе? Можете просто запустить стартер, а затем и сам двигатель. Когда при запуске сразу образуется искра синего цвета, значит, все хорошо. Если получается искра с красным оттенком, или вовсе нет, нужна замена. Проверка искры свечи зажигания на этом закончена.

Устройство мультиметра

Диагностика с применением мультиметра

Как проверить свечи зажигания мультиметром? Мультиметр – крайне удобный прибор для проведения подобных диагностик. Его также называют тестером. Не нужно его путать со стендовой проверкой. Стенды встречаются на СТО. Для дома он совершенно не годится.
Проверка свечей зажигания мультиметром: применяя щупы, можно осуществить их изучение на присутствие внутреннего короткого замыкания.

С мультиметром работать довольно просто. К тому же по своей конструкции он не является сложным прибором. А как проверить сопротивление свечи зажигания мультиметром? Для выявления потенциальных коротких замыканий производятся такие действия: щуп данного прибора накидывается на элемент, последний щуп – на её цокольную часть. Если при контакте образуется искра, значит, проблем нет. Она года к дальнейшему использованию. Вот как проверить свечи зажигания тестером.

Диагностика с помощью особого пистолета

Это довольно интересная методика. И часто задействуется для домашнего диагностирования. Здесь необходим особый пистолет для проверки свечей зажигания. Этот прибор в мировой автомобильной практике используется уже достаточно долгое время. А вот отечественные автолюбители стали его широко применять сравнительно недавно.

Эта методика подразумевает проверку под специальным давлением. Алгоритм проведения данной операции:

1.  Свеча ставится в специальный разъём пистолета. Затем на неё крепится колпачок.
2.   После надёжной фиксации свечи, следует нажать на курок такого пистолета. После нажатия требуется проявить наибольшую сосредоточенность.
3.   Если после этого нажатия образовалась искра, а на самом пистолете засияла лампочка, значит, проверяемая деталь работоспособна.

Обозначенная методика не завоевала огромную славу среди российских автолюбителей, поскольку она не гарантирует абсолютной уверенности в хороших рабочих кондициях свечи. К тому же проверка производится под давлением. А в пистолете оно существенно отличается от давления в автомобильной технологии. Но зато, благодаря этой методике водитель может совершенно не сомневаться в поломке свечи. Тем более, если этот факт был определён в процессе проверки.

Самостоятельное очищение свечи

Во многих случаях диагностика свечи сводится к её очистке. Ведь свеча, покрытая нагаром и грязью, начинает работать всё хуже и хуже.

Самостоятельное её очищение проходит по таким методам:

1.  Ручной метод. Здесь не требуются вспомогательные приборы. Крайне важно соблюдать аккуратность, иначе можно повредить электрод. Также в этом деле не нужны острые предметы. Сгодятся: щётка из металла, зубная щётка, наждачка с мелкой зернистостью.
2.   Применение песка. Нужна ёмкость с ним и дрель. В последнюю ставится свеча. Её окончание с электродом ставится в песок. Запускаем дрель. Смотрим за качество оборотом (незначительные).
3.   Применение пескоструйного аппарата. Такой метод эффективно устраняет отложения и нагары. Здесь используются разные типы песка. Операция проходит с эффектом сжатого воздуха.
4.   Химическое очищение. Этот метод помогает быстро ликвидировать отложения. Здесь применяются такие средства, как ацетон, препарат («Фейри» или его аналоги) и уксус. Также годится состав для очищения карбюратора или препарат от ржавчины. Некоторые умельцы для чистки задействуют «Кока-колу». Любое их указанных средств наносится слоем примерно в 3 мм. Так держится порядка 4 минут. Затем промываем питьевой жидкостью. Для очищения крайней части задействуются спички или деревянные палки.
5.   Применение силита. Свечи помещаются в банку. В неё заливается это средство. После чего ёмкость ставится под горячую воду. Получается химическая реакция. Следует час ожидания. Затем можно очищать электрод стандартной зубной щёткой.
6.   Использование уксуса. Свеча ставится в банку с ним. Время пребывания – 1 час. Затем в этот состав накапывается немного электролита. Далее свеча чистится. Можно задействовать зубочистку.

Не проводите диагностику свечей, снимая колпаки на включённом двигателе. Риск получить удар током. Также можно сжечь катушку или коммутатор.

Создание своего тестера

Метод проверки с тестером довольно эффективен. Но если у вас нет подобного прибора, его можно создать самостоятельно. Здесь основой служит зажигалка, а операции таковы:

1.  Разбирается зажигалка. Устраняется пьезоэлектронная составляющая с парой проводов.
2. Окончания провода немного удлиняются и изолируются.

Провод крепится к верхнему контакту, а база блока присоединяется к корпусу.

Суть проверки таким устройством такова: если при нажатии его кнопки видна искра, свеча работает хорошо. Если искры нет, свеча сломана.

Диагностика. Методика остекления

Как проверить свечу зажигания на работоспособность? Методика предполагает, что верхняя сторона изолятора будет менять свой цвет. Должен получиться жёлтый цвет с хорошим, почти глянцевым блеском. По виду эти свечи похожи на стекло.

Такая дилемма образуется после весьма беспечного движения на автомобиле. Здесь может быть слишком интенсивное применение кикдаунов и перегазовка. Так нарушается образование искр на значительных оборотах, и на поверхностях возникают стеклообразования. Этот дефект нельзя устранить своими силами. И свечи подлежат замене.

Важно своевременно проводить диагностику свечей зажигания, чтобы в дальнейшем избежать проблем с двигателем.

Видео: как проверить свечи зажигания мультиметром:

Видео: как проверить искру на свече зажигания

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Как проверить свечи зажигания мультиметром

Многие выбирают бензиновые авто, якобы они проще и дешевле в эксплуатации. Отчасти это так, но не стоит забывать об обслуживании. Казалось бы, свечи – копеечная деталь, которую можно не менять 30 тысяч километров (а иридиевые и подавно – 100). Но почему-то многие о них забывают и потом попадают на переборку движка. Могут ли свечи зажигания угробить мотор? Запросто. Поэтому следить за ними нужно не меньше, чем за форсунками в дизеле.

Зачем проверять искру

Искра – это ключевое условие для воспламенения смеси, а соответственно, работы бензинового двигателя. Что произойдет с мотором, если свеча утратит работоспособность? Конечно, движок не остановится – он продолжит работать дальше на оставшихся (как правило, трех) цилиндрах.

Плохо, с жуткой вибрацией, но будет работать. Но это не самое худшее. Смесь, которая готовилась для сгорания, никуда не девается – бензин продолжает скапливаться в камере с каждым новым впрыском инжектора. Топлива становится настолько много, что оно начинает самовозгораться под давлением. Естественно, цилиндр не рассчитан на такую ударную дозу смеси. Происходит детонация – необратимый процесс разрушения двигателя.

От высокой температуры плавятся поршни, сгорают клапана. Из-за ударной волны проворачивает вкладыши и задирает стенки цилиндров. Одним словом, мотору приходит конец. И чем дольше он проработал в детоне, тем меньше шансов его восстановить.

Подготовка к диагностике

Перед тем, как проверить свечи, их нужно подготовить. С любой, даже идеально работающей системой зажигания, будет налет на электроде. Его желательно убрать до диагностики. Способов много – от очистки ультразвуком до всеми известной «Колы».

Свечи зажигания с нагаром

Но большинство используют 2 способа:

• Металлическая щетка, наждачная бумага. Способ имеет право на жизнь, но нужно понимать, что наждак уменьшает толщину электрода, который и без того будет малым уже через 20 тысяч.
• Специальная химия. Детали на ночь замачивают в очистителе карбюратора или инжектора. В этой химии нагар хорошо откисает, а электрод остается нетронутым.

Чистка нагара химией

Дальше, используя измерительный щуп, настраиваем зазор. Со временем он «уплывает», и это нормально – постепенно центральный электрод выгорает, и его высота уменьшается. Если это вовремя не проконтролировать, искра станет слабой для поджога смеси. Несгоревший бензин детонирует в цилиндре со всеми «приятностями».

Инструмент для замера зазора

Правильный зазор может быть разным:

• от 0.5 до 0.6 мм – для карбюраторных двигателей с контактным зажиганием;
• от 0.7 до 0.8 мм – для карбюраторных ДВС с электронным зажиганием;
• от 1 до 1.3 мм – для инжекторных двигателей.

Важно знать! Если на автомобиле установлено газобаллонное оборудование, зазор между электродами должен быть немного меньше. Например, на инжекторных авто с ГБО он будет от 0.7 до 0.9 мм в зависимости от поколения оборудования и характеристик самого двигателя.

Проверка мультиметром

Некоторые говорят, что проверить свечи мультиметром нельзя. Да, нам не получится увидеть искру, но проверить сопротивление свечи зажигания мультиметром вполне возможно. По этому значению станет ясно, живая ли она или нет.

Измерение сопротивления свечи мультиметром

Как происходит проверка свечей зажигания мультиметром на сопротивление? Черный провод мультиметра подключаем в разъем «Com», красный – в специальное гнездо с иконкой сопротивления Ω. Переводим регулятор прибора в соответствующий режим (Омметр), до 20 кОм. Берем нашу свечу зажигания и подключаемся к центральным диодам с одной и другой стороны.

Расположение центрального диода свечи зажигания

Прозвонив свечу зажигания, на экране мультиметра увидим сопротивление – условно 4 кОм. Если измерения показали цифру меньше 2 или больше 10, есть неисправность.

Обратите внимание! Некоторые мультиметры могут показывать неправильные данные сопротивления. Чтобы узнать, рабочий ли прибор, перед проверкой свечи зажигания на работоспособность нужно замкнуть красный и черный щуп. На экране должен красоваться ноль.

Если проверка свечей зажигания мультиметром показала нулевое сопротивление, могут ли они быть исправны? Вполне. Для этого смотрим на маркировку. Если в ней отсутствует резистор (и соответственно, буква R на маркировке), прибор покажет ноль. Эти свечи зажигания так и называются – нулевого сопротивления. Все остальные должны обязательно иметь сопротивление при измерении мультиметром.

В поисках искры

Представим ситуацию: водитель обнаруживает неисправную свечу зажигания, не пожалев денег ставит хороший комплект новых, запускает мотор, а картина прежняя – пропуски зажигания. Неужели брак? Отнюдь. Ищем проблему глубже. Для начала смотрим высоковольтные провода. Иногда их осматривают еще перед тем, как проверить свечи зажигания (например, на ВАЗах провода не выхаживают порой и 30 тысяч). Если все чисто – проверяем катушки. В 90% случаев после свечей одна из этих вещей оказывается неисправной. Остальные 10% — уже запущенные случаи – низкая компрессия или растянутая цепь.

Как продлить срок службы свечей

Можно ли восстановить их? Забегая вперед ответим – нет. Если треснул изолятор, оплавился электрод или сорвано уплотнительное кольцо, не имеет смысла это восстанавливать – только менять на новое. Это не форсунка, и даже иридиевые модели сейчас поменять не так дорого. Заметили дефект – проверили, поменяли свечи, и чем раньше – тем лучше. Автомобиль вам скажет только спасибо.

Треснутый изолятор свечи зажигания

Ну а тем, кто хочет продлить ресурс до замены, приведем пару советов:

• Заливайте качественное топливо. Не кроите деньги на бензине – сколько было примеров, когда после «экономной» заправки движки приезжали на капремонт. Это не та экономия, ради которой стоит рисковать.
• Проверяйте состояние электрода и изолятора. Желательно каждые 15 тысяч километров. Внимательно осматривайте на предмет дефектов и регулируйте зазор. Последний нужно строго проверять, иначе – детонация. Не ленитесь проверять зазор — процедура не сложная.
• Правильно подбирайте калильное число. Для каждого двигателя предусмотрено свое значение. Если оно не подойдет вашему двигателю, электрод просто погибнет в нагаре, так как не сможет выйти на рабочую температуру для самоочищения.
• Не экономьте на запчастях. Желательно ставить оригинал. Заменители имеют право на жизнь, но лишь в том случае, если это именитый бренд типа NGK, Denso, Brisk и так далее.

Заключение

Вовремя заметив неполадку в работе двигателя, можно неплохо сэкономить на ремонте. Это касается и неисправных свечей зажигания. Далеко уехать на «троящем» движке вы вряд ли сможете, а если и получится, то потом его придется долго и крайне дорого капиталить. Не тяните до последнего – двигатель не должен поймать детонацию. Этого не переживут никакие кованые поршни и чугунные блоки. Помните, что свечи могут прийти в негодность раньше – из-за топлива, катушек или «уставших» колец, пропускающих в камеру масло. Как только мотор захандрил – едем на диагностику. Заменить комплект свечей куда дешевле, чем разбирать двигатель, менять оплавленные поршни и сгоревшие клапана. Любите свой автомобиль, и он ответит вам взаимностью!

Как проверить свечи зажигания — Методы проверки свечей – Taxi Bolt

Если свечи зажигания работают неисправно, возникают определённые проблемы. Очень важно проверять их на предмет исправности.

Как самостоятельно выявить проблемы свечами зажигания

Одним из явных признаков поломки этих является нарушение в работе двигателя. Например, он может тяжело запускаться, у него могут быть холостые обороты. Также существуют другие признаки:

1.  Первый связан с вращением коленчатого вала. Если его вращение осуществляется с нужной частотой, но сам мотор не запускается, это признак отсутствия зажигания. Иначе говоря, воздушная смесь не воспламеняется.
2.   Если в цилиндрах вспыхивает смесь из горючего и воздуха, мотор может трудиться крайне не стабильно.
3.   При запуске двигателя не функционирует стартер. В итоге и двигатель тоже затухает.
4.   Очень высокие расходы горючего. Если состав из топлива и воздуха не воспламеняется, то мощь силового агрегата сокращается или падает до нуля. Компенсировать потери мощности может подача увеличенной дозы горючего в цилиндры. И в результате получаются внушительные траты топлива.
5.   Не работает катализатор. Если в технологии нет зажигания, нет и возгорания топливовоздушного состава. И не загорающееся топливо оказывается в катализаторе. И там оно окисляется. И катализатор перестает функционировать.
6.   Плохо запускается холодный мотор. Во время поворачивания зажигания холодные сосредотачивают в себе конденсат. А он считается отличным проводником электричества. Если дистанция между электродами увеличивается, то и должна развиваться степень напряжения пробоя. Самостоятельно её развить нельзя, ведь энергия будет устраняться по указанным электродам, а также конусу из керамики.
7.   На поверхности есть следы механических дефектов. Это признак либо полной поломки, либо неправильной работы.
8.   На электродах имеются нагары и отложения. От самих свечей опахивает топливом. Это свидетельство того, что сама система, и все до одной неисправны.
9.   Повреждённый кабель, проводящий мощное напряжение, могут серьёзно ухудшать привычную работу.

Обращайте внимание на состояние электродов

Выявить свечу зажигания, вызывающую «троение» мотора и другие сопутствующие проблемы, можно и визуально по состоянию электродов, поэтому проверка свечей зажигания своими руками должна сопровождаться их внешним осмотром:

1. Небольшой светло-коричневый налет говорит о хорошем состоянии устройства и правильной работе мотора.
2. Белесый налет свидетельствует о перекаливании. Такие свечи нужно сразу отбраковывать.
3. Черные отложения могут говорить о перенасыщении топливной смеси. Нагар можно попытаться отчистить, например, мелкой наждачной бумагой. Перед сменой комплекта свеч зажигания нужно принять меры для восстановления нормальной работы двигателя.

Визуальную проверку нужно проводить после поездки. Если просто прогреть мотор на холостом ходу, то отложений на электродах будет гораздо больше, так как свеча не может в таком режиме работы мотора самоочищаться от продуктов сгорания.

Отметим, что обычные электроды редко «ходят» более 35 тыс. км без проблем. Если вы отъездили на одном комплекте уже не один десяток тысяч километров, не тратьте время на выявление вышедшей из строя свечи.

Лучше заменить все сразу, тем более что стоимость расходников совсем невелика по сравнению с затратами на переборку двигателя, чем непременно придется заниматься, если ездить с неисправными свечами. Например, эксплуатация автомобиля с полувыгоревшими электродами может привести к появлению калильного зажигания – режима работы с неуправляемым самовоспламенением топливовоздушной смеси, очень опасного для «здоровья» мотора.

Методики диагностики

Периодически диагностировать своими усилиями свечи в собственном автомобиле крайне необходимо. Часто их диагностику выполняют специалисты, осуществляющие ТО всего автомобиля или его силовой системы. Свечи зажигания – составляющие, вполне доступные и для самостоятельной диагностики.

Визуальный осмотр

Как уже было замечено, самый простой метод диагностики – визуальный. Как проверить работоспособность свечей зажигания? Здесь особое внимание уделяется внешнему облику:

1.  Нормальное рабочее состояние.
2.   Повышенные траты горючего.
3.   Слабый состав из горючего и воздуха.
4.   Лишнее образование присадок.
5.   Маслоотражательные колпачки в плохом состоянии.
6.   Сломан один из клапанов или перегородка между кольцами поршня.
7.   Мотор трудился слишком долго или применялось топливо низкого качества.
8.   Сгорело масло из-за выработки маслосъёмных колец поршня.

Как проверить исправность свечей зажигания?

Исключаем: деформации, сколы, разные царапины и т. д.

Если на каждом тепловом конусе сажа и гарь, то горючее подаётся равномерно и прогорает стабильно. Если есть разница в количестве нагара, топливо подаётся проблематично. Если на элементах есть масляный нагар, это признак, что мотор топливная технология подлежат восстановлению.

Исключаем также тёмные дорожки. Это признак разрушенного глазурованного покрытия. Если был обнаружен один или несколько их обозначенных признаков, это ещё не является свидетельством полной изношенности. Абсолютно удостовериться в этом возможно только оборудованием.

Как проверить свечи зажигания в домашних условиях

Самостоятельная проверка может проходить по нескольким методикам. Так или иначе, в любом случае, предварительно отсоединяются кабели. Обычно они направлены к распределителю.

Когда требуется вычислить определённую неисправную, нужно её вынуть и очень внимательно послушать, как трудится двигатель. Если при устранении, двигатель звучит так же, значит, она и есть причина неполадок. Проверка свечей зажигания тестером уже специфичнее.

Диагностирование

Как проверить свечи зажигания самому на инжекторе? Эта методика считается одной из самых распространённых и применяемых видов проверок. В быту диагностика идёт по таким стадиям:

1.  Элементы как следует очищаются: устраняется нагар и прочие загрязнения.
2.   С применением щупа (устройства для контролирования зазора) настраивается дистанция между электродами.
3.   Нанизывается провод.
4.   Свеча прикладывается металлической стороне автомобильного силового аппарата. Так образуется требующееся электрическое взаимодействие.

Если у вас возникают сложности с проверкой по такому принципу, тогда как проверить работу свечей зажигания на инжекторе? Можете просто запустить стартер, а затем и сам двигатель. Когда при запуске сразу образуется искра синего цвета, значит, все хорошо.

Если получается искра с красным оттенком, или вовсе нет, нужна замена. Проверка искры свечи зажигания на этом закончена.

Устройство мультиметра.

Диагностика с применением мультиметра

Как проверить свечи зажигания мультиметром? Мультиметр – крайне удобный прибор для проведения подобных диагностик. Его также называют тестером. Не нужно его путать со стендовой проверкой. Стенды встречаются на СТО. Для дома он совершенно не годится. Проверка свечей зажигания мультиметром: применяя щупы, можно осуществить их изучение на присутствие внутреннего короткого замыкания.

С мультиметром работать довольно просто. К тому же по своей конструкции он не является сложным прибором. А как проверить сопротивление свечи зажигания мультиметром?

Для выявления потенциальных коротких замыканий производятся такие действия: щуп данного прибора накидывается на элемент, последний щуп – на её цокольную часть. Если при контакте образуется искра, значит, проблем нет. Она года к дальнейшему использованию.

Диагностика с помощью особого пистолета

Это довольно интересная методика. И часто задействуется для домашнего диагностирования. Здесь необходим особый пистолет для проверки свечей зажигания.

Этот прибор в мировой автомобильной практике используется уже достаточно долгое время. А вот отечественные автолюбители стали его широко применять сравнительно недавно.

Эта методика подразумевает проверку под специальным давлением. Алгоритм проведения данной операции:

1.  Свеча ставится в специальный разъём пистолета. Затем на неё крепится колпачок.
2.   После надёжной фиксации свечи, следует нажать на курок такого пистолета. После нажатия требуется проявить наибольшую сосредоточенность.
3.   Если после этого нажатия образовалась искра, а на самом пистолете засияла лампочка, значит, проверяемая деталь работоспособна.

Обозначенная методика не завоевала огромную славу среди российских автолюбителей, поскольку она не гарантирует абсолютной уверенности в хороших рабочих кондициях свечи. К тому же проверка производится под давлением. А в пистолете оно существенно отличается от давления в автомобильной технологии.

Но зато, благодаря этой методике водитель может совершенно не сомневаться в поломке свечи. Тем более, если этот факт был определён в процессе проверки.

Самостоятельное очищение свечи

Во многих случаях диагностика свечи сводится к её очистке. Ведь свеча, покрытая нагаром и грязью, начинает работать всё хуже и хуже. Самостоятельное её очищение проходит по таким методам:

1.  Ручной метод. Здесь не требуются вспомогательные приборы. Крайне важно соблюдать аккуратность, иначе можно повредить электрод. Также в этом деле не нужны острые предметы. Сгодятся: щётка из металла, зубная щётка, наждачка с мелкой зернистостью.
2.   Применение песка. Нужна ёмкость с ним и дрель. В последнюю ставится свеча. Её окончание с электродом ставится в песок. Запускаем дрель. Смотрим за качество оборотом (незначительные).
3.   Применение пескоструйного аппарата. Такой метод эффективно устраняет отложения и нагары. Здесь используются разные типы песка. Операция проходит с эффектом сжатого воздуха.
4.   Химическое очищение. Этот метод помогает быстро ликвидировать отложения. Здесь применяются такие средства, как ацетон, препарат («Фейри» или его аналоги) и уксус. Также годится состав для очищения карбюратора или препарат от ржавчины. Некоторые умельцы для чистки задействуют «Кока-колу». Любое их указанных средств наносится слоем примерно в 3 мм. Так держится порядка 4 минут. Затем промываем питьевой жидкостью. Для очищения крайней части задействуются спички или деревянные палки.
5.   Применение силита. Свечи помещаются в банку. В неё заливается это средство. После чего ёмкость ставится под горячую воду. Получается химическая реакция. Следует час ожидания. Затем можно очищать электрод стандартной зубной щёткой.
6.   Использование уксуса. Свеча ставится в банку с ним. Время пребывания – 1 час. Затем в этот состав накапывается немного электролита. Далее свеча чистится. Можно задействовать зубочистку.

Не проводите диагностику свечей, снимая колпаки на включённом двигателе. Риск получить удар током. Также можно сжечь катушку или коммутатор.

Создание своего тестера

Метод проверки с тестером довольно эффективен. Но если у вас нет подобного прибора, его можно создать самостоятельно. Здесь основой служит зажигалка, а операции таковы:

1.  Разбирается зажигалка. Устраняется пьезоэлектронная составляющая с парой проводов.
2. Окончания провода немного удлиняются и изолируются.

Провод крепится к верхнему контакту, а база блока присоединяется к корпусу. Суть проверки таким устройством такова: если при нажатии его кнопки видна искра, свеча работает хорошо. Если искры нет, свеча сломана.

Диагностика. Методика остекления

Как проверить свечу зажигания на работоспособность? Методика предполагает, что верхняя сторона изолятора будет менять свой цвет. Должен получиться жёлтый цвет с хорошим, почти глянцевым блеском. По виду эти свечи похожи на стекло.

Такая дилемма образуется после весьма беспечного движения на автомобиле. Здесь может быть слишком интенсивное применение кикдаунов и перегазовка. Так нарушается образование искр на значительных оборотах, и на поверхностях возникают стеклообразования.

Этот дефект нельзя устранить своими силами. И свечи подлежат замене.

Важно своевременно проводить диагностику свечей зажигания, чтобы в дальнейшем избежать проблем с двигателем. Видео: как проверить свечи зажигания мультиметром:

Видео: как проверить искру на свече зажигания

Любой бензиновый автомобиль оснащается системой зажигания. Неотъемлемый ее атрибут – свечи. Порой они выходят из строя, и автомобиль ведет себя иначе. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как проверить свечи зажигания самому на инжекторе.

Основные симптомы

Определить неисправность данных элементов можно по характеру поведения авто. Основные признаки – затрудненное зажигание, нестабильная работа мотора, плавающие обороты двигателя на холостом ходу. Один из признаков неисправности – повышенный расход топлива.

Оно не сгорает в цилиндре, так как отсутствует искра. При этом мощность автомобиля падает, так как он работает на трех (если рассматривать современные легковушки) цилиндрах. Затрудненный запуск – тоже причина вышедших из строя свечей.

Искра может пропадать либо вовсе отсутствовать. Вследствие этого коленчатый вал вращается, но мощности воспламенения в остальных цилиндрах не хватает для нормальной его работы. Причем это возникает даже на прогретом двигателе.

Иногда отсутствие искры в одном из цилиндров провоцирует поломку катализатора. Смесь, что была приготовлена и подана в камеру сгорания, не воспламеняется и попадает в катализатор, где его элементы окисляются.

Плохой запуск «на холодную»

Такое возникает вследствие «мокрых» свечей. На электроде может скопиться конденсат. Лишняя вода может снизить напряжение пробоя в зазоре электрода. Напряжение уходит по влажному керамическому корпусу.

Если это так, и двигатель стал плохо заводиться, то как самому проверить свечи зажигания? Для этого выкручиваем их наружу и смотрим на состояние электрода. Обратите внимание на отложения.

Если имеются повреждения в районе керамического корпуса, свеча может давать пробой. Также недопустимо, чтобы на ней был бензин.

Высоковольтные провода

Иногда проблема именно в них. Они тоже могут давать сбой. Проверить их состояние очень просто – для этого достаточно завести мотор в темное время суток и открыть капот. Возле высоковольтных проводов не должны пробегать искорки.

Если это так, значит, он пришел в негодность. Обычно бронепровода «ходят» очень долго – порядка ста тысяч километров. Но никто не исключал риск брака или подделки.

Кстати, проверку не рекомендуется делать в светлое время суток – так заметить искры очень трудно. Они небольших размеров и появляются кратковременно из разных мест. Ниже будет подробная инструкция «Как самому проверить свечи».

Проверка искры

Сперва необходимо снять высоковольтные провода. Делайте это крайне аккуратно – иногда они прикипают к контактам. Не дергайте силой провод – так вы оборвете его внутренности, из-за чего будут возникать пробои.

Дальше вам понадобится шестигранный свечной ключ. В зависимости от марки автомобиля, он может быть разного диаметра. При покупке такого ключа обязательно говорите продавцу марку и модель вашего авто, а также объем силового агрегата.

Без данного инструмента открутить свечи просто невозможно. Вынув элемент наружу, начала тщательно очищаем его от нагара. Вообще, его не должно быть на поверхности.

Но перед тем, как самому проверить свечи зажигания, очищаем их от всей накопившейся грязи. Первый признак неисправности – это большой зазор между электродами. Для его определения вам нужен специальный измерительный щуп.

Таким же измеряют зазоры в клапанах на карбюраторных автомобилях. Купить такой щуп можно на любом авторынке.

Нормальный зазор в свечах – от 1 до 1,13 миллиметра. Если это значение не соответствует вашим данным, не спешите выбрасывать свечи. Исправить зазор можно своими руками.

Для этого нужно постучать нижней частью (где электрод) элемента о металлический предмет. Это может быть наковальня либо часть двигателя, например, клапанная крышка (если она металлическая). Легкими ударами вы меняете зазор.

Если переборщили, исправить его можно при помощи минусовой отвертки или ножа. В результате расстояние до электрода должно быть около миллиметра.

Как проверить свечи зажигания мультиметром самому

Лучше произвести проверку элементов при помощи специального тестера.

Благодаря мультиметру, можно проверить любую электрическую цепь в автомобиле. Свечи не являются исключением. Тестер проверяет их на наличие внутри короткого замыкания.

Кстати, им можно диагностировать и новые элементы. Как проверить новые свечи зажигания самому? Диагностика старых не отличается от проверки новых.

Для этого необходимо накинуть провода от мультиметра к свече зажигания. Один шнур соединяется со входом, другой – с выходом (цоколь). В результате должна быть искра между контактами.

Диагностика при помощи «пистолета»

Выглядит данный прибор следующим образом.

Это, можно сказать, дедовский способ диагностики. Как проверить иридиевые свечи зажигания самому таким методом? Для этого помещаем снятую деталь в специальный паз и надеваем на нее колпачок.

Далее нажимаем на курок нашего пистолета и смотрим, появилась ли искра. Об этом нам отчетливо будет сигнализировать лампочка. Как видите, принцип диагностики очень простой.

Купить такой пистолет можно за небольшие деньги в любом автомобильном магазине. Но перед тем, как проверить свечи зажигания на исправность таким способом, обратите внимание, что пистолет не дает 100-процентной гарантии на проверку. Он может «забраковать» вполне исправную деталь.

Диагностика без приборов

Как самому проверить свечи зажигания при отсутствии нужных приборов-тестеров? Сделать это под силу каждому. Есть проверенный способ.

Но вам нужен помощник. Для этого выкручиваем свечу и надеваем на нее обратно высоковольтный провод. Помощник крутит стартер.

В это время одну часть свечи направляем на массу – прислоняем к любой металлической части двигателя. Важно, чтобы на ней не было краски, иначе контакта не произойдет. Искра должна быть голубого цвета.

Если она отсутствует или красного оттенка, значит, деталь неисправна. В таком случае поможет только замена.

Можно ли почистить?

Если на электроде и цоколе имеется характерный нагар – это признак неисправности двигателя. Если просто почистить свечу и поставить ее обратно, нагар снова возобновится. Цвет отложений может свидетельствовать о многом.

Это неправильно приготовленная смесь, наличие масла в камере сгорания и т. д. Кстати, смазка попадает в цилиндр из-за имеющихся задиров или изношенного маслосъемного кольца.

А что касается очистки, сделать это можно при помощи ацетона или других химических средств. Подойдут моющие вещества наподобие «Силит-Бенг» или «Фэйри». Автомобилисты применяют и уксусную кислоту.

Но самый лучший способ очистки – пескоструйная обработка. Но ее можно сделать только при наличии дорогостоящего аппарата. Также при очистке обратите внимание на ресурс свечей.

Если они не менялись более 60 тысяч километров, целесообразным решением будет их замена. Кстати, старые свечи имеют следы эрозии. Это может быть также из-за использования низкооктанового бензина.

Если имеется золотой налет, скорее всего, в камеру попало масло. Смотрите исправность маслосъемных колпачков.

Итог

Исправная работа свечей – это залог качественной работы двигателя. Любое нарушение в подаче искры – и двигатель начинает троить. Ездить с такой неисправностью крайне не рекомендуется.

Стоят свечи недорого, а ущерб, который может нанести «хромой» двигатель, измеряется сотнями долларов. Опытные автомобилисты возят комплект свечей в багажнике, чтобы в случае неисправности вовремя произвести их замену.

 

Как проверить свечу зажигания с помощью мультиметра

Представьте, что вы собираетесь в поездку, и после загрузки багажа в машину двигатель не запускается. Это могло произойти из-за неисправных свечей зажигания. Поэтому важно убедиться, что свечи зажигания в вашем двигателе исправны. Вы можете сделать это, регулярно тестируя их. Лучшее испытательное устройство — мультиметр. В этой статье объясняется, как проверить свечу зажигания с помощью мультиметра.

А Свеча зажигания — это устройство, установленное в головке цилиндра сгорания. двигатель для воспламенения сжатого топлива и воздуха с помощью электрической искры.Это обменивается теплом, удаляя нежелательную тепловую энергию из камеры сгорания и передает тепло в систему охлаждения двигатель.

Основные функции свечи зажигания — воспламенение топливно-воздушной смеси и измерение ионизации в цилиндрах двигателя.

Эксплуатация свечи зажигания

А свеча зажигания имеет два электрода. Перед розжигом обычно нет ток из-за воздуха и топлива в зазоре, который действует как изолятор. Катушка зажигания генерирует высокое напряжение, которое подключается к свечу зажигания, и между двумя электродами возникает напряжение.

Как напряжение увеличивается, газы подвергаются процессу ионизации. Один раз газы ионизируются, они становятся проводником, и начинается ток течь. Напряжение, необходимое для «зажигания» свечей зажигания, высокое, выше 25000 вольт.

Если ваша вилка не работает, у вас могут возникнуть проблемы с двигатель. Однако, чтобы проверить, работает ли ваша свеча зажигания, вы можете использовать мультиметр. Мультиметр — это электронное устройство, используемое для измерения сопротивление, напряжение, ток и другие значения.

Есть два типа мультиметров:

1. Аналоговый мультиметр

As название изображает, он использует аналоговые методы для отображения измерений чтения. Это тип мультиметра с градуированной шкалой и игла, которая движется по нему. В основном они используются для обнаружения медленного напряжения. изменения. У них высокая чувствительность и низкое сопротивление, что делает это исключительное.

2. Цифровые мультиметры

Это электронный мультиметр, отображающий показания на экране.Они являются наиболее предпочтительными мультиметрами из-за их высокой точности, высокого цифровое сопротивление и легко читаются.

Разобравшись, что такое свеча зажигания и как она работает, давайте теперь посмотрим, как вы можете проверить ее с помощью мультиметра. По определению, мультиметр измеряет ток, сопротивление и напряжение. Чтобы убедиться, что ваша свеча зажигания работает нормально, вам необходимо измерить ток, напряжение и сопротивление в ее цепи. Вы можете использовать аналоговый мультиметр или цифровой мультиметр.

Измерение напряжения с помощью аналогового мультиметра

Вот шаги, которые необходимо выполнить для измерения тока в свече зажигания:

1. Аналоговые мультиметры имеют разные гнезда для измерения напряжения. Вставьте щупы свечей зажигания в щупы мультиметра.
2. Кому убедитесь, что вы разместили самое высокое значение, установите диапазон мультиметра ну, и есть небольшая скидка на случай, если ущерб возник из-за высокого Напряжение.
3. Сначала исследуйте точку низким напряжением, а затем измерьте точку высоким напряжением.
4. После получения положительного отклонения отрегулируйте диапазон, пока не увидите наибольшее отклонение.
5. Прочтите и запишите.
6. Рекомендуется всегда возвращать мультиметр к максимальному диапазону напряжения, чтобы избежать повреждения устройства.

Измерение напряжения с помощью цифрового мультиметра

1. Подсоедините электроды свечи зажигания к щупам мультиметра соответствующим образом.
2. Включите устройство
3. Задайте диапазон устройства для поиска наибольшего значения.
4. Сначала проверьте точку с низким напряжением.
5. Измерить точку с более высоким напряжением.
6. Для получения наилучших показаний отрегулируйте переключатель диапазонов.
7. Прочтите и отметьте это.
8. Снимите щупы и выключите мультиметр.

Измерение тока в свече зажигания с помощью мультиметра

Текущее измерение немного отличается от других измерений. Этот потому что ток влечет за собой движение электронов по цепи.Когда при измерении тока необходимо отключение цепи. Затем вставьте мультиметр, чтобы через него проходил ток. Снижение сопротивление свечи зажигания необходимо для того, чтобы мультиметр не мешать работе схемы.

Использование аналогового мультиметра

1. Правильно вставьте щупы свечи зажигания в мультиметр.
2. Установите переключатель в положение текущего типа измерения и выберите самый высокий диапазон.
3. Настройте мультиметр на максимальное отклонение, чтобы получить более точные показания.
4. Запишите свое чтение.

Использование цифрового мультиметра

1. Правильно подсоедините щупы свечи зажигания к устройству и включите мультиметр.
2. Установите тип измерения диапазона устройства как текущий и выберите максимальный диапазон. Это предотвращает перегрузку мультиметра.
3. Оптимизируйте свое устройство для получения наилучших показаний.
4. Запишите свое чтение.
5. Во избежание повреждения установите диапазон обратно на максимальное напряжение.

Измерение сопротивления в свече зажигания с помощью мультиметра

Измерение сопротивление важно, поскольку оно влияет на ток.Если сопротивление низкое, ток будет большим, и если сопротивление высокий, соответствие — слабый ток. Вы можете использовать либо цифровой мультиметр или аналоговый мультиметр для измерения сопротивления.

Использование аналогового мультиметра

Перед тем, как производить какие-либо измерения с помощью аналогового мультиметра, вам необходимо обнулить его. Для измерения:

1. Вставьте щупы свечей зажигания в соответствующие гнезда мультиметра.
2. Выберите максимальный диапазон для получения точных показаний.
3. Соедините два щупа вместе, чтобы образовалось короткое замыкание, и установите диапазон на ноль.
4. Проверьте свои чтения и отметьте их, и выключите устройство.

Использование цифрового мультиметра

Когда используя этот мультиметр, нет необходимости обнулять счетчик, так как он производит прямое чтение. Ниже приведены шаги, которые вам необходимо выполнить.

1. Правильно подсоедините штекерные щупы к мультиметру.
2. Включите мультиметр.
3. Выберите диапазон, близкий к разведанному значению.
4. Снимите показание, запишите его и выключите прибор.

Завершить

В В заключение необходимо убедиться, что свечи зажигания вашего двигателя работают нормально. важный. Регулярное тестирование вилок — один из способов убедиться, что они в хорошем состоянии. Лучше всего то, что вы можете сделать это сами, если вы выполните шаги, описанные в статье.

Как проверить свечу зажигания

Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

Не волнуйтесь, это не только вы. Каждый сбросил свою первую, или, вероятно, сороковую, F-бомбу, когда их отец заставил их держать свечу зажигания, пока он нажимал на кик-стартер их внедорожного велосипеда. Хотя это могло показаться жестоким и необычным, за которым последовал его хриплый смех и целая жизнь мстительных заговоров с целью вернуть его, сила этого шока — это то, о чем вы помните каждый раз, когда работали с электрической системой автомобиля.

К счастью, это урок, который вам нужно усвоить только один раз, и, к счастью, это не единственный способ проверить свечу зажигания.Свечи зажигания, как и все остальное механическое, увидят свое дело. Но то, что вилка не зажигается, не означает, что это проблема. Отсутствие искры может быть вызвано множеством других неисправных электрических компонентов.

Тем не менее, стоит знать, как проверить свечу зажигания, чтобы вы могли точно определить проблему. Однако есть несколько способов снять шкуру с кошки. Итак, это хорошо, что у вас есть команда умников The Drive , которая научит вас тому, как не оставлять волосы дыбом.

Основы проверки свечей зажигания

Расчетное необходимое время: 5 минут

Уровень квалификации : Средний

Система автомобиля : Система зажигания

Что такое проверка свечи зажигания?

Свеча зажигания — это простое устройство, которое превращает энергию системы зажигания в искру, которая воспламеняет топливную смесь. Краткая версия того, как они работают, — пропускать электричество через вилку, так что дуга пробивает зазор между центральным электродом и заземляющим электродом.

Есть еще кое-что, но это все, что нам нужно знать, чтобы понять тесты, которые мы проводим, поскольку мы просто пытаемся убедиться, что плагин может выполнять именно эту задачу.

Зачем проверять свечу зажигания?

Почему мы проводим испытание свечей зажигания? Свечи зажигания дешевы. Так что заменить их, если они выйдут из строя, не составляет особого труда.

Есть много виновников пропусков зажигания. Это может быть недостаток топлива, компрессия или искра. А если нет искры, это может быть связано с неисправной свечой, катушкой, модулем зажигания, распределителем или проводом свечи зажигания.Итак, если вы приобретете привычку бросать детали в машину, пока она снова не заработает, вы можете оказаться в яме глубже, чем вы могли себе представить.

Как правило, вы всегда хотите начинать с самого простого и легкого решения и постепенно продвигаться к последнему при поиске и устранении неисправностей. В случае пропуска зажигания проще всего начать с проверки свечей зажигания.

Иногда достаточно визуального осмотра, чтобы определить, неисправна ли свеча. Со временем центральный электрод изнашивается, и он не может выполнять свою работу.Но что, если это не так? Как узнать наверняка, не зажигается ли свеча зажигания?

Мы собираемся поговорить о двух тестах, которые вы можете выполнить для проверки свечей зажигания. Оба относительно просты и требуют немного большего, чем простые ручные инструменты. Выполняя эти тесты, вы можете быстро определить, является ли свеча зажигания источником ваших проблем.

Безопасность при испытании свечей зажигания

Поскольку мы выделяем два разных способа проверки свечей, существуют различные соображения безопасности.Один из них требует только мультиметра, а другой предполагает работу с оголенной вилкой под капотом. При использовании второго метода следует помнить об этих советах по безопасности.

• Защитите самое необходимое. Пластические хирурги приветствуют любые услуги, но у вас только один слой кожи и два глазных яблока. Поэтому, если вы не хотите рискнуть сделать неудачную операцию, наденьте защитные очки и перчатки.
• Дайте двигателю остыть. Не пытайтесь выдергивать свечи из горячего двигателя.Под капотом есть множество деталей, которые ждут вас, чтобы приготовить барбекю. Сюда входят заглушки, которые не совсем идеальной формы. Поэтому не забудьте дать двигателю остыть перед погружением.
• Будьте осторожны с движущимися частями. Двигатель не запускается для проверки заземления, но он заводится. Помните об этом и держитесь подальше от любых движущихся частей.
• Не будь молью пламени. Не прикасайтесь к свече зажигания при включенном зажигании. Низкой силы тока, вероятно, недостаточно, чтобы вас убить, и это хорошо.Однако в среднем через свечу зажигания проходит около 20 000 вольт. Так что даже это вряд ли вас убьет. Это не будет хорошо — просто поверьте мне на слово.

Все, что вам понадобится для проверки свечей зажигания

Хорошая новость в том, что вам понадобится всего несколько инструментов для выполнения обоих этих тестов. Есть более профессиональные способы сделать это, но, поскольку мы говорим о домашней работе, мы собираемся сделать это дешево. Тем не менее, у вас, вероятно, есть наготове некоторые из этих инструментов, но мы пошли дальше и добавили гиперссылки на каждый, если вы этого не сделаете!

Инструменты

• Съемник провода свечи зажигания (для старых автомобилей без катушек)
• Мультиметр (для проверки сопротивления)
• Гнездо свечи зажигания
• Гнезда (для автомобилей с блоком катушек)

Детали

Организация ваших инструментов и снаряжение, чтобы все было легко достать, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш умелый ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачную бумагу или паяльную лампу.( Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа. Пожалуйста, не просите ребенка давать вам паяльную лампу — Эд .)

Вам также понадобится плоское рабочее место, например, пол гаража, подъездная дорожка или улица. стоянка. Проверьте свои местные законы, чтобы убедиться, что вы не нарушаете какие-либо правила при движении по улице, потому что мы не уберем вас от звонка.

Вот как проверить свечу зажигания

Давайте сделаем это!

Тест мультиметра

1. Выполните шаги 1-3 предыдущего метода

2. Установите мультиметр на Ом

3. Проверка сопротивления между датчиками

   Всегда начинайте с проверки Нет ли сопротивления в датчиках, чтобы обеспечить точные показания.

4. Проверка разъемов

   Коснитесь одним выводом клеммы на конце вилки, а другим — центрального электрода

5. Проверка показаний

   Вы хотите убедиться, что возникающие сопротивления к спец. То, что является приемлемым, зависит от технических характеристик производителя. Но по большей части обычно приемлемо значение 4000-8000 Ом.

Иногда вам нужен сертифицированный механик

Как и Drive любит делать это своими руками, мы знаем, что не у всех есть подходящие инструменты, безопасное рабочее место, свободное время, или уверенность в серьезном ремонте автомобилей.Иногда вам просто необходимы качественные ремонтные работы, выполненные профессионалами. вы можете доверять , как и нашим партнерам, сертифицированным механикам Goodyear Tire & Service.

Pro Советы по тестированию свечей зажигания

Вот несколько советов Drive pro.

• Вы можете проверить наличие искры на блоке катушек или на проводе свечи зажигания без свечи зажигания. Поместив кончик отвертки на место вилки, а затем опуская хвостовик на 1/8 дюйма до земли, она может провести искру.Только не держитесь за отвертку во время тестов. Если он не изолирован, вы, скорее всего, попадете под удар.
• Если вы работаете со старым автомобилем, вы можете использовать отвертку, чтобы заземлить соленоид или реле стартера. Это способ избежать необходимости обращаться за помощью к другу.
• Мультиметр — ваш лучший друг для поиска неисправностей зажигания. С помощью этого инструмента можно проверить все, от свечей зажигания до модуля зажигания. Каждый автомобиль индивидуален, как и процедуры тестирования остальных частей системы зажигания, но этот инструмент необходим для любого применения.
• Если проблема не в свече, поработайте последовательно через систему зажигания. Это лучший способ определить источник ваших проблем.
• Если свеча зажигания проверяется, еще раз проверьте зазор свечи зажигания. Зазор свечи зажигания должен соответствовать спецификации для правильной работы двигателя.
• Всегда проверяйте, не заземлены ли провода вашей вилки. Если вы используете большие коллекторы, они могут расплавить провода свечей и лишить свечу зажигания энергии при контакте.

Часто задаваемые вопросы о тестировании свечей зажигания

У вас есть вопросы, У Drive есть ответы!

Вопрос: Сколько Ом должна иметь свеча зажигания?

A: Какое сопротивление должна иметь вилка, в конечном итоге зависит от технических характеристик производителя. В то время как большинство свечей зажигания для легковых автомобилей должно иметь сопротивление где-то в районе 4000-8000 Ом, ваша конкретная свеча может требовать других значений.

Вопрос: Как проверить исправность проводов свечей зажигания?

A: Обычно визуального осмотра достаточно, чтобы определить, неисправен ли провод вилки.Любые признаки износа или гниения — верные признаки того, что пора их заменить. Вы можете использовать мультиметр, чтобы проверить сопротивление, чтобы быть уверенным.

В: Как узнать, загорается ли свеча зажигания?

A: Тест заземления выполняется для определения того, загорается ли вилка. Вам нужно наблюдать за центральным электродом, чтобы увидеть, не возникает ли сильная синяя искра. Как вариант, вы можете использовать свечу зажигания. Однако это показывает только то, отправляется ли сигнал для генерации искры, а не то, что свеча на самом деле горит.

Вопрос: Что происходит, если одна свеча зажигания не зажигается?

A: Если у вас пропуски зажигания, вашему двигателю будет не хватать мощности и экономичности, и он будет работать грубо. Но это меньшая из ваших проблем. Несгоревшее топливо смывает всю смазку и в конечном итоге загрязняет ваше масло. Так что стоит как можно скорее устранить пропуски зажигания.

В: Может ли разряд свечи зажигания убить вас?

A: Энергия, подаваемая на свечи зажигания, имеет высокое напряжение, но низкий ток. Усилители — это то, что тебя убьет.Так что, даже если шок причиняет боль, он, вероятно, не убьет вас, если у вас нет серьезного сердечного приступа.

Видео

Узнайте больше о свечах зажигания из этого видео.

Как проверить провода свечей зажигания

Провода свечей зажигания подают на свечи зажигания тысячи вольт — до 45000 В, в зависимости от области применения. Чтобы сделать это успешно, они должны быть покрыты толстой изоляцией, чтобы предотвратить скачки высокого напряжения с провода, прежде чем он достигнет свечи зажигания, и резиновых чехлов на каждом конце.Пыльник защищает металлические разъемы от влаги, коррозии, масла и других загрязнений. Кроме того, провода должны быть изготовлены надлежащим образом, чтобы точно соответствовать требованиям OEM и, таким образом, гарантировать точное зажигание, оптимальную работу двигателя, экономичный расход топлива и подавление EMI ​​(электромагнитных помех).

Однако провода свечей зажигания работают в суровых условиях, поэтому независимо от того, насколько хорошо они сконструированы, они могут выйти из строя, оставив свечи зажигания со слабой искрой или вообще без искры.

Неисправность проводов свечей зажигания может привести к:

• Пропуски зажигания в двигателе,
• Повышенный расход топлива,
• Отсутствие мощности,
• Стойка,
• Неровный холостой ход,
• Проблемы с топливной системой, например, топливо в цилиндре,
  
• Проблемы с запуском автомобиля,
• Контрольная лампа двигателя для включения,
• Возможная неисправность бортовой электроники, такой как Радио и GPS.

К сожалению, неисправные провода свечей зажигания имеют такие же симптомы, как и многие другие компоненты двигателя.Итак, неплохо проверить провода свечей зажигания, чтобы узнать, виноваты ли они.

К счастью, это простая работа, которая не займет много времени.

Как проверить провода свечей зажигания

Прежде чем приступить к проверке проводов свечей зажигания, убедитесь, что у вас есть следующие инструменты:

• Перемычка (длина 30-60 см)
• Клещи для проводов свечей зажигания (при наличии)
• Чистая ткань
• Рулетка
• Цифровой или аналоговый мультиметр или омметр
• Руководство по эксплуатации автомобиля
• Резиновый коврик

Для этих тестов важно тестировать каждый провод отдельно.Другими словами, отсоедините один провод, выполните тест, снова подключите его и переходите к следующему проводу. При повторном подключении провода убедитесь, что он не находится слишком близко к другой электронике или чему-либо горячему, например, выхлопной трубе. Выполняя это провод за проводом, каждый провод будет повторно подключен к соответствующему цилиндру, обеспечивая правильный порядок зажигания системы зажигания, чтобы двигатель продолжал работать.

1. Осмотрите провода и зажимы

В хорошо освещенном месте снимите и осмотрите провода свечи зажигания по очереди.Очистите каждый провод тканью, а затем найдите физические повреждения, такие как порезы и ожоги на проводах или ботинках, внимательно осмотрите изоляцию вокруг провода и найдите коррозию между чехлом (концом провода свечи зажигания) и свечой зажигания. и катушка. Если вы не видите никаких физических повреждений, проверьте пружинные зажимы, удерживающие провода в крышке распределителя. Поврежденные зажимы могут позволить проводам выскользнуть и не остаться в правильном положении. Если все в порядке, верните провод и переходите к следующему.

2. Запустить двигатель

Включите двигатель и найдите электрические дуги вокруг проводов или прислушайтесь к щелчку, который может указывать на утечку тока высокого напряжения. Будьте осторожны, не касайтесь проводов при работающем двигателе из-за риска поражения электрическим током от высокого напряжения.

3. Проведите проверку сопротивления провода свечи зажигания

Используйте цифровой или аналоговый мультиметр (или омметр), чтобы проверить, соответствует ли сопротивление каждого провода свечи зажигания рекомендациям производителя.Не забудьте проверить каждый провод и повторно подключить его (если все в порядке), прежде чем переходить к следующему. Для этого установите мультиметр на соответствующую шкалу и измерьте провод, поместив щупы на каждый конец провода, убедившись, что они касаются металлических контактов. Если показания находятся в пределах рекомендаций производителя, провод можно вернуть в машину, прежде чем вы начнете проверять следующий провод. Любые дефектные провода следует заменить. При обнаружении неисправности двух или более проводов рекомендуется заменить все провода комплектом новых.

4. Убедитесь, что провода свечи зажигания проложены правильно

Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, правильно ли проложены провода свечи зажигания. Это важно, поскольку перекрестная связь может привести к утечке энергии, что снизит производительность. Важно проложить провода свечей зажигания так, чтобы они не соприкасались напрямую с горячими частями двигателя, такими как выпускной коллектор. Продолжительный контакт с горячими частями двигателя может привести к образованию трещин в изоляционном слое проводов свечей зажигания.

Как проверить и проверить свои свечи зажигания, исправны они или нет

Свечи зажигания играют жизненно важную роль в двигателе автомобиля, и поэтому они должны быть в хорошем состоянии для оптимальной работы двигателя.

Это может вызвать некоторые проблемы в двигателе, такие как пропуски зажигания или плохая реакция, когда вы нажимаете педаль газа при ускорении.

Таким образом, вам необходимо проверить состояние свечей зажигания и заменить их, если они в плохом состоянии.

Вот как можно проверить свечи зажигания одним из следующих способов:

1. Проверить кончик свечи и боковой электрод
2. Проверить проводку вилки
3. Проверить наличие повреждений от детонации
4. Остерегайтесь предварительного зажигания
5. Проверяйте искры

Если вы регулярно проверяете свечи зажигания, то вы гарантированно проведете время со своими. Это также гарантирует, что ваш автомобиль будет экономно расходовать топливо.

Как определить неисправность свечей зажигания?

Проверить состояние свечей зажигания можно одним из следующих способов.

1. Проверьте кончик свечи и боковой электрод

Если вы заметили, что кончик свечи зажигания или боковые электроды стали темного цвета, это может быть связано с тем, что они подвергаются воздействию слишком большого количества топлива.

Это может также происходить из-за негерметичных форсунок или неправильного подключения проводки.

Как правило, это проблема, возникающая при работе со свечой зажигания, установленной в двигателе автомобиля.

2. Проверьте проводку вилки

Вы можете приобрести цифровой мультиметр для измерения сопротивления каждого провода свечи зажигания.

Сопротивление должно быть в диапазоне от 10000 Ом до 15000 Ом. Если он выше, значит, проводка выполнена некачественно.

3. Проверьте наличие повреждений от детонации

Это может привести к нарушению баланса синхронизации двигателя. Причиной этого может быть детонация, а также использование бензина, не имеющего требуемого октанового числа.

4. Остерегайтесь предварительного зажигания

Если вы убедитесь, что боковой электрод обгорел, это может привести к пропуску зажигания в свече.

Предварительное зажигание здесь происходит потому, что свеча, которую вы используете, загорается слишком рано, и это не дает искре достаточно времени для того, чтобы топливо попало в камеру сгорания для сгорания смеси воздуха и топлива.

5. Проверьте искры

Вы можете физически осмотреть искры на предмет любых признаков, указывающих на их повреждение.

Если они изменились в цвете и стали казаться черными, возможно, они не в состоянии выполнять свою работу. Темный цвет обычно возникает из-за нагара или масляных отложений.

Как проверить свечи зажигания

Вы можете проверить имеющуюся у вас свечу зажигания, не обращаясь к механику, выполнив следующие действия.

1. Отсоедините провода свечи зажигания

• При работающем двигателе отсоедините провода свечи зажигания один за другим от двигателя автомобиля.
• Если вы заметили, что автомобиль теряет скорость или движется грубо, когда один провод свечи зажигания отсоединен, то свеча зажигания отсоединена. Если вы не замечаете никаких изменений в работе двигателя автомобиля, свеча зажигания неисправна.

2. Проверка свечи зажигания

• Отсоедините провод свечи зажигания от свечи зажигания.
• Прикоснитесь концом провода свечи зажигания к металлической поверхности.
• Хорошая свеча зажигания даст искру, или вы услышите треск.
• Искра и треск покажут, что через провод свечи зажигания к самой свече идет напряжение.

3. Проверьте наличие искры на свечах зажигания

• При запуске двигателя вы можете проверить, есть ли искра на каждом проводе свечи зажигания.
• Искра возникнет, если сжатие будет отличным, и это будет происходить на цилиндрах свечей зажигания.
• Неисправная свеча зажигания не дает искры.

4. Убедитесь, что каждое звено, прикрепленное к вашей свече зажигания, подключено надлежащим образом.

К звеньям, которые необходимо надежно подсоединить, относятся кабель аккумуляторной батареи, зажигание и провода катушки.

5. Покачивайте соединения линка, как они есть на свечах зажигания

Повторите тест, который должен быть успешным. Как и в некоторых случаях, неплотное соединение может привести к неверным результатам.

6. Очистка свечей зажигания

Вам необходимо тщательно очистить свечи зажигания, так как они могут дать неправильные результаты, если они смазаны маслом или покрыты нагаром.

Если тесты окажутся неблагоприятными, то вы будете вынуждены полностью их заменить.

Одна из моих статей может помочь вам очистить свечи зажигания.

Как проверить свечу зажигания с помощью мультиметра

Мультиметр можно использовать для проверки состояния свечей зажигания путем проверки их номинального сопротивления.

Вы можете определить это, выполнив следующие действия:

1. Установите мультиметр на 20000 Ом.
2. Поместите измерительные наконечники на оба конца свечей зажигания.
3. Необходимо очистить свечи зажигания и избавиться от нагара и масляных отложений.
4. Показание не должно быть значительно выше 15000 Ом.

Для получения более подробной информации вы можете посмотреть это видео:

Q&A

Теперь вы знаете, как проверять свечи зажигания, придется ли вам их заменять или нет.

Я перечислил некоторые вопросы по проверке свечей зажигания. И их ищут многие люди, которые тоже искали ту же тему, что и вы ниже.

Как выглядят неисправные свечи зажигания? А что будет?

Когда вы вынимаете свечу зажигания, установленную в двигателе вашего автомобиля, и замечаете, что она кажется пепельной и слишком темной, это может быть плохо.

Это может быть из-за отложений нагара и масла, которые не позволяют ему работать должным образом.

Однако это может быть не так, поскольку свечи зажигания могут пройти еще пару миль.

Внешний вид свечей зажигания не всегда может указывать на то, что она плохая, и вам, возможно, придется подождать других признаков, чтобы определить это.

Вы сможете определить, неисправна ли свеча зажигания, если заметите одно из следующего:

1. Низкий КПД по газу

Если вам нужно слишком часто заправлять свой автомобиль бензином, свеча зажигания может быть плохим.Это связано с тем, что одна из функций свечи зажигания заключается в повышении эффективности потребления газа автомобилем.

Когда искра в хорошем состоянии, она должна обеспечивать зажигание большего количества топлива, когда воспламеняется топливно-воздушная смесь.

Однако может быть неполное сгорание, как в случае неисправной свечи зажигания.

Это происходит, и большая часть газа в вашей машине не воспламеняется, а будет потрачена впустую. Затем его утилизируют, выдувая из выхлопной трубы.

Таким образом, чтобы не тратить слишком много топлива на автомобиль, свеча зажигания является одним из факторов, который вы должны убедиться в хорошем состоянии.

Это также предотвратит повреждение других компонентов, связанных со свечой зажигания.

2. Плохая реакция двигателя

Неисправная свеча зажигания может привести к потере мощности двигателя.

Это связано с тем, что свеча зажигания не воспламеняет максимальное количество газа, которое необходимо, в результате чего двигатель не может генерировать столько энергии, сколько необходимо.

Двигатель, который не может выработать максимально возможную мощность из-за плохой свечи зажигания, можно заметить по ускорению.

Если автомобиль демонстрирует довольно медленное или вялое ускорение, проблема может заключаться в неисправной свече зажигания.

Двигатель может работать с перебоями, когда вы нажимаете педаль газа на вашем автомобиле.

Вы поймете это, когда он будет часто пропускать бит, или даже вы сможете услышать громкие звуки «хлопка». Это может быть случай пропусков зажигания в двигателе.

Когда двигатель автомобиля не работает на холостом ходу, как раньше, проблема может заключаться в свечах зажигания. Вы можете услышать грубые звуки или даже громкие вибрации, которых не было в обычных условиях.

3. Из выхлопной трубы удален синий дым.

Возможно, это не причина того, что уже слишком поздно, поскольку это только означает, что ситуация ухудшается. Если вы заметили синий дым, выходящий из выхлопной трубы.

Синий двигатель не является точной реакцией, возникающей из-за неисправной свечи зажигания.Обычно это происходит из-за того, что в цилиндре двигателя слишком много масла.

На свече зажигания образуются отложения, которые не могут нормально работать. Они могут начать производить слабые искры.

Может потребоваться замена поршневых колец или направляющих клапана. Это то, что позволяет маслу вытекать в камеру сгорания и получать доступ к свечам зажигания.

4. Когда он не проходит тесты на выбросы

Если вы проверяете свой автомобиль на выбросы, а он не проходит тесты, проблема может заключаться в свечах зажигания.

Транспортное средство не проходит испытания эмульсии, если обнаружено, что оно выделяет достаточно большое количество выбросов углеводородов.

Как указывалось ранее, свеча зажигания в плохом состоянии может испытывать неполное сгорание из-за того, что не воспламеняется максимальное количество газа, которое необходимо.

Затем сырое топливо выбрасывается из выхлопной трубы автомобиля.

5. Плохой запуск автомобиля

Когда свечи зажигания находятся в плохом состоянии, они могут не производить искру требуемого качества.

Это приведет к плохому сгоранию, необходимому для запуска двигателя, и, следовательно, автомобиль не сможет запускаться так же плавно, как раньше.

Могут ли неисправные свечи зажигания стать причиной детонации?

Да, неправильный выбор свечи зажигания, подключенной к двигателю вашего автомобиля, может вызвать детонацию в автомобиле.

Когда вы устанавливаете свечу зажигания другого типа, отличного от рекомендованного производителем автомобиля, это вызывает некоторые осложнения, которые могут вызвать осложнения, которые приведут к тому, что вы услышите стучащие звуки.

Такие звуки издаются при движении автомобиля.

Вам следует знать, что разные типы свечей зажигания предназначены для работы в определенных типах двигателей.

Это связано с тем, что камеры сгорания двигателей различной конструкции работают в определенном температурном диапазоне.

Свечи зажигания могут выдерживать нагрев в определенном диапазоне, за пределами которого они не смогут нормально работать.

Точно так же следует тщательно проверить зазор свечи зажигания перед установкой, чтобы предотвратить стук.

Если зазор слишком узкий или слишком широкий, свеча зажигания не сможет произвести необходимую искру, которая будет действовать в камере сгорания двигателя.

Слишком узкий зазор вызовет искру недостаточно сильной, а более широкий, чем необходимо, может даже не дать искры вообще, что приведет к пропуску зажигания.

Это может быть источником стучащего звука двигателя вашего автомобиля.

Если ваша свеча зажигания соответствует типу и имеет зазор правильного размера, возможно, она не является причиной стука.

Проблема может заключаться в том, что вы заправляли автомобиль топливом, который имеет гораздо более низкий рейтинг, чем то, что необходимо для вашего автомобиля.

Углеродистых отложений может быть слишком много и, следовательно, могут возникать стучащие звуки.

Заключение

В общем, теперь вы понимаете причину, по которой вам нужно проверять состояние свечей зажигания всякий раз, когда у вас есть такая возможность.

Это определит рабочие характеристики двигателя вашего автомобиля, а также защитит другие компоненты двигателя вашего автомобиля от повреждения при работе со свечой зажигания, находящейся в плохом состоянии.

Когда вы поймете, что проблема связана со свечой зажигания, вам придется заменить ее, как только вы сможете работать с вашим двигателем с максимальной производительностью.

Вы можете прочитать эту статью, чтобы узнать 10 лучших свечей зажигания!

Источник:

1. Mobil — https://www.mobil.com/en/lubricants/for-personal-vehicles/auto-care/vehicle-main maintenance/how-to-check-spark-plugs

Как проверить катушку зажигания свечи зажигания

Катушка зажигания — жизненно важный компонент современной системы управления двигателем.Практически во всех производимых сегодня автомобилях используются катушки зажигания, которые служат источником искры для свечей зажигания двигателя. Катушка зажигания — это индукционная катушка, которая является частью вторичной системы зажигания автомобиля. Он использует электромагнитную индукцию для преобразования двенадцати вольт автомобиля в несколько тысяч вольт, необходимых для создания искры, достаточно мощной, чтобы перепрыгнуть через зазор свечи зажигания.

В зависимости от конструкции производителя некоторые автомобили будут использовать одну или две катушки зажигания, которые отвечают за зажигание нескольких свечей зажигания, иногда через кабели зажигания с низким сопротивлением.В других конструкциях будет использоваться одна катушка зажигания для каждой отдельной свечи зажигания, которая закреплена болтами прямо над свечами зажигания.

Хотя назначение и работа катушек зажигания относительно просты и пассивны по своей природе, на самом деле они являются жизненно важным компонентом эффективной работы двигателя, а их неисправность может вызвать всевозможные проблемы. Неисправная катушка зажигания может проявляться по-разному, от заметного снижения мощности и расхода топлива до серьезных пропусков зажигания в двигателе, которые иногда могут сделать автомобиль непригодным для движения.Из-за своего расположения (часто прямо на двигателе) катушки зажигания подвергаются суровым условиям работы двигателя с высокой температурой и вибрацией.

Со временем они могут перегореть или развить повышенное электрическое сопротивление, которое может привести к пропускам зажигания или ослабленной, менее эффективной искре, которая ухудшит производительность. В этом пошаговом руководстве мы рассмотрим, как проверить, исправна ли катушка зажигания, путем проверки сопротивления с помощью цифрового мультиметра.

Часть 1 из 1: Проверка катушки зажигания свечи зажигания

Необходимые материалы

Шаг 1. Изучите спецификации .Узнайте, какое сопротивление катушек зажигания должно соответствовать вашему автомобилю.

Эти характеристики обычно можно найти в заводском руководстве по обслуживанию автомобиля и обычно указываются в виде диапазона, измеряемого в «омах» (символ: Ω).

Шаг 2: Найдите катушку или катушки зажигания на вашем автомобиле . Обычно они располагаются прямо на двигателе, либо прикручиваются непосредственно к свечам зажигания, либо устанавливаются удаленно где-то наверху двигателя.

При необходимости снимите все пластиковые крышки, которые могут закрывать катушки зажигания.

Шаг 3: Отсоедините жгут проводов от катушек зажигания . Удалите их с помощью ручных инструментов.

Катушки зажигания обычно очень просто снимаются, часто они удерживаются только одним или двумя болтами.

Этап 4. Проверить первичную цепь зажигания катушки зажигания . Катушки зажигания имеют две цепи, которые необходимо проверить: первичную и вторичную цепи зажигания.

Подключите положительный и отрицательный выводы мультиметра к положительным и отрицательным клеммам катушки зажигания. На некоторых катушках клеммы будут явно отмечены положительным и отрицательным; у других просто два контакта или клеммы, которые расположены на разъеме.

Большинство катушек зажигания должны иметь сопротивление первичной обмотки от 0,4 до 2 Ом; тем не менее, обратитесь к спецификациям вашего производителя для правильного чтения.Если отображается нулевое значение, это означает, что катушка зажигания имеет внутреннее короткое замыкание в первичной обмотке и требует замены. Чтение по спецификации сигнализирует, что катушка зажигания разомкнута, что также указывает на необходимость замены катушки.

Шаг 5: Проверить вторичную цепь катушки зажигания . Подключите мультиметр к положительной клемме или контакту катушки и к клемме высокого уровня, которая идет к свече зажигания.

У большинства катушек зажигания сопротивление вторичной обмотки должно быть где-то между 6000 и 10 000 Ом; однако правильный диапазон см. В спецификациях производителя.Если отображается нулевое значение, это означает, что в катушке произошло короткое замыкание и ее необходимо заменить, а чрезмерное значение означает, что катушка разомкнута и ее также необходимо заменить.

Шаг 6: При необходимости повторите процедуру . Следуйте шагам 4 и 5 для проверки каждой отдельной катушки, если в вашем автомобиле их больше одной. Убедитесь, что все катушки зажигания работают правильно.

Шаг 7: Установите катушки зажигания на место, при необходимости заменив их .После проверки всех катушек зажигания замените все неисправные катушки, а остальные установите на автомобиль.

Не забудьте повторно подключить все электрические разъемы и установить на место все крышки двигателя или другие детали отделки, которые могли быть сняты.

Катушки зажигания

являются очень важной частью системы зажигания и могут существенно повлиять на производительность двигателя при неправильной работе. Неисправная катушка может вызвать всевозможные проблемы, и их проверка гарантирует, что ваш автомобиль будет продолжать работать в отличном состоянии.Если у вас возникнут трудности с выполнением шагов по проверке катушек зажигания, сертифицированный мобильный механик из YourMechanic с радостью выйдет и взглянет на них.

Как проверить свечу зажигания? (Easy 5 Step Guide)

Хотите узнать, как проверить свечу зажигания самостоятельно? У нас есть ответ!

В этом руководстве ProperMechanic.com вы узнаете:

• Как проверить свечу зажигания
• Расходные материалы, которые вам понадобятся для проверки свечи зажигания
• Как часто проверять свечи зажигания

И многое другое !

Итак, с чего начать, выясняя, как снова запустить его? Сняв и осмотрев свечу зажигания.

Или, может быть, у вас загорелся индикатор проверки двигателя на приборной панели вашего автомобиля. Вы запустили коды, и у вас есть пропуск зажигания в цилиндре «x».

Пришло время начать процесс диагностики, который включает в себя проверку состояния свечи зажигания. С чего начать? Прочтите инструкции по проверке свечей зажигания.

Вот основные причины, по которым вы можете захотеть проверить состояние свечей зажигания:

• Плохая экономия топлива
• Пропуски зажигания
• Медленное ускорение
• Двигатель трудно запустить
• Слабая искра или ее нет искра
• Чрезмерный расход топлива

Итак, прежде чем проверять свечу зажигания, я рекомендую вам прочитать это краткое руководство, которое поможет вам выполнить правильные процедуры для успешного обслуживания свечи зажигания.

Что нужно знать о проверке свечи зажигания

Чтобы проверить свечу зажигания, вам потребуется общее представление о том, как выглядит загрязненная свеча зажигания. Сравнивая старую свечу зажигания бок о бок с новой, будет более очевидно определить, какая свеча неисправна, но не принимайте слегка использованную свечу за плохую.

При обнаружении неисправной свечи поищите признаки скопления нагара или пузырей на концах электродов.

Одним из наиболее очевидных признаков загрязнения свечи зажигания является ее застревание в моторном масле.Обязательно устраните утечку масла перед установкой новой свечи, чтобы избежать преждевременного выхода из строя новой свечи зажигания.

Расходные материалы, необходимые для проверки свечи зажигания

Для снятия и проверки свечи зажигания вам понадобятся следующие инструменты:

• Гнездо свечи зажигания
• Плоскогубцы
• Щупы или инструмент для заглушки свечи зажигания
• Базовое гнездо набор ключей (для снятия пакетов катушек)
• Фонарик

Как проверить свечу зажигания (руководство по 5 шагам)

1. Снимите провод свечи зажигания
2. Снимите свечу зажигания с головки блока цилиндров
3. Проведите осмотр
4. Зазор Свеча зажигания в соответствии со спецификацией
5. Переустановите свечу зажигания

Шаг 1 — Снимите провод свечи зажигания

Используйте плоскогубцы или даже руки, чтобы удалить провод свечи зажигания, который обеспечивает электричеством свечу зажигания.Если вы работаете с автомобилем с системой впрыска топлива, вам придется отключить и открутить катушку зажигания, чтобы получить доступ к свечам.

Шаг 2 — Снимите свечу зажигания с головки блока цилиндров

Если свеча зажигания расположена глубоко в головке блока цилиндров, вам придется использовать гнездо свечи зажигания, чтобы извлечь ее. Этот тип розетки имеет внутреннюю резину, которая предотвращает повреждение свечи зажигания при снятии и установке. Посветите фонариком в каждое отверстие, чтобы лучше видеть вашу работу.Для простых двигателей, таких как газонокосилки, иногда можно обойтись без гаечного ключа.

Шаг 3 — Выполните осмотр

Осмотрите свечу зажигания на наличие признаков нагара и загрязнения на наконечнике свечи. Ищите масло на электродах, а также на резьбе. Если вы видите признаки коррозии или масла на электродах, вы можете попробовать повторно продуть карбюратор и проверить крышку распределителя и ротор.

В случае автомобилей с впрыском топлива вы увидите масляное загрязнение, если прокладка клапанной крышки протекает.Пропуски зажигания также будут возникать в автомобилях с впрыском топлива, если блок катушек вышел из строя. Если засорение не исчезнет, ​​выполните испытание на сжатие цилиндра.

В худшем случае у вашего двигателя возникают перебои в работе из-за проблем с поршневым кольцом или уплотнением клапана. В этом случае вы можете поручить эту работу профессионалу.

Шаг 4 — Установите зазор в свече зажигания в соответствии со спецификацией

Свеча зажигания может пропускать зажигание, если зазор не соответствует требованиям.Используйте соответствующий щуп или инструмент для зазоров свечи зажигания, чтобы создать необходимое пространство между боковым электродом и центральным электродом. Если вы заметили, что ваш двигатель работает на холостом ходу, это может быть признаком неправильного зазора свечей зажигания.

Шаг 5 — Установите свечу зажигания на место

Продуйте монтажные отверстия свечи зажигания воздушным шлангом, чтобы очистить любой мусор или остатки, которые могут существовать. Осторожно переустановите свечу зажигания пальцами или патроном свечи зажигания и затяните ее в соответствии со спецификацией с помощью динамометрического ключа.Если вы работаете с небольшим двигателем, вы можете просто затянуть свечу зажигания до упора.

Подробнее >> Как закрыть свечу зажигания

Другие ценные ресурсы на Проверка свечи зажигания

Чтобы избежать загрязнения свечей зажигания, важно следить за тем, чтобы в вашем двигателе не было утечек масла, а карбюратор слит правильно (если у вашего двигателя карбюратор).

Если свечи зажигания слишком старые или слишком ржавые, вам просто нужно вставить новые свечи в двигатель.Но прежде чем вы это сделаете, убедитесь, что вы позаботились о любых утечках масла и проблемах с зажиганием, чтобы сразу не засорять новую свечу зажигания.

Не расстраивайтесь, если чистка свечей зажигания не поможет. Всегда есть подходящее решение для запуска вашего двигателя, и если вы застрянете, вы всегда можете отнести свой двигатель к профессиональному механику, который точно знает, что делать.

Подробнее >> Как почистить свечу зажигания

Вы можете выполнить тесты вашей системы зажигания с помощью мультиметра

Вы можете проверить свои свечи зажигания на целостность и отсутствие замыкания, выполнив несколько простых тестов с помощью мультиметр.

Если у вас пропуски зажигания, которые не вызваны неисправной свечой зажигания, вы можете проверить такие детали, как топливные форсунки и катушки зажигания, на предмет неисправности. Вы также можете подумать о чистке форсунок, если вы работаете с двигателем с большим пробегом.

Теперь вы должны лучше понимать, как проверять свечу зажигания. Мы надеемся, что это помогло. Приятного вам знания!

Подробнее >> Как удалить сломанную свечу зажигания

Можно ли проверить свечу зажигания с помощью мультиметра?

Омметр , входящий в состав мультиметра , , может только проверить свечу зажигания на короткое замыкание или пробой сопротивления изоляции.Хорошая свеча зажигания должна показать разрыв цепи между центральным электродом и наконечником . Однако только потому, что электроды хорошо читают , не означает, что вилка хороша.

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.

Кроме того, как проверить свечу зажигания на ее исправность?

1. Снимите.
2. Держите его подключенным к кабелю свечи зажигания.
3. Заземлите его на раме.
4. Запустите и проверьте, нет ли искры.
5. Если они синие, свеча зажигания в порядке. Иначе, если искры желтые или искры нет вообще, значит, свеча неисправна.

Далее возникает вопрос, как узнать, неисправна ли катушка зажигания? Признаки неисправной или неисправной катушки зажигания

1. Пропуски зажигания в двигателе, резкий холостой ход и потеря мощности. Один из наиболее распространенных симптомов, связанных с неисправной катушкой зажигания, — это проблемы с производительностью двигателя.
2. Проверьте двигатель Загорается лампа.Еще одним признаком потенциальной проблемы с катушками зажигания автомобиля является горящая лампа проверки двигателя.
3. Автомобиль не заводится.

Также знаете, какое сопротивление должна иметь свеча зажигания?

Подходит для обслуживания Сопротивление свечи зажигания Чтобы обеспечить надежную и безотказную работу, Tempest рекомендует заменять свечи зажигания в процессе эксплуатации, имеющие значение сопротивления более 5000 Ом (5 кОм) или менее 500 (0,5 кОм) .

Какие щетки стеклоочистителя лучше на ВАЗ 2114: каркасные или бескаркасные

25.01.2014

Много исписано страниц различных форумов и сайтов на тему того, какие щётки лучше? Каркасные или бескаркасные? Где пишут одно, где пишут другое! Давайте попробуем в этом разобраться.

Чтобы сделать какие-то выводы, нужно понимать строение каркасных и бескаркасных дворников (щёток), а уже потом мы сможем выявить преимущества одних над другими.

Каркасные

Каркасные щётки представляют собой скелет, к которому прикреплена чистящая резиновая лента. Иными словами, от поводка дворника отходят коромысла (их бывает 2, 3, 4 штуки в зависимости от модели), к которым крепится чистящая лента, которая находится в свободном хождении (может двигаться вперед и назад). Каждое коромысло подвижно, поэтому плотно прилегает к стеклу.

Благодаря такой конструкции щётки необязательно менять целиком, можно обойтись лишь заменой чистящей ленты. Это плюс, т. к. ее стоимость от комплекта новых дворников заметно отличается в пользу первой.

Щетки стеклоочистителя

Бескаркасные

У данной конструкции отсутствует скелет. Бескаркасные дворники представляют собой ленту, внутри которой находится прижимной элемент (к примеру стальная пластина). Они явно выигрывают во внешнем виде. Чаще всего (из низшей ценовой категории) выпускаются по моделям автомобиля, чтобы максимально повторить изгиб лобового стекла. Но в премиум сегменте бескаркасные щетки делают по специальным технологиям, где не нужно знать марку машины, достаточно указать длину дворников (Длина дворников ВАЗ 2114, 2115, 2113).

Бескаркасные щетки стеклоочистителя

Что же лучше? Каркасные или бескаркасные?

На самом деле, каждый для себя выбирает свое. Именно поэтому на форумах ведутся долгие беседы, где не находят однозначного ответа. Мы, в свою очередь, не будем утверждать, что лучше — те или эти, просто расскажем вам преимущества одних над другими, а вы уже выберете сами. Договорились? Тогда поехали!

Каркасные дворники

Каркасные дворники проигрывают по своему внешнему виду, но имеют большую силу прижатия к лобовому стеклу за счет строения коромысел, что сказывается на качестве очистки в лучшую сторону.

Но сложная конструкция имеет ещё и негативный момент: зимой в снежную погоду коромысла покрываются льдом, становятся неподвижными и дубоватыми — соответственно, щетки плохо чистят. Выход из этого один — отогреть, стоя на морозе, очищать лёд с дворников до тех пор, пока элементы не станут свободно двигаться.

Поэтому для зимы придумали каркасные дворники с закрытыми коромыслами. Иными словами, весь скелет дворника прячут в пластиковый кожух, куда не проникает снег и влага — соответственно, коромысла всегда подвижны и щетки хорошо очищают. Но данная система имеет небольшой минус — на большой скорости из-за «крылатого» строения таких дворников прижимная сила к лобовому стеклу заметно падает, что негативно влияет на качество очистки стекла.

Преимуществом является также возможность смены чистящих лент. В бескаркасных же дворниках они не меняются. Придется покупать новые щётки в сборе.

Бескаркасные дворники

Внешний вид этих дворников гармонично сочетается с любым автомобилем, нежели скелет каркасников.

Данные дворники эконом сегмента нужно обязательно подбирать по марке машины, т. к. у каждого автомобиля форма лобового стекла своя, соответственно, изгиб у дворника индивидуальный. Поэтому у дешевых стеклоочистителей часто случается так, что с пассажирской стороны щетка плохо прижимается, соответственно, грязь не удаляется. С такими дворниками ничего не поделать, только менять на качественные. Премиум сегмент же обещает нам работать на любом автомобиле идеально. Главное — подобрать длину, но цена таких щёток превышает 1000 р.

Преимуществом бескаркасных дворников является лёгкая очистка зимой, достаточно пару раз согнуть их, и весь лёд отвалится.

Ещё одним их достоинством является хорошая аэродинамика. Т. е. с увеличением скорости прижимная сила не падает.

Надеюсь, всё стало понятно и вы сделаете правильный выбор. Также рекомендуем вам ознакомиться со статьей: Какие щётки стеклоочистителя выбрать? В ней вы узнаете, как правильно выбрать, что нужно при этом знать, каким фирмам стоит отдать предпочтение.

Размер дворников ВАЗ-2115: параметры

Стеклоочистители на автомобиле во время поездки в дождливую или снежную погоду очень хорошо выручают водителя, обеспечивая нормальную видимость дороги. С завода на ВАЗ-2115 устанавливаются стандартные дворники, которые качественно очищают лобовое стекло, но со временем они изнашиваются, и владельцу авто нужно покупать новый комплект щеток. Какие размеры подойдут, какой тип выбрать, а также как заменить дворники? Все это мы рассмотрим далее в статье.

Какими могут быть последствия неправильного подбора размера щеток

Если вы купите большие щетки, то прижимная сила дворника к стеклу очень пострадает. Как результат лобовое стекло будет очень плохо очищаться. Детали слишком большого размера станут задевать уплотнительную резинку между стеклом и кузовом.

Дворники маленького размера будут очищать не всю площадь лобового стекла, что скажется на качестве видимости в непогоду. Помимо этого, по центру образуется островок из грязи после дождя.

Рекомендуемые размеры щеток для ВАЗ-2115

На рассматриваемый автомобиль завод изготовитель рекомендует ставить симметричные по размеру щетки, размеры которых составляют 51 см. Однако на практике есть возможность немного нарушить правила. Соответственно, с водительской стороны допускается монтаж щетки размером 53, а с пассажирской – 51 см.

Если поставить обе детали размером 53 см, тогда по центру лобового стекла будет образовываться полоса из стекающей воды.

Читайте также: Где расположен предохранитель печки ВАЗ-2115

Основные характеристики стеклоочистителей

Покупаемые дворники заведомо должны обладать длительным сроком службы, хорошо очищать рабочую поверхность и не скрипеть.

Отсутствие одного или более вышеизложенных качеств сделает очередную поездку в дождливую погоду небезопасной, да и не такой комфортной, как это было ранее.

Особенности выбора щеток на ВАЗ-2115

В первую очередь вы должны знать рекомендуемые размеры деталей. Об этом мы уже говорили ранее в статье.

Далее оцените качество материала дворника. Лента и щетка должны быть одного цвета и фактуры, а на эластичном материале отсутствуют задиры или заусеницы.

Конструктивные особенности дворника:

1. Бескаркасные.
2. Каркасные.

Опытные водители запасаются как минимум двумя комплектами щеток, один используется летом, другой – зимой. Потому как летние дворники дубеют зимой и вообще не чистят лобовое стекло.

Читайте также: Почему не работают дворники ВАЗ-2115

Какому производителю отдать предпочтение

В следующем списке мы рассмотрим наиболее популярные щетки, которые отлично зарекомендовали себя в повседневном использовании отечественными автолюбителями:

1. Champion. Компания утверждает, что их щетками оснащены примерно 25% автомобильного рынка. Продукция обладает запатентованным бромовым покрытием, которое значительно продлевает время эксплуатации дворников (до 30%).
2. Rainbox. Данная продукция также отлично зарекомендовала себя на рыке России. Дворники морозоустойчивы, что позволяет использовать их как летом, так и зимой, чтобы не покупать два комплекта.
3. Valeo изготавливают свою продукцию по технологии Silencio с использованием каучука и графита. Такое решение позволяет использовать дворники в любых погодных условиях и даже в сильные морозы.
4. Bosch. Продукция этой компании известна практически каждому автомобилисту. Конкурентным преимуществом дворников данного производителя является использование двухкомпонентной резины. Соответственно, щетки прослужат значительно дольше от аналогов других компаний. Но покупая такие стеклоочистители, понадобится выложить больше денег, потому как это продукция премиум-класса. Однако по отзывам можно сделать вывод, что это того стоит.
5. Щетки Маяк – это бюджетная продукция китайского производства, которая обладает значительно меньшим сроком эксплуатации в сравнении с Bosch.

Читайте также: Причины неисправности датчика температуры ВАЗ-2115 инжектор

Подводя итог статьи, отметим, что дворники на автомобиле – это достаточно важная деталь. От правильных размеров установленных деталей напрямую зависит качество очистки лобового стекла в дождливую погоду и не только.

Теперь вы знаете, на какие параметры обращать свое внимание при выборе дворников на ВАЗ-2114, а также каким производителям можно доверять.

Какие щетки стеклоочистителя лучше для ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115? Bosch, AWM, Alca

ТОП производителей щеток стеклоочистителя для ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115

Данную запчасть для автомобилей ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115 делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях щеток стеклоочистителя из таких стран как: Германия, США, Швейцария, Россия .

В июле 2021 года в рейтинге щеток стеклоочистителя для ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115 на PartReview приняли участие 8 производителей. Он построен на базе 13 отзывов и 40 голосов.

Какие щетки стеклоочистителя выбрать для ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение Bosch. 15% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались щетки стеклоочистителя AWM — 15%.

Замыкает тройку фирма Alca с результатом в 15% голосов.

В общем рейтинге щеток стеклоочистителя, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

1. Bosch получили 9 место, оценка PR — 74. Учитываются данные из 239 отзывов и 745 голосов.
2. AWM пока не удалось набрать необходимое количество отзывов для участия в рейтинге. Если вы добавите отзыв и укажите данный бренд и модель вашего авто, то поможете это исправить.
3. Alca — 4 место, а оценка PR составила 79. Учитываются данные из 184 отзыва и 581 голос.

Другие запчасти для ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115

Выяснив, какие щетки стеклоочистителя предпочитают ставить владельцы ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В июле 2021 года на PartReview лидировали:

Также можно узнать, что выбирали владельцы ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115 среди производителей таких запчастей как: Подушка двигателя, Ремень ГРМ, Радиатор охлаждения, Помпа, Термостат, и других.

Тюнинг дворников

Штатные дворники ВАЗ 2109 выглядят достаточно просто и непритязательно. Неудивительно, что любители тюнинга ищут способы исправить это положение вещей. Неплохим вариантом тюнинга стеклоочистителей будет установка поводки дворников от ВАЗ 2110. Сложно сказать однозначно, насколько необходимо выполнять такую доработку, но отличаться от основной массы «девяток» и «восьмерок» вы будете однозначно. Те, кто в теме меня поймут.

Для простейшего варианта этой доработки вам потребуется:

• Два правых (коротких) поводка дворников ВАЗ 2110.
• Два декоративных колпачка на гайки крепления «десяточных» поводков.
• Две бескаркасные щетки длиной 53 см.

 

Бескаркасная щетка дворников

 Возможно, возникнет проблема при покупке именно двух одинаковых правых поводков от десятки, так как они обычно продаются комплектом — левый и правый, и имеют разную длину.
Если нет возможности достать два правых поводка, можно укоротить левый из комплекта до нужной длины, но этот вариант оставим на крайний случай (придется сверлить, клепать и т.д.).

Устанавливаются поводки на свое место также как и родные. На гайки одеваем декоративные колпачки, ибо без них дворники выглядят несколько неряшливо.
Доработки потребуют сами щетки, их будет необходимо подрезать с одного края, чтобы они не залезали на крышу за уплотнитель, так как «десятые» поводки длиннее «девяточных».

Насколько укорачивать щетку, замеряем в крайнем вертикальном положении дворников: все, что выходит за уплотнитель лобового стекла — долой.

Закрепляем бескаркасную щетку в тисках и отпиливаем излишнюю длину. Для 53-см щетки надо отпилить примерно 4-5 см. Потом снимаем с отпиленной части декоративный наконечник и устанавливаем его на отрезанный край щетки, чтобы она не развалилась.

По опыту, при попытке укорачивания не разваливается только щетка фирмы Хорс. Другие эту операцию не пережили, так что перед покупкой надо определиться, сохранится ли целостность щетки после укорачивания.

Сразу скажу, что использовать щетки меньшей длины без отпиливания нежелательно, так как уменьшается очищаемая зона снизу, не забываем, что «десяточные» дворники длиннее.

Также перед установкой новых поводков дворников нелишним будет их дополнительно покрасить, хотя бы черной краской из аэрозольного баллончика и хорошо просушить, так как заводская покраска зачастую облезает и выгорает через непродолжительное время.

Фотоотчет:

Если заморачиваться совсем нет желания, хорошей заменой родных дворников на «девятке» будут поводки стеклоочистителя от ВАЗ 2115, те, что ставятся на новые «Самары». Они отличаются от штатных «девятых» поводков немного другой формой,  и они разные: один с небольшим изгибом, а другой прямой. Я установил изогнутый со стороны водителя, а прямой — у пассажира. За счет такой расстановки немного уменьшается неочищаемая зона вдоль водительской стойки, а пассажирский дворник больше заходит в сторону водителя, уменьшая пресловутый неочищаемый зубец на лобовом стекле в районе панорамного зеркала заднего вида. Да и прижимаются к стеклу они лучше.

Вот как это выглядит на автомобиле:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена дворников ВАЗ 2115. Чем официалы, лучше сам!

Любин

а в чем собственно проблема? меняю на своем резнки. стоимость их 150 грн. У моего соседа с дворниками на ваз пока все зашибись!

Волчок

Молодец! Всё грамотно и приятно слушать и смотреть. С уважением!

Адель

Датчик уровня топлива, осмотр внутренностей, почему врет, несколько советов по настройке.

Zero

Что за моторчик?

Барило

Зачем там концевик на педали сцепления? У меня на TS его нет.

Канон

лично я не знал что можно увеличить яркость. спасибо большое Ж)) Неплохо, если более обстоятельно пояснил бы по дворникам на 2115,

Все сервисы по ремонту ВАЗ 2115 на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена дворников ВАЗ 2115

Шараф

Автор кинь мой совет в комент к своему видео.

Малитюк Фаик

У Вас супер ценный канал! Хотелось бы от Вас видео учебник для человека который только купил авто и ничего незнает об обслуживании: как поменять колесо, как поменять жидкости, Как отремонтировать какую нибудь фигню которая ремонтируется за полчаса, а в автосервисе могут и 5 тыш слупить а то и 10! Вобщем самое основное по ремонту и обслуживнаию авто напримере 2104, 2111, УАЗ 3151, Газели и т.д. Часов эдак на 30-50 чистого видео! Было бы просто супер!!!

Сократ

Страшный триндец)

Садак

Сергей, сделай пожалуйста подробный обзор про коробку powershift от форда, стоит ли покупать фокус с ней и какие основные минусы и плюсы

Мирлан Орусбиев

Моторчик вытащил, а трапецию у меня никак так неполучаетса вытащить, как только нестарался

Армавир

Мне приятель сказал на 2115 с дворниками до сих пор все в ажуре Ж)) Спасибо за наводку! +1 в копилку знаний.

Абдулло

Поджеро2 1995 г правый руль невключается 4 передача

Альберт Волченок

Откуда такие мастера-измерители берутся?

Westin

Периодические трудности с дворниками начинают напрягать ))) Хорошие обзоры. спасибо.

Милтон

Такого дрифта я еще не видел 😀

Нэлли

сколько у нее разгон до сотки? секунд 10-12? У моего лучшего друга и без дворников на 2115 куча чем заниматься 🙂

Дод

Спасибо за видео!

Ровиго

Пмс, жена сидит, слушает и хихикает?

Zale

Вы что? Серьёзно? Верите в этот метод? Уж, это точно не самая большая проблема!

Исаак

Не подскажешь как снять ящик под задними сиденьями сценик 2?

Tait

Сломался переключатель. поменяла… не думала, что справлюсь. огромное спасибо!

Лион

Про дворники все понятно ))) Кококола.Ты на свой второй подбородок глянь кококоло.А вообще,тархун нормально решает.

Марат

Бескаркасники фенокс не очень. Они почти прямые, не жмутся

Мозес

Идиоты не знают для чего делают холодный забор воздуха)

Adal

а может.. перед тем как мучать диностенд следовало провести калибровку MAF сенсора?) не? никто не додумался подсказать? а зря, ибо afr уполз в дебри и мотор начал работать некорректно так что в итоге — толку от проделаной работы не много

Nabilah

Мне приятель сказал на 2115 и без дворников полно чего полетело. кто еще покупает это говно?закчем?!?!??!

Лоуренс

Подскажите пожалуйста. При замене катл. на пламяг. нужно перепрашиваться на евро 2, если обманка установлена?? На сервисе сказали не нужно..

Том

неудобно расположена запаска

Шумахер

спасибо понял как снимается все просто УДАЧИ

Делано

Да у него датчики все отключены поди. Вижу сразу одну проблему датчик температуры ож на мозги отключен. Что вы хотите если она холодная а мозг думает что горячая.

5 причин отказа дворников на вашем автомобиле

Случается и такое — с утра вышел почистить машину от снега, а стеклоочистители не подают признаков жизни. Возможно, щетки просто прилипли к стеклу или сами дворники завалены снегом. Но случается и такое, что стеклоочистители остаются без движения даже после тщательной очистки. Как же быть, ведь езда с неработающими дворниками не только опасна, но и запрещена ПДД! Главное — не паникуйте, нужно последовательно исключить все возможные причины поломки.

Электрика

Для начала нужно определиться, носит ли проблема электрический или механический характер. Начинать нужно с первого, конечно, если вы уже достаточно очистили сами щетки от снега и льда. Первым делом убедитесь, что «мертвые» стеклоочистители не стали следствием просто сгоревшего предохранителя. Откройте соответствующий отсек, который обычно располагается слева от рулевой колонки и осмотрите нужный предохранитель. Для чистоты эксперимента можно поменять местами одинаковые предохранители, отвечающие за разные бортовые системы авто. Не помогло? Тогда прислушайтесь, щелкает ли в недрах приборной панели соответствующее реле при включении дворников. Если нет, то, возможно, именно оно и приказало долго жить, если же щелчок присутствует — переходим к механической части.

Крепления

Начнем с банального — первым делом проверяем гайки на валах самих дворников. Возможно, именно этой зимой они ослабли и требуют подтяжки. При этом, все остальные детали механизма могут работать исправно, но примерзшие стеклоочистители просто не будут подниматься из-за ослабших креплений. Проверить эту версию довольно просто — достаточно попытаться подвигать дворники по стеклу руками. Если это получилось, то стоит снять защитные резиновые или пластиковые колпачки у основания дворников и затянуть гайки на креплениях. Но если щетки плотно сидят на положенном им месте и не двигаются с места, то, возможно, проблема может быть несколько глубже, чем вы рассчитывали.

Моторчик

На большинстве современных автомобилей моторчик дворников защищен специальной защитой от перегрева. То есть, если вы по привычке включили дворники с заваленным снегом лобовым стеклом, то напряжение на моторчик просто не будет подаваться, если он не в силах провернуть щетки. На отечественных же авто моторчик дворников обычно сделан с таким запасом мощности, что, кажется, он вполне смог бы заменить стартер. В любом случае, стоит выйти из машины и прислушаться, срабатывает ли мотор при включении дворников. Если какие-либо звуки отсутствуют, то, вероятно, время и сырость все-таки сгубили сам мотор. Но если звук работы присутствует, а щетки не двигаются, то, возможно, дело в замерзшей трапеции дворников.

Трапеция

Система рычагов, которая отвечает за передачу движения от моторчика к щеткам тоже может выйти из строя. Дело может быть в заржавевших шарнирах или просто замерзших соединениях. Для ее диагностики придется снимать декоративные накладки под лобовым стеклом, именуемые жабо. Попутно проверьте всю проводку и разъемы, которые идут к уже упоминавшемуся выше моторчику стеклоочистителей. Готовьтесь с разу к тому, что внутри будет крайне мало места, а все узлы располагаются очень компактно и труднодоступно — такова плата за комфорт и экономию места в современных иномарках. Если добравшись до трапеции вы обнаружите большое количество льда и снега, то смело гоните машину в теплый паркинг. Ну или просто приготовьте два чайника кипятка для проливки замерзших механизмов.

Дренаж

Вода с лобового стекла просто обязана куда-то сливаться, и это, разумеется, должны были предусмотреть инженеры. Конечно же, у отсека, в котором работает трапеция, есть свое сливное отверстие, но иногда в процессе эксплуатации авто дренаж забивается, и этот факт может выйти боком, особенно с нашими зимами. Внутри могут оказаться осенние листья, весенняя грязь, летняя пыль и зимний соленый песок, которые забивают сливное отверстие. Из-за этого вода просто напросто никуда не уходит, а при минусовых температурах замерзает, сковывая движения стеклоочистителей. Чтобы неприятности с умершими дворниками не повторились, настоятельно рекомендуем проверить чистоту дренажного отверстия. Иначе, несмотря на все ваши усилия, следующей холодной ночью ваши стеклоочистители снова превратятся в недвижимость.

Какие дворники лучше покупать для ВАЗ

Сегодня производители предлагают большое количество стеклоочистителей, которые различаются не только размерами, но конструкцией. Выбрать для ВАЗа наиболее подходящие дворники — значит, обеспечить безопасную езду при плохих погодных условиях.Неправильно выбранные щетки стеклоочистителя, помимо невыполнения основной «работы», способны повредить ветровое стекло, что ухудшит обзор и, в конечном итоге, приведет к замене этого недешевого элемента кузова автомобиля. Поэтому при выборе щеток ВАЗ рекомендуется ориентироваться на вид конструкции дворников и их размер.

Типы конструкций стеклоочистителей

Наиболее традиционными и распространенными являются каркасные дворники. В основе конструкции — жесткий каркас, на который крепится резиновая лента. Классические щетки считаются надежными, но не очень эффективными, однако российские ВАЗы рассчитаны именно на них. Ряд западных производителей снабжает свои авто бескаркасными стеклоочистителями. Они имеют оригинальный профиль, позволяющий лучше очищать лобовое стекло и обеспечивать равномерное давление по всей длине. Еще одно достоинство – малая высота, что улучшает обзор и аэродинамические качества: воздушному потоку легче огибать стеклоочиститель. Зимой бескаркасные щетки в меньшей степени подвергаются обледенению, т.к. сочленений в конструкции очень мало и воде негде скапливаться. Однако бескаркасные щетки стоят дорого, и устанавливать их можно только на ту модель авто, для которой они предназначены, т.е. для ВАЗа подобное изделие не подойдет.

Как выбирать щетки для машин ВАЗ

В первую очередь при выборе дворников необходимо обратить внимание на способ крепления: в современных российских автомобилях используется «крючок» (или Hook, J-hook), его обозначают буквой «U». Самые распространенные размеры крючка 9х4 и 9х3. Второй важный момент – материал изготовления ленты, в качестве которого сегодня используют силикон. В идеале лучше иметь пару комплектов щеток: один для лета (жесткий вариант), другой для зимы (мягкие, эластичные изделия, менее подверженные обледенению).

Следующий важный параметр – размер. Для классических моделей ВАЗ, в том числе и для «Нивы», длина составляет 33-34 см. Переднеприводные модели с 2108 по 2115 требуют установки щеток длиной 51 см. Такой же размер нужен для «Приоры» и Largus. На «Калину» и Lada Granta ставятся щетки разной длины: 60 см с водительской стороны и 40 см с пассажирской.

Несмотря на то, что конструкция ВАЗ предполагает устанавливать только щетки с креплением типа «штырьковый замок» («классика») или «крючок» (более современные авто), возможна установка щеток и с другими типами крепления. Установку можно произвести посредством специальных переходников.

5 лучших дворников для вашего автомобиля 2021

Наш выбор

Bosch Icon

Этот стеклоочиститель является надежным выбором для любого климата и неизменно входит в число самых популярных дворников.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 20 долларов.

Самая лучшая щетка стеклоочистителя — это, конечно, та, которая подходит к вашему автомобилю и хорошо работает на протяжении всего срока службы. Но поскольку формы лобового стекла сильно различаются, даже лезвие самого высокого качества может плохо работать, если оно не подходит (что очевидно из количества негативных отзывов, которые вы найдете практически на любой популярный дворник).Icon — это стеклоочиститель, который, как и другие лезвия для луча, обычно лучше работает в снежную и ледяную погоду, чем традиционные дворники на кронштейнах. Это отличный выбор для круглогодичного использования в любом климате. Он входит в число лучших дворников на сайтах Amazon, Walmart, Advance Auto Parts и JC Whitney. И у него лучшая разница между рейтингом в пять и одну звезду среди всех бестселлеров на Amazon, что важно знать, поскольку многие пользователи оставляют оценку в одну звезду, когда стеклоочиститель не подходит для их автомобиля.Это означает, что они нравятся большему количеству людей и у меньшего числа людей с ними возникают проблемы. Суть? Если вы нашли дворники, которыми вы довольны, возможно, вы захотите и дальше использовать их, потому что вы знаете, что они будут работать на вашем лобовом стекле. Но если бы мы покупали новые дворники, мы сначала выбрали бы Bosch Icon.

Второе место

Rain-X Latitude

Наш предыдущий лучший выбор — стеклоочиститель для луча, который хорошо показал себя в наших долгосрочных тестах и ​​получил в целом хорошие оценки, хотя и не такие высокие, как у Bosch Icon.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 16 долларов.

Rain-X Latitude — бестселлер на Amazon и еще один надежный выбор, которым мы много пользовались. У него такое же лезвие, как у Bosch Icon, и аналогичная цена. В целом мы обнаружили, что если Latitude хорошо подходит к вашему лобовому стеклу, они защищают его от дождя и снега и хорошо работают на протяжении всего жизненного цикла, так что они, вероятно, вам понравятся. Отзывы пользователей показывают, что с Latitude больше людей сталкивается с проблемами, чем с Bosch Icon, и, как правило, пользователи не так высоко оценивают его.Кроме того, ни один из магазинов, с которыми мы говорили, не упомянул Latitude как стеклоочиститель, который они рекомендуют своим клиентам.

Также отлично

Valeo 600

Этот традиционный стеклоочиститель хорошо показал себя в нашем долгосрочном тесте и получил очень хорошие оценки на Amazon.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 11 долларов США.

Rain-X Weatherbeater

Этот стеклоочиститель является одним из бестселлеров Amazon и получил очень хорошие оценки. Но, как и все дворники на кронштейнах, в зимних условиях он не будет работать так же хорошо, как лучник.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 13 долларов США.

Если вы хотите сэкономить несколько долларов и не нуждаетесь в преимуществах лучевого ножа в зимних условиях, Valeo 600 и Rain-X Weatherbeater, как правило, являются безопасным выбором для традиционных дворников на кронштейнах. Valeo 600 — еще один стеклоочиститель, который мы включили в наш долгосрочный мультикарный тест, и он отлично показал себя для большинства наших водителей. Rain-X Weatherbeater — один из бестселлеров Amazon, и оба дворника в целом заслужили хорошие отзывы пользователей на этом сайте.Однако имейте в виду, что если в вашем автомобиле изначально были дворники с балочными лезвиями, вам следует заменить их дворниками того же типа, чтобы убедиться, что они подходят по размеру и обеспечивают такую ​​же производительность — переход на лезвия с кронштейном не стоит экономии.

Выбор обновления

PIAA Super Silicone

Этот дворник настоятельно рекомендуется как пользователями Amazon, так и автосервисом в дождливом Портленде, штат Орегон. Но стоит дороже дворников аналогичной конструкции.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 23 доллара.

Если вы не возражаете потратить несколько лишних долларов, рекомендуется использовать силиконовые дворники PIAA, которые, как утверждается, прослужат вам долго. Трэвис Декер из Atomic Auto Service в Портленде, штат Орегон, сказал нам, что «Силикон PIAA — лучшее, что я когда-либо использовал». Он сказал, что они «служат дольше и пропитаны силиконом, поэтому они оставляют небольшую водоотталкивающую пленку на лобовом стекле». Однако он признает, что они дорогие по сравнению с дворниками аналогичной конструкции. (Обычно он рекомендует своим клиентам лезвия Bosch.PIAA утверждает, что силиконовое лезвие прослужит «как минимум в 2 раза дольше, чем традиционные лезвия». Стеклоочистители PIAA доступны в двух вариантах: с балкой, кронштейнах и в гибридном стиле, и на Amazon все они получают высокие оценки с относительно небольшим количеством отрицательных отзывов.

Наш выбор

Эта водоотталкивающая обработка ветрового стекла является отличным дополнением к дворникам, помогая вам видеть сквозь лобовое стекло во время сильного дождя, а также облегчает обзор из боковых и задних окон. Он образует гидрофобное покрытие, которое заставляет воду стекать и быстро стекать со стекла.Стеклянный водоотталкивающий агент Rain-X Original оказался наиболее эффективным вариантом в нашем тестировании, он получил наиболее надежные положительные отзывы пользователей и является наименее дорогостоящим, но его необходимо повторно наносить примерно раз в месяц для поддержания эффективности.

Как заменить дворники [4 простых шага]

Привет всем, это Чарльз из HumbleMechanic.com, и сегодня мы говорим о щетках стеклоочистителей.

Хорошо, я знаю, о чем вы думаете. Вы думаете: Чарльз, действительно ли мне нужно смотреть видео о щетках стеклоочистителя? Что ж, щетки стеклоочистителя — очень простая, очень легко заменяемая деталь почти на каждой машине.Тем не менее, я не могу сказать вам, сколько раз я видел маленькую резину, свисающую с задней части универсала или сбоку от машины, потому что щетка стеклоочистителя находится в таком плохом состоянии, что фактически отсоединяется. И когда мы видим изношенную щетку стеклоочистителя, становится ясно, что ее пора заменить. Но я хочу показать вам, ребята, несколько способов осмотра ваших щеток стеклоочистителя, и в дополнение к этому некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы продлить срок службы ваших щеток стеклоочистителя, чтобы вам не приходилось беспокоиться о свисающей маленькой болтающейся детали. задняя часть вашей машины.

Первое, что мы хотим сделать, это посмотреть, как дворники движутся по нашему лобовому стеклу. Двигаются ли они красиво, плавно и тихо, или они громкие, издают визжащий звук или оставляют кусок лобового стекла полностью непочищенным. Если дворники плавно перемещаются по лобовому стеклу и не производят шума, вероятно, с ними все в порядке. Но если вы видите какие-либо пятна на лобовом стекле, которые не очищаются щетками стеклоочистителя, пришло время осмотреть их, чтобы определить, можем ли мы очистить их и продлить срок их службы или их нужно заменить.

Прежде чем приступить к проверке или замене щеток стеклоочистителей, я предпочитаю привести дворники в рабочее положение. Некоторые автомобили имеют это в качестве опции. Простое нажатие на рычаг стеклоочистителя при выключенном ключе позволяет этим дворникам переместиться в крайнее верхнее положение, и мне будет легче смотреть на них, а также заменять их. На автомобиле, который этого не делает, я постараюсь рассчитать время так, чтобы, когда дворники находятся в крайнем верхнем положении, я просто выключал зажигание.

Одно предостережение: эти рычаги обычно подпружинены, поэтому вы должны быть осторожны, чтобы не оставлять их в полностью поднятом положении, пока они остаются без присмотра.Если что-то случится и рычаг сломается, высока вероятность того, что лобовое стекло может сломаться. Что мне нравится делать, так это немного снимать щетку стеклоочистителя с ветрового стекла и проводить пальцем по резиновой части, которая касается лобового стекла. Если я чувствую, что на лезвии отсутствуют какие-либо глубокие канавки или детали, не нужно ничего проверять. Замените щетку стеклоочистителя.

Если кажется, что он просто грязный, возьмите свой любимый очиститель для стекол и тряпку и почистите лезвие, чтобы продлить срок их службы.Что мы можем сделать, так это очистить оба лезвия, а затем снова запустить их, чтобы посмотреть, как они работают.

Слишком долгое ожидание замены щеток стеклоочистителя — это не только проблема безопасности, потому что теперь вы также не можете видеть, это может фактически нанести больший ущерб вашему автомобилю. Я видел дворники, изношенные настолько сильно, что требовалось заменить лобовое стекло из-за того, что стеклоочиститель врезался в стекло, и мы, конечно, не хотим ждать так долго, чтобы заменить наши щетки стеклоочистителя.

Когда дело доходит до выбора новой щетки стеклоочистителя, всегда есть возможность купить ее в автосалоне, и что хорошо в них, так это то, что они будут сделаны специально для вашего автомобиля.Еще можно посмотреть универсальное приложение. Вы просто хотите убедиться, что он подходит вашему автомобилю. У некоторых автомобилей есть очень уникальный изгиб лобового стекла, поэтому вам нужно установить лопасти и посмотреть, как они сидят на стекле. Если какая-то часть лезвия не касается стекла, то это действительно не лучшая щетка стеклоочистителя для вашего конкретного применения. Мы также хотим посмотреть и убедиться, что он не задевает ни одну из стоек буквы «А», которые выравнивают внешнюю сторону лобового стекла.

Существует множество способов установки щеток стеклоочистителя на рычаг стеклоочистителя. У некоторых есть крошечный удерживающий зажим; другие просто вращаются, а затем скользят по ним. Независимо от того, как стеклоочиститель установлен на рычаг стеклоочистителя, вы действительно хотите убедиться, что он установлен правильно. Я действительно видел, как щетки стеклоочистителя отрывались от автомобилей, снова вызывая повреждение лобового стекла. Многие производители автомобилей рекомендуют заменять щетки стеклоочистителя примерно каждые шесть месяцев. Конечно, вы хотите обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы убедиться, что вы делаете это в нужное время.Но проверять щетку стеклоочистителя примерно раз в квартал — это действительно хорошая идея. И пока вы проводите этот осмотр, продолжайте и быстро почистите их, это может помочь продлить срок службы щетки стеклоочистителя.

Это также отличная возможность долить жидкость для омывателя лобового стекла в машину, чтобы убедиться, что она не закончится в самый неподходящий момент. В дополнение к проверке и очистке щеток стеклоочистителей один раз в квартал, еще один полезный совет — поддерживать ветровое стекло в чистоте.Жуки, сажа и грязь на самом деле могут быстрее изнашивать ваши щетки стеклоочистителя. Кроме того, использование щеток стеклоочистителя для очистки лобового стекла от льда почти гарантирует более быстрый износ щеток стеклоочистителя. Поэтому используйте скребок для льда, а не дворники, чтобы очистить лобовое стекло от льда.

Хорошо, все, я собираюсь закончить это на этом. Если у вас есть вопросы или комментарии по щеткам стеклоочистителя, оставьте их в разделе комментариев ниже. Если вы хотите увидеть больше моих видео, зайдите на HumbleMechanic.com и посмотрите их там.Вы также можете подписаться на меня в Facebook, Twitter, Instagram и, конечно же, в Snapchat. Хорошо, ребята, большое спасибо за просмотр, увидимся в следующий раз.

лада самара седан

[5]) При разработке ВАЗа дизайнеры обратили пристальное внимание на современные Renault 9, Volkswagen Golf, Ford Escort Mark III, Opel Kadett и Volvo 340, которые станут основными конкурентами нового ВАЗ-2108. Фильтр. Недостатки: ничего страшного. [5] Были рассмотрены предложения по отличительному седану, четырехдверному, трех- и пятидверному хэтчбеку; Было решено, что вместо этого седан должен разделить листовой металл трехдверного хэтчбека перед задней стойкой.WheelsAge.org Когда ВАЗ столкнулся с финансовыми трудностями в 1996–1997 годах, экспорт стал прекращаться. [13] 1099 был экспортным вариантом. В 1988 году около 6000 Lada Samara были модифицированы компанией Peter Brock’s Special Vehicles, которая ранее производила высокопроизводительные Holden Commodores. Через 15 месяцев последовал выпуск седана ВАЗ 21099. Коврики Lada Samara (1987 — 1998) Резина представительского класса [G] Большинство вариантов отделки салона были фактически модернизированными импортёрами. LADA SAMARA 1.1 1.3 и 1.5 ХЭТЧБЕК И СЕДАН 1987–1996 гг. ЗАДНИЙ ГЛУШИТЕЛЬ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ. Бюджетный рынок представлен восточноевропейскими и дальневосточными брендами, такими как Škoda, FSO, Hyundai и Proton. [17], Был также заднемоторный раллийный автомобиль Samara 4×4, [18] также известный как НАМИ 0290, построенный для ралли «Союз» 1985 года; у него был постоянный полный привод и двигатель на базе Жигулей объемом 150 л.с. (110 кВт; 150 л.с.) 1568 куб. см (95,7 куб. дюймов) над задней осью. Комплектация Norma включала стальные колеса, иммобилайзер, центральный замок, твидовую обивку сидений и двери, регулируемую по высоте рулевую колонку, передние электрические стеклоподъемники, передние подголовники, спойлер / дверь багажника, молдинги на дверях.4,99 фунтов стерлингов почтовые расходы. К 1996 г. импорт прекратился [31]. Двигатель с впрыском топлива стал доступен на моделях 1.3 и 1.5 в августе 1996 года. Lada Cevaro, The New Car Buyers Guide No. [33] Два года спустя пятидверный вариант 2114 получил половину звезды из четырех возможных. ARCAP, который означал, что быть водителем или пассажиром в автомобиле во время столкновения будет значительно хуже, чем быть пешеходом, участвующим в столкновении [34]. LADA SAMARA Saloon (21099, 2115) Акселератор Лынай из авто.lt — patvarūs, pasižymintys itin aukšta kokybe. Полное производство 21099 началось в декабре 1990 года с моделей 210993 (1288), 21099 (1499). В версии с кузовом трехдверный хэтчбек комплектация Standard включает бортовую систему управления, твидовую обивку сидений цвета металлик, багажник, передние подголовники; в версии 20 были также микропроцессорная система зажигания, электрозамки дверей, иммобилайзер. [15] Внешний вид 21099 был принят на 2109 в 1992 году и 2108 в 1994 году. — Согласие на изменение — О программе — Политика конфиденциальности — Свяжитесь с нами.Ищете классическую Ладу? В комплектации Luxe добавлены система очистки фар, наружные зеркала заднего вида с противослепляющим эффектом и тонированные стекла. Самара 2, слегка модернизированная версия с инжекторным двигателем объемом 1499 куб. См и улучшенной коробкой передач, поступила в продажу в ограниченном количестве как 2115 (четырехдверный седан) в 1997 году, построенная на заводе спецтехники ВАЗ. На некоторых рынках, где налоговая структура была выгодна дизелям (например, во Франции и странах Бенилюкса), Samara была доступна с 1.5-литровый дизельный двигатель Peugeot 1995–97 гг. [5] Хотя дома он назывался «Спутник», он был более известен как «Восьмерка» («Восьмая») после последней цифры в коде модели. САМАРА (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1986-2013 гг. [19] Он получил прозвище Аппельсин («апельсин» из-за его окраски) и использовал двери ЗАЗ-1102 (хотя кузов был в основном из стекловолокна, весил всего 960 кг (2116 фунтов)) и, что удивительно, заводские самарские колеса. Lada Samara исчезла из Канады после 1997 модельного года, оставив Niva как единственную Lada, проданную в Канаде в 1998 модельном году.25 фунтов стерлингов. [15] Бельгия также предложила кабриолет местного производства. [26]. Цена в 4795 фунтов стерлингов на момент выпуска была «намного дешевле», чем конкурирующие Peugeot 309 или Ford Escort 1300. Céges. Использовался двигатель от Fiat 127. Сколько лошадиных сил у ВАЗа Lada Samara 1300 Cat Saloon 1992 года выпуска? 28,90 фунтов стерлингов. [28] Luotettava nettikauppa auton osille, tarvikkeille ja… Общие параметры дворников Lada Samara Saloon; Общий вид Общий вид дворников Водитель (сзади) Спереди со стороны водителя: Возможные размеры дворников Лада Самара Салон со стороны водителя всех годов выпуска.Название модели Самара изначально использовалось только для экспортируемых моделей, в Советском Союзе эта же модель называлась Спутник («попутчик», «спутник») до 1991 года, когда в производство вошла версия седана Самара, используя экспортное название. . [17] Из-за серьезных проблем с надежностью он оставался редким, чаще всего покупался полицией и другими агентствами для использования в качестве автомобиля преследования, для которого его максимальная скорость 124 миль в час (200 км / ч) была идеальной; он был способен разогнаться до 0–62 миль в час (0–100 км / ч) за восемь секунд.БЫСТРО И БЕСПЛАТНО. [13] В большинстве стран варианты и оборудование выбирались и устанавливались самими дилерами. [15], последовал ряд других незначительных изменений, включая двигатели с впрыском топлива, чтобы соответствовать нормам выбросов на экспортных рынках. Lada Samara 21099 — это седан, который был представлен в 1990 году. Вызов пребывала в автомобиле АвтоВАЗ, сейчас на Украине. предало niekoľko stoviek седанов.Никды вшак Самара недосягаема в преддверии тогоко úspechov, ako modely klasickej konštrukcie. Во-первых, выберите отделку, которую вы ищете … Выберите год модели, чтобы начать сужать правильный размер шин [14] ВАЗ также дебютировал с пятидверным хэтчбеком 2109 в том же году, также доступным с 1099 куб. ), 1288 куб. См (78,6 куб. Дюймов) и 1499 куб. См (91,5 куб. Дюймов). С. 145, «Технические характеристики ВАЗ Лада Самара 1500 1987 года», «Производство ВАЗ-2115 Лада Самара-2 прекращено», https://ru.wikipedia.org/w/index.php? title = Lada_Samara & oldid = 1016923315, Краткое описание отличается от Wikidata, Creative Commons Attribution-ShareAlike License. В январе 2007 года в продажу поступила модернизированная «Самара-2» с современным 1,6-литровым двигателем ВАЗ-11183-20, впервые установленным на ВАЗ 2110. Автомобиль будет безупречно обслуживаться при температуре окружающего воздуха от -40ºС до + 45ºС. [30] Самара была представлена ​​на австралийском рынке в июле 1988 года и предлагалась в трехдверном кузове и кабриолете. [17] В частности, Samara T3 занял седьмое место в ралли Париж-Дакар 1990 года и пятое место в 1991 году, пилотируемый Джеки Иксом.Апсиланкикит, иссиринкит, эсигикит и эситикинкит патис! Пассажирский (внутренний) Передний со стороны пассажира: Возможные размеры стеклоочистителей для Lada Samara Saloon со стороны водителя всех годов выпуска. Citroen C3 II VTi 120 CAS Exclusive (2010), ВАЗ Lada 1500 21043 1.5 Station Wagon (1992), Lada 112 16v (2000) vs ВАЗ Lada Samara 1.5i 2115 Saloon (2000), Lada 2105 Nova 1.5 (1982) vs ВАЗ Lada Samara 1.5i 2115 Saloon (2000), BMW E36 3 Series Sedan 316i (1991) против ВАЗ Lada Samara 1.

Ремонт, регулировка и замена замка двери ВАЗ 2107

Если дверь автомобиля тяжело открывается и закрывается, а дверные петли отрегулированы правильно, необходимо провести регулировку или замену дверного замка. Для этого не нужно никаких специализированных инструментов и приспособлений. Замену или ремонт замка двери ВАЗ 2107 можно выполнить самостоятельно.

 

Ремонт замка двери ВАЗ 2107

Если замок двери плохо работает, не обязательно его менять. Вполне вероятно, что можно обойтись смазкой и регулировкой.

Если механизм замка двери работает нормально, нужна регулировка фиксатора замка. Если дверь при закрытии проседает вниз, фиксатор необходимо поднять, если приподнимается – опустить. Если дверь слишком упирается в уплотнитель и закрывается «на один щелчок», фиксатор надо выдвинуть наружу, если дверь болтается – сместить фиксатор глубже в сторону салона. Порядок действий следующий:

1. Отметить маркером первоначальное положение фиксатора.
2. Ослабить три болта крепления.
3. Сместить фиксатор в положении, при котором дверь будет легко и надежно закрываться.
4. Затянуть болты крепления.
5. Проверить работу замка двери. При необходимости – подкорректировать регулировку.

Для ремонта замков двери необходимо предварительно снять обшивку.

Если дверь плохо открывается внутренней ручкой, необходимо произвести регулировку ее положения, которое влияет на натяжение тяги. Для регулировки необходимо ослабить два винта крепления и сместить ручку вместе с кронштейном в положение, при котором замок правильно работает. После завершения регулировки необходимо тщательно затянуть болты.

Еще одна причина проблем с замками дверей ВАЗ 2107 – пластиковые наружные ручки, установленные вместо металлических. Материал таких ручек со временем деформируется и теряет жесткость. Для устранения неисправности необходимо заменить ручки на металлические.

Ремонт замка задней двери ВАЗ 2107 не отличается от передней. Единственное отличие – наличие в передних замках «личинок» и прикрепленных к ним тяг, что иногда вызывает дополнительные проблемы при замыкании замка ключом.

Замена замка двери ВАЗ 2107

1. Шлицевой отверткой отсоединить тягу кнопки включения замка.
2. Открутить винты крепления желобка и вытащить его.
3. Отвернуть винты крепления внутренней дверной ручки и утопить ее внутрь двери.
4. Открутить три винта крепления механизма замка и извлечь его вместе с внутренней ручкой и тягой.

[tip]Иногда для восстановления работоспособности замка достаточно очистить и смазать его детали. В противном случает необходимо заменить его на новый.Установка замка двери производится в обратной последовательности. Перед тем, как поставить замок, его детали необходимо смазать пластичной смазкой.[/tip]

Замок двери ВАЗ-2107 замена

Поднимаем стекло в верхнее положение

Снимаем обивку двери (Обивка двери ВАЗ-2107 замена).

Отсоединяем от замка тягу выключателя и тягу наружной ручки двери (Замена ячейки замка ВАЗ-2107).

Шлицевой отверткой аккуратно отсоединяем тягу кнопки выключения замка.

Замок можно вынуть и с тягой, отвернув кнопку выключения замка.

С торцевой стороны двери крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления желобка и, чуть опустив его и выведя язычок из паза, отодвигаем желобок в сборе с уплотнением.

Той же отверткой отворачиваем два винта крепления внутренней ручки двери и утапливаем ее внутрь двери.

Крестообразной отверткой отворачиваем еще три винта и вынимаем замок из двери вместе с тягой и внутренней ручкой.

Отметив фломастером положение фиксатора на стойке, ключом «на 10» отворачиваем три болта крепления и снимаем фиксатор двери вместе с регулировочными прокладками.

При установке нового фиксатора набор прокладок сохраняем.

Смазываем новый замок любой пластичной смазкой, подсоединяем к нему тягу с ручкой и устанавливаем на дверь в последовательности, обратной снятию.

Устанавливаем фиксатор. Если замечаний к работе замка нет, собираем дверь.

Смазываем новый замок любой пластичной смазкой, подсоединяем к нему тягу с ручкой и устанавливаем на дверь в последовательности, обратной снятию.

Устанавливаем фиксатор. Если замечаний к работе замка нет, собираем дверь.

Регулировка замка

Рис. 10. Замок передней левой двери

Дпя правильной работы замка двери отрегулируйте положение корпуса фиксатора 15 (см. рис.10 ) замка, предварительно ослабив болты крепления.

Если дверь закрывается слишком туго, сместите фиксатор наружу и затяните болты. Если дверь закрывается слабо, фиксатор сместите внутрь.

Если дверь при закрывании опускается — сместите фиксатор вверх и, если приподнимается (провисание в открытом положении) сместите фиксатор вниз.

Перед регулировкой замка рекомендуется очертить контур фиксатора на стойке кузова.

Рис. 11. Крепление внутренней ручки привода замка двери

Если дверь плохо отпирается внутренней ручкой 2 (см. рис. 11 ), отрегулируйте положение ручки.

Для этого ослабьте винты 1 крепления и ручку вместе с кронштейном передвиньте в нужное направление.

По окончании регулировки заверните винты крепления.

пошаговая инструкция. Фото и видео

Безопасность и удобство водителя и пассажиров в автомобиле зависит от множества факторов. Устройство механизма запирания двери на автомобиле ВАЗ 2107 далеко от совершенства и не обеспечивает должного надежности. Замена упомянутых конструкций на более удобные и их правильная регулировка позволит добиться нужного результата. Однажды выполненный ремонт избавит от многих проблем в будущем.

Двери на модели ВАЗ 2107 будут лучше запираться, если на место штатного замка установить восьмерочные. Для этого потребуется некоторая доработка деталей, которая выполняется с применением доступного инструмента. Список потребного инструмента и комплектующих:

1. набор гаечных ключей и отверток;
2. дрель электрическая со сверлами;
3. комплекты дверных замков с тягами.

Все необходимое можно приобрести в магазинах автозапчастей или на специализированных рынках.

Демонтаж механизмов и подготовительные операции

Замена неудачных устройств запирания на автомобиле модели ВАЗ 2107 выполняется в следующем порядке:

1. С элемента кузова снимает внутреннюю обшивку, производим отстыковку тяг приводов от механизма. Попутно выполняется текущий ремонт неисправных деталей элементов, установленных в передней и задней части.
2. Замки дверные откручиваются от основания, на котором они установлены, и вынимаются из двери. Если предполагается только их ремонт следует их внимательно осмотреть, определить причины неисправности и привести их в порядок.

Это касается не только замков дверных установленных в передней двери, но и в задней.

Доработка основания и механизмов

Замена такого устройства, как замок двери требует подгонки комплектующих, после монтажа проводится регулировка. В передней части дверей детали остаются неизменными, модернизация касается только места установки. Отверстие под механизм расширяется и пластиковое основание при этом немного их стачиваем для того, чтобы механизм вписался в зазор между стойкой и дверью.

Замена штатного механизма запирания, которым на ВАЗ 2107 является замок не слишком удачной конструкции, после того как будет произведена тщательная регулировка позволит решить многие проблемы. Регулярный ремонт и настройка замков в передней двери прекратится навсегда. Устройство новых механизмов надежного и не требуется частого обслуживания.

Как заменить замок и ручки передней двери ВАЗ-2107

В этой статье рассмотрим:

— как заменить зеркало заднего вида;

— как снять обивку двери;

— как снять и установить замок передней двери.

Замена наружного зеркала заднего вида

Опускаем стекло двери.

Вынимаем из передней части рамки двери уплотнитель

Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления зеркала и снимаем зеркало с двери

Устанавливаем новое зеркало в последовательности, обратной снятию.

Замена обивки двери

Поддев отверткой, вынимаем заглушку подлокотника.

Крестообразной отверткой через отверстия подлокотника отворачиваем три винта его крепления и снимаем подлокотник.

Вводим лезвие шлицевой отвертки между розеткой и облицовкой ручки стеклоподъемника.

Отжимая облицовку от розетки, расцепляем их и снимаем облицовку ручки.

Снимаем ручку и розетку.

Поддев шлицевой отверткой, снимаем облицовку внутренней ручки замка двери.

Поддев шлицевой отверткой обивку, «отщелкиваем» 7 пластиковых фиксаторов, расположенных по нижней и боковым сторонам двери

Немного опускаем обивку и снимаем ее с внутренней ручки двери.

При необходимости, например, для замены стекла, снимаем накладку обивки.

Отворачиваем рукой или крестообразной отверткой кнопку блокировки замка.

Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления накладки.

Шлицевой отверткой поддеваем и «отщелкиваем» три пластиковых фиксатора

Приподняв, снимаем накладку с двери

Устанавливаем обивку двери в обратной последовательности

Замена выключателя замка двери

Снимаем обивку двери.

Шлицевой отверткой отсоединяем тягу выключателя от замка двери.

Тягу можно отсоединить и от самого выключателя.

Плоскогубцами снимаем стопорную скобу и вынимаем выключатель замка вместе с уплотнительным кольцом

Переставив уплотнительное кольцо на новый выключатель, устанавливаем его в порядке, обратном снятию.

Замена наружной ручки двери

Снимаем обивку двери

В следующей операции для наглядности тяга выключателя замка и желобок опускного стекла демонтированы.

У передней двери круглогубцами или шлицевой отверткой снимаем с тяги конец резинового фиксатора и выводим тягу из отверстия в замке.

У задней двери отверткой или торцевым ключом «на 8» отворачиваем на 1–2 оборота стопорный винт замка

Ключом «на 8» отворачиваем две гайки крепления замка передней или задней дверей

Снимаем наружную ручку двери вместе с тягой.

Устанавливаем ручку в обратной последовательности

Замена замка передней двери

Поднимаем стекло в верхнее положение.

Снимаем обивку двери.

Отсоединяем от замка тягу выключателя и тягу наружной ручки двери.

Шлицевой отверткой аккуратно отсоединяем тягу кнопки выключения замка.

Замок можно вынуть и с тягой, отвернув кнопку выключения замка.

С торцевой стороны двери крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления желобка и, чуть опустив его и выведя язычок из паза, отодвигаем желобок в сборе с уплотнением

Той же отверткой отворачиваем два винта крепления внутренней ручки двери и утапливаем ее внутрь двери

Крестообразной отверткой отворачиваем еще три винта и вынимаем замок из двери вместе с тягой и внутренней ручкой.

Отметив фломастером положение фиксатора на стойке, ключом «на 10» отворачиваем три болта крепления и снимаем фиксатор двери вместе с регулировочными прокладками.

При установке нового фиксатора набор прокладок сохраняем.

Смазываем новый замок любой пластичной смазкой, подсоединяем к нему тягу с ручкой и устанавливаем на дверь в последовательности, обратной снятию.

Устанавливаем фиксатор. Если замечаний к работе замка нет, собираем дверь

Регулировка замка двери Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

ВАЗ

/

2104, 2105, 2107

/

ремонт

/

кузов

/

двери и капот

/

Регулировка замков дверей

Настройка дверей у автомобиля лада 2107, замена капота ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Уход за кузовными деталями лада 2107. Обработка каркаса кузова, ремонт омывателей, приборов и отопителя лада 2105.

Замок передней левой двери ваз 2104: 1 — рычаг внутреннего привода замка; 2 — пружина рычага блокировки замка; 3 — рычаг наружного привода; 4 — тяга выключателя замка; 5 — тяга кнопки блокировки замка; 6 — скоба; 7 — кнопка блокировки замка; 8 — поводок тяги наружного привода; 9 — наружная ручка замка; 10 — выключатель замка; 11 — пружина сухаря; 12 — сухарь фиксатора; 13 — ротор замка; 14 — тяга наружного привода; 15 — корпус фиксатора замка; 16 — храповик замка; 17 — пружина центрального валика; 18 — валик выключения замка; 19 — центральный валик; 20 — рычаг блокировки замка; 21 — тяга внутреннего привода замка

Дпя правильной работы замка двери отрегулируйте положение корпуса фиксатора 15 замка, предварительно ослабив болты крепления.
Если дверь ваз 2105 закрывается слишком туго, сместите фиксатор наружу и затяните болты.
Если дверь ваз 2107 закрывается слабо, фиксатор сместите внутрь.
Если дверь при закрывании опускается — сместите фиксатор вверх и, если приподнимается (провисание в открытом положении) сместите фиксатор вниз.
Перед регулировкой замка рекомендуется очертить контур фиксатора на стойке кузова лада классика.

Крепление внутренней ручки привода замка двери: 1 — винт крепления ручки; 2 — внутренняя ручка; 3 — гайка крепления оси натяжного ролика троса стеклоподъемника

Если дверь ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 плохо отпирается внутренней ручкой 2, отрегулируйте положение ручки. Для этого ослабьте винты 1 крепления и ручку вместе с кронштейном передвиньте в нужное направление.
По окончании регулировки заверните винты крепления.

Как заменить дверной замок на классике поменять личинку в двери ВАЗ

Замена дверного замка на классике.

Краткая инструкция.

Δ Вопрос как поменять замок на дверях или багажнике автомобиля, рано или поздно приходит к каждому водителю.
Причин такой необходимости может быть много.
» Взломали, расковыряли, или просто пришло время по возрасту.
» Рассмотрим пример замены дверного замка боковой передней двери.
Не верьте писателем из интернета, что это дело пяти минут. Повозиться придется, особенно в первый раз.

» Необходимые детали и инструменты.
Купите комплект личинок с ключами. Поштучно они не продаются.
И на всякий случай ремкомплект для замков.
В него входят два поводка, пружины и шплинты.

Из инструмента нам нужно
• отвертка крестовая,
• две плоских отвертки,
• шило или дюбель,
• молоток,
• гибкая головка на восемь.

Без снятия дверной ручки — демонтаж и замена личинки будет очень проблематичным.
• Снимаем дверную обивку.
• Снимаем тягу с поводка личинки.
• Откручиваем головкой правую гайку крепления дверной ручки.
• С левой гайкой будет сложнее. Она находится за направляющей стекла.
• Откручиваем в торце двери два болта крепления этой направляющей и подгибаем ее вверх, к стеклу.
Теперь с помощью фонарика можно увидеть эту левую гайку. Почему для откручивания ее нам нужна гибкая головка? Потому что прямой туда никак не добраться.
• Откручиваем гайку и вынимаем замок с ручкой. Теперь вам будет проще заменить личинку.
• Шилом выбиваем штифт, снимаем пружину, вынимаем старую личинку из замка.
⇑ Сборку производим в обратном порядке. ⇑

Смотрите это короткое ВИДЕО.

Ремонт личинки замка ВАЗ 2106 и доработка посадочного места

Смотрите это ВИДЕО. Все легко, просто, быстро.

  Инструкция, руководство: как поменять личинку замка двери на ВАЗ Жигули, Лада, Приора, Самара, Ока, Нива, Гранта, Калина (седан, хатчбек, универсал, спорт), Богдан, Надежда, Спутник, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 118, 119, 2170.

Замена дверных замков ваз 2107

Безопасность и удобство водителя и пассажиров в автомобиле зависит от множества факторов. Устройство механизма запирания двери на автомобиле ВАЗ 2107 далеко от совершенства и не обеспечивает должного надежности. Замена упомянутых конструкций на более удобные и их правильная регулировка позволит добиться нужного результата. Однажды выполненный ремонт избавит от многих проблем в будущем.

Двери на модели ВАЗ 2107 будут лучше запираться, если на место штатного замка установить восьмерочные. Для этого потребуется некоторая доработка деталей, которая выполняется с применением доступного инструмента. Список потребного инструмента и комплектующих:

1. набор гаечных ключей и отверток;
2. дрель электрическая со сверлами;
3. комплекты дверных замков с тягами.

Все необходимое можно приобрести в магазинах автозапчастей или на специализированных рынках.

Демонтаж механизмов и подготовительные операции

Замена неудачных устройств запирания на автомобиле модели ВАЗ 2107 выполняется в следующем порядке:

1. С элемента кузова снимает внутреннюю обшивку, производим отстыковку тяг приводов от механизма. Попутно выполняется текущий ремонт неисправных деталей элементов, установленных в передней и задней части.
2. Замки дверные откручиваются от основания, на котором они установлены, и вынимаются из двери. Если предполагается только их ремонт следует их внимательно осмотреть, определить причины неисправности и привести их в порядок.

Это касается не только замков дверных установленных в передней двери, но и в задней.

Доработка основания и механизмов

Замена такого устройства, как замок двери требует подгонки комплектующих, после монтажа проводится регулировка. В передней части дверей детали остаются неизменными, модернизация касается только места установки. Отверстие под механизм расширяется и пластиковое основание при этом немного их стачиваем для того, чтобы механизм вписался в зазор между стойкой и дверью.

Замена штатного механизма запирания, которым на ВАЗ 2107 является замок не слишком удачной конструкции, после того как будет произведена тщательная регулировка позволит решить многие проблемы. Регулярный ремонт и настройка замков в передней двери прекратится навсегда. Устройство новых механизмов надежного и не требуется частого обслуживания.

Если дверь автомобиля тяжело открывается и закрывается, а дверные петли отрегулированы правильно, необходимо провести регулировку или замену дверного замка. Для этого не нужно никаких специализированных инструментов и приспособлений. Замену или ремонт замка двери ВАЗ 2107 можно выполнить самостоятельно.

Ремонт замка двери ВАЗ 2107

Если замок двери плохо работает, не обязательно его менять. Вполне вероятно, что можно обойтись смазкой и регулировкой.

Если механизм замка двери работает нормально, нужна регулировка фиксатора замка. Если дверь при закрытии проседает вниз, фиксатор необходимо поднять, если приподнимается – опустить. Если дверь слишком упирается в уплотнитель и закрывается «на один щелчок», фиксатор надо выдвинуть наружу, если дверь болтается – сместить фиксатор глубже в сторону салона. Порядок действий следующий:

1. Отметить маркером первоначальное положение фиксатора.
2. Ослабить три болта крепления.
3. Сместить фиксатор в положении, при котором дверь будет легко и надежно закрываться.
4. Затянуть болты крепления.
5. Проверить работу замка двери. При необходимости – подкорректировать регулировку.

Для ремонта замков двери необходимо предварительно снять обшивку.

Если дверь плохо открывается внутренней ручкой, необходимо произвести регулировку ее положения, которое влияет на натяжение тяги. Для регулировки необходимо ослабить два винта крепления и сместить ручку вместе с кронштейном в положение, при котором замок правильно работает. После завершения регулировки необходимо тщательно затянуть болты.

Еще одна причина проблем с замками дверей ВАЗ 2107 – пластиковые наружные ручки, установленные вместо металлических. Материал таких ручек со временем деформируется и теряет жесткость. Для устранения неисправности необходимо заменить ручки на металлические.

Ремонт замка задней двери ВАЗ 2107 не отличается от передней. Единственное отличие – наличие в передних замках «личинок» и прикрепленных к ним тяг, что иногда вызывает дополнительные проблемы при замыкании замка ключом.

Замена замка двери ВАЗ 2107

1. Шлицевой отверткой отсоединить тягу кнопки включения замка.
2. Открутить винты крепления желобка и вытащить его.
3. Отвернуть винты крепления внутренней дверной ручки и утопить ее внутрь двери.
4. Открутить три винта крепления механизма замка и извлечь его вместе с внутренней ручкой и тягой.

[tip]Иногда для восстановления работоспособности замка достаточно очистить и смазать его детали. В противном случает необходимо заменить его на новый.Установка замка двери производится в обратной последовательности. Перед тем, как поставить замок, его детали необходимо смазать пластичной смазкой.[/tip]

Поднимаем стекло в верхнее положение.

Отсоединяем от замка тягу выключателя и тягу наружной ручки двери (Замена ячейки замка ВАЗ-2107).

Шлицевой отверткой аккуратно отсоединяем тягу кнопки выключения замка.

Замок можно вынуть и с тягой, отвернув кнопку выключения замка.

С торцевой стороны двери крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления желобка.

и, чуть опустив его и выведя язычок из паза, отодвигаем желобок в сборе с уплотнением.

Той же отверткой отворачиваем два винта крепления внутренней ручки двери.

и утапливаем ее внутрь двери.

Крестообразной отверткой отворачиваем еще три винта.

и вынимаем замок из двери вместе с тягой и внутренней ручкой.

Отметив фломастером положение фиксатора на стойке, ключом «на 10» отворачиваем три болта крепления

и снимаем фиксатор двери вместе с регулировочными прокладками.

При установке нового фиксатора набор прокладок сохраняем.

Смазываем новый замок любой пластичной смазкой, подсоединяем к нему тягу с ручкой и устанавливаем на дверь в последовательности, обратной снятию.

Устанавливаем фиксатор. Если замечаний к работе замка нет, собираем дверь.

Смазываем новый замок любой пластичной смазкой, подсоединяем к нему тягу с ручкой и устанавливаем на дверь в последовательности, обратной снятию.

Устанавливаем фиксатор. Если замечаний к работе замка нет, собираем дверь.

Регулировка замка

Рис. 10. Замок передней левой двери

Дпя правильной работы замка двери отрегулируйте положение корпуса фиксатора 15 (см. рис.10 ) замка, предварительно ослабив болты крепления.

Если дверь закрывается слишком туго, сместите фиксатор наружу и затяните болты. Если дверь закрывается слабо, фиксатор сместите внутрь.

Если дверь при закрывании опускается — сместите фиксатор вверх и, если приподнимается (провисание в открытом положении) сместите фиксатор вниз.

Перед регулировкой замка рекомендуется очертить контур фиксатора на стойке кузова.

Рис. 11. Крепление внутренней ручки привода замка двери

Если дверь плохо отпирается внутренней ручкой 2 (см. рис. 11 ), отрегулируйте положение ручки.

Для этого ослабьте винты 1 крепления и ручку вместе с кронштейном передвиньте в нужное направление.

По окончании регулировки заверните винты крепления.

Запчасти для легковых и грузовых автомобилей Внутренние части легковых и грузовых автомобилей Лада 2105 2107 Блок цилиндров передней двери багажника 2105-6100045

Лада 2105 2107 Замок передней двери Комплект цилиндров двери багажника 2105-6100045

Лада 2105 2107 Замок передней двери Цилиндр двери багажника 2105-6100045,2105-6100045 Лада 2105 2107 Замок передней двери Комплект цилиндра двери багажника, Лада 2105 2107 Замок передней двери + Цилиндр двери багажника, легкий шоппинг. всегда бесплатно. Замок передней двери Цилиндр двери багажника 2105-6100045 Лада 2105 2107 brimtech.com.

Лада 2105 2107 Замок передней двери Цилиндр двери багажника 2105-6100045

Номер продукта: 0001-1448632276 Эта сверхмягкая детская футболка поможет вашему драгоценному свертку быть уютным. Высокое качество и 100% новый бренд. Кухонный коврик с подушкой или коврик для ванной 4×36 — Коврик для кухни Anti-Fatigue Comfort размером примерно 4 на 36 дюймов. Соедините его с нашей дверной ручкой Waldorf, защищающей ваши зубы и десны от травм, из 70% органического хлопка / 27% нейлона / 3% спандекса. украшения сделают вас красивее. Лада 2105 2107 Замок передней двери Цилиндр двери багажника 2105-6100045 , Он устойчив к атмосферным воздействиям и не вызывает коррозии. Коллекция ко Дню святого Валентина от E by Design сделает ваш февраль праздничным и очаровательным. Длина (внизу по центру спинки): 36 1/2 «. Не стесняйтесь задавать вопросы. Используемые инструменты простые и простые, но аутентичные. Сторона пояса скошена примерно под углом, Запонки водонепроницаемые, но не водонепроницаемые, Lada 2105 2107 Замок передней двери Комплект цилиндров двери багажника 2105-6100045 , Но это нормально для шапки из натурального меха.Продукция Kays Kreations co изготавливается из материалов высочайшего качества. 5 Винтажные красные замшевые ботильоны UK8, от производителя Эта складывающаяся в два раза дверная ось имеет нейлоновую основу с регулируемой стальной осью. О: Вам необходимо скачать эмулятор для ПК или Mac. Уникальная протеиновая структура шелка делает его одним из самых гипоаллергенных волокон на рынке. Положите его ровно и тщательно измерьте общую длину ткани. Рейки будут поставляться с запасной пластиковой вешалкой. Лада 2105 2107 Замок передней двери Цилиндр двери багажника 2105-6100045 , Он может быстро убрать мусор с поверхности воды.Ручка сделана из нового пластика PP.

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Замок передней левой двери Лада Нива 2121, 21213, 21214, 2121-6105013

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Можно найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска

Продольный стержень, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы

Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, отражатель, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стекла, поворотники, габаритные огни, освещение номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные колодки, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Прокладки + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

9000 4 Электрика, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива

Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали для салона Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все необходимое для остекления, механизм стеклоподъемника, оконная ручка,
карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный экран, Безумный гвардеец, Эмблема, Шильдик, Спортивное рулевое колесо, Ступица рулевого колеса
Мыть Лада Нива

Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычаг стеклоочистителя
Магазин инструментов Лада Нива

Инструменты, оборудование для мастерской
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Кабели зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорвалось

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Лада 2104 2105 2107 Замок передней правой двери OEM 2105-6105012 Запчасти и аксессуары Прочее

Лада 2104 2105 2107 Замок передней правой двери OEM 2105-6105012

Lada 2104 2105 2107 Замок передней правой двери OEM 2105-6105012, OEM 2105-6105012 Lada 2104 2105 2107 Замок передней правой двери, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для Lada 2104 2105 2107 Замок передней правой двери OEM 2105 -6105012 по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, Мудрый выбор Быстрая доставка всех продуктов Низкая цена и быстрая доставка Гарантия подлинности, ЛЕГКИЙ возврат.Замок передней правой двери OEM 2105-6105012 Лада 2104 2105 2107 patrick-kennedy.com.

Лада 2104 2105 2107 Замок передней правой двери OEM 2105-6105012

Номер модели позиции: SE213587GPBOX20. Коллекция джинсов Push-up превзойдет ваши ожидания. Тиг-стержень с медным покрытием ER70S-3 разработан для сварки углеродистых и углеродисто-марганцевых сталей с пределом прочности до 510 МПа. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Лада 2104 2105 2107 Замок передней правой двери OEM 2105-6105012 .что рубашка слишком мала для тебя. Купить Comfybuy CF Outdoor из нержавеющей стали DNR Медицинский браслет-манжета для удостоверения личности Вдохновляющие расширяемые браслеты Системы мониторинга состояния здоровья Sos Emergency для мужчин, женщин и детей, купите Dorman 83600 заднюю ручку наружной двери со стороны пассажира для некоторых моделей Kia. Вам просто нужно убедиться, что он прямой. Lada 2104 2105 2107 Замок передней правой двери OEM 2105-6105012 , но, пожалуйста, свяжитесь с нами, если требуется более быстрая доставка, ** также доступен в дизайне «Flamingo Tribe» и одинарный комбинезон «Flamingo», разработанный и изготовленный H Potter, • Распечатанные заказы: В связи с индивидуальным характером нашей продукции, Lada 2104 2105 2107 Замок передней правой двери OEM 2105-6105012 .Обратите внимание: ** ТРАДИЦИОННЫЕ СЕРЬГИ ИЗ ФУЛАНА ИЗГОТОВЛЕНЫ ИНДИВИДУАЛЬНО РУКОВОДСТВОМ И МОГУТ СОДЕРЖАТЬ НЕБОЛЬШИЕ НОРМЫ **. Оттесоны (наша семья) шахты и владеют всеми шахтами белых буйволов, которые находятся в Неваде. Белый буйвол очень редок, поэтому у вас будет много перьев (внутренние зажившие трещины). Flower Power Snap-In Dog Bows® Bow Top Knot Bow Top Knot, Lada 2104 2105 2107 Замок передней правой двери OEM 2105-6105012 , Высочайшее качество рыболовного снаряжения для всех типов рыболовов. Стильный и модный делает вас более привлекательными. Amazon также называет размер «Младенец» «Один размер» в раскрывающемся списке.Состоит из эмалированного металлического ящика Лада 2104 2105 2107 Замок передней правой двери OEM 2105-6105012 . Красивый подарок ко Дню матери. Пояс на кулиске обеспечивает оптимальную посадку.

Лада 2104 2105 2107 Замок передней правой двери OEM 2105-6105012

Новый трос сцепления All Balls 45-2013 для Honda CRF 150 F 03-05 CRF 230 F 03-17. 1983-1985 Honda ATC200X Руководство по ремонту Clymer M326 Автосервис Гараж. Melling M-68A Масляный насос двигателя SB Ford 289-302 высокого давления, 2x 7INCH 36W CREE LED РАБОЧИЙ СВЕТИЛЬНИК ПЯТНО ВНЕДОРОЖНЫЙ ЛАМПА 4WD BOAT ATV ​​DRIVING SUV.OEM НОВЫЙ адаптер масляного фильтра 3C3Z-6881-CA 2004-2007 Ford 6.0L Powerstroke Diesel. OEM 1881411051 Свеча зажигания 4EA для Hyundai Elantra Accent Getz Tiburon Sonata, подвеска Pro Comp для Tacoma / Tundra 1 «задний подъемный блок с U-образным болтом-65151, переключатель переднего стеклоочистителя передний стандарт DS-824. Новый топливный насос подходит для 1997-2000 гг. Chevrolet GMC C / K 1500 2500 3500 Пикап GAM086, оригинальный OEM Toyota Lexus 17451-74051 Прокладка передней трубы Глушитель Выхлоп.Облицовка крышки переднего бампера из углеродного волокна для Benz W205 C43AMG 15-18, подлинная крышка от пыли GM 92171701, 1985 HONDA БРОШЮРА ПРОДАЖИ XR200R XR250R ОРИГИНАЛЬНАЯ XR250 XR 200250.2016-2019 ГАРАНТИЯ 1 ГОДА ЗАДНЯЯ ЩЕТКА ОЧИСТИТЕЛЯ BOSCH VOLVO V90 V90 X / C XC40 XC90, для Audi A3 Задний фонарь 2015 2016 Внутренний пассажирский задний фон, сертифицированный DOT AU2803116, пара наклеек для беговой лошади Mustang Fender 1964 1965 1966.

Инструкция по снятию замка передней двери на ВАЗ 2109

Надежный замок в автомобиле — это не только престиж производителя, но и уверенность автомобилиста в безопасности своего автомобиля, и душевное спокойствие за сохранность содержимого в автомобиле во время его отсутствия.Иногда по разным причинам возникает необходимость его изменить.

Замена замка передней двери на ВАЗ 2109 несложная, даже не требующая обязательного посещения автосервиса и услуг дорогого мастера. Заменить замок своими руками всем желающим. Главное запастись терпением, подготовить необходимые инструменты и не откладывать замену в длинном ящике.

Причины поломки ВАЗ 2109 Замок

1. Таких причин может быть несколько.Вот «рейтинг» наиболее частых причин замены замка.
2. «Отвал» фиксатора, соединяющего замок двери с тягой, которая соединяет его с центральным замком.
3. Утеря ключа.
4. Поломка самого большого механизма — личинки в машине. На ВАЗ 21093 замок передних дверей устроен таким образом, что отремонтировать их практически невозможно. То есть при замке личинки лучше сразу поменять личинку замка на новую.Таким образом сэкономите время и нервы. Тем более его цена достаточно приемлема.
5. Преломление проволоки.

Необходимые инструменты для снятия замков

Для самостоятельного снятия замка потребуются следующие инструменты:

• отвертка фигурная;
Отвертка плоская
• ;
Отвертка ударная
• ;
Плоскогубцы
• ;
• восьмиконтурный ключ;
• молоток;
• Гороток или рукоятка с храповым механизмом.

Замена замка двери на ВАЗ 2109

В замке двери на автомобиле ВАЗ 2109 отличий от такого же замка в задней двери нет.Поэтому процесс съемки замка передней двери отлично используется для задней. Единственное отличие снятия замка на передней двери от снятия задней — в установке цилиндров переключателя на ручки снаружи.

По изменению замка есть инструкция с фото и видео. Вот пошаговый алгоритм замены замка на автомобиле ВАЗ 21093.

Алгоритм работы

1. Для начала нужно снять с двери всю декоративную облицовку.Выполняем эту работу не спеша, чтобы не испортить облицовку, ведь ее придется скреплять обратно.
2. Максимально поднять стекло. Эта процедура обязательна. Если забудете, то со стеклом придется повозиться, а это усложнит корпус и немного испортит настроение.
3. Затем нажмите на уплотнение под дверью. Вы можете произвести эту процедуру. Лучше всего использовать отвертку. Работать нужно аккуратно и аккуратно, чтобы отвертка не соскользнула и не поранила рука.
4. Снимите фиксирующие пружинные зажимы. Их три верхних и один нижний.
5. Вытащите пленку с двери, которая предназначена для защиты.
6. Отсоедините упор внутри клавишного переключателя ручки снаружи.
7. Приступаем к непосредственной процедуре снятия последнего механизма. Откручиваем болты, удерживающие дверной замок. Есть небольшой нюанс, который нужно учесть. На заводе-изготовителе винты крепления замка надеваются на герметик, поэтому он просто не поддается.Для успешного удаления, экономии сил и нервов лучше использовать ударную отвертку.
8. Снимите наружный замок передней двери. Для этого с внутренней стороны торцевой головки на восемь откручиваем две крепежные гайки. Затем открутите внутреннюю ручку. Ручка крепится двумя винтами. Эту работу также следует выполнять аккуратно, чтобы ручка не провалилась внутрь двери. Лучше держать ручку свободной рукой или закрепить чем-нибудь, например, другой отверткой.
9. Проверить рукоятку и состояние резьбовой набивки, наличие различных механических повреждений.Если обнаружены какие-то дефекты, лучше исправить, если починить или сразу поменять ручку.
10. Осторожно нажмите ручку внутри двери.
11. Вытяните внутреннюю часть ключевого механизма и ручку из двери.
12. Далее по окончании тяги снимаем стопор. Он из резины, поэтому легко поддаться. Удалите ручку с тягой. Для этого вам просто нужно пройти проверку.
13. Отсоедините скобу отвертки от пальца рычага, соблюдая правила техники безопасности, так как вы можете поранить отвертку.
14. После этого отсоединяем рычаг механизма блокировки от тяги изнутри.
15. Поверните держатель и вытащите упорный наконечник из рычага, который предназначен для блокировки устройства.
16. Открутите оба фиксатора, удерживающие механизм замка снаружи.
17. Осторожно снимите ручку.
18. Снимите конец упора с личинки замка. Он также пластиковый, поэтому проводить эту процедуру нужно аккуратно. Для этого плоскогубцами осторожно снимите фиксатор штифта.
19. Следующая операция требует осторожности и предельной точности — нужно снять стопорную пружину.Для этого выведите кончики пружин из прорезей на ручке.
20. Снимите стопорный элемент. Перед тем, как снять этот предмет, не забудьте обвести его по контуру маркером. Это упростит настройку эталона и поможет сохранить предыдущие настройки.
21. В замок вставить ключ и не вынимать его. Так как личинка замок давит, и собрать его будет очень сложно.
22. Снимите деталь ручки.
23. Вот и вся процедура.На ВАЗ 2109 снят замок передней двери автомобиля. Теперь его следует отремонтировать или заменить на новый. Но, как уже было сказано выше, для экономии времени и нервов лучше сразу заменить на новый. Потому что он на самом деле одноразовый. Даже если вы исправите это, скоро ему придется проделать эту процедуру первым. Мудрой пословицей «Окружающий платит дважды» в этом случае можно продолжить фразу «дважды тратит время».
24. В случае необходимости проверьте все возможные элементы, смажьте их соответствующей смазкой.

После ремонта или смены замка все этапы алгоритма установки на замок ВАЗ 21093 в переднюю дверь производят в обратной последовательности.

Проблемы, возникающие после смены замка

После замены или ремонта замка может случиться так, что замок сразу не окажется на своем «удобном» месте или замок не сработает должным образом. Это может происходить по следующим причинам.

Сам ключевой механизм не отрегулирован.

Для регулирования замка на входной двери ВАЗ 2109 необходимо соблюдать следующие рекомендации:

• ослабляем саморезы, на которых крепится сам замок;
• распадается крепежный элемент снаружи на улицу, если дверь плотно захлопывается;
• сдвиньте запорный элемент в обратном направлении, если дверь образует щель и свисает;
• опустите зажимной элемент вниз, если дверь поднимается при закрытии;
• сдвиньте вверх, если сверху появляется зазор и двери не плотно прилегают;
• после того, как все налажено, все винты плотно закручиваем;
• для регулировки лучше взять ударную отвертку.

Не связан с замком

Если замок на ВАЗ 2109 не открывается на передней двери, сначала проверьте тягу замка. Скорее всего, вы просто забыли защелкнуть его на замке. В этом случае придется открутить замок и подключить тягу.

Тяга укороченная

Другая причина может заключаться в том, что тяга не отрегулирована. В этом случае его нужно открутить и немного удлинить.

Как видите, ничего сложного в процессе снятия замка с автомобиля ВАЗ 2109 нет.Здесь главное не торопиться, соблюдать правила техники безопасности и тщательно выполнять весь алгоритм работы. Исправив работу, вы в следующий раз без проблем произведете ту же процедуру. А взлетать, видимо, придется не раз, так как заводские варианты на ВАЗ 2109 часто приходят в негодность.

Подиумы в передние двери ВАЗ 2107

Акустический подиум для авто — это не только красиво, но и эффектно.Подиум — это декоративный элемент и часть акустической системы. Основное назначение рассматриваемого устройства — установить большие колонки и повернуть их в сторону слушателя, но мало кто знает, что и эти элементы нужно правильно подбирать по размеру колонок. В этом материале мы рассмотрим, как сделать подиумы своими руками, какие они бывают и как используются.

В переводе с английского слово подиум означает возвышение. В акустической системе это устройство представляет собой место для динамиков в автомобиле.Эти устройства делятся на два типа: внешние и внутренние.

В автомобиле ВАЗ 2107 с завода не предусмотрено штатное место для установки динамиков в передних дверях. Устанавливать колонки можно только с помощью подиумов, которые можно приобрести готовыми, а можно сделать своими руками. Это устройство также позволяет устанавливать в автомобиле динамики любого размера, что не всегда возможно сделать в стандартных комплектациях, тем самым получая в автомобиле более направленный и качественный звук.Известно, что наиболее объемный и качественный звук можно получить от колонок диаметром 16-20 см.

С завода установка динамиков в передние двери для автомобилей ВАЗ 2107 не предусматривалась. Рассмотрим, какова технология изготовления акустических устройств этих дверей для автомобиля ВАЗ 2107.

Изготовление подиумов для фронтальных колонок

Истинные ценители качественного звука обязуются самостоятельно изготовить акустические элементы, как для тыловых, так и для фронтальных колонок.Хотя заводские изделия популярны, у них есть один недостаток, они предназначены больше для сохранения конструкции и не всегда соответствуют своему прямому назначению при надежном креплении динамика с акустическим эффектом. Рассмотрим, как сделать акустические подиумы на ВАЗ 2107 своими руками.

Для изготовления изделий в входные двери понадобится фанера, толщина которой не менее 6 мм. Помимо фанеры, для изготовления вам потребуются пенопласт, саморезы, лобзик, дрель и другие вспомогательные приспособления.Изначально на фанере делается эскиз будущей конструкции. После этого нужно лобзиком вырезать конструкцию с отверстиями для установки динамиков. Дополнительно нужно вырезать два кольца с внутренним диаметром, соответствующим размеру динамика. Эти кольца крепятся к основной заготовке под нужным углом с помощью распорных планок и саморезов (или клея).

Следующим шагом будет использование пенополиуретана, заполняющего пространство под и вокруг распорки.После высыхания пены, на что уходит до суток, необходимо обрезать ее выступающие части. Поверхность полученного изделия покрывается шпаклевкой по дереву, а затем стекловолокном с эпоксидной смолой, что повысит прочность и долговечность устройства. Отшлифовав конструкцию, можно приступать к обшивке изделия декоративными элементами или росписью. В результате мы получаем изделия такого типа, как показано на фото ниже.

В таких устройствах устанавливаются динамики, в результате чего создается необходимая акустика звука автомагнитолы.Готовые подиумы ВАЗ 2107 выглядят так на фото ниже.

Изготовление подиума заднего динамика

Процесс изготовления задних устройств более трудоемкий из-за необходимости замены полки. Подробный принцип создания задней полки с подиумами описан в материале на задней акустической полке автомобиля ВАЗ 2107. Мы рассмотрим основные особенности изготовления устройств для тыловых колонок.

Минималистский вариант

Рекомендуется использовать фанеру толщиной не менее 16 мм.Из такой же фанеры следует вырезать подиумы по размерам, которые будут соответствовать диаметру динамиков. Овальные трехполосные динамики желательно ставить на заднюю полку. Делая подиумы для ВАЗ 2107, важно использовать звукоизоляционные материалы, которые помогут создать более чистый звук, без посторонних хрипов.

Периодически динамики следует снимать и очищать от пыли, чтобы продлить срок их службы. На фото ниже вид на задние подиумы на автомобиле ВАЗ 2107, сделанном своими руками.

Форма и вид изделий могут быть выполнены в соответствии с вашей фантазией, но при этом не забывая, что конструкция не должна быть громоздкой. Основными материалами для изготовления являются: фанера

• или прессованная стружка толщиной не менее 16 мм;
Пенополиуретан
• ;
• дизайнерское покрытие.

Готовые акустические подиумы ВАЗ 2107 крепятся на передней двери и на самой задней полке с помощью болтовых и гайковых соединений.После установки приборов нужно проложить провода к автомагнитоле или усилителю. После установки нужно правильно подключить колонки (соблюдая полярность), затем настроить эквалайзер и наслаждаться качественным звуком. Самое приятное после окончания всех процедур — осознавать, что все делалось вручную.

Подбор смазки, домашние методы и консультации

Неприятности случаются. Например, когда вы спешите домой, вы пытаетесь быстро открыть входную дверь, но это не поддается.И дело даже не в том, что вы перепутали ключ. Такое случается, если вы долгое время не смазывали замок входной двери. Конечно, таких ситуаций лучше не допускать и производить смазку периодически, а не когда уже поздно. Но поспорить со стороны проще, чем решить проблему, когда рассуждения не помогают.

Современные замки

Надо сказать, что многие производители не отвечают на вопрос, чем смазать дверной замок. Они категорически утверждают, что этого не стоит.Говорят, современные замки не нуждаются в смазке на протяжении всего срока службы. Многие производители отказываются от гарантийных претензий, если узнают, что покупатель пытался смазать замок.

Но стоит сказать, что это правило касается современных дверей и механизмов. Если мы говорим о старых дверях с замками, то запорный механизм в них можно и даже нужно время от времени смазывать, чтобы не возникало проблем при запирании дверного замка. Чем смазать такую ​​дверь? Разберемся с вопросом по порядку.

Чем опасна смазка в современных замках?

Смазка, попадая в механизм, забивает ходовые элементы. Действительно, если смазать современный замок, то какое-то время вы можете почувствовать пользу (он начнет работать плавно), но очень скоро смазка начнет густеть, а также накапливать пыль из окружающей среды. Это не очень хорошо.

Вы также начнете вводить грязь в механизм замка с помощью ключа. Да, это микрочастицы, но каждый раз немного, а уже через месяц накапливается достаточное количество грязи.Иногда, чтобы сломать понятный современный механизм секретности, нужно совсем немного пыли. Кроме того, в смазку впитается металл. Каждый процесс открывания / закрывания стирает как ключ, так и замок из металлических микрочастиц. В современных замках для этих целей предусмотрены специальные каналы для пыльников. Но если добавить смазки, то эти каналы забьются.

Старые замки

Старые замки были заложены в заводские смазки. Во время их эксплуатации требуется добавление смазки.Это связано с тем, что детали замков в таких дверях имеют зазоры, а также трущиеся элементы. Смазка здесь необходима для уменьшения силы трения. Чем смазать замок входной двери старого образца?

Варианты рецептуры

Есть много вариантов, которые отвечают на вопрос о том, как смазать дверной замок. Рассмотрим самые распространенные:

• Силиконовая смазка. Подходит для замков с личинками цилиндра, силикон обеспечивает четкое плавное скольжение движущихся элементов замка, а также является профилактическим средством против коррозии, поскольку силикон отталкивает влагу.
• Графитовая смазка. Хороший вариант, к тому же можно использовать обычный грифель для смазки замков уровня.
• Масло подсолнечное обыкновенное. Доступный вариант, который всегда рядом. Это экстренная мера, а не рекомендация по профилактике или ответ на вопрос, чем смазать замок входной двери.
• Жир топленый. Это еще один вариант, который решит проблему, но только временно. Со временем заклинивание замка будет еще хуже от жира.
• WD-40. Дополнительные комментарии не требуются. Ведь этот состав от всех бед! Защита от коррозии и коррозии. Хорошее средство.
• Твердое масло или кальциевая смазка — хороший инструмент, если он у вас есть, то смажьте им замок.
• Литол (водостойкая литиевая смазка). Это смазка для подшипников, но в этой ситуации будет хорошо.
• Углеродистая смазка — это токопроводящая графитовая смазка. Эффект от этого средства будет, но, возможно, временным, смазка легко смывается водой.

Чем смазать дверной замок этой разновидности? Подручные средства желательно не использовать. Лучше взять графитовую смазку, солидол или литол. Хотя все остальные варианты в той или иной степени приемлемы.

Когда нужно смазывать?

Смазка дверной фурнитуры или дверного замка является вашей ответственностью как владельцем. Помните об этом, всегда лучше предупредить, чем решить проблему. Смазка улучшает скольжение. Если вы чувствуете, что внутри замка возникает трение, значит, время пришло.

Отсутствие смазки — проблема с нормальной работой замка. Детали начинают тереться друг о друга, а внесенные внутрь микрочастицы пыли еще больше усугубляют ситуацию; они действуют как абразив.

При отсутствии смазки в замке начинает собираться пыль, которая со временем блокирует движение поперечин в личинке. Чем смазать личинку дверного замка? Для личинки используют те же составы, что и для других деталей.

Самая опасная ситуация — образование ржавчины в замке. Важные компоненты, вызывающие коррозию, со временем начнут разрушаться и заедать. Один раз вообще замочек может заклинивать. Если дверной замок начинает заклинивать, то как его смазать? Если это ржавчина, значит, средство преобразовывает ржавчину. Если это просто недостаток смазки, то любыми способами, которые мы перечислили и описали выше.

Специалисты утверждают, что смазывать замок нужно примерно раз в 6-8 месяцев, но не реже одного раза в год.Не будем лукавить и говорить, что так поступают не более 5% всех людей. Остальное большинство смазывает замок или пытается его смазать, когда он уже плотно заклинило.

Правила работы

Перед смазкой следует прочистить замочную скважину, если у вас запланированы работы, то это несложно. Необходимо залить лунку специальным чистящим средством и подождать. Вылезет пыль и мельчайший мусор. Чистящее средство нужно заливать в достаточном объеме, чтобы жидкость вытекла из замка.

Если механизм замка заклинило, попробуйте сначала вынуть ключ. Не применяйте для этого силу; попробуйте плавно повернуть ключ. Если не получится, придется разбирать замок и вытаскивать саму личинку. В случае полного анализа его можно сразу смазать. Чем смазать дверной замок, мы уже рассказали.

Если у вас рычажный механизм, то изначально нужно снять его с двери и разобрать «секрет». После этого ригели смазываются (лучше это сделать графитовым порошком или графитовой смазкой).После смазки разверните механизм ключом несколько раз.

Чем смазать замок входной металлической двери? Все работы идентичны, как и на любой другой двери, только проблема усугубится, если придется снимать замок, потому что, например, прижать закрытую металлическую дверь проблематично. Если самостоятельно решить проблему не удается, то вызовите мастера.

Прочие неисправности замков

В мире не существует идеального механизма. С годами все может сломаться.Основные причины неисправности замка:

• Различные механические повреждения механизма.
• Несоблюдение правильного режима работы.
• Перекошенное на одну сторону или провисшее дверное полотно.
• Неправильная установка дверного полотна.

Не стоит недооценивать озвученные проблемы. Они актуальны и приводят к серьезным последствиям. Следите за своей дверью, чтобы не было проблем с ней и замком.

Метизы

После того, как мы разобрались, как смазать дверной замок входной двери, пришло время поговорить о фурнитуре, а именно о петлях.Им можно и нужно смазывать все двери (как современные, так и старинные). Смазка дверных петель — это многократное продление их срока службы, а также устранение или предотвращение неприятного скрипа, который иногда возникает на дверях любого типа.

Заключение

Если регулярно проводить профилактическое обслуживание (смазку), это значительно продлит срок службы замка. Сегодня мы полностью разобрались с вопросом, чем смазать дверной замок входной двери и как это сделать.Самое важное, что нужно сделать перед смазкой, — это выяснить, можно ли смазывать вашу шестерню. Обычно об этом говорится в инструкции.

Если вы заметили, что замок начинает работать некорректно, но вы не уверены, что его можно смазать, а также просто не хотите этого делать, то вызовите мастера, который даст вам совет и выполнит все необходимые действия для квалифицированный ремонт или обслуживание.

Лада Нива 2101-2107 Пружина троса ручного тормоза 2101-3508078 Автомобильная промышленность Другое

Лада Нива 2101-2107 Пружина троса ручного тормоза 2101-3508078 Автомобильная промышленность Другое

1. Дом
2. Автомобиль
3. Запчасти и аксессуары
4. Запчасти для легковых и грузовых автомобилей
5. Тормоза и детали тормозов
6. Другое
7. Лада Нива 2101-2107 Пружина троса ручного тормоза 2101-3508078

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Lada Niva / 2101-2107 Пружина троса ручного тормоза 2101-3508078 по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Номер детали производителя: ： 2101-3508078 ， Торговая марка: ： Без марочного обозначения 000

Лада Нива 2101-2107 Пружина троса ручного тормоза 2101-3508078

Лада Нива 2101-2107 Пружина ручника 2101-3508078

Козырек для мотоциклетного шлема подходит для AGV PISTA GPR PISTA GP CORSA-R VELOCE CORSA.Центрические колесные проставки для ступицы Volvo 5×108, 2 шт. Толщиной 15 мм, подходят для C30 C70 S40 V50 XC90, карбоновая рама для защиты от падения ползунка для мотоциклов Suzuki GSXR600 / 750 2004-2005 годов. Глушитель Race Вход 3 дюйма Выход 3 дюйма Диаметр корпуса 4 дюйма x 9,5 дюйма Общая длина 20 дюймов. Шкив натяжителя ремня 38012 Затворы, электродвигатель стеклоподъемника и узел регулятора Передний правый Dorman 741-015, 1969 Camaro Z28 Эмблема крыла Z-28 GM 3957935 Литой 3949681. 38,6 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ ДЛЯ СОЛНЦА / ЛУНЫ НА КРЫШЕ ОТРАЖАТЕЛЬ ДОЖДЬ / ВЕТРОВОЙ ЗАЩИТНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ НА КРЫШЕ ДЛЯ СОЛНЦА / ЛУНЫ. 5N1837015F 5N1837015N Замок передней левой двери Seat Ibiza VW CC Audi A1 Original.Полная внутренняя крышка вентиляционного отверстия переменного тока для Toyota Land Cruiser Prado 150 2014-2019. ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ EBC DP31989C REDSTUFF CERAMIC PERFORMANCE.

Лада Нива 2101-2107 Пружина ручника 2101-3508078

Лада Нива 2101-2107 Пружина троса ручного тормоза 2101-3508078, Лада Нива 2101-2107 Пружина троса ручного тормоза 2101-3508078, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Лада Нива / 2101-2107 Пружина троса ручного тормоза 2101-3508078 по лучшим ценам в Интернете, Тысячи товаров добавляются ежедневно. Изысканные товары. Покупка в Интернете. Доставка на следующий день и бесплатный возврат.2101-3508078 Лада Нива 2101-2107 Пружина троса ручного тормоза noravargas.com.

Лада Нива 2101-2107 Пружина троса ручника 2101-3508078

SINOVAL Мужские повседневные повседневные 3D-принты с изображением американского доллара с изображением денег Летние пляжные шорты средней длины с завязками на шнурках Шорты для серфинга Брюки. Ожерелье Jewels Obsession Chamsah. Наш многожильный кабель статического давления сертифицирован CMP. утепленная зимняя куртка для девочек / ветрозащитная / воздухопроницаемая / регулируемый капюшон на флисовой подкладке / дополнительные внутренние манжеты. Если у вас возникли проблемы с нашим продуктом.✅ БЕСПЛАТНАЯ доставка ~ Роскошная подарочная коробка для украшений Thorsten ~ В комплекте пожизненная гарантийная карта Thorsten, которую легко настроить под себя, Lada Niva 2101-2107 Пружина троса ручного тормоза 2101-3508078 , мы рекомендуем использовать рулетку для проверки размер шеи перед размещением заказа.Мы полностью покрыли ладонь прочной рукояткой Armortex Grip, чтобы вы могли работать с исключительной силой захвата и меньшими усилиями, окрашенные в тон молнии и застежку-молнию.Очевидно, что есть много исключений из этих правил, вы можете начать творить прямо сейчас.На каждом конце добавлена ​​дополнительная белая лента, чтобы вы могли расположить буквы по своему вкусу, чтобы выявить вашу внутреннюю принцессу. Лада Нива 2101-2107 Пружина троса ручного тормоза 2101-3508078 , Имеется двухсторонний атласный бант ярко-розового цвета с алмазной короной, Фактура ткани: холст, фактура подкладки: хлопок, полиэстер Стиль: женский рюкзак. Найдите Pet Qwerks Heavy Duty Rope Ring — прочная прочная веревочная игрушка для агрессивных жевателей Tug of War Play. и будет частью вашей семьи из поколения в поколение.Название продукта: женские светоотражающие брюки, отличные цены на ваши любимые детские бренды, а также бесплатная доставка и возврат при подходящих заказах, -Рекомендуемый размер для детей — длина до груди — длина до талии, длина до талии, Lada Niva 2101-2107 Пружина троса ручного тормоза 2101 -3508078 , Эта ручка для маркера является обязательным предметом для автолюбителей и водителей.

Лада Нива 2101-2107 Пружина ручника 2101-3508078

Бесплатная доставка для многих товаров. Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Lada Niva / 2101-2107 Пружина троса ручного тормоза 2101-3508078 по лучшим онлайн-ценам на.

Видео обзор цепей противоскольжения

В связи с повышенным сезонным спросом на средства повышения проходимости к нам приходят вопросы о цепях противоскольжения.
«Техническая среда» ответила на многие вопросы в ролике!

Итак, встречайте отличное видео о монтаже, особенностях и прочих вопросах по цепям!
Вкратце, ответим еще на несколько самых популярных вопросов:

•  Что же лучше, цепи или браслеты?

Смотря для кого и для чего. Цепи нужны для движения на относительно долгом участке дороги. Также,при авто путешествиях в Европу посмотрите законодательство этой страны. Во многих странах наличие цепей противоскольжения — обязательное условие!
В случае, если машина уже начала закапываться, незаменимы будут браслеты. Они предназначены на всякий «аварийный» случай, двигаться на них можно на коротких дистанциях.

•  Что быстрее и проще монтировать?

Каждому свое, по времени примерно одинаково одеть комплект цепей на ось или смонтировать по 3-4 браслета на колесо.

•  Хочу один комплект на разные колеса…..

Цепи противоскольжения подбираются четко по типоразмеру колеса и подгадать с одним размером бывает тяжеловато, с браслетами все проще — легковой автомобиль, паркетник и внедорожник. Выбирайте только нужное кол-во браслетовв комплекте!

•  У меня паркетник. Какую цепь смотреть, для легкового автомобиля или для внедорожника?

Все зависит от массы автомобиля, планируемой нагрузки и насколько долгое планируется путешествие. Как правило, цепи для легкового автомобиля дешевле в 2 раза, и желание потратить меньше денег справедливо. Помните, запас прочности и надежности у внедорожных цепей  больше в разы!

•  Какую цепь выбрать — с самонатежением или обычную, с ручной натяжкой?

Ответ прост — если использование планируется преимущественно по снегу и льду — берите с самонатяжением. Если грязь, глина и песок — обычную с ручной подтяжкой. Чем меньше в цепочке «инноваций», тем проще за ней ухаживать и тем дольше она прослужит!

                                         

   ПОДБОР ЦЕПЕЙ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ 

какие лучше, видео, как одевать на колеса

Зимние условия всегда создают дополнительные трудности водителям. Снегопады, гололед – все это может привести к усложненному движению. Поэтому прежде чем выгонять железного коня на дорогу, нужно ознакомиться с основными правилами безопасности и принять определенные меры. Один из способов повысить проходимость авто – использовать цепи для колес.

Цепи на колеса как способ улучшить сцепление с дорогой

Основная задача таких приспособлений – улучшение сцепления автомобиля с дорогой и предотвращения проскальзывания колес. Цепи отлично справляются со своей задачей, помогая не увязнуть в грязи или сугробе. Эффективность достигается за счет того, что площадь соприкосновения металла с дорогой меньше, чем у колес. На колесах не скапливает снег или грязь, что позволяет водителю спокойно преодолевать препятствия. Автомобиль с цепями на колесах отлично преодолевает не только снег и грязь, но также мокрую траву или глину.

Выбирая автомобильные цепи противоскольжения для улучшения сцепления с дорогой, вам понадобится некоторое время для привыкания к управлению машиной. Проходимость автомобиля повышается, а вот управление – наоборот. Связано это с тем, что с цепями на колесах скорость передвижения может быть не более 40–50 километров в час. Лишь некоторые модели изделий рассчитаны на более быструю езду, например, резиновая сетка.

•  Что же лучше, цепи или браслеты?

Смотря для кого и для чего. Цепи нужны для движения на относительно долгом участке дороги. Также,при авто путешествиях в Европу посмотрите законодательство этой страны. Во многих странах наличие цепей противоскольжения — обязательное условие!
В случае, если машина уже начала закапываться, незаменимы будут браслеты. Они предназначены на всякий «аварийный» случай, двигаться на них можно на коротких дистанциях.

•  Что быстрее и проще монтировать?

Каждому свое, по времени примерно одинаково одеть комплект цепей на ось или смонтировать по 3-4 браслета на колесо.

•  Хочу один комплект на разные колеса…..

Цепи противоскольжения подбираются четко по типоразмеру колеса и подгадать с одним размером бывает тяжеловато, с браслетами все проще — легковой автомобиль, паркетник и внедорожник. Выбирайте только нужное кол-во браслетовв комплекте!

•  У меня паркетник. Какую цепь смотреть, для легкового автомобиля или для внедорожника?

Все зависит от массы автомобиля, планируемой нагрузки и насколько долгое планируется путешествие. Как правило, цепи для легкового автомобиля дешевле в 2 раза, и желание потратить меньше денег справедливо. Помните, запас прочности и надежности у внедорожных цепей  больше в разы!

•  Какую цепь выбрать — с самонатежением или обычную, с ручной натяжкой?

Ответ прост — если использование планируется преимущественно по снегу и льду — берите с самонатяжением. Если грязь, глина и песок — обычную с ручной подтяжкой. Чем меньше в цепочке «инноваций», тем проще за ней ухаживать и тем дольше она прослужит!

                                         

   ПОДБОР ЦЕПЕЙ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ 

какие лучше, видео, как одевать на колеса

Зимние условия всегда создают дополнительные трудности водителям. Снегопады, гололед – все это может привести к усложненному движению. Поэтому прежде чем выгонять железного коня на дорогу, нужно ознакомиться с основными правилами безопасности и принять определенные меры. Один из способов повысить проходимость авто – использовать цепи для колес.

Цепи на колеса как способ улучшить сцепление с дорогой

Основная задача таких приспособлений – улучшение сцепления автомобиля с дорогой и предотвращения проскальзывания колес. Цепи отлично справляются со своей задачей, помогая не увязнуть в грязи или сугробе. Эффективность достигается за счет того, что площадь соприкосновения металла с дорогой меньше, чем у колес. На колесах не скапливает снег или грязь, что позволяет водителю спокойно преодолевать препятствия. Автомобиль с цепями на колесах отлично преодолевает не только снег и грязь, но также мокрую траву или глину.

Выбирая автомобильные цепи противоскольжения для улучшения сцепления с дорогой, вам понадобится некоторое время для привыкания к управлению машиной. Проходимость автомобиля повышается, а вот управление – наоборот. Связано это с тем, что с цепями на колесах скорость передвижения может быть не более 40–50 километров в час. Лишь некоторые модели изделий рассчитаны на более быструю езду, например, резиновая сетка.

Как подобрать металлическую защиту для вашей машины

Одна из главных проблем с цепями для авто – это их неправильный выбор. Если вы отправляетесь за такой покупкой, то стоит внимательно ознакомиться с технической документацией вашего автомобиля. Большинство автопроизводителей указывает в документах, какие накладки для колес подходят к машине. Если же такой информации у вас нет, то стоит взять в руки рулетку и измерить размеры колеса, расстояния до других ближайших деталей, например, тормозного диска или подкрылка.

Неправильный выбор цепей для колес может стать причиной ремонта вашей машины, поскольку металлические изделия могут цеплять при движении элементы подвески, тормозной системы автомобиля. Параметры цепей зависят от размеров колеса: диаметра, ширины. Для тяжелых, например, грузовых автомобилей, следует выбирать изделия, оснащенные дополнительными креплениями. Наличие дополнительного крепежа в таких цепях повышает допустимую нагрузку на звенья.

Цепи в большинстве случаев изготавливаются из стали, а толщина металла в звеньях – один из главных параметров выбора изделий для колес. Чем толще стальная цепь и больше расстояние между сегментами, тем больше будет иметь шина сцепление с дорогой.

Виды цепей для колес по их плетению

Защитные цепи для колес автомобиля могут быть разными. Одна из функциональных классификаций – по стилю плетения. Именно рисунок металлического изделия отражается на ездовых свойствах и цели применения. Приобретая такие аксессуары в магазине, вы можете проконсультироваться с продавцом. Основные формы:

• Плетение по диагонали. Цепочки звеньев опоясывает шину, не пересекаясь между собой. Этот вид подходит для езды по снегу, грязи, льду.
• Плетение зигзагом. Цепочки металлических сегментов скреплены боковыми тягами, образующими узлы. Линии сети натягиваются под определенным углом, образуя зигзаги. На скользкой дороге такая защита не спасет, но поможет преодолеть снежные сугробы.
• Плетение алмазом – одно из оптимальных вариантов для использования. Цепочки звеньев покрывают друг друга по диагонали, увеличивая площадь сцепления с дорогой. Один из недостатков такой конструкции – уменьшение скорости передвижения.
• Плетение лесенкой – самый простой и популярный вид. Цепь охватывает шину сегментами, расположенными по ширине колеса. Отличный выбор для езды по грязи и траве, а вот для езды по снегу и льду, увы, не самый лучший вариант. Но такие цепи – самые дешевые и их даже можно сделать самостоятельно.

Использование цепей и их альтернатива

Обычно цепи противоскольжения нужно надевать вручную, но на рынке можно встретить изделия с возможностью автоматического натяжения. Существуют также специальные аксессуары для одевания цепей. Современные грузовые машины оснащаются специальной системой, которая позволяет легко натянуть защиту на колеса.

Как еще можно улучшить сцепление с дорогой и повысить управляемость автомобиля? Один из недорогих вариантов – использование резиновой сетки для колес. Такая конструкция за счет наличия шипов и своей эластичности обеспечивает хорошее сцепление с дорогой и повышает проходимость автомобиля.

Еще один вид дополнительной защиты – это браслеты. Они представляют собой часть цепи, которая крепится в определенное место на колесе и закрепляется специальными креплениями. Их легко надеть и снять, но они менее эффективны.

Как самостоятельно надеть цепи

Вы приобрели цепи на колеса и теперь их нужно надеть. Желательно натягивать сеть на все колеса, тогда польза от нее будет больше. Дополнительно повысить сцепление можно двумя способами: надеть цепь, подняв автомобиль на домкрате, или натянуть ее на автомобиль без поднятия. Главное – спустите с колес часть воздуха. Это еще больше облегчит задачу.

Рассмотрим второй способ надевания защиты. Предположим, что вы в дороге и у вас не домкрата. В таком случае нужно выполнить следующую цепочку действий:

• Положите цепь противоскольжения перед колесом, а затем встаньте колесом на изделие. После этого поставьте автомобиль на ручной тормоз.
• Расположите всю сеть звеньев на колесе. При этом следите, чтобы крюк для крепления и натяжной карабин были с вашей стороны.
• Крюк следует закрепить с внутренней стороны покрышки с последним сегментом металлической конструкции. Карабин для натягивания прикрепите к системе натяжения и зафиксируйте.
• Распределите все сегменты металлических звеньев по шине. Проследите, чтобы не было перекручивания. После этого произведите окончательную натяжку цепи противоскольжения на колесо.

Для надежности окончательную затяжку звеньев стоит делать не сразу. Прокатитесь на машине несколько десятков метров, а после этого полностью закрепите металлическую сеть. Такой совет позволит выровнять положение сетки, а также добиться максимального обхвата колеса.

Цепь какого производителя выбрать

Ознакомившись с предназначением и возможностями такой защиты, можно задуматься о том, стоит ли ее покупать. В некоторых странах Европы такие аксессуары – обязательны. А вот в нашей стране для повседневной езды будет достаточно и обычной шипованной резины. Такие колеса хорошо справляются с небольшим снегом, гололедом и грязью. Если вы любитель езды по бездорожью – цепи вам будут необходимы. Рассмотрим несколько популярных производителей на рынке подобных аксессуаров:

• Konig – один из лучших брендов. Итальянские изделия отлично себя зарекомендовали надежностью и продуманной конструкцией звеньев. Аксессуары этой марки повышают проходимость автомобиля на снегу, льду. Перед покупкой стоит внимательно изучить модели, поскольку универсальных креплений нет.
• Pewag – производитель защиты для грузоподъемных автомобилей и автобусов. Изделия этого бренда отлично справляются со своей задачей. Швейцарский Spikes-spider-quick отличается простой формой и легкой установкой на колеса автомобиля. Кроме этого, такие цепи противоскольжения универсальны и позволяют повысить скорость передвижения в сложных условиях. Недостатки: высокая цена, в снятом виде занимает много места.
• Husqvarna производит также качественные металлические сети для шин. Их легко установить. Обеспечивают хорошую управляемость в глубоком снегу и на льду.

Из Российских производителей компания Мастер-цепь производит неплохие изделия, позволяющие повысить управляемость автомобиля. Отличаются меньшей стоимостью, чем зарубежные аналоги.

Цепи противоскольжения своими руками

Автор admin На чтение 5 мин. Просмотров 296

Иногда случается так, что для преодоления какого-то участка пути, возможностей автомобиля оказывается недостаточно. Это может быть крутой обледенелый подъем, глубокая грязь или отрезок пути, занесенный снегом. В этой ситуации могут выручить пластиковые браслеты или цепи противоскольжения. Даже обычная шина, предназначенная для езды исключительно по асфальту, с их помощью приобретает впечатляющие внедорожные характеристики.

Надевая на колеса такие браслеты, водитель получает хорошую проходимость в глубоком снегу, улучшенные сцепные свойства и, следовательно, управляемость на льду, более широкие возможности для преодоления грязевых участков. Многие любители путешествовать по бездорожью выкладывают свои фото и видео на тематических форумах, где можно воочию убедиться, как преображается автомобиль, обутый в цепи противоскольжения.

Разумеется, цепи противоскольжения имеют и определенные недостатки, ограничивающие их применение.

1. Прежде всего, необходимо учитывать, что подвеска и рулевое управление подвергаются повышенным нагрузкам, ведущим к усиленному износу. Особенно сильно страдает рулевая рейка, если браслеты монтируются на передние колеса.
2. Вторым немаловажным фактором является сильный износ шины и значительное сокращение ее срока службы.
3. Страдает, хотя и в меньшей степени, коробка передач.
4. Скорость передвижения ограничивается значением 50 км/ч.
5. Не стоит забывать и об акустическом комфорте – цепи издают сильный шум.

Существует и более щадящий вариант увеличения проходимости автомобиля – пластиковые или резиновые цепи противоскольжения. Их внедорожные качества несколько хуже, но и воздействие на шины, подвеску и КПП не такое губительное, а ездить при этом можно со скоростью до 90 км/ч.

Устройство цепей противоскольжения

Колесные цепи противоскольжения условно делятся на жесткие и мягкие. И те, и другие представляют собой два продольных троса или цепи, натягивающиеся по окружности колеса, между которыми натянуты, в первом случае, поперечные цепи, а во втором – резиновые или пластиковые грунтозацепы.

Поперечины располагаются либо лесенкой, либо в виде ромбов или сот. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки. «Лесенка» обладает лучшими гребущими способностями, поэтому ее предпочтительнее использовать для преодоления грязевых участков. Вместе с тем, колесо, «обутое» в такие цепи противоскольжения, склонно к зарыванию, поэтому ездить с ними нужно только «внатяг». Водителя подстерегают и другие опасности, а именно плохая поперечная устойчивость автомобиля, очень быстрый износ шин и сильные ударные нагрузки на коробку передач и рулевое управление.

Колесные цепи противоскольжения с «сотовым» рисунком наносят намного меньше урона узлам автомобиля, шины с ними тоже прослужат намного дольше. В отличие от «лесенок» такие браслеты обеспечивают хорошую поперечную устойчивость машины и постоянный контакт с поверхностью.

Какие цепи противоскольжения лучше

Однозначно сказать, какие цепи противоскольжения лучше, нельзя. Каждая разновидность лучше подходит для определенных условий, и выбрать какой-либо универсальный вариант не получится.

Так, жесткие цепи предпочтительнее использовать в условиях полного бездорожья. Благодаря более выраженным гребущим способностям, они позволяют с меньшими трудностями преодолевать сложные участки.

Мягкие резиновые или пластиковые браслеты скорее подойдут тем, кто не штурмует бездорожье, но периодически вынужден преодолевать труднопроходимые места. Преимущество данного варианта в том, что пластиковые браслеты нет необходимости снимать сразу после того, как автомобиль проехал проблемный отрезок – можно двигаться дальше с достаточно высокой скоростью, без риска повредить шины, КПП или рулевое управление.

Если водитель решил выбрать жесткие цепи, ему следует обратить внимание на размер и сечение их звеньев. Чем они крупнее, тем лучше гребущие способности цепей, и тем сильнее изнашиваются шины, коробка передач и рулевое управление. Звенья квадратного сечения также обеспечивают лучшие гребущие качества.

Цепи противоскольжения своими руками

Поскольку стоимость хорошего комплекта довольно высока, многие водители, желая сэкономить, предпочитают изготавливать цепи противоскольжения своими руками. Процесс этот не очень сложный, а все необходимое можно найти в любом строительном магазине. Самодельные цепи обойдутся в несколько раз дешевле, тогда как их главные качества не хуже, чем у фирменных изделий из магазинов. В интернете есть немало пособий с подробными фото и видео того, как своими руками сделать подобное приспособление.

Проще всего своими руками сделать «лесенку». Для этого отмеряется два одинаковых отрезка цепи таким образом, чтобы их длина была немного меньше длины окружности колеса. Между ними с равными интервалами при помощи S-образных крючков или колец крепятся поперечные отрезки равной длины. Их длина должна быть немного больше ширины шины.

Концы продольных отрезков соединяются между собой при помощи карабинов. Посередине каждой продольной цепи нужно закрепить натяжное устройство, которое другим концом при помощи крюка будет крепиться к карабину. С помощью такого приспособления можно надежно закрепить самодельные цепи противоскольжения на колесах.

Изготовить своими руками цепи с ромбовидным рисунком несколько сложнее, хотя и с этой задачей можно справиться, особенно если воспользоваться фото- или видео-инструкциями более опытных автовладельцев.

Монтаж цепей противоскольжения на колеса

Методы монтажа не зависят от того, какие цепи надеваются на автомобиль – самодельные или заводские. Надеть цепи или пластиковые браслеты противоскольжения на колеса автомобиля можно двумя способами. Первый вариант проще, но требует больше времени. Машина поддомкрачивается, и на вывешенное колесо надевается браслет.

Второй способ более быстрый, но требует определенных навыков. Вначале нужно разложить цепи или браслеты на земле, тщательно расправив их, после чего наехать на них таким образом, чтобы до конца оставалось около 30 см. После этого длинная часть цепи надевается на колесо. С внутренней стороны цепь скрепляется крючком, все звенья расправляются, затем внешняя часть также скрепляется, и цепь стягивается регулировочным тросом.

Прежде, чем отправляться на штурм бездорожья, нужно проехать 30-50 метров и еще раз подтянуть цепи. Это позволить продлить срок службы шин. Следует отметить, что надевать цепи или пластиковые браслеты на все колеса нет необходимости, если только автомобиль не полноприводный. Для обычной машины достаточно, чтобы цепи были только на ведущих колесах.

Мне нравится1Не нравится

Что еще стоит почитать

Браслеты противоскольжения на колеса своими руками видео

Всем привет! Вот решил сделать цепи браслеты противоскольжения на колёса автомобиля.

Такие приспособления могут пригодиться, если авто застрянет в снегу или грязи. Если колеса забуксовали, достаточно одеть браслеты противоскольжения, и автомобиль поедет как танк.

Сделал браслеты на колеса из подручных материалов: уголок, болты М10, М8, цепи и ремень у меня нашлись в гараже.

Взял уголок 32 мм, в нем прорезал болгаркой, прорезь для ремня, ремень на всех браслетах пустил вдвойне, прошил капроновой ниткой.

Дальше поставил болт восьмерку на него втулку с шайбами и ремень также прошил. Использовал цепь толщиной 6 мм, по 12 звеньев вышло, последнее звено разрезал и вставил в дырки в уголок и звено прихватил сваркой.

Для стягивания взял болт М10. Уголки с нижней стороны закруглил, чтобы при затяжке по резине не цеплялись. Уголки брал такие, чтобы они проходили между диском и супортом.

Замок как у покупных браслетов мне не захотелось ставить, потому, что по отзывам они ослабевают. Уголок ни за что не задевает, проверял даже на выкрученных до упора колесах.

Браслеты можно поставить даже если колеса стоят прямо, но если вывернуть колесо в сторону то удобнее. Такие приспособления выручат, если колёса забуксовали в колее на льду, в снегу. Застрял авто, одеваем браслеты на колёса, проезжаем сложный участок и снимаем. Конечно, можно купить готовые браслеты в магазине, но они все хлипковатые, да и ценник кусается, уж лучше сделать самодельные, более надёжные.

Удивительное дело, но в Европе, где грязь на дороге еще нужно поискать, применение противоскользящих браслетов обязательно на некоторых участках дорог, о чем говорят специальные дорожные знаки. В зависимости от погодных условий, эти знаки могут быть установлены или сняты. В РФ даже применение зимней резины никак не регламентировано. То есть, техосмотр можно легко пройти в январе на летней резине, и никто слова не скажет. Спасение утопающих — приобретение браслетов противоскольжения. Где, как не на этих дорогах, они еще могут пригодиться.

Содержание:

Браслет противоскольжения и его виды

Попросту, браслет или цепь — это всего лишь дополнительный протектор, который может быть демонтирован в любой момент, как и установлен. По возможности быстро и просто. Несмотря на простоту устройства, конструктивных решений этих браслетов и цепей довольно много. Подобрать можно как на легкое заснеженное покрытие, так и на смертельную грязь и глубокий снег. Учитывая, конечно, возможности машины. За счет крупного грунтозацепа браслет помогает преодолеть даже каменистые обледенелые склоны или голый лед и во много раз поднимает проходимость автомобиля.

Противопробуксовочные устройства делятся на два вида:

Цепь может быть одна, обвивать все колесо, а браслет может состоять из отдельных пластиковых или армированных полос. таких полос на каждое колесо может быть от одной до пяти-шести штук.

Материалы и особенности браслетов

Устройства могут быть изготовлены из разных материалов, но в общей массе выделяются:

• устройства из легированной прочной стали;
• армированных резиновых волокон;
• полиуретана;
• браслеты из высокопрочного пластика.

Чем тяжелее дорожные условия, тем жестче должна быть конструкция устройства и тем прочнее должен быть материал. Так, для неглубокого снега на твердом укатанном грунте или асфальте применяют более мягкие грунтозацепы и скоростные ограничения на них могут не распространяться.

Использование противопробуксовочных устройств зависит также от диаметра колес автомобиля. В зависимости от характера покрытия, выбирают рисунок грунтозацепа:
для глубокого снега целесообразнее использовать лесенку;
соты и ромбы с более мелким рисунком предназначены скорее для обледенелых дорог.

Преимущества браслетов противоскольжения

Цепь противоскольжения хороша в тех местах и таких условиях, когда снимать ее подолгу не приходится. это связано с тем, что цепь, как правило, толще и массивнее, чем браслеты, а ее монтаж занимает продолжительное время. Все зависит от конструкции, но массивные цепи не выгодно снимать и одевать по несколько раз в день. Браслет же можно не снимать и на асфальте, поэтому одеть его можно в удобных условиях и доехать по хорошей дороге к месту преодоления бездорожья уже во всеоружии.

Также браслеты финансово выгоднее, чем цепи, поскольку самой цепи на браслет уйдет в несколько раз меньше, для крепления элементов нужно меньше деталей, да и в установке такое устройство гораздо проще, чем цепи, поэтому мы и решили сделать браслет противоскольжения своими руками.

Изготовление браслета противоскольжения

Для того, чтобы собрать комплект браслетов, будет необходимо выбрать хорошую цепь. она должна иметь сварные, а не паяные соединения звеньев. Это может сильно повлиять на прочность конструкции в тяжелых условиях. Толщина грунтозацепа подбирается произвольно и от величины звена цепи будет зависеть размер крепежа — болтов, гаек и шайб.

Вся конструкция представляет собой по три браслета на каждое из колес. Браслеты закрепляются отдельно друг от друга, их количество также может регламентироваться условиями движения. Каждый из браслетов стягивает резину и диск, металлическая, цепная часть, замыкается при помощи ремней на самозатягивающихся пряжках.

Таких такелажных ремней море в строительных магазинах, можно выбрать любой, как по ширине, так и по толщине, не говоря о материале. Сам ремень не будет контактировать с дорогой, его задача — просто связать и зафиксировать цепной браслет.

Технология изготовления

Сперва цепь делится на равные части в соответствии с количеством браслетов, которое запланировано к установке. для этого нужно просто учесть толщину колеса. К примеру, для резины на 215 будет достаточно двух отрезков цепи по 15-17 звеньев. все вычисляется опытным путем, главное, чтобы отрезки цепи были одинаковыми.

Когда цепь разделена на отрезки, браслеты соединяются по два куска цепи при помощи болта диаметром, соответствующим величине звена, а длиной в 50 мм. Чтобы концы цепи были зафиксированы и не перемещались во время движения по болту, на него одевается либо втулка соответствующей длины, либо накручиваются гайки так, чтобы конец второго отрезка цепи крепился жестко.

Лучше использовать самоконтрящуюся гайку или развальцевать резьбу во избежание самопроизвольного откручивания. Когда браслеты готовы, их концы огибают колесо и соединяются такелажными ремнями.

После установки устройства на автомобиль рекомендуется проехать пару сотен метров и проверить прочность и надежность фиксации конструкции. Естественно, что с браслетами максимальная скорость движения будет ограничена на усмотрение водителя, но не рекомендуется превышать барьер в 50-60 км/ч на ровной дороге, а на бездорожье придерживаться 20 км/ч.

Так простое устройство может сделать любую дорогу проходимой и любую точку доступной круглый год. Не превышайте скорость с браслетами, и легких всем дорог!

Почти каждый водитель мечтает о том, чтобы его автомобиль имел отличную проходимость. Чтобы любого качества дорога была проходима в снег и распутицу, в машине круглогодично должна быть противобуксовочные браслеты на колеса. Но как сделать браслеты противоскольжения своими руками?

Что лучше цепи или браслеты противоскольжения

Браслеты появились на колесах машин относительно недавно. Эффективность браслетов была подтверждена на самом сложном бездорожье. Они помогают уверенно преодолевать глубокий снег и непролазную грязь. Водители быстро оценили достоинства этого средства противоскольжения, и оно быстро получило распространение. По некоторым свойствам браслет превзошел традиционную цепь.

Он состоит из двух отрезков цепи, закрепленных по торцам двух металлических шпилек. На каждой из них закреплен очень прочный противоскользящий ремень из плетеного полипропилена, который продевается через отверстия колесного диска. На конце одного из этих ремней закреплен специальный замок, который после крепления на шине фиксирует все устройство. Браслет может устанавливаться на автомобиль с передним, задним или полным приводом. Благодаря регулировке размеров, он может ставиться на любое колесо, совмещаться с машинами большинства марок.

Несколько таких изделий, смонтированных на колесе, обеспечивают внедорожные характеристики близкие к цепи. Причем их количество прямо пропорционально плавности хода машины. Каждый водитель в зависимости от дорожной ситуации сам определяет нужное количество браслетов и колес для их установки.

К достоинствам этого средства относятся:

• возможность самому осуществить его монтаж на застрявшее колесо;
• улучшение проходимости машины на скользкой и заснеженной дороге;
• простота конструкции и малое время крепления;
• компактность, позволяющая удобно разместить в машине несколько браслетов;
• демократичная цена;
• использование на автомобилях разных классов;
• универсальность, позволяющая использовать на колесах разных радиусов;
• более высокий, чем у цепей уровень безопасности.

Важно, что конструкция этого средства позволяет изготавливать браслеты противоскольжения своими руками. Немало автомобилистов этим пользуются, делая вполне качественные и надежные устройства.

Какие бывают браслеты

Колесо, оснащенное браслетом, по сути, получает съемный усилитель протектора, который:

1. Помогает поднять ходовые возможности машины.
2. Увеличивается безопасность машины в пути.
3. Торможение становится эффективнее.
4. Минимизируются боковые заносы.
5. Уменьшаются пробуксовки.

Комплектующие браслета могут быть из разных материалов, разной толщины в зависимости от класса машины. Так, у автобусов и грузовых автомобилей толщина металла, из которого сделана цепь, составляет 8 мм, а ширина прочной тканевой ленты порядка 50 мм. Для цепей браслетов внедорожников идет 6-миллиметровая цепь и толстый ремень для его крепления. Легковой автомобиль массой до полутора тонн имеет цепь с сечением прутка в 5 мм и ленту шириной 25 мм. Обычно набор для автомобиля состоит из шести браслетов. На каждое колесо по три штуки. Это позволяет преодолевать грязь, песок, снег, глину, раскисшую землю. В комплект фабричного производства входят также перчатки, инструкция по монтажу и безопасному ведению работ, прорезиненный прочный затягивающийся мешок или пластиковый кейс.

Обычно используются две цепи этого антискользящего изделия. Все чаще встречаются трехцепные, которые ставят на автомобиль для преодоления особо сложной дороги. Крепятся цепи на прочную металлическую планку трапециевидной формы. На резине их фиксирует особо прочный ремень. В последние годы на некоторых автомобилях ставят браслеты, в которых функцию противоскользящих цепей выполняют ремни из полиуретана высокой износоустойчивости. Сверху них закреплены металлические скобы, обеспечивающие прекрасное сцепление на льду. Оснащены они замками с функцией самонатяжения. Бывают сделанные в виде металлической скобы с шипами. Встречаются сделанные самодельщиками из отрезка шины большего размера.

Разнообразие конструкторских вариантов позволяет человеку с хорошими слесарными навыками сделать браслеты противоскольжения своими руками.

Как сделать браслеты противоскольжения своими руками

Прежде чем начинать изготовление таких браслетов, стоит обратить внимание на устройство продающихся подобных изделий. После этого сделать браслеты будет проще. До начала работы уточнить, какие материалы и инструменты нужны. Определить общую длину цепи, фиксирующего ремня, длину и диаметр высокопрочного стального прута для нарезания шпилек. Понадобятся металлические трубки, которые будут одеваться на шпильку для снижения истирания ремня.

Нужны будут также гайки, шайбы, фиксирующие замки, пряжки. Цепь надо подбирать сварную с антикоррозийным покрытием, ремень из прочного плетеного синтетического материала. Из оборудования для работы понадобятся инструменты и материалы для разрезания цепей, нарезания резьбы, обрезания и прошивки ремня.

Купленный материал нужно разметить, проверить правильность расчетов и разрезать по соответствующим размерам. Нарезать резьбу на шпильках, заготовить металлические трубки для них. Более короткие куски ремня идут на крепление замка, те, что длиннее – для затягивания браслета. Торцы ремня оплавить. С одного конца каждого ремня сделать петлю с прошивкой, в которую должна плотно входить трубка.

После этого непосредственно изготавливать браслеты противоскольжения своими руками. Сначала следует сделать заготовку шпилек. На их смазанную солидолом поверхность надеть трубки. Затем с двух сторон обеих шпилек с помощью гаек и шайб закрепить конечные звенья цепей. На короткую часть ремня ставится замок. Длинная часть пропускается через отверстие в диске и снаружи соединяется с замком.

Первое изделие монтируется на автомобиль, где проверяется его работоспособность и отсутствие контакта с деталями тормозного механизма. Обычно это 2-3 штуки на ведущее колесо. Если заниматься этим в свободное от работы время, то за 3-4 дня машину можно оснастить полным комплектом.

Как монтировать браслеты

Для умелого обращения со средствами противоскольжения лучше на машине заранее в спокойной обстановке провести монтаж и снятие браслетов. Следует постоянно помнить, что браслет – это цепь, и любое ее повреждение или обрыв может повредить автомобиль, причинить другие неприятности.

Пользование самодельным устройством требует учета обстоятельств:

• перед началом и во время движения убедиться в надежности фиксации браслетов;
• их нельзя использовать на асфальтированных и бетонных дорогах;
• двигаться на них можно только после правильной установки;
• при монтаже и снятии использовать перчатки;
• при начале движения придерживаться безопасной дистанции;
• не допускать, чтобы пробуксовывало колесо с браслетом.

Устанавливать антипробуксовочные браслеты можно как на штампованные диски, так и на обычные. Изготовленные своими руками браслеты противоскольжения требуют особого внимания. Их следует использовать на небольших бездорожных участках. При этом надо помнить, что от них нет толку на рыхлом песке. Если автомобиль полноприводный, со свободным межосевым дифференциалом, на каждом колесе должно быть одинаковое количество браслетов. Если межосевая блокировка включена, возможна их установка на одной ведущей оси. При частых поездках по сложным дорогам, через каждые несколько километров следует проверять состояние крепления, подтягивать ремень.

Как с ними ездят

Даже самые хорошие устройства противоскольжения, которые сделаны своими руками, не являются панацеей от бездорожья. Автомобиль, оборудованный браслетами, требует особого внимания. Здесь много зависит от того, какое покрытие имеет дорога. На скользком крутом подъеме, в грязи и глине, на плотном снегу браслеты показывают себя хорошо. Попытки использовать их в песке или рыхлом снегу результата могут не дать.

Если летом машина застряла в высокой колее или села на грунт кузовом, то высока вероятность того, что браслет окажется бесполезным. Более того, одетое в него колесо будет все больше погружаться в грунт. Тут понадобится лопата, лебедка, буксирный трос и тягач. Схожие проблемы возникают и в зимний период, когда снег рыхлый и температура близка к нулю. Браслеты оказываются бесполезными, прорывая яму под машиной.

Важно также неукоснительно соблюдать скоростной режим, двигаясь с устройством противоскольжения. Недопустимо ехать с браслетами по снегу или земле со скоростью более 40 км/час. Если под колесами каменистая или оледеневшая земля ехать надо особенно осторожно со скоростью не более полутора десятков километров в час.

Сервис

Порой сделать своими руками такие средства оказывается проще, чем регулярно ухаживать за ними. Автомобиль, в багажнике которого находятся браслеты, регулярно с их помощью преодолевает бездорожье. После этого браслеты снова забрасываются в багажник. В очередной раз обнаруживается, что цепь на них заржавела, ремень порвался, замок его не держит. Кроме того, шина в том месте, где он ставился, имеет признаки потертости.

Поэтому следует придерживаться нескольких элементарных правил ухода за произведением рук своих:

• держать браслеты в сухом и чистом месте;
• после использования очистить от грязи и вымыть;
• проверять ремни, цепи и замки;
• смазывать и подтягивать гайки;
• потертые ремни заменять;
• исключить контакт с влагой, топливом, кислотами.

Сделанные своими руками из качественных материалов браслеты по своей эффективности и долговечности обычно не уступают заводским изделиям. Однако, чтобы затраченные усилия не пропали даром, их нужно грамотно эксплуатировать и поддерживать в работоспособном состоянии.

Как изготовить цепи противоскольжения своими руками и видео рабочих процессов

Опытные автомобилисты могут привести тысячи примеров, когда удачному завершению поездки препятствуют грязь, гололед или глубокий снег. Мощь ведущих колес бессильна в подобных ситуациях – только буксир или лебедка. После таких малоприятных моментов одни владельцы отказываются от поездок в непогоду, другие – ставят шипованные шины. Однако существует еще одна категория водителей, которые предпочитают самостоятельно изготовить дополнительное оборудование для увеличения проходимости.

Конструктивные особенности самодельных цепей на автомобильные колеса

Базовая схема представляет собой элементарную конструкцию, которая состоит из набора стальных звеньев или армированной проволоки. Равномерное распределение компонентов по всей площади покрышки является залогом успешной эксплуатации изделия.

Классические цепи противоскольжения своими руками на видео выглядят как два элемента, которые расположены продольно по радиусу колеса с внешней и внутренней стороны. Между собой они соединены поперечными деталями, так называемыми грунтозацепами. Методика изготовления не представляет сложности даже для начинающих автомобилистов. Компоновка деталей осуществляется по трем схемам:

1. Ромбы.
2. Лесенка.
3. Соты.

Каждый из приведенных типов обладает своими недостатками и преимуществами. Первый вариант с «лесенкой» по финансовым понятиям, а также по трудозатратам наиболее доступен. Не менее интересно решение с браслетами, которые к тому же удобны при установке на колесо.

Что нужно для изготовления самодельных автомобильных цепей противоскольжения на колеса?

Отсутствие возможности приобретения заводских устройств, повышающих проходимость, а также их высокая цена толкают автолюбителей к решению проблемы своими силами. Надо отметить, что это вполне разумный выбор – нужные комплектующие можно найти в любом метизном магазине, а минимальный набор инструмента есть у каждого уважающего себя шофера.

Следует сказать, что не всегда информация о том, как сделать цепи противоскольжения своими руками и видео, включают список элементов конструкции. Остановимся на самой простой модели, изготовленной по схеме «лесенка». Для ее реализации понадобятся:

• цепь сечением не менее 5 мм из стали;
• карабины с муфтой на резьбе;
• механизм для натяжения;
• шайбы, болты и гайки;
• крючки, карабины.

В среднем для сборки цепных устройств для ведущих колес легкового авто потребуется около 15 метров цепи, более точные цифры будут известны только после конкретных обмеров. В качестве цепей рекомендуется использовать метизы из нержавеющего металла. Подготовительный процесс завершается сбором инструмента:

• болгарка;
• тиски;
• молоток;
• набор гаечных ключей.

Изучаем процесс: как сделать своими руками цепи противоскольжения для авто и видео рабочих моментов

Бывалые автомобилисты уверяют, что в критические моменты хорошо выручает трос или даже простой такелаж. Ими можно элементарно обмотать колесо, другой вопрос – не всегда такие вещи есть под рукой. Больше того, данный способ категорически противопоказан для машин, оборудованных тормозной системой дискового типа. Поэтому лучше заранее запастись терпением и изготовить «цепной обвес» самостоятельно.

Делая цепи противоскольжения своими руками по доступным видео, где не всегда указан метраж заготовок, важно сделать точные замеры радиуса и ширины покрышки. Исходя из полученных результатов, рассчитать параметры будущего изделия. Количество поперечных элементов (грунтозацепов) также подбирается для каждой модели автомобиля индивидуально. Мастера рекомендуют ориентироваться на то, что в плоскости контактного пятна резины с покрытием должны находиться сразу две поперечные детали.

Процедура сборки устройства для повышения проходимости заключается в выполнении следующих пунктов:

• нарезать болгаркой продольные и поперечные заготовки цепи;
• закрепить первый поперечный элемент на 6-м звене продольной детали при помощи болтов и шайб, крючков или сварки;
• монтировать все последующие поперечины через каждые 8-9 звеньев;
• по центру одного продольного элемента установить отрезок, состоящий из 6-8 звеньев и устройства натяжения для надежной фиксации изделия;
• на концах продольных участков установить карабины диаметром не менее 5 мм.

При наличии определенных навыков и инструмента, операция займет около 40-60 минут. Нелишним будет опыт проведения сварочных работ, который позволит на практике отказаться от соединений на резьбе, что положительно отразится на качестве устройства.

Детали: какие замки на самодельных цепях противоскольжения лучше и почему?

При изготовлении противобуксовочных устройств в гаражных условиях водители чаще всего используют для их фиксации на покрышке следующие типы запорных механизмов:

• S-образный;
• крюкообразный;
• с храповым механизмом.

Некоторые самодельные цепи на колеса комплектуются S-образной замочной конструкцией, которая закрывается четырех- или шестигранным ключом. Однако многие жалуются на ненадежную фиксацию и отсутствие регулировок у этого варианта. Кроме этого, установка такого оборудования представляет собой сплошное неудобство.

Второй вариант фиксации цепного устройства более распространен и довольно хорошо держит. При правильно уложенной цепочке застегивание выполняется отверткой без особых проблем. Для полной гарантии автолюбители советуют обвязать место контакта мягкой проволокой 1-3 мм. Разборка оборудования также происходит быстро без больших усилий.

Модель храпового замкового механизма раньше применялась на грузовых автомобилях. Отличается высокой надежностью и простотой в эксплуатации. Образец обеспечивает фиксацию без применения дополнительных материалов.

Как установить цепи противоскольжения на автомобиль своими руками и видео операции

Специалисты рекомендуют монтировать противобуксовочное оборудование на все колеса, а не только на ведущие. Неправильная установка может привести к поломке датчиков ABS, элементов тормозной системы и подкрылков, а также боковым порезам покрышки. На внедорожниках с подключаемым вторым мостом устройство ставится в первую очередь на ту пару, которая находится в работе постоянно. Операция монтажа выполняется двумя способами:

1. С поддомкрачиванием.
2. На стоящей машине.

Суть вопроса состоит не только в том, как правильно сделать цепи противоскольжения на авто своими руками по видео – о монтажных работах следует подумать еще до въезда на проблемный участок. Только так удастся получить удовольствие от проделанной операции, сохранить свое время и избежать досадных ошибок.

Первый способ с применением домкрата описывать не имеет смысла – процедура элементарна и не вызовет никаких затруднений даже у начинающего водителя. Единственная рекомендация – снизить давление в шинах для облегчения выполнения работ.

Другой вопрос, когда данного приспособления нет под рукой. В таком случае установить цепи на колеса для снега своими руками можно по следующей технологии:

• уложить изделие перед колесной парой, не допуская перекручивания звеньев;
• наехать колесами на изделие;
• задействовать ручной тормоз;
• надеть устройство, чтобы крюк и карабин были с наружной стороны колеса;
• крюк и последнее звено продольной детали соединить с внутренней стороны колеса;
• надеть муфту карабина на систему натяжения с наружной стороны и зафиксировать узел;
• поперечные элементы распределить по всему периметру покрышки и выполнить натяжку.

Важно! Для равномерного распределения компонентов оборудования следует проехать 20-30 метров и затем произвести окончательную регулировку. Это мероприятие будет гарантией максимального прилегания изделия к резине.

Альтернативные варианты

В автомагазинах продаются противобуксовочные браслеты – достойная альтернативная замена цепному оборудованию. Отличаются возможностью быстрого монтажа и невысокой ценой. Но и здесь инженерная мысль наших автомобилистов не стоит на месте, они достаточно умело научились копировать заводские экземпляры.

Браслеты – это те же самодельные цепи противоскольжения, но только без продольных элементов, их преимущества заключаются в следующем:

1. Простота изготовления.
2. Быстрый монтаж.
3. Высокая эффективность и надежность.

Для изготовления понадобится скромный набор:

• элемент крепления глушителя ВАЗ из резины;
• болты длиной 40-60 мм, шайбы и гайки;
• трубка с диаметром равным диаметру болта;
• цепь из стали диаметром не менее 5-6 мм.

Для оборудования колес с типоразмером 195 и 205 мм потребуется 4-5 метра метизной продукции. В магазинах также продаются готовые комплекты для самостоятельной сборки браслетов, за исключением китайских наборов, они довольно приличного качества и недороги. Он состоит из:

• заготовок;
• крепежной фурнитуры;
• строп;
• зажимного замка.

Комплект удобен в эксплуатации, перевозится в специальном кейсе и не занимает много лишнего места. Важное преимущество металлических браслетов – возможность установки на колеса с дисковыми тормозами. А если учесть отзывы, то такими приборами не брезгуют пользоваться и владельцы дорогих иномарок, что тоже говорит о многом.

Важно помнить

Любое противобуксовочное оборудование неблагоприятно сказывается на сохранности покрышек, а также на состоянии ходовой части. Особо тщательно нужно подходить к выбору замков для самодельных цепей на автомобильные колеса, поскольку от них зависит безаварийная эксплуатация машины.

Передвигаться по твердому покрытию недопустимо. При езде по рыхлому снегу или грязи следует выдерживать режим движения 20-30 км/ч, допускать пробуксовку колес не рекомендуется. Опытные водители советуют во время движения периодически контролировать натяжение оборудования по всему внутреннему и наружному периметру покрышки.

Цепи противоскольжения своими руками — видео — Лада мастер

С наступлением зимы и выпадением первого снега автолюбители всегда с завистью смотрят на владельцев УАЗов и Нив, которые легко преодолевают заснеженные городские подъемы и обледенелые участки дорог. Полноприводные автомобили, конечно, имеют в этом плане неизменное преимущество и проходимость в снежную погоду даже в городе иногда имеет решающее значение. Но даже владельцам обычных Калин и Приор расстраиваться особенно не стоит, поскольку для этих целей есть отличное приспособление — цепи противоскольжения.

Содержание:

1. Что такое цепи противоскольжения
2. Конструктивные особенности и виды
3. Типы цепей
4. Цепи противоскольжения резиновые
5. Как сделать цепи своими руками

Что такое цепи противоскольжения

Каждый, кто сидит за рулем, вероятно, попадал в ситуации, когда из-за банального первого снега или наледи не то что преодолеть горку, а и тронуться толком невозможно. Не говоря уже о тормозах и управляемости. Шипованная резина в городе — это хорошо, но дорого, да и не всегда она будет к месту. Если снег довольно глубокий или раскисшая грязь под колесами, то никакие шипы тут не помогут. Только галстук. Буксир то есть. Или цепи противоскольжения своими руками Видео того, как их изготовить самостоятельно мы прикрутили чуть ниже, а о нюансах использования и изготовления поговорим дальше.

Конструктивные особенности и виды

 

Конструкция цепей противоскольжения проста и незамысловата. Это может быть как цепь в буквальном смысле, так и конструкция, которая состоит из армированного пластики, высокопрочной резины или комбинированные варианты. Отличается цепь противоскольжения от браслетов тем, что цепь одевается на ведущие колеса полностью и полностью дублирует штатный протектор, а браслеты только опоясывают колесо в трех-пяти точках.

 

Цепи противоскольжения могут быть выполнены в виде нескольких конфигураций:

• елочка;
• ромбы;
• лесенка;
• соты.

Преимущество цепей противоскольжения в том, что они распределяются по площади колеса равномерно, что позволяет передвигаться более плавно и повысить проходимость автомобиля по сравнению с браслетами. Минус цепей — длительная процедура монтажа. Собственно, монтаж зависит от конструкции и есть такие цепи, которые монтируются за несколько минут.

Типы цепей

В зависимости от того, какой автомобиль и какие колеса на нем установлены, диаметра колес, предназначения и ширины, цепи тоже могут быть совершенно разные. Они могут отвечать требованиям для преодоления сурового бездорожья, но такие цепи не одевают на легковые автомобили, поскольку в городе большим цепям с крупным рисунком делать нечего. Их применяют только на бездорожье.

Мелкие цепи, со звеном меньшего размера, могут применяться как на асфальте, так и на грунте и на снегу. Фактически, это универсальный вариант и его мы позже рассмотрим. Есть также специальные эвакуационные цепи, которые устанавливаются только тогда, когда другого выхода нет. Двигаться с ними на ровных участках дороги не получится потому что слишком грунтозацеп большой, а применяются они только в экстренных случаях.

Цепи противоскольжения резиновые

В Европе пользуется спросом еще один вид цепей — резиновые армированные цепи. Они хороши тем, что практически не изнашивают колесо, не шумят и на них можно двигаться с более высокой скоростью, чем на классических металлических цепях противоскольжения. Так, на металлических цепях не рекомендуют превышать скорость 50-60 км/ч, да это вряд ли получится с точки зрения здравого смысла. На резиновых цепях, в зависимости от их конструкции, можно развивать до 80 км/ч. Но лучше, откровенно говоря, не рисковать.

Потому что снимаются эти цепи довольно быстро, как и одеваются. Вся процедура полной переобувки машины займет не более 15-20 минут. Поэтому нет никакого смысла изнашивать их на хорошем асфальте, а бездорожье даже у нас, вдруг не появляется. Всегда есть возможность остановиться и надеть резиновые цепи.

Как сделать цепи своими руками

Простейшая автомобильная цепь лесенкой поможет выйти из ситуации, когда бездорожье или заснеженный участок дороги встал у нас на пути. Для этого понадобятся:

• стальная не паяная, а сварная цепь из прута диаметром около 5 мм;
• карабины;
• такелажные крюки;
• растяжка;
• крепеж, соответствующий размерам звена цепи.

В зависимости от тог, какие шины установлены на автомобиль, сперва делают заготовки по размерам колеса. Количество поперечных отрезков вычисляется так, чтобы при контакте колеса с грунтом, на пятно контакта приходилось 2 поперечных отрезка.

Дальше — только практические замеры колеса, которые в конечном итоге покажут длину продольного отрезка и количество и длину каждого из поперечных отрезков цепи.

Способ фиксации цепи на колесе может быть любым, начиная от резьбовой растяжки, заканчивая такелажными карабинами, которых есть в продаже довольно много. Таким образом, потратив полчаса времени, можно собрать цепь противоскольжения, которая не раз выручит в сложных дорожных условиях.

Затягивайте цепи плотнее, и хорошего контакта с зимними дорогами!

Читайте также Давление в шинах автомобиля — таблица

Цепи противоскольжения своими руками

Наступление осенне-зимнего сезона означает ухудшение ситуации на дорогах. Снег, грязь и обледенение дороги приводят к ухудшению сцепления колес и плохой управляемости автомобиля. Так как гусеницы на легковушку все равно не поставишь, давно был изобретен другой способ повысить проходимость автомобиля.

Данная статья расскажет, как изготовить добротные цепи противоскольжения своими руками и получит возможность ездить по дороге, даже если она вся покрыта мокрым снегом.

По своему устройству, цепь противоскольжения представляет собой гибкую конструкцию из цепей или прочной армированной проволоки, все части которой соединены так, чтобы по всей окружности, равномерно оплетать колесо.

Устроена эта конструкция так: по ободу шины идут два продольных троса (внешний и внутренний), соединенные поперечными элементами из отрезков цепи или «грунтозацепами», сделанными из резины.

По своей форме, цепи противоскольжения различаются своим «узором» заставляющим колеса крепко сцепляться с любой поверхностью дороги. Существуют три вида цепей противоскольжения:

• Лесенка;
• Ромбы;
• Соты.

Все виды цепей выполняют свою функцию борьбы со скольжением, имеют плюсы и минусы, но в данной статье будет описана конструкция «лесенка», так как именно такой вариант цепи противоскольжения своими руками изготовить проще всего.

Такая цепь для защиты от скольжения состоит из элементов шести разновидностей, соединенных друг с другом связывающими кольцами:

• Продольные ветви;
• Поперечные ветви;
• Хвостовые ветви;
• Запорный крюк;
• Запорный гак;
• Запорное кольцо.

Перед изготовлением такой цепи нужно приготовить крючки (32 шт), 15 метров цепи диаметром прутка четыре – пять миллиметров и два натяжных устройства.

Как сделать цепи противоскольжения своими руками

Отрежьте от цепи четыре фрагмента, по 83 звена каждый, это будут продольные ветви цепи. Для поперечных ветвей нужно нарезать 16 фрагментов по 13 звеньев. Далее переходим к соединению кусков цепи.

На шестом звене обоих продольных цепей крепим первый из поперечных фрагментов, дальше поперечные ветви следует крепить на каждом десятом звене, а последний фрагмент закрепим на 12-м. Соединение поперечных ветвей с продольными выполняется либо с помощью колец, либо крючками.

На концы продольных фрагментов цепи ставим карабины 5-мм диаметра, также, после четвертой поперечной ветви, на одной из продольных ветвей надо закрепить отрезок цепи из пяти звеньев. К свободному концу этого фрагмента прикрепим карабином натяжное устройство, а ко второму концу этого устройства надеваем крюк.

Как противоскользящие цепи монтировать на колеса

Теперь цепи готовы, можно одеть в них колеса своего автомобиля и испытать на деле. Монтаж цепей противоскольжения осуществляется на ведущие колеса одним из двух способов: с поддомкрачиванием автомобиля и без поддомкрачивания.

Как устанавливать цепи без поддомкрачивания

• Выровнять цепь против скольжения, тщательно проверить, что звенья цепи не перекручены;
• Расстелить цепи на дороге и наехать на них ведущими колесами;
• Зафиксировать автомобиль так, чтобы он не мог непроизвольно начать двигаться;
• Надеть цепи на колесо таким образом, чтобы запорное кольцо и запорный гак были расположены на наружной стороне колеса;
• Запорный крюк, зацепите с внутренней стороны колеса за любое звено на хвостовой ветви;
• Расправьте поперечные фрагменты так, чтобы они располагались равномерно по окружности шины;
• В одно из звеньев в конце хвостового фрагмента нужно продеть хвостовой гак;
• Поверните запорный гак в направлении запорного кольца;
• Заведите запорное кольцо в паз запорного гака;

Если вы видите, что цепь надо еще натянуть, то запорный крюк нужно перецепить за следующие звенья хвостовой ветви;

Убедитесь, что продольные и поперечные фрагменты плотно охватывают колесо.

Способ с поддомкрачиванием такой

• Зафиксировать транспортное средство ручным тормозом;
• Установить под передние колеса машины упоры;
• Поднять домкратом колесо над дорогой на 2-3 сантиметра;
• Надеть цепь на колесо, как это описано в предыдущем способе.
• Снимается данное приспособление с колеса в обратном порядке.

Итак, теперь вы знаете, как же сделать цепи противоскольжения своими руками и как установить их на колеса вашего автомобиля. Надеемся, эта статья поможет вам встретить бездорожье и непогоду во всеоружии.

Самодельные цепи противоскольжения — самый простой вариант

Как: надевать цепи противоскольжения и безопасно двигаться

Если вы регулярно путешествуете в горы или заснеженные районы, рано или поздно вам придется использовать цепи противоскольжения. Начните с приобретения подходящего комплекта для вашего автомобиля в местном магазине Les Schwab.

Цепи быстрого монтажа — это не цепи вашего дедушки. Их НАМНОГО проще надевать и снимать. Вот видео, пошаговые инструкции и советы по безопасности вождения для установки быстросъемных цепей противоскольжения на вашем автомобиле.

Сделайте эти две вещи, прежде чем уйти

Когда вам нужны цепи, условия вождения плохие.Идет снег, проезжающие машины разбрызгивают слякоть, грязная вода капает с ваших колесных арок, дорога скользкая, может быть темно. Не делай этого, когда надеваешь цепи в первый раз.

1. Практикуйтесь в установке новых цепей ПЕРЕД поездкой. Воспользуйтесь сухим гаражом или подъездной дорогой, чтобы убедиться, что ваши цепи зимних шин подходящего размера и вам удобно их надевать. При необходимости вам помогут профессионалы из шинных центров Les Schwab.

2. Соберите простой комплект безопасности для зимних путешествий с теплыми перчатками, водонепроницаемыми слоями и другими предметами, которые сделают вождение зимой более безопасным и комфортным.Зимой всегда носите с собой этот аварийный комплект и цепи противоскольжения в автомобиле.

Когда и как устанавливать шинные цепи

Когда вы освоитесь с установкой цепей, вы готовы кататься по снегу.

1. Будьте в безопасности. Если вы едете по дороге, съезжайте как можно дальше на безопасную обочину. Включите аварийные огни. Наденьте водонепроницаемые слои, головной убор, налобный фонарь и перчатки из вашего зимнего дорожного комплекта.

2. Определите правильные шины. Если у вашего автомобиля передний привод, цепи идут впереди. Если это задний привод, цепи идут сзади. Если это полный привод, обратитесь к руководству по эксплуатации. Если вы не уверены, вы можете обратиться за помощью к специалистам Les Schwab.

3. Вытяжные цепи и инструкции. Припарковав автомобиль, откройте сумку и вытащите инструкции и первую цепочку. Каждая сумка идет с двумя цепочками. Пластиковый коврик для инструкций, который идет в комплекте с цепями, можно использовать в качестве барьера между вами и снегом, чтобы вы оставались сухими.

4. Распутайте цепи. Удерживая их за кабель в пластиковой оболочке, убедитесь, что все ровно и цепи не перекручены друг с другом. Поднимите цепи так, чтобы желтый конец находился в вашей левой руке, а синий конец — в правой.

   Цепи должны свисать свободно, а металлические крючки, видимые вдоль желтой и синей частей, должны быть направлены от вас, чтобы не повредить шины.

5. Наденьте цепи на шину и подсоедините кабель. Положите цепи на землю и протолкните их за шину желтым концом троса вперед, справа налево.

   Как только цепи будут отцентрованы позади колеса, возьмитесь за оба конца и натяните их на верх шины. Вы должны почувствовать цепи на своей оси.

   Это позволит вам легко соединить желтый и синий концы кабеля, вставив один конец в другой и вставив их на место.

6. Подключите красный крючок. Теперь, когда кабель подсоединен сверху, найдите красный крючок прямо напротив кабельного соединения. Соедините красный крючок справа с первой доступной золотой ссылкой слева.

7. Проверьте форму ромба. Наденьте подключенную цепь на верхнюю часть шины. Вы должны увидеть ромбовидную форму на цепях напротив вашей шины.Между каждым из этих ромбов находится центральный рельс, который должен быть расположен посередине протектора шины.

8. Соедините красную цепочку вдоль дна. Теперь, когда кабель подсоединен сверху, найдите красный крючок прямо напротив кабельного соединения. Соедините красный крючок справа с первой доступной золотой ссылкой слева. Наденьте соединенную цепь на верхнюю часть шины.

   Нижняя часть цепей включает красную тяговую цепь с эластичной резинкой справа и направляющую цепи слева.Вытяните их на себя.

   Возьмите длинную красную цепь, пропустите ее через направляющую цепи и потяните как можно сильнее обеими руками. Не тяните на тарзанке. Когда вы потянете, одно из звеньев цепи войдет в выемку на красной направляющей цепи, зафиксировав ее на месте.

   Используя эластичный конец красной цепочки, протяните ее через одну или обе красные петли и прикрепите к золотой боковой цепочке напротив красных петель.Если вы не можете пройти через обе петли, ничего страшного, затяните одну и прикрепите ее к боковой цепочке слева от петли.

9. Повторить на второй шине. Повторите эти шаги, чтобы установить цепи с другой стороны вашего автомобиля.

10. Немного вперед. Следующий шаг — проехать вперед примерно 15 футов, или на всю длину автомобиля. Это дает цепям возможность расслабиться и успокоиться на ваших шинах.

11. Подтяните цепи. Чтобы устранить провисание, отцепите резиновый конец красной тягово-сцепной цепи и снова затяните его. Как только она затянется, проденьте красную цепочку через петли и снова надежно прикрепите эластичный конец к золотой цепочке.

Цепи должны плотно прилегать к шине. И обязательно остановитесь, если услышите, как они касаются вашего автомобиля. Если ваши цепи все еще ослаблены, отцепите трос и отрегулируйте красный крючок прямо напротив направляющей цепи.Отцепите и снова закрепите в самом плотном положении на одном из трех золотых звеньев цепи. Ничего страшного, если лишние ссылки болтаются. Теперь вы готовы снова прикрепить эластичную тесьму.

Как водить машину с цепями противоскольжения на шинах

При движении с цепями противоскольжения прислушивайтесь к громким звукам ударов по металлу. Если вы услышите какое-либо указание на то, что цепь может быть разорвана или ударилась по вашей машине, ОСТАНОВИТЕСЬ как можно скорее. Ослабленные или сломанные цепи, которые откидываются, могут обернуться вокруг стойки или амортизатора, что приведет к серьезным повреждениям вашего автомобиля.Чтобы предотвратить повреждение, вот несколько советов по вождению, когда на вашем автомобиле установлены зимние цепи.

• Не превышайте 25 миль в час, иначе вы можете повредить цепи или свой автомобиль
• Никогда не ездите по голому асфальту
• Избегайте блокировки или пробуксовки колес при резком трогании с места или торможении

Снятие цепей противоскольжения с шин

Остановитесь в безопасном месте и снимите цепи. Начните с отцепления эластичного ремня и цепи от направляющей, снимая их с натяжителя.Разблокируйте красный крючок, а затем отсоедините синий и желтый кабели. Сняв все цепи и положив их на землю, медленно потяните назад или вперед на несколько футов, чтобы их можно было безопасно поднять.

Как упаковать и хранить цепи противоскольжения

В конце поездки разложите цепи в гараже и дайте им высохнуть. Если уложить их влажными, они могут заржаветь.

Также проверьте их на износ, особенно если вы проехали по асфальту на любое расстояние. Ищите плоские участки и замените цепи, если найдете их.

Звено слева показывает сплющивание от износа. Звено в центре показывает острый край из-за износа, который может повредить шину.

Мы готовы помочь

Помните, что если вы не пользуетесь цепями всю зиму, вы можете вернуть их с доказательством покупки в любой Les Schwab для полного возврата весной.

Приобретите следующий набор цепей Quick-Fit и несколько советов по их установке в ближайшем Les Schwab, где все правильно.

Хотите больше советов по безопасности дорожного движения в зимнее время? См. 19 ресурсов по зимнему вождению, без которых невозможно обойтись.

Получите больше зимних советов

DVIDS — Видео — RSS, 2CR Обучение безопасности

Перерыв на техническое обслуживание запланировано начать с 14 февраля с 22:00 до 04:00 по 15 февраля

DVIDS Hub лучше всего работает с включенным JavaScript

Солдаты США с эскадрильей полковой поддержки 2-го кавалерийского полка учатся надевать цепи противоскольжения на различные типы транспортных средств во время стоянки безопасности в казармах Роуз, Вильзек, Германия, октябрь.26, 2017.
(Видео армии США Маркуса Раухенбергера)

Дата съемки:	26.10.2017
Дата сообщения:	20.11.2017 05:10
Категория:	B-ролл
Идентификатор видео:	566850
ВИРИН:	171026-A-BS310-1001
Имя файла:	DOD_105093876
Длина:	00:03:17
Расположение:	VILSECK, BY, DE

---

Видеоаналитика

---

Загрузки:	7
Высокое разрешение.Загрузки:	7

---

ВСЕОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ

Эта работа, RSS, 2CR Safety Training, Маркус Раухенбергер, идентифицированная DVIDS, должна соответствовать ограничениям, указанным на https://www.dvidshub.net/about/copyright.

ЕЩЕ НРАВИТСЯ НА ЭТО

УПРАВЛЯЕМЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

ТЕГИ

Флаг Актив

RSS, 2CR Обучение безопасности Видеоролики по установке тяги

— цепь Laclede

Установка шинной цепи серии Laclede ™ Alpine

NUEVO Laclede Chain Manufacturing Alpine Tire Chain Instalación

Установка цепи шины с пассажирским звеном Laclede ™ «PL»

Установка шинной цепи пассажирского троса Laclede ™

Установка цепи кулачковой тележки Laclede ™

Установка грузовой цепи в стиле R Laclede ™

Установка кабельной цепи грузовика Laclede ™

Установка двойной тройной кабельной цепи Laclede ™

Установка цепной цепи для тяжелых грузовиков Laclede ™

Установка двойной тройной цепи для тяжелых грузовиков Laclede ™

Установка одиночной тросовой цепи для тяжелых грузовиков Laclede ™

Установка одинарной кулачковой цепи для тяжелых грузовиков Laclede ™

Laclede ™ Duo Grip и установка цепи Roadmaster

Зимнее вождение и цепи для шин

Цепи и тросы для шин

При ухудшении дорожных условий парки активируют зоны цепного контроля на парковых дорогах.Это может произойти в любое время, но чаще всего происходит с ноября по март. Закон штата требует, чтобы ВСЕ автомобили (включая полноприводные и полноприводные) при въезде в зоны контроля цепей несли цепи или тросы (Кодекс транспортных средств штата Калифорния, раздел 605, разделы 27450-27503). Все автомобили должны иметь цепи или тросы, которые подходят правильно и находятся в хорошем состоянии. Когда вы едете с цепями, максимальная скорость составляет 25 миль в час, даже если указано иное.

Если у вас нет цепей или тросов, спланируйте их аренду или покупку перед входом в парки.Дорожные условия и требования к цепям могут быстро меняться; например, вам могут не понадобиться цепи при входе в парк, но они могут потребоваться, когда вы уйдете.

Обозначения цепей управления

Все автомобили, включая автомобили с полным и полным приводом, должны иметь цепи или тросы в зонах контроля цепей.

• R1: Автомобиль должен иметь зимние шины ИЛИ использовать цепи противоскольжения. Зимние шины должны иметь отпечаток на боковине шины с изображением M + S, M / S или изображение снежинки.Они также должны иметь глубину протектора не менее 6/32 дюйма.
• R2: Автомобиль должен иметь зимние шины. Также должен быть включен полный привод ИЛИ полный привод, ИЛИ должны использоваться цепи. Полноприводные или полноприводные автомобили должны иметь зимние шины на всех четырех колесах и должны включать все колеса.
• R3: Автомобиль должен иметь зимние шины. Также должен быть включен полный привод ИЛИ полный привод, И ТАКЖЕ ДОЛЖНЫ использоваться цепи. Нет исключений.

Надевание цепей

Посмотрите наш короткий видеоролик о цепях противоскольжения и тросах , чтобы узнать, когда их использовать.Знаки на дороге укажут, где их нужно надеть, когда они потребуются; полностью съехать с дороги. Наносите их на передние шины переднеприводных автомобилей и на задние шины заднеприводных автомобилей.

КАК УСТАНОВИТЬ ROP SHOP SNOW / Mow-To Установить ROP Shop цепи и натяжители шин для снега / грязи

Мужчина брызгает водой на камеру после скольжения на гидроцикле.

Читать статью

Гидроцикл, Водные лыжи, Подвесные лодки

12 июля 2021 г.

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЛЫЖ

Является ли водная струя по водной глади, разбег волн на гидроциклах, WaveRunner или Sea-Doo лучшей частью вашего лета? В владении личным гидроциклом (PWC) есть что полюбить: от посещения любимых портов до того, чтобы поделиться своей любовью к воде (соленой или пресной) с друзьями и родственниками.Однако владение гидроциклом, WaveRunner, Sea-Doo или другим гидроциклом — это не только развлечение и игра. Эти небольшие поделки требуют большой любви и заботы, чтобы продолжать работать в полную силу, и вы обязательно заметите разницу, если пренебрежете ими. Вы впервые владелец? Возможно, у вас уже давно есть гидроцикл, но вы хотите убедиться, что все делаете правильно. В любом случае, Rugged U от ROP Shop поможет вам начать …

Мужчина ремонтирует гаражные ворота

Читать статью

Практические инструкции по установке продукта и устранение неполадок Советы и уловки по домашнему, газонному и уличному электрооборудованию

10 июня 2021 г.

10 СОВЕТОВ ПО УХОДУ И РЕМОНТУ ГАРАЖНЫХ ВОРОТ

Гаражные ворота — одна из самых важных частей дома, но ее часто упускают из виду, когда дело касается содержания.Если вы потратите время на надлежащий уход за дверью, это принесет чрезвычайно полезные результаты, например сэкономит время и деньги на ремонте и счетах за электроэнергию. Поскольку управление подъемной дверью — не сложная задача, не всегда нужно вызывать специалиста по гаражным воротам для такого ремонта. Существует множество шагов по обслуживанию и устранению неисправностей, чтобы инвестировать в долгую и беспроблемную жизнь самой большой двери в вашем доме. Вот несколько простых самостоятельных решений от Rugged U …

от The ROP Shop.

BMW учит нас, как правильно устанавливать цепи противоскольжения

Несмотря на то, что зима в Северном полушарии почти закончилась, никогда не поздно или рано научиться устанавливать цепи противоскольжения на свой автомобиль BMW.

Цепи противоскольжения могут значительно улучшить тягу вашего автомобиля и сцепление с дорогой в определенных условиях. Они эффективны на асфальте с умеренным заснежением, когда поверхность состоит из нижнего слоя, в основном льда, за которым следует верхний слой из свежего снега / смеси снега-льда / смеси снег-лед-вода.

Moreso, цепи противоскольжения следует использовать в течение ограниченного времени, только при движении по таким покрытиям. Они эффективны в основном в горных районах, где преобладают наклонные дороги, так как обеспечивают дополнительное сцепление с дорогой.Если снежный покров на дороге легкий или если асфальт мокрый, но чистый, они окажутся неэффективными и потенциально могут повредить ваш автомобиль, повлияв на важные компоненты колес.

Подводя итог, цепи противоскольжения следует использовать только в тех случаях, когда ситуация действительно требует наличия такого оборудования. Кроме того, они всегда должны устанавливаться только на главном ведущем мосту автомобиля или ведущем мосте, который получает наибольший крутящий момент от двигателя.

Последняя ситуация предназначена специально для моделей BMW, оснащенных xDrive.В таких автомобилях при нормальном распределении крутящего момента цепи противоскольжения должны подходить к задним колесам.

В рамках программы оригинальных аксессуаров BMW также предлагает противоскользящие цепи Comfort, доступные для большинства моделей портфолио. В новейшем видеоролике с практическими рекомендациями объясняются действия, необходимые для правильной установки цепей противоскольжения на модели BMW.

Шаг 1. Чтобы начать процедуру, выньте цепь противоскольжения из коробки, разверните ее двумя руками и убедитесь, что никакие детали не запутались.Вы должны держать синее резиновое кольцо по направлению к внутренней части колес. В этом положении проденьте кольцо через верхнюю часть колеса, чтобы поместить его на внутреннюю часть через колесную арку.

Шаг 2. Затем переместите автомобиль вперед или назад примерно на 1/4 колеса, чтобы убедиться, что натяжная цепь не находится под колесом. Возьмитесь за желтую часть натяжной цепи и протяните ее через стопорную пластину, затянув и зафиксировав в отверстии пластины.Затем потяните вверх желтую натяжную цепь, последовательно проходя через все металлические кольца / проушины.

Шаг 3. После того, как вы успешно пропустили натяжную цепь через все проушины, размотайте зажимной крючок желтой цепи и закрепите ее на синей внешней цепи. Проехав примерно 200–300 метров, остановите автомобиль и проверьте натяжение цепи противоскольжения.

Это наши три лучшие зимние шины для вашего BMW на 2020 год

Только при необходимости убедитесь, что желтый натяжной трос снова более плотно закреплен на внешней синей цепи, не прилагая чрезмерных усилий, которые могут повредить всю цепь противоскольжения, вызвав разрыв (впоследствии повредив колесо и детали колеса).

Шаг 4. И последнее, но не менее важное: при движении с установленными цепями противоскольжения обязательно отметьте опцию «Установлены цепи противоскольжения» в информационно-развлекательном меню OS 7.0. Поэтому, когда имеется оборудование автомобиля, интегральное активное рулевое управление, которое поворачивает колеса задней оси, будет отключено, чтобы предотвратить физическое повреждение важнейших компонентов.

Также не забывайте, что максимальная скорость при движении с цепями противоскольжения составляет 50 км / ч (30 миль в час).

Теперь давайте посмотрим на точную процедуру в последнем видеоролике BMW How-To ниже.Езди осторожно!

Цепи противоскольжения — как их установить

Пошаговое руководство по установке цепей противоскольжения

Хорошая идея — потренироваться в установке цепей противоскольжения, чтобы вам было удобно их надевать и снимать снова, поэтому, вероятно, лучше всего попробовать это дома, прежде чем отправиться в свое бесстрашное путешествие! Вы можете встретить цепь с кольцами, которые соединяются с внутренней частью колеса. Эта конструкция помогает направить цепь в правильное положение.

1. Выньте цепи из упаковки и убедитесь, что они распутаны, они должны свободно свисать, образуя смутную форму паутины. Цепи проходят на двух передних шинах автомобиля с передним приводом и на двух задних шинах автомобиля с задним приводом. Положите две цепи на землю рядом с шинами, на которые вы собираетесь их установить.
2. Убедитесь, что в вашем автомобиле включен ручной тормоз и включена передача, затем наденьте цепь на шину. Начните сверху, удерживая его на месте, а затем убедитесь, что остальная часть колеса закрыта.Вы не сможете покрыть ту часть покрышки, которая касается земли, а просто прикрывайте остальную часть, насколько это возможно.
3. После того, как цепь закреплена на шине, вы можете повторить процесс с другой стороны. Когда они оба установлены, сядьте в свой автомобиль и проехав пару футов вперед, тогда обнажится часть колеса, которая касалась земли, так что теперь вы можете убедиться, что эта часть также покрыта цепями. Сейчас хорошее время, чтобы тоже немного подтянуть цепи.
4. Теперь вы готовы к тренировке. Проехав небольшое расстояние, вам нужно выйти и снова натянуть цепи, так как после короткой поездки цепи будут более равномерно распределены по шинам, что приведет к некоторому провисанию. Поездка, конечно, будет немного странной и ухабистой, но, конечно, у вас есть цепи на ваших шинах, так что этого следовало ожидать!

Видео о том, как установить цепи противоскольжения,

Мы просмотрели МНОГО различных видеороликов и руководств по установке цепей противоскольжения, большинство из которых действительно полезны, а некоторые — меньше, однако мы выбрали ниже наш любимый, который, по нашему мнению, представляет собой наиболее распространенный тип цепей противоскольжения и очень хорош. представленный, который, мы надеемся, поможет, если вы захотите посмотреть видеоурок.

Сделайте эти две вещи, прежде чем уйти

Когда вам нужны цепи, условия вождения плохие.Идет снег, проезжающие машины разбрызгивают слякоть, грязная вода капает с ваших колесных арок, дорога скользкая, может быть темно. Не делай этого, когда надеваешь цепи в первый раз.

1. Практикуйтесь в установке новых цепей ПЕРЕД поездкой. Воспользуйтесь сухим гаражом или подъездной дорогой, чтобы убедиться, что ваши цепи зимних шин подходящего размера и вам удобно их надевать. При необходимости вам помогут профессионалы из шинных центров Les Schwab.

2. Соберите простой комплект безопасности для зимних путешествий с теплыми перчатками, водонепроницаемыми слоями и другими предметами, которые сделают вождение зимой более безопасным и комфортным.Зимой всегда носите с собой этот аварийный комплект и цепи противоскольжения в автомобиле.

Когда и как устанавливать шинные цепи

Когда вы освоитесь с установкой цепей, вы готовы кататься по снегу.

1. Будьте в безопасности. Если вы едете по дороге, съезжайте как можно дальше на безопасную обочину. Включите аварийные огни. Наденьте водонепроницаемые слои, головной убор, налобный фонарь и перчатки из вашего зимнего дорожного комплекта.

2. Определите правильные шины. Если у вашего автомобиля передний привод, цепи идут впереди. Если это задний привод, цепи идут сзади. Если это полный привод, обратитесь к руководству по эксплуатации. Если вы не уверены, вы можете обратиться за помощью к специалистам Les Schwab.

3. Вытяжные цепи и инструкции. Припарковав автомобиль, откройте сумку и вытащите инструкции и первую цепочку. Каждая сумка идет с двумя цепочками. Пластиковый коврик для инструкций, который идет в комплекте с цепями, можно использовать в качестве барьера между вами и снегом, чтобы вы оставались сухими.

4. Распутайте цепи. Удерживая их за кабель в пластиковой оболочке, убедитесь, что все ровно и цепи не перекручены друг с другом. Поднимите цепи так, чтобы желтый конец находился в вашей левой руке, а синий конец — в правой.

   Цепи должны свисать свободно, а металлические крючки, видимые вдоль желтой и синей частей, должны быть направлены от вас, чтобы не повредить шины.

5. Наденьте цепи на шину и подсоедините кабель. Положите цепи на землю и протолкните их за шину желтым концом троса вперед, справа налево.

   Как только цепи будут отцентрованы позади колеса, возьмитесь за оба конца и натяните их на верх шины. Вы должны почувствовать цепи на своей оси.

   Это позволит вам легко соединить желтый и синий концы кабеля, вставив один конец в другой и вставив их на место.

6. Подключите красный крючок. Теперь, когда кабель подсоединен сверху, найдите красный крючок прямо напротив кабельного соединения. Соедините красный крючок справа с первой доступной золотой ссылкой слева.

7. Проверьте форму ромба. Наденьте подключенную цепь на верхнюю часть шины. Вы должны увидеть ромбовидную форму на цепях напротив вашей шины.Между каждым из этих ромбов находится центральный рельс, который должен быть расположен посередине протектора шины.

8. Соедините красную цепочку вдоль дна. Теперь, когда кабель подсоединен сверху, найдите красный крючок прямо напротив кабельного соединения. Соедините красный крючок справа с первой доступной золотой ссылкой слева. Наденьте соединенную цепь на верхнюю часть шины.

   Нижняя часть цепей включает красную тяговую цепь с эластичной резинкой справа и направляющую цепи слева.Вытяните их на себя.

   Возьмите длинную красную цепь, пропустите ее через направляющую цепи и потяните как можно сильнее обеими руками. Не тяните на тарзанке. Когда вы потянете, одно из звеньев цепи войдет в выемку на красной направляющей цепи, зафиксировав ее на месте.

   Используя эластичный конец красной цепочки, протяните ее через одну или обе красные петли и прикрепите к золотой боковой цепочке напротив красных петель.Если вы не можете пройти через обе петли, ничего страшного, затяните одну и прикрепите ее к боковой цепочке слева от петли.

9. Повторить на второй шине. Повторите эти шаги, чтобы установить цепи с другой стороны вашего автомобиля.

10. Немного вперед. Следующий шаг — проехать вперед примерно 15 футов, или на всю длину автомобиля. Это дает цепям возможность расслабиться и успокоиться на ваших шинах.

11. Подтяните цепи. Чтобы устранить провисание, отцепите резиновый конец красной тягово-сцепной цепи и снова затяните его. Как только она затянется, проденьте красную цепочку через петли и снова надежно прикрепите эластичный конец к золотой цепочке.

Цепи должны плотно прилегать к шине. И обязательно остановитесь, если услышите, как они касаются вашего автомобиля. Если ваши цепи все еще ослаблены, отцепите трос и отрегулируйте красный крючок прямо напротив направляющей цепи.Отцепите и снова закрепите в самом плотном положении на одном из трех золотых звеньев цепи. Ничего страшного, если лишние ссылки болтаются. Теперь вы готовы снова прикрепить эластичную тесьму.

Как водить машину с цепями противоскольжения на шинах

При движении с цепями противоскольжения прислушивайтесь к громким звукам ударов по металлу. Если вы услышите какое-либо указание на то, что цепь может быть разорвана или ударилась по вашей машине, ОСТАНОВИТЕСЬ как можно скорее. Ослабленные или сломанные цепи, которые откидываются, могут обернуться вокруг стойки или амортизатора, что приведет к серьезным повреждениям вашего автомобиля.Чтобы предотвратить повреждение, вот несколько советов по вождению, когда на вашем автомобиле установлены зимние цепи.

• Не превышайте 25 миль в час, иначе вы можете повредить цепи или свой автомобиль
• Никогда не ездите по голому асфальту
• Избегайте блокировки или пробуксовки колес при резком трогании с места или торможении

Снятие цепей противоскольжения с шин

Остановитесь в безопасном месте и снимите цепи. Начните с отцепления эластичного ремня и цепи от направляющей, снимая их с натяжителя.Разблокируйте красный крючок, а затем отсоедините синий и желтый кабели. Сняв все цепи и положив их на землю, медленно потяните назад или вперед на несколько футов, чтобы их можно было безопасно поднять.

Как упаковать и хранить цепи противоскольжения

В конце поездки разложите цепи в гараже и дайте им высохнуть. Если уложить их влажными, они могут заржаветь.

Также проверьте их на износ, особенно если вы проехали по асфальту на любое расстояние. Ищите плоские участки и замените цепи, если найдете их.

Звено слева показывает сплющивание от износа. Звено в центре показывает острый край из-за износа, который может повредить шину.

Мы готовы помочь

Помните, что если вы не пользуетесь цепями всю зиму, вы можете вернуть их с доказательством покупки в любой Les Schwab для полного возврата весной.

Приобретите следующий набор цепей Quick-Fit и несколько советов по их установке в ближайшем Les Schwab, где все правильно.

Хотите больше советов по безопасности дорожного движения в зимнее время? См. 19 ресурсов по зимнему вождению, без которых невозможно обойтись.

Получите больше зимних советов

DVIDS — Видео — RSS, 2CR Обучение безопасности

Перерыв на техническое обслуживание запланировано начать с 14 февраля с 22:00 до 04:00 по 15 февраля

DVIDS Hub лучше всего работает с включенным JavaScript

Солдаты США с эскадрильей полковой поддержки 2-го кавалерийского полка учатся надевать цепи противоскольжения на различные типы транспортных средств во время стоянки безопасности в казармах Роуз, Вильзек, Германия, октябрь.26, 2017.
(Видео армии США Маркуса Раухенбергера)

Дата съемки:	26.10.2017
Дата сообщения:	20.11.2017 05:10
Категория:	B-ролл
Идентификатор видео:	566850
ВИРИН:	171026-A-BS310-1001
Имя файла:	DOD_105093876
Длина:	00:03:17
Расположение:	VILSECK, BY, DE

---

Видеоаналитика

---

Загрузки:	7
Высокое разрешение.Загрузки:	7

---

ВСЕОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ

Эта работа, RSS, 2CR Safety Training, Маркус Раухенбергер, идентифицированная DVIDS, должна соответствовать ограничениям, указанным на https://www.dvidshub.net/about/copyright.

ЕЩЕ НРАВИТСЯ НА ЭТО

УПРАВЛЯЕМЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

ТЕГИ

Флаг Актив

RSS, 2CR Обучение безопасности Видеоролики по установке тяги

— цепь Laclede

Установка шинной цепи серии Laclede ™ Alpine

NUEVO Laclede Chain Manufacturing Alpine Tire Chain Instalación

Установка цепи шины с пассажирским звеном Laclede ™ «PL»

Установка шинной цепи пассажирского троса Laclede ™

Установка цепи кулачковой тележки Laclede ™

Установка грузовой цепи в стиле R Laclede ™

Установка кабельной цепи грузовика Laclede ™

Установка двойной тройной кабельной цепи Laclede ™

Установка цепной цепи для тяжелых грузовиков Laclede ™

Установка двойной тройной цепи для тяжелых грузовиков Laclede ™

Установка одиночной тросовой цепи для тяжелых грузовиков Laclede ™

Установка одинарной кулачковой цепи для тяжелых грузовиков Laclede ™

Laclede ™ Duo Grip и установка цепи Roadmaster

Зимнее вождение и цепи для шин

Цепи и тросы для шин

При ухудшении дорожных условий парки активируют зоны цепного контроля на парковых дорогах.Это может произойти в любое время, но чаще всего происходит с ноября по март. Закон штата требует, чтобы ВСЕ автомобили (включая полноприводные и полноприводные) при въезде в зоны контроля цепей несли цепи или тросы (Кодекс транспортных средств штата Калифорния, раздел 605, разделы 27450-27503). Все автомобили должны иметь цепи или тросы, которые подходят правильно и находятся в хорошем состоянии. Когда вы едете с цепями, максимальная скорость составляет 25 миль в час, даже если указано иное.

Если у вас нет цепей или тросов, спланируйте их аренду или покупку перед входом в парки.Дорожные условия и требования к цепям могут быстро меняться; например, вам могут не понадобиться цепи при входе в парк, но они могут потребоваться, когда вы уйдете.

Обозначения цепей управления

Все автомобили, включая автомобили с полным и полным приводом, должны иметь цепи или тросы в зонах контроля цепей.

• R1: Автомобиль должен иметь зимние шины ИЛИ использовать цепи противоскольжения. Зимние шины должны иметь отпечаток на боковине шины с изображением M + S, M / S или изображение снежинки.Они также должны иметь глубину протектора не менее 6/32 дюйма.
• R2: Автомобиль должен иметь зимние шины. Также должен быть включен полный привод ИЛИ полный привод, ИЛИ должны использоваться цепи. Полноприводные или полноприводные автомобили должны иметь зимние шины на всех четырех колесах и должны включать все колеса.
• R3: Автомобиль должен иметь зимние шины. Также должен быть включен полный привод ИЛИ полный привод, И ТАКЖЕ ДОЛЖНЫ использоваться цепи. Нет исключений.

Надевание цепей

Посмотрите наш короткий видеоролик о цепях противоскольжения и тросах , чтобы узнать, когда их использовать.Знаки на дороге укажут, где их нужно надеть, когда они потребуются; полностью съехать с дороги. Наносите их на передние шины переднеприводных автомобилей и на задние шины заднеприводных автомобилей.

КАК УСТАНОВИТЬ ROP SHOP SNOW / Mow-To Установить ROP Shop цепи и натяжители шин для снега / грязи

Мужчина брызгает водой на камеру после скольжения на гидроцикле.

Читать статью

Гидроцикл, Водные лыжи, Подвесные лодки

12 июля 2021 г.

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЛЫЖ

Является ли водная струя по водной глади, разбег волн на гидроциклах, WaveRunner или Sea-Doo лучшей частью вашего лета? В владении личным гидроциклом (PWC) есть что полюбить: от посещения любимых портов до того, чтобы поделиться своей любовью к воде (соленой или пресной) с друзьями и родственниками.Однако владение гидроциклом, WaveRunner, Sea-Doo или другим гидроциклом — это не только развлечение и игра. Эти небольшие поделки требуют большой любви и заботы, чтобы продолжать работать в полную силу, и вы обязательно заметите разницу, если пренебрежете ими. Вы впервые владелец? Возможно, у вас уже давно есть гидроцикл, но вы хотите убедиться, что все делаете правильно. В любом случае, Rugged U от ROP Shop поможет вам начать …

Мужчина ремонтирует гаражные ворота

Читать статью

Практические инструкции по установке продукта и устранение неполадок Советы и уловки по домашнему, газонному и уличному электрооборудованию

10 июня 2021 г.

10 СОВЕТОВ ПО УХОДУ И РЕМОНТУ ГАРАЖНЫХ ВОРОТ

Гаражные ворота — одна из самых важных частей дома, но ее часто упускают из виду, когда дело касается содержания.Если вы потратите время на надлежащий уход за дверью, это принесет чрезвычайно полезные результаты, например сэкономит время и деньги на ремонте и счетах за электроэнергию. Поскольку управление подъемной дверью — не сложная задача, не всегда нужно вызывать специалиста по гаражным воротам для такого ремонта. Существует множество шагов по обслуживанию и устранению неисправностей, чтобы инвестировать в долгую и беспроблемную жизнь самой большой двери в вашем доме. Вот несколько простых самостоятельных решений от Rugged U …

от The ROP Shop.

BMW учит нас, как правильно устанавливать цепи противоскольжения

Несмотря на то, что зима в Северном полушарии почти закончилась, никогда не поздно или рано научиться устанавливать цепи противоскольжения на свой автомобиль BMW.

Цепи противоскольжения могут значительно улучшить тягу вашего автомобиля и сцепление с дорогой в определенных условиях. Они эффективны на асфальте с умеренным заснежением, когда поверхность состоит из нижнего слоя, в основном льда, за которым следует верхний слой из свежего снега / смеси снега-льда / смеси снег-лед-вода.

Moreso, цепи противоскольжения следует использовать в течение ограниченного времени, только при движении по таким покрытиям. Они эффективны в основном в горных районах, где преобладают наклонные дороги, так как обеспечивают дополнительное сцепление с дорогой.Если снежный покров на дороге легкий или если асфальт мокрый, но чистый, они окажутся неэффективными и потенциально могут повредить ваш автомобиль, повлияв на важные компоненты колес.

Подводя итог, цепи противоскольжения следует использовать только в тех случаях, когда ситуация действительно требует наличия такого оборудования. Кроме того, они всегда должны устанавливаться только на главном ведущем мосту автомобиля или ведущем мосте, который получает наибольший крутящий момент от двигателя.

Последняя ситуация предназначена специально для моделей BMW, оснащенных xDrive.В таких автомобилях при нормальном распределении крутящего момента цепи противоскольжения должны подходить к задним колесам.

В рамках программы оригинальных аксессуаров BMW также предлагает противоскользящие цепи Comfort, доступные для большинства моделей портфолио. В новейшем видеоролике с практическими рекомендациями объясняются действия, необходимые для правильной установки цепей противоскольжения на модели BMW.

Шаг 1. Чтобы начать процедуру, выньте цепь противоскольжения из коробки, разверните ее двумя руками и убедитесь, что никакие детали не запутались.Вы должны держать синее резиновое кольцо по направлению к внутренней части колес. В этом положении проденьте кольцо через верхнюю часть колеса, чтобы поместить его на внутреннюю часть через колесную арку.

Шаг 2. Затем переместите автомобиль вперед или назад примерно на 1/4 колеса, чтобы убедиться, что натяжная цепь не находится под колесом. Возьмитесь за желтую часть натяжной цепи и протяните ее через стопорную пластину, затянув и зафиксировав в отверстии пластины.Затем потяните вверх желтую натяжную цепь, последовательно проходя через все металлические кольца / проушины.

Шаг 3. После того, как вы успешно пропустили натяжную цепь через все проушины, размотайте зажимной крючок желтой цепи и закрепите ее на синей внешней цепи. Проехав примерно 200–300 метров, остановите автомобиль и проверьте натяжение цепи противоскольжения.

Это наши три лучшие зимние шины для вашего BMW на 2020 год

Только при необходимости убедитесь, что желтый натяжной трос снова более плотно закреплен на внешней синей цепи, не прилагая чрезмерных усилий, которые могут повредить всю цепь противоскольжения, вызвав разрыв (впоследствии повредив колесо и детали колеса).

Шаг 4. И последнее, но не менее важное: при движении с установленными цепями противоскольжения обязательно отметьте опцию «Установлены цепи противоскольжения» в информационно-развлекательном меню OS 7.0. Поэтому, когда имеется оборудование автомобиля, интегральное активное рулевое управление, которое поворачивает колеса задней оси, будет отключено, чтобы предотвратить физическое повреждение важнейших компонентов.

Также не забывайте, что максимальная скорость при движении с цепями противоскольжения составляет 50 км / ч (30 миль в час).

Теперь давайте посмотрим на точную процедуру в последнем видеоролике BMW How-To ниже.Езди осторожно!

Цепи противоскольжения — как их установить

Пошаговое руководство по установке цепей противоскольжения

Хорошая идея — потренироваться в установке цепей противоскольжения, чтобы вам было удобно их надевать и снимать снова, поэтому, вероятно, лучше всего попробовать это дома, прежде чем отправиться в свое бесстрашное путешествие! Вы можете встретить цепь с кольцами, которые соединяются с внутренней частью колеса. Эта конструкция помогает направить цепь в правильное положение.

1. Выньте цепи из упаковки и убедитесь, что они распутаны, они должны свободно свисать, образуя смутную форму паутины. Цепи проходят на двух передних шинах автомобиля с передним приводом и на двух задних шинах автомобиля с задним приводом. Положите две цепи на землю рядом с шинами, на которые вы собираетесь их установить.
2. Убедитесь, что в вашем автомобиле включен ручной тормоз и включена передача, затем наденьте цепь на шину. Начните сверху, удерживая его на месте, а затем убедитесь, что остальная часть колеса закрыта.Вы не сможете покрыть ту часть покрышки, которая касается земли, а просто прикрывайте остальную часть, насколько это возможно.
3. После того, как цепь закреплена на шине, вы можете повторить процесс с другой стороны. Когда они оба установлены, сядьте в свой автомобиль и проехав пару футов вперед, тогда обнажится часть колеса, которая касалась земли, так что теперь вы можете убедиться, что эта часть также покрыта цепями. Сейчас хорошее время, чтобы тоже немного подтянуть цепи.
4. Теперь вы готовы к тренировке. Проехав небольшое расстояние, вам нужно выйти и снова натянуть цепи, так как после короткой поездки цепи будут более равномерно распределены по шинам, что приведет к некоторому провисанию. Поездка, конечно, будет немного странной и ухабистой, но, конечно, у вас есть цепи на ваших шинах, так что этого следовало ожидать!

Видео о том, как установить цепи противоскольжения,

Мы просмотрели МНОГО различных видеороликов и руководств по установке цепей противоскольжения, большинство из которых действительно полезны, а некоторые — меньше, однако мы выбрали ниже наш любимый, который, по нашему мнению, представляет собой наиболее распространенный тип цепей противоскольжения и очень хорош. представленный, который, мы надеемся, поможет, если вы захотите посмотреть видеоурок.

Как снять цепи противоскольжения

Снять цепи довольно просто, сначала вам нужно отсоединить внутренние цепи (или кольца, если применимо). Конечно, вы не сможете просто снять цепи сразу после того, как это сделаете, так как их часть будет заклинивать под тем местом, где шина встречается с землей. Поэтому положите на землю ту часть цепи, которую вы можете снять, а затем проедьте вперед на пару футов, чтобы полностью съехать с цепи.Теперь вы можете собрать цепи, убедиться, что они не спутаны, очистить и высушить и положить их в соответствующую упаковку.

Насадки для установки цепи противоскольжения

• Потренируйтесь, прежде чем они вам понадобятся в реальных условиях
• Наденьте перчатки, в идеале с захватом (идеально подойдут дешевые садовые перчатки / перчатки для рукоделия)
• Распылите немного антиобледенителя на фитинги при снятии
• Храните их в удобном / доступном месте в машине — вы не захотите опустошать багажник, чтобы добраться до них!

Простые правила безопасного вождения с цепями противоскольжения

• Не превышайте 30 миль / ч (50 км / ч).

Дифференциал межосевой: всем осям — нужный крутящий момент

Дифференциал межосевой: всем осям — нужный крутящий момент

В трансмиссии многоосных и полноприводных транспортных средств используется механизм для распределения крутящего момента между ведущими осями — межосевой дифференциал. Все об этом механизме, его назначении, конструкции, принципе работы, а также о ремонте и техническом обслуживании читайте в статье.

Что такое межосевой дифференциал?

Межосевой дифференциал — узел трансмиссии колесных транспортных средств с двумя и большим числом ведущих мостов; механизм, осуществляющий деление поступающего от карданного вала крутящего момента на два независимых потока, которые затем подаются на редукторы ведущих осей.

В процессе движения автомобилей и колесных машин с несколькими ведущими осями возникают ситуации, требующие вращения колес разных осей с неодинаковой скоростью. Например, в полноприводных автомобилях колеса передней, промежуточной (у многоосных ТС) и задней осей имеют неодинаковую угловую скорость при поворотах и маневрировании, при движении по дорогам с уклоном и по неровным дорожным покрытиям, и т.д. Если бы все ведущие оси имели жесткую связь, то в таких ситуациях некоторые колеса скользили бы или, напротив, буксовали, что значительно ухудшало бы эффективность преобразования крутящего момента и в целом негативно влияло бы на движение транспортного средства. Для предотвращения подобных проблем в трансмиссию автомобилей и машин с несколькими ведущими осями вводится дополнительный механизм — межосевой дифференциал.

Межосевой дифференциал трехосных автомобилей обычно располагается на промежуточном мосту

Межосевой дифференциал выполняет несколько функций:

• Разделение крутящего момента, поступающего от карданного вала, на два потока, каждый из которых поступает на редуктор одного ведущего моста;
• Изменение поступающего на каждую ось крутящего момента в зависимости от действующих на колеса нагрузок и их угловых скоростей;
• Дифференциалы с блокировкой — разделение крутящего момента на два строго равных потока для преодоления сложных участков дороги (при движении по скользкой дороге или бездорожью).

Данный механизм получил свое название от латинского differentia — разность или различие. В процессе работы дифференциал разделяет поступающий поток крутящего момента надвое, причем моменты в каждом из потоков могут значительно отличаться друг от друга (вплоть до того, что на одну ось поступает весь входящий поток, а на вторую ось — ничего), однако сумма моментов в них всегда равна поступающему моменту (или почти равна, так как часть момента теряется в самом дифференциале за счет сил трения).

Межосевые дифференциалы используются во всех автомобилях и машинах с двумя и большим числом ведущих осей. Однако расположение данного механизма может отличаться в зависимости от колесной формулы и особенностей трансмиссии автомобиля:

• В раздаточной коробке — используется в автомобилях 4×4, 6×6 (возможны варианты как для привода только передней оси, так и для привода всех осей) и 8×8;
• В промежуточном ведущем мосту — наиболее часто используется в автомобилях 6×4, но также встречается на четырехосных транспортных средствах.

Межосевые дифференциалы, независимо от расположения, обеспечивают возможность нормальной эксплуатации транспортного средства в любых дорожных условиях. Неисправности или выработка ресурса дифференциала негативно влияют на характеристики автомобиля, поэтому должны как можно скорее устраняться. Но прежде, чем выполнять ремонт или полную замену этого механизма, необходимо разобраться в его конструкции и работе.

Типы, устройство и принцип действия межосевого дифференциала

Схемы механических трансмиссий

В различных ТС используются межосевые дифференциалы, построенные на основе планетарных механизмов. В общем случае агрегат состоит из корпуса (обычно составленного из двух чашек), внутри которого располагается крестовина с сателлитами (коническими шестернями), соединенными с двумя полуосевыми шестернями (шестернями привода ведущих мостов). Корпус посредством фланца соединен с карданным валом, от которого весь механизм получает вращение. Шестерни посредством валов соединены с ведущими шестернями главных передач своих мостов. Вся эта конструкция может размещаться в собственном картере, установленном на картере промежуточного ведущего моста, или в корпусе раздаточной коробки.

Функционирует межосевой дифференциал следующим образом. При равномерном движении автомобиля по дороге с ровным и твердым покрытием крутящий момент от карданного вала передается на корпус дифференциала и зафиксированную в нем крестовину с сателлитами. Так как сателлиты входят в зацепление с полуосевыми шестернями, то обе они тоже приходят во вращение и передают крутящий момент к своим мостам. Если по какой-либо причине колеса одного из мостов начинают затормаживаться, связанная с данным мостом полуосевая шестерня замедляет свое вращение — сателлиты начинают катиться по этой шестерне, что приводит к ускорению вращения второй полуосевой шестерни. В результате колеса второго моста приобретают увеличенную относительно колес первого моста угловую скорость — так компенсируется разность нагрузок на оси.

Межосевые дифференциалы могут иметь некоторые конструктивные отличия и особенности работы. В первую очередь, все дифференциалы делятся на две группы по характеристикам распределения крутящего момента между двумя потоками:

• Симметричные — распределяют момент равномерно между двумя потоками;
• Несимметричные — распределяют момент неравномерно. Это достигается использованием полуосевых шестерен с различным количеством зубьев.

При этом практически все межосевые дифференциалы имеют механизм блокировки, который обеспечивает принудительную работу агрегата в режиме симметричного распределения крутящего момента. Это необходимо для преодоления сложных участков дорог, когда колеса одной оси могут отрываться от дорожного покрытия (при преодолении ям) или терять с ним сцепление (например, пробуксовывать на льду или в грязи). В таких ситуациях весь крутящий момент поступает на колеса этой оси, а колеса, имеющие нормальное сцепление с дорогой, вовсе не вращаются — автомобиль просто не может продолжать движение. Механизм блокировки принудительно распределяет крутящий момент между осями поровну, предотвращая вращение колес с разной скоростью — это позволяет преодолевать сложные участки дорог.

Блокировка может быть двух типов:

• Ручная;
• Автоматическая.

Конструкция межосевого дифференциала грузового автомобиля

В первом случае дифференциал блокируется водителем с помощью специального механизма, во втором случае агрегат самоблокируется при наступлении определенных условий, о которых сказано ниже.

Механизм блокировки с ручным управлением обычно выполняется в виде зубчатой муфты, которая располагается на зубцах одного из валов, и может входить в зацепление с корпусом агрегата (с одной из его чаш). При перемещении муфта жестко соединяет вал и корпус дифференциала — в этом случае данные детали вращаются с одинаковой скоростью, и каждая из осей получает половину общего крутящего момента. Управление блокирующим механизмом в грузовых автомобилях чаще всего имеет пневматический привод: зубчатая муфта перемещается с помощью вилки, управляемой штоком встроенной в картер дифференциала пневматической камеры. Подача воздуха на камеру осуществляется специальным краном, управляемым соответствующим переключателем в кабине автомобиля. Во внедорожниках и другой технике без пневмосистемы управление механизмом блокировки может быть механическим (с помощью системы рычагов и тросов) или электромеханическим (с помощью электромотора).

Самоблокирующиеся дифференциалы могут иметь механизмы блокировки, отслеживающие разность крутящих моментов или разность угловых скоростей осей привода ведущих мостов. В качестве таких механизмов могут использоваться вязкостные, фрикционные или кулачковые муфты, а также дополнительные планетарные или червячные механизмы (в дифференциалах типа Torsen) и различные вспомогательные элементы. Все эти устройства допускают некоторую разность крутящих моментов на мостах, при превышении которой они блокируются. Рассматривать устройство и работу самоблокирующихся дифференциалов здесь мы не будем — сегодня существует множество реализаций данных механизмов, подробнее о них можно узнать в соответствующих источниках.

Вопросы обслуживания, ремонта и замены межосевого дифференциала

Межосевой дифференциал в процессе эксплуатации автомобиля испытывает значительные нагрузки, поэтому со временем его детали изнашиваются и могут разрушаться. С целью обеспечения нормальной работы трансмиссии данный агрегат необходимо регулярно проверять, обслуживать и ремонтировать. Обычно при регламентном ТО дифференциал разбирается и подвергается дефектовке, все изношенные детали (шестерни с изношенными или выкрошенными зубами, сальники, подшипники, детали с трещинами и т.д.) заменяются на новые. При серьезных повреждениях механизм меняется полностью.

Для продления ресурса дифференциала необходимо регулярно выполнять замену масла в нем, прочищать сапуны, проверять работу привода механизма блокировки. Все указанные работы выполняются в соответствии с инструкцией по ТО и ремонту транспортного средства.

При регулярном обслуживании и грамотной эксплуатации межосевого дифференциала автомобиль будет уверенно чувствовать себя даже в самой сложной дорожной обстановке.

Другие статьи

#Бачок ГЦС

Бачок ГЦС: надежная работа гидропривода сцепления

14.10.2020 | Статьи о запасных частях

Многие современные автомобили, особенно грузовые, оснащаются гидравлическим приводом выключения сцепления. Достаточный запас жидкости для работы главного цилиндра сцепления хранится в специальном бачке. Все о бачках ГЦС, их типах и конструкции, а также о выборе и замене этих деталей читайте в статье.

Что такое межосевой дифференциал и для чего он нужен?

Дифференциал – устройство, управляющее распределением вращательного момента между входным и выходными валами. Хотя скорость отдельных элементов может разниться. Данный механизм успешно применяется в автомобилестроении и широко применим в нём. Различие дифференциалов проявляется в месте их установки, предназначению и конструктивным особенностям. Автомобили с приводом только на заднюю или переднюю ось оснащаются одним дифференциалом – межколёсным.

Необходимость в наличии дифференциала вызвана особенностями поведениями колёс в поворотах. Они проходят различное расстояние в эти моменты. Грузовые автомобили с приводами 6х6 и 8х8 оснащаются дополнительным межтележечным дифференциалом. В моделях с полным приводом устанавливаются три дифференциала: кроме двух межколёсных, ещё и один межосевой. О работе межосевого дифференциала, о его конструкции и предназначении мы и поговорим далее более подробно.

Конструкция межосевого дифференциала

Давайте рассмотрим конструкцию межосевого дифференциала на самом распространённом примере – коническом дифференциале. Конический дифференциал по своей конструкции схож с другими видами дифференциалов. Конический дифференциал – это планетарный редуктор с полуосевыми шестернями сателлитами, которые помещены в корпус. Корпус, или как его ещё называют «чашка дифференциала» принимает крутящий момент на себя от главной передачи и раздаёт его через сателлиты на шестерни полуосей. К корпусу жёстко прикреплена ведомая шестерня главной передачи. На внутренних осях корпуса вращаются сателлиты. Сателлиты выполняют роль планетарной шестерни. Они обеспечивают контакт корпуса с полуосевыми шестернями. В зависимости от того, какой величины передаётся крутящий момент, конструкция дифференциала насчитывает два или четыре сателлита.

Дифференциалы легковых автомобилей, как правило насчитывают два сателлита. Полуосевые (солнечные) шестерни передают вращение на ведущие колёса через полуоси по шпицевому соединению. Правая и левая шестерни полуосей имеют как равное, так и различное число зубцов. Шестерни с равным количеством зубцов образуют симметричный дифференциал, в то время, когда неравное количество зубцов характерно для несимметричного дифференциала.

Симметричный дифференциал распределяет вращение по осям в равных пропорциях, в независимости от того какой величины угловые скорости ведущих колёс. Благодаря своим свойствам симметричный дифференциал успешно применяется как межколёсный дифференциал. Несимметричный дифференциал разделяет крутящий момент в определённом соотношении, поэтому его устанавливают между осями полноприводного автомобиля.

Принцип работы межосевого дифференциала

Когда автомобиль движется по прямолинейной траектории по ровной дороге, расстояние, пройденное ведущими колёсами будет равным, так как у обоих колёс будет одинаковая угловая скорость. В процессе такого движения все сателлиты, шестерни и корпус дифференциала синхронизированы. Передачу крутящего момента данному механизму обеспечивает шестерня. Также отметим и тот факт, что при таком движении крутящий момент на каждом из ведомых колёс одинаков, а полуосевые шестерни заклиниваются сателлитами, которые статичны относительно своей оси.

Когда автомобиль входит в поворот, путь, который проходит колесо, идущее по внутреннему краю, меньший, чем у колеса на внешнем круге, следовательно и скорость вращения у них разная. Для стабилизации ситуации полуосевая шестерня замедляется, а сателлиты и корпус в это время упираются в полуосевую шестерню слева. Благодаря тому, что сателлиты вращаются вокруг своей оси, растёт и скорость, с которой вращается правая полуосевая шестерня. Это позволяет ведущим колёсам вращаться с разными скоростями, что предотвращает проскальзывание и пробуксовку. Отметим, что колесо с большей скоростью вращения получает меньший крутящий момент.

Давайте рассмотрим дифференциал с классической конструкцией. Основным его недостатком будет пробуксовка одного колеса, когда оно потеряет контакт с дорожной поверхностью. Всё дело в том, что колесо в подвешенном состоянии вращается примерно в два раза быстрее колеса, которое контактирует с дорогой при равном количестве оборотов ведомой шестерни дифференциала. Второе колесо остаётся статичным. Причиной всему является очень маленький крутящий момент, подведённый к нему, так как вращающееся подвешенное колесо получает незначительное сопротивление крутящего момента. Исходя из этого понятно, что крутящий момент противоположного колеса аналогично мал, поэтому оно и неподвижно.

Если колесо пробуксовывает на повышенных оборотах в среде со значительным сопротивлением, крутящий момент, подаваемый на него будет большим в сравнении с проскальзывающим колесом, а следовательно и второму колесу будет предоставляться больший момент для осуществления вращения. Благодаря такому распределению автомобиль может медленно, но уверенно выбираться из ловушки. Буксующее колесо затрачивает много мощности, расходуемой на нагрев дорожного полотна, покрышек и т.д. Пробуксовка заметно снижает проходимость автомобиля с со свободным дифференциалом. Чтобы избежать подобных проблем, на автомобили устанавливают дифференциалы с возможностью их блокировки, как ручной, так и автоматической.

Предназначение межосевого дифференциала

Как Вам уже стало понятно, предназначение межосевого дифференциала заключается в распределении крутящего момента между ведущими осями в полноприводных автомобилях, что даёт им возможность вращения с различными угловыми скоростями. Потребность в таком механизме возникла в следствии движения автомобилей по неровным поверхностям, когда масса самой конструкции давит на ось, что находится в гораздо низком положении. Так, если Вы едете под горку, то большая часть крутящего момента передаётся на заднюю ось. В случае спуска же всё происходит наоборот. Сам механизм межосевого дифференциала располагается, как правило, в раздаточной коробке транспортного средства.

По своему типу межосевой дифференциал может быть, как симметричным, так и несимметричным. Первый вариант дифференциалараспределяет крутящий момент в соотношении 50/50, когда второй в разных соотношениях, например, 60/40. Кроме того бывают межосевые дифференциалы, не имеющие блокировочного механизма, что не позволяет двигаться колёсам с разными скоростями. Есть самоблокирующиеся дифференциалы и с ручной блокировкой.

Второй вариант позволяет принудительно распределять крутящий момент между осями. Это хорошо помогает преодолевать различные дорожные преграды в виде грязи, песка или снега. Принудительное блокирование межосевого дифференциала может быть полным и частичным. При этом обеспечивается жёсткое соединение полуосей между собой. Зачастую для реализации всего внедорожного потенциала автомобиля применяется дифференциал с механизмом автоматической блокировки. Он имеет три вида конструкций и соответственно различные принципы функционирования.

Режимы работы межосевого дифференциала

Работа симметричного межосевого дифференциала разделяется на три, присущих ему, режима:

— прямолинейное движение;

— движение в повороте;

— движение по скользкой дороге.

При движении прямо, колёса принимают на себя равнораспределённое сопротивление дорожного полотна. Крутящий момент передаётся к корпусу дифференциала от главной передачи. Вместе с ним перемещаются и сателлиты. Сателлиты, обходя шестерни полуосей, передают на ведущие колёса весь крутящий момент в равных пропорциях. В отсутствии вращения сателлитов на осях, шестерни полуосей движутся с одинаковой угловой скоростью. Они вращаются с той же частотой, что и ведомая шестерня главной передачи.

При входе в поворот, ведущее колесо, идущее по внутреннему радиусу, принимает на себя большее сопротивление, чем колесо внешнего радиуса. Внутренняя полуосевая шестерня замедляет своё движение и побуждает вращаться сателлиты вокруг своей оси. Они в свою очередь, ускоряют вращение наружной шестерни полуоси. Колёса, движущиеся с разными угловыми скоростями позволяют проходить автомобилю поворот без излишней пробуксовки. Сумма частот вращения полуосевых шестерен внутри и снаружи равна частоте вращения ведомой шестерни, умноженной на двое. Крутящий момент распределяется между ведущими колёсами в равной степени. И на это не влияет разность угловых скоростей.

Когда автомобиль движется по скользкой дороге, одно колесо принимает на себя большую часть сопротивления, в то время как второе пробуксовывает или проскальзывает. Дифференциал заставляет вращаться «проблемное» колесо с большей скоростью. Второе колесо вынуждено остановиться. Сила тяги, образуемая на буксующем колесе очень мала в силу низкого сцепления, поэтому его вращение тоже происходит с небольшой скоростью. А в силу конструкции симметричного дифференциала, другое колесо будет обладать теми же характеристиками на тот момент. Ситуация зашла в тупик – автомобиль не сдвигается с места. Решить эту проблему можно увеличив крутящий момент на небуксующем колесе. Это легко осуществляется блокировкой дифференциала.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Все, что вы хотели узнать о дифференциалах, но боялись спросить…

по материалам журналов «4х4Club» (7-8`99) и «5 Колесо» (11`99)

Что такое дифференциал
Принудительная блокировка
Самоблокирующиеся дифференциалы
• Дисковая блокировка
• Вязкостная блокировка
• Винтовая блокировка
• Кулачковая блокировка
• Особенности управления
Межосевой дифференциал и его блокировки
• Подключаемый передний мост

---

Что такое дифференциал

Дифференциал — это устройство, распределяющее поток мощности от двигателя к другим элементам трансмиссии. В автомобиле с приводом на одну ось используется только один дифференциал, межколесный, в полноприводном их целых три — два межколесных и межосевой. 

Рассмотрим для примера классический дифференциал (в отличие от блокируемых, его называют «открытым» или «свободным»). Он устанавливается в картере главной передачи и получает крутящий момент от ее ведомой шестерни. В коробке дифференциала расположены конические шестерни-сателлиты. Они входят в зацепление с шестернями, закрепленными на полуосях, а те, в свою очередь, вращают ведущие колеса. При движении по ровной и прямой дороге угловые скорости колес одинаковы, и сателлиты не вращаются вокруг своей оси. Во время поворота или движения по неровностям, когда колеса правого и левого борта проходят разный путь, сателлиты начинают вращаться и перераспределять крутящий момент.

Главная передача заднего моста ВАЗ-2101:
1 – фланец карданного вала;
2 – сальник;
3 – маслоотражательное кольцо;
4 – передний подшипник ведущей шестерни;
5 – задний подшипник ведущей шестерни;
6 – регулировочное кольцо;
7 – опорное кольцо шестерни полуоси;
8 – шестерня полуоси;
9 – сателлит;
10 – палец сателлитов;
11 – ведомая шестерня главной передачи;
12 – коробка дифференциала;
13 – болт крепления стопора регулировочной гайки;
14 – стопор регулировочной гайки;
15 – подшипник коробки дифференциала;
16 – регулировочная гайка ведомой шестерни;
17 – болт крепления ведомой шестерни к фланцу коробки дифференциала;
18 – ведущая шестерня главной передачи;
19 – картер редуктора главной передачи;
20 – распорная втулка;
21 – шайба;
22 – гайка ведущей шестерни заднего моста.

Существует простая формула, отражающая связь между частотами вращения коробки дифференциала и полуосевых шестерен. Если через а1 и а2 обозначить частоты вращения полуосевых шестерен, а через а — частоту вращения коробки дифференциала, то: а = (а1+а2)/2. Формула показывает, что если одно из колес автомобиля неподвижно, то другое колесо вращается с удвоенной частотой. Если одно из двух ведущих колес попадает на скользкую поверхность дороги (мокрый асфальт, масляные пятна, лед), сопротивление его вращению резко падает, уменьшается и сцепление с дорогой, а значит, колесо не в состоянии иметь необходимую силу тяги. Такое колесо начнет быстрее вращаться и пробуксовывать. К другому ведущему колесу, имеющему достаточное сцепление с дорогой, будет подводиться такой же крутящий момент, как и к буксующему. Имея возможность образовать большую силу тяги, второе колесо не сможет этого сделать потому, что дифференциал передаст ему только половину крутящего момента от главной передачи. Если сопротивление движению автомобиля превысит силу тяги у небуксующего колеса, то машина не сможет двигаться. Частота вращения буксующего колеса резко возрастет, а второе колесо остановится. Возникнет буксование автомобиля. Попытка водителя повысить силу тяги на колесах за счет увеличения подачи топлива приведет только к увеличению частоты вращения одного из колес. В такой ситуации проявляется существенный недостаток обычного дифференциала, снижающего проходимость автомобиля как на скользких дорогах, так и на грунтах, оказывающих большое сопротивление качению колес (пeсок, снег, распутица). 

Принудительная блокировка

На автомобилях, предназначенных для движения по бездорожью, приходится устанавливать дифференциалы специальных конструкций. Блокировки Часто применяют дифференциалы с принудительной блокировкой. В них водитель с помощью специального привода (чаще всего пневматического) останавливает на время вращение сателлитов, и колeca автомобиля начинают вращаться с одинаковой скоростью. Следует учесть, что автомобиль с заблокированным дифференциалом на извилистой дороге расходует больше топлива и у него происходит интенсивный износ шин. Как только взаимный поворот колес на общей оси с заблокированным дифференциалом будет больше, чем это допускает упругая деформация шин, произойдет буксование колес, продолжающееся до тех пор, пока какое-либо колесо на неровности не оторвется от дороги. Это говорит о том, что водитель не должен забывать выключать блокировку дифференциала после преодоления тяжелого участка. В ряде конструкций предусмотрена его автоматическая разблокировка или ограничение возможности включения блокировки по скорости.

Самоблокирующиеся дифференциалы

Для упрощения процесса управления применяются так называемые самоблокирующиеся дифференциалы. В настоящее время, в основном, используют четыре вида блокировок: дисковая (фрикционная, повышенного трения, LSD), вязкостная (вискомуфты) и винтовая (червячная). В самых современных разработках используются электронные системы контроля проскальзывания колес, основанные на применении датчиков вращения и использовании штатных тормозов (как правило, эти системы совмещаются с антиблокировочными и противопробуксовочными).

Дисковая блокировка

Существуют две наиболее характерные конструкции дифференциалов с фрикционными муфтами. В первом применяют одну, во втором — две муфты. В первом случае фрикционная дисковая муфта 1 введена между одной из полуосей и коробкой дифференциала. Бронзовые диски установлены в шлицах гильзы 2, связанной с коробкой дифференциала, стальные диски сидят на шлицах полуоси 3. Диски прижимаются друг к другу пружинами 4. Когда оба колеса испытывают одинаковое сопротивление, весь дифференциал вращается как одно целое и трение в муфте 1 отсутствует.

Вторая конструкция представляет из себя дифференциал повышенного трения с двойными фрикционными муфтами, получивший широкое распространение на американских автомобилях. В этой конструкции крестовина заменена двумя отдельными, пересекающимися под прямым углом осями 5 сателлитов 6. Оси 5 имеют возможность перемещаться одна относительно другой как в осевом, так и в угловом направлении, для чего их концы имеют скосы соответственно А и Б, которыми они опираются на коробку 9 дифференциала. Кроме того, в дифференциал введены промежуточные чашки 7, так же как и полуосевые шестерни, надетые на шлицы полуосей. При невращающихся сателлитах усилие к полуосям передается как и в простом дифференциале. При вращении сателлитов последние будут сдвигать концевые скосы осей 5 так, что усилие на фрикционную муфту 8, передаваемое через чашку 7, будет увеличиваться для отстающей полуоси и уменьшаться для оси, вращающейся быстрее. При этом величина подтормаживающего момента не будет постоянной, как в дифференциале с одной дисковой муфтой, а будет пропорциональна моменту, передаваемому колесами. 

Для нормальной работы такого дифференциала требуется использование специального трансмиссионного масла для LSD или соответствующих присадок к обычному маслу. Кроме того, со временем возникает необходимость регулировки из-за износа дисков.

Вязкостная блокировка

Принцип ее действия такой же, как у дисковой. Гидравлическая муфта состоит из большого числа дисков с липкими рабочими поверхностями. Благодаря свойствам особой вязкой жидкости на силиконовой основе отвердевать при нагреве диски передают крутящий момент в зависимости от разности частот вращения входных и выходных валов. Нагрев происходит, когда одна полуось начинает вращаться быстрее другой. Характерной особенностью конструкции является то, что в случае длительного буксования колес блокирующая муфта с вязкой жидкостью работает вначале мягко, а затем происходит значительный рост эффективности блокировки. В затвердевшем силиконе диски получают жесткое зацепление и полуоси блокируются. Вискомуфты не требуют обслуживания и считаются весьма надежными, однако для их продолжительной работы необходимо сохранение полной герметичности устройства. 

Винтовая блокировка

Принцип ее действия таков: в обычном режиме винты (или червяки, как их называют из-за характерной формы) свободно обкатываются вокруг центральной шестерни. В случае изменения момента винты проскальзывают в крайнее положение и фиксируются в эксцентричных пазах. Когда момент выравнивается, винты возвращаются в исходное положение. Момент срабатывания винтовых блокировок определяется профилем винтов. Такие дифференциалы мало подвержены износу (срок службы сопоставим со сроком коробки или классического дифференциала), а масло используется обычное трансмиссионное.

Кулачковая блокировка

Такая блокировка срабатывает при возникновении разности в скоростях вращения колес. Рассмотрим пример реализации дифференциала от компании Tractech. В корпусе дифференциала между парами корончатых шестерен установлены поворотные кулачки. В обычных условиях они не участвуют в работе, но, как только одно их колес начинает пробуксовывать (т.е., вращаться существено быстрее другого), кулачки поворачиваются и пары шестерен входят в зацепление, обеспечивая тем самым полную блокировку. Блокировка выключается, когда буксующее колесо прекратит проскальзывание. Этот тип дифференциалов также довольно долговечен и не требует специальных масел.

Особенности управления

Управление автомобилем, оборудованным самоблокирующимся межколесным дифференциалом имеет некоторые особенности. В частности, автомобиль в повороте на скользком покрытии может обладать избыточной поворачиваемостью, при слишком интенсивном разгоне на смешанном покрытии возможен увод в сторону от предполагаемой траектории и т.д. Особенно это касается разработок, предлагаемых в качестве дополнительного оборудования третьими фирмами. Однако грамотное использование свойств таких дифференциалов позволяет уверенно перемещаться в сложных дорожных условиях, и существенно повышает проходимость вне дорог. 

 

Межосевой дифференциал и его блокировки

При отсутствии межосевого разделения мощности (межосевого дифференциала или отключающего механизма) необходимо отключить передний мост, чтобы стало возможно вращение передних и задних колес с разными угловыми скоростями. По условиям движения требуется, чтобы колеса как переднего и заднего мостов, так и колеса одного моста могли вращаться с разной частотой и проходить различные пути. Особенно характерно это для поворотов: передние колеса при повороте проходят большее расстояние, чем задние. На изменение пути колес влияют различные факторы: скольжение шин, их углы увода, давление воздуха, нагрузка на колеса, кинематика подвески. При этом очевидно, что соотношение между путями, проходимыми колесами переднего и заднего мостов, также меняется во время движения. Это обстоятельство исключает возможность применения разных передаточных чисел в главных передачах мостов для компенсации разности проходимых путей.

Колеса разных осей автомобиля, кинематически жестко связанные одно с другим, имеют при вращении одинаковые угловые скорости. На твердой поверхности дороги при движении автомобиля с приводом на все колеса (при отсутствии межосевого дифференциала) могут возникнуть условия, при которых колеса разных осей будут стараться двигаться с различными линейными скоростями, а жесткая мехаческая связь между ними станет преградой к достижению этого. При прямолинейном движении описанное явление может быть вызвано, например, разностью радиусов качения связанных между собой колес. Качение колес в этом случае должно сопровождаться относительным перемещением точек площадки контакта шины по поверхности дороги (со скольжением или буксованием). Подобное же возможно и при одинаковых радиусах качения, но при движении по дороге с неровной поверхностью или на повороте. Возникающее в этих условиях скольжение или 6yксовaние шин сопровождается увеличеным их износом, износом механизмов трансмиссии и непроизводительной затратой энергии двигателя на движение автомобиля. Для того чтобы колеса катились без вредных сопровождающих явлений в трансмиссии, кроме дифференциалов межколесных устанавливают дифференциалы межосевые.

Однако, в условиях внедорожного движения автомобиль может лишиться подвижности в тот момент, когда колеса одного из мостов потеряют сцепление с дорогой и начнут буксовать. В такой ситуации дифференциал обычного типа будет не в состоянии передать требуемую для движения величину крутящего момента задним колесам, опирающимся на твердый грунт. Для избежания этого на внедорожниках устанавливают межосевые дифференциалы с принудительной блокировкой. Примером подобного конструктивного решения может служить «Нива» ВА3-2121, оснащенная раздаточной коробкой с принудительно блокируемым межосевым дифференциалом. 

Блокировкой пользуется водитель автомобиля для преодоления труднопроходимого участка дороги. При возвращении на шоссе межосевой дифференциал необходимо разблокировать. В современных конструкциях, кроме механического, применяются и другие приводы (пневматический, гидравлический, электрический), при этом сам процесс включения сводится к простому нажатию кнопки на панели. 

Следующим шагом стало появление самоблокирующихся межосевых дифференциалов. Принципы их работы сходны с межколесными, но условия и задачи несколько другие. Так, при поворотах машины забегающим относительно корпуса дифференциала всегда будет вал, передающий момент на управляемую ось, что определяется кинематикой поворота машины с колесной формулой 4х4. Исходя из этого, при забегании приводного вала управляемого моста коэффициент блокировки желательно иметь невысоким, а при забегании (буксовании) неуправляемого моста — несколько большим. Такой дифференциал называют самоблокирующимся с несимметричными блокирующими свойствами.

В настоящее время на легковых внедорожниках широко используются межосевые дифференциалы с автоматической блокировкой с помощью гидравлической муфты с вязкой жидкостью. Они обеспечивают оптимальную силу тяги во всех условиях движения, в связи с чем отпадает необходимость в принудительной блокировке. Есть у них и другие преимущества. Этот узел предохраняет трансмиссию от перегрузки, которая может возникнуть, например, при внезапном ударе колеса.Дифференциал, автоматически блокирующийся гидравлической муфтой с вязкой жидкостью, чутко реагирует на состояние дорожной поверхности и обеспечивает более равномерную скорость автомобиля, а также уменьшает вероятность его застревания. При торможении межосевой дифференциал такого типа предотвращает блокировку колеса одного моста относительно колеса другого, приводящую к потере устойчивости. К тому же перераспределение избыточной тормозной силы с одной пары колес на другую значительно сокращает тормозной путь и сохраняет полный контроль над машиной.

Рассмотрим, как работает автоматически блокируемый межосевой дифференциал фирмы GKN с гидравлической муфтой. Изменение момента трения в ней рассчитано так, чтобы при маневрировании на поверхности с хорошими сцепными свойствами ( асфальт, бетон и т.д.) имелся малый момент трения между выходными валами. С ростом разности частот их вращения трение между звеньями муфты значительно возрастает. Блокировка с помощью муфты с вязкой жидкостью происходит точно в соответствии с распределением крутящего момента в межосевом дифференциале.

Испытания подтвердили, что распределение моментов между передними и задними колесами обеспечивает почти нейтральную поворачиваемость автомобиля. По легкости вождения и безопасности полноприводные автомобили с таким приводом превосходят даже переднеприводные легковые автомобили. Однако, при всех достоинствах такого рода блокировки, необходимо отметить, что фактическое включение блокировки после начала пробуксовки колес, характерное для вискомуфты, существенно снижает шансы на успешное преодоление серьезных внедорожных препятствий в виде слабого грунта, грязи или снега, поскольку буксующее колесо способно быстро зарываться. В результате возможностей автомобиля даже с заблокированным межосевым дифференциалом может оказаться недостаточно для самостоятельного выезда. 

Подключаемый передний мост

Очень многие производители внедорожников используют схему с подключаемым передним мостом (так называемый part time 4WD). В этом случае межосевой дифференциал, как правило, отсутствует, и в режиме полного привода между мостами устанавливается жесткая кинематическая связь. Производители рекомендуют подключать передний мост только в сложных дорожных условиях, когда колеса склонны к пробуксовке. Продолжительное движение в таком режиме по дорогам с твердой поверхностью вызывает повышенный износ шин и трансмиссии (в частности, в раздатках с цепной передачей перегружается цепь), повышенный расход топлива, а также ухудшает управляемость на высоких скоростях. Для избежания этих отрицательных последствий многие контрукции предусматривают не только отключение переднего моста, но и отсоединение передних колес от полуосей. Для этого применяются колесные хабы (муфты свободного хода), которые могут быть автоматическими и ручными, рассоединение полуосей при помощи электрического или пневматического привода и т.д.

Самый полный привод — ДРАЙВ

Этот материал мы задумывали как типичный «ликбез» из серии «Всё, что вы хотели знать о полном приводе, но не знали, у кого спросить». Чем дифференциальный привод отличается от подключаемого с помощью вискомуфт или агрегатов типа Haldex, для чего нужны самоблокирующиеся дифференциалы… Но чем больше мы изучали историческую сторону вопроса, тем больше удивлялись. Оказывается, первый легковой автомобиль с постоянным полным приводом был сделан в Голландии ещё сто лет назад! А в 1935 году, например, полноприводный американский гоночный автомобиль чуть было не спас человечество от Второй мировой войны…

Зачем легковому автомобилю полный привод? Сейчас, в начале XXI века, этот вопрос кажется риторическим. Конечно же, для лучшей реализации тяговых сил двигателя. Для того чтобы колёса при разгоне на скользком покрытии как можно меньше буксовали вхолостую. Четыре ведущих колеса лучше, чем два! Но человечество долго постигало эту азбучную истину. Спросите любого автознатока — и он вам ответит, что эра полного привода на массовых легковых автомобилях началась только в 1980-м с появлением Audi Quattro. Назовёт он и редких предшественников — например, английский суперкар Jensen FF 1966 года и Subaru Leone 4WD 1972 года. Впрочем, настоящий знаток тут же оговорится: первые полноприводные автомобили Subaru не имели постоянного полного привода — он был подключаемым. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Паллиатив

Подключаемый привод на одну из пар колёс — решение на легковых автомобилях паллиативное. Такую трансмиссию в англоязычном мире часто называют Part-Time 4WD, «временный полный привод», и пришла она из мира внедорожников и грузовой техники повышенной проходимости. Такой автомобиль, у которого одна из осей постоянно ведущая, а другая жёстко подключается в случае необходимости, способен проявить свои полноприводные качества только на время преодоления бездорожья. А для движения по дорогам с твёрдым покрытием жёсткий полный привод приходится отключать. Почему? Причина — в так называемой циркуляции мощности. Ведь в повороте передние колёса проходят больший путь, двигаясь по дугам большего радиуса, а значит, и вращаются быстрее задних. Причём чем круче поворот, тем разница больше. И на автомобилях с таким типом привода тяга на передних колёсах падает, а на задних — наоборот, растёт. В некоторых случаях тяговый момент может смениться тормозным, то есть передние колёса будут увеличивать сопротивление движению автомобиля. Когда под колёсами грязь или снег, в этом нет ничего страшного — разве что автомобиль станет хуже слушаться руля и пойдёт наружу «плугом» с вывернутыми колёсами.

На этой схеме хорошо видно, что при движении в повороте все колёса катятся по своим траекториям и вынуждены вращаться с разными угловыми скоростями. Поэтому для постоянного полного привода нужны три дифференциала: два межколёсных и один межосевой.

Тем не менее блокированный полный привод на легковых дорожных автомобилях применяли. Правда, это были скорее легковушки повышенной проходимости. Например, в СССР ещё в 1938 году небольшими партиями начали выпускать ГАЗ-61 — полноприводную «эмку» с шестицилиндровым мотором и с подключаемым передним мостом. После войны делали и «внедорожный» вариант «Победы», ГАЗ-М72, и «Москвич»-410 с аналогичной трансмиссией… Да и Subaru Leone 4WD 1972 года, кстати, тоже делали для преодоления внедорожья — клиренс у машин с подключаемым задним мостом был выше, чем у обычных переднеприводных Subaru.

Subaru Leone 4WD Station Wagon (1972–1979) — полноприводная версия переднеприводной машины с подключаемым вручную приводом на задние колёса. Двигатель — объёмом 1,4 л (72 л.с.) или 1,6 л (80 л.с.). Кроме универсала, полным приводом оснащались седан и пикап. До 1989 года на всех полноприводных Subaru привод на задние колёса подключался или вручную (на машинах с механическими коробками), или автоматически — многодисковой фрикционной муфтой (на машинах с «автоматом»).

Итак, на дорогах с твёрдым покрытием, где легковые автомобили проводят большую часть времени, подключаемый привод бесполезен — он лишь утяжеляет автомобиль. Ведь всё это время машине приходится «возить с собой» раздаточную коробку, в которой происходит отбор мощности к «временно ведущей» второй оси, ещё один карданный вал, главную передачу второго моста…

Меж тем превратить «временный» полный привод в постоянный, Full-Time 4WD, очень просто. Нужно лишь добавить в раздаточную коробку межосевой дифференциал.

Постоянный полный

Зачем нужен межосевой дифференциал? Два межколёсных дифференциала, передний и задний, позволяют каждой паре колёс в поворотах вращаться с разными скоростями. А межосевой выполняет эту работу для обоих ведущих мостов. Поэтому автомобиль с тремя дифференциалами легко может двигаться с постоянным полным приводом по любым дорогам!

Элементарно? Меж тем до начала 80-х годов считалось, что постоянный полный привод дорожным автомобилям не нужен. Мол, к чему двигателю на сухом асфальте постоянно вращать вторую пару колёс и соответствующие детали трансмиссии — это и шум, и повышенный расход топлива… И лишь после появления Audi Quattro общественное мнение стало меняться в сторону постоянного полного привода. Ведь тяга двигателя при этом постоянно распределяется не на два, а на все четыре колеса, оставляя больший запас по сцеплению для восприятия боковых сил. И в повороте такой автомобиль оказывается намного более устойчивым при разгоне или при торможении двигателем.

«Рентген» Аudi 80 Quattro второй половины восьмидесятых годов. Хорошо видно, насколько проще и компактней схема quattro, чем трансмиссия Ferguson. Самоблокирующийся дифференциал Torsen используется Audi начиная с 1984 года. В отличие от дифференциала, блокируемого вискомуфтой, Torsen реагирует на изменение крутящего момента, реализуемого колёсами каждой из осей, повышает устойчивость при торможении и позволяет использовать АБС, так как блокируется только под тягой.

Кстати, первыми массовыми автомобилями с межосевыми дифференциалами в трансмиссии считаются Range Rover (1970) и наша «Нива» (1976). Но так как обе эти машины всё-таки принадлежат к внедорожному племени, то лавры первопроходца среди легковушек пожинает Audi Quattro.

А что же конструкторы гоночных автомобилей — неужели они не применили постоянный полный привод раньше? Мы знали, что попытки сделать полноприводные гоночные машины предпринимались и до эпохи Quattro. Например, первым послевоенным проектом Фердинанда Порше был полноприводный гоночный болид Cisitalia 360 среднемоторной компоновки с 12-цилиндровым полуторалитровым двигателем. Но доподлинно известно, что привод на передние колёса у этого чуда техники был отключаемым — гонщик должен был задействовать его только на прямых участках трассы, а перед поворотом вновь переходить на задний привод.

А были ли предшественники у Чизиталии? Оказалось, например, что тот же Фердинанд Порше ещё в 1900 году построил электромобиль с четырьмя ведущими мотор-колёсами. Но настоящий шок у автознатока вызовет гоночный автомобиль голландской фирмы Spyker образца 1902 года. В те дремучие времена, когда даже тормоза делали только на задних колёсах, у этого автомобиля был самый что ни на есть постоянный полный привод — с межосевым дифференциалом!

Голландскую фирму Spyker по выпуску конных экипажей основали в 1880 году братья Спяйкеры (по-фламандски фамилия пишется Spijker). В 1900 году братья выпустили первый автомобиль собственной конструкции, а спустя два года с помощью бельгийского конструктора Жозефа Лявиолета был разработан полноприводный гоночный Spyker 4WD (1902–1907) удивительно прогрессивной конструкции — с тремя дифференциалами! Тормозных механизмов было тоже три — два действовали на задние колёса, а ещё один тормоз был установлен на карданном валу к передним колёсам.

Так что можно смело заявлять, что нынче схема Full-Time 4WD справляет своё столетие… Полноприводных Спайкеров было выпущено немного — они стоили сумасшедших денег и по разным причинам не смогли добиться успеха в гонках. Не намного удачнее оказались и другие полноприводные гоночные автомобили — Bugatti Tipo 53 и Miller FWD начала 30-х годов. Что касается Bugatti, то инициатива принадлежала фиатовскому инженеру Антонио Пикетто, который в 1930 году предложил Этторе Бугатти построить гоночную машину с колёсной формулой 4×4. И в 1932 году были сделаны три полноприводных Bugatti Tipo 53 — с мощными компрессорными трёхсотсильными моторами, с постоянным полным приводом и с тремя дифференциалами.

Полноприводный Bugatti Tipo 53 (1932–1935). Трансмиссия с тремя дифференциалами распределяла тягу 300-сильной компрессорной «восьмёрки» на все четыре колеса. Коробка передач, как обычно на Бугатти, стояла отдельно от двигателя, раздаточная коробка с межосевым дифференциалом составляла с ней одно целое. Приводные валы на передний и задний мосты проходили по левой стороне автомобиля, гонщик сидел справа. Несмотря на рекомендации конструктора переднеприводных машин того времени Альбера Грегуара, в приводе передних колёс Bugatti T53 были использованы не шарниры равных угловых скоростей типа Tracta, а обычные карданные сочленения. Кроме того, для Tipo 53 пришлось использовать нетипичную для Бугатти независимую переднюю подвеску на поперечной рессоре. Всё это привело к повышенным нагрузкам на руль — управлять автомобилем в поворотах было чрезвычайно тяжело, хотя скорости прохождения гравийных виражей были выше, чем у заднеприводных машин того времени. Всего было построено три Bugatti T53, которые выступали в разных гонках до 1935 года.

Интересно, что перед созданием полноприводного Bugatti итальянцы тщательно изучили приобретённый специально под разборку переднеприводный американский гоночный Miller. В свою очередь американец Гарри Миллер заинтересовался затеей Бугатти и тоже решил построить полноприводную версию своего автомобиля, заручившись спонсорством фирмы FWD (Four Wheel Drive — «Четыре ведущих колеса»), выпускавшей грузовики с колёсной формулой 4×4. Так появились полноприводные гоночные болиды Miller FWD.

Американский конструктор Гарри Миллер прославился в 20–30-х годах своими гоночными автомобилями для 500-мильных состязаний на треке в Индианаполисе, а его рядные «восьмёрки» с двумя верхними распредвалами брал за основу своих моторов Этторе Бугатти. Интересно, что Миллер строил машины как с передним, так и с задним приводом, а в 1932 году сделал несколько полноприводных шасси Miller FWD (на снимке) с тремя дифференциалами в трансмиссии. Один из полноприводных Миллеров лидировал в гонке Инди 500 1934 года, но из-за технических проблем финишировал девятым.

Именно с этими машинами связан любопытный эпизод: во время гонки на берлинском треке Avus в 1935 году полноприводный Miller шёл третьим, когда его рядная «восьмёрка» не выдержала и буквально взорвалась. При этом куски мотора лишь немного не долетели до трибуны, на которой среди прочих важных персон из национал-социалистической партии сидел сам Гитлер! Право, редкий случай, когда об отсутствии человеческих жертв стоит пожалеть. Прилетел бы осколок поршня в голову одного человека — и ход мировой истории был бы совсем другим…

Но Bugatti Т53 и Miller FWD не получили должной оценки — подвели «сырая» конструкция и постоянные поломки. Зато следующий эпизод в истории легковых машин с постоянным полным приводом оказался воистину судьбоносным.

Формула Фергюсона

Чтобы оценить всю важность того, что происходило в Англии на рубеже 50–60-х годов, вернёмся к теории. Межосевой дифференциал создан для того, чтобы «развязать» обе ведущие оси. Например, задние колёса бешено буксуют, а передние стоят на месте. И дифференциал этому никак не препятствует!

Лекарство от этого недуга впервые придумали конструкторы внедорожников — это принудительная блокировка. В нужный момент водитель дёргает за рычаг, механизм намертво фиксирует шестерни межосевого дифференциала — и трансмиссия из дифференциальной, «свободной», становится жёстко замкнутой. Именно по этой схеме были сделаны и первые поколения автомобилей Range Rover, и наша «Нива», и множество других внедорожников. И, кстати, первые автомобили Audi Quattro тоже — в этих машинах до 1984 года водителю приходилось самостоятельно включать блокировку межосевого дифференциала.

Но это решение опять-таки паллиативное: блокировку на дорожной машине можно задействовать только на бездорожье. А на асфальте её нужно выключать. И если автомобиль внезапно попадёт на скользкий участок, колёса одной из осей при подаче тяги начнут буксовать раньше других.

А можно ли сделать так, чтобы дифференциал при пробуксовке блокировался сам, автоматически? Внедрение самоблокирующегося межосевого дифференциала связано с именем англичанина Тони Ролта, гонщика и конструктора. Он и его друг Фред Диксон, тоже гонщик и страстный любитель повозиться с автомобильными железками, ещё до войны открыли собственное бюро Rolt/Dixon Developments по подготовке гоночных автомобилей. После войны два друга увлеклись идеей постоянного полного привода. Построив экспериментальную полноприводную «тележку» под названием «Краб», Ролт и Диксон в 1950 году перешли под крыло Гарри Фергюсона, преуспевающего тракторного фабриканта. Так возникла фирма Harry Ferguson Research.

Фергюсона мало интересовали гоночные болиды, зато он мечтал о безопасном дорожном автомобиле, колёса которого не буксовали бы при разгоне и не блокировались при торможении. И Ролт с Диксоном решили спроектировать такую машину «с нуля» — полностью, включая кузов, трансмиссию и силовой агрегат!

Знаний друзьям не хватало, и на должность компетентного главного конструктора пригласили Клода Хилла, который ради столь интересной работы покинул Aston Martin. Но несмотря на финансы Фергюсона, работа шла неспешно — экспериментальный седан Ferguson R4 был готов только через шесть лет. Зато какой: полноприводный, с оппозитной «четвёркой», с дисковыми тормозами на всех колёсах и с электромеханической антиблокировочной системой Dunlop MaxaRet, позаимствованной из авиации!

Ferguson R4 (1956) — экспериментальный автомобиль с трансмиссией по Формуле Фергюсона. Вместо коробки передач у прототипа был гидротрансформатор.

Но самое интересное для нас заключалось внутри раздаточной коробки прототипа. Разобрав её, помимо дифференциала мы бы увидели ещё дополнительный «набор» шестерёнок, две шариковые обгонные муфты и два пакета фрикционов. Пока колёса не скользили, всё это хозяйство мирно вращалось вхолостую. Но когда начиналась пробуксовка колёс одной из осей и разность частот вращения выходных валов достигала определенной величины, одна из муфт срабатывала, сжимала «свой» пакет фрикционов — и те тормозили шестерни дифференциала, моментально блокируя его и превращая дифференциальный привод в жёсткий!

Следующий прототип Ferguson R5 1962 года, на подготовку которого снова ушло шесть лет, оказался ещё интереснее — это был легковой полноприводный универсал. Эксперты журнала Autocar, которые позже испытывали Ferguson R5, делились впечатлениями: «Автомобиль достигает предела скольжений на невероятно высоких скоростях!»

Ferguson R5 был подготовлен к серийному производству в 1962 году.

Но никто из автомобилестроителей так и не взялся за выпуск первого в мире полноприводного универсала с межосевым самоблокирующимся дифференциалом и с АБС — слишком сложным и дорогим получился бы серийный Ferguson. Однако в 1962 году Ролту всё-таки удалось заинтересовать руководство компании Jensen — он предложил адаптировать полноприводную трансмиссию для купе Jensen CV8 с трёхсотсильным крайслеровским мотором V8, которое тогда готовили к серийному производству. Полный привод оказался мощному и скоростному купе как нельзя кстати!

Схема раздаточной коробки FFD с цилиндрическим несимметричным межосевым дифференциалом и механизмом автоматической блокировки с помощью фрикционных муфт экспериментального автомобиля Jensen CV8 FF. 1 — входной вал; 2 — промежуточный полый вал; 3 — полый вал с солнечной шестернёй дифференциала и ведущей шестернёй блокирующего механизма; 4 — водило межосевого дифференциала; 5 — вал привода задних колёс; 6 — цепной привод; 7 — вал привода передних колёс; 8 — многодисковая муфта, включающаяся при буксовании задних колёс; 9 — многодисковая муфта, включающаяся при буксовании передних колёс; 10 — электромагнитная система MaxaRet.

Через три года был построен экспериментальный полноприводный Jensen CV8 FF. А в 1966 году появилась следующая модель — Jensen Interceptor, с ещё более мощной 325-сильной «восьмёркой». Кроме заднеприводного купе предлагался и вариант со скромным шильдиком JFF. Это был знаменитый Jensen FF — первый в мире полноприводный серийный автомобиль с самоблокирующимся межосевым дифференциалом и с АБС! Буквы FF — это Formula Ferguson, обозначение запатентованной Ролтом и коллегами трансмиссии.

Схема трансмиссии FFD в экспериментальном автомобиле Jensen CV8 FF 1965 года. Разместить узлы и агрегаты привода на передние колёса помогла особенность компоновки: двигатель находился за осью передних колёс, поэтому оказалось возможным расположить главную передачу переднего моста между мотором и радиатором. Карданный вал для привода передних колёс поместили слева от силового агрегата (машина с «правым рулём»). 1 — двигатель; 2 — автоматическая коробка передач; 3 — раздаточная коробка; 4 — АБС MaxaRet; 5 — главная передача заднего моста; 6 — главная передача переднего моста.

Все без исключения автомобильные журналисты того времени упоминали выдающуюся устойчивость полноприводных Дженсенов и «практически неограниченный запас тяги на мокром асфальте». Жаль, что самого Фергюсона к тому времени уже не было в живых — он умер в 1960-м…

Почему мы столь подробно рассказываем о Формуле Фергюсона? Да потому, что именно фирма Harry Ferguson Research впервые в мире уделила столь серьёзное внимание полному приводу как средству повышения активной безопасности!

Мы уже говорили, что привод на четыре колеса оставляет больший запас по сцеплению для восприятия боковых сил. И это плюс. Но есть и минус — теряется однозначность реакций на подачу топлива. Если на мощном заднеприводном автомобиле в скользком повороте резко нажать на газ, это вызовет занос задней оси. На переднеприводной машине, наоборот, при подаче тяги в скольжение сорвутся передние колёса. Хорошо это или плохо — не в том дело. Главное, что водитель всегда знает, как поведёт себя автомобиль в таком случае.

А какая ось сорвётся в скольжение на полноприводном автомобиле? На этот вопрос ответить непросто. Если в данный момент больше разгружен передок или под передними колёсами более скользкое покрытие, то начнётся снос. А если худшие условия по сцеплению имеют задние колёса, то машина уйдёт в занос. Реакция может быть неоднозначной! И это небезопасно.

Jensen FF (1966–1971) — полноприводная версия купе Jensen Interceptor. Первый серийный полноприводный автомобиль с самоблокирующимся межосевым дифференциалом. Двигатель Chrysler V8 с «большим блоком» рабочим объёмом 6,3 л развивал 325 л.с. и приводил все колёса через трёхступенчатый «автомат» TorqueFlite или 4-ступенчатую механическую коробку. На диагональных шинах размерностью 6,70–15 (как у «Волги» ГАЗ-21) Jensen FF снаряжённой массой 1800 кг развивал 212 км/ч и набирал 100 км/ч за 7,7 с. Другие технические особенности: реечный рулевой механизм с гидроусилителем, дисковые тормоза всех колёс, одноканальная АБС Dunlop MaxaRet (от английского maximum retardation — максимальное замедление), независимая передняя подвеска на двойных поперечных рычагах и зависимая рессорная с тягой Панара сзади. В 1968 году в Великобритании Jensen FF стоил 6000 фунтов стерлингов — примерно столько же, сколько самый дешёвый Rolls-Royсe. Всего было выпущено 318 полноприводных машин.

К счастью, Тони Ролт сам был гонщиком, причём очень хорошим — однажды, в начале 50-х, он даже выиграл 24-часовую гонку в Ле-Мане. Поэтому Ролт с коллегами с самого начала попытались избежать неоднозначности полного привода, применив несимметричный межосевой дифференциал. На задние колёса всех машин с фергюсоновскими трансмиссиями подавалось 63% крутящего момента, на передок — 37%. Таким образом реакция на увеличение тяги была приближена к заднеприводной.

Самоблокирующийся дифференциал позволил Дженсену взять лучшее от обоих типов трансмиссий. Лёгкий вход в поворот и отсутствие циркуляции мощности в штатных режимах движения без пробуксовки — от дифференциального привода. А лучшую реализацию тяги двигателя при пробуксовке — от жёсткого.

Но обгонные муфты механизма блокировки работали жёстко, в пульсирующем режиме, моментально превращая несимметричный дифференциальный привод в блокированный и обратно. Поэтому при пробуксовке неоднозначность увеличивалась! Был нужен механизм, который бы более гибко и плавно изменял степень блокировки межосевого дифференциала. И в конце 60-х годов Тони Ролт вместе с Дереком Гарднером, который позже был главным конструктором болидов Tyrrell, занялись странными, на первый взгляд, экспериментами с силиконовой жидкостью, что использовалась в муфтах привода вентиляторов радиаторов. Да-да, именно Ролт с Гарднером вошли в историю как изобретатели вискомуфты!

Самоблокирующиеся развиваются

Цилиндр с пакетами фрикционов внутри, заполненный силиконовой жидкостью, отлично подходил для намеченной Ролтом цели — тормозить шестерни межосевого дифференциала при пробуксовке колёс. Пока скорости вращения всех колёс примерно равны, вискомуфта никак не вмешивается в работу межосевого дифференциала. Но вот колёса одной из осей забуксовали. Шестерёнки межосевого дифференциала тут же начинают раскручиваться, связанные с ним пакеты фрикционов вискомуфты «взбивают» силиконовую жидкость, и муфта «схватывается», блокируя межосевой дифференциал частично или полностью.

Такое устройство блокировало дифференциал плавнее и мягче, что положительно сказывалось на управляемости. После оформления патентов на вискомуфту Тони Ролт в 1971 году образовал фирму FF Developments — специально для того чтобы оснащать автомобили полноприводными трансмиссиями своей разработки. Например, среди первых заказов фирмы были полноприводные версии фургончиков Bedford для английских лесничеств, партия автомобилей Ford Zephyr FF для полиции или седаны Opel Senator 4×4 для британской военной миссии в Берлине. Но самым главным достижением FFD стала трансмиссия для американского автомобиля AMC Eagle, который выпускался с 1979 по 1988 год. Это был обычный легковой AMC Concord, но с поднятым на 75 мм кузовом и с увеличенными «внедорожными» шинами. И конечно же, с полноприводной трансмиссией. Причём впервые в мире серийный автомобиль был оснащён межосевым дифференциалом, блокирующимся вискомуфтой!

Конечно, создавался AMC Eagle главным образом для тех, кто периодически штурмует бездорожье, — полный привод появился на этих машинах не из-за желания добиться более уверенного разгона или лучшей устойчивости и управляемости, как в случае с суперкаром Jensen FF или с Audi Quattro. Но с трансмиссионной точки зрения прямыми наследниками AMC Eagle стали такие драйверские автомобили, как Subaru Impreza Turbo или Mitsubishi Lancer Evo с первого по шестое поколения. Ведь их межосевые дифференциалы тоже блокируются встроенными вискомуфтами.

Раздаточная коробка автомобиля AMC Eagle разработки FFD. Обратите внимание на вискомуфту — это встроенный в межосевой дифференциал цилиндрический корпус с фрикционными дисками, заполненный вязкой кремнийорганической жидкостью (силоксан). При пробуксовке колёс одной из осей ведущий и ведомый пакеты дисков в вискомуфте проворачиваются относительно друг друга, давление и температура внутри возрастают, изменяется вязкость силоксана — и вискомуфта тормозит одну из выходных шестерён, не позволяя ей вращаться относительно корпуса и блокируя межосевой дифференциал.

Серийное купе Audi Quattro, которое появилось в 1981 году, через два года после дебюта AMC Eagle, оснащалось обычным «свободным» межосевым дифференциалом с принудительной блокировкой. Правда, Фердинанд Пьех, который в начале 80-х был начальником инженерного департамента Audi, выбрал для Quattro очень изящную схему, отлично подходившую для компоновки ингольштадтских машин. Продольно расположенный силовой агрегат переднеприводного автомобиля прямо-таки указывал торцом коробки передач на задние колёса — осталось лишь встроить в корпус трансмиссии межосевой дифференциал. Но для привода на передние колёса конструкторы Пьеха не стали городить традиционный для полноприводников огород с отдельной «раздаткой». Немцы сделали вторичный вал коробки полым — и сквозь него пропустили приводной вал передних колёс. Воистину, всё гениальное просто…

С самого начала на Audi, в отличие от FFD, выбрали симметричное распределение крутящего момента по осям — 50 : 50. А в 1984 году из салонов полноприводных Audi наконец-то исчезли архаичные ручки принудительной блокировки «центра» — в трансмиссиях Quattro появился привычный нам самоблокирующийся дифференциал Torsen. Название Torsen происходит от английских слов torque sensing и отражает способность этого чисто механического устройства мгновенно и плавно увеличивать степень своей блокировки в ответ на изменение крутящего момента на выходных валах. Поэтому Торсену не нужна вискомуфта — он блокируется сам. Причём срабатывает не от разности скоростей вращения уже после начала пробуксовки, а ещё до начала скольжения: Torsen способен реагировать на изменение сцепных условий в пятне контакта шин с дорогой!

Кстати, когда в последнее время конструкторы больших внедорожников стали задумываться о достижении «легковой» управляемости, они тоже вспомнили про Torsen — он используется в трансмиссиях таких автомобилей, как новый Range Rover, VW Touareg/Porsche Cayenne и Toyota Land Cruiser Prado.

Но вернёмся в 80-е. Триумфальный выход Audi Quattro на раллийную сцену послужил началом полноприводного бума — все раллийные команды группы В бросились создавать версии 4×4. Один за другим появились Peugeot 205 T16, Metro 6R4, Lancia Delta S4, Ford RS200… Все как один — с вискомуфтами в самоблокирующихся дифференциалах разработки FFD. За работу с раллийными командами на FFD отвечал Стюарт Ролт, сын Тони…

В начале 90-х годов обращался к FFD и завод АЗЛК, когда было решено проектировать раллийную полноприводную модификацию «Москвича»-2141. С помощью англичан была создана трансмиссия с тремя самоблокирующимися дифференциалами — передним, задним и межосевым (точь-в-точь как на болидах Ford RS200). Управляемость экспериментальных полноприводных «Москвичей» в предельных режимах заслуживала самых лестных оценок — поведение машин в скольжении было предсказуемым и удобным для гонщиков. Оказалось, что, подбирая «жёсткость» блокирующих вискомуфт во всех трёх дифференциалах, можно в широком диапазоне настраивать управляемость автомобиля. Например, более «строгая» блокировка заднего межколёсного дифференциала повышает склонность автомобиля к заносу задней оси. Увеличение коэффициента блокировки переднего или межосевого дифференциала, наоборот, повышает запас устойчивости — автомобиль менее охотно заезжает в поворот из-за проскальзывания и сноса передних колёс.

Однако такая настройка актуальна только в одном случае — при раллийном стиле езды со скольжениями. Поэтому три самоблокирующихся дифференциала — это прерогатива болидов группы WRC. Причём на этих машинах, как правило, внутрь дифференциалов встроены уже не вискомуфты, а пакеты многодисковых фрикционов с гидроприводом и с электронным управлением. Таким образом конструкторы получают широчайшие возможности по настройке управляемости в режиме реального времени. Например, при входе в поворот бортовой компьютер может «распустить» муфты во всех трёх дифференциалах, превратив их в «свободные» — чтобы автомобиль легче заходил в вираж. А когда пилот начнёт ускоряться при выходе на прямую, электроника даст команду, и сервопривод «зажмёт» муфты в дифференциалах таким образом, чтобы добиться минимальной пробуксовки всех колёс и в то же время не перейти грань приемлемой недостаточной поворачиваемости, за которой болид вынесет наружу виража.

Кстати, первыми применили управляемые муфты в Daimler-Benz — в трансмиссии автомобиля Mercedes-Benz Е-класса 4Matic с кузовом W124 образца 1986 года. Причём муфт там было три — при необходимости электроника сперва подключала привод на передние колёса, а потом последовательно задействовала блокировки межосевого и заднего межколёсного дифференциалов. Но такая трансмиссия оказалась неоправданно сложной. Кроме того, на нестабильном покрытии электроника то подключала передние колёса, то отключала…

Ещё одним пионером применения электронноуправляемых муфт в скоростных автомобилях стала фирма Porsche — на модели Porsche 959 1986 года было две муфты, а электроника работала в четырёх режимах, которые мог выбирать водитель. Позже серийные автомобили с трансмиссиями подобной сложности начали выпускать японцы — это, например, Mitsubishi Lancer Evo, наиболее совершенный полноприводный дорожный автомобиль из всех, что когда-либо проходили испытания Авторевю. Эволюция с межосевым управляемым дифференциалом ACD и задним дифференциалом с активным распределением крутящего момента AYC способна творить чудеса…

Вместо дифференциала

Пока раллийные инженеры колдовали с механизмами самоблокировки, конструкторы массовых легковушек, наоборот, пошли по пути упрощения — и вообще отказались от межосевого дифференциала, заменив его вискомуфтой. Первым европейским легковым автомобилем с такой трансмиссией стал Volkswagen Golf II Syncro 1985 года — его трансмиссию разрабатывали инженеры фирмы GKN, которая ещё в 1969 году приобрела FFD. Преимуществами такой схемы были простота и унификация полноприводной модели с базовой. В нормальных условиях автомобиль сохранял характеристики и управляемость переднеприводного, а при пробуксовке передних колёс уже через 0,2 секунды срабатывала вискомуфта, способная подавать назад до 70% крутящего момента.

Компоновка трансмиссии VW Golf III Syncro. «Раздатка» пристыкована к коробке передач, а вискомуфта установлена в блоке с главной передачей заднего моста и подключает привод на задние колёса при пробуксовке передних. На автомобилях VW Golf IV место вискомуфты заняла муфта Haldex.

Но такой «упрощенный» привод задних колёс обладал существенным недостатком — даже небольшая задержка в срабатывании вискомуфты усугубляла неоднозначность реакций. При подаче газа в скользком повороте автомобиль сначала сносило наружу, как переднеприводный, а потом, с подключением задних колёс, он резко менял характер — и мог уйти в занос.

Здесь отличились японцы — они неоднократно пытались сгладить этот недостаток, подбирая характеристики вискомуфт и используя их не только для включения привода на задние колёса, но и для блокировки межколёсных дифференциалов. На некоторых моделях (например Nissan Sunny/Pulsar 1988 года) было аж три вискомуфты: одна включала привод на задние колёса, а две другие служили для блокировки межколёсных дифференциалов. В автомобилях Ноnda Concerto 4WD вискомуфты заменяли не только межосевой, но и задний межколёсный дифференциал…

Но потом оказалось, что вместо вискомуфты в приводе задних колёс гораздо удобнее использовать просто фрикционную муфту, пакеты которой сжимаются гидроприводом. А управлять сжатием фрикционов и, соответственно, регулировать величину подаваемого к задним колёсам крутящего момента отлично может электроника.

Нынче большинство легковых полноприводников и паркетников имеют в приводе одной из осей управляемую муфту — будь то Haldex на автомобилях гольф-платформы концерна VW, система VTM-4 фирмы Honda или xDrive на BMW. Причём быстродействие современных муфт сделало задержку в подключении колёс практически незаметной — теперь всё зависит только от того, как настроена управляющая электроника. Например, трансмиссии автомобилей Golf 4Motion и Audi A3 Quattro совершенно идентичны конструктивно. Но разное программное обеспечение позволяет фольксвагеновцам выбирать симметричное распределение момента по осям, а инженеры Audi предпочитают подавать назад только 40% тяги, придавая своим машинам более переднеприводный характер. Дело вкуса…

А какие из этих схем предпочитаем мы? Легковые дорожные автомобили с подключаемым вручную приводом на вторую ось ныне, слава богу, не выпускаются. А что касается остальных трёх схем…

Конечно же, самые интересные, с нашей точки зрения, автомобили — это наследники Формулы Фергюсона, в трансмиссиях которых есть самоблокирующийся межосевой дифференциал. И неважно, какими путями осуществляется блокировка — вискомуфтой, как на автомобилях Subaru, механическим дифференциалом Torsen, как на моделях Audi A4-A6-A8 Quattro, VW Phaeton, или электронноуправляемыми муфтами (Mitsubishi Lancer Evo). Главное, что автоматически блокирующийся «центр» при грамотной настройке может значительно улучшить управляемость автомобиля — сделать его более безопасным и приятным для искушённого водителя.

Главная тенденция сегодня — изменяемый вектор тяги, когда момент превентивно по команде электроники подаётся на то колесо, что способно максимально эффективно его реализовать. Пока самая сложная полноприводная трансмиссия в мире — у седана Mitsubishi Lancer Evo X. Дополнительные редукторы способны перебрасывать момент между задними колёсами, центр блокируется электронноуправляемой муфтой, а спереди — обычный механический самоблок.Эпоха полного привода таким, как мы его знаем, закончится с приходом электромобиля о четырёх мотор-колёсах.

Но машины с автоматически подключаемым приводом на задние колёса мы тоже не сбрасываем со счетов — их становится всё больше. Муфту Haldex в последнее время активно используют Volvo и Saab. Трансмиссии со «свободными» межосевыми дифференциалами тоже находят своё применение — причём на таких скоростных автомобилях, как Мерседесы 4Matic всех классов. Но на этих машинах вместе с дифференциальным полным приводом в обязательном порядке «работает» неотключаемая антипробуксовочная электроника, которая в какой-то мере компенсирует отсутствие механизма самоблокировки.

Многодисковая муфта Haldex срабатывает от малейшего рассогласования скоростей вращения валов (1 и 5). Вращение любой из кулачковых шайб приводит к тому, что ролики начинают обкатываться по рабочим поверхностям (12) и перемещаться взад-вперёд, толкая поршни (10) в кольцевых цилиндрах насоса (на рисунке не показаны). Поршни накачивают масло в исполнительный цилиндр с поршнем (11), который и сжимает пакет дисков. Но электроника с помощью электромагнитного клапана может стравливать давление, тем самым гибко регулируя величину подводимого к колёсам момента. 1 — приводной вал; 2 — наружные фрикционные диски; 3 — внутренние фрикционные диски; 4 — уравновешивающая пружина; 5 — выходной вал; 6 — ступица; 7 — корпус; 8 — кулачковая шайба; 9 — ролики; 10 — кольцевые нагнетательные поршни; 11 — кольцевой рабочий поршень; 12 — профилированная рабочая поверхность.

Однако в последнее время мы замечаем, что по реальным ездовым свойствам автомобили с разными полноприводными трансмиссиями становятся все ближе друг к другу — естественно, при движении по дорогам общего пользования, а не на раллийных трассах. И чем более совершенными будут становиться электронные антипробуксовочные системы и программы управления муфтами типа Haldex, тем меньше будет различаться управляемость оснащённых ими автомобилей. Очевидно, это и есть прогресс.

Материал адаптирован к публикации с разрешения ООО «Газета «Авторевю». Все права на перепечатку принадлежат Авторевю.

Межосевой дифференциал КамаЗ

Межосевой дифференциал автомобиля КамАЗ-5320 распределяет крутящий момент между промежуточным (средним) и задним мостами. Картер межосевого дифференциала КамаЗ прикреплен к картеру главной передачи промежуточного моста.

Корпус межосевого дифференциала КамаЗ состоит из двух чашек, соединенных между собой болтами. Внутри помещен дифференциальный механизм, в который входят сателлитные зубчатые колеса с крестовиной, конические зубчатые колеса привода промежуточного моста и привода заднего моста. Зубчатое колесо привода промежуточного моста шлицами постоянно соединено с коническим зубчатым колесом главной передачи промежуточного моста. Зубчатое колесо привода промежуточного моста имеет наружные зубья, с которыми в постоянном зацеплении находятся внутренняя зубчатая муфта и муфта блокировки дифференциала. Передвигая муфту в зацепление с наружными зубьями зубчатого колеса привода промежуточного моста (соединяется с корпусом дифференциала), осуществляется блокировка дифференциала. Включение механизма блокировки осуществляется с помощью пневмоцилиндра с мембраной и пружиной, которые перемещают шток с вилкой зубчатой муфты включения блокировки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточный мост с межоссвым дифференциалом КамАЗ-5320: а — конструкция; б — механизм включения блокировки; 1 — коническое зубчатое колесо; 2 — картер главной перелачи; 3-цилиндрическое зубчатое колесо; 4 — опорная шайба сателлита; 5 — сателлит; б — бронзовая втулка сателлита; 7 — полуосевое зубчатое колесо; 8 — опорная шайба полуосевого зубчатого колеса; 9 — крестовина; 10 — цилиндрическое зубчатое колесо; 11 — фланец; 12 — картер межосевого дифференциала; 13 — передняя чашка дифференциала; 14— микровыключатель; 15— вилка муфты блокировки; 16— механизм включения блокировки дифференциала; 17 — коническое зубчатое колесо; 18 — вал привода заднего моста; 19 — стопор гайки; 20 — распорная втулка; 21 — муфта блокировки; 22 — внутренняя зубчатая муфта; 23 — коническое зубчатое колесо привода промежуточного моста; 24 — коническое зубчатое колесо привода заднего моста; 25 — шток; 26 — корпус; 27 — нажимная пружина; 28 — возвратная пружина; 29 — стакан штока; 30 — мембрана.

Самые расхожие заблуждения о полном приводе — журнал За рулем

Оказывается, многие владельцы внедорожников понятия не имеют, что такое крутящий момент и в какой пропорции он делится между колесами. А еще не знают, как на самом деле устроен дифференциал. ЗР помогает разобраться во всех нюансах полноприводной трансмиссии.

«Господь Бог вычисляет дифференциалы эмпирически».
Альберт Эйнштейн

Материалы по теме

Обилие комментариев к материалам о распределении моментов в трансмиссиях автомобилей, особенно полноприводных, и радует, и огорчает. Народ интересуется техникой — это хорошо. А вот постоянно ощущать влияние безграмотных блогерских стереотипов на массовое сознание — это обидно. Впрочем, подобное явление подметил еще изобретатель теории эволюции, причем задолго до интернетов. Мол, «уверенность чаще порождается невежеством, нежели знанием».

Что ж, попробуем пробежаться еще разок по основным болевым точкам в массовом сознании. Во всех ситуациях условно считаем, что трение и прочие потери отсутствуют как класс. Нагрузки на колеса — одинаковые. Продольная и поперечная развесовки — равномерные. Условия сцепления шин с покрытием — одинаковые, если иное не оговорено. Все дифференциалы — симметричного типа. Момент, передаваемый двигателем на конкретный дифференциал, условно принимаем за 100 %. И прошу прощения у всех читателей, которые хорошо в этом разбираются безо всяких повторений.

Итак, вспоминаем основные заблуждения.

Крутящий момент на вывешенном колесе не может равняться нулю: за чей же счет оно вращается-то?

Материалы по теме

Если не разобраться в этом, то дальше можно не читать. Главная мысль проста: момента без сопротивления не бывает! Поэтому момент на валу двигателя, молотящего вхолостую, равен нулю: он не совершает никакой полезной работы. Точно так же на колесе, зависшем в воздухе, никакого момента нет. Конечно, можно порассуждать насчет сил трения и прочих негативных факторов, которые приходится преодолевать, но мы сразу уточнили, что подобные потери не принимаем во внимание.

Межколесные дифференциалы задают колесам равные угловые скорости.

Ничего подобного: дифференциал (от лат. differentia — разность, различие) — это механизм, обеспечивающий вращение ведущих колес именно с разными скоростями (например, в повороте). Простенькие игрушечные автомобильчики зачастую плохо ездят по кругу именно потому, что в них нет дифференциалов, а потому колеса, проходящие разный путь, вынуждены проскальзывать или пробуксовывать. Дифференциал выравнивает не угловые скорости, а моменты. Если он делит крутящий момент поровну, его называют симметричным.

Если у Нивы (будь то Chevrolet Niva или Лада 4х4) одно колесо повисает в воздухе, то за счет остальных трех она спокойно поедет дальше, поскольку момент постоянно поступает на все четыре колеса. В данной ситуации на каждое из трех оставшихся колес придется при этом по 33,3% момента.

Выражение «момент поступает» не вполне корректное: напоминаем, что без сопротивления никакого момента на колесе быть не может. А Нива в данном случае не стронется с места, поскольку нулевой момент на зависшем колесе тут же отразится на всех остальных: межколесные и межосевой дифференциалы изначально делят его поровну — по 25% каждому. Чтобы ехать дальше, надо заблокировать межосевой дифференциал. В этом случае на оси с зависшим колесом момент останется нулевым, зато на другой оси на каждое колесо придется половина от усилий мотора.

Самый надежный тип привода…

Самый надежный тип привода…

После блокировки дифференциала момент распределяется пополам.

Не после, а до блокировки! После блокировки распределение моментов определяется только реальной дорожной ситуацией. Скажем, после блокировки межколесного дифференциала моменты на колесах этой оси распределяются пропорционально нагрузке и силам сцепления, но никак не поровну.

Пока межосевой дифференциал не заблокирован, крутящий момент распределяется между осями поровну (если, конечно, дифференциал симметричный). Как только заблокировали, демократия заканчивается: теперь распределение момента по осям пойдет пропорционально реальной нагрузке.

Пока межосевой дифференциал не заблокирован, крутящий момент распределяется между осями поровну (если, конечно, дифференциал симметричный). Как только заблокировали, демократия заканчивается: теперь распределение момента по осям пойдет пропорционально реальной нагрузке.

Если ось с заблокированным дифференциалом — аналог железнодорожной колесной пары, то и момент на обоих колесах всегда одинаковый! Ведь этот механизм уже представляет собой единое целое, а потому не может быть так, чтобы слева момент был, а справа куда-то пропал… В каком месте вала момент, передаваемый для нагруженного колеса, превращается в ноль для незагруженного? Этого же теоретически не может быть.

Материалы по теме

В том-то и дело, что может! Представьте себе, для упрощения, вместо заднего моста с заблокированным дифференциалом что-нибудь попроще — допустим, черенок от лопаты. Вообразите, что вы держите его посередке и при этом пытаетесь вращать вдоль продольной оси, то есть прикладываете момент. Пусть один конец черенка буравит асфальт, а второй находится в воздухе. Согласитесь, что конец черенка, который грызет асфальт, будет изнашиваться у вас на глазах, поскольку там есть сопротивление. А тот конец, что висит в воздухе, переживет всех: нет сопротивления — нет момента. Он останется свеженьким и чистеньким, хотя и вращается с той же скоростью, что и весь черенок. Точно так же себя ведет и ось с заблокированным межколесным дифференциалом.

AWD в сравнении с 4WD выдает меньший крутящий момент.

Тут даже спорить, в общем-то, не с чем. Чем определяется момент, мы повторяем в каждом втором абзаце. Можно лишь еще раз отметить, что обозначения такого рода в целом являются маркетинговыми, условными. По большей части в реальной жизни AWD — это «моноприводники», у которых есть возможность подключать вторую ведущую ось. А 4WD — это машины с постоянно подключенными осями с заданным изначально распределением момента между осями (например — 50 на 50, у которых есть возможность блокировать межосевой дифференциал). Кто из них что куда «выдает», в каждом случае нужно разбираться индивидуально, а не кивать на аббревиатуру.

Всем удачи на любых дорогах!

Как распределяется крутящий момент — журнал За рулем

Может ли крутиться колесо, если крутящий момент на нем равен нулю? И куда вообще девается этот момент по дороге от маховика двигателя к колесам?

PRIVOD

Мы перестали спорить в курилках на технические темы. А жаль. Какой нормальный мужик откажется побазарить о том, как распределяется по колесам крутящий момент мотора? Или хотя бы постоять рядом, храня молчанье в важном споре. Не сериалы же нам обсуждать!

Про мощности и скорости спорить неинтересно, а вот момент — дело другое! Разброд мнений здесь гарантирован. По секрету скажем, что даже «доценты с кандидатами» сгоряча давали противоположные ответы на простые, казалось бы, вопросы. В итоге истину удалось постичь только после длительной дискуссии с представителями заводов ГАЗ и УАЗ и нескольких профильных вузов, а также в результате консультаций с зарубежными коллегами.

Предлагаем всем желающим попытаться найти правильные ответы в предложенных нами ситуациях. А предварительно перечислим условия, которые следует учитывать при выборе правильного варианта.

Во всех ситуациях условно считаем, что трение и прочие потери отсутствуют как класс. Нагрузки на колеса — одинаковые. Продольная и поперечная развесовки — равномерные. Условия сцепления шин с покрытием — одинаковые, если иное не оговорено. Все дифференциалы — симметричного типа. Момент, передаваемый двигателем на конкретный дифференциал, условно принимаем за 100%.

* Для разминки — первый вопрос. В нем скрыта маленькая «нехорошесть»: если ответ на него останется непонятен, то ко второму вопросу переходить бессмысленно.

2-uslovn-Zalacha-diff-CP-222

Условные обозначения.

ВОПРОС № 1

2-1-Zalacha-diff-CP

Автомобиль сел на брюхо и беспомощно крутит ведущими колесами в воздухе. Чему при этом приблизительно равен момент на маховике двигателя?

А — нулю

Б — зависит от оборотов

В — заявленной паспортной величине

Г — зависит от включенной передачи

Правильный ответ: А 

Тем, кому непонятен ответ, поясняем: момента без сопротивления не бывает! Представьте себе электрическую розетку, рядом с которой стоит неподключенный утюг. Напряжение в розетке есть, но отдаваемый ток — нулевой. Так и здесь: двигатель не совершает никакой полезной работы, колеса не встречают сопротивления, а потому и момент отсутствует.

* Если это понятно, то даем задание более сложное — уже с участием дифференциала. Тем, кто подзабыл, что это такое, рекомендуем заглянуть в подсказку ниже.

C чем его едят

1-2-Zalacha-diff-CP

Дифференциал (от лат. differentia — разность, различие) — механизм, обеспечивающий вращение ведущих колес с разными скоростями (например, в повороте). Реальные условия движения автомобиля обусловливают разницу в угловых скоростях его колес. Почему? Потому, что они проходят пути разной длины (в повороте или по неровностям) и радиусы качения также различны. Поэтому ведущие колеса работают с участием межколесных и межосевых дифференциалов — чтобы не возникал так называемый паразитный (тормозящий) крутящий момент на одном из колес, как это бывает на поворотной оси телеги с цельной осью. Дифференциал, распределяющий крутящий момент между выходными валами поровну, называют симметричным.

ВОПРОС № 2

Автомобиль ВАЗ‑2107 едет по кругу на четвертой передаче. Как приблизительно распределены моменты на его задних колесах?

2-2-Zalacha-diff-CP

А — поровну

Б — обратно пропорционально частоте вращения каждого из колес

В — в зависимости от силы сцепления с дорогой и от нагрузок

Г — прямо пропорционально частоте вращения каждого из колес

Правильный ответ: А 

Моменты распределены поровну: по-другому симметричный дифференциал просто не умеет себя вести. Напоминаем, что трение и прочие потери мы условились не учитывать

*Если и это понятно, то усложняем вопросы.

ВОПРОС № 3

У ВАЗ‑2107 при включенной передаче одно ведущее колесо вывешено в воздухе. Как приблизительно распределены моменты на задних колесах, если принять момент, поступающий от двигателя, за 100%?

2-3-Zalacha-diff-CP

А — 100% на вращающемся колесе и 0% на неподвижном

Б — на обоих колесах момент равен нулю

В — в зависимости от сцепления неподвижного колеса с дорогой

Г — пропорционально оборотам двигателя

Правильный ответ: Б 

Почему нулю, если колесо крутится? Дело в том, что полезной работы двигатель не совершает. Висящее колесо не испытывает сопротивления, а потому и момент на нем нулевой. На неподвижном колесе, само собой, момент также равен нулю.

*Теперь переходим к полноприводным автомобилям: здесь к межколесным дифференциалам добавлен межосевой.

ВОПРОС № 4

Chevrolet Niva едет по кругу на четвертой передаче. Включена блокировка межосевого дифференциала. Каково приблизительное соотношение моментов на всех колесах, если принять момент, поступающий от двигателя, за 100%?

2-4-Zalacha-diff-CP

А — по 25% на каждом

Б — по 50% на каждом

В — пропорционально оборотам двигателя

Г — на колесах каждой оси моменты делятся поровну, а распределение по осям — в зависимости от нагрузок и сил сцепления

Правильный ответ: Г 

Межколесные дифференциалы на каждой из осей делят моменты поровну, как и в предыдущих примерах. Если бы межосевой дифференциал оставался свободным, каждому колесу досталось бы по 25% крутящего момента. Но водитель его заблокировал, а потому распределение между осями стало зависеть от конкретной дорожной ситуации. В пределе (колеса одной из осей стоят на сухом асфальте, а колеса другой — на гладком льду) практически весь момент реализуется на асфальте.

*А теперь предположим, что мы немножко застряли.

ВОПРОС № 5

У вседорожника Chevrolet Niva при включенной передаче одно ведущее колесо вывешено в воздухе. Водитель заблокировал межосевой дифференциал. Как приблизительно распределены моменты на всех четырех колесах?

2-5-Zalacha-diff-CP

А — на вывешенном колесе 0%, на втором колесе той же оси 0%; на другой оси моменты на каждом из колес равны половине момента, поступающего на ее дифференциал от двигателя

Б — на вывешенном колесе 0%, на остальных — по 33,3% момента, поступающего от двигателя

В — на всех колесах по 25% момента, поступающего от двигателя

Г — в зависимости от нагрузок и сил сцепления

Правильный ответ: А 

Висящее в воздухе колесо не работает — следовательно, момент на нем нулевой. То же относится к другому колесу на этой оси: незаблокированный межколесный дифференциал обеспечил равенство. А вот другая ось работает в штатном режиме. И ненулевые моменты на ее колесах при свободном межколесном дифференциале равны между собой.

*Теперь попробуем заблокировать межколесный дифференциал!

ВОПРОС № 6

Полноприводный вседорожник едет по кругу на четвертой передаче. Включена блокировка заднего дифференциала. Межосевой дифференциал не заблокирован. Каково приблизительное соотношение моментов на колесах?

2-6-Zalacha-diff-CP

А — на каждом по 25% момента, поступающего к межосевому дифференциалу от двигателя

Б — на каждом по 50% момента, поступающего от двигателя

В — зависит от оборотов мотора

Г — на передних колесах по 25%. Остальные 50% распределяются между задними колесами пропорционально нагрузке на них и силам сцепления.

Правильный ответ: Г 

Благодаря работающему межосевому дифференциалу задний мост получает столько же ньютон-метров, сколько и передний. Но реальное соотношение моментов на его колесах уже зависит от конкретной дорожной ситуации, поскольку блокированный межколесный дифференциал ничего не выравнивает. Если одно из колес зависнет в воздухе, то всё достанется второму колесу, а если сцепление одинаковое, то и дележ будет равным. Поэтому соотношение моментов определяется нагрузками и силами сцепления. ;

*Попытаемся застрять еще раз.

ВОПРОС № 7

У полноприводного вседорожника при включенной передаче одно заднее колесо вывешено в воздухе. Включена блокировка заднего дифференциала. Межосевой дифференциал не заблокирован. Каково примерное соотношение моментов на колесах, если условно принять момент, поступающий от двигателя, за 100%?

2-7-Zalacha-diff-CP

А — 100% на колесе, касающемся земли, 0% на вывешенном и по 25% на передних колесах

Б — 50% и 50%

В — 25% и 25%

Г — 50% на колесе, касающемся земли, 0% на вывешенном и по 25% на передних колесах

Правильный ответ: Г 

Межосевой дифференциал поделил моменты между осями поровну. Висящее колесо не испытывает сопротивления, а потому его момент равен нулю. За него отдувается другое колесо на этой оси, толкающее машину, — и весь передающийся назад крутящий момент (50% общего) достается именно второму колесу.

*Напоследок напомним основные принципы, которые помогут разобраться в моментах, осях и дифференциалах.

• Там, где нет сопротивления, момент всегда равен нулю.
• Заблокированный межколесный дифференциал фактически превращает ось автомобиля в аналог колесной пары железнодорожного вагона. Но даже при этом момент на вывешенном колесе равен нулю.
• На вывешенном колесе момент равен нулю независимо от того, блокирован дифференциал или нет.
• Симметричный дифференциал всегда выравнивает моменты: межосевой — на осях, межколесный — на колесах.

Всем удачи на дорогах — без зависших колес и нулевых моментов!

Как работает дифференциал

10

Дифференциал состоит из корпуса (1), шестерен-сателлитов (2) и полуосевых шестерен (3). Корпус обычно совмещен с ведомой шестерней главной передачи (4). Шестерни-сателлиты играют роль планетарного механизма и соединяют полуосевые шестерни с корпусом дифференциала. Полуосевые (солнечные) шестерни соединены с ведущими колесами через полуоси.

Ведомая шестерня главной передачи вращает корпус с сателлитами, который в свою очередь вращает шестерни полуосей. Когда автомобиль движется идеально прямо, сателлиты неподвижны относительно своих осей. Но как только движение становится неравномерным (например, при повороте), сателлиты начинают собственные фуэте, ускоряя одну полуось и замедляя другую.

Если сцепление колес с покрытием разное, то крутящий момент, реализуемый на скользком покрытии, ограничен коэффициентом сцепления шины с дорогой. Чем меньше сопротивление, тем ниже момент на этом колесе. Но таким же становится момент и на другом колесе той же оси. А вот если заблокировать дифференциал, то дележка моментов между колесами происходит в соответствии с силами их сопротивлений (или сцеплений) с дорогой.

В так называемых дифференциалах повышенного трения сателлиты изначально лишены возможности вращаться свободно. Это сделано как раз для того, чтобы при вывешивании или проскальзывании одного колеса машина беспомощно не застревала. Если с обычным дифференциалом в таких случаях моменты на колесах падают до нуля, то его «коллега» с повышенным трением оставляет им запас, равный заложенному в него моменту трения! Получается эдакий облегченный вариант полной блокировки, помогающий выбраться из неприятных ситуаций, если это позволяет сила трения на колесе с лучшим сцеплением.

Объяснение систем полного привода

Из августовского выпуска 2016 года

Полноприводные системы быстро распространяются на автомобильном рынке, как и многие другие автомобили Kirk’s Starship Enterprise . Эти системы обещают всепогодную гарантию, а также динамические преимущества на сухой дороге, и многие покупатели автомобилей считают, что они необходимы для любого контрольного списка для нового автомобиля. Но не все системы полного привода одинаковы. При этом мы не можем не сказать, как полноприводные системы распределяют крутящий момент.

---

Torque, несмотря на свою трудолюбивую репутацию, ленив. Оставленный неуправляемым, как малыши или подростки, он расстраивает, всегда предпочитая путь наименьшего сопротивления. А с автомобильной точки зрения это чаще всего означает вращение покрышек. Не то чтобы мы возражали против раскручивания шин, но поскольку работа двигателя заключается в том, чтобы доставить нас туда, куда мы хотим идти, задействовать его крутящий момент для выполнения этой задачи только прагматично. Таким образом, полный привод, который делит работу по перемещению не между двумя колесами, а между четырьмя.В современных полноприводных автомобилях различают прямой крутящий момент, но делать это правильно — значит распределять нужное количество крутящего момента на нужные колеса в нужное время.

Обратите внимание, что мы написали полный привод, а не полный привод. На этих страницах важно различие. По нашему определению, полноприводные автомобили, в основном грузовики, могут заблокировать только передний и задний карданные валы, чтобы каждая ось всегда вращалась с одинаковой скоростью. И так они делают, когда управляют всеми четырьмя колесами.Конечно, это немного элементарно, но довольно часто грузовики стремятся решить проблемы. Как ползать по крутым каменистым тропам. Или поднимать лодки по покрытым мхом спусковым трапам. Или наш любимый — прыжки через машины на залитых пивом аренах.

Если ваши цели более амбициозны — например, поворот, — существуют более эффективные способы разделения крутящего момента на переднюю и заднюю оси, чем простые раздаточные коробки. Один из них — полностью отказаться от механического соединения и запитать одну ось электричеством.Приводя в действие передние колеса с помощью электродвигателя, Porsche 918 Spyder изменил не только наше определение скорости, но и наше определение полного привода. И все же он не единственный в мире мостов с электрическим приводом. На другом конце спектра характеристик находится гибридный кроссовер Toyota RAV4, который приводит в движение задние колеса исключительно с помощью электродвигателя.

Газовые / электрические полноприводные системы, которые все еще находятся в зачаточном состоянии, сильно различаются по стоимости и назначению, а электромобили с электронным мостом являются исключением.Хотя их популярность растет, сегодня в США продаются лишь единицы.

Многие современные полноприводные автомобили полагаются на гораздо более распространенный межосевой дифференциал, который является проверенным средством управления передачей крутящего момента на обе оси. Однако большинство из них представляют собой системы по запросу, основанные на трансмиссии с передним приводом. Ниже приводится более подробный обзор самого популярного оборудования, используемого сегодня полноприводными автомобилями для передачи мощности на землю:

РОЙ РИТЧИ

Открытый дифференциал

Скромный открытый межосевой дифференциал — простой, надежный, дешевый — практически исчез из-за электромеханических альтернатив, которые обеспечивают больший контроль и большую эффективность.Открытый дифференциал, разновидность обычного планетарного ряда автоматических трансмиссий, разделяет один вход крутящего момента (трансмиссию) на два выхода (передняя и задняя оси), но позволяет им вращаться с разной скоростью. Тем не менее, открытые дифференциалы не имеют средств ограничения изменения скорости между двумя выходами, поэтому крутящий момент может свободно следовать по пути наименьшего сопротивления. Следовательно, автомобиль может застрять, когда одно колесо будет яростно вращаться, а другие останутся неподвижными.Большинство современных транспортных средств компенсируют это дешевой, но эффективной комбинацией программного обеспечения и существующего оборудования, которое использует тормоза для создания реактивного крутящего момента на проскальзывающем колесе, закрывая путь наименьшего сопротивления и, таким образом, увеличивая крутящий момент, прикладываемый к колесам с большим сцеплением.

Открытые дифференциалы также могут быть объединены с выбираемыми водителем шкафчиками, как в Mercedes-Benz G-class, которые могут блокировать вместе переднюю и заднюю оси, а также левое и правое колеса. Заблокированный дифференциал сродни отсутствию дифференциала вообще, поскольку он представляет собой твердое звено, соединяющее оси и колеса с трансмиссией.Но трансмиссия будет заедать и раскачиваться, когда автомобиль достигает поверхностей с высоким сцеплением, таких как асфальтированные дороги, где ему необходимо вернуть свои дифференциалы по той причине, по которой они были изобретены: чтобы компенсировать значительную разницу в скорости колес при повороте.

[+] Простой, недорогой
[-] Ограниченный контроль над распределением крутящего момента
Найдено в: Jeep Grand Cherokee Laredo, Mercedes-Benz G-class

---

Разделение крутящего момента: захватывающая правда

Всегда, когда производители говорят о своих полноприводных системах, всегда болтают о том, куда идет крутящий момент и в какой пропорции.Все это теоретически, основано на предположениях, которые редко бывают верными. Когда пробуксовка колес происходит в реальном мире, распределение крутящего момента в конечном итоге определяется доступным сцеплением с дорогой на каждой шине. Это делает разделение крутящего момента функцией передачи нагрузки и трения о поверхность дороги, поскольку это является следствием конфигурации дифференциала. Когда производитель говорит о разделении крутящего момента 50/50, он предполагает равное сцепление с дорогой на каждой оси, что вряд ли произойдет в любой ситуации, когда вам больше всего нужен полный привод.Аналогичным образом, возможность передавать 100 процентов крутящего момента на одну ось обычно не упоминает предостережение о том, что противоположная ось должна вращать колеса на поверхности практически без трения. (Муфты по запросу являются исключением из этого правила, так как некоторые из них могут передавать 100 процентов крутящего момента на одну ось, разъединяя другую.) Поскольку сцепление и распределение веса постоянно меняются, указанное разделение крутящего момента становится практически бессмысленным в реальном мире. . Думайте о разговорах производителей о разделении крутящего момента как о обещаниях кандидатов в президенты: когда наступает реальность, результаты могут отличаться.

---

РОЙ РИТЧИ

Центральный дифференциал с ограниченным скольжением

Все еще относительно простые, эти пассивные центральные дифференциалы реагируют на изменения крутящего момента — либо на колесах, либо от двигателя, — перенаправляя движущую силу двигателя на ось с большим сцеплением. Они все время управляют всеми четырьмя колесами и в своей работе полагаются только на физику, предсказуемого союзника по нашему опыту. Отказ от датчиков, исполнительных механизмов и вмешательства водителя означает, что они являются эффективным способом соединения передней и задней оси, сохраняя при этом возможность изменять распределение крутящего момента между передней и задней частями.Это также означает, что они сохраняют относительно низкую стоимость, вес и сложность. Они бывают нескольких разновидностей:

Вязкостной центральный дифференциал

Эти дифференциалы соединяют передний и задний карданные валы через серию пластин, погруженных в синтетическую жидкость внутри герметичного корпуса. Когда из-за проскальзывания колеса скорость одного вала значительно отличается от скорости другого, свойства жидкости изменяются, позволяя двум валам вращаться с одинаковой скоростью или приближаться к ней.

[+] Недорогой, легкий, плавный ход
[-] Требуется проскальзывание колес для создания силы блокировки
Найдено в: Subaru WRX и Crosstrek с механическими коробками передач

Винтовой центральный дифференциал

Helical limited- дифференциалы скольжения, обычно называемые торговой маркой Torsen, более сложны.В этих устройствах используются тщательно настроенные планетарные шестерни с зубьями, нарезанными по спирали (вспомните ДНК), которые сцепляются или толкают фрикционные диски, чтобы ограничить пробуксовку колес и изменить распределение крутящего момента. Увеличение крутящего момента от двигателя создает большее трение для усиления блокирующего действия. Скорость блокировки этого типа дифференциала определяется углом, под которым срезаются зубья шестерни: более крутые углы обеспечивают большую силу блокировки. При использовании в качестве центральных дифференциалов винтовые дифференциалы повышенного трения часто предназначены для обеспечения неравномерного смещения крутящего момента — эффект определяется соотношением между шестернями, приводящими в движение переднюю и заднюю оси.

[+] Реагирует на изменение крутящего момента от двигателя и проскальзывания колес
[-] Нерегулируемая — сила блокировки определяется углом передачи и приложенным крутящим моментом, требует сопротивления колес для создания эффекта блокировки.
Найдено в: Audi A8, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover Sport

РОЙ РИТЧИ

Центральный дифференциал повышенного трения с электронным управлением

Работая аналогично пассивным дифференциалам повышенного трения, в них используются электрические или гидравлические приводы (или оба) для включения сцепления, ограничивающего проскальзывание карданных валов.Основным преимуществом здесь является способность работать независимо от крутящего момента двигателя или трения в колесах. Благодаря входам от ряда датчиков и компьютерных элементов управления, эти дифференциалы предлагают полный диапазон работы от полностью открытого до полностью заблокированного, когда это необходимо, чтобы наилучшим образом соответствовать условиям вождения. В последние годы производители проявили изобретательность в управлении дифференциалами с электронным управлением, добавляя алгоритмы для прогнозирования, когда будет полезно больше пробуксовки или когда упреждающее включение сцепления предотвратит пробуксовку колес до того, как это произойдет.Точно так же электронное управление позволяет настраивать поведение межосевого дифференциала в различных режимах движения, что оптимизирует их характеристики для разных поверхностей и разных уровней агрессивности вождения.

[+] Высоко регулируемая
[-] Сложная, дорогая
Найдено в: Subaru WRX STI

РОЙ РИТЧИ

Муфта по требованию

До этого момента мы говорили о системах, которые постоянно приводят в движение все четыре колеса через межосевой дифференциал.Системы по требованию работают по-другому, поскольку они в основном приводят в движение только одну ось, пока муфта не зацепится за противоположную ось для помощи. Здесь обычно используются блоки сцепления, а также зубчатые муфты, называемые зубчатыми колесами. Часто оборудование находится прямо перед вторичной осью, хотя некоторые системы разъединяются с обеих сторон карданного вала для повышения эффективности. Где бы ни находилась муфта, ее задача одна и та же: постепенно задействовать вспомогательную ось по мере необходимости.

Муфта сцепления и пакета увеличивает крутящий момент, передаваемый на вспомогательную ось, за счет увеличения усилия зажима на фрикционных дисках, но в этих системах обычно используется более легкое оборудование, чем в штатных системах, поскольку они приводят в движение только небольшую часть второй оси. времени.По умолчанию работа с приводом на два колеса также повышает эффективность, поэтому системы по требованию стали настолько популярными в наш век строгих правил экономии топлива. Более того, они предлагают большинство преимуществ дифференциалов повышенного трения с электронным управлением, поскольку их можно запрограммировать на передачу крутящего момента на вспомогательную ось до обнаружения пробуксовки.

[+] Повышенная эффективность по сравнению с постоянным полным приводом
[-] Непостоянный полный привод
Найдено в: Mazda CX-5, Volkswagen Golf R

РОЙ РИТЧИ

Сдвоенные муфты заднего моста по требованию

Эти системы основаны на концепции муфт по запросу со специальным пакетом муфт для левого и правого полуосей заднего моста.На задней оси установлены обычные зубчатые колеса и шестерни, но нет дифференциала. При полностью включенном сцеплении эти системы работают как полноприводные автомобили. Однако, поскольку муфты обеспечивают как быстрое, так и частичное включение, эти системы могут избежать привязки, характерной для полного привода. Постепенное и независимое включение пакетов сцепления имитирует автомобиль с обычными центральным и задним дифференциалами повышенного трения.

Еще одно преимущество систем с двойным сцеплением заключается в том, что векторизация крутящего момента легко достигается путем изменения передаточного числа одной оси.Например, Ford Focus RS использует этот тип системы с главной передачей задней оси, которая на 2,7 процента короче, чем та, которая используется на его передней оси. Эффект — смещение крутящего момента сзади и усиление «толчка» сзади. Каждый раз, когда включаются задние блоки сцепления, задние колеса получают больший крутящий момент и пытаются вращаться быстрее, чем передние колеса. Либо сцепления компенсируют разницу в скорости, либо колеса пробуксовывают. Но желание крутить определенные колеса быстрее создает движущую силу, которая толкает машину сзади.Крутящий момент также можно разделить слева направо по задней оси. Сложите все это вместе, и вы получите режим дрифта Focus RS, и вряд ли можно придумать более убедительный аргумент в пользу полного привода, чем этот.

[+] Собственное смещение крутящего момента влево / вправо, векторизация крутящего момента возможна со смещением передаточного числа
[-] Сильно нагруженные муфты требуют тщательного управления температурой
Найдено в: Acura TLX, Ford Focus RS

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Вот как работает межосевой дифференциал World Rally Car.

Центральным дифференциалом является центральный дифференциал, который сохранился от славной эпохи раллийных гонок Группы B. С его помощью гоночные звери, такие как Audi, Peugeot, Ford и Lancia, боролись за превосходство полноприводных автомобилей на величайших этапах ралли мира.

Потребность в нескольких дифференциалах существует и по сей день, и именно эти механические и электрические биты позволяют водителю WRC правильно вести свой автомобиль в повороте.Вот как работает межосевой дифференциал.

Задний дифференциал находится между задними колесами. Он находится в хвостовой части карданного вала. Впереди у вас есть передний дифференциал, который, как и задний блок, измеряет мощность и крутящий момент слева направо и наоборот. Сразу за передним дифференциалом установлен межосевой дифференциал, который использует механические и электронные сигналы для надлежащего распределения мощности.

При борьбе за каждый бит тяги автомобилю необходимо, чтобы все четыре колеса передавали мощность на землю на совершенно разных уровнях.Центральный дифференциал считывает данные о дроссельной заслонке и угле поворота рулевого колеса, чтобы увидеть, что он должен делать. В этом случае угол поворота минимален, поскольку автомобиль едет прямо, а дроссельная заслонка плоская, поэтому межосевой дифференциал заблокирован, чтобы обеспечить надлежащее распределение мощности.

При приближении к повороту центральный дифференциал блокируется, но когда водитель начинает тормозить и поворачивать, он начинает открываться. Это позволяет автомобилю легче поворачивать, так как полностью заблокированный автомобиль будет сталкиваться с заеданием, когда колесо поворачивается с большим углом поворота.Пройдя вершину поворота, водитель начнет ослаблять угол, одновременно увеличивая мощность с помощью дроссельной заслонки. Межосевой дифференциал «узнает», что происходит, и начнет снова блокироваться.

Насколько различается центральный дифференциал во время гонки, также могут быть разные передний и задний. Водитель может предпочесть мягкий передний дифференциал, а не жесткий передний дифференциал. Это позволяет упростить поворот на носу автомобиля, но при выходе из поворота возникнет дефицит сцепления.

Это баланс, который учитывает навыки и потребности водителя, а также рельеф местности.

В чем разница между полным приводом и полным приводом?

Есть ли разница между полным приводом и полным приводом? В приведенном ниже видео с объяснением технических требований сравниваются два варианта привода друг с другом и выявляются некоторые сходства, а также несколько основных различий. Давайте поговорим об этих различиях.

Сходства AWD и 4WD

BMW M5, использованный в видео, предпочитает более распространенную систему полного привода, вместо этого используется вариант с полным приводом, который более распространен в пикапах и внедорожниках.

Два варианта привода все еще имеют несколько общих черт в их компоновке. В обоих случаях мощность от двигателя передается на сцепление или гидротрансформатор (в зависимости от того, является ли трансмиссия механической или автоматической).

Оттуда мощность передается на передачу, которая на видео показана фиолетовым цветом. По сути, на этом сходство между полным приводом и полным приводом заканчивается.

AWD и 4WD Различия

В системе полного привода мощность передается от коробки передач на межосевой дифференциал.Затем межосевой дифференциал распределяет крутящий момент между передней или задней осью. Эта конкретная система также имеет второй пакет сцепления, который может передавать дополнительный крутящий момент влево или вправо.

Хотя традиционно полноприводные автомобили по умолчанию передают мощность на передние колеса, настройки, доступные с полноприводной системой, практически безграничны.

Система полного привода, с другой стороны, не имеет межосевого дифференциала или второго пакета сцепления.Здесь крутящий момент передается в выбираемую раздаточную коробку. От раздаточной коробки мощность передается непосредственно на задний дифференциал, а также на передний дифференциал.

Основное различие между двумя вариантами привода заключается в том, что вы участвуете в качестве водителя. При полном приводе система сама определяет, куда направить крутящий момент. Но с полным приводом через раздаточную коробку вы можете выбрать, хотите ли вы передавать мощность только на задние колеса или на задние и передние колеса.

AWD Преимущества

Главное преимущество системы полного привода в том, что она отлично работает как на дороге, так и на бездорожье. Причина, по которой он отлично работает на дороге, заключается в том, что компьютер может быстро передавать крутящий момент на ось или колесо с максимальным сцеплением, улучшая прохождение поворотов и ускорение.

Полный привод не так хорош для использования на дороге, потому что раздаточная коробка имеет тенденцию действовать как заблокированный дифференциал. Если передняя и задняя оси имеют разные скорости, раздаточной коробке может быть трудно разделить мощность между каждой осью.

Однако с M5 BMW добавила многодисковое сцепление в раздаточную коробку. Это позволяет различное разделение крутящего момента и переменную скорость на разных осях, что означает, что вы можете обходить углы, не связывая раздаточную коробку.

Еще одним преимуществом этого варианта привода является то, что система находится под контролем. Автомобиль сам определяет, куда направить мощность, в зависимости от тяги, которую он испытывает. Кроме того, если вы хотите отключить передние колеса, вы все равно можете прогореть.

4WD Преимущества

Когда вы выезжаете на бездорожье, проблема заедания раздаточной коробки, которая возникает на асфальте, перестает быть проблемой, поскольку в конечном итоге буксуют шины, а не трансмиссия.

Полный привод также позволяет вам выбирать, куда направлять мощность, давая вам возможность отправлять мощность только на задние колеса, что более эффективно, чем передача мощности на все колеса.

Наконец, хотя у M5 нет этой функции, большинство полноприводных систем включают низкий диапазон для лучших внедорожных характеристик.Выбор этого диапазона пониженной передачи позволяет передавать на колеса гораздо больший крутящий момент, позволяя вам медленно перемещаться по автомобилю через определенные препятствия.

Для чего нужен межосевой дифференциал? | все о блокировках дифференциалов в простейшем виде

Блокировка межосевого дифференциала дает вам возможность заблокировать переднюю и заднюю оси для равномерного распределения мощности двигателя (силы вращения и скорости вращения) между передними и задними колесами.

Это может вас немного запутать.Но не волнуйтесь. Я объясню в простейшей форме, почему эти вещи важны и когда их использовать. В этом руководстве я собираюсь рассказать об общем механизме, чтобы все было простым и понятным.

Существуют усовершенствованные технологии, разработанные различными производителями транспортных средств, основанные на этих общих механизмах. Понимание основных принципов — самый важный шаг на пути изучения передовых концепций. Итак, начнем с основ.

Для чего нужен нормальный задний дифференциал?

Представьте машину, едущую прямо по шоссе.Если все колеса вращаются прямо, скорость вращения всех 4 колес одинакова.

Но когда он входит в поворот (поворот), все меняется. 4 колеса проходят 4 разных пути. Вы можете увидеть это на видео ниже.

Что это значит? Это означает, что 4 колеса проходят 4 немного разных расстояния за единицу времени. Просто это означает, что скорость вращения колес разная.

Возьмем только задние 2 колеса. Колесо на внутренней стороне (около центра дуги) изгиба должно вращаться медленнее, чем внешнее колесо.В противном случае автомобили не смогут пройти поворот.

Как эта разница в скорости колес достигается автомобилем? Благодаря дифференциалу, который находится посередине двух задних колес.

Таким образом, назначение дифференциала — при необходимости вращать два колеса с разной скоростью.

Это осуществляется механизмом в дифференциале, который осуществляется системой шестерен и тремя валами.

Я не буду здесь подробно рассказывать о механизме. Но вы можете понять механизм из видео ниже.

Так что же такое блокировка дифференциала?

Простая блокировка дифференциала — это своего рода блокировка, которая останавливает обычный механизм дифференциала и позволяет правому и левому колесам вращаться с одинаковой скоростью.

В чем разница между 4wd и AWD?

Чтобы просто объяснить это, я нарисовал следующую простую диаграмму.

Согласно схемам, как AWD, так и 4WD передают мощность от двигателя к блоку трансмиссии через муфту или гидротрансформатор, в зависимости от того, механическая это трансмиссия или автоматическая.

Тогда разница бывает. В AWD есть межосевой дифференциал. Благодаря этой передаче мощности на передний и задний дифференциалы, а через этот дифференциал — на все четыре колеса.

Есть еще одна муфта между межосевым дифференциалом и задним дифференциалом для передачи большего крутящего момента в этом направлении, когда это необходимо.

Но сейчас это не так важно для нашего обсуждения.

А вот в 4wd раздаточная коробка есть. Раздаточная коробка — это блок, который делит мощность двигателя на передние и задние колеса 50/50, когда вы включаете режим полного привода.

Когда четырехколесный режим выключен, мощность двигателя 100% передается на задние колеса.

Через раздаточную коробку мощность передается на передний и задний дифференциалы, а затем на все четыре колеса.

В этом разница механизмов в системах AWD и 4WD.

Для чего нужна центральная блокировка дифференциала?

Эта центральная блокировка дифференциала выполняет ту же работу, что и обычные блокировки дифференциала.

Блокирует нормальный дифференциальный механизм и позволяет равномерно распределять мощность как на переднюю, так и на заднюю оси.

В чем важность этого? Возьмем пример.

Когда будет использоваться центральная блокировка дифференциала?

Считайте, что оба передних колеса полноприводного автомобиля застряли на снегу, а задние колеса на твердом асфальте.

Если межосевой дифференциал выходит из зацепления и пытается двигаться задним ходом, устранить то, что происходит.

Открытый межосевой дифференциал автомобилей с полным приводом всегда пытается передать мощность в колесо, которое может легко вращаться.

В этом сценарии передние дифференциалы.Он передает всю мощность на передние колеса, и передние колеса непрерывно вращаются.

Задние колеса не пробуксовывают. Автомобиль не двигается ни на дюйм.

Затем включилась блокировка межосевого дифференциала и снова попытался включить задний ход. Что тогда происходит. Разница по центру теперь заблокирована.

Для того, чтобы мощность распределялась поровну и передавалась как на передний, так и на задний дифференциалы.

Передние колеса все еще крутятся, но задние колеса на неровном асфальте справляются со своей задачей. Автомобиль можно вывезти из застрявшего места.

Но имейте в виду, что это всего лишь пример, объясняющий это. Но современные автомобили с полным приводом идут с компьютерными блоками и системами контроля тяги.

Им удается передать крутящий момент двигателя на колеса, обладающие наибольшим сцеплением.

В автомобилях с полным приводом

В автомобилях с полным приводом, когда вы включаете режим 4wd, он просто работает как блокировка межосевого дифференциала из раздаточной коробки.

Это означает, что, как я уже упоминал ранее, раздаточная коробка делит мощность двигателя 50/50 на переднюю и заднюю части, как в случае с полным приводом в блокировке центрального дифференциала.

Думаю, вы сейчас поняли суть.

Что важно знать при включении режима 4wd.

Теперь вы знаете, как обстоят дела. Так что представьте себе автомобиль с полным приводом, включенный в режим 4wd на шоссе. Что может случиться.

Поехали к началу. Как я уже упоминал, когда автомобиль выходит на поворот, 4 колеса крутятся с 4 разными скоростями.

Если включен 4-колесный режим, это означает, что раздаточная коробка пытается вращать передний и задний валы с одинаковой скоростью.

Но на поворотах такого быть не может. В этом случае это приводит к повреждению раздаточной коробки, шестерен и приводных валов.

Вот почему рекомендуется включать режим 4wd только тогда, когда это необходимо, например, на бездорожье. На шоссе вы можете включить режим 4wd, если это действительно необходимо, но на несколько медленных скоростях.

Но лучший совет — не использовать их на шоссе.

Знаете ли вы, что переключение с 4hi на 4low во время движения безопасно или нет? Вы можете узнать об этом, нажав здесь.

Но теперь есть новые транспортные средства, которые могут ездить по шоссе на высокой скорости, с внесением изменений в вышеупомянутый общий механизм.

Например, добавление системы сцепления (вязкостной муфты) между раздаточной коробкой и задним дифференциалом решает проблему. Это дает возможность при необходимости вращать переднюю и заднюю оси трансмиссии с разной скоростью.

Как вы думаете, помогает ли вам антипробуксовочная система вашего автомобиля при езде по грязи? Я написал об этом отдельную статью.

Если вам интересно, то вы можете прочитать и это. Чтобы прочитать это, нажмите здесь.

Значит, все быстро меняется. Но основные механизмы должны быть в вашем уме, чтобы понять эти вещи.

Итак, я думаю, что рассмотрел все, о чем упоминал в начале.

Если вы думаете, что эта статья может быть полезна для кого-то еще, поделитесь ею с ними. Вам просто нужно нажать кнопку «Поделиться» ниже.

Удачи и безопасного бездорожья !!

Как работает блокировка центрального дифференциала?

Опубликовано в Безопасное вождение

Блокировка центрального дифференциала применима только к полноприводным (AWD) или постоянным 4WD автомобилям или транспортным средствам, которые могут обеспечить такой тип привода.С частичным приводом 4WD, таким как Patrol или Landcruiser, передние колеса не двигаются, пока водитель не выберет 4H или 4L, а раздаточная коробка не перейдет в 4H или 4L, привод распределяется через раздаточную коробку на основе 50/50 спереди. к задним колесам.

Ваш Toyota 4WD может выглядеть так.

Вождение полноприводного автомобиля неполный рабочий день в режиме 4X4 по твердой поверхности, такой как асфальтированная или битумная дорога, будет означать, что разные скорости и расстояния, пройденные передними и задними колесами, будут действовать так же, как и при ручной блокировке дифференциала поперечной оси заблокирован.Единственный способ повернуть, подняться или спуститься по самому маленькому уклону — это протереть шины и / или толкнуть огромные силы назад через раздаточную коробку, это известно как раздаточная коробка « Wind Up» , и это может повредить раздаточную коробку. очень быстро, так что не делайте этого. В раздаточной коробке с полным приводом в раздаточную коробку встроен центральный дифференциал, чтобы все время отвлекать часть привода на передний или задний дифференциал и при этом позволять им работать на разных скоростях, чтобы вы могли поворачивать или подниматься на холмы и т. Д., Обычно открытый дифференциал, но всегда (по необходимости) устройство несколько меньшего размера, чем дифференциал вашей поперечной оси на каждом конце.Узнайте больше об обучении 4WD

Когда центральный дифференциал разблокирован, он часто является открытым дифференциалом, поэтому на самом деле он передает привод только той стороне автомобиля, которая имеет наименьшее сцепление, хотя это может измениться. Автомобиль с центральным дифференциалом без блокировки на самом деле в любой момент времени управляет только одним колесом (тем, которое имеет наименьшее тяговое усилие). Но он может выбрать любой из 4-х из-за характера трех установленных дифференциалов: переднего, заднего и центрального.Неполный 4WD без других блокировок дифференциала будет управлять только одним из двух колес, когда он находится в режиме 2WD, или любыми двумя из четырех колес, если выбран 4WD. Таким образом, полный привод не находится в режиме 4WD, пока не будет заблокирована блокировка центрального дифференциала, точно так же, как неполный полный привод НЕ находится в режиме 4WD, пока вы не выберете 4WD с помощью селектора.

Джеймс Горри ездит на полноприводных автомобилях в NT более 20 лет См. Профиль Джеймса

4WD против AWD: в чем разница?

Почему Subaru работает лучше, чем Jeep в некоторых условиях и наоборот? Ответ в том, как они приводят в движение свои колеса.Даже если все четыре приводятся в движение, то, как к ним поступает мощность — и как это влияет на ваше вождение — сильно различается. В других случаях он может вообще не отличаться. Смущенный? Давайте объясним, как все это работает.

начинается с дифференциала

Когда вы поворачиваете на своем автомобиле, грузовике или полноприводном универсале-внедорожнике, внешние колеса перемещаются дальше, чем внутренние, поэтому им нужно вращаться быстрее. Чтобы обеспечить такую ​​разность скоростей, существует устройство, называемое дифференциалом между колесами на оси.Ваши передние колеса также перемещаются дальше, чем ваши задние колеса, поэтому в автомобиле с полным или полным приводом также требуется дифференциал между передней и задней осями.

Эта система отлично подходит для дороги с хорошим сцеплением. Но вся эта причудливая безаварийная маневренность в дорожных условиях с высоким сцеплением мешает, когда вы сталкиваетесь с ситуациями с низким сцеплением, которые вы найдете на бездорожье или в плохую погоду. Видите ли, природа дифференциала состоит в том, чтобы направлять весь крутящий момент двигателя по пути наименьшего сопротивления — шине с наименьшим сцеплением.

Если вы когда-нибудь пробовали проехать по снежному склону, то наверняка замечали это. Когда вы нажимаете на педаль газа, одно колесо вращается свободно, а другое ничего не делает. Чтобы обеспечить сцепление с дорогой в этих условиях, вам нужно заблокировать колеса вместе. И то, как автомобиль это делает, определяет его возможности.

---

Зачем ездить на всех четырех колесах?

Давайте остановимся на кратком ответе: тяга. При прочих равных четыре колеса имеют вдвое большую тягу, чем два.Конечно, когда мы начали вникать в вышесказанное, получить мощность на все четыре колеса довольно сложно.

---

Как работает полный привод

Благодаря такому дифференциалу между осями автомобиль с полным приводом направит мощность вашего двигателя по пути наименьшего сопротивления — колесу с наименьшим сцеплением. В то время как полноприводный автомобиль может выбирать только между двумя колесами, система полного привода ищет наименьшее сопротивление на всех четырех колесах.

Чтобы противодействовать этому, лучшие автомобили с полным приводом оснащаются межосевым дифференциалом, который содержит сцепление или вязкостный привод.Это распределяет крутящий момент спереди назад, направляя его от вращающегося колеса. Так как хорошие автомобили с полным приводом делают это на лету, автоматически, без какого-либо вмешательства водителя, они могут помочь водителю поддерживать тягу в различных условиях. Полный привод может перейти от сцепления с дорогой (где дифференциалы должны обеспечивать разные скорости движения из стороны в сторону и спереди назад) на скользкий снег, дождь или грязь (где крутящий момент также необходимо распределить между колесами с сцеплением), практически мгновенно. Вот почему полный привод — лучший выбор для большинства водителей и помогает безопасно перемещаться как в ненастную погоду, так и при легком бездорожье.Важным отличием систем полного привода является то, какой крутящий момент они способны распределять — чем больше, тем лучше. Обязательно ищите этот номер при поиске следующей покупки автомобиля.

---

Как работает полный привод

4WD работает, блокируя переднюю и заднюю оси вместе, распределяя крутящий момент между ними 50:50. Это обеспечивает отличное тяговое усилие, но автомобиль, заблокированный в режиме полного привода, не может безопасно эксплуатироваться на сухом асфальте, поскольку его передняя и задняя оси вынуждены вращаться с одинаковой скоростью.Помимо того, что автомобиль может выйти из-под контроля, это также вызывает большую нагрузку на трансмиссию и может привести к ее повреждению. При заблокированном режиме 4WD транспортному средству требуется пробуксовка колес, чтобы компенсировать разную скорость осей — в режиме 4WD грузовик может найти сцепление с дорогой на рыхлых поверхностях, но для работы также требуются рыхлые поверхности. Таким образом, вы действительно когда-либо используете 4WD только по бездорожью или по глубокому снегу.

Чтобы максимально усложнить ситуацию, некоторые автомобили с полным приводом также могут работать с полным приводом. Land Rover Discovery Уэса — отличный тому пример.Во время езды по Голливуду по асфальтированным дорогам у него не будет блокироваться передняя и задняя оси. Если повторить нашу предыдущую тему, это означает, что крутящий момент передается на все четыре колеса, но не распределяется между передней и задней частью. Крутящий момент передается на то из четырех колес, которое имеет наименьшее сцепление с дорогой. Затем, когда он едет по бездорожью в Baja, он блокирует этот межосевой дифференциал, включает 4WD, и мощность равномерно распределяется между передней и задней частями, удваивая тяговое усилие. Благодаря такой компоновке автомобиль с постоянным полным приводом может безопасно двигаться по дороге с разблокированным межосевым дифференциалом, а затем перемещаться по рыхлой местности, блокируя этот дифференциал.

В то время как 4WD может равномерно распределять мощность спереди назад, он не может распределять ее из стороны в сторону по оси. Это означает, что в режиме полного привода крутящий момент по-прежнему передается на колесо с наименьшим сцеплением с дорогой на каждой оси. Чтобы исправить это, вам понадобится блокируемый дифференциал, который заставляет оба колеса на оси вращаться с одинаковой скоростью. Это последний кусочек головоломки, позволяющий добиться максимального сцепления с дорогой на бездорожье. При заблокированном межосевом дифференциале и заблокированных дифференциалах на обеих осях крутящий момент равномерно распределяется на все четыре колеса.

«Шкафчики» могут работать механическими, электронными или пневматическими средствами. Усовершенствованные внедорожники, такие как Jeep Wrangler Rubicon или Mercedes G-Wagon, в стандартной комплектации оснащены передним и задним шкафчиками, что означает, что они единственные автомобили, действительно способные одновременно управлять всеми четырьмя колесами в условиях низкого сцепления с дорогой. Если в вашем автомобиле нет передних и задних запирающихся шкафчиков, это лучшее вложение, которое вы можете сделать, чтобы добиться большей проходимости по бездорожью. Камеры ARB полностью невидимы для вашего транспортного средства, пока вы не нажмете переключатель, не включите их и не получите мгновенный захват.

---

Низкий диапазон увеличивает крутящий момент

Если вы когда-нибудь пытались проехать на машине по бордюру, вы заметили, сколько газа нужно, чтобы перебраться через это простое препятствие. И твоей машине это, наверное, не понравилось. Хотите знать, как внедорожники ползут по гигантским крутым скалам? Это не с большей мощностью, а с пониженной передачей. Передача пониженного диапазона увеличивает крутящий момент двигателя (обычно в два-четыре раза). Это похоже на включение бабушкиной передачи на горном велосипеде: внезапно подъемы требуют гораздо меньше усилий.Это также увеличивает эффект торможения двигателем; Низкочастотная передача позволяет спускаться по очень крутой местности без использования тормозов.

Позволяя преодолевать сложную местность на более низких скоростях, передача пониженного диапазона также облегчает преодоление препятствий на передаче, позволяя подвеске поглощать неровности и повышая безопасность. Всегда оставайтесь на малой дальности, если вы едете по крутому бездорожью.

---

Технология заменяет механические возможности

Внедорожник: возможности вашего автомобиля зависели от полного привода, блокировки дифференциалов и других специальных компонентов.Технологии меняют это. В наши дни люди хотят, чтобы автомобили могли преодолевать Рубиконовую трассу и Нюрбургринг. Контроль тяги делает это возможным.

Кому нужен дорогой, редко используемый блокируемый дифференциал, если вы можете просто обманом заставить свою систему ABS выполнять ту же работу? Благодаря выборочному срабатыванию тормоза на прялке эта технология имитирует эффект запирающего устройства, направляя крутящий момент на колесо вместе с тягой. В наши дни антипробуксовочная система стала настолько эффективной, что может ловить прялку за 1/100 оборота.Он автоматически предоставляет преимущества шкафчика, и вам не нужно знать, когда его использовать. Единственный недостаток заключается в том, что вы отбираете крутящий момент двигателя, чтобы получить тягу — хорошо, если у вас более чем достаточно крутящего момента, но плохо, если у вас нет передачи, чтобы его найти.

Вы можете использовать левую ногу, чтобы имитировать это. В следующий раз, когда ваш AWD Subaru застрянет, когда одно колесо будет неконтролируемо вращаться, попробуйте тормозить левой ногой, одновременно нажимая педаль газа правой.Это должно направить мощность на колесо, которое имеет сцепление с дорогой, позволяя вам ехать прямо на выезде.

4WD против AWD: в чем разница?

Самые простые, самые старые версии не имеют межосевого дифференциала, что означает, что они постоянно разделяют крутящий момент 50/50 спереди / сзади и, следовательно, не должны ездить на сухом асфальте в режиме 4WD из-за разницы в средней скорости передней и задней оси. приведет к трению или заносу шин при поворотах. Центральные дифференциалы могут иметь встроенное смещение крутящего момента, отличное от 50/50, и они могут быть либо открытыми (в этом случае крутящий момент передается на ту ось, которая имеет наименьшее сцепление), либо они могут иметь устройство ограниченного трения или прямую блокировку. .У систем

4WD есть недостатки. Они, как правило, больше и тяжелее (часто добавляют более 200 фунтов), чем системы полного привода, и обычно создают большее трение. Системы неполного рабочего времени без межосевого дифференциала также не имеют «автоматического» режима, и, следовательно, при ухудшении погодных условий или состояния дорожного покрытия водитель должен не забыть заранее включить 4WD, возможно, после полной остановки. Это намного менее удобно, чем система полного привода.

По сути, 4WD очень мало используется на дороге, поэтому, если вы никогда не планируете далеко выезжать на тротуар и на бездорожье, вам, вероятно, будет лучше с AWD.Однако есть пара неясных примеров преимуществ 4WD на дороге, о которых следует знать: раздаточные коробки 4WD почти всегда включают «нейтральное» положение, которое отключает обе оси от трансмиссии. Это делает безопасным буксировку автомобиля на ровной поверхности со всеми четырьмя колесами на земле, поэтому, если вы один из тех, кто отдыхает на автопоезде, обратите внимание. Низкая дальность полета также может быть полезна для буксировки тяжелой лодки из воды по крутому, мокрому катеру.

Просмотреть все 60 фото

Примечание. Jeep предлагает квази-полноприводную систему под названием Active Drive Low.Эта установка, стандартная для Compass и Renegade Trailhawk и дополнительная для других вариантов этих моделей, просто включает более короткое (численно более высокое) передаточное число (4,33: 1 против 3,73: 1), что означает, что девятиступенчатая автоматическая коробка передач 4,71: 1 Первая передача обеспечивает приемлемое передаточное число 20,4: 1. Это приличное соотношение для легкого скалолазания, но поскольку на других передачах нет умножения низких частот, мы не считаем это полноценной системой полного привода.

К грузовикам и внедорожникам, которые в настоящее время предлагают настоящие системы полного привода, относятся:

Полный привод (AWD)

Системы полного привода начинались в основном как средство противодействия плохим погодным условиям, при котором большая часть мощности передавалась на одну ось. большую часть времени (часто передний) затем подавал мощность на другую ось всякий раз, когда колеса на главной оси начинали буксовать.Совсем недавно они также использовались как средство улучшения динамики движения спортивных седанов и коммунальных услуг с передним приводом. Системы, приводящие AWD в архитектуру с задним приводом и продольным расположением трансмиссии, обычно используют раздаточную коробку, установленную на задней части трансмиссии, для разделения мощности и передачи ее вперед.

Электрификация выводит на рынок еще одну категорию AWD — такую, которая подходит для электродвигателя на одной или обеих осях в гибридном или полностью электрическом транспортном средстве.Porsche 918 Spyder использует переднюю ось с электроприводом; автомобили с передним приводом с электронным приводом, такие как Volvo XC60 и XC90 T8 PHEV и Toyota RAV4 Hybrid, размещают его сзади. Эти системы менее подходят для использования на бездорожье, особенно для гибридов, поскольку разрядка аккумулятора может ограничить доступную мощность на электронной оси и, следовательно, доступное тяговое усилие всех колес.

Просмотреть все 60 фотографий

Если на данный момент оставить в стороне электрифицированные системы полного привода, то системы полного привода с передним приводом, как правило, являются самыми легкими и наиболее экономичными из имеющихся конфигураций (обычно они весят меньше 200 фунтов и сокращают совокупную экономию EPA на 1 кг). -3 миль на галлон).Самые эффективные новые системы могут отсоединять карданный вал, который проходит между двумя осями, и повторно соединять его за считанные миллисекунды, когда возникает потребность в тяговом усилии. Во время крейсерского режима в установившемся режиме это значительно снижает количество энергии, теряемой на трение и инерцию вращения.

По своей природе системы полного привода обладают встроенной способностью работать в течение всего рабочего дня на сухом асфальте, и, поскольку многие из них имеют функцию регулирования крутящего момента по требованию, на протяжении многих лет использовались довольно оригинальные схемы отбора мощности.

Вискомуфта
Эта простейшая из систем межосевого дифференциала состоит из набора близко расположенных дисков — одни прикреплены к передней оси, другие — к задней, — окруженных специальной жидкостью, которая по существу затвердевает под действием силы сдвига движущихся дисков. чтобы заблокировать их вместе, когда существует определенная разница скоростей между осями. Некоторые производители встраивают небольшой дифференциал скоростей, немного изменяя передаточные числа передней и задней оси (Land Rover Freelander с передним приводом работал так), чтобы небольшой крутящий момент всегда передавался на заднюю часть.Subaru Symmetric All-Wheel Drive уже давно использует эту установку со своими механическими коробками передач.

BorgWarner / Haldex
Когда в этой системе происходит проскальзывание, кольцо поворачивается, заставляя шарики подниматься по небольшим наклонным ступеням, создавая прижимную силу, которая блокирует мокрую многодисковую муфту, которая передает крутящий момент на вспомогательную ось. Сегодняшние системы также включают сложные электронные средства управления. Впервые использованные в Audi TT 1998 года, блоки Haldex теперь широко используются в концерне VW (в основном в автомобилях с поперечным расположением двигателя, но также в Lamborghini Aventador LP 700-4 и Bugatti Chiron), в большинстве автомобилей Volvo (кроме моделей T8) и в Ford Fusion и более ранних Buick LaCrosse и Regal.

Посмотреть все 60 фотографий

Torsen
Эти дифференциалы — это набор датчиков крутящего момента, в которых используются внутренние шестерни (косозубые или планетарные) для распределения крутящего момента в соответствии с заданным соотношением таким образом, чтобы передать максимальный крутящий момент на колесо / ось. с лучшим сцеплением. В моделях Audi Quattro с продольной трансмиссией используются центральные дифференциалы Torsen, а также в моделях с автоматическим полным приводом на полноприводных автомобилях Lexus GX, Toyota Sequoia и Nissan Frontier Pro 4X.

Электромагнитное управляющее устройство (EMCD)
Другой способ добиться переменного разделения крутящего момента между передней и задней частью — просто использовать электромагнитный плунжер для изменения давления, прикладываемого к мокрому многодисковому сцеплению, например, в муфте Haldex.EMCD также используются в качестве устройств повышенного трения для управления разделением крутящего момента открытого планетарного центра или переднего / заднего дифференциала крестовины.

Муфты заднего моста по требованию
Полноприводная система Super Handling Acura была первой на рынке с этой идеей, которая заменяет задний дифференциал на простой набор с кольцом и шестерней для поворота тяги на 90 градусов влево. и правые колеса, затем используются планетарные передачи с электромагнитным управлением для передачи мощности одному или обоим колесам по запросу.Уловка с системой SH-AWD заключается в том, что планетарные шестерни могут разгонять колесо за пределами поворота, чтобы обеспечить довольно заметную векторную передачу крутящего момента. Совсем недавно система Twinster от GKN использует простые EMCD для питания каждого заднего колеса. В своем последнем, отличном варианте применения Ford Focus RS, придав ему немного другое соотношение заднего кольца и шестерни, полностью заблокировав любую муфту, превышающую частоту вращения колеса, можно было использовать «режим дрифта» RS. Обратите внимание, что большинство осей GKN Twinster не используют эту концепцию превышения скорости в таких автомобилях, как Lincoln Continental и MKZ, Cadillac XT5, нынешние Buick LaCrosse и Envision, Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport.Очевидно, что простое добавление сцепления в передней части карданного вала дает вам преимущества экономии топлива за счет изоляции карданного вала и дифференциала, когда не требуется задний крутящий момент.

Все эти системы предъявляют собственные требования к распределению крутящего момента, но указанные крайние числа всегда основаны на некотором идеальном наборе обстоятельств, которые невозможно воспроизвести в реальном мире. Конечно, любые претензии к системе с передним приводом, которая передает 100 процентов крутящего момента на заднюю ось, не имеют смысла, кроме случаев, когда передняя ось находится в отрыве от земли.Ищите кнопки для блокировки межосевого дифференциала, так как это гарантирует разделение передних и задних колес 50/50, что обычно улучшает сцепление с дорогой в худших условиях.

Посмотреть все 60 фото

Более дешевое, потенциально более эффективное решение…

Если вы в основном беспокоитесь о случайных снегопадах и льдах и живете в довольно плоской местности, подумайте о том, чтобы потратить меньше, чем обычно, от 1200 долларов и выше.

Проверка ДТОЖ ВАЗ 2114 в домашних условиях. Диагностика датчика температуры ОЖ |

Наши автомобили давно перестали быть исключительно средством передвижения, к тому же они серьезно эволюционировали, от простейшего ДВС к турбированному двигателю с огромным количеством электронных датчиков и электронным блоком управления (ЭБУ). Датчики постоянно следят за состоянием того или иного узла, сообщая обо всем происходящем в ЭБУ

, который подобно нашему мозгу принимает решения, руководствуясь заложенными в него алгоритмами. Каждый датчик имеет свою функцию и важность, нельзя сказать, что: «этот важнее, а без того можно обойтись». Разница лишь в том чем все закончится для вашего мотора. Например, вышедший из строя датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) может стать причиной перегрева двигателя, а это значит — капремонт и большие расходы.

Что такое ДТОЖ

Несмотря на важность этого датчика, конструктивно, он довольно простой, и выполняет одну функцию. Задача его состоит в том, чтобы следить за температурой охлаждающей жидкости (ОЖ) и в случае ее повышения сообщать об этом в ЭБУ, который уже «думает», что с этим делать. Как правило, блок управления двигателем, включает вентилятор охлаждения и регулирует работу системы подачи топлива и системы охлаждения двигателя.

Чаще всего неисправности и перебои в работе датчика температуры охлаждающей жидкости возникают по причине повреждения проводки питания датчика, а также обрыва провода при входе в корпус датчика. Если датчик вовремя не отреагировал на повышение температуры ОЖ, а ЭБУ не включил вентилятор и не откорректировал работу двигателя, то скорее всего произойдет перегрев двигателя.

Нередко ДТОЖ принимают за ДТУОЖ (датчик указателя температуры охлаждающей жидкости). На самом деле это разные датчики, ДТУОЖ всего-навсего осуществляет вывод информации на приборную панель, вовремя информируя автомобилиста о температуре охлаждающей жидкости двигателя.

Как проверить ДТОЖ на ВАЗ 2114 своими руками

1. Для начала необходимо снять датчик температуры охлаждающей жидкости. Для этого откройте капот, найдите впускной патрубок рубашки охлаждения головки, на нем вы увидите датчик ОЖ.
2. Для удобства снимите воздушный фильтр.
3. Далее нужно скинуть «минусовую» клемму АКБ и слить антифриз или тосол.
4. Отключите питание ДТОЖ.
5. Используя ключ на «19» (в некоторых случаях на «21»), открутите датчик.
6. После снятия датчика температуры охлаждающей жидкости налейте антифриз в чистую неглубокую емкость и опустите в нее ДТОЖ.
7. Установите емкость с ОЖ на плиту и начинайте медленно нагревать.
8. В емкость поставьте градусник, а к датчику подключите провода омметра и внимательно следите за показаниями того и другого.

У вас должны получиться следующие цифры:

• 20° — 3520 Oм
• 40° — 1459 Oм
• 60° — 667 Oм
• 80° — 332 Oм
• 100° — 177 Oм

Если у вас имеются расхождения или полное несоответствие — ДТОЖ BAЗ 2114 неисправен и требует замены. Именно замена, а не ремонт, этот датчик как и большинство других — не подлежит ремонту. Если температурный датчик оказался рабочим придется продолжить поиски неисправности, возможно дело в неисправном термостате или ЭБУ.

Как проверить ДТОЖ в домашних условиях — видео

Проверка ДТОЖ ВАЗ 2114 — диагностика неисправностей датчика температуры

Современные автомобили оборудованы всеми устройствами, облегчающими контроль за состоянием двигателя и его дальнейшую диагностику. Нельзя говорить о том, какой датчик важнее, а какой нет. Все они выполняю одинаково важную роль. К примеру, ДТОЖ поможет вовремя определить перегрев мотора, а значит, избавить водителя от больших расходов, связанных с капитальным ремонтом двигателя. Сегодня вы узнаете, как выполняется диагностика датчика температуры ДТОЖ ВАЗ 2114.

Симптомы неисправностей датчика охлаждающей жидкости

Прежде всего, нужно сказать, что проверка датчика всегда начинается с какого-то повода. Во-первых, стрелка указателя температуры показывает завышенную величину, что указывает на неисправность системы охлаждения. Вторая, вытекающая причина – не сработавший вентилятор охлаждения двигателя.

 

Дело в том, что датчик анализирует температуру ОЖ и посылает соответствующий сигнал на контроллер двигателя, который включает вентилятор. Если он не сработал, имеет смысл вначале проверить его. Для этого, его фишка отсоединяется и подключается напрямую к аккумуляторной батарее. Если он сработал, значит, датчик неисправен.

Другой признак – это отсутствие информации о температуре на бортовом компьютере или же сигнал о том, что мотор перегрелся. После этого, 100% имеет смысл проверить датчик температуры охлаждающей жидкости.

Многие водители путают два датчика – это датчик указателя температуры и датчик включения вентилятора. На самом деле, это совершенно разные, но с одинаковым принципом действия.

Как проверить ДТОЖ на ВАЗ 2114 своими руками

В первую очередь, нужно снять датчик. Он расположен возле патрубка рубашки охлаждения. Чтобы было удобнее выполнять демонтаж, вначале снимите воздушный фильтр. Не забудьте отключить минусовую клемму аккумулятора и слить тосол их системы охлаждения. В противном случае, тосол или антифриз польет ручьем прямо из отверстия рубашки охлаждения. Перед демонтажем отключите фишку датчика.

При помощи ключа на 19 или 21 выкрутите ДТОЖ из рубашки. Теперь самое интересное. Наберите в небольшую емкость немного антифриза, а к концам датчика присоедините омметр или мультитестер с режимом замера сопротивления. Теперь установите эту емкость на газовую плиту и начинайте медленно нагревать антифриз. Для точности измерений установите в емкость термометр.

Итак, исправный датчик должен выдавать следующие показания при определенных температурах:

• 3520 Ом при 20 градусах Цельсия
• 667 Ом при 60 градусах Цельсия
• 177 Ом при 100 Градусах Цельсия

При любых несоответствиях или расхождениях в полученных значениях можно сразу же делать выводы о том, что датчик нерабочий и нуждается в замене. Иначе вы рискуете наткнуться на капитальный ремонт двигателя, который обойдется вам намного дороже нового датчика. Сразу стоит отметить, что такой датчик является неремонтопригодным. Если же показания правильные, а проблема осталась, то ищите ее в другом месте, например в программном обеспечении контроллера или термостате.

Вот и все. Как видите, проверка датчика своими руками – несложное занятие, которое потребует от вас минимум приспособлений и умений.

Как проверить ДТОЖ на ВАЗ 2114?

Здравствуйте. Мы продолжаем тему датчиков и сегодня вы узнаете как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) на примере ВАЗ 2115.

Каждый датчик по-своему важен и нельзя сказать, что какой-то больше, а какой-то меньше. Все они одинаково важны для правильной работы мотора, точно также неисправность каждого из них может привести к серьезной поломке силового агрегата. Неисправность ДТОЖ чревата очень страшной поломкой — перегревом двигателя, для мотора перегрев это очень серьезно, как правило после перегрева приходится «капиталить» мотор, а это, как вы знаете, серьезные расходы.

Датчик температуры охлаждающей жидкости, как уже можно понять из названия — контролирует температуру охлаждающей жидкости (ОЖ), которая циркулирует по системе охлаждения и охлаждает мотор. В случае повышения температуры ОЖ датчик сообщает об этом блок управления, после чего происходит корректировка и настройка других систем двигателя (включается вентилятор, настраивается подача топлива и т. д.). Сигнал с ДТОЖ позволяет ЭБУ откорректировать работу топливной системы, а также элементов питания и т. д. Выход из строя этого датчика сопровождается искажением данных, которые поступают в блок управления, из-за этого может нарушиться работа двигателя, а у вас возникнет масса неприятностей, поэтому следует регулярно следить за его состоянием и при необходимости производить его проверку и замену.

Для того чтобы проверить ДТОЖ вам потребуется:

• Градусник;
• Омметр;
• Тара.

Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости своими руками

1. Перед тем как проверить ДТОЖ ВАЗ 2115 необходимо его снять. Сам датчик расположен во впускном патрубке рубашки охлаждения головки блока
2. Когда датчик найден можно приступать к снятию. Первым делом вам нужно снять воздушный фильтр.
3. Затем отсоединить «-» клемму АКБ.
4. Подставьте тару под радиатор и слейте антифриз.
5. Отключаем колодку питания датчика.
6. Ключом нa «19» или «21» сорвите затяжку и открутите датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2115.
7. Когда ДТОЖ снят, положите его в емкость с охлаждающей жидкостью (емкость должна быть металлической).
8. Емкость с ОЖ и датчиком необходимо медленно нагревать и следить при этом за показаниями градусника и показаниями омметра подключенного к ДТОЖ.

Показания ДТОЖ в зависимости от температуры:

• 20° — 3520 Oм;
• 40° — 1459 Oм;
• 60° — 667 Oм;
• 80° — 332 Oм;
• 100° — 177 Oм.

Если во время измерений вы получили другие цифры — замените датчик температуры охлаждающей жидкости BAЗ 2114. Датчик придется именно менять, т. к. ремонту он не подлежит. Если же у вас совпадают значения сопротивления и температур, и вы убеждены, что ДТОЖ рабочий, проверьте термостат, скорее всего проблема в нем.

Данное видео наглядно демонстрирует как правильно проверить датчик температуры охлаждающей жидкости:

Актуально: Как проверить ДМРВ своими руками?

Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) ВАЗ 2114

Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) ВАЗ 2114

В современных автомобилях работоспособность всех узлов двигателя отслеживается несколькими датчиками. Большое значение имеет датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), находящийся в моторном отсеке.

Его главной задачей является отслеживание состояния ОЖ, находящейся в рубашке блока цилиндров. ДТОЖ направляет электронному блоку управления (ЭБУ) данные об изменяющейся температуре жидкости.

Сведения от ДТОЖ могут оказать влияние на некоторые системы двигателя и на сам двигатель. Причина этого в отслеживании электронным блоком управления систем двигателей, корректировке (если она требуется) работы топливной системы, отдельных узлов двигателя, элементов питания. Если показания ДТОЖ будут неверными, данные ЭБУ окажутся искаженными, что приведет к негативным последствиям. Отсюда стоит сделать вывод о необходимости отслеживания исправности датчика охлаждающей жидкости, а при возникновении неполадок необходима его замена.

Не стоит путать ДТОЖ с ДТУОЖ (то есть с датчиком указателя температуры охлаждающей жидкости), потому что последний датчик предназначен для того, чтоб вывести сведения на панель приборов и тем самым донести до водителя транспортного средства данные о процессах, происходящих в двигателе (в том числе показатель температуры охлаждающей жидкости). Первый же датчик взаимодействует с ЭБУ, который при необходимости (при повышенной температуре ОЖ) должен включить вентилятор.

Также ознакомьтесь

Оценка работы датчика температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114

1. Снять воздушный фильтр.
2. Извлечь ДТОЖ (он находится на впускном патрубке рубашки охлаждения ГБЦ).
3. Отключить от аккумулятора «минусовой» провод.
4. Слить с радиатора ОЖ.
5. Снять с датчика проводку.
6. Ключом на «19» или «21» ослабить затяжку, открутить руками.
7. Опустить ДТОЖ в емкость с ОЖ.
8. Нагревая емкость, отслеживать температуру на градуснике и показания омметра, подключенного к датчику.

Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) ВАЗ 2114

Таблица показаний датчика температуры ОЖ

• 20° — 3520 Ом
• 40° — 1459 Ом
• 60° — 667 Ом
• 80° — 332 Ом
• 100° — 177 Ом

Таким образом, показания датчика должны находиться в соответствии с данным таблицы, иначе требуется его замена (ДТОЖ ремонту не подлежит). В случае, когда показатели соответствуют указанным выше, стоит искать другую неисправность, к примеру, в термостате.

Обратите внимание:

Видео «Проверка ДТОЖ»

Рекомендуем почитать

Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114, замена своими руками и признаки неисправности ДТОЖ

Содержание:

1. Где находится датчик температуры ОЖ
2. Поломки
3. Проверка датчика
4. Порядок снятия ДТОЖ

Если датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114 перестанет работать. Что произойдет с вашим автомобилем? Правильно, двигатель попросту закипит. Перегрев мотора — это крайне нежелательная проблема, с которой, увы, сталкиваются многие автомобилисты.

Элемент определения температуры охлаждающей жидкости

Водитель имеет возможность самостоятельно следить за вероятностью перегрева, используя указатель температуры охлаждающей жидкости. Именно он показывает, греется ли двигатель ВАЗ 2114 или нет.

При этом данный датчик неразрывно связан с другим устройством — ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости). Его надежность оставляет желать лучшего.

Где находится датчик температуры ОЖ

Система охлаждения на автомобилях бывает трех типов:

• Смешанная;
• Воздушная;
• Жидкая.

В случае с ВАЗ 2114 мы имеем дело с системой охлаждения последнего типа, которая работает на жидком тосоле или антифризе.

Сама система включает в себя следующие компоненты:

• Вентилятор радиатора;
• Радиатор отопления;
• Радиатор охлаждения;
• Рубашка системы охлаждения;
• Насос;
• Расширительный бак;
• Патрубки соединения;
• Датчик температуры охлаждающей жидкости.

Не ищите ДТОЖ на радиаторе, хотя именно там он располагается на остальных моделях ВАЗ. Тогда где находится датчик температуры двигателя на ВАЗ 2114? На блоке мотора.

Поломки

К самым популярным и распространенным поломкам ДТОЖ относят:

• Отсутствие контакта с датчиком;
• Разрыв контакта, исчезает изоляция;
• Устройство перестает работать;
• Вентилятор не включается, когда требуется.

Также важно изучить признаки неисправности. К ним относят:

• Двигатель не успевает еще прогреться, а вентилятор уже включается в работу;
• Двигатель прогрелся, но все равно не работает должным образом;
• Существенно повысился уровень расхода топлива.

Одна из распространенных ошибок новичков заключается в том, что они часто путают ДТОЖ с датчиком указателя температуры жидкости охлаждения.

Проверка датчика

Ваш двигатель на ВАЗ 2114 перегревается, либо проявляются другие признаки поломки ДТОЖ. Это говорит о том, что сначала следует проверить данный элемент.

Есть два метода проверки, с каждым из которых мы вас познакомим.

Первый метод

Снятие

1. Заведите автомобиль, посмотрите на приборную панель. Стрелка указателя на максимуме, но двигатель все равно холодный. Отсоедините контакты от измерителя. Если после этого стрелка упала максимально вниз, это говорит о необходимости замены датчика температуры охлаждающей жидкости у ВАЗ 2114.
2. Если стрелка осталась вверху, на максимальном показателе, присмотритесь к контактам ДТОЖ. Часто они просто замыкают на массе автомобиля.
3. Двигатель может греться нормально, равномерно, но при этом стрелка указателя прыгает в разные стороны. Вероятнее всего, вышли из строя предохранители.
4. Если предохранители исправны, замкните контакт на массу. Если стрелка сразу прыгнула вверх, тогда датчик температуры вышел из строя.

Метод второй

1. Возьмите мультимер, включите его в режиме омметра.
2. Вооружитесь термометром с насечками более 100 градусов по Цельсию.
3. Приготовьте термостойкую тару, которая не деформируется из-за горячей охлаждающей жидкости.
4. Подключите щупы прибора к выводу датчика и корпусу.
5. Подсоединив ДТОЖ, поместите его в емкость с ОЖ и начинайте нагревать.
6. Следите за показателями омметра и термометра одновременно.

В таблице указаны показания, которые соответствуют рабочему, исправному датчику. Таким методом можно проверять состояние нового датчика перед установкой на место старого.

Температура, С	Сопротивление, Ом
30	1350-1880
50	585-820
70	280-390
90	155-196
110	87-109

Порядок снятия ДТОЖ

Следует отметить, что рабочая температура 8 клапанного двигателя ВАЗ 2114 составляет 80-90 градусов по Цельсию. Но это оптимальные показатели, которые могут изменяться в зависимости от разных факторов. Если же двигатель перегревается или слишком быстро греется на ВАЗ 2114, этого оставлять без внимания нельзя.

Выкручивание

Вы прекрасно понимаете, что охлаждающая жидкость так называется не спроста. А если закипает тосол в расширительном бачке ВАЗ 2114, это можно считать нормальным явлением? Вовсе нет. Не редко проблема заключается именно в неисправном ДТОЖ.

Чтобы его заменить, нужно выполнить несколько последовательных действий.

1. Слить охлаждающую жидкость. Для этого:
   1. Подождите, пока двигатель остынет, если вы только что заехали в гараж;
   2. Вооружитесь накидными ключами на 17, 13 и 8;
   3. Возьмите тару, в которую будет сливаться охлаждающая жидкость;
   4. Демонтируйте защиту двигателя, отсоедините крепежи радиатора;
   5. Включите печку в максимальный режим и откройте кран отопителя вместе с крышкой расширительного бака;
   6. Под радиатор установите емкость и очень аккуратно начинайте откручивать пробку для слива. Большое давление выбрасывает тосол из расширительного бачка ВАЗ 2114, потому действовать нужно медленно;
   7. В течение 10 минут жидкость будет постепенно стекать;
   8. В это время подойдите к двигателю, поставьте такую же емкость под него и открутите пробку с блока цилиндров, которая располагается непосредственно под модулем зажигания;
   9. Вам предстоит подождать еще около 10 минут, пока жидкость выльется.
2. Теперь снимает старый датчик температуры охлаждающей жидкости:
   1. Отыщите его на своем автомобиле;
   2. Посмотрите на корпус, обратите внимание на маркировку, имеющуюся с одной из сторон шестигранника. Запомните положение, чтобы при обратной сборке все сделать аналогично;
   3. Измеритель демонтируется при помощи ключа на 21;
   4. Монтируется новый измеритель.
3. Устанавливаем новый прибор. Для этого:
   1. Приобретаем новый датчик ТОЖ;
   2. Все тем же ключом на 21 монтируем его на место старого;
   3. Принимаем во внимание запомненную ранее маркировку и устанавливаем новый датчик в аналогичном положении;
   4. Наносим немного термогерметика на резьбу, что позволит обеспечить высококачественное соединение;
   5. В систему отопления и блок цилиндров вновь заливается жидкость охлаждения. Только используйте уже новую, даже если старая в нормально состоянии. Посмотрите на датчик уровня охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114, чтобы убедиться в наполненности емкости.

Если после проведенных манипуляций ДТОЖ все равно не работает, обратите внимание на несколько моментов:

1. Вы могли плохо закрутить новый датчик на его посадочное место;
2. Не исключено, что вы забыли про заливку охлаждающей жидкости;
3. В системе образовалась утечка жидкости охлаждения, генератор забрызгался ею;
4. Новый датчик мог оказаться бракованным. На этот случай рекомендуется всегда оставлять чек от покупки до тех пор, пока вы не убедитесь, что датчик работает нормально. Увы, на месте это проверить невозможно.

Увы, замена датчика своими руками не всегда дает тот результат, на который вы рассчитывали. Потому автомобиль может продолжать капризничать. Все, что вы могли сделать, уже сделали, потому рекомендуем обратиться в хороший автосервис, где проведут диагностику и сумеют определить, что же случилось с вашей машиной на самом деле.

Не все вопросы можно решить самому, каким бы опытным автомехаником вы ни были. Иногда приходится обращаться на СТО. Но и здесь вы должны быть уверены, что специалисты грамотные, оборудование у них исправное, опыта достаточно, дабы качественно решить сложившуюся у вас и вашего автомобиля проблему. Обзаведитесь хорошими знакомыми на автосервисах. Даже если вы посещать их будете раз в год.

 Загрузка …

---

Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) ВАЗ 2114

Современные автомобили оснащены большим количеством датчиков, задача которых следить за состоянием всех автомобильных узлов. Одним из важнейших датчиков является — датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), который расположен в моторном отсеке.

ДТОЖ несмотря на свою важность — сравнительно простой датчик, его задача заключается в том, чтобы следить за состоянием охлаждающей жидкости (ОЖ) в рубашке блока цилиндров. Датчик температуры своевременно сообщает об изменении температуры ОЖ, после чего передает эту информацию в электронный блоку управления (ЭБУ).

ДТОЖ на самом деле не только температурный датчик, поскольку его показания способны повлиять на многие системы двигателя и на работу самого двигателя в целом. Так проанализировав сигнал от ДТОЖ, ЭБУ следит за системами двигателя, в случае необходимости производите регулировку. К примеру, электронный блок управления может произвести корректировку работы топливной системы, элементов питания и остальных узлов двигателя. Именно поэтому необходимо постоянно следить за исправностью датчика охлаждающей жидкости, в случае обнаружения перебоев в его работе произвести немедленную его замену. Неисправный датчик способен искажать данные поступающие в ЭБУ, а это чревато большими неприятностями.

ДТОЖ часто путают с ДТУОЖ (датчик указателя температуры охлаждающей жидкости). Различие в том, что второй выводит информацию на панель приборов, для того чтобы держать автомобилиста в курсе о происходящем в двигателе, в сущности о температуре ОЖ. В то время как ДТОЖ работает с ЭБУ, который после получения информации о высокой температуре ОЖ — включает вентилятор.

Сегодня я поделюсь с вами тем, как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114 своими руками.

Kaк снять ДТОЖ ВАЗ 2114?

1. Датчик расположен на впускном патрубке рубашки охлаждения ГБЦ, для того чтобы снять его необходимо снять воздушный фильтр.
2. Снимите «минусовой» провод с аккумулятора.
3. Далее необходимо слить охлаждающую жидкость c радиатора.
4. Отключите проводку oт датчика.
5. При помощи ключа нa «19» или «21» ослабьте затяжку, затем рукой открутите его.

Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости?

1. Снятый ДТОЖ нужно положить в емкость ОЖ.

2. После необходимо постепенно нагревать емкость, при этом следить за температурой на градуснике и показаниями омметра подключенного к ДТОЖ.

Таблица показаний датчика температуры охлаждающей жидкости

• 20° — 3520 Oм
• 40° — 1459 Oм
• 60° — 667 Oм
• 80° — 332 Oм
• 100° — 177 Oм

Если показания вашего датчика не соответствуют этой таблице — необходима замена датчики температуры ОЖ BAЗ 2114. Обращаю ваше внимание, что сам ДТОЖ ремонту не подлежит. Если же выяснилось, что ваш датчик рабочий, то неисправность необходимо искать в другом месте, например в термостате.

Актуально:

Видео как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

&nbsp

Ваз 2114: замена датчика температуры своими руками

Датчик (измеритель — здесь и далее в тексте) температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) ваз 2114

Замена датчика температуры охлаждающей жидкости ваз 2114 не представляет ничего особенного, работу по его замене вы можете произвести за 5-10 минут своими руками, без посторонней помощи и каких либо устройств, специальных инструментов и средств.

Общие сведения

Для чего служит датчик температуры жидкости:

• Современная машина, является сложным механизмом, связанным в одну электрическую цепь
•  Следить и регулировать слаженную работу этого механизма нам помогают всевозможные датчики, установленные на автомобиле
• Водитель обязан знать характеристики основных датчиков, их расположение, чтобы произвестисвоевременно ихзамену либо ремонт
• В современных городских условиях, где огромное количество разнообразных автомобилей, пешеходных переходов,светофоров,  пробок и заторов, двигатель машины подвержен дополнительному перегреву, характерному особенно для летнего периода
•  Чтобы вовремя среагировать на повышение температуры жидкости в системе охлаждения, на ваз 2114 установлен температурный датчик, позволяющий контролировать любые изменения температурного режима

Конструкция и работа ДТОЖ

По своей конструкции ДТОЖ,  это  терморезистор или термистор, в котором изменяется сопротивление в зависимости от изменения температуры.

• Установка его  производится в непрерывно циркулирующем потоке жидкости охлаждения
• Поток происходит в патрубке рубашки охлаждения, который расположен на блоке цилиндров
• При нагреве жидкости,происходит уменьшение сопротивление ДТОЖ, потому что термистор имеет отрицательный температурный коэффициент сопротивления
• Например, при температуре -40, сопротивление составляет 100700 Ом, а при повышении температуры до +130, сопротивление уже 70 Ом
•  Контроллер подает напряжение в 5 Вольт на датчик, посредством резистора, который имеет постоянное сопротивление, и расположен внутри самого контроллера
• Затем контроллер рассчитывает температуру в системе охлаждения по падению напряжения на датчике
• Когда двигатель холодный, падение напряжение высокое, когда прогревается – низкое
•  Вообще от температуры жидкости в системе охлаждения зависят многие параметры управления
• Когда возникает неисправность в цепи регулятора температуры, контроллер по истечении определенного периода времени, заносит в память соответствующий неисправности код и сигнализирует о возникших неполадках мотора при помощи контрольной лампочки «CHECK ENGINE»(проверьте двигатель)

Признаки неисправности ДТОЖ

Чтобы правильно определить неисправность, важно знать ее признаки.
Признаки неисправности измерителя температуры:

• Включается вентилятор при совершенно холодном двигателе.
• Возникают затруднения при запуске прогретого двигателя.
•  Возрастает расход топлива.

Если вы решили самостоятельно устранить неполадки, то вам необходимо помнить, что любые работы с двигателем происходят только после его полного остывания

Находим причину неисправности

Датчик температуры охлаждающей жидкости ваз 2114 поменять совсем не сложно, но сначала необходимо проверить целостность предохранителей,  их неисправность в первую очередь влияет на неисправность датчика.
Итак:

• Если на приборной панели при включении зажигания на холодном двигателе, температурная стрелка подскакивает до максимального значения, в первую очередь отсоедините проводку от измерителя температуры.
•  Если при этом показания температуры на приборной панели изменяться до минимальных (стрелка упадет в положение «0»), то однозначно измеритель температуры жидкости необходимо срочно заменить

Примечание: В двигателях, которые устанавливаются на ваз 2114, измеритель температуры располагается исключительно в блоке двигателя, поэтому искать его в блоке радиатора по старой привычке не имеет смысла. Например, определение неисправности и замена измерителя температуры жидкости для ваз 2106 будет сильно отличаться от диагностики и замены измерителя ваз 2114

• Когда после отключения проводки от измерителя температуры изменений в показаниях на приборной панели не произошло (стрелка, указывающая температуру, осталась на максимальном значении), возможно провод, который подходит к измерителю температуры, замкнут на массу машины
• Если у вас после прогрева мотора стрелка на приборной панели показывающая температуру начинает плавать либо просто отказывает, предохранители при этом исправны
•  Попробуйте замкнуть провод датчика на очищенную поверхность двигателя (то есть на массу), если измеритель покажет высокую температуру при включенном зажигании, то он однозначно нуждается в замене
• Еще одной распространенной причиной неисправности бывает обрыв в цепи, как самого измерителя, так и подходящего к нему провода

Инструкция по замене ДТОЖ

Измеритель температуры жидкости в системе охлаждения, в двигателях ваз 2114, располагается между головкой блока и термостатом, доступ к нему достаточно свободный. Из инструмента нужна лишь глубокая торцовая головка, либо подходящий ключ, ветошь и емкость для слива тосола

• Сливаем охлаждающую жидкость перед началом замены.

Примечание: Можно заменить измеритель непосредственно без слива охлаждающей жидкости, однако делать это не рекомендуется, тем более тем владельцам авто, которые не имеют опыта подобной замены

•  Затем отсоединяем разъем проводки от самого измерителя.
• При помощи глубокой торцовой головки (либо подходящего ключа, фото внизу), выкручиваем измеритель.

При помощи подходящего ключа, снимаем ДТОЖ

• Хорошенько очищаем его посадочное место после снятия, подойдет простая чистая ветошь.
•  Вкручиваем на его место новый измеритель, уплотнять герметиками его запрещается, так как это нарушит его работу.
•  Затем присоединяем провод, и заливаем охлаждающую жидкость, запускаем двигатель.

Вот и все, замена отняла всего пять минут, и все в порядке, конечно вы всегда можете обратиться на СТО, если вас устраивает цена. В дополнение к инструкции вы можете посмотреть наше видео.

Датчик температуры воздуха снаружи

Температурный измеритель наружного воздуха располагается на ваз 2114 снизу переднего бампера, однако демонтировать его с ходу не выйдет, вам придется выполнять некоторые дополнительные телодвижения.
Итак:

•  Сначала откручиваем крепления нижней решетки, которая держится на двух саморезах Потом снимаем решетку, засовываем для этого тонкую шлицевую отвертку, отщелкиваем ей фиксаторы
•  Справа, находим нужный нам элемент
• Отодвигаем(слегка) его вправо и затем вытаскиваем из гнезда
• Теперь вынимаем измеритель наружу вместе с проводами
• Выдергиваем штекер с проводамииз датчика
•  Для этого нужно надавить на фиксатор
•  Теперь, датчик полностью снят, необходимо засунуть новый на его место и собрать в обратной последовательности
• Предварительно, после подключения проводов к новому измерителю, проверяем его работу
• Для этого перемещаемся в салон авто, поворачиваем ключ в замке зажигания и смотрим показания нашего бортового компьютера

Датчик вентилятора

Вентилятор, который обеспечивает дополнительный приток воздуха, охлаждая работающий мотор, устанавливается практически на всех автомобилях. За правильное функционирование нашего вентилятора отвечает датчик (измеритель), который включает его при достижении определенной температуры охлаждающей жидкости.
Этот измеритель является расходным материалом и периодически требуется его замена.
Нам понадобится инструмент:

• Набор отверток
• новый датчик, на замену
• гаечные ключи
• емкость для слива охлаждающей жидкости

Производим замену

Замена легко выполняется своими руками. Работу производим на холодном (остывшем) двигателе.
Итак:

• Сначала сливаем из радиатораохлаждающую жидкость
• Затем отсоединяем клемму провода «минус» от аккумуляторной батареи
• Отключаем провода от датчика электровентилятора

Отключаем провода от измерителя

• Отворачиваем датчик при помощи ключа на «30»

Снимаем измеритель ключом на «30»

Датчик можно сменить не сливая охлаждающую жидкость:

• Для этого закрываем генератор пакетом из целлофана, ослабляем  датчик при помощи ключа на «30»
•  Подготовив новый датчик, очень быстро откручиваем старый и сразу же вкручиваем новый
•  Если сделать все быстро, потеря охлаждающей жидкости при этом минимальная
• Установка производится в обратной последовательности
• Наливаем охлаждающую жидкость до нужного уровня
• Чтобы  проверить датчик, подсоединяем к его контактам тестер и опускаем сам измеритель (точнее, его резьбовую часть) в емкость с охлаждающей жидкостью
• Подогреваем емкость, контролируем внимательно температуру размыкания и замыкания контактов по термометру, который погружаем в ту же емкость с охлаждающей жидкостью (для проверки подходит и вода)

Вот и все, при необходимости вы сможете проделать эту работу самостоятельно, можете так же посмотреть видео.

Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости ваз. Датчик температуры охлаждающей жидкости: неисправности и проверки

Современные автомобили оснащены большим количеством датчиков, задача которых — следить за состоянием всех автомобильных компонентов. Одним из важнейших датчиков является датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), который находится в моторном отсеке.

ДТОЖ, несмотря на свою важность, является относительно простым датчиком, его задача — контролировать состояние охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости) в рубашке блока цилиндров.Датчик температуры своевременно информирует об изменении температуры охлаждающей жидкости, после чего передает эту информацию в электронный блок управления (ЭБУ).

ДТОЖ на самом деле не только датчик температуры, так как его показания могут влиять на многие системы двигателя и работу самого двигателя в целом. Итак, проанализировав сигнал с ДТОЖ, ЭБУ контролирует работу систем двигателя, при необходимости вносит коррективы. Например, электронный блок управления может корректировать работу топливной системы, аккумуляторных батарей и других компонентов двигателя.Именно поэтому необходимо постоянно следить за исправностью датчика охлаждающей жидкости, в случае перебоев в его работе немедленно заменять. Неисправный датчик способен исказить данные, поступающие в ЭБУ, а это чревато большими неприятностями.

ДТОЖ часто путают с ДТУОЖ (датчик указателя температуры охлаждающей жидкости). Разница в том, что второй выводит информацию на приборную панель для того, чтобы автомобилист был в курсе происходящего в двигателе, собственно о температуре охлаждающей жидкости.При этом ДТОЖ работает с ЭБУ, который после получения информации о высокой температуре охлаждающей жидкости включает вентилятор.

Сегодня поделюсь с вами, как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114 своими руками.

Как снять ДТОЖ ВАЗ 2114?

1. Датчик находится на впускном патрубке рубашки охлаждения, для его снятия необходимо снять воздушный фильтр.
2. Снимите отрицательный провод с аккумуляторной батареи.
3. Далее нужно слить с радиатора.
4. Отсоедините проводку от датчика.
5. Ослабьте затяжку с помощью гаечного ключа на 19 или 21, затем отвинтите его вручную.

Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости?

1. Снятый ДТОЖ необходимо поместить в емкость с охлаждающей жидкостью.

2. После этого необходимо постепенно нагревать емкость, контролируя при этом температуру по градуснику и показания омметра, подключенного к ДТОЖ.

Таблица показаний датчика температуры охлаждающей жидкости

• 20 ° — 3520 Ом
• 40 ° — 1459 Ом
• 60 ° — 667 Ом
• 80 ° — 332 Ом
• 100 ° — 177 Ом

Если показания вашего датчика не соответствуют данной таблице, вам необходимо заменить датчики температуры охлаждающей жидкости БАЗ 2114.Обратите внимание, что сам ДТОЖ ремонту не подлежит. Если выяснится, что ваш датчик исправен, то неисправность необходимо искать в другом месте, например, в

.

Эффективная работа инжекторного двигателя обеспечивается набором датчиков. Все они подключаются к. Хэтчбеки Lada семейства 2112 выпускались только с инжекторными двигателями, причем два типа этих двигателей внутреннего сгорания — 16-клапанные. О них и поговорим дальше. Все датчики ВАЗ-2112, их расположение и внешний вид будут показаны на фото.

Датчик избыточного давления масла, который не подключен к ЭБУ, показан на видео.

Разбираемся с датчиком кислорода

Артикулы датчиков нужно определять не по модели двигателя и даже не по евростандартам, а только по блоку ЭБУ.

Разновидности датчиков концентрации кислорода (ДКК)

Количество кислородных датчиков может быть равно двум или одному — все зависит от экологических норм.АвтоВАЗ также использовал два типа датчиков — 0 258 005 133, 0 258 006 537 (каталожные номера BOSCH). Первые из них совместимы с контроллерами BOSCH M1.5.4, MP7.0 и January 5.1. Более новые датчики были подключены к ЭБУ BOSCH M7.9.7 (январь 7.2). Датчики двух разных типов даже внешне отличаются.

Блок ЭБУ в «Десятке ВАЗ» находится под пластиковой крышкой. Находится у ступни переднего пассажира.

Первый, то есть основной датчик, отмечен красной стрелкой.Верхнее фото соответствует двигателю 21124 (1,6 л).

Расположение датчиков (21124 и 21120)

(1,5 л) мог соответствовать стандарту Евро-3, и тогда за основным датчиком приварили «вытянутый» катализатор. Второй датчик располагался за ним, то есть за «банкой». Уточним:

• Конструкция с одним датчиком (основным) соответствует стандарту Евро-2;
• При переходе на стандарты Евро-3 добавлен второй датчик (синяя стрелка).

Кстати, 24 двигатель может соответствовать нормам Евро-4.

Основной комплект датчиков для 16-клапанных двигателей ВАЗ-2112

Блок ЭБУ должен управлять множеством параметров одновременно. Самой важной информацией будет положение коленчатого вала. Вы можете отключить все датчики, кроме, и это не приведет к прекращению работы двигателя.

Датчики, подключенные к ЭБУ

Перечислим все элементы по порядку:

• 15 — ;
• 17 -. Принцип действия — эффект Холла. Положение распределительного вала контролируется. О .;
• 20 — ТПС. Резистор, закрепленный на дроссельной заслонке 19. Измеряется угол отклонения дроссельной заслонки;
• 21 — ДМРВ. Датчик подключен к корпусу фильтра. Контролирует расход воздуха;
• 22 — МАК. Не датчик, а регулятор (электромагнит). Используется в режиме холостого хода … О. Про замену РХХ тут.;
• 24 — лямбда-зонд или датчик кислорода (см. Выше) ;
• 25 -. Фиксируется в пазу коробки передач. Принцип действия — эффект Холла;
• 26 — ДПКВ. Датчик электромагнитный. Контролируется положение коленчатого вала;
• 27 — .

Давайте посмотрим, как все элементы выглядят вживую. Приведены изображения датчиков ВАЗ-2112 (ДВС 16клапанный).

Каждый предмет легко найти под капотом

Все сказанное выше справедливо сразу для двух двигателей — для агрегатов 21124 и 21120 (1.6 и 1,5 литра).

Датчик ДТОЖ не откручивать. А отсоединить датчик — значит отсоединить разъем, а не демонтировать сам датчик.

Где какой датчик находится — схема моторного отсека

Давайте посмотрим на другую картинку.

Подкапотное пространство и двигатель 21124

Важно понимать, где находятся следующие предметы:

1. ДПКВ;
2. Лямбда-зонд;
3. Датчик скорости;
4. IAC;
5. ДПДЗ;
6. ДМРВ;
7. ДТОЖ.

Расположение фазового датчика показано в предыдущей главе.

Никогда не откручивайте датчик скорости. Установить его таким образом, чтобы сохранить герметичность, будет сложно.

Статьи

Для первого использовалось обозначение 21120-3850010. Затем появилась статья с номерами 1118 (см. Фото). Похоже, это сенсор нового типа. Так будет проще пользоваться артикулами BOSCH.

Что будет, если не сработает датчик температуры на ВАЗ 2114? Двигатель может закипеть.Собираетесь в отпуск за город, или к бабушке в деревню, много часов стоите в пробке — в любом случае есть риск перегрева мотора. Чтобы вовремя распознать эту вероятность, нужно посмотреть на указатель температуры охлаждающей жидкости — специальный датчик. И это напрямую зависит от сигнала, который передается от другого датчика — измерителя именно этой температуры. К сожалению, на любом ВАЗе, в том числе и четырнадцатом, он ненадежен. Еще более печален факт его заводской ненадежности — в российском автопроме не всегда делают качественный продукт.

Существует 3 типа системы охлаждения: жидкостная, воздушная, смешанная. На ВАЗ ставится охлаждение первого типа — на основе хладагента: тосола или тосола. Сама система состоит из следующих элементов: радиатор охлаждения, вентилятор радиатора, радиатор отопления, рубашки системы охлаждения, помпа, расширительный бачок, патрубки для подключения, ДТОЖ (идентичный по конструкции датчику из десятка).

ДТОЖ ВАЗ 2114 (датчик температуры охлаждающей жидкости) находится в зазоре между термостатом и головкой блока цилиндров, на патрубке системы охлаждения, соединенным с системой двумя проводами.Его часто путают с одним контактом, расположенным на приборной панели. Конструкция ДТОЖ состоит из резистора, показатель сопротивления которого напрямую зависит от нагрева двигателя.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114 расположен на самом блоке двигателя, а не на радиаторе, как на других ВАЗах. Не ищите там зря, точно так же не стоит соотносить поломки измерителя температуры на четырнадцатом и на восьмерке: производитель один, а схемы разные.

О поломках ДТОЖ

Основные поломки:

• нет контакта с датчиком;
• потеря изоляции, обрыв контактов;
• сбой устройства;
• вентилятор не работает системно.

Признаки неисправности:

• двигатель еще даже не прогрелся, а вентилятор уже работает;
• прогретый двигатель не хочет работать;
Бензина было израсходовано на
• больше.

Перед проверкой датчика температуры охлаждающей жидкости помните, главное не путать его с датчиком указателя температуры охлаждающей жидкости!

ДТОЖ передает на приборную панель сигнал, показывающий водителю уровень нагрева антифриза.

Как проверить датчик температуры на ВАЗ 2114:

1. Заводим машину, смотрим на приборную панель, стрелка указывает на максимум, а двигатель холодный как лед, отключаем контакты от измерителя температуры: стрелка опустилась до минимума — пора заменить.
2. Если стрелка остается на максимуме, смотрим контакт ДТОЖ, возможно, он замкнулся на массе автомобиля.
3. Прогрев двигателя идет нормально, а стрелка прыгает или лежит на нуле — проверьте предохранители.
4. Если предохранители в норме, замкните контакт на массу автомобиля — стрелка выскочила — датчик температуры на ВАЗ 2114 не работает.

Еще один отличный метод:

• Берем мультиметр, переводим в режим омметра.
• Также вам понадобится хороший градусник с максимумом выше ста градусов и емкость, выдерживающая горячий антифриз.
• Присоединяем щупы мультиметра к корпусу и выходу датчика.
• Подключил ДТОЖ, положил в емкость с залитым антифризом или антифризом, нагрел.
• Смотрим показатели градусника и омметра:

Это показатели исправного датчика. Плюс метода в том, что вы также можете проверить новый, который не всегда можно взять в целости и сохранности.

Как снять датчик указателя температуры охлаждающей жидкости?

Перед снятием датчика охлаждающей жидкости снимите воздушный фильтр, он будет мешать его откручиванию.И первым делом слейте тосол (тосол). Будем объединять так:

1. Двигатель должен быть холодным.
2. Вам понадобятся ключи на 8, 13, 17.
3. Готовим емкость для охлаждающей жидкости, которую сливаем!
4. Снимаем защиту двигателей, отключаем крепления радиатора ключом
5. Ставим печку на максимум, затем открываем кран ТЭНа и крышку расширительной бочки.
6. Ставим тару под радиатор и МЕДЛЕННО (если быстро, то заправляем генератор) откручиваем сливную пробку.
7. Дайте ему поработать 10 минут.
8. Переходим к самому двигателю: таким же образом ставим под него емкость и откручиваем пробку (под модулем зажигания) на блоке цилиндров.
9. Дать снова политься 10 минут.

Перед закрытием всех заглушек протрите шейки каждого отверстия!

Запоминаем, где находится датчик температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114, и начинаем его снимать:

• нашел, снял защитный слой из резины;
• смотрим на корпус, ищем маркировку (на одной из его 6-гранной части), запоминаем, чтобы потом можно было все расставить по системе;
• откручиваем счетчик двадцать первым ключом;
• поставил новый.

Как поменять датчик температуры на ВАЗ 2114:

• купил новый;
• таким же ключом на 21 заворачиваем новый на законное место;
• запомнить маркировку;
• для уверенности добавьте в резьбу немного термосварки;
• Залить охлаждающую жидкость (антифриз или антифриз) обратно в систему отопления (радиатор) и блок цилиндров.

Если датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114 по-прежнему не работает, то внимательно проверьте следующее:

1. Качество, возможно, неисправен (отнесите в магазин, попросите заменить), поэтому всегда сохраняйте чек, от любой покупки запчасти.части!
2. Может быть утечка охлаждающей жидкости, возможно, вы все же забрызгали генератор.
3. Можно было просто антифриз обратно не налить
4. Датчик прикручен недостаточно плотно

Все проверили, но счетчик все равно не показывает температуру двигателя ВАЗ 2114. Тогда вам следует обратиться в сервис. Как и в любом транспортном средстве, в четырнадцатом все взаимосвязано. Система может выйти из строя по сопутствующей причине: например, при снятии ДТОЖ вы решили снять модуль зажигания, чтобы не мешали.Решение правильное, однако снять модуль и поставить его на место — тоже искусство.

Второй момент, связанный с датчиком температуры: уровень охлаждающей жидкости. Может быть нестабильно, может быть, вышел из строя измеритель этого уровня (тоже датчик) и так далее. Берегитесь антифриза, берегите нервы и свой измеритель температуры охлаждающей жидкости.

Сервис произведет замену датчика и гарантирует его качественную замену с правильной качественной сборкой всех деталей на свои места.Естественно, вы можете купить датчик температуры охлаждающей жидкости на месте, а стоимость работ по замене будет вдвое больше стоимости устройства.

Около , , сколько стоит датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114, следует судить исходя из географического положения: от 80 до 400 рублей в любом магазине, где продаются автозапчасти. Удовольствие в принципе не дорогое, но с учетом довольно частых поломок (машины уже не выпускались в 2013 году, поломки — естественный процесс) все равно стоит дорого.Поэтому не стоит возиться с услугами сервиса, нужно постараться разобраться в ситуации самостоятельно. Более того, сейчас в Интернете полно всяческих полезных ссылок, форумов, фото, схем и даже видео по замене той или иной автозапчасти.

В современном автомобиле имеется множество датчиков, каждый из которых контролирует отдельный блок автомобиля. К самому главному смело можно отнести датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), контролирующий работу моторного отсека… В настоящее время в автомобилях обычно устанавливают два таких датчика. Расположение первого (основного) — впускной коллектор инжекторного двигателя, а второго — блока цилиндров. Практически каждый водитель интересуется, как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости. Поговорим об этом.

Назначение

ДТОЖ — это не только датчик температуры, ведь его работа влияет на многие системы двигателя. В автомобиле установлен электронный блок управления, который, получив сигнал от ДТОЖ, начинает регулировать и корректировать работу топливной системы, элементов, отвечающих за питание, и других узлов двигателя.Работоспособность и исправность ДТОЖ очень важна, ведь вовремя предупредив о неисправностях, он может предупредить о возникновении гораздо более серьезных и глобальных поломок.

При выходе из строя датчика температуры охлаждающей жидкости он начинает передавать неточную информацию, а значит, пора искать причину и заменять неисправные элементы.

Часто корень проблемы кроется в поврежденном проводе, ведущем к датчику. Такая неисправность обычно приводит к включению вентилятора при низких температурах и выходу черного дыма из дымохода.В этой ситуации рекомендуется не выключать двигатель и продолжать движение на малой скорости.

Последовательность проверки ДТОЖ

Прежде чем приступить к самопроверке датчика температуры, необходимо установить, что причина неисправности в нем, а не в индикаторе температуры:

1. Снимаем датчик с резинового защитного колпачка и отсоединяем провода.
2. Включаем зажигание и замыкаем кончик провода на массу.
3. Теперь можно анализировать: отклонение стрелки температуры от нуля говорит о неисправности самого датчика, а неподвижность этой же стрелки свидетельствует о нарушении электропровода или одной из комбинаций приборов.

После того, как «диагностика» сделана, можно переходить к добыче ДТОЖ. Во время этой процедуры должна вытекать охлаждающая жидкость, поэтому перед началом работ нужно запастись болтом необходимого размера, который временно будет располагаться на месте датчика.

После снятия прибора нужно измерить его сопротивление омметром. Делается это так: помещаем датчик в морозилку примерно на 0,5 часа, где он должен остыть до отрицательной температуры, и только после этого приступаем к измерениям. Во время измерения один вывод омметра должен быть подключен к корпусу, а другой — к выводу датчика.

При естественном нагреве должны появляться различные изменения сопротивления, но не допускаются провалы и скачки.

Есть еще одно испытание на ДТОЖ: устройство заведено под горячую воду (средняя температура горячей воды из-под крана 65 градусов).

Датчик не нужно сразу заливать струей горячей воды; его лучше постепенно подогревать. И с помощью того же омметра следят за перемещениями стрелки.

Любое резкое колебание говорит о том, что датчик вышел из строя и нужно приобрести новый (не разбирается, поэтому попытка ремонта — далеко не самое правильное решение).

Приведенные выше простые действия позволяют избежать таких серьезных проблем, как перегрев двигателя.

Видео

Показана проверка ДТОЖ с использованием отопления в горячей воде:

Автомобили оснащены множеством датчиков, отслеживающих состояние всех автомобильных компонентов. Одним из важнейших датчиков является датчик температуры, расположенный в моторном отсеке.
На ВАЗ 2110 замена датчика температуры — процесс ответственный. Замена датчика температуры ВАЗ 2110 в данной статье осуществляется полностью вручную.

Что это за прибор

Несмотря на важность того, чтобы быть относительно простым, он контролирует состояние охлаждающей жидкости в рубашке блока цилиндров. Он сообщает об изменениях температуры, передавая эту информацию в электронный блок управления.
Устройство представляет собой термистор, электрическое сопротивление которого уменьшается с увеличением температуры.
Показания датчика температуры влияют на многие системы двигателя и его характеристики. Поэтому необходимо постоянно следить за исправностью датчика и при обнаружении каких-либо перебоев немедленно заменять его.
Неисправный датчик искажает информацию, поступающую в электронный блок управления, что может привести к большим неприятностям. Могут возникнуть проблемы при обращении с машиной с холодным двигателем, выхлопом, может увеличиться расход топлива или может ухудшиться состав выхлопных газов.

Примечание. Часто датчик меняется только при поломке. Но рекомендуется заранее поменять его, например, при ремонте или замене двигателя, так как датчик может изнашиваться и показания могут быть неточными.

ДТОЖ, как еще сокращенно называют датчик температуры охлаждающей жидкости, — это прибор, показания которого влияют на работу самого двигателя. Об этом нельзя забывать.
Небольшое, но удаленное устройство внимательно следит за системами двигателя автомобиля, являясь своего рода сторожем.

Процесс замены

Для проверки и замены измерителя температуры вам потребуются следующие инструменты и материалы:

• Ящик для ключей на «19»;
• Герметик;
• Охлаждающая жидкость;
• Шайба медная.

Примечание. Датчик температуры находится в ВАЗ 2110, чаще во впускном коллекторе возле корпуса термостата, реже в ГБЦ.
Устанавливается так, чтобы наконечник соприкасался с охлаждающей жидкостью. Только в таких случаях его сигнал верен.
Если уровень охлаждающей жидкости низкий, показания датчика могут быть неправильными.

Когда требуется замена

Когда датчик высокого сопротивления на холодном двигателе не пропускает электрический ток через указатель, его стрелка имеет низкое значение.В тех случаях, когда температура двигателя не показывается указателем температуры, то в первую очередь необходимо проверить электрические цепи датчика.
Также следует проверить подачу тока в цепь. В случае беспорядочного подергивания стрелки указателя возможно неточное подачу напряжения или нестабильный прием напряжения.
Это требует замены стабилизатора.
Если все же есть подозрения на неисправность указателя температуры, то перед его заменой следует проверить его работоспособность:

• Если стрелка указывает низкотемпературный электродвигатель, то необходимо отсоединить электрический разъем от датчика температуры и подключить его к массе;
• если стрелка отклоняется при включении зажигания, значит неисправен и его нужно менять;
• если стрелка не двигается, необходимо снять комбинацию приборов и проверить электрическую цепь между индикатором и датчиком и подачей напряжения (исправность электрической цепи означает, что индикатор температуры неисправен и подлежит замене) .

Примечание. При этом следует учитывать, что довольно часто проблемы с устройством возникают из-за плохой проводки или плохо закрепленных ржавых разъемов.

• в случаях, когда индикатор температуры постоянно показывает высокую температуру, то необходимо отсоединить электрический разъем от прибора (если стрелка индикатора движется при включенном зажигании по шкале холодных температур, это свидетельствует о неисправности датчика температуры и должны быть изменены).

Поломка данного устройства иногда заметна визуально — это утечка жидкости, сильная коррозия зажимов или трещины на ней.

Примечание. Также следует проверить состояние охлаждающей жидкости. Если он использовался более 3 лет (для нормального) и более 5 лет (для долговечного), его необходимо заменить. Его заменяют при явных признаках загрязнения.

Прямая замена

ДТОЖ заменяется в следующем порядке:

• Сначала выключается зажигание и от клеммы АКБ отключается провод;
• Слив охлаждающей жидкости из радиатора;

Примечание.Охлаждающую жидкость не обязательно сливать полностью, можно открыть сливной кран и слить объем так, чтобы уровень был ниже датчика.

• Для удобства работы можно снять воздушный фильтр;
• Блок с проводами отсоединяется от датчика температуры с освобождением пластиковой скобы;
• ДТОЖ выворачивается из патрубка системы охлаждения ключом на «19» (датчик снимается вместе с медной уплотнительной шайбой).

Примечание. Будьте осторожны при обращении с датчиком.
Повреждение устройства может нарушить нормальную работу системы управления двигателем. Вы должны знать, что его нельзя снимать, пока двигатель не остынет.

Если требуется замена, новый датчик устанавливается в порядке, обратном снятию.

• Перед тем, как вкрутить датчик температуры, на его резьбу наносится тонкий слой герметика;
• Затем прикручивается датчик и к нему подключается электрический разъем;
• Заливается или добавляется охлаждающая жидкость в систему охлаждения;
• После этого запускается двигатель и проверяется работа датчика указателя температуры.

Наконец, система охлаждения проверяется на герметичность. При необходимости датчик плотнее заворачивают в корпус термостата.
Также необходимо проверить систему охлаждения на наличие в ней воздуха, который, попадая в термостат, может вызвать перегрев двигателя, изменяя при этом показания датчика температуры.

Примечание. В случаях, когда утечку устранить не удается, датчик необходимо переустановить. В этом случае потребуется нанести на резьбовую часть более термостойкий герметик или заменить медную шайбу.

Рекомендуется просмотреть этот видеоролик перед проведением работ.

Кроме того, рекомендуется чаще использовать фотоматериалы, где все хорошо видно.
Своими руками, как становится понятно из статьи, можно многое, в том числе и отремонтировать свой автомобиль. Если сделать все по инструкции, то никаких проблем не возникнет даже у новичка.
Кроме того, можно неплохо сэкономить семейный бюджет, ведь стоимость услуг такого типа в нашей стране не из дешевых.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2110, 2114

Полноценная работа двигателя зависит от установленных факторов, в частности от исправного состояния прилегающих к нему деталей. Чтобы мотор не перегревался, необходимо постоянно следить за системой охлаждения. Основную функцию в нем выполняет датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя.

Основные функции системы охлаждения двигателя

Двигатель при работе достигает критических температур, которые могут вывести из строя более одного механизма в автомобиле.Чтобы избежать подобных инцидентов, необходимо удалить излишки тепла с его деталей. Эта функция обеспечивается системой охлаждения, которая также:

• Ускоряет прогрев двигателя до рабочей температуры.
• Подогревает воздух в салоне.
• Охлаждает выхлопные газы.
• Охлаждает систему смазки.

Система охлаждения бывает трех типов:

• Жидкостная — охлаждение происходит за счет жидкостей (тосол, антифриз, вода).
• Воздух — охлаждение происходит за счет продувки воздухом.
• Комбинированный — смешанный тип.

Большинство автомобилей, в том числе ВАЗ, оснащены системой жидкостного охлаждения с применением антифриза. В его состав входят:

• Радиатор с вентилятором.
• Радиатор печки.
• Охлаждающие рубашки.
• Водяной насос.
• Расширительный бак.
• Соединительные трубы.
• Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2110.

Охлаждающая жидкость проходит в системе два круга:

• Малый кружок.Это начальное движение жидкости, которое еще не касается радиатора. Пройдя небольшой кружок, вода или антифриз обеспечивают прогрев двигателя.
• По большому кругу жидкость начинает уходить тогда, когда температура двигателя достигает ста градусов. Открывается термостат и тосол начинает поступать в радиатор, где остывает. Если не успевает остыть при дальнейшем нагреве, в работу включается вентилятор, дополнительно охлаждая радиатор и сам мотор.

Зачем нужны всевозможные датчики?

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя ВАЗ 2110- не единственный автомобильный датчик. Существует огромное количество всевозможных устройств, с помощью которых осуществляется управление двигателем.

Все датчики выполняют функцию приема информации о состоянии объекта управления. Затем эта информация передается контроллеру. Он, в свою очередь, планирует или регулирует работу всех систем в машине.

Например датчик температуры воздуха в салоне Нужен для контроля климата в салоне автомобиля.В холодное время года включается плита, а в горячую — кондиционер. Таким образом, помимо обеспечения комфортного пребывания, также предотвращается защита от замерзания.

Датчик скорости необходим для управления автомобилем на холостом ходу. Датчик положения дроссельной заслонки предназначен для правильного расчета топливно-воздушной смеси. А благодаря датчику уровня топлива водитель всегда знает, сколько бензина у него осталось в баке, и может не волноваться, что до заправки не дойдет.

Стоимость таких устройств очень разная — от 150 рублей до нескольких тысяч.Один из самых дорогих — датчик массового расхода воздуха. Цена на некоторые его модели достигает 7000 рублей.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ВАЗ)

Данный прибор представляет собой полупроводниковый резистор с отрицательным температурным коэффициентом. Устанавливается в системе охлаждения двигателя на корпусе термостата. Сопротивление зависит от температуры. При низких температурах сопротивление высокое, и наоборот.

Сигналы от этого устройства — это электрический блок управления двигателем.ЭБУ на основании показаний корректирует расход топливной смеси. Если двигатель еще не прогрелся, подается обогащенная смесь.

При неисправности датчика компьютер не корректно показывает показания температуры, в результате двигатель начинает перегреваться и теряет работоспособность. Поэтому прибор заменой лучше не затягивать.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2110: признаки неисправности

Для того, чтобы показания датчика были правильными, его необходимо установить правильно, а именно — рядом с корпусом термостата, а его наконечники должны касаться охлаждающей жидкости.Если показатели прибора неточны, первой и существенной причиной может быть его неправильная установка. Ложные показания будут также при критически низком уровне охлаждающей жидкости.

В любом случае о проблемах датчика можно судить по следующим признакам:

• Низкое качество выхлопных газов.
• Повышенный расход топлива.
• Ухудшение состава выхлопных газов.
• Низкая управляемость двигателя.
• Мигает код неисправности или лампа «перегрев двигателя».
• Начало загрузки.

Прежде чем «грешить» на датчик, следует проверить состояние проводки и разъемов. Часто поломки связаны только с проводами.

Диагностика внешнего датчика также может говорить о его нерабочем состоянии — коррозия и различные отложения делают его непригодным для использования. Сопротивление устройства проверяется специальным прибором — вольтметром или мультиметром. Термисторный датчик в холодном состоянии показывает напряжение 2 В, а в горячем — 0.5 В. Другие указания указывают на то, что это не подходит.

Меняем датчик своими руками

Несмотря на размер и простоту, датчик температуры охлаждающей жидкости играет важную роль в охлаждении двигателя. Бывает так, что его показания неточны. В этом случае следует сменить устройство.

Датчик температуры охлаждающей жидкости нужно заменять в следующем порядке:

1. Слить жидкость, лучше все.
2. Отсоедините аккумулятор.
3. Для практичности снимаем воздушный фильтр.
4. Выключите зажигание и отсоедините разъем датчика.
5. С помощью ключа (на 19) необходимо открутить датчик и снять его вместе с уплотнительным кольцом.
6. Установка производится в обратной последовательности.

Такое устройство относительно недорогое автозапчасти. Новый датчик температуры охлаждающей жидкости (2114, 2110, 2109, а также другие модели ВАЗ) можно приобрести в среднем за 200 рублей. Выход из строя этого устройства — массовая поломка.С процессом замены справится абсолютно любой водитель. Датчик — это небольшая, но очень важная деталь. Если он начинает «барахтаться», с ремонтом лучше не затягивать — себе дороже!

Несколько слов за раз

Как ни крути, но работоспособность двигателя зависит от налаженной работы всех датчиков системы. Ведь с их помощью можно узнать о состоянии той или иной детали и настроить ее работу. Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2110 — один из основных приборов.Его неисправность может привести не только к повышенному расходу топлива, но и к перегреву двигателя, что в будущем чревато поломкой. А у нового мотора, по сравнению с датчиком, целое финансовое состояние!

р >>

Не работает сигнал и вентилятор ВАЗ 2114. Схема подключения вентилятора охлаждения ВАЗ. Почему не работает

К счастью, недоумение, почему не работает вентилятор охлаждения ВАЗ 2114, возникает у пользователей гораздо реже, чем у владельцев других машин — собратьев по линейке… Однако, к сожалению, нельзя сказать, что такая ситуация совершенно невообразима. Бывает, и никуда не деться.

С другой стороны, любая машина — это сложная единица. Всегда есть что сломать или капризничать. Итак, заметив, что стрелка, показывающая температуру вашего двигателя, уверенно ползет в красную зону и не собирается останавливаться, сбросьте газ, включите полный вентилятор в салоне и ищите ближайшую ямку, где вы можете припарковать свой Железный конь.

С перегревом шутить не стоит: изъятые поршни — это полноценный капремонт, который заденет ваш бюджет и нервы.

Статьи по теме: Почему не работает вентилятор охлаждения ВАЗ 2114? — причин может быть несколько. Их стоит проверять, чтобы снизить степень вероятности: чем чаще возникает та или иная поломка, тем ближе к началу списка находится проверяемый объект.

«Салон» чеки

Начнем с того, что можно осмотреть, не выходя из машины.

2 предохранителя отвечают за штатную работу вентилятора. Один из них также контролирует работу гудка, поэтому проверить его работоспособность элементарно: подать и послушать. Есть звук — про этот предохранитель забываем. Нет — залезаем в монтажный блок и ищем ту, что обозначена F5 (на 20 ампер). Прежде чем поставить новую вместо сгоревшей, будет полезно поинтересоваться, почему сгорела предыдущая. В противном случае новинку в очень недолгом будущем ждет судьба предшественницы.

Со вторым предохранителем разобраться непросто. Для проверки придется демонтировать обшивку торпеды со стороны пассажира. Под ним скрываются 3 реле, сопровождаемые собственным предохранителем. Нужен средний. Вытаскивают и проверяют на целостность. Если он перегорел, перед установкой нового снова нужно будет найти причину поломки. Кстати, в этом случае будет хорошо, если у вас будет запасная (как для проверки, так и для замены перегоревшей детали).

Если этот предохранитель исправен, проверяем реле рядом с ним. Без омметра невозможно определить жив он или нет; мы можем только предложить заменить его на новый (тогда он должен быть у нас в наличии) и проверить, будет ли вентилятор работать. В любом случае стоит проверить состояние контактов на реле и при необходимости почистить их.

Если внутри автомобиля поломок не обнаружено, придется выходить из него и искать причины, открыв капот.

Проверка капота

Выйдя из машины и приподняв крышку, приступаем к более серьезным действиям.

• Отсоединяется колодка, к которой прикреплены провода, идущие к электродвигателю на вентилятор охлаждения мотора;
• Пара свободных проводов замыкает мотор на АКБ. Это даст нам четкую картину: если вентилятор начинает вращаться, значит, у нас проблема с датчиком температуры, если он остается неподвижным, мотор перегорел.

В последнем случае все ясно — нужно будет поменять (или отремонтировать, если есть возможность и есть соответствующие навыки и умения) двигатель вентилятора. Когда слетел датчик температуры, не нужно ошибаться многих и не путать его с датчиком, фиксирующим температуру охлаждающей жидкости. Тот, который нам нужен, находится над термостатом, прямо на ГБЦ.

Что делать?

Этот подраздел назван так потому, что профессиональные автомеханики категорически не согласны с тем, что проблемы с вентилятором могут иметь какое-то отношение к деталям, перечисленным ниже.Между тем владельцы ВАЗов настаивают на том, что соблюдение этой инструкции существенно (и положительно) сказывается на системе охлаждения в целом и на работе ее вентилятора в частности.

Наверное, тонкость все же не в самой крышке, а в вентиле травления, который снижает давление, достигшее критических значений. Но как от этого зависит работа вентилятора — загадка, покрытая мраком. Но актерское мастерство! Если вы уже все проверили, но все еще не понимаете, почему не работает вентилятор охлаждения ВАЗ 2114, попробуйте последовать советам опытных и заменить крышку — вдруг поможет.

Вентилятор служит для создания воздушных потоков, которые направляются к радиатору двигателя. Это необходимо для того, чтобы охладить циркулирующую по нему жидкость.

Если автомобиль движется с большой скоростью, вентилятор особо не требуется, так как мотор получает все необходимое охлаждение от набегающих воздушных потоков. Но когда автомобиль переходит в режим замедленного движения или холостого хода при работающем двигателе, роль пропеллера становится незаменимой.

Включение происходит после подачи соответствующего сигнала с электронного блока управления.ЭБУ в свою очередь узнает о необходимости включения вентилятора от датчика температуры. Порог включения 103-105 градусов Цельсия.

У ВАЗ 2114 вентилятор (пропеллер) расположен в моторном отсеке на задней части радиатора.

Почему не работает

Есть несколько причин, по которым пропеллер может не включиться, когда этого требует температурная ситуация:

• Электродвигатель вентилятора, то есть привод, вышел из строя;
• Перегорел предохранитель;
• Реле отказало;
• Обрыв проводки;
• Разъемы датчика потеряли контакты;
• Датчик неисправен.

Обнаружение неисправности

Область поиска проблем	Пояснение
Проверка винта	Отсоединяет разъем гребного винта и подключает непосредственно к аккумулятору. Если вентилятор работает, с приводом все в порядке. Если пропеллер все равно не вращается, проблема в электродвигателе.
Электромонтаж и контакты	Если пропеллер не работает, необходимо обязательно проверить состояние проводки и убедиться, что контакты датчика исправны.
	Эти два элемента можно найти в моторном отсеке слева ближе к водителю внутри монтажного блока… Вентилятор оборудован предохранителем с маркировкой F4 на номинальный ток 20А. Тест можно выполнить, нажав кнопку звукового сигнала. Почему? Потому что он тоже подключен к этому предохранителю. Или проверьте тестером
	Находится там же, где и предохранитель. Для эффективного тестирования лучше всего взять реле, в работоспособности которого вы уверены на 100%, установить его вместо старого и проверить
	Чтобы проверить датчик, отключите питание от датчика.Если он сработает, пропеллер заработает в аварийном режиме, то есть будет дуть непрерывно. Отсоедините разъем и включите зажигание. Если винт крутится, значит датчик сломан. Нужна замена

Когда менять

Если причиной всех неисправностей является сам вентилятор, его не нужно менять, так как в некоторых случаях его можно отремонтировать. Неисправности часто связаны с подшипниками или щетками.

Если причиной поломки является выход из строя электродвигателя из-за обрыва проводки или короткого замыкания, не стоит рисковать ремонтировать его.Проще и лучше заменить весь привод.

Если вы управляете автомобилем без охлаждающего гребного винта, это приведет к перегреву охлаждающей жидкости и разрушению труб, резиновых элементов, прокладки главного блока и крышки клапана. Недалеко от разрушения узлов поршневой группы.

Категорически запрещается эксплуатировать автомобиль с неисправным вентилятором.

Цена вопроса

Прежде чем решать проблему с неработающим гребным винтом радиатора, многим важно знать о стоимости компонентов и рабочей силы.

Новый элемент сегодня будет стоить порядка 1,5-2,5 тысячи рублей в зависимости от модели и региона. Стоимость замены станции составит от 400 рублей и выше. Хотя тратиться на это не обязательно, так как самостоятельная замена займет у вас не более получаса. И здесь нет ничего особенно сложного.

Замена

Для того, чтобы заменить пропеллер вентилятора охлаждения своими руками, понадобится довольно небольшой набор инструментов, в который входят:

• Отвертка крестовая;
• Торцевой ключ на 8 мм;
• Торцевой ключ на 10 мм.

Если готовы, то приступим.

1. Поставьте машину на ровную поверхность, включите ручной тормоз … На всякий случай можно поставить дополнительные опоры под колеса вашего ВАЗ 2114. Меры предосторожности никогда не ошибаются.
2. Поднять капот, отсоединить от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
3. При помощи ключа на 10 мм демонтируем крепления корпуса воздушного фильтра.
4. Отверткой ослабить хомут воздуховода, находящегося на датчике массового расхода воздуха. Так вы сможете удалить гофру.Сделай это.
5. Крышка корпуса воздушного фильтра имеет саморезы, которые удерживают ее на месте. Их откручивают отверткой, после чего фильтрующий элемент вынимается из гнезда.
6. Теперь возьмите ключ на 8 мм и снимите им крепеж воздухозаборника, а затем снимите сам воздухозаборник.
7. Теперь ключом на 10 и 8 миллиметров снимаются гайки крепления на кожухе вентилятора по всему периметру. Всего там вы найдете 6 орехов.
8. Отсоедините разъем от провода от разъема сломанного вентилятора.
9. Снимите кожух вентилятора, вставив привод, то есть электродвигатель.
10. Вооружившись гаечным ключом на 10 мм, необходимо демонтировать три болта крепления электродвигателя к корпусу.
11. Установите новый вентилятор вместо старого устройства.
12. Возвращаем все крепежи на места, соединяем разъемы, и проводим сборку в обратной последовательности.

После установки нового оборудования обязательно включите двигатель и дайте ему поработать некоторое время.Пока не включится вентилятор и не начнет вращаться пропеллер. Это займет не более 5 минут. Вскоре вентилятор должен выключиться сам. Если не останавливается, заглушите двигатель. Повторите эксперимент.

Электровентилятор системы охлаждения двигателя автомобиля ВАЗ-2114 включается только по сигналу датчика температуры охлаждающей жидкости. Но подключение происходит не напрямую, а через реле. Эта электрическая цепь защищена двумя предохранителями. Если стрелка указателя температуры закралась в красную зону шкалы, то отпустите газ, включите на полную мощность вентилятор отопителя салона и ищите место остановки .

Исправность одного из предохранителей, расположенных в монтажном блоке и защищающих электрическую цепь вентилятора, можно проверить простым нажатием кнопки звукового сигнала. Если сигнал сработал, значит с предохранителем все в порядке, так как он также защищает электрическую цепь звукового сигнала. В случае его неисправности вскрываем монтажный блок, ищем предохранитель F5 на 20 ампер, но перед заменой нужно найти причину его выхода из строя, иначе точно так же сгорит вновь поставленный.

Для проверки второго предохранителя необходимо снять облицовку консоли со стороны пассажира. Там вы увидите три реле и рядом с каждым из них есть предохранитель. Чтобы проверить, вам нужно будет вытащить середину. И снова, если он перегорел, нужно искать причину этого явления. С исправным предохранителем проверяем среднее реле, так как через него включается мотор вентилятора. Вытащив его из розетки, осмотрите его контакты на предмет окисления. Проверить омметром можно, если его нет или не умеете пользоваться, придется попробовать заменить на исправный.

Далее открываем капот, отсоединяем колодку с проводами от мотора вентилятора и, если есть пара проводов, подключаем напрямую к АКБ. Если вентилятор заработает, то причину неисправности придется искать в датчике температуры, либо в реле и другом предохранителе, расположенном рядом с этим реле. Ну а если вентилятор при прямом подключении не работает, то неисправность придется искать в нем.

Вентилятор тоже может не работать из-за выхода из строя температурного датчика включения вентилятора.Он расположен на головке блока цилиндров, над термостатом. Если нет омметра, проверяем способ его замены. Только выключатель вентилятора не следует путать с датчиком, работающим на указателе температуры охлаждающей жидкости.

Перегрев двигателя грозит серьезными последствиями: заклинит поршень, проткнет его, что пойдет на капремонт силового агрегата. Поэтому охлаждающий вентилятор — важный элемент защиты силового агрегата от сильного нагрева.

Заменить предохранитель

Реле вентилятора не работает … Нерабочие заменяется новым, рабочим;

Заменить реле вентилятора

Обрыв в цепи питания … Если обнаружен обрыв линии, нужно восстановить провод или заменить его;

Проверка на обрыв

Плохой контакт … стыки зачищены, следы окисления необходимо удалить;

Неисправность датчика температуры . .

Замена датчика температуры охлаждающей жидкости

Видео о замене датчика вентилятора

Проверка работоспособности двигателя вентилятора охлаждения

Самый простой способ проверить исправность вентилятора — это протянуть к нему два прямых провода: минус и плюс.

Плюс от АКБ, минус от кузова. Если при замкнутой цепи не сработало, значит проблема именно в этом. При запуске лопастей поищите проблему в другом месте.

Схема работы охлаждающего вентилятора

В основном при обнаружении неработающего вентилятора выявляется несколько причин:

• Перегоревший электродвигатель, обрыв в обмотке;
• Износ угольных щеток;
• Подшипник заклинивает или раскрошился.

Если в двух последних случаях проблема решается, так сказать, малым количеством крови, то первый предполагает замену электродвигателя.

Важно! При перекидывании проводов необходимо отключить основное питание электродвигателя.

Порядок оформления заказа

Работа вентилятора на ВАЗ-2114 связана через 2 предохранителя. Один из них также отвечает за звуковой сигнал. Проверить это можно, нажав на рог. Если нет звука, замените его целиком.Он находится в монтажном блоке, он на 20 ампер, с маркировкой F5.

Проверяем и при необходимости меняем предохранители

Второй находится под торпедой со стороны пассажира. Под корпусом по 3 реле с предохранителями. Средний пар отвечает за работу охлаждающего вентилятора. Замените перегоревший элемент на новый (предохранитель можно «прозвонить» мультиметром или ограничиться визуальным осмотром. Омметр необходим для проверки работы реле).Проверяя их состояние, заодно убедитесь, что контакты в нормальном состоянии, при обнаружении оксида очистите их.

Важно! Обнаружив перегоревший предохранитель, не стоит ограничиваться заменой его на новый. Обязательно нужно найти причину разрыва, так как в ближайшее время новая снова перегорит.

Проверка датчика включения вентилятора

Если причина не найдена, следующим шагом должна быть проверка работоспособности переключателя вентилятора … Это сделать несложно. Обесточьте его и включите зажигание, обращая внимание на вентилятор. Вращение лопастей указывает на то, что причина проблемы в датчике.

Проверка датчика включения вентилятора охлаждения

В связи с тем, что очень часто датчик начинает выходить из строя, выдавая ошибочные сигналы, рекомендуется проверить его еще одним способом … Для этого понадобится емкость с термометром и мультиметром. К клеммам датчика подключаются провода от измерительного прибора, резьбовая часть датчика погружается в жидкость.Нагрейте содержимое емкости до рабочей температуры вентилятора (на ВАЗ 2114 — 92 градуса). Когда контакты замкнуты, мультмерт издаст звуковой сигнал. Это значит, что датчик исправен, если этого не произошло, можете смело выбросить и купить новый.

Полезно! Перед установкой желательно таким же образом проверить работоспособность купленного датчика.

Видео о проверке датчика включения вентилятора охлаждения

Заключительная проверка

После устранения проблемы запустить двигатель автомобиля. Двигатель вентилятора должен запуститься примерно через 5 минут работы на холостом ходу. … Если этого не произошло, и температура достигла желаемой нормы, диагностируйте неисправности еще раз.

Видео о причинах почему не включается вентилятор охлаждения на ВАЗ-2114

Вентилятор служит для создания воздушных потоков, которые направляются к радиатору двигателя. Это необходимо для того, чтобы охладить циркулирующую по нему жидкость.

Если автомобиль движется с большой скоростью, вентилятор особо не требуется, так как мотор получает все необходимое охлаждение от набегающих воздушных потоков.Но когда автомобиль переходит в режим замедленного движения или холостого хода при работающем двигателе, роль пропеллера становится незаменимой.

Искомое устройство

Включение происходит после подачи соответствующего сигнала с электронного блока управления. ЭБУ в свою очередь узнает о необходимости включения вентилятора от датчика температуры. Порог включения 103-105 градусов Цельсия.

У ВАЗ 2114 вентилятор (пропеллер) расположен в моторном отсеке на задней части радиатора.

Почему не работает

Существует несколько причин, по которым гребной винт может не включиться, когда этого требует температурная ситуация:

• Вышел из строя электродвигатель вентилятора, то есть привод;
• Перегорел предохранитель;
• Реле отказало;
• Обрыв проводки;
• Разъемы датчика потеряли контакты;
• Датчик неисправен.

Обнаружение неисправности

Область поиска проблем	Пояснение
Проверка винта	Отсоединяет разъем гребного винта и подключает непосредственно к аккумулятору.Если вентилятор работает, с приводом все в порядке. Если пропеллер все равно не вращается, проблема в электродвигателе.
Электромонтаж и контакты	Если пропеллер не работает, необходимо обязательно проверить состояние проводки и убедиться, что контакты датчика исправны.
Предохранитель	Эти два элемента можно найти в моторном отсеке слева ближе к водителю внутри монтажного блока.Вентилятор оборудован предохранителем с маркировкой F4 на номинальный ток 20А. Тест можно выполнить, нажав кнопку звукового сигнала. Почему? Потому что он тоже подключен к этому предохранителю. Или проверьте тестером
	Находится там же, где и предохранитель. Для эффективного тестирования лучше всего взять реле, в работоспособности которого вы уверены на 100%, установить его вместо старого и проверить
	Чтобы проверить датчик, отключите питание от датчика.Если он сработает, пропеллер заработает в аварийном режиме, то есть будет дуть непрерывно. Отсоедините разъем и включите зажигание. Если винт крутится, значит датчик сломан. Нужна замена

Когда менять

Если причиной всех неисправностей является сам вентилятор, его не нужно менять, так как в некоторых случаях его можно отремонтировать. Неисправности часто связаны с подшипниками или щетками.

Если причиной поломки является выход из строя электродвигателя из-за обрыва проводки или короткого замыкания, не стоит рисковать ремонтировать его.Проще и лучше заменить весь привод.

Проверка обрыва цепи

Если вы управляете автомобилем без охлаждающего гребного винта, это приведет к перегреву охлаждающей жидкости и разрушению труб, резиновых элементов, прокладки главного блока и крышки клапана. Недалеко от разрушения узлов поршневой группы.

Предохранитель

Категорически запрещается эксплуатировать автомобиль с неисправным вентилятором.

Цена вопроса

Прежде чем решать проблему с неработающим гребным винтом радиатора, многим важно знать о стоимости компонентов и рабочей силы.

Новый элемент сегодня будет стоить порядка 1,5-2,5 тысячи рублей в зависимости от модели и региона. Стоимость замены на СТО от 400 руб. Хотя тратиться на это не обязательно, так как самостоятельная замена займет у вас не более получаса. И здесь нет ничего особенно сложного.

датчик температуры

Замена

Для того, чтобы заменить пропеллер вентилятора охлаждения своими руками, понадобится довольно небольшой набор инструментов, в который входят:

• Отвертка крестовая;
• Торцевой ключ на 8 мм;
• Торцевой ключ на 10 мм.

Если готовы, то приступим.

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, включите ручной тормоз. На всякий случай можно поставить под колеса своего ВАЗ 2114 дополнительные опоры. Меры предосторожности никогда не ошибаются.
2. Поднимите капот, отсоедините минусовую клемму от АКБ.
3. Ключом на 10 мм демонтируются крепления корпуса воздушного фильтра.
4. Отверткой ослабить хомут воздуховода, находящегося на датчике массового расхода воздуха.Так вы сможете удалить гофру. Сделай это.
5. Крышка корпуса воздушного фильтра имеет саморезы, которые удерживают ее на месте. Их откручивают отверткой, после чего фильтрующий элемент вынимается из гнезда.
6. Теперь возьмите ключ на 8 мм и снимите им крепеж воздухозаборника, а затем снимите сам воздухозаборник.
7. Теперь ключом на 10 и 8 миллиметров снимаются гайки крепления на кожухе вентилятора по всему периметру. Всего там вы найдете 6 орехов.
8. Отсоедините разъем от провода от разъема сломанного вентилятора.
9. Снимите кожух вентилятора, вставив привод, то есть электродвигатель.
10. Вооружившись гаечным ключом на 10 мм, необходимо демонтировать три болта крепления электродвигателя к корпусу.
11. Установите новый вентилятор вместо старого устройства.
12. Возвращаем все крепежи на места, соединяем разъемы, и проводим сборку в обратной последовательности.

После установки нового оборудования обязательно включите двигатель и дайте ему поработать некоторое время. Пока не включится вентилятор и не начнет вращаться пропеллер. Это займет не более 5 минут. Вскоре вентилятор должен выключиться сам. Если не останавливается, заглушите двигатель. Повторите эксперимент.

Редко бывает, что после замены вентилятор все равно не работает. Даже если это произошло, это связано с двумя возможными событиями — были повреждены другие элементы системы охлаждения или вы приобрели неработающий вентилятор.Увы, учитывая количество подделок на рынке, второй вариант исключать нельзя.

Система охлаждения двигателя Двигатель ВАЗ 2115. Особенности конструкции системы охлаждения. Почему возникают пробки

2,75. Система охлаждения: 1 — пробка расширительного бачка; 2 — расширительный бачок; 3 — шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельной заслонки; 4 — шланг от радиатора к расширительному бачку; 5 — переходной шланг радиатора; 6 — левый бачок радиатора; 7 — алюминиевые трубки радиатора; 8 — заглушка; 9 — бачок радиатора правый; 10 — сливная пробка; 11 — сердцевина радиатора; 12 — корпус электровентилятора; 13 — крыльчатка электровентилятора; 14 — электродвигатель; 15 — шкив шестеренчатого насоса; 16 — Крыльчатка насоса; 17 — зубчатый ремень привода распределительного вала; 18 — блок двигателя; 19 — трубка подкачивающего насоса; 20 — Выдвижной шланг радиатора; 21 — редукционный шланг радиатора отопителя; 22 — шланг подачи охлаждающей жидкости к дроссельной заслонке; 23 — выхлопная труба; 24 — заправочный шланг; 25 — Шланг подачи радиатора отопителя; 26 — термостат; 27 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 28 — Датчик указателя уровня охлаждающей жидкости

Система охлаждения, по сравнению с остальным автомобилем, требует наименьшего внимания.Уход за системой охлаждения сводится к периодической проверке уровня охлаждающей жидкости. Также необходимо периодически осматривать двигатель на наличие следов протечек холода и проверять состояние шлангов системы охлаждения и приводных ремней вентиляторов.

ВНИМАНИЕ

Уровень охлаждающей жидкости следует проверять только в остывшем двигателе. Если снять Her Iron с горячего радиатора двигателя, то давление в системе охлаждения упадет, а температура охлаждающей жидкости в этот момент может быть выше ее температуры кипения при нормальном атмосферном давлении.Снять Her Items в этих условиях означает сбросить давление в системе охлаждения до атмосферного — в результате охлаждающая жидкость мгновенно закипит. Пары кипящей жидкости вырвутся из горловины радиатора, разбрызгиваясь во все стороны. Не только охлаждающая жидкость входит в состав охлаждающей жидкости, но и охлаждающая жидкость, нагретая до высокой температуры, вырвавшаяся из горловины радиатора, может привести к травмам и ожогам.

Замена охлаждающей жидкости производится периодически.

Система охлаждения вызывает большой интерес у автомобилистов.Машины модели 2115 имеют скрытую систему охлаждения, основанную на использовании специальной смеси для охлаждения. Движение теплоносителя происходит под действием механического насоса.

Принцип сборки многих российских автомобилей осуществляется достаточно не качественно, поэтому производительность многих механизмов, в том числе системы охлаждения, хуже лучших.

Для определения и проведения необходимых ремонтных работ необходимо иметь представление о состоянии и способе работы системы охлаждения.

Воздушный шлюз

Если у вас двигатель объемом 1,6 литра, то первым делом снимаем пластиковую накладку на двигателе — откручиваем крышку на двигателе для заливки масла, а затем стягиваем всю накладку. Посажен на резиновые уплотнители. После снятия этого пластикового экрана откручиваем масляную крышку обратно во избежание попадания грязи в картер двигателя.

— Находим нагревательные жиклеры дроссельного узла (их 2), смотрите чертеж.Снимите любую трубку

— Начинаем продувать бак жидкостью. Дую до тех пор, пока из шланга не выйдет весь воздух и Тосплан не выльется.

— Быстро оденьте телефон и затяните фиксатор, чтобы туда не попал воздух.

(Стоит отметить, что в зависимости от снятой трубки, Тосол может вытекать как из трубки, так и из штуцера, откуда трубка была снята)

Второй способ удаления воздуха из системы охлаждения менее извращенный.Здесь ничего взрывать не нужно:

— Прогреть двигатель до рабочей температуры

— Прогрев, истощающий двигатель

— Пробку расширительного бачка откручивать не нужно.

— как и в первом способе откручиваем хомут охлаждающей жидкости на дроссельном узле.

— После снятия сопла обогрева дроссельного узла выпустить воздух, а после того, как он начнет вытекать тосол, сразу же поставить обратно в штуцер и хорошо закрепить хомутом.

Но будьте осторожны и осторожны! Не забываем, что температура охлаждающей жидкости примерно 90 градусов.

Существует также более простой, но менее эффективный способ устранения пробок:

1) Заходим по крутой горке так, чтобы крышка радиатора стала самой высокой точкой системы охлаждения.

2) Откручиваем крышку расширительного бачка и крышку радиатора.

3) Прогреем машину до рабочей температуры

4) затем несколько раз подайте газ и параллельно залейте охлаждающую жидкость в штангу.

Делаем до тех пор, пока пузыри больше не появятся.

Замена труб

В системе охлаждения используются 4 резиновые трубки:

— патрубок верхний НКТ — застойная охлаждающая жидкость от радиатора к двигателю;

— патрубок нижний отвод — отводит нагретую жидкость внизу двигателя к радиатору;

— Две короткие насадки, которые крепятся к системе водяного насоса и термостату.

При выходе из строя форсунки подлежат замене.Лучше всего приобретать силиконовые трубы.

Для снятия старых и установки новых силиконовых (резиновых) насадок необходимо иметь набор ключей для гаечных ключей, несколько отверток и силиконовую смазку.

Ремонт, связанный с заменой труб, необходимо проводить в такой последовательности:

1. Отсоедините и снимите аккумулятор;

2. слить всю охлаждающую смесь;

3. Снять вентилятор, шумоизоляционную обивку, обшивку и обшивку рамы с лобового стекла;

4.свободный доступ к воздухосборнику, для чего снимать элементы его крепления;

5. Снимите передний корпус и освободите зажимы, удерживающие форсунки;

6. Снимите форсунки с штуцеров и установите на их место новые (силиконовые или резиновые). Закрепите новые трубы хомутами. Перед установкой рекомендуется смазать резиновые трубы силиконовой смазкой. Также силиконовой смазкой желательно смазать винты хомутов. Впоследствии позволит легко их откручивать;

7.Установите все взятые детали на место, промойте систему и залейте в нее новую охлаждающую смесь.

Способ полоскания

Промывка системы охлаждения водой

Хотя водой и промыть систему можно, я бы категорически не рекомендовал это делать. Как я уже сказал, он содержит большое количество примесей и солей, образующих накипь. Если другого выхода нет, то используйте хотя бы дистиллированную воду. Промывка системы охлаждения дистиллированной водой:

— Залейте воду в соду.

— Запустите двигатель и дайте ему поработать примерно полчаса.

— Потом перетасовал двигатель и слил воду из системы. Повторяйте процедуру, пока ваша промывочная жидкость не станет такой же, как перед стиркой. К недостаткам этого метода можно отнести: образование накипи, невысокий КПД (кипяток не умеет растворять и отмывать и другие отложения).

Промывка кислотной системой охлаждения кислотой и уксусом

Вода с уксусом и кислотой, это немного лучше, чем просто вода, потому что благодаря кислотам можно отмыть и произвести частичную очистку системы охлаждения.Для того чтобы промыть систему таким способом, приготовьте: каустическую соду, молочную кислоту и уксус. Кислота добавляется аккуратно и немного, если можно отойти от пластиковых и резиновых деталей системы охлаждения. Для полного удаления накипи и грязи необходимо 5-10 часов, в течение которых необходимо периодически прогревать мотор до рабочей температуры. В конце вся жидкость сливается и заполняет дистиллят, что производит финишную промывку системы охлаждения.

Сода стиральная со специальной химией

Специалист.Фонды — самый эффективный и дорогой вариант. Однако за эффективность такой процедуры стоит переплатить. В составе чистящих средств есть специальные чистящие средства, активно удаляющие накипь, жир, органику и так далее.

Стирка спец. Средства делятся на четыре типа: кислотные, щелочные, двухкомпонентные, нейтрального типа.

Кислота и щелочь считаются наименее популярными, к тому же их практически невозможно найти. Объясняется это их агрессивным воздействием на всю систему охлаждения, в основном пластмассовые и резиновые изделия.

Двухкомпонентные средства очень популярны и пользуются большим спросом. Их двухкомпонентный раствор, состоящий из щелочи и кислоты, хорошо справляется с поставленной задачей. Каждый компонент поочередно заливается в радиатор.

В составе нейтральных средств очистки системы охлаждения отсутствуют агрессивные вещества, такие как кислоты или щелочи, и используются они исключительно в профилактических целях.

Система охлаждения двигателя — далеко не самый второстепенный элемент, отвечающий за нормальное функционирование автомобиля.Проблемы, связанные с нормальным охлаждением мотора, интересуют любого автовладельца. Вот об этом, а о том, как улучшить работу этого элемента автомобиля, мы поговорим в нашей статье.

Недостатки базовой системы охлаждения

Основная причина, по которой очень часто необходима доработка системы охлаждения ВАЗ 2114, — это неравномерная работа самой этой системы. Итак, при включении печки прогрев салона хоть и происходит очень медленно (особенно это актуально для запуска машины после стоянки с выключенным мотором), но все же происходит.Но, достигнув системы 80 С, нагрев резко прекращается и происходит охлаждение.

Обратная ситуация возникает летом, когда работа вентилятора показывает себя совершенно неудовлетворительно, а находиться в машине (если не установлен дополнительный кондиционер) — крайне сложно.

Все эти недостатки вызваны несовершенством самой системы охлаждения, и как их исправить — мы расскажем ниже.

Что нужна модернизация

Сразу стоит отметить, что переделка системы охлаждения ВАЗ 2114 не является обязательным условием для нормальной работы автомобиля.

Основная цель — добиться максимального комфорта в салоне автомобиля как в жаркую, так и в морозную погоду. Поможет избежать излишней жары или холода внутри автомобиля и убережет от резких перепадов температуры (характерно, кстати, и всем другим автомобилям от АвтоВАЗа — ведь у них система охлаждения по одному общему принципу).

Скорее всего причиной плохой работы системы многие считают радиатор, у которого действительно нет высокой пропускной способности, другие грешат на помпу (а в некоторых случаях это действительно случается).

Но, как показали серьезные исследования, основной причиной плохой работы системы охлаждения является ее термостат. Ведь именно эта деталь отвечает за ровный нагрев воды и ее защиту от чрезмерного нагрева или замерзания.

Избежать неприятностей типа включения термостата на схеме ниже поможет:

1. Длительный обогрев салона после парковки.
2. Гоночная температура во время движения.
3. Плохое охлаждение в летнюю жару.
4. Неравномерный обогрев салона.

Как произвести модернизацию системы

Самая простая схема доработки системы охлаждения ВАЗ 2114 заключается в замене мест в форсунке, отходящей от печки, и в форсунке, отходящей от расширительного бачка. Благодаря такой простой и быстрой модернизации происходит следующее: В процессе работы мотор-мотор нагревает охлаждающую жидкость, которая затем попадает в термостат.

От термостата часть охлаждающей жидкости поступает в печку, а другая часть — в насос и оттуда в двигатель (маленький кружок проходит).Часть поступающей в плиту жидкости отдает часть тепла и в несколько охлажденном виде попадает в термостат.

Термостат производит смешивание охлаждающей жидкости, поступающей от печки, с нагретой жидкостью, поступающей от двигателя. В результате общая температура жидкости снижается (из-за самого холодного теплоносителя от печки) и открытия клапана не происходит. Благодаря этому клапан термостата откроется только тогда, когда вся находящаяся в нем жидкость будет иметь температуру +85 С.

Как видите, циркуляция жидкости и ее температура в системе будут намного равномернее и не будут иметь резких перепадов, как при использовании «классической» схемы, установленной на заводе.

Для такой схемы необходимо установить термостат с 6 отверстиями («новый образец»). Если по каким-либо причинам это термостат с 5 отверстиями, его следует заменить на указанный.

Готовясь выполнить тюнинг системы охлаждения ВАЗ 2114 по приведенной выше схеме, следует помнить, что при замене форсунок местами их длина будет не подходящей — одна будет длиннее, а другая короче.Поэтому для выполнения необходимой процедуры вам потребуется приобрести новые трубы и отрегулировать их по длине или изготовить самостоятельно.

Для всей этой процедуры вам понадобится минимум инструментов:

• крестовая отвертка;
• плоскогубцы;

Перед тем, как демонтировать форсунки под ними, необходимо подложить тряпку во избежание пролива охлаждающей жидкости.

Крепление насадок с помощью хомутов, важно не прилагать чрезмерных усилий.Чрезмерная затяжка может вскоре привести к разрушению материала трубы.

Таким образом, за счет модернизации системы охлаждения можно добиться следующих результатов:

1. Даже в самые сильные морозы в машине будет тепло (благодаря более равномерной циркуляции жидкости и увеличению КПД печки, в среднем на 20%
2. В летнюю жару охлаждение салона будет почти в 2 раза эффективнее (ведь скорость циркуляции жидкости увеличится более чем в 2 раза).
3. Работа мотора автомобиля станет более равномерной и плавной, исчезнут характерные для ВАЗовских (и других машин отечественного производства) «провалов».

Кроме всего этого, индикаторы датчиков температуры теперь будут показывать истинную температуру, точно соответствующую температуре в системе.

Как видите, очень простая и быстрая (саму замену можно произвести за несколько минут) процедура помогает решить сразу ряд серьезных проблем.Также следует отметить, что такой тюнинг можно выполнять не только на ВАЗ 2114, но и на других автомобилях ВАЗ.

Полезное видео

Подробнее по этому вопросу вы можете узнать из видео ниже:

Система охлаждения ВАЗ 2114 вызывает большой интерес у автолюбителей. Машины модели 2114 имеют скрытую систему охлаждения, основанную на использовании специальной смеси для охлаждения. Движение теплоносителя происходит под действием механического насоса.

Принцип сборки многих российских автомобилей выполняется не очень хорошо, поэтому работоспособность многих механизмов, в том числе системы охлаждения ВАЗ 2114, оставляет желать лучшего.

Для определения и проведения необходимых ремонтных работ необходимо иметь представление о состоянии и способе работы системы охлаждения.

Система охлаждения двигателя ВАЗ 2114 имеет большие дефекты, т.к. требует постоянного контроля, частого обслуживания и проведения необходимого ремонта.

Схема системы охлаждения ВАЗ 2114

Схема охлаждения ВАЗ 2114 : 1 — элемент в виде трубки для расширительного бачка; 2 — бак расширения; 3 — шланг отвода жидкости от форсунки; 4 — шланг, проходящий между радиатором и расширительным бачком; 5 — шланг снятия с радиатора; 6 — бачок с левом от радиатора; 7 — Алюминиевая трубка; 8 — заглушки; 9 — бачок справа от радиатора; 10 — заглушка; 11 — середина радиатора; 12 — кожух электровентилятора; 13 — пластиковые крылья электровентилятора; 14 — электродвигатель; 15 — шкив подкачивающий зубчатый; 16 — Крыльчатка насоса; 17 — приводной ремень распределительного вала; 18 — блок двигателя; 19 — труба подкачивающая; 20 — шланг радиатора с подающей функцией; 21 — шланг радиатора отопителя с функцией снятия; 22 — шланг крепления охлаждающей жидкости к дроссельной заслонке; 23 — выхлопная труба; 24 — шланг для заправки; 25 — шланг радиатора отопителя с проточной функцией; 26 — термостат; 27 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 28 — Датчик указателя уровня охлаждающей жидкости.

Принципы работы системы охлаждения 2114

Индикатор функционирования основан на внутреннем теплообмене, осуществляемом за счет воздействия охлаждающей смеси. Этот вариант наиболее эффективен.

Движение охлаждающей смеси осуществляется принудительно под действием насоса, работающего от приводного ремня. Смесь для охлаждения заливается в систему через расширительный бачок. Зависит от объема мотора.

Электровентилятор устанавливается на валу двигателя, работа основана на показаниях датчика, благодаря которым он начинает выполнять свои функции, либо останавливает их.

В автомобиле ВАЗ 2114 используется скрытая система охлаждения, функционирующая на основе специальной жидкости. Механический насос обеспечивает движение этой охлаждающей композиции по системе.

Увы, качество сборки радиатора ВАЗ 2114 и всех систем охлаждения в целом оставляет желать лучшего, так как со временем может выйти из строя. Главный минус ОС (системы охлаждения) «четырнадцатой» модели — необходимость постоянного контроля, регулярного обслуживания и ремонта.

Решение этих вопросов усложняет то, что схема системы охлаждения инжекторного двигателя на ВАЗ 2114 достаточно сложная и включает 28 элементов.Познакомиться с ними удобнее всего по особому расписанию.

Система охлаждения в ВАЗ 2114 работает на основе внутреннего теплообмена, который осуществляется под действием охлаждающей жидкости. Он движется принудительно за счет насоса, который приводится в действие приводным ремнем. Смесь попадает в ОС через расширительный бачок.

Электровентилятор стоит на валу двигателя. В зависимости от показателей датчика он включается или отключается.Одним из основных элементов ОС является вентиль термостата с накопителем. чувствует изменение температуры воздуха.

Если температура жидкости около 87 градусов, включается главный клапан и запускает жидкость по большому контуру. При температуре 102 градуса клапан остановится на 8 мм.

Замена охлаждающей жидкости

Для нормализации системы охлаждения на ВАЗ 2114 иногда бывает достаточно замены охлаждающей жидкости. Чтобы определить, когда нужно делать, следует знать некоторые нюансы:

• Срок эффективной работы Тосола — 2 года, антифриза — 5 лет;
• Обычно замена антифриза требуется при пробеге 20-40 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации;
• Измененный цвет композиции указывает на то, что ее необходимо заменить.

Специалисты рекомендуют использовать в качестве жидкого антифриза Так как он имеет длительный срок службы и не так интенсивно изнашивает систему. В пользу tosola говорит только его доступная цена.

Перед заливкой новой жидкости систему следует промыть. Для этого:

• Слейте всю имеющуюся охлаждающую жидкость из системы;
• Плотно закрутите пробки;
• Налить качественную дистиллированную воду по максимуму;
• Привести двигатель в движение и довести до рабочей температуры;
• Оборотов должно быть около 3 тысяч.Избегайте перегрева двигателя;
• Заряжая мотор, машину оставляют примерно на 7 минут, после чего сливают воду. Если система сильно загрязнена, процедуру необходимо повторять до тех пор, пока не начнется полностью чистый дистиллят.

Из-за чего не работает ОС

Система охлаждения чаще всего перестает работать из-за неправильной работы термостата. Ничего не поделаешь, кроме его замены.

Если вы не знаете, какой радиатор охлаждения лучше выбрать для ВАЗ 2114, посмотрите имеющийся.Купите аналог у производителя, либо возьмите устройство с наиболее близкими характеристиками.

На четвертую модель поставили алюминиевый радиатор с двумя дополнительными бачками. В конструкцию радиатора входит:

• Радиатор;
• Бак верхний с форсунками;
• Бачок нижний с форсунками.

Замена радиатора

При необходимости замены радиатора помните приоритетное золотое правило — перед демонтажем устройства двигатель должен быть холодным.Потому что если вы только что приехали в гараж, дайте машине постоять пару часов. Еще лучше — оставь машину и приходи завтра.

Сама процедура замены следующая.

1. Выкрутите пробку расширительного бачка и цилиндра и пробку радиатора.
2. Слейте охлаждающую жидкость в большую емкость.
3. Отсоединить систему вентиляции радиатора от аккумуляторной батареи.
4. Снимите силиконовые трубопроводы системы охлаждения ВАЗ 2114, отсоединив их от радиатора и бачка.
5. Вывернуть болты крепления из кожуха.
6. Удерживая радиатор, собрать обшивку и вентилятор вместе.
7. Так вы полностью освободите радиатор, ведь без проблем замените его на новый.
8. Сборка узла производится в обратной последовательности. По окончании замены радиатора запустите двигатель и проверьте работоспособность нового агрегата.

Ремонт радиатора

В некоторых случаях радиатор можно отремонтировать, потому что не нужно покупать новую запчасть.

Ремонтные работы предпочтительно проводить по устранению протечек, возникших в результате появления дефектов, трещин и проб.

Чаще всего жидкость попадает в стыки пластиковых и металлических деталей. При небольшой течи можно залить внутрь радиатора специальную жидкость с охлаждающей смесью. Благодаря особому составу этот инструмент окаймлен дефектами, вызвавшими протечку. При серьезной поломке ремонт ситуацию уже не спасет, радиатор все равно придется менять.

Проверить герметичность радиатора можно на простом опыте в домашних условиях.

1. Типа в ванную достаточно воды для погружения радиатора.
2. Плотно закрыть все отверстия форсунок.
3. Опустите радиатор под воду примерно на 30-50 сантиметров. Давление пресса 0,2 МПа.
4. Смотрите, что будет. Если появились пузыри, система не герметична и требует ремонта или замены.

Даже не пытайтесь ремонтировать радиатор после боковых или лобовых ударов при аварии.В таких ситуациях он страдает в первую очередь, и никакие закрывающие жидкости вам уже не помогут.

Проблемы с термостатом

Датчик термостата отвечает за поддержание требуемой температуры. Он позволяет закрыть доступ охлаждающей жидкости внутри радиатора до тех пор, пока двигатель не прогреется до оптимальной температуры. Это около 90 градусов по Цельсию.

Когда показатель температуры достигает 95 градусов Цельсия, жидкость начинает проходить через термостат.Благодаря работе данного агрегата, двигателю требуется минимум времени и ресурсов на нагрев. Термостат находится между радиатором и двигателем.

Чаще всего бывают неисправности двух типов.

1. Клапан закрывается. Если двигатель не прогревается, обороты держатся с трудом. Он просто может споткнуться.
2. Клапан открывается. В период морозов можно эксплуатировать машину, но необходимо включить подогрев на максимальные обороты. В противном случае силовой агрегат просто перегреется.

Если при ремонте термостата не удалось сместить вентиль, не бойтесь слегка ударить по корпусу простой отверткой. Это решит общую проблему.

При полной разборке термостата форсунки герметизируются, что позволит предотвратить утечку охлаждающей жидкости. Только после этого можно приступать к работе.

В целом выбор между Тосолом и антифризом не должен стать для вас проблемой. Выбираем антифриз.Он хоть и стоит дороже, но служит дольше, но позволяет свести к минимуму возможные проблемы с износом системы охлаждения. Мнимая экономика за счет Тосола так не называется. В будущем вы заплатите гораздо больше за устранение тех повреждений, к которым привело применение Тосола.

Термостат ВАЗ-2114 — замена своими руками

К сожалению, качество сборки отечественных автомобилей существенно не лучшим образом отличается от зарубежных. Все комплектующие наших машин служат на порядок меньше импортных, и термостат не исключение.И сегодня мы рассмотрим, как производится замена термостата ВАЗ-2114 («инжектор» и «карбюратор») своими руками.

Диагностика

Для начала необходимо определить, является ли состояние данным элементом или нет. Как проверить термостат? ВАЗ-2114 может сигнализировать о своей поломке частым перегревом двигателя, а также недостаточной температурой прогрева внутри. Также машина теряет динамические характеристики, то есть медленно идет на разгон. Если вы обнаружили хотя бы один из этих симптомов, вам стоит обратить внимание на термостат.

ВАЗ-2114 — замена термостата и причина неисправностей

Почему вышла из строя эта деталь? Наиболее вероятная причина — скопление различных отложений в системе охлаждения автомобиля. Накипь, образующаяся внутри, значительно ухудшает работу терморегулятора, делая его менее подвижным. В результате эта деталь перестает нормально реагировать на перепады температур в системе. Чаще всего накипь образуется у тех автомобилистов, которые вместо качественного антифриза заливают обычную воду.В этом случае термостат может заклинить в открытом положении. Тогда «охлаждающая жидкость» (то есть простая вода) будет циркулировать по большому кругу. Впоследствии двигатель очень долго достигает своей рабочей температуры, а зимой это делать вообще нельзя. Поэтому, чтобы уберечь машину от накипи, необходимо заливать только качественный антифриз и вообще не использовать воду. Это все основные причины, из-за которых выходит из строя термостат.

ВАЗ-2114 — замена термостата.Процесс демонтажа

Для начала нам необходимо подготовить следующий набор инструментов и материалов:

1. Несколько металлических хомутов.
2. Тройник диаметр 19.
3. Новый термостат. ВАЗ-2114 (замена термостата описана ниже) хорошо работает с деталью марки WEEN и Metal Incar.
4. Рукав длиной 50-60 сантиметров (подойдет от старых «Москвичей»).

Итак, приступим к работе. Для начала нам нужно снять заглушку с расширительного бачка.Далее откручиваем сливную пробку и ждем, пока из радиатора стечет охлаждающая жидкость. Предварительно рекомендуется поставить любую емкость на 5-10 литров, где будет скапливаться антифриз. Далее закручиваем сливную пробку и ослабляем затяжку хомутов шланга патрубков крышки гнезда термостата. Вытаскиваем передний и задний шланг, предварительно продев его по патрубку водяного насоса.

После этого откручиваем несколько крепежных болтов крышки и вынимаем ее вместе с термостатом.Затем аккуратно удерживайте крышку в тисках. Следует отметить, что на стенках этого инструмента должны быть мягкие резиновые губки. Если у вас нет таких тисков, положите с двух сторон по кусочку резины. Затем отожмите фиксирующую пластину устройства и выньте ее из пазов. Теперь снимаем термостат с крышки. Все, дальше можно приступать к установке нового.

Процесс установки

Ну а теперь вторая часть ремонта системы охлаждения автомобиля ВАЗ-2114. Как поменять термостат и установить новый? Для этого нам понадобится несколько минут свободного времени и минимальный набор инструментов.Теперь осталось только установить в машину только что купленный термостат. ВАЗ-2114 (замену этой детали не следует проводить без специальной проверки) следует предварительно провести диагностику на исправность элементов системы охлаждения. Перед установкой термостат необходимо проверить на пригодность для использования. Для этого кастрюлю прокипятите с водой до 80 градусов по Цельсию и бросьте туда. При температуре 87 градусов шток механизма должен выдвигаться из силового элемента. Если этого не произошло, скорее всего, вы приобрели неисправный термостат.ВАЗ-2114 (замена этой детали на неисправную не решит проблему с системой охлаждения) просто закипит, что, безусловно, сократит ресурс двигателя. В этом случае нам понадобится исключительно рабочий термостат.

И эта деталь устанавливается аналогично снятию в обратной последовательности. Правда, здесь необходимо обратить внимание на несколько моментов. При установке внимательно посмотрите состояние уплотнительного кольца в пазу гнезда. Если он содержит повреждения или сильно деформирован, лучше заменить его новым.Кроме того, уплотнительное кольцо должно обладать эластичными свойствами.

Заключительный этап

Далее заливаем антифриз в систему охлаждения (заливаем через расширительный бачок до верхнего края ремня крепления бачка). После закрытия пробки запустите двигатель и проведите диагностику системы на герметичность через соединения форсунок термостата. И наконец на холостом ходу прогреваем двигатель до температуры 90 градусов Цельсия. Это поможет нам удалить воздушные пробки, образовавшиеся в системе охлаждения.

Стоит отметить, что данная инструкция может применяться как на инжектор, так и на карбюратор ВАЗ.Однако в последнем случае отверстие для датчика температуры в новой детали необходимо надежно заглушить — только тогда этот термостат сработает.

Заключение

Как видите, замена термостата на автомобиле «ЛадаСамара 2» не сложная процедура, на все работы нужно потратить всего 30 минут свободного времени, по деньгам это будет около 400 руб. .

ВАЗ-2107. Датчик включения вентилятора: установка, ремонт, замена

Большинство владельцев автомобилей ВАЗ-2107 сталкивались с проблемой перегрева двигателя из-за несвоевременного включения вентилятора радиатора.Такая неисправность представляет серьезную угрозу не только для системы охлаждения, но и для всего силового агрегата. Повышение температуры охлаждающей жидкости до критического уровня может привести к повреждению прокладок головки блока цилиндров, крышке клапана и вызвать заклинивание движущихся частей двигателя.

Чаще всего не работает вентилятор радиатора из-за проблем с датчиком его включения. Это может быть как банальное отсутствие контакта на разъемах, так и выход из строя устройства в целом. В этой статье мы поговорим о том, какие меры можно предпринять, если вентилятор на датчике на ВАЗ-2107 потерял работоспособность, а также рассмотрим процесс его проверки и замены.

Признаки перегрева двигателя и меры предосторожности

Если вы, управляя автомобилем, обнаружите, что стрелка на устройстве, указывающем температуру охлаждающей жидкости, перешла в красный сектор и продолжает отклоняться в сторону ее увеличения, это будет лучше остановиться на обочине дороги и сразу выключить двигатель. Если этого не сделать, тосол или тосол просто закипит и попытается вырваться наружу, нарушив герметичность системы. Продолжать движение в такой ситуации довольно опасно.Остановившись, необходимо проверить исправность всех элементов системы охлаждения и установить причину перегрева. Далее по возможности его следует устранить. А если такой возможности нет, отбуксируйте машину до ближайшей СТО.

Что не так с вентилятором?

Если вы подозреваете, что вентилятор радиатора неисправен из-за перегрева, сначала проверьте его правильность работы. Сделать это несложно. Отсоедините электрический разъем от двигателя и подключите электричество к клеммам аккумулятора.Не меняйте полярность!

Если вентилятор не работает при прямом подключении, причину нужно искать в приводе. Если электродвигатель исправен, проблема, скорее всего, кроется в элементах, обеспечивающих его включение. Это может быть предохранитель, реле, проводка и датчик.

Дальнейшая поверка

Дальнейшая поверка проводится по схеме «от простого к сложному». Диагностировать проводку без соответствующих инструментов и навыков практически невозможно.Аналогичная ситуация и с реле. Проверить это самому вряд ли получится, особенно в полевых условиях. Единственное, что можно сделать, это вытащить подобное устройство из соседней розетки или другой машины и вставить в соответствующий разъем. Заработало — причина установлена, вентилятор не работает — вперед.

Нет проблем с проверкой предохранителя. Находим нужную вставку в монтажном блоке, проверяем обычным тестером или самодельным щупом из двух проводов и лампы, и результат очевиден.При необходимости замените предохранитель и продолжайте движение. Но если в этот раз мы ошиблись, то проблему нужно искать в датчике включения вентилятора.

Особенности системы охлаждения в различных версиях

Прежде чем приступить к диагностике датчика, его необходимо найти. Дело в том, что в карбюраторных «семерках» и в автомобилях с управляемым впрыском топлива он находится в разных местах. Тем более, что в литьевых машинах ВАЗ-2107 отсутствует датчик включения вентилятора как таковой.Его функции выполняет ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости). Рассмотрим подробнее расположение этих устройств в карбюраторных и инжекторных «семерках».

Где выключатель вентилятора?

У всех устаревших «классических» версий датчик расположен на корпусе радиатора охлаждения. Если быть точным, то внизу справа. Снаружи это похоже на латунную гайку на «30» с двумя вытянутыми штифтами. Поднимите капот, посмотрите на заднюю часть радиатора — вы обязательно это увидите. Принцип работы датчика очень прост.Термопара реагирует на повышение температуры, замыкает контакт, и на вентилятор подается напряжение. В автомобилях с управляемым впрыском топлива вентилятор включается по команде электронного блока на основании данных, полученных с датчика. Другими словами, компьютер сам контролирует все процессы. Но где же вентилятор на датчике впрыска «семерки»?

Как уже было сказано, у них вообще нет такого устройства. Не ищите его на радиаторе или где-либо еще! Но обратите внимание на термостат.На его корпусе установлен датчик температуры охлаждающей жидкости. Затем он передает в электронный блок управления всю необходимую информацию о температуре охлаждающей жидкости.

Проверка датчика

А теперь поговорим о том, как проверить вентилятор по датчику (ВАЗ-2107). И начнем с карбюраторного двигателя. Здесь все очень просто. Все, что вам нужно сделать, это отсоединить провода от датчика. Для этого снимите электрический разъем с его выводов. Чтобы определить, исправно ли работает устройство, включите зажигание и закоротите контакты на разъеме.Если все дело в датчике, вентилятор обязательно включится.

Может случиться так, что переключатель вентилятора неправильно реагирует на температуру. Другими словами, механизм замыкания контактов работает, но с большей величиной. Так, у карбюраторных машин ВАЗ-2107 датчик включения вентилятора должен замкнуть цепь при достижении температуры охлаждающей жидкости 92 градуса, а разомкнуть ее при 87 º.

Для двигателей с контролируемым впрыском топлива процесс проверки немного отличается.Поскольку на инжекторных автомобилях ВАЗ-2107 датчик включения вентилятора отсутствует, необходимо проверить терморегулятор. Но сначала следует проверить наличие напряжения на контактах разъема. Берем тестер и включаем в режиме вольтметра. Замкните отрицательный провод устройства на «массу», а положительный провод подсоедините к контакту «A» разъема. Включите зажигание. Тестер должен показывать напряжение не менее 12 В. Если его значение снижается, проблему нужно искать в блоке управления. Но если с напряжением все в порядке, откручиваем терморегулятор от форсунки для дальнейшей проверки.

Проверка датчика заключается в измерении его электрического сопротивления при различных температурах. Переведите тестер в режим омметра и измерьте сопротивление на его контактах. Примечательно, что она растет и падает обратно пропорционально температуре теплоносителя (20 º — 3,5 кОм; 40 º — 1,5 кОм; 80 º — 340 Ом; 90 º — 250 Ом). В процессе измерения сопротивления контроллер можно нагреть, поместив его в емкость с горячей водой. Температура датчика включения вентилятора (ВАЗ-2107, форсунка) для разных версий прошивки ЭБУ может составлять 92-95 º.Его сопротивление близко к нулю.

Следует отметить, что датчики включения вентилятора и температуры охлаждающей жидкости ремонту не подлежат. Поэтому при выявлении малейшей неисправности их необходимо заменить. Рассмотрим процесс замены для каждого из двигателей отдельно.

Процесс замены датчика на карбюраторном двигателе

Здесь процесс может показаться более сложным. Ведь с учетом того, что датчик расположен внизу, придется слить охлаждающую жидкость.А для этого нужно поискать смотровую яму, снять защиту двигателя и т. Д. Но нельзя этого делать. Просто быстро заверните новый датчик вместо старого. Естественно, выльется немного охлаждающей жидкости, но ее количество ограничится 20-30 мл. Кроме того, всегда можно подставить под стык правильно вырезанную пластиковую бутылку.

Итак, приготовьте новый датчик и гаечный ключ на «30». Отсоедините провода от устройства. Осторожно открутите датчик ключом. Продолжайте откручивать его вручную, прижимая к корпусу радиатора.Когда датчик оторвется от резьбы, можно пальцем зажать отверстие, а другой рукой начать вкручивать новый элемент. При этом не теряйте уплотнительное кольцо, которое надето на резьбовую часть устройства. Это, собственно, и весь процесс. Осталось подключить к нему провода, запустить блок питания и проверить, все ли работает.

Замена датчика включения вентилятора: ВАЗ-2107 (инжектор)

В инжекторном двигателе слива охлаждающей жидкости для замены датчика не требуется.Он расположен достаточно высоко, поэтому его утечка будет минимальной. Для замены понадобится новый датчик температуры и ключ на «19». Сначала отсоедините разъем, затем открутите старый контроллер и прикрутите заведомо исправный на его место. Включаем питание и заводим двигатель. Если все сделано правильно, работа вентилятора гарантирована.

Несколько полезных советов

Перед отключением питания датчиков, особенно на «семерках» с инжекторными двигателями, рекомендуется снять минусовую клемму с АКБ.Выбирая датчики включения вентилятора или температуры охлаждающей жидкости, лучше отдать предпочтение фирменной заводской продукции. После замены обязательно проверьте герметичность резьбового соединения. При необходимости используйте термостойкий автомобильный герметик.

Термостат ВАЗ-2114 — Замена своими руками

К сожалению, качество сборки отечественных автомобилей существенно не лучшим образом отличается от зарубежных. Все компоненты наших машин гораздо реже импортные, и термостат не исключение.А сегодня мы рассмотрим, как производится замена термостата ВАЗ-2114 («инжектор» и «карбюратор») своими руками.

Диагностика

Для начала нужно определить, в хорошем состоянии деталь или нет. Как проверить термостат? ВАЗ-2114 может сигнализировать вам о своей поломке частым перегревом двигателя, а также недостаточной температурой прогрева салона внутри. Также машина теряет динамические характеристики, то есть медленно переходит на разгон.Если вы обнаружили хотя бы один из этих симптомов, вам стоит обратить внимание на термостат.

ВАЗ-2114 — замена термостата и причины неисправностей

Почему этот элемент не работает? Наиболее вероятная причина — скопление различных отложений в системе охлаждения автомобиля. Образовавшаяся внутри накипь значительно ухудшает работу термостата, делая его менее подвижным. В результате эта деталь перестает нормально реагировать на изменение температуры антифриза в системе. Чаще всего накипь образуется у тех автомобилистов, которые вместо качественного антифриза заливают обычную воду.В этом случае термостат может заклинить в открытом положении. Тогда «охлаждающая жидкость» (то есть обычная вода) будет циркулировать по большому кругу. В последствии двигатель очень долго достигает рабочей температуры, а зимой его вообще невозможно запустить. Поэтому для защиты своего автомобиля от накипи необходимо заливать только качественный антифриз и ни в коем случае не использовать воду. Это все основные причины, по которым термостат выходит из строя.

ВАЗ-2114 — замена термостата.Процесс демонтажа

Для начала нам нужно подготовить следующий набор инструментов и материалов:

1. Несколько металлических зажимов.
2. Тройник диаметром 19.
3. Новый термостат. ВАЗ-2114 (замена термостата описана немного ниже) хорошо работает с деталями WEEN и Metal Incar.
4. Шланг длиной 50-60 сантиметров (подходит от старых «Москвичей»).

Итак, приступим к работе. Для начала нам нужно снять заглушку с расширительного бачка.Далее откручиваем сливную пробку и ждем, пока из радиатора стечет вся охлаждающая жидкость. Предварительно рекомендуется поставить любую емкость на 5-10 литров, где будет скапливаться антифриз. Далее закручиваем сливную пробку и ослабляем затяжку хомутов штуцеров крышки гнезда термостата. Вытаскиваем передний и задний шланг, предварительно переместив его по патрубку водяного насоса.

После этого откручиваем несколько болтов крепления крышки и снимаем ее с термостатом.Затем аккуратно зажать крышку в тисках. Следует отметить, что на стенках этого инструмента должна быть мягкая резиновая губка. Если на тисках таких нет, с двух сторон подкладываем кусочек резины. Затем нажмите на стопорную пластину устройства и выньте ее из пазов. Теперь снимите термостат с крышки. Все, дальше можно приступать к установке нового.

Процесс установки

Ну а теперь вторая часть ремонта системы охлаждения ВАЗ-2114.Как поменять термостат и установить новый? Для этого нам понадобится несколько минут свободного времени и минимальный набор инструментов. Теперь осталось только установить в машину только что приобретенный термостат. ВАЗ-2114 (замену этой детали не следует проводить без специальных испытаний) следует предварительно диагностировать по работоспособности элементов системы охлаждения. Перед установкой термостат необходимо проверить на пригодность к эксплуатации. Для этого нужно вскипятить кастрюлю с водой до 80 градусов по Цельсию и бросить туда.При температуре 87 градусов шток механизма должен выдвигаться из силового элемента. Если этого не произошло, скорее всего, вы приобрели неисправный термостат. ВАЗ-2114 (замена этой детали на неисправную не решит проблем с системой охлаждения) просто закипит, что непременно сократит срок эксплуатации двигателя. В этом случае нам понадобится только рабочий термостат.

И эта деталь устанавливается аналогично снятию в обратном порядке. Правда, стоит обратить внимание на несколько моментов.При установке внимательно посмотрите на состояние уплотнительного кольца в пазу паза. Если он содержит повреждения или сильно деформирован, лучше заменить его новым. Также уплотнительное кольцо должно обладать свойством эластичности.

Заключительный этап

Далее залить в систему охлаждения тосол (пролить через расширительный бачок до верхнего края ремня крепления бачка). После закрывания пробки запускаем двигатель и диагностируем систему на герметичность через штуцеры форсунок термостата.И, наконец, на холостом ходу прогреваем двигатель до температуры 90 градусов Цельсия. Это поможет нам удалить воздушные пробки, образовавшиеся в системе охлаждения.

Стоит отметить, что данную инструкцию можно использовать как на впрыске, так и на карбюраторе ВАЗ. Однако в последнем случае отверстие для датчика температуры в новой детали нужно надежно заглушить — только тогда этот термостат заработает.

Как изготовить незамерзайку за 5 минут в домашних условиях

Все знают, что при нуле градусов из жидкого агрегатного состояния вода переходит в твердое, то есть попросту замерзает. Это, в свою очередь, несет много проблем для автомобилистов. Использовать обыкновенную воду в бачке омывателя совершенно небезопасно — может появиться трещина на бачке, могут разорваться резиновые шланги системы и не только. Чтобы важные функциональные узлы не вышли из строя, необходима специальная незамерзающая жидкость, которую в народе назвали “незамерзайкой”.

Если вы пользуетесь автомобилем практически каждый день, то покупать постоянно специальную жидкость в магазинах может быть слишком дорого.  Однако вместо незамерзайки покупной можно заливать в бачок собственноручно изготовленную, ведь сделать незамерзайку своими руками совсем нетрудно, и конечно, она обойдется гораздо дешевле.

Из чего можно сделать незамерзайку?

Изготовление незамерзайки требует наличия определенных компонентов, наиболее доступными из них считаются:

• Изопропиловый спирт. Он является самым популярным и безопасным компонентом;
• Метиловый спирт. Самый дешевый, но очень вредный вариант. Для здоровья людей, которые находятся внутри автомобиля, а также для покрытия машины он не является безопасным;
• Этиловый спирт. Является наиболее дорогим вариантом, для домашней незамерзайки этиловый спирт экономически невыгоден.

Учитывая все минусы и плюсы данных спиртов, наиболее рациональным видится использование изопропилового спирта для незамерзайки. Он известен своей хорошей стойкостью к температурам, а также безопасен для водителя и пассажиров.

Приготовление домашней незамерзайки на основе изопропилового спирта

Состав незамерзайки довольно прост: вода, изопропиловый спирт и моющее средство. Компоненты надо просто смешать в нужных пропорциях.

Шаг 1. Для начала возьмем подходящую канистру и наливаем в нее 2 литра воды. Поскольку вода из-под крана слишком жесткая, то ее нужно отфильтровать с помощью обычного бытового фильтра либо оставить ее постоять на несколько дней. Для приготовления незамерзайки в домашних условиях можно также использовать дистиллированную воду, что поможет избежать повреждения системы стеклоочистителей. Ведь некачественная вода оставляет со временем ржавчину, белые следы, налет на форсунках стеклоочистителей, внутри насоса бачка стеклоочистителей.

Шаг 2. Затем к воде добавляем 2 литра изопропилового спирта. Такой концентрации будет вполне достаточно для холодной погоды в большинстве случаев. Однако можно варьировать пропорции, исходя из температурных условий. Правило такое: чем холоднее, тем больше доля изопропилового спирта в составе незамерзайки. С определением пропорций изопропанола вам поможет следующая таблица: 

Концентрация спирта об %	Концентрация спирта масса %	Температура замерзания °C
0	0	0
10	8	−4
20	17	−7
30	26	−15
40	34	−18
50	44	−21
60	54	−23
70	65	−29
80	76	−37*
90	88	−57*
100	100	−90*

*Наблюдается переохлаждение

Шаг 3. Еще одним компонентом в составе незамерзающей жидкости является моющее средство. Маленького колпачка на канистру в 5 литров будет вполне достаточно. Больше не нужно, чтобы избежать повышенного пенообразования, это будет неудобно для очистки стекол. Нужно выбирать качественное бытовое средство для мытья посуды, в составе которого нет хлора.

Шаг 4. Последнее, что вам останется сделать для получения домашней незамерзайки – это закрыть крышку и хорошенько взболтать содержимое. Изготовление незамерзающей жидкости отнимет у вас лишь несколько минут.

Проверка домашней незамерзайки на качество

Перед тем, как наливать полученную жидкость в машину, вам стоит проверить ее надежность. Для этого налейте небольшое количество жидкости в тару и поставьте на несколько часов ее на мороз. Если эта жидкость замерзнет либо станет гелеобразной, тогда добавьте в незамерзайку еще изопропанола, это усилит свойства незамерзайки.

Внимание! Храните незамерзающую жидкость для автомобилей в недоступных для детей местах.

Из чего еще можно сделать незамерзайку своими руками?

Сырьем для изготовления незамерзайки могут послужить и другие  химические компоненты. Вот несколько доступных в быту рецептов незамерзайки:

1. С использованием этилового спирта. Подойдет любой этанол: это может быть медицинский спирт или средство для мытья окон на основе этилового спирта (посмотрите состав на этикетке). Пропорции незамерзайки должны быть 1:2 (1 часть спирта, 2 части воды). Потом добавляем столовую ложку стирального порошка и очень хорошо перемешиваем.
2. С использованием уксуса. Нужно смешать воду и уксус в одинаковых пропорциях: для одного литра незамерзайки необходимо тщательно перемешать 500 мл воды и 500 мл уксуса. Обратите внимание: работает только в том случае, когда температура воздуха -10 градусов.
3. С использованием аммиака. Берем 3 части воды и 1 часть аммиака и тщательно смешиваем. Но не допускайте пенообразования! Данная жидкость не совсем подойдет для очень низких температур. Если на улице сильный мороз, тогда добавьте в нее еще 100 гр. уксуса.
4. С использованием метанола. Для такой жидкости необходимо одна часть метанола и девять частей воды. Чтобы сделать очистку лобового стекла лучше, в эту жидкость можно добавить средство для мытья посуды (одна столовая ложка). Во время процедуры необходимо быть внимательными, чтобы из незамерзайки метанол не попал в дыхательные пути и в глаза.

Техника пользования незамерзайкой

1. Приготовленную незамерзайку залейте в бачок омывателя автомобиля. Как это правильно сделать, подсказывает видео, его полезно посмотреть начинающим водителям:

Необязательно перед этим выкачивать всю воду. Можно незамерзайкой заполнить лишь половину объема. В случае высокого качества жидкости она уже не замерзнет.

Запомните: “под завязку” заливать незамерзайку нельзя.

2. Прокачайте систему омывателя. Так необходимо сделать, чтобы летняя омывающая жидкость или вода вышли из шлангов, ведь они не способны держать низкие температуры. Незамерзайка для авто обычно имеет характерный запах из-за изопропилового спирта. Во время прокачивания системы омывателя вы сразу же почувствуете его. Это будет означать, что незамерзайка уже растеклась по системе.

Если вы не почувствуете запаха, проверьте так: нажмите на кнопку омывателя и на протяжении 30 секунд попрыскайте на стекла. Этого будет вполне достаточно, чтобы незамерзающая жидкость попала в систему омывателя.

Ну вот, теперь вы знаете как сделать незамерзайку для автомобиля своими руками и не переплачивать производителям. Изопропанол для незамерзающей жидкости вы можете купить в  нашей компании.

Как сделать хорошую незамерзайку в домашних условиях — CARHack.ru

Как сделать хорошую незамерзайку для машины в домашних условиях? Можно ли сделать ее из спирта, водки, уксуса и других подручных средств? Какие рецепты существуют и в каких пропорциях смешивать ингредиенты, чтобы стеклоомывайка не замерзала на морозе? И есть ли смысл самому делать дома незамерзайку на продажу? Обо всем этом  в нашей статье.

Сегодня в продаже много всяких незамерзаек. Разных видов, цветов и запахов. Соответственно, качество тоже разное. И при этом цены вполне приемлемые. Не понравилась одна, – можно в ближайшем магазине купить другую. Однако, несмотря на широкий выбор и доступность омывайки, русские Кулибины все время пытаются изобрести что-то свое.

В Сети много рецептов, как можно сделать качественную незамерзайку для авто в домашних условиях: из спирта, водки, уксуса, стеклоочистителя, даже из самогона. Рассказывается, в каких пропорциях все это смешать, чтобы сделать хорошую незамерзайку своими руками.

По большому счету овчинка выделки не стоит. Проще купить, чем возиться с мензурками. Но давайте представим, что другого пути нет. Например, средь зимы вы вдруг оказались на краю света и купить автохимию просто негде, а свою вы уже использовали. Тогда вам придется сделать незамерзайку из подручных средств.

Как сделать незамерзайку: главные моменты

Какой бы состав вы ни приготовили, он должен:

• очищать ветровое стекло от грязи и льда;
• оставаться жидким при отрицательных температурах;
• быть безопасным как для человека, так и для деталей машины.

Все, пожалуй, больше от омывайки ничего не требуется.

Как правило, в основу незамерзающей жидкости входят обычная дистиллированная вода, спирт и кое-какие добавки для отдушки, окраски и улучшения очищающих свойств. Из спиртов на производстве применяют метиловый, этиловый и изопропиловый.

Метиловый спирт вреден для здоровья, поэтому в России незамерзайки на его основе запрещены. И даже если у вас где-то в гараже завалялась канистра этого вещества, не стоит заливать его в машину.

Изопропиловый спирт в народе встречается крайне редко, это техническая жидкость имеет резкий запах. Ее можно попросить у того, кто на дому ремонтирует и чистит оргтехнику. Правда, больше полулитра в запасе у такого мастера обычно не бывает. И стоит он кстати намного дороже того же этанола.

Этиловый спирт – самый доступный вариант. У многих дома стоит бутылочка медицинского, технического или даже пищевого этанола. Впрочем, нашу любимую водку тоже никто не отменял, ведь о сути это – водный раствор этилового спирта.

Чтобы сделать незамерзайку в омыватель в домашних условиях, многие также используют соль, кислоты, моющие средства. Но обо всем по порядку.

Незамерзайка из водки

Водка есть почти в каждом доме, поэтому чтобы сделать из нее незамерзайку, надо взять:

• 0,5 литра водки;
• 0,5 литра чистой воды;
• 2 ч. л. средства для мытья посуды (например, Fairy).

Если вам непременно хочется красивую омывайку, подсыпьте в раствор совсем немного синьки или марганцовки.

Раствор совершенно безопасен для человека и механизмов. Такая незамерзайка годится для температур выше –15 градусов. В мороз разбавлять водку водой не надо. Вот только если температура за окном ниже – 30 градусов, то и чистая водка не спасет, она просто замерзнет.

Незамерзайка из этилового спирта

Чем крепче водно-спиртовой раствор, тем устойчивее он к морозу. Базовая крепость спирта – 96% +/- 2%. Вот таблица, показывающая, в каком соотношении нужно смешать воду и спирт, чтобы в домашних условиях сделать из них незамерзайку для различных погодных условий:

Температура воздуха в градусах	Соотношение спирт/вода в долях	Соотношение спирт/вода в натуральном выражении
-3,5	1/8	125 мл спирта на 1 литр воды
-4,5	1/6	165 мл спирта на 1 литр воды
-7	1/4	250 мл спирта на 1 литр воды
-10	1/3	300 мл спирта на 1 литр воды
-17	1/2	0,5 литра спирта на 1 литр воды
-31,5	1/1	1 литр спирта на 1 литр воды
-117	1/0	чистый спирт

В домашних условиях в раствор также можно добавить немного эфирного масла для запаха и столовую ложку стирального порошка для повышения очищающих свойств. Только не надо сыпать порошок прямо в канистру. Отлейте 2/3 стакана подготовленной для раствора воды и всыпьте порошок туда. Размешайте, дайте отстояться. Потом можно вылить это в емкость с незамерзайкой, отфильтровав осадок.

Нередко в рецепте присутствует моющее средство. Выбирайте обычное кухонное, которое неагрессивно по отношению к металлу и пластику.

Просто отлично, если у вас есть немного свободного этиленгликоля или антифриза. Их использование добавляет пару плюсиков к характеристикам самодельной омывайки. Необходимый объем вычислите сами из расчета, что на каждый градус ниже нуля желательно влить 10–15 капель. Получается, что в сильный мороз вам понадобится примерно 2 стакана этиленгликоля или антифриза.

Незамерзайка из самогона

Перед тем как сделать незамерзайку для авто из самогона, было бы неплохо узнать, сколько градусов в вашем «первячке». Если он готовился для пищевого применения, в нем градусов 30–40. Если для медицинского или технического, – там могут быть все 90 градусов.

В высокопроцентном или плохо перегнанном самогоне содержатся метанол и ацетон. Но сильно бояться этого не стоит. Концентрация этих ядов (назовем их именно так) делает самогон опасным для здоровья при внутреннем употреблении, но патрубки и бачек омывателя она повредит навряд ли. На всякий случай поберегитесь: не надо нюхать раствор.

Незамерзайку на основе 90%-го самогона делают так же, как из этилового спирта, только с поправкой на крепость. Если суррогат пищевой – воспользуйтесь рецептом омывайки из водки. Но опять же учитывайте массовую долю спирта. То есть если не уверены, что в вашем самогоне 40%, вливайте его в канистру чуть больше нужного.

Незамерзайка из уксуса

Если ни спирта, ни водки под рукой не оказалось, самому в домашних условиях сделать незамерзайку для авто можно из обычного 9%-го яблочного уксуса. Да-да, из того самого, который стоит на кухне у 99% хозяек. Дешево и сердито!

Просто берете пол-литра уксуса, столько же чистой воды и пару ложечек средства для мытья посуды. Все перемешиваете, и омывайка готова. Правда, в мороз она быстро замерзнет. Использовать ее можно максимум до –10 градусов. А еще уксус сильно пахнет и при длительном применении портит патрубки: делает пластик и резину менее эластичными и более хрупкими.

Незамерзайка из других средств

Если так получилось, что ни уксуса, ни спирта, ни даже водки дома нет, сделать незамерзайку в омыватель своими руками можно из аммиака, средства для мытья окон или хорошего бальзама для мытья посуды. Вот рецепты:

• 0,4 л жидкости для мытья окон (стеклоочистителя) + 0,6 л воды.
• 1 ч. л. средства для мытья посуды + 1 л воды.
• 0,2 л раствора аммиака (нашатырного спирта) + 0,6 л. воды.

Учтите, что все три вида омывайки не предназначены для слишком низких температур. Они больше для межсезонья.

Как сделать незамерзайку самому: важные правила

Итак, все рецепты, как можно сделать незамерзайку прямо у себя дома, вам даны. Что еще требуется? Чтобы ваша домашняя омывайка не навредила машине и вам тоже. Поэтому:

1. По возможности выбирайте компоненты без резкого запаха.
2. Не используйте компоненты для приготовления незамерзайки, которые могут испортить омыватель.
3. Начинайте с пробного образца. Сначала сделайте 100–150 грамм незамерзайки и протестируйте. Нанесите на стекло, а также на время поставьте в морозилку, чтобы посмотреть, замерзнет ли раствор и как быстро это произойдет.

Есть ли смысл делать дома незамерзайку для продажи

Многих интересует, как сделать незамерзайку для продажи. Сразу отвечаем: заработать на домашней омывайке навряд ли получится.

Потребителю нужна качественная омывайка на спирту. Заводы покупают этанол оптом, с большими скидками. И тару для жидкости тоже. За счет этого себестоимость продукта сильно снижается. У вас же она будет гораздо выше.

Даже если вам удастся сделать незамерзайку автомобиля чуть дешевле, чем в магазине, вы больше сил, нервов и времени потратите на маркетинг, то есть на рекламу и поиск покупателей. И все равно клиенты предпочтут магазинный вариант, потому что это надежнее, чем брать с рук жидкость сомнительного качества. Плюс есть куда обратиться с претензией в случае брака.

Поэтому если вдруг вышло, что купить стеклоомывающую жидкость негде, сделайте ее сами по одному из наших рецептов. А в остальных случаях покупайте ее в магазине и не парьтесь!

Как сделать незамерзайку своими руками для автомобиля? Основные правила и рецепты

Незамерзайка – жидкость, которая позволяет сохранить стекло автомобиля в надлежащем состоянии в зимнее время года. Если летом можно обойтись водой, залитой в бачок омывателя, то в морозы следует прибегать к специальным средствам, чтобы сохранять стекло в пригодном для вождения состоянии.

Цена распространенной посредственной незамерзайки довольно низкая, и купить ее можно не только в любом автомобильном магазине, но и на трассах или в супермаркетах. Однако, как показывают исследования, незамерзайка от неизвестного производителя не только малоэффективна, но и вовсе может быть опасна для водителя, пассажиров и окружающей среды. Можно купить качественную незамерзайку, но стоит она значительных денег, и за весь зимний период придется потратить немалую сумму на жидкость для омывателя. Есть и третий вариант – сделать собственную незамерзайку, в качестве которой можно будет не сомневаться. Имеется несколько рецептов приготовления жидкости для омывателя.

Незамерзайка своими руками – основные правила приготовления

Приготовить незамерзайку в домашних условиях из подручных средств может каждый без особых проблем и не потратив на работу большое количество времени. При этом на выходе получится раствор, который гораздо лучше большинства жидкостей для омывателя, продающихся в магазинах.

Несмотря на то, что указанные ниже рецепты идеально выверены, следует знать несколько основных правил приготовления незамерзайки своими руками:

• Для состава незамерзайки можно использовать только хорошо очищенную воду. Поскольку вода из-под крана далеко не всегда идеальна, лучше приобретать питьевую воду в больших бутылках, иначе велика вероятность, что самодельная незамерзайка будет оставлять разводы и солевые накопления на стекле;
• Первым делом рекомендуется готовить «пробники» незамерзайки. Заготовив поллитра-литр раствора по одному из рецептов, поставьте его на ночь на балкон или в холодильник, чтобы проверить его способность противостоять морозу;
• Перед тем как заливать незамерзайку в бачок «до граней», налейте немного и проверьте из салона автомобиля – не остается ли на стекле  лишних разводов, которые могут привести к возникновению аварийной ситуации;
• Следует позаботиться о запахе незамерзайки во время тестирования. Поскольку во многих автомобилях аромат незамерзайки попадает в салон, нельзя допустить, чтобы он был слишком терпким.

Если вы купили незамерзайку на трассе или в супермаркете, ей не помешают все тесты, описанные выше. Обязательно проверяйте жидкость перед тем как заливать ее в бочок омывателя целиком. Это позволит максимально уменьшить возможность возникновение проблем из-за некачественной незамерзайки по время движения.

Рецепты для приготовления незамерзайки своими руками

За то время, что автомобилисты используют зимнюю жидкость для омывателя, были придуманы десятки рецептов по приготовлению незамерзайки своими руками. Считается, что в подобных жидкостях незаменимым ингредиентом является спирт, который позволяет раствору не замерзать при минусовых температурах. Это вовсе не так, приготовить незамерзайку самостоятельно можно, как с использованием этилового спирта, так и без него.

Незамерзайка на основе средства для чистки окон

Приготовить омывающую жидкость «на скорую руку» можно из средства для чистки окон. Самое главное в данном рецепте – подобрать верное средство для мытья окон и соблюсти пропорции. Перед тем как создавать незамерзайку из моющего средства, убедитесь, что у него в составе имеется спирт. Смешивать жидкость для бочка омывателя необходимо в следующих пропорциях: 33% моющего средства и 67% дистиллированной воды. Таким образом, если требуется приготовить незамерзайку из полной 5-литровой бутылки с питьевой водой, потребуется 2,5 литра средства для чистки окон, и в итоге у вас получится 7,5 литров готового раствора.

Незамерзайка своими руками из этилового спирта

Приготовление незамерзайки из медицинского спирта можно считать «классическим» рецептом, который используется уже десятки лет. Для раствора потребуется взять 3 литра воды и смешать их со спиртом. В зависимости от того, насколько чистым является спирт, рекомендуется выбирать следующие соотношения: спирт около 97% — 650 грамм, спирт в 70% — 750 грамм. Если спирт более разбавленный, высчитать самостоятельно соотношения не составит труда, но не забывайте учитывать при расчетах воду, которая поступает вместе со спиртом. Замешав спирт и воду, следует добавить в раствор 1 столовую ложку стирального порошка, после чего хорошо растворить его в получившейся незамерзайке.

Незамерзайка из уксуса

Весьма неоднозначный, но эффективный рецепт – это незамерзайка из уксуса. Его особенность в том, что использовать готовый раствор рекомендуется только при температуре на улице ниже -10 градусов по Цельсию. Связано это с тем, что незамерзайка из уксуса имеет ярко выраженный неприятный запах, который «глушится» при низких температурах.

Чтобы приготовить незамерзайку из уксуса, следует смешать жидкости в соотношении 1 к 1. То есть, желая получить 2 литра уксусной незамерзайки, требуется перемешать 1 литр столового уксуса и 1 литр чистой воды.

Незамерзайка на основе аммиака

Имея доступ к большим объемам аммиака, можно приготовить хорошую незамерзайку на его основе. Для этого берется аммиак и вода из расчета, что воды должно быть в 2 раза больше. К примеру, для приготовления 3 литров незамерзайки с аммиаком необходимо: 2 литра чистой воды, 1 литр аммиака. Перемешайте компоненты между собой в таре, где их можно будет размешивать самостоятельно, а не с помощью тряски. Ни в коем случае нельзя, чтобы при смешивании раствора образовалась пена, именно поэтому рекомендуется размешивать незамерзайку подобного плана ложкой.

Незамерзайка из аммиака может быть доработана. При использовании в условиях повышенного холода, в нее рекомендуют добавлять 100-150 грамм уксуса (на указанный выше объем). Если запах аммиака в салоне кажется слишком резким, можно попробовать его улучшить за счет использования различных ароматизирующих средств, имеющих в своем составе минимальное количество химических элементов, которые могут вступить в реакцию.

Незамерзайка из средства для мытья посуды

При приготовлении жидкости для омывателя на основе средства для мытья посуды, необходимо грамотно подойти к его выбору. Нужно использовать концентрированное средство от хорошего производителя. Отлично для подобных целей подойдет средство для мытья посуды Fairy. Если используется другая жидкость для мытья посуды, то также необходимо убедиться в ее устойчивости к холоду. Поставьте экспериментальный образец на балкон или в морозилку на ночь.

Незамерзайка на основе средства для мытья посуды является одним из самых бюджетных вариантов. Для приготовления 5 литров раствора потребуется всего 1,5 столовые ложки концентрированного средства для мытья посуды. Если используется разбавленное средство, то лучше предварительно поэкспериментировать с пропорциями.

Как видно, приготовить незамерзайку своими руками совсем несложно, и она получится явно не хуже, чем у барыг, которые продают подобное средство на обочине без разрешений и сертификатов. Покупать средство для бочка омывателя следует в специализирующихся автомобильных магазинах, но его цена сильно отличается от стоимости дешевых растворов. Желая сэкономить, лучше приготовить незамерзайку самостоятельно, по крайней мере, так можно быть точно уверенным в ее безопасности для здоровья человека.

Загрузка…

Незамерзайка своими руками :: Полезные советы для автомобилистов

7 способов сделать самостоятельно жидкость стеклоочистителя.

 

Поддержание чистоты лобового стекла в автомобиле — главная задача по безопасности во время его управления. К нашему сожалению, в зимнее время года нам часто попадается некачественная незамерзающая жидкость. Но есть друзья решение. Незамерзайку можно сделать своими руками. 

 

Поддерживать чистоту лобового стекла крайне необходимо для четкого обзора дорожной ситуации. Если летом для очистки стекла мы чаще всего используем обычную воду, то в зимнее время года без незамерзайки нам не обойтись.

 

К большому сожалению, стоит эта незамерзающая жидкость не как обыкновенная чистая вода. Как предполагается и давно проверено, в 90% случаев эта зимняя незамерзающая жидкость стеклоочистителя является сомнительного качества, что приводит к ее замерзанию в самый неподходящий для водителя момент. К тому же, большое количество незамерзайки содержит в своем составе запрещенные вещества пары которой наносят вред не только людям, но и окружающей среде.

 

Предлагаем Вам уважаемые друзья 7 способов, которые помогут сделать «незамерзайку» своими руками. Сделав самостоятельно эту незамерзающую жидкость Вы не только сэкономите деньги, но и обезопасите себя от непредвиденного замерзания такой некачественной жидкости, которая может по-просту повредить вашу систему очистки лобового стекла.

 

 

1).

Незамерзайка из средств для мытья окон

 

Чтобы сделать своими руками «незамерзайку» необходимо смешать любое бытовое спиртовое средство для очистки стекла или окон с чистой водой в пропорции 1:2 (одна часть средства для мойки стекол, две части воды).

 

Для примера, чтоб сделать самостоятельно незамерзайку в количестве 1 литра Вам необходимо будет, взять 335 грамм очистителя для мытья окон и добавить к нему 665 грамм чистой воды.  

 

2).

Незамерзайка из средств для мытья посуды

 

Для самостоятельного приготовления незамерзающей жидкости из любого средства для мытья посуды Вам необходимо будет, взять 3,25 литра чистой воды и добавить в нее столовую ложку средства для чистки посуды. Но помните друзья о том, что качество вашей незамерзайки будет зависеть от качества средства для мытья посуды.

 

Поэтому советуем Вам, при выборе этой бытовой химии выбирайте надежное и проверенное средство, иначе неэффективное средство для мытья посуды при отрицательной температуре на улице просто замерзнет в бачке омывателя вашего автомобиля.

Прежде чем смешивать данные ингредиенты советуем Вам выставить на балкон в морозную погоду купленное средство для мытья посуды, это для того, чтобы убедиться, замерзнет ли оно при морозе или нет. Также советуем использовать концентрат средства для мытья посуды, например такое, как Фейри Платинум.

 

3).

Жидкость для лобового стекла из уксуса

 

Внимание!!! Этот способ можно использовать друзья только при температуре окружающего воздуха начиная от -10 градусов ниже нуля, а иначе при использовании данного средства с применением уксуса в салоне автомобиля будет отвратительный запах.

Для приготовления данной жидкости Вам необходимо будет смешать уксус и чистую воду в одинаковых пропорциях. Например, для приготовления 1 литра незамерзающей жидкости необходимо тщательно смешать 500 мл уксуса и 500 мл чистой воды.

 

4).

Жидкость для стеклоочистителя с аммиаком

 

Чтобы сделать жидкость для очистки лобового стекла из аммиака Вам необходимо будет смешать 1 часть аммиака с 3 частями чистой воды.

Например, для 1 литра жидкости понадобиться 335 мл аммиака и 665 мл чистой воды, которые необходимо будет тщательно смешать друг с другом. Внимание! При смешивании старайтесь не допускать пенообразования.

Сразу Вас предупреждаем, что полученную таким образом жидкость не получится использовать при очень низких температурах воздуха. А чтобы использовать ее при сильном морозе Вам нужно будет добавить в жидкость 50 — 100 грамм уксуса (можно с ароматизатором).

 

5).

Незамерзающая жидкость для стекла из изопропилового спирта

 

Для приготовления 3,75 литров незамерзайки необходимо будет взять 1/3 (одну треть) от 450 грамм изопропилового спирта (70%) или 1/4 (одну четвертую) от 500 грамм выше указанного спирта (90%) и добавить в него чистую воду, доведя таким образом уровень этой жидкости до 4,5 литров не забыв при этом все тщательно смешать.

 

6).

Жидкость для стекла на основе медицинского спирта

 

Можно сказать — это традиционно и по-нашему. Для приготовления данной жидкости, т.е. своей собственной незамерзайки, можно использовать медицинский спирт.

Чтобы приготовить 3,75 литра жидкости необходимо будет взять 3 стакана по 250 грамм чистого 70% спирта (650 грамм спирта — при использовании чистого спирта 96,6%) и смешать его с 10 стаканами чистой воды (каждый стакан по 300 грамм).

После этого в полученную жидкость надо добавить 1 столовую ложку стирального порошка.

Также все тщательно перемешать.

 

7).

Жидкость для стекол на основе метанола

 

Внимание!!! Метанол -это опасный яд. Поэтому друзья надо помнить, для приготовления предложенного нами рецепта незамерзайки Вам необходимо соблюдать тщательную осторожность и ни в коем случае не допускать попадания метанола в глаза и в дыхательные пути. Для приготовления данной жидкости необходима 1 часть метанола и 9 частей чистой воды. Например, для приготовления 1 литра незамерзайки необходимо будет взять 100 мл метанола и 900 мл чистой воды.

Для более тщательной очистки лобового стекла в данную полученную жидкость можно будет добавить столовую ложку средства для мытья посуды в виде порошка (например, Пемолюкс, Биолан).

 

Выводы:

 

— Во избежание риска повреждения системы стеклоочистителей всегда используйте в ней дистиллированную воду. Также помните о том, что некачественная вода со временем оставляет ржавчину и налет на форсунках стеклоочистителей, а также и внутри насоса бачка стеклоомывателя. 

 

— Если Вы в летнее время года пользуетесь покупной жидкостью стеклоочистителя, то можете для экономии своих средств разбавлять ее дистиллированной водой.

 

— Чтобы проверить качество и надежность незамерзайки, которую Вы сделали самостоятельно или купили в магазине, необходимо налить немного этой жидкости в небольшую тару и выставить ее на несколько часов на мороз. Если жидкость замерзнет или примет гелеобразную консистенцию, то необходимо усилить свойство данной незамерзайки, добавив в нее спиртосодержащий продукт.

 

— Не держите в открытых местах дома жидкость для лобового стекла. Она должна храниться в недоступном для детей месте. Домашние животные также не должны иметь доступ к этой жидкости.

 

Обращаем Ваше внимание друзья на следующее, что все вышеприведенные нами способы по изготовлению незамерзающей жидкости взяты из открытых источников информации. Поэтому эти способы приготовления своими руками незамерзайки не гарантируют Вам отменного качества такого продукта.

Как сделать незамерзайку своими руками? Просто

Незамерзайка своими руками дома

Зимой заливать в бачок омывателя воду может оказаться не только бесполезным, но ещё и небезопасным.  Это может повредить не только сам бачок, но и гибкие шланги подачи воды, и насос. Но самое худшее то, что вы в самый неподходящий момент лишитесь полноценного обзора, а это может закончиться плачевно.

Покупка омывающей жидкости в магазине, конечно же, позволит решить этот вопрос без лишних усилий. Если вы выезжаете один-два раза за зиму, то этот вариант ваш. Но если ваш автомобиль эксплуатируется очень активно, в зимний период, то незамерзайка своими руками — это для вас. При этом можно прилично сэкономить. Ниже будет рассказано, как сделать незамерзайку в домашних условиях.

Получить жидкость достаточно хорошего качества вполне легко. Нужно только приобрести, любимый вами, заводской вариант в автомагазине и изучить состав. Далее останется собрать воедино необходимые ингредиенты и смешать их вместе. Но на деле не так всё просто: указанный на упаковке состав может, мягко говоря, быть другим, да и не все компоненты имеются в розничной продаже. Как сделать незамерзайку своими руками просто, и из доступных компонентов, вы сейчас узнаете.

Спиртосодержащая омывающая жидкость

Зимние омывающие жидкости, этого вида, делятся по типу спирта, содержащегося в них:

1. На основе метилового спирта. Эта категория законодательно запрещена, так как имеет повышенную токсичность и как следствие очень опасна для здоровья. Но, несмотря на всё это, часто используется недобросовестными производителями из-за дешевизны основного сырья;
2. С использованием этилового. Он также является сырьём для производства «знаменитого» напитка. Изготовление незамерзаек из него является самым дорогим и поэтому встречается нечасто;
3. Изготовленные с применением изопропилового спирта. Самый распространенный компонент, применяемый в производстве товаров данного класса. Имеет резкий запах, который напоминает ацетон. Негативное действие на организм человека оказывает только при попадании вовнутрь. Нехорошо влияет на покрытие автомобиля.

Вот мы плавно и подошли к вопросу как сделать незамерзайку.

Исходя из всех положительных и отрицательных качеств, рассмотренных жидкостей, мы не будем рисковать своим здоровьем и здоровьем наших пассажиров (среди них могут оказаться и дети). И станем изготавливать наш стеклоочиститель из, знакомого всем, этилового спирта. Могу огорчить любителей экономии – это будет не самый дешевый вариант. Для этого нам понадобятся:

• Этиловый спирт, используемый в медицине. Его можно купить в интернет-магазинах с доставкой, прям до двери дома. И продаётся он различным объёмом начиная с маленьких и до двадцатилитровых канистр.
• Вода. Лучше дистиллированная, но, если таковой не имеется можно использовать воду, пропущенную через обыкновенный фильтр.
• Любой моющий препарат, например, тот который, используют для мытья посуды. Здесь ограничений никаких, можете пустить в дело то, что есть в наличии.
• Ну и для придания аромата можно использовать ароматизатор.

Перемешайте воду и этиловый спирт в процентном соотношении, необходимом для получения незамерзающей жидкости до нужной вам температуры:

Спирт %	Необходимая температура
11,3	-5,00
20,3	-10,6
22,1	-12,2
26,7	-16
33,8	-23,6
46,3	-33,9
56,1	-41
71,9	-51,3

После смешивания, добавьте моющее средство из расчёта одна столовая ложка на трёх литровый баллон смеси и придайте всему этому аромат при помощи отдушки.

Ещё несколько рецептов

Все остальные рецепты будут интересны, любителям сэкономить. Незамерзайка на основе метанола.

Будьте осторожны метанол сильный яд. Поэтому при работе с ним надо быть осторожным, и ни при каких условиях не допускать попадания в дыхательные пути, и в глаза.

Для приготовления этого рецепта надо девять частей воды и одна часть метанола. Также всё перемешивается и добавляется мыло с отдушкой.

Незамерзайка

Готовим с применением изопропилового спирта. Заполняем двадцать процентов ёмкости изопропиловым спиртом, остальной объём заполняем водой, и незабываем об ароматизаторе и мыле.

Рецепт незамерзайки

Также в дело можно пустить любое спиртосодержащее средство для мытья окон. Разводим его из расчёта: две части воды и одна часть средства и наша смесь готова к применению.

Как сделать незамерзайку в домашних условиях

Незамерзайки без спирта

Некоторых может заинтересовать вопрос: а возможна ли незамерзайка своими руками без спирта? Да возможна. Существуют рецепты без спирта.

Незамерзайка своими руками без спирта

У вас дома есть средство для мытья посуды? Пускаем его в дело! Понадобится трёх литровая банка воды одна столовая ложка средства, перемешиваем, готово! Но знайте, качество вашей смеси напрямую зависит от качества применяемого моющего средства. Поэтому перед «экспериментами» проверьте, не замёрзнет ли планируемое применить мыло (поставьте в морозильник или на балкон).

Можно использовать уксус. Но не забудьте — его можно будет применять только от минус десяти градусов. Иначе в салоне авто будет ужасный запах. Для изготовления этой омывайки надо перемешать воду и уксус в равных пропорциях.

Изготавливаем с применением аммиака. Для этого рецепта надо смешать три части воды и одну часть аммиака. Будьте внимательны: при перемешивании не допускайте пенообразования. Полученную смесь не рекомендуется применять при сильно низкой температуре.

Приготовление незамерзайки

Старайтесь воду, для приготовления, использовать дистиллированную. «Для гарантированного результата проверьте приготовленную или купленную жидкость». Для этого небольшой объём поставьте в морозильную камеру с температурой, немного превышающей, планируемую при эксплуатации автомобиля. Если она не замёрзла, можете смело заливать в ваше авто.

 

 

из водки, без спирта или с ним, пропорции » АвтоНоватор

Грязь, разводы, «кашица» на лобовом и заднем стекле… Кому из автомобилистов не знакомы особенности вождения в межсезонье и зимний период?! Только отличный просмотр может обеспечить безопасность и комфорт при езде. Поэтому к жидкости для омывания стёкол предъявляются высокие требования. Помимо экологичности, высоким показателям очищения, безопасности для автомобиля и приятного запаха, она должна не замерзать при минусовой температуре!

«Незамерзайки», отвечающие всем параметрам, как правило, дорогостоящи. И не факт, что в автомагазине можно приобрести действительно качественный товар, который не навредит ни вам, ни вашей машине. Но выход есть: приготовить «незамерзайку» своими руками, и в этом случае вы будете полностью уверены в её надежности.

Рецепты приготовления незамерзайки в домашних условиях

Главный принцип состава «незамерзайки» основывается на том, что температура кристаллизации (обледенения) жидкости ниже, чем у обычной воды, которая замерзает уже при 0° С. Поэтому основные ингредиенты омывателя — дистиллированная (или очищенная) вода и спиртосодержащие растворы. В качестве дополнения допустимо применение моющих и используемых в быту кулинарных (уксус) и медицинских (аммиак) средств.

Важно! При изготовлении жидкости в домашних условиях следует учитывать среднестатистические температурные показатели, характерные для региона, в которых она будет использоваться. Если пренебречь этими факторами, то при усилении мороза раствор может замёрзнуть и повредить систему стеклоочистителя.

Из водки

Эликсир под названием «водка» припасён практически в каждом доме для «медицинских» целей. Это универсальное средство пригодится и для приготовления «незамерзайки».

Водка является универсальным средством для изготовления «незамерзайки»

Правильно рассчитать соотношение воды и этилового спирта помогут простые расчёты: классический 40° спиртовой раствор замерзает при температуре 30°С ниже 0, значит, для — 15°С будет достаточно 20% жидкости.

Базовый рецепт:

Водка – 0,5 л., очищенная или дистиллированная вода – 0,5 л., моющее средство для посуды – 1 ст. л., краситель (слабый раствор синьки или марганца) – 1 ст. л.

Смешайте ингредиенты в канистре.

Преимущества данной жидкости в её полной безопасности для водителя и для патрубков систем очищения автомобиля. Даже в поддельном и дешёвом варианте напитка находится пищевой спирт. А её недостаток – непригодность при сильных морозах.

Что касается ценовой политики, то этот способ является дорогостоящим, но полностью оправдывает себя комфортной поездкой.

Из этилового спирта

Чистый этиловый (медицинский) спирт с точки зрения экологичности и в составе зимней стеклоочистительной жидкости безопасен для человека. Кроме того, универсален для приготовления «незамерзайки» в любом минусовом диапазоне на планете Земля. Дело в том, что водитель сам может рассчитать пропорции приготовления зимнего раствора в зависимости от температуры на улице.

Этиловый спирт замерзает при температуре -117°С, потому может использоваться в качестве незамерзающей жидкости по всему земному шару

Базовый рецепт: этиловый спирт 96 % – 20%, дистиллированная вода – 80%, стиральный порошок – 1 ст. л., эфирное масло (ароматизатор) – 3 мл. на ёмкость 5 литров.

Этот состав требует более детального приготовления. Сначала необходимое количество спирта смешивается с водой. Затем порошок растворяется в 0.5 стакана воды и фильтруется. После того как спирт с водой «остынут», все составляющие перемешиваются. В раствор можно добавить небольшое количество качественного моющего средства, нейтрального к металлу и лакокрасочному покрытию.

Прибор ареометр со шкалой 0,80 — 1,00 г/см³ упростит определение процентного содержания этилового спирта в «незамерзайке». Также можно смешивать жидкость по объёму или весу.

Важно! Объём полученной смеси меньше объёмов воды и спирта по отдельности.

Таблица разбавления 96% этилового спирта поможет добиться желаемой концентрации раствора:

• Спирт 1/0 воды — 117° C (чистый спирт)
• Спирт 1/1 воды -31,5° C (1 л. спирта на 1 л. воды)
• Спирт 1/2 воды -17° C (1 л. спирта на 0,5л. воды)
• Спирт 1/3 воды -10° C (1 л. спирта на 0,3л. воды)
• Спирт 1/4 воды -7 °C (1 л. спирта на 0,25л. воды)
• Спирт 1/6 воды -4,5° C (1 л. спирта на 165мл воды)
• Спирт 1/8 воды -3,5 °C (1 л. спирта на 125мл воды)

Для улучшения эксплуатационных характеристик смеси в неё можно добавить этиленгликоль или антифриз. Рассчитывайте по 15 г. на каждый градус понижения температуры ( — 30° С = 450 гр. этиленгликоля).

Из уксуса

С уксусом, который есть в каждом хозяйстве, можно приготовить омыватель для стёкол «на скорую руку».

Столовый уксус зарекомендовал себя как самое общедоступное средство для «незамерзайки»

Базовый рецепт: уксус пищевой 9% — 0,5 л., вода дистиллированная – 0,5 л., гель для мытья посуды – 1 ст. л.

Раствор смешивают в ёмкости из расчета 1:1.

Достоинства жидкости в простейшем изготовлении, безопасности и дешевизне. А её недостаток – невозможность применения при сильном морозе, так как запах уксуса распространится по всему салону.

Из средств для мытья окон

Как правило, средства для мытья оконных стёкол содержат спирт и ПАВы (поверхностно – активные вещества, специально предназначенные для очистки стекла). Для приготовления незамерзайки своими руками предпочтительно использовать качественные, нейтральные к металлу и краске, жидкости.

Средства для мытья стёкол также используют в качестве «незамерзайки»

Базовый рецепт: средство для мытья окон на спирту – 400 мл., дистиллированная (очищенная вода) – 600 мл.

Компоненты смешать в ёмкости.

Достоинства рецепта в его простоте и доступности составляющих компонентов.

Из средств для мытья посуды

Для приготовления ускоренного варианта омывающего средства потребуется только жидкость для мытья посуды без содержания хлора. Средство должно быть качественным и от проверенных производителей, не оставляющим разводов на поверхности.

Средство для мытья посуды перед использованием в «незамерзайке» необходимо проверить

Базвый рецепт: Средство для мытья посуды – 1 ч. л., дистиллированная вода – 1 л. Перемешать в ёмкости.

Достоинства этой «незамерзайки» – ценовая доступность и общедоступность её компонентов. К недостаткам стоит отнести слабую морозоустойчивость.

На основе аммиака

Наверняка в домашней или автомобильной аптечке можно обнаружить нашатырный спирт. Омывающее средство с использованием аммиака (нашатырного спирта) выручит при несильных морозах.

Раствор аммиака возможно найти даже в автомобильной аптечке

Базовый рецепт: раствор аммиака – 100 мл., очищенная вода – 300 мл.

Нашатырный спирт вливают в ёмкость медленно перемешивая, для того чтобы смесь не вспенилась.

Если температура внезапно понизилась до – 10°С, защитные свойства «незамерзайки» можно усилить добавлением уксуса. В тару с водой и нашатырным спиртом добавляется 150 мл. столового уксуса.

Достоинства такого варианта «незамерзайки» в доступности и дешевизне её составляющих. К недостаткам относят специфический запах, который при малейшей передозировке придётся вдыхать и водителю, и пассажирам.

Перед тем как заливать «незамерзайку», приготовленную в домашних условиях, в автомобиль, необходимо провести её испытания. При тестировании важно определить:

• Морозоустойчивость жидкости. Для этого налейте небольшое количество приготовленной смеси в пластиковую бутылку и выставьте на улицу на несколько часов при минусовой температуре. Если тестер не кристаллизовался, не стал гелеобразным, то средство можно применять для омывания и очистки стёкол в машине.
• Чистоту поверхности при её использовании. Небольшое количество жидкости можно распылить на кусок стекла. Если на поверхности не остаются разводы, то «незамерзайку» можно заливать в бачок стеклоомывателя.
• Запах раствора. Чтобы избежать токсического отравления в салоне автомобиля, необходимо на некоторое время оставить стекло с распыленной жидкостью в тёплой комнате. Допустимо использовать свежеприготовленную смесь, если аромат не вызывает чувство дискомфорта.

Важно! Не рекомендуется использовать «незамерзайку», приготовленную в домашних условиях, в случае появления в ней кусочков льда, грязных потёков или неприятного запаха при тестировании.

При несоответствии «незамерзайки» каким-либо критериям, следует проверить расчёты, пропорции, качество воды (жидкость из – под крана содержит много примесей и хлора), качество основных спиртосодержащих компонентов. А также соответствие дополнительных ингредиентов – моющих, стиральных и ароматических средств.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Обсуждения закрыты для данной страницы

Омыватель Стекла Зимний Своими Руками

Дата добавления обзора: 2019-03-18 22:33:39

Сегодня мы Вам расскажем 7 способов, как сделать незамерзайку своими руками.

А также преимущества домашней стеклоочистительной жидкости.

Незамерзайка из средства для мытья окон

Необходимо смешать бытовое спиртовое средство для очистки стекла (окон), с водой в пропорции 1:2.

Например, чтобы сделать незамерзайку своими руками в размере 1,5 л, Вам нужно взять 0,5 л очистителя и добавить 1 л воды.

Незамерзайка из средств для мытья посуды

У этого способа есть универсальная формула. Необходимо, взять 3,25 литра воды, дополнить туда столовую ложку средства для мытья посуды.

Помните, что качество спецжидкости будет зависеть от качества моющего средства, которое легко можно проверить. Выставьте его в холодную погоду, зимой, чтобы убедиться замёрзнет оно или нет.

Волшебная жидкость для лобового стекла из уксуса

Способ можно использовать, при температуре от -10 градусов. Иначе внутри салона будет противный запах. (На заметку: яблочный и виноградный уксус неприятного запаха не дают, но они дороже)

Чтобы приготовить эту чудо-жидкость надо, совместить уксус с водой в одинаковых количествах. Для примера, 500 мл уксуса + 500 мл воды = 1 л стеклоочистительной жидкости.

Антифриз с аммиаком

Для этого метода необходимо, прибавить 1 часть аммиака к 3 частям воды.

Например, смешайте 250 миллилитров аммиака с 750 миллилитрами воды, получите 1 литр антифриза

При смешивании нельзя допускать пенообразования.

Незамерзающую жидкость не получится использовать при очень низких температурах. Чтобы использовать её в холода, добавьте туда 50-100 мл уксуса.

Стеклоочистительная жидкость из изопропилового спирта

При изготовлении 3,75 литров завсегдатайки необходимо, взять 1/3 от 450 мл изопропилового спирта (70%), добавить в него воду. Доведите уровень раствора до 4,5 литра. После смешайте.

Жидкость для автомобильного стекла на основе медицинского спирта

Этот способ можно назвать традиционным. Чтобы приготовить 3,75 л антифриза “по-нашему”, нужно взять 750 мл 70 процентного спирта и смешать его с 3 литрами водицы. Далее добавить столовую ложку стирального порошка. Всё перемешать-готово.

Жидкость на основе метанола

Метанол — это ядовитое вещество. Чтобы готовить незамерзайку из этого вещества, нужно быть предельно внимательным. Нельзя допустить попадания этого яда в глаза и дыхательные пути.

Для приготовления завсегдатайки своими руками необходима 1 часть метанола, 9 частей воды. Допустим, нам нужен 1 литр антифриза. Берем 100 мл метанола и 900 мл водички.

Чтобы улучшить очистительные свойства жидкости, в полученную смесь добавляем столовую ложку средства для мытья посуды.

Преимущества домашней незамерзайки:

• Экономия денег.
• Вы сберегаете свой автомобиль. Некачественный антифриз замерзает. Это может повредить систему очистки лобового окна вашей машины.

Небольшие советы:

• Летом покупную жидкость можно разбавлять дистиллированной водой.
• Используйте дистиллированную воду, чтобы избежать повреждений системы стеклоочистителей.
• Помните, что при использовании некачественной воды на стеклоочистителях, внутри насоса бачка стеклоомывателя остаются ржавчина и налёт.
• Проверка качества незамерзающей жидкости. Налейте немного завсегдатайки в тару и выставьте на несколько часов в холод. Если она замерзла или приняла гелеобразную консистенцию, то необходимо усилить её свойства, добавив спиртосодержащий продукт.
• Храните незамерзайку подальше от детей, а также домашних животных

Вывод

Теперь вы знаете:

• 7 способов, как сделать незамерзайку своими руками.
• Преимущества домашнего антифриза.

Как заморозить пищу, которую вы готовите для самоизоляции

Вспышка коронавируса и вызванный ею самокарантин заставили нас всех стучаться в продуктовые магазины, чтобы запастись едой и подготовить кладовые. Мы поделились рецептами, которые можно приготовить из продуктов длительного хранения в кладовой, таких как тунец, макароны, рис и бобы, но вы не должны забывать о другом ценном предмете на кухне — морозильной камере.

Некоторые рецепты идеально подходят для заморозки, например, запеканки, супы, рагу, перец чили, фрикадельки и блюда из пасты — вот некоторые из наших любимых блюд.Но имейте в виду, что рецепт не обязательно должен быть заморожен. Вы можете заморозить практически все (хотя вышеупомянутые продукты лучше всего сохраняют свой вкус и текстуру после повторного нагрева).

Купите свежие ингредиенты прямо сейчас, пока они еще в магазине, затем приготовьте некоторые блюда и положите их в морозильную камеру на время, когда у вас не так легко получить доступ к свежим фруктам, овощам и мясу.

При приготовлении продуктов для морозильной камеры следует помнить о нескольких вещах.Вот все, что вам нужно знать о контейнерах для еды, о том, как долго еда будет храниться, как ее разморозить и многое другое.

Как подготовить продукты к замораживанию

Важно дать горячим продуктам остыть до комнатной температуры перед тем, как положить их в морозильную камеру. Например, горячее блюдо из лазаньи повысит температуру морозильной камеры, что сделает продукты в ней менее безопасными.

Следуйте этим полезным рекомендациям allrecipes.com для безопасной заморозки:

• Используйте только специальные упаковки для заморозки.Они должны быть как влагонепроницаемыми, так и паронепроницаемыми.

• Оставьте как можно меньше воздуха в упаковках и контейнерах. При замораживании жидкостей в контейнерах оставьте небольшое пространство для расширения. При использовании пакетов для заморозки не забудьте удалить как можно больше воздуха перед закрытием.

• Плотно заверните твердые продукты, такие как мясо и выпечка, в фольгу, прежде чем упаковывать их.

• Используйте жесткие контейнеры с воздухонепроницаемой крышкой и не допускайте попадания влаги или пищевых продуктов на уплотнительную кромку, чтобы обеспечить надлежащее закрытие.

• Закрепите обернутые упаковки и контейнеры лентой для заморозки и отметьте блюдо и дату на ленте.

• Во многих случаях мясо и рыба, завернутые в бакалейную лавку или мясник, не требуют особого внимания перед замораживанием. Однако мясо, обернутое в лотки из пенополистирола с полиэтиленовой пленкой, не выдерживает замораживания. Если продукты, которые вы хотите заморозить, не были специально завернуты, то дома их снова заверните.

• Замораживание в небольших контейнерах емкостью не более 1 литра для обеспечения своевременного замораживания (т.е., в течение четырех часов). Пища толщиной 2 дюйма полностью заморозит примерно за два часа.

Кроме того, никогда, никогда не замораживайте стеклянные банки, если они явно не безопасны для морозильной камеры, поскольку стекло может разбиться (особенно, если вы замораживаете жидкость, например суп, которая может расширяться при замерзании). Вместо этого используйте пластиковые контейнеры или полиэтиленовый пакет на молнии, который можно хранить в морозильной камере.

Пакеты для заморозки — отличный вариант. Разлейте суп по нескольким разным пакетам, чтобы хранить их в морозильной камере, и вы сможете легко складывать их, когда придет время, чтобы сэкономить место.Они также делают разовую порцию легким ветерком.

Приготовленное мясо, птица и рыба

Пакеты для заморозки также являются лучшим выбором для этих продуктов, поскольку они могут герметично закрывать мясо, устраняя воздушные прослойки, которые могут вызвать ожог в морозильной камере. Чем меньше воздуха в мешке, тем лучше.

Вот как долго вы можете хранить мясо в морозильной камере:

• Вареная птица — 4 месяца

• Сырые части птицы — 9 месяцев

• Сырая птица целиком — 12 месяцев

• Вареное мясо — 2 до 3 месяцев

• Сырое жаркое — от 4 до 12 месяцев

• Сырые стейки или отбивные — от 4 до 12 месяцев

• Сырой фарш — от 3 до 4 месяцев

Запеканки и запеченные макаронные изделия

У вас может возникнуть соблазн заморозить стеклянную форму для запекания или сковороду, но сделайте это только в том случае, если вы полностью охладили ее до комнатной температуры после выпечки.В противном случае вы можете разбить стекло. Алюминиевые сковороды — лучший вариант. Перед тем, как поставить посуду комнатной температуры в морозильную камеру, хорошо закройте ее фольгой, а затем положите поверх нее полиэтиленовую пленку. BonAppetit.com говорит, что вы можете сделать еще один шаг вперед: вы можете «застелить форму для запекания фольгой, запечь и заморозить ее, затем вынуть замороженную запеканку из формы целиком, плотно завернуть и хранить в морозильной камере». сумка.»

Rimma_Bondarenko via Getty Images

Если вы замораживаете лазанью, запеченную в стеклянной посуде, будьте очень осторожны.Перед замораживанием он должен полностью остыть.

Если у вас свежий тимьян, укроп, базилик, петрушка, кинза, чеснок и т. Д., Сделайте следующее: вымойте их, мелко нарежьте и разложите в формы для кубиков льда. Просто сбрызните каждый кубик небольшим количеством воды и заморозьте. Когда вы будете готовы использовать их, просто бросьте их в горячую сковороду, и они растворятся.

Вы также можете смешать травы с маслом комнатной температуры, скатать масло в бревно между пергаментной бумагой и заморозить. Когда вы будете готовы полить лосось небольшим количеством укропного масла или запеченный картофель маслом чеснока, просто отрежьте кусок, и все готово.

Как размораживать замороженные продукты

В руководстве USDA по безопасному размораживанию рекомендуются следующие методы:

В холодильнике: Это займет больше всего времени, но это, пожалуй, самый безопасный метод. Некоторые предметы, в зависимости от их размера, разморозить таким образом могут несколько дней.

В холодной воде: Это немного быстрее. Поместите замороженные продукты в герметичный пакет и положите их в большую емкость с холодной водой.

В микроволновой печи при настройке размораживания: Это самый быстрый метод, но вы должны готовить пищу сразу после того, как она разморозится.

Как долго замороженные блюда хранятся в морозильной камере?

В Интернете полно полезных руководств, которые рассказывают нам, как долго наша еда хранится в морозильной камере, но Министерство сельского хозяйства США говорит, что эти руководства вообще не относятся к безопасности. Это потому, что все замороженные продукты безопасны для употребления, при условии, что их можно было есть в то время, когда они были заморожены.

«Поскольку замораживание обеспечивает безопасность пищевых продуктов практически на неопределенный срок, рекомендуемые сроки хранения относятся только к качеству», согласно Министерству сельского хозяйства США. «Еда, которая постоянно хранится при температуре 0 градусов по Фаренгейту, всегда будет безопасной.При длительном хранении в морозильной камере страдает только качество ».

Но если вас интересует, как долго ваша еда будет оставаться в высшем качестве, обратитесь к этой таблице:

Как предотвратить ожоги в морозильной камере и не испортить пищу

Если вы устали тратить пищу из-за ожога в морозильной камере, не бойтесь! У нас есть несколько отличных советов по предотвращению ожогов при заморозке.

Морозильник сгорел? Что? Как может что-то гореть, если оно замерзло? О, может, и так оно и есть! И если вы когда-нибудь видели (или пробовали), то знаете, что это правда.

* Примечание. Когда вы переходите по ссылкам в этом сообщении, мы можем получить комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Это печальный день, когда вы понимаете, что пищу, которую вы потратили на приготовление и заморозку, теперь нужно выбросить. * Введите истерические рыдания. * Но не волнуйтесь! У нас есть несколько отличных советов о том, как уберечь пищу от морозного ожога, чтобы вы перестали тратить ее и деньги зря. Woot woot!

ЧТО ТАКОЕ МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА?

Ожог при замораживании — повреждение замороженных продуктов, вызванное воздухом (окислением), обезвоживанием и испарением воды (которое продолжается после замораживания продуктов, если вы не предпримете каких-либо действий, чтобы остановить это).Вода, которая испаряется, образует кристаллы льда внутри и на пище. К сожалению, все мы видели это раньше.

Пища, подгоревшая в морозильной камере, обычно имеет слой инея непосредственно на продукте и выглядит «неаккуратно». Обожженное в морозильной камере мясо обычно серовато-белого цвета и выглядит как сухое… что так и есть.

Сгоревшие в морозильной камере продукты можно есть, но это не очень хорошо совсем не . Ожог в морозильной камере меняет вкус, цвет и текстуру пищи, фу!

СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖОГА МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Самая важная вещь, которую вы можете сделать, чтобы предотвратить ожог при замораживании, — это создать герметичный и влагостойкий барьер между вашей едой и любой емкостью, в которой она находится! Есть и другие вещи, которые можно предпринять, если при регулярном выполнении они помогут предотвратить ожог от замораживания.

ЗАСТАВЬТЕ МОРОЗИЛЬНИК ДЛЯ ВАС

• Установите правильную температуру в морозильной камере — Это должно быть очевидно, но вы удивитесь, сколько морозильных камер недостаточно холодны! Держите свою при температуре 0 ° F (-18 ° C).
• Избегайте самооттаивания морозильников — Конечно, они пригодятся. Но тот, кто их проектировал, не думал о том, как они повлияют на пищу внутри из них, пока они размораживаются! Они размораживаются за счет колебаний температуры, позволяя инейу растаять.Когда тает иней, молекулы воды в замороженных продуктах также тают и начинают испаряться. Результат? Ужасный морозильник сгорит. Просто держись от них подальше!
• Держите морозильную камеру заполненной минимум на 75% — Как это помогает? Все остается холоднее! Все замороженные продукты сохраняют продукты и морозильную камеру более холодными (бонус: это также экономит энергию!). Если электричество отключается, что иногда случается, продукты в морозильной камере будут дольше оставаться холодными, если она полная или почти полная. Если у вас недостаточно еды для этого, не беспокойтесь.Просто используйте лед, чтобы заполнить некоторые пустые места (или заполните пустые кувшины для молока на галлоны водой). Однако убедитесь, что не наполняет морозильную камеру полностью. Вокруг замороженных продуктов всегда должно быть немного места для циркуляции воздуха.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗГОРАНИЯ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ ПРАВИЛЬНЫМ СПОСОБОМ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ

• Охлаждение продуктов перед замораживанием — Вы не только предотвратите испарение, но и предотвратите частичное размораживание продуктов вокруг них. Охладите продукты в холодильнике в течение нескольких часов (или на ночь), прежде чем положить их в морозильную камеру.
• Используйте подходящие контейнеры — Убедитесь, что вы используете контейнеры, предназначенные для замораживания, и плотно заверните продукты. Не экономьте здесь! Проведите исследование и купите несколько высококачественных контейнеров, которые защитят вашу пищу. Для оптимальной защиты ищите емкости с влагопароизоляцией. Вы должны , а не , замораживать продукты просто в хлебных обертках, полиэтиленовой пленке, пакетах для хранения продуктов или лотках из пенополистирола с полиэтиленовой пленкой. По крайней мере, если вы захотите съесть это позже! Однако вы можете обернуть продукты полиэтиленовой пленкой, фольгой или бумагой для заморозки перед тем, как положить их в соответствующий контейнер для замораживания, чтобы добавить слой защиты.
• Используйте контейнер подходящего размера — Храните ли вы продукты в жестких контейнерах или в пакетах для заморозки, убедитесь, что они почти полны. Оставьте достаточно места (полдюйма или около того), чтобы еда немного расширилась при замерзании. Убедитесь, что вы вытолкнули весь воздух из пакета для заморозки, прежде чем закрывать его. Если вы используете бумагу для заморозки, заверните ее достаточно плотно, чтобы она касалась всех поверхностей продуктов.
• Повторно упакуйте замороженные продукты после открытия — При использовании купленных в магазине замороженных продуктов (например, овощей, макарон или рыбных палочек) упакуйте то, что вы не едите в первый раз, следуя всем приведенным выше советам.Никогда не возвращайте эти продукты в морозильную камеру в частично пустых оригинальных пакетах или контейнерах. Кроме того, вынув их из коробок, вы получите больше места в морозильной камере!
• Замораживание продуктов в жидкости — особенно хорошо подходит для приготовленных продуктов. Если происходит испарение, оно будет из жидкости, а не из пищи. Просто используйте подходящую емкость и залейте еду бульоном, соусом или старой доброй водой. Либо используйте бульон или соус, когда разогреете его, либо слейте воду.
• Запеканки с тройной оберткой — Вы знаете, мы большие поклонники удваивать то, что вы делаете, и замораживать половину на потом! Когда вы добавляете запеканку в алюминиевую сковороду, трижды оберните ее фольгой (конечно, после того, как она остынет), чтобы убедиться, что она герметична и на ней не образуются крупные кристаллы льда. Обязательно пометьте его содержимым и инструкциями по выпечке!

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОГРЕВА МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

• Добавьте лимонную кислоту в фрукты — Окисление фруктов разрушает питательные вещества.Чтобы предотвратить ожог фруктов при замораживании, добавьте раствор, содержащий лимонную кислоту или витамин С, например Fruit-Fresh.
• Бланшируйте зеленые овощи — Варите зеленые овощи в течение 30 секунд, затем немедленно погрузите их в ледяную воду. Это поможет предотвратить ожог в морозильной камере и не даст им потемнеть в морозильной камере. Это работает с фасолью, горохом, брокколи, спаржей, шпинатом и т. Д.

Совет для профессионалов: бросьте испорченные фрукты и овощи в пакет замороженных смузи! Таким образом, они по-прежнему будут иметь прекрасный вкус и превратиться в быстрый и легкий завтрак или закуску.

УЗНАЙТЕ, КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОДУКТЫ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ В МОРОЗИЛЬНИКЕ

Надеюсь, вам удастся предотвратить ожог в морозильной камере и избежать перебоев в еде. НО , если что-то хранится в морозильной камере слишком долго, выбросьте это. Не стоит рассчитывать, что все заболеют! Как правило, ничто не должно оставаться в морозильной камере дольше девяти месяцев, но это магическое число может варьироваться в зависимости от продуктов. Убедитесь, что вы всегда маркируете еду и датируете ее, чтобы знать, что это такое и когда вы кладете ее в морозильную камеру.Прочтите этот пост, чтобы узнать, как долго вы можете хранить продукты в холодильнике или морозильной камере.

Что вы делаете, чтобы предотвратить ожог в морозильной камере? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Убедитесь, что вы читаете эти сообщения!

Счастливой заморозки!

Как правильно заморозить пищу

К счастью, избежать этой проблемы легко, потому что Райт говорит, что все, что вам нужно сделать, это либо разрезать замораживаемую продукцию на мелкие кусочки, либо заморозить ее в меньшем контейнере.«Чем меньше кусок или меньше емкость, тем быстрее замораживается еда», — объясняет она. Вы также можете ускорить процесс, снизив температуру морозильной камеры до -10 градусов по Фаренгейту на целый день, прежде чем вы собираетесь заморозить какие-либо продукты. После того, как все заморозится, вы можете безопасно повернуть диск обратно на 0.

Райт говорит, что также важно убедиться, что воздух может циркулировать вокруг продуктов, когда они впервые помещены в морозильную камеру, потому что это также позволит им заморозиться. Быстрее.Однако, по ее словам, после того, как еда заморожена, вы можете свободно складывать пакеты и контейнеры, чтобы максимально освободить место.

Кроме того, если у вас есть еда, которую вы не будете есть, пока она не испортится — например, если вы покупаете большую упаковку курицы и хотите отложить ее на потом, — лучше сразу заморозить ее, как только вы принеси это домой. Чем раньше вы его заморозите, тем меньше времени останется для бактерий.

3. Положить горячую пищу прямо в морозильную камеру

Филип Тиерно, Ph.Д., клинический профессор кафедры микробиологии и патологии в Медицинском центре Лангоне при Нью-Йоркском университете, говорит, что класть горячую пищу прямо в морозильную камеру — большой запрет, потому что это может снизить температуру в морозильной камере и случайно частично разморозить все, что вы может быть там. Многократное таяние и замораживание может стимулировать рост бактерий и серьезно повлиять на текстуру и вкус вашей еды, не говоря уже о том, что это может вызвать чрезмерное накопление льда в морозильной камере, которое может быть проблемой для очистки.Он говорит, что, чтобы всего этого избежать, вы всегда должны позволять еде нагреться до комнатной температуры, прежде чем переносить ее в морозильную камеру. Просто убедитесь, что вы не позволяете пище оставаться при комнатной температуре более двух часов — это одно из золотых правил безопасности пищевых продуктов.

4. Мытье некоторых фруктов и овощей непосредственно перед их замораживанием

Чем влажнее что-то, когда вы кладете его в морозильную камеру, тем больше вероятность того, что это закончится морозным ожогом, — говорит Райт. Это особенно актуально для фруктов или овощей с нежной кожицей.Она объясняет, что никогда не следует мыть такие вещи, как ягоды, прямо перед тем, как положить их в морозильную камеру, потому что влага может сделать их кожу жестче. Вместо этого хорошо вымойте их, прежде чем планировать заморозить, и дайте им время полностью высохнуть, или просто сразу же положите их в морозильную камеру и подождите, чтобы вымыть, пока вы не разморозите их, чтобы использовать. (Если вы планируете использовать замороженные фрукты, например, в смузи, вы всегда должны ополаскивать и сушить перед замораживанием.)

5. Не бланшировать продукты раньше времени

Райт говорит, что большинство овощей необходимо бланшируют перед замораживанием, чтобы остановить процесс ферментативного разложения, который ответственен за ухудшение вкуса, цвета и текстуры.Остановка процесса путем бланширования гарантирует, что ваши фрукты или овощи будут разморожены так же хорошо, как когда вы их впервые купили.

Райт говорит, что все, что вам нужно сделать, это довести до кипения воду в кастрюле и дать выбранному вами овощу вариться всего пару минут, пока его цвет не станет более ярким, а текстура — более твердой. Конечно, время, которое вы готовите, будет зависеть от овоща — для чего-нибудь нежного, например, шпината (который можно заморозить, если вы планируете съесть его позже приготовленным, а не в холодном салате), потребуется около минуты. , а для чего-нибудь более густого, например брокколи, понадобится около двух.Если вы добавляете овощи и вода перестает кипеть, доведите ее до кипения, прежде чем устанавливать таймер, потому что бланширование не начнется, пока вода не закипит. После бланширования нужно сразу же охладить овощи, чтобы они перестали готовиться. Просто окуните их в ледяную воду или промойте под струей холодной воды еще минуту или две. Затем не забудьте тщательно слить овощи, прежде чем помещать их в морозильную камеру.

6. Замораживание фруктов большими комками

Если вы бросите гроздь фруктов в пакет и засунете в морозильную камеру, вы, вероятно, вернетесь и обнаружите, что они заморожены в один твердый комок тот).Хотя это скорее функциональная проблема — будет действительно сложно использовать всего несколько частей, когда они будут объединены в один неподвижный блок, — все же этого можно легко избежать. Райт советует просто разложить все свежие фрукты на противне или противне, а затем положить их в морозильную камеру на два-три часа. Это позволит заморозить каждый фрукт по отдельности, чтобы они не слиплись и не стали одним целым. Этот трюк отлично подходит для таких вещей, как ягоды или виноград. Когда они достаточно заморозятся, перелейте все фрукты в безопасный для морозильной камеры пакет или контейнер для хранения.

7. Не замораживайте продукты в правильных контейнерах

Замораживание продуктов в герметичных контейнерах является ключом к сохранению их качества, объясняет Райт. Чем больше воздуха имеет доступ к вашей пище, тем больше вероятность ее высыхания или ожога от замораживания. Она говорит, что вам следует избегать использования любых остатков пищевых контейнеров, которые могут быть у таких вещей, как творог или йогурт, потому что они не выдерживают отрицательных температур — они становятся хрупкими и легко ломаются, объясняет она.Если вы хотите упаковать еду в полиэтиленовые пакеты, она советует использовать пакеты для заморозки, потому что только они могут выдерживать 0 градусов по Фаренгейту.

Рецепты для массового приготовления и замораживания

Наши морозильные блюда помогут вам сэкономить деньги, время и силы. Ознакомьтесь с нашим обзором рецептов, которые можно приготовить оптом и заморозить, чтобы получить вдохновение от вкусных блюд …

Вам нужно вдохновение для рецептов, которые можно приготовить оптом и заморозить? Эти замороженные блюда позволяют легко готовить порциями и могут помочь вам сэкономить деньги, так как, готовя всю еду, вы ничего не теряете.

Приготовление больших партий любимых блюд вашей семьи и хранение их в коробке с посудой для ужина на другой день также сэкономит вам время и силы, особенно в загруженные послешкольные вечера. Никто не хочет, чтобы после напряженного рабочего дня начать готовить еду с нуля. Поэтому подготовка является ключевым моментом, когда дело доходит до сбалансированной здоровой диеты, и с этими вкусными замороженными блюдами вы больше никогда не будете спешить с едой на вынос…

От лазаньи до запеканок — есть множество сытных семейных блюд, которые можно приготовить и отложить на следующий день, когда у вас нет времени готовить.

Особенно во время недавнего кризиса в области здравоохранения многие люди обращаются к полкам в шкафах и морозильникам в магазинах в поисках идей о том, какие продукты лучше всего запасать, а затем замораживать партиями. Но с этими удобными руководствами нет причин отказываться от правильного питания со всеми фруктами и овощами, которые вы можете пожелать. Итак, покупаете ли вы в свежем виде, а затем замораживаете или делаете из того, что уже есть на кухне, у нас есть множество идей!

Наличие в запасе здоровых домашних обедов также означает, что вам никогда не придется тянуться к готовым блюдам — ​​и вы также будете точно знать, что входит в состав блюд, которые едите вы и ваша семья.

После того, как ваши блюда были приготовлены в больших количествах, достаточно просто поместить их в морозильную камеру и дать им разморозиться перед едой — это так просто!

ПОДРОБНЕЕ: вещи, о которых вы не знали, можно заморозить

Прочтите наши рецепты, которые можно приготовить оптом и заморозить, и начните запасаться в морозильной камере…

20 продуктов для морозильной камеры (и как это сделать)

Заполнение морозильной камеры этими продуктами — удобный способ сэкономить время и деньги!

Я люблю покупать большие грозди винограда и замораживать их не только потому, что я предпочитаю их есть таким образом, но и потому, что это еще и простой способ сэкономить! (Если я не замораживаю их сразу, они обычно остаются в холодильнике достаточно долго, и я случайно забываю, что они там есть.И никто не любит мягкий виноград!)

Мысли о моем замороженном винограде заставили меня задуматься о других вещах, которые я мог бы замерзнуть. Я знал, что, вероятно, выбрасываю гораздо больше еды, чем следовало бы, но понял, что почти ничего не знаю о лучших способах заморозить другие виды еды!

Итак, я решил сесть и изучить, что можно заморозить и как это сделать. После долгих исследований и чтения я составил следующий список из 20 вещей, которые можно заморозить, чтобы сэкономить время и деньги.Но прежде чем мы перейдем к списку, я хотел бы поговорить о нескольких дополнительных причинах, по которым замораживание продуктов — отличный выбор!

Зачем мне хранить морозильную камеру?

• Экономия денег! Вы можете купить оптом, а затем сразу заморозить то, что не будете использовать.
• Это удобно! Заполненная морозильная камера поможет вам избежать ненужных походов в продуктовый магазин.
• Экономия времени! Приготовьте продукты заранее, а затем заморозьте их, чтобы быстро перекусить или перекусить.
• Свежо и вкусно! Заморозьте свои любимые фрукты и овощи, когда они сезонные, чтобы вы могли наслаждаться восхитительным изобилием лета в любое время года!

20 удивительных продуктов, которые можно заморозить (и как это сделать)

1. Сыр

• Сыр можно замораживать целыми блоками! Просто полностью разморозьте его на столе, прежде чем снова убрать в холодильник. Вы также можете заморозить тертый сыр и положить в пакет столовую ложку кукурузного крахмала или муки, чтобы предотвратить комкование при оттаивании.
• Если вы любите свежий пармезан реджано, купите большой блок и натрите его в кухонном комбайне. Храните его в морозильной камере в сумке для морозильной камеры, и он будет храниться в течение нескольких месяцев. Просто возьмите пару столовых ложек по мере необходимости!

Связано: Это самая полезная вещь, которую вы можете добавить в морозильную камеру

2. Домашние блины, вафли, французские тосты

• Сделайте дополнительные блины, вафли или французские тосты во время завтрака на выходных и заморозьте их на быстрые и легкие завтраки в течение недели.Выложите блины (или вафли, или французские тосты) на противень, а затем переложите их в пакет для заморозки. Разогрейте их в микроволновой печи, тостере или тостере.

Связано: Лучшие в мире цельнозерновые блины

3. Фрукты

• При замораживании фруктов рекомендуется сначала заморозить их на выстланном противне для печенья, а затем переложить в пакет для заморозки. Если сначала заморозить их на противне, фрукты не слипнутся, что облегчит вытаскивание небольшого количества фруктов за раз по мере необходимости.
• Одно из моих самых любимых холодных угощений — горсть замороженного винограда! Попробуйте как-нибудь и дайте мне знать, что вы думаете! 🙂
• Вы можете заморозить бананы целиком и позже использовать их для приготовления бананового хлеба. Если у вас есть бананы, которые начинают слишком коричневеть, просто бросьте их с кожицей в морозильную камеру. Затем, когда вы будете готовы использовать их, вытащите их, поставьте в микроволновую печь на несколько секунд, затем выдавите внутренности в миску для смешивания.
• Храните пакет для смузи в морозильной камере.Добавьте дополнительные дольки яблока, персиков, груш, бананов, кусочков дыни или любых фруктов. Когда пакет наполнится, переложите его в блендер и приготовьте смузи!

По теме: «Почему я не подумал об этом?» — Часть вторая

4. Овощи и травы

• Лук, чили или болгарский перец нарезать кубиками, затем заморозить их в пакетах для заморозки объемом галлон. Пока они замерзают, вдавите «линии надреза» в пакеты с помощью палочки для еды, чтобы вы могли отломать столько или меньше, сколько вам нужно для ваших рецептов.
• Вы можете заморозить початки кукурузы целиком, а затем приготовить их в микроволновой печи (подробности см. По ссылке ниже). Готовьте замороженную кукурузу немного дольше или дайте ей разморозиться перед приготовлением. Вы также можете отрезать кукурузу от початка и таким образом заморозить ее.
• Жарьте помидоры рома в духовке при низкой температуре (225 градусов или около того) с чесноком, свежими травами и сбрызнутым оливковым маслом в течение 4–5 часов. Когда помидоры остынут, переложите их в пакеты для заморозки. Используйте их в чили или для приготовления томатных соусов.
• Заморозьте свежие травы в лотках для кубиков льда с небольшим количеством воды или остатками бульона. Позднее в этом году используйте кубики замороженных трав в супах, тушеных блюдах или запеканках.
• Чтобы заморозить листовую зелень, например шпинат, смешайте ее в блендере с небольшим количеством воды, а затем заморозьте в лотках для кубиков льда. Бросьте в блендер пару кубиков с замороженными фруктами, чтобы получить легкие зеленые смузи!
• Храните в морозильной камере пакет размером с галлон для хранения оставшихся кусочков овощей, включая кожуру, стебли, кончики и т. Д.Когда вы наполните пакет, используйте кусочки овощей, чтобы приготовить овощной бульон. Держите другой пакет для капель или соусов, оставшихся после приготовления мяса, которые можно использовать для придания аромата супам.

Связано: 13 Супер умных советов по бережливому питанию

Связано: 10 блестящих советов для вкусной и легкой кукурузы в початках

5. Рис

• Приготовьте большую партию риса и разложите ее на подкладке. противень и заморозить. Когда рис заморожен, переложите его в пакет для заморозки, и у вас будет замороженный рис, который можно использовать в крайнем случае.Этот совет особенно хорош для коричневого риса, так как он готовится очень долго!

6. Выпечка

• Когда ваш любимый хлеб продается, запаситесь и заморозьте его. Или, когда вам захочется выпекать, приготовьте дополнительную выпечку из своей любимой выпечки и заморозьте ее на потом. (Вот совет по размораживанию выпечки или хлеба — поместите их в микроволновую печь на ночь, но не включайте ее. Закрытое пространство помогает предотвратить их высыхание.)
• Выпекайте яблочные пироги осенью, чтобы наслаждаться ими всю ночь. год! Выпекайте их, а затем замораживайте в пакетах для заморозки, завернутых в бумагу для замораживания.Затем, когда вам захочется пирога, просто достаньте один из морозильника, снимите обертку и поместите в духовку на 2 часа при температуре 200 градусов. (Вы также можете заморозить ЛОМКИ после выпечки целого пирога или просто заморозить начинку. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке ниже.)

Связано: Как приготовить и заморозить начинку для пирога из свежих фруктов

7. Паста

• Каждый раз, когда вы готовите макароны, готовьте всю упаковку. Заморозьте оставшиеся макароны, чтобы потом добавлять их в супы и запеканки.Просто положите приготовленную пасту в пакет для заморозки, положите ровно и убедитесь, что вы выдавливаете весь воздух. Разогрейте макароны, промыв пакет горячей водой в течение нескольких минут.
• Сырые макаронные изделия можно также заморозить, чтобы они оставались дольше.

8. Мука и другие зерна

• Вы можете хранить муку в морозильной камере, чтобы она прослужила дольше.
• Если вы не хотите хранить муку в морозильной камере, вы можете заморозить ее на три дня, прежде чем приносить домой, чтобы убить любые бактерии или твари, застрявшие внутри.

Связано: 13 способов перестать тратить пищу (и деньги!)

9. Соусы, бульоны и соки

• Заморозьте соусы в лотках для кубиков льда. После замораживания достаньте кубики и положите их в пакет для заморозки.
• Приведенный выше совет также отлично подходит для таких вещей, как консервированная томатная паста! В большинстве рецептов требуется лишь небольшое количество томатной пасты, и тогда у вас остается открытая банка, которая почти заполнена. Вместо этого заморозьте!
• Выжмите сок лимона или сок лайма в лотки для кубиков льда, затем вытащите кубики после того, как они заморозятся, и поместите их в пакеты для заморозки.Теперь у вас всегда есть «свежий» сок лимона и лайма. И вам никогда не придется ругать себя за то, что вы позволили очередному пакету лимонов от Costco пропасть! (Был там, сделал это.) И не забудьте сначала ЦЕПИТЬ лимоны или лаймы, а также хранить цедру в морозильной камере!

10. Картофельное пюре

• Лопаткой для мороженого выложите картофельное пюре ровными порциями на пергаментный лист для печенья. Заморозьте, пока он не затвердеет, затем переложите картофель в пакет для заморозки.Они хранятся в морозильной камере не менее 2 месяцев.

Связанный: Картофельное пюре Easy Crockpot

11. Тесто

• Вы можете заморозить все виды домашнего теста — тесто для печенья, тесто для пиццы, тесто фокачча, тесто для пирогов и т. Д.
• Для таких вещей, как пицца, пироги , или тесто для хлеба, сформируйте из него шар и плотно заверните в полиэтиленовую пленку.
• Для теста для печенья разложите его по противням и заморозьте. Когда они застынут, положите их в пакеты для заморозки.Когда возникает желание печенья, испеките столько, сколько хотите! Просто добавьте 1-2 минуты ко времени приготовления, указанному в вашем рецепте. Вы также можете приготовить тесто для печенья «нарезать и запечь», придав ему форму цилиндра и заморозив его в фольге.
• Заморозьте консервированное печенье, рулеты, тесто для пиццы и т. Д. Прямо в тубе. Запасайтесь, когда они поступят в продажу!

12. Супы и перец чили

• Полностью охладите остатки супа и переложите их в контейнер, подходящий для заморозки, оставив около 1 стакана пустого места для расширения во время замораживания.За день до того, как вы захотите съесть его снова, переместите замороженный суп или перец чили в холодильник, чтобы он безопасно разморозился. Тогда просто разогрейте и подавайте!
• Для приготовления идеально порционных супов разлейте любимый домашний суп в бумажные стаканчики и поместите их в морозильную камеру. Как только суп застынет, снимите бумажный стаканчик. Теперь у вас всегда будет готовый «консервированный» суп!

По теме: «Почему я не подумал об этом?» — Часть четвертая

13. Бутерброды на завтрак или обед

• Когда вы упаковываете обеды для учебы или работы, вы можете сэкономить время, вытащив бутерброд прямо из морозильной камеры.Просто бросьте его утром в коробку для ланча / сумку, и к обеду он разморозится. Это также помогает сохранять мясо холодным. PB&J, или деликатесное мясо, и кусок сыра подойдут. Если вы добавляете приправы или овощи, упакуйте их отдельно, чтобы добавить к обеду.
• Вы также можете заморозить бутерброды на завтрак! Приготовьте яичницу и колбасу / бекон в большом количестве, выложите их на печенье или английские кексы, заверните по отдельности и заморозьте. Возьмите одну из морозильной камеры утром, затем поставьте в микроволновую печь и наслаждайтесь.Вы также можете приготовить на завтрак буррито или кесадильи!

Связано: Как приготовить легкий завтрак кесадильи в вафельнице

14. Картофельные чипсы, крекеры и крендели

• Запаситесь чипсами, крекерами и кренделями, когда они есть в продаже, и бросьте их в морозильную камеру . Лично я считаю, что замороженные чипсы на самом деле вкуснее! Когда их едят прямо из морозильной камеры, они становятся более хрустящими, а вкус действительно потрясающим!

Связанный: Картофельные чипсы в микроволновке

15.Молоко или фруктовый сок

• Вы когда-нибудь задумывались, почему пластиковые кувшины для молока имеют эти круглые выемки по бокам? Они нужны для того, чтобы молоко расширялось при замораживании! (Я понятия не имел!) Чтобы использовать замороженное молоко, дайте ему оттаять, а затем хорошо встряхните, прежде чем открывать, чтобы убедиться, что все твердые частицы перемешаны. Вы также можете заморозить пахту и жирные сливки, что означает, что вы больше не будете тратить их зря после использования небольшого количества в рецепте.
• Как и в случае с молоком, единственная проблема при замораживании сока — это возможность расширения.Хорошее практическое правило — оставлять 8 унций пустыми на каждые полгаллона замораживаемого сока. Запаситесь, когда он поступит в продажу или на дисконтный склад.

Связанные : Как заморозить жирные сливки для взбивания

16. Глазурь

• Да, это правда! Заморозьте остатки глазури, когда вам нужно что-нибудь заморозить. дайте ему оттаять в холодильнике. Когда он полностью разморозится, немного взбейте его и используйте, как если бы вы только что сделали это!

Связано: 7-минутная глазурь моей мамы

17.Яйца

• Кто бы мог подумать, что сырые яйца можно заморозить? Просто положите яйца в пакет для заморозки и заморозьте. Или разбейте яйца в поддон для кубиков льда (желтки и белки отдельно, чтобы было проще), чтобы использовать их для тортов и печенья. Просто дайте яйцам оттаять в холодильнике и используйте их как обычно.

18. Домашние запеканки

• Когда вы готовите запеканки (лазанья, макароны с сыром, энчилады и т. Д.), Почему бы не сложить их вдвое и не заморозить на потом? Их удобно иметь под рукой, когда к вам приходит неожиданная компания или когда вы заняты будничными вечерами.Вы можете сделать это двумя способами.
• Заморозьте всю запеканку, выстелив дно блюда морозильной бумагой, добавив ингредиенты, затем поместив все блюдо в морозильную камеру. Когда запеканка замерзнет, ​​выньте ее из формы, снова заверните продукты и верните их в морозильную камеру. Это сэкономит место в морозильной камере, и вы сможете продолжать использовать форму для запекания. Когда вы будете готовы запекать замороженную запеканку, разверните ее и положите в исходное блюдо, чтобы разморозить и приготовить.
• Другой способ заморозить запеканку — приготовить ее, дать ей остыть, затем разрезать на отдельные порции и заморозить.Разогрейте в микроволновой печи!

Связано: Подарите еду (и как приготовить сырный зити)

19. Мясо

• Приготовьте большую партию курицы, измельчите ее и заморозьте. Или, если вы купите курицу-гриль в продуктовом магазине, просто измельчите остатки и храните их в морозильной камере. Измельченная курица в морозильной камере — отличная экономия времени при приготовлении таких вещей, как энчиладас!
• Поместите мясо в пакет для заморозки, залейте его любимым маринадом и заморозьте.Когда вы его разморозите, он будет полностью замаринован и готов к приготовлению.
• Предварительно приготовьте говяжий фарш и разложите по порциям для еды, и вам никогда не придется беспокоиться о том, чтобы разморозить фунт говяжьего фарша на ужин! Если вам нужен говяжий фарш для пастушьего пирога, небрежного пирога, тако и т. Д., Просто достаньте его из морозильной камеры, добавьте приправу и поставьте в микроволновую печь. (Готовьте в течение 3 минут или 1 минуты 30 секунд, если он будет запекаться и его не нужно полностью размораживать.) Для блюд в мультиварке, таких как перец чили, не нужно сначала размораживать.

Связанный: Секрет идеально измельченной курицы за секунды!

Связано: Цыпленок с лимоном и чесноком — идеальное блюдо для приготовления пищи

20. Йогурт

• Заморозить йогурт легко, и из него получится вкусное и полезное замороженное лакомство. Мне нравится протыкать палочку от мороженого прямо через крышку йогурта, а затем ставить стаканчик для йогурта в морозильную камеру. Потом я просто вытаскиваю замороженный йогурт из контейнера, когда мне нужно замороженное угощение! (Или вы можете просто разморозить их в холодильнике, если хотите незамороженный йогурт.) 🙂

Связано: Самый простой замороженный йогурт на свете!

Замораживание и безопасность пищевых продуктов | Служба контроля и безопасности пищевых продуктов

Продукты в морозильной камере — безопасны ли они? Ежегодно тысячи абонентов горячей линии Министерства сельского хозяйства США по мясу и птице не уверены в безопасности продуктов, хранящихся в их домашних морозильных камерах. Путаница, похоже, основана на том факте, что мало кто понимает, как замораживание защищает пищу. Вот некоторая информация о том, как безопасно заморозить продукты и как долго их хранить.

Что можно заморозить?

Вы можете заморозить практически любые продукты. Некоторые исключения — консервы или яйца в скорлупе. Однако, как только продукты (например, ветчина) вынуты из банки, вы можете заморозить их.

Возможность заморозить продукты и быть довольным качеством после разморозки — это разные вещи. Некоторые продукты просто плохо замораживаются. Примеры: майонез, сливочный соус и салат. Сырое мясо и птица сохраняют свое качество дольше, чем их готовые аналоги, поскольку во время приготовления теряется влага.

Безопасна ли замороженная еда?

Продукты, хранящиеся при температуре 0 ° F, всегда будут безопасными. При длительном хранении в морозильной камере страдает только качество. Замораживание сохраняет пищу в безопасности, замедляя движение молекул, в результате чего микробы переходят в стадию покоя. Замораживание сохраняет пищу в течение длительного времени, поскольку предотвращает рост микроорганизмов, вызывающих как порчу продуктов, так и болезни пищевого происхождения.

Уничтожает ли замораживание бактерии и паразитов?

Замораживание до 0 ° F инактивирует любые микробы — бактерии, дрожжи и плесень — присутствующие в пище.Однако после размораживания эти микробы могут снова стать активными, размножаясь при правильных условиях до уровней, которые могут привести к болезням пищевого происхождения. Поскольку они будут расти примерно с той же скоростью, что и микроорганизмы на свежих продуктах, вы должны обращаться с размороженными продуктами, как со скоропортящимися продуктами.

Трихина и другие паразиты могут быть уничтожены при отрицательных температурах. Однако должны соблюдаться очень строгие условия, контролируемые государством. Нельзя полагаться на домашнее замораживание в уничтожении трихинеллеза.Однако тщательное приготовление уничтожит всех паразитов.

Свежесть и качество

Свежесть и качество во время замораживания влияют на состояние замороженных продуктов. При замораживании с максимальным качеством размороженные продукты выглядят более вкусными, чем продукты, замороженные ближе к концу срока их полезного использования. Так что замораживайте предметы, которые вы не будете использовать быстро, раньше, чем позже. Храните все продукты при температуре 0 ° F или ниже, чтобы сохранить содержание витаминов, цвет, вкус и текстуру.

Удержание питательных веществ

Сам процесс замораживания не разрушает питательные вещества.Пищевая ценность продуктов из мяса и птицы при хранении в морозильной камере практически не изменяется.

Ферменты

Активность фермента может привести к ухудшению качества пищи. Ферменты, присутствующие в животных, овощах и фруктах, способствуют химическим реакциям до и после сбора урожая, например, созреванию. Замораживание только замедляет активность ферментов, которые имеют место в пищевых продуктах. Это их не останавливает.

Активность фермента не вредит замороженному мясу или рыбе и нейтрализуется кислотами замороженных фруктов.Но большинство хорошо замораживаемых овощей имеют низкое содержание кислоты и требуют кратковременного частичного приготовления, чтобы предотвратить порчу. Это называется «побледнение». Для успешной заморозки бланшируйте или частично готовьте овощи в кипящей воде или в микроволновой печи. Затем быстро охладите овощи перед замораживанием и хранением. Обратитесь к кулинарной книге, чтобы узнать время.

Упаковка

Правильная упаковка помогает сохранить качество и предотвратить ожоги в морозильной камере. Мясо или птицу можно замораживать непосредственно в оригинальной упаковке. , однако этот тип пленки пропускает воздух, и ее качество со временем может ухудшиться.Для длительного хранения заверните эти пакеты так же, как и любые продукты для длительного хранения. Мясо и птицу полоскать не нужно. Заморозьте неоткрытые вакуумные упаковки как есть. Если вы заметили, что упаковка случайно порвалась или открылась, когда еда находилась в морозильной камере, ее можно использовать; просто заверните или перемотайте его заново.

Горение морозильной камеры

Ожог в морозильной камере не делает пищу небезопасной, просто сушит ее местами. Это выглядит как серовато-коричневые кожистые пятна и вызвано контактом воздуха с поверхностью пищи.Отрежьте пригоревшие в морозильной камере куски до или после приготовления пищи. Сильно обгоревшие продукты, возможно, придется выбросить из соображений качества.

Изменения цвета

Замороженные продукты могут менять цвет. Ярко-красный цвет мяса при покупке обычно становится темным или бледно-коричневым в зависимости от его разновидности. Это может быть связано с нехваткой кислорода, ожогом в морозильной камере или ненормально долгим хранением.

Замораживание обычно не вызывает изменения окраски птицы. Однако кости и мясо рядом с ними могут потемнеть.Потемнение костей происходит, когда пигмент просачивается через пористые кости молодой птицы в окружающие ткани при замораживании и оттаивании мяса птицы.

Потускнение цвета замороженных овощей и приготовленных пищевых продуктов обычно является результатом чрезмерной сушки из-за неправильной упаковки или длительного хранения.

Быстро заморозить

Заморозьте продукты как можно быстрее, чтобы сохранить их качество. Быстрое замораживание предотвращает образование нежелательных крупных кристаллов льда по всему продукту, поскольку молекулы не успевают сформироваться в характерную шестигранную снежинку.При медленном замораживании образуются большие разрушительные кристаллы льда. При оттаивании они повреждают клетки и растворяют эмульсии. Из-за этого мясо «капает» и теряет сочность. Эмульсии, такие как майонез или сливки, отделяются и выглядят свернувшимися.

В идеале еда толщиной 2 дюйма должна полностью замерзнуть примерно за 2 часа. Если в вашем домашнем морозильнике есть полка для быстрого замораживания, используйте ее. Никогда не складывайте пакеты для замораживания. Вместо этого разложите их одним слоем по разным полкам, складывая их только после того, как они застынут.

Морозильная камера — Температура холодильника

Если морозильная камера холодильника не может поддерживать ноль градусов или если дверца часто открывается, используйте ее для кратковременного хранения продуктов. Лучшего качества ешьте как можно скорее. Используйте отдельно стоящую морозильную камеру с температурой 0 ° F или ниже для длительного хранения замороженных продуктов. Держите приборный термометр в морозильной камере или морозильной камере, чтобы проверять температуру. Это важно, если вы испытываете отключение питания или механические проблемы.Температура в холодильнике должна быть 40 ° F или ниже. Проверьте температуру холодильника с помощью приборного термометра.

Время хранения в морозильной камере

Поскольку при замораживании продукты остаются безопасными практически на неопределенный срок, рекомендуемые сроки хранения относятся только к качеству. См. Таблицу хранения в морозильной камере в конце этого документа, в которой указано оптимальное время замораживания для наилучшего качества.

Если продукт не указан в таблице, вы можете определить его качество после размораживания.Сначала проверьте запах. При длительном замораживании некоторые продукты приобретают прогорклость или неприятный запах, поэтому их следует выбросить. Некоторые из них могут не выглядеть идеально на картинке или быть достаточно высокого качества, чтобы служить в одиночку, но могут быть съедобными; используйте их для приготовления супов или рагу.

Безопасное размораживание

Никогда не размораживайте продукты в гараже, подвале, в машине, в посудомоечной машине или в пластиковом пакете для мусора; на кухонном столе, на улице или на крыльце. Эти методы могут сделать вашу пищу небезопасной.

Есть три безопасных способа размораживания продуктов: в холодильнике, в холодной воде или в микроволновой печи.Лучше заранее спланировать медленное и безопасное размораживание в холодильнике. Мелкие предметы могут разморозиться за ночь; большинству продуктов требуется день или два. А большие предметы, такие как индейки, могут занять больше времени, примерно один день на каждые 5 фунтов веса.

Для более быстрого размораживания поместите продукты в герметичный пластиковый пакет и погрузите их в холодную воду. (Если пакет протекает, в пищу могут попасть бактерии из воздуха или окружающей среды. Ткани также могут впитывать воду, как губка, в результате чего продукт становится водянистым.) Часто проверяйте воду, чтобы убедиться, что она остыла. Меняйте воду каждые 30 минут. После оттаивания сразу варить.

При размораживании продуктов в микроволновой печи запланируйте их приготовление сразу после размораживания, потому что некоторые участки продуктов могут стать теплыми и начать готовиться во время приготовления в микроволновой печи.

Повторное замораживание

После того, как продукты разморозили в холодильнике, их можно безопасно заморозить, не готовя, , хотя может произойти потеря качества из-за потери влаги в результате размораживания.После приготовления сырых продуктов, которые ранее были заморожены, можно безопасно замораживать приготовленные продукты. Если ранее приготовленные продукты разморозили в холодильнике, вы можете повторно заморозить неиспользованную часть. Заморозьте остатки в течение 3-4 дней. Не замораживайте продукты, оставленные вне холодильника более чем на 2 часа; 1 час при температуре выше 90 ° F.

Если вы покупаете ранее замороженное мясо, птицу или рыбу в розничном магазине, вы можете повторно заморозить, если с ними обращались должным образом.

Приготовление замороженных продуктов

Сырое или приготовленное мясо, птица или запеканки можно готовить или повторно нагревать из замороженного состояния.Однако на приготовление уйдет примерно в полтора раза больше времени. Не забудьте выбросить оберточную или впитывающую бумагу от мяса или птицы.

При приготовлении замороженной птицы целиком извлеките пакет с потрохами из камеры, как только сможете его ослабить. Отдельно приготовьте потроха. Прочтите этикетку на замороженных продуктах из мяса и птицы, прошедших инспекцию Министерства сельского хозяйства США. Некоторые из них, такие как фаршированная целая птица, ДОЛЖНЫ быть приготовлены из замороженного состояния, чтобы гарантировать безопасное приготовление продукта.

Ищите Знак инспекции Министерства сельского хозяйства США

Знак проверки на упаковке указывает на то, что продукт был изготовлен на заводе, прошедшем государственную инспекцию США или в контролируемых условиях.Следуйте инструкциям на упаковке по размораживанию, повторному нагреванию и хранению.

Отключение питания в морозильной камере

Если произойдет отключение электроэнергии, морозильная камера выйдет из строя или дверца морозильной камеры по ошибке была оставлена ​​приоткрытой, пищу можно безопасно использовать, если останутся кристаллы льда. Если морозильная камера вышла из строя, и ремонтник уже в пути, или кажется, что электричество скоро будет включено, не открывайте дверцу морозильной камеры. Если дверца морозильной камеры была оставлена ​​приоткрытой, а морозильная камера продолжала хранить продукты в холодном состоянии, они должны оставаться в целости и сохранности.

Морозильная камера, полная продуктов, обычно хранится около 2 дней, если дверь закрыта; полупустой морозильной камеры хватит примерно на сутки. В морозильной камере холодильника продукты могут не оставаться замороженными так долго. Если морозильная камера не заполнена, быстро сгруппируйте упаковки, чтобы они более эффективно сохраняли холод. Отделяйте мясо и птицу от других продуктов, чтобы их соки не капали на другие продукты, если они начнут таять.

Когда питание выключено, вы можете положить сухой лед, кубический лед или пакеты со льдом в морозильную камеру или переложить продукты в морозильную камеру друга, пока питание не будет восстановлено.Используйте приборный термометр для контроля температуры.

Чтобы определить безопасность продуктов при включении питания, проверьте их состояние и температуру. Если пища частично заморожена, в ней остались кристаллы льда или она такая же холодная, как если бы она была в холодильнике (40 ° F), ее можно снова заморозить или использовать. Нет необходимости готовить сырые продукты перед повторной заморозкой. Выбросьте продукты, температура которых превышает 40 ° F более 2 часов. Выбросьте все продукты, загрязненные соками из сырого мяса. Ради качества утилизируйте мягкое или растопленное мороженое.

Когда на улице мороз и на земле лежит снег, кажется, что на улице хорошее место для еды, пока не включится электричество; однако замороженные продукты могут таять под воздействием солнечных лучей даже при очень низких температурах. Охлажденная пища может стать слишком горячей, и в ней могут размножаться пищевые бактерии. Наружная температура может меняться час за часом, и наружная температура не защитит охлажденные и замороженные продукты.Кроме того, скоропортящиеся продукты могут подвергаться антисанитарным условиям или попаданию в организм животных. Животные могут являться носителями бактерий или болезней; никогда не употребляйте пищу, контактировавшую с животным.

Замороженные банки

Банки, случайно замороженные, например, оставленные в машине или подвале при минусовой температуре, могут вызвать проблемы со здоровьем. Если банки просто набухли — а вы уверены, что опухоль возникла из-за замораживания, — банки все еще можно использовать. Перед открытием дайте банке разморозиться в холодильнике.Если продукт не выглядит и / или пахнет ненормальным, выбросьте его. НЕ ПРОГНОЗИРУЙТЕ ЭТО! Если швы заржавели или лопнули, немедленно выбросьте банки, обернув их полиэтиленом и утилизируйте продукты в местах, недоступных никому, в том числе животным.

Замороженные яйца

Скорлупу яиц нельзя замораживать. Если яйцо случайно замерзло и скорлупа при замораживании треснула, выбросьте яйцо. Держите все яйца без трещин замороженными до тех пор, пока они не понадобятся затем разморозить в холодильнике. Их можно успешно приготовить, но другие применения могут быть ограничены.Это потому, что замораживание приводит к тому, что желток становится густым и сиропообразным, поэтому он не будет течь, как размороженный желток, и не будет хорошо смешиваться с яичным белком или другими ингредиентами.

График хранения в морозильной камере (0 ° F)

Примечание. Хранение в морозильной камере предназначено только для качества. Замороженные продукты остаются безопасными на неопределенный срок.

Руководство по замораживанию продуктов

— Публикации

■ Введение

Замораживание — один из самых простых, быстрых, универсальных и удобных способов хранения продуктов.Правильно замороженные продукты сохраняют больше своего первоначального цвета, вкуса и текстуры и, как правило, больше питательных веществ, чем продукты, сохраненные другими методами.

Очень важно хорошее управление морозильной камерой. Следующие советы помогут вам максимально эффективно использовать деньги за морозильную камеру.

• Поместите морозильную камеру в прохладное сухое место с постоянной температурой.
• Для эффективной работы держите морозильную камеру заполненной как минимум на ¾.
• Продолжайте употреблять и заменять продукты. Не храните их просто так.
• Открывайте дверцу морозильной камеры как можно реже.
• Правильно используйте функции энергосбережения в морозильной камере.
• Содержите дверные уплотнения в чистоте и проверяйте их герметичность. При необходимости замените.
• Регулярно размораживайте морозильные камеры с ручным управлением.
• Следите за чистотой змеевиков конденсатора.

■ Факторы, влияющие на качество

Состояние продуктов во время замораживания определяет конечное качество замороженных продуктов. Замороженные продукты могут быть не лучше, чем продукты до замораживания.Замораживание не стерилизует продукты, как консервирование. Он просто замедляет рост микроорганизмов и замедляет химические изменения, влияющие на качество или вызывающие порчу продуктов.

Ферменты

Замораживание, нагревание и химические соединения могут контролировать действие ферментов. Замораживание замедляет активность ферментов, поэтому многие замороженные продукты, такие как мясо и многие фрукты, сохранятся в удовлетворительном состоянии при незначительной дальнейшей обработке или без нее.

Ферменты в овощах инактивируются под действием тепла во время рекомендуемого процесса бланширования.Ферменты фруктов, вызывающие потемнение и потерю витамина С, контролируются химическими соединениями (антиоксидантами).

Воздух

Кислород в воздухе может вызывать изменение вкуса и цвета, если пища неправильно упакована.

Микроорганизмы

Микроорганизмы не растут при температуре морозильной камеры, но большинство из них не разрушаются и будут размножаться так же быстро, как и когда-либо, когда замороженные продукты разморозить и дать постоять при комнатной температуре.

Ледяные кристаллы

Желательно образование мелких кристаллов льда при замораживании.Быстрое замораживание — самый практичный способ образования мелких кристаллов льда. Большие кристаллы льда, связанные с медленным замораживанием, имеют тенденцию разрывать клетки, вызывая нежелательное изменение текстуры.

Температура морозильной камеры

Поддерживайте температуру 0 градусов по Фаренгейту или ниже, чтобы замороженные продукты оставались наивысшего качества. Срок хранения продуктов сокращается при повышении температуры. Например, такая же потеря качества замороженных бобов, хранящихся при 0 F в течение одного года, произойдет через три месяца при 10 F, через три недели при 20 F и через пять дней при 30 F.

Колебания температуры приводят к увеличению размера кристаллов льда, дальнейшему повреждению клеток и образованию более мягкого продукта. Изменения температуры также могут привести к выходу воды из продукта.

Испарение влаги

Неправильно защищенные продукты теряют влагу, цвет, вкус и текстуру. Испарение кристаллов льда с участка на поверхности приводит к ожогу в морозильной камере, который представляет собой сухую, зернистую, коричневатую область, которая становится жесткой. Ожог замораживания не делает пищу небезопасной, только менее желательной.

Упаковочные материалы

Основная цель упаковки — предохранять пищу от высыхания и сохранять питательную ценность, вкус, текстуру и цвет. На этикетках на упаковке будет указано, подходит ли продукт для хранения в морозильной камере. Хороший упаковочный материал должен иметь следующие характеристики:

• Влаго- / паростойкий или, по крайней мере, влагостойкий.
• Изготовлен из пищевого материала, т.е. предназначен для использования в пищевых продуктах.
• Прочный и герметичный.
• Не становится хрупким и не трескается при низких температурах.
• Устойчив к маслам, жирам и воде.
• Защищать продукты от неприятного запаха и привкуса.
• Легко заполняется и закрывается.
• Легко маркировать и хранить.

Выбор упаковки будет зависеть от типа замораживаемых продуктов, личных предпочтений и наличия. Для получения удовлетворительных результатов не замораживайте фрукты и овощи в контейнерах, превышающих пол-галлона.

Упаковка, недостаточно влаго- / паростойкая для длительного хранения в морозильной камере, включает обычную вощеную бумагу и картонные коробки от мороженого и молока.

Жесткие контейнеры

Жесткие контейнеры изготовлены из пластика, стекла, алюминия и сильно вощеного картона и подходят для всех упаковок. Их часто можно использовать повторно. Прямые или заостренные стороны жестких контейнеров значительно облегчают извлечение замороженных продуктов.

Стеклянные банки, используемые для замораживания, должны быть изготовлены для этой цели. Обычные стеклянные банки могут не выдерживать резких перепадов температур. Не используйте обычные консервные банки с узким горлышком для замораживания продуктов, упакованных в жидкость. Расширение жидкости может привести к поломке банки по горлышку.

Банки, такие как шортенинг и банки из-под кофе, подходят для упаковки деликатных продуктов. Выложите в банку пакет для хранения продуктов и заклейте крышку морозильной лентой, потому что они не герметичны.

Формы для запекания можно использовать для замораживания, разогрева и сервировки. Посуда может быть накрыта толстой алюминиевой фольгой, скотченной изолентой для морозильной камеры. Чтобы повторно использовать форму для запекания после замораживания продуктов, заверните их в форму для запекания.

Подносы для кубиков льда подходят для замораживания небольших количеств продуктов.Заморозьте продукты, пока они не станут твердыми, а затем переложите в пакеты для заморозки.

Гибкие пакеты или упаковка

Пакеты и листы из влагостойких / паронепроницаемых материалов и сверхпрочной фольги подходят для сухой упаковки овощей и фруктов, мяса, рыбы или птицы. Пакеты также можно использовать для пакетов с жидкостью. Защитные картонные коробки могут использоваться для защиты пакетов и листов от разрывов и для облегчения штабелирования.

Ламинированная бумага, изготовленная из различных комбинаций бумаги, металлической фольги и / или целлофана, подходит для сухой упаковки овощей и фруктов, мяса, рыбы и птицы.Ламинированная бумага также используется в качестве защитной пленки.

Упаковка, пломбирование и маркировка

• Охладите все продукты и сироп перед упаковкой. Это ускоряет замораживание и помогает сохранить естественный цвет, вкус и текстуру продуктов.
• Упакуйте продукты в количестве, которое будет использоваться за один раз.
• Для большинства пищевых продуктов требуется свободное пространство между упакованными продуктами и крышкой для расширения при замерзании продуктов. Овощи в свободной упаковке, такие как спаржа и брокколи, костлявые куски мяса, продукты в лотках и хлеб, не нуждаются в свободном пространстве.
• Плотно упаковывайте продукты, чтобы уменьшить количество воздуха в упаковке.
• Проведите неметаллическим предметом, например резиновой ручкой скребка, по внутренней части контейнера, чтобы исключить воздушные карманы.
• При заворачивании продуктов выдавите как можно больше воздуха и отлейте обертку как можно ближе к продуктам.
• При упаковке продуктов в пакеты выдавливайте воздух из пакетов. Начиная с нижней части пакета, нажмите с усилием, двигаясь к верху пакета, чтобы предотвратить повторное попадание воздуха или вытеснить воздух, поместив наполненный пакет в таз с холодной водой, следя за тем, чтобы вода не попадала в пакет.Запечатайте любой метод, закрутив и отогнув верхнюю часть пакета (гусиная шея) и закрепив веревкой, резиновой лентой хорошего качества, полосой проволоки с покрытием или другим запечатывающим устройством. Многие пакеты могут быть запаяны при нагревании, а некоторые имеют встроенное уплотнение типа «язычок в канавке».
• Не допускайте попадания влаги или пищи на края уплотнения, чтобы они хорошо закрывались.
• При использовании ленты, это должна быть морозильная лента, предназначенная для использования в морозильной камере. Клей остается эффективным при низких температурах.
• Маркируйте каждую упаковку с названием продукта, датой, количеством и любыми добавленными ингредиентами.Используйте ленту для морозильной камеры, маркеры для морозильной камеры или мелки или клейкие этикетки, специально предназначенные для морозильной камеры.

■ Загрузка морозильной камеры

• Заморозьте продукты при температуре 0 F или ниже. Чтобы ускорить замораживание, установите морозильную камеру на минус 10 F примерно за 24 часа до добавления незамороженных продуктов.
• Замораживайте продукты сразу после их упаковки и запечатывания.
• Не перегружайте морозильную камеру размороженными продуктами. Добавляйте только то количество, которое заморозится в течение 24 часов. Обычно это 2 или 3 фунта еды на кубический фут места для хранения.Перегрузка снижает скорость замораживания, а продукты, которые замораживаются слишком медленно, могут потерять свое качество.
• Приложите пакеты к пластинам для замораживания или спирали. Оставьте пространство между упаковками, чтобы воздух мог свободно циркулировать. После замораживания храните упаковки близко друг к другу.
• Расположите упаковки таким образом, чтобы в первую очередь вы использовали те, которые пролежали в морозильной камере дольше всех.

■ Инвентарь морозильной камеры

Ведите список всех продуктов в морозильной камере. Обновляйте список каждый раз, когда вы кладете продукты в морозильную камеру или вынимаете их из морозильной камеры.Использование инвентаря может предотвратить чрезмерное хранение продуктов и потерю качества.

См. Образец.

■ Размораживание продуктов

Большинство изменений, которые появляются при оттаивании, являются результатом замораживания и хранения. Когда пища оттаивает, кристаллы льда тают, жидкость либо впитывается обратно в пищу, либо вытекает из нее. Медленное, хорошо контролируемое размораживание обычно приводит к лучшему возвращению влаги к пище и приводит к тому, что еда больше похожа на исходную, чем быстрое размораживание.

Самым безопасным способом размораживания является размораживание в холодильнике. Пища, стоящая при комнатной температуре, дает микроорганизмам возможность для роста и активности.

См. Размораживание фруктов.

■ Что делать, если морозильная камера останавливается?

Основой безопасности при повторной заморозке пищевых продуктов является температура, при которой выдерживались размороженные продукты, и продолжительность выдержки после размораживания. Вы можете безопасно повторно заморозить продукты, которые все еще содержат кристаллы льда или если они еще холодные, т.е.е. ниже 40 F и выдерживали при этой температуре не более одного или двух дней после размораживания. В общем, если есть, то можно снова заморозить.

К сожалению, вы часто не знаете время и температуру. В этих случаях необходимо учитывать следующие моменты.

• Не открывайте дверцу для проверки предметов; сначала составьте план.
• Попытайтесь определить, если возможно, когда морозильная камера могла перестать работать.
• Продукты в закрытой, полностью загруженной морозильной камере хранятся два дня.
• Продукты в закрытой менее чем наполовину морозильной камере хранятся не дольше одного дня.
• Мясо из-за плотности остается замороженным дольше, чем выпечка.

Продукты в большой, хорошо укомплектованной морозильной камере дольше остаются замороженными.

Если морозильная камера не будет работать в течение одного-двух дней:

По возможности используйте сухой лед. Двадцать пять фунтов сухого льда в морозильной камере объемом 10 кубических футов должны поддерживать температуру ниже точки замерзания в течение двух-трех дней с менее чем половиной загрузки и трех-четырех дней в полностью загруженном шкафу, если вы получите сухой лед быстро после перерыва в работе морозильной камеры. операция.

Положите сухой лед на доски или плотный картон поверх пакетов. Открывайте морозильную камеру только при необходимости. Не трогайте сухой лед голыми руками, это может вызвать ожоги. При использовании сухого льда убедитесь, что помещение проветривается.

Если сухой лед недоступен, воспользуйтесь другими вариантами:

— Накройте морозильную камеру слоями газет и одеял. Приколите одеяла к вентиляционному отверстию. Вентиляционное отверстие должно быть открыто, потому что морозильной камере требуется воздух при включении электричества. Пододеяльник поможет даже при использовании сухого льда.

— Найдите другое морозильное хранилище на заводе-раздевалке или у друзей и соседей. Переносите продукты в изолированные коробки или хорошо завернутые в несколько слоев газет.

■ Повторное замораживание

Замораживание необходимо производить быстро. Перед повторным наполнением очистите морозильную камеру. Если в морозильной камере есть регулируемый регулятор температуры, установите его в самое холодное положение.

Проверьте каждую упаковку или контейнер с едой. Часто можно проверить нежесткие емкости, не открывая их, сжимая их на предмет кристаллов льда.Если их нужно открыть, их следует осторожно перевернуть.

По возможности кладите более теплые упаковки на охлаждаемую поверхность, но оставляйте пространство между упаковками для циркуляции воздуха.

Ухудшается качество замороженных продуктов.

Маркируйте и используйте повторно замороженные продукты как можно скорее.

■ Что повторно заморозить

В размороженных продуктах не осталось кристаллов льда. Если размороженные продукты нагрелись выше температуры холодильника (40 F), их нельзя повторно замораживать, за исключением продуктов с очень высоким содержанием кислоты, таких как фрукты.

Многие размороженные продукты, т. Е. Те, которые все еще содержат много кристаллов льда или твердую до твердой сердцевину льда, можно безопасно повторно заморозить.

Любые признаки порчи, неприятного запаха или цвета в любой пище указывают на то, что ее следует утилизировать без дегустации.

Помните, однако, что нельзя полагаться на внешний вид и запах. Некоторые продукты могут хорошо выглядеть и пахнуть, но если они слишком долго хранятся при комнатной температуре, бактерии пищевого отравления могут размножиться настолько, что вызовут болезнь.

Мясо , такое как говядина, свинина, телятина, баранина и птица, можно повторно заморозить, если оно еще твердое от кристаллов льда. Мясо, которое еще можно есть, можно приготовить и повторно заморозить. Откажитесь от мяса, если у него есть какие-либо признаки порчи, например, неприятный цвет или неприятный запах.

Фрукты обычно сбраживаются, когда начинают портиться, что не делает их опасными для употребления в пищу, но портит вкус. Размороженные фрукты с приятным запахом и вкусом можно повторно заморозить.

Овощи следует повторно замораживать, только если они содержат большое количество кристаллов льда.

Моллюски , готовые продукты или остатки не следует повторно замораживать после размораживания. Если состояние пищи плохое или даже сомнительное, откажитесь от нее. Это может быть опасно.

Ни в коем случае не замораживайте растопленное мороженое, пироги с кремом, эклеры или аналогичные продукты.

Незамороженные пироги, сырые фруктовые пироги, хлеб и булочки можно повторно заморозить.

Вложения в продукты в морозильной камере могут быть значительными, но не менее важны и выгоды от подачи безопасных продуктов.

■ Продукты, которые плохо замораживаются

ИЗМЕНЕНИЕ ВКУСА

• Приправы из перца, гвоздики, имитации ванили, чеснока (особенно сырого), шалфея и сельдерея могут стать крепкими и / или горькими.
• Карри может иметь затхлый привкус.
• Лук меняет вкус во время замораживания.
• Соль теряет вкус и имеет тенденцию увеличивать прогорклость любых продуктов, содержащих жир.
• Добавьте искусственные подсластители и заменители соли во время обслуживания, чтобы быть в безопасности.

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕКСТУРЫ

• Вареные яичные белки становятся жесткими и эластичными.
• Мягкие безе твердеют и сжимаются.
• Майонез и заправки для салатов на основе вареных яиц или сливок разделяются при замораживании отдельно.
• Молочные соусы или густые подливы из пшеничной муки могут расслаиваться или свернуться.
• Половинки, сметана и творог разделяются и могут стать зернистыми и водянистыми при замораживании отдельно. Пахта и йогурт действуют аналогично, но их можно использовать для выпечки.
• Заварной крем или кремовые начинки расслаиваются, становятся комковатыми и водянистыми.
• Вареная или пушистая глазурь из яичных белков становится липкой и мокнет.
• Приготовленные макаронные изделия теряют текстуру и становятся более теплыми при замораживании.
• Большинство блюд из желатина при размораживании имеют свойство плакать.
• Начинка из сыра или крошки становится мокрой.
• Жареные продукты, кроме жареного картофеля и луковых колец, теряют хрусткость и становятся мокрыми.
• Салат, помидоры, сельдерей, огурцы, петрушка, редис и аналогичные овощи с высоким содержанием воды становятся мягкими и водянистыми.
• Картофель может потемнеть и изменить текстуру при добавлении в замороженные супы и тушеные блюда. Молодой картофель замораживается лучше, чем старый.
• Консервы из ветчины могут стать жесткими и водянистыми.
• Фаршированная птица не подлежит безопасному замораживанию.

■ Удержание питательных веществ

Недавние исследования показали, что содержание питательных веществ в замороженных, свежих готовых к употреблению и консервированных продуктах практически сопоставимо. Содержание питательных веществ является самым высоким, когда продукты консервируются или съедаются как можно скорее после сбора урожая.

■ Замораживание овощей

Свежие нежные овощи прямо с огорода лучше всего замораживать.Если овощи нельзя заморозить сразу после сбора урожая, храните их в холодильнике, чтобы сохранить свежесть, пока они не будут подготовлены и заморожены.

См. Таблицу 1, где указан приблизительный выход замороженных овощей из свежих.

Не все овощи хорошо замораживаются. Не забудьте связаться с вашим окружным офисом для получения информации о рекомендуемых сортах овощей для Северной Дакоты, чтобы обеспечить хороший урожай для заполнения морозильной камеры.

Бланширование

Бланширование — это кратковременное ошпаривание овощей в воде или на пару.Это очень важный этап при замораживании овощей, поскольку он замедляет или останавливает действие ферментов. Эти ферменты необходимы для роста и созревания. Если действие фермента не прекращается перед замораживанием, овощи могут продолжать созревать, приобретать неприятный привкус, обесцвечиваться или становиться жесткими, поэтому через короткое время они могут стать неаппетитными.

Этот процесс нагрева также приводит к вялению или размягчению овощей, что облегчает их упаковку. Некоторые микроорганизмы погибают, и цвет становится ярче.

Время бланширования зависит от размера и вида овощей.Рекомендуемое время достаточно продолжительное, чтобы остановить или разрушить ферменты. Обязательно соблюдайте рекомендованное время бланширования.

Недостаточное бланширование может стимулировать активность некоторых ферментов и хуже, чем полное отсутствие бланширования. Чрезмерное помутнение приводит к потере витаминов, минералов, вкуса и цвета.

Бланшировать в кипящей воде

Используйте бланшировщик с крышкой и корзиной для бланширования или поместите проволочную корзину в большой чайник с крышкой. Мешок из марли — еще один вариант.Используйте не менее 1 галлона воды на каждый фунт овощей. Положите овощи в корзину или пакет и опустите корзину в кипящую воду. Накройте крышкой и немедленно начинайте отсчет времени. Держите высокую температуру и продолжайте кипятить в течение времени, указанного для замораживаемого овоща. Если кипение прекратилось, значит, вы бланшируете слишком большое количество за один раз.

Одна и та же вода может использоваться несколько раз для бланширования; только не забудьте снова довести его до сильного кипения, прежде чем добавлять овощи.

Бланшировать в Steam

Налейте в чайник 1-2 дюйма воды и доведите до кипения. Положите овощи тонким слоем в проволочную корзину или марлю над быстро кипящей водой. Накройте крышкой, держите на сильном огне и бланшируйте овощи на пару в течение времени, указанного в таблице.

Бланширование в микроволновке

Бланшированные в микроволновой печи овощи не так приемлемы, как овощи, бланшированные паром или водой. Использование микроволновой печи для бланширования овощей не экономит значительного времени.Это связано с тем, что время, необходимое для использования воды или пара, очень короткое.

Если вы решили использовать микроволновую печь для бланширования овощей, ознакомьтесь с рекомендациями производителя духовки.

Охлаждение

После того, как овощи нагреются, их следует быстро и тщательно охладить, чтобы остановить приготовление. После нагрева сразу же погрузите корзину с овощами в большое количество холодной воды. Часто меняйте воду или используйте холодную проточную воду или ледяную воду. Если используется лед, вам понадобится около 1 фунта льда на каждый фунт овощей.На охлаждение овощей уходит столько же времени, сколько на их нагрев. Когда овощи остынут, вынуть их из воды и тщательно процедить.

■ Способы упаковки овощей

При использовании жестких контейнеров оставьте свободное пространство (см. Ниже). Еда расширяется при замораживании, и крышка может выскочить из контейнера, если он переполнен.

При использовании пакетов для заморозки выдавите воздух из незаполненной части пакета, закройте и заморозьте. Если у сумки есть закручивающаяся застежка, не забудьте скрутить ее и сложить обратно в гусиной шее, прежде чем закрепить закрутку.Если этого не сделать, воздух устремится обратно в мешок.

Овощи могут быть как цельными, так и сыпучими.

Твердая упаковка: Поместите высушенные овощи в морозильные контейнеры. Плотно упакуйте, чтобы сократить количество воздуха в контейнере или пакете. Закройте и заморозьте.

Отдельная упаковка или упаковка на лотках: Это позволяет вылить столько, сколько вы хотите из большой упаковки. Выложите высушенные овощи одним слоем на противне и заморозьте. Как только они заморозятся, разлейте их в жесткие контейнеры или пакеты для заморозки, закройте и верните в морозильную камеру.Снимайте по мере необходимости.

■ Как использовать замороженные овощи

Большинство замороженных овощей следует готовить без предварительного размораживания. Кукуруза в початках является исключением — ее следует частично разморозить, чтобы початки прогрелись до того, как кукуруза будет приготовлена. Это займет около 10 минут.

Не пережаривайте овощи. Готовьте только до готовности. Большинство овощей после бланширования частично приготовлены, поэтому времени на приготовление требуется меньше, чем для свежих овощей. Варить в небольшом количестве воды; примерно ½ стакана достаточно.

Примечание: Микроволновая печь отлично справляется с приготовлением замороженных овощей. Следуйте рекомендациям производителя по выбору времени и мощности.

■ Замораживание фруктов

Большинство фруктов можно заморозить удовлетворительно, но качество замороженного продукта будет зависеть от вида фруктов, степени зрелости и типа упаковки.

Выберите сорт, пригодный для замораживания. Выбирайте фрукты с твердой текстурой и хорошо развитым вкусом и относитесь к ним с уважением.Мойте небольшие партии (2–3 литра) за раз, чтобы избежать синяков. Промойте несколько раз холодной водой, поднимая продукты из воды, чтобы грязь не оседала обратно на плоды. Не позволяйте продукту замачиваться.

Фрукты готовятся к заморозке примерно так же, как и к сервировке. Лучше всего приготовить столько фруктов, сколько 2–3 литра за один раз.

Если фрукт нужно раздавить, примените метод к фрукту. Для измельчения мягких фруктов можно использовать металлический картофельный пюре, вилку для теста или шумовку.Твердые фрукты легче измельчить с помощью измельчителя. Для приготовления пюре пригодится дуршлаг, пищевой пресс или ситечко. Блендеры и кухонные комбайны, как правило, слишком сильно измельчают фрукты.

Не используйте оцинкованную посуду с фруктами или фруктовыми соками, потому что кислота, содержащаяся во фруктах, растворяет цинк, который является ядовитым. Металлический привкус может возникнуть из-за использования железной посуды, эмалированной посуды со сколами или олова, которые не были хорошо лужены.

Предотвращение обесцвечивания

Некоторые фрукты, такие как персики, яблоки, груши и абрикосы, быстро темнеют на воздухе и при замораживании.

Во время приготовления храните очищенные, разрезанные пополам, четвертинки, ломтики или кубики фрукты, которые темнеют в растворе аскорбиновой кислоты. Эта процедура также полезна для предотвращения обесцвечивания кончиков черешни и винограда. Вы можете получить аскорбиновую кислоту в нескольких формах:

Чистая порошковая форма — сезонно доступна в магазинах консервных предприятий. Одна чайная ложка чистого порошка без горки весит около трех граммов. Используйте одну чайную ложку на галлон воды в качестве лечебного раствора.

Таблетки витамина С — экономичны и доступны во многих магазинах круглый год. Купить таблетки по 500 миллиграмм; измельчите и растворите шесть таблеток на галлон воды в качестве лечебного раствора.

Смеси аскорбиновой и лимонной кислоты, полученные в промышленных масштабах. — сезонно доступны в магазинах консервных предприятий. Порошок лимонной кислоты продается в супермаркетах, но он менее эффективен в борьбе с обесцвечиванием. Если вы решите использовать эти продукты, следуйте инструкциям производителя.

Выбор пачки

Существует несколько типов пакетов с фруктами, подходящих для замораживания: пакет с сиропом, пакет с сахаром, пакет без сахара, пакет для лотков или пакет для замены сахара.

Большинство фруктов имеют лучшую консистенцию и вкус, если они упакованы в сахар или сироп. Некоторые из них можно удовлетворительно упаковать без подслащивания, но потери витамина С максимальны, когда фрукты упакованы без сахара. Тип упаковки будет зависеть от предполагаемого использования. Фрукты, упакованные в сироп, обычно лучше всего подавать в сыром виде; те, что упакованы в сухой сахар или несладкие, лучше всего подходят для большинства целей приготовления, потому что в продукте меньше жидкости.Несладкие пакеты и пакеты-заменители сахара часто используются людьми, соблюдающими специальные диеты.

Пакет сиропа

Соотношение используемого сахара и воды зависит от сладости фруктов и вкусовых предпочтений пользователя. Для большинства фруктов рекомендуется 40-процентный сироп. Для фруктов с мягким вкусом желательны более легкие сиропы, чтобы предотвратить маскировку вкуса. Для очень кислых фруктов можно использовать более тяжелые сиропы.

Чтобы приготовить сироп, растворите сахар в теплой воде, пока раствор не станет прозрачным.Перед употреблением сироп охладить.

Используйте холодный сироп ровно настолько, чтобы покрыть приготовленные фрукты после того, как они осядут, встряхнув емкость (примерно от 1/2 до 3/4 стакана сиропа на пинту). Чтобы фрукты оставались под сиропом, положите сверху небольшой кусочек мятой вощеной бумаги или другого водостойкого оберточного материала и вдавите фрукты в сироп, прежде чем закрыть, запечатать и заморозить.

Упаковка без сахара

Фрукты можно упаковывать сухими. Поместите чистые фрукты в картонную коробку, накройте и заморозьте, либо залейте водой, содержащей аскорбиновую кислоту, или наполните несладким соком.Для фруктов, упакованных в воду или сок, погрузите их в воду, используя небольшой кусок смятого водостойкого материала, как для пакетов с сиропом и сахаром. Плотно закрыть и заморозить.

Упаковка без сахара обычно дает продукт более низкого качества, чем упаковка с сахаром. Однако некоторые фрукты, такие как малина, черника, ошпаренные яблоки, крыжовник, смородина, клюква и ревень, дают хорошее качество без сахара.

Сахар в упаковке

Положите фрукты в миску или неглубокую сковороду. Посыпьте фрукты сахаром и осторожно перемешайте, пока не вытечет сок и сахар не растворится.Для перемешивания используйте большую ложку или вращатель для блинов.

Мягкие нарезанные фрукты, такие как персики, клубника, сливы и вишня, получат достаточно сиропа для покрытия, если фрукт посыпать сахаром и дать постоять в течение 15 минут. Некоторые целые фрукты можно покрыть сахаром и заморозить.

Упакуйте фрукты и сок в контейнер. Положите сверху небольшой кусочек мятой водостойкой бумаги, чтобы фрукты оставались в соке. Закройте и заморозьте.

Лоток для упаковки

Это хорошая упаковка для фруктов, упомянутых выше в разделе о несладких упаковках.Разложите подготовленные фрукты одним слоем на неглубоких противнях. Быстро заморозить и упаковать в пакеты для заморозки. Кусочки фруктов остаются незакрепленными. Позже пакет можно открыть, вынуть необходимое количество, снова закрыть и вернуть в морозильную камеру.

Заменитель сахара

Заменители сахара можно использовать при замораживании фруктов. Они придают сладкий вкус, но не обладают такими полезными эффектами сахара, как защита цвета и густой сироп. Фрукты, замороженные с сахарозаменителем, замерзают сильнее и медленнее оттаивают, чем консервированные с сахаром.

Следуйте инструкциям на этикетке подсластителя, чтобы определить необходимое количество подсластителя. Подсластители, не содержащие сахара, можно добавлять во время сервировки, а не во время процесса замораживания.

■ Упаковка

Используйте емкости, предназначенные для морозильной камеры. Оставьте свободное пространство между упакованными продуктами и крышкой, потому что большинство фруктов расширяются при замораживании. См. Стр. 9 для получения информации о необходимом количестве свободного пространства.

■ Оттаивание фруктов

Дайте фруктам разморозиться в закрытой упаковке.Фрукты в сухом сахаре тают быстрее, чем в сиропе. Фрукты, упакованные без сахара, оттаивают дольше. Фрукты, которые подают в салаты, печенье, фруктовый соус и фруктовые чашки, следует размораживать только частично. Для пирогов разморозьте фрукты, пока они не разделятся. Полностью размороженные фрукты станут мягкими и могут потемнеть при стоянии.

■ Подготовка фруктов к заморозке

Яблоки

Яблочные ломтики — Выберите твердые, хрустящие, ароматные яблоки. Вымойте, очистите и удалите сердцевину.Нарежьте яблоки среднего размера на двенадцатые части, большие — на шестнадцатые. Упакуйте одним из следующих способов.

Пакет сиропа — Используйте 40-процентный сироп. Для лучшего качества замороженного продукта добавьте ½ чайной ложки кристаллической аскорбиновой кислоты в каждую литр сиропа.

Нарезать яблоки прямо в контейнерах с холодным сиропом, начиная с ½ стакана сиропа до пол-литра. Выдавите фрукты в контейнеры и добавьте столько сиропа, чтобы покрыть их.

Оставьте свободное пространство. Закройте и заморозьте.

Сахарная упаковка — Чтобы яблоки не потемнели во время приготовления, нарежьте их ломтиками в растворе из 2 столовых ложек соли на галлон воды.Подержите в этом растворе не более 15-20 минут. Осушать.

Чтобы замедлить потемнение, положите ломтики в пароварку одним слоем; готовьте на пару от 1½ до 2 минут, в зависимости от толщины ломтика. Остудить в холодной воде и процедить.

На каждую кварту (1¼ фунта) ломтиков яблок равномерно посыпать ½ стакана сахара и перемешать.

Упакуйте яблоки в контейнеры и прижмите фрукты. Оставьте свободное пространство. Закройте и заморозьте.

Несладкий пакет — Следуйте инструкциям по упаковке сахара, исключая сахар.

Для пирогов — Следуйте инструкциям для упаковки сахара, исключая сахар. Выложите приготовленные на пару ломтики в тарелку для пирога, как для пирога. Заполненную тарелку положить в полиэтиленовый пакет и заморозить. Удалите твердый кусок ломтиков с тарелки, как только они заморозятся. Плотно заверните и верните в морозильную камеру. Во время приготовления пирога выложите кусочки в форме пирога в тесто. Выложить сахар и приправы, сверху покрыть корочкой и запекать.

Яблочное пюре — Выберите яблоки с полным вкусом.Яблоки вымыть, по желанию очистить от кожуры, сердцевину и нарезать дольками. К каждой литре ломтиков яблока добавить стакан воды и варить до готовности. Сделайте пюре и добавьте стакана сахара, если хотите, на каждую литр горячего пюре, помешивая до полного растворения. Остудить и упаковать, оставив свободное место). Закройте и заморозьте.

Яблочный сок — Поместите свежеприготовленный сок в жесткие контейнеры. Оставьте свободное пространство. Закройте и заморозьте.

Абрикосы

Разделенные пополам — Выберите твердые, спелые, равномерно желтые абрикосы. Перебрать, вымыть, пополам и растереть.Очистите и нарежьте, если хотите. Неочищенные абрикосы подходят для пирогов.

Если абрикосы не очищены от кожуры, нагрейте их в кипящей воде полминуты, чтобы кожица не затвердела во время замораживания. Затем остудить в холодной воде и процедить.

Упаковать в тару одним из следующих способов.

Пакет сиропа — Используйте 40-процентный сироп. Для получения замороженного продукта лучшего качества добавьте чайной ложки кристаллической аскорбиновой кислоты на каждую литр сиропа.

Абрикосы фасовать прямо в контейнеры.Залить сиропом. Оставьте свободное пространство. Закройте и заморозьте.

Пакет с сахаром — Перед тем, как соединить абрикосы с сахаром, обработайте фрукты следующим образом, чтобы предотвратить потемнение:

Растворите чайной ложки кристаллической аскорбиновой кислоты в ¼ стакана воды и посыпьте 1 квартой (7/8 фунта) фруктов.

Смешайте ½ стакана сахара с каждой квартой фруктов. Перемешивайте, пока сахар не растворится. Упакуйте абрикосы в контейнеры и придавите, пока фрукты не покроются соком, оставляя пространство над головой. Закройте и заморозьте.

Измельченный или пюре — Выберите полностью спелые фрукты. Для измельченных абрикосов опустите в кипящую воду на полминуты и охладите в холодной воде. Абрикосы очистить от кожуры. Раздавите их крупно.

Для пюре из косточек и четвертинок абрикосов. Протесить через сито; или нагрейте до температуры кипения в достаточном количестве воды, чтобы предотвратить ожог, а затем протолкните через сито.

Смешайте каждую кварту (2 фунта) подготовленных абрикос с 1 стаканом сахара. Для получения лучшего продукта добавьте к фруктам ¼ чайной ложки аскорбиновой кислоты цирстолина, растворенной в стакана воды, непосредственно перед добавлением сахара.

Упаковать в тару, оставляя свободное пространство над головой. Закройте и заморозьте.

Авокадо

Выберите авокадо, которые поддаются легкому давлению, с кожурой без темных пятен. Фрукты очистить, разрезать пополам и удалить косточки.

Пюре — Маш. Добавьте ¼ чайной ложки кристаллической аскорбиновой кислоты в каждую кварту пюре или добавьте 1 столовую ложку лимонного сока на каждые два авокадо. Используйте аскорбиновую кислоту, если вы планируете приготовить сладкое блюдо. Если вы принимаете гуакамоле, используйте лимонный сок. Упакуйте в контейнеры, оставив свободное пространство над головой (стр. 9).Закройте и заморозьте.

Бананы

Выберите твердые спелые бананы. Чистить. Тщательно разомните, добавляя 1 чайную ложку лимонного сока на чашку размятого банана. Упакуйте, оставив свободное пространство над головой (стр. 9). Закройте и заморозьте.

Ягоды самые твердые

(черника, бузина, черника)

Целый — Выберите спелые ягоды с полным вкусом, все примерно одинакового размера, желательно с нежной кожицей. Перебрать, вымыть и процедить.

При желании пар в течение 1 минуты и немедленно охладите.Предварительный нагрев паром смягчает кожу и делает продукт более ароматным.

Используйте один из следующих наборов.

Пакет сиропа — Упаковать ягоды в емкости и залить холодным 40-процентным сиропом. Оставьте свободное пространство. Закройте и заморозьте.

Упаковка без сахара — Упаковка ягод на лотках или упаковка ягод в контейнеры, оставляя свободное пространство над головой. Закройте и заморозьте.

Измельченные или пюре — Выберите полностью созревшие ягоды. Перебрать, вымыть и процедить. Измельчите или протрите ягоды через мелкое сито для получения пюре.

На 1 литр (2 фунта) измельченных ягод или пюре добавьте от 1 до 1 стакана сахара, в зависимости от терпкости фруктов. Перемешивайте, пока сахар не растворится. Упаковывать в контейнеры, оставляя свободное пространство над головой. Закройте и заморозьте.

Ягоды самые мягкие

(ежевика, бойзеновая ягода, клубника, брусника, молодые ягоды)

Отборные твердые, пухлые, полностью спелые ягоды с блестящей кожурой. Зеленые ягоды могут вызывать неприятный запах.

Отсортируйте и удалите все листья и стебли. Вымойте и слейте воду.

Используйте один из следующих наборов.

Пакет сиропа — Упакуйте ягоды в контейнеры и залейте холодным 40 или 50% сиропом, в зависимости от сладости фруктов. Оставьте свободное пространство. Закройте и заморозьте.

Пакет с сахаром — На 1 литр (1 1/3 фунта) ягод добавьте стакана сахара. Переворачивайте ягоды, пока большая часть сахара не растворится. Наполните контейнеры, оставив свободное пространство над головой. Закройте и заморозьте.

Несладкая упаковка — Упакуйте ягоды в контейнеры, оставляя свободное пространство над головой.Закройте и заморозьте.

Измельченные или пюре — Готовятся к упаковке так же, как и целые ягоды. Затем растолочь, или протереть через сито или пюре.

На каждую кварту (2 фунта) измельченных ягод или пюре добавьте 1 стакан сахара. Перемешивайте, пока сахар не растворится. Упаковывать в контейнеры, оставляя свободное пространство над головой. Закройте и заморозьте.

Вишня кислая

Выберите ярко-красные созревшие вишни. Стебель, перебрать и тщательно вымыть. Слив и яма.

Используйте один из следующих наборов:

Пакет сиропа — Разложите вишню по емкостям и залейте холодным 60- или 65-процентным сиропом (стр. 13), в зависимости от терпкости вишни.Оставьте свободное пространство. Закройте и заморозьте.

Пакет сахара — На 1 литр (1 фунт) вишни добавьте ¾ стакана сахара. Мешать, пока сахар не растворится. Упаковывать в контейнеры, оставляя свободное пространство над головой. Закройте и заморозьте.

Вишня сладкая

Выберите хорошо окрашенные, созревшие на дереве фрукты со сладким вкусом. Перебрать, вынести, вымыть и процедить. При желании удалите косточки — они придают фруктам миндальный вкус.

Упаковать вишню в тару. Залейте холодным 40-процентным сиропом, в который добавлено ½ чайной ложки кристаллической аскорбиновой кислоты на литр.Оставьте свободное пространство. Закройте и заморозьте.

Для вишни используйте половину черешни и половину вишни. Упакуйте, как указано выше, используя 50-процентный сироп. Можно добавить аскорбиновую кислоту, но это не так важно, как только для черешни.

Клюква

Целый — Выбирайте твердые темно-красные ягоды с блестящей кожурой. Стебель и сортировка. Вымойте и слейте воду.

Несладкая упаковка — Лотковая упаковка или упаковка в тару без сахара. Оставьте свободное пространство. Закройте и заморозьте.

Пакет сиропа — Расфасовать в тару. Залить холодным 50-процентным сиропом. Оставьте свободное пространство. Закройте и заморозьте.

Пюре — Готовьте клюкву как для замораживания целиком. Добавьте 2 стакана воды на каждую литр (фунт) ягод. Готовьте, пока не откроется кожица. Пропустить через сито.

Добавьте сахар по вкусу, примерно 2 стакана на каждую кварту (2 фунта) пюре. Упакуйте в контейнеры, оставив свободное пространство над головой (стр. 9). Закройте и заморозьте.

Крыжовник

Выбирайте полностью спелые ягоды при замораживании для пирогов — ягоды немного недозрелые для приготовления желе.Отсортируйте, удалите стебли и кончики соцветий и промойте.

Несладкая упаковка — Лотковая упаковка или упаковка в тару без сахара. Оставьте свободное пространство. Закройте и заморозьте.

Пакет сиропа — Расфасовать в тару. Залить 50-процентным сиропом. Оставьте свободное пространство: запечатайте и заморозьте.

Грейпфруты, Апельсины

Дольки или дольки. Выбирайте твердые созревшие на дереве плоды, тяжелые для своего размера и не имеющие мягких пятен. Вымойте и очистите. Разделите фрукты на части, удалив все оболочки и семена.Если хотите, нарежьте апельсины ломтиками. Если у грейпфрута много семян, разрежьте фрукт пополам, удалите семена и вырежьте или зачерпните части.

Упаковать фрукты в контейнеры. Если нужно больше жидкости, залейте холодным 40-процентным сиропом с избытком фруктового сока и водой. Для лучшего качества добавьте ½ чайной ложки кристаллической аскорбиновой кислоты в каждую литр сиропа. Оставьте свободное пространство. Закройте и заморозьте.

Сок — Выберите фрукты, как указано для разделов. Выдавите сок из фруктов, используя соковыжималку, которая не выдавливает масло из кожуры.

При желании подсластить 2 столовыми ложками сахара на каждую кварту сока или упаковать без сахара. Для лучшего качества добавьте чайной ложки кристаллической аскорбиновой кислоты на каждый галлон сока. Немедленно разлейте сок по емкостям. Чтобы избежать появления неприятного запаха, фасуйте сок в стеклянные банки. Оставьте свободное пространство. Закройте и заморозьте.

Вишня молотая

Шелуха. Ошпарить 2 минуты. Добавьте 40-процентный сироп. Оставьте свободное пространство. Закройте и заморозьте.

Дыни (дыня, дыня, падь, персидская, арбуз)

Пакет сиропа — Выбирайте спелые дыни с плотной мякотью, хорошо окрашенные и спелые.Разрезать пополам, удалить семена и очистить от кожуры. Дыни нарезать дольками, кубиками или шариками. Разложить по емкостям и залить холодным 30-процентным сиропом. Оставьте свободное пространство. Закройте и заморозьте.

Несладкий пакет — Выберите и приготовьте, как для пакета сиропа. Поместите в пакет для заморозки. Закройте и заморозьте. Подавать до полного размораживания.

Нектарины

Половинки, четвертинки или ломтики — Выбирайте полностью спелые, хорошо окрашенные, твердые нектарины. Перезрелые фрукты могут приобретать неприятный вкус при хранении в замороженном виде.

Перебрать, вымыть и растереть фрукты. При желании почистить. Разрезать пополам, четвертинками или дольками.

Нарежьте фрукты прямо в холодный 40-процентный сироп, начиная с ½ стакана на каждый контейнер для пинты. Для получения лучшего продукта добавьте ½ чайной ложки кристаллической аскорбиновой кислоты на каждую литр сиропа. Прижмите фрукт и добавьте сироп, чтобы он покрылся, оставляя пространство над головой. Закройте и заморозьте.

Пюре — Приготовьте то же, что и персиковое пюре, указанное ниже.

Персики

Половинки и ломтики — Персики, разрезанные на половинки и ломтики, имеют лучшее качество, если они упакованы в сироп или с сахаром, но если подслащивание нежелательно, подойдет пакет с водой.

Выберите твердые спелые персики без зеленого цвета кожуры.

Перебрать, вымыть, очистить от кожуры. Для получения лучшего продукта очищайте персики от кожуры, не погружая в кипяток. При желании нарежьте.

Пакет сиропа — Используйте 40-процентный сироп. Для получения более качественного продукта добавьте ½ чайной ложки кристаллической аскорбиновой кислоты на каждую литр сиропа.

Положите персики прямо в холодный сироп в контейнере, начиная с ½ стакана сиропа до пол-литра. Прижмите фрукт и добавьте сироп, чтобы он покрылся, оставляя пространство над головой.Закройте и заморозьте.

Пакет с сахаром — В каждую кварту (1 1/3 фунта) подготовленных фруктов добавьте b стакана сахара и хорошо перемешайте. Чтобы предотвратить потемнение, перед добавлением сахара посыпьте персики растворенной в воде аскорбиновой кислотой. Добавьте чайной ложки кристаллической аскорбиновой кислоты на ¼ стакана холодной воды на каждую кварту фруктов.

Упаковать в тару, оставляя свободное пространство над головой. Закройте и заморозьте.

Пакет с водой — Персики разложите по контейнерам и залейте холодной водой, содержащей 1 чайную ложку кристаллической аскорбиновой кислоты на каждый литр воды.Оставьте свободное пространство. Закройте и заморозьте.

Пюре — Чтобы ослабить кожицу, опустите персики в кипящую воду на ½ — 1 минуту. Чем спелее фрукт, тем меньше нужно ошпаривания. Остудить в холодной воде, удалить кожицу и косточки.

Чтобы сделать пюре, протолкните через сито или нагрейте персики без косточек в течение 4 минут в достаточном количестве воды, чтобы предотвратить подгорание, и протолкните через сито.

С каждой квартой (2 фунта) персикового пюре смешайте 1 стакан сахара. Для лучшего качества добавьте 1 чайную ложку кристаллической аскорбиновой кислоты в каждую кварту фруктов.

Упаковать в тару, оставить свободное пространство над головой. Закройте и заморозьте.

Груши

Половинки или четвертинки — Выбирайте хорошо созревшие и твердые, но не твердые груши. Вымойте фрукты в холодной воде. Очистите, разрежьте пополам или на четвертинки и удалите сердцевины.

Нагрейте груши в кипящем 40-процентном сиропе в течение 1-2 минут, в зависимости от размера кусков. Слить и остудить.

Разложить груши по контейнерам и залить холодным сиропом. Для получения лучшего продукта добавьте ¾ чайной ложки кристаллической аскорбиновой кислоты в литр холодного сиропа.Оставьте свободное пространство. Закройте и заморозьте.

Ананас

Выберите крепкие спелые ананасы с полным вкусом и ароматом. Очистите и удалите сердцевину и глазки. Нарежьте, нарежьте кубиками, раздавите или нарежьте ананас дольками или палочками.

Несладкая упаковка — Плотно упакуйте фрукты в тару без сахара. Оставьте свободное пространство. Закройте и заморозьте.

Упаковка сиропа — Плотно упакуйте фрукты в контейнеры. Залейте 30-процентным сиропом с ананасовым соком, если таковой имеется, или водой.Оставьте свободное пространство. Закройте и заморозьте.

Сливы и чернослив

Целые, половинки или четвертинки — выбирайте твердые спелые на дереве плоды глубокого цвета. Сортировать и постирать. Оставьте целиком или разрежьте пополам или на четвертинки. Упакуйте одним из следующих способов.

Несладкая упаковка — Упакуйте целые фрукты в контейнеры, оставляя свободное пространство над головой. Закройте и заморозьте.

Для подачи сырых фруктов опустите замороженные фрукты в холодную воду на 5–10 секунд, снимите кожуру и залейте 40-процентным сиропом для размораживания.

Пакет сиропа — Упакуйте нарезанные фрукты в контейнеры. Покройте фрукты холодным 40- или 50-процентным сиропом, в зависимости от терпкости фруктов. Для улучшения качества добавьте ½ чайной ложки кристаллической аскорбиновой кислоты в литр сиропа. Оставьте свободное пространство. Закройте и заморозьте.

Малина

Целый — Выберите полностью спелые, сочные ягоды. Перебрать, тщательно промыть холодной водой и тщательно процедить.

Пакет с сахаром — К 1 литре (1 1/3 фунта) ягод добавьте ¾ стакана сахара и тщательно перемешайте, чтобы не раздавить.Разложить по емкостям, оставив свободное пространство над головой. Закройте и заморозьте.

Пакет сиропа — Положите ягоды в контейнеры и залейте холодным 40-процентным сиропом, оставив свободное пространство над головой. Закройте и заморозьте.

Несладкая упаковка — Положите ягоды в контейнеры, оставляя свободное пространство над головой. Закройте и заморозьте.

Измельченный или пюре — Приготовьте как целую малину, затем измельчите или протолкните через сито для получения пюре.

На 1 литр (2 фунта) измельченных ягод или пюре добавьте на 1 стакан сахара, в зависимости от сладости фруктов.Мешать, пока сахар не растворится. Разложить по емкостям, оставив свободное пространство над головой. Закройте и заморозьте.

Ревень

Стебли или кусочки — Выбирайте твердые, нежные, хорошо окрашенные стебли с хорошим вкусом и небольшим количеством волокон. Вымойте, обрежьте и разрежьте на кусочки размером 1 или 2 дюйма или на кусочки по размеру упаковки. Нагревание ревеня в кипящей воде в течение 1 минуты и быстрое охлаждение в холодной воде помогает сохранить цвет и аромат.

Упаковка без сахара — Упакуйте или упакуйте сырые или предварительно нагретые ревень в лотки без сахара.Оставьте свободное пространство. Закройте и заморозьте.

Пакет для пирогов — Для яблок даны инструкции по применению.

Пакет сиропа — Плотно упакуйте сырые или предварительно нагретые и охлажденные ревень в емкости, залейте холодным 40% сиропом. Оставьте свободное пространство. Закройте и заморозьте.

Пакет с сахаром — Смешайте сырые или предварительно нагретые и охлажденные ревень с ½ стакана сахара на литр подготовленных фруктов. Упакуйте, оставляя пространство над головой Закройте и заморозьте.

Клубника

Целые — Выбирайте твердые, спелые красные ягоды, желательно со слегка терпким вкусом.Крупные ягоды лучше нарезать или измельчить. Ягоды перебрать, промыть в холодной воде, хорошо процедить и удалить шелуху.

Сироп в упаковке — Ягоды разложить по емкостям и залить холодным 50-процентным сиропом, оставить свободное пространство над головой. Закройте и заморозьте.

Сахар в упаковке. — Добавьте ¾ стакана сахара в 1 литр (1 1/3 фунта) клубники и тщательно перемешайте. Разложить по емкостям, оставив свободное пространство над головой. Закройте и заморозьте.

Упаковка без сахара — Упаковка на подносе или упаковка в контейнеры, оставляя свободное пространство над головой.Для лучшего цвета залейте водой, содержащей 1 чайную ложку кристаллической аскорбиновой кислоты на каждый литр воды. Закройте и заморозьте.

Нарезанные или измельченные — Подготовьте к упаковке, как и целую клубнику, затем нарежьте или измельчите частично или полностью.

К 1 литре (1 ½ фунта) ягод добавьте ¾ стакана сахара; тщательно перемешать. Упаковывать в контейнеры, оставляя свободное пространство над головой. Закройте и заморозьте.

Пюре — Приготовьте клубнику, как для замораживания целиком. Затем просушите ягоды через сито.К 1 литру (2 фунта) пюре добавить b стакана сахара и хорошо перемешать. Разложить по емкостям, оставив свободное пространство над головой. Закройте и заморозьте.

■ Замораживание готовых продуктов

Для успеха используйте только качественные продукты и ингредиенты, которые хорошо замораживаются. Правильно упакуйте, храните при температуре 0 ° F или ниже и используйте в течение рекомендованного времени хранения. Если вы не уверены, как замораживается готовая еда, попробуйте заморозить небольшую порцию, чтобы проверить, приемлемо ли качество.

Причины замораживания готовых продуктов

• Можно избежать отходов, заморозив остатки.
• Время можно сэкономить, удвоив или утроив рецепты и заморозив дополнительные.
• Еду можно приготовить, когда будет время.
• Еда может быть приготовлена ​​как по сезону, так и по специальному заказу.
• При приготовлении на одну или двоих отдельные порции можно заморозить для последующего использования.

Что следует помнить

• Ожидайте некоторых изменений в уровне приправы замороженных блюд. Приправлять умеренно и при разогреве по вкусу.
• Добавьте крошку или сырную начинку непосредственно перед разогревом.При замораживании они становятся мокрыми или сухими.
• Обычно рекомендуется слегка недоваривать продукты, чтобы обеспечить их дополнительное приготовление при разогреве. Может потребоваться поэкспериментировать.
• Быстро охладите замораживаемые продукты, поместив контейнер с горячими продуктами в кастрюлю или раковину с ледяной водой.
• Упакуйте продукты в удобных количествах, подходящих для заморозки (см. Страницы 21-22).
• Формы для запекания могут быть выстланы фольгой или полиэтиленовой пленкой, продукты могут быть заморожены в них, а затем извлечены и должным образом упакованы для хранения в морозильной камере (см. Стр. 22, упаковка для запеканок).

■ Замораживание продуктов животноводства

Мясо, птица и рыба

Замораживание — лучший способ сохранить хороший вкус и текстуру мяса, птицы и рыбы.

ПЛАН ЗАМОРАЖИВАНИЯ

1. Изучите потребности и возможности домашнего хозяйства. Для обеспечения высокого качества мясо следует использовать в рекомендованные сроки хранения.
2. Учтите, сколько места для заморозки нужно выделить для этих продуктов. Кубический фут морозильной камеры вмещает от 30 до 35 фунтов мяса.
3. Покупайте специальные предложения и воспользуйтесь сезонными пиками.
4. Колбасные изделия, такие как ветчина и бекон, следует замораживать не более 1–3 месяцев, поскольку высокое содержание соли и жира ускоряет прогорклость.

ОБЩИЕ СОВЕТЫ ПО УСПЕШНОЙ ЗАМОРАЖИВАНИЮ

1. Заморозьте мясо как можно скорее после убоя и как можно скорее после покупки, чтобы обеспечить свежесть и высокое качество.
2. Обрежьте излишки жира и удалите кости, если это возможно, или накройте острые выступающие кости сложенной бумагой для заморозки или фольгой, чтобы они не пробили внешнюю обертку.
3. Мясо заморозить в кусках и упаковках. Поместите двойной слой обертки для заморозки между отдельными кусочками.
4. Не добавляйте приправы к мясу перед замораживанием, чтобы продлить срок службы морозильной камеры.
5. Фрикадельки, кубики говядины, отбивные или мясные котлеты можно заморозить на поддоне (см. Стр. 14), а затем расфасовать в пакеты для заморозки.
6. Материалы, используемые для упаковки мяса, рыбы и птицы, должны иметь те же характеристики, что и материалы, используемые для замораживания других пищевых продуктов (см. Стр. 3).
7. Для сохранения качества упаковки должны быть герметичными.
8. Магазинная упаковка для мяса из прилавков самообслуживания не предназначена для хранения в морозильной камере более двух недель. Повторно оберните или переверните для более длительного хранения.
9. Обертка, используемая мясниками, может быть как с покрытием, так и без него. Покрытие подходит для использования в морозильной камере, а вот без покрытия — неудовлетворительно.
10. Мясо в вакуумной упаковке можно заморозить в неповрежденной упаковке на срок от одного до трех месяцев.

УПАКОВКА

Красное мясо

Пакеты или контейнеры для замораживания могут использоваться для замораживания мясного фарша, тушеного мяса или другого мяса, замороженного на небольшие порции.

Мясо можно завернуть либо в аптеку, либо в мясную пленку (см. Страницы 23-24). Обертывание в аптеке предпочтительнее, за исключением неправильных кусков мяса. Для них больше подходит мясная пленка.

Сало

Замораживание помогает предотвратить прогорклость. Используйте стеклянные банки или пластиковые емкости. Сделайте герметичное уплотнение.

Для дополнительной защиты от прогорклости приобретите коммерческий антиоксидант на заводе-изготовителе или в аптеке. Используйте его в соответствии с инструкциями производителя или добавьте свежий гидрогенизированный растительный жир в топленое сало, используя следующую пропорцию: от 2 до 3 фунтов растительного жира на 50 фунтов сала.Тщательно перемешайте, пока все еще горячие. Разлить по небольшим емкостям, доливая до верха.

■ СПОСОБЫ УПАКОВКИ

Аптечная упаковка

Отрежьте достаточно оберточного материала, чтобы обернуть продукт примерно в 1 ½ раз или столько, чтобы сделать три сгиба на 1 дюйм вниз при обертывании.

1. Положите мясо в центр упаковки.
2. Соедините два противоположных края обертки вместе по центру над продуктом.
3. Загните края вниз в серию складок на глубину от ½ до 1 дюйма, пока складка не прилегает к продукту.
4. Прижмите складку к еде, выдавливая воздух.
5. Перевернуть посылку. Нажмите концы, чтобы удалить воздух.
6. Сгиб плотно заканчивается двойной складкой.
7. Поднимите концы вверх и надежно закрепите шнуром или лентой для морозильной камеры. Этикетка.

Мясная пленка

Лучше всего подходит для объемных продуктов и продуктов неправильной формы. Отрежьте достаточно пленки, чтобы обернуть ее дважды.

1. Поместите продукты в один угол упаковки.
2. Сложите продукты и заверните два раза в направлении противоположного угла.
3. Загните концы вверх, выталкивая воздух наружу при складывании.
4. Поджав концы, продолжайте складывать продукты и заворачивать их.
5. Плотно затяните конец и заклейте шнуром или лентой для морозильной камеры. Этикетка.

Обертка для запеканки

Позволяет повторно использовать форму для запекания после замораживания продуктов.

1. Застелите форму для запекания толстой фольгой *, оставив по краю бортик из фольги толщиной 1,5 дюйма.
2. Поместите продукты в форму, застеленную фольгой. Накрыть фольгой размером с блюдо и воротником фольги.Выдавите воздух из центра; края сложите вместе, плотно запечатав.
3. Этикетка и заморозка. Замороженные продукты снимите с посуды и верните в морозильную камеру.

* Вы можете использовать пластиковую пленку для заморозки, которую можно использовать для выстилки форм для выпечки. Обертка должна быть достаточно большой, чтобы ее можно было загибать сверху для герметизации.

Пачка обертки

Подходит для продуктов нестандартной формы и полувлажненных продуктов. В этой пленке можно запекать или жарить пищу.

1. Разместите пищу по центру на квадратной толстой фольге, достаточно большой для надлежащей упаковки.
2. Соедините четыре угла фольги вместе в форме пирамиды.
3. Сложите открытые края вместе в закрытые складки, выдавливая воздух, пока фольга не будет плотно прилегать к продуктам. Этикетка.

■ ПТИЦА

Охлаждение домашней птицы домашнего убоя в холодильнике при температуре ниже 40 F, 6 часов для бройлерных фритюрниц и 24 часа для более взрослых птиц. Если в холодильнике нет места, его можно охладить в течение двух-трех часов в большой ванне с ледяной водой.

Упаковка

Заверните потроха отдельно от птицы.Уложите птицу в компактную плоскую упаковку. У птиц, замороженных целиком, привяжите крылья и лапки к телу плотно.

Птица может быть завернута в морозильную пленку или помещена в морозильные пакеты. Удалите как можно больше воздуха. Пластиковые пакеты для заморозки повторяют неправильную форму птицы. Хороший способ удалить воздух — положить птицу в мешок, а затем окунуть его в кастрюлю с холодной водой. Это выталкивает
воздуха наверх. Быстро закрутите верх на гусиной шее и закрепите. Тщательно просушите мешок.

Предупреждение: Не набивать птицу до заморозки. Время, необходимое начинке, чтобы остыть в птице перед замораживанием, а также разморозить и разогреть ее, может быть достаточно продолжительным, чтобы способствовать росту порчи пищи и бактерий пищевого отравления.

Pink Meat — Темные кости

Иногда мясо вокруг костей молодых фритюрниц или бройлеров выглядит розовым или сырым, даже если оно тщательно приготовлено. Считается, что этот цвет связан с гемоглобином в костях молодых птиц. Обычно это проявляется больше при длительном медленном приготовлении или в замороженной курице.Мясо можно есть.

Кости в приготовленной курице иногда становятся темно-бордовыми. Этот цвет обычно больше проявляется у замороженной курицы и связан с гемоглобином. Это не влияет на сохранность курицы.

■ РЫБА

Неправильно замороженная рыба приобретает неприятный вкус, становится сухой и жесткой. Существует ряд альтернативных методов правильного замораживания рыбы.

Держите свежую рыбу как можно более холодной. Немедленно очистите их и сразу заморозьте.

Рыба чистая, как для немедленного использования.Тщательно промойте. Если слизь вызывает проблемы, промойте рыбу раствором из одной чайной ложки уксуса на три литра холодной воды.

Оставьте рыбу целиком или крупными кусками, если она будет храниться более трех месяцев.

Предварительная обработка

Рыба бывает жирной и нежирной. Жирная рыба включает кефаль, скумбрию, форель, тунец, лосось и сиг. Нежирная рыба включает камбалу, треску, путассу, окунь и большинство пресноводных рыб.

Предварительная обработка перед замораживанием улучшает качество рыбы, хранящейся более четырех-шести месяцев.

Поместите жирную рыбу в погружение с аскорбиновой кислотой на 20 секунд (2 столовые ложки аскорбиновой кислоты на 1 литр холодной воды), чтобы уменьшить прогорклость и изменение вкуса. Сразу завернуть и заморозить.

Погрузите нежирную рыбу в охлажденный солевой раствор из стакана соли на 1 литр воды на 20 минут. Эта обработка укрепляет рыбу и снижает потери стекания при оттаивании.

Упаковка

Один из лучших способов — обернуть рыбу пищевой пленкой, а затем обернуть ее морозильной пленкой.Выдавите как можно больше воздуха.

Рыба может быть помещена в пакеты для заморозки. Погрузите сумку в кастрюлю с холодной водой, чтобы выпустить воздух. Не допускайте попадания воды в пакет. Закройте пакет закручиванием и гусиной шеей.

■ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЗАМОРАЖИВАНИЯ

Глазури

Лед — Заморозьте неупакованную рыбу. Затем окуните замороженную рыбу в почти ледяную воду и верните в морозильную камеру. Повторяйте эту последовательность, пока глазурь не станет толщиной от c до дюйма. Будьте осторожны, чтобы не повредить глазурь при работе с рыбой.Оберните глазированную рыбу для хранения.

Желатин

Для приготовления глазури:

• Отмерьте ¼ стакана лимонного сока в емкость с пинтой. Заполните оставшуюся часть емкости водой.
• Растворите один пакет желатина без вкусовых добавок в ½ стакана смеси лимонного сока и воды.
• Нагрейте оставшуюся жидкость до кипения.
• Вмешать растворенную смесь желатина в кипящую жидкость.
• Охладите смесь до комнатной температуры.

Окуните рыбу в глазурь и слейте воду в течение нескольких секунд.Глазурь хватит примерно на десяток филе среднего размера. Рыбу завернуть в глазурь и заморозить.

Вода

Поместите рыбу в емкость и залейте водой. Слишком много воды и большие емкости будут вытягивать питательные вещества, заставят рыбу медленно замерзнуть и вызовут мягкую консистенцию рыбы из-за давления льда.

Рыбу следует сначала заморозить, а затем добавить холодную воду и снова заморозить. Это ускоряет замораживание и снижает давление на мясо рыбы.

Копченую рыбу можно хранить в холодильнике от двух до трех недель.Не храните копченую рыбу в герметичных контейнерах в холодильнике. Для более длительного хранения рыбу можно заморозить сразу после копчения. Использовать в течение трех месяцев. Использовать в течение нескольких дней после оттаивания.

Креветки могут быть замороженными, приготовленными или сырыми, с панцирем или без нее. Для максимального срока хранения и качественного замораживания креветки сырые, без головы и темных прожилок, но с панцирем. Креветки можно положить в неглубокую кастрюлю, залить водой, заморозить и завернуть.

Обязательно вымойте и высушите креветки, если они заморожены в сыром виде.Быстро охладить приготовленные креветки.

Устрицы должны быть свежими и живыми. Очистите устрицы и промойте мясо в пресной подсоленной воде (½ стакана соли на 1 галлон холодной воды). Слить, упаковать и заморозить.

■ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА — Мясо, рыба и птица

Замороженное мясо, птицу и рыбу лучше всего размораживать в холодильнике в оригинальной упаковке на самой нижней полке контейнера. Для более быстрого размораживания поместите мясо или рыбу в водонепроницаемую пленку в холодной воде. При необходимости меняйте воду, чтобы она оставалась холодной.Вы можете разморозить эти продукты в микроволновой печи. Для получения наилучшего качества сразу же готовьте размороженное мясо и рыбу.

Вы можете готовить мясо, птицу и рыбу в замороженном состоянии, но вы должны выделить дополнительное время для приготовления. Количество дополнительного времени зависит от размера и формы изделия. Большое замороженное жаркое может занять в 1,5 раза больше времени. Для приготовления небольших кусочков замороженной рыбы может потребоваться в два раза больше времени, чем для приготовления свежей или размороженной рыбы.

Если вы планируете приготовить хлеб и обжарить замороженное мясо, птицу или рыбу, их следует хотя бы частично разморозить для облегчения работы.Всю птицу, которую нужно фаршировать, следует полностью разморозить в целях безопасности.

■ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Масло — Замораживайте только высококачественное масло из пастеризованных сливок. Магазинная упаковка с оберткой из морозильной камеры. Несоленое масло теряет аромат, поэтому время его хранения сокращается. Ароматизированное масло хорошо застывает.

Сыр — Твердые и полутвердые сыры можно замораживать. Замороженный сыр будет рассыпчатым и немного сухим, его нельзя будет разрезать, но вкус будет таким же хорошим, как у свежего сыра.Заморозьте сыр небольшими кусочками — не более ½ фунта на кусок. Упакуйте его в фольгу, обертку для морозильной камеры, полиэтиленовую пленку или пакет.

Творог — Сливочный и сухой творог и сыр рикотта можно замораживать в течение месяца. Кремовый стиль может расслоиться при оттаивании.

Сливочный сыр — можно заморозить для дальнейшего использования в кулинарии, для соусов или в качестве глазури.

Сырные пищевые продукты , такие как соусы, соусы, плавленый сыр — ароматизированный или простой — обычно замораживаются нормально.В случае серьезных сомнений заморозьте небольшое количество и проверьте через 24 часа, разморозив. Если результат вас устраивает, заморозьте остальные. Иначе не замерзнуть.

Сливки — Замораживайте только жирные сливки, содержащие 40 или более процентов масляного жира. Более легкие сливки и половина и половина плохо замораживаются. Замороженные сливки не взбиваются до обычного объема. Взбитые сливки можно подслащивать по вкусу и замораживать порциями по размеру. Лотки-заморозки в насыпях.

Мороженое — Плотно уложенная полиэтиленовая пленка на поверхность частично использованных контейнеров с мороженым помогает предотвратить изменение поверхности.Домашнее мороженое трудно хранить долгое время, потому что оно становится зернистым. Для предотвращения этого в коммерческие продукты добавлены сухие вещества молока и желатин.

Молоко — Пастеризованное гомогенизированное молоко можно замораживать, в том числе с низким содержанием жира и обезжиренным. При оттаивании можно заметить некоторое изменение качества. Помешать или встряхнуть может помочь восстановить гладкость.

Сметана, йогурт и пахта — Все кисломолочные кисломолочные продукты теряют гладкую консистенцию при замораживании.Они становятся зернистыми и иногда отделяют воду. Их еще можно использовать для приготовления пищи. Ароматизированные йогурты могут быть более стабильными из-за фруктов и сахара. При оттаивании он может быть более кислым.

■ EGGS

Яйца можно хранить не менее одного месяца в холодильнике. Часто в замораживании нет необходимости.

Целые яйца — Тщательно перемешайте желтки и белки. Не взбивать в воздухе. Чтобы предотвратить зернистость, добавьте 1 столовую ложку сахара или ½ чайной ложки соли на чашку цельных яиц, в зависимости от предполагаемого использования.Процедить через сито или дуршлаг для улучшения однородности. Пакет, обеспечивающий свободное пространство над головой ½ дюйма. Закройте и заморозьте.

Другой метод замораживания цельной яичной смеси — использование лотков для льда. Отмерьте по 3 столовые ложки яичной смеси в каждое отделение лотка для льда. Заморозьте до твердого состояния. Извлеките замороженные кубики и упакуйте их во влаго- / паронепроницаемые контейнеры. Закройте и заморозьте. Три столовые ложки яичной смеси равняются одному цельному яйцу.

Яичные желтки — Отдельные яйца. Осторожно перемешайте.Чтобы предотвратить зернистость, добавьте 2 столовые ложки сахара или 1 чайную ложку соли на чашку яичных желтков, в зависимости от предполагаемого использования. Процедить через сито. Пакет, обеспечивающий свободное пространство над головой ½ дюйма. Закройте и заморозьте. Одна столовая ложка смеси желтков равна одному яичному желтку.

Яичные белки — Осторожно перемешайте белки. Процедить через сито. Пакет, оставляющий ½ дюйма свободного пространства. Закройте и заморозьте. Две столовые ложки смеси яичного белка равны одному яичному белку.

■ Размораживание молочных продуктов и яиц

Масло, яйца, молоко, сливки и сыр. Поместите замороженный продукт в холодильник, чтобы он разморозился.После оттаивания использовать в свежем виде. Используйте вскоре после размораживания. Не замораживать повторно.

Возможно, вам понадобится немного смешать сливки и молоко.

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Детское питание (домашнего приготовления) — Замораживание порциями размера еды в лотках для кубиков льда или формах для кексов. Поместите в пакеты для заморозки после того, как они заморозятся. Оттаять в холодильнике.

Хлебные крошки и гренки в пакетах для морозильной камеры остаются свежими в морозильной камере.

Коричневый сахар можно обертывать и замораживать.В оттаивании он будет мягким.

Кофе (молотый или в зернах) — оставайтесь свежими в морозильной камере.

Крекеры и чипсы остаются хрустящими при плотной упаковке и замораживании.

Сухофрукты остаются свежими и влажными в замороженном состоянии, а в замороженном состоянии их легче измельчить.

Травы (свежие) — Вымойте, высушите и высушите бумажными полотенцами. Оберните несколько веточек или листьев пленкой для заморозки и поместите в контейнер для заморозки. Закройте и заморозьте.Их можно использовать в приготовленных блюдах, но обычно они не подходят для гарниров, потому что они становятся мягкими при оттаивании.

Джемы и желе — Обычные вареные джемы и желе хорошо замораживаются. Те, которые сделаны с желатином, могут разрушиться при замораживании.

Маргарин — См. Масло.

Взбитое масло и маргарин — Не замораживайте хорошо, так как эмульсия может разрушиться, и продукт может расслоиться.

В замороженном состоянии

легко режется и не прилипает к ножу.

Орехи — Скорлупа сохраняет ядра как можно более целыми. Распределить тонким слоем до высыхания на 24 часа. Упаковка в герметичные пакеты для заморозки. Орехи хранятся в замороженном виде до 6 месяцев. Соленые или приправленные орехи хранятся вдвое меньше.

Масла — Замерзание предотвращает прогорклость. Вы можете процедить и заморозить масло, которое использовалось для жарки во фритюре, для повторного использования. При замораживании масло затуманивается, но при оттаивании становится прозрачным.

Квашеная капуста — Замораживание останавливает брожение.Замороженная квашеная капуста может храниться до 12 месяцев.