не ограничиваются поверхностью Земли. Недавно ученые обнаружили горячие источники на глубине до 2,5 км в океанах , как правило, вдоль срединно-океанических рифтов (раскидистых хребтов). Горячая вода (более 300 градусов по Цельсию), поступающая из этих источников, также богата минералами и серой, что создает уникальную экосистему, в которой, кажется, процветает необычная и экзотическая морская жизнь.

Рейнбоу-Спрингс, Флорида, США

Родник — это водный ресурс, образующийся, когда склон холма, дно долины или другой выемки пересекает текущий водоем с грунтовыми водами на уровне или ниже местного уровня грунтовых вод, ниже которого подземный материал насыщен водой. Источник — это результат заполнения водоносного горизонта до такой степени, что вода переливается на поверхность земли. Их размер варьируется от прерывистых просачиваний, которые вытекают только после сильного дождя, до огромных бассейнов, текущих ежедневно в сотни миллионов галлонов.

Кредит: Алан Кресслер, Геологическая служба США. Всеобщее достояние.

Как образуются пружины?

Источники могут быть образованы в любой породе. Маленькие встречаются во многих местах. В Миссури самые большие источники образуются в известняке и доломите в карстовой топографии Озаркса. И доломит, и известняк относительно легко ломаются. Когда слабая углекислота (образованная дождевой водой, просачивающейся через органические вещества в почве) попадает в эти трещины, она растворяет коренные породы. Когда он достигает горизонтальной трещины или слоя не растворяющейся породы, такой как песчаник или сланец, он начинает резать боком.По мере того, как процесс продолжается, вода выдавливает еще больше камней, в конечном итоге открывая воздушное пространство, и в этот момент весенний ручей можно рассматривать как пещеру. Этот процесс часто занимает от десятков до сотен тысяч лет.

Поток воды из источников

Количество воды, вытекающей из источников, зависит от многих факторов, включая размер пещер в скалах, давление воды в водоносном горизонте, размер бассейна источника и количество осадков .Человеческая деятельность также может влиять на объем воды, сбрасываемой из источника — забор грунтовых вод в районе может привести к падению уровня воды в системе водоносного горизонта и, в конечном итоге, к уменьшению стока из источника. Большинство людей, вероятно, думают, что источник похож на бассейн с водой — и обычно это так. Но, как показывает это изображение стены Гранд-Каньона в Аризоне, родники могут возникать, когда геологические, гидрологические или человеческие силы врезаются в подземные слои почвы и горных пород, где движется вода.

Родниковая вода не всегда прозрачная

Вода из источников обычно очень прозрачная. Однако вода из некоторых источников может быть «чайного цвета». На этой фотографии изображен природный источник на юго-западе Колорадо. Его красный цвет железа и обогащение металлов вызваны контактом грунтовых вод с природными минералами, присутствующими в результате древней вулканической активности в этом районе.

Во Флориде многие поверхностные воды содержат натуральные дубильные кислоты из органических материалов в подземных породах, и цвет этих потоков может проявляться в источниках.Если поверхностная вода попадает в водоносный горизонт рядом с источником, вода может быстро перемещаться через водоносный горизонт и выходить из источника.

Эта вода холодная и прозрачная. Можно ли пить?

Приток богатых металлами грунтовых вод из природных источников (на переднем плане) в Цемент-Крик, штат Колорадо (на заднем плане).

Кредит: Брайант А. Кимбалл

Качество воды в местной системе подземных вод обычно определяет качество родниковой воды.Качество воды, сбрасываемой родниками, может сильно различаться из-за таких факторов, как качество воды, которая подпитывает водоносный горизонт, и тип горных пород, с которыми контактируют грунтовые воды. Скорость потока и длина пути потока через водоносный горизонт влияет на количество времени, в течение которого вода находится в контакте с породой, и, таким образом, на количество минералов, которые вода может растворить .

Итак, стоит ли вам чувствовать себя уверенно, когда вы достанете столовую и наполните ее прохладной и освежающей родниковой водой? Нет, будьте осторожны.Температура источника Озарк возникает из-за того, что он проходит через скалу при средней годовой температуре 56 градусов по Фаренгейту. Вода грубо фильтруется в скале, и время, проведенное под землей, позволяет мусору и грязи выпасть из взвеси. Если находиться под землей достаточно долго, недостаток солнечного света приводит к гибели большинства водорослей и водных растений. Однако микробы, вирусы и бактерий не умирают только из-за того, что они находятся под землей, и при этом не удаляются какие-либо сельскохозяйственные или промышленные загрязнители. Между прочим, нет, этот соблазнительный источник не напивается.Он — гидролог USGS , который отбирает пробы почти кипящей воды из источника в Вайоминге.

Термальные источники

Горячие источники соседствуют с айсбергами в Гренландии

Счастливые гренландцы и туристы наслаждаются уникальными впечатлениями от купания в горячих источниках, наслаждаясь дрейфующими айсбергами на острове Уунарток на далекой южной оконечности Гренландии. Эти горячие источники предлагают посетителям идеальную ванну с температурой около 100 ° F.

Кредит: Википедия

Спорим, количество мест, где можно увидеть айсберги, сидя в горячих источниках, очень мало!

Термальные источники являются обычными источниками, за исключением того, что вода теплая, а в некоторых местах и ​​горячая, например, в бурлящих грязевых источниках в национальном парке Йеллоустоун, штат Вайоминг. Многие термальные источники встречаются в регионах недавней вулканической активности и питаются водой, нагретой за счет контакта с горячими породами далеко под поверхностью.Даже там, где в последнее время не было вулканической активности, скалы становятся теплее с увеличением глубины. В таких областях вода может медленно мигрировать на значительную глубину, нагреваясь по мере того, как спускается через скалы глубоко в землю. Если затем он достигнет большой расщелины, которая предлагает путь с меньшим сопротивлением, он может подняться быстрее, чем спуститься. Вода, которая не успевает остыть до выхода из воды, образует термальный источник. Знаменитые теплые источники Джорджии и горячие источники Арканзаса относятся к этому типу. И, да, теплые источники могут даже сосуществовать с айсбергами , как вам могут сказать эти счастливые гренландцы.

Демократия балансирует в Тунисе, стране, где началась арабская весна: NPR

Президент Туниса Кайс Сайед проводит встречу по вопросам безопасности с представителями армии и полиции в Тунисе, Тунис, в воскресенье. Войска окружили здание парламента и заблокировали въезд его спикеру Рачеду Ганнучи в понедельник после того, как президент приостановил деятельность законодательного органа и уволил премьер-министра после общенациональных протестов. Слим Абид / AP скрыть подпись

Президент Туниса Кайс Сайед проводит встречу по вопросам безопасности с представителями армии и полиции в Тунисе, Тунис, в воскресенье.Войска окружили здание парламента и заблокировали въезд его спикеру Рачеду Ганнучи в понедельник после того, как президент приостановил деятельность законодательного органа и уволил премьер-министра после общенациональных протестов.

Борьба за власть в Тунисе угрожает хрупкой демократии, которая была одним из немногих ярких пятен арабской весны 2011 года, движения за изгнание диктаторов на Ближнем Востоке.

В минувшие выходные президент Кайс Сайед погрузил страну в кризис после закрытия парламента на 30 дней и увольнения премьер-министра, а также министров обороны и юстиции страны.Ему помогли военные, окружившие парламент. Введен комендантский час в ночное время и запрещены собрания более трех человек.

Саид, независимый депутат, избранный в 2019 году, оправдал эти шаги, сославшись на конституцию, заявив, что они были необходимы после того, как в воскресенье массовые протесты переросли в насилие. Демонстранты по всей стране мобилизовались на выходных, требуя отставки премьер-министра и его кабинета в связи с предполагаемыми злоупотреблениями в связи с пандемией коронавируса и почти экономическим коллапсом страны.

Критики назвали это переворотом. Они говорят, что президент, который теперь контролирует исполнительную, законодательную и судебную ветви власти, восстанавливает авторитарное правительство того же типа, что и революция, свергнутая десять лет назад.

Сторонники Сайеда празднуют драматический поворот воскресенья и отставку премьер-министра Хичема Мечичи. Говорят, это похоже на новую надежду после многих лет хаоса и разочарований. Некоторые стоят рядом с солдатами, которые окружили парламент, не позволяя депутатам войти.

В понедельник столкновения между сторонниками Сайеда и Мечичи продолжились в столице Тунисе, несмотря на то, что уволенный премьер-министр заявил, что уступит свои полномочия следующему назначенцу Сайеда.

В течение десяти лет в стране царили беспорядки.

Недовольство назревает в Тунисе после революции 2011 года, и пандемия COVID-19 поставила экономику и систему здравоохранения страны на грань коллапса.

В то время как движение «Арабская весна» возвестило демократию и долгожданную свободу выражения мнений, тунисцы говорят, что с тех пор ряд правительств — а их было девять — не смогли обеспечить ощутимые меры по борьбе с безудержной безработицей, бедностью, инфляцией и плохим социальным обслуживанием — говорит Моника Маркс, доцент кафедры исследований арабских перекрестков Нью-Йоркского университета в Абу-Даби.

Маркс сообщил NPR, что экономический кризис и ограничения, связанные с пандемией, сделали условия «более трудными, чем когда-либо», а еще один недавний всплеск только усилил разочарование общественности.

«Этот год, вероятно, был самым тяжелым годом после революции с экономической точки зрения», — сказал Маркс, добавив, что в результате тунисцы отчаянно нуждаются в радикальных изменениях. «Они хотят радикальной шоковой терапии тунисской демократии, потому что они видят, что их система заблокирована глубоким политическим параличом, и отчаянно нуждаются в каком-либо решении.«

Но она предупреждает сторонников Саида, что в такой хрупкой и зарождающейся демократии крайние изменения могут иметь потенциально тяжелые последствия.

«Так называемое решение, которое сейчас предлагает президент Кайс Сайед, грозит убить пациента; другими словами, полностью убить саму демократию».

Сайед против Эннахды

Сайед назначил Мечичи на пост премьер-министра после своего избрания в 2019 году, но с тех пор эти двое были вовлечены в борьбу за власть.(Предшественник Мечичи был вынужден уйти после нескольких месяцев работы из-за коррупционного скандала.)

Президент-популист, вступивший в должность благодаря обещаниям устранить бич политической коррупции, также не в ладах с лидерами Эннахды. Это умеренная исламистская партия, которая является самой крупной фракцией в парламенте и одной из многих, кто виноват в нынешних бедах страны.

В понедельник Рачед Ганнучи, который возглавляет Эннахду и является спикером парламента, попытался проникнуть в здание, но был заблокирован войсками.

Стоя перед баррикадой, 80-летний мужчина осудил односторонний захват Сайеда и повторил призыв к сторонникам Эннахды выступить против сторонников Сайеда.

«Я против того, чтобы все полномочия были сосредоточены в руках одного человека», — сказал он у здания парламента.

Ганнуши оспаривает аргумент Сайеда о том, что его действия санкционированы конституцией, и говорит, что Эннахда, а не президент, имеет право назначить замену Мечичи.

Реакция международных лидеров была неоднозначной.

На Ближнем Востоке правящая Партия справедливости и развития Турции, имеющая исламистские корни, осудила действия Сайеда против исламистской Enahhda и других партий. Катар, который поддерживал суннитских исламистов, таких как «Братья-мусульмане», призвал все стороны избегать эскалации конфликта.

Западные правительства проявляют осторожность, занимая выжидательную позицию. На данный момент они избегают называть действия Сайеда переворотом.Но многие выражают озабоченность тем, что действия Сайеда ставят под угрозу демократию Туниса.

Европейский Союз призывает политиков Туниса уважать конституцию страны. В заявлении госсекретарь США Энтони Блинкен призвал страну к спокойствию и соблюдению демократических принципов.

С дополнительным сообщением Рут Шерлок из NPR в Бейруте.

жителей собрались вокруг семьи Колд Спринг после того, как внедорожник врезался в дом

Жительница Cold Spring Андреа Робинсон уже несколько месяцев жаловалась на преследования, которым ее семья подвергала со стороны одноклассников и соседей из-за того, что ее муж и некоторые из ее детей чернокожие.

В субботу в их дом врезался угнанный автомобиль, чтобы наконец привлечь внимание городских властей.

«Мне стыдно сказать, что я совершенно не подозревал, что это происходит с этой семьей», — сказал Гэри Тайзен, член городского совета Колд Спринг.«Мы должны что-то делать».

Этой весной Робинсон выступал на собраниях школьного совета, требуя изменений в округе, где проживает около 2300 учеников из городов округа Стернс, таких как Роквилл, Колд-Спринг и Ричмонд.Робинсон сказала, что с тех пор, как она высказалась о расизме в обществе, ее семья все чаще подвергалась преследованиям.

Житель Ричмонда Бентон Л. Бейер, 32 года, был арестован в субботу утром после того, как в их дом врезался свободный автомобиль.Ему грозит три уголовных дела за то, что он, как сообщается, поместил большой кусок гранита на ускоритель угнанного автомобиля, чтобы тот врезался в дом Робинсона. В понедельник ему было предъявлено обвинение в окружном суде округа Стернс по одному пункту обвинения в совершении кражи, одному пункту обвинения в преследовании, одному пункту обвинения в материальному ущербу первой степени и одному тяжкому проступку в нарушении запретительного судебного приказа.

Запретительный судебный приказ был вынесен в мае.Согласно судебным документам, недавнее расследование выявило 18 звонков за последние два месяца относительно преследования и преследования Бейером Робинсона. Бейер также был арестован 15 июля за нарушение запретительного судебного приказа; он был освобожден через четыре дня.

Десятки людей — некоторые жители Колд-Спринг и некоторые защитники из центральной Миннесоты или городов-побратимов — собрались во вторник в залах совета, чтобы потребовать от совета осудить расизм и принять конструктивные меры после того, как семья Блэков неоднократно подвергалась преследованиям.

Некоторые ораторы предупреждали, что если они не предпримут никаких действий, ненавистники только ободрятся. На фотографиях, опубликованных Робинсоном в Facebook, видно, что внутри автомобиля изображен маленький бурый плюшевый мишка, привязанный к веревке, как петля.

Дом был занят во время аварии, и один ребенок спал на диване в гостиной, которая находится рядом с местом, где автомобиль врезался в дом.

«Мой младший брат был в доме, в гостиной, и его мог убить этот грузовик», — сказала Оливия Уильямс.

И 15-летний Уильямс, и 23-летний Джеки Умерски — двое детей Робинсона — выступили на заседании совета. Уильямс сказала, что у нее не было друзей в начальной школе.

«Не думаю, что у меня когда-нибудь была ночевка», — сказала она.«Я думал, что это просто потому, что я не нравился людям. Но я никогда не думал, что до этого дойдет».

Уильямс подверглась издевательствам в социальных сетях прошлой осенью, когда группа Snapchat создала о ее упомянутых веревках и подвешивании чернокожих мужчин на деревьях.Робинсон вела хронику преследований и реакцию школьного округа ROCORI на своей публичной странице в Facebook.

«Мы наблюдали, как они боролись с администрацией в нашем школьном округе — как они боролись за то, чтобы привлечь этих учеников к ответственности за жестокое обращение и издевательства над их детьми.Неспособность кого-либо предпринять существенные действия в этом случае была глубокой для меня и для всех в нашем сообществе, — сказал Райан Хеннен, член комиссии по планированию Cold Spring и сосед семьи Робинсонов. — Эта ситуация каким-то образом была искрой [для ] кто-то нацелился на эту семью способом, которого я никогда раньше не видел. Вся ситуация была поистине невероятной — за исключением того, что я видел это собственными глазами ».

Робинсон остается откровенной, даже несмотря на то, что ее семья все больше подвергается преследованиям со стороны Бейера.

«У нас было два разбитых окна. В нашу охрану стреляли из страйкбольного оружия. Нас преследовали 83 дня. Я почти не спала 83 ночи», — сказала она. «Откровенно говоря, мы чувствовали себя брошенными школьной администрацией и полицией, и мы также постоянно спрашивали, где находятся лидеры нашего сообщества.«

Мэр Холодной весны Дэйв Хайнен зачитал заявление в начале встречи во вторник, в котором он сказал, что расизм «неправильный и здесь не приветствуется».

На собрании выступило около трех десятков человек.Многие поделились личным опытом преследований и расизма в обществе. Почти все требовали действий, включая Кэти Вестлунд, которая в прошлом году безуспешно баллотировалась на место в 13А округа Палаты представителей.

Вестлунд призвал членов совета обратиться за помощью на уровне округа, штата или федерального уровня, если это необходимо, и напомнил им, что они являются сдерживающим фактором для полицейского управления.

«Это преступления на почве ненависти, поэтому я прошу вас действовать», — сказала она.

Затем совет единогласно призвал губернатора передать дело генеральному прокурору.Он также проголосовал за повторное собрание, чтобы собрать мнения членов сообщества и в конечном итоге запланировать совместную встречу с членами школьного совета и руководителями законодательных органов.

После встречи Робинсон и ее муж Фил выступили перед зданием мэрии.Она сказала, что благодарна за поддержку, которую ее семья получила с субботы, и сказала, что, по ее мнению, совет услышал ее опасения.

«Я просто молюсь, чтобы это могло стать катапультой для перемен в нашем сообществе», — сказал Фил Робинсон.«Давайте начнем с наших школ, а затем пусть это будет нашей отправной точкой, чтобы сделать это лучше. Потому что, если мы учим наших детей ненависти, они будут расти и ненавидеть».

Авария причинила серьезный ущерб дому Робинсона, включая повреждение сайдинга и, возможно, крыши.По состоянию на утро среды в рамках кампании по сбору средств в Facebook, организованной другом семьи, для семьи было собрано более 17000 долларов.

Дженни Берг • 612-673-7299

Twitter: @bergjenny

Задний фонарь заднего хода

• Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
• Держатель лампы подходит для: Ford Focus Fiesta Mondeo High Beam Light;
• Используется для апгрейда галогена h2 к установке светодиодных ламп;
• ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ МОДЕЛЬ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ. Если вы не уверены, совместим ли этот продукт с вашим автомобилем, просто откройте капот и сравните этот продукт со штатным патроном для фары;
• Зачем нужен этот переходник? Поскольку светодиодная лампа не может быть установлена ​​устойчиво, когда вы заменяете оригинальные автомобильные лампы, и наш адаптер предназначен для решения этой проблемы;
• Позвольте вам надежно и быстро установить послепродажную светодиодную лампу h2 обратно в исходный корпус фары, не повредив исходное гнездо.

Как заменить лампу фары на Форд Фокус — Владение автомобилем

Как заменить лампочку в фаре на Форд Фокус

Опубликовано: 18 июля 2019, 08:25

Лоуренс Минни

Ford Focus, возможно, больше не фигурирует в прайс-листе Ford SA, но он был достаточно популярен, и его все еще можно купить.Из-за старения многие из этих автомобилей могут нуждаться в замене лампы фары или могут нуждаться в новой, поскольку лампы не работают вечно. Мы покажем вам, как быстро и легко поменять свою прямо у себя дома.

Сосредоточьтесь на свете
Фары вашего автомобиля гарантируют, что вы можете видеть ночью и быть заметными днем. Крайне важно поддерживать их в хорошем рабочем состоянии.

В предыдущих статьях, таких как Ford Figo , вам не понадобились никакие инструменты, но все немного отличается от Focus.Из-за очень ограниченного пространства, чтобы получить доступ к задней части группы фар, вам необходимо снять их с автомобиля. Это не сложно, и мы покажем вам, как это сделать.

Вам понадобится:

• Биты Torx и отвертка или большая отвертка с плоской головкой
• Запасные лампы
• Мягкая ткань

Приступим.

1. Открыть капот
2. Начните с удаления двух маленьких винтов Torx в верхней части фары в каждом углу.
3. Кластер должен просто выскочить не на своем месте.
4. Отсоединить штекер разъема.
5. Найдите резиновый уплотнительный колпачок на задней части корпуса и снимите его, потянув за язычок.
6. Снимите электрический разъем с лампы
7. Выдвиньте лампу из корпуса. Вытащить ее может быть немного сложно.
8. Снимите старую лампочку.
9. Замените лампочку и соберите в обратном порядке.

Pro Совет: не прикасайтесь к стеклу лампы голыми руками, так как жир с вашей кожи попадает на стекло, где оно пригорает.Если вы дотронетесь до стекла, протрите его мягкой тканью перед полной установкой.

Как поменять передние фары

Q: Сколько водителей Ford нужно, чтобы заменить лампочку? Один. И это ты. Узнайте, как заменить переднюю лампочку, как профессионал.

Если в вашем автомобиле Ford выходит из строя лампочка, это не просто раздражает: это может поставить под угрозу вашу безопасность.

Итак, возможность заменить лампочку в дальнем свете, ближнем свете или указателе поворота — ценный навык.И в этом пошаговом руководстве вы научитесь этому.

Как поменять лампочку фары? К концу этого короткого видео вы сможете делать это как профессионал.

Для начала вам понадобится отвертка Torx Tx30. Подойдет и стандартная отвертка с плоским жалом. Вам также понадобится отвертка Ph3 Phillips.

• Во-первых, убедитесь, что у вас включен ручной тормоз и выключено зажигание.
• В целях безопасности подождите около 10 минут, чтобы двигатель остыл. Это также позволяет вентилятору перестать работать.
• Теперь откройте капот. И убедитесь, что вы надежно закрепили его распоркой.
• Идите к свету, который нужно исправить. Найдите первый винт спереди.
• ВЕРХНИЙ СОВЕТ: пальцами осторожно приподнимите окружающую пластиковую накладку. Это облегчает удаление винта.
• Открутите винт крестовой отверткой.
• Затем отверните второй передний винт отверткой Torx.
• ОСНОВНОЙ СОВЕТ: Чтобы не потерять или не уронить инструменты, кладите их в лоток для вентиляции у лобового стекла.
• Наконец, открутите винт сзади.
• Осторожно потяните фонарь вверх и снимите его с белого зажима точки крепления.
• Сзади электрический разъем.
• Сожмите зажимы и вытащите его.
• Теперь свет полностью погаснет.
• СОВЕТ: Чтобы защитить лакокрасочное покрытие, попросите кого-нибудь подержать вам фару.
• Осторожно поместите фару на ровную безопасную поверхность.
• Вы увидите три крышки лампы
• ГЛАВНЫЙ ЛУЧ — средний.Имеет большую резиновую крышку.
• Снимите крышку.
• Снимите электрический разъем.
• Поверните лампу против часовой стрелки, чтобы снять ее.
• Вверните новую лампочку по часовой стрелке, чтобы закрепить.
• СОВЕТ: Старайтесь не прикасаться к стеклу. Отпечатки пальцев могут сократить срок службы лампы.
• Снова вставьте электрический разъем. И переставьте резиновую крышку.
• Теперь снимите крышку DIP BEAM.
• Снимите электрический разъем.Сожмите обе стороны и снимите разъем.
• Теперь снимите лампочку через разъем.
• ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ. Ваш дилер Ford может предоставить лампу, подходящую для вашего автомобиля.
• Наденьте новую лампочку на разъем.
• Теперь верните электрический разъем на место. Вы почувствуете, как он встал на место.
• Заменить резиновую крышку.
• Теперь об ИНДИКАТОРЕ.
• Снимите серую крышку, повернув ее против часовой стрелки.
• Поверните электрический разъем против часовой стрелки.
• Вставьте новую лампочку в электрический разъем и вставьте ее обратно в основной блок.
• Чтобы снова вставить блок освещения, переставьте блок фары. Убедитесь, что он проходит под выступом бампера.
• Снова вставьте главный разъем до щелчка.
• Осторожно совместите фару с кузовом.
• Осторожно вставьте его на место.
• Теперь вставьте винты обратно. Начните с двух винтов Torx.
• Последний винт — крестообразный.Вы должны слегка вывернуть винт.
• Вставьте фитинг целиком в отверстие.
• Осторожно закрутите до упора.
• Закройте капот.
• НАИЛУЧШИЙ СОВЕТ. Если вы не уверены в регулировке угла наклона фар, дилер Ford проверит его для вас.

Вот как легко заменить лампочку в передних фарах вашего Ford. Но если вы в чем-то не уверены, вы всегда можете обратиться к руководству по эксплуатации или просто связаться с вашим дилером Ford.

И если вы найдете это видео полезным, посмотрите другие из нашей серии «Как…»: он разработан, чтобы помочь вам поддерживать ваш Ford в отличном состоянии и наилучшим образом использовать его многочисленные функции.

2003 электрические лампочки замены фокуса СВТ Форд

Ford Focus Лампа головного света — Лампы головного освещения — CIPA Hella Philips Wagner API PIAA — 2003 2007 2009 2006 2004 2016 2001 2005 03 07 09 06 04 16 01 05

Приобретите по доступной цене лампы для фар Ford Focus, которых вы заслуживаете. Всего за 10 минут вы можете сэкономить до 80% с PartsGeek. Экономьте время и деньги при следующей покупке головных ламп Focus.Более 12 лет экономии денег и качественного обслуживания клиентов. Ознакомьтесь с нашими недорогими вариантами сегодня. Средняя стоимость замены лампы фары составляет от 9,98 до 80,75 долларов США

Магазин Ford Focus Запасная лампа накаливания

Выполните поиск по нашему онлайн-каталогу ламп для фар и найдите автозапчасти со скидкой по самой низкой цене в Интернете. Мы продаем оптом для общественности. Мы предлагаем высококачественные новые, оригинальные, неоригинальные и восстановленные детали для ламп фар Ford Focus.Мы специализируемся на широком ассортименте высококачественных автомобильных запчастей и аксессуаров для вашего автомобиля, грузовика или внедорожника. Позвоните по бесплатному телефону, чтобы сделать заказ или разместите заказ онлайн через нашу безопасную систему оплаты. В нашем онлайн-каталоге запчастей используется инвентаризация в режиме реального времени, поэтому вы можете быть уверены, что купленные вами запчасти есть в наличии на момент заказа. Большинство заказов отправляются в тот же день.

У нас есть лампы следующих марок для Ford Focus: CIPAHellaPhilipsWagnerAPIPIAA

Лампы головного света доступны для следующих лет Ford Focus: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02.Эту деталь также иногда называют головными лампами Ford Focus. У нас есть запасные части для ламп фар для большинства моделей Ford, включая F150, Ranger, Explorer, F250 Super Duty, Escape, Edge, Mustang, Taurus, Crown Victoria, F350 Super Duty, Expedition, F250, F350, Flex, Fusion, Explorer Sport Trac, Thunderbird. , F100, E350 Super Duty, Escort, Windstar, Bronco, Excursion, E150 Econoline, Fiesta, Transit Connect, F Super Duty, Fairlane, E250 Econoline, F150 Heritage, Freestar, E250, E450 Super Duty, Freestyle, Five Hundred, Bronco II , Galaxie, F-250 HD, E350 Econoline Club Wagon и Falcon Sedan Delivery.

2 способа увеличить степень сжатия

Установка более тонкой прокладки двигателя

Растачивание цилиндров

Уменьшение степени сжатия

Для чего уменьшают степень сжатия мотора? Если при увеличении добивались повышения мощности, то тут ситуация противоположная. Уменьшение степени сжатия производиться с целью перевести автомобиль на более дешевый бензин.

По поводу детонации. Делать переделку мотора, чтобы заправлять 92 вместо 95 бензина — глупо. Чтобы сознательно уменьшать степень сжатия нужны более веские причины, например так поступают при установке турбокомпрессора на двигатель, чтобы избавиться от детонации.

После вышеописанной процедуры уменьшиться степень сжатия за счет увеличения камеры сгорания двигателя и можно заливать дешевый бензин. Не рекомендуем делать эту операцию на современном авто, оборудованным большим количеством электроники, во избежание неприятностей.

Сколько лошадей дает увеличение степени сжатия

Объем камеры сгорания влияет на конечную степень сжатия двигателя.

Камера сгорания, это объем образуемый головкой блока и поршнем в момент нахождения поршня в верхней мертвой точке. Степень сжатия, это отношение объемов цилиндров от максимального до минимального. Максимальный объем камеры сгорания получается, когда поршень находится в нижней мертвой точке. Минимальный при нахождении поршня в верхней мертвой точке цилиндра.

Объем цилиндра без учета камеры сгорания можно узнать, поделив паспортный рабочий объем двигателя на количество цилиндров.

Объем камеры сгорания состоит из суммы 3 объемов:

1 Объем камеры сгорания на головке блока
2 Объем, образуемый толщиной прокладки головки блока
3 Объем вогнутого пространства в днище поршня.
Справедливости ради стоит сказать, что существует масса вариантов когда поршни выпуклые и при вычислениях они не добавляют, а наоборот уменьшают пространство камеры сгорания. И это нужно учитывать при расчетах.

Степень сжатия и компрессия, это не одно и тоже и различается тем, что степень сжатия это геометрическая величина, а компрессия динамическая. Так как двигатель при вращении обладает некоторыми насосными свойствами, плюс воздух при сжатии нагревается, то величина компрессии будет отличаться от степени сжатия в большую сторону. Компрессия обычно больше в 1.4 раза чем степень сжатия.

Увеличение степени сжатия является одной из основных методик поднятия мощности двигателя, так как чем больше сжать топливовоздушную смесь, тем больше она сможет расшириться относительно сжатого объема при сгорании. Тем самым можно получить больше мощности с того же объема сгоревшего топлива. Одним словом мощность повысится, а расход останется на прежнем уровне. Возникает вопрос, а почему с завода не поднимают степень сжатия до максимально возможного уровня? Дело все в характеристиках бензина не позволяющим поднимать степень сжатия больше определенного уровня, без образования аномальных, нежелательных процессов горения (детонация и др). Октановое число как раз и является основным показателем величины детонационной стойкости топлива и чем это число выше, тем большую степень сжатия можно использовать в двигателе, без образования детонации.

То есть проще говоря, если мы значительно повысим степень сжатия то мощность у нас повысится, но придется заправляться более высокооктановым топливом, а оно стоит дороже. Но с другой стороны, двигатель теперь работает более эффективно и на той мощности на которой вы ездили раньше, он будет потреблять меньше топлива и разность в цене как бы нивелируется! Но правда все же такова, что вы не будете ездить на малой мощности. Иначе зачем нужно было все это затевать?

Степень сжатия можно повысить двумя самыми эффективными способами:

1 установка более тонкой прокладки головки блока, либо спиливание нижней части головки блока. При таком варианте, клапана приближаются к поршню и необходимо делать или увеличивать выборки под них. Изменяются фазы работы ГРМ так как высота цепи или ремня, ответственная за синхронизацию распредвала изменяется на величину, уменьшения высоты позиционирования головки блока. При верхневальном двигателе (распределительный вал находится в головке блока). Настроить работу распределительного вала можно с помощью резрезной шестерни, либо шестерни с несколькими позициями под шпонку. При нижневальном, когда распредвал стоит внизу (в блоке цилиндров) и связь с клапанами происходит посредством толкателей также изменяется кинематика клапанного механизма без гидроусилителей, а с гидроусилителями может не хватить их хода и придется ставить меньшие по длине толкатели. При использовании метода на V образном двигателе при спиливании головок изменится расстояние между посадочными отверстиями впускного коллектора, что потребует его подгонки.

2 Растачивание цилиндров под больший по диаметру поршень. Такая процедура требует замены поршней, но этот метод увеличивает рабочий объем двигателя и одновременно повышает степень сжатия, так как камера сгорания остается прежней но объем цилиндра увеличивается. Отношение возросшего цилиндра к прежней камере сгорания покажет большую величину степени сжатия. Метод кроме замены поршней и расточки цилиндра не требует больше каких либо переделок и более предпочтителен для увеличения степени сжатия.

Прибавка мощности за счет степени сжатия тем выше, чем под более низкую степень сжатия изначально настроен двигатель. Простыми словами, повышение мощности более эффективно при поднятии степени сжатия с 8 до 9 чем с 13 до 14.

Примеры прибавок в процентах:

с 8 до 9 = 2.0 % прибавка мощности
с 9 до 10 = 1.7 % прибавка мощности
с 10 до 11 = 1.5 % прибавка мощности
с 11 до 12 = 1.3 % прибавка мощности
с 12 до 13 = 1.2 % прибавка мощности
с 13 до 14 = 1.1 % прибавка мощности
с 14 до 15 = 1.0 % прибавка мощности
с 15 до 16 = 0.9 % прибавка мощности
с 16 до 17 = 0.8 % прибавка мощности
Промежуточные результаты суммируются, например поднятие степени сжатия с 8 до 14 даст прибавку 8.7 %

Примеры перехода на более высокооктановое топливо при повышении (СС)

менее 8 — 76 бензин
от 8 до 9 — 80 бензин
от 9 до 10.5 — 92 бензин
от 10 до 12.5 — 95 бензин
от 12 до 14.5 — 98 бензин
от 13.5 до 16 — 102 бензин
от 15.5 до 18 — 109 бензин
Минимальное октановое число топлива применяемое в каждом конкретном двигателе зависит не только от степени сжатия но и в некоторой степени от конструкции формы камеры сгорания, алгоритма работы клапанного механизма, системы зажигания итд. Поэтому более совершенные двигатели могут работать с большими величинами степени сжатия без повышения качества топлива.

  Главная

Мощнее, экономичнее, безвреднее – Наука – Коммерсантъ

Последние 20 лет в автомобилестроении идет перманентная революция. Она распространяется на все детали — от колес до омывателя стекол. Но главное движение мысли инженеров направлено на двигатель внутреннего сгорания (ДВС).

Речь пойдет о ДВС с переменной степенью сжатия. Сейчас существует один серийный автомобиль с подобной технологией — Infiniti QX50. Но и в России существует разработка, способная потягаться с японской. Российский ДВС с переменной степенью сжатия создали инженеры Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института, или, говоря бюрократическим языком, ГНЦ РФ ФГУП НАМИ. (Кстати, именно эта организация делает автомобили марки Aurus.) ДВС с переменной степенью сжатия НАМИ представил на конференции в Германии зимой 2019 года.

Степенью сжатия называется отношение поршня, находящегося в нижней точке, к поршню, находящемуся в верхней точке. Почти во всех автомобилях этот показатель — фиксированный и определяется таким образом, чтобы не допустить взрыва топливной смеси. Возможность динамически изменять степень сжатия позволяет значительно поднять КПД автомобиля. То есть при малых нагрузках степень сжатия может быть выше, а при больших, когда в камеру сгорания попадает много воздушно-бензиновой смеси и возможна опасная детонация, степень сжатия уменьшается. Вроде все просто.

Одними из первых, кто попытался воплотить технологию в жизнь, стали инженеры фирмы SAAB. В 2000 году на автосалоне в Женеве они представили инновационный двигатель с изменяемой степенью сжатия. Суть разработки заключалась в том, что цилиндры двигателя и головка блока выполнены как моноблок (у обычных двигателей они существуют раздельно). Таким же образом были объединены блок-картер и шатунно-поршневая группа. (Блок-картер — это не что иное, как корпус, который объединяет и скрепляет все детали двигателя.) Так вот, изменение степени сжатия происходило за счет наклона моноблока относительно блок-картера с помощью гидропривода при неизменном ходе поршня. За всеми этими сложными словами скрывается простая задумка: когда нужно уменьшить степень сжатия, моноблок отклоняется от вертикали, что приводит к увеличению объема камеры сгорания и, соответственно, к нужному результату. Для увеличения степени сжатия угол наклона моноблока нужно уменьшить, уменьшив тем самым объем камеры сгорания. Руководит процессом электронный блок управления, который рассчитывает оптимальный угол отклонения в зависимости от множества факторов, начиная от нагрузки и заканчивая типом топлива.

Шведский двигатель объемом 1,6 л выдавал мощность 225 л. с. Прекрасный результат! Но еще и расход топлива уменьшился на 30%. Более того, удалось добиться существенного снижения выброса вредных веществ, что крайне важно для Швеции, где к экологии относятся исключительно внимательно.

Примерно в то же время, когда на Женевском автосалоне был представлен инновационный двигатель, компания SAAB перешла в полную собственность General Motors. Постепенно проекты вроде этого стали сворачиваться, а в 2010 году GM избавилась от шведской марки. Теперь ее вовсе не существует — осталась втуне и перспективная разработка.

Похожую задумку пробовали воплотить и инженеры немецкой компании FEV Motorentechnik. Их двигатель с переменной степенью сжатия был представлен в том же 2000 году. Немцы тоже пытались добиться результата за счет изменения объема камеры сгорания, но только не за счет блока цилиндров, как сделала SAAB, а за счет управления высотой подъема коленвала. Опорные шейки коленвала размещались в эксцентричных муфтах (эксцентриком называется механизм, который преобразует вращательное движение в поступательное), а они приводились в действие электромотором через шестерни. Поворот эксцентриков заставлял подниматься или опускаться коленвал, что и меняло объем камеры сгорания. Разработка была использована в турбированном четырехцилиндровом двигателе Volkswagen объемом 1,8 л. Мотор развивал мощность до 218 л. с., но в серию не пошел (по неведомым причинам).

Возможно, идея ДВС с переменной степенью сжатия так и осталась бы идеей, если бы в 2017 году Infiniti не выпустила свой VC-Turbo.

Японцы пошли отличным от коллег путем и применили траверсный механизм: шатун соединен системой рычагов с приводом электромотора, который, в свою очередь, регулирует через систему рычагов свободу движения поршня, изменяя степень сжатия. Главный успех Infiniti — в том, что пока это единственный производитель, которому удалось довести разработку до серийного производства. VC-Turbo используется в автомобиле Infiniti QX50, японцам удалось вместить в двухлитровый турбированный агрегат 270 лошадиных сил, увеличив экономичность на 27% по сравнению с аналогичными двигателями.

Алексей Теренченко, кандидат технических наук, доцент, директор центра «Энергоустановки» НАМИ, объясняет, что основной целью российских конструкторов было добиться идеального сочетания механизмов для получения максимального диапазона степени сжатия при минимальных затратах энергии на управление. Руководствуясь этой целью, конструкторы пришли к выводу, что добиться такого сочетания проще всего благодаря траверсному механизму. В этом смысле решение схоже с Infiniti, но есть и различия.

«Рядные двигатели, как правило, изначально имеют непропорциональную форму – они высокие и узкие. А все конструкторы пытаются сделать так, чтобы двигатель в моторном отсеке занимал пропорциональные — в отношении высоты, ширины и длины — размеры. Для этого все вспомогательные агрегаты вешаются по бокам. В нашей конструкции траверс примыкает к цилиндрам и находится сбоку. Infiniti же поместила механизм снизу. С точки зрения габаритов решение не самое удачное,— рассказывает господин Теренченко.— Нашим конструкторам удалось добиться диапазона хода поршня от 7 до 14, это очень хороший результат».

Основная проблема, продолжает Алексей Теренченко,— в стоимости двигателя. ДВС с такой технологией под капотом машины неизбежно переводит ее в премиальный класс. Для Infiniti — премиальной марки — нормально. Российский же автопром к такому пока не готов. Условной Lada Vesta не нужен такой двигатель, да и покупатель не готов переплачивать за навороченную разработку. Так что технология лежит на полке и ждет своего часа из-за банальной неготовности рынка ее принять. То есть не технология не дотягивает до серийного производства, а наоборот.

Более того, как говорит господин Теренченко, проблема еще и в том, что у России нет таких жестких норм чистоты автомобильного выхлопа, как в Европе или в США, а такие нормы становятся дополнительным стимулом для внедрения технологии ДВС с переменной степенью сжатия. Патовая ситуация.

Кузьма Лебедев

Влияние степени сжатия на процесс сгорания

Влияние степени сжатия на процесс сгорания

Одновременно с повышением степени сжатия возрастают давление и температура свежего заряда к моменту подачи искры на электроды свечи. Нагрев свежего заряда до более высоких температур приводит к развитию во всей массе смеси экзотермических предпла-менных реакций с появлением большого количества химически активных частиц. Такое развитие предиламенных процессов и низкая концентрация инертных молекул остаточных газов благоприятно влияет на условия формирования первонача!ьного очага воспламенения от электрической искры, сокращая длительность ф, начальной фазы процесса сгорания.

Возросшая химическая активность свежего заряда способствует также повышению скорости распространения фронта пламени по основной массе свежего заряда, несколько сокращая тем самым длительность Гц основной фазы быстрого сгорания (рис. 2.15).

Анализ кривых показывает, что повышение степени сжатия при прочих равных условиях приводит к повышению максимального давления сгорания Р. и приближению максимума давления к ВМТ, но одновременно возрастает противодавление в конце такта сжатия и в начале сгорания. Для получения максимально возможной мощности в этих условиях угол опережения зажигания обычно уменьшают, сдвигая воспламенение и сгорание основной массы свежего заряда ближе к ВМТ.

Сокращение длительности процесса сгорания в минимальном объеме цилиндра приводит к сокращению потерь теплоты в систему охлаждения и с отработавшими газами, что повышает экономичность двигателя.

О наличии положительного влияния предпламенных химических реакций на скорости процесса сгорания при повышении степени сжатия свидетельствует тот факт, что наивысшая мощность и экономичность двигателя достигаются при использовании топлива с предельно допустимым для данной степени сжатия октановым числом из условия бездетонационной работы двигателя на пороге детонации.

Если октановое число применяемого топлива достаточно высоко для данного двшателя с относительно низкой степенью сжатия, то из-за пониженных температур и отсутствия предпламенных реакций процесс сгорания в цилиндре по времени затягивается, переносится на такт расширения, что приводит к увеличению теплоотдачи в систему охлаждения и с отработавшими газами. Это приводит к перегреву двигателя и возможному обгоранию выпускных клапанов.

Увеличение степени сжатия е из-за уменьшения объема камеры сгорания приводит к возрастанию относительного количества свежего заряда, заключенного в щелевых зазорах между днищем поршня и поверхностью головки цилиндра, в пристеночных слоях при наличии вытеснителей, что приводит к уменьшению доли активного тепловыделения к моменту достижения максимальных значений давления Р. и температуры Т:. Это обстоятельство приводит к увеличению доли тепловыделения в 4-й фазе процесса сгорания — фазе догорания на такте расширения.

Двигатели с изменяемой степенью сжатия: от Saab до Infiniti

Все чаще звучат авторитетные мнения, что сейчас развитие двигателей внутреннего сгорания достигло наивысшего уровня и больше невозможно заметно улучшить их характеристики. Конструкторам остается заниматься ползучей модернизацией, шлифуя системы наддува и впрыска, а также добавляя все больше электроники. С этим не соглашаются японские инженеры. Свое слово сказала компания Infiniti, которая построила двигатель с изменяемой степенью сжатия. Разбираемся, в чем преимущества такого мотора, и какое у него будущее.

В качестве вступления напомним, что степенью сжатия называют отношение объема над поршнем, находящимся в нижней «мертвой» точке, к объему, когда поршень находится в верхней.

Компоненты / Новости

Для бензиновых двигателей этот показатель составляет от 8 до 14, для дизелей — от 18 до 23.

Степень сжатия задается конструкцией фиксировано. Рассчитывается она в зависимости от октанового числа применяемого бензина и наличия наддува.

Возможность динамически изменять степень сжатия в зависимости от нагрузки позволяет поднять КПД турбированного мотора, добившись того, чтобы каждая порция топливовоздушной смеси сгорала при оптимальном сжатии.

При малых нагрузках, когда смесь обедненная, используется максимальное сжатие, а в нагруженном режиме, когда бензина впрыскивается много и возможна детонация, мотор сжимает смесь минимально.

Это позволяет не регулировать «назад» угол опережения зажигания, который остается в наиболее эффективной позиции для снятия мощности. Теоретически система изменения степени сжатия в ДВС позволяет до двух раз уменьшить рабочий объем мотора при сохранении тяговых и динамических характеристик.

Схема двигателя с изменяемым объемом камеры сгорания и шатуны с системой подъема поршней

Одной из первых появилась система с дополнительным поршнем в камере сгорания, который перемещаясь, изменял ее объем. Но сразу возник вопрос о размещении еще одной группы деталей в головке блока, где уже и так теснились распредвалы, клапаны, инжекторы и свечи зажигания. Притом нарушалась оптимальная конфигурация камеры сгорания, отчего топливо сжигалось неравномерно. Поэтому система так и осталась в стенах лабораторий. Не пошла дальше эксперимента и система с поршнями изменяемой высоты. Разрезные поршни были чрезмерно тяжелыми, притом сразу возникли конструктивные трудности с управлением высотой подъема крышки.

Система подъема коленвала на эксцентриковых муфтах FEV Motorentechnik (слева) и траверсный механизм для изменения высоты подъема поршня

Другие конструкторы пошли путем управления высотой подъема коленвала. В этой системе опорные шейки коленвала размещены в эксцентриковых муфтах, приводимых в действие через шестерни электромотором. Когда эксцентрики поворачиваются, коленвал поднимается или опускается, отчего, соответственно, меняется высота подъема поршней к головке блока, увеличивается или уменьшается объем камеры сгорания, и изменяется тем самым степень сжатия. Такой мотор показала в 2000 году немецкая компания FEV Motorentechnik. Система была интегрирована в турбированный четырехцилиндровый двигатель 1.8 л от концерна Volkswagen, где варьировала степень сжатия от 8 до 16. Мотор развивал мощность 218 л.с. и крутящий момент 300 Нм. До 2003 года двигатель испытывался на автомобиле Audi A6, но в серию не пошел.

Не слишком удачливой оказалась и обратная система, также изменяющая высоту подъема поршней, но не за счет управления коленвалом, а путем подъема блока цилиндров. Действующий мотор подобной конструкции продемонстрировал в 2000 году Saab, и также тестировал его на модели 9-5, планируя запустить в серийное производство. Получивший название Saab Variable Compression (SVC) пятицилиндровый турбированный двигатель объемом 1,6 л, развивал мощность 225 л. с. и крутящий момент 305 Нм, при этом расход топлива при средних нагрузках снизился на 30%, а за счет регулируемой степени сжатия мотор мог без проблем потреблять любой бензин — от А-80 до А-98.

Система двигателя Saab Variable Compression, в которой степень сжатия изменяется за счет отклонения верхней части блока цилиндров

Задачу подъема блока цилиндров в Saab решили так: блок был разделен на две части — верхнюю с головкой и гильзами цилиндров, и нижнюю, где остался коленвал. Одной стороной верхняя часть была связана с нижней через шарнир, а на другой был установлен механизм с электроприводом, который, как крышку у сундука, приподнимал верхнюю часть на угол до 4 градусов. Диапазон степени сжатия при поднимании — опускании мог гибко варьироваться от 8 до 14. Для герметизации подвижной и неподвижной частей служил эластичный резиновый кожух, который оказался одним из самых слабых мест конструкции, вместе с шарнирами и подъемным механизмом. После приобретения Saab корпорацией General Motors американцы закрыли проект.

Проект МСЕ-5 в котором применен механизм с рабочим и управляющим поршнями, связаными через зубчатое коромысло

На рубеже веков свою конструкцию мотора с изменяемой степенью сжатия предложили и французские инженеры компании MCE-5 Development S.A. Показанный ими турбированный 1.5-литровый мотор, в котором степень сжатия могла варьироваться от 7 до 18, развивал мощность 220 л. с. и крутящий момент 420 Нм. Конструкция тут довольно сложная. Шатун разделен и снабжен наверху (в части, устанавливаемой на коленвал) зубчатым коромыслом. К нему примыкает другая часть шатуна от поршня, оконечник которой имеет зубчатую рейку. С другой стороной коромысла связана рейка управляющего поршня, приводимого в действие через систему смазки двигателя посредством специальных клапанов, каналов и электропривода. Когда управляющий поршень перемещается, он воздействует на коромысло и высота поднятия рабочего поршня изменяется. Двигатель экспериментально обкатывался на Peugeot 407, но автопроизводитель не заинтересовался данной системой.

Теперь свое слово решили сказать конструкторы Infiniti, представив двигатель с технологией Variable Compression-Turbocharged (VC-T), позволяющей динамически изменять степень сжатия от 8 до 14. Японские инженеры применили траверсный механизм: сделали подвижное сочленение шатуна с его нижней шейкой, которую, в свою очередь, связали системой рычагов с приводом от электромотора. Получив команду от блока управления, электродвигатель перемещает тягу, система рычагов меняет положение, регулируя тем самым высоту подъема поршня и, соответственно, изменяя степень сжатия.

Конструкция системы Variable Compression у мотора Infiniti VC-T: а - поршень, b - шатун, с - траверса, d - коленвал, е - электродвигатель, f - промежуточный вал, g - тяга. 

За счет данной технологии двухлитровый бензиновый турбомотор Infiniti VC-T развивает мощность 270 л.с., оказываясь на 27% экономичнее других двухлитровых двигателей компании, имеющих постоянную степень сжатия. Японцы планируют запустить моторы VC-T в серийное производство в 2018 году, оснастив ими кроссовер QX50, а затем и другие модели.

Заметим, что именно экономичность выступает сейчас основной целью разработки моторов с изменяемой степенью сжатия. При современном развитии технологий наддува и впрыска, нагнать мощности в моторе для конструкторов не составляет больших проблем. Другой вопрос: сколько бензина в супернадутом двигателе будет вылетать в трубу? Для обычных серийных моторов показатели расхода могут оказаться неприемлемы, что и выступает ограничителем для надувания мощности. Японские конструкторы решили этот барьер преодолеть. Как считают в компании Infiniti, их бензиновый двигатель VC-T, способен выступить как альтернатива современным турбированным дизелям, показывая тот же расход топлива при лучших характеристиках по мощности и более низкой токсичности выхлопа.

Каков итог?

Работы над двигателями с изменяемой степенью сжатия ведутся уже не один десяток лет — этим направлением занимались конструкторы Ford, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot и Volkswagen. Инженерами исследовательских институтов и компаний по обе стороны Атлантики получены тысячи патентов. Но пока ни один такой мотор не пошел в серийное производство.

Не все гладко и у Infiniti. Как признаются сами разработчики мотора VC-T, у их детища пока остаются общие проблемы: возросла сложность и стоимость конструкции, не решены вопросы с вибрацией. Но японцы надеются доработать конструкцию и запустить ее в серийное производство. Если это произойдет, то будущим покупателям осталось только понять: сколько придется переплатить за новую технологию, насколько такой мотор будет надежен и сколько позволит экономить на топливе.

Степень сжатия двигателя

Работа двигателей внутреннего сгорания характеризуется рядом величин. Одна из них – степень сжатия двигателя. Важно не путать ее с компрессией – значением максимального давления в цилиндре мотора.

Что такое степень сжатия

Данная степень – это соотношение объема цилиндра двигателя к объему камеры сгорания. Иначе можно сказать, что значение компрессии – отношение объема свободного места над поршнем, когда тот находится в нижней мертвой точке, к аналогичному объему при нахождении поршня в верхней точке.

Выше упоминалось, что компрессия и степень сжатия – не синонимы. Различие касается и обозначений, если компрессию измеряют в атмосферах, степень сжатия записывается как некоторое отношение, например, 11:1, 10:1, и так далее. Поэтому нельзя точно сказать, в чем измеряют степень сжатия в двигателе – это «безразмерный» параметр, зависящий от других характеристик ДВС.

Условно степень сжатия можно описать также как разницу между давлением в камере при подаче смеси (или дизтоплива в случае с дизельными двигателями) и при воспламенении порции горючего. Данный показатель зависит от модели и типа двигателя и обусловлен его конструкцией. Степень сжатия может быть:

• высокой;
• низкой.

Расчет сжатия

Рассмотрим, как узнать степень сжатия двигателя.

Она вычисляется по формуле:

Здесь Vр означает рабочий объем отдельного цилиндра, а Vс – значение объема камеры сгорания. Формула показывает важность значения объема камеры: если его, например, снизить, то параметр сжатия станет больше. То же произойдет и в случае увеличения объема цилиндра.

Чтобы узнать рабочий объем, нужно знать диаметр цилиндра и ход поршня. Вычисляется показатель по формуле:

Здесь D – диаметр, а S – ход поршня.

Иллюстрация:

Поскольку камера сгорания имеет сложную форму, ее объем обычно измеряется методом заливания в нее жидкости. Узнав, сколько воды поместилось в камеру, можно определить и ее объем. Для определения удобно использовать именно воду из-за удельного веса в 1 грамм на куб. см – сколько залилось грамм, столько и «кубиков» в цилиндре.

Альтернативный способ, как определить степень сжатия двигателя – обратиться к документации на него.

На что влияет степень сжатия

Важно понимать, на что влияет степень сжатия двигателя: от нее прямо зависит компрессия и мощность. Если сделать сжатие больше, силовой агрегат получит больший КПД, поскольку уменьшится удельный расход горючего.

Степень сжатия бензинового двигателя определяет, горючее с каким октановым числом он будет потреблять. Если топливо низкооктановое, это приведет к неприятному явлению детонации, а слишком высокое октановое число вызовет нехватку мощности – двигатель с малой компрессией просто не сможет обеспечивать нужное сжатие.

Таблица основных соотношений степеней сжатия и рекомендуемых топлив для бензиновых ДВС:

Интересно: бензиновые турбированные двигатели функционируют на горючем с большим октановым числом, чем аналогичные ДВС без наддува, поэтому их степень сжатия выше.

Еще больше она у дизелей. Поскольку в дизельных ДВС развиваются высокие давления, данный параметр у них также будет выше. Оптимальная степень сжатия дизельного двигателя находится в пределах от 18:1 до 22:1, в зависимости от агрегата.

Изменение коэффициента сжатия

Зачем менять степень?

На практике такая необходимость возникает нечасто. Менять сжатие может понадобиться:

• при желании форсировать двигатель;
• если нужно приспособить силовой агрегат под работу на нестандартном для него бензине, с отличающимся от рекомендованного октановым числом. Так поступали, например, советские автовладельцы, поскольку комплектов для переоборудования машины на газ в продаже не встречалось, но желание сэкономить на бензине имелось;
• после неудачного ремонта, чтобы устранить последствия некорректного вмешательства. Это может быть тепловая деформация ГБЦ, после которой нужна фрезеровка. После того, как повысили степень сжатия двигателя снятием слоя металла, работа на изначально предназначенном для него бензине становится невозможной.

Иногда меняют степень сжатия при конвертации автомобилей для езды на метановом топливе. У метана октановое число – 120, что требует повышать сжатие для ряда бензиновых автомобилей, и понижать – для дизелей (СЖ находится в пределах 12-14).

Перевод дизеля на метан влияет на мощность и ведет к некоторой потере таковой, что можно компенсировать турбонаддувом. Турбированный двигатель требует дополнительного снижения степени сжатия. Может потребоваться доработка электрики и датчиков, замена форсунок дизельного мотора на свечи зажигания, новый комплект цилиндро-поршневой группы.

Форсирование двигателя

Чтобы снимать больше мощности или получить возможность ездить на более дешевых сортах топлива, ДВС можно форсировать путем изменения объема камеры сгорания.

Для получения дополнительной мощности двигатель следует форсировать, увеличивая степень сжатия.

Важно: заметный прирост по мощности будет лишь на том двигателе, который штатно работает с более низкой степенью сжатия. Так, например, если ДВС с показателем 9:1 тюнингован до 10:1, он выдаст больше дополнительных «лошадей», чем двигатель со стоковым параметром 12:1, форсированный до 13:1.

Возможные следующие методы, как увеличить степень сжатия двигателя:

• установка тонкой прокладки ГБЦ и доработка головки блока;
• расточка цилиндров.

Под доработкой ГБЦ подразумевают фрезеровку ее нижней части, соприкасающейся с самим блоком. ГБЦ становится короче, благодаря чему уменьшается объем камеры сгорания и растет степень сжатия. То же происходит и при монтаже более тонкой прокладки.

Важно: эти манипуляции могут также потребовать установки новых поршней с увеличенными клапанными выемками, поскольку в ряде случаев возникает риск встречи поршня и клапанов. В обязательном порядке настраиваются заново фазы газораспределения.

Расточка БЦ также ведет к установке новых поршней под соответствующий диаметр. В результате растет рабочий объем и становится больше степень сжатия.

Дефорсирование под низкооктановое топливо

Такая операция проводится, когда вопрос мощности вторичен, а основная задача – приспособить двигатель под другое горючее. Это делается путем снижения степени сжимания, что позволяет двигателю работать на малооктановом бензине без детонации. Кроме того, налицо и определенная финансовая экономия на стоимости горючего.

Интересно: подобное решение нередко используется для карбюраторных двигателей старых машин. Для современных инжекторных ДВС с электронным управлением дефорсирование крайне не рекомендуется.

Основной способ, как уменьшить степень сжатия двигателя — сделать прокладку ГБЦ более толстой. Для этого берут две стандартные прокладки, между которыми делают алюминиевую прокладку-вставку. В результате растет объем камеры сгорания и высота ГБЦ.

Некоторые интересные факты

Метанольные двигатели гоночных машин имеют сжатие более 15:1. Для сравнения, стандартных карбюраторный двигатель, потребляющий неэтилированный бензин, имеет сжатие максимум 1.1:1.

Из серийных образцов моторов на бензине со сжатием 14:1 на рынке присутствуют образцы от Mazda (серия Skyactiv-G), ставящиеся, например, на CX-5. Но их фактическая СЖ находится в пределах 12, поскольку в данных моторах задействован так называемый «цикл Аткинсона», когда смесь сжимается в 12 раз после позднего закрытия клапанов. Эффективность таких двигателей измеряется не по сжатию, а по степени расширения.

В середине XX века в мировом двигателестроении, особенно в США, наблюдалась тенденция к увеличению степени сжатия. Так, к 70-м основная масса образцов американского автопрома имела СЖ от 11 до 13:1. Но штатная работа таких ДВС требовала использования высокооктанового бензина, который в то время умели получать только процессом этилирования – добавлением тетраэтилсвинца, высокотоксичного компонента. Когда в 1970-х годах появились новые экологические стандарты, этилирование стали запрещать, и это привело к обратной тенденции – снижению СЖ в серийных образцах двигателей.

Современные двигатели имеют систему автоматической регуляции угла зажигания, которая позволяет ДВС работать на «неродном» топливе – например, 92 вместо 95, и наоборот. Система управления УОЗ помогает избежать детонации и других неприятных явлений. Если же ее нет, то, например, залив высокооктановый бензин двигатель, не рассчитанный на такое горючее, можно потерять в мощности и даже залить свечи, поскольку зажигание будет поздним. Ситуацию можно поправить ручным выставлением УОЗ по инструкции к конкретной модели автомобиля.

Влияние степени сжатия на индикаторный КПД двигателя

Означает ли более высокое сжатие больше мощности? Да, и вот почему.

Увеличит ли степень сжатия выходную мощность вашего двигателя? Вы можете подозревать, что ответ «да», и будете правы, но вы можете не знать всех причин, почему. Когда целью является увеличение мощности мощных двигателей, есть несколько популярных способов добиться этого, включая добавление наддува с помощью турбонагнетателя, нагнетателя или закиси азота. Увеличение рабочего объема двигателя или увеличения его скорости (об / мин) также может привести к скачку мощности и также популярно, но увеличивает степень сжатия — т.е.е. уменьшение объема камеры сгорания — наверное, наименее понятный метод из всех. В конце концов, как сделать что-нибудь в двигателе меньшего размера , чтобы увеличить его мощность ?!

Что такое сжатие?

Возможно, мы покрываем землю, которая для многих хорошо вытоптана, но степень статического сжатия двигателя понять просто: это весь объем цилиндра над компрессионным кольцом в нижней мертвой точке (НМТ), когда по сравнению с объемом над компрессионным кольцом в верхней мертвой точке (ВМТ).Чтобы узнать, как вычислить степень статического сжатия, щелкните здесь.

В четырехтактном двигателе внутреннего сгорания вся работа выполняется на рабочем такте. Остается три других хода (впуск, сжатие и выпуск), которые должны существовать, но ничего не добавляют к выходной мощности. Фактически, они стоят энергии — очень много. Четырехтактные двигатели внутреннего сгорания общеизвестно неэффективны, 20 процентов считаются святым Граалем, но большинство из них находятся в подростковом возрасте. Это означает, что есть огромный потенциал повышения эффективности, и именно по этой причине многие силовые установки с высокой степенью сжатия последних моделей, такие как Gen V GM, Ford Coyote и Gen III Hemi, выглядят так хорошо по сравнению со своими предшественниками.

Power Stroke Dynamics

Представьте на мгновение, что мы рассматриваем Power Stroke Dynamics как неограниченное единичное событие, подобное выстрелу из винтовки. В лучшем случае наша пуля (поршень) имеет только казенную полость, в которой находится порох в оболочке в качестве камеры сгорания, и всю длину ствола в качестве цилиндра (стреловидный объем). Изменение исходного положения пули от порохового заряда на место дальше по стволу означает, что у расширяющихся газов меньше расстояния, чтобы воздействовать на пулю до того, как она выйдет.

Если вы перевернете концепцию сжатия с ног на голову и подумаете о нем как о событии расширения, вы получите сжатие в обратном направлении — степень расширения. Это имеет больше смысла, потому что именно расширение, а не сжатие, создает силу, от которой мы получаем энергию. Итак, глядя на нашу аналогию с винтовкой, мы имеем ту же длину и диаметр ствола, ту же пулю (поршень), тот же заряд (воздух и топливо), только мы запускаем пулю дальше по стволу. Чем дальше по стволу начинается пуля, тем меньшую расширяющую силу газ может оказать на пулю.Для наших целей эта сила представляет крутящий момент двигателя, в то время как начальная точка пули аналогична динамической степени сжатия двигателя в данном рабочем состоянии.

Статическое и динамическое сжатие

Статическая степень сжатия (иногда называемая степенью механического сжатия) — удобный справочник, который производители двигателей используют для создания и описания двигателей, но никакие два двигателя с одинаковым CR не являются действительно одинаково, потому что действительно важна степень динамического сжатия.По этой причине застревание на статических степенях сжатия — тупик для большинства вещей, помимо игры в тривиальную автомобильную погоню. Цилиндр с объемом 100 куб. См будет улавливать 100 куб. См воздуха и топлива, закрыв впускной клапан на НМТ, но только 75 куб. См, если он закроет четверть пути вверх. Поскольку количество воздуха и топлива, захваченных в камере сгорания, действительно имеет значение для выработки энергии, из двух наших гипотетических двигателей объемом 100 куб. См тот, у которого больше всего захваченного воздуха и топлива, будет обеспечивать наибольшую мощность (при прочих равных), даже если оба двигателя имеют одинаковый рабочий объем.

Где «динамическая» часть динамической степени сжатия?

Наш предыдущий абзац не проливает много света на то, почему это называется «динамическим сжатием», пока мы не рассмотрим, как двигатель работает в различных условиях. Даже в двигателях с фиксированными фазами газораспределения (без VVT) эффективная степень сжатия изменяется при изменении частоты вращения двигателя и нагрузки. Короче говоря, если он изменяет количество заряда в камере сгорания от цикла к циклу, он меняет степень расширения и, следовательно, его мощность.Настройка индукции, частота вращения двигателя, продувка выхлопных газов и положение дроссельной заслонки изменяют динамическое сжатие от момента к моменту. Таким образом, статическое сжатие на самом деле не столько показатель удельной мощности двигателя, сколько критерий для расчета того, что будет дальше!

Стоит ли повышать коэффициент статического сжатия?

При обсуждении степеней сжатия, которые обычно используются в автомобильной сфере — от 8: 1 до 15: 1, — величина мощности, которую вы можете ожидать, будет варьироваться от 2 до 4 процентов на каждую точку полученного статического сжатия. (Мы отметим, что это улучшение, которое вы получили бы только с компрессией, а не с оптимизацией фаз газораспределения.) Три процента могут показаться не такими уж большими по сравнению с тем, что вы получили бы, добавив турбокомпрессор, закись азота или даже кулачок, но все имеет значение. Более того, повышение степени сжатия на величину, достаточно высокую, чтобы почувствовать разницу, может быть столь же простым, как обработка блока или головок цилиндров на несколько тысячных долей во время следующего ремонта, так почему бы и нет? Подробнее об этом чуть позже.

Недавно мы провели динамометрический тест типичного 6-литрового Gen III LS (LY6) с горячим уличным кулачком. Со штатными камерами сгорания объемом 70 куб. См. Максимальная мощность составила около 490 л.с. Просто заменив стандартные литые головки цилиндров «317» с камерой 70 куб. См на стандартные литые головки «243» с меньшей камерой сгорания объемом 65 куб. См, мы увеличили мощность до 505 л.с., то есть на 15 л.с. (около 3 процентов).

А как насчет октанового числа топлива?

Есть один ограничивающий фактор, который может привести к резкому прекращению вашего плана по увеличению сжатия — октановое число топлива. Октан — это описание склонности топлива к воспламенению в определенных условиях испытаний, которые учитывают степень сжатия, частоту вращения, нагрузку, температуру охлаждающей жидкости, температуру воздуха на впуске, влажность и множество других переменных.Более высокое октановое число означает, что топливо может сопротивляться самовоспламенению при более высоком давлении и температуре, чем топливо с более низким октановым числом.

При прочих равных условиях двигатели с более высокой степенью сжатия требуют более высокого октанового числа топлива. Это связано с тем, что топливо с более низким октановым числом может начать воспламеняться до возникновения искры через систему зажигания, состояние, известное как детонация или самовоспламенение. Когда это происходит, ранний фронт пламени создает пиковое давление в камере до того, как поршень достигает ВМТ.Этот скачок давления усугубляется ограничением его пространства во все меньшем пространстве, поскольку поршень продолжает свой неумолимый марш к ВМТ. Почти всегда катастрофические для двигателей производительности, детонации следует избегать любой ценой — это все равно, что ударять по поршням молотком и плазменной горелкой одновременно.

По этой причине работа с более высокой степенью сжатия может вызвать повреждение двигателя, но это постепенно меняется. Усовершенствования таких вещей, как металлургия, покрытия и вычислительная динамика потока, означают, что у инженеров и производителей двигателей есть несколько инструментов, которые можно использовать против разрушительной детонации.Там, где когда-то было табу работать 11: 1 или даже 10: 1 на улице с насосным газом, мы обнаруживаем, что хорошо подобранная комбинация (головки, кулачок, впуск и т. закачивать газовую скважину в диапазон 11: 1 плюс с небольшими уступками в производительности или управляемости. Как никогда раньше, сейчас самое время увеличить степень сжатия!

Каковы преимущества / недостатки высокой степени сжатия?

Рассказ, выделенный жирным шрифтом (Skyactiv-X):

Преимущество более высокой степени сжатия лучше всего отражено в SKYACTIV-X Mazda Engine.Двигатель, который фактически использует детонационный механизм в целом для создания сгорания при очень бедной работе.

Поскольку мы знаем, что и SI, и дизельный двигатель основаны на ступенчатом сгорании:

A. Начало

B. Развитие

C. Распространение

D. Завершение

Так же, как реакция свободных радикалов в химии, сгорание в двигателе преобладает свободнорадикальная реакция. Но проблема ступенчатого сжигания часто связана с границей между областями несгоревшей и сгоревшей смеси, что приводит к нежелательным выбросам.Неравномерность между несгоревшим и сгоревшим топливом создает выбросы, например, горячие точки в двигателе SI создают NOx, в то время как реально более низкая температурная зона в дизельном топливе вызывает выбросы несгоревшего углерода.

Чтобы иметь дело со ступенчатым сжиганием, был разработан усовершенствованный метод одновременного горения за счет инициирования горения в нескольких точках, а не в одной точке, режим HCCI (Homogenous Charge Compression Ignition), позволяющий создавать предварительное воспламенение бедной смеси с помощью более высокой степень сжатия.Но HCCI никогда не мог работать во всех диапазонах нагрузок при работе двигателя.

В настоящее время SKYACTIV-X — это наиболее инновационный метод сгорания, который использует более высокую степень сжатия для сжатия воздушно-топливной смеси (предварительно смешанной) до температуры, близкой к температуре самовоспламенения, а затем с использованием искры для инициирования сгорания. Само по себе сжатие имеет непредсказуемые характеристики сгорания, такие как CA10, CA50 и CA90. Искра используется, чтобы сделать горение предсказуемым, поскольку искра возникает, несмотря на работу по сжатию смеси.Более высокая степень сжатия приводит к состоянию, близкому к HCCI, затем с искровым пламенем, сгорание воздуха около свечи зажигания приводит к расширению смеси (сгоревшей смеси), которая сжимает дальнейшее окружение (несгоревшую смесь), поскольку мы знаем, что сгорание создает продукты большего объема, так как выше нет. количество молей продуктов создается по сравнению с молями израсходованного реагента. Расширяющаяся сгоревшая смесь заставляет остаточную смесь сгорать в режиме HCCI, следовательно, лучше выбросы и более бедная работа.

Когда вторичная волна сгорания создается в двигателе SI из-за сжатия от сгоревшей смеси, это классифицируется как детонация в двигателе SI.Здесь мы используем детонационный эффект, чтобы сжигать бедную смесь с большей эффективностью.

Проблема сгорания, основанная только на высоком сжатии, возникает из-за неопределенных характеристик потерь тепла стенкой цилиндра, которые влияют на давление и температуру в цилиндре (поэтому HCCI не работает).

Здесь нам действительно нужно рассчитать давление и температуру в цилиндре для определения момента зажигания, но мы не преследуем точное условие самовоспламенения, вместо этого мы ориентируемся на термодинамическое условие перед самовоспламенением, которое фактически устраняет циклическую неточность расчета, так как Искровая сфера компенсирует это, при одновременном и объемном режимах горения (не ступенчатых).Следовательно, более высокая стабильность при большем диапазоне нагрузок.

В простом смысле, со ссылкой на Heywood, Unburnt and Burnt Temperature,

для двигателя с искровым зажиганием

Tcylinder = Tu * (Xu) + (Xb) * Tb,

где

Tu = температура несгоревшего материала, Xu = массовая доля несгоревшего продукта

Tb = температура сгорания, Xb = массовая доля сгоревшего вещества

Xb + Xu = 1.

Итак, в типичном двигателе SI сгорание происходит за счет сгоревшей массы и температуры, поскольку сферическое ядро ​​зажигания распространяется, оно увеличивает свою толщину, сжимая сгоревшую смесь внутри ядра, толкая ее к свече зажигания, одновременно сжимая внешнюю несгоревшую смесь, в результате высокая несгоревшая температура.

Детонация — это случай резкого повышения температуры несгоревшей смеси, в результате чего возникает вторичная волна воспламенения и возгорание несгоревшей смеси до того, как сферическая сфера воспламенения может ее сжечь.

«Теперь в SKYACTIV-X у нас очень высокая степень сжатия и бедная смесь, что означает, что перед воспламенением у нас уже есть очень плотно упакованная смесь, которая на самой начальной стадии воспламенения с помощью сжатия. Волна сферической сферы воспламенения создает очень высокую несгоревшую температуру, т.е. Tu, при очень малом распространении сферы соответствующее Tu достигает предела самовоспламенения, что приводит к HCCI, подобному горению в объемном режиме, состоящему из горячих точек в смеси.«

« Так что да, это своего рода детонация, поскольку несгоревшие на самом деле ответственны за горение за счет объемного режима горения, обычно это волна горения, которая фактически зажигает весь заряд ступенчато ».

Ссылка из Heywood: Глава 9 Горение в двигателе с искровым зажиганием

Раздел 9.2

Влияние условий эксплуатации, степени сжатия и продукта риформинга бензина на пределы детонации двигателя SI

Абстрактные

Описание

Отдел

Издатель

Массачусетский технологический институт

и ее расчет в Powersports

Покупаете ли вы поршни для мотоцикла, квадроцикла или UTV, вы, скорее всего, увидите варианты с разными степенями сжатия.При разработке поршней для различных степеней сжатия учитывается множество факторов. Здесь мы рассмотрим, как рассчитывается степень сжатия и как она может повлиять на ваш двигатель и требования к топливу для гонок.

Формула проста — сжатие дает мощность, и иногда теория «чем больше, тем лучше» имеет некоторые достоинства. Но прежде чем мы начнем слепо оценивать степени сжатия, лучше узнать больше о том, как этого добиться. Степень сжатия для любого двигателя или отдельного цилиндра определяется как соотношение между рабочим объемом цилиндра с поршнем в нижней мертвой точке (НМТ) и объемом с поршнем в верхней мертвой точке (ВМТ).Если, например, отношение объема НМТ в 13 раз больше, чем объем в ВМТ, то степень сжатия составляет 13: 1.

Степень сжатия играет важную роль в создании мощности, поскольку именно сжатие топливовоздушной смеси улучшает процесс сгорания и создает мощность.Конечно, более высокая степень сжатия также предъявляет более высокие требования к октановому числу топлива, поэтому важно помнить об этом. В качестве примера мы возьмем одноцилиндровые двигатели для внедорожников. Степень сжатия серийных двигателей для внедорожников с годами увеличилась до нынешних диапазонов от 12,5: 1 до 13,5: 1, при этом они по-прежнему способны сжигать бензин премиум-класса с октановым числом 91/93. Это достигается за счет улучшенной конструкции камеры сгорания, а также превосходного управления соотношением воздух-топливо за счет электронного впрыска топлива (EFI).

Как рассчитывается степень сжатия?

Было бы неплохо проверить, как рассчитывается сжатие. Это вопрос разбивки на серии небольших участков, для которых необходимо рассчитать их индивидуальные объемы. Затем эти меньшие объемы можно сложить вместе, чтобы получить общий очищенный объем. Например, площадь верхней части поршня в ВМТ должна учитывать отдельные объемы камеры, верхнюю часть поршня (конструкцию головки), прокладку головки и высоту поршня над или под декой поршня. цилиндр.

Щелкните здесь, чтобы узнать, как рассчитать сжатие и смещение для автомобильных двигателей.

Объем цилиндра

Нашим первым шагом является определение объема цилиндра на основании диаметра и хода. Если вы помните из школьной геометрии, объем цилиндра = Pi x радиус в квадрате x высота (в данном случае, ход).Диаметр цилиндра 77 мм и ход поршня 53,6 мм создают цилиндр объемом 249 куб. См. Это просто цилиндр.

Далее нам нужно узнать объем камеры сгорания. Самый простой способ измерить это — с помощью градуированного цилиндра или бюретки. Большинство бюреток имеют градуировку в миллилитрах, а один миллилитр равен одному кубическому сантиметру (куб.см), так что пусть вас это не сбивает. Объем камеры напрямую влияет на степень сжатия, поэтому его измерение важно для точности.Квадратная крышка из оргстекла, запечатанная консистентной смазкой, с просверленным в ней небольшим отверстием, позволяющим заполнить камеру медицинским спиртом, смешанным с небольшим количеством пищевого красителя, хорошо работает в качестве измерительной жидкости.

В приведенном ниже примере мы используем головку блока цилиндров автомобиля, но тот же процесс может быть проделан для одно- или многоцилиндровых двигателей мотоциклов.

Объем поршня

Также необходимо измерить объем поршня. Это важно, поскольку поршень редко бывает идеально плоским. Если бы это было так, номер объема поршня был бы по существу 0 или таким, который не прибавлял бы и не вычитал из степени сжатия.Однако большинство верхних частей поршней содержат комбинацию предохранительных клапанов, тарелку или куполообразную конфигурацию, которые составляют заданный объем. Допустим, этот поршень имеет небольшой купол, но также включает предохранительный клапан поршневого клапана. Для достижения точной степени сжатия необходимо рассчитать общий объем купола поршня. Этот объем должен быть у производителя поршня, когда он вам понадобится. JE Pistons фиксирует эту информацию для каждой конструкции поршня.

Имейте в виду, что даже незначительные изменения могут иметь прямое влияние на сжатие.Например, увеличение диаметра отверстия всего на 2 мм — например, с 96 до 98 мм — без каких-либо других изменений в поршне, приведет к увеличению степени сжатия 13,58: 1 до 14,05: 1 просто потому, что площадь поршня теперь равна больше.

Объем купола также учитывает так называемый объем щели, или крошечный объем, находящийся между верхним краем поршня над контактной площадкой кольца и стенкой цилиндра. Это измерение наиболее важно выполнить, если поршень был модифицирован для добавления дополнительного зазора сброса клапана или если были выполнены другие модификации в верхней части поршня.

Этот объем очень мал, но это то, что JE принимает во внимание при вычислении сжатия, чтобы обеспечить высокую точность.

Прокладка головки

Толщина прокладки головки также влияет на сжатие, так как это также создает объем, который необходимо включить в расчет.Толстая прокладка головки существенно увеличивает объем камеры, а более тонкая — уменьшает его. Расчет объема такой же, как и для цилиндра, только очень короткий. Чаще всего внутренний диаметр прокладки круглый, поэтому вычислить объем довольно просто: объем = Pi x радиус в квадрате x высота.

Высота платформы

Также необходимо учитывать высоту платформы. Если поршень в ВМТ находится ниже уровня цилиндра, этот объем добавляется к объему камеры сгорания, уменьшая степень сжатия.Если верхняя часть поршня превышает верхнюю часть цилиндра на заданную величину, этот объем необходимо вычесть из объема камеры сгорания, что увеличит степень сжатия. Это положение поршня также напрямую влияет на зазор между поршнем и головкой, поэтому внимательно следите за ним, чтобы не выходить за пределы спецификации.

После того, как все эти размеры были определены, мы можем выполнить простую математику деления объема цилиндра с поршнем в нижней части его хода на объем цилиндра с поршнем в верхней части его хода. Мы включили всю математическую формулу здесь, внизу этой страницы, но она слишком длинная и сложная, и на самом деле нет причин повторять все это, если вы действительно не любите длинные вычисления! Более простой вариант — использовать один из множества бесплатных онлайн-калькуляторов степени сжатия.

Нам нравится версия, предлагаемая на сайте Performance Trends (Performancetrends.com), поскольку она проста в использовании и может быть загружена бесплатно. Входные данные в этой программе можно даже изменить с английского на метрические, если вы предпочитаете, и эти входы настолько просты, что вы можете попробовать десятки различных комбинаций, чтобы удовлетворить свое любопытство.

Важно отметить, что, хотя сжатие действительно играет важную роль в повышении мощности, добавление сжатия не является чисто линейным предложением. Общепринятая мера для добавления сжатия состоит в том, что одна полная точка сжатия может добавить от 3 до 4 процентов мощности. Итак, если двигатель развивает мощность 50 лошадиных сил, и мы добавляем полную точку сжатия (например, от 11 до 12: 1), это потенциально может увеличить мощность до 51,5 лошадиных сил. Однако с текущими коэффициентами сжатия гоночных двигателей уже на уровне 13: 1, добавление полной точки сжатия не обязательно может добавить полные три процента, поскольку закон убывающей отдачи играет роль с коэффициентами, близкими к 14: 1 или выше.Положительный прирост все равно будет, но он, скорее всего, не будет таким большим, как прирост, например, от 9: 1 до 10: 1.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о наших поршнях серии Pro.

Следует ли мне использовать гоночный газ?

Поскольку большинство новых двигателей мотоциклов теперь имеют статическую степень сжатия 13: 1, эти двигатели используют очень точно настроенные комбинации, позволяющие им работать на бензиновом насосе с октановым числом от 91 до 93.Часто задают вопрос: принесет ли гоночный бензин пользу? Есть несколько факторов, влияющих на гоночный бензин, которые выходят далеко за рамки простого увеличения октанового числа. Многие гонщики считают, что добавление октанового числа также добавит мощности. Хотя это может быть правдой, ответы бывает трудно расшифровать.

Октан сам по себе не является функцией топлива, которое увеличивает мощность. Октан добавляется в топливо для предотвращения детонации. Если двигатель страдает от детонации или детонации из-за использования бензина более низкого качества, добавление октанового числа восстановит эту мощность.И наоборот, добавление топлива с более высоким октановым числом в двигатель, не имеющий проблем с детонацией, не приведет к дополнительной мощности. Более распространенная ситуация заключается в том, что добавление октанового числа сверх требований двигателя обычно приводит к менее эффективному процессу сгорания, который не увеличивает мощность. В определенных ситуациях использование слишком большого октанового числа может привести к небольшой потере мощности! Вот где теория «больше — лучше» не проходит проверку.

Как и любая другая система в гоночном двигателе, правильная комбинация компонентов и топлива может привести к увеличению мощности.Например, гоночный бензин часто смешивают с оксигенатами, которые приводят к обеднению / изменению стехиометрического (или химически правильного) отношения воздух-топливо. Часто за увеличение мощности отвечают именно эти добавки, а не октановое число. Эксперименты с топливом с различным процентным содержанием оксигенатов могут сильно повлиять на фактическое соотношение воздух-топливо. Это входит в сложную историю о стехиометрическом соотношении воздух-топливо, которая выходит за рамки этой истории, но это важный вопрос, о котором нужно знать, прежде чем пытаться индивидуально смешивать гоночный бензин.

Сжатие может быть простым способом повысить мощность, но вам нужно быть в курсе, когда дело доходит до выбора правильных частей. Пропуск чисел через программу сжатия, вероятно, самый простой способ убедиться, что числа не выйдут из-под контроля.

Пример расчета степени сжатия

Проблема со степенью сжатия

15 июня 2020

В последние годы много говорилось о замене обычных транспортных средств электромобилями и гибридными автомобилями, чтобы уменьшить воздействие ископаемого топлива на окружающую среду.Однако, несмотря на то, что оборот этого аргумента может заключаться в том, что двигатели внутреннего сгорания сейчас чище и эффективнее, чем когда-либо, факт остается фактом: за исключением одной возможной технологии, двигатели внутреннего сгорания по существу достигли предела своего потенциала для разработки. дальше.

Возможно, в последние годы были достигнуты гигантские успехи в создании более чистых и эффективных двигателей внутреннего сгорания, но большая часть этих достижений зависит от чрезвычайно сложных, замысловатых и дорогих электронных систем управления.Мы все это знаем, но, возможно, не так широко известно, что мы вот-вот столкнемся с еще одной технологией, известной как переменное сжатие, работа которой зависит от чрезвычайно сложных электронных систем управления. В этой статье мы более подробно рассмотрим эту технологию, а также проблемы с ней, которые мы можем ожидать в ближайшее время. Начнем с констатации —

Проблема дальнейшего развития технологий внутреннего сгорания

Остается еще несколько проблем с развитием базовых технологий, лежащих в основе внутреннего сгорания.Главным из них является тот факт, что современное топливо имеет относительно низкую теплотворную способность и что большая часть теплотворной способности современного топлива теряется в виде тепла, которое выделяется в атмосферу.

Таким образом, с точки зрения проектирования и инженерии очевидным ответом будет: а) извлечение максимального количества энергии из доступного в настоящее время низкоэнергетического топлива и б) минимизация или уменьшение количества тепла, выделяемого во время извлечения энергии. процесс. Однако проблема этого подхода заключается в том, что новые конструкции двигателей должны включать меры по снижению потерь на трение, насосных потерь и серьезных паразитных потерь мощности, вызванных возвратно-поступательным движением тяжелых компонентов.Требования к смазке, а также потери, вызванные выработкой достаточного электрического тока для питания критически важных систем, также составляют значительный процент «потраченной впустую» энергии, и все это оставляет разработчикам двигателей очень мало вариантов.

При первом чтении может показаться, что все вышеперечисленное не имеет отношения к нашей работе в качестве технических специалистов. Однако из немногих вариантов, которые разработчики двигателей оставили для повышения эффективности двигателей внутреннего сгорания, наиболее важным является степень сжатия, которая лежит в основе проблемы улучшения сгорания.

Вышесказанное говорит о многом, но чтобы понять, как степени сжатия повлияют на новые конструкции двигателей, а вместе с тем и на нашу способность диагностировать и ремонтировать двигатели с высокой степенью сжатия, нам необходимо понять, что такое сжатие в цилиндрах и как оно влияет на работу двигателя. Давайте исследуем концепцию сжатия цилиндра, задав этот вопрос —

Что такое степень сжатия?

Источник изображения: https://www.searchautoparts.com/sites/www.searchautoparts.com / files / images / Figure-1_2.png

Рассмотрим изображение выше, на котором показана осциллограмма серии пикового давления в цилиндре, полученная для одного цилиндра с помощью датчика давления. Первые три пика показывают постоянное значение давления при работе двигателя на холостом ходу, в то время как резко возрастающие значения, которые следуют ниже, показывают быстрое увеличение пикового давления в цилиндрах по мере увеличения частоты вращения двигателя. Так как же это возможно на двигателе с фиксированной степенью сжатия?

Ответ прост, но чтобы понять, что мы видим на этой осциллограмме, нам нужно обсудить распространенное заблуждение о степенях сжатия —

Многие люди, в том числе некоторые механики и техники, знакомые с этим писателем, понимают термин «степень сжатия» как означающий, что соотношение, скажем, 10: 1 означает, что одно атмосферное давление сжимается, чтобы получить значение давления, равное 10 атмосферным давлениям. во время такта сжатия.Хотя в этом есть некоторый интуитивный смысл, такая интерпретация неверна, и, на самом деле, есть два типа коэффициентов сжатия, которые нам нужно обсудить, поэтому давайте начнем с —

Статическая степень сжатия

Принятое определение этого термина гласит, что степень сжатия определяется общим рабочим объемом цилиндра, когда поршень находится в НМТ, это значение делится на объем в цилиндре, когда поршень находится в ВМТ. Например, если общий объем цилиндра составляет 100 см3, когда поршень находится в НМТ, а объем цилиндра над поршнем составляет 10 см3, когда поршень находится в ВМТ, степень сжатия этого двигателя составляет 10: 1, что означает основывается исключительно на технических характеристиках двигателя и конструктивных особенностях поршня / камеры сгорания.

Тем не менее, статическая степень сжатия в значительной степени определяет тепловой КПД любого двигателя, поскольку это значение в значительной степени определяет, сколько энергии может быть извлечено из известного количества топлива в зависимости от адиабатического * нагрева воздушно-топливной смеси.

* «Адиабатический» нагрев относится к повышению температуры сжимаемого газа, например, во время такта сжатия в работающем двигателе. Однако это значение очень трудно определить количественно, потому что воздушно-топливные смеси либо поглощают некоторое количество тепла от горячих поверхностей двигателя, либо отдают его на холодные поверхности двигателя в разное время во время нормальной работы двигателя.Следовательно, это значение рассчитывается с использованием закона идеального газа (и других законов), в отличие от его прямого измерения или вывода из статической степени сжатия.

Степень динамического сжатия

С нашей точки зрения, знание статической степени сжатия двигателя имеет ограниченное значение. Более важно знать, какова степень динамического сжатия двигателя, потому что, в отличие от степеней статического сжатия, в динамических степенях сжатия учитывается объем газов, который иногда составляет

• остаются в цилиндрах во время такта сжатия в результате плохой продувки выхлопных газов
• покидает цилиндры во время такта сжатия в результате неисправных или негерметичных клапанов или чрезмерной / агрессивной продувки выхлопных газов
• входят в цилиндры во время такта сжатия в результате агрессивной синхронизации клапанов, которая закрывает впускные клапаны в конце такта сжатия

Хотя знание степени динамического сжатия двигателя является полезной информацией для диагностических целей, следует отметить, что степени динамического сжатия всегда значительно ниже, чем степени статического сжатия.Основная причина этого заключается в том, что отношение удельной теплоты *, определяющее эффективность сгорания, (почти) никогда не бывает постоянным в любом двигателе во время нормальной работы двигателя.

* В своей простейшей форме это соотношение определяется как отношение между количеством тепла, которое газ может поглотить, если этот газ находится под постоянным давлением, и тем, сколько тепла тот же газ может поглотить, если объем газа остается постоянным.

На практике, однако, отношение удельной теплоты в работающем двигателе постоянно изменяется из-за того, что смесь сжатого воздуха и топлива выделяет некоторое количество тепла в двигатель, и изменения давления сжатия, вызванные такими факторами, как изменение фаз газораспределения, которые могут: например, увеличить / уменьшить эффективность процессов очистки выхлопных газов в различных точках рабочего диапазона двигателя.

Итак, какое отношение все это имеет к диагностике проблем с компрессией двигателя? Это просто означает, что если (и когда) нам потребуется диагностировать проблемы сжатия / сгорания в различных конструкциях двигателей с переменным сжатием, с которыми мы вскоре столкнемся, нам нужно будет знать еще одно значение давления, это —

Пиковое давление в цилиндре

Давайте проиллюстрируем это значение на практическом примере. Если, например, двигатель имеет степень статического сжатия 10: 1 и степень динамического сжатия 7.5: 1, мы можем рассчитать фактическое пиковое давление сжатия в цилиндре, умножив 7,5 ^1,3 (динамическое давление сжатия) на атмосферное давление.

ПРИМЕЧАНИЕ: Хотя отношение удельной теплоты атмосферного воздуха составляет 1,4, этот расчет обычно основан на значении 1,3, поскольку эта поправка учитывает переменные, которые основаны на различных конструкциях двигателя и различных материалах, используемых в конструкции двигателя различными производители. На практике меньшее значение обеспечивает единообразную основу для расчета значений давления в цилиндрах независимо от конструкции двигателя и / или конфигурации цилиндра.

С диагностической точки зрения знание разницы между фактическим и желаемым пиковым давлением в цилиндре будет иметь гораздо большее значение, чем знание одного (или обоих) статической и динамической степеней сжатия просто потому, что эффективность сгорания зависит от фактического пикового давления сжатия в цилиндре, и не от степени сжатия. Конечно, это утверждение вызывает этот вопрос —

Почему бы просто не увеличить давление в цилиндрах для повышения эффективности двигателя?

Хотя верно то, что более высокая степень сжатия и, как следствие, более высокое пиковое давление в цилиндрах приводит к улучшенному сгоранию (и, как следствие, к лучшей экономии топлива), это верно только до определенного момента, поскольку законы физики накладывают несколько ограничивающих факторов на то, как может идти высокое давление в цилиндре.Рассмотрим график ниже —

Источник изображения: https://www.searchautoparts.com/sites/www.searchautoparts.com/files/images/Figure-2_3.png

Горизонтальная ось этого графика показывает статические степени сжатия в зависимости от увеличения теплового КПД двигателя по вертикальной оси. Хотя мы знаем, что большинство современных автомобилей имеют статическую степень сжатия от примерно 10: 1 до примерно 14: 1, верхний предел этого диапазона обычно применяется к двигателям в высококлассных суперкарах и передовых конструкциях двигателей, таких как Mazda Homogenous Charge. Двигатель с воспламенением от сжатия.

Другие двигатели с высокой степенью сжатия, предназначенные для массового потребления, в настоящее время находятся в стадии разработки, но важным моментом в этом графике является резкое падение КПД двигателя при степенях сжатия выше примерно 15: 1. Это падение связано с тем, что воздух может поглощать только ограниченное количество тепловой энергии, что в конечном итоге определяет, как детонационное пламя распространяется через топливно-воздушную смесь.

Нам не нужно здесь углубляться в сложность процессов горения, но достаточно сказать, что кислород в смеси служит только окислителем в процессе горения, а в стехиометрической смеси весь кислород используется для сжигания всего топлива. .С риском наложения на него слишком тонкой точки, тепло, выделяющееся во время процесса окисления, заставляет азотный компонент топливно-воздушной смеси расширяться во время процесса сгорания, что является механизмом, который перемещает поршень вниз во время рабочего такта.

Таким образом, даже если бы конструкторы двигателей были готовы принять штрафы в стоимости и весе, связанные с увеличением мощности двигателя для обеспечения более высоких степеней сжатия, тот факт, что нынешнее топливо самовоспламеняется при высоких температурах, чрезвычайно затруднит реализацию стратегий управления детонацией в двигателе. применять при степенях сжатия, намного превышающих текущие.С точки зрения проектирования и инженерии стоимость контроля детонации и сопутствующего повреждения двигателя намного перевешивает небольшое повышение эффективности двигателя, которое можно получить, нагревая воздух на несколько градусов больше, хотя и увеличивая пиковое сжатие, что вызывает этот вопрос —

Что это дает нам, как техническим специалистам?

Источник изображения: https://www.searchautoparts.com/sites/www.searchautoparts.com/files/images/Figure-4_3.png

На изображении выше показан 2.0L, четырехцилиндровый двигатель с наддувом, который в настоящее время используется в Nissan Infiniti QX50. Этот двигатель был впервые представлен в 2018 году производства, что не делает его достаточно старым, чтобы появиться во многих независимых мастерских.

Проще говоря, коленчатый вал в этом двигателе не связан напрямую с поршнями. Компонент, обведенный красным, представляет собой привод с электронным управлением, который действует на рычажный механизм, который имеет функцию эффективного втягивания коленчатого вала в картер, тем самым втягивая поршни в отверстия цилиндра на целых 6 мм.Практический эффект от этого заключается в том, что, хотя ход двигателя остается прежним, ход происходит ниже в цилиндрах, что снижает пиковое давление в цилиндре, поскольку теперь между верхней частью поршней и головкой цилиндра имеется больший объем.

Поднятие коленчатого вала уменьшает этот объем, что увеличивает пиковое давление в цилиндре, и хотя в принципе все это звучит хорошо, фактическое положение коленчатого вала в любой момент рабочего диапазона двигателя зависит от многих параметров.К ним относятся, среди прочего, частота вращения двигателя, нагрузка на двигатель, положение дроссельной заслонки, скорость движения дроссельной заслонки и, конечно же, температура охлаждающей жидкости двигателя.

Когда эта система управления работает по назначению, можно точно контролировать пиковое давление в цилиндре, чтобы повысить пиковое давление в цилиндре при низких и средних оборотах двигателя и снизить пиковое давление в цилиндре на высоких оборотах двигателя, чтобы воспользоваться преимуществами повышенной скорости адиабатического нагрева и уменьшить последствия преждевременного или неконтролируемого возгорания топлива одновременно.На практике эта система обеспечивает повышение эффективности двигателя и экономии топлива до 27% без каких-либо потерь веса, и, хотя это хорошо для потребителей, у нас, как технических специалистов, есть серьезные недостатки.

Например, если система каким-то образом выходит из строя, и двигатель начинает пропускать зажигание или терять мощность, где вы начинаете искать неисправность? Без сомнения, будет присутствовать один или несколько кодов неисправностей, характерных для Nissan, но поскольку почти наверняка независимые мастерские не будут иметь доступа к информации об услугах OEM и заводскому программному обеспечению диагностического прибора в ближайшее время, похоже, что мы не сможем для диагностики некоторых неисправностей этих двигателей.Или, если на то пошло, конструкции других производителей, которые достигают того же результата, вращая коленчатый вал в плавающих эксцентричных корпусах коренных подшипников, или с помощью приводов и моторного масла под давлением для вращения поршневых пальцев в эксцентриковых подшипниках на малых концах шатунов. , что оставляет нам это —

Заключение

Кажется, что механизмы для управления степенями сжатия и пиковыми давлениями в цилиндрах могут быть последним рубежом в развитии технологии внутреннего сгорания, но несомненно то, что все эти системы потребуют очень сложных алгоритмов и стратегий мониторинга / управления, чтобы заставить их работать. надежно в реальном мире.

Также несомненно то, что эти стратегии управления будут реализованы на более высоких уровнях интеграции с более сложными микроконтроллерами через более высокоскоростные системы связи, чем мы когда-либо видели раньше. Также кажется вероятным, что эти типы систем будут с нами во все большем количестве, по крайней мере, в ближайшем будущем. Таким образом, пока электромобили не станут нормой, а не исключением в наших отсеках, единственный способ, которым мы когда-либо собираемся диагностировать и исправлять эти системы, — это начать узнавать о них как можно больше, причем как можно скорее.

Преимущества высокого наддува и высокой степени сжатия

Четырехцилиндровые двигатели мощностью в тысячу лошадиных сил — это реальность сегодняшнего дня в импортных дрэг-рейсингах. Эта реальность включает в себя передовые технологии принудительной индукции и управления двигателем, которые делают производство энергии простой частью сборки гоночного автомобиля. Современные двигатели работают при более высоких уровнях давления наддува и более высоких степенях сжатия, чем когда-либо прежде. Понимание того, как степень сжатия и давление наддува влияют на производительность, является ключом к максимальному увеличению производительности вашего уличного или гоночного автомобиля.

Майкл Феррара // Фото сотрудников DSPORT

Основы 4-тактного двигателя

Не вдаваясь в подробные объяснения динамики двигателя внутреннего сгорания, двигатель вашего автомобиля — это машина, предназначенная для преобразования энергии. Используя четырехтактный цикл, стратегию смешения топлива и воздуха и искру для зажигания, первая задача двигателя внутреннего сгорания — преобразовать химическую энергию, хранящуюся в топливе, в тепловую энергию (тепло) посредством процесса, называемого сгоранием.Вторая задача двигателя — преобразовать эту тепловую энергию в кинетическую энергию в виде лошадиных сил на маховике. Насколько хорошо двигатель может преобразовывать тепло (тепловую энергию) в мощность (кинетическую энергию), количественно определяется термическим КПД двигателя. Тепловой КПД двигателя во многом зависит от статической степени сжатия двигателя. [pullquote] БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ СЖАТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЯ И ТЮНЕРА В течение многих лет [/ pullquote]

Степень сжатия

Как видно из названия, степень сжатия двигателя показывает, насколько сжато топливовоздушный заряд во время такта сжатия четырехтактного процесса.Степень сжатия 10: 1 означает, что топливно-воздушная смесь сжимается от полного объема цилиндра до объема, который составляет примерно одну десятую размера цилиндра. Итак, как степень сжатия двигателя влияет на производительность? При прочих равных условиях двигатель с более высокой степенью сжатия будет обеспечивать более высокий тепловой КПД. Это означает, что двигатель может превращать больше тепла, выделяемого в процессе сгорания, в лошадиные силы, а не терять тепло. Проще говоря, более высокий тепловой КПД приводит к дополнительной мощности и большей экономии топлива.

Какую дополнительную мощность можно ожидать при более высокой степени сжатия? Эмпирическое правило старой школы состоит в том, что каждая дополнительная точка, на которую повышается степень сжатия, обеспечивает дополнительные 4 процента мощности. Фактически, более точные прогнозы можно найти в прилагаемой диаграмме DSPORT. Эти значения были получены с использованием уравнения термодинамики для определения теплового КПД двигателя с циклом Отто.

Просматривая это уравнение, мы находим увеличение степени сжатия с 8.От 0: 1 до 11,0: 1 мощность должна увеличиться на 9,2%. Точно так же уменьшение степени сжатия с 11: 1 до 7,0: 1 должно привести к снижению мощности на 12,3 процента.

Вы не поверите, но двигатели с высокой степенью сжатия конца 60-х годов со степенью сжатия до 12,5: 1 имели более высокий тепловой КПД, чем многие современные двигатели. Для двигателя того же размера более старый двигатель был бы более экономичным, если бы в нем были современные технологии топлива, головки блока цилиндров и зажигания в сочетании с высокооктановым газом 60-х годов.

Давление наддува

При работе с безнаддувными двигателями высокая степень сжатия является ключом к серьезным уровням мощности. Что касается применений с принудительной индукцией, хорошо известно, что увеличение давления наддува на турбокомпрессоре надлежащего размера увеличит выработку мощности (по крайней мере, до точки, когда мощность турбонагнетателя или топливной системы будет превышена). Конечно, большим недостатком более высоких давлений наддува является то, что вероятность обнаружения детонации, повреждающей двигатель, также увеличивается.

Баланс между наддувом и степенью сжатия уже много лет является проблемой для производителей двигателей и тюнеров. Взяв экземпляр одного из руководств по принудительной индукции, основанный на технологии 60-х годов, вы подчеркнете их решение. Чем выше давление наддува, тем ниже степень сжатия двигателя. Для «серьезных» гоночных установок с принудительной индукцией степень сжатия 7,0: 1 не была редкостью.

К счастью, плохие конструкции коллектора и системы подачи топлива, а также низкоэффективные «нагнетатели» не встречаются на слишком многих современных популярных транспортных средствах.Сегодня средний высокопроизводительный уличный или полосовой четырехцилиндровый гоночный двигатель с турбонаддувом имеет степень сжатия 9,5: 1, а в некоторых случаях даже при работающей степени сжатия достигает 11,5: 1 или более на спирте или E85. Современные технологии позволяют нашему гоночному поколению получить лучшее из обоих миров. Высокое давление наддува с высокой степенью сжатия.

Топливо и детонация

Октан и детонация

Октановое число указывает на вероятность возникновения «детонации» в топливе.«Стук» — слышимый звук, издаваемый при условии, — также называется детонацией. Стук отрицательно сказывается на производительности и надежности, и его следует избегать. Детонация возникает, когда топливно-воздушная смесь в цилиндре не подвергается идеальному сгоранию (процесс сгорания). Идеальное горение позволяет смеси равномерно гореть от свечи зажигания до тех пор, пока не образуется вся воздушно-топливная смесь. В лабораторных условиях идеальное горение будет происходить со скоростью около 100 футов в секунду в вакууме.В условиях турбулентности камеры сгорания двигателя хорошие скорости пламени могут достигать 250 футов в секунду. Во время детонации или детонации вместо ожога будет наблюдаться сильный взрыв со скоростью 2000 футов в секунду. Скорость горения имеет решающее значение для повышения давления в цилиндре. [pullquote] ПИКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ В ЦИЛИНДРЕ ТЕНДЕНЦИЯ ПОВЫШАЕТСЯ КАК СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ, ОБЪЕМНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПОВЫШЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ [/ pullquote]

При сгорании топливовоздушной смеси повышается давление.В идеале давление в цилиндре увеличивается в оптимальное время, достигая пикового давления где-то между 17-20 градусами после верхней мертвой точки. Это позволяет давлению в цилиндре производить максимальную мощность на кривошипе. Когда происходит детонация, цикл давления в цилиндре не происходит должным образом. Фактически, когда происходит детонация, исходный фронт пламени и волна давления от желаемого фронта искрового зажигания встречаются с нежелательным фронтом самовоспламенения. Когда эти две волны давления встречаются, колебания давления производят «стук».Когда происходит детонация, мощность снижается, в то время как шатунные подшипники, шатуны, прокладки головки и поршни могут получить небольшое повреждение или катастрофический отказ в зависимости от серьезности детонации. Повышенные температуры обычно возникают в результате детонации, и это может привести к проблемам с преждевременным воспламенением, которые вызывают воспламенение топливно-воздушной смеси даже до возгорания искры.

Детонация или детонация — это не то же самое, что преждевременное зажигание. Предварительное зажигание происходит, когда топливовоздушная смесь воспламеняется до возгорания свечи зажигания.Иногда повышенная температура или горячая точка в цилиндре могут вызвать преждевременное воспламенение. Хотя детонация и преждевременное зажигание вызывают нежелательные ожоги топливовоздушной смеси, разница между ними проста. Детонация или детонация происходит после начала горения топливовоздушной смеси, предварительное воспламенение происходит раньше. Оба создают нежелательные волны давления, которые влияют на производительность и могут привести к повреждению двигателя.

Потребность в более высоком октановом числе

Если в вашем двигателе возникает детонация, вам необходимо использовать топливо с более высоким октановым числом или уменьшить угол опережения зажигания.Потребность в топливе с более высоким октановым числом обычно возникает при повышении пикового давления в цилиндрах. Пиковое давление в цилиндре имеет тенденцию к увеличению по мере увеличения степени сжатия, объемного КПД, опережения зажигания и давления наддува.

Общие правила просты. Безнаддувным двигателям потребуется топливо с более высоким октановым числом, поскольку либо увеличивается степень сжатия, либо опережает момент зажигания. Двигатели с принудительной индукцией реагируют так же, но при увеличении давления наддува также потребуется более высокое октановое число.

Возможно, вы слышали следующее: «Не используйте топливо с слишком высоким октановым числом, иначе вы потеряете мощность». Это полуправда. Использование топлива со слишком высоким октановым числом не приведет к потере мощности вашего двигателя. Однако слишком низкая скорость горения топлива может привести к потере мощности вашего двигателя. В общем, популярные компоненты, используемые для повышения октанового числа топлива, также замедляют скорость горения. Конечно, это всего лишь обобщение, и это не относится ко всем видам топлива.

Альтернативные виды топлива: метанол и этанол

Метанол использовался в качестве альтернативного гоночного топлива для гоночного бензина в течение ряда лет.Одним из преимуществ метанола является то, что он может работать очень богато без значительного падения мощности. Это может позволить тюнеру использовать топливо в качестве охлаждающего инструмента при настройке. Однако метанол содержит только половину найденной энергии. в бензине. К счастью, при том же количестве воздуха можно сжечь примерно в два раза больше массы метанола по сравнению с бензином. В зависимости от того, кого вы спросите, на метаноле можно получить от 0 до 10 процентов больше энергии, чем на гоночном бензине.

Прирост мощности требует значительных компромиссов.Во-первых, метанол очень агрессивен. Вся топливная система должна быть совместима с метанолом, и даже в этом случае вы, вероятно, столкнетесь с проблемами коррозии. Лучше всего промыть систему метанолом по завершении гонки. Метанол также требует вдвое большей емкости для подачи топлива и хранения бензина. Ваш топливный элемент или бензобак нужно будет увеличить вдвое, или вы сможете проехать только половину этого расстояния. Форсунки и топливные насосы также должны иметь вдвое большую пропускную способность, чем бензиновая установка.

Этанол или смеси этанола, такие как E85, сейчас как никогда популярны для уличных и гоночных автомобилей. Этанол — это тот же тип алкоголя, который содержится в алкогольных напитках. Чтобы избежать юридических проблем, производители смешивают 98-процентный этанол с двухпроцентным бензином для производства E98 или 85-процентный этанол с 15-процентным бензином для производства E85. Преимущество этанола в том, что он не вызывает коррозии, которую вы обнаруживаете с метанолом. Однако у него более низкое энергосодержание, чем у метанола. Команда Venom Racing стала первыми импортными дрэг-гонщиками, которые начали ездить на 6-х автомобилях на этаноле в качестве топлива.

Угловатые поршни (передние) чаще всего используются в двигателях с более низкой степенью сжатия, в то время как выпуклые поршни (задние) имеют тенденцию появляться в двигателях с более высокой степенью сжатия.

Степень сжатия 17: 1 и давление наддува 45 фунтов на квадратный дюйм

Нет. Не пытайтесь построить гоночный двигатель со степенью сжатия 17: 1 с давлением наддува до 45 фунтов на квадратный дюйм. Как всегда говорил покойный Джин Хамрич из Centerforce Clutches: «На каждое действие будет реакция. И если последствия реакции будут хуже, чем польза от действия, вы проиграете.«Итак, какова реакция на действие повышения степени сжатия при применении принудительной индукции? Сочетание слишком сильного наддува или слишком большого сжатия увеличивает вероятность детонации.

Итак, с какой степенью сжатия вы должны работать при определенном давлении наддува? Это зависит в первую очередь от трех факторов. Качество топлива, эффективность промежуточного охладителя и состояние настройки (насколько хорошо настроены топливная кривая и кривые зажигания) двигателя. Двигатели на метаноле или E98 / E85 допускают более высокую степень сжатия, чем гоночный бензин.Более совершенные системы промежуточного охлаждения также позволят повысить степень сжатия. Некоторые тюнеры могут оптимизировать двигатель, несмотря на то, что у них более узкое окно настройки, чем у приложений с более высоким сжатием / высоким ускорением. В конце концов, разработка двигателя — единственный способ получить ответ на вопрос об идеальной степени сжатия и давлении наддува.

Оглядываясь назад почти на 50 лет назад, Chevrolet безраздельно властвовал, когда его сверхвысокопроизводительный небольшой блок объемом 283 кубических дюйма генерировал беспрецедентные 283 лошадиные силы — одну лошадиную силу на кубический дюйм.Поршни с высокой степенью сжатия, распредвал с твердым подъемником и пара четырехкамерных карбюраторов сделали невозможное возможным. Сегодня высокопроизводительные двигатели с регулируемым распределением фаз от Honda и Toyota вырабатывают почти вдвое больше, чем 2,0 лошадиные силы на кубический дюйм. Двойные верхние распредвалы, четыре клапана на цилиндр, управление фазами газораспределения с компьютерным управлением, усовершенствования в конструкции головки блока цилиндров и электронный впрыск топлива являются залогом достижений в области выходной мощности без наддува.

Технологии постоянно развиваются, и новые правила заменяют старые правила, когда дело касается производительности. Однако соотношение между степенью сжатия, давлением наддува, детонацией и октановым числом топлива останется неизменным. Понимание этой взаимосвязи позволяет тюнерам настроить двигатель так, чтобы максимизировать производительность при заданном качестве топлива.

Наука о степенях сжатия для высокопроизводительных двигателей

Степень сжатия двигателя имеет большое значение. Вы никогда не увидите гоночный двигатель с низкой степенью сжатия, если он не будет произвольно ограничен каким-либо ограничением класса.Более высокая степень сжатия увеличивает мощность гоночных и уличных двигателей. Все помнят анемичные 1970-е с низкой компрессией, и никто не хочет их повторять. Когда производители оригинального оборудования получили больший контроль над топливом и искрой с помощью EFI и электронного управления двигателем, степень сжатия снова выросла, потому что автопроизводители знают, что это дает больше мощности и дает более высокую топливную экономичность. Более высокая степень сжатия — основная причина, по которой дизельные двигатели неизменно обеспечивают лучшую экономию топлива, чем бензиновые.

Этот технический совет взят из полной книги PERFORMANCE AUTOMOTIVE ENGINE MATH. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/performance/science -двигатели-коэффициенты сжатия /

Высокопроизводительные приложения должны тщательно учитывать степени сжатия независимо от того, являются ли они безнаддувными или сильно нагнетаются за счет наддува.Нам нужна максимальная мощность и эффективность, которые мы можем получить, но плохая комбинация деталей может чрезмерно повлиять на допуск двигателя к октановому числу топлива с потенциально катастрофическими результатами.

Конфигурация верхней части поршня является одним из многих факторов, влияющих на степень сжатия двигателя и допуск на октановое число топлива.

Очень важно знать или прогнозировать степень сжатия с высокой степенью уверенности, чтобы можно было сделать правильный выбор топлива. Теперь, когда у нас есть низко- и среднеоктановый бензин, высокооктановый этанол E85 и гоночное топливо, как никогда важно, чтобы степень сжатия соответствовала предполагаемому применению и топливу, которое будет сжигаться.В случае новых сборок двигателя, подходящее сочетание компонентов может быть адаптировано для достижения целевой степени сжатия, которая является либо октановой, либо, в некоторых случаях, санкционированной органом.

всегда подвержены риску смертельного повреждения. Вот почему в 80-х годах в двигателях появились датчики детонации, которые сигнализировали бортовому компьютеру о замедлении подачи искры при обнаружении начала детонации. Сегодня у нас есть роскошь средств управления двигателем, которые позволяют нам работать с более высокими степенями сжатия, но мы все равно должны рассчитывать их в соответствии с конкретными требованиями.

Степень сжатия — эффективное средство ограничения мощности в некоторых гоночных сериях. Он также используется для снижения стоимости многих гоночных площадок. Обычно это влияет на выбор поршня и головки блока цилиндров, где конкретная головка блока цилиндров также может быть указана уполномоченным органом. Когда размер головки цилиндра и камеры диктуется, конфигурация поршня, высота деки и толщина прокладки должны быть изменены, чтобы соответствовать требованиям степени сжатия. Короткие треки часто применяют правило 9: 1, в то время как двигатели NASCAR ограничены до 12: 1.Неограниченные драг-рейсинг и двигатели Bonneville часто превышают 14: 1, в то время как дрэг-рейсеры стандартного класса ограничены исходной заводской степенью сжатия их конкретного автомобиля.

могут быть полезны в определенной степени, поскольку они обычно диктуют наличие поршней с плоским верхом, которые способствуют эффективному сгоранию при сохранении желаемого гашения, чтобы способствовать турбулентности заряда и поддерживать качество смеси. Часто указываются заэвтектические поршни, хотя в некоторых сериях допускается поковка.Без более высоких степеней сжатия, конечно, меньше отдачи, но, учитывая конкретные параметры, опытные производители двигателей настраивают участвующие компоненты, чтобы наилучшим образом соответствовать любой фиксированной степени сжатия, особенно с прицелом на увеличение эффективной степени сжатия за счет соответствующей синхронизации распределительного вала и эффективной настройки впускных клапанов. .

Факторы, влияющие на степень сжатия

Быстро назовите десять или более вещей, которые влияют или зависят от степени сжатия.Если не можете, примите во внимание следующее:

• Октановое число топлива
• Качество топливной смеси (размер капли)
• Объем цилиндра
• Объем камеры сгорания
• Высота деки
• Толщина сжатой прокладки
• Форма прокладки
• Зазор между поршнем и головкой
• Зона закалки
• Купол или объем купола
• Объем посуды
• Опережение зажигания
• Клапан разгрузки объема
• Объем щели
• Фаска отверстия

Формула для расчета степени сжатия довольно проста.Мы поработаем с некоторыми примерами через минуту, но сначала давайте исследуем влияние элементов в нашем списке, особенно тех, которые находятся под нашим контролем во время процесса сборки двигателя. Конечно, толерантность к октановому числу топлива является первоочередной задачей, поэтому нам нужно знать, какое топливо мы будем использовать. Качество смеси этого топлива в значительной степени определяется температурой воздуха, топливной смесью и компонентами всасывания, которые дозируют топливо, поступающее в двигатель. К ним относятся карбюратор или топливные форсунки, впускной коллектор, головки цилиндров и клапаны.Даже синхронизация фаз газораспределения может влиять на динамическое сжатие или давление в цилиндре. Это все, что мы можем контролировать, как и элементы в нашем списке, все они находятся прямо внутри цилиндра, оказывая свое влияние на степень сжатия. Рассмотрим основную формулу.

Степень сжатия (CR) = (V1 + V2) ÷ V2
Где:
V1 = объем цилиндра
V2 = объем камеры сгорания

Калькулятор коэффициента сжатия Performance Trends — это надежный инструмент, который объединяет все измеренные и рассчитанные компоненты формулы степени сжатия для обеспечения точных расчетов степени сжатия.

Циферблатный индикатор с мостовой стойкой используется для измерения высоты настила. Поместите циферблатный индикатор на поверхность деки и обнулите циферблат. Затем поверните поршень до ВМТ и измерьте разницу до верха поршня. Измерьте по оси поршневого пальца, чтобы получить среднюю высоту деки.

Большинство прокладок головки имеют многослойную конструкцию, и все лучшие из них обеспечивают заявленную толщину и объем в сжатом состоянии. Если объем вашей прокладки неизвестен, вы все равно можете измерить его, как указано в сопроводительном тексте.

На практике V2 фактически называют объемом зазора или объемом сжатия, потому что он включает в себя все элементы из нашего списка и фактически представляет собой общее пространство сгорания над поршнем. Это пространство, в которое во время сжатия оказывается сжатый объем цилиндра. Я назову это объемом сжатия для нашего обсуждения. Таким образом, формула фактически устанавливает соотношение между общим объемом цилиндра с поршнем в нижней части его хода к объему цилиндра с поршнем в верхней части его хода.Каждый пункт в нашем списке в той или иной степени изменяет значение V2, и это оказывает глубокое влияние на фактическую рабочую степень сжатия.

Высота платформы

Существует два типа высоты колоды: положительная и отрицательная. На большинстве двигателей поршень останавливается немного ниже поверхности деки блока, когда он находится в ВМТ, иногда 0,020 дюйма или более. Это называется положительной высотой деки, потому что блочная дека все еще находится выше верхней части поршня. Каким бы малым оно ни было, это расстояние дает дополнительный объем пространству сгорания V2 над поршнем.Этот объем необходимо рассчитать и добавить к V2. В некоторых случаях поршень немного выступает из отверстия. Это называется отрицательной высотой деки, и ее объем необходимо вычесть из V2, потому что он вычитает объем из пространства сгорания.

Толщина сжатой прокладки

Объем прокладки головки также увеличивает объем сжатия. Это определяется толщиной сжатой прокладки, диаметром отверстия прокладки и формой прокладки. Многие прокладки головки блока цилиндров немного больше диаметра отверстия цилиндра и часто имеют неправильную форму.Высота деки и толщина прокладки также влияют на зазор между поршнем и головкой, который необходимо учитывать, особенно при высоких оборотах. Стальные шатуны на самом деле не растягиваются, поэтому вы можете поднести этот поршень вплотную к головке блока цилиндров (без каких-либо последствий для улучшения закалки). Закалка — это место, где плоская верхняя часть поршня поднимается очень близко к головке, что имеет тенденцию заставлять или разбрызгивать заряд в сторону свечи зажигания с высокой турбулентностью камеры для улучшения горения.

Алюминиевые шатуны обладают некоторой степенью эластичности, поэтому для них требуется увеличенный зазор между поршнем и головкой, чтобы избежать физического контакта и последующего повреждения при высоких оборотах двигателя.

Куполообразные поршни увеличивают степень сжатия за счет смещения объема в пространстве сгорания над декой поршня, но мелкие камеры сгорания являются современной тенденцией для повышения степени сжатия. За счет устранения или уменьшения купола эффективность сгорания повышается, поскольку купол не блокирует ядро ​​пламени, которое возникает у свечи зажигания.

Плоские верхние части являются наиболее распространенной конфигурацией поршней. В некоторой степени они упрощают расчет степени сжатия, но вам все равно придется иметь дело с предохранительными клапанами.Они способствуют превосходному сгоранию с хорошими характеристиками закалки и турбулентности.

Формованные поршни предназначены для уменьшения степени сжатия за счет увеличения объема сжатия над поршнем. Многие из них не имеют предохранительных клапанов, потому что тарелка уже достаточно глубокая. Вы можете использовать опубликованный объем тарелки для расчетов степени сжатия или куб поршня, чтобы проверить его.

Эти требования могут повлиять на ваш выбор толщины прокладки и, следовательно, степени сжатия.Часто вам приходится жонглировать комбинацией, чтобы получить желаемое. Предварительный расчет поможет вам сделать правильный выбор.

Объем купола и тарелка

Объем Если поршень имеет приподнятый купол для увеличения сжатия, объем купола должен учитываться при расчете степени сжатия. Объем купола необходимо вычесть из V2, так как это уменьшает объем сжатия. Объем блюда добавлен к V2, так как он добавляет объем. И пока вы рассчитываете объемы купола и тарелки, вы также должны учитывать объем любых сбросов клапана в верхней части поршня.

И если вы действительно хотите выбрать гниды, вы можете включить объем щели над верхним поршневым кольцом и объем фаски в верхней части отверстия цилиндра. Хотя они бесконечно малы, они все же вносят вклад в общий объем V2 в уравнении. Объем щели — это крошечное пространство между поршнем и стенкой цилиндра над верхним кольцом. Обычно это всего лишь несколько тысячных долей дюйма, но оно все равно умножается на длину окружности отверстия и имеет объемное значение. И если отверстие цилиндра также имеет большую фаску для облегчения установки поршня, это также увеличивает объем пространства сгорания.Сумасшедший, да?

Это сравнение куполообразного поршня и выпуклого поршня показывает, как купол выступает в камеру сгорания для увеличения сжатия за счет уменьшения объема камеры, в то время как выпуклый поршень увеличивает объем пространства сгорания для уменьшения степени сжатия.

Определите объем камеры сгорания, заполнив камеру водой или спиртом с помощью градуированной бюретки, калиброванной в кубических сантиметрах (см). Затяните свечу зажигания в камере с обоими установленными клапанами.Затем используйте легкую смазку для уплотнения поверхности деки. Поместите пластиковую пластину CC над камерой и поместите головку так, чтобы отверстие для заполнения находилось в самой высокой точке. Заполните камеру и снимите показания бюретки. Разделите на 16,4, чтобы преобразовать в кубические дюймы.

Некоторые из этих томов в большинстве случаев несущественны, но вы должны знать о них, чтобы решить, включать ли их в свои расчеты. Если вы создаете высокопроизводительный движок, вам придется постоянно измерять и изменять многие из этих объемов во время предварительной сборки макетов.Правильный зазор между быстро движущимися частями очень важен и неумолим, поэтому вы должны сначала установить их. Понимание их влияния на степень сжатия поможет вам соответствующим образом рассмотреть свои изменения и выбор деталей.

В поисках V2

Степень сжатия — вещь непростая, особенно если разбить ее на все факторы, влияющие на нее. Тем не менее, это управляемо, и на это можно взглянуть по-разному. Хотя это в первую очередь учебник по математике двигателя, все же важно понимать все факторы и то, как они влияют на работу двигателя.Степень сжатия — это просто мера того, насколько сильно входящий заряд сжимается до того, как свеча зажигания его воспламенит. Он создается за счет объединенного объема цилиндра и объема сжатия, когда поршень достигает ВМТ. В действительности он регулируется рабочим объемом цилиндра и любой комбинацией различных объемов пространства сгорания, составляющих объем сжатия V2. Поскольку именно здесь находятся все переменные, именно здесь вы должны сконцентрировать свои усилия для достижения желаемой степени сжатия.

Чтобы увидеть, насколько сильно влияют эти факторы, давайте сравним базовую формулу с той же формулой, в которой учтены все факторы. Как обсуждалось ранее, различные способствующие факторы являются либо суммирующими, либо вычитающими из общего объема сжатия. Камера сгорания — это первостепенная ценность. Все остальные объемы либо добавляются к нему, либо вычитаются из него до работы с основным уравнением.

CR = V1 + V2 ÷ V2

Это сравнение куполообразного поршня и выпуклого поршня показывает, как купол выступает в камеру сгорания для увеличения сжатия за счет уменьшения объема камеры, в то время как выпуклый поршень увеличивает объем камеры сгорания для уменьшения степени сжатия.Определите объем камеры сгорания, заполнив камеру водой или спиртом из градуированной бюретки, откалиброванной в кубических сантиметрах (кубических сантиметрах). Затяните свечу зажигания в камере с обоими установленными клапанами. Затем используйте легкую смазку для уплотнения поверхности деки. Поместите пластиковую пластину CC над камерой и поместите головку так, чтобы отверстие для заполнения находилось в самой высокой точке. Заполните камеру и снимите показания бюретки. Разделите на 16,4, чтобы преобразовать в кубические дюймы.

Обратите внимание, что V1 является постоянным, но V2 может в значительной степени изменяться, когда вы начинаете складывать и вычитать различные значения, которые влияют на него.В простой формуле V2 называется объемом камеры, но мы знаем, что на самом деле это объем сжатия, потому что он включает в себя другие факторы. Если сложить все остальные факторы, получится очень длинное уравнение. Вы можете разбить его, вычислив абсолютное значение V2, прежде чем вводить его в уравнение. Это требует точных измерений, хотя на практике опубликованные значения объема прокладки, объема купола и тарелки, а также объемов сброса клапана часто заменяются. Объем щели и объем фаски обычно игнорируются, потому что они очень малы.Следующий список называется стеком V2.

Чтобы найти абсолютное значение V2, начните с измеренного объема камеры с кубическими сантиметрами, преобразованными в кубические дюймы, затем:

добавить объем деки (или вычесть, если дека отрицательный)
добавить объем сжатой прокладки
добавить объем тарелки (или вычесть, если купол)
вычесть объем купола (или добавить, если тарелка)
добавить объем сброса клапана
добавить объем щели (при желании)
добавить объем фаски (при желании)

Это просто, но несколько утомительно для измерения и расчета, поэтому многие производители двигателей предпочитают измерять все сразу, сравнивая цилиндр с поршнем в нем.Я объясню, как это сделать чуть позже, но сначала давайте обсудим, как определить все отдельные тома, составляющие V2.

Объем деки

Рассчитайте объем деки, как если бы это был очень короткий цилиндр. Положительное или отрицательное измерение настила представляет собой размер высоты в формуле, в которой используется константа смещения 0,7854.

Пример: для положительной высоты деки 0,020 дюйма на 4-дюймовом отверстии

42 х 0.020 x 0,7854 = 0,251328 ci

Он будет добавлен в стек V2, поскольку увеличивает объем сжатия. Если бы размер деки был отрицательным (поршень над декой), результат вычли бы из стопки V2, потому что это уменьшает объем сжатия. Интересным фактом является то, что все малоблочные Chevys имеют двигатели с положительной декой, но все новые двигатели Gen III имеют отрицательную деку.

Объем камеры

Объем камеры сгорания измеряется непосредственно путем измерения камеры градуированной бюреткой.Обратите внимание, что размер камеры в кубических сантиметрах необходимо преобразовать в кубические дюймы. Разделите на 16,4, чтобы произвести преобразование. Это будет ваш базовый объем для расчета степени сжатия. Все остальные соответствующие объемы либо добавляются, либо вычитаются из объема камеры для определения объема сжатия.

Чтобы смазать цилиндр, нанесите на стенку цилиндра легкую смазку или масло, чтобы закрыть правый зазор. Вращайте двигатель, пока верхняя часть поршня не войдет в отверстие достаточно глубоко, чтобы очистить купол.Измерьте глубину с помощью шкального индикатора и вычислите пустой объем, используя формулу объема цилиндра. Затем скопируйте цилиндр, чтобы узнать, какой объем смещается куполом. Вычтите это значение из объема сжатия.

Объем прокладки

В большинстве случаев объем прокладки публикуется производителем прокладки, и можно безопасно добавить (+) к стеку V2. Когда опубликованное число недоступно, строители часто ошибаются, вычисляя объем на основе идеального круга (точно так же, как объем высоты колоды).Проблема в том, что диаметр отверстия прокладки часто больше диаметра отверстия цилиндра и часто имеет неправильную форму. Если он идеально круглый, вы можете рассчитать его по формуле объема цилиндра с соответствующим диаметром и толщиной в сжатом состоянии.

Если форма неправильная, вы можете подделать ее или использовать метод ленты и ленты, чтобы найти истинную длину окружности отверстия под прокладку, а затем рассматривать ее как идеальный круг для расчета. Приклейте прокладку скотчем к плоской поверхности и с помощью небольших кусочков ленты закрепите тонкую ленту по периметру отверстия под прокладку.Достигнув начальной точки, осторожно обрежьте веревку и измерьте ее длину.

Это пример прокладки головки неправильной формы с диаметром, превышающим диаметр отверстия. Обычно такая бровь находится рядом с обоими клапанами. Это должно быть включено в ваш расчет степени сжатия. Вы можете натянуть периметр нерегулярной прокладки и использовать длину струны для вычисления объема прокладки на основе измеренной толщины (см. Текст).

Используя формулу для длины окружности, вы можете найти соответствующий диаметр, который будет использоваться при расчете объема прокладки.Предположим, у вас 4-дюймовое отверстие цилиндра, а отверстие для прокладки заметно больше с неправильной D-образной формой вокруг клапанов (что типично для многих прокладок головки). Вы аккуратно натягиваете периметр и получаете длину 131⁄16 дюйма. Преобразуйте в десятичные числа, и у вас будет 13,0625 дюймов. Теперь подставьте это измерение в формулу.

Окружность = 2 π r или C = π d
Где:
r = радиус
d = диаметр
d = C ÷ π
13,0625 ÷ 3,14 = 4,16 дюйма

Это ваш истинный диаметр отверстия прокладки, и теперь его можно вставить в формулу объема прокладки:

Истинный объем прокладки = 4.162 x толщина прокладки x 0,7854

Объем тарелки

томов тарелки обычно публикуются, так что вы обычно можете подключить их прямо к стеку V2. Но предположим, что ваш блок уже пару раз был декорирован, и он немного короче, чем обычно, поэтому поршень имеет отрицательную колоду на некоторую величину, которая больше, чем то, что вам удобно для зазора между поршнем и головкой.

Большинство поршней допускают некоторую стружку деки поршня (до 0.100 дюймов или даже больше во многих случаях), поэтому вы решаете обрезать их, чтобы достичь нулевой деки (поршень заподлицо с поверхностью блочной деки). Это легко сделать с помощью поршней с плоской вершиной и выпуклой формы; С куполообразными поршнями дело обстоит немного сложнее (редко).

Если ваш поршень выпуклый, и вы уменьшили его на некоторую величину, вы можете скопировать тарелку и добавить новый объем в свой стек V2. Или вы можете использовать формулу объема цилиндра для вычисления разницы, если у вас есть точные измерения глубины и диаметра.На практике это никогда не бывает легко, потому что блюдо не всегда идеально круглое и часто имеет D-образную форму и изогнутую снизу.

Объем купола Объемы купола также публикуются производителями поршней. Они довольно точны, поэтому вы можете безопасно вычесть этот объем из своего стека V2, если вы не изменили купол, подогнав его по форме камеры, вырезав более глубокие клапанные сбросы или вырезав отверстие для пламени для свечи зажигания. Иногда во время сборки макета вы обнаруживаете небольшое пятно, где купол поршня соприкасается с крышей камеры во время вращения.Эти пятна обычно вырезаются для достижения минимального зазора, что изменяет объем купола, что затем требует его измерения. Морозо продает простой инструмент для измерения объемов купола, и он пригодится в этой ситуации. Помните, что объем купола вычитается из окончательного стека V2.

Предохранительные клапаны

Предохранительные клапаны достаточно легко смонтировать на поршне с плоским верхом, и большинство производителей уже публикуют объемы для всех своих поршней.Здесь, опять же, вам нужно только измерить, если вы значительно снизили срез предохранителей, чтобы получить адекватный зазор между поршнем и клапаном. Независимо от объема, это добавочное значение для вашего стека V2.

Объем щелей

Объемы щелей минимальны и не часто учитываются при расчетах степени сжатия, но некоторые строители находят причины для этого. Некоторые просто помешаны на деталях. Давно известно, что объемы щелей влияют на выбросы, поскольку они служат укрытием для небольших количеств топливной смеси, которые не участвуют в процессе сгорания.Это в основном важно для химиков и инженеров по горению, но если вы хотите включить это, вот как.

CV = (d1 — d2) x c x r
Где:
d1 = диаметр отверстия
d2 = диаметр поршня на поверхности верхнего кольца
c = окружность отверстия
r = глубина верхнего кольца от деки поршня

Итак, с отверстием 4,00 дюйма, зазором поршня до стенки 0,010 дюйма над верхним кольцом и кольцом 0,125 дюйма вниз по отверстию мы вычисляем:

CV = (4,00 — 3,990) x 12,56 x 0,125 = 0,0157 ci

12.56 — это длина окружности отверстия, полученная умножением диаметра отверстия на пи. Если вы хотите быть точным, добавьте результат вашего окончательного расчета в стек V2.

Объем фаски

Большинство механиков делают фаску в верхней части отверстия, чтобы помочь направить кольца в отверстие во время сборки. Иногда это довольно много, поэтому вы можете включить его в свои расчеты. Фаски обычно составляют от 40 до 60 градусов, и даже при таких небольших размерах вы можете рассматривать их как квадраты или прямоугольники, если смотреть на них с торца.Используйте ту же формулу, что и для объема щели, но начните с большего внешнего размера, где начинается фаска (см. Рис. 1, стр. 35)

Если он примерно на 0,060 больше диаметра цилиндра:

CV = [(4,060 — 4,000) x 12,748 x 0,060] ÷ 2 = 0,022 ci

Обратите внимание, что размер «c» изменился, потому что теперь у нас есть внешний диаметр 4,06 дюйма (4,06 x 3,14 = 12,748). Глубина составляет всего 0,060 дюйма, и мы должны разделить результат на 2, чтобы завершить формулу для площади треугольника и, следовательно, объема при добавлении длины.

Суммарный объем щели и фаски — это пространство между стенкой цилиндра и поршнем над верхним поршневым кольцом. Здесь это показано темной заштрихованной областью над кольцом.

Большая фаска в верхней части отверстия также в некоторой степени способствует увеличению объема сжатия, но этого недостаточно, чтобы беспокоить большинство строителей. Если объем сжатия определяется путем смещения цилиндра, в измерение включаются объем щели и объем фаски.

Результат — больше, чем объем щели, но все еще ничего существенного, поэтому большинство производителей двигателей исключают объем щели и объем фаски из своих расчетов. Если вы их используете, помните, что они являются аддитивными и поэтому добавляются в ваш стек V2. Объем щели и объем камеры частично занимают одно и то же пространство, но их удобнее рассчитывать по отдельности.

Теперь давайте рассмотрим наш стек V2 с вычисленными значениями, основанными на следующих измерениях:

V1
Диаметр цилиндра / ход поршня, 4.00 x 3,00 дюйма ……………… 37,699 куб. Дюйм
V2 Объем камеры, 64 куб. См ………………………… 3,902 куб. Дюйм
Высота деки, 0,020 плюс …………………… 0,251 куб. Дюйм
V2 + Толщина прокладки, 0,015 (опубликовано) ……… .0,194 ci
V2 + Плоский верх (или тарелка / купол) …………………………… 0,000 (плоский) ±
Разгрузка клапана, 4 см3 (опубликовано) …… …………… .0,243 ci
V2 + Объем щели, рассчитанный …………………… 0,015 ci
V2 + Объем фаски, рассчитанный ………………… .0,022 ci
V2 + Итого 4,627 ci = V2
V1 + V2 ÷ V2 = CR
(37,699 + 4,627) ÷ 4,627 = 9.14 CR

Достаточно, но, возможно, немного мало для уличных выступлений. Если вы обнуляете блок и убираете высоту деки из V2, вы можете поднять степень сжатия до 9,61: 1, что почти идеально для уличного двигателя. Это небольшое изменение показывает, насколько сильно все небольшие объемы, составляющие V2, влияют на окончательную степень сжатия.

Коэффициент вытеснения

Концепция степени вытеснения не часто используется, но ее следует понимать, потому что она иногда может помочь нам оценить объем измельчения камеры сгорания, который позволит достичь желаемой степени сжатия.Как мы видели, степень сжатия — это объединенный объем рабочего объема цилиндра и объема сжатия, деленный на объем сжатия (см. Врезку, стр. 37). Коэффициент вытеснения — это просто рабочий объем цилиндра, деленный на объем сжатия:

Степень сжатия = V1 + V2 ÷ V2

Коэффициент рабочего объема = V1 ÷ V2

Обратите внимание, что степень сжатия всегда на 1 больше степени вытеснения. Изменяя формулу степени сжатия, мы можем рассчитать новый объем сжатия V2, который даст желаемую степень сжатия.

Новый V2 = V1 ÷ коэффициент смещения
Теперь мы можем вывести формулу для фрезерования головки блока цилиндров:
Mill Cut = [(новый коэффициент смещения — старый коэффициент смещения) ÷ (новый коэффициент смещения x старый коэффициент смещения)] x ход

Напомним, что ранее мы рассчитали степень сжатия 9,14: 1 для диаметра отверстия 4,00 дюйма и хода поршня 3 дюйма. Поскольку степень вытеснения всегда на 1 меньше степени сжатия, мы используем 8,14 для степени вытеснения в нашей формуле. Мы уже видели, что устранение 0.Высота деки 020 дюймов увеличила сжатие до 9,61: 1. Теперь посмотрим, что дает уменьшение объема сгорания. Поскольку мы хотим поднять степень сжатия до 9,61: 1, наш коэффициент смещения равен 8,61.

Фрезерование = [(8,61 — 8,14) ÷ (8,61 x 8,14)] x 3 = 0,0201 дюйма

Это почти то же самое, что и высота колоды, которую мы исключили в наших предыдущих расчетах, но правильно ли это? Не совсем. При удалении размера высоты деки мы учли весь диаметр отверстия цилиндра.Но D-образная камера сгорания на нашем малоблочном Chevy составляет лишь половину диаметра канала ствола. Мы должны сделать более глубокий разрез, чтобы получить тот же результат. В этом случае около 0,040 дюйма дает нам желаемый результат. Мы должны вдвое сократить разрез, потому что мы имеем дело только с половиной площади. Это относительно простые процедуры, но вы должны тщательно обдумать их, чтобы избежать дорогостоящих ошибок.

Сжатие проворачивания

Компрессию при проворачивании коленчатого вала часто путают со степенью сжатия.В то время как степень сжатия — это соотношение объемов внутри цилиндра, сжатие при запуске — это фактически измеренное давление в цилиндре, измеренное в отверстии для свечи зажигания, когда двигатель запускается с коленчатым валом с открытыми дроссельными заслонками. Во время этой операции провод катушки снимается, чтобы предотвратить срабатывание других цилиндров. Сжатие при запуске — это пиковое давление, достигаемое в цилиндре во время запуска. Более высокие степени сжатия могут повлиять на сжатие коленчатого вала, но они не связаны.

Сжатие при проворачивании коленчатого вала используется как индикатор состояния двигателя, а также отношения точек открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов.В зависимости от состояния поршневых колец и клапанов исправный двигатель обычно имеет сжатие при запуске от 150 до 180 фунтов на квадратный дюйм. Двигатель с хорошими характеристиками может легко иметь сжатие при запуске более 200 фунтов на квадратный дюйм. Некоторые из них немного выше, а некоторые намного ниже. Важно, чтобы показания всех цилиндров во время теста на сжатие были одинаковыми. Низкое значение любого цилиндра обычно указывает на негерметичность клапанов или поршневых колец. Большие распредвалы с большим перекрытием клапанов также могут повлиять на сжатие коленчатого вала, но не слишком сильно.Если все цилиндры совпадают в пределах 5 или 10 фунтов на квадратный дюйм, у вас, вероятно, есть исправный двигатель.

Что есть что

Перекрёсток с круговым движением — способ организации движения, при котором после въезда на перекресток машины огибают центральную часть, «остров», против часовой стрелки (в случае правостороннего движения). Такие перекрёстки имеют несколько преимуществ перед обычными:

• Увеличенная пропускная способность, что особенно заметно в случае умеренной загруженности дороги, когда кольцо может действовать практически непрерывно.
• Сниженное время ожидания перед въездом на перекрёсток при отсутствии светофоров.
• Увеличенное количество путей, подходящих к перекрёстку, в то время как на перекрёстке с пятью или более «ветками» приходится изобретать сложные схемы работы светофоров.
• Повышенная безопасность движения, так как проезд «кольца» требует снижения скорости, благодаря чему снижается тяжесть возможных аварий.

Перекресток в британском Суиндоне, сочетающий пять «колец» в одном

Безусловно, у таких перекрёстков есть и недостатки. Например, аварии на «кольцах» случаются ничуть не реже, а возможно и более часто, чем на обычных перекрёстках. Немаловажно, что для кругового движения требуется куда большая площадь, чем для стандартного пересечения дорог. Кроме того, вместе с выросшим удобством для водителей ухудшается удобство таких перекрёстков для пешеходов, ведь им, как правило, предлагается обойти «кольцо» по внешней стороне.

Как въехать

Теперь посмотрим, как всё это дело следует проезжать. Для начала о том, что не подвергалось изменениям в ходе правки правил. Пункт 8.5 обязывает водителя перед поворотом направо, налево или разворотом занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, кроме случаев въезда на круговой перекрёсток. Иначе говоря, въезд на «кольцо» разрешён из любой полосы. А на самом «кольце» нужно занимать ту же полосу, с которой осуществлялся въезд, то есть из крайней правой поворачиваем на крайнюю правую, из крайней — левой на крайнюю левую, из средней — на среднюю.

Почему-то одной из проблем на «кольце» для многих является подача сигнала поворота. Видимо, круговое движение они воспринимают как какое-то инопланетное изобретение и чувствуют себя крайне неуютно… Иначе как объяснить, что машины стоят перед «кольцом», моргая левым поворотником, но потом пропускают едущих по кольцу и поворачивают вслед за ними направо? Не надо так!

Круговой перекрёсток ничем не отличается от других, на нём «лево» и «право» не меняются местами, а поворачиваете вы только направо, так что единственный правильный сигнал поворота — тоже правый.

Типичная авария на кольце

Как съехать

А съезжать как? Согласно тому же пункту 8. 5 правил. То есть нужно, как и в случае с любой другой дорогой, заблаговременно занять крайнее правое положение и поворачивать только оттуда! Ведь мы съезжаем направо.

То есть все выкрутасы с поворотом направо из крайней левой полосы, сопровождающимся подрезанием остальных рядов и изображением выражения лица в формате «холопы, подвиньтесь, барин едет» незаконны! Соответственно, с бедолаги, не успевшего затормозить и знатно пропахавшего бок вашей «ласточки», спросить будет нечего, так как виноват не он.

Ну и, конечно, в случае наличия разметки или знаков, предполагающих иное движение по полосам (например, когда для поворота направо предназначено две, три или больше полос вместо одной), руководствоваться нужно ими. Но здесь, как и при въезде на «круг», нужно быть внимательным и ехать согласно своей полосе, опять же, не перегораживая путь соседям.

Что менялось

Изменения в ПДД, касающиеся проезда перекрестков с круговым движением, вносили не один раз. В ноябре 2017 года вступило в силу постановление Правительства №1300, которое устанавливает тот порядок проезда «кольца», о котором говорили давно, но который не был закреплён предыдущими правилами.

Итак, изменения касались раздела «нерегулируемые перекрёстки», а именно пунктов 13.9 и 13.11 правил. Из первого исключался абзац про то, что кольцо становится главным только в том случае, если перед ним установлена комбинация знаков 4.3 («круговое движение») и 2.4 («уступи дорогу») или 2.5 («движение без остановки запрещено»).

Знак 4.3 «Круговое движение»

Второй пункт немного скорректировали, уточнив, что из «правила правой руки» (уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа) появилось исключение в виде нововведённого подпункта 13.1.1, который установил, что при въезде на круговой перекрёсток, обозначенный только знаком 4.3, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрёстку. При наличии на въездах на кольцо дополнительных знаков «уступи дорогу», «главная дорога» и «направление главной дороги» руководствоваться, как и раньше, следует именно ими.

Иначе говоря, если раньше одинокий знак 4.3 «круговое движение» просто информировал о въезде на кольцо, никак не регламентируя приоритет и оставляя в силе «правило правой руки», то теперь этот знак вполне самостоятелен и устанавливает свои правила проезда, обязывая уступить тем, кто движется по кругу.

В итоге получается, что после нескольких попыток наши законодатели наконец сделали правила проезда перекрёстков с круговым движением «как в Европе», о чём давно мечтали. Главное, чтобы водители не путались и сами стали ездить «как в Европе», а не по своему разумению.

Какой «поворотник» и когда надо включать при въезде на кольцо — Российская газета

Зачастую водитель точно не знает, как правильно использовать «поворотники» при проезде перекрестка с круговым движением. Рассмотрим на примерах, в чем именно автомобилисты испытывают трудности и как правильно проезжать такой участок дороги.

Напомним, что в России круговое движение осуществляется против часовой стрелки. Круг в этом случае стоит рассматривать как главную дорогу, а поэтому до выезда на него действуют все соответствующие правила. Кстати, по пункту 8.5. ПДД, при движении по двухрядной дороге выезжать на круг можно из любого ряда и при этом не нужно включать указатели поворота.

Рассчитывая на кругу повернуть направо, водитель при въезде на дорогу с круговым движением должен занять крайний правый ряд. И в этом случае, находясь уже непосредственно на кольце, водитель должен включить «поворотник», чтобы продемонстрировать другим участникам движения свое намерение съехать с круга на ближайшем повороте.

Если на кольце есть несколько съездов, и водителю необходим дальний, то готовиться к съезду на него он должен заблаговременно. При этом не надо забывать, что выезд с перекрестка с круговым движением можно осуществлять только с правой полосы. Для этого заранее нужно начать перестраиваться вправо, включить правый «поворотник» и, объективно оценивая ситуацию на дороге, пропустить сначала все машины, которые движутся по правую сторону. Включенный правый «поворотник» предупреждает всех водителей на круге о том, что другой автомобилист планирует совершить маневр, то есть съехать с кругового перекрестка.

Включать «поворотники» надо заблаговременно, чтобы у всех участников движения было время правильно и безопасно среагировать на дорожную ситуацию. Если сигнал поворота на машине не работает, водитель может воспользоваться старым способом: при повороте налево вытянуть из окна машины левую руку, а при повороте направо — вытянуть ту же руку из левого окна, согнуть ее в локте и показать наверх.

Правила проезда перекрестка с круговым движением

«Все станет понятно». Как изменят правила проезда кругового перекрестка :: Autonews

Внести уточнения в ПДД в части проезда перекрестков с круговым движением предложили в Минтрансе. Об этом говорится в пояснительной записке к обсуждаемому проекту постановления, предусматривающем масштабные изменения в ПДД.

«В ПДД уточняется, что водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся на перекрестке, который обозначен знаком 4.3 «Круговое движение», только при пересечении равнозначных дорог, что соответствует правовой позиции, изложенной в решении Верховного Суда (дело № АКПИ17-1122)», — указано в документе.

Зачем опять объяснять, как ездить по кругу

Член рабочей группы ОНФ, эксперт в области фотовидеофиксации Григорий Шухман в беседе с Autonews.ru напомнил, что ранее при проезде перекрестков с круговым движением действовало общее правило «помеха справа».

«В итоге круг быстро запирался — получалась ситуация «всем въезжать и никому не выезжать», — уточнил Шухман. — Поэтому всем, кто уже находился на круге, дали приоритет. Однако в принятых изменениях не учитывалось, что примыкающие к кругу улицы или дороги бывают неравнозначными — там могут действовать знаки «Главная дорога», которые сбивали некоторых водителей с толку. Они считали, что все, кто едет по кругу даже в таком случае имеют приоритет. Получилось так, что знак топологии развязки превратили в знак приоритета: есть табличка 4.3. все, круг главный. И на знак «Главная дорога» далеко не все обращали внимание».

Чтобы избавиться от неразберихи, дорожным службам пришлось массово снимать знак 4.3 «Круговое движение» в тех местах, где дороги неравнозначны.

В качестве наглядного примера эксперт привел круговые перекрестки с четырьмя примыкающими дорогами с более сложной конфигурацией. Один — в городе Видное на Заводской улице. Там в 2015 г. в паре со знаком «Главная дорога» был и знак «Круговое движение», а в 2018 г. табличка «Круговое движение» исчезла.

Такая же ситуация и со вторым примером — на улице Школьная.

«Только вот сами круги от этого действия, как способ развязки, никуда не делись. — И только по итогам трехлетней практики в Минтрансе решили все-таки это исправить», — выразил удовлетворение эксперт.

Такое уточнение он поддержал еще и потому, что сам направлял в министерство аналогичное предложение несколько лет назад.

«Представьте: зима, гололед, дорога перед кругом идет на подъем. Если обязать водителей уступать дорогу, находясь на горке, у некоторых транспортных средств, например, автобусов или грузовиков может возникнуть проблема с троганием с места», — обосновал Шухман необходимость в исключительных случаях сохранять на круге приоритет для тех, кто едет по главной дороге.

Как тогда ориентироваться

Знак «Круговое движение» 4.3 должен будет просто объяснить водителю, как организовано движение. А знаки приоритета — «Главная дорога» и «Уступи дорогу»: кто главный на пересечении конкретных проезжих частей. Если дорога главная и по ней идет трафик — то у нее и должен быть приоритет, независимо от топологии развязки.

«Иначе возникает обманное впечатление, будто правило распространяется также и на перекрестки со знаками приоритета. Для этого и необходимо уточнение о равнозначных дорогах. В случае принятия изменений, все станет понятно: при въезде на перекрестке равнозначных дорог, на котором установлен знак 4.3. «Круговое движение», водитель обязан уступить дорогу тем транспортным средствам, которые уже движутся по этому перекрестку», — подытожил Шухман.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский также считает, что эти уточнения помогут автомобилистам лучше ориентироваться на перекрестках с круговым движением. При этом он уверен, что большинство водителей давно разобрались, что при заезде на круг приоритет имеют дорожные знаки, на которые и нужно ориентироваться. Только если никаких знаков нет — круг считается главным.

«Круг по-прежнему главный, ничего не поменялось, и это совершенно правильно, — заявил Шумский в беседе с Autonews.ru. — Дополнительные правила движения регулируют знаки, водители, когда их видят, ориентируются в первую очередь по ним. Лет 10-15 назад, когда формулировки и правила проезда постоянно меняли, действительно возникала путаница, но с 2017 г. все встало на свои места, формулировка стала более корректной и проблема устаканилась. Конечно, иногда бывает, что люди путаются — перекрестки с круговым движением сложнее обычных. Чтобы упростить по ним проезд создаются, например, турбо-перекрестки, где водителям предлагается ехать по конкретной размеченной траектории».

Однако, по словам эксперта, примыкающие дороги с правом приоритета иногда просто необходимы: например, чтобы поток с более загруженных улиц не создавал пробку и проезжал быстрее. Также он обратил внимание, что на выездах из гипермаркетов круговое движение зачастую организовано так, чтобы основной поток транспорта уходил быстрее.

В свою очередь глава Федерации автомобилистов России (ФАР) Максим Едрышов считает логичным установить приоритет круга вне зависимости от дорожных знаков. «Если где-то на примыкающей дороге стоит знак «Главная дорога», то, соответственно, на круге перед ним должен стоять знак «Уступи дорогу», иногда это очень непривычно и сами знаки плохо видны, — поделился своим опытом Едрышов. — Например, совсем недавно я путешествовал по Ярославлю, в котором очень много кругов, о том, что на круге надо пропустить тех, кто на него заезжает, я понял только по маневру соседнего автобуса — знак был совсем незаметен».

Фото: Global Look Press

Едрышов уточнил, что в небольших городах очень популярна практика установки знаков приоритета для примыкающих дорог, что создает сложности для приезжих водителей.

Когда заработает уточнение

Законопроект разрабатывается и дополняется уже продолжительное время. В числе поправок в ПДД — введение понятия «средств индивидуальной мобильности», к которым, в частности относятся электросамокаты и моноколеса, а также появление новой разметки и дорожных знаков.

Пока точных дат публичных обсуждений документа не назначили.

ПДД РФ, 13. Проезд перекрестков / КонсультантПлюс

13.1. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.

(см. текст в предыдущей редакции)

Типы редукторных стартеров.

Редукторный стартер бывает с внешним и внутренним (планетарным) зацеплением зубьев шестерён.

Редукторный стартер с внешним зацеплением.

Редуктор, в стартерах с внешним зацеплением находится внутри корпуса, между валом якоря и валом бендикса и состоит из двух шестерён. Малая шестерня выполняется за одно с валом якоря или насаживается на его шлицы. Большая соединена с валом бендикса. Крутящий момент от вала якоря передаётся на малую шестерню редуктора, которая при вращении передаёт крутящий момент на вал бендикса.

Редукторный стартер с внутренним зацеплением (планетарный).

Планетарный редуктор состоит из коронной шестерни, солнечной шестерни и трёх сателлитных шестерён. Коронная шестерня представляет из себя окружность имеющую зубья по внутренней части. Наружная её часть соединяется с корпусом через резиновые прокладки обеспечивающие амортизацию. Солнечная шестерня соединена с валом якоря электродвигателя и располагается внутри коренной шестерни и соединена с ней через сателлитные шестерни. Сателлитные шестерни одеты на штифты водила, на вале с валом бендикса. При вращении якоря крутящий момент передаётся через сателлиты на коронную шестерню, но так как она жёстко соединена с корпусом, то сателлиты вращаются вокруг солнечной шестерни и вращают водило с бендиксом. Скорость вращения бендикса зависит от передаточного числа солнечной и коренной шестерён.

Электродвигатель редукторного стартера устроен так же как у простого, но имеет конструктивные особенности. Он является более оборотистым и менее материалоёмким. Единственное отличие в вале якоря, который не имеет часть с шлицами по которой перемещается бендикс.Отличием редукторного стартера от простого в передаче крутящего момента от вала якоря к венцу маховика.

 Редукторный стартер преимущества.

Основным достоинством, редукторных стартеров, скорость вращения бендикса, он выше чем у стартеров без редуктора. В связи с тем, что электродвигатель стартера имеет большое число оборотов, самой нагруженной частью его является якорь и щёточноколлекторный узел. Чаще всего статор таких стартеров выполнен с применением постоянных магнитов, что позволяет уменьшить его размеры.

Основным недостатком редукторного стартера с внешним зацепление является немного больший размер который плохо вписывается в ограниченное пространство подкапотного пространства современных автомобилей, напичканных большим количеством навесного оборудования на двигателе. Этот недостаток устранён в редукторных стартерах с внутренним планетарным зацеплением.  Основным недостатком такого привода является сложность изготовления редуктора, но он имеет ряд преимуществ перед редуктором с наружным зацеплением. Планетарный редуктор не создаёт радиальных нагрузок в отличие от редуктора с наружным зацеплением, что позволяет применять подшипники скольжения занимающие меньше места. Передаточное число редукторов обычно составляет 3-5.

Редукторный стартер — устройство, принцип работы и установка своими руками

Тюнинг различных частей автомобиля может коснуться почти всего. Одним из направлений можно считать установку редукторного стартера. Рассмотрим, что такое редукторный стартер и сравним его с обычным классическим стартером. В конце статьи, мы дадим руководство по его установке.

Почти каждому владельцу «Жигулей» известно, что ВАЗ не имел возможности выпускать более современные и практичные автомобили, а потому смог «посадить» всю страну на классическое семейство автомобилей. Такое транспортное средство было очень надежным и простым в эксплуатации, а взаимозаменяемость запчастей многих моделей просто поражала. Не удивительно, что владельцы многих «Жигулей» не хотят расставаться со своим автомобилем, который прожил уже не один десяток лет. Ведь повышенная ремонтопригодность и широкие возможности к тюнингу для такого дешевого автомобиля являются огромным плюсом.

Чем редукторный стартер лучше обычного?

Изначально, все классическое семейство оснащалось стартерами стандартного типа, технология которых была придумана почти 50 лет назад. По тем временам, такая технология казалось значительной роскошью, в то время, как более старые автомобили заводили с помощью кривого стартера. В настоящее время, в процессе эксплуатации, наблюдаются следующие неисправности, которые не позволяют нормально запустить двигатель автомобиля:

1. Вполне исправный стартер не запускается, так как не срабатывает втягивающее реле. Как известно, цепь якоря имеет зависимость от цепи тягового реле.

2. Втягивающее реле срабатывает, но якорь либо не вращается, либо вращается, но с очень низкой скоростью.

3. Стартер работает, но не раскручивает коленчатый вал двигателя.

4. Стартер не отключается после успешного запуска двигателя.

Все эти неприятности случаются всегда внезапно и серьезно портят планы водителя. Решить данную проблему можно было только двумя способами – поменять автомобиль или поменять пусковое устройство. Последний вариант больше всего понравился владельцам «Жигулей». Более рациональным решением данной проблем стала установка редукторного типа стартера.

В чем преимущества редукторного стартера?

1. Двигатель запускается намного быстрее. Эту особенность отметили многие, в связи с чем, появилась даже фраза «двигатель не запускается, а включается».
2. Поломки стали случаться значительно реже. Это связано с новым конструктивным исполнением устройства, которое снизило износ рабочих частей.
3. Редукторный стартер обладает достаточно малым весом и габаритами, по сравнению с обычным. При этом, его мощность и энергоемкость заметно возросла, что является довольно большим плюсом.

Таким образом, двигатель запускается с одинаковой скоростью, даже если уровень заряда аккумулятора заметно снизился. Это означает, что он очень хорошо экономит заряд батареи и мало влияет на состояние бортовой сети автомобиля. Последним преимуществом можно отметить то, что такой стартер одинаково хорошо работает при низких и высоких температурах и имеет большой срок службы.

В отличие от обычного стартера, между якорем и бенедиксом располагается зубчатый передаточный механизм. Кроме того, в стартере редукторного типа применяются рабочие детали, изготовленные из пластмассы. Такой подход позволил снизить стоимость производства устройства, а значит, снизить цену на него.

Коротко, работа редукторного стартера заключается в следующем. При повороте ключа в замке зажигания, на специальный электромагнитный выключатель подается ток. После этого, шестерня передвигается по валу и входит в механическое зацепление с маховиком двигателя. После апуска мотора, муфта свободного хода исключает зацепку шестерни, а после полного выключения стартера, шестерня отодвигается в исходное положение.

Главная особенность редукторного стартера основывается на том, что передача вращающего момент от вала якоря к маховику двигателя осуществляется при помощи специального редуктора. Такой способ пуска повышает эффективность работы стартера на 50 процентов и избавляет от долгих и мучительных запусков двигателя.

Как установить редукторный стартер на ВАЗ 2107?

К счастью для автолюбителей, завод отечественных автомобилей сделал новую деталь вполне заменяемую со старой. Таким образом, крепления редукторного стартера имеют такие же отверстия, что и обычный стартер.

Порядок действий:

1. Перед началом проведения работ, необходимо поставить автомобиль на ровную поверхность и при необходимости немного приподнять. Данное требование обуславливается тем, что на многих «Жигулях» откручивать болты крепления стартера лучше снизу. Помимо этого, отключите клемму аккумулятора, чтобы не допустить возникновения случайных коротких замыканий, которые могут появиться при отключении электрических штекеров от стартера.
2. Открутите от старого стартера провод «массы» и вытащите штекер красного провода.
3. Выкрутите два болта, предназначенные для крепления стартера к коробке передач. Луше всего, делать это с помощью маленьких ключей, так как подобраться к этим болтам, особенно на инжекторном автомобиле, достаточно трудно. После того, как вы их выкрутите, демонтируйте старый стартер, потянув его в противоположную сторону от коробки и подняв вверх.
4. Установите на место старого стартера пусковое устройство редукторного типа. Еще раз напомним, что редукторный стартер имеет такое же крепление, как у обычного, и не должен вызывать каких-либо затруднений при монтаже. Закрепите его при помощи тех же болтов и проведите их затяжку.
5. Подключите электрическую составляющую к стартеру нового типа. Вначале прикрутите провод «массы», затем вставьте штекер с «плюсовым проводом». После этого, можно подключать клемму аккумулятора и запускать двигатель при помощи нового пускового устройства.

Внимание! Если у вас имеются какие-то проблемы с электрооборудованием автомобиля, то крайне не рекомендуется подключать стартер нового типа, до устранения соответствующих неисправностей.

Это все, что необходимо знать о редукторном стартере. Такое устройство подходит на все модели «Жигулей» отечественной сборки и заметно улучшит пусковые характеристики двигателя. Смело устанавливайте редукторный стартер и забудьте о проблемах с пуском двигателя. Желаем вам удачи на дорогах!

Регулировка стартера ВАЗ. Ремонт стартера на автомобиле ВАЗ своими руками. Сильный шум стартера

В данной статье пойдет речь о кардинальном ремонте стартера ВАЗ-2107 , с заменой щеток, втулок, заменой втягивающего реле и прочими плясками с бубном. Признаки неисправности стартера Следующее — двигатель очень плотно, подозрение на выработку втулок стартера, не запускаются с некоторыми положениями — щетки и в крайне запущенных случаях попадают под подозрение.Может не сработать втягивающий механизм — нет характерного щелчка при повороте ключа в положение «старт» и, соответственно, стартер не крутит.

В данном мануале мы рассмотрим ремонт стартера ВАЗ-2107 с его полной переборкой и сразу все неисправности. Еще одно важное замечание — если стартер затянут или плохо крутит двигатель — проверьте состояние аккумулятора, он может быть разряжен или неисправен. Просто убедившись, что аккумулятор исправен , стартер .

Сразу скажу — если бы проблема была в обмотке, я бы не стал заморачиваться — ремонт ценой «встал» бы в размере, равном новому. Важное примечание — перед работой Перед Выключите аккумулятор! Так что момент снятия я не фотографировал, просто опишу его, если стартер уже снимали хоть раз — тогда он обычно прикручивается на место двумя болтами вместо трех (любой толковый человек так его прикрутил, если на хоть раз в жизни пришлось открутить третью).Оба этих болта (в отличие от третьего, вкручиваемого на заводе) откручиваются не под машиной, а прямо из буста. Прикручивают стартер к коробке «звонок». После того, как эти два болта открутите, повернув стартер вправо и открутите вывод, идущий к аккумулятору от аккумулятора, и выньте из этого же втягивающего устройства второй более тонкий провод (он идет от замка зажигания) 🙂 Теперь стартер свободен а нехорошие телевизоры вытаскивают. Приступаем к катастрофе и очищаем ее от грязи.Итак, откручиваем три гайки, удерживающие втягивающий механизм, они вкручиваются в три шпильки, и откручиваем толстый короткий провод от втягивающего выходного стартера, снимаем втягивающий. Далее откручиваем гайки двух шпилек, которые находятся на задней части стартера. Умерли заколками. Снимаем заднюю крышку вместе с серединой стартера с обмоткой. У нас есть якорь, который просто не вынимается из передней крышки, как у него:

Чтобы снять якорь с Бендиксом с передней крышки, нам нужно выбить этот стопор (обвалился красным), полагаясь на штифт, который зафиксирован, чтобы не вылететь:

После того, как вынул булавку, выбил этот стопор той хреновины, которая на предыдущем фото обведена синим;) Далее спокойно берем якорь с Бендиксом и получаем вот такую ​​разобранную версию:

Как видно на фото износ одной из щеток 100%, два процента 80 и одно чудо сохранилось в более-менее достойном состоянии.Далее снимаем с задней крышки защитный чехол (он там сделан по типу зажима) и получаем доступ к щеткам:

Откручиваем болты, которыми прикручены контакты щеток и затем прижимной щеткой стягиваем пружину и вынимаем. И так все четыре по очереди. Теперь вы можете отделить заднюю крышку от середины стартера. Вот ее внешний вид после того, как я прошелся по ней металлической щеткой:

Обратите внимание на маленькую крышку — ее нужно снять, чтобы выбить старую втулку и забить новую.Толкнул ее просто — взял памятку подходящего диаметра и вкрутил в старую гильзу, таким образом выдавив (обведено красным), вот так:

Мы также видим деталь, обведенную синим, поскольку я позже узнал об этой крышке тормозного диска. У меня был раскол и было решено его заменить. Гильзы тоже решил заменить, они были несколько сломаны 🙂 выбивать гильзу не доставляло никаких проблем, легко вылезает. Итак, новые запчасти на замену — две втулки, четыре щетки и стопор:

Сразу оговорюсь по качеству запчастей.Найти качественные рукава оказалось непросто, по крайней мере, у нас. Первые втулки, которые я выбрал, потому что внешний диаметр был на порядок больше, и мой вам совет — если у вас есть такие втулки, а теперь они продаются на рынке — не думайте, чтобы они их давили — рубите стартер, стартер лопнет. Возьмите их обратно, возьмите с собой старое, возьмите их. И помните — брендовые (читай заводские втулки) пропитаны маслом (визуально не видно, но если согреть, то увидишь, как выделяется) и прижимаются на ура, можно просто аккуратно забить молот.Детали стартера (крышка) рекомендую чистить снаружи и изнутри металлической щеткой перед опрессовкой гильз. Вот уже очищенные детали с запрессованными печками перед сборкой стартера:

Далее собираем все в обратном порядке, не забываем иметь стопор, удерживающий вилку в передней части стартера. Ретрактор я решил поменять, так как новый куплен давно, а старый иногда делал, видимо горел контакты, брал ретрактор болгарский, один в один как мой старый:

Собственно после сборки устанавливаем стартер на место и наслаждаемся его работоспособностью.Лично он стал крутить просто отлично, чего я и желаю. Если есть вопросы — задавайте на форуме в клубе любителей ВАЗовской классики! Всем удачи и поменьше поломок.

Как известно, чтобы ездить на машине, она нужна для запуска. А со сломанным стартером сделать это крайне сложно, поэтому часто встает вопрос о ремонте стартера на автомобилях ВАЗ 2106.
В чем могут быть причины нерабочего состояния стартера ВАЗ 2106? Как отремонтировать своими руками?
Эта инструкция по ремонту даст ответы на эти и другие вопросы и сразу все будет на месте!

Признаки неисправности стартера и возможные причины

Давайте посмотрим на некоторые признаки поломки стартера, и что могло быть причиной поломки этой особенности.
Итак:

• Когда ключ зажигания поворачивается, стартер не движется. Такой знак может характеризовать как аккумуляторную батарею, так и неработающий стартер.
  Если вся электроника автомобиля работает, но не заводится — стартер есть.
• В данном случае это означает, что контакты в реле втягивания поют и не работают.
• Еще одна примета — стартер крутит, но не заводится. Причиной такой неисправности может быть значительный износ щеток стартера.
• Еще момент — при повороте ключа зажигания раздается щелчок, и ничего не происходит. Опять же, это указывает на то, что реле не втягивается должным образом.
• При попытке завести двигатель повторяющиеся щелчки из-под конденсаторного пространства. Это признак того, что вышел из строя Бендикс — коробка передач с маховиком.
• Стартер «Клинический». Это уже более серьезно, потому что в этом случае это может быть вызвано запуском стартера или в здании — происходит поломка и зубцы зацепляются за клин.
  Возможен другой вариант — неисправные подшипники. Так лучше и дешевле!

Вот некоторые неисправности стартера, которые могут случиться с вашим автомобилем. Если вы найдете один из них, значит, он требует как можно скорее ремонта.
Теперь к делу.

Инструмент для ремонта стартера

Что понадобится для снятия и ремонта стартера:

• Ключи на 8, 10 и 13
• Отвертка (2 шт.)
• Суппорт

• Passatii
• Молоток
• Держатели подшипников
• Смазка
• Наждачная бумага

Ремонт стартера на ВАЗ 2106

Определена неисправность и возможная причина ее возникновения, инструмент подготовлен, помолился (не обязательно, но можно) и можно приступать!

Снятие стартера

Для ремонта стартера его необходимо снять с автомобиля.
Продолжаем:

Примечание! Обязательно снимаем минусовую клемму с АКБ. В противном случае это грозит сближению цепей при снятии стартера.

• Перед началом вывода необходимо обеспечить хороший доступ к стартеру.
• Для этого нужно снять корпус.
• Для снятия откручиваем три болта крепления стартера к корпусу КПП.
• Для этого берем ключ на 13 и откручиваем сначала 2 верхних болта, а потом нижний.
• Сдвинуть вниз провода стартера и снять его.

Совет. Работать при снятии стартера в перчатках, чтобы не обжечься о коллектор и не сбить.

Итак, стартер сняли. Теперь можно приступать к разборке.

Разборка стартера

Совет! Разбирая стартер, будьте осторожны, чтобы не потерять одну из мелких деталей, которых много.

Итак:

• Приступаем к разборке стартера ВАЗ 2106 со снятия втягивающего реле. Это делается следующим образом.
• Для начала нужно отсоединить провода — вывод обмоток от стартера. Откручиваем гайку крепления на 13 и снимаем провод и шайбы.

• Далее откручиваем три винта крепления втягивающего реле.
• Реле растянется. Затем снимаем якорь втягивающего реле, снимая пружину и выдает немного вверх и в сторону.
• Теперь переходим к стартеру и снимаем верхнюю защиту.
• Открутите два винта защитного кожуха и снимите его.
• Для следующего шага нам понадобятся отвертки. С их помощью кажемся стопорным кольцом Ротора и снимаем его вместе с шайбой.

• Исправить закрытие на корпусе. Как это сделать, видно на фото.
• Теперь берем ключ на 10 и откручиваем два болта крепления крышки от корпуса.
• Далее отверткой отворачиваем винты крепления провода соединительной и пусковой обмоток.

• Теперь следует отсоединить корпус и крышку стартера.
• Снимаем щетки с пружин. Для этого просто повторно затяните их отверткой.
• Берем заранее подготовленную оправку под подшипник и запрессовываем задний подшипник стартера. Будьте осторожны — не сломайте корпус!
• Вытаскиваем штифт отверткой и переходником.
• Далее нужно снять резиновую заглушку, а затем зафиксировать вилкой.
• Подпрессовываем второй подшипник.
• Теперь снимем Bendinx — шестерню для зацепления с маховиком.
• Для этого сдвиньте шайбу и двумя отвертками снимите стопорное кольцо.

Осторожно! Стопорное кольцо обычно улетает в неизвестный угол гаража. Поэтому подставляйте что-нибудь, чтобы не улетело.

• После этого просто снимите Бендикс вручную.

На этом весь стартер разбирается.

Неисправен стартер

Итак, теперь по состоянию деталей необходимо определить, какая из них пришла в негодность, а что нужно будет менять:

• Кисти.
  С помощью штангенциркуля необходимо измерить высоту щеток. Он должен быть не менее 12 мм. Если это не так, но кисти придется поменять.
• Обмотка стартера.
  Их нельзя сжигать. Также на них не должно быть видно следов повреждений изоляции, трещин или более серьезных механических повреждений.
• Якорь стартер.
  Проверьте конец вала и нижнюю часть стартера. Люфт должен быть минимальным. Если посадочное отверстие или поверхность вала изношены, то замена необходима (лучше всего).
• Осевой зазор не должен превышать 0,5 мм.
• Если поверхность анкера обгорела, то нужно очистить ее при помощи наждачной бумаги.

• Подшипники.
  Проверить осевой люфт подшипника.Возьмите за внутренний зажим, а другой рукой встряхните наружный. При необходимости поменяйте их.
• При необходимости заменить реле втягивающего (признаки его неработоспособности см. Выше)
• Бендикс. Зубья шестерни не должны изнашиваться, и она не должна разворачиваться на две стороны.
• Втулка цилиндра втягивающего механизма также не должна иметь явных повреждений — трещин, сколов и следов износа.

Если нужно что-то заменить, это не составит особого труда.Особенно с учетом того, что цена на детали стартера не такая уж и большая.

Сборка стартера

После того, как будут обнаружены все бракованные детали, устранены причины и заменены все необходимые детали могут быть изъяты. Порядок сборки обратный порядку разборки, поэтому особо углубляться в этот процесс не будем.
Обратите внимание только на некоторые моменты:

• Перед сборкой обязательно смазать все подшипники, вал якоря, а также ведущую шестерню (Бендикс).
• Не забудьте ничего установить — помните, что лишних деталей быть не должно.
• Установите щетки стартера правильно.
• Затяните все крепления с достаточным усилием.

После сборки стартера следует установить его на автомобиль. Все так же.
Брейповый стартер, подсоединить провода, поставить на место воздушный фильтр и подключить аккумулятор.

Заключение

Артикул ВАЗ 2106 Ремонт стартера + видео к ней поможет более наглядно представить, как своими руками проводить ремонт стартера на любимой шестерке.Надеемся, что эти советы, дополнительная информация, а также фотографии помогут вам осуществить ремонт стартера.
Если после ремонта стартера все же осталась какая-то неисправность, то операцию можно повторить — возможно, вы что-то упустили. Или обратитесь к мастерам на ближайшую сотню.

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Продолжаем осваивать особенности эксплуатации, диагностики и ремонта основных узлов отечественных автомобилей. Тем, кто стоит на вооружении иномарок, в принципе тоже подходит этот материал.Как минимум для понимания сути проблем.

Конечно, низкий заряд аккумулятора не может быть единственной причиной неудовлетворительной работы стартера. Так, например, якорь стартера не будет вращаться при сильно окисленных полюсных выводах аккумуляторной батареи и концах проводов. Очистите их и отожмите вазелин. А если кончики затянуты слабо — затяните их посильнее.

Если на реле произошло межсенсорное замыкание с реле или поломка, придется менять реле — по-другому изменить ситуацию не удастся.

Для исключения замыканий в цепи питания реле и в цепи обмотки силового реле проверьте соединения проводов в цепи.

Иногда при включении стартера якорь либо вообще не вращается, либо вращается очень медленно. В этом случае не исключено наличие симптомов регенерации коллектора, которых будет достаточно.

Причиной возникновения такой ситуации также может служить износ щеток. В этом случае щетки подлежат замене.

Бывает, что после включения стартера вращается только якорь, а маховик остается неподвижным. Доказательством такой поломки может быть проскальзывание муфты при движении муфты, разрыв стяжного кольца или проскальзывания по оси рычага поворота муфты. В таких случаях рычаг сцепления и включения подлежит замене.

Нехарактерный звук, издаваемый стартером при вращении якоря, может говорить об ослаблении крепления стартера, его фиксации с перекосом, повреждении зубчатых колес привода маховика или износе втулок подшипников.

Как самостоятельно проверить стартер ВАЗ 2107?

Не может быть, что вас не интересует вопрос, как проверить более старую ВАЗ 2107 самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов из сервисного центра?

Предлагаем ознакомиться с последовательной методикой, следуя которой вы сможете составить представление об автомобиле ВАЗ 2107:

• Снимите стартер с автомобиля и очистите его внешнюю поверхность от загрязнений.
• Соединить выводы реле втягивающего и АКБ (при этом корпус стартера необходимо подключить к его отрицательному выводу)
• Для проверки анкеров и обмоток статора снимите кожух заднего моста и отсоедините щеточный узел.
• С помощью омметра проверить отсутствие обмоток на корпусе. Если нет закрытия, минимальные показания прибора будут 10к
• Проверить обмотку на разрыв. Для этого к выходам обмоток подключите аппликации омметра.Если вы заметили стремление индикаторов омметра к бесконечности, расценивайте это как обрыв обмотки.
• Исключить отсутствие якоря анкера «на массу» — приложить щуп омметра к корпусу, а второй поочередно подсоединить к контактным пластинам. Если замыкания нет, показания эмметра будут не менее 10к.

Только на первый взгляд работы, связанные с ремонтом стартера, могут показаться сложными. Но сделав это хотя бы раз, можно легко диагностировать и устранить большинство поломок звезды седьмой модели Жугули.

В статье очень подробно с фото в сопровождении описан процесс ремонта стартера на автомобиле ВАЗ 2110.

Но многие автомобилисты не обращают внимания на такие сигналы машины.И доводят ситуацию до того, что стартер уже невозможен. Но опытный автомобилист, который сразу наблюдает за своей машиной, по звуку работающей машины определит неисправность этой детали. Итак, как отремонтировать стартер? Его ремонт происходит в несколько десятков этапов, описанных ниже.

Порядок ремонта стартера:

2. Нужно открутить гайку.

3. Отсоединить концевой выключатель от контактного болта.

5. Тяговое реле необходимо снять со стартера.

7. Теперь вернемся к самому стартеру. Снимите гайки с разливов стяжек.

9. Снимите крышку со стороны коллектора с помощью щеток и трусов.

11. Сам якорь вытащить из стартера.

13. С помощью отвертки или другого тонкого предмета снимите опору вала анкера.

15. После этого снимаем три шестерни. Поломка стартера может заключаться в том, что эти шестерни повреждены, сломаны зубья или игольчатые подшипники рядом с шестернями. Если этот недостаток присутствует, замените элементы, и стартер запустится снова.

17. С рычага необходимо снять опору с уплотнением.

19. Откатить ограничительное кольцо подходящей оправкой со стопорным кольцом.

21. Снимите приводной узел с приводного вала.

23. Затем снимите рычаг с шайбой и поводок.

25. Теперь вы можете снять рычаг с подводки и отсоединить половинки рычага.

27. Затем разберите шестерню с внутренним зацеплением и снимите привод ведущего вала с вала.

29. На следующем этапе снимите вставку с опоры.

31. С помощью отвертки найдите фиксаторы щеток.

33. С направляющих вытяните сами щетки.

35. Затем снимите картонную изолирующую прокладку. Если он поврежден, сдавлен, порван, поменяйте на новый.

37. Тщательно детализируйте анкер. Обратите внимание на коллекционера.

• 1. Если предмет загрязнен, закоптить, проткнуть его стеклянной неглубокой кожицей. Если на нем видны следы значительной шероховатости или сильно высохли, раздавите деталь на токарном станке и затем натрите неглубокую корку коллектора.
• 2. Если видны следы желтого подшипника от подшипника, то очистите его мелкой стеклянной шкуркой, так как впоследствии это может привести к крупной передаче.Если на поверхности таких деталей, как TACF и паз вала есть выбоины или неровности, замените анкер целиком. Обратите внимание и на намотку на концы анкера. Если вы увидели там какие-то недостатки, замените якорь.
• 3. Проверить надежность припаивания выводов обмотки якоря к пластинам коллектора.

39. Удерживая обгонную муфту, шестерню стартера в обоих направлениях: по часовой стрелке шестерня должна двигаться абсолютно свободно, и ни в коем случае не должна вращаться против часовой стрелки. Если что-то сломалось, замените привод.

41. Если вы видите, что детали привода сильно изношены, деформированы, повреждены, замените привод. Если вы обнаружили жар при раздавливании шестерен, колоть их мелкозернистым наждачным кругом. Выберите круг небольшого диаметра.

42. Осмотрите втулки, в которых вращаются валы. Устанавливаются в крышке стартера со стороны привода, со стороны бачка, опоры якоря и привода. Если рукава деформированы или есть куртки, замените крышки или опоры с сломанными рукавами.Также следует заменить треснувшие крышки и опоры.

43. Внимательно осмотрите сам стартер, и если на нем есть следы анкерной шкуры, замените крышку и промежуточную опору на новые.

44. Изношенные щетки на размер между рабочей поверхностью и выходом менее 3,5 мм, заменить.

45. Щетки должны свободно перемещаться по направлению к держателю трусов. И щеткодержатель не должен иметь трещин, сколов, недостатков. Проверьте, есть ли это. Если все в порядке, то переходите к следующему этапу ремонта.Если есть недоработки, замените детали.

47. С помощью омметра проверьте, закрыта ли контактная пластина болтов контактов тягового реле. Если они не замыкаются, замените детали или просто отремонтируйте реле.

• 1.Откручиваем два винта.
• 2. Очистить обмотки реле и выводы.
• 3. Затем снимите крышку и очистите шкурой контакты и головки болтов. Собирать реле следует в обратном порядке.

50. Установить портер на стартер отдельно от крышки от коллектора. Для сбора и установки этого предмета используйте втулку, диаметр которой (маркер 1) равен диаметру коллектора (около 30 миллиметров).

51. Собранный кратковременный держатель установите стартер в корпус стартера до упора, затем снимите втулку и установите сборку со стороны бачка. Ремонт завершен.

И ваш стартер на автомобиле ВАЗ снова как новый!

Нарушения (неисправности) работоспособности стартера нового автомобиля — дело довольно редкое, кстати, в двух случаях: нарушение правил эксплуатации автомобиля или наличие заводского брака.Тем не менее не думайте, что так будет всегда. Даже пятилетняя машина застрахована не от неисправностей, а от выхода из строя этого важнейшего агрегата.

Признаки неисправности стартера

Автомобилисту необходимо помнить, что стартер практически никогда не «умирает подозрительно». Перед этим печальным финалом он «сигнализирует» владельцу машины, но не всегда эти симптомы вовремя замечаются и по ним принимаются необходимые меры. Но они достаточно просты: запуск происходит не с первого раза, самопроизвольные отключения стартера при запуске, нехарактерные звуки и посторонние шумы в процессе запуска.Своевременно заметив и отреагировав на такой сигнал, вы сможете максимально сократить как временные, так и финансовые потери. После ремонта стартера «ВАЗ» своими руками.

Основной предлагаемой вашему вниманию цели является статья — несколько практических советов по выполнению ремонтно-восстановительных работ стартера автомобиля семейства ВАЗ. Естественно, перед производством непосредственного ремонта необходимо произвести демонтаж стартера с автомобиля. О, мы уже писали.Следующим этапом будет разборка агрегата.

Как разобрать стартер для ремонта

• После перезарядки болтов крепления втягивающего реле (далее Текст БП) снимите его с агрегата.
• Раскрыв гайки затяжных щелей, снимите крышку, расположенную сбоку коллектора, вместе с коробкой передач.

• Вынимаем шестерню якорного вала, после чего демонтируем сам якорь.
• Вынимая опору анкерного дерева из корпуса, высвобождаем шестерни, которых должно быть три. Осматриваем техническое состояние зубьев шестерен, так как они часто являются причиной неисправностей из-за механических повреждений.
• Убедившись в целостности зубьев, демонтируем опору рычага привода вместе с уплотнением. Это действие позволит нам освободить коробку передач и ехать. Осмотрите опору на предмет деформации и повышенного износа.
• Убедиться в его работоспособности, демонтировать ограничительное кольцо и открутить узел привода в сборе.

• Открутить рычаг отверткой с отверткой. Выполните контроль шестерни с внутренним зацеплением, затем снимите опору привода с вала. Снимите и осмотрите эталонное кольцо. Наличие даже незначительных дефектов — прямое указание на его замену.
• Демонтируем опорную втулку, повторяя процедуру контроля.
• Откручиваем два винта, расположенные со стороны головки, что позволит снять щеткодержатель.
• Снимите щетки с направляющих, нажав отвертку, и проверьте их состояние.

• Осуществить контроль технического состояния анкера, акцентируя внимание на осмотре коллектора. Загрязнения удаляются с помощью мелкозернистой шкурки, а при наличии небольших повреждений потребуется проточка на токарном станке с последующей окуривацией. В случае обнаружения попадания на поверхности вала или прижимной щели, вам придется заменить этот элемент новым. Следующим этапом контроля состояния якоря будет проверка надежности припайки выводов обмоток к пластинам.Теперь проверьте состояние обмоток якоря на целостность. Для этого понадобится обычная электролимпа. Включите его в цепь, замкнутую между сердечником якоря и одной из пластин коллектора, и подайте соответствующее напряжение. Лампы освещения — Свидетельство о закрытии обмотки и инструкция по замене якоря.
• Осмотрите подшипник. Наличие желтого налета — это ручная обработка его мелкозернистым наждаком. Пренебрежение этим событием может привести к появлению шестерни вала.
• Далее мониторинг состояния стартера напрямую.Работоспособные щеткодержатели не имеют сколов и трещин, к тому же не мешают легкому вращению щеток в своем направлении. Приводной вал и его элементы, имеющие даже незначительные признаки износа или повреждения, подлежат немедленной замене. Место удалить наждачной бумагой с мелким зерном.

Видео — ремонт стартера классика своими руками

. Ремонт стартера на авто ваз своими руками. Снятие и проверка анкера

Нормальная работа двигателя автомобиля возможна только в том случае, если все его составные элементы, а также основные узлы машины находятся в рабочем состоянии.Одной из основных составляющих системы зажигания в отечественной «десятке» является. Подробнее о том, как проводится ремонт своими руками и в каких случаях его нужно проводить, можно узнать из этого материала.

[Скрыть]

Как работает стартер ВАЗ «Десятка»?

На отечественную «десятку» ставится стартер с номером 5702.3708, по сути, это электродвигатель постоянного тока. Одна из основных составляющих такого устройства — тяговое реле, а также планетарный редуктор.Возбуждение двигателя осуществляется за счет действия постоянных магнитов, установленных внутри конструкции агрегата. Сам корпус механизма выполнен из стали; он соединен двумя штырями с крышками устройства.

Также конструкция пускового устройства подразумевает наличие якоря и статора. Якорь предназначен для вращения в спеченных гильзах, в результате чего вращение через редуктор передается на привод устройства. Когда водитель, напряжение от аккумулятора автомобиля передается на катушки реле.В результате воздействия магнитного поля якорь сначала втягивается, в результате чего шестерня редуктора входит в зацепление с маховиком. Соответственно, это приводит к закрытию контактных болтов внутри конструкции.

Тогда сам якорь остается в том же состоянии, фиксирует его вот так с помощью удерживающей обмотки. При повороте ключа в замке зажигания эта обмотка обесточивается. В конечном итоге это способствует тому, что якорь возвращается в исходное положение (автор видео — ВЧ Автоэлектрик).

Типичные неисправности механизма

Если устройство перестает работать, причины могут быть следующие:

1. Разрядился аккумулятор. Перед ремонтом 2110 убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен и находится в рабочем состоянии.
2. Появление окисления на проводах, а также выводах механизма. В результате контакты перестанут пропускать ток, соответственно, работа пускового устройства будет невозможна. Также к данной неисправности можно отнести плохое крепление проводки, в частности, наконечников.В этом случае, чтобы избавиться от неисправности, необходимо будет очистить каждый контакт, а также клеммы. Если при диагностике вы заметили, что на механизме есть незакрепленные элементы или фиксаторы, то их следует максимально исправить. Кроме того, соединительные детали нужно будет обработать вазелином или солидолом, это еще больше предотвратит окисление контактов.
3. Отказ тягового реле. Из-за неработоспособности этого устройства в узле могут возникнуть короткие замыкания, соответственно это приведет к полной остановке механизма.Вышедший из строя элемент необходимо будет заменить. Причина может заключаться в обрыве цепи.
4. Неработоспособность тяговой обмотки — такая неисправность также может вызвать короткое замыкание в системе.
5. Отказ контактной части выключателя зажигания. Такая неисправность, как правило, не подлежит ремонту, поэтому при ее появлении контактную группу необходимо заменить.
6. Поломка анкера. Неисправность его может проявляться в том, что этот элемент нельзя прокрутить из-за осложнений во время оборота.Для более точной диагностики этот компонент следует разобрать и диагностировать эффективность его вращения. Если диагностика подтвердила неисправность якоря, то прибор подлежит замене (автор видео — канал stas di).

Инструкция по ремонту и замене прибора

Замена стартера ВАЗ 2110 и его ремонт производят следующим образом:

1. Отсоедините аккумулятор, отсоедините штекер провода от реле.Демонтируйте сам провод, отмеченный знаком «плюс».
2. Стартер отсоединить от двигателя; для этого откручиваем фиксирующие гайки.
3. Если вы проводите замену, то на этом этапе устройство можно разобрать и заменить на новый. Если решили отремонтировать, то двигайтесь дальше.
4. На самом реле откручиваем гайку, после чего отсоединяем тяговый элемент от винта. Реле снято; для этого также нужно открутить две защелки.
5. Затем анкер снимается с посадочного места, для этого элемент следует немного приподнять.
6. Снимите шпильки, затем снимите крышку стартера. Демонтируется крышка сначала с приводом и зубчатым элементом, затем со щеточным узлом и их фиксатором, который находится рядом с коллектором.
7. Далее снимается шестерня с вала якоря, затем снимается сам якорь. Сделав это, вы сможете снять шестерни редуктора. В случае, если на них видны следы повреждений или дефектов, шестерни следует заменить.
8. Деталь шестерни снимается с крышки. Проверить качество пломбы, при необходимости заменить.
9. С помощью оправки необходимо демонтировать стопорное кольцо, оно располагается непосредственно на стопорном кольце, после чего демонтируется привод и другие элементы, в том числе опоры, рычаги и шайбы. Каждый из элементов при необходимости подлежит замене.
10. После демонтажа щеток нужно их проверить. Если видны признаки износа, щетки заменяют.Все вышедшие из строя комплектующие меняются, стартер собирается в обратной последовательности.

Здравствуйте дорогие автомобилисты! Мы продолжим осваивать особенности эксплуатации, диагностики и ремонта основных узлов отечественных автомобилей. Тем, кто вооружен иномарками, в принципе подойдет и этот материал. Хотя бы разобраться в сути проблем.

Конечно, низкий заряд аккумулятора не может быть единственной причиной плохой работы стартера. Так, например, якорь стартера не будет вращаться при сильно окисленных полюсах аккумулятора и концах проводов.Очистите их и смазать вазелином. А если кончики болтаются, подтяните их еще сильнее.

При возникновении межвиткового замыкания на массу или обрыва цепи во втягивающей обмотке реле придется заменить реле — другого способа изменить ситуацию нет.

Для устранения обрывов в цепи питания реле и в цепи питания замыкающей катушки реле проверьте соединения проводов в цепи.

Иногда при включенном стартере якорь либо вообще не вращается, либо вращается очень медленно.В этом случае не исключено, что это симптомы горения коллектора, которых будет достаточно для чистки.

Износ или зависание щеток также может вызвать эту ситуацию. В этом случае щетки необходимо заменить.

Бывает, что после включения стартера вращается только якорь, а маховик остается неподвижным. Пробуксовка муфты свободного хода, разрыв кольца сцепления или проскальзывание по оси рычага включения сцепления могут спровоцировать такую ​​поломку.В таких случаях необходимо заменить сцепление и рычаг включения.

Нехарактерный звук, издаваемый стартером при вращении якоря, может указывать на неплотное крепление стартера, его фиксацию с перекосом, повреждение зубьев шестерен привода маховика или износ вкладышей подшипников.

Как самостоятельно проверить стартер ВАЗ 2107?

Не может быть, что вас не интересует вопрос, как самостоятельно проверить стартер ВАЗ 2107, не прибегая к помощи специалистов сервисного центра?

Предлагаем вам ознакомиться с последовательной методикой, следуя которой вы сможете составить представление об автомобиле ВАЗ 2107:

• Снимите стартер с автомобиля и очистите внешнюю поверхность от грязи
• Соединить вместе клеммы электромагнитного реле и аккумуляторной батареи (при этом корпус стартера должен быть подключен к его отрицательной клемме)
• Для проверки якоря и обмоток статора снимите заднюю крышку стартера и отсоедините щеточный узел
• С помощью омметра проверить, не закорочены ли обмотки на корпус.Если короткого замыкания нет, минимальное показание прибора составит 10 кОм
• Проверить обмотки на обрыв. Для этого подключите щупы омметра к выводам обмотки. Если вы заметили стремление индикаторов омметра к бесконечности, расценивайте это как обрыв обмотки.
• Устранить отсутствие замыкания якоря «на массу» — щуп омметра подключить к корпусу, а второй поочередно подключить к контактным пластинам. Если короткого замыкания нет, показание омметра будет не менее 10 кОм.

Только на первый взгляд работы, связанные с ремонтом стартера, могут показаться сложными. Но сделав это хоть раз, можно легко диагностировать и устранить большинство поломок стартера Жигулей седьмой модели.

Известно, что без стартера нельзя ездить. Вроде бы простой электродвигатель, но без него никуда. Завести поршневой агрегат с вышедшим из строя «пусковым» агрегатом можно только с толкателя, а возможно, только для поездки к специалисту автосервиса.

Причины выхода из строя такого ответственного механизма вполне очевидны. Большинство болезней можно вылечить, если отремонтировать стартер самостоятельно. Перечислим далее основные источники неисправностей:

• Естественный износ элементов электродвигателя;
• Попадание воды при мытье двигателя автомобиля;
• неправильная работа агрегата, например, длительная работа электродвигателя после пуска электродвигателя;
• коротких замыканий.

Частичный ремонт стартера своими руками обычно избавляет от всего этого. То есть вовсе не обязательно покупать новый агрегат. Далее рассмотрим, какие именно элементы выходят из строя, как сделать стартерный ремонт своими руками.

Предварительно отметим, что по симптомам при повороте ключа зажигания необходимо разделить виды неисправностей пускового электродвигателя. Если, например, после поворота ключа слышен щелчок или треск, то проблема в цилиндре втягивающего устройства.Последний можно заменить полностью.

Как поступать с ВАЗ агрегатом

Для начала разберем, как сделать ремонт стартера своими руками на автомобилях ВАЗ. Для начала возьмем самую первую из машин этой линейки.

Для ремонта ВАЗ 2101 своими руками воспользуемся перечисленными ниже инструментами:

• набор ключей гаечных;
Отвертки плоские и крестовые
• ;
Наждачная бумага
• ;
• голов.

Итак, приступаем к работе с открытия капота.

1. Отсоедините клеммы от АКБ.
2. Демонтировать корпус воздушного фильтра с фильтрующим элементом.
3. Откручиваем три гайки крепления электродвигателя к мотору.
4. Отсоединяем провода, предварительно сфотографировав соединения.
5. Снимаем неисправное устройство.
6. Возможно, этому будут мешать так называемые «штаны» — выхлопная труба, тогда придется открутить четыре болта и «спустить штаны».
7. Отделите цилиндр втягивания от демонтированного элемента, отсоединив провод и открутив три винта. Осматриваем, при необходимости заменяем полностью.
8. После откручивания болтов снимаем кожух мотора.
9. Отвернув два болта, снимаем крышку.
10. Отсоединяем обмотки от пластин щеткодержателя, снимаем изоляционную трубку.
11. Снимаем крышку со стороны коллектора.
12. Вытаскиваем щетки электродвигателя отверткой.Измеряем их и при необходимости заменяем.
13. Разбираем привод неисправной сборочной единицы. Для этого снимаем шплинт, затем снимаем рычаг привода, вынимаем привод из сцепления, затем снимаем его.
14. Очищаем элементы от нагара или отложений. Заменяем вышедшие из строя детали на новые.
15. Собираем и собираем на обратном пути.

Обратите внимание, что ремонт стартера на ВАЗ 2106 своими руками проводится по аналогичной инструкции.

И узнайте и.

Если обсуждать интересующую нас проблему по поводу переднеприводного ВАЗа, то достаточно просто рассмотреть, в чем отличия от данной инструкции. Инструменты здесь такие же.

Однако, например, для стартера ВАЗ 2109 при ремонте своими руками отсоединять выхлопную трубу при разборке с автомобиля не требуется. Дальнейшие манипуляции производятся аналогично описанному выше.

Естественно, ремонт такого стартера ВАЗ 2108 своими руками производится по аналогичному сценарию. При ремонте стартера на ВАЗ 2110 своими руками проще сразу снять втягивающее реле при демонтаже агрегата с автомобиля, открутив соответствующие гайки.

Однако в случае ремонта стартера на ВАЗ 2115 своими руками электродвигатель можно демонтировать сразу вместе с цилиндром втягивания.

Кстати, этот полностью собранный цилиндр в случае поломки менять не нужно.Также можно отремонтировать втягивающее реле стартера своими руками. Для этого необходимо его разобрать, осмотреть втягивающую обмотку, возвратную пружину, заменить вышедшие из строя детали. Что касается отечественных автомобилей, то ремонт УАЗ может производиться по инструкции, данной от ВАЗа.

Как дела с чужими машинами

А теперь коснемся еще двух по-настоящему популярных автомобилей. Поговорим об итерации начального элемента на Оке, а также на Нексии.


Для ремонта стартера на Оке своими руками нам потребуется:

• набор ключей гаечных;
• отвертки.

Начнем с демонтажа агрегата, он находится под термостатом системы охлаждения.

1. В этой машине пусковая установка крепится только в двух точках; для его снятия нужно открутить болт с одной стороны и гайку с другой. Но сначала отсоединяем провода, как от АКБ, так и от цилиндра втягивающего устройства, и от соединительного блока.
2. Откручиваем две гайки, после чего демонтируем тяговое реле.
3. Отвинтите и снимите крышку со стороны коллектора.
4. Демонтируем пружины щеток, стопорные, а также регулировочные шайбы.
5. Отделяем крышку от корпуса, где коллектор.
6. Вынимаем щетки, потом замеряем, замена нужна в процессе производства.
7. Открепив, демонтировать ось рычага.
8. Снимите крышку со стороны привода.
9. Снимаем рычаг привода, затем вынимаем якорь.
10. Осматриваем обмотки электродвигателя.
11. Демонтируем приводную муфту, осматриваем ее состояние. Эту муфту еще называют бендикс. В случае каких-либо дефектов сцепления отремонтировать бендикс любого стартера несложно. Вам просто нужно заменить сломанные элементы.
12. Вытаскиваем пружину бендикса, при необходимости заменяем.

Это простые манипуляции.

Надо сказать, что в такой маленькой машине, как Таврия, крепление нашего заветного электродвигателя тоже выполнено в двух точках, и устройство его аналогично. Поэтому ремонт своими руками в Таврии проводится точно так же.

Ну с Окой и Таврией как-то проще, а вот если выйдет из строя стартовый агрегат чужой машины, будет сложнее? Посмотрим. Для ремонта стартера от Дэу Нексия своими руками необходимо подготовить:

• набор ключей гаечных;
• отвертки.

Начало работы.

1. Для демонтажа агрегата с машины — здесь, как и у всех больших машин, есть три крепежа — откручиваем гайки, отсоединяем провода. Необходимо знать, что к верхнему болту крепления электродвигателя к поршневому агрегату прикреплен «массовый» провод.
2. Сразу проверяем ведущую шестерню, она должна вращаться только в одном направлении.
3. Разборка и нумерация узла проводится так же, как и в предыдущих случаях.
4. Так же отсоединяем реле втягивающего.
5. Снимите крышку со стороны коллектора, а также со стороны привода.
6. Демонтируем, а потом при необходимости заменяем щетки.
7. Вытаскиваем якорь, изучаем обмотки.
8. При необходимости выпрессовываем, после чего заменяем втулки узла.
9. Сборку делаем в обратной последовательности.

Судя по всему, здесь не так много сложностей.

То же самое можно сказать и о ремонте стартера, например Ауди 80 своими руками. Там нужно действовать, практически повторяя вышеперечисленные пункты.

Цена и необходимость процедуры

Однако не все решаются делать ремонт стартера своими руками. Кому-то может быть удобнее обратиться к мастеру автосервиса. Для таких автомобилистов мы составили таблицу с ценами на описываемую операцию.

Стоимость указана здесь без учета цен на запчасти.

Учтите, что если в процессе работы выяснилось, что обмотки двигателя «не звенят», имеют обрыв, то в ремонте нет смысла, лучше купить новый агрегат.

Если водитель не может завести машину, скорее всего, ему необходимо отремонтировать стартер ВАЗ 2106.Неисправности именно этого агрегата чаще всего выводят из строя «шестерку».

Неисправности стартера ВАЗ 2106

На большинство интересующих нас автомобилей устанавливаются стартеры с передним коллектором модели 35.3708 или их аналоги (по всем техническим характеристикам) белорусского или немецкого производства. К типичным неисправностям можно отнести следующие:

• Не работает, при этом сам стартер включается. Причины такой ситуации: заклинило якорь реле, короткое замыкание в обмотках или «на массу», ослаблена затяжка наконечников, разрядился, обрыв проводов, окислились наконечники проводов или клеммы аккумулятора.
• Коленчатый вал не вращается при вращении якоря. Как правило, такая неисправность вызвана поломкой буферной пружины, рычага, включающего сцепление (например, его пробуксовкой), некорректной работой сцепления (его пробуксовкой).
• Стартер ВАЗ 2106 не крутится (или плохо крутится), отмечается неисправность или очень слабое вращение якоря. Причины — подгорание коллектора, небольшой заряд аккумулятора, обрыв в обмотках, ослабленные болты, удерживающие реле втягивающего, короткое замыкание в пластинах коллектора.
  
• Стартер при работе издает много шума. Такая ситуация наблюдается в случаях, когда ломаются зубья шестерен, ослабляется крепление рассматриваемого в статье элемента, изнашиваются втулки.
• После запуска стартер не завершает свою работу. Обычно это вызвано его перекосом, залипанием контактов реле, поломкой возвратной пружины.

Ремонт стартера ВАЗ 2106 — замена щеток

Щетки на стартере «шестерка» закрываются либо хомутом (специальным кронштейном), либо крышкой.Добраться до них как в первом, так и во втором случае совсем несложно.

Если щетки закрыты кронштейном, нужно будет открутить только один болт, если крышка — два.

После откручивания болтов щетки можно безопасно снимать по следующей схеме:

• отверткой Phillips открутить болт, которым щетки (их четыре) крепятся к окну;
• подденьте пружину под щетку (операцию удобно производить тонкой отверткой) и вытащите рукой;
• Ставим новую щетку на освободившееся место.

Если проблема была именно в щетках, забудьте, что стартер ВАЗ 2106 у вас не работает. Можно смело садиться за руль и заводить свою «ласточку».

Проверка стартера ВАЗ 2106 и устранение выявленных поломок

Наличие короткого замыкания в обмотках определяется при помощи тестера. Если на нем загорается лампочка, это сигнализирует о необходимости замены обмоток. А вот исправность соленоидного реле проверяется с помощью амперметра или вольтметра, которые вводятся в цепь обмотки.
Если реле исправно, то на пускателе, который находится во включенном состоянии, напряжение не должно превышать 9 В, сила тока — 23 А. В случаях, когда цифры на приборах больше, произошло короткое замыкание в проводка. Естественно, его надо снять, чтобы реле вернулось к жизни.

Пуск двигателя на современном автомобиле осуществляется с помощью электростартера. Выход из строя этого устройства может происходить по разным причинам, связанным с его дефектами или нормальным износом агрегата.Ремонт стартера ВАЗ 2107 имеет смысл только в том случае, если стоимость запчастей и работ не превышает цены на новый. В любом случае сначала необходимо установить причины неисправности, это можно сделать, проанализировав их внешние проявления:

1. Холостой ход ротора свидетельствует о поломке обгонной муфты.
2. Щелчки соленоидного реле при полном отсутствии других признаков работы стартера говорят о сгорании контактов.
3. Отсутствие вращения ротора стартера может быть вызвано износом щеточного узла или обрывом ее обмотки.

В некоторых случаях неудачные попытки запустить двигатель вызваны низким зарядом аккумулятора. Обычно с такой проблемой водители сталкиваются зимой. Ремонт стартера начинается с его снятия, очистки от загрязнений и тщательного осмотра.

Демонтаж устройства

Для этой операции требуется набор гаечных ключей и переносная лампа для освещения рабочей зоны. Порядок демонтажа стартера следующий:

1. Отсоединить аккумулятор.
2. На втягивающем реле откручиваем гайку на контактном штыре и снимаем провод, соединяющий его с аккумулятором.
3. Отсоедините цепь управления.
4. Открутите три болта крепления стартера к блоку цилиндров ключом на «13».
5. Осторожно снимите прибор с сиденья и, развернув его, выньте из моторного отсека.

При снятии блока будьте осторожны, чтобы не повредить ближайшую проводку.

Диагностика неисправностей и разборка механизма

Вынутый из моторного отсека стартер необходимо очистить от грязи и следов технических жидкостей.Порядок разборки механизма следующий:

1. Снимаем втягивающее реле с корпуса стартера и, открутив стяжные винты, разбираем его на составные части. При осмотре особое внимание уделяется латунным контактным группам, подгорание которых может привести к выходу механизма из строя.
2. Демонтируем крышку устройства и проверяем состояние щеточного узла. Сильный износ гусеницы и углеродистых деталей — частая причина выхода из строя стартера.
3. Целостность обмотки ротора проверяется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения сопротивления.
4. Обгонная муфта проверяется вручную; исправное устройство допускает только одностороннее вращение.

Установив причину выхода из строя электростартера, следует заняться закупкой необходимых запчастей.

Ремонт электростартера

Способы восстановления работы прибора зависят от характера неисправности.Самый простой способ справиться с подгоранием контактов на втягивающем реле — достаточно отшлифовать их мелкой наждачной бумагой. Контактные кольца также очищаются и полируются при замене щеток. Остальные неисправности устраняются заменой вышедших из строя деталей или узлов.

Стартеры | «Элтра»

Крепление маховика к коленвалу ВАЗ.Рекомендации по замене маховика. Дефект маховика, снятие

Маховик — один из основных узлов автомобиля. Его основная функция — передача энергии от силового узла (двигателя) к коробке передач. Изделие представляет собой многоэтажный диск, состоящий из высокопрочного закаленного металла. По внешнему виду маховик чем-то похож на шестеренку, поэтому найти его в рабочей машине не будет.

Как мы уже говорили, маховик передает вращение от коленчатого вала автомобиля на коробку передач.Но это не единственная особенность. Диск способен эффективно гасить вибрацию коленчатого вала и сглаживать работу силового узла, предотвращая его детонацию.

Маховик позволяет автоматически запускать двигатель (без изгиба рукоятки). Как правило, при включении зажигания начинает вращаться стартер, который, в свою очередь, крутит небольшую шестерню. Последний крутит маховик. И тогда движение передается коленвалом. Еще одна особенность «героя» нашей статьи — это накопление кинетической энергии, которая позволяет ему застревать при разгоне и отдавать ее в процессе остановки транспортного средства.

Но это еще не все. Это связано с тем, что маховик обеспечивает малый холостой ход, снижает нагрузку на силовой узел и таким образом экономит топливо.

Несмотря на свою визуальную надежность, маховик тоже может выйти из строя. При этом дефекты и их причины могут быть разными. Рассмотрим самые распространенные варианты:

1. Повреждение зубов или их естественный износ во время работы. Причин такого явления может быть несколько — сломана технология в процессе сборки, неисправен (изношен) стартер, посторонний «хлам» в картере маховика.В таких ситуациях можно установить новую зубчатую коронку, отрегулировать или отремонтировать стартер, восстановить проводку.
2. Появляются биения маховика. К причинам этой проблемы можно отнести нарушение работоспособности или естественный износ сцепления, появление его пробуксовки, длительную работу (естественный износ), грубые погрешности при сборке. При возникновении таких проблем необходимо проверить силу ударов. Если проблема несущественная, то можно ограничить обработку поверхности на токарном станке.В том случае, когда биение очень сильное, то требуется установка нового или ремонт старого сцепления.
3. Поверхность излома. Причины те же, что и в прошлом случае. Выходом из ситуации является установка нового маховика, регулировки или регулировки сцепления.
4. Нарушена целостность посадочной площадки под фланец коленчатого вала. К этому может привести длительная работа мотора или ошибки в процессе сборки. В этом случае замените маховик, проверьте и (при необходимости) замените коленчатый вал.С необходимым моментом растяните болты крепления коленчатого вала и маховика.
5. Нарушена (или изношена в процессе эксплуатации) резьба под болты. Это могло стать причиной ошибок при установке и длительной эксплуатации автомобиля. Здесь лучший выход — замена маховика. Но по возможности можно нарезать новую резьбу и провести балансировку. Кстати, последняя работа очень кропотливая и не всегда позволяет добиться желаемого результата.

Итак, при серьезных проблемах (мы описали их выше) Вы решили установить новый маховик.Есть два варианта — довериться мастерам на сотню или все сделать самому. Посмотрим на бюджетный вариант — самостоятельная замена. И действительно, зачем заниматься дополнительно, если в такой работе нет трудностей?

Действовать в такой последовательности:

1. Подготовьтесь к замене инструмента для маховика. Все, что потребуется, это динамометрический ключ, отвертка (желательно с толстой трубкой) и набор торцевых ключей.
2. Снять коробку передач. В противном случае маховик не попадет в маховик.
3. Снимите кожух сцепления с маховика. Вместе с ними снимаем оба диска (нажимной и ведомый).

1. Надежно закрепите маховик с помощью мощной отвертки, чтобы он не проворачивался.
2. Снимите шесть болтов крепления диска.
3. Снимите маховик (после снятия болтов он должен легко выйти из вала). При снятии удерживайте опорную шайбу (выставьте ее до боковой линии). Обратите внимание, на маховик нанесена специальная метка, расположение которой необходимо запомнить.При установке нового узла убедитесь, что этикетка находится на том же месте (это очень важный момент).
4. Установите новый маховик и убедитесь, что его этикетка находится в правильном положении.

1. Ставим все на место в обратной последовательности — вкручиваем болты маховика, надеваем кожух сцепления и возвращаемся на место КПП. Особое внимание уделяется затяжным болтам — их нужно закручивать не один за другим (как делают многие новички), а «крест-накрест».«Такой подход позволяет избежать случайного перекоса маховика.

В процессе установки обязательно учтите некоторые рекомендации:

Во-первых, в процессе снятия маховика старайтесь не ставить коленвал автомобиля. В противном случае вы добавите работу;

Во-вторых, если коленчатый вал все еще сдвинут, установите поршень 4-го цилиндра в положение верха мертвой точки.

После того, как поршень был помещен в верхнюю мертвую точку, маховик поставил метку исключительно вверх (больше нельзя ориентироваться на предыдущие эскизы).

Многие начинающие автомобилисты почему-то ужасно боятся работ по замене маховика. Но здесь нет ничего сложного. Самая трудоемкая часть работ — это снятие КПП. Но здесь главное — внимание и четкое соблюдение инструкции по эксплуатации. Вся работа занимает не более 2-4 часов. При этом можно сэкономить 3-4 тысячи рублей, за что обязательно просят сотню. Здесь главное — уверенность в своих силах, предельное внимание и четкое следование проверенному временному алгоритму.Удачи.

Когда возникает посторонний шум, когда двигатель часто требует замены маховика. Эту процедуру следует проводить с соблюдением ряда рекомендаций.

Замена маховика в автомобиле может потребоваться по ряду причин, например:

• в работе;
• после частой смены деталей сцепления;
• как ношение.

В этом случае можно заметить некоторые признаки неисправности этой детали, например посторонние звуки при запуске и остановке двигателя.Если такие признаки появились, необходимо провести диагностику, отремонтировать или заменить неисправные элементы, прибор, который вы хотите знать, исправит неисправности.

Чтобы разобраться с процедурой замены, следует изучить проблемные ситуации, которые могут возникнуть во время работы маховика.

Можно выбрать несколько типов неисправностей, возникающих при работе этого элемента двигателя.

Первый дефект: износ и / или повреждение элемента шестерни

Причины неисправности:

• износ и / или поломка стартера, его отдельных элементов или узлов;
• неправильная установка стартера в карту маховика;
• попадание посторонних частиц в такое устройство, как кардер маховика;
• ошибок при сборке конструкции;
• При длительной эксплуатации изношены шестерни маховика. Двигатель.

Прогресс:

• необходимо заменить шестерни маховика;
• правильная установка стартера в карту маховика;
• Проверка работы стартера и его ремонт при необходимости.

Дефект второй: Flywheat Battle

Причины неисправности:

• пробуксовка сцепления;
• Естественный износ детали при длительной эксплуатации двигателя;
• ошибок сборки.

Прогресс:

• проверка;
• с малым бейоном — обработка поверхностей на токарном станке;
• с большим биогеном — поменять запчасти;
• проверка работоспособности сцепления, его ремонт и переключение при необходимости;
• проверка работы выключения сцепления и его ремонт при необходимости;
• осуществлять правильную задержку Крепление болтов, необходимо соблюдать правильный момент — примерно 100 Н * м.

Стоит отметить, что допустимое значение beyon должно быть установлено производителем, его можно найти в соответствующей директории. При этом нужно знать, какую роль может сыграть превышение этой величины.

Биение может спровоцировать повреждение рабочих поверхностей, на которых работает ведомый диск сцепления.

В то же время автовладелец может заметить некоторые признаки неисправности при работающем двигателе. При устранении неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки болтов крепления.

Дефект третий: Нарушение работоспособности рабочей поверхности под ведомый диск сцепления

Причины неисправности:

• износ или поломка;
• пробуксовка сцепления;
• прибор изнашивается при длительной эксплуатации двигателя;
• ошибок при сборке детали.

Прогресс:

• Замена элемента;
• проверка, ремонт и замена сцепления при необходимости;
• проверить и при необходимости отремонтировать выключение сцепления.

Стоит отметить, что функционирование элемента при сломанном сцеплении может привести к нагреванию рабочих поверхностей маховика, а также к образованию трещин.

Эти признаки можно обнаружить при диагностике.

Дефект четвертый: повреждение посадочного места под фланец коленчатого вала

Причины неисправности

• прибор изношен при длительной работе двигателя;
• Нарушение сборки детали.

Прогресс:

• Запасные детали;
• проверка, ремонт и замена для нужд коленвала;
• правильная установка коленвала в картере маховика;
• правильная технология сборки;
• , осуществляя правильную затяжку болтов крепления элемента к коленчатому валу, и правильный момент должен быть соблюден.

При проведении работ по устранению неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки болтов крепления.

Дефект пятый: неисправность и износ отверстий под резьбу, предназначенные для крепления болтов

Причины неисправности:

• Нарушение сборки Детали: неправильно установлен или зафиксирован крюк маховика;
• Устройство изнашивается при длительной работе двигателя.

Прогресс:

• Замена элемента;
• сверление поврежденной резьбы, по возможности нарезание новой;
• проверка фиксации кожуха маховика, исправлено неправильное положение;
• детали балансировки.

Стоит отметить, что при любых действиях, которые связаны с заменой элемента, в обязательном порядке проводится балансировка коленчатого вала в сборе с диском и маховиком, после чего его можно использовать.

Это играет важную роль в последующей правильной работе всех деталей. Также необходимо проверить, правильно ли установлена ​​и закреплена ли крышка маховика.

Порядок действий при замене элемента

При замене элемента необходимо сначала снять элемент.При этом необходимо ориентироваться в следующем алгоритме действий:

1. Снимите коробку передач в автомобиле.
2. Снимите кожух маховика одновременно с ведомым и нажимным диском.
3. Фиксация элемента отверткой, пока он не превратится в поворот болта.
4. Вращение шести болтов крепления маховика в двигателе внутреннего сгорания. Их следует повернуть крест-накрест, что значительно облегчает задачу.
5. Снимите элемент и опорную шайбу.При этом нужно запомнить положение маховика относительно точки наблюдения.

Установка новой конструкции также осуществляется поэтапно:

1. Установка новой детали в то же положение, в котором была установлена ​​предыдущая.
2. Установка всех остальных элементов в порядке снятия, при этом нужно обращать внимание на то, чтобы тканая крышка располагалась правильно, а момент затяжки болтов крепления был в пределах рекомендуемых значений..

Необходимо учитывать, что болты крепления элемента следует затягивать равномерно, крест-накрест, после чего необходимо проверить, как стоит сам элемент: после затяжки не должно быть перегонки и наклонов, чтобы износ не происходит быстро. При затяжке болтов соблюдать правильную точку — примерно 100 Н * м.

После снятия деталей нельзя наматывать коленвал, так как при этом установка новой конструкции может быть затруднена.Но если все-таки коленчатые валы проворачивались, нужно установить поршень цилиндра №4 в положение верхней мертвой точки, после чего следует установить на свое место новую деталь по расположению метки. Для правильной установки и работы элемента в двигателе продолжительность его безаварийной работы будет больше, признаки неисправностей не проявятся, и ремонт не потребуется достаточно длительное время. Важно правильно провести все этапы работы — от снятия старой детали до затяжки болтов крепления.Также стоит обратить особое внимание На момент затяжки крепежных болтов: оно должно быть примерно 100 Н * м.

Маховик ДВС служит для накопления энергии. Это помогает поршням проходить нижние мертвые точки (особенно при запуске двигателя). Маховик передает крутящий момент двигателя на КПП. Есть три типа маховиков:

• нормальные;
• легкий;
• демпфер (в демпфере внутри установлены пружины).

Ресурс маховика обычно составляет 120-150 тыс. Км. Все зависит от того, насколько интенсивно и в каких режимах работал двигатель. Обычно установка нового маховика выполняется после износа двух комплектов фрикционных накладок сцепления, поэтому маховик проверяется вместе со сцеплением.

Ремонт Маховика

Фрагменты маховика очевидны. Этот предмет испытывает постоянные динамические нагрузки и трение, что приводит к физическому стиранию контактных поверхностей.В результате появляются вибрации или биения, сцепление может «пробуксовывать». Простые маховики подлежат замене, демпфер восстанавливается в специальных мастерских.

Еще одна типичная неисправность — это повреждение или износ корпуса. Если маховик все еще работает, коронку меняют, если нет, меняют полностью весь узел.

С маховиком демпфера ремонт сложнее. Их ремонтируют и реставрируют в специализированных мастерских. Дефект, точные измерения, балансировочные станки, Услуги профессиональных сварщиков.Суть процесса в том, что изношенные поверхности группируются, меняются пружины и подшипник скольжения. Балансировка маховика и испытанная под нагрузкой. После ремонта плоскость маховика должна «упасть» на допуск люфтов и биений.

Замена маховика

Для замены потребуются автомобильная смена, зубчатая рейка и стандартные инструменты для слесарных работ.

Замена маховика ВАЗ 2106

Двигатель классический Жигули.Имеет обыкновенный одномасковый маховик. Рассмотрим, как снять маховик и технологическую последовательность его замены:

1. Для начала необходимо получить доступ к маховику. Если двигатель снят, то проблем не будет — нужно распустить коробку передач и корзину сцепления;
2. Далее нужно уберечь маховик от проворачивания. Для этого используется специальный фиксатор, но подойдет и обычная отвертка;
3. После снятия КПП нужно открутить шесть болтов крепления, затем снимаем маховик;
4. Установка нового маховика . Монтаж маховика производить в последовательности, обратная разборка. Болты маховика затянуты к крестовине на крестовине с усилием 60,1-87,4 Н.М.

Снять маховик

Добро пожаловать!
Маховик двигателя — это одна из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля и поэтому при сильном износе маховика или при его неисправности автомобиль начинает «перебираться» — это означает, что при движении с места или при движении, оборот Двигатель прыгнет и машина при этом сама разгонится, но не будет рычать.«Поэтому маховик необходимо менять своевременно, так как езда на изношенном будет доставить удовольствие и только дискомфорт.

Примечание!
Для замены понадобится в запасе: scold, а также торцевой ключ М-образной формы и по возможности взять с собой динамометрический ключ!

Когда заменять маховик?
Подлежит замене в следующих случаях:

Как автомобиль будет вести себя с изношенным маховиком?

• Как отмечалось ранее, скорее всего, первое, что произойдет, это то, что захват будет остановлен из-за изношенного маховика.
• Как и, скорее всего, при прикреплении с места автомобиль касается, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, как следствие, будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для начала снимаем трансмиссию с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки»)

3) Далее закрепляем маховик отверткой, чтобы он не проворачивал болт при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом откручиваем все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Примечание!
Поверните болты крест-накрест, так будет намного удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Примечание!
Когда снимаете маховик, обязательно смотрите на него. (Обязательно прочтите пункт «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, в котором стоял старый.(Поместите это по тегу)

2) Затем установите все остальные детали в обратном порядке.

Примечание!
Когда дело доходит до затяжки болтов крепления маховика, то равномерно затягивайте их крестовиной на крестовине. А когда все болты будут затянуты, проверьте, насколько маховик стоит каких-то уклонов и не должно ли быть перегонки, а иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

Примечание!
Но если вы все-таки проверяли коленвал, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «NTT — верхняя мертвая точка»! (О том, как установить поршень в «верхнюю мертвую точку», см. Статью «Установка поршня четвертого цилиндра в положение NMT»)

После того, как поршень установлен, новый маховик устанавливается на свое место, строго вертикально вверх и никаким образом!

Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а также зубчатый венец и все шесть болтов крепления?
Ответ: A — Поверхность трения маховика.
1 — коронка зубчатая.
2 — болты крепления маховика.

КПП ВАЗ-2110: устройство, эксплуатация и ремонт

Как выглядит ВАЗ-2110 знает каждый автомобилист. Несмотря на то, что этот автомобиль прекратили выпускать более 5 лет назад, он по-прежнему пользуется спросом в небольших городах. Автомобиль во всех комплектациях оснащался механической коробкой передач. Мало кто знает ее устройство. Что ж, давайте разберемся, как устроен КПП ВАЗ-2110 и какая у него «болезнь».

Характеристика

Коробка передач — это узел, необходимый для передачи крутящего момента от двигателя внутреннего сгорания на колеса транспортного средства.Двигатель внутреннего сгорания имеет узкий диапазон оборотов коленчатого вала, при котором максимальный крутящий момент достигает максимальных значений.

Как это работает

Крутящий момент от маховика двигателя передается на вторичный вал, а затем на первичный вал. Благодаря коробке передач энергия крутящего момента передается на полуоси, а затем на колеса. Но он не может быть постоянно включен в двигатель с коробкой передач. Поэтому в конструкции предусмотрено сцепление. В «десятке» он самый обыкновенный — сухой, однодисковый. Нажимая на педаль, водитель выжимает диск сцепления. Далее рычаг КПП ВАЗ-2110 перемещается в нужное положение.Педаль отпускается, машина едет на следующей передаче. Но поскольку у «десятки» поперечное расположение мотора, крылья убраны для управления коробкой.

Синхронизаторы

Наверняка бывалые автовладельцы помнят, как на старых ЗИЛах и ГАЗонах переключались передачи — двойное нажатие с перебазом. На коробках этих грузовиков синхронизаторов не было.

Вопросы эксплуатации

Коробка — сложный механизм, и в нем иногда возникают сбои. Самыми распространенными автомобилями ВАЗ-2110 являются:

• Шумы при работе. Коробка характерно гудит. Это означает, что внутри образовалось масло или его уровень низкий. Проверить зонд. Если шестерни долгое время работали «всухую», потребуется замена коробки передач ВАЗ-2110.Чтобы избежать этой неприятности, регулярно проверяйте уровень масла в трансмиссии. Кстати, на КПП ВАЗ-2110 цена около 16 тысяч рублей.
• Жесткое переключение передач. Эта неисправность связана с муфтой или синхронизаторами. Проверить уровень жидкости в бачке. При выходе из строя главного или рабочего цилиндра сцепления привод работать не будет. Резиновый чехол часто повреждается из-за производства. Оттуда вытекает вся жидкость. Если цилиндры сухие, проверьте выжимной подшипник. Если при нажатии на педаль сцепления издает шум, значит, КПП ВАЗ-2110 требует ремонта.Для замены подшипника придется полностью снимать трансмиссию.
• Люфт рычага переключения передач. Рычаг коробки передач мог быть поврежден. Также проверьте фитинги на стыках.
• Трансмиссия «Мухи». Если во время движения наблюдается внезапное отключение, проверьте состояние подушек двигателя. Их три — при больших вибрациях мотор провоцирует выключение передачи.
• Скорости включаются с трудом, возникает характерный звук. Если проблема решается с помощью «перестроения», скорее всего, вышли из строя синхронизаторы.

Если есть утечки масла

Проверьте состояние уплотнительных элементов — прокладок и сальников. Если из них потечет масло, замените элементы. На герметик устанавливаются новые (красный, силиконовый).

Правильная эксплуатация

Как продлить жизнь ящика? Все очень просто — соблюдайте правила замены масла.

Стиль вождения

На ресурс трансмиссии влияет не только масло.Не менее важная характеристика — стиль вождения.

Заключение

Итак, мы выяснили, как устроена и работает коробка передач ВАЗ-2110. Придерживаясь правил замены масла и спокойного стиля вождения, можно надолго затянуть ремонт коробки. Практика показывает, что трансмиссия в таких условиях «выхаживает» более 300 тысяч (мотор ломается быстрее, чем сама коробка).

Снимаем коробку ВАЗ в домашних условиях. Установка АКПП

Современный автомобиль Включает в себя множество сложных узлов, механизмов и устройств.В процессе эксплуатации автомобиля они изнашиваются и время от времени требуют ремонта или замены. Коробка передач не исключение, особенно это касается отечественных автомобилей. Несомненно, процедура снятия КПП довольно трудоемкая и занимает много времени. Поэтому большинство автовладельцев прибегают к помощи специалистов. Однако это мероприятие полностью выполняется дома, что позволит вам сэкономить деньги. Об этом и пойдет речь в статье.

Для снятия и последующей установки КПП потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

Вам также понадобится помощник, ведь самостоятельно выполнить эту операцию довольно сложно.

Подготовительные работы, которые нужно снять в первую очередь, чтобы добраться до коробки передач, пошагово

Чтобы попасть на КПП, сначала необходимо обеспечить доступ к днищу автомобиля, поэтому его необходимо поднять. Для этого вы можете загнать машину в смотровую канавку, эстакаду или поднять ее с помощью подъемника. Затем делаем следующее:

1. Сначала необходимо демонтировать защиту мотора (брызговик), для чего торцевым ключом откручиваем болты крепления брызговика.Далее снимаем защиту.

2. Затем снимите моторный отсек с правой стороны.

3. После этого следует слить из коробки передач масло. Для того чтобы масло было слито качественно, рекомендуется перед сливом прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут. Затем подставляем заранее подготовленную емкость под сливное отверстие и откручиваем пробку.

4. Когда отработанная жидкость полностью задержится, необходимо очистить отверстие и пробку от грязи, после чего закручивают обратно.

5. На следующем этапе отключаем питание автомобиля, отсоединив от АКБ Минусовой вывод.

6. Далее демонтируем воздушный фильтр. Для этого нужно отсоединить шланги подачи воздуха, вентиляции картера, а также датчик расхода воздуха. Не забудьте снять кожух обдува, который демонтируется вместо шланга, датчика и дроссельной заслонки.

7. На этом этапе стартер следует демонтировать с автомобиля.Для начала нужно открутить гайку, которая выползла на кончике провода сцепления, соединяющего стартер и плюсовой вывод аккумуляторной батареи. Затем снимаем наконечник с контактного болта. Теперь отключаем контрольный переключатель тягового реле, откручиваем тяговые гайки крепления, после чего снимаем стартер.

Коробка передач 2110, как снять, пошаговая инструкция

1. От кронштейна необходимо отсоединить коробку передач и включить скорость сцепления силового резания, для чего вытягивают вилку троса сцепления из рычага в моторном отсеке.Далее необходимо ослабить гайку крепления оболочки троса на коробке передач. Удерживая оболочку, вытащите наконечник кабеля из кронштейна.

2. Отсоединить от датчика заднего хода и скорости разъем провода.

3. После этого нужно отключить реактивную тягу, которая крепится на буфере с помощью двух гаек. Когда гайки откручены, необходимо снять скобу и демонтировать тягу.

4. Далее от петли отсоединяем тягу переключения скоростей.

5. Затем откручиваем болты крепления крышки картера сцепления и снимаем крышку.

6. Теперь можно снимать приводы колес. Чтобы при установке не возникло, необходимо поставить деревянную заглушку. Отводим в сторону или снимаем правый руль.

7. Далее ослабляем болты крепления шаровой опоры.

8. Снимите нижнюю крышку картера.

9. Откручиваем нижний болт крепления КПП к мотору.

10. Затем подвесьте силовой агрегат с помощью подготовленного упора. Демонтируем левую опору мотора, откручивая гайку крепления.

11. Отвернув болты крепления цаппон и гаек, которыми задняя часть двигателя крепится к кузову, снимаем заднюю опору.

12. Вставляем отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, снимаем коробку с направляющих втулок.

13. Взбить коробку передач как можно сильнее, встряхнуть, затем разобрать.

Коробка передач 2110, как установить коробку передач после ремонта

Установка CAT должна производиться в обратном порядке. Как видите, работа непростая и трудоемкая, но ее вполне можно выполнить самостоятельно, по описанной выше инструкции.

Советы Профи, действия водителя после ремонта КПП

Для того, чтобы КПП служила долго, необходимо ее правильно эксплуатировать, в частности:

Стоит отметить, что при первых признаках неисправности коробки передач необходимо как можно быстрее диагностировать поломку с последующим ее ремонтом или заменой.Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, если КПП вышла из строя.

Вам понадобится

• — крестообразная отвертка;
• — голова на «10»;
• — ключ «Торкс Т-30»;
• — емкость не менее 3,5 л;
• — Кэйд ключ или голова на «17»;
• — нож;
• — голова на «13»;
• — голова на «15»;
• — ключ на «17»;
• — голова на «30»;
• — два домкрата;
• — монтажный отвал;
• — Кейд-ключ на «13»;
• — отвертка шлицевая;
• — голова на «19»;
• — регулируемый упор;
• — удлинители для голов;
• — Беговая куча M12x1.25 длиной 80 мм (с прорезью под отвертку).

Инструкция

Отсоединить клемму провода от «минусовой» вторсырья. Затем нужно снять силовой агрегат брызговика (иначе «защита двигателя»), если он установлен.

С каждой стороны защиты двигателя выкручиваем крестообразной отверткой 2 винта крепления к брызговику мотоцикла моторного отсека. Затем головкой на «10» откручиваем 2 болта заднего крепления (по одному с каждой стороны).Теперь, придерживая защиту двигателя, откручиваем головкой на «10» 5 гайки крепления. Снять защиту.

Снимите правый брызговик моторного отсека. Для этого крестообразной отверткой откручиваем винтовое крепление к башмаку. Ключом «TORX T-30» откручиваются 2 винта крепления экрана к корпусу. Снимите грязезащитный щиток.

Слить масло из коробки передач. Эту операцию лучше делать на прогретой коробке передач. Подставить емкость не менее 3,5 литров под сливное отверстие и ключ обмундирования или головку на «17».Выкрутите заглушку. Закончив слив масла, закрутите пробку обратно.

Перейти к снятию воздушного фильтра. Снимите провода, идущие от системы управления двигателем к датчику расхода воздуха. Затем ослабьте затяжку зажима крепления и снимите шланг подачи воздуха от патрубка датчика расхода воздуха к дроссельному узлу. Затем отсоедините воздухозаборник от патрубка в нижней части корпуса воздушного фильтра. Если есть новые резиновые опоры воздушного фильтра, возьмите нож и отрежьте старые опоры, которые крепят фильтр.Если новых опор нет, то аккуратно вытащите опоры из мест крепления (3 шт.).

Следующий этап — снятие стартера. Головкой на «13» откручиваем гайку крепления провода стартера, подключенного к «плюсовому» выводу аккумуляторной батареи и снимаем кончик провода с контактного болта. Затем отсоедините провод управления тяговым реле (или реле втягивания) и головку на «15», чтобы открутить две гайки крепления стартера. Снимаем стартер.

Отсоедините трубку выключения сцепления от сцепления и кронштейна на коробке передач.В моторном отсеке, потянув вперед трос сцепления, вытащить поводок с тросом из паза втулки включения сцепления. Затем ключом на «17» откручиваем гайку крепления переднего наконечника оболочки троса к кронштейну на редукторе, удерживая при этом укрытие для шестигранника другим ключом такого же размера. Теперь снимите наконечник троса с кронштейна на коробке передач.

Найдите на колодке колодки переключателя фонарей заднего хода и отсоедините от него провода. Затем отсоедините системы управления двигателем от датчика скорости.

Головкой на «10» откручиваем три болта крепления нижней крышки картера сцепления и снимаем ее.

Перейти к снятию приводов передних колес. Откручиваем гайку подшипника передней ступицы с двух передних колес головкой на «30». Подставьте переднюю часть автомобиля с помощью двух домкратов и снимите передние колеса с обычной инвалидной коляски или головой на отметку «17».

Ключом на «17» откручиваем 2 болта крепления до полусмертного кулака. Уберите закругленный кулак со стойкой в ​​сторону и снимите хвостовик внешнего корпуса.Установите привод на растяжку и с помощью монтажного ножа вытолкните корпус шарнира внутреннего привода из коробки передач и снимите его. Со вторым диском проделайте аналогичные операции.

Ослабьте контрольный болт «13» контрольного болта на хвостовике стойки зубчатого колеса. Сдвиньте отвертку для снятия зажима и потяните за него. Теперь снимите контрольную тягу с стержня шарнира переключателя передач.

Используя головку на «17» и головку на «19», отверните два болта крепления кронштейна реактивной тяги и поверните кронштейн с коробкой передач.

Установить регулируемый упор под поддон картера двигателя. Отведите голову на «15» с удлинителем и ослабьте гайку верхней подушки опоры. Внизу автомобиля головкой на «17» с удлинителем откручиваем гайку крепления двигателя к кронштейну коробки передач и снимаем шайбу. Теперь головкой на «13» с удлинителем откручиваем 2 болта опоры к кузову и снимаем его.

Теперь головкой на «13» откручиваем кронштейн крепления кронштейна жгута проводов и отворачиваем кронштейн жгута проводов от КПП.

Возьмите головку на «19» и открутите 4 болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров. Снимите коробку передач с двигателя, сняв первичный вал коробки со ступицы ведомого диска сцепления, и снимите коробку.
Установка коробки передач производится в обратной последовательности.

Если во время движения вы заметили необычно высокий уровень шума АКПП, переключение передач затруднено либо происходит самопроизвольное или не совсем однозначное включение при обнаружении течи масла через прокладки и сальники, значит, ваша коробка может отказаться работать в любое время.Не ждите этого. Своевременно устраненные мелкие помогут избежать крупных поломок, дорогостоящей замены агрегата.

Переезд в сервисный центр Б.? Если машина новая и гарантия еще не истекла, очевидно, что за ремонт несет ответственность автосервис. В противном случае можно попробовать сделать ремонт самостоятельно. Снятие и установка коробки передач Если досконально разобраться в вопросе, мероприятие не такое уж и сложное.

Особенности демонтажа-установки АКПП | Общий совет

Все работы выполняем в местах, оборудованных подъемником или смотровой ямой.Чтобы не повредить агрегат, нужно использовать домкрат трансмиссии или другой аналогичный инструмент.

Снятие шестерни

Отсоединить от агрегата все форсунки, тягу, разъемы, магистрали. Заливать масло не обязательно, но рекомендуется, чтобы облегчить себе задачу. Поставил АКПП Назад попроще будет. При отсоединении форсунок, если трансмиссионная жидкость не твердая, нужно поставить заглушки;

Отверните болты крепления гидродинамического трансформатора (ГДТ), чтобы снять его вместе с коробкой.Эта операция может быть довольно кропотливой, так как схемы крепления у разных марок авто различаются. Но операция необходима. Удаление корпуса ACAP без GDT может повредить пазы первичного вала и придется сломать головку, как поставить редуктор обратно;

Еще раз проверьте, освобожден ли агрегат от всех соединений, соединений, соединений. И только после этого можно снимать АКПП. При этом нужно придерживать GDT, чтобы он не выскочил из паза вала.

Снятие и установка автоматического видео

Установка КПП

Итак, коробка обслужена, проблемы устранены, все почищено, вымыто. Установка коробки автомат Коробка передач Осуществляется в обратной последовательности с соблюдением последовательности.

Смажьте центрирующую втулку, убедитесь, что все кольца находятся на своих местах. И на коробке, и на блоке двигателя. Убедитесь, что GTD собран с автоматической коробкой передач.

Проверить наличие на картере на стыковочном фланце двух штифтов. Установка коробки передач При их отсутствии запрещены!

Тщательно очистить, промыть все внутренние полости агрегата, проследить, чтобы после ремонта не осталось посторонних предметов и частиц.

Зацементируйте диск сцепления.

Подготовка велась, сейчас потихоньку проводится установка КПП . Следите за всеми болтами крепления, патрубками, магистралями, прикрепляйте тяги, соединители.Важно не перепутать одно с другим, следить за маркировкой разметки. Не забываем про гидротрансформатор.

Коробка на штатном месте. Что дальше?

Нашли, как установить коробку передач Теперь последние штрихи.

• Наладочные работы проводим согласно инструкции по эксплуатации.

• Залить масло до нужного уровня, запустить двигатель, расточить, залить масло. Делаем первый заезд через несколько километров, даем машине остыть и еще раз проверяем уровень.трансмиссионная жидкость. При необходимости перелить. Таким образом заполняем все полости и пустоты гидравлики.

Выполнение работ по демонтажу коробки передач может потребоваться к исполнению. ремонтные работы с приводами с приводами и для. В выполнении таких процедур нет ничего сложного, но их следует выполнять на подъемнике или на яме, а лучше всего в компании с помощником.

Подготовительные работы

Ручной тормоз + колодки на задние колеса = безопасность в первую очередь

Перед тем, как приступить к демонтажу КПП, обеспечить машине ровное и устойчивое положение, позаботиться об упорах против заедания задних колес.Поднимите максимум вверх.

Снять коробку передач на ВАЗ-2112: пошаговая инструкция.

1. Первым делом открываем капот и отключаем питание от аккумуляторной батареи.
2. Далее снимаем трос сцепления с вилки, вытаскивая его из места фиксации на самой коробке передач.

   Разборка троса сцепления

   Вытяните кабель из держателя

3. Отключаем башмак от датчика скорости.

   Датчик скорости на месте приземления.

4. Следующим этапом будет слить трансмиссионное масло из картера, для этого откручиваем пробку отверстия и готовим заранее заданную емкость общим объемом не менее 5 литров . Помните что.

   Старое масло сливается с КПП.

   Необходимая емкость не менее 5 литров.

5. Затем откручиваем болт, фиксирующий, а затем еще два болта, которые служат для крепления самой коробки передач к двигателю автомобиля.
6. Отключить разъем, расположенный внизу КПП, служащий для передачи информации на датчик заднего хода.
7. Вытяните два болта, фиксирующие реактивную тягу.

   Отвернутые болты открутить в сторону.

8. Далее, ослабив момент затяжки хомута, фиксирующего тягово-тяговый рычаг рычага переключения передач, затем его нужно сместить обратно на шарнир выбора трансмиссии.

   Ослабленный рычаг назначается по схеме.

9. Дальше обязательно (шарнир равных угловых скоростей — прим.). При этом учтите, что на место левого винта нужно вставить заглушку, чтобы не проворачивался привод, а правую петлю нельзя снять полностью, достаточно убрать ее в сторону и просто повесить веревка.

   Почти готово. Слс уже на драйве.

10. Для дальнейших работ по разборке КПП необходимо.

    Открутите крепеж и снимите шаровую опору с кулака

11. Далее откручиваем гайку, фиксирующую нижнюю правую часть коробки передач. Обратите внимание, что в инжекторных моделях под эту гайку монтируется специальный кронштейн, который также необходимо снимать с места крепления.
12. При необходимости гайка, (указана красной стрелкой — прим.) Ты можешь расслабиться.
13. Открутите 3 гайки, которыми крышка сцепления крепится к плате CPP.

    Болты показаны стрелками. Под цифрой «1» — Картер, «2» — корпус КПП.

14. Затем демонтировать болт крепления каппона к двигателю с левой стороны. На этом этапе позаботьтесь о том, чтобы упоры были установлены под КПК, домкратом или другим поддерживающим устройством.
15. Немного приподняв двигатель, очень удобно в этом случае при работе на смотровой яме использовать второй домкрат.
16. Далее откручиваем гайку крепления подушки двигателя с левой стороны. В то же время проверьте его состояние и, если вам потребуется замена, внимательно прочтите эту статью.
17. Далее откручиваем две гайки «подушки» с тыльной стороны, при этом сначала демонтируем ее переднюю часть, после чего переходим к ее задней опоре.

    Демонтаж задней подушки

18. О том, как легко снять все подушки двигателя.
19. При демонтаже этой опоры, закручивании гайки и болта, следует зафиксировать их двумя ключами, чтобы не перевернуть факты.
20. Когда все болты выкручены, а КПП надежно закреплена на фиксирующем приспособлении или домкрате, вставить браншу толстым жалом прямо между картером сцепления и блоком цилиндров.
21. Сдвинуть коробку до тех пор, пока она не выйдет из направляющих ее рукавов, и обязательно с помощью помощника удерживать ее от случайного опрокидывания. Процесс разборки ведется до тех пор, пока первичный вал не выйдет из сцепления.

    Когда коробка ничего не держит, убираем в сторону.

Теперь, когда эти работы завершены, вы можете продолжить выполнение следующего этапа в зависимости от ваших целей.

Установка и монтаж

Установка и сборка КПП производится в аналогичном порядке.

Видео по снятию и замене КПП на ВАЗ-2112

Любой автомобилист сталкивался с тем, что мне пришлось демонтировать коробку передач. Итак, на ВАЗ-2114 это сделано идентично первому поколению «Самара-1».В основном это связано с ремонтно-восстановительными операциями. Итак, статья расскажет, как снять КПП с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

Видео снятия КПП на ВАЗ-2114

Видеозапись расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах процесса.

Устройство CPP

Коробка передач в снятом и немного разобранном виде

Перед тем, как перейти к процессу, необходимо изучить конструкцию редуктора, а также его устройство.Это необходимо для того, чтобы определить причины, по которым следует разбирать узел, а также определиться с посадочными приспособлениями.

Схема устройства CPP

1 — подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка; 3 — первичный вал; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — вторичный вал; 6 — стопорное кольцо; 7 — ось сателлита; 8 — ведущая шестерня привода спидометра; 9 — Транспортная заглушка; 10 — масляная тележка ведущая колесная; 11 — роликовый конический подшипник дифференциала; 12 — шестерня полуоси; 13 — спутник; 14 — Коробка дифференциала; 15 — Картер сцепления; 16 — шестерня ведомая; 17 — заглушка; 18 — кольцо регулировочное; 19 — ведомая шестерня i передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор I и II трансмиссии в сборе; 21 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 — стопорное кольцо; 23 — Упорное полукольцо; 24 — ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 — синхронизатор III и IV передач в сборе; 26 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 — игольчатый подшипник шестерни вторичного вала; 28 — шариковый подшипник вторичного вала; 29 — Упорная пластина; 30 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 — синхронизатор V трансмиссии в сборе; 32 — Гайка; 33 — Упорная шайба; 34 — ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 — ЗАДНИЙ КАРТЕР КАРТЕР КАРТЕР; 36 — шарикоподшипник первичного вала; 37 — Картер коробка передач; 38 — роликовый подшипник первичного вала; 39 — Сапун; 40 — сальник первичного вала

Процесс передачи

Когда стало понятным оформление элемента, можно сразу перейти к процессу передачи КПП.Стоит отметить, что данная процедура может быть связана с ремонтом узла или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим последовательность действий:

1. Сначала нужно установить машину на смотровую яму, т.к. коробка передач снимается вниз.

   Вид на машину со смотровой ямы

2. Убрать «клемму-минус» обесточить автомобиль.

   Осуществляем разборку клемм АКБ

3. Демонтируем защиту ОБС снизу, если она есть.

   Снять защиту Картера

4. Снять передние колеса.

   Демонтируем передние колеса

5. Отсоединить трос спидометра и привод сцепления.
6. Далее нужно выключить привод кулисы.

   Снять шток кардана

7. С коробки передач необходимо снять подушку двигателя.

   Снять опору двигателя ВАЗ-2114

8. Теперь, когда подготовительные операции пройдены, переходим к удалению необходимого узла.Сливаем масло с КПП.

   Слить масло через КПП

.

Съемные башмаки с коробкой передач

9. Демонтировав крепления, отсоединить коробку передач от двигателя.

   Снять коробку передач

10. Осуществляем разборку узла полностью.
11. При необходимости сборку проводят в обратной последовательности.

Причины демонтажа

Механизм выбора передач снят с коробкой передач

Как было сказано ранее, редуктор разбирается на ремонтно-восстановительные работы.Возможно, это основная причина, но стоит рассмотреть снятие узла более подробно:

• Первая причина и основная, при которой потребуется трансмиссия КПП — это ремонт непосредственно этого узла. .
• Замена сцепления Стань второй основной причиной разборки КПП.
• Наряду с предыдущими причинами, потребуется снятие узла при полном демонтаже основного энергоблока .
• Прочие причины Для чего может потребоваться разборка коробки передач, например: ремонт передней части кузова после аварии, демонтажные работы, ремонт и прочее.

выводы

Снять коробку передач на ВАЗ-2114 у большинства автолюбителей, так как конструкция не сложная, а сам процесс займет максимум 5-6 часов с подготовительными операциями. Конечно, если процесс показался достаточно сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где за большие деньги все сделают быстро и качественно, но настоящий автомобилист до всего дойдет.

Ningbo lezd electric co ltdlishan development zone ditang yuyao zhejiang china 315491 — импортер в Украине