Коробка передач. Сравнение трансмиссий, плюсы и минусы

Что такое коробка передач (трансмиссия) и для чего она нужна.

Нужно отметить, что коробки передач получили распространение не только в транспортных средствах. Широко применяют коробки переключения в промышленных механизмах, станках на производстве.

С момента появления автомобилей на дорогах производители совершенствовали не только двигатели, но и коробки переключения передач. Развитие данного направления привело к появлению современных автомобилей с разными видами трансмиссий.

Виды трансмиссий

Более чем столетняя история развития автомобилестроения принесла в современный мир не только экологичные и мощные двигатели, но и усовершенствованные коробки переключения передач. На сегодняшний день на автомобили устанавливаются четыре основных типа коробок переключения передач:

1.       Механическая коробка переключения передач

2.       Автоматическая коробка переключения передач

3.       Роботизированная коробка переключения передач

4.       Вариативная (бесступенчатая) коробка переключения передач

Разберем подробнее каждый тип коробки.

Механическая коробка передач (Механика, МКПП)

                Особенность работы двигателя внутреннего сгорания в том, что рабочая мощность развивается только в небольшом диапазоне оборотов. По этой причине для изменения крутящего момента необходим дополнительный механизм.

История создания уходит более чем на сто лет назад, а изобретение принадлежит Карлу Бенцу. Конструктивно, устройство первой коробки было примитивным и крайне простым. Механизм коробки был реализован из пары шкивов разного диаметра, которые были расположены на ведущем валу, шкивы соединялись с валом двигателя при помощи ремня. В зависимости от условий движения ремень при помощи специально предусмотренного рычага переставлялся с одного шкива на другой. Это позволяло изменять крутящий момент, передающийся на ведущие колеса. Такой простой механизм нашел применение и в современном мире, передачи на велосипедах переключаются по тому же принципу.

Современные механические коробки значительно дальше шагнули от такого механизма. Конструктивно коробка состоит из набора шестерен, а изменение передаточного осуществляется путем введения шестерен в зацепление при помощи рычага.

Механические КПП могут оснащаться разным количеством ступеней. Самой популярной является пятиступенчатая коробка. В свою очередь коробки переключения передач механического типа подразделяются на двухвальные и трехвальные коробки.

Двухвальные механические коробки переключения передач устанавливаются на автомобили, оснащенные передним приводом. Трехвальные коробки переключения передач устанавливаются на легковые и грузовые автомобили, которые могут комплектоваться как передним так и задним приводом.

Плюсы МКПП:

·      Простая и надежная конструкция

·      Более легкое управление автомобилем в условиях бездорожья

·      Движение в экономичном режиме

·      Недорогое обслуживание

Минусы МКПП:

·      Неудобство управления в сложном городском режиме

Автоматические коробки передач (Автомат, АКПП)

Идея комфортного управления автомобилем родилась практически сразу с появлением самого автомобиля. Такой комфорт могло бы обеспечить автоматическое переключение передач. Но реализовать данную идею смогли не сразу. В серию, автомобили с автоматической коробкой переключения передач попали только в 1947 году, АКПП стали комплектовать автомобили фирмы Buick.

Хотя на самом деле серийные автоматические коробки переключения передач появились немного раньше. АКПП оснащались городские автобусы в Швеции еще в 1928 году.

Нужно отметить что, к появлению гидромеханической коробки передач привели три независимые линии разработок, позже которые были объединены в ее конструкции. В основу АКПП встал гидротрансформатор, изобретение профессора Феттингера, патент на который им был получен еще в 1903 году. Два других элемента — это планетарный редуктор и гидравлическая система управления.

Современная автоматическая коробка переключения передач, в отличие от классической механики, работает в иных условиях и по другому принципу, хоть и основное назначение неизменно.

Гидротрансформатор или преобразователь крутящего момента, включает в себя насос, турбину и статор. Все детали гидротрансформатора заключены в общем корпусе. Гидротрансформатор заполнен специальным маслом, насос создает внутри гидротрансформатора поток масла, который вращает колесо статора и турбину. Тем самым передавая крутящий момент с двигателя.

Планетарная передача состоит из нескольких шестерен (они называются планетарными или сателлитами), вращающихся вокруг центральной шестерни. Планетарные шестерни фиксируются вместе с помощью водила. Кроме этого, дополнительная внешняя кольцевая шестерня имеет внутреннее зацепление с планетарными шестернями. Сателлиты, закрепленные на водиле, вращаются вокруг центральной шестерни, внешняя шестерня – вокруг сателлитов. Передаточные отношения достигаются путем фиксации различных деталей относительно друг друга. Для получения большего диапазона передаточных чисел в современных коробках используется несколько планетарных передач.

Гидравлика работает в полном симбиозе с остальными частями АКПП и ее работу можно сравнить с кровеносной системой. Жидкость, используемая в качестве рабочей, помимо создания давления в системе, обладает так же набором полезных функций. Таких как смазывание, отвод тепла и очищение внутренностей АКПП от загрязнений.

Плюсы АКПП:

·         Комфорт и удобство управления

·         Способность менять передачи при полной мощности двигателя

·         Плавность хода во время переключения передач

·         Защита деталей двигателя от перегрузок при выборе неверной передачи

Минусы АКПП:

·      Стоимость и периодичность обслуживания

·      Больший расход топлива

·      Низкий КПД

·      Меньшая динамика автомобиля

Роботизированные коробки передач (Роботы)

Роботизированная коробка передач — это логическое продолжение развития механической коробки. Робот это не что иное, как механическая КПП, в которой выжим сцепления и переключение передач выполняют два сервопривода (актуатора), управляемые электронным блоком. По факту робот впитал в себя все положительные стороны механической кпп и удобство автомата.

Первый прототип робота появился в 1939 году, Адольф Кегресс создал трансмиссию с двойным сцеплением, но дальнейшее развитие этого перспективного изобретения остановилось на следующие 40 лет. Всему виной отсутствие финансирования проекта.

В серию роботизированные коробки передач попали очень нескоро, но обкатать технологию решились инженеры Porsche. Роботы внедрили на модели 956 и 962С, машины предназначались для кольцевых гонок. К сожалению, недоработка конструкции и значительный вес коробки не позволил технологии выйти за пределы трека.

Серийная роботизированная коробка появилась только в 2003 году. Отважилась на такой шаг компания Volkswagen, установив преселективную трансмиссию на спорт версию модели Golf 4 R32. Производителем коробки была компания BorgWarner. По сей день концерн VAG активно продвигает этот тип коробок на своих моделях.

Особенность такой коробки заключается в конструкции, а именно в наличии двух сцеплений. Принцип работы такой коробки состоит в том, что на одно сцепление завязаны четные передачи, а на второе нечетные. В процессе движения крутящий момент передается по одному сцеплению, т.е. диск сомкнут. В это же время диск второго сцепления разомкнут, но внутри самой коробки следующая передача уже сформирована и когда приходит время переключения, первый диск просто размыкается, а второй синхронно смыкается. Такая схема работы обеспечивает плавность переключения и отсутствие рывков.

В свою очередь, роботизированные коробки делятся на два типа:

·   С мокрым сцеплением — используют на автомобилях с мощным двигателем, крутящий момент которых превышает 350 Нм.

·   С сухим сцеплением – используют на автомобилях с маломощными двигателями до 250 Нм крутящего момента.

Плюсы Робота:

·         Плавность переключения и хода

·         Высокий КПД

·         Экономичный расход топлива

·         Высокая динамика

·         Возможность выбора режима работы трансмиссии

Минусы Робота:

·         Малая надежность, как самой конструкции, так и мехатроника

·         Стоимость обслуживания и ремонта

·         Чувствительность к тяжелым дорожным условиям

Вариаторные трансмиссии (Вариаторы)

Вариаторные трансмиссии (CVT) считаются прямыми последователями классических гидромеханических кпп. Есть устойчивое мнение, что за CVT – коробками будущее, опять таки, учитывая городскую эксплуатацию автомобилей. Особенный упор на трансмиссии CVT делают японские производители, такие как Nissan и Subaru. Первая вариаторная коробка серийно появилась на автомобиле марки DAF в 50-е годы XX-века. Этим автомобилем оказался не грузовик, как многие могли подумать, а маленький легковой автомобиль.

К сожалению, особой надежностью и длительным ресурсом конструкция не отличалась. Компания Volvo в свою очередь, долгие годы пыталась развить технологию, но все закончилось сворачиванием разработок. Неожиданное продолжение истории вариатора дала Япония.

Причиной возврата и доработки вариатора послужила необходимость адаптации автоматических коробок к условиям эксплуатации в режиме городских пробок. Работа переключений передач на АКПП напрямую завязана на обороты двигателя. Классический автомат в режиме городских пробок, на малом расстоянии и на малом ходу начинал переключать передачи с первую на вторую, когда этого совершенно не нужно. В другом случае, двигаясь «накатом», АКПП держала передачу, не уходя на пониженную, долгое время ожидая от водителя команды на разгон. Такое поведение коробки давало большую нагрузку на собственные узлы, что вело к увеличенному расходу топлива, повышенному износу и раннему выходу из строя. Все это привело к интенсивной доработке акпп, но результатом стал принципиально новый тип кпп – CVT.

Самое удивительное, что первый вариатор был придуман Леонардо да Винчи в 1490 году. На чертежах изобретателя можно увидеть схему из параллельных конусов и перекинутого между ними ремня, способного перемещаться поперек оси вращения конусов, что позволяло менять передаточное отношение пары.

Коробка типа CVT или Вариатор представляет собой бесступенчатую коробку передач. Основные детали коробки CVT — это гидротрансформатор и два раздвижных шкива, плюс, соединяющий их (шкивы) ремень. Сечение ремня имеет трапециедальную форму. Принцип работы заключается в следующем — сдвигающиеся половинки ведущего шкива выталкивают ремень наружу, что приводит к увеличению радиуса шкива, по которому работает ремень, это действие увеличивает передаточное отношение. Когда требуется снижение передаточного числа, ведомый шкив раздвигается, ремень перемещается на меньший радиус. Гидротрансформатор в этой конструкции обеспечивает трогание с места, после чего блокируется. Управление шкивами выполняет электроника.

Плюсы Вариатора:

·         Переключение передач происходит незаметно, без рывков

·         Экономичный расход топлива

·         Высокая динамика

Минусы Вариатора:

·         Несовместимость с мощными моторами

·         Стоимость обслуживания и ремонта

·         Большое количество датчиков влияющих на работу CVT

·         Чувствительность к тяжелым дорожным условиям, буксировке

Итог.

Мы рассмотрели основные виды коробок переключения передач. Определили главные минусы и плюсы каждого типа. Но дать однозначный ответ, какой агрегат будет лучше всех, невозможно. Каждый хорош в своем диапазоне задач, и выбор агрегата, которым будет оснащен автомобиль, учитывая диапазон задач, уже ложится на плечи конструкторов автомобиля и потребителя.

Коробка передач автомобиля. Виды КПП

Коробка передач является важным узлом в устройстве автомобиля и предназначена для передачи мощности двигателя к ведущим колесам. В процессе передачи мощности, в виде крутящего момента, происходит его трансформация (увеличение или уменьшение), изменение направления и т.д. Второе предназначение коробки передач – отключение крутящего момента от трансмиссии, исключение – механическая коробка. В этом виде коробок отключение крутящего момента происходит при помощи отдельного узла – сцепления.

Рассмотрим ниже все концепты коробок передач, их основные плюсы и минусы, перспективы.

Различают основные виды коробок передач:

Механическая коробка управляется ручным способом, это более старый вид, но очень хорошо себя зарекомендовавший, особенно у водителей, которые любят ощутить всю мощь своего железного коня. Естественный недостаток таких КПП низкий КПД, из-за трения зубьев шестерен, сопротивления трансмиссионного масла.

Автоматическая коробка, так же известна и применяется давно в автомобилестроении. Переключение ступеней скорости происходит в автоматическом режиме, а вот команда на начало движения или движение задним ходом требует команды водителя. Как и у МКПП, у «автомата» небольшой КПД по тем же причинам и из-за наличия планетарных механизмов в устройстве коробки.

Любителями таких коробок являются, конечно, наши дамы. Многие просто не знают, что раньше существовала и третья педаль – сцепление. К дамам можно отнести и «американского потребителя», американцы очень редко покупают авто с механикой.

Как говорилось выше, МКПП наилучший вариант коробки, и даже роботизированная коробка передач изготовлена на её основе, но с автоматическим управлением. Управление «роботом» может даже подстраиваться под стиль вождения. Недостатки те же, что и у механики, а вот плюсов, гораздо больше. Применив два вала, удалось повысить КПД, уменьшить габаритные размеры, повысить надежность коробки.

Автолюбителям пришлась по душе роботизированная коробка, а для любителей механики или просто принципиальных противников РКПП, есть возможность перехода на ручной режим управления.

Вариатор – новое слово в коробках передач. Главным недостатком вариатора остается пока невозможность применения на более тяжелых моделях авто, чем малолитражки. Неоспоримое достоинство, это, конечно, простота, плавное изменение крутящего момента, довольно высокий КПД, поскольку отсутствуют пары шестерен передач, кроме «заднего хода».

Автолюбители разделились практически поровну, на скептиков и любителей вариаторов, но времена МКПП постепенно уходят в прошлое и, пока будущее за «роботом» и вариатором! А там поживем – увидим!

Коробка передач — устройство, назначение, виды

Назначение и устройство

• изменения крутящего момента,
• изменения скорости,
• коррекции направления движения автомобиля,
• разъединения ДВС и трансмиссии и, напротив, их соединения (такая потребность актуальна при переключении передач, необходимости получения малых «ползучих» скоростей, кратковременной остановки транспортного средства),
• блокировки гидротрансформатора (функция ценна для уменьшения потери полезной энергии «автомата» при передаче крутящего момента в ситуации, когда выравниваются обороты ведомой и ведущей турбин).

В корпусе устройства коробки передач с “механикой” объединены валы (2, 3 или более),  синхронизатор, шестерни, рычаг для переключения скоростей, проволочные кольца, подшипники, сальники.

Устройство АКПП (КПП с “автоматикой”) представляет собой узел, в который входят гидротрансформатор, планетарный ряд, фрикционы, тормозная лента, узел управления (насос + маслосборник + клапанная коробка).

В основе роботизированных коробок могут лежать как решения механического типа с электрической либо гидравлической системой управления сцеплением и передачами, так и автоматические коробки, оборудованные электрогидравлическим приводом сцепления.

На сцеплении, шестернях, валах и синхронизаторах остановимся более подробно.

Сцепление

Именно благодаря наличию сцепления двигатель на короткий промежуток времени можно аккуратно отсоединить от трансмиссии, а трансмиссию защитить от перегрузок.

Стандартная муфта сцепления большинства транспортных средств  с механической коробкой включает маховик, нажимной диск, ведомый диск, выжимной подшипник, привод, вилку и выключатель сцепления.

Один двигатель соединен с колёсами, другой — с ДВС. В момент, когда водитель отпускает педаль, диски прижимаются друг к другу и начинают совместное вращение.

Именно о классическом сцеплении как таковом чаще говорят при использовании механической коробки передач, а при езде с ДВС на АККП говорят о совмещенном решении сцепления и гидротрансформатора. Его непосредственная функция аналогична сцеплению. Но водителю не нужно совершать никаких рутинных действий и выжимать сцепление вручную. За него все будет делать сама КПП.

Что касается роботизированных решений типа DSG (с мехатроникой), то они располагают двумя сцеплениями. Наличие двух сцеплений ценно для повышения мощности транспортного средства, и при этом минимизации пробуксовок, оптимизации расхода топлива.

Ведь физически в момент переключения обороты двигателя при использовании двух сцеплений способны остаются на прежнем уровне.

На картинке ниже вы видите “поведение” сцепления в роботизированной коробке  DSG в момент после переключения на вторую передачу.

Шестерни и валы

Устройство механической коробки передач чаще всего сконструировано так, что оси валов находятся в параллельной плоскости. Сверху монтированы шестерни. 

Первичный или ведущий вал (ведвал) посредством корзины сцепления присоединен к маховику. Выступы способствуют продвижению второго диска сцепления и направления крутящего момента на промежуточный вал посредством шестерни.

Конец вторичного вала примыкает к подшипнику на хвостовике ведущего. Так как нет фиксированной связи, валы независимы, и нет препятствий для того, чтобы они вращались в разные стороны. Нет препятствий и для варьирования скоростей.

Устройство автоматической коробки передач вместо шестерён и валов предполагает планетарный редуктор. Вращаются шестерни и валы всегда как единое целое. Но конструктивно это могут быть как разные детали, так и неразборный узел.

Синхронизаторы

Функция синхронизаторов – выравнивание частоты вращения шестерен и валов, благодаря чему создаются все условия для плавного переключения скоростей. Благодаря синхронизаторам КПП меньше изнашивается и меньше шумит.

Синхронизаторы активно присутствуют у МКП и роботизированных КПП. У автомобилей с планетарными АКП альтернатива синхронизаторам – фрикционные управляющие элементы. Синхронизаторы состоят из муфты, блокировочных колец, стопорного кольца, пружины, шестерён.

Как работает стандартный синхронизатор?

• Муфта подается в сторону шестерни.
• Блокировочное кольцо муфты принимает на себя усилие.
• Поверхности зубьев начинают взаимодействовать.
• Блокировочное приобретает положение “на упор”.
• Зубья муфты оказываются напротив зубьев блокировочного кольца.
• Муфта оказывается в зацеплении с венцом на шестерне.
• Муфта и шестерня блокируется.

Казалось бы шагов достаточно много, но все это происходит за доли секунд – в момент  включения водителем передачи.

Принцип работы механических коробок переключения передач

КПП с “механикой” во время работы задействуют различные комбинации зубчатых колес.

Принцип работы МКПП базируется на создании соединений между первичным и вторичным валом. Благодаря использованию шестерен с разным количеством зубьев трансмиссия подстраивается под условия на дороге, цели водителя.

При возрастании скорости вращения выходного вала МКПП по отношению к скорости вращения входного величина крутящего момента от ДВС к колёсной базе уменьшается.

При уменьшении скорости вращения выходного вала МКПП по отношению к скорости вращения входного вала величина крутящего момента, от двигателя к ведущим колесам, наоборот увеличивается.

КПП различны по количеству ступеней. Каждая ступень имеет свое передаточное число. Оно представляет собой отношение зубьев количества зубьев ведомой шестерни по отношению к числу зубьев ведущей шестерни.

У пониженной передачи – наибольшее передаточное число, а у повышенной передачи, наоборот, наименьшее передаточное число.Чем ниже передаточные числа, тем быстрее транспортное средство способно разогнаться.

При изменении передаточных чисел и скорости транспортного средства  для кратковременного отключения коробки передач применяется сцепление.

В зависимости от конструкции КПП при этом могут быть двухвальные и трехвальные. И устройство, и процесс работы агрегатов несколько отличается.

2-х-вальная коробка передач: устройство и принцип работы

• картер – несущий элемент, корпус. К нему крепятся все остальные детали устройства. Он же защищает агрегат  от внешнего воздействия, а человека – от вращающихся деталей, а также выполняет функцию хранилища для масла.
• валы – первичный и вторичный,
• шестерни (в блоках), часть крепится к ведущему, часть к ведомому валу,
• шлиц (соединяет ПВ и сцепление),
• синхронизаторы.

Рычаг переключения – в нейтральном положении: шестерни прокручиваются, крутящий момент от ДВС не передается к колёсам.

Рычаг перемещен – муфта синхронизатора также изменяет положение. Уравниваются угловые скорости соответствующего вала и шестерни. Крутящий момент передаётся с первичного вала на вторичный. От ДВС на ведущие колеса с заданным передаточным числом .передается крутящий момент.

Отдельно на картинке показан задний ход. Для него в КПП есть задняя передача. Для коррекции направления задействуется промежуточная шестерня. Она монтируется на отдельную ось.

3-вальная КПП: устройство и принцип работы

Устройство:

• Картер.
• Ведвал.
• Ведомый вал. Находится на одной оси с ведущим.
• Промежуточный вал. Монтирован параллельно первичному.
• Шестерни. Блок шестерен ведомого вала свободно вращается на нем. Блоку шестерен промежуточного и ведвала обеспечена жесткая связь, а шестерни на ведомом валу свободно вращаются, четкой фиксации нет.
• Синхронизаторы. Стоят  на всех передачах. Благодаря шлицу беспрепятственно перемещаются в продольном направлении.
• Механизм переключения (рычаг + ползунки + блокатор). Монтирован на картере.

Первичный вал работает в тандеме со сцеплением и отвечает за передачу крутящего момента к промежуточному валу. Все детали находятся в зацеплении. Принципиальное отличие – меньше потерь на трение при первой передачи и возможность обеспечить зацепление сразу двух пар зубчатых колёс. Соответственно у решения более высокий КПД на первой передаче.

Виды коробок переключения передач

Механические КПП

Главное при езде на механике научиться чувствовать, когда точно переключать передачи и как достигать нужную динамику.

Впрочем, умение работать с “механикой” – это не только безупречная езда, но ещё и продление службы эксплуатации самой КПП.

Один из неудобных моментов – требуется постоянно следить за тахометром. Но это важно. ДВС работает правильно, если параметры варьируются от 2,5 до 3,5 тысяч оборотов в минуту, если цифры другие, требуется переключить передачу.

Автоматические КПП

Наиболее популярны гидравлические “автоматы”. Крутящий момент у них передаётся с помощью турбин через рабочую жидкость.

Несмотря на то, что для машины с “автоматом” нужно больше топлива, чем с механикой и даже больше времени на разгон, всё чаще водители предпочитают именно “автоматы”. Ведь с ними гораздо удобней, чем с “механикой”.

Тем более, что современные АКПП адаптивны и могут беспрепятственно подстраиваться под абсолютно разные стили вождения. В том числе, спортивный.

Роботизированные вариаторы

Переключение может быть и ручным, и автоматическим, а вот управление устройством  осуществляется посредством переключателя, джойстика.

Полностью вручную (при любом режиме) нужно только нажимать рычаг переключателя. А вот дальше при выборе автоматического режима работа будет возложена на робота. В том числе, автоматически согласуются частота вращения звеньев и оборотов ДВС.

Вариатор

Вариаторы позволяют достигнуть наивысшую топливную экономичность, ведь нагрузки в таких решениях идеально согласованы с оборотами коленвала.

Есть вариаторы, которые по своему устройству ближе к МКПП (с центробежным сцеплением), есть решения, которые ближе к АКПП (такое устройство включает гидротрансформатор).

Но, увы, любая конструкция не позволяет создать очень мощный вариатор. Поэтому на практике поставить вариатор получается только на легковые автомобили, всевозможную мототехнику (очень популярный вариант для скутеров), но не на большегрузный коммерческий транспорт (автобусы, грузовики), т. е. транспортные средства, которые как раз и “съедают” больше всего топлива.

 Исключение составляют только лёгкая коммунальная, сельскохозяйственная техника.

Плюсы и минусы

Обратите внимание, в нашем курсе “Автомобильные основы” на базе LCMS ELECTUDE КПП уделяется огромное внимание. При этом доступны учебные материалы для обучающихся всех уровней:

• базовый,
• продвинутый,
• специалист.

Дополнительную информацию вы можете посмотреть непосредственно в модулях LCMS LCMS ELECTUDE — платформе для обучения автомехаников, автомехатроников, автодиагностов.

Все обо всем.

Самая основная задача коробки передач — распределение крутящего момента от мотора автомобиля к его колесам, а также изменение объема тяги, зависящее от различных условий передвижения авто. Современные машины оснащают различными видами коробок передач. На сегодняшний день автопроизводители представляют несколько видов КПП: механические, автоматические, роботизированные и бесступенчатые, которые еще называют вариаторами. Все они имеют отличия в работе и функциональности. Об этих отличиях и поговорим.

Механические коробки передач

Механической коробке передач уже более сотни лет истории и за этот период она претерпела не малую эволюцию, которая позволила довести механику, если не до совершенства, то до максимально возможных ее лучших качеств. Переднеприводные современные автомобили оснащают двухвальными КПП, которые соединяются одним валом с мотором, а вторым — с трансмиссией двигателя. Обычные шестеренки позволяют создавать крутящий момент в двигателе.

Если говорить обычным языком, то механическая КПП — это наиболее простая конструкция из всех прочих.

Правда это утверждение распространяется только на коробки, где не более пяти ступеней. Сегодня все же стремятся к максимальной экономичности автомобилей, поэтому коробки все больше изготавливают шестиступенчатыми. В этом случае обычная двухвальная система слабовата и инженеры усложняют конструкцию коробки передач. Но это не мешает «механике» вырабатывать достаточный коэффициент полезного действия, то есть быть максимально эффективной.

Роботизированные коробки передач

Роботизированные КПП в чем-то практически идентичны механическим. Основное их различие лишь в том, что в «роботах» управление сцеплением осуществляется по средствам специальных сервоприводов, работа которых полностью контролируется электроникой.

Плюсы такой схемы очевидны — водитель тратит меньше усилий на управление автомобилем и может не обременять себя постоянным переключением передач.

Помимо этого, сходство «роботов» с «механикой» и в том, что они также обладают высоким КПД, только вот плавностью своей работы этот вид КПП похвастать, увы, не может. Поэтому-то их используют чаще на бюджетных моделях авто, как альтернативу автоматике. Есть, правда, исключения. Роботизированную КПП можно увидеть и на суперкарах, например, на «Ferrari», правда многое в этих КПП заимствовано из мира спорткаров и автомобильных гонок, что, естественно, ведет к удорожанию таких машин.

Отдельно можно выделить новшество в автомобилестроении — разработки «роботов» с двумя сцеплениями. Впервые данную трансмиссию опробовал на своих моделях автоконцерн Volkswagen, разработку свою компания назвала Direkt-Schalt-Getriebe. Позже ее приняли во внимание и другие компании Volvo, Ford, Mitsubishi. Роботизированные коробки передач с двумя сцеплениями в силу своей высокой функциональности отличаются более быстрой работой. Инженеры утверждают, что за подобными разработками большое и перспективное будущее.

Автоматические коробки передач

Автоматические коробки передач — это альтернативное решение, пришедшее на смену механическим КПП еще в середине прошлого столетия. Сегодня автоматические коробки передач имеют высокую популярность и очень востребованы, и это вполне обосновано.

Все потому что, как и в случае роботизированных КПП, переключение передач происходит полностью автоматически, плюс к этому «автоматы» более плавны в своих действиях, чем «роботы».

Автомобиль с автоматической КПП более ровно держится на дороге, так как вся тяга мотора без разрыва потоков мощности передается с мотора непосредственно на все колеса автомобиля.

Но есть у автоматических КПП и весомые минусы. Во-первых, автоматы намного тяжелее других своих собратьев. Обусловлено это заменой обычных шестерен в двигателе планетарными передачами; тяги и рычаги в нем заменены довольно сложной гидравликой, а сцепление представлено гидротрансформатором, который, к слову сказать, эффективность своей работы может проявлять только в довольно узком диапазоне действий, поэтому число передач инженерам приходится увеличивать.

Сегодня не редкость автомобили и с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Но при всех инновациях и разработках «автоматы» пока что проигрывают «механике» по эффективности работы.

Давайте посмотрим, что такое автоматическая коробка передач:

Вариаторы

Вариаторы любопытны тем, что совсем не имеют в своей конструкции передач. Разработок вариаторов множество, но максимальную реализацию получила клиноременная схема. В данном случае имеются два шкива, соединенных один — с двигателем, второй — с трансмиссией. Специальный ремень и цепь приводят в действие крутящий момент мотора.

В теории такой тип коробки передач идеален, так как способен постоянно поддерживать максимально экономичное и динамичное передаточной число.

Но на практике все не так оптимистично, потому как для работы вариатора требуется наличие узла, который чаще всего представляют гидротрансформатором или гидромуфтой. А работа их, как уже было отмечено выше, снижает коэффициент полезного действия двигателя.

Какие бы новшества не появлялись в нашем автомире, «механика» как была классикой, так и остается по сей день. Если вы решили получить права, то и не думайте учиться на машинах с автоматами, вариаторами или роботами. Каждый должен пройти через классику — механическую КПП. Иначе после обучения у вас могут возникнуть проблемы с ездой по городу.

Удачного переключения передач и будьте аккуратны!

В статье использовано изображение с сайта www.t-company.kia.ru

Выбор коробки передач. Что лучше, механика, автомат, вариатор или робот? / Полезные статьи / Атлант М

Механическую коробку передач выбрать, или автоматическую? А если автоматическую, то обычный автомат, «робот», или вариатор? Такие вопросы очень популярны в среде автолюбителей при выборе будь-то нового, будь-то подержанного автомобиля. Интернет заполнен на тему коробок передач, причем как полезной информацией, так и информационным «хламом». Отличить полезное от хлама может только профессионал в теме. Такой у него, у Интернета, недостаток. Поэтому я решил написать немножко строк про все эти механики, автоматы, роботы и вариаторы, причем, не погружаясь «в гайки», чтобы любой читатель, вне зависимости от уровня технической грамотности, смог понять, о чем идет речь, и что ему, ЛИЧНО, будет лучше.
 

Механическая коробка передач

Начнем с «механики». В случае механической коробки передач, под капотом имеем двигатель, «черный ящик» коробки, со всеми её валами, шестеренками, синхронизаторами и включающими муфтами. А между двигателем и коробкой узел сцепления. На педаль сцепления нажали – двигатель и коробку полностью разъединили. Пока вы удерживаете педаль сцепления нажатой, силовой агрегат и коробка передач ничем не связаны и вы можете включить любую передачу, исходя из условий движения. Вот это и является основным плюсом «механики», особенно для «продвинутого» водителя, который знает и умеет применять приемы активного управления автомобилем. Например, в случае переднеприводного авто, «упереться» двигателем в колеса передней оси перед маневром. А в случае заднего привода, «довинтить» машину в вираж, перейти на более крутую траекторию. Но как часто случается, недостатки являются продолжением достоинств. Активно «драйвануть», конечно, это приятно, а вот орудовать педалью сцепления и рычагом переключения в бесконечных пробках мегаполисов – не самое приятное занятие. Вот это и есть минус.

Гидромеханическая автоматическая коробка передач, или «обычный автомат»

Чтобы не управлять коробкой «врукопашную», и не особо напрягаться ручками-ножками в плотном городском потоке, и придумана автоматическая коробка передач. Сначала появилась гидромеханическая АКП (автоматическая коробка передач). Для того, чтобы понять, как она работает, нужен… вентилятор (обычный, бытовой) и какая-нибудь детская вертушка-игрушка с винтом-пропеллером, похожим на вентиляторный. Включите вентилятор и поднесите к нему эту игрушку. Что произойдет? Пропеллер на игрушке тоже будет крутиться! Теперь представьте, что винт приводит в движение не электромотор вентилятора, а двигатель автомобиля. А второй винт находится на валу, уходящем в «черный ящик» с шестеренками, муфтами, и всем прочим. Оба этих винта заключены в герметичный корпус, заполненный специальной трансмиссионной жидкостью, который называется гидротрансформатором. 

Для чего эти страсти? А для того, чтобы плавно трогаться, как можно плавнее переключать передачи безо всякого сцепления «от ноги» водителя, как в «механике» между двигателем и «черным ящиком» с шестеренками. Ведь для того, чтобы тронуться, нужно плавненько соединить мотор и «черный ящик» коробки. Вот гидротрансформатор, совершенно не теряя усилий от двигателя, это и делает. А жидкость нужна для того, чтобы через нее передавать вращательное движение. А то воздух, он не справится. Плотность воздуха мала для передачи энергии на таких скоростях вращения. Что же касается переключений передач, то они выполняются по команде блока управления, автоматически, в зависимости от условий движения. Раньше эти блоки были гидравлические, сейчас электронные.

В общем, всё в гидромеханической АКП, вроде, хорошо. Сама едет, сама переключается. Водителю остается только жать педали «газа» и тормоза, да селектор «автомата» щелкать между «Паркинг», «Драйв» и «Назад». Причем работает эта штука вполне надежно. Если не изображать из себя Шумахера на АКП, и соблюдать Регламент ТО, то и не ломается.

Но недостатки есть. Главные среди них – ощутимые моменты автоматических переключений диапазонов АКП в «черном ящике» с шестеренками, и более высокое потребление горючего, в сравнении с «механикой» при одинаковых силовых агрегатах. Потребность в большем комфорте, возраставшие цены на топливо и забота об экологии стимулировали инженеров подумать на тему автоматизации ещё раз.

«Вариатор». Вариаторная АКП

Чтобы понять, до чего додумались инженеры, представьте… велосипед. Педали, две звездочки, а между ними – цепь. На заднем колесе чуть более продвинутых моделей есть несколько звездочек, чтобы можно было передачи переключать. Переключил на большую звездочку – крутить педали легче и можно ехать в крутую горку, только чаще крутить педали приходится. Скорость велосипеда при этом падает, но это плата за высокую тягу. А если ехать по ровной местности, или с горы, то включил звездочку сзади поменьше – крутишь педали реже, а скорость велосипеда растет. Теперь представьте, что на велосипеде вместо цепной передачи стоит ременная. То есть, вместо цепи – ремень, вместо звездочек — шкивы, только вместо кучи звездочек на заднем колесе – ОДИН шкив, но его диаметр может… плавно изменяться.

Представили? Вот, перед вами, вариаторная автоматическая коробка передач! Один шкив – постоянного размера, второй – переменного и его диаметр меняется по команде блока управления, подстраиваясь под условия движения. А между ними – прочнейший «ремень», представляющий собой или многозвенную цепь, или составной, из металлических пластин. Плавное изменение диаметра одного из этих шкивов приводит к тому, что моменты переключений АКП не ощущаются вовсе. Ведь их попросту нет, этих моментов переключений. J Изумительно комфортная штука в работе, этот вариатор! Но и в нем не обошлось без недостатков, существенных и помельче. 

«Вариаторы» недёшевы. Также они категорически не любят пробуксовок. Из-за того, что между «черным ящиком» со шкивами и ремнем приходится ставить все тот же гидротрансформатор (трогаться-то нужно!), а также из-за механического трения в «черном ящике», потери энергии достаточно велики, расход топлива, в с сравнении с «обычной» АКП, немногим меньше. А может быть и больше. А еще приходится с программами двигателя «поколдовать», чтобы он не гудел, как троллейбус на постоянных оборотах при разгонах. Ведь ступенчатого переключения передач – нет. Поэтому инженерам опять открылся простор для изысканий.
 

«Роботы». Роботизированные коробки передач

Чтобы преодолеть недостатки гидромеханических и вариаторных АКП, несколько конструкторских школ обратили свое внимание на… обычную механическую коробку. А что если заменить ножной привод сцепления электроприводом, рычаг переключения передач и тяги к «черному ящику» с шестеренками электрическими исполнительными механизмами, и управлять сцеплением и переключениями с помощью электронного блока, исходя из условий движения? Конечно, легко и скоро только сказка сказывается. Над программами управления для этого блока и надежностью электропривода инженерам пришлось крепко повозиться, но автоматизированные механические коробки передач, которые журналисты окрестили «роботизированными», или «роботами», пошли в серийное производство для автомобилей малых классов. Они представляют собой именно классическую «механику», в которой управление сцеплением и переключениями передач осуществляется электронным блоком.

Главное достоинство большинства «роботов» — высокая топливная экономичность, для чего они, прежде всего и создавались. Ведь компьютер с совершенной программой управления никогда не ошибается, никогда не сердится, не впадает в депрессию и никогда не устает, в отличие от водителей с разным опытом, мастерством и стойкостью к физическим и моральным нагрузкам. Поэтому автомобиль с «роботом» расходует меньше топлива, чем такое же авто с любой другой коробкой, включая «механику». А ещё такой «робот» дешевле любой другой АКП в покупке, при заказе нового авто. Вот так. 

Но и тут без недостатков не обходится. Как ни старались инженеры оптимизировать моменты переключений, «клевки» автомобиля носом при буйных разгонах весьма ощутимы. Такие «роботы» для экономичной и спокойной езды, а не для «шумахера». Еще они не любят пробуксовок в агрегатах сцепления. Пришлось инженерам опять поднапрячься.

«Роботы» класса DSG от Volkswagen

Представьте себе автомобиль с шестиступенчатой механической коробкой передач. Представили? Только коробка эта не совсем обычна. Точнее, совсем не обычна. Она как бы состоит из ДВУХ агрегатов, причем 1-я, 3-я и 5-я передачи связаны с двигателем через один модуль сцепления, а 2-я, 4-я и 6-я – через другой. Получается что-то вроде «два в одном». А теперь представьте, что все управление – полностью автоматическое, электронное и электрическое. Причем, когда вы разгоняетесь, например, на 2-й передаче, блок управления УЖЕ ВКЛЮЧИЛ 3-ю, и только выжидает наилучший момент чтобы сделать моментальный «клац-клац» независимыми сцеплениями, чтобы «отпустить» вторую передачу и «врубить» заранее подготовленную 3-ю. Переключения в такой АКП занимают не просто доли секунды, а миллисекунды! Водитель и пассажиры этих переключений просто не замечают, и разгон плавен, и очень быстр. Например, в DSG, которую первым в мире поставил на конвейер концерн VOLKSWAGEN, моменты переключений занимают 7 миллисекунд. Это гораздо быстрее, чем вы мигаете глазами. Поэтому никаких рывков и толчков, как у «роботов» описанных выше, нет.

ГАРАНТИЯ НА DSG 7 SPEED увеличена до 5 лет или 150 000 км пробега:

Концерн VOLKSWAGEN AG, идя на встречу пожеланиям клиентов, с целью сохранения уверенности покупателей в автомобилях концерна, осуществляет за счет завода изготовителя бесплатный ремонт или замену узлов коробки передач DSG 7 DQ 200 в срок до 5 лет или до достижения 150 000 км пробега с момента передачи автомобиля первому покупателю. При обращении владельца автомобиля к официальным дилерам с претензией по работе DSG 7 DQ 200 бесплатно будут проводиться диагностика и при необходимости бесплатный ремонт в соответствии с актуальными техническими рекомендациями концерна.

Точно так же такие «роботизированные» коробки переключаются не только «вверх», но и вниз. Блок управления коробкой внимательно «наблюдает» за действиями водителя с помощью датчиков на педалях и рулевом механизме, и заранее подготавливает наилучшую передачу для целей водителя.

Если я скажу, что такие «роботы» класса VW DSG работают блестяще, то это не будет преувеличением, причем не только с точки зрения переключений передач. Их блоки управления тоже не «устают» и не «ошибаются», поэтому потребление топлива у автомобиля с DSG, особенно в городском цикле, меньше, чем с любой другой коробкой, включая «механику».

Что же касается недостатков, то их мало, но они, увы, есть: Высокая стоимость и неприемлемость пробуксовок в агрегатах сцепления (впрочем, какое сцепление это любит?).

Резюме:
Как видите, однозначно сказать, что лучше, и что хуже, нельзя. Каждому свое!

 Вот такие варианты.  

С Уважением, Денис Козлов (ДОК)
Ваш эксперт в выборе и обслуживании автомобиля

≡ Виды КПП автомобиля • DRIVERU.RU / Пост

Механизм передачи крутящего момента от двигателя к колесам автомобиля называют коробкой переключения передач (КПП). От того, как она работает, зависит расход топлива и время разгона авто. Рассмотрим основные виды КПП, которыми оборудованы современные автомобили.

Механика (МКПП) – сама ранняя, но, все-таки, остающаяся популярной. Несомненными ее достоинствами можно назвать возможность экономии топлива, высокий КПД, возможность эффективно управлять авто и, конечно же, недорогой ремонт.

Не стоит думать, что МКПП  — это уже прошлый век. 6-ступенчатой механикой комплектуются новинки последнего автосалона в Детройте (2012 года). МКПП бывают двухвальные (самый популярный, установлен на авто с поперечным расположением двигателя и трехвальные (экономичнее, по сравнению с предыдущим видом, комплектуется на авто с продольным).

Автомат (АКПП) — символ автомобиля, предназначенного для езды в крупных городах. Несмотря на то, что у нас широкое распространение АКПП получила сравнительно недавно, изобретена она была в середине 20-го века. Основными достоинствами можно назвать: простоту в эксплуатации, плавность хода авто, длительный ресурс работы. Учитывая эти плюсы, можно сказать, что АКПП подходит людям, которые ценят простоту и свободу, находясь за рулем. Истинных «гонщиков» она не порадует.

По сравнению с механикой автомат теряет в скорости при разгоне, больше потребляет топлива, дороже в ремонте. Если сравнить количество автомобилей с МКПП и АКПП по Европе, то можно увидеть их примерно равное количество. Чего не скажешь о США, где значительная часть автолюбителей никогда в жизни не садилась за руль авто с механикой.

Гибрид двух вышеописанных коробок передач называют Роботизированной КПП. Несмотря на большое сходство с автоматом, принцип работы устройства унаследован от механики. Роботизированной коробкой комплектуются, в основном, автомобили среднего класса. Не стоит путать ее с АКПП. Этот принцип переключения передач требует аккуратного движения, без рывков.

Подводя итоги, можно сказать, что выбор автомобиля с позиции типа коробки передач должен быть осознанным. Механику оценят опытные водители, любящие активное движение и желающие собственноручно управлять автомобилем. Автомат подойдет людям, для которых комфорт имеет большее значение, чем экономия топлива и динамика разгона. Также автомат будет более удобен в условиях большого города с его неминуемыми пробками.

механика, автомат, робот или вариатор

С каждым годом выбирать машину на новом и вторичном рынке становится всё сложнее. Это обусловлено стремительным ростом ассортимента, появлением новых решений, интересных разработок и широкого списка действительно достойных и качественных автомобилей.

Одной из актуальных проблем покупки транспортного средства справедливо считается подбор коробки передач. Ранее особого выбора у потребителей не было, поскольку все моторы работали в паре только с механическими КПП. Затем появились первые автоматы, но устанавливались на дорогие машины. Сами коробки автомат не обладали высоким уровнем надёжности, часто выходили из строя, а их ремонт или замена обходились в целое состояние.

Но нынешняя ситуация современно иная. Качество значительно улучшилось, упрекнуть те же автоматы в плохой надёжности или неэкономичности нельзя. В итоге можно выделить несколько основных видов КПП, между которыми и приходится выбирать покупателям.

Разновидности коробок передач

Сразу важно заметить, что выбирать коробку сугубо по её типу не стоит. Подбор КПП входит в комплекс мероприятий и вопросов, на которые нужно самому себе ответить при покупке автомобиля.

В истории даже ведущих автопроизводителей случались провалы, откровенно неудачные эксперименты и просто плохие разработки в области коробок передач. Подобные истории происходили не просто с малоизвестными брендами или китайскими компаниями. Это реальные ситуации, связанные с Toyota, Volkswagen, Mitsubishi и прочими мировыми лидерами.

Определившись с подходящим вам типом коробки передач, обязательно узнайте максимум информации о КПП, которая устанавливается на покупаемый вами автомобиль. Важно узнать, есть ли у трансмиссии какие-то заводские проблемы, возможные дефекты, слабые места. Каждый покупатель должен учитывать собственное мнение, личные предпочтения и имеющийся опыт. В сочетании с выводами экспертов и сухой статистикой касательно коробок тех или иных автокомпаний вы сумеете сделать действительно правильный выбор и принять окончательное решение.

При выборе коробок передач покупатели могут столкнуться с некоторыми проблемами и сложностями. Обусловлено это в основном тем, что каждый автопроизводитель стремится выделиться, показать себя с лучшей стороны и заставить обратить на себя внимание. И вместо того, чтобы использовать традиционную систему классификации коробок, они придумывают собственные названия. В итоге разобраться во всём этом разнообразии оказывается не так уж и просто.

Так же компания VAG, в которую входят бренды Volkswagen, Audi, Skoda и другие марки, активно продвигает коробки DSG. В случае с компанией Renault всё чаще можно услышать про EasyR, а у фирмы Ford в приоритете сейчас КПП под названием PowerShift.

Изучая всевозможную литературу и листая журналы, неопытный автолюбитель наталкивается на аббревиатуры типа AMT, AT, CVT и пр. Всё это создаёт настоящую кашу в голове и ещё больше вводит человека в заблуждение.

Не имея определённого багажа знаний, идти в автосалон и полагаться на мнение продавца тоже не стоит. Наверняка вам будут предлагать самые дорогие комплектации либо попытаются продать неликвидные машины, которые никто брать не хочет, поскольку знает, что там стоит плохая коробка или она плохо взаимодействует с установленным мотором.

Если абстрагироваться от всевозможных непонятных для многих аббревиатур, то можно сделать вывод, что основной выбор заключается между 4 разновидностями коробок передач. А именно:

• механика;
• классический автомат;
• вариатор;
• робот.

С механической коробкой всё предельно понятно большинству людей, даже никогда не имевшим дело с управлением машиной. Это КПП, которая существует буквально с самого начала существования машин. Да, за многие годы её усовершенствовали и сделали лучше, но принцип остался тот же. В итоге МКПП считаются самыми надёжными и безотказными, а также, что немаловажно, дешёвыми в обслуживании.

Такая особенность МКПП и устоявшиеся стереотипы несколько мешают в продвижении и популяризации других трансмиссий. Человек просто привык ездить на механике и не приемлет никаких других коробок, кроме механической. Это достаточно большая ошибка, поскольку в действительности уровень автоматов и его разновидностей, устанавливаемых на современные авто, значительно поднялся. Это надёжные и качественные коробки, существенно облегчающие управление машиной и дающие ряд преимуществ по сравнению с той же механикой.

Поэтому рекомендуем внимательно изучить особенности каждого вида представленных коробок, объективно взглянуть на их сильные и слабые стороны, после чего сделать для себя соответствующие выводы. Это позволит понять, какая трансмиссия будет лучше конкретно в вашей ситуации. Все представленные виды фактически делятся на 2 большие группы. Это механика и автоматические коробки переключения передач, имеющие определённые отличия в реализации и принципе работы. Но по сути все они считаются разновидностью автомата.

Классика в лице МКПП

Есть категория автолюбителей, которые даже не хотят спорить относительно того, что лучше, когда им на выбор предлагаются автомат, вариатор, механика и роботизированная коробка передач. В их понимании существует лишь одна трансмиссия, и это только механика.

МКПП в разрезе

В основном такого мнения придерживаются автолюбители старой школы, у которых в своё время просто не было иных вариантов, кроме МКПП. Они учились ездить на механике, первую машину покупали с механической коробкой и до сих пор используют только такой тип КПП. По их утверждению, механика не имеет никаких проблем, она не ломается, является наиболее практичной, универсальной и долговечной.

Но согласиться с таким утверждением сложно. Всё обстоит не совсем так, как рассказывают бывалые автомобилисты. Существует ряд МКПП, где количество проблем и изъянов значительно превышает численность неисправностей в не самых надёжных автоматах. Если и выбирать механику, то строго от проверенного производителя, которая успешно себя зарекомендовала, давно выпускается и имеет множество положительных отзывов. Только так вы сможете гарантированно получить действительно такую МКПП, какой её считают и описывают.

Чтобы определить, какая коробка передач будет лучше, сравнивая такие трансмиссии как механика, автомат, робот и вариатор, стоит взглянуть на их сильные и слабые стороны, что мы и сделаем. Если говорить объективно и учитывать классическую, проверенную временем и длительной эксплуатацией МКПП, то преимущества здесь будут следующие:

• Ремонт механики считается самым дешёвым в сравнении со всеми конкурентами.
• Ресурс МКПП также выше. Поэтому при выборе машины на вторичном рынке, которой исполнилось более 5-7 лет, чтобы не рисковать, предпочтительнее брать авто именно на механике.
• При возникновении неисправностей авто на МКПП всё равно сможет двигаться дальше. Это будет сопровождаться шумом и скрежетом, зато у водителя появится возможность своим ходом добраться до гаража или автосервиса. Такой возможности у автомата нет.
• Если соблюдать правила эксплуатации, расход топлива на механике окажется минимальным. Хотя постепенно некоторые АКПП, и особенно вариаторы, активно приближаются и опережают механику по экономичности. Поэтому это преимущество постепенно перестаёт быть столь очевидным.
• МКПП предусматривает элементарное обслуживание. Никаких сложных манипуляций здесь проделывать не приходится. Основным условием качественной работы является своевременная замена трансмиссионного масла. Проводится она обычно раз в 50-60 тысяч километров.
• Механика обладает максимальным ресурсом. Есть множество примеров автомобилей, которые ездят более 20 лет без замены и серьёзного ремонта МКПП.

Помимо очевидных преимуществ, есть у механики и некоторые недостатки. Основным из них считается сомнительный уровень комфорта. Правая рука водителя всегда сконцентрирована на ручке МКПП, и времени для отдыха практически нет. Особенно сложно и утомительно ездить на механике в условиях плотного трафика, постоянных пробок и многочисленных светофоров.

Это становится настоящей проблемой для новичков. Слишком многом внимания приходится уделять переключению передач и одновременной работе коробки с педалью сцепления и газа. Со временем человек привыкает, но всё же, по сравнению с автоматом, механика очевидно уступает.

Если неправильно работать ручкой МКПП, есть риск сжечь сцепление, сломать трансмиссию и перегрузить двигатель. Автомат в этом компоненте лучше, поскольку он дозирует нагрузку и правильно выбирает передачи. Тем самым мотор чувствует себя намного лучше. Обучившись правильной работе с МКПП, такой минус вы сможете убрать из списка.

Подводя итоги, стоит отметить, что в плане комфорта и удобства вождения МКПП объективно уступает любому виду автомата. Но механика точно доставит меньше проблем, нежели хороший автомат.

АКПП или гидротрансформатор

Это классический вариант автоматической коробки передач. Чаще всего среди автолюбителей возникает именно вопрос касательно того, какая коробка передач будет лучше: автомат или обычная механика. И ответ дать сложно, поскольку не всё так однозначно. Взглянув на сильные и слабые стороны МКПП, нужно также посмотреть на характеристики автомата.

АКПП в разрезе

Классическая АКПП работает на основе гидротрансформатора. Это специальный узел, переключающий планетарные передачи. Что же касается самого гидротрансформатора, то он в структуре АКПП играет роль сцепления, заменяя тем самым необходимость водителя выжимать эту педаль и переключать скорости вручную, как это происходит на механике.

Система достаточно сложная, но зато даёт возможность в автоматическом режиме переключать передачи. Причём электроника делает это в оптимальный момент, учитывая нагрузку и условия движения транспортного средства.

Условным недостатком можно назвать необходимость более частой замены трансмиссионного масла. Но это далеко не самая сложная процедура, которую можно выполнить своими руками. Современные и качественные АКПП доказывают, что могут служить долго и надёжно, порой затмевая даже старые проверенные МКПП по срок службы и ресурсу.

Традиционные АКПП имеют несколько основных преимуществ.

1. Срок службы или ресурс. Классический автомат работает уверенно, эффективно и не требует сложного обслуживания или регулярного ремонта. Для современной АКПП пробег в 400-500 тысяч километров не является пределом. Машина может пройти такое расстояние, если обслуживать коробку в соответствии с регламентом и использовать качественные расходники. Основное внимание стоит уделить качеству ATF смазки, то есть маслу для АКПП.
2. Уровень комфорта. Переключение скоростей осуществляется не просто практически незаметно, но и без участия водителя. Ему не нужно дёргать постоянно ручку, выжимать сцепление, правильно дозировать газ, чтобы машина вдруг не заглохла при старте или при манёвре. Несмотря на появление новых подкатегорий автоматов, классический гидротрансформатор всё равно находится на высоком уровне в плане комфорта.
3. Простота устройства. Да, система сложнее, чем в случае с механикой. Но не настолько, чтобы сделать самостоятельное обслуживание или ремонт невозможным. Многие автомобилисты успешно содержат АКПП собственными силами, существенно экономя при этом деньги.
4. Устойчивость к нагрузкам. Это прерогатива более новых АКПП, где предусмотрена возможность автоматического управления очень мощными двигателями. Даже в экстремальных условиях автомат зачастую ведёт себя лучше, нежели механика. Водитель сконцентрирован на дороге и преодолении препятствий, не отвлекаясь на селектор коробки.
5. Пригодность к ремонту. АКПП точно подлежат ремонту. У них встречаются типичные неисправности, но все их давно изучили, поэтому дорого ремонт классического гидротрансформатора стоить не будет. Это дороже, чем с механикой, но значительно дешевле в сравнении с другими видами автоматических коробок.

Со временем, учитывая прогресс АКПП и появление новых разновидностей, уже актуально спрашивать о том, что же лучше: автоматическая или роботизированная коробка передач.

Обусловлено это тем, что классический автомат постепенно теряет свою актуальность. Объяснить это можно повышенными экологическими требованиями, необходимостью максимально сокращать расход топлива. Плюс создание АКПП остаётся дорогим, в то время как другие альтернативные технологии активно дешевеют.

Многие автоэксперты уверены, что в скором времени классический автомат прекратит своё существование. А его место займут вариаторные и роботизированные коробки. Так это будет на самом деле или нет, покажет время.

Вариатор или просто CVT

Некоторые автолюбители до сих пор не знают, что такое вариатор и чем он вообще отличается от обычного автомата. Здесь речь идёт о бесступенчатой коробке передач. Её позиционируют как наиболее комфортный вариант АКПП.

Если говорить о конструкции и принципе работы, то тут используется рабочий механизм, в котором располагается приводной ремень и передвигается по двум специальным конусам. Последние разнонаправленные, что позволяет отказаться от поднятия передачи. Их тут попросту нет. В определённые моменты, учитывая нагрузку и прочие факторы, считываемые датчиками и электроникой, автоматика выбирает оптимальную зону для расположения приводного ремня, тем самым эффективно передавая крутящий момент на приводные колёса автомобиля. Это максимально упрощённое описание системы CVT, зато даёт возможность понять суть вариатора.

К сильным сторонам вариаторной коробки можно отнести такие пункты:

• Максимально плавная передача крутящего момента от мотора на колёса. Тем самым водитель ощущает высокий уровень комфорта и крайне приятные ощущения без рывков и прочих особенностей работы гидротрансформатора и МКПП.
• Разгон осуществляется очень плавно, отсутствуют рывки и переключения. Машина попросту начинает равномерно набирать ход, причём может делать это быстро и с хорошей динамикой. Это напрямую зависит от самого мотора и того, как водитель будет нажимать на газ.
• Превосходные показатели расхода топлива. В большинстве случаев CVT ставят на автомобили, где важнейшим аспектом при эксплуатации является экономия.
• Простейшая схема работы, доступная для понимания даже новичку. Привыкнуть к управлению вариатором проще всего. Даже при переходе с механики или автомата, адаптироваться к CVT не составит никакого труда. Всё просто и интуитивно понятно.
• CVT активно дешевеет, как и сама система, хотя обходится довольно дорого в плане ремонта. Это позволяет устанавливать вариаторы на бюджетные авто и не сильно завышать начальную стоимость автомобиля с такой коробкой.

Но помимо очевидных преимуществ, коробки CVT обладают некоторыми недостатками.

Начать следует с не самого образцового ресурса. Срок службы нынешних вариаторов уступает автомату и механике. В среднем без проблем вариатор может проработать около 150 тысяч километров.

CVT очень не любят перегрузок и перегревов. В противном случае ремень рвётся, коробка ломается буквально на ходу и ехать дальше вы уже не сможете. Такие КПП не предназначены для спортивной езды, агрессивного вождения, перевозки тяжёлых прицепов или для выезда на бездорожье. Сугубо городской тип трансмиссии, предназначенный для плавной и размеренной езды.

Покупать подержанную машину, прошедшую более 100-120 тысяч километров, оснащённую вариатором, настоятельно не рекомендуется. Слишком большие риски. Потребуются внушительные финансовые затраты на ремонт, восстановление и замену. Даже если сама машина относится к категории бюджетных авто.

Робот или роботизированная КПП

Также всё чаще люди интересуются, что лучше выбрать: робот или автомат. Роботизированная коробка передач является новым витком в истории развития автомобильных трансмиссий.

Особенность робота или РКПП заключается в том, что в его основе лежит конструкция МКПП, дополненная специальным узлом переключения. Он отвечает за управление сцеплением и выбирает передачи в автоматическом режиме.

Если говорить о том, что же лучше, когда предлагается автомат и роботизированная современная коробка передач, многие эксперты скажут брать РКПП. Это можно объяснить практически безграничными возможностями по их настройке и доработке. Не зря практически все ведущие автокомпании считают своим долгом укомплектовать собственные новые авто роботом. Именно для них активно придумываются индивидуальные, яркие названия. Хотя по факту всё это роботизированные коробки, которые просто имеют несколько иные настройки и параметры, отличающие их от роботов конкурентов.

Устройство РКПП

Что касается преимуществ, то тут специалисты и эксперты акцентируют внимание на следующих моментах:

• Отличные показатели расхода топлива. Современные роботы демонстрируют экономию, превышающую классическую механику примерно на 5-10%. Причём это не маркетинговый ход и не рекламные заявления: результаты, показанные в рамках специальных тестов, доказаны и обычными автовладельцами машин с РКПП.
• Превосходная динамика. В этом компоненте робот превосходит всех своих конкурентов. Роботизированные трансмиссии моментально адаптируются к новым условиям эксплуатации, двигатель сразу откликается на работу педалью газа.
• Бережное отношение к двигателю. Эксплуатируя РКПП, случайно или даже намеренно навредить двигателю будет проблематично. Система очень умная и продуманная, из-за чего мотор удаётся поддерживать в оптимальном состоянии.
• Стоимость конструкции. В настоящее время создать и произвести РКПП становится всё дешевле. Во многом этот технологический процесс требует в 2 раза меньше среди, нежели на создание автомата. При этом само производство проще и быстрее.
• Экологичность. Именно за счёт роботизированных коробок многим автокомпаниям удаётся соблюдать всё более жёсткие экологические нормы.

Всё это хорошо и интересно. Но ровно до того момента, когда речь заходит о надёжности и стоимости обслуживания. В этом плане роботы могут дать большую фору своим конкурентам. Это действительно дорогие коробки, ремонт которых может стоить порой целое состояние. Да и надёжность пока на низком уровне.

РКПП имеет тонкую настройку, над которой работают целые команды программистов. Да, это позволяет менять буквально всё в функционировании трансмиссии. Но если сбить настройки или произойдёт какой-то программный сбой, решить проблему своими силами вряд ли получится. А экспертов по ремонту роботизированных коробок у нас не так много.

Что выбрать и почему

Подводя итог, следует ответить на вопрос о том, какую коробку передач лучше выбрать и почему. Это достаточно сложный вопрос, поскольку найти однозначный и объективный ответ на него практически невозможно.

Многие автомобилисты продолжают активно смотреть в сторону АКПП, и тому есть широкий перечень причин. Также никуда не пропала традиционная механика. Постепенно наращивает своё присутствие вариатор. Что же касается роботов, то первые версии этих коробок позиции теряют, но им на смену приходят усовершенствованные решения вроде преселективных КПП.

Объективно даже самые надёжные существующие автоматические коробки передач не могут обеспечить такой же уровень безотказности и долговечности, как механика. При этом МКПП заметно уступает по уровню комфорта, и сталкивает водителя с необходимостью слишком многом времени и внимания уделять сцеплению и селектору трансмиссии.

Если постараться взглянуть на ситуацию максимально объективно, отбросив некоторые условности, всё же можно сказать, с какой именно коробкой передач конкретно в наше время лучше и предпочтительнее брать автомобиль. Это будет классический автомат. Такие коробки надёжны, доступны в ремонте и обслуживании, хорошо чувствуют себя в различных условиях эксплуатации.

Что же касается того, на какой коробке передач вам будет комфортнее, лучше и приятнее ездить, то тут на первое место смело можно ставить вариатор. Роботы подойдут владельцам легковых авто, предпочитающим спокойный режим движения по городу и шоссе, и тем, кто стремится максимально экономить топливо. Преселективная коробка оптимальна для активной езды, высокой скорости и скоростных манёвров.

Да, если брать рейтинг по надёжности среди коробок передач, то тут первое место наверняка займёт классическая механика. На вторую строчку уверенно поднимается гидротрансформатор, а дальше уже последние места делят между собой вариаторы и роботы.

Опираясь на мнение экспертов и их прогнозы, автоматов будет постепенно становиться всё меньше, механика останется, но её популярность резко упадёт. А вот будущее всё же за вариаторами и преселективными коробками. Им ещё предстоит пройти большой путь становления и усовершенствования. Но уже сейчас эти коробки становятся проще, комфортнее и экономичнее, привлекая тем самым большую аудиторию покупателей. Что именно выбрать, решать только вам.

6 типов коробок передач: полное руководство в 2021 году

Коробка передач является важным компонентом машин, используемых в различных отраслях промышленности и областях. Редукторы предназначены для увеличения выходного крутящего момента или изменения скорости (об / мин) двигателя. Вал двигателя соединен с одним концом коробки передач и благодаря внутренней конфигурации шестерен обеспечивает заданный выходной крутящий момент и скорость, определяемые передаточным числом. Коробки передач используются в сельскохозяйственном, промышленном, строительном, горнодобывающем и автомобильном оборудовании и доступны в различных исполнениях и спецификациях.В этой статье мы более подробно рассмотрим разные типы коробок передач и их основные особенности. Следите за этим новым блогом в Linquip, чтобы узнать больше об этих типах коробок передач с изображениями.

Подробнее о промышленной коробке передач Linquip

• Цилиндрическая коробка передач
• Коаксиально-цилиндрический рядный редуктор
• Редуктор конический цилиндрический
• Редуктор косозубый, конический
• Редукторы червячные
• Планетарная коробка передач

1. Трансмиссия с скользящей шестерней
2. Коробка передач с постоянным зацеплением
3. Предварительный переключатель трансмиссии

1. Гидротрансформатор
2. Автоматическая коробка передач
3. Коробки передач с двойным сцеплением (DCT)
4. Бесступенчатая коробка передач (CVT)

Как упоминалось выше, редукторы имеют широкий спектр применения. Здесь мы объясним классификацию коробок передач и представим основные типы промышленных коробок передач и автомобильных коробок передач.

Ниже описаны 6 основных типов промышленных редукторов.

Цилиндрический редуктор компактный и маломощный. Это оборудование используется в широком спектре промышленных применений, но, как правило, в тяжелых условиях. Цилиндрический редуктор популярен при строительстве пластмасс, цемента, резины и других тяжелых промышленных объектов.Он используется в дробилках, экструдерах, охладителях и конвейерах, которые относятся к маломощным приложениям.

Цилиндрический редуктор уникален тем, что он закреплен под углом, который во время движения позволяет большему количеству зубьев взаимодействовать в одном направлении. Это обеспечивает постоянный контакт в течение определенного периода.

• Коаксиально-цилиндрический рядный редуктор

Коаксиальный цилиндрический редуктор идеально подходит для тяжелых условий эксплуатации. Коаксиальные спиральные линии отличаются своим качеством и эффективностью.Они производятся с высокой степенью спецификаций, что позволяет максимально увеличить передаточные отношения нагрузки и передачи.
Редуктор конический цилиндрический

Важнейшей особенностью редуктора этого типа является изогнутый набор зубцов, расположенный на конической поверхности рядом с ободом агрегата. Конический цилиндрический редуктор используется для обеспечения вращательного движения между непараллельными валами. Обычно они используются в карьерах, в горнодобывающей промышленности и на конвейерах.

• Редуктор косозубый, конический

Конический цилиндрический редуктор с косым коническим зубчатым венцом отличается своей жесткой и монолитной конструкцией, что позволяет использовать его при высоких нагрузках и других областях применения.Эти промышленные редукторы обладают механическими преимуществами, если они установлены на правильный выходной вал двигателя. Их можно настраивать в зависимости от количества зубьев и шестерен. Поэтому обычно можно найти подходящий для себя.

Червячные редукторы используются для работы в тяжелых условиях. Эти редукторы используются, когда есть необходимость в повышенном снижении скорости между непересекающимися поперечными осями. В промышленных редукторах этого типа используется червячное колесо большого диаметра.Червяк или винт входит в зацепление с зубьями на периферии редуктора. Вращающееся движение червяка заставляет колесо двигаться аналогичным образом из-за винтового движения. Большинство этих промышленных редукторов используются в тяжелой промышленности, такой как производство удобрений, химикатов и минералов.

Планетарная коробка передач имеет центральную солнечную шестерню, окруженную тремя из четырех планетарных шестерен. Все они удерживаются вместе с помощью внешнего зубчатого венца с внутренними зубьями. Такая конструкция равномерно распределяет мощность по шестерням и позволяет планетарной системе передач достигать высокого крутящего момента в небольшом пространстве. Этот тип коробки передач популярен в передовых технологиях, таких как робототехника и 3D-печать.

Планетарный редуктор идеален благодаря своей выносливости, точности и отличной функциональности, а также отличается высокой точностью. Этот тип редуктора увеличивает срок службы вашего оборудования и оптимизирует производительность. Планетарные редукторы бывают сплошного типа с полым корпусом или с различными вариантами монтажа, включая фланец, вал или опору.

Ниже описаны различные типы коробок передач в автомобиле.

В механической коробке передач водитель выбирает все передачи вручную, используя как подвижный селектор передач, так и управляемую водителем муфту. Этот тип трансмиссии также известен как «стандартная» трансмиссия.

Эта установка дает водителю полный контроль над шестернями, позволяя им либо сбросить шестерню, чтобы добиться более быстрого прогресса, либо выбрать более высокую передачу для экономии топлива. Ниже перечислены основные типы механической трансмиссии.

Трансмиссия с скользящей шестерней

Коробки передач с скользящим механизмом можно найти только на старых моделях автомобилей.Когда трансмиссия находится в нейтральном положении, внутри картера трансмиссии движутся только главная ведущая шестерня и шестерня группы. Чтобы передать мощность на ведущие колеса (передние или задние), педаль сцепления должна быть нажата, чтобы можно было перемещать ручку переключения передач. Перемещение ручки переключения передач изменяет положение рычага переключения передач и вилок, а также перемещает шестерню по главному валу непосредственно над шестерней группы.

После зацепления этих двух шестерен сцепление можно отпустить.Чтобы снова переключить передачи, водители должны отключить текущую передачу перед синхронизацией двух новых передач. В трансмиссии этого типа не все шестерни имеют одинаковый диаметр и количество зубьев. Разные диаметры приводят к тому, что шестерни вращаются с разной скоростью, что может вызвать столкновение шестерен. Эта проблема — одна из основных причин, по которой этот тип больше не используется.

Трансмиссия с постоянным зацеплением

Также известная как синхронизированная трансмиссия, трансмиссия с постоянным зацеплением поддерживает постоянное движение ведущей шестерни, зубчатой ​​передачи и шестерни главного вала.Это возможно, потому что шестерни могут свободно вращаться вокруг главного вала. Собачья муфта используется для фиксации этих шестерен на месте, когда они необходимы. Когда рычаг переключения передач перемещается, зубья зубчатой ​​муфты и шестерни главного вала сцепляются друг с другом и удерживают шестерню в неподвижном состоянии. Синхронизаторы используются в коробках передач с постоянным зацеплением, чтобы предотвратить столкновение или скрежет при переключении передач.

Коробка передач с предварительным переключением

Как и все остальное, механическая трансмиссия претерпела ряд изменений и изменений, поскольку производители автомобилей экспериментировали с дизайном. Один тип механической коробки передач, разработанный до появления автоматических коробок передач, назывался предварительный селектор Уилсона.

Представленная в 1930 году, эта трансмиссия использовала планетарную зубчатую передачу для предварительного выбора передаточного числа с помощью небольшого рычага на рулевой колонке. Чтобы переключить передачи, водитель нажимает на ножную педаль, которая вызывает одну из предварительно выбранных передач. Когда это происходит, предыдущая передача выключается одновременно с включением новой передачи.

Подробнее о Linquip

В то время как почти ручные коробки передач следуют одним и тем же основным принципам, автоматические коробки передач — это совсем другое дело.Независимо от механических процессов, происходящих под поверхностью, любая автоматическая трансмиссия будет казаться водителю довольно знакомой; Park, Reverse, Neutral и Drive, возможно, с дополнительными функциями, такими как Sport или режим ручного переключения передач. Рычаг переключения передач на автоматической коробке передач — это просто электронный переключатель, который отправляет команду программному обеспечению, которое управляет коробкой передач. В результате мы начали видеть, что дизайнеры предпочитают использовать кнопки, весла или циферблаты вместо рычагов старого типа для управления трансмиссией.

Гидротрансформатор

Самый распространенный тип автоматической коробки передач использует преобразователь крутящего момента для передачи силы вращения двигателя на колеса. Гидротрансформатор представляет собой гидравлическую муфту, которая позволяет автомобилю трогаться с места и останавливаться без остановки двигателя, хотя есть некоторая потеря эффективности, поскольку он принимает на себя тягу из-за изогнутой формы лопаток турбины внутри преобразователя. Преимущество трансмиссии этого типа — плавный разгон с малых скоростей, а также хорошая отзывчивость на низких оборотах двигателя.

Автоматическая коробка передач

Автоматизированная механическая коробка передач — это тип автоматической коробки передач, в которой используется обычная конфигурация сцепления и передачи, но используются датчики, исполнительные механизмы, процессоры и пневматика для имитации использования ручной передачи. Эти типы транспортных средств известны резким движением двигателя на низких скоростях и резким ускорением, но могут расходовать большое количество топлива на больших расстояниях.

Коробка передач с двойным сцеплением (DCT)

Этот тип коробки передач быстро становится наиболее распространенным видом автоматических трансмиссий для бензиновых и дизельных автомобилей.Большинство брендов Volkswagen Group; VW, SEAT и Skoda называют это DSG (коробкой передач с прямым переключением передач), хотя Audi еще больше запутывает ситуацию, называя ее S-Tronic, а Porsche предпочитает название PDK, это одно и то же.

Как следует из названия, с этими коробками передач работают два сцепления. В самом базовом варианте будет две отдельные системы сцепления; один для шестерен с нечетными номерами, а другой — для шестерен с четными номерами.

Таким образом, коробка передач может предварительно выбрать следующую передачу до того, как произойдет переключение, что означает, что переключение происходит значительно быстрее, чем с другими типами коробок передач. В автомобилях с высокими характеристиками это было развито до такой степени, что переключение передач практически незаметно.

Этот тип трансмиссии дает такое же ощущение непосредственности, что и версия с одним сцеплением, но обычно он гораздо более плавный и эффективный в управлении. Он также обычно обеспечивает лучшую экономию топлива и производительность, чем механическая коробка передач. На низкой скорости все еще может быть некоторая дерганность, а при переключении между первой и задней передачами это может быть немного неуклюже.

Бесступенчатая коробка передач (CVT)

У вариатора вообще нет шестерен.Вместо этого он использует форму конуса с полосой вокруг этой и другой оси. Ремешок можно перемещать вверх и вниз по конусу, чтобы изменять его длину и, следовательно, передаточное число. Теоретически он предлагает бесконечно регулируемые соотношения между верхним и нижним пределом, что означает, что он может быть идеально оптимизирован с точки зрения топливной эффективности или производительности в любой момент времени. Это особенно полезно для гибридных автомобилей, которые могут использовать вариатор для балансировки нагрузки между бензиновым двигателем и электродвигателем.

Обратной стороной является опыт вождения, который обычно кажется странным и часто неприятным.При разгоне создается ощущение, что машину тянет за резинку. Между тем, сопутствующий шум вызывает ужасный гул, потому что обороты идут прямо до точки пиковой мощности и остаются там, когда машина набирает скорость, а не поднимается и опускается, когда вы прокручиваете свой путь через несколько передач. Последние коробки передач совершенствуются, так что есть шанс, что у вариатора скоро будет свой день под солнцем.

Итак, это все, что вам нужно знать о различных типах коробок передач. Если вам понравилась эта статья в Linquip, дайте нам знать, оставив ответ в разделе комментариев.Есть ли вопросы, в которых мы можем вам помочь? Не стесняйтесь зарегистрироваться на нашем веб-сайте, чтобы получить самую профессиональную консультацию от наших экспертов.

6 типов промышленных редукторов и их наиболее типичное применение

6 типов промышленных редукторов и их наиболее типичное применение

Промышленный редуктор — это закрытая система, которая передает механическую энергию на выходное устройство. Коробки передач могут изменять свою скорость, крутящий момент и другие атрибуты для преобразования энергии в пригодный для использования формат.Коробки передач используются в самых разных устройствах для самых разных целей. Эти машины могут снижать скорость вращения для увеличения крутящего момента и скорости. Следующее объяснит некоторые из различных типов промышленных редукторов и то, как они обычно используются.

Цилиндрическая коробка передач

Цилиндрический редуктор маломощный и компактный. Это оборудование используется в широком спектре промышленных применений, но, как правило, в тяжелых условиях. Цилиндрический редуктор популярен при строительстве пластмасс, цемента, резины и других тяжелых промышленных объектов. Он используется в дробилках, экструдерах, охладителях и конвейерах, которые относятся к маломощным приложениям.

Цилиндрический редуктор уникален тем, что он закреплен под углом, который во время движения позволяет большему количеству зубьев взаимодействовать в одном направлении. Это обеспечивает постоянный контакт в течение определенного периода времени. Цилиндрические редукторы экструдеров используются в тех случаях, когда необходимо увеличить жесткость на кручение и для работы с низким уровнем шума. Редукторы для экструзии используются в пластмассовой промышленности и в машинах, требующих высокой механической мощности.

Коаксиально-спиральный рядный

Коаксиально-цилиндрический редуктор идеально подходит для тяжелых условий эксплуатации. Коаксиальные спиральные ряды отличаются своим качеством и эффективностью. Они производятся с высокой степенью спецификаций, что позволяет максимально увеличить передаточные отношения нагрузки и передачи.

Редуктор конический цилиндрический

Важнейшей особенностью редуктора этого типа является изогнутый набор зубцов, расположенный на конической поверхности рядом с ободом агрегата. Конический цилиндрический редуктор используется для обеспечения вращательного движения между непараллельными валами.Обычно они используются в карьерах, в горнодобывающей промышленности и на конвейерах.

Редуктор косозубый, конический

Редуктор с косозубой косой и косозубой передачей отличается своей жесткой и монолитной конструкцией, что позволяет использовать его при высоких нагрузках и других областях применения. Эти промышленные редукторы обладают механическими преимуществами, если они установлены на правильный выходной вал двигателя. Их можно настраивать в зависимости от количества зубьев и шестерен. Поэтому обычно можно найти подходящий для себя.

Редукторы червячные

Червячные редукторы используются для работы в тяжелых условиях. Червячные редукторы используются, когда есть необходимость в повышенном снижении скорости между непересекающимися пересекающимися осевыми валами. В промышленных редукторах этого типа используется червячное колесо большого диаметра. Червяк или винт входит в зацепление с зубьями на периферии редуктора. Вращающееся движение червяка заставляет колесо двигаться аналогичным образом из-за винтового движения. Большинство этих промышленных редукторов используются в тяжелой промышленности, такой как производство удобрений, химикатов и минералов.

Планетарная коробка передач

Планетарный редуктор идеален благодаря своей выносливости, точности и отличной функциональности, а также отличается высокой точностью. Этот тип редуктора увеличивает срок службы вашего оборудования и оптимизирует производительность. Планетарные редукторы бывают сплошного типа с полым корпусом или с различными вариантами монтажа, включая фланец, вал или опору.

Для получения дополнительной информации о промышленных редукторах

В Amarillo Gear Service мы работаем с нашими клиентами, чтобы их промышленные редукторы оставались работоспособными в течение предполагаемого срока службы.Мы гарантируем, что каждый объект, который мы модернизируем и ремонтируем, оставляет наши помещения в почти новом состоянии. Если мы обнаруживаем потенциальные причины поломки на этапе ремонта, мы немедленно уведомляем клиентов. В результате многие из наших промышленных редукторов работают лучше после возврата и менее подвержены повреждениям или дальнейшим проблемам.

Amarillo Gear Service является подразделением Amarillo Gear Company, которая непрерывно работает с 1917 года. Если вам нужен недорогой и качественный ремонт или обновление коробки передач, обратитесь к специалистам Amarillo Gear Service в Амарилло, штат Техас.Вы можете позвонить нам по телефону (806) 622-1273 или связаться с нами по электронной почте, чтобы получить дополнительную информацию о наших услугах по ремонту коробок передач Amarillo Gear ™ и Marley ™. Мы будем рады рассказать вам больше о регионах, которые мы обслуживаем, и о качестве изготовления, которое мы можем предложить для ремонта или продления вашего привода.

Полное руководство по наиболее распространенным типам редукторов

Редукторы всегда считались важными компонентов в мире механики, их успех — их полезность . Коробки передач — это механические приводы, состоящие из шестерен, которые передают движение двигателя соответствующей машине, снижая скорость и адаптируя ее к потребностям. Коробки передач снижают скорость и кратно прикладываемому усилию, технически заданному крутящему моменту. Смена велосипеда — наиболее распространенный пример: велосипедист может использовать одну и ту же силу, чтобы двигаться по ровной местности или альпийскому перевалу. Удобство эксплуатации больших систем с использованием небольших двигателей делает редукторы наиболее рациональным, надежным и экономичным способом передачи энергии.

Как они работают?

На одном конце коробки передач установлен электрический или гидравлический двигатель, а на другом конце энергия преобразуется в крутящий момент низкоскоростного привода. Внутри этого ящика, сделанного из высокопрочных материалов, преобразуется огромная сила: можете ли вы представить себе энергию, необходимую для обработки обломков круизного лайнера во время маневра, контейнерного крана или машины, которая роет туннель под землей .

Типы коробок передач:

Это технология, не получившая развития, к настоящему времени они стали эталонным продуктом, стандартизированы, цена и сроки поставки обеспечивают их рыночный успех.Механизм червячных редукторов основан на червячном колесе, которое выглядит как традиционная цилиндрическая шестерня, спираль, которая толкается вперед колесом. Затем он создает скользящее действие, узкоспециализированное, хотя иногда и немного неэффективное. Этот тип редукторов используется для:

• Бесшумные приложения: благодаря низкому уровню шума механизм идеально подходит для общественных мест, таких как театры и аэропорты.
• Ситуация, требующая быстрой остановки, например, транспортеры или легкое оборудование
• Ударные нагрузки: червячные редукторы поглощают этот тип нагрузки.Фактически, они также используются в землеройных машинах и других тяжелых материалах.

Это проверенная технология для больших систем, часто она используется в промышленных приложениях с высокой мощностью для непрерывных рабочих сессий. До сих пор этот тип редукторов является крупнейшим сегментом рынка, на который приходится более 30% мирового спроса, и их можно разделить на три категории:

Рядные редукторы

Рядный редуктор размещает выходной вал на одном уровне с входным валом

Редукторы с параллельной осью

Вал двигателя и выходной вал расположены в одном направлении

Редукторы с ортогональной осью

Вал двигателя расположен перпендикулярно входному валу двигателя.

Планетарный редуктор:

Это авангард отрасли, с 80-х годов завоевавший рынок. В этом семействе можно выделить двух братьев: с фиксированной головкой, подходящей для применения в промышленных секторах, и с вращающейся головкой, для самоходных применений, таких как колесные или гусеничные машины. Как это слово означает, коробка передач должна снизить скорость входного двигателя, чтобы вернуть на другом конце низкую скорость вращения с высоким крутящим моментом.В планетарной передаче с фиксированной короной входной вал (определенный солнечный) приводит в движение три шестерни (определенные сателлиты), которые, в свою очередь, вращаются внутри фиксированного зубчатого кольца, называемого короной. Спутники вращаются медленнее, чем исходный солнечный, затем выходной вал, объединенный со спутниками, вращается с меньшей скоростью. Редукторы с вращающейся короной имеют ту же конструкцию, что и предыдущий, с той лишь разницей, что заводная головка приводится в движение сателлитами, а сателлитные порты с их движением индуцируются солнечным светом.Заводная головка прикреплена к колесу самоходной машины и позволяет ей двигаться с пониженной скоростью. В обоих случаях может быть добавлена ​​еще одна ступень эпициклоидального восстановления, которая позволяет достичь передаточного отношения 7000: 1 для планетарных планет с фиксированной коронкой и около 200: 1 для планетарных планет с вращающейся короной.

Сила эпициклоидной системы в этом 4 балла:

1. Это инновационная технология как для промышленных систем, так и для самоходных машин.
2. При тех же характеристиках, габариты, вес и стоимость ниже, чем у традиционных технологий
3. Обладает отличной способностью передавать крутящий момент, особенно в приложениях с низкими скоростями вращения.
4. обладает высокой гибкостью, позволяющей адаптироваться к самым разнообразным приложениям.

Планетарный редуктор может быть изготовлен в соответствии с характеристиками конкретной системы, в которой он установлен.

Планетарные и прямозубые конструкции от Anaheim Automation

Что такое коробка передач?

Коробка передач — это механическое устройство, используемое для увеличения выходного крутящего момента или изменения скорости (об / мин) двигателя.Вал двигателя прикреплен к одному концу коробки передач и благодаря внутренней конфигурации шестерен коробки передач обеспечивает заданный выходной крутящий момент и скорость, определяемые передаточным числом.

Физические свойства

Физические компоненты коробок передач различаются в зависимости от типа коробки передач, а также от производителей. Большинство редукторов изготовлено из стальных материалов, таких как железо, алюминий и латунь. В отличие от других типов редукторов, цилиндрические редукторы также могут изготавливаться из пластмасс, таких как поликарбонат или нейлон.Помимо используемого сырья, ориентация зубьев шестерни играет важную роль в общей эффективности, крутящем моменте и скорости системы. Редукторы с прямым зубчатым колесом обычно используются в низкоскоростных приложениях. Эти редукторы могут быть шумными и иметь более низкий общий КПД. Цилиндрические редукторы обычно используются в высокоскоростных приложениях. Эти редукторы работают тише, чем редукторы с прямым зубчатым колесом, что может повысить их общий КПД.

Типы редукторов

Редукторы выпускаются в разных странах мира.Одно из основных отличий отдельных коробок передач — их рабочие характеристики. Выбор из различных типов коробки передач зависит от области применения. Редукторы доступны во многих размерах, передаточных числах, коэффициентах полезного действия и характеристиках люфта. Все эти конструктивные факторы повлияют на производительность и стоимость коробки передач. Редукторы бывают нескольких типов, которые перечислены ниже:

Конический редуктор

Конические шестерни

Существует два типа конических редукторов, которые включают в себя прямозубые или спиральные зубчатые передачи.Прямые конические шестерни имеют прямые и конические зубья и используются в приложениях, требующих малых скоростей. Спирально-конические шестерни имеют изогнутые и наклонные зубья и используются в приложениях, требующих высокопроизводительных и высокоскоростных приложений.

Физические свойства

Конические шестерни обычно изготавливаются из чугуна, алюминиевого сплава или других стальных материалов, но различаются между производителями.

Примечание. Шестерни, изготовленные из стали, могут издавать шум при контакте с другими шестернями, а также повышать их износ.

Применение конических зубчатых колес

Конические редукторы используют конические зубчатые передачи и в основном используются в устройствах с прямым углом, когда валы расположены перпендикулярно.

Преимущества конических шестерен

Недостатки конической шестерни

Цилиндрический редуктор

Цилиндрические шестерни

Цилиндрические шестерни срезаются под углами, которые обеспечивают постепенный контакт между каждым из зубьев косозубой шестерни. Эта инновация обеспечивает плавную и бесшумную работу. Редукторы, использующие косозубые шестерни, применимы в высокоэффективных приложениях с высокой мощностью.

Физические свойства

Винтовые шестерни обычно изготавливаются из чугуна, алюминия или железа, но могут отличаться в зависимости от производителя.

Примечание. Шестерни, изготовленные из стали, могут издавать шум при контакте с другими шестернями, а также повышать их износ.

Применения косозубых шестерен

Винтовые зубчатые колеса широко используются там, где требуются эффективность и высокая мощность.

Преимущества косозубых шестерен

Недостатки косозубых шестерен

Цилиндрический редуктор

Цилиндрические шестерни

Цилиндрические шестерни изготавливаются с прямыми зубьями, установленными на параллельном валу. Уровень шума прямозубых шестерен относительно высок из-за столкновения зубьев шестерен, что делает зубья прямозубых шестерен подверженными износу. Цилиндрические зубчатые колеса бывают разных размеров и передаточных чисел, чтобы соответствовать приложениям, требующим определенной скорости или выходного крутящего момента.

Физические свойства

Цилиндрические зубчатые колеса обычно изготавливаются из металлов, таких как сталь или латунь, и пластмасс, таких как нейлон или поликарбонат. Материал, из которого изготовлено прямозубое колесо, может варьироваться в зависимости от производителя.

Примечание. Шестерни, изготовленные из стали, могут издавать шум при контакте с другими шестернями, а также повышать их износ.

Применение цилиндрических зубчатых колес

Цилиндрические зубчатые колеса используются в приложениях, требующих снижения скорости с высоким выходным крутящим моментом.

Преимущества цилиндрических зубчатых колес

Недостатки цилиндрических зубчатых колес

Червячный редуктор

Червячные передачи

Червячные передачи способны выдерживать высокие ударные нагрузки, низкий уровень шума и не требуют технического обслуживания, но менее эффективны, чем другие типы передач. Червячные передачи могут использоваться в прямоугольном исполнении. Конфигурация червячной коробки передач позволяет червяку легко поворачивать шестерню; однако шестерня не может вращать червяк. Предотвращение движения шестерни червяк можно использовать в качестве тормозной системы. Когда червячный редуктор не активен, он удерживается в заблокированном положении.

Физические свойства

Червячные передачи обычно изготавливаются из алюминия, нержавеющей стали и чугуна.Используемый материал варьируется в зависимости от производителя.

Применение червячных передач

Червячные передачи используются в приложениях, требующих высоких скоростей и нагрузок, и их можно настроить для работы под прямым углом.

Преимущества червячной передачи

Недостатки червячной передачи

Планетарный редуктор

Планетарные передачи

Планетарные редукторы названы так из-за их сходства с солнечной системой. Компоненты планетарного редуктора включают солнечную шестерню, коронную шестерню и планетарные шестерни. Солнечная шестерня — это центральная шестерня, которая закреплена в центре, кольцевая шестерня (кольцевое кольцо), которая представляет собой внешнее кольцо с обращенными внутрь зубьями, и планетарные шестерни, которые вращаются вокруг солнечных шестерен и входят в зацепление как с солнечной, так и с коронной шестернями. .

Физические свойства

Солнечная, кольцевая и планетарная шестерни планетарного редуктора изготовлены из алюминия, нержавеющей стали или латуни.Используемый материал варьируется в зависимости от производителя.

Примечание. Шестерни, изготовленные из стали, могут издавать шум при контакте с другими шестернями, а также повышать их износ.

Применение планетарных редукторов

Планетарные редукторы используются в приложениях, требующих низкого люфта, компактных размеров, высокой эффективности, устойчивости к ударам и высокого отношения крутящего момента к весу.

Преимущества планетарных передач

Недостатки планетарных передач

Типы мотор-редукторов

Как следует из названия, мотор-редуктор состоит из электродвигателя (бесщеточный, щеточный, переменного тока, сервопривода) и зубчатого редуктора, также называемого коробкой передач, интегрированных в простой корпус. Комбинация мотор-редуктора снижает сложность и снижает затраты в конструкциях, требующих выхода с высоким крутящим моментом и низкой скоростью. Мотор-редукторы могут изготавливаться как единое целое или комбинироваться как отдельные компоненты. Мотор-редукторы, у которых двигатель и редуктор имеют общий вал, — это то, что подразумевается под интегральным. Anaheim Automation предлагает широкий выбор шаговых мотор-редукторов, бесщеточных мотор-редукторов, мотор-редукторов постоянного тока и мотор-редукторов переменного тока, интегрированных с цилиндрическими, планетарными или червячными передачами.

Мотор-редукторы используются во многих отраслях промышленности, а также в бытовой технике.Промышленное применение включает краны, подъемники, домкраты и конвейерные машины. Мотор-редукторы бытовой техники используются в стиральных машинах, миксерах, часах, ручных инструментах, таких как дрели и сушилки.

Как работают коробки передач?

Все коробки передач работают одинаково. Направления вращения шестерен зависят от входного направления и ориентации шестерен. Например, если начальная шестерня вращается по часовой стрелке, шестерня, которую она включает, будет вращаться против часовой стрелки.Это продолжается для нескольких передач. Комбинация шестерен разного размера и количество зубьев на каждой шестерне играет важную роль в выходном крутящем моменте и скорости вала. Высокие передаточные числа обеспечивают больший выходной крутящий момент и более низкие скорости, в то время как более низкие передаточные числа обеспечивают более высокую выходную скорость и меньший выходной крутящий момент.

Планетарный редуктор работает примерно так же. Система планетарной коробки передач состоит из трех основных компонентов: центральной солнечной шестерни, водила планетарной передачи (несущего одну или несколько планетарных шестерен) и кольцевого зазора (наружного кольца).Центральная солнечная шестерня вращается планетарными шестернями (того же размера), установленными на водило планетарной передачи. Планетарные шестерни находятся в зацеплении с солнечной шестерней, а зубья наружных колец входят в зацепление с планетарными шестернями. Есть несколько конфигураций системы коробки передач. Типичные конфигурации состоят из трех компонентов: входа, выхода и одного стационарного компонента.

Например: одна возможная конфигурация — солнечная шестерня в качестве входа, кольцевое пространство в качестве выхода и водило планетарной передачи остается неподвижным.В этой конфигурации входной вал вращает солнечную шестерню, планетарные шестерни вращаются вокруг своих собственных осей, одновременно прикладывая крутящий момент к вращающемуся водилу планетарной передачи, который, в свою очередь, передает крутящий момент на выходной вал (который в данном случае является кольцевым пространством). Скорость вращения шестерен (передаточное число) определяется количеством зубьев каждой шестерни. Крутящий момент (выходная мощность) определяется как количеством зубцов, так и тем, какой компонент планетарной системы находится в неподвижном состоянии.

Как регулируются коробки передач?

Мощность двигателя (т.е.е. шаговые, бесщеточные двигатели, электродвигатели переменного тока и щеточные двигатели) используется в качестве входа коробки передач и регулирует скорость вращения коробки передач. В приведенной ниже конфигурации показано, как водитель управляет внешним двигателем, который подключен как входной вал коробки передач. В результате, когда водитель получает питание, вал двигателя вращается внутри коробки передач, заставляя вращаться выходной вал коробки передач. Выходная скорость и крутящий момент зависят от внутренней конфигурации коробки передач.

Как выбрать подходящую коробку передач

При рассмотрении коробки передач необходимо учитывать множество факторов, чтобы соответствовать требованиям конкретного приложения:

Передаточное число
Передаточное число определяется как соотношение между количеством зубьев двух разных шестерен. Обычно количество зубьев шестерни пропорционально ее окружности. Это означает, что шестерня с большей окружностью будет иметь больше зубьев шестерни; поэтому соотношение между окружностями двух шестерен также может дать точное передаточное число. Например, если одна шестерня имеет 36 зубьев, а другая шестерня — 12 зубьев, передаточное отношение будет 3: 1.

Выходной крутящий момент
Выходной крутящий момент зависит от используемого передаточного числа. Чтобы получить высокий выходной крутящий момент, следует выбрать большое передаточное число.Использование большого передаточного числа снижает частоту вращения выходного вала двигателя. И наоборот, при использовании более низкого передаточного числа меньшее значение выходного крутящего момента будет передаваться в систему с большей скоростью двигателя на выходном валу. Это утверждение иллюстрирует взаимосвязь, согласно которой крутящий момент и скорость обратно пропорциональны друг другу.

Скорость (об / мин)
Скорость пропорциональна передаточному отношению системы. Например, если входная шестерня имеет больше зубьев, чем выходная шестерня, результатом будет увеличение скорости на выходном валу.С другой стороны, реверсивный сценарий с большим количеством зубьев шестерни на выходе по сравнению с входом приведет к снижению скорости на выходном валу. Как правило, выходную скорость можно определить путем деления входной скорости на передаточное число. Чем выше коэффициент, тем ниже будет выходная скорость, и наоборот.

Зубчатая передача
Зубчатая передача — это гениальная инженерная конструкция, которая предлагает различные преимущества по сравнению с традиционной конструкцией зубчатой ​​передачи с фиксированной осью.Уникальное сочетание эффективности передачи энергии и компактных размеров позволяет снизить потери эффективности. Чем эффективнее зубчатая передача (т.е. прямозубая, спиральная, планетарная и червячная), тем больше энергии она может передавать и преобразовывать в крутящий момент, а не терять энергию при нагревании.

Другой фактор применения, который следует учитывать, — это распределение нагрузки. Поскольку передаваемая нагрузка распределяется между несколькими планетами, крутящий момент увеличивается. Большее количество планет в системе передач увеличит нагрузочную способность и увеличит плотность крутящего момента.Зубчатые передачи улучшают стабильность и вращательную жесткость благодаря сбалансированной системе, но это сложная и более дорогостоящая конструкция.

На рисунке 8 зубчатая передача слева представляет собой традиционную зубчатую передачу с фиксированной осью, в которой шестерня приводит в движение большую шестерню по оси, параллельной валу. Справа представлена ​​система проектирования планетарной шестерни с солнечной шестерней (шестерней), окруженной более чем одной шестерней (планетарными шестернями), и заключена в внешнюю кольцевую шестерню.Две системы схожи по соотношению и объему, но конструкция планетарной передачи имеет в три раза более высокую плотность крутящего момента и в три раза большую жесткость из-за увеличенного числа контактов шестерни.

Система шестерен с фиксированной осью:
Объем = 1, крутящий момент = 1, жесткость = 1

Планетарная зубчатая передача:
Объем = 1, крутящий момент = 3, жесткость = 3

Другие редукторы, упомянутые в разделе «Типы редукторов» данного руководства, включают конические, спиральные, циклоидные, прямозубые и червячные.

Люфт
Люфт — это угол, на который выходной вал коробки передач может вращаться без движения входного вала, или зазор между зубьями двух соседних шестерен. Нет необходимости учитывать люфт для приложений, которые не включают реверсирование нагрузки. Однако в точных приложениях с реверсированием нагрузки, таких как робототехника, автоматизация, станки с ЧПУ и т. Д., Люфт имеет решающее значение для точности и позиционирования.

Преимущества коробки передач

Недостатки коробки передач

Устранение неисправностей

Проблема: Коробка передач нагревается
Решение: Внешняя температура коробки передач может нагреваться по нескольким причинам. Ознакомьтесь со следующей информацией и примите необходимые меры для решения этой проблемы. Если температура редуктора слишком высокая, обратитесь к производителю.

1. Температура окружающей среды выше рекомендованного уровня — Если температура окружающей среды слишком высока, это может снизить эффективность коробки передач. Установите охлаждающий вентилятор или переместите приложение в более подходящее место.

2. Правильная вентиляция — Правильная вентиляция необходима не только для коробки передач, но и для правильного функционирования всего электрического / механического оборудования.Убедитесь, что в области оборудования имеется достаточный поток воздуха для охлаждения системы.

3. Неправильная центровка вала — Первым делом необходимо проверить совмещение входного вала двигателя с коробкой передач. Необходимо, чтобы входной вал двигателя был совмещен с коробкой передач, чтобы гарантировать правильную работу коробки передач.

4. Перегрузка — Уменьшите нагрузку на коробку передач и посмотрите, снизится ли температура. В противном случае для вашего приложения может потребоваться более крупная модель коробки передач.

5. Смазка — Плохая смазка подшипников и шестерен. Проконсультируйтесь с производителем относительно информации о гарантии.

6. Неправильно установленные подшипники — Может потребоваться повторная сборка коробки передач. Проконсультируйтесь с производителем относительно информации о гарантии.

Проблема: Громкий / вибрационный шум
Решение: Громкий или вибрационный шум может быть вызван множеством различных источников, обсуждаемых в этом разделе.

1. Неправильная установка — Неправильная установка может быть результатом ослабления болтов или несоосности между двигателем и коробкой передач. Затягивание ослабленных болтов и выравнивание двигателя и коробки передач может решить проблему чрезмерного шума.

2. Слишком высокая скорость на входе — Снижение скорости на входе может помочь уменьшить шум.

3. Перегрузка — Уменьшение нагрузки может помочь уменьшить шум. В противном случае потребуется коробка передач модели большего размера.

4. Изношенные или поврежденные подшипники — Изношенные или поврежденные подшипники могут нуждаться в замене. Проконсультируйтесь с производителем относительно информации о гарантии.

5. Смазка — Шестерни / подшипники необходимо правильно смазать для обеспечения сцепления. Проконсультируйтесь с производителем относительно информации о гарантии.

Проблема: Входные / выходные валы не вращаются
Решение: Перед выполнением приведенных ниже инструкций убедитесь, что вал двигателя вращается, чтобы устранить любую проблему с двигателем или коробкой передач.

1. Неправильная установка — Убедитесь, что все болты, соединяющие двигатель с коробкой передач, надежно затянуты.

2. Зубья шестерни изношены — Необходимо заменить изношенные шестерни. Обратитесь к своему дилеру за информацией о гарантии.

3. Шестерни в заблокированном положении — Шестерни могут нуждаться в замене из-за износа. Другая возможность может заключаться в том, что из коробки передач может потребоваться удалить посторонний предмет, что приведет к тому, что шестерни будут в заблокированном положении.Обратитесь к своему дилеру за информацией о гарантии.

Проблема: Износ зубьев шестерни
Решение: Износ редукторов — естественное явление. Правильное использование и техническое обслуживание системы могут помочь продлить срок службы коробки передач.

1. Неправильная установка — Убедитесь, что все болты, соединяющие двигатель и редуктор, надежно затянуты.

2. Чрезмерная нагрузка — Износ шестерни вызван контактом с другими шестернями.Уменьшение нагрузки снизит натяжение шестерен друг с другом. Если требуется более высокая нагрузка, может потребоваться коробка передач большего размера.

3. Слишком высокая входная скорость — Снижение входной скорости может помочь уменьшить износ шестерен.

4. Температура окружающей среды выше рекомендуемого уровня — Если температура окружающей среды слишком высока, это может снизить КПД коробки передач. Это приложение может решить установка охлаждающего вентилятора или перемещение приложения в более подходящее место.

Стоимость КПП

Цена коробки передач варьируется и обычно зависит от размера, характеристик точности, люфта и передаточного числа, а также от конкретного производителя. Редукторы с люфтом в пределах 30 угловых минут могут стоить всего 500 долларов. Стоимость редукторов со значением люфта менее 5 угловых минут будет выше, чем у редукторов с высоким значением люфта. Ниже приведен список редукторов, предлагаемых Anaheim Automation.Подробные спецификации и цены доступны на нашем веб-сайте AnaheimAutomation.com для каждого из предлагаемых типов:

Формулы

Крутящий момент двигателя x Передаточное число = Крутящий момент на колесе

Скорость входного вала (об / мин) / передаточное число = скорость выходного вала

Передаточное число = зубья на одной передаче: зубья на второй передаче

Пример: Если одна шестерня имеет 60 зубьев, а вторая шестерня — 20 зубьев, то передаточное отношение будет 3: 1

Где используются редукторы?

Развитие технологий и развитие зубчатых передач сделали редукторы более эффективными и мощными, разработка и производство которых требует меньших затрат.Системы зубчатых передач эволюционировали от зубчатых колес с фиксированной осью к новым и улучшенным зубчатым колесам, включая косозубые, циклоидные, прямозубые, червячные и планетарные зубчатые передачи. Редукторы широко используются в приложениях, требующих желаемой выходной скорости (об / мин), управления направлением вращения и передачи крутящего момента или мощности с одного входного вала на другой.

Редукторы используются в различных отраслях промышленности:

• Aerospace — В аэрокосмической промышленности редукторы используются в космосе и воздушных путешествиях, т.е.е. самолеты, ракеты, космические аппараты, космические корабли и двигатели.
• Сельское хозяйство — В сельском хозяйстве редукторы используются для вспашки, орошения, борьбы с вредителями и насекомыми, тракторы и насосы.
• Автомобильная промышленность — В автомобильной промышленности коробки передач используются в автомобилях, вертолетах, автобусах и мотоциклах.
• Строительство — В строительной отрасли коробки передач используются в тяжелой технике, такой как краны, вилочные погрузчики, бульдозеры и тракторы.
• Пищевая промышленность — В пищевой промышленности редукторы используются в конвейерных системах, при переработке мясных и овощных продуктов, а также в упаковке.
• Морская промышленность — В морской промышленности редукторы используются на лодках и яхтах.
• Медицина — В медицинской промышленности редукторы используются в хирургических столах, кроватях пациентов, медицинских диагностических машинах, стоматологическом оборудовании и аппаратах МРТ и компьютерной томографии.
• Электростанции — На электростанциях редукторы используются в трансформаторах, генераторах и турбинах.

Тест

1. Какой люфт на коробке передач?

2. Какой тип коробки передач будет использоваться для работы под прямым углом?

3. Редукторами можно управлять с помощью _________ двигателей?

4. Выходная скорость коробки передач пропорциональна _____________?

5. Что НЕ является преимуществом коробки передач?

6. Если бесщеточный двигатель, рассчитанный на 4000 об / мин, сочетается с коробкой передач с передаточным числом 3: 1, какова будет скорость выходного вала?

7.В чем разница между косозубыми и цилиндрическими зубчатыми колесами?

8. Зубчатая передача состоит из двух прямозубых шестерен. Входная шестерня имеет 25 зубьев, а выходная шестерня — 200 зубьев. Рассчитайте передаточное число.

FAQ

В. Являются ли планетарные и цилиндрические редукторы двунаправленными?
A. Да, планетарные и цилиндрические редукторы предназначены для работы в двух направлениях. Направление вращения первичного вала и зубчатая передача коробки передач определяют вращение выходного вала.

В. Можно ли комбинировать двигатели Anaheim Automation с коробкой передач?
А.Двигатели Anaheim Automation могут быть собраны с коробкой передач для удовлетворения необходимых требований приложения. Двигатели и редукторы можно приобрести отдельно или в собранном виде. Возможна настройка. Будут применяться минимальные требования к покупке и соглашение о невозвращении / возврате.

В. Каков срок службы двигателей и редукторов Anaheim Automation?
A. Да, планетарные и цилиндрические редукторы предназначены для работы в двух направлениях.Направление вращения первичного вала и зубчатая передача коробки передач определяют вращение выходного вала.

В. Какой тип коробки передач будет использоваться для работы под прямым углом?
A. Конические и червячные редукторы используются в основном для работы под прямым углом. Они обладают высоким КПД и низким передаточным числом. Прямоугольный конический редуктор с прямолинейными зубьями используется в низкоскоростных системах, тогда как спирально-конические редукторы с изогнутыми зубьями используются в высокопроизводительных высокоскоростных приложениях.Червячные редукторы также доступны с прямоугольной конфигурацией. Они способны выдерживать высокие ударные нагрузки, малошумны, не требуют обслуживания, но менее эффективны, чем конические редукторы.

В. Можно ли использовать редукторы с обратным приводом?
A. Некоторые редукторы, например цилиндрические редукторы, могут иметь обратный привод, а некоторые, например червячный редуктор, не могут иметь обратный привод.

В. Сколько планетарных шестерен в коробке передач?
A. Количество планетарных шестерен в коробке передач зависит от требований конкретного применения.Большинство планетарных редукторов состоит из двух или более планетарных шестерен.

В. В чем разница между прямозубыми и косозубыми шестернями?
A. Прямые зубчатые колеса имеют прямые и конические зубья и используются для низкоскоростных приложений. Цилиндрические шестерни обрезаны под углом, чтобы обеспечить постепенный контакт между зубьями шестерни. Это обеспечивает плавную и тихую работу. Цилиндрические зубчатые передачи применимы в мощных и эффективных приложениях.

Глоссарий

Приложение — высота зуба шестерни над диаметром делительной окружности.

Люфт — угол, на который выходной вал коробки передач может перемещаться без перемещения первичного вала.

Базовая окружность — воображаемая окружность, используемая в эвольвентном зацеплении для создания эвольвент, образующих профили зуба.

Коническая шестерня — используется для работы под прямым углом. Есть два типа конических шестерен: прямые и спиральные.

Диаметр отверстия — диаметр отверстия в звездочке, шестерне, втулке и т. Д.

Межосевое расстояние — расстояние между осями двух зацепленных шестерен.

Circular Thickness — толщина зуба на делительной окружности.

Dedendum — глубина зуба ниже диаметра делительной окружности.

Диаметральный шаг — количество зубьев на дюйм диаметра делительной окружности.

Дифференциальная шестерня — коническая шестерня, которая позволяет двум валам вращаться с разной скоростью.

Шестерня — колесо с зубьями, которое входит в зацепление с другим колесом с зубьями для передачи движения.

Центр шестерни — центр делительной окружности.

Передаточное число — соотношение между числами зубьев зацепляющих шестерен.

Зубчатая передача — две или более шестерни, зацепленные своими зубьями. Зубчатая передача генерирует мощность через вращающиеся зубчатые колеса.

Helical Gear — шестерня с зубьями шестерни, нарезанными под углом.

Линия контакта — линия или кривая, по которой две поверхности зуба касаются друг друга.

Эвольта — кривая, описывающая линию, которая разматывается от окружности шестерни.

Шестерня — небольшое зубчатое колесо, которое подходит для более крупной шестерни или гусеницы.

Pitch Circle — кривая пересечения делительной поверхности вращения и плоскости вращения.

Диаметр шага — диаметр делительной окружности.

Pitch Radius — радиус делительной окружности.

Планетарные шестерни — система, состоящая из трех основных компонентов: солнечной шестерни, коронной шестерни и двух или более планетарных шестерен. Солнечная шестерня расположена в центре, кольцевая шестерня — крайняя шестерня, а планетарные шестерни — шестерни, окружающие солнечную шестерню внутри кольцевой шестерни.

Угол давления — угол между линией действия и нормалью к поверхности зуба.

Спирально-конические шестерни — валы, перпендикулярные друг другу и используемые в угловых передачах.

Цилиндрическая шестерня — соедините параллельные валы с эвольвентными зубьями, параллельными валу.

Солнечная шестерня — шестерня, которая вращается вокруг своей оси и имеет другие шестерни (планетарные шестерни), которые вращаются вокруг нее.

Жесткость на кручение — мера величины крутящего момента, который радиальный вал может выдержать во время вращения в механической системе.

Рабочая глубина — максимальная глубина, на которую зуб одной шестерни входит в зубчатое колесо ответной шестерни.

Шестерня червячная — шестерня с одним или несколькими зубьями с резьбовой резьбой.

Типы угловых редукторов

Необходимость — мать изобретений, и это, безусловно, верно в случае множества различных типов редукторов, доступных на рынке. Каждый вариант коробки передач предлагает уникальные возможности и служит для разных областей применения.Давайте разберемся, какие типы угловых редукторов представлены на рынке, что они собой представляют и как они используются.

Типы коробок передач

Хотя в этих основных категориях есть подвиды, мы обсудим 4 основных типа редукторов:

1. Червь
2. Фаска
3. Винтовой
4. Планетарный

Червячная передача

Червячный привод состоит из винта (червяка), который входит в зацепление с шестерней или колесом. Эта конструкция позволяет контролировать направление и скорость вращения, а также передавать более высокий крутящий момент.Существует много разновидностей червячных передач, включая одноходовые, негазированные и двухходовые.

Червячные передачи, используемые в промышленности, не реверсируют, что делает их ценными для регулирования скорости и когда требуется торможение и / или удержание. Хорошие примеры — лифты и другие подъемные механизмы. В этих приложениях червячный привод используется не один, а как вспомогательная тормозная система.

Узнайте больше о червячных передачах в нашей статье «Червячные передачи 101: описание общих функций и приложений».

Конические редукторы

Шестерни в конструкции спирально-конической шестерни нарезаны по спирали. Спиральная резка выполняется по часовой стрелке или против часовой стрелки. По этой причине они всегда разрабатываются, изготавливаются и используются парами. Коробку передач после изготовления следует считать герметичной.

имеют множество преимуществ: они расположены на одной плоскости, что означает, что они могут обеспечивать прямую передачу мощности под прямым углом в той же плоскости. Они точные, с люфтом менее половины градуса.Их мощность может передаваться влево, вправо или в обоих направлениях с помощью одних и тех же валов, что делает их идеальным кандидатом для трехходовой муфты. И, наконец, их прецизионная инженерия и конструкция спиральной шестерни минимизируют износ шестерен, обеспечивая им долгий срок службы!

Узнайте больше о спирально-конических зубчатых колесах в нашей статье «Все, что вам нужно знать о конструкции спирально-конических зубчатых колес».

Цилиндрические редукторы

Эта конструкция обеспечивает большие осевые и радиальные нагрузки и работает при более низких температурах, поэтому она более эффективна и служит долгое время.Цилиндрические редукторы работают плавно, тихо и эффективно. Они являются хорошим выбором для промышленных приложений с высокой мощностью, таких как упаковка, резка и маркировка, но чаще всего они используются в трансмиссиях.

Интересный факт: здесь, в W.C. Бранхам, мы первыми разработали цилиндрические редукторы с полым отверстием под прямым углом! Узнайте больше об этой конструкции и косозубых редукторах в нашей статье «Спиральные или спиральные конические редукторы: часто используемые редукторы в упаковочном оборудовании».

Планетарный редуктор

Планетарный редуктор, имеющий старинную конструкцию, получил свое название потому, что разные шестерни движутся вместе, как планеты.Центральная шестерня вращается, вращая вокруг нее несколько шестерен, отражая гравитационное притяжение планет в нашей солнечной системе.

обладают множеством преимуществ: поскольку крутящий момент разделен на 3 передачи при одинаковых размерах, крутящий момент почти в 3 раза выше, чем у обычных редукторов. Они также компактны и поэтому имеют низкую инерцию массы.

В то время как W.C. Бранхам не предлагает планетарных редукторов, вот отличный ресурс от Apex Dynamics по планетарным редукторам.

Нужно что-то нестандартное?

Не для каждого решения требуется редуктор для формования печенья — на самом деле, многие приложения сталкиваются с уникальными проблемами, которые невозможно решить с помощью одного из основных вариантов.Возьмем, к примеру, наших друзей из Stainless Systems. На одном из заводов по переработке курицы их клиентов была старинная нестандартная коробка передач, которую наконец-то пришлось заменить.

У них было два абсолютных требования к этому проекту: коробка передач должна была быть 1) из нержавеющей стали, чтобы соответствовать строгим стандартам чистоты, и 2) установленной горизонтально, потому что она отталкивала промывную воду (а не позволяла влаге проникать внутрь, как вертикально установленный редуктор). За пять месяцев мы завершили проект в соответствии с их стандартами и с тех пор поддержали их дополнительными редукторами.

У вас есть собственные потребности? Дайте нам спецификации, и мы поможем!

Посмотреть W.C. Линия продуктов коробки передач Branham

W.C. Бранхам предлагает множество стандартных коробок передач с прямым углом. Взгляните на нашу полную линейку продуктов для коробок передач, чтобы узнать больше, и свяжитесь с нами, если у вас возникнут какие-либо вопросы.

Типы шестерен | Бесплатное руководство по передаче

Что такое шестерня?

Зубчатая передача — это элемент машины, в котором зубья нарезаны вокруг цилиндрических или конусообразных поверхностей с одинаковым интервалом.Соединяя пару этих элементов, они используются для передачи вращений и сил от ведущего вала к ведомому валу. Шестерни можно разделить по форме на эвольвентные, циклоидальные и трохоидальные. Кроме того, они могут быть классифицированы по положению вала как шестерни с параллельными валами, шестерни с пересекающимися валами и шестерни с непараллельными и непересекающимися валами. История шестеренок давняя, и использование шестерен уже появилось в Древней Греции до нашей эры. в сочинении Архимеда.

Ящик для образцов различных типов шестерен.

Типы шестерен

Различные типы шестерен

Существует много типов шестерен, например прямозубые, косозубые, конические, червячные, зубчатые рейки и т. Д.Их можно в целом классифицировать, глядя на положения осей, таких как параллельные валы, пересекающиеся валы и непересекающиеся валы.

Необходимо точно понимать различия между типами шестерен, чтобы обеспечить передачу необходимой силы в механических конструкциях. Даже после выбора общего типа важно учитывать такие факторы, как: размеры (модуль, количество зубьев, угол наклона спирали, ширина торца и т. Д.), Стандарт класса точности (ISO, AGMA, DIN), необходимость шлифования зубьев. и / или термообработка, допустимый крутящий момент, КПД и т. д.

Помимо этой страницы, мы представляем более подробную техническую информацию о редукторе в разделе «Знание передач» (отдельная страница в формате PDF). В дополнение к приведенному ниже списку для каждого раздела, например червячной передачи, зубчатой ​​рейки, конической шестерни и т. Д., Есть собственное дополнительное объяснение, касающееся соответствующего типа шестерни. Если PDF-файл просматривать затруднительно, обратитесь к этим разделам.

Лучше всего начать с общих знаний о типах шестерен, как показано ниже. Но помимо них есть и другие типы, такие как торцовая шестерня, шестеренчатая шестерня (двойная косозубая шестерня), коронная шестерня, гипоидная передача и т. Д.

• Цилиндрическая шестерня

  Шестерни с цилиндрическими делительными поверхностями называются цилиндрическими шестернями. Цилиндрические зубчатые колеса относятся к группе зубчатых колес с параллельными валами и представляют собой цилиндрические зубчатые колеса с прямой линией зубьев, параллельной валу. Цилиндрические зубчатые колеса являются наиболее широко используемыми зубчатыми колесами, которые могут обеспечить высокую точность при относительно простых производственных процессах. Они обладают отсутствием нагрузки в осевом направлении (осевая нагрузка). Большая из пары зацеплений называется шестерней, а меньшая — шестерней.
  Нажмите здесь, чтобы выбрать цилиндрические зубчатые колеса
  Эскиз прямозубой шестерни

• Helical Gear

  Косозубые шестерни используются с параллельными валами, аналогично цилиндрическим зубчатым колесам, и представляют собой цилиндрические шестерни с кривыми зубчатыми рядами. У них лучшее зацепление зубьев, чем у цилиндрических зубчатых колес, они обладают превосходной бесшумностью и могут передавать более высокие нагрузки, что делает их пригодными для применения на высоких скоростях. При использовании косозубых шестерен они создают осевую силу в осевом направлении, что требует использования упорных подшипников.Цилиндрические шестерни бывают с правым и левым скручиванием, требуя встречных шестерен для пары зацепления.
  Нажмите здесь, чтобы выбрать косозубые шестерни
  Эскиз косозубой шестерни

• Зубчатая рейка

  Зубья одинакового размера и формы, нарезанные на равные расстояния вдоль плоской поверхности или прямого стержня, называются зубчатой ​​рейкой. Зубчатая рейка представляет собой цилиндрическую шестерню с бесконечным радиусом шагового цилиндра. За счет зацепления с цилиндрической шестерней он преобразует вращательное движение в поступательное.Зубчатые рейки можно разделить на прямые зубчатые рейки и косозубые зубчатые рейки, но обе зубчатые рейки имеют прямые линии. Обрабатывая концы зубчатых реек, можно стыковать зубчатые рейки встык.
  Нажмите здесь, чтобы выбрать зубчатую стойку
  Эскиз зубчатой ​​рейки

• Коническая шестерня

  Коническая шестерня имеет коническую форму и используется для передачи усилия между двумя валами, которые пересекаются в одной точке (пересекающиеся валы).Коническая шестерня имеет конус в качестве передней поверхности, а ее зубья нарезаны по конусу. Типы конических зубчатых колес включают прямые конические зубчатые колеса, косозубые конические зубчатые колеса, спирально-конические зубчатые колеса, косозубые зубчатые колеса, угловые конические зубчатые колеса, коронные зубчатые колеса, конические зубчатые колесные зубчатые колеса и гипоидные зубчатые колеса.
  Нажмите здесь, чтобы выбрать конические шестерни
  Эскиз конической шестерни

• Спирально-коническая шестерня

  Спирально-коническая шестерня — это коническая шестерня с изогнутыми зубьями. Благодаря более высокому коэффициенту контакта зубьев они превосходят прямые конические шестерни по эффективности, прочности, вибрации и шуму.С другой стороны, их труднее производить. Кроме того, поскольку зубья изогнуты, они создают осевые силы в осевом направлении. В спирально-конических зубчатых колесах зубчатая передача с нулевым углом закручивания называется конической зубчатой ​​передачей с нулевым углом.
  Нажмите здесь, чтобы выбрать спиральные конические шестерни
  Эскиз спирально-конической шестерни

• Винтовая шестерня

  Винтовая шестерня — это пара одинаковых ручных косозубых шестерен с углом поворота 45 ° на непараллельных, непересекающихся валах.Поскольку контакт зубьев является точечным, их грузоподъемность мала, и они не подходят для передачи большой мощности. Поскольку мощность передается за счет скольжения поверхностей зубьев, необходимо обращать внимание на смазку при использовании винтовых передач. Нет никаких ограничений по сочетанию количества зубов.
  Нажмите здесь, чтобы выбрать винтовые шестерни
  Эскиз винтовой передачи

• Miter Gear

  Miter Gear — конические шестерни с передаточным числом 1.Они используются для изменения направления передачи мощности без изменения скорости. Есть прямая и спирально-угловая шестерни. При использовании спирально-угловых шестерен необходимо рассмотреть возможность использования упорных подшипников, поскольку они создают силу тяги в осевом направлении. Помимо обычных косозубых шестерен с углами вала 90 °, косые шестерни с любыми другими углами вала называются угловыми косозубыми шестернями.
  Нажмите здесь, чтобы выбрать Miter Gears
  Эскиз митры шестерни

• Червячная передача

  Винт, вырезанный на валу, называется червяком, сопряженная шестерня — червячным колесом, а вместе на непересекающихся валах называется червячной передачей.Червяки и червячные колеса не ограничиваются цилиндрическими формами. Есть песочные часы, которые могут увеличить коэффициент контакта, но производство становится более трудным. Из-за скользящего контакта поверхностей шестерен необходимо уменьшить трение. По этой причине для червяка обычно используется твердый материал, а для червячного колеса — мягкий материал. Несмотря на низкую эффективность из-за скользящего контакта, вращение происходит плавно и тихо. Когда угол подъема червяка мал, он создает функцию самоблокировки.
  Нажмите здесь, чтобы выбрать червячные передачи
  Эскиз червячной передачи

• Внутренняя шестерня

  Внутренняя шестерня имеет зубья, нарезанные внутри цилиндров или конусов, и соединена с внешними шестернями. В основном внутренние шестерни используются для планетарных зубчатых передач и зубчатых муфт валов. Существуют ограничения в количестве различий между зубьями между внутренними и внешними зубчатыми колесами из-за эвольвентного натяга, трохоидного натяга и проблем триммирования.Направления вращения внутреннего и внешнего зубчатых колес в зацеплении одинаковы, в то время как они противоположны, когда два внешних зубчатых колеса находятся в зацеплении.
  Нажмите здесь, чтобы выбрать внутренние шестерни
  Эскиз внутренней шестерни

Обзор шестерен

(Важная терминология передач и номенклатура передач на этом рисунке)

• Червь
• Колесо червячное
• Внутренняя шестерня
• Зубчатая муфта
• Шестерня винтовая
• Эвольвентные шлицевые валы и втулки
• Торцовочная шестерня
• Цилиндрическая шестерня
• Цилиндрическая шестерня
• Трещотка
• Собачка
• Стеллаж
• Шестерня
• Шестерня прямая коническая
• Шестерня коническая спирально-цилиндрическая

Есть три основных категории шестерен в соответствии с ориентацией их осей

Конфигурация:

1. Параллельные оси / прямозубая шестерня, косозубая шестерня, зубчатая рейка, внутренняя шестерня
2. Пересекающиеся оси / угловая шестерня, прямая коническая шестерня, спирально-коническая шестерня
3. Непараллельные, непересекающиеся оси / винтовая передача, червячная передача, червячная передача (червячное колесо)
4. Прочее / Эвольвентный шлицевой вал и втулка, зубчатая муфта, собачка и трещотка

Разница между шестерней и звездочкой

Проще говоря, шестерня зацепляется с другой шестерней, в то время как звездочка зацепляется с цепью и не является шестерней.Помимо звездочки, предмет, который чем-то похож на шестеренку, представляет собой храповик, но его движение ограничено одним направлением.

Классификация типов зубчатых колес с точки зрения позиционных соотношений присоединяемых валов

1. Когда два вала шестерен параллельны (параллельные валы)
   Прямозубая шестерня, рейка, внутренняя шестерня, косозубая шестерня и т. Д.
   Как правило, они имеют высокий КПД трансмиссии.
2. Когда два вала шестерен пересекаются друг с другом (пересекающиеся валы)
   Коническая шестерня относится к этой категории.
   Как правило, они обладают высокой эффективностью передачи.
3. Когда два вала шестерен не параллельны или не пересекаются (смещенные валы)
   Червячная передача и винтовая передача относятся к этой группе.
   Из-за скользящего контакта эффективность передачи относительно низкая.

Класс точности шестерен

Когда типы шестерен группируются по точности, используется класс точности. Класс точности определяется стандартами ISO, DIN, JIS, AGMA и т. Д.Например, JIS определяет погрешность шага каждого класса точности, погрешность профиля зуба, отклонение спирали, погрешность биения и т. Д.

Наличие шлифовки зубов

Наличие шлифовки зубьев сильно влияет на работоспособность шестерен. Следовательно, при рассмотрении типов шестерен шлифование зубьев является важным элементом, который следует учитывать. Шлифовка поверхности зубьев делает шестерни более тихими, увеличивает передаточную способность и влияет на класс точности. С другой стороны, добавление процесса шлифования зубьев увеличивает стоимость и подходит не для всех шестерен.Чтобы добиться высокой точности, кроме шлифовки, существует процесс, называемый бритьем с использованием бритвенных ножей.

Виды формы зуба

Чтобы широко классифицировать типы зубчатых колес по форме зуба, различают эвольвентную форму зуба, форму циклоидного зуба и форму трохоидного зуба. Среди них чаще всего используется эвольвентная форма зуба. Их легко производить, и они обладают способностью правильно соединяться даже при небольшом отклонении межосевого расстояния. Циклоидная форма зуба в основном используется в часах, а трохоидная форма зуба — в насосах.

Создание шестерен

Эта статья воспроизводится с разрешения автора.
Масао Кубота, Хагурума Ньюмон, Токио: Ohmsha, Ltd., 1963.

Зубчатые колеса — это колеса с зубьями, которые иногда называют зубчатыми колесами.

Шестерни — это механические компоненты, которые передают вращение и мощность от одного вала к другому, если каждый вал имеет выступы (зубья) соответствующей формы, равномерно распределенные по его окружности, так что при вращении следующий зуб входит в пространство между зубьями другого. вал.Таким образом, это компонент машины, в котором вращательная сила передается поверхностью зуба первичного двигателя, толкающей поверхность зуба ведомого вала. В крайнем случае, когда одна сторона представляет собой линейное движение (это можно рассматривать как вращательное движение вокруг бесконечной точки), это называется стойкой.

Существует множество способов передачи вращения и мощности от одного вала к другому, например, посредством трения качения, передачи намотки и т. Д. Однако, несмотря на простую конструкцию и относительно небольшой размер, шестерни имеют много преимуществ, таких как надежность передачи, точное угловое соотношение скорости, длительный срок службы и минимальные потери мощности.

От небольших часов и прецизионных измерительных приборов (приложения для передачи движения) до больших шестерен, используемых в морских системах передачи (приложения для передачи энергии), шестерни широко используются и считаются одним из важных механических компонентов наряду с винтами и подшипниками.

Есть много типов шестерен. Однако самые простые и часто используемые шестерни — это те, которые используются для передачи определенного передаточного числа между двумя параллельными валами на определенном расстоянии.В частности, наиболее популярными являются шестерни с зубьями, параллельными валам, как показано на рис. 1.1, так называемые цилиндрические зубчатые колеса.

[Рисунок 1.1 Цилиндрические зубчатые колеса]

Самым простым способом передачи определенного передаточного отношения угловой скорости между двумя параллельными валами является привод трения качения. Это достигается, как показано на рисунке 1.2, за счет наличия двух цилиндров с диаметрами, обратными передаточному отношению, находящихся в контакте и вращающихся без проскальзывания (если два вала вращаются в противоположных направлениях, контакт находится снаружи; и если они вращаются в одном и том же направлении). направление, контакт внутри).То есть вращение достигается за счет силы трения в контакте качения. Однако избежать некоторого пробуксовки невозможно и, как следствие, нельзя надеяться на надежную передачу. Для получения большей передачи мощности требуются более высокие контактные силы, что, в свою очередь, приводит к высоким нагрузкам на подшипники. По этим причинам такая конструкция не подходит для передачи большого количества энергии. В результате была изобретена идея создания подходящей формы зубьев, равномерно расположенных на поверхностях качения цилиндров таким образом, чтобы по меньшей мере одна пара или более зубцов всегда находились в контакте.Сдвигая зубья ведущего вала зубцами ведущего вала, обеспечивается надежная передача. Это называется цилиндрической шестерней, а эталонный цилиндр, на котором вырезаны зубья, — это цилиндр шага. Прямозубые цилиндрические шестерни — это один из видов цилиндрических шестерен.

[Рисунок 1.2 Шаговые цилиндры]

При пересечении двух валов ориентирами для нарезания зубьев служат конусы, контактирующие при качении. Это конические шестерни, как показано на рисунке 1.3, где основной конус, на котором вырезаны зубья, называется продольным конусом. (Рисунок 1.4).

[Рисунок 1.3 Конические шестерни]

[Рисунок 1.4 Шаговые конусы]

Когда два вала не параллельны и не пересекаются, искривленных поверхностей, контактирующих с качением, не существует. В зависимости от типа шестерен зубья создаются на паре опорных контактирующих вращающихся поверхностей. Во всех случаях необходимо настроить профиль зуба таким образом, чтобы относительное движение контактирующих поверхностей шага соответствовало относительному движению зацепления зубьев на контрольных криволинейных поверхностях.

Когда шестерни рассматриваются как твердые тела, для того, чтобы два тела сохраняли заданное передаточное отношение угловой скорости, находясь в контакте на поверхностях зубьев, не сталкиваясь друг с другом и не разделяясь, необходимо, чтобы общие нормальные составляющие скорости передачи две шестерни в точке контакта должны быть равны. Другими словами, в этот момент нет относительного движения поверхностей шестерни в направлении общей нормали, а относительное движение существует только вдоль контактной поверхности в точке контакта.Это относительное движение есть не что иное, как скольжение поверхностей шестерен. Поверхности зубьев, за исключением особых точек, всегда связаны с так называемой передачей скользящего контакта.

Для того, чтобы формы зуба удовлетворяли условиям, как объяснено выше, использование огибающей поверхности может привести к желаемой форме зуба в качестве общего метода.

Теперь укажите одну сторону поверхности шестерни A как криволинейную поверхность FA и задайте обеим шестерням заданное относительное вращение.Затем в системе координат, прикрепленной к зубчатому колесу В, рисуется группа последовательных положений поверхности зубчатого колеса FA. Теперь подумайте об огибающей этой группы кривых и используйте ее как поверхность FB зубьев шестерни B. Тогда из теории огибающих поверхностей ясно, что две поверхности зубчатых колес находятся в постоянном линейном контакте, и эти две шестерни будут иметь желаемое относительное движение.

Также возможно привести к форме зубов следующим методом. Рассмотрим, в дополнение к паре шестерен A и B с заданным относительным движением, третью воображаемую шестерню C в зацеплении, где A и B находятся в зацеплении, и придайте ей поверхность FC произвольной формы (изогнутая поверхность только без тела зуба) и соответствующее относительное движение.

Теперь, используя метод, как и раньше, из воображаемого зацепления шестерни A с воображаемой шестерней C, получим форму зуба FA как огибающую формы зуба FC. Обозначим линию соприкосновения поверхностей зубьев FA и FC как IAC. Аналогичным образом получают контактную линию IBC и поверхность FB зуба из воображаемого зацепления шестерни B и воображаемой шестерни C. Таким образом, поверхности FA и FB зубьев получаются посредством FC. В этом случае, если линии контакта IAC и IBC совпадают, шестерни A и B находятся в прямом контакте, а если IAC и IBC пересекаются, шестерни A и B будут иметь точечный контакт на этом пересечении.

Это означает, что с помощью этого метода можно получить формы зубьев с точечным контактом, а также формы зубьев с линейным контактом.

Однако существуют ограничения для геометрически полученных форм зубьев, как объяснено выше, особенно когда тела зубьев поверхностей FA и FB вторгаются друг в друга или когда эти области не могут использоваться в качестве зубных форм. Это вторжение одного тела зуба в другой называется интерференцией профилей зубов.

Как видно из приведенного выше объяснения, теоретически существует множество способов изготовления зубных форм, которые создают заданное относительное движение.Однако в действительности учет зубчатого зацепления, прочности формы зуба и сложности нарезания зуба ограничит использование таких форм зубьев до нескольких.

Free Gear доступны в формате PDF.

KHK предлагает бесплатно книгу «Технические данные редуктора» в формате PDF. Эта книга очень полезна для изучения шестерен и передач. В дополнение к типам зубчатых колес и терминологии зубчатых колес в книгу также включены разделы, касающиеся профиля зуба, расчетов размеров, расчетов прочности, материалов и термической обработки, идей о смазке, шума и т. Д.Из этой книги вы узнаете много нового о снаряжении.

Способы использования зубчатых колес в механических конструктивных ситуациях

Шестерни в основном используются для передачи энергии, но, согласно идеям, их можно использовать в качестве элементов машин по-разному. Ниже представлены некоторые способы.

1. Захватывающий механизм
   Используйте две прямозубые цилиндрические шестерни одинакового диаметра в зацеплении, чтобы при реверсировании ведущей шестерни ведомая шестерня также реверсировалась. Используя это движение, вы можете получить механизм захвата заготовки.За счет регулировки угла раскрытия захватного кулачка можно разместить заготовки различных размеров, что обеспечивает универсальную конструкцию захватного механизма.
2. Механизм прерывистого движения
   Существует Женевский механизм как механизм прерывистого движения. Однако из-за необходимости в специализированных механических компонентах цена на него высока. Используя шестерни с отсутствующими зубьями, можно получить недорогой и простой прерывистый механизм.
   Под шестерней с отсутствующими зубьями мы понимаем шестерню, у которой любое количество зубьев шестерни удалено от корней.Шестерня, которая сопряжена с шестерней с отсутствующими зубьями, будет вращаться до тех пор, пока она находится в зацеплении, но остановится, как только встретит часть с отсутствующими зубьями ведущей шестерни. Однако у него есть недостаток, заключающийся в том, что он переключается при приложении внешней силы, когда шестерни выключены. В этих случаях необходимо поддерживать его положение, например, с помощью фрикционного тормоза.
3. Специальный механизм передачи мощности
   Установив одностороннюю муфту (механизм, который допускает вращательное движение только в одном направлении) на одной ступени зубчатой ​​передачи редуктора скорости, вы можете создать механизм, который передает движение в одном направлении, но на холостом ходу. наоборот.
   Используя этот механизм, вы можете создать систему, которая управляет двигателем, когда электроэнергия включена, но когда мощность отключается, он перемещает выходной вал за счет силы пружины.
   За счет внутренней установки пружины (спиральной пружины кручения или спиральной пружины), которая наматывается в направлении вращения в зубчатой ​​передаче, редуктор скорости приводится в действие по мере наматывания пружины. Когда пружина полностью заведена, двигатель останавливается, и встроенный в двигатель электромагнитный тормоз удерживает это положение.
   Когда электричество отключается, тормоз отпускается, и сила пружины приводит в движение шестерню в направлении, противоположном тому, когда двигатель работал.Этот механизм используется для закрытия клапанов при потере питания (аварийный) и называется «аварийным запорным клапаном с пружинным возвратом».

Почему сложно достать нужные шестерни?

Нет стандарта на сам механизм

Шестерни используются во всем мире с давних времен во многих сферах применения и являются типичными компонентами элементов машин. Однако, что касается класса точности шестерен, в различных странах существуют промышленные стандарты, такие как AGMA (США), JIS (Япония), DIN (Германия) и т. Д.С другой стороны, нет стандартов в отношении факторов, которые в конечном итоге определяют [саму зубчатую передачу], таких как ее форма, размер, диаметр отверстия, материал, твердость и т. Д. В результате нет единого подхода, но это сбор фактических спецификаций зубчатых колес, выбранных отдельными дизайнерами, которые подходят для дизайна их машин или тех, которые определены отдельными производителями зубчатых колес.

Существует множество спецификаций передач

Как упоминалось выше, существует множество спецификаций передач.За исключением очень простых шестерен, не будет преувеличением сказать, что существует столько же видов, сколько и мест, где используются шестерни. Например, среди многих шестерен, когда угол давления, шаг зуба и количество зубьев совпадают, есть много других спецификаций, которые определяют шестерни, такие как размер отверстия, ширина торца, термообработка, окончательная твердость, шероховатость поверхности после шлифования, наличие вала и т. д. Можно сказать, что вероятность того, что две шестерни будут совместимы, мала.Это одна из причин, почему (например, при поломке шестерни) трудно получить замену.

Невозможно получить желаемую передачу

Иногда случается, что вы не можете получить замену изношенной или сломанной шестерни в том месте, где используется машина. В этом случае в большинстве случаев нет проблем, если есть руководство или список деталей для машины, который содержит чертеж, необходимый для изготовления шестерни. Также нет проблем, если есть возможность связаться с производителем станка и что производитель может поставить необходимое оборудование.К сожалению, во многих случаях:
— В руководстве к машине не показан чертеж шестерни как таковой
— Невозможно получить только шестерню от производителя станка и т. Д.
По этим причинам трудно получить необходимую механизм. В этих случаях возникает необходимость составить производственный чертеж сломанной шестерни. Это часто бывает сложно без специальных знаний в области техники. Ситуация часто бывает такой же сложной для производителей зубчатых колес из-за недостатка данных о них.Кроме того, для создания чертежа из сломанного механизма требуется много инженерных кадров, и это поднимает вопрос о том, кто будет нести эти затраты.

Когда требуется только одна шестерня, стоимость производства высока

Когда машина, в которой используется зубчатая передача, производится серийно, то же самое происходит и с зубчатой ​​передачей, которая изготавливается для определенного размера партии, что позволяет распределять удельную стоимость зубчатой ​​передачи за счет экономии на масштабе. С другой стороны, пользователи, использующие станок после того, как он был изготовлен, и когда одна или две шестерни нуждаются в замене, они часто сталкиваются с высокими производственными затратами, из-за чего стоимость окончательного ремонта иногда бывает очень высокой.Короче говоря, разница в двух методах производства (массовое или мелкосерийное) сильно влияет на стоимость снаряжения. Например, покупка 300 зубчатых колес за один выстрел для проекта по производству нового оборудования (изготовление 300 зубчатых колес одной партией) по сравнению с покупкой одного запасного зубчатого колеса позже (с производственной партией в 1 штуку) имеет огромную разницу в стоимости единицы продукции. Такая же ситуация на этапе проектирования новой машины, когда для прототипа требуется одна шестерня с такой же высокой стоимостью.

Возможность использования стандартных передач

При разработке новой машины, если характеристики используемых шестерен могут быть согласованы со спецификациями стандартных шестерен производителя, упомянутые выше проблемы могут быть решены. Таким способом:

• Вы можете избежать этапа конструирования новых шестерен при конструировании станка
• Вы можете использовать 2D / 3D модели САПР, чертежи деталей для печати, расчеты прочности и т. Д., Предоставленные производителем зубчатых колес.
• Даже если вам нужна только одна шестерня в качестве пробной, стандартные шестерни обычно производятся серийно производителем шестерен по разумной цене.

Кроме того, если зубчатая передача в используемом механизме нуждается в замене, если ее технические характеристики аналогичны характеристикам редуктора, ее можно заменить на стандартную шестерню отдельно или на стандартную шестерню с дополнительной работой. В этой ситуации также можно избежать неудобств, связанных с выполнением следующих задач:

• Посмотреть чертежи
• Создание новых чертежей
• Ищите подрядчика для изготовления шестерни
• Примите высокую стоимость штучного производства

Ссылки по теме:
齿轮 的 种类 — 中文 页
Знать о типах шестерен и соотношениях между двумя валами
Номенклатура шестерен
Вычислитель шестерен
Типы и характеристики шестерен
Типы шестерен и терминология
Зубчатая рейка и шестерня

: типы, характеристики, применение

Редукторы и редукторы, также называемые редукторами или редукторами скорости, представляют собой устройства передачи энергии, в которых используется зубчатая передача в закрытом корпусе для передачи энергии, увеличения крутящего момента и снижения скорости от одного устройства к другому.

Редукторы и редукторы состоят из шестерен, расположенных в корпусе, с возможностью присоединения к входному приводу (двигателю или ведущему валу) и выходному компоненту (обычно валу). Конфигурации входных и выходных соединений для редукторов и редукторов включают сплошной вал, полый вал и встроенную муфту.

Шестерни установлены на валах, которые поддерживаются подшипниками качения и вращаются через них. Коробка передач — это механический метод передачи энергии от одного устройства к другому, который используется для увеличения крутящего момента при снижении скорости.Крутящий момент — это сила, возникающая при изгибе или скручивании твердого материала. Этот термин используется как синоним трансмиссии.

Коробка передач, расположенная в точке соединения приводного вала, часто используется для изменения направления под прямым углом, как это наблюдается в ротационной косилке или вертолете. Каждый блок изготавливается с определенной целью, а используемое передаточное число рассчитано на обеспечение требуемого уровня силы. Это соотношение является фиксированным и не может быть изменено после создания коробки.Единственная возможная модификация постфактум — это регулировка, которая позволяет увеличить скорость вала с соответствующим уменьшением крутящего момента.

В ситуации, когда требуется несколько скоростей передачи, можно использовать коробку передач с несколькими передачами для увеличения крутящего момента при уменьшении выходной скорости. Эта конструкция обычно используется в автомобильных трансмиссиях. Тот же принцип можно использовать для создания повышающей передачи, которая увеличивает выходную скорость при уменьшении крутящего момента.

Анимация дизайна коробки передач Видео предоставлено: Фарис Аль-Галиб через YouTube

Компоненты

• Шестерни
• Подшипники качения (роликоподшипники и / или шариковые подшипники)
• Валы для соединения шестерен с корпусом, а также для соединения коробки передач или редуктора с приводным устройством и ведомым элементом
• Корпус или кожух для шестерен, подшипников и валов.
  • Корпус может иметь фланцы для крепления двигателя, машины или другого узла. Корпус может иметь монтажные отверстия для крепления редуктора к машине или другому узлу.
  • Обеспечивает структурную опору для подшипников вала. Это, в свою очередь, помогает при загрузке шестерен.
  • Он передает реакцию механического вращения (крутящий момент) на другую опорную конструкцию коробки передач или элементы привода.
  • Предотвращает растекание смазки, а также предотвращает попадание нежелательных частиц в редуктор.
  • Это средство безопасности и снижает интенсивность шума.
  • Уменьшает количество тепла, выделяемого из-за внутреннего трения.
  • Повышает визуальные качества коробки передач.

Материалы

• Материал зубчатых колес обычно — чугун или сталь.
• Материал вала — обычно сталь.
• Корпус коробки передач обычно изготавливается из чугуна, стали или алюминия. Корпус может быть отлитым или обработанным.

Покупка коробки передач

Прежде чем покупать коробку передач, самое главное — убедиться в ее требованиях.Лучший выбор коробки передач соответствует требованиям покупателя. Такой успешный выбор может быть достигнут путем согласования требований системы передачи мощности с конкретным диапазоном коробок передач, предлагаемых производителями. Покупателям рекомендуется иметь представление о системе и доступном на рынке оборудовании.

Покупатель может рассмотреть:

Кредит стола: Gears Hub

Типы

Доступны несколько различных типов и комбинаций редукторов и редукторов.

Зубчатые передачи

Коническая шестерня — это шестерня, которая находится в зацеплении с другой конической шестерней таким образом, что валы могут образовывать угол менее 180 °.

Цилиндрические шестерни соединяются с параллельными валами. Эвольвентные зубья косозубых шестерен нарезаны под углом к ​​оси вращения. Если в зубчатом зацеплении редуктора есть две ответные косозубые шестерни, то они должны иметь одинаковый угол наклона винтовой линии, но противоположные стрелки.

Прямозубые шестерни — это прямозубые шестерни с радиальными зубьями, которые передают мощность и движение между параллельными осями.

Планетарные передачи имеют две или более малых шестерен, которые установлены либо снаружи, либо внутри большой и большой шестерни. Больших передаточных чисел можно достичь с помощью планетарной передачи. Выходное вращение происходит в том же направлении, что и входное вращение.

Циклоидальные шестерни используются в парном исполнении и расположены таким образом, чтобы образованный ими угол был равен 180 °. Причина образования 180 ° заключается в обеспечении баланса нагрузки, и эти шестерни приводятся в движение множеством коленчатых валов.Имеется несколько валов для распределения нагрузки и повышения прочности при скручивании.

Червячные передачи — это цилиндрические шестерни со спиральной резьбой, которые приводят в движение сопряженные червячные колеса в системах с высокими редукторами. Они работают по непересекающимся перпендикулярным осям.

Дополнительные устройства

В гармонической передаче используется вложенная шестерня в круглом шлице, причем внутренняя шестерня является гибкой и содержит на два зубца меньше. Каждый поворот внутренней части перемещает гибкую шестерню против часовой стрелки на круглом шлице

Гипоидная передача — это прямоугольный непересекающийся привод, использующий ведущую шестерню (напоминающую червяк), смещенную от центра ведомой шестерни.

Центровка вала

При параллельном рядном соединении (просто рядном) входной (ведущий) вал и выходной (ведомый) валы могут быть соединены воображаемой осевой линией, проходящей через центр каждого вала под углом 0 °.

При выравнивании с параллельным смещением входной (ведущий) вал и выходной (ведомый) валы параллельны. Однако они находятся в коробке передач на разной высоте над горизонтом.

При центрировании под прямым углом входной (ведущий) вал и выходной (ведомый) валы перпендикулярны друг другу.Чаще всего это встречается с редукторами с червячной передачей.

Валы с неперпендикулярным углом наклона встречаются редко. При таком выравнивании входной (ведущий) вал и выходной (ведомый) валы не перпендикулярны друг другу, а расположены под углом.

Технические характеристики

Особенно важно учитывать передаточное число и крутящий момент, необходимые для каждого применения.

Передаточное число обычно задается как X: 1, где X — целое число. Чтобы облегчить нагрузку на нашу поисковую систему, это соотношение вводится как X / 1 или X.Поэтому передаточное число 5: 1 вводится как 5. Передаточное число 5: 1 означает, что входная мощность двигателя 1750 об / мин преобразуется в 350 об / мин.

Выходной крутящий момент — это мера угловой силы, которая вызывает вращательное движение. Крутящий момент — это реальное значение для выходной спецификации. Выходная мощность в лошадиных силах не имеет большого значения для приложения.

Входная мощность — это номинальная входная мощность редуктора в лошадиных силах, которая представляет максимальный размер первичного двигателя, на который редуктор рассчитан.

Превышение максимальной входной скорости может привести к «взбиванию» масла, что отрицательно скажется на сроке службы редуктора.

Характеристики

Несколько выходных валов могут приводиться в движение одним входным валом. Выходные валы обычно параллельные и рядные. Однако существуют некоторые уникальные конфигурации, которые позволяют приводить смещенные валы с разной скоростью.

Опорный рычаг предотвращает вращение корпуса редуктора при отсутствии базовых опор или фланцев.

Приложения

используются для многих приложений, включая станки, обрабатывающее и другое промышленное оборудование, конвейеры, смесители, экструдеры, ветряные турбины, лебедки, краны, трубопроводы, сельскохозяйственное оборудование и многие другие приложения для передачи мощности вращательного движения, которые требуют изменения требований к крутящему моменту и скорости.

Болгарский аристократ: рестомод ВАЗ-2101 с качеством отделки Bentley и Rolls-Royce

Тюнинг-ателье GB Design из болгарского города Габрово показало рестомод на базе ВАЗ-2101, сделанный к полувековому юбилею этой модели. Интерьер тольяттинской «копейки» полностью переделан на небывалом для советского автопрома уровне, но при этом сохранил оригинальный стиль 60-х.

Старые «Жигули» уже давно стали объектами коллекционирования и разномастного тюнинга — корчи, рэтлуки, лоурайдеры, хот-роды и проч. Однако в Европе сейчас набирает относительно новое направление — так называемый интеллигентный рестомодинг. Это очень дорогой и кропотливый вид тюнинга, подразумевающий бережное отношение к историческому контексту автомобиля-донора и приумножение его оригинальных эстетических качеств. Образцами такого тюнинга можно назвать классические Porsche 911 от американской компании Singer Vehicle Design, классические Mini от британской David Brown Automotive и заводской рестомод Volvo P1800 Cyan.

Делать интеллигентный рестомод на базе ВАЗ-2101 казалось бы нерационально: выйдет слишком дорого, а донор не так уж знаменит и ценен, чтобы оправдать вложения. Тем не менее болгарское ателье GB Design сделало такой проект к юбилею тольяттинской «копейки» — в единичном экземпляре и, видимо, по заказу какого-то очень состоятельного поклонника российского автопрома. На реализацию этого проекта ушло четыре месяца, завершён он был к октябрю прошлого года, о чём свидетельствует памятная табличка на центральном тоннеле в салоне, но широкой публике об этой машине болгарская фирма рассказала совсем недавно: 6 марта на своей страничке в Facebook она выложила полноценную фотогалерею.

Интеллигентный рестомодинг предполагает полную разборку автомобиля до винтика, восстановление или замещение старых комплектующих подходящими новыми, соответствующими эстетике донора. О технических доработках «копейки» в GB Design ничего не рассказали, хотя на одном из снимков явно видно, что у машины расширена колея. GB Design специализируется в основном на интерьерном тюнинге, и вот тут как раз есть, на что посмотреть и чем полюбоваться.

Разработчики захотели снабдить «Жигули» высококлассной кастомной аудиосистемой и серьёзно доработали шумоизоляцию салона, чтобы музыка не звучала в нём, как в консервной банке. Все внутренние поверхности кузова проклеены звукопоглощающим материалом. Все детали интерьера перебраны, вручную обшиты коричневой кожей с белой прострочкой и дополнены фурнитурой из натурального дерева.

Панель приборов, как видно, от более поздних «Жигулей» («трёшки» или «шестёрки»), то есть с тахометром. В дверных картах появились оригинальные корпуса громкоговорителей, похожие на старые радиоприёмники. Изготовлена оригинальная центральная консоль в ретро-стиле с «головой» аудиосистемы.

Между передними креслами появился бокс-подлоктоник — разумеется, тоже полностью обшитый кожей. Сами передние кресла с расширенным диапазоном механических регулировок позаимствованы у автомобиля Toyota. На тыльной стороне спинок этих кресел имеются кожаные папки с ремешками, а на передних дверях рядом с громкоговорителями есть борсетки в том же стиле. Заднее сиденье, судя по всему, аутентичное, но перешитое и дополненное кожаными подушками для пущего комфорта.

Можно только гадать, в какую сумму обошёлся этот рестомод, особенно с учётом репутации города Габрово: во времена соцлагеря он славился анекдотами, в которых габровцы предстают чрезвычайно скупыми людьми.

Тюнинг ВАЗ в Москве — цены на тюнинг автомобилей ВАЗ на YouDo

Если вас интересует тюнинг ВАЗ в Москве, посетите сайт Юду. На нем зарегистрированы лучшие специалисты, которые предлагают услуги по усовершенствованию внешнего вида иномарок и отечественных авто по невысокой цене.

Специалисты Юду улучшают заводские характеристики и создают уникальный стиль, используя современные технологии и профессиональное оборудование. Они выполняют тюнинг таких элементов:

• руля
• зеркал
• бампера
• выхлопной трубы
• колес
• двигателя
• кузова

Благодаря автомобильным аксессуарам, которые устанавливают специалисты Юду, автомобиль станет экономичнее, быстрее и выделится из потока машин.

Заказать услуги профессиональных мастеров из Москвы просто, ознакомьтесь с отзывами и рейтингом исполнителей, ценами на услуги. Оставьте заявку с описанием задания (тюнинга) и именем выбранного исполнителя. В ближайшее время он свяжется с вами для согласования деталей.

Способы усовершенствования автомобиля

Чтобы улучшить динамические характеристики, внешний вид, удобство посадки таких авто, как Жигули, УАЗ и других отечественных марок, специалисты Юду предлагают выполнить тюнинг. В своей работе они используют запчасти ведущих производителей.

Тюнинг ВАЗ бывает таких видов:

• внешний
• внутренний
• технический

Внешний тюнинг способен значительно улучшить экстерьер автомобиля, сделать его более оригинальным, красивым. Такой тип модернизации специалисты осуществляют с помощью следующих действий:

• замены кузовных элементов на тюнингованные (фары, зеркала, бампера)
• установки аэродинамического обвеса и различных накладок
• установки колес увеличенного диаметра
• нанесения аэрографии, как на отдельные элементы, так и весь кузов в целом
• оклейки кузовных панелей виниловой пленкой
• тонировки стекол автомобиля
• шумоизоляции салона

Эти кузовные элементы специалисты устанавливают быстро и качественно.

Тюнинг интерьера повышает комфорт, снижает уровень шума, значительно улучшает внешний вид салонов автомобилей марки ВАЗ, моделей Жигули, Приора, Калина и пр. Этих и других изменений опытные мастера добиваются, выполняя:

• перетяжку сидений, торпеды или замену их на новые
• установку спортивных рулей, профессиональных измерительных приборов, применяемых в автомобильном спорте
• инсталляцию карбоновых, алюминиевых элементов декора
• оснащение системами подогрева сидений, руля, зеркал

Специалисты Юду существенно улучшают динамические показатели, сокращают расход топлива, снижают уровень выхлопных газов с помощью доработки силового агрегата.  Они помогут провести глубокий авто тюнинг ВАЗ, грамотно подобрать и установить требуемый апгрейд:

• турбо наборы
• ЧИП-тюнинг,
• комплекты увеличения рабочего объема двигателя
• фильтры нулевого сопротивления
• спортивные распределительные валы
• системы впрыска топлива                                                    

Доработка трансмиссии

Благодаря высокой квалификации и большому опыту работы специалисты улучшают рабочие характеристики КПП. Для этого осуществляют такие действия:

• точный подбор передаточных чисел редуктора
• монтаж спортивных комплектов сцепления
• установку самоблокирующегося дифференциала

Полный тюнинг трансмиссии ВАЗ, УАЗ обеспечивает информативную работу сцепления, а также быстрое и четкое переключение передач.

Выхлопная система

Чтобы настроить хорошее звучание и значительно облегчить работу двигателя, придав ему дополнительную мощность, исполнители Юду вносят изменения в систему выхлопа. Они выполняют такие действия:

• монтаж тюнингованного выпускного коллектора
• установку труб увеличенного диаметра
• инсталляцию резонаторов пониженного сопротивления
• монтаж гофры или шаровых соединений (с целью уменьшения жесткости конструкции)
• замена конечной части глушителя (банки)

У специалистов Юду вы можете заказать любой вид тюнинга как новых моделей авто, так и всех видов классики.

Стоимость услуг исполнителей

Классика ВАЗ легко поддается тюнингу, позволяя специалистам Юду установить самые разнообразные аксессуары, от турбо-китов до LED освещения по оптимальной цене. На стоимость тюнинга машины влияют такие факторы:

• полный или частичный сервис
• модель и марка транспортного средства
• цена на заменяемые детали

Ориентировочные расценки на все виды работ посмотрите в прайс-листе на сайте Юду. Заказав услуги исполнителей, вы получите полный сервис по невысокой стоимости.

Преимущества специалистов Юду

Исполнители Юду устанавливают тюнингованные автозапчасти на разные элементы и детали кузова. Они предлагают выгодные условия сотрудничества, а именно:

• невысокие цены на услуги и запчасти
• быстрое и качественное выполнение заказа
• креативный подход к работе
• использование лучших дизайнерских решений

Специалисты Юду выполняют заказы любой сложности, поэтому сделать тюнинг ВАЗ для них не составит труда.

Тюнинг ВАЗ 2101 своими руками (руководство в картинках + фото результатов)

В даной статье мы опишим основные варианты тюнинга ВАЗ 2101, приведем таблици стоимости и результаты по каждому из вариантов, основываясь на этом, Вы сможете сориентироваться куда и как потратить бюджет и при этом получить максимальный результат.

Не знаю ни одного владельца «нашего» автомобиля, которого бы он на все 100% устраивал. Всегда есть что-то, что можно изменить, подогнать под себя, улучшить , доделать. Для кого то это только ради удобства, а кто то в такой способ пытается выделиться из толпы…

Только не всегда доработки несут характер тюнинга(Tuning- c англ. изменять в лучшую сторону, дорабатывать, добиваться характеристик превосходящих оригинал). Отсюда бытующее мнение что тюнинг «нашего» авто это бесполезно выброшенные деньги, бестолково потраченные время и силы. Да смотря на ржавую Копейку или Москвич, зато с гордо розвевающимися огромными брызговиками, обвешанную синими лампочкам и наклейками брендов которые о существовании
2101 или Москвича даже не подозревают, становится как минимум смешно.

Но это удел немногих. Проходит время «синих писялок», брызговков «СПАРЦО».

Надеюсь у большинства читателей данной выкладки тюнинг ассоциируется с грамотным подходом к доработкам и изменениям, которые не только позволят удивлять знакомых или просто прохожих, но и приносят удовольствие и кайф от езды, да и на соревнованиях будет что показать.

Когда у тебя появляется машина, обычно в первое время все устраивает, все нравиться, но покатавшись или прикатавшись (кому как нравится) мозг начинают сверлить разного рода мысли, а что бы можно доработать??? Хочу ехать быстрее, тормозить лучше, входить в повороты резче…

Предлагаю остановиться и спокойно подумать, гонять на машине конструкции 30 летней давности – это как минимум опасно. Опасно не только для Вас, но и для окружающих. Если машина ездит, не просит ремонта, то почему бы не начать первые доработки с тормозов?

Ведь именно благодаря тормозной системе вовремя можно осадить машину или при необходимости в критической ситуации избежать столкновения, что в конечном итоге может влететь в немалую копеечку. Для тех кто думает что тормоза позволяют только останавливаться – дам пищу для размышления, если машина лучше тормозит, значит можно ездить быстрее и безопаснее. Я не призываю никого безумно летать с дорогущими тормозами по городским улицам, дворам и т.д. Пар
нужно выпускать на гоночной трассе, кольце, дрэговой полосе. Но факт остается фактом, хорошие тормоза позволят ездить быстрее.

Для того что бы научить свою машину останавливаться не обязательно отваливать неймоверные
суммы за брэндовые кит комплект, да и на классику их практически не существует. Есть надежные,
проверенные решения. Начальным уровнем я бы назвал установку вакуумного усилителя
повышенной производительности, можно даже с прогрессивной характеристикой, вместе с главным
тормозным цилиндром, например от ВАЗ 2108. Для установки нам понадобиться кроншнтейн-
переходник, что бы все это благополучно поместилось под капотом.

Следующим шагом можно назвать установку ЗДТ (задних дисковых тормозов). Я предлагаю рассмотреть пару вариантов. Для тех кто не боиться ТО, или просто планирует устанавливать гидравлический ручник, возможна установка тормозных механизмов на заднюю ось от все того же ВАЗ 2108. Для установки понадобятся переходные ПШ, проточенные полуоси, тормозные диски, пыльники тормозных дисков, сами суппорта 2108. У такой конструкции есть несколько минусов, основной их них – отсутствие ручного тормоза, а так же при неработающем , закисшем, не настроенном регуляторе тормозных усилий возможно перетормаживание задней оси.

Второй вариант по моему мнению более интересен. Производителями иномарок давно используются ЗДТ, и ручной тормоз у них тоже есть. Так почему бы не взять суппорта от этих машин и не устанавливать их на ВАЗ ?

Наиболее оптимальными являются суппорта от автомобилей VAG или AlfaRomeo. Для установки нам понадобятся сами суппорта, переходные ПШ, тормозные диски 2108, проточенные полуося, пыльники, более короткий трос ручника.

Преимуществами данной конструкции будет отсутствие перетормаживания задних колес, а так же полностью сохранившийся ручной тормоз.

Дошел черед и до передних тормозов. Тут все банально и просто. За основу возьмем все те же механизмы от передне приводных автомобилей ВАЗ, они просты и надежны.

Есть вариант установки 13, 14 и 15 дюймовых тормозных дисков. Для установки нам понадобятся сами диски, переходные ПШ, суппорта и скобы нужного размера.

Так же при всех манипуляциях с тормозной системой рекомендую проверять состояние тормозных шланг, при наличии повреждений (трещины, потертости, изломы) шланги нужно менять. Менять на новые заводские или усиленные, армированные.

Итак машина тормозит отлично, запас по тормозам есть, но вот чего то не хватает. Идете по стоянке, а найти машину не можете…. Нужно что то менять, не каждый будет заглядывать в колесный диск что бы рассмотреть какие тормоза у Вас установлены (хотя делается это для себя, не для кого то).

Как говорил Генри Форд:.. 80% внешнего вида автомобиля, дают его колесные диски….

На данный момент ассортимент колесных дисков просто огромен, сложно выбрать что то достойное.

Но есть несколько критериев которые помогут отсеять лишние. Диски бывают Литые, Кованные, Штампованные.

Для наших дорог идеально подходят кованные диски, легкие и прочные. Если не пугает ценник то берите не задумываясь. Если Вы подходите с более эстетической стороны, и выбрать из аскетичных дизайнов «ковки» Вам тяжело, то и литье будет служить Вам неплохо. Вот только профиль резины желательно брать немного выше, что бы смягчить удары по подвеске и колесному диску.
Оптимальными для ВАЗа будут 15 дюймовые диски. Не много не мало.

Приобретя диски, приходится выбирать и резину. Не стоит гоняться за слишком низким профилем.
Для Ваз оптимальный размер 195\50 для 15дюймовых колесных дисков.

При выборе диска обратите внимание на вылет, диаметр центрального отверстия, на разболтовку диска. На ВАЗ можно установить диски с разболтовкой 4*98, а так же 4*100.

От дисков перейдем к подвеске, низкая посадка не только добавит внешнего вида Вашему автомобилю, но и позволит более уверенно чувствовать себя в поворотах, и не планировать по трассе на высоких скоростях. Но опять же все в меру, не работающая, лежащая на отбойниках подвеска – это крайности…

Для подвески нужны будут более жесткие укороченные пружины, амортизаторы, желательно заменить резиновые втулки на более надежные и долговечные из полиуретана .

К кузову… Тут что-то придумать для архаичного внешнего вида сложно. Но велосипед изобретать не нужно, все уже давно придумано, проверено и испытанно. Лучше советской спортивной тематики ничего нет, хотя о вкусах спорить бессмысленно. Юбка Вихур или обвес в стиле ВФТС, разве может
что то более органично вписаться в экстерьер классики?

Для любителей можно немного побаловаться с оптикой (не в ущерб встречным водителям). Благо выбрать на свой вкус и просто установить на родные крепления сейчас есть из чего.

Вы уже не раз ездили на ночные нелегальные покатушки, а может и легальные, не знаю… Но факт в том что какая то старая иномарка с легкостью розрывает Ваш полторалитровый (или и того меньше(1.7л тоже не особо в стоке едет )), затюненый нулевиком и прямотоком ВАЗ. Хочется динамики, разгона, приемистости!!!

Доработки мотора, пожалуй, самая дорогостоящая часть тюнинга ВАЗ. Существует множество направлений в доработке двигателей ВАЗ. Остановлюсь на общих рекомендациях по постройке атмосферного мотора.

Большой объем двигателя – это не самое важное. Грамотно доработанная ГБЦ (головка блока цилиндров) добавляет до 35% мощности, а так же позволяет реализовать потенциал мотора.
Ездить на моторе объемом 1.8литра на стандартной головке – неблагодарное дело, не поедет такая машина.

По головке нужно дорабатывать каналы, облегчать , заменять на большие клапана, устанавливать дюралевые или титановые тарелки клапанов.

Так же тюнинг ГБЦ не обойдется без хорошего распредвала. С валом нужно определится сразу, да пожалуй, и дорабатывать голову нужно начинать с покупки распредвала, так как некоторые модели из категории СПОРТ требуют доработок, которые на собранном двигателе уже не проведешь.

Дорабатывать мотор нужно в комплексе, так можно получить максимальный эффект и отдачу от вложенных средств.

Доработка КШМ (кривошипо шатунного механизма) должна включать в себя облегчение, розвесовку, балансировку коленвала, шатунов, поршней, пальцев, маховика.

Так же рекомендую установить маслонасос повышенной производительности, что позволит избежать масляного голодания, что губительно для любого двигателя.

Не стоит пренебрегать мелочами при постройке мотора. Каждая мелочь играет свою роль. Так, например, установка звездочного башмака снижает потери на трение что в конечном результате способствует увеличению мощьности.

На последок хочу отметить, что нет легких путей в тюнинге, как и везде бывают взлеты и падения. Да и средств и времени это забирает немало. Так что не опускайте рук при мелких неудачах, все сполна компенсируется удовольствием полученным от обладания единственной и необычной машины…

Тюнинг копейки (ВАЗ 2101)

Началась эта история про тюнинг копейки с самой простой реставрации машины. Первым делом копейка (ВАЗ 2101) была перекрашена цветом night fire, затем установили серьезные диски и оснастили аппарат усилителем руля. Уже после таких преображений эта копейка родилась заново, стала гораздо красивее, все-таки надо ее еще оборудовать новым сердцем.

При всей красоте обновленной машины, конечно же, хотелось, чтобы она парила как птица, этого как раз не хватает ВАЗам, например, ВАЗ 2114 тоже надо подвергать тюнингу. Но всем известно, что аэродинамика у копейки, мягко говоря, не самая впечатляющая, также как и у ВАЗ 2109, но в этот момент пришла в голову цитата Енцо Феррари, который сказал, что аэродинамика для тех, кто не умеет конструировать мощные моторы.

Поэтому вывод напросился сам собой – надо в эту копейку поставить серьезный мотор. Сказано – сделано, теперь под капотом у копейки работал 3-х литровый движок. Некоторое время выбирали двигатель среди нескольких вариантов: от Audi, Ford’а и Mitsubishi. Но выбрали именно трех-литровый V6 двигатель от Mitsubishi.

Такой агрегат устанавливался на те времена в джип Pajero, быструю Sigma и мощную 3000 GT. Особого желания у создателей сделать из копейки гоночный болид не было, но зато было сильное желание построить автомобиль, который при своём оригинальном внешнем виде мог здорово конкурировать на больших скоростях и дать жару иномаркам.

При всей своей уникальности и резвости, на данном аппарате практически невозможно ездить во время дождя и снега, потому что ее несет даже при малейшем нажатии педали газа во время поворота. Хотя, конечно же, при желании, можно приноровиться. Такие вот недостатки имеет тюнинг ВАЗ 2101. Чего не скажешь про ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107 и их тюнинг.

За двигателем надо было ехать в Ригу, поэтому эта копеечка обладает горячим латышским сердцем. Кстати, мотор ждали около 2-х недель. Как только двигатель доставили, к работе сразу же приступили и уже на протяжении 2-х месяцев автомобиль собирали практически круглосуточно.

Через 2 месяца эта копейка приобрела новое сердце, правда было не легко: вырезали почти все составляющие из под капота: трансмиссию, тормоза, рулевое управление и даже выхлопную систему систему.

Кроме литых дисков, тонированных стекол и выхлопной трубы, внешний вид остался прежним — таков был замысел. В салоне автомобиля тоже не было изменений, вот только спидометр стал другим – добавилось дополнительных 120 км/ч.

А вообще, получился очень даже серьезный тюнинг копейки, способный разогнаться до 100км/ч всего за 5 секунд (прям как Mercedes S-class с 5-ти литровым двигателем). Разгон до сотни можно осуществить на первой и второй передачах. Так что этот аппарат можно смело отнести к категории «street rally car».

Без каких-либо проблем разгоняться можно и до 200 км/ч, но после 220 км/ч стоит блокировка. Создатель считает, что больше не надо, потому что стрёмно, тем более, что на этом автомобиле стоить задний мост еще заводской. Так что ездить желательно аккуратно, но с другой стороны, кто не рискует, тот не пьет шампанского.

Технические характеристики обновленной копейки:

• модель ВАЗ 21011, год выпуска – 1973;
• двигатель: V-6, объем 2998, 4 клапана на цилиндр;
• мощность: 250 лошадиных сил;
• крутящий момент: 300 Н/м;
• трансмиссия: 5-ти ступенчатая;
• привод: задний;
• максимальная скорость: 220 км/ч (ограничено электроникой:))
• динамика разгона от 0 до 100 км/ч за 5 сек;
• расход топлива: в городе — 12 л, за городом — 10 л на 100 км.

Такой вот оригинальный получился тюнинг копейки, но на таком аппарате можно запросто утереть нос всем, у кого динамика разгона до сотни меньше 5 сек, хотя чисто визуально машина выглядит, как обыкновенная копейка далеких 70-х годов.

Самый дорогой тюнинг копейки = 40 000 долларов + бесценное время создателя

Бывают такие случаи, что человек очень одержим своими увлечениями, в таких случаях на затраты такой человек не обращает внимания. В этой истории, житель Москвы Константин Семенкович, купил в далеком 2000-м году ВАЗ 2101, тогда он еще не знал, что этот автомобиль заберет у него немало свободного времени и 40 тысяч долларов. Тогда Константин покупал копейку, чтобы лучше научиться ездить, а получилось совсем по-другому.

После ДТП, которое произошло около пяти лет назад, у Константина было 2 варианта – сдать ВАЗ на металлолом или отремонтировать этот горе-автомобиль. Конечно же, Семенкович – еще тот автолюбитель, поэтому выбрал капремонт.

Решил начать с кузова, переделал там почти все: из родных частей остались лишь крыша и пол, а все остальное варили заново. Когда были закончены работы по кузову, на «копейку» нанесли краску. Константин выбрал очень оригинальный и достаточно редкий цвет – перламутровый зеленый металлик, который на солнечных лучах красиво смотрится!

Конечно же, в автомобиле поменяли мотор, так как «родной» уже ни на что не годился. Так что, под капот установили двигатель 1,8 литра от ВАЗ 2120. Но на этом Семенкович останавливаться не собирался, и поменял интерьер вмести с экстерьером копейки. Хозяин сам определился со стилем: внутри – комфорт, снаружи – максимально похоже на оригинал. Очень похожа такая схема на тюнинг ВАЗ 2109, ведь улучшение салона авто — это очень важный аспект правильного тюнинга.

Сейчас, в салоне этой зеленой копейки четко виден спортивный стиль, многие детали перетянуты алькантарой. Конечно же, в салоне стоят спортивные сидения, восемь колонок и четыре усилителя. А еще в этом аппарате установлен даже компьютер с интернетом.

На этой копейке спереди установлены шикарные 16-дюймовые кованные диски, которые придают автомобилю серьезности. Даже Генри Форд давным-давно сказал, что 80% внешнего вида машины, дают его колесные диски…

Кроме того, у этой тюнингованной копейки слегка занижены амортизаторы и соответственно, занижены и пружины на 40 мм. Такой ход дает больше стойкости и делает всю подвеску более устойчивой. Даже если делать тюнинг ВАЗ 2105 своими руками, то также необходимо позаботиться о подвеске.

В сумме, за пять лет Семенкович потратил на свою копеечку около 40 000 долларов, так что это самый дорогой тюнинг копейки за всю историю ВАЗов. Конечно же, за такие деньги этот автолюбитель мог приобрести хорошую иномарку и даже джип, так бы сделали многие, но Семенкович считает, что джипами сейчас могут похвастаться многие, а вот такой крутой копейки нет ни у кого. Так что, у каждого свое счастье.

Тюнинг копейки: быстрая копейка-купе

Ну и напоследок, вот еще есть интересный тюнинг копейки. Здесь видна трансформация автомобиля-легенды (копейки) невооруженным глазом.

Этот тюнинг копейки представляет купе жигулей без зеркал заднего вида. Они вовсе не нужны здесь, потому что у этого аппарата установлена мега-современная система наблюдения заднего вида.

Так что новые технологии рулят и вообще, тюнинг копейки – это бескрайнее поле для самовыражения.

А вот и видео для любителей тюнинга ВАЗ 2101:

А еще бывают и такие тюнингованные ВАЗы:

Тюнинг ВАЗ 2105, Тюнинг ВАЗ 2106, Тюнинг ВАЗ 2107, Тюнинг ВАЗ 2108, Тюнинг ВАЗ 2109, Тюнинг ВАЗ 21099, Тюнинг ВАЗ 2110, Тюнинг ВАЗ 2111, Тюнинг ВАЗ 2112, Тюнинг ВАЗ 2113, Тюнинг ВАЗ 2114, Тюнинг ВАЗ 2115, Тюнинг Приоры, Тюнинг Калины, Тюнинг Лада Гранта, Тюнинг Лада Ларгус.

Также на эту тему вы можете почитать:

Поделитесь в социальных сетях

Alex S 4 мая, 2013

Опубликовано в: Российские автомобили

Метки: Оригинальные, Тюнинг, Тюнинг ВАЗ

В Болгарии нашли сходство в доработанном ВАЗ 2101 с Rolls-Royce

Тюнеры из ателье GB Design взялись за доработку ВАЗ 2101, доработав интерьер до уровня Rolls-Royce. О необычном тюнинг-проекте сообщило болгарское издание «Факти».

Автор: Никита Новиков, редактор

15 марта 2021

В свое время советская «копейка» являлась культовым автомобилем в Болгарии. Поэтому местные умельцы из тюнинг-конторы GB Design решили доработать модель, приурочив это к ее 50-летнему юбилею в стране. Причем основным доработкам подвергся именно интерьер автомобиля, тогда как снаружи его не отличишь от оригинала.

Естественно, это штучный проект, на постройку которого ушло около 4 месяцев. Так, ВАЗ 2101 получил сшитые вручную коричневые кожаные сидения, натуральный шпон, колонки в стиле старых радиоприемников, консоль, выполненную в ретро-стиле, характерные для того времени подлокотники и кожаные ремни — по мнению болгарских специалистов, уровень салона сопоставим с Rolls-Royce.

А между тем в России вступили в силу новые правила оформлений тюнинга автомобилей, о чем ранее не раз рассказывали специалисты speedme.ru. Если какие-либо изменения в конструкции автомобиля не узаконены, то на первый раз придется «распрощаться» с 500 рублями, при повторной остановке с тем же нарушением автовладелец может лишиться СТС, а автомобиль снимут с учета в ГИБДД.

не может быть лучше, чем эта потрясающая Лада

Lada 2101 — компактный седан, производившийся АвтоВАЗом в период с 1970 по 1988 год в качестве первой серийной модели компании. По сути, модифицированная версия Fiat 124, адаптированная к потребностям Советского Союза и Восточного блока, это был скромный автомобиль и, возможно, самый дешевый новый автомобиль в Соединенном Королевстве после начала импорта в 1974 году.

Первоначальный интерьер 124-го имел стильный дизайн, но Лада его сильно изменила, и в результате кабина выглядела несколько дешевле.Тюнинговое ателье из Болгарии решило, наконец, придать 2101 стильный вид в честь 50-летия седана. И все, что мы можем сказать, это то, что проделанная работа феноменальна.

33 Фото

Все началось с полной разборки салона и полной шумоизоляции кузова. Тюнеры создали индивидуальную центральную консоль, на которой размещалась вторичная аудиосистема.Ниже находится обтянутый кожей переключатель передач, а еще ниже — алюминиевый значок с датой постройки и именем владельца.

Почти каждая деталь интерьера была полностью изменена, единственные компоненты, которые кажутся нетронутыми, — это центральные вентиляционные отверстия. Сиденья были получены от автомобиля Toyota и были обтянуты тонкой коричневой кожей с контрастной белой строчкой. Алюминиевые накладки на педали, деревянный руль в стиле ретро и белые датчики — вот лишь некоторые из уникальных особенностей этой Lada.

Наша любимая часть проекта — это маленькие сумки, прикрепленные к панелям входных дверей. Аналогичное решение можно увидеть и на спинках передних сидений, и даже есть небольшие подушки из кожи Nappa для задних пассажиров.

Весь проект занял около четырех месяцев у болгарской команды. И нет, вы не можете купить это — местный Autoclub.bg сообщает, что это разовая сборка.

ВАЗ-2101: тюнинг своими руками — Автомобили 2021

На автомобиле ВАЗ-2101 тюнинг, оказывается, очень простой.Каждый автомобилист хочет улучшить свою машину. А если мы говорим о отечественных, а особенно о классических сериалах, то им есть где разгуляться. В первую очередь, конечно, многие предпочитают только переделку кузова автомобиля и никаким образом не изменять его технические характеристики. Это неправильно, тюнинг надо делать во всем. Как добиться наилучшего результата, вы сейчас узнаете.

Тюнинг на «копейку»

«Копейка» вошла в жизнь нашего народа более 40 лет назад.За это время она успела полюбиться многим автолюбителям и на данный момент набирает популярность у любителей тюнинга. Если взять к примеру Волгу, Запорожец, Москвич, то для тюнинга они практически непригодны. Конечно, некоторым удается переделать эти автомобили, но это малоэффективно. Что касается «копейки», то в ее случае тюнинг намного проще, так как работа очень дешевая, конструкция простая. Другими словами, произвести доработку автомобиля намного проще и дешевле, чем на «Волге».На автомобили ВАЗ-2101 тюнинг оправдывает средства.

Универсальное совершенство

Конечно, тюнинг надо делать со всех сторон. Ни в коем случае не следует забывать, что все силовые элементы автомобиля должны быть улучшены. В частности, после доработки двигателя обязательно нужно позаботиться о трансмиссии, потому что это увеличивает нагрузку. Следовательно, увеличивается максимальная скорость, а также мощность. Необходимо улучшить подвеску, ведущие колеса, жесткость кузова, улучшить тормозную систему.Стоит отметить, что модернизация двигателя «копейки» практически незаметна для постороннего человека. Вот только такая доработка дизайна самая эффективная. Модернизированный двигатель может развивать очень большую мощность, а его ресурс зачастую даже выше серийного.

Коллектор впускной

Чтобы провести настройку с максимальным эффектом, необходимо принять определенные меры. Например, если обточить впускной коллектор, можно значительно улучшить систему впрыска топлива.А также использование фильтра нулевого сопротивления вместо штатного немного улучшит работу двигателя. Стоит отметить: если устранить неровности внутри впускного коллектора, то сделать это не составит труда. Если добиться зеркальных стен, то при работе системы они будут покрываться конденсатом. Единственный выход из этой ситуации — установка специальных устройств, которые заставят коллектор нагреваться. К сожалению, это очень сложно и затратно, не всегда удается выполнить в домашних условиях.

Выхлопная система

На двигателе ВАЗ-2101 тюнинг может производиться как с небольшими, так и с крупными доработками. Для достижения максимальной мощности необходимо снизить сопротивление, которому выхлопные газы подвергаются в выхлопной системе. Для улучшения вентиляции в цилиндрах необходимо выполнить некоторые требования. В частности, можно увеличить диаметр всех труб, идущих от выпускного коллектора до глушителя. При этом углы должны быть максимальными, чтобы выхлопные газы не крутились резко.Необязательно устанавливать прямоток, лучше использовать глушитель. Во-первых, при движении вы будете проезжать меньше шума, что понравится вашим соседям. Во-вторых, за высокий уровень шума можно получить штраф.

Система снабжения

Есть несколько вариантов, которые улучшат динамику и мощность двигателя «на копейку». В частности, вместо одного можно поставить два карбюратора. Другими словами, один карбюратор будет работать на двух цилиндрах. Работа сложная, требует внимательности и аккуратности, так как можно серьезно повредить энергосистему.Кроме того, после установки двух карбюраторов необходимо их синхронизировать. Скорее всего, будет проще установить систему впрыска впрыска. Правда, вам понадобится как минимум комплект для установки на автомобили классической серии. Также необходимо практически полностью поменять систему питания. Но тогда без проблем можно установить турбину. Нельзя ставить на карбюратор. На ВАЗ-2101 кастомный тюнинг обычно проводят без установки турбины.Автомобилю мощности, которую развивает двигатель 2112, вполне достаточно.

Тюнинг двигателя и тормоза

Но если нужно залезть в двигатель, то можно значительно повысить его характеристики, установив новый облегченный коленвал. Также лучше всего установить облегченный распредвал. Аналогично заменены такие детали, как маховик, поршни. Лучше всего их проводит опытный токарь. Он должен стачивать юбку поршня изнутри и металлический слой с маховика.При этом все поршни должны быть сопоставлены по весу, желательно, чтобы они были одинакового веса.

После того, как все работы проделаны, необходимо улучшить всю тормозную систему. Желательно увеличить площадь контакта тормозных колодок и дисков. Также на заднюю ось следует установить дисковые тормоза, гидравлический ручник.

Кузов тюнинг ВАЗ 2101

Тюнинг ВАЗ 2101: Добавьте мощности двигателю и улучшите обычный вид вашего автомобиля с помощью специальных приемов.Большинство изменений вполне возможно сделать самостоятельно, некоторые манипуляции — только профессионалам.

Прежде всего, определимся с понятием «тюнинг». Это не только перекраска машины или тонировка на ней стекол. В широком смысле тюнинг — это не просто изменение, а изменение в лучшую сторону, придание автомобилю качественно новых характеристик.

Бытует мнение, что любой тюнинг — дорогое удовольствие, которое не ассоциируется с нашими «советскими» машинами, а модернизировать «Москвич» или «копейку» нет смысла. В любом случае все зависит от владельца автомобиля, а грамотное и качественное дополнение не помешает даже «Запорожцу»! Вкладывать деньги в такое дело или нет — решать вам, но если вы уже читали нашу статью, значит, вы всерьез задумались над преображением своей «ласточки»!

Виды тюнинга

Модернизация своего автомобиля можно разделить на два типа: внешнюю и внутреннюю. На внешнюю трансформацию будет проще все провести, а эффект от нововведений заметят все.Такие изменения можно разделить на следующие подгруппы:

• замена оптики. Выбрать новые фары обычно не составляет труда, однако как их установить;
• дополнительные «спецэффекты». Сюда входит дополнительное устройство — светодиодная подсветка внутри и снаружи автомобиля, красиво смотрится подсветка дисков. Здесь главное правило не слишком страстно: все хорошо, что в меру.

Сложная часть внутреннего тюнинга включает такие виды метаморфоз:

Результат тюнинга ВАЗ-2101

Несомненным плюсом манипуляций с двигателем ВАЗ будет и огромный выбор запчастей именно к этому модель. Покупка чего-либо для тюнинга ВАЗ-2101 не вызовет затруднений, как и покупка запчастей других марок, подходящих для модернизации автомобиля.

Нет предела совершенству, поэтому каждый владелец автомобиля будет стремиться к наибольшему преображению своего автомобиля. Улучшение качественных характеристик систем главного двигателя позволит значительно снизить расход топлива и увеличить мощность двигателя.Обработка тормозной системы придаст поездкам большую безопасность и маневренность в управлении. Тюнинг салона и кузова хоть и не внесет технических доработок в двигатель автомобиля, но поможет изменить привычный образ «копейки» на более современный.

Италия из Италии: история жизни и тюнинга ВАЗ 2101

История

Породный автомобиль ВАЗ 2101 ведется от итальянского спортивного седана Fiat 124. Первые его серийные экземпляры сошли с конвейера Волжского автозавода 19 апреля 1970 года.Но серийное производство началось только в августе того же года.

Многие считают, что «копейка», как еще называют эту машину благодарные водители, представляет собой почти точную копию своего предка. Однако это не так. Советские инженеры постарались не на шутку. И, может быть, какое-то внешнее сходство сохранилось, но внутреннее оборудование было изменено в соответствии с бытовыми условиями.

Основная часть изменений коснулась двигателя. Его объем сохранился на прежнем уровне — 1198 кубометров.Смотрите, но диаметры цилиндров увеличились с 73 до 76 мм. Объем удалось сэкономить за счет уменьшения хода поршня до 66 мм с начальных 71,5 мм. Советские конструкторы увеличили межцентровое расстояние. Это, кстати, послужило хорошей почвой для будущего тюнинга ВАЗ 2101 — ведь за счет такой особенности можно было многократно менять подстилку двигателя. Также мотор получил верхний распределительный вал, в отличие от всего того же Fiat 124, у которого расположение этой важной детали другое.

Изменился механизм сцепления — диаметр накладок пришлось увеличить с 182 мм до 200 мм. Установили разработчики ВАЗ 2101 и отечественные дорожные условия. Этот факт послужил поводом для увеличения клиренса «копейки» до 175 мм (правда, только в передней части — в задней это не позволяло Картеру неразрезного моста). Инженерам пришлось поработать над тормозами — дисковые тормоза Fiat 124 не подходили для нашего ритма движения и были заменены барабанными. Изменилась конструкция задней подвески.В целом количество изменений составило около 800! А вы говорите — «Фиат». В результате всех изменений масса ВАЗ 2101 увеличилась до 945 кг. Кстати, хотя слава советских инженеров неоспорима, но в процессе создания модели им оказали значительную помощь итальянские специалисты.

Последний ВАЗ 2101 был выпущен в 1988 году. Но сама машина позже получила вторую жизнь. Ведь технический тюнинг ВАЗ 2101 получил широкое распространение в связи с тем, что автомобиль очень хорошо поддается множеству изменений, как в дизайне, так и в дизайне.

Спортивные достижения. ВАЗ 2101 показал отличные спортивные результаты. Этот автомобиль неоднократно становился победителем международных соревнований по ралли и кольцевым гонкам. К несомненным успехам можно отнести первые места на таких автомобильных соревнованиях: «Европейский тур 71» (Серебряный кубок), «Европейский тур 73» (Золотой и Серебряный кубки), Нюрбургринг (2004 г. — первое место в классе).

Автомобиль ВАЗ 2101 по особому стечению обстоятельств (причина видна в истинно народной любви к копейкам) стал одним, наверное, самым снятым в фильме автомобилем.Так, в фильме «Невероятные приключения итальянцев в России» зритель становится свидетелем импровизированной дуэли «Жигулей» со своим главным конкурентом — «Москвич 412».

Тюнинговые возможности ВАЗ 2101

«Жигули» первой модели заслужили славу у автолюбителей, благодаря широким возможностям технического тюнинга ВАЗ 2101. Это достигается во многом за счет оригинальной конструкции двигателя, о которой мы уже упоминали выше. На автомобиле можно провести как легкий тюнинг родного двигателя, так и полную конструкцию нового мотора (например, инжектор на базе блока цилиндров ВАЗ 21213). Широкое распространение получил тюнинг тормозной системы ВАЗ 2101 (легкий — замена основных узлов на более надежные; более существенное — установка передних вентилируемых тормозов, вакуумного усилителя и т. Д.). Тюнинг трансмиссии ВАЗ 2101 довольно легко.

Трудно найти автолюбителя, который бы все устроил в своей машине. Всегда есть что-то, что нужно подогнать, переделать, приспособить под свои требования. Грамотный подход к тюнингу поможет сделать вашу машину неповторимой, позволит получить от поездки истинное удовольствие.

Тюнинг двигателя

Замена двигателя может производиться без увеличения его объема. Необходимо только увеличить диаметры цилиндров до 76 мм, при этом ход нужно уменьшить до 66 мм. Установленное конструкторами автомобиля стандартное межблочное расстояние позволяет изменять объем топливного бака двигателя. Можно добавить верхний распредвал.

Тюнинг печки

Усовершенствование печи направлено на улучшение подачи воздуха, т. е.е. работа вентилятора. Стоит заменить «родной» вентиляторный двигатель на более мощный. Это увеличит количество подаваемого воздуха. Минусом будет более шумная работа, но значительно увеличится теплоотдача.

Система отопления

Со временем с подогревом ВАЗ 2101 возникают проблемы: громкая работа вентилятора, течь радиатора, неплотная посадка крышки самолета. Первым делом нужно промыть герметик все соединения отопителя с воздуховодом. Можно заменить электродвигатель вентилятора на аналогичный подшипник качения.

Панель приборов

Элегантный внешний вид и удобство эксплуатации добавит установка подсветки от светодиодных ламп. Можно поставить новую подкладку, подобрать под цвет обивки. Некоторые вообще ставили торпеду от иномарки.

3D Тюнинг ВАЗ 2101

Данный вид тюнинга дает уникальную возможность сделать из своего автомобиля все, о чем только мечтали. Установив специальную программу или работая онлайн, вы можете «примерить» на автомобиль спойлеры, бамперы, молдинги, фары и т. Д.Цель такой «примерки» — увидеть, как все это выглядит перед установкой. Настоящий тюнинг ВАЗ 2101 своими руками — корпус стоит недешево, поэтому результат должен оправдать ожидания. Удобный программный интерфейс для 3D-тюнинга позволит комплексно подойти к выбору деталей.

Тюнинг подвески

Если двигатель доработать, то и штатную подвеску нужно доработать, иначе на поворотах машина будет очень крутой. Чтобы немного занизить подвеску, необходимо использовать укороченные жесткие пружины.Резиновые втулки рекомендуется заменить полиуретановыми: они надежнее и долговечнее. Можно установить двойной стабилизатор, который снизит скорость реакции авто на младенцев и ускорит реакцию подвески на неровностях дороги.

Фары

Фары можно модернизировать, покрасив подложку или маску. Кроме того, можно тонировать фары, установить светодиодные ленты. Некоторые меняют цвет штатной подсветки. Фары «Ангельские глазки» пользуются популярностью у водителей.Они представляют собой светодиодную ленту, вмонтированную в фары автомобиля. Это освещение используется как днем, так и ночью. Автомобиль с ней выглядит более стильно и современно. Цветовая гамма очень разнообразна.

Внешний тюнинг

Имеет большое влияние на общий вид автомобиля, выбор которого на данный момент огромен. Их штампуют, отливают и ковают. Последние идеально подходят для наших дорог: прочные, легкие и недорогие. Подходящие диски разные. Стоит только обратить внимание на резиновый профиль: его стоит поставить повыше, так как он смягчит удары по колесному диску и подвеске.

Придать необычный вид своему автомобилю можно, применив автоматическое тонирование стекол, которое можно осуществить с помощью электричества и стеклопакета с тонированным стеклом. Сложности в том, что нужно будет внести некоторые изменения в механизм подъема стекла, а он стоит дорого.

Тюнинг карбюратора

Для улучшения характеристик работы необходимо переделать привод дроссельной заслонки дроссельной заслонки с вакуумного на механический.Это позволит машине быстрее и плавнее разгоняться. Рассеиватель основной камеры должен быть больше. Для того, чтобы двигатель и топливо на двигателе большие обороты, нужно установить второй карбюратор. Это улучшает и крутящий момент, и мощность.

Тюнинг багажника копейка

Доработка багажника ВАЗ 2101 сделает его более функциональным и практичным. Вы можете добавить сетку для фиксации объектов, прикрепив ее с помощью липучки или крючков. Кроме того, в багажнике можно сделать перегородку, которая не даст болтаться грузу.Некоторые хозяева устанавливают фальшпол и добавляют в освещение светодиодные лампы. На крышку багажника можно поставить спойлер.

Решетка радиатора

Выглядит на первый взгляд довольно стильно по всей длине передней части машины. Выбирая новую решетку, стоит обратить внимание на размер ячеек. У «родных» они довольно большие и плохо защищены от мусора, пуха.

Задний и передний бампер

Для того, чтобы машина выглядела более агрессивно, спортивно, можно выбрать объемный бампер, который, к тому же, улучшит аэродинамические свойства машины.

Поведение, оказывается, очень простое. Каждый автолюбитель хочет улучшить свою машину. А если мы говорим об отечественных, а особенно о классических сериалах, то им есть откуда взяться. В первую очередь, конечно, многие предпочитают только переделку кузова автомобиля и никак не изменить его технические характеристики. Это неверно, настройку надо проводить во всем. О том, как добиться наилучшего результата, вы узнаете сейчас.

Тюнинг на «Копейку»

«Копейка» вошла в жизнь нашего народа более 40 лет назад.За это время она успела полюбиться многим автолюбителям, а на данный момент набирает популярность у любителей тюнинга. Если взять к примеру «Волгу», «Запорожец», «Москвич», то они практически не подходят для тюнинга. Конечно, некоторым удается переделать эти машины, но это малоэффективно. Что касается «копейки», то в ее случае настройка намного проще, так как работа очень дешевая, конструкция проста. Другими словами, произвести доработку автомобиля намного проще и дешевле, чем на «Волге».На автомобиль ВАЗ-2101 тюнинг полностью оправдывает средства.

Разносторонняя доработка

Конечно, тюнинг нужно проводить со всех сторон. Ни в коем случае нельзя забывать, что все силовые элементы автомобиля должны улучшаться. В частности, после доработки двигателя необходимо позаботиться о трансмиссии, ведь на ней увеличивается нагрузка. Следовательно, увеличивается максимальная скорость, а также мощность. Необходимо улучшить подвеску, полный привод, жесткость кузова, улучшить тормозную систему.Стоит отметить, что апгрейд «копеечного» движка практически незаметен для стороннего наблюдателя. Вот только эта доработка дизайна самая эффективная. Модернизированный двигатель может развивать очень большую мощность, а его ресурс зачастую даже выше серийного.

Впускной коллектор

Для настройки с максимальным эффектом необходимо принять определенные меры. Например, если шлифуется впускной коллектор, можно значительно улучшить систему впрыска топлива.А также использование фильтра нулевого сопротивления вместо штатного позволит немного улучшить показатели двигателя. Стоит отметить: если устранить неровности внутри впускного коллектора, то не стоит делать это слишком старательно. Если добиться зеркальных стен, то при работе они покроются конденсатом. Выходом из этого положения является только установка специальных устройств, которые позволят принудительно обогреть коллектор. К сожалению, это очень сложно и обязывающе, не всегда удается выполнить дома.

Газоотводная система

На ВАЗ-2101 тюнинг двигателя может производиться как с небольшими, так и с крупными доработками. Для достижения максимальной мощности необходимо снизить сопротивление выхлопным газам в системе выпуска. Для улучшения вентиляции в баллонах следует выполнить некоторые требования. В частности, можно увеличить диаметр всех патрубков, идущих от выпускного коллектора к глушителю. При этом углы должны быть максимальными, чтобы выхлопные газы не крутились резко.Не устанавливайте директ-флоки, лучше использовать глушитель. Во-первых, при движении вы будете проезжать меньше шума, что понравится вашим соседям. Во-вторых, за высокий шум можно получить штрафы.

Система питания

Есть еще несколько опций, которые повысят динамику и мощность «копеечного» двигателя. В частности, вы можете поставить вместо одного два карбюратора. Другими словами, один карбюратор будет работать на два цилиндра. Работа сложная, требует внимательности и аккуратности, так как можно серьезно повредить, более обязательно после установки двух карбюраторов необходимо провести их синхронизацию.Скорее всего, будет проще наладить систему впрыска. Правда, вам понадобится как минимум набор для установки на автомобили классической серии. Также необходимо практически полностью поменять корпус, без проблем можно установить турбину. На карбюратор ставить нельзя. На ВАЗ-2101 тюнинг обычно проводят без достаточно мощной машины, которую развивает двигатель 2112.

Тюнинг двигателя и тормозов

Но если нужно залезть в двигатель, можно значительно повысить его характеристики, если установить новый облегченный коленвал.Также лучше всего установить облегченный распредвал. Аналогично заменяются такие элементы, как маховик, поршни. Лучше всего их проводит опытный токарь. Юбка поршня должна проходить изнутри, а металлический слой — от маховика. При этом все поршни нужно подбирать по весу, желательно, чтобы они были одинакового веса.

После выполнения всех работ необходимо улучшить всю тормозную систему. Желательно увеличить площадь контакта тормозных колодок и дисков.Также на задней оси должен быть установлен гидравлический стояночный тормоз.

Трудно найти автолюбителя, который бы все устроил в своей машине. Всегда есть что-то, что нужно подогнать, переделать, приспособить под свои требования. Грамотный подход к тюнингу поможет сделать вашу машину неповторимой, позволит получить от поездки истинное удовольствие.

Тюнинг салон

Тюнинг двигателя

Замена двигателя может производиться без увеличения его объема.Необходимо только увеличить диаметры цилиндров до 76 мм, при этом ход нужно уменьшить до 66 мм. Установленное конструкторами автомобиля стандартное межблочное расстояние позволяет изменять объем топливного бака двигателя. Можно добавить верхний распредвал.

Тюнинг печи

Улучшение печи направлено на улучшение подачи воздуха, то есть работы вентилятора. Стоит заменить «родной» вентиляторный двигатель на более мощный. Это увеличит количество подаваемого воздуха.Минусом будет более шумная работа, но значительно увеличится теплоотдача.

Система обогрева

Со временем с подогревом ВАЗ 2101 возникают проблемы: громкая работа вентилятора, течь радиатора, неплотная посадка крышки самолета. Первым делом нужно промыть герметик все соединения отопителя с воздуховодом. Можно заменить электродвигатель вентилятора на аналогичный подшипник качения.

Панель приборов

Элегантный внешний вид и удобство эксплуатации добавит установка подсветки от светодиодных ламп.Можно поставить новую подкладку, подобрать под цвет обивки. Некоторые вообще ставили торпеду от иномарки.

3D Тюнинг ВАЗ 2101

Этот вид тюнинга дает уникальную возможность сделать из своего автомобиля все, о чем только мечтали. Установив специальную программу, или работая онлайн, вы можете «примерить» на автомобиль спойлеры, бамперы, молдинги, фары и т. Д. Цель такой «примерки» — увидеть, как все это выглядит до установки.Настоящий тюнинг ВАЗ 2101 своими руками — корпус стоит недешево, поэтому результат должен оправдать ожидания. Удобный программный интерфейс для 3D-тюнинга позволит комплексно подойти к выбору деталей.

Тюнинг подвески

Если двигатель доработать, то и штатную подвеску нужно доработать, иначе на поворотах машина будет очень маневренной. Чтобы немного занизить подвеску, необходимо использовать укороченные жесткие пружины.Резиновые втулки рекомендуется заменить полиуретановыми: они надежнее и долговечнее. Можно установить двойной стабилизатор, который снизит скорость реакции авто на младенцев и ускорит реакцию подвески на неровностях дороги.

Освещение

Фары можно модернизировать, покрасив подложку или маску. Кроме того, можно тонировать фары, установить светодиодные ленты. Некоторые меняют цвет штатной подсветки. Фары «Ангельские глазки» пользуются популярностью у водителей.Они представляют собой светодиодную ленту, вмонтированную в фары автомобиля. Это освещение используется как днем, так и ночью. Автомобиль с ней выглядит более стильно и современно. Цветовая гамма очень разнообразна.

Внешний тюнинг

Здесь большое влияние оказывает общий вид автомобиля, выбор которого на данный момент огромен. Их штампуют, отливают и ковают. Последние идеально подходят для наших дорог: прочные, легкие и недорогие. Подходящие диски разные. Стоит только обратить внимание на резиновый профиль: его стоит поставить повыше, так как он смягчит удары по колесному диску и подвеске.

Вы можете придать своему автомобилю необычный вид, применив автоматическое тонирование стекол, которое можно осуществить с помощью электричества и стеклопакета с тонированным стеклом. Сложности в том, что нужно будет внести некоторые изменения в механизм подъема стекла, а он стоит дорого.

Тюнинг карбюратора

Для улучшения характеристик работы необходимо переделать привод дроссельной заслонки дроссельной заслонки с вакуумного на механический.Это позволит машине быстрее и плавнее разгоняться. Рассеиватель основной камеры должен быть больше. Для того, чтобы двигатель и топливо на двигателе большие обороты, нужно установить второй карбюратор. Это улучшает и крутящий момент, и мощность.

Тюнинг багажника копейки

Доработка багажника ВАЗ 2101 сделает его более функциональным и практичным. Вы можете добавить сетку для фиксации объектов, прикрепив ее с помощью липучки или крючков. Кроме того, в багажнике можно сделать перегородку, которая не даст болтаться грузу.Некоторые хозяева устанавливают фальшпол и добавляют в освещение светодиодные лампы. На крышку багажника можно поставить спойлер.

Решетка радиатора

Выглядит на первый взгляд довольно стильно по всей длине передней части машины. Выбирая новую решетку, стоит обратить внимание на размер ячеек. У «родных» они довольно большие и плохо защищены от мусора, пуха.

Задний и передний бампер

Для того, чтобы машина выглядела более агрессивно, спортивно, можно выбрать объемный бампер, который к тому же улучшит аэродинамические свойства машины.

русских машин 2101 тюнинг и салон. Тюнинг приборной панели ваз своими руками

В пользу второго варианта говорит тот факт, что в этом случае лучше переделать, чем не доделать, потому что дверная вставка автомобиля выглядит намного приятнее без потертостей и потрескавшегося пластика. Опять же, его слово будет говорить о телесном эгоизме и о том, как далеко отстает финиш.

Если с днищем все нормально, можно сделать отдельный вопрос по установке сидений и креплений к ним.

Важным элементом тюнинга салона будет работа с торпедой. Часто при аналогичном ремонте просто заменяют приборную панель на младшую. Подсветка и удобное место для установки магнитолы оправдают ваши ожидания.

Приятным дополнением обновленного салона станет установка сабвуферов. Следует отметить, что корпус непростой и требующий согласования с остальной материальной частью автомобиля, потому что вы, по сути, добавляете к нему новый запас, требующий веса, элемента.

Как бы то ни было, но если вы не собираетесь на соревнования, где будете оценивать свою музыку с верхним и нижним басом, то по обычному совету установят такое устройство, стоимость которого не превысит 20% от стоимости. Стоимость вашего автомобиля, а также будет иметь мощность 150-250 Вт. Если вы хотите полностью громкое звучание музыки, можно поставить две колонки. Остальные будут смотреть на среднюю машину в виде Понте и подарить репутацию своему владельцу.

Тюнинг салона ВАЗ-2101 следует делать исходя из конкретной модели автомобиля с учетом ее износа.Не забывайте, что трезвый смысл и логика в таких случаях всегда должны брать верх, чтобы ваша машина оставалась стильной и скоростной, а не расписной «корыто на колесах».

То, что фото тюнинга ВАЗ 2101 просто поражает воображение многих автолюбителей, является главным доказательством правильности принятого решения, провести возрождение легендарной «копейки». Последовательную популярность модернизация приобрела за счет простоты конструкции, хороших динамических качеств, дешевизны, неприхотливости и ремонтопригодности.

Автомобиль ВАЗ 2101 — чемпион в области доработок и переделок.

Ремиссия кузова «Копейка» — процесс не совсем простой. Часто это сопровождается повышенной жесткостью конструкции. Выполняется это с помощью дополнительных дуг, балок. Благодаря глубокому тюнингу кузова (который проводится чаще всего) достигается кардинальное изменение внешнего вида автомобиля.

Легкий на первый взгляд, расположенный вдоль всей передней части автомобиля, будет смотреться довольно стильно.Выбирая сетку, стоит обратить внимание на ячейки. Лучше, если они не большие. Сделать дизайн автомобиля более спортивным и агрессивным поможет установка нового объемного бампера, который также улучшит аэродинамические параметры автомобиля.

Модернизация автомобильных фар может проводиться с использованием:

• малярной подложки;
• Маски малярные;
• тонировка;
• установка светодиодной ленты;
• замена штатной подсветки.

Несколько из большого количества вариантов внешних изменений автомобиля можно увидеть на фото — тюнинг ВАЗ 2101 может не ограничиваться установкой бамперов или обвеса, новой решетки, фар. Также можно сделать аэрографию, улучшить ходовые качества автомобиля. Установить новые колеса с оригинальными дисками.

Технический тюнинг

Двигатель . Такие работы, как форсирование двигателя, могут значительно увеличить мощность. Хорошим вариантом считается замена или доработка блока цилиндров, включая впускной коллектор.Выполнить изменение основных характеристик могут как профессионалы в специализированных центрах, так и опытные автомобилисты.

Подвеска . При доработке двигателя внесение изменений в штатную подвеску будет просто необходимо, т.к. в противном случае машина будет сильно ложиться на поворотах. Для подъема подвески нужно использовать укороченные жесткие рессоры. Для замены резиновых втулок лучше производить полиуретановые: они надежнее и долговечнее.

При установке двойного стабилизатора можно добиться:

• снижения скорости реакции автомобиля на подачу;
• ускоренная реакция подвески на неровности дороги.

Карбюратор . Для улучшения характеристик этого устройства необходимо переделать привод дроссельной заслонки, сделав его не вакуумным, а механическим. Это позволит машине быстрее и плавнее разгоняться.В этом случае диффузор первичной камеры лучше предпочесть большего размера. Для обеспечения двигателя воздухом и топливом на больших оборотах потребуется установка второго карбюратора.

Самая благодарная доработка ВАЗ 2101 — тюнинг салона. Благодаря гармоничному сочетанию цветов и использованию качественных материалов для покрытий и дверных вставок можно создать по-настоящему комфортный и стильный интерьер. Выполнение таких несложных манипуляций, как установка светодиодов и изменение вкладок приборной панели, позволяет получить тот же результат, что и на фотографиях тюнинга ВАЗ 2101.

При улучшении салона можно установить стандартный набор динамиков спереди и сзади. Но действительно впечатляющим будет установка четырех и даже шести динамиков вместе с сабвуфером — салон ВАЗ 2101 вполне себе позволил.

Для правильной настройки «Копейки» необходимо произвести соответствующие расчеты на величину прочности и сопротивления. Для тех, кто знаком с теоретической механикой и элементами переделки, ремиссия автомобиля не вызовет затруднений.Также существует множество сайтов, посвященных расчетным формулам и расчетам. Поэтому все это под силу даже неопытному человеку.

Каждому автогонщику хочется, чтобы его машина была стильной и неповторимой. Для салона ВАЗ 2101 требуется определенная сноровка и вложения.
Вначале замените сиденья или замените обшивку. Выглядит как гоночный, но есть обычная регулировка спинки. Они замечательно обеспечивают безопасность и комфорт водителя.

Чем удобнее сидит водитель, тем лучше он концентрируется на поездке.Однако фиксированная посадка и плотно подогнанные 4-точечные ремни безопасности покажутся не очень удобными.

Очистить салон поможет велюр, флок или замша. Хотя эти материалы прослужат меньше, чем кожа. Еще один удобный для отделки материал, не очень дорогой, но износостойкий — ковролин. Достаточно хорошо тянется, имеет большое разнообразие окраски.

Стильный образ придаст правильно подобранный цвет и материал. Чаще всего используются контрастные цвета, например черный и красный.

Установка дополнительной шумоизоляции

А также при тюнинге салона ВАЗ 2101 важна установка.Для этого необходимо применить такие материалы, как бомба, вибропласт и модель. Зачем беспокоиться о шумоизоляции? Но это связано с отсутствием ненужного шума и во многом определяется комфортом автомобиля.

Неоновая подсветка

О подсветке стоит побеспокоиться. Чаще всего используется. Стандартные лампы заменены на светодиоды. Также можно установить дополнительную подсветку. Например, в бардачке. Есть много дополнительных устройств, например Биксенон. А также различная подсветка салона, днища, колесных арок.

Тюнинг приборной панели

Далее нужно заменить или просто поменять внешний вид и. Для этого старую панель снимают, а на ее место устанавливают новую, грубо говоря, из специального материала или кожи. Тогда машина будет выглядеть очень стильно. Материал аккуратно проходит по приборной панели, прорезав отверстия под бытовую технику. Когда материал закреплен, нужно удалить все лишние элементы.

Можно заменить стереосистему бортового компьютера. А также заменить штатные ремни безопасности.Установить на педали металлические накладки. Если вы хотите максимального комфорта, вы можете установить новое рулевое колесо.

Трудно найти автолюбителя, который бы все устроил в своей машине. Всегда есть что-то, что нужно подогнать, переделать, приспособить под свои требования. Грамотный подход к тюнингу поможет сделать вашу машину неповторимой, позволит получить от поездки истинное удовольствие.

Тюнинг салон

Тюнинг двигателя

Замена двигателя может производиться без увеличения его объема.Необходимо только увеличить диаметры цилиндров до 76 мм, при этом ход нужно уменьшить до 66 мм. Установленное конструкторами автомобиля стандартное межблочное расстояние позволяет изменять объем топливного бака двигателя. Можно добавить верхний распредвал.

Тюнинг печи

Улучшение печи направлено на улучшение подачи воздуха, то есть работы вентилятора. Стоит заменить «родной» вентиляторный двигатель на более мощный. Это увеличит количество подаваемого воздуха.Минусом будет более шумная работа, но значительно увеличится теплоотдача.

Система обогрева

Со временем с подогревом ВАЗ 2101 возникают проблемы: громкая работа вентилятора, течь радиатора, неплотная посадка крышки самолета. Первым делом нужно промыть герметик все соединения отопителя с воздуховодом. Можно заменить электродвигатель вентилятора на аналогичный подшипник качения.

Панель приборов

Элегантный внешний вид и удобство эксплуатации добавит установка подсветки от светодиодных ламп.Можно поставить новую подкладку, подобрать под цвет обивки. Некоторые вообще ставили торпеду от иномарки.

3D Тюнинг ВАЗ 2101

Этот вид тюнинга дает уникальную возможность сделать из своего автомобиля все, о чем только мечтали. Установив специальную программу, или работая онлайн, вы можете «примерить» на автомобиль спойлеры, бамперы, молдинги, фары и т. Д. Цель такой «примерки» — увидеть, как все это выглядит до установки.Настоящий тюнинг ВАЗ 2101 своими руками — корпус стоит недешево, поэтому результат должен оправдать ожидания. Удобный программный интерфейс для 3D-тюнинга позволит комплексно подойти к выбору деталей.

Тюнинг подвески

Если двигатель доработать, то и штатную подвеску нужно доработать, иначе на поворотах машина будет очень маневренной. Чтобы немного занизить подвеску, необходимо использовать укороченные жесткие пружины.Резиновые втулки рекомендуется заменить полиуретановыми: они надежнее и долговечнее. Можно установить двойной стабилизатор, который снизит скорость реакции авто на младенцев и ускорит реакцию подвески на неровностях дороги.

Освещение

Фары можно модернизировать, покрасив подложку или маску. Кроме того, можно тонировать фары, установить светодиодные ленты. Некоторые меняют цвет штатной подсветки. Фары «Ангельские глазки» пользуются популярностью у водителей.Они представляют собой светодиодную ленту, вмонтированную в фары автомобиля. Это освещение используется как днем, так и ночью. Автомобиль с ней выглядит более стильно и современно. Цветовая гамма очень разнообразна.

Внешний тюнинг

Здесь большое влияние оказывает общий вид автомобиля, выбор которого на данный момент огромен. Их штампуют, отливают и ковают. Последние идеально подходят для наших дорог: прочные, легкие и недорогие. Более интересным дизайном отличаются литые диски.Стоит только обратить внимание на резиновый профиль: его стоит поставить повыше, так как он смягчит удары по колесному диску и подвеске.

Вы можете придать своему автомобилю необычный вид, применив автоматическое тонирование стекол, которое можно осуществить с помощью электричества и стеклопакета с тонированным стеклом. Сложности в том, что нужно будет внести некоторые изменения в механизм подъема стекла, а он стоит дорого.

Тюнинг карбюратора

Для улучшения характеристик работы необходимо переделать привод дроссельной заслонки дроссельной заслонки с вакуумного на механический.Это позволит машине быстрее и плавнее разгоняться. Рассеиватель основной камеры должен быть больше. Для того, чтобы двигатель и топливо на двигателе большие обороты, нужно установить второй карбюратор. Это улучшает и крутящий момент, и мощность.

Тюнинг багажника копейки

Доработка багажника ВАЗ 2101 сделает его более функциональным и практичным. Вы можете добавить сетку для фиксации объектов, прикрепив ее с помощью липучки или крючков. Кроме того, в багажнике можно сделать перегородку, которая не даст болтаться грузу.Некоторые хозяева устанавливают фальшпол и добавляют в освещение светодиодные лампы. На крышку багажника можно поставить спойлер.

Решетка радиатора

Выглядит на первый взгляд довольно стильно по всей длине передней части машины. Выбирая новую решетку, стоит обратить внимание на размер ячеек. У «родных» они довольно большие и плохо защищены от мусора, пуха.

Задний и передний бампер

Для того, чтобы машина выглядела более агрессивно, спортивно, можно выбрать объемный бампер, который к тому же улучшит аэродинамические свойства машины.

Если бы возраст «Жигулей» 2101 измеряли возрастом человека, то эту модель можно было бы назвать зрелым 40-летним мужчиной.

4-дверный седан ВАЗ 2101 дебютировал в 1970 году. Выпуск ВАЗ 21013 закончился в 1988 году.

Легенда, рожденная в СССР

Когда-то в далеких 70-х пласты обладали довольно приятным комфортом, устойчивостью и управляемостью.

был очень динамичным (мотор 1,2 л / 64 л.с.), благодаря этому «копейки» в «младенчестве» пользовались безумной популярностью.

Сегодня самая юная «копейка» из 26 лет, и это даже не «студенческий» возраст.

Большинство этих машин находятся в отвратительном техническом состоянии, но неоднократно «реанимированные» раритетные машины все же довольно уверенно продолжают катиться по нашим огромным просторам.

Первому тюнингу «Копейка» подверглась сразу после «рождения», еще во времена СССР.

Имя человека, решившегося на радикальные улучшения, — Stasis Brunch.

Гонщик, 10-кратный чемпион СССР.

Литовские ребята Стасис и его друг создали настоящий раллийный бар!

При этом тюнинг был не на обычную «копейку», а на специально приобретенный и выбранный в городе Тольятти.

Шедевр имел индивидуально изготовленный двигатель объемом 1600 куб. М., В который «запихнули» то, о чем никто не слышал в Советском Союзе в те времена.

Специально затачивали распредвал, поменяли фазы, доработали клапаны, а также ходовую часть, для которой у 4-х ступенчатой ​​коробки была разработана четырехступенчатая коробка.

Автомобиль мог похвастаться невероятно роскошными шинами Dunlop

«Копейка» развивала нереальную по тем временам скорость, а именно: разогналась до 100 кмч за 9 с половиной секунд!

Различные направления тюнинга «Копейка»

Сегодня купить ВАЗ 2101 можно за символические деньги, причем владельцы, иногда ставят на реконструкцию и тюнинг автомобиля и составляют 100 000 и 40 000 долларов, добиваясь невероятно интересных результатов.

Доработка ВАЗ 2101, как и тюнинг любого другого автомобиля, делится на тюнинг кузова, двигателя, ходовой части и салона салона.

Изменение концепции кузова за счет бампера, юбок, спойлеров и других деталей, коренным образом меняющих имидж автомобиля до неузнаваемости.

За тюнинг салона, в том числе ВАЗ 2101 (фото ниже) автолюбители, как правило, прощаются с обивкой и торпедой, устанавливают новые кресла и множество всего необходимого, а также совершенно ненужные датчики.

Некоторые любители тюнинга могут до неузнаваемости нафаршировать любимую «копейку» электроникой, превратив обычные «Жигули» в аналог терминатора.

Некоторые, напротив, относящиеся к почти благоговейной античной редкости, сохраняют старинный дизайн.

Исходя из вышесказанного, Тюнинг Ваз можно разделить на две важнейшие категории: «Ретро» и «Инженерия».

Коренным тюнингом двигателя «Копейка» (ВАЗ 2101) является его полная замена, например, на двигатель от Nissan Skyline. Естественно, замена двигателя провоцирует «поправку» всей системы.

Новый «копеечный» двигатель стоит недорого, он тоже подвергается значительным доработкам, например, смене пометов.

А рельефность маховика приводит к разгрузке двигателя машины, «копейка» набирает обороты намного быстрее.

Встретив на дороге в потоке машин турбо вариант 2101 (например, с турбиной TD04L со встроенным вестгейтом), вы обязательно удивитесь, увидев, как Жигули легко обгоняют солидные иномарки.

Отражение багажника отражает увлечение хозяина.

Там, в багажнике, можно установить все, что угодно: холодильник, кальян, шкаф с библиотекой.

Впрочем, никаких шуток, действительно неожиданные решения — не редкость.

Звук тпинг или красное платье для Лады

На Тюнинг Лада — «Копейка» может вдохновить все: ромашковое поле или «Дама в красном», композиция Криса де Бурга.

Если, глядя на ромашковый аэрограф, хочется спеть: «Люблю замуж», то «Лада в красном» отличается от остальной машины не только милыми фонарями и ярким цветом.

Хотя в ней преобладает переделка салона в тюнинге.

Багажник последовал за 12-дюймовым сабвуфером Magnat X-BASS 1200, с портами, направленными в салон, пробитыми бархатом.

Там же — пара мощных усилителей, закрепленных на задней стенке сабвуфера. И не ящики с помидорами и кормом для кроликов.

Основное устройство Pioneer DEH 5900MP монтируется в индивидуально изготовленную консоль, в связи с тем, что в оригинальной «копейке» нет удобного места для аудиосистемы.

Фронтальная акустика построена из двойных твитеров и двойных мидбасов.

Обычный меломан мог сделать вложение капитала в 100 у.е.

Часто владельцы «копейки» не ищут и не имеют возможности установить дорогую акустическую систему.

Один из «пролетарских» способов решения проблемы со звуком: автомагнитола за 50 у.е. и колонки примерно по такой же цене.

Стулья Lada In Red Suede — шикарные и удобные.

Ковролин и кожзаменитель нанесен на двери, сиденья — новые, как и их обивка, появились подлокотники.

От Rotary Footers решили избавиться, ручки поменяли на новые, установили электрические стеклоподъемники.

Панель приборов уступила место торпеде от ВАЗ-2107

Есть еще несколько индикаторов со стрелками.

«Копейка», рок-н-ролл и милиция

Культура горячего рода, как целая идеология изысканности, может относиться не только к американскому автомобилю, но и к «копейке», придавая ему, наряду с каркасом безопасности труб, дух свободы 40-х и прививая любовь к рок-н-роллу.

«Судьба» доработала коробку передач, тормозную систему и мотор. Кузов превратили в 2-х дверный и укоротили на 15 сантиметров, а крышу немного опустили.

Существенно изменена подвеска автомобиля: усилена балка, установлен задний стабилизатор для поперечной устойчивости, удлинены рычаги, появились газонаполненные амортизаторы.

Стекло изготовлено на заказ, «копейка» расписана недешевой эмалью, не покрывая ни одного слоя лака. Аккумулятор переехал в багажник, арки колес расширились под колеса 17 дюймов.

Когда-то «Копейка» была лицом человека, пока ее не сняли с серийного производства.

Сегодня несколько экземпляров 2101 всего два в мире, и один из этих двух — музейный.

Автомобиль с желто-синей окраской особых доработок не претерпел: есть маяки красного и синего цветов, блок управления СБУ и радар.

Табун в моторной вазе

«Копейка» мощностью 700 лошадиных сил — это не фантастика.

Колеса передние — 13, задние — 15 «.

Это 2-дверное купе оборудовано дверьми «Кульвин», они могут открываться вверх и вниз.

Крыша обшита, кузов наоборот расширен. Бампер выполнен из стеклопластика и полиэфирной смолы, капот аналогичен.

Неудивительно, что два сиденья этого «зверя» с 5-точечными ремнями безопасности

Остальная начинка не менее фантастическая: тахометр Auto Gage, буст-контроллер, кнопки управления и т. Д.

В подкапотном пространстве расположен двигатель Тойота с турбиной, установлен ЭБУ, Также поменяна полностью топливная система. Подвеска усиленная, коробка передач 5-ступенчатая, амортизаторы силовые.

Аэрография, как радикальный и простой способ поменять «копейку»

Самое простое косметическое средство, которое сделает вашу «копейку» неповторимой и неповторимой внешне и для всех — это аэрограф, о котором невозможно молчать.

Интересная роспись и винилы действительно важные составляющие экспериментов, если мы говорим о Вазовском первенце.

Автограф на солидном авто подчеркивает личные предпочтения или статус владельца, аэрография на «копейке» — своеобразный способ «оторваться». Любителей часто изображают на «копейке» … копейке.

Художник Андрей Бильжо также смело написал свою «копейку».

По его словам, он радует пассажиров городского транспорта.

На своем ВАЗ 2101 граждане, щедрые на идеи, отправляют домашних кошек, с разбитым животом и голодными глазами.

И дикие, свободолюбивые тигры.

Но аэрографией может быть не только внешняя часть кузова автомобиля.

Аэрографы украшены даже роторной крышкой, которая, «щелкая» кристаллы и камешки, выглядит нереально.

В общем, резюмируя все вышесказанное, надо сказать, если новая иномарка пугает, а на очень старом ретро-роллс-ройсе боится дышать, то Лада-01 — уникальная машина, которой никто не боится. испортить, поэтому любой его тюнинг отличается невероятной смелостью.

Тюнинг копейки (ваз 2101) дорого и интересно

Этот рассказ о тюнинге копейки начался с простейшего восстановления авто. В первую очередь копейку (ВАЗ 2101) перекрасили в цвет ночного огня, затем установили серьезные диски и оснастили прибор гидроусилителем. Уже после таких преобразований эта копейка родилась заново, стала намного красивее, но еще нужно оснастить ее новым сердцем.

При всей красоте обновленной машины, конечно, хотелось, чтобы она парила как птица, это как раз то, чего не хватает ВАЗам, например, ВАЗ 2114 тоже надо тюнинговать. Но всем известно, что аэродинамика копейки, мягко говоря, не самая впечатляющая, как и у ВАЗ 2109, но тут всплыла цитата Энцо Феррари, в которой говорилось, что аэродинамика для тех, кто не может проектировать мощные двигатели.

Поэтому вывод напрашивался сам — в эту копейку надо ставить серьезный двигатель.Сказал — сделано, теперь под капотом копейки сработал 3-х литровый мотор. Некоторое время двигатель выбирали из нескольких вариантов: от Audi, Ford и Mitsubishi. Но выбрали трехлитровый двигатель V6 от Mitsubishi.

Такой агрегат устанавливали в те времена на джип Паджеро, быструю Сигму и мощную 3000 GT. У создателей не было особого желания сделать гоночную машину из копейки, но было сильное желание построить машину, которая своим оригинальным внешним видом могла бы соревноваться на высоких скоростях и давать тепло иномаркам.

При всей своей уникальности и маневренности на этом агрегате практически невозможно ездить в дождь и снег, потому что он переносит его даже при малейшем нажатии на педаль газа при повороте. Хотя, конечно, при желании можно адаптироваться. Таковы минусы тюнинга ВАЗ 2101. Чего нельзя сказать о ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107 и их тюнинге.

Мне пришлось ехать в Ригу за паровозом, так что у этой копейки горячее латышское сердце. Кстати мотор ждал около 2 недель.Как только двигатель был доставлен, сразу приступили к работе и последние 2 месяца машину собирали практически круглосуточно.

Спустя 2 месяца эта копейка приобрела новое сердце, хотя это было непросто: из-под капота вырезали практически все детали: трансмиссию, тормоза, рулевое управление и даже выхлопную систему.

В дополнение к легкосплавным дискам, тонированным стеклам и выхлопной трубе, внешний вид остался прежним — это была идея.Интерьер автомобиля также не претерпел изменений, изменился только спидометр — добавились дополнительные 120 км / ч.

В общем получилась очень серьезная тюнинговая копейка, которая может разогнаться до 100км / ч всего за 5 секунд (прямо как Мерседес S-класса с 5-литровым мотором). Разгон до сотни можно делать на первой и второй передачах. Так что данное устройство смело можно отнести к разряду «раллийных автомобилей».

Без проблем можно разогнаться до 200 км / ч, но после 220 км / ч возникает завал.Создатель считает, что в этом больше нет необходимости, потому что это глупо, тем более что задний мост на этой машине все еще заводской. Так что водить желательно осторожно, но зато кто не рискует, тот не пьет шампанское.

Технические характеристики обновленной копейки:

• ВАЗ модель 21011, год выпуска — 1973;
• Двигатель: V-6, объем 2998, 4 клапана на цилиндр;
• мощность: 250 лошадиных сил;
• крутящий момент: 300 Н / м;
• Коробка передач: 5-ступенчатая;
• привод: задний;
• максимальная скорость: 220 км / ч (ограничена электроникой :))
• динамика разгона от 0 до 100 км / ч за 5 секунд;
Расход топлива
• : в городе — 12 литров, за городом — 10 литров на 100 км.

Такой оригинальный копеечный тюнинг получился, но на таком аппарате легко протереть нос всем, у кого динамика разгона до сотни меньше 5 секунд, хотя чисто визуально машина выглядит как обыкновенная копейка далекой 70-е гг.

Самая дорогая копейка тюнинга = 40 000 $ + бесценное время создателя

Бывают такие случаи, что человек очень зациклен на своих увлечениях, в таких случаях такой человек не обращает внимания на затраты.В этой истории москвич Константин Семенкович купил ВАЗ 2101 еще в 2000 году, тогда он не знал, что эта машина отнимет у него много свободного времени и 40 тысяч долларов. Потом Константин купил копейку, чтобы научиться ездить, но вышло совсем иначе.

После аварии, произошедшей около пяти лет назад, у Константина было 2 варианта — сдать ВАЗ на металлолом или отремонтировать эту несчастную машину.Конечно, Семенкович — еще автомобилист, поэтому я выбрал капремонт.

Решил начать с кузова, там почти все переделал: от моих частей остались только крыша и пол, а все остальное варилось заново. Когда работы по кузову были закончены, на «копейку» положили краску. Константин выбрал очень оригинальный и достаточно редкий цвет — жемчужно-зеленый металлик, который красиво смотрится на солнце!

Конечно, в машине поменяли двигатель, так как «родной» уже ни на что не годился.Итак, под капот установили мотор 1,8 л от ВАЗ 2120. Но Семенкович не собирался останавливаться на достигнутом и поменял интерьер на копеечный экстерьер. Хозяин сам определился со стилем: внутри — комфорт, снаружи — максимально приближенный к оригиналу. Такая схема очень похожа на тюнинг ВАЗ 2109, ведь благоустройство салона автомобиля — очень важный аспект правильного тюнинга.

Теперь в салоне этой зеленой копейки хорошо просматривается спортивный стиль, многие детали прорисованы алькантарой.Конечно, в салоне есть спортивные сиденья, восемь динамиков и четыре усилителя. И даже в этом устройстве установлен компьютер с интернетом.

На эту копейку впереди установлены элегантные кованые 16-дюймовые диски, которые придают автомобилю серьезности. Даже Генри Форд давно сказал, что 80% внешнего вида автомобиля придают его колеса …

Кроме того, эта тюнингованная копейка слегка демпфирует амортизаторы и, соответственно, пружины занижены еще и на 40 мм. Такой ход дает больше прочности и делает более устойчивой всю подвеску.Даже если вы самостоятельно занимаетесь тюнингом ВАЗ 2105, позаботиться и о подвеске тоже нужно.

Всего за пять лет Семенкович потратил на копейку около 40 000 долларов, так что это самый дорогой тюнинг копейки за всю историю ВАЗа. Конечно, за такие деньги этот автомобилист мог бы купить хорошую иномарку и даже джип, многие так бы и сделали, но Семенкович считает, что джипами сейчас могут похвастаться многие, а такой крутой копейки нет ни у кого.Итак, счастье у каждого свое.

Пенни тюнинг: быстрая копейка-купе

И напоследок еще одна интересная тюнинговая копейка. Здесь можно невооруженным глазом увидеть трансформацию автомобиля-легенды (копейки).

Настоящий тюнинг представляет собой копеечное купе Лада без зеркал заднего вида. Они здесь совсем не нужны, ведь в этом устройстве есть мега-современная система наблюдения за задним видом.

Итак, новые технологии движут вперед, и в целом настройка копейки — это бесконечное поле для самовыражения.

А вот видео для любителей тюнинга ВАЗ 2101:

А еще такие тюнингованные ваз:

Тюнинг ВАЗ 2105, Тюнинг ВАЗ 2106, Тюнинг ВАЗ 2107, Тюнинг ВАЗ 2108, Тюнинг ВАЗ 2109 , Тюнинг ВАЗ 21099, Тюнинг ВАЗ 2110, Тюнинг ВАЗ 2111, Тюнинг ВАЗ 2112, Тюнинг ВАЗ 2113, Тюнинг ВАЗ 2114, Тюнинг ВАЗ 2115, Тюнинг Приоры, Тюнинг Калины, Тюнинг Lada Granta, Тюнинг Lada Largus.

Информация для зарубежных клиентов

«ТЮНИНГ СПОРТ» Компания была основана в 1998 году и на сегодняшний день является одним из ведущих поставщиков спортивных аксессуаров для автомобилей LADA (ВАЗ) и NIVA (4×4) .Ассортимент магазина компании насчитывает более 5000 наименований товаров для тюнинга и автоспорта и постоянно расширяется.

«TUNING SPORT» сотрудничает с Европой и на сегодняшний день у нас имеется обширная база постоянных клиентов в таких странах, как Португалия, Испания, Франция, Италия, Германия, Бельгия, Нидерланды, Великобритания, Ирландия, Исландия. , Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Беларусь, Украина, Словакия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Сербия, Чехия, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Израиль и т. Д.Наша компания имеет опыт отправки заказов даже в Австралия, Эквадор и США .

Совершать покупки в интернет-магазине «TUNING SPORT» легко и удобно. Мы создали эту страницу специально для наших зарубежных клиентов. Здесь вы узнаете, как разместить заказ на нашем сайте, а также узнаете подробности о способах оплаты и доставке.

Используя пункты меню, расположенные в нижней части этой страницы, выберите нужный вам раздел.Мы рекомендуем вам использовать веб-браузер Google Chrome, так как он может помочь вам перевести нужную страницу на ваш родной язык.

Добавьте желаемые товары в корзину и нажмите «Оформить заказ» при добавлении последнего товара в корзину.

Для шага «1. Кому» выберите «Новый пользователь» и введите свои данные: имя, адрес электронной почты, номер телефона, дополнительные данные (при необходимости).

Для шага «2. Как доставить» выберите Почта России или EMS Почта России (экспресс-доставка, но дороже) и введите свой полный адрес и почтовый индекс для доставки.

Для шага «3. Как платить» выберите один из двух способов оплаты: онлайн-платеж через Visa / Mastercard или денежный перевод через Western Union.

После этого нажмите «Оформить заказ» .

Если все заказанные вами товары есть в наличии, мы рассчитаем стоимость доставки и вышлем вам счет.

Мы предлагаем два варианта оплаты:

1. Оплатите счет через Western Union https://www.westernunion.com

2. Сделайте онлайн-платеж с помощью Visa / Mastercard

Мы доставляем продукцию по всему миру с московского склада «ТЮНИНГ СПОРТ» двумя способами:

1. Почта России

Доставка по всему миру мелких и средних товаров (максимальная длина — 105 см или 41 дюйм). невозможно Доставка бамперов (обвесов) и других крупногабаритных предметов (пороги, крылья, капоты, балки задних мостов, подрамники и т. Д.) Почтой России. Наш менеджер рассчитает стоимость доставки и свяжется с вами по электронной почте после оформления заказа. Для его получения вам понадобится паспорт человека, сделавшего заказ. При получении заказа вам не потребуются дополнительные платежи. После того, как мы отправим заказ Почтой России, вы получите электронное письмо с ПОЧТОВЫМ ID вашей посылки, который состоит из 13 цифр и имеет вид XX123456789XX.Вы можете отслеживать свой груз, введя этот идентификатор на на этом веб-сайте .

2. EMS Почта России

Ускоренная доставка по всему миру мелких и средних товаров (максимальная длина — 150 см или 59 дюймов). невозможно доставить бамперы (обвесы) и другие крупногабаритные предметы (пороги, капоты, балки задних мостов и т. Д.) EMS Почтой России. Наш менеджер рассчитает стоимость доставки и свяжется с вами по электронной почте после оформления заказа. Для его получения вам понадобится паспорт человека, сделавшего заказ.При получении заказа вам не потребуются дополнительные платежи. После того, как мы отправим заказ EMS Почтой России, вы получите электронное письмо с ПОЧТОВЫМ ID вашей посылки, который состоит из 13 цифр и имеет вид XX123456789XX. Вы можете отслеживать свой груз, введя этот идентификатор на на этом веб-сайте .

Для постоянных клиентов нашего интернет-магазина действует прогрессивная система скидок:

• Общая сумма покупки 20.000 руб. — 5% скидка
• Общая сумма покупки 50.000 руб. — 10% скидка
• Общая сумма покупки 250.000 руб. — 15% скидка

Чтобы принять участие в системе прогрессивных скидок, вам достаточно просто сделать покупки в нашем интернет-магазине. Ваша персональная прогрессивная скидка предоставляется автоматически, как только сумма ваших оплаченных заказов достигает следующего порога скидки.

Вы всегда можете узнать свою текущую ставку скидки и сумму, необходимую для следующего уровня, в своем аккаунте .

Прогрессивная скидка действует на все товары в «TUNING SPORT» онлайн каталоге . Прогрессивная скидка не суммируется с другими скидками (специальными предложениями). Скидка всегда рассчитывается от базовой цены товара.

• Крыло / Спойлер ⁴²
• Воздухозаборники ¹⁴
• Двери в стиле Lamborghini ⁴
• Обвесы для LADA 4×4 NIVA ⁴⁶
• Обвесы для LADA GRANTA ²⁰
• Обвесы для LADA KALINA ³⁵
• Обвесы для LADA KALINA 2 ¹¹
• Обвесы для LADA LARGUS ¹⁵
• Обвесы для LADA PRIORA ³²
• Обвесы для LADA VESTA ¹⁸
• Обвесы для LADA X-RAY ³
• Обвесы на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2106 ²²
• Обвесы на ВАЗ 2104, 2105, 2107 ³⁰
• Обвесы на LADA SAMARA (ВАЗ 2108, 2109, 21099) ⁶¹
• Обвесы на LADA 110 (ВАЗ 2110, 2111, 2112), ВАЗ 21123 Купе ⁴⁷
• Обвесы на LADA SAMARA-2 (ВАЗ 2113, 2114, 2115) ⁶⁶
• Сетка ⁴⁵
• Обвесы для HONDA ¹¹
• Обвесы для KIA ⁴
• Обвесы для MAZDA ¹
• Обвесы для MITSUBISHI ²
• Обвесы для OPEL ⁴
• Обвесы для RENAULT ¹⁵

лада рива универсал

Помпа — Словарь автомеханика

Помпа, она же водяная помпа двигателя автомобиля — это насос создающий принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения ДВС. Предназначается водяной насос для организации круговорота антифриза или другого состава в системе охлаждения. Неисправность помпы ведет к серьезному нарушению внутреннего теплового режима двигателя, из-за чего он довольно быстро «закипает».

Доводить до этого нельзя, поэтому чтобы удостовериться, что помпа двигателя работает, нужно периодически слушать и осматривать мотор, чтобы вовремя выполнить ремонт или замену вышедшего из строя узла.

Конструкция водяной помпы

Устройство помпы в большинстве автомобилей очень похожее, особенно это касается отечественных машин. И искать, где находится помпа, долго тоже не придется, так как она приводится в действие ремнем ГРМ и располагается возле радиатора.

Конструктивно помпа выглядит следующим образом: в крышке крепится вал. На него насажена крыльчатка, движение которой инициирует перемещение жидкости в системе. С другой стороны вала монтируется приводной шкив, и в некоторых моделях автомобилей еще вентилятором. Через ремень ГРМ и приводной шкив на вал передается энергия вращения двигателя, вал приводит в действие крыльчатку и вся система работает.

Устройство помпы.

Между корпусом и крыльчаткой монтируется сальник, с износом которого связаны многие проблемы помп. Если этот сальник плохой, антифриз или тосол постепенно просачивается в полость к подшипникам, вымывая их смазку. Из-за этого подшипники начинают работать гораздо громче и быстро изнашиваются, что ведет к заклиниванию помпы.

Причины и последствия поломки водяной помпы

Поскольку помпа автомобильная является довольно простым механизмом, ломается она не слишком часто, особенно при нормальном уходе за двигателем. Тем не менее, даже самая надежная помпа может выйти из строя. Причин поломки может быть несколько, среди них:

• износ узлов устройства, в том числе старение сальника;
• изначально низкое качество помпы;
• непрофессионально выполненный ремонт.

Если система остается герметичной, но помпа не инициирует циркуляцию по ней жидкости, это приводит к повышению температуры двигателя, о чем будут свидетельствовать показания датчика на приборной панели. Непродолжительная езда в таком режиме приведет к закипания радиатора или заклиниванию двигателя.

При возникновении течи помпы нужно как можно быстрее предпринять действия по её устранению.

Другим признаком поломки помпы является течь антифриза в зоне ее установки. Если протечка не очень сильна, это не так страшно, поскольку циркулирующая в системе жидкость все равно будет нормально выполнять свои функции, просто ее нужно регулярно доливать. Но все же при обнаружении такой поломки лучше всего сразу ее устранить, ведь течи имеют свойство увеличиваться в интенсивно эксплуатируемых двигателях.

Распространенные поломки водяной помпы

Видов поломок, по которым водяная помпа может выйти из строя, не очень много, что обусловлено относительной простотой ее конструкции. Наиболее распространенными являются:

Проблемы с крыльчаткой наиболее часто возникаемые, но клин подшипников тоже случается.

1. поломка крыльчатки;
2. ухудшение крепления крыльчатки на валу;
3. заклинивание подшипника;
4. ухудшение плотности соединений из-за вибраций двигателя, ведущее к просачиванию охлаждающей жидкости.

Ремонт водяной помпы

Помпа двигателя является ремонтопригодным разборным узлом. Здесь есть возможность заменить как весь механизм, так и отдельные его элементы, например подшипники. То, что помпа автомобильная не обязательно должна заменяться полностью, не может не радовать, поскольку это позволяет существенно удешевить ремонт. Правда, доступ к этому узлу для его частичной или полной разборки бывает затруднен. Так, в некоторых моделях автомобилей для этого необходимо частично откручивать подушки двигателя, работая снизу из смотровой ямы. Очень часто замена помпы производится при каждой второй замене ремня/цепи ГРМ, но при возникновении симптомов неисправности водяного насоса меняют и раньше, все зависит от качества детали и уровня выполнения работы при предыдущей смене привода ГРМ и самой детали.

Часто задаваемые вопросы

• Где находится помпа в машине?

  Помпа крепится на корпус двигателя, потому что ее вал приводится в движение ремнем ГРМ или ремнем навесного оборудования (очень редко). При этом она находится с той стороны двигателя, который ближе к радиатору. Это позволяет уменьшить длину патрубков, потому что охлаждающая жидкость должна пройти через радиатор, отдать тепло и течь дальше в помпу уже охлажденной.

• Куда качает помпа?

  Помпа всегда качает от себя, то есть она толкает, но не всасывает. Это обеспечивается, тем что крыльчатка вращаясь, создает центробежную силу, которая проталкивает антифриз дальше. Задача помпы обеспечить движение и давления жидкости от радиатора к двигателю, поэтому она прокачивает охлаждающую жидкость в двигатель. Конструкционно крыльчатка может вращаться как по часовой, так и против часовой стрелки.

• Когда надо менять помпу?

  Интервалы замены помпы четко указаны в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Самый распространенный вариант — при каждой второй замене ремня ГРМ либо когда появились симптомы выхода ее из строя (шум подшипника, течь, люфт).

Связанные термины

как работает и почему ломается

Содержание статьи

Жидкостная система охлаждения силовой установки любого авто обеспечивает поддержание оптимального температурного режима за счет жидкости. Перемещаясь по каналам рубашки охлаждения мотора, охлаждающая жидкость омывает разогреваемые элементы, забирая от них часть тепла, а затем отводит его в окружающую среду посредством теплообменных процессов в радиаторе.

Что такое помпа в автомобиле и её назначение

Жидкость по системе охлаждения самостоятельно передвигаться не может, поэтому в конструкцию жидкостной системы входит водяной насос, он же – помпа. Основная задача его – обеспечение циркуляции охлаждающей жидкости по системе, что и обеспечивает забор тепла и отвод его.

Больше помпа ничего не выполняет, но от ее работы зависит нормальное функционирование мотора. Без нее силовая установка очень быстро будет перегреваться, поскольку не будет обеспечиваться отведение тепла.

Видео: Для чего в автомобиле нужна водяная помпа

На автомобилях на данный момент используется водяной насос центробежного типа. Широкое распространение этот тип помпы получил благодаря простоте конструкции, при этом он вполне справляется с поставленной задачей. Для привода его используется усилие, получаемое от коленчатого вала, которое передается за счет ременной передачи.

Циркуляция жидкости по системе обеспечивается за счет крыльчатки. Чтобы она обеспечивала движение жидкости в рубашке охлаждения, насос входит в конструкцию силового агрегата. Причем основная его часть располагается с внешней его стороны, и только крыльчатка располагается внутри рубашки.

Конструкция водяного насоса

Внешний вид водяных насосов может быть разный (сказываются конструктивные особенности силовых установок разных производителей), но все они конструктивно одинаковы и состоят из:

• корпус;
• ось;
• шкив или зубчатое колесо;
• крыльчатка;
• сальник;
• подшипники.

Корпус

Корпус является несущим элементом и в нем располагаются все перечисленные составные части, кроме крыльчатки и шкива, которые располагаются с внешних сторон. Корпус изготавливается чаще всего из алюминия. Также посредством его производится крепление помпы к блоку цилиндров. Чтобы обеспечить герметичность в месте прилегания корпуса к мотору, между ними устанавливается прокладка.

Чтобы антифриз и влага не скапливались в зоне расположения подшипников, в корпусе проделано дренажное отверстие.

Ось, подшипники, сальник

Внутри корпуса располагается стальная ось, посаженная на два подшипника, что обеспечивает ей легкость вращения. Ось обычно изготавливается из стали, что обеспечивает высокую прочность.

Подшипники являются закрытыми, то есть доступа к ним нет. Смазывание их делается за счет заложенной смазки, которой должно хватать на весь ресурс насоса. Но на некоторых старых грузовых авто, в корпусе имелась пресс-масленка, поэтому подшипники у них можно было смазывать.

Видео: Выбор Помпы. Помпа LUZAR.

Для предотвращения контакта рабочей жидкости с подшипниками, со стороны крыльчатки установлен герметизирующий резинотехнический элемент – сальник. Без него антифриз попадал бы в зону работы подшипников, что приводило бы в быстрому их износу.

Шкив, крыльчатка

Шкив или зубчатое колесо являются элементами, которые принимают усилие от коленчатого вала. Шкив используется на авто, у которых привод газораспределительного механизма осуществляется посредством цепной передачи. Из-за такого конструктивного решения организовать передачу усилия на помпу цепью не удалось. Поэтому для обеспечения вращения насоса используется отдельный ременной привод, который дополнительно может обеспечивать и работу другого навесного оборудования мотора – насоса ГУР, компрессора и т. д.

В автомобилях, у которых привод ГРМ обеспечивается зубчатым ремнем, он применяется и для обеспечения работы помпы. То есть одним ремнем задействуется в работу и ГРМ, и насос. А чтобы при передаче усилия не было потерь из-за проскальзывания, в качестве приводного элемента на помпе используется зубчатое колесо.

Шкив или зубчатое колесо имеют жесткое соединение с осью. Для этого используется либо шпоночное соединение, либо болтовое.

С другой стороны на ось посажена крыльчатка – специальный диск с нанесенными на него особым образом крыльями. Изготавливается она чаще из алюминия, хотя встречаются и крыльчатки, изготовленные из пластика. Посадка ее на ось – тоже жесткая.

Принцип работы автомобильной помпы

Принцип работы водяного насоса очень прост: помпа получает вращение от коленчатого вала посредством ременного привода. Это вращение получает шкив или зубчатое колесо, жестко посаженное на ось. А поскольку с другой стороны на ней установлена крыльчатка, то она тоже вращается.

Поскольку крыльчатка помещена в рубашку охлаждения, то она находится в среде охлаждающей жидкости. При вращении, крылья крыльчатки создают центробежную силу, которая выталкивает антифриз и заставляет его двигаться по каналам рубашки охлаждения.

Признаки неисправности помпы

Простота конструкции водяного насоса обеспечивает ему отличные показатели по надежности и длительности срока эксплуатации. Но неисправности с этим узлом все же бывают, поскольку в конструкции используются элементы, которые являются «слабым» местом насоса. Ими являются подшипники и сальник. При эксплуатации нередко подшипники изнашиваются, что приводит к появлению люфтов. Это сразу же сказывается на герметичности сальника. Но и сам резинотехнический элемент в процессе эксплуатации может получить повреждения.

Видео: Признаки неисправности помпы. Выбор помпы ВАЗ. Устройство помпы Ваз НИВА

Основными признаками износа помпы:

1. Подтекание охлаждающей жидкости со стороны водяного насоса.
2. Появление сторонних шумов при работе мотора.
3. Визуально заметный люфт при работающей установке.

Все эти признаки и дают изношенные подшипники и поврежденный сальник. Бывают и другие неисправности, которые встречаются гораздо реже. Среди них – повреждение крыльчатки в результате химических процессов, происходящих в результате постоянного контакта с антифризом, появление трещин на корпусе, чрезмерный износ рабочих поверхностей шкива или зубчатого колеса.

Отметим, что водяная помпа – один из узлов силовой установки, который ремонту не подвергается. Все составные элементы садятся в корпус путем запрессовки, поэтому узел является неразборным, и в случае появления признаков износа, помпа просто заменяется. При этом обязательной замене подлежит также и прокладка. Единственное, можно поменять только шкив, и то, если он крепится к оси при помощи болтового соединения.

Что такое помпа в автомобиле и зачем она нужна, возможные поломки и как их избежать

Содержание статьи:

Добрый день, дорогие друзья. Помпа – водяной насос, установленный в автомобили, предназначенный для циркуляции охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя. Она качает тосол или антифриз из радиатора (большой круг) и печки салонного отопителя, и закачивает его в рубашку охлаждения мотора. Таким образом, происходит циркуляция жидкости в системе.

Благодаря помпе жидкость «забирает» тепло от двигателя и отдает его сотам радиатора, охлаждаясь и возвращаясь вновь в ДВС, чтобы забрать очередную порцию тепла. Кроме этого, помпа прокачивает тосол через радиатор салонного отопителя, что дает Вам возможность прогревать салон автомобиля.

Где находится помпа

Ее местоположение не сложно определить. К ней подключены шланги системы охлаждения, вращение приводится с помощью ремня ГРМ или навесного оборудования. На разных моделях авто ее месторасположение может отличаться. Например, на ВАЗ 2101-07 она расположена в передней части моторного отсека, в районе термостата. Привод осуществляет ремнем от коленвала двигателя.

Принцип работы помпы автомобиля

Как говорилось выше – это водяной насос, центробежного действия. Он перекачивает рабочую жидкость из теплообменников (радиаторов) в камеру двигателя (рубашку охлаждения). Эта камера устроена так, что огибает все цилиндры, часть ее проходит через головку блока мотора. Жидкость, проходя по ней, отбирает часть тепла из камер сгорания, нагревается и за счет давления, создаваемого помпой, направляется в радиаторы.

Хочется заметить, что именно в такой последовательности циркулирует жидкость. Насос берет охлажденную жидкость и качает ее в двигатель, а не наоборот. Это обусловлено критериями надежности и долговечности. Если горячий тосол будет попадать в помпу, а затем качаться в теплообменники, то срок службы насоса будет минимален. Потому что в его конструкции есть сальники, подшипники, не рассчитанные на такие температуры. Об этом поговорим ниже.

Устройство водяного насоса автомобиля

Его конструкция максимально упрощена. Все простое – гениально и меньше ломается. Он состоит из вала, который держится в корпусе двумя подшипниками. На валу, внутри насоса, закреплена крыльчатка, которая заставляет циркулировать антифриз в системе. Она бывает из металла или пластика. Первая надежнее, вторая – дешевле.

Между рабочей камерой и подшипниками расположен сальник. Он предотвращает попадание ОЖ в подшипники и вытекания ее наружу под капот автомобиля. Корпус вылит из алюминия или чугуна, способного выдерживать перепады температур и вибрацию. Он состоит из двух частей. Между ними установлена резиновая прокладка. Благодаря такой конструкции можно осуществлять замену помпы без ее демонтажа из корпуса двигателя.

На противоположной стороне вала, снаружи, находится приводной шкив. Который прочно закреплен на валу и приводится во вращение ремнями навесного оборудования или ГРМ (все зависит от модели автомобиля). Например, на ВАЗ 2107 – ремень генератора, Опель Кадет – ГРМ. Поэтому, скорость циркуляции жидкости зависит от скорости вращения коленвала двигателя, чем выше обороты, тем быстрее движется ОЖ по системе.

Слабым звеном в конструкции являются сальник и подшипник. Первый начинает пропускать тосол, который, попадая в рабочую полость подшипников, вымывает смазку из них. Как следствие – повышенный шум, а потом заклинивание помпы. Бывают случаи, когда подшипники начинают «выть» раньше, чем изнашивается сальник. Это невысокое качество деталей дает о себе знать. Ресурс механизма от 60 до 100 тыс. км. В некоторых случая он требует замены и на 30 тыс., а некоторые экземпляры выхаживали 160 тыс. км.

Признаки поломки помпы

1. Лужа антифриза под машиной в районе насоса. Это связано с механическим износом сальника и протечкой охлаждающей жидкости через дренажное отверстие в корпусе насоса.
2. Повышенный шум, гул при работе двигателя, исходящий от помпы – износ подшипников.
3. Двигатель перегревается или печка салона дует холодным воздухом. Есть две причины – воздушная пробка в системе, как от нее избавится, я рассказывал в статье про смену охлаждающей жидкости или поломка крыльчатки помпы. Она может рассыпаться от старости или грязи в системе охлаждения.
4. Повышенный люфт шкива. Его можно ощутить руками, если пошатать за него в разные стороны. В исправной помпе его не должно быть. Люфтить начинает из-за поломки подшипников, когда его обойма ломается и шарики высыпаются в полость подшипника. Как следствие – скорое заклинивание помпы.

Причины выхода из строя автомобильной помпы

Главная причина – механический износ деталей. Часто «вырабатывается» сальник вала. Антифриз из рабочей полости просачивается в места нахождения подшипников. Со временем смазка из них вымывается, они начинают «гудеть» и заклинивать.

Примеси, грязь в системе охлаждения приводят к разрушению и заклиниванию крыльчатки. Поэтому нужно следить за качеством охлаждающей жидкости и вовремя промывать систему охлаждения.

Использование воды в качестве хладагента или некачественного тосола приводит к образованию коррозии в системе. Это тоже прямой путь к клину насоса. По поводу качества жидкости. Она тоже имеет свой срок службы. Со временем ее состав меняется, вымываются специальные присадки. Вследствие чего в ней могут образовываться пузырьки воздуха, который лопаются, и образовывать в металлических частях помпы круглые отверстия.

Кроме негерметичного сальника подшипники могут прийти в негодность из-за повышенного натяга ремня привода шкива. Если его перетянуть, то подшипники разрушаться, появится значительный люфт. Как следствие – заклинивание водяного насоса авто.

Качество литья корпуса помпы или его элементов. В результате могут образовываться трещины, сальник течет через 5-10 тыс. км, подшипник может «загудеть» еще раньше. Ремонт помпы не даст гарантии ее долгой и надежной работы. Рекомендуется не заниматься ее ремонтом, а покупать качественную деталь проверенных производителей.

Что такое помпа в автомобиле и принцип ее работы

Автоликбез6 декабря 2017

В составе системы охлаждения двигателя любого автомобиля есть собственный насос (на жаргоне – помпа). Элемент довольно надежен в эксплуатации, но требует присмотра, поскольку играет важную роль в работе силового агрегата. В случае поломки детали машина не сможет продолжать путь. Отсюда цель данной публикации – разъяснить неопытным автолюбителям, что такое помпа и как она функционирует.

Назначение и расположение элемента

Охлаждающая жидкость неспособна циркулировать через радиатор и водяную рубашку двигателя самостоятельно. Чтобы побудить ее к движению, в системе задействовано перекачивающее устройство – помпа, чье рабочее колесо (крыльчатка) вращается ременным приводом от коленчатого вала. В зависимости от конструкции автомобиля насос располагается в таких местах:

1. В переднеприводных авто элемент находится на правом торце двигателя (если смотреть по ходу движения). Поскольку помпа входит в состав ременного привода ГРМ, защищенного крышкой, увидеть ее снаружи нельзя.
2. На машинах, оснащенных задним приводом, насос находится на передней части силового агрегата и приводится в действие ремнем газораспределительного механизма или привода генератора.

Помпа, встроенная в конструкцию двигателя, нужна для эффективного охлаждения блока и головки цилиндров за счет создания принудительной циркуляции. Благодаря ей поток антифриза проходит через 2 радиатора – основной и салонный, где отдает львиную долю теплоты.

Конструкция и принцип действия насоса

Не помешает рассмотреть, из чего состоит и как работает автомобильная помпа. Элемент представляет собой корпус в виде крепежного фланца с отверстиями, изготовленный из алюминиевого сплава. К нему крепятся остальные детали:

• основной вал с подшипником запрессован в центральном отверстии корпуса;
• крыльчатка из пластика или металла насажена на внутренний конец вала;
• ведомый шкив (бывает зубчатый либо ручьевой) установлен на внешнем конце вала;
• чтобы тосол не вытекал наружу по оси, узел прохода вала сквозь корпус уплотнен специальным сальником.

Фланец водяного насоса прикручивается к блоку цилиндров или переходнику таким образом, что крыльчатка оказывается в потоке охлаждающей жидкости, а ведомый шкив располагается на одной оси с ведущим шкивом коленвала. Для уплотнения соединения под фланец ставится прокладка.

Принцип работы помпы чрезвычайно прост: коленчатый вал двигателя вращает крыльчатку насоса посредством приводного ремня. Чем выше обороты двигателя, тем интенсивнее антифриз перекачивается по системе. Срок службы элемента составляет от 40 до 140 тыс. км пробега в зависимости от марки и модификации автомобиля. На дорогих импортных машинах перекачивающее устройство работает дольше, на отечественных авто – меньше.

В некоторых автомобилях установлена помпа, действующая от собственного электрического привода. Такая новация не нашла широкого применения по причине удорожания конструкции и снижения надежности.

Последствия поломки

Пришедший в негодность насос способен наделать много бед. Величина ущерба зависит от того, как задействована помпа в автомобиле – от ремня ГРМ или привода генератора. Аварийные ситуации выглядят следующим образом:

1. Начинает протекать прохудившийся сальник либо прокладка. Уровень антифриза в системе уменьшается, что чревато перегревом мотора, если не заметить неполадку вовремя.
2. Из-за разбитого подшипника заклинивает вал насоса. От рывка приводной ремень слетает или рвется.
3. Когда подтекает сальник помпы, вращающиеся шкивы разбрасывают жидкость во все стороны. Намокшие ремни проскальзывают и быстрее изнашиваются.

Примечание. Первопричиной утечки антифриза нередко становится изношенный подшипник, а не сальник. Вал со шкивом и крыльчаткой начинает болтаться и перекашивается под давлением приводного ремня. В подобных условиях сальник не способен удержать тосол, отчего водяной насос пропускает жидкость наружу.

Наихудший вариант – разрыв ременного привода ГРМ вследствие заклинивания подшипника. Для многих автомобилей это ведет к дорогостоящему ремонту силового агрегата, поскольку днища поршней ударяют по тарелкам открытых клапанов и загибают их толкатели. В лучшем случае придется снять ГБЦ и поменять клапанную группу, в худшем – выбросить пробитые поршни и треснувшую от удара головку цилиндров.

Слетевший ремень привода генератора не нанесет ущерба, разве что исчезнет подача электроэнергии в бортовую сеть и начнет разряжаться аккумулятор. Но параллельно возникнет перегрев мотора, ведущий к ускоренному износу цилиндропоршневой группы.

Признаки неисправности помпы

В процессе эксплуатации авто водяной насос изнашивается естественным образом. Наибольшую нагрузку испытывают 2 детали – подшипник и сальник, они чаще всего и выходят из строя. Крыльчатка и шкив ломается значительно реже. Неполадки проявляются так:

1. На месте постоянной дислокации автомобиля возникают пятна антифриза.
2. Охлаждающей жидкостью забрызгана торцевая стенка мотора и близлежащие агрегаты. Если механизм защищен кожухом, становятся заметны потеки тосола в нижней части.
3. На работающем двигателе слышен гул или треск со стороны помпы.
4. Силовой агрегат глохнет на ходу, температура охлаждающей жидкости подскакивает до максимума.

Возникающие под машиной пятна всегда должны настораживать водителя. Если в подкапотном пространстве сухо, а на асфальте заметна протечка, снимите защитную крышку газораспределительного механизма. Обнаружив в районе помпы сырость, выполните простую диагностику: ослабьте приводной ремень и покачайте рукой шкив перекачивающего устройства. Заметный люфт вала – явный признак, что пора менять насос системы охлаждения двигателя.

Если вам удалось уловить шум, издаваемый разбитым подшипником помпы, немедленно диагностируйте его на предмет люфта. Способ проверки идентичен: следует добраться до шкива, ослабить натяжение ременной передачи и покачать его рукой.

Когда мотор заглох в процессе движения, а датчик показывает температуру более 120 °С, значит, худшее уже случилось. Вал насоса заклинил, а ремень ГРМ порвался либо соскочил. Остается надеяться, что клапаны двигателя не встретились с поршнями и не загнулись.

При обрыве ремня привода генератора мотор не заглохнет, но включится индикатор зарядки аккумуляторной батареи, а температура неизбежно подскочит (ведь насос перестал качать жидкость). Сразу выключайте двигатель и принимайте меры по эвакуации автомобиля в гараж или на автосервис.

Можно ли отремонтировать деталь?

На подавляющем большинстве машин устанавливается неремонтируемая помпа охлаждения двигателя. При желании автолюбитель сможет ее снять и разобрать, но поменять сальник и подшипник вряд ли получится, поскольку данных запчастей нет в продаже. Исключение – классические модели «Жигулей» и ряд других моделей авто, для которых производятся ремонтные комплекты.

Справка. Запчасти ремкомплектов не относятся к оригинальным и не блещут качеством. Ресурс помпы после ремонта сократится вдвое против заводской запчасти.

Водяные насосы принято менять в сборе. Причем сама замена не составляет большой сложности – очистили посадочное место от старой прокладки, нанесли герметик и прикрутили новый насос. Наиболее трудоемкая часть процедуры – это разборка узла ГРМ с выставлением меток, снятием шкивов и заливкой / опорожнением системы охлаждения. Если у вас недостаточно опыта в ремонте автомобилей, лучше доверить работу мастерам станции техобслуживания.

Водяная помпа двигателя — устройство, неисправности

Водяная помпа в двигателе служит для создания постоянной принудительной циркуляции охлаждающей жидкости в системе охлаждения.

Новая помпа Hepu P657 для мотора TSI. Фото — drive2.ru

Устройство

Помпа представляет собой литой корпус, внутри которого расположен вал с жестко закрепленной на нем крыльчаткой. Вал опирается на два подшипника. Для герметичности узла на валу насоса установлен сальник. На конце вала закрепляется шкив для приведения насоса в рабочее состояние.

Схема

Расположение

На большинстве двигателей водяной насос расположен в передней части двигателя. При этом насос может быть закреплен неподвижно, а может и служить в качестве натяжки для ремня генератора, например, в двигателях «Opel».

Водяная помпа в двигателе 1. 8 TSI

Привод насоса

Вращение вала помпы осуществляется с помощью приводного ремня от коленчатого вала двигателя. При ослаблении натяжки ремня производительность помпы резко падает, что ведет к повышению температуры охлаждающей жидкости (антифриза) и может закончится перегревом двигателя и его заклиниванием. Как следствие подобные ситуации приводят к сложному и дорогостоящему ремонту силовой установки, либо ее замене.

Признаки неисправности водяного насоса:

• Течь охлаждающей жидкости через дренажное отверстие или из-под посадочной поверхности;

• Шум, скрежет, визг при работе помпы;

• Люфт вала насоса;

• Заедание вала при прокручивании;

• Следы коррозии и ржавчины на элементах насоса;

• Износ подшипников или вала помпы;

Слева новая помпа

Причины появления неисправностей

Течь антифриза через отверстие для дренажа является следствием загрязнения охлаждающей жидкости. Требуется выполнить промывку системы и смену жидкости.

Утечка из-под посадочной поверхности вызвана неправильной установкой насоса:

• Некачественная прокладка;

• Несимметричная затяжка корпуса при монтаже;

• Появление кавитационных раковин на теле помпы.

Шум при работе и люфт вала насоса вызван износом подшипников вала или самого вала.

Заедание вала при прокручивании вызвано подклиниванием подшипника.

Коррозия и ржавчина на деталях насоса является следствием грязной охлаждающей жидкости.

Преждевременный износ подшипников и вала водяного насоса часто вызван перетяжкой приводного ремня, несоосностью шкивов привода или неисправностью торцевого уплотнения, когда жидкость попадает в подшипники, вымывая заложенную смазку.

При приобретении новой помпы необходимо проверить чистоту вращения вала. Вал должен проворачиваться без заеданий равномерно при полном проворачивании. Если чувствуется заедание в какой –либо точке вращения, это говорит о некачественных подшипниках и от приобретения такого насоса лучше сразу отказаться.

Для поддержания помпы всегда в исправном состоянии рекомендуется периодически проходить диагностику системы охлаждения.

Рекомендуется для продления срока эксплуатации насоса всегда заливать предписанную заводом-изготовителем охлаждающую жидкость и своевременно производить ее замену, согласно регламента техобслуживания автомобиля.

особенности, функции, строение и ресурс

 
Водяной насос, она же помпа — это один из ключевых компонентов жидкостной системы охлаждения в любом современном автомобиле. Проще говоря, автомобильная помпа представляет из себя небольшой насос, который перекачивает охлаждающую жидкость за счет работы механизма газораспределения, он же ГРМ. Ключевая функция автомобильного водяного насоса заключается в обеспечении оптимальной циркуляции технической жидкости (тосола или антифриза) во всем контурам системы охлаждения.
{banner_adsensetext}
Помимо выработки желаемой кинетической энергии, поршневые двигатели также вырабатывают значительное количество тепла (тепловой энергии), которое необходимо эффективно рассеивать. В противном случае это может вызвать чрезмерное повышение температуры и, как следствие перегрев, что может привести к повреждению компонентов силового агрегата, таких как поршни, клапаны и головка блока цилиндров. Поэтому, чтобы этого не произошло, двигатели необходимо охлаждать.


В современных силовых установках охлаждение достигается почти исключительно за счет специальной технической жидкости (антифриз или тосол), циркулирующей в системе охлаждения. Ее движение обеспечивается насосом, который обычно называют водяным, хотя в автомобилях никто не использует воду для охлаждения двигателя.

Как правило, в системе двигателя используется жидкость с низкой температурой замерзания (например, на основе этилгликоля). Подобная жидкость имеет существенное преимущество перед водой, заключающееся в том, что она не только не замерзает при гораздо более низкой температуре, но и обладает значительно более высокой точкой кипения, что делает систему охлаждения более устойчивой к перегреву и в то же время помогает повысить общую эффективность двигателя.

К тому же, благодаря содержащимся в жидкости присадкам, она не вызывает коррозии металлических частей двигателя, с которыми контактирует. Все это говорит о том, что в системе охлаждения обязательно следует использовать незамерзающую жидкость. Она рекомендована большинством производителей транспортных средств.

Помимо жидкости, термостат также играет ключевую роль в системе охлаждения. Этот механизм регулирует поток охлаждающей жидкости между малым и большим контурами и, конечно, насос, заставляющий жидкость двигаться. Он играет настолько важную роль, что стоит обратить внимание на его основные элементы.

{banner_reczagyand}
КАК УСТРОЕНА АВТОМОБИЛЬНАЯ ВОДЯНАЯ ПОМПА (НАСОС) СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ?

1. Ротор. Рабочее колесо, безусловно, является одним из основных компонентов водяного насоса. Он сконструирован таким образом, чтобы обеспечить оптимальную эффективность и минимизировать риск кавитации. Материал, из которого изготовлен ротор, оказывает значительное влияние. Всего несколько лет назад использовался чугун или сталь. Современные же конструкции насосов сделаны из пластика. Это снижает вес ротора, нагрузку на подшипник и риск кавитации.

2. Шкив. Насос приводиться в движение ремнем, поддерживающим вспомогательное оборудование двигателя. В зависимости от расположения по отношению к ремню он оснащен либо гладким шкивом.

3. Подшипник. Способ установки вала насоса, включая выбор подшипника, зависит, среди прочего, от силы, прилагаемой ремнем через шкив. Ожидаемый срок службы подшипников является очень важным фактором. Чтобы он получился большим, необходимо использовать только качественные детали.

В настоящее время в водяных насосах чаще всего используются двухрядные подшипники, так как это устраняет проблему нежелательных напряжений внутри элемента. При этом роль внутреннего кольца обычно выполняет поверхность ротора. Таким образом можно обеспечить больше места. Это приводит к большей несущей способности.

В то же время такая несущая конструкция (позволяющая передавать большие нагрузки при сохранении минимально возможных размеров) и, таким образом, сочетать в себе преимущества подшипниковых узлов на основе шариковых и роликовых подшипников, является наиболее экономичным решением.

4. Прокладка. Уплотнение между насосом и корпусом мотора можно реализовать несколькими способами — с помощью бумажной прокладки, уплотнительного кольца или силиконовой мастики (герметик). В первых двух случаях нет необходимости использовать, какой-либо дополнительный герметик. В случае силиконовой мастики не стоит забывать использовать герметик осторожно и экономно. Тонкого слоя герметика, как правило, более чем достаточно. Если его использовать слишком много, то избыток может быть унесен потоком охлаждающей жидкости, что может привести к засорению некоторых труб в радиаторе и, как следствие, неминуемо приведет к снижению производительности.


Стоит также отметить, что возможная утечка охлаждающей жидкости по валу насоса в большинстве случаев предотвращается за счет торцевого механического уплотнения. Его скользящие элементы, изготовленные из карбида кремния и твердого углеродного покрытия, прижимаются друг к другу пружиной. Он смазывается и охлаждается циркулирующей в системе жидкостью. Другие типы уплотнения не применяются из-за высокого давления в системе охлаждения.
Видео: «Что такое водяная помпа в автомобиле? Распространенные признаки неисправности«
В заключении отметим, что неисправность автомобильной водяной помпы довольно сложно определить визуально, но в принципе реально. По мнению автомехаников, неправильную работу системы можно выявить по частому перегреву силового агрегата, посторонним звукам и подтекам охлаждающей жидкости. Зачастую автомеханики рекомендуют менять водяную помпу при каждой второй замене ремня газораспределения (ГРМ). В том случае, если вы купили поддержанный автомобиль с пробегом и не знаете, когда прошлый хозяин менял помпу, то не стоит экономить на этом деле, лучше всего заменить данный компонент мотора на новый. В противном же случае, водяной насос может попросту заклинить, а циркуляция антифриза попросту прекратится со всеми вытекающими последствиями для двс. Для справки заметим, что в среднем, ресурс типовой водяной помпы в современном автомобиле находится в пределах 60-90 тысяч километров пробега до замены.
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ. ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ.

Что такое помпа в автомобиле: для чего она нужна, как работает и почему ломается

• Конструкция и особенности
• Признаки неисправности
• Распространенные поломки и их причины
• Каковы последствия?
• Менять или ремонтировать?
• Как часто производить замену?

Во время работы двигатель автомобиля производит много тепла. Чтобы ДВС работал в определенном диапазоне температур (т.н. «зеленой зоне»), в его конструкции предусмотрена система охлаждения. Основным ее элементом является водяной насос (она же помпа). Помпа в автомобиле нужна для принудительной циркуляции антифриза в системе. Так, горячая жидкость из «рубашки» двигателя замещается холодной из радиатора. Помпа должна быть всегда в исправном состоянии. Если устройство приходит в негодность, двигатель начинает кипеть и вскоре выходит из строя. Что же, давайте подробнее узнаем, что такое помпа в автомобиле, как она устроена и каковы ее неисправности.

Конструкция и особенности

Помпа – одна из главных составляющих системы охлаждения ДВС. Она представляет собой насос центробежного типа, включающий рабочее колесо и вал со шкивом. Корпус механизма может быть чугунным или алюминиевым. Также в корпусе предусмотрены каналы для отвода антифриза к крыльчатке. Между блоком цилиндров ДВС и корпусом имеется прокладка, что исключает утечку охлаждающей жидкости.

Основной рабочий элемент помпы – крыльчатка. Она создает давление жидкости в системе. Крыльчатка устанавливается на приводной вал. С обратной стороны вала имеется приводной шкив.

Водяной насос устанавливается в передней части ДВС, зачастую около термостата. Помпа автомобильная имеет электрический или механический привод. Последний более распространен среди автопроизводителей. Такая помпа приводится в действие от шкива коленчатого вала ремнем. На машинах с цепным ГРМ это отдельный приводной ремень, а на ременных он может быть объединен с системой газораспределения. Принцип работы прост: шкив коленвала вращает ремень, а последний приводит в действие насос. Электрическая помпа имеет отдельный электродвигатель с системой управления (часто подобные насосы встречаются на немецких авто). Принцип ее работы заключается в следующем. Электронный датчик считывает температуру антифриза и дает сигнал на включение помпы только при +30°С и выше. Далее срабатывает кольцевая диафрагма, жидкость циркулирует по системе в полном объеме.

Признаки неисправности

Поскольку неисправная помпа может быстро перегреть двигатель автомобиля, водитель должен знать, при каких признаках стоит задумываться о ее ремонте:

• Характерный вой, свист во время работы двигателя. Это говорит о проблемах с подшипником, либо с крыльчаткой. Последняя во время работы может касаться корпуса, отчего и слышен звук.
• Люфт шкива насоса. Это можно обнаружить, взявшись за вал помпы пальцами. Если шкив имеет ход, механизм вскоре выйдет из строя.
• Следы охлаждающей жидкости возле помпы. На крыльчатке или в месте соединения насоса с блоком можно увидеть течь антифриза. Это говорит о проблемах с прокладкой или сальником.
• Наличие сладкого запаха под капотом или в салоне. Внутрь он может попасть через систему вентиляции. Данный запах также указывает на течь охлаждающей жидкости.
• Несоосность натяжного ролика и приводной шестерни. Это можно увидеть, приложив линейку в одной плоскости с помпой и роликами. Если проблема появилась давно, это будет видно по затертым углам ремня. Ситуация опасна тем, что ремень может порваться в любой момент. Также увеличивается нагрузка на подшипники.
• Увеличение рабочей температуры мотора. Водяная помпа не в состоянии нормально прокачивать антифриз, либо упал уровень охлаждающей жидкости ввиду изношенных прокладок.

Распространенные поломки и их причины

Частая неисправность – это выход из строя подшипника. Он изнашивается ввиду большого пробега авто (обычно через 100 тысяч километров), но не стоит исключать и ускоренный износ. Сюда можно отнести неправильное натяжение ремня, попадание масла или антифриза на поверхность ремня.

Следующая поломка – это уплотнения, а именно сальник. Он выходит из строя из-за некачественного антифриза без присадок. Сальник «дубеет» и больше не задерживает жидкость внутри системы. Антифриз попадает не только на ремень, но и на подшипник, вымывая из последнего смазку.

Неправильная установка или брак креплений. Водяная помпа может плохо прилегать к блоку мотора из-за неровной привалочной поверхности (грязь, коррозия на металле), либо быть изначально кривой (заводской брак, что не редкость среди дешевых заменителей). В итоге шкив вращается с перекосом, нагружая больше подшипник и съедая ремень. Реже несносность обнаруживается после попадания авто в ДТП.

Еще одна причина неисправности помпы – это применение герметика для устранения течи радиатора.

Антифриз медленно циркулирует в системе. Если вовремя не сделать промывку, вскоре потребуется замена помпы.

Причина, о которой владельцы могут даже и не догадываться – это качество антифриза. Помпа во время работы должна смазываться. Если качество антифриза приближено к воде, вскоре придут в негодность сальники, а затем и подшипники. Негативно влияет на состояние насоса и образование коррозии. Качественные антифризы имеют пакет смазывающих и антикоррозионных присадок, что положительно виляет на ресурс помпы.

Использование некачественного антифриза приводит к появлению коррозии

Каковы последствия?

Если водитель заметил, что помпа приходит в негодность, необходимо как можно раньше начинать ремонт автомобиля. Неисправный подшипник может заклинить на ходу, а ремень – порваться. За считанные секунды такой двигатель может перегреться. Когда наступит этот момент, неизвестно – помпа может продержаться еще 500 километров, либо прийти в негодность уже на втором запуске. Последствия – дорогой ремонт автомобиля (расточка блока цилиндров, замена колец, гильзовка цилиндров мотора).

Менять или ремонтировать?

Водяной насос можно разобрать и отремонтировать, но большинство автовладельцев предпочитают полную замену. Причин этому несколько:

• Не всегда удается найти нужную деталь для конкретной водяной помпы. Зачастую ее приходится покупать под заказ, либо стоимость ее будет необоснованно высокой.
• Разборка и сборка элемента требует больше усилий. Если работа выполняется в сервисе, цена ремонта увеличится.

Новая водяная помпа

Сопоставив стоимость и время выполнения работ, можно сделать вывод, что быстрее и дешевле заменить водяной насос. Исключение составляет замена прокладки.

Как часто производить замену?

Не стоит дожидаться признаков неисправности. Водяной насос меняют заблаговременно. Пробег может быть разным. Для отечественных авто это 60 тысяч километров, для иномарок – 120-150. Оптимальный вариант – замена вместе с ремнем ГРМ или антифризом. Производитель запчастей может быть разным. Однако нужно обращать внимание на качество детали и стоимость. Хороший заменитель не должен стоить в 3 раза дешевле оригинала. Установив качественную помпу, можно забыть о проблемах в ближайшие 3-5 лет эксплуатации.

Добрый день, дорогие друзья. Помпа – водяной насос, установленный в автомобили, предназначенный для циркуляции охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя. Она качает тосол или антифриз из радиатора (большой круг) и печки салонного отопителя, и закачивает его в рубашку охлаждения мотора. Таким образом, происходит циркуляция жидкости в системе.

Благодаря помпе жидкость «забирает» тепло от двигателя и отдает его сотам радиатора, охлаждаясь и возвращаясь вновь в ДВС, чтобы забрать очередную порцию тепла. Кроме этого, помпа прокачивает тосол через радиатор салонного отопителя, что дает Вам возможность прогревать салон автомобиля.

Реклама:

Где находится помпа

Ее местоположение не сложно определить. К ней подключены шланги системы охлаждения, вращение приводится с помощью ремня ГРМ или навесного оборудования. На разных моделях авто ее месторасположение может отличаться. Например, на ВАЗ 2101-07 она расположена в передней части моторного отсека, в районе термостата. Привод осуществляет ремнем от коленвала двигателя.

Принцип работы помпы автомобиля

Как говорилось выше – это водяной насос, центробежного действия. Он перекачивает рабочую жидкость из теплообменников (радиаторов) в камеру двигателя (рубашку охлаждения). Эта камера устроена так, что огибает все цилиндры, часть ее проходит через головку блока мотора. Жидкость, проходя по ней, отбирает часть тепла из камер сгорания, нагревается и за счет давления, создаваемого помпой, направляется в радиаторы.

Хочется заметить, что именно в такой последовательности циркулирует жидкость. Насос берет охлажденную жидкость и качает ее в двигатель, а не наоборот. Это обусловлено критериями надежности и долговечности. Если горячий тосол будет попадать в помпу, а затем качаться в теплообменники, то срок службы насоса будет минимален. Потому что в его конструкции есть сальники, подшипники, не рассчитанные на такие температуры. Об этом поговорим ниже.

Признаки неисправности помпы

Простота конструкции водяного насоса обеспечивает ему отличные показатели по надежности и длительности срока эксплуатации. Но неисправности с этим узлом все же бывают, поскольку в конструкции используются элементы, которые являются «слабым» местом насоса. Ими являются подшипники и сальник. При эксплуатации нередко подшипники изнашиваются, что приводит к появлению люфтов. Это сразу же сказывается на герметичности сальника. Но и сам резинотехнический элемент в процессе эксплуатации может получить повреждения.

Видео: Признаки неисправности помпы. Выбор помпы ВАЗ. Устройство помпы Ваз НИВА

Основными признаками износа помпы:

1. Подтекание охлаждающей жидкости со стороны водяного насоса.
2. Появление сторонних шумов при работе мотора.
3. Визуально заметный люфт при работающей установке.

Устройство водяного насоса автомобиля

Его конструкция максимально упрощена. Все простое – гениально и меньше ломается. Он состоит из вала, который держится в корпусе двумя подшипниками. На валу, внутри насоса, закреплена крыльчатка, которая заставляет циркулировать антифриз в системе. Она бывает из металла или пластика. Первая надежнее, вторая – дешевле.

Между рабочей камерой и подшипниками расположен сальник. Он предотвращает попадание ОЖ в подшипники и вытекания ее наружу под капот автомобиля. Корпус вылит из алюминия или чугуна, способного выдерживать перепады температур и вибрацию. Он состоит из двух частей. Между ними установлена резиновая прокладка. Благодаря такой конструкции можно осуществлять замену помпы без ее демонтажа из корпуса двигателя.

На противоположной стороне вала, снаружи, находится приводной шкив. Который прочно закреплен на валу и приводится во вращение ремнями навесного оборудования или ГРМ (все зависит от модели автомобиля). Например, на ВАЗ 2107 – ремень генератора, Опель Кадет – ГРМ. Поэтому, скорость циркуляции жидкости зависит от скорости вращения коленвала двигателя, чем выше обороты, тем быстрее движется ОЖ по системе.

Слабым звеном в конструкции являются сальник и подшипник. Первый начинает пропускать тосол, который, попадая в рабочую полость подшипников, вымывает смазку из них. Как следствие – повышенный шум, а потом заклинивание помпы. Бывают случаи, когда подшипники начинают «выть» раньше, чем изнашивается сальник. Это невысокое качество деталей дает о себе знать. Ресурс механизма от 60 до 100 тыс. км. В некоторых случая он требует замены и на 30 тыс., а некоторые экземпляры выхаживали 160 тыс. км.

Ремонт водяной помпы

Помпа двигателя является ремонтопригодным разборным узлом. Здесь есть возможность заменить как весь механизм, так и отдельные его элементы, например подшипники. То, что помпа автомобильная не обязательно должна заменяться полностью, не может не радовать, поскольку это позволяет существенно удешевить ремонт. Правда, доступ к этому узлу для его частичной или полной разборки бывает затруднен. Так, в некоторых моделях автомобилей для этого необходимо частично откручивать подушки двигателя, работая снизу из смотровой ямы. Очень часто замена помпы производится при каждой второй замене ремня/цепи ГРМ, но при возникновении симптомов неисправности водяного насоса меняют и раньше, все зависит от качества детали и уровня выполнения работы при предыдущей смене привода ГРМ и самой детали.

Признаки поломки помпы

1. Лужа антифриза под машиной в районе насоса. Это связано с механическим износом сальника и протечкой охлаждающей жидкости через дренажное отверстие в корпусе насоса.

Типы и конструкция водяных насосов

Все современные автомобильные водяные помпы являются насосами центробежного типа, они нагнетают охлаждающую жидкость в систему с помощью вращающегося многолопастного колеса (крыльчатки). В таком насосе крыльчатка находится в замкнутой полости с двумя патрубками: подводящим над центром крыльчатки и нагнетательным на периферии. Охлаждающая жидкость поступает на среднюю часть крыльчатки и отбрасывается ее лопастями на периферию, приобретает ускорение и через нагнетательный патрубок подается в водяную рубашку двигателя. Так между подводящим и нагнетательным патрубками насоса создается разность давлений, обеспечивающая циркуляцию охлаждающей жидкости по системе.

Обычно насос встраивается в систему охлаждения между выпускным патрубком радиатора и впускным патрубком водяной рубашки двигателя. То есть, через помпу проходит уже охлажденная в радиаторе жидкость, благодаря чему на агрегат снижается тепловая нагрузка и продлевается его ресурс.

Конструкция водяного насоса в общем случае проста. Основу агрегата составляет литой корпус с патрубками (подводящим и нагнетающим), внутри которого на валу расположена крыльчатка. Вал крыльчатки удерживается одним или двумя подшипниками в передней стенке корпуса, вся конструкция уплотняется самоподжимным сальником, препятствующим проникновению охлаждающей жидкости в подшипник и ее утечку из корпуса насоса. Сальник имеет пружину, за счет чего он всегда прижат к корпусу насоса и обеспечивает необходимую степень герметичности. Также внутри может располагаться водоотражатель, препятствующий попаданию воды на подшипники изнутри. Снаружи на валу крыльчатки располагается ступица шкива привода насоса, на который может крепиться и вентилятор. На шкиве или на валу со стороны передней стенки корпуса насоса может располагаться пылеотражатель, препятствующий проникновению пыли в подшипник.

Существующие сегодня помпы отличаются конструкцией крыльчатки и корпуса, способом установки на двигатель, типом привода и наличием/отсутствием привода вентилятора охлаждения радиатора.

В помпах используются крыльчатки двух основных типов:

• Дисковые — крыльчатка конструктивно выполнена в виде плоского диска, на одной поверхности которого расположены прямые или спиральные лопасти;
• Кольцевые — крыльчатка выполнена в виде двух дисков, между которыми расположены прямые или спиральные лопасти.

Наиболее широкое применение находят дисковые крыльчатки с лопастями различных типов. Кольцевые крыльчатки применяются реже вследствие более сложной конструкции и высокой массы. Дисковые крыльчатки могут быть литыми и штампованными, кольцевые — литыми и сварными (собранными из отдельных компонентов).

По конструкции корпуса и способу установки на двигатель жидкостные насосы бывают:

• Интегрированные в блок двигателя;
• Корпусные (автономные).

Насосы первого типа имеют корпус, открытый со стороны крыльчатки — вторую часть корпуса составляет полость в блоке двигателя. Такой насос монтируется непосредственно на двигатель (через прокладку на специально обработанную привалочную поверхность), он занимает мало места и требует выполнения минимального числа соединений, так как нагнетательный патрубок обычно интегрирован в корпус и блок. Именно насосы, интегрированные в блок двигателя, сегодня получили наибольшее распространение.

Насосы второго типа выполнены в виде автономных агрегатов, которые соединяются с системой охлаждения патрубками. Эти насосы тоже устанавливаются на блок двигателя (на привалочную поверхность или на отдельные кронштейны), однако занимают больше места, чем насосы первого типа. В остальном корпусные и интегрированные насосы не имеют принципиальных отличий.

Водяные насосы могут иметь привод двух основных типов:

• Ремнем/цепью ГРМ;
• Ремнем привода вспомогательных агрегатов.

В первом случае на насос устанавливается зубчатый шкив (для зубчатого ремня) или звездочка (для цепи), во втором случае используется шкив для обычного клинового или поликлинового ремня. Сегодня используются все типы приводов, однако наибольшее распространение получили насосы с приводом от ремня ГРМ и поликлинового ремня. На ранних двигателях (особенно дизельных) все еще используются клиноременные передачи с одиночными, спаренными, строенными и счетверенными ремнями.

Наконец, шкив привода водяного насоса может использоваться для установки вентилятора охлаждения. Вентилятор может монтироваться на шкив непосредственно (жестко) или через вязкостную муфту, в первом случае вентилятор работает постоянно (так как насос имеет постоянный привод), во втором случае вентилятор включается в работу только в определенном диапазоне температур.

Причины выхода из строя автомобильной помпы

Главная причина – механический износ деталей. Часто «вырабатывается» сальник вала. Антифриз из рабочей полости просачивается в места нахождения подшипников. Со временем смазка из них вымывается, они начинают «гудеть» и заклинивать.

Примеси, грязь в системе охлаждения приводят к разрушению и заклиниванию крыльчатки. Поэтому нужно следить за качеством охлаждающей жидкости и вовремя промывать систему охлаждения.

Использование воды в качестве хладагента или некачественного тосола приводит к образованию коррозии в системе. Это тоже прямой путь к клину насоса. По поводу качества жидкости. Она тоже имеет свой срок службы. Со временем ее состав меняется, вымываются специальные присадки. Вследствие чего в ней могут образовываться пузырьки воздуха, который лопаются, и образовывать в металлических частях помпы круглые отверстия.

Кроме негерметичного сальника подшипники могут прийти в негодность из-за повышенного натяга ремня привода шкива. Если его перетянуть, то подшипники разрушаться, появится значительный люфт. Как следствие – заклинивание водяного насоса авто.

Качество литья корпуса помпы или его элементов. В результате могут образовываться трещины, сальник течет через 5-10 тыс. км, подшипник может «загудеть» еще раньше. Ремонт помпы не даст гарантии ее долгой и надежной работы. Рекомендуется не заниматься ее ремонтом, а покупать качественную деталь проверенных производителей.

Принцип работы автомобильной помпы

Принцип работы водяного насоса очень прост: помпа получает вращение от коленчатого вала посредством ременного привода. Это вращение получает шкив или зубчатое колесо, жестко посаженное на ось. А поскольку с другой стороны на ней установлена крыльчатка, то она тоже вращается.

Поскольку крыльчатка помещена в рубашку охлаждения, то она находится в среде охлаждающей жидкости. При вращении, крылья крыльчатки создают центробежную силу, которая выталкивает антифриз и заставляет его двигаться по каналам .

http://mashinapro.ru/1897-avtomobilnaya-pompa-zachem-ona-nuzhna.html
http://shinomontazh-penza.ru/dvizhok/princip-raboty-pompy-v-avtomobile.html

Руководство по откачке и вождению

Заявление об ограничении ответственности. Перед тем, как качать и управлять автомобилем, вы должны оценить свою способность управлять автомобилем и качать, не отвлекаясь, диапазон движений во время качки, а также любые местные законы и нормативные акты. Вы также должны учитывать риски, связанные с срабатыванием подушки безопасности, если вы попадете в аварию. Безопасность — самое главное. Не качайте и не садитесь за руль, если вы не уверены, что сможете делать это безопасно и законно.

Прокачка и вождение — один из способов максимально использовать ваше ограниченное время в качестве эксклюзивного гонщика.

Возможность сделать это пригодится во многих ситуациях — это может сэкономить ваше время, когда вы добираетесь до работы, и это может быть хорошим способом начать сеанс сцеживания, когда вы бежите с ребенком по поручению или если вы нужно покататься, чтобы ребенок заснул. Вот меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при накачке и вождении.

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Это означает, что если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку, я получу компенсацию без каких-либо дополнительных затрат для вас.Я рекомендую только те продукты, которые мне нравятся! Больше информации здесь.

Если вы решили попробовать покататься и водить машину, первым делом нужно собрать сумку для помповой.

Что понадобится для прокачки и вождения

Ниже приведен список того, что вам нужно взять с собой, чтобы качать и водить машину.

• Ваш насос (из соображений безопасности это должен быть электрический насос, а не ручной)
• Бюстгальтер с функцией громкой связи (это также необходимо для безопасности, если у вас нет помпы с функцией громкой связи).
• Накидка для кормящих, если вы хотите прикрыть грудь (вот та, которую использовал я, вы также можете использовать большую футболку или детское одеяло, чтобы прикрыться),
• Комплект насосных деталей,
• Две бутылки (с крышками) и
• Пластиковый пакет с застежкой-молнией или влажный пакет размером с галлон.

Если в помпе нет аккумулятора, вам также может понадобиться аккумулятор или автомобильный адаптер (например, этот).

Собирая вещи, соберите детали помпы и ввинтите бутылки, хотя грудные щитки можно не снимать. Затем поместите детали помпы, прикрепленные бутылки, нагрудные щитки и крышки для бутылочек в сумку на молнии в сумке для помпы.

Насос и подножки

Вот как качать и водить за шесть простых шагов.

1. Установите помпу

Поместите помпу на сиденье рядом с вами, подключите ее (если применимо) и, если у вас есть подстаканники, убедитесь, что они пусты.

На это есть две причины: первая, чтобы вы могли положить в них закачанные бутылки, когда закончите, и вторая, чтобы вы не опрокинули какой-либо напиток, который окажется там, с помощью трубки помпы. Я усвоил это на собственном горьком опыте с неудачно поставленной бутылкой диетической колы.

2. Подготовьтесь к работе

Если вы используете чехол для кормящих, наденьте его.

Если вам нужно, наденьте бюстгальтер для сцеживания без помощи рук под рубашку и приготовьтесь к сцеживанию.

3. Пристегните ремень безопасности на

.

Наденьте сиденье так, чтобы поясной ремень находился под бутылками, а передний ремень — на груди между бутылками.

4.

Запустите помпу

Запустите насос, убедитесь, что он настроен на правильную скорость и вам удобно.

5. Начать движение

Драйв! ИГНОРИРУЙТЕ НАСОС.Не проверяйте бутылки, не меняйте скорость, делайте вид, что не качаете.

(Постарайтесь, чтобы вас не остановили.) (Если вы чувствуете себя храбрым, пройдите через дорогу и возьмите кофе.)

6. Прекратите движение, затем выключите насос и отцепите себя

Когда вы закончите накачивать, выключите насос. Будь осторожен! Это следует делать только тогда, когда вы прибудете в пункт назначения или можете остановиться и выключить его.

Отцепитесь от насоса. Поместите бутылки в подстаканники, снимая их с нагрудных щитков.Затем закройте бутылки крышками, а использованные детали помпы поместите в пластиковый пакет с застежкой-молнией.

Вот и все, готово!

Безопасность насосов и вождения

Вы не должны пытаться перекачивать и водить машину, если:

• Вас отвлекает ощущение накачки.
• Вы уменьшили диапазон движений при ношении помпы.
• Вы не можете устоять перед желанием проверить бутылки или изменить настройки, не остановившись сначала.
• У вас нет системы для откачки без помощи рук.
• Это незаконно в вашем районе.

Даже если все это не соответствует действительности для вас, имейте в виду, что все еще существуют риски накачки и вождения, которые вам нужно взвесить. Например, если вы попали в лобовое столкновение и ваша подушка безопасности сработает, есть риск, что части помпы окажутся у вас на груди.

Вы пробовали качать и водить машину? Как прошло?

11 советов по сцеживанию груди в машине

Изображение использовано из Instagram с одобрения @olsen_and_olsens

Вы много водите по работе? Вы часто застреваете на побегушках в течение дня и у вас нет времени вернуться домой, чтобы помочиться? Ваша машина — единственное уединенное место для прокачки на работе? Если да, то вам стоит подумать о сцеживании груди в машине.

Если вы никогда не пробовали качать воду за рулем, возможно, вы думаете: «Сможете ли вы, , сделать так ?» И краткий ответ — да, можете. Не существует закона, прямо запрещающего качать воду во время вождения, хотя есть законы, согласно которым нельзя водить машину, когда вы отвлечены, поэтому, если вы чувствуете, что можете делать это безопасно, не стесняйтесь попробовать.

Тем не менее, планируете ли вы сцеживать молоко, пока едете по шоссе, или чувствуете себя более комфортно, останавливаясь на стоянке, пока вы качаете, есть несколько вещей, которые необходимо учесть, прежде чем вы попытаетесь приступить к своей рутине сцеживания на дороге. Дорога.

Качать во время вождения
Хотите попробовать качать во время вождения? Вот восемь правил, которым нужно следовать, чтобы обезопасить себя:

1. Используйте только электрический молокоотсос
   Сцеживание во время вождения не будет работать с ручным молокоотсосом, так как вам понадобятся свободные руки для управления автомобилем. Делайте это только в том случае, если у вас есть электрический молокоотсос.
2. Наденьте бюстгальтер для сцеживания без помощи рук Перед вы начнете водить
   Хотя всегда легче сцеживать молоко, когда вы носите бюстгальтер для сцеживания без помощи рук (давайте посмотрим правде в глаза, держать эти бутылочки в течение 20 минут утомительно), это абсолютно необходимо, если вы собираетесь качать во время вождения, потому что вам нужно держать руки на руле.А пытаться надеть бюстгальтер для сцеживания без помощи рук во время вождения будет довольно обременительно. Вот почему лучше всего надевать его заранее под рубашку с пуговицами спереди или под толстовку на молнии, чтобы вы могли просто расстегнуть молнию, когда будете готовы к работе.
3. Поместите помпу на сиденье пассажира
   Вам нужно, чтобы помпа располагалась достаточно близко, чтобы трубки доходили до вас, но лучше не ставить помпу вам на колени или на держатели для стаканов. Слишком велика вероятность того, что он ударит по бутылкам и заставит их пролиться.Вот почему лучше поставить помпу на сиденье рядом с собой.
4. Пристегните ремень безопасности перед тем, как подключить помпу
   Вот чего не следует делать. Не начинайте качать, когда вы сидите на парковке, а затем решили поехать. Если вы попытаетесь пристегнуть ремень безопасности, когда вы уже подключены к помпе, ваши трубки могут запутаться или выскочить. Вместо этого убедитесь, что ваш ремень безопасности пристегнут, ДО того, как вы прицепитесь к бутылкам.
5. Не регулируйте помпу во время вождения
   Кроме выключения помпы после того, как вы закончили, постарайтесь вообще не возиться с помпой во время вождения, чтобы вы могли сосредоточиться на дороге.Итак, если есть возможность, начните прокачивать, а затем заводите машину. Кроме того, если вы можете, подождите, пока вы закончите движение, чтобы снять бутылочки, закрутите крышки и снимите фланцы с бюстгальтера с накачкой.
6. Держите держатели для стаканов пустыми
   Когда вы закончите сцеживать, вам понадобится место, где можно поставить бутылки, не проливая их, поэтому убедитесь, что держатели для стаканов не заполнены кофейными чашками, бутылками из-под колы или другими вещами. перед тем, как начать накачивать. Кроме того, вынимая что-либо из подстаканников, вы не сможете случайно опрокинуть напитки тюбиками.
7. Приобретите автомобильный адаптер
   Несмотря на то, что вы можете использовать помпу с настройкой батареи во время вождения, вы получите более сильное всасывание и лучшие результаты, если подключите помпу непосредственно к электрической розетке вашего автомобиля. Обязательно купите автомобильный адаптер, специально разработанный для вашего насоса, потому что все насосы имеют несколько разные электрические требования.
8. Возьмите с собой кулер
   Возьмите с собой кулер с пакетами льда, если вы собираетесь качать воду в пути. Держите молоко как можно более охлажденным, пока его не поместите в холодильник.

Прокачка на стоянке
Когда вы качаете на стоянке, вы можете воспользоваться теми же советами, что и мы, как прокачивать машину во время вождения. Но вот три дополнительных совета, о которых следует помнить.

1. Использование молокоотсоса с питанием от аккумулятора
   Если вы не хотите, чтобы ваша машина работала, пока она припаркована на 20 минут, лучше использовать молокоотсос, который может работать от аккумулятора, а не тот, который вы подключаете к машине. Электрическая розетка.
2. Носите медицинский чехол
   Если вы собираетесь накачивать кровь во время вождения, возможно, вам не придется надевать медицинский чехол, так как большинство людей даже не заметят этого в движущемся транспортном потоке. Но если вы планируете сидеть на парковке во время сцеживания, то, вероятно, лучше всего надеть чехол для кормления. Хотя грудное вскармливание в общественных местах защищено законом в большинстве штатов, грудное вскармливание может быть запрещено, поэтому использование укрытия не позволит вам получить штраф за непристойное разоблачение.
3. Принеси свой обед
   Если вы качаете в машине, потому что у вас нет подходящего места для накачки на работе, попробуйте одним выстрелом поразить двух зайцев, съев обед в машине, пока вы качаете. Это отличный способ максимально увеличить продолжительность обеденного перерыва.

Связанные товары:

как сцеживать грудное молоко в машине

безопасность на воде + спасательные жилеты и многое другое

Автор katearquilla • 05 мая, 2021 •

Утопление — причина номер один несчастного случая в США среди детей в возрасте от 1 до 4 лет.Об этом страшно думать, но соблюдение мер безопасности на воде значительно снизит риск утопления! Мы хотим подчеркнуть, что при использовании спасательного жилета или другого типа личного плавучего устройства (PFD) ваш ребенок должен по-прежнему находиться под пристальным наблюдением взрослых. Ношение PFD не является надежной мерой безопасности.Комфорт на воде следует поощрять с раннего возраста! Уроки плавания в большинстве случаев можно начинать примерно с 6 месяцев (Кейт ходит в школу плавания Goldfish со всеми тремя детьми). Время нужно проводить в спасательном жилете, а также вне него — плавучие средства — это здорово, но ребенок должен знать, что он чувствует, находясь без спасательного жилета в воде.Вы также можете подумать об инвестировании в уроки плавания ISR со своим младенцем и ребенком. Мы понимаем, что это неосуществимо с точки зрения времени или финансов для большинства семей, поэтому мы хотим предоставить вам дополнительную информацию о безопасности на воде. Мы также не можем не подчеркнуть важность обучения СЛР младенцев и детей.Правильное выполнение СЛР ребенку — это разница между жизнью и смертью! Эту СЛР можно использовать для спасения жизни вашего ребенка в случае утопления. Забронируйте номер сегодня с Кейт, Лорен или Натали или пройдите онлайн-курс повышения квалификации для Кейт здесь (используйте код BUMBLE15). ПРАВИЛО БОМБЛЕТА: Каждый раз, когда ваш ребенок находится возле водоема, он должен находиться в личном плавсредстве (PFD) и находиться под присмотром взрослых.ВЕСЬ ВРЕМЯ. Несчастные случаи происходят постоянно, даже когда вокруг много взрослых! Дети могут падать, прыгать или ползать в воду, даже не осознавая, — а тонуть — ТИХИМ, и требуется всего МИНУТЫ, чтобы произошло повреждение мозга и смерть.Я никогда не люблю пугать родителей, но к этому нужно относиться очень серьезно! ВЫБОР ПЕРСОНАЛЬНОГО ФЛОТАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА (PFD) Убедитесь, что это одобренный береговой охраной США тип II или тип III. Во-первых, давайте поговорим о важности выбора PFD.Не все PFD созданы равными. Очень важно выбрать плавсредство, одобренное Береговой охраной США (USCG). Это означает, что устройство прошло испытания, чтобы убедиться, что оно действительно удерживает людей на плаву в правильном положении в водоеме. Где-то на спасательном жилете / жилете будет заявление, в котором говорится, что этот предмет одобрен USCG, поэтому обязательно проверьте свое! На рынке есть некоторые, в частности Amazon, которые не одобрены USCG. Существуют различные типы PFD — ищите PFD типа II, одобренного USCG — который в основном предназначен для «прибрежных» спасательных операций (тип I предназначен для бурных, глубоких морских берегов) и предназначен для того, чтобы переворачивать потерявших сознание жертв в воду лицом вверх.Утвержденные USCG PFD типа III хороши для защищенных внутренних вод вблизи берега, где высока вероятность немедленного спасения. PFD типа III не подходят для длительного выживания в бурной воде и НЕ предназначены для переворачивания людей без сознания в воду.Короче говоря, если вы собираетесь кататься на лодке, я предлагаю PDF-файл типа II. Допускается купание в бассейнах и спокойной воде III типа. Все приведенные ниже PFD одобрены USCG типа II или типа III. Даже если вы собираетесь только в бассейн, PFD вашего ребенка должен быть одобрен USCG.Выберите ЯРКИЙ цвет. Выберите ЯРКОЦВЕТНОЙ PFD — держитесь подальше от синего, бирюзового и белого цветов.Весь смысл PFD заключается в том, чтобы иметь возможность видеть ребенка на контрасте с голубой водой (с отражением голубого неба). Даже если вы знаете, что Bumblebaby любит их синий цвет blue, мы рекомендуем покупать PFD оранжевого, желтого, ярко-розового цвета и т. Д., Потому что его легко заметить в воде.Предлагаем покупать купальники той же цветовой гаммы. Вот наша запись в блоге о безопасных купальных костюмах. Помните о предельном весе. Пределы веса и рекомендуемые размеры имеют значение для PFD — слишком большой ваш ребенок может проскользнуть через PFD, а слишком маленький может не удержать его на плаву.Убедитесь, что сиденье плотно, но удобно, а ремни затянуты. Не забывайте свисток В качестве дополнительной меры безопасности прикрепите свисток ко всем PFD для детей, которые достаточно взрослые, особенно если они катаются на лодке.Это поможет спасателям найти вашего ребенка в случае необходимости.

Насос в автомобиле безопасно и дискретно

Накачивание в машине — отличный вариант для мам, которым требуется более длительная поездка, мам, которым нужно приспособиться к дополнительному сеансу сцеживания, или мам, которые проводят большую часть своих рабочих дней в машине. Вы можете думать про себя, но подождите. Как именно накачать машину? Есть небольшая кривая обучения (разве что-нибудь легко, когда вы работающая мама?), Но, сделав это один или два раза, вы станете профессионалом — точно так же, как вы накачиваете на работе.

Статья по теме: Как часто нужно качать на работе?

Если вы планируете накачивать в машине, убедитесь, что в дороге вам стоит настроить помпу. Если у вас всего 10 минут пути (удачи вам!) Или вам нужно оставить ребенка в детском саду на полпути к 30-минутной поездке, возможно, не стоит качать ребенка в машине. Однако, если вам предстоит долгая дорога на работу или хотя бы 15 минут езды, возможно, стоит прокачать машину.

Первое, что нужно учитывать при прокачке во время движения, — это безопасность.Хотя закачивание автомобиля не является незаконным в любом штате, во всех штатах есть законы, касающиеся вождения отвлекающих факторов. Поскольку в разных штатах все по-разному, мы рекомендуем изучить руководство для водителей в вашем штате и найти соответствующие законы в разделе, посвященном вождению отвлеченным вниманием.

Статья по теме: Определение правильного размера фланца (чтобы не повредить насос!)

Существует три различных типа отвлеченного вождения: визуальное, ручное и когнитивное. Хотя вам, возможно, не нужно прикасаться к помпе во время вождения, если вы чувствуете, что она каким-либо образом отвлекает вас, не делайте этого, не пройдите мимо, приезжайте живым.Однако мы обещаем, что это достаточно просто, чтобы не отвлекаться.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это конфиденциальность. Если у вас тонированные стекла, маловероятно, что другие водители или пешеходы смогут вас увидеть. Если у вас нет тонированных стекол и вы не хотите, чтобы другие водители видели вас, вы можете надеть накидку для медсестры. Мы рекомендуем использовать накидку для кормления в виде фартука для автомобиля, так как она свободна и обеспечивает больший диапазон движений.

Для того, чтобы прокачать машину, понадобится несколько дополнительных предметов помимо помпы и запчастей:

• Автомобильный адаптер (проверьте переднюю часть насоса, чтобы убедиться, что он 9 вольт или 12 вольт):
  • 9 вольт (Medela PISA и все другие 9-вольтовые насосы)
  • 12 вольт (Spectra S1 , S2, S9 Plus и все остальные насосы на 12 В):
• Бюстгальтер без рук
• Полотенце для рук

А теперь самое интересное! Выполните следующие действия, чтобы прокачать автомобиль:

1.

Настроить помпу в машине.

Первое, что вам наверняка захочется сделать, это установить помпу в машине. Поместите его рядом с собой на пассажирское сиденье, чтобы его было легко достать. Подключите адаптер и вставьте шнур адаптера в молокоотсос.

2. Надеть бюстгальтер без рук и прикрепить фланцы к насосу в автомобиле.

Наденьте бюстгальтер без рук и прикрепите фланцы. Проденьте ремень безопасности между грудей. Это наиболее удобное положение ремня безопасности для прокачки в автомобиле.

3. [ДОПОЛНИТЕЛЬНО] Наденьте медицинский чехол во время перекачивания в машину.

Наденьте медицинский чехол, если вы хотите его использовать. Это совершенно необязательно. Однако у вас меньше шансов высветить школьные автобусы, заполненные старшеклассниками, если вы используете укрытие.

Если вы обнаружите, что вам мешает накидка для кормящих, вы можете использовать съемные солнцезащитные козырьки на окнах автомобиля, такие как эти, чтобы прикрепить их к боковому стеклу водителя во время сцеживания. Вы все еще можете видеть из тени, но другим водителям трудно видеть.Вы можете легко удалить оттенок, когда больше не качаете.

4. Включите насос.

До этого шага все было сделано на стоянке. На этом этапе вы можете включить помпу в режиме стимуляции, дождаться, пока начнет течь молоко, переключиться в режим сцеживания и затем начать движение. Или вы можете включить помпу в режиме стимуляции, начать водить машину и быстро переключиться в режим сцеживания, когда молоко начнет вытекать. Делайте то, что заставляет вас чувствовать себя в безопасности.

5.После закачки в автомобиль осторожно снимите фланец.

Закончив накачивание, подождите, пока вы не выйдете на работу, или остановитесь в безопасном месте и продолжайте выполнять оставшиеся шаги. Начните со снятия фланцев. Мы рекомендуем подложить под фланец полотенце, чтобы уловить пролившееся молоко. Надо держать эту рабочую одежду в чистоте. Снимите бюстгальтер без рук.

6.

Смешайте молоко в одной бутылке.

Смешайте откачанное молоко и поставьте пустую бутылку обратно на фланец.Поместите новую бутылку на другой фланец. Если вы накачали слишком много для объединения (вам повезло!), Поместите две новые бутылки на фланцы.

7. Поместите молоко в охладитель после закачки в машину.

Поместите сцеженное грудное молоко в охладитель. Поместите кулер обратно в сумку с насосом.

8. После закачки в автомобиль поместите детали в мокрый мешок.

Поместите детали во влажный мешок или сумку с застежкой-молнией. Положите мокрый мешок обратно в помповый мешок.

9.Снова наденьте одежду и станьте боссом.

Вы уже должны чувствовать себя вполне состоявшимся. Вы подготовились к работе, накормили ребенка и отправились в детский сад, и вы уже выкачали немного молока, которое вам нужно на следующий день. Вы — электростанция.

При необходимости вы также можете качать воду по дороге домой. Еще одно предложение: если вы подождете, пока не приступите к работе, чтобы снять фланцы, вы можете разместить шторку ветрового стекла на приборной панели, чтобы никто не мог заглянуть в вашу машину, пока вы выполняете описанный выше процесс.

Статья по теме: Как хранить грудное молоко после сцеживания

Вы можете настроить этот процесс в соответствии со своим стилем работы. Просто убедитесь, что вы можете делать это безопасно. Если вы ведете машину в час пик, которая уже отвлекает и беспричинно утомляет вас, прокачка автомобиля может оказаться для вас не лучшим решением. Но если вы хотите максимально использовать каждую секунду своего дня, прокачка в машине — отличный способ использовать время в течение рабочего дня.

Эта статья содержит партнерские ссылки.См. Нашу партнерскую оговорку для получения дополнительной информации.

Как качать машину во время вождения: советы и шаги по безопасности

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Полное раскрытие информации здесь.

Накачивание во время вождения — это многозадачный навык, который многие кормящие мамы надеются развить.

Возможность накачивать молоко и ездить по дороге на работу кажется идеальным способом сделать каждый сеанс сцеживания более эффективным.

Вы можете подумать, что это задача, за которую вы никогда раньше не брались, и это может вас немного нервировать.Есть вопросы, на которые вам нужно сначала ответить.

Например, закачка в машину вообще законна?

Безопасно ли качать во время движения и как работает и как выглядит механика этого устройства?

Вы получите ответы на эти и другие вопросы. Читайте о маме, если хотите быть в курсе прокачки во время вождения!

Безопасно ли качать во время вождения?

Давайте сначала ответим на этот назревающий вопрос: безопасно ли сцеживать грудное молоко во время вождения?

Что ж, ответ на самом деле зависит от вас.

Вы чувствуете себя способным и уверенным в своей способности носить насосный комплект и не позволять ему отвлекать вас от дороги? Если вы можете эффективно маневрировать, не снимая насосного комплекта, то да.

Перекачивание во время вождения должно быть абсолютно безопасным.

Я бы порекомендовал вам сделать пробный запуск, прежде чем вы действительно попытаетесь накачать и водить машину.

Это означает, что сядьте в машину в обычном положении, в котором вы въезжаете, со всеми включенными насосами и подключенными к розетке, чтобы убедиться, что у вас есть полный диапазон движений.

Если вам это удобно, дайте себе зеленый свет!

Советы по безопасности при накачке и вождении

Чтобы исключить любые опасные помехи при перекачивании и вождении, необходимо принять некоторые меры предосторожности для обеспечения дополнительной безопасности.

• Во время движения не смотрите и не возитесь с насосом или прикрепленным к нему насосным комплектом. Постарайтесь не проверять поток, не регулировать, не массировать и не перемещать фланцы. Сделайте вид, будто вы совсем не качаете.
• Подождите, пока вас не остановят , чтобы внести какие-либо корректировки или изменить настройки насоса.

Качать во время вождения разрешено?

Вот еще один распространенный вопрос о перекачке: законно ли перекачивать и водить машину?

Короткий ответ — да.

Нет никаких законов, которые утверждали бы иное.

Однако, согласно DMV, во многих штатах запрещено использовать любые устройства, которые могут отвлекать внимание во время вождения.Это может быть любое визуальное, ручное или когнитивное отвлечение.

Если вы используете систему для откачки без помощи рук, все будет в порядке.

Принадлежности, которые вам понадобятся для прокачки в машине

1. молокоотсос

Я рекомендую портативный и компактный молокоотсос для удобства путешествий и экономии места. Вот тот, который я рекомендую , и вы получите 10% скидку на весь ваш заказ по ссылке.

2. Насосный комплект / бутылки и фланцы

Вы можете использовать собственный комплект для сцеживания, который поставляется с молокоотсосом, или приобрести систему, например Kiinde Twist , которая позволяет сцеживать молоко прямо в мешочек с завинчивающейся крышкой для хранения грудного молока, защищенного от проливания.

Вы можете использовать это как , чтобы узнать, имеете ли вы право на получение компенсационной системы Kiinde Twist через страхование.

3. Охладитель грудного молока

По окончании сцеживания грудное молоко необходимо хранить.

Если у вас нет холодильника для грудного молока, мне больше всего нравится Cold Gold от Сары Уэллс. В основном потому, что мне нравятся уникальные и красивые модели ее коллекций.

Вы можете использовать эту ссылку, чтобы увидеть Холодное золото в Ягодном цвете на Амазонке.

4. Бюстгальтер для накачки без помощи рук

Как вы уже знаете, это очень важно, когда дело доходит до прокачки в автомобиле.

Я рекомендую очень надежный бюстгальтер для накачки с двойным слоем материала, чтобы надежно зафиксировать и удерживать эти фланцы на месте. The Simple Wishes бюстгальтер с накачкой без помощи рук — мой любимый бюстгальтер с накачкой без помощи рук.

5. Покрытие медсестры

Для мам, которые любят соблюдать осторожность во время сцеживания, хорошо иметь при себе чехол для кормления.

Это особенно актуально, если вы решите проехать через Starbucks за розовым напитком. Воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы получить покрытие для медсестер со скидкой $ 35,00 на с кодом LOVEOURLITTLES.

6. Пакеты с застежкой-молнией

Если вы ездите на работу на работу, чтобы накачать машину, то неплохо было бы принести гигиенический мешок для хранения деталей помпы.

Поместив насосный комплект в пакет с застежкой-молнией, храните его в холодильнике еще раз.

7. Пробки для бутылок

Не забудьте взять с собой дополнительные крышки для бутылочек с грудным молоком!

8. Смазка для ниппелей

Чтобы избежать болезненного и опасного трения, всегда держите смазку для сосков вместе с насосным комплектом. Органическое кокосовое масло — отличный вариант, и я предпочитаю натуральную смазку для сцеживания.

Обязательно к прочтению: самые странные места, где мамы качали грудное молоко

Можно ли использовать помпу Medela в автомобиле?

Некоторым из вас может быть любопытно, можно ли использовать помпу Medela в машине, и если да, то как.

Это был насос, которым я пользовался исключительно в течение первых нескольких месяцев, прежде чем у меня возникла одержимость молокоотсосом, и я купил еще три, чтобы попробовать.

Самое приятное в использовании Medela Pump in Style для сцеживания во время вождения — это рюкзак, в котором он может входить. Это необязательно, но я рекомендую рюкзак для тех из вас, кто может бесплатно получить молокоотсос по страховке.

Medela PISA можно легко использовать для накачки в автомобиле с недорогим автомобильным адаптером . Я купил свой на Amazon, и он идеально сочетается с моей помпой Medela.

Достаточно подключить Medela PISA к автомобильному адаптеру, а другой конец вставить в прикуриватель.

Можно ли оставить молокоотсос в горячей машине?

Если вы живете в очень жарком климате или сейчас середина лета, вы можете задаться вопросом, можно ли оставлять молокоотсос в горячей машине.

Это отличный вопрос.

Молокоотсосы недешевы и предоставляют очень необходимое обслуживание.Так что НЕ повредить их — это идеальный вариант.

Чтобы узнать температурный диапазон молокоотсоса для использования и хранения, обратитесь к руководству по эксплуатации молокоотсоса. По этому поводу должны быть какие-то материалы и рекомендации.

Если вы не можете найти ничего конкретного, оставьте окна с трещинами и припаркуйтесь в тени. Самое главное, не подвергайте молокоотсосу воздействию прямых солнечных лучей.

Накачка на ступеньках автомобиля

Если вы предпочитаете посмотреть видео, в котором я объясняю эти шаги, посмотрите полное видео ниже.Или пролистайте мимо, чтобы продолжить чтение.

Предупреждение: качество видео плохое из-за того, что мне приходилось снимать (я объясняю больше в видео), и я очень устал после того, как всю ночь не спал с малышом — я уверен, вы все можете мне посочувствовать!

Теперь давайте перейдем к пошаговому процессу откачки молока во время вождения и тому, как лучше всего собрать молокоотсос в автомобиле.

1. Сначала наденьте бюстгальтер для сцеживания без помощи рук.
2. Во-вторых, пристегните ремень безопасности и убедитесь, что все зеркала и ваше сиденье находятся в правильном положении.
3. Шаг третий: соберите насосный комплект.
4. Шаг четвертый: поместите комплект для сцеживания в бюстгальтер без рук и убедитесь, что все удобно и надежно закреплено.
5. Пятый шаг: включите молокоотсос и настройте параметры.
6. Начать качать и ехать.
7. Наконец, когда вы остановитесь и закончите откачку, выключите помпу. Затем осторожно извлеките насосный комплект и поместите полные бутылки в держатели для стаканов. Снимите фланцы и поместите их в сумку с застежкой-молнией.Наденьте крышки от бутылочек и храните грудное молоко в холодильнике.

См. Также: Что упаковать в сумку для молокоотсоса

Лучший вариант молокоотсоса для вождения

Есть одна очевидная вещь, которую мы пока не затронули, и это как прокачать машину без каких-либо ограничений родного, а иногда и ОЧЕНЬ громоздкого насосного комплекта.

То есть с помощью носимого молокоотсоса, , такого как Willow Pump.

Если вы не полностью знакомы с , молокоотсос Willow , это носимая система сцеживания, которую можно поместить прямо в бюстгальтер и под рубашку.

Звучит как идеальный вариант, особенно для тех мам, которые не слишком любят качать на глазах у людей. С помощью этой переносной помпы вы можете буквально качать в дороге куда угодно, не рискуя подвергнуть себя опасности.

Еще один бонус, который дает насос , такой как Willow , — это возможность носить обычный бюстгальтер!

Это особенно удобно для мам, накачивающих молоко по дороге на работу. Когда вы закончите сцеживать молоко, не нужно тратить лишнее время на смену бюстгальтеров.

Если вы не готовы инвестировать в носимую помпу премиум-класса, такую ​​как Willow, представляет собой сопоставимую носимую помпу , которая намного экономичнее!

Плюс, у меня есть код скидки, который вы можете использовать для дополнительной скидки 10%: используйте LOVE10 при оформлении заказа.

Загрузите этот бесплатный подарок, полный всего, что вам нужно, чтобы добиться успеха во время грудного вскармливания на работе!

Это как раз то, что мне нужно!

Заключение

Накачивание во время вождения — отличный способ оптимизировать свое время, особенно если вы занимаетесь сцеживанием.Когда вы накачиваете и водите машину, вы можете с пользой для себя справиться с поездками и тяжелыми днями, выполняя поручения.

Прочитав этот пост, вы должны лучше понимать, как работает насос в машине. Теперь вы знаете, что качать воду во время вождения — это не незаконно и что это тоже можно делать безопасно.

Пожалуйста, уделите секунду, чтобы поделиться этой полезной информацией с другими новыми мамами и закрепить ее на потом.

Также ознакомьтесь с этим забавным подкастом «Накачивание во время вождения», который преподносят две настоящие мамы, которые сохраняют его в беззаботной и приятной форме!

Поделись, пожалуйста!

Автомобильный адаптер для молокоотсоса Lansinoh для электрических молокоотсосов

Кому рекомендуется автомобильный адаптер?
Портативный автомобильный адаптер Lansinoh® на 9 В был разработан для мам, которым необходимо накачивать молоко на ходу и которые не находятся рядом с розеткой.

Какова длина шнура питания автомобильного адаптера?
Портативный автомобильный адаптер Lansinoh® на 9 В имеет шнур длиной 1,5 метра.

Как хранить автомобильный адаптер, когда он не используется?
Когда не используется, хранить в сухом месте при комнатной температуре.

Где можно приобрести автомобильный адаптер?
Портативный автомобильный адаптер Lansinoh® на 9 В в настоящее время доступен в самых разных интернет-магазинах, включая Amazon.com, Target.com, Walmart.com и Lansinoh.com.

Может ли Портативный автомобильный адаптер Lansinoh® 9 В используется с электрическими молокоотсосами других производителей?
Портативный автомобильный адаптер Lansinoh® на 9 В предназначен для использования только с двойным электрическим молокоотсосом Lansinoh® Smartpump и двойным электрическим молокоотсосом Lansinoh® SignaturePro®.

Как часто следует заменять автомобильный адаптер?
Перед каждым использованием рекомендуется проверять адаптер и шнур на износ и убедиться, что они не повреждены.Если замечено, что шнур порван или поврежден каким-либо образом, рекомендуется выбросить адаптер.

Требуется ли питание автомобиля для использования автомобильного адаптера?
Портативный автомобильный адаптер Lansinoh® 9V можно использовать, когда автомобиль работает или не работает, при условии, что розетка автомобильного прикуривателя и розетка остаются включенными, когда автомобиль выключен. Когда автомобиль запускается, выходное напряжение может упасть за пределы допуска, потому что напряжение прикуривателя падает ниже 11 В при вращении стартера.Это может привести к прекращению работы насоса при запуске автомобиля. Рекомендуется отключать адаптер от сети при запуске автомобиля. В течение этого времени, пока работает стартер, напряжение батареи упадет, и это снизит выходное напряжение адаптера.

Законно ли сцеживать грудное молоко во время вождения? Вот что вам следует знать

Каждая мама хочет знать, как лучше всего использовать каждую минуту своего дня, особенно мамам, которые сцеживают молоко.Кажется, что прокачка отнимает огромную часть каждого дня, а многозадачность не всегда проста. Но что, если бы вы могли совместить необходимое действие с чем-то другим, чем вы занимаетесь каждый день, что отнимает у вас много времени, например, с вождением? С автомобильными адаптерами для молокоотсосов и множеством мам, которые рассказывают, как они сцеживают молоко и водят машину, это кажется удобным способом выполнить обе задачи. Но законно ли сцеживать грудное молоко за рулем?

О чем говорят родители — доставляется прямо в ваш почтовый ящик

Что ж, короткий ответ — да — качать во время вождения разрешено.Но согласно DMV.org, в большинстве штатов запрещены портативные устройства, которые могут отвлекать внимание во время вождения. На веб-сайте поясняется, что три типа отвлекающих факторов — ручное, когнитивное и визуальное — значительно повышают риск попадания в автомобильную аварию. Так что, пока ваша помпа свободна от рук (вам понадобится бюстгальтер, который поддерживает и ее) и не мешает вам управлять автомобилем, все должно быть в порядке.

Если вы планируете перекачивать и водить машину, вы можете предпринять некоторые меры безопасности.Как объясняет Fit Pregnancy , самое важное, что нужно помнить, — это постоянно держать руки на руле во время вождения и полностью останавливаться, если вам нужно внести какие-либо изменения. В статье предлагалось подготовиться к сцеживанию во время сеанса вождения, разместив помпу и бутылочки, пристегнув ремень безопасности, накрывшись чехлом для кормящих и запустив помпу — и все это до того, как вы начнете водить.

Когда вы закончите прокачку, рекомендуется Эксклюзивная прокачка, подождите, пока вы не остановитесь и не припаркуете машину, прежде чем начать отцепляться от насоса.На веб-сайте было предложено держать под рукой пластиковые пакеты для хранения, чтобы упростить хранение деталей помпы и наполненных молочных бутылок, если вы спешите. В жаркий день возьмите несколько пакетов со льдом и холодильник, чтобы молоко оставалось свежим.

Накачивание во время вождения — отличный способ использовать время и сделать день более продуктивным.

Как правильно покрасить диски автомобиля

Покраска автомобильных дисков своими руками

Каждому владельцу машины хочется, чтобы автомобиль был красивым, эстетичным и по возможности эксклюзивным. Большой простор для этого предоставляют автодизайнерские решения. Кто-то при этом добавляет определённые элементы в экстерьер машины, расписывая капот, крылья и другие части. А кто-то добивается нужного результата, придавая необычный внешний вид колёсным дискам.

Смотрите также: Как определить перекрашивался ли автомобиль?

Впрочем, покраска дисков может быть вызвана и более прозаичной причиной – невзрачным внешним видом дисков, приобретённым в процессе эксплуатации. Результатом этого является образование на поверхности дисков различного рода сколов, вмятин и царапин.

Выполнить покраску дисков автомобиля можно двумя способами:

1. Обратиться к специалистам с целью покраски дисков в промышленных условиях путём нанесения порошковой краски.

2. Покрасить своими руками, используя акриловые краски.

Конечно, проведение работы в условиях качественной специализированной мастерской даёт отличные результаты, однако далеко не каждый автовладелец может себе это позволить с точки зрения финансовых возможностей. Зато нанесение краски в условиях гаража вполне под силу практически каждому, кто знает, как правильно покрасить диски автомобиля. Для этого не требуется никакого-то специального образования, ни владения специфическими навыками. Просто необходимо запастись необходимыми материалами и терпением, ведь работа предстоит кропотливая, требующая повышенной аккуратности.

WD-40 предотвратить прилипание грязи к автомобилю

Материалы и оборудование

Для выполнения качественной покраски автомобильных дисков необходимо приготовить следующее:

· Наждачную бумагу. Понадобятся по 4 листа мелкой и крупной наждачки. Лучше, если она будет сразу подготовлена для закрепления на шлифовальный круг, устанавливаемый в дрель.

· Два рулона малярного скотча, имеющего среднюю ширину.

· Краску (лучше всего акриловую) – четыре баллона, можно разных цветов, если имеется намерение сделать оригинальный тюнинг.

· Акриловый грунт – 2 баллончика.

· Один баллон автомобильного лака, предназначенного для проведения наружных работ.

· Респиратор.

· Растворитель и ветошь для обезжиривания дисков и удаления с них пятен.

Цветовая палитра акриловых красок значительно богаче, чем у порошковых. В зависимости от того, какого качества будут приобретены краска и грунтовка, а также от условий, в которых будет производиться покраска, весь процесс занимает от двух до пяти дней.

Последовательность операций, необходимых для качественной покраски дисков

Смотрите также: Как убрать ржавчину с машины

Прежде чем начать непосредственно работу, связанную с покраской дисков, важно хорошо уяснить себе, что и в какой последовательности необходимо выполнять. Весь процесс осуществляется в несколько этапов:

1. Для начала следует удостовериться в ровности поверхности диска. Этот этап лучше всего доверить специалистам, имеющим специальное оборудование для обнаружения неровностей на дисках и их рихтовки.

2. Приобрести все вышеперечисленные материалы и необходимые инструменты, в случае их отсутствия. Приобретая грунтовку, краску и лак, следует проследить, чтобы они были от одной компании-производителя. Только соблюдение этого условия может дать уверенность в том, что они будут совместимы, а значит — надёжно лягут и будут хорошо держаться. Специалисты рекомендуют покупать акриловую краску в баллончиках. Это позволит избежать необходимости приобретения такого специального оборудования, как компрессор или краскопульт.

3. Начинать работу следует с тщательного мытья диска. Для этой цели желательно воспользоваться стиральным порошком, щёткой и водой, подаваемой под напором. Это позволит избавиться от остатков песка и грязи, даже если они находятся местах, куда затруднён доступ. Промытые диски насухо протираются ветошью, по возможности, продуваются сжатым воздухом и просушиваются в течение нескольких часов.

4. На этом этапе с дисков полностью удаляется старая краска и грунтовка. Делать это можно и без применения техники, то есть вручную, воспользовавшись наждачной бумагой, но лучше всего использовать специальную насадку, которая фиксируется в дрели. Очистка должна быть проведена настолько качественно, чтобы старой краски не осталось даже в самых скрытых от глаз местах.

5. Очищенный диск необходимо обезжирить с помощью растворителя. После этой процедуры поверхность диска должна хорошо просохнуть.

6. На сухой и чистый диск наносится грунтовка. Наилучший результат достигается в том случае, если грунтовку наносить в три слоя. После нанесения каждого слоя следует дать обработанной поверхности высохнуть.

7. Теперь можно начинать непосредственно покраску. Как и грунтовку, краску накладывают слой за слоем, и так же каждому нанесенному слою необходима сушка. Если лень снимать покрышку и вы решили покрасить диск на собранном колесе (хотя делать это не рекомендуется), поверхность шин следует укрыть целлофановой плёнкой или молярным скотчем.

8. Скотч также понадобится при необходимости покраски диска в несколько разных цветов. В этом случае с помощью скотча выкладывается требуемый узор, и каждая краска наносится по своим шаблонам. Делать это необходимо очень аккуратно, чтобы не допустить смазывания границ окрашиваемой поверхности.

9. После завершения работ по окраске в один или несколько цветов и полной просушки поверхности диска, на неё наносится лак. Делается это для придания слою краски дополнительной надёжности и крепости. После нанесения лака диск должен сушиться не менее суток. После чего на него можно монтировать покрышки и готовое колесо устанавливать на автомобиль.

Советы и хитрости для ухода за автомобилем

При выполнении каждого этапа в обязательном порядке следует использовать средства индивидуальной защиты, поскольку для лёгких человека вредны как пыль счищаемой старой краски, так и пары грунтовки и акриловой краски.

Как покрасить колесные диски: инструкция и фотоотчет

Содержание:

После затянувшегося зимнего периода стоит повнимательнее присмотреться к внешнему виду автомобиля. На первый взгляд все нормально: хорошо вымытый и отполированный кузов, чистые и блестящие стекла, однако диски оставляют желать лучшего. Что не удивительно, ведь на них несколько месяцев воздействовала вся таблица Менделеева в виде агрессивных дорожных реагентов. Самым разумным решением весной будет покраска дисков. 

Если вы приобрели подержанные литые диски, то умения в их покраске вам обязательно пригодятся, тем более что это не такое уж и сложное дело. От вас потребуется всего лишь немного времени, минимум затрат и внимательность, и ваши литые диски вновь преобразятся и будут радовать глаз. Причем красота красотой, но главное — покраска защитит ваши диски от коррозии. 

Как правильно зарядить необслуживаемый автомобильный аккумулятор?

Как правильно зарядить необслуживаемый автомобильный аккумулятор?

В настоящее время очень популярными становятся самые разные модели необслуживаемых автомобильных аккумуляторов. Они все чаще устанавливаются на легковые автомобили самых разных марок. Они очень просты в эксплуатации и не требуют к себе много внимания со стороны водителя. Достаточно их периодически подзаряжать, так как все герметизированные необслуживаемые батареи боятся глубоких разрядов. Однако для их зарядки не подходит стандартное зарядное устройство. Чем же их заряжать спросите вы?

Для необслуживаемых авто аккумуляторов больше всего подходит метод зарядки при постоянном напряжении.   Когда на зарядном устройстве устанавливается конкретное значение напряжения, а сила тока постепенно меняется и автоматически регулируется от большего значения к меньшему. Ток в этом случае будет изменяться под действием законов электротехники — при росте напряжения на аккумуляторной батарее, сила тока начнет падать, а когда будет достигнуто равенство напряжений на аккумуляторе и зарядном устройстве, ток опустится до нуля.

Именно на основе этого метода работает большинство автоматических зарядных устройств. За процессом не придется следить, так как по достижении полного заряда батареи процесс автоматически завершается.

Но у данного способа есть и один недостаток: для зарядки потребует много времени — около 20-24 часов. Хотя даже этого времени может оказаться недостаточно, если вы установите слишком низкое зарядное напряжение. К примеру, при напряжении 14,4 Вольт автомобильный аккумулятор за сутки зарядится только на 80%, при напряжении 15 Вольт — на 90%, а при 16 Вольт — на 95 — 97%. Полная зарядка может быть достигнута при напряжении около 16,3 — 16,4 Вольт.

Этот способ подзарядки более щадящий, он не приводит к активному выделению газов, поэтому оптимален для необслуживаемых аккумуляторов (гелевых и AGM). Именно этот вариант зарядки дает возможность автовладельцу довольно просто и без лишних хлопот поддерживать батарею постоянно в рабочем состоянии.

Как зарядить необслуживаемый аккумулятор — Авто-ремонт

Правильные способы зарядки необслуживаемых аккумуляторов автомобиля

Благодаря многочисленным испытаниям и инновациям, разработчики начали использовать вместо устаревшей свинцовой АКБ необслуживаемые аккумуляторы, которые широко распространились среди новых моделей.

Такой тип аккумулятора даёт возможность пользоваться автомобилем в течение солидного промежутка времени, так как срок службы необслуживаемого аккумулятора автомобиля 3-5 лет, в зависимости от производителя, не создавая никаких проблем и не требуя к себе внимания.

Только представьте, эта конструкция освободит вас от замеров плотности электролита и добавления дистиллированной воды, а ведь эти действия нужно совершать регулярно.

Напомним вам об особенностях обслуживания обычных АКБ:

1. когда происходит проверка электролита, человек может получить травму, так как рядом находится искра;
2. при добавлении воды вам на руки может попасть кислота, что приведёт к химическим ожогам.

Поэтому, выбирая необслуживаемую модель, вы заботитесь о себе. В такой батарее в принципе не предусмотрен доступ к её содержимому.

Полиэфирная шпатлевка — виды, применение и назначение

Если кому-то в жизни приходилось хоть раз сталкиваться с серьезными ремонтными работами, то он обязательно знаком со многими строительными и отделочными материалами, среди которых присутствует шпатлевка. Шпатлевка является незаменимым отделочным материалом, позволяющим качественно подготовить поверхность для дальнейшего нанесения какого-либо финишного слоя (поклейка обоев, покраска и т.д.). Данный отделочный материал с момента своего появления длительное время в своем составе имел гипсовую или цементную основу. Какое-то время спустя стали производить шпатлевки на основе полиэфирных смол. Развитие химической промышленности способствует появлению новых материалов. И сегодня огромной популярностью пользуется так называемая полиэфирная шпатлевка.  

Полиэфирной она названа в связи с тем, что в основе ее состава находится смесь двух компонентов – полиэфирной массы и наполнителя. Таким образом, двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка является белым пластичным материалом, в который добавляется отвердитель. В зависимости от того, для каких работ готовится смесь, необходимо получить определенную ее структуру, для чего в шпатлевку добавляются такие вещества, как стекловолокно, алюминиевая пудра, а также стеклянные микро-гранулы.

В связи с этим, полиэфирные шпатлевки классифицируются следующим образом:

1. Универсальная полиэфирная шпатлевка. В ее составе присутствуют два основных элемента, а также специализированные минералы и наполнители, не содержащие силикона и асбеста, в качестве дополнительных добавок. Она отличается способностью высыхать за достаточно короткий промежуток времени. Такая шпатлевка отлично подойдет для выравнивания поверхности из металла, дерева, бетона, алюминия, цинка, полиэстера. Благодаря своим уникальным свойствам, к которым относятся пластичность, прочность, а также минимальная усадка, она легко наносится на поверхность и отлично скрывает различные неровности.
2. Облицовочная шпатлевка. Имеет мелкозернистую структуру. Также как и предыдущий вид требует мало времени для высыхания. Главным образом, применяется для устранения мелких неровностей, царапин, пор. Данный вид отделочных материалов может выступать в качестве финишного слоя под покраску или грунтовочную смесь. Хорошо ложится на поверхности, основным материалом для изготовления которых служит бетон, металл, дерево, полиэстер или цинк. Для нее свойственна большая гибкость и заполняемость, благодаря чему работа протекает достаточно легко и быстро.
3. Стекловолокнистая шпатлевка. В ее основе лежит стекловолоконный наполнитель. Данный материал применяется с целью выравнивания повреждений, имеющих различный объем, а также маленьких сквозных отверстий и участков, поврежденных ржавчиной. Проявляет устойчивость к различным механически повреждениям.

Кроме этого, все шпатлевки имеют еще одну классификацию в зависимости от фракции:

1. Грубые. Являются тяжелыми шпатлевками, призванными сгладить все основные неровности, заполнить ненужные пространства и углубления (например, швы между листами гипсокартона), а также скрыть грубые дефекты. Еще одним преимуществом данного типа шпатлевки является придание дополнительной прочности поверхности, на которую она наносится. Имеет грубую фракцию и образует слой с видимой шероховатостью, который еще не готов для покрытия краской, лаком или обоями.
2. Финишные. Наносятся поверх грубых шпатлевок. Используются для окончательного выравнивания поверхности и придания ей гладкости. Имеют очень мелкую фракцию и называются финишными в связи с тем, что после высыхания образуют слой, на котором отсутствуют шероховатости и на который можно наносить краску и клеить обои.

Кроме перечисленных выше характеристик и классификаций шпатлевок, также при ее выборе следует учитывать материал, на который планируется нанесение. Ведь каждая шпатлевка будет по-разному проявлять свои свойства, реагируя с той или иной поверхностью. Поэтому, нельзя одним и тем же видом отделочного материала покрывать, например, гипсокартонные стены в помещении и автомобильный кузов. Кстати, для последнего существует свой особый вид, который так и называется автомобильная полиэфирная шпатлевка.

Автомобильная полиэфирная шпатлевка представляет собой порошкообразный или пастообразный отделочный материал, который обладает определенными свойствами. Шпатлевание кузова автомобиля является очень важным и кропотливым процессом, который требует умений, терпения, времени, а также наличие качественного материала и инструмента для работы. Ведь если безответственно отнестись к данному процессу, делать все в спешке, то можно получить некачественно отделанный кузов. Это станет причиной того, что при грунтовании кузова будут видны все неровности, углубления, а также переходы от шпатлевки к металлу. При чем, будут хорошо заметными даже самые мелкие изъяны и царапины. Соответственно, при покраске их скрыть также будет нельзя, в результате чего поверхность автомобиля не будет иметь желаемой ровности и глянцевой поверхности. Поэтому, нужно серьезно подходить как к выбору автомобильной шпатлевки, так и к самому процессу ее нанесения.

Стоит сказать, что каждый вид шпатлевки имеет свои нюансы приготовления к работе. Нельзя по одному и тому же рецепту готовить шпатлевку и для бетона, и для металла. Это связано с присутствием (или отсутствием) некоторых компонентов в составе данных отделочных материалов. Например, в шпатлевках, предназначенных для нанесения на металлические поверхности, присутствуют такие составляющие, как катализатор и отвердитель, благодаря которым они отличаются своей высокой степенью сцепки с поверхностью, а также быстротой засыхания.

В автомобильных шпатлевках также присутствует металлический порошок, позволяющий замаскировать надлежащим образом различные трещины и царапины, тем самым делая поверхность идеально ровной и глянцевой, а также придавая ей большую устойчивость к вибрациям. Однако, такие шпатлевки нельзя использовать с окрашенными или пластиковыми поверхностями. Перед их нанесением следует тщательно подготовить поверхность, удалив все остатки краски, ржавчины, а также обезжирив поверхность.

Некоторые правила нанесения полиэфирной шпатлевки:

1. Шпатлевку следует наносить руками тонким слоем. Это позволит получить хорошую, ровную поверхность.
2. Смешивать компоненты шпатлевки необходимо перед самым ее использованием, внимательно изучив, в каких пропорциях добавлять отвердитель. Иначе, материал быстро загустеет и станет не пригодным для работы.
3. Как правило, отвердитель имеет красный цвет, который при тщательном перемешивании должен пропасть. Поэтому, ответ на вопрос о готовности шпатлевки к нанесению прост – смесь к использованию готова тогда, когда пропал красный цвет. Также стоит обратить внимание на то, что количество отделочного материала необходимо подготовить такое, которое вы сможете использовать за один раз. Готовая смесь не храниться, она затвердевает и приходит в негодность. Таким образом, отвердитель и саму шпатлевку следует смешивать порциями, а не все количество сразу.
4.  На нанесение смеси производители отводят около 5—10 минут, после чего она начинает быстро загустевать, что делает невозможным ее применение;
5. Наносить шпатлевку следует только на качественно подготовленную поверхность;
6. После окончания работы все инструменты необходимо вымыть и высушить.

Кроме этого, стоит отметить, что смешивать компоненты смеси для шпатлевания следует строго по инструкции и в тех пропорциях, которые указаны производителем. Если же отвердителя будет меньше, чем нужно, то нанесенной смеси понадобиться значительно больше времени для отвердевания или же она совсем не затвердеет. В другой ситуации, когда отвердителя будет больше положенного, то быстрее смесь также не затвердеет. Однако, после высыхания в материале останется энергичный отвердитель, который приведет к возникновению пятен после окраски автомобиля.

Таким образом, для идеальной поверхности, следует выбирать отделочные материалы высокого качества, а также осмысленно подходить к самому процессу шпатлевания. Есть золотое правило – чем лучше нанесена на поверхность шпатлевка, тем меньшее количество времени требуется на ее шлифовку. 

Шпаклёвка автомобильная: технология использования

Шпаклевание автомобиля это один из не менее важных и трудоёмких процессов кузовного ремонта. От которого зависит весь ваш дальнейший результат! Чем лучше вы его проведёте тем качественней будет ремонт. От этого зависит форма детали. Поэтому это очень важный процесс.

Оно имеет свои хитрости и неприятные нюансы. Например вы по шпатлевали деталь, вам кажется что всё идеально, затем вы грунтуете и всё становиться видно все изъяны, даже мелкие риски, не ошкуренные участки (особенно переходы с шпатлёвки на металл). Поэтому прежде чем приступать к работе, всё-таки теорию необходимо знать.

Шпатлевание это один из самых «толстых» слоёв в процессе кузовного ремонта. Так как выравнивание происходит за счёт нанесения нескольких слоёв шпатлёвки. Шпатлевка представляет собой пластичный связывающий материал в виде пасты. Она необходима для выравнивания поверхности, на которой ещё осталось много мелких вмятин после рихтовки. Этим процессом мы добиваемся наиболее полного соответствия исходной формы ремонтируемой поверхности.

Приготовление и смешивание шпатлёвки

Готовить шпаклёвку можно на куске органического стекла или же приобрести специальный «мольберт» для смешивания шпатлёвки. В основном многие используют два шпателя один большой другой поменьше. Очищайте инструмент сразу после окончания работ, пока остатки не отвердели. После отверждения шпатлёвки необходимо отшлифовать поверхность от мельчайших неровностей. Также шпателя можно очистить универсальным растворителем.

  

Во время хранения шпатлевки твердые частицы осаждаются, а смола образует  пленку. Поэтому перед употреблением её следует тщательно перемешать для обеспечения равномерного смешения смолы и твердого наполнителя. Иначе невозможно достичь нужного соотношения при добавлении отвердителя, так как наполнитель не будет участвовать в реакции. Для вынимания шпатлевки из емкости необходимо использовать только чистый инструмент. Остатки шпатлевки или отвердителя на инструменте вступят в реакцию с содержимым емкости, в результате чего  оставшаяся шпатлевка придет в негодность.

Шпатлёвку наносят на поверхность с помощью шпателей. В магазинах продаются специальные наборы шпателей, из тонкой стали или нержавейки. Также существуют пластиковые шпателя и резиновые, которыми очень удобно пользоваться в определённых ситуациях. Для шпатлевания больших и ровных площадей, например панели дверей, можно использовать строительный фасадный шпатель для отделочных работ., а также подойдёт как линейка для контроля формы отшлифованной поверхности.

 

Полиэфирная шпатлевка состоит из двух компонентов, которые следует смешивать непосредственно перед употреблением: смолы и отвердителя (катализатора). Отвердитель следует добавлять в пропорции, указанной изготовителем; обычно от 2 до 3 г. на 100 г. шпатлевки (2…3 процента по весу). Шпатлевку и отвердитель красного цвета следует смешивать шпателем до тех пор, пока не станет видно следов красного отвердителя. Умение правильно дозировать отвердитель приходит с опытом.

 

 

«Шпаклю» следует наносить тонким споем. При толстом слое, невозможно получение качественного покрытия. 

Подготовленную автомобильную шпатлевку следует использовать в течение от 5 до 10 минут. Слой шпатлевки следует наносить быстро и точно. Не смешивайте шпатлевки больше, чем требуется. Она теряет качества, необходимые для получения качественного слоя.

• Слишком мало отвердителя  (катализатора). Шпатлевка не отвердевает в положенное время. Шлифование затруднено, сбивается в комочки, возникают царапины и риски. 
  
• Слишком много отвердителя (катализатора). От этого «шпакля» быстрее не отвердевает. В ней остается активный отвердитель, который реагирует со смолой и пигментами наполнителя и краски. Следствием являются дефекты: неравномерность окраски, образование пятен и явных контуров окрашенных мест. 

Нанесение полиэфирной шпатлёвки

Качество лакокрасочного покрытия  начинается с шпатлевания. Подлежащие окраске поверхности металла должны быть обезжирены и отшлифованы. Толщина слоя шпатлевки более 400…500 мкм недопустима. 

Правило! Чем качественней шпатлевание, тем меньше шлифования!

Полиэфирную шпатлевку можно наносить на голый металл либо на подготовленную под работу деталь. На оцинкованный металл следует использовать универсальную или специальную шпатлёвку с цинком. Можно наносить на грунт на основе эпоксидной смолы.

Перед нанесением, поверхность должна быть зашлифована. Если это голый металл, то абразив может быть минимум P80. Если это старое лакокрасочное покрытие, то финишный абразив перед нанесением шпатлёвки должен быть P180-P240.

Шпатлёвка ни в коем случае не должна наноситься на травящий (Кислотный) грунт.

Не стремитесь убрать все ямки сразу, в один приём. Наносите чистым шпателем. Как только вы заметите, что шпатлёвка во время работы начинает «скатываться», заканчивайте работу. Через некоторое время она отвердеет. В основном авто шпатлёвку наносят и шлифуют несколько раз, прежде чем будет достигнут приемлемый результат. 

Шлифование и обработка шпатлёвки

Для ручной шлифовки используются шлифовальные колодки (шлифки). Существуют различной формы, размеров и состава, пластик, резина, пенка и другие.

Шлифовку НЕЛЬЗЯ производить на мокрую!

Делается это из-за высокой гигроскопичности (способности впитывать воду). При мокром шлифовании шпатлёвка набирает воду, которая достигает металла и приводит к его коррозии. Вода также может поднять последующие покрытия.

После отверждения, где-то 20-30 минут, можно приступать к шлифованию. Вначале рекомендуется снять верхний липкий слой, шлифовальной машинкой, чтобы при ручной обработке не забивался абразив.

Шпатлёвку начинайте шлифовать абразивом не грубее P60-P80, окончательная шлифовка участка для последующего нанесения вторичного грунта ведётся абразивом P220-P240. Все слои шпатлёвки должны наноситься на поверхность не имеющую глубоких царапин от грубого абразива. Шпатлёвка уложенная поверх грубых царапин, может просесть, и царапины оконтируются.

Важный момент «Правило повышения градации».

После грубой шлифовки поверхность будет иметь глубокие царапины. Чтобы гарантированно их удалить, потребуется абразив, размер зерна которого отличается от размера зерна предыдущего абразива на величину не более 100.

Например, вы предварительно отшлифовали абразивом P60. Для удаления грубых царапин вы выбираете ближайший абразив P150. Если взять, например P220, то он не сможет удалить царапины от абразива с зерном P80.

Граничные зоны следует подвергнуть шлифованию тонкой шкуркой или заматовать скотч-брайтом. Следует заматовать зону шириной примерно 15 см вокруг за шпатлеванной поверхности.         

Вот ещё несколько советов которых следует придерживаться при шпаклевании автомобиля своими руками:

• Всегда следует хорошо обезжиривать зачищенную поверхность перед каждым слоем шпаклевания.
• Перед применением хорошо перемешивайте шпатлёвку, со временем она оседает в банке.
• Добавляйте отвердитель в определённом соотношении со шпатлёвкой (как указывает производитель)
• Не смешивайте сразу большое количество шпатлёвки, так как при добавлении отвердителя у вас есть минут 7-10 до начала её отвердевания, вы просто не успеете распределить её на поверхности детали. Лучше заранее просчитать объём работы и разводить необходимое количество.
• Не пытайтесь вывести форму с одного раза. Разделите на несколько подходов.
• Для контроля качества используйте «Проявочный порошок» или проявку в виде аэрозольной чёрной краски.
• Если Вы собираетесь шпатлевать на металл где были очаги коррозии, то необходимо нанести на этот участок «Кислотный грунт» затем «Грунт наполнитель» далее можно наносить шпатлёвку или эпоксидный грунт далее шпатлёвку. Можете быть уверены после такой обработки, ремонт будет гораздо качественней и деталь прослужит гораздо дольше.
• «Контроль на блик» — Нанесите на деталь с диспенсера обезжириватель и на от блик вам будут видны неровности.

 

 

Виды полиэфирных шпатлёвок

Здесь я расскажу какие основные виды шпатлёвок применяются при ремонте автомобиля на примере фирмы «NOVOL» это не реклама, просто взял её для примера, так как много информации про них в интернете.

Шпатлёвка универсальная

Основная универсальная наполняющая шпатлёвка. Относительно твёрдая и с небольшой эластичностью, рекомендуется в основном для механической обработки, а также для применения на небольших поверхностях. Обладает очень хорошей адгезией к разным видам оснований, однако не рекомендуется для применения на оцинкованной стали.

 

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

• полиэфирные ламинаты,
• сталь,
• алюминий,
• грунты акриловые двухкомпонентные,
• старые лаковые покрытия.

Внимание! Не наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primery), однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные изделия.

Подготовка поверхности:

• Поверхность из полиэфирного ламината обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р80 — Р120 и снова обезжирить Смывкой для удаления силикона;
• Стальную поверхность обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р80 — Р120 и снова обезжирить;
• Алюминиевую поверхность обезжирить, матировать специальным волокном (напр. , Scotch Brite Fine, Scotch Brite Very Fine) и снова обезжирить;
• Грунт обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р220 — Р280 и вновь обезжирить;
• Старое лаковое покрытие обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р220 — Р280 и снова обезжирить.

 

Пропорции смешивания:

Шпатлёвка Uni — 100 частей по весу, Отвердитель — 2 до 3 частей по весу.

Время нанесения от момента смешивания с отвердителем: От 4 до 6 мин. при 20°C.

Время сушки: От 20 до 30 мин. при 20°C.

Время сушки можно сократить, прогревая в течение 10 мин. в температуре не превышающей 60°С.

На универсальную шпатлёвку может наноситься: Шпатлёвка полиэфирная отделочная, шпатлёвка полиэфирная наносимая способом распыления, акриловые грунты.

Правила использования:

Перемешать компоненты до получения однородного цвета, соблюдая пропорции смешивания отвердителя. Для этой цели рекомендуется использовать дозаторы шпатлёвки. Наносить шпателем слой толщиной до 3 мм. Минимальная температура нанесения +10°С.

Шпатлёвка с алюминиевым наполнителем (пылью)

ALU — алюминиевая наполняющая шпатлёвка с добавкой алюминиевой пудрой, которая увеличивает её устойчивость к повышенной температуре и гарантирует превосходную адгезию, что позволяет сравнивать её по свойствам с шпатлёвкой PROFICYNK. Обладает меньшей усадкой по сравнению с типичными шпатлевками, а также высокой эластичностью, благодаря этому применяется для выравнивания больших по площади неровностей.

 

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

• полиэфирные ламинаты,
• сталь,
• оцинкованная сталь,
• алюминий,
• двухкомпонентные акриловые грунты,
• старые лаковые покрытия.

Шпатлёвка со стекловолокном

  
   FIBER — шпатлёвка с добавкой стеклянных волокон. Благодаря добавке имеет высокую механическую прочность и обладает хорошей способностью к заполнению неровностей и отверстий. Однако связанная с этим низкая эластичность и очень твёрдость при обработке ограничивают её применение до небольших площадей поверхности.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

• полиэфирные ламинаты,
• сталь,
• алюминий,
• двухкомпонентные акриловые грунты,
• старые лаковые покрытия.

Шпатлёвка финишная отделочная

FINISH — финишная шпатлёвка наносится шпателем. Служит для ремонта небольших поверхностей и окончательного финишного выравнивания поверхности перед нанесением грунтов. Благодаря мелким наполнителям идеально наносится тонкими слоями и заполняет мелкие углубления и царапины. Делает возможной обработку мелкозернистыми наждачными бумагами, в результате чего достигается очень гладкая поверхность. Обладает также очень хорошей адгезией к разным видам оснований, в том числе к оцинкованной стали.

Шпатлёвка для пластика бампера

Шпаклёвка по пластику, обладает высокой эластичностью и отличной адгезией к большинству пластмасс (за исключением полиэтилена и тефлона). Обладает также удовлетворительной адгезией к полипропиленам, что позволяет шпаклевать не загрунтованные поверхности.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

• пластмассовые поверхности с исключением PE и PTFE,
• сталь,
• оцинкованная сталь
• алюминий,
• двухкомпонентные акриловые грунты,
• старые лаковые покрытия.

Акриловая шпатлёвка однокомпонентная

Шпаклёвка акриловая однокомпонентная отделочная. Может покрываться любыми акриловыми и базовыми лаками, поэтому главным её назначением является заполнение очень мелких царапин и неровностей поверхности непосредственно перед лакированием, поэтому её следует наносить только тонкими слоями и обрабатывать такой же бумагой как акриловые грунты.  

 

Жидкая шпатлёвка 

 

Отделочная жидкая шпаклёвка, наносимая пневматическим пистолетом. Позволяет получить идеально гладкую поверхность даже на больших площадях. Время её затвердевания составляет около 2 часов, однако время можно сократить, увеличив температуру не выше 60°C. Шпатлёвка применяется как для механической, так и ручной обработки мелкозернистой наждачной бумагой.

 

Жидкую шпатлёвку применяют для уменьшения риска окунтирования, а также для удаления пор и царапин. Поверх доводочной шпатлёвки можно нанести 2-3 и более слоя жидкой шпатлёвки с заходом на границу отремонтированного участка. Жидкая шпатлёвка даст запас толщины на последующее шлифование участка. Шлифуется абразивом P220-P240 под нанесение вторичного грунта. Жидкая шпатлёвка также как и грунт, эмаль наноситься распылителем. Диаметр дюзы 2-3,5 мм. За несколько проходов она заполняет царапины и поры.

  

Шпаклёвка на оцинкованную сталь и алюминий

Является высококачественной наполняющей шпаклёвкой. Обладает очень хорошей адгезией к разным видам оснований и высокой термической устойчивостью. На оцинкованной стали не теряет адгезии даже при температуре 90°C. По своим остальным свойствам: нанесению, времени затвердевания, обработке, а также механическим свойствам подобна к шпатлёвке UNISOFT.

 

   Может использоваться на следующих видах поверхностей:

• полиэфирные ламинаты,
  
• сталь,
• оцинкованная сталь,
• алюминий,
• грунты акриловые 2-компонентные,
• старые лаковые покрытия.

 

И так, мы рассмотрели основные виды шпатлёвок их применение и обработку. Надёюсь данная статья буден Вам полезна. Успехов в работе!

Полиэфирная шпаклевка для дерева: отвердитель для шпатлевки

Особенности полимерной шпатлевки

Когда два друга занимаются отделкой внутри дома, им всегда есть о чем поговорить. Мы покупали акриловую шпатлевку, и Вадик обратил внимание на большой выбор и разнообразие полимерных составов. Его заинтересовала полиэфирная шпатлевка, выставленная отдельно и занимающая много места на витрине.

Отделка стен полимерной шпаклевкой

Я рассказал ему об основных видах полимерных шпатлевок, которые мне известны:

• акриловая;
• латексная;
• полимерцементная;
• полиэфирная;
• двухкомпонентная с добавками.

Большинство материалов делится на: стартовые и финишные. Самая популярная из полимерных — акриловая шпатлевка. Она используется для внутренних и наружных отделочных работ. Двухкомпонентные составы с добавками имеют узкое специализированное назначение. Полиэфирная шпатлевка применяется в основном при ремонте автомобилей.

Разные на первый взгляд составы объединяет, что все они на полимерной основе. Связующие компоненты могут отличаться, как и время застывания, область применения и материал, на который наносится.

Полимерцементные смеси с микроволокном не шлифуются

Полимерная шпатлевка для отделки стен

Полимерцементная смесь кроме обычных компонентов содержит цемент и микроволокна. Шпатлевка отличается высокой твердостью, прочностью и низкой пластичностью в застывшем состоянии. Она создана для ремонта неподвижных бетонных сооружений, столбов, опор, фундамента. Применяется снаружи:

• хорошо заполняет трещины, выемки;
• морозостойкая;
• отталкивает воду;
• высокая адгезия с бетонными поверхностями.

Как отделочная, смесь на основе полимеров с цементом и волокнами не используется. Образует шероховатую поверхность, которая не поддается шлифовке. Для декорирования покрывается сверху минеральной грунтовкой и краской. Не подходит для внутренних работ и на конструкциях, которые меняют геометрию – прогибаются или дают усадку.

Материал имеет целевое назначение для ремонта бетонных столбов электропередач, опор эстакад и трубопроводов. Глубоко проникает в трещины, склеивая их и укрепляя. Экологически чистый, можно применять в частных домах.

Я посоветовал другу использовать полимерцементный состав, если придется ремонтировать фундамент или цоколь. Они выложены из блоков с цементом, скреплены раствором и несут большие нагрузки. Декоративность имеет второстепенное значение.

Внимание! Готовя полимерцементную смесь для ремонтных работ, используйте низкие обороты дрели с насадкой. Быстро перемешивать ее нельзя. Волокна создают высокую вязкость.

Двухкомпонентные полимерные шпатлевки по дереву и пластику

Шпаклюем стены самостоятельно

Для выравнивания и сглаживания поверхностей из:

• пластика;
• стекла;
• дерева;
• оцинкованного железа.

Созданы двухкомпонентные шпатлевки на основе полимера, отвердителя и специальной добавки под конкретный материал.

Для работ по дереву, заделывания щелей в полу, в состав для внутренних работ добавлены мелкие пылеобразные опилки. Шпатлевка совпадает по цвету с досками, изготовляется с учетом сорта древесины, ее оттенка. Применяется для внутренних работ фрагментарно, для устранения дефектов в виде сколов, трещин, царапин. Использовать для работ по отделке всей поверхности и стен снаружи не целесообразно. Состав имеет высокую стоимость и слабое сопротивление ударам после застывания.

Для работ по стеклу, цинковому покрытию и пластмассам добавляются аналогичные материалы, имеющие высокую адгезию с выравниваемой поверхностью. Шпатлевка двухкомпонентная полимерная на основе добавок используется только по назначению. Все сведения по применению и дозировке отвердителя указаны на упаковке.

Для любимого автомобиля огромный выбор полиэфирных шпатлевок

Отделка стен своими руками

Мой друг обратил внимание, что на витрине полиэфирная шпатлевка не только стоит отдельно от остальных видов, но и на многих банках нарисован автомобиль. Я объяснил ему, что большинство видов отделочного материала из этой серии созданы для выравнивания поверхности кузова и других деталей автомобиля. Основа материала состоит из смолы и отвердителя в отдельном флаконе.

Полиэфирный состав хорошо соединяется с металлом, быстро твердеет и после шлифовки получается гладкая поверхность. Наносится он не толще одного миллиметра в несколько слоев. Для улучшения адгезии с краской, используется минеральная грунтовка.

Для ремонта бампера, стекла, пластика торпеды созданы различные составы с соответствующими добавками. Поэтому на витрине стояло большое количество полиэфирных шпатлевок с малым развесом от 100 мл и до килограмма. Для внутренних работ в квартире они используются крайне редко. Это местный ремонт металлических и других материалов. При необходимости можно исправить вогнутую поверхность труб, мебели или оборудования на кухне. К строительным материалам прямого отношения полиэфирные составы не имеют. Продается материал в основном в авто магазинах.

Делаем финишную полимерную шпатлевку своими руками

Полимерная шпаклевка

Вадик отличается любознательностью и постоянными попытками делать все своими руками. Его заинтересовало создание финишной полимерной шпатлевки из доступных материалов. Я подсказал ему состав, и он создал отделочный материал на основе:

• мела;
• отвердителя;
• талька;
• акрилового лака;
• эпоксидной смолы.

Мой друг просто смешал лак с мелом и тальком, попробовал нанести на поверхность оштукатуренной цементным раствором стены. При определенных навыках, получается гладкая поверхность.

Затем заменил лак смолой. Перед применением разбавил отвердителем в пропорции, как указано на упаковке с эпоксидным клеем. У него получилось выровнять поверхность шершавой чугунной батареи и «убить» насадку на дрель.

Эксперименты с добавлением цемента, стекловолокна и других компонентов проходили без меня. Я предпочитаю качественный готовый материал с выверенными пропорциями и сделанный по отработанным технологиям. Он гарантирует хорошую поверхность и длительный срок службы стен после ремонта.

Из чего сде­ла­на авто­мо­биль­ная шпа­клев­ка, как дей­ству­ет, поче­му затвер­де­ва­ет?

В этой ста­тье Вы най­дё­те отве­ты на эти вопро­сы, а так­же ещё мно­го фак­тов, кото­рые рас­ши­рят Ваши зна­ния и помо­гут при­ме­нять шпа­клев­ку пра­виль­но.

Состав автомобильной шпаклевки

Шпа­клев­ка – это смесь поли­ме­ра (поли­эфир), таль­ка и дру­гих доба­воч­ных ком­по­нен­тов (таких, как стек­ло­во­лок­но, угле­во­лок­но, алю­ми­ни­е­вая пуд­ра и пр. )

Для отвер­жде­ния авто­мо­биль­ной шпа­клев­ки исполь­зу­ет­ся ката­ли­за­тор. Все, кто когда-либо поль­зо­вал­ся авто­мо­биль­ной шпа­клев­кой, зна­ют об отвер­ди­те­ле, кото­рый добав­ля­ют из тюби­ка и сме­ши­ва­ют со шпа­клев­кой перед исполь­зо­ва­ни­ем. Но не каж­дый зна­ет, что это такое и как дей­ству­ет. Это пере­кись МЭК – мети­л­этил­ке­тон, аро­ма­ти­че­ский хими­че­ский эле­мент. Этот ком­по­нент опа­сен для здо­ро­вья чело­ве­ка.

Поли­мер (смо­ла) при­да­ёт адге­зи­он­ные свой­ства, а тальк слу­жит основ­ным напол­ни­те­лем шпа­клев­ки. Глав­ный рас­тво­ри­тель в шпа­клев­ке – сти­рол, кото­рый испа­ря­ет­ся, когда шпа­клев­ка затвер­де­ва­ет. Имен­но сти­рол даёт запах, кото­рый все ассо­ци­и­ру­ют со шпа­клев­кой.

Тем­пе­ра­ту­ра очень вли­я­ет на экзо­тер­ми­че­скую реак­цию (науч­ное назва­ние для теп­ла, выде­ля­е­мо­го при реак­ции с отвер­ди­те­лем). Затвер­де­ва­ние зна­чи­тель­но замед­ля­ет­ся, при тем­пе­ра­ту­ре ниже 18 гра­ду­сов по Цель­сию. При недо­ста­точ­но высо­кой тем­пе­ра­ту­ре пол­ное затвер­де­ва­ние может рас­тя­нуть­ся даже на несколь­ко дней. Луч­шая тем­пе­ра­ту­ра для рабо­ты с авто­мо­биль­ной шпа­клев­кой – от 20 до 25 гра­ду­сов по Цель­сию.

Так­же, важ­на тем­пе­ра­ту­ра метал­ла, на кото­рую нано­сит­ся шпа­клев­ка. Если металл холод­ный, то шпа­клев­ка будет затвер­де­вать сна­ча­ла сна­ру­жи. Сти­рол (рас­тво­ри­тель шпа­клев­ки) может не успеть испа­рить­ся из слоя шпа­клев­ки, кото­рый бли­же к поверх­но­сти метал­ла. Этот рас­тво­ри­тель может начать выхо­дить поз­же, когда ремонт­ная поверх­ность будет уже покра­ше­на.

Авто­мо­биль­ную шпа­клев­ку луч­ше раз­ме­ши­вать на стек­ле, твёр­дом пла­сти­ке или дру­гом мате­ри­а­ле, кото­рый не будет дей­ство­вать на ком­по­нен­ты шпа­клев­ки. Кар­тон, к при­ме­ру, пло­хо под­хо­дит для этой цели.

Какой слой автомобильной шпаклевки можно наносить?

Любой про­фес­си­о­нал в кузов­ном ремон­те ска­жет, что чем мень­ший слой шпа­клев­ки нане­сён, тем луч­ше. Луч­ше пред­ва­ри­тель­но тща­тель­но рих­то­вать повре­ждён­ную поверх­ность, чем исправ­лять недо­чё­ты тол­сты­ми сло­я­ми шпа­клев­ки. Даже если тол­стый слой шпа­клев­ки не трес­нет, он даст более зна­чи­тель­ную про­сад­ку, чем тон­кий слой.

Без­опас­ная тол­щи­на шпа­клев­ки – 3 – 6 мм. Мож­но нано­сить и более тол­стый слой (учи­ты­вая раз­но­вид­но­сти шпа­кле­вок, уси­лен­ных стек­ло и угле волок­на­ми). Для это­го нуж­но нано­сить несколь­ко тон­ких сло­ёв с хоро­шей про­суш­кой и шли­фо­ва­ни­ем меж­ду ними.

При нане­се­нии несколь­ких сло­ёв шпа­клев­ки, нель­зя обез­жи­ри­вать рас­тво­ри­те­лем. Он впи­та­ет­ся в шпа­клев­ку и, в даль­ней­шем, после окрас­ки, нач­нёт испа­рять­ся, вызы­вая дефек­ты лако­кра­соч­ной поверх­но­сти. Луч­ше выду­вать пыль из зашпа­клё­ван­ных мест сжа­тым воз­ду­хом и обез­жи­ри­вать анти­си­ли­ко­ном или дру­гим спе­ци­аль­ным обез­жи­ри­ва­те­лем, кото­рый быст­ро испа­ря­ет­ся.
Нуж­но пом­нить, что чем тол­ще слой, тем выше веро­ят­ность рас­трес­ки­ва­ния.

Сколько отвердителя добавлять в шпаклевку?

Коли­че­ство отвер­ди­те­ля вли­я­ет на ско­рость реак­ции отвер­жде­ния, но слиш­ком мно­го отвер­ди­те­ля уве­ли­чит хруп­кость шпа­клев­ки и её даль­ней­шее рас­трес­ки­ва­ние.
Пра­виль­ное коли­че­ство отвер­ди­те­ля не долж­но пре­вы­шать 3% от мас­сы шпа­клев­ки.

Для нович­ков быва­ет слож­но опре­де­лить коли­че­ство отвер­ди­те­ля, кото­рое нуж­но выда­вить из тюби­ка для сме­ши­ва­ния с нуж­ным Вам коли­че­ством шпа­клев­ки.

Мож­но при­ме­нять элек­трон­ные весы для дози­ро­ва­ния шпа­клев­ки с отвер­ди­те­лем. Дру­гой, доста­точ­но точ­ный спо­соб, узнать коли­че­ство отвер­ди­те­ля для шпа­клев­ки – взять нуж­ное для нане­се­ния коли­че­ство шпа­клев­ки, поло­жить на поверх­ность для раз­ме­ши­ва­ния и шпа­те­лем раз­де­лить на две рав­ных части. Это будет 50%, далее раз­де­ля­ем ещё на две части – 25%, ещё раз – 12.5%, ещё раз – 6.25%, ещё раз – 3.125% (такое коли­че­ство отвер­ди­те­ля — мак­си­мум), делим ещё на две части – 1.5% (это мини­мум).

Ком­па­ния 3М, кото­рой при­над­ле­жит брэнд шпа­клев­ки BONDO, реко­мен­ду­ет более про­стой спо­соб раз­ве­де­ния шпа­клев­ки с отвер­ди­те­лем. Нуж­но поло­жить на плос­кость для раз­ме­ши­ва­ния нуж­ное коли­че­ство шпа­клев­ки, после чего выда­вить из тюби­ка поло­су отвер­ди­те­ля, про­хо­дя­щую от края до края через центр этой шпа­клев­ки.

Неко­то­рые выдав­ли­ва­ют отвер­ди­тель в виде кре­ста, про­хо­дя­ще­го через центр шпа­клев­ки. Это мож­но счи­тать мак­си­маль­но воз­мож­ным коли­че­ством отвер­ди­те­ля, кото­рое тре­бу­ет­ся для нор­маль­но­го отвер­жде­ния авто­мо­биль­ной шпа­клев­ки.

Слиш­ком мно­го отвер­ди­те­ля сде­ла­ет шпа­клев­ку хруп­кой и под­вер­жен­ной рас­трес­ки­ва­нию. Слиш­ком мало отвер­ди­те­ля уве­ли­чит вре­мя затвер­де­ва­ния на неопре­де­лён­ный срок.

Можно ли шлифовать шпаклёвку с водой?

Ком­па­ния 3М сде­ла­ла тест сво­их шпа­кле­вок BONDO на погло­ще­ние ими воды. Тест пока­зал, что шпа­клев­ка впи­ты­ва­ет 0.3% воды. Это очень малень­кий про­цент, кото­рый пока­зы­ва­ет низ­кое впи­ты­ва­ние шпа­клев­кой воды. Не уточ­ня­ет­ся, какая имен­но шпа­клев­ка, и какой име­ет состав.

Так­же, при­во­дят довод в сто­ро­ну высо­кой впи­ты­ва­ю­щей спо­соб­но­сти, кото­рый ссы­ла­ет­ся на содер­жа­ние в шпа­клев­ки таль­ка. Тальк гиг­ро­ско­пи­чен (хоро­шо впи­ты­ва­ет вла­гу), сле­до­ва­тель­но, шпа­клев­ка тоже быст­ро впи­ты­ва­ет воду. Но не нуж­но забы­вать, что в шпа­клев­ке, так­же, содер­жит­ся смо­ла, кото­рая оттал­ки­ва­ет воду. К тому же неко­то­рые шпа­клев­ки, к при­ме­ру, со стек­ло­во­лок­ном, не содер­жат таль­ка.

Опять же, при шли­фо­ва­нии с водой, шпа­клёв­ка в неко­то­рых местах будет про­ти­рать­ся до метал­ла и вода будет вза­и­мо­дей­ство­вать с метал­лом. Так­же, нане­се­ние допол­ни­тель­но­го слоя шпа­клев­ки вызо­вет затруд­не­ние, из-за необ­хо­ди­мо­сти её про­суш­ки перед шпа­кле­ва­ни­ем.

В целом мож­но ска­зать, что есть масте­ра, кото­рые шли­фу­ют шпа­клев­ку с водой и есть, кото­рые рабо­та­ют толь­ко на сухую. Рабо­тая на сухую, Вы на 100% исклю­чи­те веро­ят­ность того, что вла­га оста­нет­ся в шпа­клев­ке.

Поде­лить­ся “Авто­мо­биль­ная шпа­клев­ка: cостав, при­ме­не­ние и свой­ства”

Для некоторых видов шпатлевки, необходимо применение отвердителя. В своем составе он имеет все необходимые элементы, которые влияют на быстрое отвердение. Его применяют для различных целей, в том числе для шпатлевки, окрашивания и других отделочных строительных работ. Приобретение отвердителя сэкономит время и даст максимум пользы при декорировании и отделке поверхностей.

Назначение и применение

Есть множество видов шпатлевки, которые могут затвердевать самостоятельно, без какой-либо помощи. Однако, бывают случаи, когда необходимо быстро зашпатлевать поверхность, чтобы произвести максимум эффекта. Некоторые виды шпатлевок не поддаются быстрому высыханию. В этом случае применяют специальное вещество – отвердитель для шпаклевки.

Главное назначение отвердителя – делать консистенцию более плотной, что позволит быстро затвердевать на поверхности. Отвердитель – это специальное полимеризующее вещество, которое стимулирует процессы полимеризации.

Применяется:

1. Для декорирования и отделки элементов;
2. В строительных целях, для затвердевания.

Согласно проверенному опыту, данное вещество влияет на срок годности ЛКМ. Краска сохраняет свой цвет на протяжении длительного времени. Если говорить о металле, то существенно снижается процесс коррозии и разрушения материала. Помимо этого, материал используется для наружной и внутренней отделки зданий и помещений, с применением эпоксидных растворов, для разных материалов. Благодаря своим цепким свойствам, оно скрещивается с материалом воедино, не давая возможности отсоединиться.

Указания по применению

Один из главных элементов, для данной консистенции, является тщательное смешивание компонентов. Применять необходимо на протяжении 5 мину, после смешивания. Если этого не сделать, происходит полное затвердение. При температуре примерно 20 градусов, полное затвердение происходит за 20 минут, максимум 30 минут.

Чем ниже температура, тем затвердение происходит дольше, это также нужно учитывать, при выполнении отделок. Если прошел срок годности, и продукцию долгое время не покупали, происходит отверждение шпатлевки в упаковке.

Быстро высыхает консистенция при температуре 40 градусов. В этом случае за 12-15 минут вы добьетесь положительного результата. При покупке отвердителя необходимо обращать особое внимание на условия сохранения и транспортировки. Транспортировка вещества должна осуществляться при температуре ниже, чем 25 градусов по Цельсию. При этом допускается возможность замораживания консистенции в специальных холодильниках. Примечательно, что при оттаивании, товар не имеет никаких отклонений и сохраняет функции, для которых он предназначен.

Хранение дома должно осуществляться по схожей схеме. Температура хранения – от 0-до 25градусов Цельсия. Хранить исключительно в упаковке. Защищать от попадания солнечных лучей, воды и т.п.

Пропорции для смешивания

Время, за которое происходит высыхание раствора, в какой-то мере зависит также от отвердителя. Быстрое высыхание достигается путем равномерного распределения и правильной дозировки вещества. Нет необходимости в добавлении большого количества отвердителя.

Примечательно, что для 100 весовых частей необходимо добавлять всего 1-3 весовую часть отвердителя. Этого будет достаточно для того, чтобы вся консистенция смогла высохнуть. Количество весовых частей зависит от производителя. На упаковке должно быть указанно, в каких количествах нужно смешивать со шпатлевкой.

Важно. Для того, чтобы консистенция была однородной, нужно заняться тщательным и сильным перемешиванием массы, в течении нескольких минут и правильно дозировать.

Советы и рекомендации по применению

Во-первых, каждое средство имеет свою инструкцию, которая написана на упаковке. Опираясь на этот источник можно самостоятельно применять отвердитель в домашних условиях.

Главное правило перед применением – добавление вещества, перед самим применением. То есть для того, чтобы получить максимальный эффект от шпатлевки, нужно заранее подготовить все инструменты для нанесения, тару, для замешивания, после чего только смешивать. Еще одна особенность в применении – тщательное помешивание. Если вы заметили, что при смешивании нет особых изменений, то возможной причиной является истечение гарантийного срока.

Не стоит уделять долгое время на смешивание консистенции, поскольку она может попросту остыть и затвердеть. Смешивать нужно на протяжении нескольких минут, но делать это нужно интенсивно и тщательно.

Важно. Для того, чтобы не тратить множество сил на смешивание и получить максимум эффекта можно использовать дрель со специальными насадками. Электронный прибор быстро сделает консистенцию, которая будет пригодна к использованию. 6. Обзор популярных производителей

На рынке данных товаров существует большая конкуренция, поскольку продажа данных материалов очень выгодна.

Популярные производители:

1. Каскол Каскорит 2545;
2. Реафлекс 50;
3. Кестопур 200\S.

Первый производитель известен по всему миру. Британская компания обеспечивает высокое качество. Наилучший вариант для применения – шпатлевка автомобилей и других поверхностей.

Второй производитель – не использует в своем составе никаких растворителей. Используются лишь те компоненты, которые необходимы для скрепления. Это позволяет экономить шпатлевку и материалы. На основе данного средства, швы становятся прочными, но в тоже время эластичными. Шпатлевка при добавлении материала выполняет свои функции намного эффективнее.

Третий производитель берет в качестве направления укрепление швов в бассейнах и ваннах. Лучшие качества средства – борьба с влагой и проницаемостью воды, именно поэтому у него такая сфера применения. Данное средство имеет белый цвет.

Отвердитель для шпаклевки – один из важнейших элементов для скрепления материалов, который выполняет множество полезных функций. Применение средства не ограничивается строительными работами. Популярность отвердителя для шпатлевки автомобилей, декоративное оформление – это все целевая аудитория. Чтобы не прогадать с выбором качественного товара, нужно использовать популярных производителей. Чем лучше фирма, тем в составе будут присутствовать чистые химические элементы, способствующие укреплению материалов, без дополнения растворителей.

Шпатлевание автомобиля

Шпаклевание автомобиля это один из не менее важных и трудоёмких процессов кузовного ремонта. От которого зависит весь ваш дальнейший результат! Чем лучше вы его проведёте тем качественней будет ремонт. От этого зависит форма детали. Поэтому это очень важный процесс.
Оно имеет свои хитрости и неприятные нюансы. Например вы по шпатлевали деталь, вам кажется что всё идеально, затем вы грунтуете и всё становиться видно все изъяны, даже мелкие риски, не ошкуренные участки (особенно переходы с шпатлёвки на металл). Поэтому прежде чем приступать к работе, всё-таки теорию необходимо знать.
Шпатлевание это один из самых «толстых» слоёв в процессе кузовного ремонта. Так как выравнивание происходит за счёт нанесения нескольких слоёв шпатлёвки. Шпатлевка представляет собой пластичный связывающий материал в виде пасты. Она необходима для выравнивания поверхности, на которой ещё осталось много мелких вмятин после рихтовки. Этим процессом мы добиваемся наиболее полного соответствия исходной формы ремонтируемой поверхности.

Приготовление и смешивание шпатлёвки

Готовить шпаклёвку можно на куске органического стекла или же приобрести специальный «мольберт» для смешивания шпатлёвки. В основном многие используют два шпателя один большой другой поменьше. Очищайте инструмент сразу после окончания работ, пока остатки не отвердели. После отверждения шпатлёвки необходимо отшлифовать поверхность от мельчайших неровностей. Также шпателя можно очистить универсальным растворителем. Во время хранения шпатлевки твердые частицы осаждаются, а смола образует пленку. Поэтому перед употреблением её следует тщательно перемешать для обеспечения равномерного смешения смолы и твердого наполнителя. Иначе невозможно достичь нужного соотношения при добавлении отвердителя, так как наполнитель не будет участвовать в реакции. Для вынимания шпатлевки из емкости необходимо использовать только чистый инструмент. Остатки шпатлевки или отвердителя на инструменте вступят в реакцию с содержимым емкости, в результате чего оставшаяся шпатлевка придет в негодность.

Шпатлёвку наносят на поверхность с помощью шпателей. В магазинах продаются специальные наборы шпателей, из тонкой стали или нержавейки. Также существуют пластиковые шпателя и резиновые, которыми очень удобно пользоваться в определённых ситуациях. Для шпатлевания больших и ровных площадей, например панели дверей, можно использовать строительный фасадный шпатель для отделочных работ., а также подойдёт как линейка для контроля формы отшлифованной поверхности.Полиэфирная шпатлевка состоит из двух компонентов, которые следует смешивать непосредственно перед употреблением: смолы и отвердителя (катализатора). Отвердитель следует добавлять в пропорции, указанной изготовителем; обычно от 2 до 3 г. на 100 г. шпатлевки (2…3 процента по весу). Шпатлевку и отвердитель красного цвета следует смешивать шпателем до тех пор, пока не станет видно следов красного отвердителя. Умение правильно дозировать отвердитель приходит с опытом. «Шпаклю» следует наносить тонким споем. При толстом слое, невозможно получение качественного покрытия.

Подготовленную автомобильную шпатлевку следует использовать в течение от 5 до 10 минут. Слой шпатлевки следует наносить быстро и точно. Не смешивайте шпатлевки больше, чем требуется. Она теряет качества, необходимые для получения качественного слоя.

• Слишком мало отвердителя (катализатора). Шпатлевка не отвердевает в положенное время. Шлифование затруднено, сбивается в комочки, возникают царапины и риски.
• Слишком много отвердителя (катализатора). От этого «шпакля» быстрее не отвердевает. В ней остается активный отвердитель, который реагирует со смолой и пигментами наполнителя и краски. Следствием являются дефекты: неравномерность окраски, образование пятен и явных контуров окрашенных мест.

Нанесение полиэфирной шпатлёвки

Качество лакокрасочного покрытия начинается с шпатлевания. Подлежащие окраске поверхности металла должны быть обезжирены и отшлифованы. Толщина слоя шпатлевки более 400…500 мкм недопустима.
Правило! Чем качественней шпатлевание, тем меньше шлифования!

Полиэфирную шпатлевку можно наносить на голый металл либо на подготовленную под работу деталь. На оцинкованный металл следует использовать универсальную или специальную шпатлёвку с цинком. Можно наносить на грунт на основе эпоксидной смолы. Перед нанесением, поверхность должна быть зашлифована. Если это голый металл, то абразив может быть минимум P80. Если это старое лакокрасочное покрытие, то финишный абразив перед нанесением шпатлёвки должен быть P180-P240.
Шпатлёвка ни в коем случае не должна наноситься на травящий (Кислотный) грунт.
Не стремитесь убрать все ямки сразу, в один приём. Наносите чистым шпателем. Как только вы заметите, что шпатлёвка во время работы начинает «скатываться», заканчивайте работу. Через некоторое время она отвердеет. В основном авто шпатлёвку наносят и шлифуют несколько раз, прежде чем будет достигнут приемлемый результат.

Общие сведения

Полиэфирные шпатлевки по свойствам и назначению практически не отличимы у различных изготовителей.

Они бывают:

1. Многофункциональными, складывающимися из 2-ух элементов, быстросохнущие, с добавкой в состав специализированных минералов и наполнителей (без силикона и асбеста). Их используют для заделки неровностей и как добавочный слой на заблаговременно приготовленные участки.

Применяется по металлу, дереву, бетону, алюминию, цинку, полиэстеру. Владеет отличной гибкостью и прочностью к механическим действиям, и также маленький усадкой. Ее очень легко нанести на поверхность и полировать.

Мелкозернистая шпаклевка

1. Облицовочными, которые состоят из 2-ух элементов, мелкозернистые, быстросохнущие. Их применяют для выравнивания маленьких неровностей, царапин и мелких пор, и также шлифовальных рисок. Полиэфирная шпаклевка такого типа может наноситься как последний слой перед покраской или грунтовочной смесью.

Прекрасно комбинируется с поверхностями из бетона, металла и дерева, полиэстера и цинка. Владеет большой гибкостью и заполняемостью, очень легко наноситься и зашлифовывается.

1. Стекловолокнистыми — в состав входит наполнитель из стекловолокна. Применяют шпатлевку для наполнения и выравнивания разных по объему повреждений, небольших по размерам сквозных отверстий, участков, подвергшихся ржавчине, компонентов, подвергающихся солидным нагрузкам механическим путем. Владеет надёжностью к ударам царапинам и так далее и гибкостью. Может использоваться для работ по ремонту всякого основания.

Нанисение шпатлевки со стекловолокном

Для бетона

Из ее положительных качеств если сравнивать с другими видами необходимо отметить:

• длительный эксплуатационный срок;
• комфорт в применении благодаря готовности продукции;
• предоставляет возможность хорошо ровнять соединения и ликвидировать трещины.

Ее качество снабжается элементом, входящим в состав продукта, редиспергированного полимера. Шпаклевка необходима для конечной отделки помещений, выравнивания швов между панелями, и также заделка трещин, какие возникли под воздействием мокрой среды.

Чем развести

В большинстве случаев не рекомендовано наносить на поверхность концентрированную шпаклевку:

• стоимость ее высока, чтоб так ее применять;
• повышенное кол-во полимеров будет причиной разрушения плоскости.

Приготовление:

1. Смешайте аккуратно шпатлевку перед ее нанесением на обрабатываемую поверхность.
2. Разведите получившуюся смесь органической перекисью по соотношению 2:100 (перекись : вес шпатлевки) и опять аккуратно смешайте.
3. Нужно оставить состав на день при температуре 20 градусов. Через этот срок вы ее используйте смело.

Полиэфирную шпатлевку может нанести не только на бетон, но и на покрытия из металла. Подготовка ее к работе несколько другая, потому что в составе есть катализатор и полиэфирные смолы (отвердитель). У нее превосходная степень сцепки с плоскостью и быстрота засыхания.

Наполнитель со стекловолокном и катализатор

Благодаря металлическому порошку имеется возможность ликвидировать трещины и царапины, выполняя покрытие, устойчивое к вибрациям. Но подобную шпаклевку не используют в комбинировании с окрашенными или пластиковыми поверхностями.

Данный материал предназначается для подготовки поверхности из металла перед возобновлением покрытия или нанесением краски. Он ликвидирует недостатки, появившиеся на железных поверхностях, наполнит небольшие царапины и убережет от ржавчины.

Работа с полиэфирной шпатлевкой

Ниже рассмотрим, как готовить, нанести и полировать слои полиэфирной шпатлевки.

Предлагаются базовые советы и будут показаны допустимые недостатки, какие могут появиться в рабочий период.

1. Наносите полиэфирную шпатлевку собственными руками тоненьким слоем. В другом случае получить хорошее лак нереально.
2. Материал складывается из 2-ух элементов — смолы и отвердителя (катализатора). Перемешивайте их только перед покрытием. Инструкция по прибавлению отвердителя и по его пропорции постоянно имеется на упаковке, в большинстве случаев это 2-3 % от массы наполнителя.
3. Перемешивайте отвердитель в красном цвете и наполнитель до того момента, пока красный цвет не пропадет.

Важно знать: готовьте смесь в расчете разового применения, потому что у полиэфирных шпаклевок ограниченная «способность к жизни». Не нужно перемешивать сразу все кол-во отвердителя и шпатлевки.

1. Сделанную к нанесению смесь необходимо применять по назначению за 5-10 минут. И поэтому наносите шпатлевку моментально и определённо.

Виды шпаклевок

1. Непременно почистите инструмент от смеси по окончанию работы.

При приготовлении шпатлевки не забывайте следующее:

1. Когда кол-во катализатора будет поменьше нормативы, сильно замедлится отвердевание материала или же он совсем не станет твёрдым. Шпаклевка плохо подчиняется шлифовке, делается комкообразной, на ее плоскости выходят царапины и опасности.
2. Если вы уложите отвердителя сверх нормативы, шпаклевка быстро не отвердеет. Но, после окончания процесса отвердевания, в материале еще будет оставаться энергичный отвердитель, который отзывается с пигментами наполнителя, смолами и краской. В конце концов на плоскости выходят неровности покраски из-за возникновения контуров и пятен окрашенных участков.

Как нанести

От качества шпаклевания находится в зависимости и качество лакокрасочной плоскости.

Есть конкретное правило: чем лучше сделано шпатлевание, тем требуется мало времени на шлифовка.

1. Наносите шпатлевку слоем, толщина его не будет больше 400-500 мкм.
2. Перед тем как приступить к работе поверхность из металла следует обезжирить и зашлифовать.
3. Наносите полиэфирную шпаклевку только на голый лист стали или на грунтовочную смесь, основу какой формирует эпоксидка.

Важно знать: не стоит крыть вот такой шпатлевкой оцинкованный металл, так как она на нем держится плохо. Лучше в данной ситуации применять многофункциональную шпатлевку.

Инструменты для шлифования

Как приготовить

Не забывайте, из-за долгого сбережения, твёрдые частицы шпатлевки осаждаются, а на ее плоскости начинает возникать слой смолы. В данном случае следует материал аккуратно смешать, чтоб у вас вышла однородная густота, только не выливайте смолу. По другому вы не можете добиться необходимой концентрации между наполнителем и отвердителем в шпаклевке, потому что заключительный не будет принимать участие в реакции.

Возьмите шпатлевку из емкости чистеньким инструментом, на каком нет останков готовой смеси или отвердителя. По другому они могут вступить в реакцию с содержимым емкости, в конце концов остаток просто станет мало пригодным для применения.

Как полировать

Твердеет и сохнет материал при температуре 20°С примерно пол часа. Только потом можно его начать полировать.

Не забывайте, если материал недостаточно высох, могут появиться аналогичные плохие процессы, какие будут походить нарушению правильной пропорции отвердителя и наполнителя при сокращении количества первого.

В данной ситуации на шлифовальные материалы начнут залипать клейкие останки смолы.

Важно знать: перед шлифованием , почистите при помощи растворителя поверхность шпаклевки, чтоб сделать быстрее и сделать легче сам процесс.

1. Используйте для шлифовки наждачку с №№ 80-120. Конечное шлифовка, при каком убираются все оставленные опасности, №240.
2. Проводите процесс ручным способом, или используя электрический или пневмо инструмент.
3. Шлифовка плоских поверхностей проводите при помощи плоского твёрдого бруска, под который следует закрепить абразив. Для криволинейных поверхностей применяйте особенный инструмент.
4. Не используйте воду, так как шпаклевка гигроскопична и может держать очень долго в себе влажность, результатом чего может быть образование коррозии. Одновременно при сушке при помощи больших температур на лакокрасочной плоскости часто начинают появляться недостатки.

На фотографии — заделанная трещина

1. При повторном шпаклевании плоскости после шлифования, следует удалить сжатым воздухом с нее частицы шлифовальной бумаги и пыль.
2. Прикройте плоскости, какие граничат с участком работ связанные со шпаклевкой, чтоб их не загрязнить и не испортить в рабочий период.
3. Если возникнут места нагого металла после шлифования, накройте их защитным грунтом, а после слоем наполнителя. Зашпаклеванные участки на больших поверхностях нужно крыть слоем наполнителя.
4. Отшлифуйте граничные участки мелкозернистым абразивом или выполните их матовыми на ширину около 150 мм вокруг зашпаклеванной плоскости. Мастерите это ручным способом или при помощи шлифовального инструмента.

Полиэфирная шпатлевка

Если кому-то в жизни приходилось хоть раз сталкиваться с серьезными ремонтными работами, то он обязательно знаком со многими строительными и отделочными материалами, среди которых присутствует шпатлевка. Шпатлевка является незаменимым отделочным материалом, позволяющим качественно подготовить поверхность для дальнейшего нанесения какого-либо финишного слоя (поклейка обоев, покраска и т.д.). Данный отделочный материал с момента своего появления длительное время в своем составе имел гипсовую или цементную основу. Какое-то время спустя стали производить шпатлевки на основе полиэфирных смол. Развитие химической промышленности способствует появлению новых материалов. И сегодня огромной популярностью пользуется так называемая полиэфирная шпатлевка.

Полиэфирной она названа в связи с тем, что в основе ее состава находится смесь двух компонентов – полиэфирной массы и наполнителя. Таким образом, двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка является белым пластичным материалом, в который добавляется отвердитель. В зависимости от того, для каких работ готовится смесь, необходимо получить определенную ее структуру, для чего в шпатлевку добавляются такие вещества, как стекловолокно, алюминиевая пудра, а также стеклянные микро-гранулы.

В связи с этим, полиэфирные шпатлевки классифицируются следующим образом:

1. Универсальная полиэфирная шпатлевка. В ее составе присутствуют два основных элемента, а также специализированные минералы и наполнители, не содержащие силикона и асбеста, в качестве дополнительных добавок. Она отличается способностью высыхать за достаточно короткий промежуток времени. Такая шпатлевка отлично подойдет для выравнивания поверхности из металла, дерева, бетона, алюминия, цинка, полиэстера. Благодаря своим уникальным свойствам, к которым относятся пластичность, прочность, а также минимальная усадка, она легко наносится на поверхность и отлично скрывает различные неровности.
2. Облицовочная шпатлевка. Имеет мелкозернистую структуру. Также как и предыдущий вид требует мало времени для высыхания. Главным образом, применяется для устранения мелких неровностей, царапин, пор. Данный вид отделочных материалов может выступать в качестве финишного слоя под покраску или грунтовочную смесь. Хорошо ложится на поверхности, основным материалом для изготовления которых служит бетон, металл, дерево, полиэстер или цинк. Для нее свойственна большая гибкость и заполняемость, благодаря чему работа протекает достаточно легко и быстро.
3. Стекловолокнистая шпатлевка. В ее основе лежит стекловолоконный наполнитель. Данный материал применяется с целью выравнивания повреждений, имеющих различный объем, а также маленьких сквозных отверстий и участков, поврежденных ржавчиной. Проявляет устойчивость к различным механически повреждениям.

Кроме этого, все шпатлевки имеют еще одну классификацию в зависимости от фракции:

1. Грубые. Являются тяжелыми шпатлевками, призванными сгладить все основные неровности, заполнить ненужные пространства и углубления (например, швы между листами гипсокартона), а также скрыть грубые дефекты. Еще одним преимуществом данного типа шпатлевки является придание дополнительной прочности поверхности, на которую она наносится. Имеет грубую фракцию и образует слой с видимой шероховатостью, который еще не готов для покрытия краской, лаком или обоями.
2. Финишные. Наносятся поверх грубых шпатлевок. Используются для окончательного выравнивания поверхности и придания ей гладкости. Имеют очень мелкую фракцию и называются финишными в связи с тем, что после высыхания образуют слой, на котором отсутствуют шероховатости и на который можно наносить краску и клеить обои.

Кроме перечисленных выше характеристик и классификаций шпатлевок, также при ее выборе следует учитывать материал, на который планируется нанесение. Ведь каждая шпатлевка будет по-разному проявлять свои свойства, реагируя с той или иной поверхностью. Поэтому, нельзя одним и тем же видом отделочного материала покрывать, например, гипсокартонные стены в помещении и автомобильный кузов. Кстати, для последнего существует свой особый вид, который так и называется автомобильная полиэфирная шпатлевка.

Автомобильная полиэфирная шпатлевка представляет собой порошкообразный или пастообразный отделочный материал, который обладает определенными свойствами. Шпатлевание кузова автомобиля является очень важным и кропотливым процессом, который требует умений, терпения, времени, а также наличие качественного материала и инструмента для работы. Ведь если безответственно отнестись к данному процессу, делать все в спешке, то можно получить некачественно отделанный кузов. Это станет причиной того, что при грунтовании кузова будут видны все неровности, углубления, а также переходы от шпатлевки к металлу. При чем, будут хорошо заметными даже самые мелкие изъяны и царапины. Соответственно, при покраске их скрыть также будет нельзя, в результате чего поверхность автомобиля не будет иметь желаемой ровности и глянцевой поверхности. Поэтому, нужно серьезно подходить как к выбору автомобильной шпатлевки, так и к самому процессу ее нанесения.

Стоит сказать, что каждый вид шпатлевки имеет свои нюансы приготовления к работе. Нельзя по одному и тому же рецепту готовить шпатлевку и для бетона, и для металла. Это связано с присутствием (или отсутствием) некоторых компонентов в составе данных отделочных материалов. Например, в шпатлевках, предназначенных для нанесения на металлические поверхности, присутствуют такие составляющие, как катализатор и отвердитель, благодаря которым они отличаются своей высокой степенью сцепки с поверхностью, а также быстротой засыхания.

В автомобильных шпатлевках также присутствует металлический порошок, позволяющий замаскировать надлежащим образом различные трещины и царапины, тем самым делая поверхность идеально ровной и глянцевой, а также придавая ей большую устойчивость к вибрациям. Однако, такие шпатлевки нельзя использовать с окрашенными или пластиковыми поверхностями. Перед их нанесением следует тщательно подготовить поверхность, удалив все остатки краски, ржавчины, а также обезжирив поверхность.

Некоторые правила нанесения полиэфирной шпатлевки:

1. Шпатлевку следует наносить руками тонким слоем. Это позволит получить хорошую, ровную поверхность.
2. Смешивать компоненты шпатлевки необходимо перед самым ее использованием, внимательно изучив, в каких пропорциях добавлять отвердитель. Иначе, материал быстро загустеет и станет не пригодным для работы.
3. Как правило, отвердитель имеет красный цвет, который при тщательном перемешивании должен пропасть. Поэтому, ответ на вопрос о готовности шпатлевки к нанесению прост – смесь к использованию готова тогда, когда пропал красный цвет. Также стоит обратить внимание на то, что количество отделочного материала необходимо подготовить такое, которое вы сможете использовать за один раз. Готовая смесь не храниться, она затвердевает и приходит в негодность. Таким образом, отвердитель и саму шпатлевку следует смешивать порциями, а не все количество сразу.
4. На нанесение смеси производители отводят около 5—10 минут, после чего она начинает быстро загустевать, что делает невозможным ее применение;
5. Наносить шпатлевку следует только на качественно подготовленную поверхность;
6. После окончания работы все инструменты необходимо вымыть и высушить.

Кроме этого, стоит отметить, что смешивать компоненты смеси для шпатлевания следует строго по инструкции и в тех пропорциях, которые указаны производителем. Если же отвердителя будет меньше, чем нужно, то нанесенной смеси понадобиться значительно больше времени для отвердевания или же она совсем не затвердеет. В другой ситуации, когда отвердителя будет больше положенного, то быстрее смесь также не затвердеет. Однако, после высыхания в материале останется энергичный отвердитель, который приведет к возникновению пятен после окраски автомобиля.

Таким образом, для идеальной поверхности, следует выбирать отделочные материалы высокого качества, а также осмысленно подходить к самому процессу шпатлевания. Есть золотое правило – чем лучше нанесена на поверхность шпатлевка, тем меньшее количество времени требуется на ее шлифовку.

ШПАТЛЕВКА ПОЛИЭФИРНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (UNI)

 

 

 Шпатлевка UNI предназначена для заполнения неровностей и углублений на поверхности перед нанесением лакового покрытия. Производима вакуумным методом на основе высококачественных полиэфирных смол. Характеризуется мелкозернистой консистенцией и небольшой эластичностью. Относительно твердая, образует слой с хорошей адгезией к загрунтованным и не загрунтованным основаниям. Легко наносится и шлифуется, обладает повышенной термостойкостью (в диапазоне от -30°С до 80°C). Рекомендуема при ремонте небольших поверхностей. Не рекомендуется применять непосредственно на оцинкованную сталь.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ !    
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:                    
• Сталь
• Полиэфирные ламинаты
• Алюминий
• Грунт акриловый
• Эпоксидный грунт    

ВНИМАНИЕ! Не наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primer), нитро грунтовки.

 
НА ШПАКЛЕВКУ МОЖНО НАНОСИТЬ:       
• Отделочный шпатлевка RANAL FEIN
• Шпатлевка для распыления UNI-SPRAY RANAL
• Акриловые грунты RANAL
• Эпоксидный грунт RANAL    
 
ЦВЕТ:       
Бежевый    
 
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ:       
      
Шпатлевка: 100 частей по весу
Отвердитель: 2 — 3 части по весу

       
НАНЕСЕНИЕ:       
     Перед нанесением компоненты тщательно перемешать (помня о соответствующего количества отвердителя!) до момента получения однородного цвета. С помощью шпателя наносить слой толщиной не более 2-3 мм.
Внимание! Не применять при температуре ниже 10°С.    
 
ВРЕМЯ ПРИГОДНОСТИ К НАНЕСЕНИЮ ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ:       
     4-8 минут при температуре 20-23°C    
 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:       
     20 минут при температуре 20-23°C
    
 
ШЛИФОВКА:       
     Начальная обработка P80-P120
     Финишная обработка P120-P220    
 
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ:       
VOC II/B/b лимит = 250г/л
VOC фактическое = 90 г/л    
 
ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:       
Нитро растворители    
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:       
Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре 20°С составляет 24 месяца для шпатлевки и 18 месяцев для отвердителя.    
 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:       
В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.    

 

 

Шпаклевка автомобильная полиэфирная

Представляет собой: двухкомпонентную систему, состоящую из полуфабриката шпатлевки и отвердителя. Полуфабрикат шпатлевки представляет собой суспензию пигментов, наполнителей и целевых добавок в насыщенном полиэфирном лаке. Отвердитель – препарированная смесь пероксидных соединений с пластификатором и наполнителем.

Предназначена: для выравнивания металлических и неметаллических поверхностей, в том числе автомобилей.

Преимущества: шпатлевка осуществляет идеальное сцепление с обрабатываемой поверхностью. Время полного высыхания  одного слоя шпатлевки до 30 мин.

Свойства:

• Пенетрация полуфабриката при температуре (25±0,5) ⁰С 260-320 10^{-1 мм.}
• Время пригодности рабочей смеси при температуре (20±2) ⁰С – 5-15 мин.
• Время полного высыхания шпатлевочного слоя до степени 3

при температуре (20±2) ⁰С не больше 30 мин,

при температуре (105±5) ⁰С не больше 10 мин.

Шпатлевочный слой выдерживает в камере сушки при температуре (105±5) ⁰С от 1 до 90 мин.

Подготовка поверхности: Перед началом работ поверхность необходимо очистить от грязи, пыли, ржавчины, жировых пятен. Старую лакокрасочную поверхность снять полностью или зачистить шлифшкуркой и обезжирить растворителем.

Подготовка шпатлевки: Перед применением необходимо  полуфабрикат и отвердитель тщательно перемешать. На 100 г полуфабриката шпатлевки используют от 1 до 3 г отвердителя.

Методы нанесения: Шпатлевка равномерно наносится шпателем на незагрунтованную или загрунтованную поверхность. После полного высыхания поверхность шлифуют мокрым или сухим способом шлифшкурками.

Меры предосторожности: При применении тщательно проветрить помещение. Не хранить в жилых помещениях.

Хранение: Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления. Полуфабрикат шпатлевки и отвердитель хранить следует в плотно закрытой таре, не допуская попадания прямых солнечных лучей.

По возникающим вопросам обращайтесь за технической консультацией.

Шпатлевка полиэфирная

Полиэфирная шпатлевка

Если кому-то в жизни приходилось хоть раз сталкиваться с серьезными ремонтными работами, то он обязательно знаком со многими строительными и отделочными материалами, среди которых присутствует шпатлевка. Шпатлевка является незаменимым отделочным материалом, позволяющим качественно подготовить поверхность для дальнейшего нанесения какого-либо финишного слоя (поклейка обоев, покраска и т.д.). Данный отделочный материал с момента своего появления длительное время в своем составе имел гипсовую или цементную основу. Какое-то время спустя стали производить шпатлевки на основе полиэфирных смол. Развитие химической промышленности способствует появлению новых материалов. И сегодня огромной популярностью пользуется так называемая полиэфирная шпатлевка.

Полиэфирной она названа в связи с тем, что в основе ее состава находится смесь двух компонентов – полиэфирной массы и наполнителя. Таким образом, двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка является белым пластичным материалом, в который добавляется отвердитель. В зависимости от того, для каких работ готовится смесь, необходимо получить определенную ее структуру, для чего в шпатлевку добавляются такие вещества, как стекловолокно, алюминиевая пудра, а также стеклянные микро-гранулы.

В связи с этим, полиэфирные шпатлевки классифицируются следующим образом:

1. Универсальная полиэфирная шпатлевка. В ее составе присутствуют два основных элемента, а также специализированные минералы и наполнители, не содержащие силикона и асбеста, в качестве дополнительных добавок. Она отличается способностью высыхать за достаточно короткий промежуток времени. Такая шпатлевка отлично подойдет для выравнивания поверхности из металла, дерева, бетона, алюминия, цинка, полиэстера. Благодаря своим уникальным свойствам, к которым относятся пластичность, прочность, а также минимальная усадка, она легко наносится на поверхность и отлично скрывает различные неровности.
2. Облицовочная шпатлевка. Имеет мелкозернистую структуру. Также как и предыдущий вид требует мало времени для высыхания. Главным образом, применяется для устранения мелких неровностей, царапин, пор. Данный вид отделочных материалов может выступать в качестве финишного слоя под покраску или грунтовочную смесь. Хорошо ложится на поверхности, основным материалом для изготовления которых служит бетон, металл, дерево, полиэстер или цинк. Для нее свойственна большая гибкость и заполняемость, благодаря чему работа протекает достаточно легко и быстро.
3. Стекловолокнистая шпатлевка. В ее основе лежит стекловолоконный наполнитель. Данный материал применяется с целью выравнивания повреждений, имеющих различный объем, а также маленьких сквозных отверстий и участков, поврежденных ржавчиной. Проявляет устойчивость к различным механически повреждениям.

Кроме этого, все шпатлевки имеют еще одну классификацию в зависимости от фракции:

1. Грубые. Являются тяжелыми шпатлевками, призванными сгладить все основные неровности, заполнить ненужные пространства и углубления (например, швы между листами гипсокартона), а также скрыть грубые дефекты. Еще одним преимуществом данного типа шпатлевки является придание дополнительной прочности поверхности, на которую она наносится. Имеет грубую фракцию и образует слой с видимой шероховатостью, который еще не готов для покрытия краской, лаком или обоями.
2. Финишные. Наносятся поверх грубых шпатлевок. Используются для окончательного выравнивания поверхности и придания ей гладкости. Имеют очень мелкую фракцию и называются финишными в связи с тем, что после высыхания образуют слой, на котором отсутствуют шероховатости и на который можно наносить краску и клеить обои.

Кроме перечисленных выше характеристик и классификаций шпатлевок, также при ее выборе следует учитывать материал, на который планируется нанесение. Ведь каждая шпатлевка будет по-разному проявлять свои свойства, реагируя с той или иной поверхностью. Поэтому, нельзя одним и тем же видом отделочного материала покрывать, например, гипсокартонные стены в помещении и автомобильный кузов. Кстати, для последнего существует свой особый вид, который так и называется автомобильная полиэфирная шпатлевка.

Автомобильная полиэфирная шпатлевка представляет собой порошкообразный или пастообразный отделочный материал, который обладает определенными свойствами. Шпатлевание кузова автомобиля является очень важным и кропотливым процессом, который требует умений, терпения, времени, а также наличие качественного материала и инструмента для работы. Ведь если безответственно отнестись к данному процессу, делать все в спешке, то можно получить некачественно отделанный кузов. Это станет причиной того, что при грунтовании кузова будут видны все неровности, углубления, а также переходы от шпатлевки к металлу. При чем, будут хорошо заметными даже самые мелкие изъяны и царапины. Соответственно, при покраске их скрыть также будет нельзя, в результате чего поверхность автомобиля не будет иметь желаемой ровности и глянцевой поверхности. Поэтому, нужно серьезно подходить как к выбору автомобильной шпатлевки, так и к самому процессу ее нанесения.

Стоит сказать, что каждый вид шпатлевки имеет свои нюансы приготовления к работе. Нельзя по одному и тому же рецепту готовить шпатлевку и для бетона, и для металла. Это связано с присутствием (или отсутствием) некоторых компонентов в составе данных отделочных материалов. Например, в шпатлевках, предназначенных для нанесения на металлические поверхности, присутствуют такие составляющие, как катализатор и отвердитель, благодаря которым они отличаются своей высокой степенью сцепки с поверхностью, а также быстротой засыхания.

В автомобильных шпатлевках также присутствует металлический порошок, позволяющий замаскировать надлежащим образом различные трещины и царапины, тем самым делая поверхность идеально ровной и глянцевой, а также придавая ей большую устойчивость к вибрациям. Однако, такие шпатлевки нельзя использовать с окрашенными или пластиковыми поверхностями. Перед их нанесением следует тщательно подготовить поверхность, удалив все остатки краски, ржавчины, а также обезжирив поверхность.

Некоторые правила нанесения полиэфирной шпатлевки:

1. Шпатлевку следует наносить руками тонким слоем. Это позволит получить хорошую, ровную поверхность.
2. Смешивать компоненты шпатлевки необходимо перед самым ее использованием, внимательно изучив, в каких пропорциях добавлять отвердитель. Иначе, материал быстро загустеет и станет не пригодным для работы.
3. Как правило, отвердитель имеет красный цвет, который при тщательном перемешивании должен пропасть. Поэтому, ответ на вопрос о готовности шпатлевки к нанесению прост – смесь к использованию готова тогда, когда пропал красный цвет. Также стоит обратить внимание на то, что количество отделочного материала необходимо подготовить такое, которое вы сможете использовать за один раз. Готовая смесь не храниться, она затвердевает и приходит в негодность. Таким образом, отвердитель и саму шпатлевку следует смешивать порциями, а не все количество сразу.
4. На нанесение смеси производители отводят около 5—10 минут, после чего она начинает быстро загустевать, что делает невозможным ее применение;
5. Наносить шпатлевку следует только на качественно подготовленную поверхность;
6. После окончания работы все инструменты необходимо вымыть и высушить.

Кроме этого, стоит отметить, что смешивать компоненты смеси для шпатлевания следует строго по инструкции и в тех пропорциях, которые указаны производителем. Если же отвердителя будет меньше, чем нужно, то нанесенной смеси понадобиться значительно больше времени для отвердевания или же она совсем не затвердеет. В другой ситуации, когда отвердителя будет больше положенного, то быстрее смесь также не затвердеет. Однако, после высыхания в материале останется энергичный отвердитель, который приведет к возникновению пятен после окраски автомобиля.

Таким образом, для идеальной поверхности, следует выбирать отделочные материалы высокого качества, а также осмысленно подходить к самому процессу шпатлевания. Есть золотое правило – чем лучше нанесена на поверхность шпатлевка, тем меньшее количество времени требуется на ее шлифовку.

MtrPres >› Блог › Шпатлевание автомобиля

Запись для себя.

Шпаклевание автомобиля это один из не менее важных и трудоёмких процессов кузовного ремонта. От которого зависит весь ваш дальнейший результат! Чем лучше вы его проведёте тем качественней будет ремонт. От этого зависит форма детали. Поэтому это очень важный процесс.

Оно имеет свои хитрости и неприятные нюансы. Например вы по шпатлевали деталь, вам кажется что всё идеально, затем вы грунтуете и всё становиться видно все изъяны, даже мелкие риски, не ошкуренные участки (особенно переходы с шпатлёвки на металл). Поэтому прежде чем приступать к работе, всё-таки теорию необходимо знать.

Шпатлевание это один из самых “толстых” слоёв в процессе кузовного ремонта. Так как выравнивание происходит за счёт нанесения нескольких слоёв шпатлёвки. Шпатлевка представляет собой пластичный связывающий материал в виде пасты. Она необходима для выравнивания поверхности, на которой ещё осталось много мелких вмятин после рихтовки. Этим процессом мы добиваемся наиболее полного соответствия исходной формы ремонтируемой поверхности.

Приготовление и смешивание шпатлёвки
Готовить шпаклёвку можно на куске органического стекла или же приобрести специальный “мольберт” для смешивания шпатлёвки. В основном многие используют два шпателя один большой другой поменьше. Очищайте инструмент сразу после окончания работ, пока остатки не отвердели. После отверждения шпатлёвки необходимо отшлифовать поверхность от мельчайших неровностей. Также шпателя можно очистить универсальным растворителем.

Во время хранения шпатлевки твердые частицы осаждаются, а смола образует пленку. Поэтому перед употреблением её следует тщательно перемешать для обеспечения равномерного смешения смолы и твердого наполнителя. Иначе невозможно достичь нужного соотношения при добавлении отвердителя, так как наполнитель не будет участвовать в реакции. Для вынимания шпатлевки из емкости необходимо использовать только чистый инструмент. Остатки шпатлевки или отвердителя на инструменте вступят в реакцию с содержимым емкости, в результате чего оставшаяся шпатлевка придет в негодность.

Полиэфирная шпатлевка состоит из двух компонентов, которые следует смешивать непосредственно перед употреблением: смолы и отвердителя (катализатора). Отвердитель следует добавлять в пропорции, указанной изготовителем; обычно от 2 до 3 г. на 100 г. шпатлевки (2…3 процента по весу). Шпатлевку и отвердитель красного цвета следует смешивать шпателем до тех пор, пока не станет видно следов красного отвердителя. Умение правильно дозировать отвердитель приходит с опытом.

“Шпаклю” следует наносить тонким споем. При толстом слое, невозможно получение качественного покрытия.

Подготовленную автомобильную шпатлевку следует использовать в течение от 5 до 10 минут. Слой шпатлевки следует наносить быстро и точно. Не смешивайте шпатлевки больше, чем требуется. Она теряет качества, необходимые для получения качественного слоя.
Слишком мало отвердителя (катализатора). Шпатлевка не отвердевает в положенное время. Шлифование затруднено, сбивается в комочки, возникают царапины и риски.
Слишком много отвердителя (катализатора). От этого “шпакля” быстрее не отвердевает. В ней остается активный отвердитель, который реагирует со смолой и пигментами наполнителя и краски. Следствием являются дефекты: неравномерность окраски, образование пятен и явных контуров окрашенных мест.

Нанесение полиэфирной шпатлёвки
Качество лакокрасочного покрытия начинается с шпатлевания. Подлежащие окраске поверхности металла должны быть обезжирены и отшлифованы. Толщина слоя шпатлевки более 400…500 мкм недопустима.

Правило! Чем качественней шпатлевание, тем меньше шлифования!

Шпатлёвка ни в коем случае не должна наноситься на травящий (Кислотный) грунт.

Не стремитесь убрать все ямки сразу, в один приём. Наносите чистым шпателем. Как только вы заметите, что шпатлёвка во время работы начинает “скатываться”, заканчивайте работу. Через некоторое время она отвердеет. В основном авто шпатлёвку наносят и шлифуют несколько раз, прежде чем будет достигнут приемлемый результат.

Шлифование и обработка шпатлёвки
Шлифовку поверхности можно вести как вручную, так и с помощью эксцентриковой шлифовальной машинки.
Для ручной шлифовки используются шлифовальные колодки (шлифки). Существуют различной формы, размеров и состава, пластик, резина, пенка и другие.

Шлифовку НЕЛЬЗЯ производить на мокрую!

Делается это из-за высокой гигроскопичности (способности впитывать воду). При мокром шлифовании шпатлёвка набирает воду, которая достигает металла и приводит к его коррозии. Вода также может поднять последующие покрытия.

После отверждения, где-то 20-30 минут, можно приступать к шлифованию. Вначале рекомендуется снять верхний липкий слой, шлифовальной машинкой, чтобы при ручной обработке не забивался абразив.

Шпатлёвку начинайте шлифовать абразивом не грубее P60-P80, окончательная шлифовка участка для последующего нанесения вторичного грунта ведётся абразивом P220-P240. Все слои шпатлёвки должны наноситься на поверхность не имеющую глубоких царапин от грубого абразива. Шпатлёвка уложенная поверх грубых царапин, может просесть, и царапины оконтируются.

Важный момент “Правило повышения градации”.
После грубой шлифовки поверхность будет иметь глубокие царапины. Чтобы гарантированно их удалить, потребуется абразив, размер зерна которого отличается от размера зерна предыдущего абразива на величину не более 100.
Например, вы предварительно отшлифовали абразивом P60. Для удаления грубых царапин вы выбираете ближайший абразив P150. Если взять, например P220, то он не сможет удалить царапины от абразива с зерном P80.

Граничные зоны следует подвергнуть шлифованию тонкой шкуркой или заматовать скотч-брайтом. Следует заматовать зону шириной примерно 15 см вокруг за шпатлеванной поверхности.

Вот ещё несколько советов которых следует придерживаться при шпаклевании автомобиля своими руками:

Всегда следует хорошо обезжиривать зачищенную поверхность перед каждым слоем шпаклевания.
Перед применением хорошо перемешивайте шпатлёвку, со временем она оседает в банке.
Добавляйте отвердитель в определённом соотношении со шпатлёвкой (как указывает производитель)
Не смешивайте сразу большое количество шпатлёвки, так как при добавлении отвердителя у вас есть минут 7-10 до начала её отвердевания, вы просто не успеете распределить её на поверхности детали. Лучше заранее просчитать объём работы и разводить необходимое количество.
Не пытайтесь вывести форму с одного раза. Разделите на несколько подходов.
Для контроля качества используйте “Проявочный порошок” или проявку в виде аэрозольной чёрной краски.
Если Вы собираетесь шпатлевать на металл где были очаги коррозии, то необходимо нанести на этот участок “Кислотный грунт” затем “Грунт наполнитель” далее можно наносить шпатлёвку или эпоксидный грунт далее шпатлёвку. Можете быть уверены после такой обработки, ремонт будет гораздо качественней и деталь прослужит гораздо дольше.
“Контроль на блик” — Нанесите на деталь с диспенсера обезжириватель и на от блик вам будут видны неровности.

Виды полиэфирных шпатлёвок

Здесь я расскажу какие основные виды шпатлёвок применяются при ремонте автомобиля на примере фирмы “NOVOL” это не реклама, просто взял её для примера, так как много информации про них в интернете.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:
полиэфирные ламинаты,
сталь,
алюминий,
грунты акриловые двухкомпонентные,
старые лаковые покрытия.
Внимание! Не наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primery), однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные изделия.

Поверхность из полиэфирного ламината обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р80 — Р120 и снова обезжирить Смывкой для удаления силикона;
Стальную поверхность обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р80 — Р120 и снова обезжирить;
Алюминиевую поверхность обезжирить, матировать специальным волокном (напр., Scotch Brite Fine, Scotch Brite Very Fine) и снова обезжирить;
Грунт обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р220 — Р280 и вновь обезжирить;
Старое лаковое покрытие обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р220 — Р280 и снова обезжирить.

Пропорции смешивания:
Шпатлёвка Uni — 100 частей по весу, Отвердитель — 2 до 3 частей по весу.

Время нанесения от момента смешивания с отвердителем: От 4 до 6 мин. при 20°C.
Время сушки: От 20 до 30 мин. при 20°C.
Время сушки можно сократить, прогревая в течение 10 мин. в температуре не превышающей 60°С.

На универсальную шпатлёвку может наноситься: Шпатлёвка полиэфирная отделочная, шпатлёвка полиэфирная наносимая способом распыления, акриловые грунты.

Перемешать компоненты до получения однородного цвета, соблюдая пропорции смешивания отвердителя. Для этой цели рекомендуется использовать дозаторы шпатлёвки. Наносить шпателем слой толщиной до 3 мм. Минимальная температура нанесения +10°С.

Шпатлёвка с алюминиевым наполнителем (пылью)

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

полиэфирные ламинаты,
сталь,
оцинкованная сталь,
алюминий,
двухкомпонентные акриловые грунты,
старые лаковые покрытия.

Шпатлёвка со стекловолокном

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

полиэфирные ламинаты,
сталь,
алюминий,
двухкомпонентные акриловые грунты,
старые лаковые покрытия.

Шпатлёвка финишная отделочная

Шпатлёвка для пластика бампера

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

пластмассовые поверхности с исключением PE и PTFE,
сталь,
оцинкованная сталь
алюминий,
двухкомпонентные акриловые грунты,
старые лаковые покрытия.

Акриловая шпатлёвка однокомпонентная

Жидкую шпатлёвку применяют для уменьшения риска окунтирования, а также для удаления пор и царапин. Поверх доводочной шпатлёвки можно нанести 2-3 и более слоя жидкой шпатлёвки с заходом на границу отремонтированного участка. Жидкая шпатлёвка даст запас толщины на последующее шлифование участка. Шлифуется абразивом P220-P240 под нанесение вторичного грунта. Жидкая шпатлёвка также как и грунт, эмаль наноситься распылителем. Диаметр дюзы 2-3,5 мм. За несколько проходов она заполняет царапины и поры.

Шпаклёвка на оцинкованную сталь и алюминий

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

полиэфирные ламинаты,
сталь,
оцинкованная сталь,
алюминий,
грунты акриловые 2-компонентные,
старые лаковые покрытия.

Применение полиэфирной шпатлевки

Шпатлёвка – отделочный материал, предназначенный для подготовки поверхности под окраску либо под другое финишное покрытие. Само наименование средства используется в двух транскрипциях: шпаклёвка и шпатлёвка. И то, и другое слово считается правильным, поэтому, встречая разное написание этого слова, знайте, что имеют они одно и тоже значение.

Изначально, состав шпаклёвок базировался на гипсовой или цементной основе. С развитием химической промышленности появились шпатлёвки, изготовленные из полиэфирных смол. На сегодня современный рынок строительных материалов предлагает широкий спектр таких материалов, как полиэфирная шпатлёвка.

Состав полиэфирной шпаклёвки

Основой шпаклёвки являются смолы из смеси полиэфирной массы с наполнителем. И то, и другое имеет сложную химическую формулу.

Мы не будем вдаваться в сложный химический состав этих веществ. Нужно понять основной принцип действия вязкой массы для отделки металлических и других поверхностей.

Двухкомпонентная шпаклёвка представляет собой белый пластичный массив, в который добавляют отвердитель (обычно красного цвета).

Для достижения того или иного эффекта в состав шпаклёвочной массы добавляют различные вещества: стекловолокно, алюминиевая пудра, стеклянные микро-гранулы.

Каждая фирма-производитель хранит свой состав в секрете, который является тайной производителя.

Виды полиэфирной шпаклёвки

Выравнивающие смеси разделяют на два вида наполнителей:

• грубые;
• финишные.

№	Вид шпаклёвки	Назначение	Качество поверхности
1	Грубая, основная	Заполнение объёмов неровностей	Пористая
2	Финишная	Подготовка под окраску	Глянцевая

Грубые наполнители

Тяжёлая полиэфирная шпаклёвка является основным выравнивающим слоем. Имея крупнозернистую структуру, масса заполняет все неровности обрабатываемой поверхности, придавая ей дополнительную прочность. Под окраску грубые шпаклёвки не могут использоваться по причине своей высокой пористости.

Стекловолоконный наполнитель марки «Glas»

Основное достоинство материала – его высокая механическая несущая способность. По своим свойствам шпатлёвка хорошо держится в большом объёме. Ею устраняют самые глубокие вмятины и неровности.

Благодаря своим свойствам, наполнителем покрывают участки в местах разрыва металла, также закрывают поверхности со сквозной коррозией и различные отверстия.

Особенностью материала является то, что готовят вязкую смесь круговыми движениями шпателя. Это делают для того, чтобы при перемешивании основы с отвердителем не повредить длинные ворсинки стекловолокна.

Алюминиевый наполнитель

Шпатлёвка с алюминиевой пудрой в своей маркировке имеет обозначение «Alu». Добавка из цветного металла придаёт всей массе наполнителя такое качество, как коэффициент температурного расширения, близкий аналогичному показателю металла.

На горизонтальных поверхностях, испытывающих перепады температуры и вибрацию, шпаклёвка прочно держится и не подвергается растрескиванию и расслоению.

Несмотря на то, что материал относят к группе грубых наполнителей, благодаря мелкой структуре массы, с помощью нее устраняют даже мелкие дефектные участки. Свойства шпатлёвки позволяет выступать в роли финишного покрытия.

Алюминиевые частицы препятствует усадке уложенного слоя и не дают испарится растворителю, что препятствует изменению объёма выравнивающего слоя.

Увеличенное время использования шпаклёвочной смеси (до 8 минут) позволяет работать с большими площадями обрабатываемой поверхности.

Наполнитель типа лайт

В маркировке шпаклёвки этого вида вы всегда найдёте обозначение «Leicht». Шпатлёвку делают облегчённой для того, чтобы обрабатываемые конструкции не становились чересчур тяжелыми.

Её рекомендуют применять для тех деталей кузова автотранспорта, которые в силу своих конструкционных особенностей обладают подвижностью. Например, капоты и двери автомобилей.

Облегчённая шпатлёвка весит меньше своих «собратьев» на 30-40%. Этого достигают за счёт использования в структуре наполнителя микроскопических пустых стеклянных шариков.

Одним из достоинств лёгкой шпатлёвки является то, что шлифовать поверхность можно уже через полчаса после нанесения средства на плоскость.

Среднезернистая шпаклёвка

В принятой международной классификации, наполнитель выпускают под маркой «Full». Стандартный наполнитель«Full»применяют, как основной слой для выравнивания поверхностей.

Материал обладает отличной адгезией и легко поддаётся шлифованию. Основой покрывают довольно большие площади.

Выравнивание уложенного слоя делают специальным рубанком. Готовую поверхность покрывают финишной шпаклёвкой.

Средство марки «Fein»

Шпатлёвка на упаковке имеет отметку в виде слова «Fein». Для окончательного формирования гладкой площади ремонтируемого участка применяют финишные покрытия, так называемые доводочные шпатлёвки.

Выравнивающее средство кремового цвета при высыхании не создаёт пористую поверхность. Финишная шпаклёвка применяется, как второй слой отделки.

Покрытие марки «Fein» — незаменимый материал для заделки мелких вмятин и царапин.

Универсальная шпаклёвка марки «Multi»

Средство действительно является универсальным покрытием. Благодаря такому качеству, как повышенная адгезия, универсальное покрытие отлично ведёт себя в соприкосновении с алюминиевыми, цинковыми, пластиковыми и стеклопластиковыми поверхностями. Подробный обзор полиэфирных шпатлевок смотрите в этом видео:

Шпаклёвку используют как грубое, так и финишное покрытие.

Среднезернистый наполнитель марки «Soft»

Главное преимущество шпатлёвки перед другими наполнителями состоит в способности заполнять впадины глубиной до 1 см.

Покрытие не нуждается в финишной доводке поверхности. Шпаклёвку «Soft» наносят на все виды металла.

Чтобы избежать чрезмерной усадки наполнителя, шпатлевание глубоких неровностей производят в несколько слоёв толщиной не более 3 мм.

При выравнивании алюминиевых и оцинкованных плоскостей средством «Soft» их предварительно грунтуют эпоксидным составом.

Жидкое средство «Spray»

Средство этой марки поступает в продажу в аэрозольной упаковке (баллончиках). Распыляют средство по обрабатываемой поверхности, эффективно заполняя мелкие царапины. Средство быстро сохнет, не создавая пористой поверхности. Шлифовка покрытия не вызывает затруднений.

Технологию нанесения шпаклёвки путём распыления позволяет за короткое время обработать большие площади различных конструкций.

Шпаклёвка марки «Flex»

Средством выравнивают пластиковые плоскости, также места спайки и склейки пластика. Секрет наполнителя заключается в применении в его смеси специальных смол с микро гранулами резины и пластика. За счёт этого шпатлёвка обладает повышенной эластичностью и высокой адгезией к пластику. Подробнеее о применении шпатлевки со стекловолокном смотрите в этом видео:

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что проблемы в подборе и выборе вида шпаклёвки к различным условиям выравнивания тех или иных типов плоскостей на сегодня не существует.

Шпатлевки

GRAVIPLAST 324 SUPER

GRAVIPLAST 328 DITY

GRAVITHANE 2

Автомобильная шпатлевка. Назначение

В процессе ремонта автомобильного кузова как бы качественно не была проведена его рихтовка (удаление вмятин) все равно остаются дефекты и неровности. Для их устранения и выравнивания поверхности до идеального состояния предназначена шпатлевка автомобильная.

Полиэфирная шпатлевка и ее разновидности

Современный рынок предлагает ряд замазок для авто в зависимости от их химического состава (акриловые, эпоксидные, нитроцеллюлозные и др.). Но наиболее часто используемая – полиэфирная шпатлевка, то есть на основе ненасыщенных полиэфирных смол. Это двухкомпонентные составы, что означает необходимость использования дополнительного катализатора для отвердения смолы. В подготовленном виде смесь имеет пастообразную консистенцию.

Популярность данного вида продукта обусловлена его отличными характеристиками, такими как: хорошая адгезия с металлом, небольшая усадка (практически отсутствует), легкая шлифовка, эластичность.

По функциональности различают:

• Наполняющие – крупногранулированные грубые составы со специальными примесями (стекловолокно, алюминиевая пудра). Используются при шпатлевании в качестве первоначального слоя для устранения крупных вмятин и усиления слабых мест на поверхности.
• Универсальные (Graviplast 328 Dity) – содержат гранулы среднего размера. Могут применяться в качестве единственного или среднего слоя для выравнивания неглубоких дефектов.
• Финишные (Graviplast 324 Super) – микрогранулированные пасты для завершающего этапа отделки поверхности, после использования которых можно приступать к процессу грунтования и покраске.
• Специальные – выполняют определенные задачи разного характера, например, грунтовочные составы (Gravithane 2).

Особенности использования

Использовать и хранить автомобильные замазки следует при строгом соблюдении предписаний в инструкции производителя (требования к хранению, рабочим условиям, пропорциям катализатора и др.). Это позволит достичь максимально качественного результата при отделке поверхности.

В первую очередь следует подготовить обрабатываемый участок – отшлифовать, устранить пыль, обезжирить, при наличии коррозии нанести кислотный грунт. Если шпатлевка наносится на голый металл, то его шлифуют абразивной бумагой P80, если на старое покрытие – бумагой P180…P240.

Обязательно перед использованием перемешать смолу в фабричной таре. Доставать только чистым инструментом, в противном случае оставшийся продукт придет в негодность.

Смола с отвердителем смешиваются перед самим употреблением и только в том объеме, которого достаточно для нанесения в один прием. Для Graviplast 324 Super и Graviplast 328 Dity пропорция отвердителя 2%-3% (2-3 г пероксида бензоила на 100 г смолы) при температуре окружающей среды 15°C…25°C. Время пригодности готовой смеси не больше 3 минут.

Наносят смесь очень быстро и только тонким слоем с помощью шпателя. После отвердения приступают к шлифовке. Процесс повторяется в несколько приемов, поскольку за один раз замазку не удается распределить по всему поврежденному участку и скрыть глубокие дефекты.

Отшлифовывать поверхность можно после полной полимеризации (через 25 минут после нанесения при температуре в рабочем помещении 20°C). Начинать с бумаги P80 и закончить P240…P280.

Зашпаклеванная и зашлифованная деталь грунтуется и только потом окрашивается.

Полиэфирная шпатлевка — все разновидности, особенности характеристик и применения

Как строитель с большим опытом работы, я могу с полным основанием утверждать, что шпаклевка — это важнейший материал для ремонта. От нее зависит успешность отделочных работ. Производители сейчас выпускают много типов готовых смесей. Среди них выделяется двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка на полимерной основе.

Разновидности материала и его предназначение

На данный момент есть три разновидности полиэфирной шпаклевки, предназначенных для разных целей. У них немного отличается состав.

Три вида полиэфирных смесей

Изображение	Вид полиэфирной шпаклевки
	Универсальная смесь.

Состоит из отвердителя и основы, в которую входят минеральные наполнители. В материале нет асбеста и силикона.

Смесь быстро высыхает, у нее высокая прочность и эластичность, а также низкая усадка. Состав легко распределять по основанию и шлифовать.

Такая шпаклевка используется для сглаживания неровностей на поверхности и в качестве дополнительного слоя на подготовленных участках основания. Универсальную смесь можно применять по дереву, металлу (стали, цинку, алюминию), полиэстеру и бетону.

Отделочная шпаклевка.

У этой двухкомпонентной мелкозернистой смеси высокая заполняемость и эластичность. Она легко распределяется и шлифуется. Сохнет состав очень быстро.

Используется материал для заделки царапин, пор, неровностей, рисок от шлифования. Такую шпаклевку можно наносить в качестве финишного слоя перед грунтованием и окраской.

Материал хорошо ложится на основания из древесины, бетона, полиэстера и металла.

Стекловолокнистая смесь.

В составе этого материала как дополнительный наполнитель используется стекловолокно. У такой шпаклевки повышенная устойчивость к механическим нагрузкам и увеличенная эластичность.

Применяется она для выравнивания разных по размеру повреждений, заполнения небольших по объему сквозных дыр. Ею можно ровнять участки основания, которые коррозировали либо подверглись механическим повреждениям.

Стекловолокнистую шпаклевку можно использовать для ремонта любых поверхностей.

Особенности применения полимерной шпаклевки

На фото — смесь, специально предназначенная для деревянных оснований.

Шпаклевка для дерева и бетона приобретает свои свойства, благодаря входящему в нее редиспергированному полиэфиру. Такой состав служит:

• для подготовки оснований под финишную отделку;
• заполнения швов между элементами конструкций;
• заделки трещин, появившихся от усадки или влажности.

Полиэфирный состав надежно заполняет швы и стыки.

Достоинства шпаклевки для бетона и древесины:

1. Продолжительный срок эксплуатации.
2. Влагостойкость.
3. Позволяет качественно равнять стыки, швы и заполнять трещины.
4. Она удобна, так как уже готова к использованию.

Работайте только разбавленным составом.

Я не рекомендую вам наносить на основание неразведенный материал. Цена его слишком высока, чтобы применять таким образом. Кроме этого, концентрированный полиэфир может начать разрушать поверхность основы.

Подготавливать шпаклевку для дерева и бетона следует так:

1. Перед работой хорошо перемешайте состав.
2. Добавьте в материал органическую перекись в пропорции 50:1 (на 1 кг основы 20 г реагента). Опять перемесите шпаклевку.

Состав должен вызреть в течение суток.

1. Дайте материалу созреть 24 часа при температуре +18… +25 °C.
2. Через это время можете пользоваться смесью.

Двухкомпонентная полиэфирная шпаклевка пригодна и для нанесения на основания из металла. Эту разновидность материала надо подготавливать иначе, потому как ее компонентами являются отвердитель (катализатор) и полиэфирная смола. Такая смесь созревает быстро, в течение 10–20 минут.

Полимерная шпаклевка по металлу часто используется при кузовном ремонте.

Смесь служит для подготовки металлических оснований перед нанесением или восстановлением на них облицовочного покрытия. Материал нивелирует дефекты, поверхности, заполняет небольшие трещины и царапины, защищает металл от ржавления.

Достоинства шпаклевки по металлу:

1. Очень высокий уровень адгезии с основанием.
2. Материал быстро отвердевает.

Заполняя все вмятины и трещины, полимерная шпаклевка заменяет металл.

1. В смесь добавляется металлический порошок. Он помогает заполнять трещины и царапины. Полученное покрытие получается антивибрационным.

Как работать с полиэфирной шпаклевкой?

Подготовка смеси

Этапы приготовления смеси.

В работе с полиэфирной шпаклевкой есть свои особенности:

1. Ингредиенты шпаклевки — основу и отвердитель, смешивайте лишь непосредственно перед работой. Инструкция по приготовлению материала и пропорции его компонентов печатается на упаковке. Чаще всего объем катализатора составляет 2% от веса заполнителя.
2. Перемешивайте основу и отвердитель красноватого тона до тех пор, пока этот цвет не пропадет.

Готовьте ровно столько шпаклевки, сколько вам хватит на 5–10 минут работы.

Полимерная шпаклевка очень быстро схватывается, поэтому у нее скоротечная жизнеспособность. Исходя из этого, не готовьте сразу слишком много смеси. Объема материала должно хватать на 5–10 минут работы.

Два важных нюанса, касающихся пропорций шпаклевки:

1. Не добавляйте в основу отвердителя больше положенной нормы. Так шпаклевка сохнуть быстрее не будет. Когда покрытие отвердеет, в нем будет присутствовать активный катализатор.
   Он начнет взаимодействовать с краской, смолами и пигментом заполнителя. В результате этого на основании появится неровность окраски из-за пятен и контуров прокрашенных участков.
2. Если вы добавите отвердителя меньше, чем необходимо, схватывание и твердение смеси замедлится либо она вообще не отвердеет. Такое покрытие будет трудно шлифовать. Оно станет комкообразным и будут видны риски и царапины.

Нанесение покрытия на металл

Состав наносите очень быстро, так как он схватывается на глазах.

1. Первоначально обезжирьте и зашлифуйте металлическое основание.
2. Полимерную шпаклевку можно наносить как на чистый металл, так и покрытый эпоксидной грунтовкой.
3. Смесь по поверхности распределяйте точно и быстро. Помните, что разведенный материал необходимо вырабатывать в течение 10 минут.

Раствор распределяйте слоем не более 500 мкм.

Наносить материал необходимо очень тонким слоем. Его толщина не должна превышать 0,5 мм. Иначе у вас не получится сделать качественную лакокрасочную облицовку.

Работайте только чистым инструментом.

1. Берите смесь из ведра только чистым шпателем, на нем не должно быть остатков шпаклевки либо катализатора. В противном случае они начнут реагировать с раствором, и его остаток невозможно будет выработать.
2. После окончания работы нужно очистить и вымыть инструмент.

Не следует покрывать оцинкованную сталь полимерной шпаклевкой по металлу. У нее плохая адгезия к такому покрытию. В этом случае воспользуйтесь универсальной смесью.

Не храните долго разведенный раствор. Тогда твердые частицы наполнителя начинают оседать, а снаружи материал заплывает слоем полиэфирной смолы.

Если это произойдет, заново перемешайте шпаклевку. Делайте это, не сливая полимер. В противном случае не будет достигнуто необходимое соотношение между катализатором и основой материала.

Чем качественней вы шпаклюете металл, тем лучше на него ложится краска.

Помните, что качественность шпатлевания напрямую влияет на качество лакокрасочного покрытия. Кроме этого, профессионально шпаклеванную поверхность легче шлифовать и на это тратится меньше времени.

Шлифование шпаклеванной поверхности

Полиэфирное покрытие при комнатной температуре (+20… +24 °C) отвердевает за 30–40 минут. Как только это произойдет, вы можете отшлифовать его своими руками.

Защитите места, граничащие с обрабатываемыми участками.

Не спешите, раствор должен просохнуть полностью. Иначе вы не сможете качественно обработать покрытие. В этом случае на абразив будет налипать клейкая смола.

Закройте чем-нибудь поверхности, граничащие с фронтом работы. Так вы не повредите и не испачкаете их в процессе шлифования:

1. Для обработки используйте наждачную шкурку от 80 до 120 номера. При финишной шлифовке, убирая получившиеся риски, возьмите абразив №240.

Шлифовка поверхности при помощи машинки.

1. Работать вы можете вручную либо при помощи электрической шлифовальной машинки.
2. Обработку ровных плоскостей лучше всего осуществлять наждачной шкуркой, закрепленной на деревянном бруске. Для шлифования криволинейных участков основания воспользуйтесь специальным приспособлением.
3. Не используйте влажную обработку. Полимерная шпаклевка впитывает воду и долго ее удерживает. Из-за этого металл начнет ржаветь. Если же вы попытаетесь просушить поверхность при высокой температуре, на ее поверхности проявятся дефекты.
4. Перед нанесением второго слоя шпаклевки, когда отшлифуете первый слой, обеспыльте основание при помощи пылесоса.

После шлифовки могут остаться участки просвечивающего металла.

1. После шлифовки на некоторых участках основания может просвечивать голый металл. Если это произойдет, нанесите на него защитную грунтовку и покройте слоем заполнителя.
2. Зашлифуйте пограничные участки мелкозернистой наждачной шкуркой на длину примерно 15 см по периметру шпаклеванного основания.

Вывод

Полимерная шпаклевка на основе полиэфирной смолы — это качественный отделочный материал, у которого есть много преимуществ. Ее можно использовать почти для всех видов оснований. Если вы будете придерживаться рекомендаций производителя при работе, то сможете получить надежное и прочное покрытие.

Видео в этой статье содержит дополнительные инструкции — смотрите. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях.

Засим прощаюсь, и успехов вам в ваших начинаниях!

Полиэфирная шпатлевка – типы, свойства и применение

Любой строитель, даже с маленьким навыком работ знает, что основным инструментом работ по отделке считается шпаклевка. Собственно от нее находится в зависимости последующий ремонт.

Магазины для строительства рекомендуют большой ассортимент очень разных сухих смесей или паст, какие уже готовы к применению. Достаточно часто для работ используют полиэфирную шпатлевку, основу какой создают полимеры.

Приготовление полиэфирной шпатлевки

Общие сведения

Полиэфирные шпатлевки по свойствам и назначению практически не отличимы у различных изготовителей.

1. Многофункциональными, складывающимися из 2-ух элементов, быстросохнущие, с добавкой в состав специализированных минералов и наполнителей (без силикона и асбеста). Их используют для заделки неровностей и как добавочный слой на заблаговременно приготовленные участки.

Применяется по металлу, дереву, бетону, алюминию, цинку, полиэстеру. Владеет отличной гибкостью и прочностью к механическим действиям, и также маленький усадкой. Ее очень легко нанести на поверхность и полировать.

1. Облицовочными, которые состоят из 2-ух элементов, мелкозернистые, быстросохнущие. Их применяют для выравнивания маленьких неровностей, царапин и мелких пор, и также шлифовальных рисок. Полиэфирная шпаклевка такого типа может наноситься как последний слой перед покраской или грунтовочной смесью.

Прекрасно комбинируется с поверхностями из бетона, металла и дерева, полиэстера и цинка. Владеет большой гибкостью и заполняемостью, очень легко наноситься и зашлифовывается.

1. Стекловолокнистыми — в состав входит наполнитель из стекловолокна. Применяют шпатлевку для наполнения и выравнивания разных по объему повреждений, небольших по размерам сквозных отверстий, участков, подвергшихся ржавчине, компонентов, подвергающихся солидным нагрузкам механическим путем. Владеет надёжностью к ударам царапинам и так далее и гибкостью. Может использоваться для работ по ремонту всякого основания.

Нанисение шпатлевки со стекловолокном

Для бетона

Из ее положительных качеств если сравнивать с другими видами необходимо отметить:

• длительный эксплуатационный срок;
• комфорт в применении благодаря готовности продукции;
• предоставляет возможность хорошо ровнять соединения и ликвидировать трещины.

Ее качество снабжается элементом, входящим в состав продукта, редиспергированного полимера. Шпаклевка необходима для конечной отделки помещений, выравнивания швов между панелями, и также заделка трещин, какие возникли под воздействием мокрой среды.

В большинстве случаев не рекомендовано наносить на поверхность концентрированную шпаклевку:

• стоимость ее высока, чтоб так ее применять;
• повышенное кол-во полимеров будет причиной разрушения плоскости.

1. Смешайте аккуратно шпатлевку перед ее нанесением на обрабатываемую поверхность.
2. Разведите получившуюся смесь органической перекисью по соотношению 2:100 (перекись : вес шпатлевки) и опять аккуратно смешайте.
3. Нужно оставить состав на день при температуре 20 градусов. Через этот срок вы ее используйте смело.

По металлу

Полиэфирную шпатлевку может нанести не только на бетон, но и на покрытия из металла. Подготовка ее к работе несколько другая, потому что в составе есть катализатор и полиэфирные смолы (отвердитель). У нее превосходная степень сцепки с плоскостью и быстрота засыхания.

Наполнитель со стекловолокном и катализатор

Благодаря металлическому порошку имеется возможность ликвидировать трещины и царапины, выполняя покрытие, устойчивое к вибрациям. Но подобную шпаклевку не используют в комбинировании с окрашенными или пластиковыми поверхностями.

Данный материал предназначается для подготовки поверхности из металла перед возобновлением покрытия или нанесением краски. Он ликвидирует недостатки, появившиеся на железных поверхностях, наполнит небольшие царапины и убережет от ржавчины.

Работа с полиэфирной шпатлевкой

Ниже рассмотрим, как готовить, нанести и полировать слои полиэфирной шпатлевки.

Предлагаются базовые советы и будут показаны допустимые недостатки, какие могут появиться в рабочий период.

1. Наносите полиэфирную шпатлевку собственными руками тоненьким слоем. В другом случае получить хорошее лак нереально.
2. Материал складывается из 2-ух элементов — смолы и отвердителя (катализатора). Перемешивайте их только перед покрытием. Инструкция по прибавлению отвердителя и по его пропорции постоянно имеется на упаковке, в большинстве случаев это 2-3 % от массы наполнителя.
3. Перемешивайте отвердитель в красном цвете и наполнитель до того момента, пока красный цвет не пропадет.

Важно знать: готовьте смесь в расчете разового применения, потому что у полиэфирных шпаклевок ограниченная «способность к жизни». Не нужно перемешивать сразу все кол-во отвердителя и шпатлевки.

1. Сделанную к нанесению смесь необходимо применять по назначению за 5-10 минут. И поэтому наносите шпатлевку моментально и определённо.

1. Непременно почистите инструмент от смеси по окончанию работы.

При приготовлении шпатлевки не забывайте следующее:

1. Когда кол-во катализатора будет поменьше нормативы, сильно замедлится отвердевание материала или же он совсем не станет твёрдым. Шпаклевка плохо подчиняется шлифовке, делается комкообразной, на ее плоскости выходят царапины и опасности.
2. Если вы уложите отвердителя сверх нормативы, шпаклевка быстро не отвердеет. Но, после окончания процесса отвердевания, в материале еще будет оставаться энергичный отвердитель, который отзывается с пигментами наполнителя, смолами и краской. В конце концов на плоскости выходят неровности покраски из-за возникновения контуров и пятен окрашенных участков.

От качества шпаклевания находится в зависимости и качество лакокрасочной плоскости.

Есть конкретное правило: чем лучше сделано шпатлевание, тем требуется мало времени на шлифовка.

1. Наносите шпатлевку слоем, толщина его не будет больше 400-500 мкм.
2. Перед тем как приступить к работе поверхность из металла следует обезжирить и зашлифовать.
3. Наносите полиэфирную шпаклевку только на голый лист стали или на грунтовочную смесь, основу какой формирует эпоксидка.

Важно знать: не стоит крыть вот такой шпатлевкой оцинкованный металл, так как она на нем держится плохо. Лучше в данной ситуации применять многофункциональную шпатлевку.

Инструменты для шлифования

Не забывайте, из-за долгого сбережения, твёрдые частицы шпатлевки осаждаются, а на ее плоскости начинает возникать слой смолы. В данном случае следует материал аккуратно смешать, чтоб у вас вышла однородная густота, только не выливайте смолу. По другому вы не можете добиться необходимой концентрации между наполнителем и отвердителем в шпаклевке, потому что заключительный не будет принимать участие в реакции.

Возьмите шпатлевку из емкости чистеньким инструментом, на каком нет останков готовой смеси или отвердителя. По другому они могут вступить в реакцию с содержимым емкости, в конце концов остаток просто станет мало пригодным для применения.

Твердеет и сохнет материал при температуре 20°С примерно пол часа. Только потом можно его начать полировать.

Не забывайте, если материал недостаточно высох, могут появиться аналогичные плохие процессы, какие будут походить нарушению правильной пропорции отвердителя и наполнителя при сокращении количества первого.

В данной ситуации на шлифовальные материалы начнут залипать клейкие останки смолы.

Важно знать: перед шлифованием , почистите при помощи растворителя поверхность шпаклевки, чтоб сделать быстрее и сделать легче сам процесс.

1. Используйте для шлифовки наждачку с №№ 80-120. Конечное шлифовка, при каком убираются все оставленные опасности, №240.
2. Проводите процесс ручным способом, или используя электрический или пневмо инструмент.
3. Шлифовка плоских поверхностей проводите при помощи плоского твёрдого бруска, под который следует закрепить абразив. Для криволинейных поверхностей применяйте особенный инструмент.
4. Не используйте воду, так как шпаклевка гигроскопична и может держать очень долго в себе влажность, результатом чего может быть образование коррозии. Одновременно при сушке при помощи больших температур на лакокрасочной плоскости часто начинают появляться недостатки.

На фотографии — заделанная трещина

1. При повторном шпаклевании плоскости после шлифования, следует удалить сжатым воздухом с нее частицы шлифовальной бумаги и пыль.
2. Прикройте плоскости, какие граничат с участком работ связанные со шпаклевкой, чтоб их не загрязнить и не испортить в рабочий период.
3. Если возникнут места нагого металла после шлифования, накройте их защитным грунтом, а после слоем наполнителя. Зашпаклеванные участки на больших поверхностях нужно крыть слоем наполнителя.
4. Отшлифуйте граничные участки мелкозернистым абразивом или выполните их матовыми на ширину около 150 мм вокруг зашпаклеванной плоскости. Мастерите это ручным способом или при помощи шлифовального инструмента.

Вывод

Благодаря добавочным компонентам, полиэфирные шпатлевки обрели добавочные свойства, какие позволили их применять в различных рем. работах и для различных оснований. Только одно условие, в рабочий период нужно четко держаться руководств от изготовителя, чтоб итоговый эффект не разочаровал (см.также заметку «Шпаклевка для бетона – прекрасно обеспеченная работа высокой трудности» ).

В предоставленном видео в данной заметке вы отыщете добавочную информацию по этой теме.

Виды автомобильных шпатлевок и их применение.

Добрый день. В этой статье я расскажу про основные виды автомобильных шпатлевок и их применение. Т.е. для чего они предназначены и как с ними работать.

Так как моя практика – кустарный ремонт автомобилей, я не пользуюсь очень дорогими материалами, в основном в магазинах РФ представлена продукция польской фирмы NOVOL, именно на шпатлевках этого производителя я расскажу про разновидности полиэфирных шпатлевок и их применение.

Я согласен – NOVOL это не лучшая продукция, но именно этот производитель есть везде.

Внимание – при затирании шпатлевки обязательно используйте респиратор, пыль при попадании в легкие, может вызвать опасные заболевания!

Правила применения шпатлевок.

Внимание! Наносить шпатлевку непосредственно на кислотные грунты, однокомпонентные акриловые и нитрогрунты (т.е. те что продаются в баллончиках и не требуют отвердителя), можно, но это плохая идея — все отвалится!

Подготовка поверхности для шпатлевки (справедливо для всех шпатлевок):

• Поверхность для шпатлевания необходимо отшлифовать методом «на сухо», Р80 — Р120 — Р180 и обезжирить смывкой для удаления силикона;
• Стальную поверхность обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р80 — Р120 и снова обезжирить;
• Алюминиевую поверхность обезжирить, матировать специальным волокном (напр., Scotch Brite Fine, Scotch Brite Very Fine) и снова обезжирить;
• Грунт обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р220 — Р280 и вновь обезжирить;
• Старое лаковое покрытие обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р220 — Р280 и снова обезжирить.

Пропорции смешивания:

Шпатлёвка Uni — 100 частей по весу, Отвердитель — 2 до 3 частей по весу. Т.е. 3% отвердителя, 97 % шпатлевки.

Время нанесения от момента смешивания с отвердителем: От 4 до 6 мин. при 20°C.

Время сушки: От 20 до 30 мин. при 20°C.

Время сушки можно сократить, прогревая в течение 10 мин. в температуре не превышающей 60°С.

Правила использования.

Перемешать компоненты до получения однородной массы, соблюдая пропорции смешивания отвердителя. Для этой цели рекомендуется использовать дозаторы шпатлёвки, с опытом, это получится делать на глаз. Шпатлевку следует наносить шпателями, нанося слой толщиной до 5 мм. Минимальная температура нанесения +10°С.

Шпатлёвка со стекловолокном.

FIBER — шпатлёвка с добавкой волокон стекловолокна. Благодаря стекловолокну она имеет высокую механическую прочность, но обладает довольно средней способностью к заполнению неровностей и отверстий. Т.е. микропоры этой шпатлевкой замазать не выйдет. Эта шпатлевка предназначена для больших плоскостей, для первичного нанесения, для придания жесткости. При нанесении в ней останутся поры, и её обязательно перекрывают мягкой или универсальной шпатлевкой.

Шпатлевка со стекловолокном может использоваться на следующих видах поверхностей:

• полиэфирные шпатлевки,
• алюминий,
• сталь,
• двухкомпонентные акриловые грунты,
• старые лаковые покрытия.

На шпатлёвку со стекловолокном может наноситься: шпатлевка универсальная, шпатлёвка полиэфирная отделочная, шпатлёвка полиэфирная наносимая способом распыления, акриловые грунты.

Шпатлёвка универсальная.

Основная универсальная шпатлёвка. Умеренно твёрдая и с небольшой эластичностью, рекомендуется для мех. обработки, для применения на небольших поверхностях. Обладает очень хорошей адгезией к разным видам оснований, однако не рекомендуется для применения на оцинкованной стали.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

• полиэфирные ламинаты,
• сталь,
• алюминий,
• грунты акриловые двухкомпонентные,
• старые лаковые покрытия.

На универсальную шпатлёвку может наноситься: Шпатлёвка полиэфирная отделочная, шпатлёвка полиэфирная наносимая способом распыления, акриловые грунты.

Внимание – если зашпатлевать универсальной шпатлевкой большую плоскость (капот, или крыша), с большой долей вероятности, через несколько месяцев, при механическом изгибе или изменении температуры шпатлевка треснет!

Если вам необходимо шпатлевать плоскость – используйте шпатлевку с алюминиевым наполнителем.

Шпатлёвка с алюминиевым наполнителем (пылью).

ALU — алюминиевая наполняющая шпатлёвка с добавкой алюминиевой пудрой, которая увеличивает её устойчивость к перепадам температур, изгибу и гарантирует превосходную адгезию. Обладает меньшей усадкой по сравнению с универсальной шпатлевкой, а также высокой эластичностью, благодаря этому применяется для выравнивания больших по площади неровностей.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

• полиэфирные ламинаты,
• сталь,
• оцинкованная сталь,
• алюминий,
• двухкомпонентные акриловые грунты,
• старые лаковые покрытия.

Шпатлёвка финишная.

FINISH — финишная шпатлёвка для нанесения шпателем. Служит для ремонта небольших поверхностей и окончательного финишного выравнивания поверхности перед нанесением грунтов. Благодаря мелким наполнителям идеально наносится тонкими слоями и заполняет мелкие углубления и царапины. Но на практике, эта шпатлевка совершенно бесполезна, так как те дефекты, которые она убирает можно залить жидкой шпатлевкой, что получается быстрее и эффективнее.

Шпатлёвка для пластика бампера.

Шпаклёвка по пластику, обладает высокой эластичностью и отличной адгезией к большинству пластмасс (кроме полиэтилена и тефлона). Обладает также удовлетворительной адгезией к полипропиленам, что позволяет шпаклевать не загрунтованные поверхности.

Шпатлевка по пластику используется на следующих видах поверхностей:

• пластмассовые поверхности с исключением PE и PTFE,
• сталь,
• оцинкованная сталь
• алюминий,
• двухкомпонентные акриловые грунты,
• старые лаковые покрытия.

Жидкая шпатлёвка.

Финишная отделочная жидкая шпаклёвка, наносится методом распыления. Позволяет получить гладкую поверхность даже на больших площадях. Время полимеризации составляет около 2 часов, однако его можно сократить, увеличив температуру до 60°C. Шпатлёвка пригодна для механической и ручной обработки наждачной бумагой.

Жидкую шпатлёвку применяют для маскировки контуров шпатлевки, а также для удаления пор и царапин. Поверх доводочной шпатлёвки можно нанести несколько слоев жидкой шпатлёвки с заходом на границу отремонтированного участка. Жидкая шпатлёвка даст запас толщины для последующего шлифования участка. Шлифуется абразивом P220-P240 под нанесение вторичного грунта.

Шпаклёвка на оцинкованную сталь и алюминий.

По нанесению и последующей обработке напоминает шпатлевку UNISOFT. Но в отличии от последней обладает лучшей температурной стабильностью и адгезией к алюминию и оцинкованной стали.

Шпатлевка допускает использование на следующих видах поверхностей:

• полиэфирные ламинаты,
• сталь,
• оцинкованная сталь,
• алюминий,
• грунты акриловые 2-компонентные,
• старые лаковые покрытия.

Акриловая шпатлёвка однокомпонентная.

Шпаклёвка акриловая однокомпонентная отделочная. Может покрываться любыми акриловыми красками и базовыми эмалями. Главным её назначением является заполнение очень мелких царапин и неровностей поверхности непосредственно перед окраской, поэтому её следует наносить только тонкими слоями и обрабатывать такой же бумагой как акриловые грунты.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос, какие Виды автомобильных шпатлевок бывают. Если у вас остались вопросы или вы хотите дополнить статью – пишите комментарии.

Источники:
http://www.drive2.ru/b/3080508/
http://moyastena.ru/shpatlevka/poliefirnaya
http://www.polypark.ru/catalog/putty/
http://obustroeno.com/stroitelstvo/elementy-konstrukcii/steny/shtukat-shpakl-sten/120203-poliefirnaya-shpatlevka
http://kvartal-club.com.ua/otdelochnye-raboty/polijefirnaja-shpatlevka-tipy-svojstva-i.html
http://life-with-cars.ru/pokraska-avtomobilya/podgotovka/vidy-avtomobilnyh-shpatlevok-i-ih-primenenie/
http://glavspec.ru/tehnicheskie-harakteristiki-kleevoy-shpatleki.html

Всё об автомобильной полиэфирной шпаклевке — AVTOkapitan

Не станем делать бесплатную рекламу определенным производителям, ведь у большинства предложения сходны по качеству и стоимости. Не будем вникать в особые тонкости процесса шпатлевания, ведь научиться выйдет только на опыте. А остановимся именно на особенностях отдельных существующих видов шпаклевки, ведь значительная часть ошибок совершается еще на этапе выбора и подготовки материала.

Что из себя представляет классическая полиэфирная шпаклевка

Автомобильная шпаклевка — пастообразный материал для устранения неровностей и вмятин на кузовных элементах перед покраской. Классическая полиэфирная шпаклевка состоит из двух основных групп веществ:

• Смолы на базе модифицированных полиэфирных химических соединений, определяющих пластичность и вязкость, адгезию и скорость полимеризации материала.
• Наполнители на основе минеральных нерастворимых компонентов, оказывающие влияние на прочностные показатели и сложность дальнейшей обработки нанесенного на металл или пластик слоя.

При соединении смол и наполнителя получают своеобразную пасту, в которую для запуска процесса полимеризации необходимо ввести отвердитель на основе пероксидных инициаторов. В зависимости от исходного состава (тип смол и наполнителей) получают покрытия с различными эксплуатационными характеристиками, необходимыми для ремонта кузовных деталей с различной степенью повреждений. Но все полиэфирные шпаклевки объединяет ряд преимуществ:

• Неплохая механическая прочность при сохранении эластичности.
• Сокращенный период полимеризации.
• Отлично ложится и хорошо пристает (высокая адгезия) к различным поверхностям.
• Обладает небольшой усадкой.

Именно такие эксплуатационные характеристики материала и нужны для восстановления поверхности кузовных деталей машин. Ведь при большой усадке сложно вытянуть необходимый тонкий слой, а неэластичная шпаклевка не выдержит вибрации и деформаций металла.

Ради справедливости отметим следующий момент. Полиэфирка не терпит дилетантов и неумелых рук. Любая ошибка приведет к тому, что все преимущества будут сведены на нет. По этой причине и важно понимать особенности материала, какой подходит для больших площадей или глубоких вмятин, какой можно зашлифовать позже, а с каким такие номера не пройдут.

Классификация

По назначению выделяют три класса полиэфирных шпаклевок, применяемых для ремонта металлических поверхностей и отличающихся эксплуатационными характеристиками:

• Основные (наполняющие, стартовые) — составы с грубым наполнителем, отличающиеся повышенной адгезией к предварительно подготовленной поверхности. Обладают повышенной механической прочностью, но хуже поддаются последующей обработке. Рекомендуемая область применения — заполнение локальных глубоких вмятин и повреждений при необходимости нанесения толстых слоев материала. При многослойной укладке позволяют убрать вмятины до 6–10 мм. В эту категорию входят составы со спецдобавками в наполнитель, обеспечивающими повышенную прочность покрытия.
• Финишные (тонкие, доводочные) — составы с улучшенными эластичными свойствами, полученными за счет применения мелкозернистого наполнителя. Используют материал для устранения незначительных дефектов и в качестве завершающего покрытия, укладываемого на стартовые шпаклевки. На все поверхности состав ложится хорошо, но толщина слоя не превышает 0,5–0,8 мм. Для удаления больших вмятин «финишка» не подойдет из-за увеличенной усадки.
• Универсальные шпаклевки отличаются средней зернистостью наполнителя, благодаря чему получили свойства и стартовых, и финишных составов. Рекомендованы для нанесения на стартовые материалы при значительных деформациях металла в качестве промежуточных слоев. При должной квалификации мастера шлифуются не хуже доводочной шпаклевки, но новичкам в кузовном ремонте завершающий слой все-таки лучше наносить более тонкой финишной полиэфиркой.

Чтобы получить качественную поверхность, пригодную для последующей покраски, рекомендуем наносить несколько слоев шпаклевки с постепенным уменьшением зернистости наполнителя. Если вы планируете работать на профессиональном уровне — держите в запасе все три класса материалов.

Специальные наполняющие полиэфирные шпаклевки

Зачастую кузовной ремонт требует решения нестандартных задач. И это понятно, ведь одна часть деталей подвергается усиленному нагреву, другая повышенным вибрациям, а на больших площадях металл играет из-за недостаточной жесткости. Попробуйте зашпатлевать обычными стартовыми и финишными составами отрихтованные крышу машины или капот. Для такого ремонта стандартные полиэфирки не подходят, нужен материал с более совершенными эксплуатационными свойствами. Поэтому производители и предлагают шпаклевки, в состав наполнителя которых внесены специальные добавки.

Со стекловолокном

Больше всего производители экспериментируют со шпаклевками этого класса. Добавляют длинные и короткие сегменты стекловолокна, меняют концентрацию, корректируя прочностные характеристики материала. После отвердевания состава на обработанной поверхности получают слой настоящего стеклопластика, выдерживающего увеличенный нагрузки на разрыв. Но эластичность шпаклевок с добавками стекловолокна хуже. Поэтому использовать состав на больших по площади поверхностях, при необходимости нанесения тонкого слоя, нельзя. Не подойдет материал и для кузовных элементов, работающих в условиях повышенной вибрации и увеличенных температурных расширениях металла. Не стоит использовать его, например, для обработки крыши.

В эту же категорию отнесем шпаклевки с углеволоконным наполнителем. Материал обладает теми же свойствами, но меньше весит и лучше армирует обрабатываемые поверхности.

Основное назначение составов этого класса — обработка силовых элементов: арки, стойки, пороги. Рекомендовано применение при глубоких вмятинах и на участках, поврежденных коррозией. За счет армирующих свойств стекловолокна при помощи этой шпаклевки заделывают даже сквозные дыры небольшой площади.

Преимущества шпаклевки со стекловолокном:

• Можно наносить толстым слоем, усадки практически не наблюдается.
• Увеличенная наполняющая и армирующая способность, позволяющая работать на участках, сильно деформированных или поврежденных коррозией.
• За счет повышенной прочности используют даже в зонах разрывов металла и при сквозных повреждениях.

Нельзя использовать для устранения незначительных дефектов — тонким слоем материал не нанести, да и последующая зачистка стеклопластика — еще та головная боль.

С алюминиевой пудрой

Интересный вариант полиэфирки, получивший распространение сравнительно недавно. Введение в наполнитель алюминиевой пудры позволило получить металлизированную шпаклевку на полиэфирной основе. Коэффициент температурного расширения состава этого класса близок к показателям стали и других металлов. За счет этого отвердевшее покрытие без последствий выдерживают многократные циклы охлаждения/нагрева без образования трещин и отслаивания.

Рекомендованная сфера применения — кузовные элементы, подвергающиеся температурным и вибрационным нагрузкам, включая и детали с большой площадью поверхности. Требуется шпатлевать крышу, капот, щит моторного отсека? Выбирайте полиэфирную шпаклевку с алюминиевой пудрой.

Среди преимуществ материала отметим:

• Минимальная усадка в классе полиэфирных шпаклевок.
• Мелкозернистая структура, за счет которой состав используют для устранения мелких дефектов.
• На границах шпатлевания не обрывается и легко выводится в нуль.
• На треть увеличенный период жизни замешанного состава, упрощающий работу с поверхностью большой площади.

Для обработки силовых кузовных элементов такую шпаклевку применять нецелесообразно из-за повышенной стоимости материала.

Облегченная шпаклевка

Еще одна из новинок, заслуживающая внимания. В качестве наполнителя в состав введены стеклянные шарики микроскопичного размера. За счет этого производители уменьшили удельный вес материала и упростили последующую шлифовку поверхности. При обработке наждачкой наполнитель не выдергивается из основы, а просто стирается. К отличительным чертам шпаклевки относят:

• Сниженный на 30–40% вес покрытия.
• Легко шлифуется в течение 2-3 дней после нанесения.
• Сохраняет эластичные свойства после полимеризации.

Эти факторы и определили сферу применения полиэфирных шпаклевок такого класса:

• Значительный объем ремонтных работ.
• Детали, обработка которых не должна привести к утяжелению.
• Кузовные элементы с большой площадью поверхности, для которых важна быстрая шлифовка.

Материал используется для ремонта кузовных элементов из стали, в том числе и оцинкованной, алюминия.

Жидкая шпаклевка

Составы этого класса сокращают срок обработки больших площадей металла. Шпаклевка наносится на поверхность напылением при помощи стандартных краскопультов или пистолетов, используемых для антигравийной обработки. Заполняет неровности и небольшие царапины на кузовных деталях. Интересен опыт применения в качестве изолятора между основной полиэфирной шпаклевкой и лакокрасочным покрытием. Состав предотвращает образование дефектов, вызванных неправильной дозировкой отвердителя в первых слоях, нанесенных на металл.

Тем, кому приходилось работать с материалами подобного класса, отмечают следующие плюсы шпаклевки:

• Хорошая адгезия с металлами, отдельными видами пластика, стекловолокном.
• Ложится на грунтованные и негрунтованные поверхности.
• Совместима практически со всеми видами лакокрасочных материалов, используемых при кузовном ремонте.
• Обладает высокой эластичностью и удобна в работе.

Обратим внимание. Для жидкой полиэфирной шпаклевки требуется большее количество отвердителя. Соотношение у продукции разных производителей отличается, но обычно составляет 6-7%. Перед началом работ обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

Полиэфирные шпаклевки для работы с пластиком

Для работы с пластмассовыми деталями, широко применяемыми и автопроизводителями, и тюнинговыми ателье, также потребуется специальная шпаклевка. Дело в том, что большинство стандартных составов будет вступать в реакцию с пластиком, попросту разъедать его. Да, есть исключения. Некоторые шпаклевки используются и по стали, и по алюминию, и по полимерам. Но подобрать ее для каждого отдельного бампера сможет только спец. Ведь детали делают из разных полимеров. Поэтому и рекомендуем применять специальные полиэфирные шпаклевки для пластика.

Основу материала так и составляют смолы, а вот в качестве наполнителя используются мелкая резиновая и полимерная крошка. При этом состав, включая отвердитель, подобран таким образом, чтобы не нанести вреда пластмассовым деталям. Шпаклевка сохранила свою эластичность, что немаловажно, ведь пластиковые изделия подвержены деформациям.

Такая непростая простая подготовка шпаклевки к работе

Казалось бы, что может быть проще. Замешал и шпаклюй себе потихонечку. Но уже на этом этапе допускаются ошибки, которые потом четко выявляются после покраски. Поэтому не стоит спешить и рисковать, ведь повторная перекраска обойдется в копеечку. Давайте научимся читать и выполнять рекомендации производителей!

Начнем с того, что не стоит надеяться на собственное мастерство и умение быстро шпатлевать стены и гипсокартон на больших площадях. С полиэфирными материалами такой номер не пройдет. Учитывайте незначительную по времени жизнеспособность готовой к работе смеси, которая не превышает 5–6 минут. По истечении этого периода шпаклевка начнет скатываться, и уложить ее качественно, особенно тонким слоем, не выйдет. И недешевый материал придется выкинуть. Всегда замешивайте небольшие порции состава, которые можно выработать за 3-4 минуты.

Следующий момент, о котором частенько забывают. При длительном хранении смола и наполнитель несколько разделяются. Смола покрывается пленкой, а минеральные и другие добавки уходят в осадок. Правильно подобрать концентрацию отвердителя для шпаклевки в таком виде нереально. Поэтому перед началом работ тщательно перемешайте весь материал в банке. И только после того, как вся масса станет однородной, можно приступать к введению отвердителя.

Большинство шпаклевок рассчитано на добавления в основной состав 2-3% отвердителя. Считается, что в теплом помещении вполне достаточно 2%, а если температура ниже 15–17 градусов, то добавляют больше. Единственное исключение — жидкие шпаклевки, в них вводят до 7%. И вот на этом этапе и происходит большинство ошибок. Кто-то хочет, чтобы шпаклевка прожила дольше, кто-то стремится к тому, чтобы она не застывала подольше. И начинаются эксперименты с количеством катализатора.

Поймите одно. Увеличение или уменьшение отвердителя не приводит к изменению скорости полимеризации. А вот на свойства полученного слоя он повлияет. Причем при ошибочном выборе концентрации повлияет самым негативным образом. Смотрите, что получится:

• При недостаточном количестве отвердителя шпаклевка застывает слишком долго, а в отдельных случаях и никогда. Начнете шлифовать, наделаете комков, рисок. Ни о какой качественной покраске в этом случае речь даже не пойдет.
• При излишнем объеме катализатора, его часть не вступает в реакцию со смолой. Остаток впоследствии начнет взаимодействовать с металлом, грунтом, лакокрасочным покрытием. Если увидите на машине выцветшие пятна краски по зашпатлеванным местам, знайте, при подготовке состава ввели много отвердителя.

И еще один момент, о котором следует помнить. Практически у всех марок шпаклевок, наполнитель, например, стекловолокно и отвердитель ярко окрашен. Размешивайте состав до тех пор, пока не останется явно видных компонентов отличающегося цвета. Только когда вся масса станет однородной следует приступать к работе.

Нужна ли грунтовка?

Еще один вопрос, который породил массу споров. Нужно ли грунтовать металл перед укладкой шпаклевки. Дело в том, что и производители внесли в эту тему много спорных моментов. Составы в процессе своего совершенствования постоянно меняются. Поэтому можно встретить кардинально отличающиеся рекомендации.

Давайте и тут доверять инструкции на упаковке. Делайте так, как это рекомендует производитель. Но если рассматривать общие случаи, то стоит выделить следующие моменты:

• Если состав может наноситься на голый металл, то его необходимо предварительно обработать наждачкой с зернистостью 80. В этом случае на поверхности останутся риски, размер которых обеспечит лучшую адгезию материалов.
• Если речь идет о ремонте значительно поврежденных ржавчиной участков, то стоит все-таки защитить металл от последующей коррозии. Шпаклевка имеет способность впитывать влагу. И если вода доберется до металла, то ничем хорошим это не закончится. В таких случаях рекомендована защита при помощи эпоксидных грунтовок. Они создают надежный барьер для влаги, а шпаклевка на них ложится отлично.

Обращаем ваше внимание. Использовать кислотный грунт под полиэфирную шпаклевку нельзя. Материалы вступают в химическую реакцию между собой. Краска на тиках участках долго не продержится. И также нельзя класть полиэфирку на термопластичные материалы.

Анализ рекомендаций производителей позволил составить список поверхностей, на которые допускается нанесение полиэфирных шпаклевок:

• Стальная поверхность после предварительной подготовки.
• Эпоксидные грунтовки.
• Другие виды полиэфирных шпаклевок.
• Лакокрасочные покрытия без повреждений.

Особенности работы с отдельными видами автошпаклевок

Технология нанесения шпаклевок со специальными наполнителями несколько отличается от стандартных работ, это связано с определенными особенностями материала. Обратим внимание на следующие моменты:

• Шпаклевка со стекловолокном плохо поддается шлифовке. Наносить непосредственно на нее лакокрасочное покрытие нецелесообразно, потребуется дополнительный слой финишного состава. Поэтому полиэфирку со стекловолокном нельзя наносить заподлицо с обрабатываемой поверхностью. Оставьте 1-2 мм для финишного покрытия, которое скроет все дефекты.
• А вот шпаклевка с добавлением алюминиевой пудры отлично ложится и практически не дает усадки. Поэтому она и укладывается вровень с поверхностью. Но делать лишнюю горку не следует, все-таки материал также плохо поддается последующей обработке.
• Финишные составы наносите как можно меньшим слоем. Лучше уложить 2-3 слоя. Не пытайтесь решить все проблемы с неровностями за один заход. Это же справедливо и для материалов, наносимых при помощи напыления.

И еще один момент, который характерен для всех без исключения полиэфирных шпаклевок. Никогда не шлифуйте подготовленную поверхность с использованием воды.

Нужна ли дополнительная сушка?

Практически все виды составов можно обрабатывать уже после 20–30 минут после нанесения. Поэтому особого смысла в дополнительной сушке нет. Но иногда, при больших объемах работ, мастера прибегают к этой процедуре. Но следует помнить, что для большинства составов температура нагрева не должна превышать 60 градусов.

Для сушки используют фены или другое тепловое оборудования. Но чтобы не вызвать растрескивание слоя, всегда прогревайте металл изнутри, а не со стороны шпаклевки. При этом контролируйте температуру нагрева на ощупь. Слой может быть чувствительно горячим, но ни в коем случае не должен жечь пальцы.

Кстати, лучшим прибором для сушки зашпатлеванной поверхности считают инфракрасную лампу. Благодаря равномерному прогреву она позволяет предотвратить любые усадки материала. А к шлифованию слой будет готов уже через 5–7 минут.

На этом и завершим обзор полиэфирных шпаклевок, используемых в кузовном ремонте. О технике подготовки поверхностей и технологии шпатлевания поговорим в следующих материалах нашего блога.

АВТОкапитан:

30.05.2019

` 7708

★★★★★

Шпатлевка для кузова автомобиля: виды и характеристики

Автомобильная шпатлевка или шпатлевка для кузова — один из наиболее часто используемых компонентов в процессе подготовки и покраски основ в любом кузовном цехе.

Это очень густая краска, с которой легко работать, она бывает пастообразной или кремовой. Применяется для ремонта и выравнивания неровностей или вмятин , образовавшихся на поверхности кузова, для подготовки к последующему процессу нанесения грунтовки и финишных красок.

Хотя большинство шпатлевок для тела очень универсальны и могут использоваться на различных опорах, некоторые типы специально разработаны для нанесения на конкретный материал, например, пластмассовые шпатлевки .

Правильный выбор и нанесение шпатлевки — критически важный аспект качественной работы, так как позволяет профессионалу увеличивать рентабельность по времени и расходу материала при каждом ремонте.

Характеристики шпатлевки кузовной

В настоящее время в малярных мастерских и кузовных мастерских наиболее часто используется шпатлевка для автомобилей полиэфирная , состоящая из полиэфирных смол.

Полиэфирная шпатлевка — это продукт, который состоит из 2 компонентов (также называется 2K) , так как для нее требуется специальный отвердитель на основе пероксида бензоила (в соотношении 2 или 3% от веса, в соответствии с техническими данными) для активации. Когда шпатлевка смешивается с отвердителем, она вызывает экзотермическую химическую реакцию (выделяющую тепло), которая вызывает высыхание и затвердевание шпатлевки .

Применение шпатлевки для кузовных работ позволяет выровнять металлическую или пластиковую поверхность, залить и выровнять ремонтируемый участок.Он играет важную роль в качестве элемента поддержки и сцепления для базовых красок , и его правильное нанесение также повлияет на конечный результат отделки. Важной характеристикой качественной шпатлевки является хорошее шлифование и выравнивание.

Следует отметить, что шпатлевки обычно не обеспечивают защиты металла от коррозии , поэтому, если вы хотите обеспечить защиту неизолированного листового металла, сначала следует нанести антикоррозионную грунтовку .

Кроме того, полиэфирная шпатлевка не может использоваться в качестве грунтовки для финишных красок , потому что после шлифовки необходимо нанести грунтовочный слой, который будет действовать как изолирующий и закрепляющий слой.

Вот основные характеристики, которые должна обеспечивать хорошая шпатлевка для кузова:

Низкая пористость и высокая эластичность

Качественная шпатлевка не должна образовывать много пор при нанесении, сводя к минимуму неровностей на поверхности.

Кроме того, особенно на гибких опорах, таких как пластмассы, замазка должна обеспечивать эластичность, чтобы поглощать возможные удары и вибрации, предотвращая, таким образом, растрескивание .

Простое нанесение и шлифование шпатлевки

Наполнитель для тела должен легко наноситься и распределяться, в результате чего поверхность должна быть ровной и однородной. Кроме того, это должно упростить процесс шлифования без приложения чрезмерного давления или выполнения нескольких этапов шлифования . Это сократит время ремонта.

Хорошая стойкость к сжатию и растяжению

Иногда, если микронный слой нанесенного покрытия чрезмерен, при воздействии сжимающего или растягивающего напряжения шпатлевка и верхние слои краски могут иметь тенденцию к растрескиванию или отслаиванию.Также важна концепция «уровня износа» наполнителя, то есть того, сколько раз он может выдержать одно и то же механическое напряжение без ухудшения качества.

Правильная приверженность

Полиэфирная шпатлевка должна хорошо прилегать к основе. Очень важно использовать соответствующую шпатлевку для каждой поверхности , поскольку каждый тип имеет свои собственные характеристики для оптимизации крепления и сцепления с различными материалами.

Виды шпатлевок

Раньше шпатлевки для кузовных работ имели более толстую и грубую поверхность, что вынуждало профессионалов замедлять процесс нанесения шпатлевки и шлифования.

Со временем производители транспортных средств разработали конструкцию кузова, в результате чего появились более сложные геометрические формы и линии дизайна, с использованием нового , легкого в форме и легких материалов , таких как пластик или алюминий.

Появление этих новых материалов в кузове также вынудило производителей разработать новые типы специально адаптированных шпатлевок без потери адгезии, твердости, высыхания и шлифования.

Сегодня широкий выбор типов шпатлевок позволил повысить производительность и рентабельность ремонта , предлагая также лучшую отделку.

Эта технологическая эволюция и появление различных типов и составов шпатлевок также заставляет специалистов по кузовным работам знать каждый из вариантов, которые могут лучше адаптироваться к каждому типу ремонта:

Шпатлевка полиэфирная универсальная

Это самый распространенный тип шпатлевки, используемый в кузовных мастерских. Обладает высокой твердостью и стойкостью , а также обеспечивает хорошую адгезию к стальному листу, гальванике и гальваническому покрытию. Он также отличается своей универсальностью как при ремонте автомобилей, так и в промышленных транспортных средствах.Рекомендуемый продукт из этой категории шпатлевок — УРКИ-ФАСТ. Также в этом разделе можно выделить УРКИ-2000. Его легко шлифовать, наносить, он тонкий и эластичный.

Шпатлевки легкие или малой плотности

Это шпатлевки низкой плотности , с полым зарядом, что делает их легче. Это тип полиэфирной шпатлевки, которую легко шлифовать и наносить, она универсальна и хорошо сцепляется с различными основаниями, такими как оцинкованный алюминий, пластик, сталь и т. Д.Примеры шпатлевки: УРКИ-ЛАЙТ или УРКИ-ЛАУ.

Замазка для пластмасс

Рекомендуются для выравнивания деформаций пластмассовых деталей. Это тип шпатлевки с высоким уровнем амортизации и высокой эластичностью и гибкостью . Он может обеспечить хорошую адгезию к различным типам пластмасс в автомобиле, таким как бамперы или внешние молдинги. Как правило, они имеют более мягкую и менее пористую текстуру. Шпаклевкой этой категории будет МАСИ-ФЛЕКС.

Шпатлевка алюминиевая

Этот наполнитель содержит алюминиевых металлических пигментов . Этот металлический компонент позволяет повысить производительность и твердость наполнителя по сравнению с другими наполнителями. Наполнители с содержанием алюминиевых частиц обеспечивают отличную адгезию к различным типам поверхностей, таким как стальные, алюминиевые или оцинкованные поверхности. Рекомендуемый продукт — BESA-SILVER.

Шпатлевка армированная стекловолокном

Это тип очень компактной полиэфирной шпатлевки, в которую добавлено стекловолокно, что придает ей большую твердость и заполняющую способность , а также обеспечивает отличную адгезию к различным основам и материалам.Примеры шпатлевок, армированных стекловолокном: УРКИ-ФИБ и БЕСА-ФИБ.

Полиэфирная шпатлевка с высокой заполняющей способностью

Они в основном используются, когда вам необходимо нанести толстый слой шпатлевки, в основном при капитальном ремонте , когда деталь не может быть правильно выровнена путем ручной обработки листового металла.

Применяются для мелкого ремонта, когда в кузове были проделаны небольшие дыры. Вы можете найти разные размеры загрузки, которые лучше подходят для каждого ремонта. Например: URKI-FAST

Шпатлевка-спрей

Используются для заполнения большой поверхности .Их нанесение непористое и равномерное.

Эти наполнители допускают меньшую толщину и наносятся с помощью аэрографа вместо шпателя, чтобы оптимизировать время процесса наполнения: BESA-ROC.

Замазка для ремонта

Однокомпонентный полиэфирный наполнитель на основе акриловой смолы, высыхающий только испарением воздуха. Их используют для закрытия мелких пор или царапин; они имеют низкую механическую стойкость и должны наноситься тонкими слоями . Его наполняющая способность более ограничена.Рекомендуемый продукт — УРКИ-КОМБИ.

Советы по работе с полиэфирными шпатлевками

Как мы всегда отмечаем, рекомендуется соблюдать крайние меры предосторожности при работе с химическими продуктами, такими как полиэфирные шпатлевки:

• Использование соответствующих СИЗ: Во время работы вы должны носить перчатки, толстовку, защитные очки и подходящие средства защиты органов дыхания.
• Очистка оборудования и инструментов: Для предотвращения порчи инструментов и оборудования, которые вы используете ежедневно; особое внимание следует уделять их чистоте.Инструменты для нанесения не должны иметь следов шпаклевки или отвердителя, использованного при предыдущем ремонте, чтобы поверхность была равномерной и равномерной. Также рекомендуется производить смешивание в чистом месте, предназначенном для этой цели, чтобы избежать контакта с другими продуктами, которые могут вызвать возможную химическую реакцию.
• Контролируемые условия окружающей среды: Вы должны обеспечить надлежащую вентиляцию, чтобы предотвратить вдыхание токсичных паров и не подвергать замазку воздействию экстремальных температур.

Нанесение полиэфирной шпатлевки — Технологии окраски автомобилей

Применение полиэфирной шпатлевки

1. Проверьте площадь покрытия полиэфирной шпатлевкой.

Чтобы убедиться, сколько требуется полиэфирной шпатлевки, повторно оцените степень повреждения.

2. Смешанная полиэфирная шпатлевка

(1) Извлеките полиэфирную шпатлевку из банки.

(2) Смешивание полиэфирной шпатлевки — полностью перемешанное

Чтобы избежать расточительства полиэфирной шпатлевки, закончите смешивание через 30 секунд.

3. Нанесите полиэфирную шпатлевку

(1) Как использовать скребок?

Не указано.

(2) Основной метод нанесения полиэфирной шпатлевки

Не наносите слишком много за один раз. Поскребите несколько раз в соответствии с положением и формой участка.

(3) Нанесите полиэфирную шпатлевку

①Нанесите тонкий слой шпатлевки на поверхность.

②Чтобы уменьшить нагрузку на шлифование, выравнивайте поверхность каждый раз после зачистки.

Примечание 1:

Примечание 2:

① На полированную поверхность необходимо нанести полиэфирную шпатлевку.

② Время отверждения составляет около 3 минут.

③Скребок следует очищать сразу после использования.

④Полиэфирная шпатлевка при высыхании выделяет тепло, поэтому убедитесь, что остатки полиэфирной шпатлевки холодные при утилизации.

4.Сухая полиэфирная шпатлевка

Шпатлевка будет горячей из-за собственного тепла реакции, что ускоряет реакцию отверждения.Обычно шлифование происходит через 20-30 минут после нанесения. Скорость внутренней реакции шпатлевки снижается при высокой температуре окружающей среды или высокой влажности. На высыхание шпатлевки уйдет больше времени. Для ускорения высыхания запекание инфракрасным светом или сушилкой.

5.Песочно-полиэфирная замазка

Избыточная выпуклость может быть устранена полировальной машинкой или отполирована вручную после высыхания. Для шлифования обычно используется полировальная машинка орбитального типа, также можно использовать двухфункциональную полировальную машинку.

Вставьте наждачную бумагу № 80 в полировальный станок и двигайте по диагонали, вперед и назад, вправо и влево.

(1) Шлифование не допускается, пока шпатлевка полностью не остынет.

(2) Не шлифуйте поверхность до проверки поверхности рукой или линейкой.

(3) Шлифовать можно только места нанесения шпатлевки. Чтобы избежать вариации поверхности, полиэфирную шпатлевку нужно нанести несколько раз.

6. Удалите шлифовальные царапины

Удалите шлифовальные царапины на поверхности наждачной бумагой № 300 и подушечкой.

(1) Площадь шлифования немного больше предыдущей.

(2) Область вокруг шпатлевки следует слегка отшлифовать.

(3) Полностью очистите.

(4) Проверяйте повторно.

Артикул:

Очистка и обезжиривание. Продуть пыль воздухом под высоким давлением и обезжирить.

Нанесите новый слой шпатлевки. Нанесите повязку и тонкий слой шпатлевки.

Полиэфирный наполнитель для тела 400 г | Инструменты для ремонта Шпатлевка | Ремонт | Информация о продукте

Полиэфирный наполнитель для тела 400 г | Инструменты для ремонта Шпатлевка | Ремонт | Информация о продукте | Корпорация SOFT99

Полиэфирной шпатлевки достаточно для ремонта крупногабаритной машины.В комплект входят шпатель и палочка для смешивания.

Название продукта	Полиэфирный наполнитель для тела 400 г
Код ЯНВА	49757590
Содержание	Замазка: 400 г Отвердитель: 15 г Шпатель × 1 Палочка для смешивания × 1
Состав и материалы	Основной агент: синтетическая смола Отвердитель: органический пероксид
Методы хранения и утилизации	ЗАПЕЧАТАНО НИЖЕ 40 ℃, ВНЕ ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО света.ИЗБЕГАЙТЕ ВЛАЖНОСТИ, ЗАМЕРЗАНИЯ И ВЛАЖНОСТИ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ / ВЫПУСКАЙТЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕД УТИЛИЗАЦИЕЙ В соответствии с МЕСТНЫМИ НОРМАМИ.

Как пользоваться продуктом

1. Протереть ремонтируемый участок наждачной бумагой зернистостью 150.

---

2. Достаньте небольшое количество шпатлевки и хорошо перемешайте с отвердителем.

---

3. Нанесите замазку на ремонтируемый участок с помощью прилагаемого шпателя, заполняя царапину.

---

4. После застывания (1-2 часа) зачистить поверхность наждачной бумагой.

---

5. Закончить краской для тела.

• Меры предосторожности при использовании
  • ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ.
    НЕ СМЕШАТЬ С ДРУГИМИ ТОВАРАМИ ИЛИ МАТЕРИАЛАМИ.
    ОДИН РАЗ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН. СМЕШАЙТЕ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО. УДАЛИТЬ ОСТАВШИЕСЯ СМЕШАННЫЙ ПРОДУКТ.
    ЭТА МАСКА ГЕНЕРИРУЕТ ТЕПЛО ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА ОТВЕРЖДЕНИЯ.БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ОЖОГАМИ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОСТОРОЖНО. НОСИТЕ ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ И ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА С КОЖЕЙ.
• Предупреждения / Общие примечания
  • 
    НЕ ЕШЬТЕ И НЕ ПИТЬ. ВРЕДНО ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ ИЛИ ВДЫХАНИИ.
    НЕ ВДЫХАТЬ, НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ И НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОНТАКТА С КОЖЕЙ. РИСК ОТРАВЛЕНИЯ, РАЗДРАЖЕНИЯ И РАСШИРЕНИЯ КОЖИ.
    ВНИМАНИЕ: ОТВЕРДИТЕЛЬ ОЧЕНЬ ТОКСИЧНО.
    ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ. БЕРЕГИТЕСЬ ОТ ТЕПЛА И ОГНЯ.
    ВНИМАНИЕ: ОТВЕРДИТЕЛЬ ВЫРАБАТЫВАЕТ ТЕПЛО ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА ОТВЕРЖДЕНИЯ. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ОЖОГАМИ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОСТОРОЖНО.
    ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И УЯЗВИМЫХ ЛЮДЕЙ.

Вопросы и ответы о продукте

СТРАНИЦА ВЕРХНЯЯ

Авторские права © Корпорация SOFT99. Все права защищены.

Автомобильная полиэфирная шпатлевка для ремонта автомобилей Китай Производитель

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка с высокими эксплуатационными характеристиками для автомобильной ремонтной окраски

У нас есть 3 типа шпатлевки: полиэфирная шпатлевка (CHPO), мягкая шпатлевка и шпатлевка для стекловолокна.IC-1000 — полиэфирная шпатлевка, состоит из 2-х компонентной шпатлевки. Его основные характеристики — хорошая шлифуемость, хорошая адгезия и высокие заполняющие свойства; он универсально подходит для чистого металла, грунтовок и существующих покрытий.

Обезжирить с помощью IC-800 /.

Сухая шлифовка бумагой марки P100-P120 или влажная шлифовка бумагой марки P150-P180.

Повторная очистка с помощью IC-800.

Бренд InnoColor завоевал сердца пользователей во всем мире. Его легко использовать со стабильной системой колеровки.Этот бренд уже представлен более чем в 60 странах, таких как большинство стран Латинской Америки, таких как Коста-Рика, Доминиканская Республика, Боливия, Чили и т. Д., А также большинство русскоязычных стран, таких как Россия, Украина, Казахстан, Беларусь и большинство. из средних стран, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Катар и так далее. Мы получаем отличную репутацию во всех этих странах. Большинство клиентов работают с нашей компанией годами.

Для обеспечения качества и стабильности цвета наше сырье в основном закупается у BASF, MERCK, ECKART, EASTMAN, DSM, BYK, BAYER и т. Д.Будучи стратегическим партнером BASF, мы являемся крупнейшим китайским покупателем их сырья.

Тип продукта

Сопутствующие товары

В нашей системе формул было разработано более 150 000 рецептур. У нас есть новые цветовые чипы OEM (8000 цветов) и варианты цветовых чипов для автомобилей всех европейских, американских, корейских и японских марок. Кроме того, мы разработали несколько инструментов поиска цвета для формул, таких как спектрофотометр, смесительные машины, цветные чипы, таблица оттенков, технические данные, футболка, кепка, плакаты и т. Д.

Являясь крупнейшим производителем автомобильных ремонтных красок в Китае, мы обладаем более чем 24-летним опытом производства автомобильных красок на основе растворителей и воды. За исключением краски на основе растворителя InnoColor, наша краска на водной основе -Advanblue очень хорошо продается на китайском рынке.

Информация о компании

BAOHONG GROUP, КИТАЙСКИЙ БРЕНД № 1 ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И ЭКСПОРТА

Wonder-Tech — экспортная дочерняя компания Baohong Paint, крупнейшего производителя авторемонтных красок в Китае.Основанная в 1995 году, мы уже 24 года работаем в индустрии автомобильных красок. Имея 52 внутренних филиала, компания Baohong Paint имеет глобальный годовой оборот более 128 миллионов долларов США, и мы занимаем более 14% китайского рынка автомобильных красок. Мы экспортировали в более чем 80 стран мира.

Выставка

Наша компания часто привлекает технических специалистов для поддержки наших клиентов профессиональным техническим обучением на их местных рынках.Он включает в себя обучение использованию нашего программного обеспечения формул, цветовых карт и особенно спектрофотометра, а также навыки смешивания цветов и распыления красок. Ежегодно наша компания будет проводить множество выставок в отечественных и зарубежных странах.

Доставка и упаковка

Международная экспресс-доставка

При заказе образца мы предлагаем вам доставку международной экспресс-доставкой. Это самый быстрый и удобный способ доставки.Чтобы товары оставались в хорошем состоянии, снаружи картонной коробки будет деревянный каркас.

Морские перевозки

Если объем отгрузки LCL превышает 1,5 куб. М или полный контейнер, мы предложим вам доставку морем. Это самый экономичный вид транспорта. При отгрузке LCL, как правило, мы помещаем все товары, стоящие на поддоне, кроме того, снаружи товаров будет обернута полиэтиленовая пленка.

Контактная информация

Выбирая InnoColor, придайте своему автомобилю милый вид в любом цвете !!!

Спасибо за посещение, и ваш запрос приветствуется !!!

Ищете идеального производителя и поставщика автомобильных наполнителей? У нас есть широкий выбор по отличным ценам, чтобы помочь вам проявить творческий подход.Все шпатлевки InnoColor CHPO имеют гарантированное качество. Мы являемся фабрикой по производству полиэфирной шпатлевки в Китае. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами.

АВТО НАПОЛНИТЕЛЬ-2

% PDF-1.4 % 1 0 объект > эндобдж 2 0 obj > поток заявка / pdf

AUTO FILLER-2

2019-03-13T15: 33: 20 + 02: 002019-03-13T15: 33: 20 + 02: 002019-03-13T15: 33: 20 + 02: 00Adobe Illustrator CS5

180256JPEG / 9j / 4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD / 7QAsUGhvdG9zaGAAQAEAKA AQBIAAAAAQAB / + 4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf / bAIQABgQEBAUEBgUFBgkGBQYJCwgGBggLDAoKCwoK DBAMDAwMDAwQDA4PEA8ODBMTFBQTExwbGxscHx8fHx8fHx8fHwEHBwcNDA0YEBAYGhURFRofHx8f Hx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8f / 8AAEQgBAAC0AwER AAIRAQMRAf / EAaIAAAAHAQEBAQEAAAAAAAAAAAQFAwIGAQAHCAkKCwEAAgIDAQEBAQEAAAAAAAAA AQACAwQFBgcICQoLEAACAQMDAgQCBgcDBAIGAnMBAgMRBAAFIRIxQVEGE2EicYEUMpGhBxWxQiPB UtHhMxZi8CRygvElQzRTkqKyY3PCNUQnk6OzNhdUZHTD0uIIJoMJChgZhJRFRqS0VtNVKBry4 / PE 1OT0ZXWFlaW1xdXl9WZ2hpamtsbW5vY3R1dnd4eXp7fh2 + f3OEhYaHiImKi4yNjo + Ck5SVlpeYmZ qbnJ2en5KjpKWmp6ipqqusra6voRAAICAQIDBQUEBQYECAMDbQEAAhEDBCESMUEFURNhIgZxgZEy obHwFMHR4SNCFVJicvEzJDRDghaSUyWiY7LCB3PSNeJEgxdUkwgJChgZJjZFGidkdFU38qOzwygp 0 + PzhJSktMTU5PRldYWVpbXF1eX1RlZmdoaWprbG1ub2R1dnd4eXp7fh2 + f3OEhYaHiImKi4yNjo + DlJWWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6ytrq + v / aAAwDAQACEQMRAD8A9S21tDbQrDCvGNa0FSSS TVmZjUszE1JO5O5xVC65qUumaVcX0Vq948C8hbxmhbenWhoB1JpluHGJyESatrzZDCJkBdKHl3zB FrVvcSpA9ubed4HSTrWM8SegpuD8J3HfJZ8BxkC7sWxwZhkBNVRpNcobnYq7FXYq7FUK + mWTxSQt GfRlkMssQZgjM32gVB48X6sv2WJJIJJxVL / MfnXyn5a9Aa9qtvppuQxt1ncKXCUDcR1NOQxVKU / O D8sHaRR5lsQYqeqGk48asE + LkBT4iAcVZdDLFNEk0TiSKRQ8bqaqysKggjsRiq7FXYq7FXYqsngi njMcqh0JBoexUhlYHsVIBBHQ4qujQIiotSqgKCxLGg23ZiST7nFW8VdirsVdirsVSHUPN3lIw3Np / iLT7W5KvFyN1CHikoVqV5qaqe1RlgxS7irEUfTAJRJ + ZFtKJaghriKgBAGwFwPD8cPhz7ihTtYd Bs2YWf5hWkEJbmIFuIQimpY8VFwFoTTt02 + RlHJI2QSiMQNgyfRfM3kzTrBbeTzNptxMWaSa4N3C pkd2JLEGR / 15Hwp9xSjv8c + Sv + pg03 / pMg / 5rx8KfcU27 / HPkr / qYNN / 6TIP + a8fCn3Fbd / jnyV / 1MGm / wDSZB / zXj4U + 4rbv8c + Sv8AqYNN / wCkyD / mvHwp9xW01sr6yvrZLqxuIrq1kr6c8DrJG3El TxZSQaEEZAgjYq8O / wCclJJV1Ly / HC03rSw3YSO3sob13IMYAVZJoW5DlyCqD0JPwg5OGSUeRVNf I1l540rQNOtI7rSbnTlf1il / aJFdiGVg7ofSuYkR92oTGe1emRlIk2VT7zt5p8xWWiLPbalZ6Q6X EAMw + rztIpcAwJHLLSsnTbfwwKi / KvmvXr7yvo99LLbXMl1Y20z3MphhkkaSFWLvEkvFGatSq7Dp iry + b87vNdv5m1C2bVUhgsrq8t1W / sbaOxcx3DrwW5F1Cz + mi8YyrgnieQYkDFXoWhedPN + s6bbX lnfaDNVV + uLEyS8XaIMYyYr2RUYMwr8TbeNa4qjLDWPzGV4zqFzokqVPqi3jeM0 + GnEveSf5XbuP DdVmOmXE9xZrLOEEhJB9Jgy7GmxBb9eBUVirsVdirsVdirsVeIa9pGmNrmpPLLbcnvJ / 3XCV3H71 upjjdR9JysyPe2AbLtL8sPLLHJZQqxVvgf0yACPd1AI + fXEGR6qaUfOn5Sv5hiSa1s4rDVogxjuU aNbcg0rG0SgkK1N + tD0FPhy3HMxLXLd5Nrf5aa7pmnG71CO3tpCzerai4i5gBqVC14kVI + wx6gED c5kDUxJpThkI8XRPNF / Iq / 1LR5mvNUjsr9yxi099vgQgUllR + Ubc2oRxPHvuaC4xl8HD / Mwunnv5 hfll5x8uQwvNA4hu3Ma3YkjCPxAYCRlb0wx3KluJNDQdcpzzoXbfhPGaDHvLDizh2W4ug4mttOmE EhL0jnmZYEIKn7VGbjXbevauY8Z3u5U40AOu / wCr9CjquqTARJAeLXBa5AX4j + 8kJjjYgD7IPL50 y + cy0APtT / nHmn / KnfLtOnG6oK1oPrk2xPiOhymfNIQv5ow + YT5z8qz6X608Mf1hbjT0juTBPy4L ++ lhilRAqlmHIippv3ACU4 + r3f8A1Z / + EuP + a8UMd892eqS6EkdrZz2dw13a8JLaO7LNSZWZGKLO yoVB5UA8CwBOKUb5Us9Ui8raNHdaa1xdJY2yz3EiXYeSQQqGdvUKPVjueSg + IGKsI1X8pvPd3qN / cW + tXdtDeXE08IVLovCJC / pxD1JJIzHGJKBVVTsDWoxVPdK / LXUbJwZ7 / Wb6P0nieKWaaMMXCKJK w + kwdFjAUqR3PUklVl / 1e7 / 6s / 8Awlx / zXihlGhK66bGHg + rtVv3VGFN / wDLJbAlh5q7FXYq7FXY q7FXnV5AYtXvCsMMge5lYrLFG9auerEcvxyFMhJq3uprWfnDGsMRPxxR8uB96MzfhhClk1rcpPEs qbq3Y5Ji8w / M / wAsC4s / WSix2XrpOzqZCkF2N5goKh3ikjR + HWgO9aA1RFTN9XJkOLGK / h / Skvkj zhr0vmO + 8uRy6VpWl6YtkWMcbsJvrvxqLYN9XUeojfCxDfsmjVObKMuI8uTpMuMY + p3ersbe8tTD cRJLBcFo5kkAKsjAggr8QYHoQdqVwyi1wnyPm + bvzT8teUtN8xahp1gZ4odSNp9a063ki5C4i5Mi R + quwZXRvth5qjYdKvAiOTsMeaUxcubANV8mR / XWltpyyr6ZNoQeXAgbRMQGei0249Opwyx72z4n 11 / zjoH / AOVO6Fz + 0Xvya ++ oXB7Zjy5sgnHnzzR5u0W4sk0HR01OOdJTcMyXjemygen / ALywXAoT 15UPhhjC + oSivI2sectVs5rrzHpltpiNx + pJA85kahZZfVjuIoHjoVHHbcH5ExkKNKybArzjX / zC 87WGu3FlYeXnvbOKcRpN9V1P4o9qsJIrWWI0Nfsmh8ctGEkXY + YRab / XPza9Sb / cbonprUwn63c8 n6GhHo0XuK1PyypLor782i0pl0jRVVBWJEvrluZo3w8zbLx / Z344qv0a8 / NRtVt01rTNGi0ti4uZ rO7uJJkAU8SqSQIpq1O / TFWW4q7FXYq7FXYq7FXYqkVx5dnluZZhKg9R2cAg1FTUfdgVDyeVLiQ1 M6V + RxVW07y9e2hZWuEeI7qKGoOFUs87eU9V1DRbr9FmOTUfSZYoZHaJHNCVHIVoeVOuzdGpsyyh XEL5MozI5MI8qfl3epYKmu + SorK + JZJbzS7iNZRE7 + qwiZ7tigMkMNEFFAMgUAMQcuWSINxP2fs / GzXw3zT7 / Bc8YOnDRJzpXrRuZIpbdboxpb8HT6wbhZCryqCRs3xMQymgyPjdb3QMce4Ie + / KzyxL JfXlt5PmOoSxytaG6uFkjE7xuKyD6 + / w8iOPpqrJ1Ug0IRmO1kfL9ieAMI0 / 8ifPWoz3st8ljokR 9FrSzWWW7jWRVAkKmRpnCsU5EM56 + AyzNqIEADcoEXtnkXy5ceXPKtjotxOtzNaeqGmQEKRJM8go DvsHpmFOVm2QY5 + bf1FLaxuLwW0aQO8kd7diOlvIiFkmjaW0vEDqwHUjapoaUICWEfl95t0DRLub TtK0rT7vXBMY52sRNFJ6ZlSEeqLbS7aHkSJGA4D4aGojJdVXuGn6hbahardW3MwuzqpkjkhasblG + CVUenJTQ0oRuKgg4FeCfmjb + Rl8 + 6hcXvmG00e + NuokspdDe5fgoBuJZJ / Rcuk0TNHUNx3PU4VS / wAm22kW + rs3lTzro + kX31QwtdS6A1k7x3EiCJvWuRbwtIzKOCqKMangQKKq9i8tyx3GsCODz6dd ltl5XOlp + i2qErCzOLaBZlHq9fiHxCntgVmOKuxV2KuxV2KuxV2KuxVJ / OF / rFh5avrvRhCdUiRf qouY5pYeRdV + NLcNKRQ / sj8MVeSH8x / zneL1Vt9NURxxSyqum65ISu6vQi1HEs3E8KMyipNQMKrY fzQ / N6T6sEj0lzcIiyE6Vr0foTPIynkDE3JFEZBJK79aDqqnGneYP + chNXikudNg8ufV1YJxuYNV tZFZkSShS4WJm4q / HkBSte4IAVNLmf8A5yH9SAW1v5YKUh2h4 + u15FzUqok6KhX9rcg / LFVsM3 / O RZtpzNB5WFwABbqv17iSepZi5px8Kb + IpuqpC4 / 5yUNa23lRR8VCPrxI2 + H / AHYO + Kp / 5SuPzZbV JR5rs9HXSpORgfT5p / rERBJAdZFZJQahagp0rTtirMcVSHzToWqastutjeR2vplvV9VZ3BqpCkCG eAVDUO4O1RtWoVY3pv5d + aLG4tnXXEkiWazku0LamGaO3CiVEdr9 / wC84bcgR15h + Rwq9CwK8h84 XMEPni9TVPLUOrWNbM3N3Ho800zwNyAQXInZZHicI1fTAUdu6lUsvNd / KcXErTflbqtxcAszONEi lLuZCGpJzKk1q / LlQjcHAr1jR9Tkub14DoF5piIjMl3cLaiN / jpxX0ZpZAWHx0ZRt132xVOcVdir sVdirsVdirsVdiqT + b / MX + HPLl5rRtXvRaBCbaN0jZg8ixmjSFUFOVdzhjEk0FYPon506hrszwaP 5RvL2eIFpUS7shxWtFarSjZjt7d8nPFKPMKn8HnPzfJKFfyRfwx93e5sjShUHZJX / m2 + X05WrMcV dirsVdirsVdirGPOX5ieX / KMlnHqqXUj3ocwi1t5Ligj4g8 + A + H7e1ckIk8lS + w / N3y7fostpp2s y27usaXA0u79Ms7cftcOgP2j0h4YCKVMrDz7pt7qdtp8enarFJdF1SafT7mKFSgJbm7ooUbbMfhP Y4Fee + cvMPlS285XkcvmXzTZTI6fWbKwW5ks + cfFgkVUcDdfiCbGpU1G2TED3KyDyvoFprn1m5 / T PmtPSnSVY7 + a4seLKPT4ogWIOlYqspqKmv7WRVkMPkS1iuorg6zrMjRXK3YjfUbgxllKn02QMFaI 8d4z8O52wKybFUFdhf0nYVJDfveIpsfgFamuKo3FXYq7FXYq7FXYqgdci1qXS549EuILXVG4 / V57 qNpoVowLco0aNjVKgfF1xV5 / afl7530u4jn0Sby9YSQ + ssLjTpCyRzOGKrxlTjyoC9PtHegwqsvv yfn1C51y5vZIHm1t7O4lZJrpCLi0O8po1AR0iMYQqK1LYqj5 / wAs3j0jS7PT7XTFuNMgjtYpr2H6 2qwxfvFWOqJIKXCpJ8Uh6HueQVVvMX5bQ6p5ei0SGy08Wls3K1guY0lhiIUgemiQxFew + Fh8NRir vM3kTWdW4JCulNbxwpCkOoW31qnpc2jFUEA4I5RlXjtRt / iBVVS8 / flnJ5xgtor + GwnaIMjz3SNJ KEIqBBJCtu8f7yhb4jUbe + Kp35E8rXHlzSlspltFk / 3c1hF6ETsgEcZ9MhnqsKIlTIenYbAKybFX nX5w6TBeQ6TPHYQ32oRXPCJLiC / mjZJEZSjNZK / p1Yj4pVKjrStCJRmRyKsH06282WxsdNgkS2s5 yDFDZN5jt / TinJeeT0Qy0LJJI6qeHovxX4jxxJJ3KvR / Idlfi7e4k1Oe8gtoPqcqTrqSq8isrJKn 16RlailgzryJ6M5K4FYD5 + jjt / N2pXNvf2jIrB / RksNBlAnPpVjae6ktpSy1d2R3VuNTz2GTGSQH MqrX3nfzlBAJh5qitiZVmuFvbbSQLa3nVljSUC8h5qHWnIOxL9Ph3EFROmebfPN1fLaQ65JqVxBB 6ghsbfSGa4X06NJ6X1oyCksZUh5Fq1Pi4khVm3lHS / PyXcd9r3mD69YyQErp31KG0dZZCrVkI5t8 HxKqhhtTlyPxYFZFeRTtqOnyRqTHG0omNAQFaM0qSwp8QHQH + OKo3FXYq7FXYq7FXYqk3nLVdW0j yzfalpFtFeX9qiyR29xJ6URUOvqFpP2QsfJvowxFlXlWh / ntr + pXbRTt5X0 + FVNJrjWYwWJ + zxVe de1RX6clKAHUFWT + XvzXtJdQmTzBr3lW308ITBLZaxHLLz5DirrII1 + yTUgnfxyCsmi / Mb8vpeXp + Z9JfihkbjfWxoikhm + 39kU64qt / 5WT + XfprKfNGk + kxZVk + vW / AslOQ5c6VHJa / MeOKtf8AKzPy 54CT / FOkcCxUP9etqVFK78 + 3IYqjdI84eU9ZumtNI1qx1G6SP1nt7S5hmkEVQOZSNmYLVhv7jxxV N8VdirCPzW8mXnmzSrGxhtUu4Le7S5ngkvDaJIEBARwLe6Ei1YNxPHcDftirzy + / 5x + klnkuFsDL IZfXMf6U9JZvUnaSWJn + qO0KlWPxRfEeRWoG5KvWvLvkXy75dnaTR4pbVGBDWyzy + gTxjjDGItwL KkKKpIqo2HU4FSzXPy2 / Suq3V6PMOrWcN4AJbK3uOMa / Y5ekxBkjqI + itQVNKVxVAQfk9Fb2rW0X mfW2UyCaOWW7aWRHEYjrybZ1rVuDgrUn4cKovSfyuhsdQW6m8waxdxRoEhtWvZYkX4Qp5NCySSV4 1PqM3xb9zUKyXQ / L9po0c0dtcXtwszcz9evLm9ZSBSiNcvKyj2BxVMsVdirsVdirsVdirsVQurQS z6XdwxO8ckkMio8TtFIpKkAo6rIyt4EKT7HFXzDYaPr07W8Vnquv3UkvHnW + 1aKOOVXKrxebRuJX 7IYdPiO1F5YVZjp35X / mhp19Hc22oXatGrKGvNciukYMGJDRTaVKjtyoBIwJ406dAqnn6C / N0yyS epDbBgBGEvdNPxrQeqC2ik / Hw5UJPWm3ZVPtGs / zG0uF7S506y1uIcnt767vo4Z15RAek0dvp0cf h2BQtUmhrv8AZwKj4bnzszx + r5S0yPkKysNS5cSBSg / 0MFtgoHTv4DkqtS + / MZCZV8q6Qs + w5Lq0 gJVt23 / R9eoxVltu07QRtOixTsimWNG5qrkfEochOQB70FfDFV + KpFq / nfy5pE08N / NOktuEaRY7 S6m2c0Xh6UT8 + m4WtO + Ktf468rUr9cag6 / uJ / wDmjDSqVx + YflKBOT3crD4to7W6lPwoznaOJj0U 08TQDcgYKVG6Z5r8v6nGZLW7HEBWImSS3YBwSPhmWNq7bim3fFUb + k9N / wCWuH / kYv8AXFXfpPTf + WuH / kYv9cVSibz75WhWcvcy / wCjFxKFtrl2 / d / a4KsZL + 3Gte1caVNNL1jT9VgeexkMsUbmNmKO nxBQ1AHVSdmG4xVGYq7FXYq7FXYq7FVlxbwXMElvcRpNBMpSWGRQyOrChVlNQQR1BxVjEf5U / lrH P68fljTY5ezJbRrTeuwAoMVVZfy0 / L + WdLh / L1gZ41KpKIEDgEEUDAA / tHFVBfyk / LFSGXytplQa g / VYjvWvhirLMVdirsVdirsVeI + e9T / Myz / MF5dIbUP0HBR5Y1DNBsgcSRRoGeSnAoyh5SWFAfiw qz7yVB54urH675g1OWOd7hnSz + r28afVhx9NPs + oOSfbqahiabUxV5F5t1X8zLDzRqd7afp650 + 0 M3p2sLvFbckBdN5JOT0WV68EK04CnKPFWZ / l5qOv2mrxDXNR1W4NwrCZZ7eaSAzyyRxRonxS + mnc UUAAEu1SxZVkX5tXOo2ugwXVjdSWj28zSyPHdLZ1VYnqGd5IUI / 124jqelcQrCPIcfmDzTcz2mo3 639tagi4inuY762aeFkIJW3vJnjYSFXQh5hQ1I2qqp3Gn + aLa8vIrDzDFo9lHecY4brUmCFGk9NY 4VE9Iy / w0 / yj9kk4oereTYr6HR1iurhryju0d89yLtpQzsftqka0TZB8t96khKe4q7FXYq7FXYq7 FVK1NyYF + tBBOKhzHXi1CQGANSvIb8amnSp64qq4q7FXYq7FXYq7FXYqhHOqehK6CETCRjDCeRDR rsqs9RRnpXlx + GtKNSpVReKuxV2KuxVAazoGia3bLbavYQahbo3NIrmNZFDcStQGB / ZYj5HFVDT / ACl5Z067 + t2Gl21tdVLGeKNVcsyhGJYCpJUUxVqfyj5ZnmeabTYHlkJZ3KCpJ6nFUwaJre1WKyij XhxSOP7KKtQCaD + Vd + O1elR1xVWjDhFEhDSADmyjiCe5AJag + nFW8VdirsVdirsVdirsVdirsVdi rsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdir sVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirs VdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsV dirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVUhcxG6a1o / qqglJ4Pw4sSo / eU4 cqr9mtfbFVXFXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7 FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7F XYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FX Yq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXY q7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq 7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7 FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7F XYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FX Yq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXY q7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq 7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7 FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FX / 9k =

uuid: 9bcc54cc-056e-264c-abab-cb0ee24ae096xmp.сделал: 946B8E95392068118083CC9661554EA9uuid: 5D20892493BFDB11914A8590D31508C8proof: pdfuuid: 311e8587-60da-9c43-9cc7-44e7c664f1c3xmp.did: 04801174072068118083F369CE53034Buuid: 5D20892493BFDB11914A8590D31508C8proof: pdf

savedxmp.iid: CCB80A03162068118083915B297854BC2012-02-02T13: 17: 27 + 02: 00Adobe Illustrator CS5 /

savedxmp.iid: 01801174072068118083CD44E777AD412012-02-14T12: 28: 11 + 02: 00 Adobe Illustrator CS5 /

savedxmp.iid: 02801174072068118083CD44E777AD412012-02-14T12: 31: 11 + 02: 00 Adobe Illustrator CS5 /

сохраненный xmp.iid: 01801174072068118083842D43B46D6F2012-11-14T11: 09: 32 + 02: 00 Adobe Illustrator CS5 /

savedxmp.iid: 04801174072068118083842D43B46D6F2012-11-14T14: 52: 02 + 02: 00 Adobe Illustrator CS5 /

savedxmp.iid: 05801174072068118083842D43B46D6F2012-11-14T14: 55: 05 + 02: 00 Adobe Illustrator CS5 /

savedxmp.iid: 06801174072068118083842D43B46D6F2012-11-14T14: 56: 40 + 02: 00 Adobe Illustrator CS5 /

savedxmp.iid: 08801174072068118083842D43B46D6F2012-11-14T15: 38: 25 + 02: 00 Adobe Illustrator CS5 /

сохраненный xmp.iid: F77F1174072068118083ECEB11C436FB2012-11-18T14: 04: 23 + 02: 00 Adobe Illustrator CS5 /

savedxmp.iid: F87F1174072068118083ECEB11C436FB2012-11-18T14: 33: 28 + 02: 00 Adobe Illustrator CS5 /

savedxmp.iid: F97F1174072068118083ECEB11C436FB2012-11-18T14: 33: 41 + 02: 00 Adobe Illustrator CS5 /

savedxmp.iid: 01801174072068118083CD227F0C15022017-02-06T11: 45: 31 + 02: 00 Adobe Illustrator CS5 /

savedxmp.iid: F77F1174072068118083D7F5AF6754132017-03-01T13: 22: 22 + 02: 00 Adobe Illustrator CS5 /

сохраненный xmp.iid: 04B8E195302068118C14ECADD4CA166A2017-03-07T15: 19: 42 + 02: 00 Adobe Illustrator CS5 /

savedxmp.iid: 01801174072068118083A769D01300B72017-03-13T10: 50: 10 + 02: 00 Adobe Illustrator CS5 /

savedxmp.iid: 02801174072068118083A769D01300B72017-03-13T10: 51: 56 + 02: 00 Adobe Illustrator CS5 /

savedxmp.iid: 2DA10650202068118083A769D01300B72017-03-13T13: 52: 19 + 02: 00 Adobe Illustrator CS5 /

savedxmp.iid: 02801174072068118083DACB5286655B2017-03-16T10: 44: 38 + 02: 00 Adobe Illustrator CS5 /

сохраненный xmp.iid: 03801174072068118083DACB5286655B2017-03-16T10: 47: 37 + 02: 00 Adobe Illustrator CS5 /

savedxmp.iid: F97F1174072068118083A9D982A690C52018-10-30T14: 20: 52 + 02: 00 Adobe Illustrator CS5 /

savedxmp.iid: F87F1174072068118083C820F4D7156F2018-11-04T13: 58: 16 + 02: 00 Adobe Illustrator CS5 /

savedxmp.iid: F77F1174072068118083FE61FBBAF93F2018-11-19T13: 51: 25 + 02: 00 Adobe Illustrator CS5 /

savedxmp.iid: FA7F1174072068118083FE61FBBAF93F2018-11-19T14: 49: 51 + 02: 00 Adobe Illustrator CS5 /

сохраненный xmp.iid: FB7F1174072068118083FE61FBBAF93F2018-11-19T14: 50: 24 + 02: 00 Adobe Illustrator CS5 /

savedxmp.iid: 04801174072068118083F369CE53034B2019-02-05T14: 11: 50 + 02: 00 Adobe Illustrator CS5 /

savedxmp.iid: 946B8E95392068118083CC9661554EA92019-03-13T15: 33: 07 + 02: 00 Adobe Illustrator CS5 /

PrintTrueTrue120.99999329.699996Centimeters

CambriaCambriaRegularOpen TypeVersion 5.97FalseCambria.ttf

HelveticaNeue-LightHelvetica NeueLightTrueType6.1d8e1FalseHelveticaNeue.dfont

HelveticaNeueHelvetica NeueRegularTrueType6.1d8e1FalseHelveticaNeue.dfont

HelveticaNeue-MediumHelvetica NeueMediumTrueType6.1d8e1FalseHelveticaNeue.dfont

HelveticaNeue-BoldHelvetica NeueBoldTrueType6.1d8e1FalseHelveticaNeue.dfont

MyriadPro-RegularMyriad ProRegularOpen TypeVersion 2.062; PS 2.000; hotconv 1.0.57; makeotf.lib2.0.21895FalseMyriadPro-Regular.otf

MyriadPro-SemiboldMyriad ProSemiboldОткрытый тип Версия 2.062; PS 2.000; hotconv 1.0.57; makeotf.lib2.0.21895FalseMyriadPro-Semibold.otf

MyriadPro-BoldMyriad ProBoldOpen TypeVersion 2.062; PS 2.000; hotconv 1.0.57; makeotf.lib2.0.21895FalseMyriadPro-Bold.otf

MyriadPro-BlackMyriad ProBlackOpen TypeOTF 1.006; PS 001.000; Core 1.0.23; hotunix 1.28FalseMyriadPro-Black.otf

Голубой

пурпурный

Желтый

Черный

Группа образцов по умолчанию0

БелыйCMYKPROCESS0.0000000.0000000.0000000.000000

ЧерныйCMYKPROCESS0.0000000.0000000.000000100.000000

CMYK красный CMYKPROCESS0.000000100.000000100.0000000.000000

CMYK желтый CMYKPROCESS 0,0000000,000000100,0000000,000000

CMYK зеленый CMYKPROCESS100.0000000.000000100.0000000.000000

Голубой CMYK CMYKPROCESS 100.0000000.0000000.0000000.000000

CMYK BlueCMYKPROCESS100.000000100.0000000.0000000.000000

CMYK ПурпурныйCMYKPROCESS0.000000100.0000000.0000000.000000

C = 15 M = 100 Y = 90 K = 10CMYKPROCESS14.999998100.00000090.00000010.000002

C = 0 M = 90 Y = 85 K = 0CMYKPROCESS0.00000090.00000085.0000000.000000

C = 0 M = 80 Y = 95 K = 0CMYKPROCESS0.00000080.00000095.0000000.000000

C = 0 M = 50 Y = 100 K = 0CMYKPROCESS0.00000050.000000100.0000000.000000

C = 0 M = 35 Y = 85 K = 0CMYKPROCESS0.00000035.00000485.0000000.000000

C = 5 M = 0 Y = 90 K = 0CMYKPROCESS5.0000010.00000090.0000000.000000

C = 20 M = 0 Y = 100 K = 0CMYKPROCESS19.9999980.000000100.0000000.000000

C = 50 M = 0 Y = 100 K = 0CMYKPROCESS50.0000000.000000100.0000000.000000

C = 75 M = 0 Y = 100 K = 0CMYKPROCESS75.0000000.000000100.0000000.000000

C = 85 M = 10 Y = 100 K = 10CMYKPROCESS85.00000010.000002100.00000010.000002

C = 90 M = 30 Y = 95 K = 30CMYKPROCESS90.00000030.00000295.00000030.000002

C = 75 M = 0 Y = 75 K = 0CMYKPROCESS75.0000000.00000075.0000000.000000

C = 80 M = 10 Y = 45 K = 0CMYKPROCESS80.00000010.00000245.0000000.000000

C = 70 M = 15 Y = 0 K = 0CMYKPROCESS70.00000014.9999980.0000000.000000

C = 85 M = 50 Y = 0 K = 0CMYKPROCESS85.00000050.0000000.0000000.000000

C = 100 M = 95 Y = 5 K = 0CMYKPROCESS100.00000095.0000005.0000010.000000

C = 100 M = 100 Y = 25 K = 25CMYKPROCESS100.000000100.00000025.00000025.000000

C = 75 M = 100 Y = 0 K = 0CMYKPROCESS75.000000100.0000000.0000000.000000

C = 50 M = 100 Y = 0 K = 0CMYKPROCESS50.000000100.0000000.0000000.000000

C = 35 M = 100 Y = 35 K = 10CMYKPROCESS35.000004100.00000035.00000410.000002

C = 10 M = 100 Y = 50 K = 0CMYKPROCESS10.000002100.00000050.0000000.000000

C = 0 M = 95 Y = 20 K = 0CMYKPROCESS0.00000095.00000019.9999980.000000

C = 25 M = 25 Y = 40 K = 0CMYKPROCESS25.00000025.00000039.9999960.000000

C = 40 M = 45 Y = 50 K = 5CMYKPROCESS39.99999645.00000050.0000005.000001

C = 50 M = 50 Y = 60 K = 25CMYKPROCESS50.00000050.00000060.00000425.000000

C = 55 M = 60 Y = 65 K = 40CMYKPROCESS55.00000060.00000465.00000039.999996

C = 25 M = 40 Y = 65 K = 0CMYKPROCESS25.00000039.99999665.0000000.000000

C = 30 M = 50 Y = 75 K = 10CMYKPROCESS30.00000250.00000075.00000010.000002

C = 35 M = 60 Y = 80 K = 25CMYKPROCESS35.00000460.00000480.00000025.000000

C = 40 M = 65 Y = 90 K = 35CMYKPROCESS39.99999665.00000090.00000035.000004

C = 40 M = 70 Y = 100 K = 50CMYKPROCESS39.99999670.000000100.00000050.000000

C = 50 M = 70 Y = 80 K = 70CMYKPROCESS50.00000070.00000080.00000070.000000

C = 0 M = 0 Y = 0 K = 10 ПРОЦЕСС 100.000000CMYK0.0000000.0000000.00000010.000000

C = 0 M = 0 Y = 0 K = 25 ПРОЦЕСС 100.000000CMYK0.0000000.0000000.00000025.000000

C = 21 M = 13 Y = 13 K = 20 ПРОЦЕСС 100.000000CMYK21.00000013.00000013.00000020.000000

C = 100 M = 35 Y = 0 K = 0 ПРОЦЕСС 100.000000CMYK100.00000035.0000000.0000000.000000

C = 11 M = 10 Y = 20 K = 4 ПРОЦЕСС 100.000000CMYK11.00000010.00000020.0000004.000000

C = 4 M = 4 Y = 8 K = 2 ПРОЦЕСС 100.000000CMYK4.4000014.0000008.0000001.600000

C = 4 M = 4 Y = 8 K = 2 1CMYKPROCESS4.4000034.0000027.9999981.599997

Новый образец цвета 1SPOT100.000000CMYK7.0000000.00000034.00000020.000000

Новый образец цвета 2SPOT100.000000CMYK11.00000010.00000020.0000004.000000

C = 7 M = 0 Y = 34 K = 20 2CMYKPROCESS6.9999990.00000034.00000419.999998

C = 58 M = 0 Y = 99 K = 0 1CMYKPROCESS58.2031020.00000098.8281020.000000

C = 58 M = 0 Y = 99 K = 0 ПРОЦЕСС 100.000000CMYK58.2031020.00000098.8281020.000000

C = 67 M = 35 Y = 0 K = 0 1CMYKPROCESS67.27240034.7752990.0030990.003099

C = 100 M = 0 Y = 0 K = 0 ПРОЦЕСС 100.000000CMYK100.0000000.0000000.0000000.000000

C = 45 M = 44 Y = 49 K = 8 1CMYKPROCESS45.32230044.14130049.2439048.367997

C = 18 M = 47 Y = 42 K = 0CMYKPROCESS18.00000047.00000441.9999960.000000

Новый образец цвета 6rv4gk8zg75yq2PROCESS100.000000CMYK0.00000026.00000029.00000081.000000

Серый1

C = 0 M = 0 Y = 0 K = 100CMYKPROCESS0.0000000.0000000.000000100.000000

C = 0 M = 0 Y = 0 K = 90CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000089.999405

C = 0 M = 0 Y = 0 K = 80CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000079.998795

C = 0 M = 0 Y = 0 K = 70CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000069.999702

C = 0 M = 0 Y = 0 K = 60CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000059.999104

C = 0 M = 0 Y = 0 K = 50CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000050.000000

C = 0 M = 0 Y = 0 K = 40CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000039.999401

C = 0 M = 0 Y = 0 K = 30CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000029.998802

C = 0 M = 0 Y = 0 K = 20CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000019.999701

C = 0 M = 0 Y = 0 K = 10CMYKPROCESS0.0000000.0000000.0000009.999103

C = 0 M = 0 Y = 0 K = 5CMYKPROCESS0.0000000.0000000.0000004.998803

Brights1

C = 0 M = 100 Y = 100 K = 0CMYKPROCESS0.000000100.000000100.0000000.000000

C = 0 M = 75 Y = 100 K = 0CMYKPROCESS0.00000075.000000100.0000000.000000

C = 0 M = 10 Y = 95 K = 0CMYKPROCESS0.00000010.00000295.0000000.000000

C = 85 M = 10 Y = 100 K = 0CMYKPROCESS85.00000010.000002100.0000000.000000

C = 100 M = 90 Y = 0 K = 0CMYKPROCESS100.00000090.0000000.0000000.000000

C = 60 M = 90 Y = 0 K = 0CMYKPROCESS60.00000490.0000000.0030990.003099

Цветовая группа 11

C = 11 M = 10 Y = 20 K = 4 1CMYKPROCESS11.00000210.00000219.9999984.000002

C = 16 M = 0 Y = 5 K = 21 1CMYKPROCESS15.9999960.0000005.00000120.999998

C = 31 M = 2 Y = 0 K = 33 1CMYKPROCESS31.0000001.9999980.00000033.000000

C = 0 M = 26 Y = 29 K = 81 1CMYKPROCESS0.00000026.00000028.99999681.000000

C = 7 M = 0 Y = 34 K = 20 1CMYKPROCESS6.9999990.00000034.00000419.999998

C = 100 M = 35 Y = 0 K = 0 1CMYKPROCESS100.00000035.0000040.0000000.000000

Библиотека Adobe PDF 9.90 конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 5 0 obj > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.) NiNJO, 7ap $ a} l @ U? E’glR

Повреждения тела | Уход за автомобилем | Сделай сам

Повреждение тела таким предметам, как ваша машина, — это не то, чего мы ожидаем, но, тем не менее, может случиться с кем угодно.
Если повреждение не слишком велико, большинство людей могут устранить его самостоятельно, потратив немного времени и терпения.

Какие бывают шпатлевки?

Ручная шпатлевка обычно представляет собой двухкомпонентную полиэфирную, акриловую или целлюлозную шпатлевку.
Когда дело доходит до шпатлевки для рук, есть универсальные и мелкие шпатлевки. Универсальная шпатлевка (шпатлевка) используется для заполнения больших площадей, в то время как шпатлевка для тонких покрытий или шпатлевка предназначена для заполнения меньших площадей. Чем ближе он к лаку, тем мельче (плотнее) должна быть шпаклевка.

Спрей-шпатлевка может быть двухкомпонентной и на полиэфирной основе или однокомпонентной на акриловой основе.

Шаг 1 Начните с очистки ремонтируемой поверхности и области вокруг нее с помощью средства для удаления силикона, разбавителя или другого нежирного растворителя.Затем вытрите насухо чистой мягкой тряпкой.

Шаг 2 Если ремонтируется обычный листовой металл шасси, слегка отшлифуйте его наждачной бумагой. Если площадь поверхности большая, можно использовать шлифовальную машинку. Подходящая наждачная бумага — зернистость 80. Любую ржавчину необходимо удалить. Если не удалить ржавчину тщательно, образуется новая ржавчина. Отшлифуйте стыки между местом ремонта и окружающим слоем лака наждачной бумагой с зернистостью 180, чтобы поверхность стала максимально ровной и гладкой.ПРИМЕЧАНИЕ. Если ремонтируется оцинкованный лист, отшлифуйте только поверхность с помощью мелкой наждачной бумаги, например, с зернистостью 240. Это не повредит гальванику. Любую ржавчину на поверхности необходимо удалить. Отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 80. Если основа — чистый алюминий, сначала обезжирить поверхность, удалив кремний, затем слегка отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой P 180-240 и еще раз обезжирить поверхность. Загрунтуйте алюминиевую поверхность двухкомпонентной эпоксидной грунтовкой Hagmans Base Primer CA тонким слоем, влажной 10-15 мкм.Перед нанесением шпатлевки дайте ему высохнуть на столько минут, сколько было нанесено.

Шаг 3 После высыхания вытрите всю шлифовальную пыль липкой тряпкой или другой тряпкой без ворса.

Шаг 4 Затем смешайте подходящий стальной пластиковый продукт с чем-нибудь, например, доской или стеклом.Все наши продукты представляют собой двухкомпонентные полиэфирные шпаклевки. Не смешивайте за один раз больше, чем вы можете использовать в течение 4-5 минут, так как замазка быстро затвердеет после смешивания. Возьмите необходимое количество композита A из олова и добавьте 2-3% отвердителя (композит B из тюбика). Тщательно перемешайте, пока смесь не станет однородного цвета. Это важно.

Шаг 5 При работе со шпатлевкой используйте стальной или резиновый шпатель или шпатель.Если вмятина (поврежденный участок) глубиной более 3-4 мм, шпатлевку следует наносить поэтапно: шпатлевка, песок, шпатлевка и песок. Это обеспечит идеальный конечный результат.

Шаг 6 Когда замазка затвердеет (это займет 15-20 минут), сначала отшлифуйте ее сухой наждачной бумагой зернистостью 120. Чтобы не поцарапать кузов, используйте более тонкую бумагу, например бумагу с зернистостью 180. Затем обработайте наждачной бумагой зернистостью 320. При шлифовании используйте шлифовальный блок.

Шаг 7 Если красить непосредственно поверх шпатлевки, на слое лака могут образоваться пузыри и матовое финишное покрытие. Поэтому сначала нанесите базовую грунтовку, такую ​​как 1-Comp Anticorrosion Primer, красный (спрей), Hagmans Base Primer Grey (спрей) или Spray-Max Filler Primer (спрей), после того как защитите окружающую поверхность защитной бумагой. Когда грунтовка высохнет в течение 15-20 минут, нанесите Steel Plastic Spray Putty или Spray Max Acrylic Filler, если вы хотите добиться наилучшего результата.

Шаг 8 Примерно через тридцать минут слегка отшлифуйте шпатлевку с помощью влажной наждачной бумаги с зернистостью 1000 или более мелкой.

Шаг 9 Вымойте еще раз, используя для удаления силикона (используйте мягкую чистую ткань).

Шаг 10 После этого высушите участок липкой тряпкой и нанесите финишное покрытие.Обязательно следуйте инструкциям производителя.

Золотые правила Всегда тщательно выполняйте подготовительные работы. Всегда следуйте инструкциям для продукта. Всегда делайте все возможное, чтобы работать в помещении с комнатной температурой около 20 ° C и нормальным уровнем влажности. Всегда обеспечивайте хороший уровень вентиляции. Всегда обращайтесь с изделиями осторожно и используйте средства защиты.

Общие проблемы Несомненно, наиболее распространенной проблемой при создании лаковой системы является плохая подготовительная работа, которая может привести к плохой адгезии, пузырям, образованию пузырей, загрязнению лака или покрытия и ржавчине. Плохая антикоррозионная грунтовка или слишком тонкие слои могут быстро привести к повреждению ржавчины и потере адгезии. Слишком грубая наждачная бумага приведет к появлению царапин, которые будут видны через следующий слой лака. Лакирование непосредственно на алюминий без соответствующей грунтовки может привести к потере адгезии и образованию пузырей. ПРИМЕЧАНИЕ: На новом алюминии, однако, может быть очень трудно добиться стабильной лаковой системы. Это связано с тем, что на него наносится смазка, в результате чего поверхность остается закрытой. Следующие этапы работы улучшат адгезию: обезжиривание + шлифование + обезжиривание. Плохое размытие кромок и недостаточная шпатлевка, шпатлевка и / или шпатлевка приведут к скошенным краям и неровностям, видимым через верхнее покрытие. Быстрая шпатлевка и шпатлевка, нанесенная непосредственно на голую стальную обшивку, может привести к образованию пузырей. То же самое касается 2-компонентной шпатлевки Spray Putty 900 на основе полиэстера. Переменные факторы, такие как нанесение неправильного количества отвердителя в двухкомпонентной системе, температура и влажность, влияют на время отверждения и степень отверждения. Применение слишком большого количества отвердителя в полиэфирной шпатлевке может привести к обесцвечиванию финишного покрытия. Продукт на основе эпоксидной смолы не затвердевает в достаточной степени, если пропорции между компонентами A и B неправильные.Время высыхания водоразбавляемой системы больше в условиях высокой влажности. Полиуретановая система может вспениваться при слишком высокой влажности или при контакте с водой. Все виды систем затвердевают / сохнут быстрее при более высоких температурах. Убедитесь, что вы прочитали соответствующую информацию о том, что относится к используемой вами системе.

Автозаправка для кузова работает на трещинах, отверстиях в древесине

В течение многих лет я продвигал полиэфирную шпатлевку для кузова как один из лучших материалов для заполнения отверстий, вмятин, трещин и выбоин в древесине.Причины? Применять легко. Он схватывается за считанные минуты, никогда не сжимается и не трескается, независимо от размера ремонта, он легко шлифуется и очень хорошо заканчивается.

Его единственный реальный недостаток? В зависимости от марки, которую вы покупаете, он обычно бывает серого или грязно-серовато-розового цвета. Это не совсем тот оттенок, который вы бы искали, если хотите, чтобы цвет древесины хорошо сочетался с прозрачной отделкой. По этой причине я обычно использую материал только тогда, когда планирую впоследствии покрыть его парой слоев краски или, возможно, пластиковым ламинатом.

Однако не так давно Minwax выпустила продукт под названием High Performance Wood Filler. Как и полиэфирная шпатлевка для кузова, она состоит из двух частей: баллончика с шпатлевкой и тюбика с отвердителем.

Как только я увидел его на полке строительного магазина, я тайком открыл банку и взглянул. Быстрый вдох показал явный запах полиэстера. Цвет был если не идеальным оттенком дерева, то по крайней мере в районе. Я бы назвал его теплым коричневато-серым. Мало того, что, судя по этикетке, это вещество могло быть окрашено! Хотя он стоил примерно в три раза дороже наполнителя кузова, звучал неплохо.Решил купить баллончик и сравнить со своим старым резервным.

Я быстро обнаружил, что он работает так же, как наполнитель кузова. Как и в случае с наполнителем для кузова автомобиля, слизь в банке состоит из жидкой смолы в сочетании с порошкообразными наполнителями для создания материала, похожего на замазку. Как и в случае наполнителя для тела, два компонента имеют тенденцию разделяться при хранении, поэтому стоит перемешать банку перед использованием.

После перемешивания возьмите каплю, достаточно большую для выполнения поставленной вами задачи, и смешайте ее с небольшим количеством отвердителя из отдельной трубки для отжима.Наполнители для кузова обычно содержат ржаво-красный отвердитель. Это позволяет легко увидеть, когда вы хорошо смешали, но также дает вам грязно-розовый цвет, упомянутый ранее.

Отвердитель с наполнителем Minwax в основном бесцветный. Это немного затрудняет оценку того, насколько хорошо вы перемешали замазку, но также позволяет избежать этого болезненно серовато-розового цвета.

После того, как любой продукт смешан с отвердителем, его следует наносить без промедления. В зависимости от того, сколько отвердителя вы использовали, и от температуры окружающей среды, смесь может застыть довольно быстро.Используйте гибкий шпатель и держите его под небольшим углом. Это поможет залить замазкой дефект, который вы заполняете.

Поскольку ни один из продуктов не дает усадки, нет необходимости переполнять его, как это необходимо для многих других продуктов. Просто разгладьте и выровняйте наполнитель. Однако не держите нож под крутым углом. Это имеет тенденцию вытягивать наполнитель из дефекта, и вы не получаете равномерного покрытия.

По тестам. После того, как мои образцы были смешаны, я нанес их на неглубокие дюймовые отверстия, просверленные в обычной сосне.Через десять минут, когда образцы застыли, я попытался их окрасить. В соответствии с инструкциями Minwax, вы должны слегка отшлифовать наполнитель бумагой с зернистостью 100 (более тонкая бумага закрывает поры наполнителя, чтобы на него уходило меньше пятен) и наносить пятно, пока наполнитель только что высохнет. Затем дайте пятну впитаться в течение часа, прежде чем стереть излишки. Я следовал этим указаниям на наполнителе Minwax, используя краситель Minwax. И пока я занимался этим, я попробовал ту же процедуру на своих серовато-розовых образцах наполнителя для кузова.

Результатов? К моему удивлению, после того, как пятно было удалено, разница в цвете между двумя продуктами практически не изменилась. Наполнитель кузова был чуть розовее, чем наполнитель Minwax, но, честно говоря, ни один из них не очень подходил к цвету окрашенной сосны, окружающей тестовые пятна.

Конечно, вы, вероятно, получите разные результаты с разными морилками и разными породами дерева, но моя первоначальная реакция такова, что ни шпатлевка для тела, ни шпатлевка для дерева Minwax не являются хорошим выбором, если вы хотите точного соответствия цвета под прозрачной отделкой.Для точного подбора цвета вам, вероятно, лучше подойдет стик-шеллак или такой продукт, как Plastic Wood, особенно если вы потратите время на смешивание двух или более цветов вместе, чтобы получить точный оттенок, который вам нравится.

Но для шпатлевки под краской или ламинатом, для ремонта штукатурки и стеновых панелей, для крепления шурупов, а также для работы внутри или снаружи помещений, полиэфирные шпатлевки по-прежнему остаются моим первым выбором. И, учитывая его очевидное ценовое преимущество, я буду придерживаться обычных автомобильных наполнителей для кузова, таких как Bondo, White Lightning или Black Knight.