Бензонасос Пекар характеристики, устройство, разборка

Бензонасос Пекар 702-1106010-01, каталожный номер 2108-1106010, устанавливается на карбюраторные двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099, 2110, ИЖ, Москвич.

Может быть установлен в замен штатного бензонасоса (топливного насоса ДААЗ).

Предназначен для бесперебойной подачи топлива в карбюратор.

Бензонасос Пекар для ВАЗ 2108, 2109, 21099, устройство, особенности разборки-сборки

Описание топливного насоса Пекар

—   Масло бензо стойкая мембрана из импортных материалов;
—   Гальваническое покрытие деталей обеспечивает защиту бензонасосов от неблагоприятного воздействия окружающей среды;
—  Модульная конструкция узлов бензонасосов;
—   Конструкция клапанов, позволяющая сохранить давление и разрежение, обеспечивает быстрый запуск двигателя;
—   Конструкция бензонасосов, обеспечивающая минимальный паразитный объем, исключает образование паровых пробок в системе питания двигателя;
— Бесперебойная подача топлива в карбюратор в различных климатических условиях при температурах от -40°С до +50°С;
— Обеспечение работоспособности двигателя автомобиля в соответствии с техническими условиями.

Характеристики бензонасоса Пекар

— Давление при нулевой подаче, и частоте вращения кулачкового вала 2000 об/мин — 0,22 — 0,35 кгс/см²;
— Разрежение, создаваемое насосом, при частоте вращения кулачкового вала 2000 об/мин — не менее 0,4 кгс/см²;
— Производительность на свободный слив при температуре топлива 20°С, и частоте вращения кулачкового вала 2000 об/мин — не менее 60 л/час;
— Всасывание (время от начала закачивания до начала подачи топлива), при частоте вращения кулачкового вала 200 об/мин — не более 10 сек;
— Герметичность клапанов (падение давления в течение 10 мин) — не более 0,05 кгс/см2;
— Наружный диаметр диафрагмы 70 мм;
— Масса насоса, не более 0,5 кг.

Устройство и особенности разборки-сборки верхней части (крышки) бензонасоса Пекар

Крышка бензонасоса Пекар крепится к его корпусу шестью винтами под крестовую, либо шлицевую отвертку. В ней установлены впускной и выпускной клапана. Впускной штуцер завернут на резьбе (рожковый ключ на 17 мм), соединение уплотнено шайбой. С внутренней стороны в штуцер вставлен сетчатый фильтр очистки топлива. Внутренняя полость крышки бензонасоса служит резервуаром при перекачке топлива.

Устройство и особенности снятия-установки впускного и выпускного клапанов бензонасоса Пекар

Клапана бензонасоса Пекар разборные. Корпуса уплотнены резиновыми колечками. Впускной клапан закреплен при помощи стопорного колечка. Снимется кольцо, и извлекаются клапана при помощи тонкой шлицевой отвертки или шила.

Устройство и особенности разборки-сборки корпуса бензонасоса Пекар

При установке диафрагмы со штоком необходимо преодолевая сопротивление пружины вставить наконечник штока в специальную прорезь под него в корпусе бензонасоса и немного повернуть по часовой, либо против часовой стрелке, так чтобы выступ на диафрагме занял положение справа или слева относительно рычага подкачки (см. изображение выше).

Примечания и дополнения

— Работоспособность и отсутствие поломок при эксплуатации бензонасоса Пекар напрямую зависят от качества его изготовления. В продаже имеется большое количество подделок. Поэтому к его приобретению стоит подходить со всей ответственностью.

— Регулировка привода бензонасоса Пекар осуществляется аналогично регулировке привода бензонасоса ДААЗ.

Еще статьи по топливной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Устройство бензонасосов автомобилей ВАЗ с карбюраторными двигателями

— Расход топлива автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправности топливной системы автомобилей ВАЗ

— Прочистка топливного бака автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Прочистка топливных магистралей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Карбюратор Солекс «льет» во вторую камеру, причины неисправности

— Перекачивает бензонасос, признаки и причины неисправности

— Проверка клапанов бензонасоса карбюраторного двигателя

Бензонасосы ДААЗ vs Pekar | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Поймал я на днях паровую пробку в бензонасосе. Чему был очень удивлен ведь у меня фирменый бензонасос Пекар в котором не бывает паровых пробок. Решил разобраться в чем же дело. Вскрыв бензонасос был несколько шокирован его содержимым. что и побудило меня к написанию этой статьи.
Итак ДААЗ vs Pekar.

Для начала некоторое описание насосов.
 

Слева Пекар справа ДААЗ

Пекар — слова производителя.
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ
—   Маслобензостойкая мембрана из импортных материалов
—   Гальваническое покрытие деталей обеспечивает защиту бензонасосов от неблагоприятного воздействия окружающей среды
РЕМОНТОСПОСОБНОСТЬ
—   Впервые в России применяется модульная конструкция узлов бензонасосов
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
—   Конструкция клапанов, позволяющая сохранить давление и разрежение, обеспечивает быстрый запуск двигателя
ОТСУТСТВИЕ ПАРОВЫХ ПРОБОК
—   Конструкция бензонасосов, обеспечивающая минимальный паразитный объем, исключает образование паровых пробок в системе питания двигателя БЕНЗОНАСОСЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ:
— бесперебойную подачу топлива в карбюратор в различных климатических условиях при температурах от -40°С до +50°С
— работоспособность двигателя автомобиля в соответствии с техническими условиями 

Давление при нулевой подаче, при частоте вращения кулачкового вала
2000 об/мин, (кгс/см2)      0,22 — 0,35
Разрежение, создаваемое насосом, при частоте вращения кулачкового вала 2000 об/мин, не менее (кгс/см2)    0,4
Производительность на свободный слив при температуре топлива 20°С, при частоте вращения кулачкового вала 2000 об/мин, не менее (л/час)    60
Всасывание (время от начала закачивания до начала подачи топлива), при частоте вращения кулачкового вала 200 об/мин, не более (сек)    10
Герметичность клапанов (падение давления в течение 10 мин), не более (кгс/см2)    0,05
Наружный диаметр диафрагмы (мм)    70
Масса насоса, не более (кг)    0,5

ДААЗ — слова производителя тут надо сказать производитель оказался скромнее.

Насос бензиновый с механическим приводом диафрагменного типа размерностью 70, предназначен для подачи бензина к карбюратору в системе питания автомобиля.

Использование в конструкции трех диафрагм с разделением дистанционной проставкой предотвращает выплескивание бензина в подкапотное пространство при нарушении целостности одной из диафрагм.

Производительность на свободный слив,л/ч 60
Если посмотреть внешне на оба насоса то заметро что у бензонасоса ДААЗ полость под бензин значительно больше, в этом и есть главный ход Пекара. т.к. у пекара куполообразной крышки нет, на это и клюет покупатель. Думая что под этой самой крышкой и образуется паровая пробка. Ан нет дело в том что эта крышка ничто иное как ВПУСКНОЙ отстойник. и даже если там каки либо образом окажется воздух то на работу насоса это никак не повлияет. Так же как не влияет на работу насоса воздух в бензофильтре.Купол ДААЗа это по сути и есть дополнительный бензофильтр.
Ну давайте обо всем по порядку.

Изучим устройство бензонасоса Пекар.
Итак первое что мы видим в бензонасосе Пекар при детальном рассмотрении это то что выпускной штуцер не законтрен в насос а просто вствлен в него. Сидит он конечно плотно но в сети можно найти рассказы о том как этот штуцер впросто вылетал из насоса. Например вот рассказ человека как штуцер выпал из пекара и это привело к возгоранию автомобиля
http://www.azlk-team.ru/forum/viewtopic.php?t=17726&highlight=%E1%EE%EB%F2%E0%E5%F2%F1%FF

Вскрываем насос

Да камера  действительно небольшая но в глаза сразу кидается след от выпускного клапана оствашийся на шайбе диафрагме, это видно на фото.
Диафрагма в пекаре всего одна

если диафрагма порвется то бензин через отверстие толкателя потечет прямиком в картер дивгателя!!!
Под дифрагмой находится пружина качество которой просто  повергло в шок

вот собственно и вся конструкция бензонасоса пекар

Сам бензонасос был куплен мною у оффициального дилера ТД Пекар и имеет галаграфическую наклейку подтверждающую его полдинность.
Теперь давайте разберем конструкцию родного жигулевского бензонасоса ДААЗ
Оба штуцера у ДААЗа законтрены так что можно не бояться что в один прекрастный день этот штуцер оторвется.

Под верхней крышкой насоса находится сетчатый фильтр с отстойником который дополнительно фильорует бензин на входе в бензонасос. Еще раз хочу заметить что миф о том что под верхней крышкой у ДААЗ образуются паровые пробки это полнейший бред. Верхняя крышка это ВХОДНОЙ фильтр в насос так что даже при наличии в нем воздуха на работу насоса он повлиять не может.

фильтр

тут мы видим в верху впускной клапан, углубление отстойника в стенке которого виднеется отверстие впускного штуцера

разбираем бензонасос пополам

и видим что рабочая полость насоса как и у пекара минимальная. но выпускной клапан не торчит наружу и шайба диафрагмы ни за что не задевает.
Сама диафрагма ДААЗа состоит из трех диафрагм и пластиковой проставки.

разобраный узел диафрагмы

две рабоиче диафрагмы, пластиковая проставка, предохранительная диафрагма и шайбы.
Для чего узел так сделан? для надежности. В случае если порвется первая рабочая диафрагма то насос будет работать на второй. Даже если и порвется вторая диафрагма то расстояние меджу биафрагмами =0 и вероятность того что вторая диафрагма порвется в том же место что и превая тоже стремится к нулю. Так что даже при двух порваных диафрагмах тореи бензина будут минимальны.
Предохранитеьлная диафрагма недопусти попадание бензина в картер дивгателя в случае пробоя двух рабочих диафрагм.
А в пластиковой проставке между рабочими и предохранительной диафрагмами есть сливные отверстия через которые бензин будет сливаться в сторону ручки ручной подкачки топлива при прорыве рабочих диафрагм. (под этой ручкой земля и слив бензина безопасен)

пружина под диафрагмой

Вот собстенно и вся конструкция насоса ДААЗ
Теперь перейдем к тестам и сравнениям.
Рабочие камеры насосов

у пекара рабочая камера чуть чуть меньше 10кубиков против 12 у дааза (измерения производились с помощью шприца.
Но при этом стоит учесть что и пружина у пекара меньше и менее жесткая чем у дааза

отсюда можно сделать вывод что камера у Дааза чуть больше потому как больше ход диафрагмы.
обобенно учитывая что низние части у насосов идентичны, причем полностью идентичны.

Давление создаваемое насосами я измерить не смог за неимением подходящего манометра.
А вот производительность насосов была измеряна следующим образом.
Бралась 0,5л банка от увайт-спирита. наливалась до самого горлышка. Насос сначала накачивался водой из ругой банки чтобы исключить разность обьемов. И затем насосом с помощью рычага ручной подкачки из банки высасывалась вода до первой нижней риски, при этом считалось количество нажатий на рычаг которое потребуется для откачки этого рбьема воды.
В результате пекару понадобилось 72 нажатия на рычаг а ДААЗу 64, что опять же говорит о большей производительности ДААЗа и о большем ходе его дииафрагмы.

На продувку (герметичнойть) клапанов оба бензонасоса прошли тест без нареканий

Итог.
Параметр                                                 Дааз    Пекар
топливный фильтр                                       +          —
Система защиты прорыва диафрагмы         +          —
Рабочий объем                                           12        10
Ход диафрагмы                                      больше    меньше
Производительность насоса на 0,5л       64качка    72качка
Качество изготовления                                +           —
Честность производителя                            +           —

По поводу честности производителя все что было заявленно ДААЗом о своем насосе оказалось правдой

Заявления пекара
—   Впервые в России применяется модульная конструкция узлов бензонасосов
неправда

—   Конструкция клапанов, позволяющая сохранить давление и разрежение, обеспечивает быстрый запуск двигателя
когда я снимал бензонасос с автомобиля впускной шланг был полностю сухой. Перед этим машина простояла около 14 часов.

ОТСУТСТВИЕ ПАРОВЫХ ПРОБОК
—   Конструкция бензонасосов, обеспечивающая минимальный паразитный объем, исключает образование паровых пробок
за два дня до написания этой статьи я 4 раза поймал паровую пробку на пекаре.

— бесперебойную подачу топлива в карбюратор в различных климатических условиях при температурах от -40°С до +50°С
температура в тот день было не больше +30

Как видно из всего вышесказанного конструктивно Пекар хуже ДААЗа, и мне абсолютно непонятно почему пекар при этом стоит в два раза дороже, да еще и производитель так нагло врет.

Обсуждить статью и задать вопросы можно на форуме
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?p=44845#44845

Mr.Ice для www.semerka.info

Отзывы о топливных насосах PEKAR: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна

Что мы знаем о топливных насосах PEKAR

Бренд производителя зарегистрирован в стране — Россия. Официальный сайт находится по адресу: https://tmpekar.ru/.

В июле 2021 на PartReview сложилось позитивное мнение о топливных насосах PEKAR.

Оценка PR — 85 из 100, базируется на основе 77 отзывов и 238 голосов. 64 отзыва имеют положительную оценку, 6 — нейтральную, и 7 — отрицательную. Средняя оценка отзывов — 4.2 (из 5). Голоса распределились так: 204 — за, 34 — против.

В рейтинге лучших производителей топливных насосов запчасть занимает 1 позицию опережая топливные насосы VDO и Pierburg.

Пользователи также составили мнение о качествах топливных насосов PEKAR:

1. Шум — уровень и приемлемость издаваемого звука — оценивается позитивно. 4.7 балла из 5.

Топливный насос PEKAR в авторейтингах

Здесь можно узнать владельцы каких марок и моделей ставили топливные насосы PEKAR на свои авто. Далее список авторейтингов, в которых данная запчасть входит в ТОП-3 лучших:

1. PEKAR на первом месте в авторейтинге топливных насосов для: BMW 3er, ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115, ВАЗ (Lada) 2108/2109, ВАЗ (Lada) 21099 .
2. PEKAR на втором месте в авторейтинге топливных насосов для: Mazda Familia, Nissan Maxima, Renault Logan .
3. PEKAR на третьем месте в авторейтинге топливных насосов для: Subaru Legacy, ВАЗ (Lada) 2110/2111/2112, Ford Explorer .

Топливный насос PEKAR в сравнении

На PartReview доступны 17 сравнений топливных насосов PEKAR c другими производителями.

В частности можно выяснить, чьи топливные насосы лучше: PEKAR или AIRTEX, PEKAR или MAGNETI MARELLI, PEKAR или Denso, PEKAR или MESSMER, PEKAR или СОАТЭ .

Ремонт бензонасоса ВАЗ 2106 — как отремонтировать самостоятельно

Автомобильный бензонасос ВАЗ 2106 является составной частью топливной системы автомобиля и играет важную роль в эксплуатации транспортного средства. В основном на модификациях ВАЗ 2106 используются 3 модели бензонасосов: ДААЗ, производимый на предприятии в г. Дмитровограде; «Пекар», разработанный компанией из Санкт-Петербурга и «Саратовский». За годы производства легковых автомобилей на предприятии ВАЗ ассортимент выпускаемых модификаций постепенно менялся с переходом в комплектовании машин от карбюраторных двигателей к инжекторным с увеличением мощности и качественных характеристик.

Ниже вы можете увидеть, как выглядит бензонасос ДААЗ:

ДААЗ

Бензонасос ПЕКАР выглядит так:

Пекар

Он устроен следующим образом:

Устройство бензонасоса

Определение причин отказа бензонасоса

Для установления причины отказа бензонасоса можно воспользоваться несколькими операциями, связанными с проверкой работоспособности без снятия его с автомобиля.

Бензонасос не подает топливо к системам автомобиля:

1. Проверяем наличие топлива в бензобаке. Рекомендовано эксплуатировать автомобиль при наличии не менее половины бака и с обязательным использованием всего комплекта фильтров, снижающих воздействие мелких частиц на детали бензонасоса.
2. Проверяем работоспособность топливных фильтров, при необходимости производим замену на новые.
3. Продуваем и очищаем систему трубопроводов, удаляя отложения мелких частиц.

Проверьте топливные фильтры

Основными причинами отказа бензонасоса могут быть:

1. Повреждения диафрагмы с нарушениями герметичности.
2. Потеря жесткости и рабочих характеристик пружины.
3. Засорение клапанов за счет скопления грязи.
4. Потеря пропускной способности фильтров за счет скопления загрязнений.
5. Нарушение герметичности контура насоса с подтеканием бензина и масла.
6. Отказ в работе за счет выработки ресурса комплектующих насоса.

Как устроен бензонасос ДААЗ, вы можете увидеть на следующей схеме:

Внутреннее устройство бензонасоса

Для определения работоспособности насоса необходимо провести его внешний осмотр. Верхняя крышка должна быть установлена без перекоса и плотно прилегать к корпусу. Сетчатый фильтр должен быть установлен ровно и обеспечить герметичность устройства, не допуская подтекания в местах соединения и крепления с помощью болтов.

Схема ДААЗ

Далее необходимо установить толкатель в рабочее положение, для этого с помощью ручки проворачивается двигатель на 1 оборот. Шток и эксцентрик займут положение, которое позволит использовать ручную подкачку топлива.

Работоспособный насос при прокачке качает бензин без воздуха. В случае появления в системе смеси бензина и воздуха, необходимо снять насос и произвести его ремонт с устранением дефектов. Для ремонта насоса необходимо приобрести ремонтный комплект, в который включены все необходимые запасные части.

При возникновении неисправностей топливной системы в салоне автомобиля появляется запах бензина, причиной может служить повреждение диафрагмы бензонасоса или сорванная резьба крепежных элементов. Возможно также подтекание топлива из-за неправильной установки штуцера.

Появление маслянистых подтеков на нижней части корпуса обычно вызвано выходом из строя нижнего лепестка диафрагмы или подтеканием по штоку крепления в приводе насоса.

Конструкция диафрагмы состоит из штока, пластиковой проставки и трех лепестков. Верхние лепестки обеспечивают подачу топлива к двигателю, а нижний лепесток отсекает масло от блока цилиндров, а также от попадания бензина в случае выхода из строя диафрагмы. Совместно с диафрагмой работает возвратная пружина, которая также выходит из строя, что прерывает подачу топлива по системе (в автоматическом и ручном режиме). В некоторых случаях возможен сбой функционирования штока «лапки» привода (за счет смещения в сторону), что способствует отказу работы бензонасоса.

Устройство бензонасоса

Иногда возникают ситуации, когда насос работает с перерывами, что обычно связано с выходом из строя пружины.

При затруднительном запуске двигателя возможной причиной может быть износ клапанов бензонасоса. При длительной эксплуатации автомобиля клапана изнашиваются, что приводит к сбоям при запуске. После остановки двигателя из-за потери герметичности клапаны пропускают топливо, и оно стекает в бензобак, а для того чтобы снова запустить двигатель, требуется значительно больше времени для подачи топлива бензонасосом к карбюратору.

При износе пластины клапана пластина меняет свое положение, вследствие чего насос перестает работать. Для устранения подобного дефекта пластины стали оснащать стержнем, что препятствует ее смещению и развороту.

Возникают также ситуации, когда накладка с клапана слетает и попадает между клапаном и «седлом», что ведет к отказу в работе бензонасоса.

Необходимо также учитывать, что в отечественных бензонасосах используются три мембраны: две для подачи топлива и одна для герметизации. В настоящее время отсутствует дефицит на запчасти для любой модели ВАЗа. В торговой сети представлены все виды запасных частей, необходимых для ремонта автомобиля вне зависимости от модификации и года производства.

Снятие и установка

Процесс снятия и установки бензонасоса выполняется в несколько операций. Крепление бензонасоса производится с помощью двух шпилек и гаек с одновременной установкой прокладок.

Для снятия бензонасоса необходимо отсоединить нагнетательный и подводящий трубопроводы и отвернуть гайки крепления.

При снятии насоса необходимо аккуратно отсоединить теплоизоляционную и герметизирующую прокладки, без их повреждения.

После проведения ремонта необходимо выполнить установку, которая имеет ряд особенностей. В первую очередь устанавливаются прокладки: уплотнительная, имеющая толщину 0,7–0,8 мм, далее теплозащитная и изоляционная прокладки 0,27–0,33 мм. Необходимо соблюдать условие, чтобы толкатель был чуть выше 0,8 мм, если он не выглядывает, то производят замену прокладки 0,7–0,8 мм на 0,27–0,33 мм.

Если толкатель выступает над прокладками на величину более 1,3 мм, производится замена прокладки 0,7–0,8 мм на более толстую, толщиной 1,2–1,3 мм. Необходимо также соблюдать порядок, когда между теплоизоляционной прокладкой и корпусом должна устанавливаться прокладка 0,27–0,33 мм.

Набор прокладок между насосом и блоком цилиндров должен способствовать выходу толкателя на расстояние 0,8–1,3 мм. После установки бензонасоса производится его крепление и подсоединение бензопроводов.

Запускается двигатель и проверяется состояние и работоспособность бензонасоса и трубопроводов на наличие подтеканий бензина.

Фотоинструкция

Отсоединяем шланги

Штуцеры

Замена бензонасоса

Снимаем бензонасос

Перечень действий, связанных с проведением ремонта

После предварительной диагностики и определения причины неисправности механизмов необходимо снять бензонасос и проверить его работоспособность с ревизией всех комплектующих деталей.

Проведение необходимых операций, осуществляемых при разборке насоса:

1. Необходимо провести отсоединение винтов крепления головки.
2. Снимается головка бензонасоса с клапанами, фильтром и крышкой.
3. Проверяется состояние диафрагмы путем нажатия и поворота на 90° по часовой или против часовой стрелки.
4. Снимаются диафрагма и возвратная пружина.
5. Производится осмотр диафрагмы, если есть дефекты, осуществляется замена неисправных частей на исправные из ремонтного комплекта.
6. Аккуратно снимаются детали с диафрагменного узла.
7. Делается полная ревизия всех комплектующих и собирается узел в обратной последовательности.
8. При необходимости замены клапанов аккуратно производится выпрессовка из седла головки бензонасоса, с предварительным удалением кернения. Далее осуществляется установка нового клапана и производится кернение в седле.
9. Проводится проверка герметичности нагнетательного и всасывающего патрубков бензонасоса.
10. Проводится полная ревизия посадки фланца головки на участках крепления, которые подвергаются повышенному воздействию при затяжке креплений. Затяжка винтов осуществляется крест накрест с приложением равномерных усилий.

Фотоинструкцию по разборке бензонасоса смотрите ниже:

Отворачиваем винты и разъединяем корпус

Выньте диафрагменный узел и пружину, замените узел, переставьте старую дистанционную прокладку

Замена комплекта диафрагм

Замена сетчатого фильтра и деталей с трещинами

Промойте бензином, продуйте и соберите

Топливный насос автомобиля ВАЗ 2106 является важнейшим агрегатом и обеспечивает бесперебойную подачу топлива в карбюратор для образования топливной смеси. При поездках на длительные расстояния необходимо иметь дополнительный топливный насос для замены в случае поломки штатного насоса, установленного на автомобиле.

Читайте также:

Видео

Ниже показан процесс ремонта бензонасоса ДААЗ с использованием ремкомплекта:

А это ремонт бензонасоса ПЕКАР:

Ремонт бензонасоса пекар ваз 2106

Доехал до очередного мелкого ремонта. Начал замечать странное поведение двигателя на малых оборотах. Работа нестабильная, рывками, пару раз заглох, но если добавить оборотов — все симптомы пропадают и двигатель работает ровно. Грешил на карбюратор, но товарищ, который занимался его чисткой-настройкой отправил меня искать причину в другом месте. Следующим под подозрение попал комутатор, который и был заменен. Ситуация никак не поменялась.
Следующим объектом пристального внимания и приложения ОЧумелых ручек стал бензонасос. Ранее подозрений он не вызывал, потому что когда капиталился, бензонасос разобрал, почистил, поменял диафрагму, все осмотрел и никаких внешних признаков повреждений или износа не обнаружил. У меня установлен бензонасос Пекар, с которым сталкиваюсь уже не первый раз и нареканий на его работу не было.

Прикупил ремкомплект, шток толкателя и поехал разбирать железку.

Диафрагма, как и следовало ожидать, в отличном состоянии, а вот в одном из клапанов не обнаружил прокладки. Клапана в ремкомплекте были, но упорно не хотели устанавливаться на свое место. Возможно, бензонасос не совсем оригинальный, а может и ремкомплект бюджетный (сам клапан из пластика, а в старых — аллюминиевый, старые уплотнительные резинки тоже показались более эластичными и в очень хорошем состоянии). В общем, решил из клапана в сборе, делать клапан в разборе. Сам процесс не сложен и все видно на фото:

Заменил в клапанах только прокладки и пружины.

После сборки проверил, работой остался доволен.
Двигатель перестал чихать и кашлять, стал легче заводиться.

Бензонасос Пекар 702-1106010-01, каталожный номер 2108-1106010, устанавливается на карбюраторные двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099, 2110, ИЖ, Москвич.

— масло бензо стойкая мембрана из импортных материалов;
— гальваническое покрытие деталей обеспечивает защиту бензонасосов от неблагоприятного воздействия окружающей среды;
— модульная конструкция узлов бензонасосов;
— конструкция клапанов, позволяющая сохранить давление и разрежение, обеспечивает быстрый запуск двигателя;
— конструкция бензонасосов, обеспечивающая минимальный паразитный объем, исключает образование паровых пробок в системе питания двигателя;
— бесперебойная подача топлива в карбюратор в различных климатических условиях при температурах от -40°С до +50°С;
— обеспечение работоспособности двигателя автомобиля в соответствии с техническими условиями.

Характеристики

— давление при нулевой подаче, и частоте вращения кулачкового вала 2000 об/мин — 0,22 — 0,35 кгс/см²;
— разрежение, создаваемое насосом, при частоте вращения кулачкового вала 2000 об/мин — не менее 0,4 кгс/см²;
— производительность на свободный слив при температуре топлива 20°С, и частоте вращения кулачкового вала 2000 об/мин — не менее 60 л/час;
— всасывание (время от начала закачивания до начала подачи топлива), при частоте вращения кулачкового вала 200 об/мин — не более 10 сек;
— герметичность клапанов (падение давления в течение 10 мин) — не более 0,05 кгс/см2;
— наружный диаметр диафрагмы 70 мм;
— масса насоса, не более 0,5 кг.

Устройство и особенности разборки-сборки верхней части (крышки) бензонасоса Пекар

Крышка бензонасоса Пекар крепится к его корпусу шестью винтами под крестовую, либо шлицевую отвертку. В ней установлены впускной и выпускной клапана. Впускной штуцер завернут на резьбе (рожковый ключ на 17 мм), соединение уплотнено шайбой. С внутренней стороны в штуцер вставлен сетчатый фильтр очистки топлива. Внутренняя полость крышки бензонасоса служит резервуаром при перекачке топлива.

Устройство и особенности снятия-установки впускного и выпускного клапанов бензонасоса Пекар

Клапана бензонасоса Пекар разборные. Корпуса уплотнены резиновыми колечками. Впускной клапан закреплен при помощи стопорного колечка. Снимется кольцо, и извлекаются клапана при помощи тонкой шлицевой отвертки или шила.

Устройство и особенности разборки-сборки корпуса бензонасоса Пекар

При установке диафрагмы со штоком необходимо преодолевая сопротивление пружины вставить наконечник штока в специальную прорезь под него в корпусе бензонасоса и немного повернуть по часовой, либо против часовой стрелке, так чтобы выступ на диафрагме занял положение справа или слева относительно рычага подкачки (см. изображение выше).

Примечания и дополнения

— Работоспособность и безпроблемность в эксплуатации бензонасоса Пекар напрямую зависят от качества его изготовления. В продаже имеется большое количество подделок. Поэтому к его приобретению стоит подходить со всей ответственностью.

— Регулировка привода бензонасоса Пекар осуществляется аналогично регулировке привода бензонасоса ДААЗ.

Еще пять статей по топливной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

В рейтинге наиболее капризных узлов автомобиля топливный насос занимает одно из первых мест. Поэтому любому автолюбителю необходимо знать основы диагностики работоспособности насоса и порядок действий при его ремонте и замене.

Виды бензонасосов автомобилей ВАЗ 2106/07

Производитель устанавливает на автомобили ВАЗ 2106/07 бензонасосы ДААЗ (Димитровградского автоагрегатного завода). Основное назначение насоса — подавать бензин к карбюратору в нужных объёмах. Основу насоса составляет привод с диафрагмами, а устойчивая работа обеспечивается за счёт одновременного использования трёх диафрагм. Производительность бензонасосов ДААЗ на свободный слив может достигать 60 литров в час.

Производитель устанавливает на автомобили ВАЗ 2106/07 бензонасосы ДААЗ

На более современные модели ВАЗ устанавливаются бензонасосы «Пекар» (Санкт-Петербург). Производительность у них та же, но повышенная герметичность и устойчивость мембран к воздействию масла и топлива делают работу насоса более эффективной.

На современных моделях ВАЗ установлены бензонасосы «Пекар»

Бензонасос ВАЗ 2106/07 находится в подкапотном пространстве. Он крепится к блоку цилиндров двигателя. Удобное расположение позволяет легко демонтировать и установить насос даже неопытному автолюбителю.

Диагностика работоспособности

Основные поводы для проверки работоспособности насоса следующие:

• существенное снижение подачи топлива в карбюратор;
• уменьшение производительности двигателя;
• рывки автомобиля во время движения.

Перед диагностикой неисправностей насоса необходимо убедиться в работоспособности других элементов топливной системы — карбюратора, топливных шлангов, фильтров и т. п.

Для диагностических работы потребуется:

рожковый ключ на 10;

Работы выполняются в следующей последовательности.

На автомобиле с холодным двигателем открывается капот.

Отвёрткой ослабляется хомут крепления входного патрубка насоса.

Отвёрткой ослабляется хомут крепления входного патрубка

Снимается патрубок, и в его отверстие для предотвращения утечки топлива устанавливается заглушка (болт подходящего размера).

Шланг подачи топлива отсоединяется от штуцера карбюратора и опускается, в отверстие ставится заглушка.

Нажатием на рычаг ручной подкачки насоса проверяется сопротивление пружинки диафрагмы — при этом насос должен издавать втягивающие звуки. Если сопротивление отсутствует и нет характерных звуков, то насос неисправен.

Ремонт бензонасоса

Для ремонта бензонасоса ВАЗ 2106/07 потребуется:

рожковый ключ на 13;

две обычные школьные линейки;

чистая ёмкость для слива бензина.

Демонтаж насоса осуществляется следующим образом.

Плоской отвёрткой ослабляется хомут шланга подачи топлива на корпусе насоса.

Снимается шланг подачи топлива.

С бензонасоса снимается шланг подачи топлива

От корпуса насоса отсоединяется топливная магистраль.

В образовавшиеся отверстия ставятся заглушки (допускается использование чистых болтов М8).

Ключом на 13 откручиваются две гайки крепления насоса к блоку цилиндров.

Насос аккуратно снимается и кладётся на чистое ровное место. При этом желательно не повредить прокладки.

Бензонасос не качает

Основным признаком неисправности бензонасоса является отсутствие давления в топливной системе. Причинами этого может быть:

сильное растяжение пружинки;

засорение сеточки фильтра;

потеря герметичности насоса.

В любом случае потребуется снять насос и, используя плоскую отвёртку, разобрать его.

При ремонте бензонасоса его следует снять и разобрать

Замена штока

Шток — это металлический прут в основании бензонасоса. В процессе эксплуатации он изнашивается. Это можно заметить лишь на больших скоростях — в городских условиях выявить износ штока, как правило, невозможно. Однако на трассе автомобиль не может набрать скорость выше 90–100 км/ч.

Замена штока связана с заменой двух прокладок. Новый шток должен выступать за границы проставки на 0.8–1.3 мм (оптимально — 1 мм). Этого можно добиться, подбирая прокладки разного размера. Если вылет штока будет выше рекомендованного, появится риск повреждения диафрагмы, если ниже — двигатель потеряет в мощности.

При замене штока необходимо правильно отрегулировать длину его выступа

Чистка бензонасоса

Чистка топливного насоса — это прежде всего чистка сетки фильтра, которая перестаёт пропускать топливо. Причиной загрязнения обычно является некачественный бензин — вся грязь и примеси остаются на сетке.

Сетка находится в нижней части корпуса бензонасоса и легко демонтируется после отжатия фиксаторов. Рекомендуется сначала промыть её бензином, а потом продуть воздухом под давлением. После этого сетка устанавливается обратно.

Причиной загрязнения сетки часто является некачественный бензин

Использование ремкомплекта

Ремонтный комплект на бензонасосы ДААЗ или «Пекар» можно приобрести в любом автомагазине. Он позволяет отремонтировать топливный насос, не обращаясь в автосервис. Обычно в составе ремкомплекта имеются все детали, которые необходимо заменить.

Устройство бензонасоса ВАЗ 2106/07 довольно простое, поэтому его разборка не представляет большой сложности. После снятия фильтра осматривается сеточку и диафрагму насоса. Если обнаружены какие-либо механические повреждения, то элементы заменяются на новые.

В состав ремкомплекта бензонасоса входит пружинка диафрагмы, сама диафрагма и заглушки

Видео: ремонт бензонасоса ВАЗ 2106/07

Замена бензонасоса ВАЗ 2106/07

Замена насоса на ВАЗ 2106/07 производится в двух случаях:

• при сильном износе его элементов, не подлежащих замене;
• для увеличения ресурса — бензонасос ДААЗ меняется на насос «Пекар».

Для замены насоса потребуется:

гаечный ключ на 13;

отвёртка с плоским лезвием;

ёмкость для слива бензина.

Демонтаж насоса

Демонтаж старого насоса во избежание ожогов проводится на холодном двигателе. Выполняются следующие действия:

Отвёрткой ослабляется хомут на шланге подачи топлива и шланг отсоединяется.

Ослабляется хомут на патрубке подачи топлива в карбюратор — патрубок снимается

Ослабляются хомуты и отсоединяются шланги подачи топлива

Под образовавшиеся отверстия подставляется ёмкость для слива топлива.

Ключом на 13 откручиваются гайки, фиксирующие бензонасос на блоке цилиндров.

Насос вместе с тремя прокладками снимается со шпилек.

Установка насоса

Монтаж нового или отремонтированного насоса осуществляется следующим образом.

1. Производится осмотр места установки. Нагар или грязь удаляется растворителем 642, и поверхность насухо протирается ветошью.
2. На шпильки надеваются три новых прокладки — регулировочная (самая толстая), теплоизоляционная и уплотнительная. Прокладки должны соответствовать марке бензонасоса.
3. Устанавливается и фиксируется двумя гайками новый топливный насос. Для того чтобы не создавать большого давления на фланец, гайки закручиваются поочерёдно.
4. Подсоединяются два шланга подачи топлива.
5. Запускается двигатель и проверяется работоспособность насоса.

Видео: замена бензонасоса ВАЗ 2106/07

Ремонт и замену топливного насоса на ВАЗ 2106/07 может осуществить даже неопытный автолюбитель. Для этого понадобится лишь ремкомплект (или новый насос) и минимальный набор стандартных инструментов.

Автоклуб ВАЗ 2101

ruslander (46), шапочка (48), finish43 (31), asgero (52), Assault (46), Rimaxx (27), вазда 06 (30), alf911 (34), Stas0080 (26), fonyurgen (56), Dima33 (40), Вадон (45), tevhen (35), Solomka (34), BTR183 (38), VValeriy (55), SER500 (37), Витала (9), Pashkovskiy65 (56), theden (39), printer77 (44), kleinod (36), Dibrova (32), Agresiv (41), Жэка-шабашник (32), Stronger (35), vetos (29), Gora2008 (36), Maisank (33), bublichek (49), wasiya (40), @leks@nder (37), Avaz (41), Николай 78 (43), waw (41), trubrus (51), Igor0687 (36), Миха vaz (36), Vansan (31), sobur2000 (72), vova 26 (44), SER5000 (37), vitalkir (38), дэнс (36), vyg (38), nick84 (37), your_ganj (32), oleglv68 (53)

Бензонасос ВАЗ 2106 — важнейший элемент топливной системы

Автомобильный бензонасос ВАЗ 2106 является одним из главных компонентов системы подачи горючего, который качает топливо из бака в карбюратор. Непосредственно в карбюраторном узле происходит образование аэрозольной смеси из горючего и воздуха, которая поступает в силовую установку.

Принципиальное устройство бензонасоса ВАЗ 2106 можно посмотреть ниже.

По своему принципу действия бензонасос «шестерки» ориентирован на создание избыточного давления, которое, независимо от стадии эксплуатации мотора, должно постоянно поддерживать требуемый уровень бензина в топливной камере поплавкового типа. Диафрагма спроектирована и разработана с таким расчетом, что топливный поток прекращается или уменьшается при создании в топливопроводе предельного значения давления.

Штатный бензонасос расположен слева на специальном приливе двигательного блока и крепится шпильками через термическую проставку и прокладку регулировочного типа. Эта проставка выполняет также функцию направляющего элемента для толкателя бензонасоса ВАЗ 2106, приводящегося в действие эксцентриком через привод бензонасоса, работающим от эксплуатируемого газораспределительного механизма. Длина нового штока бензонасоса составляет 82,5 мм, допустимое значение для эксплуатации составляет размер в 81,8 мм, при уменьшении этого параметра изделие необходимо регулировать подбором установочных прокладок или заменить на новую запчасть.

Для ручной подачи бензина методом подкачки в изделии предусмотрен специальный рычаг, которым рекомендуется пользоваться после длительного периода в эксплуатации транспортного средства для наполнения топливопровода горючим. Он способен создать давление 20-30 кПа со скоростью закачки не менее 60 л/ч при частоте 2000 фрикций (качков) в минуту.

На нашем интернет-ресурсе описано устройство бензонасоса ВАЗ 2106 под номенклатурным номером 2101-1106010, произведенного на ДААЗ в г. Димитровграде. В качестве альтернативы можно использовать бензонасос Пекар, изготовленный на Саратовском заводе топливной аппаратуры. Проект и разработка изделия было проведена АО «Пекар» из Санкт-Петербурга.

Между прочим, многие автолюбители нахваливают т.н. «плунжерный бензонасос ВАЗ 2106», который позволяет улучшить пуск транспортного средства и работает с высокой степенью надежности. Изделие такого типа – не что иное, как бензонасос Пекар, верхняя крышка которого выполнена в высоком стиле и напоминает 2 связанных с собой цилиндра, на торцевой частях которых выбиты стрелки направления потока бензина. Клапана внутри изделия очень похожи на плунжерные пары, и с легкой руки автолюбителей их стали называть плунжерными бензонасосами на «шестерку».

Многие автолюбители знают, что бензонасос представляет собой такой компонент топливной системы «шестерки», который неоднократно допускает сбои в работе или, говоря простыми словами, – он барахлит. Причины: низкокачественный бензин, засоренный и не вовремя замененный фильтр топлива, высокие нагрузки на детали изделия, воздействие активных ингредиентов при течи масла и тосола, некачественные комплектующие резинотехнические детали и т.д.

Основные неисправности бензонасоса – это нарушение герметичных кондиций топливного насоса, течь бензина и «не качает бензонасос ВАЗ 2106», т.е. выход из строя мембраны изделия. В этом случае возможен ремонт «в полевых условиях», когда водителям приходится, к примеру, вместо штатной мембраны устанавливать целлофан большой плотности, что позволяет доехать до места назначения. Более цивилизованный ремонт бензонасоса для «шестерки» – приобрести ремкомплект бензонасоса и произвести замену деталей, подвергшихся износу.

Предпочтительным вариантом для автолюбителей, не желающих заниматься такими ремонтными работами, может стать приобретение электрического бензонасоса на ВАЗ 2106, который более долговечен и надежен в эксплуатации.

Проводим подготовительные работы, концентрируем в одном месте необходимый слесарный инструмент и новое изделие, подлежащее монтажу. Замена бензонасоса проводится в следующей очередности:

1. Ослабляем крепежные хомуты фигурной отверткой или гаечным ключом.
2. Отсоединяем торцы бензопровода от штуцеров изделия с последующей их заглушкой для предотвращения течи горючего.
3. Демонтируем бензонасос с помощью гаечного ключа.
4. Демонтируем термоизоляционную проставку и установочную прокладку.
5. Установочную прокладку следует поменять, а термопроставку – почистить и поставить на прежнее место крепления.
6. Если требуется ремонт бензонасоса, то его необходимо разобрать и произвести замену изношенных компонентов.
7. Если следует заменить изделие в сборе, то ставим прокладку на установочные шпильки, потом производим монтаж бензонасоса «шестерки».

Конечная установка бензонасоса на ВАЗ 2106 проводится в обратном порядке.

характеристик и отзывов. Сравнение моделей

Pekar — отечественная компания, занимающаяся производством и продажей автомобильных запчастей. Тем более, что эти детали отлично подходят для многих отечественных автомобилей. Pekar производит компоненты для систем питания, охлаждения и обогрева автомобиля, а также для систем впрыска топлива и шасси. Особой популярностью пользуются бензонасосы Pecar.

История Pekar

История компании, которая занимается производством комплектующих для большинства отечественных автомобилей, началась в далеком 1929 году.Именно тогда был создан чугунолитейный механический завод, получивший название «Знамя Труда» N4. Позже предприятие получило новое название: Ленинградский карбюраторный завод.

Стоит отметить, что за всю историю компания несколько раз меняла название, но качество выпускаемой продукции оставалось неизменным. Через два года после основания здесь начали производить карбюраторы. Распад СССР, конечно, потряс, но не уничтожил производство. На базе Ленинградского карбюраторного завода СПб.Создано Открытое акционерное общество «Петербургский карбюраторный завод».

В 1999 году последовало очередное переименование, теперь завод получил название ООО «Топливные системы». Тогда же появился бренд Pekar. Стоит отметить, что именно в 1999 году началось быстрое и динамичное развитие предприятия, ассортимент продукции значительно расширился.

Топливные насосы Pecar

Из всего ассортимента продукции особое внимание следует уделить бензонасосам. Итак, бензонасосы Pekar достаточно надежны и просты в эксплуатации и обслуживании.Надежность работы устройств обеспечивается применением импортных материалов, а также гальваническим покрытием узлов и деталей, защищающим эти агрегаты от вредного воздействия окружающей среды.

Устройства достаточно ремонтопригодны, так как имеют модульную конструкцию механических компонентов. В случае выхода из строя какой-либо детали ее можно сразу заменить на другую без потери работоспособности.

В целом бензонасосы Pekar просты и надежны.Это вкупе с адекватной и доступной стоимостью делает агрегаты этой компании поистине незаменимыми. Бензонасосы

Pekar для ГАЗ

Бензонасосы Pekar идеально подходят для автомобилей Горьковского автозавода. Благодаря отличной взаимозаменяемости, а также унификации запчастей и комплектующих, которая была «фишкой» советского автопрома, многие запчасти и запчасти для других отечественных автомобилей также подойдут ГАЗ.

Стоит отметить, что бензонасос Pekar значительно увеличивает характеристики автомобиля.Были случаи, когда старая «Волга» перед пуском два-три раза глохла и только потом заводилась. После установки Пекара на машину машина впервые завелась, что лишний раз свидетельствует о качестве бензонасоса, который отлично справляется с возложенными на него обязанностями.

Бензонасосы для автомобиля ВАЗ

Как уже отмечалось ранее, насос Пекар подходит для многих отечественных автомобилей, в том числе карбюраторных моделей ВАЗ. Бензонасос Pekar обеспечивает бесперебойную подачу бензина в карбюратор автомобиля.

Важно отметить, что при работающем насосе машина заводится с первого раза, и ход машины довольно динамичный. Для «шестерки» (модель 2106) бензонасос Pekar в несколько раз эффективнее «родного» насоса, который установлен на концерне. Поклонники отечественного автопрома давно заметили этот парадокс. Поэтому неудивительно, что многие автолюбители заменяют «родной» агрегат на бензонасос Pekar. На 2107 и другие модели автомобилей ВАЗ насос устанавливается без проблем.

на УАЗ

На УАЗ Пекарь бензонасосы тоже отличные. Благодаря своей стабильной и продолжительной работе они обеспечивают бесперебойный процесс запуска зажигания силового агрегата и динамичность автомобиля.

Бензонасос Pekar после установки на автомобили УАЗ показывает себя только с лучшей стороны, о чем свидетельствуют отзывы автовладельцев.

Насос Pekar действительно позволяет автомобилю УАЗ стать «верным и надежным другом» автомобилиста, который сможет выручить в тяжелой или даже экстремальной ситуации.Как и в моделях ВАЗ, штатная помпа на автомобилях УАЗ менее устойчива, чем Пекарь. Поэтому многие автомобилисты меняют «стандартный» насос на «Пекаровский».

Установка бензонасоса Pekar

Для установки бензонасоса вам необходимо подготовить следующие инструменты:

• Ключ — 13.
• Топливные фильтры тонкой очистки.
• Зажимы.
• Штангенциркуль с нониусом с ограничителем глубины.
• Молоток.
• Отвертки шлицевые и крестовые.
• Прокладки для регулировки.
• Ключ на 10.
• Тряпки.
• Перчатки.

Процесс установки бензонасоса Pekar начинается с демонтажа старой детали. Оставьте рычаг-толкатель для ручной откачки, а также направляющую пластину.

После снятия корпуса воздушного фильтра шейку карбюратора необходимо закрыть. Это нужно для того, чтобы туда не попали посторонние предметы и мусор. После этого можно сразу приступить к установке бензонасоса Pekar.

Первым этапом установки является разборка нового насоса. Цель этого действия — повернуть его верхнюю часть против часовой стрелки. После этого верхняя крышка слегка прижимается креплениями, а сам насос надевается на шпильки, которые предназначены для фиксации устройства. После завершения этих операций рычаг-толкатель следует оттянуть до упора и, удерживая его в этом положении, можно плотно затянуть крепления верхней крышки.

После выполнения вышеуказанных действий необходимо отрегулировать насос.Для регулировки необходимо установить тонкую прокладку между корпусом и теплоизоляционной прокладкой. Прокладка, которая устанавливается на задней части насоса, должна иметь среднюю толщину.

Дополнительно стоит протереть контактную площадку для удаления остатков масла. Далее установленные прокладки прижимаются гайками, и после этого стоит приступить к проворачиванию коленвала (для удобства используется ключ на 19). И только когда наступает момент минимального выступа толкателя бензонасоса, необходимо измерить уровень выступа.

После установки и регулировки прокладок бензонасос ставится на место, все шланги подсоединяются к форсунке. Далее ставится воздушный фильтр, который при необходимости регулируется молотком (это делается во избежание чрезмерного перегиба шлангов).

Стоит отметить, что данные операции необходимо проводить с особой аккуратностью и осторожностью, так как любое неправильное движение может привести к поломке любых узлов бензонасоса Pekar.

Детали ремкомплекта

Ремкомплект бензонасоса Pekar включает мембраны и прокладки для фильтра.В случае выхода из строя эти компоненты достаточно просто найти и заменить. В этом случае, если в насосе сломается пружина, то нужно снять такую ​​же с другого насоса или приобрести новый агрегат.

Основные поломки

Несмотря на надежность, ремонт бензонасоса Pekar незаменим. Причины выхода из строя — суровые условия эксплуатации, а также загрязнения. Загрязнения можно удалить, разобрав и очистив насос. Выход из строя каких-либо компонентов потребует дополнительных вложений.

Если, например, сломается пружина (а эта деталь отдельно не продается), придется либо покупать новый блок, либо снимать пружину для ремонта бензонасоса Pekar с другого устройства. Аналогичная ситуация и с изношенными прокладками и мембранами. Ремонту не подлежат. Необходимо покупать новые прокладки и мембраны.

Бензонасос Пекар-900: обзор модели

Пекар-900 — модель, которая идеально подходит для установки на такие автомобили, как ВАЗ, ГАЗ и УАЗ. Отличительная особенность помпы в том, что она одинаково подходит для установки на разные модели.Высокая унификация позволяет назвать насос универсальным.

Инновационные технологии, строгий контроль качества, а также использование импортных материалов делают этот насос достаточно популярным на отечественном рынке автозапчастей. Пекар-900 — это больше, чем замена штатных бензонасосов ВАЗ и УАЗ. Стоит отметить, что данная модель предназначена для автомобилей с карбюратором.

Насосы Pekar серий 900 и 700: сравнение моделей

При выборе насоса следует провести сравнительный анализ моделей, которые может предложить компания.Для примера приведем сравнение моделей насосов Pekar серии 700 и 900 по их техническим характеристикам.

В дополнение к Следует также учитывать технические характеристики, применимость выбранной модели.Например, насос Пекар-900 предназначен для автомобилей ГАЗ и УАЗ, а насос Пекар-700, в свою очередь, подходит для Ил и АЗЛК. Хотя некоторым умельцам удается адаптировать бензонасос к любой марке авто.

Мнение автомобилистов

Многочисленные отзывы о бензонасосе Pekar показывают, что агрегаты в целом достаточно надежны и просты в эксплуатации и обслуживании. Однако некоторые водители отзываются о них негативно. Итак, по мнению отдельных автолюбителей, насос Пекар имеет невысокий ресурс использования, а также плохую взаимозаменяемость деталей.

Также некоторых автомобилистов беспокоит качество мембран. Существует довольно распространенное мнение, что при разрыве мембраны на насосе бензин попадет в картер двигателя, а это приведет к возгоранию автомобиля. Подробнее о преимуществах и недостатках бензонасоса Pekar будет рассказано ниже. Стоит только отметить, что список плюсов и минусов модели составлен с учетом многочисленных отзывов автомобилистов.

Достоинства и недостатки бензонасоса Pekar

Итак, по отзывам, к достоинствам бензонасоса Pekar можно отнести:

• универсальность;
• прочность;
• КПД;
• ремонтопригодность;
• высокое качество сборки;
• стоимость (правда, не самая низкая по сравнению с другими насосами).

Однако на свете нет ничего идеального. Помимо достоинств, автомобилисты выделили ряд недостатков бензонасосов Pekar. Это:

• быстрое заражение;
• низкий ресурс работы;
• невозможность найти полный ремкомплект;
• мембраны низкой прочности, повреждение которых может привести к возгоранию автомобиля.

Тем не менее, насосы Pekar имеют больше положительных отзывов, в связи с чем многие автомобилисты устанавливают их вместо штатных агрегатов.

Есть подделки?

Суровая реальность такова, что чем популярнее бренд, тем больше подделок можно найти на рынке и в автомагазинах. Пекар не был исключением из этого правила. Существует огромное количество подделок не самого высокого качества. Чтобы отличить подделку от оригинала, необходимо соблюдать ряд правил и рекомендаций, о которых пойдет речь ниже:

• Внимательно осмотрите упаковку. На нем должны быть равномерно наклеены наклейки, а также номер артикула и страна-производитель.
• На самой детали должна быть маркировка, дублирующая номер из коробки, и светоотражающая наклейка с водяными знаками.
• Все компоненты насоса должны быть симметричными и аккуратно выполненными.
• Бензонасос Pekar лучше покупать у официального дилера, а также в крупных магазинах автозапчастей, которые дорожат своей репутацией и поставляют качественные запчасти.

Если не принять во внимание эти рекомендации, можно приобрести деталь ненадлежащего качества.Это, конечно, испортит мнение о компании Pekar.

Заключение

Подводя итоги, стоит отметить, что бензонасосы Pekar достаточно надежны, благодаря чему пользуются большой популярностью в нашей стране. Помимо надежности, эти детали универсальны: они одинаково хорошо подходят к таким автомобилям, как ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и многим другим отечественным автомобилям.

ВАЗ 2106 Как собрать ТНВД

10. Собрать топливный насос в обратном порядке. В то же время сориентируйте прокладку выносного пульта дистанционного управления так, чтобы контрольное отверстие в ней (показано стрелкой) находилось рядом с рычагом ручной замены топлива для облегчения рычагов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Крепежные винты с головкой затягивайте равномерно крест-накрест, не прилагая чрезмерных усилий, чтобы не деформировать фланец.Предварительно заверните все винты на несколько витков резьбы, нажмите до упора рычага топливного перфоратора и только после этого окончательно затяните винты. Это нужно сделать, чтобы диафрагма имела оптимальную форму и не растягивалась при работе топливного насоса, что приведет к снижению ее долговечности.

При наличии времени и желания можно отремонтировать АЗС на ВАЗ 2106 своими руками. В этой статье мы подробно расскажем о ремонте бензонасоса своими руками.

Очистите (замените) сетчатый фильтр и замените диафрагмы, не снимая насос с двигателя. Но для удобства работы бензонасос лучше снимать и разбирать на чистой бумаге или ткани.

Учтите, если у вас нет времени на ремонт, вы можете просто сделать это самостоятельно.

1. Ключ «на 10» переворачивает болт крепления крышки насоса.

2. Снимите крышку и осторожно снимите сетчатый фильтр.

3. Смотрим впускной клапан (для чего нажимаем на него тонкой отверткой), при необходимости поправляем его положение в седле. Промываем фильтр в растворителе и продуваем сжатым воздухом.

4. Отверткой Crusadum поверните шесть винтов, соединяющих верхнюю и нижнюю половину корпуса насоса.

5. Затем отключите эти детали.

6. Выпускной клапан проверяется так же, как и впускной.Верхнюю часть корпуса промываем бензином и взвешиваем сжатым воздухом.

7. Повернув узел с диафрагмой на 90 °, выньте его из нижней части корпуса. Снимите со стержня пружины.

8. Ключ «На 8» отворачивает гайку.

9. Затем последовательно снимаем: верхнюю стальную чашку, две рабочие диафрагмы, наружную и внутреннюю выносные прокладки, нижнюю чашку и шайбу.

10. Чтобы при снятии и разборке насоса не повредить предохранительную диафрагму, которая со временем прилипает к корпусу и прокладке, отделите ее тонким ножом или плоским щупом.

11. Очистив фильтр и заменив порванные диафрагмы, собираем помпу в порядке обратной разборки.

12. Сетчатый фильтр Устанавливаем в корпус помпы так, чтобы его отверстие располагалось над вентилем. Фильтрующее отверстие фильтра должно попасть в отверстие клапана.

13. После сборки насоса проверьте его работоспособность. Опускаем штуцер входного насоса в емкость с бензином и несколько раз нажимаем на рычаг ручного поворота. В этом случае из градуированного штуцера должна появиться пульсирующая струя топлива.Это означает, что диафрагмы насоса целы.

14. Снова опускаем впускной патрубок помпы в бензин и, перекрывая пальцем выпускной штуцер, создаем давление во внутренней полости помпы. Через 10-15 с, отпуская палец, проверьте наличие остаточного давления в помпе — бензин должен выйти из жиклера. Если не соблюдается, проверьте герметичность соединений деталей корпуса и клапанов. Если затяжные винты не могут восстановить герметичность, насос лучше заменить на новый.

Ремонт АЗС на ВАЗ 2106 своими руками успешно завершен. Наслаждайтесь поездкой.

Автозаправочная станция ВАЗ 2106 является частью топливной системы Автомобиль играет важную роль в работе транспортного средства. В основном в модификациях ВАЗ 2106 используются 3 модели топливных насосов: ДААЗ, выпускаемый на предприятии в Дмитровограде; «Пакирд», разработанный компанией из Санкт-Петербурга и Саратовского. За годы производства легковых автомобилей на предприятии ВАЗ ассортимент выпускаемых модификаций постепенно менялся с переходом на приобретение машин от карбюраторных двигателей к инжекторным с увеличением мощности и качественных характеристик.

Ниже вы можете увидеть, как выглядит АЗС ДААЗ:

Бензонасос-пекарь выглядит так:

Располагается следующим образом:

Определение причин ТНВД

Для установления причины отказа бензонасоса можно использовать несколько операций, связанных с показателем работоспособности, не снимая его с автомобиля.

Бензонасос не подает топливо в системы автомобиля:

1. Проверить наличие топлива в бензобаке.Рекомендуется эксплуатировать автомобиль при наличии не менее половины бака и с обязательным использованием всего комплекта фильтров, снижающих влияние мелких частиц на часть топливного насоса.
2. Проверяем, при необходимости производим замену на новые.
3. Продумайте и очистите систему трубопроводов, удалив отложения мелких частиц.

Основными причинами выхода из строя ТНВД могут быть:

1. Повреждение диафрагмы с нарушением герметичности.
2. Потеря жесткости и рабочих характеристик пружины.
3. Засорение клапанов из-за скопления грязи.
4. Фильтр полосы пропускания с потерями из-за скоплений загрязняющих веществ.
5. Нарушение герметичности контура насоса при протечке а.
6. Неспособность проработать отработку компонентов насоса.

Как устроена АЗС ДААЗ, вы можете увидеть на следующей схеме:

Для определения производительности насоса необходимо провести его внешний осмотр.Верхняя крышка должна быть установлена ​​без шампуня и плотно прилегать к корпусу. Сетчатый фильтр необходимо устанавливать плавно и обеспечивать герметичность устройства, не допуская протечек в местах подключения и крепления болтами.

Далее необходимо установить толкатель в рабочее положение, для этого двигатель вращается ручкой на 1 оборот. Шток и эксцентрик займут положение, позволяющее использовать ручную замену топлива.

Рабочий насос при перекачке качает бензин без воздуха.При попадании в систему смеси бензина и воздуха необходимо снять помпу и отремонтировать с устранением дефектов. Для ремонта помпы необходимо приобрести ремкомплект, в который входят все необходимые запчасти.

При возникновении неисправности топливной системы в салоне автомобиля появляется запах бензина, причина может быть в диафрагме бензонасоса или порванной резьбе элементов крепления. Также возможен скачок топлива из-за неправильной установки арматуры.

Появление маслянистых кислот на нижней части корпуса обычно вызвано выходом из строя нижнего лепестка диафрагмы или негерметичностью крепежной штанги в приводе насоса.

Конструкция диафрагмы состоит из ряда, пластиковой проставки и трех лепестков. Верхние лепестки обеспечивают подачу топлива в двигатель, а нижний лепесток отсекает масло от блока цилиндров, а также от бензина в случае выхода из строя диафрагмы. Вместе с диафрагмой работает возвратная пружина, которая также выходит из строя, что прерывает подачу топлива по системе (автоматический и ручной режим).В некоторых случаях выход из строя привода «стопы» привода (из-за смещения в сторону), что способствует выходу из строя АЗС.

Иногда возникают ситуации, когда помпа работает с перебоями, что обычно связано с выходом из строя пружины.

При затрудненном запуске двигателя возможная причина Возможен износ клапанов топливного насоса. При длительной эксплуатации Клапанная машина изнашивается, что приводит к сбоям при запуске.После остановки двигателя из-за потери герметичности клапаны пропускают топливо, и оно перетекает в бензобак, а для повторного запуска двигателя требуется значительно больше времени для подачи топлива с помощью топливного насоса.

При ношении тарелки тарелка клапана меняет свое положение, в результате чего насос перестает работать. Для устранения такого дефекта пластинами стали оснащать шток, предотвращающий его смещение и поворот.

Бывают ситуации, когда колодка от клапана вылетает и падает между клапаном и «седлом», что приводит к выходу из строя топливного насоса.

Также необходимо учитывать, что в бытовых топливных насосах используются три мембраны: две для подачи топлива и одна для герметизации. В настоящее время дефицита в запчастях на любую модель ВАЗ нет. В торговой сети представлены все виды запчастей, необходимые для ремонта автомобиля, независимо от модификации и года выпуска.

Снятие и установка

Процесс снятия и установки АЗС выполняется в несколько операций.Крепление бензонасоса производится двумя шпильками и гайками с одновременной установкой прокладок.

Для снятия ТНВД необходимо отсоединить впрыскивающий и подающий трубопроводы и открутить крепежные гайки.

При снятии насоса необходимо аккуратно отсоединить теплоизоляционные и уплотнительные прокладки, не повреждая их.

После ремонта необходимо установить сетап, имеющий ряд функций. В первую очередь устанавливаются прокладки: уплотнительные, толщиной 0.7-0,8 мм, затем теплоизоляционные и изоляционные прокладки 0,27-0,33 мм. Необходимо соблюдать условие, чтобы толкатель был чуть выше 0,8 мм, если не смотреть, его заменяют прокладкой с 0,7-0,8 мм на 0,27-0,33 мм.

Если толкатель проходит через прокладки более чем на 1,3 мм, прокладку заменяют 0,7-0,8 мм на более толстую 1,2-1,3 мм. Также необходимо соблюдать порядок, когда необходимо установить прокладку 0,27-0,33 мм между теплоизоляционной прокладкой и корпусом.

Комплект прокладок между помпой и блоком цилиндров должен способствовать выходу толкателя на расстояние 0,8-1,3 мм. После установки топливного насоса его фиксируют и подключают бензопроводами.

Двигатель запускается, состояние и работоспособность топливного насоса и трубопроводов проверяются на герметичность.

Фотоинструмент

Перечень действий по ремонту

После предварительной диагностики и определения причины неисправности механизмов необходимо снять топливный насос и проверить его работоспособность с ревизиями всех комплектующих.

Провести необходимые операции при разборке насоса:

1. Необходимо открутить крепежные винты с головкой.
2. Головка бензонасоса с клапанами, фильтром и крышкой снята.
3. Состояние диафрагмы проверяется нажатием и поворотом на 90 ° по или против часовой стрелки.
4. Мембрана и возвратная пружина сняты.
5. Проем осматривается, при наличии дефектов неисправные детали заменяются на исправные из ремкомплекта.
6. Аккуратно снятые детали с узла диафрагмы.
7. Производится полная ревизия всех компонентов и собирается узел в обратной последовательности.
8. Если требуется замена клапана, то она аккуратно производится из седла головки бензонасоса, с предварительным удалением кранификации. Далее проводится установка нового клапана и производится подъем в седло.
9. Герметичность впрыскивающего и всасывающего патрубков ТНВД выполнена.
10. Полная ревизия посадки фланца головки на места крепления, которые подвергаются повышенному обнажению при затяжке крепежа. Затяжка винта осуществляется крест-накрест с приложением равномерного усилия.

Фото Инструкцию по разборке топливного насоса см. Ниже:

Автомобильный насос ВАЗ 2106 топливный насос является важным узлом и обеспечивает бесперебойную подачу топлива в карбюратор для образования топливной смеси.При поездках на дальние расстояния необходимо иметь дополнительный топливный насос для замены в случае поломки штатного насоса, установленного на автомобиле.

Заводится и сразу глохнет карбюратор ВАЗ 2107. Двигатель автомобиля карбюратора запускается и глохнет. Нестабильная работа инжекторного двигателя

В данной статье расскажут, почему машина глохнет на ходу. Причина такого явления может быть самой банальной, но неприятностей от такого «поведения автомобиля» вы получите немало.К тому же двигатель может споткнуться на холостом ходу. Немного приятного в нем моторчик вроде заводится, но через некоторое время перестает работать. Возможен такой вариант, при котором двигатель не хочет запускаться, если его температура приближена к рабочей. Температура эксплуатации двигателя около 90 градусов. И причин может быть много, но нужно учитывать основные.

Самая частая причина

Стоит обратить внимание на то, что все причины можно разделить на несколько категорий.Почему машина глохнет на ходу? Причина может быть как банальной, так и сложной. Если мы говорим о инжекторных двигателях, то регулятор очень часто выходит из строя по обороту, он подает необходимое количество воздуха на топливную рампу. Регулятор холостого хода представляет собой шаговый электродвигатель, с его помощью открывается и закрывается канал, пропускающий чистый воздух в рампу для перемешивания. Итак, первым делом нужно убедиться в исправности регулятора холостого хода. Для этого прокручиваем коленвал стартером, одновременно выжимаем педаль газа.Мотор заводится, но количество оборотов постоянно меняется. Идет поломка RXX — глохнет двигатель при нажатии на газ. И самый действенный способ избавиться от такой неприятности — это полная замена элемента. Устанавливать новую машину ВАЗ нужно буквально за считанные минуты.

Проблемы с дроссельной заслонкой

Довольно часто причиной того, что двигатель начинает работать, является сам дроссель. Возможно, воздушный фильтр изношен, поэтому внутри была загрязнена вся поверхность заслонки.Чтобы исправить эту поломку, достаточно полностью очистить демпфер изнутри. Учтите, что после тщательной очистки проблема может сохраниться, двигатель все равно глохнет при нажатии на газ. В этом случае необходимо убедиться в исправности датчика положения. Этот датчик представляет собой переменный резистор. Устанавливается на оси клапана. Причем максимальный износ наблюдается в крайнем положении (соответствующем холостому ходу). Если он вышел из строя, то необходимо его полностью заменить.Стоимость детали довольно низкая, а замена происходит буквально за считанные минуты. Но не исключено, что двигатель начинает топать, несмотря на то, что все датчики в идеальном состоянии.

Качество топлива

Всегда следите за тем, какой бензин вы заливаете в свой автомобиль. В большинстве случаев все вышеперечисленные симптомы проявляются тогда, когда вы заправляете топливный бак. Конечно, мотор может споткнуться и через некоторое время. Поэтому сразу определить поломку оказывается сложно.Также стоит обратить внимание: причина того, что двигатель начинает балансировать, должна быть раздроблена, она всегда в самом бензине. Чтобы вылечить такую ​​«болезнь», вам потребуется полностью слить бензин из бака, а также заменить топливный фильтр. К сожалению, при заправке не всегда можно купить качественное топливо. Поэтому стоит выбирать одну марку производителя, который продает бензин максимально качественный. Конечно, бывают случаи, когда машина глохнет на ходу (причина этого не в бензине).Учтите, что чрезмерно низкая стоимость — первый признак сомнительного происхождения бензина. И вылить его в бак равносильно тому, что отправить машину на полный ход в колонне.

Свечи зажигания

Чтобы убедиться, что нужно их все открутить, проверьте размер зазора, а также наличие автомобиля. И у вас на ходу есть автомобильные киоски. Причина может скрываться в свечах. В том случае, если есть сильный нагар, но зазор находится в пределах допустимых значений, необходимо очистить электроды свечей.Но лучший выход — установить новые свечи. В том же случае, если зазор очень большой, наблюдается чрезмерный износ электрода, чистка не поможет, необходимо полностью заменить комплект свечей.

Топливный фильтр

Но еще одна очень частая причина, по которой машина глохнет на ходу. ВАЗ или иномарка — значения не имеет. Но особенно это актуально для старых автомобилей. Некоторые водители просто забывают, что в машине есть фильтр для очистки бензина. Он расположен внизу топливного насоса.Конечно, при наличии грязи в фильтре бензин попадет в топливную рампу и камеры сгорания просто не будет. Должны появиться перебои в подаче топлива. При этом вы, нажимая на педаль газа, перетасовываете двигатель. Чтобы избавиться от этой неисправности, необходимо снять бензонасос, заменить фильтр. Также стоит учесть, что сама емкость может стать причиной быстрого засорения фильтра. Следовательно, сможет помочь либо замена тары, либо тщательная очистка.

Воздушный фильтр

Аналогичная ситуация, как и в случае с фильтрующим элементом бензина. Обратите внимание, что эксплуатация и ремонт автомобиля должны производиться в соответствии с требованиями производителя. Ведь вы знаете, что в камеру сгорания подают смесь бензина и воздуха. Следовательно, если какой-либо компонент этой смеси не потечет в топливную рампу, двигатель застрянет. Рассмотрим на примере, как мотор работает при недостатке воздуха.Камера сгорания слишком сильно вываливается, так как свечи залиты. При этом есть ощущение, что задыхается двигатель. Помимо прочего, некоторые автомобилисты, не знающие принципа работы двигателя внутреннего сгорания, могут закрыть впускной патрубок тряпкой, чтобы в него не попала вода. Забавно, но бывает.

Топливный насос

Если то конечно машина глохнет. Карбюратор будет работать отлично, вот только бензин никто не дает. На инжекторных автомобилях топливный насос расположен под задним сиденьем.На карбюраторе — возле распредвала (так как у него есть привод). Если он перестанет работать, двигатель может нормально работать на холостом ходу, но при увеличении оборотов обязательно заглохнет. Однако при полном износе бензонасоса мотор вообще не заводится. Чтобы избавиться от этой неисправности, необходимо либо провести ремонт помпы, либо полностью заменить, что наиболее эффективно. Что касается карбюраторных моторов, то они могут сильно изнашивать шток привода диафрагмы насоса.

Электрооборудование

Проблема остановки двигателя способна улучшить электрооборудование.В частности, может произойти появление окисления на аккумуляторе. Хоть машины старые, хоть новые — все нуждаются в уходе и тщательном уходе. Следовательно, контакт ухудшается по мере увеличения сопротивления, и это приводит к тому, что двигатель глохнет. Также может вылететь сам аккумулятор. В том же случае, если генератор не дает необходимого тока, вся электросеть автомобиля переходит на питание от аккумулятора. Если вы сразу не увидели горячую лампу, подписав, что зарядки нет, машина продолжит движение.При том, что свет будет включен, а система зажигания сработает, через некоторое время аккумулятор полностью разрядится и двигатель остановится. Придется зарядить аккумулятор, а также полностью отремонтировать генератор.

В этой статье мы более подробно остановимся на рассмотрении ситуации, когда карбюраторный двигатель легкового автомобиля (ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и их модификации) запускается и глохнет из-за неисправности карбюратора.Будут рассмотрены неисправности карбюраторов 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Салекси их модификаций.

— Двигатель заводится, несколько секунд работает и глохнет, повторные запуски безрезультатно.

— Двигатель запускается с трудом, недолго поработав глохнет, после повторного запуска заводится и работает.

— Двигатель запускается и сразу глохнет, перезапускается и снова глохнет и так несколько раз, но потом все равно начинает работать.

Причины неисправности

Отсутствует топливо в поплавковой камере

Прокачайте его ручным поворотным рычагом на топливном насосе.

Повреждено отверстие стартера или не отрегулировано

Разберите корпус спускового крючка, замените диафрагму на новую. Настройка запуска.

Наклонное топливо I. Воздушные жиклеры, эмульсионные колодцы и трубки основной системы дозирования

Необходимо снять крышку карбюратора, вывернуть жиклеры, снять трубки, промыть и прочистить их, прочистить колодцы, продуть весь сжатый воздух и поставить обратно.На фото показано, что стоит чистка на карбюраторе 2105, озоном 2107.

На карбюраторе солекс крутить жиклеры, вынимать их вместе с эмульсионными трубками. На дне открытых колодцев расположены топливные жиклеры. Смочите их тонкой отверткой с длинным шлицем. Рестораны ополоснуть ацетоном и продуть сжатым воздухом.

Топливные и воздушные рубашки и каналы систем холостого хода

Вынуть форсунки, промыть и очистить их, продуть сжатым воздухом.

Нарушен уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Топливная смесь либо сильно обеднена, либо сильно обогащена вследствие неправильной регулировки.

Статьи на сайте о регулировке уровня топлива:

Привод воздушной заслонки карбюратора не отрегулирован («SUPPLC»)

В этой статье мы поговорим о такой неприятной проблеме, как остановка двигателя, а также о плохом запуске.Рассмотрим основные причины, по которым двигатель глохнет на холостых оборотах и ​​на ходу. Кроме того, поговорим о том, почему мотор не запускается на горячем, а также о решении каждой из описанных выше проблем.

Распространенные причины кражи холостого хода:

1. Самая распространенная — это регулятор (датчик) отсутствия мощности, который напрямую связан с частотой вращения двигателя на холостом ходу. Проверьте в нем, достаточно ли проста поломка. Если машина не заводится, когда крутишь стартер, нажимаешь педаль газа, двигатель должен запуститься.Если повороты начинают плыть сразу после снятия ноги с педали — 99% в чем причина в регуляторе холостого хода. Решение — для этого у владельцев ваз потребуется как минимум время.

2. Вторая вероятная причина, по которой двигатель глохнет на холостом ходу — проблемы с дроссельной заслонкой. Лечится эта беда — банально.

3. Если после очистки проблема не исчезла, делаем предположение, что причиной глохнувшего двигателя на холостых оборотах может быть ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки).Проблема решена, процедура несложная и выполняется собственноручно.

Не бывает случаев, когда двигатель глохнет на ходу, как говорится так много. Ниже будут перечислены наиболее вероятные и наиболее часто встречающиеся причины, по которым это может происходить.

Мотор останавливается на ходу — причины

1. Тисненое топливо — это первое, что приходит в голову большинству из нас, к тому же надо начинать искать причину остановки двигателя на ходу.Вам «повезло», если это произойдет сразу после заправки, в этом случае можно с уверенностью сказать, что проблема в топливе. Лечится горючим и горючим.

2. Свечи. Как правило, подозрение возникает чаще всего после некачественного топлива. Здесь все просто — откручиваем свечи и при необходимости проверяем их состояние.

3. Топливный фильтр. Порядок забитого фильтра может вызвать перебои в подаче топлива, в результате чего газут, и двигатель глохнет на ходу.Для устранения неисправности достаточно.

4. Воздушный фильтр. Все так же, как и с топливом, если забито, то воздух не поступает, поэтому топливно-воздушная смесь выходит выпуклой и свечу просто переливают. Кроме того, мотору будет задана нехватка воздуха, то есть мощность упадет, и процесс сгорания смеси в цилиндрах осуществить не удастся, в конце концов мотор застрянет. Чтобы устранить эту неисправность, достаточно заменить воздушный фильтр.

5. Неисправная АЗС — второй «подозреваемый». Если с вашим топливным насосом не все в порядке, то автомобиль будет вести себя так: он застрянет на ходу или двигатель вообще не запустится. Проблема решается проверкой помпы, ее ремонтом или.

6. Аккумулятор. Окисление клемм аккумулятора или плохой контакт могут привести к остановке двигателя. Проверить клеммы, при необходимости почистить или заменить аккумулятор.

7. Если двигатель работает на ходу и генератор тоже может стать причиной причины.Вышедший из строя генератор не заряжается, в результате боковая сеть автомобиля питается исключительно от аккумулятора, и его не хватает на долгое время. В результате вы не подозреваете, что машина работает от аккумулятора, продолжайте движение, пока он полностью не разрядится. Лечил — а.

6. В продвинутом авто причины тоже могут быть в электронике и различных датчиках. Если не силен в этом и все вышеперечисленные узлы и детали в норме, то лучше обратиться к специальностям, и тогда можно будет заменить пол на пол пресса…

Почему

1. Первая возможная причина -. Во время движения по нему проходит большое количество воздуха, из-за которого карбюратор серьезно охлаждается, заодно охлаждает и топливо, проходящее через него. В результате температура карбюратора в несколько раз ниже температуры мотора. Из-за этой особенности возникают проблемы, после долгой поездки вы заклиниваете двигатель и делаете короткую остановку, в это время карбюратор начинает нагревать горячий кожух двигателя.Остатки бензина в поплавковой камере от высоких температур начинают испаряться, заполняя пустоты — воздушный фильтр, впускной коллектор и собственно сам карбюратор. Образуют воздушные пробки, а в поплавковой камере нет капли топлива.

Решение проблемы довольно простое — несколько раз нажмите педаль газа до половины и попробуйте запустить двигатель. Этим вы обедняете смесь и высвобождаете избыточное испарение. Следует отметить, что проблемы с запуском горячего также могут быть связаны с аналогичной проблемой, только неисправностью бензонасоса или топливопровода.Это, как правило, происходит в жару, когда из-за испарения в топливной системе или в насосе образуются воздушные пробки, препятствующие поступлению топлива в карбюратор.

2. Вторая возможная причина странного поведения прогретого двигателя — проблемы со стартером. Убедитесь, что при попытке запустить двигатель стартер крутится, а не просто щелкает или вообще не реагирует. Если это так и один из вышеперечисленных вариантов был подтвержден. Вам нужно проверить стартер. Если вы в дороге, то проверку можно свести к элементарному тесту подачи проволоки стартера или другим визуальным операциям.Если добрались до дома, подробно опишите. В случае неисправности или замены.

3. Как вариант причина, когда двигатель не запускается на горячем может быть земной аккумулятор из-за вышесказанного, когда генератор не давал зарядку и аккумулятор полностью сел.

Ну вроде что-то пропустил !? Сегодня всем, надеемся, статья поможет, расскажет причину поломки и поможет в решении вашей проблемы, если вы знаете другие причины, а также как их решить, вы можете добавить статью, используя форму для комментариев.Спасибо за внимание.

Знаете ли вы, дорогие друзья, ситуация, когда машина нестабильно работает на холостых оборотах? Многие скажут — «Что-то с карбюратором». Я согласен, но что именно? Не буду отвлекаться, в большинстве случаев надо настроить холостой ход. Конечно, если в наличии современный автомобиль, то тогда его хозяин на салон не смотрит, другое дело старая разновидность «классики». Каждый ее владелец старается максимально использовать все устройство агрегата, ведь простор Матери России урезан просторами, всякое бывает и нужно быть готовым как теоретически, так и практически.

Настройка карбюратора не из легких и лучше всего доверить его профессионалам, но я не говорю вам о русском менталитете. Мы не хотим платить какому-то дяде, когда мы все можем делать сами, делать, но делать! Саморегуляция холостого хода ВАЗ 2107 сэкономит время и деньги, которые вы потратите в автосервисе. Тем более, что такой навык особенно пригодится в нестандартных ситуациях вдали от дома. Докажу этой публикацией всем пессимистам, что каждый может регулировать холостой ход, каждый.

Вышеупомянутая регулировка

Перед нажатием на операцию необходимо убедиться, что нестабильная работа двигателя вызвана неправильным холостым ходом.Проверять нужно по следующим точкам:

• Застежки-молнии на засорение;
• Правильно выставленный угол зажигания;
• Качество бензина;
• Уровень топлива в поплавковой камере;
• Плотность регулировки датчика запуска;
• Производительность свечи накаливания.

Если все указанные пункты в норме, и с машиной ничего не изменилось, значит Вы оказались правы, причина в холостом ходу. Однако начинать ее настройку необходимо только в рабочем состоянии описываемых механизмов.Нагрев двигатель до рабочих температур (обратите внимание на воздушную заслонку, она должна быть в открытом положении), можно переходить к процедуре.

Настройка с дополнительными устройствами

Подсказки мультиметра и газоанализатора, результаты настройки будут аналогичны тем, которые достигли специалисты автосервиса.

1. Отрегулируйте зажигание в правом углу с помощью мультиметра (подключенного к катушке распределительного устройства) и зафиксируйте перемычку.
2. Вставка газоанализатора B.выхлопная труба и ручей автомобиля.
3. Винт количества смеси (обозначен на рисунке 1) устанавливается в это положение так, чтобы вращение коленчатого вала было в пределах 840-960 об / мин.
4. Смотрим газоанализатор, если значение превышено, корректируем качество смеси (цифра 2 на рисунке).
5. После этого немного уменьшится вращение коленвала, повторяем пункт 3.
   Последние пункты повторяются до тех пор, пока значения не будут хотя бы напоминать заводские показатели.Для проверки нужно несколько раз резко нажать на педаль газа и отпустить. Для правильной настройки Обороты набираются плавно и быстро, а падают автоматически и без перерывов.

Регулировка без дополнительных устройств

Если вы не смогли найти специальных приспособлений, можно произвести регулировку без газоанализатора, но только при наличии тахометра. Процедура в основном такая же, только винты чу-чу-то поворачиваются немного по-другому.

1. Винт количества смеси устанавливается в положение номинального вращения коленчатого вала (820/900 об / мин).
2. Качественные винты ловим максималку.
3. Увеличить частоту вращения коленчатого вала до 950-1035 об / мин (15%) с помощью винта.
4. Проверьте качественный винт, он должен находиться в максимально возможном положении об. Для текущего положения количественного винта.
5. Повторяем пункты 3 и 4 до тех пор, пока после выполнения третьего пункта регулировка винта качества не приведет только к уменьшению оборотов.
6. Качественно закрутите винт до номинальных оборотов.

Правильность выполненной процедуры можно проверить, сняв клемму с электромагнитного клапана, двигатель должен заглохнуть. Если этого не произошло, вероятна дроссельная заслонка, которая регулируется спорными винтами. Обратите внимание на холод, рекомендуется устанавливать обороты холостого хода в пределах 900-1000 об / мин, а на теплом — 800-900 об / мин.

Мощность

Как вы убедились, что карбюратор — штука сложная, а ход холостого хода регулировать не нужно.Не пытайтесь повторить процедуру, если ваша «семерка» работает на газе, процесс будет бессмысленным, потому что карбюратор не работает с таким видом топлива. Можно настроить инжектор на пробу, но велика вероятность просто навредить устройству, так как описанные действия там малоэффективны, поэтому лучше обратиться к профессионалам. Все описанные, а не только процедуры, наглядно демонстрируются на видео, где забавные спецэффекты легко и просто находят общий язык с карбюратором. Чего и вам желаю всего наилучшего!

Стабильная работа двигателя автомобиля ВАЗ 2107 зависит от исправности и правильности настроек его систем.Регулировка холостого режима возможна и без привлечения специалистов при соблюдении всех рекомендаций инструкции по эксплуатации. Конкурентный карбюратор с правильно выставленным зажиганием и зазорами и зазорами между контактами траверса.

Регулировку режима согласно технической документации производить с помощью прибора, определяющего уровень СО в выхлопных газах. В гаражных условиях карбюратор обычно настраивают на глаз и по встроенному тахометру. В описании указана частота вращения коленчатого вала от 700 до 900 оборотов в минуту.При меньших значениях карбюраторной системы не удается обеспечить стабильную работу двигателя, при больших — увеличивается расход топлива.

Диагностика систем двигателя

Силовой агрегат ВАЗ 2107 работает на бензине, качество и состав топлива не всегда соответствует требованиям стандарта. Засорение карбюратора, в частности системы, обеспечивающей работу на холостом ходу, может привести к нестабильной работе. В зависимости от степени загрязнения проявления могут быть разными до тех пор, пока не будет показана остановка мотора.

Основные причины нестабильной работы двигателя автомобиля ВАЗ 2107 при работе в боевых условиях:

1. неправильный уровень топлива в поплавковой камере;
2. засорение сетчатого фильтра, ящиков и каналов;
3. ограничение или затруднение хода клапана в EPHH;
4. взвесь воздуха через поврежденные прокладки, мембраны или трубки;
5. засорение воздушного фильтра;
6. подходят контакты или неправильный зазор между ними;
7. некачественные свечи;
8. неправильная регулировка угла опережения зажигания.

Раньше его нужно восстановить для регулировки карбюратора, необходимо восстановить его работоспособность, иначе добиться устойчивого результата невозможно.

Техническое обслуживание и устранение неисправностей

Положение о системах, обеспечивающих работу двигателя, следует начинать с его полной проверки. Для удобства корпус воздушного фильтра снимается с карбюратора и осматриваются все воздуховоды. На них не должно быть трещин, а материал должен сохранять эластичность.При необходимости карбюратор разбирается и производится его полная разборка с дефектом и заменой неисправных деталей.

На следующем этапе выполняется диагностика, устранение неисправностей и регулировка системы зажигания. Рекомендуется очистить контакты от завалов, заменить свечи и правильно установить угол опережения. Сделать это можно с помощью тестера или примитивной контрольной лампы. Переходить непосредственно к управлению двигателем ВАЗ 2107 имеет смысл только в том случае, если карбюратор и другие системы приведены в порядок.

Настройка силового агрегата

Регулировка режима холостого хода производится в помещении с хорошей вентиляцией или на улице. Необходимо следить за тем, чтобы воздушная заслонка была полностью открыта, для чего ручка направлена ​​вперед до упора. Теперь карбюратор полностью готов к настройке режима.

Последовательность работы мастера следующая:

1. В выхлопную трубу вводится датчик устройства, определяющий концентрацию окиси углерода в выхлопе. Включается прибор, и с него снимаются показания, характеризующие работу карбюратора.
2. При превышении установленных параметров качественный винт смеси закручивается с помощью отвертки. Это действие выполняется в несколько приемов с постоянным контролем выхлопа.
3. Падение оборотов холостого хода компенсируется тем, что карбюратор ВАЗ 2107 настроен на винт количества смеси.

Процедура продолжается до тех пор, пока двигатель не станет устойчиво работать в этом режиме. При отсутствии инструмента регулировку исправного карбюратора на ВАЗ 2107 можно произвести и без него.При определенном навыке эта операция не займет много времени.

Регулировка режима холостого хода без устройства

Самые опытные мастера и водители производят настройку силового агрегата ВАЗ 2107 следующим образом:

1. Винт качества смеси карбюратора выставлен на минимальные обороты, при которых двигатель работает нестабильно, но не глохнет.
2. Частота вращения увеличивается за счет добавления смеси.

Процедура с винтом качества смеси повторяется до тех пор, пока карбюратор не обеспечит стабильную работу двигателя.

На практике этот метод применяется довольно часто и при достаточном водительском опыте положительный результат гарантирован.

ВАЗ (LADA) 2107 1982-2013

ВАЗ 2107 карбюратор. В последнее время машина начала сначала крутить при езде, потом стала глохнуть. Поменял бензонасос, поставил пекарь, все равно машина глохнет. Заменил штангу, старая была с разработкой, такая же. Топливный фильтр поставил новый, без изменений, продолжает колоть.Подача руководства начинается.

Мне кажется, что дело все-таки в топливной системе, потому что при ручной подачке сразу заводится, но заметил, когда жму руку, вроде бензин в фильтре. Может такое, что где-то видит воздух и поэтому при загрузке насос топливо всасывает воздух и поэтому глохнет?

Следует провести ревизию карбюратора. Подождите несколько минут, заглушите, отключите фильтр. И обязательно отсоедините бензиновый шланг. Только после этого аккуратно откручиваем и аккуратно снимаем верх карбюратора.Для этого вы будете точно знать, какой уровень в поплавковой камере, он должен быть на 7-10 мм выше нижних топливных жиклеров. Не выше и не ниже. По вопросу и в комментариях я понял, что у вас либо плохая силовая смесь, либо переливается. Нагар на свечах, на изоляторах электродов какого цвета?

Может быть. Машина не новая, вполне возможно, что трасса где-то заржавела. Да и шланг между магистралью и бачком не новый, между помпой и магистралью тоже.Склад. Шток не просто меняют, его еще нужно регулировать.

Я это уже сделал. Сегодня днем ​​специально проехался, пока не встал. Разобрал карбюратор, в поплавковой камере уровень был ниже каналов на джибеле. То есть топливо из карбюратора засосало, а новая порция не поступила. Снял шланг, двигатель закрутился, бензин не пошел. Снял одну прокладку, машина вроде ехала, но провалы все равно чувствую. Постараюсь отрегулировать ход штока.Все заменено, размыто, отрегулировано, претензий к топливной системе быть не должно.

Добро пожаловать!
Холостой ход — со временем человек, который использует автомобиль с нарушенным холостым ходом, принимает решение о его регулировке, потому что все мы знаем, что если холостой ход будет слишком мал, то двигатель время от времени будет заклинивать, и если он слишком высок, расход топлива слишком высок. Двигатель увеличивается и здесь нужно искать, как гласит золотая середина.

Но чтобы найти эту середину, нужно сначала научиться регулировать холостой ход на машине, а как регулировать холостой ход, знают далеко не все.Поэтому сегодня разберем вопрос касательно регулировки холостого хода на автомобилях «классического» семейства.

Примечание!
Для регулировки понадобится всего одна отвертка!

Резюме:

Офицер Советы по регулировке:
Во-первых, регулировка должна выполняться при рабочей температуре двигателя (90-95 ° C), а также при регулировке воздушный фильтр должен быть установлен на автомобиле.

Во-вторых, при регулировке холостого хода необходимо регулировать уровень топлива, который находится в поплавковой камере карбюратора.

В-третьих, следует также отрегулировать зазоры клапанов и настроить момент зажигания.

Четвертая воздушная заслонка при регулировке холостого хода должна быть полностью открыта, она может быть снята с крыши из корпуса воздушного фильтра и в результате чего заслонка смотрится.

В-пятых, регулировку холостого хода в автомобиле не всегда легко начинать, потому что регулировку вращения коленчатого вала и регулировку содержания оксида углерода (СО) необходимо выполнять совместно.

Примечание!
Для более точной регулировки холостого хода необходимо использовать «газоанализатор», которого у большинства владельцев нет вообще. Но настройку можно произвести и без этого устройства, но только это будет сложнее! (Как настроить без этого устройства, см. В рубрике: «»)

Как регулировать холостой ход на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Перед тем, как перейти к регулировке, прочтите фото ниже:

Примечание!
Начнем с того, что на фото выше показаны винты, благодаря которым осуществляется регулировка холостого хода.Как видите, винты находятся глубоко в корпусе дроссельной заслонки карбюратора, поэтому на фото винт под цифрой «1» не виден. На некоторых автомобилях на оба этих винта запрессованы втулки, благодаря чему винты можно вращать только на полу оборота. Если из-за этих втулок нет возможности правильно повернуть винт для регулировки холостого хода, то в этом случае поверните винты и следующим образом сломайте головки втулок. Когда саморезы будут закручены, прокручиваем с них остатки сломанных гильз и потом заворачиваем саморезы на место!

Настройка опции с помощью газоанализатора:

1) Сначала заведите автомобиль и дайте ему прогреться до рабочей температуры «90-95 ° C».После того, как машина прогреется, с опрокидыванием начните вращать винт, который на фото указан под цифрой «2», вращайте этот винт до тех пор, пока частота вращения коленчатого вала не достигнет «750-800 мин».

Примечание!
Чтобы вы поняли подробнее, то при заворачивании винта в винт частота вращения коленчатого вала будет постепенно уменьшаться, а с обратным эффектом, то есть при его повороте частота оборотов будет постепенно увеличиваться!

2) Теперь плавно переходите к регулировке содержания «СО» в выхлопных газах, для этого вращайте винт, указанный под цифрой «1» на фото выше.Когда винт заворачивается под цифрой «1», содержание «СО» в выхлопных газах будет постепенно уменьшаться, а при повороте — соответственно увеличиваться.

Примечание!
Регулировать содержание «СО» в выхлопных газах необходимо по ГОСТу на сегодняшний день. Ниже нормы исключать содержание «СО» не обязательно, поскольку в этой связи содержание несгоревших углеводородов «СН» может резко возрасти. Кстати, при регулировке винта «1» частота вращения коленвала может измениться!

3) и до завершения закрутите винт под цифру «2», тем самым доведя частоту вращения коленчатого вала до нормы.После этого также рекомендуется с помощью прибора проверить содержание «СО» в выхлопных газах. Если вам необходимо повторно отрегулировать оба винта, регулируйте их так, чтобы работа двигателя и выбросы не достигли атмосферы.

Примечание!
После всех регулировок сядьте в машину и резко нажмите, а затем отпустите педаль газа. Следите, чтобы двигатель при нажатии на педаль работал без перебоев, а при отпускании двигателя не приходилось спотыкаться. В том случае, если после отпускания педали газа двигатель глохнет, увеличьте частоту вращения коленчатого вала до «800 оборотов в минуту».Частота вращения коленчатого вала регулируется винтом под цифрой «2»!

Регулировка холостого хода без газоанализатора:

1) Для начала плавно начать вращение состава смеси, указанного под номером 1. Вращайте его до тех пор, пока вращение коленчатого вала не станет максимальным. (Частоту вращения коленчатого вала очень легко узнать по показаниям тахометра)

Примечание!
При вращении винта в выхлопе выделяются вредные вещества в атмосфере.Когда этот винт заворачивается в винт, количество «СО» в атмосферу будет уменьшаться, а при вращении, наоборот, увеличиваться!

2) Затем винтом под цифрой «2» установите частоту вращения коленчатого вала «1100 оборотов в минуту».

Примечание!
Винтом под цифрой «2» регулируется частота вращения коленчатого вала, поэтому при заворачивании винта в этот винт скорость вращения будет постепенно уменьшаться, соответственно при ее повороте постепенно увеличиваться!

Если у вашего автомобиля ВАЗ-2107 возникла неисправность, в результате которой глохнет двигатель, то дальнейшее движение становится проблематичным.Но найти причину этой неисправности для инжекторного двигателя «Семерка» без диагностического оборудования довольно сложно, поскольку причин, по которым следует проворачивать коленчатый вал, к сожалению много.

Чаще всего двигатель инжекторный, глохнет в режиме работы , холостой ход . В данной неисправности может быть задействован дроссельный узел с регулятором холостого хода (RCX), так как в процессе работы двигателя дроссельный узел может сильно загрязниться, что приводит к кодированию штока RCH.Чтобы проверить это предположение, его придется удалить, а при наличии загрязнений осторожно промыть хорошо промывающим маслом, смешанным с грязью.

Если на вашем автомобиле стоит сигнализация ВАЗ-2107 , которая работает с электрической цепью бензонасоса, причиной глохнувшего двигателя может стать некачественная работа тех, кто его установил. Если делали это на скручиваниях, то плохо сжатая скрутка со временем ослабнет и контакт потеряется. В результате электрический топливный насос перестает работать.

Возможной причиной остановки двигателя может стать реализация горючей смеси . Проверить это можно, повернув свечи зажигания. Если их накрыть черным наигаром, значит смесь богатая. Количество подаваемого в цилиндр двигателя бензина зависит от положения дроссельной заслонки и правильности показания датчика температуры, который накрыт слева в задней части ГБЦ. При замене придется частично слить антифриз из системы охлаждения.

К сильному обогащению смеси приводит и выход из строя датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Проверить его состояние можно с помощью мультиметра. Измерение производится между зеленым и красным проводом (2-я и 4-я клеммы, если считать слева) при включении зажигания. Если напряжение больше 1002 вольт, его придется заменить.

При сильном обеднении горючей смеси заглохнет и двигатель. А его истощение происходит за счет подачи воздуха за дроссельным узлом.Возможными местами подачи воздуха обычно становятся приточные системы либо в результате ослабления деталей частей, между которыми они стоят, либо из-за их поломки. Место всасывания воздуха можно найти с кучей, в которой используются пчеловоды. Закрыв ими моторный отсек, сразу будет видно, в каком месте втягивается дым. А в приличном обслуживании станций вместо пимера используйте прибор под названием дымогенератор.

Исследование спирометрии у рабочих бензоколонок в Ахмедабаде, Индия

Задний план: Реакции легких на воздействие пыли, газов и паров на рабочих местах изучались у разных групп населения.Уровень выбросов загрязняющих веществ, которые выделяют твердые частицы размером менее 10 микрометров (PM 10), был признан очень высоким в Ахмедабаде. Следовательно, рабочие бензоколонок в Ахмедабаде, вероятно, будут подвергаться высокому уровню загрязнения воздуха наряду с парами бензина и дизельного топлива. Оба эти фактора могут повлиять на респираторное здоровье рабочих бензоколонок.

Материалы и методы: Поперечное обследование было проведено на 53 различных бензозаправочных станциях Ахмедабада.Проверку функции легких прошли 227 человек, работающих на бензоколонках. Их параметры спирометрии сравнивали с 227 здоровыми людьми из контрольной группы того же возраста.

Результаты: Было обнаружено значительное снижение (P <0,001) параметров спирометрии, таких как форсированная жизненная емкость легких (FVC), объем форсированного выдоха за первую секунду (FEV1), поток форсированного выдоха (FEF25-75) и максимальная скорость выдоха. (PEFR) у рабочих бензонасосов по сравнению с контрольной группой.Средние значения FEV1 / FVC (%) были значительно увеличены (P <0,001). Снижение ФЖЕЛ не было значительным различием среди рабочих в зависимости от продолжительности воздействия. По мере увеличения продолжительности воздействия наблюдалось постепенное снижение FEV1 / FVC (%) и FEF25-75.

Вывод: В исследовании делается вывод о том, что вредное воздействие загрязнения воздуха и вдыхания паров бензина / дизельного топлива на функцию легких у рабочих, работающих на бензонасосах, приводит к ограничительному типу нарушения функции легких.

Свечи зажигания: назначение, устройство и маркировка

Содержание статьи

Назначение и устройство свечей зажигания

Задачей свечи зажигания в бензиновом двигателе автомобиля является воспламенение топливно-воздушной смеси в камере сгорания. Детали свечи, находящиеся в камере сгорания, подвергаются высоким термическим, механическим, электрическим нагрузкам, а также химическому воздействию продуктов неполного сгорания топлива. Температура в ней изменяется от 70 до 2500°С, давление газов достигает 50-60 бар, а напряжение на электродах доходит до 20 кВ и выше. Такие жесткие условия работы определяют особенности конструкции свечей и применяемых материалов, так как от бесперебойности искрообразования зависят мощность, топливная экономичность, пусковые свойства двигателей, а также токсичность отработавших газов.

Основными элементами любой свечи зажигания являются металлический корпус, керамический изолятор, электроды и контактный стержень. Корпус имеет резьбу, которая ввинчивается в головку блока цилиндров, шестигранник “под ключ” и специальное покрытие для защиты от коррозии. Опорная поверхность может быть плоской или конической. В первом случае для надежной герметизации свечного отверстия используется уплотнительное кольцо. Материалом изолятора служит высокопрочная керамика. Для предотвращения утечки электричества на его поверхности (в верхней части изолятора) делают кольцевые канавки (барьеры тока) и наносят специальную глазурь, а часть изолятора со стороны камеры сгорания выполняют в форме конуса (называемого тепловым). Внутри керамической части свечи закреплены центральный электрод и контактный стержень, между которыми может быть расположен резистор, подавляющий радиопомехи. Герметизация соединения этих деталей осуществляется токопроводящей стекломассой (стеклогерметиком). Боковой электрод “массы” приварен к корпусу.

Электроды изготавливают из жаростойкого металла или сплава. Для улучшения отвода тепла от теплового конуса центральный электрод может изготавливаться из двух металлов (биметаллический электрод) – центральную часть из меди заключают в жаростойкую оболочку. Биметаллический электрод обладает повышенным ресурсом благодаря тому, что хорошая теплопроводность меди препятствует чрезмерному его нагреву. Это позволяет, помимо улучшения термоэластичности, повысить надежность и долговечность свечи. С целью увеличения срока эксплуатации выпускаются свечи зажигания с несколькими боковыми электродами и тонкоэлектродные с центральным электродом, покрытым слоем платины или иридия. Срок службы свечей зажигания (в зависимости от конструкции) составляет от 30 до 100 тыс. км.

Маркировка свечей

В маркировке свечи зажигания указываются ее геометрические и посадочные размеры, особенности конструкции и калильное число. Разные производители имеют свою систему обозначений. Ниже приведены маркировки, применямые российскими и ведущими зарубежными изготовителями, а также таблица взаимозаменяемости свечей разных марок (для просмотра нажмите на нужную картинку – файл откроется в новом окне).

Варианты замены свечей

Калильное число является показателем тепловых свойств свечи (ее способности нагреваться при различных тепловых нагрузках двигателя). Оно пропорционально среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке в ее цилиндре начинает появляться калильное зажигание (неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи). Свечи с небольшим калильным числом называют горячими. Их тепловой конус нагревается до температуры 900°С (температура начала калильного зажигания) при относительно небольшой тепловой нагрузке. Такие свечи применяются на малофорсированных двигателях с небольшими степенями сжатия. У холодных свечей калильное зажигание возникает при больших тепловых нагрузках, и они используются на высокофорсированных двигателях.

Пока тепловой конус не нагреется до 400°С, на нем образуется нагар, приводящий к утечкам тока и нарушению искрообразования. По достижении этой температуры он (нагар) начинает сгорать, происходит очищение свечи (самоочищение). Чем длиннее тепловой конус, тем больше его площадь, поэтому он нагревается до температуры самоочищения при меньшей тепловой нагрузке. К тому же выступание этой части изолятора из корпуса усиливает ее обдув газами, что дополнительно ускоряет прогрев и улучшает очищение от нагара. Увеличение длины теплового конуса приводит к уменьшению калильного числа (свеча становится “горячее”).

Диагностика работы двигателя по состоянию свечей зажигания

Свеча зажигания может обеспечить бесперебойную работу только при соблюдении нижеперечисленных условий:

• используются свечи, рекомендованные изготовителем двигателя;
• используется марка бензина, указанная в руководстве по эксплуатации автомобиля;
• исправны системы зажигания и питания;
• не превышено усилие при вворачивании свечи в головку блока двигателя.

Наиболее вероятной причиной преждевременного отказа свечей является загрязнение их продуктами неполного сгорания или увеличение искрового зазора из-за износа электродов. При этом решающее влияние на работоспособность свечей оказывает техническое состояние двигателя. Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах. Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей, нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300, и только после этого делать какие-то выводы.

На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя, работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему: это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

Фото №2 – типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора, угла опережения зажигания или неисправностьсистемы впрыска), засорение воздушного фильтра.

Фото №3 – наоборот, пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.

На фото №4 юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок. Этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Покраснение вызвано работой двигателя на низкокачественном топливе, содержащем избыточное количество присадок, которые имеют в своем составе металл. Длительное использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

На фото № 5 свеча имеет ярко выраженные следы масла, особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки имеет обыкновение после запуска “троить” некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого – неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

Фото № 6 – свеча вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла, смешанного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого – разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель “троит” уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один – ремонт.

Фото № 7 – полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованая свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное, на что можно надеяться, так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров.

Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста – сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное синее дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.

Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, вспоминайте о свечах не только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Однако не лишним будет в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего это проверка и, при необходимости, регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7.

Свечи зажигания устройство и принцип работы. Как работают свечи зажигания в машине? Как проверяются свечи зажигания

Без свечи зажигания современный бензиновый двигатель не смог бы работать. К тому же относительно незаметная часть должна выдерживать значительную температуру и давление. Как работают свечи зажигания и каковы их наиболее важные характеристики?

Первое практическое применение свечи зажигания в двигателе внутреннего сгорания связано с именем бельгийца Джозефа Ленуара. Произошло это в 1860 году. Он использовал такое устройство для воспламенения в своём двигателе. Но патентование свечи зажигания было впервые осуществлено примерно тридцать восемь лет спустя. И сразу три изобретателя имели к этому отношение: Никола Тесла, Фредерик Ричард Симс и Роберт Бош. Позже со свечами зажигания стали связывать и другие известные имена. Например, Альберт Чемпион — основатель известной компании по их производству.

Условия работы, которым не позавидуешь.

Свеча зажигания с виду является мелкой деталью, но условия, в которых она должна работать, заслуживают как минимум признания. Так как удельная мощность двигателей увеличивается и в то же время прилагаются усилия, чтобы продлить срок службы изделий, к ним предъявляются всё более высокие требования. Впрочем, судите сами.
Так как свеча зажигания входит в камеру сгорания двигателя, она должна быть способна выдерживать быстрые изменения температуры в диапазоне приблизительно от 2000 до 2500 градусов, а давление до 6 бар. В то же время при впуске давление в цилиндре падает ниже атмосферного и одновременно снижается температура приблизительно до 80 градусов. Но и это ещё не всё.

Интересно — что для шестицилиндрового двигателя при 5000 оборотов в минуту каждую минуту требуется 15 000 искровых разрядов! За одну минуту каждая свеча воспламеняет смесь 2500 раз, а это более чем 40 раз в секунду! Ещё изделие подвергается неблагоприятным химическим воздействиям, так как окружающая среда внутри камеры сгорания довольно агрессивная, не говоря уже о различных условиях работы двигателя. А ещё скачки напряжения в диапазоне от 25 до 30 кВ.

О принципе разряда

Воспламенение смеси свечой зажигания осуществляется за счёт возникновения искры между электродами. Речь идёт о так называемом разряде между электродами. Фактически искра возникает в момент, когда имеет место превышение пробойного напряжения между центральным и боковым электродом (их может быть и больше). То есть происходит преобразование энергии из катушки зажигания в электрическую искру. Оценивается так называемое напряжение дугового перекрытия. Его значение зависит от расстояния между электродами, геометрии электродов, давления в камере сгорания и от соотношения воздуха и топлива в момент воспламенения — то есть от насыщенности смеси. Во время работы двигателя происходит постепенный износ устройства, который проявляется увеличением расстояния между электродами, что приводит к постепенному увеличению пробойного напряжения.
Насколько важна хорошая изоляция?

Строение свечи зажигания

Итак, из чего свеча зажигания состоит? Корпус изделия формирует изолятор. Ранее использовалась слюда, сегодня керамика, совсем недавно начали применять так называемый корунд или оксид алюминия. В самом верху устройства имеется контактный вывод для присоединения кабеля системы зажигания или, возможно, размещения катушки зажигания (для прямого зажигания FPS с отдельной катушкой для каждой свечи). Далее, следует металлический корпус, частью которого является резьбовое соединение, с его помощью изделие завинчивается в головку блока цилиндров. С ним и, следовательно, металлическим корпусом соединяется внешний (иногда его также называют боковым) электрод. По центру свечи расположен центральный положительный электрод, соединённый с контактным выводом для присоединения высоковольтного кабеля системы зажигания и герметично упакованный в стекло или кремний. Внешний электрод электрически соединён с кузовом транспортного средства, то есть отрицательным полюсом электрической системы.

Разновидности свечей зажигания

Существует много разновидностей свечей. С первого взгляда можно увидеть отличия в диаметре резьбы: M18, M14, M12 и M10. Вместе с этим имеется и различный шаг резьбы: от максимального 1,5 до 1,25 и даже 1,0 мм. Далее, различают форму опорной (уплотнительной) поверхности свечи в головке блока цилиндров. Она может быть конический или плоской. Есть свечи с короткой и длинной резьбой.

Дальнейшее деление происходит по компоновке (структуре) искры или количеству внешних электродов, их может быть до четырёх. Кроме того, свечи могут отличаться материалом, используемым для изготовления электродов, формой корпуса и уровнем помех.

Для обеспечения имеющихся и постоянно растущих требований к свече зажигания важное значение имеет выбор правильного материала для электрода. Средние изделия обычно изготавливаются таким образом, чтобы соблюдался компромисс между прочностью и расходом материалов. Используются сплавы вольфрама, платины и иридия. Как альтернатива может быть сплав хрома и железа. А ещё лучше серебро, которое обладает превосходными свойствами с точки зрения тепловой нагрузки, отличается износоустойчивостью и продлевает срок службы свечи до 70 000 км. Недостатком является, конечно же, цена. Кроме того, используется платина. Она стоит дороже, но хорошо противостоит выгоранию и коррозии. Очень часто центральный электрод состоит из двух различных материалов.

Особенности свечей зажигания.

При рассмотрении свечей зажигания оцениваются, помимо всего прочего, три важных свойства, от которых зависят другие их характеристики.

• Первым является уже упомянутое расстояние между электродами, в народе его называют зазор. Это минимальное расстояние между центральным и боковым электродами. Чем меньше расстояние, тем меньше напряжение электрической дуги (пробойное) требуется, чтобы произвести искру.Но на небольшом расстоянии между электродами искра короткая. Вследствие этого выделяется мало энергии, что снижает обеспечение сжигания смеси. Происходит пропуск зажигания, работа двигателя более шумная, к тому же ухудшаются показатели выбросов отработанных газов. И наоборот, большее расстояние требует высокого напряжения зажигания и может привести к пропуску зажигания при высоких оборотах двигателя.
• Второй особенностью является положение искрового промежутка. Это расстояние конца центрального электрода от фронтальной поверхности резьбового соединения свечи зажигания. Оно, как правило, находится в интервале от 3 до 5 мм. Но у гоночных двигателей это значение может быть даже отрицательным. Центральный электрод, таким образом, погружён в резьбовую часть.
• Третьей особенностью является значение теплопередачи свечи зажигания. Речь идёт о мере тепловой нагрузочной способности изделия, которая, таким образом, должна быть адаптирована к характеристикам двигателя. Свеча зажигания во время работы не должна превышать определённую температурную зону. И на практике некоторые устройства могут в одном двигателе чрезмерно нагреваться, а в другом рабочая температура будет слишком низкая.

Что такое калильное число

Различают горячие свечи с высокой температурой, которую они смогут выдерживать, и холодные, их температура эксплуатации, наоборот, ниже. Значение теплопередачи свечи зажигания в основном определяет размер поверхности нижней части изолятора. Если передний край изолятора длинный, устройство будет иметь высокую способность выдерживать температуру. С другой стороны, короткий передний край изолятора имеет холодная свеча (с низкими температурными свойствами).

Как понять, подходят ли свечи зажигания.

Описанные выше качества и в результате различия между отдельными видами свечей в плане их использования интересны, но на практике, точнее, для того, чтобы понять, какие свечи нужны двигателю вашего автомобиля, эти знания совершенно не требуются. При покупке изделий важна только корректная маркировка, которая гарантирует, что они предназначены именно для конкретного двигателя.

К сожалению, разные производители используют различные методологии маркировки свечей. К счастью, есть переводная таблица, которая должна быть доступна у каждого продавца автозапчастей. Любопытно отметить, например, что изделие Bosch W7D у компании Champion указывается как N9Y, а у NGK его называют BPM7. Причём в плане свойств и характеристик это одна и та же свеча. Дальше будет…

Свечи зажигания играют важную роль в работе двигателя внутреннего сгорания любого автомобиля. Как невозможна жизнь без сердца, так и невозможна работа мотора без свечей. Прежде чем переходить к вопросу их устройства, необходимо разобраться: что такое свечи двигательной системы?

Свечи зажигания – это устройство автомобиля, которое служит для поджигания воздушно-топливной смеси. Искра образуется между электродами свечи и имеет достаточно большой электрический разряд (несколько десятков тысяч вольт).

Состояние устройства напрямую влияет на функционирование автомобильного двигателя: качественный запуск, максимальная скорость, расход топлива, стабильность работы на холостом ходу и многое другое.

На мировом рынке существует огромное количество производителей автомобильных свечей, среди которых следует выделить NGK, Bosch, Brisk и denso.

Мировой лидер – компания NGK – известна автолюбителям в любом уголке планеты. Продукция данного бренда получила популярность благодаря своим надежным прочностным характеристикам и долгим сроком эксплуатации. Компания не ограничивается производством свечей зажигания, она предоставляет широкий выбор таких запчастей, как кислородные датчики, свечи накаливания, провода высокого напряжения.

На фотографии представлена упаковка свечей зажигания Denso Iridium Power

Компания Bosch — уникальный производитель техники, вложивший в свою продукцию немецкое качество и европейскую надежность. Изделия данного бренда встречаются не только под капотом наших автомобилей, но и в квартирах любителей домашнего уюта и тепла. Пылесосы, холодильные камеры, свечи зажигания и прочие товары показали всему миру широкую специализацию компании Bosch, облегчающую жизнь людей в рамках всех сфер их деятельности.

Свеча зажигания, выпускаемая под брендом Brisk, применяется практически во всех двигателях японских и европейских автомобилей. Данное устройство выдает большую мощность искры, в отличие от стандартных свечей, и обладает высокой акселерацией. У компании есть линейка Brisk Platinum – это платиновые свечи зажигания, отличающиеся особой устойчивостью к электрической эрозии.

Компания Денсо выпускает устройства с 1959 года. За это время производители разработали уникальную линейку свечей зажигания – Denso Iridium Power – способных максимально увеличивать мощностные характеристики двигателя, снижать уровень вредных выбросов и существенно сокращать расход топлива. Иридиевые свечи зажигания имеют большую износостойкость и чаще всего используются в автомобилях Lexus, TOYOTA и др.

Современные свечи зажигания должны отвечать следующим требованиям:

• Изолятор и электрод свечи должны иметь хорошую теплопроводность;
• на высоких напряжениях устройство должно работать бесперебойно и иметь надежные изоляционные свойства;
• свечи зажигания должны иметь устойчивость к вредным отложениям, образующимся в результате химических процессов, происходящих в камере сгорания.

Несмотря на высокий уровень развития производства, достичь совершенства пока не удается: свечи зажигания выходят из строя каждые 20000-40000 километров пробега(в зависимости от условий эксплуатации автомобиля) и вызывают неисправности в работе двигателя. Вышедшая из строя свеча выделяет больше токсичности в окружающую среду и негативно отражается на работе всего автомобиля: затрудняется зажигание, в камеру сгорания начинают просачиваться технические масла, появляется неисправность впускных клапанов. При длительной эксплуатации свечей, не соответствующих характеристике двигателя, могут возникнуть серьезные неполадки, которые может решить только капитальный ремонт автомобиля. Прежде, чем устанавливать в мотор новые свечи зажигания – ознакомьтесь с их характеристиками.

Основные характеристики свечей зажигания

Калильное число. Данная характеристика показывает, при каком давлении в цилиндре автомобиля воздушно-топливная смесь поджигается не от искры, а от контакта с открытым участком устройства. Если использование свечей с большим калильным числом разрешено на короткий промежуток времени, то эксплуатация устройства со слишком низким калильным числом мгновенно приведет к прогоранию поршней. Поэтому устанавливайте свечи зажигания, строго соответствующие характеристикам вашего двигателя.

Самоочищение. Такой параметр свечей необходим и очень важен. Он обеспечивает удаление с поверхности свечи остатков продуктов сгорания, приводящих к выходу устройства из строя. К сожалению, несмотря на большое количество производителей, утверждающих о высокой способности к самоочищению именно их устройства, свечи зажигания любой модели рано или поздно покрываются нагаром.

Искровой промежуток. Данная характеристика отображает расстояние между боковым и центральным электродами. Для каждой компании-производителя характерен свой так называемый зазор, который нельзя отрегулировать. Если по какой-либо причине, произошло изменение величины зазора свечи зажигания, то лучше всего – заменить ее. Искровой зазор напрямую влияет на угол опережения зажигания: его уменьшение провоцирует увеличение угла опережения, т.е. появление более раннего воспламенения рабочей смеси, и наоборот. Более позднему зажиганию способствует увеличение зазора. При правильно отрегулированном зазоре двигатель быстро набирает обороты, увеличивается крутящий момент.

Число боковых электродов («массы»). Достаточно необычный показатель, т.к. классические конструкции свечей зажигания предусматривают всего один боковой и один центральный электроды. Одноэлектродные устройства устанавливались в автомобили всего мира, однако не так давно компании ведущих мировых производителей запчастей начали выпускать устройства, оснащенные двумя, тремя и четырьмя боковыми электродами. Использование данной технологии позволило компаниям добиться стабильного зажигания, устойчивого искрообразования и увеличения срока службы свечей.

Использование нестандартного количества электродов побудило изобретателей создать нечто более идеальное – свечу без дополнительных электродов. Приобрести такое устройство теперь можно в любом авто магазине. Единственный недостаток данной свечи зажигания – сравнительно высокая цена. Однако такая свеча способна обеспечить стабильную работу двигателя на гарантированно долгий срок службы. Ее работа заключается в последовательном образовании «гулящей» искры на дополнительных электродах, установленных на изоляторе.

Рабочая температура свечи. Данный показатель характеризует температуру рабочей части свечи зажигания во время работы двигателя. Температура свечи должна находиться в пределах 500-900°С. Ее величина не должна изменяться при увеличении мощности двигателя или при его работе на холостом ходу. Выход за пределы нормы может повлиять на работоспособность свечи. Помимо этого, увеличение температуры рабочей поверхности устройства сокращает срок его службы.

Тепловая характеристика свечи зажигания. Данная характеристика определяет зависимость рабочей температуры свечи от режима работы двс. Для того чтобы температура теплового конуса изолятора и центрального электрода увеличилась, необходимо увеличить его длину. Однако превышать температуру в 900°С нельзя – возникнет калильное зажигание. Тепловая характеристика свечи зажигания делит устройства на «горячие» и «холодные». Установка горячих свечей производится в те двигатели, где необходима процедура самоочищения устройства от агрессивных отложений при небольших тепловых нагрузках. Холодные свечи ставятся там, где необходим меньший нагрев рабочей поверхности свечи при максимальной нагрузке двигателя.

Для того чтобы предотвратить поломку двигателя, специалисты рекомендуют проводить периодический осмотр свечей зажигания. Их цвет и визуальные повреждения могут рассказать не только о наличие проблемы, но и о непригодности устройства с данными характеристиками. Оценивать состояние свечей рекомендуется каждые 15 000-20 000 тысяч километров, а при эксплуатации автомобиля в тяжелых погодных условиях, гораздо чаще.

Выкручивая по отдельности каждую свечу, обращайте внимание на ее цвет и наличие нагара:

Если в системе нет сбоев, отложения на рабочей части будут отсутствовать, а цвет устройства будет иметь светло-серый оттенок.

Если на электроде автозапчасти имеется небольшой нагар, но цвет не изменился, значит, для замены подойдут свечи таких же тепловых характеристик. Эксплуатировать дальше свечи зажигания с обугленными электродами не рекомендуется, ведь чем больше нагара, тем затруднительнее пуск двигателя.

Если все рабочее пространство свечи загрязнено темно-коричневыми отложениями, повышается токсичность устройства, наблюдаются сбои в работе системы, а на дросселе видны загрязнения, значит, в автомобиле появилась серьезная проблема. Воздушно-топливная смесь в данном случае сжигается не полностью, и остается на поверхности свечи в виде отложений. Временно решить проблему можно, очистив поверхность свечи в бензине, однако в дальнейшем рекомендуется провести осмотр транспортного средства: замена свечей зажигания не устранит неисправность.

Если рабочая часть свечи имеет желтый глянцевый цвет, значит, ресурс устройства снизился из-за «агрессивного» способа вождения автомобиля. Резко надавливая на педаль газа, происходит резкий перегрев электрода свечи и отложение на рабочем конусе большого количества нагара. Устранить проблему можно не только заменив свечи, но и при помощи смены стиля езды.

Если корпус свечи подвержен разрушению, уплотнители перестали предотвращать вывод газа из камеры сгорания, а верхней части резьбы блока цилиндров видны темные отложения, значит, зазор устройства отрегулирован не верно. Повторное использование запчасти не допускается.

Если вы чувствуете, что запуск двигателя вашего автомобиля затруднен, и у вас нет возможности самостоятельно провести диагностику проблемы, обратитесь в сервисный центр.

Уход за автомобилем, своевременный осмотр его составляющих, а также плавный способ вождения позволят вам надолго сохранить в отличном состоянии ваше техническое средство. Уделяйте ему больше времени и не допускайте перегревов двигателя, и тогда вам не придется тратить огромное количество средств на его ремонте.

Свеча зажигания служит для переноса в цилиндр двигателя подающегося высокого напряжения, с целью создания искры зажигания и воспламенения рабочей смеси. Кроме того, свеча должна изолировать от блока цилиндров подающееся на нее высокое напряжение (более 30 кВ), снижать пробои и прорывы, а также герметично закрывать камеру сгорания. Кроме того, она должна обеспечивать соответствующий диапазон температур во избежание загрязнения электродов и возникновения калильного зажигания. Устройство типичной свечи зажигания показано на рисунке.

Рис. Свеча зажигания производства фирмы «Bosch»

Стержень клеммы и центральный электрод

Стержень клеммы изготовлен из стали и выступает из корпуса свечи зажигания. Он служит для присоединения провода высокого напряжения или напрямую установленной стержневой катушки зажигания. Электрическое соединение между стержнем клеммы и центральным электродом выполнено с помощью расположенного между ними расплава стекла. К расплаву стекла домешивается наполнитель для улучшения степени обгорания и свойств сопротивления помехам. Так как центральный электрод находится непосредственно в камере сгорания, он подвержен воздействию очень высоких температур и сильной коррозии вследствие контакта с отработавшими газами, а также с остаточными продуктами сгорания масла, топлива и примесей. Высокие температуры искрообразования приводят к частичному расплавлению и выпариванию материала электродов, поэтому центральные электроды изготавливаются из никелевого сплава с добавками хрома, марганца и кремния. Наряду с никелевыми сплавами используются также сплавы серебра и платины, так как они незначительно обгорают и хорошо отводят тепло. Центральный электрод и стержень клеммы герметично закреплены в изоляторе.

Изолятор

Изолятор предназначен для отделения стержня клеммы и центрального электрода свечи зажигания от ее корпуса, чтобы не происходило пробоя высокого напряжения на «массу» автомобиля. Для этого изолятор должен обладать высоким электрическим сопротивления, поэтому он изготовлен из оксида алюминия, содержащего стекловидные добавки. Для снижения токов утечки горлышко изолятора имеет оребрение.

Наряду с механическими и электрическими нагрузками изолятор подвергается также высоким термическим нагрузкам. При работе двигателя на максимальных оборотах у опоры изолятора температура достигает 850 °С, а у головки изолятора — около 200 °С. Данные температуры возникают вследствие цикличных процессов сгорания рабочей смеси в цилиндре двигателя. Для того, чтобы температуры в области опоры не становились высокими, материал изолятора должен обладать хорошей теплопроводностью.

Общее устройство свечи зажигания

Свеча зажигания имеет металлический корпус, который вкручивается в соответствующее отверстие в головке блока цилиндров. В корпус свечи зажигания встроен изолятор, для герметизации которого используются специальные внутренние уплотнения. Изолятор содержит внутри центральный электрод и стержень клеммы. После сборки свечи зажигания выполняется окончательная фиксация всех деталей путем термической обработки. Боковой электрод, изготовленный из того же материала что и центральный, приваривается к корпусу свечи. Форма и расположение бокового электрода зависят от типа и конструкции двигателя. Зазор между центральным и боковым электродами регулируется в зависимости от типа двигателя и системы зажигания.

Существует много возможностей расположения бокового электрода, что влияет на величину промежутка искрового разряда. Чистая искра образуется между центральным электродом и боковым, г-образной формы. При этом рабочая смесь легко попадает в промежуток между электродами, что способствует ее оптимальному воспламенению. Если кольцеобразный боковой электрод устанавливается на одном уровне с центральным, то искра может скользить над изолятором. В этом случае ее называют скользящим искровым разрядом, который позволяет сжигать наслоения и остаточный нагар на изоляторе. Улучшить эффективность воспламенения рабочей смеси можно либо увеличением длительности искрообразования, либо увеличением энергии искрообразования. Рациональной является комбинация скользящего и обычного искровых разрядов.

Рис. Типы свечей зажигания с воздушным скользящим искровым разрядом

Для снижения потребности в напряжении на свече зажигания со скользящим искровым зарядом может быть дополнительно установлен управляющий электрод. При увеличении температуры изолятора искрообразование способно происходить при меньшем напряжении. При длительном промежутке искрового разряда воспламенение улучшается как для бедной, так и для богатой смеси топлива с воздухом.

Для двигателей с впрыском топлива во впускной коллектор предпочтение отдается свече зажигания с траекторией искрового разряда, «растянутой» в камере сгорания, в то время как для двигателей с непосредственным впрыском топлива в камеру сгорания и послойным смесеобразованием свеча зажигания с поверхностным разрядом имеет преимущества благодаря лучшей возможности самоочищения.

При выборе подходящей для двигателя свечи зажигания важную роль играет ее калильное число, с помощью которого можно судить о тепловой нагрузке на опору изолятора. Данная температура должна быть примерно на 500 °С выше, чем температура, необходимая для самоочищения свечи от наслоений. С другой стороны, нельзя превышать максимальную температуру около 920 °С, иначе возможно возникновение калильного зажигания.

Если не достичь температуры, необходимой для самоочищения свечи, частицы топлива и масла, скапливающиеся у опоры изолятора, не будут сжигаться, и между электродами на изоляторе могут образоваться токопроводящие полосы, которые способны привести к пропускам искрообразования.

Если опора изолятора нагревается выше 920 °С, это приведет к неконтролируемому сгоранию рабочей смеси вследствие накаленной опоры изолятора во время сжатия. Мощность двигателя снижается, а свеча зажигания вследствие тепловой перегрузки может быть повреждена.

Свеча зажигания для двигателя выбирается согласно ее калильному числу. Свеча с маленьким калильным числом имеет незначительную поверхность поглощения тепла и подходит для двигателей с высокими нагрузками. Если двигатель нагружен слабо, устанавливается свеча зажигания с высоким калильным числом, имеющая большую поверхность поглощения тепла. Конструктивно калильное число свечи зажигания регулируется при ее изготовлении, например, с помощью изменения длины опоры изолятора.

Рис. Определение калильного числа свечи зажигания

При использовании комбинированного электрода, включающего электрод на никелевой основе с медным ядром, улучшается теплопроводность и вследствие этого отвод тепла от электрода.

К важным задачам при разработке свечи зажигания относится увеличение интервалов технического обслуживания. Вследствие коррозии, связанной с искровым разрядом, во время работы зазор между электродами увеличивается, а вместе с тем увеличивается и потребность в напряжении во вторичной цепи системы зажигания. При сильном износе электродов свечу зажигания следует заменить. На сегодняшний сроки службы свечей зажигания, в зависимости от их конструкции и материалов, составляют от 60000 км до 90000 км. Это достигается улучшением материала электродов и использованием большего количества боковых электродов (2, 3 или 4 боковых электрода).

В бензиновом двигателе внутреннего сгорания (ДВС) для воспламенения, сжатой поршнем, топливно-воздушной смеси используется элемент получивший название – свеча зажигания. Изобрел ее Роберт Бош в далеком 1902 году после чего, одноименная компания внедрила ее в .

Каково ее устройство?

Базовое устройство свечи зажигания примерно одинаковое у любой производящей её фирмы. Это – металлический корпус, электроды, число которых может меняться в зависимости от марки, керамический изолятор и проходящий сквозь него центральный контактный стержень. Дальше начинаются различия.

Центральный контактный стержень, например, может иметь наконечник в виде плоской площадки. Но может иметь U или V-образную канавку. Может быть заострённым – в случае, если изготовлен из иридия, как у свечей компании DENSO. У них даже боковой электрод имеет профиль особой формы. Эта компания выпускает самые, пожалуй, надёжные свечи – иридиево-платиновые.

У отдельных моделей бокового электрода может не быть вообще – в частности, инженеры компании SAAB разработали мотор, в которой сам поршень имеет заострённый выступ, функция у которого такая же, как у бокового электрода. Когда поршень максимально приближается к верхней мёртвой точки, между ним и центральным электродом проскакивает искра, поджигая сжатую топливно-воздушную смесь.

Уже упомянутые два и более боковых электрода так же меняют в лучшую сторону рабочие режимы и параметры работы мотора. Одновременно с этим возрастают и требования к рабочим зазорам, которые вообще не рекомендуют менять или как-то трогать подгибанием или разгибом, а только строго сохраняя заводские параметры их изготовления.

При этом принцип работы свечи с двумя и более электродами прост, не требуется никаких технических ухищрений для ее стабильной работы: когда, по мере выработки электрода, его «съедания» искрой, начинаются сбои искры, она автоматически появляется на невыработанном электроде, и процесс работы ДВС продолжается без перебоев.

Металлический корпус в нижней части с резьбой для вкручивания в головку блока цилиндров (ГБЦ) имеет плоскую или коническую кольцеобразную площадку. У свечей с плоской площадкой в комплекте имеется обжимное кольцо-шайба из мягкого металла, препятствующее прорыву сжатой топливно-воздушной смеси или продуктов сгорания наружу. У свечей с коническим профилем после резьбы в таком кольце нужды нет, сам конический профиль надёжно закупоривает верхушку камеры сгорания.

Центральные изоляторы во всех моделях делают из термостойкой керамики. Именно на неё наносится маркировка с типом, названием компании-производителя и т.д. Внутри, между контактом для провода и стержнем с центральным контактом, размещается резистор, главная функция которого – подавление радиопомех, возникающих в момент искрового разряда. С учётом развития радио- и телекоммуникаций и их внедрение в системы автомобиля, включая электронное управление впрыском, размещение такого резистора стало обязательным в устройстве свечи зажигания.

В той части, которая вкручивается в ГБЦ, центральный изолятор имеет форму постепенно сужающегося конуса – это сделано для того, чтобы более эффективно отводить тепло, не допуская перекала.

Вид современной свечи

Разнообразие технических решений в разработке и производстве бензиновых двигателей внутреннего сгорания породило и множество моделей свечей для них. В зависимости от применяемого топлива для машины, степени сжатия в цилиндре, способа управления зажиганием (механический, с помощью трамблёра, или электронным), их можно разделить на следующие виды.

Виды свечей

Они разделяются по нескольким характеристикам:

1. Калильному числу.
2. Количеству электродов.
3. Искровому промежутку.
4. Температурному диапазону.
5. Сроку службы.
6. Характеристикам термостойкости.

Кроме того, некоторые виды свечей зажигания разных годов выпуска одной и той же фирмы могут отличаться по длине юбки с резьбой: у ранних моделей автомобилей была меньшая толщина головок цилиндров, которые делались из чугуна и, соответственно резьба необходима более короткая. С переходом к ГБЦ из алюминиевых сплавов их толщина увеличилась, а значит – и длина резьбы в ней тоже стала большей.

Опытный автомобилист в начале всегда обратит внимание на калильное число, которое показывает, с каким давлением может возникнуть калильный эффект, то есть продолжение работы двигателя после разрыва цепи зажигания, когда от контакта с нагретым до критических значений электродом мотор продолжает работать.

При этом использование свечи с калильным числом больше рекомендованных использовать ещё допустимо, с заниженным же – эксплуатация двигателя запрещена! Иначе незадачливый водитель быстро столкнётся с проблемой прогорания поршней, клапанов и с пробоем прокладки головки цилиндров.

Для качественного и стабильного искрообразования в последние два десятка лет выпускают свечи с двумя, тремя и даже четырьмя боковыми электродами.

Но стабильность работы может быть достигнута и иным способом: расположением вспомогательных элементов, играющих роль этих электродов, на самом изоляторе свечи. Возникают несколько кольцевых блуждающих вокруг центрального электрода электрических разрядов, и таким образом, существенно уменьшается вероятность перебоя работы двигателя.

Спортивная свеча Brisk с промежуточными электродами на изоляторе

Приведем еще несколько важных моментов в характеристиках свечей:

• Нарушение такого параметра, как искровой зазор, также отрицательно скажется на работе мотора;
• Не менее важна термостойкость, её температурный диапазон, означающий нагрев той части, что погружена в пространство между поршнем и головкой цилиндра. Диапазон температур внутри рабочей части в норме лежит в рамках 500-900⁰С. Выход за пределы этого диапазона означает понижение ресурса. В частности, у всех видов свечей зажигания понижение температуры ведёт к быстрому нарастанию нагара;
• В нормально отрегулированном двигателе работоспособность зависит от пробега и составляет примерно 30 000 км для свечей, работающих на классической схеме зажигания, и 20 000 – на электронной. Впрочем, у самых высоких по цене (но и у самых надёжных) свечей фирмы DENSO срок службы — до 5-6 лет. Или, иначе говоря, они обеспечат пробег без замены при условии стандартной эксплуатации на протяжении порядка 150 000 — 200 000 километров. Правда, и требования поддержания режимов согласно инструкции ужесточены. К этим требованиям относятся применение топлива с октановым числом ни в коем случае не ниже рекомендованного, и их установка строго по правилам. В частности, не допускается затяжка их в головку цилиндров с усилием выше или ниже рекомендованных, что может повлечь за собой сведение на нет всех их преимуществ;
• Тепловой параметр показывает взаимосвязь режимов двигателя и рабочей температуры свечи. Для его повышения увеличивают размеры теплового конуса, придерживаясь, однако, рекомендованной величины в 900 градусов. Выход за эти границы увеличивает риск калильного зажигания.

Драгоценные металлы в конструкции свечи

Градация видов зависит не только от заявленных параметров. Описывая рабочие характеристики свечи зажигания, нужно учитывать ещё и из какого материала изготовлены наконечники электродов.

Самые дешёвые свечи – никелевые. Простота конструкции обуславливает и небольшой срок службы, поэтому их замена делается часто, после 15-18 тысяч километров пробега. Хотя в условиях города, учитывая неровность эксплуатации (стояние с работающим двигателем в пробках, частое чередование ускорения и торможения на светофорах) этот километраж можно смело делить на два, так что время эксплуатации никелевых свечей в норме составляет не больше года.

В платиновых свечах делаются платиновые напайки, что увеличивает срок их эксплуатации до 50 000 километров. Посмотрите стоимость платины в любом обменнике – и вы поймёте, почему эти напайки делают их такими дорогими.

В иридиевых свечах уже два драгоценных металла: иридий в виде напайки на острие центрального электрода и платина – на боковых. Учитывая стоимость иридия, цена на них по сравнению с никелевыми возрастает на 50-60%. Но технические характеристики свечи зажигания с иридием таковы, что проехать с ними можно уже от 60 до 200 тысяч километров.

Такие параметры свечи, как: диаметр резьбы; номер головки ключа под нее; длина юбки с резьбой; зазор между электродами, также относятся к их техническим характеристикам.

Заключение

Прогресс не стоит на месте. Новые технологии позволили, например, довести степень очистки металлов для электродов до 99,999%. Иридий, платина и даже никель такой чистоты способны увеличить срок службы свечи зажигания ещё на 15-18%, в пример поставим компанию DENSO. Кроме того, инженерная мысль продолжила их развитие, предложив факельный и форкамерный тип выработки искры, что сделало работу моторов ещё более стабильной.

Что же касается неизбежной в таком случае увеличения цены – сама возможность в процессе эксплуатации автомобиля как можно реже заглядывать под капот уже оправдывает покупку каждой свечи зажигания даже за 10-20 долларов за штуку.

Доброго времени суток! Приветствую Вас на страницах этого блога. Далеко не последнее место, в этом сложнейшем механизме, как автомобиль, занимают свечи зажигания. Даже больше, это один из самых важных элементов двигателя. И от того, насколько четко они работают, как хорошо за ними ухаживают, будет зависеть качество работы двигателя.

Все о свечах зажигания: принцип работы, особенности эксплуатации и ухода.

Итак. Свеча зажигания – это устройство, которое поджигает смесь из топлива и воздуха, в бензинового типа. Производится поджиг электрическим зарядом, возникающим между электродами, и напряжением в несколько тысяч вольт.

Сегодня, к свечам предъявляют особые требования. Ведь на них действуют самые различные нагрузки. В частности изменения режима работы, от движения по трассам на полном газу, до тихих поездок с частыми остановками в городском режиме. А в процессе всего этого, сказываются тепловые, механические и химические нагрузки.

Выбор свечей зажигания.

Требования, которые предъявляются к современным устройствам:

1. Хорошие изоляционные свойства. Современные свечи должны работать при температуре 1000 градусов .

2. Надежная работа при высоком (до 40 000 Вольт) напряжении.

3. Сопротивляемость тепловым ударам и химическим процессам, которые происходят в камере сгорания.

4. Отличной теплопроводностью должны обладать электроды и изолятор.

Свечи должны обеспечивать стабильную работу двигателя на каждом из режимов: как в холостом, так и при максимальной производительности. Главные характеристики свечей зажигания , это калильное число, рабочая температура, тепловая характеристика, самоочищение, величина искрового промежутка и число боковых электродов.

Калильное число.

Эта характеристика показывает, при каком давлении возникает калильное зажигание в цилиндре, то есть при контакте с нагретыми участками свечи, а не от искры. Данный параметр должен четко соответствовать тому, какой рекомендован для вашего двигателя. Можно использовать свечи с несколько большим калильным числом, и то всего лишь какое-то время, но ни в коем случае нельзя устанавливать свечи с меньшим значением.

Рабочая температура свечи.

Это говорит о температуре рабочей части свечи в данном режиме двигателя. При всех его режимах работы, температура должна быть в пределах 500-900 градусов. При любом раскладе, будь то холостой ход, или режим работы в полную мощность, температура должна оставаться в заданных пределах.

Тепловая характеристика.

Здесь говорится о зависимости теплового конуса изоляции от режима работы двигателя. Чтобы увеличить рабочую температуру, тепловой конус увеличивают. Однако нельзя его нагревать выше 900 градусов, так как возникнет калильное зажигание.

Исходя из тепловой характеристики, свечи можно разделить на два вида: холодные и горячие.

Холодные свечи зажигания используются, если нагрев будет меньше температуры калильного зажигания при максимальных мощностях двигателя. Такие свечи прослужат меньше, если они для данного двигателя «холодные», Так как не будут нагреваться до температуры самоочищения от нагара.

Горячие свечи зажигания предназначаются для тех двигателей, которым нужно достигать температуры очищения от нагара при небольших тепловых нагрузках. Если свечи будут «горячее» чем нужно, то они будут вызывать калильное зажигание.

Самоочищение свечей.

Количественной оценке данная характеристика не поддается. Почти все производители говорят о том, что их продукция обладает самой высокой степенью к самоочищению. Однако, по идее, свечи вообще не должны покрываться нагаром. Только вот в реальных условиях этого почти не добиться.

Число боковых электродов.

Обычно, электродов на свечах два: один электрод центральный, и один боковой. Но сейчас производители стали штамповать и четырехэлектродные свечи. Однако это не значит, что будет четыре искры. Их предназначение в том, чтобы сделать стабильное искрообразование. Это позволит увеличить срок службы свечей, и улучшит работу двигателя на малых оборотах.

Искровой промежуток.

Искровым промежутком называют расстояние, между боковым и центральным электродами. У каждого типа свечей свой определенный зазор, который невозможно отрегулировать. И если у вас получилось «изменить» этот зазор, то единственный способ вернуть все на место, приобрести новые свечи.

Эксплуатация и уход за свечами зажигания.

Уход за свечами зажигания, целиком и полностью, связан с особенностью эксплуатации автомобиля. Давайте разберем основные моменты:

Когда будете устанавливать свечи, затягивать их следует только с рекомендуемым моментом. Лучше всего взять динамометрический ключ, им можно ограничить момент натяжки.

Проверяйте, исправна ли система зажигания автомобиля. Позднее, или наоборот раннее зажигание, плохие контакты свечных проводов, проблемы в цепи высокого напряжения – все это может негативно сказаться не только на свечах, но и в целом на работе двигателя.

Большую роль играет качество топлива. Заправляйтесь только на проверенных АЗС , и только качественным топливом. Так как если в бензине будут примеси железа, это вызовет красноватый нагар на свечах зажигания.

Средний ресурс свечи зажигания, составляет от 25000 до 35000 километров. И чтобы они прослужили все это время, а так же для обеспечения качественной работы двигателя, время от времени следует их снимать и производить осмотр.

При осмотре уделите внимание конусу зажигания, там может быть образован нагар, который очень многое может сказать о состоянии двигателя. К примеру: если нагар черный и маслянистый, значит в картере переизбыток масла . Черный и сухой, означает слишком длительную работу на холостых оборотах или недостаточную нагрузку. Белый нагар говорит о перегреве, либо слишком раннем опережении зажигания.

Далее, придется эту свечу от нагара очищать. Способов очистки существует несколько: физический и химический. При физической очистке нагар удаляется с помощью наждачной шкурки или металлической щетки. При этом нельзя использовать какие-либо острые предметы, так как они могут повредить керамический изолятор свечи, из-за чего увеличится образование нагара, и свеча выйдет из строя раньше времени.

При химической очистке свечи выдерживают в бензине, высушивают, затем полчаса держат в растворе 20% уксуснокислого ацетата. После этого их очищают щеткой, промывают водой и высушивают. Уксусную кислоту следует нагреть, но не более чем 90 градусов. Делайте все это в хорошо проветриваемом помещении и подальше от открытого огня, так как и бензин, и пары уксусной кислоты очень опасны.

После того, как свечи будут очищены, проверьте зазор между электродами. Рекомендуемый зазор для вашего автомобиля вы можете узнать из его руководства по эксплуатации. Проверить величину зазора можно при помощи круглого щупа. Ну а регулировку можно сделать путем подгиба бокового электрода. Но делать это следует осторожно, так как если зазор будет недостаточным, возможно замыкание между электродами, а если избыточным, возможно отсутствие искры или большая потеря ее мощности.

Помните, свеча зажигания – это один из важнейших элементов двигателя. И ее неисправность сильно скажется на его производительности. И чтобы не допустить этого, следует соблюдать все вышеуказанные меры. Удачи Вам!

Как работают свечи зажигания в автомобиле

В процессе работы двигателя на свечи воздействуют электрические, тепловые, механические и химические нагрузки. Разберемся, как работают свечи зажигания автомобиля.

Какие нагрузки испытывают

Тепловые нагрузки

Механические нагрузки

Химические нагрузки

Электрические нагрузки

Отклонения от нормального процесса сгорания

Пропуски воспламенения

Калильное зажигание

При преждевременном калильном зажигании самопроизвольно увеличивается угол опережения зажигания. Это приводит к росту температуры, детали двигателя перегреваются и угол опережения зажигания еще больше увеличивается. Процесс принимает ускоряющийся характер до момента, когда угол опережения зажигания станет таким, что мощность двигателя начнет падать.

При калильном зажигании вероятны повреждения выпускного клапана, поршня, поршневых колец и прокладки головки блока цилиндров. У свечи могут сгореть электроды или оплавиться изолятор.

Детонация

Особенностью детонации является задержка по времени от момента наступления необходимых условий до её возникновения. Детонация наиболее вероятна при относительно небольших оборотах двигателя и полной нагрузке, например при движении автомобиля на подъеме при полностью нажатой педали газа. Если мощность двигателя оказывается недостаточной, скорость автомобиля и частота вращения мотора уменьшаются.

При недостаточном октановом числе топлива возникает детонация, сопровождаемая звонким металлическим стуком.

Дизелинг

Причина дизелинга — в особенностях конструкции камеры сгорания и в качестве топлива. Свечи не могут являться причиной этого явления, так как их температура при малых оборотах явно недостаточна для воспламенения горючей смеси.

Нагар на свече

Удаление нагара, если в продуктах сгорания нет несгораемых веществ, происходит при температуре 300-350°С — это нижний предел работоспособности свечи. Эффективность самоочищения от нагара зависит от того, как быстро изолятор нагреется до этой температуры после пуска двигателя.

Как работает свеча зажигания? | Новости автомира

Это устройство является важным элементом работы двигателя внутреннего сгорания. Без него трудно представить тепловой двигатель, в том числе функционирование бензинового мотора. Знакомьтесь, это свеча зажигания. Несмотря на то, что данный элемент имеет небольшие габариты, его структура достаточно сложная.

Как работают автомобильные свечи зажигания?

После того, как поршень двигателя сжимает воздух, в камере сжигания образуется высокое давление. Между электродами свечи зажигания (боковым и центральным) образуется электрическая искра. Она воспламеняет топливо. В результате двигатель продолжает работать. Для того чтобы воспламенение было сильным, искра должна быть мощной. В случае если она длиной меньше 1 мм, тогда воспламенение не происходит и двигатель не сможет функционировать. Напряжение между двумя электродами должно быть не меньше 20 000 В. Где взять такое напряжение, ведь аккумулятор вырабатывает всего лишь 12 В? На помощь данному устройству приходит вся система зажигания.

Система зажигания – основа эффективной работы свечи зажигания и двигателя в целом

Классическая форма. Она состоит из катушки зажигания или модуля зажигания, электронного блока управления («Мозги»), прерывателя, конденсатора, аккумулятора. Исправная работа всей системы помогает свече зажигания преобразовывать ток низкого напряжения (12 В) в ток высокого напряжения (25 000 – 30 000 В). «Мозги», подсоединённые к аккумулятору, подают высокое напряжение в катушку зажигания. Она в свою очередь отдаёт энергию в свечу зажигания. Также за работу данного элемента отвечает датчик положения коленчатого вала (ДПКВ). Он установлен на конце коленчатого вала. Когда стержень вращается и его метка совмещается с ДПКВ, то подается сигнал в «Мозги». И опять по кругу. «Мозги» выдают напряжение катушке зажигания, а она свече зажигания. Образуется искра. Следует отметить, что катушка зажигания имеет под каждый цилиндр двигателя свой модуль, от которого отходят высоковольтные провода к свече зажигания. Провода соединяются с помощью наконечника зажигания. Таким образом, в четырёхцилиндровом моторе будет 4 свечи зажигания, соединённые соответственным количеством высоковольтных проводов.

Р.S: на современных авто модуль зажигания и высоковольтные провода отсутствуют. Вместо них устанавливается индивидуальные катушки зажигания, которые подсоединяются под каждую свечу зажигания. Соединяются с каждой катушкой зажигания «Мозги» с помощью индивидуальных управляющих проводов.

Современная система зажигания

1. Замок зажигания
2. Аккумуляторная батарея
3. Индивидуальная катушка зажигания
4. Свеча зажигания
5. ЭБУ двигателя («Мозги»)
6. Датчик положения распределительного вала (ДПРВ)
7. Датчик положения коленчатого вала (ДПВК)

Как часто менять свечи зажигания?

Специалисты утверждают, что свечи зажигания после 30 000 — 40 000 километров пробега (при оптимальных условиях езды) следует менять на новые модели. В среднем этот параметр может быть 15 000 километров езды. А что делать, если вы заметили нагар свечи зажигания? Обращайте внимание на цвет образовавшейся копоти. Свеча зажигания — зеркало работы двигателя. Именно поэтому, светло серый и светло коричневый цвет свидетельствует о качественной работе мотора. А влажный черный маслянистый свечи зажигания нагар свидетельствует о повреждении поршня, цилиндра. Также образование нагара на свече может быть причиной не правильного выбора данного элемента.

Как выбрать свечи зажигания?

• При подборе нового комплекта свечей обращайте внимание на марку автомобиля и параметры её двигателя (мощность и объем). Так свечи зажигания для иномарок не подойдут для отечественных авто. Если сравнить, то свечи зажигания для форд фокус 2 отличаются от свечей зажигания для девятки.
• Учитывайте диаметр резьбы свечи зажигания. Существует такие параметры: 8, 10, 12, 14, 18 миллиметров. Свечи зажигания с резьбой 10мм производятся таким брендами, как NGK, DENSO, Iskra.
• Длина резьбы свечи зажигания бывает до 11,(11,2), 12, (12,7), 17,5,19,25, 25 и более миллиметров. Например, свечи зажигания на хендай гетц будут с длиной резьбы 19 мм.
• Важным параметром является калильное число (время, за которое элемент зажжется) свечи зажигания. В камере сгорания двигателя (в зависимости его мощности и нагрузки) температура повышается по-разному. Чем выше калильное число указано, тем свеча меньше нагревается. Поэтому «горячие» свечи подойдут для авто с небольшой нагрузкой. Для спортивных автомобилей, которые ездят на высокой скорости, на дальние расстояния лучше купить свечи зажигания «холодные». Маркировка калильного числа у каждого производителя разная. Российские бренды придерживаются таких параметров. Горячие свечи: 11-14. Холодные свечи: 20 и более. Средние свечи: 17-19.
• Материал центрального электрода. Доступные модели могут состоять из меди, сплава меди, железа и никеля. Центральный электрод из платины, иридия, серебра имеют ряд преимуществ. Такие изделия в несколько раз служат дольше. Например, свечи зажигания иридиевые имеют тонкий электрод, который обеспечивает полное возгорание и его легко почистить. Более того, иридиевые свечи зажигания уверенней работают на переходных режимах и повышают мощность мотора и экономят топливо.

Какие свечи зажигания выбрать?

Прежде, чем выбрать свечи накаливания, обращайте внимание на ведущие бренды, которые зарекомендовали себя, как надёжные производители. Например, свечи зажигания Сhampion производителя являются одними из самых совершенных видов данной продукции. Они обладают увеличенным сроком эксплуатации. Некоторые из них обладают оцинкованным корпусом, защищая от коррозии. Свечи зажигания NGK сегодня активно применяются водителями, так как производитель использует иридий — материал для центрального электрода. Это экономит топливо, способствует оптимальной работе двигателя и продлевает срок службы свече. Многие Вosch свечи зажигания отличаются применением серебра для создания центрального электрода. Это снижает требование к напряжению, а значит, экономит топливо. Bugaets свечи зажигания помогают сжечь топливо равномерно и симметрично, поэтому снижается его расход.

Как не нарваться на подделку?

При покупке оригинальных свечей обьязательно обращайте внимарние на следующие детали:

• Поверхность должна быть ровной (отсутствие шероховатости).
• Стержень не должен двигаться, а плотно прилегать.
• Требуйте сертификат соответствия у продавца.

устройство, виды, неисправности и проверка в домашних условиях

Опубликовано:

20.01.2016

Введение

Свечи зажигания присутствуют в каждом авто и каждый из автовладельцев хотя бы раз в жизни пытался «разобраться» с ними самостоятельно. В руководстве по эксплуатации машины всегда указан тип свечей, рекомендуемый производителем. Стоит разобраться, чем отличаются между собой свечи разного типа и различных производителей? Есть ли разница при замене одного типа свечей на другие в работе машины?

Виды и принцип работы

Свечи зажигания поджигают смеси, образованные при смешивании топлива и воздуха. В зависимости от производителя конструкция свечей различна, однако, можно выделить две группы. Их виды:

• многоэлектродные свечи зажигания;
• двухэлектродные.

Двухэлектродные устройства оснащены единственным боковым электродом, в отличие от них многоэлектродные свечки состоят из нескольких боковых электродов. Последние оправдывают себя длительным временем службы. В наиболее распространённых двухэлектродных элементах искра идёт по двум электродам, которые изнашиваются. Выход из строя бокового электрода — это полная замена свечи. Искра в многоэлектродном устройстве идёт только на один боковой электрод, что увеличивает время работы свечи.

Свечи зажигания отличны друг от друга также материалом. В классических устройствах второстепенные электроды сделаны из стали. Самые дорогостоящие свечки оснащены платиновыми напайками, кроме того, совсем недавно начали выпуск плазменно-форкамерных свечей зажигания. Наконечник основного электрода сделан из сплавов, состоящих из железа, никеля и вкраплений хрома и меди. Боковая часть центрального элемента часто выгорает, её необходимо периодически проверить на неисправность. Изолятор практически всегда изготовлен из керамики алюминиевого состава, переносящего температуры свыше 1000 °C. Тепловая маркировка свечей зажигания напрямую зависит от состава и пропорции различных компонентов, содержащихся в изоляторе.

Кроме того, свечки различаются типом и длиной резьбы, размером головки.

Устройство свечи зажигания

Любая свечка, независимо от её вида и производителя, состоит из металлического корпуса, электродов, изолятора из керамики и основного контактного стержня. Основа корпуса, покрытая специальным средством от коррозии, вверху оснащена резьбой, встраиваемой в блок цилиндров, и шестигранником. Часть плоскости, которой свечка «сталкивается» с головкой, имеет плоскую либо коническую форму. При наличии плоской опорной части для лучшей герметизации встроено кольцо-уплотнитель. В отличие от первого конический верх самостоятельно герметизирует отверстие между свечой зажигания и головкой блока. Изолятор сделан из прочной керамики. Устройство свечи зажигания продумано до мелочей, чтобы избежать утечки электричества в изоляторе предусмотрены кольцевые продольные полосы и нанесена техническая глазурь, часть корпуса рядом с камерой сгорания делают в виде конуса. С внутренней стороны к изолятору прикреплены главный электрод и стержень. В некоторых моделях зазор между ними заполняет резистор, препятствующий возникновению радиопомех. Соединения плотно герметизируются стекломассой с высокой токопроводностью. Рядом с центральным имеется боковой электрод, который изготавливается из жаропрочного металла и приваривается к корпусу. Чтобы уменьшить тепловое воздействие основной электрод выполняют из нескольких металлов (меди и жаропрочной оболочки).

Признаки неисправности свечей зажигания

Стабильная работа свечи обеспечивает автовладельцу надёжное функционирование бензинового силового агрегата. Однако проблем в работе свечей просто не избежать. Давайте разберёмся, когда менять свечи зажигания:

• автомобиль начал заводиться не с первого раза, двигатель работает с трудом, «кашляет» недовольно на холостом ходу. Это один из самых первых признаков на необходимость проверить свечи на неисправность;
• расход топлива в последнее время ощутимо увеличился, кроме того, в выхлопных газах возросло СО и СН;
• одна из свечей все время мокрая от попадающего на неё бензина (именно она будет неисправна).
• при работе мотора проявляется отрицательная динамика (заметна сниженная мощность или авто недобирает обороты).
• появилось «троение» (машину во время езды поддёргивает, в двигателе недостаёт мощности).

Не стоит ждать, что это пройдёт, если есть хоть один из описанных признаков, следует взять ящик с инструментами и основательно проверить функционирование свечек. Вовремя не заменённые детали могут в кратчайшие сроки нанести огромный урон как автомобилю, так и кошельку владельца. Все производители авто рекомендуют заменять эти детали при ежегодном прохождении техобслуживания.

Способы диагностики

Диагностика силового агрегата предусматривает осмотр свечей как важного элемента системы зажигания. Практически во всех автомобилях зарубежного и отечественного производства они легкодоступны, автолюбители сами могут их проверить. Для того чтобы проверка прошла удачно, их нежелательно путать и менять местами относительно цилиндров, лучше всего рассматривать их в порядке расположения.

Есть несколько способов, позволяющих проверить работоспособность свечек в домашних условиях. Перед их снятием, в первую очередь нужно отсоединить провода, идущие к распределителю. Определить, какая именно свеча перестала работать, можно сняв их по одной и прослушав при этом работу двигателя. Неизменённый звук говорит о проблеме в отключённой детали.

Проверка искры

Первый способ проверки в домашних условиях — наличие искры. Тщательно очищенную от различных загрязнений свечку с помощью прибора (щупа) регулируют на расстоянии с электродами. Покрывают её проводом и примыкают к металлической основе силового агрегата. Это делается для того, чтобы создать электрический контакт. Проверить работу свечей (наличие и цвет искры) необходимо посредством включённого на пару секунд стартера. У нормально функционирующей свечки искра имеет голубой цвет, если же в искре проглядывается красный цвет или его, вообще, нет, значит, свеча подлежит замене.

Проверка мультиметром

Вторым способом проверить работоспособность свечки намного проще, для этого необходим мультиметр — прибор, который зачастую называют тестером. Это устройство проверяет наличие либо отсутствие короткого замыкания. Однако проверка мультиметром не всегда точно может указать неисправность. Простой в обращении аппарат имеет понятную для простого автолюбителя форму. Проверка свечки проводится следующим образом: на свечи зажигания ложатся провода от прибора так, чтобы первый провод находился на выходе, а другой был прикреплён на цоколь. В работоспособном положении появляется искра, с нахождением в 4 мм относительно контактов.

Проверка «пистолетом»

Третий способ поверки самый изощрённый — это проверка пистолетом. Чтобы сделать её самому, необходим стенд, проводящий такую проверку под некоторым давлением. В наше время купить такое устройство можно в магазине, торгующем автозапчастями. Проверить свечку необходимо так: вставить её в определённое отверстие и одеть специальный колпачок. Заложенная исправная свеча после нажатия на курок должна отреагировать на электродах искрой и загоревшейся лампочкой. Стоит помнить, что пистолет, из-за разности давления в нём и в авто, не может дать точного результата. Однако не работающая при проверке пистолетом свеча должна быть заменена в ближайшее время.

Заключение

Даже небольшие нарушения и неполадки со стороны свечей зажигания могут при недобросовестном отношении автовладельца привести к серьёзным сбоям в работе машины. Стоит знать, что проверку этого устройства может сделать любой водитель. Чтобы все сделать правильно, необходимо лишь следовать описанным выше действиям.

Все о свечах зажигания: принцип работы, особенности эксплуатации и ухода.

Доброго времени суток! Приветствую Вас на страницах этого блога. Далеко не последнее место, в этом сложнейшем механизме, как автомобиль, занимают свечи зажигания. Даже больше, это один из самых важных элементов двигателя. И от того, насколько четко они работают, как хорошо за ними ухаживают, будет зависеть качество работы двигателя.

Итак. Свеча зажигания – это устройство, которое поджигает смесь из топлива и воздуха, в двигателях внутреннего сгорания бензинового типа. Производится поджиг электрическим зарядом, возникающим между электродами, и напряжением в несколько тысяч вольт.

Сегодня, к свечам предъявляют особые требования. Ведь на них действуют самые различные нагрузки. В частности изменения режима работы, от движения по трассам на полном газу, до тихих поездок с частыми остановками в городском режиме. А в процессе всего этого, сказываются тепловые, механические и химические нагрузки.

Выбор свечей зажигания.

Требования, которые предъявляются к современным устройствам:

1. Хорошие изоляционные свойства. Современные свечи должны работать при температуре 1000 градусов.

2. Надежная работа при высоком (до 40 000 Вольт) напряжении.

3. Сопротивляемость тепловым ударам и химическим процессам, которые происходят в камере сгорания.

4. Отличной теплопроводностью должны обладать электроды и изолятор.

Свечи должны обеспечивать стабильную работу двигателя на каждом из режимов: как в холостом, так и при максимальной производительности. Главные характеристики свечей зажигания, это калильное число, рабочая температура, тепловая характеристика, самоочищение, величина искрового промежутка и число боковых электродов.

Калильное число.

Эта характеристика показывает, при каком давлении возникает калильное зажигание в цилиндре, то есть при контакте с нагретыми участками свечи, а не от искры. Данный параметр должен четко соответствовать тому, какой рекомендован для вашего двигателя. Можно использовать свечи с несколько большим калильным числом, и то всего лишь какое-то время, но ни в коем случае нельзя устанавливать свечи с меньшим значением.

Рабочая температура свечи.

Это говорит о температуре рабочей части свечи в данном режиме двигателя. При всех его режимах работы, температура должна быть в пределах 500-900 градусов. При любом раскладе, будь то холостой ход, или режим работы в полную мощность, температура должна оставаться в заданных пределах.

Тепловая характеристика.

Здесь говорится о зависимости теплового конуса изоляции от режима работы двигателя. Чтобы увеличить рабочую температуру, тепловой конус увеличивают. Однако нельзя его нагревать выше 900 градусов, так как возникнет калильное зажигание.

Исходя из тепловой характеристики, свечи можно разделить на два вида: холодные и горячие.

Холодные свечи зажигания используются, если нагрев будет меньше температуры калильного зажигания при максимальных мощностях двигателя. Такие свечи прослужат меньше, если они для данного двигателя «холодные», Так как не будут нагреваться до температуры самоочищения от нагара.

Горячие свечи зажигания предназначаются для тех двигателей, которым нужно достигать температуры очищения от нагара при небольших тепловых нагрузках. Если свечи будут «горячее» чем нужно, то они будут вызывать калильное зажигание.

Самоочищение свечей.

Количественной оценке данная характеристика не поддается. Почти все производители говорят о том, что их продукция обладает самой высокой степенью к самоочищению. Однако, по идее, свечи вообще не должны покрываться нагаром. Только вот в реальных условиях этого почти не добиться.

Число боковых электродов.

Обычно, электродов на свечах два: один электрод центральный, и один боковой. Но сейчас производители стали штамповать и четырехэлектродные свечи. Однако это не значит, что будет четыре искры. Их предназначение в том, чтобы сделать стабильное искрообразование. Это позволит увеличить срок службы свечей, и улучшит работу двигателя на малых оборотах.

Искровой промежуток.

Искровым промежутком называют расстояние, между боковым и центральным электродами. У каждого типа свечей свой определенный зазор, который невозможно отрегулировать. И если у вас получилось «изменить» этот зазор, то единственный способ вернуть все на место, приобрести новые свечи.

Эксплуатация и уход за свечами зажигания.

Уход за свечами зажигания, целиком и полностью, связан с особенностью эксплуатации автомобиля. Давайте разберем основные моменты:

Когда будете устанавливать свечи, затягивать их следует только с рекомендуемым моментом. Лучше всего взять динамометрический ключ, им можно ограничить момент натяжки.

Проверяйте, исправна ли система зажигания автомобиля. Позднее, или наоборот раннее зажигание, плохие контакты свечных проводов, проблемы в цепи высокого напряжения – все это может негативно сказаться не только на свечах, но и в целом на работе двигателя.

Большую роль играет качество топлива. Заправляйтесь только на проверенных АЗС, и только качественным топливом. Так как если в бензине будут примеси железа, это вызовет красноватый нагар на свечах зажигания.

Средний ресурс свечи зажигания, составляет от 25000 до 35000 километров. И чтобы они прослужили все это время, а так же для обеспечения качественной работы двигателя, время от времени следует их снимать и производить осмотр.

При осмотре уделите внимание конусу зажигания, там может быть образован нагар, который очень многое может сказать о состоянии двигателя. К примеру: если нагар черный и маслянистый, значит в картере переизбыток масла. Черный и сухой, означает слишком длительную работу на холостых оборотах или недостаточную нагрузку. Белый нагар говорит о перегреве, либо слишком раннем опережении зажигания.

Далее, придется эту свечу от нагара очищать. Способов очистки существует несколько: физический и химический. При физической очистке нагар удаляется с помощью наждачной шкурки или металлической щетки. При этом нельзя использовать какие-либо острые предметы, так как они могут повредить керамический изолятор свечи, из-за чего увеличится образование нагара, и свеча выйдет из строя раньше времени.

При химической очистке свечи выдерживают в бензине, высушивают, затем полчаса держат в растворе 20% уксуснокислого ацетата. После этого их очищают щеткой, промывают водой и высушивают. Уксусную кислоту следует нагреть, но не более чем 90 градусов. Делайте все это в хорошо проветриваемом помещении и подальше от открытого огня, так как и бензин, и пары уксусной кислоты очень опасны.

После того, как свечи будут очищены, проверьте зазор между электродами. Рекомендуемый зазор для вашего автомобиля вы можете узнать из его руководства по эксплуатации. Проверить величину зазора можно при помощи круглого щупа. Ну а регулировку можно сделать путем подгиба бокового электрода. Но делать это следует осторожно, так как если зазор будет недостаточным, возможно замыкание между электродами, а если избыточным, возможно отсутствие искры или большая потеря ее мощности.

Помните, свеча зажигания – это один из важнейших элементов двигателя. И ее неисправность сильно скажется на его производительности. И чтобы не допустить этого, следует соблюдать все вышеуказанные меры. Удачи Вам!

Похожие статьи:

Устройство современных свечей зажигания

В бензиновом двигателе внутреннего сгорания (ДВС) для воспламенения, сжатой поршнем, топливно-воздушной смеси используется элемент получивший название – свеча зажигания. Изобрел ее Роберт Бош в далеком 1902 году после чего, одноименная компания внедрила ее в устройство ДВС.

Каково ее устройство?

Базовое устройство свечи зажигания примерно одинаковое у любой производящей её фирмы. Это – металлический корпус, электроды, число которых может меняться в зависимости от марки, керамический изолятор и проходящий сквозь него центральный контактный стержень. Дальше начинаются различия.

Центральный контактный стержень, например, может иметь наконечник в виде плоской площадки. Но может иметь U или V-образную канавку. Может быть заострённым – в случае, если изготовлен из иридия, как у свечей компании DENSO. У них даже боковой электрод имеет профиль особой формы. Эта компания выпускает самые, пожалуй, надёжные свечи – иридиево-платиновые.

У отдельных моделей бокового электрода может не быть вообще – в частности, инженеры компании SAAB разработали мотор, в которой сам поршень имеет заострённый выступ, функция у которого такая же, как у бокового электрода. Когда поршень максимально приближается к верхней мёртвой точки, между ним и центральным электродом проскакивает искра, поджигая сжатую топливно-воздушную смесь.

Уже упомянутые два и более боковых электрода так же меняют в лучшую сторону рабочие режимы и параметры работы мотора. Одновременно с этим возрастают и требования к рабочим зазорам, которые вообще не рекомендуют менять или как-то трогать подгибанием или разгибом, а только строго сохраняя заводские параметры их изготовления.

При этом принцип работы свечи с двумя и более электродами прост, не требуется никаких технических ухищрений для ее стабильной работы: когда, по мере выработки электрода, его «съедания» искрой, начинаются сбои искры, она автоматически появляется на невыработанном электроде, и процесс работы ДВС продолжается без перебоев.

Металлический корпус в нижней части с резьбой для вкручивания в головку блока цилиндров (ГБЦ) имеет плоскую или коническую кольцеобразную площадку. У свечей с плоской площадкой в комплекте имеется обжимное кольцо-шайба из мягкого металла, препятствующее прорыву сжатой топливно-воздушной смеси или продуктов сгорания наружу. У свечей с коническим профилем после резьбы в таком кольце нужды нет, сам конический профиль надёжно закупоривает верхушку камеры сгорания.

Центральные изоляторы во всех моделях делают из термостойкой керамики. Именно на неё наносится маркировка с типом, названием компании-производителя и т.д. Внутри, между контактом для провода и стержнем с центральным контактом, размещается резистор, главная функция которого – подавление радиопомех, возникающих в момент искрового разряда. С учётом развития радио- и телекоммуникаций и их внедрение в системы автомобиля, включая электронное управление впрыском, размещение такого резистора стало обязательным в устройстве свечи зажигания.

В той части, которая вкручивается в ГБЦ, центральный изолятор имеет форму постепенно сужающегося конуса – это сделано для того, чтобы более эффективно отводить тепло, не допуская перекала.

Вид современной свечи

Разнообразие технических решений в разработке и производстве бензиновых двигателей внутреннего сгорания породило и множество моделей свечей для них. В зависимости от применяемого топлива для машины, степени сжатия в цилиндре, способа управления зажиганием (механический, с помощью трамблёра, или электронным), их можно разделить на следующие виды.

Виды свечей

Они разделяются по нескольким характеристикам:

1. Калильному числу.
2. Количеству электродов.
3. Искровому промежутку.
4. Температурному диапазону.
5. Сроку службы.
6. Характеристикам термостойкости.

Кроме того, некоторые виды свечей зажигания разных годов выпуска одной и той же фирмы могут отличаться по длине юбки с резьбой: у ранних моделей автомобилей была меньшая толщина головок цилиндров, которые делались из чугуна и, соответственно резьба необходима более короткая. С переходом к ГБЦ из алюминиевых сплавов их толщина увеличилась, а значит – и длина резьбы в ней тоже стала большей.

Опытный автомобилист в начале всегда обратит внимание на калильное число, которое показывает, с каким давлением может возникнуть калильный эффект, то есть продолжение работы двигателя после разрыва цепи зажигания, когда от контакта с нагретым до критических значений электродом мотор продолжает работать.

При этом использование свечи с калильным числом больше рекомендованных использовать ещё допустимо, с заниженным же – эксплуатация двигателя запрещена! Иначе незадачливый водитель быстро столкнётся с проблемой прогорания поршней, клапанов и с пробоем прокладки головки цилиндров.

Для качественного и стабильного искрообразования в последние два десятка лет выпускают свечи с двумя, тремя и даже четырьмя боковыми электродами.

Но стабильность работы может быть достигнута и иным способом: расположением вспомогательных элементов, играющих роль этих электродов, на самом изоляторе свечи. Возникают несколько кольцевых блуждающих вокруг центрального электрода электрических разрядов, и таким образом, существенно уменьшается вероятность перебоя работы двигателя.

Спортивная свеча Brisk с промежуточными электродами на изоляторе

Приведем еще несколько важных моментов в характеристиках свечей:

• Нарушение такого параметра, как искровой зазор, также отрицательно скажется на работе мотора;
• Не менее важна термостойкость, её температурный диапазон, означающий нагрев той части, что погружена в пространство между поршнем и головкой цилиндра. Диапазон температур внутри рабочей части в норме лежит в рамках 500-900⁰С. Выход за пределы этого диапазона означает понижение ресурса. В частности, у всех видов свечей зажигания понижение температуры ведёт к быстрому нарастанию нагара;
• В нормально отрегулированном двигателе работоспособность зависит от пробега и составляет примерно 30 000 км для свечей, работающих на классической схеме зажигания, и 20 000 – на электронной. Впрочем, у самых высоких по цене (но и у самых надёжных) свечей фирмы DENSO срок службы — до 5-6 лет. Или, иначе говоря, они обеспечат пробег без замены при условии стандартной эксплуатации на протяжении порядка 150 000 — 200 000 километров. Правда, и требования поддержания режимов согласно инструкции ужесточены. К этим требованиям относятся применение топлива с октановым числом ни в коем случае не ниже рекомендованного, и их установка строго по правилам. В частности, не допускается затяжка их в головку цилиндров с усилием выше или ниже рекомендованных, что может повлечь за собой сведение на нет всех их преимуществ;
• Тепловой параметр показывает взаимосвязь режимов двигателя и рабочей температуры свечи. Для его повышения увеличивают размеры теплового конуса, придерживаясь, однако, рекомендованной величины в 900 градусов. Выход за эти границы увеличивает риск калильного зажигания.

Драгоценные металлы в конструкции свечи

Градация видов зависит не только от заявленных параметров. Описывая рабочие характеристики свечи зажигания, нужно учитывать ещё и из какого материала изготовлены наконечники электродов.

Самые дешёвые свечи – никелевые. Простота конструкции обуславливает и небольшой срок службы, поэтому их замена делается часто, после 15-18 тысяч километров пробега. Хотя в условиях города, учитывая неровность эксплуатации (стояние с работающим двигателем в пробках, частое чередование ускорения и торможения на светофорах) этот километраж можно смело делить на два, так что время эксплуатации никелевых свечей в норме составляет не больше года.

В платиновых свечах делаются платиновые напайки, что увеличивает срок их эксплуатации до 50 000 километров. Посмотрите стоимость платины в любом обменнике – и вы поймёте, почему эти напайки делают их такими дорогими.

В иридиевых свечах уже два драгоценных металла: иридий в виде напайки на острие центрального электрода и платина – на боковых. Учитывая стоимость иридия, цена на них по сравнению с никелевыми возрастает на 50-60%. Но технические характеристики свечи зажигания с иридием таковы, что проехать с ними можно уже от 60 до 200 тысяч километров.

Такие параметры свечи, как: диаметр резьбы; номер головки ключа под нее; длина юбки с резьбой; зазор между электродами, также относятся к их техническим характеристикам.

Заключение

Прогресс не стоит на месте. Новые технологии позволили, например, довести степень очистки металлов для электродов до 99,999%. Иридий, платина и даже никель такой чистоты способны увеличить срок службы свечи зажигания ещё на 15-18%, в пример поставим компанию DENSO. Кроме того, инженерная мысль продолжила их развитие, предложив факельный и форкамерный тип выработки искры, что сделало работу моторов ещё более стабильной.

Что же касается неизбежной в таком случае увеличения цены – сама возможность в процессе эксплуатации автомобиля как можно реже заглядывать под капот уже оправдывает покупку каждой свечи зажигания даже за 10-20 долларов за штуку.

Свеча зажигания: функции, конструкция, принцип работы и типы

Свеча зажигания — это электрическое устройство, которое вставляется в головку блока цилиндров некоторых двигателей внутреннего сгорания и воспламеняет сжатый аэрозольный бензин с помощью электрической искры. Свечи зажигания имеют изолированный центральный электрод, соединенный сильно изолированным проводом с катушкой зажигания или магнитной цепью снаружи, образуя с заземленной клеммой на основании свечи искровой разрядник внутри цилиндра.

Свеча зажигания выполняет две основные функции:

(1) Для воспламенения топливовоздушной смеси.

Электрическая энергия передается через свечу зажигания, преодолевая зазор в запальном конце свечи, если напряжение, подаваемое на свечу, достаточно высокое. Эта электрическая искра воспламеняет смесь бензина и воздуха в камере сгорания.

(2) Для отвода тепла от камеры сгорания.

Свечи зажигания не могут создавать тепло, они могут только отводить тепло.Температура конца запального конца свечи должна быть достаточно низкой, чтобы предотвратить преждевременное зажигание, но достаточно высокой, чтобы предотвратить засорение. Свеча зажигания работает как теплообменник, отбирая нежелательную тепловую энергию из камеры сгорания и передавая тепло системе охлаждения двигателя. Диапазон нагрева свечи зажигания определяется как ее способность отводить тепло от наконечника.

Строительство

(1) Ребра: Ребра изолятора обеспечивают дополнительную защиту от вторичного напряжения или искрового пробоя, а также помогают улучшить сцепление резинового чехла свечи зажигания с корпусом свечи.

Корпус изолятора отлит из керамики на основе оксида алюминия. Для изготовления этой части свечи зажигания используется система сухого формования под высоким давлением. После формования изолятор обжигается в печи до температуры, превышающей температуру плавления стали. В результате получается компонент, обладающий исключительной диэлектрической прочностью, высокой теплопроводностью и отличной устойчивостью к ударам.

(2) Изолятор:

Корпус изолятора отлит из керамики на основе оксида алюминия.Для изготовления этой части свечи зажигания используется система сухого формования под высоким давлением. После формования изолятор обжигается в печи до температуры, превышающей температуру плавления стали. В результате получается компонент, обладающий исключительной диэлектрической прочностью, высокой теплопроводностью и отличной устойчивостью к ударам.

Стрелка показывает изолятор свечи зажигания. Как упоминалось выше, он изготовлен из керамики на основе оксида алюминия. Наружная поверхность имеет ребра, обеспечивающие захват пыльника свечи зажигания и одновременно дополнительную защиту от искрового пробоя (перекрестного огня).

(3) шестнадцатеричный:

Шестигранник служит точкой контакта торцевого ключа. Размер шестигранника в основном одинаков в отрасли и обычно зависит от размера резьбы свечи зажигания.

(4). Оболочка:

Стальной корпус изготавливается с точными допусками с использованием специального процесса холодной экструзии. В некоторых типах свечей зажигания для изготовления кожуха используется стальная заготовка (стержень).

(5) Покрытие:

Корпус почти всегда покрыт гальваническим покрытием.Это увеличивает срок службы и обеспечивает устойчивость к ржавчине и коррозии. Стальная оболочка изготавливается с точными допусками с использованием специального процесса холодной экструзии или, в других специализированных случаях, из стальной заготовки. Выточенный на корпусе шестигранник позволяет использовать торцевой ключ для установки или снятия заглушки.

(6) Прокладка:

В некоторых свечах зажигания используются прокладки, а в других — «без прокладок». Прокладка, используемая на свечах зажигания, представляет собой сложенную стальную конструкцию, которая обеспечивает гладкую поверхность для герметизации.В свечах зажигания без прокладок используется конический корпус седла, обеспечивающий герметичность за счет жестких допусков, установленных в свече зажигания.

(7) Резьбы:

Резьба свечей зажигания обычно накручена, а не обрезана. Это соответствует спецификациям, установленным SAE вместе с Международной ассоциацией стандартов.

(8) Заземляющий электрод:

Существует ряд электродов заземления различных форм и конфигураций, но по большей части они изготавливаются из никелевой легированной стали.Заземляющий электрод должен быть устойчивым как к искровой эрозии, так и к химической эрозии при сильных перепадах температур.

(9) Центральный электрод:

Центральные электроды должны быть изготовлены из специального сплава, устойчивого как к искровой эрозии, так и к химической коррозии. Имейте в виду, что температура в камере сгорания различается (а иногда и радикально). Центральный электрод должен соответствовать этим параметрам.

(10). Искровой разрядник электродов:

Область между заземляющим электродом и центральным электродом называется зазором.Центральные электроды должны быть изготовлены из специального сплава, устойчивого как к искровой эрозии, так и к химической коррозии.

(11) Носик изолятора:

Доступно большое количество форм и размеров выступов изолятора, но, по сути, наконечник изолятора должен обеспечивать удаление отложений углерода, масла и топлива на низких скоростях. При более высоких оборотах двигателя носовая часть изолятора обычно охлаждается, чтобы снизить температуру и коррозию электродов.

Принцип работы

Свеча зажигания подключена к источнику высокого напряжения, например, к магнето или катушке зажигания на одном конце.Другой конец с двумя электродами погружается в камеру сгорания. Когда ток проходит через клемму и попадает в главный центральный электрод, между двумя электродами создается разность потенциалов (падение напряжения). Газовая смесь, заполняющая зазор между ними, действует как изолятор, и поэтому электричество не выходит за пределы кончика центрального электрода.

Но по мере увеличения напряжения газы в зазоре начинают находиться под напряжением. Как только напряжение увеличивается до точки, которая пересекает диэлектрическую прочность (сопротивление проводимости электричества) газов, они становятся ионизированными.Как только газы ионизируются, они начинают действовать как проводники и позволяют току проходить через изолирующий зазор. Когда диэлектрическая прочность пересекается, электроны начинают выбегать через этот зазор. Это внезапное движение электронов быстро увеличивает нагрев в этой области, из-за чего они начинают быстро расширяться, вызывая небольшой взрыв, который приводит к образованию искры.

Типы свечей зажигания

Свечи зажигания можно разделить на две основные категории в зависимости от их рабочих температур и конструкции.

Исходя из рабочих температур

После завершения процесса сгорания в цикле сгорания выделяемое тепло должно рассеиваться. Тепло уходит через выхлопные газы, стенку цилиндра двигателя и поверхность свечи зажигания. В зависимости от рабочей температуры и уровня теплоотдачи свечи зажигания можно разделить на два типа:

(1) Свеча зажигания с горячим зажиганием:

Горячая свеча зажигания работает в более высоком температурном диапазоне.У него меньшая керамическая площадь, используемая для теплоизоляции. Горячая свеча зажигания рассеивает меньше тепла сгорания и позволяет наконечнику и электроду оставаться более горячими. Это гарантирует, что любые накопления на депозите будут сожжены и не сохранятся надолго.

(2) Свеча зажигания холодного типа:

Для высокопроизводительных двигателей, которые по умолчанию работают в горячем состоянии, использование горячей свечи зажигания приведет к преждевременному зажиганию. В крайних случаях это также может привести к оплавлению наконечника. В таких случаях используется холодная свеча зажигания.Здесь площадь керамической изоляции выше, и она будет рассеивать больше тепла. Но с другой стороны, он склонен к большему накоплению депозитов. Обязательно следуйте инструкции по эксплуатации и используйте свечу правильного типа, рекомендованную для вашего двигателя, для оптимальной производительности.

В зависимости от использованного материала

Свечи зажигания дополнительно классифицируются в зависимости от материала, из которого изготовлены концы электродов.

Они бывают четырех типов:

(i) Медно-никелевый сплав:

Это самые основные типы свечей зажигания.Здесь центральный электрод изготовлен из медно-никелевого сплава, поскольку сама по себе медь непрочна и плавится из-за нагрева двигателя. Никель добавлен для усиления пробки, но даже в этом случае это самые слабые типы, доступные на рынке. Также требуется, чтобы они были большего диаметра и, следовательно, требовали большего напряжения для работы.

(ii) Одинарный платиновый тип:

Эти свечи имеют небольшой платиновый диск на конце центрального электрода. Этот платиновый наконечник экспоненциально прочнее, чем медно-никелевое покрытие, поэтому свечи такого типа также служат долго.Они также менее склонны к скоплению мусора.

(iii) Тип двойной платины:

Эти свечи имеют платиновые наконечники как на центральном, так и на боковом электродах. Они зажигаются дважды в цикле сгорания, один раз перед сгоранием и один раз во время такта выпуска. Вторая искра тратится впустую, поэтому эту свечу зажигания можно использовать только в том случае, если ваш автомобиль оборудован распределителем зажигания с отработанной искрой.

(iv) Тип иридия:

Это лучшие свечи зажигания на рынке.Здесь кончик центрального электрода сделан из иридия, который является самым прочным из никеля, меди и платины. Следовательно, они наименее подвержены отложению и повреждению. У них также есть электрод небольшого размера, который также требует меньшего напряжения для работы. Вилки Iridium намного дороже, чем другие типы, но опять же, вы платите за то, что получаете.

Это взято из Интернета.

Обратная связь

Купил Toyota Venza 2011 года выпуска — четырехцилиндровый.Контрольной лампы нет, но техник помог устранить задержку подачи масла в двигатель всякий раз, когда автомобиль заводится утром или когда он был выключен как минимум на час. Проблема была решена, но позже загорелась контрольная лампа, и результат сканирования был P0012 (задержка времени положения распредвала — банк 1). Пожалуйста, в чем проблема. Спасибо. Майкл

Ниже расшифровка кода,

P0012 Тойота: положение распределительного вала «А» с запаздыванием, ряд 1

Значение

Модуль управления двигателем управляет масляным клапаном для регулирования угла впускного распредвала.В результате изменения угла синхронизация двигателя опережает или замедляется. Оптимизация синхронизации двигателя поможет двигателю улучшить крутящий момент и экономию топлива, а выбросы выхлопных газов уменьшатся в общих условиях движения. Система изменения фаз газораспределения включает масляный регулирующий клапан и контроллер VVT. Контроллер ЭСУД определяет фактическую синхронизацию впускных клапанов, используя сигналы датчиков положения распределительного и коленчатого валов, и выполняет управление с обратной связью.

Когда обнаруживается код?

После того, как ECM отправляет сигнал заданного рабочего цикла в OCV, ECM контролирует ток OCV, чтобы установить фактический рабочий цикл.Контроллер ЭСУД определяет наличие неисправности и устанавливает код неисправности, когда фактическая продолжительность включения отличается от целевой.

Возможные симптомы

Двигатель горит (или сигнальная лампа скорого обслуживания двигателя)

Возможный недостаток / потеря мощности

Возможна резкая работа двигателя на холостом ходу

Возможные причины

• Моторное масло мало или грязно
• Неисправность системы изменения фаз газораспределения
• Неисправен масляный регулирующий клапан
• Жгут проводов системы изменения фаз газораспределения обрыв или закорочен
• Обрыв или короткое замыкание в цепи жгута проводов масляного регулирующего клапана

ECM поврежден

Я уже задавал этот вопрос раньше.Пожалуйста, посоветуйте мне тип трансмиссионного масла для моей модели Toyota Previa 1990 года выпуска. Подойдет ли EP 140 для ручного двигателя? Спасибо, Генри.

Если это механическая коробка передач, должно быть 80W-90

Общие коды

P0683 Неисправность цепи связи модуля свечей предпускового подогрева к ECM.

Значение

Контроллер ЭСУД контролирует модуль управления свечами накаливания. ЕСМ устанавливает код OBDII, когда он не может связаться с модулем управления свечами накаливания.

Когда обнаруживается код?

Контроллер ЭСУД обнаружил неисправность связи с цепью модуля управления свечами накаливания.

Возможные симптомы

• Горит индикатор двигателя (или сигнальная лампа скорого обслуживания двигателя)
• Отсутствие / пропадание питания
• Двигатель запускается с трудом
• Двигатель колеблется

Возможные причины

• Неисправен модуль управления свечами накаливания
• Жгут проводов GPCM обрыв или закорочен
• Плохое электрическое соединение в цепи GPCM

Неисправен модуль управления двигателем

P0684: Модуль управления свечами накаливания с цепью связи ECM, диапазон / рабочие характеристики

Значение

ЕСМ контролирует GPCM.ЕСМ устанавливает код OBDII, когда он не может связаться с GPCM.

Возможные симптомы

Горит индикатор двигателя (или сигнальная лампа скорого обслуживания двигателя)

• Отсутствие / пропадание питания
• Двигатель запускается с трудом
• Двигатель колеблется

P0685: Обрыв цепи управления силовым реле модуля управления двигателем

Значение

Реле трансмиссии — нормально разомкнутое реле. Якорь реле удерживается в открытом положении за счет натяжения пружины.Положительное напряжение аккумулятора постоянно подается непосредственно на катушку реле и контакт якоря. Контроллер ЭСУД обеспечивает заземление цепи управления катушкой реле через внутреннюю интегральную схему, называемую модулем выходного драйвера. Управление выходом ODM настроено для работы в качестве драйвера низкого уровня для реле трансмиссии. ODM для реле трансмиссии также включает в себя цепь обнаружения неисправностей, которая постоянно контролируется ECM. Когда ECM дает команду на включение реле трансмиссии, напряжение зажигания 1 подается на ECM и несколько дополнительных цепей.

Технические примечания

Проверьте все предохранители модуля управления двигателем. Если предохранители в порядке, тогда замена реле ECM должна решить проблему.

Возможные причины

• Слабый аккумулятор
• Низкое напряжение при проворачивании коленчатого вала
• Неисправность реле питания контроллера ЭСУД
• Обрыв или короткое замыкание в жгуте реле питания контроллера ЭСУД

Плохое электрическое соединение в цепи силового реле контроллера ЭСУД

Перегорел предохранитель блока управления двигателем.

Неисправный ECM

P0686: Низкий уровень сигнала в цепи управления реле мощности модуля управления двигателем

Значение

Реле трансмиссии — нормально разомкнутое реле.Якорь реле удерживается в открытом положении за счет натяжения пружины. Положительное напряжение аккумулятора постоянно подается непосредственно на катушку реле и контакт якоря. Контроллер ЭСУД обеспечивает заземление цепи управления обмоткой реле через внутреннюю интегральную схему, называемую ODM. Управление выходом ODM настроено для работы в качестве драйвера низкого уровня для реле трансмиссии. ODM для реле трансмиссии также включает в себя цепь обнаружения неисправностей, которая постоянно контролируется ECM.Когда ECM дает команду на включение реле трансмиссии, напряжение зажигания 1 подается на ECM и несколько дополнительных цепей.

Возможные причины

• Слабый аккумулятор
• Низкое напряжение при проворачивании коленчатого вала
• Неисправность реле питания контроллера ЭСУД
• Обрыв или короткое замыкание в жгуте реле питания контроллера ЭСУД
• Плохое электрическое соединение в цепи силового реле контроллера ЭСУД
• Перегорел предохранитель блока управления двигателем
• Неисправен ECM

P0687: Высокий уровень сигнала цепи управления реле мощности ЕСМ

Значение

Реле трансмиссии — нормально разомкнутое реле.Якорь реле удерживается в открытом положении за счет натяжения пружины. Положительное напряжение аккумулятора постоянно подается непосредственно на катушку реле и контакт якоря. Контроллер ЭСУД обеспечивает заземление цепи управления обмоткой реле через внутреннюю интегральную схему, называемую ODM. Управление выходом ODM настроено для работы в качестве драйвера низкого уровня для реле трансмиссии. ODM для реле трансмиссии также включает в себя цепь обнаружения неисправностей, которая постоянно контролируется ECM.Когда ECM дает команду на включение реле трансмиссии, напряжение зажигания 1 подается на ECM и несколько дополнительных цепей.

Возможные причины

• Слабый аккумулятор
• Низкое напряжение при проворачивании коленчатого вала
• Неисправность реле питания контроллера ЭСУД
• Обрыв или короткое замыкание в жгуте реле питания контроллера ЭСУД
• Плохое электрическое соединение в цепи силового реле контроллера ЭСУД
• Перегорел предохранитель блока управления двигателем
• Неисправен ECM

P0688: Цепь датчика реле питания контроллера ЭСУД / обрыв

Значение

Реле трансмиссии — нормально разомкнутое реле.Якорь реле удерживается в открытом положении за счет натяжения пружины. Положительное напряжение аккумулятора постоянно подается непосредственно на катушку реле и контакт якоря. Контроллер ЭСУД обеспечивает заземление цепи управления обмоткой реле через внутреннюю интегральную схему, называемую ODM. Управление выходом ODM настроено для работы в качестве драйвера низкого уровня для реле трансмиссии. ODM для реле трансмиссии также включает в себя цепь обнаружения неисправностей, которая постоянно контролируется ECM.Когда ECM подает команду на включение реле трансмиссии, напряжение зажигания 1 подается на ECM и несколько дополнительных цепей.

Возможные причины

• Слабый аккумулятор
• Низкое напряжение при проворачивании коленчатого вала
• Неисправность реле питания контроллера ЭСУД
• Обрыв или короткое замыкание в жгуте реле питания контроллера ЭСУД
• Плохое электрическое соединение в цепи силового реле контроллера ЭСУД
• Перегорел предохранитель блока управления двигателем
• Неисправен ECM

P0689: Низкий уровень цепи датчика реле питания контроллера ЭСУД

Значение

Контроллер ЭСУД контролирует потребляемую мощность.Контроллер ЭСУД устанавливает код OBDII, когда он остается включенным после выключения зажигания.

Возможные причины

• Слабый аккумулятор
• Низкое напряжение при проворачивании коленчатого вала
• Неисправность реле ЕСМ
• Перегорел предохранитель блока управления двигателем
• Неисправен ECM
• Жгут проводов ЕСМ обрыв или закорочен
• Плохое электрическое соединение в цепи контроллера ЭСУД

P0690: Высокий уровень сигнала цепи реле питания контроллера ЭСУД

Значение

Контроллер ЭСУД контролирует потребляемую мощность.Контроллер ЭСУД устанавливает код OBDII, когда он остается включенным после выключения зажигания.

Возможные причины

• Неисправное реле ECM
• Неисправен ECM
• Жгут проводов ЕСМ обрыв или закорочен
• Плохое электрическое соединение в цепи контроллера ЭСУД

Copyright PUNCH.

Все права защищены. Этот материал и другой цифровой контент на этом веб-сайте нельзя воспроизводить, публиковать, транслировать, переписывать или распространять полностью или частично без предварительного письменного разрешения PUNCH.

Контактное лицо: [адрес электронной почты защищен]

Как работают свечи зажигания?

Уэйн Скраба, automedia.com

Свеча зажигания — это, казалось бы, простое устройство, хотя она предназначена для пара разных, но ответственных работ. Прежде всего, он создает (буквально) искусственная молния внутри камеры сгорания (ГБЦ) двигателя. Электрическая энергия (напряжение), которую он передает чрезвычайно высок, чтобы вызвать искру и «зажечь огонь» внутри управляемый хаос камеры сгорания.Здесь напряжение на Свеча зажигания может иметь напряжение от 20 000 до более 100 000 напряжений.

Хотя он инициирует искру, чтобы вызвать возгорание, свеча зажигания не выдерживает. Это действительно помогает отводить тепло от горения камеры в водяную рубашку ГБЦ.

Способность свечи зажигания отводить тепло из камеры сгорания. определяется «тепловым диапазоном» свечи зажигания. Температура обжига конец свечи зажигания должен поддерживаться на достаточно высоком уровне, чтобы предотвратить обрастание, но достаточно низкое, чтобы предотвратить преждевременное возгорание.Производители свечей зажигания называют это «тепловыми характеристиками». Тепловые характеристики или диапазон нагрева свечи зажигания, не имеет никакого отношения к количеству передаваемой энергии от системы зажигания через свечу зажигания. Диапазон нагрева свечи зажигания область, в которой свеча зажигания функционирует термически.

«Холодные» свечи зажигания обычно имеют короткий путь теплового потока. Это приводит к очень высокая скорость передачи тепла. Кроме того, короткий носик изолятора встречается на холодных свечах зажигания, имеет небольшую площадь поверхности, что не позволяет для большого количества поглощения тепла.

С другой стороны, «горячие» свечи зажигания имеют более длинный носик изолятора, так как а также более длинный путь теплопередачи. Это приводит к гораздо более медленной скорости теплопередача к окружающей головке блока цилиндров (и, следовательно, к воде куртка).

Диапазон нагрева свечи зажигания должен быть тщательно выбран, чтобы создать оптимальные тепловые характеристики. Если диапазон нагрева неправильный, вы могут ожидать серьезные неприятности. Как правило, соответствующий огневой конец температура (примерно) 900-1450 градусов.Ниже 900 градусов, углерод возможно обрастание. Выше становится проблемой перегрев.

В условиях эксплуатации свеча зажигания подключена к высоковольтной сети. генерируется катушкой зажигания (с помощью обычного распределителя или способом электронных средств). Поскольку электричество течет из катушки, напряжение разница возникает между центральным электродом и заземляющим электродом на свечу зажигания.

Из-за «зазора» свечи зажигания вместе с топливовоздушной смесью (которая действует как изолятор) внутри зазора, свеча зажигания не может сразу Пожар.

По мере увеличения напряжения примерно до 20000 вольт зазор в пределах свеча зажигания может «сломаться», и она загорится. Со снятой свечой зажигания от головки блока цилиндров и должным образом заземлен на огонь, вы можете услышать окончательный щелчок. Если условия достаточно темные, вы можете увидеть искру.

Щелчок, который вы слышите, по сути, является миниатюрным раскатом грома, а Искра, которую вы наблюдаете, похожа на миниатюрную форму молнии.

Внутри камеры сгорания интенсивное тепло, создаваемое свечой зажигания. создает небольшой огненный шар внутри промежутка.Огненный шар или горение «Ядро» расширяется, и цилиндр (по крайней мере теоретически) испытывает полное горение.

С точки зрения конструкции свечи зажигания могут быть не такими простыми, как вы. считать. Фактически, это высокоточное оборудование.

Благодаря сотрудникам Champion Spark Plug мы можем предоставить вам полная разбивка различных функций вилки. Имейте в виду, что огромные большинство свечей зажигания имеют похожие (хотя и не обязательно идентичные) строительство.

На сопроводительных фотографиях вы можете увидеть, что многие из вышеперечисленных свечей зажигания особенности на самом деле выглядят. Проверь их.

Ребра: Ребра изолятора обеспечивают дополнительную защиту от вторичного напряжения или искр. перекрытие, а также помогает улучшить сцепление резинового чехла свечи зажигания к корпусу вилки.

Корпус изолятора отлит из керамики на основе оксида алюминия. Для того, чтобы изготовить эту часть свечи зажигания методом сухого литья под высоким давлением. система используется.После формования изолятор обжигается в печи до температура, превышающая температуру плавления стали. Результатом этого процесса в компоненте, обладающем исключительной диэлектрической прочностью, высокими тепловыми проводимость и отличная устойчивость к ударам.

Изолятор: Корпус изолятора отлит из керамики на основе оксида алюминия. Для того, чтобы изготовить эту часть свечи зажигания методом сухого литья под высоким давлением. система используется. После формования изолятор обжигается в печи до температура, превышающая температуру плавления стали.Результатом этого процесса в компоненте, обладающем исключительной диэлектрической прочностью, высокими тепловыми проводимость и отличная устойчивость к ударам.

Свеча зажигания: определение, функции, части, типы, работа, выпуск

Изначально при идеальной конструкции бензиновых двигателей внутреннего сгорания, если исключить свечу зажигания , то процесс сгорания не будет работать. Устройство подает электрический ток от системы зажигания в камеру сгорания двигателей с искровым зажиганием.Сжатая топливно-воздушная смесь воспламеняется вместе с компонентом.

Как мы узнали, секрет механического движения большинства автомобилей получен от круга сгорания. Для небольшого взрыва в комплект входит свеча зажигания версии SI.

Компонент настолько мал, что люди не замечают его функции в двигателе автомобиля. он содержит металлическую оболочку с резьбой, электрически изолированную от центрального электрода фарфоровым изолятором. Центральный электрод, который может содержать резистор, прикреплен сильно изолированным проводом к выходному выводу катушки зажигания или магнето.

Металлический кожух ввинчивается в головку блока цилиндров двигателя и вызывает воспламенение. Сегодня мы рассмотрим определение, функции, детали, типы, принцип работы, плохие симптомы, а также преимущества и недостатки свечей зажигания.

Прочтите: Основные части поршней и их функции

Свеча зажигания — это электрическое устройство, которое используется в двигателях внутреннего сгорания для воспламенения сжатого аэрозольного бензина с помощью электрической искры.Электрический компонент широко используется для выполнения механических работ.

Проще говоря, свечи зажигания превращают источник энергии (бензин) в движение. Например, у нас есть легковоспламеняющийся бензин, а также воздух, который при смешивании может вызвать взрыв. Штепсельная вилка подобна разжиганию сжатого газа.

Свечи зажигания бывают штатные (заменяемые) или исправные. Свечи зажигания обладают более жесткими характеристиками и способны выдерживать большие изменения температур и механических нагрузок.Однако обычные типы не могут. Что ж, мы подробнее рассмотрим их ниже в этой статье.

Свеча зажигания выполняет две основные функции в двигателях внутреннего сгорания, в том числе:

• Воспламенение топливно-воздушной смеси: поскольку электрическая энергия передается через компонент, она воспламеняет бензиново-воздушную смесь в камере сгорания.
• Отвод тепла: свечи зажигания не могут выделять тепло, но их можно использовать только для отвода тепла.Температура конца запального конца свечи должна быть достаточно низкой, чтобы предотвратить преждевременное зажигание, но должна быть достаточно высокой, чтобы предотвратить засорение. Свечи зажигания могут служить теплообменником, устраняя нежелательную тепловую энергию из камеры сгорания. Затем тепло передается в систему охлаждения двигателя.

Еще одна обнаруженная функция свечей зажигания — прямое зажигание Saab. Когда они не стреляют, прибор используется для измерения ионизации в цилиндрах. Это измерение ионного тока используется для замены обычного датчика фазы кулачка, датчика детонации и функции измерения пропусков зажигания.

Свечи зажигания также используются в печах, в которых необходимо воспламенить горючую смесь топлива и воздуха. В этом состоянии их называют воспламенителями пламени.

Ниже представлены различные части свечи зажигания и их функции:

Эта деталь изолирует вывод, центральный вал и центральный электрод от корпуса. это помогает предотвратить утечку высокого напряжения с электродов.Поскольку нижняя часть изоляционного материала вставлена ​​в камеру сгорания, необходимо использовать оксид алюминия высокой чистоты с отличными термостойкими характеристиками, механической прочностью, отличной изоляцией и теплопроводностью при высокой температуре.

Клемма присоединена к высоковольтному шнуру, который пропускает ток высокого напряжения через систему зажигания. Он содержал клеммную гайку, которая поддерживает практически любой доступный высоковольтный шнур. Для некоторых автомобилей, для которых не требуется клеммная гайка, клемму можно снять.

Этот компонент свечи зажигания помогает изолятору и корпусу плотно прилегать друг к другу и поддерживать герметичность

Прокладка обеспечивает идеальное прилегание корпуса и двигателя друг к другу, а также обеспечивает герметичность камеры сгорания. Тем не менее, существует процедура затяжки и должна быть обеспечена подходящая граница фиксации.

Центральный вал соединяет клемму и центральный электрод.Деталь изготовлена ​​из стали и выполняет роль, которая позволяет току высокого напряжения течь от вывода к центральному электроду без потерь.

Стеклянное уплотнение расположено между центральным валом и изолятором для обеспечения герметичности. Он изготовлен из специальной смеси стеклянного порошка и медного порошка. Они заряжаются в установочной части вала, центрального вала и центрального электрода, а затем плавятся при высокой температуре. Это связывает центральный вал и центральный электрод и сплавляет изолятор и металл.Их уплотнение хорошее, а коэффициент теплового расширения идеален. Благодаря этому даже в тяжелых условиях не возникает зазоров и обеспечивается хорошая герметичность.

Прочтите: Применение, плюсы и минусы двухтактных двигателей

В центральном электроде используется специальный никелевый сплав для уменьшения износа электрода, а медь герметизирована в центральной части для повышения ее теплопроводности.

Корпус образует внешнюю оболочку, которая окружает и поддерживает изолятор.Это также позволяет устанавливать свечу зажигания на двигатель. В нижней части находится заземляющий электрод, который заставляет ток течь через двигатель к центральному электроду через зазор.

Центральный электрод приваривается лазером к наконечнику из иридиевого сплава, обычно диаметром 0,4 мм, для получения центрального электрода. Иридий — драгоценный металл с необычайно превосходными свойствами для электрода свечи зажигания. Эти свойства включают жаропрочность, высокую прочность, низкое сопротивление и т. Д.Назначение центрального электрода — снизить напряжение искры, обеспечить надежную искру, улучшить характеристики зажигания и уменьшить эффект гашения.

Этот компонент служит очень важной цели, поскольку позволяет получить большую энергию зажигания, легко расширяя сердцевину пламени (размер пламени). Поверхность, контактирующая с топливовоздушной смесью, большая, с большим краевым сечением и легко возникают искры. Наконец,

В этой части наконечник электрода имеет мелко сужающуюся форму.Цель состоит в том, чтобы уменьшить эффект гашения, что улучшает характеристики зажигания.

Прочтите Что необходимо знать об охладителе моторного масла

Ниже представлена ​​полная схема свечи зажигания:

Ниже представлены различные типы имеющихся свечей зажигания:

В этих типах свечей зажигания центральный электрод представляет собой медный сердечник, покрытый никелевым сплавом.Для образования искры требуется большее напряжение, поскольку центральный электрод имеет наибольший диаметр по сравнению с другими. Поскольку никелевые сплавы — мягкий материал и не очень прочный, медные свечи зажигания необходимо заменять чаще, чем свечи других типов. Некоторые автомобили рассчитаны на использование вилки, несмотря на меньший срок их службы. Хотя некоторые производители считают, что установка дорогих свечей зажигания может быть пустой тратой денег.

Свечи зажигания иридиевого типа служат дольше, поскольку иридий более твердый и прочный материал, чем платина.Центральный электрод спроектирован таким образом, чтобы он был небольшим, поэтому для генерации искры требуется меньшее напряжение. Поэтому он дороже по сравнению с первым типом. В настоящее время в большинстве автомобилей используются иридиевые свечи зажигания, поскольку они сводят к минимуму количество поломок автомобиля.

Эти типы свечей зажигания аналогичны версии из меди / никеля, только ее центральный электрод содержит платиновый диск. этот диск приварен к наконечнику, а не из никелевого сплава.Одиночные платиновые свечи стоят дорого, но служат дольше, чем никелевый сплав, прежде чем износиться. Он выделяет больше тепла, что снижает накопление углерода. Свеча рекомендуется для новых автомобилей с системой зажигания типа «катушка на свече».

В этих типах есть платиновое покрытие как на центральном, так и на заземляющем электродах, что делает их более эффективными и долговечными. Это отличный выбор для отработанной системы искрового зажигания, которая приводит к большему износу обоих электродов.

В системе зажигания с израсходованной искрой каждая катушка зажигания зажигает одновременно две свечи зажигания. Один в цилиндре такта компрессора, а другой в цилиндре такта выпуска. Наконец, искра тратится впустую, потому что топливно-воздушная смесь уже сгорела в предыдущем такте. эта система зажигания не сильно подвержена воздействию дождя или мусора.

Поскольку материал серебряных свечей зажигания менее прочен, они не служат долго, как иридиевые или платиновые свечи зажигания.Но он превосходит теплопроводность, его часто используют в старых европейских автомобилях и мотоциклах.

Прочтите Все, что вам нужно знать о автомобильном масляном фильтре

Работа свечи зажигания на каком-то этапе может быть довольно сложной, но может быть очень интересной для изучения. Как упоминалось ранее, его цель — воспламенить смесь сжатого воздуха и топлива в бензиновых двигателях.

Устройство содержит изолированный центральный электрод, проходящий по всей длине, и один или несколько заземляющих электродов на нижнем конце.Эта часть отделена от открытого конца центрального электрода, который называется «искровым разрядником». Когда напряжение подается от катушки зажигания к свече зажигания, оно достаточно высокое, заставляя электрическую энергию перескакивать через зазор и вызывать искру.

Электроды традиционно изготавливались из меди, но сейчас улучшается использование металлов с высоким содержанием металлов, таких как иридий и платина. Современные свечи зажигания сконструированы с меньшими центральными электродами, поэтому для образования искры требуется более низкое напряжение.Это связано с тем, что меньшее напряжение делает систему зажигания более эффективной.

Свеча устанавливается на высокое напряжение, генерируемое зажиганием или магнето. Когда электроны вытекают из катушки, между центральным и боковым электродами возникает разность напряжений. На этом этапе ток не может течь, потому что воздух и топливо в зазоре являются изолятором, но по мере роста напряжения структура газа между электродами начинает меняться. Как только напряжение превышает диэлектрическую прочность газов, они ионизируются.

Этот ионизированный газ становится проводником и позволяет электронам проходить через зазор. Свечи зажигания обычно требуют напряжения более 2000 вольт для правильного зажигания. По мере увеличения тока электронов через промежуток температура искрового канала достигает 60 000 К. Из-за огромного тепла в искровом канале ионизированный газ быстро расширяется, вызывая небольшой взрыв в камере.

Диапазон нагрева свечей зажигания — это температура иглы в искровом промежутке.Компонент считается горячим или холодным в зависимости от температуры. Горячие свечи зажигания являются хорошими изоляторами, потому что больше тепла сохраняется в наконечнике и, следовательно, в камере сгорания. Он имеет тенденцию служить дольше, чем холодный тип, потому что температура достаточно высока, чтобы сжечь нагар. Вот почему горячая замена хорошо работает на стандартных автомобилях.

Свечи холодного зажигания имеют гораздо меньшую изоляцию, поэтому больше тепла отводится от наконечника и от камеры. Это сохраняет охлаждение камеры сгорания.Однако слишком большое количество горячих камер цилиндра для безупречной работы может привести к преждевременному зажиганию или детонации (неравномерному сжиганию топлива), что может привести к необратимому повреждению двигателя. Холодные свечи идеально подходят для высокопроизводительных автомобилей с высокотемпературными двигателями, двигателей с высокой мощностью, высокими оборотами, длительным ускорением или высокоскоростной ездой или принудительной индукцией.

Посмотрите видео, чтобы лучше понять, как работают свечи зажигания:

Чтение: понимание автомобильного двигателя

Ниже приведены симптомы неисправной или неисправной свечи зажигания и способы их устранения:

Когда свечи зажигания начинают выходить из строя, вы начинаете замечать плохое ускорение вашего автомобиля.Хотя в современных автомобилях, где датчик больше всего говорит о состоянии системы зажигания двигателя. Эту проблему легко заметить. Иногда проблема может быть в неисправном датчике, но в большинстве случаев это изношенная вилка. Медленное ускорение может быть вызвано несколькими факторами в двигателе, такими как плохие топливные фильтры, грязный или забитый топливный инжектор или неисправный датчик кислорода. Вот почему специалисту необходимо изучить ситуацию, как только она возникла.

Неисправная свеча зажигания может заставить вас тратить больше денег на топливо.Хорошая свеча зажигания помогает эффективно сжигать топливо в цикле сгорания, что помогает достичь большей экономии топлива, чем средняя. Проблема возникает на свече зажигания либо из-за слишком малого зазора между электродами, либо из-за большого зазора между ними. В большинстве случаев механики регулируют зазор, когда вы жалуетесь на аналогичную проблему. Что ж, лучше заменить вилку, чтобы этого не случилось в будущем.

Проблема является распространенной, когда вы обнаруживаете, что самодельный водитель едет прямо, теряя свечу зажигания, когда у него / нее возникают проблемы с запуском своей машины.В большинстве случаев устройство выглядит изношенным. Но различные симптомы могут повлиять на систему зажигания двигателя, необходимо привлечь специалиста.

Пропуски зажигания в двигателях — это проблема системы зажигания, часто в современных автомобилях это неисправность датчика. Но это также вызвано проводом свечи зажигания или повреждением наконечника свечи зажигания, соединяющего провод. При пропуске зажигания в двигателе водитель будет слышать прерывистые звуки спотыкания или разбрызгивания в двигателе.Если не принять меры и пропуски зажигания продолжаются, выбросы выхлопных газов увеличатся, экономия топлива снизится, а мощность двигателя уменьшится. Итак, другая проблема связана с пропусками зажигания, подумайте о том, чтобы обратиться к механику, как только вы заметите пропуски зажигания в двигателе.

Читать: Понимание автомобильного клапана

В заключение, свеча зажигания — отличный компонент, который, как мы видели, эффективно работает на бензиновых двигателях. Мы также изучили две функции, которые он предлагает, в том числе зажигание и отвод тепла из камеры.Были выявлены различные детали и функции свечей зажигания, а также их типы и плохие симптомы.

Надеюсь, вам понравилось чтение. Если да, то прокомментируйте, поделитесь и порекомендуйте этот сайт другим студентам технических специальностей. Спасибо!

Типы конструкции, функции и работа свечей зажигания

Свеча зажигания — это устройство, которое совпадает с пластиной некоторых горящих двигателей и воспламеняет сжатый аэрозольный бензин от электрической искры. Свеча зажигания имеет изолированный центральный проводник, который соединен сильно изолированным проводом с индукционной катушкой или цепью генератора на коже, образуя с заземленной клеммой в нижней части свечи искровой разрядник внутри цилиндра.

1. Для воспламенения топливовоздушной смеси.
   Электрическая энергия передается через электрическое устройство, преодолевая зазор внутри свечи зажигания, если напряжение, подаваемое на свечу, достаточно высокое. Эта электрическая искра воспламеняет смесь бензина и воздуха в камере сгорания.
2. Для отвода тепла от камеры сгорания.
   Свечи зажигания не выделяют тепло, они только отводят тепло.Температура {отделки | верха | наконечника} запального конца свечи должна быть достаточно низкой, чтобы предотвратить преждевременное зажигание, но достаточно высокой, чтобы предотвратить засорение.
   Электрическое устройство работает как устройство, отбирая нежелательную тепловую энергию из камеры сгорания и передавая тепло системе охлаждения двигателя. Температурный диапазон электрического устройства описывается как его способность рассеивать тепло от наконечника.

обеспечивают дополнительную защиту от вторичного напряжения или искровой дуги, а также способствуют усилению сцепления резинового чехла электрического устройства с корпусом вилки.Корпус изолятора отлит из керамики на основе оксида алюминия. Для изготовления этой части электрического устройства используется агрессивная система сухого формования.

После формования изолятор обжигается в печи до температуры, превышающей температуру плавления стали. В результате получается компонент, обладающий исключительной диэлектрической прочностью, высокой теплопроводностью и отличной устойчивостью к ударам.

Корпус изолятора отлит из керамики на основе оксида алюминия.Для изготовления этой части свечи зажигания используется система сухого формования под высоким давлением. После формования изолятор обжигается в печи до температуры, превышающей температуру плавления стали. В результате получается компонент, обладающий исключительной диэлектрической прочностью, высокой теплопроводностью и отличной устойчивостью к ударам.
Стрелка показывает изолятор свечи зажигания. Как уже упоминалось, он изготовлен из керамики на основе оксида алюминия. Наружная поверхность рифленая для обеспечения захвата чехла электрического устройства и в то же время для дополнительной защиты от искровой дуги (перекрестного огня).

Шестигранник служит точкой контакта для торцевого ключа. Размер шестигранника практически одинаков в рамках бизнеса и обычно связан с размером резьбы электрического устройства

Стальная оболочка нереальна с точными допусками с использованием специального метода холодной экструзии. Свечи зажигания определенных форм позволяют использовать стальную заготовку (пруток) для изготовления кожуха.

Корпус почти всегда покрыт гальваническим покрытием.Это увеличивает срок службы и обеспечивает устойчивость к ржавчине и коррозии. Стальная оболочка нереальна с точными допусками с использованием специального метода холодной экструзии или, в различных специализированных случаях, изготовлена ​​из стальной заготовки.
Многоугольник, нанесенный на кожух, позволяет использовать гаечный ключ, чтобы вставить или вынуть заглушку.

В некоторых свечах зажигания используются прокладки, а в других — «без прокладок». Уплотнение, используемое на свечах зажигания, может быть выполнено из стали с солнечным светом, что обеспечивает гладкую поверхность для гидроизоляции.В электрических устройствах
без прокладок используется конусообразная оболочка седла, которая обеспечивает герметичность за счет детального допуска, предусмотренного в свече зажигания.

Резьба свечей зажигания обычно накручена, а не обрезана. Это соответствует спецификациям, установленным SAE вместе с Международной ассоциацией стандартов.

8) Заземляющий электрод:

Существует ряд электродов заземления различных форм и конфигураций, но по большей части они изготавливаются из никелевой легированной стали.
Заземляющий провод должен быть невосприимчивым к любой искровой эрозии и химической эрозии, как при сильных перепадах температур.

9) Центральный электрод:

Центральные электроды должны быть изготовлены на заводе из специального сплава, устойчивого к любой искровой эрозии и химической коррозии.
Имейте в виду, что температура в камере сгорания различается (а иногда и радикально). Центральный электрод должен соответствовать этим параметрам.

10) Искровой разрядник электродов:

Область между заземляющим электродом и центральным электродом называется зазором.Центральные электроды должны быть изготовлены из специального сплава, устойчивого как к искровой эрозии, так и к химической коррозии. Носовая часть изолятора:
Имеется большое разнообразие форм и размеров выступов материалов, но, по сути, передняя часть изолятора должна иметь возможность отслаивания. нагар, масляные и топливные отложения на низких скоростях.
При более высоких оборотах двигателя носовая часть изолятора обычно охлаждается, что снижает температуру и коррозию электродов.

Электрическое устройство подключается к источнику высокого напряжения так же, как генератор или индукционная катушка с одной стороны.Другой конец с двумя электродами погружается в камеру сгорания. Когда ток проходит через клемму и попадает в главный центральный электрод, между двумя электродами создается разность потенциалов (падение напряжения).

Газовая смесь, заполняющая зазор между ними, действует как изолятор, и поэтому электричество не выходит за пределы кончика центрального электрода. Но из-за увеличения напряжения газы в зазоре начинают получать напряжение. Как только напряжение увеличивается до точки, которая пересекает диэлектрическую прочность (сопротивление проводить электричество) газов, они становятся ионизированными.

Как только газы ионизируются, они начинают действовать как проводники и позволяют току проходить через изолирующий зазор. Когда диэлектрическая прочность пересекается, электроны начинают выбегать через этот зазор. Это внезапное движение электронов быстро увеличивает нагрев в этой области, из-за чего они начинают быстро расширяться, вызывая небольшой взрыв, который приводит к образованию искры.

Типы свечей зажигания :

часто делятся на 2 совершенно разные первичные классификации, поддерживающие их рабочие температуры и поддерживающие их конструкцию.

A) В зависимости от рабочих температур
После завершения процесса сгорания в цикле сгорания выделяемое тепло должно рассеиваться. Тепло уходит через выхлопные газы, стенку цилиндра двигателя и поверхность свечи зажигания.

В зависимости от рабочей температуры и уровня теплоотдачи свечи зажигания можно разделить на два типа:
1) Свеча зажигания с горячим зажиганием:
Горячее электрическое устройство работает при очень высокой температуре. В нем меньше керамического пространства, которое используется для изоляции тепла.
Горячее электрическое устройство рассеивает меньше тепла сгорания и позволяет наконечнику и проводнику оставаться более горячими. Это гарантирует, что любые накопления на депозите будут сожжены и не сохранятся надолго.

2) Холодная свеча зажигания:
Для превосходных двигателей, которые по умолчанию работают горячими, использование горячей свечи зажигания вызовет преждевременное зажигание. В крайних случаях это также может привести к оплавлению наконечника.
В таких случаях используется холодная свеча зажигания. Здесь керамическое изоляционное пространство выше, и это рассеивает дополнительное тепло.
Но, с другой стороны, он склонен к большему накоплению депозитов. Обязательно следуйте руководству и используйте вилку правильной формы, рекомендованную для вашего двигателя, для оптимальной производительности.

B) В зависимости от используемого материала.
Свечи зажигания дополнительно классифицируются с опорой на ткань, используемую на концах электродов.

Они бывают 4 типов:

1) Медно-никелевый сплав Тип:
Это основные основные разновидности свечей зажигания.Здесь центральный электрод изготовлен из медно-никелевого сплава, поскольку сама по себе медь очень хрупкая и плавится из-за нагрева двигателя.
Никель используется для усиления пробки, но даже в этом случае это самые слабые разновидности на рынке. Также требуется, чтобы они были большего диаметра и, следовательно, требовали большего напряжения для работы.

2) Single Platinum Тип:
Эти вилки имеют крошечный диск с низким содержанием платины на конце среднего проводника.
Этот Pt наконечник экспоненциально прочнее, чем медно-никелевое покрытие, благодаря чему пробки такого типа служат долго.Они также менее склонны к скоплению мусора.

3) Двойная платина Тип:
Эти вилки имеют рекомендации по платине на каждом среднем проводе и, следовательно, на фасетном проводе. Они зажигаются дважды в цикле сгорания, один раз перед сгоранием и один раз во время такта выпуска.
Вторая искра потрачена впустую, поэтому это электрическое устройство будет использоваться только в том случае, если ваш автомобиль оснащен распределителем системы зажигания отработанной искры.

4) Иридий Тип:
Это самые простые свечи зажигания на рынке.Здесь кончик среднего проводника имеет атомный номер 77, который является самым прочным из никеля, меди и Pt.
Следовательно, они наименее подвержены отложению и повреждению. У них также есть электрод небольшого размера, который также требует меньшего напряжения для работы. Вилки Iridium намного дороже, чем другие типы, но опять же, вы платите за то, что получаете.

Лаборатория автомобильной электроники Clemson: свечи зажигания

Советы по строительству, работе и простому обслуживанию

В одной из наших предыдущих статей мы рассказали, как происходит процесс сгорания внутри двигателя.В разделе о сгорании мы читаем об устройстве, называемом свечой зажигания, которое обеспечивает крошечную искру, необходимую для начала процесса сгорания. В этой статье мы подробнее рассмотрим это очень маленькое, но мощное устройство. Мы поймем его основы, как он функционирует и рассмотрим его различные типы. Мы также рассмотрим несколько простых советов по обслуживанию, которые помогут вашей автомобильной свече зажигания прослужить дольше и оставаться здоровой.

Также читайте: Как продлить срок службы сцепления автомобиля

Что такое свечи зажигания?

Как мы обсуждали ранее, свеча зажигания — это устройство, отвечающее за запуск процесса сгорания в бензиновом двигателе.Свеча зажигания состоит из трех основных слоев. Самый внешний слой представляет собой металлическую оболочку с резьбой, которая придает ему структурную целостность. К этой оболочке с одного конца подсоединен боковой электрод, который заземлен, поскольку он соединен с металлическим кожухом. Внутри металлической оболочки находится слой фарфора, который действует как изолирующая поверхность для основного электрода внутри. Внутри этого изолированного фарфорового корпуса находится главный электрод, через который проходит ток. Этот основной электрод полностью электрически изолирован от бокового электрода с помощью фарфорового кожуха.

Как работают свечи зажигания

Свеча зажигания подключена к источнику высокого напряжения, например, к магнето или катушке зажигания, на одном конце. Другой конец с двумя электродами погружается в камеру сгорания. Когда ток проходит через клемму и попадает в главный центральный электрод, между двумя электродами создается разность потенциалов (падение напряжения). Газовая смесь, заполняющая зазор между ними, действует как изолятор, и поэтому электричество не выходит за пределы кончика центрального электрода.

Но по мере увеличения напряжения газы в зазоре начинают находиться под напряжением. Как только напряжение увеличивается до точки, которая пересекает диэлектрическую прочность (сопротивление проводить электричество) газов, они становятся ионизированными. Как только газы ионизируются, они начинают действовать как проводники и позволяют току проходить через изолирующий зазор. Когда диэлектрическая прочность пересекается, электроны начинают выбегать через этот зазор. Это внезапное движение электронов быстро увеличивает нагрев в этой области, из-за чего они начинают быстро расширяться, вызывая небольшой взрыв, который приводит к образованию искры.

Видео предоставлено: YouTube

Типы свечей зажигания

можно разделить на две основные категории в зависимости от их рабочих температур и конструкции.

на основе рабочих температур

После завершения процесса сгорания в цикле сгорания выделяемое тепло должно рассеиваться. Тепло уходит через выхлопные газы, стенку цилиндра двигателя и поверхность свечи зажигания.В зависимости от рабочей температуры и уровня теплоотдачи свечи зажигания можно разделить на два типа:

1. Свеча зажигания с горячим зажиганием: Свеча зажигания с горячим зажиганием работает в более высоком температурном диапазоне. Он имеет меньшую площадь керамической поверхности, которая используется для теплоизоляции. Горячая свеча зажигания рассеивает меньше тепла сгорания и позволяет наконечнику и электроду оставаться более горячими. Это гарантирует, что любые накопления на депозите будут сожжены и не сохранятся надолго.
2. Холодная свеча зажигания: Для высокопроизводительных двигателей, которые по умолчанию работают в горячем состоянии, использование горячей свечи зажигания приведет к преждевременному зажиганию.В крайних случаях это также может привести к оплавлению наконечника. В таких случаях используется холодная свеча зажигания. Здесь площадь керамической изоляции выше, и она будет рассеивать больше тепла. Но с другой стороны, он склонен к большему накоплению депозитов. Обязательно следуйте инструкции по эксплуатации и используйте свечу правильного типа, рекомендованную для вашего двигателя, для оптимальной производительности.

в зависимости от используемого материала

дополнительно классифицируются в зависимости от материала, из которого изготовлены концы электродов.Они бывают 4-х видов:

1. Медно-никелевый сплав Тип: Это самые основные типы свечей зажигания. Здесь центральный электрод изготовлен из медно-никелевого сплава, поскольку сама по себе медь очень непрочная и плавится из-за нагрева двигателя. Никель добавлен для усиления пробки, но даже в этом случае это самые слабые типы, доступные на рынке. Также требуется, чтобы они были большего диаметра и, следовательно, требовали большего напряжения для работы.
2. Single Platinum Тип: Эти свечи имеют небольшой платиновый диск на конце центрального электрода.Этот платиновый наконечник экспоненциально прочнее, чем медно-никелевое покрытие, поэтому свечи такого типа служат долго. Они также менее склонны к скоплению мусора.
3. Двойная платина Тип: Эти свечи имеют платиновые наконечники как на центральном электроде, так и на боковом электроде. Они зажигаются дважды в цикле сгорания, один раз перед сгоранием и один раз во время такта выпуска. Вторая искра тратится впустую, поэтому эту свечу зажигания можно использовать только в том случае, если ваш автомобиль оборудован распределителем зажигания с отработанной искрой.
4. Иридий Тип: Это лучшие свечи зажигания, доступные на рынке. Здесь кончик центрального электрода сделан из иридия, который является самым прочным из никеля, меди и платины. Следовательно, они наименее подвержены отложению и повреждению. У них также есть электрод небольшого размера, который также требует меньшего напряжения для работы. Вилки Iridium намного дороже, чем другие типы, но опять же, вы платите за то, что получаете.

Проблемы и обслуживание свечей зажигания:

Со временем состояние свечи зажигания вашего автомобиля начнет ухудшаться.Производители имеют свои собственные рекомендуемые интервалы замены, но в идеале свечи зажигания вашего автомобиля должны прослужить 20 000 км, прежде чем потребуется замена. Общие признаки того, что свечи зажигания вашего автомобиля требуют замены, включают:

1. Грубый холостой ход после включения автомобиля
2. Автомобиль борется при первом утреннем старте
3. Пропуски зажигания в двигателе
4. Повышенный расход топлива
5. Уменьшение разгона
6. Внезапные скачки напряжения

Будьте осторожны с этими показаниями, поскольку эксплуатация автомобиля с неисправной свечой зажигания приводит к неправильному сгоранию.Даже когда они начинают портиться, они начинают терять нормальное функционирование. Это может привести к повреждению различных других частей двигателя. Но с помощью простого периодического обслуживания вы можете значительно продлить срок службы свечей зажигания вашего автомобиля. Это позволит вам сэкономить много денег, которые в противном случае вы бы потратили на замену деталей, поврежденных из-за неисправных свечей зажигания.

Простые советы по увеличению срока службы свечей зажигания:

1. Выбор правильного типа: Перед установкой свечи зажигания настоятельно необходимо выбрать правильный тип свечи зажигания для вашего автомобиля.Если вы выбираете холодную свечу зажигания для двигателя с низкой производительностью, она будет слишком быстро рассеивать тепло и вызывать замедленное высвобождение искры. Точно так же использование горячей свечи зажигания в высокопроизводительном двигателе может привести к расплавлению наконечника от жары. Поэтому убедитесь, что вы используете правильный тип вилки, рекомендованный для двигателя вашего автомобиля.
2. Очистите электроды: Осторожно снимите свечу зажигания с ее вывода, используя специальный торцевой ключ для свечей зажигания. Смочите свечу более жидкой жидкостью, например, дизельным топливом, бензином или раствором изопропилового спирта.Затем удалите твердый покрытый коркой налет с электродов с помощью зубной щетки или наждачной бумаги. Если осадок слишком твердый, вы можете использовать металлическую щетку, но это не рекомендуется.
3. Проверьте искровой зазор: Искровой зазор между двумя электродами очень важен. Если зазор слишком мал, искра будет очень слабой. Если его будет слишком много, искры может просто не быть. Поэтому обратитесь к руководству пользователя или в Интернете, чтобы узнать, какой должен быть идеальный искровой разрядник. Используйте измеритель зазора типа «монета / проволока-монета», чтобы проверить ширину зазора и внести необходимые корректировки.Будьте очень осторожны при регулировке зазора бокового электрода, так как он может очень легко отломиться.
4. Очистите монтажную область: В качестве дополнительного совета очистите область, где установлена ​​искра. Скопление продуктов сгорания в зазоре может привести к смещению свечи зажигания. Вытрите весь мусор и масло с этой области перед установкой свечи зажигания на место.

Что такое свеча зажигания, ее типы, конструкция и работа?

Свеча зажигания — это устройство, в основном используемое в двигателях внутреннего сгорания автомобилей.Он воспламеняет сжатую топливную смесь в камере сгорания двигателя внутреннего сгорания. Свеча зажигания используется только в двигателях с искровым зажиганием (бензиновый двигатель), а не в двигателях с воспламенением от сжатия (дизельные двигатели). Функция свечи зажигания заключается в доставке электрического заряда от системы зажигания к сжатому топливу в камере сгорания, а также в обеспечении надлежащего зазора при сгорании. Свеча зажигания воспламеняет топливо непосредственно перед мощным аистом в двигателе внутреннего сгорания. Для правильного функционирования свечи зажигания необходимы следующие условия:

• • Свеча зажигания должна быть герметичной для воздуха / газа.Стык между нижней частью свечи зажигания и камерой сгорания, а также центральным электродом и изолятором должен быть герметичным.

• • Свеча зажигания должна быть расположена в правильном положении в двигателе для правильной работы двигателя на холостом ходу, а также дросселирования для максимальной топливной экономичности.

• • Свеча зажигания не должна вызывать преждевременное зажигание (воспламенение топлива до возникновения искры).Таким образом, температура свечи зажигания не должна быть настолько высокой, чтобы вызвать преждевременное зажигание. Предварительное зажигание происходит при 900-1000 ℃.

• • Используемая свеча зажигания должна быть качественной, чтобы выдерживать сильные колебания температуры и давления в камере сгорания. Давление в камере сгорания можно поднять до 50 бар. Так что материал изолятора должен иметь высокое электрическое сопротивление, хорошую теплопроводность и высокую механическую прочность.

• • Электроды, которые являются более эффективными, изготовлены из платины или платиново-вольфрамового сплава, но обычно не используются из-за высокой стоимости, поэтому в этом месте никелевый сплав, содержащий элементы марганца, вольфрама, кремния и хрома, является широко используемый электрод в свечах зажигания.

• • Чтобы свести к минимуму загрязнение свинцом и углеродом на запальном конце свечи зажигания, необходим длинный изолирующий наконечник и большой зазор, поскольку температура более 400 ℃, которая приводит к сгоранию нагара на свеча зажигания.

Свеча зажигания состоит из различных частей, таких как нержавеющая оболочка, центральный электрод, заключенный в керамический изолятор, боковой электрод, прикрепленный к металлической оболочке (нержавеющая оболочка) .Нижняя часть свечи зажигания имеет резьбу, которая плотно прилегает к камере сгорания. Верхняя часть свечи зажигания прикреплена к катушке зажигания, имеющей корпус. Изолятор и центральный электрод подвергаются воздействию высокой температуры сгорания, поэтому тепло должно течь от изолятора к металлической оболочке, а затем попадать в камеру сгорания. Свеча зажигания состоит из различных частей, некоторые из основных ее частей следующие:

Источник изображения

Изолятор:

Он изготовлен из твердых керамических материалов с высокой диэлектрической прочностью.Он обеспечивает электрическую изоляцию центрального электрода и механическую прочность свечи зажигания.

Клеммы свечи зажигания:

Это верхняя часть свечи зажигания, которая находится вне двигателя. Она соединена с катушкой зажигания сверху и прикреплена к центральному электроду для проведения высокого напряжения.

Центральный электрод:

Подключается к выводам свечи зажигания. Центральный электрод изготовлен из никелевого сплава с элементами марганца, вольфрама, кремния и хрома.Через клеммы на центральный электрод подается высокое напряжение.

Боковой электрод / заземляющий электрод:

Он изготовлен из никелевой стали и штампован методом горячей штамповки сбоку от металлической оболочки. Боковой электрод встроен в камеру сгорания, поэтому он поддерживает очень высокую температуру. Можно использовать несколько боковых электродов.

Зазор свечи зажигания:

Свеча зажигания спроектирована с некоторым зазором между центральным и боковым электродами. Боковой электрод немного изгибается, чтобы обеспечить надлежащий зазор для ионизации топлива в зазоре, когда через электроды подается высокое напряжение.

Внешний металлический корпус:

Стальной корпус с резьбой на поверхности для легкого снятия и установки в головку блока цилиндров двигателя. Он помогает охлаждать свечу зажигания, передавая тепло корпусу двигателя за счет теплопроводности.

Свеча зажигания воспламеняет топливо в камере сгорания. Одна сторона свечи зажигания соединена с катушкой зажигания, которая подает высокое напряжение на свечу зажигания, а другая ее сторона герметизирована в камере сгорания двигателя.В свече зажигания два электрода: один в центре, а другой на периферии, называемый боковым электродом. Когда ток начинает течь от катушки зажигания, между электродами возникает напряжение. В более ранних тактах тока нет тока, но когда напряжение увеличивается, топливо между зазором между электродами начинает воспламеняться. Топливо представляет собой газовую смесь, и она начинает ионизоваться, теперь между электродами начинает течь ток, потому что газ между электродами ионизируется, что приводит к взрыву топливной смеси в камере сгорания, которая толкает поршень и дает рабочий ход.В это время создается очень высокая температура. Во время процесса разряда подается большой ток, что приводит к более длительной искре. Свеча зажигания проводит большой ток с разностью потенциалов около 25 кВ.

Свечи зажигания могут быть классифицированы по тепловому диапазону свечи зажигания. Свеча зажигания не должна работать при слишком высокой или слишком низкой температуре, потому что при высокой температуре это может вызвать преждевременное воспламенение, а при низкой температуре это приводит к укоренению и смазыванию.Свеча зажигания должна работать в подходящем диапазоне нагрева.

Тепловой диапазон свечи зажигания определяется как способность свечи зажигания передавать тепло от запального конца к камере сгорания двигателя. Длина наконечника изолятора играет важную роль в регулировании теплового диапазона свечи зажигания и варьируется в зависимости от свечей зажигания. В зависимости от диапазона нагрева свечи зажигания делятся на три категории: свечи зажигания с горячим, холодным и средним ходом.

Свеча зажигания с холодным ходом:

Свеча зажигания с холодным ходом очень быстро передает тепло от запального конца к камере сгорания, поскольку у нее короткий маленький наконечник изолятора и небольшой путь отвода тепла.Он используется для предотвращения перегрева там, где температура камеры сгорания очень высока, например, в гоночных или спортивных автомобилях, а также в двигателях большой мощности.

Свеча зажигания с горячим ходом:

Она имеет длинный изолирующий наконечник и, следовательно, имеет высокий путь отвода тепла, который используется для предотвращения холодного загрязнения при низкой температуре камеры сгорания, что обычно наблюдается в случае холостого хода или запуска двигателя и операции с низким энергопотреблением.

Как проверить мощность зарядного устройства для смартфона?

Основная характеристика зарядного устройства, на которой заостряют внимание создатели технологий быстрой зарядки — это мощность. Идет настоящая гонка — сейчас уже есть зарядки мощностью 120 Вт, хотя совсем недавно лидером была зарядка на 65 Вт. Но давайте разберемся, как все-таки проверить мощность зарядного устройства для смартфона — ведь на самом адаптере ее, как ни странно, обычно не пишут.

Изображение: Samsung

Итак, нас интересует выходная мощность адаптера. На каждом адаптере есть наклейка или принт с техническими характеристиками, а среди них можно увидеть пункт Output — это выходные параметры адаптера питания. Здесь указано, ток какой силы и напряжение он отдает вашему гаджету. Например, на базовых зарядных устройствах обычно указываются напряжение и сила тока, равные 5 В и 1 А (5V/1A).

Чтобы узнать мощность, мы должны вспомнить школьную формулу:

P=I*U,

Подставляем наши значения в формулу и получаем 5 В*1 А = 5 Вт. Это и есть выходная мощность.

Не забывайте, что принимающее устройство тоже имеет свои характеристики. Так что нельзя просто взять неизвестное зарядное устройство мощностью 120 Вт и подключить к нему свой старый смартфон, рассчитывая на моментальную зарядку. Эффект вы получите совсем другой — как насчет перегрева или воспламенения аккумулятора? Поэтому в ЗУ должны использоваться контроллеры питания, которые будут снижать силу выходного тока до необходимых значений. Различные технологии быстрой зарядки, например, Power Delivery, Adaptive Fast Charging и др., как раз и призваны упорядочить и оптимизировать выходной ток.

Или, например, на адаптере указано: 5V/1A, 5V/3A, 9V/2A. Перемножаем цифры по формуле, получаем поддерживаемые режимы мощности — 5 Вт, 15 Вт, 18 Вт. То есть зарядное устройство может работать и медленно, чтобы можно было заряжать старые смартфоны, не поддерживающие быструю зарядку, и по протоколу быстрой зарядки в двух режимах — с мощностью 15 и 18 Вт.

И, кстати, 18 Вт здесь — это просто максимальное значение, но на максимуме ЗУ заряжает смартфон примерно до 50-60%, а потом переходит на более слабую мощность, чтобы аккумулятор не перегрелся. Если же мощность вашего ЗУ выше, чем смартфон способен принять, то он не взорвется — просто зарядное устройство не будет работать на максимуме.

Источник: //zoom.cnews.ru/b/post/tehnoblog/75745

Данный материал является частной записью члена сообщества Club.CNews.
Редакция CNews не несет ответственности за его содержание.

Как выбрать зарядное устройство для смартфона и не ошибиться

На сегодняшний день все больше и больше производителей смартфонов громогласно вещают: «Наше устройство поддерживает быструю зарядку 60 Вт», «Мы представили новый стандарт зарядки – 80 Вт!». Vivo пошла еще дальше, выпустив Super FlashCharge с ее 120 Вт. Стандарты выходят за рамки должной «стандартности». Это безусловно хорошо, как двигатель прогресса, но вносит путаницу для пользователей. Давайте во всем разберемся.

Школьный курс физики или Что такое «небыстрая» зарядка

Основной показатель зарядного устройства – выдаваемая им мощность. На минуту вернемся в пятый класс. Произведение силы тока (амперы, А) на напряжение (вольты, В) является мощностью (ватты, Вт), по формуле W=I·U. Все, вернемся из школы в реальную жизнь, и что мы видим? Видим грустную картину – подавляющее большинство пользователей смартфонов в этом не разбирается. Редко кто знает характеристики зарядки своего гаджета. Будем это исправлять.

Прежде чем углубляться в разнообразие быстрых зарядок, разберемся что же подразумевает зарядка стандартная, «медленная». Ответ прост – а все, что угодно. Описания технических стандартов «медленности» зарядки не существует. До 2013 года, когда Qualcomm вывела в массы технологию Quick Charge, зарядные были просто зарядными, а после разделились на быстрые и не очень.

И все же стандартными значениями принято считать зарядку устройств 5 В, с силой тока 1,0, 1,5, 2,0 и 2,2 А, то есть от 5 до 11 Вт. Все, что выше, классифицируется как быстрая зарядка.

Как научиться понимать свое ЗУ

Будем развивать свою техническую грамотность – учиться понимать информацию, которую указывает производитель зарядных устройств. Итак, шильдик на зарядке может рассказать нам, какие режимы эта самая зарядка поддерживает. Конечно же, если она не сделана в темном китайском подвале. Возьмем два зарядных, которые попались под руку, и рассмотрим их возможности.

Зарядка №1 (от Lenovo VIBE P1 Pro)

Первым делом найдем слово «Output», все что идет за ним – параметры тока и напряжения, выдаваемых устройством. Смотрим: 5.2V-2A, 7V-2A, 9V-2A, 12V-2A. Перемножив вольты и амперы, мы узнаем четыре поддерживаемых режима работы – 10,4 Вт, 14 Вт, 18 Вт и 24 Вт. Т.е. ЗУ умеет работать медленно, для поддержки устаревших смартфонов без быстрой зарядки, и имеет три быстрых режима.

Три варианта мощности предназначено не для трех разных смартфонов, а для одного. Дело в том, что на максимальном значении в 24 Вт смартфон заряжается не все время, а примерно до 60% емкости батареи. После он переходит на 18 Вт и так далее в сторону уменьшения. Смысл – не допустить перегрева аккумулятора. Ведь чем больше мощности – тем больше тепла.

Зарядка №2 (от Xiaomi Mi 9)

Находим шильдик и видим: 5V-2.5A, 9V-2A, 12V-1.5A. Узнаем мощность – 12,5 Вт, 18 Вт и… 18 Вт. Данная зарядка нам предлагает стандартный режим, и два одинаково быстрых режима на 18 Вт. Зачем? Ну это Xiaomi, а восток дело тонкое. Как видно, это зарядное более простое, и имеет всего два режима быстрой зарядки (а, по сути, всего лишь один).

Приступаем к выбору

Моделируем ситуацию – зарядное благополучно посеяно, и вы стоите: а) на вокзале, б) в аэропорту, в) посреди комнаты, с растерянным видом. Берем себя в руки, открываем сайт производителя вашего смартфона, вбиваем свою модель и смотрим характеристики зарядки. Нашли? Должно быть что-то наподобие: «Поддержка быстрой зарядки 40 Вт». Также важно узнать применяемую технологию быстрой зарядки. К примеру – Quick Charge 3.0. Теперь можно приступить к выбору ЗУ.

Итак, мы знаем, что смартфон поддерживает максимальную мощность заряда в 40 Вт. И знаем, что промежуточные значения тоже важны – перегрев батареи, помните? Отсеиваем все зарядные устройства, не относящиеся к QC 3.0. Даже если среди другой технологии быстрой зарядки (например, Pump Express) нам попадется устройство с необходимыми характеристиками, не факт, что они подружатся с нашим смартфоном.

Имеем оставшиеся зарядки с нужной нам технологией. Выбираем. Допустим, первая, привлекшая наше внимание, имеет максимальную мощность 12V-2.5A. А это 30 Вт, маловато. Смотрим дальше – 20V-2A, это 40 Вт, то что нужно! Смотрим на промежуточные значения и, если нас все устраивает, покупаем. Если мощность зарядного оказалась выше поддерживаемой смартфоном, ничего страшного, он не сгорит, просто зарядное будет работать не в полную силу.

О недобросовестных производителях и беспроводных зарядках

Бывает, что жадные производители, комплектуют свои смартфоны стоковыми зарядными устройствами. То есть сам смартфон поддерживает 25-ваттную зарядку, а в комплекте с ним идут адаптеры всего лишь на 15 Вт или даже меньше.

В случае со смартфоном мы можем доукомплектовать его «правильным» зарядным устройством. Как и ранее, узнаем технологию, по которой он заряжается, и выбираем наиболее подходящее устройство. К примеру, некий смартфон Motorola поставляется с зарядным устройством 5V-5A, это 25 Вт мощности. Сам же смартфон может заряжаться от 35 Вт. Узнаем технологию, для Moto это – TurboPower 30. Ок, среди этой технологии есть зарядные с характеристиками 5V-7A, это и есть 35 Вт.

Подберем зарядное и для беспроводного дока. К примеру, имеем беспроводной «блинчик» от Xiaomi. Характеристики на нем следующие: 5V-2A, 9V-1.6A, то есть 10 и 14,4 Вт. По наименованию находим его на сайте, и проверяем используемую технологию – Quick Charge 2.0. Остается найти зарядное 9V-1.6A. Хотя в технологии Quick Charge 2.0 предусмотрены устройства до 12V–2A, переплачивать за них нет смысла, сама беспроводная станция более чем 14,4 Вт не выдаст.

Выводы

Как видно, разобравшись в пересчете вольтов и ампер в ватты, можно без труда определять выходные мощности зарядных устройств. При выборе ЗУ ориентируйтесь в первую очередь на используемую в нем технологию быстрой зарядки. Предпочтительно использовать такую же, как в смартфоне.

После нужно обращать внимание на поддерживаемую смартфоном мощность. Достаточно просто сопоставлять характеристики смартфона и зарядного устройства, и тогда выбор последнего не будет проблемой.

Зарядное устройство для Android-смартфона: все, что нужно знать

В каких ситуациях можно спокойно заряжать гаджет через неоригинальное зарядное устройство, а когда лучше не рисковать?

Сейчас практически у каждого дома лежит по несколько зарядок: для смартфона, планшета, плеера и других гаджетов. В связи с этим у многих пользователей возникает вопрос: можно ли использовать неродную зарядку? Что будет, если использовать зарядку с планшета для смартфона? Чем опасны китайские аналоги?

Наша обзорная статья постарается ответить на все вопросы и развеять популярные мифы.

Виды зарядок и разъемов

Для начала необходимо разобраться, с какими типами зарядок для смартфона и планшета мы чаще всего сталкиваемся в повседневной жизни:

• MicroUSB. Пожалуй, наиболее распространенный разъем, применяемый для питания мобильных девайсов. Он используется различными производителями на смартфонах и планшетах, работающих под управление программных платформ Android и Windows Phone.
• Lightning. Особый 8-контактный разъем, который применяется компанией Apple в линейках iPhone, iPad Pro, iPad Mini, iPod Nano и iPod Touch.
• USB Type-C. Симметричный разъем позволяет не задумываться, какой стороной штекера или кабеля нужно вставлять шнур в разъем, и немного упрощает нашу жизнь. Кроме того, USB Type-C предоставляет более высокую передачу данных и возможность передачи энергии мощностью до 100 Вт, что делает его удобным не только в отношении смартфонов и планшетов, но и более крупных аппаратов — ноутбуков или мониторов. USB Type-C уже начинает «входить в моду», и все больше мобильных производителей оснащают гаджеты новым разъемом вместо microUSB. Подробности читайте здесь.
• Ноутбуки. Единого стандарта для зарядного устройства ноутбуков пока не существует (возможно, в будущем им станет именно универсальный USB Type-C), поэтому различные модели используют разные разъемы в зависимости от производителя.

Большинство мобильных гаджетов используют одинаковые разъемы, чаще всего ими оказываются MicroUSB и USB Type-C, если речь идет о смартфонах и планшетах на Android. Иногда возникают ситуации, когда под рукой просто нет необходимого зарядного устройства, но использовать неродной блок питания не всегда безопасно.

Характеристики зарядных устройств

Для начала нужно определить главные характеристики любой зарядки для смартфона — речь идет о блоке (адаптере) питания, который вставляется в розетку. В зависимости от емкости аккумулятора, типа девайса и других факторов зарядные блоки различаются по своим характеристикам, которые мы должны были изучать еще на уроках физики.

Зарядное устройство от планшета Samsung на 2.0A

На каждом нормальном адаптере питания есть определенная маркировка с указание технических характеристик. Она пригодится в том случае, если придется постоянно питать смартфон от неродной/неоригинальной зарядки.

Еще раз оговоримся: если речь идет о единичных случаях применения неоригинальных приборов, то ничего страшного не случится. Если же вы собираетесь использовать их постоянно, обязательно изучите статью.

На блоках питания производители обязательно оставляют свой логотип, ставят различные маркеры, значки сертификации и ГОСТа, а также указывают действительно полезную информацию:

• Интервал напряжения электрического тока: как правило, 100-240V (вольт).
• Частота: на всех наших блоках 50-60Hz.
• Output (выход) — главная характеристика адаптера питания, обычно выглядит так (5.0V — 1.0A) или так (5.0V — 2.0A).

Остановимся на последней характеристике подробнее. 5.0V — стандартный показатель, но значение силы тока бывает разным в зависимости от адаптера и гаджета, который им заряжается. Как правило, сила тока на блоках питания составляет 1.0A (для смартфонов) или 2.0A (для планшетов). Бывают случаи, когда сила тока составляет, например, 0.85A, 2.1A, 1.5A.

Зарядное устройство для смартфона Sony на 0.85A (850mA)

Неоригинальные зарядные устройства

Зарядное устройство с большей силой тока. Если сила тока превышает показатель, потребляемый вашим гаджетом, ничего страшного произойти не должно. Дело в том, что литий-ионный аккумулятор оборудован специальной защитной платой, которая предотвращает перезаряд/переразряд, а иногда даже короткое замыкание. Более того, современные смартфоны оснащены контроллерами питания, которые не позволяют им принимать ток большей силы, чем необходим данной батарее.

Зарядное устройство от смартфона Huawei на 1.0A

Несмотря на эту защиту, заряжать гаджет от блока питания с более высоким показателем силы тока (А) нежелательно, поскольку опыт и форумы говорят о том, что телефон сильно нагревается, а батарея быстрее выходит из строя.

Зарядное устройство с меньшей силой тока. Специалисты не рекомендуют использовать более слабую зарядку. В таком случае аккумулятор будет запрашивать больше энергии, которое зарядное устройство обеспечить не может. Это может привести к перегреву как блока, так и гаджета, а иногда даже к короткому замыканию и возгоранию.

Зарядное устройство для планшета ASUS Nexus 7 на 2.0A

Зарядка от другого производителя. Многие пользователи жалуются, что при использовании китайского зарядного устройства с аналогичными силой тока и напряжением процесс занимает больше времени, чем требуется при применении оригинального зарядника.

Зарядное устройство для iPhone 5/5S на 1.0A

Проблема в том, что у разных мобильных производителей нет общепринятого стандарта кодирования нагрузочной способности блока питания. Из-за этого гаджет одного бренда не всегда «понимает» зарядку, изготовленную на заводе другой компании. В таком случае процесс зарядки осуществляется в безопасном режиме 500 mA (0,5A) и намного медленнее, что также может привести к перегреву. Бывают ситуации, когда устройство вообще не распознает подключаемый к нему кабель как зарядку.

Вывод. Рекомендуем применять родное зарядное устройство или официально совместимое с ним от известного производителя (выбрать можно на Яндекс.Маркете). Конечно, в непредвиденных ситуациях можно сделать исключение, но не стоит делать это регулярно. Также изучите и примите к сведению правила зарядки смартфонов.

От чего зависит мощность зарядного устройства телефона. Как выбрать зарядное устройство для телефона

За последние пару лет в продаже появилось большое количество портативных зарядных устройств.Как определиться с наиболее подходящим вариантом и на какие параметры стоит обратить внимание в первую очередь, подскажем в этой статье.

Выбирая внешний аккумулятор будьте готовы к компромиссу между емкостью – насколько мощное устройство – и портативностью. Увеличенная емкость в 99% случаев признак больших, тяжелых устройств. Можно купить батарею, способную полностью зарядить ваш 10-дюймовый планшет два раза, но такой гаджет займет немало места у вас в кармане. Стоит помнить – при зарядке вашего смартфона вы, скорее всего, захотите им пользоваться. Посмотрите, как в руках помещаются эти два устройства в процессе зарядки (или вообразите, если возможности пощупать нет).

Если вы часто находитесь в разъездах или путешествиях, и вам требуется полностью пополнять заряд вашего устройства, то в туристическую сумку можно брать многоемкое зарядное. В случае, если ваша цель – поддержать в рабочем состоянии еще на пару часов свой мобильный – присмотритесь к небольшим, по-настоящему портативным вариантам.

Емкость аккумулятора

Это значение выражает количество энергии, которое полностью заряженный аккумулятор способен отдать до полного разряда и обозначается в миллиамперах в час, или мАч. Большие устройства, как к примеру планшеты или ноутбуки, имеют внутри емкие батареи, так как они потребляют больше энергии. Для сравнения, третья версия iPad может похвастаться мощной 11666 мАч батареей, а пятый iPhone имеет 1400 мАч заряда.

Это означает, что в идеальных условиях такой аккумулятор способен питать нагрузку, потребляющую ток 1 А, в течение примерно полутора часов. Однако подобные расчеты верны лишь в том случае, когда номинальное напряжение аккумуляторной батареи равно напряжению в цепи нагрузки.

Выходное напряжение

В ныне выпускаемых портативных источниках питания устанавливаются литий­ионные либо литий­полимерные аккумуляторы. В зависимости от типа и варианта конструкции номинальное напряжение на выходе аккумуляторной батареи может быть разным, в то время как стандартное напряжение шины питания USB составляет 5 В постоянного тока. Очевидно, что в этом случае аккумулятор емкостью 2000 мАч с номинальным напряжением 3,7 В даже в идеальных условиях не проработает и полутора часов при питании внешней нагрузки, подключенной по шине USB и потребляющей ток 1 А. Кроме того, количество электроэнергии, которое позволяют запасти аккумуляторные батареи, имеющие одинаковую емкость, но различное напряжение, будет различаться.

Выбор оптимальной энергоемкости портативного аккумулятора – это в большинстве случаев поиск компромисса. С одной стороны, понятно, что емкость портативного аккумулятора должна быть достаточной для поддержания работоспособности имеющихся устройств в течение определенного времени. Кроме того, вполне естественным выглядит желание многих пользователей иметь некоторый запас на случай непредвиденных обстоятельств.

Максимальный выходной ток

Другой важный момент – это сила тока, которую выдает аккумулятор. Для зарядки большинства смартфонов достаточно 500 мА, это минимальная сила тока в таких устройствах. Зачастую для зарядки планшетов и ряда смартфонов требуется сила тока от 1000 мА, на этот параметр стоит обратить пристальное внимание. Если у аккумулятора несколько выходов, то подключаемая нагрузка может варьироваться в диапазоне 1000-3000 мА. Для того, чтобы определить какой ток зарядки вам нужен, посмотрите на маркировку зарядного устройства от вашего планшета или смартфона. От правильности выбора этого параметра зависит скорость зарядки вашего устройства.

Более сложной задачей является выбор портативного источника питания, предназначенного для использования с нетбуком или ноутбуком. Для начала необходимо заглянуть в спецификацию имеющегося портативного ПК, чтобы узнать электрические характеристики шины питания — в частности напряжение и ток. Как правило, в портативных аккумуляторах этого типа предусмотрена возможность переключать напряжение на основном выходе, выбирая нужное из нескольких фиксированных значений. Кроме того, нелишне убедиться в том, что выбранный источник питания способен поддерживать необходимый ток в цепи нагрузки при выбранном напряжении. Ну и, разумеется, следует проверить наличие в комплекте поставки кабеля или переходника с разъемом соответствующей конструкции.

Количество переходников

В наиболее простых моделях портативных источников питания для подключения заряжаемого устройства имеется один порт USB. Что касается более мощных модификаций, то многие из них оснащаются парой выходов. Это позволяет в случае необходимости заряжать одновременно два устройства.

Выбирая модель с двумя выходами USB, необходимо обратить внимание на важный нюанс. У большинства устройств максимальная мощность обеспечивается только при подключении одного устройства; если же задействовать оба выхода одновременно, то ограничение по максимальному току будет ниже.

Самым распространенным в настоящее время решением является подключение кабеля от заряжаемого устройства к стандартной розетке USB, установленной на корпусе портативного источника питания. Некоторые модели портативных аккумуляторов оборудованы встроенным кабелем со штекером miniUSB или microUSB. Для подсоединения к разъемам питания портативных ПК в комплект поставки обычно входит универсальный кабель с набором сменных насадок-­переходников. Отсутствие зарядки от обычной сети – это серьезный минус, так как в этом случае вам придется подзаряжать аккумулятор только от компьютера и это займет намного больше времени

Дополнительные функции

Индикаторы зарядки устройства – обычно на корпусе располагаются три, иногда четыре светодиода, которые показывают заряд батареи. К сожалению, они дают очень приблизительное понимание о том, насколько хватит аккумулятора. В случае батареи, которая использовалась около года, про последнее деление можно и вовсе забыть, как правило, индикатор начинает врать и заряда уже не хватает. Существуют внешние аккумуляторы с цифровыми индикаторами, они значительно понятнее и нагляднее, но за них придется заплатить на 20-30 процентов больше, чем за аналогичные батарейки без таких дисплеев.

Нередко устройства оставляют подключенными к портативному аккумулятору на всю ночь. В подобной ситуации будет полезной функция автоматического отключения питания на выходе по окончании подзарядки. Дело в том, что алгоритм работы системы управления питанием многих современных устройств предусматривает использование электроэнергии от внешнего источника не только для подзарядки автономного источника питания, но и для работы. Таким образом, устройство даже по окончании подзарядки продолжает потреблять электроэнергию от внешнего источника – в данном случае от портативного аккумулятора.

Предотвратить непроизводительный расход электроэнергии в подобной ситуации позволяет функция автоматического отключения нагрузки . Ее работа основывается на том, что в процессе подзарядки устройство потребляет значительно больший ток, чем при работе. Как только ток в цепи нагрузки снижается до определенного значения, автоматика отключает подачу электричества на соответствующий выход.

Кнопка включения/выключения – должна быть утоплена в корпус, чтобы избежать случайного нажатия в карманах и последующей разрядки аккумулятора. В большинстве моделей этому параметру не придают никакого значения, что печально.

Некоторые внешние аккумуляторы оборудуют фонариком . Такая функция может быть очень удобна в автомобиле, в поездке или вечером на пикнике.

Также возможно снабжение этой категорий носителей энергии Wi-Fi роутером и солнечной батареей . Данные опции могут быть очень полезны для тех, кто часто выезжает на природу и хочет иметь возможность раздачи 3G-интернета или подзарядки устройства от солнечной энергии.

Самые популярные модели из нашего :

Сверхъемкое зарядное из пластика довольно легкое, его вес – 250 г. Устройство способно зарядить несколько раз практически любой современный смартфон или планшет. Дополнительно имеет солнечную батарею, а также фонарик.

Корпус аккумулятора сделан из алюминия. Он не только прочный и стойкий к ударам, но и приятно выглядит. По размерам он примерно как телефон, только чуть толще, и весит немного – 300 г. Сам повербанк заряжается от USB-порта или обычной розетки с помощью сетевого кубика. А светодиодный индикатор покажет, сколько энергии осталось, чтобы вы не забыли вовремя зарядить аккумулятор.

Корпус зарядного на 23000 мАч выполнен из ударопрочного пластика с приятным софттач покрытием и глянцевыми вставками по бокам. В комплект входят 10 переходников для различных моделей ноутбуков и видеокамер, дополнительный кабель с microUSB выходом и набором переходников для телефонов Nokia, широким разъемом для iphone 4, iPad и iPod предыдущего поколения, а также разъем Lightning для iphone 5, iPad и iPod нового поколения.

Еще один « друг туриста» – запаса мощности в 20000 мАч хватит, для того что бы несколько раз подзарядить смартфон. Весит MP20000 почти полкило (а если точнее – ровно фунт, то есть 454 грамма), и в кармане его носить не получится. Заряжается аккумулятор через порт microUSB. На краю лицевой панели расположился индикатор заряда, состоящий из четырех сегментов, диод, указывающий на зарядку, и единственная кнопка. Короткое ее нажатие позволяет увидеть остаток энергии, а долгое включает фонарик.

Условия современной жизни таковы, что человек уже не может обойтись без мобильных устройств – будь то телефон, ноутбук, GPS-навигатор, музыкальный плеер. Всем этим девайсам необходима подзарядка, но не всегда есть возможность добраться до обычной розетки. Именно в таких случаях придет на выручку портативное зарядное устройство, которое отвечает всем требованиям пользователя.

Простой в использовании и необходимый аксессуар. Используется почти каждый день. Скорее всего, у Вас дома их несколько штук. Что это? Зарядное устройство! Для телефона, планшета, ридера, смарт-часов…

Типы зарядных устройств – сетевое, автомобильное и индукционное

Сетевое зарядное устройство – это аксессуар, который позволяет заряжать устройства с помощью электрического тока прямо из розетки. Это означает, что Вы сможете воспользоваться им не только дома или на работе, но везде, где есть доступ к электроэнергии. Отсоединяемый от блока питания кабель USB позволяет заряжать устройство с помощью USB-порта в вашем компьютере или ноутбуке.

Автомобильное зарядное устройство – это аксессуар, который заряжает устройства от розетки прикуривателя в автомобиле. Чаще всего состоит из блока питания, который подключается непосредственно в прикуриватель с выходом USB на кабель, который с одной стороны имеет разъем USB, а с другой – micro-USB или USB типа C. Как правило, даёт энергию только установки ключа в замок зажигания.

Индуктивное зарядное устройство является современным решением, которое позволяет осуществлять беспроводную зарядку устройств. Аксессуар состоит из кабеля питания, а также платформы, на которой Вы размещаете телефон для зарядки. Зарядное устройство подключается к розетке, и в момент, когда телефон не используется, его можно положить на платформу беспроводной зарядки. Когда Вы вновь возьмете телефон в руки – зарядка прекратится.

Индуктивная зарядка будет работать с вашим смартфоном, если он адаптирован к этой технологии. Металлическая задняя панель предотвращает использование индукции, в отличие от корпуса из стекла. Беспроводная зарядка возможна только с определенными моделями, которые отвечают этому условию. Информацию на эту тему вы найдете в спецификации устройства.

Зарядное устройство с технологией Power Delivery – это, как правило, устройство с разъемом USB типа C. Благодаря этому, может использоваться одновременно для зарядки телефона или ноутбука, если они имеют совместимые порты USB C. Некоторые модели зарядных устройств имеют также стандартные порты USB 2.0 и могут использоваться для зарядки других мобильных устройств.

Параметры зарядных устройств

Когда-то каждый производитель телефонов использовал решения, подходящие только для его устройств. Позже, по общему соглашению производителей, большинство перешло к стандарту micro-USB, чтобы ограничить образование электронных отходов . Благодаря единому стандарту, теоретически зарядным устройством от одного смартфона можно зарядить любой другой. Вы можете также использовать его для пополнения энергии в устройстве чтения электронных книг или фотокамере.

На практике стоит обратить внимание на характеристики зарядного устройства, такие как зарядное напряжение , выраженное в вольтах (V) и сила тока , выраженное в амперах (А). Как правило, параметры эти подобраны так, чтобы эффективно и безопасно заряжать устройство, с которым в комплекте шел зарядник. Само то, что зарядное устройство имеет идентичные разъем micro USB не даёт гарантии, что оно надежно зарядит телефон или ридер другой марки.

Да, Вы быстрее зарядите смартфон с помощью зарядного устройства с силой тока 2А и напряжением 5В, чем зарядным устройством с силой тока 1А и напряжением 5В. Однако, помните, что высокая интенсивность зарядки уменьшает срок службы батареи .

В большинстве случаев более оптимальна медленная зарядка. Мы говорим, конечно, об аккумуляторах Li-Ion, которые используются в большинстве современных устройств. Мы знаем, однако, что иногда нам не хватает времени на подключение телефона к зарядному устройству на два часа. Спорадические использование мощного зарядника не должно навредить.

Как долго длится зарядка различных устройств

Каждое зарядное устройство поддерживает свои уровни силы тока и напряжения , что приводит к более длительному или более короткому времени зарядки устройств. Многое зависит от типа зарядного устройства – будь то сетевое зарядное устройство, автомобильный зарядник или кабель, подключаемый к разъему USB ноутбука. Ещё одна переменная – это емкость батареи в заряжаемом устройстве. Если сложить вместе все эти элементы, можно даже предсказать приблизительное время зарядки вашего устройства.

Большинство сетевых зарядных устройств для мобильных гаджетов имеет напряжение на уровне 5В. Разница заключается в силе тока, а значения колеблется в диапазоне от 1 до 2,1 А. Быстрее будет заряжать устройство с наиболее высокой силой тока. Помните, однако, что высокая интенсивность может привести к перегреву аккумулятора. Как правило, как мобильные устройства, так и сами зарядные устройства имеют защиту, которая отключает ток после полной зарядки аккумулятора, однако, стоит помнить также об отключении телефона после восстановления уровня запаса энергии.

В случае автомобильных зарядных устройств диапазон, безусловно, шире: напряжение от 3.6 до 20 Вольт и ток от 0,7А до 4,8А. Помните, однако, что более высокими значениями характеризуются зарядники, предназначенные для одновременной зарядки нескольких устройств. Таким образом, как напряжение тока, так и сила тока «разделяется» на несколько портов – от 2 до 5. Что, однако, позволяет осуществлять довольно быструю зарядку.

Индукционные зарядные устройства позволяют использовать напряжение 5-9 Вольт и ток 1-2А. Словом: также обеспечивают сравнительно быструю зарядку устройств.

Зарядка через USB (кабель подключенный напрямую к компьютеру), – это медленный вариант, но и самый безопасный для вашего устройства. Конечно, много зависит от стандарта USB: 2.0 обеспечивает напряжение величиной 5 Вольт и силу тока в 0,5 А. В случае USB 3.0 и 3.1 – это уже 0.9 А. Новейший стандарт USB-C обеспечивает ток от 0,5А до 3А.

Технологии быстрой зарядки устройств

Всё чаще в характеристиках смартфонов можно найти информацию о поддержке технологии быстрой зарядки . Чаще всего они касаются моделей, которые имеют аккумуляторы большой емкости и их зарядка стандартным способом была бы слишком долгой. Эти технологии позволяют быстро «подзарядить» батарею в течение нескольких или десятков минут, чтобы её хватило ещё на несколько часов работы.

Преимущества технологии быстрой зарядки :

• возможность зарядки устройства в течение короткого времени
• адаптация для оборудования с большой емкостью аккумулятора

Недостатки технологии быстрой зарядки :

• быстрее изнашиваются батареи, которые «не любят» зарядки током высокой интенсивности
• возможность чрезмерного нагрева смартфона и аккумулятора

QuickCharge – это технология, разработанная компанией Qualcomm. Для работы требуется как зарядное устройство, поддерживающее этот стандарт, так и совместимое с ним устройство. Все версии технологии QuickCharge обратно совместимы. Устройства, совместимые с технологией, не должны быть оснащены процессором Qualcomm, потому что за поддержку этого решения отвечает не процессор, а, прежде всего, внешний контроллер.

Решение основано на подаче на устройство питания большого напряжения и силы тока, что увеличивает мощность зарядки – например, зарядное устройство с напряжением 5В и силой тока 1А обеспечивает лишь 5Вт (ватт) мощности во время зарядки. Зарядное устройство с напряжением 5В и силой тока 2А обеспечивает уже в два раза больше мощности – вплоть до 10 Ватт.

В процессе развития технологий дошло до того, что напряжение может изменяться от 3,6 до 20 Вольт, а максимальная мощность была увеличена до 18 Ватт.

Технология Quick Charge учитывает также характерные особенности литиевых аккумуляторов. Этот тип батареи хорошо работает, когда быстро заряжается в начале, а потом постепенно снижается ток зарядки.

Adaptive Fast Charging работает по аналогичному принципу, как Quick Charge. Зарядное устройство обеспечивает устройству ток с более высоким напряжением и силой. Благодаря этому, аккумулятор заряжается в более короткие сроки.

Основная идея этой технологии заключается в предоставлении как можно большей мощности аккумулятору в кратчайшие сроки. Это делает достаточным подключения зарядного устройства на 10 минут, чтобы пополнить энергию на последующие несколько часов.

Зарядное устройство регулирует параметры к потребностям устройства и времени зарядки и с течением времени уменьшает мощность. Благодаря этому, зарядка может длиться меньше или дольше, но в каждой из этих ситуаций обеспечивается безопасность.

SuperCharge – это технология, появившаяся в некоторых устройствах марки Huawei. Заключается в том, что процессом зарядки управляет зарядное устройство, – благодаря этому, контроллер в телефоне может быть гораздо проще.

Зарядное устройство обеспечивает смартфону ток стандартного напряжения 5В и очень высокой силы – до 4,5А. Благодаря тому, что зарядкой управляет зарядное устройство, телефон не производит чрезмерного количества тепла.

Доброго времени суток уважаемые читатели! В этом посте я вам расскажу и приведу примеры того, как правильно заряжать ваш смартфон! Все подробности под катом:) В наше время, каждый человек, а уж тем более гик, имеет в доме как минимум три зарядки для своих устройств на ОС Андроид. Но у всех…

Доброго времени суток уважаемые читатели! В этом посте я вам расскажу и приведу примеры того, как правильно заряжать ваш смартфон! Все подробности под катом:)

В наше время, каждый человек, а уж тем более гик, имеет в доме как минимум три зарядки для своих устройств на ОС Андроид. Но у всех зарядок есть небольшая разница. Зарядка для смартфона, например, имеет силу тока в пределах 1А, а зарядка для планшета — 2А.

У большинства возникает вопрос, не вредно ли заряжать смартфон зарядкой от планшета, или наоборот? А главный вопрос, как правильно заряжать смартфон? Такой вопрос, конечно же, возникает чаще всего у новичков в мобильном мире. Но все же он имеет место быть!

Существует очень много мнений по поводу того, как следует заряжать то или иное утройство. Кто-то советует разряжать батарею устройства каждый раз до 0% и заряжать до 100%. А кто-то рекомендует держать заряд в пределах от 20% до 80%. Полная разрядка аккумулятора имеет место быть, если аккумуляторная батарея никелевая, потому как никелевые батареи имеют так называемый «эффект памяти». Но как мы знаем, в современных устройствах аккумуляторные батареи «литий-ионные», а такие батареи не имеют данного эффекта. Таким образом миф о «разрядке в 0%» мы сразу исключаем из наших методов зарядки устройств:)

Какой же тогда метод будет более щадящим для наших аккумуляторов?

— Подзарядка устройства

Наиболее щадящим режимом для батареи устройтва, будет ее регулярная подзарядка. Многие советуют, что-бы заряд батареи не опускался даже ниже 50%. Я бы советовал вам, подзаряжать устройство каждый раз, когда заряд опускается до 20%. Лучше всего, держать заряд в пределах от 20% до 80%.

— Не оставляйте устройство на зарядку «на ночь»

Как я говорил выше, щадящий режим для батареи это от 20% до 80%. Есть мнение, что если оставлять устройство на зарядке «на ночь», то именно это сокращает срок службы аккумулятора. Но это больше относится к «ноу нейм» устройствам (Китай). Так как большинство официальных, фирменных гаджетов имеют встроенные контроллеры, которые контролирую ток зарядки/разрядки батареи. При достижении 100% заряда, контроллер разомыкает ключ, и напряжение перестает подаваться на батарею, во избежании перезаряда. Так что оставляйте на ночь, и не бойтесь ничего!

— Разрядка в 0% ПОЛЕЗНА, но не часто:)

Да, да, именно разрядка в ноль. Хоть я и писал выше, что это очень вредно для аккумулятора, но раз в месяц это нужно делать. Сейчас я объясню, зачем! Все наши устройства отображают заряд в процентах, из-за частых подзарядок этот показатель со временем показывает неверные показания. Откалибровать эти показания можно простым способом, разрядкой батерии в ноль и полной зарядкой до 100%.

— Храните устройство в холодильнике!

Нет, про холодильник это конечно же шутка. Но должен вам сказать, что высокие температуры сокращают жизнь батареи устройства. Те кто вправду задавался вопросом влияния температур на литий-ионные аккумуляторы знают, что если хранить его при температуре 20 градусов по цельсию на протяжении года, то аккумулятор теряет около 20% от своей общей емкости.

— Можно ли заряжать смартфон зарядкой от планшета?

У всех нас, и у меня в том числе, в доме имеется как минимум две зарядки. В моём случае это зарядка от LG Nexus 4 (с силой тока на выходе 1,2 А) и от ASUS Nexus 7 (2012) с выходным током 2А. И как бы я не хотел, я либо планшет заряжаю зарядкой от смартфона, либо наоборот. Так давайте же разберемся, вредна ли такая взаимозамена зарядных устройств?

Мнения по этому поводу разделяются… Одни твердят что больший ток, чем в «родной» зарядке может повредить аккумулятор, либо вообще вывести устройство из строя. Другие говорят о том, что это совершенно безвредно для аккумулятора.

Но лично я считаю, что «взаимозаменяемость» зарядных устройств имеет место быть, и ничего не случится с вашими устройствами. Почему? Потому, что как и уже говорил, каждое устройство имеет контроллеры заряда/разряда и контроллер аккумулятора. Так вот этот самый контроллер, не даст устройству «взять» больше силу тока, чем ему нужно. Если например смартфон заряжается от «родной зарядки» с силой тока 1А, то от зарядки планшета (у которой сила тока 2А), смартфон тоже будет потреблять нужный ему 1А.

ИМХО

Лично я, заряжал свой Galaxy Nexus зарядкой от ASUS Nexus 7 (2012) на протяжении года, и ничего страшного не произошло. А сейчас этой же зарядкой от Nexus 7, заряжаю LG Nexus 4. И не переживаю по поводу порчи батареи и тем более, выходу устройства из строя!

А, что вы дорогие читатели, думаете по этому поводу? Можно ли «взаимозаменять» зарядные устройства от разных гаджетов в доме?

Емкость батареи — это один из самых важных критериев для выбора телефона. Все хотят, чтобы их девайс служил на протяжении долгого времени и не подвел в самый ответственный момент. Однако заряд аккумулятора ограничен, и даже на самых современных смартфонах он рано или поздно заканчивается, особенно если вы активно серфите в Интернете, пользуетесь GPS-навигатором или играете в игры. В некоторых случаях, критично важно, чтобы телефон оставался включенным, в то время как зарядить его не представляется возможным. Например, если вы находитесь в пути или оказались в незнакомом городе. В этом случае, внезапно разрядившийся телефон может вызвать приступ паники.

Чтобы предотвратить такие досадные ситуации и всегда быть на связи следует приобрести внешний аккумулятор для телефона. Это маленькое портативное устройство поможет вам зарядить ваш аккумулятор в любое время. При выборе подобных устройств следует помнить о нескольких важных характеристиках.

Как выбрать портативное зарядное устройство?

При выборе портативного аккумулятора стоит учитывать следующие показатели:

• Емкость батареи
• Сила тока
• Количество USB-разъемов
• Комплектующие
• Дополнительные возможности

Емкость батареи

Один из самых важных показателей — это емкость, которую выражают миллиамперы в час (мАч). При выборе устройства ориентируйтесь на то, чтобы внешний аккумулятор превосходил по своему объему емкость заряжаемого устройства, примерно в 2,5-3 раза. Как правило, фактический объем аккумулятора не соответствует тому, что заявлено производителем. Поэтому они не могут похвастаться 100%-ой эффективностью. Поэтому аккумулятор с емкостью 5000 мАч не сможет 2 раза зарядить устройство с батареей 2500 мАч. Для небольших устройств пойдет аккумулятор с объемом 5000-10 000 мАч. Изучив объемы устройства, вы будете знать, как выбрать портативный аккумулятор для телефона и не прогадать.

Сила тока

От силы тока зависит эффективность вашего портативного аккумулятора. Для старых телефонов хватит 0,5 А, а для более современных смартфонов и планшетов — 1 А. Стоит выбирать батарею, которая подойдет вашему телефону. Но и желательно,перед тем, как выбрать портативное зарядное устройство, следует убедиться в том, что он имеет функцию «быстрой зарядки».

Количество USB-разъемов

Если в устройстве два разъема, то вы сможете заряжать одновременно два устройства — своих или друга. Это очень удобно, например, если у вас разрядились целых два важных прибора.

Комплектующие

Как правило, стандартная комплектация PowerBank включает в себя переходные для различных типов разъемов — microUSB, Lighting, старый разъем Apple, miniUSB. Полезным будет иметь в комплектации сетевой адаптер для PowerBank.

Дополнительные функции

Как правило, все современные внешние аккумуляторы имеют специальные индикаторы, которые позволяют визуально оценить количество оставшегося заряда. Есть также модели с цифровыми LCD-индикаторами.

В целях безопасности батареи оснащаются системами автоматического отключения, которые защищают устройства от резкого скачка электроэнергии и короткого замыкания. Некоторые устройства имеют функцию автоматического отключения нагрузки, которые помогают предотвратить напрасный расход электроэнергии.

Многие внешние аккумуляторы имеют светодиодные фонарики, которые не помогут заблудиться в темноте. Также, отдельные устройства оснащены такими дополнительными «примочками» типа wi-fi, флэш-накопителя и даже грелками для рук. Перед тем как выбрать портативное зарядное устройство для телефона обязательно оцените их перечень функций и выберите те, которые вам больше всего необходимы.

Рейтинг портативных зарядных устройств

На рынке наметилось несколько лидеров, которые своими характеристиками превосходят модели от других производителей. Именно о них мы сейчас и поговорим, и попробуем узнать какой лучше внешний аккумулятор приобрести для своего девайса.

Canyon CNE-CPB44 — лучший портативный аккумулятор

Взято с сайта: shark.sk

Компактный, недорогой и удобный PowerBank, который спасет вас в трудную минуту. Он настолько мал и легок,что его можно без лишних хлопот спрятать в карман штанов или рубашки. Мощная сила тока в 1А позволяет заряжать телефон с той же эффективностью, что и с розетки. Корпус аккумулятора отличается прочностью. Благодаря 4 индикаторам, вы всегда будете знать, сколько осталось заряда в устройстве. Также устройство оснащено мощным светодиодным фонариком. Емкость аккумулятора составляет 4400 мАч.

Samsung EB-PN915B

Портативный аккумулятор от известной корейской фирмы. Устройство может похвастаться впечатляющей вместимостью в 11 400 мАч. Мощность тока составляем 2А, что позволяет зарядить любой телефон в кратчайшие сроки. Отдельно стоит отметить возможность заряда одновременно двух устройств. Батарея имеет встроенный кабель длиной 6 сантиметров. Об уровне заряда свидетельствуют соответствующие индикаторы на поверхности устройства.

Интересно!

Дизайн для PowerBank’а создавала компания Subgsil, которая желая привлечь внимание к проблеме выживания редких видов животных, на лицевую сторону аккумулятора нанесла изображения вымирающих представителей фауны.

InterStep PB16800 — лучший внешний аккумулятор для телефона

Взято с сайта: reditstudio.ru

Этот компактный аккумулятор имеет внушительный запас энергии — 16 800 мАч. Этого количества заряда хватит на самую длительную поездку. Продолговатый дизайн устройства делает его удобным для использования. Аккумулятор имеет мощный встроенный фонарик, а также два выхода USB для соединения с внешними устройствами. Сила тока в 2 А позволяет зарядить девайс максимально быстро. Всего аккумулятора хватает на 500 зарядов.

Hiper SLIM3500

Взято с сайта: sidex.ru

Этот портативный аккумулятор отличается стильным и элегантным дизайном. Благодаря тонкому 4,5-миллиметровому корпусу, вы можете таскать устройство с собой в кармане без лишних неудобств. Емкость аккумулятора составляет 3500 мАч. Сила тока — 1 А. LED-индикатор будет всегда держать вас в курсе о текущем заряде устройства. В комплекте c этим PowerBank’ом идет USB-переходник.

ASUS ZenPower ABTU005

Взято с сайта: stolica.ru

Батарея этого портативного аккумулятора заключена в алюминиевый корпус, по своим размерам не превышающий габариты кредитной карты. Сила тока на выходе составляет 2,4 А, что сравнимо с зарядкой от обычной розетки. Время зарядки составит примерно 2,5 часа. Сам аккумулятор имеет емкость 6600 мАч, поэтому его хватит на долгое время. Также устройство оснащено системой аварийного отключения, которая позволит защитить девайс при коротком замыкании.

Xiaomi Mi Power Bank 16000 — лучшее портативное зарядное устройство

Взято с сайта: krutmobile.com.ua

Компания Xiaomi заняла лидирующие позиции в сфере производства электроники, предлагая оптимальное соотношение “цены и качества”. Их портативные аккумуляторы не стали в этом плане исключением. Устройство имеет емкость в 10200 мАч. Наличие двух портов позволяет заряжать сразу два устройства. Сила тока на обоих портах составляет 2,1 А. Этого достаточно, чтобы за пару часов зарядить батарею планшета или смартфона. Количество заряда в батарее можно распознать по индикатору на устройстве.

Canyon CNE-CPB100

Взято с сайта: petromap.ru

Компания Canyon прославилась производством портативных аккумулятор. Модель CNE-CPB100 может похвастаться мощностью 10 000 мАч и наличием двух USB-разъемов. Таким образом, вы сможете одновременно заряжать сразу два устройства. Мощность выходного тока составляет 2 А. Компактные размеры устройства позволяют легко переносить его с собой в кармане или сумочке. Отдельно стоит отметить демократичную цену устройства.

TP-LINK TL-PB10400

Взято с сайта: compw.ru

TP-Link решили поэкспериментировать с формой устройства и вместо привычного плоского аккумулятора создал вытянутый прямоугольник. Непривычный для powerbank’ов дизайн выглядит очень симпатично и отличается практическим удобством.

Интересно!

Емкость устройства составляет 10 400 мАч. Этого объема хватит, чтобы 4 раза зарядить популярный нынче iPhone 6S.

Устройство имеет аж 6 степеней защиты от внезапного скачка энергии или короткого замыкания. Аккумулятор оснащен двумя портами USB с мощностью тока в 1 и 2 ампер. Также инженеры TP-Link оснастили гаджет синим светодиодным фонариком. Таким образом, устройство не только спасет ваш телефон от внезапного отключения, но и поможет найти путь в темное время суток.

Canyon CNE-CPB78

Взято с сайта: kupi.tut.by

Достойный продукт от известного производителя мобильной периферии — компании Canyon. CNE-CPB78 имеет симпатичный и компактный дизайн. Также в копилку плюсов можно занести наличие двух USB-портов и встроенного светодиодного фонарика. Внушительный объем батареи 6800 мАч позволяет зарядить телефон за считанные часы, причем аккумулятора хватает на 3-4 полных цикла зарядки. Также немалый плюс — это демократичная цена.

Xiaomi Mi Power Bank 10000

Взято с сайта chipmart.ru

Очередной продукт от известного китайского производителя. Это довольно свежая разработка Xiaomi, которая стала легче и компактнее своих предшественников. Аккумулятор был заключен в алюминиевый корпус, который должен надежно защитить ваше устройство от внешних воздействий. При этом Powerbank весит всего 200 грамм. Емкость аккумулятора составляет 10 000 мАч. Этого хватит, чтобы три раза полностью зарядить какой-нибудь современный смартфон. При этом полная зарядка самого аккумулятора достигается за 5,5 часов. Объем доступного заряда можно определить по соответствующим индикаторам на устройстве.

Надеемся, данный ТОП поможет вам выбрать лучшее портативное зарядное устройство. В этот рейтинг портативных аккумуляторов мы включили наиболее популярные устройства, которые получили наибольшее признание у потребителей. Но при выборе все-таки надо ориентироваться на показатели вашего устройства, дабы не ошибиться.

Как выбрать быстрое зарядное устройство для телефона в 2021 году — Гала Центр

Осенью 2020 года Apple и Samsung заявили, что теперь будут продавать смартфоны без наушников и зарядных устройств. Компании объясняют этот шаг заботой об окружающей среде. Теперь для изготовления одного телефона понадобится меньше сырья, что позволит уменьшить отходы пластика. Причем это касается не только последних новинок, но и всех смартфонов в линейках брендов.

С одной стороны, в этом решении что-то есть: если вы каждый год покупаете новый флагман, то у вас дома накопилось приличное количество зарядных устройств и еще одно вам вряд ли пригодится. С другой стороны, если последний телефон покупался 5 лет назад, то ваша старая зарядка не сможет быстро заряжать новый смартфон. А значит придется покупать новый мобильный аксессуар. Как мы это делаем чаще всего? Называем продавцу модель смартфона и сумму, в которую хотим вложиться, оплачиваем и начинаем пользоваться. А потом происходят какие-то странные вещи — почему-то один кабель заряжает телефон быстрее другого. Что происходит? На самом деле многие пользователи электронных гаджетов действительно не знают, почему одна зарядка справляется со своей задачей за 15 минут, а другой требуется целый час, а то и больше. Сегодня Гала-Центр раскрывает секреты покупки лучшего зарядного устройства для телефона в 2021 году, чтобы вы могли выбрать для себя идеальный продукт. 

Что такое медленная зарядка

Главный показатель мобильного аксессуара — мощность, которую он выдает. Обычный показатель классического зарядного устройства 5 Ватт при силе тока 1-2,2 Ампер. То есть устройства мощностью 5-11 Ватт относятся к категории «медленной», а все что выше — к «быстрой». 

Как это работает на деле? Вы приходите в магазин и видите мобильные аксессуары с определенными характеристиками. Смотрим на «Выход» — параметры тока и напряжения гаджета. Вы можете увидеть следующие цифры: 5.2V-2A, 7V-2A, 9V-2A, 12V-2A. Умножаем Амперы на Вольты и получаем 4 режима работы — 10,4 Вт, 14 Вт, 18 Вт и 24 Вт. То есть первый режим — медленный, остальные 3 — быстрые. Разные режимы работы предназначены не для разных моделей смартфонов, а для одного девайса. При максимальном значении 24 Ватт телефон заряжается только на 60%. Остальная подпитка энергией осуществляется при меньшей мощности — 18 Вт, а затем 14 Вт во избежание перегрева аккумулятора. Потому что чем больше мощность, тем больше тепла.

Что такое быстрая зарядка

Техническое название — USB 3.1 Power Delivery, а в народе «Быстрая зарядка», позволяющая заряжать девайсы при мощности до 100 Ватт. Это значит, что ваш смартфон будет готов вернуться к жизни за несколько минут. Самые мощные мобильные аксессуары способны полностью зарядить девайс за 13 минут. Впечатляет, не так ли? 

Что нужно для быстрой зарядки? Вам понадобится три вещи: смартфон, зарядное устройство и кабель, поддерживающие данную функцию.

Могут ли устройства с Micro-USB использовать быструю зарядку? Нет, только девайсы Android с выходом USB-C и iPhone с Lightning с 2017 года.

Как выбрать лучшее зарядное устройство для смартфона

Теперь самое интересное. Вам нужно знать какую максимальную мощность зарядки поддерживает ваш телефон. Например, это 40 Ватт и технология Quick Charge 3.0. Значит, вам следует купить зарядное устройство с выходом —  20В-2А — это как раз 40 Ватт, которые вы ищите. Если вы выберите меньшие показатели 12В-2,5А (30 Ватт), то не получите желаемой скорости работы. Если же выберите большую мощность, гаджет не принесет вреда телефону, просто будет работать не на полную мощность, так как на батарее установлен ограничитель. Также эксперты в области мобильных аксессуаров рекомендуют выбирать устройства с несколькими режимами, чтобы избежать перегревание батарейки.

Для примера: зарядное устройство на 5 Вт заряжает iPhone на 17% за 30 минут, тогда как аксессуар на 18 Ватт наполняет аккумулятор энергией на 48% за это же время.  Флагманы Samsung 2021 года выпуска поддерживают быструю зарядку мощностью 25 Ватт, тогда как iPhone 12 — 20 Ватт. 

Безопасна ли быстрая зарядка для смартфона?

Последние модели флагманов имеют мощные системы защиты, исключающие перегрев аккумуляторной батареи. Даже если первый этап наполнения пустой батареи энергии происходит на максимальной мощности, то последние несколько процентов — на низкой скорости. Вы даже можете заметить, что последние 10-20% даются телефону не так быстро, как предыдущие 80%. Электронный девайс намеренно снижает скорость питания, чтобы батарейка не перегрелась и не вышла из строя. Так, что да — быстрая зарядка полностью безопасна для вашего смартфона. 

Как выбрать кабель для быстрой зарядки

Второй важный момент калибр провода. Внутри кабеля находятся четыре цветных провода — первые два отвечают за передачу данных, вторые — за транспортировку энергии с электросети к батарее. Чем толще эти провода, тем больше энергии по ним проходит и тем быстрее заряжается смартфон. Вот здесь вам нужно узнать их калибр. Чем меньше цифра, тем толще кабель. Так, например, тонкие шнуры для медленной зарядки имеют калибр AWG 28/28 и работают с током 0,5 А. Ищите кабели для быстрой зарядки AWG 28/24 с током 2A. Такие шнуры на 60% толще, а значит и работу свою выполняют эффективнее. Еще лучше найти кабель 21 AWG. Внешне такие шнуры выглядят толстыми и массивными. Если продавец вам предлагает тонкий и длинный кабель, откажитесь от предложения, поскольку он не обеспечит быстрое питание телефона. 

Кабель AWG 28/28 выдерживает ток до 1,4 Ампер, тогда как его мощный конкурент AWG 28/24 может похвастаться максимальной нагрузкой до 3,5 ампер.

Как влияет длина кабеля на быструю зарядку смартфона? Чем длиннее шнур, тем сильнее сопротивление и тем медленнее поток энергии от розетки к аккумулятору. Идеальный размер кабеля для быстрой зарядки — 1 метр. Длинные шнуры растягивают процесс на часы. А потому решите, что для вас важнее — быстрая зарядка в течение часа или телефон на длинном проводе, которым удобно пользоваться в кровати, но он питается энергией на минималках. Этот момент важно учитывать и при выборе автомобильного зарядного устройства. При длинном шнуре смартфон будет заряжать очень медленно или просто поддерживать уже имеющийся % зарядки, но не более. 

Работа кабеля зависит от его качества. Дешевый шнур 1 Ампер обеспечивает разную скорость подачи энергии. Если при 100 см он выдаст полную мощность, то при длине 300 см телефон получит только третью часть обещанной производителем энергии. Напряжение падает и смартфон заряжается очень медленно. 

Чтобы еще лучше понять, как заряжается смартфон и какие факторы влияют на этот процесс, сравним его с подачей воды в кран. Например, насосная станция способна выдавать 20 л/мин, но к нему подключена труба с пропускной способностью 10 л/ мин, а потому максимальная подача воды невозможна чисто физически. То же самое происходит с зарядным устройством. Если оно выдает ток 2 Ампер, а кабель только 1 Ампер, то батарея девайса не сможет получить максимальную дозу энергии. Как результат — медленная зарядка. А потому кабель и адаптер должны идеально подходить друг другу и телефону, с которым работают. 

Так, например, вы решили купить зарядное устройство с кабелем для быстрой зарядки на 2 Ампера. Но на батарее смартфона стоит ограничение — 1,5 А (чтобы избежать перегревание и продлить срок службы аккумулятора), а потому полная мощность не пройдет. Телефон получит только 1,5 Ампера, а если вы используете кабель на 1Ампер, то не более этого показателя. 

Интересно почитать:
• Проводные или беспроводные аксессуары для телефона — что лучше?
• 10 причин купить себе внешний аккумулятор Power Bank
• Что такое штатив для телефона и почему он вам нужен уже сегодня

Чем опасно использование некачественного кабеля для зарядного устройства

Наверняка, вы не раз сталкивались с ситуацией, когда смартфон быстро разряжается при онлайн-играх или просмотре фильмов. Вы подключаете кабель и продолжаете играть, но девайс не только не заряжается, но и продолжает терять энергию. Все дело в шнуре. Его пропускной способности просто не хватает чтобы наполнить пустую батарею энергией. С такой же проблемой часто сталкиваются автомобилисты, активно пользующиеся приложениями «пробки онлайн» и GPS. Из-за использования некачественного шнура девайс не успевает заряжаться.  В результате аккумуляторная батарея начинает греться и портиться. Сэкономив на покупке хорошего зарядного устройства, вы можете полностью посадить батарейку, из-за чего придется потратить приличную сумму на покупку новой. И это если ее замена возможна. А если нет, то с телефоном просто придется попрощаться. Вот почему так важно купить зарядное устройство с кабелем для быстрой зарядки смартфона высокого качества с подходящими характеристиками.

А Гала-Центр напоминает ритейлерам, что на нашей торговой площадке вы можете заказать мобильные аксессуары оптом от производителя Forza с бесплатной доставкой по России. Высокое качество при заманчивых ценах гарантировано. 

Какие бывают быстрые зарядки для смартфонов. Есть 6 типов

Обычные зарядные устройства подают напряжение 5В с силой тока от 0.5 до 2.5А. С ними смартфоны и планшеты заряжаются крайне долго: энергия аккумулятора на 3500 мАч будет восполняться около 4 часов.

Скорость восполнения энергии была одной из главных проблем смартфонов, и ее решили выпуском более мощных зарядок.

У быстрых зарядок увеличены силы тока и напряжения. В разных стандартах они достигают 20В и 5А. В среднем смартфоны с их поддержкой заряжаются за полтора часа — втрое быстрее, чем с обычной зарядкой.

Какими бывают быстрые зарядки, их недостатки и какие лучше – об этом мы и поговорим.

Как работает быстрая зарядка?

Мощность зарядного устройства определяют три параметра:

Вольт (В) — мера напряжения

Ампер (А) — сила тока

Ватт (Вт) — общее значение мощности

Параметры зарядного устройства — не единственный фактор, влияющий на скорость восполнения энергии.

Важна также обратная связь от смартфона, позволяющая менять скорость зарядки — с пустым аккумулятором она будет максимальной. Условно, при 50%, мощность снизится.

Вот какие быстрые зарядки существуют сегодня:

SuperVOOC Charge

Кем используется: OPPO

Трепетнее всего к быстрым зарядкам относятся компании из конгломерата BBK — OPPO, Vivo и OnePlus. Быстрые зарядки смартфонов его компаний — лучшие по мощности.

Гордостью последних до этого года считалась Dash Charge, но о ней позже.

Достоинство BBK — стандарт SuperVOOC. Для понимания, OPPO RX17 Pro с его поддержкой заряжается на 40% за 10 минут.

Пока лучшее решение компании — SuperVOOC 3.0, использующееся в OPPO F11, F11 Pro, realme 3, 3 Pro и всех модификациях OPPO Reno.

С этим стандартом мощность блока питания достигает 20 Вт (5В и 4а). Для работы технологии используется специальный, утолщенный провод с дополнительным контактом в коннекторе.

Останавливаться на достигнутом OPPO явно не собирается. В сентябре этого года компания предложила еще более совершенное решение — SuperVOOC 2.0 с мощностью 65 Ватт.

OPPO Reno Ace 65w Super VOOC charging demo

It can fully charge 4000mah battery in under 30min#Oppo #OPPORenoAce #OPPOReno2 #OPPOA92020 #OppoReno #RenoAce #SuperVOOC pic.twitter.com/no2K8eEZct

— GadgetsFlix (@GadgetsFlix) September 17, 2019

С этим стандартом аккумулятор полностью зарядится всего за 30 минут, а за 5 минут батарея восполнит энергию на 45%. Забыл воткнуть провод на ночь — поставил на 5 минут с утра, и смартфон наполовину заряжен.

Первым смартфоном с SuperVOOC 2.0 должен стать Reno Ace, который презентуют в октябре этого года. Впрочем, неизвестно, когда устройство с ней появится в продаже — в BBK любят показывать смартфоны с экспериментальными функциями и задерживать их выход.

Минус SuperVOOC Charge — проприетарность. Стандарт поддерживается только сертифицированными устройствами и, как следствие, не пользуется популярностью. Если ваша зарядка потеряется, найти новую может быть проблематично.

Какая быстрая зарядка у iPhone?

iPhone поддерживают USB Power Delivery. Его плюс — совместимость с большим количеством устройств, стандарт второй по популярности после Qualcomm Quick Charge. С ним iPhone поддерживают сторонние аксессуары.

Правда, это преимущество разбивается проприетарностью разъема Lightning.

Напомним, быструю зарядку поддерживают смартфоны Apple, начиная с моделей 2017 года (8, Plus и X). Начиная с iPhone 11 Pro, компания из Купертино кладет быструю зарядку в комплект к флагманам.

Чтобы повысить скорость, на адаптере поменяли разъем — вместо USB-A стоит USB-C. Впрочем, даже с ним iPhone не могут конкурировать с лучшими.

Мощность адаптера — 18 Ватт. По данным PhoneArena, ним iPhone 11 Pro заряжается за 15 минут на 28%, за полчаса на 55%, за час — 85%, а для полной зарядки — за 1 час 42 минуты. Достойно относительно обычной, 5-ваттной зарядки и обычно на фоне конкурентов.

Подобные показатели у OnePlus 5T, смартфона 2017 года. OnePlus 7 Pro не оставляет шансов iPhone — при большем объеме аккумулятора флагман с выдвижной камерой полностью заряжается меньше чем за час.

Почти два часа до полной зарядки — слишком посредственно. Тот же OnePlus 5T полностью восполнял энергию за полтора часа.

USB Power Delivery также поддерживают Google Pixel и некоторые смартфоны Sony. К примеру, прошлогодняя Xperia XZ3. У Pixel 3 и 3 XL максимальная мощность зарядки — также 18 Ватт.

Warp Charge (Dash Charge)

Кем используется: OnePlus

OnePlus раньше OPPO начал выставлять быструю зарядку сильной стороной.

Dash Charge — один из самых узнаваемых стандартов в мобильной индустрии. Также это сильнейшая сторона смартфонов компании до 2018 года, когда быстрая зарядка появилась почти у всех.

Тесты Tom’s Guide подтверждали, что с ней в 2017 году смартфоны компании восполняли энергию быстрее всех. За полчаса OnePlus 5T заряжался на 53%, а за час — 93%. Для 2017 года показатели царские, для 2019-го по-прежнему достойные.

В 2019 году OnePlus продолжает совершенствовать зарядное устройство. Флагман 2019 года получил стандарт Warp Charge.

Мощность зарядки OnePlus 7 Pro — 30 Вт. С ней у аккумулятора на 4000 мАч энергия восполняется от нуля до 50% за 20 минут. А до полного заряда требуется меньше 1 часа.

Минус зарядки — тот же, что и у SuperVOOC от OPPO. Стандарт Warp Charge совместим только со смартфонами OnePlus.

Qualcomm Quick Charge

Кем используется: Xiaomi, LG, Samsung, Razer

Наиболее распространенный стандарт быстрой зарядки. Устройства производятся компанией-монополистом на рынке процессоров для смартфонов.

При этом, для его поддержки мобильное устройство не должно работать на процессоре Qualcomm Snapdragon. Любой аппарат с чипом стороннего производителя может получить сертификацию.

Последнее решение — Qualcomm Quick Charge 4+. Его поддерживают LG G8 ThinQ, Razer Phone 2 и Xiaomi Mi Mix 3, мощность зарядки — 27 Ватт. С ним смартфон заряжается на 50% за 15 минут. В тесте Digital Trends игровой Razer Phone 2 с батареей на 4000 мАч зарядился с 18% до 90% всего за час.

С Qualcomm Quick Charge 3.0 показатели гораздо скромнее — 18 Ватт и 50% заряда за полчаса. А этот стандарт гораздо более распространенный.

Huawei SuperCharge

Кем используется: Huawei

Фирменная зарядка от Huawei. Применяется компанией, начиная с модели Mate 9. Совместима с USB Power Delivery, спасибо протоколу Smart Charge.

Параметры зарядки — 10 В, 4 А, 40 Вт.

Точная скорость не заявлена. В тесте Digital Trends флагман Huawei Mate 20 Pro с аккумулятором на 4200 мАч полностью заряжается за 1 час 10 минут.

Adaptive Fast Charging

Кем используется: Samsung

Эксклюзивный стандарт Samsung. Поддерживается всеми смартфонами компании с чипами Exynos, совместим с Quick Charge 2.0.

Параметры заявляются мощные — 9 В, 2 А (18 Ватт), но на практике характеристики не оправдываются. Samsung Galaxy S8 с аккумулятором на 3000 мАч нужно около 2 часов до полной зарядки, по данным Digital Trends. Это медленно. В свою очередь конкуренты с 4000 мАч восполняют энергию быстрее.

Впрочем, это могут быть меры предосторожности. Видимо, Samsung помнит кошмар с Galaxy Note 7. XDA Developers выяснили, что у флагмана Galaxy S8+ заявлена самая низкая температура при зарядке.

Так ли все однозначно?

Apple — не лидер по скорости зарядки. BBK с Warp и SuperVOOC Charge сильно ушла вперед.

При этом, компании из конгломерата продолжают совершенствовать технологию. В Купертино же вряд ли обеспокоены этим вопросом, iPhone по-прежнему выходят с устаревшим, проприетарным Lightning.

Впрочем, не все так однобоко. С другой стороны, излишне высокая мощность может привести к быстрому износу аккумулятора. Так было с Qualcomm Quick Charge 2.0, когда чрезмерно высокой скорости зарядки батареи перегревались.

Беда в том, что цифрами это не докажешь, исключительно личный опыт.

Возможно, в Купертино специально полагаются на надежное решение и игнорируют экспериментальные.

Как выбрать быструю зарядку себе?

Отсутствие единого стандарта быстрой зарядки — большая проблема индустрии смартфонов. Совместимости между ними нет, за редким исключением. К примеру, TurboPower от Lenovo основан на Quick Charge 2.0, поэтому полностью с ним совместим.

В остальных случаях с зарядкой неподходящего стандарта смартфон будет заряжаться, но медленно.

Также производители могут заявить несколько стандартов быстрой зарядки. Так, большинство смартфонов Samsung поддерживают и Adaptive Fast Charge, и Qualcomm Quick Charge 2.0.

Поэтому лучше брать смартфоны с поддержкой популярных зарядных устройств — Qualcomm Quick Charge или USB Power Delivery. Стандарт указывается в характеристиках смартфона.

• До ←

  macOS Catalina может выйти 4 октября

• После →

  Неожиданные результаты теста скорости зарядки iPhone 11 Pro

Сколько энергии на самом деле использует зарядное устройство для сотового телефона?

Числа ввода — это сценарий максимального или наихудшего случая, который производитель хочет, чтобы вы приняли во внимание, они не отражают потребление мощности в 100% случаев. Это может быть, например, некоторый импульсный ток при первом подключении из-за зарядки конденсаторов, или просто какой-то огромный запас.

Кроме того, средний входной ток при 100 В будет более чем вдвое больше, чем при подключении к 240 В.

Давайте сделаем обратные вычисления, от выхода до входа:

5 В и 0,7 А дают выход 3,5 Вт. Если вы предполагаете эффективность 50%, это 7 Вт на входе.

При 100 В это 0,07 А и 0,03 А при 240 В. (Намного меньше, чем 0,15A)

Кроме того, ваш телефон не потребляет 0,7А при 5В все время зарядки, поэтому на практике потребление энергии намного ниже.

Эффективность источника питания:

Эта интересная статья 2012 года тестирует дюжину зарядных устройств, от торговых марок до поддельных, и эффективность варьируется от 60 до 80% (примечание: «вампир» указывает на потребление энергии без нагрузки):

Один из способов предположить использование энергии при зарядке телефона:

1 — Оцените, сколько заряда держит ваш телефон. Допустим, аккумулятор емкостью 2000 мАч 3.7 В, так что ~ 8 Втч

2 — Допустим, вы полностью заряжаете свой телефон каждый день.

3 — Предположим, что зарядное устройство в вашем телефоне имеет эффективность 80%, а блок питания USB — 60%. Таким образом, зарядка вашего телефона тратит 50% энергии.

Это 16 Втч в день. ~ 6 кВт / ч в год. Это не учитывает энергопотребление зарядного устройства, когда ваш телефон не подключен, но с другой стороны я предположил довольно плохие цифры для остальных точек.

В этой статье, опубликованной в 2013 году журналом Forbes, в качестве энергии батареи используется 5,45 Вт · ч, не учитываются потери мощности и результат составляет 2 кВт / ч.

Кривая зарядки аккумулятора:

На графике ниже видно, что максимальное потребление тока резко падает после первого часа зарядки. Таким образом, даже цифры 0,07А и 0,03А являются максимальными за короткое время.

Выберите правильное зарядное устройство и правильно заправляйте свои гаджеты

Вы случайно оставили свое зарядное устройство Micro USB в отеле … в 500 милях от отеля. Пришло время купить новый. Вы покупаете дешевку в ближайшем магазине электроники, и что вам даст? То, что раньше заряжалось 3 часа, теперь занимает 12.

Оказывается, не все зарядные устройства созданы одинаковыми, даже если они выглядят одинаково. Вот несколько советов по быстрой покупке, которые сэкономят ваше время и гарантируют, что вы используете зарядное устройство, оптимизированное с учетом требований к питанию вашего устройства.

Во-первых, немного предыстории. Мощность зарядки зависит от трех факторов: мощности (P, измеряется в ваттах), тока (I, измеряется в амперах или миллиамперах) и напряжения (V, измеряется в вольтах). Количество мощности определяется уравнением P = IV. Другими словами, мощность — это произведение тока на напряжение. Поскольку более крупные устройства, такие как планшеты, имеют значительно большие батареи, чем смартфоны, зарядные устройства, предназначенные для первых, как правило, доставляют энергию с большей скоростью (более высокий ток).

Например, рассмотрим эти сценарии зарядки Retina iPad mini.Вы можете использовать разъем Lightning, подключенный к компьютеру (через USB), зарядное устройство для iPhone, подключенное к сетевой розетке, или зарядное устройство для iPad, подключенное к сетевой розетке. Зарядное устройство USB для ПК обеспечивает мощность 2,5 Вт (5 В при 500 мА). Зарядное устройство iPhone обеспечивает мощность 5 Вт (5 В при 1000 мА). Зарядное устройство Retina для iPad mini обеспечивает мощность 10 Вт (5,1 В при 2100 мА).

Несмотря на то, что все они будут заряжать ваш iPad, использование USB, подключенного к ПК, будет заряжать Retina mini в четыре раза медленнее, чем если бы вы использовали зарядное устройство для iPad, с которым он поставлялся.И наоборот, если вы используете зарядное устройство для планшета для своего смартфона, он будет заряжаться быстрее, чем обычно (Примечание: некоторые устройства, такие как iPhone, потребляют ток не более 1 А независимо от зарядного устройства). Если вы играете в разные сочетания зарядных устройств такого типа, не волнуйтесь — вы не взорвете свой телефон или что-нибудь подобное. И миф о том, что более быстрая зарядка вашего устройства сократит срок службы аккумулятора вашего устройства, является ложным. Для некоторых старых устройств зарядное устройство с более высокими характеристиками просто не будет работать, в то время как новые устройства будут заряжаться быстрее.

В конечном итоге именно сила тока определяет, насколько быстро зарядное устройство будет подавать питание на ваше устройство. Если вам нужна более быстрая зарядка, ищите настенное или автомобильное зарядное устройство, которое обеспечивает ток 2100 мА при 5 вольтах (или при любом другом напряжении, на которое рассчитано устройство, которое вы пытаетесь зарядить).

Если вы собираете новое зарядное устройство с полки, вам следует учесть еще пару вещей. Один из них — логотип, обозначающий соответствие международным стандартам. Их можно подделать.Знак CE является популярным, и, как, к сожалению, обнаружил кто-то в этой ветке форума, его некачественное зарядное устройство имело поддельный знак CE. Каждая из букв C и E в собственном логотипе должна быть примерно полукругом, и если вы продолжите обводить каждую букву полностью, два круга просто соединятся вместе посередине.

Если зарядное устройство имеет неправильные заглавные буквы для тока и выходной мощности, которые оно должно выдавать (подумайте «МА» вместо «мА» для миллиампер), это может быть признаком того, что зарядное устройство тоже не готово.Отсутствие ярлыка производителя на устройстве также может быть тревожным сигналом.

Обновлено 14:30 по восточноевропейскому времени, чтобы уточнить зарядку iPhone

Аккумуляторы, зарядные устройства и адаптеры

Цены, спецификации, наличие и условия предложений могут быть изменены без предварительного уведомления. Ценовая защита, соответствие цен или гарантии цен не распространяются на внутридневные, ежедневные предложения или ограниченные по времени рекламные акции. Ограничения по количеству могут применяться к заказам, включая заказы на товары со скидкой и рекламные товары. Несмотря на все наши усилия, небольшое количество товаров может содержать ошибки в ценах, типографике или фотографиях.Правильные цены и рекламные акции подтверждаются в момент размещения вашего заказа. Эти условия применяются только к продуктам, продаваемым на HP.com; предложения реселлеров могут отличаться. Товары, продаваемые на HP.com, не подлежат немедленной перепродаже. Заказы, не соответствующие условиям и ограничениям HP.com, могут быть отменены. Контрактные и оптовые заказчики не имеют права.

Рекомендованная производителем розничная цена HP может быть снижена. Рекомендуемая производителем розничная цена HP указана либо как отдельная цена, либо как сквозная цена, а также указана цена со скидкой или рекламная цена.На скидки или рекламные цены указывает наличие дополнительной более высокой начальной цены MSRP

Следующее относится к системам HP с Intel 6-го поколения и другим процессорам будущего поколения в системах, поставляемых с Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 или Windows Системы 10 Pro, пониженные до Windows 7 Professional, Windows 8 Pro или Windows 8.1: эта версия Windows, работающая с процессором или наборами микросхем, используемыми в этой системе, имеет ограниченную поддержку со стороны Microsoft. Дополнительные сведения о поддержке Microsoft см. В разделе часто задаваемых вопросов о жизненном цикле поддержки Microsoft по адресу https: // support.microsoft.com/lifecycle

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, логотип Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, логотип Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside и Intel Optane являются товарными знаками корпорации Intel или ее дочерних компаний в США и / или других странах.

Гарантия для дома доступна только для некоторых настраиваемых настольных ПК HP. Потребность в обслуживании на дому определяется представителем службы поддержки HP.Заказчику может потребоваться запустить программы самопроверки системы или исправить обнаруженные неисправности, следуя советам, полученным по телефону. Услуги на месте предоставляются только в том случае, если проблема не может быть устранена удаленно. Услуга недоступна в праздничные и выходные дни.

HP передаст в Bill Me Later® информацию о вашем имени и адресе, IP-адресе, заказанных продуктах и ​​связанных с ними расходах, а также другую личную информацию, связанную с обработкой вашего заявления. Bill Me Later будет использовать эти данные в соответствии со своей политикой конфиденциальности.

Microsoft Windows 10: не все функции доступны во всех выпусках или версиях Windows 10.Системам может потребоваться обновленное и / или отдельно приобретенное оборудование, драйверы, программное обеспечение или обновление BIOS, чтобы в полной мере использовать все возможности Windows 10. Windows 10 обновляется автоматически, что всегда включено. Могут применяться сборы интернет-провайдеров, и со временем могут применяться дополнительные требования для обновлений. См. Http://www.microsoft.com.

Участвующие в программе HP Rewards продукты / покупки определяются как продукты / покупки из следующих категорий: принтеры, ПК для бизнеса (марки Elite, Pro и Workstation), выберите «Аксессуары для бизнеса» и выберите «Чернила, тонер и бумага».

USB (USB Power Delivery)

USB превратился из интерфейса передачи данных, способного подавать ограниченную мощность основному источнику питания с интерфейсом передачи данных. Сегодня многие устройства заряжаются или получают питание от USB-портов портативных компьютеров, рабочих станций, док-станций, дисплеев, автомобилей, самолетов или даже настенных розеток. USB стал повсеместной розеткой для многих небольших устройств, таких как сотовые телефоны, планшеты, портативные колонки и другие портативные устройства. Пользователи нуждаются в USB для выполнения своих требований не только с точки зрения данных, но и для обеспечения питания или зарядки своих устройств просто, часто без необходимости загрузки драйвера, для выполнения «традиционных» функций USB.

Спецификация USB Power Delivery (USB PD) обеспечивает максимальную функциональность USB, обеспечивая более гибкую подачу питания вместе с данными по одному кабелю. Его цель — работать с существующей экосистемой USB и опираться на нее.

Анонсированная в 2021 году спецификация USB PD Revision 3.1 представляет собой крупное обновление, позволяющее обеспечивать мощность до 240 Вт по полнофункциональному кабелю и разъему USB Type-C®. До этого обновления мощность USB PD была ограничена 100 Вт с использованием решения на основе 20 В с использованием кабелей USB Type-C с номиналом 5 А.Спецификация USB Type-C также была обновлена ​​до версии 2.1, чтобы определить требования к кабелю мощностью 240 Вт, а с обновленным протоколом USB PD и определением источника питания это расширяет применимость подачи питания USB к большому количеству приложений, где 100 Вт не было. адекватный.

USB Power Delivery предлагает следующие функции:

• Повышенные уровни мощности по сравнению с существующими стандартами USB до 240 Вт.
  • Новые с фиксированным напряжением 28 В, 36 В и 48 В обеспечивают до уровней мощности 140 Вт, 180 Вт и 240 Вт соответственно.
  • Режим регулируемого напряжения позволяет устройству, на которое подается питание, запрашивать промежуточные напряжения от 15 В до максимально доступного фиксированного напряжения зарядного устройства.
• Направление мощности больше не фиксируется . Это позволяет продукту с источником питания (хосту или периферийному устройству) обеспечивать питание.
• Оптимизируйте управление питанием для нескольких периферийных устройств , позволяя каждому устройству потреблять только ту мощность, которая ему требуется, и получать больше энергии, когда это необходимо для данного приложения.
• Интеллектуальное и гибкое управление питанием на уровне системы через дополнительный концентратор связи с ПК.
• Позволяет корпусам с низким энергопотреблением , таким как гарнитуры, согласовывать только требуемую мощность.

Примеры:

1. Обеспечивает более высокую мощность по сравнению с полнофункциональным кабелем USB Type-C® и разъемом для приложений мощностью до 240 Вт, включая большие ноутбуки, игровые ПК, настольные ПК, рабочие станции, док-станции и дисплеи.
2. Позволяет использовать новые варианты использования с более высоким энергопотреблением, такие как жесткие диски (HDD) с питанием от шины USB и принтеры. Это устраняет необходимость в отдельном блоке питания.
3. Монитор с питанием от стены может питать или заряжать ноутбук, продолжая отображать.
Блоки питания или зарядные устройства USB
4. могут подавать питание через USB-порты ноутбука.
5. Ноутбуки и блоки питания USB могут обеспечивать более высокую мощность устройств с батарейным питанием (в настоящее время USB не определяется).
6. Устройства с батарейным питанием могут получать увеличенный зарядный ток от концентратора, а затем временно возвращать его, когда пользовательский жесткий диск требует раскрутки.

Power Delivery разработан для сосуществования со стандартными реализациями USB-зарядки аккумулятора. Разработчикам следует учитывать, что, если они включают в свои устройства возможность зарядки аккумуляторов или поддержку хост-адаптеров, таких как док-станции или ACA, они также должны ссылаться на Спецификацию зарядки аккумуляторов.

Информацию о тестировании на соответствие требованиям Power Delivery можно найти здесь.

Помимо прохождения тестирования на соответствие USB-IF и включения продуктов Power Delivery в список интеграторов, компании, желающие использовать сертифицированные логотипы USB, должны иметь действующее лицензионное соглашение на товарный знак USB-IF.USB Power Delivery регулируется соответствующими соглашениями об использовании USB 2.0, USB 3.0 или USB4 ™ в зависимости от реализованной спецификации. Рекомендации, по которым соглашения с усыновителями целесообразно выполнять, перечислены ниже:

• Продукты USB 2.0: Соглашение об использовании USB 2.0 плюс Соглашение об использовании «спецификации USB-питания»
• Продукты USB 3.2: Соглашение с носителями USB 3.0, Соглашение с носителями USB 2.0 плюс Соглашение с носителями «Спецификация USB-питания»
• Продукты USB4: Соглашение об использовании USB4

Дополнительная информация

Интерфейс корневого порта PD
Спецификация транспортного интерфейса определяет протокол связи для использования через I2C или другие периферийные интерфейсы.Он использует структуру, определенную в главе 9 спецификации USB Power Delivery, и расширяет ее для использования на других шинах. В качестве простого примера эта спецификация обеспечивает стандартизованный протокол связи между USB-контроллером подачи питания и контроллером управления политикой устройства / системы, а также контроль над периферийными устройствами управления питанием, такими как преобразователь постоянного тока в постоянный. Он обеспечивает автономную работу устройства при отсутствии менеджеров системной политики или подчиненную работу, когда хост-контроллер USB является менеджером системной политики.

Вопросы?

Пожалуйста, присылайте свои вопросы относительно Power Delivery на [email protected].

Руководство по емкости и эффективности портативных зарядных устройств

Портативные зарядные устройства, также известные как блоки питания или внешние аккумуляторы, присутствуют на рынке уже много лет и стали предметом домашнего обихода почти в каждой семье. Однако рядовые потребители и даже люди в отрасли все еще не понимают основных концепций этого продукта, таких как емкость и эффективность.Некоторые производители используют неверные или преувеличенные данные, чтобы ввести клиентов в заблуждение в своих интересах. Как основатель Zendure, я хотел бы развеять сомнения и заблуждения, связанные с этими очень важными факторами.

Прежде чем мы начнем, давайте познакомимся с некоторыми основными понятиями.

Емкость: Емкость батареи — это количество электрического заряда, которое она может доставить при номинальном напряжении. Чем больше электродного материала содержится в ячейке, тем больше ее емкость.Маленькая ячейка имеет меньшую емкость, чем большая ячейка с тем же химическим составом, хотя они обеспечивают такое же напряжение холостого хода. Емкость измеряется в ампер-часах (ач). Для аккумуляторов чаще используется миллиампер-час (мАч, равняется одной тысячной ампер-часа).

Напряжение , разность электрических потенциалов, электрическое давление или электрическое напряжение (формально обозначается как ∆V или ∆U, но чаще просто как V или U, например, в контексте законов Ома или Кирхгофа) — это разность электрической потенциальной энергии. между двумя точками на единицу электрического заряда.Напряжение между двумя точками равно работе, совершаемой на единицу заряда против статического электрического поля для перемещения тестового заряда между двумя точками. Это измеряется в вольтах.

Ток , измеренный в амперах или амперах (A) — это скорость электрического потока, который, если он поддерживается в двух прямых параллельных проводниках бесконечной длины, с незначительным круглым поперечным сечением и помещен на расстоянии одного метра в вакууме. , создаст между этими проводниками силу, равную 2 × 10-7 ньютон на метр длины.

Энергия , измеряемая в ватт-часах (Втч), или джоулях (Дж) , является мерой объема работы или изменения, которое может быть выполнено. Один ватт-час эквивалентен 3600 джоулей. Если энергия передается или используется с постоянной скоростью (мощностью) в течение определенного периода времени, общая энергия в киловатт-часах — это мощность в ваттах, умноженная на время в часах. Киловатт-час, равный 1000 ватт-часам, обычно используется в качестве единицы счета за энергию, поставляемую потребителям электроэнергетическими предприятиями.Для внешних аккумуляторов чаще всего используется w att-hour (Wh) .

Мощность против энергии: Термины «мощность» и «энергия» часто путают. Мощность — это скорость, с которой энергия генерируется или потребляется и, следовательно, измеряется в единицах (например, ваттах), которые представляют энергию в единицу времени. Для блока питания мощность — это максимальный поток энергии, который он может выдать, который равен напряжению, умноженному на ток. Например, мощность блока питания 10000 мАч, который может выводить 2.4А при 5В имеет мощность 12Вт. Однако энергия — это емкость, умноженная на напряжение, поэтому это 10000 мАч * 3,7 В / 1000 = 37 Втч.

Во время кампании Zendure на Kickstarter мы ввели новый термин под названием T otal Energy Conversion Rate (TECR) . Это означает общую фактическую энергию, которую пользователь может получить от блока питания, деленную на его номинальную энергоемкость. Это наиболее точный способ измерить эффективность power bank.

Теперь давайте рассмотрим некоторые распространенные заблуждения.

Заблуждение 1: Номинальная мощность — это фактическая мощность, которую вы получите

Это наиболее распространенное заблуждение, которое возникает у начинающего пользователя power bank. Типичный блок питания состоит из следующих частей: внутренние аккумуляторные элементы, печатная плата с преобразователем напряжения и системой управления питанием, порты USB и внешняя оболочка. Номинальная емкость обычно относится к емкости внутренних аккумуляторных элементов при номинальном напряжении. Например, если в блоке питания есть две ячейки, каждая из которых емкостью 3350 мАч на 3.63 В, номинальная емкость 6700 мАч при 3,63 В. Отсюда еще долгий путь до фактической полной энергии, которая может быть доставлена ​​вашим устройствам.

Заблуждение 2: коэффициент конверсии такой же, как и эффективность

Итак, более образованные потребители обычно попадают в эту ловушку. Многие производители зарядных устройств обучают потребителей так называемой концепции «коэффициента конверсии». Однако манипуляций с этим понятием очень много.

Тип манипуляции A: Некоторые компании заявляют, что их блоки питания имеют коэффициент конверсии более 90%, но они не скажут вам, что они имеют в виду только эффективность печатной платы, а не всего устройства.Внутреннее сопротивление забирает часть энергии из системы. Сами батареи обычно держат заряд около 3,7 вольт, в то время как устройства, которые они питают, требуют 5 вольт. Это преобразование забирает энергию из системы, как и другие операции схемы. Производители вводят клиентов в заблуждение, предоставляя лишь небольшую часть общей картины преобразования энергии.

Тип манипуляции B: На самом деле это более вводящий в заблуждение способ, который гораздо сложнее объяснить или разоблачить. Некоторые компании напечатали бы на своей упаковке следующие числа:

Номинальная емкость: 16000 мАч 3.6В

Выходная мощность: 10200 мАч, 5,1 В

Коэффициент конверсии: 16000 * 3,6 / 10200 * 5,1> 90%

Это действительно заблуждение. На самом деле, 10200 мАч — это емкость, при которой он может заряжать сотовый телефон, а батарея сотового телефона обычно составляет 3,6 В, поэтому простая математика здесь:

Общая номинальная энергия: 16000 мАч * 3,6 В = 57,6 Втч

Энергопотребление: 10200 мАч * 3,6 В = 36,72 Втч

Фактическое значение TECR: 36,72 Втч / 57,6 Втч = 63,75%.

Как рассчитать реальную емкость перед покупкой пауэрбанка?

Поздравляю.Если вы дочитали до сих пор, это означает, что вы имеете базовое представление о том, что означает энергоэффективность для Power Bank. Однако этот шаг очень важен для того, чтобы вы действительно поняли окончательный ответ.

Как мы знаем, батареи Zendure A-Series имеют TECR 80%. Это означает, что для того, чтобы приблизительно рассчитать, сколько раз аккумулятор Zendure может зарядить ваше устройство, умножьте емкость аккумулятора на 0,8, а затем разделите ее на емкость вашего устройства. Хотя это верно в большинстве случаев, вы должны понимать, что эта формула предполагает, что номинальное напряжение устройства составляет около 3.7 В, заряжается на ток 1 А при температуре окружающей среды 25 ° C, выключен и не используется во время зарядки. Фактические результаты могут незначительно отличаться в зависимости от того, используется ли устройство, используемая мощность, температура, количество тепла, выделяемое аккумулятором устройства, состояние устройства и т. Д. Поэтому, если вы используете блок питания в очень холодном месте, зарядка устройство на 2А, и если ваш телефон также окажется очень старым телефоном с изношенной батареей, TECR, который вы можете получить, будет намного ниже.

Я надеюсь, что это помогло вам лучше понять научные основы энергобанков, чтобы вы могли принять обоснованное решение при выборе продукта, который лучше всего подойдет вам.

Двигатель перегревается? Принудительное включение вентилятора на автомобилях ВАЗ 2110 2111 2112

Наверное, многие замечали что температура включения вентилятора на двигателях последнего поколения ВАЗ 2110 -2112 (100-105 С) является завышенной к нормальной рабочей температуре двигателя (85-90 С).

Прежде всего данное введение связано с борьбой производителя за более чистый выхлоп из трубы Вашего авто (требования современных стандартов евро 3 и выше). При данной температуре происходит более полное сгорание топлива и его составляющих.

Но следует заметить, что как и всегда данная положительная сторона для одного аспекта привносит что то отрицательное для другого. Так при незначительном, но все же перегреве двигателя и головки происходят необратимые физико химические процессы в металле, что в итоге сказывается и на общей итоговой работе моточасов силового агрегата. Не считая того обстоятельства, что в случае отказа электрических компонентов влияющих на включение вентилятора, времени для того что бы это заметить при завышенной температуре штатного включения 105 С до перегрева 125 С будет значительно меньше, чем от нормальной рабочей до перегрева.

Для более равномерной и управляемой работы двигателя предлагается сделать параллельную схему включения вентилятора. На один из контактов вентилятора всегда подводится плюсовой контакт, а для второго минусового контакта предлагается подсоединение через параллельный провод с выключателем согласно рис 1.

Рисунок 1 Электрическая принципиальная схема для подключения вентилятора радиатора ВАЗ 2110 2111 2112

Далее приводятся фото контакта в моторном отсеке и вариант для установки кнопки включения.

Рисунок 2 Место подключения провода в моторном отсеке для включения вентилятора радиатора ВАЗ 21102

Рисунок 3 Альтернативное место для установки выключателя вентилятора радиатора ВАЗ 2110 2111 2112

После реализации данного решения остается лишь упомянуть о дополнительных возможностях контролировать рабочую температуру силового агрегата со всеми последующими отсюда положительными доводами приведенными выше.

PS У многих в силу сложившихся консервативных взглядов может возникнуть мысль о том, что  в  электрической схеме для включения вентилятора системы охлаждения требуется реле. Я против лишнего и могу сказать, что для того чтобы схема работала достаточно просто мощного выключателя расчитанного на ток не менее 20 А для 12 Вольт, то есть 240 Ватт (такие выключатели есть в продаже — например 220 Вольт 16 А , как на рисунке 3, то есть на 3520 Ватт) Данная схема успешно работает на автомобиле ВАЗ 21102, 2001 года выпуска уже в течении 3 лет. Также дополнительно надо отметить, что этот способ не является заменой штатной схеме срабатывания вентилятора радиатора в автомобиле и предназначен лишь как альтернативное решение для работы двигателя на более низких температурах, контролируемой непосредственно водителем.

В любом случае, если двигатель перегревается, даже если вы реализовали принцип описанный выше, все же проверьте систему охлаждения и обеспечьте ее полную исправность.

Аварийные действия при перегреве системы охлаждения двигателя во время движения.

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона. Это необходимо для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем, не глушите двигатель сразу. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство.

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование повышенного локального перегрева. Кроме того, лучше через 2-3 минуты завести машину секунд на 10, что бы новый объем охлаждающей жидкости начал контактировать с деталями двигателя.

Определите, откуда вырывается пар, если он есть. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке (будьте осторожны что бы не обжечься), на целостность резиновых шлангов, радиатора, термостата.

Загляните под панель приборов со стороны переднего пассажира в салоне и выясните, нет ли под ней течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя.

Если обнаружены течи охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты или лейкопластыря из аптечки.

Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или помимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя). Для проверки термоастата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру шланга, соединяющего корпус термоастата с радиатором. Если шланг холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

Очень часто причиной перегрева двигателя, система охлаждения которого оснащена электрическим вентилятором, является выход вентилятора из строя. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения.

Если вентилятор не включается, возможно, перегорел предохранитель, неисправно реле включения, перегорел электродвигатель или неисправна электропроводка.

Проверьте целостность электропроводки, надежность соединения электрических разъемов.

Если проводка в порядке, проверьте предохранитель и в случае неисправности замените его.

Если предохранитель исправен, попробуйте заменить реле включения вентилятора.

Если вентилятор по-прежнему не включается, проверьте электродвигатель. Для этого возьмите два дополнительных провода и подайте на него питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Если электродвигатель начал работать, неисправна электропроводка; если нет — также неисправна электропроводка или собственно электродвигатель. Реле и электродвигатель неремонтопригодны, замените их в сборе.

Принудительное охлаждение ваз 2110 – АвтоТоп

Всем привет! Вот подходит лето и я заметил созданию тем что закипают, перегреваются и.т.п Мне не нравится, что в жаркую погоду при не быстрой езде температура охлаждающей жидкости двигателя по приборной панели поднимается в плотную к красной зоне, после чего запускается вентилятор системы охлаждения и стрелка падает вниз. И так туда — сюда. Вообще для ВАЗ 2110 такое скачкообразное поведение стрелки считается нормой.

Конечно, тут возможно врет приборная панель и по Бортовому Компьютеру показания совсем другие. Но все же эффект неприятный и всегда настораживает. Хочется как то сделать контроль температуры плавным, а не скачками. Что бы температура поддерживалась все время на одном уровне благодаря разной скорости вращения карлсона или за счет более раннего включения вентилятора.

И тут мне пришла мысль сделать как и многие принудительную кнопку включение вентилятора. Посмотрев в интернете как это делается, я приступил к работе.

И так, что нам нужно:
1. Медный провод сечением 1.5-2 мм. (У меня провод по длине примерно в пол метра)
2. Кнопку (Я взял кнопку циркуляции воздуха.)
3. 2 клеммы (папа, мама)
4. Изолента.

Прежде всего отключаем клемму «—» от аккумулятора. Далее откручиваем крышка крепится на двух-трёх саморезах, снимаем крышку и видим там три реле.

Нам нужно реле вентилятора,

Реле:
1 – реле электровентилятора;
2 – реле электробензонасоса;
3 – главное реле (реле зажигания).

ВНИМАНИЕ! У меня идет порядок реле с завода. Порядок реле и предохранителей может быть произвольным, ориентируемся по цвету проводов.

Далее берем провод и подключаем контактам 30 и 87 на реле вентилятора, без разницы какой провод куда, номера контакта находится на самом реле. У меня верхний и нижний вход. И ведем провод к месту куда хотите подключить кнопку.

У меня получалось так:

Подключил акб, включил кнопку, работает как часы!

К дополнению снял видео.

Всем спасибо, это у меня временное потом подключу через дополнительное реле.

Всё просто и понятно, думаю у Вас не возникнет вопросов при подключение, главное не ленится и все у вас получится!

Эта запись повествует о том как сделать кнопку принудительного включения вентилятора для ВАЗ 2110

Начну с того, что не для кого не секрет, что вентилятор охлаждения на десятке включается при тепературе 100-105°C, тогда как нормальной рабочей
температурой двигателя является 85-90°С, получается вентилятор включается при перегреве двигателя, что естественно сказывается негативно.

Эту проблему можно решить двумя способами: настроить температуру включения в «мозгах» или сделать кнопку. Мы остановимся на втором. Включение вентилятора с кнопки очень удобно: попал в затор — включил, выехал — выключил, и никого перегрева.
В интернете есть немало описаний, но для человека который не силен в электрике автомобиля все они довольно сложны, но если разобраться, то данный «девайс» собрать сможет практически каждый

Взяв за основу описания из инета, я попробую максимально полно и подробно описать весь процесс, дабы любой, кто захочет замутить кнопку, справился с задачей.

У меня получилось два варианта исполнения:
первый — наиболее простой и дешевый,
второй — очень распространен в инете, более сложный, чуть подороже, но выйдет аккуратнее и считается надежным за счет использования доп. реле.

Но оба способа не являются заменой штатной схеме срабатывания
вентилятора радиатора в автомобиле и
предназначены лишь как альтернативное
решение для работы двигателя на более
низких температурах, контролируемой
непосредственно водителем.Штатная схема работает в прежнем режиме, по сигналу контроллера вентилятор по-прежнему включится.

Но для начала разберемся во всех тонкостях.

Для работы нам понадобятся: ключ-трубочка на 8/10, плоскогубцы (для обжима клемм. Конечно для правильного обжима клемм используются специальные клещи для обжима, но если их нет — плоскогубцы в помощь, и давите сильней), нож или ножницы (для зачистки проводов), крестовая отвертка, шило, или игла, или кусок тонкой проволоки (для извлечения клемм из колодок), фонарик.
Прежде чем преступить к работе отсоедините клемму «—» от аккумулятора. Нужное нам реле находится под панелью с пассажирской стороны

Поэтому находим реле от которого отходят тонкий розовый с черной полосой провод, идущий от главного реле (контакт 85*)(не путать с тонким, красным с черной полосой проводом, идущим от контроллера) и толстый силовой белый с черной полосой провод (контакт 87) (белый и розовый нужные нам провода), это и есть реле вентилятора.
Совет(!) Номера контактов подписаны на самом реле, рядом с ножками.
Откручиваем две гайки на 8, которые фиксируют реле. Удобнее всего это сделать трубочкой.
Совет(!) После того как открутите гайки крепления реле, снимите крышку панели еще и с водительской стороны и вытащите релюшки на коврик, так намного удобнее

Система охлаждения ваз 2110 — важный компонент, от которого зависит работа всего автомобиля, ведь перегрев двигателя и его деталей может стать причиной серьезной поломки. На многих отечественных и зарубежных автомобилях установлена жидкостная система охлаждения закрытого типа, основным компонентом которой является антифриз (охлаждающая жидкость).

Устройство и функции системы охлаждения

Работа системы охлаждения ваз 2110 направлена не только на охлаждение деталей и двигателя, но и на выполнение других функций, а, точнее, на:

• отопление воздуха в салоне;
• охлаждение смазки;
• охлаждение рабочих элементов в автоматической системе передач;
• охлаждение воздуха в турбонаддуве.

Схема системы охлаждения ваз 2110 достаточно проста, если в ней внимательно разобраться. Она представлена следующими элементами:

1. Радиатор охлаждения, отвечающий за охлаждение нагретого антифриза;
2. Вентилятор, усиливающий охлаждение антифриза в радиаторе;
3. Радиатор отопителя, отвечающий за обогрев салона;
4. Расширительный бачок, в который поступает охлаждающая жидкость после сильного нагрева;
5. Помпа, благодаря которой обеспечивается непрерывная циркуляция жидкости;
6. Термостат, регулирующий циркуляцию антифриза;
7. Датчик температуры;
8. Патрубки, по которым движется жидкость, и фиксирующие хомуты.

Во всей системе, как и в целом автомобиле, сложно выделить важные детали, ведь его работа зависит от совокупных действий всех компонентов. Конечно, шланги системы охлаждения ваз 2110 — второстепенные элементы, но именно от них зависит циркуляция антифриза. Все узлы должны быть прочно соединены хомутами и обработаны герметиком. Патрубок системы охлаждения ваз 2110 должен быть герметичным, иначе даже небольшая трещина может привести к сбою работы машины, утечке охлаждающей жидкости и последующим более серьезным поломкам.

Печка системы охлаждения ваз 2110 — самый удивительный компонент, призванный не охлаждать, а согревать воздух в салоне. Его наличие реализует основную техническую задачу любого устройства — максимально использовать имеющиеся ресурсы для выполнения основных и сопутствующих задач.

Принцип работы охладительной системы

Как только вы заводите двигатель, начинается работа системы охлаждения. Конечно же, при запуске основной задачей является именно нагрев воздуха в салоне и достижение рабочей температуры деталей двигателя (примерно 90 градусов). Однако циркуляция системы охлаждения ваз 2110 — принудительная, то есть она постоянная и обеспечивается работой помпы, поэтому повлиять на ее включение/выключение невозможно.

Система представлена малым и большим кругами, жидкость в которых циркулирует в зависимости от температуры рабочих деталей и двигателя. В начале работы антифриз движется по малому кругу, в который не включен радиатор охлаждения. Как только жидкость достигает температурной отметки в 85-90 градусов, открывается основной клапан термостата, и антифриз поступает в большой круг, подключающий радиатор охлаждения.

Если поток воздуха, проходящего через радиаторную решетку, сильный, то жидкость хорошо охлаждается, однако если вы медленно движетесь, антифриз медленно остывает и температура постепенно растет, то срабатывает датчик температуры и включается вентилятор, котрый помогает охлаждать жидкость.

Антифриз и его основные характеристики

Работа системы охлаждения напрямую зависит от охлаждающей жидкости (антифриза). Это происходит из-за определенных характеристик антифриза, среди которых:

• Незначительное расширение при нагревании;
• Высокая температура кипения и низкая температура замерзания;
• Протекционные свойства, защищающие детали от коррозии и окисления;
• Выполнение смазки детали параллельно с реализацией основной функции.

К тому же антифриз не кристаллизуется и при замерзании становится похож на гель.

Не рекомендуется наполнять систему охлаждения обыкновенной водой, так как она не только не обладает перечисленными качествами, но и образует накипь на элементах системы, что ведет к снижению срока эксплуатации и различным неисправностям.

Важно покупать антифриз надежных и проверенных производителей. Не заливайте жидкости разных цветов и фирм, ведь состав антифриза у компаний может отличаться, а смешивание компонентов может привести к неприятному результату.

Основные неисправности

Следует сказать, что отечественный автопром далек от совершенства, поэтому важно уметь вовремя определить причину поломки и восстановить работу машины. Система охлаждения 2110 инжектор также может внезапно выйти из строя, но если это случилось, не паникуйте — предпримите ряд неотложных действий.

В первую очередь, необходимо проверить уровень тосола. Это можно сделать визуально, открыв расширительный бачок или посмотрев на индикатор. Затем надо проверить, есть ли утечка жидкости. Сделать самому это легко — схема патрубков системы охлаждения не сложна. Нередко именно в старых хомутах и негерметичных шлангах кроется основная причина протечки антифриза.

Неисправность авто также может заключаться в тормозной системе. Об этом можно прочитать в этой статье. О том, как тюнинговать ВАЗ 2110, читайте здесь.

Обязательно проверьте циркуляцию антифриза по всей системе. Для этого откройте расширительный бачок и посмотрите, как в него поступает антифриз. Если вы этого не видите, то причиной может быть забитая система шлангов или неисправность помпы.

Термостат системы охлаждения ваз 2110 также часто выходит из строя. Главная проблема состоит в том, что термостат не переключает поток жидкости с малого круга на большой, из-за чего происходит перегрев двигателя и автомобиль «закипает». К сожалению, термостат — неразборный элемент, поэтому исправить поломку можно, только заменив старую деталь новой.

Иногда происходит вздутие патрубков и расширительного бачка. Это связано с заклиниванием регулирующих клапанов на крышке, из-за которых излишки жидкости не могут полноценно поступать в бачок.

Как сделать принудительное включение вентилятора ваз 2112 – АвтоТоп

это лето было достаточно жарким и в пробках двенашечка стала часто нагреваться=( в красную зону стрелка не уходила, но и то что двигатель явно больше 110 градусов нагревался мне не нравилось… вентилятор включался где то на 105 градусах…

работу над этой проблемой начал с заменой крышки расширительного бачка. это конечно особо не помогло, поэтому работа продолжилась в плане электрики…

было принято решение сделать тумблер на принудительное включение вентилятора, было 2 варианта:
1) подавать + напрямую на вентилятор
2) подать управляющий сигнал на реле отвечающее за работу вентилятора

так как тумблер планировалось ставить в панель, от 1го варианта пришлось отказаться так как для этого нужен тумблер способный выдержать очень большой ток длительное время, и толстые провода не охото тянуть через панель…

пошел я по 2му варианту. выяснилось что управляющим сигналом с ЭБУ служит «-«. при помощи обычной цешки я нашел на какой контакт реле вентилятора приходит этот «-» и на этот контакт подключил свой тумблер… теперь «-» с тумблера включает принудительно реле вентилятора

теперь авто не перегревается, и если забываю выключить тумблер, на трассе машина стабильно держит 90 градусов. при выключенном зажигании вентилятор не работает!

фото 2
Предохранители:
1 – предохранитель модуля зажигания, контроллера;
2 – предохранитель клапана продувки адсорбера, датчика
скорости автомобиля, датчика кислорода
(подогрева), датчика расхода воздуха;
3 – предохранитель реле топливного насоса,
топливного насоса, форсунок.
Реле:
4 – реле электровентилятора;
5 – реле электробензонасоса;
6 – реле зажигания

фото 3. схема принципиальная, номера контактов точно не помню поэтому на схеме не отображаю

Эта запись повествует о том как сделать кнопку принудительного включения вентилятора для ВАЗ 2110

Начну с того, что не для кого не секрет, что вентилятор охлаждения на десятке включается при тепературе 100-105°C, тогда как нормальной рабочей
температурой двигателя является 85-90°С, получается вентилятор включается при перегреве двигателя, что естественно сказывается негативно.

Эту проблему можно решить двумя способами: настроить температуру включения в «мозгах» или сделать кнопку. Мы остановимся на втором. Включение вентилятора с кнопки очень удобно: попал в затор — включил, выехал — выключил, и никого перегрева.
В интернете есть немало описаний, но для человека который не силен в электрике автомобиля все они довольно сложны, но если разобраться, то данный «девайс» собрать сможет практически каждый

Взяв за основу описания из инета, я попробую максимально полно и подробно описать весь процесс, дабы любой, кто захочет замутить кнопку, справился с задачей.

У меня получилось два варианта исполнения:
первый — наиболее простой и дешевый,
второй — очень распространен в инете, более сложный, чуть подороже, но выйдет аккуратнее и считается надежным за счет использования доп. реле.

Но оба способа не являются заменой штатной схеме срабатывания
вентилятора радиатора в автомобиле и
предназначены лишь как альтернативное
решение для работы двигателя на более
низких температурах, контролируемой
непосредственно водителем.Штатная схема работает в прежнем режиме, по сигналу контроллера вентилятор по-прежнему включится.

Но для начала разберемся во всех тонкостях.

Для работы нам понадобятся: ключ-трубочка на 8/10, плоскогубцы (для обжима клемм. Конечно для правильного обжима клемм используются специальные клещи для обжима, но если их нет — плоскогубцы в помощь, и давите сильней), нож или ножницы (для зачистки проводов), крестовая отвертка, шило, или игла, или кусок тонкой проволоки (для извлечения клемм из колодок), фонарик.
Прежде чем преступить к работе отсоедините клемму «—» от аккумулятора. Нужное нам реле находится под панелью с пассажирской стороны

Поэтому находим реле от которого отходят тонкий розовый с черной полосой провод, идущий от главного реле (контакт 85*)(не путать с тонким, красным с черной полосой проводом, идущим от контроллера) и толстый силовой белый с черной полосой провод (контакт 87) (белый и розовый нужные нам провода), это и есть реле вентилятора.
Совет(!) Номера контактов подписаны на самом реле, рядом с ножками.
Откручиваем две гайки на 8, которые фиксируют реле. Удобнее всего это сделать трубочкой.
Совет(!) После того как открутите гайки крепления реле, снимите крышку панели еще и с водительской стороны и вытащите релюшки на коврик, так намного удобнее

Наверное, многие замечали что температура включения вентилятора на двигателях последнего поколения ВАЗ 2110 -2112 (100-105 С) является завышенной к нормальной рабочей температуре двигателя (85-90 С). Прежде всего данное введение связано с борьбой производителя за более чистый выхлоп из трубы Вашего авто (требования современных стандартов евро 3 и выше). При данной температуре происходит более полное сгорание топлива и его составляющих.

Но следует заметить, что как и всегда данная положительная сторона для одного аспекта привносит что то отрицательное для другого. Так при незначительном, но все же перегреве двигателя и головки происходят необратимые физико химические процессы в металле, что в итоге сказывается и на общей итоговой работе моточасов силового агрегата. Не считая того обстоятельства, что в случае отказа электрических компонентов влияющих на включение вентилятора, времени для того что бы это заметить при завышенной температуре штатного включения 105 С до перегрева 125 С будет значительно меньше, чем от нормальной рабочей до перегрева. Для более равномерной и управляемой работы двигателя предлагается сделать параллельную схему включения вентилятора.

На один из контактов вентилятора всегда подводится плюсовой контакт, а для второго минусового контакта предлагается подсоединение через параллельный провод с выключателем согласно рис 1. Далее приводятся фото контакта в моторном отсеке и вариант для установки кнопки включения. После реализации данного решения остается лишь упомянуть о дополнительных возможностях контролироватьPрабочую температуруPсилового агрегата со всеми последующими отсюда положительными доводами приведенными выше. PS У многих в силу сложившихся консервативных взглядов может возникнуть мысль о том, что Pв Pэлектрической схеме для включения вентилятора системы охлаждения требуется реле. Я против лишнего и могу сказать, что для того чтобы схема работала достаточно просто мощного выключателя расчитанного на ток не менее 20 А для 12 Вольт, то есть 240 Ватт (такие выключатели есть в продаже – например 220 Вольт 16 А, как на рисунке 3, то есть на 3520 Ватт) Данная схема успешно работает на автомобиле ВАЗ 21102, 2001 года выпуска уже в течении 3 лет.

Также дополнительно надо отметить, что этот способ не является заменой штатной схеме срабатывания вентилятора радиатора в автомобиле и предназначен лишь как альтернативное решение для работы двигателя на более низких температурах, контролируемой непосредственно водителем. В любом случае, если двигатель перегревается, даже если вы реализовали принцип описанный выше, все же проверьте систему охлаждения и обеспечьте ее полную исправность. Аварийные действия при перегреве системы охлаждения двигателя во время движения. При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона. Это необходимо для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя. Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части.

Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем, не глушите двигатель сразу. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование повышенного локального перегрева. Кроме того, лучше через 2-3 минуты завести машину секунд на 10, что быPновый объемPохлаждающей жидкости начал контактировать с деталями двигателя.

Определите, откуда вырывается пар, если он есть. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке (будьте осторожны что бы не обжечься), на целостность резиновых шлангов, радиатора, термостата. Загляните под панель приборов со стороны переднего пассажира в салоне и выясните, нет ли под ней течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя. Если обнаружены течи охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты или лейкопластыря из аптечки.

Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или помимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя). Для проверки термоастата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру шланга, соединяющего корпус термоастата с радиатором. Если шланг холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет. Очень часто причиной перегрева двигателя, система охлаждения которого оснащена электрическим вентилятором, является выход вентилятора из строя.

Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения. Если вентилятор не включается, возможно, перегорел предохранитель, неисправно реле включения, перегорел электродвигатель или неисправна электропроводка. Проверьте целостность электропроводки, надежность соединения электрических разъемов. Если проводка в порядке, проверьте предохранитель и в случае неисправности замените его.

Если предохранитель исправен, попробуйте заменить реле включения вентилятора. Если вентилятор по-прежнему не включается, проверьте электродвигатель. Для этого возьмите два дополнительных провода и подайте на него питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы. Если электродвигатель начал работать, неисправна электропроводка; если нет – также неисправна электропроводка или собственно электродвигатель.

Реле и электродвигатель неремонтопригодны, замените их в сборе. .

Запускаем в ручном режиме вентилятор радиатора ВАЗ 2111

Задержку с включением вентилятора радиатора охлаждения на ВАЗ 2111 можно считать одной из многочисленных недоработок в конструкции данного автомобиля. Но, не смотря на это решить данную проблему, впрочем, как и все остальные не составляет большого труда, важно иметь “прямые руки”, и хорошо разбираться в устройстве автомобиля ВАЗ.

Теперь о самой проблеме позднего включения вентилятора радиатора на автомобиле ВАЗ 2111. Оптимальная температура работающего двигателя не должна превышать 90°С . Но на ВАЗ 2111 включение дополнительного охлаждения происходит при температуре 100-105°C. Таким образом, с уверенность можно сказать, что вентилятор запускается в тот момент, когда мотор уже перегрелся. Как известно, работа двигателя при критичных температурах негативно влияет на срок его эксплуатации.

Почему на Рено Логан плохо греет печка?

Содержание статьи

Работа систем вентиляции и отопления направлена на создание комфортных условий внутри автомобильного салона. Исправность этих систем позволяет создать оптимальную температуру и удалить иней или влагу с окон.

Устройство система отопления Рено Логан

Основной узел системы автомобильного отопления — теплообменник отопителя, более распространённое название — радиатор отопителя. Его назначение в нагреве воздуха, попадающего в салон автомобиля, до температуры, которую задаёт водитель или его пассажир. Нагревается радиатор благодаря циркуляции антифриза. Охлаждающая жидкость нагревается в процессе отведения тепла от работающего силового агрегата. Замкнутость системы охлаждения позволяет создавать в ней давление. Поэтому внутри может быть температура и выше 100 градусов.

Ещё один компонент системы отопления — вентилятор, работающий на электрическом приводе. Вентилятор обеспечивает поступление воздуха с улицы и регулирует этот процесс.

В системе есть заслонка регулятора температуры поступающего в салон машины из отопителя воздуха. В зависимости от угла поворота заслонки регулируется количество воздуха, проходящее сквозь тепловой обменник отопителя,и количество уличного воздуха, поступающего без попадания в теплообменник.

Также можно указать на наличие в системе заслонок распределения воздушного потока, поступающего в салон машины по воздуховодам из отопителя. Проще говоря, того воздуха, которым обдуваются ветровое и боковые стёкла.

Как работает система отопления

Принцип, по которому сконструирована система отопления на Рено Логан, уже давно используется автопроизводителем. Радиатор отопителя подсоединяется к системе охлаждения мотора. В нём циркулирует горячий антифриз. Попадание прогретого воздуха в салон через воздуховоды регулирует заслонка, управляемая с помощью тросового привода.

Вентилятор может функционировать на четырёх режимах. Подача напряжения на контакты вентилятора происходит с помощью реле. Регулировка скорости вращения осуществляется с помощью резистора, который располагается в цепи включения устройства. Отыскать указанную деталь можно за обшивкой передней панели, там, где находится правая нога водителя машины. Резистор белого цвета, и если заглянуть под панель, то найти его легко.

Чтобы найти место расположения реле, достаточно открыть капот Рено Логан. Возле отрицательной клеммы аккумулятора установлен монтажный блок. Здесь и находится искомая деталь. Для защиты электрической цепи включения в работу системы вентиляции устанавливается предохранитель на 30 ампер. Он располагается в монтажном блоке, но находящемся в автомобильном салоне. Маркируется предохранитель, согласно схеме электрической цепи, индексом F36. Найти его можно по схеме, которая прилагается к инструкции по эксплуатации либо по цвету (зелёный).

Почему плохо греет печка Renault Logan?

Когда печка дует холодным воздухом, то есть в салон машины не поступает тёплый воздух, стоит проверить наличие охлаждающей жидкости в системе.

Уровень ОЖ должен быть выше минимального, но ниже максимального значения по отметкам на бачке. Зачастую автомобилисты фиксируют взгляд на затемнении под отливом бачка. То есть, в том месте, где располагается площадка. Ошибочно принимать это затемнение за наличие антифриза. Насторожить должен уже тот факт, что площадка располагается ниже минимального уровня. Поэтому охлаждающую жидкость придётся доливать в любом случае. Лучше всего открутить крышку бачка и визуально убедиться в количестве жидкости.

Если антифриза в системе в достаточно, проблема может быть в неисправности термостата. Для проверки этой детали потребуется завести машину и дать мотору поработать 5-7 минут. Далее рукой дотроньтесь до патрубка, идущего к радиатору от термостата.

Если за указанный промежуток времени патрубок станет на ощупь такой же температуры, как и тот, который идёт на радиатор отопителя, тогда термостат придётся менять.

Самая распространённая причина, по которой плохо греет печка на Рено Логан, — замусоривание радиатора отопителя. Эта деталь забивается мелкими фракциями от расширительного бачка. Точнее, от площадки, расположенной в нём. Разрушение площадки можно проверить обычной отвёрткой. Для этого инструмент опускаем в бачок и надавливаем на площадку.

При наличии разрушения детали отвёртка будет свободно гулять.

На снятом бачке разрушенная площадка выглядит следующим образом.

Мелкая пластмассовая крошка от разрушенной площадки выглядит так.

Естественно, таким маленьким кусочкам не составит проблем забить радиатор отопителя, даже несмотря на то, что именно здесь находится самый тонкий канал. Бачок с повреждённой перегородкой необходимо обязательно заменить. Можно просто выломать перегородку. Однако такие действия не спасут автовладельца от проблем, потому что помимо перегородки на бачке с течением времени происходит разрушение сосков.

Поэтому бачок демонтируется и выбрасывается. На его место следует поставить новую деталь с целой перегородкой.

Если печка на Рено Логан не работает из-за проблемы с разрушением пластмассовых элементов, то возникает этот дефект после пробега более ста тысяч километров. Важно отметить, при установке оригинального расширительного бачка в комплекте с ним идёт новая крышка.

Эту деталь не следует устанавливать, потому что они плохо сохраняют давление в системе. Поэтому новый бачок лучше закрывать заводской крышкой.

Такой совет дан не напрасно. Причиной плохой работы системы отопления может стать крышка на расширительном бачке. Если клапана в крышке не держит, то в системе не будет создаваться положенное давление. Поэтому проток радиатора отопителя будет плохим. Проверить надёжность крышки можно простым способом. Достаточно дунуть на клапан. Он не должен легко продуться, так как обязан держать давление.

Как было отмечено, при установке нового бачка, даже оригинального, не рекомендуется закрывать его крышкой, идущей в комплекте.

Иногда в систему попадает воздух, который ведёт к проблемам с её нормальной работой. Однако самостоятельно воздух появиться не может. Для этого необходимо вскрывать систему охлаждения. Чтобы не допустить проблем, после замены любых деталей стоит развоздушить. С этой задачей можно справиться при помощи спускника.

Проблема плохой работы печки может скрываться и под капотом, и в салоне автомобиля. Зачастую, холодная печка Рено Логан связана с забитым фильтром салона. Если салонный фильтр отсутствует, происходит засорение испарителя, что тоже ведёт к проблемам с обдувом.

Заранее проводите профилактику деталей системы отопления и вентиляции, включающую в себя своевременную смену фильтров и подбор только качественного антифриза. Гораздо легче предупредить проблему, нежели ломать голову над её решением.

Видео: Причина плохой работы печки на Рено Логан, Сандеро, Дастер, Ларгус

Почему плохо греет печка Рено Логан, какие могут быть причины

Всем доброго времени суток! Поскольку зима все ближе, уже пора подумать о подготовке своего транспортного средства к эксплуатации в режиме холода. Причем водителю и его пассажирам должно быть тепло в этот период. За соответствующую функцию отвечает печка.

Как вы уже поняли, говорить мы будем о том, почему плохо греет печка Рено Логан. Сам по себе Логан смело можно отнести к надежным и долговечным машинам. Во многом это обусловлено простотой конструкции.

Логаны доступы в 1 и 2 поколении. Но проблема, когда печка стала плохо работать и не греть, актуальна как для моделей 2007 и 2009 года, так и для автомобилей образца 2015 или даже 2018 года. На новых, только недавно купленных авто подобные проблемы вряд ли происходят часто. Это прерогатива Логанов, которые эксплуатируются уже достаточно долго.

Здесь не будет иметь принципиального значения факт технических особенностей модели. Печка еле дует и на 8 кл версиях, на Логанах с двигателем на 16 клапанов. Если у вас под капотом мотор объемом 1.4 или 1.6 литра, приготовьтесь к тому, что отопитель может выйти из строя. А почему это происходит и как бороться с такими проблемами, будем разбираться.

Причины неисправностей в системе отопления

Когда в машине стало холодно, хотя печка находится в активном режиме, паниковать не стоит. Это вполне обыденная ситуация, которая происходит везде и со всеми. Нужно принять тот факт, что отопление накрылось.

Единственно правильным решением в такой ситуации является поиск причины. Всего есть несколько вариантов, почему печка вдруг стала плохо работать, либо не греть салон вовсе. Но преимущество Логана в его простоте. Машина не оснащена сложной и множественной электроникой, где можно запутаться даже бывалому автомастеру. Конструкция достаточно стандартная, бюджетная, что не мешает Рено быть надежным и долговечным автомобилем. Печка — это одно из немногочисленных слабых мест модели. Но даже когда она плохо греет, есть ряд решений для сложившейся ситуации.

Делать поспешные выводы и ставить самые страшные диагнозы не рекомендуется. Да, есть некоторые неисправности, устранить которые будет довольно проблематично и относительно затратно в финансовом плане.

Но в основном на устранение поломок требуется тратить минимум денег и свободного времени. Опять же свои преимущества проявляет не перегруженная лишними и сложными элементами конструкция автомобиля Рено Логан.

Что ж, давайте пройдемся по основным факторам, которые могут спровоцировать плохую работу салонного отопителя.

• В системе сформировалась воздушная пробка, из-за которой не греется радиатор;
• Проблемы с термостатом, а потому мотор не нагревает охлаждающую жидкость;
• Радиатор печки забился мусором;
• Присутствуют проблемы с самим двигателем;
• Плохо поступает воздух;
• Сломался моторчик вентилятора;
• Нарушилась работа регулятора оборотов вентилятора;
• Вышел из строя кран отопителя.

Вот основные причины, из-за которых печка на вашем Логане может плохо греть или не работать вовсе.

Что мы делаем дальше? Абсолютно верно. Нужно понять, как решается каждая из перечисленных проблем.

Устранение неисправностей

Думаю вы прекрасно понимаете, что рассмотреть особенности решения каждой из рассмотренных неисправностей не получится в формате одной статьи. Но если вам это интересно, пишите в комментариях. Тогда мы подготовим для вас отдельные материалы, где рассмотрим все актуальные вопросы по ремонту.

Прежде чем приступать, хочу вам дать один простой совет. Действуйте последовательно, начиная от наименее простого и двигаясь к сложному. Ведь в действительности куда проще заменить сгоревший предохранитель, нежели разбирать половину консоли или рыться в подкапотном пространстве в поисках источника проблем с печкой. Если начать с простых мероприятий, когда вы точно не знаете причину неисправностей, вам удастся избежать ненужных и сложных процессов. Тут все предельно логично и понятно.

А раз все понятно, то можно приступать к рассмотрению неисправностей.

Я постараюсь вам раскрыть суть рассмотренных причин, объяснить, кто виноват и что нужно делать. Будете ли вы ремонтировать Логан сами, либо обратитесь в автосервис, дело лично каждого. Но на самостоятельном ремонте можно очень солидно сэкономить.

Если все готовы, мы начинаем. Разделю неисправности на две группы.

Первая группа

Сюда будет включено 4 неисправности, для решения которых не обязательно привлекать специалистов. Если изучить руководство по эксплуатации и разобраться в конструкции Логана, все будет сделано быстро и качественно.

• Воздушная пробка. Возможно, причина ее появления в ошибках при предыдущей замене антифриза. Конструкция Логана предусматривает, что воздух должен выходить сам. Но иногда это не срабатывает. Для решения проблемы следует отключить два патрубка от теплообмена салона, а затем, поочередно подключая их обратно, заливается ОЖ в бачок. Когда жидкость начнет течь из второй трубки, вставляйте шланг на место. Подобные простые манипуляции позволяют значительно повысить эффективность обогрева;
• Термостат. При такой неисправности двигатель может не набирать нужную температуру, а потому ОЖ не будет греться и передавать тепло на радиатор печки. Решить задачу просто. Нужно заменить термостат. Вы найдете его около картера коробки в нижней части ГБЦ;
• Проблемы с насосом. Он может частично или полностью выйти из строя. В итоге из-за отсутствия давления ОЖ не поступает в радиатор и не прогревает воздух, идущий в салон. Насос нужно менять в обязательно порядке;
• Загрязненность радиатора. Обычно это происходит, когда вместо антифриза используют обычную воду, либо заливают низкосортную ОЖ. Попытаться очистить радиатор можно. Но особого эффекта не ждите. Куда проще его заменить. Для этого разбирается корпус отопителя в салоне. Перед этим сливается вся ОЖ.

С первой группой мы разобрались. Но у нас впереди еще 5 возможных причин, почему печка на Логане отказалась нормально греть, и людям внутри стало холодно.

Вторая группа

В сети есть целый ряд видео, где опытные мастера и простые автолюбители демонстрируют на практике нюансы ремонта логановской печки. Ничего сложного тут нет. Но при отсутствии малейшего опыта браться за работу стоит не всегда.

Во вторую группу вошло еще 5 неисправностей. Давайте их рассмотрим.

• Проблемы с двигателем. Плохая работа печки может быть связаны с воздушными карманами в охладительной системе. Когда мотор перегревается, прокладка блока (ГБЦ) повреждается. Воздух начинает попадать в систему водяного охлаждения. Для проверки следует при рабочем моторе открыть крышку на бачке с ОЖ. Если вы видите пузыри воздуха, с прокладкой ГБЦ явно проблемы;
• Недостаточный поток воздуха. Тут источник неприятностей нужно искать в салонном фильтре. Самым простым решением станет замена;
• Моторчик печки. Также частый гость в программах о плохой работе печного оборудования в Логане. Если при включении обогрева воздух не идет, вероятно сломался моторчик. Ремонтировать его не получится. Только замена;
• Регулятор вентилятора. Он имеет связь с моторчиком по электроцепи. Проверьте проводку, а также состояние самого регулятора. Если что, под замену;
• Кран радиатора. Бывает и так, что выходит из строя кран. То есть сломался клапан, пропускающий ОЖ к радиатору отопителя Логан. Делаем замену.

Крайне маловероятно, что все эти поломки случатся одновременно. Зачастую выходит из строя что-то одно. И почти каждый из элементов, который требует замены, стоит дешево. По крайней мере применительно к Рено Логан.

Вы можете наглядно видеть, что решить проблему с печкой можно самому. Делать это или нет, решайте сами.

Спасибо всем за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и зовите к нам своих друзей!

не греет и дует холодным ⋆ I Love My Car

В Рено Логан отопительная и вентиляционная система разработана по самому распространенному типу и если печка не греет, дует холодным, шумит при работе или не включается вообще, поломки найти просто. Отопительная система имеет 4 режима работы. Изменять их можно на приборной панели. Частота вращений регулируется через резистор, изменяя сопротивление. Регулятор вентиляции расположен под капотом, рядом с аккумулятором. Электрическая цепь вентилятора снабжена предохранителем в 30 ампер. Этот предохранитель расположен в салоне, под рулем, среди остальных он отличается зеленым цветом.

Сервис проверки долгов у судебных приставов по штрафам ГИБДД

По тем или иным причинам люди не успевают в срок оплатить выписанные штрафы и налог на транспорт. Возникает естественный вопрос: если нарушать сроки оплаты этих обязательных платежей, вызовет ли это дополнительные штрафные санкции для должника?

Как узнать задолженность у приставов с помощью онлайн проверки

Способы поиска:

1. В федеральной информационной системе сведения о производстве исполнительных дел.

Если Вы хотите получить информацию по имеющимся штрафам ГИБДД или задолженностью у судебных приставов, то можете воспользоваться одним из следующих онлайн — сервисов:

Нажимаете кнопку «Узнать долги». Задолженности определяются поиском по следующим параметрам:

1. По паспорту. Нельзя узнать задолженность по фамилии и дате рождения, только по серии и номеру паспорта.
2. Реквизиты платёжного поручения.
3. Индивидуальный номер плательщика – ИНН.
4. Страховой номер лицевого счёта – СНИЛС.

ВАЖНО: подстрахуйтесь и проверьте информацию по всем четырем параметрам – только таким образом можно с гарантией удостовериться в отсутствии задолженность у судебных приставов по открытым исполнительным делам. Целесообразно проконтролировать есть ли вновь выписанные штрафы ГИБДД – кнопка «Узнать штрафы» в верхней части страницы. Разумно это сделать потому, что если даже штраф просрочен, возможно, информацию по нему ещё не передали в федеральную службу судебных приставов (ФССП).

2. Проверить долги можно и на официальном сайте Службы судебных приставов

Последовательность действий после входа на сайт:

1.  Из трех вариантов субъекта обращения – физическое лицо, юридическое лицо, ИП выбирается нужный.
2. Далее заполняются требуемые поля: у физлица – ФИО и дата рождения, юрлица – наименование и адрес организации, ИП – номер свидетельства. Для первых двух субъектов указывается регион.
3. После этого кнопкой «ПОИСК» запускается сам процесс, но до этого вводятся символы с картинки (для защиты от роботов). После завершения процедуры поиска на мониторе появляется список актуальных дел, которые заведены на должника. Кроме того указывается территориальный орган ведомства и координаты пристава, который производство. На этом же сайте имеется информация, содержащая причину выписки штрафа.

3. Личное обращение в соответствующее подразделение федеральной службы судебных приставов.

Чаще всего о долгах граждане извещаются приставами письменно. В письме указаны данные пристава, телефон для связи и адрес подразделения службы. При  личном обращении или по телефону предоставляются паспортные данные. Запрос о задолженности в ведомство судебных приставов закон допускает направить и почтовым отправлением. Тогда помимо данных запрашивающей стороны (ФИО, регистрация, ИНН) указывается, кому оно адресовано (ФИО руководителя территориального органа ведомства). В тексте письма должно быть чётко указано, что оно направляется с целью получения сведений о задолженности и содержать просьбу о предоставлении таких сведений. Запрос подписывается  личной подпись должника и указывается телефон для связи. На ответ отводится до 30 дней, а за это время долг может «обрасти» пенями.

Когда взыскание штрафа передаётся судебным приставам?

Срок оплаты выписанных штрафов ГИБДД в соответствии с Кодексом административных правонарушений (ст. 32.2) ограничивается 70 сутками: 10 дней отводится на обжалование и 60 – собственно на оплату штрафа. По этой же норме законодательства, если платёж не поступает в течение 70 суток, то ещё через 10 дней сведения о задолженности передаются в службу судебных приставов. В итоге, при неуплате приставы получают сведения по истечении 80 дней.

В транспортного налога срок оплаты оговорён в Налоговом кодексе (ст.363). Оплатить налог необходимо до 1 декабря того года, который следует за налоговым периодом, принятым для начисления. Так, например, транспортный налог за 2017 год необходимо оплатить до 01.12.2018. При просрочке уплаты налога на транспорт сведения о нарушении передаются  в ведомство служебных приставов.

Способы погашения задолженности

1.  Непосредственно на сайте судебных приставов, выбрав способ оплаты: пластиковой кредитной картой, системами электронных денег, с лицевого счета мобильного телефона. За проведение платежа может быть удержана комиссия, причем разная для разных платёжных систем. После проведения платежа обязательно распечатайте квитанцию – она подтвердит оплату. А при наборе сведений о плательщике необходимо быть предельно внимательным. В противном случае можно погасить задолженность однофамильца.
2. При посещении ведомства получить у пристава квитанцию на оплату, с её помощью оплатить долг в отделении банка (к примеру, Сберегательного) или используя интернет-банкинг.

После оплаты информация о задолженности исчезнет из базы судебных приставов не сразу, а через несколько дней. Если она не исчезла, напишите заявление приставам о погашение долга и приложите квитанцию об оплате. Бланк заявления возьмите на официальном сайте судебных приставов.

Как узнать свои долги по алиментам, налогам, кредитам или судебную задолженность

• Подборка
• 9 инструкций

Как проверить и оплатить судебные и налоговые задолженности. Как узнать свою кредитную историю и проверить неоплаченные штрафы. За какие долги могут не выпустить за границу и лишить водительских прав.

Узнать задолженность по административным штрафам по фамилии

Как узнать задолженность по административным штрафам

Административный штраф — наиболее популярный вид наказания за административное правонарушение. Механизмы назначения, суммы и причины для наложения штрафов закреплены в КоАП. Никто не застрахован от получения административного штрафа. Однако при просроченной оплате штрафа возникает задолженность, которая может привести к неприятным последствиям. Поэтому, лучше узнавать, имеется ли у вас задолженность по административным штрафам и погашать ее в срок. Тем более что в наше время это можно сделать онлайн с помощью специальных сервисов по проверке задолженностей.

Рассмотрим возможные способы проверки административных штрафов:

1. Портал электронных госуслуг (сайт www.gosuslugi.ru).

На данном портале требуется полная регистрация, авторизация, зато здесь аккумулируются все данные со всех министерств, ведомств и служб. Соответственно, только здесь вы найдете наиболее полную информацию об имеющихся штрафах и задолженностях. И пусть вас не пугает регистрация на портале — помимо информации о штрафах, вы сможете получать широкий спектр государственных услуг. Для того, чтобы проверить штрафы на портале, нужно зайти в соответствующий раздел и далее следовать инструкции. Вы также можете добавить «информеры», тогда на вашей главной странице всегда будет отображаться текущая информация из официальных баз данных.

2. Портал ГИБДД (сайт гибдд.рф).

На данном портале вы легко можете проверить штрафы ГИБДД. Для проверки необходимо:

⦁ Находясь на портале гибдд.рф, зайти во вкладку «контакты» и выбрать там «проверка штрафов»;

⦁ После чего необходимо заполнить поля «государственный регистрационный знак» и «свидетельство о регистрации ТС»;

⦁ Далее нажмите «запросить проверку» и ожидайте результаты, которые не заставят себя долго ждать.

3. Портал ФНС РФ.

Получить информацию о налоговой задолженности и штрафах вы можете с помощью сервиса официального сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Данный сервис наряду с информацией о задолженности предоставляет возможность получать:

• актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах;
• о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей;
• о наличии переплат;
• осуществлять оплату начислений по налогам;
• заполнять декларацию по форме 3-НДФЛ и отслеживать статус ее камеральной проверки;
• обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

Но один раз посетить налоговую все же придется, для того чтобы завести личный кабинет, если у вас его еще нет.

4. На официальном сайте ФССП (http://fssprus.ru/)

Что такое трейд-ин автомобиля? | Trade-in в автосалоне

Дилеры предлагают клиентам невероятно выгодные условия для покупки новых машин и подержанных моделей. Например, можно воспользоваться кредитом, лизингом, а также программой Trade-in, которая позволяет осуществить обмен старого автомобиля на новый в автосалоне.

Такой способ приобретения транспортного средства становится все более популярным. Главным преимуществом программы водители называют оперативность: все операции можно провести за день. Однако есть и другие преимущества. В этой статье мы рассмотрим, что такое трейд-ин автомобиля, узнаем, есть ли у программы недостатки и обозначим условия участия.

Как работает Trade-in?

Покупка нового авто в зачет старого широко распространена в США и Европе, однако это явление не новое на рынке: например, обмен одного товара на другой с доплатой практиковался и в СССР.

Trade-in предусматривает проведение двух операций: продажи старого транспорта, а затем покупки нового. Если обобщить, то суть программы довольно проста: Вы приезжаете в дилерский центр на своем авто, а уезжаете на машине с салона, при этом доплатив разницу в цене (наличными или при помощи кредитования). Таким образом, официальный дилер получает часть денег в виде Вашей бывшей машины, а водитель – новое транспортное средство.

Процедура занимает немного времени, особенно в сравнении с ситуацией, когда Вы продаете авто самостоятельно (нужно снять с учета, найти покупателя, переоформить документы). Что же происходит при трейд-ин? Вы приезжаете в автосалон, машина проходит диагностику, а затем эксперт проводит ее оценку. При этом учитываются ликвидность, престиж, возраст и пробег. Если Вы согласны с результатами проверки и готовы доплатить озвученную сумму, то спустя всего пару часов уедете домой на новой машине. В этом случае все обязательства по оформлению документов берет на себя дилер.

Условия сдачи транспортного средства

Система распространяется не на каждое авто:

• В программе не участвуют неисправные и битые транспортные средства, модели в залоге.
• Не примут в зачет машину, которая числится в угоне или находится под арестом.

«Обойти» систему не получится. Эксперты проводят серьезную юридическую проверку: они изучают документы и прогоняют модель по базам государственных органов.

Еще одно обязательное условие – нахождение авто в единоличной собственности. Также машина должна хорошо выглядеть и быть в достойном техническом состоянии. Учтите, что дилеры отдают предпочтение моделям, которые пользуются спросом.

Кроме того, компании могут устанавливать и свои ограничения. Так, большинство салонов не принимают транспортные средства, которые побывали в авариях, а также модели старше 5 лет (для отечественных авто) или 7 лет (для иномарок).

Для продажи машины Вам понадобятся следующие документы:

1. ПТС, полис автострахования.
2. Свидетельство о регистрации (СОР).
3. Талон техобслуживания и сервисная книжка (если есть).
4. Два комплекта ключей.
5. Гражданский паспорт или доверенность (если авто продает не собственник).

Юридические лица при оформлении сделки предоставляют:

1. Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах.
2. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или заверенную копию (должна быть не старше 3 месяцев).
3. Печать, реквизиты.
4. Доверенность на лицо, которое уполномочено заключить сделку.

Особенности покупки авто

Мазда СХ 5 — Статистика угонов Москва

Статистика угонов по моделям марки Мазда в Москве и МО

На диаграмме представлена статистика угонов всех автомобилей Мазда в Москве и МО в 2018 году.

В статистику вошли все автомобили Мазда, угнанные в Москве и Московской области в 2018 году.