права на автомобиль с прицепом в Екатеринбурге

1,5

месяца обучения

Устройство транспортных средств категории БЕ

На лекциях преподаватели расскажут вам о классификации прицепов категории BE, опишут их устройство, виды подвесок и принципы работы тормозной системы. Отдельная часть лекций будет посвящена фиксации страховочных тросов. Вы также узнаете о том, какие бывают неисправности и в каких ситуациях не разрешается эксплуатация прицепа

Техническое обслуживание прицепов категории BE

Этот блок теоретических занятий повсящён рассмотрению правил проведения ТО для прицепов, а именно: периодичности и подготовке состава перед выездом

Подготовка перед выездом

Вам расскажут о том, как проверить люфты, давление воздуха в шинах, надежность соединительных тросов

Особенности управления прицепом категории BE в штатных ситуациях

Вы изучите причины возникновения колебаний и технику прохождения поворотов. Отдельная часть лекций будет посвящена выбору правильной скорости и траектории движения состава. Также вы изучите как управлять автомобилем с прицепом при обгоне и как правильно маневрировать в ограниченном пространстве. Наши преподаватели расскажут о том как управлять авто с прицепом в горной местности на подьёмах, спусках и как безопасно водить в сложных погодных условиях, например в гололедицу. Помимо этого вы узнаете как лучше перевозить разные типы грузов

Особенности управления прицепом категории БЕ в нештатных ситуациях

Вы узнаете о распространённых причинах ухудшения курсовой устойчивости автомобиля с прицепом таких как: резкое торможение, занос. Преподаватели расскажут о том, как и какие меры нужно принимать для предотвращения подобных ситуаций

Тестирование знаний

После прохождения теоретического блока, все учащиеся проходят тестирование на знания изученных правил. По результатам тестирования вы допускаетесь к практическим занятиям по вождению

1,5

месяца обучения

Приёмы управления автомобилем с прицепом

В самом начале практических занятий вы разберётесь в том, как:

• Проверить качество сцепки автопоезда, 
• Начать движение по прямой 
• И правильно разгоняться, 
• Поворачивать налево и направо, 
• Останавливаться и начинать движение задним ходом, 
• Контролировать обстановку через зеркала бокового и заднего вида, 
• Отцеплять прицеп от транспортного средства.

Практика в городе

Чтобы почувствовать себя уверенно не только на автодроме, но и в городе, вы будете проходить практику по экзаменационным маршрутам

Приёмы управления автомобилем с прицепом в ограниченном пространстве

Не всегда дорожные условия бывают идеальными, поэтому водитель автомобиля с прицепом должен научиться маневрированию в ограниченном пространстве. На практических занятиях на автодроме вы научитесь:

• Останавливаться и начинать движение, 
• Выполнять повороты по траектории 90 градусов, 
• Выполнять упражнение “габаритный коридор” — движение задним ходом в ограниченном пространстве, 
• Соблюдать правила переезда перекрёстка и железнодорожных переездов, 
• Подгонять транспортное средство к разгрузочно-погрузочной платформе

Практика вождения легкового автомобиля с прицепом в городе

Практические занятия по вождению проходят по экзаменационным маршрутам. На практических занятиях вы освоите:

• Выезд с прилегающей территории, 
• Движение в потоке транспорта на оживлённых улицах, 
• Повороты и развороты, а также проезд транспортных разъездов, регулируем и нерегулируемых перекрёстков, а также многое другое.

На практических занятиях наши инструкторы будут объяснять вам все тонкости выполнения манёвров и соблюдение правил дорожного движения

Внутренний экзамен по вождению

Перед тем, как допустить вас до экзамена ГИБДД, мы оценим качество ваших знаний

что это такое, как открыть, стоимость

Существовавшая в водительских удостоверениях категория Е с переходом на новые стандарты, расщепилась на ряд подкатегорий: BE, CE, C1E, DE, D1E. Ранее, получив штамп Е, допускалось управлять любым транспортным средством с прицепом. Сейчас ситуация дифференцируется соответственно конкретному виду авто: легковое, грузовое или предназначенное для пассажирских перевозок. Что такое подкатегория водительских прав ВЕ? Какие типы транспортных средств относятся к данной категории? Как открыть и получить категорию ВЕ в водительском удостоверении: нужно ли проходить обучение и сдавать экзамены? Ответим на эти вопросы в данной статье.

Управление автомобилем с большегрузным прицепом

Согласно нововведению, категория ВЕ включает транспортные средства из категории В с прицепом, разрешенный предел массы которого более 750 кг. При этом должны соблюдаться дополнительные условия — прицеп должен превышать вес авто без нагрузки, а суммарная масса состава должна быть не ниже 3,5 тонн. Весовые характеристики автомобиля указаны в паспорте к транспортному средству – пункты 14, 15. При переходе со старого водительского удостоверения на новый образец документа допускалось автоматическое получение подкатегории ВЕ на определенных условиях. Сейчас, подобная информация уже неактуальна. Водителю целесообразно сосредоточиться на современных условиях получения категории ВЕ.

Основные требования к получению категории «ВЕ»

Практически до конца 2013 года допускалась самостоятельная подготовка к экзаменам на категории А и В. Современное законодательство запретило самообучение, введя обязательные платные курсы в автошколе. Снизило ли новшество аварийность на дорогах, утверждать сложно. Однозначно подтвержден лишь факт повышения финансовой нагрузки на население. Условия допуска к квалификационным экзаменам на любую из подкатегорий Е включают:

• Достижение 21 года;
• Наличие минимального годичного опыта управления транспортным средством соответствующей категории, для ВЕ — это В;
• Отсутствие медицинских противопоказаний;
• Прохождение обязательных курсов — теории и практики в автошколе.

Рассмотрим каждый из пунктов конкретно. Достижение 21 летнего возраста подтверждается паспортом и открывает путь для сдачи квалификационных экзаменов на подкатегорию ВЕ. Но пройти платное обучение в автошколе можно заранее, не дожидаясь «автомобильного» совершеннолетия. Наличие опыта управление автомобилем категории В подтверждается персональными документами на автомобиль, выпиской из трудовой книжки (обязателен штамп предприятия, заверяющий бумагу), прохождением воинской службы на соответствующей категории автодорожного средства. Справка об отсутствии противопоказаний по здоровью для управления автомобилем категории ВЕ выдается специализированным медицинским заведением. Документ должен содержать подписи профильных специалистов, заверенные печатями учреждения.

Сдача квалификационных тестов «ВЕ»

Рассказывать об обучении в автошколе нет смысла. Будущий обладатель прав с подкатегорией ВЕ получит возможность познать процесс на личном опыте. Больший интерес представляет сам процесс квалификации, состоящий из трех экзаменов: теории, вождении на автодроме, вождении по городу. Теоретический экзамен проводится по экзаменационным билетам соответствующей категории, в данном случае — В. Ознакомиться с билетами и пройти оценочный тест можно в сети Интернет бесплатно. Каждое задание включает 20 тестовых вопросов с тремя вариантами ответов. Не стоит искать билеты для подкатегории Е — их не существует.

Вторая часть квалификационного экзамена — проверка специализированных навыков. Тест проводится на автодроме и содержит 4 упражнения: подсоединение и отцепление прицепа; парковка параллельно к платформе; въезд задним ходом внутрь ангара; остановка для безопасной высадки пассажиров. Завершает квалификационный тест практическое вождение в городе, которое осуществляется под контролем сотрудника ГИБДД. Он оценивает навыки и умения водителя и ставит итоговую оценку, по результатам которой выносится решение о выдаче водительского удостоверения.

Заключение

Для того, чтобы получить водительские права с подкатегорией ВЕ, необходимо пройти специальное обучение в автошколе и сдать квалификационные экзамены в ГИБДД. При этом одним из главных условий выдачи такого удостоверения является водительский стаж в категории В, без которого ни одна из вышеописанных процедур невозможна.

Рейтинг: 0/5 (0 голосов)

Федеральная Академия Вождения — Вектор. Права на все категории.

    Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В рамках настоящей Политики под персональной информацией Пользователя понимаются:

1.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации (создании учетной записи) или в процессе использования Сервисов, включая персональные данные Пользователя. Обязательная для предоставления Сервисов информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется Пользователем на его усмотрение.

1.1.2. Данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к сервисам), технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация.

1.1.3. Иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена Соглашением об использовании Сайта.

1.1.4. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту www.e-ash.ru. Сайт www.e-ash.ru не контролирует и не несет ответственности за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте www.e-ash.ru. 

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

2.1. Сайт собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для предоставления сервисов или исполнения соглашений и договоров с Пользователем, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное хранение персональной информации в течение определенного законом срока.

2.2. Персональную информацию Пользователя Сайт обрабатывает в следующих целях:

2.2.1. идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте, для повышения качества предоставляемых услуг, подготовки индивидуальных предложений и для предоставления доступа к специальной информации;

2.2.2. предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта;

2.2.3. установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработку запросов и заявок от Пользователя;

2.2.4. анализа данных и проведения различных исследований;

2.2.5. предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием Сайта;

2.2.6. информирования об акциях, скидках и специальных предложениях, присылая на указанный при регистрации номер телефона и адрес электронный почты информационные сообщения.

3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

3.1. Сайт хранит персональную информацию Пользователей в соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов.

3.2. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных сервисов Пользователь соглашается с тем, что определенная часть его персональной информации становится общедоступной.

3.3. Сайт вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в следующих случаях:

3.3.1. Пользователь выразил согласие на такие действия.

3.3.2. Передача необходима для использования Пользователем определенного сервиса либо для исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем.

3.3.4. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры.

3.3.5. В случае продажи Сайта к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации.

3.4. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Обработка персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» .

3.5. При утрате или разглашении персональных данных Администрация Сайта информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.

3.6. Администрация Сайта принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

3.7. Администрация Сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Пользователь обязан:

4.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом.

4.1.2. Обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.

4.2. Администрация Сайта обязана:

4.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в настоящей Политике конфиденциальности.

4.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением предусмотренных настоящей Политикой конфиденциальности.

4.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемому для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.

4.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Администрация Сайта, не исполнившая свои обязательства, несет ответственность за убытки, понесенные Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Администрация Сайта не несет ответственности, если данная конфиденциальная информация:

5.2.1. Стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения.

5.2.2. Была получена от третьей стороны до момента ее получения Администрацией Сайта.

5.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем Сайта и Администрацией Сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).

6.2. Получатель претензии в течение 15 календарных дней со дня получения претензии письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.

6.3. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией Сайта применяется действующее законодательство Российской Федерации.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.

7.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.

7.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует сообщать ООО «Вектор Групп».

7.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу: http://avtoschool-vektor.ru

7.5. Настоящая Политика конф

Право управления по категориям и его условия

Если право лица на управление механическими транспортными средствами было приостановлено на основании решения дорожно-транспортной медицинской комиссии в связи с ухудшением состояния здоровья, то его медицинская справка утрачивает свое действие, и лицо может восстановить право управления в случае отпадения обстоятельства, являющегося основанием для решения дорожно-транспортной медицинской комиссии. Для восстановления права управления лицо должно пройти медицинский осмотр, предусмотренный принятым 16.06.2011 постановлением Правительства Республики № 80 «Условия и порядок проверки состояния здоровья водителя механического транспортного средства и лица, ходатайствующего о получении права управления, а также водителя трамвая и лица, ходатайствующего о получении права управления трамваем, бланки медицинских справок и требования к состоянию здоровья, в том числе медицинские противопоказания, в случае которых управление механическим транспортным средством и трамваем недопустимо». На основании данного медосмотра ему выдается новая медицинская справка. Новую действующую медицинскую справку лицу следует представить в бюро регистра дорожного движения.

Если лицо в качестве основного или дополнительного наказания было лишено права управления механическими транспортными средствами на срок не менее шести месяцев, но не более чем на 12 месяцев, то его право управления механическими транспортными средствами может быть восстановлено при условии успешной сдачи им экзамена по знанию теории. Лицо может сдать экзамен по знанию теории также в период, когда оно в качестве наказания было лишено права управления, но в этом случае право управления восстанавливается по истечении срока наказания.

Если лицо в качестве основного или дополнительного наказания было лишено права управления механическими транспортными средствами на 12 месяцев или более, то его право управления механическими транспортными средствами может быть восстановлено при условии успешной сдачи им требуемых экзаменов по знанию теории и по вождению. Лицо может сдать экзамен по знанию теории также в период, когда оно в качестве наказания было лишено права управления, но не ранее чем за 12 месяцев до истечения срока наказания. Лицо не допускается к сдаче экзамена по вождению до истечения срока наказания.

Если лицо не заменило водительское удостоверение в течение пяти лет со дня истечения срока действия удостоверения, то его право управления механическими транспортными средствами может быть восстановлено при условии успешной сдачи им экзаменов по знанию теории и по вождению.

В случае приостановления или лишения права управления, выданного лицу в иностранном государстве, его право управления восстанавливается по истечении срока приостановления или лишения.

Для восстановления права управления в бюро регистра дорожного движения следует представить для оформления ходатайства о получении водительского удостоверения:

• действующую медицинскую справку водителя. Медицинскую справку не нужно подавать, если в регистре дорожного движения имеются действующие данные о медицинской справке водителя и состояние здоровья водителя не изменилось или если лицо, выдающее медицинские справки, представило данные в Департамент транспорта Эстонии в электронной форме;
• удостоверение личности или иной документ, удостоверяющий личность и вид на жительство;
• следует уплатить соответствующую государственную пошлину.

Программа обучения водителей категории B E

Рабочая программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «ВЕ» (далее — Рабочая программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Правил разработки примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 980 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 45, ст. 5816), Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный № 28395), с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2013 г. № 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационный № 29969).

Учебный план содержит перечень учебных предметов специального цикла с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия.

Оформить заявку на обучение Обучение на категорию B E Учебный план категории B E

Специальный цикл включает учебные предметы:

• Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории ВЕ как объектов управления
• Основы управления транспортными средствами категории ВЕ

Количество часов теоретических и практических занятий в курсе подготовки водителей категории BE

Учебные предметы специального цикла

• Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории BE как объектов управления 3 часа теории, 3 часа практических занятий
• Основы управления транспортными средствами категории ВЕ 3 часа теории, 3 часа практических занятий
• Вождение транспортных средств категории ВЕ 16 часов практических занятий

Квалификационный экзамен 4 часа

Оформить заявку на обучение Обучение на категорию B E Учебный план категории B E

Права категории BE

Автошколы Казани предлагают вам пройти обучение на категорию BE. Обучение на категорию BE построено в соответствии со стандартами и требованиями, установленными законом.

Категория BЕ включает составы транспортных средств с тягачом, который относится к категории B, и прицепом с разрешенной максимальной массой, превышающей 750 кг. В сумме масса состава транспортного средства составляет более 3,5 тонн.

Хорошая автошкола должна иметь собственный асфальтированный автодром, оборудованный всеми необходимыми элементами для быстрой отработки практических навыков вождения.

Инструкторы казанских автошкол научат вас быстро и безопасно ездить не только по площадке, но и по городу. Обучение на права категории BE в автошколе поможет вам быстро освоить правила дорожного движения, навыки безопасного вождения, способы оказания первой медицинской помощи.

Курсы обучения на водительские права категории BE лучше всего пройти в высококвалифицированной автошколе. При выборе учебного заведения обращайте внимание на стоимость курсов, стаж преподавателей и инструкторов, возможность обучения днем, вечером, в выходные и будние дни, безопасность и качество учебных авто.

Вас приятно удивят цены на обучение на права категории ВЕ в автошколах Казани. Возможность водить автомобиль самостоятельно и не зависеть от других людей теперь доступна каждому.

Сколько стоит обучение на водительские права в автошколах Казани?

Мы приглашаем вас записаться на курсы вождения в автошколу ГАПОУ. Цена будет зависеть от программы обучения и количества часов.  Все цены указаны в прайс-листе на нашем сайте. Проконсультироваться по поводу содержания программы, расписания и стоимости можно по телефону 228-77-07. Отправляйте заявки на электронную почту [email protected].

Что нужно для того, чтобы получить категорию E

Права категории «Е» довольно часто становятся тем вожделенным куском, что желают получить водители, которые уже имеют категории A, B или C. В этой статье будут рассмотрены советы о том, как получить дополнительную категорию прав к уже имеющимся удостоверениям.

Что собой представляет категория E

Как известно, с 1 января 2014 года такая категория, по сути, уже перестала существовать. Если раньше она считалась отдельно взятой, то сегодня уже задействованы вместо неё целых три категории: CE, BE и DE. Первая из этих категорий даёт право на вождение грузовиков, имеющих прицеп. Вторая категория предназначена для легковых автомобилей и третья категория — для сочленённых автобусов. DE категория обычно востребована только в крупных мегаполисах и административных центрах.

Образец нового водительского удостоверения с категориями BE, CE и DE

Подготовка к экзамену

Уже в начале статьи хотелось бы отметить, что водителю придётся всё же сдавать экзамен на получение прав другой категории. При этом для каждой из категорий существуют отдельные правила и состав экзаменационных вопросов одной категории не похож на другие.

Возможно и открытие новой категории водительских прав без сдачи определённой части экзамена, но лишь когда на имеющуюся категорию водитель сдавал не ранее, чем три месяца назад. Если же он сдавал на водительское удостоверение три месяца и один день назад, то экзамен ему придётся сдавать сполна.

Кроме того, по закону каждая водительская категория прав имеет ограничения по возрасту. И для того чтобы получить ту или иную категорию, нужно достигнуть определённого возраста.

Напомним, что по Правилам дорожного движения изучать теорию можно в любом возрасте. Это даже всячески приветствуется. В каждом книжном магазине можно купить книжку, где указаны правила вождения, принятые современным законом. Так что изучать сызмальства, как управлять автомобилем, очень даже хорошо.

Обучение вождению на автодроме

И это ещё не всё. Можно уже с малых лет, ну в школьном возрасте например, изучать экзаменационные билеты ПДД, которые также свободно размещены в продаже.

Сами экзамены сдавать можно уже в 16 лет на категории M, A1. Это мотоциклы, на которых стоят двигатели малой мощности, и мопеды.

Если хотите сдать на водительское удостоверение, дающее право управлять настоящим мотоциклом, то вам должно быть не менее 18 лет. И категорию получаете A. Экзамен в таком случае будет состоять из двух частей:

• теория, к которой можно было подготовиться и ранее;
• вождение в реальных условиях.

Обучение

Получить категорию E, сдав экзамен, можно, только если вам исполнился 21 год. И обязательно нужно иметь опыт вождения другими транспортными средствами: B, C и D — не менее 12 месяцев. Это касается также получения категорий BE, CE, DE. Подтвердить опыт вождения может не только выписка из трудовой книжки, но и документы на личный автомобиль.

Обучение можно проходить в специализированной школе. И выбирать ту или иную автошколу нужно не по дешевизне проводимых курсов, а ориентируясь на процент выпускников, наличие тренажёров современных автомобилей с прицепом и, конечно же, наличие штата профессиональных инструкторов.

Перед тем как подавать на права, нужно собрать следующий пакет документов:

• паспорт;
• справка из медучреждения;
• квитанция об оплате государственной пошлины;
• личная карточка водителя;
• свидетельство, где будет указано, что вы прошли курс по подготовке водителя определённой категории;
• для последующего получения прав BE и CE, нужен документ, подтверждающий стаж вождения соответствующим транспортным средством не менее года. Прохождение обучения можно начать раньше этого срока.

Что касается теоретического экзамена, то для получения прав категорий CE и BE он не предусмотрен. Сам экзамен на права проводится в два этапа. Первый экзамен проводится на закрытой площадке для движения автомобилей и на автодроме. Главная цель проверки — правильность выполнения упражнений: постановка к платформе задним бортом и прямолинейное движение задним ходом.

Второй экзамен проводится на испытательном маршруте в условиях реального движения по трассе или городской дороге.

Если экзамен сдан не будет, ГИБДД сообщит о причинах в письменной форме. У водителя есть шанс сдать повторный экзамен, но не ранее, чем через семь дней после проведения первого.

Категория E — это права самого высшего разряда

Водитель категории E — это не просто шофёр, умеющий крутить баранку. Запустить двигатель, тронуться с места и сносно проехать по трассе или городской дороге сегодня могут очень многие. И это необязательно мужчины. Ими могут быть и представительницы прелестного пола и даже дети. Помните, как в одном американском фильме полицейские никак не могли догнать машину, за рулём которой сидел малыш?

Автобус, подходящий под категорию DE

Действительно, тесная связь сегодняшних детей с миром компьютеров способна взрастить гениальных людей. Если раньше, чтобы обучиться езде, нужно было затрачивать много сил и на практике проходить экзамен, сегодня это не совсем так. Большинство детей, которые играют в компьютерные гонки, уже обучаются дистанционно.

Но всё же категория E — это нечто иное. Здесь одними визуальными составляющими не обойтись. Нужно реально учиться, чтобы приобрести навык. Водители, у которых имеется категория E, — это настоящие профессионалы. Им нужно уметь управлять не просто автомобилем, а целым автопоездом.

Как-то раз один дальнобойщик, перевозивший груз, нормально доехал до склада. Ему нужно было заехать в ворота, но только задом. Такова была ситуация. И что же? Даже когда ему помогали работники склада, указывая, как ему заезжать, у него ничего не получалось. Пытался он заехать раз, наверное, десять. Пришлось вызывать профессионала, который сразу же своего добился.

Это не просто выдуманная история, а реальный отрывок из жизни. Не всякий, кто умеет сидеть за рулём, даже огромного транспортного средства, считается профи. В своё время профессия водитель считалась уникальной. Привычная картина с эпохи войны: автомобиль с полным кузовом эвакуированных и раненых людей попадает под бомбёжку. Погибает водитель, и не находится ни одного, кто мог бы сесть за руль.

Сегодня такая ситуация и на ум не придёт. Но раньше это действительно так было. И после войны профессия водитель считалась очень престижной. Ежегодно на курсах обучалось много молодых парней. Организовывались специальные занятия и при ДОСААФе. Многие получали эту профессию даже в армии и после окончания службы устраивались на работу водителем.

Раньше категорий не давали, а были классы. К примеру, были водители третьего, второго или первого класса. Билеты экзаменационные, которые сегодня продают в киосках, были и раньше. Только вот шофёр современной категории E раньше был первого, то есть самого высокого класса!

На видео — сдача экзамена на категорию CE:

В то время каждый мечтал о том, чтобы сдать на второй класс. Водители первого класса считались элитой, профессионалами, до уровня которых учиться и учиться. Даже водителям такого уровня в то время ещё и доплачивали плюс к окладу определённые бонусы. Что касается повышения класса, то оно зависело от шофёрского стажа. Кроме того, накопленное мастерство следовало подтверждать на экзаменах по теории и практике вождения.

Открыть категорию профессионала раньше так не стремились. Уже к пятидесятым годам на дорогах стало появляться всё больше легковушек. И уже тогда рождается такое понятие, как водитель-любитель. И права стали выдавать двух видов: любительские и профессиональные.

Обучение на эти две, различные по своему понятию категории было разное. Любитель не обязан был знать устройство тяжёлых грузовых машин. Ему также не требовалось уметь устранять возникшую в пути неисправность. А вот те шофёры, которые имели первый класс, напротив — всё это должны были знать.

Водительские права категории E сегодня получить нетрудно. Но для этого нужно быть настоящим профессионалом, для которого водить машину не только обязанность, но и в некотором роде смысл жизни.

— Насколько разными могут быть эквивалентные категории?

(Предупреждение: я пишу это по памяти, и у меня нет справки под рукой)

В категориях, аллегориях , Фрейд и Щедров доказывают теорему

Свойство категорий сохраняется за счет эквивалентности тогда и только тогда, когда оно может быть описано на доске

Ключевой особенностью классной доски здесь является то, что если вы рисуете два разных объекта, они остаются разными на протяжении всего описания; Вы не можете утверждать, что они равны и .Таким образом, мы можем переформулировать теорему как

Свойство категорий сохраняется за счет эквивалентности тогда и только тогда, когда оно не связано с уравнениями объектов

Чтобы доказать это, Фрейд и Щедров определяют формальный язык диаграмм, семантика которого предполагает существование функторов из категорий диаграмм. Например, лимиты из категории $ J $ описываются следующим образом:

• Определите категорию $ J_1 $, присоединив к $ J $ новый объект $ L $, стрелки $ \ hom (L, L) = \ hom (L, j) = \ {* \} $
• Определите категорию $ J_2 $, присоединив к $ J_1 $ новый объект $ M $ и стрелки $ \ hom (M, M) = \ hom (M, j) = \ {* \} $ и $ \ hom (L , M) = \ hom (M, L) = \ varnothing $
• Определите категорию $ J_3 $, присоединив к $ J_2 $ новую стрелку $ p: M \ to L $

Тогда функтор $ F: J \ to \ mathcal {C} $ имеет предел тогда и только тогда, когда:

• Существует функтор $ F_1: J_1 \ to \ mathcal {C} $, расширяющий $ F $, такой, что
• Для каждого функтора $ F_2: J_2 \ to \ mathcal {C} $, расширяющего $ F_1 $
• Существует единственный функтор $ F_3: J_3 \ to \ mathcal {C} $, расширяющий $ F_2 $.

В формальной версии заявленной теоремы релевантным свойством является то, что функторы между категориями диаграмм должны быть инъективными по отношению к объектам.

Примером собственности, не сохраняемой эквивалентностью, является следующий:

• Пусть $ J_1 $ — категория двух объектов и изоморфизм между ними
• Пусть $ J_2 $ — категория, состоящая из одного объекта и $ \ hom (*, *) = \ mathbb {Z} $
.

И отобразите $ J_1 \ в J_2 $, отправив два изоморфизма в $ \ pm 1 $.Тогда категория $ \ mathcal {C} $ является скелетной тогда и только тогда, когда каждый функтор $ J_1 \ to \ mathcal {C} $ может быть расширен до функтора $ J_2 \ to C $.

Оглядываясь назад, я думаю, что ключевой идеей, лежащей в основе этого, является структура канонической модели. В частности, рассмотрим квадрат

$$ \ begin {matrix} J & \ xrightarrow {f} & \ mathcal {C} \\ i \ downarrow \ \ & & \ \ \ downarrow e \\ J ‘& \ xrightarrow {f’} & \ mathcal {C} ‘\ end {matrix} $$

Лифт — это диагональная стрелка $ \ ell: J ‘\ to \ mathcal {C} $, перемещающая диаграмму.

Тогда $ i $ инъективен на объектах тогда и только тогда, когда для каждой такой диаграммы, где $ e $ — сюръективная эквивалентность $ e $, существует подъем.

Аналогично, $ e $ является сюръективной эквивалентностью тогда и только тогда, когда для каждой такой диаграммы, где $ i $ инъективен на объектах, существует лифт.

Связь с описанной выше логикой состоит в следующем: если $ i $ инъективен для объектов, а $ e $ — сюръективная эквивалентность, то

Функтор $ f: J \ to \ mathcal {C} $ может быть расширен до $ \ ell: J ‘\ to \ mathcal {C} $ тогда и только тогда, когда $ ef: J \ to \ mathcal {C}’ $ может быть расширен до $ f ‘: J’ \ to \ mathcal {C} ‘$.Кроме того, в обоих случаях лифты можно выбрать так, чтобы они были связаны через $ e $.

Это распространяется на общий случай, поскольку любую эквивалентность можно «поднять» до диапазона сюръективных; для любая эквивалентность $ e: \ mathcal {C} \ to \ mathcal {C} ‘$, есть категория $ \ mathcal {C}’ ‘$ и сюръективные эквивалентности $ e_1: \ mathcal {C}’ ‘\ в \ mathcal {C} $ и $ e_2: \ mathcal {C} » \ to \ mathcal {C} ‘$ такие, что $ e e_1 = e_2 $.

цель c — Можно ли наследовать категории?

Не согласен с данными ответами:

А.: Неверно, методы этой категории побеждают метод класса. Это деталь реализации, но поведение не определено.

Если имя метода, объявленного в категории, совпадает с именем метода в исходном классе или метод в другой категории в том же класс (или даже суперкласс), поведение не определено относительно того, какой реализация метода используется во время выполнения.

Б. Но это не важно. Вы не определяете метод в категории, которая определена в классе, и не определяете метод в двух конфликтующих категориях.Cit. просто не относится к вашему случаю. Это относится примерно к этому:

  @ интерфейс A: NSObject
- (недействительно) doSomething;
@конец
@ реализация A
- (void) doSomething {}
@конец

@interface A (Дополнение)
- (недействительно) doSomething;
@конец
@implementation A (Дополнение)
- (void) doSomething {}
@конец
  

Если я правильно понял, вы не хотите этого делать. Вы хотите что-то вроде этого:

Базовый уровень:

  @ интерфейс A: NSObject
@конец
@ реализация A
@конец

@interface A (Дополнение)
- (недействительно) doSomething;
@конец
@implementation A (Дополнение)
- (void) doSomething {}
@конец
  

Это не нарушает правила, потому что в категории, которая есть в классе, нет метода.

Уровень подкласса:

  @ интерфейс B: A
@конец
@ реализация B
@конец

@interface B (Дополнение)
- (недействительно) doSomething;
@конец
@implementation B (Дополнение)
- (void) doSomething {}
@конец
  

1. На уровне B нет столкновения по той же причине, что и на уровне A.

2. Кто-то может сказать, что существует конфликт, потому что B наследует -doSomething от A. Но это не конфликт, потому что в этом случае применяется правило приоритета: подклассы перезаписывают методы.

Вы можете это сделать.

Редактировать:

Проверить проблему можно, просто добавив метод в класс. Будет ли это компилироваться? В случае столкновения — нет. В вашем случае было бы.

Abstract PS2-12: Можно ли предсказать категории риска онкотипа Dx при инвазивной лобулярной карциноме?

Тезисы: Виртуальный симпозиум по раку груди в Сан-Антонио 2020; 8-11 декабря 2020 г .; Сан-Антонио, Техас

Реферат

Предпосылки Оценка рецидива онкотипа Dx (ODX-RS) — это анализ 21 гена, используемый для прогнозирования рецидива рака груди на ранней стадии и принятия решений о химиотерапии.Инвазивные дольчатые карциномы (ИЛК) составляют примерно 10-15% всех случаев рака молочной железы. Многие предыдущие исследования показали, что они обладают уникальными клинико-патологическими особенностями по сравнению с другими гистологическими подтипами. Поэтому целью этого исследования было, во-первых, оценить, можно ли предсказать ODX-RS с использованием клинико-патологических факторов при ILC, а во-вторых, сравнить эти факторы при инвазивной протоковой карциноме (IDC) и инвазивной карциноме со смешанными протоковыми и дольчатыми особенностями (IMC). Материалы и методы С одобрения IRB в базу данных патологий CoPath были запрошены пациенты, которым впервые был поставлен диагноз IDC, ILC или IMC в 2010–2018 гг. И которые имели доступные оценки онкотипа.Для случаев ILC были задокументированы подтип и наличие или отсутствие LCIS. Был проанализирован исходный отчет о патологии, и обзор диаграммы был выполнен для оценки решений о лечении, локальных и / или отдаленных рецидивов и продолжительности последующего наблюдения. Пациенты с отрицательным рецептором гормона, положительным HER2 или макрометастатическим поражением лимфатических узлов были исключены. Результаты Всего было идентифицировано 582 пациента. Средний возраст составлял 60,1 года (от 25 до 80 лет). Средний период наблюдения составил 49 месяцев (диапазон 0–145 месяцев).Было 414 (71%), 102 (18%) и 66 (11%) случаев IDC, ILC и IMC соответственно. Для ILC была статистически значимая взаимосвязь между ODX-RS и степенью опухоли, образованием канальцев, ядерным плеоморфизмом, митотическим числом, модифицированной оценкой Magee (MME) и ассоциированной LCIS (Таблица 1). По сравнению с IDC и IMC, ILC имел самый низкий процент опухолей 3 степени, экспрессию PR и пациентов с высоким риском по ODX. Факторами, предсказывающими ODX-RS высокого риска при ILC, были ядерный плеоморфизм, количество митозов, ER H-оценка, PR H-оценка и MME, в то время как для IDC прогностические факторы включали степень опухоли, PR H-оценку и MME с использованием пороговых значений TAILORx. (Таблица 2).Частота локорегиональных рецидивов была сходной между ILC и IDC (таблица 1). Статистически значимой корреляции между вариантами ILC и RS обнаружено не было. Безрецидивная выживаемость (DFS) была лучшей у пациентов с IMC по сравнению с IDC и ILC. DFS также был значительно лучше у пациентов с классическим вариантом ILC по сравнению с плеоморфным вариантом. Заключение Мы обнаружили, что, хотя ILC был подобен IDC и IMC в зависимости от стадии опухоли, степени опухоли, распределения категорий риска, они продемонстрировали разные предикторы ODX высокого риска.В целом DFS был лучшим у пациентов с IMC и пациентов с классическим вариантом ILC, однако при стратификации на основе баллов RS результаты были разными. Таблица 1. Клинико-патологические особенности пациентов с ИЛК в зависимости от категорий риска.

Таблица 2.Демографические данные.

Формат цитирования: Акиша Глазго, Хейли Сехрист, Филип Бомейсл, Ханна Гилмор, Апарна Харбхаджанка. Можно ли предсказать категории риска онкотипа Dx при инвазивной лобулярной карциноме? [абстрактный]. В: Материалы виртуального симпозиума по раку груди в Сан-Антонио 2020; 2020 8-11 декабря; Сан-Антонио, Техас. Филадельфия (Пенсильвания): AACR; Cancer Res 2021; 81 (4 Suppl): Аннотация № PS2-12.

• © 2021 Американская ассоциация исследований рака.

Насколько могут отличаться эквивалентные категории?

Эквивалентные категории идентичны, за исключением того, что они могут иметь разное количество изоморфных «копий» одних и тех же объектов.Один из способов уточнить это заключается в следующем. Скажем, категория $ \ mathcal {C} $ , скелет , если изоморфные объекты $ \ mathcal {C} $ равны. Для любой категории $ \ mathcal {C} $ вы можете найти эквивалентную скелетную полную подкатегорию (или «скелет») $ \ mathcal {D} $ в $ \ mathcal {C} $, просто взяв по одному представителю каждого класса изоморфизма объекты (тогда функтор включения $ \ mathcal {D} \ to \ mathcal {C} $ является эквивалентностью). Кроме того, если $ \ mathcal {C} $ и $ \ mathcal {D} $ оба являются скелетными, а $ F: \ mathcal {C} \ to \ mathcal {D} $ является эквивалентом, то $ F $ на самом деле является изоморфизм (это легко увидеть из характеристики эквивалентностей как полностью точных и существенно сюръективных; обратите внимание, однако, что обратный к $ F $ как эквивалентность может не быть обратным к $ F $ как изоморфизм).Отсюда следует, что скелет категории единственен с точностью до изоморфизма, а две категории эквивалентны тогда и только тогда, когда их скелет изоморфен.

Другой способ уточнить это. Пусть $ F: \ mathcal {C} \ to \ mathcal {D} $ — эквивалент категорий. Тогда $ F $ естественно изоморфен изоморфизму категорий $ F ‘: \ mathcal {C} \ to \ mathcal {D} $ тогда и только тогда, когда для каждого объекта $ C $ в $ \ mathcal {C} $ множество объектов, изоморфных to $ C $ имеет ту же мощность, что и множество объектов, изоморфных $ F (C) $.(Набросок доказательства: зафиксируйте представителей каждого класса изоморфизма в $ \ mathcal {C} $ и $ \ mathcal {D} $ вместе с изоморфизмами от каждого объекта к представителю и биекциями между соответствующими классами в $ \ mathcal {C} $ и $ \ mathcal {D} $. Затем измените $ F $ так, чтобы он оставался таким же на представителях, но для всех других объектов он задается тем, что он делает на представителях вместе с данными выше.) , если вам известна категория до эквивалентности, единственное, что вы не знаете о ней, — это сколько изоморфных копий каждого объекта она имеет.

Что еще более важно, почти все полезные вещи, которые вы можете сказать об объектах в категории, инвариантны относительно изоморфизмов. Таким образом, вы никогда не заботитесь о различии между объектом и каким-либо другим объектом, изоморфным ему (по крайней мере, когда вы выбрали определенный изоморфизм между ними). В случае локально свободных пучков и векторных расслоений дело не в том, что локально свободные пучки и векторные расслоения равны буквально в биекциях друг с другом; скорее, дело в том, что классов изоморфизма локально свободных пучков находятся во взаимно однозначном соответствии с классами изоморфизма векторных пучков, совместимым образом с отображениями между этими объектами.Когда вы понимаете, что должна означать эта совместимость, вы обнаруживаете, что эквивалентность категорий в точности дает вам совместимость, которую вы ищете.

(Предупреждение: я пишу это по памяти, и у меня нет справки под рукой)

В категориях, аллегориях , Фрейд и Щедров доказывают теорему

Свойство категорий сохраняется за счет эквивалентности тогда и только тогда, когда оно может быть описано на доске

Ключевой особенностью классной доски здесь является то, что если вы рисуете два разных объекта, они остаются разными на протяжении всего описания; Вы не можете утверждать, что они равны и .Таким образом, мы можем переформулировать теорему как

Свойство категорий сохраняется за счет эквивалентности тогда и только тогда, когда оно не связано с уравнениями объектов

Чтобы доказать это, Фрейд и Щедров определяют формальный язык диаграмм, семантика которого предполагает существование функторов из категорий диаграмм. Например, лимиты из категории $ J $ описываются следующим образом:

• Определите категорию $ J_1 $, присоединив к $ J $ новый объект $ L $, стрелки $ \ hom (L, L) = \ hom (L, j) = \ {* \} $
• Определите категорию $ J_2 $, присоединив к $ J_1 $ новый объект $ M $ и стрелки $ \ hom (M, M) = \ hom (M, j) = \ {* \} $ и $ \ hom (L , M) = \ hom (M, L) = \ varnothing $
• Определите категорию $ J_3 $, присоединив к $ J_2 $ новую стрелку $ p: M \ to L $

Тогда функтор $ F: J \ to \ mathcal {C} $ имеет предел тогда и только тогда, когда:

• Существует функтор $ F_1: J_1 \ to \ mathcal {C} $, расширяющий $ F $, такой, что
• Для каждого функтора $ F_2: J_2 \ to \ mathcal {C} $, расширяющего $ F_1 $
• Существует единственный функтор $ F_3: J_3 \ to \ mathcal {C} $, расширяющий $ F_2 $.

В формальной версии заявленной теоремы релевантным свойством является то, что функторы между категориями диаграмм должны быть инъективными по отношению к объектам.

Примером собственности, не сохраняемой эквивалентностью, является следующий:

• Пусть $ J_1 $ — категория двух объектов и изоморфизм между ними
• Пусть $ J_2 $ — категория, состоящая из одного объекта и $ \ hom (*, *) = \ mathbb {Z} $
.

И отобразите $ J_1 \ в J_2 $, отправив два изоморфизма в $ \ pm 1 $.Тогда категория $ \ mathcal {C} $ является скелетной тогда и только тогда, когда каждый функтор $ J_1 \ to \ mathcal {C} $ может быть расширен до функтора $ J_2 \ to C $.

Оглядываясь назад, я думаю, что ключевой идеей, лежащей в основе этого, является структура канонической модели. В частности, рассмотрим квадрат

Можно ли ездить без датчика ДМРВ: возможные проблемы, работа

Вопрос о том, можно ли ездить без датчика ДМРВ волнует многих автолюбителей. Дело в том, что в современных машинах за оснащение рабочей смеси отвечают специальные электронные приборы. Технические показатели смеси зависят от того, в каком соотношении будет смешиваться топливо и воздух.

Электроника понимает в зависимости от того, сколько воздуха прошло через заслонку, сколько топлива следует подавать в автомобиль. При этом конструктивной деталью, которая отвечает за определение подачи через дроссельную заслонку воздушного потока, является датчик массового расхода топлива. Следовательно, ДМРВ — это важная деталь механизма, которая опосредовано определяет качество рабочей смеси.

Особенности механизма

Перед тем, как ответить на вопрос, можно ли ездить без датчика ДМРВ, необходимо понять конститутивные особенности прибора. Устройство располагается во впускном тракте прохождения воздуха, сразу за фильтром. Колодка из сети каналов отвечает за подключение к блоку управления. В некоторых транспортных средствах современного производства возможна другая технология подключения.

Казалось бы, что работа заслонки простейшая. Нажимается педаль газа, открывается, воздух набирается в нужном объеме, заслонка закрывается и впускается меньшее количество. Но на практике дела обстоят иначе. Автолюбитель в процессе управления тс постоянно меняет показатели тем, что воздействует на педаль газа, следовательно мотор функционирует не равнозначно. Происходят завихрения и воздух не может входить в одинаковом объеме, расчет затрудняется.

Датчик ДМРВ различается по конструктивному устройству. Ездить можно с любым, если он подходит для машины. Выделяют:

• механические;
• ультразвуковые;
• термические-анемоментрические.

Последние используются только на транспортных средствах отечественных ВАЗ. Будет штраф, если использовать другие компоненты.

Приборы многокомпонентные, но движущих частей нет. Этим фактом объясняется стабильность работы даже в сложных погодных условиях, долгий срок службы. Отремонтировать не представляется возможным, проще приобрести новое. Чувствительным элементом является сетка из никеля или проволока из платины. Характеристика зависит от компании-производителя. К конструктивной детали небольшого размера подсоединяется проволока, передающая электрический заряд. Элемент нагревается выше температуры воздуха, может достигать 100 градусов по Цельсию. Для никелевых агрегатов максимальный порог составляет 75 градусов, а для платиновых — до 100 градусов.

Если посмотреть на последние данные бухгалтерского баланса, мы увидим, что у Digimarc есть обязательства на сумму 10,8 млн долларов США, подлежащие погашению в течение 12 месяцев, и обязательства на сумму 2,61 млн долларов США, подлежащие погашению за пределами этого срока. С учетом этого у него было 70,5 млн долларов США наличными и 4,14 млн долларов США дебиторской задолженности со сроком погашения в течение 12 месяцев.Таким образом, он может похвастаться на 61,3 млн долларов больше ликвидных активов, чем 9 933 совокупных обязательств.

Этот профицит говорит о том, что Digimarc имеет консервативный баланс и, вероятно, без особого труда сможет погасить свой долг. Проще говоря, тот факт, что у Digimarc больше денег, чем долга, возможно, является хорошим показателем того, что он может безопасно управлять своим долгом. Нет сомнений в том, что больше всего о долге мы узнаем из баланса. Но именно будущие доходы, больше чем что-либо еще, будут определять способность Digimarc поддерживать здоровый баланс в будущем.Так что, если вы хотите узнать, что думают профессионалы, вам может быть интересен этот бесплатный отчет о прогнозах прибыли аналитиков.

За 12 месяцев компания Digimarc сообщила о выручке в размере 25 млн долларов США, что представляет собой прирост на 4,2%, хотя компания не сообщала о прибыли до вычета процентов и налогов. Обычно нам нравится видеть более быстрый рост убыточных компаний, но каждая в свою очередь.

Итак, насколько опасен Digimarc?

По самой своей природе компании, которые теряют деньги, более рискованны, чем компании с долгой историей прибыльности.И мы действительно отмечаем, что Digimarc имела убыток до вычета процентов и налогов (EBIT) за последний год. И за тот же период у него был отрицательный свободный отток денежных средств в размере 22 млн долларов США и зарегистрирован бухгалтерский убыток в размере 43 млн долларов США. Однако чистые денежные средства компании составляют 65,4 млн долларов США, так что у нее есть немного времени, прежде чем ей потребуется дополнительный капитал. В целом, его баланс на данный момент не кажется слишком рискованным, но мы всегда осторожны, пока не увидим положительный свободный денежный поток. При анализе уровня долга, очевидно, следует начать с баланса.Но в конечном итоге каждая компания может содержать риски, которые существуют за пределами баланса. Например, мы обнаружили 2 предупреждающих знака для Digimarc , о которых вам следует знать, прежде чем инвестировать сюда.

Конечно, если вы относитесь к тому типу инвестора, который предпочитает покупать акции без бремени долга, то не сомневайтесь, откройте для себя наш эксклюзивный список акций с чистым денежным ростом сегодня.

Эта статья Simply Wall St носит общий характер. Он не является рекомендацией покупать или продавать какие-либо акции и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение.Мы стремимся предоставить вам долгосрочный сфокусированный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, чувствительных к ценам, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиций ни в каких упомянутых акциях.

Хотите оставить отзыв об этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую . Вы также можете написать по электронной почте редакции (at) simplewallst.com.

Куда пойдут акции Digimarc Corp (DMRC) после того, как они вырастут до 55.17% в неделю?

В последнее время рыночные настроения в отношении акций Digimarc Corp (DMRC) были высокими. DMRC получает «бычий» рейтинг от индикатора настроения акций InvestorsObserver .

Что такое настроение акций?

При принятии инвестиционных решений тональность дает хорошее представление о том, какие акции инвесторы предпочитают в настоящее время. Сантимент включает краткосрочный технический анализ в свою оценку и не включает в себя какой-либо фундаментальный анализ, такой как прибыльность компании.Это означает, что отчеты о доходах и другие новости могут сильно повлиять на общее настроение.

Последние тенденции являются хорошим индикатором текущих настроений рынка. В своей основной форме акции, которые имеют тенденцию к росту, желательны для инвесторов, в то время как акции, которые в настоящее время падают, должны быть непривлекательными.

Индикатор Sentimental от InvestorsObserver отслеживает как изменения цены, так и объема для анализа самых последних тенденций. Обычно увеличение объема указывает на усиление текущих тенденций, в то время как уменьшение объема обычно сигнализирует об окончании текущего тренда.

Доступные варианты также могут отражать текущие настроения по данной акции. Поскольку инвесторы могут делать ставки на будущие тенденции акций, используя опционы, мы учитываем соотношение коллов и пут при анализе настроений рынка.

Что происходит с акциями DMRC сегодня?

Акции Digimarc Corp (DMRC) упали на -4,9%, в то время как S&P 500 вырос на 0,36% по состоянию на 15:23 в пятницу, 2 октября. DMRC ниже на 1,34 доллара по сравнению с предыдущей ценой закрытия в 27,47 доллара при объеме 214 523 акций. .За последний год S&P 500 вырос на 16,89%, в то время как DMRC ниже на -29,36%. DMRC потерял 2,73 доллара на акцию за последние 12 месяцев.

Чтобы просмотреть больше акций, таких как Digimarc Corp, нажмите здесь.

Подробнее о Digimarc Corp

Digimarc Corp предоставляет ряд услуг цифровой идентификации, используемых для облегчения покупок с использованием мобильных устройств и обеспечения безопасности документов для банков. Он позволяет правительствам, банкам, розничным торговцам, потребительским брендам и другим компаниям автоматически и надежно идентифицировать виртуальные носители и взаимодействовать с ними.Продукты включают штрих-код Digimarc, который улучшает упаковку и может быть обнаружен соответствующими устройствами, такими как смартфоны, компьютеры, сканеры штрих-кода и оборудование машинного зрения; и программное обеспечение Digimarc Discover, которое позволяет экосистеме подключенных устройств легко идентифицировать контент или материалы и доставлять информацию. Большая часть доходов поступает от услуг по разработке центральных банков, а также от подписки на продукты и сопутствующие услуги.

Щелкните здесь, чтобы получить полный отчет об оценке акций Digimarc Corp (DMRC).

DMRC / Часто задаваемые вопросы

Общие вопросы

Выгравированный идентификатор смарт-карты, которую вы хотите пополнить, должен быть правильным. DMRC не несет ответственности, если вы введете неправильный выгравированный идентификатор. Обратите внимание, что это может привести к пополнению баланса другой карты.
Если веб-пополнение карты не поддерживается в AVM, добавленная стоимость будет возвращена на ваш счет в течение 11–30 дней после вычета 2.5% от суммы пополнения.

Если пассажир по ошибке пополняет карту с истекшим сроком действия, сумма пополнения будет возвращена в соответствии с бизнес-правилом DMRC. Кроме того, электронная стоимость и гарантийный залог смарт-карты с истекшим сроком действия не будут возвращены.

Вы можете отправить свои запросы по адресу [email protected]

Если карта утеряна пассажирами после загрузки в сеть перед ее предъявлением AVM, то, если пополнение этой карты производится другим лицом, DMRC не несет за это ответственности, поскольку все смарт-карты, выпущенные DMRC, являются анонимными.Но если пополнение на эту карту не производится в AVM, DMRC вернет сумму пополнения после вычета 2,5% от суммы пополнения.

Запросы, связанные с регистрацией

Выгравированный идентификатор — это номер, написанный на обратной стороне карты метро.

Пользователь может зарегистрировать свою карту на веб-сайте DMRC, используя кнопку «Добавить новую карту» на странице «Мои карты».Введите номер карты и нажмите кнопку GO. Карта будет прикреплена.

Зарегистрированный пользователь может пополнить счет онлайн через сайт. Он может добавить несколько карт для одного и того же входа в систему и может видеть детали предыдущей транзакции (транзакций) для всех карт и статус транзакции.

Он может быть привязан к другой учетной записи, или срок его действия подошел к концу, или его статус может быть другим.

Вы можете зарегистрироваться снова с правильным идентификатором электронной почты.

Пожалуйста, войдите снова, указав свои регистрационные данные, и нажмите «Отправить письмо с подтверждением повторно».

Запросы, связанные с аккаунтом

Да.Чтобы закрыть учетную запись, отмените регистрацию карты в разделе «Регистрация / отмена регистрации».

Да, после регистрации вы можете управлять своим профилем и добавлять / регистрировать несколько карт в свою учетную запись. История транзакций для всех ваших транзакций также будет вестись в вашем аккаунте.

Если вы нажмете ссылку «забыл пароль», вы перейдете на новую страницу, введите код и нажмите «Отправить».Вы получите письмо со ссылкой для изменения вашего нового пароля. На этой странице вы должны ввести новый пароль по мере необходимости и нажать кнопку «Отправить». Ваш старый пароль будет сброшен, и будет активирован новый пароль.

Запросы, связанные с перезарядкой

Да, пользователь, не зарегистрированный на сайте, может использовать кнопку Quick TopUp, доступную в разделе «Домашняя страница» веб-страницы.

Пополните счет с помощью кнопки быстрого пополнения, доступной в разделе «Домой» на веб-странице, или с помощью опции «Сделать платеж», доступной после входа в систему / «Мои карты» на DMRC и добавления своей карты с их учетными данными. Затем выберите способ оплаты (дебетовая карта / кредитная карта / сетевой банк / кошелек), затем введите идентификатор электронной почты и номер мобильного телефона. Введите одноразовый пароль, который вы получите на введенный номер мобильного телефона. После успешного пополнения с веб-сайта покажите карту на автомате AVM для пополнения.Теперь карта успешно пополнена.

Введите выгравированный идентификатор карты, который написан на обратной стороне карты. Введите желаемую сумму для пополнения карты. Введите действующий идентификатор электронной почты, если вы используете опцию быстрого пополнения. Нажмите «Отправить», чтобы увидеть варианты оплаты. Выберите подходящий вариант оплаты (кредитная карта, дебетовая карта, NetBanking или кошелек) и подтвердите реквизиты платежа. После успешного пополнения с веб-сайта покажите карту на автомате AVM (присутствует на всех станциях метро, ​​включая линию Airport Express) для пополнения.Теперь карта успешно пополнена.

Вам необходимо зарегистрировать свою карту в своем аккаунте, следуя учетным данным «Добавить новую карту». Вы можете увидеть детали карты на этой странице после регистрации. Введите сумму, которую вы хотите пополнить на указанной карте, а затем нажмите кнопку «Сделать платеж». Затем сумма будет добавлена ​​в «Корзину покупок». Выберите подходящий вариант оплаты (кредитная карта, дебетовая карта, NetBanking или кошелек) и подтвердите платежные реквизиты.Нажав на кнопку «Оформить заказ», вы попадете на Платежный шлюз. Введите номер мобильного телефона и одноразовый пароль. После успешного пополнения с сайта, покажите карту на автомате AVM для пополнения. Теперь карта успешно пополнена.

Нет, эта услуга предоставляется пассажирам бесплатно, и плата за обслуживание не взимается.

После завершения онлайн-платежа зайдите на сайт Add Value Machine (AVM) для пополнения счета. Покажите свою смарт-карту на AVM, нажмите кнопку «Добавить значение» на экране AVM, чтобы завершить процесс пополнения баланса. www.dmrcsmartcard.com.

Вариант 1: При регистрации
Клиент должен иметь действительную смарт-карту DMRC и действительный идентификатор электронной почты.
Клиенты могут зарегистрироваться на www.dmrcsmartcard.com.
Вариант 2: Без регистрации
Если вы не хотите регистрироваться, вы можете воспользоваться функцией быстрого пополнения счета на dmrcsmartcard.com.
Для оплаты пополнения счета у клиента должна быть действующая кредитная карта, дебетовая карта, интернет-банкинг или бумажник

Да, как только вы завершите оплату через Интернет, перейдите к установке Add Value Machine (AVM) (рядом с EFO / Служба поддержки клиентов) на всех станциях метро (включая линию Airport Express).Покажите свою смарт-карту на AVM, нажмите кнопку «Добавить значение» на экране AVM, чтобы завершить процесс пополнения баланса. www.dmrcsmartcard.com.

Ваш запрос будет недействителен, если вы введете неверный выгравированный идентификатор.

Нет, продажа карты клиенту и пополнение счета в Интернете в тот же день невозможна. Это можно сделать со следующего дня.

Запросы по скидкам

Нет, скидки при пополнении счета онлайн на любую сумму не предоставляются.

Запросы, связанные с возвратом / отменой бронирования

Если веб-пополнение карты не поддерживается в AVM, сумма будет возвращена на исходный счет клиента в течение 11–30 дней после вычета 2.5% от суммы пополнения.

Нет. После того, как вы завершили платеж, вы не можете его отменить. Однако, если онлайн-пополнение карты не поддерживается в AVM, сумма будет возвращена на исходный счет клиента в течение 11–30 дней после вычета 2,5% от суммы пополнения.

Запросы, связанные с балансом

Да, но максимальная сумма, которая будет сохраняться на вашей карте, составляет рупий.3000.00 или согласно бизнес-правилу DMRC.

В настоящее время сумма составляет рупий. 3000.00.

Нет, вы не можете проверить баланс своей карты онлайн.
Посетите любую станцию ​​и покажите свою карту на TR CUM AVM (установлен рядом со службой поддержки клиентов / EFO на всех станциях метро DMRC, включая линию Airport Express), нажав кнопку запроса на экране AVM.

Что такое DMARC? Что нужно знать в 2021 году

Посмотрите короткометражный фильм

DMARC (Domain-based Message Authentication Reporting and Conformance) — это система проверки электронной почты, предназначенная для защиты домена электронной почты вашей компании от использования для подделки электронной почты, фишинга и других киберпреступлений. DMARC использует существующие методы аутентификации электронной почты SPF (Sender Policy Framework) DKIM (Domain Keys Identified Mail).DMARC добавляет важную функцию — отчетность. Когда владелец домена публикует запись DMARC в своей записи DNS, он получает представление о том, кто отправляет электронную почту от имени своего домена. Эта информация может быть использована для получения подробной информации о канале электронной почты. С помощью этой информации владелец домена может получить контроль над электронной почтой, отправляемой от его имени. Вы можете использовать DMARC для защиты своих доменов от фишинга или спуфинговых атак.

Как владелец веб-сайта вы хотите точно знать, что ваши посетители или клиенты будут видеть только электронные письма, которые вы отправили сами.Следовательно, DMARC необходим каждому владельцу домена. Защита вашей электронной почты с помощью DMARC дает получателям электронной почты уверенность в том, является ли электронное письмо законным и отправлено ли оно от вас. Это положительно сказывается на доставке электронной почты, а также предотвращает отправку электронной почты другими пользователями через ваш домен.

Как работает и что показывает датчик кислорода

Администратор

34963

Если вы попали сюда по запросу о показаниях второго (2) лямбда-зонда, то вам СЮДА.

Итак, попробуем разобраться в том как работает датчик кислорода. Ну, как вы уже знаете есть много датчиков, необходимых для работы современного двигателя, но, однако функция других датчиков зачастую не так важна, как функция датчиков кислорода.

Эти датчики считывают количество несгоревшего кислорода в выхлопных газах. Затем компьютер использует это значение для баланса топливной смеси. Когда содержание кислорода в выхлопных газах увеличивается (характеризует смесь как обедненную) выходное напряжение датчиков уменьшается. Это является сигналом для ЭБУ к увеличению объема топлива подаваемого через форсунки. В свою очередь, когда содержание кислорода в выхлопных газах снижается (характеризует смесь как богатую), датчик кислорода увеличивает напряжение выходного сигнала, а компьютер реагирует путем уменьшение подачи топлива. Как только количество топлива уменьшается, мы возвращаемся к обедненной смеси, и напряжение на датчике падает. Этот процесс многократно повторяется пока двигатель работает. Это непрерывный цикл обратной связи является сердцем системы контроля подачи топлива.

Типичные показания датчика при обедненной смеси — напряжение между 0 и 0.3 В и для богатой смеси показания в диапазоне от 0.6 до 1 вольта. Идеальная воздушно-топливная смесь (14.7:1) создает напряжение на выводах датчика 0.5 В

Так почему бы просто не поддерживать постоянно дозированное количество топлива, которое изменяется с положения дроссельной заслонки? На самом деле, довольно много факторов влияют на количество топлива, которое необходимо для поддержания отношения 14.7:1. Некоторые из этих факторов: качество топлива, атмосферное давление, влажность и многое другое. Таким образом, необходимы О2-датчики (датчики кислорода)! Количество раз в единицу времени обновлений информации датчиками весьма разнятся, но большинство современных датчиков в среднем обновляют показания минимум полдюжины раз в секунду. Старые датчики обновляли показания медленно порядка одного раза в секунду, так что вы можете себе представить насколько лучше стали контролировать выхлоп современные датчики.

Старые кислородные датчики, использовавшиеся до 1982 года были 1 или 2 проводные неподогреваемого типа. Эти датчики не будут на самом деле начинать правильно регистрировать состояние выхлопной пока датчик не нагреется, чтобы достичь свой рабочий диапазон. В результате компьютер работает в режиме «открытого контура» (использование заданных топливных значений, которые фактически заставляют двигатель работать на переобогащенной смеси) в течение более длительных периодов времени. Все датчики нового типа «с подогревом» (датчик ho2s), которые включают нагревательный элемент для приведения датчика до рабочей температуры быстрее, обычно это занимает меньше минуты, так быстро, как это возможно, даже за 10 секунд — это возможно! Нагревательные элементы предотвращают охлаждение датчиков, когда двигатель работает на холостом ходу. Эти подогреваемые датчики имеют обычно 3 и 4 провода в конструкции своих разъемов.

Есть несколько различных видов датчиков, которые различаются по химическому составу и дизайну, но их назначение и функции остаются неизменными. Техника за эти годы вышла далеко за рамки того, что описано на этой странице, но есть несколько вещей, которые нужно понимать. Датчики кислорода сравнивают содержание кислорода в окружающем воздухе с содержанием кислорода в выхлопных газах. Наружного воздух попадает в датчик через отверстие в корпусе датчика или через разъем проводки. Некоторые типы датчиков генерируют (изменяют) напряжение, когда изменяется содержание кислорода в выхлопных газах, а некоторые изменяют сопротивление. Новейший тип, обогреваемые широкополосные O2 датчики (кислородные датчики) имеют диапазон напряжений от 2 до 5 вольт.

Несмотря на все их различия и фактические показания выдаваемые датчиками, компьютер обрабатывает информацию так, что у нас ожидаются значения от 0 до 1 В. Есть пара исключений, конечно. Некоторые типы кислородных датчиков «Титания» с подогревом могут производить напряжение до 5 вольт. Это значение не изменяется с помощью компьютера. Еще один тип того же датчика настроен для чтения значений противоположное тому, что вы ожидаете. Высокое напряжение указывают на бедную смесь и низкое напряжение на богатую. Эти 2 типа датчиков кислорода не распространены и использовались в основном на некоторых Ниссанах, Jeep’ах и Иглах. В каждом правиле должны быть исключения! Инженеры они такие, да, я знаю.

Вы также заметите, что на большинстве автомобилей после ’96 года, есть второй комплект датчиков кислорода за каталитическим нейтрализатором (т. е. там стоит вторая лямбда, он же 2 датчик кислорода). Их функция такая же, как и передних О2 датчиков, а их показания используются по-разному, и их целью является измерить эффективность преобразователей, а не контролировать соотношение топлива двигателя. Вы можете обратиться к нашей статье «коды по датчику кислорода» и «помощь в диагностике» для дальнейшего уточнения показаний датчиков кислорода. Эти статья содержат ценную диагностическую информацию и процедуры проведения испытаний, а также возможные причины кодов ошибок по богатой или бедной смеси. Я надеюсь, что вы нашли эту информацию полезной.

Англоязычный оригинал

С уважением, перевод предоставлен коллективом мастерской Works-Garage.

Works-Project.ru

Диагностика по лямбдам

Прежде чем поговорить об устройстве, работе и диагностике лямбда- зонда, обратимся к некоторым особенностям работы топливной системы. Нам поможет в этом эксперт журнала, Федор Александрович Рязанов, диагност с большим стажем работы, руководитель курсов обучения диагностов в компании «ИнжКар».

Современный автомобилист хочет владеть мощным, но в тоже время экономичным автомобилем. У экологов другое требование – минимальное содержание вредных веществ в выхлопе машины. И в данных вопросах интересы автомобилистов и экологов в итоге совпадают. И вот почему.

Известно, что когда двигатель не сжигает все топливо, расход горючего возрастает, растут затраты и на эксплуатацию автомобиля. Мощность двигателя (или ДВС) в условиях неполного сгорания топлива неизбежно падает, а крутящий момент снижается. Одновременно с этим увеличивается уровень вредных веществ в выхлопе автомобиля.

В этой связи одной из основных задач современного автомобилестроения является максимально полное сжигание топливной смеси в двигателе.

На сжигание смеси прямым образом влияет ее состав. Идеальной ситуацией является стехиометрический состав топлива. Говоря более простым языком, должна быть соблюдена пропорция – на 14,7 кг воздуха должен приходиться 1 кг топлива. Именно такое соотношение позволяет оптимально использовать и то, и другое. Владелец автомобиля получает больший крутящий момент и, как следствие, — адекватное ускорение автомобиля, равномерную работу двигателя во всех режимах работы. Также падает расход топлива, и автомобиль перестает загрязнять окружающую среду.

Отклонения от правильного состава топливной смеси – богатая и бедная смесь. Богатая топливная смесь образуется, когда в цилиндрах мало кислорода, но много топлива, которое, конечно же, из-за недостатка кислорода, полностью сгореть не сможет. Следовательно, автомобиль, работающий на богатой смеси, будет больше расходовать топливо, а избыток несгоревшего топлива, в этом случае, охладит камеру сгорания, мощность двигателя при этом будет падать, несгоревшое топливо попадет в атмосферу, загрязняя ее.

Другая ситуация: двигатель получает обедненную топливную смесь. В этом случае топливо в цилиндрах будет сгорать не полностью из-за недостатка топлива. Об экономичности, ради которой и разрабатывались такие двигатели, в этом случае также придется забыть. Ведь бедная смесь плохо горит, и это автоматически приводит к падению крутящего момента. Водителю приходится больше нажимать на газ, что в свою очередь, ведет к перерасходу топлива.

Таким образом, понятно, что со всех аспектов только стехиометрия топливной смеси (пропорция 14,7/1) является самым оптимальным режимом работы двигателя. И, конечно же, автомобиль, который только-только сошел с конвейера, обычно, укладывается во все рамки этого критерия. Но и «заводская» настройка может отличаться от идеала. Более того, в процессе эксплуатации автомобиля неизбежно наступает износ некоторых компонентов, датчики, отвечающие за настройку топливной системы, могут терять точность настроек. В итоге состав топливной смеси все больше уходит от идеальных показателей.

В этом случае как раз и необходим лямбда- зонд, он фиксирует количество кислорода в выхлопе автомобиля. И если в выхлопе окажется большое количество кислорода, это «сигнализирует» о бедной топливной смеси и, наоборот, если в выхлопе нет кислорода, это указывает на то, что смесь стала богатой. А мы уже выяснили, что и в том, и в другом случае уменьшается мощность двигателя, растет расход топлива, снижается экологичность выхлопа. Задача лямбда-зонда как раз и заключается в том, чтобы скорректировать эти отклонения.

Возьмем в качестве примера такую ситуацию: в топливной системе засорились форсунки, их производительность снизилась, смесь стала обедненной. Лямба-зонд фиксирует этот факт, а блок управления топливной системой реагирует на эту информацию и «доливает» немного топлива в цилиндры. Так происходит корректировка возникающих отклонений с учетом показаний этого датчика.

Таким образом, основное назначение лямбда- зонда заключается в том, чтобы компенсировать неизбежно возникающие в процессе эксплуатации автомобиля отклонения в составе топливной смеси.

Однако нужно понимать, что лямбда-зонд как таковой не является панацеей от всех бед, он лишь позволяет вернуть состав топливной смеси в состояние стехиометрии. Но это не устранение дефектов, а только их компенсация.

Вернемся к нашим форсункам. При загрязненных форсунках нарушается эффективность распыления бензина, топливо распыляется крупными каплями, испаряются они с трудом. И система топливоподачи рассчитывает тот объем топлива, который необходим для достижения состояния стехиометрии, для этого фиксируются показания датчика расхода воздуха. Однако если бензин в системе выпрыскивается крупными каплями, его пары полностью не смешиваются с воздухом, часть паров сгорает, а часть капель бензина попросту вылетает в выхлопную трубу. Лямбда-зонд трактует такую ситуацию как бедную смесь, а датчик топливной системы, который «не видит» отдельные капли бензина, добавляет топлива, чтобы привести смесь в состояние стехиометрии. Но в этом случае, резко повышается расход топлива.

Поэтому для работы лямбда-зонда важен не фактор того, как система справляется с выводом смеси на стехиометрию, а фактор того, какой «ценой» ей удается это сделать.

Рассмотрим осциллограмму работы лямбда- зонда. Датчик сам по себе не может отличить состояние стехиометрии от состояния богатой топливной смеси, так как и в том, и в другом случае кислорода в выхлопе нет. При отсутствии кислорода в топливе блок управления (ЭБУ – электронный блок управления) немного уменьшает количество подаваемого в цилиндр топлива. Как следствие, в выхлопе появляется кислород.

И в этом случае показания лямбда-зонда находятся ниже отметки 0,4 В, что для датчика является признаком того, что топливная смесь обеднела (LEARN). При низких показателях лямбда-зонда (ниже 0,4 В), блок управления увеличивает подачу топлива на несколько процентов, смесь становится богатой и показания датчика достигают уровня выше 0,6В. ЭБУ воспринимает это как признак того, что в топливной системе находится богатая смесь (RICH). Подача топлива уменьшается, показания лябда-зонда падают, цикл повторяется — состав смеси начинает колебаться. В такт изменению состава смеси меняются показания лямбда-зонда. Такие колебания ЭБУ понимает как нормальное явление, указывающее на то, что состав топливной смеси находится в зоне стехиометрии.

Вспомним также, что в катализаторе автомобиля обязательно есть цирконий, этот металл способен накапливать кислород. И в фазе бедной смеси кислород запасается в катализаторе, а в фазе богатой смеси он расходуется. В результате на выходе топливной смеси катализатор дожигает все ее остатки.

На холостом ходу такие колебания возникают с частотой одно колебание примерно в одну секунду. Время такого переключения – еще один важный показатель для лямба-зонда. В нашем случае (см. осциллограмму, Рис. 1) время переключения составило 88 мс, при этом нормой является – 120 мс.

Если переключение длится долго, как в случае нашей осциллограммы (см. осциллограмму, Рис. 2) – 350 мс, да к тому же такая ситуация повторяется многократно, блок управления выдаст ошибку: «замедленная реакция лямбда-зонда».

Величины, при которых появляется эта ошибка, определяются, главным образом, настройками программного обеспечения блока управления.

Таким образом, для диагностики по лямбда-зонду необходимо изучить фазы переключения датчика. И если на осциллограмме появится хотя бы одно переключение с низкого показания на высокое (максимальное – 1В, минимальное – 0В), это значит, что лямбда-зонд работает исправно. Исправный датчик делает примерно одно переключение в секунду. Напомним, что в алгоритме работы блока управления о бедной смеси «сигналят» показания лямбда-зонда ниже 0,4В, а о богатой – выше 0,6 В. Поэтому оценить состояние топливной системы автомобиля можно и по работе датчика. В нашем случае (см. осциллограмму, Рис. 3) блоку управления удалось скомпенсировать все дефекты и вывести стехиометрию.

 
Вернемся к примеру с загрязненными форсунками. При обедненной смеси показания лямбда-зонда падают ниже 0,4В. Блок управления добавляет топлива до того момента, когда смесь станет богатой. Отметим, что в этом случае блок управления «самостоятельно» отклонился от установленных заводом-изготовителем в его карте параметров. Величину отклонения он записывает в своей памяти как топливную коррекцию (fuel trime). Предельно допустимые показатели топливной коррекции для большинства современных автомобилей составляют ±20-25%. Коррекция в «плюс» означает, что блоку пришлось добавлять топлива, коррекция в «минус» — наоборот, убавлять.

Допустим, неисправность носит долговременный характер: блок управления уже дошел до предела топливной коррекции, загорается код ошибки — «Превышение пределов топливной коррекции». Стерев код, исправить такой дефект нельзя, а наличие этой неисправности повлечет за собой перерасход топлива. Стоит отметить, что уже на 15% топливной коррекции обнаруживаются проблемы: автомобиль почти не едет, но расходует большое количество топлива.

То есть важно помнить, что показатель топливной коррекции и работа лямбда-зонда – это комплексный параметр, он указывает на наличие дефекта, но не указывает конкретную причину, которую придется найти и устранить на автосервисе.

И немного об особенностях строения лямбда-зонда. Такой датчик имеет циркониевую колбочку, которая одной стороной помещена в выхлопные газы. Цирконий уникальный материал, так как сквозь него может проходить кислород. Ион кислорода, «прилипая» к атомам циркония, движется по ним, при этом на циркониевом колпачке возникает напряжение. И если все идет в штатном порядке, то диффузия ионов кислорода осуществляется равномерно, и напряжение на обкладках колбочки составляет 1В. Если в выхлопе появляется кислород, диффузия невозможна, и напряжение в этом случае равно 0В. Вместо циркония в лямбда-зондах может использоваться окись титана. Отличие циркониевого лямбда-зонда от титанового заключается в том, что первый вырабатывает напряжение, а другой – меняет свое сопротивление (в переделах от 0 до 5В), и ему нужна схема, которая переводит меняющееся сопротивление в напряжение.

Слой платины на колбочке поверх циркония позволяет снять с него напряжение, играет роль катализатора, дожигает бензин и несгоревший кислород. Все ухудшается при использовании некачественного топлива, а также топливных присадок, которые в прямом смысле закупоривают слой платины и циркония, и зонд выходит из строя. Однако в этом случае, если у зонда нет физических повреждений, обычная промывка вернет его в рабочее состояние. «Современный бич» – это добавки антидетонационных присадок в топливо. До недавнего времени в качестве присадки использовался ферроцент — опасное вещество, которое мы окрестили «красная смерть» за ее красный оттенок, а также за способность быстро выводить из строя свечи, лямбда-зонды и катализатор», — отмечает Федор Александрович. Зонд может «замерзнуть» в высоком или в низком положении, то есть или в фазе богатой, или в фазе бедной смеси. И в этом случае датчик достигнет пределов топливной коррекции и прекратит попытки выравнивать состав смеси до стехиометрии.

Диагностику состояния системы топливоподачи начинаем с подключения сканера к автомобилю. Отсутствие кода «Превышение пределов топливной коррекции» еще не говорит об отсутствии дефектов в системе топливоподачи. Необходимо в потоке данных (Data Stream) убедиться в наличии колебаний лямбда-зонда (стехиометрия достигнута), а также по величине топливной коррекции оценить, какой ценой она достигнута.

Подводя итог, еще раз отметим, что при проверке лямбда-зонда необходимо обращать внимание на колебания датчика, если они есть, датчик исправен; если же система лямбда регулирования не совершает колебаний, это может указывать или на неисправность лямбда-зонда или на бедную или богатую топливную смесь. То есть сначала надо проверить сами датчики. Для этого нужно принудительно обогатить или обеднить смесь, чтобы получить колебания лямбды и убедиться в том, что он исправен.

Рассмотренные выше лямбда-зонды носят название «скачковые». Т.е. они указывают на то, есть кислород в выхлопе или нет. Но все более ужесточающиеся требования к экологии заставили производителей разработать датчики, которые способны не только работать по принципу «Да-Нет», но и определять процент кисло- рода в выхлопе. Такие датчики получили название «широкополосные датчики кислорода».

Принципы их работы и особенности диагностики автомобиля по показаниям широкополосных лямбда-зондов будут рассмотрены в следующих публикациях.

МНЕНИЕ
Максим Пастухов, технический специалист компании «ДЕНСО Рус»: «Практика показывает, что основными причинами выхода из строя лямбда зондов являются: 1. Загрязнение лямбда-зонда продуктами сгорания топлива. Фактически это присадки, которые используются для повышения октанового числа бензина, устранения детонации или для других целей. Также на это влияет степень очистки топлива. Присадки, сера и парафины «закупоривают» проводящий слой лямбда-зонда, и он «слепнет». Блок управления переводит двигатель в аварийный режим, и мы видим на приборной панели значок «Проверьте двигатель». Кстати, от вышеописанных вещей страдают также свечи зажигания, клапаны, катализатор и др. компоненты двигателя. Имеет смысл комплексно подходить к ремонту, если лямбда-зонд вышел из строя. 2. Агрессивная смесь, которой посыпают наши дороги. Она разъедает изоляцию проводов и сами провода. Мы для защиты от этого используем двойную изоляцию проводов, а также прячем место сварки проводов с датчиком внутрь лямбда-зонда».

09.04.2014 г.

Кислородный датчик: устройство, назначение, диагностика

Сомнительная заправка, плохой бензин, «чек» на панели — стандартный и быстрый путь к замене кислородного датчика. Про лямбда-зонд слышали многие автомобилисты, но мало кто разбирался, за что именно он отвечает и почему так легко выходит из строя. Рассказываем про датчик кислорода — «обоняние» двигателя.

Лямбда и стехиометрия двигателя

Название датчика происходит от греческой буквы λ (лямбда), которая обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. Для полного сгорания смеси соотношение воздуха с топливом должно быть 14,7:1 (λ=1). Такой состав топливно-воздушной смеси называют стехиометрическим — идеальным с точки зрения химической реакции: топливо и кислород в воздухе будут полностью израсходованы в процессе горения. При этом двигатель произведёт минимум токсичных выбросов, а соотношение мощности и расхода топлива будет оптимальным.

Если лямбда будет <1 (недостаток воздуха), смесь станет обогащённой; при лямбде >1 (избыток воздуха) смесь называют обеднённой. Чересчур богатая смесь — это повышенный расход топлива и более токсичный выхлоп, а слишком бедная смесь грозит потерей мощности и нестабильной работой двигателя.

Зависимость мощности и расхода топлива от состава смеси

Из графика видно, что при λ=1 мощность двигателя не пиковая, а расход топлива не минимален — это лишь оптимальный баланс между ними. Наибольшую мощность мотор развивает на слегка обогащённой смеси, но расход топлива при этом возрастает. А максимальная топливная эффективность достигается на слегка обеднённой смеси, но ценой падения мощности. Поэтому задача ЭБУ (электронного блока управления) двигателя — корректировать топливно-воздушную смесь исходя из ситуации: обогащать её при холодном пуске или резком ускорении, и обеднять при равномерном движении, добиваясь оптимальной работы мотора во всех режимах. Для этого блок управления ориентируется на показания датчика кислорода.

Зачем нужен кислородный датчик

Датчиков в современном двигателе великое множество. С помощью различных сенсоров ЭБУ замеряет температуру забортного воздуха и его поток, «видит» положение дроссельной заслонки, отслеживает детонацию и положение коленвала — словом, внимательно следит за воздухом «на входе» и показателями работы мотора, регулируя подачу топлива для создания оптимальной смеси в цилиндрах.

Схема лямбда-коррекции двигателя

Лямбда-зонд показывает, что же получилось «на выходе», замеряя количество кислорода в выхлопных газах. Другими словами, кислородный датчик определяет, оптимально ли работает мотор, соответствуют ли расчёты ЭБУ реальной картине и нужно ли вносить в них поправки. Основываясь на данных с лямбда-зонда, ЭБУ вносит соответствующие коррекции в работу двигателя и подготовку топливно-воздушной смеси.

Где находится кислородный датчик

Датчик кислорода установлен в выпускном коллекторе или приёмной трубе глушителя двигателя, замеряя, сколько несгоревшего кислорода находится в выхлопных газах. На многих автомобилях есть ещё один лямбда-зонд, расположенный после каталитического нейтрализатора выхлопа — для контроля его работы.

Если у двигателя две головки блока (V-образники, «оппозитники»), то удваивается количество выпускных коллекторов и катализаторов, а значит и лямбда-зондов — у современной машины может быть и 4 кислородных датчика.

Устройство кислородного датчика

Классический лямбда-зонд порогового типа — узкополосный — работает по принципу гальванического элемента. Внутри него находится твёрдый электролит — керамика из диоксида циркония, поэтому такие датчики часто называют циркониевыми. Поверх керамики напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Будучи погружённым в выхлопные газы, датчик реагирует на разницу между уровнем кислорода в них и в атмосферном воздухе, вырабатывая на выходе напряжение, которое считывает ЭБУ.

Циркониевый элемент лямбда-зонда приобретает проводимость и начинает работать только после прогрева до температуры 300 °C. До этого ЭБУ двигателя действует «вслепую» согласно топливной карте, без обратной связи от кислородного датчика, что повышает расход топлива при прогреве двигателя и количество вредных выбросов. Чтобы быстрее задействовать лямбда-зонд, ему добавляют принудительный электрический подогрев. Кислородные датчики с подогревом внешне отличаются увеличенным количеством проводов: у них 3–4 жилы против 1–2 у обычных датчиков.

В названии узкополосного датчика кроется его недостаток — он способен замерять количество кислорода в выхлопе в достаточно узком диапазоне. ЭБУ может корректировать смесь по его показаниям только в некоторых режимах работы мотора (холостой ход, движение с постоянной скоростью), что не отвечает современным требованиям по экономичности и экологичности двигателей. Для более точных замеров в широком диапазоне используют широкополосный лямбда-зонд (A/F-сенсор), который также называют датчиком соотношения «воздух-топливо» (Air/Fuel Sensor). Обычно к нему подходят 5–6 проводов, хотя бывают и исключения.

Внешне «широкополосник» похож на обычный датчик кислорода, но внутри есть отличия. Благодаря специальным накачивающим ячейкам эталонный лямбда-коэффициент газового содержимого датчика всегда равен 1, и генерируемое им напряжение постоянно. А вот ток меняется в зависимости от количества кислорода в выхлопных газах, и ЭБУ двигателя считывает его в реальном времени. Это позволяет электронике быстрее и точнее корректировать смесь, добиваясь её полного сгорания в цилиндрах.

Почему до сих пор производят узкополосные датчики? Во-первых, для старых автомобилей, где A/F-сенсоры не применялись. Во-вторых, из-за особенностей «широкополосника» его нельзя устанавливать после катализатора, где он быстро выходит из строя. А контролировать работу катализатора как-то надо. Поэтому в современных двигателях ставят два лямбда-зонда разного типа: широкополосный (управляющий) — в районе выпускного коллектора, а узкополосный (диагностический) — после катализатора.

Причины и признаки неисправности лямбда-зонда

Основная причина поломок кислородных датчиков — некачественный бензин: свинец и ферроценовые присадки оседают на чувствительном элементе датчика, выводя его из строя. На состояние лямбда-зонда влияет и нестабильная работа двигателя: при пропусках зажигания от старых свечей или пробитых катушек несгоревшая смесь попадает в выхлопную систему, где догорает, выжигая и катализатор, и датчики кислорода. Приговорить датчик также может попадание в цилиндры антифриза или масла.

Самый очевидный признак неисправности лямбда-зонда — индикатор Check Engine на приборной панели. Считав код ошибки с помощью сканера или самодиагностики, можно проверить, какой именно датчик вышел из строя, если их несколько. Иногда всё дело в повреждённой проводке датчика — с проверки цепи и стоит начать поиск поломки.

Но далеко не всегда проблемный лямбда-зонд зажигает «Чек»: иногда он не ломается полностью, а медленно умирает, давая при этом ложные показания, из-за чего ЭБУ двигателя неверно корректирует состав смеси. В этом случае нужно ориентироваться на косвенные признаки — ухудшение работы двигателя.

Проблемы с датчиком кислорода нарушают всю систему обратной связи и лямбда-коррекции, вызывая целый букет неисправностей. Прежде всего, это увеличение расхода топлива и токсичности выхлопа, снижение мощности и нестабильный холостой ход. Если вовремя не заменить лямбда-зонд, следом выйдет из строя каталитический нейтрализатор, осыпавшись из-за перегрева от обогащённой смеси.

Универсальные кислородные датчики

Цена на оригинальные датчики кислорода вряд ли обрадует автомобилистов, но все лямбда-зонды работают по единому принципу, что позволяет без труда подобрать замену. Главное, чтобы соответствовал типа датчика (широкополосный/узкополосный), количество проводов и резьбовая часть. В продаже есть универсальные кислородные датчики без разъёма, которые можно использовать на десятках моделей автомобилей — подобрать и купить лямбда-зонд не составляет проблемы.

Чтобы избежать проблем с кислородными датчиками, следите за состоянием двигателя, заправляйтесь качественным топливом и регулярно выполняйте компьютерную диагностику, которая позволит выявить неисправности на ранней стадии.

Как проверить лямбда зонд? — 2 ответа

Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лямбды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:

Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).

Визуальная проверка лямбда-зонда

На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).

Чем и как можно проверить лямбду

Для проверки потребуется цифровой вольтметр (лучше аналоговый вольтметром, поскольку у него время «дискретизации» значительно меньше чем у цифрового) и осциллограф если есть возможность, измерения будут более точнее. Перед проверкой следует прогреть авто поскольку лямбда правильно работать при температуре более 300C°.

Сначала ищем провод обогрева:

Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.

Проверка лямбда-зонда тестером

Берём электронный милливольтметр постоянного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ («+» «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.

Когда двигатель прогреется (5-10 мин) затем нужно смотреть на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов — ЛЗ пора менять. Также к замене если напряжение «стоит» на 0,45 В.

Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.

Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:

Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.

Исключения:

• всё время 0,1 — мало кислорода
• всё время 0,9 — много кислорода
• Зонд исправен, проблема в чём-то другом.  

Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.

1. Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
2. При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
3. Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
4. Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.

Проверка напряжения в цепи подогрева

Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).

Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.

Проверка нагревателя лямбда зонда

Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:

Проверка опорного напряжения датчика кислорода

Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.

И так подведу итог чем можно проверить лямбда зонд: внешним осмотром, мультиметром, прогревом, осциллографом, бортовой системой.

Если отключить лямбда зонд и выполнять проверку без машины, можно измерить только опорное сопротивление. При подключенном элементе, можно измерить сопротивление и напряжение на прогретом двигателе.

Как проверить лямбда зонд мультиметром

Принцип проверки лямбда зонда на всех автомобилях похож. Отличия бывают только в напряжении. Детальнее разобраться поможет проверка на разных машинах.

К примеру, для проверки на Шкоде Октавия, выставляем на мультиметре сопротивление 200 Ом. Когда двигатель холодный оптимальное значение будет равно 9 Ом. Если прогреть двигатель, значение уменьшится за счет токопроводящего напыления.

После этого замеряем чувствительность датчика. Выставляем мультиметр в режим постоянного тока. Подсоединив красный щуп к лямбда зонду а черный к массе, нужно включить зажигание. Показатели будут находиться на уровне 0,45-0,47 V. После прогрева машины показатели будут прыгать от 0,1 до 0,9 V.

Проверка лямбда зонда на Тойоте Камри выполняется также. При включенном зажигании будет показывать до 0,5 V, а при постоянной работе мотора на уровне 2000 оборотов — 0,1 — 0,9 V.

Приблизительно такие же показатели будут на Форд Фокус. Только если нажать педаль газа, а потом ее резко отпустить, мультиметр покажет 1 V. На Камри и Октавии значение может быть чуть ниже — 0,8 V. Это означает, что лямбда зонд работает нормально.

Широкополосный лямбда-зонд – особенности работы и диагностика

Широкополосный лямбда-зонд обеспечивает формирование правильной топливно-воздушной смеси в современных двигателях с системой впрыска.

Если этот датчик не работает должным образом, то обеспечение современных экологических норм будет невозможным. 

Лямбда-зонд измеряет остаточное содержание кислорода в выхлопных газах и сравнивает его с содержанием кислорода в окружающем воздухе. В результате блок управления двигателем способен регулировать количество впрыскиваемого топлива таким образом, чтобы обеспечивался оптимальный состав топливовоздушной смеси. Это является необходимым условием для эффективной работы каталитического нейтрализатора выхлопных газов. Обычные однополосные лямбда-зонды с технологией диоксида титана и диоксида циркония обнаруживают только переход от богатой смеси (недостаток воздуха) к обедненной смеси (избыток воздуха) и наоборот.

Поскольку современные дизельные и бензиновые двигатели работают вне стехиометрического соотношения лямбда = 1, были разработаны так называемые широкополосные лямбда-зонды. Широкополосный зонд имеет более широкий диапазон измерения и точно измеряет как в богатых, так и в бедных областях. Широкополосные зонды внутри оснащены двумя ячейками: измерительной и ячейкой накачки. В измерительной ячейке измеряется концентрация кислорода, а затем преобразуется в сигнал напряжения, который сравнивается с опорным напряжением 450 мВ. Если это значение отклоняется от эталонного значения, включается ячейка накачки и ионы кислорода поступают в или из измерительной ячейки для коррекции концентрации кислорода, таким образом, чтобы опорное напряжение поддерживалось на уровне 450 мВ. Значение и полярность электрического тока, требуемого ячейкой накачки для поддержания постоянной концентрации, представляют собой эквивалент концентрации кислорода в смеси. Если лямбда-зонд выходит из строя, сжигание в современном двигателе больше не может контролироваться должным образом, что отрицательно сказывается на составе и эффективности очистки выхлопных газов.

Измерение сигнала и диагностика лямбда-зонда

Чтобы проверить функцию лямбда-зонда, сначала необходимо установить зонд в разъем. В VW Passat B7 с двигателем 1,6 TDI оба расположены непосредственно в моторном отсеке. Чтобы проверить включение нагревательного контура и встроенного нагревательного резистора, необходим мультиметр для измерения напряжения и сопротивления зонда. Для проверки электрического управления нагревательным контуром необходим осциллограф. Наблюдение за работой лямбда-зонда проводят при помощи диагностического устройства. Однако это относится только к бензиновым двигателям, где значение лямбда находится в границах 1 в двигателях с впрыском перед впускным клапаном и может варьироваться в пределах от 0,8 до 2,5 в силовых установках с непосредственным впрыском. В дизелях нет смысла наблюдать за сигналом лямбда-зонда, так как они всегда работают в очень широком диапазоне состава смеси. Значение лямбда в дизеле может изменяться от 1,4 до 12. Используя данные диагностического устройства, теперь можно контролировать ток накачки как положительное или отрицательное значение изменения коэффициента избытка воздуха. Некоторые диагностические устройства также отображают графическое изменение значения коэффициента лямбда на дисплее. Основываясь на полярности (плюс или минус) тока накачки, теперь можно определить, работает ли двигатель с богатой или бедной смесью. Отрицательные значения сигнала указывают на богатую смесь, а положительные — на обедненную. На практике значение лямбда быстро переходит в отрицательный диапазон (богатая смесь). Если убрать ногу с педали акселератора после короткого нажатия, значение лямбда должно быстро перемещаться в положительный диапазон (обедненная смесь). Плохие или аномальные сигналы от широкополосных лямбда-зондов могут иметь много причин и не обязательно должны быть связаны с неисправным лямбда-зондом. Одной из причин может быть неправильное измерение массы воздуха, что приводит к плохому управлению впрыском. Проблемы с топливным насосом и форсунками также могут вызывать неправильные значения. То же самое относится к утечкам воздуха в выхлопной системе или в цепи впуска воздуха, а также к проблемам в системе зажигания. Причиной может быть также плохое состояние двигателя и неисправный клапан EGR.

Датчик кислорода после катализатора

Чето скучно, видимо мне.
Эк меня поперло с бездарными постами 🙂

Теперь будем разбираться с катализаторами, лямбда-зондами (или, для краткости, лямбдами) и прочими скучными вещами.
У меня возникла мысль о создании такой темы довольно давно, еще после того, как меня на сервисе успешно развели на замену лямбд и пытались развести на замену катализаторов.
Если первое я еще проглотил, то второе меня сподвигло уже на изучение вопроса т.к. молча оплачивать такие счета было тяжело.
В результате пришлось разбираться со всей этой скучной мутатней, зато я избежал больших трат.

На жипе выпуск расположен с обоих сторон блока, с каждой из которых стоит свой катализатор и, на каждом из них, висит по 2 лямбды.
Т.е. всего на машине2 одинаковых катализатора и 4 лямбды трех видов.
Каждая лямбда стоит от 2.500р.
Каждый катализатор стоит от 35.000р
В случае замены, такое количество недешевых деталей не радует кошелек, поэтому имеет смысл понимать как они работают и как выглядят их неисправности, чтобы не кормить нечистоплотные автосервисы, предлагающие замену этих деталей тогда, когда этого делать совершенно не нужно.

Чуть теории
Если кто в этом во всем разбирается, то эту часть можно спокойно пропустить и листать до графиков.

Катализатор — это устройство, которое придумано и используется с одной единственной целью — уменьшить количество недогоревшего топлива, выбрасываемого в атмосферу.
Т.е. чистый происк зеленого движения, к функционированию автомобиля отношения не имеющий.
Даже больше — катализатор мешает мотору нормально дышать т.к. повышает сопротивление выпуска.

Бытует аналогичное мнение и про лямбды, как об абсолютно ненужных устройствах, но это не совсем так.
Одна из них, первая, установлена для того, чтобы обеспечивать максимально качественное смесеобразование в двигателе.
А вот вторая уже не нужна — она служит только для того, чтобы контролировать состояние катализатора.

Что такое катализатор?
Это устройство, которое сконструировано так, что задерживает пары топлива и, за счет специальных катализаторов окисления, дожигает несгоревшее топливо, обеспечивая его отсутствие в выхлопе автомобиля.
Материалы, которые используются в катализаторах, недешевы, поэтому катализаторы такие дорогие.
Из этого, кстати, следует такой вывод: дешевых катализаторов не бывает.
Если вы нашли где-то деталь, которая позиционируется как катализатор и при этом стоит в несколько рз дешевле оригинала, то, вероятнее всего, вас обманывают, подсовывая пустую трубу, которая назначение катализатора выполнять не будет.
В процессе своей жизни и выполнения своего назначения, материалы которые используются в катализаторе постепенно расходуются.
Т.е. неизбежно, рано или поздно, он перестанет функционировать.
Обычно срок жизни катализатора на бензиновом двигателе составляет от 100.000 до 200.000 километров пробега.
Некачественное топливо и разбалансированная система смесеобразования, которые способствуют скорейшему расходованию активных компонентов катализатора, приводят к значительному сокращению срока его жизни.
Т.е. убить катализатор равновероятно можно как некачественным бензином, так и настройками системы, которые регулярно переобогащают смесь.
Если есть желание продлить жизнь катализатора, то имеет смысл следить за настройками системы смесеобразования.
Если на качество заливаемого топлива повлиять практически невозможно, то содержать машину в исправном состоянии не так уж и сложно.

Что такое лямбда-зонд?
Это специальный датчик, который меняет свои характеристики в зависимости от того, какое количество кислорода, способного вступать в реакции окисления, находится в зоне его чувствительного элемента.
Т.е. это датчик, который измеряет количество кислорода, поэтому его так и называют: кислородный датчик.
Существует несколько различных конструкций таких датчиков, которые различаются рабочим напряжением, реакцией на изменение кислорода и конструктивными особенностями но, в общем, их конструкции одинаковы.
В особенности конструкций и различий вникать смысла особого нет.
С точки зрения рассматриваемой темы нужно запомнить всего одну простую вещь: этот датчик меряет количество кислорода и, если его больше, то его показания выше, если же в воздухе больше топлива, то его показания ниже.
Используемый в жипе датчик имеет рабочий диапазон измерений от 0.2 до 0.9 вольт.
Чем выше вольтаж, чем больше в воздухе кислорода и меньше топлива и наоборот.

Зачем нужна первая лямбда?
Задача любого двигателя внутреннего сгорания — перевести энергию сгорания топлива в механическую энергию.
Эффективность двигателя определяется тем, что количество бензина, который поступает в камеры сгорания ровно такое, какое даст максимальный эффект.
Т.е. его должно поступать ровно столько, сколько может сгореть.
Если его будет меньше, то выделится меньше энергии, если топлива будет больше, то оно не сгорит и впустую вылетит в выхлопную трубу.
Датчик кислорода используется мозгами автомобиля для контроля смесеобразования.
Они анализируют соотношение кислорода и топлива в газах выходящих из цилиндров.
Понятно, что если двигатель будет работать абсолютно идеально, то в выхлопных газах будет ровно ноль как кислорода так и топлива.
Т.е. сгорело абсолютно точно то количество топлива, которое могло сгореть, не больше и не меньше.
На практике, добиться такой эффективности невозможно, поэтому мозги постоянно контролируют состав смеси.
Контроль осуществляется иттерационно.
Подается какой-то объем топлива и воздуха, эта смесь сгорает, на основании результатов измерения лямбдой мозги видят в какую сторону надо скорректировать смесь, чтобы сгорание топлива было максимально эффективно.
Такая коррекция осуществляется непрерывно, каждый цикл впрыска топлива.

Зачем нужна вторая лямбда?
Этот датчик анализирует количество кислорода после катализатора.
Из описания назначения катализатора понятно, что идеальная ситуация такая, когда все несгоревшее топливо будет полностью сожжено в катализаторе.
Т.е. вторая лямбда должна показывать полное отсутствие топлива после катализатора, т.е. выдавать высокие значения напряжения (топлива нет, а кислород есть).
По мере износа катализатора его эффективность падает.
В результате критического износа он может разрушаться различными способами.
В нем может оказаться дыра или он, наоборот, может сплавиться внутри.
Последствие таких разрушений могут быть довольно печальными для двигателя.
Мозги автомобиля контролируют взаимное изменение лямбд до и после катализатора для того, чтобы своевременно увидеть критическое падение эффективности катализатора и, в случае обнаружения такой ситуации, будет зафиксирована ошибка и на приборной панели загорится знак неисправности.

Несколько рассуждений про слухи
В интернете бытует множество мнений, слухов и утверждений о том, как должны себя вести катализатор и лямбды, на что они влияют и что с ними можно и нужно делать.
Часть этих мнений абсолютно не соответствуют действительности и следование им может причинить вред как автомобилю, так и карману владельца.
Прокомментирую тут некоторые из них.

Лямбды не нужны, их нужно выкинуть
Это абсолютно неверно.
Как можно понять из описания выше, одна из лямбд служит для правильного образования смеси, а вторая для контроля состояния катализатора.
Если хочется, чтобы мотор работал максимально эффективно и с наибольшей экономичностью, то первая лямбда должна быть исправна и нормально функционировать.
Удалять вторую лямбду можно, но строго вместе с удалением катализатора, иначе мозги двигателя не смогут контролировать его состояние и это может привести к его разрушению и фатальным последствиям для двигателя.

Катализаторы необходимо выбивать как можно быстрее
Мнение обосновано только на автомобилях, где не установлена вторая лямбда.
На таких машинах ничто не контролирует состояние катализатора и его кончину предсказать невозможно, поэтому она может наступить внезапно и даже чем-то навредить.
В случае если на автомобиле используется только одна лямбда, то катализатор можно безболезненно и просто ампутировать в любое время.
Если же на автомобиле установлены две лямбды, то ампутировать катализатор легко не получится.
При его удалении мозги тут же увидят его отсутствие а высветят ошибку на приборной панели.
Совместно с удалением катализатора, в обязательно порядке, необходимо либо произвести перепрограммирование (чип-тюнинг) автомобиля с исключением контроля состояния катализатора, либо устанавливать специальную электронную обманку, которая будет для мозгов делать вид, как будто катализатор жив и никуда не делся.
И то и другое действие требует денег, часто немалых, поэтому предпринимать их до тех пор пока катализатор не выйдет из строя абсолютно бессмысленно.

Катализатор нереально душит двигатель
Это мнение ошибочное — в исправном состоянии он оказывает незначительное отрицательное влияние на работу двигателя.
Значительно влиять на работу двигателя он начинает когда его ресурс подходит к концу.
За редкими исключениями в первую очередь снижается его пропускная способность и двигатель начинает задыхаться: теряется мощность, растет потребление топлива.
Если на автомобиле есть контроль за его состоянием и нет ошибок по его эффективности, то катализатор исправен.
В случае приближения его кончины, об этом сообщит лампа на приборной панели.
До этого момента мешать ему работать смысла нет.

Установка лямбд от ВАЗа — это ужасающий колхоз, надо ставить только оригинал!
Это мнение абсолютно неверное.
Принцип действия всех датчиков одинаковый, отличия только в особенностях реализации.
Если его конструктив, особенности работы и конструктив одинаковые, то независимо от того для какой марки автомобиля он предназначен исходя из надписи на коробке — он будет замечательно работать на любой машине с такой же схемой подключения.

Практика
Как обычно, я использую TorquePro для отображения и простейший Bluetooth ODBII передатчик для получения данных от датчиков автомобиля.

В интернете, как обычно, множество противоречивых данных о том как должны выглядеть «правильные» и «неправильные» данные лямбд и как их нужно интерпретировать.
Ситуацию осложняют конструктивные особенности лямбд.
Некоторые работают с инверсией, некоторые в другом диапазоне, в результате сориентироваться с непривычки сложно.
Приведу несколько графиков с комментариями, чтобы было понятнее.

Чуть подготовки.
На страничку вытаскиваем два датчика кислорода для одного банка (одной стороны), например для первого.
Называются они O1x1 и О1х2, т.е. первая (до катализатора) и вторая (после) соответственно в виде графиков в удобном размере.
Так же, обязательно, необходимо вывести показания температуры катализатора т.к. мозги начинают использовать данные от лямбд для коррекции смеси только после его прогрева.
Называется он, для первого банка, Cat B1S1.
На моих картинках выведены показания температуры для обоих.
Остальные датчики вытаскиваем по вкусу.
Я вытащил температуру двигателя хотя, в познавательных целях, было бы нагляднее установить количество оборотов двигателя в виде графика.
Ну да ладно.

Вот так должен выглядеть график с лямбд при исправном катализаторе на двигателе без нагрузки (например холостом ходу):

На левом графике лямбда до катализатора.
На ней видно итерации, которые осуществляют мозги двигателя для достижения максимального сгорания смеси в цилиндрах.
Они чуть обогащают смесь, контролируют результат и, на следующем цикле прапорционально ее обедняют.
В среднем, количество подаваемого воздуха и топлива в смеси получается идеальным — сгорает практически все топливо и двигатель работает максимально эффективно.
Такие колебания мозги осуществляют специально, чтобы, заодно, контролировать состояние лямбды.
Если бы смесь генерировалась всегда одинаковая и при этом лямбда выдавала одно и то же значение, то невозможно было бы уловить момент, когда она выйдет из строя и, значит, на ее показания уже нельзя полагаться.
Если лямбда выходит из строя она начинает с задержкой реагировать на изменение смеси или вовсе перестает менять свои показания.
В таком случае мозги записывают ее ошибку и высвечивают ее на приборной панели.
Дальнейшее смесеобразование осуществляется без учета ее показаний по встроенным в мозги таблицам.
Т.к. фактическая ситуация всегда отличается от табличной, то такое регулирование не может быть эффективным.
Возрастает количество потребляемого топлива, возможно значительно, и двигатель начинает работать менее эффективно.
В случае, если на машине используется катализатор, то первую лямбду всегда необходимо поддерживать в исправном состоянии т.к. пере обогащенная смесь, на которую как правило ориентированы внутренние таблицы, будет снижать ресурс катализатора.
Ему придется пережигать большее количество топлива, сильнее разогреваться и расходовать больше внутренних компонентов.

На правом графике мы видим показания второй лямбды, установленной после катализатора.
В данном случае она показывает практически ровню линию с незначительными колебаниями и средним высоким значением.
Это говорит о том, что все лишнее топливо было успешно дожжено в катализаторе и в смеси, которая вышла из него соотношение кислорода и топлива максимально в сторону кислорода.
Это свидетельствует о нормальной работе катализатора.
По величине напряжения можно судить об усталости катализатора.
Когда он начнет терять эффективность линия сохранит свою форму, но упадет количество кислорода.
Если катализатор в хорошем состоянии, то выдаваемое им напряжении будет составлять от 0.6 до 0.9 вольт.
Если линия значения будет абсолютно ровной — это может свидетельствовать о неисправности лямбды.
О замыкании внутри нее или, наоборот, пробое.
В таком случае величина напряжения будет неизменна во всех условиях.

Если удалить катализатор полностью или в нем образуется дыра и недожженные газы начнут прорываться насквозь, то график второй лямбды начнет в точности повторять график первой с небольшой задержкой по времени и уменьшением амплитуды сигнала в зависимости от величины отверстия.
Это и логично — топливо не сгорает, поэтому сколько его зашло в катализатор, столько и вышло, значит графики датчиков должны совпадать.

Лямбда-зонд

С конца 80-х годов у большинства автомобилей появилась такая деталь, как датчик содержания кислорода в выхлопных газах. Лямбда-зонд, О-2 датчик, кислородный датчик (Oxygen Sensor) – так по разному могут называть эту небольшую, но важную детальку. С началом выпуска автомобилей с каталитическим нейтрализатором выхлопных газов появилась необходимость и в лямбда-зонде. Для нормальной работы катализатора нужно обеспечить постоянное оптимальное соотношение воздуха и топлива в рабочей смеси, поступающей в камеру сгорания. В противном случае способность катализатора доокислять вредные примеси будет недостаточной и недолгой. 14.7 частей воздуха и 1 часть топлива – именно такой состав обеспечивает максимальное сгорание топливно-воздушной смеси, а лямбда-зонд предназначен как раз для того, что бы помогать «мозгам»(ECU) поддерживать эту пропорцию. В зависимости от содержания кислорода в выхлопе датчик выдаёт соответствующее напряжение и ECU корректирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива.

Как взаимосвязаны лямда-зонд и катализатор?

Учитывая вышесказанное, становится ясно, что катализатору необходимо наличие лямбда-зонда, а вот лямбда-зонду нужен ли катализатор? Будет ли он правильно работать, если катализатор, к примеру, удалён? Попробуем ответить: датчик стоит перед катализатором и меряет содержание кислорода в газах именно перед ним, и после удаления катализатора так и будет продолжать мерять дальше, то есть наличие или отсутствие катализатора никак не влияет на сигналы, которые даёт лямбда-зонд, на них влияет только количество кислорода. Другое дело, когда стоят два кислородных датчика – один до, а другой после катализатора. На основании сигналов от второго датчика происходит дополнительная корректировка состава смеси, а содержание кислорода после прохождения газов через катализатор конечно же меняется, и вот тогда его отсутствие может отрицательно сказаться на процессе образования топливно-воздушной смеси.

Можно ли отключить лямбда-зонд?

После замены катализатора на пламегаситель, наличие лямбда-зонда, как детали обеспечивающей в числе прочего качественную работу катализатора, становится не важным, поэтому часто возникает вопрос: можно ли эксплуатировать автомобиль совсем без лямбда-зонда? Здесь одного решения для всех нет. Наиболее просто и правильно эта задача решается в том случае, если у данного автомобиля предусмотрена возможность перепрограмировать ECU на режим работы без катализатора, как, например, у большинства BMW с мозгами Бош (Сименс не перепрограмируется). В этом случае после удаления катализатора меняется программа управления и лямбда-зонд просто снимается и всё. У некоторых марок автомобилей перепрограмирование невозможно и если неисправность датчика сильно влияет на работу мотора, тогда выхода нет – должен стоять исправный датчик. Так же у многих автомобилей неисправность или отсутствие л-зонда практически не сказывается ни на динамике, ни на расходе топлива, такой плюс есть, например, у большинства Тойот и Мерседесов начала 90-х годов. В таком случае можно спокойно спокойно эксплуатировать машину и без датчика, но конечно ещё лучше, когда всё в порядке.

Взаимозаменяемы ли датчики от различных автомобилей?

Лямбда-зонды отличаются друг от друга резьбовой частью, наличием подогрева, количеством проводов и соединительным разьёмом. А принцип работы и сам рабочий элемент у всех датчиков практически одинаковые. Поэтому если у вашего датчика три провода и резьба 18х1.5, то можете смело ставить универсальный датчик с такими же параметрами или, например, от ВАЗ 2110. Датчик работать будет правильно, а его надёжность и долговечность будет зависеть уже от производителя. Если не доверяете «жигулёвским деталям», а нужного вам датчика нет в наличии, то в магазинах можно найти универсальный датчик практически любого типа. Главное не перепутать при перепаивании провода. Даже различие резьбы не так страшно. На большинстве японских автомобилей резьба лямбда-зонда меньшего диаметра, чем у европейских, и если только датчик стоит не в чугунном коллекторе, то можно просто вварить гайку с нужной резьбой. Единственно нужно помнить о том, что попытка съэкономить небольшую сумму очень часто выливается в ещё большие потери, и прежде чем что-либо переделывать в своей машине, лучше как следует подумать.

Чего не любит кислородный датчик?

Рабочий элемент датчика очень чувствительный и быстро выходит из строя, если подвергается воздействию различных вредных присадок, содержащихся в некачественном бензине, особенно вреден свинец. Попадающие в камеру сгорания антифриз или масло, перегрев или плохие контакты в электропроводке также отрицательно сказываются на его долговечности. Проверять работоспособность можно как осциллографом, так и лямбда-тестером, но последний редко встречается в отечественных автосервисных предприятиях, хотя и более точен в своих показаниях.

1. Являются ли взаимозаменяемыми датчики кислорода, устанавливаемые до и после катализатора?
2. Разница только в длине проводки или еще в чем то?

Форд Мондео IV, 2.0 л.

• Как понять результаты диагностики лямбда зонда? – 2 ответа

Датчики могут быть одинаковыми, а вот разница в длине провода делает их разными — разница в сопротивлении, а значит в показаниях. При установке универсальных датчиков приходится соблюдать длину провода и пайка проводов запрещена.

У них разные задачи и потому лямбды разные.
Даже и цена отличается.

Первый датчик кислорода используется мозгами автомобиля для контроля смесеобразования.
Второй датчик анализирует количество кислорода после катализатора, можно сказать его задача контролировать исправен катализатор или нет.

Спасибо, но не совсем убедительно.

Цена, однозначно не показатель чего-либо. Тут и поставщики и сроки доставки и производители и .

Теперь по функционалу: смотрим на EMEX, оригиналы и аналоги

Датчик верхний (код: 1 376 444)

Аналог: Denso код: DOX01-50 (Япония)

Датчик нижний (код: 1 376 445)

Аналог: Denso код: DOX01-50 (Япония)

Коды аналогов одинаковые (конкретно в данном случае и у конкретного производителя), что для верхнего, что для нижнего датчиков.

По принципу работы. Принцип работы одинаковый (контроль кислорода), оба контролируют один и тот же поток отработанных газов, до и после катализатора. Соответственно их устройство, чувствительность и принцип действия должен быть одинаковым. Оба подают на выходе электрический сигнал, соответствующий уровню содержания кислорода. Только сигнал с первого датчика управляет смесеобразованием, а сигнал со второго датчика контролирует исправность первого датчика.

Если напряжение сигналов одинаковое, значит: или не исправен катализатор или не исправен первый датчик, так как он не управляет составом смеси.

Соответственно, сами датчики должны быть одинаковыми, а отличие в кодовой маркировке отражает только необходимую длину проводки от места установки датчика до соединительного разъема.

Логика следующая, что бы измерить изменения какого либо параметра на входе и на выходе, измерительный инструмент на входе и на выходе должен быть идентичным по своим характеристикам.

Кислородный датчик (лямбда зонд) Toyota – изучаем, «оживляем»

Кислородный датчик Toyota, он же лямбда – зонд, располагается в выпускном коллекторе мотора автомобиля. Задачей такого оборудования становится установление объемов кислорода в выхлопных газах, а стало быть, подача информации об оценке экологичности и для подбора экономичного режима потребления топлива.

Известно, что экологическая ситуация в современных городах оставляет желать только лучшего, и одним из главных негативных факторов становится именно низкое качество воздуха – дефицит кислорода и изобилие в нем вредных загрязнителей. В борьбе за чистоту воздуха из года в год нормы по токсичности выхлопа только ужесточают, и датчик кислорода позволяет осуществлять контроль над качеством выхлопа в рамках отдельного автомобиля, и постоянно получать информацию для катализаторов, которые, ориентируясь на нее, будут следить за показателями выхлопных газов в режиме настоящего времени.

Какую резину выбрать автовладельцу на зимний период — Российская газета

Первый снег многим напомнил о том, что пора менять резину. Летнюю на зимнюю.

Для тех, кто не сберег комплекты с прошлого года или сменил машину, снова во весь рост встал вопрос, какие шины ставить. А производителям резиновых изделий есть что предложить из новенького.

Техника требует шипов

Но для начала об основных принципах естественного отбора шин для условий обитания автомобиля. Перед этим нелегким делом надо определиться, где, как и насколько часто вы будете использовать автомобиль зимой.

Предполагается, что если вы эксплуатируете машину только в городе, то вполне подойдут зимние нешипованные шины. Увы, это не всегда так. Скорость работы наших дорожных служб оставляет желать лучшего. Поэтому если к вечеру потеплело, а за ночь похолодало, то с утра асфальт в городе будет покрыт слойкой льда. Если вечером был снегопад, то не факт, что к утру все сугробы разберут. В общем, практика работы дорожных служб не меняется. А значит, защитить водителя может только он сам. Например, выбрав для зимы правильные шины. Шипы, конечно, увеличивают длину тормозного пути на чистом асфальте. Но на льду, даже на легкой корочке, они становятся спасителями.

Более того, машинам с автоматической коробкой передач и сами производители рекомендуют только шипованные шины. Потому что любая пробуксовка колеса для этой коробки сравни песку в зубах: скрипу и стружки много, толку мало, а износ довольно большой.

В «жидких» сугробах плохую службу сыграет и антиблокировочная система торможения. Как только колесо замрет, АБС тут же отпустит колодки. Но на льду, прикрытом снежной кашей, нешипованая шина блокируется быстрее. Срабатывает АБС, вновь блокировка, вновь электроника, и создается ощущение, что тормозов у машины нет. На шипованной резине такой эффект будет значительно меньше.

Какой тест лучше

Производители говорят, что в недалеком будущем все шины будут выпускаться одинаковыми с одним лишь отличием: маркой производителя. Уже сейчас покрышки одного назначения, но разных марок похожи друг на друга как братья-близнецы. И делают их по сходным технологиям, и рецептура примерно одинаковая. Но все-таки на тестах разница вылезает. Так, например, при торможении на льду с использованием АБС со скорости 50 км/час известная модель Nokian Hakkapeliitta 4 проигрывает не менее известному конкуренту Goodyear Ultra Grip 5 полтора метра. Зато выигрывает на разгоне по льду с 5 до 30 км/час при включенном traction control аж целую одну десятую секунды.

Пожалуй, один из лучших показателей для выбора — это спрос на ту или иную резину. Рейтинг продаж имеет один большой плюс: потребитель проголосовал за свои предпочтения рублем. Однако есть у такого рейтинга и минус: подвести его итоги можно только по окончании сезона. И хоть нынешний сезон только начинается, в качестве ориентира можно отчасти взять предпочтения потребителей прошлого года. Расклад сил все равно революционных изменений не претерпел, супершин еще не изобрели. Ну один производитель уступил место другому благодаря новой модели…

Самые продаваемые

По итогам прошлого зимнего сезона в лидерах оказался Gislaved Nord Frost 5. Gislaved не отличается количеством моделей. Поэтому каждая новинка его воспринимается на ура. Nord Frost 5 появился в прошлом сезоне и пришел на смену 3-й модели. Из особенностей: новый направленный симметричный рисунок протектора с параллельными центральными ребрами, новая резиновая смесь Nordic Silica с высокоактивным техническим углеродом и инновационным полимером и новый шип «бриллиант». Все это улучшает управляемость во всех трех случаях: на льду, снегу и асфальте, по утверждению производителя, на 5 процентов. На 2 процента увеличился срок службы шины. Высокий спрос на эту шину обусловлен в первую очередь низкой ценой при достойном качестве.

Пожалуй, именно высокая цена не дает возможности занять достойное место в сердцах автолюбителей финскому производителю Nokian. К тому же в прошлом сезоне были довольно серьезные перебои в поставках модели Hakkapeliitta 5. Их трудно было найти, поэтому популярностью пользовалась 4-я. Но к нынешнему сезону ситуация изменилась, и Nokian Hakkapeliitta 5 уже не дефицит. Внешне 5-я модель от 4-й практически не отличается. Но есть нюансы, благодаря которым у 5-й модели стал меньше уровень шума и возросли качества износостойкости. Кроме того, благодаря новым технологиям у пятой модели выше сцепление на льду. Во-первых, за счет того, что в рецепт изготовления протектора добавлено рапсовое масло. Потому шина на морозе практически не дубеет и сохраняет свои свойства. Также уменьшился коэффициент сопротивления качению. Кроме того, в шине применен четырехгранный шип и технология «медвежий коготь».

Суть последнего в том, что на передней грани шашки протектора по краю ламели сделан острый когтеобразный край, который удерживает шип. Благодаря «когтю» шип остается в идеальном положении во время касания шины с дорожным полотном; при торможении и поворотах шип не изгибается и не уклоняется в сторону.

Шины Nokian с самого своего появления на российском рынке пользовались славой самых качественных, но и самых дорогих. Это тот случай, когда приходится платить в том числе и за марку.

Рапсовое или подсолнечное?

Разбавляют резину маслом не только финские производители. Французская компания Michelin подлила масла в свою модель этого сезона — Alpin 3. Масло, правда, не рапсовое, а подсолнечное. Это решение позволило улучшить эффективность торможения и курсовую устойчивость при прохождении поворотов на мокрой дороге, повысить характеристики шины при движении по снегу и льду.

Сразу оговоримся, что эта модель — нешипованная. С шипами Michelin представляет старую, проверенную X-Ice North. В этой модели гордость компании — оптимальная высота выступа шипов и «двуслойная» их фиксация. Высота составляет 1,2 мм, что на 0,2 мм больше, чем у основных конкурентов. А сами шипы удерживаются в шинах нижним, базовым жестким слоем резины, равномерным по высоте, поверх которого наложен слой кремнийсодержащей резиновой смеси, охватывающей шип. Эластичная и прочная, эта смесь устойчива к истиранию, что предотвращает выпадение шипов. Более того, она способна выдерживать температуру до -42 градусов.

Платим за марку

За марку потребитель раскошеливается и тогда, когда приобретает шины GoodYear. Правда, не так солидно, как в случае с Nokian, но все-таки. Благодаря продажам модели Ultra Grip 500 в прошлом сезоне компания заняла четвертое место по продажам. Но на этот сезон есть новинка: зимняя шипованная шина Goodyear Ultra Grip Extreme.

Эта модель имеет ряд инноваций. Трехмерные ламели, напоминающие вставленные друг в друга пирамиды, которые в отличие от традиционных не «складываются» даже при больших сдвигающих усилиях. Двуслойный протектор, внутренний слой которого из прочной зимней смеси на основе техуглерода, сохраняет выступание шипа и обеспечивает сохранение его в рабочем состоянии в течение всего срока службы шины.

Кому родное ближе

Шины отечественного производства раньше покупали в основном те, кто не мог позволить себе более качественные покрышки или просто считал непозволительным для себя тратить на резину четверть стоимости машины.

Однако есть чем гордиться и отечественному производителю. Новая модель Cordiant Snomax хоть и выпускается в так называемом классе «В», то есть «эконом», но уже готова составить конкуренцию премиум-моделям. 16 рядов шипов уникальной формы «снежинка» сокращают время торможения и время разгона, облегчают выезд из ледяной колеи. Зигзагообразные ламели усиливают сцепные свойства шины как на снегу, так и на льду. Расширяющиеся канавки позволяют протектору самоочищаться и отводить из-под колеса слой снежно-водяной каши. Кроме того, отечественный производитель не забыл и о комфорте автолюбителя. Ведь любую шипованную шину после установки на автомобиль надо обкатывать. Хочешь не хочешь, а по меньшей мере 200 километров придется ездить очень осторожно: без рывков с места, без торможения юзом, без крутых поворотов и прочих радостей. Так вот, для удобства пользователя на Snomax появились индикаторы обкатки шипов в форме снежинки. Когда они cтираются, можно гонять резину и в хвост и в гриву. И что самое примечательное: эти шины в два раза дешевле шин премиум-класса.

Одна беда этой модели: на рынке представлено минимальное количество типоразмеров, хотя производитель обещает в ноябре отчасти пополнить ряд.

Зачем платить больше

Шины надо подбирать по размерам, указанным производителем автомобиля, иначе есть риск потерять гарантию.

Как правило, зимой устанавливают шины с более узким протектором и более высоким профилем. Если ваш летний типоразмер, например, 215/55, то зимний желателен 205/60.

Смотрите на маркировку шин. Если вы не собираетесь зимой участвовать в гонках, то зачем вам шины, рассчитанные на скорость до 210 км/час? Ограничьтесь 190. Это сэкономит деньги. Зачем переплачивать за технологии, которые вам не пригодятся?

На какие диски лучше ставить зимнюю резину: литье, штампы или ковку

С наступлением зимы у владельцев авто возникает небольшая проблема, связанная с заменой колесных изделий, поскольку не все знают, на какие диски ставить зимнюю резину. Чтобы решить эту задачу, необходимо учитывать, при каких условиях будет эксплуатироваться транспортное средство.

Опытные автомобилисты считают, что в зимний сезон лучше всего использовать штамповки. Это связано с тем, что они являются наиболее доступными в плане ценового сегмента и в случае какого-либо дефекта легко выправляются самостоятельно.

Однако это решение не всегда можно назвать оптимальным. Прежде всего, это связано с тем, что они имеют ряд недостатков.

Штампованные диски

Недостатки

Вес. В отличие от литья, штамповки утяжеляют колесо. На мягкой заснеженной трассе могут возникнуть неприятности, связанные с проходимостью автомобиля. Тяжелая конструкция автодиска приведет к тому, что колесо зароется в снег. Также стоит отметить увеличенный расход топлива.

Подверженность деформации. Какие бы мнения не высказывались, но штампованные диски гнутся при ударах быстрее, чем литые колесные изделия. При сильных механических воздействиях обод способен прогнуться и привести к износу автомобильной покрышки.

В другом случае это может привести к проколу или даже разрыву камеры. Однако при этом стоит отметить, что и воздействие должно быть серьезным, поскольку незначительный удар все же не повлияет на конструкцию.

Химические реагенты. Штампованные диски подвержены влиянию химреагентов и солей. Поскольку они сделаны из тяжелого металла, то подвергаются коррозийному воздействию.

Неправильное крепление балансировочного груза на дисковом ободе может привести к тому, что соль и вода или другие реагенты проникнут внутрь и приведут к деформации резины. Чаще всего это приводит к гниению колесного корда.

Внешние признаки. По мнению автолюбителей, громоздкая покрышка с установленным штампом выглядит грубовато и не так привлекательно, как с легкосплавным диском. Однако этот фактор не играет такой значимой роли, поскольку главная цель преследуется в борьбе с заснеженными и обледенелыми дорогами.

Преимущества штамповок

Доступная стоимость, даже в случае поломки можно без проблем установить новые автодиски;

Взаимозаменяемость с вероятностью 80-90%. Если диск поврежден, то не составит труда найти идентичное изделие в автомагазине или шинном центре.

При небольшом дефекте или прогибе штамповку можно выровнять самостоятельно с помощью молотка.

Литые колесные диски

Преимущества

Легкий вес и улучшенные показатели управляемости. Литье обеспечивает маневренность и стабильную устойчивость колеса на зимней трассе. Уменьшается топливный расход – благодаря отличной проходимости.

Настолько прочная конструкция, что при сильном механическом воздействии автодиск не разрушается, а растрескивается. И даже в случае подобного повреждения на бескамерном колесе можно будет добраться до ближайшего СТО, поскольку в отличие от прогиба штамповки, трещина на литом диске не приведет к интенсивному прониканию воздуха в покрышку.

В большинстве случаев их создают из алюминиевых сплавов, а это говорит о том, что легкий металл не вступает в реакцию с химическими реагентами и соляными смесями.

Стоит отметить и внешнюю привлекательность, в отличие от штампованного изделия.

Недостатки

Стоимость превышает в 2-3 раза цены на штампы;

При сильном воздействии автодиск моментально растрескивается, а не прогибается. Поэтому необходимо покупать новое колесное изделие, поскольку расколотое практически невозможно запаять.

Трудности, связанные с поиском замены. В случае поломки на эксклюзивные автодиски невозможно найти замену.

Выбор

В качестве альтернативного варианта можно использовать и кованые диски. Они отлично переносят даже сильные удары и подлежат восстановлению. Кроме того, они способны выдерживать низкие температурные условия. Однако их конечная цена делают такую замену практически нерентабельной.

Штампованные изделия обладают более мягкой структурой и поэтому легко переносят удары. А поскольку механическая энергия при ударе дисковой конструкции направлена на загибание поверхности, то весь процесс останавливается не на подвеске автомобиля, а на автодиске, то есть при любом ударе основное воздействие приходится именно на него.

Этого нельзя сказать о литье, когда всю нагрузку на себя принимает автомобильная подвеска. Поэтому очень часто при ударах легкосплавного автодиска изнашивается подвеска. Соответственно, ремонт подвески обойдется значительно дороже нового штампа.

Резюмируя, можно сказать о том, что при выборе более экономного варианта диска для установки зимней резины, лучше всего остановиться на штампованных. Для стабильной курсовой устойчивости и управляемости рекомендуется использовать литые. Для максимальной прочности и безопасности можно использовать кованые.

Какую зимнюю резину поставить на ваз 2107 – АвтоТоп

Выбор колес на ВАЗ-2107 для автовладельцев имеет важное значение. Правильно подобранные шины обеспечивают устойчивость и управляемость, быстрый разгон и легкое торможение, плавность хода и безопасность на дороге. Они принимают вращательный момент от мотора машины и способствуют движению транспортного средства за счет сцепления с дорогой.

Краткий обзор поможет разобраться, какие поставить на “семерку” диски и шины, как влияет сезонность на выбор колес и какой тип протектора лучше подойдет для разных погодных условий.

Параметры дисков

При выборе дисков на ВАЗ 2107 учитывают прочность, балансировку и размеры колес. Главными параметрами, на которые обращают внимание при покупке, являются радиус и ширина. Производитель укомплектовал машину штатными дисками с маркировкой 5Jx13h3 ET29. Цифры и буквы обозначают следующее:

• “5” – ширина обода, в дюймах;
• “J” – профиль;
• “13” – диаметр обода диска, в дюймах;
• “h3” – число хампов на ободе колеса;
• “ЕТ” – буквенное обозначение вылета колесного обода;
• “29” – вылет обода, в мм.

Допустимые параметры дисков имеют вид:

1. Количество отверстий и диаметр окружности на дисках колесных (разболтовка) – 4х98 мм.
2. Диаметр ступицы – 58,5 мм.
3. Диаметр обода – 13-15 ”.
4. Вылет колеса – 15 – 30 мм.
5. Рекомендуемая ширина – 5,0-6,0 ”.
6. Крепежные элементы – М12х1,25.

Более широкие диски на “семерку” лучше не ставить. Под них требуется подобрать соответствующие шины. Они больше по параметрам, чем размер подкрылков, и могут задевать или тереть об элементы конструкции авто.

Последствия установки широких дисков:

1. Быстрое загрязнение боковых деталей машины.
2. При поворотах колеса они трутся о лонжерон и крылья кузова, что приводит к интенсивному износу и поломкам автомобиля.
3. Во время езды резина может задевать тормозные устройства, а это чревато аварией на дороге.
4. Усиленный износ подшипников ступиц колес, так как на них будет приходиться больше нагрузки.

Диски с малым вылетом обода(диск будет сильнее выступать наружу авто) также не устанавливаются. Подшипник ступицы при этом принимает большую часть нагрузки, поэтому может быстро выйти из строя или заклинить.

Диски подразделяются на кованые, штампованные и литые. В “семерке” заводом-изготовителем установлены стальные штампованные колеса. Они имеют средний запас прочности, отличаются недорогой стоимостью и длительным сроком эксплуатации. Недостатком оснастки является необходимость периодической обработки от ржавчины, что приводит к быстрой потере внешнего вида.

Особое внимание уделяют разболтовке 4х98. На ободе имеются 4 отверстия под установочные болты, которыми его крепят. Диаметр окружности с отверстиями составляет 98 мм. Расстояние между центрами двух близко расположенных креплений для ВАЗ 2107 – 69,3 мм. В дисках, используемых на автомобилях иностранного производства, встречается разболтовка – 4х100, расстояние между центрами – 70,7 мм. При установке на ВАЗ такой импортной оснастки, появляется погрешность в 1,4 мм, из-за чего диск не закрепляется и быстро повреждается. Поэтому автовладельцы в качестве крепления применяют шпильки, удлиненные болты, проставки и эксцентрики. Неправильная установка приводит к разбалансировке и вибрациям, выпадению колеса и дальнейшей аварии.

Лучшим вариантом являются диски, рекомендуемые производителем, – R13, R14 и R15. Их также можно монтировать на все классические модели ВАЗ, начиная с 2101.

Параметры стандартных шин

Базовые шины на ВАЗ 2107 имеют обозначение 175/70R13 82T, которое расшифровывается так:

• “175” – ширина профиля шины, в мм;
• “70” – соотношение высоты профиля и ширины покрышки, в %;
• “R” – радиальный тип;
• “13” – диаметр посадки резины, в дюймах;
• “82” – тоннажность шины, 470 кг;
• “Т” – наибольшая выдерживаемая скорость, 190 км/час.

Кроме типового размера шин R13 82T с высотой 70 % к ширине, производитель рекомендует устанавливать резину 165-миллиметровой шириной и размером колес 80R13 82T. Штатные элементы – низкопрофильные, с 1-слойным металлокордным брекером для понижения потерь на качение.

При выборе учитывают следующие факторы:

1. Шины с более низким профилем часто приводят к дефектам диска при попадании в яму.
2. Резина, имеющая больший профиль, не помещается в колесную арку и постоянно трется.
3. Нестандартная профильная высота влияет на длину обода и скоростные измерения спидометра.
4. Максимальный размер колес может быть больше стандартного, например R14, R15 и R16 при модернизации машины и переделке ее во внедорожник или спортивный авто, но параметры шин должны подходить к дискам по разболтовке и вылету, не задевать при поворотах.
5. Заниженный индекс скорости приводит к разрушению резины на высоких скоростях.
6. Шины с низкой нагрузкой лопаются при наезде на препятствие при полной загрузке автомобиля.

Выбор резины по сезону

Резина на ВАЗ 2107 подразделяется на летнюю, зимнюю и всесезонную. При круглогодичной эксплуатации водители используют всесезонные шины с обозначением All season или с надписью на боковой части Tous terrain. Поведение “семерки” на такой резине удовлетворительное при любых погодных условиях, но летом они хуже летних шин, зимой – зимних.

Специалисты рекомендуют использовать в течение года 2 набора колес: с зимними и летними шинами.

Зимние покрышки выпускаются из мягкой резины, на протекторе предусмотрены узкие волнистые ламели для лучшего сцепления с дорожным покрытием. При отрицательных температурах воздуха они не каменеют. Шипованные шины предназначены для езды по скользкой твердой дороге (лед, укатанный снег). При езде по асфальту их не используют. Применение зимних вариантов в летний сезон приводит к интенсивному изнашиванию. Обозначение шин наносится на боковину, маркировка – “M+S”, “MS”, пиктограмма “Снежинка”.

Летние колеса более жесткие за счет меньшего состава каучука. Они отличаются повышенной износостойкостью, но при низких температурах окружающей среды имеют плохое сцепление с покрытием. Выступы протектора отличаются большей площадью, чем у зимних шин.

Рисунок протектора бывает универсальным и направленным, он не регламентирован производителем. Шины с направленным протектором содержат на боковине обозначение Rotation и стрелку, которая указывает направление хода в процессе движения вперед.

Температура воздуха влияет на давление в шинах. В жаркую погоду оно повышается и при езде на повышенных скоростях достигает 3-4 атм. Если в резине появился порез или грыжа, она может взорваться. Более всего опасен взрыв передней покрышки, т. к. он приведет к заносу автомобиля.

Перед установкой оснастки на ВАЗ-2107 водитель должен знать, какое давление в колесах требуется поддерживать.

Номинальное давление в шинах зависит от их типового размера. Для передних колес 165/80R13 оно составляет 1,6 атм, задних – 1,9 атм. Для резины 175/70R13 давление передних шин – 1,7 атм, задних – 2 атм.

Проверку рекомендуется осуществлять через каждые 500 км пробега.

А какую же резину следует выбрать?
Лучшее время для смены резины тогда, когда среднесуточная температура падает ниже +5 градусов по Цельсию.
И перед каждым автолюбителем стоит вопрос: а какую же выбрать резину?
Существует три типа зимней резины:
Шипованного типа (шиповка).
Резина-липучка.
Комбинированного типа (липучка + шипы).
Давайте рассмотрим, какими преимуществами и недостатками обладает тот или иной тип резины.
Шипованный тип резины – «Шиповка»
Шиповка идеально подходит для льда и снега. Тормозной путь на льду, короче от 20% до 50%. По сравнению с не шипованной (липучкой), на снегу – от 5 до 10%. На асфальте тормозной путь увеличивается на 5%, но если тормозить “юзом”.
Стоит отметить, что любая шипованная резина, даже самая дешевая, лучше самой дорогой нешипованной всесезонки.
Если Вы, живете в заснеженных регионах, где на дорогах лед и снег, то вам подойдет шипованная резина. Хорошо себя зарекомендовали шипы, имеющие квадратный контур (а не круглый как у большинства) и разбросанные по протектору хаотично шипы.
Пример этих шипов можно увидеть на рисунке:

Хаотичное расположение шипов. А что же делать, если дороги зимой убираются, например как в Москве посыпаются солевыми растворами и разного рода реагентами? Тут на помощь приходит липучка.
Липучка

Липучка – зимняя резина без шипов с рифленым протектором. Опыт показывает, что лучшее сцепление с дорогой обеспечивает протектор, с множеством прямоугольников на протекторе расположенных в разном порядке. Идеально подходит при езде по “снежной каше”.
Множество рифленостей на самом протекторе помогает курсовой устойчивости автомобиля, делая сцепление с дорогой еще надежней и сокращая тормозной путь автомобиля.

Комбинированный тип (шипы + липучка)
Как вы уже поняли, подходит для всех видов покрытий. Стоит она, конечно намного дороже обычных своих братьев, но зато, если выпал снег, гололед или каша на дороге, то с ней Вы будете во всеоружии. Но, опять, же есть недостатки…
Например: шипы немного мешают липучке при мокром снеге, липучка скользит на голом льду, мешая шипам. Хотя, последние модели комбинированного типа резин, идут уже с расчетами того, чтобы «одно дело другому не мешало» и все работало взаимосвязано.
А как же спросите Вы быть со всесезонкой? Ведь она же так «богато» называется…
Всесезонка – это обычная летняя резина, которая теряет свои качества при отрицательных температурах и дубеет от холода. Она небезопасна даже на сухом асфальте при минусовых температурах.
Часто автолюбители, ставят резину только на одну, ведущую ось. Так делать категорически нельзя! Представьте, что вы в гололед одели на одну ногу летнюю туфлю, а на другую зимний ботинок. Та нога, что в ботинке, будет цепляться лучше и трение со льдом будет больше, а туфля будет проскальзывать все время, нарушая ваш баланс, и когда наступит критический момент, Вы упадете. То же самое машина.
В самый ответственный момент, если машина заднеприводная (на примере ВАЗ 2107), то уйдет в снос (передние колеса будут скользить), а переднеприводная в занос (задняя ось будет неуправляемой). А в таких ситуациях, обычно, не бывает достаточно места для выравнивания автомобиля и в итоге как говорит народ: ”скупой платит дважды”.
Поэтому нужно ставить все 4 одинакового типа шин, с идентичным рисунком протектора.
Также, следует отметить, что у каждой резины есть свой индекс скорости, указывающий, после какой нагрузки она начинает разрушаться. Сейчас, на зимней резине нет индекса ниже 160 км/ч. Этому значению соответствует буква Q.

И все же, обращу ваше внимание на то, что зимой нет смысла передвигаться выше 100 км/ч. Если не Вы, то кто-то другой, может, не справится с управлением и тогда на больших скоростях никакая резина не поможет.
Разобрались с резиной, со скоростью, но возникает вопрос…
На какие диски надевать зимнюю резину?
Безусловно, лучше всего, подходит для зимы – штамповка. Во-первых, ее не жалко, она дешевле всего и тяжелее, а зимой нужна дополнительная нагрузка на колеса, чтобы момент сцепления был максимальный.
А вопрос шипы или не шипы остался открытым. Каждый в праве, выбрать то, что ему хочется и, располагая своими финансовыми возможностями ответить на поставленный вопрос.

Зимнее время требует от автолюбителей подготовки своего автомобиля к сложным погодным условиям. Заблуждением является, то что зимой можно использовать всесезонные или летние шины. Этот вид технологически не предназначен для применения зимой.

Многие считают, что зимняя резина на ваз отличается от летней только рисунком протектора. Отчасти это верно, но главное различие кроется не в протекторе, а в самом типе резины. При низких температурах резина становится жесткой, качество сцепления с дорожным полотном снижается. Состав зимней резины подобран так, что материал не теряет мягкости даже в сильный мороз. Этой особенностью можно объяснить, почему применять зимние шины летом не рекомендуется, при положительной температуре мягкая резина, станет еще мягче, что осложнит управление автомобилем.

Часто владельцы считают достаточным установить зимнюю резину только на ведущую ось, но такая идея не отвечает требованиям безопасности, поскольку повышается риск заноса, силы сцепления не уравновешенны и есть опасность сохранения прямолинейного движения при повороте.

Давление в шинах

Автолюбители часто задают вопрос: сколько качать резину и стоит ли это делать для зимних шин? В зимних условиях, давление, измеренное манометром, может быть ниже, чем на самом деле. Например, показатель в 1,7 атмосферы при температуре -8 градусов, может регистрироваться прибором как 1,6 при температуре — 20 градусов. Понижение температуры вызывает понижение давления.

Давление как пониженное так и повышенное создают неправильное пятно контакта, что уменьшает сцепление с дорогой, а в зимнее время это особенно чревато.

Особенности выбора зимней резины

Зимняя резина выпускается в двух вариантах без шипов или с шипами, и оба варианта достаточно востребованы.

Для лучшего сцепления зимние шины дополнительно оснащают шипами, однозначно ответить на вопрос какие зимние шипованные шины лучше, сложно так как нужно учитывать какие цели нужно достичь при езде.

Некоторым нужны шины для езды по снегу, укатанному снегу и льду, а следовательно нужно приобретать резину с крупным рисунком обеспечивающим хорошую проходимость. К таким можно отнести Cordiant Polar 175/70 R13.

Для езды преимущественно по городу вообще можно обойтись «липучкой», но так как все равно на улицах не всегда вовремя убирают снег, то лучше все таки приобретать шипованную резину с малошумным «рисунком» NordMaster 175/70 R13.

Специфика зимней резины на ваз 2107

Независимо от модификации двигателя, размер диска R13, к таким дискам подходит только размер шин 175/70. Безусловно, есть возможность перехода с резины R13 на R14, но выгод в подобной замене немного, управляемость автомобиля повысится незначительно, а возможность деформации диска повысится существенно. Размер шины на ваз 2107 и 2106 идентичен.

Так какая зимняя резина лучше на ваз 2107, «липучка» или шипованная? Задаваясь таким вопросом нужно помнить, что авто заднеприводное, по этой причине склоне к пробуксовке во время старта и заносу, при вхождении в поворот. Учитывая эти критерии лучшим выбором будет зимняя резина с шипами.

В случае потери шипа, замена элемента на новый не практикуется, поскольку невозможно надежно закрепить элемент в старом отверстии.

Флагманы зимней линейки на отечественном рынке

Какую марку шин выбрать на зиму, на этот вопрос сложно ответить однозначно, поскольку выбор зависит от многих факторов: особенности дорожного покрытия в регионе, погодные условия, финансовые возможности и многие другие. Рейтинг зимней резины может быть основан по популярности среди автомобилистов, по положительным отзывам, цене/качеству. Просто приведу некоторые популярные модели различных фирм.

Модель Atmel CordiantPolar, подходящая для иномарок среднего класса и отечественной классики. Протектор изделия оснащен углубленными канавками, что позволяет предотвратить эффект аквапланирования и отвести загрязнения и снежную кашу от пятна контакта. В состав резины входит натуральный и синтетический каучук, что обеспечивает сохранение мягкости даже при низких температурах, до – 50 градусов. Базовая модель не предусматривает наличия шипов, но по стандарту производителя возможна установка 128 шипов.

Tunga Tunga (C-140)

Интерес представляют и такие модели бренда как Tunga и TungaMaster, протектор оснащен сплошным центральным ребром, оригинальным рисунком протектора и ламелями различной формы, которые разделяют блоки протектора. Оснащение и состав шины обеспечивают надежное сцепление с любым типом покрытия и сохраняют мягкость при низких температурах. Предусмотрена возможность установки шипов. Резина выпускается в типоразмерах R13 и R14.

Резина Nordmaster оснащена оригинальным рисунком протектора, в наличии большое количество ламелей, базовая модель имеет шипы. Специфический состав резины, дает возможность сохранить мягкость изделия при низких температурах. Особенности строения позволяют сохранить сцепление на любом типе полотна. Предусмотрены широкие элементы плечевых зон. Рисунок протектора дополнен двумя средними продольными ребрами. Форма и направление рисунка протектора способствует улучшению показателей прохода авто по глубокому снегу. Выпускается в типоразмерах R13, R14 на R15.

Nokian Hakkapeliitta 8

Nokian Hakkapelitta 8 – современная резина для легковых авто. Предусмотрено наличие большого количества ламелей различной формы. Тип шипов четырехгранные. Шипы широко рассредоточены, что снижает уровень шума при использовании и улучшает сцепление с любым типом дорожного полотна. Продукция соответствует нормам и европейским стандартам безопасности. Плоский контур протектора обеспечивает надежный и равномерный контакт с поверхностью. Специальный состав резины предотвращает качение и позволяет сохранить мягкость изделия при низких температурах.

Несколько лет ездил на КАМЕ 505 «Irbis», отличная резина в первый год эксплуатации, уверенно держит дорогу на скорости, преодолевает снег и кашу. На третий год несколько подсыхает и теряются шипы, что приводит к ухудшению движения по льду. Конечно, это присуще всем моделям, но у дорогих процесс старения более длителен.

Перечислить и описать все модели перечислить их характеристики просто не реально, поэтому перед покупкой посмотрите как можно больше моделей почитайте отзывы на них и затем принимайте решение. Существуют и другие подходящие модели для типоразмера R13 распространенного среди отечественных производителей, которые не уступают по техническим характеристикам иностранным аналогам, ну какую зимнюю резину лучше выбрать на ВАЗ 2101 — 2107, 2108, 2109 решать Вам.

как выбрать зимние шины для автомобиля

Ответ на вопрос, какую зимнюю резину лучше выбрать, знают опытные автомобилисты. Безопасность на дорожном полотне при управлении авто зимой зависит от различных факторов, основной из которых — высококачественные и выносливые покрышки на транспортное средство. Необходимо определиться, какая зимняя шина лучше, как ее верно подобрать, к чему присмотреться, чтобы дать гарантию защиты и комфортабельности при управлении транспортом.

Какую резину выбрать на зиму

Выбор автошин лучше проводить заранее, пока не пришли морозы и низкие температуры, не произошли кардинальные изменения условий на трассе и бездорожье. Первостепенно можно купить зимние шины по наиболее низкой стоимости, сегодня рынок предлагает большой выбор бюджетных моделей от известных брендов. У автомобилиста найдется время дать оценку и провести сравнение разнообразных типов автошин, подобрать подходящего изготовителя и конфигурацию, которая наилучшим образом подойдет для любимого авто.

Как правильно хранить шины без дисков и на дисках, экспертное мнение и ГОСТ

При переходе на летнюю или зимнюю резину возникает один и тот же вопрос: как хранить шины правильно, чтобы в следующем сезоне не пришлось покупать новые? Узнайте, как лучше хранить шины: правила и самые распространенные ошибки, которые допускают автомобилисты.

Как правильно хранить шины без дисков и с дисками, чтобы они прослужили не один сезон?

Общие правила хранения шин

Тут автомобилистам на помощь приходят официальные нормативные документы РФ, а именно, ГОСТ Р 54266-2010 «Шины пневматические. Упаковка, транспортирование и хранение». В нем представлена исчерпывающая информация о том, как и в каких условиях необходимо хранить шины.

Не смотря на то, что в ГОСТе представлены отечественные стандарты, от европейских, они практически не отличаются, поэтому владельцы  шин известных европейских производителей могут смело руководствоваться его предписаниями при решении вопроса с хранением шин.

Некоторые выдержки из ГОСТа с комментариями

Температура хранения шин

п. 6.2. Хранить шины на дисках и без можно при любых температурах, которые свойственны средней полосе России, от — 30°С до + 35 °С. Перед началом эксплуатации их необходимо выдержать до положительной температуры.

Можно ли хранить резину на открытом воздухе?

Его дополняет п.6.10. в котором говорится, что хранить шины на открытом воздухе, можно не более месяца. Информация будет очень полезна тем, кто решил хранить шины, например на открытом балконе. 
И как продолжение п. 6.10. ГОСТа  стоит знать, что ультрафиолетовые — лучи это главный враг резины. Под их воздействием она меняет свою структуру, снижается эластичность, и это может привести к растрескиванию. Поэтому, если планируете хранить шины на балконе, то под открытым солнцем их лучше не оставлять, а накрыть каким-нибудь материалом, желательно водонепроницаемым, так вы их дополнительно убережете от снега и дождя.

Общие рекомендации по хранению шин

В п.6.9. дается общая рекомендация для шин всех размеров, которую стоит принять к сведению, а именно: перед тем как оставить шины храниться на балконе или в гараже, их необходимо вымыть. И тут речь не об эстетической стороне хранения! Оставшаяся грязь ускорит старение резины. Дополнительный плюс —  во время мытья вы удалите мелкие камешки, застрявшие между протектором, осмотрите шину на предмет глубоких порезов, грыж и прочих  повреждений.

Чего следует избегать при хранении шин

Для тех,  кто планирует гаражное хранение шин, п. 6.1. ГОСТа предупреждает, что резину стоит держать подальше от различных химических веществ: красок, растворителей и т.д. Все эти химические вещества, при попадании на шину способны значительно испортить её свойства.
В продолжение речи о хранении в помещении  п. 6.3. ГОСТа предупреждает, что шины стоит хранить на расстоянии не меньше одного метра от отопительных приборов. Резина может просто пересохнуть и преждевременно локально растрескаться.

Рассмотрим более детально, как хранить шины на дисках и без

Как правильно хранить шины без дисков?

Если вы планируете хранить шины без дисков в гараже или на балконе, то помимо общих правил, у такого способа есть свои нюансы, а именно:

• шины без дисков нежелательно складывать в стопку: нижняя шина под весом остальных может деформироваться как минимум могут возникнуть проблемы во время монтажа, а как максимум — она будет непригодна к использованию;
• категорически запрещено подвешивать. Если шина будет висеть длительное время, то она под своим весом может немного вытянуться и приобрести эллиптическую форму. Такая деформация станет причиной плохой герметизации, резина  может начать подтравливать воздух;
• оптимальное положение для хранения шин без дисков — это вертикальное.  Некоторые специалисты советуют их время от времени проворачивать, но на этот счет возникает много споров.

Как правильно хранить шины на дисках?

Большинство специалистов сходятся во мнении, что наиболее надёжный и выгодный вариант — хранить шины на дисках. В этом случае резина менее подвержена деформации, диски при ежегодной процедуре разбортовки\забортовки не будут получать царапины от станков, но и тут есть некоторые нюансы, которые стоит учитывать:

• стоя, колеса в сборе хранить нельзя, так как на нижнюю часть шины будет создаваться давление, и она от этого может деформироваться;
• подвесить шины на дисках — один из самых оптимальных вариантов хранения, в этом случае вся нагрузка будет на диск;
• складываем в стопки: в этом случае им не грозит деформация, как шинам без дисков, так как в них присутствует давление (желательно не более 1,5 атм.). Специалисты рекомендуют складывать в стопки по 2-4 колеса, но это не принципиально.

Итоги: как физически хранить резину с дисками и без

Хранить шины можно разными способами: без дисков или на дисках. В первом случае их лучше ставить вертикально. Во втором — подвешивать или складывать в стопки. Но не стоит пренебрегать и общими правилами хранения дисков — следование им, позволить продлить срок службы резины.

Как хранить шины без дисков: правильно, зимние и летние

Два раза в год перед автомобилистами встает вопрос замены шин, а вместе с ним и вопрос хранения. Как лучше подготовить резину к заслуженному отдыху, чтобы она не потеряла своих свойств, а вы – денег? Есть ли особенности в условиях и месте «консервации» шин без дисков? Ответы читайте в нашей статье.

Как хранить резину без дисков

Последствия при неправильном хранении шин

Правильно подобранная резина, соответствующая параметрам авто и сезону, обеспечивает надежную и безопасную езду. Чтобы неиспользуемый комплект покрышек не утратил своих свойств, нужно знать, где и как правильно его хранить и чего точно нельзя делать.

Деформация шины от неправильного хранения

Часто владельцы машин совершают одни и те же ошибки. Давайте разберем их:

1. при «консервации» резины без дисков, располагают их стопкой лежа друг на друге;
2. размещают покрышки в небольшом проеме, куда они с трудом помещаются;
3. оставляют на покрышках тяжелые вещи;
4. содержат резину под солнцем или рядом с батареей;
5. хранят шины в помещении с повышенной влажностью;
6. размещают покрышки рядом с химическими препаратами, растворителями, нефтепродуктами.

Первые три пункта приводят к деформации покрышек, четвертый — к пересыханию (а затем к трещинам), пятый — к возникновению ржавчины, шестой – к потере своих свойств. Вследствие этого с шиной возникают такие проблемы:

• сложно обратно установить на диск;
• тяжело накачать, вследствие нарушения герметичности усадки на диск;
• нельзя отбалансировать;
• понижается срок эксплуатации, корректной работы.

Как выбрать место для содержания резины без дисков?

О том, где вы оставите шины без дисков на хранение, стоит побеспокоиться заранее. Владельцы авто бывают очень изобретательными на идеи, поэтому рассмотрим удачные места для «консервации» покрышек и не очень. Итак, где точно лучше не стоит оставлять шины:

1. Площадка на лестнице, коридор около вашей квартиры – отсутствие благоприятных условий содержания, неудобство для других жильцов — шины могут им мешать.
2. Неотапливаемый гараж или незастекленный балкон – как и в первом пункте, нет необходимых условий, резина может потрескаться, возможно появление коррозии.
3. Рядом с радиатором, батареей и другими источниками тепла – шина теряет эластичность, «дубеет».
4. Полки с острыми углами и выступами, неровные поверхности – деформация покрышек.

Где лучше всего хранить покрышки.

Сначала о допустимых условиях. Хорошо, если это будет проветриваемое помещение, где сохраняются постоянная влажность (это примерно 60%) и температура (допустимый предел +10 — +25 градусов). И, как мы уже писали выше, резину стоит скрыть от воздействия ультрафиолета. Итак, можно рассмотреть следующие варианты:

Хранение шин в специализированном шинном центре

1. Кладовка.
2. Отапливаемые, застеклённые балкон или гараж.
3. Просушенный погреб.
4. Специализированный шинный центр.

Преимущества первых трех вариантов очевидны —  они не потребуют денежных вложений. Но есть и жирный минус – создать и регулярно следить за необходимыми условиями хранения придется самостоятельно. Кроме этого, для резины нужно немало места, а его порой хочется занять другими вещами.

Отдав покрышки в шинный центр, вы можете ни о чем не беспокоиться: условия для «каникул» будут соблюдены как положено регламенту производителя. Также можно уточнить о возможности передать резину на содержание сервисному центру, где вы обслуживаете автомобиль. Чаще всего крупные техцентры предоставляют эту услугу совершенно бесплатно.

Особенности хранения комплектов резины

Для начала стоит сказать, что условия содержания зимнего комплекта без дисков будет существенно отличаться от условий для летнего. Состоянию первых придется уделить больше времени и отнестись более ответственно. Первое, о чем нужно побеспокоиться – о температурном режиме и количестве влажности в помещении, а также о положении шин и защите их от перегрева. 

Каждый тип шин нужно хранить в условиях, близких к эксплуатационным, то есть зимние покрышки должны содержаться в прохладе, а летние – в тепле. 

А еще многие автоэксперты рекомендуют хранить зимний комплект шин только на дисках и перед «каникулами» тщательно очищать протектор от грязи (у них он более глубокий). Такую обувку нужно беречь от ультрафиолета и перегрева, потому что езда по льду и снегу требует от резины эластичности, а при нагревании она «дубеет». Такие шины не способны обеспечить хорошей сцепки с дорогой. А значит опасны в использовании.

При хранении тепло и ультрафиолет противопоказан резине

Отличия сезонной резины друг от друга проявляются не только в эксплуатационных данных, но и в составе, который используется для производства изделия. Летняя обувка может выдерживать воздействие высоких температур, но несмотря на это, нужно помнить, что хранить ее стоит в сухом и темном месте, при температуре не ниже нуля. И конечно, убрать в другое помещение диз.топливо и прочие химпродукты. Это правило актуально и для зимнего комплекта покрышек.

Также есть различия в «консервации» шин на дисках и без них. Последний вариант рассмотрим подробнее. Но сначала о подготовке.

Подготовка покрышек к «каникулам»

Перед тем как отправить обувку на заслуженный отдых, необходимо очистить ее от грязи/реагентов/камней и пометить, от какого колеса: двумя заглавными буквами правое переднее — ПП, левое переднее — ЛП и т.п. Не лишним будет хорошенько осмотреть шины, есть ли серьёзные повреждения, порезы, чтобы перед новым сезоном быть уверенным в возможности дальнейшей эксплуатации или готовиться к возможным финансовым тратам на замену комплекта.

В завершение, обработайте резину препаратом для консервации (силиконом), это защитит ее от старения. К выбору средства тоже стоит отнестись ответственно. Иногда ее можно спутать со спреем для чернения резины. В их состав входит растворитель, а он, как мы уже писали, противопоказан покрышкам.

Обработка покрышек силиконом 

Как правильно сложить шины без дисков

Если вы решили оставить на «каникулы» резину без дисков, то разместить их лучше вертикально. Тогда вы сможете избежать потери формы покрышек и трат на покупку новых. Если есть полукруглая поверхность – замечательно, так можете оставить на весь период «отдыха». Если нет, их придется регулярно переворачивать (1 в месяц).

Как нельзя хранить шины?

Забудьте про крючки и петли — шины без дисков нельзя подвешивать на них. Хранение таким образом за полгода изменит геометрию покрышек. Также не стоит размещать их на веревках/уголках – покрышки могут деформироваться. И последнее – не складывайте шины стопкой, нижние могут деформироваться и установить их на колеса снова вы скорее всего не сможете.

Как правильно хранить шины без дисков

Стоит ли оставлять резину в пакетах?

Многие автовладельцы содержат резину в обычных мусорных пакетах. Следует ли так поступать в целом — зависит от того, в каких условиях будут содержаться покрышки. Если в оптимальных условиях (об этом мы писали выше), то пакеты не нужны. Если же вы планируете оставить шины, например, на незастекленном балконе (под солнцем), то мешки могут помочь. Однако, поместив комплект покрышек в мешок, не следует «наглухо» запечатывать его, дабы избежать образования влаги, а, следовательно, к коррозии. Правда, вы можете купить специальные мешки, сделанные из материалов, пропускающих воздух. Они предназначены специально для шин, но стоят они намного дороже, нежели обычный полиэтилен.

Чехлы для колес

Заключение

Как вы уже успели убедиться, размещение шин на хранение не представляет особого труда и не занимает много времени. Главное – побеспокоиться об этом заранее и с помощью наших рекомендаций подобрать оптимальное место. Если же вам проще «отдать и забыть», то лучше обратиться в специализированный шинный центр.  Помните, при правильном и своевременном уходе, покрышки прослужат намного дольше.

хранение резины зимой и летом

Как минимум два раза в год автолюбители задаются вопросом, где хранить шины после сезонной смены. Вообще во всех крупных городах уже есть специализированные центры, в которых вы без труда можете оставить свою резину на полгода до следующей смены. Но, конечно, такой вариант устроит не всех, ведь это дополнительные расходы. Некоторые оставляют шины в гараже у своих приятелей, вот только не в каждом гараже есть свободное место. Поэтому большинству приходится хранить шины на балконе дома. Но можно ли хранить резину на балконе зимой или летом, ведь условия там не самые лучшие? Обо всем по порядку.

Содержание

1. Подготовка колес и шин к хранению
2. Как хранить колеса и отдельно шины
1. Хранение колес на балконе
2. Хранение шин на балконе
3. Профессиональные приемы при хранении шин

Подготовка колес и шин к хранению

Как мы уже сказали, зачастую у людей нет выбора, где хранить шины. Балкон – единственное подходящее место с достаточной площадью. У кого-то и его нет, так что это еще не самый плохой вариант. Тем более, огромный плюс в том, что колеса на балконе всегда будут под вашим присмотром. Но все-таки, давайте поговорим о том, каким требованиям должно соответствовать помещение для хранения шин. Их всего два – это отсутствие прямых солнечных лучей и низкая влажность (следите за тем, чтобы не было конденсата). Поэтому если ваш балкон утеплен или хотя бы застеклен, а летом там висят шторки или жалюзи, тогда он вполне подходит для вышеназванных целей.

Хранение шин на балконе

Прежде чем принести колеса домой, подготовьте отдельную часть балкона, на которой они будут находиться. Очистите ее от грязи и посторонних предметов. Если в ваших планах хранить резину на балконе круглый год: зимой – летнюю, летом – зимнюю, то вы можете сконструировать специальный шкаф, который отлично дополнит интерьер всего помещения. Если же вы будете хранить колеса на балконе просто на полу, тогда хотя бы накройте их тканью или купите специальные чехлы – это предотвратит их высыхание в летние жаркие дни. Для этих же целей, кстати, рекомендуем купить спрей, который защитит их от растрескивания.

Средства для ухода за шинами и дисками

В настоящее время многие компании по созданию интерьеров предлагают своим клиентам дизайнерские идеи хранения шин на балконе. Вы можете найти такие идеи и воспользоваться одним из них.

Когда место на балконе готово, необходимо тщательно помыть сами шины и очистить их от любой грязи. Теперь можно смело нести их туда. А как правильно их там расположить, мы расскажем дальше.

Как хранить колеса и отдельно шины

Есть два варианта того, как хранить колеса на балконе. Кто-то меняет их полностью, то есть вместе с дисками. Другие меняют только резину. Естественно, способы хранения в этих двух случаях будут отличаться.

Правильное хранение колес и шин

Хранение колес на балконе

Собранные колеса следует хранить в горизонтальном положении. Чаще всего их кладут одной стопкой друг на друга, так как на балконе свободное место обычно ограничено. Хотя в идеале было бы положить каждой колесо на ровную горизонтальную поверхность и больше сверху ничего не класть. В любом случае, даже если вы расположили все четыре колеса одной стопкой, не вздумайте ничего положить сверху. Не надо использовать их как лишнюю полочку на балконе. Вследствие дополнительной нагрузки резина может деформироваться.

Хранение колес с дисками в чехлах

Часто можно услышать рекомендацию, что перед хранением колес следует немного спустить воздух в шинах, примерно, до полутора атмосфер. По этому вопросу мнения мастеров обычно расходятся, кто-то считает, что этого делать нельзя, а кто-то – что это просто бессмысленное занятие. Поэтому однозначно можно лишь сказать, что существенным образом это ни на что не повлияет – ни в худшую, ни в лучшую сторону.

Есть еще один вариант хранения колес на балконе – их можно повесить на цепи. Сказать по правде, это лучший способ, из тех, которые можно использовать, хоть и трудно реализуемый на практике. Ведь помимо того, что придется задействовать большую площадь балкона, еще нужно будет смастерить держащие крючки, чтобы эти цепи повесить. Но если вы хотите максимально сохранить свои колеса, тогда этот вариант для вас. Подвешивать их следует за диски.

Способ хранения колес

Хранение шин на балконе

Сразу же первое и главное правило – пустые резиновые покрышки можно хранить только в вертикальном положении, иначе они деформируются. Чаще всего их ставят на ровную горизонтальную поверхность, но будет лучше, если вы поставите их в специальные подставки полукруглой формы, повторяющие размер шин. Такие подставки можно купить в специализированных магазинах. Только не забудьте, что диаметр шин бывает разный, поэтому и подставки нужно подбирать соответствующие. Теоретически их можно сделать самому.

Подставка для шины

Стандартный срок хранения шин на балконе полгода. Поэтому второе важное правило – каждые полтора месяца вы должны немного прокручивать шины, чтобы менялась точка опоры. При такой схеме нагрузка на них будет оптимально распределена. Иначе возможны изменения формы протектора в том месте, на котором шина стояла на поверхности все полгода. Это приведет к ухудшению сцепления колеса с дорогой. Особенно это опасно с зимней резиной.

Так хранить резину нельзя

Профессиональные приемы при хранении шин

Думаем, в шиномонтажных мастерских вы неоднократно видели, что шины помечают мелом. Вам обязательно стоит делать такие же пометки, для того чтобы знать, как переворачивать их и когда. Для этого, во-первых, напишите на них дату размещения их на балконе. Это будет отправной точкой для всех дальнейших действий. Затем поставьте крестик на той части колеса, которая будет опорой. И потом при каждом повороте вы будут ставить новый крестик. К концу хранения их будет четыре. Вместо крестика можно писать даты, тогда вы будете точно знать, в какой последовательности они переворачивались.

Пометки в виде наклейки

Вообще этот прием дан преимущественно для хранения резины без колес, которую нужно хранить только вертикально. Но и собранные колеса, хранящиеся в горизонтальном положении, вы также можете время от времени перекладывать.

Подводя итог, мы можем уверенно сказать, что можно хранить шины на балконе зимой и летом. Только стоит ответственно подходить к этому делу, иначе они быстро придут в непригодное состояние. Если же делать все правильно, то качественные шины легко прослужат вам пять лет.

Можно ли хранить летнюю резину на балконе зимой

Состояние колес вашего автомобиля – это одна из составляющих безопасной езды. После сезонной смены резины многие не задумываются о правильном ее хранении, важнейшим становится вопрос о месте хранения. Особенно проблематично это в условиях стандартной городской квартиры, при ограниченной площади. Тем не менее, вопрос как хранить шины – достаточно важен, т.к. от этого зависит срок службы шин и, как следствие, частота приобретение новых, а иногда здоровье и жизнь хозяина. Поэтому в условиях городской квартиры необходимо знать, можно ли хранить летнюю резину на балконе зимой.

Подготовка к хранению

Тест драйв Toyota

1. Субъект персональных данных: лицо, обратившееся на сайт toyota.avtodel.com в сети Интернет и предоставившее свои персональные данные Оператору (далее так же — «Пользователь»).

2. Оператор обработки персональных данных: ООО «Автопарк-М» (далее — «Автопарк-М» или «Оператор»), имеющее место нахождения по адресу: 295043, РК Крым, г. Симферополь, Киевская, 187

3. Цель обработки персональных данных: организация участия Пользователя в мероприятиях, в том числе в качестве участника мероприятия; предоставление информации Пользователю, включая информацию рекламного характера, в том числе, но не ограничиваясь, о наличии специальных предложений, проведении мероприятий, акций, презентаций в отношении продукции Toyota. Указанные действия могут совершаться Автопрак-М либо иными третьими лицами, привлеченными Автопарк-М в соответствии с законодательством РФ, посредством e-mail, sms-сообщений, почтовой рассылки, телефонных звонков, посредством любых иных средств связи.

4. Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (e-mail), сфера деятельности, должность (род занятий), сведения о владении автомобилем (марка и модель автомобиля), период планируемого обмена автомобиля, иные данные, предоставленные Пользователем, в целях, указанных в настоящем Согласии.

5. Перечень действий с персональными данными (обработка персональных данных): Оператор осуществляет обработку персональных данных — сбор, запись, систематизацию, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), трансграничную передачу персональных данных, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Оператор осуществляет автоматизированную обработку и неавтоматизированную обработку персональных данных.

6. Срок действия Согласия: Согласие действует в течение неопределенного срока до момента его отзыва Пользователем.

7. Отзыв Согласия: Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных путем направления письменного заявления в адрес Автопарк-М.

8. Лица, привлекаемые для обработки персональных данных: персональные данные обрабатываются, помимо Оператора, любыми иными третьими лицами, привлеченными Оператором в целях обработки персональных данных. Оператор вправе изменять перечень лиц, привлекаемых для обработки персональных данных, без согласия и уведомления Пользователя.

Тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado: новый дизель и не только (плюс бензин V6 4.0)

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado еще раз обновился: новый дизель, новая система мультимедиа, новые элементы дизайна. Как все это сказалось на восприятии автомобиля? Сейчас расскажу. А еще расскажу о бензиновой 4-литровой версии V6, которая могла остаться «за кадром» ввиду повышенного внимания к обновлениям дизеля – но ведь она заслуживает отдельного внимания! Итак: ТОП-5 вопросов (и ответов) для нового внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.

И как едет новый Prado?

Ну, Prado как Prado…

Примерно такой диалог у меня состоялся с одним из знакомых, у которого есть интерес к данному автомобилю. Обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado едет примерно так, как прежде: на городских дорогах он ощущается слишком крупным и валким, руль «вязкий» на низкой скорости, а после довольно комфортного прохождения неровностей затем догоняют неприятные вибрации и тычки сзади. Ездить на Toyota Land Cruiser Prado в городские будни – такое себе удовольствие…

Но затем приходят выходные, выезжаешь на бездорожье – и приходит настоящее удовольствие. Потому, что теперь подвеска воспринимается откровенно мягкой. Потому, что «вязкий» руль не бьет в руки при проезде неровностей. Потому, что общая вальжность и неторопливость приходится к месту. А что касается проходимости Toyota Land Cruiser Prado, то – как бы это все корректнее описать… – я проехал одним из своих любимых лесных маршрутов по тающему снегу и снежной «каше» практически не включая какие-либо вспомогательные системы для бездорожья. Был случай, когда в подобном состоянии снега/льда/грязи на тот маршрут на кроссовере я даже не сунулся: даже с учетом «пневмы» и наличия всяческих внедорожных режимов. А на внедорожники Toyota Land Cruiser Prado я ехал в стиле «куда глаза глядят», включая блокировку и пониженный ряд больше для проверки, нежели по реальной необходимости.

В целом – Prado как Prado. Что по дизайну (изменились лишь мелочи), что в езде: ему тесно в городе и тряско на плохих дорогах, зато он «раскрывается» на трассе и бездорожье. Как по мне, но на бездорожье самая полезная дополнительная функция – не столько Crawl Control или MTS (выбор типа бездорожья), сколько камеры обзора, которые дают понимание того, что под колесами. Общее наблюдение: покупайте себе Toyota Land Cruiser Prado с тем расчетом, чтобы каждые выходные ездить по бездорожью (пониженый ряд и блокировка «центра» вам в помощь!) или путешествовать куда-то далеко по трассе – в этом его ценности.

Что проявляется также в салоне. Нет, я сейчас не про качественную отделку: тут все на японский манер. Немного мягкого пластика – но заметно разбавленного жестким. Вроде и кожа на сиденьях – но без особых изысков в виде контрастной строчки или алькантары. Минимум отделки «под дерево» да немного черного глянца. Ценность салона Toyota Land Cruiser Prado в другом. Во-первых, в высокой «капитанской» посадке для водителя (сижу высоко – далеко гляжу) и удобстве мелочей. К примеру, в подлокотнике скрыт бокс с охлаждением. Имеется не только электропривод сидений с памятью, но также и электропривод руля, который услужливо отъезжает при высадке/посадке водителя. Или, к примеру, возьмем панель приборов: невзирая на маленький 4,2-дюймовый дисплей, он дает всю необходимую информацию, а классические шкалы со стрелками попросту красиво выглядят. Плюс привычный блок «климата» или зеркальце для наблюдения за детьми сзади. Вот и говорю: Prado хорош в деталях.

Во-вторых, ценность салона Toyota Land Cruiser Prado – в просторе и проработке задней части. Пассажиров второго ряда порадует простор и по ширине и по высоте, есть хороший запас места для ног, диван может сдвигаться вперед/назад, а его спинка регулируется по углу наклона. Добавьте отдельную зону «климата», многочисленные дефлекторы вентиляции, подогрев сидений – и вдруг получается, что Prado претендует на статус почти идеального семейного автомобиля. Плюс большой багажник, у которого единственный недостаток касается бокового открывания крышки, вместо привычного поднимания вверх. Зато в преимуществах – крючки для сетки/пакетов, отдельное открывающееся заднее стекло, бытовая розетка на 220 В, дополнительные ниши в обшивке двери.

В целом салон тоже «Prado как Prado»: если говорить о рамных внедорожниках данного класса – то это лучший уровень отделки и эргономики, но если оперировать ценой – то я легко назову пару-тройку кроссоверов за аналогичные деньги с лучшими салонами. Однозначный плюс – простор и проработка задней части салона. А еще багажник большой.

Что с новым дизелем? Какие изменения? И какие результаты?

Ситуация с турбодизелем аналогична описанному ранее в статье о пикапе Toyota Hilux: мотор серии 1GD-FTV, турбина с изменяемой геометрией, повышенное давление впрыска топлива, доработана головка блока цилиндров и камера сгорания. Мотор тот, да не совсем. В отличие от пикапа Toyota Hilux, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado получил двигатель с воздушным интеркулером (вместо жидкостного) и без системы впрыска мочевины AdBlue (которая есть у пикапа). Как результат: данный мотор отвечает нормам токсичности Евро-5 и развивает мощность 200 л.с. против 177 л.с. ранее на Prado (хотя у пикапа 204 л.с. и Евро-6).

Итак, повышение мощности на 23 л.с. (а также момента на 50 Нм, теперь ровно 500 Нм) – это много или мало для Prado? Скажем так: этого достаточно, чтобы ощутить улучшение динамики, но этого недостаточно, чтобы говорить о кардинальной перемене характера автомобиля. При стартах с места внедорожник Toyota Land Cruiser Prado по-прежнему неспешный. При резком добавлении газа по-прежнему есть заметная пауза между нажатием педали и реакцией мотора. Вызванная не только турбиной, но также и работой «автомата», у которого блокировка гидротрансформатора возможно только для высших передач. Мотор раскрывается на трассе: когда набрал обороты 1,5-2 тысячи, когда в АКПП включены высшие передачи – вот тогда связь по педали акселератора становится почти линейной. Да и в целом, как отмечал еще в первом обзоре: «водоразделом» является скорость где-то 70-80 км/ч, после которой автомобиль начинает восприниматься более динамичным на ходу и более «легким» в управлении. Либо, снова-таки, бездорожье: при неспешном ползанье по грязи/снегу, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado явно оказывает в своей стихии.

Ситуация с обновлением мотора напоминает классический случай чип-тюнинга. Если бы не одно «но»: параллельно с повышением мощности, конструкторам удалось добиться и снижения расхода топлива. Так, если в прошлом мой городской расход топлива составлял 13-13,5 л на 100 км, то теперь – стабильно около 12 литров: минус 1-1,5 литра. На выходных при пустых дорогах и плавном стиле езды можно и вовсе получать 7,5-8 л на 100 км – против прежних 9-10 л на 100 км: минус 1,5-2 литра. А вот трассовый расход топлива не изменился: на скорости 80-90 км/ч – около 6,5 л на 100 км, на скорости 110-120 км/ч – порядка 9,5 л на 100 км пути.

Под капотом установлен прежний 2,8-литровый 4-цилиндровый турбодизель – и также с прежним обозначением 1GD—FTV. Однако мотор существенно доработан, результатом чего стало повышение мощности, улучшение динамики, снижение расхода топлива. Система изменения ездовых настроек Drive Mode Select позволяет выбрать один из пяти режимов езды, но даже в Comfort остаются неприятные вибрации и потряхивания на неровностях, и даже Sport S+ не превращает Prado в «гонку». Зато 6-ступенчатый «автомат» при любых ездовых настройках переключается подчеркнуто мягко. Мой замер динамики 0-100 км/ч дает 10,6-11 секунд – против заявленных в паспорте 9,9 секунд. Но раннее для 177-сильного Prado и вовсе заявляли 12,7 секунды: как ни крути, а разница в улучшении динамики есть.

А что если выбрать мощный бензиновый 4-литровый V6?

Я провел лишь небольшой «клиентский» тест-драйв у одного из дилеров Toyota, где удалось найти такой 4-литровый бензиновый автомобиль. Жаль, не понимаю реального расхода топлива (обещано 15,5 л в городе и 9 л на трассе), нет замеров динамики (заявлено 8,8 секунды). Но и без того впечатлений достаточно. Мотор хорош мощностью, культурой хода, тишиной в работе. Если хорошенько нажать педаль акселератора, то 282-сильный двигатель быстро набирает 4-4,5 тысячи оборотов и готов швырнуть автомобиль вперед под красивый звучный рокот. А при неспешной плавной езде мотор V6 запомнился тишиной и отсутствием вибраций, которыми примечателен дизель (вроде после обновления стало меньше, но все равно остались).

Плюс автомобиль едет мягче: сработало или отсутствие KDSS, или 17-дюймовые колеса с более высокопрофильными шинами, или все вместе… Знаете, для описания комфорта подвески порой используются слова «зефир» или «желе». Так вот: внедорожник Toyota Land Cruiser Prado без KDSS и на 17-х колесах – это «зефир на желе». Очень мягкий автомобиль, который почти лишен паразитных вибраций, пинков, толчков подвески. Проехал яму, мягко качнул кузовом, забыл – и поехал дальше. Правда, если попытаться быстро рулить, то ничего кроме «качнул кузовом» не получится: похоже, все-таки KDSS работает на сохранение стабильности при маневрах. Но вот в чем дело: Prado – это в принципе не про «управляемость», понимаете? Поэтому если вы хотите получить максимум комфорта, то…

Настоятельно советую опробовать подобное сочетание шасси без KDSS на 17-х колесах и мотора V6! К слову: нестандартная декоративная крышка визуально смещает двигатель в сторону водителя, но присмотритесь внимательно – головки блока расположены симметрично относительно центрально оси кузова. Тестовый дилерский автомобиль был представлен в средней комплектации: есть «кожа» в салоне, пониженный ряд, блокировка «центра», но вместо систем помощи на бездорожье – большая ниша.

Ладно, вернемся к обновкам: что еще изменилось, кроме дизеля?

Вторая главная перемена, кроме мотора – это система мультимедиа Toyota Touch 2. Которая уже знакома по массе современных моделей Toyota: к примеру, новое поколение Highlander. Пусть эту систему ругают за шрифты и путаницу в глубоких пунктах меню, но мне она нравится в целом. Во-первых, по причине стартового экрана с возможностью настройки трех окон: можно всегда держать на виду интересующую информацию. Во-вторых, подобные системы Toyota теперь поддерживают Apple CarPlay и Android Auto: он-лайн карты, наблюдение за пробками, музыка и сообщение – теперь все это «под рукой». Наконец, в-третьих: на модели Toyota Land Cruiser Prado используется довольно крупный 9-дюймовый дисплей – да просто в силу размера экрана картинка воспринимается хорошо.

Плюс улучшилась защита от угона: в ключе поселился датчик движения, который блокирует передачу сигнала, если ключ неподвижен. Это важно для системы Smart Entry and Start (сенсорное отпирание дверей и запуск двигателя кнопкой), которая идет уже в «базе». Также встречалась информация об улучшениях комплекса систем безопасности Toyota Safety Sense – обещано, что камера лучше распознает пешеходов или велосипедистов в темное время суток. Хотя и раньше комплекс Toyota Safety Sense отличался хорошим функционалом: тут и адаптивный «круиз», и предупреждение о возможном ДТП с функцией торможения, и контроль рядности, и считывание дорожных знаков, и слежение за усталостью водителя. Причем комплекс Toyota Safety Sense является особенностью не только максимальной комплектации, но даже средних версий автомобиля. А вышеупомянутая система мультимедиа Toyota Touch 2 и вовсе положена всем без исключения комплектациям – даже стартовой Comfort (для дизеля 2,8 л) или Comfort+ (для бензина 4,0 л).

Кроме того, уже со стартовых версий Comfort или Comfort+ автомобиль может предложить следующее: климат-контроль и круиз-контроль, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, камеру заднего вида, фронтальные и боковые подушки безопасности, коленную подушку безопасности для водителя, боковые шторки безопасности, подогрев сидений, блокировку центрального дифференциала, систему Toyota Touch 2, пр. Цены автомобиль Toyota Land Cruiser Prado стартуют от 1,24-1,28 млн грн. или $44-46 тыс. (2,8 л дизель или 4,0 л бензин, комплектация Comfort или Comfort+).

Посредине в гамме комплектаций находится, к примеру, исполнение Prestige: плюс кожаный салон, вентиляция сидений, 18-е диски, датчики парковки, комплекс Toyota Safety Sense. Средние версии обойдутся в 1,36-1,55 млн грн. или $48,5-55 тыс. (2,8 л дизель или 4,0 л бензин, комплектация Elegance или Prestige).

Что же является особенностью ТОП-версии Premium? К примеру, круговой обзор PVM, системы Crawl Control и MTS, адаптивная подвеска AVS и система стабилизации KDSS, «пневма» сзади с возможностью регулировки, выбор из пяти режимов езды Drive Mode Select, акустика JBL (14 динамиков, усилитель, сабвуфер). Цена версии Premium находится на уровне 1,64-1,84 млн грн или $58,5-66 тыс. (2,8 л дизель или 4,0 л бензин). В зависимости от конкретной комплектации, порой бензиновая версия дешевле дизельной.

Тестовый автомобиль был представлен в максимальной комплектации Premium: много систем безопасности (комплекс Toyota Safety Sense), круговой обзор, оригинальные накладки на бамперах – которые, к слову, увеличивают длину автомобиля до 4,86 м против 4,84 м у всех остальных комплектаций. Новая мультимедиа Toyota Touch 2 положена всем версиям обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.

В итоге: какую версию Prado выбрать?

По мотору – любую. Фанаты неспешных, но долгих поездок порадуются обновленному дизелю, а любители высокой мощности могут по-прежнему взять бензиновый мотор V6. Главное определится со своими предпочтениями в езде – дальше любой из этих двигателей будет хорошим выбором и, надеюсь, оправдает ожидания. А вот что касается комплектации, то настоятельно советую опробовать разные автомобили на ходу. Потому, что KDSS и большие колеса пытаются добавить управляемости, но требуют за это плату в виде доли комфорта. Да и различные дополнительные системы для бездорожья не являются определяющими в вопросах проходимости: на бездорожье Prado всегда и в любой вариации был хорош.

Остальные перемены сделали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado чуть удобнее и новее. Новая система мультимедиа давно просилась: это пункт, который «удобнее». А обновления дизайна – ну давайте будем честными: это просто пункт в стиле «у меня самый свежий Prado». Плюс новый турбодизель, который стал и мощнее, и экономичнее. Таким образом, обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado остался собой в целом – но, в тоже время, он реально стал лучше в деталях.

Технические характеристики Toyota Land Cruiser Prado 2.8 D-4D AT

Кузов – внедорожник, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,84 (или 4,86 в зависимости от комплектации) х 1,89 х 1,89 м

Колесная база – 2,79 м

Клиренс – 215 мм

Багажник – от 621 л (5 мест) или до 1 934 л (2 места)

Грузоподъемность – 530-760 кг (в зависимости от комплектации)

Минимальная снаряженная масса – 2 230 кг (точное значение зависит от комплектации)

Мотор – турбодизель, R4 2,8 л

Мощность – 200 л.с. при 2 800-3 400 об/мин.

Крутящий момент – 500 Нм при 1 600-2 800 об/мин.

Удельная мощность и момент – 90 л.с. на 1 т; 224 Нм на 1 т

Привод – постоянный полный привод, блокировка центрального дифференциала, пониженный ряд, системы помощи езды на бездорожье

Трансмиссия – 6-ступенчатый «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Разгон 0-100 км/ч – 9,9 секунды

Максимальная скорость – 175 км/ч

Расход топлива (паспортный), городской цикл – 9,6 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), загородный цикл – 6,9 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Goodyear UltraGrip Performance SUV 265/60R18

Минимальная цена автомобиля – от 1,24 млн грн. или $44 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 1,84 млн грн. или $66 тыс.

Тест-драйв — Услуги — Тойота Центр Рязань

Лучше один раз проехать, чем семь раз услышать!

Запишитесь на тест-драйв в нашем Автоцентре и узнайте, насколько подходит вам тот или иной автомобиль Toyota.

В настоящий момент тест-драйв проводится для моделей:
LC 200 (с дизельным и бензиновым двигателем), LC Prado, RAV4, Hilux, Camry (с двигателем 2 л и 2,5 л), Corolla.

Toyota: тест-драйв — лучшая проверка

Технические характеристики, описание, фотографии — всё это позволяет составить довольно точное предварительное описание автомобиля. Но только тест-драйв Тойота, которую вы выбрали, поможет точно понять: ваша ли это машина.

Мы настоятельно рекомендуем проводить тест-драйв перед каждой покупкой Toyota — бывает так, что поведение машины на дороге отличается от ожидаемого. Были случаи, когда водитель просто не справлялся с управлением мощного внедорожника, или только на дороге понимал, что лучше взять эту же машину, но в другой комплектации. К примеру, в ходе тест-драйва новой Toyota Camry клиент понял, что ему больше подходит комплектация «Престиж», чем выбранный изначально «Люкс».

Тест-драйв Тойота Королла

Toyota Corolla — самая популярная машина в модельном ряду компании, а возможно и в мире. Для нового поколения Тойота Королла тест-драйв — это почти обязательная процедура. Проверка, комфортно ли в новом салоне, выбор одной из многочисленных комплектаций — есть, на что обратить внимание. Также при тест-драйве Тойота Королла будет возможность опробовать новый 1.6 литровый мотор.

Тест-драйв Тойота Хайлендер

Тест-драйв Тойота Хайлендер — единственный способ понять, подойдёт ли вам этот мощный и достаточно тяжёлый автомобиль. К тому же, разница в цене между комплектациями «Престиж» и «Люкс» не слишком большая, но она есть — в процессе тест-драйва Тойота Хайлендер вы сможете оценить, какой вариант вам подходит больше.

Тест-драйв Тойота Венза

Основным вопросом во время тест-драйва Тойота Венза обычно является: передний привод или полный? В большой степени, ответ на него зависит от потребностей конкретного пользователя, но… Разные комплектации действительно по-разному ведут себя на дороге, и только тест-драйв Тойота Венза поможет принять обоснованное решение.

Тест-драйв РАФ 4

Увеличившиеся размеры 4-го поколения машины + 8 различных комплектаций — вот причина, по которой тест-драйв РАФ4 стал необходимостью. Мы совершенно уверены, что только в ходе тест-драйва РАФ4 вы сможете оценить все особенности этой машины и решить, насколько она вам подходит.

Тест-драйв Ленд Крузер Прадо

Несмотря на то, что эта модель представляет собой фактически городской внедорожник, она всё равно остаётся достаточно большой и тяжелой машиной. Если вы раньше не водили такой автомобиль, тест-драйв Тойота Ленд Крузер Прадо обязателен к проведению. То же самое, если водили, но другого поколения — машины сильно отличаются друг от друга.

Тест-драйв Тойота Камри

Двигатели нового поколения, выбор комплектации — причины для проведения тест-драйва Тойота Камри те же, что и в предыдущих случаях. Рекомендуем обратить внимание на новые гаджеты и, конечно, на новый двигатель — тест-драйв Тойота Камри покажет, насколько последнее поколение отличается от предыдущих.

Тест-драйв Тойота Версо

От минивэна Версо не ждёшь особых неожиданностей, но поведение «семейной» машины на дороге всё же лучше предварительно проверить — особенно, если вы раньше не водили автомобили этого класса.

Позвоните нам по телефону 515−062 и оформите тест-драйв понравившейся машины Toyota!

Фото и видео Toyota Land Cruiser Prado — характеристики, кредит

¹ Для автомобилей в комплектациях с кожаной обивкой салона применяется комбинация из натуральной и синтетической кожи.

² Внешний вид легкосплавных колесных дисков для автомобилей Land Cruiser Prado Black Onyx, произведенных с 1.06.21, отличается.

³ Набор опций может отличаться в зависимости от комплектации.

⁴ Новые активные системы безопасности такие, как Toyota Safety Sense, предназначены для помощи водителю. Поскольку из-за внешних факторов существует ограничение на точность распознавания и эффективность управления, обеспечиваемые данной системой, не следует слишком полагаться на систему. Водителю всегда необходимо обращать пристальное внимание на окружающую автомобиль обстановку и соблюдать все меры предосторожности при вождении. Эксплуатация Toyota Safety Sense может быть затронута или затруднена из-за внешних факторов, и Toyota не несет ответственности за какие-либо последствия, связанные с использованием системы.

⁵ Toyota Land Cruiser Prado признан лидером в сегменте SUV (D) (2 место в 2021 году, 1 место в 2020 году) по сохранению остаточной стоимости согласно результатам ежегодного исследования «Residual value», проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

⁶ В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии* ООО «Тойота Мотор» оформляет паспорта транспортных средств в электронном виде** (ЭПТС).

Сколько топлива в баке при горящей лампочке

Какое расстояние можно проехать при загоревшейся лампочке топлива.

Водители безусловно чаще всего стараются не допускать, чтобы в их автомобиле загорелась сигнальная лампочка топлива, которая, как вы знаете предупреждает о низком уровне горючего в баке. Это предупреждение говорит нам о том, что пришла пора дозаправить свой автомобиль. Но должны ли мы с вами сразу же, как можно скорее ехать на заправку и заправлять своего железного коня..? Сколько у нас есть времени прежде чем в автомобиле полностью кончится бензин топливо? Вот уважаемые читатели подробная таблица по многим моделям автомобилей, которая подробно раскрывает информацию о том, сколько остается топлива в баке после того, как на приборной панели появилось предупреждение о низком уровне бензина или дизельного топлива. 

Таблица, опубликованная ниже представляет из собя примерные значения для той или иной модели автомобиля. Обращаем ваше внимание на следующее, что  приведенные в ней данные касаются автомобилей, выпущенных автопромышленностью до 2015 года включительно. Также имейте в виду, что некоторые значения в таблице могут немного отличаться от тех реальных показателей установленных производителями.

Ну а в среднем получаются следующие значения: -легковые автомобили, после того как загорится лампочка уровня топлива в баке, могут еще проехать около 50 километров, когда как внедорожники и кроссоверы, что имеют увеличенный объем топливных баков, могут проехать на горящей лампочке топлива примерно 150 километров. 

Означает ли это, что владельцы автомобилей могут при появлении предупреждения на приборной панели о низком уровне топлива не спешить на заправку? Конечно же нет. Особенно в тот период, когда находятся в незнакомой им местности и не имеют представления о том, через какое расстояние у них будет следующая АЗС.

Смотрите также: Владелец Chevrolet Volt потратил 19 литров топлива, чтобы проехать 1600 км

То есть получается следующее, несмотря на то, что в любом автомобиле топливный бак имеет определенный резерв топлива, все-равно после появления горящей лампы, сигнализирующей о низком уровне топлива в баке, вы должны как можно скорее заправить свой автомобиль и в следующий раз не допускать такого предупреждения, чтоб оно появлялось снова. Старайтесь всегда держать уровень топлива в баке до того самого момента, чтоб на приборной панели авто не загорелась сигнальная лампочка топлива. 

Опасно ли ездить с низким уровнем топлива в баке?

Многие автомобилисты не знают и даже не предполагают, что помимо риска остаться без топлива и в случаях игнорирования предупреждения о низком его уровне, существует еще и ряд иных проблем с которыми может столкнуться любой из автовладельцев, который достаточно часто ездит на пустом почти баке.

Например, частые поездки на пустом баке могут преждевременно вывести из строя тот же катализатор находящийся в выхлопной системе машины, который потом придется или ремонтировать, или вообще приобретать новый, а это связано уже с огромными денежными затратами. 

В том числе, частые поездки при низком уровне топлива в баке могут вывести из строя и бензонасос. Дело в том, что топливо, которое мы заправляем на АЗС на самом деле не чистое (особенно в России) и в нем содержатся различные фракции загрязняющие топливную систему, которые постепенно оседают на дне бака. При низком уровне топлива мы с вами рискуем тем, что подобный осадок может попасть в топливную систему прямо через бензонасос. Особенно тогда, когда это топливо полностью на исходе. Именно в этот самый момент в бензонасос могут попасть те самые частицы осевшие в баке. При нормальном уровне топлива в бензобаке подобный риск загрязнения топливной системы очень минимален. 

Так что запомните друзья, если вы не хотите испортить свой автомобиль, то лучше регулярно и всегда вовремя заправляйте свою машину не доводя уровень топлива до низких значений, которые и приводят к тому появлению горящей сигнальной лампочки топлива на приборной панели. 

Точен ли запас хода на бортовом компьютере автомобиля? 

Многие автовладельцы очень часто ориентируются на показания бортового компьютера своего транспортного средства, который показывает им возможный запас хода. Поэтому некоторые из водителей как-раз и доводят свою машину до низкого содержания уровня топлива в бензобаке, полагаясь тем самым на показатель этого бортового компьютера, считая при этом, что указанный запас хода у них точный и правдивый.

Также хочется заметить, что многие водители при появлении предупреждения о низком уровне топлива сразу смотрят на показания бортового компьютера с той лишь целью, чтобы узнать, сколько еще их автомобиль может проехать на оставшемся топливе, то есть, уточняют запас хода автомобиля.

Но, к нашему сожалению, это не совсем актуально, автомобилисты должны знать для себя, что этот запас хода не точен, так как он основан только на средних значениях вашего движения по дороге, который высчитывался в прошлом.

Смотрите также: Сколько энергии в различных видах топлива

Дело заключается в том, что электроника автомобиля не сможет вам автомобилистам показать правдивый запас хода, так как не может в реальном времени учитывать все ваши текущие условия движения, которые как-раз и влияют на потребление машиной бензина или дизельного топлива. 

Например, если до самого появления и загорания на приборной панели сигнальной лампы о низком уровне топлива в баке автомобиля вы ехали по шоссе, а далее попали и встали в пробку, то такой отображаемый на бортовом компьютере запас хода на самом деле будет не верным, так как этот самый показатель рассчитан именно при движении по шоссе, где расход топлива на самом деле гораздо меньший, чем в условиях плотного автотрафика в городе. 

Поэтому друзья, не рассчитывайте на то, что при предупреждении о низком уровне топлива вы сможете проехать на своей машине еще очень много. 

Так сколько же топлива остается в баке с момента появления на приборной панели горящей сигнальной лампочки топлива и, сколько километров можно еще проехать до полного израсходования топлива?

Если на первый вопрос ответить еще можно и вполне просто, то вот на другой вопрос- «какое еще расстояние вы сможете проехать на пустом баке после того, как на приборной панели машины загорелась сигнальная лампочка топлива», — однозначно ответить будет очень тяжело, поскольку это конкретно зависит от реального расхода топлива вашего личного автомобиля и в определенный момент времени.

А сам расход зависит от многих факторов, то есть, начиная от вашего стиля вождения и от погодных условий, ну и заканчивая той установленной на машине резины и от самого дорожного покрытия.

Мы уже ранее публиковали статью которая подробно раскрывала нужную информацию о запасе хода на пустом бензобаке. Вот эти подробности.

Наша же сегодняшняя статья просто дополняет прошлую публикацию и расширяет ту полезную информацию необходимую для многих автолюбителей. 

Вот дорогие друзья подробная таблица по моделям автомобилей, которая детально показывает и рвссказывает вам о том, сколько топлива в баке остается в вашей машине после того, как на приборной панели появится горящая сигнальная лампочка, предупреждает водителя о низком уровне топлива. Также из этой таблицы вы узнаете для себя, какое в среднем расстояние вы сможете проехать на машине после предупреждения и появления сигнала о пустом баке. 

Таблица остатка топлива в баке после загорания сигнальной  лампочки на приборной панели

(по маркам и моделям)